Вы находитесь на странице: 1из 134

Барселона.

Отважная Каталония, войны призраков и бессмертный Гауди


Александр Розенберг
Особый взгляд: города и страны
Барселона – город Розы Ветров, застывшей музыки великого зодчего и живых
скульптур на бульваре Рамбла, романтичных и вдохновенных конкистадоров и
мрачных, зловещих инквизиторов, город Книги и Розы, призраков и святых. В этом
городе творили Пикассо и Дали. Это родина Хосе Каррераса и Монсеррат Кабалье.
Современная и подвластная модным веяниям Барселона бережно хранит память
предков и предания веков, в ней органично сплелись современность и древняя
история, шик торговых центров и роскошь рыночных рядов. Культ ослика и почитание
быка. Но что самое важное, барселонцы дружелюбны и отзывчивы, легки и приятны в
общении.
Эта книга – не просто путеводитель с указанием того, как добраться до той или иной
достопримечательности или «места проживания» знаменитого привидения. Она
позволит окунуться в истинную атмосферу Барселоны, таинственную и причудливую,
порой леденящую кровь и завораживающую, в прошлое и настоящее города,
попробовать на вкус его суть, ощутить в полной мере его колдовство…
© Издательство „Вектор“, 2013
© Фотоматериал, ООО «Фотодженика»

Город розы ветров


Барселону называют городом Розы Ветров. И не только. Это город застывшей музыки
великого Гауди и живых скульптур на бульваре Рамбла. Романтичных и вдохновенных
конкистадоров и мрачных, зловещих инквизиторов. В этом городе творили Гауди и
Миро, Пикассо и Дали. Это родина Хосе Каррераса и Монсеррат Кабалье.

Название «Роза ветров» закрепилось за каталонской столицей не только по причине


ее расположения на морском побережье и открытости всем ветрам. Бризы здесь и
вправду весьма сильные, а направление ветры меняют так часто и неожиданно, что
местным синоптикам периодически приходится краснеть и отдуваться. Но, кроме
этого, есть и символическое толкование. Ветер перемен… Вот что кружит над одним
из известнейших городов Европы и мира вот уже не первое столетие…
Современная и подвластная модным веяниям Барселона тем не менее бережно
хранит память предков и предания веков. В этом городе современность и древняя
история переплетены весьма органично. Здесь соседствуют музей Пабло Пикассо и
музей эротики, готический квартал и олимпийская деревня, шоу поющих фонтанов и
коррида. Ну, точнее, коррида соседствовала – вплоть до 2012 года. Теперь она
запрещена не только в Барселоне, но и на территории всей Каталонии. Но об этом
позже.
Есть два варианта древней легенды о том, когда возникла Барселона и почему ее так
назвали. В соответствии с первым преданием, отцом-основателем города являлся не
кто иной, как выдающийся герой древнегреческого эпоса – Геракл. Море прибило
лодку с телом мертвого Геракла к берегу. К тому самому месту, где когда-то давным-
давно он появился на свет. Кровь из его многочисленных ран сочилась в море и
вместе с волнами омывала берег. На этих участках суши вырастали красивые розы. В
будущем именно на этом месте и возник город Барселона: на крови легендарного
героя Геракла, увитый розами. А произошло это приблизительно за 400 лет до начала
новой эры. Затем, в III веке до нашей эры, Барселона была уже отстроена
легендарным (опять-таки!) персонажем – отцом Ганнибала, карфагенянином
Гамилькаром Баркой. Отсюда и пошло уже всем известное название города.

Во втором варианте легенды основание города приписывается уже непосредственно


самому Барке. Считается, что Гамилькар основал полувоенное поселение рядом с
холмом Монжуик. Жители соседних деревушек стали называть новый населенный
пункт Барсино, созвучно имени отца-основателя.
Весь Пиренейский полуостров был завоеван римлянами еще за сотню лет до
Рождества Христова. Поселение Барсино эта участь также не миновала: несколько
столетий под пятой римских легионеров. Однако для небольшой деревеньки это
скорее оказалось благом. Она превратилась в аккуратный римский город с высокой
крепостной стеной и четкими, перпендикулярными улицами. Расположенные крест-
накрест, они и сейчас напоминают шахматную доску. Кстати, еще одно прозвание
Барселоны – «город-шахматная доска». Туристам (и особенно американским,
привыкшим к системе «стрит– авеню») в нем практически невозможно заблудиться. А
это уже плюс: турист-то у нас иногда на радостях в чужом городе изрядно
подвыпивающий (тем более что в Барселоне много есть чего изысканного, что можно
продегустировать любителям хороших вин, но об этом позже, позже…).
Вслед за римлянами на территорию нынешней Испании и Каталонии вторглись
вестготы. Они оценили заново отстроенный римлянами Барсино: городок стал
столицей оккупированных земель и был торжественно переименован в Барсинону. Ну
а уж из Барсиновы название самой собой тихонечко «мигрировало» в Барселону.
Чуть больше чем пару десятков лет Барселона пробыла столицей. Затем это гордое
звание перешло к городу Толедо, а Барселона вновь отошла на второй план. Дальше –
еще хуже: на Пиренеи пришли отряды мавров и началось длительное перманентное
побоище между христианами и мусульманами. В 716 году арабы одержали верх, и
многострадальная уже к тому времени Барселона надолго перешла в их руки. И лишь
через 100 лет город был освобожден сыном Карла Великого, Людовиком I
Благочестивым, а точнее, его доблестной гвардией.
Как всем известно, столица современной Испании – это город Мадрид. А Барселона –
всего лишь второй по величине и численности населения город в стране. Но это, так
сказать, еще не вся правда. Барселона – это столица Каталонии, автономной
провинции Испании. Настолько автономной, что основным языком в этой местности
считается каталанский (именно каталанский, а не каталонский, как ни странно), а сами
жители говорят, что Каталония – «это не вполне Испания».

Испания, как и большинство других европейских стран, стала единым государством


достаточно поздно. Каталония до сей поры не ассимилировалась полностью. Если ее
жителей называют испанцами, то они не на шутку обижаются. Ведь в Каталонии – и в
ее гордой столице Барселоне, и в самой отдаленной провинции – все не так, как в
Испании. Например, язык каталанский родственен французскому, но уж никак не
испанскому (кастильскому) языку. Большая часть населения Барселоны, да и
Каталонии в целом – этнические каталонцы; они гордятся этим и при каждом удобном
случае стараются подчеркнуть.

Есть легенда и о том, откуда появилась сама Каталония. Все случилось во времена
завоеваний мавров. В первой половине VIII века нашей эры они сумели захватить
большую часть Пиренейского полуострова. И году в 733 мавры подступили к
Пиренейским горам, намереваясь двинуться дальше, в государство франков.

На битву с незваными гостями выступили местные феодалы. Каждый встал во главе


своего небольшого отряда. К несчастью, христианские силы в тот раз были
разгромлены. В живых, согласно легендарному преданию, остался лишь барон Отжер
Катало. Ему удалось спрятаться в одной из пещер в горах, замаскировавшись с
помощью лежавших там шкур. Его собака не только зализала раны своего хозяина, но
и приносила ему еду: собственноручно, если про собаку так можно сказать,
пойманных кроликов.

Остается только догадываться, как раненому барону удавалось готовить диетическое


мясо и при этом не выдать врагу свое местонахождение. Легенда на то и легенда,
чтобы в ней была какая-нибудь загадка или загвоздка. Так или иначе, барон пошел на
поправку. И когда наконец ощутил-таки в себе былую силушку, решил сознательно
нарушить все принципы маскировки на местности.

Отжер Катало вышел из пещеры, встал на возвышенности и протрубил три раза на всю
округу в охотничий рог – таким образом он призывал каталонцев вновь выступить на
борьбу с маврами. Верный пес барона и в этот раз продолжил беззаветное служение.
Он начал бегать по горам, собирая попрятавшихся христиан на битву. Собака привела
местных пастухов к барону, который приказал им идти к своим хозяевам и собирать
военные отряды.

На призыв Катало откликнулись девять феодалов. Все вместе сии благородные доны
принесли торжественную клятву, что будут биться с сарацинами до конца. Феодалы
приняли решение не выступать против врага единым организованным фронтом.
Вместо этого они разъехались каждый в свой удел и уже на местах возглавили
вооруженное сопротивление. Через два года, в 735 году, христиане одержали победу.

В отличие от остальных девятерых лендлордов, барон Отжер Катало погиб в


финальном сражении. Перед смертью он приказал изобразить на своем дворянском
гербе свою преданную собаку. Без отважного пса, как считал господин барон, победа
не была бы возможной. Таким образом, каталонская земля была отбита. А собака с
тех пор является одним из нескольких символов Каталонии.

Итак, в IХ веке новой эры войска Людовика I Благочестивого освободили славный


город Барселону от мусульманского нашествия. Но до настоящей свободы было еще
ох как далеко! Город автоматически попал в зависимость от франков. Барселона стала
наиболее заметным городом в пределах Испанской Марки. Сама же Испанская Марка
в то время была под сильным влиянием Франкской империи. Фактически война с
маврами не была еще окончена. Барселона освободилась, но большая часть
Иберийского полуострова все еще находилась под пятой супостата.
Таким образом, древний город вновь примерил на себя роль полувоенного
поселения: на этот раз в виде перевалочной базы франкских отрядов. Во главе этих
формирований стоял теперь уже сын Людовика Карл, по прозвищу Лысый. (Здесь все
просто: внешность монарха коррелировала с прозвищем вплоть до полной
конгруэнтности). Среди его воинов оказался и храбрец Гифред эль Пилос. Он отважно
сражался с маврами, за что и снискал особое расположение монарха. Карл Лысый,
видимо в эмоциональном порыве, широким жестом даровал Гифреду графский титул
вместе с городом Барселоной. Гифред с тех пор стал более известен как Гифред
Волосатый. (Волосы его при этом были вполне себе заурядными, а прозвали храброго
рыцаря так исключительно «по контрасту» с его сеньором).
Барселона же стала центром графства, а также главным городом Арагонского
королевства, включавшего в себя Сардинию, Сицилию, Неаполь и Корсику. И лишь
многим позднее, в процессе объединения Испании, столицей королевства стал
Мадрид, потеснив многострадальную Барселону. С тех пор и до наших дней два
великих города не прекращают соперничать, пытаясь выяснить, кто же значимее.
Только выражается это теперь в сражениях между основными испанскими
футбольными командами, да в словесных баталиях за кружкой пива.
Кстати, согласно легенде, Гифреду Волосатому каталонская столица и сама Каталония
обязаны и происхождением своего герба и флага. Неотъемлемым элементом флагов и
гербов Каталонии и Барселоны являются желтые и красные полоски. Так вот,
предание гласит, что в одной из особо жестоких битв с маврами Гифред был тяжело
ранен и прочертил пальцами, обмакнутыми в собственную кровь, эти полосы на своем
желтом щите.
Другой вариант легенды гласит, что Карл Лысый собственноручно начертал эти
полосы на щите смертельно раненного Гифреда. Щит в таком виде и стал символом
города. А все дополнительные элементы – более позднее творчество. Так или иначе,
но только после этого события, начиная с 878 года, Барселона стала графским
городом. А теперь уже граф эль Пилос («пилос» и означает – «волосатый») явился
основателем аристократической династии, которая просуществовала около пяти
столетий.
Каталонский флаг также представляет собой чередование желтых и красных полос:
пять желтых и четыре красных. Его обиходное название – «кровь и золото», а по-
каталански этот один из старейших флагов в Европе, называют «сеньора». Этот
государственный символ появился в XII веке как флаг короля Арагона. Несмотря на то
что случилось все это несколько веков спустя изгнания мавров из Каталонии, история
происхождения флага, так же как и герба, восходит к тому же эпизоду из жизни Карла
Лысого и Гифреда Волосатого. Однако серьезные исследователи не воспринимают
этот миф всерьез. Герб города происходит от фамильного герба графов Барселоны. А
последний, в свою очередь, есть лишь слегка видоизмененный старый флаг
Ватикана… Но это тоже всего лишь новый миф: более наукообразный, намного менее
романтический и такой же недоказуемый.
Раз уж речь зашла о государственной символике Каталонии и ее столицы Барселоны,
то нужно коснуться и гимна. Гимн автономного сообщества Каталония был
официально утвержден относительно недавно: в 1993 году. Им стала старая
национальная песня «Жнецы» (Els Segadors), которая основана на еще более старой
мелодии периода Каталонской революции XVII века.
При словосочетании «гимн Барселоны» невозможно не вспомнить экспрессивного
Фредди Меркьюри и, пусть будет, колоссальную Монсеррат Кабалье. Как они
исполнили!!! Что тут рассказывать: все и так слышали. Послушайте, а лучше еще и
посмотрите это видео еще раз! «Барселона» навсегда останется мировым
музыкальным шедевром. И не стоит ее ни с чем сравнивать, никуда
классифицировать… Просто – это выдающееся явление, проявление силы искусства!
Какой дуэт, какая, казалось бы, невозможная гармония!!!

Сам альбом «Барселона» увидел свет в октябре 1988 года. «Barcelona», заглавная
песня, фактически явилась гимном барселонской Олимпиады 1992 года. К великой
печали, сам Меркьюри не дожил до этого момента… У летних Олимпийских Игр 1992
года был еще один, «альтернативный» гимн: композиция Эндрю Ллойда Вебера и
Дона Блэка «Друзья навсегда» («Amigos Para Siempre»), которую исполнили Хосе
Каррерас и Сара Брайтман. Что же, достойная конкуренция!

Флаг, герб, гимн – это, как известно, вполне официальные символы. Но в столице
Каталонии, так же как и во многих других уголках мира, существует и другая, народно-
национальная символика. И вовсе не обязательно под этим подразумевается некий
неофициальный герб или старорежимный флаг, претендующие на формальное
признание. Речь здесь исключительно о всеми любимых, узнаваемых образах. Таких,
как русская матрешка, американские джинсы, кубинский чегевара (именно так, с
маленькой буквы и слитно, потому как – нарицательнее уже некуда), французский
поцелуй, китайское предупреждение, японский бог, мексиканский тушкан, немецкое,
например, качество. А барселонский (и каталонский по совместительству) всеобщий
любимец и народный символ – это… осел. Лучше сказать – ослик.
Каталонская порода появилась еще в Средние века. Это были очень крупные,
выносливые ослы, которых постоянно задействовали в сельском хозяйстве, при
строительстве новых дорог, использовали для перевозки тяжелых грузов по
пересеченной каталонской местности. Каталонские ослы – самые крупные из всех,
открытых зоологами на данный момент: вес их достигает 400 килограммов, а рост –
полутора метров. При скрещивании с лошадьми получались весьма сильные и в этой
связи ценившиеся мулы.
Каталонские ослики, ко всему прочему, еще и весьма симпатичные животные. Они
имеют очень подвижные и высокие уши-ножницы, а также светлые, часто белые,
пятна на морде на носу и вокруг глаз. Получается эдакая панда в негативе.
Удивительно, что лишь в 2000 году двум испанским дизайнерам пришла мысль
«стилизовать» милого ослика и превратить его в одну из особо узнаваемых эмблем.
Получился весьма колоритный и обаятельный персонаж, в настоящее время
узнаваемый практически всеми. Он немного походит на ослика Иа из советской
версии мультфильма про Винни-Пуха и его друзей, только чуть менее меланхоличный.
С тех пор физиономия, равно как и «ростовой портрет» каталонского упрямца были
растиражированы в миллионах экземпляров на футболках, тарелках и кружках,
марках и значках, рекламных проспектах и всевозможных сувенирах.
Часто каталонского ослика изображают не самого по себе, а на фоне красных и
желтых полос. И таким образом получилось так, что Барселона и Каталония
обзавелись вдобавок еще и новым, неофициальным, флагом. Этот образ стал
настолько популярен, что не только большинство туристов, но и некоторая часть
местных жителей искренне уверены: симпатичный ослик на традиционном желто-
красном фоне и является официальным символом города и области.
Ко всему прочему, каталонский осел – это серьезная антитеза испанскому быку. Не
только изображения, но даже и скульптуры быков можно лицезреть по всему
Пиренейскому полуострову практически в неограниченных количествах. Бык, понятно
каждому туристу, олицетворяет мощь, тупую силу и агрессию, натиск и властность, а
также столичную лень. Каталонцы, никогда не считавшие себя испанцами, и здесь
сумели себя изящно противопоставить. Их ослик намного более утончен, возможно,
даже интеллектуален и саркастичен. Понятное дело, что прежде всего он выражает
трудолюбивое упрямство и настойчивость, с помощью которых и достигает своих
стратегических целей. А иногда веселые каталонцы изображают двух этих животных в
рамках единого художественного пространства. Здесь, как говорится, возможны
варианты, которые ограничиваются лишь степенью буйства фантазии художников.
Приезжайте, посмотрите сами!
А сами каталонские ослики, к великому сожалению, в настоящее время находятся на
грани вымирания. Эта тенденция появилась в начале XХ века в связи с механизацией
сельского хозяйства и появлением новых транспортных средств. Остается надеяться,
что трудолюбивые и ответственные местные жители не допустят полного
исчезновения символа нации.
Вообще, маленькая, но гордая Каталония имеет право гордиться своей историей.
Расположенная между Испанией и Францией (с точки зрения современной географии)
или между Кастилией и империей франков (в исторической ретроспективе) Каталония
и Арагонское королевство за свою многовековую историю каким только нашествиям
не подвергались. Сарацины, мавры, вестготы, войска Наполеона… В таких нелегких
условиях и выплавлялся своеобразный менталитет и характер местных жителей:
предприимчивый, независимый, расчетливый, оптимистичный.

Каталонский менталитет
Это только незадачливому туристу может показаться, что Испания и Каталония – одно
и то же, что разница-то практически не ощущается. Да разница огромная! Это как
Англия – и Новая Англия. Северная Корея – и Южная Корея, Рим – и Карфаген, Россия
– и Украина, Индия – и Вест-Индия, Австралия – и Океания, Конго – и Демократическая
Республика Конго. Каталония, насколько это возможно, держится особняком от
собственно Испании. Каталанский язык здесь чаще в ходу, чем испанская речь; здесь
не танцуют фламенко, предпочитая сардану – медленный вариант хоровода; вместо
корриды народ фанатеет от футбола вообще и любимой команды «Барселона» в
частности. Хотя футбол, конечно же, он и в Мадриде футбол… Даже по складу
характера каталонцы и испанцы сильно разнятся. Каталонцы более сдержанны и
холодны, прагматичны и расчетливы. За это их даже прозвали «испанскими
немцами».
Если посмотреть с другой стороны – то, как ни крути, а все-таки Каталония была и
остается неотъемлемой частью Испании. Никто этого пока официально не отменял. В
Испании, как и во многих других многонациональных странах, имеются
многочисленные анекдоты, отражающие черты характера представителей
национальных меньшинств. Конечно же, карикатурные характеристики далеки от
истинной объективности. Но народная мудрость всегда имеет под собой некие
основания, которые хотя бы позволяют установить точку отсчета. Например, баски в
испанских анекдотах всегда изображаются до неприличия раздутыми от собственной
важности и высокомерия. Галисийцы, напротив, выступают в качестве реально
оценивающих и себя, и других мошенников и авантюристов. Ну а за каталонцами
«истинные испанцы» закрепили такое не самое приятное качество, как жадность.
Итак, чтобы прочувствовать тему каталонского характера и менталитета, вот несколько
типичных анекдотов о каталонцах.

Каталонец встречается с приятелем. Пожимают друг другу руки.


– Послушай, а где твое обручальное кольцо?
– На этой неделе очередь жены носить его.

***
Каталонец чем-то сильно расстроен, почти плачет. Его товарищ видит это и
интересуется:
– Что такое?
– У моей расчески сломался зубчик. Теперь придется покупать новую!
– Было бы из-за чего расстраиваться, друг! Вполне можно продолжать расчесываться
ею, даже если нет одного зубчика.
– Это был последний зубец у расчески!

***
Встречаются два друга: кастилец и каталонец. Кастилец говорит:
– Ты только представь! Я знаю способ, как поужинать в ресторане бесплатно!
– И как же?
– Я прихожу в ресторан уже достаточно поздно вечером. Неторопливо заказываю
закуски, первое блюдо, горячее, десерт. Долго пью кофе, коньяк. Курю сигару, читаю
газету и жду, когда ресторан закроется. Так как я не двигаюсь с места, даже когда они
уже начинают переворачивать стулья, то в конце концов приходит последний
официант и спрашивает, могу ли я уже оплатить счет. На это я, как ни в чем не бывало,
отвечаю, что уже расплатился с его коллегой, который обслуживал раньше. Вот и все!
Каталонец приходит в восторг от этого рассказа и предлагает попробовать поужинать
вместе. Следующим вечером оба приятеля приходят в ресторан. Не спеша ужинают,
пьют вино, курят сигары. Наконец приближается время закрытия заведения, к ним
подходит официант и спрашивает, готовы ли господа оплатить счет.
Кастилец говорит:
– Молодой человек, да что вы такое спрашиваете! Час назад мы уже расплатились с
другим официантом.
А каталонец к этому добавляет:
– И уже очень давно ждем сдачу!

***

К каталонцу в гости заходит товарищ и видит, что тот отдирает старые обои.
Спрашивает:
– Наконец решил сделать ремонт?
– Нет, переезжаю на другую квартиру.

***
Встречаются на улице два каталонца. Один из них ведет под руку свою старушку-мать.
– Привет, как дела?
– Привет. Вот, совсем мать у меня ослепла и оглохла…
– Эх, старость – не радость. Что же, ведешь ее к врачу?
– Нет, мы идем в контору, чтобы подать заявления об отключении телефона и света в
ее квартире…

***
Каталонец путешествует по Святой Земле.
– Сколько стоит переправа через это озеро?
– Двадцать евро.
– Дерете втридорога! Грабительские цены!
– Но ведь Иисус ходил пешком по этим водам. Только подумайте об этом!
– Неудивительно, при таких-то ценах!

***
Каталонец решил прокатить свою маленькую дочь на спортивном самолете. Он
подходит к пилоту и спрашивает:
– Сколько стоит час полета?
– Пятьсот долларов.
– У-у-у, как дорого! А полчаса?
– Двести пятьдесят долларов.
– Ничего себе! Ну у вас и цены! А есть какие-то скидки?
– Давайте договоримся так: если за время полета вы не произнесете ни одного слова,
то полет для вас и вашей дочери будет вообще бесплатным.
– Отлично! По рукам!
Каталонец с дочерью залезают в самолет, самолет взлетает, и пилот сразу же
начинает выделывать всевозможные фигуры высшего пилотажа. После приземления
расстроенный пилот произносит:
– Вы ничего мне не должны. Я совершал опасные трюки, но вы хранили молчание.
– Признаться честно, я еле сдержался, чтобы не закричать, когда дочка вывалилась из
самолета…

***
У каталонца умерла жена. В редакции газеты, куда он пришел, чтобы опубликовать
некролог, спрашивают:
– Что написать?
– Напишите: «Монтсеррат умерла».
– Сеньор, первые пять слов мы публикуем бесплатно.
– Тогда напишите так: «Монтсеррат умерла. Продается «Рено Сандеро»…

***
Есть анекдоты про каталонцев, которые практически один в один повторяют всем
известные анекдоты про евреев или про габровцев. Но, само собой, испанцы, да и
сами каталонцы, утверждают, что аутентичными являются инварианты именно с
каталонцами в главных ролях. Основные темы, понятное дело, жадность и
сверхэкономность. Вот, например, такой анекдот:
Умирает старый каталонец. Многочисленная родня столпилась у изголовья. С трудом
приоткрыв глаза, он спрашивает:
– Все здесь?
– Все, все!
– А для кого же горит свет в коридоре?
Или еще вот история:
Каталонец говорит своему сыну:
– Ну-ка, сходи к соседу и попроси у него молоток. Мне нужно пару гвоздей забить.
Через некоторое время мальчик возвращается, но грустный и с пустыми руками.
– Что такое?
– Сосед сказал, что не будет одалживать нам молоток. Он сказал, что инструмент
изнашивается, если им пользоваться.
– Ну никогда бы не подумал, что наш сосед такой жлоб! Ладно, сынок, доставай наш
молоток.

Ну и напоследок вот такая еще забавная история: как действуют представители


различных регионов Испании в одной и той же ситуации:
Некто отдыхает в ресторанчике, с наслаждением потягивая вино из бокала. И вдруг в
бокал залетает муха.
Кастилец попросит заменить бокал на новый.
Арагонец выпьет вино вместе с мухой и даже глазом не моргнет, бровью не поведет.
Ну а каталонец выловит муху и заставит ее выплюнуть в бокал то вино, которое она
уже успела проглотить.

Короче говоря, каталонцы для собственно испанцев стали уже персонажами


нарицательными. Их считают излишне горделивыми, жадными и карикатурно
независимыми. Возможно, какая-то небольшая доля истины в этом и есть. Самое
главное, что подобное подшучивание в Испании практически никогда не выходит за
рамки устного народного творчества. Испания вполне толерантная страна. Абсолютно
разные люди чувствуют себя свободно, спокойно и легко, где бы они ни находились: в
мадридском уличном кафе или на барселонском стадионе.

Ну а что до самих каталонцев, то они, понятное дело, считают, что кастильцы, как
всегда, безбожно преувеличивают и фантазийно искажают правильную картину мира
(ясное дело, с Каталонией в центре Солнечной системы). Не жадные каталонцы, даже
не прижимистые и уж тем более не жлобистые, а всего лишь в меру экономные,
расчетливые и, самое примечательное, трудолюбивые! Главное ведь – правильно
расставить акценты.
Кстати, еще двумя положительными чертами характера каталонцев является
терпимость и толерантность. Какой-нибудь барселонец может раскрасить свою
машину каталонскими осликами и национальными флагами, кричать на каждом
перекрестке о своей «ненависти» к официальному Мадриду, однако дальше таких
слов и внешней атрибутики дело не зайдет. Вы можете спокойно идти мимо в
футболке с надписью «Да здравствует Испания!» и быть абсолютно уверенным в
собственной безопасности. Никакой дискриминации нет и в помине.
Ну и, конечно, каталонцы дружелюбны и отзывчивы, легки и приятны в общении.
Завести знакомство прямо на улице, начать разговаривать с типичным барселонцем –
легче легкого. Еще минуту назад вы не знали друг друга, а сейчас уже бойко и, что
примечательно, громко и даже весело обсуждаете коварство погоды или диалектику
футбола. А что – две самые замечательные, мало к чему обязывающие, но
перманентно неисчерпаемые темы для коммуникаций. Минут через пять, скорее
всего, можно уже переходить «на ты». Если окажется так, что в Барселоне интуристу
вдруг понадобилась помощь (конечно же, не материальная, вы же все-таки в
Каталонии!), то можно быть уверенным, что, например, искать нужную вам
парикмахерскую или автобусную остановку вместе с вами отправятся человек десять.
Хорошее настроение на ближайшие часы и какое-никакое приключение, таким
образом, обеспечены. Вот так-то! «Праздник, который всегда с тобой» – написал
Хемингуэй про Париж. Но к Барселоне эти слова подходят больше!

Святой Георгий, покровитель Каталонии


Вполне естественно, что у в меру католической Каталонии есть свой, вполне
официальный покровитель. Это один из самых известных и чтимых христианских
святых – Святой Георгий, известный еще как Георгий Победоносец. Согласно
преданию, он родился в III веке нашей эры в Каппадокии – области на территории
современной Турции. При императоре Диоклетиане перебрался в Палестину и
завербовался в солдаты. Через небольшое время он вырос до военачальника средней
руки.
Так же как и его родители, Георгий исповедовал христианство. И до поры мало кто
обращал на это внимание. Однажды придворные жрецы пытались предсказывать
будущее в присутствии императора. Охранники, исповедовавшие христианство,
нарисовали знак креста на их лбах, чем в ужасной степени разгневали правителя. Это
послужило отправной точкой для начала гонений. Георгий не стал прятаться и
притворяться, но открыто заявил о себе как о последователе Иисуса Христа. Незадолго
перед этим он раздал бедным свои сбережения. Никакие увещевания не помогали, и
тогда Георгий был схвачен и подвергнут издевательствам и пыткам, которые, однако,
не сломили его убежденности.
По дошедшей до нас легенде, Святой Георгий каждый раз начертывал изображение
креста, что и помогало ему преодолеть нечеловеческие мучения: его сбрасывали в
ров с негашеной известью, привязывали к вращающемуся колесу с торчащими из него
лезвиями ножей и мечей, бичевали и сдирали кожу, били молотами, разбивая тело и
ломая руки и ноги. Пытки можно перечислять и дальше. После того, как мучителям
стало ясно, что сломить дух Георгия выше их сил, что он никогда не отречется от
христианства и не принесет жертв языческим богам, они отрубили ему голову.
Однако, кроме сверхчеловеческого мужества, проявленного святым во время семи
лет мучительств, Георгий известен также за свою победу над драконом. Старая
легенда гласит, что однажды судьба забросила его в провинцию Либию, город Силен.
Рядом с городом находилось болото, где и жил дракон. Местные воины неоднократно
пытались убить дракона, однако он отравлял их своим зловонным дыханием. Дабы
умилостивить кошмарное чудовище, горожане каждый день отдавали ему две овцы.
А когда запас овец в городе истощился, пришлось отдавать на съедение уже живых
людей, ежедневно прибегая к лотерее с целью определить, кому выпала трагичная
судьба на этот раз.
В тот день, когда в несчастный город вошел Георгий, жребий идти на погибель
достался самой принцессе, дочери короля. Никто не хотел ее заменить, и
аристократке пришлось облачиться в свадебное платье и в слезах и горе направиться к
логову чудища. На пути к болоту Клеолинда (так звали принцессу) и встретила Георгия,
вступающего в город. Недолго думая, Святой Георгий произвел знак креста и напал на
дракона. Битва оказалась затяжной, но в конце концов Георгий сумел поразить
дракона копьем. После этого он обвязал пояс принцессы вокруг шеи ископаемого
чудовища, и девушка смогла привести дракона в город, как щенка на поводке.
Горожане в ужасе бросились бежать прочь. Но Георгий объявил им, что бояться
раненого чудища уже не стоит. И если они уверуют в Господа Иисуса Христа и примут
Святое Крещение – то он собственноручно убьет дракона.
Король на радостях безоговорочно согласился, а вместе с ним окрестились и около
пятнадцати тысяч горожан. Георгий убил дракона. Понадобилось четыре телеги,
запряженные быками, дабы вывезти тело непонятного динозавра вон из города.
Герой не принял никакой награды за совершенный ратный подвиг. (Возможно, что
Владимир Высоцкий в своей шуточной песне про стрельца, победившего чудо-юдо,
обращался именно к классическому житийному сюжету: «А награды мне и даром не
надо; Чуду-юду я и так победю…») Вместо награды Святой Георгий попросил короля,
чтобы в городе была организована христианская жизнь: были бы возведены храмы,
почитались бы священнослужители, творилась бы милостыня.
Данная легенда о Георгии и змии была написана уже намного позже времени, когда
жил сам святой. Где здесь вымысел, а где правда – каждый решает для себя сам.
Слова, приписываемые герою в этих апокрифических сказаниях, вполне могли быть
произнесены им в то время, когда он проходил через реальные испытания и мучения:
«Христос, мой полководец, мой Господь, у меня нет сил, кроме тех, которые Ты дал
мне. Помоги мне сегодня, и слава будет Твоей во веки веков».
Вот такая невероятная древняя история… Видимо, именно ее невероятность в лице
дракона стала причиной того, что имя святого Георгия Победоносца – вместе с
именами великомучениц Варвары, Екатерины, а также еще некоторых древних святых
– удалены из современных литургических календарей. Святой Престол выразил
мнение, что такие древние жития, к тому же содержащие фантастические пируэты,
как либийский дракон-людоед, не могут официально рассматриваться как
достоверные.

Жители Барселоны, а также прочие каталонцы празднуют День святого Георгия 23


апреля. Причем повелось так, что в Барселоне День святого Георгия стал походить на
День святого Валентина. Это еще один День всех влюбленных для местных жителей, а
также туристов, которым посчастливилось посетить каталонскую столицу именно в
этот весенний день.

Мужчины традиционно дарят своим любимым женщинам розы. Чаще всего – лишь
одну розу. Ну а женщины, в отместку, презентуют своим «сильным половинкам»
книги. Вероятно, лишний раз друг другу намекают: женщина должна быть красивой, а
мужчина – умным. С каждым годом празднование Дня Книги и Розы набирает
популярность. Конечно, до Праздника Божоле Нуво или до Октоберфеста ему ох как
далеко, но все же количество влюбленных туристов в Барселоне, желающих
поучаствовать, год от года увеличивается в конце апреля. Во всяком случае, местные
жители так утверждают.
Видимо, человек так устроен, что без веры во что-то особенное и фантастическое жить
ему становится неинтересно. Была битва с драконом в жизни святого Георгия или ее
не было – но в том и в другом варианте это случилось или не случилось в Либии, в
Силене. Так – для всего мира. Но не для Каталонии и не для каталонцев! Местный
фольклор утверждает следующее. Давным-давно возле горы Монтбланк (не путать с
Монбланом), что на южной окраине Каталонии, объявился и поселился злобный
дракон. Был он свиреп, силен и грозен. Чудище поджигало леса, опустошало местные
сады и виноградники, воровало крестьянский скот: вело себя преотвратительно и
хамовато! Дальше – больше. Чудо-юдо стало требовать человеческой крови. Каждый
день невинные девушки, несчастливый жребий коих определяла своего рода лотерея,
уходили в логово зверя и больше никогда не возвращались…
Крест святого Георгия нужно отличать от Георгиевского креста. Последний – это
военный орден Российской Империи, а также современной Российской Федерации. А
вот крест святого Георгия – это прямой красный крест на белом фоне. Крест
симметричный, его центр совпадает с серединой белой поверхности, на которой он
изображен. Это – символ христианского святого и великомученика Георгия. Такое
изображение вот уже на протяжении многих веков является символом ряда стран и
городов, которые считают Георгия своим небесным покровителем.

Флаг Англии являет собой самый классический крест святого Георгия, какой только
можно себе представить: строгий красный крест на белом, ничего лишнего. Но кроме
Англии, святой Георгий почитаем в Генуе, Греции, Грузии, а также в Каталонии и
Барселоне.
Барселонцы в своей массе с трепетом относятся к этому святому. Для них – это не
просто сказочный персонаж, но заступник, которому они молятся, на которого
уповают. Поэтому со временем трансформировался даже флаг города Барселоны:
теперь это уже не просто полотнище с чередующимися желтыми и красными
полосами. Флаг города представляет собой прямоугольник, составленный из четырех
меньших прямоугольников. Левый нижний и правый верхний прямоугольники – в
напоминание о Гифреде Волосатом и том, откуда все пошло, – действительно состоят
из золотистых и красных полос. Но вот вторая диагональ – левый верхний и правый
нижний малые прямоугольники – это уже два классических креста святого Георгия.
Еще в 1456 году Каталонский парламент официально провозгласил святого Георгия
покровителем Каталонских земель. А в наше время Джениралитет Каталонии, высший
орган административного управления этой территории, награждает Крестом святого
Георгия граждан за выдающиеся заслуги. Конечно же, не военные заслуги. В
Каталонии – это не военный орден, но что-то вроде знака почета. Награждаются
писатели и общественные деятели, меценаты и благотворители.
Крест святого Георгия является также частью эмблемы футбольного клуба
«Барселона». Спортивный Дворец святого Георгия – самое красивое и величественное
спортивное сооружение города. Он был построен и торжественно открыт в 1992 году,
когда Барселона принимала Олимпийские Игры.
Премия святого Георгия – очень престижная литературная награда для писателей
Каталонии и Барселоны.
В общем, барселонцы не забывают своего небесного покровителя. И надеются, что это
взаимно!

Исторические храмы, церкви, монастыри


Храм Саграда Фамилия (Sagrada Fami?lia): легендарная стройка трех веков.
Адрес: Carrer de Mallorca 401.
Как добраться: метро Sagrada Fami?lia.

Саграда Фамилия – так чаще всего называют храм Святого Семейства – воистину
самое грандиозное, восхитительное и выдающееся архитектурное сооружение
Барселоны, а также одно из таковых – если рассматривать его в масштабе не только
города, но всей планеты. Причем без преувеличения. Синтагматический ряд
примерно таков: Саграда Фамилия, Тадж-Махал, Храм Василия Блаженного, собор
Парижской Богоматери, Колизей. Это то, что в обязательном порядке – неоспоримые
лидеры. Далее можно назвать еще пару десятков претендентов, но здесь уже
возможны расхождения во взглядах. Рукотворное чудо света! Жемчужина
европейской и мировой архитектуры! Одно слово, шедевр!
Третьего ноября 1883 года началось строительство этого всемирно известного собора.
Кстати, если уж именовать его полным именем, то это будет Искупительный храм
Святого Семейства. Продолжается строительство и в наши дни: сооружение буквально
окружено громадными, более чем 100-метровыми, подъемными кранами.
Идея строительства собора изначально принадлежала барселонскому книготорговцу
позапрошлого столетия Хосе Марии Бокабелье Вердагеру. Именно он, движимый
глубокой верой и неиссякаемым энтузиазмом, учредил в городе в 1881 году Общество
почитателей святого Иосифа. Эта организация в скором времени приобрела участок
земли в барселонском районе Энсанче с целью возведения храма Святого Семейства.
Первоначальный проект церкви уже в следующем году разработал архитектор
Франсиско де Вильяр. Но уже в 1883 году работы над ним были приостановлены по
причине конфликта между Вильяром и консультантом Бокабельи Вердагера по
вопросам строительства – Хуаном Марторелем Монтельсом. Хосе Мария Вердагер
предложил было возглавить работы по проектированию самому Монтельсу, но тот
скромно отказался, предложив вместо себя своего ученика Антонио Гауди.
Существует легенда о том, как получилось так, что именно Антонио Гауди возглавил
проектирование и строительство Саграды Фамилии. Однажды Вердагер явственно
увидел во сне молодого человека с пронзительным взглядом ярких голубых глаз.
Проснувшись, он долго не мог отделаться от этого образа, настолько реальным
казалось сновидение. Каково же было удивление Вердагера, когда он в реальной
жизни столкнулся с этим самым юношей, да к тому же еще и выяснилось, что тот –
архитектор. Хосе Мария истолковал это не иначе как Божье указание. Конечно же,
этим молодым человеком из необычного сна оказался Антонио Гауди, который и был
назначен главным архитектором собора Святого Семейства.
Надо сказать, что изначальный проект Вильяра Гауди изменил до неузнаваемости: и
по форме, и по самому духу. Поэтому в том, что мало кто помнит и вообще знает, кто
такой Франсиско де Вильяр, нет какого-либо кощунства по отношению к авторству
архитектурного решения собора. Саграда Фамилия – это полностью заслуга Антонио
Гауди, дело всей его жизни. С 1918 года и до самой своей смерти в 1926 году Гауди
сутками напролет был занят на строительстве храма. Правда, попутно он все-таки
исхитрился возвести в Барселоне такие шедевры, как дом Мила, дом Бальо и парк
Гуэль. При жизни Гауди успел завершить лишь один из трех величественных фасадов
церкви: фасад Рождества. Он наиболее известен всем тем, кто еще не побывал в
Барселоне: почему-то на открытках и туристических буклетах чаще всего запечатлен
именно он.
К моменту начала работы над собором Святого Семейства Гауди был уже достаточно
известен благодаря своему фантастически-неповторимому стилю, в котором
гармонично переплелись мотивы арабского зодчества с европейской готикой и
барокко. Историки архитектуры относят стиль гениального барселонского мастера к
«модерну». Сам же шедевральный храм Святого Семейства принадлежит – примерно
в равных долях – неоготике, модерну и чему-то неповторимому и неопределяемому,
что характерно именно для гения творческой мысли великого Гауди.
В 1885 году Антонио Гауди передал план собора в муниципалитет для получения
строительной лицензии. А в 1892 году были начаты работы по возведению фасада
Рождества, а еще через два года была отстроена аспида в неоготическом стиле.
Первая башня фасада Рождества была завершена в 1925 году. Великий зодчий
сравнил ее с копьем, соединяющим небо и землю.
Согласно проектному плану Гауди, собор имеет форму латинского креста, который
образован тремя продольными и тремя поперечными нефами. Апсида храма состоит
из обходной галереи за клиросом и семи часовен. Окружающая все сооружение
паперть объединяет три монументальных фасада церкви в единое композиционное
целое. Особую величественность собору придают 18 его башен, 12 из которых
посвящены апостолам Иисуса Христа. Высота башен составляет от 98 до 112 метров.
Храм Саграда Фамилия – творение уникальное; оно раскрывает перед нами самого
великого мастера, его внутренний мир, диалектику его души, принципы его
художественного мышления. Величественный собор разворачивает перед нами весь
творческий путь становления самого Антонио Гауди как великого архитектора, а также
и историю становления всей европейской храмовой архитектуры.
Небезынтересно, что окончательный внешний вид Саграды Фамилии – в том виде, в
каком он замысливался великим Гауди, – неизвестен. Ведь значительная часть
чертежей этого величественного сооружения была безвозвратно уничтожена огнем
пожара в период Гражданской войны в Испании. Но, несмотря на данный
прискорбный факт, то, как собор выглядит сейчас и как он будет выглядеть после
завершения строительства согласно новому архитектурному плану, достойно
всяческого восхищения. Возведение фасада Славы – третьего, самого грандиозного из
всех – началось уже в XXI веке. Как и другие фасады, он так же будет иметь четыре
башни. Двенадцать башен трех фасадов Саграды Фамилии символизируют 12
апостолов Иисуса Христа. Кроме этих 12 башен, над апсидой будет возведена еще
одна, куполовидная, башня в честь Девы Марии. А над всем ансамблем будет
выситься 170-метровая башня центрального фонаря с громадным крестом на
вершине. К тому же в центральной части храма планируются к строительству еще
четыре башни – в честь четырех евангелистов. Антонио Гауди, христианин-католик,
видел главное творение своей жизни как воплощение истории Евангелия в
архитектуре.
Как очень многие полагают, причиной столь впечатляющего долгостроя храма Саграда
Фамилия является недостаточное финансирование. Однако это не так. Только туристы
ежегодно приносят храму около 20 000 000 евро. По приблизительным прикидкам,
пожертвования от меценатов со всего мира превышают эту сумму. Получается не так
уж и мало… Но власти Барселоны не торопятся со сроками сдачи объекта. И для этого
имеются достаточно серьезные основания.

Дело в том, что многие чертежи величайшего собора были утрачены во время
Гражданской войны. И несмотря на имеющиеся эскизы и макеты храма,
последователи гениального мастера проделывают после его смерти поистине
титаническую работу, по крупицам восстанавливая внешний облик и интерьеры
именно в задуманном Гауди виде. А сама «недостроенность» церкви, тот факт, что
работы по возведению длятся вот уже третий век, лишь добавляет ценности этому
архитектурному шедевру и подогревает интерес туристов. Но конечно же, совсем
заморозить работы по завершению строительства было бы лишь предательством по
отношению к памяти Антонио Гауди. Ведь он, хоть и осознавал, что не успеет
довершить великое дело, не только проводил дни и ночи на стройплощадке, но и
создавал чертежи для своих последователей. Впрочем, Гауди, со свойственным ему
юмором, замечал, что его «заказчик не торопится».
Антонио Гауди с головой погружался в работу над строительством собора, конца
которой не предвиделось. Он крайне редко появлялся в своем доме в парке Гуэль, но
жил в крипте храма, практически на стройплощадке. Было бы неправильным сказать,
что великий архитектор повредился рассудком. Но люди, не знакомые с ним лично,
отказывались признавать в оборванном бродяге гениального зодчего. А все дело
было в том, что внешний мир постепенно стал меркнуть и отступать для Гауди на
задний план, так как его душу захлестывали потоки творческой энергии и грандиозных
замыслов. Он в прямом смысле слова болел этим проектом, этим строительством и
этим храмом. Гауди почти перестал следить за собой, его костюм и туфли были крайне
изношены. Душевное состояние его также усугублялось давней болезнью –
хроническим артритом. Иногда боли были настолько сильны, что Гауди с трудом мог
передвигаться по площадке. Но и в такие дни он продолжал продумывать детали
интерьера строящегося собора. Как-то он изрек следующую фразу: «Я готов
пожертвовать всей конструкцией, разрушить своды и обрезать колонны, чтобы
воплотить мысль о том, насколько тяжела была Его жертва».
Гауди очень спешил, старался успеть как можно больше. Ведь он прекрасно отдавал
себе отчет в том, что и двух человеческих жизней было бы недостаточно, чтобы успеть
воплотить в жизнь столь масштабный проект, как Саграда Фамилия.
Несмотря на тот факт, что строительство храма еще весьма и весьма далеко от
завершающей стадии, он открыт для посещения. Туристы могут не только подойти к
Саграде Фамилии и осмотреть ее снаружи, но и зайти внутрь – с экскурсоводом или
же самостоятельно, по желанию. Более того, 7 ноября 2010 года Папа Римский
Бенедикт XVI провел официальную церемонию освящения недостроенного чуда. С тех
пор в храме Святого Семейства в Барселоне совершаются католические богослужения.
Также стоит отметить примечательный факт, что в 2005 году Саграда Фамилия была
внесена в список Мирового наследия ЮНЕСКО.
Находясь внутри Саграды Фамилии, посетители получают возможность не только
перманентно запрокидывать голову ввысь и восторгаться интерьерами. К великому
счастью, простым смертным предоставлена возможность подняться на лифте на
верхотуру, на одну из башен собора, откуда и обозреть столицу Каталонии с высоты
гения Гауди и птичьего полета. Билет на лифт, так же как и входной билет, стоит три
евро. Для посещения открыты по одной башне на фасадах Страстей и Рождества.
Желающих совершить восхождение хоть отбавляй, очереди не иссякают, но, как
говорят, время на подъем потратить все же стоит, картина – незабываемая! Согласно
барселонским статистическим сводкам, в среднем турист тратит на осмотр Саграды
Фамилии около четырех часов.
Во время строительства собора в городе начали циркулировать интересные истории,
порой легенды, касающиеся Саграды Фамилии. Одна такая легенда повествует о
статуе осла, которую можно увидеть на восточном фасаде. Как известно, все великие
художники и скульпторы обожают писать или ваять с натуры. Дабы, так сказать, не
отступать от правды жизни. Несмотря на зашкаливающий градус модернизма,
Антонио Гауди был также приверженцем классических методов в искусстве. Итак, в
качестве натурщика великому мастеру потребовался живой осел. Ему привезли
откормленный, пузатый экземпляр, но главный архитектор тут же забраковал его.
Гауди нужна была «рабочая лошадка», а точнее – ослик. У одной из местных
каталонских крестьянок нашелся как раз подходящий, худощавый и мускулистый,
представитель отряда непарнокопытных. Она без лишних разговоров одолжила
животину на несколько дней. Но когда женщина вернулась, чтобы забрать питомца,
ее ужасу не было предела. Она заплакала в голос. Еще бы: ее любимый ослик
расположился на церковном фасаде. Наверняка мертвый – иначе зачем его туда
водружать? Селянку успокоили, вьючное животное вернули в целости и сохранности,
а история об этом живет до наших дней.
Работая над фасадами собора, Гауди старался как можно точнее копировать в камне
Божьи творения. Еще будучи юношей, он как-то записал в своем дневнике: «Пытаться
изобразить несуществующий объект – это безумие». Поэтому неудивительно, что и
много лет спустя архитектор сознательно тратил силы и время в поисках прототипов и
моделей для будущих скульптурных изображений. Он сам искал и находил людей,
которые смогли бы позировать ему для воплощения фигур Христа, Девы Марии,
Святого Иосифа, многочисленных ангелов и святых. Сторож строящегося собора,
который ни одного дня не был трезвым и в конечном итоге умер от белой горячки,
позировал для сооружения изваяния Иуды. А пастух, отличавшийся рекордным по
объему обхватом талии, стал моделью для Понтия Пилата. Для воссоздания в камне
сцены избиения младенцев Гауди отливал гипсовые слепки с мертворожденных
детей.
Скульптурные композиции фасада «Рождество» выполнены Гауди в натуральную
величину, в масштабе один к одному. Архитектор делал гипсовые слепки с животных,
предварительно погружая их в сон при помощи хлороформа. Были попытки снимать
слепки и с людей. Но первый же эксперимент не удался: человек, с которого зодчий
попробовал снять слепок, потерял сознание то ли от интоксикации, то ли от перегрева.
После этого мастер не трогал больше живых людей – модели только позировали
великому Гауди.
А еще после неудачи со снятием слепка в его мастерской появились человеческие
скелеты. Они были необходимы Антонио Гауди для более точного понимания и
отображения пропорций человеческого тела и его динамики. Он продолжал делать
необыкновенно реалистичные, почти «живые» скульптуры. В этом виде искусства
Гауди однозначно был реалистом. Он старался изобразить все до самых мелочей.
Мелочей, созданных Богом. Как говорил сам мастер о своих скульптурах: «…Чтобы
ангелам было приятно на них смотреть». Так творил Гауди.
К моменту смерти (в 1926 году) великого зодчего только левая башня фасада
Рождества была построена полностью. Завершен же этот фасад был лишь в 1935 году
архитектором Доменеком Суграньесом. Он использовал остававшиеся гипсовые
модели, выполненные Гауди. А уже в следующем, 1936 году в Испании разразилась
ужасная и беспощадная Гражданская война. Мастерская Антонио Гауди была
сожжена, многие рукописи, чертежи и модели были безвозвратно уничтожены. Сам
недостроенный храм был заминирован. Это чудо, что его не взорвали. А не взорвали
лишь по той причине, что высокие башни фасада Рождества были весьма удобной
стратегической точкой для размещения зенитных орудий. Пулеметы, установленные
на башнях, помогали отражать налеты авиации Франко, бомбившей Барселону.
Три года длилась братоубийственная война. Но далеко не сразу после ее окончания
строительство Саграды Фамилии было продолжено. Вплоть до 1954 года
незаконченный собор Святого Семейства походил более всего на заброшенные
руины: никому не было дела до незаконченного храма. И лишь барселонские
ребятишки с криками бегали вверх и вниз по узким лестницам гигантских башен,
играя в войнушку или в прятки…
В 1954 году Барселону посетил один мексиканский, весьма состоятельный,
предприниматель. Он был поражен, увидев начатое великое творение и жуткое
запустение вокруг. Поражен настолько, что выделил деньги на строительство первой
башни второго фасада – фасада Страстей.
Полностью же закончен фасад Страстей был лишь в 1975 году – в год смерти Франко.
Он был выполнен по эскизам Антонио Гауди скульптором Жозепом Марией
Субираксом. Но вот насколько скульптуры Субиракса похожи или не похожи на
скульптурные изображения Страстей Христовых, которые мог бы выполнить сам
Гауди, проживи он еще несколько десятилетий, – это очень интересный вопрос.
Фасады Рождества и Страстей отличаются друг от друга разительно: так рождение
младенца отличается от смерти человека. Фасад Рождества выражает Благую Весть:
родился младенец, которому суждено стать Спасителем мира. Страсти Христовы – это
события последних дней земной жизни Иисуса. Предательство Иуды, допрос у Пилата,
бичевание Христа, отречение апостола Петра… И наконец, апофеоз трагедии: распятие
Христа. Если основной нотой фасада Рождества была радость, то главный лейтмотив
фасада Страстей – это страдание и боль.
И скульптор Субиракс был приглашен для руководства работами по строительству
второго фасада именно по причине того, что его художественный взгляд и мощная
экспрессия, по мнению попечителей проекта, как нельзя более точно выражали
взгляд Гауди на запредельные физические и духовные страдания Спасителя. Так ли
это? – вопрос остается открытым. На него волен ответить по-своему каждый, кто
посетил стройку трех веков и рассмотрел оба законченных фасада. Субиракс
однозначно не использовал гипсовые слепки: фигуры людей в его исполнении
абсолютно не реалистичны. Это, скорее, какой-то скульптурный кубизм… Однако
эмоция страдания все-таки передана, причем весьма и весьма мощно.
На фасаде Страстей Жозеп Мария Субиракс изваял Тайную вечерю Иисуса с
учениками, сцену бичевания Христа, падающего под тяжестью креста, Иисуса,
идущего на Голгофу, умывающего руки Пилата, распятие Христа, а также и иные
евангельские сцены, относящиеся к Страстям Христовым. Очень интересно, что на
этом фасаде Субиракс изобразил и самого Антонио Гауди – в образе человека с
пергаментом, который что-то записывает. Таким образом Субиракс воздает должное
гениальному архитектору и искреннему христианину, представив его, как евангелиста,
которому выпала задача изложить свою версию Евангелия в камне.
Что касается фасада Славы – самого большого и грандиозного, – то его возведение
началось недавно, уже в новом тысячелетии. Он также будет иметь четыре башни.
Кроме того, апсиду будет венчать величественная куполовидная башня в честь Девы
Марии. А над всей конструкцией взметнется самая высокая башня центрального
фонаря с громадным крестом на ее верху. Фасад Славы иногда называют также
фасадом Воскресения. Этот фасад, по замыслу самого Гауди, должен символизировать
путь духовного возрождения падшего человека, а также постоянный выбор между
добром и злом.
В соответствии с грандиозным замыслом Гауди высота собора после завершения
строительства должна составить 170 метров. И это всего лишь на один метр ниже
самого высокого холма Барселоны. Таким образом выдающийся мастер
подчеркивает, что творение рук человеческих не может и не должно быть выше
созданного Богом. На величие природы Антонио Гауди ориентировался в целом ряде
своих проектов. Что же касается храма Святого Семейства, то здесь он стремился к
сходству с системой гротов и пиков. Очень необычные по форме колонны
поддерживают свод всей конструкции изнутри. Они изменяют свою геометрическую
форму кверху и чем-то напоминают деревья. «Это будет подобно лесу. Мягкий свет
будет литься через оконные проемы, находящиеся на различной высоте, и вам
покажется, что это светят звезды», – говорил сам мастер об интерьере Саграды
Фамилии.
Внутри Саграды Фамилии находится музей. В нем представлены эскизы, фотографии,
макеты и чертежи великого Антонио Гауди.

Черная мадонна монастыря Монтсеррат


Monasterio de Montserrat
Как добраться: на пригородных поездах FGC от станции Pl. Espanya (линия R5
Barcelona-Pl. Espanya – Manresa-Baixador) до станции Montserrat – Aeri, а потом на
фуникулере; или до станции Monistrol de Montserrat далее на Cremallera (зубчатая
железная дорога) до монастыря; автобус: с Pla?a dels Paisos Catalanes с 9:15 до 17:00.

Одна из уникальнейших достопримечательностей Каталонии, монастырь Монтсеррат,


находится в 50 километрах от Барселоны. Мировую известность эта христианская
обитель получила благодаря так называемой Черной Мадонне: особенной статуе
Девы Марии. Эта реликвия трепетно охраняется монахами вот уже много столетий. А
поток паломников, туристов, а также просто любопытных с каждым годом лишь
увеличивается.

Сама статуя представляет собой Мадонну, сидящую на троне и держащую на коленях


младенца Христа. В правой руке Дева Мария держит яблоко. Вся статуя, кроме яблока,
закрыта специальным защитным стеклом. В соответствии с традицией и поверьем,
нужно коснуться яблока и в этот момент мысленно попросить Мадонну исполнить
ОДНО ВАШЕ желание. Именно одно. И именно ваше. То есть нельзя «привозить» в
монастырь к Мадонне «для исполнения» чьи-то еще желания, которыми паломников
могут, например, нагрузить их родственники или знакомые. Нет. Только скромные
личные просьбы тут считаются уместными. Находятся отдельные везунчики, у которых
тайное желание исполнилось. Раз за разом они приезжают в монастырь Монтсеррат,
загружая Мадонну все новыми и новыми своими пожеланиями. Видимо, не читали
они пушкинскую «Сказку о рыбаке и рыбке»…
Вообще же недалеко от статуи монахами даже устроена специальная комната для тех,
у кого больше одного желания. Таковые граждане могут изложить все свои насущные
чаяния в виде списка с любым количеством пунктов и оставить сей документ в этой
комнате. Причем абсолютно не важно, на каком языке написано письмо. Монахи
ничего не выбрасывают, но по прошествии определенного времени сдают в архив.
Древняя легенда гласит, что статую Мадонны вырезал сам святой Лука. А потом уже
святой Петр привез ее в Испанию. Таким образом, эта скульптура является самой
старинной святыней на Пиренеях. Статую спрятали где-то в горах Монтсеррат от
сарацинов в 718 году. После этого о ее судьбе ничего не известно вплоть до 890 года.
Тогда-то и произошло чудесное событие: Черную Мадонну в одной из пещер
обнаружили пастухи. И случилось это, по их словам, при весьма загадочных
обстоятельствах: от статуи распространялось непонятное сияние, а также слышалось
ангельское пение. Потрясенные пастухи поспешили в ближайшую деревню, дабы
сообщить о чудесном явлении всем местным жителям. Вскоре уже на месте
обнаружения статуи Мадонны была возведена часовня, а сама пещера стала
именоваться Santa Cova.
Существует множество теорий о цвете статуи. По одной из версий лицо Богородицы
почернело из-за копоти от свечей, которые многие столетия зажигали около нее. Но
статуя Девы Монтсеррат не единственная «Мадонна с черным лицом». Культ Черных
мадонн процветал в средневековой Европе. И эти статуи были либо вырезаны из
эбенового дерева, либо покрашены в черный цвет. И всегда этим изображениям
приписывали чудодейственные свойства.
Согласно еще одной гипотезе, такие статуи были завезены в Европу крестоносцами из
стран, где жили чернокожие. Но исследования показали, что статуи изготовлены
именно в Европе.
По мнению одного из христианских теологов, Святого Амвросия, черный цвет может
указывать на связь Мадонны с образом Земли-Матери.
Но скорее всего, такое необычное изображение связано с преемственностью культа
богинь далекого прошлого. Древнеегипетская Исида, древнеримская Диана – когда-то
их изображали с черными ликами. Наибольшая связь прослеживается между Исидой
и Девой Марией. В Древнем Египте Исиду часто изображали с младенцем Гором на
коленях.
Но настоящим чудом из чудес горы Монтсеррат является монастырь с одноименным
названием. Если смотреть на него с некоторого расстояния, то возникает ощущение,
что он зависает где-то между небом и землей. Дело все в том, что расположился он на
естественном «балконе» – своеобразном выступе, примыкающем к склону холма на
высоте 750 метров. А начиналось все с того, что в IХ веке граф Гифред Волосатый (тот
самый полулегендарный храбрец) Барселонский одарил один из бенедиктианских
монастырей скромной часовней именно в этом месте. Кто бы мог подумать, что пару
сотен лет спустя она разрастется в огромный монастырь, куда с разных концов Европы
потекут верующие и паломники. Их будет манить деревянная фигура Черной
Мадонны из Святой Пещеры. В 1881 году статуя была канонизирована и с тех пор
считается покровительницей Каталонии.
Согласно народному поверью, Черная Мадонна помогает бездетным женщинам
обрести радость материнства, поэтому к статуе всегда стремится много женщин и
семейных пар.
За долгие века своего существования знаменитый монастырь неоднократно
перестраивался. Наполеоновские полчища почти что сровняли здания с землей. После
этого обитель пришлось возводить практически заново. Последние изменения в
устройство монастыря внесли уже в начале XХ века.
Монастырь действует и поныне, в нем живут около 80 монахов. Дважды в день во
время богослужений поет хор мальчиков, известный во всем мире.
Монастырю принадлежит небольшая картинная галерея с коллекцией полотен Эль
Греко, Караваджо, Пикассо, Дали, Дега и Моралеса.
Для паломников при монастыре есть гостиница.

Тибидабо, Церковь Святого Сердца Христова


Temple Expiatori del Sagrat Cor (1902–1961).
Адрес: Carretera de Vallvidrera al Tibidabo, 110.

Как добраться: FGC до остановки Avinguda del Tibidabo, затем на «синем трамвае»
(Tramvia Blau) до маленькой площади Доктор-Андреу (pla?a de Doctor Andreu), оттуда
– на фуникулере. На Тибидабо можно доехать без пересадок на специальном
автобусе Tibibus. Он отправляется от входа в универмаг El Corte Ingle’s на площади
Каталонии, билет стоит 4 евро в один конец.
Самый высокий холм Барселоны – это гора Тибидабо (около 500 метров). С нее
открывается изумительный вид на столицу Каталонии. На Тибидабо расположился
парк аттракционов со старинным еще «чертовым колесом», музей механических
игрушек, «романтические сады», а также высочайшая телевизионная башня с удобной
смотровой площадкой. А на самой верхушке расположился храм Святого Сердца,
увенчанный статуей Иисуса, который, как кажется, обнимает весь мир.
Само слово «тибидабо» – не языческая абракадабра, а цитата из Евангелия на
латинском языке. Означает это в переводе «тебе даю», – именно этими словами
дьявол пытался искушать Христа, показывая Ему всю красоту мира.
Церковь Святого Сердца Христова была построена чуть более 100 лет тому назад
архитектором Энриком Саньером в псевдоготическом стиле. Ее также называют
Искупительным храмом. И это, второе, название напоминает барселонцам о
драматических событиях, которые предшествовали строительству церкви.
В 1909 году в Марокко произошло восстание рифских племен. Центральное
правительство решило призвать среди прочих и 20 000 каталонских мужчин на
подавление этого восстания в испанской зоне влияния в Марокко. И вот здесь-то
правительство жестоко просчиталось. Протестные настроения и мечты о суверенитете,
веками накапливавшиеся в каталонских сердцах и головах, выплеснулись наружу в
виде погромов и массовых беспорядков. Католическая церковь испокон веков
ассоциировалась на Пиренеях с государственной властью. Возможно, именно поэтому
гнев оскорбленных каталонцев явился причиной того, что во время Трагической
Недели 1909 года многие церкви и монастыри в Барселоне были преданы огню.
Причем, как утверждают историки, некоторые, к величайшему прискорбию, были
сожжены вместе с находившимися внутри священнослужителями.
Не только названием, но также и архитектурным решением церковь Святого Сердца
Христова перекликается с французской Sacrе CCur, расположенной на Монмартре.
Архитектор Энрик Саньер, автор более чем 300 зданий в Барселоне, а также по
совместительству выдающийся художник и музыкант, умер, так и не успев достроить
Искупительный храм. Но дело довершил его сын, Жузеп Мария.
Строго говоря, храм был пристроен к небольшой часовне, возведенной на вершине
Тибидабо еще в 1886 году в честь посещения Барселоны Святым Иоанном Боско.
Часовенку построили на средства, выделенные барселонской дамой Доротеей де
Чопитеа. Иоанн Боско приезжал в Барселону именно по ее приглашению. Горожане
прозвали Доротею Чопитеа «Матерью бедных». Она происходила из богатого
аристократического рода, в очень юном возрасте вышла замуж за банкира, родила
шестерых детей. После смерти мужа богатая Доротея стала помогать бедным и
обездоленным, раздав к концу своей жизни, к 75 годам, практически все свое
немаленькое состояние. Католическая церковь почитает Доротею Чопитеа как
преподобную.
13 белых гусей Кафедрального собора Святого Креста и святой Евлалии
Catedral de Barcelona
Адрес: Готический квартал, Pla de la Seu, 3.
Как добраться: метро Jaume I (линия 4).

Очень многие уверены, что главным, кафедральным, собором Барселоны является


Саграда Фамилия. А вот и нет! Грандиознейший собор Святого Семейства,
несомненно, по праву считается жемчужиной Барселоны. Однако творение великого
Гауди даже освящено было совсем недавно: осенью 2010 года. А резиденцией
архиепископа Барселонского и главным официальным католическим храмом города
является собор Святого Креста и святой Евлалии (начало XIV века).
Святая великомученица Евлалия – одна из христианских покровительниц каталонской
столицы. Она приняла смерть от рук язычников в возрасте всего 13 лет. Согласно
преданию, в отместку за нежелание отречься от веры во Христа римляне поместили
девушку в бочку с битым стеклом и торчащими внутрь остриями клинков. Эту бочку, с
Евлалией внутри, в течение нескольких часов мучители катали по улицам Барселоны.
После этого отважной христианке отрезали груди и распяли на Х-образном кресте. И
лишь после этого обезглавили. В крипте Кафедрального собора покоится саркофаг с ее
святыми мощами.
Есть один до крайности трогательный момент. У Кафедрального собора есть
внутренний дворик, и там постоянно живут – вот уже на протяжении многих веков –
13 белых гусей. Как можно догадаться, количество птиц соответствует количеству лет
земной жизни юной мученицы за веру. Белый цвет олицетворяет невинность и
чистоту девы Евлалии.
Есть в соборе и еще одна святыня: это образ Иисуса Христа, который в свое время
находился на корабле Хуана Австрийского во время небезызвестной битвы при
Лепанто.
Еще одной достопримечательностью кафедрального собора является крестильная
чаша. Казалось бы – чаша как чаша, абсолютно ничего выдающегося. Но интересна
надпись, которую можно прочесть на специальной мемориальной доске рядом с
чашей. Если верить тексту, то именно в этой чаше в 1493 году были крещены шестеро
индейцев, которых Христофор Колумб привез в Барселону из своего знаменитого
мореплавания.
На одной из стен храма можно увидеть два гроба. В них покоятся граф Рамон
Беренгер I и его возлюбленная Альмодис де ла Марш. Их считают основателями
храма.
Это было в далеком XI веке. Альмодис де ла Марш, дочь графа Марша, была супругой
Гуго V де Лузиньяна, но из-за их близкого родства этот брак был аннулирован, и
Альмодис вскоре стала женой графа Тулузского. У нее было двое детей в первом
браке, и четверо – во втором. Легенда гласит, что в их замке и увидел ее граф
Барселоны Рамон Беренгер I. Он влюбился так, что потерял голову. Граф похитил
прекрасную Альмодис, забыв о собственной жене и детях.
Они немедленно обвенчались, но тут вмешалась бывшая супруга графа и его
собственные родственники (они боялись, что новая жена будет претендовать на их
земли). В результате их хлопот Папа Римский Виктор II объявил брак
недействительным и отлучил влюбленных от Церкви.
Тогда граф Рамон I сделал щедрое пожертвование, которое дало возможность
закончить наконец строительство кафедрального собора. Такой широкий жест принес
свои плоды: Папа разрешил развод и благословил новый брак. Рамон и Альмодис
прожили вместе 18 счастливых лет и нажили четверых детей.
В 1071 году Альмодис была убита сыном графа Рамона от первого брака. Он боялся,
что под ее влиянием граф назначит преемниками ее сыновей. В результате он был
лишен наследства и выслан из страны. А после смерти отца сыновья Рамона и
Альмодис – близнецы – стали соправителями Барселоны. Правда, трон они поделить
не смогли, и один вскоре пал от руки другого на охоте.
Кафедральный собор Барселоны стали строить через несколько столетий после
смерти Рамона и Альмодис, но горожане почитают их как основателей храма.
Вот так барселонцы чтят память о трагических событиях давно минувших дней. Вот так
наглядно и трепетно отголоски Средневековья и современная жизнь переплетаются в
городе Розы Ветров.

Церковь Санта Мария дель Пи


Iglesia de Santa Mar?a del P? (1319–1320)
Адрес: Carrer Cardenal Casa?as, 16)/Pla?a del Pi, 7.
Как добраться: метро: линия L3 (зеленая) Liceu; автобусы: А14, остановки: La Rambla-
Liceu/Gran Teatre del Liceu; 59, остановки: La Rambla-Liceu/Gran Teatre del Liceu; 91,
остановки: Gran Teatre del Liceu/La Rambla-Palau de la Virreina; туристический автобус,
южный синий маршрут, остановка Barri G?tic.

Одна из достопримечательностей Готического Квартала – старинная церковь Санта


Мария дель Пи. По видимости, это самое высокое сооружение во всем районе.
Колокольня взметнулась ввысь на 54 метра. Кстати, колокольный звон слышен по всей
округе по воскресениям и во время праздничных месс. Диаметр главного колокола
(он даже имеет свое имя – «Антоний») – 1,4 метра, а его вес составляет 1,6 тонны.
Сам храм расположился между двумя приятного вида площадями старой Барселоны:
Пласа Сан Хосеп Ориоль (Pla?a Sant Josep Oriol) и Пласа дель Пи. Эта церковь является
практически эталонным образцом средневекового готического однонефного храма. В
том виде, в котором церковь находится сейчас, она была построена в XIV веке.
Сооружена она была на месте прежней оманской церкви. Название храма – дель Пи –
связано с растущим на одноименной площади – Пласа дель Пи – деревцем. Деревце
это – сосна. И название храма Esglеsia del Pi, таким образом, можно перевести как
«церковь при сосне» – вот так вот «в лоб» и не особо замысловато. В наши дни на
площади рядом с храмом действительно произрастает сосна, и любой желающий
турист может убедиться в этом собственными глазами. Но, конечно же, это уже не та
сосна, с которой все начиналось. Эта, последняя, была специально посажена здесь в
1985 году. Таким образом, вековая традиция постоянно поддерживается – церковь,
как и в стародавние времена, опять «при своей сосне».
Церковь дель Пи примечательна не только высоченной колокольней, но и огромной
розой. В отличие от сосны, которая представляет собой самое что ни на есть реальное
хвойное дерево, роза в данном контексте – вовсе не красивый цветок с шипами, а
круглое окно, характерное для католических христианских храмов, выстроенных в
готическом стиле. Так вот, эта архитектурная роза впечатляет своими огромными
размерами, а также красивыми витражами, которые были воссозданы уже в середине
прошлого века. Причиной явилось то, что церковь Санта Мария дель Пи, так же как и
большое количество других барселонских памятников архитектуры, сильно
пострадала во время Гражданской войны.
Ну а что касается очень высокой колокольни, то с ней связана своя старинная и
наводящая ужас легенда…
Говорят, что в старые времена сам дьявол ходил вокруг церкви Санта Мария дель Пи.
Местные жители шепотом рассказывали, что шпиль церкви был проклят. И
подтверждением тому являлась небольшая гравюра, изображающая врага рода
человеческого, танцующего на камне.
Бывают случаи, когда мастер не может закончить важную для него работу. Тогда есть
вероятность, что он сам либо его творение станут жертвой страшного проклятия.
Подобная-то история и приключилась с архитектором, который строил колокольню
церкви Санта Мария дель Пи. Завершить работу никак не получалось. Возведенная им
башня рухнула на следующий же день после окончания строительства. Он был так
раздосадован, что произнес страшные слова. Мастер изрек, что отдаст душу самому
дьяволу, если тот поможет ему с возведением колокольни. В ту же секунду перед ним
предстал Люцифер и любезно предложил свои услуги в обмен на бессмертную душу
архитектора. Был составлен договор о строительстве колокольни в сто этапов, каковой
незадачливый зодчий и согласился подписать кровью.
Уже на следующее утро мастер обнаружил, что все строительные работы по
возведению ведутся с невероятной скоростью. Все то, что раньше не получалось, над
чем он бился днями и неделями, теперь стало складываться как будто само собой.
Поначалу старый мастер обрадовался этому. Но вскоре уже испугался и призадумался.
Строительство достигло предпоследнего, 99-го, этапа, когда архитектор приказал
приостановить работы. Он перевел работы по производству колокола в другое место.
Процесс затянулся на многие годы, и в конечном итоге мастер умер от старости. Таким
образом, он, как мог, перехитрил дьявола, нарушив подписанный договор. Однако
силы зла не оставили так просто это место в покое.
Новый архитектор принялся доводить до конца дело своего предшественника. И
невольно он продолжил воплощать в жизнь дьявольские этапы строительства. Не так-
то просто бывает переиграть зло…
Каменщики и мастера, работающие на высоте, обычно не боятся высоты и от
головокружений уж точно не страдают. Народная молва утверждает, что если мастер
вдруг чувствует, что ноги не держат его на высоте, то это верный признак того, что
само здание опасно и может в любую минуту рухнуть. Новый архитектор также
никогда высоты не боялся. Когда все работы были наконец-то завершены, он вместе с
группой каменщиков поднялся на самый верх для заключительного осмотра и
проверки. Внезапно он побелел как полотно, ноги его задрожали, руки затряслись,
глаза расширились от ужаса. Рабочие с удивлением и тревогой смотрели на своего
мастера. Ему пришлось сказать, что ему вдруг отчетливо привиделось, что соседние
дома заплясали и стали надвигаться на него, готовые раздавить только что
построенную колокольню. Каменщики решили, что здесь не обошлось без
дьявольского вмешательства. Они столкнули вниз только что водруженный на
колокольню колокол. Тот разбился, и после этого видение сразу же исчезло.
Дьявольские козни, однако, на этом не закончились. Невероятный случай произошел
в день беатификации (причисления к лику блаженных) Сан Хозепа Ориоля,
похороненного в этой церкви. Этот святой, как рассказывали, при своей жизни
противостоял дьяволу, совершал многочисленные чудеса и исцеления. И вот во время
торжественной церемонии не иначе как сам дьявол повредил конструкцию, которая
держала самый большой колокол. Он рухнул вниз, в толпу народа. Но Сан Хозеп
Ориоль, видимо, схлестнулся с Люцифером и в этот раз. Иначе как чудесным
вмешательством нельзя объяснить тот факт, что колокол исхитрился упасть так, что не
пострадал ни единый человек! После этого дьявольские силы уже не могли оставаться
в церкви Санта Мария дель Пи даже в виде гравюры.

Церковь в Колонии Гуэль


Col?nia G?ell (1898–1917)
Адрес: Colo?nia G?ell S. A, Santa Coloma de Cervellо.

Как добраться: поездом (FGC), с 8.30 до 21.00, остановка в Барселоне – Pla?a Espanya,
до станции Colo?nia Guell. Линии: S4, S8 и S3.

Возводя для рабочих своей текстильной фабрики поселок, Эусебио Гуэль, кроме всего
прочего, хотел построить и церковь. Эту работу он, конечно же, поручил своему другу,
Антонио Гауди. С церкви и началось строительство этого большого проекта, но, к
сожалению, из-за финансовых проблем была построена только крипта.
Работая над проектом, Гауди в который раз проявил необыкновенную фантазию и
изобретательность. Для формирования модели архитектор подвешивал к целой
системе цепей мешочки с дробью. Мешочки тянули сеть вниз, равномерно
распределяя вес и растягивая цепи. Эта сложная система помогала ему рассчитывать
углы и формы несущих конструкций. Копия этой модели находится в музее в соборе
Святого Семейства. С ее помощью великий зодчий опередил время на 75 лет.
Гауди добился необыкновенной гармонии постройки с окружающим ландшафтом,
используя кирпич, смальту, деревянные и базальтовые элементы. Возведенные им
арки и опоры похожи на стволы вековых деревьев, и часовня кажется частью холма,
удивительной природной пещерой.
Строительные работы над криптой остановились в 1917 году. А на следующий год
граф Гуэль умер, а его преемников строительство поселка не заинтересовало.
Строительство так и не было закончено.
В 2000 году крипту отреставрировали. Реставраторы скрыли элементы, которые
указывали на ее «незаконченность», и сделали более удобной для посещений. Теперь
туристы могут находиться на крыше, которая изначально должна была стать полом
церкви.

Барселона Гауди
Именно в Барселоне находится бо?льшая часть шедевральных архитворений великого
Антонио Гауди. Начинал мастер в 1879 году с фонарей на площади Короля. Затем уже
появился замысел дома Висенс (1883–1889). Сооружение павильонов в усадьбе графа
Эусеби Гуэля в районе Педральбес также относится к начальному периоду творения
знаменитого каталонского архитектора.
Вообще, встреча с Гуэлем стала знаковой в судьбе Антонио Гауди. Гуэль явился его
меценатом и покровителем, а позже – просто близким другом. Он финансировал
практически все архитектурные проекты гениального художника. Да, не многим
великим мастерам прошлого, настоящего и будущего выпадает такое везение… Ведь
как часто бывает: выдающегося ума человек, творческих фантазий – на десятерых, но
при этом напрочь отсутствуют материальные средства. Какое уж тут творчество –
выживать как-то надо, сводить концы с концами. Тем более что Гауди был не каким-
нибудь музыкантишкой, самовыражение которого может вполне вписаться в
копеечную сумму, равную стоимости нескольких тетрадок в нотную линейку. Он был
архитектором: искусство столь же значительное (даже музы своей нет – настолько
грандиозно оно само по себе), сколь и затратное (недвижимость всегда в цене).

Интересные факты из биографии Антонио Гауди


Детство Гауди прошло на морском берегу. В детстве каждый, наверное, строил башни
и замки из песка. Но лишь один Антонио Гауди тайком пронес это детское занятие во
взрослую жизнь и во многих своих творениях, и прежде всего в Саграде Фамилии,
увековечил его «по-взрослому». Детские эмоции и увлечения – наиболее яркие; они
подспудно влияют на предпочтения и поступки людей и после того, как детство
заканчивается.

***
Школьный учитель один раз заметил, что птицы могут летать по причине того, что у
них имеются крылья. Юный Гауди возразил: у кур тоже есть крылья, но они при этом
не летают. Зато могут быстрее бегать благодаря своим крыльям. И уж совсем удивил
окружающих, добавив, что, по его мнению, крылья нужны и человеку, только далеко
не каждый человек об этом догадывается…

***
В те времена, когда Антонио Гауди был студентом архитектурного отделения
Барселонского университета, его научный руководитель никак не мог взять в толк, с
кем же он имеет дело: с обыкновенным сумасшедшим или с необыкновенным
гением…

***
Гауди выбрал темой своего дипломного проекта ворота кладбища. В его
интерпретации они явились воротами крепости, разделяющими живых и мертвых.
Художественный замысел был таков, что они как бы свидетельствовали о том, что
вечный покой – есть не что иное, как награда за достойно прожитую жизнь…

***
Гауди был близоруким и дальнозорким одновременно. Его одинаковые с виду ярко-
голубые глаза были «по-разному устроены внутри». Носить очки великий зодчий не
любил. Он часто приговаривал: «Древние греки очков не носили»…

***
В юношеском дневнике Гауди записал: «Это безумие – пытаться изобразить
несуществующий объект»…

***
Гениальный архитектор терпеть не мог замкнутые и правильные, с точки зрения
классической геометрии, пространства. Ровные стены и прямые углы доводили его
чуть ли не до сумасшествия. Гауди заявлял, что круг – это творение Божье, в то время
как прямая линия – порождение человека. Вот его высказывание касательно храма
Саграда Фамилия: «…Исчезнут углы, и материя щедро предстанет в своих астральных
округлостях: солнце проникнет сюда со всех сторон и возникнет образ рая… Так мой
дворец станет светлее света»…

***
Гауди считал образцом совершенства куриное яйцо. Одно время он брал с собой для
завтрака пару куриных яиц и носил их в карманах – в знак уверенности в их
природной прочности…

***
Друзья и коллеги вспоминали, что Антонио Гауди был необыкновенно ловким
человеком. Например, он мог на лету ловить мух. Причем левой рукой…

***
Гауди был раздавлен трамваем 7 июня 1926 года. Говорят, якобы это был первый
день, когда в Барселоне было запущено движение трамваев. Однако это не так, всего
лишь легенда…

Католики Барселоны, Каталонии, да и всей Испании неоднократно обращались к Папе


Римскому с просьбой рассмотреть вопрос о возможной канонизации Антонио Гауди.
На данный момент Ватикан не дал положительного ответа, но вопрос
рассматривается. Время идет, и кто знает…

Дом Висенс. Casa Vicens (1883–1888).


Адрес: Каса Висенс: Каррер де лес Каролинес (Carrer de les Carolines/Calle de las
Carolinas) 18–24.

Как добраться: станция метро Fontana (ветка L3); железнодорожная станция Gr?cia
(линии FGC); автобус № 22, из центра остановка Gran de Gr?cia – Santa ?gata; обратно –
Pr?ncep d’ Ast?ries; пешком из квартала Эшампле по бульвару Passeig de Gr?cia
(переходит в проспект Carrer Gran de Gr?cia).
Дом Висенс – жилой дом, построенный Антонио Гауди в 1883–1885 годах в Барселоне.
Проект дома архитектор выполнил практически одновременно с получением диплома
в 1878 году. Это первый заказ, полученный от частного лица. Дом, в котором
планировалось разместить летнюю резиденцию, заказал Мануэль Висенс, фабрикант
кирпича и керамической плитки.
Строительным материалом для дома послужили кирпич, булыжник, необработанный
камень и цветная керамическая плитка – дань деятельности заказчика. Дом Висенс
очень экзотичен. Его отличает сочетание различных материалов и текстур, такое
решение оказало сильное влияние на развитие модернистского стиля.
В оформлении дома Гауди применил разнообразные декоративные элементы,
активно используя живопись, скульптуру и прикладные искусства. Архитектор
полностью разработал интерьер дома. Каждая мелочь является настоящим
произведением искусства: от дверной ручки до кованой решетки ограды из
пальмовых листьев.
Отец Атонио Гауди был медником. Неудивительно, что в своем творчестве архитектор
так широко использовал литье. Замысловатые ворота, ограды, элементы декора
выполнены из кованого железа, и многое Гауди сделал собственноручно.
Дом Висенс – единственный дом Гауди, фрагменты которого не связаны с религией
или мифологией Каталонии.

Павильоны виллы Гуэля, Педральбес. Pabellones de la Finca G?ell (1884–1887)


Адрес: Avenida de Pedralbes 7, Barcelona.
Как добраться: автобусы № 63, 78 Av. Pedralbes – Pg. de Manuel Girona, вторая
остановка от метро Maria Cristina.
В 1883 году Антонио Гауди получил новый заказ: реконструировать загородный дом,
построить дом привратника и конюшню с манежем и оформить сад на земле Гуэлей в
Педральбесе, который тогда находился за пределами Барселоны.
Одно из красивейших сооружений комплекса – кованые ворота с драконом на
решетке. Когда ворота открываются, драконья лапа поднимается. Впоследствии
фигура дракона, характерная для Каталонии, довольно часто появляется в работах
архитектора.
С двух сторон участка расположены здания – дом привратника и конюшни с манежем.
Их внешние стены украшает одинаковый абстрактный узор, что указывает на единый
замысел. Но постройки эти совершенно разные. Для украшения поверхностей Гауди
использовал глину, кирпич, изразцы. В раствор были добавлены мелкие осколки
керамической плитки, и они видны в швах, переливаясь разными цветами.
Из-за ревматизма маленький Антонио Гауди не мог бегать с другими мальчишками и
зачастую оставался один. Он подолгу рассматривал птиц, облака, улиток, растения.
Мальчик мечтал стать архитектором, но строить хотел так, как создает сама природа.
Он считал идеальными интерьерами небо и море, а деревья и облака – лучшими
формами в архитектуре.
Дом привратника – восьмиугольное здание с залом, купол в котором выполнен в
каталонской технике. Конюшни разместились в длинном строении с ровными
стенами. Манеж, примыкающий к конюшням, имеет небольшой купол с башенкой.
Большинство планов, задуманных Гауди для этого поместья, так и остались
нереализованными. После смерти Гуэля многое здесь было изменено, сохранились
только главные ворота.
В 1919 году дом и парк были переданы в дар королевской семье. Сейчас там
находится Королевский дворец Педральбес.
Павильоны усадьбы в 1950 году были переданы Барселонскому университету, в них
открыта кафедра Гауди при Высшей архитектурной школе.

Дворец Гуэля, Барселона. Palau G?el (1885–1890)


Адрес: Carrer Nou de la Rambla, 3–5.
Как добраться: метро Liceu (ветка L3).
Одна из ранних работ Антонио Гауди – жилой дом, построенный для каталонского
промышленника Эусебио Гуэля, друга и покровителя великого архитектора.
В проекте дворца соединены декоративные и структурные элементы, что
впоследствии стало одной из отличительных черт творчества великого мастера.
Архитектор необычным способом использовал несущие конструкции, превратив их в
элементы декора.
В этом здании ясно прослеживается желание архитектора найти новые, ранее никем
не использованные формы. Если фасад немного и напоминает венецианский дворец,
то внутреннее убранство дома поражает разнообразием. Невообразимо
разнообразные элементы из керамики, железа, стекла, камня и дерева делают его по-
настоящему уникальным. Не меньшей самобытностью отличаются стены и своды
дворца.
Гауди был настоящим Художником и Мастером. Он воплощал в жизнь здания,
необычные ограды, ворота, перила, причудливую мебель. Свою необычную манеру
мышления он объяснял фактором наследственности: его отец и дед были кузнецами,
один дед матери – моряк, другой – бондарь. Все они – «люди пространства и
расположения».
В 1984 году дворец Гуэля вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Школа при монастыре Святой Терезы. Colegio de las Teresinas (1888–1889)


Адрес: Carrer de Ganduxer, 85–105.
Как добраться: метро: Ferrocarril de Sarriа.

Молодой Антонио Гауди и представить не мог, что когда-то будет проектировать


здания для Церкви. То, что он согласился работать над проектом школы для ордена
Святой Терезы, означало, что его отношение к Церкви изменилось.
Молодой Гауди был антиклерикалом, но со временем превратился в истинного
католика. В последние годы архитектор жил отшельнической жизнью, посвятив себя
созданию собора Святого Семейства, в котором отразился не только его талант, но и
вера.
Архитектору предстояло работать по проекту Хуана Б. Понса Трабаля, и бюджет на
строительство был ограничен. Здание должно было говорить о строгости и суровости,
и Гауди это вполне удалось.
Хотя материалы, использованные при строительстве, были дешевыми, Гауди
использовал их так, что здание выглядит неповторимым и изящным. Для отделки
архитектор использовал кирпичную кладку и большие куски необработанного камня,
а вдоль верхнего этажа проложил парапет из кирпича. Для оформления здания Гауди
использовал ложные арки и спиралевидные колонны.
Именно во время строительства школы при монастыре Святой Терезы Гауди впервые
применил церковную символику, которая впоследствии станет неотъемлемой частью
его стиля.
В здании и поныне действует начальная и средняя школа, оно внесено в список
Всемирного наследия ООН.

Дом Кальвет. Casa Calvet (1898–1900)


Адрес: Carrer de Casp, 48
Как добраться: метро: линия L1 (красная), L4 (желтая) – станция Urquinaona; автобусы:
7, 17, 22, 28, 39, 41, 45, 50, 55, 62, 141.
Дом Кальвет – жилой дом, спроектированный для вдовы текстильного фабриканта
Пере Мартира Кальвета-и-Карбонеля. Планировка этого здания характерна для
доходных домов – подвалы для складов, в нижних этажах должны были
расположиться магазины, в бельэтаже – квартиры владельцев, а верхние этажи – для
сдачи квартир.
За работу над этим зданием Антонио Гауди в 1900 году удостоился муниципальной
премии, дом был признан лучшим зданием года. В этом доме отсутствуют готические
элементы, использован барочный стиль, уже не новый для мастера. В стиле барокко
оформлены вестибюль и фасад дома Кальвет. Дом украшают арки, лепнина,
чередуются плоские и изогнутые балкончики, а колонны сделаны в виде швейных
бобин – в честь текстильного бизнеса хозяев.
Второй фасад, который обращен внутрь квартала, оформлен более скромно,
возможно, чтобы он гармонировал с соседними домами.

Дом Фигерас по улице Бельэсгуард, Барселона. Casa Figueras (1900–1909)


Адрес: Carrer de Bellesguard, 16–20.
Как добраться: автобус № 123.

В 1900 году Антонио Гауди начал строительство дома по улице Бельэсгуард. Здание на
первый взгляд выглядит слишком простым, но это не совсем так.
Земля, на которой предстояло строить, раньше принадлежала последнему королю
Барселоны, Мартину I. Здесь когда-то располагался его дворец. Возможно, отчасти
поэтому дом Фигерас так напоминает фантастический замок.
Дом строился по заказу от Марии Сагес, вдовы торговца Жауме Фигераса, которая
была поклонницей творчества Гауди. Архитектор работал над проектом дома до 1903
года. К этому времени основные этапы строительства были завершены, и мастер
решил передать бразды правления Доменеку Суграньесу, талантливому архитектору и
своему другу, который и закончил строительство в 1917 году.
Дом получился очень необычным. Он весь устремлен вверх, хотя на самом деле не
очень высокий. Такой эффект достигается за счет острого шпиля, а также завышения
каждого этажа. Общая высота строения достигает 33 метра. «Вытянутость» зданию
придают и декоративные элементы, например высокие оконные проемы. Окна,
косяки и водостоки отделаны каменной мозаикой. На кровле здания есть целая
система переходов с винтовой лестницей, ведущей на самую высокую точку здания –
террасу с зубчатыми стенами, с которой открывается прекрасный вид. Все это придает
дому Фигерас облик сказочной древней крепости.
Дом находится в частной собственности, но двор и сад открыты для туристов.

Приходская школа при соборе Святого Семейства. Escoles de la Sagrada Fam?lia (1909–
1910)
Адрес: Carrer de la Marina, 253.
Как добраться: метро Sagrada Fam?lia; туристический автобус красного маршрута.

В строительстве храма Святого Семейства принимало участие большое количество


людей. Чтобы на время работ не лишать детей сотрудников возможности обучаться,
было решено построить небольшую школу, а впоследствии снести ее вместе с
другими временными постройками. Однако школа так и стоит на прежнем месте.
Возможно, великий архитектор не стремился создать очередной шедевр, но он
подошел к работе со всей ответственностью.
Внешние изогнутые плавные линии немного напоминают дом Мила, такая
конструкция обеспечивает очень хорошую устойчивость здания. Таким образом,
здание обошлось без обычных несущих конструкций. В строительстве архитектор
использовал свой излюбленный материал: кирпич. Внутри находились три классных
помещения, а их стены можно было перемещать – еще одно маленькое чудо Гауди.
Во время Гражданской войны здание приходской школы пострадало, часть мебели
сгорела. Но школу решили отреставрировать. Сейчас это своеобразный музей
строительства церкви Святого Семейства, где можно узнать много интересного о
недостроенном шедевре.

Парк Гуэля. Park G?ell


Адрес: район Грасия, Carrer d’ Olot.
Как добраться: метро L3, станция Lesseps (от станции идти по указателям примерно 20
минут), или станция Vallcarca; туристический автобус № 24 или № 92, остановка Park
G?ell.

Парк Гуэля был замыслен Эусебио Гуэлем как город-сад в английском стиле. Великий
и могучий Антонио Гауди воплотил его смелые мечты в жизнь в период с 1900 по 1914
годы. Парк Гуэля находится в Барселоне, хотя сто лет назад, в период строительства,
это место еще было за пределами каталонской столицы. Для того чтобы сказка стала
былью, Гуэль прикупил около 15 гектаров земли, которая была нарезана на 62 участка.
Предполагалось, что на каждом будет воздвигнут частный особняк. В таком виде
участки и были выставлены на продажу. Однако жители Барселоны не спешили
вкладываться в недвижимость. Удаленность от центра не привлекала горожан.
Поначалу продать удалось лишь два участка с домами, да и те с превеликими
усилиями.
Это творение великого зодчего представляет собой органичное и гармоничное
сочетание жилых зон и садов. Чего-либо похожего до появления парка Гуэля на
планете Земля не существовало. Сказочные скульптуры и фантастические лестницы,
нереальные домики и многокрасочные колоннады… Гауди велик тем, что до него
(равно как и после) ни одному архитектору, ни одному художнику не удавалось до
такой степени, до такой глубины и с таким размахом сказку сделать былью! Конечно
же, Антонио Гауди несказанно повезло, что в его жизни нашелся добрый гений,
меценат граф Эусебио Гуэль, чье покровительство и чьи финансовые вливания во
многом помогали воплощению в жизнь самых смелых фантазий гениального
архитектора. Видимо, Небесам так было угодно…
Разнообразные сооружения в парке Гуэля являются, возможно, единственным
примером во всем мировом зодчестве, демонстрирующим наглядно возможность
множества восхитительных комбинаций синтеза живой природы и искусственных
архитектурных творений. Что-то отдаленно похожее на этот шедевр Антонио Гауди
можно усмотреть в японской садовой архитектуре и соответствующей философии.
Однако только гению Гауди удалось поднять парковую архитектуру на качественно
новый уровень.
Одно из примечательных мест парка Гуэля – его центральный вход. Здесь
расположились два очаровательнейших домика, которые скорее можно причислить к
скульптурам, нежели к зодчеству. Это какие-то сказочные, «пряничные» домики,
будто специально созданные для лесных фей и прочих волшебных существ, но уж
никак не для взрослых особей, представляющих род человеческий… Сразу за
воротами располагается парадная двойная лестница, украшенная фонтанами. Она
ведет в так называемый «Гипостильный зал», самой примечательной особенностью
которого являются фальшивые замки сводов потолка. Далее можно попасть на
Главную площадь парка Гуэля. Здесь находится знаменитая скамья парка, огромная и
изогнутая. Отсюда же отходит ряд пешеходных дорожек. Эти пешеходные дорожки
проложены под сводами изумительных гротов-колоннад, напоминающих
фантастические пальмы в скалистых джунглях. Восторг и восхищение, которые
начинает испытывать каждый посетитель Парка, остаются неизменным вплоть до
окончания прогулки по этому необыкновенному творению Гауди. Великий архитектор
создал сказочное пространство и позволил обычным людям приобщиться к нему.
В 1962 году архитектурный ансамбль парка был признан художественным
памятником Барселоны. А в 1984-м парк Гуэля и некоторые другие шедевры Антонио
Гауди были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Награда нашла героя!

Дом-музей Гауди
В парке Гуэля находится дом-музей Антонио Гауди. После того как реализация 40
домов в парке Гуэля не состоялась, в одном из домов поселился сам великий
каталонец. Это произошло в 1906 году. Можно сказать, что Гауди прожил в этом доме
вплоть до самой смерти. Но это скорее формально. Потому как фактически последние
15 лет своей жизни Антонио Гауди провел на строительной площадке храма Саграда
Фамилия.
Гениальный зодчий, создавая уникальнейшие шедевры, при всем при этом оставался
крайне скромным, даже аскетичным, в быту и личной жизни человеком. Одну и ту же
одежду он носил годами. Гауди был крайне одинок. Он не создал своей семьи, у него
никогда не было даже собаки или кошки. Искусство было единственным, что
интересовало его, чем он жил. Гауди любил музыку; его любимым композитором был
Вильгельм Рихард Вагнер.
В доме-музее можно увидеть некоторые личные вещи талантливейшего архитектора,
а также коллекцию мебели, сделанную по его эскизам. Некоторые предметы мебели
были даже выполнены мастером собственноручно. Еще в музее есть садовая ограда,
выполненная также руками самого Антонио Гауди. Ее разрешают потрогать руками.
Ну а кроме того, в этом музее, в качестве неожиданного бонусного дополнения,
имеется богатая коллекция живописных полотен Пикассо и Миро.
Примечательно, что этот дом-музей Гауди, в котором он когда-то проживал, был
построен не им. В данном конкретном случае архитектором выступил его ученик,
молодой архитектор Франсеск Беренгуер.
Как выразился русский классик, «красота спасет мир». Антонио Гауди-и-Корнет сделал
для спасения мира в таком ракурсе как минимум не меньше, чем сам автор
вышеприведенной цитаты. Хочется верить, что миллионы людей, которые стояли у
Саграды Фамилии, запрокинув голову вверх и затаив дыхание, стали хоть немного
просветленнее, добрее и сознательнее. Когда люди приходят в дом-музей Гауди, они
благодарят его за привнесенную им в материальный мир неземную красоту. Даже те
из них, кто ничего не произносит даже про себя.

Квартал раздора. Manzana de la discordia


Адрес: Passeig de Gr?cia, 35, 41, 43.
Как добраться: метро: линия L3 (зеленая) или линия L5 (синяя) – до станции Diagonal.

Во времена королевы Изабеллы II в Барселоне происходило активное строительство и


реконструкция. Был принят генеральный план урбанизации. Как результат, возник так
называемый Новый город – Эшампле. Этот район включает в себя всю центральную
часть города. Начинается он от площади Каталонии. Здесь были обустроены широкие
перпендикулярные улицы и разбиты многочисленные скверы. Сама площадь
Каталонии отделяет Готический квартал от Эшампле. От площади тянутся улицы Ронда
Сан-Пере (Ronda Sant Pere) и Ронда Университат (Ronda Universitat).
Старое здание Университета Барселоны можно увидеть на пересечении Ронда
Университат и Гран-Виа. Главной улицей этого района является Пасео де Грасиа
(Passeig de Gracia). И вот на ней-то, на участке между пересечением с улицами Консей
де Сент и Араго, находится небезызвестный Квартал Раздора. Квартал Раздора
обязателен для посещения, тут уж никакой факультативности. А как же иначе, если
здесь присутствует весь архитектурный модерн – в «одном флаконе». Благодаря
многозначности слова «manzana» выражение «Manzana de la discordia» можно
перевести и как «квартал раздора», и как «яблоко раздора». Так его называют из-за
того, что в нем находятся дома работы четырех разных архитекторов-модернистов.
Не один только великий Гауди оставил в Барселоне свои величественные следы. В
Manzana de la discordia находятся памятники архитектуры, принадлежащие четырем
разным выдающимся архитекторам-модернистам. Самое первое здание – дом Лео
Морера. Он был построен по проекту Доменек– и-Монтанера (Llu?s Dom?nech i
Montaner). Следующие за ним два дома – творения архитектора Энрике Сангиера.
Далее располагается дом Амалье, выполненный по проекту Пуч-и-Кадафалька. А
замыкает ряд творение великого Антонио Гауди – дом Бальо. Есть в Квартале Раздора
и еще одно, не менее знаменитое, творение Гауди: дом Мила. Иногда его называют
«Домом без углов».

Дом Лео Морера (Каса Лео Морера)


Адрес: Passeig de Gra?cia, 35.
Дом Лео Морера – выдающийся пример барселонского модерна, наиболее известное
творение зодчего Луиса Доменек-и-Монтанера. Он приступил к генеральной
реконструкции этого шестиэтажного здания в 1902 году и закончил работу над ним в
1906 году.
Очень примечательны скульптуры четырех девушек, расположенные на балконах
третьего этажа. Они олицетворяют собой технический прогресс, и каждая держит в
руках одну из технических новинок того времени: телефон, электрическую лампочку,
фонограф и фотоаппарат. Интерьеры дома Лео Морера – витражи, мозаичные панно,
отделка потолков и лестниц – также весьма изысканны и красивы. Однако в
настоящее время увидеть их не представляется возможным: здание находится в
частном владении.

Дом Амалье (Каса Амалье). Адрес: Passeig de Gra?cia, 41.

Дом Амалье – памятник архитектуры, выдающаяся работа зодчего Пуч-и-Кадафалька –


представляет собой гремучую смесь из неоготики и модерна. Здание, построенное в
1875 году, было куплено барселонским кондитером Антонио Амалье в 1898 году.
Реконструкция была поручена Пуч-и-Кадафальку, который произвел весьма серьезную
перепланировку всего строения.

На фасаде дома Амалье можно увидеть аллегорический портрет его владельца. Само
здание выделяется даже в Квартале Раздора – благодаря своему очень необычному,
ступенчатому, фронтону. Королевским указом в 1976 году дом Амалье был объявлен
памятником национального значения.

Вестибюль здания открыт для посещения с понедельника по пятницу с 10.00 до 13.30,


а по вторникам и четвергам – также и во второй половине дня – с 15.30 до 19.00.

Дом Бальо (Каса Бальо)


Адрес: Passeig de Gr?cia, 43.

Дом Бальо (кат. Casa Batllо) иногда пишется в переводах на русский язык как «Дом
Батло» или «Дом Батльо». Это особняк, который изначально заказал для себя
состоятельный фабрикант Жозеп Бальо в 1877 году. Видимо, новые веяния в искусстве
и архитектуре XХ века заставили задуматься сеньора Бальо: а не поспешил ли он в
свое время с проектом здания? В новом веке над такими домами люди знающие
смеяться будут, в самом-то деле. И он поручает Антонио Гауди переделать дом «в
духе времени».

Однако Гауди кардинальнейшим образом перестроил все здание, переделав два


нижних этажа и создав заново два фасада. Балконам выдающийся барселонский
зодчий придал пугающий вид черепов, а фасады и кровля здания выполнены из
керамики. Также по проекту Гауди была изготовлена вся мебель внутри дома Бальо.
Искусствоведы до сих пор не пришли к единому мнению, что же символизирует весь
этот архитектурный шедевр. Толкования выдвигаются следующие: иллюстрация к
карнавалу; морская сцена; изображение дракона. Но большинство исследователей
творчества знаменитого архитектора-модерниста все же склоняются к мнению, что
дом Бальо – это изображение святого Георгия Победоносца, одного из покровителей
Каталонии, пронзающего копьем змея.

Знаменитый дом Бальо известен также как дом Костей (Casa Batlly in Barcelona), был
сооружен Гауди в промежутке с 1904 по 1906 годы. Почему же дом Костей? А дело в
том, что решетки балконов и окон Каса Бальо напоминают гигантские кости скелета
неизвестного зверя. Само здание «одето» в чешую-мозаику, которая меняет свой цвет
в зависимости от освещения. Это здание небезосновательно считают одним из самых
причудливых и фантастически-заковыристых во всем реестре барселонского модерна.
К тому же дом Бальо весьма органично вписывается в окружающий пейзаж. До такой
степени, что создается иллюзия, что это творение природы, а не дело рук
человеческих.

Дом Бальо, как и другие творения великого каталонского зодчего, отличает


необыкновенная пластика. Разноцветные керамические цилиндры и бусины
украшают плавно изгибающийся конек кровли дома. Отделанная колотым стеклом
башня увенчана сверху модерновой луковкой с крестом. Этот своеобразный купол и
крест были изготовлены на Мальорке и лишь потом привезены в Барселону и
водружены наверх. Черепицы крыши напоминают гигантские многоцветные чешуйки
неизвестной рыбины, а сама крыша каскадом волн ниспадает на фасады.

Как можно словами описать такую сказку?! Только смотреть, смотреть и еще раз
смотреть! Рассматривая это творение гения, который ваял не иначе как в тесном
сотворчестве с Создателем, может возникнуть ощущение, что чего-то или кого-то все-
таки не хватает… Ну, например, шагаловские влюбленные, парящие над городом,
весьма гармонично вписались бы в пространство барселонского неба чуть выше
крыши дома Бальо. Красивую сказку другой красивой сказкой не испортишь!

Время работы: с понедельника по субботу: с 10.00 до 14.00; воскресенье: с 10.00 до


18.00.

Дом Мила (Каса Мила, Ла Педрера)

Адрес: Passeig de Gra?cia, 92.

Проект дома для семьи Мила великий Гауди разработал в 1905 году, строительство
длилось пять лет, вплоть до 1910 года.

Этот дом, во-первых, явился одним из весьма немногих исключений: Антонио Гауди
трудился над ним одновременно с работой над главным проектом своей жизни –
Саградой Фамилией. А во-вторых, это чудо архитектурной мысли вообще язык не
поворачивается назвать «домом». Скорее некая гигантская скульптура, волнистая
глыба, каменная симфония, – короче, что угодно, но не банальный «дом».

Это чудо вошло во все учебники архитектуры как классический пример здания,
выполненного в стиле модерн. Примечательно, что дом Мила, когда он только-только
был отстроен, более сотни лет назад, не вызвал у барселонцев какого-то особого
вздоха восхищения или тому подобного выражения ликования в связи с
удовлетворенными таки наконец архитектурно-эстетическими запросами. Увы, нет.
Многие обыватели были даже недовольны и разочарованы внешним видом нового
здания: настолько революционными, необычными и новаторскими были его
очертания и замысел.

Практически сразу же после завершения возведения дом Мила получил в


барселонском народе прозвище La Pedrera, что можно перевести с каталанского как
«каменная пещера» или «каменоломня».

Несущую роль в доме Мила играют наружные стены и колонны. Перегородки и


внутренние стены от такой роли избавлены. Это было инженерно-архитектурной
инновацией. Как результат такого решения – перегородки внутри здания стало
возможным свободно передвигать, не опасаясь за устойчивость и сохранность всего
сооружения в целом. Сам зодчий как-то заметил по этому поводу, что при
необходимости данное здание можно легко и быстро переделать, например, в
гостиницу. Тем самым Антонио Гауди как бы предвосхищает появление в мировой
архитектуре гибкой планировки.

Кстати, был такой случай. Через несколько лет после окончания строительства один из
квартиросъемщиков дома Мила купил себе «роллс-ройс». Человеком он был
рассеянным, что стало ясным после того, как он забыл захватить с собой в автосалон
рулетку, дабы замерить габариты самодвижущейся повозки, дабы соотнести их с
размерами гаража дома. Короче говоря, длиннющая машина никак не вписывалась в
стойло. Казалось бы, полная катастрофа, шах и мат в одном флаконе…

Но нет, в жизни всегда есть место подвигу! Гауди решил, что если ликвидировать одну
из опор в гараже, то ничего инфернально-необратимого не произойдет. Так и
сделали: произвели необходимые все ж таки инженерные расчеты и убрали опору.
Автовладелец был так счастлив, что на радостях забыл даже поблагодарить
архитектора, но великий Гауди, конечно же, не расстроился.

Интересным является и тот факт, что Гауди для этого здания продумал и воплотил в
жизнь весьма эффективную систему внутренней вентиляции помещений.
Эффективную настолько, что дому абсолютно не требуются кондиционеры. В доме
Мила всегда хватает не только свежего воздуха, но и естественного света. Если,
конечно, на дворе не темная барселонская ночь.
Выдающийся зодчий изначально планировал это здание как «дворец светлее света».
С этой целью окна были сооружены в обязательном порядке в каждой отдельной
комнате. А у самого дома Мила есть пара внутренних двориков и шесть специальных
«световых колодцев». Все это в комплексе позволяет зданию быть залитым светом в
максимально возможной степени.

Завершив работы над этим зданием, гениальный архитектор более не отвлекался от


работы над храмом Святого Семейства. В доме Мила расположился музей,
посвященный творчеству Антонио Гауди, а также многочисленные офисы и жилые
помещения. В 1984 году Юнеско присвоило Каса Мила, этому памятнику модернизма,
звание «Достояние человечества». И это – не слишком!

Дом Мила открыт для посещений ежедневно с 9.00 до 20.00 (март – октябрь), и с 9:00
до 18:30 (ноябрь – февраль). Музей закрыт 25 декабря, на католическое Рождество.

Вход платный.

Музей «Пространство Гауди»

В Ла Педрере располагается музей «Espai Gaud?» – «Пространство Гауди». На верхнем


этаже находится интересная экспозиция, посвященная жизни выдающегося
каталонского зодчества, его архитектурным шедеврам. Здесь можно посмотреть на
макеты и модели творений Антонио Гауди. Этажом ниже располагается так
называемая «Квартира в Педрере» – пример типичных буржуазных апартаментов
начала XХ века. И еще ниже находится зал, в котором периодически проходят
выставки живописного искусства.

Режим работы: с марта по октябрь – с 09.00 до 20.00; с ноября по февраль – с 09.00 до


18.30 во все дни недели, без выходных.
Истории еврейского квартала

Как добраться: метро: линия L4 (желтая) до станции Jaume.

Евреи жили в Барселоне уже в I веке н. э., хотя существует вероятность, что они
попали в Испанию еще до Рождества Христова. В Средние века по всей Испании
существовали крепкие еврейские общины. В городах евреи занимали отдельные
кварталы. В Каталонии они назывались «каль», от слова «собрание».

Барселонский Каль был в самом сердце города. До 1080 года у евреев были дома по
всему городу и в пригородах. Позже их свобода была ограничена пределами
Еврейского квартала, хотя правила были довольно свободными, не было стен,
разделяющих еврейские и христианские общины, и дома их были смежными.

У еврейской общины были четыре публичные и две частные синагоги (в том числе
одна – для женщин, и одна – для мигрантов из Франции). Кроме того, были школы,
детский сад, больница для бедных, школы фехтования, общественные туалеты и даже
фонтан, который избавил евреев от необходимости брать воду на городской площади,
где они могли стать объектами насмешек и мелкого хулиганства.

В 1160 году по инициативе Авраама Бонаструха, который убедил графа Рамона


Беренгера I, были построены общественные купальни. Их назвали Новыми банями,
чтобы отличать от других, Старых бань, которые находились недалеко от церкви Санта
Мария дель Мар, на углу Каррер делс Банис Нус и Каррер де ла Бокерия. Бани были в
арабских традициях, но декорированы в романтическом стиле. В них располагалось
несколько помещений: гостиная, центральный павильон и парилки, пар в которые
поступал от котла по трубам внутри стен.
Улочки Каля были узкие, искривленные, маленькие. Нижние этажи домов занимали
мастерские и магазины ремесленников и купцов, сгруппированные по профессиям:
ткачи, портные, сапожники, ювелиры, а кроме того, врачи, юристы, поэты,
математики, астрономы, талмудисты, богословы, переводчики…

В 1179 году Церковь ужесточила правила и обязала иудеев жить в специально


отведенных гетто. С 1243 года Еврейский квартал был отделен от остального города
стеной, которая почти полностью изолировала квартал от остального города.
Исключение составляли различные ворота: через них обитатели могли свободно
входить и выходить, но не имели права жить за пределами стены или иметь там
магазины или лавки. За чертой квартала евреи должны были носить отличительные
знаки и капюшоны.

Однако они находились под высокой защитой короля. Власти правильно оценивали
не только их важность в финансовой и промышленной сфере, но и вклад в развитие
культуры и науки в стране. Именно гетто в Средневековье было главным культурным
центром. На протяжении многих лет единственным университетом в Каталонии была
Школа высших исследований при синагоге, где самые известные профессора
преподавали философию, математику, географию, медицину, астрономию, хирургию
и даже алхимию.

В течение этого столетия община Барселоны была самой богатой и влиятельной


еврейской общиной и центром еврейской учености в Испании.

В 1263 году в Барселоне состоялся знаменитый в еврейской истории публичный


диспут между Нахманидом и монахом-выкрестом Пабло Кристиани. Но христиане по-
прежнему испытывали неприязнь и антипатию к евреям, считая их «убийцами
Христа», завидуя богатству и образованности. Их ненавидели и боялись.

Осквернение Святого хлеба

В 1367 году христианская Церковь обвинила обитателей еврейского квартала


Барселоны в «осквернении Святого хлеба». Перепуганных жителей заперли в синагоге
без еды и питья. Таким образом евреев заставили откупиться, а также выдать трех
человек, которые были невиновны, для сожжения на кострах инквизиции.

В 1391 году по Европе прокатились погромы, захватившие весь Иберийский


полуостров. В Барселоне 5 августа, в день святого Доминика, одичавшая толпа
практически сровняла с землей еврейский квартал. 400 человек было убито.

Главная улица Каля была переименована в честь святого Доминика (Sant Dom?nec del
Call), а на развалинах синагоги была построена церковь. Кроме тех немногих, которым
удалось бежать, оставшиеся иудеи были подвергнуты насильственному крещению.

Спустя 10 лет король Хуан I пытался восстановить еврейскую общину. Он разрешил


евреям жить, где им захочется. Дома, разрушенные во время погромов, были
восстановлены. Многим евреям удалось достичь хорошего положения в обществе, но
это продлилось недолго. В 1401 году Мартин I окончательно упразднил общину.

В конце XV века в Барселоне была учреждена инквизиция, и ее представители


проявили недюжинное рвение в поисках врага. В 1492 году тех, кто не принял
христианскую веру, обобрали и выгнали из страны. Оставшиеся, несмотря на принятое
крещение и богатые пожертвования в казну, находились под подозрением, и святая
инквизиция всячески старалась сделать их жизнь невыносимой. В конце концов им
пришлось бежать из города. Снова синагоги появились в Испании только пять веков
спустя…

Самая древняя синагога в Европе

После серии погромов и постоянных гонений евреи надолго покинули город. Их дома
разобрали, и камни использовали для строительства новых. Таким образом, следов
пребывания иудеев в Барселоне осталось очень мало.

Оставались некоторые названия улиц, туристы могли увидеть лишь остатки микве –
бассейна для омовений. Как будто по какой-то злой иронии под крышей Новых бань
ныне расположилась лавка-кафе Caelum, товары для которой сделаны испанскими
монахами.

Однако относительно недавно в арагонском королевском архиве был обнаружен


документ, датированный 1267 годом. Это было прошение раввина барселонской
общины к королю Жауме I. В нем содержалась просьба провести капитальные работы
по увеличению высоты синагоги по улице Марлет, дом 5. По закону того времени
синагога не должна быть выше любой из церквей, поэтому и потребовалось
официальное разрешение на ремонт. Судя по документу, разрешение было получено.
Оказалось, что по указанному адресу находится старый склад электротоваров. И он
располагался в здании самой старой в Европе синагоги!

Ассоциация барселонского Каля инициировала длительный процесс реставрации


синагоги. В 2002 году синагога снова открыла свои двери, став настоящим центром
религиозной жизни иудаизма. Ежедневные молитвы здесь не проводятся, но
проходят праздники и собрания еврейской общины.

Фундамент здания заложен еще римлянами. В первой комнате видны древние стены
XIII века, их можно разглядеть через стекло в полу. Один из фасадов здания по
традиции ориентирован в направлении Иерусалима, с двумя окнами, которые
позволяют пройти свету, который приходит из Святого города.

В стеклянном шкафчике хранится ценная реликвия – средневековый свиток Торы. Его


пожертвовал адвокат из Нью-Йорка в 2006 году.

Синагога существует на пожертвования, без государственной поддержки.

Проклятый дом

Прошло уже почти семь веков, а улицы Еврейского квартала до сих пор помнят
страшные погромы, хотя от домов почти ничего не осталось.
В конце XIV века очередная волна ненависти прошла по городу. И тогда жители
Еврейского квартала, уже наученные горьким опытом предыдущих нападений,
построили подземные ходы и лабиринты, через которые они могли бы спастись в
случае смертельной опасности. Для этого были использованы старые подземные
катакомбы и туннели построенной римлянами канализации. И поныне можно найти
дома с маленькой дверцей в подвале, ведущей в бесконечные таинственные галереи,
которыми были связаны соседние дома. Через них можно было незаметно
прокрасться и выйти недалеко от моря. Сейчас эти ходы затоплены и заброшены.

Пятого августа 1391 года доминиканский монах святой Екатерины прочел несколько
зажигательных проповедей, в которых обвинил евреев в том, что они принесли чуму.
Евреи, занимавшие какие-либо посты, были в ту же минуту уволены. Дома, больницы,
школы – все было разрушено и сожжено. Все произошло настолько быстро, что иудеи
не успели воспользоваться спасительными ходами, и большинство из них было
захвачено или жестоко убито. Самая страшная бойня произошла на улице Мясников,
или, как ее еще называли, улица Сломанных Костей.

На улице Святого Рамона перед первым поворотом есть дом, который называют
Домом Духов. Легенда гласит, что если заглянуть туда в полнолуние, то можно
увидеть полупрозрачные души. Старики, которые жили по соседству, считают, что это
призраки евреев, убитых во время погромов. Призраки, которые не хотели уходить от
своих жилищ, они охраняли свои сокровища, спрятанные от врагов.

Довольно долго считалось, что все старые еврейские дома хранят в себе несметные
богатства. И в конце XIX века зародился план перестройки квартала, чтобы найти
спрятанное. Но проект не нашел своего воплощения, и духи умерших по-прежнему
тихо бродят вокруг, продолжая охранять свои сокровища и тайны.

На сегодняшний день еврейская община Барселоны – одна из крупнейших в Европе. В


Университете Барселоны есть иудаики. В 2001 году в Барселоне прошел Первый
международный конгресс, посвященный евреям Каталонии. В том же году был
проведен фестиваль еврейских фильмов. В Барселоне действует консульство Израиля.

Коррида в Барселоне
Бык – это испанское все!

В Испании к быку относятся особо.

В 1869 году неподалеку от города Сантадер на побережье Испании была найдена


пещера, в которой когда-то обитали первобытные люди. В пещере была прекрасно
сохранившаяся наскальная живопись эпохи верхнего палеолита. Это древнейшее
изображение быка во всей Испании.

В небольшом городке Памплона проводится ежегодный фестиваль Fermina. Он


приобрел всемирную известность благодаря одному обычаю: 12 быков выпускают на
улицу, по которой они должны пробежать до арены, а перед быками бегут отчаянные
храбрецы и любители острых ощущений. Несмотря на большое количество
пострадавших, в Памплону каждый год съезжаются любители адреналина не только
из Испании, но и со всего мира.

Памятник такому забегу (энсьерро) установлен в городе Сан-Себастиан де лос Рейес:


один из убегающих от быка вооружен свернутой газетой – ударить ею быка считается
проявлением недюжинной ловкости и высоко оценивается у зрителей.

Жители Ронды полагают, что именно в их городе состоялась первая коррида. Арена
этого города – одна из древнейших в Испании. Вход на нее украшает статуя быка.

Торговому дому «Осборн» понадобился рекламный образ для нового сорта бренди.
Художник Маноло Прието создал рекламный щит в виде черного силуэта быка в
четыре метра высотой. Бык оказался удачной идеей, и щиты увеличили до семи
метров. Но, видимо, водители слишком засматривались на необычную рекламу или
задумывались о бренди. Как бы там ни было, аварий на дорогах стало гораздо
больше. Рекламные щиты переносили дальше от дороги, пытались убрать совсем, но
к тому времени вдоль дорог уже стояло около 90 быков, и расставаться с ними было
жаль. В результате был принят закон, причисляющий быка «Осборна» к элементам
пейзажа страны. Силуэт быка послужил рекламой одного из сортов бренди. Так
«рекламные бычки», расставленные вдоль автодорог, стали настоящим символом
Испании, особенно много их в Андалусии.

Нельзя не вспомнить статую Быка-мыслителя в Барселоне, который, как и почти все в


Каталонии, отличается от просто испанского.

Образ быка является ключевым в мифах разных народностей. И часто этот образ
использовался для выражения отношения к смерти – очень важному аспекту любой
цивилизации.

Природная сила и власть мужского начала – вот что олицетворял первобытный бык. И
в то время как сила быка вызывала уважение, дикость и бессмысленная жестокость
внушали ужас.

Во время испанской корриды бык олицетворяет дикость и жестокость, а человек –


свет и разум. В древних критских культах бык становился участником атлетических
танцев-перепрыгиваний. Таким образом человек показывал свое превосходство над
животным и природными силами вообще. Стремление приручить природу, заставить
быка служить человеку впоследствии отразится и раскроется в искусстве Ренессанса.

Бык – тяжеловесный, основательный, полный жизненной силы и выносливости,


неразрывно связанный с землей – так характеризуют бычий образ античная и
восточная мифология. В мифологии библейской бык выступает как благодарственная
жертва Богу.

В Испании с образом быка связана одна из легенд.

Легенда о святой Пилар

В то давнее время, когда на Пиренейском полуострове только начали господствовать


мавры, в Алькантаре жила дева Пилар. Она состояла в родстве с королем Родриго и
славилась среди людей тем, что была благочестива и вела праведную жизнь.
Город был в осаде мавров, и донья Пилар вышла к эмиру в качестве посла и
предложила за город выкуп. Но эмир в качестве выкупа потребовал, чтобы она
согласилась стать его женой. Дева Пилар уже посвятила себя служению Господу и не
могла нарушить клятвы. Она отказала эмиру. Тот проявлял настойчивость. Дева Пилар
не теряла надежды, она попыталась обратить эмира в христианскую веру. Между
ними состоялся диспут об истинной вере и добродетели.

В диспуте эмир оказался слабее собеседницы, но сдаваться не хотел, он назвал их


спор бессмысленным, ибо Аллах выше разума. Тогда Пилар задала вопрос, не считает
ли эмир, что в таком случае Аллах выше справедливости? Эмир согласился с таким
утверждением. Тогда дева Пилар вышла из шатра и обратилась к подданным эмира.
Она попросила их назвать того, кто ведает о справедливости и истине, но не исполняет
их законов, так как выше этого. И подданные ответили, что это настоящий злодей, и
первый среди злодеев – Иблис. Тогда Пилар сообщила эмиру, что он поклоняется
злодею, и тот, кого он зовет Аллахом, и есть Иблис.

Эмира охватил страшный гнев, и он приказал казнить Пилар и всех, кто пришел с ней
послами. Пилар он приказал разорвать быками, но быки встали и не сдвинулись с
места. Тогда ей отрубили голову. Тела казненных положили в катапульты и бросали в
город, чтобы устрашить жителей. В тот миг, когда голова Пилар оказалась в
катапульте, она вдруг открыла глаза и заговорила. Она сказала эмиру, что на все
Божья воля и что ей предстоит утешение, а ему – возмездие.

Приближенные эмира были так поражены и напуганы, что поверили, будто эмир
служит злу, и сами же убили его. Обезглавленная армия разбежалась так поспешно,
что даже бросила лагерь.

Христиане увидели настоящее чудо – огромная армия, осаждавшая город, бесследно


исчезла, оставив все свое добро. В лагере удивленные горожане нашли столько
золота, что его хватило на возмещение всех потерь, принесенных войной.

Люди отыскали голову – все еще в катапульте – и тело девы Пилар. И снова голова ее
открыла глаза и обратилась к людям с напутствием, призывая их к праведной жизни.

На месте, где стояла катапульта, забил родник. Вода в этом источнике считается
целебной. Впоследствии здесь была возведена часовня, названная в честь Пилар, а
затем – монастырь.
Еще при жизни дева Пилар совершала чудеса. Однажды на улицы города вырвался
бешеный бык. Все прохожие в испуге разбежались, но один малыш убежать не успел.
Он так перепугался, что не мог сдвинуться с места. Скорее всего, он погиб бы под
копытами разъяренного быка, но тут перед ним откуда ни возьмись возникла дева
Пилар и заслонила мальчика. Бык остановился, как будто окаменев, а потом
преклонил перед девой колени.

Рассказывают, что через много лет, уже после смерти девы, произошел похожий
случай. Маленький мальчик оказался перед разъяренным быком, и его мать
обратилась с горячей молитвой к деве Пилар, прося защитить ребенка. И сияющая
дева тут же возникла перед быком и усмирила его.

Возможно, в этой легенде святая Пилар олицетворяет собой христианство, а бык –


покорившееся язычество. И снова и снова – победа всего самого лучшего и светлого,
что есть в человеке, над низменным и темным в его природе.

Немного истории

История происхождения корриды очень древняя. Вероятнее всего, она связана с


обрядами, которые проводили земледельцы для повышения плодородия.
Изначально убийство быка было частью ритуала жертвоприношения и совершали его
только жрецы.

К VIII веку коррида уже была одной из любимых забав толпы. Но уже к концу XV века
коррида превратилась в забаву для знати. Тогда с быком вступал в сражение конный
рыцарь, который должен был поразить быка копьем.

В XVI веке коррида облагораживается и становится развлечением культурным. Герой,


сразившийся с быком, часто появляется в драматургии этого периода.
Корриду дважды запрещали. В первый раз это сделал папа Пий V в середине XVI века,
а во второй – король Филипп V в 1700 году. Но оба раза запреты в конце концов были
сняты и традиция корриды возрождалась. Это была уже другая коррида: со строгим
каноном и обязательными фигурами. Профессиональный тореро был пешим, и эта
коррида была похожа на современную.

Слова «тореадор», так хорошо знакомого нам из оперы Бизе, в испанском языке не
существует. На самом деле все, кто участвует в корриде, называются «тореро» от
слова «торо» – бык. Матадор – главное действующее лицо, тот, кто непосредственно
«играет» с быком и потом убивает его. У него есть помощники: пеоны – они
раззадоривают быка, и бандерильос, которые дразнят быка, вонзая ему в холку
специальные острые палочки – бандерильи. Есть конный помощник – пикадор, от
слова «пика», которой он колет быка.

«Новая» коррида больше похожа на танец, трагический спектакль. Искусство тореро


оценивалось по изяществу исполнения фигур и по степени его риска. Он должен был
выполнять движения настолько близко от быка, чтобы не казаться трусом, и в то же
время настолько далеко, чтобы не быть убитым, балансировать между двумя
крайностями.

Эпоха Просвещения не могла не повлиять на отношение к корриде. Вера в прогресс и


силы разума вызывает протест к, казалось бы, бессмысленной жестокости. В
литературе конца XIX– начала XХ веков целая плеяда писателей, подчиняясь веянию
времени, подвергают корриду остракизму.

Но в XХ веке, отличавшемся куда большей жестокостью, чем сражение тореро с


быком, коррида уже представала как модель поведения человека, проявление его
подавленной жажды насилия и нерастраченной агрессии и страсти. В этот период
коррида снова набирает рейтинги и возвращает себе важное место в литературе,
кинематографе и на сцене театра.
Особенности каталонской корриды

Настал момент снова вспомнить, что каталонцы – не совсем испанцы, а скорее, совсем
не испанцы. И здесь испанский бык смиренно преклоняет копыта перед
трудолюбивым и неагрессивным каталонским осликом.

Все началось с почина местных активистов движения защиты животных. Они


обратились к парламенту с инициативой запрета корриды, и в поддержку этой идеи
им удалось собрать более 180 000 подписей. Две основные фракции каталонского
парламента решили сделать голосование тайным, чтобы дать возможность
голосующим основываться только на своем мнении. В результате парламент вынес
постановление о запрете корриды в Каталонии с 1 января 2012 года.

Опросы показали, что 81,8 % каталонцев настроены против корриды из-за ее


жестокости, а 73,1 % посчитали, что корриду необходимо запретить. Результат
голосования за законопроект удивил многих: за – 68, против – 55 голосов.

За всю историю корриды погибло почти 60 матадоров, 300 пикадоров и бандерильос.


Коррида в Барселоне не исключение. В последний раз в 1974 году здесь погиб тореро,
прямо на глазах многотысячной толпы.

Естественно, те, кто поддерживает корриду, собираются обжаловать такое


неожиданное решение. К тому же многочисленные участники корриды потеряли
работу и рассчитывают на денежные компенсации.

Финансовые потери по большому счету невелики: в последнее время в Барселоне


действовала всего одна арена – «Монументаль».

Еще одна арена для корриды в Барселоне (Arenas de Barcelona), расположенная на


площади Испании, была переоборудована в современный торговый центр Плаза де
Торос. Здание в неомавританском стиле, построенное еще в 1900 году,
использовалось по назначению до 1977 года. После этого на ней проходили концерты.
Для переоборудования площадки для боя быков в самый крупный магазин Барселоны
потребовалось семь лет. Торговый центр, в котором разместились многочисленные
магазины, рестораны, музей Рока и 12 залов кинотеатра, бьет все рекорды
посещаемости. Кроме необычного антуража и прекрасного шопинга, туристов
привлекает смотровая площадка, с которой открывается эффектная панорама города.

В Барселону едут не для того, чтобы посмотреть на бой быков – здесь и без того
немало интересного и волнующего.

Несмотря на то что в Каталонии корриду любят гораздо меньше, чем в Испании, у нее
немало сторонников. После принятия решения парламентом многие
присутствовавшие в здании не могли сдержать слез, считая запрет настоящей
трагедией и крупной потерей в культурном наследии.

Двадцать пятого сентября 2011 года в Барселоне состоялась последняя коррида.


Билеты на это грандиозное зрелище были раскуплены буквально за несколько часов,
хотя цена их была значительно выше обычной. Собралось почти 18 000 зрителей –
редкость для зрелища, на котором зрительские места обычно едва наполовину
заполнены. Каждое действие сопровождалось криком и свистом возбужденных
зрителей. В этот день на арене блистали самые известные тореро Испании и 28-
летний каталонец Серафин Марин, 36-летний Хосе Томас и 48-летний Хуан Мора. В
последней корриде приняли участие шесть быков. Последнего быка победил Хосе
Томас, одетый в «траурный», черный с золотом костюм. Своих героев-матадоров
зрители несли после шоу на плечах.

Эмоций было столько, что они не могли утихнуть после окончания действа и
некоторым образом выплеснулись наружу: у входа на арену благодарные зрители
подрались с защитниками животных, собравшимися еще раз для акции протеста. К
счастью, полиция быстро разрешила это недоразумение.

Теперь в Каталонии зрелище, будоражащее кровь любителей жестоких развлечений,


ушло в историю. Может быть, этот запрет не навсегда, но пока что Барселона показала
миру свое желание отказаться от насилия, и, насколько это возможно, поддерживать
в городе светлую, праздничную, легкую атмосферу, ведь это так по-каталонски.
Барселона, сыгравшая Париж (съемки фильма «Парфюмер» и не только)

Благодаря уникальной архитектуре и неповторимой атмосфере Барселону


невозможно сравнить ни с одним другим городом мира. Неудивительно, что его
улицы неоднократно превращались в живую декорацию для самых разных фильмов.
К примеру, испанский фильм ужасов «REG», или «Репортаж», (2007) снят в здании на
улице Рамбла де Каталунья; или мелодрама «Три метра над уровнем неба», в кадрах
которого появляется один из барселонских мостов, здание почты и порт.

В общей сложности в Басрелоне снято более 2 000 фильмов, считая документальные и


художественные. Мы рассмотрим лишь некоторые из них и узнаем, в каких местах
происходили съемки.

«Профессия: репортер»

«Professione: Reporter» (итал.), 1975, также известен под названием «Пассажир» –


фильм Микеланджело Антониони, завершающий англоязычную трилогию.

Актеры: Джек Николсон, Мария Шнайдер.

Антониони искусно описывает историю неудовлетворенного собой журналиста,


который пытается бежать от самого себя. Герой ввязывается в опасное политическое
расследование, связанное с диктатурой в странах Африки.
Джек Николсон долгое время мечтал поработать с Антониони, которого считал одним
из самых влиятельных в мире кинематографа. Актер был занят в других картинах,
поэтому съемки происходили достаточно быстро. Роль двойника героя исполнил
непрофессиональный актер – Чарльз Мальвхилл.

В фильме показаны: барселонские трамваи 1970-х годов, терраса, камины и


скульптуры дома Мила Гауди.

«Все о моей матери»

«All About My Mother» (англ.), 1999, режиссер: Педро Альмодовар.

Актеры: Сесилия Рот, Пенелопа Крус.

Мать-одиночка Мануэла переживает страшное горе – ее единственный сын Эстебан


гибнет в автокатастрофе в день своего рождения.

Подавленная горем мать, поддавшись порыву, возвращается в город своей юности –


Барселону. Там ее встречает прошлое, которое безжалостно и в настоящем. Мануэла
встречает отца Эстебана, от которого ей пришлось бежать много лет назад. Фильм
показывает Барселону во всей ее красоте и естественности.

«Фламандская доска»
«La Tabla de Flandes «(исп.), 1994, режиссер: Джим МакБрайд.

Фильм снят по роману Артуро Переса-Реверте.

Актеры: Кейт Бекинсейл, Джон Вуд, Шинед Кьюсак, Подж Биэн, Питер Уингфилд,
Хелен МакКрори, Майкл Гоф, Арт Малик, Энтони Милнер, Джеймс Виллерс.

Реставратор Джулия находит на фламандской картине XV века скрытую под слоями


краски надпись на латыни. На картине – двое мужчин, играющих в шахматы, и
женщина, погруженная в раздумья. На первый взгляд – ничего особенного. Но
выясняется, что с расстановкой нарисованных шахмат связана целая вереница
убийств…

В фильме представлено целое шоу драгоценной архитектуры Барселоны, особенно


Барселоны Гауди.

«Барселона»

«Barcelona» (англ.), 1994, режиссер: Уайт Стиллмен.

Актеры: Тейлор Николс, Крис Эйгеман, Мира Сорвино.

Офицер ВМС США приезжает к своему двоюродному брату в Барселону и чуть не


попадает в руки террористов. Жизнь обоих сильно меняется, превращаясь в драму.
В фильме показано много видов Барселоны, памятник Колумбу, Морской музей
Драссанес, городские площади.

«Испанка»

«L’ Auberge Espagnole (Una casa de locos)» (исп.), 2002, режиссер: Седрик Клапиш.

Актеры: Одри Тоту, Ромен Дюри, Жюдит Годреш, Сесиль де Франс, Келли Райлли,
Кристина Брондо, Федерико Д`Анна, Барнаби Мечурат, Кристиан Паг, Кевин Бишоп.

Молодой парижанин Ксавье приезжает в неподражаемую Барселону, стремясь


пополнить свое образование. Он поселяется в небольшой квартирке, где его соседями
оказываются темпераментный итальянец, педантичный немец, пылкая испанка,
неутомимый датчанин и деловитая англичанка. В такой компании заскучать просто
невозможно! А может быть, героя ждет настоящая любовь?

Места, где проходили съемки: бульвар Лас-Рамблас, парк Гуэль, собор Саграда
Фамилия, пляжи Барселоны, Готический квартал, Раваль.

«Машинист»
«El Maquinista» (исп.), 2004, также известен как «The Machinist» (англ.); режиссер: Брэд
Андерсон.

Актеры: Кристиан Бэйл, Дженнифер Джейсон Ли, Айтана Санчес Хихон и др.

В основе испанского психологического триллера жизнь Тревора Резника, который


работает на заводе. Он страдает бессонницей, которая со временем все усиливается.
В итоге герой начинает страдать тяжелыми галлюцинациями, балансируя на грани сна
и реальности.

Места съемок: порт Барселоны, парк развлечений Тибидабо, госпиталь Terrassa Torax.

«Хрупкость» («Хрупкие»)

«Frаgiles» (исп.), 2005, режиссер: Жауме Балагуэро.

Актеры: Калиста Флокхарт, Ричард Роксбург, Елена Анайя, Джемма Джонс и др.

Закрывается детская больница «Мерси Фолз». Но в ней происходит что-то


мистическое. На этаже, который заперт 40 лет, живет «механическая девочка», и с
каждым часом она все ближе… Страх поселился в больничных палатах…

Место съемки: госпиталь Terrassa Torax. История этого места близка к сюжету фильма.
«Парфюмер: история одного убийцы»

«Das Perfume: Die geschichte eines m?rders» (нем.), 2006, режиссер: Том Тыквер, по
роману Патрика Зюскинда.

Актеры: Бен Уишоу, Дастин Хоффман, Алан Рикман, Рейчел Херд-Вуд, Каролине
Херфурт, Сара Форестье.

XVIII век. Сирота Жан-Батист Гренуй – жестокий, никогда не знавший любви человек.
Но как парфюмер он достиг необычайных высот, выйдя за рамки возможного. Для
создания идеального аромата он не останавливается перед убийством красивых
девушек.

Вышедший в 1985 году, роман «Парфюмер» был переведен на 42 языка и держался в


списке бестселлеров почти восемь лет. И только спустя два десятилетия он наконец
был экранизирован.

Изначально планировалось снимать в Хорватии, ее старинные города и суровые


пейзажи отвечали всем требованиям жанра. Затем обсуждалась возможность съемок
во Франции, но там было слишком трудно организовать процесс. Зато Испания
оказалась настоящей находкой! В Барселоне, Жироне и Фигересе обнаружились
изумительные площади и улицы, и после усилий декораторов они вполне
соответствовали эпохе Людовика XV.

Всяческую поддержку съемочной группе оказал мэр Барселоны – Жоан Клос. Почти в
течение месяца 350 человек трудились, чтобы превратить Барселону в Париж. Кроме
того, Барселоне пришлось сыграть еще и роль Грасса.

Одна из сцен снималась на Королевской площади, в сердце Готического квартала.


Пока Грималь занимался товаром, Жан-Батиста поманил за собой удивительный
аромат. Он пересек площадь и оказался у лавки, где знаменитый парижский
парфюмер обслуживал высокопоставленных покупателей. Эта лавка настоящая, одна
из старейших в городе, в ней торгуют различными смесями, травами и микстурами.
Вспомним сцену, когда на празднике гости играют в прятки в лабиринте сада, и одна
из девушек становится жертвой убийцы. Это место – знаменитый парк «Лабиринт»,
одна из достопримечательностей Барселоны. Этот парк – часть усадьбы XVIII века. В
1791 году итальянский архитектор Доменико Багутти спроектировал необыкновенный
парк в неоклассическом стиле для маркиза Жоана Антони Десвалльса. На нижней
террасе парка живая изгородь из подстриженных кипарисов образует сложные узоры.
В лабиринте действительно легко заблудиться, его длина составляет 750 метров.
Такое прекрасное и загадочное место с уединенными беседками, античными
скульптурами, водопадом и клумбами стало непревзойденной декорацией к фильму.

Летом 2005 года Готический квартал – исторический центр Барселоны – исчез. На его
месте возник парижский рыбный рынок. Около 100 человек закрывали все слишком
современные элементы покрашенным и искусственно состаренным латексом.
Специальная команда из 60 молодых добровольцев распределяла по улицам
разномастный мусор, а в конце дня все это убирала без следа. Для того чтобы
превратить отреставрированную площадь в рыбный рынок, по ней разбросали 2,5
тонны мяса и рыбы, отчего распространился жуткий запах, несомненно добавивший
обстановке аутентичности.

Режиссер Том Тыквер, которого съемочная группа не без оснований прозвала


Повелителем Грязи (Lord of the Dirt), зачастую лично принимал горячее участие в
распределении мусора по съемочной площадке, когда ему казалось, что вокруг
слишком чисто.

Место казни Гренуя – главная площадь музея под открытым небом Испанская
деревня. Музей был построен в 1927 году к Всемирной выставке 1929 года, после чего
его планировалось снести. Но этот удивительный комплекс из 117 копий реальных
зданий разных эпох так понравился горожанам, что они добились его сохранения.
Здесь была снята целая серия эпизодов фильма, в них было задействовано 750
человек массовки.

В сцене массовой оргии приняли участие члены знаменитой театральной труппы «La
Fura dels Baus».

Места съемок: Готический квартал, площадь Майор Плаза в Испанской деревне, парк
«Лабиринт».
«Учебник любви: Истории»

«Manuale d’amore 2» (исп.), 2007, режиссер: Джованни Веронези.

Актеры: Карло Вердоне, Моника Беллуччи, Риккардо Скамарчио, Фабио Воло, Серджо
Рубини, Антонио Альбанезе, Клаудио Бизио, Барбора Бобулова, Эльза Патаки, Дарио
Бандиера.

Комедия. Фильм из четырех новелл, каждая из которых – история о любовных


взаимоотношениях.

Места съемок: Саграда Фамилия, Готический квартал, Олимпийская деревня,


Олимпийский порт.

«Сальвадор»

«Salvador (Puig Antich)», (исп.), 2006, режиссер: Мануэль Хуегра.

Актеры: Даниэль Брюль, Тристан Ульоа, Ингрид Рубио.


Сюжет фильма основан на истории жизни студента Сальвадора Пуч Антика, веселого и
умного парня. Однако ему с товарищами пришлось взять в руки оружие и бороться с
режимом Франко.

Места съемок: Готический квартал, Университет, тюрьма Модело, кладбище


Монжуик.

«Вики Кристина Барселона»

«Vicky Cristina Barcelona» (англ.), 2007, режиссер: Вуди Аллен.

Актеры: Скарлетт Йоханссон, Пенелопа Крус, Хавьер Бардем, Ребекка Холл.

Романтическая комедия, в которой две американские девушки, приехав в Барселону,


попадают в запутанные отношения с художником и его бывшей женой.

Фильм еще не вышел, когда вокруг него зародился небольшой скандал. Дело было в
том, что мэрия Барселоны выделила для съемок картины почти миллион евро, а
региональные власти Каталонии – еще полмиллиона. Это вызвало недовольство
местных жителей – им не хотелось отдавать свои деньги на сторону. Протест выказали
и испанские кинематографисты – им эти средства совсем не помешали бы.

Власти пытались объяснить, что эти деньги – инвестиция, к тому же реклама города.
Эти надежды вполне оправдались. Вуди Аллен признался, что когда писал сценарий,
думал только о том, как придумать историю, где главным действующим лицом была
бы Барселона – один из его любимых городов. И ему вполне это удалось. К известным
испанским образам, использованным в фильме: мужественный герой, гитара, вино,
уютные ресторанчики, – прибавилась архитектура Гауди, что сделало образ города
более полным, законченным.
Места съемок: памятник Колумбу, Торговый центр «Маремагнум», клуб «Royal
Barcelona Maritime», квартал Барселонета, площадь Пла де Палау, окрестности
Барселоны, Старый город, церковь Санта Мария дель Мар, улица Монткада, музей
Пикассо, Саграда Фамилия, бульвар Рамблас, ресторан «Четыре кота».

«Карта звуков Токио»

«Map of the Sounds of Tokyo» (англ.), 2009, режиссер: Изабель Койшет.

Актеры: Ринко Кикучи, Setgi Лопес, Мин Танака.

Дочь японского импресарио, господина Нагары, покончила с собой. Безутешный отец


подозревает испанского бизнесмена Давида. Он поручает своему ассистенту нанять
девушку-киллера Рю для убийства Давида. У Рю есть друг-звукорежиссер, который
мечтает создать карту звуков, издаваемых Токио, среди которых звучит и музыка
любви.

Место проживания: площадь Риус-и-Таулет (Pla?a Rius i Taulet) в квартале Грасия,


рынок Либертат.

«Бьютифул»

«Biutiful» (исп.), 2010, режиссер: Алехандро Гонсалес Иньярриту.


Актеры: Хавьер Бардем, Марисель Альварес, Ханна Бушаиб, Гильермо Эстрелла.

Драма о жизни разведенного отца двоих детей Уксбаля, который занимается теневым
бизнесом, помогает нелегалам получить работу. Узнав, что неизлечимо болен, он
готовится к смерти.

Места съемки: Квартал Раваль, Бадалона, Санта Колома де Граманет.

Барселона с книжных страниц: по следам литературных героев

Готовимся к путешествию

Что лучше расскажет о жизни в Барселоне, чем художественная книга? Разве не


притягательно путешествовать по улицам с литературными героями, проникаясь их
страстями и настроениями, заходя с ними в кафе и магазины. Сегодня мы попробуем
заглянуть по ту сторону призрачного барьера между настоящей и выдуманной
реальностями.

Хуан Марсе
Хуан Марсе (Хуан Фенека Рока) – один из выдающихся каталонских писателей. Он
принадлежит к поколению 1950-х, наряду с Эдуардом Мендосой, Хуаном Гарсия
Ортелано, Хайме Хиль де Бьедма, Карлосом Барралем, Мануэлем Васкесом
Монталбаном, Хуаном Гойтисоло. Хуан Марсе удостоен многочисленных
литературных премий, среди которых Европейская премия по литературе (1994),
премия Сервантеса и другие.

Перу писателя принадлежат романы, рассказы, книги для детей. В большинстве


случаев действие его книг разворачивается в эпоху франкизма, в Барселоне, где он
сам родился и вырос. Его произведения полны иронии и сарказма, а иногда и
откровенной сатиры. Один из самых известных романов писателя, опубликованных
издательством «Иностранка» на русском языке, – «Двуликий любовник».

Героя оставляет богатая жена. Однако новоявленный холостяк не может забыть


любимую, хотя и пытается начать новую жизнь. Неожиданно ему приходит в голову
мысль изменить внешность и биографию – стать другим человеком в прямом смысле
этого слова. Теперь он выходец из Андалусии. Нестандартное решение помогает ему
наладить отношения с возлюбленной, но вскоре он понимает, что слишком вжился в
новую роль и маска превратилась в его настоящее лицо.

Барселона, где смешались разные наречия и традиции, покажет себя в достаточно


необычном ракурсе.

Ричард Гуинн

Ричард Гуинн – валлийский писатель. Он является автором художественных


произведений – стихов и прозы, а также научно-популярных трудов. После изучения
антропологии в Лондонской школе экономики он много путешествовал по Европе:
жил в Испании и Греции, нанимаясь на рыболовные суда и сельскохозяйственные
фермы.
Получил докторскую степень по лингвистике, занимается переводами с каталанского
и испанского языков. В течение почти десяти лет он исследовал влияние языка и
культуры на здоровье человека и написал об этом две книги.

«Цвет убегающей собаки» – его первое произведение, получившее мировую


известность и признание. Роман переведен на многие языки, в том числе на
испанский, итальянский, русский и китайский.

Музыкант и переводчик Лукас приезжает в любимую богемой столицу Каталонии в


поиске гармонии и удачи. Он представляет себе роскошную жизнь: рестораны, пляжи,
девушки… Однако встреча с прекрасной женщиной меняет все его планы. Он
попадает совсем в другую Барселону – полную мистики и тайн, находящуюся под
властью оккультной секты. Неожиданно для себя Лукас становится их врагом, и его
жизнь подвергается серьезной опасности.

Эдуардо Мендоса

Эдуардо Мендоса – еще один выдающийся писатель Испании из плеяды


«пятидесятников», он последователь той же Барселонской школы, что и Хуан Марсе.
Родился в Барселоне, автор прозаических произведений на испанском, и пьес – на
каталанском. По мнению критиков Европы, Эдуардо Мендоса входит в тройку лучших
современных писателей Испании. Он лауреат престижной литературной премии
«Планета», а также других многочисленных наград.

Эдуардо родился в Барселоне в семье налогового инспектора и домохозяйки. Он


учился в монашеском колледже, а затем получил юридическое образование.
Однообразной его жизнь не назовешь: путешествие по Европе, стипендия на учебу в
Лондоне, недолгая работа адвокатом, жизнь в Нью-Йорке и место переводчика в
ООН, возвращение в Испанию и переводы для международных организаций…

О чем бы ни писал Эдуардо Мендоса, главная его героиня всегда Барселона. Один из
самых известных произведений Мендосы – роман «Город чудес», названный
французским журналом «Lire» лучшей книгой 1988 года.
Герой книги – хитроумный, изворотливый мальчишка, приехавший в «город чудес» в
надежде разбогатеть и воплотить в жизнь самые невероятные мечты. Он считает, что
цель оправдывает средства, и вскоре ступает на путь преступности. Книга описывает
жизненный путь героя – Онофре Боувиле, его превращение в злобного старика,
стоящего на вершине криминальной лестницы. Но это книга и о Барселоне – о мечтах
и чаяниях каталонцев, о неприглядных сторонах жизни, истории и тайнах города.

Пабло Туссет

Пабло Туссет – молодой испанский писатель. Уроженец Барселоны (1965). Предпочел


труд писателя карьере литературного критика. Его первый роман – «Самое лучшее,
что случится с круассаном» – сразу вызвал к себе интерес.

Это необычный рассказ о жизни молодого образованного лоботряса – сына богатых


родителей. Герой увлечен метафизикой и алкоголем, и такая «гремучая» смесь просто
не может не вовлекать его в различного рода истории. Это полный иронии, красочный
рассказ о богемной и творческой Барселоне.

Сальвадор Дали

Сальвадор Дали (полное имя Сальвадор Фелипе Хасинто Дали-и-Доменеч) –


испанский художник-сюрреалист. Родился в городке Фигерес, в Каталонии. Там
находится дом-музей художника, обычно туда ездят на экскурсии из Барселоны.
Увлекся рисованием в юности. Два года он учился в Мадридской академии Сан-
Фернандо. Еще в юности его увлекали идеи анархизма, интересовало творчество
французских живописцев, особенно представителей символизма, кубизма и
футуризма. Его картины-фантасмагории полны противоречивых сочетаний и безумной
фантазии.

Возможно ли коротко рассказать о Сальвадоре Дали? Что было главным в его жизни,
творчестве, любви? Никто лучше, чем он сам, не расскажет об этом. Познакомимся с
Дали-писателем и его книгой – «Дневник одного гения».

Эта книга – сборник эссе знаменитого художника, его мемуары. Откровения,


написанные в необычной манере, способны поразить и даже шокировать читателя. С
поражающей откровенностью автор поверяет миру свои фантазии, делится
подробностями личной жизни, выражает отношение ко всему, что его интересует.
Часть заметок не были опубликованы по просьбе самого Дали, так как он считал их
слишком откровенными.

Дарья Калинина

Желающим ознакомиться с жизнью в Барселоне с точки зрения нашей


соотечественницы необходимо обратиться к творчеству Дарьи Калининой.
Писательница работает в жанре иронического детектива. Дарья Александровна
Калинина родилась в Ленинграде. Училась в политехническом институте, а затем – в
педагогическом университете. Недолго работала учителем математики, однако
решила посвятить себя литературе.

О Барселоне повествуют два ее романа.

«Паэлья от Синей Бороды» – мистический приключенческий роман. Героиня выходит


замуж за испанца, с которым знакомится по объявлению. Молодая пара поселяется в
каталонской глубинке – в деревне недалеко от Барселоны. Но что-то странное
происходит в их доме: ночью слышны непонятные и пугающие звуки, да еще
выясняется, что у местных жителей этот особняк пользуется дурной славой и считается
проклятым. Героиня не чувствует себя в безопасности и старается разобраться в
происходящем.
Если мистическое повествование не для вас, то, возможно, разобраться в тонкостях
жизни в Барселоне вам поможет еще один роман писательницы – «Азбука испанских
будней». Это рассказ о женщине, приехавшей в Испанию в качестве туристки. Судьба
преподносит ей сюрприз: познакомившись с местным жителем, героиня выходит за
него замуж. В роли невесты и жены ей приходится пережить немало приключений.
Это забавный рассказ о трудностях, которые могут поджидать наших
соотечественников в Испании, а также о городе и его окрестностях.

Город в тени ветра

Современного туриста удивить трудно. Ему скучно бродить по классическим


маршрутам и слушать монотонные речи уставшего экскурсовода. Ему хочется чего-то
нового, необычного, неизведанного. И конечно же, спрос рождает предложение! В
настоящее время Европа переживает настоящий бум «литературных» маршрутов. В
Барселоне это в первую очередь прогулка по Барселоне, описанной самым
популярным испанским писателем современности – Карлосом Руисом Сафоном – в
его нашумевшем романе «Тень ветра».

Карлос Руис Сафон (1964) – самый читаемый в мире каталонский писатель. Он


родился в Барселоне, получил специальность сценариста и до выхода первой книги
занимался написанием сценариев. Писательскую карьеру начал в 1993 году, когда
была опубликована серия его книг для подростков «Трилогия тумана» и «Марина»,
которые хорошо были приняты читателями.

Первый его «взрослый» роман – «Тень ветра», увидевший свет в 2001 году, получил
громкое признание. Его перевели на 40 языков и читают в 45 странах. «Тень ветра» –
самая успешная испанская книга со времен Сервантеса. Она разошлась по всему миру
миллионными тиражами. Более миллиона экземпляров было продано только в
Великобритании. В Германии, согласно опросам читателей, роман был назван лучшей
книгой всех времен, а во Франции признан лучшей иностранной книгой 2004 года. И
конечно, его любят в Каталонии, в том числе и за то, с каким чувством он описывает
Барселону.
«Тень ветра» – книга о книге. Десятилетний Даниэль случайно находит книгу под
названием «Тень ветра», содержание которой полностью захватывает его. Мечтая
прочесть и другие книги этого автора, Хулиана Каракса, Даниэль узнает, что о нем
никто ничего не знает, и найти его книги практически невозможно. Мальчик
взрослеет, но загадочная фигура по-прежнему интересует его. В поисках разгадки
Даниэль оказывается в центре странных и загадочных событий, которые полностью
меняют его жизнь.

Барселона в романе настолько осязаема, что читателю кажется, будто он находится


неподалеку и, сидя на резной лавке или прислонившись к витой колонне, является
частью этого захватывающего действия. Ну или, по крайней мере, ему этого очень
хочется.

Все начинается на Кладбище забытых книг, куда юного Даниэля однажды привел
отец. Ранним утром они проходят по бульвару Рамблас до улицы Алько-дель-Театро.
Узкий проход, по которому они шли, автор сравнивает со шрамом. И вот наконец
резные деревянные ворота здания, где мог бы находиться «музей отзвуков и теней».
Здесь Даниэль должен выбрать всего одну книгу и беречь ее до конца жизни.

Эта улочка соединяет бульвар Рамблас и район Раваль. В настоящее время на ней
живут в основном пакистанцы. Повернув в конце переулка налево, можно попасть в
Морской музей Барселоны. Местные любители книг считают, что Кладбище забытых
книг действительно существует, только находится в букинистическом магазине
«Либрериа Сервантес-Кануда». Здесь все как по заказу: больше двухсот тысяч
подержанных книг на полках до самого потолка, лестницы и закоулки.

Кафе-ресторан «Четыре кота» («Els Quatre Gats») на улице Монсьо, 5, упоминается уже
в самом начале книги. Что неудивительно, ведь это самое знаменитое кафе
Барселоны.

Сафон демонстрирует к этому месту самую горячую привязанность: сюда отец ведет
Даниэля для разговора с коллегой-букинистом Барсело. Ведь именно здесь
собираются библиофилы для нескончаемых разговоров о литературе. Даниэль
Семпере и сам знает и любит это место, расположенное недалеко от его дома. В этом
кафе познакомились его родители. Знаменитое местечко снова и снова упоминается
на страницах романа, расхваливая его кухню и называя местечком, которое приносит
удачу в любовных делах.
Этому кафе-ресторану больше 100 лет. Особняк Casa Mart?, на первом этаже которого
расположилось кафе, входит в число лучших модернистских зданий Барселоны. Один
из его основателей – художник Пере Ромеу – когда-то работал в парижском кабаре
«Черный кот» и, проникнувшись его неповторимой атмосферой, задумал создать в
Барселоне место, где могли бы приятно проводить время представители богемы.

Впервые кафе открыло свои двери в 1897 году. Его интерьер был оформлен другом
Пере Ромеу, художником Рамоном Казасом. Стены были украшены разноцветной
плиткой и картинами. На стене красовался девиз заведения: «Человеку, чтобы жить в
свое удовольствие, нужна хорошая еда и много смеха». Самая известная картина,
написанная Рамоном Казасом, изображает его самого и Пере Ромеу едущими на
тандеме.

Кафе стало любимым местом общения художников, артистов и писателей. Все


знаменитости, приезжающие в Барселону, считали обязательным посетить это кафе.
Сюда частенько заглядывали Сальвадор Дали и Хуан Миро. Пикассо, за неимением
денег, расплачивался своими рисунками. Кстати, именно он сделал эскиз меню для
кафе.

Модернистское кафе просуществовало всего шесть лет. Пере Ромеу оказался не


очень-то хорошим бизнесменом. «Четыре кота» перестало существовать, и не было
предела разочарованию барселонцев, когда они узнали о закрытии их излюбленного
места.

Только в 1993 году знаменитое кафе возродилось. Отреставрированное и


обновленное заведение получило вторую жизнь, и любой его посетитель может
почувствовать себя богемной личностью.

Ужасно не хочется покидать это место, но надо двигаться вперед и посмотреть


наконец, где обитает главный герой.

Даниэль Семпере с отцом жили в небольшой квартирке на улице Санта-Ана,


расположенной над книжным магазинчиком «Семпере и сыновья». И действительно,
на улице Санта-Ана есть очень подходящий букинистический магазин «Либрериа
Антикуариа Фаррэ» – один из лучших среди многочисленных лавочек, запрятанных на
этих улицах. Не здесь ли происходили столь интересные события?
Стремясь разузнать хоть что-нибудь о таинственном Хулиане Караксе, Даниэль идет на
встречу с доном Барсело, другом его отца, более успешным букинистом. Встреча эта
назначена в библиотеке Барселонского Атенея. Здесь Даниэль впервые увидел Клару
– слепую племянницу дона Барсело, которая похитила его сердце.

Барселонский Атеней – это гражданская ассоциация, общество, основанное в 1860


году и сразу ставшее культурным центром города. Здесь проводились выставки,
конференции, читались различные курсы, вручались награды. Была сформирована
большая библиотека (в 1985 году она включала более 400 тысяч наименований).
Атеней находится во дворце Savassona, особняке, построенном в 1796 году. В здании
сохранились фрески на мифологические темы времен эпохи Просвещения. Атеней
всегда играл и продолжает играть большую роль в общественной жизни Каталонии.

После долгого рассказа Клары о Хулиане Караксе Даниэль получает приглашение


прийти в гости – в дом дона Густаво Барсело. Этот дом очень важен для него: здесь
развивается его чувство к Кларе и здесь судьба наносит ему тяжелый удар. Под
аркадой на улице Фернандо Семпере-младший впервые встречает Фермина Ромеро
де Торреса, ставшего ему впоследствии настоящим другом и верным помощником.

Дом букиниста находится совсем недалеко от лавки «Семпере и сыновья», но


насколько отличаются эти места! Королевская площадь (Pla?a Reial) – образец
испанского романтизма, спроектированная архитектором Франсеском Даниэлем
Молина. Это изящная площадь, украшенная фонтаном «Три грации» (произведение
Антонио Ровира), пальмами и фонарями работы Гауди. Эти фонтаны – первая работа
великого зодчего в Барселоне.

Площадь со всех сторон окружают одинаковые дома в классическом стиле, с


роскошными квартирами. Площадь – тихий, уютный уголок, хоть и находится совсем
недалеко от оживленной Рамблы.

Но нам уже пора двигаться дальше – к кинотеатру «Фемина», где Фермин любовался
формами киноактрис и где Даниэль во второй раз встретил таинственного незнакомца
в маске.
Бульвар Грасия – сердце Нового города – Эйшампле. До 1827 года Барселону,
заключенную в крепостных стенах, окружало множество маленьких городков.
Инженер Идельфонс Серда предложил уникальный проект расширения города,
который предполагал снести крепостную стену и застроить окрестности кварталами с
собственной инфраструктурой: школами, парками, рынками и больницами. Новый
город должен был быть демократичным, без деления на сословия, одинаково
удобным и комфортным для всех. Работа шла очень медленно, пока к делу не
приступили Гауди, Доменек-и-Монтанер и Пуч-и-Кадафальк, превратившие Эйшампле
в настоящий музей. Правда, демократическим этот район не стал, и в ценах на жилье
в Новом городе образовалась довольно-таки большая разница.

Кинотеатр «Фемина» Сафон расположил на пересечении улицы Дипутасьон и


бульвара Грасия. На этой площади расположены целых четыре здания, вполне
подходящие для этого кинотеатра. Например, монументальное здание страховой
фирмы, творение архитектора Эусебио Бон-и-Путча и скульптора Мареса. А кинотеатр
находится на бульваре Грасия, 13, в особняке Марсет постройки 80-х годов XIX века.
Сейчас здесь располагается современный кинотеатр с пятью залами.

Самое загадочное, мистическое место действия романа, конечно же, дом семьи
Алдайя, особняк «Ангел тумана». Здесь сокрыты страшные тайны Хулиана Каракса,
начало и конец его истории.

Остановка того самого синего трамвая, который вез героя в начале романа, – у
Ротонды (проспект Тибидабо, 2), здания в модернистском стиле. Впоследствии в нем
располагалась гостиница «Метрополь». Сейчас это здание разрушено, и на его месте
выросла современная пятиуровневая парковка. В доме под номером 32 находится
рекламная контора, однако вдоль улицы выстроилась целая вереница особняков, не
похожих друг на друга, но очень подходящих на роль «Ангела тумана».

И вот завеса тайны приоткрывается, и «книгу о книге» можно закрыть. Однако


Барселона сама подобна книге тайн – здесь столько таинственных дверей и ворот,
необычных зданий и ресторанчиков, утопленных в стене, что загадок хватит не на
одно путешествие.

Праздничная Барселона
Каталонцев всегда отличал веселый, открытый характер и приверженность
традициям, и это находит отражение в их праздниках. В местных праздниках
замысловато переплелись как традиции собственно каталонские, так и
заимствованные у народов-соседей, захватчиков и союзников. И каждый праздник
отмечается с большим размахом и неизменным удовольствием. И будь то день
почитания святого или праздник в честь лучшего улова рыбы – будьте уверены, что это
будет всенародный праздник со всеми вытекающими.

12 виноградин в Новый год

Новый год в Каталонии отмечается 1 января. Рождественская ночь 24 декабря


традиционно проводится в кругу семьи. А в новогоднюю ночь каталонцы выходят на
улицы, устраивая веселые вечеринки с друзьями. Пока часы бьют двенадцать,
согласно каталонской традиции, которой почти 100 лет, надо успеть съесть 12
виноградин – по числу месяцев в году. Этот ритуал обещает принести удачу в году, а
также отогнать злых духов, которые могут ненароком пробраться на праздник.
Относительно недавно в моду вошла еще одна, достаточно экстравагантная традиция
– на праздник нужно надеть красное нижнее белье.

Съедобный уголек в День Королей-магов

После Нового года, 5 января празднуется Поклонение волхвов, или Богоявление (Reis
Mags). Это праздник Крещения Господня. В Каталонии (да и во всей Испании) этот
день называют Днем Королей-магов, или Днем Трех Королей. Короли-маги – Каспар,
Мельхиор и Валтасар – волхвы, явившиеся к Иисусу с дарами. По традиции именно
эти три необыкновенных короля привозят детям на верблюдах долгожданные
подарки. Детишки выставляют за дверь свои башмаки, и короли оставляют подарки в
них. Однако если ребенок вел себя не очень хорошо, то вместо подарка в башмаке
может появиться уголек (изготовленный из черного сахара – чтобы подсластить
пилюлю).

Традиционно в этот день к столу подается пирог со взбитыми сливками, roscon de


Reyes, который скрывает внутри сюрприз – статуэтку одного из королей. Нашедший
фигурку (обычно это ребенок) считается счастливчиком.

В этот день проводится праздничный парад, а вечером традиция предполагает жечь


костры, чтобы освещать королям путь.

Праздник Трэс Томбс

Семнадцатого января почти вся Каталония отмечает День святого Антонио, который
считается покровителем домашних животных. Название этого праздника – Трэс Томбс
– означает «три поворота», что легко объяснимо. Чтобы благословить домашнее
животное, необходимо было три раза обойти с ним вокруг церкви, креста,
изображения святого Антонио или костра, зажженного святым Антонио.

Каталонцы в этот день ставят сценки из сельской жизни, показывая, как трудились в
старину. Местные ребятишки в это время раздают присутствующим куски
освященного хлеба.

Однажды у губернатора Барселоны тяжело заболела любимая дочь. Губернатор


пригласил святого Антонио, надеясь на излечение девочки. Святой Антонио помог, и
девочка пошла на поправку. Однако во дворе дома к святому приблизились больные
свиньи, и их он тоже вылечил.
Богатый дворянин, у которого был больной осел, захотел умертвить его. Осел
подошел к святому Антонио и неожиданно выздоровел.

С тех пор святого Антонио стали называть покровителем ослов или покровителем
свиней, и в этом нет никакой насмешки, только благодарность. Рядом со святым
Антонио всегда изображают свинью. Святой Антонио считается покровителем всей
домашней живности.

Февральский карнавал

В первую февральскую неделю по всей стране проходят карнавальные шествия,


корнями уходящие еще в традиции язычества. Это феерическое действо в чем-то
сродни русской Масленице – бурное веселье перед Великим постом. В эти дни
проходят массовые гулянья и шествия, разыгрываются сценки, закатываются
пиршества.

В Ситжесе, Барселоне, Салоу и Блансе проходят самые знаменитые карнавалы


Каталонии.

День отца

Девятнадцатого марта Испания отмечает день Сан Хосе, или День Отца. Это день
святого Иосифа, отца Иисуса. В этот день принято поздравлять отцов, чем и
занимаются дети с большим удовольствием. Они делают подарки своими руками и
дают обещание почитать и слушаться своих отцов. В день святого Хосе завершается
известная валенсийская традиция – сжигание кукол-гигантов из папье-маше.
Пасха: шествие безмолвных грешников и вынос сора из избы

Один из самых почитаемых в Каталонии праздников – Пасха. Его отмечают согласно


церковному календарю – в марте или апреле. Страстная неделя носит название
Semana Santa. Первый день Страстной недели, называемый у православных
Вербным, – Пальмовое воскресенье. Верующие освящают в храмах ветки пальмы,
лавра или оливы, часто украшенные конфетами и другими сластями. Эти ветки служат
оберегом, их прибивают к двери. Оливковая ветвь защищает от дьявола, а пальмовая
– дает защиту от пожара или удара молнии.

В Страстную неделю обязательно проходят пышные религиозные шествия,


разыгрываются пантомимы на библейские темы. Это своеобразное соревнование
между религиозными братствами.

В четверг Страстной недели, самый торжественный день, по улицам медленно


проходит шествие безмолвных грешников. Это довольно необычное и мрачноватое
зрелище – толпа в черных балахонах с капюшонами медленно продвигается по
улицам, таща на спинах тяжелые кресты. Это шествие великого покаяния.

Но, видимо, для равновесия на этот же день приходится и одна из самых веселых
традиций – «вынос сора из избы». Многочисленные ряженые изобличают своих
ближних во всех грешках, крича о них на всю улицу.

В Субботу Славы все усилия испанцев направлены на готовку праздничных блюд, ведь
назавтра – Пасхальное воскресенье.

День святого Жорди (Святого Георгия) или День Книги и Розы


Об этом празднике уже довольно подробно рассказано в начале книги.

День труда

Первое мая, как известно, – Международный день солидарности трудящихся,


представители рабочего класса под предводительством профсоюзов выходят на
улицы. В 1956 году этот праздник получил поддержку от Папы Римского Пия XII. Он
объявил праздник днем памяти San Josе Obrero – святого Иосифа, отца Иисуса,
простого труженика.

День матери

Праздник отмечают в первое майское воскресенье. В мае вообще особо чествуют


Деву Марию, мать Иисуса. Но корни этого праздника, скорее всего, уходят в Древнюю
Грецию, где отмечали день Реи, матери Юпитера, Нептуна и Плутона. В школах дети
ставят для любимых мам спектакли, мастерят подарки. Повсюду продаются
специальные открытки и сувениры. Этот праздник – особенный для каталонцев, ведь
семья для них – высшая ценность.

Праздник Тела Господня: ковер из цветов и танцующие яйца


Праздник Тела Господня (Corpus Cristi) проходит 22 июня и празднуется очень широко.
Он посвящен таинству Причастия Святого Тела Христова. Был учрежден Фомой
Аквинским в 1264 году. Уже в Средние века на празднике устраивали маскарады и
необычные представления.

В Ситжесе (провинция Барселона) улицы покрываются цветочными коврами, в


создании которых участвует почти весь город, от мала до велика. Также проходят
красочные шествия, причем завершаются они прямо на коврах из цветов.

В самой Барселоне особым вниманием в этот день пользуются фонтаны. Их украшают


фруктами и цветами, а в середину струи кладут скорлупу яйца. Скорлупа начинает
крутиться и поворачиваться, создавая очень необычное зрелище, своеобразный
«яичный танец». Этот танец можно наблюдать во многих городских фонтанах.

Праздник Патум

Одновременно с праздником Тела Господня в Каталонии традиционно празднуется


Патум. Он проходит в городе Берга, на востоке Каталонии. Название праздника
произошло от звуков барабана: па-тум, па-тум. Это празднество, возникшее на основе
языческих традиций, олицетворяет борьбу добра со злом.

Начавшись в день Вознесения Христова, праздник длится пять дней. С утра в церкви
проходит торжественное богослужение. После него по улицам под звуки барабанов
начинают бродить гиганты, танцуют ряженые и кружатся огненные змеи. Это
продолжается всю ночь. На следующий день на площади начинается празднование.
Одно из главных действий – танец Орла. В нем принимает участие большое
количество танцоров, съехавшихся со всех уголков Каталонии. Город погружается в
море музыки, огня, ритуальных танцев и фейерверков.
Кастели – замки из людей

С 17 по 25 июня отмечает свой основной праздник город Вальс. Этот город – место,
где зародилась одна из каталонских традиций – строительство живых башен (Castells).
Название это произошло от каталонского слова «кастель» – башня, замок. Город
находится в провинции Таррагона, но «замки из людей» стали очень популярны во
всей Каталонии. Почти в каждом крупном населенном пункте есть команда
кастельеров (colles castelleres).

Группа людей, естественно после специальной подготовки, в определенной технике


взбираются друг другу на плечи, образуя как можно больше «этажей». Команды
соревнуются между собой, основная задача – как можно четче построить башню и
также оперативно ее демонтировать. Башни бывают различных типов и
выстраиваются в определенной технике. Баллы начисляются за мастерство
построения, и, конечно же, за высоту конструкции.

У кастельеров есть форма: одинаковые рубашки и белые штаны с черным поясом, а на


ногах у них алпаргатас – национальная каталонская обувь, но они могут щеголять и
босиком. Обычно состязание «башен» проходит на главной улице города и
сопровождается игрой на национальных музыкальных инструментах.

Кастельеры должны быть физически развитыми, уметь держать равновесие, работать


слаженно, как единый организм. Несколько человек, обычно самые сильные,
составляют основание башни, а на их плечах выстраиваются уровни, состоящие из
трех или четырех человек, и у каждого уровня есть свое название, а их может быть
целых девять!

«Живые башни» – настоящий символ каталонского общества. В его основе – самые


опытные представители страны, на плечах стоят молодые, а венчает пирамиду
ребенок – символизируя будущее на основе силы и знаний своих предков.
Ночь ведьм (Праздник святого Жуана)

В самую короткую летнюю ночь, с 23 на 24 июня, Каталония отмечает праздник


Святого Жуана, который в народе называют «ночью ведьм» или «ночью огня». Этой
ночью проводятся гулянья, уходящие корнями в языческие традиции, посвящены они
победе света над тьмой, огню, теплу, солнцу.

Согласно традиции в эту ночь каталонцы зажигают костры, а также собирают


лечебные травы: клевер, валериану, вербену. Считается, что травы, собранные этой
ночью, имеют особую силу.

Веселье длится до самого утра, город полон веселья, танцев и огня. Отмечать
праздник у костра собираются друзья и родственники, не спят даже дети, всю ночь не
смолкает музыка, взрываются петарды и сверкают фейерверки. В приморских городах
костры часто разжигают прямо на берегу.

Говорят, что в эту ночь обычно собираются ведьмы и злые духи и практикуются в
колдовстве: варят зелья и творят заклинания. Огромные костры, петарды и бурное
веселье призваны отпугнуть нечисть и придать силу солнцу.

День Каталонии: поражение как начало борьбы

Одиннадцатого сентября Каталония отмечает национальный праздник – День


Каталонии. Он посвящен осаде Барселоны в 1714 году, когда жители Барселоны
пытались отстоять свой город. С того самого момента, как город был захвачен,
Каталония начала и не прекращала борьбу за независимость. В этот день город
украшают каталонские красно-желтые флаги. Горожане приносят цветы к монументам
героев.

Но это не только день официальных мероприятий, это настоящий праздник, с


музыкой, танцами, конкурсами, угощением и дегустацией вин.
На этих празднованиях также можно увидеть кастеллс – знаменитые каталонские
«замки из людей».

Фестиваль Мерсе: бег огненных демонов

Конец сентября в Каталонии – время праздников, посвященных святым покровителям.


В Барселоне эти торжества проходят уже больше века. В Старом городе, в квартале
Мерсе, есть церковь Богоматери Милостивой (Bas?lica de la Merc?), купол которой
венчает бронзовая статуя Мадонны. В этой церкви находится уникальная деревянная
статуя Богородицы Мерсе. Праздник в честь Мерсе – святой покровительницы
Барселоны, которая в XVII веке спасла город от нашествия саранчи, отмечается 24
сентября. Это один из любимых праздников жителей Барселоны, и неутомимые
каталонцы начинают праздновать его за несколько дней до этого и продолжают еще
несколько дней после.

Целую неделю по улицам Старого города расхаживают ряженые, проходят ярмарки,


спектакли, выставки, парады гигантов – громадных кукол, которые обычно
изображают исторических личностей, и традиционные состязания кастельерс.
Бешеной популярностью у барселонцев пользуется бег огненных демонов –
Коррефок. Это шествие ряженых, переодетых в чертей, которые жгут громадные
бенгальские огни в виде трезубцев и факелов. Их сопровождают огненные драконы и
прочие чудища, при этом искры от взрывающихся петард и фейерверков летят прямо
в публику, поэтому желающие сохранить здоровье, зрение и одежду наряжаются
соответственно – в старые футболки, шляпы и очки.

Для детей проводится отдельное огненное шествие – менее опасное с


пиротехнической точки зрения.

Кроме выставок, спортивных мероприятий, театральных и уличных представлений,


фейерверков и концертов, гостей радует ярмарка вин и шампанского, а на улице Maria
Cristina (у Волшебных фонтанов на горе Монтжуик) проходит музыкально-огненное
шоу Piromusical. И конечно, фестиваль Мерсе не обходится без традиционных
состязаний кастельерс и любимого каталонского народного танца сардана, о котором
хочется рассказать особо.

Запрещенный танец сардана: танцуют все!

В Каталонии не очень любят зажигательный фламенко. Традиционный танец для


каталонцев – сардана. О нем говорят так: «Сардана – это красивейший танец из
существующих и несуществующих…»

Танцоры становятся в круг и берутся за руки, они двигаются в ритме танца, чередуя
длинные и короткие шаги. Во время длинных шагов руки поднимают вверх, а во
время коротких – опускают. Сардану танцуют под оркестр национальных
инструментов, он называется La Cobla: тенора, тибле, флабиол, тамбори.

Сардана сродни ритуальному действию, это настоящий священный круг,


аккумулирующий силу общности и энергию единения. Сардану танцуют прямо на
тротуарах, в ней участвуют молодые и старые, присоединяются прохожие, расширяя
круг. Сардане чужда импровизация. Танец состоит из множества движений и позиций,
которые следуют в определенном порядке. Он отражает национальный каталонский
характер – отказ от индивидуальности в пользу единства. Непременный участник
сарданы – человек, отсчитывающий па, что дает основание для многочисленных
шуток в стиле «каталонцы не перестают считать, даже когда танцуют».

В годы правления Франко сардану назвали «танцем протеста» и наложили


строжайший запрет на ее исполнение. И этот запрет превратил сардану в символ
единства всех каталонцев.

Хеллоуин по-барселонски: будет жарко!


День Всех Святых отмечается 1 ноября. Конечно, американское влияние на этот
праздник заметно и здесь, но в Барселоне чтят свои традиции, и праздник отмечают с
непередаваемым местным колоритом.

В старину в этот день по улицам Барселоны проходили звонари. Они звонили в


колокола, отпевая умерших, а горожане готовили специальную еду. Традиция
предписывает пить мускатное вино, есть марципановые пирожные и другие
кондитерские изделия (например, «кости святого» – из марципана с кремом), сладкий
картофель и жареные каштаны. Каштаны повсюду продаются на улицах, но их можно
поджарить и дома. Это исключительно каталонская традиция.

Но вообще кулинарные изыски могут быть различными – например, довольно


распространен в эти дни сладкий хлеб с апельсином – Pan de Muerto – типично
мексиканское блюдо, которое обычно готовят ко Дню Мертвых, привнесенное в
Барселону крупной мексиканской диаспорой.

Один из главных атрибутов современного Хеллоуина в Барселоне – креативный


костюм. И конечно, бары, рестораны и клубы готовят в эту ночь для своих гостей что-
то особенное! Один из самых популярных в эту ночь ресторанов – «La Posada Maldita»
(«Проклятый дом»), что вполне логично.

С каждым годом День Всех Святых в Барселоне приобретает все больший размах и
становится все ярче и колоритнее.

Рождество: Каганер и Рождественский Тио

Год подходит к концу, и с 24 на 25 декабря каталонцы, как и весь католический мир,


отмечают Рождество Христово. Рождественское настроение приходит в Каталонию
уже в первых числах декабря: появляется праздничная иллюминация, украшенные
витрины, слышны рождественские песни.
Один из самых главных атрибутов Рождества – белен. Это макет, изображающий
сцену рождения Христа. Однако среди привычных библейских героев в каталонских
беленах зачастую обнаруживается не совсем традиционный персонаж. Это скромно
пристроившаяся где-нибудь за кустиком фигурка мужчины, справляющего, извините,
большую нужду. Это очень распространенный в Каталонии символ, примерно как
матрешка в России. Изначально Каганер (подходящее имя, не так ли?) – символ
плодородия, крестьянин, так незамысловато удобряющий землю, – выражал надежду
на хороший урожай в будущем году. Таким образом, эта фигурка превратилась в
пожелание достатка и благополучия.

Шестиметровая фигура Каганера устанавливается перед Новым годом в крупнейшем


торговом центре Барселоны – Маренмагнуме. В 2005 году эту сомнительную фигуру
исключили из белена Барселоны как неполиткорректную, но неустрашимые
каталонцы провели демонстрации протеста, и Каганер с триумфом возвратился на
свое место.

Двадцать четвертое декабря – еще и день зимнего солнцестояния, праздник,


возникший задолго до христианства. Каталония – одно из немногих мест, где
сохранились древние традиции этого праздника. Еще один представитель этих
традиций – Рождественский Тио.

Тио – полено с забавной рожицей и ножками. Он и был просто поленом, которое,


сгорая в печи, приносило в дома тепло, свет и пищу. В результате эволюции Тио
превратился в нечто среднее между Санта Клаусом и Каганером. На первого он похож
тем, что дарит подарки, а на второго – способом их вручения. По традиции о Тио
заботятся начиная с 8 декабря – кормят и накрывают одеялом. В канун Рождества Тио
сначала с помощью песен пытаются уговорить отдать подарки, а потом бьют палкой.
Тио «какает» подарками, и их находят под его одеялом.

Тио можно встретить в каждом доме, а самый большой из них находится на городской
площади. В Барселоне это площадь Каталонии.

Задолго до Рождества каталонцы приглашают друг друга на рождественские ужины в


рестораны. Рождество обычно празднуют дома, в кругу семьи. На праздничном столе
обязательно бывает индейка, морепродукты и много сластей. Рождество плавно
перетекает в Новый год, а тот – в день Королей-магов, так что вся эпопея длится
целый месяц, на радость жителей Каталонии и туристов.
Мистика Барселоны: древние легенды и современные истории

Барселонские улицы, площади и дома скрывают множество тайн. Попробуем


приоткрыть завесу и заглянуть за нее. Речь пойдет о призраках, злодеях и колдунах. А
также таинственных и необычных местах Барселоны и ее окрестностей, одни из
которых навевают ужас, а другие – приносят удачу.

Готический квартал

Интересным для туристов местечком Барселоны является находящийся на месте


древнего римского поселения Готический квартал (Barri Gotic). Древний,
величественный, он принадлежит к жемчужинам европейской архитектуры.
Практически в центре квартала расположилась площадь Святого Иакова. Название
площади восходит к стоявшей в ее центре церкви Святого Иакова, каковая была
снесена в 1823 году с целью открытия дороги к площади Ферран. Когда-то в
стародавние времена эта площадь была местом пересечения главных дорог римского
поселения Барсино. Сейчас здесь можно увидеть развалины храма Августа:
сохранилось не так много – всего-то четыре колонны. В наши дни на площади
расположилось здание правительства Каталонии и городская ратуша. Во время
фестивалей на площади Святого Иакова проходят соревнования по постройке
кастелей. По воскресениям горожане приходят сюда, чтобы станцевать сардану.

Также огромный исторический интерес представляет Большой Королевский дворец,


расположившийся в центре Королевской площади. Его история восходит к XI веку,
когда он был построен королем Педро Напыщенным. Внутри дворца находится
грандиозных размеров Тронный зал, выполненный в традиционном готическом стиле.
Также этот дворец известен тем, что в Тронном его зале Христофор Колумб, только что
вернувшийся из плавания к берегам Америки, объявил Изабелле Кастильской и
Фердинанду Арагонскому о своем открытии. Вход в Большой Королевский Дворец –
свободный. Сейчас в нем находится музей Фредерика Мареса, располагающий
уникальным собранием дороманской скульптуры.

Сгоревший готский король

Прекрасный готический Кафедральный собор – не первый храм, построенный на этом


месте. Под ним лежат останки римского храма. Этот храм, в свою очередь, вырос на
руинах еще одного, разрушенного войсками Аль-Мансура еще в конце первого
тысячелетия. От этих руин до сих пор остались некоторые камни, фрагменты пола и
мраморных колонн.

В далекие времена, когда вестготы и франки захватили Тулузу, пересекли Пиренеи и


остановились в Барселоне, сделав ее временной столицей, последний монарх из
Лангедока, Аларих II, был убит в бою. Трон занял его сын, хотя законным наследником
являлся брат умершего короля, Амальрик. Амальрик попытался получить корону. Ему
помогал дед, король остготов Теодорих. По городу расползлись слухи о
братоубийстве, и местные жители стали искать Амальрика, чтобы судить его.

Амальрик был предупрежден и бежал, он укрылся в соборе, надеясь, что толпа не


решится напасть на него в священном месте. Закрыв изнутри все двери и окна, он
ждал, когда опасность минует. Но этого так и не случилось. Люди были настолько
разгневаны, что в бегстве Амальрика увидели лишь подтверждение его вины. И вот
подожженный собор заполыхал, а запертый в ловушке Амальрик погиб страшной
смертью. Пожар уничтожил храм полностью.

И вот когда в храме безлюдно и тихо, внезапно может появиться призрак короля. Он
быстрыми шагами пересекает неф и исчезает под апсидой, там, где полтора
тысячелетия назад начался пожар, в котором он умирает как тогда в страшной
агонии…
Дом палача

Герой нашей истории – не призрак, но, если можно так выразиться, сам создал
немало призраков. Речь пойдет о городском палаче.

Площадь Короля, или Пласа дель Рей, – достопримечательность Готического квартала.


Площадь закрыта со всех сторон почти полностью. Ее окружают дворец Наместника,
Большой Королевский дворец и часовня Святой Агаты. Это место, скрытое от
городской суеты, было очень удобно для проведения торжественных приемов и
рыцарских турниров. Для простых людей существовало другое зрелище: публичная
казнь, где главенствовал палач. А в центре этой площади стояла плаха с виселицей.

Иногда приговоренного перед казнью везли через весь город, истязая по пути. Палач
должен был проявить определенные умения, чтобы преступник не умер раньше
времени. Также нельзя было слишком затягивать «представление».

Палач, кроме прочего, должен был присматривать за городскими проститутками. Еще


в его обязанности вменялась чистка общественных уборных и отлов бродячих собак.
Палач следил, чтобы в городе не появлялись прокаженные, – был своего рода
санитаром.

Прикосновение палача считалось целительным, поэтому после казни собирались


толпы больных, чтобы коснуться его руки.

В мрачном тупичке в Средние века барселонский палач торговал «сувенирами» –


частями тела казненных. Ими интересовались не только некроманты и маги со всего
города: например, отрезанная кисть руки считалась отличным амулетом и обладала
силой исцеления, поэтому в покупателях недостатка не было.

Несмотря на то что палач был только исполнителем приговора, отношение к нему


общества было презрительным и враждебным. Палач мог общаться только с низшими
слоями общества, он не мог жениться на обычной девушке. Палач должен был на
улице уступать дорогу честным людям. На рынке он мог прикасаться только к
продуктам, которые собирался купить. В церкви стоял позади всех, у двери.
Это противоречивое отношение сыграло свою роль, когда решался вопрос о доме
палача. Легенда гласит, что дом палача размещался прямо здесь, в крепостной стене.
В те далекие времена представители одной профессии жили на одной улице, поэтому
возникали улицы портных, сапожников, жестянщиков. Но палач был один на весь
город, и целую улицы для житья ему вряд ли бы предоставили. Королевские
советники долго спорили, решая этот вопрос. Одни хотели, чтобы палач жил за
пределами города, дабы не смущать добропорядочных граждан своей зловещей
фигурой. Другие справедливо возражали, что палач имеет полное право жить в
городе, раз находится на службе. И тогда было принято поистине мудрое решение:
пусть дом палача будет не в городе, и не за его пределами, а в самой крепостной
стене. Такой вариант всех устроил.

Сейчас между часовней Святой Агаты и зданием музея – огромное стекло, а в Средние
века прямо здесь была дверь, ведущая в дом палача.

У палача в Барселоне был свой покровитель. После исполнения своих печальных


обязанностей «заплечных дел мастер» шел в монастырь Кармен и ставил самые
большие свечи, по одной за каждого осужденного, произнося молитву за душу
каждого из них.

Когда палач умирал, его хоронили на том же кладбище, где лежали казненные им, –
считалось, что он имел право только на такое место.

Рыцарь в Белых Доспехах

Это случилось в те давние времена, когда графом Барселоны являлся Боррель II. Он
был хорошим правителем, и довольно долгое время ему удавалось балансировать
между Западно-Франкским королевством Каролингов, с которыми графа связывали
вассальные отношения, и Кордовским халифатом.

Ситуация сильно обострилась, когда после смерти власть в Кордовском халифате


захватил Аль-Мансур. Он начал крупную войну против христианских государств. Он
был безжалостен, его походы уносили огромное число жизней, он угонял христиан в
рабство и разрушал города. Особенно жестоко Аль-Мансур относился к монастырям и
храмам.

Граф Боррель II, получив вести о наступлении армии, попытался противостоять ему.


Столкновение произошло у замка Монкада. Оно закончилось полным поражением
графских войск, его скудные силы были разбиты, большинство христиан убито или
взято в плен. Лишь нескольким всадникам удалось добраться до города и закрыть
ворота.

Воины Аль-Мансура, отличавшиеся чрезмерной жестокостью, перебили всех пленных,


надели их головы на пики и поставили перед воротами, чтобы оскорбить и напугать
местных жителей. На следующий день они перебросили головы погибших воинов
через городскую стену, и те упали прямо на площади.

Пять дней спустя Барселона пала, войска Аль-Мансура захватили город и подвергли
его страшному разграблению и разорению.

Графу Боррелю пришлось бежать с остатками своей армии. Но он обещал


возвратиться с подкреплением. Было весьма нелегко выполнить это обещание.
Армия, которую ему удалось набрать, была очень мала, но большая часть воинства
Аль-Мансура к тому времени покинула Барселону, чтобы вернуться в Кордову.

Следующая битва состоялась там же, у городских ворот. Солдаты графа приняли на
себя удар врага и понемногу стали отступать. Когда армия христиан уже еле
держалась, вдруг между рядами появился господин чрезвычайно высокого роста. Его
голову закрывал серебряный шлем превосходной работы. Он сидел верхом на
горячем коне, белом, как снег, в богато разукрашенной упряжи. Рыцарь был с ног до
головы в серебряных доспехах, и они сияли так ярко, что казалось, будто рыцарь
завернут в огромный белоснежный плащ, на котором выделялся только крест
пурпурного цвета. Белыми также были и его щит, и копье, и меч.

Рыцарь, который появился странно и неожиданно, без особого промедления вторгся в


ряды мусульманских войск и разил по несколько десятков врагов одновременно.
Фигура рыцаря на лошади казалась тонкой, эфирной, но в то же время очень
внушительной. Он с такой ловкостью и быстротой управлялся с оружием, что казалось,
будто он движется со скоростью, на которую способен только луч света.
Воодушевленные помощью этого таинственного рыцаря, солдаты Борелля
продолжили бой с новыми силами и вскоре одержали победу.
Во главе с графом и таинственным рыцарем христиане с триумфом вернулись в город.
Они торжествовали, издавали победные крики, надеясь, что страданиям Барселоны
наступил конец.

Неизвестный рыцарь ехал среди войск. Даже когда бой закончился, он не поднял
забрала серебряного шлема, который, несмотря на то что было пролито много крови
мавров, остался безупречно сияющим, как в самом начале боя.

Наконец победоносная армия достигла главной городской площади, где их встречали


люди со слезами благодарности.

Слух о появлении рыцаря в белоснежных доспехах быстро распространился по


Барселоне, и волнение жителей было очень велико.

Стоя в центре площади, граф Боррель от своего имени и от имени всех местных
жителей попросил необычного рыцаря снять шлем, чтобы все могли выразить ему
свою признательность. Однако незнакомец отрицательно покачал головой, воткнул
копье в землю, поцеловал меч, и, прежде чем кто-либо понял, что происходит, его
лошадь, оружие, доспехи – все стало каким-то размытым, и вскоре он полностью
растворился в воздухе.

За дни, месяцы, годы и столетия у местных жителей было много времени, чтобы
делать предположения о личности рыцаря в белых доспехах. Кто-то был убежден, что
это был один из святых, может быть, сам святой Иаков Мавроборец (так называли в
Испании апостола Иакова, ставшего покровителем борьбы испанцев против
мусульман) или даже покровитель Каталонии – святой Жорди (Георгий). Кто-то считал,
что этот призрак явился армии графа, чтобы помочь в дни нелегкого испытания. Но
наверняка никто не мог ничего сказать, поэтому отважный воин остался в истории как
Рыцарь в Белых Доспехах.

Душа инквизитора
В 1714 году восставшую Барселону захватили испанские войска Филиппа Пятого. Тогда
на краю города была построена крепость – в то время одна из самых крупных
крепостей Европы. Площадь цитадели составляла три четверти от Старого города. Ее
пушки были направлены на жилые дома бедноты. Чтобы построить крепость,
испанцы, недолго думая, снесли жилые кварталы, а жителей переселили в район
рыбацкой деревни у порта. Жилье тогда потеряли около 8 000 человек. Огромная
Цитадель, ставшая оплотом оккупации, вызывала ненависть горожан. Теперь на месте
Цитадели – один из прекраснейших парков Барселоны, он многие годы был
единственным городским парком. В бывшем оружейном дворе, в центре пруда,
сейчас расположена одна из самых известных каталонских скульптур в стиле модерн –
«Горе». Еще ее называют «Безутешная».

Во времена Цитадели на этом месте стояла группа виселиц.

Девятого октября 1861 года епископ Барселоны Антонио Палау-и-Терменс приказал


развести костер, чтобы предать огню стопку книг по спиритизму. Книги были
захвачены во время облавы, их разыскивали по всему городу. Спиритизм в то время
был очень популярен среди жителей всех сословий, и книги, которым теперь
угрожало сожжение, содержали занимательное руководство по этому вопросу.
Несомненно, самыми известными среди них были труды Алана Кардека (настоящее
имя – Ипполит-Леон-Денизар Ривайль) – самого отца-основателя спиритизма.

Когда огонь охватил более 300 толстых томов и брошюрок, недовольная толпа
окружила костер. Люди свистели, проклинали епископа. Послышались яростные
выкрики «Смерть инквизиции!». Люди стали подходить к костру и выхватывать из
гудящего пламени горящие страницы и горсти пепла. Напряжение возрастало и
вскоре достигло такой точки, что перепуганный священник и его помощники решили
подать в отставку. Они боялись, что начнутся антиклерикальные беспорядки, вспышки
которых то и дело возникали в городе.

Однако проклятия, по-видимому, настигли епископа, и он умер в следующем году. И


через некоторое время его душа была вызвана на заседании спиритов Барселоны. Ей
посоветовали отказаться от прозелитизма – стремления обратить всех вокруг в свою
веру. Также было предсказано, что место предания огню книг должно вскоре
исчезнуть и превратиться в прекрасный сад.

Эта новость быстро облетела город и была с огромным энтузиазмом воспринята


большинством жителей, за исключением некоторого количества скептиков.
Спустя семь лет после смерти епископа Цитадель удалось снести благодаря генералу
Приму – при условии, что часть земли будет отведена под парк. Город не забыл своего
героя – в парке Цитадели установлен памятник генералу Приму – первый конный
памятник в Барселоне.

Мертвый хор рынка Бокерия

Рынок Бокерия – Mercat de la Boqueria

Адрес: Pla?a de la Boqueria/La Rambla 107.

Как добраться: метро: линия L3 (зеленая) до станции Liceu; автобус: № 14 до


остановки La Rambla-Liceu или La Rambla-Boqueria, № 59 – до остановки La Rambla-
Liceu или La Rambla-Boqueria, 91 – до остановки La Rambla-Palau de la Virreina;
туристический автобус синего маршрута – до остановки Pla?a de Catalunya.

В Средние века Барселона была ограничена крепостными стенами. Многие церкви и


монастыри возводили свои стены за пределами города, чтобы избежать тесноты и на
просторе разбивать свои сады.

В первой половине XIX века стали проходить наиболее важные перемены. В XIX веке
многие строительные инициативы так и не были реализованы из-за экономического
кризиса и сложной политической ситуации в стране. Проводилась политика
секуляризации – изъятия у церквей и монастырей их земельной и иной собственности
в пользу государства. Многие монастыри горели, были разрушены и разграблены.
На месте сгоревших зданий строились новые дома, магазины, театры. Казалось, эти
места хранили тяжелую память о случившемся: очень часто здесь происходили
страшные нападения, таинственные несчастные случаи и поджоги.

Возможно, до сих пор слышны отголоски тех страшных времен: на Рождество в 1932
году сгорел крупный универмаг El Siglo («Век»), а знаменитый театр Лисеу,
построенный на развалинах монастыря, переживал крупные трагедии целых три раза.
В 1861 году в театре случился пожар, однако за год здание удалось восстановить. В
1893 году снова произошло несчастье: в первый день театрального сезона
террористами была взорвана бомба в переполненном зале. При взрыве погибло
больше 20 человек. Почти через 100 лет – в 1994 году – еще один страшный пожар
превратил здание театра в обугленный остов. В 1999 году его восстановили.

Знаменитый рынок Бокерия стоит на руинах разрушенного монастыря кармелитов св.


Иосифа. О том, что творится за его стенами, ходила дурная слава. Говорили, что в
последние годы, пока монастырь еще существовал, монахи не особенно
придерживались правил. Вопреки традиции они сообща решили не отмечать канун
дня девы Кармен, их покровительницы. Только один монах, совсем молодой,
набравшись смелости, высказал свое несогласие.

Ночью, когда монахи спали спокойным сном, вдруг послышался отголосок далекого
звука. Он поплыл по лестницам и коридорам, через трапезную и проследовал дальше.
Сначала это был тихий отзвук голосов, он звучал издалека, но постепенно нарастал,
становился громче, и вскоре уже гремел торжественный хор, распевавший псалмы с
душераздирающим отчаянием.

Братья пробудились и устремились к церкви, откуда доносился странный, пугающий


звук. Обнаружилось, что в церкви полно монахов, которые пели. Они были одеты в
старые тряпки, лица скрыты капюшонами, но сквозь лохмотья были видны кости
черепов и пустые глазницы. Выцветшие рукава едва прикрывали длинные
истощенные пальцы, держащие молитвенники.

Братья замерли на месте, преисполнившись благоговейного ужаса. Не в силах


шевельнуться, они ждали окончания песнопений.

Закончив петь, каждый призрачный монах зажег свечу и длинная процессия, как на
похоронах, направилась к монастырскому кладбищу. Там монахи увидели могилу с
надгробной плитой, за которой угадывалась огромной глубины погребальная яма.
Туда и проследовали мертвые монахи, после этого свечи погасли и плита закрылась за
ними.

Вернувшись, братья обнаружили мертвым молодого монаха, который накануне


просил их изменить решение и предрекал страшное несчастье.

Через десять дней, 25 июля 1835 года, разъяренная толпа вторглась в монастырь и
фанатично перебила монахов, которые были недостаточно расторопны, чтобы
сбежать.

Кармелитский монастырь был разрушен. На его месте образовалась большая


площадь. Место было красивое, вокруг цвели сады, и мэрией было запланировано
строительство на этом месте рынка. Был принят проект архитектора Мас Вила. В день
св. Иосифа, 19 марта 1840 года, был заложен первый камень в строительстве рынка.
Официально он открылся в 1853 году.

Это место сильно изменилось с тех пор, но говорят, что в канун Девы Кармен, в ночь
на 15 июля, в районе рынка Бокерия можно услышать звук многочисленных шагов и
таинственные песнопения…

Война призраков на кладбище

Сегодня Борн – один из самых современных районов Барселоны, и кто бы мог


подумать, что несколько веков назад на этом месте проходили средневековые
турниры. Сегодня бульвар украшают каменные скамьи, железный сундук и железные
шары, подобные пушечным ядрам, которые когда-то использовали. На одном из
краев бульвара стоит знаменитая церковь Санта Мария дель Мар, к которой
примыкает площадь, очень значимая для жителей Каталонии.

Когда-то здесь было приходское кладбище, где нашли последний приют солдаты –
герои войны 1714 года. Они защищали свою Каталонию от нападения войск Филипа V.
Город был захвачен и пережил очень тяжелое время, торговый район и его
окрестности были разрушены, и на их месте возведена мощная военная крепость,
чтобы подавлять восстания.

Рядом со входом на кладбище стояла небольшая часовня с изображением мучений


Христа. Рассказывают, что он плакал каждый раз, когда хоронили защитника города во
время трагической войны 1714 года.

Один из могильщиков кладбища, господин Жорди, был уверен, что вражда, которая
существовала между солдатами с противоположных сторон, была так велика, что они
продолжат воевать и после смерти.

Решено было хоронить местных жителей во внутренней части кладбища, а


сторонников Филиппа V – снаружи.

Мастер Жорди, видимо, не ошибся в своих предположениях, потому что ночью он


увидел призрак генерала с отрубленной головой и призраки солдат, которые стояли у
могил. Неупокоившиеся души солдат, как предположил могильщик, сожалели о том,
что не смогли победить врага, и бродили по кладбищу, издавая горестные крики.

Могильщик в испуге убежал. Все, кто жил по соседству от кладбища, закрыли двери и
жалюзи, и даже трубы. Но до них все равно доносились ужасные звуки: звон оружия и
стук костей жутких скелетов, которые строились в боевые порядки на кладбище.

Утром жалюзи и двери были вновь открыты, и соседи увидели, что на кладбище царит
обычная тишина и солнце мирно освещает нетронутые могилы.

Висельники Сан-Антонио

Рынок Сан-Антонио – Mercat de Sant Antoni


Адрес: Carrer Comte d\’Urgell 1-LB.

Как добраться: метро – линия L2 (фиолетовая), до станции Sant Antoni; автобус: № 13 –
до остановки Comte Borrell-Tamarit, № 20 – до остановки Comte d\’Urgell-Tamarit или
Ronda Sant Antoni-Comte d\’Urgell, № 24 – до остановки Mercat de Sant Antoni-Ronda de
Sant Antoni или Tamarit-Mercat de Sant Antoni, № 121 – до остановки Mercat de Sant
Antoni; туристический автобус красного маршрута до остановки MACBA – CCCB.

Говорят, что ни в коем случае нельзя ходить к полуночной рождественской мессе


неподалеку от рынка Сан-Антонио! И вот почему.

Району Сан-Антонио название дала церковь Святого Антония. Когда-то она была
частью крепостной стены, а также одними из основных ворот в Старом городе. У этих
ворот стояли виселицы. И те, чьи тела раскачивались на ветру, были очень опасными,
закоренелыми преступниками, потому что только таких здесь казнили.

Местные жители считали, что души этих осужденных были настолько жалкими и
пропащими, что их не принимали не только на небе, но и в аду и они были обречены
на вечное страдание на месте своей смерти.

Не имея возможности обрести покой, эти души становились агрессивными, они


проявлялись в виде призрачных видений и сверхъестественных явлений и особенно
свирепствовали в декабре.

По праздникам, когда палач отдыхал от трудов и никого не вешали, призраки Сан-


Антонио проводили свои сборища на эшафоте. Когда начиналась полуночная месса
под Рождество, они с шумом и смехом рассказывали друг другу о своих
преступлениях, которые привели их на виселицу.

Плохо было смертному, который имел несчастье оказаться поблизости и услышать эти
страшные рассказы. Он подвергался опасности навсегда сойти с ума или навлечь на
себя зло.
Чтобы противостоять этому, местные жители в дни Рождества и другие праздники
читали специальные молитвы, молясь за души повешенных, желая им обрести покой
и не изливать на ни в чем не повинных жителей свою ярость.

Когда старые стены были разрушены и виселицы сровняли с землей, никто не хотел
ничего строить на этом месте, потому что люди говорили, что оно проклято. Наконец
власти города решили построить красивый рынок, шедевр архитектуры, проект
которого разработал знаменитый архитектор Антонио Ровира Триас.

Призрак волшебного фонтана Каналетес

Font de Canaletes

Как добраться: автобус № 14 (Poblenou – Bonanova), № 59 (Pg. Maritim – Pl. Reina Maria
Cristina), № 91 (La Pambla – Bordeta); метро: линия L1 (красная) до станции
«Catalunya», линия L3 (зеленая) до станции «Catalunya», «Liceu» или «Drassanes».

Фонтан Каналетес является одной из барселонских легендарных


достопримечательностей. Считается, что именно с него и начинается знаменитый
бульвар Рамбла, «сердце Барселоны», самая известная улица каталонской столицы.
Хотя Рамбла выглядит как длинная прямая улица, на самом деле это целых пять
бульваров. Они соединены площадями. Бульвары носят весьма романтические
названия: Рамбла Каналетес (Canaletes), Рамбла Учения (Rambla dels Estudios), Рамбла
Цветов (Rambla de les Flors), Рамбла Капуцинов (Rambla dels Caputxins), Рамбла св.
Моники (Rambla de Santa M?nica).

На Лас Рамблас можно купить всевозможные сувениры, связанные с Каталонией и


Барселоной. Футболки, бейсболки, кружки и значки с каталонскими осликами и
творениями Гауди в различных ракурсах представлены здесь в самом широком
ассортименте. Также особенностью этого барселонского бульвара являются живые
скульптуры. Можно дать монету такому – до поры недвижимому – актеру, и «робот»
оживает и двигается или «ангел» начинает расправлять свои крылья.

Итак, первая улица, точнее, первый бульвар – Рамбла Каналетес – называется так же,
как и знаменитый фонтан.

В начале улицы Рамбла де Каналетес, идущей от площади Каталония, расположен


небольшой искусно украшенный фонтан. Когда-то здесь возвышалась крепостная
стена и перед ней расстилалась простая песчаная дорога. Во время дождей она
превращалась в мутный поток дождевой воды. Рамбла – так называются в Испании
русла рек, которые заполняет вода только во время дождей. Здесь располагался
источник, по его желобам поступала вода. В конце XVIII века город стал расширяться и
модернизироваться, крепостную стену снесли, а вместо грязной дороги появился
прекрасный бульвар – гордость Барселоны. Не обошли перемены и источник – на его
месте в конце XIX века возник чугунный фонтан с четырьмя кранами, украшенный
фонарями и гербами города, чье название – Канелетес – означает «желоба» и
напоминает о старинном источнике.

На табличке у фонтана надпись по-каталански, которая гласит: «Каждый, кто выпьет


воды из этого фонтана, полюбит Барселону навсегда, и куда бы он ни отправился, он
вновь вернется сюда».

Этот волшебный фонтан служит местом для встреч жителей и гостей города. Здесь
выступают уличные артисты, неподалеку ждут посетителей уютные кафе и
ресторанчики, много других достопримечательностей.

Фонтан Каналетес знаменит еще и тем, что является местом, где празднуют победы
любимой команды болельщики клуба «Барселона». Эта традиция появилась в 30-е
годы прошлого столетия. Тогда в этом месте располагалась редакция газеты «La
Rambla». На специальной дощечке здесь записывались свежайшие результаты матчей
каталонского клуба. Если результат был положительным, обрадованные болельщики,
не отходя далеко, начинали празднование победы. Традиция в силе до сих пор: в дни
больших побед «Барселоны» на фонарях фонтана можно наблюдать целые гроздья
радостных болельщиков в сине-гранатовой раскраске.

В середине XХ века по неизвестным причинам прохожих стал беспокоить так


называемый Призрак Каналетес. Рассказывали, что ночью, когда тени спускаются на
город, появляется светящаяся фигура, иногда обернутая в саван, а иногда в длинном
черном плаще, и медленно обходит вокруг фонтана. Однажды ночью он даже
заговорил с девушкой, которая наполняла водой кувшин, и так перепугал ее, что она
не могла несколько дней подняться с постели. Узнав о случившемся, соседи девушки
решили противостоять призраку и изгнать его из своего района. Однако
необходимость в этом отпала – призрак бесследно исчез так же неожиданно, как и
появился.

Кто знает, возможно, он был притянут волшебными водами фонтана Каналетес? Тогда
он должен обязательно влюбиться в Барселону и вернуться туда снова.

Маньяк из Барселоны

В 1836 году в Барселоне произошло несколько загадочных убийств. По городу


поползли слухи о беспощадном маньяке. Первой жертвой маньяка стал сельский
священник. Его труп с кинжальной раной был найден на краю города. Никаких
видимых причин для убийства священника не находилось.

Версия об ограблении не выдерживала никакой критики – ценности убитого были не


тронуты. Врагов и недоброжелателей у благочестивого и доброго священника не
было. Не подтвердилась и версия о ревнивой любовнице – на допросах прихожане в
один голос утверждали, что священник отличался безупречным поведением. Полиция
даже рассматривала возможность причастности к делу сатанистов. Все безуспешно.

Незадолго до начала убийств в Барселоне случился пожар. Сгорела букинистическая


лавка, торговавшая старинными изданиями. Все книги пропали в огне, а затем среди
дымящихся руин был найден труп букиниста. Причиной пожара в лавке посчитали
неосторожность хозяина – якобы он курил в постели и уснул.

Однако барселонских торговцев такое объяснение насторожило: они знали хозяина


лавки как человека аккуратного и педантичного. Кроме того, выяснилось, что за
несколько дней до пожара букинисту удалось приобрести на аукционе уникальную
книгу. В Барселоне книжные аукционы проходили часто, но с некоторых пор почти все
редкие экземпляры удавалось выкупить одному и тому же человеку – некоему дону
Винсенту. С его именем в городе было связано много слухов. Поговаривали, что
прежде он был монахом, а потом уже занялся книготорговлей. Дон Винсент давал за
книжные редкости на аукционах такую высокую цену, что никому из местных
торговцев не удавалось ее перебить. Естественно, что чужак, к тому же сильный
конкурент, не вызвал сильной любви у барселонских букинистов. Они решили
обставить чужака и сложились для покупки раритета. Так погибшему букинисту и
досталась эта книга. Дон Винсент, у которого прямо из-под носа увели испанский
раритет, выглядел таким разъяренным, что посетители аукциона перепугались.
Однако он быстро успокоился и даже заулыбался странной улыбкой. А через недолгое
время в книжной лавке случился пожар…

Но на тот момент у полиции уже были заботы поважнее – требовало внимания


убийство священника, поэтому дело о пожаре быстро закрыли.

А между тем эти два дела были неразрывно связаны, но об этом пока никто не
догадывался.

Тем временем город поразила новость о новом убийстве – на этот раз был убит
молодой немецкий ученый. Снова не пропало никаких ценностей. Было только ясно,
что убийца один и тот же. Жители города были встревожены и напуганы.

А убийца все не унимался. В течение месяца произошло девять жестоких убийств. Все
погибшие были мужчины. Теперь убийца не пользовался кинжалом – он наносил
смертельные удары по голове небольшим топориком, который легко было спрятать.

Слухи о беспощадном маньяке ползли по городу – люди не знали, кто станет


очередной жертвой, женщины боялись за своих мужей. Но вскоре им пришлось
бояться и за себя – среди жертв появились и женщины.

Престарелая вдова – одна из жертв – также не была ограблена и над ней не было
совершено насилия. Говорили, что она обладала дурным характером. Следствие было
в тупике. Никто не мог понять связи между этими убийствами, почему убийце
понадобились именно эти люди?

Именно эта таинственность навевала ужас на жителей Барселоны. По городу ходили


слухи один страшней другого, люди боялись выходить из домов, опасаясь за свою
жизнь. Никому не хотелось стать жертвой ужасного маньяка. Люди наравне с
полицией старались придумать объяснение происходящему. В результате от слияния
самых невообразимых сплетен возник слух, что в Барселоне подпольно действует
святая инквизиция! Это бы все объяснило – жечь людей на костре перестали, но
осталось кому выносить приговоры! Вот тут-то и попал под подозрение дон Винсент –
бывший монах, который держит лавку, чтобы добывать сведения, – чем не агент?

Эти слухи дошли до полиции. Версия о тайной организации имела право на


существование. В процессе расследования выяснилось, что многие из убитых
действительно приобретали книги в лавке бывшего монаха. Решено было произвести
обыск.

Дон Винсент, казалось, искренне не понимал, что происходит. Он сообщил, что


действительно был монахом, но на вопрос, откуда он взял средства на лавку, внятно
ответить не смог. Сбиваясь и путаясь, он рассказал, что монастырь был разорен и
монахи поделили между собой монастырские ценности. Это могло быть правдой.

Когда полицейские подошли к книжным полкам, бывший монах вдруг сильно


занервничал, якобы волнуясь за сохранность ценных книг. Полицией был приглашен
для консультации один из букинистов. Каково же было удивление полиции, когда на
полке обнаружился… тот самый испанский раритет, который был куплен в складчину!
Но книга должна была погибнуть в пожаре! Стало ясно, что пожар не был
небрежностью хозяина.

Дон Винсент стал главным подозреваемым. В процессе расследования выяснялись


факты, доказывавшие вину «монаха». А когда нашли орудие преступления – топорик,
убийца признался.

Все еще приписывая убийце участие в тайной организации, полицейские тщетно


пытались вызнать у него подробности. Они думали, что он боится мести влиятельных
сообщников. Однако дон Винсент был сильно удивлен, и вскоре стало ясно, что
никакой тайной организации не существует. Дело было лишь в драгоценных книгах.

Первое убийство было из-за книги, которую ему не удалось купить на аукционе. Он
поджег магазин, а хозяина перед этим задушил платком.

Второй жертвой стал священник. Он зашел в лавку и купил редкую книгу, несмотря на
высокую цену. Сначала такие деньги обрадовали дона Винсента, но потом он понял,
что не в силах расстаться с такой редкостью. Он бросился вслед священнику и стал
просить его продать книгу назад. Удивленный священник отказался. Когда они вышли
на пустынное место, дон Винсент нанес священнику удар кинжалом.
После этого убийца не мог остановиться. Для расправы над незадачливыми
книголюбами он даже приспособил специальную комнату, а трупы по ночам
оттаскивал на край города.

Удивительная ирония – человек, готовый продать душу за редкую инкунабулу, сам


книг не читал, он видел в них только ценные вещи. Любитель книг в нем боролся с
торговцем. Обычные книги он спокойно продавал, а редкие всеми силами старался
заполучить.

После первого убийства Дон Винсент понял, что убивать не так уж и сложно. Он
оправдывал себя тем, что все люди и так смертны и рано или поздно предстанут
перед Господом. А вот о редких книгах необходимо забо-титься.

К своим жертвам любитель книг относился по-разному. К священнику он не питал


злобы, поэтому тот был просто заколот кинжалом. А вот старая вдова была ему
ненавистна. Дон Винсент узнал, что у вдовы была прекрасная библиотека,
принадлежавшая ранее ее мужу. Вдова подарила ее племяннику, и тот потерял ее во
время переезда. Оказалось, в этой библиотеке были очень редкие издания. Вдова,
которая, как казалось дону Винсенту, лишила его таких прекрасных книг, вызвала у
него лютую ненависть. Он не мог просто убить ее, желая, чтобы она мучилась. Он
ударил ее по голове, и она кричала перед смертью от страха и боли. При этом он
жалел, что не добрался до племянника, утратившего такую ценность.

Молодой ученый лишился жизни потому, что не продал бывшему монаху книгу,
которую тот очень желал.

Многие из погибших были покупателями его магазина. Они, не ведая опасности,


покупали у дона Винсента книги, а ему становилось невыносимо расставание с его
любимицами, и он был готов на все, чтобы вернуть их назад. Иногда ему казалось, что
некоторые люди без должного почтения относятся к книгам. Их он тоже лишал жизни
без всяких сожалений.

Об этих страшных преступлениях дон Винсент рассказал в полиции. Он не жалел о


том, что сделал. Он жалел только, что у него было не очень много времени…

На суде адвокат попытался выстроить для обвиняемого эффективную защиту. Он


настаивал на том, что признание не доказывает вины, и пытался опровергнуть тяжесть
улик. Одним из важных доказательств была редкая книга, которую нашли при обыске.
Адвокат утверждал, что эта книга не обязательно принадлежала погибшему в пожаре
букинисту. Он предъявил суду каталог одного из букинистических магазинов Парижа,
в котором значилась указанная инкунабула. Это доказывало, что найденная книга не
уникальна. Адвокат принялся убеждать суд, что раз есть второй экземпляр, то,
возможно, где-то есть и еще, и одной из них вполне законно мог владеть дон
Винсент…

Эта новость страшно расстроила обвиняемого. Он зарыдал, и его горестные


восклицания разнеслись по залу суда. Его потряс тот факт, что его книга была не
уникальна.

В 1837 году убийца-библиофил был казнен.

Полтергейст Грасия

В новейшей истории Барселоны описан полтергейст (от нем. «шумный дух»), который
завелся в подвале дома номер 43 по Карр-э-Франциско Гинер.

В 1935 году от злых шалостей, характерных для этого явления, пострадала семья
Монтрок-и-Мендоза. Неожиданности начались в ночь на воскресенье, 10 февраля,
когда отец семейства Монтрок, Энрик, ушел на работу – он был ночным сторожем.

Семья спала, вдруг все почувствовали сильные удары по стенам дома снаружи. Один
из детей включил свет в комнате и увидел, как сами собой открылись ящики комода и
с грохотом свалились на пол.

Напуганные стуком, к которому добавился еще и звон, члены семьи позвонили


охраннику. Охранник прибыл и провел тщательную проверку, во время которой шум
внезапно прекратился. Но когда все вернулись домой, стук возобновился и
продолжался до рассвета, когда отец, Энрик, вернулся с работы.
В то утро мужчина подал жалобу в местное отделение полиции. Проведенная
проверка ничего не дала. В ночь на понедельник, 11 февраля, в доме царила
полнейшая тишина, и жильцы уже было решили, что все закончилось. Но на
следующую ночь начались явления еще более странные и пугающие. Жители видели в
столовой Монтрок стул, который танцевал, падал и поднимался, хотя никто не
прикасался к нему; часы останавливались, а потом снова шли, ложки, вилки и ножи
плавали в воздухе, а по коридорам гуляло ледяное дыхание. Вдруг свет начал
мерцать, стекла в доме задрожали, и все вокруг за считаные секунды покрылось
белоснежным льдом.

Эти странные события привлекли внимание прессы. Газеты пестрели кричащими


заголовками, фотографиями свидетелей событий. За дверями злополучного дома
велось наблюдение.

Семья Монтрок, а также некоторые другие жители дома, который теперь выглядел
как обычно, решили переехать в другое место.

Трон Святой Нормиты

В 1348 году берегов Каталонии достигла общеевропейская эпидемия чумы. Вслед за


этой страшной болезнью в страну пришел и голод. По мнению историков, чума
проникла в Испанию двумя путями – через баскские деревни в Пиренеях и обычным
образом, через порты, Барселону и Валенсию. Распространению болезни
способствовали внутренние конфликты и войны, высокая плотность населения и почти
полное отсутствие личной гигиены, которая считалась греховной. Кроме того,
санитарное состояние городов того времени было ужасающим. Прямо на улицу
выбрасывали мусор и выливали помои. В уличные канавы стекала кровь с боен, и все
это в конце концов оказывалось в реке, из которой брали воду для питья и
приготовления пищи. Эпидемии унесли множество жизней.

Существует легенда о многодетной жительнице Барселоны по имени Нормита Ангело.


В той страшной эпидемии погибли ее муж и двенадцать детей. После этого она
удалилась в монастырь и посвятила свою жизнь служению Богу.
Ее кресло (впоследствии его стали называть троном), в котором Нормита провела
много времени, обладало чудесными свойствами. Стоило бездетной женщине
посидеть на нем, как она получала возможность завести детей. Трон этот был
настоящим спасением для бесплодных пар, которые съезжались к нему со всей
округи. Помощь получали даже те, кто уже отчаялся и потерял всякую надежду
обзавестись потомством.

Согласно преданиям, этот трон находился в одном из монастырей Барселоны. Но где


этот монастырь, существует ли этот трон поныне – остается одной из нераскрытых
тайн волшебного города Барселонская Вампирша.

В центре Барселоны, в районе Раваль, есть улица Каррер де Хоакин Коста. Она
названа в честь арагонского интеллектуала, политика и экономиста Хоакина Косты. До
1923 года улица носила название Каррер Понент и была печально известна тем, что на
ней в доме номер 29 жила так называемая Барселонская Вампирша.

В 1912 году в Барселоне распространился слух о пропаже маленьких детей и молодых


девушек. Власти города безуспешно пытались успокоить общественность, доказывая,
что это просто преувеличение. Тем не менее 10 февраля пропала еще одна девочка по
имени Терезита. Две недели велись в городе безуспешные поиски, стало нарастать
возмущение жителей пассивностью полиции и властей, которые спускают на тормозах
похищения детей.

Семнадцатого февраля жительница города Клаудиа Элиас увидела незнакомую,


коротко остриженную девочку, которая играла во дворе. Она спросила соседку, не ее
ли это девочка. Соседка молча закрыла окно и ничего не ответила. Клаудиа сообщила
властям о девочке, которую раньше никогда не видела – она заподозрила, что это и
есть пропавшая Терезита. Ей давно казался подозрительным образ жизни ее соседки
Энрикеты Марти.

Энрикета приехала в Барселону из своего родного города Сан-Фелиу-де-Льобрегат


еще молодой девушкой. Сначала она работала няней и служанкой, но вскоре занялась
проституцией. В 1895 году она вышла замуж за художника. Но, несмотря на брак, она
продолжала встречаться с сомнительными людьми и посещать публичный дом. Ее
странное поведение, а также лживый и непредсказуемый характер привели к разрыву
с мужем. Пара постоянно сходилась и расходилась. Когда Генриетту задержали, она
была в разрыве с мужем уже пять лет, и детей у них не было.
Энрикета жила двойной жизнью. Днем она в лохмотьях просила милостыню у
монастырей и домов милосердия, где высматривала детей, которые были без
присмотра. Она брала их за руку и уводила, делая вид, что это ее собственные дети.
Этих детей она заставляла заниматься проституцией, а потом безжалостно убивала.

По ночам, одетая в роскошные наряды и парики, она посещала места, где собирался
высший свет Барселоны. Была вероятность, что там она предлагала свои услуги
сводни. В 1909 году она была арестована по подозрению в содержании борделя, в
котором предлагались услуги детей от 3 до 14 лет. Однако благодаря ее связям с
влиятельными людьми Барселоны, которые пользовались ее услугами, она не была
осуждена, и дело о борделе затерялось в судебной бюрократической системе.

Итак, 27 февраля 1912 года полицейские явились к Энрикете с обыском. Чтобы не


вызвать подозрений и не подвергать опасности ребенка, они якобы проверяли
жалобу на то, что она держит в квартире кур. Энрикета была удивлена, но против
обыска не возражала. Когда полицейские вошли, они обнаружили в квартире
пропавшую Терезиту и еще одну девочку по имени Ангелита.

Терезиту вернули обрадованным родителям. Она рассказала, как к ней на улице


подошла женщина, пообещала угостить ее конфетами и куда-то повела. Девочка,
поняв, что удаляется слишком далеко от дома, испугалась и хотела вернуться, но
женщина набросила на нее темную ткань и унесла к себе домой. Там она остригла ей
волосы и велела называться Фелисидад, если кто-нибудь спросит, как ее зовут. Ей
также запрещалось подходить к окнам, выходить на балкон и заходить в некоторые
комнаты в квартире. Кормили ее плохо: черствым хлебом и картошкой.

Терезита также рассказала, что частенько они с Ангелитой оставались в квартире


одни. Несмотря на запрет, однажды девочки рискнули посмотреть, что находится в
загадочных комнатах. К своему ужасу они обнаружили мешок, в котором были
окровавленная одежда, принадлежавшая девочке, кости и нож, также покрытый
кровью.

Откуда взялась вторая девочка, Ангелита, было непонятно. Ее история была еще
более пугающей. До Терезиты в квартире жил еще пятилетний мальчик, Пепито.
Ангелита рассказала, что видела, как Энрикета убила мальчика на кухонном столе.
Ангелиту она не заметила, девочка в ужасе убежала, залезла в свою постель и
притворилась спящей.
Ангелита не помнила свою настоящую фамилию, поэтому выяснить, кто она, не
удалось. Энрикета утверждала, что это ее дочь, но ее муж (он сам явился на допрос,
когда узнал, что его бывшая жена арестована) показал, что детей у них не было. Тогда
женщина стала утверждать, что девочка – дочь ее сестры, что тоже не получило
подтверждения.

При обыске в квартире были обнаружены мешки с одеждой, окровавленный нож и


человеческие кости. В гостиной стоял богато украшенный шкаф, который
контрастировал с остальной обстановкой квартиры – довольно бедной и убогой. Шкаф
был полон роскошной одежды для мальчиков и девочек. В еще одной запертой
комнате обнаружилось нечто ужасное – банки и кувшины, полные человеческих
останков: жира, крови, костей и волос детей, а также мази и зелья из них,
приготовленные к продаже.

В процессе следствия были выявлены и другие адреса, где страшная женщина


вершила свои дела. Там тоже были обнаружены останки детей разного возраста и
детская одежда. Одежда была сильно поношенная, заштопанная, из чего стало ясно,
что Энрикета похищала детей бедных, чьим родителям было не по карману вести
крупные поиски.

Кроме того, была найдена книга, переплетенная в пергамент, где были записаны
рецепты зелий.

Оказалось, что, кроме занятия детской проституцией, Энрикета была еще и


практикующей колдуньей. Из останков детей она изготавливала мази, порошки и
зелья, которые якобы излечивали от туберкулеза (его очень боялись в то время) и
других неизлечимых болезней. Богатые клиенты платили за эти средства большие
деньги.

Весьма любопытным оказался список высокопоставленных граждан Барселоны –


политиков, врачей, бизнесменов, обнаруженный в найденной книге. Все указывало на
то, что эти люди были клиентами колдуньи и сводницы. Полиция старалась держать
этот список в тайне, но все-таки произошла утечка, и по городу поползли слухи. Чтобы
замять возможные бунты, властями было объявлено, что в этом списке были
добропорядочные граждане, к которым преступница обращалась с различными
прошениями, и что семьи этих людей были ею либо обмануты, либо она собиралась
их обмануть.
Сколько детей похитила Вампирша, как ее стали называть, было неизвестно. Похоже,
что она практиковала около 20 лет. Экспертам удалось дифференцировать останки как
минимум 12 детей, и это была, скорее всего, лишь небольшая часть ее жертв.

На допросах госпожа Марти проявляла чудеса изворотливости. Когда ее


расспрашивали о Терезите, она показала, что нашла потерявшуюся голодную девочку
на улице накануне и привела ее домой. Эти показания опровергала соседка, которая
видела девочку в квартире Энрикеты за несколько дней до ареста.

На вопросы о человеческих останках и зелий из них женщина отвечала, что очень


любознательна и изучает анатомию человека. В конце концов она призналась, что
изготавливала из тел снадобья, которые очень ценились у людей высокого
социального положения.

На допросах она поведала о других своих жилищах и рассказала, что в них искать.
Энрикета призналась, что была сводницей для педофилов, но так и не назвала ни
одного клиента.

Следствию было известно о существовании маленького мальчика Пепито. О нем


рассказывала Ангелита – вторая девочка, найденная в квартире у Вампирши.
Мальчика также видела и соседка. По словам Энрикеты, мальчика отдала ей на
воспитание бедная семья, которая сама была не в состоянии о нем заботиться. На
вопрос, куда же подевался мальчик, женщина сказала, что он заболел и отправлен за
границу. Однако доказательства и свидетельские показания говорили совсем о
другом. Невозможно было опровергнуть останки мальчика, а также его
окровавленную одежду и нож. К тому же женщина не смогла назвать семью, которая
якобы доверила ей мальчика. Все говорило о том, что Пепито был еще одним из
похищенных детей.

Одна женщина, жительница Арагона, признала в Энрикете похитительницу своего


малолетнего сына. Шестью годами ранее, в 1906 году, Энрикета Марти проявила
такую необыкновенную доброту и участие к истощенной, уставшей от долгого пути
женщине, что та разрешила ей подержать ребенка. После этого ребенок и «добрая»
женщина исчезли. Несчастная мать так никогда и не отыскала своего сына и не узнала,
что с ним случилось. Скорее всего, Барселонская Вампирша использовала его для
изготовления своих снадобий.

Энрикета Марти была заключена в тюрьму. Она безуспешно попыталась покончить с


собой, перерезав вены деревянным ножом. Это вызвало негодование в обществе –
люди хотели суда над преступницей и исполнения приговора. Тюремные власти
известили общественность через прессу, что приняты меры и за Энрикетой ведется
неусыпное наблюдение.

Однако Вампирша так и не была осуждена. Она умерла 12 мая 1913 года, через год и
три месяца после ареста. По официальной версии причиной ее смерти была долгая
болезнь, но на самом деле она умерла от тяжелого избиения. Ее линчевали
заключенные на тюремном дворе. Ее смерть лишила следствие возможности
раскрыть оставшиеся тайны ее преступлений. Возможно, кому-то было выгодно,
чтобы город не узнал лишних подробностей.

Энрикета Марти была тайно похоронена в братской могиле на кладбище Монтжуик в


Барселоне.

Таинственный парк развлечений

Гора Тибидабо – самая высокая точка Барселоны – 512 метров. Название «Тибидабо»
в переводе с латыни означает «тебе даю». Это место всегда считалось волшебным.
Согласно легенде, на этой горе дьявол искушал Иисуса, демонстрируя ему
окружающие красоты. На вершине горы – храм Святого Сердца, еще один шедевр
архитектуры. Над ним возвышается исполинская фигура Иисуса с раскинутыми
руками. Рассказывают, что когда статую поднимали, один рабочий сорвался с купола и
погиб. Это был просто несчастный случай.

На горе расположен парк развлечений, один из старейших в Европе. В 1899 году было
организовано акционерное общество для его создания. Тогда Барселона еще не
доходила до Тибидабо, и в 1901 году для прямого сообщения были пущены
знаменитый Голубой трамвай и фуникулер. Вскоре появились и первый аттракционы.
Например, воздушный поезд, доставляющий посетителей в Дом Страха, и знаменитый
Самолетик Тибидабо существуют уже с начала прошлого века.

В 1910 году была построена первая «электрическая карусель». Кроме того, парк
предлагал традиционные карусели и качели, были почтовые голуби, чтобы можно
было отправить письмо в Барселону и повеселить знакомых, комнату кривых зеркал.
Под звуки оркестра горожане совершали неспешные прогулки.

Были здесь «аттракционы» и более серьезные. Несомненно, достойны изучения


Музей экспериментальной физики прошлых эпох, астрономическая обсерватория
Фабра. Необычный Музей автоматов Тибидабо, построенный в 1909 году, предлагал
зрителю коллекцию старинных кукол-марионеток, которые видывали ярмарочные
площади многих европейских городов.

Современный парк пополнился всеми видами аттракционов, которые только можно


представить, как для взрослых, так и для малышей.

Парк Тибидабо не зря считается магическим местом. Говорят, у парка есть свой
призрак…

Он разгуливает в парке по ночам – не в то время, когда шумят посетители, горит свет и


играет музыка, а в глухое время ночи, когда в парке царит тишина и всюду лежат тени.
Когда застывает гигантское чертово колесо, и кабинки наверху раскачиваются от
ветра, неподвижны карусельные лошадки, и таинственно мерцают кривые зеркала… В
такие ночи Дом Страха выглядит особенно пугающе с его стенами в паутине и
плесени. Ночью парк выглядит совершенно иначе, кажется, что он противоречит тому,
для чего был создан. Гора Тибидабо не хочет отказаться от своей мистики, своей
магии.

Вот когда наступает ночь и появляется призрак, может быть, это он раскачивает
колесо, его тень отражается в кривых зеркалах? Говорят, что он живет в Доме Страха –
а как же иначе? Иногда он проскальзывает в Музей автоматов, и тогда старые куклы
начинают двигаться, а далеко в городе слабо, как будто из другого мира, слышна
музыка, которая сопровождается звуками механических движений.

Возможно, это не что иное, как призрак рабочего, который сорвался с купола церкви,
и душа его не может покинуть это место. Или потерянная душа одного из монахов,
чей монастырь давным-давно стоял у подножия горы. Кто знает… Но когда вы входите
в Дом Страха и вас пугает очередной трюк, подумайте – действительно ли это трюк,
созданный инженерами, или во всем виноват раздраженный вашим вторжением
призрак Тибидабо? Кто знает…
Черный корабль смерти

Морской музей Барселоны – Museu Mar?tim

Адрес: Av. de les Drassanes, 1.

Как добраться: на метро, линия L3 (зеленая) – до станции Drassanes; на туристическом


автобусе синего маршрута – до остановки Colom – Museu Mar?tim.

Барселона всегда была портовым городом. Здесь до сих пор сохранились самые
большие из средневековых верфей в мире. Теперь в их здании находится Морской
музей.

Согласно одной из легенд, именно в это место более трех тысячелетий назад во время
шторма прибило один из кораблей Ясона, отправившийся на поиски Золотого Руна. На
поиски пропавшего судна отправился Геракл и нашел благополучно спасшихся
товарищей у подножия горы Монтжуик, где в лучших традициях героев и основал
город.

В Средние века в этих местах существовала еще одна традиция, не очень приятная,
которая соблюдалась чаще, чем хотелось бы: набеги пиратов из Туниса. Во избежание
их внезапных атак необходимо было все время быть настороже. На берегу были
установлены сторожевые башни, откуда все время велось тщательное наблюдение за
горизонтом. Как только появлялось одно или несколько подозрительных судов, на
вершину башни взлетал красный вымпел и звучала сигнальная труба. Тогда на
побережье приводили в действие батареи, а корабли и лодки, которые были в это
время в море, поспешно возвращались в порт.

Но ни сигнальный вымпел, ни труба не могли предотвратить появление Черного


Корабля… Каждое 21 октября это мрачное таинственное судно неожиданно
появлялось из моря. Волны начинали кипеть, и, словно из пропасти, появлялся
корабль со старыми, черными как сажа парусами, флагами, всей оснасткой. Он был
вестью о смерти. На борту можно было различить темные тени экипажа. Черный
корабль начинал быстро двигаться, врезаясь во все на своем пути, и все корабли,
которые в это время были вокруг, гибли…

Добившись своей цели, Черный Корабль снова становился неподвижен. Волны как по
волшебству успокаивались. Корабль тихо и спокойно исчезал вдали, и долго были
видны его черные паруса, которые могли бы вызвать зависть у самого Летучего
Голландца.

Говорят, что 21 октября, особенно в штормовую, дождливую ночь, можно различить


на горизонте силуэт Черного Корабля…

Равальский кот и другие животные

Говорят, чтобы привлечь удачу, гуляя по улицам Барселоны, нужно «собрать зоопарк»
– найти как можно больше необычных скульптур животных на улицах и площадях
города.

Один из любимцев жителей и гостей Барселоны – котенок. Но не простой, а


бронзовый. Трудно не заметить кота, если он весит все 7 тонн. Высота котика – 2,5
метра, а в длину он вырос до 7 метров!

Этого обаятельного кота муниципалитет Барселоны купил в 1987 году у известного


колумбийского скульптора Фернандо Ботеро. Не зря этот скульптор славится любовью
к пышным формам. Как-то в интервью он обосновал свою творческую манеру так:

Я знаю, обо мне говорят: «Тот, который изображает толстых женщин!» Сначала я
расстраивался, потом понял: людям свойственно упрощать. Например, о Пикассо
говорят: «Тот, кто рисовал два глаза слева от носа», о Ван Гоге – «А, этот, что себе ухо
отрезал». Тенденция к преувеличению типична для нас, колумбийцев: почитайте
романы Габриеля Гарсиа Маркеса! И потом, каждый изображает то, что вошло в его
сознание с детства, а колумбийские женщины никогда худобой не отличались. И
вообще, посмотрите историю искусства: художники и скульпторы всегда
предпочитали изображать упитанных дам. На мой взгляд, полнота производит на
зрителя успокаивающее, расслабляющее действие. Ведь недаром некоторые не
доверяют слишком худым людям. Говорят, что в моих скульптурах и картинах сквозит
ирония – может быть. А вообще я считаю, что искусство должно дарить радость,
воспевать жизнь, как было в прошлом, в эпоху Возрождения. Я стараюсь это делать.

Полные дамы, воины, собаки и коты Ботеро занимают целую площадь в


колумбийском Медельине. В Лиссабоне удобно устроилась «Толстая дама» (с
пухленьким же младенцем на руках). В Мадриде возле памятника Христофору
Колумбу на постаменте отдыхает «Новая Венера», поражающая всех мужчин своими
формами. Чрезвычайно массивный бронзовый «Конь» Ботеро временно гостил в
аэропорту Барселоны «Эль Прат».

Кот, которого называют просто «Эль гато», несомненно выполнен в традиционной


манере скульптора: массивные, но элегантные формы тела, мощный хвост и
необыкновенно обаятельная морда.

Сначала, видимо по молодости лет, кот долго не хотел сидеть на месте и целых 16 лет
гулял по барселонским улицам. В 1987 году решением Городского совета
(Ажунтамент) скульптуру установили у Барселонского музея современного искусства
(MACBA). Потом кот побывал в парке Сьютаделла, гостил недалеко от олимпийского
стадиона на Мотжуике и в районе старых доков, на площади Бланкерна. Сам Ботеро
считал, что его «Эль гато» должен соседствовать с Музеем современного искусства. Но
в итоге «Кот» Ботеро оказался на Рамбла дель Раваль, и, похоже, здесь уже
окончательно прижился.

Считается, что каждый уважающий себя турист просто обязан сфотографироваться с


необыкновенным котом. А еще нужно потереть ему нос (и не только нос!), и тогда
возвращение в Барселону еще раз обеспечено!

В начале и конце еще одной из самых зрелищных улиц Барселоны – Рамбла де


Каталунья – встречи с любопытствующими ожидают еще два представителя фауны.
Рамбла де Каталунья, или, по-русски, бульвар Каталонии, берет начало с проспекта
Диагональ. Здесь-то и присел, задумавшись, Бык-Медитация, или Бык-Мыслитель.

Это одна из двух забавных и ироничных скульптур, созданных каталонским


скульптором и гравером Жузепом Гранье в 40-х годах прошлого века и установленных
в марте 1972 года по оба конца бульвара Рамбла де Каталунья. Напрашивается мысль,
что каталонского скульптора вдохновил не кто иной, как роденовский «Мыслитель».
Так или иначе, могучего вида бык, полностью игнорируя окружающую
действительность, полностью погружен в свои мысли…

Бульвар заканчивается на площади Каталонии, и здесь расположилась вторая


скульптура – жираф «Кокетка», или «Отдыхающий жираф». Скульптор наделил своего
бронзового жирафа явно женскими чертами характера и придал ему кокетливую,
грациозную, женственную позу.

Нельзя обойти вниманием памятник бездомной дворняге. Посетители барселонского


зоопарка могут наблюдать трогательную фигурку несчастной, истощенной,
измученной собаки, запечатленной в бронзе, чтобы всегда напоминать жителям и
гостям Барселоны о милосердии. Но эта скульптура создана не для того, чтобы
вызывать грусть. Ведь впереди еще столько интересного!

Госпиталь ужасов Террасса-эль-Торакс

В 1950-х годах в министерстве здравоохранения было принято решение открыть в


пригороде Барселоны больницу, рассчитанную на большое количество пациентов с
заболеваниями легких, такими как туберкулез, фиброз или рак легких, – самую
большую в Каталонии. Место Террасса находится среди леса Ла-Пинеда, там много
чистого свежего воздуха, так полезного для легочных больных, и это совсем недалеко
от Барселоны. Госпиталь Террасса-эль-Торакс был открыт в 1952 году и работал до
1997 года.
Об этой больнице ходит много слухов и историй: крики, тени, сатанинские обряды,
изменения температуры, разряжающиеся батарейки, длинный список смертей и
самоубийств. В этом месте творилось много скрытого, тайного и необъяснимого.

Госпиталь площадью 60 000 м

был рассчитан на 1200 пациентов, в нем было два основных крыла, девять этажей,
подвал, часовня и морг. Здание окружал большой сад.

В 1970-х годах посещаемость госпиталя снизилась, и в конце концов он был закрыт.


Закрытие было связано с тем, что эффективность лечения туберкулеза заметно
выросла и госпиталь почти опустел.

В этой больнице был самый высокий уровень самоубийств для того времени.
Маленькие пациенты, оторванные от своих семей, изолированные от внешнего мира,
могли лишь слушать радио – это было их единственным развелечением. Эти дети
подвергались очень сильному медикаментозному лечению (в частности, седативными
препаратами). Среднее пребывание пациента в этой больнице равнялось одному
году. Многие больные умирали медленной и болезненной смертью, что вызывало
общие психозы, депрессии и самоубийства. Были случаи, когда дети выбрасывались с
девятого этажа в сад, называемый «Джунгли», и их крики далеко разносились по
округе. Расследование подтвердило версию самоубийства, но что привело к этому, так
и не было выяснено.

Больница была разделена на два крыла, и пациенты располагались в соответствии со


своим социальным положением. В одном крыле были палаты для рабочего класса:
палаты на шесть человек, без ванной, туалет на шестерых, шкафчики для вещей.

Другое крыло было отведено для больных более высокого класса: здесь были
хорошие номера на четверых человек, с ванной, шкафами и внутренними террасами,
разделенными стеклом. Кроме того, у каждой кровати был звонок, чтобы в случае
плохого самочувствия можно было позвать медсестру.

После закрытия больницы там было обнаружено много брошенного медицинского


оборудования, документации. На втором и пятом этажах были найдены человеческие
останки и органы, которые хранились в формальдегиде. Их назначение было
непонятно – возможно, здесь проводили какие-то медицинские исследования. Стены
некоторых комнат были покрыты странными красными пятнами и разводами, что
наводило на мысли о пыточных камерах.

В госпитале было проведено множество исследований на предмет выявления


паранормальных явлений, которые там происходили. Проводились тесты: была
измерена температура и влажность в разных комнатах, и результаты были
положительными. В некоторых местах прямо на виду изумленных посетителей
выключалось питание камер, мобильных телефонов и других электронных устройств.

Люди рассказывали, что, даже не видя ничего подозрительного, они становились


жертвами непонятных происшествий. Слышали крики, чувствовали изменения
температуры и видели непонятные тени. Не только пациенты, но и местные жители, и
рабочие были свидетелями странностей в этом месте.

В часовне были обнаружены остатки огромной красной пентаграммы, начерченной на


полу. Возможно, там проводились какие-то ритуалы.

Положение тяжелобольных пациентов под влиянием обстановки, седативных


лекарств и антидепрессантов приводило к рождению среди них страшных историй и
ужасных баек об умерших пациентах, о жестоких докторах и опытах над пациентами.

Одна из них была о медсестре по имени Смерть. Она приходила всегда со шприцем в
правой руке и забирала тех, кто по ночам задыхался в агонии. Однако поговаривали,
что она может забрать не только тех, кто находился при смерти, но и любого из
пациентов, даже выздоравливающего – навсегда.

Другая история была о призраке пациента, окончившего в больнице свою жизнь,


который медленно и угрюмо бредет и в руках у него медицинские инструменты,
которые он перетаскивает в одному ему известное место.

Наверняка были и другие истории, которые просто не могли не появиться в таком


месте.

Восемьдесят процентов территории больницы были выкуплены кинокомпанией


Filmax, которая сняла в этих стенах многие фильмы ужасов (в частности, фильм
«Хрупкие»), так подходящие к такому страшному госпиталю.
В 2004 году правительством Каталонии и города Terrassa решили преобразовать
госпиталь в аудиовизуальный каталонский парк, а также разместить здесь офисы
различных компаний. В 2010 году интернат умственно отсталых детей интерната и
Дневной центр Ла-Пинеда, которые находились в одном из крыльев больницы,
должны были быть перемещены в центр города.

В настоящее время больница полностью реконструирована.

Глаза Антонио Гауди

В сонме историй о барселонских призраках, конечно, не обошлось без истории о


призраке Антонио Гауди, который трагически погиб под колесами трамвая.

В храме Саграда Фамилия, с левой стороны апсиды, находится лестница, которая


ведет в склеп, где похоронен великий мастер. Говорят, что склеп собора находится
точно в геометрическом центре Барселоны.

Смерть Антонио Гауди была странной и неожиданной. Великий зодчий, видимо, был
так погружен в свои проекты, что не услышал звуков трамвая, который приближался
на полной скорости. Попавшего под трамвай человека отправили в больницу. Никто
не узнал в неказисто одетом человеке великого архитектора. В кармане потертой
куртки незнакомца нашли старый рулон бумаги. Это был эскиз фасада храма Саграда
Фамилия. В больнице Гауди умер, и его должны были похоронить в общей могиле как
неизвестного. К счастью, одна женщина, которая видела его на стройке, узнала
мастера. Тело Антонио Гауди было погребено в каменном склепе.

Во время Гражданской войны 1936–1939 годов, когда страна утопала в крови,


строительные работы в храме были надолго остановлены. Средств на охрану
недостроенного собора не было. В то время по городу поползли слухи о странных
огнях, которые видели в храме. Тихий и темный храм выглядел теперь еще более
таинственно, чем раньше, и люди боялись приближаться к нему. Горожане, жившие
по соседству, и даже полицейские говорили, что с наступлением темноты в храме
загорались голубоватые огни, как будто плавающие в воздухе. Эти огни передвигались
наверху башен от одного края к другому.

Полиция тщательно осмотрела храм и даже часовню и гробницу, но ничего не нашли.


Тем не менее, людская молва упорно твердила, что это не что иное, как голубые глаза
Антонио Гауди, который даже после смерти не покинул свое творение и охранял его. В
последний раз о появлении глаз Гауди было слышно после Гражданской войны, а
также вскоре после того, как его тело было помещено в его нынешнюю могилу, в
крипту неоконченного собора.

Рекомендуем: каталонская кухня и каталонские вина

Кухня и рестораны

Ну что же, Гауди, конечно же, великий архитектор, но не модерном единым жив
человек… Туризм предполагает гармоничное сочетание духовной пищи с пищей
вполне материальной. Чем же может порадовать Барселона визитера к вечеру уже
пресытившегося культурным достоянием города?

Каталонская кухня – самая изысканная, богатая и сложная во всей Испании, а


возможно, и во всем Средиземноморье. Ее блюда из морепродуктов и морской рыбы
широко известны и за пределами этой территории. В лесах Каталонии растет больше
грибов, чем во всей остальной Испании. Здесь производятся очень большие объемы
фуа-гра. Самый известный, классический, каталонский гарнир – это орехи с изюмом.
Благородно, не правда ли?
Каталонцы весьма смело смешивают сладкое с кислым или соленым. А иногда и с
горьким. Они подают морепродукты с мясом, а мясные блюда – с фруктами. В
каталонских рецептах то и дело встречаются бренди и всеразличные вина местного
розлива. А шоколад встречается то и дело не только в десертных, но и в основных
горячих блюдах. Недаром многие из своих роскошных блюд каталонцы гордо
именуют «barroc i sabor?s», что в переводе с каталанского дает нам «лакомство в
барочном стиле». И это действительно так, без преувеличений.

В местных ресторанах чаще всего используются следующие пять соусов, каждый из


которых достоин пера, скажем, Гарсии Лорки: софрегит, пикада, ромеско, алиоли и
ахо бланко. В состав первого соуса входят томаты, чеснок и обжаренный лук; его
обычно употребляют в начале трапезы.

В конце приготовления тушеных мясных блюд каталонцы зачастую используют соус


пикада. В его состав входит паста из лесных орехов или миндаля, петрушка и чеснок.

Ромеско – это миндальный соус; помимо собственно миндаля, он содержит сладкий


перец, чеснок и томаты. По мнению местных жителей, данный соус
суперуниверсален: можно добавлять в любые блюда – хуже точно не будет.

Соус алиоли готовится из оливкового масла и чеснока, которые долго взбиваются до


образования однородной густой массы.

Ну а для приготовления ахо бланко требуется миндальное молоко, винный уксус,


соль, чеснок и вода. Иногда ахо бланко ни к чему не добавляют, а едят не как соус, а
как холодный суп, близкий родственник гаспаччо.

Приведем несколько самых распространенных каталонских блюд, которые стоит


попробовать в местных ресторанчиках.

Кальсоты (Cal?ots) – в лук, поджаренный в углях, добавляют соус из помидоров, мяты,


перца и фундука.
Эскаливада (Escalivada) – баклажаны и красный перец поджаривают и приправляют
маслом и уксусом.

Бутифарра с фасолью (Butifarra con mongetes) – под таким замысловатым названием


скрываются каталонские сосиски с фасолью, петрушкой и чесноком.

«Море и горы» (Mar I Muntanya) – блюдо, сочетающее сразу мясо и рыбу, готовится из
разных видов того и другого.

Па-амб томакет (Pa amb tomaquet) – традиционная каталонская закуска – хлеб,


пропитанный оливковым маслом с солью и перцем, натертый помидорами. Его
подают с разными блюдами.

Крема Каталана (Crema Catalana) – истинно каталонский десерт – густой крем, который
сверху поливают карамелью.

Поскольку, как гласит барселонская пословица, лучше один раз отъесть, чем семь раз
услышать, для самых нетерпеливых, для тех, кто уже проголодался и проникся
изысканностью каталонской кухни, но ждать до тех пор, как судьба перенесет его в
Барселону, не может – для таких гурманов приводим рецепт истинно каталонского
блюда.

Итак, знакомьтесь: рыбный суп, или suquet de peix. Традиционное местное блюдо,
которое готовится с соусом пикада, а начинать вкушать его настоятельно
рекомендовано с соусом софрегит, и ни в коем случае не наоборот!

Suquet de peix. Оливковое масло – 3 ст. ложки; чеснок – 4–5 зубчиков, их необходимо
мелко нарезать; 2 средних помидора, их нужно очистить от кожицы и нарезать; 4–5
средних картофелин, которые также следует нарезать ломтиками; около 400 мл
рыбного бульона; 150 мл сухого белого вина; 1 ч. ложка сахара; щепотка шафрана;
250 г филе белой рыбы (например, трески); 250 г больших очищенных креветок.
Для приготовления соуса пикада понадобятся: 10 миндальных орехов, очищенных от
кожуры; 1 большой зубчик чеснока; ? ст. ложки оливкового масла; около 1 ст. ложки
мелко нарезанной петрушки.

Теперь за работу!

Сперва вылейте оливковое масло в широкую кастрюлю, нагрейте его, положите туда
помидоры и чеснок и периодически помешивайте. Пусть все это готовится минут
десять или больше на медленном огне, пока помидоры не начнут по консистенции
напоминать пасту. Положите картофель, добавьте белое вино и бульон. Картофель
должен быть полностью залит. Добавьте шафран, сахар, соль. Тушите около 20 минут
под крышкой, пока картофель не станет мягким.

Одновременно с этим нужно изловчиться и приготовить соус пикада. Для этого


обжарьте в масле миндаль и зубчик чеснока, пока они не приобретут коричневатый
цвет. Затем их нужно будет, промокнув предварительно бумажным полотенцем,
растереть в ступке, а лучше – в кухонном комбайне. Кстати, не забудьте добавить туда
петрушку. Если соус получается слишком густым, можно разбавить его таким же
рыбным бульоном, который уже задействован в качестве ингредиента собственно
супа.

После этого положите в суп рыбу, а через пару минут – креветки и соус пикада.
Продолжайте варить на медленном огне, пока креветки не порозовеют. Рыбный суп
готов, приятного аппетита!

Ну а где же попробовать каталонскую кухню в Барселоне? Таких мест – превеликое


множество. Вот лишь несколько.

Рядом с храмом Саграда Фамилия можно посетить интересный ресторан морских и


рыбных блюд «La Paradeta». Он находится по адресу: Passatge de Simо, 18.

Заведение устроено весьма оригинально: создается впечатление, что вы попали на


рынок – рыба и морепродукты разложены рядами, сырые и свежие. Посетители
выбирают, что им по душе, заказывают и получают бумажку с заказом и номер
столика, куда через некоторое время официант приносит именно тех рыб и прочих
морских жителей, которые были выбраны. Но уже в приготовленном и готовом к
употреблению внутрь виде. Здесь подаются гарантированно только самые свежие
продукты.

Еще одно местечко, где можно откушать традиционные каталонские блюда, не отходя
от достопримечательностей, – это ресторан «Les Quinze Nits», который находится
прямо в Готическом квартале по адресу: Pla?a Reial, 5.

Несмотря на помпезный внешний вид и интерьер, цены в данном заведении – вполне


демократичные. Ужин на двоих с сухим вином и чаевыми обойдется в пределах 50
евро. А романтики и воспоминаний – на все 100!

Пожалуй, самым известным барселонским рестораном является уже упомянутое


выше заведение под названием «Els Quatre Gats» – «Четыре кота». Расположен
ресторан по адресу: Carrer de Montsiо, 3.

Заведение было открыто еще в в 1896 году местными жителями Рамоном Касасом и
Сантьяго Русиньолом. По какой-то причине местечко сразу же стало богемным: здесь
любили бывать Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, Жоан Миро. В свое время Пикассо,
тогда еще никому не известный как великий художник, получил от ресторана «Четыре
кота» заказ на оформление обложки меню. Кроме этого, молодой Пикассо в 1900 году
организовал здесь же свою первую художественную выставку. Интерьер заведения и
сейчас напоминает посетителям о том времени: стены декорированы полотнами
сюрреалистов и авангардистов, посетители как бы погружены в атмосферу начала
прошлого века. Видимо, это и является причиной бешеной популярности данного
заведения. И хотя занять столик в этом ресторане не так-то просто, все приезжающие
туристы стараются попасть сюда, чтобы окунуться в особенную атмосферу. А равно и
сами местные жители: каждый из них хоть однажды, но побывал здесь. Кухня –
традиционная испанская. Цены – далеко не самые дешевые в Барселоне, но оно того
стоит.

Ресторан «Лес Сет Портес» («Les set portes») расположен по адресу Passeig Isabel II, 14.

Это одно из самых знаменитых заведений Барселоны, где можно отведать


традиционные каталонские блюда. Лес Сет Портес – один из самых старых
барселонских ресторанов. Здесь сиживали такие знаменитости, как Че Гевара,
Габриэль Гарсиа Маркес, Эрнест Хемингуэй и другие. В ресторане всегда людно.
Несмотря на поистине мировую славу, цены в этом заведении вполне демократичные.
Жузеп Льядуноза, который является шеф-поваром данного ресторана вот уже много
лет, написал несколько книг, посвященных каталонской кулинарии. Да и вообще –
личность он выдающаяся: больше половины своей жизни посвятил делу
восстановления традиций национальной кухни. И поэтому посетители могут быть
абсолютно уверены в высочайшем качестве сервируемых здесь блюд.

Ресторан «Cuines Santa Caterina» расположился по адресу: Avinguda de Francesc


Cambо, 20. Он находится прямо на территории рынка Mercat Santa Caterina. И это
самым благоприятным образом сказывается на качестве продуктов: они всегда
свежие, экологически чистые, закупаются непосредственно у торгующих неподалеку
каталонских фермеров. В этом заведении посетителям предлагают не только
традиционные каталонские блюда, но и лакомства, относящиеся к
средиземноморской и итальянской кухне. Цены в ресторанчике вас не разочаруют:
средний счет на одного человека всего 20 евро.

Еще одно заведение, где можно отведать традиционную кухню Каталонии,


расположилось по адресу: Passeig Maritim de la Barceloneta, 30. Это достаточно
известный и совсем недорогой ресторан «Agua». Он находится на пляже, в
Олимпийском порту Барселоны, недалеко от отеля Arts.

Ресторан этот – во всех смыслах слова «морской»: расположен на побережье, а


значит, можно наслаждаться не только изысканными блюдами, среди которых, кстати,
в широком ассортименте представлены разнообразные морепродукты и рыба, но и
слушать шум прибоя и любоваться видом Средиземного моря. С этой целью лучше
садиться за столик на террасе. Также следует отметить, что и в оформлении дизайна
не обошлось без морской тематики.

Ресторанчик Agua знаменит своими каталонскими и итальянскими закусками и


десертами. Кстати, работает это заведение вплоть до полуночи с понедельника по
четверг и в воскресенье и до часу ночи – в пятницу и субботу. По вечерам играет
танцевальная музыка, ресторан практически превращается в клуб. Цены в этом
заведении могут приятно удивить: обед с вином на одного человека обойдется
приблизительно в 20 евро.

Лучшие вина Каталонии


Именно в Испании расположен самый значительный по площади – 1,1 миллиона
гектаров – виноградник в Европе. Однако с климатом Италии и Франции повезло
больше, поэтому в абсолютных значениях – именно эти две страны являются
лидерами европейского виноделия, слегка отодвинув Испанию на третью ступеньку.
Испанский климат варьируется от влажного и прохладного на побережье
Атлантического океана до жаркого – в Андалусии. Это накладывает соответствующий
отпечаток на неповторимую вкусовую палитру пиренейских вин.

Каталонские вина, как и сама Каталония, выделяются и здесь на общем фоне. Это не
совсем испанские, это именно каталонские вина. Знатоки рекомендуют попробовать
каву – лучший вид игристого вина после вин Шампани. Они имеют мягкий,
благородный привкус и отчетливо узнаваемое «настроение». Считается, что один из
лучших винных магазинов Барселоны находится по адресу: Rambla Catalunia, 63.

Однако дегустировать и приобретать вина лучше все-таки не в столичных


специализированных магазинах (что, в принципе, тоже приемлемо, особенно при
недостатке времени). Истинному ценителю виноградных напитков будет
небезынтересно объехать несколько частных виноделен, называемых еще бодегами,
которые обычно располагаются в небольших городках. Там можно отыскать
аутентичные каталонские вина с вековой историей.

Вот двенадцать именно каталонских сортов вина, более нигде такие не производятся.
В алфавитном порядке: Alella; Ampurdan-Costa Brava; Cava; Catalunya; Conca de Barbera;
Costers del Segre; Montsant; Penedes; Pla de Bages; Priorato; Tarragona; Terra Alta.
Отдельные, самые старые, бодеги появились в окрестностях Барселоны еще в
античные времена! И на протяжении вот уже двух тысячелетий выращивают одни и те
же сорта винограда; производят вина в строгом соответствии с еще древнегреческими
«ГОСТами». К таковым винодельням относятся, например, Penedes и Tarragona;
доехать до них из Барселоны можно на местной электричке.

***

Каталонцы утверждают, что их сухие вина столь качественны и изысканны, что ими
невозможно напиться, какое бы количество ни было употреблено внутрь. Звучит как
вызов, не правда ли? Кстати, чем не повод поскорее приехать в сию благодатную
землю и опробовать теорию на практике? Приезжайте же! Каталонцы и каталонки
ждут вас с бесхитростным детским нетерпением: им не хватает вас, чтобы выплеснуть
избыток любви и гостеприимства. Вас ждет многоликий и вечный, гениальный и
непревзойденный Антонио Гауди. Вас ждет Барселона, как ждала возвращения
Христофора Колумба из небывалого путешествия его барселонская невеста. Если,
конечно же, таковая у него имелась… Приезжайте, город Розы Ветров обнимет вас,
обовьет всеми четырьмя ветрами, закружит в их неистовом вихре, увлечет в
незамысловатый хоровод сарданы и влюбит в себя по уши и во веки!

Вклейка

Храм Саграда Фамилия (храм Святого Семейства, арх. А. Гауди) – легендарная стройка
трех веков

Статуя Девы Монтсеррат (Черная Мадонна монастыря Монтсеррат)

Монастырь Монтсеррат – одна из уникальнейших достопримечательностей Каталонии


Церковь Святого Сердца Христова (арх. Э. Саньер) на горе Тибидабо, увенчанная
статуей Иисуса, который, как кажется, обнимает весь мир

Собор Святого Креста и святой Евлалии – главный официальный католический храм


Барселоны, резиденция архиепископа Барселонского

Школа при монастыре Святой Терезы (арх. А. Гауди). Гауди впервые использовал
церковную символику, которая впоследствии станет неотъемлемой частью его стиля

Церковь в Колонии Гуэль (арх. А. Гауди). Строительные работы над криптой


остановились в 1917 году, в 2000 году ее отреставрировали
Церковь Санта Мария дель Пи – практически эталонный образец средневекового
готического однонефного храма

Дом Висенс (арх. А. Гауди) – единственное произведение Гауди, фрагменты которого


не связаны с религией или мифологией Каталонии

Парк Гуэля (арх. А. Гауди) – сказочные скульптуры и фантастические лестницы,


нереальные домики и многокрасочные колоннады…

Дом Кальвет (арх. А. Гауди). Вестибюль и фасад оформлены в стиле барокко, дом был
признан лучшим зданием 1900 года
Дом Фигерас (арх. А. Гауди). На месте дома когда-то располагался дворец последнего
короля Барселоны. Возможно, поэтому дом Фигерас так напоминает фантастический
замок

Готический квартал расположен на месте древнего римского поселения. Древний,


величественный, он принадлежит к жемчужинам европейской архитектуры

Дом Лео Морера (арх. Л. Доменек-и-Монтанера) – выдающийся пример


барселонского модерна
Ресторан «Els Quatre Gats». Здесь любили бывать Пабло Пикассо, Сальвадор Дали,
Жоан Миро

Интерьер «Els Quatre Gats» был оформлен Рамоном Казасом. На своей самой
известной картине художник изобразил себя и своего друга Пере Ромеу, одного из
основателей кафе, едущими на тандеме

Праздник Патум. По улицам под звуки барабанов бродят гиганты, танцуют ряженые и
кружатся огненные змеи. Объявлен Шедевром устного и нематериального
культурного наследия ЮНЕСКО

Кастели – замки из людей. Фестиваль Мерсе не обходится без традиционных


состязаний кастельерс
Сардана сродни ритуальному действию, это настоящий священный круг,
аккумулирующий силу общности и энергию единения

Рынок Бокерия. Здесь продаются лучшие продукты в Барселоне, хотя и не дешевые,


но какое буйство красок и сбывшиеся мечты гурманов!

Рынок Бокерия, главный вход с бульвара Рамблас. Говорят, в канун Девы Кармен, в
ночь на 15 июля, в районе рынка можно услышать звук многочисленных шагов и
таинственные песнопения…

Равальский кот (скульпт. Ф. Ботеро), точнее, котенок – любимец жителей и гостей


Барселоны. Если потереть ему нос (и не только нос!), возвращение в Барселону
обеспечено!
Бык – это испанское все! Двадцать пятого сентября 2011 года в Барселоне состоялась
последняя коррида…

«Кровь и золото». Герб и флаг Барселоны

Ресторан «Les set portes»: одно из самых старых барселонских заведений, куда
любили захаживать Че Гевара, Габриэль Гарсиа Маркес, Эрнест Хеменгуэй…