Вы находитесь на странице: 1из 124

Юрий Кривенко

Советы и уроки для моделей и фотографов.


Как сделать домашнюю фото-студию
Привет всем фотолюбителям! Вчера я написал материал о том, как собрать домашнюю
фото-студию. Привел два практических варианта с ценниками — эконом и супер-эконом
(второй вариант даже бедным студентам по карману!).

Тема создания домашней бюджетной студии - не нова и все более популярна, так как практически
каждый фотограф, увлекающийся съемкой портретов, рано или поздно задается этим вопросом

Сперва нужно определиться, что вы будете снимать. Дело в том, что некоторые вещи реализовать
в рамках домашней студии, мягко говоря, непросто. Даже если вы готовы вложить немалую сумму
в оборудование, есть еще такие немаловажные характеристики, как размер студии (то есть
ширина, длина и высота помещения). Чем выше потолки и просторнее помещение студии, тем
больше возможностей перед вами открывается. Интерьер, циклорамы, декорации, большие окна
для работы исключительно с естественным освещением, аква-зона - вот лишь неполный перечень
того, что предоставляют нам коммерческие фото-студии. В домашних условиях и со скромным
бюджетом реализовать все эти «фишки», сами понимаете, не получится.
А значит, потрясающих результатов добиваться нужно, используя умение работать со светом и
тенью, умело управлять моделью, создавать интересные образы, продумывать декорации и
фактуру заднего плана и т.д.
На самом деле, даже в условиях весьма ограниченного бюджета можно создавать шедевры.

Итак, подготовительный этап пройден, приступим к оснащению.

1. Источники света. Это могут быть как моноблоки, так и вспышки + синхронизаторы. Что выбрать?

Первый вариант предпочтителен для неспешной работы в студии, без надобности выезжать на
локацию с оборудованием. Все-таки моноблоки - это в первую очередь стационарные источники
света, им необходимо питание от сети 220В или генератор (не дешевое удовольствие). Конечно,
никто не мешает вам погрузить студийное осветительное оборудование в багажник автомобиля и
приехав на локацию, все смонтировать на месте. Здесь все зависит от ваших возможностей и
масштаба съемки.

Второй вариант предпочтительнее, если вам не сидится на месте и вы планируете выездные


съемки со своим оборудованием. Вспышки, в сочетании с легкими стойками, зонтами или
небольшими софт-боксами образуют отличную переносную студию. К радости бедных студентов,
даже отсутствие автомобиля не станет в этом случае помехой - такой комплект оборудования
совсем не громоздкий, много места не занимает, да и весит не больше пяти-шести килограмм.

Рассмотрим подробно сильные и слабые стороны этих двух вариантов!


Чем хороши стационарные моноблоки, так это мощностью импульса, наличием пилотного света,
широчайшим ассортиментом разнообразных насадок под байонет моноблока (софт-боксы,
октагоны, шторки, тубусы, портретные тарелки и т.д.). Но есть и обратная сторона медали, к
низкой мобильности также прибавляем высокую стоимость такого оборудования. Возьмем по
усредненному минимуму.

- Моноблок Falcon DE-300B (250 у.е.)


- Стойка для света ARS-2600 (30 у.е.)
- Софтбокс Falcon 60х60см (60 у.е.)
Получается 340 у.е.
Теперь умножаем полученную цифру на минимально необходимое количество источников (два),
получаем сумму 680 у.е. К этой стоимости не забудьте прибавить покупку фонов и системы
крепления (еще плюс 200 у.е., если это будет настенное/потолочное крепление и один бумажный
фон). Так как в комплекте с моноблоками обычно идут синхро-шнуры, мы не будем включать в
стоимость нашей сборки радио-синхронизатор.

Как видите, мы вышли на цифру 900 у.е. или 7200 грн.


Получается, что вариант со стационарным оборудованием можно собрать менее, чем за тысячу
долларов. Неплохо!

Ну а что же бедные студенты? Им тоже хочется снимать в собственной студии, только вот цены на
студийную фото-технику их не очень радуют, а 900 долларов в пересчете на количество бутылок

«Жигулевского» и вовсе заставляют впасть в ступор Выход есть! Собираем супер-бюджетный


вариант оборудования фото-студии, к тому же, как вы все наверняка догадались, это будет
мобильный вариант.

- Вспышка Yongnuo Speedlite YN-460 (460 грн.)


- Стойка для вспышки ARS-2000 (140 грн.)
- Держатель вспышки и зонта (140 грн.)
- Белый студийный зонт на просвет, 85см (150 грн.)
Итак, за мобильный источник света нужно заплатить 890 грн. Умножаем сумму на два
(необходимый минимум) и добавляем к стоимости Радиосинхронизатор Phottix PT-04 II,
передатчик + 2 приемника (430 грн.) Получаем итоговую сумму - 2210 грн.

Заметьте, что в стоимость такого комплекта я заведомо не включил затраты на покупку фонов и
крепления - настоящие джедаи найдут способ обойтись без всех этих излишеств! Была бы стена, а
уж сделать из нее фон или даже многофункциональную систему съемных фоновых панелей - пара
пустяков!

Кстати, можно к любой из этих сборок добавить еще один недорогой источник света - портретный
отражатель (около 200 грн). С его помощью можно компенсировать малое количество источников
света (два источника - это совсем не много!), разнообразить результаты съемки (к примеру,
подсветить отражателем лицо модели, сглаживая тени и т.п.).

И на закуску. Чем отличается свет от софт-боксов и белых зонтов на просвет? Софт-бокс дает более
равномерный поток света, по всей площади. В зрачке модели отражается софт-бокс красивым,
геометрически правильным бликом.
Белый зонт дает менее равномерную засветку, от центра к краям мощность светового потока
плавно уменьшается. Если на лицевых портретах это менее заметно, то на полу-ростовых и
ростовых фотографиях это различие может быть более очевидным. В зрачке модели блик от зонта
круглый, на лицевых портретах иногда можно рассмотреть даже количество спиц в таком зонте.
Насколько эти факторы критичны для конечного результата - решает каждый сам.
Я был вполне доволен результатами, когда снимал в своей студии, используя зонты (на просвет,
отражение). Сейчас у меня много разнообразных насадок для моноблоков, в том числе софт-
боксы и стрипы, поэтому зонты я практически не использую в съемке.

P.S.: даже если вы выбрали второй вариант сборки студийного оборудования, всегда можно
докупить специальные мобильные варианты софт-боксов (40*40 см, 60*60 см, 80*80 см),
предназначенные для использования именно с внешними вспышками. Однако, такой вариант
сборки сложно расценивать, как супер-бюджетный. Мобильные софт-боксы стоят примерно
столько же, сколько и стационарные, и даже несколько дороже. Стартовая цена за 60*60 см - 640
грн.

Как выбрать фото отражатель


Что такое «отражатель» и зачем он нужен?

Отражатель (рефлектор, экран, лайт-диск) в классическом понимании — это мобильная


конструкция из каркаса и натянутого на него светоотражающего материала. Бывают
разных размеров и форм. Отличаются отражатели также конструктивом, свойствами и
количеством отражающих поверхностей.
Отражатель используется обычно при съемке портрета, чтобы «подсветить» отраженным
светом от основного источника (солнце, вспышка и т.п.) детали, расположенные в тенях,
тем самым выравнивая освещенность кадра.
Говоря проще, отражатель — это весьма действенное средство при борьбе с
нежелательными тенями.
А еще отражатель может выполнять роль моделирующего (рисующего) источника света,
если модель находится в тени либо освещение само по себе — без жестких светотеневых
переходов (облачно/пасмурно).
Классификация отражателей.
Как уже было сказано выше, отражатели бывают разных размеров и форм — портретные
и ростовые, круглые, овальные, прямоугольные, треугольные и т.п..
По типу каркаса отражатели могут быть как гибкими, так и жесткими, монолитными.
В зависимости от свойства поверхности, могут быть задействованы для отражения света,
использования «на просвет» и для поглощения света.

Отражателей, предлагаемых на рынке фото-аксессуаров, очень много. Разброс по ценам


достаточно велик, и зависит от функциональности, размера (рабочей площади) отражателя
и известности бренда. Наибольшее распространение ввиду своей универсальности и
доступной цены получили отражатели круглой формы и небольшого диаметра. Они
обычно включают до пяти или даже семи рабочих поверхностей, отличающихся
функционально.
Типы поверхностей отражателя.
Разберем предназначение основных типов поверхностей на примере классического
портретного отражателя круглой формы, диаметром 32 дюйма, «пять в одном».
Изделие состоит из гибкого складного обруча, на который натянута прозрачная материя
белого цвета, используемая «на просвет». Для удобства назовем эту конструкцию
«основой». Далее, на основу одевается специальный чехол, застегивающийся на
«молнию», каждая из четырех поверхностей которого выполняет свою функцию.

1. Серебряный отражатель — наиболее часто используемая поверхность, для нее


характерен высокий КПД* и соответственно, пользоваться ей нужно с умом. Например,
при ярком солнечном свете не стоит направлять «зайчик» в глаза модели, если вам,
конечно не нужен эффект поплывшей от слез туши. Незаменим в облачную погоду. Дает
незначительно измененный по температуре свет, с уклоном в «холодные» тона.
2. Золотой отражатель — практически то же самое, что и серебряный, с одной лишь
оговоркой — эта поверхность дает более «теплый» по температуре свет. Применяется в
основном, в пленочной фотографии. Однако, и в цифровой ему находится место —
например, можно исправить тональность бледной кожи модели. Часто бывает замечен в
«глянцевой» фотографии.
3. Белый фон — используется в качестве отражателя света, однако КПД на порядок ниже,
чем у серебристого. Бесценен в яркую солнечную погоду.
4. Черный фон — работает как белый с точностью до наоборот — поглощает большую
часть часть света, «рисуя» более глубокую, с равномерными переходами, тень. Может
пригодится при съемках бликующих поверхностей.
5. Также не забудем о предназначении нашей основы! Материя, натянутая на обруч,
используется в тех случаях, когда отражающие поверхности могут быть бессильны.
Например, в борьбе с ярким полуденным солнцем, а вернее, с жесткими тенями, которые
появляются на лице модели. Особенно мешает такая тень на глазах, превращая глазницы в
черные провалы — просто ночной кошмар фотографа-портретиста :)
Спасет положение только основа, размещенная над моделью так, чтобы бросить на
область съемки мягкую тень от основы.
И конечно же в сложенном состоянии отражатель находится в тонком чехле, к которому
пришита петля для удобства ношения.
Вариант «семь-в-одном» включает в комплектацию отражателя еще две рабочие
поверхности: зеленого и синего цвета соответственно. Они предназначены для съемки
портрета и последующего вырезания этого цветного фона в графическом редакторе.

Отражатель из подручных материалов.


Новичок, да и вообще любой, кто хочет вначале попрактиковаться «на кошках» перед
покупкой фирменного «девайса», может вначале «поюзать» лист ватмана, кусок фольги
или материи. Газета, в конце концов — тоже может быть отражателем. В качестве
ознакомительных целей — самое оно.
Промежуточным, и весьма эффективным вариантом может стать покупка отражающего
солнцезащитного экрана, который продается в любом автомагазине или на авторынке,
причем за смешные деньги (около пяти долларов). Автолюбители используют его для
защиты от солнечных лучей торпедо, закрепляя экран на присосках к лобовому стеклу.

Отражатель, не уступающий по характеристикам коммерческим предложениям на рынке


фото-аксессуаров, можно изготовить и самому. Для членов клуба «очумелые ручки»,
желающих поупражнять свою фантазию и мелкую моторику или просто желающих
сэкономить, в сети достаточно информации о том, как соорудить эту полезную штуку
самостоятельно.
Любителям заморачиваться дам несколько советов: конструкция вашего «самоделкина»
должна быть сборно-разборной, легкой, достаточно жесткой и устойчивой к ветру и при
этом компактной.

Как выбрать отражатель?


Для начала нужно определиться, для каких целей вам нужен отражатель.
Для съемки на пленере без ассистента достаточно небольшого отражателя для одиночных
портретов «три-в-одном» либо «пять-в-одном». Также неплохо себя зарекомендовали
варианты треугольной формы с ручкой для держания.
При наличии ассистента можно использовать бОльшие по габаритам отражатели, обычно
используются круглой либо овальной формы.
Для студийной съемки может быть масса вариантов, от маленького портретного
отражателя, до большой панели-экрана для ростовых портретов. Здесь все зависит от
бюджета и поставленных задач.

Форс-мажорные обстоятельства.
Если случится непредвиденное и вы забудете взять с собой отражатель — не беда!
В качестве альтернативы всегда можно использовать окружение, встречающееся обычно
на пленере. Например, пляжный песок, белую стену или даже воду в реке.

P.S.: в следующем материале я расскажу вам о практическом применении отражателей во


время съемки на пленере, основных правилах и тонкостях работы с ними, например,
применение отражателя в разное время суток (рассвет/полдень/закат). А еще о том, как
обойтись без ассистента, и почему лучше все-таки работать в паре с ним :)

*По вопросу отражения/поглощения в точных цифрах (в процентном соотношении)


никогда не заморачивался, все видно во время работы с отражателям. Если вам очень
хочется узнать эти цифры — погуглите. Те данные, что я нашел, мне кажутся
сомнительными — белая поверхность якобы «отражает 90% света и поглощает 10%». По
моим наблюдениям белый отражатель отдает менее 80% света. Вот серебро и золото —
ориентировочно дают фотографу до 90% КПД. «Черная — поглощает 90% и отражает
10% света» — эти цифры похожи на правду.

В любом случае, от цифр мало пользы, поэтому практика и еще раз практика!

Съемка с отражателем, практические


советы
В предыдущем материале «Как выбрать фото отражатель» читатели познакомились с этим
полезным «девайсом», узнали, как правильно выбрать отражатель, и как он устроен.
Также были перечислены ситуации, когда применение отражателя особенно актуально.

В этом материале я расскажу вам о практическом применении отражателя во время


съемки на пленере: будут рассмотрены основные правила и тонкости работы, поговорим
о применении отражателя в экстремальных условиях света — полдень (а это настоящее
испытание для фотографа-портретиста!), а также о таком архиважном участнике съемки,
как ассистент, почему лучше работать в паре с ним, и конечно, как использовать
отражатель без его помощи. Рассмотрим примеры.
Предположим, что в вашем арсенале есть портретный отражатель (диск круглой формы,
диаметром 32 дюйма, «пять-в-одном»). На примере использования такого отражателя, к
слову, наиболее популярного у фотолюбителей, будет построена статья.

Как вам уже известно из предыдущей статьи (см. ссылку в начале), отражатель
используется в тех случаях, когда нужно «подсветить» отраженным светом от основного
источника (в большинстве случаев это солнце) детали, расположенные в тенях, тем самым
выравнивая освещенность кадра. Также отражатель может выполнять роль
моделирующего (рисующего) источника света, если модель находится в тени, либо когда
освещение без жестких свето-теневых переходов (облачно/пасмурно). Также отражатель
можно использовать «на просвет» — порой это единственный способ смягчить жесткие
тени, особенно на глазах модели, когда солнце в зените. В этом случае без ассистента не
обойтись.

Итак, предположим, что вы снимаете модель на пленере, и ваша цель — сделать лицевой
или полу-ростовой портрет, и сделать его максимально качественно. Я умышленно не
упоминаю аспекты, напрямую или косвенно влияющие на качество портрета (идея,
композиция, «раскладывание» кадра на планы, точка съемки и т.д.), сосредотачивая ваше
внимание только на освещении сцены и роли отражателя в ней.

Для того, чтобы использовать отражатель во время съемки, вам понадобится ассистент, в
идеале — уже имеющий опыт обращения с отражателем. В этом случае вам нужно будет
лишь сориентироваться по свету и рассказать ассистенту, что вы хотите в результате,
иногда корректируя его действия в процессе работы.
Но как быть, если у вас есть модель, куча идей и желание снимать, но нет ассистента? Да
и отражатель вы приобрели буквально «вчера»… Знакомая ситуация, и выход из нее есть.
Во-первых, вы можете держать отражатель сами, расположив его на левом плече и
придерживая левой рукой.
Во-вторых, при лицевых портретах подержать отражатель может сама модель.
В-третьих, в некоторых случаях можно закрепить отражатель при помощи подручных
средств / естественных объектов на пленере (например, в кустах, в ветках дерева и т.п.).

Как использовать отражатель правильно?


Вопрос на самом деле не праздный, часто фотографы не «заморачиваются» такими,
казалось бы, элементарными вещами, как естественное направление света, комфортные
условия для модели и т.д.
Вот несколько советов из моей практики: старайтесь моделировать направление света под
естественным, природным углом. Что это значит? Светить отражателем снизу вверх
удобно, но это оправдано лишь в случае, если нужно выровнять глубокие тени на шее и
под подбородком модели. В остальных случаях держите отражатель повыше,
ориентируясь на угол падения естественного света и стараясь его воспроизвести.
При ярком солнечном свете не желательно использовать серебряный / золотой
отражатель, при этом направляя отраженный свет в глаза модели. Тушь поплывет от слез
моментально, модель будет деморализована — все это непременно скажется на результате
съемки. Поэтому при фронтальном или боковом направлении отраженного света в
солнечный день ограничьтесь отражателем «на просвет», либо используйте белую
рабочую поверхность соблюдая разумную дистанцию от модели (отражение достаточно
яркое для глаз).
Примеры использования портретного отражателя на пленере в картинках

снято при фронтальном солнечном освещении, без использования отражателя


снято в контровом солнечном освещении, без использования отражателя
белый отражатель расположен сверху-слева (угол 45 градусов относительно модели),
снято в контровом солнечном освещении
отражатель «на просвет» расположен фронтально над головой модели, снято в
контровом солнечном освещении
серебряный отражатель расположен фронтально снизу относительно модели, снято
при фронтальном солнечном освещении
золотой отражатель расположен фронтально снизу относительно модели, снято при
фронтальном солнечном освещении
золотой отражатель расположен фронтально снизу относительно модели, снято в
контровом солнечном освещении
черный отражатель расположен сбоку-справа (угол 90 градусов относительно модели),
снято в тени
серебряный отражатель расположен сверху-слева (угол 45 градусов относительно
модели), снято в тени
серебряный отражатель расположен фронтально сверху (угол 45 градусов
относительно модели), снято в тени
золотой отражатель расположен сверху-слева (угол 45 градусов относительно модели),
снято в тени
золотой отражатель расположен фронтально сверху (угол 45 градусов относительно
модели), снято в тени

Как видите, вариантов использования отражателя может быть сколько угодно, все зависит
от конкретной задачи/идеи.
А как вам такой вариант — использование двух и более отражателей на пленере? При
этом рабочие поверхности, направление света, расстояние до модели и т.д. можно
варьировать на свое усмотрение. Надеюсь, вам понравился материал и теперь вы точно
знаете, что отражатель в арсенале любого фотографа — вещь архиважная.
Помните! Все в ваших руках, особенно если в них есть отражатель!
Удачных вам кадров.

10 схем света для съемки портрета в


студии
Приветствую тебя, дорогой читатель! Сегодня я расскажу тебе о том, о чем ты давно
мечтал узнать, но видимо, боялся спросить :). О том, как сделать качественный,
интересный студийный портрет, имея в распоряжении всего два источника света, белые
зонты на просвет, портретную тарелку, белый и черный бумажные фоны, портретный
отражатель.

Предвидя твою эйфорию, спешу предупредить — здесь нет описания некоего


«универсально-волшебного» способа постановки студийного света, который сразу
позволит тебе делать фотографии на уровне «великих отцов» вроде Хельмута Ньютона
или Ля Шапелля.
Зато этот материал существенно расширит область применения порядком поднадоевших
тебе студийных вспышек и будет хорошим стимулом к самосовершенствованию.

Почему всего два источника? Во-первых, количество не всегда равняется качеству, хоть я
и люблю говорить во время съемки в студии фразу: «света много не бывает». Во-вторых,
научившись виртуозно обращаться с двумя источниками, вы с легкостью сможете перейти
к съемке с тремя и более источниками света. В третьих, два источника света в студии —
базовый минимум, он же зачастую и максимум. Смею предположить, что наш читатель
наверняка уже оборудовал свою маленькую уютную фотостудию дома, либо
задумывается над этим. Так вот, для домашней студии с небольшой площадью и,
возможно, ограниченным бюджетом, вполне достаточно двух источников света.

Все эти схемы я использую в студийной работе.


Схема первая.

Используя один источник света (моноблок + рефлектор «тарелка») и белый бумажный


фон, мы создали жесткий рисунок света и тени, с четкими переходами между ними.
Модель стоит вплотную к фону, чтобы источник света, расположенный фронтально,
создавал короткую, плотную тень на белом фоне. Высота расположения моноблока может
варьироваться в зависимости от поставленной задачи — чем выше моноблок
относительно модели, тем длиннее будет тень. В идеале нужна стойка типа «журавль», это
позволит расположить моноблок строго напротив модели и ничего не будет мешать
съемке, как это может быть в случае использования обычной стойки.
Схема вторая.

Используя один источник света (моноблок + белый зонт «на просвет») и черный
бумажный фон, мы сделали портрет, где лицо модели освещено только с одной стороны.
Такая схема света добавит глубины и выразительности портрету, хотя ее специфика в том,
что подойдет она не любой модели. В данном случае модель располагается на некотором
удалении от фона. Обычно моноблок располагается на уровне головы модели.
Схема третья.

Используя два источника света (моноблоки + белые зонты «на просвет») и белый
бумажный фон, мы располагаем их по диагонали относительно модели. Основной
источник света расположен слева (см. схему) и работает как «рисующий», создавая
мягкий свето-теневой рисунок. Дополнительный источник расположен справа за моделью
(см. схему) и направлен на фон позади модели. Таким образом, дополнительный источник
света работает одновременно как заполняющий», устраняя провалы в тенях справа от
модели, и как «контровой», добавляя портрету «объем». Обратите внимание, что в данном
случае модель располагается не параллельно относительно фона, а в «три четверти».
Высота расположения основоного источника света может варьироваться, обычно на
уровне лица либо чуть выше. Дополнительный источник света можно расположить чуть
ниже, на уровне плеч модели, чтобы более равномерно распределить свет на белом фоне.
Этот снимок был сделан сквозь мокрое стекло.
Схема четвертая.

В этой схеме мы использовали два источника света (моноблоки + белые зонты «на
просвет») и белый бумажный фон. Устанавливаются оба источника слева и справа
относительно модели, каждый источник светит примерно под углом в 45 градусов (см.
схему). В данном случае оба источника «работают» на заполнение сцены, создавая очень
мягкий свето-теневой рисунок. Глубокие тени на лице модели с такой схемой
отсутствуют. Высота расположения источников света может варьироваться. Обычно они
располагаются на уровне глаз модели, либо чуть выше. При такой схеме белый фон за
счет «недосвеченности» приобретает оттенок серого. Можно использовать этот эффект,
либо скадрировать портрет так, чтобы фона не было видно.
Кстати, при съемке портретов в стиле «beauty» мы часто используем портретный
отражатель. И этот снимок наглядно демонстрирует преимущество использования этого
фото-аксессуара. При съемке в студии он очень полезен — с его помощью можно более
равномерно распределить свет по лицу, сделать переходы в тенях на шее и нижней части
лица модели максимально мягкими. Здесь был использован маленький отражатель (на
схеме не указан), диаметр-32 дюйма, рабочая поверхность — «серебро», расположение —
по центру, на уровне груди модели.
Схема пятая.

В этой схеме мы использовали два источника света (моноблоки + белые зонты «на
просвет») и черный бумажный фон. Устанавливаются оба источника слева и справа, по
диагонали относительно модели. Главный источник установлен слева от модели, это наш
«рисующий» свет, он образует на правой части лица модели световой треугольник (см.
фото). Эту схему часто так и называют — «треугольник». Второй источник света
расположен в данном случае справа, он создает «контровой» свет, подсвечивая волосы и
фигуру модели, добавляет портрету объем. Легкая «засветка» фона изменяет чисто
черный цвет на градации темно-серого. В данном случае это скорее преимущество, ведь
серый — более легкий, нейтральный.
Схема шестая.

Здесь нами было использовано два источника света (моноблоки + белые зонты «на
просвет») и белый бумажный фон. Устанавливаются оба источника слева и справа
относительно модели, каждый источник светит примерно под углом в 90 градусов (см.
схему). В данном случае оба источника «работают» на заполнение, создавая мягкий свето-
теневой рисунок слева и справа, при этом по центру лица модели мы получаем зону с
глубокими тенями. Такая схема света добавит выразительности портрету, хотя подойдет и
не каждому. Белый фон в этом случае приобретает оттенки серого.
Схема седьмая.

В этой схеме мы использовали два источника света (моноблоки + один белый зонт «на
просвет») и черный бумажный фон. Устанавливаются оба источника слева и справа, по
диагонали относительно модели (см. схему). Главный источник установлен почти
фронтально относительно модели, это наш «заполняющий» свет, он образует практически
равномерную освещенность сцены по всей ее площади. Второй источник света
расположен справа и сзади, он создает «контровой» свет, подсвечивая фигуру модели,
добавляет жесткости в общем световом ключе, благодаря ему появляется объем. В
качестве рассеивателя применяется «чашка», идущая в комплекте с моноблоком. С ее
помощью можно делать очень жесткие свето-теневые переходы, практически без
градаций. Заметьте, что «контровой» источник был установлен еще для одной цели —
эффектного «прорисовывания» мелких водяных брызг.
Схема восьмая.

В этой схеме мы использовали два источника света (моноблоки + белые зонты «на
просвет») и белый бумажный фон. Устанавливаются оба источника позади модели, слева
и справа и направляются на белый фон под углом около 45 градусов (см. схему). В данном
случае оба источника «работают» на создание мягкого силуэтного портрета. За счет
использования белого фона и «заполняющего», рассеянного света получается легкая
засветка модели. Мелкие детали скрываются в тени, однако общие очертания лица вполне
узнаваемы. При желании можно применить легкую цветовую тонировку фона, в данном
случае мы использовали розовый, чтобы снимок был более нежным, теплым и
чувственным.
Схема девятая.

Используя два источника света (моноблок + рефлектор «тарелка» и моноблок +


стандартная чашка) и белый бумажный фон, мы располагаем их так, как указано на схеме.
«Тарелку» ставим фронтально, немного выше уровня глаз модели. В итоге получаем т.н.
«бабочку» — для этой схемы света характерной особенностью является тень от носа
модели в форме бабочки. Эта схема также носит название «голливудский портрет» —
многие портреты в киноиндустрии сняты таким образом. Кстати, чем выше будет
расположен рефлектор, тем длиннее будет тень от носа, здесь размеры тени минимальны,
классическая схема предполагает чуть более длинную тень. Модель на фото стоит на
расстоянии около метра от фона, тень от фигуры падает на фон, тем самым делая кадр
более «плотным». Это совсем не обязательное условие, особенно, если делать съемку
лицевого портрета.
В идеале нужна стойка типа «журавль», это позволит расположить моноблок строго
напротив модели и ничего не будет мешать съемке, как это может быть в случае
использования обычной стойки. Дополнительный источник света был расположен сразу за
моделью, на уровне плеч, создавая «контровое» освещение. Так мы получили
«прорисовывание» фактуры волос и добавили объема снимку.
Схема десятая.

Эта схема — скорее бонус, так как она очень похожа на четвертую, здесь практически
такое же расположение моноблоков, также использованы белые зонты и белый бумажный
фон (см. схему). Однако, существенным отличием этой схемы от предыдущих является
отсутствие импульсного света — этот портрет был снят исключительно с пилотным
светом. За счет гораздо меньшей мощности света можно сделать портрет с максимально
короткой глубиной резкости.

Количество световых схем, которые используются при съемке портрета в студии, не


ограничиваются лишь десятью вариантами. Я только привел эти схемы в качестве
наглядных примеров, чтобы облегчить процесс съемки для начинающего студийного
фотографа. Надеюсь, этот материал пригодится и тем, кто только собирается сделать свой
первый шаг к съемке в студии.

P.S.: Хочу поблагодарить свою жену Марию за помощь при подготовке этой статьи к
публикации (подбор фото и составление иллюстраций к световым схемам).

Выжимаем из цифромыльницы
максимум!
На написание этого поста меня сподвиг Александр, фотолюбитель, не имеющий
возможности приобрести дорогую зеркальную фотокамеру, но упрямо желающий делать
качественные фотографии своей «цифромыльницей». Он задал мне несколько вопросов,
суть которых сводилась к одному — «как выжать максимум из моей камеры?».
Именно таким экономным, но жаждущим повысить свой фотографический потенциал
читателям, я могу дать несколько советов.

1. Всегда снимайте в максимальном разрешении.

2. По возможности используйте штатив и автоспуск, чтобы минимизировать «шевеленку».

3. Работа в ручном режиме (M) обеспечит намного бОльшую гибкость, чем в режиме
«AUTO». Если режим ручной съемки отсутствует — можно установить контроль над
диафрагмой и выдержкой, оперируя «сюжетными программами».

4. Внешняя вспышка нужна в случае, если приоритет — портретная съемка. Лучше всего с
простой, недорогой вспышкой приобрести также радио-синхронизатор.

5. Чувствительность матрицы (ISO) желательно устанавливать в пределах 80-200 для


избежания появления «шумов».

6. Сделайте тестовые снимки, чтобы проверить оптические характеристики: резкость и ее


равномерность по полю кадра, а также оценить дисторсию и виньетирование на разных
фокусных расстояниях, скачайте и распечатайте на лазерном принтере специальную
картинку, называется МИРА.
Итак, протестируйте ФР 28-35-50-70-100-135-200-300 и определите, в каких случаях
оптика обеспечивает наилучшую резкость по всей площади кадра. Зачастую на «длинном
конце» оптика показывает не лучшие результаты.

7. Для каждого типа съемки используется определенное фокусное расстояние, имейте это
ввиду.
8. Зачастую у «цифромыльниц» вполне качественная оптика, однако просветленность
может напрямую зависеть от фокусного расстояния, нужно это учитывать. В таком случае
«цифромыльницей» не получится снять портрет с глубиной резкости (f/2.8), так как
фокусное расстояние для портретной съемки составляет в среднем от 85mm до 135mm, а в
этом случае максимальная светосила будет приблизительно f/4-5,6.

9. Используйте преимущества своего фотоаппарата перед «зеркалками» — освойте


макрофотографию либо приобретите бокс для подводной съемки. И то и другое обойдется
в разы дешевле, нежели при использовании зеркального фотоаппарата.

И помните, что качество получаемых фотографий зависит в первую очередь от


«пряморукости» фотографа, а затем уже от технических характеристик фотоаппарата.

Нужен ли фотографу штатив?


Предположим, вы фотографируете это событие, и перед вами стоит задача сделать
репортаж с места события. Масса работающих прожекторов на территории мемориала
облегчает съемку, так как нет острой нехватки в освещении, даже ночью. Но что, если
перед вами стоит задача иного характера — подчеркнуть масштабность события и сделать
панорамные снимки?

В данном случае на помощь фотографу приходит штатив!


С его помощью можно сделать снимки с длинной выдержкой (до 30 секунд), закрыть
диафрагму и при этом понизить ISO. В итоге это позволит избежать «шевеленки», сделать
максимально резким, детализированным всю площадь кадра вашего снимка,
минимизировать шумы матрицы фотоаппарата.
Если у вас нет штатива и вы производите съемку «с рук» — постарайтесь найти упор,
либо устойчивую поверхность, чтобы увеличить выдержку и одновременно избежать
нерезких снимков.
И все же нет ничего более комфортного, чем съемка со штатива в подобных условиях.
автор текста и фотографий — Юрий Кривенко

Советы начинающему фотографу.


Введение в композицию
Третья часть статьи знакомит начинающих фотографов с приемами построения
кадра.

Когда художник приступает к написанию новой картины, перед ним стоит чистый холст.
И он, художник, имеет возможность корректировать, или даже выстраивать композицию
по своему усмотрению, при случае, исключая лишние детали. Фотограф- тоже художник,
он русует светом, используя фотоаппарат. Поэтому изменяется подход к
изобразительному искусству – мы принимаем решение о кадрировании, и выстраиваем
композицию. Что такое композиция в фотографии? Это гармонично расположенные в
кадре объекты, наполняющие изображение смыслом, раскрывающие замысел и идею
фотографии.
Правила композиции – тема порой спорная, мнения на этот счет могут быть диаметрально
противоположными. А так как сейчас увлечение фотографией настолько массово, что кого
ни возьми – все «фотографы». Многие из них называют себя фотохудожниками,
культивируя понятие «свободный взгляд». Дескать, «любые правила – рамки,
сковывающие творческий полет». Возможно. Однако для меня более приемлемо наличие
композиции, чем ее отсутствие. Все-таки хорошее фото – когда в нем нет места
дисгармонии между смысловыми центрами.

Поэтому я предлагаю определение «грамотная композиция» — когда фотография


воспринимается целостно, вызывает интерес у зрителя, рождает эмоциональный отклик.
Понятие композиции возникло еще со времен возникновения изобразительного искусства.
На сегодняшний день сформирован определенный набор правил композиции, знание
которых существенно облегчит создание целостных, гармоничных для восприятия,
фотографий.
Перед тем, как приступать к рассмотрению правил композиции, стоит уделить внимание
инструментарию фотографа. Вспомните, что использует художник при написании
картины? Это мольберт, холст, палитра, кисточки и т.п. У фотографа в арсенале имеются
объективы для контроля над количеством пространства. Выбирая освещение, мы
контролируем проработку форм, текстур, тоновую и цветовую гамму. Фотограф также
может повлиять на линейный рисунок кадра, выбирая точку съемки и перспективу.
Начинающие фотографы обычно выстраивают кадр «как по учебнику», к тому же
несколько сумбурно, шаблонно. Опытные же просто следуют интуиции, проявляя
гибкость ума и используя наработанные навыки, не отвлекаясь на чисто технические
аспекты.

С чего начинается хорошая композиция? Со смыслового центра, конечно же. Это


отправная точка любого снимка.
При портретной съемке все понятно – это лицо модели. А как быть со съемкой пейзажа?
Во-первых, смысловой центр не обязательно должен занимать большую часть кадра.
Скорее наоборот, лишь малую его часть, однако, своей фактурой, контрастом,
расположением -должен мгновенно «притягивать» взгляд. Если смысловых центров в
кадре более одного – нужно искать наиболее выгодное их расположение в кадре.
Для этого следует не лениться, и поискать максимально выгодную точку съемки. Не
бойтесь подходить поближе, ведь таким образом вы наверняка избавитесь от лишних
деталей в кадре. Большинство фотографов снимают стоя, реже – сидя, и очень редко –
сверху или лежа. Не следуйте за большинством, ищите свою точку съемки.

Пришло время рассмотреть основные правила композиции:

Правило одной трети.


Возможно, это наиболее известное правило. Предполагает условное разделение кадра на
три равных части, при этом смысловой центр занимает либо две трети от площади кадра,
либо одну треть.

Правило равновесия двух частей.

Предполагает построение кадра на контрасте света и тени, который условно разделяет


фото на две части. Чаще по вертикали, и реже – по горизонтали или диагонали.

Правило пересекающихся линий.


Часто встречающееся на экране «цифрокомпакта» либо «зеркалки» начального уровня
условное разделение изображения двумя горизонтальными и двумя вертикальными
линиями на девять равных частей (визуально напоминает игровое поле для «крестики-
нолики»). При этом точки пересечения этих линий принято считать оптимальными для
расположения смысловых центров.

Советы начинающему фотографу.


Правила композиции
Правило треугольника.
Композиция, «вписанная» в уравновешенный треугольник, когда все значимые точки
компоновки (углы треугольника) уравновешивают друг друга относительно центра кадра,
являющегося одновременно приблизительным центром композиции и треугольника. То
есть, не должно быть явного стремления к «опрокидыванию» треугольника в ту или
другую сторону.

Правило линий (горизонтальных, вертикальных, диагональных)


Очень мощным средством построения композиции в фотографии являются линии. С их
помощью можно усилить акцент на смысловом центре, создать глубину, «разбивая» кадр
на области – передний, средний и дальний планы. От фокусного расстояния зависит
характер линий – широкоугольный объектив отлично справляется с горизонтальными
линиями и диагоналями, телеобъектив же предпочтительней использовать при наличии
вертикальных линий.
Специфика диагональных линий – они хорошо заполняют площадь кадра, «ведут» взгляд
зрителя к смысловому центру. Максимальная отдача у двух диагональных линий, которые
сходятся у горизонтальной линии. Поэтому нам так нравятся фотографии с дорогой,
убегающей вдаль, к линии горизонта. Также стоит отметить магию воображаемой линии,
например, линия взгляда.

Золотое сечение.
Это принцип деления непрерывной величины на две части в таком отношении, при
котором меньшая часть так относится к большей, как большая ко всей величине. Запутано
и сложно? Еще бы, ведь в какой-то степени, золотое сечение можно считать
первоосновой, неким «столпом» правил композиции, так как существует множество
вариаций на тему «золотого сечения». И почти все приемы, описанные выше, можно
отнести к его производным.
Впервые принцип «золотого сечения» был использован Леонардо да Винчи в его
картинах. Затем многие художники использовали пропорции «золотого сечения», начиная
с эпохи Возрождения. Используется это правило и сейчас.
Примером использования правила «золотого сечения» в фотографии может быть
расположение основных компонентов кадра в особых точках — «смысловых центрах».
Считается, что объекты, расположенные по правилу «золотого сечения», воспринимаются
человеком, как наиболее гармоничные. Базовый и наиболее часто используемый принцип
— четыре точки, расположенные на расстоянии 3/8 и 5/8 от соответствующих краёв
плоскости и есть смысловые центры.

Итак, можно сделать вывод, что все манипуляции с композицией локальны и интуитивны:
правила существуют как факт, но пользуется ими фотограф по собственному усмотрению,
полагаясь на свое внутреннее чувство гармонии и равновесия. Поэтому крайне важно
практиковаться, развивать эти чувства и умения.
Следует также отметить, что при достаточном уровне подготовки правила композиции
могут умышленно нарушаться, для усиления эмоционального воздействия.

Советы начинающему фотографу. Режимы


съемки (P, Tv, Av, M)
Эта часть посвящена режимам съемки и сюжетным программам.
Управление ими производится посредством выбора символа или буквы на плоском
колесике фотоаппарата (в некоторых цифрокомпактах-через меню). В зависимости от
уровня подготовки и ситуации, любой фотограф найдет для себя наиболее приемлемый
вариант из имеющихся в арсенале его фотокамеры. Рассмотрим их в деталях.
Режим «Auto» (также обозначается зеленым прямоугольником).

Полностью автоматический режим. Для фотопрофи этот режим нужен, как рыбе-зонтик,
но для того, кто делает свой первый шаг в фотографию — может оказаться спасательным
кругом. Дело в том, что в режиме «Auto» камера всё рассчитывает самостоятельно,
фотограф лишь выстраивает кадр композиционно и нажимает на кнопку. К сожалению, в
этом случае получаются кадры «средней» яркости, со «средней» глубиной резкости и
«средней» выдержкой. Возможно, режим пригодится для съёмки «протокольных кадров»,
не имеющих художественной ценности. «Auto» не допускает внесения корректив
практически ни в один из множества параметров съемки. «Шаг влево-шаг вправо –
попытка к бегству» — выдержка с диафрагмой, чувствительность ISO, экспокоррекция,
баланс белого и многое другое оказываются недоступными.
Тем, кто использует этот режим, советую как можно быстрее перейти к более творческим,
предполагающим инициативу фотографа, а не автоматики.

Режим «P»
Здесь выдержка и диафрагма также устанавливается автоматически, но в отличие от
«полного автомата», этот режим всё-таки даёт фотографу некоторую свободу действий. В
этом режиме можно поправить экспозицию (экспокоррекция), установить баланс белого,
выбрать значение ISO.

Режим приоритета диафрагмы («А», «Аv»)


В этом режиме фотограф сам устанавливает нужное ему значение диафрагмы, а
автоматика рассчитывает выдержку. Режим подходит, когда нужно контролировать
глубину резкости.
В этом режиме следует уделить внимание выдержке, которую предлагает автоматика,
чтобы не было «смазанных» кадров, или т.н. «шевеленки» вследствие дрожащих рук. В
особо тяжелых случаях (недостаточная освещенность) смазанные кадры «лечатся»
использованием штатива. К рассмотрению такого вида съемок мы еще вернемся.

Режим приоритета выдержки («S», «Tv»)


Здесь фотограф выбирает выдержку, а автоматика регулирует количество света путем
открытия или закрытия диафрагмы для правильного экспонирования кадра. Режим
подходит для съёмки спорта, быстродвижущихся объектов, съёмки без штатива. Не
помешает контролировать значение диафрагмы, определённое автоматикой — от этого
зависит глубина резкости
Однако, случается и так, что диафрагма полностью открыта (например f/2.8), а света при
заданной выдержке (например 1/100 сек.) всё равно не хватает. Об этом просигнализирует
камера или отснятый «темный» кадр. Придётся либо увеличить выдержку, либо поднять
чувствительность ISO. Не забывайте, что уровень шумов на высоких значениях ISO может
негативно повлиять на качество и усложнить последующую обработку таких снимков.

Ручной режим («М»)


Полностью ручной режим съемки. Использование его характерно для опытных
фотографов, т.к. он позволяет устанавливать полный контроль над съемкой, например,
значения выдержки и диафрагмы, ISO и многое другое. Автоматика экспозамера в этом
случае лишь показывает, достаточно ли света по её мнению при установленных вручную
настройках.

Предположим, что у вас не зеркальный фотоаппарат, а «цифро-компакт». Ничего


зазорного в этом нет, сейчас фото-индустрия шагнула далеко вперед и по качеству
снимков среднестатическая «цифро-мыльница» вплотную приблизилась к «зеркалке»
начального уровня. Встроенный стабилизатор изображения (опционально), широкий
диапазон фокусного расстояния, светосильная оптика, широкий диапазон
чувствительности ISO и компактность! За эти качества потребитель и делает выбор в
пользу «цифро-мыльницы».

Топовые экземпляры «цифро-компактов» имеют в арсенале практически те же режимы


съемки, что и «зеркалки». Но как быть владельцу «цифромыльницы», если большинство
режимов (приоритет выдержки, диафрагмы и ручной) отсутствуют?
Такая проблема имеет решение — все мыльницы предусматривают управление
«сюжетными программами» — это специальные режимы, облегчающие начинающему
фотографу работу с фотоаппаратом. Разобравшись в них, можно в определённой степени
установить контроль над диафрагмой и выдержкой, а значит, реализовать больше
творческих идей.

Режим «Портрет»
Инструкция гласит, что этот режим позволяет «снимать красивые портреты с размытым
фоном». Каким образом? Естественно, открывая диафрагму до максимального значения.
Выбирая этот режим, мы получаем аналог режима «приоритет диафрагмы», с той лишь
разницей, что диафрагму можно установить только в одно – максимальное значение.
Выдержку же автоматика камеры определит сама. Конечно, можно не ограничиваться
портретом, и снимать в этом режиме любой сюжет, требующий уменьшения глубины
резкости (ГРИП).

Режим «Пейзаж»
Режим максимально закрытой диафрагмы, он обеспечит максимальную глубину резкости
(ГРИП). Режим также сравним с “Приоритетом диафрагмы”. «Цифро-мыльницы» ввиду
конструктивных особенностей оптики без проблем обеспечивают большую ГРИП.

Режим «Спорт»
Сравним с режимом «Приоритет выдержки». Устанавливается по возможности наиболее
короткая выдержка, автоматика также подбирает согласно условиям освещения значение
диафрагмы. Режим «спорт» подходит не только для съёмки быстро движущихся объектов,
также поможет устранить «шевеленку» — когда изображение смазывается при съёмке с
рук на длинных выдержках. При недостаточной освещённости будет увеличиваться
количество попадающего на матрицу света за счёт открытой диафрагмы, а не увеличения
времени экспонирования.
Конечно, здесь есть ограничения – если света недостаточно, а диафрагма уже открыта
максимально – придется увеличивать чувствительность ISO. Это может привести к
появлению цифрового шума на фотографиях, но сохранит четкость снимков.

Режим «Ночной портрет»


Прямая противоположность режиму «спорт» — здесь выдержка может составлять 1/20
секунды и длиннее – для того, чтобы «прорисовался» задний план. В этом режиме
фотоаппарат принудительно включает вспышку, чтобы подсветить передний план. К
примеру, одного или нескольких человек на фоне ночного города. Весьма желательно
наличие штатива или любой другой стабильной точки опоры во избежание «шевеленки».

Режим «Макро»
Об этом режиме долго рассказывать не нужно – позволяет делать «цифро-мыльницей»
фотографии с расстояния от одного-двух сантиметров. Мечта энтомолога и предмет
зависти большинства владельцев «зеркалок» — вы здорово экономите на покупке
специализированного объектива для «макро-съемки». Кстати, попробуйте не
ограничиваться применением «макро-режима» только при фотографировании растений
или насекомых. Экспериментируйте!

Начинающему фотографу (вредные


советы).

Эта статья не совсем обычная, так как случаи, описанные здесь, зачастую граничат….гм…
со здравым смыслом. И тем не менее, практически каждый из нас следовал хотя бы
одному из этих «советов» с того дня, как впервые взял в руки фотоаппарат. Возможно, у
профессиональных фотографов статья навеет ностальгию по временам давно минувшим,
или легкое смущение после прочтения, поэтому заранее извините. В общем, всем, кто взял
однажды в руки фотоаппарат, посвящается!

ВРЕДНЫЙ СОВЕТ №1
Вам не нужен запасной аккумулятор для фотоаппарата.
Существует две вещи, которые могут огорчить фотографа, помешать ему сделать удачный
кадр: закончившееся место на карте памяти и севшая батарея в фотоаппарате.
И если наличие запасной карточки — это аксиома (они частенько «летят»), о наличии
дополнительного аккумулятора стоит поговорить подробнее. Цифровые зеркальные
фотоаппараты весьма «прожорливы» — большие дисплеи, скоростные микро-моторы и
следящий автофокус требуют много электроэнергии. Также сокращает время работы
батареи низкая температура. Поэтому батареи следует держать в тепле, и всегда иметь
запасную под рукой.
Если вышло так, что ваш единственный аккумулятор садится — можно вытащить его,
чтобы он немного восстановился, и еще была возможность снять что-то действительно
важное. Всегда заряжайте аккумулятор полностью. Датчик фотоаппарата может показать
половину заряда или даже две трети, но уже через пару десятков снимков батарея может
разрядиться.

ВРЕДНЫЙ СОВЕТ №2
Не надо дважды проверять значение ISO (светочувствительность).
Это одна из наиболее обидных ошибок, которые случаются с новичками, и не только.
Снимая, не перепроверив этот параметр (вместо ISO 100 часто стоит 1600), можно
получить зернистые карточки «под пленку», однако, такой оригинальный и даже
радикальный подход редко идет на пользу снимку В любом случае, с обработкой таких
фотографий прийдется повозиться. Поэтому я советую всегда перед съемкой проверять
значение чувствительности. И все же бывают моменты, когда процесс съемки настолько
захватывает, что начисто забываешь об этом правиле.

ВРЕДНЫЙ СОВЕТ №3
Не форматируйте карту памяти перед съемкой.
Это так просто, и все же это часто забывают сделать. Длительная эксплуатация карты
памяти в режиме простого стирания фотографий, приводит к появлению нерабочих ячеек.
Поврежденные ячейки, в которые могут быть записаны данные, образуют «битые
фотографии». Форматирование, в отличие от стирания, сканирует поврежденные или
непригодные внутренние ячейки и не позволит файлам сохраняться в них. Чтобы не
потерять данные на карте памяти, нужно отказаться от функции «стереть фото», и перед
каждой новой съемкой использовать форматирование (только не забудьте перед
форматированием скопировать свои фото-шедевры на винчестер).

ВРЕДНЫЙ СОВЕТ №4
Не надо чистить матрицу фотоаппарата
Не стоит лениться или искать повод, чтобы избежать чистки матрицы. Очистка матрицы
— это так же естественно, как уборка в доме. Грязная матрица — это потеря данных в
каждом кадре. Уверен, что большинство фотолюбителей умеет пользоваться «заплаткой»
или «штампом» в Фотошопе, но такой подход в скором времени приведет к утере
интереса к пост-обработке и даже к фотографированию, кому понравится рутинная «ловля
блох». Подходя к процессу съемки с чистой матрицей, вы сможете без проблем
фотографировать с закрытой диафрагмой и сэкономите кучу времени при пост-обработке.
Очистка матрицы — не сложнее вдевания нитки в иголку, нужно просто начать. Однако,
если вы не уверены в собственных силах — обратитесь к специалисту. Например, ко
мне

ВРЕДНЫЙ СОВЕТ №5
Не проверяйте переключатель фокусировки на объективе
Так уж устроены переключатели AF/MF (авто и ручная фокусировка), что только и
норовят переключиться в режим ручной фокусировки, стоит взять в руки объектив. Скажу
больше, в режиме MF камера может попискивать и помигивать в окне визира,
сигнализируя о наведении на резкость. Достаточно фокусировке быть в пределах
полуметра от объекта. Стоит ли говорить, что все полученные карточки в таком режиме
будут нерезкими?

ВРЕДНЫЙ СОВЕТ №6
Не покупайте защитные фильтры
Производители не зря выпускают нейтральные фильтры, которые хоть и не добавляют
никаких оптических эффектов к изображению, зато уберегут переднюю линзу от царапин
и сколов. Цена нейтрального фильтра — порядка 35 у.е., что на порядок ниже стоимости
объектива. Так стоит ли экономить?
ВРЕДНЫЙ СОВЕТ №7
RAW-формат — это излишество, снимайте в JPEG
Также распространенной ошибкой является пренебрежение возможностью съемки в
RAW, используя исключительно JPEG. Что такое RAW-файл? Это, по сути, цифровой
негатив, позволяющий фотографу производить максимально гибкую пост-обработку.
Практически все настройки, которые могут оказаться ошибочными при съемке в формате
JPEG, можно «вытянуть» из RAW-файла. Итак, RAW-конвертеры предполагают
безболезненное редактирование таких параметров, как цветовая температура, экспозиция
(до двух ступеней в обе стороны!), контраст и многое другое. Формат JPEG таких
поблажек не предоставляет. Поэтому у меня раз и навсегда переключен формат съемки в
RAW. Сейчас даже трудно представить, как я всего года три назад избегал RAW, из-за его
кажущейся «громоздкости» и длительности обработки.

10 способов для креативной свадебной


съемки
Сегодняшний рынок свадебной фотографии буквально «распирает» от количества
предложений. Свадебных фотографов стало не просто много, их — легион :) Как же
вырваться вперед и завоевать свое место под солнцем? По каким критериям сегодня
выбирают свадебного фотографа молодожены? Все чаще на выбор заказчика влияет
оригинальность подхода к съемке.

1. Уделите немного времени, чтобы снять расслабленный портрет невесты, дома или в
отеле, куда отправятся молодожены после празднования. Мода на первую брачную ночь в
номере отеля сейчас только набирает обороты. Поинтересуйтесь у молодоженов заранее,
есть ли у них в планах такой пункт назначения. Не теряйте возможности поехать с ними в
отель после застолья и сделать несколько необычных фото.
2. Добавьте перчика для «страстных свадебных фотографий». Возможно, вам удастся
скорректировать график свадебной поездки по местам съемки так, чтобы у жениха и
невесты появилась возможность сделать несколько чувственных, интимных фото. Можно
не ограничиваться берегом реки или озера — вполне подойдет любое уютное местечко в
пределах города.
3. Фотографии гостей у фонтана или памятника — хорошо, но скучно. Почему бы не
сфотографировать их, веселой толпой высыпающихся из подъезда, или открывающих
шампанское на мосту через реку, или весело шагающих по многолюдной улице? Также не
лишним будет привлечение друзей жениха или невесты для создания «фото-шалости».

4. Вечерние фотографии, фотографии в ночном городе. Не ограничивайтесь только


дневными фотографиями. Короткая прогулка по ночному городу добавит разнообразия и
продемонстрирует высокий уровень мастерства и подготовки к такого рода съемкам.
5. Снимайте на широком угле не только тогда, когда нужно поместить как можно больше
людей в кадр. Широкоугольный объектив открывает массу возможностей для креативной
съемки.

6. Жанровые снимки. Отличный финт ушами — специально придуманный фотографом и


одобренный молодоженами нетривиальный сюжет. Здесь можно поиграть с освещением,
тенью, геометрией. Обязательно уделите внимание глубине эмоциональной составляющей
этих снимков.
7. Силуэтные фотографии. Попробуйте запечатлеть чувственные моменты, используя
контровое освещение для получения силуэтных кадров. Полученные снимки отлично
подходят для печати обложки к DVD-боксу со свадебными фотографиями.
8. В центре внимания — обручальные кольца. После того, как молодые обручатся в
ЗАГСе, непременно выкройте немного времени для таких снимков, где отчетливо видны
символы крепости семейного союза.
9. Контровое освещение. Здесь можно проявить фантазию, и если позволяет объектив,
поймать и включить солнечные блики в композицию снимка.
10. Занятие для молодоженов. Организуйте жениху и невесте «маленькие испытания»
ради ярких кадров. Почему бы не заставить их прыгать, кататься на качелях или
велосипеде?
Автор текста — Юрий Кривенко и Мария Комар

Смысловые центры в портрете, способы


концентрации внимания.
Рассмотрим главные смысловые центры классического портрета.
Он может быть как один, так и несколько, но желательно не более трех в кадре. Если
центров несколько, один из них обычно доминирующий.
Итак, первичный смысловой центр в портрете. Чаще всего эту роль играют глаза
модели. Они расскажут зрителю о многом, вне зависимости от того, куда направлен
взгляд человека, изображенного на фотоснимке. Будь то прямой взгляд модели в объектив
(глаза в глаза), или устремленный за границы кадра, или даже «внутрь себя». Глаза всегда
несут максимум информации о настроении, раскрывают сюжет и замысел фотографии.
Вторичными смысловыми центрами выступают губы, волосы, руки модели.

«Руки и особенно пальцы могут рассказать о чувствах, волнении, замешательстве


человека, даже если лицо будет невозмутимым»

Кстати, о руках. Этот смысловой центр иногда берет инициативу на себя и может
вытянуть даже тривиальный снимок на уровень ярких и запоминающихся карточек.
Руки и особенно пальцы могут рассказать о чувствах, волнении, замешательстве человека,
даже если лицо будет невозмутимым.
Во время съемки обязательно уделите внимание рукам модели. Попросите, чтобы они
были расслаблены, а пальцы не были прижаты вплотную друг к другу. Если вас что-то не
устраивает в начале съемки, возможно, модель не может раскрепоститься, то начните с
лицевых портретов. Через полчаса обратите внимание на руки, скорее всего они уже будут
готовы к съемке. Можно также попробовать занять руки каким-то предметом, в контексте
съемки. И наконец, руки более фотогеничны в профиль.

Также смысловыми центрами в портрете могут быть другие части тела, элементы одежды
(татуировка, брошь, бант и т.п.), аксессуары, даже домашние животные.
Существует несколько приемов съемки для концентрации внимания на смысловом центре.
Наиболее эффективные приемы следующие: фокусный, световой, цветовой. Я не зря
расположил их в таком порядке. Если глубиной резкости управлять просто (достаточно
покрутить колесико фотоаппарата), то для управления светом и тенью, а также для
правильного подбора цветового решения необходимы навыки. Рассмотрим их по порядку.
Руки и особенно пальцы могут рассказать о чувствах, волнении, замешательстве человека,
даже если лицо будет невозмутимым.

«…четко акцентированный смысловой центр расскажет историю в фотографии…»

Глубина резкости – краеугольный камень в портрете. Если, например, в пейзажной


фотографии мы стараемся достичь как можно большей глубины резкости, чтобы
максимально детализировать всю видимую область, с портретами зачастую дело обстоит в
точности да наоборот. Фотографы-портретисты предпочитают снимать с короткой
глубиной резкости, сосредотачиваясь на выделении определенной области и отодвигая в
зону расфокуса все остальное, менее существенное. Как вы думаете, зачем нужен такой
прием? Четко акцентированный смысловой центр расскажет историю в фотографии.
Манипулируя этим приемом, можно рассказать разные истории или одну и ту же
историю, но несколькими способами.

Есть несколько приемов использования глубины резкости: работа с передним планом


(снимок сквозь листья), смещение фокуса от модели (следы на песке в фокусе, а фигура
вдалеке – размыта), выбор альтернативного сюжета (два разных центра – уже две разные
истории).
«…я рекомендую использовать просветленную оптику, желательно дискретную, для
получения максимального качества рисунка…»

Что касается объектива – для съемки с короткой глубиной резкости я рекомендую


использовать просветленную оптику, желательно дискретную, для получения
максимального качества рисунка по всей области кадра – как в фокусе, так и вне этой
области.
Используя свет и тень, можно также эффективно выделить либо растушевать детали в
кадре. Зрение человека устроено так, что мы в первую очередь обращаем внимание на
светлые области изображения. Умело используя этот механизм зрительного восприятия,
можно привлечь внимание к нужной детали в кадре. Второстепенные детали, на которые
не нужно акцентировать внимание, можно «загнать в тень». Также следует упомянуть о
границе света и тени – именно здесь можно расположить смысловой центр, так как эта
граница создает контраст, что также способствует привлечению внимания. Однако,
следует помнить, что линия света и тени может незначительно искажать геометрию,
пропорции.

Нельзя не упомянуть о композиции – желательно, чтобы визуально светлая часть кадра (в


классическом понимании – это 50% площади, от любой стороны кадра) уравновешивалась
его темной стороной.
И наконец, роль цвета в расстановке акцентов. Здесь «работает» то же правило, что и в
предыдущем пункте – светлые и теплые цвета притягивают внимание зрителя в первую
очередь. Холодные и темные – наоборот, желают остаться вне зоны первичного внимания.

«…либо ты его избегаешь, либо идешь ва-банк, используя красный по-максимуму…»

Особенный цвет – красный. Мне понравилось, как Вик Мунис, фотограф и художник из
Бразилии, рассказал о красном: «С ним нужно быть весьма осторожным. Либо ты его
избегаешь, либо идешь ва-банк, используя красный по-максимуму. Это магический цвет,
особенно для фотографии».

Есть одно железное правило при работе с цветами – чем их меньше, тем выигрышнее
получится фото. Если же от «богатства» цветовой палитры никуда не деться, рекомендую
«уходить» в черно-белое фото, которое, к слову, вполне самодостаточно. Именно здесь в
полной мере раскрывается характер, эмоции, вся гамма чувств модели.

10 способов снимать потрясающие


портреты

Как научиться делать фотопортреты, вызывающие восторг?


Портрет — чуть ли не первый появившийся в изобразительном искусстве жанр.
Конечно, первые портреты были скорее групповыми — каждый из нас видел на уроке
истории забавных человечков с копьями, бегущими вслед улепетывающему мамонту :)
Давайте поговорим о современном портрете, несколько выходящим за рамки классики
жанра. Видите ли, следуя традициям, можно снимать качественные и интересные работы,
однако достаточно сегодня зайти, к примеру, на Flickr и убедиться — самые потрясающие
портреты — те, которые нарушают все правила. Таков парадокс! Давайте рассмотрим
некоторые способы оторваться от классики и делать поразительные портреты, ломая (или
по крайней мере обходя) стереотипы и добавляя некоторую непредсказуемость в ваше
портретное фотомастерство.

Ниже — десять наиболее успешных способов съемки супер-портрета:

1. Меняйте перспективу

Большинство фотографий сделано камерой на уровне глаз модели.


Следуя здравому смыслу, это в целом, правильно. Но полная смена угла съемки, от
привычного Вам, может дать портрету экспрессивную окраску или так называемый «вау-
фактор».
Заберитесь как можно выше и снимите портрет сверху-вниз или максимально опуститесь
к земле и снимайте оттуда. Глядя через объектив, ищите тот угол съемки, который создаст
интересность.

2. Играйте с направлением взгляда модели


Направление взгляда модели может удивительным образом воздействовать на
изображение. В большинстве случаев модель смотрит прямо в объектив. Тем самым
создается эффект связи между моделью и теми, кто рассматривают изображение. Но не
зацикливайтесь на этом, можно попробовать еще несколько приемов:
а) Взгляд, уходящий за границы кадра — пусть модель обратит внимание на что-то за
границами кадра. Это может создать чувство искренности, а также создать
заинтересованность у зрителя. Улучшить эффект помогут эмоции на лице модели,
которые заставят зрителя задуматься.
Но помните, что если взгляд модели направлен за границы кадра, дайте побольше
пространства для этого взгляда, и следите за тем, чтобы на заднем плане не было
объектов, отвлекающих внимание зрителя (световое пятно, объект на той же дистанции,
что и модель и т.п.).
б) Взгляд, остающийся в пределах кадра — альтернативой может быть взгляд модели,
смотрящий на что-то (или кого-то) в пределах Вашего кадра. Например, ребенок,
смотрящий на мяч, женщина, смотрящая на своего новорожденного, мужчина, смотрящий
голодным взглядом на тарелку со спагетти… Когда Вашей модели (первичный смысловой
центр) есть куда посмотреть, и это находится в границах кадра, Вы создаете вторичный
смысловой центр. Между ними появляется контакт. Этот прием также помогает
«рассказать историю».

3. Нарушайте правила композиции


Есть много так называемых «правил-клише», когда дело доходит до композиции, и у меня
всегда были непростые отношения с ними. На мой взгляд, нужно знать и уметь применять
теорию композиции, а зная теорию, вы можете преднамеренно нарушать ее — поскольку
это может привести к отменным результатам.
«Правило одной трети» стоит первым в очереди на нарушение. Размещая модель в центре
кадра, можно создать впечатляющий эффект. Также может быть творчески оправданным
размещение модели прямо на краю кадра.
Еще одно «правило», которое часто применимо для портретного фото, состоит в том,
чтобы, чтобы дать Вашей модели свободное пространство для взгляда, т.н. «воздуха».
Обычно соблюдение этого «правила» дает хорошие результаты, но опять же, бывают
случаи, когда его нарушение будет предпочтительнее.
4. Экспериментируйте с освещением

Еще один элемент непредсказуемости, который вы можете использовать при съемке


портретов — способ освещения. Свет дает практически неограниченные возможности,
когда дело доходит до использования света в портретах.
Боковое освещение может создать настроение, контровое и силуэтное — придаст Вашей
модели таинственность, скроет второстепенные детали и оставит главное.
Сочетая длинную выдержку со вспышкой, можно также достигнуть впечатляющего,
необычного результата.

5. Поставьте модель в необычную, или даже неестественную позу


Недавно переписывались со знакомым фотографом, и наш разговор зашел о
корпоративном портрете, который он сделал одному бизнесмену у него дома. В течение
двух часов было сделано немало лицевых и поясных портретов, у книжных полок и с
корпоративной символикой, сидя и стоя. В целом, классика жанра. Все фотографии
оказались довольно стандартными, и не было ничего такого, что можно было выделить из
общей картины.
Они с заказчиком сошлись во мнении, что получилось немало подходящих снимков, но
после возникло желание сделать нечто особенное, из ряда вон выходящее. Тогда фотограф
предложил сделать серию снимков в прыжке. После некоторых сомнений, бизнесмен
встал из-за стола, снял пиджак, расслабил галстук и начал подпрыгивать! Это была
творческая находка фотографа! Снимки получились необычными и весьма забавными.
Кульминацией всей серии стал финальный кадр с бизнесменом, парящим над паркетом
посреди корпоративной символики. В итоге, снимки были напечатаны в деловом издании,
вместе со статьей об этом человеке. Редакция приняла фото, при всей его кажущейся
несерьезности. Более того, такой подход к съемке впоследствии «взяли на вооружение»
другие издания.

6. Снимайте искренность, снимайте чувства и эмоции

Иногда позирование перед камерой выглядит как… позирование. Некоторых людей не


получится снять хорошо, когда они просто позируют вам. Почему? Просто далеко не все
люди — прирожденные фотомодели или актеры, кто-то просто стесняется камеры. Однако
результат можно улучшить, если снимать в привычной для них обстановке.

Фотографируйте людей за работой, в кругу семьи или за любимым делом. Это сделает их
поведение более непринужденным, и в итоге вы убедитесь, что получили несколько
нетривиальные снимки. Люди реагируют более эмоционально и естественно в привычной
для них ситуации. Наверняка вы не устоите перед соблазном использовать телеобъектив,
чтобы вести съемку с почтительного расстояния, не привлекая к себе слишком много
внимания. Так можно сделать несколько эмоциональных кадров в стиле «папарацци». На
мой взгляд, этот прием прекрасно «работает» при фотографировании детей.

7. Дополнительный смысловой центр


Добавляя в свой кадр какой-либо объект, тем самым вы создаете еще один смысловой
центр, который может сделать кадр более выигрышным. Не исключено, что вы рискуете
отвлечь внимание зрителя от основного смыслового центра, но можно попробовать внести
разнообразие, добавить смысла в историю, рассказываемую посредством фото.
Таким образом, можно иначе взглянуть на привычные вещи и придать снимку необычной
смысловой глубины, которой бы не было без дополнительного смыслового центра.

8. Подходите ближе — в кадре часть тела


Используйте длиннофокусный объектив со своей камерой или подойдите настолько
близко, чтобы Вы могли сфотографировать только часть тела человека. Фотографируя
руки, глаза, рот или даже лишь торс, можно оставить достаточно пространства для
воображения. Иногда то, что осталось за границей кадра, скажет намного больше, чем то,
что в нем осталось.

9. Глубина резкости
Вариация предыдущего способа, заключается в привлечении внимания к определенной
части лица или тела путем расфокуса на остальных деталях кадра. Расфокус может быть
применен к одежде, другим частям тела, рукам. Можно даже оставить лишь какую-то
часть тела в фокусе.
Следуя этому совету, Вы оставляете зрителю пространство для воображения, но также
сосредотачиваете внимание на чем-то определенном согласно замыслу.
10. Снимайте сериями

Переключите свою камеру в режим серийной съемки и снимайте больше одного снимка за
раз. В итоге, вы получите серию снимков вместо одного статического изображения,
которые можно затем соединить вместе, используя графический редактор. Эта техника, на
мой взгляд, хороша при съемке детей, а также для активно двигающихся моделей.

автор текста и фотографий — Юрий Кривенко, кроме №10 — фото Марии Комар

Вредные советы фотомоделям. Часть


первая: подготовка
Накануне визита к студийному фотографу постарайтесь тщательно подготовиться. В
таком важном деле нужен комплексный подход.
Для начала инвентаризируйте гардероб на предмет одежды, обуви, аксессуаров. Много
вещей лучше с собой не брать, можно ограничиться тем, в чем вы ходите каждый день.
Аксессуары и бижутерия — лишний балласт, к тому же у фотографа наверняка этих
побрякушек — вагон и маленькая тележка. Если уж вы твердо решили взять что-то из
вещей — пусть они будут красного цвета (все фотографы просто обожают красный!) и с
огромными надписями, принтами, знаками торговых марок. Фотограф не сможет
загружать фото модели в брендированной одежде на фотобанки, но вам-то что до этого?

Обувь если и берете с собой — то лучше с грязной подошвой — наверняка у фотографа


пол завален окурками (они вообще такие неряхи!) и уж точно грязнее ваших подошв, так
зачем утруждать себя понапрасну?
Если фотограф просит модель взять с собой паспорт — смело игнорируйте эту просьбу,
наверняка это какая-то глупая формальность и можно обойтись без него, тем более что у
вас есть студенческий, права или что-то еще, подходящее под удостоверение личности.

Не забудьте о своей внешности. Внимательно рассмотрите лицо на предмет прыщиков и


если таковые имеются — смело расправьтесь с ними. Что может быть увлекательнее
выдавливания прыщей? Если у вас не подкорректирована линия бровей — лучше не
заморачиваться, просто оставьте как есть, фотошоп все исправит «в два клика».
Косметику с собой лучше не брать — лишний вес ни к чему, вряд ли она понадобится на
фотосессии. Обычно у фотографа всегда есть визажист в студии, но если и нет — сейчас в
моде натуральность.
Может случиться так, что ваше лицо покроется мелкими прыщиками вследствие
аллергической реакции, об этом лучше не говорить до прихода в студию — фотографы
любят сюрпризы!
Волосы перед съемкой лучше не мыть и не делать укладку — жирный блеск позволит
сэкономить на гелях и лаках, да и выглядеть они будут естественней.

Уделите внимание рукам. Если маникюр оставляет желать лучшего — достаточно


аккуратно подровнять ногти зубами. Лаком лучше не пользоваться — фотограф сам
раскрасит ваши чудесные ногти в ФШ на свое усмотрение, опять же «в два клика».
Хорошо, если у вас дома есть кошка — можно поиграть с ней в «царапки» перед визитом
к фотографу. Наверняка при виде ваших рук завяжется непринужденная беседа на тему
домашних питомцев.

Постарайтесь накануне съемки пойти в ночной клуб на всю ночь — вдоволь там
оторвавшись, в студии вы будете вести себя безинициативно и вяло, что только на руку
любому фотографу. А еще под глазами появятся симпатичные синяки, которые так
нравятся фотографам при пост-обработке. А если не понравятся — «два клика» в ФШ.
Не утруждайте себя запоминанием адреса, не ищите расположение студии по карте, не
уточняйте маршрут — всегда можно позвонить фотографу, и сказать, что заблудились. Он
вас пригласил — ему вас и направлять, заодно пусть поупражняется в географии.

Снэпы, полароиды
Что такое полароиды или снэпы?
Снэпы, полароиды (от англ. «snapshots», «polaroids») — это разновидность фотографий,
на которых изображена модель в максимально естественных условиях. Такие фотографии
используются преимущественно в модельной индустрии. Как разновидность снэп-шотов,
существуют снэп-композитки, упрощающие жизнь как модели, так и фешн-редактору,
агенту и т.д., так как позволяют составить предварительное впечатление о модели в
процессе отбора.
Пример снэп-композитки
Существуют определенные правила съемки снэпов: девушка-модель должна быть в
раздельном купальнике, парень-модель позирует в плавках (могут быть исключения!),
модель обязательно без макияжа, волосы должны быть чистыми (без укладки, лака и т.п.)
и не должно быть никакого специфического позирования — в снэпах важна максимальная
естественность!

Обычно снэпы требуются в случае, когда модель хочет заключить договор с агентством,
фотографом или другим профессионалом модной индустрии, кому нужно увидеть модель
в максимально естественном виде. Эти фотографии могут быть сняты как цифровым
фотоаппаратом, так и на камеру «Polaroid» (в этом случае потребуется отсканировать
фото).

Основные позы для снэпов:


Снэп №1: портрет в анфас, без улыбки, волосы убраны
Снэп №2: портрет в анфас, без улыбки, волосы распущены
Снэп №3: портрет в анфас, открытая улыбка
Снэп №4: портрет в профиль справа, волосы убраны
Снэп №5: портрет в профиль слева, волосы распущены
Снэп №6: в полный рост, анфас, без улыбки
Снэп №7: в полный рост, профиль слева, волосы убраны
Снэп №8: в полный рост, со спины, волосы убраны
Снэп №9: по пояс, анфас, волосы убраны
Снэп №10: по пояс, анфас, волосы распущены

Обратите внимание: распущенные/собранные сзади волосы актуальны только для съемки


девушки-модели.
Обязательно позировать для снэпов с прямыми, расправленными плечами.

P.S.: Дам несколько советов моделям, желающим сделать снэпы в «домашних» условиях.
Для этого вам понадобится естественный свет из окна (фронтальный, заполняющий, без
резких переходов свето-тени), максимально нейтральный фон (в идеале — белый) и
функция автоспуска в фотоаппарате.

Тесты модели для Виктории


Мы снимали тесты для модели Виктории из города Луганска, преимущественно в усадьбе
помещика Мсциховского. В модельном бизнесе Виктория — умудренный опытом
«профи», на ее счету множество престижных заказов, дефиле для дизайнеров с мировым
именем. Она работала за рубежом в разных странах, в том числе, в столице моды —
Милане.
Виктория согласилась поделиться своим опытом и ответила на вопросы, которые нам
часто задают читатели этого блога — начинающие модели, всерьез настроенные покорять
«Олимп» мировой моды.

Виктория, расскажи предысторию о том, как ты пришла в модельный бизнес?


Так вот даже и не помню. С детства я любила фотографироваться. Папа занимался
фотографией, и вот я с пеленочек уже позировала. У меня такой шикарный набор
фотографий черно-белых, детских! Так что в первую очередь это, наверное, папина
заслуга. Ну и мамина, конечно. Вообще родители у меня творческие.

Училась ли ты в школе моделей?

Да, многие модельные агентства предлагали мне отучиться в их школе. Мне это не было
интересно, так как зачастую преподаватели в этих школах не слишком компетентны.
Обычно преподают девочки, которые сами только закончили школу, им надо заниматься
хоть чем-то, особенно если карьера не складывается. К тому же у них всегда хорошие
отношения в агентстве. Такой себе круговорот получается.
Не сложилось у меня в общем с ними — ходила я в некоторые школы, посмотрела, чему
учат, хватило меня буквально на пару занятий. Мне это не интересно. Я и в школе не
очень любила предметы, просто занимаюсь сама, и тем, чем мне нравится.
Как ты считаешь, где ты приобрела основные навыки модели, которые помогли тебе
в дальнейшем?

В детстве это было позирование на камеру, меня папа очень часто фотографировал. Очень
здорово помогло просматривание модных журналов, где на примере моделей можно было
многому научиться. Можно сказать, что я училась у лучших. Плюс помогло образование
«кино-теле искусство». Влияние родителей опять же — мама у меня хормейстер, папа
музыкант.

Когда ты почувствовала «переломный момент» в своей карьере?

«Переломный»? Даже не знаю. Он всегда был «переломный». То подъемы, то наоборот.


Бывало, что ни предложений, ни контрактов никто не предлагает. Сидишь дома и
думаешь: «то ли старею, то ли еще что-то». Близкие и друзья всегда поддерживают меня в
такие периоды, обычно достаточно прогуляться с ними, и грусти как не бывало!
Как родители относятся к твоей работе моделью?

Абсолютно нормально. Правда мама поначалу не хотела, чтобы я в модельный бизнес


шла, так как слышала много плохого. А папа меня всегда поддерживал, у нас всегда
складывались дружеские отношения, правда не отпускал меня за границу наверное лет
пять.
С чего начался твой «взлет» в карьере модели, как ты считаешь?

Я вообще не считаю, что был какой-то особенный взлет, ничего особенного будто и не
было. Скромничаю, что ли? Наверное началось все с Милана.

Это был первый зарубежный опыт?

Нет, не первый. Сначала меня пригласили в Турцию на съемки для каталогов. Потом была
поездка в Польшу, также для съемки каталогов, подростковых.

Расскажи про Милан.

Милан, это такой город, такой… Хотя вначале я, если честно, разочаровалась. То есть я
прилетаю, и по телевизору показывали одно, а я вижу совсем другое, и это «другое» меня
не особенно впечатляет. Как будто нет в этом городе ничего необычного. Потом, конечно,
показы, съемки разные. Смотришь — а оно таки интересно. Особенно меня архитектура
Милана поражает, люблю архитектуру. Люди там хорошие. Все-таки столица моды.

А в чем проявляется столица моды для тебя? Это особенный шарм, обаяние города?

Во-первых очень много знаменитых людей там можешь встретить. То есть, если ты
идешь, к примеру, в престижный ресторан — можно встретить там именитых дизайнеров
и не только.
Виктория, в твоем портфолио мы видели тест-шутинги из Милана. Расскажи
подробнее об этом мероприятии.

У нас было десять фотографов и три девочки-модели. В Европе проводят тест-шутиги как
для моделей, так и для фотографов. Обычно фотографы потом эти фотографии продают в
модные журналы, стараются заработать на этом деньги. Естественно, полу-бесплатно
модель получают.
Почему полу-бесплатно?

Моделям говорят, что тест-шутинг не оплачивается, на самом деле он там минимально


оплачивается, потому что агенству хочется побольше денег заработать. Фотограф платит
небольшую сумму агентству, а модель работает на «TFCD”. Правда случается так, что не
все фотографы отдают моделям отснятые фотографии, и тогда приходится «выбивать» у
таких фотографов отснятый материал, так как могут после съемки вообще ничего не
отдать.
В Китае, например, были тест-шутинги, и отдали фотографий очень мало — тамошние
фотографы не очень любят отдавать фотографии.

Кто выступает организатором тест-шутингов?

Чаще всего организатором выступает агентство, хотя иногда бывают тесты по инициативе
фотографов. В любом случае, там это все налажено. После объявления тест-шутинга
происходит коллективное обсуждение ключевых вопросов: локации, образы и т.п., потом
берут моделей и привозят на место съемки.

Сколько длятся тест-шутинги? Два-три часа?


Долго. Обычно с утра до вечера — пока мейк-ап сделают, пока отснимут все задуманное.
Естественно, организаторы обеспечивают максимально комфортные условия для моделей.

А в Москве бывают тест-шутинги?

Бывают, да, в отличие от Киева. У нас вообще здесь другая цивилизация, по сравнению с
Европой, например. Можно сказать, что Москва идет по пятам за Европой, догоняя ее по
культурному уровню, а мы… У нас до сих пор существует понятие фото-модель.

Какие существуют различия для тебя в работе на подиуме и для фото-съемки?

Ну конечно есть различия — фото-модель на фото-сессиях работает и могое зависит от


того, куда пойдут эти «принты». Могут и никуда не пойти. А топ-модель целенаправленно
на подиуме работает, с дизайнерами, показывает одежду. Хотя особо работать там не
приходится :)

Правильное ли будет утверждение, если сказать, что любая модель стремиться


попасть на подиум, а не на фотосет?

Скорее да, хотя все зависит от престижности заказчика. Если это какой-нибудь
знаменитый дизайнер, то понятное дело, оплачивается работа модели намного больше,
чем рядовая фотосессия. Хотя в подиумной работе существуют свои трудности, в отличие
от студийной работы — тебя могут привезти на место утром, а показ состоится только
вечером, и все это время находишься непосредственно там, на месте. То примерка,
«фиттинг» называется, то еще что-то, потом мейк-ап сделают. Довольно-таки сложно.
По поводу работы в студии — если это, к примеру, съемка для каталога, то заказчик
платит модели почасово, и тогда команда старается все сделать побыстрее.
А где тебе приятнее работать, на подиуме или на съемках?

Вообще я больше люблю подиум, это «мое», я и хожу хорошо. Но и фотографироваться я


тоже очень люблю, особенно когда видишь в результате свое лицо в модном журнале или
каталоге дизайнера с мировым именем.
Я понимаю, что Луганск — город несколько далекий от мировой моды, но может
бывали случаи, когда к тебе обращались на улицах Милана или Пекина, оттого, что
узнавали?

Ну такого, чтобы на улицах узнавали, такого нет, а вот в том же Милане на улице часто
подходят «букеры» разные, они как только видят девочку симпатичную — сразу
стараются переманить в свое агентство. Естественно, ими движет желание извлечь из
этого прибыль.

В Москве ты не ощущала к себе такого внимания со стороны «фейс-хантеров»?

Мосва для меня — грязный город, я его не очень люблю. Почему грязный? Очень там
развита проституция.

Кстати говоря, в нашем обществе бытует мнение, что модельный бизнес — это та же
проституция, просто на более высоком уровне. И если ты хочешь попасть в топ-
модели, то либо у тебя для этого есть богатый «папик», либо все это решается через
постель? Твое отношение к этой точке зрения?

Я с таким не сталкивалась за время работы в модельном бизнесе, то есть конечно


предложений много разных было, но то ли по своей порядочности, то ли еще почему-то,
но мне удавалось избежать такого способа продвижения в карьере. Хотя слышала много
разных историй. Сложно пробиться наверх, в топ. Но если у тебя красивое лицо,
привлекательная внешность, и есть харизма, то понятное дело, на тебя обратят внимание.
Это мы уже о слагаемых успеха заговорили? Лицо, внешность, харизма — этого
достаточно для того, чтобы пробиться «наверх»?

Да, девочка должна обладать всеми этими качествами плюс отличаться чем-то особенным,
она должна буквально «покорять» взглядом. А это, понятное дело, харизма, это ее умение
работать как на подиуме, так и на фотосессии. Сговорчивость обязательна — она должна
быть минимально «скандальна».

Мы часто замечаем, что модели на съемках ленятся, и мы предполагаем, что они из-
за этого далеко не пойдут. Нам нравится, когда в глазах горит «огонь», наверное это
и есть та двужущая сила, которая помогает достичь высот? Уместен ли «фанатизм»
в этом деле?

Согласна на сто процентов. Лень — это огромный минус. Девочке в первую очередь
должна нравиться эта работа, это должно быть ее главной целью в жизни — пробиться на
самый верх. А если это у нее такое хобби на время, чтобы потешить свое эго — ни к чему
это не приведет, разве что случай какой-то.
Расскажи об особенностях работы модели в разных странах.

В России, например, тебя могут назвать неприятным словом каким-нибудь, открыто


указать на недостатки. Относятся к тебе, как строитель относится к рабочему материалу,
как к шиферу — халатно. Могут не учесть, что девочки не всегда с хорошим здоровьем,
часто не обращают на это внимание, лишний раз не поинтересуются, все ли в порядке. Это
не всецело картина «модной» России, но подобное отношение к модели встречается
довольно часто.

За границей такого нет?

В Италии нет такого, то есть в лицо тебе ничего неприятного не скажут. Посмотрят на
тебя, и если ты не понравишься, просто скажут: «Спасибо, до свидания». Всегда
поблагодарят, всегда они (итальянцы) учтивы. Человек-профессионал, он во всем
профессионал, в том числе и в общении с людьми.
Есть ли своя специфика в азиатском модельном бизнесе?

Там все по-другому. Если в Италии твой «бук» просто посмотрят, и заставят пройтись,
если это на показ кастинг, и на этом все обычно заканчивается, то в Китае, если это
фотосессия, к примеру, заставят позы показывать. Чаще всего это «big poses», так
называемая “разлетайка”, как в рекламе Nike. Модель тщательно выбирают, чтобы знать
наверняка, на какой результат они могут рассчитывать. После «big poses» нужно
показывать «стандартные» азиатские позы, которые они очень любят — когда руки в
боки, плечи вперед и горбинка в спине. Говорят, эта поза-выходец из азиатских стран.
Меня очень смешит, что они копии делают, видимо, у них творчества не хватает. Сколько
я там работала, наблюдала одну и ту же ситуацию: они вот берут картинку из журнала,
вырывают, делают по ней макияж, заставляют вставать в такую же позу. У меня была в
Китае рекламная съемка, я представляла их компанию какую-то, и большие биг-борды
должны были висеть — я с мальчиком вместе. И вот картинку нам показывают, и по
картинке попробуй стань. А оно — то платье не так, то еще что-то не так. Было очень
смешно.
Каталоги тоже так снимают, по картинкам. Но вот если станешь в свою какую-то позу и
им понравиться — не отстанут, будут ее щелкать очень много раз, пока не добьются
идеального результата. Каждую складочку на одежде поправят.
Для каталогов просят становиться в позы, когда лицо — строго в анфас, а руками и
ногами заставляют махать во все стороны. Смотрят на позы и как модель двигается.
Девочкам, которые первый раз едут в Азию, лучше подготавливаться заранее, потому что
там будет очень сложно. Обычно туда едут модели с опытом.
Можно ли сказать, что в азиатских странах самые высокие требования к модели?

Я думаю, что там довольно-таки высокие требования и стандарты. Они очень скурпулезно
относятся к своей работе. На показы вывозят моделей с утра, ты можешь целый день
ничего не делать, но вечером тебя за пять минут начнут «собирать» — вот это мне не
нравится. Волосы все выдерут. Это в Китае, больше я такого нигде не встречала. Китайцы
бывают очень медлительными, местами «туго соображают». Менталитет у них такой, что
они хорошие исполнители, но творчества — ноль.
Ведешь ли ты список стран, в которых уже побывала? Возможно, собираешь билеты
или сувениры?

Всегда привожу сувениры-магниты, которые потом крепятся на холодильник. Себе,


родным, друзьям. Еще люблю привезти в качестве сувениров брелки для ключей. А была
в Турции, Польше, в разных городах Азии, ну в Италии, понятное дело.

Какие планы на будущее?

Ну не знаю даже, у меня много всяких планов, всегда они в голове моей крутились.
Путешествовать очень люблю, поэтому возможно в будущем хотелось бы чаще
путешествовать и в зарубежных странах работать. Возможно, дизайнерские начала во мне
пробудятся. Они во мне всегда были, может что-то удастся из этого сделать.
Не каждый дизайнер работал перед этим моделью, но если модель стала дизайнером,
у нее, наверное, есть высокие шансы, учитывая, что она знает всю поднаготную
фешн-индустрии?
Да, шанс у нее высокий. Я не знаю, насколько это правда, но еще говорят, что лучшие
тестовые фотографы — это бывшие модели. Потому что это та же поднаготная, знание
рынка, предпочтения разных стран, то есть, если девочка едет в Азию — это один «бук»,
если в Италию, то другой, во Францию — третий, в Америку — четвертый. Везде нужны
разные стили и типажи, поэтому знания всех тонкостей так важны.

Ну а ты все-таки в будущем видишь себя дизайнером? Или фотографом?

Может даже и фотографом, я еще не решила, думаю, у меня еще есть на это время.
На восьмидесятые пришелся бум увлечения черно-белой фотографией. Сейчас мы
переживаем аналогичный всплеск интереса к фотографии, во многом благодаря
современным технологиям. Возможно ли, что фотография в скором времени выйдет
из моды?

Я не думаю, что фотография выйдет из моды, потому что всегда люди интересуются
творчеством, красотой. Не зря говорят: «Красота спасет мир». А фотография всегда будет
на пике популярности.
Твои пожелания начинающим моделям?

Думаю, самое главное, чтобы девочки всегда следили за своей репутацией. Относились
очень внимательно к тому, куда они едут, в какую страну. Узнавали лучше об агентствах,
особенно азиатских, потому что бывают случаи, когда моделям не выплачивают зарплату,
забирают даже паспорта. Нужно следить, чтобы после регистрации паспорт вернули в
срок. Делать много копий документов, потому что в другой стране всякое случается.
Обязательно страховку иметь.
Еще из пожеланий — совершенствоваться всегда, смотреть на тех, кто чего-то весомого
уже добился. Подражать, конечно, не стоит, потому что в индустрии ценится
индивидуальность. Будьте индивидуальностью — и тогда вас обязательно заметят.
Как модели научиться позированию?
Чтобы научиться хорошо позировать перед камерой, вам совсем не обязательно посещать
школу моделей или курсы.
Освоить и успешно практиковать позирование на съемках вас научат журналы о моде!
Надеюсь, у вас найдется десяток экземпляров? Я уж не говорю о реальной экономии
такого подхода :)

В идеале, это должны быть издания, посвященные высокой моде (hi-fashion), например,
такие монстры, как «Vogue», «Elle», «Harper’s Bazaar» и т.п., но могут подойти и менее
именитые их представители.
Больше всего нас интересуют fashion-story, обычно в таких съемках максимально
раскрывается потенциал модели.
Выбирая примеры, обращайте внимание также на возраст модели — ведь в каждой
возрастной группе есть свои тонкости и специфика.
Для удобства и эффективности разобьем учебную программу на пункты:

Пункт первый.
Все начинается с теории. Выберите в журнале фото с моделью и рассматривайте его
внимательно, вникая в детали. Недостаточно просто полистать страницы, как вы это
делаете обычно. Глядя на моделей из журнала, не стоит забывать, что все эти люди —
высокооплачиваемые специалисты в индустрии моды, они знают свою работу
досконально. Но пускай вас не пугает их безупречная внешность и уровень мастерства —
все эти люди вполне реальны, и они не всегда были иконами стиля. Секрет их успеха
заключаются в упорной работе над собой.
Пункт второй.
Итак, вы выбрали фото с моделью. Изучайте эту фотографию, как через микроскоп. Вас
должно интересовать все: как была сделана поза, в какой позиции находилась голова
модели, положение тела, где ее руки и ноги. Обратите внимание, в каком положении
находились пальцы модели, и т.д.
Пункт третий.
Практика. Для начала попробуйте в точности воспроизвести позу модели, которую вы в
данный момент изучаете. Здесь нечего стыдится — скорее всего, когда-то эта модель из
журнала была в похожей ситуации. Все с чего-то начинают. Обязательно практикуйте
свою позу, стоя перед зеркалом.
«…практикуйте новую позу до тех пор, пока она не станет для вас естественной…»

Затем приступайте к частичному изменению позы, начинайте слегка менять позицию


головы, рук, ног. Почувствуйте разницу между копированием и импровизацией.
Продолжайте до тех пор, пока не достигните такой вариации позы, которая превзойдет
оригинал. Важно, чтобы вы чувствовали себя уверенно в этой позе. Практикуйте ее до тех
пор, пока она не станет для вас естественной.

Пункт четвертый.
Эмоциональная часть. Обратите внимание на то, как модель проявляет эмоции в кадре.
Если она серьезна, сработает ли эта же поза, но с улыбкой? Подойдет ли застенчивый
взгляд, сексуальный взгляд, взгляд гнева и т.д.? Отрабатывая свои эмоции, найдите ту,
которая «заработает» лучше всего с вашей собственной вариацией позы.
Пункт пятый.
Сделайте снэпы* своей новой позы. Попросите друга/подругу сделать несколько
фотографий вашей новой позы, а лучше всех ее вариаций для того, чтобы ничего не
забыть. Для съемки подойдет как естественный свет из окна, так и встроенная вспышка.
Снимать лучше на однородном, максимально светлом фоне (в идеале — белая стена).
Если нет возможности пригласить помощника — можно установить режим «автоспуск» в
фотоаппарате и сделать такие фото самостоятельно.
Так в вашем арсенале появится поза в лучших традициях «модных журналов».
«…нарабатывайте новые позы, не забывая, что в погоне за количеством не должно
страдать качество…»

Допустим, вы наработали позу, которая так же хороша, как у модели из вашего журнала.
Возможно, у вас это получится даже лучше оригинала. Используя этот метод,
нарабатывайте новые позы, не забывая, что в погоне за количеством не должно страдать
качество. Знаю, все это непросто и требует немалых усилий, но как говорится, «под
лежачий камень вода не течет». Трудитесь, и впоследствии вы будете приятно удивлены
тем, с какой легкостью у вас получится принимать интересные позы и создавать яркие
образы на своей следующей фотосессии.
Как добиться успеха в позировании?

По мере того, как вы будете продвигаться в изучении позирования, в стиле «фешн» и


«гламур», новые идеи будут появляться все чаще и легче. Вскоре у вас появятся
способности к созданию своего уникального образа.
Помните, что успех — это не то, с чем рождаются, а то, к чему приходят, прилагая усилия.
Справедливо это утверждение и в нашем деле.

Как видите, «модные журналы» — это ценный материал для изучения как начинающими,
так и практикующими моделями со стажем. «Учиться, учиться и еще раз учиться», — как
завещал нам Владимир Ильич.
Оттачивайте свое мастерство позирования перед зеркалом.
«…Ищите сотрудничества с талантливыми фотографами, всегда прислушивайтесь к их
советам…»

Исследуйте и практикуйте постоянно. Ищите сотрудничества с талантливыми


фотографами, всегда прислушивайтесь к их советам, и буквально «выворачивайтесь
наизнанку» каждый раз во время съемки. Делайте максимально возможное количество
фотосессий, при этом к каждой из них подходите с максимальной отдачей.
Практикуйтесь как можно больше. Упорство и труд сторицей окупятся в будущем.
Двигайтесь все время вперед, и возможно, вы тоже станете востребованной моделью в
фешн-индустрии, а ваше фото будет напечатано на обложке журнала, как и фото той
модели, который вы подражали в начале своей карьеры!

*Снэпы (snaps, от анг. snapshots) – это определённый стандарт снимков в модельной


индустрии. Обычно делается путем съемки со вспышкой «в лоб», чтобы получить
максимально приближенный к реальности результат. Не предполагают наличие
художественной ценности.

Все права на фото принадлежат их авторам.


Автор текста и первой фотографии — Юрий Кривенко.
TFP, TFCD — коротко о важном
По многочисленным просьбам наших читателей, сегодняшний пост разъясняет некоторые
общепринятые термины в среде фотографов и моделей.

Дословно термин TFCD переводится, как «Time for CD of digital images», т.е. «время за
диск с фотографиями». Рассмотрим этот термин более подробно.

TFCD — это наиболее распространенный вариант сотрудничества фотографа и модели.


Чаще всего это предложение звучит так: «работа на условиях TFCD». Это значит, что
модель за свою работу (так называемое потраченное на съемку время) получает CD или
DVD диск с отснятым на фотосесии материалом.

При таком варианте сотрудничества фотограф, как правило, просит модель также
подписать договор о разрешении на использование этих фотографий — «Model release»
(релиз модели). Обычно релиз модели заполняется в двух вариантах: на родном языке
модели и на английском.

Так как сотрудничество не имеет под собой коммерческой основы, TFCD-условия часто
воспринимаются, как «бесплатные фото». Но это не совсем так. В данном случае платой
за работу является результат фотосессии. Поэтому обязательное условие — обоюдное
стремление фотографа и модели получить качественные фотографии.
Как видите, TFCD — это вовсе не бесплатное фото :)

Еще один термин, о котором стоит упомянуть — TFP (Time for Prints). Дословно «время
за фотографии».

Термин эпохи пленочной фотографии, с распространением цифрового фото практически


утратил актуальность, в наше время используется редко.
Итак, съемка «на условиях TFP» — это когда модель взамен за потраченное на съемку
время получает готовые распечатанные фотографии. Количество отпечатков и их формат
оговаривается отдельно в каждом конкретном случае.
В этом случае также может быть подписан релиз модели.

Об оплате работы моделей, TFP и НЮ


Я давно собирался написать об этом яблоке раздора — кто кому платит деньги и почему.

Обычно такие порнографы фотографы (которые доплачивают) затем продают сделанные


«эротик-порно-ню» фотографии по предварительной договоренности зарубежным сайтам,
соответствующего содержания.

Когда мы говорим о съемках в стиле «ню» — это в первую очередь реализация наших
творческих проектов, также мы даем возможность модели проявить инициативу и
привнести в идею что-то свое.

«…»TFP» — это не синоним «съемка нахаляву»…»


Работа идет в формате «Time For Print».
Здесь я хочу внести ясность, что это за формат такой.
Все мы работаем для претворения в жизнь первоначального замысла, идеи в фотографии.
Так вот, работа модели здесь — не исключение!
«TFP» — это не синоним «съемка нахаляву».
Кто-то, возможно, думает именно так: «доставка фотографу моего роскошного тела — это
уже подвиг». Нет, это лишь начало пути к совместному достижению результата. Это
серьезная работа, в нашем случае — фотографа и ассистента. Бывают проекты
некоммерческие, но масштабные. Тогда работают также стилист-визажис и ретушер.
Нужно выкладываться «по максимуму» всем без исключения. «Нормально» и «покатит»
— получается само собой, нами подобные варианты не рассматриваются.

«…Модель после съемки подписывает договор с фотографом….»

А что потом?
Модель после съемки подписывает договор с фотографом, сохраняющий последнему
авторское право на эти снимки. Эта форма договора дает право на некоммерческое их
использование. Даже на фотобанках (микростоках) эти работы не могут быть выставлены,
нужен договор с моделью о коммерческом сотрудничестве.

Если вас интересуют именно оплачиваемые съемки в стиле ню — достаточно погуглить,


таких предложений в наше время — пруд пруди, вроде этого: «Нужны девушки 18-28 для
съемок natural nudes. Естественное обнаженное женское тело, без акцентов на эротике
и причинных местах. Съемки оплачиваются в зависимости от востребованности модели,
гонорар 50-300уе за съемочный день, выплачивается в день съемки. Фотографии уходят
далеко, на Украину и Россию не распространяются по понятным причинам. Мама не
увидит :) Все безопасно, юридическое оформление. Никаких рисков. Прекрасный способ
улучшить свое материальное во времена кризиса.»

Автор текста — Юрий Кривенко

Портфолио модели (бук). Основы, советы


и тонкости составления.
Что такое портфолио?
Это коллекция ваших модельных снимков, оформленных в переплет, и выглядящих, как
книга. Поэтому его зачастую называют — бук (от англ. book — книга).
Количество фотографий в нем может варьироваться.
Бук модели должен содержать исключительно «сильные» кадры. Здесь главное —
качество отпечатков, а не их количество. Избегайте двух похожих, однотипных кадров.
Черно-белые фото предпочтительнее в модельной индустрии.
Стандартный формат отпечатков – 20х30см.

Универсальное портфолио включает: стандартный портрет, портрет с необычным


визажом и/или прической, ростовое фото (в купальнике или нижнем белье), фото в стиле
fashion, журнальный снимок, а также фото для каталога.
Поскольку вы становитесь опытнее, более ранние фотографии подлежат замене.
Разместите свое лучшее фото в конце бука, чтобы закрепить положительное впечатление.

Не одевайте ювелирные изделия для снимков, идущих в бук, иначе они отвлекут
внимание от вас. Также уделите внимание подбору белья на время фотосессии.
Неправильно подобранное нижнее белье может предательски выглянуть какой-то
деталью, что также может отвлечь зрителя (и может быть расценено, как признак
непрофессионализма).
Вложите в создание своего портфолио все свои силы и способности к позированию. Ведь
главная цель его создания — это ряд профессионально выполненных отпечатков, которые
помогут вам в получении лучших вакансий.

Стандартное портфолио включает пять образов. Каждый образ включает один или
несколько вариантов одежды (напр. в пиджаке/без пиджака, одеть/снять головной убор),
отбирается два лучших кадра из образа. В итоге Вы получаете порядка десяти карточек в
пяти разных образах.

Советы и подсказки.
Инструментами вашего продвижения на рынке являются ваши фотографии в буке и ваше
резюме. Бук — основной инструмент модели, способствующий ее продвижению. Он
состоит из альбома, демонстрирующего лучшие фотографии с модельных тестов и
заказов.

«…подбирайте свой гардероб таким образом, чтобы одежда была удобной,


демонстрировала фигуру и подчеркивала наиболее выигрышные ее части…»

В начале карьеры, ваш бук должен включать: по крайней мере два портретных снимка, с
разными эмоциями (напр. улыбка и серьезное лицо), желательно один снимок, сделанный
в студии, и один на пленэре. По крайней мере двумя фотографиями в стиле fashion (один
снимок в стиле casual и один более формальный). Если вы хорошо двигаетесь, имеет
смысл включить динамичные кадры. Обязательно иметь в буке ростовой снимок,
демонстрирующий пропорции вашего тела (ног — к коленям, коленей — к бедрам, бедер
— к талии, талии — к плечам, плеч — к макушке). Стоит уделить особое внимание
вашему стилю одежды. Подбирайте свой гардероб таким образом, чтобы одежда была
удобной, демонстрировала фигуру и подчеркивала наиболее выигрышные ее части.
Полное портфолио ориентировочно состоит из двадцати четырех (20х30см) фотографий и
вырезок (из журналов).
Помните: лучше иметь небольшое количество фотографий, но каждая из которых
действительно впечатляет, чем полный бук посредственных. Любое портфолио — это
коктейль из коммерческих и журнальных снимков, сделанных на локациях и в студии.

Вам также понадобится по крайней мере один классный ростовой снимок


(профессиональный и сделанный со вкусом, в журнальном стиле) и один лицевой портрет,
максимально показывающий вашу естественную красоту, с минимумом косметики. Такие
фото лучше сделать в ч/б.

«…будучи подготовленной, вы сможете более результативно использовать съемочное


время…»

Учитесь различным техникам позирования. Постарайтесь изучить их прежде, чем идти к


профессиональному fashion-фотографу. Он подскажет вам, какие позы и ракурсы помогут
преподнести себя наиболее эффективно. Будучи подготовленной, вы сможете более
результативно использовать съемочное время, поскольку вам надо привыкнуть к
обстановке, почувствовать себя комфортно перед камерой в процессе съемки (не
приступайте к работе, пока не почувствуете себя комфортно).

Впечатляющее, сильное портфолио открывает двери, слабое портфолио закрывает их.


Зачастую ваше портфолио — единственная вещь, которую человек видит перед тем, как
принять решение касательно связи с вами. И в большинстве случаев вы не сможете
присутствовать во время принятия этого решения, чтобы замолвить о себе словечко.
Существуют определенные стандарты качества, а также множество руководств и методов,
которые помогут поднять портфолио со среднего уровня до превосходного. Насколько это
возможно, бук должен соответствовать ситуации и пожеланиям работодателя. Все снимки
в портфолио должны показывать творческий потенциал модели, ее навыки, область
применения, интеллект и амбиции. Обоюдная комбинация этих слагаемых успеха, плюс
«нечто особенное» позволит быть на голову выше основной массы соискателей.

Какое количество фотографий нужно?


Чем меньше — тем лучше! Вы не впечатлите количеством, вы закрепите положительное
впечатление качеством . Цель портфолио модели не состоит в том, чтобы просто показать,
что вы привлекательны — портфолио должно показать вашу способность изобразить
различные характеры, возрастные диапазоны и что особенно важно, индивидуальность!
Для первого впечатления обычно достаточно от 6 до 12 фотографий, чтобы представить
себя новому агентству. Двадцать кадров — это «потолок», и то лишь в случае, если это
двадцать потрясающих кадров. Хорошие фотографии не создают «уровень».

«…не бойтесь включить несколько великолепных черно-белых отпечатков в свое


портфолио…»

Все ли фотографии должны быть в цвете?


Черно-белое фото — это не только актерская среда, где оно особенно популярно, т.к. этот
способ особенно эффективен для создания и передачи настроения. Черно-белое фото не
является архаизмом, это весьма востребованное средство визуального представления, в
т.ч. в индустрии модельного бизнеса. Так что не бойтесь включить несколько
великолепных черно-белых отпечатков в свое портфолио.

Ваше портфолио должно быть упорядочено, а также должно визуально контактировать с


человеком, его просматривающим
Страницы без фото, надорванные контакт-листы, утерянные слайды, мятые или
надорванные фотографии являются признаками плохого портфолио. Так же, как бухгалтер
не представит свое резюме на мятом листке бумаги, у вас также не должно быть
неряшливо выглядящих деталей в портфолио. Ваше портфолио представляет вас, создает
и закрепляет положительное впечатление.

«…если Вы хотите рекламировать купальники — сделайте фотосет в купальном костюме,


а не в стиле fashion…»

Виды фотографий
Высококачественные лицевые портреты востребованы в первую очередь. После того, как
вы получите немного опыта, у вас должна быть пара различных портретов, с разными
прическами и типами макияжа. Ваш бук также должен содержать ваши снимки,
показывающие то направление работы, которое вам интересно. Если Вы хотите
рекламировать купальники — сделайте фотосет в купальном костюме, а не в стиле fashion,
для своего бука. Многогранность — конечно хорошее качество, но не стремитесь объять
необъятное. Придерживайтесь того направления, которое вам действительно интересно, и
с чем вы планируете связать свое ближайшее будущее.
Если вы будете неторопливо и взвешенно подходить к предложениям работодателей, в
сочетании с хорошо составленным портфолио, то будете неоднократно вознаграждены на
протяжении всей карьеры.

Модели! Будьте осторожны!


За последние несколько лет мы наблюдаем массовое приобщение к социальным сетям.
Лидирующие позиции по популярности в Украине занимают сервисы «В Контакте» и
«Одноклассники». Виртуальное общение становится неотъемлемой частью жизни.

Но речь пойдет не об «уходе молодежи в сеть». Проблема связана как раз с ЖИЗНЬЮ
РЕАЛЬНОЙ, которая изменилась вследствие бума соц. сетей. И РЕАЛЬНОЙ
ОПАСНОСТЬЮ, которую они могут в себе таить.

Все мы знаем, что наш мир несовершенен. Это не сказка, в которой люди живут долго и
счастливо. Наверняка каждый из нас неоднократно видел объявления о розыске людей,
пропавших без вести.
Развитие медицины в области трансплантологии с одной стороны, и катастрофическая
нехватка доноров с другой, привели к появлению «черного рынка» в этой области. Их
называют «черными трансплантологами».
Этот преступный и прибыльный бизнес довольно распространен.

Допускаю, что читатель отнесется к проблеме скептически, а кто-то наверняка заметит —


«да ну, это бомжей на органы воруют, нас это не касается». Еще как касается, причем всех
без исключения.
Вот вам реальная история, которую мне на днях рассказывала жена: «Пару лет назад
подросток со своей бабушкой поехал в Крым, по путевке. Там он познакомился с дружной
молодой парой, любителями туризма. Встречались, интересно проводили время вместе.
Вобщем, все было чудесно. Потом эти ребята пригласили парнишку пойти с ними в горы,
в поход. Ушел, и больше его никто не видел. А этих супругов через неделю «на горячем»
задержала милиция. Оказалось, что они — «черные трансплантологи».
И если это гнусное явление, как торговля органами, появилась относительно недавно,
никто не отменял «классику» — изнасилования, грабежи, маньяков, работорговцев…
список можно продолжать.

«что из себя представляет социальная сеть? Это огромная база данных


ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЖЕРТВ злоумышленников»

Так при чем здесь социальные сети? Задайте себе вопрос: «а что из себя представляет
любая социальная сеть?». Это огромная база данных ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЖЕРТВ
злоумышленников. Оставляя свои личные данные при регистрации (домашний адрес,
телефон и т.п.) вы автоматически попадаете в группу риска. А если вы симпатичная
молодая девушка – вероятность многократно увеличивается.

УВЛЕЧЕНИЕ ФОТОГРАФИЕЙ, особенно в нашей стране, превратилось сегодня в


масскульт. В этом контексте можно условно разделить молодежь на «фотографов» и
«моделей», и я не берусь утверждать, кого сейчас больше. Поэтому начинающая модель
или любительница позировать перед камерой, без труда найдет через тот же «Контакт»
фотографа, который предложит сделать съемку, и скорее всего, совершенно бесплатно.
Правда, вы его лично не знаете, и все, что у вас есть — его анкета в сети. Возможно, это
не важно… Отчасти.
Вот совсем свежая история, которая произошла с одной из моих знакомых:

«…Алексей-***, предложил поснимать меня. Посмотрела фото в его альбомах — девочки


в белье на фоне стены, в кровати…»

«…я отослала заявку на вступление в группу, где отмечаются фотографы и модели, мне
ответил один из двух администраторов (id=34835**), на тот момент под именем Алексей-
***, предложил поснимать меня. Посмотрела фото в его альбомах (девочки в белье на
фоне стены, в кровати, на природе и т. п.), не сказать, что что-то выдающееся, но решила,
что мне это будет полезно.
В результате договорились встретиться на КПИ. У него был мой номер, у меня его номера
не было.
Взяла с собой друга — помочь с пакетом шмоток и проводить, чтоб я не скучала, пока
буду ждать.
Через 10 мин активных попыток определить, не является ли кто-то из окружающих этим
самым Алексеем, он позвонил с номера 8097281****. спросил, почему я не одна, сказал,
что мы так не договаривались. Я ответила, что друг меня провожал и сейчас уходит —
парень как раз пошёл в метро. Ещё через 5 мин он опять позвонил, сказал, что всё
отменяется, т.к. я поступила «не по договорённости» (притом, что мы не подчёркивали,
что я обязательно должна быть одна). Положил трубку, а когда я перезванивала —
сбрасывал. Потом трубку подняла вообще какая-то женщина.
Ко мне подошёл друг, он всё это время сидел сверху на станции и смотрел через окно.
Сказал, что переживает за меня, т.к. «фотограф» ведёт себя подозрительно, и мы ушли. На
следующий день увидела «В Контакте» его сообщение: «ты поступила очень некорректно,
так не делают, удачи». Сменил имя на какую-то дичь, удалил аву. Удалена и та самая его
группа. На днях случайно наткнулась на фотографии, увиденные ранее в его фотоальбоме,
у какой-то девушки, спросила о фото — оказалось, это ее фотографировала сестра…»
Как видите, фотограф был «липовый», а девушку от весьма вероятных неприятностей спас
друг.

«…договоритесь, что вы будете не одни, а с другом. Это важный момент…»

Как вести себя в подобных ситуациях, чтобы не стать жертвой злоумышленников?


Если вы собираетесь на встречу с незнакомым человеком (в нашем случае это фотограф),
найдите возможность поговорить с ним ДО СЪЕМКИ по телефону. Договоритесь, что вы
будете не одни, а с другом. Это важный момент – на этой стадии обычно «нечистые на
руку» сами отваливают ввиду образовавшихся «осложнений». Если что-то в разговоре вас
насторожило — попросите при встрече показать паспорт, скажите, что перепишите себе
данные. На этой стадии должен «спрыгнуть» даже отчаянный маньяк. Также можно
открыто сфотографировать незнакомца на мобильный телефон. Вы всегда можете сказать,
что попадали в неприятности и теперь просто перестраховываетесь. Если человек не
является злоумышленником — ему нечего бояться, и он вряд ли будет против.
Также не поленитесь поставить в известность родственников и друзей, где вы будете
находиться и с кем. Пусть вам на мобильный телефон с интервалом в один час звонит кто-
то из членов семьи. Такие звонки сильно не помешают, а вас дополнительно подстрахуют.

Релиз модели – прихоть фотографа или


необходимость?
Что значит слово «model» в фотографии? Это не обязательно девушка с параметрами
«девяносто-шестьдесят-девяносто», и в принципе, это не обязательно девушка. Быть
моделью может любой человек — внешность, пол и возраст зависит от замысла
фотографа или заказа (если говорим о коммерческой съемке).

Model release (расписка модели) — это письменное разрешение на использование


фотографом её, модели, фотографий. Эта универсальная форма соглашения используется
в настоящее время во всём мире. Это цивилизованный и законный способ дать
разрешение фотографу на публикацию ваших изображений с фотосессии, также дает ему
право изменять фотографии в целях достижения наилучшего результата и в соответствии
с его творческим замыслом (производить цветокоррекцию, художественную ретушь,
выполнять кадрирование и т.п.).

При первой съёмке требуется паспорт модели, либо цветной скан первой страницы. Также
это является доказательством того, что вы достигли совершеннолетия. Обратите
внимание, что паспортные данные заносятся в релиз модели. Модели младше 18-ти лет не
имеют права самостоятельно подписывать релиз, для этого есть специальная
разновидность релиза, где есть графа «родители/опекуны».

«Без расписки ваше изображение никому не нужно! Оно вне закона»

Не нужно пугаться заполнения релиза. Тем более, что это намного проще, чем кажется.
Просто без этой расписки ни фотограф, ни его команда не смогут законно работать с
полученным материалом, и тем более опубликовать полученный результат. Что это
значит? Ретушёр не сможет в графическом редакторе «подтянуть» вашу фотографию до
уровня глянцевых изданий (устранить мелкие дефекты и изъяны кожи – никто из нас не
идеален, а ведь хочется выглядеть именно так). Дизайнер не сможет использовать ваше
изображение в рекламной продукции, коллажировании…
То есть без расписки ваше изображение никому не нужно! Оно вне закона.
Поэтому, если вы хотите профессионального и цивилизованного подхода, заполните,
пожалуйста, релиз.

Сегодня фотосессия без оформления релиза со стороны модели заинтересует разве что
совсем уж начинающего фотолюбителя, и то лишь потому, что тот ни разу не сталкивался
с возможными подводными камнями во время работы.
Если модель вам говорит с придыханием: «Почему бы нам не договориться на словах о
нашем сотрудничестве? К чему все эти бумажки и подписи!» — не советую соглашаться,
если не хотите неприятностей. Так, в 2006-м году, моя первая студийная фотосессия
модели провалилась, уже при попытке публикации фотографий на персональной
страничке.
Что же произошло? Я работал с моделью по привычной «устной договоренности», в
формате TFCD. В итоге девушка получила на руки двухчасовый студийный фотосет с
вполне приличными работами, а потом заявила, что она против публикации своих фото!
И черт бы с ними, с фотографиями, сколько еще их будет… но впечатление о первой
студийной съемке было испорчено.

Господа фотографы, не поленитесь потратить пять минут на распечатку релиза и еще


десять на его совместное заполнение! Сбережете в будущем миллионы нервных клеток и
меня добрым словом вспомните ))

Подведу итог – уважаемые модели, пожалуйста, ознакомьтесь с текстом релиза до начала


съемки.
Давайте жить дружно и цивилизованно.

Вам также может понравиться