Дизельные Двигатели Om 602 и Om 603

Новое поколение дизельных двигателей Mercedes начали выпускаться с 1988 года.
При этом речь идет

о 5-иилиндровом двигателе ОМ 602 и 6-цилиндровом двигателе ОМ 6ОЗ, Который появился в 1990
году. С 1991 года мощность 5-цилиндрового двигателя повысилась с 84 л. с. до 90 л. с.
Если точно неизвестно, кaкoй вариант двигателя установлен, то можно это выяснить с помощью номера
двигателя, который выбит на блoкe цилиндров в месте, показанном на pисyнкe, т. е. рядом со
стартером.
В этой главе описаны главным образом те работы, которые отличаются от проводимых на двигателях
ОМ 616 и ОМ 617.
Таблица размеров и регулировочных параметров
Моменты затяжки резьбовых соединений
Снятие и установка двигателя
Разборка и сборка двигателя
Головка блока цилиндров
Крышка газораспределительного механизма
Поршни и шатуны
Блок цилиндров
Коленчатый вал и маховик
Ступица и шкив коленчатого вала
Задний фланец коленчатого вала сальник и фланец сальника
Передний сальник коленчатого вала
Газораспределительный механизм
Гидравлические уравнительные элементы толкателей клапанов

Установленный двигатель:
250 GD OM 602
300 GD OM 603
Конструкция Дизельный двигатель с предкамерой и ТНВД фирмы Bosch
Число цилиндров
двигатель 602 5
двигатель 603 6
Порядок работы цилиндров:
5-цилиндровый двигатель 1-2-4-5-3
6-цилиндровый двигатель 1-5-3-6-2-4
Расположение цилиндров В ряд
Рабочий объем:
двигатель 602 2497 куб. см.
двигатель 603 2996 куб. см.
Диаметр отверстий цилиндров - все
87,00 мм
двигатели
Ход поршня - все двигатели 84,00 мм
Степень сжатия - все двигатели 22:1
Максимальная мощность:
5-цилиндровый двигатель до конца 1990 62 кВт (84 л. с. )
года при 4600 об/мин
5-цилиндровый двигатель с начала 1991 69 кВт (94 л. с. )
года при 4600 об/мин
80 кВт (109 л.с.)
6-цилиндровый двигатель
при 4600 об/мин
Максимальный крутящий момент:
5-цилиндровый двигатель до конца 1990
154 Нм при 2800 об/мин
года
5-цилиндровый двигатель с начала 1991
158 Нм при 2600 - 3100 об/мин
года
6-цилиндровый двигатель 185 Нм при 2800 об/мин
Максимальное число оборотов - все
5150 об/мин
двигатели
Подшипники коленчатого вала:
5-цилиндровый двигатель 6 подшипников скольжения
6-цилиндровый двигатель 7 подшипников скольжения
Расположение клапанов Подвешены
Расположение распределительного вала В головке блока цилиндров
Система охлаждения Замкнутая система с водяным насосом и термостатом
Вентилятор системы охлаждения - все
Пластмассовый вентилятор с вискомуфтой
двигатели
Радиатор Трубчатый радиатор
Замкнутая система смазки под давлением с шестеренчатым
Система смазки
насосом
Комбинированный полнопроточный фильтр и фильтр
Масляный фильтр
тонкой очистки
Воздушный фильтр Сухой фильтр с бумажным элементом
Фазы газораспределения с новой цепью привода газораспределительного механизма
впускной клапан открывается 11° после ВМТ
впускной клапан закрывается 17° после НМТ
выпускной клапан открывается 28° перед НМТ
выпускной клапан закрывается 15° перед ВМТ
Фазы газораспределения с не новой цепью привода газораспределительного механизма (после
20000км)
впускной клапан открывается 12° после ВМТ
впускной клапан закрывается 18° после НМТ
выпускной клапан открывается 27° перед НМТ
выпускной клапан закрывается 14° перед ВМТ
Диаметр цилиндров
Номинальный диаметр:
группа с буквой А 87,000 - 87,006 мм
группа с буквой Х более 87,006 - 87,012 мм
группа с буквой В более 87,012 - 87,018 мм
Максимальный износ в продольном или
0,10мм
поперечном направлениях
Допустимая некруглость и конусность:

в новом состоянии 0,014 мм
граница износа 0,05 мм
Допустимая глубина шероховатостей 0,003 - 0,006 мм
Допустимые отклонения 50% глубины
Верхний край, середина и нижний край отверстия в
Места измерении отверстии продольном и в поперечном направлениях
(всего 6 мест)
Картер двигателя (блок цилиндров)

Общая высота блока, новый 300,00 - 299,95 мм
Минимальная высота после необходимой
меньше на 0,10 мм
перешлифовки
Допустимое отклонение от плоскости
разделительных (сопрягаемых) поверхностей
в продольном направлении 0,10 мм
в поперечном направлении 0,05 мм
Максимальное отклонение от параллельности
0,10 мм
между верхней и нижней плоскостями
Допустимая шероховатость
верхняя плоскость 0,006 - 0,016 мм
нижняя плоскость 0,025 мм
1,5 бар
Давление выпрессовки воздуха
Коленчатый вал
Допуски при обработке
Допустимое отклонение от окружности шатунных и
0,005 мм
коренных шеек
Допустимая конусность шатунных шеек 0,010 мм
Допустимая конусность коренных шеек 0,015 мм
Допустимое осевое биение установленного
0,02 мм
подшипника
Радиус выступания на коренных шейках 2,5 - 3,0 мм
Радиус выступания на шатунных шейках 3,0 - 3,5 мм
Допустимое радиальное биение заднего фланца коленчатого
0,02 мм*
вала
Допустимое осевое биение заднего фланца коленчатого вала 0,02 мм*
Допустимое биение коренных шеек коленчатого вала:
коренные шейки II и IV 0,07 мм*
коренная шейка III 0,10 мм*
* Коленчатый вал вложен коренными шейками № I и IV (двигатель 602) или I и VII (двигатель 603) в
призмы, вал проворачивается
Твердость коренных и шатунных шеек - новые шейки 55 - 74 единиц
Допустимый дисбаланс коленчатого вала 15 гсм
Диаметр коренных шеек коленчатого вала

номинальный размер 57,950 - 57,965 мм
1 ремонтный размер 57,700 - 57,715 мм
Ширина шейки на установочном подшипнике
26,520 - 26,500 мм (24,520 - 24,50 с
номинальный размер
1985 г.)
номинальный размер | 26,620 - 26,600 мм
Диаметр шатунных шеек
Ширина шатунной шейки
ремонтный размер до 28,30 мм
Отверстия для подшипников:

для коренных 62,500 - 62,519 мм
для шатунных 51,600 - 51,619 мм
Допустимое отклонение от окружности отверстий
0,02 мм
подшипников
Радиальный люфт в подшипниках:

коренной подшипник 0,031 - 0,073 мм
шатунный подшипник 0,031 - 0,073 мм
Осевой люфт подшипника:

коренной подшипник 0,10 - 0,25 мм
шатунный подшипник 0,12 - 0,26 мм
граница износа:
коренной подшипник 0,30 мм
шатунный подшипник 0,50 мм
Вкладыши подшипников
Коренной / Шатунный
подшипник, мм
номинальный размер 2,25 / 1,80
1 ремонтный размер 2,37 / 1,92
Шатуны
Допустимое смещение отверстия для шатунного подшипника относительно
0,10мм
отверстия для втулки шатуна на длине 100 мм
Допустимое отклонение от параллельности оси, проведенной из отверстия для
0,45 мм
шатунного подшипника к отверстию для втулки шатуна на длине 100 мм
Допустимая разница в весе шатунов 5г
Болты шатунов:
резьба М9 х 1 мм
диаметр части без резьбы 7,4 мм
минимальный диаметр 7,1 мм
30±5 Нм, затем
момент затяжки
дотянуть на 90° - 100°
Поршни
Диаметр поршней - номинальный размер:
группа А 86,970 - 86,976 мм
более чем 86,975 -
группа X
86,983 мм
более чем 86,982 -
группа В
86,988 мм
3азор (люфт) поршня:

в новом состоянии 0,017 - 0,043 мм
4 г (граница износа - 10
Допустимая разница в весе между поршнями одного двигателя
г)
Диаметр поршневого пальца 26,995 - 27,000 мм
Люфт поршневого пальца:

во втулке головки шатуна 0,018 - 0,029 мм
в поршне 0,004 - 0,015 мм
Зазор в замках поршневых колец:
верхнее кольцо 0,20 - 0,40 мм
среднее кольцо 0,20-0,40 мм
нижнее кольцо 0,20 - 0,40 мм
Зазор по высоте в канавках колец:

верхнее кольцо 0,090 - 0,120 мм
среднее кольцо 0,050 - 0,080 мм
нижнее кольцо 0,030 - 0,065 мм
Общая высота головки 142 -144 мм
Максимально допустимая деформация сопрягаемой поверхности:
в продольном направлении 0,08 мм
в поперечном направлении 0,00 мм
Допустимое отклонение от параллельности между верхней и нижней поверхностями
0,10 мм
в продольном направлении
Допустамая глубина неровностей 0,016 мм
Давление выпрессовки 2,0 бар
Глубина между краем тарелки клапана и поверхностью раздела головки блока
цилиндров:
от +0,17 до -0,23
впускные клапаны
мм
от +0,12 до -
выпускные клапаны
0,28 мм
1,0 мм - все
с отфрезерованными седлами клапанов
клапаны
Распределительный вал
Подшипники распределительного вала:
5-цилиндровый двигатель (602) 6
6-цилиндровый двигатель (603) 7
30,944 - 30,950
диаметр шеек вала
мм
Отверстия для подшипников распределительного вала:
глубина шероховатостей 0,003 - 0,006 мм
допустимое отклонение от окружности 0,012 мм
Радиальный люфт подшипников распределительного вала:

Осевой люфт распределительного вала:
Клапаны
Диаметр тарелки клапана:
впускной клапан 37,90 - 38,10 мм
выпускной клапан 34,90 - 35,10 мм
Угол седла клапана 45° ± 15'
Диаметр стержня клапана:
впускные клапаны 7,970 - 7,955 мм
выпускные клапаны 8,960 - 8,945 мм
Длина клапана:
106,50 - 106,30
впускные клапаны
мм
106,50 - 106,30
выпускные клапаны
мм
Ширина седла клапана:
впускные клапаны 2,5мм
выпускные клапаны 3,5мм
Обозначение клапана:
впускной клапан В 601 02
выпускные клапаны А 601 02
Седла клапанов
Ширина седла клапана:
впускные клапаны 2,5 мм
выпускные клапаны 3,5 мм
Угол седла клапана 45° ± 15'
Верхний корректирующий угол 15°
Нижний корректирующий угол 60°
Обработка Фрезеровка или шлифовка
Кольца седел клапанов
Наружный диаметр кольца седла
Впускной клапан номинальный размер 40,100 - 40,084 мм
Выпускной клапан номинальный размер 37,100 - 37,084 мм
Внутренний диаметр кольца седла
Основное отверстие в головке блока цилиндров
Высота седла клапана
Расстояние от верхнего края кольца седла клапана
до поверхности головки блока
Клапанные пружины
Цветовое обозначение Желто-зеленое или пурпурно-зеленое
Наружный диаметр 33,20 мм
Диаметр пружины 4,25 мм
Длина в свободном состоянии 50,80 мм
Длина под нагрузкой 72 - 77 кг 27,00 мм
граница износа 27,00 мм при нагрузке 65 кг
Напаравляющие втулки клапанов
Для впускных клапанов
Наружный диаметр
ремонтный размер 14,214 -14,222 мм
внутренний диаметр 8,000 - 8,015 мм
номинальный размер 14,030 -14,035 мм
Горячая посадка в отверстие
ремонтный размер 0,011 - 0,24 мм
Для выпускных клапанов
Наружный диаметр
номинальный размер 14,044 -14,051мм
Внутренний диаметр 9,999 - 9,015 мм
номинальный размер 14,030 -14,035 мм
Горячая посадка втулок
ремонтный размер 0,011 - 0,024 мм
Система смазки двигателя
Замкнутая система смазки под давлением с
Конструкция
шестеренчатым масляным насосом
Объем заливаемого масла, 5-ти цилиндровый
двигатель
полная заливка ("сухой" двигатель) 8,0 л
замена масла 7,5 л
Объем заливаемого масла, 6-ти цилиндровый
двигатель
полная заливка ("сухой" двигатель) 8,2 л
замена масла 7,5 л
разница между метками максимума и минимума около 1,5 л
Моменты затяжки резьбовых соединений
Болты головки блока цилиндров

1 этап 15 Нм
2 этап 35 Нм
З этап дотянуть на 90°
4 этап подождать 10 мин
5 этап дотянуть на 90°
Болты головки блока цилиндров (в кожухе цепи) 25 Нм
Болты выпускного коллектора 25 Нм
Топливопроводы 10-20 Нм
Крышки коренных подшипников
без деформируемых болтов 90 Нм
с деформируемыми болтами
1 зтап 55 Нм
2 этап дотянуть на 90 -100°
крышки шатунных подшипников
первая затяжка 30 + 5Нм
дотягивание 90-100°
Звездочка на распределительном валу 65 Нм
Натяжитель цепи 80 Нм
Болты клапанной крышки 10 Нм
Болты крышек подшипников распределительного вала 25 Нм
Форсунки в предкамерах 70 + 10 Нм
Резьбовое кольцо для предкамеры в головке блока 70 Нм
Вакуумный насос на головке 10 Нм
Корпус вакуумного насоса 10 Нм
Ступица шкива на коленчатом валу 320 Нм
Шкив на ступице 25 Нм
Маховик или пластина привода
первая затяжка 30 - 40Нм
дотягивание 90 - 100°
Сливная пробка в масляном поддоне 30 Нм
Масляный поддон на блоке цилиндров 25 Нм
Средний болт вентилятора на водяном насосе 45 Нм
Опоры (крепления) двигателя, боковые болты 45 Нм
Опоры (крепления), гайки снизу 45 Нм
Болт натяжителя ремня 25 Нм
Болт корпуса топливного фильтра 25 Нм
Болты ТНВД 25 Нм
Консоль генератора
болт, вставляемый с переди 25 Нм
болт, вставляемый сбоку 45 Нм
Генератор на консоли 45 Нм
болты М6 10 Нм
болты М8 25 Нм
Болт датчика ВМТ 10 Нм
Выпускной колектор на выпускном фланце 30 Нм
Выхлопная система на скобе КПП 20 Нм
Маслопроводы на автоматической КПП 25 Нм
Шина заземления на нижней части рамы 23 Нм
Сливные пробки для охлаждающей жидкости на блоке 28 Нм
Болт с левой резьбой под вакуумным насосом 45 Нм
Заглушка в ТНВД 30 - 35Нм
Фланец ТНВД 20 - 25Нм
Болт опорной скобы 20 - 25Нм
Полые болты, топливопроводы 25 Нм
Снятие и установка двигателя
В общем операции схожи с описанными в предыдущей главе. Хотя некоторые соединения отличаются
но, если следовать указаниям, трудностей встретиться не должно.
Разборка и сборка двигателя
Разборка
Все дизельные двигатели очень чувствительны к загрязнениям. При проведении каких-либо работ на
двигателе обязательно обращать внимание на то, чтобы грязь или посторонние частицы не попали в
трубопроводы, соединения и т.д. Лучше всего после отсоединения топливопроводов и других
соединений сразу заклеивать их с помощью клейкой ленты. Перед началом работы нужно тщательно
очистить все наружные поверхности двигателя, предварительно закрыв все отверстия двигателя
чистыми тряпками, чтобы никакие посторонние предметы не попали внутрь. Разборка двигателя в
деталях описана в последующих разделах. По этой причине описываются те операции, которые могут
проводиться при установленном или снятом двигателе, что-бы не описывать отдельные операции по
разборке дважды. Если должна проводиться полная разборка, то необходимо лишь скомбинировать
отдельные операции друг с другом в последовательности разделов главы. При разборке следует
помнить о том, что все подвижные детали нужно помечать перед снятием, чтобы затем установить их
на прежние места (если они будут использованы повторно). Это особенно важно для поршней,
клапанов, крышек и вкладышей подшипников. Детали следует хранить так, чтобы не перепутать их
друг с другом. Опорные и уплотняемые поверхности ни в коем случае не помечать чертилкой (шилом)
или ударами пробойника. Многие детали изготовлены из алюминия и с ними нужно обращаться
соответственно. Если для разделения деталей по ним нужно ударить молотком, то следует
использовать только молоток из пластмассы, резины или кожи. Так как полная разборка двигателя
необходима очень редко и многие операции можно провести при установленном двигателе, то
отдельные операции в последующих разделах описаны отдельно. Если двигатель нужно ремонтировать
полностью, необходимо объединить отдельные ремонтные операции. В последующих операциях речь
идет вообще о двигателях данной конструкции, так как в большинстве случаев различие состоит
только в количестве цилиндров. Отличия для определенного двигателя указаны особо.
Головка отлита из легированного легкого сплава. Охлаждающая жидкость, моторное масло, воздух для
сгорания топлива и выхлопные газы проходят через различные отверстия и каналы в головке.
Накальные свечи, форсунки, предкамеры, клапанные пружины и толкатели клапанов установлены в
головке блока цилиндров. В головке находится
также распределительный вал. Выпускной
коллектор и впускной коллектор укреплены с
внешней стороны головки блока цилиндров.
Топливо поступает с одной стороны головки
блока цилиндров, а выходит (в виде выхлопных
газов) с другой ее стороны. Поэтому она
называется головкой блока цилиндров с
поперечным потоком. В головке имеются
различные датчики и переключающие клапаны,
которые выполняют функции по регулированию
температуры и т.д. Т.к. головка изготовлена из
легкого металла, то ее легко деформировать,
например, при нарушении порядка ослабления
или затягивания болтов головки. Нельзя также
снимать головку, когда двигатель горячий. В
установленном состоянии головку проверить
невозможно. Случается так, что прогорает
прокладка головки блока цилиндров. Быстрый контроль можно осуществить, открутив крышку
расширительного бачка. Если на горячем двигателе в бачке видны пузырьки воздуха, то можно
предположить, что прокладка прогорела. Другими признаками прогорания прокладки являются: белый
дым из выхлопной трубы, масло в охлаждающей жидкости или охлаждающая жидкость в масле. Эти
признаки можно наблюдать, вытащив маслоизмерительный щуп. Если следы масла на щупе имеют
белый или серый цвет, то можно предположить, что прокладка имеет повреждения (эмульсия на
щупе). Если есть уверенность в том, что в цилиндры попала вода, то нужно выкрутить форсунки и
провернуть двигатель стартером, что позволит вытеснить воду. После этого закрутить форсунки,
завести двигатель и доехать до места назначения не заглушая двигатель. Только так можно избежать
серьезных повреждений кривошипно-шатунного механизма (например, деформации шатунов).
Головка блока цилиндров / Снятие и установка

Головку цилиндров можно снять только на холодном двигателе. Снятие производится совместно с
выпускным коллектором, однако выпускной коллектор отделяется от головки перед ее выниманием.
Новые прокладки головки блока запечатаны в пластик и должны доставаться оттуда только
непосредственно перед установкой. Снятие и установка головки блока могут быть проведены при
установленном двигателе. Следует отметить, что в зависимости от исполнения и оснащения автомобиля
некоторые операции могут отличаться. Последующее описание относится ко всем двигателям.
» Установить капот в вертикальное положение.
» Отсоединить отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
» Слить охлаждающую жидкость и снять радиатор.
» Полностью снять воздушный фильтр.
» Снять приводные ремни с торцевой стороны двигателя. Для этого ослабить фланцевую гайку (4) и
вставить стержень в натяжной пружинный рычаг (1) (лучше всего подходит ключ для гаек колес).
Ослабить усилие шестигранного болта (6), пока не станет возможным сдвинуть пружину (5) в
направлении выпускного коллектора. Открутить болт (2) амортизатора подвески.
1. Натяжной пружинный рычаг

2. Болт крепления
3. Скоба крепления
4. Гайка крепления
5. Удлинительная пружина
6. Болт крепления
» Снять уголок крепления направляющей трубки для маслоизмерительного щупа (один болт).
» Отсоединить шланг для слива охлаждающей жидкости из системы охлаждения и снять провод от
датчика температуры для указателя наружной температуры.
» Отсоединить трос привода «газа».
» Снять топливопроводы с помощью подходящих зажимов (тисков) и снять соединения на топливном
фильтре.
» Открутить два болта и снять топливный фильтр.
» У двигателей с клапаном рециркуляции выхлопных газов отсоединить трубопровод между клапаном и
выпускным коллектором.
» Отсоединить фланец выхлопной трубы.
» У автомобилей с автоматической КПП снять болт крепления щупа для измерения уровня смазки в
КПП.
» Отсоединить топливопроводы высокого давления и защитить их от попадания грязи.
» Снять впускной коллектор.
» Снять клапанную крышку. Она крепится шестью болтами на верхней стороне двигателя. По два болта
находятся на обеих продольных сторонах, а два болта - на стороне газораспределительного
механизма. Предварительно снять шланг вентиляции картера двигателя. У автомобилей с
автоматической КПП нужно кроме этого снять тягу привода «газа», идущую поперек через клапанную
крышку с одной стороны от шарикового шарнира.
» Снять крепление шланга отопителя с помощью проволочного крючка.
» Ослабить штуцер подводящей трубки на масляном фильтре и снять с соединения.
» Отсоединить провод от накальных свечей.
» Провернуть двигатель, пока поршень первого цилиндра не встанет в положение ВМТ, т.е. нулевая
метка должна находиться напротив указателя.
» Для этого надеть головку на 27 мм с трещеткой на болт шкива коленчатого вала. Ни в коем случае не
проворачивать двигатель, надев головку на болт звездочки распределительного вала. Всегда
проворачивать двигатель только в направлении вращения. В обратном направлении проворачивать
нельзя.
» Полностью снять натяжитель цепи. Выкрутить заглушку натяжителя только за большой
шестигранник. Заглушка находится над водяным насосом и крышкой термостата рядом с большой
трубой.
» Пометить взаимное расположение цепи и звездочки распределительного вала. Для этого нанести
краской два штриха в противолежащих местах (1).
» Снять болт крепления звездочки распределительного вала. Чтобы предотвратить проворачивание
вала, нужно вставить мощную отвертку или стальной
стержень в отверстие звездочки.
» Стянуть звездочку распределительного вала с вала,
не выводя из зацепления с ней приводную цепь, т.е.
хорошо натянуть цепь и каким-нибудь способом
закрепить.
» Снять распределительный вал. Равномерно снять
крышки подшипников.
» Снять успокоитель из головки блока цилиндров.
» В верхней части кожуха цепи открутить два болта М8
с внутренним шестигранником с помощью
шестигранного ключа на 8 мм. Возможно, на ключ для доступа к болту будет нужно надеть удлинитель.
Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров двигателя OM 602 (объемом
2.5 л.)
Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров двигателя OM 603 (объемом

3.0 л.)
» Открутить болты головок в порядке, обратном показанном на рисунке. Для этого необходим
специальный ключ, т.к. обычный шестигранный ключ может повредить головку болта. Сразу же после
снятия болтов измерить их длину от нижней стороны головки болта до конца резьбы. Если она
составляет более 83,6 мм; 105,6 мм или 118,5 мм в зависимости
ЗАМЕЧАНИЕ: Определенные болты проводят ся через опоры распределительного вала. Так как болты
головки блока цилиндров имеют различную длину, то их нужно как-то пометить, чтобы при установке
поставить на свои места.
» Снять головку блока цилиндров. Если имеется подъемник, то это облегчит работу.
» Сразу же после снятия головок тщательно очистить поверхности блока и головки блока.
» В случае ремонта головки, если заменяется только прокладка, то нужно установить головку согласно
приведенным далее указаниям.
При установке головки выполнить следующие операции:
» Установить головку. Обратить внимание на точное совмещение установочных втулок.

» Смазать резьбу и поверхности болтов моторным маслом. Предполагается, что болты уже измерены.
» Вставить болты по очереди и затянуть их специальным ключом в последовательности, показанной на
рисунках моментом 25 Нм. Дотянуть болты в той же последовательности моментом 40 Нм и подождать
10 мин. Болты имеют различную длину и должны затягиваться соответствующим образом.
» Установить ключ на болт, помеченный цифрой "1" и дотянуть его на 90°, воспользовавшись
рукояткой ключа как ориентиром.
» Дотянуть все остальные болты таким же образом в последовательности, показанной на рисунках.
» Дотянуть все болты на 90° еще один раз.
» Затянуть оба болта М8 с внутренним шестигранником моментом 25 Нм. Болты головки после
определенного пробега не нужно дотягивать, как было нужно ранее для других двигателей фирмы
Mercedes.
УКАЗАНИЕ: Головки двигателей ОМ 602 и ОМ 603 после октября 1994 г. были изме нены, и нужно
указать, что изменились различные каналы для масла и охлаждающей жидкости, и изменилась
прокладка головки. По этой причине неновые головки нужно устанавливать только после того как
будет установлена идентичность этой головки стоявшей на двигателе головке.
» Установить успокоитель в головку цилиндров.

» Надеть звездочку распределительного вала с цепью на конец распределительного вала, обратив
внимание на то, чтобы сделанные ранее метки были совмещены. Надеть звездочку так, чтобы
установочный штифт на валу вошел в отверстие на звездочке.
» Вставить болт в звездочку и затянуть его моментом 45 Нм, удерживая при этом распределительный
вал мошной отверткой или стальным стержнем, вставленным в отверстие звездочки.
» Установить натяжитель цепи и затянуть его моментом 80 Нм.
» Проверить метки распределительного вала и убедиться в том, что они находятся в правильном
положении, когда поршень первого цилиндра находятся в ВМТ. В распределительном валу находится
насечка (1), которая при правильном положении должна быть совмещена с указателем (2) в крышке
подшипника. Это положение можно увидеть, если смотреть на верхнюю часть.
» Подсоединить привод накальных свечей.

» Установить колено трубы с новым уплотнитедьным кольцом.
» Установить впускной коллектор.
» Установить топливопроводы высокого давления.
» Подсоединить выхлопную трубу к выпускному коллектору.
» Установить топливный фильтр и подсоединить топливопроводы.
» Установить уголок крепления направляющей трубки для маслоизмерительного щупа.
» Установить натяжное устройство для приводных ремней в порядке, обратном снятию.
» Установить клапанную крышку.
» Установить трос привода «газа» и отрегулировать в соответствии с указаниями в главе "Система
впрыска дизельного двигателя".
» Установить провод на датчик температуры для указателя наружной температуры.
» Все остальные работы проводятся в порядке, обратном снятию.
Разборка головки блока цилиндров
В последующем тексте предполагается, что головка блока цилиндров должна быть заменена. Если
необходим только ремонт клапанов, то дополнительные операции можно пропустить. В последующем
рассмотрении считается, что головка блока цилиндров снята. Сальники стержней клапанов могут быть
заменены при установленном двигателе. Признаками износа сальников являются: голубоватый дым
когда происходит торможение двигателем (т.е. режим принудительного холостого хода), при подаче
"газа" после работы двигателя на холостом ходу, голубоватый дым после запуска холодного двигателя
или если расход масла в двигателе приближается к 1л на 1000 км. Замена сальников стержней
клапанов на установленном двигателе описано отдельно.
При разборке головки цилиндров нужно сделать следующее:
• Снять все навесные детали с головки блока цилиндров.

• Снять распределительный вал. Полностью снять все опоры подшипников распределительного
вала и вынуть вал вверх. Крышка
подшипника помечена цифрой, которая
должна соответствовать цифре выбитой на
головке. » Для снятия клапанов необходим
съемник. Различные конструкции
предназначены для того, чтобы можно было
нажать верхнюю тарелку клапанной
пружины, сжимая пружину. Вынуть сухари с
помощью тонких плоскогубцев или магнитя
после сжатия клапанных пружин. Если
с
п
е
ц
и
а
л
ь
н
ого приспособления нет, то головку
следует положить уплотняемой
поверхностью на верстак так, чтобы
соответствующий клапан был подперт
снизу. Теперь установить кусок трубы,
немного меньшей, чем тарелка
клапанной пружины на тарелку и ударить
молотком по трубке, чтобы пружина
сжалась. Сухари при этом выскочат из
канавки на стержне клапана и попадут
внутрь трубки. Нужно следить, чтобы сухари не выскочили наружу.
• Снять тарелку и пружину с клапана. Клапанные пружины (одна пружина на клапан) помечены
цветной точкой, и при установке должны использоваться пружины с такими же обозначениями.
Нажимное кольцо установлено под пружиной клапана, и его можно снять после снятия
пружины.
Разрез блока цилиндров и впускного клапана
1. Головка блока цилиндров; 2. Кольцо седла впускного клапана;

3. Направляющая впускного клапана; 4. Отверстие для масла; 5. Предохранительные заглушки;
6. Крышка подшипника; 7. Болт М8х45; 8. Шайба; 9. Распределительный вал; 10. Впускной клапан;
11. Нажимное кольцо; 12. Стопорное кольцо; 13. Клапанная пружина; 14. Сальник стержня клапана;
15. Тарелка пружины клапана; 16. Сухари клапана; 17. Толкатель клапана с гидравлическим
уравнительным элементом.
Разрез блока цилиндров и выпускного клапана
1. Головка блока цилиндров; 2. Кольцо седла выпускного клапана;

3. Направляющая выпускного клапана; 4. Отверстие для масла; 5. Крышка подшипника;
6. Болт М8х45; 7. Шайба; 8. Распределительный вал; 9. Выпускной клапан; 10. Нажимное кольцо;
11. Стопорное кольцо; 12. Клапанная пружина; 13. Сальник стержня клапана;
14. Тарелка пружины клапана; 15. Сухари клапана; 16. Толкатель клапана с гидравлическим
уравнительным элементом.
» Осторожно отжать сальники клапанов с помощью отвертки или стянуть их плоскогубцами.

» Вытащить по очереди клапаны из направляющих втулок и разложить их на куске картона согласно
порядку установки. Номер клапана нужно пометить рядом с ним.
Распределительный вал вращается в 5-цилиндровом двигателе на 6 подшипниках, а в 6-цилиндровом -

на 7 подшипниках, которые все имеют одинаковый диаметр 31 мм. Нижняя часть опор подшипников
сделана непосредственно в головке блока цилиндров. Распределительный вал крепится в осевом
направлении с помощью стопорного кольца, которое крепится в головке и установлено в паре с
торцевой стороны головки цилиндров. Распределительный вал помечен линией на фланце (поперек к
фланцу), которая показывает на положение ВМТ для первого цилиндра. Рядом с этой линией
находится число и может устанавливаться вал с таким же числом. На обоих двигателях - число 11.
Распределительный вал с числом 07 относится к более старым двигателям.
У головок двигателей с рециркуляцией выхлопных газов с 1989 г. имеются небольшие изменения,

которые прежде всего, касаются автомобилей для Австрии и Швейцарии. При приобретении неновой
головки цилиндров нужно иметь это в виду.
Ремонт головки блока цилиндров
Проверить все детали головки на износ. Хорошо очистить поверхность головки блока (от остатков
старой прокладки). Проверки производятся в соответствии с нижеприведенными указаниями.
Клапанные пружины
Для правильного контроля поломанных пружин нужно следовать указаниям соответствующего раздела
предыдущей главы.
Направляющие втулки клапанов

Направляющие втулки для впускных и выпускных клапанов изготовлены из чугуна и различаются по
внутреннему диаметру, который больше у втулок выпускных клапанов. Кроме того, направляющие
втулки выпускных клапанов короче, что позволяет Легко отличить их.
Очистить направляющие втулки с помощью тряпки, смоченной в бензине. Стержни клапанов легче
всего очищать проволочной щеткой, вставленной в дрель.
Проверить направляющие втулки на износ с помощью контрольного стержня. Если его закрытая
сторона входит в отверстие, то нужно заменить направляющую втулку. Выбить направляющую втулку с
помощью подходящего стержня. Если еще можно установить направляющие втулки с нормальным
размером 1, то их нужно выбить с помощью специального стержня. Если нужно установить втулки
ремонтного размера, то необходимо обработать основное отверстие с помощью ручной развертки. Так
как новые втулки перед установкой нужно охладить с помощью сухого льда, то для замены втулок
лучше обращаться в мастерскую.
Перед заменой направляющих втулок нужно проверить общее состояние блока цилиндров. После
запрессовки нужно развернуть втулки до диаметра 8,00 - 8,015 мм для впускных клапанов или 9,00 -
9,015 мм для выпускных клапанов.
Перед заменой направляющих втулок нужно также заменить клапаны и перешлифовать седла
клапанов. После замены нужно отфрезеровать седла клапанов. Если же они выглядят так, что седла
уже нельзя больше перешлифовать, то не следует заменять втулки.
Седла клапанов
Если подшипники распределительного вала разбиты, то можно установить восстановленную головку
блока. В этом случае не нужно проводить никаких работ на седлах клапанов.
Проверить все седла клапанов на наличие следов износа или образование зазубрин. Небольшие следы
износа можно удалить 45-градусной фрезой. Если седло выработано уже слишком глубоко, то нужно
заменить кольца седел клапанов.
Кольца седел клапанов запрессованы в головку блока цилиндров, и старое кольцо лучше удалить,
высверлив его или вывернуть его с помощью приспособления для обработки седел клапанов. При этом
нужно обязательно следить за тем, чтобы не повредить головку блока цилиндров. Основное отверстие
(D1) нужно измерить и, если нужно, развернуть до следующего ремонтного размера. Разворачивать
кольца седел клапанов ремонтных размеров до тех пор, пока не будет достигнуто перекрытие в 0,068 -
0,10 мм. Кольца седел клапанов для впускных клапанов больше по диаметру.
Размеры колец седел клапанов
D. Наружный диаметр кольца седла клапана;

D1. Внутренний диаметр кольца седла клапана;
D2. Посадочное отверстие в головке цилиндров;
Н. Высота кольца седла клапана;
Т. Расстояние между поверхностью головки и верхней стороной кольца седла клапана. D=40,100-
40,084 мм для впускного клапана, 37,100-37,084 мм для впускного клапана; D2=40,000-40,016 мм для
впускного клапана, 37,000-37,016 мм для выпускного клапана; Н=6,97-7,00 мм для всех клапанов;
Т=2,37-2,25 мм для впускных клапанов, 2,44-2,25 для выпускных клапанов.
Нагреть головку блока цилиндров в водяной бане примерно до 90°С, а кольцо седла клапана охладить
с помощью сухого льда. Вбить кольцо седла клапана подходящим стержнем. Произвести обработку
кольца седла клапана с помощью специального приспособления или с помощью шлифовальной
машинки. Используя клапан, измерить расстояние (А). Оно должно составлять на новом клапане и
новом кольце седла клапана 0,1-0,5 мм. Граница износа составляет 1,0 мм.
После обработки измерить ширину седла клапана. Если она у впускных клапанов не составляет 2,5 мм
и у выпускных - 3,5 мм, то необходимо обработать седло вверху 15-градусной фрезой, а внизу - 60-
градусной фрезой.
Фрезерные работы нужно закончить, когда седло будет иметь нужную ширину. Обработанные седла
клапанов нужно притереть. Для этого смазать поверхность седла клапана шлифовальной пастой и
вставить клапан в соответствующее седло. Зажать стержень клапана подходящим способом и вращать
клапан туда-сюда. Постепенно проворачивать клапан на четверть оборота и затем снова притирать
его. При необходимости добавить шлифовальной пасты.
После притирки тщательно очистить все детали от грязи и шлифовальной пасты и проверить
прилегание клапана к седлу. На обеих деталях должно быть видно непрерывное матовое кольцо
которое дает ширину седла клапана. С помощью карандаша нанести несколько штрихов на кольце
тарелки клапана, чтобы расстояние между ними было около 1,0 мм. После этого дать клапану упасть в
направляющую и на седло и повернуть клапан на 90°, приложив к нему небольшое усилие.
Вынуть клапан и проверить, удалены ли карандашные штрихи на кольце седла. Если ширина седел
клапанов находится в нужных пределах, то можно устанавливать головку. В противном случае
доработать седла клапанов или, в крайнем случае, установить реставрированную головку. В этом
случае переставить старые детали на новую головку.
Клапаны
Из-за использования гидравлических уравнительных элементов для регулировки клапанного зазора

концы стержней впускных и выпускных клапанов должны специально проверяться, чтобы
поддерживать высокую эффективность их работы.
Небольшие повреждения поверхности тарелки клапана можно устранить притиркой клапанов в седлах
в головке блока цилиндров, как описано выше. Если клапаны на уплотняемых поверхностях выглядят
небезупречно, то их можно перешлифовать в шлифовальной машинке. У притертого и
перешлифованного клапана, который находится в хорошем состоянии, толщина кромки тарелки
клапана должна составлять у впускных клапанов 0,5 - 0,7 мм и у выпускных 0,5 - 0,6 мм.
Клапаны заполнены натрием, как и у других двигателей фирмы Mercedes.
Измерить клапаны. Размеры должны соответствовать размерам, приведенным в таблице. Заменить все
клапаны, не удовлетворяющие данному условию.
диаметр тарелки диаметр стержня длина
клапана (D) мм клапана (D1) мм клапана (L) мм
Впускной клапан 38,60 7,97 106,4
Выпускной клапан 35,0 8,96 106,4
При приобретении клапанов нужно всегда сообщать, что они используются на дизельном двигателе, и
какие клапаны требуются впускные или выпускные. Иногда возможно заменить только впускные
клапаны, когда они, к примеру, обгорели по краям.
Тщательно очистить поверхности головки и блока цилиндров и проверить поверхность головки на

деформацию. Для этого приложить линейку к головке и проверить с помощью плоского щупа зазор
между линейкой и поверхностью головки в продольном, поперечном и в диагональном направлениях.
Если возможно вдвинуть щуп толщиной более 0,1 мм при измерениях в продольном направлении, то
следует перешлифовать головку в мастерской. Имеются различные подкладки для минимальной
высоты головки цилиндров. Если головка блока измеряется поперек головки, то зазора между
линейкой и поверхностью головки быть не должно. Головку можно перешлифовывать, пока высота
установки клапана (А) не будет иметь допустимые значения.
Следует также проверить размер выступания предкамеры для впрыска дизельного топлива. Конец
предкамеры должен выступать на 7,6 - 8,1 мм. В мастерской корректируют этот размер путем
подкладывания уплотнительных колец различной толщины под предкамеру, чтобы она выступала на
нужную величину.
Распределительный вал
Настоящий раздел описывает только проверки, производимые на распределительном валу.
» Вложить вал обоими концевыми шейками в призмы или зажать между концами токарного станка и
установить стрелочный индикатор на среднюю шейку.
» Медленно вращая вал, следить за показаниями индикатора. Если они превышают 0,01 мм, то вал
изогнут, и его надо заменить.
Замена сальников стержней клапанов (головка не снята)

Сальники стержней клапанов поставляется в ремонтном наборе. В нем также имеются защитные
втулки, которые нужно надеть на стержни впускных клапанов при установке. Сальники различаются
по диаметру, поэтому их невозможно перепутать. Кроме этого они различны по форме (на рисунке
слева показан сальник выпускного клапана, справа - для выпускного).
Для надевания сальников обычно нужно специальное приспособление. Если его нет, и используется
кусок тонкой трубки, то нужно работать очень осторожно, чтобы не повредить кромки и кольцевую
пружину. При замене сальников нужно снять сухари клапана и клапанные пружины. Чтобы
предотвратить падение клапана в камеру сгорания, нужно чтобы соответствующий поршень находился
в положении ВМТ. У рассматриваемых двигателей эта работа выполняется очень точно, т.к. двигатель
нужно повернуть на строго определенный угол и нужно иметь определенный опыт.
Выполнить следующие операции:

» Провернуть двигатель, пока поршень первого цилиндра не встанет в положение ВМТ.
» Снять распределительный вал.
» Снять сухари клапанов первого цилиндра.
» Вытащить плоскогубцами старые сальники, не повреждая стержень клапана или отверстая
толкателей.
» Хорошо смазать новые сальники и осторожно напрессовать их на стержень клапана, нажав вниз на
сальник. Надеть защитную втулку на стержень впускного клапана. Напрессовать сальники на
направляющую втулку, пока она не сядет правильно.
» Установить клапанные пружины цветной меткой вниз и установить сухари, обратив внимание на их
правильную посадку.
» Немного приподнять звездочку распределительного вала, чтобы не снялась цепь и провернуть
коленчатый вал, чтобы клапаны следующего цилиндра оба закрылись - порядок работы цилиндров на
5-цилиндровом двигателе 1-2-4-5-3, а на 6-цилиндровом 1-5-3-6-2-4. Как сказано выше, эту работу
следует проводить осторожно. Перед снятием сухарей оба клапана должны быть на одинаковой
высоте.
ЗАМЕЧАНИЕ: Работать сжимателем клапан них пружин очень медленно, т.к. сухари иногда
«залипают» на стержнях и нужно обязательно предотвратить, чтобы из-за быстрого усилия клапанная
пружина не вдавились в поршень. Клапанные пружины могут двигаться только вниз.
Снятие и установка
Крышка закрывает картер двигателя с передней

стороны. Она направляется двумя цилиндрическими
посадочными штифтами, вверху крепится двумя
болтами к головке блока цилиндров, внизу - 5 болтами
к масляному поддону и 14 болтами к блоку цилиндров.
Плотное соединение к картеру двигателя
обеспечивается герметиком.
На крышке газораспределительного механизма

находятся следующие детали, положение которых
показано на рисунке:
» Вакуумный насос для усилителя тормозов.
» Водяной насос.
» Топливный фильтр.
» Насос усилителя рулевого управления.
» Упорные пальцы для натяжного устройства
приводных ремней для генератора и т.д. (1).
» Штифт (указатель) для положения ВМТ (3).
» Передний сальник коленчатого вала (2).
» Направляющая трубка для маслоизмерительного щупа (4), отверстие для фланца масляного насоса
(5).
Крышку можно снять на установленном двигателе, как описано ниже. Описание дополнительных работ
описано ниже. Описание дополнительных работ описывается в соответствующих разделах, например,
слив охлаждающей жидкости.
» Слить масло из двигателя.
» Слить охлаждающую жидкость.
» Отсоединить отрицательный провод от АБ.
» Снять большой воздушный шланг.
» Открутить большую гайку в середине крыльчатки вентилятора и снять вентилятор.
» Ослабить натяжное устройство для приводного ремня с торцевой стороны двигателя.
» Открутить 4 болта с внутренним шестигранником, крепящих шкив водяного насоса.
» Отсоединить провод соединительного штекера крепления магнита муфты вентилятора. Крепление
магнита приклеено на водяном насосе, и не должно сниматься.
» Полностью снять натяжное устройство приводного ремня. Первым открутить болт с верхней стороны
амортизатора. Снять крышку с натяжного рычага, вывернуть болт и снять фиксирующую шайбу.
Вынуть натяжной рычаг вместе с амортизатором и с натяжной пружиной с упорного пальца в крышке.
» У автомобилей с усилителем рулевого управления снять шкив насоса рулевого управления.
» Открутить оба болта крепления насоса усилителя рулевого управления, вынуть насос и отложить его
вместе со шлангами в сторону, чтобы он не мешал дальнейшей работе.
» Открутить передний болт крепления топливного фильтра.
» Снять шкив коленчатого вала. Нужно включить передачу, чтобы вал не проворачивался.
» Открутить болты крепления ступицы шкива коленчатого вала и стянуть ступицу. Обычно это
довольно легко сделать, но в случае необходимости можно воспользоваться съемником.
» Снять датчик ВМТ (он выдает электрический сигнал, когда поршень первого цилиндра находится в
ВМТ такта сжатия). У обоих двигателей он находится из-за нехватки места с правой стороны крышки.
» Снять вакуумный насос с крышки газораспределительного механизма.
» Открутить два болта крепления опоры двигателя от подвески двигателя.
» У автомобилей с автоматической КПП отсоединить маслопроводы от масляного радиатора для КПП.
» Прицепить трос или цепь подъемника на переднюю проушину двигателя и слегка приподнять
двигатель.
» Открутить болты крепления масляного поддона с передней стороны в области крышки и после этого
открутить остальные болты поддона.
» Опустить двигатель на его опоры.
» Снять клапанную крышку. Она крепится двумя болтами с каждой продольной стороны и двумя
болтами с узкой стороны. Перед этим стянуть шланги вентиляции с середины клапанной крышки. У
автомобилей с автоматической КПП нужно отсоединить тягу «газа», идущую через крышку со стороны
шарикового соединения.
» Шестигранным ключом на б мм с удлинителем длиной не менее 440 мм открутить два болта М8
головки блока цилиндров в корпусе цепи.
» Снять скобу крепления направляющей трубки маслоизмери-тельного щупа с крышки.
» Открутить болты крепления топливного насоса высокого давления (ТНВД) и четырехгранные гайки
на фланце ТНВД.
» Открутить остальные болты крышки газораспределительного механизма и снять крышку. Положение
болтов нужно пометить соответствующим образом, т.к. они имеют разную длину. Нужно следить за тем,
чтобы не повредить при этом прокладку головки.
Установка крышки газораспределительного механизма

Установка крышки газораспределительного механизма производится следующим образом:
» Очистить уплотнительные поверхности крышки и блока цилиндров от остатков старого герметика.
Также нужно проверить поверхность крышки на наличие повреждение, т.к. они могут привести к
утечкам масла.
» Смазать поверхность крышки герметикой, например "CURIL-Т"
» Осторожно установить крышку газораспределительного механизма, не повреждая прокладку головки
блока цилиндров.
» Вставить болты в крышку по очереди, учитывая их различную длину и вкрутить их согласно ранее
сделанным меткам.
» Если заменяется сальник коленчатого вала, то теперь его нужно вставить в крышку и надеть на
коленчатый вал.
» Все остальные операции выполняются в порядке, обратном снятию.
Особенно следует обратить внимание на следующее:
• Натянуть приводные ремни.

• Залить масло в двигатель.
• Залить охлаждающую жидкость.
• Запустить двигатель и проверить, нет ли утечек.
Изменения в крышке газораспределительного механизма в

процессе производства
Не все изменения проведены на всех вариантах двигателей, а некоторые относятся только к
отдельным странам.
1989 год
У всех дизельных двигателей увеличена камера сгорания в головке блока цилиндров. Головки более
старых двигателей не устанавливаются на двигатели автомобилей 1989 г. Также согласованы и
предкамеры камер сгорания на этих двигателях.
У двигателей с рециркуляцией выхлопных газов в головку установлен клапан регулировки давления,

который препятствует тому, чтобы в двигателе образовывался слишком высокий вакуум. Сбоку
клапанной крышки просверлено отверстие для вентиляции (слева, если маслозаливная горловина
находится справа). Это отверстие не должно заглушаться, что может произойти, например, из-за
дорожной грязи, масла или других посторонних частиц. Нужно обратить внимание на это при снятии
клапанной крышки.
Поршни и шатуны
Снятие
Поршни сделаны из особого легкого сплава. Каждый поршень имеет камеру сгорания в форме звезды и
две круглые выемки для тарелок клапанов Горловина предкамеры входит в камеру сгорания (1), если
поршень находится в положении ВМТ.
В верхней части каждого поршня установлены три поршневых кольца которые пружинят и
прижимаются к стенкам цилиндра Два верхних кольца - это компрессионные кольца, т. е. они
препятствуют имеющемуся в цилиндре давлению попадать в картер двигателя. Нижнее кольцо - это
маслосъемное кольцо, которое снимает лишнее масло со стенок цилиндра, так что оно не попадает в
камеру сгорания. Верхнее кольцо имеет
прямоугольное сечение, среднее кольцо имеет
внутреннюю фаску, а масло-съемное кольцо
хромировано с наружной стороны. Только этот
способ установки обеспечивает эффективность
работы поршневых колец.
Шатуны соединяют поршни с коленчатым валом.
Поршневой палец соединяет поршень с шатуном.
Поршни и шатуны выбиваются ручкой молотка с
внутренней стороны блока цилиндров вверх после
того, как сняты крышка шатунного подшипника и
вкладыши. Перед проведением этих операции

нужно обратить внимание на указания касающиеся
отметок, направления установки и т. д.
» Поршни и отверстия цилиндров разделены на три
группы по допуску и размерам и обозначены
буквами А, X или В Номер группы выбит рядом с
отверстием цилиндра на поверхности блока цилиндров, как показано стрелкой.
» Номер группы поршня должен всегда совпадать с номером (обозначением) рядом с отверстием
цилиндра.
» Кроме буквенных обозначении также имеется седьмая и восьмая цифра номера детали на днище
поршня. Каждый поршень имеет стрелку с надписью VORN (-вперед-), чтобы показать в каком
направлении устанавливается поршень.
» Для ремонта пос гавляются только поршни с обозначением X Эти поршни могут также использоваться
и тогда, когда отверстие цилиндра обозначено буквой А или В
» Если отверстия цилиндров должны быть отхонингованы, то нужно довести их до размера поршня,
обозначенного буквой (X).
» Каждый поршень и соответствующий ему шатун должны иметь номер цилиндра, из которого они
сняты. Лучше всего нанести этот номер краской на днище поршня. Нанести нужно также стрелку,
направленную к передней стороне двигателя, т.к. имеющаяся стрелка может быть не видна из-за
нагара.
» При снятии поршня с шатуном нужно обратить внимание на точное направление установки крышки
шатунного подшипника и сразу же после снятия шатуна и крышки подшипника нужно пометить номер
цилиндра сбоку например, ударами кернера (1 точка - первый цилиндр и т. д.)
» Вкладыши подшипников шатунов могут иметь различный диаметр С нижней стороны шатуна видны
одна или две точки от ударов кернером.
» Если имеется одна точка, то нужно устанавливать вкладыши с голубым обозначением (с боковой
стороны вкладыша) Если имеются две точки, как показано на рисунке выше, то вкладыши обозначения
не имеют
» Шатунные шейки можно перешлифовывать до четырех раз Имеются соответствующие размеры
вкладышей (с шагом 0,25 мм)
» Снять крышку подшипника, вкладыши и выбить детали вверх, как описано выше Если нужно, то
убрать кольцо нагара в верхней части отверстия цилиндра с помощью скребка
» После снятия стопорных колец выпрессовать поршневой палец. Выемка в отверстии поршня
позволяет вставить стержень, с помощью которого можно поддеть кольцо. Палец можно выпрессовать с
помощью подходящего стержня.
» Снять поршневые кольца с помощью щипцов для поршневых колец по очереди через днище поршня,
как показано на рисунке. Щипцы не разводить слишком сильно, чтобы не сломать кольцо.
» Если щипцов нет, то можно вдвинуть стальные полоски под кольцо с противоположных сторон. Одну
полоску нужно обязательно подставить под концы кольца.
Измерение отверстий цилиндров

1.2.3. Места измерений;
А. Продольное направление;
В. Поперечное направление;
а - ВМТ для верхнего поршневого кольца;
в - НМТ поршня;
с - НМТ для маслосъемного кольца.
Для измерения отверстий цилиндров необходим нутромер, с помощью которого возможно измерение в
средней и в нижней части отверстия. Без нутромера проведение данных работ невозможно.
Измерения отверстий цилиндров нужно проводить в продольном и поперечном направлениях, как

видно из рисунка.
При неснятом поршне место измерения (3) располагается сразу над поршнем, находящимся в
положении нижней мертвой точки (НМТ). Оба других измерения производятся аналогичным способом.
Всего на цилиндре производится шесть измерений. Все полученные значения записать и сравнить с
табличными данными.
Следует отметить, что должны растачиваться все цилиндры, когда только один цилиндр не
соответствует заданным значениям. Допускается отклонение в 0,20 мм от заданного значения в
продольном и поперечном направлении. Если износ превышает граничное значение, то можно
установить в мастерской новые гильзы цилиндров.
Конечное значение диаметра отверстия цилиндра определяется в соответствии с результатами

измерения в определенном месте, т.е. в 10 мм от нижнего края юбки поршня и к этому значению
добавляется зазор поршня 0,017 - 0,043 мм. Кроме этого, нужно учитывать величину 0,03 мм на
хонингование цилиндра. Зазор поршня не должен отличаться от табличного значения более чем на
0,12 мм.
Для проверки зазора поршня измерить отверстие цилиндра, как описано выше, и поршень, вычислить
разницу между этими величинами для каждого цилиндра. Если зазор превысит 0,12 мм, то нужно
перешлифовать цилиндр или установить новые гильзы цилиндров, т.к. превышена граница износа.
Проверка поршней и шатунов

Если при проверке обнаружены следы сколов, глубоких царапин или износа, измерить зазор по высоте
поршневых колец в канавках, вставив по очереди поршневые кольца в соответствующие канавки. С
помощью плоского щупа измерить зазор между поверхностью кольца и поверхностью канавки для
кольца. Если зазор верхнего кольца превышает 0,20 мм, среднего кольца - 0,15 мм и маслосъемного
кольца - 0,10 мм, то изношено либо кольцо, либо канавка. Затем вставить по очереди все поршневые
кольца с нижней стороны картера двигателя в отверстие цилиндра. С помощью перевернутого поршня
нажать на кольцо вниз примерно на 20 мм, чтобы оно ровно сидело в отверстии.
Вставить плоский щуп в зазор между краями кольца, чтобы измерить зазор его замка. У всех колец
зазор составляет 0,20 -0,40 мм. Граница износа верхнего поршневого кольца составляет 1,5 мм, у
других колец -1,0 мм.
При слишком малом зазоре (например, у новых колец, которые должны также быть измерены) можно
подточить концы кольца. Для этого зажать плоский напильник в тисках, надеть на него концы кольца и
подточить их. Если зазор слишком велик, то кольцо следует заменить.
Проверить поршневые пальцы и втулки шатунов на износ или выщербления. Если только один шатун
не удовлетворяет требуемым параметрам, то его можно заменить отдельно, однако его вес должен
соответствовать весу заменяемого шатуна, т.к. разница в весе шатунов в одном двигателе не должна
превышать более 5 грамм.
Перед тем как использовать повторно болты шатунных подшипников, необходимо измерить диаметр
болтов в самом узком месте по длине (L) и по диаметру (с) с помощью штангенциркуля.
Если диаметр меньше 7,1 мм, то болты шатунных подшипников нужно
заменить. Перед заменой нужно провести еще и второе измерение. Для этого надеть крышку
шатунного подшипника на шатунный болт и повернуть ее наружу. Держать шатун и крышку
горизонтально. Если крышка падает вниз под своим весом, то шатун нужно заменить. В противном
случае заменить болты.
Следует также проверить шатун в специальном контрольном приборе на перекручивание или изгиб,
если предполагается наличие деформации. Самостоятельный контроль здесь невозможен.
Поперечное сечение шатуна
1. Верхний вкладыш подшипника;

2. Нижний вкладыш подшипника;
3. Шатун;
4. Пружинный штифт;
5. Шатунный болт;
6. Втулка в головке шатуна;
L=145 мм; B=24,0 мм;

D=47,95 мм; D1=29,50 мм; D2=27,0 мм.
Относительно шатунов действуют следующие указания:

» Шатуны, которые перегрелись из-за повреждений подшипников (голубоватый цвет) не должны
использоваться повторно.
» Шатуны и крышки подшипников подогнаны друг к другу и соответственно помечены.
» Новые шатуны поставляются с обработанными втулками в головках шатунов и подходят для
установки.
» Установить крышку шатунного подшипника с вкладышами на болты шатунов и измерить нутромером
диаметр отверстия подшипника. Если этот размер составляет более 51,619 мм или подшипник
выработан конически, то можно подставить дополнительную пластинку толщиной до 0,02 мм под
крышку подшипника на сопрягаемую поверхность.
» Если шатун еще находится в хорошем состоянии, а поршневой палец имеет слишком большой зазор в
отверстии в головке шатуна, то можно выпрессовать старую втулку и запрессовать новую втулку.
Следует обратить внимание, что отверстие для масла во втулке должно находиться в месте,
показанном стрелкой на рисунке. После установки втулки в головку шатуна, ее нужно развернуть до
диаметра (D2). На рисунке показаны также все остальные важные размеры шатуна (для обоих
двигателей).
Измерение зазора в шатунных подшипниках

Эта операция описана совместно со сборкой коленчатого вала.
Сборка поршней и шатунов
» Перед сборкой проверить верхнюю поверхность днища поршня (если устанавливаются новые
поршни). Диаметр поршня, номер группы и две последние цифры номера детали выбиты на поршне и
должны соответствовать друг другу.
» Если заменяются шатуны, то нужно проверить нижнюю сторону крышки шатунного подшипника,
чтобы установить, одна или две точки выбиты на ней, т.к. это определяет выбор вкладышей
подшипников.
» Подготовить подходящий стержень, который входит во внутреннюю часть поршневого пальца.
» Хорошо смазать палец и усилием руки вдавить его в поршень и в шатун. Стрелка на днище поршня
(1) должна указывать на переднюю сторону двигателя, а направляющие выступы вкладышей
шатунных подшипников (2) должны быть направлены к левой стороне двигателя, как показано на
рисунке.
» Вставить с обеих сторон поршня стопорные (фиксирующие) пальцы и проверить, чтобы они плотно
сидели в канавках.
» Проверить, чтобы поршни после сборки могли свободно перемещаться (качаться) на шатунах.
» С помощью щипцов для поршневых колец установить по очереди кольца в канавки. Оба
компрессионных кольца можно перепутать и поэтому нужно проверить их сечение перед установкой.
Поперечный разрез поршня и поршневых колец
1. Шлицованное маслосъемное кольцо с расширительным кольцом и хромированной

поверхностью;
2. Трапециевидное компрессионное кольцо со скошенной поверхностью;
3. Квадратное компрессионное кольцо. Контактные поверхности сошлифованы ассиметрично и
хромированы.
УКАЗАНИЕ: При установленной системе рециркуляции выхлопных газов охлаждение поршней

производится масляной форсункой. Это изменение касается двигателей 1991 модельного года.
Установка поршней и шатунов

» Хорошо смазать отверстия цилиндров.
» Разложить все шатуны в соответствии с номерами цилиндров. Метки на крышках шатунных
подшипников и шатунах должны быть друг напротив друга. Стрелки на днищах поршней должны
указывать на переднюю сторону двигателя.
» Расположить замки поршневых колец равномерно по окружности под углом 120° друг к другу.
» Установить сжиматель поршневых колец (в форме ленты) на поршень и вдавить кольца в их канавки.
Проверить, чтобы они сели правильно.
» Провернуть коленчатый вал так, чтобы соответствующая шатунная шейка встала в НМТ.
» Вставить шатун в отверстие цилиндра сверху. Двигатель для этого положить набок, чтобы можно
было надеть шатун на шатунную шейку и не поцарапать отверстие или шейку. Вкладыш уже должен
находиться в шатуне.
» Вдвигать поршень, пока кольца не войдут в отверстие, а нижняя часть шатуна не сядет на шейку.
» Вложить второй вкладыш в крышку подшипника с направляющим выступом на левую сторону и
хорошо смазать его. Прижать крышку к шатуну и слегка ударить по ней. Обязательно следить за тем,
чтобы метки были совмещены, т.к. можно сделать ошибку даже в последний момент.
» Хорошо смазать поверхности для прилегания гаек на крышке шатунного подшипника.
» Затянуть болты шатуна по очереди моментом 30 Нм и из этого положения довернуть их еще на 90° -
100°. Следует отметить еще раз, что нужно перед повторной сборкой измерить шатунные болты.
» После установки шатунов провернуть коленчатый вал несколько раз для проверки отсутствия
заеданий.
» Проверить метки на шатунах еще раз, а также расположение поршней и их ориентацию, если детали
используются повторно.
» С помощью плоского щупа проверить боковой зазор шатуна на шейке. У новых двигателей он
составляет 0,11 - 0,23 мм. Граница износа составляет 0,50 мм.
При полной разборке блок цилиндров нужно тщательно очистить и удалить все посторонние предметы
из полостей и каналов. Особенно тщательно нужно следить за тем, чтобы полностью удалить остатки-
чистяших жидкостей. Если возможно, то следует воспользоваться сжатым воздухом. Главная масляная
магистраль заглушена стальными шариками диаметром 17 мм с передней стороны и 15 мм сзади. Чтобы
тщательно очистить главную масляную магистраль, нужно снять эти шарики. Шарики могут
использоваться повторно, если на них нет заметных повреждений. На рисунке показана задняя
сторона картера двигателя с расположением стального шарика (1) для главной масляной магистрали и
предохранительной заглушки (2).
Передняя сторона картера двигателя с расположением различных детелей
1. Предохранительная заглушка;
2. Стальной шарик диаметром 17 мм;
3. Масляная форсунка;
4. Натяжной штифт;
5. Упорный палец натяжителя цепи масляного
насоса;
6. Упорный палец натяжной планки;
7. Упорный палец успокоителя.
Детали передней стороны картера двигателя также нужно

проверить на износ. Не все они имеются на двигателях ОМ 602
и ОМ 603. Следует отметить, что для забивания шариков
необходим специальный стержень № 601 589 08 15 00.
ЗАМЕЧАНИЕ: Если замечены утечки с пе редней или задней

стороны блока цилиндров и специального стержня в
распоряжении нет то, возможно, заглушить отверстия
заглушками. С передней стороны вкрутить заглушку с резьбой
М18х1,5 (номер детали 000 906 018 000), а с задней стороны -
с резьбой М16х1,6 (номер детали 000 906 016 002). Для этого
нужно нарезать соответствующую резьбу в блоке. Резьба с передней стороны должна иметь глубину 10
мм, с задней стороны - 14 мм. Тщательно удалить все металлические стружки и смазать заглушки
герметиком для резьбы Locrtite перед затягиванием.
Если нужно заменить стальные шарики, то необходимо выполнить следующие операции.

Предполагается, что двигатель не снят:
» Снять масляный насос.
» Снять КПП и маховик.
» Выбить оба стальных шарика с помощью стального стержня диаметром 14 мм и длиной примерно 550
мм сзади вперед.
» Тщательно очистить главную масляную магистраль. Смазать консистентной смазкой шарообразную
выемку специального стержня и вложить туда шарик.
» Вставить шарик в соответствующее отверстие и вбить с помощью стержня до упора.
» Установить масляный насос и маховик, прикрепить КПП и запустить двигатель. Проверить, чтобы не
было утечек.
Сбоку блока цилиндров вставлены предохранительные заглушки, которые выдавливаются наружу в
случае замерзания охлаждающей жидкости. На стороне со сливной пробкой для охлаждающей
жидкости находятся две предохранительные заглушки диаметром 34 мм, а на противоположной
стороне, т.е. стороне с масляным фильтром, находятся две других заглушки того же диаметра. С
торцевой стороны картера двигателя забита предохранительная заглушка диаметром 17 мм. Другая
заглушка установлена с передней стороны, а ее диаметр составляет 34 мм.
Предохранительные заглушки можно заменить на установленном двигателе, если они выдавлены из-за
замерзания охлаждающей жидкости, однако для этого необходим специальный инструмент.
» Слить охлаждающую жидкость.
» Снять все детали, которые затрудняют доступ к заглушкам, т.е. КПП, ТНВД и т.д.
» Подставить узкое зубило или мощную отвертку к краю предохранительной заглушки и вбить
заглушку, пока она не провернется вокруг своей оси примерно на 90°.
» Захватить заглушку щипцами и полностью вытащить ее.
» Тщательно очистить отверстие в блоке, уплотняемые поверхности которого не должны быть в смазке.
» Смазать отверстие герметиком «Locktite 241»
» Забить новые предохранительные заглушки подходящим стержнем. Для заглушки размером 17 мм
используется приспособление № 601 589 07 15 00, для заглушки большего диаметра № 102 589 00 15
00.
» Установить все снятые детали на место и дать автомобилю постоять 45 минут перед заливкой
охлаждающей жидкости, если работы проводились на установленном двигателе.
» В заключение завести двигатель и проверить блок цилиндров на наличие утечек.
Для того чтобы измерить зазор поршня нужно измерить диаметр поршня и записать этот результат. Для
определения зазора теперь нужно измерить диаметр отверстия цилиндра следующим образом:
• Измерить диаметр нутромером. Дополнительно нужно провести еще одно измерение в

середине.
• Провести измерения в продольном направлении блока и после этого - в поперечном
направлении на той же глубине. Записать результаты этих шести измерений. Разница между
верхним и нижним измерениями дает сужение цилиндра. Разница между результатами
измерений в продольном и поперечном направлениях даст овальность цилиндра. Диаметр не
должен быть больше табличного значения более чем на 0,12 мм.
Для двигателя имеются запасные гильзы, и их установку следует производить в мастерской. Проверить
поверхность блока цилиндров на деформацию так же, как и головку блока цилиндров. Измерения
проводятся в продольном, поперечном и диагональном направлениях. Под линейку должно быть не
возможно вдвинуть плоский щуп толщиной более 0,10 мм.
Измерения на блоке цилиндров

С 1985 года отверстия подшипников коленчатого вала описываемых двигателей были уменьшены на 2
мм. Болты шатунных подшипников изменены с М12 до М11. Болты имеют двойные шестигранники. Так
как здесь идет речь о деформируемых болтах, то их длина не должна быть больше 63,8 мм, если они
используются повторно. Блок цилиндров изменен также на верхней поверхности и может
использоваться только вместе с также измененной головкой блока цилиндров. Сливная пробка для
охлаждающей жидкости имеет резьбу М18 вместо ранее использовавшейся М14. Если устанавливаются
неновые детали с аналогичного двигателя, то нужно иметь в виду эти изменения.
У двигателей с редукцией выхлопных газов имеются отверстия для подачи масла и фланцевая
поверхность для масляной форсунки охлаждения поршня справа под отверстием цилиндра. Масляные
форсунки находятся в местах, показанных на рисунке. Стрелка указывает положение масляной
форсунки для охлаждения двигателя.
Подобные блоки цилиндров не могут быть установлены в двигатели без рециркуляции выхлопных
газов. Если есть какие-то сомнения относительно блока цилиндров, то лучше проконсультироваться в
мастерской.
Задача коленчатого вала - преобразовывать поступательное движение поршней во вращательное

движение для привода ведущих колес. Чтобы воспрепятствовать изгибу коленчатого вала, он должен
быть хорошо подперт в блоке цилиндров, т.е. рядом с каждым шатунным подшипником должны слева и
справа находиться коренные подшипники. По этой причине в описываемых двигателях имеется
различное число коренных подшипников коленчатого вала. У 5-цилиндрового двигателя их 6, у б-ци-
линдрового их 7. Для уравновешивания коленчатого вала и его балансировки на вал устанавливаются
противовесы. Их число тоже различно - 10 у 5-цилиндрового двигателя и 12 у 6-цилиндрового.
Со стороны коленчатого вала, обращенной к КПП, находится маховик или пластина привода для
преобразователя крутящего момента (гидротрансформатора) автоматической КПП. Обе эти детали
имеют зубчатый венец для проворачивания двигателя стартером.
С переднего конца коленчатого вала находятся две звездочки - одна для привода цепи
газораспределительного механизма, а другая - для привода масляного насоса. Эти детали не видны,
т.к. они закрыты крышкой газораспределительного механизма. На конце вала имеется также шкив,
который через приводной ремень приводит в движение отдельные агрегаты. В зависимости от
оснащения автомобиля это могут быть генератор, водяной насос, насос усилителя рулевого
управления, вентилятор системы охлаждения или компрессор климатической установки. У обоих
двигателей между шкивом и ступицей шкива установлен гаситель колебаний.
Ход поршня, т.е. его путь между двумя мертвыми точками у обоих двигателей одинаков. Одинаков
также диаметр поршней. Разница в рабочем объеме двигателя определяется только дополнительным
цилиндром.
Снятие коленчатого вала
Для снятия коленчатого вала двигатель должен быть снят.

» Отсоединить КПП от двигателя, не изогнув при этом вал сцепления (первичный вал).
» Удерживая подходящим образом маховик, равномерно крест-накрест открутить болты крепления
сцепления, которые чаще всего являются болтами с внутренним шестигранником. Для удерживания
маховика можно просверлить полосу из стали в двух местах, и прикрепить ее болтами к маховику.
Хорошо подпереть двигатель и по очереди открутить болты маховика. Перед снятием сцепления нужно
пометить взаимное расположение сцепления и маховика (можно кернером). С передней стороны
двигателя открутить болт шкива коленчатого вала, удерживая маховик.
» Открутить болты крепления пластины привода автоматической КПП подобным образом.
» Снять головку блока цилиндров.
» Снять крышку газораспределительного механизма.
» Снять масляный поддон.
» Если должен быть снят только коленчатый вал, то поршень и шатуны могут быть оставлены в блоке
цилиндров. В противном случае снять поршни и шатуны. Если шатуны и поршни остаются в блоке, то
крышки шатунных подшипников нужно пометить и снять вместе с вкладышами.
» Установить стрелочный индикатор с креплением перед передней стороной блока цилиндров так,
чтобы измерительный стержень прилегал к концевой шейке коленчатого вала. С помошью отвертки
нажать на вал в одну сторону, установить индикатор на нуль и нажать на вал в другую сторону.
Показание индикатора и является осевым люфтом (зазором) коленчатого вала, который нужно
записать для дальнейшей сборки. Если он составляет более 0,30 мм, то это надо учесть при установке.
Средний подшипник имеет по две регулировочных шайбы слева и справа для корректировки осевого
люфта. Если он слишком велик, то можно установить новые шайбы, однако они должны иметь
одинаковую толщину с обеих сторон.
» Открутить болты уплотнительного фланца с задней стороны двигателя и осторожно отжать фланец от
блока цилиндров.
» Равномерно крест-накрест открутить болты крышек подшипников коленчатого вала и снять крышки.
Проверить, чтобы были хорошо видны номера крышек. Крышки помечены цифрами от 1 до б или от 1
до 7 в зависимости от того, в каком двигателе они установлены. Крышка №1 находится со стороны
шкива. Цифры находятся в центре крышек.
» Снять вкладыши с шеек вала и хранить их вместе с соответствующими крышками подшипников.
Пометить все вкладыши с задней стороны соответствующими номерами.
» Осторожно вынуть коленчатый вал из блока цилиндров.
» Вынуть оставшиеся вкладыши из картера двигателя и держать их вместе с доугими вкладышами и
крышками. Эти вкладыши имеют отверстие для масла и канавку для смазки и их при сборке нужно
установить на те же места.
Задняя сторона двигателя и крепление уплотнительного фланца
1. Пружинный штифт;
2. Фланец уплотнителъного кольца;
3. Болт М6х22мм;
4. Сальник коленчатого вала;
5. Масляный поддон;
6. Болт М6х85 мм;
7. Коленчатый вал.
Проверка деталей
» Тщательно проверить коленчатый вал на наличие повреждений и точно измерить коренные и
шатунные шейки. Шейки могут быть перешлифованы 4 раза, т.е. можно установить вкладыши
подшипников ремонтных размеров.
» Зажать коленчатый вал между концами токарного станка (или вложить обе наружные шейки в
призмы) и проверить биение на средней шейке с помощью стрелочного индикатора. Биение не должно
превышать 0,06 мм. В противном случае заменить вал.
» Измерить люфт (зазор) коренных и шатунных подшипников следующим образом:
» Надеть крышку коренного подшипника без вкладышей на картер двигателя, хорошо смазать резьбу
болтов и по очереди затянуть болты моментом 55 Нм, а затем дотянуть еще на 90° - 100°. Крышка
подшипника устроена так, что может быть установлена только в одном положении.
» Руководствуясь рисунком, измерить диаметр в направлениях А, В и С и записать эти величины для

каждого подшипника. Если основной диаметр слишком велик или отверстие шипника на ровной
пластине с наждачной бумагой, но не более чем на 0,02 мм.
» Снять крышки подшипников и затем установить вместе с хорошо очищенными вкладышами. Затянуть
болты требуемым способом.
» Измерить диаметр отдельных шеек и записать все значения.
» Вычесть диаметр шейки из диаметра вкладышей подшипника. Полученная величина и будет зазором
подшипников, который для коренных и шатунных подшипников составляет 0,031-0,073 мм. Граница
износа составляет 0,08 мм.
» Если нужно, то можно скорректировать зазор в подшипниках, используя различные вкладыши
подшипников. В наличии имеются вкладыши 4 ремонтных размеров.
» Вкладыши подшипников в картере двигателя подбираются и устанавливаются соответственно меткам
рядом с соответствующим подшипником. На рисунке показано, где должны находиться метки
(стрелки), сделанные кернером.
» Вкладыши подшипников сбоку помечены цветными метками. Нужно поддерживать определенное
сочетание, однако следует отметить, что при ремонте нужно использовать вкладыши с красными или
зелеными метками.
» Вкладыши в крышке коренных подшипников устанавливаются в соответствии с результатами
измерений диаметра коренных шеек. Изгибы коленчатого вала по этой причине помечены голубыми,
зелеными или красными метками (стрелки) в местах, показанных на рисунке.
Диаметр, мм Число меток от картера Цвет метки

62,500 - 62,506 1 Голубой
62,506 - 62,513 2 Зеленый
62,513 - 62.519 3 Красный
Установка коленчатого вала

» Протереть основные отверстия и вложить вкладыши подшипников с пазами и отверстиями для смазки
и с направляющими выступами в выемки основных отверстий. Хорошо смазать вкладыши.
» Установить регулировочные шайбы на соответствующий коренной подшипник. Полушайбы в картере
двигателя и в крышке подшипника одинаковы, однако обе шайбы с планками устанавливаются в
картер двигателя способом, показанным на рисунке. Эти планки служат для предотвращения
проворота. Пазы для смазки подходят к фланцу коленчатого вала.
» Осторожно вложить коленчатый вал во вкладыши. При этом шатунный подшипник надеть на
шатунную шейку, если шатуны еще находятся в блоке цилиндров.
» Вложить нижние вкладыши в соответствующие крышки подшипников (выступы в выемки) и хорошо
смазать поверхности.
» Вложить обе
полушайбы в выемки
крышки среднего
подшипника. Пазы для
смазки должны быть
направлены наружу.
Установить крышку,
одновременно
удерживая пальцами
обе полушайбы слева
и справа, чтобы они
не выскользнули. Следует использовать правильные полушайбы, т.к. в этих двигателях стоят
измененные шайбы.
» Установить крышку на картер двигателя и обстучать ее резиновым или пластмассовым молотком.
Крышку устанавливать обязательно в соответствии с цифровым обозначением. Цифра «1», выбитая в
картере двигателя указывает, где находится крышка №1.
» Поочередно затянуть болты крышек от середины наружу в несколько этапов моментом 5 Нм, а после
этого дотянуть еще на угол 90°-100°.
» Несколько раз провернуть коленчатый вал, чтобы сразу же обнаружить заедания.
» Проверить осевой люфт еще раз, как уже было описано при снятии коленчатого вала. Если люфт
(зазор) неожиданно стал слишком большим, заменить регулировочные шайбы, которые могут иметь 5
разных толщин.
» Установить поршни и шатуны.
» Установить крышку заднего сальника.
» Установить газораспределительный механизм.
» Установить маховик.
» Установить сцепление согласно сделанным ранее меткам, правильно отцентрировав при этом
ведомый диск сцепления.
» Установить масляный насос.
» Установить масляный поддон.
» Все остальные операции производятся в порядке, обратном снятию.
Маховик или пластина привода (автоматическая КПП)

Перед заменой маховика всегда измерять высоту, чтобы приобрести нужный маховик. На рисунках
ниже показаны разные маховики. Маховик или пластина привода вместе с зубчатым венцом для
стартера могут заземляться без необходимости балансировки коленчатого вала. Снимать двигатель нет
необходимости.
Расположение маховика у моделей с механической КПП
1. Зубчатый венец;
2. Дистанционное кольцо;
3. Коленчатый вал;
4. Маховик;
5. Болт М10х22;
6. Шарикоподшипник;
7. Стопорное кольцо.
Расположение маховика у моделей с автоматической КПП
2. Маховик;
3. Пластина привода;
4. Дистанционное кольцо;
5. Болты;
» Снять КПП.
» Удерживать маховик или пластину привода подходящим способом можно, вставив болт в отверстие
фланца блока цилиндров, а в зубцы венца - мощную отвертку. Применив эти способы, удерживать
маховик и открутить по очереди 8 болтов. При этом нужно подчеркнуть, что между двумя болтами в
маховике просверлено отверстие. Это отверстие совмещается с аналогичным отверстием во фланце
коленчатого вала и при установке маховика или пластины привода оба отверстия перекрываются.
Крепление маховика на коленчатом валу
1. Маховик;
4. Шарикоподшипник.
Стрелка указывает на совмещаемое отверстие.
» Снять маховик или пластину привода. У пластины привода подложены дистанционные шайбы,
которые тоже снимаются.
» Измерить диаметр болтов крепления в самом узком месте. Если он меньше 8,1 мм, то болт нужно
заменить.
» Если на маховике имеются следы перегрева или износа, то его можно перешлифовать, соблюдая все
допустимые размеры.
» Зубчатый венец можно тоже заменить, однако нужно иметь источник тепла, температура которого
может регулироваться в пределах до 220°С. Замена производится так же, как описано для двигателей
ОМ 616 и ОМ 617.
» Чтобы заменить зубчатый венец пластины привода, нужно открутить зубчатый венец со стальным
кольцом с пластины. При подсоединении новую деталь расположить так, чтобы отверстия для болтов
крепления зубчатого венца и преобразователя крутящего момента на стальном кольце и на пластине
привода совместились. В конце коленчатого вала вставлен шарикоподшипник. У автомобилей с
механической КПП стопорное кольцо запрессовано позади шарикоподшипника, которое для защиты с
обеих сторон закрыто так называемыми шайбами VITON. За подшипником находится дистанционное
кольцо. Если подшипник снимался, то стопорное кольцо у двигателей для механической КПП должно
запрессовываться. Для установки:
• Установить маховик или пластину привода на фланец коленчатого вала и повернуть, пока оба
установочных отверстия не совместятся. У пластины привода нужно вложить по одной
дистанционной шайбе перед пластиной и позади.
• Вкрутить болты, затянуть моментом 30 - 40 Нм с помощью шестигранного ключа и из этого
положения дотянуть еще на 90°-100°, т.е. примерно на четверть оборота. Угол надо соблюдать
точно для эффективного крепления.
Ступица и шкив коленчатого вала
Разрез передней части коленчатого вала
1. Гаситель колебаний;
2. Шкив;
3. Направляющий штифт 8x8 мм;
4. Ступица шкива;
5. Болт М8х1,5;
6. Пружинные шайбы;
8. Сальник;
9. Крышка газораспределительного механизма;
10, 11, 12. Шпонка;
На 5- и 6-цилиндровых двигателях имеется гаситель колебаний, который расположен между ступицей

шкива и самим шкивом. Отверстия для крепления определяются путем точного вставления посадочного
штифта в соответствующее отверстие шкива. Метка и штифт для определения положения ВМТ
находятся на гасителе колебаний.
При снятии и установке деталей сделать следующее:
• Снять радиатор.
• Ослабить натяжение и снять приводной ремень.
• Предотвратить проворачивание коленчатого вала можно, включив передачу и затянув
стояночный тормоз. Можно также снять стартер и заблокировать подходящим способом
зубчатый венец маховика или пластины привода.
• Открутить болт шкива коленчатого вала и снять шкив.
• Снять гаситель колебаний.
• Открутить средний болт ступицы шкива и стянуть ступицу с помощью подходящего съемника,
если она не снимается с помощью обычных инструментов. Обязательно нужно следить за тем,
где находятся три шпонки на болте (обратить внимание на направление выпуклости).
Шкив имеет разные диаметры на разных двигателях. Если он заменяется, то на это следует обращать
внимание.
При установке ступицы и шкива или гасителя колебаний нужно действовать следующим
образом:
• Провернуть коленчатый вал, чтобы можно было видеть шпонку и надеть ступицу с канавкой
для шпонки на шпонку.
• Установить шпонки в нужном направлении на средний болт, хорошо смазать резьбу болта и
затянуть болт моментом 370 ± 40Нм, снова удерживая коленчатый вал от проворачивания.
• Надеть гаситель колебаний.
• Установить шкив.
• Установить и натянуть приводные ремни, как описано в соответствующих разделах.
• Установить радиатор.
Задний фланец коленчатого вала сальник и фланец сальника
Задний фланец коленчатого вала вставлен в крышку, которая закреплена болтами с задней стороны
картера двигателя. Правильное совмещение крышки по отношению к середине коленчатого вала
определяется двумя посадочными штифтами, которые находятся на каждой стороне крышки. Крышка
уплотняется на блоке цилиндров с помощью герметика Locktite.
При замене крышки или сальника сделать следующее:
• Снять КПП.
• Снять маховик или пластину привода.
• Если нужно заменить только сальник, то поддеть сальник отверткой, обмотав ее стержень
толстой тряпкой, чтобы не повредить другие детали.
• Открутить болты крепления с внешнего края крышки, открутив также два нижних болта.
• Отжать крышку от блока цилиндров.
• Вытащить, если требуется, сальник отверткой, не повреждая при этом крышку.
• Тщательно очистить поверхности блока цилиндров и крышки.
• Если он снимался, забить новый сальник в крышку. Уплотнительная кромка нового сальника
перемещается на 3 мм, чтобы они не прилегали к тем же местам коленчатого вала. Заполнить
пространство между уплотнительной кромкой и пылезащитной кромкой примерно 1 г. смазки.
• Смазать поверхность крышки герметиком и установить ее на блок так, чтобы совместились
установочные штифты. Осторожно забить крышку. В мастерских для этого используется
специальное приспособление. Работу эту следует производить очень осторожно.
• Вначале вставить два нижних болта, а затем остальные болты. Затянуть болты в том же
порядке моментом 10 Нм.
• Все остальные операции производятся в порядке обратном снятию.
Этот сальник сидит в крышке газораспределительного механизма и его можно заменить на

установленном двигателе, если обнаружены следы утечек масла. При этом следует убедиться, что это
масло не подтекает из-под крышки. В этом случае нужно уплотнить крышку заново.
» Снять гаситель колебаний.
» Вытащить сальник отверткой из крышки газораспределительного механизма, обмотав стержень
отвертки тряпкой, чтобы не повредить крышку или коленчатый вал.
» Тщательно очистить все детали, в том числе край отверстия для крышки.
» Забить новый сальник в крышку. Уплотнительная кромка нового сальника перемещается на 3 мм,
чтобы она касалась коленчатого вала не в том месте, где кромка старого сальника. Пространство
между уплотнительной кромкой и пылезащитной кромкой заполнить примерно 1 г смазки.
» Смазать поверхность крышки герметиком и установить ее на блок так, чтобы совместились
установочные штифты. Полностью забить крышку. В мастерских для этого используют специальное
приспособление. Работу эту следует производить очень осторожно.
» Вначале вставить два нижних болта, а затем остальные болты. Затянуть болты в том же порядке
моментом 10 Нм.
» Все остальные работы производятся в порядке обратном снятию.
Газораспределительный механизм
Все описываемые в этом разделе детали можно заменить на установленном двигателе.
Бесконечная цепь проходит через звездочку распределительного вала, звездочку привода регулятора
впрыска, ТНВД и звездочку коленчатого вала. Цепь направляется двумя успокоителями. Ее натяжение
осуществляется гидравлическим натяжителем, который находится в картере двигателя и нажимает на
натяжную планку из легкого сплава.
Звездочка распределительного вала крепится на валу с помощью болта М8 и направляется на нем с
помощью шпонок, чтобы исключить проворачивание. Вторая, меньшая цепь служит для привода
масляного насоса. Она проходит вокруг второй звездочки на коленчатом валу и звездочки масляного
насоса и имеет собственный натяжной механизм.
Детали газораспределительного механизма
1. Привод ТНВД
2. Звездочка коленчатого вала
3. Звездочка распределительного вала
4. Натяжная планка
5. Усилитель
6. Усилитель
7. Натяжитель цепи
8. Звездочка привода масляного насоса
9. Натяжной рычаг цепи привода масляного
Снятие и установка натяжителя цепи
Натяжитель цепи вкручен в головку блока цилиндров с правой стороны. Усилие натяжителя
составляется из усилия установочной пружины и из давления моторного масла Масло, находящееся в
натяжителе кроме натяжения цепи сглаживает удары цепи. Натяжитель для ремонта не разбирается, а
всегда должен заменяться, если нарушается его правильная работа.
Натяжитель можно просто вывернуть из боковой стороны двигателя, однако для его правильной
установки необходим ручной пресс Так же подойдет ручной сверлильный станок. При тщательном
осмотре обнаружится, что на заглушке натяжителя цепи (1) имеется большой и маленький
шестигранник. Надевать накидную головку только на большой шестигранник Если поворачивается
маленький шестигранник, то натяжитель распадется внутри.
Перед установкой необходимо заполнить натяжитель маслом. Для этого натяжитель с нажимным
пальцем, указывающим вниз, поместить в емкость с моторным маслом. Уровень масла должен
переходить через фланец шестигранника.
Емкость с находящимся в нем натяжителем цепи подставить под ручной пресс (или под настольный
сверлильный станок) и нажать нажимной палец внутрь до упора 7-10 раз.
После заполнения маслом проверить, сжимается ли натяжитель очень медленно и равномерно при
приложении некото рого усилия.
Вкрутить натяжитель с новым уплотнительным кольцом и затянуть его моментом 80 Нм. Нажимной
палец натяжителя должен прилегать к насадке нажимной планки.
Снятие и установка цепи привода газораспределительного

механизма
Распределительный вал и ТНВД приводятся от коленчатого вала с помощью двойной цепи. Звездочки
распределительного вала и регулятора впрыска имеют в два раза больше зубцов чем звездочка
коленчатого вала, т е распределительный вал и ТНВД вращаются с меньшими в 2 раза оборотами, чем
коленчатый вал. С одной стороны цепь направляют два успокоителя, а с другой стороны на цепь
нажимает длинная нажимная планка, которая передает усилие натяжителя цепи.
Для замены цепи нужна ручная шлифовальная машина, чтобы заменить цепь на установленном
двигателе. Новая цепь привода поставляется с разделенным звеном чтобы установить ее.
» Снять форсунки.
» Снять клапанную крышку.
» Снять натяжитель цепи.
» Снять вентилятор и кожух вентилятора.
» Закрыть кожух цепи тряпкой.
» С помощью шлифовальной машинки сошлифовать оба пальца звена цепи. Цепь еще не разделять.
» Надеть новую цепь с соединительным звеном на старую цепь предварительно сняв старое,
отшлифованное звено.
» Медленно проворачивать коленчатый вал, надев накидную головку на болт его шкива.
» При проворачивании коленчатого вала тянуть за старую цепь до тех пор, пока соединительное звено
не окажется в верх нем положении на звездочке распределительного вала. Следить за тем, чтобы цепь
постоянно оставалась в зацеплении со звездочками. распределительного и коленчатою валов.
» Отделить старую цепь от новой и вставить замок цепи с внутренней стороны наружу. Закрепить
замок спереди с помощью новых шайб крепления. При этом закрепить цепь куском проволоки на
звездочке распределительного вала (с обеих сторон), чтобы она не могла упасть в кожух цепи. Звено
цепи выступает наружу своими штифтами с задней стороны.
» Провернуть коленчатый вал так, чтобы поршень первого цилиндра встал в положение ВМТ и
проверить (на шкиве коленчатого вала или на гасителе колебании), чтобы в этом положении шкива
установочные метки распределительного вала находились в правильном положении. Если это не так то
нужно проверить совмещение коленчатого вала и ТНВД, как описано в соответствующих разделах.
» Все другие операции производятся в порядке, обратном снятию.
Снятие и установка нажимной планки
Для замены нажимной планки нужно снять головку блока цилиндров и крышку
газораспределительного механизма. Пластмассовая накладка планки не может быть заменена, т. е.
если она софшифована, то придется заменить всю планку
» Снять головку блока цилиндров.

» Пометить краской взаимное расположение звездочки коленчатого вала и цепи.
» Пометить звездочку распределительного вала и цепь.
» Отвернуть болт звездочки распределительного вала, удерживая вал от проворачивания.
» Стянуть звездочку распределительного вала.
» Откинуть нажимную планку внутрь и снять ее с упорного пальца.
» Проверить на износ пластмассовую накладку и при необходимости заменить планку.
» Установить нажимную планку в порядке, обратном снятию. Затянуть болт звездочки
распределительного вала, удерживая при этом вал моментом 45 Нм. При установке цепи нужно следить
за тем, чтобы ранее сделанные метки на цепи и на звездочках совпадали.
Снятие и установка успокоителей

Для снятия успокоителей обычно необходим инерционный съемник (скользящий молоток),
используемый для вытягивания упорных пальцев успокоителей. Эти пальцы, однако, имеют внутри
резьбу М6. С помошью длинного болта М6, втулки и шайбы можно вытащить пальцы довольно простым
способом. При снятии верхнего успокоителя действовать следующим образом
» Полностью снять натяжное устройство для приводных ремней. Упорный палец натяжного рычага
устройства одновременно служит для опоры успокоителя.
» Снять клапанную крышку
» Снять звездочку распределительного вала, как описано выше.
» Вытянуть оба упорных пальца успокоителей с помощью инерционного съемника и резьбовой вставки
и вынуть успокоитель с верхней стороны. Если инерционного съемника нет, то надеть большую шайбу
на палец и установить поверх втулку. Вкрутить длинный болт М6 с большой подкладной шайбой (она
должна давить на втулку) и затянуть. Как только втулка зажимается, то палец начнет двигаться.
» Смазать новый или прежний упорный палец на фланце герметикой.
» Установить успокоитель в нужное положение и забить упорный палец. Чтобы воспрепятствовать
тому, чтобы при этом отжимался успокоитель, нужно вставить отвертку против успокоителя и создать
противодействие. Направляющий выступ отверстия, упорного пальца успокоителя должен входить в
направляющий паз верхнего упорного пальца
» Дальнейшая установка производится в порядке, обратном снятию. При установке цепи на звездочку
распределительного вала нужно следить за совмещением меток.
При замене нижнего успокоителя:

» Снять успокоитель с обоих направляющих пальцев.
» Надеть новый успокоитель и установить крышку газораспределительного механизма.
Снятие и установка звездочки коленчатого вала

» Снять крепление натяжного рычага цепи привода масляного насоса и стянуть рычаг.
» Открутить болт звездочки для цепи привода масляного насоса и стянуть звездочку с вала, выводя
одновременно цепь привода из зацепления со звездочкой на коленчатом валу.
» Пометить взаимное расположение звездочки коленчатого вала и звездочки масляного насоса, чтобы
установить их затем на вал в то же положение.
» Нанести цветные метки на цепь и звездочку распределительного вала в прилегающих местах.
» Снять звездочку распределительного вала и подвесить цепь привода.
» Стянуть с коленчатого вала звездочку с помощью подходящего съемника.
» Проверить состояние шпонки на конце коленчатого вала. Если она выглядит не безупречно, то
вытащить ее с помощью кусачек-бокорезов. Со шпонкой для ступицы шкива можно поступить так же.
» Если заменяется звездочка коленчатого вала, то нужно скопировать цветовые обозначения со старой
на новую звездочку, т. е. тот же зубец с меткой, как и на старой звездочке должен быть в том же
положении относительно паза для шпонки.
Установить звездочку следующим образом.

• Забить обе шпонки в коленчатый вал. Обе поверхности должны быть строго параллельны с
коленчатым валом.
• Набить звездочку коленчатого вала с помощью куска трубы на вал. Проверить, находится ли
шпонка на своем месте, и не передвинулась ли она.
• Установить звездочку и цепь газораспределительного механизма Обратить внимание на
цветные метки
• Провернуть двигатель несколько раз и проверить, чтобы метки на верхней стороне
распределительного вала совпадали.
• Надеть звездочку привода масляного насоса. Звездочка с внутренней стороны имеет установочную
поверхность, которая должна совпадать с соответствующей плоскостью на валу насоса, как видно из
рисунка.
• Установить натяжной рычаг цепи привода масляного насоса.
• Установить крышку газораспределительного механизма
• Все остальные операции производятся в порядке, обратном снятию.
Снятие и установка распределительного вала

Распределительный вал одинаков у всех двигателей, за исключением мест расположения подшипников
и количества кулачков. Вал 5-цилиндрового двигателя имеет 6 опор, а вал 6-ци-линдрового двигателя
7 опор. Для отметок валы имеют цифры.
Распределительный вал установлен вверху в головке блока цилиндров. Нижняя часть опор
подшипников изготовлена в головке, а с верхней стороны имеется укрепленная болтами крышка
подшипника. Распределительный вал вынимается вверх после снятия крышек подшипников и
звездочки распределительного вала.

» Отсоединить отрицательный провод от АБ.
» Снять клапанную крышку
» Провернуть двигатель, чтобы поршень первого цилиндра встал в ВМТ, т.е. нулевая метка должна
находиться напротив указателя. Ни в коем случае не проворачивать коленчатый вал, надев накидную
головку на болт звездочки распределительного вала, а только за болт шкива коленчатого вала.
Проворачивать нужно только в направлении нормального вращения.
» Полностью снять натяжитель цепи. » Пометить звездочку распределительного вала и цепь друг
относительно друга с помощью меток краской.
» Открутить болт крепления звездочки распределительного вала, предотвращая проворачивание вала
путем вставления мошной отвертки или стального стержня в отверстие звездочки.
» Стянуть звездочку распределительного вала с вала, прижимая к ней цепь привода, чтобы она не
соскользнула со звездочки.
» Открутить за несколько этапов болты крышек
подшипников распределительного вала и снять
крышки по очереди. Крышки помечены номерами в
местах, показанных на рисунке (стрелки). На
рисунке показан 4-цилиндровый двигатель, однако,
рассматриваемые здесь другие двигатели подобны.
» Вынуть распределительный вал вверх.
» Вынуть крепление распределительного вала из головки блока цилиндров. На рисунке показан
поперечный разрез конца распределительного вала с расположением креплений Эти полукруглые
шайбы (полушайбы) ограничивают осевое перемещение распределительного вала.
Разрез конца распределительного вала и его крепление в головке блока цилиндров
1. Головка блока цилиндров

2. Крышка подшипника
3. Болт М8 х 45 мм
4. Распределительный вал
5. Шайба крепления
6. Посадочный штифт
7. Звездочка распределительного вала
8. Шайба
9. Болт M10 x 50 мм
» Толкатели клапанов можно вынуть из отверстий с помощью присоски для их проверки Толкатели
нужно установить в те же отверстия.
Если устанавливается новый распределительный вал или заменяется вся головка блока цилиндров, то
нужно перед установкой вала в головку вложить его туда (хорошо смазав) и провернуть несколько раз,
чтобы проверить, нет ли заеданий. Для этого сделать следующее:
» Вставить крепление в головку блока цилиндров. Его нужно заменить, если на нем более нет острых
краев.
» Смазать шейки распределительного вала и опустить вал в головку блока цилиндров. Толкатели при
этой проверке не устанавливаются
» Установить крышки подшипников распределительного вала по очереди в соответствии с номерами
подшипников и затянуть их болты из середины наружу по очереди моментом 25 Нм.
» Вкрутить болт М10х30 мм в резьбовое отверстие для звездочки распределительного вала и навернуть
вал на болт. Если обнаруживается, что вал проворачивается с трудом, то немного ослабить крепление
крышек по одной. Если доходит до крышки, которая является причиной заедания в подшипнике, то
нужно снять крышку и измерить зазор в подшипнике распределительного вала с помощью пластика
для измерения зазоров («Plasigage»), как это было описано для подшипников коленчатого вала. Зазор
должен составлять 0,050 - 0,081 мм. В противном случае может быть так, что вал искривлен (вряд ли
возможно для нового вала).
» Смазать толкатели клапанов и вставить в соответствующие отверстия.
» Установить распределительный вал в головку блока цилиндров и надеть паз на фиксирующую
шайбу.
» Установить крышки подшипников и затянуть их болты по очереди. Обязательно затягивать
попеременно левый и правый болты, чтобы вал не смог зажаться под действием толкателя.
» Надеть звездочку распределительного вала вместе с цепью на конец распределительного вала, но
следить за тем, чтобы сделанные ранее метки были на одной линии. Звездочку надеть так, чтобы
установочный штифт на валу вошел в отверстие на звездочке.
» Вставить болт в звездочку и затянуть его моментом 45 Нм, При этом вал нужно удерживать от
проворачивания, для чего вставить мошную отвертку или стальной штырь в отверстие звездочки и
упереть их в головку блока цилиндров.
» Установить натяжитель цепи и затянуть его моментом 80 Нм.
» Проверить метки на распределительном валу, чтобы убедиться в том, что они совмещены правильно,
когда поршень первого цилиндра находится в положении ВМТ. В распределительном валу имеется
насечка, которая при правильном положении должна совпадать с указателем в крышке подшипника.
Это совмещение должно быть видно, если смотреть сверху.
» Установить клапанную крышку
» Все остальные операции производятся в порядке, обратном снятию.
» Завести двигатель и проверить, нет ли утечек.
Управление распределительным валом

Так как фазы газораспределения регулировать невозможно, то нужно в точности следовать
приведенным указаниям при снятии цепи привода, звездочек и других деталей
газораспределительного механизма. Совпадение установочных меток достигается, чтобы установить
клапаны в нужное положение. Двигатель можно запускать только тогда, когда эти метки совпадают.
Гидравлические уравнительные элементы толкателей клапанов
Назначение уравнительных элементов - выравнивать клапанный зазор, который изменяется из-за

теплового расширения деталей и износа. Коромысло находится в постоянном контакте с
распределительным валом, так что шумы от клапанного механизма сильно снижаются. Для лучшего
понимания работы механизма необходимо дать краткое описание. При этом будет полезен рисунок.
1. Коромысло;
2. Стопорное кольцо;
3. Шайба;
4. Колпачок-заглушка;
5. Нажимной штифт;
6. Направляющая втулка;
7. Шаровая направляющая;
8. Нажимная пружина;
9. Шарик диаметром 4 мм;
11. Шарообразная опора;
12. Тарелка клапанной пружины;
13. Клапан;
а масляная камера;
в рабочая камера;
с возвратные отверстия;
f кольцевой паз;
h масляный канал.
Гидравлические уравнительные элементы вставлены в коромысло и приводят в действие через

шарообразную опоры (11) непосредственно клапаны Элементы состоят из следующих основных
деталей:
» Нажимной штифт (5) с масляной камерой (а) и возвратные отверстия с шаровым (обратным)
клапаном, т.е. детали с номерами (9, 7 и 10). Шаровой клапан отделяет масляную камеру от рабочей
камеры.
» Направляющая втулка (6) с рабочей камерой (в), нажимная пружина (8) и заглушка колпачок (4).
При неработающем двигателе, когда элемент поддерживается под усилием от кулачка, элемент может
вытянуться полностью. Выдавливаемое из рабочей камеры (в) масло протекает через кольцевой зазор,
т.е. зазор между направляющей втулкой и нажимным штифтом, к масляной камере (а).
Когда острие кулачка прошло мимо коромысла, то нажимной штифт (5) не находится под нагрузкой.
Нажимная пружина (8) нажимает штифт вверх, пока коромысло не приляжет к кулачку. Разрежение,
созданное в рабочей камере из-за движения вверх нажнмйого штифта, открывает шариковый клапан,
и масло может попасть из масляной камеры в рабочую камеру. Шариковый клапан закрывается, когда
коромысло нажимается кулачком и при этом нажимной штифт получает нагрузку. Масло в рабочей
камере теперь действует как жесткое гидравлическое соединение и открывает соответствующий
клапан.
При работающем двигателе в зависимости от числа его оборотов и положения кулачка нажимной
штифт немного нажимается вниз. Масло, требуемое для работы уравнительных элементом, подается
через проходящий по всей длине головки цилиндров маслопровод, а также через поперечные
отверстия, ведущие к опорам коромысел. Оттуда масло поступает к валу коромысел и через отверстия
(h) в коромысле к наружному элементу. Подача масла к масляной камере осуществляется через шлицы
в шайбе (3).
Количество масла в масляной камере (а) достаточно для того, чтобы наполнять рабочую камеру (в) при
всех режимах работы. Масло, которое не использовано или попавший воздух могут выходить через
кольцевой зазор между шайбой (3) и коромыслом. Вышедшее из рабочей камеры масло протекает
через кольцевой зазор между направляющей втулкой и нажимным штифтом и через оба возвратных
отверстия (с) обратно в масляную камеру.
Если толкатель снимается, то нужно обратить внимание на следующее:
» Устанавливать толкатель всегда прямо, т.е. открытой стороной вверх.
» После снятия толкателя нужно соответствующим
образом пометить на нем номер цилиндра и
отверстие толкателя.
Проверка толкателей
Так как толкатели находятся в постоянном контакте с
распределительным валом, то шум от толкателей
практически неощутим. Однако, если все же
слышен шум механизма, то можно провести
следующую проверку:
» Дать двигателю поработать 5 минут при 3000
об/мин.
» Снять клапанную крышку.
» Повернуть коленчатый вал так, чтобы кулачок
соответствующего толкателя встал своей тыльной
стороной к толкателю, т.е. острие кулачка
должно указывать вверх.
»С помощью стержня нажать толкатель внутрь, как
показано на рисунке или попробовать двинуть
толкатель рукой.
» Если толкатель можно нажать легко или имеется люфт между толкателем и тыльной частью кулачка,
то лучше всего установить новый толкатель. Они поставляются с гидравлическим уравнительным
элементом внутри. Хотя толкатель можно вставить обратно в его основное положение, эту работу не
рекомендуется делать самостоятельно, т.к. нужно производить много сложных измерений.
Снятие и установка толкателей

» Снять вентилятор и кожух вентилятора.
» Вытащить толкатели из их отверстий подходящим способом (можно присоской) и сразу же пометить
их положение, чтобы избежать путаницы при установке.
При установке вставить толкатели в их отверстия, если они используются повторно. Установить
распределительный вал и выполнить все остальные операции в порядке, обратном снятию. На рисунке
показан разрез клапана с толкателем и уравнительным элементом для объяснения их внутреннего
устройства.
Разрез клапана и толкателя
1. Нажимной палец;
2. Стопорное кольцо;
4. Шаровая направляющая;
5. Шарик;
7. Направляюшая втулка.
Система охлаждения двигателя
Для охлаждения двигателя используется замкнутая система охлаждения с водяным насосом. Все
автомобили имеют в системе расширительный бачок, который расположен на арке правого колеса в
моторном отсеке. Система заполнена примерно 8 л охлаждающей жидкости.
Схема системы охлаждения (4-хцилиндровый двигатель)
1. От радиатора к водяному насосу через термостат; 2. От головки блока цилиндров крадиатору;

3. К радиатору (теплообменнику) отопителя; 4. От радиатора (теплообменника) отопителя;
5. Шланг вентиляции; 7. Расширительный бачок; 8. Перепускной шланг.
Водяной насос укреплен внизу с торцевой стороны блока цилиндров и содержит термостат. Термостат
открывается при температуре 87°С.
Вискомуфта вентилятора служит для повышения эффективности охлаждения. Эта муфта находится в
середине крыльчатки вентилятора и управляется биметаллическими полосками в зависимости от
температуры. Силиконовый наполнитель в муфте приводит в движение вентилятор, когда необходимо
охлаждение. При холодном двигателе муфта бездействует, и вентилятор вращается без усилия
(примерно 1000 об/мин). Если температура повышается примерно до 85°, то срабатывают
биметаллические полоски и вентилятор подсоединяется. Он начинает вращаться с тем же числом
оборотов, что и двигатель.
Датчик уровня охлаждающей жидкости установлен в расширительном бачке. Как только уровень
упадет ниже метки «MIN», то контакты выключателя замыкаются, и загорается контрольная лампа на
панели приборов. В связи с этим уровень охлаждающей жидкости проверять нет необходимости.
Разрез вискомуфты вентилятора
1. Корпус муфты;
2. Крышка;
3. Шайба (диск) привода;
4. Стальной штифт;
5. Шарикоподшипник;
6. Упорная втулка;
7. Биметаллические полоски;
8. Сальник;
9. Клапан;
A. Резервуар; B. Рабочая полость.

Дизельные Двигатели Om 602 и Om 603

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Дизельные Двигатели Om 602 и Om 603

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

Новое поколение дизельных двигателей Mercedes начали выпускаться с 1988 года.

При этом речь идет

Таблица размеров и регулировочных параметров

Моменты затяжки резьбовых соединений

Снятие и установка двигателя

Разборка и сборка двигателя

Головка блока цилиндров

Крышка газораспределительного механизма

Коленчатый вал и маховик

Ступица и шкив коленчатого вала

Задний фланец коленчатого вала сальник и фланец сальника

Передний сальник коленчатого вала

Гидравлические уравнительные элементы толкателей клапанов

Допустимая некруглость и конусность:

Картер двигателя (блок цилиндров)

Диаметр коренных шеек коленчатого вала

Отверстия для подшипников:

Радиальный люфт в подшипниках:

Осевой люфт подшипника:

3азор (люфт) поршня:

Люфт поршневого пальца:

Зазор по высоте в канавках колец:

Радиальный люфт подшипников распределительного вала:

Болты головки блока цилиндров

Головка блока цилиндров / Снятие и установка

1. Натяжной пружинный рычаг

Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров двигателя OM 603 (объемом

При установке головки выполнить следующие операции:

» Установить головку. Обратить внимание на точное совмещение установочных втулок.

» Установить успокоитель в головку цилиндров.

» Подсоединить привод накальных свечей.

При разборке головки цилиндров нужно сделать следующее:

• Снять все навесные детали с головки блока цилиндров.

Разрез блока цилиндров и впускного клапана

1. Головка блока цилиндров; 2. Кольцо седла впускного клапана;

Разрез блока цилиндров и выпускного клапана

1. Головка блока цилиндров; 2. Кольцо седла выпускного клапана;

» Осторожно отжать сальники клапанов с помощью отвертки или стянуть их плоскогубцами.

Распределительный вал вращается в 5-цилиндровом двигателе на 6 подшипниках, а в 6-цилиндровом -

У головок двигателей с рециркуляцией выхлопных газов с 1989 г. имеются небольшие изменения,

Ремонт головки блока цилиндров

Направляющие втулки клапанов

Размеры колец седел клапанов

D. Наружный диаметр кольца седла клапана;

Из-за использования гидравлических уравнительных элементов для регулировки клапанного зазора

Клапаны заполнены натрием, как и у других двигателей фирмы Mercedes.

Головка блока цилиндров

Тщательно очистить поверхности головки и блока цилиндров и проверить поверхность головки на

Настоящий раздел описывает только проверки, производимые на распределительном валу.

Замена сальников стержней клапанов (головка не снята)

Выполнить следующие операции:

Крышка закрывает картер двигателя с передней

На крышке газораспределительного механизма

Установка крышки газораспределительного механизма

• Натянуть приводные ремни.

Изменения в крышке газораспределительного механизма в

У двигателей с рециркуляцией выхлопных газов в головку установлен клапан регулировки давления,

вкладыши. Перед проведением этих операции

Измерение отверстий цилиндров

Измерения отверстий цилиндров нужно проводить в продольном и поперечном направлениях, как

Конечное значение диаметра отверстия цилиндра определяется в соответствии с результатами

Проверка поршней и шатунов

Поперечное сечение шатуна

1. Верхний вкладыш подшипника;