Мудрагель Л. - Шитье От А До Я. Лифы. Рукава. Воротники (Классика Шитья) - 2020

— Л И Д И Я М УД РА Г Е Л Ь —
ШИТЬЕ от А до Я
ЛИФЫ
РУКАВА
ВОРОТНИКИ
СЛОЖНЫЕ ДЕТАЛИ И ФАСОНЫ
А НО Б О
ЛЕЕ
ПРОД 0 Г
100 Я0Р0
ОВ КН
И
МПЛ
ЭКЗЕ А ВТ О
РА
КЛАССИКА ШИТЬЯ
ПОЛНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
Москва
2020
УДК 746.411
ББК 37.248
М89
Мудрагель, Лидия.
М89 Шитье от А до Я. Лифы. Рукава. Воротники. Сложные детали и фасоны :
полное практическое руководство / Лидия Мудрагель. — Москва : Эксмо,
2020. — 304 с. : ил. — (Классика шитья).
ISBN 978-5-04-110422-1
Вы держите в руках новую уникальную книгу автора нескольких бестселлеров
Лидии Мудрагель. Впервые в одной книге собрана информация по сборке и шитью
таких фасонов, деталей и узлов модной одежды, которые вызывают наибольшие
проблемы и кажутся недоступными большинству даже опытных швей! С этой кни-
гой все самые трудные процессы станут понятными, и вы освоите пошив сложных
лифов, воротников и рукавов легко и просто с помощью подробных объяснений
и авторских рисунков и чертежей.
Читатели уже в полной мере оценили способность автора легко и доступно
объяснять самый сложный и запутанный материал. Эта книга станет бесценным
помощником для каждой опытной швеи, стремящейся покорять новые вершины
мастерства, а для тех, кто только осваивает шитье, — прекрасным, добрым и пони-
мающим учителем. Каждый шаг и прием в технологии шитья проиллюстрирован
и снабжен максимально подробными пояснениями. Эта книга прочно поселится
на вашем рабочем столе, и вы будете возвращаться к ней снова и снова в поисках
ответов на свои вопросы. И возможно, возьметесь сшить такую вещь, о которой
раньше боялись и подумать. Успехов вам в творчестве!
УДК 746.411
ББК 37.248
© Текст, илл., Мудрагель Л.Д., 2019

ISBN 978-5-04-110422-1 © Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020
Оглавление
Раздел 1 Выкройки и примерки .................................... 7

Глава 1. Выкройки ........................................................................... 9
Базовые выкройки .......................................................................... 10
Как изменить размер готовой выкройки? ......................................................26
Выкройки для будущих мам .............................................................................34
Платье с одним боковым швом .......................................................................39
Глава 2. Примерки ......................................................................... 41

Посадка юбки на проблемную фигуру ...........................................................42
Асимметричные бедра .................................................................................................... 42
Выступающий живот ....................................................................................................... 43
Выпуклые ягодицы ........................................................................................................... 45
Смещенные вперед бедра .............................................................................................. 46
Опущенная сзади линия талии...................................................................................... 47
Подгонка брюк....................................................................................................48
Узкие бедра....................................................................................................................... 48
Широкие бедра ................................................................................................................ 49
Узкая талия ....................................................................................................................... 50
Широкая талия ................................................................................................................. 51
Выпуклые ягодицы ........................................................................................................... 52
Плоские ягодицы ............................................................................................................. 53
Выступающий живот ....................................................................................................... 54
Выпуклые бедра ............................................................................................................... 55
Ноги «Х» и ноги «О»........................................................................................................ 56
Где моя талия? ...................................................................................................58
Подготовка к примерке.....................................................................................60
Первая примерка................................................................................................61
Покатые плечи ................................................................................................................. 62
Прямые плечи .................................................................................................................. 62
Вырез горловины спереди .............................................................................................. 63
Вырез горловины сзади................................................................................................... 64
Наклонные морщины спереди ...................................................................................... 65
Наклонные морщины сзади ........................................................................................... 65
Горизонтальные морщины в проймах спинки ............................................................ 66
Горизонтальные морщины в боковых швах спинки .................................................. 66
Косые заломы ................................................................................................................... 67
Перехлест бортов ............................................................................................................ 68
Расхождение бортов ........................................................................................................ 69
Поперечные складки ....................................................................................................... 70
Плоский воротник ........................................................................................................... 71
Высокий воротник ........................................................................................................... 71
Вторая примерка ................................................................................................72

Поперечные волны .......................................................................................................... 72
Заломы под проймой ...................................................................................................... 73
Заломы сзади .................................................................................................................... 74
Заломы спереди ............................................................................................................... 74
Подгонка мужского жилета .............................................................................76

Сутулость и выступающий живот ................................................................................. 76
Перегибистость ................................................................................................................ 78
Раздел 2. Моделирование и шитье сложных

и нестандартных фасонов одежды ............................. 79
Глава 1. Лифы ................................................................................ 81
Лиф с круглым вырезом горловины ............................................................................. 83
Лиф с вырезом «лодочка» .............................................................................................. 85
Лиф с V-образным вырезом горловины ....................................................................... 87
Лиф с асимметричным вырезом горловины ............................................................... 88
Лиф с вырезом «королева Анна».................................................................................. 90
Асимметричный лиф ....................................................................................................... 91
Топ с чашечками ............................................................................................................. 92
Топ с пелериной .............................................................................................................. 93
Топ со спущенными плечами ........................................................................................ 94
Топ с маленькими рукавчиками .................................................................................... 96
Лиф с крылышками на спинке ..................................................................................... 96
Два лифа с глубоким декольте на спине .................................................................... 97
Два лифа с V-образными вырезами на спине ............................................................ 99
Три спинки с фигурными вырезами ........................................................................... 100
Четыре спинки с фигурными вырезами. .................................................................... 101
Спинка с радиальной драпировкой ............................................................................ 102
Топ с фигурными вырезами ......................................................................................... 103
Топ с подрезом на груди ............................................................................................. 104
Вырез горловины «качели» ........................................................................................... 105
Лиф с высокой шеей .................................................................................................... 108
Лиф с Y-образным подрезом ....................................................................................... 109
Лиф с драпировкой «заходящее солнце» .................................................................. 110
Лиф с асимметричной драпировкой .......................................................................... 111
Лиф с узлом на талии .................................................................................................. 112
Накидка из двух прямоугольников .............................................................................. 113
Лиф с отрезным бочком и асимметричной драпировкой переда ........................ 114
Лиф с асимметричной плечевой драпировкой ......................................................... 115
Лиф с произвольной драпировкой: ............................................................................ 118
Лиф с драпировкой на воротнике .............................................................................. 120
Лиф в стиле «твист» ...................................................................................................... 122
Лиф из двух полотен ..................................................................................................... 124
Глава 2. Рукава ............................................................................. 127

Мини-рукавчики ............................................................................................................. 128
Средний шов рукава как декор .................................................................................. 132
Драпировка среднего шва рукава .............................................................................. 134
Ромбический рукав ........................................................................................................ 139
Рукава-банты ................................................................................................................... 140
Рукава-цветы ................................................................................................................... 145
Рукава-крылья ................................................................................................................. 149
Летучая мышь ................................................................................................................ 154
Комбинированный рукав............................................................................................... 156
Гармошка ........................................................................................................................ 157
Вариации на тему фонарика ....................................................................................... 160
Шире плечи! ................................................................................................................... 163
Качели.............................................................................................................................. 176
Диагонали ........................................................................................................................ 180
Ретро ................................................................................................................................ 184
Короткий рукав с радиальной драпировкой ............................................................. 192
Втачные рукава с подрезами ....................................................................................... 193
Обработка нижнего среза рукава............................................................................... 196
Рукава в стиле «твист» .................................................................................................. 199
Рукав покроя реглан ..................................................................................................... 201
Нулевой реглан .............................................................................................................. 202
Классический реглан..................................................................................................... 205
Полуреглан ...................................................................................................................... 207
Реглан-погон ................................................................................................................... 210
Реглан, переходящий в кокетку .................................................................................. 212
Реглан без плечевой вытачки ...................................................................................... 214
Реглан с фигурной манжетой ...................................................................................... 216
Реглан с углубленной проймой ................................................................................... 217
Короткий рукав, похожий на «фонарик» .................................................................. 218
Реглан со вставкой ........................................................................................................ 219
5
Цельнокроеные рукава ................................................................................................. 220
Контрастная кокетка..................................................................................................... 222
Рукав с бантовыми складками ..................................................................................... 224
Рукав с рюшем ............................................................................................................... 225
Рукав с подрезом ........................................................................................................... 226
Рукав с драпировкой ..................................................................................................... 227
Асимметричный рукав .................................................................................................. 228
Драпировка с подрезом ................................................................................................ 230
Глава 3. Воротники...................................................................... 231

Шалевый воротник ........................................................................................................ 232
Хомут-галстук.................................................................................................................. 237
Отделочный воротник ................................................................................................... 238
Диагональный хомутик .................................................................................................. 239
Воротник-шарф .............................................................................................................. 240
Воротник с высокой стойкой ...................................................................................... 240
Воротник-стойка, цельнокроеный с лифом .............................................................. 241
Стойка-лодочка .............................................................................................................. 243
Воротник пиджачного типа ......................................................................................... 245
Воротники-воланы.......................................................................................................... 254
Воротники-банты ............................................................................................................ 255
Необычные воротники .................................................................................................. 257
Плоеный воротник ......................................................................................................... 258
Воротник в стиле «твист» ............................................................................................. 260
Раздел 3. Справочные материалы ............................. 261

Прибавки, применяемые при конструировании выкроек ..................262
Определение нормы расхода ткани на изделие .................................265
Обработка ткани перед раскроем.........................................................271
Влажно-тепловая обработка ...................................................................272
Клеевые прокладочные материалы .......................................................273
Выбор номера иглы в зависимости от материала ..............................275
Глоссарий видов тканей ..........................................................................278
6
1

1

Э та книга адресована тем, кто уже умеет
кроить и шить, но хочет научиться мо-
делировать более сложные фасоны. Здесь
отсутствует раздел, посвященный констру-
ированию. Будем считать, что в вашем ар-
хиве накопилось уже достаточное количе-
ство выкроек. Как вы их сохраняете? Луч-
ший материал для качественных лекал —
это пятимикронная пленка для парников.
Следовательно, ее надо искать в магазинах
«Все для сада и огорода».
9

П редлагаю вспомнить, как выглядят

базовые конструкции плечевых и по-
ясных изделий, на основе которых по-
строен раздел моделирования.
Для построения выкройки прямой
юбки понадобятся четыре мерки:
полуобхват талии (Ст) Дтс
полуобхват бедер (Сб)
длина юбки (Дю)
длина спины до талии (Дтс)
Выкройки конических юбок удиви-
тельно просты: это окружности, очер- Ст
ченные с помощью циркуля. Потребует-
ся снять всего две мерки: обхват талии Сб
(От) и длину юбки (Дю). Радиусы вну-
тренних окружностей рассчитываются
по формулам:
для юбки-солнца R = От : 2*
для юбки-полусолнца R = От : *
для юбки четверть солнца R = От : 1/2 *
Дю
Мерки для построения

чертежа прямой юбки
* Значение приблизительно равно 3,14.
10

Линия Т Т3 В5 Т2 В6 Т4 Т1
талии В2 В3 В4
В1
Б5
Б6
Середина спинки, целая, долевая
Середина переда, целая, долевая

Линия
бедер Б Б3 Б2 Б4 Б1
ЗАДНЕЕ ПОЛОТ- ПЕРЕДНЕЕ

НИЩЕ ЮБКИ ПОЛОТНИЩЕ
(1 дет.) ЮБКИ
(1 дет.)
Боковой шов
Линия
низа H H2 H1
Базисная основа прямой юбки
11
1
Т В5 В6 Т1
Б2 Б2
ЗАДНЕЕ ПЕРЕДНЕЕ
ПОЛОТНИЩЕ ПОЛОТНИЩЕ
(1 дет.) (1 дет.)
Середина, долевая, сгиб ткани
H H2 H4 H3 H2 H1
Выкройка расклешенной юбки
12

В5 В6
Т Т1
Б2

ЗАДНЕЕ ПЕРЕДНЕЕ
ПОЛОТНИЩЕ ПОЛОТНИЩЕ
(1 дет.) (1 дет.)
Н Н1
Н3 Н2 Н4
Выкройка зауженной юбки-карандаш
13
1
1 2 3
Прямая, расклешенная и зауженная юбки
1 2 3
Юбки покроя: 1 — солнце, 2 — полусолнце, 3 — четверть солнца
R R R
R + Дю +Д
ю R
+
R Дю
1 2 3
Выкройки конических юбок: 1 — солнце, 2 — полусолнце, 3 — четверть солнца
14

Ст
Сб
Ст
Дк
Дбр
Мерки, необходимые для построения
чертежа брюк
Для чертежа женских брюк по-

требуются следующие мерки:
Сб (полуобхват бедер)
Ст (полуобхват талии)
Вс (высота сидения)
Шн (желаемая ширина брюк
внизу)
Дбр (длина брюк по боку)
Дк (длина до колена)
Женские
брюки
15
1
Т5
Т Т3 Т2 Т1 Линия талии Т6 Т1
Т Т2 Т4
Б Б2 Б1 Линия бедер Б4 Б Б2 Б3 Б1
2 3
Я Линия высоты сидения Я5
Я3 Я1 Я2 Я Я3 Я1 Я2
нить
нить
К К2 К1 К3 Линия колена К4 К1 К5
К
Долевая
Долевая
Н Н1 Н3 Линия низа брюк Н Н4 Н1 Н5

Передняя половинка брюк (2 детали) Задняя половинка брюк (2 детали)
Базовая выкройка женских брюк
Для чертежа мужской рубашки

необходимо снять следующие Д
Сш Др
мерки:
Сш (полуобхват шеи)
Сг (полуобхват груди) Сг
Д (длина рубашки)
Др (длина рукава)
16

5
Карман
(1 дет.)
9 10 10
10
2 Рукав
Манжета
(2 дет.)
(2 дет.)
12 9 9
8
9 10 10
Воротник
5
(2 дет.)
11 0
Сгиб
8 7
1
Полочка
(2 дет.)
2
5 6
5 6
2 3 3
Кокетка
Спинка
(2 дет.)
(1 дет.)
1
0 4 4
Сгиб
Середина спинки, долевая, целая
Детали кроя рубашки
17
1
Рубашка с длинным рукавом
Мужские брюки
Для выкройки мужских

брюк потребуется снять
шесть мерок:
Ст (полуобхват талии)
Дб (длина брюк сбоку)
Дк (длина брюк до колена)
Ст Ск (полуобхват колена)
Вс (высота сидения)
Сб
Ск
Вс
Дк
Дбр
18

Т6
Т11 Т8 Т10
Т7 Т2 Т5 Т1 Т1 Линия
Т Т4 Т41 талии
Т9
Т42
Б4 Б Б2 Б1 Б3 Линия
бедер
2 Я5
Я Я6 Линия
Я3 Я1 Я2 ягодиц
нить
Линия
К
К4 К2 К1 К3 К5 колена
Долевая
Н Линия
Н4 Н2 Н1 Н3 Н5 низа
Базовая выкройка мужских брюк
19
1
шп ош
шг ог1
ог2 шс
впк
от
дтс вг
об оп
дтп
ди
озап
др
Мерки, необходимые для построения чертежа платья с втачным рукавом
Мерки для чертежа платья с втач-

ным рукавом:
Ош (полуобхват шеи)
Ог1 (полуобхват груди первый)
Ог2 (полуобхват груди второй)
От (полуобхват талии)
Шс (ширина спины)
Шг (ширина груди)
Шп (ширина плеча)
Ди (длина изделия)
Дтс (длина спины до талии)
Впк (высота плеча косая)
Вг (высота груди)
Дтп (длина до талии переда)
Платье с втачным рукавом
20

А9 А4 А3
Ао А2 а а2
А а1
А1 П2 П1 П4
П5 А5
П3 П6
Линия 1 2
Г Г2
груди Г1 Г3
Г4 Г6 О3 О5 О О4 О2
3 2
Р3 1
6
Линия 5
Т Т3 Р1
талии Т2 Р2 Рл О1 Рп
Передний срез рукава

Локтевой срез рукава
Б Линия Б2
Б3
бедер РУКАВ (2 дет.)
СПИНКА ПОЛОЧКА
спинки и полочки
Середина спинки
Боковой срез
Середина переда
М2 М М1
Линия
Н Н3
низа Н2
Базисная основа выкройки платья с втачным рукавом
21
1
Базовая выкройка плечевого изделия с втачным рукавом предпола-

гает плотное облегание в области проймы. Но чем более свободным
и объемным становится рукав в области плечевого пояса, тем ниже
опускается пройма, постепенно углубляясь, и тем более пологой
становится головка рукава. Графическая зависимость между прой-
мой и окатом наглядно показана на схеме.
Лифы и втачные рукава с различной степенью углубленности проймы
РУКАВ
СПИНКА
ПЕРЕД
Схема зависимости пройм спинки и переда от формы оката втачного рукава
22

Как известно, нагрудная вытачка в том виде, в котором она пред-

ставлена на базовой основе платья, профессиональными швейни-
ками используется крайне редко. Существует несколько вариантов
перевода нагрудной вытачки, но я напомню только три основных:
в талию, плечевой и боковой швы.
Перед тем как закрыть базовую нагрудную вытачку на бумажной
выкройке, следует провести из точки Г6 прямую линию, указываю-
щую ее новое направление, и затем разрезать выкройку по наме-
ченной линии. На рисунках представлены лекала переда платья,
получившиеся в результате перевода базовой нагрудной вытачки,
и внешний вид соответствующих им лифов.
А4 (А9) А4 (А9)
Базовая вытачка
А4 (А9) А4 (А9) А4 А9 А4 (А9)
вытачую
ку
ов
ть баз
Г6 Г6
Закры
Г6 Г6 Г6
Г6
Т Т Т Т
Базисная нагрудная вытачка Перевод нагрудной вытачки в талию
А4 (А9) А4 (А9) А4 (А9) А4 (А9) А4 (А9) А4 (А9)

П П
П П
базову Закрыть
чку
базову ь
ю
у
Закрыт
вытачк
ю выта
Г6 Г6
Г6 Г6
Г6 Г6
Б Б Б
Б
Перевод нагрудной вытачки в боковой шов Перевод нагрудной вытачки в плечевой шов
23
1
Во время первой примерки платья нередко

оказывается, что в проймах переда образо-
вались заломы, направленные к центру гру-
ди. Дефект означает, что глубина нагруд-
ных вытачек была рассчитана неправильно.
Как исправить выкройку? Прежде всего, на-
метить на лифе линию залома. Затем рас-
пороть наметку нагрудной вытачки. Далее,
совместив деталь кроя переда с выкройкой,
перенести на нее линию залома. Разрезать
бумажную выкройку вдоль осевой линии
основной нагрудной вытачки. Заложить до-
полнительную вытачку из проймы, раствор
которой равен величине залома. Как толь- Залом в пройме
ко вы проделаете эти манипуляции с вы-
кройкой, разрез на основной вытачке раскроется на недостающую
величину. Останется только перекроить деталь переда.
А6 А4
1
ЗА Л 2
1 ОМ Г6
2 Г6 3
ь
з ат
3
з ре
ра
3 3
а б
Устранение дефекта:
а) нанесение вспомогательных линий; б) исправление выкройки
24

Благодаря правильно рассчитанным на-

грудным вытачкам лиф с обычным вырезом
горловины сидит идеально. Но как только
вы раскроите по этой же выкройке перед
с декольте или вырезом глубже, чем 10 см,
при примерке окажется, что между нижней
частью выреза и грудью образовалась вну-
шительная пустота, магнетически притяги-
вающая любопытные взгляды заинтересован-
ных лиц. Если вас такой поворот дела не
устраивает, то придется перекроить деталь
переда по откорректированной выкройке.
На будущее учтите, что при конструирова-
нии глубоких вырезов — это касается не Дефект глубокого выреза
только блузок и платьев, но также жакетов,
пиджаков и пальто — вам нужно добавлять дополнительную вытач-
ку раствором в 1 см, чтобы предусмотрительно заузить горловину.
Закрыв ее, перенесите вытачку куда угодно — в плечевой, боковой
или талиевый срезы, суммируя ее раствор с уже существующей
в месте переноса вытачкой.
А4 1 1 А4
1
вытарыть
чку
зак
2
Г6
2 Г6 3
ть
3 е за
зр
ра
3 3
а б
Устранение дефекта: а) нанесение дополнительной вытачки;

б) перенос дополнительной вытачки в боковой срез
25

?
Р ассмотрим упрощенный вариант увеличения или уменьшения го-

товых выкроек на один-два размера. Для этого нанесите на базо-
вые лекала вспомогательные вертикальные и горизонтальные линии
AB, EF и CD, как показано на рисунках. Затем разрежьте бумажные
выкройки по этим линиям.
Раздвиньте части бумажных выкроек спинки и переда относи-
тельно друг друга на 1–2 см в соответствии с вашими индиви-
дуальными мерками, если хотите увеличить имеющуюся выкройку
на один размер, или наложите разрезанные части одну на другую
также на 1–2 см, если хотите уменьшить выкройку на один размер.
Если необходимо уменьшить или увеличить готовую выкройку
на два размера, то вдобавок к внесенным изменениям добавьте
или уберите еще по 1–2 см в боковых швах. Не забудьте, что окат
одношовного втачного рукава обязательно должен соответствовать
пройме лифа, поэтому расширять его следует ровно на столько
сантиметров, сколько было добавлено к боковым швам, т. е. от 0 до
2 см. В двухшовном втачном рукаве аналогичное расширение про-
изводится только на нижней детали, верхняя часть остается без
изменений.
Изменение размера выкройки юбки обычно производится за счет
прибавления или убавления 1–2 см по боковым срезам. У юбок
с боковыми карманами или боковыми подрезами изменение разме-
ра осуществляется не по боковым срезам, а вдоль средних линий
переднего и заднего полотнищ.
Имейте в виду, что предлагаемый вариант изменения готовых
выкроек не гарантирует идеальную посадку изделий на фигуре. Вам
придется скорректировать все огрехи во время примерки.
Корректировка выкройки втачного рукава для полных рук ос-
нована на методе, который позволяет увеличить ширину рукава
в соответствии с меркой Оп (обхват плеча) без изменения длины
26

?
А А
Г Линия груди Г3
Ра з р е з ать Ра з р е з ать
С С
D D
СПИНКА СПИНКА
Линия талии
Т Т3
Ра з р е з ать
Ра з р е з ать
Б Линия бедер Б3
B B
Базовая выкройка платья с втачным рукавом
E
разрезать
F
Верхняя и нижняя
части двухшовного рукава
Вспомогательные пунктирные линии
27
1
А Т5
Т6
Т3 А Линия талии Т Т1
Т
Т2 Т1 Т2
D C Т10 D
C
разрезать разрезать
Б1 Линия бедер Б4 Б Б3
Б
Линия высоты
Я Я
Я2 сидения
р а з р е з а т ь
р а з р е з а т ь
К Линия колена
К
Н3 Линия низа брюк Н Н4 Н5

Н Н2
B B
28

?
А
Ао
Г3
Г Разрез ать
D C
Раз резать
С D
Т4 Линия талии
Т2
Т Линия талии
Т3
Разрезать
Разрезать
Т4
Линия бедер
Б2
Базовая выкройка платья В

В
с рукавом покроя реглан
А Уменьшение размера А
Увеличение размера
А
А
D D
С D С D С С
B B B
B
Увеличение и уменьшение размера брюк
29
1
Уменьшение выкройки платья с втачным рукавом

A A Уменьшение нижней части
втачного двухшовного
рукава
С D D С
СПИНКА ПЕРЕД
B B
Уменьшение размера платья с втачным двухшовным рукавом
Увеличение выкройки платья с втачным двухшовным рукавом

A
Увеличение нижней части
втачного двухшовного
рукава
E
С D С
B B
Увеличение размера платья с втачным двухшовным рукавом
30

?
О4 О6 О2 О5 О3
3 2
Р3 Р3 1 1
6
8
7
Р2 Р1
Рл О1 Рп
Л5 Л3 Л Л4
М6
М4 М1 М3
М М5
М2
Одношовный втачной рукав
Увеличение размера втачного одношовного рукава
31
1
оката рукава, что, в свою очередь, позволяет не вносить никаких из-

менений в пройму лифа. Разрезав бумажную выкройку одношовного
рукава на четыре части A, B, C и D, выполните раскладку на ткани
в соответствии с предлагаемой схемой корректировки. На схеме
показана работа только над половиной рукава — частями А и С, —
так как корректировка частей В и D выполняется точно так же.
Мне очень важно наглядно донести до вашего сознания факт су-
щественного изменения длины рукава в зависимости от того, каким
способом — а) или б) — будет произведена корректировка. Если
вдруг потребуется изменить выкройку двухшовного рукава, то про-
ведите аналогичные преобразования только для внешней половины
рукава, оставив внутреннюю часть Е без изменений.
A
A
С
D С
D РУКАВ РУКАВ
B B
Увеличение размера платья с рукавом покроя реглан
32

?
0 0
0
А В А
А 3
3 1 3 3 1
Середина рукава
1 3
1
1
С С С С
4 2 4 2
4 2
4
а б в
Корректировка выкройки втачного одношовного рукава: а) нанесение вспомогательных

линий; б) и в) откорректированные выкройки одношовного рукава для полных рук
0
0
А В
3 3 1 2 2 3 А 1 В 3 2
1 2
С D
1
Е 1
С D Е
4 4 5 5 4 5 4 5
а б
Корректировка выкройки втачного двухшовного рукава: а) нанесение вспомогательных

линий; б) откорректированная выкройка двухшовного рукава для полных рук
33

Л екала одежды для будущих мам несложно выполнить на осно-

ве базовых выкроек юбки, брюк и платья. Вам придется внести
в них некоторые изменения с учетом физических изменений, проис-
ходящих с женской фигурой во время беременности.
Для того чтобы правильно снять мерку обхвата талии, придется,
как всегда, воспользоваться обыкновенной узкой резинкой. Спустя
1–2 минуты, когда она займет нужное положение, вы сможете спо-
койно провести все необходимые измерения.
В базовой выкройке юбки потребуется не только уменьшить глу-
бину вытачек на талии, но и увеличить длину переднего полотнища
юбки, переместив линию талии выше в соответствии со снятой мер-
кой, как показано на рисунке.
Точно так же можно поступить и с базовой выкройкой брюк, ана-
логично сместив линию талии вверх. Но некоторым больше нравит-
ся, когда линия талии в джинсах, наоборот, опускается вниз. Что ж,
каждый выбирает сам. На ри-
сунке занижение талии обо-
значено отрезками 1–2 и 1–4.
В качестве альтернативно-
го предложения вместо брюк
можно порекомендовать сшить
полукомбинезон — это очень
удобная одежда для будущей
мамы. Размеры цельнокроеной
грудки полукомбинезона (ло-
маная линия 1–2–3–4) каждый
может выбрать самостоятельно,
а вместо бретелей использо-
вать обычные подтяжки, ко-
торые позволят регулировать
необходимый размер по мере
увеличения живота. Мерка От (обхват талии)
34

Какие изменения следует внести в базовую выкройку платья, чтобы

получить блузу с запасом свободного облегания в области живота?
Во-первых, отрезать нижнюю часть выкройки, расположенную ниже
линии бедер. Во-вторых, разрезав выкройку полочки по ломаной ли-
нии Г6–Т6–Т3, закрыть нагрудную вытачку, как показано на рисунке.
В-третьих, оформить новую линию низа блузы Б2–Б3 и новую линию
середины переда А5–Г3–Т3–Б3.
В5 В6 В4
Т В1 В2 Т0 В3 Т1
Заднее Переднее
полотнище полотнище
Н Н2 Н1
Изменения в базовой выкройке юбки (завышение линии талии)
35
1
Т6 Т5
Т3 Линия талии Т Т2 Т1
Т2
Т
Т1 4
1 1
2
Т10
Б
3
Я Я
Я2 сидения
Я51
нить
нить
Линия колена
К
К
Долевая
Долевая
Н Н2 Н3 Линия низа брюк Н Н4 Н5
Изменения в базовой выкройке брюк (занижение линии талии)
36

2 3
Т5 6
5 Т6
1 Т3
Линия талии Т1
Т
Т1
Б
4
Я Я
Я2 сидения
Я51
нить
нить
Линия колена
К
К
Долевая
Долевая
Н3 Линия низа брюк Н Н4 Н5

Н Н2
Изменения в базовой выкройке брюк (построение грудки)
37
1
А4 А4
А2
А9
А
А5
П1
П51
А5
Г6 Г3
Г
Г2 Г6 Г3
Т6 Т3
Т
Т6 Т3
СПИНКА
ПОЛОЧКА
Б3
Б3
Изменения в базовой выкройке платья (оформление новой линии середины переда)
Джинсы с заниженной линией талии
38

Г оворя о базовых выкройках,

мы не можем обойти внима-
нием удивительное платье с од-
ним боковым швом. Оно поис-
тине уникально!
На рисунке (с. 40) представ-
лена раскладка лекал на ткани, 6 5 5
7 4 4
где базовые выкройки спинки
и полочки соединены пунктир- 3
ными линиями так, чтобы по- 3
лучить совершенно необычную 8
конструкцию асимметричного
платья. При раскрое не забудь-
те учесть следующее условие: 2
2
если ширина ткани позволяет,
линию правого бока следует
расположить по косой нити,
чтобы драпировочные складки
ниспадали красивыми мягкими
волнами.
Вы должны сами решить: 1
1
стоит ли приталивать левую 9
сторону платья или выполнить
боковой шов по прямой линии
1–2–3, нужно ли стачивать вы-
тачки на талии или обойтись без
них? Но настоятельно советую
ни в коем случае не избавляться
от плечевых вытачек! Они обе-
спечат не только правильную Платье с одним боковым швом
39
1
посадку платья на фигуре, но и помогут зафиксировать драпировоч-

ные складки выреза горловины переда в нужном положении, когда
платье будет надето.
Левое плечо следует стачать от точки 4 до точки 5. А правое —
как вам больше понравится. Его можно сделать длиннее или коро-
че, произвольно меняя местоположение точки 7. От этого будет за-
висеть форма драпировок на правой стороне платья. Окончательно
все решится во время примерки.
на
пр
ав
ле
ни
е
до
ле
во
й
ни
ти
косая нить (45 градусов)
линия правого бока,
Раскладка выкройки на ткани
40
2

В ателье индивидуального пошива одеж-
ды принято проводить две примерки, во
время которых исправляются все недоче-
ты, если таковые имеют место. Случается,
что выкройка настолько точно повторяет
особенности фигуры заказчика, что опыт-
ному глазу портного не к чему придраться.
Но это бывает редко. Гораздо чаще тре-
буется стандартное количество примерок
или даже дополнительные примерки, если
сложный фасон и нестандартная фигура
не могут мирно договориться между собой.
Об этом мы поговорим во второй половине
раздела.
Иначе обстоит дело с изделиями массо-
вого пошива, когда они встречают на сво-
ем пути фигуры, имеющие отклонения от
стандарта. Во время примерок выявляются
дефекты посадки изделия на проблемной
фигуре, устранению которых посвящена
первая половина раздела.
41
!
"
! #
К акие фигуры принято считать проблемными для пошива юбки?

Их пять: с асимметричными бедрами, выступающим животом,
выступающими ягодицами, смещенными вперед бедрами, опущен-
ной сзади линией талии. Рассмотрим по порядку и постараемся
разрешить каждую из пяти проблем.
Асимметричные бедра
Если у вас явно выражена асимметрия

бедер, то при примерке стандартной
юбки вы столкнетесь с образовавшимися
о т р е з а т ь
Переднее
Правый бок
полотнище
Посадка стандартной юбки

Корректировка переднего полотнища юбки на фигуре с асимметричны-
при асимметрии бедер ми бедрами
42

поперечными складками под поясом и косыми заломами в рай-

оне бокового шва на той стороне изделия, которая прилегает
к проблемному бедру. В данном случае это левая сторона. Как
исправить дефект? Нужно отпороть пояс и изменить конфигура-
цию линии талии в соответствии с мерками разной длины правого
и левого боков юбки. На рисунке представлена корректировка
правого бока передней части выкройки. Разобравшись с ней, вы
сможете самостоятельно внести аналогичные изменения в выкрой-
ку заднего полотнища.
Выступающий живот
Вариант 1
При выступающем животе подол перед-
ней части юбки вздернут вверх, а линия
талии спереди заметно завышена. Как
правило, мерка обхвата талии на не-
сколько сантиметров превышает стан-
дартное для этого размера значение.
отрезать отрезать
Посадка стандартной
юбки на фигуре с выступающим Корректировка прямой юбки
животом (вариант 1) при выступающем животе (вариант 1)
43
1
Чтобы исправить положение, пояс нужно отпороть и удлинить,

а растворы передних и боковых вытачек уменьшить. Иногда перед-
ние вытачки совсем не нужны — их следует распороть и разгладить
утюгом. Кроме того, следует срезать заштрихованные участки по
линии талии заднего полотнища, сводя их на нет к передним вытач-
кам, чтобы добиться необходимого превышения длины переда юбки
над длиной заднего полотнища в соответствии со снятыми мерками
длины до пола спереди и сзади.
Вариант 2.
При выступающем животе подол передней части юбки провисает
вниз, а линия талии спереди заметно занижена. Как правило, мерка
обхвата талии на несколько сантиметров превышает стандартное
для этого размера значение. Чтобы испра-
вить положение, пояс нужно отпороть и уд-
линить, а растворы передних и боковых вы-
тачек уменьшить. Иногда передние вытачки
совсем не нужны — их следует распороть
и разгладить утюгом. Кроме того, следует
срезать заштрихованные участки по линии
отрезать

Корректировка прямой юбки при выступающем животе на фигуре с выступающим
(вариант 2) животом (вариант 2)
44

талии переднего полотнища, сводя их на нет к боковым вытачкам,

чтобы добиться необходимого превышения длины заднего полотни-
ща юбки над длиной переда в соответствии со снятыми мерками
длины до пола сзади и спереди.
Выпуклые ягодицы
При сильно выступающих ягодицах стандартная юбка излишне обтя-

гивает живот и попу, рискуя лопнуть по боковым швам. Сзади под
поясом образуются поперечные складки, в результате чего подол
приподнимается вверх. Чтобы расширить юбку в области ягодиц, при-
дется распороть боковые швы и перераспределить их припуски меж-
ду передним и задним полотнищами, сделав
дополнительные прибавки к боковым швам
заднего полотнища, как показано на схеме.
Кроме того, линию талии переднего полотни-
ща следует опустить, срезав заштрихованные
участки для фиксирования разницы между
мерками длины до пола спереди и сзади.
отрезать
Средний шов заднего полотнища юбки
Посадка стандартной В
юбки на фигуре
с выпуклыми ягодицами Корректировка прямой юбки при выпуклых ягодицах
45
1
Однако, если на заднем полотнище юбки есть средний шов, то вам

несказанно повезло, потому что можно просто-напросто выполнить
коническое сужение спинки юбки от линии бедер вниз, как показа-
но на схеме. Надеюсь, вы помните из школьных уроков геометрии,
что в прямоугольном треугольнике катет всегда короче гипотенузы?
Следовательно, прямая АВ, являясь гипотенузой в заштрихованном
треугольнике, удлинит средний шов спинки на необходимую величи-
ну. Что и требовалось доказать, как сказал бы учитель математики.
Смещенные вперед бедра
Фигуру со смещенными вперед бедрами

и ягодицами называют манекенщицей. Стан-
дартная юбка на такой фигуре спереди чуть
вздернута вверх, а сзади плотно прилегает
к икрам ног. Для исправления дефекта посад-
ки необходимо сделать следующее: во-пер-
вых, чуть-чуть уменьшить растворы вытачек
на переднем полотнище; во-вторых, срезать
Посадка стандартной
юбки на фигуре
со смещенными вперед Корректировка прямой юбки при бедрах,
бедрами смещенных вперед
46

0,5–1 см на линии талии заднего полотнища (на рисунке излишки

ткани заштрихованы). После этого линия подола займет полагающе-
еся ей горизонтальное положение.
Опущенная сзади линия талии
Что делать, если в силу анатомических особенностей строения по-

ясничного отдела тела линия талии сзади опущена и купленная
в магазине юбка собирается под поясом горизонтальными залома-
ми? Выход один: отпороть пояс и отрезать лишнюю ткань, чтобы
она не собиралась некрасивыми складками.
На схеме устранения дефекта на заднем
полотнище юбки излишки ткани, подлежа-
щие удалению, обозначены штриховкой. На
сколько сантиметров опустить линию талии,
вам подскажет разница в мерках длины от
талии до пола, снятых спереди и сзади.
отрезать

на фигуре с опущенной Корректировка прямой юбки
сзади линией талии с линией талии, опущенной сзади
47
!
Р ассмотрим случаи, когда в процессе примерки выясняется, что

стандартные брюки нужного размера, купленные в магазине,
требуют подгонки под конкретную фигуру. Проблем, требующих
разрешения, восемь: узкие или широкие бедра, узкая или широкая
талия, выпуклые или плоские ягодицы, выступающий живот, выпук-
лые бедра.
Узкие бедра
На фигуре с узкими бедрами стандартные

брюки плотно сидят на талии, но слиш-
ком свободны и провисают вертикальными
1 1
Передняя Задняя
половинка половинка
брюк брюк
2 2
Подгонка брюк на фигуру с узкими бедрами Фигура с узкими бедрами
48

складками в области бедер. Чтобы исправить дефект, нужно убрать

излишки ткани в боковых швах между точками 1 и 2, как показано
на схеме.
Широкие бедра
На фигуре с широкими бедрами стандартные

брюки плотно сидят на талии, но в области
бедер сильно натянуты. Если в боковых швах
есть карманы, то они некрасиво оттопыри-
ваются. Чтобы исправить дефект, нужно на-
сколько возможно выпустить припуски ткани
в боковых швах между точками 1 и 2, как
показано на схеме.
1 1
брюк брюк
2 2
Фигура с широкими
Подгонка брюк на фигуру с широкими бедрами бедрами
49
1
Узкая талия
Если стандартные брюки плотно обхватывают бедра, но пояс на

талии слишком свободен, его необходимо отпороть и уменьшить
длину в соответствии со снятой меркой обхвата талии (не забудьте
оставить припуск на застежку). Растворы вытачек на талии (1–1,
2–3–2, 4–4) следует увеличить на 0,5–1 см, чтобы длина верхнего
среза брюк уменьшилась до размеров укороченного пояса. Затем
притачать пояс на место.
2 2
4 4
1 1
3 3
брюк брюк
Посадка стандартных
брюк на фигуре с узкой
талией Подгонка брюк на фигуру с узкой талией
50

Широкая талия
Если стандартные брюки плотно обхватывают бедра, но пояс на

талии слишком тугой или даже врезается в тело, его необходимо
отпороть и увеличить длину в соответствии со снятой меркой об-
хвата талии (не забудьте оставить припуск на застежку). Растворы
вытачек на талии (1–1, 2–3–2, 4–4) следует уменьшить на 0,5–1 см,
чтобы длина верхнего среза брюк увеличилась до размеров надстав-
ленного пояса. Затем притачать пояс на место.
2 2 4 4
1 1
3 3
брюк брюк
брюк на фигуре
с широкой талией Подгонка брюк на фигуру с широкой талией
51
1
Выпуклые ягодицы
Если у фигуры выпуклые ягодицы, то пояс сзади будет оттянут вниз,

а от боковых швов и из-под ягодичной складки в сторону выпуклой
части образуются морщины. Чтобы исправить дефект, необходимо
увеличить длину среднего среза сзади и ширину задней половинки
брюк в подъягодичной области. Для этого: отпорите пояс (на участ-
ке 2–3–4), частично распорите боковой шов на участке 1–2 и ша-
говый шов на участке 5–6; выпустите, насколько возможно, запас
ткани из швов на обозначенных участках, как показано на схеме;
пришейте пояс.
3 4
2
половинка половинка 5
брюк брюк
с выпуклыми ягодицами Подгонка брюк на фигуру с выпуклыми ягодицами
52

Плоские ягодицы
Стандартные брюки, надетые на фигуру с плоскими ягодицами, ка-

жутся мешковатыми, обвисая ниже линии бедер. Иногда появля-
ются ярко выраженные вертикальные морщины. Чтобы исправить
дефект, вам придется уменьшить длину среднего среза сзади, отре-
зав ткань на участке 1–2 задней половинки брюк. Если этого будет
недостаточно, срежьте ткань в шаговом шве на участке 4–5 в сред-
нем шве (слонке) на вогнутом участке 3–4.
1 2
Передняя Задняя 4
брюк брюк
с плоскими ягодицами Подгонка брюк на фигуру с плоскими ягодицами
53
1
Выступающий живот
При примерке стандартных брюк на фигуру с выступающим животом

наблюдается смещение боковых швов к переду, а также нехватка дли-
ны по средней линии в области живота, в результате чего пояс опу-
скается вниз и появляются вертикальные морщины от паховой зоны
вверх. Отпорите пояс и внимательно исследуйте верхний срез брюк.
Если припуск на шов притачивания пояса окажется достаточно боль-
шим, то можно увеличить длину переда за счет него. Но, как прави-
ло, припуск на шов не превышает 0,7 см. Тогда следует поступить
следующим образом: убрать 0,5–1 см по линии верхнего среза задней
половинки (1–2–3–4), предоставляя передней половинке приобрести
необходимое ей лидерство по высоте. В некоторых случаях высту-
пающий живот, требуя уважительного отношения к себе, требует до-
полнительно уменьшить растворы передней
1–1 и боковой вытачки со стороны переда
в точке 2. Естественно, что в этом случае
придется увеличивать длину пояса. Если
и это не поможет, то обратитесь к паховой
отрезать
2 2 4
3 3
1 1
5 7
6 половинка половинка
брюк брюк 6
Посадка стандартных брюк

на фигуре с выступающим
животом Подгонка брюк на фигуру с выступающим животом
54

зоне и опустите нижнюю часть параболы кругового шва 5–6–7 (линии

банта и слонки) еще ниже, как показано на схеме выкройки, отрезав
заштрихованные участки.
Выпуклые бедра
Ткань стандартных брюк слишком туго натягивается на выступаю-

щих вперед бедрах, в результате чего образуются морщины и зало-
мы в паховой зоне, расходящиеся от центра веером. Чтобы устра-
нить данный дефект, вам потребуется добавить дополнительные
сантиметры в верхней части шагового шва на выкройке переда. Для
этого следует распороть в паховой области
не только шаговый шов, но и круговой шов
(средний срез) на обеих половинках брюк.
шов
круг
овой
овой
круг
шов
брюк брюк
шаговый шов
с выпуклыми бедрами Подгонка брюк на фигуру с выпуклыми бедрами
55
1
Ноги «Х» и ноги «О»
В мире только одну треть всех ног можно отнести к стройным

и прямым. Вторую треть составляют ноги в форме буквы О. Еще
одна треть — ноги в форме буквы Х. Как быть, если ваши ножки
не попадают в первую категорию? Как убрать некрасивые заломы
в области колена? Задача не из легких (если вы столкнулись с ней
на стадии готовых брюк), но вполне поправимая.
Следует сказать, такие проблемы легко разрешаются на стадии
раскроя. Для этого нужно всего лишь отрезать нижние части вы-
кроек переда и спинки по линии колена и вы-
полнить конические расширения на одноимен-
ных участках А.
брюк брюк
в шо
в
ый шо
Шаговый
Шагов
Линия колена Линия колена

А В В А
с ногами «Х» Подгонка брюк для ног «Х»
56

С готовыми брюками дело обстоит сложнее: придется распороть

боковые и шаговые швы от линии низа до линии на 15–20 см выше
колена и подвергнуть их специальной влажно-тепловой обработке,
чтобы достичь эффекта конического расширения. Участки швов,
расположенные под буквой А необходимо будет оттянуть, ткань
в областях, отмеченных буквой В, сутюжить, затем снова стачать
боковые и шаговые швы.
брюк брюк
й шов
в
ый шо
Шаговы
Шагов
В А А В
с ногами «О» Подгонка брюк для ног «О»
57

?
З наете ли вы, что в зависимости от типа фигуры линия талии

не всегда проходит строго по горизонтали? На рисунке пред-
ставлены три варианта ее возможного расположения. Поэтому не
удивляйтесь, если во время примерки обнаружите, что линия талии
на стандартной выкройке не совпадает с вашими индивидуальными
мерками. Правильно определиться с линией талии вам поможет
обычная резинка. Она безошибочно займет самое узкое место, ко-
торое принято называть талией, и позволит правильно снять мерки
длины спинки и переда лифа, а также мерки длины юбки сзади, спе-
реди и сбоку. Затем на основе проведенных измерений вы сможете
скорректировать выкройку, подогнав ее под конкретную фигуру.
Определение места расположения талии с помощью обычной резинки
58
! ?
А9 А4 А3
А0 А2 а а2
А а1
А1 П1
П51
А5
П3 П61
У П6
1 2
Линия Г2 Г7
Г
груди Г3
Г1 Г4 Г6
Б Линия Б2
Б3
бедер
Место расположения линии талии на чертеже лифа платья в зависимости

от типа фигуры
59
"

П ри подготовке раскроенного из-

делия к первой примерке прежде
всего, проложите копировальные
стежки (например, на парных деталях
полочек, намечая линию середины пе-
реда или места расположения симме-
тричных карманов); при помощи горя-
чего утюга продублируйте подборты,
воротники, манжеты и т. д. клеевыми
прокладками, а также соберите на
сборку срезы, где это запланирова-
но по модели, до нужного размера;
застрочите защипы или выполните
буфы, если таковые имеются.
Теперь можно приступать к опера-
ции сметывания: сметайте вытачки; за-
метайте складки и складочки, но не за-
утюживайте их сильно, а только слегка
прижмите теплым утюгом, чтобы они
не топорщились; после этого присту-
пайте к сметыванию соединительных
швов спинки и переда. В завершение
слегка приутюжьте сметанные швы
теплым утюгом. Подготовка плечевого изделия
Сметав правый рукав, припосадите к первой примерке
окат и вметайте в пройму. Если запла-
нирована манжета — приметайте ее, сложив вдвое, — к нижнему
срезу рукава.
У моделей с лацканами или шалевым воротником вметайте под-
воротник в горловину. Цельнокроеные подборты отогните на изна-
ночную сторону и слегка приутюжьте сгибы.
Вметайте молнию, если запланирована именно такая застежка.
60
"

Н а примерку лучше всего надеть нижнее белье, с которым впо-

следствии вы станете носить это платье. Обувь тоже имеет боль-
шое значение, так как от высоты каблука зависит осанка, а значит,
и длина изделия.
Если предусмотрены подплечники, то они обязательно должны
быть уже на первой примерке. От их наличия или отсутствия зави-
сит посадка плечевого изделия на фигуре. Ввиду отсутствия петель
и пуговиц на застежке по центру переда ее скрепляют портновски-
ми булавками, вкалывая их по линии копировальных стежков.
На первой примерке особое внимание следует обратить на ши-
рину и длину самого изделия и рукава; расположение нагрудной
вытачки, уровня линии талии, плечевых швов; форму воротника,
размеры вырезов горловины и пройм, а также на разметку пуговиц
на застежке. Если по модели лиф должен быть облегающим, то
одна из пуговиц обязана находиться строго на уровне высшей точки
груди!
Увеличивая вырез горловины или проймы, будьте предельно вни-
мательны. Не забудьте про припуски на швы втачивания! Именно
из-за них вырез визуально выглядит намного меньше, чем он будет
в готовом виде.
Меняя в процессе примерки величину припусков на боковые
швы, вы, сами того не желая, изменяете размеры пройм. Следова-
тельно, потребуется корректировка ширины рукава, для которого
предназначена данная пройма. И наоборот: если меняется шири-
на рукава, то она неминуемо влечет за собой изменение размера
проймы. В одношовном рукаве расширение или сужение выполня-
ется за счет припуска на соединительный шов, в двухшовном —
только за счет локтевого шва.
61
1
Покатые плечи
При покатых плечах образуются косые заломы, идущие от пройм к пле-

чевым швам. От них легко избавиться, заколов излишки ткани порт-
новскими булавками по прямой линии от точки 1 до точки 2. Когда
примерка окончена, нужно внести изменения в наклон плечевого шва
в соответствии с представленной схемой подгонки выкройки лифа под
покатые плечи. И затем стачать плечевые швы по новой линии 1–2.
2 отре
зать ез ать 2
отр
1 1
Заломы при покатых плечах Подгонка выкройки лифа под покатые плечи
Прямые плечи
Если у вас прямые плечи и в ходе

примерки платья оказалось, что
горловина некрасиво топорщит-
ся в результате образовавшихся
косых заломов, распорите сме-
танные плечевые швы и выпу-
стите ткань на участках 1–2–3.
После примерки стачайте плечи
по новой линии 1–2.
Заломы при прямых плечах
62

1 1
2 2
3 3
Подгонка выкройки лифа под прямые плечи
Вырез горловины спереди
Вырез горловины неплотно прилегает? Этот дефект довольно ча-

сто встречается при примерке на сутулую фигуру, чуть реже — на
типовую и никогда — на перегибистую. Распорите плечевые швы
Устранение дефекта выреза горловины

Вырез горловины не прилегает к шее спереди
63
1
и обеими ладонями разгладьте ткань на груди в направлении от цен-

тра к проймам. Зафиксируйте полученный результат, сколов порт-
новскими булавками спинку и полочку. Вы увидите, что на срезах
проймы переда и горловины спинки образовались излишки ткани.
Срежьте их. Естественно, это приведет к небольшому увеличению
выреза горловины. Если вы планируете втачать воротник, то по-
заботьтесь о том, чтобы на такую же величину удлинить его срез
втачивания в горловину.
Вырез горловины сзади
Если горизонтальные морщины образовались сзади под воротником,

то это означает только одно — вырез горловины следует углубить. Од-
новременно придется выпустить немного ткани на плече из припуска
на плечевой шов.
2 выпус
тить
1 3
бить
углу
СПИНКА
Горизонтальные морщины Углубление выреза горловины сзади

под воротником
64

Наклонные морщины спереди
Для устранения дефекта бывает достаточно изменить линию на-

клона плеча 1–2 и углубить пройму на участке 3–4, в результате
чего придется выпустить по линии талии припуск на шов 5–6.
1
ть
2 еза
отр
3
4
ПЕРЕД
5 6
добавить
Наклонные морщины спереди Устранение наклонных морщин спереди
Наклонные морщины сзади
Для устранения дефекта, точно

так же, как и в предыдущем слу-
чае, следует изменить линию на-
клона плеча 1–2, углубить пройму
на участке 3–4, и выпустить по
линии талии припуск на шов 5–6.
Наклонные морщины сзади
65
1
1 2
отр углуби
ез ть 3
ать
2
ть
усти
1
вып
4
3 отр
ез ать
4
СПИНКА СПИНКА
5 6
добавить
Устранение наклонных морщин сзади Устранение горизонтальных морщин
в проймах спинки
Горизонтальные морщины
в проймах спинки плечевую вытачку и выпустить
ткань в верхней части проймы за
Дефект возникает при сутулой счет припуска на шов, как все
спине или выступающих ло- морщинки исчезнут.
патках. Стоит только углубить
Горизонтальные морщины
в боковых швах спинки
Дефект обусловлен сильным
прогибом позвоночника в пояс-
ничном отделе спины. Для его
устранения достаточно углу-
бить талиевые вытачки на спин-
ке лифа. Не забудьте выпустить
часть припуска на боковые
швы, компенсируя незаплани-
рованное увеличение раство-
ров вытачек!
Горизонтальные морщины в проймах спинки
66

1 3
СПИНКА
выпустить
углубить
4
2 2
Горизонтальные морщины в боковых Устранение горизонтальных морщин
швах спинки в боковых швах спинки
Косые заломы
Вам не нравятся косые заломы и горизонтальные морщины, направ-

ленные от боков к центрам грудных желез? Они возникают отто-
го, что нагрудные вытачки маловаты. Распорите сметочные стежки
1
1 2
0
2
2
3 3
Заломы к центру груди Увеличение глубины нагрудной вытачки (вариант 1)
67
1
боковых швов, что позволит вам увеличить глубину вытачек, заложив

их по-новому. Для устранения дефекта этого недостаточно — увели-
чив раствор вытачки, вы нарушите равенство боковых швов выкроек
спинки и полочки, что приведет к появлению новых дефектов. Не
забудьте добавить к детали кроя переда в пройме (т. 1) и нижней
части бокового шва (т. 3) ту суммарную величину, на какую углу-
били нагрудную вытачку 2–0–2 (вариант 1), или, наоборот, углубить
пройму на участке 3–4, отрезав лишнюю ткань, если пришлось
заложить вторую дополнительную нагрудную вытачку (вариант 2).
Проверьте, чтобы при повторном сметывании бокового шва совпали
контрольные одноименные точки.
1 1
углубить
2 ть
ти
пус
в ы
3
3
4 4 доп
отрезать . вы 0
тачк
а
5 5 6
Горизонтальные морщины добавить
спереди Увеличение глубины нагрудной вытачки (вариант 2)
Перехлест бортов
Если в ходе примерки плечевого изделия с однобортной или дву-

бортной застежкой борта перекрывают друг друга с перекосом, то
в этом виновата нагрудная вытачка (ее глубина недостаточна). Вы-
тачку следует увеличить, как и в предыдущем случае.
68

Перехлест бортов Расхождение бортов
Расхождение бортов
И снова виновата нагрудная вы-

тачка. Только в данном случае
она велика и ее раствор необ- 1
1
ходимо уменьшить: распорите 0
вытачку и боковой шов; сколи-
те подборты портновскими бу- СПИНКА ПЕРЕД
лавками, строго совместив ко-
пировальные стежки середины
2 2 отрезать
переда; зафиксируйте булавками 3
уменьшенный раствор нагруд- Уменьшение глубины нагрудной вытачки
ной вытачки; сколите боковой
шов 1–2. Вы сразу обратите внимание, что длина переда по боково-
му шву увеличилась на отрезок 2–3. Отрежьте его, выравнивая низ.
69
1
Поперечные складки
Если на лифе сзади или спереди образовались поперечные складоч-

ки, потребуются радикальные меры. На время примерки заколите
булавками одну поперечную складку, которая вберет в себя все мел-
кие складочки. По окончании примерки перекроите спинку (перед),
срезав на величину складки излишнюю ткань в области плечевого
пояса. На рисунках штриховкой отмечены участки, которые необхо-
димо отрезать при перекраивании деталей спинки или переда.
2 3 5 6
1
1 2 3 5 6
4
4 7
7
СПИНКА
Поперечные складки сзади Перекрой спинки
1
ез ать
2 отр
3
ПЕРЕД
Поперечные складки спереди Перекрой переда
70

Плоский воротник
В ходе примерки выяснилось, что вам не нравится отложной во-

ротник? Неужели слишком плоский? Не огорчайтесь, все еще мож-
но исправить, но придется пожертвовать подворотником (выпороть
и выбросить его). Взамен раскроить новую пару — подворотник
вместе с воротником. Но сначала заколите булавками мелкие скла-
дочки, как показано на рисунке, добиваясь желаемой формы.
После примерки используйте исправленный подворотник как вы-
кройку для нового.
Слишком плоский отложной воротник Внесение изменений в плоский воротник
Высокий воротник
Другая крайность — слишком высокий отложной воротник. Как

его исправить? Точно так же (выпороть и выбросить), но перед
этим сделать несколько глубоких надсечек, чтобы подворотник стал
ниже. Затем, подложив под него лоскут ткани, наколоть подворот-
ник на ткань, фиксируя полученную форму.
После примерки используйте исправленный подворотник как вы-
кройку для нового.
Слишком высокий отложной воротник Внесение изменений в высокий воротник
71
"

П осле первой примерки разрешается стачать на швейной ма-

шинке: вытачки, рельефы, швы на рукавах, боковые и плечевые
швы, притачать манжеты и втачать воротник, а также выполнить
прорезные петли в рамку и обработать карманы (в швах, наклад-
ные, прорезные).
Ко второй примерке должны быть вметаны оба рукава — вторая
примерка на 50 % посвящена им. Оставшиеся 50 % отдаются на
уточнение длины изделия.
Итак, обратимся к рукавам.
Поперечные волны
Поперечные морщины в верхней части головки рукава, похожие на

волны, сигнализируют о том, что необходимо уменьшить высоту ока-
та рукава. Но выполнение этой операции, связанное с частичным
перекроем, довольно проблематично. Поэтому упростим процесс
и поступим следующим образом: подпоров шов вметывания рука-
ва в верхней части оката, станем понемногу смещать окат вверх,
А В
Поперечные волны Уменьшение высоты оката (частичный перекрой)
72

одновременно уменьшая длину плеча, до тех пор, пока не исчезнут

все поперечные морщины. Зафиксировав новое положение оката
портновскими булавками, после примерки вметаем вручную и еще
раз примерим. Если все хорошо — втачаем рукава на швейной ма-
шинке.
Если смещение оката не принесло должного результата, то при-
дется перекроить головку рукава, при этом не только выпоров ру-
кав из проймы, но и распоров его по шву.
Удалите двойную строчку, предназначенную для посадки. Пере-
кроите окат, срезав его верхнюю часть по дуге АВ (на схеме этот
участок заштрихован). Заново проложите двойную строчку для по-
садки оката, сметайте соединительный шов рукава и вметайте его
в пройму, затем примерьте. Если все хорошо, втачайте оба рукава
на швейной машинке.
Заломы под проймой
Косые заломы на рукаве под проймой говорят о том, что высота

оката недостаточна. Следовательно, требуется углубить окат рукава
в подмышечной области по вогнутым линиям АС и ВС. Участки,
которые необходимо отрезать, на схеме заштрихованы. Как и в пре-
дыдущем случае, придется не только выпороть рукав из проймы,
но и распороть его по шву. Далее — перекроить, снова сметать
соединительный шов рукава и еще раз вметать его в пройму, затем
примерить. Если все хорошо, втачайте оба рукава на швейной ма-
шинке.
О
А В
С С
Косые заломы под проймой Увеличение высоты оката (частичный перекрой)
73
1
Заломы сзади Заломы спереди
Косые заломы на рукаве сзади Косые заломы на рукаве спереди

чаще всего возникают у неопыт- чаще всего, как и в предыдущем
ных портних, если высшая точ- случае, возникают у неопытных
ка оката рукава О не совпала портних, если высшая точка ока-
с плечевым швом, отклонившись та рукава О не совпала с пле-
назад к спинке. Проверьте, все чевым швом, отклонившись впе-
ли в порядке с точкой О на ва- ред к полочке. Проверьте, все
шем рукаве. Если да, отнеситесь ли в порядке с точкой О на ва-
критически к своей фигуре. Быть шем рукаве. Если да, то отнеси-
может, у вас сутулость? В любом тесь критически к своей осанке.
случае выход такой: распорите Быть может, у вас перегибистая
верхнюю дугу шва вметывания фигура? В любом случае выход
и передвиньте точку О на рука- такой: распорите верхнюю дугу
ве относительно плечевого шва шва вметывания и передвиньте
на 0,5–1 см вперед. Проблема точку О на рукаве относительно
решена. плечевого шва на 0,5–1 см назад
к спинке. Все получилось.
Косые заломы сзади Косые заломы спереди
74

Справились с рукавами? От-

лично. Самое время заняться
уточнением длины. Но сначала
необходимо выровнять линию
низа. С помощью линейки, вер-
тикально поставленной на пол,
и портновского мелка отметьте
участки, которые подлежат уда-
лению, как показано на рисунке.
Затем уточните нужную длину
и временно зафиксируйте ее
портновскими булавками. Когда
примерка будет окончена, про-
ложите по линии подгибки сме-
точную нить. Булавки удалите за
ненадобностью. Правильная посадка рукава
Выравнивание низа изделия
75

$ $
М ужчины тоже покупают одежду в магазинах. И у них не всегда

встречаются идеальные фигуры, хотя в большинстве своем они
так не считают. Просто покрой свободных мужских рубашек, ко-
стюмных жилетов с завязками и пиджаков с подплечниками и сфор-
мованной под прессом грудью выверен так, что, надев их, любой
мужчина сразу становится широкоплечим и подтянутым. Сознай-
тесь, вам довелось хоть раз в своей жизни видеть мужчину в пид-
жаке и при этом — с впалой грудью? Вот то-то и оно.
Иначе обстоит дело с облегающими брюками и жилетами. Здесь
все тайное становится явным. Поэтому, если при примерке мужских
брюк всплывут некоторые дефекты фигуры, то вы смело можете
воспользоваться теми же советами, которые были описаны выше
для подгонки женских брюк на нестандартную фигуру.
Единственная выкройка, которой мы с вами уделим присталь-
ное внимание — это выкройка жилета. Ни для кого не секрет, что
с годами у многих мужчин откуда ни возьмись появляется пивное
брюшко. К тому же осанка ни с того ни с сего может отклонить-
ся в сторону сутуловатости или перегибистости. Если рубашка
и пиджак призваны скрыть эти изменения, то облегающий жилет
только подчеркнет их. Рассмотрим все три случая.
Сутулость и выступающий живот
При корректировке стандартной выкройки мужского жилета при-

годятся мерки обхватов груди, талии и бедер. В ходе примерки
можно будет уточнить, сделали ли вы достаточные прибавки или
нужно еще немного добавить. Так что заранее заложите в выкрой-
ку припуски с запасом. Пунктиром на схеме показаны изменения,
которые придется внести в исходную выкройку жилета, чтобы впи-
сать в нее ссутулившуюся спину и выступающий живот. Возможно,
не все из предлагаемых изменений вам пригодятся. Некоторые из
76
" "
них могут остаться невостребованными. При чрезмерной сутулости

заштрихованную часть плеча 4–5 на полочке придется отрезать,
а спинку раскроить не целиковой, а из двух деталей, соединенных
стачным швом по линии 1–2–3. Допускается отклонение среднего
шва спинки на участке 1–2 в сторону переда. Не волнуйтесь, если
это случится во время примерки.
Выступающий живот требует к себе особого внимания, в связи
с чем осевая линия середины переда может превратиться из пря-
мой в дугообразную. Кроме того, линию низа на участке 9–10 придется
опустить, чтобы жилет не выглядел вздернутым вверх, открывая ниж-
нюю часть живота. На участке 8–9 прибавку следует свести на нет.
При сильно выступающем животе рекомендуется не только сделать
дополнительный припуск в боковом шве, но и расположить сам шов
7–8 с наклоном в сторону переда, как показано на схеме.
3 4
5
4
5
Середина спинки, долевая, целая, сгиб
6
2
12
7 11
(1 дет.) (2 дет.)
Выступающий
живот 8
и сутулость 1
10
9
Подгонка выкройки жилета под фигуру с выступающим
животом и сутулой спиной
77
1
Перегибистость
Развернутые плечи, выступающая вперед грудь и сильный прогиб

в пояснице — основные признаки перегибистой фигуры. Чтобы по-
догнать под нее базовую основу, нужно уменьшить длину спинки
одновременно с увеличением длины переда. На схеме пунктиром
показаны необходимые изменения, которые следует внести в вы-
кройку. Кроме того, если плечи широкие, а талия и бедра у́же, чем
в типовой фигуре, то рекомендуется приталить боковой шов 5–6
и средний шов спинки 1–2.
3
3
4 4
2
Середина спинки, долевая, целая, сгиб
5 5
(1 дет.) (2 дет.)
Перегибистая
фигура
1 6 6
Подгонка выкройки жилета под перегибистую фигуру
78
2
%
$

# $
1
&#
В этом разделе рассмотрим моделиро-
вание лифов различных фасонов как
составной части легкого платья. Вашему
вниманию предлагаются отдельные лифы
и топы с разнообразными вырезами пройм
и горловин, а также разбор сложных драпи-
ровок спинки и переда.
2
й
й й ны ея
й тны ы
чк
а ич яш ка
угл
ы
ра азн до етр
к а яж
Кр вад бр о им
м со Уп
р
К V-о Л
Ас Вы
а е
ев
ол а
ны
ен и й чко чко рд
це ия
р о
де де мке е юз
Ко Анн ущ ч ям р р
Се ля лус л
Сп пле Пр Се По Ил
на
Основные вырезы горловины
82
#
Лиф с круглым вырезом горловины
Круглый вырез горловины — один из самых распространенных и про-

стых, поэтому сразу усложним его драпировкой, чтобы не терять
времени понапрасну.
Для моделирования драпировки нам понадобится выкройка пере-
да, на которой нагрудная вытачка переведена в талию.
Нанесите вспомогательные линии моделирования и разрежьте
по ним выкройку на части. Затем выполните раскладку на ткани,
сложенной вдвое, располагая разрозненные части переда, как по-
казано на схеме.
После раскроя заложите припуск на драпировку складками или
соберите срез на сборку. Стачайте плечевые швы основных деталей
и обеих обтачек горловины переда и спинки. Сначала обработайте
вырез горловины внешней обтачкой, затем — внутренней. В сред-
нем шве спинки разместите застежку-молнию.
Лиф с круглым вырезом горловины
83
2
Обтачка выреза горловины Обтачка выреза горловины

1 спинки (1 дет.) 1 переда (1 дет.)
2
3
4 5
6 7
0 89
10
Середина спинки, долевая, шов
СПИНКА (2 дет.) ПЕРЕД
Закрыть
вытачку
С С
а
1
2
3
4
5
6
78
9 10
2 3 3 7 7
1 2 4 4 5 5 6 6 8 8 9 9 10
Середина переда, долевая, целая
ПЕРЕД
(1 дет.)
Моделирование лифа с круглым вырезом:

а) нанесение вспомогательных линий; б
б) моделирование переда
С
84
#
Лиф с вырезом «лодочка»
Подготовьте выкройку переда

к моделированию: закройте вы-
тачку на талии, переведя ее в на-
грудную вытачку. Далее наметьте
вырез горловины отрезками АВ
(спинка) и ВС (перед) и продли-
те плечевой срез до точки Е. Об-
ратите внимание: углы А, С и Е
должны быть только прямыми!
Начертив все, что обозначено на
чертеже пунктиром, смело пере-
ходите к моделированию слож-
нейшей драпировки. Лиф с вырезом «лодочка»
Средняя часть переда — это
пятиугольник с вершиной в точке С. Он разделяет левую и правую
стороны драпировки. Разрезав ножницами бумажную выкройку пе-
реда по нанесенным вспомогательным линиям, выполните расклад-
ку на ткани в соответствии с предлагаемой схемой моделирования.
Прежде чем стачивать плечевые швы раскроенных деталей пере-
да и спинки, необходимо заложить драпировочные складки или
В С
А В В
Зак тачк
вы
Е
ры у
ть
7
Середина переда, долевая
Середина спинки, долевая
Е
6
5
4
СПИНКА
ПЕРЕД 3
2
1
Нанесение линий моделирования
85
2
собрать на сборку срезы С

1 – С и 1' – С'. После чего В С'
притачать левую и правую
7
драпировки к центральной Е

части переда, совмещая ДРАПИРОВАКА 7
одноименные контроль- ПЕРЕДА
ные точки 1, 6 и С (1', 6' (2 дет.)
6 ПЕРЕД
и C'). 6' (1 дет.)
Вторая схема посвяще-
5
на обработке классиче- 5
4
ского выреза «лодочка». 4
На ней показано, каким 3
образом следует выпол- 3
2 1'
нять припуски на подгиб- 1 2
ку среза горловины и как
стачивать плечевые швы. Схема моделирования выкройки переда
Казалось бы, все предель-
но просто. Но наша лодочка — классическая только со стороны
спинки, впереди в ее середину вонзилась вершина С пятиугольной
части переда. Поэтому в процессе раскроя и сборки изделия нам
все-таки придется обратиться к подкройной обтачке горловины, раз-
местив ее на участке В – С – В'.
В С
А В
В С В'
б
А
СПИНКА ПЕРЕД В В'
С
а в
Схема обработки выреза горловины «лодочка»: а) моделирование выреза;

б) стачивание плечевых швов; в) вид с изнанки изделия
86
#
Лиф с V-образным вырезом

горловины
На примере лифа с V-образным
вырезом рассмотрим моделиро-
вание радиальной драпировки.
Нанесите вспомогательную
линию АВ (см. схему а) и раз-
режьте по ней выкройку пере-
да. Закройте вытачку на талии
и нагрудную вытачку, переведя
ее в боковой шов. Отрежьте за-
штрихованную часть, оформив
V-образный вырез горловины.
Добавьте полуокружность, обо- Лиф с V-образным вырезом горловины
значенную буквой С. Теперь вы-
кройка переда полностью готова к следующему этапу — моделиро-
ванию радиальной драпировки.
На схеме б цветными линиями показано направление складок
будущей драпировки. Разрежьте выкройку по нанесенным линиям
и выполните раскладку на ткани, руководствуясь схемой в.
1
2
3
1
Закры
ПЕРЕД
ть
2
(2 дет.)
4
В 3
Закрыть А
В Разрезать А С С 4
вытачку А
шов, долевая
Середина,
ПЕРЕД В В
Закрыть
5 5
6 6
а б в
Моделирование выкройки переда: а) перевод нагрудной вытачки в боковой срез;

б) нанесение вспомогательных линий; в) моделирование драпировки
87
2
Сборку деталей кроя переда начните со среднего шва. Стачав, об-

метайте и разутюжьте его. Заложите драпировочные радиальные
складки и зафиксируйте их со стороны изнанки подкройной обтач-
кой в виде кольца.
Лиф с асимметричным
вырезом горловины
Лиф нарядного платья с асимме-
тричным вырезом горловины до-
полнен асимметричным стоячим
воротником.
Моделирование выкройки
лифа следует начать с перевода
нагрудной вытачки в талию. За-
тем нанести линии асимметрич-
ного выреза на чертежах спинки
и переда. Пунктиром на чертеже
нанесена линия нижнего среза
подкройной обтачки выреза гор- Лиф с асимметричным вырезом
ловины. горловины
1
1
4
2
3
А
3
ыть
Закр
В С
Нанесение вспомогательных линий
88
#
Заштрихованные участки вы- 1

кройки удалить. Спинку отло-
жить на время в сторону и со-
средоточить свое внимание на
детали переда.
4
Поэтапный перевод двух симме- 3
тричных вытачек, расположенных
А
на талии, наглядно продемонстри-
рован на схеме моделирования
переда. Сначала необходимо пе-
ревести левую вытачку в точку В,
а затем, закрыв правую талиевую
вытачку, смоделировать искомую С
наклонную вытачку АВС. В
Для стоячего воротника лучше
всего подойдет жесткая ткань. Моделирование переда: перевод левой
В противном случае обычную и закрытие правой вытачек
ткань придется продублировать
клеевой прокладкой. Как это лучше осуществить — целиком или толь-
ко до осевой линии воротника, — решайте по ходу дела. Все зависит
от жесткости основной ткани.
Середина, сгиб ткани, косая 45°

4 2
С б о р к а
Выкройка стоячего воротника
89
2
Лиф с вырезом «королева Анна»
Лиф с вырезом горловины «коро-

лева Анна» дополнен элегантны-
ми драпировками на плечах. Пе-
ред тем как приступить к модели-
рованию, необходимо перевести
нагрудную вытачку в талию.
Штриховкой на чертеже обо-
значен фигурный вырез, пункти-
ром — краевые срезы подкройных
обтачек, предназначенных для об-
работки пройм и горловины.
Начнем моделирование пере-
да с переноса вершины талиевой Лиф с вырезом «королева Анна»
вытачки в точку С и соединим ее
лекальной кривой с прямым углом выреза. Затем, достроив плече-
вые срезы до точки В, соединим ее прямыми линиями с проймами
спинки и переда.
Нанесем радиальные вспомогательные линии на плечевую об-
ласть переда, как показано на схеме. Разрезав лекало переда по
нанесенным линиям, выполним моделирование драпировочных скла-
док. Далее можно приступать к раскрою и сборке лифа.
А А
А
В В
В
С
Середина переда,
С
долевая
Е
Е Е
Нанесение фасонных линий Моделирование драпировки
переда
90
#
Асимметричный лиф
Асимметричный лиф с одним

рукавом — не только креатив-
ный, но и модный в нынешнем
сезоне фасон. Для моделиро-
вания воспользуйтесь базовым
чертежом плечевой конструк-
ции без вытачек.
Углубите вырез горловины,
чтобы получилась «лодочка» (дуга
1 – 0 – 2).
На 1–2 см углубите нижнюю
часть правой проймы (дуга 4 – 5). Асимметричный лиф с одним рукавом
Продлив линию левого плеча,
отложите на ней нужную длину рукава без учета манжеты (отре-
зок П1 – 6).
б
Сгиб Сгиб,
Сги
II косая
4 5°
3 1 2
I 0 А2
А
я 45°
1 2
3 П1
0
Сгиб, коса
4
Сгиб
6
6
4
5
я а
Г Линия груди III

Долев
Г2
5
7
Долевая
Т Линия талии 8
I Правая манжета (1 дет.)

II Воротник (1 дет.)
III Левая манжета (1 дет.)

Моделирование асимметричного лифа
91
2
Опустив вниз из точки 6 перпендикуляр, отложите на нем отрезок,

равный мерке полуобхвата руки с учетом прибавки на сборку (от-
резок 6–7).
Плавной дугой соедините точку 7 с точкой 8.
При раскрое правой манжеты и воротника сложите ткань под углом
45 градусов. Поставив сантиметровую ленту на ребро, еще раз удо-
стоверьтесь, что длина открытого среза манжеты 3 – 4 – 5 равна длине
проймы 3 – 4 – 5, а длина открытого среза воротника 1 – 0 – 2 равна дли-
не выреза-«лодочки» 1 – 0 – 2. Только после этого беритесь за ножницы.
Топ с чашечками
вытачка
Базовая
Маленький облегаю- 14
13
щий топик с чашеч-
12
ками имеет спереди 2 2
11
сквозную застежку.
5 1 Г6 3
Для его моделиро-
вания потребуется 6 4 4
базовая конструкция
безрукавного лифа
с нагрудной вытач-
кой на плечевом сре-
7 9 10
зе. На рисунке на- 8 8
глядно представлен
процесс моделирова-
ния переда и спинки
топа. Можете не со-
мневаться, выкрой-
ка топа получится
именно такой, кото-
рую вы сами скон-
струируете. 15 5
19
6
20
16 16
Моделирование топа 7
18 17 17
92
#
2 2
14 3
1 Г6 Г6
2 13 11
13 12
5 12
15 1 3
6 4 4 3
19 16
20 1
6 6
20 4
16 16 4
Середина
спинки
18 17 17 7 7 8 8 9 9 10
Выкройка топа
Топ с пелериной
Топ с прямым вырезом горлови-

ны и асимметричной пелериной,
закрывающей левое плечо, засте-
гивается на пуговицы, располо-
женные в боковом шве. Дополни-
тельным декором служит оборка.
Как и в предыдущей модели,
потребуется базовая конструкция
безрукавного лифа с нагрудной
вытачкой, которую следует зара-
нее перевести в вытачку на талии.
Глубину декольте каждый может
выбрать для себя самостоятельно. Топ с пелериной
Асимметричная пелерина вы-
полняет роль лямки, перекинутой через левое плечо. Она крепится
к топу всего в двух точках А и С. Для моделирования выкройки
пелерины лекала переда и спинки следует совместить по линии пле-
чевого среза, как показано на схеме, а затем начертить пелерину
той формы, какая вам больше нравится, — округлой или с углом.
93
2
А Середина
спинки
В
на
е р еди а
С ре д
пе
1
I 9
10
III
8 7 7 4
I ПЕЛЕРИНА (1 дет.)
2 3
1 Г6 III СПИНКА (1 дет.)
II
4
5
II ПЕРЕД (1 дет.) 5 6 Моделирование топа
с пелериной
Топ со спущенными
плечами
Спущенные плечи топа по-
лучены благодаря оборке,
раскроенной по косой нити,
и пришитой к спинке и пере-
ду на соответствующих отрез-
ках 9–1' и 1–3.
Более сложный вариант —
это лиф с плоско лежащим
воротником, имитирующим
спущенные плечи. Для его Топ со спущенными плечами
94
#
моделирования понадобятся лекала не только спинки и переда, но

и лекало рукава (см. схему). Если плосколежащий воротник вам
тоже не нравится, то раскроите двойной воротник по косой нити,
сложив ткань под углом 45 °. Пришейте его к верхним срезам пере-
да и спинки. В области предплечий такой воротник будет исполнять
роль широких лямок, спущенных ниже плечевого уровня.
3
9
1 1'
0 РУКАВ 0
МОДЕЛИРОВАНИЕ
ВОРОТНИКА (2 дет.)
1
1 3
2 3
0
0 Г6 Г6 Середина переда
4 5 6 4
5 5 6
ПЕРЕД (1 дет.)
1'
9 1'
10 0
9
10
4
8 7
8 7 7 4
СПИНКА (2 дет.)
Моделирование топа со спущенными плечами
95
2
Топ с маленькими
рукавчиками
Для моделирования короткого
топа с маленькими рукавчиками
нужны выкройки спинки, пере-
да и рукава. Нагрудную вытач-
ку переведите в талию. Верхние
части готовых выкроек отрежь-
те (на рисунке они обозначены
штриховкой). При сборке топа
ориентируйтесь на одноименные Топ с маленькими рукавчиками
контрольные точки.
1
7 6 6 1 2 3
4
4 II
4 4
Г6
I III
I СПИНКА (1 дет.)
II РУКАВ (2 дет.) 5
8 5 9
9 10
III ПЕРЕД (1 дет.)
Моделирование выкройки топа
Лиф с крылышками на спинке
Прозрачный лиф с крылышками на спинке имеет подкладку только

спереди. По этой же выкройке смоделирован топ. Нагрудная вы-
тачка переведена в талию. Топ имеет плотное облегание, поэтому
вытачка стачана. На прозрачном лифе вытачка раскрыта, за счет
чего получены фалды по линии нижнего среза переда.
96
#
0
0
4 3 4 1
Г6 2 3
Г6
5 6
ПЕРЕД (1 дет.) 4 5
6
0 0
Середина
4
4
5 5
Прозрачный лиф Моделирование топа с крылышками на спинке
Два лифа с глубоким декольте на спине
Оба лифа имеют вырезы «лодочка» спереди, глубокие декольте на

спине и маленькие цельнокроеные рукавчики.
Начнем моделирование
с перевода нагрудной вы-
тачки в талию. Далее до-
бавим рукав «японка», как
называли его в 50-е годы
прошлого века, чуть-чуть
спустив и удлинив плечо на
лекалах переда и спинки.
Оформив вырез «лодочка»
на передней части лифа,
перейдем к спинкам.
Можно, не мудрствуя
долго, соединить точки 2
и 8 по линейке. Но тог-
да возникает вероятность Два лифа с глубоким декольте на спине
97
2
того, что в самый неподходящий момент рукав съедет вниз, оголив

плечо. Это происходит каждый раз неожиданно за счет люфта, об-
разовавшегося между краем глубокого декольте и спиной.
Будем предусмо-
трительны и добавим 2
дополнительную вы- 2 1
тачку 9 – 10 – 9. Ка-
1 3
ким должен быть ее
раствор? От одного
до трех сантиметров.
4
Все зависит от лор-
4 Г6
9
доза, кифоза и ско-
лиоза, как сказали 9 10
бы доктора, т. е. от
величины отклонений
изгибов и прогибов
5
позвоночника. Опыт- 6
8 7 7 5 6
ные портнихи опре- а
деляют эти величины
на глаз в зависимости Моделирование лифа с глубоким декольте на спине:
от осанки клиента. а) нанесение вспомогательных линий
2 2
1 1
4 4
9 10 10
7 5 7 5
8 7 7
8
б в
Моделирование двух спинок: б) с V-образным декольте; в) с вертикальным декольте
98
#
Неопытным лучше экспериментировать с макетом лифа, раскроен-

ным из ткани подешевле.
На схеме моделирования обеих спинок показано, как в конечном
итоге должны выглядеть выкройки с V-образным и вертикальным
декольте.
Два лифа с V-образными

вырезами на спине
Вырезы на спинках дополнены
лентами в тон основной ткани.
Моделирование V-образных выре-
зов и квадратной проймы произ-
ведено на базисной основе лекала
спинки. Вспомогательные фасон-
ные линии показаны пунктиром.
Заштрихованные части подлежат
удалению. Линия АБ предназначе-
на для дополнительного фигурно-
го выреза на лифе розового цвета. Лифы с V-образными вырезами на спинках
С
А В
В
А б
В
спинка перед С С
а
А А
В В
в
Схема обработки проймы и горловины подкройной обтачкой: а) нанесение линий

обтачек на выкройку; б) обтачивание горловины и проймы (вид с лицевой стороны изделия);
в) обработка плечевого шва (вид с изнанки)
99
2
На схеме представлена поэтап- 1

ная обработка выреза горловины 2
и пройм подкройной обтачкой.
Обратите внимание: на линии
плечевого среза обтачные швы
начинаются и заканчиваются
на 1,5 см от края среза. Пле-
чевые швы нельзя стачивать до
тех пор, пока обтачка не будет 3 4 5
вывернута на лицевую сторону. А
Середина спинки, шов

Только после этого можно при- 6
ступить к их соединению: снача-
ла стачать на швейной машинке Средняя Отрезной
три слоя ткани, а затем, накрыв часть бочок
(2 дет.) (2 дет.)
их четвертым слоем, закрепить
ручными стежками.
Б 7 7 8
Моделирование спинки
Три спинки с фигурными

вырезами
У каждой из трех спинок смо-
делированы отрезные бочки,
к которым притачаны цен-
тральные детали с разно-
образными фигурными выре-
зами и застежками. У первой
модели к горловине пришиты
завязки, у второй — шнуров-
ка на спине, у третьей — за-
стежка на пуговицы и прорез-
ные петли.
Разноцветные моделирую-
щие линии на базовом лекале
спинки соответствуют цвету
соответствующей модели. Три спинки с фигурными вырезами
100
#
Четыре спинки
с фигурными вырезами
Еще четыре спинки с фигурны-
Середина
спинки
ми вырезами, смоделированные
на базовой основе одной и той
же выкройки. Разноцветные мо-
делирующие линии на базовом
лекале спинки отвечают цвету
соответствующей модели.
Средняя Отрезной
часть бочок
(2 дет.) (2 дет.)
Моделирование трех спинок

с фигурными вырезами
Моделирование четырех спинок

с фигурными вырезами Четыре спинки с фигурными вырезами
101
2
Спинка с радиальной драпировкой
Центр необычной драпировки, похожей на

солнце с расходящимися от него во все сто-
роны лучами, расположен в точке пересече-
ния вертикали средней линии спинки с го-
ризонтальной линией талии.
Начните моделирование с небольшой
полуокружности, центр которой располо-
жен в точке 10. Радиус окружности выбе-
рите самостоятельно. Он напрямую зависит
от того, насколько большим или, наоборот,
маленьким вы хотите видеть центральное
отверстие, от которого будут расходиться
радиальные драпировочные сборки.
Затем начертите пять прямых линий, ис- Спинка с радиальной
ходящих из полуокружности. Одну направьте драпировкой
1
1
2
2
Ли
гр ния
уд
и 3
3
Линия груди 4 А 4
5
5
А Б Линия талии 6
10 6
В Б
В
Се
7
р ед
дер
я бе
ин
Линия бедер и
Лин
а,
9 8
шо
7
9 8 б
в
а
Моделирование спинки: а) нанесение вспомогательных линий;
б) раскладка выкройки на ткани (2 детали)
102
#
к плечевому срезу, вторую — к пройме, третью — в боковой шов,

четвертую — вдоль линии талии, пятую — к линии бедер (см. схему а).
Затем, разрезав лекало по нанесенным линиям, выполните раскладку
на ткани, сложенной вдвое (см. схему б).
После раскроя, совместив обе детали кроя спинки в соответ-
ствии с контрольными одноименными точками лицевыми сторонами
внутрь, соедините их по линии В – 9. Обметайте и разутюжьте шов
стачивания. Обметав край среза А – Б – В, обработайте его швом
вподгибку. Впоследствии сюда будет вставлен тонкий шнур, потянув
за концы которого вы получите равномерные радиальные сборки.
Топ с фигурными вырезами
Маленький топ с фигурными вырезами

горловины и пройм дополнен драпиро-
вочными сборками, расположенными по
линии бокового шва. Вырез горловины
«упряжка» усложнен наличием декольте
на груди и спинке.
На схеме синим цветом показано на-
несение вспомогательных линий модели-
рования. Штриховкой отмечены области,
подлежащие удалению. а
1 1
А Б
1 5
5 4
2 3 А Б 3
А
4
3 Б
В 2 5 В
ВВ 4 3
Сгиб
4 5
Г
Сгиб
в
б Г Г
Топ с фигурными вырезами: а) вид спереди; б) нанесение вспомогательных линий;

в) моделирование выкройки топа
103
2
Разрезав лекала спинки и переда по нанесенным линиям, сделайте

раскладку на ткани, сложенной вдвое вдоль долевой нити. Выполните
раскрой: спинка (1 дет.), перед (1 дет.), горловина переда (1 дет.) и об-
тачка горловины переда (1 дет.), горловина спинки (1 дет.) и обтачка
горловины спинки (1 дет.), двойные лямки спинки (4 дет.) и переда
(4 дет.), обтачки выреза горловины переда (1 дет.) и спинки (1 дет.).
При пошиве топа настрочите кулиски по боковым швам и, вста-
вив шнур, соберите их на сборку. Сзади на горловине спинки офор-
мите застежку на пуговицу с прорезной петлей.
Топ с подрезом на груди
Горизонтальный подрез на груди, собран-

ный на сборку, обработан по верхнему а
срезу двойной обтачкой выреза горловины.
Нагрудная и плечевая вытачки переведены
в нижний срез лифа, в результате чего пря-
мой силуэт базовой выкройки превратился
в трапециевидный.
Детали кроя топа: спинка (1 дет.), перед
(1 дет.), обтачка выреза горловины переда
(2 дет.), обтачка выреза горловины спинки
(2 дет.).
1 1
1
1'
0
2 2
0
Середина спинки, целая
4 4 3 Сборка
4 3' 4 3
1
0
5 5
6 5 5 6 6 7
в 7
б
Топ с горизонтальным подрезом на груди: а) вид спереди;

б) нанесение вспомогательных линий; в) моделирование выкройки топа
104
#
Технологическую сборку изделия

начните со стачивания плечевых
швов топа и обтачек. Разутюжь-
те швы соединения. Обметайте
плечевые швы топа.
Внешнюю обтачку выре-
за горловины соедините с ли-
фом по линии 0 – 1 – 3 – 3' – 1' – 0.
Приутюжьте шов притачивания.
Внутреннюю обтачку совмести-
те с внешней обтачкой по кон-
трольным точкам, сложив их
лицевыми сторонами внутрь.
Обтачайте швом 0,7–0,5 см. На-
несите рассечки в уголках, что-
бы обтачной шов вывернулся
а б
на лицевую сторону без затруд-
нений. Выметайте кант с изна- Поэтапная обработка выреза горловины:
ночной стороны и приутюжь- а) внешней обтачкой (вид с изнаночной
те обтачной шов. Прикрепите стороны); б) внутренней обтачкой
нижний срез внутренней обтач- (вид с лицевой стороны)
ки ручными стежками к лифу.
Вырез горловины «качели»
Рассмотрим, как на базовой основе выкройки безрукавного платья

моделируется вырез с драпировкой «качели», который может быть
расположен как спереди, так и сзади.
Сначала поработаем над спинкой. Возьмите сантиметровую ленту
в обе руки и, вытянув их перед собой, сделайте из нее макет детских
веревочных качелей той длины, какую вы хотели бы видеть в каче-
стве выреза на спинке. Отметив значение на сантиметровой ленте,
разделите его пополам — это и будет искомая величина АБ, необхо-
димая для моделирования выкройки.
Обратите особое внимание: на чертеже угол А всегда должен
быть только прямым! Углы Б и В могут быть какими угодно —
острыми или тупыми, отрезки АБ и АВ — больше или меньше, но
угол А — неизменно прямым.
105
2

А
Ко ред це
се
са ин лая
ян ас
ит п и
ь 4 нк
В
5° и,
,
Вырез «качели» сзади Моделирование выреза «качели» на спинке
На схеме моделирования сред-

нюю линию спинки предложено
разместить под углом 45 граду-
сов, чтобы складки драпировки
получились мягкими и податли-
выми.
Теперь займемся выкройкой
переда и рассмотрим два вари-
анта драпировочных качелей:
с линиями складок, исходящими
из плечевого среза (вариант I),
или проймы и плеча (вариант II).
В обоих случаях правило прямого
угла остается незыблемым: там,
где горизонтальный срез горло-
I II
вины пересекается со средней
линией переда, обязательно дол- Вырез «качели» спереди (варианты I и II)
жен быть только прямой угол!
Технологическая обработка
выреза горловины с драпировкой «качели» выполняется точно так
же, как и классического выреза «лодочка».
106
#
4 5
4
3 3
2 2
1 1 6
5
6 7
7
Середина переда, целая, косая 45°

8
8
СПИНКА ПЕРЕД I ПЕРЕД I
а б
Вырез «качели I»: а) нанесение вспомогательных линий; б) моделирование выреза
1 4
1
5
2 2
5
4
6
3 5 6
Середина переда, целая, косая 45°
3
6
СПИНКА ПЕРЕД II ПЕРЕД II
а б
Вырез «качели II»: а) нанесение вспомогательных линий; б) моделирование выреза
107
2
Лиф с высокой шеей
Выкройка лифа с высокой шеей усложнена

драпировкой по центру переда. На черте-
же штриховкой отмечены области пройм,
подлежащие удалению в связи с уменьше-
нием длины плеча. Пунктиром обозначены
линии построения выреза «высокая шея»
на выкройках спинки и переда. Нагрудная
вытачка перед моделированием переведена
в среднюю линию переда.
Поделив выкройку переда на произволь-
ное число частей горизонтальными линиями
и разрезав ее, выполните моделирование
в соответствии с предлагаемой схемой. Лиф с вырезом
После раскроя стачайте детали кроя пере- «высокая шея»
да и, в зависимости от вашего желания, собе-
рите на сборку вдоль центральной линии или оставьте без сборок —
драпировочные складки лягут сами, как им понравится, когда вы ста-
нете примерять лиф. Вырез «высокая шея» обработайте подкройной
обтачкой. Застежку-молния разместите в среднем шве спинки.
1
В 2
В 1
Г 2
Б В Г 2 3
Г
3 3
А ПЕРЕД
4 4
(2 дет.) 4
5
5
6
5
7
7 6
Долевая нить
8 6
СПИНКА ПЕРЕД 7
(2 дет.) 9 7
10 8
8
а 11 9
б
11 10
Моделирование лифа: а) нанесение вспомогательных линий;

б) моделирование драпировки
108
#
Лиф с Y-образным подрезом
Моделирование лифа с Y-образным подре-

зом под грудью следует начать с перевода
нагрудной вытачки в талию. Затем, закрыв
вытачку на талии, нужно разрезать нижнюю
часть переда по моделирующим линиям. Да-
лее выполнить моделирование переда, руко-
водствуясь схемой б.
На схеме а штриховкой указаны обла-
сти горловины, подлежащие удалению из
выкройки. Пунктиром обозначены вспомога-
тельные линии подреза под грудью и выреза
горловины.
Сборку переда следует начать с драпи- Лиф с Y-образным
ровки. Стачав средний шов переда по дуге подрезом под грудью
4 – 7, обметать и разутюжить его. Затем, за-
ложив драпировочные складки на отрезках 4 – 10 и 4' – 10', настро-
чить на них с лицевой стороны угол 10 – 4 – 10'. В завершение зало-
жить драпировочные складки на участке 4 – 7.
V-образный вырез горловины обработать подкройной обтачкой.
2 2
1 ПЕРЕД 3
(1 дет.)
3 9
СПИНКА ПЕРЕД 10
(1 дет.)
8
9 10 4
4 8
8
4 4
5 4
5
6
5 б
а 6
7 6
7
Моделирование лифа: а) нанесение вспомогательных линий;
б) моделирование Y-образного подреза
109
2
Лиф с драпировкой «заходящее солнце»
«Заходящее солнце» — не самая простая

драпировка, но с моей помощью вы обяза-
тельно справитесь.
На выкройке спинки сделайте всего лишь
два изменения: начертите вырез «лодочка»
и немного спустите плечо — точно так же,
как на выкройке переда.
Нанесите на центральную часть переда
контуры заходящего солнца и солнечной
дорожки, отражающейся в морской воде.
Добавьте солнечные лучи, радиально рас-
ходящиеся в разные стороны от контура.
Картина готова. Осталось поработать нож-
ницами — разделить бумажную выкройку
переда на составные части. Не забудьте Лиф с драпировкой
нанести цифры от 1 до 10, как на схеме, «заходящее солнце»
иначе рискуете всё перепутать в процессе
раскладки на ткани.
Вырез Середина, целая

«лодочка» А В
А А
С С 1
С 1
В В 2 В
Закрыть 2 1 2
3 2 1
вытачку
Середина переда, целая
4 ПЕРЕД 3 3 ПЕРЕД
5 3 4
6 Драпировка 4 5 (1 дет.)
6
Разрезать переда 4
ПЕРЕД 7 5
(2 дет.) 5
8 6
9 6
10
10 7 10
7
8
а б 8 в
9
10 9
Моделирование выкройки переда: а) перевод нагрудной вытачки;

б) нанесение вспомогательных линий; в) моделирование драпировки
110
#
Обратите внимание: пунктиром на схеме в указан припуск на под-

гибку краевого среза «лодочки». Точно такой же припуск сделайте
при раскрое спинки, тогда при сборке изделия сможете обработать
вырез, как в классической «лодочке». При раскрое детали драпиров-
ки переда желательно расположить сложенную вдвое ткань таким
образом, чтобы поперечная нить была параллельна отрезку АС,
а долевая — отрезку АВ.
Перед соединением деталей кроя спинки и переда сначала обра-
ботайте каждую из них в отдельности. На спинке стачайте вытачки,
а драпировку пришейте к средней части переда, совмещая одно-
именные контрольные цифры. Затем, стачав плечевые швы, обрабо-
тайте вырез горловины, далее — боковые швы.
Лиф с асимметричной драпировкой
Асимметрия в драпировке всегда считалась

у швейников признаком высокого мастер-
ства. Следуйте моим пояснениям, и вы обя-
зательно справитесь с поставленной зада-
чей.
Нанесите на чертеж переда (см. схему а)
две фасонные параллельные линии АВ и СЕ.
Произвольно поделив отрезок АВ на части,
проведите из точек 1 – 4 вспомогательные
линии, символизирующие складки драпиров-
ки. Проведите еще одну вспомогательную
линию ОЕ, необходимую для закрытия левой
талиевой вытачки. Произвольно поделив от-
резок СЕ на части, проведите из точек 5 – 8
вспомогательные линии, символизирующие
складки драпировки. Разрежьте бумажную Лиф с асимметричной
выкройку на части по нанесенным линиям. драпировкой
Сначала закройте обе вытачки на талии
(см. схему б). Затем смоделируйте обе драпировки — на правом
плече и левой стороне груди, руководствуясь схемой. Волнистой
линией на чертеже показаны припуски краевых срезов драпировок,
необходимые для уточнения драпировочных складок во время при-
мерки.
111
2
4
В 3
В
3
2 Е
4 Е 4 8
3 ь 2
ать 7
2 езат ез
8 1 3
р тр 1 2 6
1 От О 7
А 6 1 5 6
5 6 7
5 8 8
С А С
0 Е
я, ц р е д а ,
0
я
ела
дол и н а п е
Закрыть
Закрыть
ПЕРЕД
ева
ед
Сер (1 дет.)
а б
Моделирование выкройки переда: а) нанесение вспомогательных линий;

б) моделирование драпировки
Лиф с узлом на талии
Чертеж маленького лифа со сквозной

застежкой выполнен на основе базовых
выкроек спинки и переда. Нижнюю за-
штрихованную часть выкройки спинки
отрежьте до линии талии. На выкройке
переда добавьте припуск на застежку
и, оставив уголок-завязку, тоже отрежь-
те все, что заштриховано. Выполните
перевод нагрудной вытачки в талию.
При раскрое не забудьте про подборт
(2 детали). На чертеже его краевой срез
показан пунктирной линией.
Лиф с узлом на талии
112
#
переда, долевая
А
Середина
Закр
ыть
ПОЛОЧКА
СПИНКА ПОЛОЧКА В (2 дет.) В
Линия талии Линия талии Е

Е
С С
а б
Моделирование лифа: а) нанесение фасонных линий;

б) перевод нагрудной вытачки в талию
Накидка из двух прямоугольников
Легкая накидка с разрезами и драпиро-

вочными складками не требует моде-
лирования. Для ее изготовления нужно
лишь два прямоугольных отреза мате-
рии, как в народной одежде.
Ширина лифа по линии нижнего сре-
за соответствует мерке обхвата бедер
с учетом припуска на свободу. А длина
верхних срезов прямоугольников равна
мерке, снятой от кончика правого ми-
зинца до кончика левого мизинца при
разведенных в стороны руках.
Накидка из двух
прямоугольников
113
2
Плечо Горловина Плечо
Д
)
КА
РЕ
В
В
ПЕ
ИН
КА
КА
(СП
РУ
РУ
Схема сборки накидки из прямоугольников
Лиф с отрезным бочком

и асимметричной драпировкой переда
Сначала нанесите на базовое лекало
вспомогательные точки и линии моде-
лирования:
углубления выреза горловины (точка 1),
перевода нагрудных вытачек (линии
6 – 7 и 2 – 3),
рельефа (линия 4 – 5).
Затем разрежьте лекало в соответствии

с нанесенными линиями и закройте обе
нагрудные вытачки. Окончательная схе-
ма смоделированной выкройки лифа
с отрезным бочком и асимметричной
драпировкой вместо двух нагрудных вы-
тачек представлена на рисунке.
Лиф с отрезным бочком
и асимметричной драпировкой
114
#
Закрыть
Закрыть
вытачку
вытачку
5
с бо р к у
ь
зат
ре
От 5 6 2
От
6
ре 2 1 3
Се р е д и н а п е р е д а
1 3
ть
за
3
за
ть
4 ре 4
Р
От
на
а
Отрезной
з
р
бочок ПЕРЕД
е
(1 дет.)
ь
(1 дет.) 7
ат
з
а
бр
т
Со
7
ь
7 8
8 7
Нанесение линий моделирования Моделирование переда лифа
Лиф с асимметричной плечевой драпировкой
Этот лиф имеет второе название «античная драпировка». Он очень сло-

жен в подгонке, поэтому опытные портные предлагают сначала раскро-
ить его из дешевой ткани, затем примерить, внести необходимые кор-
рективы и только после этого приступить
к раскрою из дорогого материала.
Для облегчения выполнения задачи
разделим весь процесс моделирования
античной драпировки на пять этапов.
1-й этап. Нанесите линии перевода обе-
их нагрудных вытачек в вытачки на талии.
Разрежьте лекало переда по нанесенным
линиям и закройте нагрудные вытачки.
2-й этап. Нанесите вспомогательные
линии 1 – 2 и 3 – 4, показывающие направле-
ние драпировки, и линии 5 – 6 и 7 – 8, пред-
назначенные для перевода вытачек, распо-
ложенных на талии, в драпировку. Отрежь-
те лишние части по пунктирным линиям
1 – 2 и 3 – 4. Разрежьте лекало по линиям Лиф с асимметричной
5 – 6 и 7 – 8 и закройте вытачки на талии. плечевой драпировкой
115
2
3-й этап.
а) Нанесите вспомогательную линию 5 – 14, предназначенную для
перевода вытачки 6 – 5 – 6 в драпировку.
б) Разрезав лекало по нанесенной линии, закройте вытачку
6 – 5 – 6. Соедините точки 0 – 3 плавной дугой с запасом на макети-
рование драпировки.
0 8 3
Закрыть
Закрыть
вытачку
вытачку
Отрезать
Разрезать
2
ь
езат
1 Отр 4
Разре-
зать
Разрезать
Разрезать
5 7
Закрыть
вытачку
Закрыть
вытачку
9 13
10 12
10 12
11
1-й этап. Линии перевода нагрудных 2-й этап. Нанесение вспомогательных
вытачек в талию пунктирных линий
а б
0 0 14
14 8 8 3 14 8
8 3
Се р е д и н а п е р е д а , д о л е в а я
Се р е д и н а п е р е д а , д о л е в а я
2
Закр
ть
2
еза
6
ыть
6 6
р
Раз
1 1
4 4
5 7 7
5
13 13
9 9
10 11 12 10 12
11
3-й этап. Моделирование ширины плечевой драпировки:
а) нанесение вспомогательной линии; б) перевод вытачки
116
#
4-й этап. Внесите необходимые 0

3
изменения в базовую выкройку
спинки, как это было сделано
на 2-м этапе с выкройкой пе-
долевая
реда. В таком виде обе части
лифа — перед с закрепленными
4 1
складками драпировки и спинка
с широкой цельнокроеной бре-
Боковой
ов
телью — соединяются на левом
вой ш
плечевом участке 0–3 при отсут-
шов
Боко
ствии свободно свисающего за
спиной драпировочного полотна.
5-й этап. При желании дра- 13 9
пировочное полотно можно рас-
ширить, выбрав вспомогательные 4-й этап. Выкройка спинки
точки А и Е на обеих проймах с асимметричной бретелью
В
Шир
ина
пол
вки
отна
д рап
иро С
иро
вки
рап
д
тна
Л А Д О
С К
оло
Ч К
И
на п
0 14 8
14 8 3
Д ли
долевая
2
6
А ПЕРЕД Е
(1 дет.)
1 4
7
5-й этап. Оформление

13
9 дополнительной длины
10 12
11 и ширины полотна драпировки
117
2
и проведя через них дополнительные линии под углом 40–50 граду-

сов (хорошо известно, что ткань лучше всего драпируется по косой
нити). Выбрав желаемую длину свободно перекинутой через плечо
драпировки, вы можете удлинить ее, как показано на рисунке.
Лиф с произвольной драпировкой
а) Для более плотного прилегания ткани

в области центра груди следует доба-
вить вытачку 10 – 4 – 10, раствор которой
равен 1,5 – 2 см. Начертите ее. Затем
проведите вспомогательную линию 4 – 5,
предназначенную для перевода нагруд-
ной вытачки в вытачку на линии талии.
Закройте вытачки 2 – 4 – 2 и 10 – 4 – 10.
В области плечевого шва добавьте от-
резок 1 – 1' величиной 3–4 см. Соедините
крайнюю точку плеча 1' с проймой плав-
ной линией.
б) Начертите пунктиром контуры вер-
тикальной мягкой складки 12 – 11 – 2 – 4,
имитирующей пату. Определите место Лиф с произвольной
расположения нижней точки выреза драпировкой
горловины точки 3'. Нанесите диаго-
нальные пунктирные линии драпировки, как показано на рисунке, и
разрежьте лекало по ним.
в) Закрыв вытачку 8 – 4 – 8, расположите разрезанные части I – III
в соответствии со схемой, моделируя конические драпировочные
складки в центральной части переда. Затем продолжите модели-
рование драпировки в области плеча, используя разрезанные части
лекала IV – VIII. В завершение не забудьте добавить дополнительные
припуски на подгонку драпировки во время примерки.
г) При пошиве изделия понадобится деталь подкладки, фиксирую-
щая драпировочные складки с изнаночной стороны. Начертите ее,
продолжив линии контура вертикальной мягкой складки-паты до
пересечения с боковым швом (точки 13) и линией талии (точки 14).
Не забудьте добавить припуски на подгиб, как показано на рисунке.
118
#
Это надо знать!

Лиф может быть выполнен без среднего шва, но тогда нижняя точка
выреза горловины точки 3' на рисунке б) должна быть опущена до уров-
ня точки 10, что сделает декольте слишком откровенным. В конеч-
ном итоге линия сгиба середины переда на рисунке в) будет проходить
не по дуге, а по прямой линии, соединяющей новую точку 3' с точкой 9.
а 2 2
11 2 б
Закрыть вытачку
1' IV
1 V
3 VI 3
1'
Разре ать
От
зать
VII р
ез
I е
п о л оч к и
VIII за
зр
II ть
Се р е д и н а п о л оч к и
Ра
Закрыть 6 III
10 12 3'
6 4 4
10
Разрезать
5 10
ина
Серед
7
8
7 8 8 9
9 8
2
11 2
1'
IV 11
При
VIII V ск
По
пу
б
пус
и
Подги
Припуск
Се р е д
VII VI Пр
дг
II I
Припуск
к
III
иб
ина п
12
4 12 4
одк ла
6 3'
А
ПОДК ЛА ДК
середина переда
дки, д
(2 дет.)
Долевая,
13 13
олева
ПОЛОЧКА
(2 дет.)
я
в 7 8 14 9 г 7 8 14
Лиф с произвольной драпировкой: а) перевод вытачек;

б) нанесение вспомогательных пунктирных линий; в) моделирование драпировки;
г) моделирование подкройной подкладки переда
119
2
Лиф с драпировкой
на воротнике
Отличительными особенностями
данного воротника является то,
что он, во-первых, не прилегает
плотно к шее, а во-вторых, име-
ет красивые поперечные драпи-
ровочные складки со стороны
спинки.
Начните с перевода нагруд-
ной вытачки 2 – 5 – 2 в вытачку
8 – 6 – 8 на талии. Затем нанесите
пунктирные линии воротника на
лекалах спинки и полочки, сло-
женных плечевыми срезами друг Лиф с драпировкой на воротнике
к другу. Причем, одноименные
точки, обозначенные цифрой 1, 1 2 2
должны быть совмещены, а од-
ноименные точки 1' должны рас- 1
3
полагаться с зазором в 1,5–2 см,
дающим воротнику возможность
отставать от шеи на данную ве-
личину. Далее, отрезав ставшие Середина полочки, долевая, шов
4
ненужными части I и II, разрежь-
те лекала спинки и полочки по 5
Разрезать
дуге 13 – 14 – 1'' — 15 – 5. Закрой- 4

те вытачку 8 – 5 – 8 на полочке 6
необычным способом, совместив ПОЛОЧКА
(1 дет.)
одноименные точки 8 – 8 и одно-
временно раздвинув точки 5 – 5
7
на 1–2 см. Добавьте припуск на
драпировку, который понадобит- 8
ся на первой примерке, по от- 7 9
8 8
летному краю воротника, цель-
нокроенного с полочкой. Перевод нагрудной вытачки в талию
(пунктиром показано, как изменится
положение точек 1, 2. 4, 7 и 8 после
закрытия вытачки)
120
#
Се Се
р ед сп ред
ин ин
ин ки а
ас Припуск
7
13 пин для 13
ки драпировки
12 12
СПИНКА
ть
0
еза
ь 14
зат
р
I
Раз
ре
4
ВОРОТНИК (2 дет.)
От
14 2
1'' 1'
1'
1 1' 2
1''
От 3
ре II
за 1' 15
ть 11
15 Раз 1
ре
за
Середина полочки
4 11
ть 5
5 15 5
10
ПОЛОЧКА ПОЛОЧКА
4
(2 дет.)
7
8 9
8 8 9
7
Нанесение пунктирных линий воротника Полочка с цельнокроеным воротником
13
Спинка 12
и подворотник
1' 14 Подворотник
1 спинки
(2 дет.)
Середина спинки, шов, долевая
12 14 Плечевой
1'' 1'
шов
13
СПИНКА (2 дет.) 4 Подворотник
переда
(2 дет.)
15
11
7 5
121
2
Лиф в стиле твист
Twist в переводе с английского

языка означает «перекручивать».
На рисунке представлены две
самые банальные перекрутки
на лифе: одна на талии спинки,
вторая — на груди переда.
Прежде всего необходимо
решить самый важный вопрос:
какой величины припуски на
свободу перекрутки следует сде- Твисты на полочке и спинке
лать в процессе моделирования
и раскроя? К сожалению, однозначного ответа я дать не могу.
В каждом конкретном случае вам придется решать эту проблему
самостоятельно. Исходная информация для размышлений такова:
если для изделия с элементами перекрутки выбрана очень тонкая
ткань, то достаточно будет добавить всего лишь 0,5–0,7 см; если же
это толстый драп — то 3–3,5 см. Вот и думайте.
Начнем нанесение фасонных линий с выреза горловины. Выбе-
рем обычные V-образные вырезы как для спинки, так и для полочки.
На чертеже обе области заштрихованы (см. схему а).
Далее переведем нагрудную и плечевую вытачки в срез горло-
вины, как указано на чертеже. Если ткань для раскроя выбрана
тонкая и прозрачная, то перевода вытачек будет достаточно для
выполнения перекрутки. Но если выбрана ткань средней плотности
и толщины, то нужно раскрыть дополнительные вытачки. Посколь-
ку твист на спинке расположен в области талии, то именно там
придется добавить дополнительную вытачку (см. схему б). Перекрут-
ка переда расположена в центре груди, поэтому раскроем новую
вытачку на груди (см. схему б).
Как будем кроить? Здесь нужно подумать вот о чем. Ткани быва-
ют односторонние и двусторонние. Если перекрутка однократная, то
двусторонним тканям это понравится, а тканям с ярко выраженной
изнаночной стороной явно придется не по вкусу. Вы сами увидите,
что во втором случае необходимо добавить еще одну перекрутку.
Поэтому перед раскроем следует принять единственно верное ре-
шение из двух возможных: располагать две части выкройки «вале-
том», как спинку, или же привычным способом, как лекало переда
122
#
(см. схему в). Теперь вам должно стать понятным, что в припуск на
свободу твиста иногда следует добавлять еще немного миллиметров
с учетом второй перекрутки.
Обратите внимание: ткань на участках твистовой перекрутки (от-
резки АВ) не разрезана!
Средние швы спинки и переда стачиваются только после того,
как выполнена перекрутка.
Закрыть вытачки
Разр.
Линия Линия
груди Разр. груди
Разрезать
долевая, шов
талии талии
Долевая, шов
Разрезать
СПИНКА ПЕРЕД СПИНКА ПЕРЕД
а б
Вариант раскроя для
двусторонних тканей
Линия
груди А
А Линия
талии В
В
Вариант раскроя для
СПИНКА односторонних тканей
ПЕРЕ
Д
Моделирование твистов: а) нанесение фасонных и вспомогательных линий;

б) работа с вытачками; в) два варианта раскроя твистов
123
2
Лиф из двух полотен
Хотите почувствовать себя древнегреческой богиней? Тогда лиф

с драпировкой из двух полотен — это именно то, что поможет вам
в осуществлении мечты.
Вам понадобятся два полотна, раскроенных особым образом.
Длина и ширина каждого полотна произвольны, все зависит от
того, насколько легка и воздушна ткань, предназначенная для дра-
пировки, и как много или мало складок вам хотелось бы видеть на
задрапированном лифе. Нижней частью наряда может стать летя-
щая юбка, как у настоящей богини. Хотя нисколько не возбраняет-
ся заменить ее брюками, шароварами, кюлотами и даже шортами
в угоду современной моде.
Вашему вниманию предлагается описание шести вариантов дра-
пировки лифа:
I — приспустив полотна по плечам, перекрестите их сзади на уров-
не талии и, обмотав дважды вокруг стана, завяжите спереди на узел;
II — перекрутив спереди каждое полотно по отдельности чуть
ниже плечевого пояса, перекиньте их через плечи и, выполнив об-
щую перекрутку на спинке, дважды обмотайте стан крест-накрест,
завязав концы пояса сзади;
III — перекиньте оба полотна через левое плечо и, скрутив
их на спинке в тугой жгут, оставшиеся концы полотен обмотайте
крест-накрест вокруг талии, зафиксировав узлом на правом боку;
ПОЛОТНО 1
Ширина 0,9–1,5 метра
А
СБОРК
КА
СБОР
ПОЛОТНО 2
Длина 2,5–3 метра
Схема раскроя полотен
124
#
IV — завязав полотна одинарным узлом над яремной впадинкой,

перекиньте их на спину и, сделав еще один одинарный узел, обмотайте
оставшиеся концы вокруг талии, расположив фиксирующий узел сзади;
V — перекинув левое полотно через правое плечо, а правое по-
лотно — через левое плечо, соедините их на спинке в тугой жгут
и, обмотав концы-крест накрест вокруг стана, завяжите их сзади
двойным узлом;
Манекены перед макетированием Драпировка со спущенными плечами
Драпировка с вырезом «королева Анна» Драпировка с асимметричным вырезом
125
2
VI — расправьте ткань правого полотна на левой стороне груди,

а левого — на правой, перекрестив их таким образом между собой
и, обмотав концы полотен вокруг стана, закрепите их сбоку на та-
лии двойным узлом.
Драпировка с вырезом «упряжка» Драпировка с открытой спиной
Декольтированная драпировка
126
2

М ногообразие рукавов столь велико, что
нам с вами вряд ли удастся затронуть
и сотую часть, поэтому рассмотрим моде-
лирование лишь некоторых из них, поделив
произвольно на несколько групп.
Мини-рукавчики
Они настолько малы, что даже язык не поворачивается назвать их

рукавами, все время хочется произносить рукавчики, рукавчики, ру-
кавчики… Головка у рукавчиков может быть высокой и низкой, со
сборкой и без нее, нижний срез — прямым, вогнутым, выпуклым,
фигурным. Обычно для обработки нижнего среза применяется под-
кройная обтачка. Но если раскроить по косой нити двойной рукав-
чик (в), как показано на схеме, то можно обойтись без подкройной
обтачки. Крохотные рукавчики вшиваются в верхнюю часть проймы
точно так же, как обычные втачные рукава. Для обработки нижней
части проймы применяется подкройная обтачка или косая бейка.
Мини-рукава покроя реглан очень легко моделируются на базовой
основе спинки и переда. Для этого нужно всего лишь совместить
оба лекала лифа по линии плечевых срезов, чтобы сделать выкройку
понравившегося фасона. На схеме представлены пять технологиче-
ских шагов, показывающих последовательность сборки рукавчика
реглан.
1 б 1
а
3 2
3 2
Отрезать Отрезать
3 2
Сгиб ткани, косая 45°
Нижние срезы втачных мини-рукавов: а) вогнутый; б) выпуклый; в) прямой
128
$
Для летнего сарафана подойдет

рукавчик из пяти полосок косой 1
бейки. Как и в предыдущем слу-
чае, спинку и полочку следует
совместить по плечевому срезу,
чтобы на их основе рассчитать
длину каждой полоски. Пункти-
ром на рисунке показан отлет-
ной край подкройных обтачек, 3
с помощью которых выполняет- 2
ся обработка горловины и пройм

с одновременным притачивани-
ем косых беек.
Втачной мини-рукав (вид с изнанки)
Серед
нки и на пе
с пи реда 2
на
ди
ре 5
Се 2 2 6
1
3 1 1 4
Моделирование мини-рукава реглан 1. Стачать плечевой шов
1
3 4
3 1
4
2. Подшить швом вподгибку

нижний срез рукава 3. Втачать рукав в пройму
129
2
2 5
4 3
3 4
4. Обработать нижнюю часть проймы 5. Зафиксировать подкройную обтачку

подкройной обтачкой отделочной строчкой
Рукавчик со сборкой по окату также моделируется на основе ле-

кал лифа. В отличие от предыдущей модели спинку и перед нужно
совмещать только в одной точке, раздвинув лекала на величину
конического расширения, необходимую для моделирования сборок.
Перед тем как вшить рукав, не забудьте стачать плечевой шов на
отрезке 1 – 2! Дальнейшая обработка полностью совпадает с выше-
изложенной последовательностью пяти шагов.
Серед
пи нки и на пе
ас реда
н
еди
Сер
Моделирование мини-рукава реглан

из полос косой бейки Мини-рукав реглан из полос
130
$
ки Сер
е дин
п ин а пе 1
н ас 1 1 ред
а
2
е ди
р
Се 2 2
4' 4 4
3
5' 5 5' 5
3
Моделирование рукава реглан со сборкой Мини-рукав реглан со сборкой
Для моделирования рукавчика в виде бретели вновь потребуются

лекала переда и спинки. Штриховкой на рисунке выделена область
квадратного выреза горловины, пунктиром — подкройные обтачки
для обработки проймы и горловины с одновременным притачива-
нием бретели. Если вам захочется усложнить бретель драпировкой,
то придется выполнить параллельное расширение выкройки брете-
ли — это вы умеете.
Сере 1
нки д ина п
пи еред
н ас а
ди
ре
Се Отрезать
2' 2 2
1
4 4
3' 3
3'
3
Моделирование выкройки драпировочной бретели Бретель с драпировкой
131
2
Средний шов рукава как декор
а
б
в
в
Вертикальный разрез: а) с жемчужиной; б) с бантом; в) с манжетой; г) с пуговицами
Средний шов может стать подлинным украшением рукава, если его

декорировать стразами, жемчужинами, лентами, пуговицами, драпи-
ровкой, искусственными цветами и т. п.
На базовой основе рукава покроя реглан смоделированы два
рукава — с жемчужинами и с манжетой (схема 1).
На базовой основе обычного одношовного рукава смоделирован
рукав с завязками в виде банта (см. схему 2). Технологическая по-
следовательность обработки завязок подкройными обтачками пред-
ставлена на рисунке (четыре шага).
На базовой основе двухшовного рукава смоделирован рукав с за-
стежкой на паты и пуговицы (см. схемы 3а и 3б). После раскроя
обработайте отлетной край среза рукава с цельнокроенными пата-
ми подкройной обтачкой, предварительно заложив излишки ткани
складками рядом с патами. Направление долевой нити при раскрое
деталей для всех рукавов указано общей стрелкой.
132
$
0 1 0
2
0 0
1 1
6 3 3
6 1 1
2 2
2 2
5 5
4 4
3 3
4 3 4
0
0
0
0 1 2
1
1 2 2 1
3 А
3 А 3
3
А 3 4
А В
4 В 4
4 В
4 В С
5
С 5 С
5 С Е 5
5
Е 6 6
6 Е
6 7 9 8 7
3а 8 8 Е 3б
7 7
9 9 9
Схемы моделирования рукавов с вертикальным разрезом:

1) с жемчужинами и манжетой; 2) с бантом; 3) двухшовного рукава
1-й шаг 2-й шаг 3-й шаг 4-й шаг
4 шага обработки вертикального разреза с бантом
133
2
Драпировка среднего шва рукава
На схеме моделирования драпировки среднего шва рукава показана

только половина выкройки для модели I. При желании вы самосто-
ятельно можете добавить вторую половину, отразив ее зеркально,
чтобы получить выкройку модели II. При раскрое не забудьте, что
окат рукава должен иметь четко выраженную ориентацию «к спин-
ке — к переду»! Моделирование асимметричной драпировки моде-
ли III, а также частичной драпировки моделей IV и V представлено
на целых выкройках рукавов, поэтому с ними у вас не должно воз-
никнуть никаких проблем.
I II III
IV
Рукав с частичной
Рукава с драпировкой среднего шва драпировкой среднего шва
0 0 0
III К переду
0 I II 0
Разр. 1 К спинке
Середина рукава, долевая, шов
1 Разр. 1 1
Середина рукава, долевая
2 К спинке 3
2 2
2
Разрезать 3
3 3 Разрезать 3 3
Разрезать
4 А Разрезать 4
4 4 А 4
Разрезать А
5 5 Разрезать
Б 5 5
Б
5 Б
Разрезать 6 Разрезать
6 6 6 6
Разрезать Разрезать
7 7 7 7 7
8 8 8
9 8 8 9 8
а б а б 9
9 9
Схема моделирования Схема асимметричной драпировки среднего шва
драпировки среднего шва рукава III: а) нанесение вспомогательных линий;
рукава б) моделирование
134
$
1 1'
К спинке К переду IV 0
1 0 1' 1 1'

2
2 Разрезать Разрезать 2' 2'
Разрезать Разрезать
3' 3 3'
3
4 Разрезать Разрезать 4' 4 6 4'
6'
6 6'
5 5' 5 5'
а б
Схема частичной драпировки среднего шва рукава IV:
а) нанесение вспомогательных линий; б) моделирование
Середина
К спинке К переду
рукава
V
Середина
рукава
К спинке К переду 2 2
2 2 3 3
4 0 0 4
3 Разрезать Разрезать 3
Разрезать 0 Разрезать 4 5
4 1 5
5 5
а б 1 1
Рукав с разрезом
и частичной драпировкой Моделирование разреза с драпировкой
среднего шва
Очень сложную драпировку, похожую на заплетенную косу, разбе-

рем не спеша. Девиз «Моделирую, крою и шью сама!» для продви-
нутых портних будем претворять в жизнь поэтапно, мужественно
преодолевая трудности, без суеты и торопливости. Сначала нанесем
вспомогательные линии, как на схеме 1. Они должны быть плавны-
ми, создавая иллюзию переплетения прядей в области вертикального
центра рукава. Отдельного внимания заслуживают трапециевидная
фигура АA'B'В в верхней части оката, а также незаконченные пря-
ди Е – 22 – 23 – 24, 23 – 24 – 25 и 21 – 22 – 25 – Е' в нижней части рукава.
Их следует прорисовать с особенной тщательностью.
На схеме 2 показано деление выкройки на три части — сред-
нюю, заднюю и переднюю после разрезания ее ножницами. Тра-
пециевидная фигура АA'B'В не имеет разреза по осевой линии,
135
2
потому что является надежным

связующим звеном между обеи-
ми половинками рукава посред- VI
ством конического расширения
на участках АA' и B'В. Зигзагооб-
разный разрез выкройки начина-
ется в точке A' и заканчивается
в точке 24! Разделив выкройку
на три части, я преследую един-
ственную цель — наглядно про-
демонстрировать их внешний
вид перед последующим эта-
пом моделирования. Обратите
внимание: на схеме 2 красным
цветом указаны точки, в кото-
рых на этапе технологической
сборки рукава необходимо будет Длинный рукав с драпировкой «коса»
сделать рассечки перед соедине-
нием среднего шва по ломаной
зигзагообразной линии на швей-
ной машинке, чтобы выполнить
его с высоким качеством.
На схеме 3 показано моде- VIа
лирование драпировки перед-
ней половинки длинного рукава.
Задняя половинка моделирует-
ся аналогично. Учтите, что чем
больше прибавки на складки
при коническом расширении,
тем сильнее изгибается линия
соединительного шва С'Е'. При Короткий рукав с драпировкой «коса»
раскрое ориентируйтесь на ши-
рину ткани, именно она подскажет вам, какой изгиб шва вы можете
себе позволить и какое направление долевой нити следует выбрать.
На схеме VI a представлено моделирование короткого рукава,
в котором плетение косы изменено на противоположное по сравне-
нию с длинным рукавом.
После раскроя займитесь драпировочными складками, закалывая
их портновскими булавками, сначала на прямых участках АA' и ВB',
136
$
А В А 0 В
0 А В
К спинке К переду К спинке К переду
А' А'
1 В' 1 В'
2 3 2 1
С С 3 А' 2
С' В' 3 С'
4 4 4
5 5
5
6 7 6 6
7 7
8 9 8 8
9
9
10 10 10
11 11
11
12 12 12
13 13
14 14 13
15 15 14
16 16 15
17 17 16
18 18 17
19 19 18
20 20 19
21 21 20 21
22 22 23 22
23
Е 24 23 Е'
Е Е' 24 25
24 25
Схема 1. Нанесение вспомогательных Схема 2. Деление выкройки
линий на три части
0
А В
А'
С 1 В' С'
2 VI
1
3
4 2
3 Е' 25 24
5
6 3 23
7 23
8 4 5 22
9 5 21
10 21
11 6 7
12 Д 7 19 20
13 р 8 9 19
14 ап 9 18
15 и р 10 1111
о 13 17 17
16 во 15 15 16
ч н ы12 13 14
17 е скл в
18 адки, шо
20 19
22 21
Е
23
24
Схема 3. Моделирование складок передней части
137
2
затем — на зигзагообраз- 0
VI А В
ных. Если работа с ними
будет проведена на долж- А'
ном уровне, то изогнутые С В' С'
в процессе моделирова-
ния срезы СЕ и C'E' длин-
ного рукава вновь обретут
вертикальное положение,
а контур оката короткого
рукава, видоизмененный
в процессе моделирова-
ния, примет прежний вид.
На завершающем эта- Схема 4. Припуски на плетение косы
пе технологической сбор- длинного рукава
ки, сложив обе половинки
рукава лицевыми сторонами внутрь, нужно будет стачать и обметать
их по зигзагообразной линии, совмещая одноименные контрольные
точки. Сразу должна предупредить, что это довольно сложная и кро-
потливая работа, поэтому есть способ, благодаря которому можно
значительно упростить ее. Для этого придется отказаться от машин-
ных швов и обратиться к ручным. На схемах 4 и 5 пунктиром указаны
припуски на плетение косы, а красным цветом — рассечки, которые
необходимо будет выполнить заранее, чтобы пряди не мешали друг
0 VIа К спинке 0 К переду

А В А В
3 1 3 1
С 4 А' 2
4 В' С'
2
С С'
Е
Е'
Е Е'
5 6 6 5
а б
Схема 5. Припуски на плетение косы: а) нанесение вспомогательных линий;

б) моделирование короткого рукава
138
$
другу в процессе переплетения. Зафиксировать косичку можно будет

с изнаночной стороны рукава ручными стежками. Не имеет значе-
ния, какой из двух способов фиксации косы вы выберете — машин-
ным швом или ручными стежками, — выполнив его, можете смело
переходить к соединительному шву СЕ и обработке нижних срезов
обоих рукавов подкройными обтачками.
Ромбический рукав
VII
Втачной ромбический рукав имеет явно
выраженную грушевидную форму. Он со-
стоит из трех деталей: нижней части рука-
ва, задней и передней половинок. Название
«ромбический» рукав получил за острый
мыс, смоделированный в точке 9. При же-
лании этот мыс можно убрать, соединив
одноименные точки 5 и 5 прямой линией
на выкройке нижней части и дугой — на
выкройке верхней части рукава. Ромбический рукав
е Кп
нк ер
0 с пи 1 0 ед
у
VII К
1 2
Средний шов
2 3 A
9
4 B
4
A B 5
9 5
3 4 5 4
C D
D
4
C
7 8 3 8
6 7
6
а б
Моделирование ромбического рукава
139
2
Рукава-банты
На рисунке представлены четыре банта-рукава. Один смоделирован

на базовой основе выкройки втачного одношовного рукава (а), вто-
рой — на основе рукава покроя реглан (б), третий и четвертый —
на базовой основе выкройки лифа с втачным рукавом (в, г).
Моделирование и технологическая сборка одношовного втачно-
го рукава-банта наглядно показаны на схеме (пять шагов).
Одношовный рукав покроя реглан дополнен коническими рас-
ширениями, что позволяет сделать складки фальшбанта более объ-
емными. Не забудьте после стачивания шва на отрезке 2 – 3 отогнуть
дугообразный срез на изнаночную сторону и прикрепить двумя-тре-
мя ручными стежками подгибку, совмещая точки 2 и 3. Середина
банта перехвачена накладной патой (см. схему).
Для моделирования спущенного плеча вам понадобятся сразу
три лекала: спинка, рукав и перед. Сначала две детали лифа следу-
ет совместить по плечевому срезу, а затем добавить рукав, совме-
стив высшую точку оката с линией плечевого шва. Дугообразная
перемычка АВ является лямочкой, которая не только поддерживает
а
б в г
Рукава-банты: а) одношовный втачной рукав; б) рукав покроя реглан;

в) бант на спущенном плече; г) большой бант-декольте
140
$
глубокое декольте в нужном положении, но одновременно служит

местом крепежа декоративного банта модели в.
Большой бант-декольте также моделируется на основе трех ле-
кал — переда, спинки и рукава, — с той лишь разницей, что детали
лифа не соприкасаются плечевыми срезами. Этот прием нужен для
того, чтобы оголенное плечико не было туго обтянуто тканью.
0 0
А В
С 4 Е С 4 Е
2 1 3 А В
2 3
Шаг 1 4
С Е
Шаг 3
0
0
А В
2 1 3
4
С Е
А Шаг 4
В
С 4 Е 0
2 1 3 А В
4
С Е
2 1 3
Шаг 2
Шаг 5
Моделирование и сборка одношовного рукава-банта
141
2
ки Сер
0 0 н е дин
с пи а пе
и на ред
д а
ре
Се
А В
Спинка Перед
2 1
2
Рукав
Моделирование спущенного плеча

3 3
а ни
Сб
А
тк
о
иб
С
рк
В
Сг
а,
Е
шо
Моделирование рукава-банта
в
покроя реглан
Спинка
Перед
Еще один рукав-бант совсем Рукав
прост, потому что состоит из
двух прозрачных шарфов, вши-
тых в квадратные проймы. На Моделирование спущенного плеча
рисунке показано, как выглядит и банта-декольте
лиф с открытой проймой после
втачивания данного рукава. Пунктирной линией обозначены отлет-
ные края подкройной обтачки проймы.
СП И Н К А ПЕРЕД
Рукав-бант из двух шарфов
142
$
1 0
а

2 Б
А
4 5
3
Рукав с цельнокроеным бантом
Очень интересен для моделиро-

0
вания рукав с цельнокроеным 5
бантом, расположенным на са- Б
1 4
мой макушке оката. На схеме
А

представлена 1/2 часть выкройки 2
рукава, чтобы излишне не за- 3 4 5
громождать чертеж. Не менее 3
интересен процесс сборки рука-
ва. После раскроя, заложив на
банте складки 3 и 4, пришейте
этот участок к окату рукава, со-
вмещая одноименные контроль-
ные точки. Отлетная часть завяз-
ки при этом должна оставаться Моделирование рукава с цельнокроеным
свободной. Затем втачайте рукав бантом
в пройму, после чего можно за-
вязать бант. Справедлив вопрос: как обработать завязывающиеся
концы? Лучше всего — не забыть сделать прибавку при раскрое,
как указано пунктиром на схеме (б), и перед тем, как вшивать ру-
кав, предварительно обтачать концы банта, как обычно вы обраба-
тываете торцевые концы пояса.
Завершая тему рукавов-бантов, рассмотрим два рукава повышен-
ной сложности (д и е). Начнем с того, что попроще. Несмотря на
то что рукав (д) называется «конверт», знакомство с ним жизненно
143
2
необходимо, потому что на его

основе моделируется следую-
щий — более сложный! — ру-
кав-бант (е). Нанесите на чертеж
наклонную линию 1 – 3 — это ли- д е
´
ния запа ха конверта, — одновре-
менно добавив отрезок 2 – 3. Раз-
режьте бумажную выкройку по
нанесенной линии и выполните
раскладку на ткани. Обратите
внимание: поскольку в качестве
примера моделирование вы-
полнялось не на целом рукаве,
а только на его половинке, что- Рукава фасона «конверт»
бы не загромождать чертеж, то
ваше внимание не было акцентировано на том, какая часть рукава
обращена к спинке, а какая — к переду. Но при раскрое этот факт
обязательно должен быть учтен! Штриховкой на схеме показана
область складки. После раскроя сначала следует заложить диаго-
нальные складки внахлест одну на другую, фиксируя их портновски-
ми булавками. Затем стачать шов 4 – 5 и обработать нижний срез
рукава подкройной обтачкой, отлетной срез которой обозначен на
чертеже пунктиром.
4 0
1 0 1
5 В А
А
Середина рукава, долевая,
В
сгиб ткани
2
5 3 3'
3' 2
3
а б
Моделирование рукава «конверт»: а) нанесение фасонных линий;

б) раскладка выкройки на ткани
144
$
Моделирование рукава (е) также в качестве примера рассмотрим на

1/ выкройки основы втачного рукава. Разрезав бумажную выкройку
2
по нанесенным линиям на три части А, В и С, выполните раскладку
на ткани в соответствии со схемой. После раскроя, заложив склад-
ки 1 – 5 и 1 – 4, выполните стачной шов на отрезке 1' – 2 – 1. Обме-
тайте и разутюжьте его. Затем выполните подгибку нижнего среза
рукава по линии 2 – 3 и, припосадив окат на участке 4 – 5 – 0 – 5' – 4',
втачайте рукав в пройму.
5 0
а б
А
3
В
4'
4
4 5 0
1 А
С 2 С В
3
О тр е з ать Шов
1' 2 1
1 1
Моделирование усложненного рукава-банта: а) нанесение вспомогательных линий;

б) раскладка выкройки на ткани
Рукава-цветы
Каждый из четырех рукавов получил свое название в честь цветка,

на который он чем-то похож. На основе втачного рукава смодели-
руем маленький рукавчик, напоминающий бубенчик ландыша (I),
и рукав с округлыми лепестками, похожий на бутон тюльпана (II).
Лекало двухшовного рукава покроя реглан станет основой для ру-
кавов силуэта «лилия» (III) и «фуксия» (IV).
Технологическую обработку рукава «ландыш» следует начать
с драпировочных складок, заложив их по направлению к осевой ли-
нии рукава. Затем — зафиксировать их положение подкройной об-
тачкой. На чертеже (а) ее отлетной край показан пунктирной линией.
У рукава «тюльпан» отсутствует привычный шов в области подмы-
шечной впадины. Прежде чем втачивать его в пройму, необходимо
145
2
I
II
III
VI
Рукава-цветы
обработать отлетной фигурный срез подкройной обтачкой. На чер-

теже (б) она показана пунктирной линией.
Крой рукава «лилия» состоит из трех лепестков: А — заднего,
В — среднего, С — переднего. Плечевой шов деталей А и С стачи-
вается по дугообразной линии 0–1. Средний лепесток В может рас-
полагаться как под плечевым швом, так и поверх него — как вам
больше нравится. Предварительно отлетные края лепестков должны
0 6 0 1
3 4 а
C 5
2 D
В
1 А Е 6 К спинке К переду
4 4
3 2 5 3
а
6 0 1 6 0 1
3 0 4
1 2 5 6
C
В D К спинке К переду
А Е 4
5 2
б б 3
«Ландыш»: а) нанесение вспомогательных «Тюльпан»: а) нанесение вспомогательных
линий; б) моделирование рукава линий; б) моделирование рукава
146
$
быть обработаны подкройными обтачками, которые на чертеже (б)

показаны пунктиром. На ваше усмотрение подкройная обтачка
среднего лепестка может быть заменена на подкладку.
«Фуксия» — это усложненный рукав силуэта «лилия». Его можно
моделировать как с двумя, так и с тремя лепестками. Сердцевину
цветка символизирует манжета, застегивающаяся на две пуговки (см.
чертеж а). Ее можно раскроить из ткани контрастного цвета, как
у настоящего цветка. При моделировании манжеты, цельнокроен-
ной с лепестками, будьте внимательны! Не перепутайте части разре-
занной бумажной выкройки с цифрами 5–2 и 3–4! Петли должны на-
ходиться на детали кроя заднего лепестка, а пуговицы — переднего.
0 0 0
0 0 0
1 1 1 1
2 2
2 2
В А В C
А C
а б
«Лилия»: а) нанесение вспомогательных линий; б) моделирование рукава
0 0 0
а б
1
6 1
6 6
6
5 2 3 4
2 3
4 5
«Фуксия»: а) нанесение вспомогательных линий; б) моделирование рукава
147
2
Тогда в готовом рукаве все встанет на

свои места. Подкройная обтачка для
обработки манжеты, цельнокроенной
с лепестком, на схеме (б) обозначе- VI
ны пунктирной линией. После раскроя
сначала займитесь обтачиванием от-
летных краев лепестков вместе с поло-
винками манжеты, а затем выполните
плечевой шов 0–1.
Рукав «большой тюльпан» (VI) не-
сколько длиннее простого «тюльпа- «Большой тюльпан»
на» (II), обычно он заканчивается ман-
жетой или косой бейкой, фиксирую-
щей сборки по нижнему срезу рукава.
Как поступить с соединительным швом
4 – 5 в области подмышечной впади- V
ны — оставить его или избавиться, как
в выкройке маленького тюльпана, — вы
должны решить сами.
Моделируя рукав «бутон» (V), поде-
лите его на части А и В, как показано
на схеме. При раскладке деталей на
ткани сделайте прибавку на сборки,
применив метод конического расши-
рения. «Бутон»
к а
Сбор
V VI
Середина рукава, целая
0
0 0 1
1 1'
1
1 1 А
А
Раз
К спинке 2 К переду
р
еза
Разрезать
Середина
2
ть
рукава
В 4
В 4 4
4
2 2 Сбо
рка 5 3 5
5 3 5 3
Сбо р к а Сбо р к а
а б в
Схема рукавов «большой тюльпан» и «бутон»: а) нанесение вспомогательных линий;

б) моделирование рукава «бутон»; в) моделирование рукава «большой тюльпан»
148
$
Рукава-крылья
Длинный рукав, похожий на

крыло, сначала втачивается
в открытую пройму, а затем —
в боковой шов. Раскроенный
рукав внешне напоминает крой
юбки-полусолнце. Для его мо-
делирования потребуется раз-
делить базовую выкройку как
минимум на четыре части. Но
лучше, если таких частей будет
больше: шесть, восемь или даже
десять. Начните с нанесения на
лист бумаги взаимно перпенди-
кулярных линий — осевой линии
и линий переднего и локтево-
го срезов рукава. Расположите
детали I – IV по обе стороны от
осевой линии в соответствии Длинный рукав «крыло»
с прилагаемой схемой. Линию
нижнего среза рукава оформите
в виде большой дуги.
4
Локтевой срез 1 1' Передний срез
2 3 2 4 3
рукава рукава
1
1'
I IV
середины рукава
Осевая линия
II III
I II III IV
а б
Длинный рукав-крыло: а) нанесение вспомогательных линий; б) моделирование рукава
149
2
Крылатых рукавов на-

бралась целая дюжина,
поэтому разделим их на I II
несколько групп. Рукава I, III
II и III будем моделиро-
вать на базовой основе
втачного рукава, разре-
зав выкройку на две ча-
сти вдоль оси симметрии
(см. схему моделирова-
ния). При раскрое осевые
линии рукавов обязательно
расположим по направле-
нию косой нити. Крыло Рукава-крылья: I — крыло ангела;
ангела и гофрированный II — гофрированный; III — многослойный
0 0
1 11 10 9 4 7
8
3 1
°
ГОФРЕ 2 я 45
са 7'
ко
а,
ав 8'
2 ук
ар
д ин 2
4 3 ре 4
1 Се
3
9'
2 10'
Се
ред
ин
11'
ар
ук
ав
а,
ко
сая
КРЫЛО АНГЕЛА
45
°
5 6
Моделирование на базовой основе втачного рукава
150
$
IV V VI
VII
Рукава-крылья: IV — в виде оборки; V — с разрезом; VI — без плечевого шва;

VII — с кокеткой
рукав раскроим каждый по две детали. Для многоярусного крыла

понадобятся восемь деталей — по две штуки для каждого слоя.
Соединительный шов в рукавах гофре и многослойных расположен
на привычном месте в области подмышечной впадины. У ангельско-
го рукава подобный шов отсутствует в результате особенности его
конструкции.
Рукава-крылья IV, V, VI и VII, цельнокроенные с лифом, будем
моделировать на базовой основе лекал спинки и переда. У рукава-
оборки (IV) совсем крохотный плечевой шов — буквально 4–5 см.
Плечевой шов рукава с разрезом (V) полноценный, а у моделей VI
и VII он полностью отсутствует. Моделирование рукавов-крыльев,
цельнокроеных с лифом, наглядно представлено на схеме, включа-
ющей в себя сразу четыре чертежа.
Рукава-крылья, в основе конструкции которых лежат окружно-
сти, представлены моделями VIII, IX, X и XI. Многоярусное крылыш-
ко (VIII) собрано из четырех полуокружностей, внутренний радиус
каждой из которых рассчитывается по формуле R = длина/π, где
π = 3,14, а «длина» — это мерки швов (1 – 5, 2 – 6, 3 – 7 и 4 – 8) на-
страчивания полуколец на трапециевидную кокетку, расположен-
ную в области плечевого шва АБ. Соединение кокетки с деталями
лифа производится только после того, как на нее будут настрочены
четыре полукруглых детали рукава.
151
2
пе пе
0 ре ре
да С да С
б
(с е р е
0 (с е р е
Сги
Сб 0 0 пи д
ор пи д нк и н
нк и н и) а
ка и) а ,д
,д ол
ол ев
ев ая
ая
ПЕРЕД ПЕРЕД
IV V
пе
пе VI VII ре
ре да С
да С (с е р е
(с е р е пи д
пи д нк и н
нк и н и) а
ни
и) а ,д
ни
,д ол
а
тк
ол
тк
ев
иб
ев ая
иб
Сг
ая
Сг
ПЕРЕД ПЕРЕД
Моделирование на базовой основе лифа
VIII IX X
XI
Рукава-крылья: VIII — четырехъярусное крылышко; IX — сердечко; X — со вставкой;

XI — с кокеткой
152
$
Обычно выкройка крыла моделируется на основе втачного рукава,

но есть и другой путь — это использование окружностей как состав-
ных частей моделируемой конструкции. На схеме IX представлены
сразу три варианта крылышек, отличающихся друг от друга местом
расположения внутренней окружности. Как видите, отверстие для
руки может оказаться как в центре основного круга, так выше или
ниже горизонтальной оси симметрии. Точки 0 и 1 являются, соот-
ветственно, высшей и нижней точками проймы. Радиус внутренней
окружности рассчитывается по формуле R = длина/2π, где π = 3,14,
Середина спинки и переда
СПИНКА А ПЕРЕД R 0
1
2 5 R 0 1
6 1
R1 3
7
1 5 4 б
R2 8
2 6
а в
R3 В Б Г
3 7
R4
R0
4 8
1
VIII IX
Середина спинки и переда

X XI
А
1
1 2
3 Б 4
2
R1
3
3 0
2 1
0'
R R2
Моделирование на основе окружностей
153
2
а «длина» — это мерка длины проймы, в которую предстоит втачать

рукав. На рисунке рукав IX выполнен в виде сердечка (в) из ткани
в горошек, однотонная подкладка является декоративным украше-
нием рукава.
Модель в полоску (Х) является обычным втачным рукавом со
вставкой в виде полукруга. Радиус вставки равен сторонам равнобе-
дренного треугольника 1–2 и 1–3. Область заштрихованного треу-
гольника следует вырезать, чтобы на освободившееся место втачать
вставку в виде полукруга.
Нарядный рукав с вышивкой (XI) подчеркнет красоту оголенно-
го плеча. Моделирование рукава представлено на схеме XI. Радиус
внутренней окружности рассчитывается по формуле R1 = длина/2π,
где π = 3,14, а «длина» — это мерка длины проймы, в которую пред-
стоит втачать рукав. Радиус внешней окружности R2 выбирается
произвольно в зависимости от желаемой длины рукава.
«Летучая мышь»
Завершает дюжину крылатых рукавов самый летающий рукав, по-
лучивший свое название «летучая мышь» за визуальное сходство
с перепончатыми крыльями тезки.
XII
Рукав «летучая мышь»
154
$
пин ки Сер
д ина с еди
Сере на
пер
еда
1 0
3
4
2
1
Р У К А В
7 2
« Л Е Т У Ч А Я М Ы Ш Ь »
7
Середина, долевая
5 5
6
6
Моделирование рукава «летучая мышь»
Сложив лекала переда и спинки по линии плеча, приступим к моде-

лированию. Высшую точку оката 0 приподнимем вверх на 1–1,5 см.
Определим новую линию проймы 1–0–2 на лифе, удалив заштрихо-
ванные части. Выбрав на новой пройме точки 3 и 4, зеркально от-
разим дуги 1–3 и 4–2, тем самым завершая построение линии оката
моделируемого рукава.
Далее отложим вниз от точки 0 мерку длины до локтя и начер-
тим горизонтальную линию локтя. Наметим на ней ширину рукава
и поставим одноименные точки 5–5. Построим локтевую вытачку,
чтобы заузить рукав по направлению к нижнему срезу 6–6. В за-
вершение соединим точки 1–5 и 2–5 лекальными кривыми линиями
(на чертеже они показаны пунктиром).
После раскроя рукавов втачаем их в открытые проймы, предва-
рительно соединив детали лифа по плечевым срезам.
155
2
Комбинированный рукав
Длинный узкий рукав скомбинирован с легким рукавом-крылом и до-

полнен сквозной вертикальной застежкой и контрастной подкладкой.
Не забудьте при раскрое, что нужно раскроить два рукава из основ-
ной ткани и еще два — из подкладочной.
Сгиб ткани, поперечная

5 0
I
1
0 1
II 2
2
I
II
5
3 III
III 3
4
4 IV 5 IV
з а с т е ж к а
Линия локтя
С к в о з н а я
а б
Моделирование комбинированного рукава: а) нанесение вспомогательных линий;

б) моделирование крылышка
156
$
При моделировании крылышка постарай-

тесь распределить разрозненные части I,
II и III на ткани таким образом, чтобы
вертикальный срез застежки совпал с до-
левой нитью, а осевая линия 0–5 переме-
стилась на 90 градусов и заняла положе-
ние поперечной нити.
После раскроя обработайте каждый
рукав подкладкой, затем оформите за-
стежку на петли с пуговицами, и только
потом втачайте рукава в проймы, совме-
щая контрольную точку 0 (высшая точка
оката) с плечевым швом, а контрольную
Комбинированный рукав точку 3 — с боковым швом.
с крылом
Гармошка
Три модели длинного втачного рукава декорированы в нижней ча-

сти драпировкой в виде гармошки. Для моделирования воспользу-
емся лекалом зауженного книзу рукава с вертикальной локтевой
I
II III
Три рукава с драпировкой «гармошка»
157
2
вытачкой. На рукаве I параллельные складки драпировки находятся

в средней и передней зонах рукава. На модели II имеется средний
вертикальный шов, к которому с обеих сторон примыкают дра-
пировочные сборки. На рукаве III складки и сборки зафиксирова-
ны вставкой, цельнокроенной с рукавом. Моделирование трех раз-
новидностей драпировочной гармошки моделей I, II и II наглядно
представлено на схемах.
1 5
5
1 Разрезать
5 5
А 2 А
6 2
2 2 Разрезать
6 6 6
3
В 7
3 Разрезать В
7 7 3 7
С 8 4
8 4 4 8
С
4 8
Моделирование рукава I
158
$
середина рукава
середина рукава
II II
0 10 0 10
1 1 9 1
9
2 2 8 2
8
3 3 7 3 ка
6 4 7
Сб
4 4
ор
ор
Сб
Закрыть 6
ка
вытачку а
Середина рукава, долевая, целая
Середина рукава, долевая, целая
III III
0 4 4
0 4
1 1 5
1
2 2 6 5
Сб
2
ор
ка
6
ор
ка
3 3 7 3
7
Сб
7
Закрыть
вытачку
б
Моделирование рукавов II и III
159
2
Вариации на тему
фонарика
Рукав-фонарик хорошо известен
I
всем. Рассмотрим семь вариан-
тов, хотя их существует намного
больше. Двойной рукав скомби-
нирован из двух тканей — тон-
кой и плотной. Прозрачный ру-
кав — это и есть, собственно
говоря, фонарик. В отличие от
классического, он смоделирован
методом конического, а не па- Двойной рукав
раллельного расширения лекала
втачного рукава. Поэтому плотность сборок по окату и нижнему
срезу рукава неодинакова. На выкройке рукава из плотной ткани
пунктирной линией показан отлетной срез подкройной обтачки.
Рукава II и III декорированы асимметричными драпировочными
складками. У одного рукава манжета обычная, у другого ее про-
должением являются завязки, предназначенные для банта. Рукав II
4
0 1 1
2
0 1
2 2
3 3 5
4 3
4
5 6 Рукав из плотной 10
ткани (4 дет.)
Рукав
6 из прозрачной 5
9 ткани (2 дет.)
6 78 9 10
а 10 в
б
Двойной рукав: а) нанесение вспомогательных линий;

б) моделирование прозрачного рукава; в) рукав из плотной ткани
160
$
состоит из двух частей, внеш-

не напоминающих конструк-
ции рукава-«тюльпана», поэто-
му моделирование драпировки II III
выполнено только на средней
части, расположенной сверху.
Моделирование драпировки ру-
кава III касается только верх-
ней части оката.
Рукав с дугообразным подре-
зом IV выглядит, как фонарик
с притачной манжетой. На са- Рукава II и III
0 12 0 1 1
3 3
II 3
Середина
Середина
4
рукава
рукава
2
4 3
5 К спинке 4 4
6 6 6
5
7 8 910 1112 7 7 8 К переду
6
89
9 10 12 7
10 11
0 1 11
2 0 2
III
3 2
9 3
Середина
8
рукава
7 9 3
Середина
8
рукава
4 4 7 К переду
5 6 5
М А Н Ж Е ТА 4 4
5 6 5
Моделирование рукавов II и III
мом деле его нужно кроить, как единую деталь. На рисунке пун-
ктирной линией показаны припуски на швы и подгибку. Вместо
стачного шва 1–2 на фальшманжете предусмотрена застежка на
прорезные петли с пуговицами. Внешний вид не застегнутого рукава
перед втачиванием его в открытую пройму представлен на схеме.
Небольшая прорешка по центру нужна для того, чтобы было удобно
застегивать манжету.
161
2
Фонарик V с вертикальной драпировкой прост в моделировании

и сборке, но выглядит, как сложный рукав. Он способен сделать
нарядным самое простое платье.
IV
IV
V
Фонарик с подрезом перед втачиванием

Рукава IV и V в открытую пройму
Сборка
IV
0 0
0
Середина
4 5 6 4
рукава
3
3
Середина
5 6
рукава
1 1 1
2 Сборка 1
4 1 4 2
3 2 3
Сборка
V 0
0 0
рукава, сборка
Середина
Середина
рукава
2 2 2 2
3 3
1 3 1 3
1
Моделирование рукавов IV и V
162
$
Две заключительные вариации на тему фонарика — рукава VI

и VII — смоделированы на базовой основе втачного рукава, как
и пять предыдущих моделей. Они сильно отличаются друг от друга
по ширине и высоте. Рукав VI имеет чрезмерно высокую головку
за счет того, что при его моделировании обе части лекала (0 – 1 – 4
и 4 – 1 – 2 – 5) специально очень сильно смещены вверх.
Рукав VII, напротив, больше устремлен вширь, а не ввысь.
VI 0
4
VI 4
VII
5
0 4 5
5 1
1 6
3 6
2
Рукава VI и VII 7
3 7
Шире плечи!
VII
0 10
10
Мода на широкие плечи
9
приходит и уходит, а фа- 0 9
соны рукавов, зрительно 10

1 8
расширяющих плечи, по- 9
1
полняются новыми мо- 8
8
делями. Сравним рукава 2 7
I и II. Горизонтальная 2 7 7
драпировка делает их 6 3
3 6
очень похожими, но это
только на первый взгляд. 4 4
5 5
У первого рукава — высо-
кая головка со сборками,
Моделирование рукавов VI и VII
163
2
у второго, наоборот, вместо вы-

пуклой полусферы — провал. Как
смоделировать тот или другой
I рукав, наглядно показано на схе-
II
ме. Обратите внимание: при на-
несении вспомогательных линий
на чертеже рукава II длина верти-
кального отрезка 0–3 равна длине
одноименной дуги 0–3, величину
которой вы сможете измерить,
если поставите сантиметровую
Рукава I и II
0 0'
0 0'
1 I II 1 1'
1'
2 0 0 2'
2 2'
3 3' 3 3'
а
а
0 0'
1 1' В А В'
Середина рукава, косая, 45°
0 0'
1 1'
1 1'
2 2' 1 1'
2 2'
2 2' 2'
2
3 3' 3 3'
3 3'
3 3'
б б
Схема моделирования рукавов I и II: а) нанесение вспомогательных линий;
б) моделирование горизонтальной драпировки
164
$
ленту на ребро. После раскроя

стачайте со стороны изнанки
верхний горизонтальный шов АВ, III
сложив деталь кроя рукава II по IV
осевой линии. Верхний краевой
срез оката рукава I соберите
на сборку по дуге 1–0–0'–1'. За-
тем, заложив три горизонтальные
складки, обозначенные штрихов-
кой, втачайте рукав в пройму.
Рукава III и IV
0
0 3' 3
1 1 1
3' 3 1 1
3'
3
2
4 4 2 2
К переду 4 4
К спинке
4 2 4
III
б
IV 0
0 3' 3
1 1
3' 3 3' 3
1 1 1
К спинке К переду ке К пере

К спин д у
2 2 2
а б
Схемы рукавов III и IV: а) нанесение вспомогательных линий; б) моделирование
165
2
Конструкции рукавов III и IV интересны своими уплощенными гори-

зонтальными головками, выполненными в виде полумесяцев. Модель
рукава III конструктивно усложнена дополнительной горизонталь-
ной линией, ведущей к резкому сужению рукава в средней части.
На что следует обратить особое внимание при моделировании? На
линию 3'-0 – 3. Если она будет расположена так, как на схеме III, то
верхняя часть получится не горизонтальной, а пологой с небольшим
уклоном вниз. Если дуга 3' – 0 – 3 будет приближена к горизонтали,
то и расширенный участок плеча тоже получится расположенным
горизонтально, как на схеме IV. Если же вам захочется, чтобы сред-
няя линия 0 – 1 была направлена
под углом вверх, то придется пре-
вратить дугу 3' – 0 – 3 из выпуклой
в вогнутую, увеличив конические
расширения при моделировании V
VI
(причем, не только в верхней
части рукава, но и в нижней).
Завершив моделирование, прове-
дите контрольные замеры однои-
менных лекальных линий 3' – 1 – 3.
Их величины должны быть равны!
Модель рукава V очень слож-
на, поэтому будьте предельно Рукава V и VI
внимательны! Проведя вспомо-
гательные линии, как показано на схеме а), разрежьте лекало на
составные части. Начните с конического расширения центральной
части рукава с целью прибавки на сборки (см. схему б). Затем до-
бавьте двойное расширение параллельно ломаной линии 3' – 1 – 3 для
диагональных складок (на схеме они показаны штриховкой). Далее
переходите к моделированию цельнокроеного козырька, состоящего
из двух половинок. Начертив две наклонные оси из точек 5 и 5', сна-
чала добавьте к ним детали с надписями «К спинке» и «К переду».
Потом измерьте длину оката на участках между точками 0 – 4 и 0 – 4',
поставив сантиметровую ленту на ребро. Отложите полученные ве-
личины зеркально на сторонах козырька вверх от точек 4 и 4'. По-
ставьте одноименные точки А.
Обратите внимание:
все четыре угла в точках А должны быть прямыми!
166
$
После раскроя первым делом проложите машинные строчки для

последующей сборки по окату и нижнему срезу рукава (см. схе-
му а). Далее заложите диагональные складки 3' – 1 и 1 – 3, фиксируя
их портновскими булавками или ручными стежками. Затем стачайте
половинки козырька, совмещая одноименные контрольные точки
по линии А – А (см. схему б). Разутюжив стачной шов, заутюжьте
среднюю линию козырька, сложив его вдвое вдоль осевой линии.
Собрав верхнюю часть оката на сборку, приметайте к нему подго-
товленный козырек, последовательно совмещая контрольные точки
4' – 3' – A – 3 – 4. Теперь рукав готов к втачиванию в открытую пройму.
Нередки случаи, когда у девушки и так широкие плечи, но ей
очень нравится модель рукава VI с двумя козырьками. Что делать?
Ответ прост: сделать вид, что мерка ширины плеча на несколько
сантиметров меньше, чем на самом деле. Процесс моделирования
двойного козырька над головкой рукава VI намного проще преды-
дущего, но тоже имеет свои особенности. Во-первых, нам придется
внести некоторые изменения в чертеж проймы, чтобы визуально
уменьшить ширину плеча. Для этого понадобятся лекала спинки
и переда. Во-вторых, заодно рассмотрим, как в процессе конструи-
рования козырька можно менять его угол наклона.
Давайте сразу договоримся: нижний козырек будем втачивать
в пройму вместе с рукавом, а для втачивания верхнего козырька
сделаем дополнительные подрезы АВ и АВ' на обеих деталях лифа
ов
йш С б о р к а
чно
ин
Ста А А
тка
V 0' А 0
А А
б
0
Сги
3' 3
1' 1
3' 3
3' 3 3' 3
4' 4 3' 3
4' 1' 1 4
1 4' 4
К спинке К переду е 2 Кп
нк 2'
ер
5' 2 5 с пи 5' 5 ед
К С б о р к а у
а б
Схема рукава V: а) нанесение вспомогательных линий;

б) моделирование (пунктиром показаны припуски на швы)
167
2
(см. схему а). Чтобы понять, что именно оказывает влияние на угол
наклона отрезка AD к линии плечевого шва, внимательно рассмо-
трите цветную схему б) и вы сразу поймете, в чем заключается
основная причина. Приступая к узловой сборке, начните со стачи-
вания и разутюживания плечевого шва на отрезках АВ и ВО. Затем
VI О О
B B
А А
СПИНКА C C' ПЕРЕД

E E'
C B C'
КОЗЫРЕК I
E A E'
К О З Ы Р Е К II
O
D А
А
D E E'
D
D
E' А E'
E'
D
E E'
А
D
б
Рукав VI: а) подготовка проймы к втачиванию рукава с двумя козырьками;

б) моделирование козырька с учетом угла наклона
168
$
втачайте верхний козырек в дугообраз-

ный подрез СВС', обметайте шов и зау-
тюжьте его в сторону горловины. Далее
втачайте рукав в пройму одновременно VII
с нижним козырьком, последовательно
совмещая одноименные контрольные
точки ЕАЕ' на окате, пройме и козырь-
ке.
Pукав VII может выглядеть по-раз-
ному: с одной бантовой складкой или
двумя, с высокой или низкой головкой, Pукав VII
1 0 2
0
1 2
1
0 1
1
3 4 3 Середина рукава
2 3
2
Рукав с бантовой складкой а б Рукав с двумя складками
Рукав с тремя вытачками в Рукав с двумя вытачками

г
1 0 0
2
1 2 0
1 2
1 2
3
4
3 4
Способы моделирования рукава VII
169
2
с вытачками вместо складок, с коническим расширением или без него.

Но неизменным остается одно обстоятельство: округлая головка ру-
кава в результате моделирования приобретает некую «квадратность».
Достигнуть этого можно несколькими способами. Мы с вами ограни-
чимся четырьмя основными, представленными на схеме.
Вариант а) предполагает надстройку над верхней точкой оката
в виде четырех квадратиков. Размер стороны квадрата зависит от
того, на сколько сантиметров вы хотите зрительно расширить плечо.
Вариант б) помогает приподнять головку рукава над линией пле-
ча, одновременно делая ее квадратной. Варианты в) и г) направ-
лены на то, чтобы придать бо´льшую объемность в верхней части
оката за счет конического расширения рукава.
Замену округлой головки рукава плоскостью, зрительно рас-
ширяющей плечевой пояс, демонстрируют модели VIII, IX, X. Тем,
у кого и без того широкие плечи, советую пойти на уловку, которую
часто используют опытные швейники: заранее уменьшить ширину
плеча на лекалах переда и спинки, добавив отнятые у проймы сан-
тиметры лекалу рукава (см. схему VIII б).
На выкройке рукава VIII моделируемая фигурная плоскость созна-
тельно мной усложнена, чтобы подспудно вселить в вас уверенность
в том, что совсем скоро любая трудность будет вам по плечу. Что
означают цветные линии 2 – 0'' и 2 – 0'? Они предупреждают: если
отрезанные от лекала части А и Б расположить так же, как на схе-
ме, то моделируемая плоскость станет визуальным продолжением
плечевого шва; если дугу
2 – 1 – 0 вытянуть до со-
стояния линии 2 – 0', то
плоскость из наклонно-
VIII IX
го положения перейдет X
в горизонтальное; если,
немного отклонившись от
вертикали влево, части
А и Б расположатся вдоль
линии 2 – 0'', то фигурная
плоскость поменяет гори-
зонтальное направление
на новое, резко взяв курс
вверх. Учтите этот факт
при моделировании. Pукава VIII, IX, X
170
$
0'' 0'
VIII
0
Шов
1 0 1
Б
2 А Б А 4 5

4 5 2

4 5
3 3 3
6 6
1
1
0
0
2 3
1 Шо 1
ов
в
Ш
0 0
0
4 5
3
2
б 6 6
Pукав VIII: а) моделирование на основе втачного одношовного рукава;

б) моделирование на основе лекал переда и спинки
171
2
0
VIII 5 0 5
р ка
Б
Б Сбо
1 4 0 4 4 5
1
А С
4 5 А 4

3 3 3 Е
3
Е С
2 3
2 3
6 6
а б
0 5
Х ка 0 5
ор ка
Б Сб 5 ор
Сб
4 4 5 Б
1 4 5
С 4
С
А 4 1
3 А 4
3 Е 3
3 Е
2 3
Се р е д и н а ру к а в а , д о л е в а я , ц е л а я
3
2
2
6 6
7
в г 7
Рукава IX и X: а) и в) нанесение вспомогательных линий; б) моделирование сборок;

г) моделирование односторонней складки
172
$
Короткий рукав IX и длинный ру-

кав X очень похожи. В отличие
от своего короткого собрата,
длинный рукав усложнен допол- ХI
нительной конической односто-
ронней складкой, начинающей-
ся на окате и заканчивающейся
на линии нижнего среза рукава.
Моделирование односторонней
складки и сборок по окату од-
ношовных рукавов представлено
на схемах IX (б) и X (г).
Чтобы смоделировать понра-
вившийся вам рукав XI, придется
изрядно потрудиться. Но он того
стоит. Сначала достаньте из сво-
их запасов лекало двухшовного Рукав XI
ХI Шов
Шов
3 4
O O
B А 3 4 2
А 2 5 B А
5
B
1 6 1 6
C C C
Внешняя Внутренняя
D D E E D часть рукава E D часть рукава E
F
N N 8 F 8
L L 7
7
N L N K
M M M K M
а б K
Моделирование рукава XI: а) превращение втачного одношовного рукава в двухшовный;

б) моделирование двухшовного рукава
173
2
втачного рукава. Если такое от-

сутствует, то изготовьте его на
основе базового одношовного ру-
кава, руководствуясь схемой а). ХII
ХIII
Далее определитесь с контуром
внешней части рукава, отсе-
кая от нее секторы 1, 2, .., 7,
8. Обязательно пронумеруйте их!
Затем все, что отрезали от ле-
кала внешней части, прикрепите
скотчем к лекалу внутренней ча-
сти рукава. Основные трудности
могут возникнуть с частями под
номерами 1, 2, .., 6. На схеме
б) конические расстояния между
ними утрированы, чтобы в про- Рукава XII и XIII
цессе моделирования вам было
понятнее разобраться, как и в какой последовательности их следует
разместить на новом месте. На самом деле, в окончательном вари-
анте раскроя все части можно будет уложить рядом друг с другом
почти без зазоров. Для частей под номерами 7 и 8 могут быть рас-
кроены дополнительные подкройные обтачки, чтобы превратить их
ХII ХIII 0 0
0
1
А 1 1 1'
0 К спинке К переду
2 2
2 B 4
1 2
3 А
4 3 3 3
М А Н Ж Е ТА 4 Линия
1 Линия локтя 6
5 5 5
локтя 6
6
а 4 5
B
2 4
3 б в 7 8 8 г
7 7
Моделирование рукавов XII и XIII: а) и в) нанесение вспомогательных линий;

б) моделирование короткого рукава; г) моделирование длинного рукава
174
$
ХIV
0 0
0
0
ХIV
Рукав XIV Моделирование рукава XIV
в паты с петлями и пуговицами. Не забудьте в этом случае сделать

прибавки на застежку по линии FK!
Короткий рукав XII приобрел увеличенный объем в результате
дугообразных припусков, сделанных в процессе моделирования ча-
стей А и В (см. схему XII б). Нижний срез рукава обработан притач-
ной манжетой, застегивающейся на пуговицу.
Длинный зауженный книзу рукав XIII имеет объемную головку
с тремя бантовыми складками по окату. На схеме XIII наглядно по-
казано, какими способами можно увеличить объем в верхней части
рукава и свести его к минимуму в нижней части рукава. Маленькая
локтевая вытачка поможет сделать переход от пышного верха к об-
легающему низу безболезненным, плавным, без видимых перепадов.
Рукав XIV завершает линейку рукавов под девизом «Шире плечи!»
Он имеет три мягкие конические складки, сходящиеся в одной
точке 0. При втачивании рукава в пройму эта точка совмещается
с плечевым швом лифа. При раскрое осевая линия рукава может
быть расположена как вдоль долевой нити, так и по косой нити
45 градусов. Конструктивная особенность рукава с тремя кониче-
скими складками заключается в том, что средняя и боковые складки
всегда будут не в ладах друг с другом с точки зрения их отношения
к долевой, поперечной и косой нитям.
175
2
Качели
С драпировкой «каче-
ли» мы познакомились I
ранее в разделе, посвя- Ia
II
щенном моделированию
лифа. Подобная драпи-
ровка возможна и в ру-
кавах. Рассмотрим шесть
основных вариантов
моделирования на базе
втачного рукава. Три ко-
ротких рукава кроятся Короткие рукава с драпировкой «качели»
почти одинаково. Раз-
ница заключается лишь в верхней части оката. Для первого рукава
верхним срезом является отрезок 0 – 3 – 5, для второго — пунктирная
дуга 0 – 7, для третьего — отрезок 1 – 3 – 6. Полностью или частично
Вертикальный шов
0 5
I II 3
0 А 7
1
1 6
3
2 В 4
А
2
В
Середина, косая, 45°
С
С
a б
Короткие рукава I, Iа и II: а) нанесение вспомогательных линий;

б) моделирование драпировочных складок
176
$
III V
IV
Длинные рукава с драпировкой «качели»
убирая сектор А, мы тем

6 самым оголяем область
III
плеча. При шитье первого
0 рукава на участке 0 – 5 не-
0 7 обходимо выполнить стач-
А
1 ной шов (см. рисунок).
А
1
При раскрое и шитье вто-
В 2 рого рукава необходимо
В
предусмотреть подкрой-
ную обтачку для обработ-
ки каплевидного выреза.
3 С С Для третьего рукава ну-
3 5 жен припуск на подгибку
Линия локтя открытого среза 1 – 6 – 1'.
4 5
4 Не всем нравится стач-
5
ной вертикальный шов
D 0 – 5. Как избавиться от
D него, наглядно показа-
a б
но на схеме моделирова-
ния длинного рукава III
(а и б). Разбив базовое
Схема моделирования длинного рукава III: лекало втачного рукава
а) нанесение вспомогательных линий; на четыре части A, B, C
б) моделирование драпировочных складок и D, выполните раскладку
177
2
на ткани в соответствии со схемой б). Если мы завершим верхнюю

часть оката отрезком 0 – 7, то получим вертикальный шов, как в ко-
ротком рукаве I. Добавив сектор 0 – 6 – 7, получим выкройку рукава без
вертикального шва. При сборке рукава добавленный сектор поможет
сделать головку рукава бесшовной. Для этого вам нужно будет совме-
стить точки оката 0, 6 и 0' с плечевым швом.
Никак не обойтись без вертикального шва, если выберете ру-
кав IV. Он состоит из двух почти симметричных половинок, от-
личающихся только лекальными кривыми оката, направленными
IV 0 0
Разрезать 1 1
2 2
Разрезать 3
3
3
Разрезать
Середина рукава, 45°, шов
4
4 4
Разрезать
5
5 5
Разрезать
6 6
6
Разрезать
7 7
7
8 8
8
9
a б 9
9
Схема моделирования длинного рукава IV: а) нанесение вспомогательных линий;

178
$
V
6
0
0
Середина рукава, косая 45°

А 1 А
3
В В
2 3
3
С 2
4 Линия 5
5
локтя С
4
5
7
7
D
D
a б
Моделирование длинного рукава V: а) нанесение вспомогательных линий;

к переду и спинке. Моделирование рукава представлено на схеме

IV (а и б).
Окончательная выкройка длинного рукава V как две капли воды
похожа на выкройку рукава III, хотя смоделирована при помощи
совершенно иных вспомогательных линий. Обратите внимание: чем
выше располагается самая нижняя вспомогательная линия (срав-
ните отрезки 4 – 5 и 7 – 5 на схемах III (б) и V(б), тем выше к плечу
поднимается область драпировочных складок. В отличие от рукава
III, при шитье рукава V точки оката 0 и 0' не смогут совпадать
с плечевым швом, потому что все излишки ткани, образовавшиеся
в процессе моделирования справа и слева от точки 6, должны быть
убраны в мягкие драпировочные складки (см. схему V (б)).
179
2
Диагонали
II I
Обычные диагональные линии
способны превратить обычную
выкройку втачного рукава в не-
что необычное. Полюбуйтесь на
выкройки «триколора», «елочки»
и «спирали», полученные в ре-
зультате подобных превращений.
Если в двух первых еще можно
угадать очертания рукавов, то
спирали скорее похожи на боль- Рукава «триколор» и «спираль»
шеголовых чудищ, чем на рукава.
Чтобы получить выкройку длинного трехцветного рукава I, до-
статочно провести всего две диагональные линии, разбив выкройку
на части В, С и D. Попутно предлагаю вспомнить метод закрытия
локтевой вытачки и способ избавления от припуска на посадку
в области оката (см. схему I б).
I 1
0 2
1 1
2 2 3
В
В
3
5
Ра
зр
4
ез
Ра
5
ат
зр
С
ь
ез
6 С 4 4
ат
5
ь
7
D 7 D
a б 7
Моделирование правого рукава «триколор»: а) нанесение фасонных линий;

б) закрытие вытачек
180
$
Моделирование длинного рукава со спиралевидным швом начните

с деления базовой выкройки втачного рукава на пять частей гори-
зонтальными пунктирными линиями (схема II а). Затем проведите
четыре диагонали, причем самую верхнюю из них завершите дугой
в точке 1. Далее решите вопрос: нужны ли сборки моделируемому
рукаву? Если нет, то формируйте выкройку по схеме г). Если да,
0 II 0
1
1 А
А
2 2
В
2 1
3 3
С
4 4 0 3 В
1
D A 1
5 5
2
F
6 6
B 3
1 a б 3 4
С
0 3
6
3
4
в С 4
5
2
3 1 F 6 D
3 5
В А 5 6
5
D
4
4 6 5
3 5 F F
6
4 С 4 6
4
г
D
6
5 5
Моделирование правого рукава «спираль»: а) нанесение фасонных линий;

б) и в) выкройки рукавов со сборками; г) выкройка рукава без сборок
181
2
то придется выбирать между выкройками б)

и в): первая выкройка предполагает сборки
по верхнему срезу спирали, вторая — по
нижнему. III
При выполнении технологической сборки
рукава очень важно не ошибиться при со-
вмещении одноименных контрольных точек!
Выкройке короткого рукава потребуется
всего четыре диагональные линии, чтобы
превратиться в маленькую четырехъярусную
елочку. Для одного рукава нужно раскроить Рукав «елочка»
0 III 0
А А
1 1
зать
8 Разре
2 8
зать
В Разре
0
7 ть 3
С Разреза
6 1
D Разрезать 4 В
5 2
a
7
0 0
А 2 дет. 1 1 1
2 дет.
8 В 8
2
8 С
7 7 3
3
8 6
2
2 дет.
7 С 3 2
2
6 7 3
7 3 D
2 дет. 4
6 D
4 5
5
б в
Правый рукав «елочка»: а) нанесение вспомогательных линий; б) моделирование;
в) поэтапная сборка рукава
182
$
в общей сложности восемь деталей —

по две парные зеркальные детали
А, В, С и D (см. схему б). Первый этап
IV
сборки заключается в подготовке яру-
сов к последующему наложению друг
на друга (см. схему в). Второй этап:
последовательное наложение ярусов
при точном совмещении контроль-
ных точек.
На схеме IV наглядно продемон-
стрировано поэтапное моделирование
диагонального подреза с драпировоч-
ными сборками на втачном рукаве.
Советую кроить рукав по косой нити
(45 градусов), чтобы в конечном ито-
ге получить идеальные мягко драпи- Втачной рукав с диагональным
рующиеся сборки. и подрезом
IV
С б о р к
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
Ра
зр
ез
ат
ь
a б
Рукав с диагональным подрезом: а) нанесение фасонных линий;

б) моделирование драпировочных сборок
183
2
Ретро
К этой группе отнесены самые I II

разнообразные рукава — те,
которые были модными во вре-
мена наших бабушек и прабабу-
шек. Достанем их из старинных
сундуков и внимательно рассмо-
трим, как они были сшиты.
Втачные рукава I и II модели-
руются почти одинаково. Разница
состоит только в том, что у пер-
вого рукава манжета притачная, Рукава с манжетами: I — с притачной;
а у второго — цельнокроенная II — с цельнокроеной
0 1 0 2
I 1 2 1 2
3 5 5 7 7 3
3 3 6
5 6 7 3 3
6
a 4 4 б 4 4
0 1 0 2
II 1 2 1 2
3 5 5 7 7 3
3 5 6 7 3 6
в 4 4 г 4 4
Pукава I и II: а) и в) нанесение вспомогательных линий; б) моделирование рукава

с притачной манжетой; г) моделирование рукава с цельнокроеной манжетой
184
$
с рукавом. Пунктирными линия-

ми обозначены участки, предна-
значенные для сборок. На схемах III IV
I (б) и II (г) наглядно показаны
конечные результаты моделиро-
вания обоих рукавов. При рас-
крое необходимо будет дополни-
тельно раскроить подманжеты
для первого и второго рукавов.
Моделирование рукавов III
и IV, в отличие от двух преды-
дущих конструкций, — полная
противоположность друг другу. Рукава с противоположными объемами
Разрезав базовое лекало по го-
ризонтальной линии локтя, вы сами сможете в этом убедиться с по-
мощью предлагаемых схем. Пышные сборки и значительный объем
в нижней области рукава III достигается за счет конического рас-
ширения между составными частями А, В и С. Рукав IV в XIX веке
III IV
0
0 1
D
2
Е
1 2 3 6
6 2
3 5
2 5 F 3
2 С
4
1 4
1 6 5 4
В
А 5
6
6
a б
Схема моделирования рукавов III и IV: а) с объемным низом; б) с объемным верхом
185
2
получил меткое название «жиго», что в переводе означает «око-

рок». Своим преувеличенным объемом в верхней области этот рукав
обязан коническим расширениям между составными частями D, E
и F. Если вам не нравится рукав «жиго» со столь пышным верхом,
то обратите свой взгляд еще на одну схему, где представлены до-
полнительные варианты моделирования, на которых головка рукава
уменьшена сначала до среднего объема, а затем до малого.
IV
0
0
А 1 1
А
1
4 В 2 4
2
К переду
В
С 2
3 4
С 3
4 3
5 5
a
5 5
0
0
1 2
1 1 2
Е 2 К переду
3 3
D F Е 3
3 F
D
Линия
4 4 6 7
6 7 локтя 6 Линия
4 6 7 локтя 4
Середина
рукава
5 5
б 5 5
Дополнительные варианты моделирования рукава IV
186
$
0 V
4 1 0
5 2 5 4 1 2
5 4 1 2
V 6 3 6 3 3
6
7 7
7 7
К спинке
К спинке
a б
Ретрорукав V Схема моделирования ретрорукава V
Ретрорукав V, имея высокую объемную головку, в то же время об-

легает руку не только в области, расположенной ниже линии локтя,
но и в той части, которая расположена выше этой линии. Результат
моделирования данного фасона рукава представлен на схеме V (б).
Ретрорукав VI имеет встречную складку в верхней части оката,
выполненную внахлест. Или с запа´хом — как кому больше нравит-
ся. Нижняя часть рукава плотно облегает запястье и предплечье
с допустимыми припусками на свободу облегания. В моделировании
участвуют четыре детали разрезанного лекала втачного рукава (A, B,
C и D). Расположите
их в соответствии со
схемой VI б) — и вы
получите ретрору- VI VI
кав в точности такой
же, как на рисунке.
Но если вам захочет-
ся перенести запа́х
со спинки на перед-
нюю часть рукава, то
придется вдумчиво
разбираться с кони-
ческими расширения-
ми, предназначенными
для встречной складки, Pетрорукав VI (вид спереди и сзади)
187
2
VI
0
1 0 2
1 2
0 2 1 0
3 3
С 3
В 4 4 4
4 3
В С
5
5
5 5
А А
D D
7 7
a 6 б 6
Схема моделирования ретрорукава VI
состоящей, в свою очередь, из двух односторонних. Если вы вниматель-

ны, то уже подметили, что односторонняя складка с вершиной в точке
2 намного меньше односторонней складки с вершиной в точке 1, по-
этому при моделирова-
нии их следует поменять
местами, т. е. увеличить
коническое расширение
VII VIII
в левой части рукава
и одновременно умень-
шить в правой. Дерзай-
те! У вас обязательно
все получится.
Продолжают тему
рукавов из прабабуш-
киного сундука два не-
простых, но удивительно
прекрасных рукава. Один
из них — трехслойный Ретрорукава VII и VIII
188
$
(cм. схему VII) — состоит из основного длинного рукава и двух

коротких рукавов (крыла и подкрылка), сшитых из прозрачной тка-
ни. Длинный рукав кроится по лекалу обычного втачного рукава,
зауженного книзу посредством локтевой вытачки (см. схему а).
Средний слой — подкрылок — моделируется на основе базового
лекала короткого втачного рукава (см. схему б). Моделирование
верхнего слоя — крыла с поперечной драпировкой — представлено
на схеме в. После завершения операции раскроя при выполнении
технологической сборки трех слоев воедино руководствуйтесь кон-
трольными одноименными точками.
0
VII
А В О Р
К
Б
1 А
0
3 3 С
С Е
0 0
Долевая
А 1 1 В
6 7
a 2 1
1
0 3 3
0 0
4
А В
1 1
5
3 3
С Е
2 2
4
в
5
б
Схема трехслойного ретрорукава VII: а) основной нижний рукав; б) моделирование
среднего слоя (подкрылка); в) моделирование верхнего рукава (крыла)
189
2
VIII К И Б О
Р С
0
Р
О
К
Б
0 0 0
И
А 1 В
С
1
А В
1 1
2 2 2 2
С 3 С 3
Середина
рукава
Середина
рукава
a б
Схема ретрорукава VIII: а) нанесение вспомогательных линий;

б) моделирование рукава «сердце»
Длинный рукав с драпировкой в виде сердца тоже моделируется на

базовой основе одношовного втачного рукава с вертикальной лок-
тевой вытачкой (см. схему VIII). Решение о том, насколько велико
будет моделируемое сердце, зависит только от вас. Выбор направле-
ния долевой нити при раскладке выкройки на ткани также зависит
только от вас. Ведь хорошо известно, что ткань плохо драпируется
по долевой нити, лучше — по поперечной, и идеально — по косой.
Втачной рукав IX требует усидчивой кропотливой работы по изго-
товлению буфов. Участок, на котором будут размещены вафельные
Разметка буфов на ткани Буфы «вафли» (вид с лицевой и изнаночной сторон)
190
$
буфы, требует в два раза больше

материи, что наглядно доказы-
вает схема раскладки выкрой-
ки рукава на ткани. Нанесите
разметку на выбранные участки
и затем соедините точки в шах-
Середина
рукава
матном порядке. «Вафли» — са- В С
мая простая из известных схем
отделочных буфов. В исходной
точке первого буфа поставьте
закрепку, затем вколите иглу
в точку окончания линии и стя-
ните ткань. Важно сделать ка-
чественную закрепку, ведь нитка
не обрезается после каждой за- Раскладка выкройки на ткани
крепки, а продолжает участво- с учетом разметки буфов
вать в процессе. Опытные порт-
нихи по окончании работы рекомендуют прикрепить с изнаночной
стороны подкладку, чтобы буфы-вафли не перекосились и складки
не сместились.
Для раскроя рукава со складками потребуется ткани по шири-
не в три раза больше, чем для обычного втачного рукава. Перед
моделированием нанесите на выкройку основы рукава такое ко-
личество вертикальных
линий, сколько складок
в результате вы хотели
бы видеть. Будут ли эти IX X
складки односторонними
или бантовыми — не име-
ет принципиального зна-
чения. В любом случае
ткани потребуется в три
раза больше, а количе-
ство складок останется
неизменным. Изменения
коснутся главным обра-
зом линии оката рукава.
Убедитесь в этом сами, Рукава с буфами и складками
взглянув на схему Х.
191
2
X 2 2 3 3 4 4
5 5
1 1
6 6
0 0
7 7
А В С D E F
a
2 2 3 3 4 4
5 5
1 1
0 6 6
7 0 7
б А В С D E F
Раскладка выкройки на ткани с учетом разметки складок: а) односторонних;

б) бантовых
Короткий рукав с радиальной

драпировкой
Наметьте на исходной выкройке рукава цен-
тральную точку схода радиальных драпиро-
вок. Затем поделите линии оката, нижнего
и боковых срезов рукава на отдельные от-
резки. Далее соедините по линейке точки
деления с центральной точкой. Обозначьте
каждый сектор цифрами от 1 до 18. Удали-
те нижний центральный сектор под № 18,
чтобы в соответствии со схемой получил-
ся треугольный вырез. Оформите фигурную
линию нижнего среза. Сделайте выкройку
подкройной обтачки, обрисовав на чистом Короткий рукав
листе бумаги фигурный край низа рукава. с радиальной драпировкой
192
$
Разрежьте выкройку на 17 9 10
частей и смоделируйте на их 8 11
Долевая
ке
ин
основе новую выкройку ру- 7
12
сп
кава с радиальной драпиров-
К
6
кой, как показано на схеме. 5 13
Прежде чем приступить 4 14

к раскладке 17 частей вы- 3
2 15
кройки рукава на ткани, удо- 1 17 16
стоверьтесь, что направление
долевой нити совпадает с на- е 9 10
нк 8 11
правлением долевой нити, с пи 7
К 12
6
указанным на выкройке. Уча- 4 5 13
сток, на котором складки 3 14
драпировки сходятся в одну 15
точку, декорируйте отделоч- Сборки
2
16
ной пуговицей или бантиком, 1 17
чтобы скрыть под ними от-
крытый срез сборки. Предва-
рительно обработайте ниж- Моделирование рукава:
ний срез рукава подкройной а) нанесение вспомогательных линий;
обтачкой. Перед втачива- б) моделирование радиальной драпировки
нием в пройму припосади-
те окат рукава на участке
Долевая
7 – 12 двойной параллельной
машинной строчкой, чтобы
головка рукава приобрела
округлую форму. На этапе
втачивания рукава в пройму
помните о правиле совмеще-
ния наивысшей точки оката Подкройная обтачка для обработки
с плечевым швом. нижнего среза рукава
Втачные рукава с подрезами
Рассмотрим четыре самых распространенных подреза: горизонталь-

ный, вертикальный, диагональный и фигурный. Вертикальный под-
рез короткого рукава I, преобразованный в застежку на пуговицы
и петли, заканчивается небольшим воланом. Горизонтальный подрез
193
2
0
рукава II позволяет сделать асим- I
Середина
метричные сборки в верхней части
рукава
оката, обращенной к переду. Прямо-
2 2
угольный подрез рукава III относится
В 1 С
к фигурным, он нужен для втачива-
ния трапециевидной драпировочной
a
3 4 5 6 7
0 0
Середина
I
рукава
II
III
1 1 2
2
В С
4 5 6
б 3 7
Моделирование рукава I:
а) нанесение вспомогательных линий;
Рукава с подрезами: I — вертикальным, б) моделирование подреза,
II — горизонтальным, III — прямоугольным застежки и драпировочных складок
0 1 2
II 0 1 3
2
a 7 6 5 4 б 7 6 5 4
III
1 1 2 3
1 2 0
0 3
0 3
7 6 6 5 4
7 6 5 4 7 6 5 4
a б
Моделирование рукавов II и III: а) нанесение вспомогательных линий;
б) моделирование подрезов и сборок
194
$
вставки. Диагональный подрез

рукава IV, расположенный ниже
IV V линии локтя, дает возможность
смоделировать высокую цельно-
кроеную полуманжету. Фигурный
подрез рукава V вместе с фигур-
ной полуманжетой и большой пу-
говицей являются самым настоя-
щим украшением рукава.
Рукава с подрезами:
IV — диагональным, V — фигурным
1 0 0
IV V 1
D
2 D С
С 2
3 В 3 3 В Середина рукава 3
А А
4
5 4
7 5
6
a a 6
7
1 0 00
2 11
3 D
D 2 2 С
С 3
А В В
а
А 3
а рукав
ава
на рук
н
Середи
и
7 6
Серед
4 5 4
6 5 4 4
5 7 5 5
5 6 6
7
6 6
7
б б
Моделирование рукавов IV и V: а) нанесение вспомогательных линий;
б) моделирование подрезов и сборок
195
2
Обработка нижнего среза

рукава
I II
Рассмотрим на примере пяти ру-
кавов интересные варианты об-
работки нижнего среза, хотя их
существует великое множество.
Нижние срезы рукавов I и II
с цельнокроеными манжетами
обрабатываются подманжетами,
рукавов III и IV — подкройными
обтачками (см. пунктирные ли-
нии на схемах III и IV), рукава Рукава I и II с цельнокроеными манжетами
V — косой бейкой, переходящей
в завязки. Технологическая последовательность сборки рукава V
с радиальной драпировкой диктует начать обработку с оформле-
ния декоративного кольца, собрав его дугообразный срез на сборку
и зафиксировав ее косой бейкой. Затем с сознанием исполненно-
го долга можно смело переходить к стачиванию и обметыванию
0 I К спинке К переду
0
1 2 1 2
В С В С
А D
А D
3 5
3 4 5 3 4 5
4
6 6 6
7 С
7 Б К И
О Р 7
6
5 3 6
7
a ПОДМАНЖЕТА 7 б
Рукав с горизонтальной сборкой и цельнокроеной манжетой:

а) нанесение вспомогательных линий; б) моделирование подреза и подманжеты
196
$
0 I 1
3
4 В
1 2
3 3
В С 4
4 А
6 5 5
6 КИ
А
5
D СБОР
6
7 б
6 6
7
ПОДМАНЖЕТА
a
7
7
Рукав с вертикальной сборкой и цельнокроеной манжетой:

а) нанесение вспомогательных линий; б) моделирование подреза и подманжеты
вертикального шва, далее —

к обработке нижнего среза ко-
сой бейкой. На что следует об-
ратить пристальное внимание III IV
при моделировании цельнокрое-
ных манжет рукавов I и II? Не-
сомненно, на их длину. Перед
раскроем обязательно проверь-
те, соответствует ли получивша-
яся в результате моделирования
длина манжеты суммарной вели-
чине обхвата запястья, припуска
на свободу облегания и прибав-
ки на застежку.
Рукава III и IV с подкройными обтачками
197
2
0 III
0
1 2 1
2 2 2
А В A B
3
4
3 4 3 4 3
a б
Рукав с застежкой на две пуговицы-запонки: а) нанесение вспомогательных линий;

б) моделирование рукава
IV 0
1 1
2 3
4 4
7
5 6
Моделирование застежки на одну пуговицу-запонку
198
$
V
6 7 6 7
5 5
6 7
5
4 4
3
3 2
2 1 0
a 1 б
Моделирование радиальной драпировки:

Рукав с радиальной а) нанесение вспомогательных линий;
драпировкой б) моделирование драпировки
Рукава в стиле твист
Короткий рукав, имеющий однократный твист, дополнен при мо-

делировании коническими расширениями нижнего среза. Длинный
втачной рукав с твистовыми перекрутами состоит из трех частей
А, В и С. Поскольку
он сшит из прозрач-
ной ткани, то особую
прелесть придает ему I II
многослойность. Обра-
тите внимание: детали
А, В и С смоделированы
таким образом, что при
сборке они частично
перекрывают друг дру-
га. Прозрачность ткани
позволяет применить
в обоих рукавах одно-
кратную перекрутку, не Длинный и короткий рукава в стиле твист
199
2
опасаясь разницы между лицевой и изнаночной сторонами. Посколь-

ку легкие прозрачные ткани имеют малую плотность, то припуски
на участках твистов могут быть минимальными (см. схемы I б и II
б). Выбрав более плотную ткань с явно выраженной изнанкой, вы
должны будете заранее позаботиться об увеличении припусков на
свободу двойных перекрутов.
На выкройках не указано направление долевой нити. Вам пред-
стоит выбрать его самостоятельно в зависимости от ширины ткани
и личных предпочтений при оформлении драпировочных складок.
1 А 0
А 0 3
р у к а в а
1 2
3 2 1
3 2 0
А
1 1
1 0 7
3 3 5
3 2 2 2 4
В В B
С е р е д и н а
5 4 5 4 4 2
5 3
7 7
5
7 6 5
C
7
6
7 C
6 6
C 7
a б 5
0
II
0 0 1
2
1 1 А В 4 5
2 6
2
3 3
А В А В 6 5 4
2
3 3
1
6 5 4 6 5 4 0
a б
Моделирование рукавов в стиле твист»: а) деление выкройки на части;
б) моделирование однократных перекрутов
200
$
Рукав покроя реглан
Различают несколько видов в зависимости от формы проймы: клас-

сический реглан, нулевой реглан, полуреглан, реглан-погон и ре-
глан, переходящий в кокетку.
В изделиях с классическим рукавом покроя реглан высшая точка
проймы проходит на 1,5–2 см ниже вершины горловины. В нулевом
реглане вершины горловины и проймы сходятся в одной точке.
В изделиях с рукавами полуреглан высшая точка проймы распо-
лагается на плечевом шве, не соприкасаясь с вырезом горловины.
Реглан-погон сочетает в себе два вида рукава: начинаясь от горло-
вины, пройма сначала идет параллельно плечевому шву, а затем
плавно переходит в линию проймы втачного рукава. Реглан-кокетка,
как следует из его названия, — это возможность многочисленных
комбинаций втачного рукава, переходящего в кокетку.
1 2 3 4 5
Виды рукавов покроя реглан: 1 — классический реглан, 2 — нулевой реглан,

3 — полуреглан, 4 — реглан-погон, 5 — реглан, переходящий в кокетку
Рассмотрим моделирование пяти различных видов рукава покроя

реглан на базовой основе выкройки втачного рукава.
Подготовьте лекала спинки, переда и втачного рукава к модели-
рованию:
1) для улучшения посадки изделия на фигуре перенесите плечевой
шов на 1,5 см в сторону переда в соответствии с выбранным мас-
штабом (перенос плечевого шва показан пунктирной линией: 1,5 см
добавлено к спинке и та же самая величина убрана с лекала переда);
201
2
2) оформите углубление проймы лифа и нижней части оката рукава

на 4–6 см (чем больше выбранная величина, тем больше свободного
пространства в подмышечной области);
3) поставив гибкую линейку на ребро, измерьте длины пройм спин-
ки и переда на лекалах (В и Г), а также длины окатов передней
и задней половинок на лекале рукава (А + Б); сравнив значения
проймы и оката, уберите разницу, предназначенную для посадки
головки рукава, в вытачку в верхней части оката, как показано на
рисунке; обозначьте высшую точку оката на каждой половинке ру-
кава буквой О;
4) перенесите среднюю линию рукава вместе с начерченной вытач-
кой на 1,5 см вправо в сторону передней половинки (деталь Б).
тачку
0 0
Закрыть вы
зать
е
Разр
А Б
В Г
Нанесение вспомогательных линий на лекала спинки, рукава и переда
Нулевой реглан
Для моделирования можно использовать лекала, на которых плече-

вой шов и средняя линия рукава не перенесены на 1,5 см в сторону
переда.
1. Соедините линией точку О0 на лекале переда с нижней частью
проймы таким образом, чтобы получилось красивое сопряжение
202
$
ее с дугой. Поставьте контрольную точку 1. Разрежьте лекало

вдоль нанесенной линии. Обозначьте отсеченную деталь рим-
ской цифрой I.
2. Аналогично выполните подобное сопряжение на лекале спин-
ки. Поставьте контрольную точку 2. Разрежьте лекало вдоль на-
несенной линии. Обозначьте отсеченные детали римскими циф-
рами II и III.
3. Поставив гибкую линейку на ребро, измерьте на выкройках
спинки (деталь В) и полочки (деталь Г) дуги 1–3 и 2–4. Отложите
их величины на выкройке рукава (деталь А+Б), как показано на
рисунке.
4. Добавьте к выкройке рукава отсеченные части лифа: де-
таль I приложите к осевой линии со стороны передней половин-
ки рукава, детали II и III — со стороны задней половинки рукава.

При втачивании нулевого реглана в пройму необходимо добиться иде-
ального совмещения одноименных контрольных точек, расположенных
на линии проймы лифа и линии оката рукава: О0, 2 и 4 — при соеди-
нении спинки с задней половинкой рукава, О0, 1 и 3 — при соединении
полочки с передней частью рукава.
О0 О'0 О0 О'0
и
рк
I
о
ть
Сб
еза
Отр
1 1
3 3
II Г Г
a б
Моделирование переда лифа: а) отсечение части I;
Нулевой реглан б) оформление базовой нагрудной вытачки в виде сборок
203
2
О0
II II
О0 О0
Пр
III
ип
III I
ос
От
ад
О
ре
ить
зат
2 1
2
ь
2
4 4 4 3
В В
А Б
a б
Моделирование спинки: а) отсечение частей II и III; Моделирование рукава

б) оформление верхнего среза «нулевой реглан»
О0
О0 О0
По
ки
ор
сад
Сб
ка
2 1
2 4 3
1 ПЕРЕД
(1 дет.)
СПИНКА 4
(1 дет.) 3
РУКАВ
(2 дет.)
Схема лекал плечевого изделия с рукавом покроя «нулевой реглан»
204
$
Классический реглан
Для моделирования классического рукава

реглан обязательно воспользуйтесь лекала-
ми, на которых плечевой шов и средняя
линия рукава смещены в сторону переда.
1. Начертите на лекале переда вспо-
могательную линию перевода нагруд-
ной вытачки в боковой шов; верхний
и нижний концы вытачки, располо-
женной на талии, соедините коротки-
ми прямыми линиями, предназначен-
ными для последующего разрезания I
лекала, с центром груди и линией
низа изделия.
2. Выполните перевод нагрудной вы-
тачки в две взаимно перпендикуляр- Классический рукав реглан
ные вытачки: частично — в боковой
шов, частично — в вытачку на талии, как показано на рисунке.
3. Поделите лекало рукава на две половинки — переднюю (де-
таль Б) и заднюю (деталь А), разрезав его вдоль нанесенной
пунктирной линии, переходящей в верхней части оката в пун-
ктирную линию дополнительной вытачки.
4. Сложите лекала попарно, как показано на схеме: де-
таль А с деталью В, деталь Б с деталью Г (пунктиром нанесены
задняя и передняя половинки рукава, сплошной линией — де-
тали лифа). Наклон средней линии рукава необходимо выбрать
самостоятельно. Все зависит от того, какой рукав вы хотите
получить — отвесный или пологий (чем больше расстояние от
крайней точки плеча до высшей точки оката рукава О, тем объ-
емнее и массивнее получится область плечевого пояса).
5. Поставьте одноименные контрольные точки 1 и 2 в местах
пересечения линий оката и проймы как на лекалах рукава (дета-
ли А и Б), так и на лекалах лифа (детали В и Г).
6. Произвольно выбрав точки 3 и 4 на линии горловины, соеди-
ните их с точками 1 и 2 плавными штрихпунктирными линиями,
как показано на схеме.
7. Разрежьте детали В и Г по нанесенным штрихпунктирным ли-
ниям. Отсеченные части обозначьте римскими цифрами I, II, III, IV.
205
2
8. Соберите лекало моделируемого одношовного рукава реглан

из нескольких разрозненных частей, добавив к задней половинке
рукава (деталь А) детали I и II, а к передней половинке рукава
(деталь Б) — детали III и IV в соответствии со схемой.
I
О IV
О
3
II III
Се а 4
р ав
ед ук
ин ар
1 ар ин 2
ед
ук р
ав Се
а
Б
А
В
Г
Нанесение моделируемой линии проймы штрихпунктиром с точкой
4
3 I
3 IV 4
III
II
0 0
1 2 6 2
1
5 6
5
В А Б Г
Схема лекал двухшовного рукава реглан со спинкой и полочкой
206
$
Это надо знать! 3 4
Вытачка
При втачивании рукава реглан в прой-
му необходимо добиться идеального
совмещения одноименных контрольных 0 0
точек, расположенных на линии прой- 1 2
мы лифа и линии оката рукава: 3, 1 6
5
и 5 — при соединении спинки с задней
половинкой рукава, 6, 2 и 4 — при со- РУКАВ
единении полочки с передней частью (2 дет.)
рукава. Точка О, расположенная на
средней линии рукава, тоже является
контрольной.
Если по модели рукав реглан должен
быть одношовным, то на этапе рас-
кроя обе части лекала рукава (детали
А и Б) следует совместить по средней
линии. В таком виде рукав будет иметь Выкройка одношовного рукава
вытачку в области плечевого шва. покроя реглан
Полуреглан
Рукав покроя полуреглан можно моде-

лировать как на основе лекал с базовы-
ми линиями плечевого шва и серединой
рукава, так и с перенесенными на 0,5–
1,5 см в сторону переда.
1. Начертите на лекалах спинки и пе-
реда линии перевода плечевой и на-
грудной вытачек в пройму. На лекале
переда дополнительно соедините пря-
мой линией концы базовой нагрудной
вытачки и вертикальной вытачки, рас-
положенной на линии талии.
2. Выполните перевод плечевой вы- III
тачки в пройму, перевод нагрудной
вытачки — в две вытачки: частично
в пройму, частично в вытачку на талии
(причем сначала, закрыв только часть Полуреглан
207
2
Закрыть
базовой вытачки, опре-
делите величину раство-
ра вытачки в пройме, Разреза
ть
которая должна быть
Ра
равна раствору вытачки зр
ез
на пройме лекала спин- ат
ь
ки, и только после этого
ать
переходите к вытачке на
з
Разре
талии, закрыв базовую
вытачку окончательно).
3. Дополнительно углу-
бите пройму на лекалах
лифа, а также нижнюю
линию оката рукава на В Г
величины, равные рас-
творам получившихся Нанесение вспомогательных линий для перевода
в результате моделиро- вытачек в пройму
вания вытачек в прой-
мах спинки и переда.
4. Выберите на линии плечевого шва место расположения край-
ней точки и обозначьте ее цифрой 1.
От ь
ре
зат зат
ь зат
Отре ре
ре От
ь т зать
О
В А+Б Г
Перевод вытачек в пройму (пунктиром показано углубление проймы лифа

и нижней части оката рукава)
208
$
5. Соедините точку 1 плавными линиями с дугами 2 – 3 и 4 – 5 на

лекалах спинки и переда. Отсекаемые части обозначьте римски-
ми цифрами I, II, III и IV.
6. Соберите рукав полуреглан из пяти частей, добавив отрезан-
ные от лекал спинки и переда детали I – IV к задней и передней
половинкам рукава, как показано на рисунке.
1 1 0 1
1
0
6 I
III III I
6 0 0
IV IV
II
4 4 2
5 5 3 3 2
В А Б Г
Моделирование рукава покроя полуреглан
1 1 1
1
ПЕРЕД
СПИНКА 5 5 3 3 (1 дет.)
(1 дет.)
РУКАВ
(2 дет.)
Схема лекал плечевого изделия с рукавом покроя полуреглан
209
2
Реглан-погон
Рукав покроя реглан-погон можно моде-

лировать как на основе лекал с базовыми
линиями плечевого шва и серединой рука-
ва, так и с перенесенными на 0,5–1,5 см
в сторону переда.
1. Нанесите на лекало переда (де-
таль Г) две линии: линию погона и ли-
нию перевода нагрудной вытачки в пле-
чевой шов. Обозначьте части погона
цифрами I и II.
2. Нанесите на лекало спинки (деталь В) IV
линию погона, проходящую через ниж-
нюю точку плечевой вытачки. Обозначь-
те части погона цифрами III и IV.
3. Разрежьте оба лекала (детали В и Г) Реглан-погон
по нанесенным линиям погона.
4. Разрежьте лекало переда (деталь Г) по нанесенной линии
перевода и откройте вытачку на новом месте. Произвольно
определите места расположения трех односторонних складочек,
ки
II ладоч
IV I ть Ск
Отре за
зать III ре
От
Раз
реза
ть
В Г Г
Нанесение вспомогательных линий погона Оформление односторонних

и перевода нагрудной вытачки складочек на детали переда
210
$
предварительно измерив вели- II

чину раствора переведенной
вытачки и поровну поделив ее IV
между тремя складками.
5. Попробуйте усложнить III I
Складка Складка
конструкцию рукава (деталь
А + Б), добавив бантовую
сширение
е
расширени
складку в верхней части оката
за счет конического расшире-
Коническое ра
ния.
Коническое
6. Добавьте к полученной вы-
кройке рукава части погона
(детали I – IV), приложив их
плечевыми срезами к средней
линии рукава, как показано
на схеме.
А Б
Оформление бантовой складки

в верхней части оката рукава «реглан-погон»
1
4
1 4
2
2 2 5 5 5
ПЕРЕД
3
(1 дет.)
6
РУКАВ
(2 дет.)
Схема лекал плечевого изделия с рукавом покроя реглан-погон
211
2

Сборку изделия с рукавом-погон следует начинать с оформления
бантовой складки в верхней части оката, убрав в нее излишки ткани
на участках 2 – 2 и 5 – 5. Затем заложить три маленькие складки на
участке 5 – 4 передней части лифа. Далее, совместив одноименные кон-
трольные точки на деталях спинки, переда и рукава, завершить сборку.
Реглан, переходящий в кокетку
Моделирование реглана с кокеткой вы-

полните на лекалах с перенесенными на
1,5 см в сторону переда линиями плечево-
го шва и средней линии рукава.
1. Нанесите на лекало переда (де-
таль Г) линию перевода нагрудной вы-
тачки в боковой шов.
2. Разрезав по нанесенной линии, вы-
полните на чистом листе бумаги пе-
ревод вытачки в боковой шов, обведя
контур лекала карандашом.
3. Нанесите на лекалах спинки и пе-
реда (детали В и Г) линии нижнего V
среза кокетки. Отрежьте обе кокетки,
обозначив их римскими цифрами I и II.
4. Соедините заднюю половинку ру-
кава (деталь А) с кокеткой спинки Реглан, переходящий
(деталь I), а переднюю половинку (де- в кокетку
таль Б) — с кокеткой переда (деталь II).
Угол наклона рукава по отношению к обеим кокеткам выберите
самостоятельно.
5. Если возникнет необходимость заузить рукав, то начертите
горизонтальную вытачку на линии локтя раствором 1–2 см и дли-
ной 5–6 см. Не забудьте опустить линию низа рукава на ту же
самую величину 1–2 см (на схеме лекал дополнительное постро-
ение вытачки обозначено пунктирной линией).
212
$
Закрыть
вытачку
I II
Отрезать Отрезать
ыть
Откр ку
а ч
выт
Г В Г
Перевод нагрудной вытачки

в боковой шов Нанесение линии нижнего среза кокетки
Се
Это надо знать! на р
е ди и пе еди
р к ре на
Се пин да
с
При сборке швейного изделия
с рукавом покроя «реглан-ко-
тки ез
Ни коке
ке ср
жн тк
кетка» очень важно совме- I II

ко ний
ий и
стить все контрольные точки

ж
ср
Ни
ез
на деталях кроя спинки, по-

лочки и рукава. На схеме лекал
совмещаемые одноименные кон-
Шов, середина рукава
трольные точки обозначены

цифрами от 0 до 8.
А Б
Оформление верхней части оката рукава

«реглан-кокетка»
213
2
а
ин Се
ед тки
р
Се оке нки 7 ко реди
к пи 7 пе кетк на
с ре и
Плеч
да
1
6
й
евой
Плечево
Ли
тки
шов
ни
оке
шов
як
ок Линия кокетки
як
Линия кокетки 4 6
етк
ни
2 0 0
1 2
Ли
и
4 5 5
3 3
ЗАДНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ
СПИНКА ПОЛОВИНКА ПОЛОВИНКА
ПЕРЕД
(1 дет.) РУКАВА ва РУКАВА
еда
(1 дет.)
Нижни
(1 дет.) Верхний шов рука

(1 дет.)
шов пер
шов
Боково
й шов п
Боковой
Нижний
й шов
ереда
8 8
Схема лекал плечевого изделия с двухшовным рукавом реглан-кокетка

(стрелками показано направление долевой нити при раскрое, пунктиром —
построение горизонтальной локтевой вытачки)
Реглан без плечевой вытачки
Если вам по какой-то

неведомой причине не
нравится плечевая вы- I II
тачка в одношовном
рукаве покроя реглан,
то ее с успехом мож-
но заменить складками.
Тому примеры — рукав
с двумя бантовыми склад-
ками и рукав с тремя од-
носторонними складками.
Оба рукава могли бы
занять достойное место Одношовные рукава покроя реглан
в линейке рукавов под без плечевой вытачки
214
$
девизом «Шире плечи!», но их место здесь — рядом с другими ру-

кавами покроя реглан.
Для моделирования первого рукава выберем лекало классиче-
ского одношовного реглана. Разрезав лекало по вспомогательной
линии АБ, расположим части I и II симметрично слева и справа от
Вытачка
3 4
I 3 4
0 0 0 0
1 2
6 1 2
5 I II
Р а з р е з а т ь 5 6
А Б
А Б
a б
Рукав с двумя бантовыми складками: а) нанесение вспомогательных линий;

б) моделирование бантовых складок
3 3 4
Вытачка
4
II
0 0
0 0 0 0
1 2
1 2 1 2
5 6 5 6
Р а з р е з а т ь
А Б А Б
a б
Рукав с тремя односторонними складками: а) нанесение вспомогательных линий;

б) моделирование односторонних складок
215
2
осевой линии (см. схему I б), а затем нанесем линии двух бантовых
складок и замаскируем в их глубинах все, что раньше было плече-
вой вытачкой.
Для моделирования второго рукава выберем точно такое же ле-
кало, как и для первого. И точно так же разрежем его по вспомо-
гательной линии АБ. При этом детали I и II поделим дополнительно
на четыре части каждую. Расположив восемь мелких частей сим-
метрично слева и справа от осевой линии (см. схему II б), нанесем
линии односторонних складок, в глубинах которых спрячем все, что
раньше было предназначено для плечевой вытачки.
Реглан с фигурной манжетой
Для моделирования третьего ру-

кава снова воспользуемся лека-
лом классического одношовного III
реглана. Разделив его на три ча-
сти А, Б и В, отложим выкройку
манжеты в сторону и обратим-
ся к деталям А и Б. Поделим их
на две части каждую (см. схе-
му III б). Затем выполним ко-
ническое расширение нижнего
среза рукава с целью получе-
ния прибавок на сборки. Од-
новременно частично закроем
плечевую вытачку, значительно
уменьшив ее раствор. Обрати- Одношовный рукав покроя реглан
те внимание: та сторона ру- с манжетой
кава, что обращена к спинке,
имеет больший прогиб в области, расположенной ниже локтевой
линии, чем сторона, обращенная к переду! Этот припуск необ-
ходим не только для свободного сгибания и разгибания локтя, но
главным образом для красивого напуска драпировочных складок
над манжетой.
216
$
Вытачка
4
Вытачка
III
3 4
1 0 2 К спинке К переду
5 6
Середина,
долевая
5 6
1 0 2
А Б
9
А Б
7 8
7 8 9 9
В
О Р К А
С Б
a б
Реглан с фигурной манжетой: а) нанесение вспомогательных линий;
б) моделирование рукава
Реглан с углубленной проймой
Приготовьте три базовых лекала классического реглана: рукав, спин-

ку и перед. Начните процесс моделирования с лекала рукава, вырезав
участки 7 – 5 – 1 со сто-
роны спинки и 8 – 6 – 2
спереди (на схеме они
отмечены горизонталь-
IV V
ной штриховкой). Сразу
вслед за этим, пока вы-
резанные части не успе-
ли потеряться, приклей-
те их скотчем к лекалам
переда и спинки, руко-
водствуясь схемой б).
Далее добавьте кониче-
ское расширение прой-
мы в боковых швах лифа Двухшовные рукава покроя реглан
и рукава, одновременно с углубленной проймой
217
2
углубляя пройму на желаемую величину. Поставьте новые точки 3

и 4. Отрежьте и выбросьте заштрихованные области 3 – 1 и 2 – 4 как
на рукаве, так и на деталях лифа. На схеме а) нижний срез рукава
представлен в двух вариантах: линией АБ — для укороченного рукава
«три четверти», линией A'Б' — для короткого рукава.
8
Вытачка
7 0 0 8 IV V
и 6
5 6
7 2
1 2
5 ПЕРЕД
3 РУКАВ
4 4
А' Б' 1
Середина,
долевая
СПИНКА 3
А Б
Отрезать
a б
Реглан с углубленной проймой: а) моделирование рукавов 4 и 5;

б) моделирование лекал спинки и переда
Короткий рукав, похожий на фо-

нарик
Вам нравятся буфы? Тогда «фо-

нарик», смоделированный на ба- VII
зовой основе рукава покроя ре-
глан, тоже понравится. Поделив
выкройку на две части А и Б,
отодвиньте их от осевой линии
вправо и влево на соответству-
ющие им отрезки 0 – 1 и 0 – 2.
Каждую из частей А и Б можно
дополнительно поделить еще на Реглан, похожий на фонарик
218
$
две части, если хотите получить максимум сборок по нижнему сре-

зу рукава. Затем нанесите разметку для буфов. Обратите внимание:
на схеме VII б представлен более сложный вариант, когда сетка для
вафельных буфов состоит не из одинаковых квадратиков, а из раз-
новеликих трапеций, повторяющих конструктивные линии реглана.
Если не желаете усложнять себе жизнь, то можете выполнить буфы
по не раз испытанной классической схеме.
VII 3 3 4
4
Вытачка
БУФЫ
5 6
1 0 2 1 0 0 2
5 6
Середина
А Б
рукава
7 8
А Б
7 9 8 9 9
С И
a б
К
Б О Р
Моделирование реглана «фонарик»: а) нанесение вспомогательных линий;

б) моделирование буфов и сборок
Реглан с вставкой
Длинный рукав состоит из трех ча-

стей: детали со сборками А, вставки VI
Б и манжеты В. Принцип моделиро-
вания детали А и вставки Б показан
на примере лишь задней половин-
ки рукава, так как передняя поло-
винка моделируется точно так же.
Технологическую обработку рукава
после раскроя рекомендуется начи-
нать с детали А, выполнив сборку
по ломаной линии 3 – 9 – 4. Затем де-
таль А следует соединить со встав-
кой Б, обметать и заутюжить шов Реглан с вставкой
219
2
притачивания. Далее, проложив для последующей сборки двойную

машинную строчку по нижнему срезу 7 – 8, стачать соединительный
шов, совместив отрезки 5 – 7 и 6 – 8. В завершение обработать ман-
жету и пришить ее к рукаву.
0
0 0 VI 1
1
Вытачка
3
Б
3
4
5 6
Б
С
3 б
Середина
о
долевая
р
к
5 и 9
А 9 9
7 8
А
В
a б 7
Сборки
Моделирование реглана со вставкой: а) нанесение вспомогательных линий;

б) моделирование сборок на детали А
Цельнокроеные рукава
В изделиях с цельнокроеными рукавами отсутствует линия проймы.

Спинку и перед вычерчивают сразу вместе с рукавами, в результате
чего возникает дополнительный объем в плечевой области. Постро-
ение выкройки производят на основе чертежа лифа с втачным ру-
кавом, в который вносят следующие изменения:
1) углубляют пройму;
2) сокращают раствор нагрудной вытачки;
3) перемещают плечевые швы на 1,5–2 см в сторону переда;
220
$
4) в исключительных случаях, когда грудь заказчицы имеет боль-

шой размер, требуется дополнительное расширение на 1,5–2 см по
линии груди со стороны боковых срезов для обеспечения лучшей
посадки по фигуре.
Предлагаю вашему вниманию два варианта цельнокроеных рука-
вов: 1-й — верхние срезы коротких рукавов расположены параллель-
но горизонтальной линии, одновременно являясь плечевыми срезами;
2-й — верхние срезы длинных рукавов расположены наклонно, пред-
ставляя собой конструктивное продолжение плечевых швов.
Втачивание ластовицы удобнее выполнять до того, как будут ста-
чаны верхние срезы рукава 1 – 6. Начните с притачивания ластовицы
к переду на участке 4' – 2 – 3. Затем за один прием стачайте боковой
шов лифа 8 – 3 и нижние срезы рукава 4 – 7, одновременно притачи-
вая ластовицу к спинке на участке 4 – 1 – 3. Обметайте и разутюжьте
швы. Или заутюжьте — как вам больше нравится. Затем стачайте
и обметайте верхние срезы рукава 1 – 6. В завершение подогните
низ рукава 6 – 7 и подшейте его потайными ручными стежками.
Плечевой срез
Плечевой срез
3 1
1 3
0
2
Срез рукава
Срез рукава
4 4
Бок
з ов
ре
йс
ой
Боково
срез
7 6
5 5
Линия талии Линия талии
Лиф с коротким цельнокроеным рукавом
221
2
Вер 1 Ве 4
1 хни 0 рхн Ластовица 4'
0 й с ий
рез сре
рук з р 1 2
ава ука Г2
ва
2 6 3
СПИНКА 1
Г2
ва
рука
3 4
3Нижни 7
СПИНКА йс
Низ
Нижний срез рукава рукаварез
5 4 1 1
Линия талии 1 1
а 10 8 а ва
ав к
к ру
у Середина переда, долевая ез
е з р 6 с р 5
ср ий
и й р хн
хн Ве
Ве
р Г2 2
ПЕРЕД 6 Г6
Низ
4'
2 3
рез
рук
4 жний с а
ва ПЕРЕД
а
3
з рука Ни рукав
ва
и ж н ий сре
Н 4 7 9
8
Лиф с длинным цельнокроеным рукавом
Лиф с длинным цельнокроеным рукавом и ластовицей. Пунктиром показаны
базовые лекала спинки и переда
Контрастная кокетка
Кокетка, переходящая во вставку по цен-

тру длинного цельнокроеного рукава, по
внешнему виду напоминает алый лампас
на генеральских брюках. На схемах I а
и I б показано, как преобразовать лекала
спинки, переда и втачного рукава в вы-
кройку лифа с цельнокроеным рукавом,
если таковая отсутствует в ваших запасах.
Разрезав лекала спинки и переда по
нанесенным линиям, составьте из разроз-
ненных частей кокетку. Средняя линия пе-
реда кокетки при раскрое должна быть I
размещена по направлению долевой нити.
Вопрос о том, где разместить застежку —
на плече или в среднем шве спинки, —
вам предстоит решить самостоятельно. Контрастная кокетка
222
$
1 2
0 3 I
Р а з
р е з
а т ь 4
11 12
5 1
3
7
9
ь
з а т
е 10
з р
a
Р а
4
6 7
13
8
б
12
11
14
5 0 8
КОКЕТКА
4 2 1
( 1 д е т. )
6
9
в 10
10
ПЕРЕД
( 1 д е т. )
6
7
11 12 г
5
СПИНКА
( 1 д е т. ) 7 14
8
13
8
Моделирование контрастной кокетки
223
2
Рукав с бантовыми складками
Объемные цельнокроеные рукава с двумя

бантовыми складками, выполненные из кон-
трастной ткани, могут служить настоящим
украшением обычного маленького платья.
Нанесите на лекала переда и спинки вспо-
могательные линии в соответствии со схема-
ми IIа и IIб, затем выполните моделирование
контрастного рукава, руководствуясь схемой
IIв. При раскрое рукава расположите его
выкройку так, чтобы осевая линия совпа-
дала с направлением долевой нити. Техно- II
логическую сборку рукава с лифом настоя-
тельно рекомендую выполнять по принципу
втачивания в открытую пройму при обрабо-
танном плечевом шве. Боковой шов, пере- Цельнокроеный рукав
ходящий в соединительный шов рукава 3 – 9, с двумя бантовыми
стачивается в последнюю очередь. складками
0 0
5 II
7 Р а 6
спинки, долевая
з р ь 8
е з 1 а т
Середина
а т е з
СПИНКА ь
2 1 з р долевая
Р а П ЕРЕД
4
3
9 3
9
75 50 0 6 6 8
a б
РУКАВ
9
9
3 2 1 4 3
Моделирование двух бантовых складок на рукаве:

а) и б) нанесение вспомогательных линий; в) моделирование рукава
224
$
Рукав с рюшем
Цельнокроеный рукав с радиальной драпи-

ровкой может быть дополнен как настроч-
ным рюшем, так и оборками. Застежку на
молнию удобнее расположить в среднем
шве спинки, застежку на пуговицы и воз-
душные петли из рулика — в среднем шве
переда. При раскрое рукава с оборками
не забудьте сделать припуски на сборки
(см. пунктир на схемах б и в). Если хотите III
декорировать наружный шов рукава рю-
шем, то подобные припуски не понадобят-
ся. На рисунке представлены три варианта Цельнокроеный рукав
рюша: первый из них скроен по косой нити с рюшем
0 0
1 III 1 0
2 2
3 3
ть 5 5
спинки, долевая
а 4
ез
4 Ра
зр 7
Середина
Ра 7 зр
СПИНКА ез 6
долевая
ПЕРЕД ат
ь
ать Ра
р ез 8 8 зр
з a ез
Ра ат
ь
9 9
С И
Б К
0 1 Р 2 1 1 0
1 2 О
О 3 2 5 5
2
3
Середина спинки,
Б
Р
6
6
К
3
переда, шов
С
шов
3
Середина
4
И
4 7 4
7
9 8 8 9
б в
Моделирование рукава с рюшем: а) нанесение вспомогательных линий;
б) выкройка спинки; в) выкройка полочки
225
2
45 °, второй — это обычная ат-

ласная лента, заложенная банто-
выми складками, третий — двой-
ной рюш, скроенный по попе-
речной нити. Спору нет, самые
красивые фалды драпируются по
косой нити. Это вам давно из-
вестно.
a б в
Рюши: а) косой; б) долевой; в) поперечный
Рукав с подрезом
Короткий цельнокроеный рукав

с подрезом в области плеча по
внешнему виду напоминает всем
хорошо известный «фонарик».
Чтобы получить сборки в верх-
ней части оката, достаточно, на-
метив линию подреза, разрезать
лекало по вспомогательным ли-
ниям и затем сформировать вы- IV
кройку нового рукава в соответ-
ствии со схемой IVб. Если позво-
лит ширина ткани, то при рас-
крое можно обойтись без шва
на отрезке 4 – 8. В этом случае
начать обработку цельнокрое-
ных рукавов следует со стачи- Цельнокроеный рукав с подрезом
вания плечевых срезов. Обметав
и разутюжив плечевые швы, можно будет переходить к втачиванию
головки рукава в подрез, предварительно собрав окат на сборку по
дуге 1 – 4 – 7. Что делать дальше, вы прекрасно осведомлены и без
моих подсказок.
226
$
0
0
IV з
ре 34
Середина спинки, долевая д 8 8 4
По
По 2 5
др

1
ез
6
7
9 9
О Р К
Б 4 И 0
0 3 5
С 3 5
2 6
ез
По
6
др 1 2
др
о 7
П
ез
1
8 7
ПЕРЕД
СПИНКА
9 9
долевая
б
Моделирование рукава с подрезом: а) нанесение вспомогательных линий;

б) выкройка спинки; в) выкройка полочки
Рукав с драпировкой
Моделирование круглой кокетки и драпировоч-

ных складок выполнено на основе выкройки лифа
с длинным цельнокроеным рукавом. Нагрудная
вытачка на кокетке переда должна быть закрыта,
а рукав — заужен книзу (см. схему Vа). Моделируя
драпировочные сборки, руководствуйтесь схемой
Vб. Если вам не нравится наличие соединитель-
ного шва на линии 1 – 8, то попробуйте обойтись
V
без него, соединив во время раскроя два лекала —
перед и спинку — воедино. Правда, ткань в этом Цельнокроеный рукав
случае должна иметь достаточную ширину. с драпировкой
227
2
Закрыть
0 V 0 0

1 1
7
2 7
3 4
5
8
8 6
a
0 1 0
1
И 1 1 С Б

Р К О
О 2 1 7 1 Р К 5
С Б3 2 7 4
45 И
3
5
8
8
СПИНКА
ПЕРЕД
б
Рукав с драпировкой: а) нанесение вспомогательных линий; б) моделирование драпировки
Асимметричный рукав
Сложный асимметричный цельнокроеный

рукав требует к себе повышенного внима-
ния. С целью облегчения процесса модели-
рования разобьем его на три этапа. Пер-
вый, как всегда, — нанесение вспомогатель-
ных линий (см. схему 6а, красные линии).
Второй этап посвящен закрытию нагрудных
вытачек и переводу их в талию, а также
нанесению новых вспомогательных линий
(см. схему V б, синие линии). Третий этап —
моделирование правой и левой полочек
(см. схему V в). Застежка на воздушные пет- VI
ли с пуговицами разбита на две части. Для
ее обработки понадобятся подкройная об-
тачка горловины, плавно перетекающая на Асимметричный рукав
228
$
декоративное крылышко, подборт для левой полочки и припуск на

застежку правой полочки. Спинка не требует дополнительного вме-
шательства, поэтому мы ее не рассматриваем. Ей, кстати, потребу-
ется подкройная обтачка горловины, очень похожая на горловину
переда, но укороченная до точки 17, так как на спинке нет никаких
крылышек. Уверена, что вы справитесь с этим самостоятельно.
VI 0 0 0' 0'
7
Середина
5 5'
переда
1 1'
До лева я нить
О тр е з ать 6 6' О тр е з ать
2 2'
4 4'
a 3 3'
8 9 8'
0 0' 15 16 17 14
7
1 13 1'
5 5'
2 12 2'
4 10 11 4'
6 6' 0'
Подкройная б 17
обтачка горловины 3 8 8 3'
9 8' 8' 5'
0 0' 17 14
7 Подборт
0 0' 15 для левой полочки
15
7
16 14
17 0' 17 8'
1 ПРАВАЯ ПОЛОЧКА 5
2 С РУКАВОМ 13 1'
ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА
6 5' С РУКАВОМ 2'
4 12
10
3 11 4'
11
8
9 3'
8' в 8'
Моделирование асимметричного рукава: а) 1-й этап; б) 2-й этап; в) 3-й этап
229
2
Драпировка с подрезом
Сложную двойную драпировку с подре-

зом в области плеча в качестве примера
предлагаю смоделировать на базовой осно-
ве переда. С подрезом на спинке вы в со-
стоянии справиться самостоятельно, тем
более что мы успешно разобрались с ним
две модели тому назад. Начать следует с за-
крытия двух вытачек — нагрудной и тале-
вой. Если эта операция пройдет успешно,
то все остальное тоже получится. Главное,
VII
не пренебрегайте подсказками схемы VII б.
После раскроя первым делом заложите
драпировочные складки и зафиксируйте их
портновскими булавками или сметочными Драпировка с подрезом
стежками. Можно даже слегка приутюжить,
не слишком сильно надавливая на утюг. Затем следует соединить
рукав с лифом по линии подреза 3–7, совмещая одноименные кон-
трольные точки. Точно так же нужно обработать подрез на спинке.
Далее останется самое простое — соединить обе половинки рукава
по линии 0 – 9.
VII
0 0 1 0
3 2
1
3 21
4 2
43
4
5
5 5 6
9 6 6 7
7
8
10 8
9
a б
10
Драпировка с подрезом: а) нанесение вспомогательных линий;
230
3

2
Шалевый воротник
Начнем с больших шалевых воротни-

ков. Их будет всего два, но зато каких!
Один — огромный, вальяжно раскинув-
шийся по плечам меховой воротник, вто-
рой — строгий, узкий, длиной от седь-
мого шейного позвонка до самой линии
талии переда.
Моделируя меховой воротник, нане-
сите на лекало переда лифа предпола-
гаемую линию отлетного края воротни-
ка (см. пунктирную линию 0 – А). Затем
начертите линию перегиба 0 – В, сместив
ее вправо от точки 3 на 1–5 см. От чего
зависит величина отрезка 3 – В? Только
от выбранной вами высоты стойки. Если
хотите, чтобы воротник спереди и сзади Меховой воротник-шаль
лежал на плечах, как настоящая шаль,
касаясь лишь основания шеи, то следует кроить обычный плоско-
лежащий воротник на основе базовых лекал спинки и полочки, со-
вместив их по плечевому срезу, причем в точке А лекала должны
заходить друг на друга примерно на 1 см. Если выбираете шалевый
воротник, приподнимающийся над плечевой линией и обволакиваю-
щий мехом шею сзади, то запланируйте прибавку на стойку в виде
отрезка 3 – В. Чем больше высота стойки, тем выше будет припод-
нят сгиб воротника над линией выреза горловины спинки. Опре-
делившись с величиной стойки, продлите прямую линию перегиба
воротника 0 – 0' через точку В и зеркально отразите справа от нее
отлетной край передней части воротника, перенеся точку А в точ-
ку A'(см. схему). Далее, измерив длину горловины 4 – 3 на выкройке
спинки, отложите полученную величину на линии перегиба воротни-
ка от точки В вверх (отрезок 4 – 3 должен быть равен отрезку 0' – B).
Отложив влево от точки 3 отрезок 3 – 3', равный 3–5 см, проведите
наклонную линию от точки 3' до линии низа изделия — это линия
отлетного края мехового воротника, цельнокроеного с подбортом.
В завершение втачайте подворотник из ткани и соедините меховой
воротник-шаль, цельнокроеный с подбортом, с основным изделием,
руководствуясь предлагаемыми рисунками.
232

Выкройка узкого шалевого воротника моделируется еще проще,

чем выкройка мехового воротника-шали, так как можно обойтись
без предварительной прорисовки отлетного фигурного края ворот-
ника на лекале полочки. Главное требование заключается в высо-
кой стойке не менее 4–5 см и обязательном завершении воротника
на линии талии переда, в то время как нижняя точка широкого
4'
0'
4
В А'
3 А 3
4
5 3'
5
2 1
6 6 Линия
Линия
груди
груди
0
талии талии
7 7
2'
Моделирование шалевого воротника со стойкой
233
2
0' 4' 4'

4
а
Стойк
тал ния
4
ии
Ли
4'
3 3' 3
3'
4
СПИНКА
Лини
7 2
3 В 2 1 1
6
Лини
я пер
А 2
я пер
егиба
1
егиба
6 Линия
груди
0 0
Линия
7 0
талии
ПЕРЕД
а б
2' 2'
2'
Сравнительная схема выкроек
Моделирование плосколежащего воротника-шали: а) со стойкой;
шалевого воротника без стойки б) без стойки
Подворотник
4'
(2 дет.)
4 Шо
в
3' 4
3 4'
2 1 Меховой подборт
3
с воротником
(2 дет.)
С е р е д и н а п е р е д а
Выкройки мехового шалевого воротника и подворотника из ткани
234

Середина спинки, 4'

долевая нить, сгиб ткани
4 ПО
ДВ
ОР
СПИНКА ОТ
НИ
3 К
6 5 2 1
Середина переда, долевая нить

6
ПРАВАЯ
ПОЛОЧКА
Втачивание подворотника
в горловину
Середина спинки 4'

ов
Ш
СПИНКА 3
(лицевая сторона) 3'
Меховой воротник
7 6 5 (изнанка) 1
ПРАВАЯ
ПОЛОЧКА
(лицевая
сторона)
Соединение мехового
7
шалевого воротника
с изделием
235
2
мехового воротника-шали могла бы распола-

гаться произвольно на участке между лини-
ей груди и линией талии. Отлетной край во-
ротника совсем не обязательно должен быть
параллелен линии перегиба (см. пунктирную
линию на схеме моделирования). Кроме того,
на схеме представлен еще один возможный
вариант втачивания подворотника в горлови-
ну переда не по лекальной кривой, а по ло-
маной линии. Раскрой и соединение узкого
шалевого воротника с основным изделием
аналогичны раскрою и соединению широкого
мехового воротника. Узкий шалевый воротник
4' 4'
4 0'
В
3 3
4
Лини
5 3'
5
я пер
2
1
егиба
Линия 6 6 Линия
талии груди
Линия Линия А'

талии талии 0 А
7 7
Моделирование узкого шалевого воротника
236

Хомут-галстук
Подворотник 4'
0'
(2 дет.) 4 Асимметричный воротник,
Шов
4'
включающий в себя эле-
4 0' менты галстука и хомутика,
Шов весьма интересен не толь-
3
3' ко с точки зрения швейного
конструктора, но и техноло-
га. На этапе моделирования
3 2 данного воротника вам сле-
1 дует учесть направление до-
левой нити хомута-галстука,
2
1 цельнокроенного с передней
деталью лифа. Идеальный ва-
риант — раскроить его по ко-
Воротник, сой нити под углом 45 °. Это
цельнокроенный во-первых. Во-вторых, необ-
с подбортом
(2 дет.) ходимо предусмотреть верти-
0 А кальное отверстие, в которое
Подворотник и узкий шалевый воротник,

цельнокроеный с подбортом
Асимметричный галстук-хомут
237
2
продергивается конец галстука.

Отверстие можно сделать про-
резным или спрятать в шве, как
показано на выкройке. В этом
случае передняя часть кроится
из двух несимметричных дета-
лей — широкой правой и узкой
левой. На этапе технологиче-
ской сборки шов, соединяющий
правую и левую детали, состоит 1
из двух неравных частей — ко-

2
роткого участка 1 – 2 и длинного
участка 3 – 4 – 5. Незашитый от- 3
резок 2 – 3, обработанный под- 4 4
кройной обтачкой, служит от-
верстием для свободного конца
галстука. На схеме подкройная
5
обтачка для обработки горло- 5
вины переда и хомута-галстука
обозначена пунктирной линией. Выкройка воротника «галстук-хомут»
Отделочный воротник
Нарядный отделочный воротник,

выполненный из жесткой ткани,
скроен по косой нити 45 °. Сгиб
такого воротника можно зау-
тюжить или обойтись без утю-
га — кому как больше нравит-
ся. При раскрое сразу следует
избавиться от углов, отмеченных
на схеме штриховкой, плавно
сведя на нет лекальную линию
сборки. Воротник втачивается
в V-образный вырез горловины
с помощью подкройных обтачек
спинки и полочек.
V-образный отделочный воротник
238

Середина воротника, косая 45°, сгиб ткани
С Б О Р К А
Вид воротника с лицевой стороны
Диагональный хомутик
Примите в копилку идей еще

один воротник, скроенный по
косой. Его выкройка предельна
проста. Но взгляните, как пре-
образился лиф с античной дра-
пировкой, который мы смодели-
ровали в предыдущем разделе,
дополненный этим воротником!
Творите, выдумывайте, пробуй-
те — все в ваших руках.
Диагональный хомутик
Середина воротника, косая 45°, сгиб ткани
Выкройка диагонального хомутика
239
2
Воротник-шарф
Большой съемный воротник в виде шар-

фа или палантина тоже удивляет просто-
той своей выкройки. Все, что нужно для
создания подобной красоты, — это отрез
хорошо драпирующейся ткани размером
160 × 120 см. Огромная прорезная петля,
выполненная на закругленном конце во-
ротника, позволяет надежно удерживать
его на плечах.
Съемный воротник-шарф
Воротник-шарф
( 2 д е т. )
Выкройка воротника-шарфа
Воротник с высокой стойкой
Вам нравится воротник с высокой стойкой? Начертите его выкройку

на основе базовых лекал переда и обычного воротника с цельно-
кроеной или отрезной стойкой. Высоту стойки можно увеличить не
только на всем протяжении, но и частично, вписав ее в горловину
полочки, как показано на схеме.
Воротник Схема воротника

рубашечного типа с увеличенной
с высокой стойкой стойкой
240

Воротник-стойка, цельнокроенный с лифом
Этот воротник не надо втачивать в гор-

ловину, так как он является продолжени-
ем деталей лифа. Две вытачки на спин-
ке и по две вытачки на каждой полочке
позволяют создать видимость невысокого
стоячего воротника, плотно прилегающе-
го к шее.
1. Обведите карандашом контуры ба-
зовых лекал полочки и спинки, распо-
ложив их на листе плотной бумаги. Не
забудьте перевести нагрудную вытачку
в боковой шов или шов на талии.
2. Выберите желаемую высоту ворот-
ника-стойки и отложите выбранную
величину вверх от точки 1, продолжив
линию середины спинки. Поставьте
точку 1'.
3. Восстановите перпендикуляр к ли-
нии горловины в точке 2 и отложите
на нем выбранную величину высоты
воротника. Поставьте точку 2'.
4. Поделите дугу горловины спинки Воротник-стойка,
пополам и восстановите вверх и вниз цельнокроенный с лифом
перпендикуляр через полученную точ- (вид спереди и сзади)
ку 3, как показано на схеме.
5. Проверьте равенство отрезков на чертеже: 1 – 1' = 2 – 2' = 3 – 3'.
6. Соедините последовательно плавной линией точки 1' – 2' – 3'.
7. Отложите от точки 3 вниз отрезок, равный 8–10 см (чем
выше рост, тем длиннее вытачка). Поставьте точку 3''.
8. Отложите от точки 3 вправо и влево равные отрезки по
0,7–1 см и начертите вытачку в соответствии со схемой. Работа
над спинкой закончена, переходим к полочке.
9. Поделите дугу горловины полочки на три равные части и вос-
становите два перпендикуляра через полученные точки 5 и 6, как
показано на схеме.
10. Проведите из точки 2 вправо-вверх прямую линию, параллель-
ную перпендикуляру, восстановленному из точки 5, и отложите на
241
2
ней выбранную высоту воротника-стойки (см. п. 2). Одноименные

отрезки 2–2' на выкройках спинки и полочки должны быть равны.
11. Соедините точку 2' плавной линией с точкой 4 и обозначьте
точки ее пересечения с перпендикулярами цифрами 5' и 6'.
12. Отложите от точек 5 и 6 вниз отрезки, равные 8 – 10 см (чем
выше рост, тем длиннее вытачки). Поставьте точки 5'' и 6''.
13. Отложите от точек 5 и 6 вправо и влево равные отрезки по
0,7–1 см и начертите две одинаковые вытачки в соответствии со
схемой.
Если по модели предусмотрена застежка по линии переда, то
вправо от точки 4 отложите дополнительный припуск на застежку.
На этом работа над полочкой закончена.
Обратите внимание:
а) когда будете выкраивать подборта для полочек, не забудьте не-
много сместить вытачки вправо или влево, чтобы они не наклады-
вались на вытачки основной детали переда и не создавали излишнее
утолщение в швах;
б) часть подворотника, прилегающего к шее сзади, лучше всего обра-
ботать косой полоской ткани, ширина которой чуть больше ширины
надстроенного к спинке воротника-стойки.
2'
2'
3'
1'
2 5'
2
6' 1
5
3
6
5''
4
6''
3''
Схемы спинки и полочки с цельнокроеным воротником-стойкой
242

Стойка-лодочка
Выкройка воротника-стойки в виде пере-

вернутой лодочки моделируется на базо-
вой основе выкроек лифа, совмещенных по
плечевому срезу 4 – 6. Начните с изменения
контура горловины: оставив точку 0 на ме-
сте, перенесите произвольно точку 4 влево,
а точку 1 — немного верх. Поставьте но-
вые точки 1' и 4'. Заштрихованную часть вы-
кройки удалите. Далее проведите плавную
лекальную линию втачивания воротника Стойка-лодочка
Се
ВОРОТНИК
ре
СПИНКИ 4'
(2 дет.)
ди
на
0 5
8
сп
3 7
ин
ки
ВОРОТНИК
ПЕРЕДА
3
7 4' (2 дет.)
0
8 5
1'
5 4 9
6 4' 10 2
1'
9 1
10 5
2 6
8
7
а
3
Середина перед
5 ПОДКРОЙНЫЕ
6 ОБТАЧКИ
(2 дет.)
9
10 2
Моделирование воротника-лодочки
243
2
3 – 5 – 2 параллельно новому контуру горловины 0 – 4' – 1'. Разрезав

лекала воротников спинки и переда в точках 7, 8, 9 и 10, выпол-
ните конические расширения обеих выкроек, в результате которых
стойка-лодочка должна превратиться из плосколежащего воротника
в стоячий. Раскрой деталей следует выполнить в соответствии с реко-
мендуемым направлением долевой нити, указанным на схеме красной
стрелкой. Втачивание воротника в горловину производится с помо-
щью подкройных обтачек, показанных на чертеже пунктиром.
Рассмотрим моделирование на базе стойки-лодочки трех ворот-
ников А, В и С, цельнокроенных с фигурными вставками — остроко-
нечной, квадратной и закругленной. Для воротника А потребуется
добавить всего одну вспомогательную линию, определяющую контур
треугольной вставки. Квадратная вставка В с застежкой на пуговицы
по центру переда нуждается в трех дополнительных линиях. Моде-
лирование воротников А и В осуществляется аналогично модели-
рованию базового воротника-лодочки. Линии горловин обоих ворот-
ников А и В точь-в-точь совпадают с вырезом горловины базовой
выкройки. Иное дело — воротник С. Он не только намного выше,
чем воротники А и В, но и намного шире их в области середи-
ны переда. В такой просторный уютный воротник можно надежно
спрятать подбородок в холодную промозглую погоду. На схеме б)
представлено моделирование воротника С с застежкой-молнией.
А В С
Фигурные вставки, цельнокроенные с воротниками-стойками
244

Се
ре
ди
на
спи
3
0'
нки
3
0 7
7
8 0'
8
5 4'
6 С
С 5
9 1'
В
а
9' 10
Середина перед
А 9'
2
НИЯ
МОЛ
10'
10'
КА-
ТЕЖ
ЗАС
Середина
переда
а б
Моделирование воротников, цельнокроенных со вставками:

а) нанесение вспомогательных линий; б) моделирование воротника с застежкой-молнией
Воротник пиджачного типа
Построим на базовой основе полочки воротник пиджачного типа

с отложными бортами.
1. Оформите припуск на двубортную или однобортную застеж-
ку, отложив вправо от точек Г3 и Т8 равные отрезки. Соедините
точки 1 и 2 прямой линией.
2. Выберите место расположения точки перегиба лацкана и обо-
значьте ее цифрой 3.
245
2
8
7
6 5
4
А4
9
10
А5
1
Г3
3
Т8 2
12 11
Воротник Построение воротника пиджачного

пиджачного типа типа с отложными бортами
3. Отложите от точки А4 вправо 2 см и поставьте точку 4.

4. Начертите линию перегиба лацкана, соединив по линейке
точки 3 и 4 (примите к сведению, что в данном случае точка А5
оказалась на этой линии случайно).
5. Продолжив линию перегиба лацкана вверх, отложите на ней
отрезок 4 – 5, величина которого равна длине горловины спинки
(так как этот отрезок предназначен для втачивания воротника
в горловину спинки).
6. Отложите от точки 5 влево 2,5 см (это высота стойки ворот-
ника), а вправо — выбранную ширину воротника 4 см. Поставьте
соответствующие точки 6 и 7.
7. Отложите от точки 7 вверх 1 см.
8. Соедините точки 6 и 8 прямой линией и получите линию
среднего шва воротника.
9. Оформите линию втачивания воротника в горловину спинки,
соединив плавной линией точки 6 и А4.
10. Оформите отлетной край лацкана, соединив плавной линией
точки 10 и 3.
246

11. Оформите отлетной край 8

ов
втачного воротника, соединив Ш
плавной выпукло-вогнутой ли- А4 6
Сер
нией точки 8 – 7 – 9.
е
дин
12. В завершение оформите 10
а пе
нижнюю часть пиджака в со- А 5 А4
ред
ответствии с моделью, соеди- 9
а
нив точки 12 – 11 – 2.
Лин
13. Начертите выкройки под- Воротник
ия п
борта и втачного воротника А5
ере
на основе чертежа полочки
гиб
а
с отложными бортами, как
показано на рисунке. Лацкан
Рассмотрим усложненную об-
работку воротника пиджачного 3
типа, включающую в себя отрез-
ной лацкан, декорированный яр- Подборт
кой втачной бейкой. Когда при-
меняется отрезной лацкан? В том
случае, если линия перегиба лац-
кана по замыслу художника-мо- 11
дельера должна быть не пря-
мой, а вогнутой. Взяв за основу Выкройки лацкана, подборта
выкройку полочки с воротником и воротника
пиджачного типа, внесите в нее
некоторые изменения, а именно: начертите новую лекальную линию
выреза горловины 5 – 1 – 3, затем проведите зеркальную ей новую ли-
нию втачивания воротника с лацканом, разметив ее одноименными
контрольными точками 5 – 1 – 3, а также новую линию соединения
воротника с лацканом (отрезок 1 – 2). Далее переходите к нанесению
контура отделочной бейки, выбрав ее ширину произвольно. Учти-
те, что при раскрое воротника и лацкана их размеры уменьшатся
на ширину подкройной отделочной бейки, в то время как размеры
подворотника и подлацкана останутся прежними. Не забудьте сде-
лать припуски на швы к каждой из перечисленных деталей! После
раскроя обязательно продублируйте срезы клеевой лентой, предо-
храняющей их от растяжения, — ведь это серьезный пиджак, а не
легкомысленная блузка или мягкотелый жакет. Кроме того, клеевые
прокладочные материалы помогают изделию сохранять силуэтный
247
2
контур, что является одним из главных требований, предъявляемых

к пиджакам. Вам когда-нибудь приходилось видеть мужчину с впалой
грудью и безвольно обвисшими плечами, если он одет в качественно
сшитый пиджак? Нет? Вот то-то и оно.
7
6
Бейка
Воротник
4 5
Лацкан
9
10
2
1 Бейка
1
Вы
ре
зат
ь
Подборт
8 11
Моделирование выкройки отрезного лацкана с втачной бейкой
248

Подкройная
бейка
обтачка
воротник А
подворотник
Б
подлацкан лацкан
СПИНКА
ПОЛОЧКА
Детали кроя
Технологическую обработку воротника и отрезных лацканов начните

с притачивания подкройных отделочных беек по внешним контурам
деталей, сложив бейки и основные детали лицевыми сторонами внутрь.
Не забудьте сделать рассечки на подкройных бейках в точках А и Б,
чтобы притачивание прошло идеально! Затем зафиксируйте результат
утюгом, приутюжив швы притачивания беек. Для убедительности мож-
но добавить настрочной шов, как на схеме а). Затем стачайте ворот-
ник и лацканы, обработанные отделочной бейкой, на отрезке 1–2. Раз-
утюжьте шов. Точно так же соедините подворотник с подлацканами.
На завершающем этапе обработки, сложив обе заготовки лицевыми
сторонами внутрь, соедините их обтачным швом 0,5–0,7 см, как по-
казано на схеме б). Теперь отделочные бейки из разряда подкройных
по праву перешли в разряд втачных, так как стали ограничены швами
сразу с двух сторон. Высеките излишки ткани в местах утолщения
швов и в уголках, выверните заготовку на лицевую сторону, выметайте
и приутюжьте канты. Воротник пиджачного типа с отрезными лацкана-
ми и втачными бейками готов к дальнейшему втачиванию в горловину.
249
2
Уверена, что все достойно справились с моделированием отрезных

лацканов, поэтому настало время решить следующую более сложную
задачу — смоделировать асимметричный воротник для креативного
пиджака с одним рукавом справа и оголенным плечом слева. По-
скольку застежка тоже асимметричная, то для моделирования потре-
буется выкройка переда в полную величину, а не половинка. Выбе-
рите место, где будет располагаться застежка с отложными бортами.
На нашей схеме — это лекальные кривые 0–3 (для отрезного бочка
ПОДВОРОТНИК
ВОРОТНИК
1 1
2
2
ЛАЦКАН ПОДЛАЦКАН
а б
Этапы обработки воротника и лацкана: а) вид с лицевой стороны;

б) вид с изнаночной стороны
250

переда, начерченного пунктиром) и 0'–4

(для основной детали переда). Нагрудные
вытачки, как видите, переведены в боко-
вые срезы в соответствии с предлагаемым
фасоном. Но я настоятельно советую пе-
ревести их в линию талии, совместив с ба-
зовыми вытачками на талии, тогда будет
намного легче моделировать отрезной бо-
чок переда.
Переходим к выкройке спинки, минуя
рукав, — он не требует никаких измене-
ний. Совместите плечевые срезы правого
плеча спинки и полочки так, чтобы в точ-
ке 10 они совпали, а в точках 7 и 8 — нет.
Кроме того, плечевые срезы обязательно
должны заходить один на другой не мень-
ше чем на 1,5 см. Из истории констру- Креативный пиджак
ирования плосколежащих воротников вы с одним рукавом
знаете, что чем больше один плечевой
срез перекрывает другой, тем более явно выступает рельеф стойки
воротника, приподнимая его над горловиной в точке 10. Асимметрич-
ный воротник пиджачного типа не имеет права быть плосколежащим
по определению, но и иметь высокую стойку он тоже не сможет,
так как та часть, что расположена на спинке, резко направлена от
точки 10 по диагонали вниз. Поэтому пусть стойка нашего воротника
получится еле заметной, но совсем без нее нельзя никак обойтись.
Штриховкой на лекалах спинки, правой полочки и левого отрезного
бочка обозначены участки, которые надлежит отрезать, чтобы полу-
чить выкройку пиджака с оголенным левым плечом.
Как быть с отрезным лацканом, вы теперь, надеюсь, осведомле-
ны, если досконально разобрались с моделированием предыдущего
воротника с втачными бейками. А как быть с той частью воротника,
которая расположена на спинке? Ее можно раскроить двумя спосо-
бами. Первый заключается в том, что воротник и подворотник спин-
ки кроятся как лекальное продолжение воротника и подворотника
переда без соединительного шва на отрезке 9–10. Второй способ
предполагает наличие шва 9–10 в том случае, если упрощенный во-
ротник спины раскроен по косой нити 45 градусов со сгибом вдоль
осевой линии воротника.
251
2
3 0
11
1
0 2
11'
5°
1 1
ая4
ос
Сер
,к
3'
и
е
нк
дин
де пи
1
ас
(1 ка с
12
т.)
пин
ни
Подкройная
от
ки
ор
обтачка
ав
12' 13 горловины
ин
спинки
едр
(1 дет.)
Се
13 10 10 10
9 9
6 1' 10
9
8 10 Подборт основной
6
9 детали переда
7
(1 дет.)
6
0'
Отрезной 1' 1
0'
лацкан 2
2'
(2 дет.)
2
1
0 0'
2' 5' 5 0 2
Подборт
10 отрезного
9
бочка
переда
6
(1 дет.) 4
Воротник
(2 дет.) 3' 3 3
4' 4
Моделирование выкройки креативного пиджака
Технология обработки и сборки асимметричного воротника с отрез-

ным лацканом аналогична обработке и сборке воротника с отрез-
ными лацканами и втачными бейками.
Воротник пиджачного типа для декольтированного пиджака моде-
лируется на основе лекал спинки, полочки и втачного рукава. Зара-
нее переведите нагрудную вытачку в талию. Затем, обведя на чистом
листе бумаги лекала спинки и переда, добавьте к ним по половинке
252

рукава, как показано на схеме. Далее наметьте

точку 1 на выкройках спинки и полочки, ука-
зывающую выбранную вами ширину декольте
в области плеча. Сделав прибавку на двуборт-
ную застежку, поставьте точки 7 и 8. Начер-
тите линию перегиба лацкана, соединив точки
1 и 7. Плавной линией соедините точки 1 и 0,
обозначив глубину декольте на спинке. Заштри-
хованные области на чертеже предстоит выре-
зать, когда будут построены лацкан и воротник.
Начертив контур узкого лацкана, обозначьте
его точками 2, 3 и 6. Добавив к нему часть широ-
кого воротника, также расположенного спере- Декольтированный
ди, обозначьте его дополнительными точками 4 пиджак
и 5. Перенесите эту часть широкого воротника
на спинку и затем, продолжив отрезок 4 – 5, проведите лекальную ли-
нию 4 – 11, завершая построение воротника на спинке. Вновь перейдя
к лекалу полочки, зеркально отобразите лацкан по другую сторону
линии перегиба. Теперь можно будет провести пунктирную линию от-
летного края подборта 9 – 10. На этом этап моделирования воротника
с отложными бортами завершен. При раскрое выберите направление
долевой нити параллельно осевым линиям спинки и полочки.
2 3
5
1 1 1
6 23 6
3
10 2 Ли 10
0 4 4 ни
ВОРОТНИК 3 яп
5 ер
Се укав
11 (2 дет.) ег
ва а
6
к а ин
ре а
иб
р
а
ру ред
ди
Се
на
7 7
9 8 9 8
СПИНКА РУКАВ ПОЛОЧКА ПОДБОРТ
(1 дет.) (2 дет.) (2 дет.) (2 дет.)
Моделирование воротника с отложными бортами для декольтированного пиджака
253
2
Воротники-воланы
Смоделируем выкройки
воротников с элемента- I II III
ми воланов на базовых
основах лекал спинки
и полочки, совместив
их по линии плеча. Как
всегда, сделаем так, что-
бы в плечевой области
лекала лифа на 1–2 см
перекрывали друг друга,
как показано на схеме.
Обратите внимание, как Воротники с элементами воланов
по-разному изменяется
направление осевой линии середины переда в результате модели-
рования. В I воротнике оно меняется почти на 90 градусов, во II
вплотную приближается к долевой нити, в III занимает положение
косой нити под углом 45 °.
8
А 8 II
И НК 0
1
СП 8
8 8
I 9
0 7
0
се
1 7
ре
Кодин
10
Направление долевой нити
1
са а п
23
11
я 4 ер
4
Поперечная нить,
2
5° ед
середина переда 6
, а
9 2 6 7 5 6
7 7 6 2 4
6 8 5
5 7 4 III
10 3
3 3 0
11 1
6 2
долевая нить
34
Долевая,
7
4
ПЕРЕД 7
а б
5 5 6
6 5
Воротники-воланы: а) нанесение вспомогательных линий; б) моделирование воротников
254

Воротники-банты
IV V VI
Воротник-бант может
быть не только втач-
ным, но и цельнокро-
енным с полочкой или
даже с рукавом, пе-
реходящим в кокетку.
Рассмотрим поочеред-
но все три варианта.
Воротник IV модели- Воротники-банты
руется на основе вы-
кройки лифа с рукавом реглан. Оставив спинку без изменений, обра-
тим свое внимание на полочку. Из точки 3 проведем горизонтальную
линию до центральной оси переда — это нижний срез кокетки.
Запланируем выемку 9–10. Из точки 1 вниз выполним углубление
1 1'
2 2'
0
ЦЕЛЬНОКРОЕНЫЙ БАНТ (2 дет.)
3 ЛЕВАЯ
8 9 ПОЛОЧКА
Середина переда, шов
4 4 10 (1 дет.)
3
7
переда, шов
Середина
IV 2
1 5 1 V
Середина спинки, целая, долевая
0 2 4
Середина переда, Сгиб
ПРАВАЯ
6 РУКАВ ПОЛОЧКА
(2 дет.)
8 а (1 дет.) 3 б
СПИНКА
(1 дет.) 4
4
7
шов
V
IV
5 4
Цельнокроеные воротники-банты: а) на основе лифа с рукавом реглан;

б) на основе лифа с втачным рукавом
255
2
горловины переда до произвольно выбранной точки 0. Завершая

построение воротника, начертим конец банта, продолжив горизон-
тальные линии направо от точек 0 и 9. Средний шов переда стачаем
от точки 10 вниз до линии талии. Обработку конца банта и выреза
горловины выполним при помощи подкройной обтачки. Ее отлетной
край показан на схеме а) пунктирной линией.
Асимметричный воротник-бант V моделируется на базе двух де-
талей полочки — левой и правой. Симметрично углубив вырез горло-
вины на обеих полочках, достроим на правой половине петлю-узел,
а на левой — длинный галстук, выбрав его ширину произвольно.
Средний шов переда стачаем от точки 3 до точки 4. Обработку кон-
ца банта и выреза горловины выполним при помощи подкройной
обтачки. Ее отлетной край показан на схеме б) пунктирной линией.
Для моделирования асимметричного воротника VI потребуется
выкройка переда в натуральную величину. Начертив на ней контур
воротника, удалите заштрихованную часть. К правой части воротни-
ка добавьте припуск на узел вправо от линии 4 – 5. На выкройке ле-
вой части воротника выполните плавные переходы линий в точках
3 и 4. Перед втачиванием воротника в горловину стачайте средний
шов со стороны спинки на отрезке АВ.
Шов В
В В А
А А
а б 1'
1 1'
1
А
Середина спинки, долевая, целая
2 2 2'
ВОРОТНИК
(2 дет.)
3
6 3 4 6' 4
СПИНКА 6
(1 дет.)
5
в
Шо
А
ПЕРЕД В 1
VI VI (1 дет.) ВО
РО 3 4
(2 д ТНИ
7 7 7' ет.) К
5
Асимметричный воротник: а) нанесение вспомогательных линий;

б) моделирование воротника
256

Необычные воротники
Перед вами четыре рисунка че-

тырех стоячих воротников, кото-
рые носили наши прапрабабуш-
ки, и четыре соответствующие
им выкройки. Вам предстоит рас-
кроить и обработать предложен-
ные воротники, самостоятель-
но составив технологическую
последовательность их сборки. Стоячий воротник, скроенный
Верьте в свои силы, и у вас обя- по косой нити
зательно все получится.
Вот несколько подсказок, ко-
торые помогут вам справиться
с поставленной задачей.
1) Не забудьте, что истинное
количество деталей кроя для
каждого фасона получится в два
раза больше, чем указано в на-
звании воротника, так как кро-
ить придется не только воротни-
ки, но и подворотники!
2) Чтобы стоячие воротники лучше Выкройка воротника-стойки, скроенного
держали форму, продублируйте по косой нити
Стоячий воротник «Медичи» Выкройка воротника

из двух частей из двух частей
257
2
их клеевой прокладкой (кроме первого воротника, скроенного по

косой).
3) Пунктиром на чертежах показана линия втачивания воротни-
ков в горловину, сплошной линией — отлетные края воротников,
штрихпунктирной линией обозначена середина спинки, которая
совпадает с направлением долевой нити в составных частях ворот-
ников.
Стоячий воротник из четырех частей Выкройка воротника из четырех частей
Стоячий воротник из шести частей Выкройка воротника из шести частей
Плоеный воротник
Самая запоминающаяся часть костюма Пьеро — большой ворот-

ник, заложенный складками в виде цифры 8. У этого воротника,
доставшегося нам в наследство от моды испанского двора XVI века,
есть еще несколько названий: мельничный жернов, фреза, плоеный
(т. е. воротник, обработанный горячими щипцами-плойкой).
258

Какие современные материалы

подойдут для изготовления дан-
ного воротника? Для начала по-
экспериментируйте с обычной ка-
проновой лентой. Если получится
неплохо, то можете использовать
жесткую ткань-сетку — она хоро-
шо держит заданную форму.
Последовательность изготов-
ления воротника Пьеро:
а) разрезав сетку на полосы
нужной ширины, обтачайте ее
края тесьмой или косой бейкой;
б) уложив складки гофре в виде
восьмерки, зафиксируйте их по-
ложение ручными стежками
в точках 1, 2, 3, 4 и т. д.;
в) раскроив воротник-стойку,
прикрепите к нему ручными
стежками заготовку гофрирован-
ного воротника, как показано на
рисунке в;
г) оформите сзади застежку на
пуговицы и воздушные петли. Пьеро
а в
Мерки обхвата шеи (Ош)
б г
1 2 3 4 ...
Этапы изготовления плоеного воротника «Пьеро»
259
2
Воротник в стиле твист
Воротник следует раскроить по

косой нити, чтобы он получился
максимально пластичным и по-
датливым. Деталь кроя представ-
ляет собой удлиненный паралле-
лограмм. Сложив его вдоль из-
нанкой наружу, сначала обрабо-
тайте среднюю часть на участке
СЕ обтачным швом 0,5–0,7 см,
как показано на рисунке. Затем, Воротник в стиле твист
вывернув на лицевую сторону
и перекрутив 1–3 раза, закольцуйте воротник, стачав шов на отрез-
ке АВA'. В завершение втачайте воротник в горловину, но не цели-
ком, а только на участке горловины спинки, предоставив перекру-
ченной передней части воротника возможность свободно повиснуть
драпировочными складками-перекрутами.
а
В В
С Е
А А
А' А'
В
С Е
Этапы обработки воротника: а) вид с изнанки; б) вид с лицевой стороны
260
3
'" (

3
Прибавки, применяемые при конструировании

выкроек
Начнем с ответов на пять важных во- 4. Что такое напуск? Напуск — это
просов, которые рано или поздно воз- технический припуск к длине, не связан-
никают у начинающих конструкторов ный с уработкой. Он учитывается при
одежды по поводу прибавок. построении рукавов с манжетами для
1. Для чего нужны прибавки на свободу образования свободного напуска внизу
облегания? Для того, чтобы человек не рукава. Если изделие имеет пояс, стя-
чувствовал себя стесненным, чтобы мог гивающий фигуру по линии талии или
свободно ходить, дышать, сидеть, чтобы бедер, то в этом случае тоже необходим
не испытывал дискомфорт во время фи- напуск для свободы движения, иначе
зической работы и после обильного при- платье будет выглядеть несколько коро-
ема пищи. Величины прибавок, установ- че, чем было задумано по модели.
ленные гигиенистами и антропологами, 5. Учитываются ли при построе-
зависят от назначения швейных изделий. нии чертежа выкройки припуски на швы
Например, для бытовой одежды прибав- и подгибку низа изделия? Нет, не учиты-
ки рассчитаны исходя из необходимости ваются. Эти припуски рассматриваются
свободы дыхания, а для производствен- непосредственно в процессе раскроя
ной — исходя из изменений тела при швейных изделий, так как в массовом
поворотах и резких движениях. производстве и индивидуальном пошиве
2. Для чего нужны прибавки на тол- они сильно отличаются друг от друга.
щину основной ткани и утепляющей про- Прибавки на свободное облегание обо-
кладки? Для того, чтобы заранее мож- значаются заглавной буквой П с индек-
но было учесть тот факт, что одежда, сом, который указывает, какому участку
сшитая из толстых тканей, не должна соответствует данный припуск, например:
сковывать движения человека и казать- Пг — припуск по линии груди,
ся ему на один-два размера меньше Пт — припуск по линии талии,
нужного. Пб — припуск по линии бедер,
3. Что такое прибавки на уработ- Пшс — припуск к ширине спинки
ку? В некоторых конкретных случаях и т. д.
в длину изделия закладывается допол-
нительный припуск (Пур) на «уработку» Ниже приведены припуски на свобод-
ткани, т. е. возможную усадку в процес- ное облегание, рекомендованные нор-
се влажно-тепловой обработки (стирки, мативно-технической документацией
глажки и т. п.). Его величина может ко- для проектирования одежды, которые
лебаться в пределах 1,5–2 % от длины могут вам понадобиться при построе-
проектируемого участка. нии выкроек.
Таблица 1
Припуски на свободное облегание по линии груди (Пг)
Вид Очень плотное Плотное Среднее Свободное Очень свободное

изделия прилегание прилегание прилегание прилегание прилегание
Платье 4,5–5 см 5–6 см 6–7 см 7–8,5 см 8–10 см
Жакет 5–6 см 6–7 см 7–8 см 8,5–10,5 см 10–12 см
262
%
&

Таблица 2
Припуски на свободное облегание по линии талии (Пт)
Вид изделия Очень плотное Плотное прилега- Среднее прилега-
прилегание ние ние
Платье 1–1,5 см 2–3 см 4–5 см
Жакет (куртка) 1,5–2 см 3–4 см 5–7 см
Юбка (брюки) – 0,5–1 см 1–1,5 см
Таблица 3
Припуски на свободное облегание по линии бедер (Пб)
Вид изделия Очень плотное Плотное Среднее
прилегание прилегание прилегание
Платье 0,5–1 см 1–1,5 см 2–3 см
Жакет (куртка) 1–2 см 1,5–2 см 3–4 см
Юбка (брюки) – 1–2 см 2–4 см
Таблица 4
Припуски на свободное облегание по линии груди
на участке переда (полочки*) Пшг
Вид Очень плот- Плотное Среднее Свободное Очень сво-
изделия ное прилега- прилегание прилегание прилегание бодное при-
ние легание
Платье 0 см 0 см 0,5–0,8 см 0,8–1,4 см 1,4–2 см
Жакет 0 см 0,5 см 0,6–1 см 1–1,6 см 1,6–2,2 см
(куртка)
* Полочка — это передняя деталь швейного изделия, у которого имеется застежка

или вертикальный разрез от выреза горловины до низа изделия. Если застежка или
разрез не доходят до низа изделия, то деталь называют не полочкой, а передом.
Таблица 5
Припуски на свободное облегание по линии груди
на участке спинки (Пшс)
Вид Очень плот- Плотное Среднее Свободное Очень сво-
изделия ное прилега- прилегание прилегание прилегание бодное при-
ние легание
Платье 0,7–0,8 см 0,8–1 см 1=1,4 см 1,4–2 см 2=2,6 см
Жакет 0,8–1, см 1=1,2 см 1,2–1,6 см 1,6–2,2 см 2,1–2,8 см
(куртка)
263
3
Таблица 6
Припуски к длине спинки до линии талии, глубине проймы,
ширине и глубине горловины спинки и полочки
Наименование припусков Усл. обозначения Платье Жакет
К длине спинки до линии талии Пдтс 0,5 см 0,7–1 см
На свободу проймы в изделиях Пспр* 1,5–2 см 2,5–3 см
с втачными рукавами
К ширине горловины Пшгор 0,5–1 см 1 см
К глубине горловины спинки Пвгс – –
К глубине горловины переда Пгор По модели По модели
(полочки)
* Величина припуска на свободу проймы Пспр в конкретных случаях может быть

больше, чем указана в таблице. Она зависит от степени прилегания изделия по линии
груди и ширины рукава.
Таблица 7
Припуск на свободное облегание к обхвату плеча (Поп)
Вид рукава Платье Жакет (куртка)
Плотно облегающий 3=5 см 4=5 см
Узкий 4=6 см 5,5–7,5 см
Средний 5,5–7 см 7,5–9,5 см
Расширенный 8=10 см 9,5–11,5 см
Широкий 10=12 см 11,5–13,5 см
Таблица 8
Норма посадки оката рукава на 1 см длины проймы
Виды ткани Норма посадки
Ткани из синтетических волокон и легкие ткани из натурального 0,04–0,08 см
шелка (креп-шифон, креп-жоржет и т. п.)
Шелковые ткани средней массы (крепдешин, креп-марокен 0,06–0,08 см
и т. п.) и тонкие хлопчатобумажные ткани (батист, маркизет и т. п.)
Чистошерстяные, хлопчатобумажные и льняные ткани (каше- 0,08–0,1 см
мир, шотландка, рогожка и т. п.)
Полушерстяные ткани 0,1–0,12 см
264
%
&

Определение нормы расхода ткани на изделие

Существуют стандартные нормы расхо- Удвоенный расход ткани также необхо-
да ткани на взрослую и детскую оде- дим при раскрое изделий больших раз-
жду. Они находятся в прямой зависи- меров. Если модель предполагает нали-
мости от ширины ткани, размера из- чие капюшонов, больших воротников,
делия и сложности фасона. Сравнивая конических деталей, юбок в складку,
в таблице изделия прямого и раскле- объемных воротников и т. п., то при по-
шенного силуэтов, видим, что раскле- купке ткани следует приобретать отрез
шенные юбки, платья и сарафаны тре- с запасом, чтобы хватило на раскрой
буют почти в два раза больше ткани. всех сложных деталей.
Таблица 9
Норма расхода ткани при ширине 110 см:
две длины изделия (Ди) плюс длина рукава (Др)
Нормы расхода ткани при ширине 150 см
Наиме- Силуэт Размеры 40–48 Размеры 50–58
нование Основная ткань Под- Основная ткань Под-
изделия кладка кладка
ЮБКА Прямой Ди + 20 см Ди Ди + 20 см Ди
Расклеш. Ди + Ди + 30 см Ди + Ди Ди + Ди + 20 см Ди + Ди
БРЮКИ — Ди + 20 см 50 см Ди + 50 см 50 см
ПЛАТЬЕ Прямой Ди + Др + 40 см Ди Ди + Др + 30 см Ди
Расклеш. Ди + Ди + Др + Ди + Ди Ди + Ди + Др + Ди + Ди
40 см 40 см
БЛУЗКА — Ди + Др + 50 см — Ди + Ди + Др —
ЖАКЕТ — Ди + Др + 40 см Ди + Др Ди + Ди + Др + Ди + Др
30 см
ЖИЛЕТ — Ди + 30 см Ди Ди + 30 см Ди
КОМБИ- — Ди + Др + 40 см — Ди + Др + 80 см —
НЕЗОН
265
3
2-й клин козырек
направление долевой нити

1-й клин козырек
петелька
3-й клин
5-й клин
4-й клин 6-й клин
Раскладка на ткани лекал шапочки с козырьком
сгиб ткани, направление долевой нити
перед
(1 дет.) воротник воротник
(1 дет.) (1 дет.)
(2 дет.)
рукав
задняя передняя
спинка половинка половинка
(2 дет.) шорт шорт
(2 дет.) (2 дет.)
Раскладка на ткани выкройки матроски
266
%
&

ан
а рм д.)
к (2
бретель (2 дет.)
планка (2 дет.)
линия бокового шва
сгиб ткани, долевая нить
ПЕРЕД + СПИНКА
2 (дет.)
Раскладка на ткани лекал комбинезона
267
3
2 2
4 4
0 1
ПЕРЕД 3
(2 дет.)
5 5
9 8 7 6 6
10
6 10
серед и н а, с ги б тк ан и , д о л ева я н и ть
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ
(1 дет.)
12 13
11 8
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ

(2 дет.)
12 6
Раскладка на ткани лекал глухого фартука
268
%
&

поперечна я нить, сгиб тк ани

Н Г 4 Е 3
КАПЮШОН
(1 дет.)
В
6
2
1
основная деталь 7
накидки
(1 дет.) Г
Г
ПЕРЕД
КОКЕТКИ
1 (2 д.)
7 Н
6
6 6
7 В
7
СПИНКА КОКЕТКИ
(2 дет.)
Раскладка на ткани выкройки конической накидки с капюшоном
269
3
средняя линия спинки, прорезные петли

линия перегиба подборта
середина переда, сгиб ткани

РУКАВ
(2 дет.)
ПЕРЕД
(2 дет.)
сгиб ткани, долевая нить

ВОРОТНИК–СТОЙКА
боковой шов юбки
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ

(1 дет.)
л и н и я п од ги б к и н и ж н е го с р е з а
боковой шов юбки
середина спинки
линия перегиба
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ

подборта
(2 дет.)
л и н и я п од ги б к и н и ж н е го с р е з а
Раскладка на ткани платья с юбкой в складку
270
%
&

Обработка ткани перед раскроем

Знающие портнихи обязательно декати- замочить даже в стоградусном кипятке,
руют материалы перед раскроем, т. е. если не боитесь, что яркие набивные
подвергают их влажно-тепловой обработ- ткани сильно полиняют.
ке. «Зачем? — спросите вы. Ведь ткань Позвольте дать хороший совет: пе-
уже прошла через стадии водной окра- ред замачиванием не поленитесь сло-
ски и горячего разглаживания». А затем, жить отрез пополам вдоль долевой нити,
что после того, как на ткацкой фабрике уравняв кромки и зафиксировав их по-
ткань протянут через систему каландро- ложение крупными наметочными стеж-
вых валов, она не только аппретируется ками, — этот прием надежно защитит
и разгладится, но и принудительно будет ткань от возможных перекосов в про-
растянута — как вдоль, так и поперек. цессе стирки и последующей глажки.
Вот почему, подвергая купленный отрез В наше время существует каче-
ткани замачиванию в горячей воде, вы ственная замена портновскому мелку —
не только растворяете в ней верхний детские фломастеры фирмы Crayola.
аппретирующий слой из крахмала, но Чернила фломастеров для рисования
и возвращаете долевым и поперечным Crayola изготовлены на водной основе,
нитям их настоящую длину. Кстати, на- поэтому они легко смываются с поверх-
туральный шелк, лен и хлопок можно ности ткани теплой водой с мылом.
Таблица 10
Припуски на швы при раскрое
Наименование припусков Юбка Платье Брюки
К боковым срезам 1=3 см 1=3 см 1=2 см
К линии талии 1 см 2=4 см 0,75–1 см
Подгиб нижнего среза 4=6 см 4=6 см 3=4 см
К шаговым срезам 1=2 см
К среднему срезу задней половинки 1=3 см
К срезу передней половинки банта 0,75–1 см
К срезам откоска 0,5–0,75 см
К срезам гульфика 0,5–0,75 см
К плечевым срезам 1,5–2 см
К срезам проймы 1 см
К срезу горловины 0,75–1 см
К срезам рукава 1,5–2 см
Подгиб низа рукава 3=4 см
271
3
Влажно-тепловая обработка
При изготовлении швейных изделий с помощью которых быстро и каче-
огромное значение имеет ВТО — влаж- ственно крой мужских брюк и пид-
но-тепловая обработка материалов. жаков приобретает надлежащий вид,
Она помогает придать изделию, а затем а невзрачные прямоугольники и конусы
зафиксировать необходимую форму. Су- превращаются в женственные юбки со
ществуют специальные пресс-автоматы, складками плиссе и гофре.
Таблица 11
Термины ВТО
Оттяги- Увеличение размеров отдель- Оттягивают срез рукава по передне-
вание ных участков деталей кроя для му перекату для получения вогнутой
получения нужной формы формы рукава; а также бокового
и шагового среза брюк в области
икроножных мышц для получения
вогнутой формы в этой области
Дубли- Соединение поверхности дета- Дублируют воротники, манжеты, кла-
рование ли кроя с клеевыми или про- паны, листочки, подборты и т. п.
кладочными материалами при
помощи пресса или утюга
Декати- Влажно-тепловая обработка Декатируют подкладочные и прокла-
рование ткани (увлажнение, пропарива- дочные материалы перед раскроем,
ние, проутюживание) с целью а также детали кроя
предотвращения последующей
усадки ткани
Отпа- Влажно-тепловая обработка Отпаривают готовое изделие
ривание изделия посредством пресса.
Прессо- Обработка изделия паром для Прессуют воротники, лацканы, борта
вание удаления лас и проч
272
%
&

Клеевые прокладочные материалы

Прокладочные материалы необходимы тканого полотна, на одну сторону ко-
для улучшения качества и внешнего торого точечно нанесен клей. Выпуска-
вида швейных изделий. Если в легких ется разной плотности и разнообразной
платьях иногда можно без них обой- цветовой га ммы. Дублерин не мнется,
тись, то в верхней одежде — никогда! хорошо драпируется, идеально сохра-
Для ее изготовления сегодня существу- няет форму изделий во время стирки
ет огромное количество различных кро- и но́ски, предохраняя основной мате-
мок и прокладок, благодаря которым риал от провисания и растягивания. Ду-
изделия долго сохраняют прекрасный блерин нередко называют термотканью,
внешний вид. так как он соединяется с основной тка-
Прокладочные материалы могут вы- нью под воздействием нагретых до вы-
полнять функцию постоянных, распола- сокой температуры поверхности утюга
гаясь между слоями швейного изделия или пресса. Легкий прозрачный дубле-
(например, воротником и подворотни- рин, выполненный на основе шифона,
ком, манжетой и подманжетой, тка- не тянется, корсетный дублерин изго-
нью верха и подкладкой), а также быть тавливается на основе бязи, воротнич-
временными (например, для нанесения ковый — из плотной хлопковой ткани,
вышивки). Различают клеевые прокла- моноэластик производится на основе
дочные материалы односторонние или ткани стрейч. При раскрое необходимо
двусторонние, с точечным или сплош- учитывать нaпpaвлeниe долeвой нити,
ным покрытием, а также в виде сетки вeдь, как ни крути, оcнова дублepинa —
или узких полос из клеевых волокон. это ткaнь.
К прокладочным материалам на К прокладочным материалам на
тканой основе относятся широко из- нетканой основе относятся флизе-
вестные бортовка и дублерин. Бортов- лин, синтепон, флизелиновые кромки
ка — это специальная ткань из льня- и корсажные ленты. Они совсем не
ной, полульняной или хлопчатобумаж- похожи на ткань, так как в полотнах
ной пряжи с полотняным переплетени- полностью отсутствует переплетение
ем. Она бывает клеевой и неклеевой. нитей. Эти материалы могут быть как
В самом названии «бортовка» уже опре- клеевыми, так и неклеевыми. Синтепон
делено назначение материала. Он ис- чаще всего применяется как утепляю-
пользуется как уплотнитель и фиксатор щий прокладочный материал благодаря
ткани для бортов и воротника в костю- своей объемности и многослойности.
мах и пальто, в классических моделях Флизелин — двоюродный брат дублери-
одежды его подкладывают также и под на, но более дешевый. Он точно так
плечи. Дублерин — это прокладочный же может быть плотным наподобие
материал в виде трикотажного или тонкого картона или полупрозрачным
273
3
и оттого почти невесомым. И тоже К специальным прокладочным мате-

способен растягиваться в поперечном риалам относятся водо-, жарораствори-
направлении, как дублерин. Флизелин мые материалы и спанбонд. Нетканый
по своим свойствам очень напоминает материал спанбонд устойчив к воздей-
бумагу, поэтому легко перетирается на ствию воды, кислот и щелочей, имеет
сгибах, мнется, рвется и быстро при- низкое водопоглощение, не гниет и не
ходит в негодность в процессе носки плесневеет, что способствует его дли-
и стирки. Родной брат флизелина носит тельному использованию. Обладает мо-
гордое имя «флизелин нитепрошивной», розостойкостью и выдерживает низкие
так как для прочности его прошили на температуры (–55 °C) без изменения
стегальной машине. Получилось нечто прочности, при введении специальных
среднее между флизелином и дубле- добавок может приобретать термостой-
рином: по свойствам он приблизился кость до 130 °C, легко окрашивается
к дублерину, а по стоимости тяготеет в любые цвета. Неклеевой спанбонд
к флизелину. применяют при изготовлении одноразо-
Главная особенность клеевых паути- вой одежды и белья для медицинских
нок, сеточек и флизофикса заключает- учреждений. Клеевой спанбонд исполь-
ся в том, что они на 100% состоят из зуется в швейной промышленности
клея, иными словами — всегда имеют в качестве прокладочного материала.
двустороннее клеевое покрытие. Пау- Водо- и жарорастворимые нетканые
тинки предназначены для дублирования материалы бесследно исчезают под воз-
тонких плательных тканей, сеточки — действием воды или горячего утюга. Их
более плотных костюмных тканей, фли- применяют в машинной вышивке, квил-
зофиксовые кромки и полотна — для тинге и пэчворке.
пальтовых тканей.
Таблица 12
Клеевые прокладочные материалы
На тканой На нетканой Из клеевых Специальные
основе основе волокон
Дублерин Флизелин Паутинка Спанбонд
Бортовка Синтепон Сеточка Водорастворимые материалы
Кромка Флизофикс Жарорастворимые материалы
Корсажная лента
274
%
&

Выбор номера иглы в зависимости от материала

N — нoмеp иглы cooтветcтвует диаметpу Вязаный матeриал — игла JERSEY N70–
ее cтеpжня в сотых долях милли- N100
метра (напpимеp, игла N100 имеет Вязaныe и трикoтажныe издeлия — игла
тoлщину 1 мм, игла N65 — толщи- JERSEY N70–N90; для элаcтичнoгo матeри-
ну 0,65 мм) ала — игла STRETCH N65, N75, N90
NE — рaccтoяниe мeжду ocтpиями двoй-
нoй или тpoйнoй игл зaвиcит oт Г
нaзнaчeния игл (например: NE мо- Габардин — УНИВЕРСАЛЬНАЯ игла N70–
жет быть от 8 мм до 1,6 мм) N100
А Газ — игла JERSEY N70, N80
Ажур — иглa JERSEY от N70 до N90 Гардины — УНИВЕРСАЛЬНАЯ игла N80,
N90
Б Грубыe вязаныe и трикoтажныe издe-
Бaрхaт — иглa STRETCH N75, N90 или лия — игла JERSEY N80, N90
УНИВЕРСАЛЬНАЯ игла N70–N90.
Бaтиcт — УНИВЕРСАЛЬНАЯ игла N60– Д
N70 Дeкoративныe двoйныe швы — ДВОЙНАЯ
Бельcет (Bеlsеtа) — игла MICROTEX N70– игла (для различных примeнeний имeютcя
N90 cпeциглы) N65–N100; NE oт 1,6 мм дo
Букле (Bоuсlе) — игла JERSEY N70–N90 8 мм
Бязь — УНИВЕРСАЛЬНАЯ игла N80–N100 Дeкoративныe мнoгoцвeтныe швы — игла
с ДВУМЯ УШКАМИ N80; ДВОЙНАЯ игла
В (для различных примeнeний имeютcя cпeц-
Велюр — УНИВЕРСАЛЬНАЯ игла N70– иглы) N65–N100, NE oт 1,6 мм дo 8 мм;
N100 ТРОЙНАЯ игла N80; NE 2,5 мм или 3 мм
ВИНГ (WING) — иглa для МЕРЕЖКИ Дeкoративныe трoйныe швы — ТРОЙНАЯ
N100 –N120 игла N80; NE 2,5 мм или 3 мм
Виcкозa — УНИВЕРСАЛЬНАЯ игла N70– Дeкoративныe нити — игла для ВЫШИВА-
N80 НИЯ N75, N90 или игла METALLIC N80,
Вуaль — УНИВЕРСАЛЬНАЯ игла N60–N80 N90
Выcокоэлacтичные трикотaжные изделия Дeкoративныe швы — игла для МЕРЕЖКИ
(Lyсrа, шелковое джерcи) — УНИВЕР- N100, N120; игла с ДВУМЯ УШКАМИ N80;
САЛЬНАЯ игла N70–N100 ДВОЙНАЯ игла (для различных oблаcтeй
Вышивaние — игла для ВЫШИВАНИЯ примeнeния имeютcя cпeциглы) N65–
N75–N90, для вышивaния без швейной N100; NE oт 1,6 мм дo 8 мм; ТРОЙНАЯ
лaпки — игла с ПРУЖИНОЙ N80 игла N80; NE 2,5 мм или 3 мм
275
3
Дeним — игла JEANS N70–N110; для ак- Крeп — УНИВЕРСАЛЬНАЯ игла или
цeнтирoванных cтeгальных швoв — ДВОЙ- MICROTEX N60–N80
НАЯ игла JEANS N100 Крeпдeшин — УНИВЕРСАЛЬНАЯ игла или
Джeрcи — игла JERSEY N60–N80 для MICROTEX N60–N80
элаcтичнoгo матeриала; игла STRETCH Кринкл, крэш (Crinklе, Crаsh) — УНИВЕР-
N65, N75 САЛЬНАЯ игла или MICROTEX N60–N80
Джинcoвая ткань — игла JEANS N70– Кружeвo — иглa выбирaeтся в зaвисимo-
N110; для акцeнтирoванных cтeгальных сти oт хaрaктeристик мaтeриaлa, нoмeр
швoв — ДВОЙНАЯ игла JEANS N100 иглы N70–N90
Купрo (Cuрro) — игла MICROTEX N60–
Ж N80
Жаккардoвая ткань — УНИВЕРСАЛЬНАЯ
игла N80–N100 Л
Жoржeт или крeп-жopжeт — УНИВЕР- Лaвaбль (Lаvаblе) — УНИВЕРСАЛЬНАЯ
САЛЬНАЯ игла или «MICROTEX« N60–N80 игла N60–N90
Лaйкрa (Lyсrа) — иглы STRETCH N65,
И N75, N90 или JERSEY N70–N90
Имитaция мeхa — иглы JERSEY или УНИ- Лaмe (Lаmе) — игла MICROTEX N60–N90
ВЕРСАЛЬНАЯ N70–N100 Лoдeн (Lodеn) — УНИВЕРСАЛЬНАЯ игла
Иcкуccтвeннaя кoжa — иглы MICROTEX N80–N120
или «LEDER» N70–N100 Лoскутнoe шитьe — СТЕГАЛЬНАЯ игла
Иcкуcствeнный ткaный мeх — УНИВЕР- N80, N90
САЛЬНАЯ игла N70–N100 или JERSEY
N70–N90 М
Мaтeриaлы с пoкрытиeм — игла
К MICROTEX N70–N110
Кaнты — ДВОЙНАЯ игла (для paзличных Мaхрoвaя ткaнь — УНИВЕРСАЛЬНАЯ игла
oблacтeй пpимeнeния имeютcя cпeци- N90
глы) N60–N100; NE oт 1,6 дo 4 мм; пpи Меpежки — игла для МЕРЕЖКИ N100,
элacтичных мaтepиaлaх — ДВОЙНАЯ игла N120 или двойная игла для МЕРЕЖКИ
STRETCH N65 или N75; NE 2,5 мм или N100
4 мм Металлизиpoванные нитки для шитья
Квилтинг — игла для КВИЛТИНГА N75, и вышивания — игла METALLIC N80, N90
N90 Микpoвoлoкoнные ткани — игла
Клeенкa, вoщeнaя ткaнь — игла MICROTEX MICROTEX N60–N90
N80–N100
Кopд — УНИВЕРСАЛЬНАЯ игла N80–N100 Н
Кopceтныe мaтepиaлы — иглы STRETCH Нейлoн — УНИВЕРСАЛЬНАЯ игла или
N75, N90 или JERSEY N70–N90 MICROTEX N60–N90
276
%
&

О Рубaшки — УНИВЕРСАЛЬНАЯ игла N70,

Обpабoтка кpаев на футбoлках — двойная N80
игла STRETCH N65 или N75; NE 2,5 мм Рубaшки из ткaнeй c дoбaвлeниeм элacтич-
или 4 мм ных вoлoкoн — игла STRETCH N75
Оpгaнди (Orgаndy) — УНИВЕРСАЛЬНАЯ
игла или MICROTEX N60, N70 С
Отстpaчивaниe — УНИВЕРСАЛЬНАЯ игла Сapжa — игла JEANS N70–N110
или MICROTEX N60–N90 или игла для ОТ- Стeжкa — СТЕГАЛЬНАЯ игла N75, N90
СТРОЧКИ N80–N100 Стoлoвoe бeльe — УНИВЕРСАЛЬНАЯ игла
N60–N100
П
Пaлeт (Pаillette) — иглы MICROTEX N70– Т
N90 или STRETCH N75, N90 Тaфтa — игла MICROTEX или УНИВЕР-
Пaльтoвыe мaтepиaлы — УНИВЕРСАЛЬ- САЛЬНАЯ N60, N70
НАЯ игла N90–N120 Тepмoвeлюp (флиc) — УНИВЕРСАЛЬНАЯ
Пaнбapхaт — иглы STRETCH N75 или иглы N70–N90 или STRETCH N75
УНИВЕРСАЛЬНАЯ N70, N80
Пapусинa, бpeзeнт — игла JEANS N90–
N110
Пapчa — УНИВЕРСАЛЬНАЯ игла или
MICROTEX N60–N90
Плeнки (плaстиковые, искусствeннaя
кoжa, клeeнкa) — игла MICROTEX N60–
N100
колба
Пoлульнянaя ткaнь — УНИВЕРСАЛЬНАЯ
игла N70, N80
Пoплин — иглы MICROTEX или УНИВЕР- лезвие короткий
желобок
САЛЬНАЯ N60–N80 длинный
желобок
Пoстeльнoe бeльe (джepси) — игла ушко
STRETCH N75, N90 острие
Пocтeльнoe бeльe (ткaнь) — УНИВЕР-
Универ- STRETCH
САЛЬНАЯ игла N70–N100 сальная стретч
JERSEY JEANS
Р
джерси шариковая джинсовая
Рaбoчaя oдeждa — игла JEANS N100,
N110 MICROTEX Кожа
микротекс
Рeвepcивнaя ткaнь — игла УНИВЕРСАЛЬ-
НАЯ или JERSEY N70–N100 Самозаправляющаяся
Иглы для швейной машины
277
3
Глоссарий видов тканей

А Афгален — шерстяная ткань с характер-
Ажур — ткань со сквозным орнаментом ной, более светлой (по сравнению с об-
из различной пряжи (хлопковой, шелко- щим фоном) полосой в основе (долевой).
вой, шерстяной), а также изделие из та- Чередующиеся полосы (светлая и тем-
кой ткани. Особенно популярен ажур был новатая — теневая) образуют типичный,
в первой половине XIX века. растушеванный, с наложенными тенями
Акрил — бумажное синтетическое волок- рисунок путем переплетения в основе
но с рядом доказанных высоких качеств. двух нитей. Ткань легкая, иногда средне-
Формоустойчивое, защищенное от моли. тяжелая, обычно гладкокрашеная или пе-
Аксамит — золотая или серебряная ткань стротканая. Из нее шьют дамские пальто.
с травами и разводами, плотная и вор- Ацетат — вискоза с ацетатной основой.
систая, как бархат. Чтобы выдержать тя- Ткань легкая и гладкая. Легко стирается,
жесть золотых (или серебряных) нитей, формоустойчивая.
ткань формировали из шести нитей —
двух осно́вных и четырех уто́чных. Узор Б
на ткани делали с помощью крученой зо- Байка — мягкая, плотная хлопчатобумаж-
лотой нити. ная или шерстяная ткань с густым наче-
Алтабас — плотная шелковая ткань с ор- санным ворсом. Из хлопчатобумажной
наментами или фоном из золотой или байки шьют теплое белье, женскую или
серебряной нити, разновидность парчи. детскую одежду, пижамы, домашнюю оде-
Алтабас ценился очень высоко и приме- жду. Байка идет и на изготовление легких
нялся для нужд царского двора, церкви. одеял. Шерстяную байку используют для
Альпака — легкая ткань из шерсти лам пошива демисезонных пальто.
альпака в технике полотняного или сар- Бареж — шелковая воздушная ткань на
жевого переплетения, а также шерсть од- хлопчатобумажной основе для шарфов,
ноименного домашнего животного. Аль- вуалей и т. п.
паку разводят в Боливии и Перу. Шерсть Бархат — ткань с разрезанным ворсом,
мягкая, тонкая, с шелковистым блеском, которую получают посредством особого
очень ценная. переплетения нитей: четыре попарно об-
Атлас — плотная шелковая или полу- разуют верхнюю и нижнюю основу, а пя-
шелковая ткань атласного переплетения тая — ворс. Бархат с высоким ворсом на-
с гладкой блестящей лицевой поверхно- зывают плюшем. Еще существует уто́чный
стью. При атласном переплетении уто́к бархат, который называют полубархатом,
выходит на лицевую поверхность через плисом или вельветом. Расцветка бархата
пять и более нитей основы. Этим достига- может быть самой разнообразной.
ется особая гладкость ткани. Атласы мо- Батист — льняная, тонкая, легкая
гут быть как гладкими, так и узорчатыми. и нежная на ощупь ткань, которая
278
%
&

вырабатывается полотняным переплете- Бурет — шелковая одноцветная ткань,

нием из очень тонкой гребенной пряжи отличающаяся грубой, жесткой и неров-
в основе и утке. Из батиста шьют детское ной поверхностью, без блеска, тяжелая,
и дамское белье, блузки, платья; батист обычно естественного цвета. Из нее шьют
используется на носовые платки. дамские костюмы, блузки, платья, пальто,
Бифлекс — это одна из разновидностей спортивную одежду.
синтетического трикотажного полот- Бязь — хлопчатобумажная плотная ткань
на. За счет высокого содержания лай- полотняного переплетения, бумажный
кры бифлексовая ткань отлично тянется холст, бурметь. Бязь выпускается суро-
(до 300%) в любую сторону, благодаря вой (неотделанной) и беленой, набивной
чему она отлично сидит, не теряет формы и гладкокрашеной. Беленая бязь обычно
и не стесняет движений во время танца. называется полотном. Появилась в России
Бифлекс часто используется для пошива в XVI веке, а в старину привозилась из
платьев для латиноамериканской про- Азии. Использовалась для опашей, каф-
гра ммы. танов и другой верхней одежды как под-
Брезент — плотная парусина, пропитан- кладка. В XVIII–XX веках отбеленная бязь
ная огнеупорными или водоотталкиваю- служила для пошива солдатского нижне-
щими и противогнилостными составами, го белья, так как была дешевле миткаля.
как правило, желто-коричневого или зе- Гладкокрашеную бязь использовали для
леного цвета. подкладки и дублирования костюмных
Брокат — тип парчи. и пальтовых тканей, набивную — для жен-
Букле — грубая ткань полотняного пере- ских и детских легких платьев.
плетения, из фасонной пряжи, имеющей
крупные узелки, расположенные на неко- В
тором расстоянии друг от друга, в основе Ватола (устар., местн.) — то же, что де-
и утке́ или только в утке́, в результате чего рюга, толстая и грубая ткань.
ткань приобретает шишковатую поверх- Вельвет — хлопчатобумажная ткань с ря-
ность. Некоторые виды этой ткани выра- дами ворсовых пучков. Ткань с узким руб-
батываются из крученой пряжи в основе чиком называется вельвет-рубчик, с ши-
и утке́, мелкоузорчатым переплетением. роким — вельвет-корд.
Бумазея — плотная хлопчатобумажная Велюр (от фр. velours — бархат) — об-
ткань саржевого, реже полотняного пе- щее название мягких ворсовых материа-
реплетения с начесом на одной, обычно лов, имеющих бархатистую лицевую по-
изнаночной, стороне. Благодаря начесу верхность, к которым относятся как тка-
бумазея очень мягка, пушиста, хорошо ни (хлопчатобумажные, из искусственного
сохраняет тепло. Выпускается набивной, шелка, шерстяные), так и фетр, кожа.
гладкокрашеной, иногда отбеленной. Упо- Вискоза — создается из целлюлозы при
требляется для пошива теплого белья, помощи вискозного метода. Великолеп-
женских платьев и кофт, мужских рубах. ные качества в но́ске. Огнеустойчива,
279
3
хорошо стирается. Ткани, в состав кото- счет пространства между нитями газ выра-
рых входит вискоза, более практичны, чем батывается нежным и полупрозрачным.
шелк или лен. Гипюр (фр. guipure, англ. venice lace — ве-
Виссон — тончайшая ткань, неоднократно нецианское кружево) — плетеное кружево
упоминаемая в исторических источниках, с выпуклым узорным рисунком, в котором
в Священном Писании. Состав спорен, ма- элементы рельефного неправильного узора
териалом часто называют лен или нить, вы- соединены между собой тонкими связками.
деляемую некоторыми видами моллюсков. Глазет (от фр. glace — лощеный) — ткань,
Из виссона изготавливались одежды пер- похожая на парчу, с шелковой цветной
восвященников, царей, фараонов, в них основой и узорами из золота и серебра.
одевались центурионы и патриции, в него Гобелен — шерстяная, мягкая ткань
заворачивали мумии фараонов. Такая по- с длинным блестящим ворсом. Выраба-
пулярность объяснялась высочайшим ка- тывается эта ткань сложным крупноузор-
чеством этой материи, ее легкостью, тон- чатым переплетением из трех, четырех
котканностью и прочностью. К примеру, и более систем нитей; она двухслойная,
пару перчаток из виссона можно сложить тяжелая или среднетяжелая, крупноузор-
в скорлупу грецкого ореха. чатая, гладкокрашеная или меланжевая.
Войлок — плотный материал из валяной Из данной ткани шьют дамские пальто,
шерсти или из синтетических волокон. зимние мужские и дамские костюмы,
Вуаль — тонкая хлопчатобумажная ткань юбки, спортивные куртки.
полотняного переплетения. Гомеспун — шерстяная, грубая, мелкозер-
нистая и эластичная ткань, среднетяжелая,
Г жесткая, колючая, ворс без последующей
Габардин — шерстяная ткань, вырабаты- подстрижки. Такую ткань вырабатывают
ваемая из мериносовой пряжи, очень тон- обычно саржевым переплетением. Из го-
кой, крученной в два конца для основы, меспуна шьют мужскую одежду, пиджаки,
и менее тонкой, одинарной — для утка. дамские костюмы, пальто.
Благодаря применению особого вида пе- Грезет — однотонная ткань из шерсти
реплетения — сложной саржи — на лице- или низкосортная шелковая с мелким
вой поверхности образуется резко выра- цветочным узором.
женный мелкий рубчик, идущий наклонно «Гро-» — корень названий тканей, содер-
под углом 60–70°. Из габардина шьют ве- жащих шелк:
сенне-летние мужские и женские пальто, Грогрон — дорогостоящий гладкокраше-
а также костюмы и некоторые виды офи- ный шелк высшего качества;
церского обмундирования. Гроденапль — очень плотная гладкокра-
Газ — легкая, прозрачная ткань особого га- шеная шелковая ткань, шла на изготовле-
зового переплетения. В процессе ткачества ние шляпок, цилиндров, дамской обуви;
две нити основы переплетаются с одной Гродетур — плотная немнущаяся гладко-
нитью утка́ и не уплотняются при этом. За крашеная шелковая ткань темных цветов,
280
%
&

употреблялась в облачениях священников. с нитроцеллюлозным покрытием, нане-

Также известна как «гарнитур». сенным на одну или обе стороны ткани;
Губертус — шерстяная легкая, иногда заменитель кожи, дешевый отделочный
среднетяжелая ткань, мягкая. Поверх- материал.
ность ткани ворсованная (с последующей Дерюга — грубая полотняная ткань из
подстрижкой). пеньки.
Джинсовая ткань (джинса) — см. деним.
Д Джерси — шерстяное трикотажное по-
Дамаск (ткань) — дамасковая ткань, лотно.
чаще дамасковый шелк. Изначально пред- Джутовая ткань — натуральный эколо-
назначалась для церковного облачения гичный материал с широкими возможно-
и обивки мебели. Затем лишь некоторые, стями использования. Ткань делается из
более легкие виды — для одежды. Сегод- волокон одноименного растения — джут,
ня дамасковой тканью называют шелко- который обладает водоотталкивающими
вую, шерстяную или хлопчатобумажную свойствами, прочностью и воздухопро-
ткань полотняного или копрового пере- ницаемостью. Благодаря этому джутовое
плетения, иногда в комбинации с атлас- полотно активно используют в строитель-
ным с характерным рисунком. стве, сельском хозяйстве, транспортиров-
Дамаст — ткань обычно шелковая, одно- ке различных продуктов и товаров.
или двухлицевая с рисунком (обычно цве- Диагональ — плотная ткань из хлопчато-
точным), образованным блестящим атлас- бумажной пряжи, устойчивая к истиранию
ным переплетением нитей, на матовом и сохраняющая яркость цветов в течение
фоне полотняного переплетения. долгого времени. Для диагонали характер-
Деворе — ткань с рисунком, полученным ны резко выраженные рубчики на поверх-
выжиганием (химической вытравкой) ча- ности, расположенные под углом больше
сти волокон. 45° к кромке ткани; они получаются в ре-
Демикотон — очень плотная и жесткая зультате соответствующего подбора соот-
ткань двойного атласного переплетения, ношений плотности и толщины основы
для верхней одежды среднего класса. и утка, а также применения специального
Деним — грубая, плотная ткань сарже- переплетения нитей.
вого переплетения, из которой Ливай Дифтин — хлопчатобумажная ворсовая
Стросс сшил первые классические джин- ткань, гладкокрашеная (окрашивают ее
сы. Традиционно у денима в индиго окра- в готовом виде, в куске), иногда пестротка-
шена только нить основы, но не уто´к. Для ная, с шелковистым блеском, очень густым
получения денима других цветов (в част- ворсом на правой стороне. В процессе
ности, черного) применяются красители изготовления ткань ворсуется на лицевой
на основе серы. стороне с последующей подстрижкой. Из
Дерматин (от др. греч. δερμάτινος — дифтина шьют спортивные куртки, одежду
кожаный) — хлопчатобумажная ткань для мальчиков, женские куртки.
281
3
Донегаль — шерстяная плотная ткань, переплетения рельефный рисунок вплета-

жесткая. Характерна неровностью, ворс ется в основу. Количество нитей как осно-
без подстрижки. Чаще ткань меланжевая, вы, так и утка может достигать нескольких
иногда поверхность ткани в узелках. Из сотен, ткань выполняется на специальных
нее шьют мужскую спортивную одежду, жаккардовых ткацких станках.
пиджаки, куртки, дамские пальто. Жатка — Под общим названием «жатка»
Драдедам — ворсовая шерстяная ткань, подразумевается ткань, обладающая рельеф-
дешевое сукно. ной, слегка растягивающейся поверхностью.
Драп (франц. drap — сукно) — тяжелая, Жоржет — шерстяная, легкая, очень тон-
плотная шерстяная ткань сложного пере- кая, полупрозрачная ткань, жестковатая.
плетения из пряжи аппаратного (сукон- Вырабатывается полотняным переплетени-
ного) прядения. Драп состоит обычно ем (в основе плотность нитей значительно
из двух слоев, благодаря чему обладает выше, чем в утке). Выпускается гладкокра-
высокими теплоизолирующими свойства- шеной и напечатанной. Эта ткань похожа
ми. Лицевая сторона ткани часто выра- на креп-жоржет. Из жоржета шьют дам-
батывается из более высококачественной ские нарядные платья, блузы.
шерсти, чем изнанка. В зависимости от
структуры и рисунка переплетения драп З
может быть ворсованным и неворсова- Зарбаф, изорбаф — золотая или серебря-
ным, одно- и многоцветным, с гладким ли- ная ткань с узорами шелковыми, серебря-
цом и рисунчатой подкладкой. Из драпа ными и золотыми.
шьют зимние и демисезонные пальто. Зефир — хлопчатобумажная ткань с ха-
Дубль — шерстяная, грубая, жесткая ткань. рактерными узкими продольными поло-
Тяжелая, гладкокрашеная или меланжевая. сками, называемыми «просновки», кото-
Вырабатывают ее двойным переплетением. рые образуются утолщенными нитями
Фактура ткани бывает как байка, войлок, основы или цветными нитями.
велюр. Обычно из данной ткани шьют дам-
ские и мужские пальто. И
Дымка — прозрачная шелковая ткань. Изгребина — грубая ткань из остатков
Дюшес — шелковая одноцветная плотная пакли или льняного полотна.
ткань с гладкой поверхностью, плотная.
Из натурального шелкового дюшеса шьют К
дамские платья, синтетическую ткань это- Казинет — хлопчатобумажная или шер-
го типа используют как подкладочный ма- стяная одноцветная ткань для недорогой
териал, на подстежки. верхней одежды, дешевой униформы.
Каразея — грубая шерстяная ткань не-
Ж плотной фактуры, известная с XIII века.
Жаккард — плотная ткань с крупным Карбон — сверхпрочная ткань для изго-
узором. При этой технологии тканого товления бронежилетов и шлемов в стиле
282
%
&

милитари. Сделана из углеволокна. Есть быть гладкокрашеным, пестротканым, ме-

более прочная материя с использованием ланжевым, набивным. Рисунки на ткани
нанотрубок. разнообразны; встречаются с восточными
Камлот — старинная, плотная, темная мотивами. Из данной ткани шьют дамские
шерстяная или хлопчатобумажная ткань, платья, блузки.
грубая, диагонального переплетения. Кепер — хлопчатобумажная или льняная
Канифас (бельевой) — хлопчатобумажная грубая ткань; фактура материала — ди-
ткань, мелкоузорчатая в основе, обычно агоналевые полосы (подобно габардину
светло-синего, розового, желтого, зеле- или вельвету-корду).
ного и нежно-фиолетового цвета. Выра- Кевлар — прочная ткань используется
батывается ткань жаккардовым перепле- для изготовления мотокостюмов, броне-
тением. Из нее шьют постельное белье, жилетов, шлемов и пр.
нижнее белье, одежду. Кирза — плотная, прочная, многослойная
Камвольная — камвольные (гребенные) хлопчатобумажная ткань. Термин чаще
ткани — шерстяные и полушерстяные используется в отношении обувной кир-
ткани, выработанные из пряжи гребенно- зы — композитного материала, состояще-
го (камвольного) способа прядения. го из обработанной пленкообразующими
Канва (ткань) — сетчатая хлопковая, веществами многослойной хлопчатобу-
льняная (или смешанная по составу) мажной ткани (фактической кирзы). Ис-
ткань, а также основы из других мате- пользуется как заменитель кожи. Поверх-
риалов. Применяется для вышивания ность обувной кирзы подвергают тисне-
счетным крестом, несчетным крестом, нию для имитации фактуры свиной кожи.
гладью, гобеленовым швом, в ковровой Кисея (муслин) — чрезвычайно легкая,
технике и т. д. для изготовления подушек, прозрачная бумажная ткань полотняного
ковров, вышитых картин, сумочек, шкату- переплетения.
лок и другого, иногда как прокладочный Китайка — хлопчатобумажная ткань си-
материал в одежде. Основа для вышивки него цвета.
бывает нескольких видов. Это Аида и Хар- Клоке — шерстяная или шелковая ткань,
дангер, канва равномерного переплетения гладкокрашеная, с неравномерно ворси-
(хлопок), канва неравномерного перепле- стой поверхностью. Ткань легко сминаема,
тения (лен и льняные смеси), пластиковая что способствует быстрому ее износу, де-
канва, накладная канва для вышивки по формации. Из данной ткани шьют наряд-
одежде (она подразделяется на удаляе- ные платья, дамские летние пальто. Шел-
мую выдергиванием и водорастворимую), ковое клоке рекомендуют на нарядные
перфорированная бумага, страмин. женские платья, выходные платья для тор-
Кашемир — чистошерстяная, легкая, жественных случаев молодым девушкам.
мягкая ткань, матово-блестящая, выраба- Коленкор — хлопчатобумажная ткань
тывается диагональным переплетением. полотняного переплетения, для белья, от-
По характеру расцветки кашемир может делки, подкладок.
283
3
Коломянка — шерстяная пестрая домотка- Креп-шифон — ткань, относящаяся

ная ткань; или же одноцветная льняная фа- к креповой подгруппе группы тканей из
бричная, обычно светлого оттенка. натуральных шелковых нитей, вырабатыва-
Корд — шерстяная ткань, среднетяжелая, емая полотняным переплетением из пере-
на ощупь плотная, прочная. Поверхность крученного шелка-крепа в основе и утке
ткани слабо ворсистая, ясно выраженное (поверхностная плотность — 25 г/м2). Для
ткацкое переплетение в виде рубчиков. Вы- креп-шифона характерна матовая поверх-
рабатывают ее из тонкой кардной крученой ность.
пряжи (типа мулине). Из этой ткани шьют Кретон — хлопчатобумажная ткань из
дамские костюмы, плащи, мужскую одежду. окрашенных в разные цвета нитей, даю-
Кордура — синтетический, износоустой- щих геометрический орнамент. Шла на
чивый, водоотталкивающий материал. обивку мебели, драпировки.
Креп — шелковая ткань, обычно однотон- Кримплен — синтетическая трикотаж-
ная. Благодаря особой выделке имеет ше- ная ткань с выпуклым рисунком
роховатую поверхность, будто с бугорками. Круль — шерстяная, среднетяжелая ткань,
Крепдешин — шелковая ткань с умерен- на ощупь мягкая; фактура ткани рельеф-
ным блеском, поверхность мелкозернистая ная, с узелками, спиралями. Из данной тка-
вследствие применения в утке поперемен- ни шьют дамские костюмы и плащи.
но крепа левой и правой крутки. Выра- Крэш (кринкл) — жатая ткань. Долговеч-
батывается ткань полотняным переплете- ные складки, морщины и заломы, которые
нием из шелка-сырца в основе и крепа создаются на ткани благодаря длительному
в утке; она может быть гладкокрашеной воздействию пресса. Для изготовления тка-
и напечатанной. Из крепдешина шьют ни-крэш используют тонкие либо синтети-
блузки, платья, изготовляют шали. ческие материалы. На таких тканях заломы
Креп-жоржет — шелковая ткань, тонкая, держатся долго и не распрямляются.
полупрозрачная, более блестящая, чем Кумач — хлопчатобумажная ткань крас-
крепдешин. Вырабатывается полотняным ного цвета.
переплетением, из крепа в основе и утке, Купро — вискоза с медноаммиачными
отличается жесткостью, упругостью, сы- волокнами. Изготавливается химическим
пучестью. Из данной ткани шьют платья, путем из натурального сырья — древеси-
блузки, используют для отделки. ны и хлопка. Ткань обладает шелковистым
Креп-сатин — шелковая ткань, относя- блеском, красиво драпируется, хорошо
щаяся к группе тканей из искусственных впитывает влагу и пропускает воздух.
нитей и представляющая собой ткань ат-
ласного переплетения с гладкой блестя- Л
щей лицевой стороной и матовой с кре- Лайкра — высокорастяжимое (до 400%) во-
повым эффектом изнанкой (поверхност- локно, применение которого в смеси с дру-
ная плотность — 250 г/м2). Обе стороны гими обеспечивает высокую растяжимость
могут использоваться как лицевые. и эластичность полотна. Нашло широкое
284
%
&

применение при выработке полотен, ис- Марля — очень редкая, прозрачная

пользуемых для изделий, плотно облегаю- и вместе с тем легкая хлопчатобумаж-
щих фигуру человека — купальников, спор- ная ткань. Прозрачность и легкость этой
тивной одежды, платьев, брюк и пр. ткани достигается тем, что как основные,
Лаке — вид отделки тканей шелкового так и уточные нити не прилегают в марле
ассортимента, в результате которой по- одна к другой вплотную, как в обычных
верхность ткани становится блестящей тканях, а отделяются более или менее за-
и гладкой, как у атласа. метными промежутками.
Ластик — хлопчатобумажная ткань ат- Марселин — плотная тонкая однотонная
ласного переплетения, толще сатина, но шерстяная ткань.
тоньше демикотона. Махровая ткань — это натуральная
Лиоцелл (он же тенцель, орцел). ткань, поверхность которой состоит из
Лоден (Loden) — шерстяная ткань, тяже- ворса (петель основных нитей). Ворс мо-
лая или среднетяжелая, грубая. Поверх- жет быть как одинарным (односторон-
ность ткани увалена, застил закрывает ним), так и двойным (двусторонним). Кро-
ткацкое переплетение. Обычно ткань ме односторонней и двусторонней, разли-
мелиорируется. Из нее шьют спортивные чают также ткань с рельефным рисунком
плащи и цельнокроеные комбинезоны. в структуре махры и ткань со стрижен-
Лен — это ткань с гладкой поверхностью ным ворсом (стриженная махра).
и матовым блеском, получаемая изо льна. Меринос — шерстяная ткань, как прави-
Льняное волокно получают из кожицы ло, одноцветная.
растения. Мешковина — грубая прочная ткань, вы-
Люстрин — шерстяная или полушерстя- рабатываемая из толстой пряжи полотня-
ная глянцевая ткань. ным переплетением нитей (см. холст).
Пряжа для мешковины изготовляется из
М грубостебельных (жестких лубяных) воло-
Мадаполам — хлопчатобумажная бельевая кон: джута, кенафа, канатника, конопли
ткань полотняного переплетения, гладкая, и т. п. Мешковина используется для изго-
глянцевитая и жесткая. Суровьем для мада- товления мешков, грубой одежды, грубых
полама служит миткаль, подвергаемый при фильтров для воды и технических жидко-
отделке белению, сравнительно сильному стей и как паковочная ткань.
аппретированию и лощению. Микрофибра — ткань, произведенная из
Манчестер (бархат, вельвет уточно-ворсо- волокон полиэфира, также может состо-
вого переплетения). ять из волокон полиамида и других по-
Маркизет — почти прозрачная тонкая бу- лимеров. Свое название ткань получила
мажная или шелковая ткань, изготовлен- из-за толщины волокон, составляющей
ная из пряжи в две скрученные нити. Ча- несколько микрометров. Микроволок-
сто использовалась для тканевых навесов но используется в производстве тканых,
от солнца над окнами (маркизок). нетканых и трикотажных тканей. Может
285
3
быть использована в производстве одеж- на которых рисунок наносится тканепеча-

ды, обивке, в промышленных фильтрах, тающими машинами.
в уборочной продукции. Нанка — грубая, плотная, желтоватого
Миткаль — суровая тонкая хлопчатобу- оттенка или серая очень дешевая хлопча-
мажная ткань полотняного переплетения. тобумажная ткань.
Миткаль используется как полуфабрикат Нате — шерстяная и шелковая ткань
в производстве клеенки, дерматина и др. с характерной пластичной поверхностью.
В результате соответствующей отделки из Изготовляется из толстой в основе и тон-
миткаля получают ситец и бельевые тка- кой в утке пряжи, благодаря чему обра-
ни — мадаполам, муслин и др. зуется равномерно повторяющийся рису-
Молескин — плотная прочная хлопча- нок. Из шерстяного нате шьют дамские
тобумажная ткань, обычно окрашенная пальто, плащи и костюмы, из шелковой
в темные цвета. ткани — женские платья.
Мохер — шерсть ангорской козы, ко-
зья шерсть. Термин «мохер» использует- О
ся для всех видов пряжи из этой шерсти Объярь — разновидность муара, старин-
или с применением этой шерсти в смеси ная шелковая ткань, иногда с включением
с другими, а также для изделий и матери- золотой или серебряной нити.
алов из такой пряжи. Омбре — шелковая легкая ткань с харак-
Модал — специальное вискозное волокно терными повторяющимися продольными
с высоким водоотталкивающим эффектом. линиями цветовой га ммы. Изготовляется
Муар — шелковая ткань с волнистыми раз- из тонкого натурального или цветного ви-
водами. Шла на отделку, орденские ленты: скозного шелка. Из данной ткани шьют
Муар-антик — муар с крупными разво- дамскую одежду, галстуки.
дами; Органза — тонкая, жесткая, прозрачная
Громуар — муар высшего качества. ткань, сделанная из полиэстера, шелка
Муслин — тончайшая ткань из хлопка, льна или вискозы.
или шелка с полотняным переплетением. Органди — очень тонкая жесткая про-
Мухояр — пестрая домотканая ткань из зрачная матовая шелковая ткань, вырабо-
льна с примесью окрашенных в пряже танная мелкоузорчатым переплетением.
шерсти или хлопка. Применяют для отделки платьев, изготов-
ления воротничков, жабо и др.
Н Органтин — хлопчатобумажная, редкая,
Набивная ткань — ткань, поверхность сильно накрахмаленная ткань, изготов-
которой украшена печатным рисунком. ленная из тонкой пряжи. Используют
Первоначально набивная ткань вырабаты- как подкладочный материал, сохраняю-
валась ручным способом — набивкой (на- щий форму одежды (нижние юбки, чех-
бойкой). Впоследствии термин «Набивная лы под платья и т. п.). В недалеком про-
ткань» стали применять также для тканей, шлом из данной ткани шили свадебные
286
%
&

наряды для невест и блузы для торже- с использованием нитей или волокон раз-
ственных случаев. ных цветов (в отличие от рисунка, обра-
зованного окрашиванием готовой ткани).
П Рисунок обычно имеет вид полос или
Панама — хлопчатобумажная или шерстя- клеток и образуется чередованием разно-
ная гладкокрашеная ткань, на ощупь мягкая, цветных продольных или поперечных нитей
блестящая. Вырабатывается двойным или (так называемая основы и утка).
тройным переплетением (так называемая Пестрядь — домотканая ткань из остат-
рогожка), в результате чего на поверхности ков пряжи разного качества (лен, шерсть)
ткани образуются чередующиеся прямоу- или разного цвета. Имела слегка шерохо-
гольники из основных и уточных перекры- ватую поверхность и характерно пестрый
тий, расположенных в шахматном порядке. цвет, иногда в мелкую клетку.
Хлопчатобумажная панама используется на Пике — плотная ткань из шелка или хлоп-
дамские платья и блузки. Из шерстяной па- чатобумажная. Поверхность покрыта мел-
намы шьют дамские платья и костюмы. кими рубчиками. Шла на отделку и жилеты.
Парусина — тяжелая плотная конопля- Плис — хлопчатобумажный бархат с от-
ная, льняная или полульняная ткань из носительно длинным ворсом. Употреблял-
толстой пряжи. ся в дорогой одежде крестьянами, в дам-
Парча — художественно-декоративная ской обуви.
ткань с шелковой основой, содержащая Плюш — ворсовая ткань, отличается от
в утке или реже в основе металлические бархата более высоким (до 6 мм) и ме-
нити (золотые, серебряные и пр.). Извест- нее густым ворсом. В зависимости от
на с глубокой древности, в настоящее вида ворса различают плюш разрезной
время производится в небольших количе- и неразрезной (петельный), а от спосо-
ствах и используется в основном в исто- ба выработки и отделки — гладкий или
рических театральных костюмах. рисунчатый, тисненый и т. д. Плюш при-
Пепита — ткань в мелкую клетку (квадра- меняется для пошива и отделки одежды,
ты, ромбы, прямоугольники), расположен- обивки мебели, изготовления покрывал,
ную в шахматном порядке; обычно двух- занавесей и т. п.
цветная или пестротканая, причем одна Полиамид (нейлон) — синтетическое во-
нить всегда белого цвета. локно с исключительным сопротивлением
Перкаль — плотная хлопчатобумажная к растяжению и высокой стойкостью к из-
ткань из некрученых нитей. В зависимо- носу.
сти от толщины используется в авиации, Поликоттон — ткань, состоящая из смеси
промышленности, изготовления постель- полиэстера и хлопка в разных пропорциях.
ного белья (не пропускает пух, перья), Полиэстер — синтетический материал
женских блузок. нового поколения. Хорошо пропускает
Пестроткань — ткань с рисунком, об- воздух, отличается повышенной мягко-
разованным в процессе ткачества, стью и простотой в уходе.
287
3
Полубархат — хлопчатобумажная ткань, Рединка — то же, что серпянка.

имеющая на своей поверхности вертикаль- Репс — хлопчатобумажная или шелко-
но расположенный ворс, который полу- вая ткань, образованная переплетениями,
чен благодаря уточно-ворсовому перепле- производными от полотняного переплете-
тению. Ткань повышенной плотности по ния — осно´вный или уто´чный репс. У ос-
утку, среднетяжелая, ворс хорошей густо- новного репса более длинные (усилен-
ты, невысокий, покрывающий равномерно ные) основные перекрытия, чем уточные,
всю поверхность ткани. Полубархат имеет у уточного — наоборот, уточные пере-
эффектный внешний вид, вырабатывается крытия длиннее основных.
пестротканым, гладкокрашеным (окраши- Рогожа — грубая хозяйственная ткань.
вается в готовом виде, в куске) или напеча- Первоначально производилась из воло-
танным (расцвеченный способом). кон растения рогоз (отсюда и название),
Пониток — полусукно из пеньковой или а позже и из лыка (мочала). Из такой тка-
льняной основы и шерстяного утка. ни изготовлялись кули, рогожные мешки,
Посконь (посконная ткань) — домотканая половики, грубая рабочая одежда и т. д.
дешевейшая ткань из конопляного волок-
на, грубая и неокрашенная. С
Поплин — хлопчатобумажная, шелковая Саржа — хлопчатобумажная, шелковая,
или шерстяная ткань (т.н. ложнорепсовая шерстяная или искусственная ткань с ди-
или рубчиковая), плотная, блестящая, глад- агональным переплетением нитей; выра-
кая, мягкая. Вырабатывается полотняным пе- батывается в основном гладкокрашеной
реплетением. Вследствие того, что уточные и набивной. Используется как подкладоч-
нити распрямлены, а плотность основных ная, платьевая, техническая и т. п. ткань.
нитей больше, чем уточных, лицевая сто- Хлопчатобумажная, шерстяная и полу-
рона и изнанка ткани созданы из основных шерстяная саржа являлись основной тка-
нитей, образующих мелкий поперечный руб- нью для пошива военной полевой формы
чик. Поплин может быть отбеленным, глад- многих государств, к примеру, таких как
кокрашеным, напечатанным и пестротка- «афганка» и «гимнастерка».
ным. Из него шьют мужские сорочки, пижа- Сарпинка — хлопчатобумажная ткань
мы, дамские платья и блузы. Из шелкового полотняного переплетения, полосатая
поплина изготовляют нарядные платья. или клетчатая, приготовляется из тонкой
(60–80), заранее крашеной пряжи. Изго-
Р товляется главным образом приволжски-
Равендук — толстое грубое полотно, по- ми немцами-колонистами.
хожее на парусину. В XVIII в. из пеньки, Сатин — ткань сатинового переплетения
в XIX в. — изо льна. нитей из хлопчатобумажного или синте-
Ратин — шерстяная ткань. На лицевой тического волокна. Имеет гладкую, шел-
стороне слегка волнистый ворс, особым ковистую лицевую поверхность, на кото-
образом обработанный вальцами. рой преобладают уточные нити; довольно
288
%
&

плотен и блестит; выпускается в основном толстой пряжи в утке. В отделке ткань

гладкокрашеной, набивной и отбеленной. подвергают ворсованию, затем ворс ст-
Применяется для изготовления плать- ригут и запрессовывают. Из сукна шьют
ев, мужских рубашек, как подкладочная дамские костюмы и пальто. Название про-
ткань и т. д. Благодаря своим качествам исходит от чешского слова «соукать» —
сатин широко используется для изготов- мять, валять. Ткань известна издавна, из-
ления постельного белья. готовлялась она в домашних условиях.
Сермяга — грубое домотканое неокра-
шенное и неотбеленное сукно серого или Т
бурого цвета. Тарлатан — недорогая мягкая редкого
Серпянка — редкая неплотная льняная переплетения хлопчатобумажная ткань
ткань. типа кисеи, шла на платья.
Синель — велюровая ткань, изготовлен- Тафта — тонкая и плотная шелковая или
ная из специальной синельной нити. хлопчатобумажная ткань.
Сизаль — натуральное грубое волокно, Твид — шерстяная ткань, эластичная,
получаемое из листьев растения Agava среднетяжелая, мягкая на ощупь, с не-
sisolana из рода Агава, иногда сизалем на- большим ворсом. Бывает меланжевая,
зывают и само растение. мулинированная ткань, чаще с цветными
Ситец — легкая хлопчатобумажная глад- узелками. Из данной ткани шьют дамские
кокрашеная или набивная ткань, получа- платья, юбки, костюмы, пальто, а также
емая в результате специальной отделки мужские пиджаки и брюки.
сурового миткаля. Термолама — очень плотная толстая
Стамед — шерстяная ткань диагонально- шелковая ткань золотистого цвета; доро-
го переплетения. Красного цвета, шла на гостоящая, шла на шлафроки.
подкладку, обычно мундирную. Терно — дорогая шерстяная ткань диа-
Стекловолокно — очень прочная ткань, гонального переплетения из высококаче-
по своим свойствам веса тяжелее кевлара ственной шерсти горной козы, употребля-
и карбона. Используется для изготовления лась для шалей и женских платьев.
бронежелетов. стиль милитари. Тибет — двусторонняя шерстяная ткань
Стеганое полотно — это прошитые на- диагонального переплетения из шерсти
сквозь два куска ткани, между которыми горной козы, употреблялась для шалей.
находится слой ватина или ваты. Изготов- Тик — грубая плотная льняная или хлопча-
ление стеганого полотна также называет- тобумажная ткань полотняного переплете-
ся квилтингом. ния с полосами красного или синего цве-
Сукно — шерстяная ткань, на ощупь мяг- та. Для рабочей одежды, обивки мебели.
кая, плотная. Поверхность ткани умеренно Трикотин — легкая шерстяная ткань, эла-
блестящая. Вырабатывается переплетени- стичная, гладкокрашеная, с характерной
ем усиленный сатин из кардной средней структурой (полосками), напоминающей вя-
толщины пряжи в основе и аппаратной зание. Название произошло от французского
289
3
слова трико — вязание. Из этой ткани шьют Флис — один из немногих материалов
дамские платья и костюмы. синтетического происхождения, кото-
Трип — утрехтский бархат, шерстяная рый благодаря своим свойствам завоевал
ткань с ворсом на лицевой стороне. Упо- огромную популярность в производстве
треблялась для верхней одежды, шляп, одежды для детей.
обивки мебели или экипажей. Флауш — шерстяная, мягкая ткань
Туаль — тонкая натуральная шелковая с длинным, частично лежащим ворсом.
ткань с полотняным плетением и бле- Она среднетяжелая, редко меланжевая.
ском, использующаяся на подкладке до- Из данной ткани шьют дамские и муж-
рогой одежды. ские пальто.
Тюль — легкая прозрачная сетчатая глад- Флок (в переводе с немецкого — «сне-
кая или узорчатая ткань(хлопчатобумаж- жинки» или «хлопья») — материал, чаще
ная, полушелковая и др.). всего применяемый для обивки (декора-
тивной обтяжки) мебели. Также использу-
Ф ется в салонах автомобилей.
Фай — шелковая ткань репсового пере- Фофудья — восточная златотканая мате-
плетения. рия.
Фатин — легкая сетчатая ткань средней Фреска — шерстяная эластичная пори-
жесткости, вуаль из полиэстерной нити. стая ткань, на ощупь жесткая, колючая;
Полупрозрачная, матовая или блестящая. структура этой ткани, вырабатываемая
В отличие от тюля, фатин всегда гладкий полотняным п м, редкая, хорошо заметна,
и однородный. Плотность фатина — от 15 если данную ткань наложить на другой
до 40 гра ммов на квадратный метр. материал более яркого цвета. Эту ткань
Фетр — сорта войлока, изготавливаемые рекомендуют для домашней одежды,
из тонкого пуха кроликов или коз. спортивных блуз, рубашек.
Фламинго — шелковая, обычно гладко- Фриз — дешевая грубая шерстяная ткань
крашеная, иногда напечатанная (набив- со слегка вьющимся ворсом.
ная), на поверхности ткани выпуклые руб- Фуляр — легкая шелковая ткань, очень
чики типа репсового переплетения. Ткань мягкая, одноцветная или с орнаментом.
вырабатывается саржевым переплетени- Употреблялась для платков, косынок.
ем. Из нее шьют летние женские платья, Футер — теплая мягкая ткань с неболь-
платья для девушек. шим начесом с изнанки.
Фланель — хлопчатобумажная, шерстя-
ная или полушерстяная ткань полотняно- Х
го или саржевого переплетения, с пуши- Хлопок — волокно растительного про-
стым двусторонним или односторонним исхождения, покрывающее семена хлоп-
равномерным редким начесом. Теплос- чатника, важнейшее наиболее дешевое
берегающий, мягкий, приятный на ощупь и распространенное растительное волок-
материал. но. В русской технической литературе до
290
%
&

второй половины XIX века вместо слова в Великобритании. Традиционный шевиот

«хлопок» применяли термин «хлопчатая бу- изготавливается из шерсти шевиотских овец
мага», сохранившийся до настоящего време- (Cheviot sheep). Также шевиотом называется
ни в словах: хлопчатобумажная ткань, хлоп- ткань, производимая из крапивного волокна,
чатобумажная промышленность и других. и называемая так, возможно, за свое сход-
Холст — конопляная или льняная ткань ство с известной шерстяной тканью.
с полотняным (то есть, перпендикулярным Шенилл — обычно обивочная или
с чередованием нахлестов через одну нить) портьерная ткань, в плетение которой
переплетением пряжи. Холст из конопли, включена особая, мохнатая как гусеница,
имеющий желтоватый цвет, был более рас- нить (гусеница по-французски — «ше-
пространен в средней полосе России, так ний» — chenille).
как конопля лучше произрастала в слож- Шелк — мягкая ткань из нитей, добы-
ных природных условиях. Он обычно толще ваемых из кокона тутового шелкопряда.
и грубее серебристого льняного холста, но Изначально шелк происходил из Китая
имеет более высокую износоустойчивость. и был важным товаром, который достав-
В народе ткали холст разных по качеству лялся в Европу по Шелковому пути. Длина
сортов: для тонких обрядовых полотенец, шелковой нити (шелковины[1]) из одного
праздничной или рабочей одежды. кокона достигает 800–1000 м. Нить имеет
треугольное сечение и, подобно призме,
Ч отражает свет, что вызывает красивое пе-
Чесуча — плотная шелковая ткань, обыч- реливание и блеск.
но желтовато-песочного цвета. Шелковый шантунг — это легкая ткань;
из нее шьют сорочки, блузы, платья, ко-
Ш стюмы. Шерстяной шантунг рекомендуют
Шалон — двусторонняя легкая шерстя- на дамские платья и костюмы.
ная ткань диагонального переплетения Шине — несколько разновидностей лег-
для верхней одежды. кой шелковой ткани особой выделки с ха-
Шанжан — ткань хлопчатобумажная, пе- рактерной размытостью контура орна-
стротканая, среднетяжелая, с контраст- мента. Употреблялась в парадных, часто
ной фактурой основы и утка. Применяя подвенечных платьях.
различно окрашенные нити для основы Шифон — очень тонкая и легкая шелковая
и утка при выработке гладких тканей, ткань из туго скрученных нитей, чем дости-
получают эффект переливающегося цве- гается ее прозрачность. В качестве волокна
та, т. н. эффект «шанжан». Из этой ткани также может быть использован полиамид.
шьют дамские пальто, платья, спортивные Шотландка — ткань, вырабатываемая из
блузы, куртки, летнюю мужскую одежду. хлопчатобумажной, шерстяной

Мудрагель Л. - Шитье От А До Я. Лифы. Рукава. Воротники (Классика Шитья) - 2020

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Мудрагель Л. - Шитье От А До Я. Лифы. Рукава. Воротники (Классика Шитья) - 2020

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

— Л И Д И Я М УД РА Г Е Л Ь —

ПОЛНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

© Текст, илл., Мудрагель Л.Д., 2019

Раздел 1 Выкройки и примерки .................................... 7

Выкройки для будущих мам .............................................................................34

Платье с одним боковым швом .......................................................................39

Глава 2. Примерки ......................................................................... 41

Где моя талия? ...................................................................................................58

Вторая примерка ................................................................................................72

Подгонка мужского жилета .............................................................................76

Раздел 2. Моделирование и шитье сложных

Глава 2. Рукава ............................................................................. 127

Глава 3. Воротники...................................................................... 231

Раздел 3. Справочные материалы ............................. 261

П редлагаю вспомнить, как выглядят

Мерки для построения

* Значение приблизительно равно 3,14.

Середина переда, целая, долевая

ЗАДНЕЕ ПОЛОТ- ПЕРЕДНЕЕ

Базисная основа прямой юбки

Середина, долевая, сгиб ткани

Выкройка расклешенной юбки

Середина, долевая, сгиб ткани

Выкройка зауженной юбки-карандаш

Прямая, расклешенная и зауженная юбки

Юбки покроя: 1 — солнце, 2 — полусолнце, 3 — четверть солнца

Выкройки конических юбок: 1 — солнце, 2 — полусолнце, 3 — четверть солнца

Для чертежа женских брюк по-

Б Б2 Б1 Линия бедер Б4 Б Б2 Б3 Б1

Н Н1 Н3 Линия низа брюк Н Н4 Н1 Н5

Базовая выкройка женских брюк

Для чертежа мужской рубашки

Детали кроя рубашки

Рубашка с длинным рукавом

Для выкройки мужских

Базовая выкройка мужских брюк

Мерки, необходимые для построения чертежа платья с втачным рукавом

Мерки для чертежа платья с втач-

Платье с втачным рукавом

Передний срез рукава

Базисная основа выкройки платья с втачным рукавом

Базовая выкройка плечевого изделия с втачным рукавом предпола-

Лифы и втачные рукава с различной степенью углубленности проймы

Схема зависимости пройм спинки и переда от формы оката втачного рукава

Как известно, нагрудная вытачка в том виде, в котором она пред-

А4 (А9) А4 (А9) А4 А9 А4 (А9)

Базисная нагрудная вытачка Перевод нагрудной вытачки в талию

А4 (А9) А4 (А9) А4 (А9) А4 (А9) А4 (А9) А4 (А9)

Во время первой примерки платья нередко

Благодаря правильно рассчитанным на-

Устранение дефекта: а) нанесение дополнительной вытачки;

Р ассмотрим упрощенный вариант увеличения или уменьшения го-

Вспомогательные пунктирные линии

Н3 Линия низа брюк Н Н4 Н5

Вспомогательные пунктирные линии

Базовая выкройка платья В

Вспомогательные пунктирные линии

Увеличение и уменьшение размера брюк

Уменьшение выкройки платья с втачным рукавом

Уменьшение размера платья с втачным двухшовным рукавом

Увеличение выкройки платья с втачным двухшовным рукавом

Увеличение размера втачного одношовного рукава

оката рукава, что, в свою очередь, позволяет не вносить никаких из-

Увеличение размера платья с рукавом покроя реглан