Домашняя фотосъемка: можно ли использовать

вспышку для съемки малышей?

На этот вопрос два ответа: и да, и нет.

Вспышку, в особенности прямую (прямая вспышка — это вспышка цифровой мыльницы,

либо внешняя вспышка для зеркальной фотокамеры, направленная прямо на объект
съемки), не рекомендуется использовать для съемки малышей до полугода и
новорожденных. Чаще всего такие маленькие дети пугаются светового импульса, реагируя
на него неестественно широко раскрытыми глазами, либо вовсе начинают плакать.
Снимать малышей лучше при естественном освещении, либо с использованием таких
источников постоянного света (например, настольная лампа), которые может позволить
домашняя фотосъемка.

Для ребенка постарше, который уже ползает, ходит или бегает, наоборот, рекомендуется
использовать вспышку. Импульсное освещение (вспышка) гарантирует точную и
качественную проработку сюжета, в особенности, снятого в движении (снижает шансы
размытия и «шевеленки»). Даже если вы являетесь обладателем цифровой мыльницы, при
работе с которой в условиях плохого освещения домашняя фотосъемка превращается в
неприятное приключение, включенная вспышка поможет спасти фотографии.

Как получить рассеянный свет от встроенной в камеру

вспышки? Отражатель из фольги.
Если вы занимаетесь фотографией некоторое время, то, наверняка, успели заметить, что
прямая вспышка не делает фотографию такой выразительной, какой может сделать ее свет
из окна. Все потому, что прямая вспышка истребляет все тени и делает фотографию
«плоской», лишает ее объема. Лучший способ получить рассеянный свет от накамерной
вспышки – отразить ее от потолка. Однако как это сделать, если у вас нет возможности
направить ее в потолок, как это можно сделать со съемной вспышкой?

Чтобы соорудить нехитрый отражатель, нам потребуются резинка и фольга. Например,

детская резинка для волос и фольга от шоколада.
Фольгу нужно превратить в вот такое чудо:

Чудо можно нацепить на практическую любую камеру. Легче всего отражатель из

фольги цепляется на вспышки, которые выдвигаются вверх.

На Nikon D90 это выглядит так:

А так это выглядит на старенькой 3-х мегапиксельной мыльнице Olympus:

Такой результат получается при использовании прямой вспышки:

А такой – если на вспышку нацепить наше приспособление:

В итоге мы получили вожделенный рассеянный свет.

Отражатель из фольги спасал меня до тех пор, пока я не приобрела внешнюю вспышку
несколько лет назад. А посоветовал его местный фотограф и владелец местного онлайн-
фотоклуба NikLegaloff.

К сожалению, у него есть и недостатки. Мощность встроенной вспышки не так велика, как
у внешних вспышек, поэтому, для получения хорошо проработанной картинки вам
придется повышать значение светочувствительности, а также увеличивать компенсацию
вспышки до предела. Особенно это актуально при съемке на расстоянии более чем 3-4
метра.
Тем не менее, результат по своему качеству вас обрадует больше, чем прямая вспышка.

Что такое заполняющая вспышка, и как правильно ее

использовать?
Заполняющая вспышка обычно используется, чтобы «заполнить» теневые участки
изображения. Если применять ее с умом, после анализа имеющейся сцены, заполняющая
вспышка может дать неплохие результаты. Однако следует помнить, что нельзя бездумно
применять ее для всех фотографий.

Когда используется заполняющая вспышка?

Прежде чем использовать заполняющую вспышку, нужно положительно ответить на три

вопроса:

 Находится ли объект в тени?

 Фон освещен сильнее, чем объект?
 Не слишком ли объект съемки отдален от камеры?

Если объект съемки (или его часть) находится в тени, заполняющая вспышка подсветит
слишком затененные его области. Например, если человек надел в шляпу в яркий
солнечный день, ее борты отбрасывают глубокие тени на лицо. Заполняющая вспышка
подсветит эти тени, при этом, не засветив яркие области сцены.

Похожий пример. Контрастные тени на лице девочки при солнечном свете

нейтрализованы

Если фон освещен ярче, чем объект съемки (например, человек стоит на фоне закатного
неба), одной правильной экспозицией тут не обойтись. Несмотря на то, что для зрения все
элементы сцены хорошо освещены, камера не может зарегистрировать достаточное
количество света. Если фон слишком яркий, объект съемки, скорее всего, будет
недостаточно освещен и даже недоэкспонирован, поэтому заполняющая вспышка может
стать лучшим решением.

Солнечный свет падает сзади. Фотограф умело подсветил лицо девочки вспышкой, не
засветив его

Тем не менее, даже если речь идет о двух выше описанных случаях, и ответ
положительный, нужно рассмотреть третий вопрос. Если фотограф находится далеко от
объекта съемки, заполняющая вспышка ему не поможет, особенно если речь идет о
вспышке, встроенной в камеру – у нее слишком маленькая мощность.
Когда не используется заполняющая вспышка?

Вопросы, на которые вам нужно ответить, прежде чем включать вспышку, одинаковы для
обоих случаев:

 Объект или его часть находится в тени?

 Фон светлее, чем объект?
 Не слишком ли объект съемки отдален от камеры?

Если ответ на эти вопросы отрицательный, значит заполняющая вспышка вам не нужна.
Тем не менее, есть еще несколько случаев, в которых вспышку использовать не
рекомендуется.

Любая вспышка – сильный источник освещения. Если неверно ее использовать,

заполняющая вспышка может пересветить объект и уничтожить объем и цвет. Если вы
хотите сфотографировать, как солнце подсвечивает листья на закате, вспышку
использовать не рекомендуется.

Если объект съемки представляет собой менее интенсивный источник освещения, чем
заполняющая вспышка, например огонь или раскаленный уголь, вспышку также не стоит
использовать: она испортит представление об объекте. Следует также помнить, что
объект, снятый на ярком фоне и освещенный прямой вспышкой, теряет свой объем.
Заполняющая вспышка делает его плоским. В подобных случаях лучше использовать
отражатель света, или лайт-диск.

Как настроить вспышку?

Заполняющая вспышка должна быть использована таким образом, чтобы не пересветить

объект и не пересилить другие источники света (в особенности, естественные). Чтобы
добиться фотографий хороших фотографий, нужно знать:

 Какова мощность вспышки, и какой интенсивности свет она дает при разной
компенсации
 Какой должна быть конечная фотография

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо поэкспериментировать со встроенной или

внешней вспышкой в разных условиях освещения и на разных расстояниях. Это поможет
определить, на каком расстоянии, и с какой мощностью вспышка делает изображение
лучше, а не хуже.

Кроме того, нужно представить конечный результат. Будет ли фон в тени? Будет ли вся
фотография хорошо освещена? Будет ли свет падать под углом, или прямая вспышка вас
устроит? На эти вопросы нужно дать ответ еще до съемки, поскольку это определит вид
освещения, и как вы будете его использовать: возможно, вы предпочтете отражатель,
возможно – вспышку, снятую с камеры.

Основные режимы вспышки и их применение

Как внешнюю, так и встроенную вспышку фотоаппарата можно контролировать. Для этой
цели в фототехнике предусмотрены режимы вспышки.

В зависимости от модели камеры, режимы вспышки устанавливаются либо с помощью

кнопки на корпусе камеры, либо через основное меню камеры. На внешних вспышках
режимы устанавливаются через меню самой вспышки.

Основные режимы вспышки, встроенной в камеру

Автоматический режим
Автоматический режим не требует вмешательства фотографа и срабатывает в двух
случаях:

 Камере недостаточно света для правильной экспозиции

 Главный объект стоит против света

В этом режиме снимает большинство любителей. Для профессиональной съемки

использовать его не рекомендуется.

Подавление эффекта красных глаз

Этот режим используется для подавления эффекта красных глаз, который нередко
возникает при съемке со вспышкой. В этом режиме вспышка делает два световых
импульса: первый – для того, чтобы сузить зрачки модели, второй – для самой съемки.
Эта функция не гарантирует полного устранения эффекта, но снижает возможность его
появления.

У этого режима вспышки есть недостаток – многие люди моргают при предварительном
импульсе, в результате чего при самой съемке они закрывают глаза. Очень часто первый
импульс также воспринимается как спуск затвора, и при втором импульсе человек
расслабляется или отворачивается от камеры, полагая, что кадр уже сделан.

Чтобы успешно бороться с эффектом красных глаз, разумнее приобрести внешнюю

вспышку, ось работы которой отлична от оси объектива камеры. Для встроенной вспышки
в большинстве случаев работают два способа: использовать широкий угол съемки (не
использовать зум) и подойти к модели как можно ближе, а также включить свет в комнате
– сделать освещение ярким.

Без вспышки

Режимы вспышки подразумевают не только работу с ней, но и работу без вспышки. Для
этого в камере предусмотрена функция «Без вспышки». В этом режиме вспышка не
сработает, даже если камере не хватает света. Вместо вспышки можно использовать
длинную выдержку, чтобы зафиксировать естественный свет.

Заполняющая вспышка

В этом режиме вспышка срабатывает для каждого кадра, даже если естественного света
хватает для нормальной экспозиции. Как и остальные режимы вспышки, эту функцию
можно использовать для конкретных условий освещения, а именно – для заполнения
теней при ярком солнечном свете. При ярком солнце тени могут быть настолько
глубокими (темными), что в них потеряются все детали.

Заполняющая вспышка также используется при съемке объекта на ярком фоне. Если
включить вспышку, то на фотографии будут проработаны как детали фона, так и объект
съемки.

Заполняющая вспышка также используется для достижения естественной передачи цветов

в непривычном освещении – она перебивает оттенки цветных обоев, зеленой листвы и
других цветных поверхностей.
Медленная синхронизация (также Slow Sync)

Режимы вспышки «заполняющая вспышка» и «медленная синхронизация» схожи по

принципу действия. При установке «медленной синхронизации» вспышка точно также
выдает импульс, однако он отличается по длине от заполняющей вспышки. В режиме
«медленная синхронизация» импульс вспышки такой короче, но длиннее выдержка, при
которой срабатывает вспышка, что позволяет проявить детали фона, тогда как
заполняющая вспышка освещает объект, оставляя фон темным. Таким образом,
«медленную синхронизацию» разумно использовать при плохом освещении. Однако при
этом возникает вероятность размытия фотографий, поэтому рекомендуется снимать со
штатива.

Скоростная синхронизация

Этот режим поддерживается не всеми вспышками. «Скоростная синхронизация»

предназначена для съемки объектов при выдержке короче, чем выдержка синхронизации
со вспышкой (обычно она составляет от 1/200 до 1/300, при более коротких выдержках
камера работать не может). В этом режиме вспышка делает несколько коротких
импульсов, чтобы хорошо осветить сцену на короткой выдержке.

Стробоскопическая вспышка

Этот режим характерен для внешних вспышек. Вспышка делает несколько импульсов,
чтобы зафиксировать фазы движения снимаемого объекта. Чаще всего, этот режим
применяется в спортивной фотографий, например, в гольфе: для фиксации размаха и
удара по мячу.

Ручной режим

В этом режиме фотограф сам указывает, какая мощность импульса ему нужна. Параметры
режима: полная мощность, 1/4, 1/16, 1/64. Остальные режимы вспышки определяют
мощность автоматически, а в этом режиме можно гибко определить уровень освещения
для любой сцены. Тем не менее, успех фотографии целиком и полностью зависит от
опыта фотографа.

Управление экспозицией вспышки

Компенсация вспышки

Режимы вспышки не всегда обеспечивают должный контроль над ее мощностью, поэтому

в камеру встроена функция компенсации вспышки (на внешней вспышке она
настраивается автономно).

Компенсация вспышки используется в случаях, когда вспышка недостаточно освещает

сцену либо, наоборот, пересвечивает ее. С помощью этой функции можно изменить
освещенность сцены, не корректируя значения выдержки и диафрагмы.

Эта функция при правильном применении отлично уравновешивает свет от вспышки и

естественный свет. С ее помощью можно добиться отличных результатов, слегка
подсветив тени и одновременно устранив «плоский» рисунок, характерный для полного
заряда вспышки.
Компенсация встроенной вспышки обычно устанавливается в диапазоне от минус 2
ступеней диафрагмы до плюс 2 ступеней. На внешней вспышке этот диапазон шире: от -3
до +3.

Брекетинг экспозиции вспышки

Эта функция похожа на брекетинг автоматической экспозиции. Используется в случаях,

когда фотограф не может самостоятельно подобрать нужную экспозицию. Если включить
эту функцию, камера сделает несколько снимков с различной мощностью вспышки –
меньше и больше автоматической. Изменяется только мощность вспышки, освещенность
фона остается прежней.

Фотовспышка: определение и основы использования

Фотовспышка – это устройство, используемое при фотосъемке для получения импульса
искусственного света (обычно длиной от 1/1000 до 1/200 сек) при цветовой температуре
около 5500 К, чтобы осветить объект съемки. Главная цель фотовспышки – осветить
темную сцену. В число других целей ее применения входят остановка движения объектов
или коррекция условий освещения. Большинство современных фотовспышек –
электронные. Их ранними предшественниками являются одноразовые вспышки и
специальные поджигаемые порошки. Современные камеры подключают вспышку во
время съемки автоматически.

Фотовспышка встроена в каждую современную камеру. В профессиональных и

полупрофессиональных камерах, а также некоторых любительских фотоаппаратах,
фотовспышку можно подключить через стандартный элемент – горячий башмак. В
профессиональном студийном свете различают студийные головки, оснащенные
автономными батареями или подключенные к сети. Импульс света от такой головки
синхронизируют с камерой (при синхронизации вспышка срабатывает, как только
фотограф нажимает на кнопку спуска) через специальный синхрокабель или при помощи
радио- или светового сигнала. Синхронизировать с камерой нужно только одну вспышку,
остальные студийные источники света «поджигаются» от нее.

Помимо студийной съемки фотовспышка используется в качестве основного источника

света в ситуациях, когда естественного света недостаточно, а также при сложном
освещении. Свет от встроенной или внешней фотовспышки, направленный прямо на
объект съемки, дает жесткий и плоский рисунок. Чтобы получить рассеянный и объемный
свет, вспышку снимают с камеры и направляют под углом, а для рассеивания света
используют зонты и софтбоксы.

Заполняющая вспышка – это импульс фотовспышки, дополняющий естественный свет,

чтобы подсветить объект съемки, который плохо освещен или находится в тени. За
освещение объекта отвечают нужная мощность вспышки и значение диафрагмы, а за
проработку деталей фона – нужное значение выдержки.

Отраженная вспышка – это импульс фотовспышки, отраженной от какой-то поверхности,

например, от белого потолка или специального зонта, на объект съемки. Отраженную
вспышку используют как заполняющую, а также как основной источник света, если
съемка проходит в помещении. При отражении вспышки свет получается мягким и
выглядит более естественно, оставляет приятные тени на объекте съемки. Для отражения
фотовспышки требуется больше мощности, чем при использовании прямой вспышки.

Что такое горячий башмак, и как он используется?

Горячий башмак – это металлическое крепление в верхней части камеры, которое

служит для присоединения фотовспышки. Горячий башмак выглядит как угловатая
латинская буква «U». В центре этой буквы находится металлический контакт. Он
используется для стандартной, независимой от фирмы синхронизации вспышки (ее
работы параллельно с камерой).

Металлическая часть горячего башмака и контакт, как правило, изолированы друг от

друга. Чтобы получить импульс света вспышки, их нужно замкнуть. Фотовспышка
замыкает башмак и контакт и тем самым дает сигнал камере, после которого вспышка
загорается. До 70-х годов на многих камерах горячий башмак предназначался только для
крепления вспышки (его называли «холодным»). Подсоединение к камере осуществлялось
через отдельный кабель или другие аксессуары.

Кроме центрального контакта на горячем башмаке многих камер есть дополнительные

контакты. Это фирменные контакты, посредством которых на камеру передаются особые
команды, например, об оставшемся заряде батареи, о цветовой температуре света и т.д.
Благодаря таким контактам возможна полная автоматизация работы со вспышкой.

В 21 веке многие производители изобрели аксессуары, которые подключаются к камере

через горячий башмак. Например, для некоторых камер можно приобрести
стереомикровон или различные модели электронных видоискателей. Через горячий
башмак к камере можно подключить даже систему навигации GPS.

Как правильно выбрать вспышку для фотокамеры?

Как выбрать вспышку? Этот вопрос часто беспокоит начинающего фотографа, который
решился на покупку серьезного источника света и недоволен встроенной вспышкой.
Аксессуары и приспособления для встроенных вспышек, распространенные на рынке –
это не реальная помощь, а просто еще один способ заработать деньги. Внешняя вспышка
открывает целый мир новых возможностей освещения перед фотографом. Особенно если
выбор пал на фотовспышки от производителя камеры. Так какую же вспышку выбрать?

У каждого производителя есть целая линейка вспышек по разной цене. Многие

фотографы пугаются цен на профессиональные вспышки беспричинно. Дешевые вспышки
ограничены по функциям и не такие мощные.

Для начала ответим на вопрос, зачем фотографу нужна вспышка? Вот яркий портрет
маленькой девочки на руках у мамы:
Чтобы получить такой мягкий, направленный свет, вспышку нужно отразить. При
отражении площадь падающего света становится больше, и свет выглядит мягче. Одного
потолка над головой фотографа для таких целей не хватит. При отражении от потолка
получится плоский свет, который не подчеркнет форму и объем объекта съемки.
Посмотрите на портрет внимательно: правая сторона лица девочки освещена больше, чем
левая.

Именно взаимодействие света и тени в этом освещении делает портрет интересным.

Чтобы получить такой свет, мне пришлось рассчитать его направление и развернуть
вспышку так, чтобы свет от нее отразился от интерьера комнаты и попал на объект сбоку.

Таким образом, получить мягкий направленный свет, мне нужна вспышка, головка
которой будет вращаться как вверх, так и в разные стороны. Поэтому, размышляя над
тем, как выбрать вспышку, не берите в расчет фотовспышки, которые можно направить
только вверх, либо совсем невозможно развернуть. Любые ограничения – это лишняя
трата денег. Лучше подкопить больше денег на гибкую, функциональную вспышку.

Кроме того, при отражении вспышки теряется много света. Однако наша цель не
использовать свет эффективно, а получить мягкий и направленный его поток, поэтому,
чтобы получить свет достаточной яркости для освещения объекта, нужно выбрать
мощную вспышку. Таким образом, второе условие – это большая мощность вспышки.
Чем мощнее, тем лучше.

Я активно использую TTL-технологию в своей работе, поэтому горячо рекомендую

приобрести вспышку с поддержкой TTL и полной интеграцией с фотоаппаратом.

Вывод: я рекомендую каждому фотографу, даже тому, кто впервые покупает импульсный
свет, приобрести самую мощную и дорогую вспышку конкретного производителя. Даже
если вам кажется, что цена слишком высока по сравнению с камерой или объективом,
сочетание гибкости, мощности вспышки и ее интеграции с камерой – это лучший
аргумент в пользу дорогого продукта. Простая и нефункциональная вспышка малой
мощности только расстроит покупателя своим ограниченным потенциалом.
Полнофункциональная фотовспышка, наделенная лучшими характеристиками, упростит
жизнь фотографа и обеспечит ему свободу творчества.

Какие вспышки я рекомендую?

Если у вас фотокамера Nikon, очевидный выбор – Nikon SB-910 Speedlight. Это
полнофункциональная мощная вспышка, которую можно развернуть на 180 градусов в
обе стороны, что обеспечивает ее гибкость при отражении света.

Если у вас фотокамера Canon, лучший выбор для этого бренда – фотовспышка Canon
580EX II Speedlite. Эту вспышку также можно развернуть на 180 градусов в обе стороны.
Такая функция доступна только в дорогих моделях.
Если у вас фотоаппарат другого производителя, то я рекомендую Pentax AF-540 FGZ P-
TTL для владельцев Pentax, Sony HVL-F58AM для владельцев Sony и Olympus FL-50R для
владельцев Olympus. Они дорогие, но не ограничивают творческий потенциал фотографа.

Съемка со вспышкой: отражение света при вспышке на

камере
Съемка со вспышкой, направленной прямо на объект съемки, дает жесткие тени,
поскольку источник света крайне невелик. Единственный способ смягчить свет –
увеличить его источник. Если вспышка установлена на камеру, самый эффективный
способ этого добиться – отразить вспышку. Свет не только станет мягче из-за того, что
увеличится площадь его падения, но и появится возможность направить свет под углом.
Параметры: 1/160, f3.2, ISO 800, вспышка в режиме TTL, компенсация экспозиции
вспышки 0 EV

Чтобы снять этот портрет, я направил вспышку влево-вверх. Мой подход к съемке со
вспышкой в помещении – представить, что вспышка — это большой студийный софтбокс,
которым можно управлять. Поэтому я стараюсь не использовать потолок для отражения
света. Обычно это приводит к появлению тяжелых теней под глазами модели. Кроме того,
свет становится «плоским» из-за расположения камеры.

Если при съемке со вспышкой свет отразить от стены, находящейся сбоку или сзади от
фотографа, источник света станет больше относительно объекта съемки. По сравнению со
вспышкой, направленной прямо, это две огромных разницы.

При наличии потративного света (не установленного на камеру), направление и яркость

света можно контролировать, как угодно. Однако при использовании накамерной
вспышки и съемке в помещении единственный способ улучшить качество света – отразить
его от различных поверхностей в помещении.

Для сравнения я приведу пример фотографии, снятой без вспышки, чтобы мощность
использованного импульса света была очевидной. В полученной фотографии
естественного света очень мало из-за выбранных параметров. На верхней фотографии
видно, что практически весь свет получен от вспышки.
Откуда должен поступать свет? Где бы я расположил софтбокс при студийной съемке?
Эти вопросы я задаю себе, чтобы получить такой же отличный результат, как на первой
фотографии – по ней трудно сказать, какая вспышка была использована – накамерная или
портативная.

Отражая свет от стен и потолка, его можно сделать мягче, но только используя нужный
угол. Опять же хочу подчеркнуть, что съемка со вспышкой, направленной под углом 60
или 45 градусов в потолок над объектом – не лучший способ ее использования. Чтобы
добиться достойных результатов, нужно задумываться над тем, как вы используете
вспышку и куда вы направляете свет от нее. Следует также помнить, что в конечном
результате не должно быть жестких теней от вспышки – не должно быть признаков того,
что при съемке была использована накамерная вспышка.

А вот пример еще более контролируемого потока света от отраженной вспышки:

Параметры: 1/100, f3.2, ISO 800, вспышка в режиме TTL, компенсация экспозиции
вспышки -1,3 EV
При внимательном анализе фотографии виден мягкий переход между светом и тенью на
лице модели. Вместо плоского света, который обычно получают при съемке со вспышкой,
отраженной от потолка над фотографом, мы получили свет, отраженный от поверхности
сзади-слева от фотографа. Подход такой же, как и для предыдущей фотографии – нужно
задать себе вопрос, где бы вы разместили софтбокс, если съемка проходила бы в студии.
Мы получили свет такого же высокого качества, как при съемке с портативными
вспышками. Да, это отраженная накамерная вспышка. Разница только в том, как она
отражена.

Важный момент, который я учел при съемке обеих фотографий – свет при съемке со
вспышкой НЕпрямой. Он отраженный. Я контролирую поток света с помощью фрагмента
плотного листа черной пены. О нем будет рассказано в следующей статье.

На второй фотографии естественный свет прорисовывает нерезкий цветной фон, что

делает фотографию интересной. Параметры камеры продиктованы естественным светом.
Я хотел, чтобы фон остался достаточно светлым. Поскольку съемка со вспышкой
происходила в режиме TTL, у меня была возможность контролировать естественный свет
с помощью параметров выдержки, диафрагмы и светочувствительности. В следующих
статьях в рамках этого цикла будет рассказано, как смешивать естественный свет со
вспышкой.

Вывод: Поворачивая ее головку вспышки, я отражаю ее под нужным углом. При

отражении свет возвращается на объект и выглядит более объемным. На фотографии
появляются области светов и теней. Отраженная вспышка не должна быть плоской.
Наблюдая за свойствами отраженного света, можно легко вычислить, как усилить
естественный свет и как сделать отраженный свет вспышки мягким и направленным
(объемным).

Нестандартный отражатель для вспышки своими

руками
Героем моей сегодняшней статьи стал необычный и малоизвестный отражатель для
вспышки, который можно сделать своими руками. Рассказал об этом отражателе
замечательный американский фотограф Нил ван Никерк. Отражатель для вспышки
сделан из листа упругой черной пены.
Принцип работы этого отражателя состоит не в том, чтобы рассеять импульс вспышки, а в
том, чтобы не позволить жесткому свету от прямой вспышки осветить модель, когда
вспышка направлена вперед. Чаще всего такой отражатель обтекает нижнюю часть
головки вспышки, и потому при съемке со вспышкой, направленной вперед, он блокирует
свет от попадания в глаза людей, которые стоят сзади или рядом со мной. С его
помощью можно сделать вспышку менее заметной и неприятной для других людей.

Мягкий, направленный свет от вспышки

Я использую этот отражатель для вспышки в помещении, чтобы получить мягкий свет под
особым углом. Обычно, когда вспышка направлена на отражающую поверхность перед
фотографом, а не за его спиной, модель освещается прямым жестким светом, который
делает тени глубокими и оставляет на лице неприятные блики. Свет от прямой
накамерной вспышки редко смотрится хорошо.
При фотосъемке со вспышкой мне нужен свет, направленный под особым углом, который
был бы одновременно мягким. Нужное направление света удается получить потому, что я
отражаю его не в потолок или стену сзади меня, а направляю вспышку слегка вперед и
отражаю ее от стены. Такой способ позволяет получить лучший свет от установленной на
камеру вспышки. Пример:

На мой взгляд, для всего лишь одной накамерной вспышки и естественного света – это
хороший результат. С помощью такого отражателя для вспышки я пытаюсь имитировать
студийный импульсный свет.

Тем не менее, следует отметить, что, отражая вспышку в потолок или назад, фотограф
теряет много света. Это не самый эффективный способ использования вспышки, но он
хорошо работает. Благодаря черному отражателю для вспышки свет направляется вверх и
не мешает окружающим.
Я постоянно меняю форму отражателя. Я могу повернуть отражатель на верхнюю часть
головки вспышки или набок. Все зависит от условий съемки и результата, который я хочу
получить.

Наконец, последнее преимущество этого отражателя для вспышки – его невысокая

стоимость. С помощью этого устройства можно изменить свет от накамерной вспышки
самым эффективным образом. Его не нужно «апгрейдить» несколько раз в год, это
дешевый лист пены, который можно закрепить резинкой для волос.

Однако следует помнить, что самое главное – не сам отражатель для вспышки, а техника
съемки с искусственным светом. Это не волшебное устройство на все случаи жизни,
которое решит все ваши проблемы, это приспособление, с помощью которого можно
усовершенствовать технику съемки.

Наконец, отвечу на вопрос, почему я использую отражатель для вспышки именно черного
цвета. Проще всего объяснить мой выбор на примере следующей фотографии:
Я хотел расположить источник света (т.е. поверхность, откуда отразится вспышка) справа,
сверху и спереди от себя. Только так я смог осветить лицо невесты и ее отражение в
зеркале, а не ее спину и руку. Вместо белого отражателя я использовал черный, чтобы
заблокировать прямой свет. Обычная белая карта привела бы к тому, что комната
осветилась бы слишком сильно. Мне был нужен не яркий свет, а мягкий переход между
светом и тенью, контраст.

Следует также отметить, что на улице, где нет отражающих поверхностей, нужно
использовать другие отражатели или прямую вспышку. Лучше всего применять
портативный свет. Однако в помещении черный отражатель для вспышки – лучший
выбор.

А вот видео, в котором Нил демонстрирует, как крепить отражатель, и, самое главное,
съемку с этим отражателем для вспышки в действии. Видео на английском, но все
показано понятно, поэтому можно понять и без звука:

Примеры фотографий из этого видео:

Фотография с использованием черного отражателя для вспышки. Параметры: 1/250 @
f3.5 @ 400 ISO
Фотография с прямой вспышкой, направленной в потолок над моделью

Как эффективно отразить свет от вспышки?

Практический пример
В качестве примера отражения накамерной вспышки от различных поверхностей, Нил ван
Никерк приводит фотографию со своего мастер-класса. Фотограф практикует работу со
вспышкой и отражающими поверхностями не только в помещении, но и на улице.

В данном примере вспышка отражена от поверхности здания, чтобы сбалансировать

естественный свет. При работе в режимное время (время перед закатом или рассветом и
после них) от вспышки проще получить эффективное освещение, даже отражая ее свет от
различных объектов.
Параметры: 1/60, f 3.2, ISO 800, вспышка в режиме TTL

Бэкстейдж этого кадра:

Вспышка отражена от стеклянной витрины здания. На фотографии виден импульс
вспышки, но я отразил ее чуть ближе к модели, чем показано на этом снимке. Свет
отразился частично от стеклянной стены и частично от потолка. Чтобы направить свет от
вспышки, я использовал черный отражатель, головка вспышки была направлена в сторону
модели, но свет получился рассеянным, а не прямым. С помощью этого отражателя мне
также удалось получить особый угол света.

Совмещение вспышки и естественного света

При сочетании вспышки и естественного света параметры обычно выбирают таким
образом, чтобы сохранить атмосферу сцены действия или хотя бы слегка проявить
естественное освещение. Очень часто в этом случае приходится удлинять выдержку. При
длинной выдержке на фотографии регистрируется больше естественного света, что меняет
конечный результат.

Техника очень проста, но начинающему фотографу бывает сложно понять, когда ее

применить. Итак, рассмотрим для начала понятие экспозиции естественного света. Для
контроля над ней у нас есть три параметра: выдержка, диафрагма и
светочувствительность.

Что касается вспышки, нужно всегда учитывать два режима – ручной и режим TTL.
Ручной режим и TTL мы рассмотрим отдельно, поскольку они по-разному себя ведут, и
настройка экспозиции для каждого режима разная.

Сочетание естественного света со вспышкой в ручном режиме

Для вспышки в ручном режиме у нас есть 4 параметра: диафрагма,

светочувствительность, расстояние, мощность. Под расстоянием мы имеем в виду
расстояние от источника света до объекта съемки, настройка этого параметра интуитивна.
Чем ближе вспышка в ручном режиме (например, помещенная в софтбокс) к объекту, тем
ярче будет свет, что повлияет на экспозицию. Точно также влияет на экспозицию
увеличение или уменьшение мощности вспышки.
Таким образом, у управления вспышкой в ручном режиме и экспозиции естественного
света два общих параметра – диафрагма и светочувствительность. Выдержка становится
независимым параметром для работы с экспозицией естественного света. Поэтому, при
сочетании вспышки в ручном режиме и естественного света, нужно, прежде всего,
настроить выдержку, поскольку настройка диафрагмы и светочувствительности повлияет
и на вспышку тоже.

Итак, важный принцип, который следует помнить, состоит в том, что выдержка не влияет
на экспозицию вспышки до определенного момента. Поэтому, контролируя выдержку, мы
можем смешивать искусственный свет с имеющимся. Выдержка не влияет на вспышку
потому, что вспышка моментальна, а естественный свет постоянен.

Посмотрим, как эта теория работает на конкретных примерах. В этой серии фотографий
модель освещена вспышкой в ручном режиме и стоит на фоне заката. Вспышка не
повлияла на освещенность фона.

1/250 @ f5.6 @ 400 ISO

1/160 @ f5.6 @ 400 ISO

1/100 @ f5.6 @ 400 ISO

1/60 @ f5.6 @ 400 ISO

1/40 @ f5.6 @ 400 ISO

Между этими кадрами разница состоит только в выдержке. Как вы уже заметили,
освещенность модели, подсвеченной вспышкой в ручном режиме, не изменилась. А фон,
напротив, стал ярче, из чего можно сделать вывод, что на естественный свет влияет
установка выдержки.

Что касается «правильной экспозиции» фона – это дело вкуса. Сделать фон темнее или
светлее в определенной ситуации – личное дело каждого, и «правильная экспозиция»
представляет собой целый ряд возможных параметров.
Сочетание естественного света со вспышкой в режиме TTL

Работа со вспышкой в режиме TTL отличается от использования ручного режима. У

ручной вспышки есть четыре контролируемых параметра – диафрагма,
светочувствительность, расстояние и мощность. В режиме TTL ни один из этих
параметров не влияет на экспозицию вспышки. Камера и вспышка учитывают
установленные фотографом диафрагму и светочувствительность и перемену в расстоянии
до объекта и на основе этих параметров выводят экспозицию, которую считают
правильной, корректируя мощность вспышки автоматически.

А значит, что все три параметра: и выдержку, и светочувствительность, и диафрагму, —

можно использовать для управления естественным светом без влияния на яркость
вспышки.

В ручном режиме при изменении одного параметра (диафрагмы, светочувствительности,

расстояния или мощности), нужно рассчитывать и другие, чтобы экспозиция оставалась
правильной. Другими словами, если вы хотите изменить диафрагму со значения f5.6 до
значения f2.8, чтобы добиться малой глубины резкости, нужно менять и остальные
параметры вспышки, чтобы добиться правильной экспозиции. При коррекции только
значения диафрагмы, изменится общая освещенность сцены, и придется выставлять
другие значения выдержки и/или светочувствительности.

Однако если вы решили изменить диафрагму при вспышке в режиме TTL, мощность
вспышки останется прежней, поскольку автоматика камеры позаботится о правильной
экспозиции. То же касается светочувствительности и расстояния. Эти параметры не
влияют на экспозицию вспышки в режиме TTL.

В ручном режиме вспышки выдержка является единственным независимым параметром

для контроля над естественным светом. В режиме TTL можно менять и
светочувствительность, и диафрагму для контроля над естественным светом (и никаких
ограничений одной выдержкой). Однако чтобы контролировать мощность вспышки, в
этом случае придется настраивать компенсацию экспозиции вспышки.

Итак, в режиме вспышки TTL для осветления фона (регистрации естественного света в
большем количестве), не нужно думать только над выдержкой. Можно менять и
диафрагму, и светочувствительность. Пример:
Параметры: 1/200th @ f1.6 @ 1600 ISO

Здесь фон получился светлым за счет малой глубины резкости и высокой

светочувствительности, а не длинной выдержки. Такая свобода действий объясняется
способностью вспышки в режиме TTL учитывать устанавливаемые параметры для
установки правильной экспозиции (или приблизительно верной, которую можно
скорректировать компенсацией).

По этим примерам можно понять, как сильно различаются подходы к управлению

естественным светом в разных режимах.

Конкретные параметры

Некоторые фотографы советуют конкретные параметры, например, «1/8 сек @ f5.6».

Такие советы могут ввести в заблуждение, поскольку условия съемки всегда разные.

Выбор выдержки зависит от обстоятельств и нужного эффекта, а также

 от количества естественного света

 от наличия штатива
 от способности снимать с рук на длинных выдержках
 от значения диафрагмы
 от возможности увеличить ISO для регистрации естественного света
 от движения объекта или его стабильности

Все зависит от условий съемки. Однако фотография, на которой фотограф умело

совместил естественный свет и импульс вспышки, смотрится гораздо лучше кадров, где
вспышка полностью доминирует.

Движение
Вот пример съемки с длинной выдержкой. Я использовал длинную выдержку не только
для проявки естественного света, но и зуммировал объектив во время спуска затвора,
чтобы придать кадру эффект движения.

Параметры: Nikon D2H, Nikon 17-35 f2.8

1/15th @ f4 @ 800 iso / ручной режим; матричный замер / вспышка в режиме TTL:
компенсация экспозиции -1 EV

Мне повезло, что пара находилась в тени, что позволило полностью подсветить их
вспышкой. После спуска затвора я зуммировал объектив, получив блики от фонарей,
сходящихся к молодоженам.

Поскольку молодожены заполнили кадр не полностью, я смог воспользоваться только

режимом TTL и потому уменьшил компенсацию вспышки.

1. Возможно ли пересветить объект при сочетании вспышки с естественным светом?

Существует два основных типа сцена (с множеством вариантов):

Первый случай – фон светлее объекта, и экспозицию нужно настраивать так, чтобы
хорошо проэкспонировать фон. Поскольку объект темнее фона, он будет плохо освещен.
Чтобы хорошо осветить его, нужно использовать вспышку. Это самый простой случай.

Однако чаще всего встречаются ситуации, когда плохо освещены и объект, и фон – им
требуется одна и та же экспозиция. В этом случае нужно недоэкспонировать фон,
проявить естественный свет лишь слегка, а для верной экспозиции объекта использовать
вспышку.

Таким образом, используя вспышку, невозможно пересветить объект, поскольку

естественный свет регистрируется лишь частично. Существует множество других
ситуаций, но две указанные выше встречаются чаще всего.
2. Как быть с длинными выдержками?

Меня часто спрашивают, как удается получить такие резкие фотографии на длинной
выдержке.
Главная причина – стабильность камеры, но многое зависит от самого метода и от
практики. Я часто снимаю на выдержках длиннее 1/60 секунды. Вспышка – это
мгновенный импульс, который замораживает движение, поэтому зритель просто не
замечает размытия, хотя оно есть, особенно на фоне, который не освещен вспышкой.

Все также зависит от выбора фототехники. От матрицы фотоаппарата, от того, насколько

«светлый» у вас объектив, и есть ли у него стабилизатор, а также от вашего умения крепко
держать камеру в руках. И от удачи, конечно же. Справедливости ради надо сказать, что я
практически не пользуюсь штативами, хотя вожу их с собой в машине.

Кроме того, я специально располагаю объекты съемки в тени, чтобы осветить их

вспышкой. На фотографии ниже пианист был полностью расположен в тени, поскольку
находится в помещении, поэтому он полностью освещен вспышкой, которая скрыла
«шевеленку» (здесь также сыграл роль широкоугольный объектив).

1/15 @ f4 @ 800 iso

Без вспышки

Я очень часто размещаю людей в тени по отношению к фону. Затем я использую импульс
вспышки, чтобы заморозить любое размытие. Для этой фотографии я специально
попросил приятеля отойти в тень, а затем подсветил его отраженной вспышкой. В данном
случае выдержка была довольно короткой – 1/100, но метод сработает и для длинной
выдержки благодаря импульсу вспышки.

А эта фотография снята на длинной выдержке, но, зная, что естественный свет
практически не освещает людей, я использовал вспышку, которая заморозила всякое
движение (объектив со стабилизатором также оказал мне неоценимую помощь).
Объектив со стабилизатором – важное дополнение в любом комплекте. С его помощью
можно получить резкое изображение в очень сложных условиях съемки.

Для этой съемки я использовал длинную выдержку (1/20 @ f10), чтобы размыть движение
такси. Без стабилизатора таких результатов я не добился бы.
Таким образом, съемка на медленной выдержке – это не просто метод, а сочетание
нескольких методов, применяемых с умом.

Работа со вспышкой и естественным светом: основные

принципы
Чтобы вспышка смотрелась ненавязчиво и не перебивала естественный свет, нужно
научиться нескольким методам работы с ней и применять их с умом. Вопреки
утверждениям натуралистов, которые не признают использование искусственного света в
фотографии, вспышка может быть не только незаметной, но и улучшить качество
естественного света.

При съемке на пленэре она для этого и нужна. Она нужна, чтобы улучшить качество
естественного света, а не перебить его. В этой статье мы рассмотрим примеры
фотографий, для которых свет вспышки совмещен с естественным светом.

Основной метод работы с естественным светом и вспышкой таков:

1) Определить экспозицию для естественного света;

2) Если она приемлема, подсветить тени с помощью вспышки. Такая вспышка называется
заполняющей. В этом случае она не является основным источником света, а лишь
сокращает контраст.
3) Недоэкспонировать естественный свет, если его мало, а затем возместить минус
экспозиции с помощью вспышки, чтобы получить правильную экспозицию.

В следующих примерах я использовал вспышку в режиме TTL, поскольку с помощью

этой технологии можно добиться правильной экспозиции быстрее, чем в ручном режиме
вспышки. Режим идеально подходит для репортажной съемки и других видов
фотографии, где нужно действовать быстро.
1. Пример заполняющей вспышки, экспозиция естественного света практически
идеальна.

В этом портрете естественный свет хорошо ложится, экспозиция верна, но слишком

глубокие тени. Справа от пары находится источник света, но слева модели не освещены.
Из-за этого происходит сильный провал в тень.

Отразив вспышку за спину, я создал обширный источник света и получил мягкий свет.
Вспышка не нужна мне для освещения моделей, мне нужно немного света, чтобы
заполнить тени.

Крупнее:
Со вспышкой:
Вспышка отражена в пространство за моей спиной, поскольку я всегда отражаю вспышку
под углом, на котором хочу получить свет. Как видно на фотографии, стена и потолок
цветные, поэтому свет окрасился в паразитный оттенок. На этот случай нужно всегда
снимать в RAW, чтобы затем откорректировать оттенок.
2. Недоэкспонирование естественного света и возмещение экспозиции вспышкой
Для этой фотографии я отразил вспышку от стены церкви. Стена большая, и потолок
высокий, но из-за вертикального положения камеры мне все-таки удалось отразить
вспышку в стену слева. Я получил обширный источник света, который достаточно
осветил молодоженов.

Я намеренно не использовал рассеиватель и не направлял вспышку вверх под 45 градусов,

поскольку такой угол падения света был бы неудачным.
Параметры камеры: 1/125 @ f2.8 @ 1000 iso
ручной режим съемки – оценочный замер / вспышка в режиме TTL: компенсация
экспозиции 0
Canon 1Dmk2N; Canon 70-200mm f2.8 IS

Подробнее о выборе параметров для этого кадра. Я точно определил экспозицию

естественного света еще до того, как жених и невеста спустились в этот проход. Я сделал
несколько тестовых снимков гостей, которые расположились слева. Сначала без вспышки,
затем со вспышкой. Так я выбрал значение 1/125 @ f2.8 @ 1000 ISO. Когда жених и
невесты появились в кадре, я был уже готов к съемке.

Я также успел сделать несколько тестовых снимков родителей со вспышкой и без. Снимок
со вспышкой слегка отредактирован в Photoshop по цветовому балансу, а снимок без
вспышки не обработан вовсе. Параметры экспозиции остались прежними, при
конвертации я их не менял.

Обратите внимание, что вспышка не оставила жестких теней. Она смотрится ненавязчиво,
гораздо лучше, чем снимок с естественным светом. Используя вспышку, я улучшил
качество света, а не просто пожал плечами, сокрушаясь о том, что естественный свет был
неудачным.
Используя только естественный свет, я мог бы установить длинную выдержку, но тогда
движение людей было бы размыто. Или поднять ISO, но тогда пришлось бы давить шум.
Кроме того, естественный свет неидеален. В сочетании со вспышкой он смотрится гораздо
лучше. Это лучшее доказательство тому, что в использовании вспышки есть смысл.

Вспышка, замаскированная под естественный свет

Я часто пользуюсь вспышкой на коммерческих и творческих съемках. Но я всегда
стараюсь, чтобы свет от нее смотрелся естественно. Вспышка практически все время
установлена на камеру, но я стараюсь рассеять ее свет или отразить вспышку от какой-то
поверхности. Я практически не пользуюсь прямой вспышкой, только на улице, где я
использую естественный свет, и включаю вспышку только для того, чтобы подсветить
тени и снизить контраст. Иногда имеющийся свет приходится перебивать вспышкой, но
даже в таких случаях я стараюсь использовать ее так, чтобы она смотрелась ненавязчиво.

Рассмотрим преимущества вспышки на примере нескольких фотографий. Все они

сделаны со вспышкой. Нигде нет глубоких теней от прямой вспышки, которые я очень не
люблю. Идеал, к которому я стремлюсь для каждой фотографии – сделать вспышку
незаметной, чтобы никто не догадался, что использован искусственный свет.

Параметры: Nikon D2H

Nikon 85mm f1.4
1/125 @ f2 @ 400 iso
ручной режим съемки; матричный замер
вспышка в режиме TTL с компенсацией экспозиции -1.7

Для этого снимка использовано значение диафрагмы f2, я отразил вспышку за спину, в
пространство комнаты, чтобы слегка подсветить тени. Никаких теней от вспышки здесь
нет. Я намеренно не надел на вспышку рассеиватель, поскольку свет от него получается
прямым. Выбор параметров продиктован естественным светом, а вспышка просто
отражена в комнату. При малой глубине резкости f2 мне совершенно не нужен был яркий
свет вспышки.

Параметры: Nikon D2H

Nikon 28-70mm f2.8
1/250 @ f4 @ 400 iso
ручной режим съемки; матричный замер
вспышка в режиме TTL : компенсация вспышки +1

Для этого кадра вспышка направлена за плечо. Опять же не видно прямого жесткого света
и глубоких теней. Короткая выдержка использована для того, чтобы сохранить детали в
цветном стекле окна. При длинной выдержке окно было бы засвечено. Невеста полностью
освещена отраженным светом вспышки, поэтому, контролируя выдержку при нужном
значении диафрагмы и светочувствительности, я не засветил окно.

Вспышка отражена от стены песочного цвета, поэтому пострадал баланс белого, но,
поскольку я снимаю в RAW, при обработке я успешно устранил оттенок.

Для приведенных выше фотографий использована компенсация вспышки. Для первой

фотографии мне нужно было просто подсветить тени, поэтому я уменьшил компенсацию
вспышки. На второй фотографии лицо невесты полностью освещено вспышкой: она была
основным источником света. Поэтому компенсация должна быть не менее 0. Однако из
опыта я знал, что светлое лицо, белое платье и фоновый свет окажут влияние на
экспозицию вспышки, поэтому я увеличил компенсацию.
Для следующего кадра я отразил вспышку от стены за спиной. Лучший совет, который я
могу дать в этом случае – не зацикливаться на потолках. Отразить вспышку можно не
только от потолка, но и от других поверхностей.

Поскольку отражающая поверхность гораздо больше, чем направленный пучок света

прямой вспышки, свет становится мягче. Именно по этой причине я отражаю вспышку.

Параметры: Canon 24mm f1.4

1/20 @ f4 @ 640 iso
ручной режим съемки; оценочный замер
вспышка в режиме TTL: компенсация экспозиции -1.7

До этого снимка я сделал несколько тестовых, чтобы проверить, при каких параметрах
огни города не будут засвечены. Затем я разместил на балконе пару. Поскольку съемка
была подвижной, я использовал вспышку в режиме TTL, а не ручном режиме, но мне
пришлось подбирать экспозицию и использовать компенсацию вспышки.

Длинная выдержка использована для того, чтобы проявить огни города. Поскольку
вспышка и огни города отличаются по температуре, мне пришлось корректировать цвета
при обработке. Я создал две копии фотографии с разными настройками баланса белого, а
затем совместил два слоя в Photoshop.
Маленькие тонкости заполняющей вспышки для
больших результатов

На последней фотосессии у меня не было ассистента, чтобы держать софтбокс, поэтому

для съемки была использована заполняющая вспышка в режиме TTL при необходимости.
Для управления светом я также внимательно следил за расположением моделей (прим. —
расположения относительно естественного света).

Разница между двумя кадрами, опубликованными выше, состоит только в том, что я
использовал разную компенсацию вспышки, в первом случае для того, чтобы сильнее
проявить свет вспышки, а во втором – чтобы сделать ее менее заметной.

Для фотографии слева использована компенсация вспышки -3 (Nikon D3 и SB-900, для

Canon это значение равно примерно -1). Для фотографии справа использована
компенсация вспышки -5 EV (или -3 для Canon и других моделей камер Nikon).

Поскольку при постановке моделей я следил за тем, чтобы яркий свет не падал на них
сверху, освещение получилось достаточно ровным. И, наконец, чтобы завершить кадр,
использован небольшой импульс заполняющей вспышки. Основным источником света
является естественное освещение, поэтому вспышка была просто заполняющей.

Бывают и случаи, когда заполняющая вспышка не нужна, и можно работать только с

естественным светом. Для большего контроля над освещением нужно использовать
портативный свет, а не накамерную вспышку, но для этого требуется ассистент.

Накамерная вспышка гораздо проще в обращении, чем портативный свет, чем я и

пользуюсь. В следующих примерах я использовал заполняющую вспышку, поскольку это
рядовые портреты. Однако для фотографий о настроении, а не просто выражении лиц,
заполняющая вспышка требуется реже.

1/500 @ f4 @ 400 ISO

заполняющая вспышка в режиме TTL с компенсацией -4EV (-2 на других камерах)
Nikon D3; Nikon 70-200mm f2.8 VR II на 175mm
1/200 @ f5.6 @ 800 ISO
заполняющая вспышка в режиме TTL с компенсацией -4EV (-2 на других камерах) Nikon
D3; Nikon 24-70mm f2.8 на 32mm
1/500 @ f4 @ 800 ISO
заполняющая вспышка в режиме TTL с компенсацией -4EV (-2 на других камерах) Nikon
D3; Nikon 24-70mm f2.8 на 160mm
1/500 @ f4 @ 800 ISO
заполняющая вспышка в режиме TTL с компенсацией -4EV (-2 на других камерах) Nikon
D3; Nikon 24-70mm f2.8 на 200mm
1/250 @ 4.5 @ 400 ISO
заполняющая вспышка в режиме TTL с компенсацией -4EV (-2 на других камерах) Nikon
D3; Nikon 24-70mm f2.8 на 32mm
1/250 @ f5.0 @ 400 ISO
заполняющая вспышка в режиме TTL с компенсацией -4EV (-2 на других камерах) Nikon
D3; Nikon 24-70mm f2.8 на 100mm
1/250 @ f4 @ 640 ISO , без вспышки
Nikon D3; Nikon 70-200mm f2.8 VR II на 200mm

Распространенные мифы об управлении вспышкой

Обычно управление вспышкой описывают в кратких тезисах, которые становятся
мифами из-за неверной интерпретации. Чаще всего на форумах о фотографии и в
вопросах моих читателей встречаются следующие утверждения:

 вспышку контролирует значение диафрагмы

 естественный свет контролирует выдержка (иногда этот факт совсем искажают,
утвреждая, что естественный свет контролирует только выдержка)
И хотя эти утверждения частично верны, они также частично неправильны, что приводит
к тому, что начинающий фотограф не понимает, как соотносятся значение выдержки,
диафрагмы и светочувствительности при определении параметров съемки для
естественного света и вспышки.

Но в первую очередь, если ваша камера корректирует экспозицию с шагом 1/2, горячо
рекомендую вам отключить этот параметр и вместо него установить шаг 1/3. Это очень
важно в ситуациях, когда экспозиция выставлена правильно, и нужно изменить все
параметры вместе. С шагом 1/3 для установки и выдержки, и светочувствительности, и
диафрагмы нужно просто считать повороты колесика. Например, если вам нужно
изменить выдержку на целый шаг (то есть, на три поворота), значит, для диафрагмы
колесико нужно повернуть два раза, а для светочувствительности – 1 раз. Тогда
экспозиция будет правильной.

А теперь рассмотрим два приведенных выше утверждения:

1. Вспышку контролирует диафрагма

Все зависит от того, в каком режиме осуществляется управление вспышкой: в ручном

режиме или TTL. Это две большие разницы.

В режиме TTL, если объект съемки находится в пределах действия мощности вспышки,
значения диафрагмы и светочувствительности на вспышку не влияют (перечитайте это
предложение еще раз, если с первого раза вы его не поняли).

В ручном режиме значение диафрагмы напрямую влияет на управление вспышкой. Но

такую же важность имеет и значение ISO. ISO нельзя игнорировать при управлении
вспышкой в ручном режиме.
Выдержка напрямую не влияет на мощность вспышки (если она длиннее выдержки
синхронизации), но при наличии естественного света любое значение выдержки (на
данном ISO) продиктует значение диафрагмы. Таким образом, выдержка оказывает
косвенное влияние на вспышку.

Например, при работе со вспышкой в яркий солнечный день мы всегда выбираем

максимальную выдержку синхронизации, поскольку при этом значении можно установить
максимально открытую диафрагму, которая позволит использовать всю доступную
мощность импульса вспышки. Именно поэтому нужно использовать ручной режим
экспозиции фотоаппарата, даже при съемке в режиме TTL.

Таким образом, при совмещении вспышки и естественного света, выдержка влияет на

значение диафрагмы, а значит и на управление вспышкой.

2. Выдержка влияет на естественный свет

Да, это так. Но при этом не следует забывать, что на естественный свет одинаково влияют
значения диафрагмы и светочувствительности. Чаще всего об этом не говорят в статьях о
совмещении естественного света и вспышки, что вводит в заблуждение начинающих
фотографов. И, как уже говорилось выше, выдержка оказывает неоспоримое влияние на
управление вспышкой.

Принципы использования вспышки, которые нельзя не

знать
Многие фотографы, прочитав книги и руководства по использованию вспышки, на
практике теряются и не могут определить, какие параметры им устанавливать. С этой
проблемой столкнулись и читатели моего блога. Поэтому сегодня я решил собрать в одну
статью все основные принципы использования вспышки, которые должен знать каждый
фотограф.
В первую очередь необходимо понять, что при использовании вспышки отдельно
рассматриваются два набора параметров съемки (экспозиции) – для вспышки и для
естественного света. Это важно. Затем нужно понять, как их совместить. Сюда входят
определение экспозиции с одной стороны и направления света с другой стороны. В этой
статье мы рассмотрим практический пример совмещения вспышки и естественного света
на простых портретах. Схема будет несложной, чтобы все было понятно сразу.

Итак, что нужно знать?

1. В первую очередь, нужно понимать, как соотносятся выдержка, диафрагма и

светочувствительность. Нужно знать, что такое экспозиция. Если вы не разбираетесь в
этих параметрах, бессмысленно дальше читать эту статью. Это основы, на которых все
держится. Других путей нет.

2. Затем нужно понять, что естественный свет и вспышка – это два отдельных источника
со своей экспозицией. Есть импульс вспышки, и есть естественный свет.

3. Естественный свет и вспышку нужно совместить.

4. Естественный свет непрерывен. Вспышка длится только момент. Это разные виды
света.

5. Для естественного света мы используем три параметра – выдержку, диафрагму и

светочувствительность.

6. Поскольку вспышка мгновенна, выдержка на нее не влияет совсем (до тех пор, пока
вы не превысите выдержку синхронизации – но пока не задумывайтесь над этим
термином).

В следующей статье будет рассказано о синхронизации вспышки и затвора. Ее нужно

обязательно прочитать и понять. Освоив синхронизацию, многие фотографы начинают
понимать принципы съемки со вспышкой в целом. Нужно знать, как работает затвор
камеры, и когда закрываются его шторки по отношению к импульсу вспышки.

7. Поскольку выдержка не влияет на вспышку, остается управление диафрагмой и

светочувствительностью. Однако здесь также есть разница в режимах использования
вспышки – между режимом TTL и ручным режимом. Управляют ими по-разному. Они
похожи только в том, что в обоих режимах вспышка мгновенна.

8. Итак, ручной режим и режим TTL различны в управлении. В ручном режиме свет
контролируют диафрагма и светочувствительность, а также расстояние до объекта
съемки. Наконец, еще один важный параметр управления вспышкой в ручном режиме –
это мощность вспышки. Другими словами, мощность, которую вы установите, повлияет
на яркость света и, таким образом, на его экспозицию.

В режиме TTL мощность вспышки контролируется автоматически и подбирается камерой

через объектив (Through The Lens). Поскольку камера контролирует мощность вспышки
автоматически, диафрагма и светочувствительность (и, конечно, расстояние) напрямую не
влияют на вспышку. Мощность вспышки автоматически подбирается камерой для
достаточной яркости света.
Ручной режим вспышки обеспечивает фотографу самый точный контроль над
параметрами, но режим TTL изначально гораздо быстрее и проще использовать для
настройки экспозиции. Конечно, со мной будут спорить, но для начала примите это как
данность: ручной режим вспышки – для контроля и точности, TTL режим – для простоты
настройки и скорости.

C учетом всего выше сказанного, мы приходим к главному – к настройке правильной

экспозиции.

9. Итак, экспозиция естественного света + настройка вспышки = правильная

экспозиция.

В большинстве случаев работа со вспышкой сводится к нескольким сценариям:

 Если экспозиция естественного света нас устраивает (свет ложится ровно, нет
глубоких теней на объекте, сам объект хорошо освещен), тогда вспышка должна
быть просто заполняющей. Она не должна быть мощной. Она должна просто
дополнить естественный свет, чтобы экспозиция стала правильной. Нельзя
использовать мощную вспышку для хорошего естественного света – у вас
получится пересвет.
 Если естественного света недостаточно для правильной экспозиции (например, в
помещении или на улице темно для желаемой
выдержки/диафрагмы/светочувствительности), тогда нужно использовать
вспышку, как основной источник света (мощную вспышку). При вспышке
достаточной мощности, которая подсветит объект, можно выставить любую
диафрагму (4, 5.6, 8 и т.д.), и объект будет хорошо освещен.
 Если нужен контроль над направлением и качеством света, значит, естественный
свет нужно недоэкспонировать и компенсировать недоэкспонирование вспышкой
достаточной мощности.
 Если объект находится в тени, а фон освещен ярким светом, вспышку можно
использовать для того, чтобы осветить объект так же хорошо, как освещен фон.
Эта ситуация схожа с предыдущей. Очень часто экспозицию для фона можно
выбрать такую, как хочется фотографу (сделать фон темнее или светлее), и
добавить к ней вспышку, чтобы подсветить объект.

Таким образом, ситуаций может быть много, и все они достаточно гибкие. Последнюю
ситуацию мне хотелось бы рассмотреть подробно на практическом примере.

Вот постановка с естественным светом в центральном парке Нью-Йорка:

Параметры экспозиции: 1/250 @ f5.6 @ 400 ISO

Почему именно такие параметры? Потому что именно такой была яркость естественного
света, и именно так должен выглядеть фон. Здесь важно увидеть, что в условиях съемки
было три плана освещенности (и, соответственно, экспозиции):
  Пасмурное небо (очень светлое)
 Здания (достаточно светлые)
 Листва и камни (не очень хорошо освещенные, практически находятся в тени)

Кроме того, у нас есть модель, которая обращена спиной к главному источнику света –
пасмурному небу.

Мы не можем подобрать правильную экспозицию для ВСЕХ объектов – неба, зданий,

зелени и модели – в одной фотографии. Это невозможно. Нужно решить, что делать с
фоном. Для этого кадра я решил засветить небо. Для него нет средств, кроме градиентного
фильтра. Но эффект фильтра будет заметен из-за неровной формы зданий.

Таким образом, я принял решение, что фон будет выглядеть так, как он смотрится на
первой фотографии. При параметрах 1/250 @ f5.6 @ 400 ISO я получил то, что мне нужно.
Однако при таких настройках модель оказалась в глубоких тенях, и чтобы мне оставить
фон таким, как я хочу, модель придется подсветить вспышкой.

Для вспышки у меня есть два выбора:

 вспышка в режиме TTL, которой я воспользовался для этого кадра (вспышка снята
с камеры и установлена в софтбокс). Камера будет сама контролировать мощность
вспышки. Если она покажется мне слишком сильной или, наоборот, недостаточной,
я просто скорректирую импульс с помощью компенсации вспышки. Вспышку в
режиме TTL невозможно контролировать по-другому.
 вспышка в ручном режиме. Для вспышки в ручном режиме нужно использовать
ручной экспонометр, который нужно поднести к модели максимально близко, для
того чтобы замерить свет, а затем подобрать мощность вспышки таким образом,
чтобы для нужного расстояния от модели получить параметры f5.6 и ISO 400.
Следует также помнить, что экспозиция света от вспышки не зависит от выдержки,
пока она длиннее выдержки синхронизации. Таким образом, как вы уже помните,
для контроля над ручным режимом у нас есть четыре параметра: диафрагма,
светочувствительность, расстояние и мощность.

Вот полученный результат:

Как я уже говорил, для начала нам нужно было подобрать параметры для фона. И для
следующего примера мы хорошо проэкспонируем листву и камни, и закроем глаза на
слегка пересвеченные здания:
Параметры для такой постановки следующие: 1/250 @ f4 @ 400 ISO

Модель по-прежнему в тени, она недоэкспонирована, но не так сильно. Увеличив

диафрагму на один стоп, мы получили больше света. Теперь нужно добавить вспышку. Но
какова должна быть ее мощность? Пусть об этом позаботится камера в режиме TTL:
Если бы я использовал вспышку в ручном режиме, мне бы пришлось опять измерять свет
экспонометром и перенастраивать мощность вспышки таким образом, чтобы она была
достаточной для f4 @ 400 ISO на нужном расстоянии.

Метод остается прежним и для других параметров. Подобным образом можно

использовать другие параметры съемки, чтобы фон выглядел по-другому.
А теперь давайте посмотрим, как выглядит фотография с параметрами экспозиции,
выставленной по модели (чтобы модель была хорошо освещена):

Параметры: 1/125 @ f4 @ 500 ISO, без вспышки

Экспозиция выставлена верно, но свет на лице модели лег не очень ровно.

Поскольку экспозиция естественного света верна, можно просто добавить импульс
вспышки в ручном режиме для параметров f4 @ 500 ISO. В режиме TTL мощность
вспышки будет сведена к минимуму благодаря матричному замеру зеркальной камеры.
Вместо этого лучше использовать небольшую заполняющую вспышку. Для нее я
установил бы компенсацию экспозиции в минус. Насколько меньше? Все подбирается на
вкус.

При съемке этой серии я не планировал включать информацию о заполняющей вспышке в

это руководство, поэтому не могу ее проиллюстрировать. Заполняющая вспышка просто
слегка подсветила бы тени, надеюсь, это понятно.

Перечитывая эту статью, я понимаю, что не смог сделать ее максимально краткой и

точной, пришлось все расписывать. Тем не менее, надеюсь, что эта статья поможет тому,
кто никак не справится с задачей совмещения естественного света и вспышки. Анализ
постановки здесь точно такой же, как и для другого света, например, для видео-света. Это
метод, и он достаточно гибкий. С его помощью можно добиться того, что нужно
фотографу.

Выдержка синхронизации при ярком солнечном свете

В предыдущих статьях мы уже говорили о том, что выдержка влияет на естественный
свет, но не оказывает прямого влияния на вспышку. Однако при работе с ярким светом
максимальная выдержка синхронизации обязательна.

Работая со вспышкой, каждый фотограф хочет, чтобы ее импульс достигал как можно
большего расстояния. Мы редко снимаем портреты впритык к человеку и чаще всего
хотим использовать вспышку на разных расстояниях и с разной мощностью. А значит, для
достаточной мощности вспышки, нам нужна открытая диафрагма.

Поскольку естественный свет постоянен, фотограф свободен в определении параметров.

Например, при ярком солнечном свете (по солнечному правилу 16-ти) можно подобрать
целый ряд разных параметров:
  1/60 @ f22
 1/125 @ f16
 1/250 @ f11
 1/500 @ f8
 1/1000 @ f5.6

На f22 вспышке будет крайне трудно сравняться с солнцем по яркости. На f16 ей будет
проще, а на f11 – еще проще. При этом значительно падает расход мощности.

Таким образом, максимальной скорости синхронизации при работе со вспышкой и ярким

светом нужно придерживаться, потому что:

 она дает возможность приоткрыть диафрагму (и получить больше мощности от

вспышки, а также выбрать нужное расстояние до объекта)
 на таких параметрах экономно расходуется заряд.

Как устанавливать параметры съемки при работе со

вспышкой?

«Какие здесь параметры съемки?» — этот вопрос мне регулярно задают о разных
фотографиях. И в большинстве случаев в этом вопросе нет смысла. Параметры съемки
не имеют значения, за исключением редких случаев. Важнее всего метод определения
параметров правильной экспозиции вспышки и естественного света.

Сами параметры съемки мало говорят о том, как была снята фотография. Метод гораздо
важнее каких-то цифр.
Давайте разберем опубликованную выше фотографию. Для начала поговорим об
экспозиции естественного света:

1. Небо было ярким, поэтому мне хватило ISO 100. Светочувствительность можно и
поднять, если нужна резкость фона и, соответственно, большое значение диафрагмы.
Поскольку светочувствительность влияет как на естественный свет, так и на вспышку,
подойдет любое значение, при котором можно подобрать нужную диафрагму.

2. При съемке на ярком фоне (в данном случае – на фоне заката), самая эффективная
выдержка – это максимальная выдержка синхронизации. Для большинства камер это
1/250.

3. Диафрагма была подобрана так, чтобы на небе не возникло пересветов. Ее можно

прикрыть еще сильнее, чтобы небо смотрелось драматичнее.

А теперь определим параметры для вспышки:

Чтобы получить этот кадр, я использовал вспышку в ручном режиме, помещенную в

софтбокс. Таким образом, на экспозицию влияло 4 параметра:

 мощность вспышки (я использовал 1/2 мощности вспышки, чтобы вспышка

заряжалась быстрее, поскольку я проводил мастер-класс);
 расстояние до объекта съемки (поскольку вспышка была помещена в софтбокс, ее
держал ассистент, который мог подойти ближе к объекту или отойти дальше от
него по команде фотографа. Для этого кадра это единственный параметр, с
помощью которого можно контролировать яркости вспышки вне зависимости от
естественного света).
 Светочувствительность
 Диафрагма

Софтбокс можно перемещать ближе к объекту или дальше от него для нужной яркости
вспышки. Для этого кадра использовано две вспышки, по одной на каждую модель,
вспышки «зажглись» одновременно. Но метод определения экспозиции от этого не
меняется.

Самый важный секрет выдержки синхронизации

В предыдущей записи я упоминал, что параметры съемки конкретного кадра не важны для
фотографа, важен метод определения экспозиции. Однако выдержка синхронизации – это
важнейший параметр, который нужно учитывать при съемке со вспышкой.

Когда естественного света мало, выдержку можно менять, не задумываясь, в зависимости

от того, какой результат нужен фотографу. Но если фотограф снимает при ярком
солнечном свете, или объект съемки расположен на светлом фоне, лучше использовать
максимально возможную выдержку синхронизации (она же использована для фотографии
выше).

Любой фотограф, который снимает со вспышкой, должен это знать. В этой статье собрана
очень важная и ценная информация, которую нельзя игнорировать, и я могу сказать, что
это один из самых ценных советов по съемке со вспышкой, которые я вам дал.

Давайте разберем основные принципы. Представьте, что у вас есть объект, который
находится в тени, а фон очень яркий. Установим вспышку на камеру и разберем
возможные параметры.

Допустим, что параметры фона составляют 1/60 @ f11 @ 200 ISO

Альтернативой этой экспозиции могут быть:

 1/60 @ f11 @ 200 ISO

 1/125 @ f8 @ 200 ISO
 1/250 @ f5.6 @ 200 ISO
 1/500 @ f4.0 @ 200 ISO
 1/1000 @ f2.8 @ 200 ISO

Шаг 1.

Включите вспышку и поверните ее головку в исходное положение (головка направлена

вперед). Вам это нужно для того, чтобы увидеть шкалу расстояний на дисплее вспышки.
Если головка вспышки направлена вверх, эта шкала исчезает, поскольку камера не имеет
понятия о том, на каком расстоянии вспышка будет отражена.

Так выглядит шкала Nikon SB-800:

Так выглядит шкала Canon 580EX:

Шкала расстояний показывает, при какой отдаленности от объекта возможна правильная
экспозиция. Под максимальным расстоянием камера понимает максимально отдаленную
точку, в которой выбранные фотографом значения светочувствительности и диафрагмы
будут все еще верны.

На некоторых вспышках (например, Nikon SB-600 и Canon 430EX) шкала расстояний не

отображается. Если у вас такая вспышка, не отчаивайтесь и читайте дальше. Дальнейшие
шаги можно понять, они логично описаны.

Шаг 2:

Включите камеру и установите ручной режим съемки (М). Если у вас Nikon, не забудьте
также отключить компенсацию экспозиции в ноль.

Шаг 3:

Установите вспышку в режим TTL (или любую его вариацию, например, E-TTL или E-
TTL2 или i-TTL, или D-TTL, все они примерно одинаковы).

Шаг 4:

Установите нулевую компенсацию вспышки на камере и на внешней вспышке.

Шаг 5:

В целях этого эксперимента отключите высокоскоростную синхронизацию вспышки.

Если вы не знаете, что это значит, не беспокойтесь, в конце статьи все станет понятно.

В системах Canon скоростная синхронизация (HSS) отключается на вспышке. Это

маленькая кнопка H со знаком молнии. Отключите синхронизацию, т.е. проследите, чтобы
на дисплее вспышки не светился значок H с молнией.
В системах Nikon это пользовательская функция E1. Переведите ее в режим по
умолчанию, то есть, отключите Auto FP.

Шаг 6:

В качестве небольшого примечания: выдержка не оказывает прямого влияния на

вспышку. Помните об этом. Если не уверены, проверьте этот факт на практике или просто
запомните. Мы к нему еще вернемся.

Шаг 7:

А теперь проверим, что показывает шкала расстояний для набора параметров, уже
указанного выше:

 1/60th @ f11 @ 200 ISO

 1/125th @ f8 @ 200 ISO
 1/250th @ f5.6 @ 200 ISO
 1/500th @ f4.0 @ 200 ISO
 1/1000th @ f2.8 @ 200 ISO

Установите параметры 1/60 @ f11 @ 200 ISO на вспышке и направьте ее головку вперед.
На шкале расстояний будет указан диапазон где-то до 6 метров. Это максимальное
расстояние, на котором вспышка может дать правильную экспозицию.

Шаг 8:

Теперь измените параметры съемки на 1/125 @ f8 и обратите внимание, что этот диапазон
увеличился из-за того, что вы сильнее открыли диафрагму.

Шаг 9:

Теперь установите параметры 1/250th @ f5.6 (на некоторых камерах выдержка будет
ограничена 1/200, например, на Canon 5D). Расстояние стало еще больше.

Шаг 10:

А теперь установите параметры 1/500th @ f4 и обратите внимание, что при включенной

вспышке камера не дает выставить такие параметры и ограничивает выдержку 1/200 или
1/250.

Почему нельзя установить более короткую выдержку (при отключенной скоростной

синхронизации)?
Как видно их этой диаграммы, свет от вспышки появляется и сразу затухает. Его импульс
длится всего 1/2000 секунды. Быстро? Таким образом, важно понимать, что свет от
вспышки мгновенный, а не постоянный.
Затвор состоит из двух шторок, которые закрывают и открывают матрицу. Поэтому для
того, чтобы вспышка осветила весь кадр, нужно, чтобы первая шторка затвора полностью
поднялась (чтобы свет попал на матрицу по всей площади), а вторая шторка еще не начала
опускаться. Именно в этот момент вспышка загорается и освещает весь кадр.

Если превысить возможную выдержку синхронизации, одна из шторок может закрыть

импульс вспышки:
На верхней фотографии использована выдержка 1/60, а на фотографии снизу – 1/320.
Темная область в правой части кадра появилась из-за шторки затвора, которая закрыла
свет вспышки.

Шаг 11:

Итак, выдержка не может быть короче 1/250, а в студии умные фотографы снимают на
выдержках не короче 1/125, из-за задержки импульса при беспроводном управлении
источниками света.

Однако в условиях современных цифровых технологий многое стало возможно благодаря

скоростной синхронизации

Скоростная синхронизация

Новая технология скоростной синхронизации позволяет осветить кадр по всей площади

благодаря нескольким коротким импульсам, совершаемым вспышкой, пока поднимается и
опускается затвор. Таким образом, на время съемки вспышка перестает быть мгновенным
импульсом и становится продолжительным источником света. Пока затвор двигается,
короткие импульсы успевают осветить кадр.
Звучит заманчиво, но за все нужно платить.

При классической синхронизации (с ограничением до 1/250), вспышка – это мгновенный

импульс. При скоростной синхронизации – это серия импульсов, из-за которых
эффективная мощность вспышки падает.

Давайте проверим это на практике:

Шаг 12: (зависит от моделей камер)

Все владельцы Canon (кроме Canon 5D): Включите режим скоростной синхронизации на
вспышке, нажав кнопку H на корпусе. Установите параметры съемки на камере 1/250 @
f5.6. Слегка прижмите кнопку спуска, чтобы активировать экспонометр камеры. А теперь,
наблюдая за диапазоном расстояний на вспышке, измените выдержку от 1/250 до 1/320.
При переходе в режим скоростной синхронизации вы сразу заметите, как сократилось
расстояние, на котором вспышка эффективна.

Владельцы Canon 5D (старая модель): Отключите скоростную синхронизацию.

Установите параметры 1/200 @ f5.6. Слегка прижмите кнопку спуска, чтобы активировать
экспонометр. Теперь, наблюдая за диапазоном расстояний на вспышке, включите
скоростную синхронизацию, нажав кнопку H на корпусе вспышки. При переходе в режим
скоростной синхронизации вы сразу заметите, как сократилось расстояние, на котором
вспышка эффективна.

Все владельцы Nikon: Включите Auto-FP. В большинстве зеркальных камер Nikon это
пользовательская функция E1. Auto-FP – это обозначение режима скоростной
синхронизации для Nikon. В целях эксперимента, установите параметр Auto FP на 1/250.
Теперь установите параметры 1/250 @ f5.6 на камере. Слегка прижмите кнопку спуска,
чтобы активировать экспонометр камеры. А теперь, наблюдая за диапазоном расстояний
на вспышке, измените выдержку от 1/250 до 1/320. При переходе в режим скоростной
синхронизации вы сразу заметите, как сократилось расстояние, на котором вспышка
эффективна.
Путем эксперимента мы смогли выяснить, что переключение в режим скоростной
синхронизации значительно снижает эффективную мощность вспышки (вдвое и даже
больше).

Следовательно, при каких параметрах вспышка наиболее эффективна? При максимальной

выдержке синхронизации! Для большинства камер она составляет от 1/200 до 1/250.
Особенно актуально это значение в случаях, когда необходима максимальная мощность
вспышки или при съемке в условиях яркого освещения (днем, при солнечном свете).

Итак, подведем некоторые итоги:

 При максимальной выдержке синхронизации диафрагма остается максимально

открытой (что позволяет использовать вспышку эффективно);
 При максимальной выдержке синхронизации вспышка перезаряжается быстрее, и
экономнее расходуется ее заряд.

Вернемся к первой фотографии:

Параметры: 1/250 @ f2.8 @ 400 ISO, компенсация вспышки +1.0

Чтобы добиться мягкого света, я направил вспышку за спину в помещение церкви.

Поскольку я знал, что для правильной экспозиции потребуется максимальная мощность
вспышки, я установил максимальную выдержку синхронизации.
Я не смог бы добиться такой мощности на 1/125 @ f4 и тем более на 1/60 @ f5.6. Даже на
1/250 @ f2.8 @ 400 ISO я выжал из вспышки практически все, что мог. Обратите
внимание, что окно немного светлее, чем хотелось бы. Для него нужна диафрагма f4.
Однако я решил пожертвовать окном и хорошо осветить невесту.

Однако если бы я установил параметры 1/250 @ f4 @ 800 ISO, баланс между

естественным светом (окном за спиной невесты) и вспышкой (освещением невесты)
остался бы верным. Увеличение ISO влияет как на вспышку (и ее диапазон), так и на
естественный свет.

Еще один пример:

Параметры: 1/250 @ f4.5 @ 400 ISO, с компенсацией вспышки +1.0

Невеста здесь также снята на ярком фоне, поэтому я сразу установил максимальную
выдержку синхронизации. При подборе значений диафрагмы и светочувствительности я
отталкивался от этой выдержки.
Как и в предыдущем примере, при 1/125 @ f6.3 экспозиция была бы такой же правильной,
но вспышке пришлось бы выжать в два раза больше мощности для такой диафрагмы, и
мне бы просто не хватило этой мощности для такого большого помещения. Кроме того,
она заряжалась бы медленнее, и мне пришлось бы делать меньше кадров. Кроме того,
заряд вспышки при закрытой диафрагме расходуется гораздо быстрее.

Таким образом, в подобных ситуациях я рекомендую использовать максимальную

выдержку синхронизации.
При работе с портативным светом, а не накамерной вспышкой, нужно также
придерживаться этого принципа.

Как совместить свет разных температур при съемке со

вспышкой?
Для меня вспышка – это важный инструмент, дополняющий естественный свет. Она
может исправить любую ситуацию, в которой свет показался фотографу неудачным. В
этой серии фотоснимков я специально расположил модель прямо под лампой
накаливания, чтобы показать вам, как исправить недостатки такого освещения.
Фотограф должен расположить модель таким образом, чтобы свет ровно освещал ее лицо,
однако если свободы в постановке нет, и приходится иметь дело со светом лампы
накаливания над головой, вы можете поступить по принципу, который я опишу ниже.

Я направил вспышку влево и слегка за плечо, ее свет отразился от стены, что позволило
мне высветить все тени и выровнять освещение (для контроля над светом вспышки я
использовал черный отражатель):
Однако свет от вспышки, как он есть, не совпадает с лампой накаливания по температуре.
Как вы смогли заметить, некоторые участки кожи на лице модели стали голубыми, а
другие – остались желтыми.

Чтобы исправить это несовпадение, я использовал гель для вспышки оранжевого цвета
плотностью ½, прикрепив его к вспышке скотчем. С помощью геля мне удалось изменить
температуру вспышки, свет стал теплым и теперь совпадает по цвету с лампой
накаливания. Гель плотностью ½ изменяет температуру света до 3800К:
Температура лампы накаливания колеблется в пределах 2800К и, в теории, не совпадает с
температурой импульса вспышки, для которой использован гель. Однако свет от
вспышки, чем 3800К, поскольку вспышка отражена от цветных стен, что также повлияло
на цвет (небольшая коррекция цвета проведена в RAW-конвертере).

В других ситуациях я бы снял этот простенький портрет иначе – разместил бы модель так,
чтобы свет от лампы падал не сверху, а затем отразил бы вспышку, чтобы получить
направленный и мягкий свет на ее лице:
Направление света меняется в зависимости от того, куда вы отразите вспышку.

Дешевый синхронизатор для вспышки – компромисс с

кошельком
Пора снять с камеры вспышку, но нет желания тратиться на дорогие синхронизаторы?
Добро пожаловать в мир недорогих триггеров, с помощью которых можно управлять
вспышкой, когда она не подключена к камере.

Дешевый синхронизатор для вспышки стоит, как правило, около 30 долларов, в отличие
от фирменных дорогих, стоимость которых стартует со 100 долларов. В этой статье
описаны функции, которыми вам придется пожертвовать при покупке дешевых
синхронизаторов ради их низкой стоимости. Не спешите передумывать! Во многих
ситуациях недорогие триггеры ничем не хуже фирменных.

В чем отличие дешевых синхронизаторов от дорогих?

Отличие 1. Скорость синхронизации. Хотя режим скоростной синхронизации скоро

станет привычной функцией для всех вспышек, с большинством синхронизаторов эта
функция недоступна. Что касается дешевых синхронизаторов для вспышки, то они
ограничивают максимально доступную скорость синхронизации в стандартном режиме
(1/250 сек) до 1/200. Для тех, кому непонятно, что такое скорость синхронизации: это
максимально короткая выдержка, с которой можно снимать при установленной на камеру
вспышке.

Отличие 2. Большинство дешевых синхронизаторов для передачи информации

используют инфракрасный, а не радиосигнал. Инфракрасный сигнал, в большинстве
случаев, надежен для передачи информации, но его функционал ограничен при съемке на
ярком солнечном свете. Когда я попытался использовать дешевые синхронизаторы днем
на пляже, я не смог добиться работоспособности вспышки, пока не переместил
синхронизаторы в тень. С радиосинхронизаторами таких проблем не возникает.
Отличие 3. Надежность. В 95 процентов случаев дешевые синхронизаторы для вспышек
работают безотказно. Но иногда они отказываются «поджигать» вспышку даже в самых
благоприятных условиях (в помещении). Если вам нужна 100-процентная надежность,
дешевые триггеры не подойдут, но если вы готовы смириться с очень редкими сбоями в
их работе и сэкономить значительную сумму денег, это хороший выбор.

Отличие 4. Объем информации. Современные вспышки способны принимать от камеры

не только время сигнала, но и другую информацию, например, сведения о режиме TTL.
Большинство дешевых синхронизаторов для вспышек эту информацию не поддерживают.

Отличие 5. Настройка мощности вспышки. Большинство дешевых синхронизаторов не

поддерживают настройку мощности вспышки через передатчик на камере. Таким образом,
фотографу нужно подойти к вспышке и настроить мощность на ней. На первый взгляд,
это незначительный недостаток, но переключение мощности через передатчик на камере
значительно экономит время.

Какой дешевый синхронизатор для вспышки выбрать?

Выбор очень многообразен. Я не испытывал все бренды в действии, но могу посоветовать

две фирмы, проверенные как на собственном опыте, так и на опыте многих фотографов.
Это синхронизаторы Cactus V и Yong Nuo. Можно также использовать синхронизатор от
Cowboy Studio.

Как спасти фотографию от скучного цвета в пасмурный

день?
Природа не считается с назначенной съемкой и может преподнести неприятный подарок в
виде пасмурного неба или дождя. Обычно фотографии в такую погоду смотрятся скучно и
плоско. Однако есть один способ спасти фотосъемку.

Серое и скучное небо можно превратить в голубое, установив на камере другую

предустановку баланса белого, а точнее, перевести баланс белого из режима «Авто» в
режим «Лампа накаливания»:

Небо станет интересным, но как быть с моделью? В пасмурный день при балансе белого
для лампы накаливания и при использовании обычной вспышки человек станет похож на
синего гнома. Чтобы вернуть его коже здоровый цвет, нужно использовать более теплый
поток света. Сделать поток света вспышки теплым очень просто – достаточно
использовать для нее оранжевый гель плотностью ½.
Используя оранжевый гель, можно вернуть коже модели естественный свет, а небо по-
прежнему оставить интересным.
Эту же технику можно использовать для гелей другого цвета. Например, для яркого
закатного неба можно установить баланс белого «Пасмурно» или «Тень», а на вспышку
прикрепить гель голубого цвета, тогда и без того выразительное небо станет еще
выразительнее.

Качественный самодельный отражатель для вспышки

из обычной бутылки
Отражатели из бутылок из-под технического спирта, соуса и уксуса. Кликните для
увеличения

Внешняя вспышка без отражателя дает жесткий, некрасивый свет. Для рассеивания ее
импульса используются различные устройства – пластиковые отражатели, которые
меняют качество света. Их цель – сделать источник света больше, чтобы сам свет стал
мягче.

Существуют десятки (а может быть, и сотни) разных отражателей для вспышек самых
разнообразных форм и размеров. Большинство из них дороги при одинаковой
эффективности. Но в этой статье я поделюсь с вами «рецептом» отражателя для вспышки,
который можно сделать своими руками.

Шаг 1. Возьмите обычную пластиковую бутылку цилиндрической или кубической формы.

Для этой цели подойдут самые разные емкости. В таких бутылках продают уксус,
жидкость для ухода за разными поверхностями и т.п.

Шаг 2. Разрежьте ее так, чтобы нижней части хватило на отражатель нужного вам размера
(пример показан на фотографии).

Шаг 3. Чтобы хорошо прикрепить отражатель к вспышке, используйте двухчастную

липучку для тканей. По моему опыту, чтобы устройство хорошо держалось, достаточно
прикрепить липучку только на сам отражатель, на вспышку ее можно не прикреплять.
Конечный результат зависит от размера бутылки.

Шаг 4. Оцените результат! Этого отражателя достаточно, чтобы сильно изменить

качество получившейся фотографии.

Кстати, самодельный рассеиватель отлично поместится в любой фоторюкзак. Если у

вас еще нет рюкзака, самое время потратить сэкономленную на отражателе сумму – у
Spayder есть отличные дизайнерские решения.