Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Учебник фотографа
Борьба с солнцем
«Никогда не снимай против солнца», — урок, который я от отца еще усвоил, причем
довольно быстро и наглядно. Стоило снять, и кадр выходил смешным, небо белым, а все
объекты черными, зайцы в объективе. Так и снимал на улице, чтобы солнце было за
спиной или, по крайней мере, где-то сбоку. Только потом, когда пленка забылась, пришла
ей на смену цифра, появилась возможность наплевать на правила и пробовать все — разве
что под воду фотоаппарат не опускать… хотя нет, позже попробовал и это, просто аппарат
был водонепроницаемым.
Свет бывает разным, он бывает прямым, боковым, бывает и контровым — последнее как
раз когда солнце светит вам в лицо, более или менее. Это не случаи употребления
фотоаппарата для съемки или возможность его отложить в сторону, все это лишь разные
характеристики света, которые не просто можно, но и нужно использовать в съемке. Если
коротко, прямой свет (у вас из-за спины, видно прямо на кадре выше) здорово
показывает цвет объектов, боковой (на фото ниже), за счет появления теней в кадре,
дает возможность передать объем и глубину, а контровый позволяет получить
необычную картинку.
Боковой свет, фото: Сергей Самсонов
Контровый свет дает изображению глубину и объем (точнее, может дать, если это
правильно использовать), ведь в плоской фотографии объем передается тенями, которые
фактически исчезают при прямом освещении или которые падают не так далеко и ими
нельзя управлять, как в случае бокового освещения. При контровом же освещении все
тени падают прямо на вас, как, впрочем, и свет — а значит, вы можете управлять даже их
длиной, так как в центре формирования картинки находится именно ваш фотоаппарат и
ваши руки. Для этого, во многих случаях, достаточно просто поставить на аппарат ширик
и присесть.
Контровый свет, фото: Сергей Самсонов
Портрет
Прежде всего, закатное солнце и небо — не столько источник контрового света, сколько
источник фонового цвета. Поэтому нам будет не так сложно перебить его по яркости даже
встроенной вспышкой. Надо лишь правильно выбрать нужный нам режим — мы не будем
вспышкой светить весь кадр, поэтому, вместо обычного режима выберем режим
медленной синхронизации, и лучше, если по второй шторке (называется slow-sync/rear
или rear curtain, в зависимости от фотоаппарата), естественно, в режиме TTL, если
мощность вручную подбирать желания нет.
Молодожены жизнерадостные
Влюбленная пара в контровом свете, фото: Сергей Самсонов
Это уже вариант посложнее… Вы наверняка замечали, что в контровом свете неплохо
смотрятся веточки, листья, цветочки — так и просятся в кадр сладкие парочки, которых
неплохо заснять целующимися под лучами солнышка. В таких случаях даже солнечные
зайчики и пересветы не проблема, все работает на нашу конечную цель — передать не
столько смысл, сколько эмоции… по крайней мере, такими, какими их видим мы.
Проблема здесь уже, наоборот, в солнце, оно слишком яркое, и перебить его сложно.
Можно, конечно, взять комплект вспышек из 10 штук или притащить студийный источник
в Царицыно, но таких смелых, а главное, богатых уникумов единицы, и кроме миллиона
просмотров на YouTube соответствующий ролик не будет нести в себе никакой пользы.
Мы же, в поисках полезности, возьмем одну-единственную вспышку. Можно и
встроенную, но внешняя все равно лучше, причем, чем мощнее, тем и лучше.
Пейзаж
Ситуация с пейзажем куда сложнее. Дело в том, что небо, в зависимости от положения на
нем солнца и степени освещенности земли/воды, может отличаться по яркости от другой
половины пейзажа ступени на 2-4, а это уже серьезная проблема, потому что фотоаппарат
будет искать между ними золотую середину… в итоге, землю недодержит, а небо
пересветит. Предположить, что вы будете бегать и расставлять по картинке стойки со
вспышками, чтобы компенсировать разницу, я попросту не могу — это неразумно и
потребует существенных временных и энергетических затрат. Для таких ситуаций
существуют решения иные.
Прежде всего, идет рекомендация лично от меня, что, как минимум, спорные световые
ситуации следует снимать в RAW — так у вас впоследствии будет больше свободы
поизвращаться над изображением. Можно много спорить о формате, но смысл один: он
просто сохраняет больше информации, и чтобы вы могли решить, какая вам нужна, а
какая нет, снимайте в нем, выкинете позже.
Есть такая стеклянная штука, «градиентный фильтр», который еще иногда называют
«ступенчатым». Они бывают двух типов, квадратные под специальный фиксатор и
обычные круглые, которые навинчиваются на объектив и крутятся, как поляризационные.
Удобнее вторые (компактны, всегда с собой), гибче первые (поворачиваются, двигаются,
затемняя только нужное, оставляют на себе отпечатки пальцев и требуют таскать с собой
громоздкую штуку), цены различаются, каждый выбирает под свои вкусы и потребности,
естественно. Цель его проста — выровнять разницу между небом и землей… по яркости,
естественно.
Впрочем, сегодня в конвертере можно сделать многое, если не все, с помощью цифрового
градиентного фильтра. Накладываете такой градиент на небо, двигаете ползунок Exposure
в минус, и, вуаля, у вас небо стало синим. Естественно, цена такого решения тоже велика
— в земле будет больше шума, да и есть риск, что не все зоны на небе восстановятся.
Nikon D90, которым я сейчас снимаю, вообще имеет особенность выборочно терять свет и
цвет — положишь градиент, так небо станет темным, но местами серым, потому что
цветовая информация осталась только в одном канале, и он не синий и не красный
(остальные варианты для угадывания вам).
Кстати, фото выше снято именно в raw и потом при конвертации на небо был наложен
градиентный фильтр… или даже не один. Кадры подобного вида либо снимаются с
градиентами, либо впоследствии так обрабатываются. Обратите внимание, что я не стал
снимать открытое солнце — оно сильно добавляет интенсивности освещения в небо, и
редактировать потом пришлось бы заметно больше, если бы вообще что-то толковое
вышло.
HDR
Макро
Кадр выше именно так и снят: меня привлек именно цвет двух первых встречающих осень
листов декоративного винограда на фоне остальных зеленых, и, чтобы подчеркнуть их
фактуру, понадобилась как раз внешняя вспышка, которую я даже на штатив не ставил,
держала дочь (об эксплуатации детского труда в интересах фотоиндустрии надо еще
статью целую написать — наверняка, успешной будет).
***
Думается, статья придется ко времени (если я не слишком большой тормоз), как раз к
сезону отпусков, а написана она по запросу Дмитрия Воронина. Как и во всех остальных
случаях, мы не рекомендуем уезжать в отпуск с ее распечаткой, попрактикуйте ее здесь,
чтобы знать, на что способен фотоаппарат и объектив (молодоженов, к примеру, я снимал
на тестовый Tamron 28-70/2.8, который сильно ловит зайцев, убивает контраст и сильно
пересвечивает кадр, и таких ошибок я больше повторять не буду, но в том случае
картинку удалось-таки вытянуть за счет производимого им эффекта, хотя хочется более
прогнозируемой ситуации), и потом уже можно, вооружившись знанием дела, успешно
делать хорошие кадры, которых мы вам и желаем.
Брекетинг и экспокоррекция
Когда начинаешь разбираться в технике съемки, самым непонятным является слово
«экспозиция» — обычно сразу понимаешь, что такое «выдержка» (это сколько кадр
засвечивается или держится открытой матрица) и «диафрагма» (насколько закрывается
поток света, проходящий через объектив). Между тем, после разъяснения двух последних
слов, первое становится понятным само по себе: экспозиция, или, как чаще ее называют,
экспопара, является комбинацией выдержки и диафрагмы для конкретного кадра. То, что
она определяет количество света, попадающее на матрицу, тоже, в принципе, можно
понять — об этом написано на страницах большинства учебников по фотографии, но это
тоже как-то муторно.
Главное, что нужно запомнить — что экспопара всегда для определенного кадра одна. То,
что снято, уже не исправить впоследствии (конечно, многое можно выправить в
Photoshop, но сделать в точности так, как вышло бы, выбери вы правильную экспозицию с
самого начала, уже будет нельзя). Придется пожертвовать цветом, качеством или
четкостью. И если во времена советских аппаратов еще можно было оправдать
неправильную экспозицию ошибкой неопытного глаза или не самого точного
экспонометра, то во времена автоматики винить следует только недостаточный опыт или
плохое знание фотоаппарата и теории съемки.
Между тем, есть несколько типичных ситуаций, когда экспонометр просто не может не
ошибиться. Обычно устанавливаемым по умолчанию режимом работы экспонометра
является матричный — когда для анализа освещенности кадра вся его площадь делится,
как минимум, на несколько десятков сегментов, затем рассчитывается освещенность
каждого, считается количество светлых и темных сегментов и усредняется… на
основании этой информации и выбирается экспопара. Понятно, что усреднение может
привести к пересвету слишком ярких зон и недодержке слишком темных, что зависит от
количества тех и других в кадре, равно как и алгоритма работы экспонометра.
Брекетинг
Удачи в съемках!
Наверняка, очень умный человек в свое время придумал гистограмму, но, как это было со
многими изобретениями (первым автогеном, например, ловко вскрывали сейфы воры),
потом они служили человечеству не очень хорошую службу. Следует, конечно, отдать
должное гистограмме — она способна характеризовать изображение, но стремиться
всегда к определенному ее виду, даже если глаза, глядя на изображение, с нужным вам
идеальным обликом гистограммы в корне не согласны, наверное, не стоит. Помните, что
форма гистограммы зависит от самого изображения, и на ночных снимках, к примеру,
левый край будет чересчур забит , оставляя правый пустым. На портретах же, снятых в
«высоком ключе», наоборот, слева будет дырка.
Хахаха, нет, конечно же, просто так, очевидно, думают производители цифровых
фотоаппаратов, когда сравнивают картину, что видят их фотоаппараты с изображением,
которое дают их же глаза. Как мы уже говорили в статье про контраст, при наличии рядом
близких по яркости цветов наш глаз (на самом деле, мозг) стремится дистанцировать их
друг от друга чуть дальше, чем в реальности… более того, белая простыня в жизни редко
бывает цвета R255, G255, B255 — даже пыль на ней или неправильно выбранный
отбеливатель способны сильно удалить цвет от желаемого, не говоря уже об освещении,
хотя наш глаз, особенно «в определенные моменты», способен увидеть ее ослепительно
белой. Примерно так же выглядит ситуация и с черным — сложно сказать, до какой
степени надо отмыть черную машину, покрыть ее матовой полиролью и снять с хитрым
освещением, чтобы цвет в итоге вышел по нулям во всех каналах в жизни. Между тем,
наш глаз видит черный именно черным, даже если на улице день, машина блестит и
отражает светлое небо. Такая особенность наших глаз называется адаптивностью —
безусловно, фотоаппараты будущего обязательно будут именно так и снимать, подгоняя в
разных ситуациях темно-серый цвет машины до черного, а белую простыню до желанного
белого.
Сейчас же все гораздо хуже: фотоаппараты снимают именно так, как они умеют, т.е. как
есть в жизни, с поправкой на искажения, связанные с уровнем техники и оптики, в них
используемых, и соответственно, весьма далеко от того, что наш глаз видит — причем мы
пока даже не вменяем им в вину получение двухмерной картинки из трехмерной, а вот
несоответствие картинки по цветам и диапазону получаемой яркости почему-то простить
не можем. Казалось бы, чего такого ужасного, если фотоаппарат снимает, как есть в
реальной жизни, ведь наш глаз потом все так же и отфильтрует. Но нет, двумерное
изображение он уже не хочет принимать за аналог трехмерного, и видит реальность такой,
какой она была в момент спуска затвора — черное «почему-то» стало темно-серым, белое
— светло-серым, контраст из изображения ушел.
Современные редакторы имеют в своем арсенале гистограмму, в том или ином ее виде —
любой фотошоппер скажет, что по ней можно контролировать процесс работы с
изображением. В Lightroom гистограмма даже вынесена поверх всех инструментов, да и
править изображение можно с ее помощью, просто банально растягивая или сжимая зоны
светов, теней или полутонов, на лету меняя контраст. Более того, есть в комплекте и
предупреждалка о забитых тенях или пробитых светах (причем с учетом яркостей разных
каналов — можно пересветить в красном, к примеру, оставив нормальную детализацию в
двух остальных каналах) — чем не мечта фотографа? Ведь даже если ваш монитор
настроен не совсем корректно или качество имеет не первоклассное, редактирование по
числам вполне способно спасти ситуацию (вива, Маргулис!) — подтянули края, и
изображение стало красивым, а 16-битный режим не создаст расчесочного вида
гистограммы.
Но что если при этом у вас в изображении появился предельный контраст (белый равен
255,255,255, а черный нулям), а вы хотели создать мягкое изображение? Например,
долину, покрытую туманной серостью или полноценный ночной пейзаж, где не менее
60% кадра залито черным цветом, что перетягивает гистограмму в какую-либо из сторон?
Что, в таком случае, важнее? Что гистограмма ваша имеет отстойный вид или что тумана
больше нет?
Совсем другое дело, если фото полностью ваше: посмотрите на него, вспомните, какую
картину вы увидели, когда на вас снизошло желание перенести кадр на экран компьютера
(или, того лучше, на бумагу!) — ведь ваши глаза и есть финальный критерий для оценки
качества изображения, а ваш мозг определяет результат посредством творческих
излияний. Для этого понадобится только одна пара глаз и один мозг, чтобы оценить
результат с точки зрения художественного вкуса — никакая гистограмма здесь вам не
помощник, потому как она слабо понимает, что там такого в вашей фотографии. Для нее и
туман не туман, а просто набор пикселов, слабо различающихся по яркости в разных
каналах. Именно поэтому доверять картинку гистограмме если не сродни самоубийству,
то уж точно все равно что приближать первоклассный продукт из серых клеток к
полупроводниковому ширпотребу Intel. Не становитесь роботами, фотографы — откройте
глаза и посмотрите в кадр. Если вам гистограмма что-то и подсказывает, она просто
подсказывает, и только вам решать, как именно действовать.
Светофильтры для вспышек — с этими все гораздо проще, потому что они бывают
только одного вида, цветные. Казалось бы, зачем в наше время они нужны — ведь цвет
так просто поправить ползунком баланса белого в конвертере?! Ничего подобного — ведь
ползунком вы правите сразу все изображение, а перекрасить его локально может обойтись
довольно дорого, в плане затрат времени, так не лучше ли все делать сразу и верно?
Получается, что вспышку мало просто внести в кадр — ее свету надо придать еще и
соответствующий оттенок, если вы не хотите ужасной мешанины. Совершенно серьезно, у
вас все объекты с одной стороны могут быть белыми, с другой желтыми, и, пытаясь
охладить «горячую» сторону, вы сделаете другую еще холодней, поэтому коррекция
должна быть локальной, либо светофильтрами, либо масками в конвертере — второе
обычно требует на порядок больше времени.
У цветных светофильтров есть два параметра: цвет и плотность. Цвет подбирается под
оттенок мешающегося нам в кадре освещения:
Не забывайте также о смещении цветов (или цветовом сдвиге) — тогда из одних можно
получить другие.
Вот, в общем-то, и все, дальше остается огромное поле для экспериментов. Ну, а о том,
что надо не только читать, но и непременно обратиться к самой съемке, мы уже писали.
Впрочем, зум взрыв гораздо дальше от настоящих взрывов, чем можно было бы подумать.
По сути, это и не взрыв вовсе, а эффект расползания ярких пятен изображения за счет
осмысленного движения подвижных частей объектива во время экспонирования. Как
результат, изображение как бы бы «взрывается» от центра картинки во все стороны (хотя
некоторым кажется, что сходится… впрочем, как сделать то и другое, мы расскажем
позже. Теперь же давайте попробуем понять, что здесь к чему…
Если помните, чем короче выдержка, тем больше шанс получить четкое изображение
(есть даже формула, по которой выдержка должна иметь знаменатель, соответствующий
фокусному расстоянию объектива — например, снимаете портретником 85 мм, тогда и
выдержка должна быть не длиннее 1/80 сек, тогда ничего не смажется). Но кто вообще
сказал, что мы должны жить по этим правилам? Посмотрите на работы гениев
фотографии — часто ли они соблюдают композиционные каноны? Так что давайте
начнем думать и экспериментировать…
Так, если мы поставим выдержку, которая не попадает под наше правило, мы можем
добиться одного из следующего:
На всякий случай, сделаем копию фона (все, наверное, помнят, что исходное изображение
лучше непосредственно не править?) или слоя с изображением — перетащим мышкой
слой на значок в палитре слоев или, кликнув на слое правой клавишей мыши, выберем
пункт Дублировать слой / Duplicate Layer.
Есть, однако, небольшая проблема: фильтр появился только в последней версии, CS2.
Если вы пользуетесь более ранними версиями фотошопа, увеличьте на 30% размер холста
(Image/Изображение > Canvas Size/Размер холста > в процентах 130 по вертикали и
горизонтали) и откройте Filters/Фильтры > Distort/Искажение > Spherize:
После правки у вас могут «провиснуть» края изображения, поэтому вам нужно будет
воспользоваться инструментом «кадрирование».
В качестве недостатков, здесь налицо явная недодержка низа и частично влезающее в кадр
небо, снято на мыльницу среднего класса. Разрешение картинки неважно — вы же не
фото-качеству стремитесь, для раскраски на А4 хватит любого размера. Это замечание к
тому, что такой фокус можно проделать практически с любым изображением —
требования к картинке совсем иные. Другое дело, что «действие/action», которое вы
найдете в конце страницы, сделано под кадр разрешением 6 Мп. В принципе, даже ниже
нормы для современной мыльницы.
открываем изображение
в меню выбираем Филтры/Filters — Стилизация/Stylize — Glowing Edges, где
устанавливаем следующие настройки (яркость линий устанавливаем на максимум,
т.к. в итоге нам нужно изображение максимальной контрастности, толщина
границы 4 обусловлена разрешением, при меньшем разрешении нужно ставить
меньше) — в качестве варианта есть еще новый инструмент Find edges, тогда все
будет быстрее, но линии для раскрашивания не подойдут, они слишком тонкие
я предпочел изображение после этого сразу конвертировать в Lab, т.к. там удобней
избавиться от цвета, и канал Lightness там несколько светлее (Изображение/Image
— Режим/Mode — Lab Color) — все можно сделать и в RGB, достаточно
обесцветить изображение и откорректировать его указанными ниже уровнями
в палитре каналов выбираем канал Lightness, применяем к нему уровни
следующего вида (они могут различаться от фотографии к фотографии, но в
усредненном виде выглядят именно так), корректируем до тех пор, пока не
добьемся нужного вида картинки
удаляем каналы a и b (избавляемся от цвета), переводим изображение в градации
серого (Изображение/Image — Режим/Mode — Grayscale), сохраняем
В «действии» я еще дополнительно добавил еще один корректирующий слой уровней, чем
еще больше зажал изображение до абсолютно черного и белого (после работы действия
вы увидите дополнительный слой «2цветн») — достаточно просто уменьшить его
прозрачность (Opacity) до приемлемого вида.
Как видите, все достаточно просто и времени много не требует. Если возникли вопросы,
задавайте.
Кстати, вот нужное вам действие (в архиве). Для его загрузки распакуйте его, выберите в
Photoshop палитру «Действия/Actions», в выпадающем меню пункт Загрузить
действия/Load actions — после выбора действия оно появится в списке. Останется открыть
изображение, выбрать действие «photo — drawing» и нажать на воспроизведение.
В заключение добавлю, что есть небесплатные программы вроде PhotoS, которые делают
то же самое, но чуть понятнее обывателю.
Чтобы заставить фотоаппарат снимать так, как хочет фотограф, надо его понимать.
Говорить с ним на одном языке, видеть, как он, чувствовать, что хочет этот глупый
механизм… ой, этот механизм чего-то хочет? Наверное, это уже из моей собственной
головы вылезло, не обращайте внимания. Другими словами, это сродни тому, как учатся
езде на лошади или на машине — пока не поймешь, как что устроено и что нужно, чтобы
начало двигаться, не поедешь или бед натворишь.
Так или иначе, фотоаппарат не видит мир, как мы. И дело тут не в количестве цветов и
передаваемых тонов — как раз все это легко настраивается и доделывается в фотошопе,
дело в восприятии действительности. Первое, что нельзя исправить — это то, что мы
воспринимаем мир динамически, а фотоаппарат одномоментно. Это не недостаток,
это просто особенность: ведь в динамике мы постепенно растем, взрослеем и стареем, а на
фотографиях всегда останемся слепком реальности даже не в конкретный день, а в
конкретный момент.
Фото: Анри Картье-Брессон
Вторая особенность фотоаппаратного зрения заключается в том, что это очень плохой
конвертер пространства: мы воспринимаем глубину пространства непосредственно,
благодаря стереоскопическому зрению — а вот фотоаппарат так не умеет, у него глаз
один. Попробуйте как-нибудь пообщаться с человеком, у которого зрение с недостатками
и попробуйте его понять. Если знакомых нет, сделайте вид, что вы Кутузов и походите
полдня с черной повязкой на одном глазу — станете видеть, как фотоаппарат, и
изображение станет плоским, то есть потеряет глубину. Фотографы, правда, знают об
этом не первый день, да и до фотографии о таком недостатке было известно еще из
живописи. Раз объем потерян, его нужно вернуть — само наше сознание этого требует,
ему надо только подсказать и показать, где и что.
Один глаз начинает работать в пространстве по другим правилам. Прежде всего, помните,
что единовременно наш мозг обрабатывает только центральную зону изображения (даже
если второй глаз подключите, ничего не поменяется, не старайтесь), а остальную
воспроизводит по памяти… вот только мощности на детализацию не хватает — да и не
нужна она — в итоге окружающее пространство имеет лишь только общие яркостные и
цветовые характеристики, то есть, как бы размыто, но эта размытость никак не связана
со степенью удаления от того объекта, на который мы смотрим.
Впрочем, нашему глазу помогает логика, более крупные и более контрастные объекты (а
соответственно, и более цветные) находятся ближе, чем менее контрастные и мелкие. Это
уже называется перспективой, линейной и тональной.
Однако, теория без практики, наверное, не имеет смысла. Самое главное, что нужно
понять из сказанного выше, что, поняв, как работают системы восприятия в том и ином
случае, мы научимся конвертировать или переводить одно в другое. Этим нормальный
человек занимается всю жизнь. Даже сейчас, когда я пишу эти буквы, а вы читаете, мы
воспринимаем все посредством черных буковок на белом фоне, которые кто-то пишет, а
кто-то читает. Мы не общаемся непосредственно, для этого есть другие формы. Мы
кодируем информацию в буквы при написании и декодируем при чтении — точно так же
надо поступить и при съемке, закодировав какой-то смысл или эмоцию в визуально
воспринимаемый образ в конкретном кадре. От того, насколько хорошо вы умеете
кодировать, и восприниматься ваш смысл будет глубже или, наоборот, более
поверхностно.
Часть вторая, конкретная. Говорите на одном языке с фотоаппаратом.
Нет, это не японский. Это язык образов и средств визуальной передачи информации. В
нашей статье далеко не все — это только малая часть всего того богатого набора, которым
ежедневно пользуется фотограф.
Будем двигаться постепенно. Прежде всего, что делать, чтобы вернуть движение в кадр.
Способов таких есть несколько:
прежде всего, заморозить движение, как Брессон и сделал (и делал еще довольно
долго, вплоть до своей смерти… подумать только, и он, и человек в кадре уже
мертвы, а картинка до сих пор актуальности не потеряла). Во многих случаях
зависший в воздухе человек или человек в позе, не предполагающей стабильного
нахождения в ней все равно нашим мозгом воспринимается как перемещающийся в
пространстве, поэтому и будет так восприниматься в кадре.
Чуть сложнее обстоит дело с возвращением в кадр объема — с одной стороны, способов
тут море, но не все они прямые, зато подчас куда более действенные.
Фото: Сергей Самсонов
самый простой способ вернуть глубину в кадр — сымитировать наше зрение, что
доступно на всех современных зеркальных фотоаппаратах. Компакты это умеют
гораздо хуже, зато в последнее время появившиеся беззеркалки с большими
матрицами тоже живут по тем же оптическим правилам. Проблема лишь в том, что
аппарат при этом фокусируется на целой плоскости, а не просто на главном
объекте (как говорилось выше), но мы к этому визуально уже привыкли.
Вот, в общем-то, и все, что хотелось сегодня сказать. Прежде всего, не забывайте, что
пятью кадрами не ограничивается статья, как вся фотография не ограничивается пятью
правилами. Самое важное — это сделать правильный вывод из статьи. Вы уже знаете, что
дело не в фотоаппарате — все кадры рождаются в голове фотографа и делаются не
фотоаппаратом, а руками художника. Отсюда же, думаем, будет понятно, что хороший
фотоаппарат не просто не гарантия хорошего снимка — если вы не умеете снимать сами,
хороших снимков быть и не может, пока вы не поймете, что к чему.
Почему наверху сказано про фотошколы, так это оттого, что они постоянно, буквально с
первых уроков, учат начинающего человека кадрировать при съемке — а между тем,
гораздо правильней было бы так не настаивать. Нет, мы, высококомпетентные гении
из спецлаборатории «Простых фокусов», никогда не отрицали банальных фактов:
кадрировать, действительно, лучше еще при съемке, тогда вы будете использовать
максимум своей купленной за американские или европейские рубли техники. Проблема
лишь в том, что редко кто из начинающих пользуется максимумом возможностей своих
фотоаппаратов, ведь их еще только предстоит познать. О том, как правильно относиться к
выбору фотоаппарата, мы уже писали — один из наиболее ярких примеров касается все
того же raw — сначала надо научиться снимать, и только потом выжимать из этого
максимум.
Любая теория обучения на чем-то основана, однако, любая теория теорией и останется,
собственно, теории и учат в фотошколах. Если хотите учиться практике, хватаете в руки
фотоаппарат и на улицу. Можно даже ничего при этом не читать — квинтэссенция
самообучения в том и заключается, что искать надо информацию только по тем вопросам,
которые тебе встречаются, по мере продвижения вперед. Этой информации море
буквально по любому пункту, просто надо все это потом проводить через практику, иначе
будет очень много конфликтных пересечений, которые разрешить только практикой и
можно. Основа многих методик обучения — стремление к «правильной» технике
фотографии… которой, если посмотреть глобально, не существует. Всех в школе учат
хорошему и доброму, на деле же изрядное количество народу вырастают мерзавцами. В
искусстве, правда, эти мерзавцы — наиболее заметные и выразительные художники,
которые не просто картинки снимают, а шедевры создают. Именно поэтому не
обязательно с самого начала учиться делать правильно.
Кадрирование и практика
Когда начинаешь снимать, очень часто кадрируешь картинку и на треть, и на 50%, часто
можно даже из вертикальной горизонтальную сделать… глупо, конечно, но такое совсем
не страшно, если принимать во внимание разрешение современных фотоаппаратов: даже
для печати 10×15 достаточно 2 Мп, А4 — в четыре раза больше (и это если печатать
максимум разрешения), а вот для интернетов и просмотра «за глаза» достаточно
разрешения меньше 1 Мп. Я лично в свое время старался уходить от такой плохой
практики, стараясь все снимать, как есть… вроде бы ушел.
Как и при съемке в RAW, у вас есть возможность снять что-то с запасом, а уже при
обработке начать думать и резать (мы же не спорим, что RAW лучше… ах нет,
спорим)
При недостатке опыта у вас будет меньше шансов отрезать что-то критичное, что
потом уже не восстановишь, ведь так мы захватываем больше информации, а
соответственно, меньше теряем
Так вы учитесь применять правила композиции на практике, причем на своих
фотографиях. Когда я только начинал, часто оставлял много места, потом сидел и
подолгу кадрировал (ругал себя за такой подход, зная правду), в результате,
получал что-то близкое к тогдашнему своему идеалу
Так вы получаете практическое олицетворение всех правил, о которых читали —
можно сколь угодно долго читать про правило третей, но пока не попробуешь его
использовать лично, ничего и не получится
Плохой кадр можно сделать хорошим лучше… естественно, не всегда, ведь если вы
снимете просто траву, ее, сколько ни кадрируй, вряд ли можно изменить в облике
— в кадре должно быть что-то существенное, иначе это и не фотография вовсе
У начинающего фотографа всегда много ошибок, в том числе, в кадрировании, и
запас в пространстве здесь — это возможность сделать работу над ошибками,
причем, над своими
Дело в том, что не стоит относиться к своим фотографиям, как к шедеврам, особенно, в
самом начале. Это рабочий материал, пластилин (даже не глина), из которого в будущем
еще много чего слепится. Если его мять и гнуть под свои нужды, вы постепенно научитесь
подходить к своим кадрам более гибко, а потом и более жестко. Вместо того, чтобы
искать хорошее в плохом, начнете лучше снимать, в конце концов, постепенно перейдете
к стандартному правилу, что кадрировать надо еще при съемке. Опять же, любой
инструмент, который фотограф освоил, становится своим и так им и остается — подчас
попросту не понимаешь, почему скадрировал именно так, как получилось.
Кстати, само правило это пошло еще из пленочных времен — тогда цена такого подхода
была куда выше, ведь, научившись кадрировать при съемке, человек сталкивался уже с
реальной экономией фотопленки.
Объективы
Современный фотоаппарат претерпел очень мало изменений, по сравнению с теми
крупноформатными машинами, которые свет увидел в виде творений Ньепса или
Прокудина-Горского. Да, они стали меньше, получили автофокус, стабилизатор
изображения, а затем фотопластинку сменила пленка, которая сама стала жертвой
цифровой матрицы… но глобально ничего не поменялось: изображение на
фоточувствительный материал так и продолжает проецироваться с помощью объектива,
который всегда был основным фактором создания изображения.
Сегодняшние объективы, так или иначе, привязываются к 35-мм формату, несмотря на то,
что фотоаппараты сегодня от него далеки как никогда — под аналогичного размера кадр
(24×36 мм) сегодня выпускается меньше 1% всех фотоаппаратов, которые на этот
стандарт ориентируются. Причем подавляющее большинство выпускаемых
фотоаппаратов (более 90%) — компактные, у которых размер светочувствительной
матрицы в 4-6 раз меньше площади того самого пленочного кадра. И тем не менее, дабы
следовать хоть какому-то стандарту, 35-мм пленка стала ориентиром для всех.
Если посмотреть на объектив компактного аппарата, можно на нем часто увидеть две
шкалы, например 8-24 mm/f2.8-5.0 (38-114 mm), где обозначение в скобках соответствует
фокусному расстоянию (обратите внимание, это не размер объектива), пересчитанному в
35-мм эквиваленте. Именно по нему объективы и различаются (все остальные параметры
не так важны, как о них говорят).
Чтобы понять это, давайте представим два фотоаппарата: старую пленочную «мыльницу»
и современный цифровой компакт разрешением 10 Мп. Мы снимаем на обоих один и тот
же кадр при фокусном расстоянии 38 мм с одной позиции и печатаем его на формате
10×15. Посмотрев на кадр и не обращая внимания на разницу в качестве, мы понимаем,
что различий в охватываемом пространстве практически нет — а потому, есть ли для нас
разница, что матрица в 4 раза меньше пленочного кадра, а на деле фокусное расстояние
составляет лишь 8 мм? Именно поэтому фокусное расстояние (ФР) просто перемножают
на соответствующий коэффициент («кроп-фактор»), который можно получить, если
разделить размер пленочного кадра по диагонали на соответствующий размер матрицы —
так получается эффективное фокусное расстояние.
Впрочем, для зеркалок ситуация обратная: искренне полагая, что их обладатели — люди
крайне опытные и понимающие суть вопроса, никто из производителей объективов для
зеркалок и не удосуживается высчитывать ЭФР для них. Между тем, полнокадровых
аппаратов не так много — в основном, профессиональные модели, которых всеми
производителями сегодня выпущено не более десятка — а подавляющая масса
существующих сегодня зеркалок имеет матрицу размером в 1.5 раза меньше, под которую
уже выпущена масса объективов, не поддерживающая покрытие полного кадра. Тем не
менее, указание фокусных расстояний даже на них осталось стандартным для
«зеркальных» объективов — пользователю просто в каждом случае надо фокусное
расстояние умножать на соответствующий кроп-фактор (×1.5). Кстати, если вы
кадрируете снимок в редакторе, вы также изменяете ЭФР (если это, конечно, интересно)
— ведь печатаете снимок на бумаге того же размера или смотрите в сети при том же
разрешении монитора… К примеру, если сняли кадр на 50 мм, умножаем на 1.5 (кроп-
фактор), кадрируем, к примеру, на 30% и, соответственно, умножаем еще на 1.33 —
получается 100 мм.
Надеемся, это все понятно, так что дальше мы будем говорить как раз об эффективном
фокусном расстоянии, а для зеркальных будем указывать обе цифры — так будет удобнее
всем, а чем вы снимаете, совершенно неважно. Просто в зеркалке всегда можно будет
выбрать соответствующий объектив, а вот для компакта будет достаточно сложно
поставить соответствующее фокусное расстояние — так что делайте наугад. Впрочем,
статья адресована как раз начинающим «зеркальщикам».
Впрочем, за такой широкий угол охвата (практически все, что способны увидеть наши
глаза, не двигаясь, вместе с периферийным зрением) и платить приходится неплохую
цену. Нет, мы не имеем в виду те сказочные деньги за упомянутую нами Sigma, все
гораздо проще: из-за сверхширокого охвата оптические искажения объектива
становятся практически такими же, как изгиб его передней линзы — не зря же его
назвали «рыбьим глазом» (видимо, изобретатели были в курсе особенностей рыбьей
морфологии). Впрочем, фотографы страдали от этого недолго, научившись использовать
эти слабости себе в плюс — объектив превосходно искажает перспективу и имеет
практически бесконечную ГРИП с полуметра уже при диафрагме 5.6, т.е. можно снять
человека с уровня 20 см над головой, и голова в кадре будет огромной, а ножки напомнят
нам о карликах. Интересно искажает он и линейные объекты — колонны по бокам кадра
выгибаются наружу, только круги остаются кругами (на худой конец, эллипсами), а вот
все остальные объекты «плывут».
В целом, объектив считается скорее неплохой развлекалочкой (почти 100% случаев его
использования приходится на эксперименты), нежели серьезным инструментом — что
верно, даже в тесном помещении человеку не понравится быть выгнутым по краям кадра,
пусть и вместе с колоннами.
Широкоугольный объектив
«Ширик» — необходимый инструмент фотографа-
пейзажиста и репортера, снимающего тесные корпоративы или вечеринки. ЭФР здесь
начинаются с 15-16 мм (на примере представлена Tokina 12-24, что составляет 18-36 мм),
позволяющих охватить 90° и даже чуть больше, что «за глаза» достаточно для съемки
даже в комнате. Обычно утверждается, что для ширика совершенно необязательна
«большая дырка» 2.8 — однако, с этим вряд ли согласятся профессионалы-
корпоративщики, которым часто приходится работать разве что не в кромешной тьме, а
людей здесь можно встретить разных, в том числе и боящихся дневного света, с которым
они могут спутать импульс вспышки.
Объектив также можно использовать для искажения пропорций объектов — при съемке
объектов с угла, вблизи, он визуально «сжимает» их (если вы видели, как картинка в 16:9
показывается на телевизоре 4:3, поймете), так как глаз воспринимает картинку как
нормальную (снятую «нормальным» объективом), а она широкоугольная. Впрочем, такой
эффект возникает и в некоторых компьютерных играх.
Нормальный объектив
В пленочные времена «нормальным»
(стандартным) объективом считался «полтинник», но с наступлением времен
уменьшенных матриц (все-таки, полный кадр сейчас дороговат для энтузиаста) ему на
смену приходит 35-мм объектив, хотя многие так и продолжают пользоваться
полтинниками, пусть и угол охвата у них сократился совсем до умеренного портретника.
Портретный объектив
Не ищите надпись portrait на этом объективе
— таких не бывает. Портретный объектив просто имеет фокусное расстояние ЭФР 85-120
мм, в зависимости от вкуса фотографа. Причина проста: общаясь с человеком,
большинство из нас смотрит на собеседника обоими глазами, а потому мы привыкли
видеть совершенно определенный ракурс, и только люди с односторонними недостатками
зрения видят оппонентов по-другому — впрочем, с меньшинством никто никогда не
считался, и циники-фотографы не исключение. Чтобы понять этих людей, не меняя
позиции, закройте один глаз рукой и посмотрите, как сильно изменился ракурс:
расширились скулы, припрятались уши, расползся нос… нравится? А причина проста:
глядя двумя глазами, свет от объекта (естественно отраженный — при жизни мало кто
светится лично) распространяется в одном направлении, практически не сходясь, а одним
мы заставляем его сходиться в одну точку под углом. Исправить ситуацию можно, сделав
этот угол более острым, чтобы крайние лучи были более близки к параллельным линиям,
что мы имеем, глядя на объект двумя глазами — не фонтан, конечно, но это лучшее из
того, что мы имеем… ведь у объектива всего один орган зрения.
Обратите внимание, что есть куча различных портретных объективов — на них по своим
техническим характеристикам похожи макро-объективы, но требования в обоих случаях
разные: «портретник» должен не только давать резкую картинку в зоне фокуса, он еще и
фон должен размывать красиво (если знаете, что такое «боке», поймете), в то время как от
«макрика» требуется только резкость.
Макрообъектив
Макрофотография — чуть ли не единственное
направление в фотографии, где все или почти все зависит от техники, используемой для
съемки. Безусловно, художественное чутье здесь важно, но хороший объектив свою
работу за вас сделает куда лучше — именно поэтому многие новички именно с макро и
начинают. Макрообъектив — это любой объектив с надписью «macro» или «micro», что
не просто выделяет его среди других как крутого пацана, а попросту позволяет ему
фокусироваться с более близкого расстояния. Если посмотрите таблицу характеристик
объектива, увидите параметр «минимальная дистанция фокусировки», которая у
современных объективов может составлять 35-38 см, а у макрообъективов — 5 см и
менее. Естественно, какой объектив, такая у него и работа в макро — если не хотите
много шаманить в Фотошопе с доводкой результатов, покупайте сразу хороший, хотя
макроигры, наверное, тоже не стоит делать увлечением на всю жизнь.
Впрочем, никто не мешает купить оную игрушку — в конце концов, есть вещи, которые
нужно переболеть самому: это ветрянка, период половой зрелости и мужские «мерялки».
Даже если потом не избавитесь, все равно останетесь довольны.
Бленда
Казалось бы, еще одна бесполезная вещь в
арсенале фотографа, так как, с одной стороны, делает совсем некомпактный фотоаппарат
еще более некомпактным, а быстро не снимается, при том, что ловить солнечных
зайчиков практически не мешает (а ведь для этого она и сделана, казалось бы). Бывает
либо просто в форме небольшого цилиндра, вкручивающегося в посадочную резьбу
светофильтра, либо продвинутая, с байонетным соединением и на пластмассовых
объективах, которым многие смещали переднюю подвижную часть, пытаясь ее снять с
них, особенно с новых (соединение крепкое, надежное и неразработанные, а руки пока не
привыкли) — собственно, это является возможностью подзаработать мастерским по
ремонту оптических приборов и производителям оных, которые с удовольствием
продадут новые.
Что можно смело сказать, так это то, что печать фотографий стала доступней, т.е. она
тратит меньше времени пользователя, что, безусловно, достижение современной техники,
которым до последнего времени никто никак не мог воспользоваться. Сегодня от человека
(печально, что оно начало подменяться какими-то тупыми словечками, вроде
«пользователь») требуется снять кадр (т.е. просто нажать на кнопку, не думая ни о чем),
перегнать в компьютер и загрузить на сайт печатника, после чего не потрудиться зайти в
киоск и забрать карточки с любимыми выражениями любимых лиц. Впрочем, для особо
ленивых есть небесплатная доставка.
Тут, кстати, и начинается изрядное количество проблем. Первое, и самое, назойливое,
пожалуй, то, что форматы цифрового фотоаппарата и печатного устройства не совпадают,
в 80% случаев. Поясним: у большинства цифровых фотоаппаратов матрица с
соотношением сторон 3:4 (вспоминаем математику — достаточно количество пикселов по
длинной стороне разделить на 4, а по короткой на 3, и получится почти одинаковое число,
что доказывает наше утверждение), в то время как в печати стандартным считается размер
10х15 см, 15х21 см, 20х30 см и пр. (их называют 10х15, 15х20 и А4, как правило, что не
совсем верно), с соотношением 2:3. Тот самый вариант автоматической коррекции,
кстати, предполагает подгонку фотографии под площад кадра, правда, из вариантов
доступны только два: сделать поля по коротким сторонам (белые или, что еще
страшнее, цветные и с подписью) или обрезать по длинным (в случае 10х15 может быть
миллиметров по 7 сверху и снизу, что иногда критично). Что неприятно, ошибиться
можно очень легко, особенно если не понять, что означает галочка «с полями».
Как видите, форма того же Нетпринта совершенно непоказательна, но даже на нее никто
не смотрит и не читает — как сказано выше, люди экономят время. После галочки, кстати,
выскакивает предупреждение, что фотография будет обрезана — в таких случаях
нормальной реакцией является отказ (жалко же!), который ведет к печати полей, как
сказано выше, просто ужасных. Между тем, почему-то никто не предлагает услуги
копирования пикселов по краям для растягивания их на белые поля или хотя бы заливки
соответствующим цветом (понятно, что это тоже ужас, но хоть чуть лучше белого), хотя
кто-то если и не предлагает пользователю кадрировать лично, то просто показывает, что
будет в итоге (это чтобы можно было отмазаться, вроде «ну там же глазик был»).
Интересно, что дело даже не в формате — у печатников давно есть формат 10х13.5,
соответствующий соотношению сторон 3:4, что могло бы решить проблему, если бы не
одно «но»: существование пленочного стандарта «35 мм» на долгие годы вперед
поставило зависимость от него разных отраслей производства — тут и производители
объективов, которые устанавливают фокусное расстояние на них в «пленочном»
(полнокадровом) стандарте, причем даже для объективов сделанных под цифровые
фотоаппараты с уменьшенной матрицей, а зеркальщики делают еще наглее — реальное
ФР они даже не считают, и умножать на 1.5 (1.6) приходится пользователю. Тут же,
кстати, и более мелкие производители фотоальбомов, для которых стандартом на долгие
годы стал формат 10х15 и отказаться от него они не могут — в нем большинство
фотографий печатается (это называется «порочный круг»). Для более крупных фото,
кстати, формат не фиксирован по соотношению стороны — альбомы с большими
«конвертиками» не выпускаются.
Что делать с форматом?
Самый трудоемкий вариант, однако, без него не обойтись в случаях работы над наиболее
удачными или ценными портретами, равно как и в случаях подрисовки теней там, где
нужно или их нивелирования в ненужных местах. Тем более, что доступен он любому и
без особых навыков, а требует знания только одного инструмента (точнее, двух
противоположных парных).
Для начала переведите готовое изображение в режим цвета Lab/Лаб (Image/Изображение
> Mode/Режим > Lab Color/Цвет Лаб), после этого в палитре каналов (вторая вкладка
рядом с палитрой слоев) выберите канал Lightness (мышью кликаете сначала на сам канал,
потом приводите изображение в нормальный вид, подставив «глаз» к каналу Lab — так вы
сможете работать с одним каналом, в то же время следя за изображением в целом.
После работы конвертируете кадр обратно в RGB (Image/Изображение > Mode/Режим >
RGB Color/Цвет RGB) и сохраняете в необходимом виде либо правите дальше — данную
коррекцию можно проводить на любом этапе редактирования, т.к. мы даже не правим
цвет — только яркостные характеристики пикселов.
Затем создадим новое действие (нажмем на кнопку внизу палитры), назовем его
банально, к примеру, Shadows (можно по-русски) — кроме названия ничего менять не
нужно. После нажатия на кнопку «Ок» действие начнется нормально записывать, и будет
регистрировать все неотмененные действия, за исключением некоторых неполностью
совместимых плагинов (их мы использовать не будем). Итак, наш скрипт будет включать
в себя несколько действий:
Дважды кликаем на иконку слоя (или выбираем в меню Layer/Слой > Layer Style/Стиль
слоя > Blending options/Варианты смешивания), в появившемся окне вверху по центру
устанавливаем Blend mode: Overlay/Смешивание: Наложение и Opacity/Прозрачность от
15 до 25%. Этот слой нужен лишь чтобы немного мягко увеличить контрастность (мы
писали выше, что фото лучше снимать с настройками низкой контрастности).
Дублируем слой background и обесцвечиваем его (Shift-Ctrl-U), называем его «dark», затем
дублируем слой dark, получившийся слой называем «light».
Делаем невидимым слой light (убираем «глаз»), выбираем слой dark, корректируем его
кривыми или, лучше, уменьшаем на полступени экспозицию (Image/Изображение >
Adjustments/Коррекция > Exposure/Экспозиция), где первый ползунок сдвигаем влево до
получения значения -0,50 (можно вбить от руки), затем дважды кликаем на иконку слоя и
в настройках смешивания выбираем Luminosity, а прозрачность устанавливаем на
значении 20%. Далее, внизу в той же колонке передвигаем ползунки смешивания слоев
так, как видно на картинке.
Осталось последнее: нажав клавишу Shift, мы выделяем все слои, кроме background
(просто кликаем на них) и объединяем их в группу, нажав Ctrl-G. В палитре действий
нажимаем на , после чего запись действия прекратится. Теперь вы можете
автоматически применять данное действие к любому портрету одной лишь кнопкой .
Здесь наглядно виден результат работы действия, описанного выше. Для наших
постоянных читателей мы приготовили и новогодний подарок — указанный выше action,
вместе еще с одним, разработанным по той же методике, но более точным и аккуратным,
уложенных в одну Папку/Set. Вам нужно лишь импортировать их к себе в фотошоп и
пользоваться.
Удачи!
Режимы съемки от P до M
Про сюжетные программы съемки знает каждый начинающий фотограф — собственно,
они создаются для того, чтобы избавить новичка от головной боли. Снимаешь человека —
выбрал «портрет», снимаешь деревню — «пейзаж». Все просто, а самое главное, уже
давно продумано большим количеством фотографов, программистов и маркетологов.
Кстати, если вы начинающий и еще не изучили сюжетные программы, лучше бросить
читать прямо здесь и идти снимать и их практиковать.
Кстати, это была очередная статья из серии «статей по заявкам», заказал ее наш
постоянный читатель, Василий Яковлев, за что ему огромное спасибо. Вы еще не знаете
чего-то по фотографии? Так спешите заказать статью — это бесплатно.
На самом деле, любая съемка в помещении (если вообще не любая съемка) — это
балансирование «на грани» между смазанным движением и сильным цифровым
шумом. Почему такая зависимость возникает, вы наверняка знаете, т.к. про основные
компоненты экспозиции уже слышали. Если вы думаете, что в фотографии главное —
объект съемки, ошибаетесь. Он просто фишка на поле, которое состоит из фона (передний
план, задний, средний — тоже наверняка слышали), и если фон нулевой (он черный, R0
G0 B0), объект тоже становится нулем. Потому пытаемся достать фон, постаравшись пока
отвлечься от того, чтобы он был интересным.
Забей на шум
С другой стороны, следует обратить снимание на цветовую температуру света. Это уже
высший пилотаж, но знать основы все-таки нужно. Дело в том, что извсех источников
света только вспышка имеет самый нейтральный цвет, близкий к истинному дневному —
белый. Все остальные осветительные приборы от него отклоняются — лампы дневного
света, они же люминесцентные, могут давать красноватый или зеленоватый оттенок,
накаливания — желтый. Дневной свет тоже желтоватый, а вечером даже и красноватый
(это окна, если вы не поняли — в помещение он проникает через них). Все это может
смешиваться в помещении ужасным образом, а тут еще вы со вспышкой: лицо будет
освещено белым, а фон, к примеру, зеленоватым (чаще всего в помещениях сегодня ставят
энергосберегающие люминесцентные лампы) — на правку такого освещениия в
Фотошопе может уйти до получаса, если навыки есть. Соответственно, проще
предупредить болезнь, чем лечить — чтобы выровнять температуру, нужно сделать
тестовый снимок с установкой баланса белого «вспышка», но без вспышки, затем
посмотреть по экрану, в какой оттенок окрасился фон и добавить такой фильтр к вспышке
(они называются гелевыми, хотя к гелю имеют отношение только через плохой перевод).
Соответственно, к вспышке неплохо иметь красный, зеленый и желтый фильтр с
эффектом не более чем в треть ступени, т.е. очень светлые (с хорошими вспышками идут
в комплекте, для дешевых вырезаются от руки из чего угодно). Обратите внимание,
фильтры требуют привыкания. Если у вас их нет, если вы не хотите морочить себе этим
голову, просто забейте.
Вспышка ($500 долларов) даже при медленной синхронизации может дать выигрыш
примерно в ½ или ⅓ ступени, что, в принципе, некритично, но гораздо важнее другое —
она может помочь заморозить небольшой смаз или просто выделит объект из фона.
Не бойся экспериментов
Собственно, изложенное выше — лишь база, печка, от которой уже можно плясать.
Отработайте технику, а как освоитесь, пытайтесь придумывать и использовать
собственные приемы (кстати, если откомментируете ниже, мы будем совсем не против) —
фотография сродни самой жизни, постоянно идет вперед, так что эта статья, возможно,
через пару лет смело найдет себе место в мусорном ведре, а ей на смену можно будет
писать новую, отвечающую изменившимся условиям.
Съемка с проводкой
Нет, статья к проводам никакого отношения не имеет — более того, о том, что указанная
техника съемки так называется, мы узнали от нашего читателя . Съемка с проводкой —
это один из вариантов передачи движения в кадре, когда фотограф следит объективом за
движущимся объектом, водя за ним объективом — собственно, отсюда и название.
© Алексей Новиков
© Алексей Новиков
Понятно, что отразить эмоции спортсмена все же проще, когда окружение размазано, а он
выгодно выделяется на фоне.
И вообще, главное в этом процессе — интерес к нему и возможность прогнать его через
свою душу, чтобы прочувствовать, ведь порой интересный кадр можно снять вообще
«наугад» (это только кажется, ведь подчас под этим наугадом прячется интуиция).
Кстати, учтите, что смазывание — далеко не единственный способ передачи движения,
пользуйтесь другими на протяжении одной съемки. Для этого можно менять режимы (A
на S, к примеру или ночь на спорт) или профили пользователей (не все аппараты
позволяют).
К чему это мы? Ах да, в режиме М экспонометр не работает, как не работает большая
часть автоматики в камере. Нет, можно, конечно, сказать, что этот режим полностью
ручной, но это не так — цифровая обработка кадра все равно имеет место. Фотоаппарат
все равно пытается выдавить детали из теней, которые, как ему показалось, убили руки
фотографа, так же снижает возникающие попутно шумы и пр. — за исключением всего
этого, можно, конечно, сказать, что фотоаппарат полностью вам подвластен. Задача
отключить экспонометр, насаждаемая в фотошколах, близка к правильному подходу —
заставить фотографа думать своей головой и понимать, как и что снимать.
Смысл в том, что в условиях, когда вы снимаете, к примеру, пейзаж, небо даже в
пасмурную погоду, как минимум, будет в два раза светлее земли, а это значит, что
фотоаппарат, пытаясь вывести какое-то среднее значение, все равно землю недодержит,
а небо передержит. Ну да, а что ему делать, если вы, как человек, как будто бы с головой,
ему другого варианта не предложили и не подсказали?! Не забывайте, в конце концов, что
у нас зрение устроено по-другому, и мы никогда не смотрим на кадр целиком, «сканируя»
картинку по сегментам, обращая внимание на ключевые зоны, которые нам нравятся, а
потому, экспонометр, в любом случае, будет в проигрыше. Еще хуже все, когда солнце
выходит.
В нашем случае есть старая моя фотосессия, которую я в свое время посчитал
неудачной, а сейчас вот решил вернуться и даже хорошие кадры нашел в ней (не эти, не
пугайтесь). Здесь задача попроще, не такой сильный контраст между фоном и главным
объектом, но для иллюстрации сессия прекрасно подошла. Не выкидывайте старые
кадры.
Фото: Сергей Самсонов
Теперь, когда проблема ясна, ищем пути решения. Про пейзаж мы здесь говорим только в
начале, ради красного словца, и за решением можем отослать к статье про HDR. Если же
говорить о портрете, придется попотеть, потому что здесь HDR, скорее всего, не выйдет…
или будет попросту неприемлемо, хотя в фотографии исключать ничего до конца не
нужно .
Фото: перестроенный кадр с измененным фоном
Первое решение, после того, как вы постучали себе фотоаппаратом по лбу со словами
«пользуйся точечным замером только в театре!», это, на самом деле, мысль
перестроить кадр. Помните, что, в первую очередь мы думаем о композиции, а потому,
важнее фон, чем объект. Прежде всего, помните, что объект динамичен, его можно
сдвинуть, поставить, наклонить и сделать с ним все, что укладывается в оговоренные
заранее нормы поведения (не обязательно приличия — главное, чтобы всем нравилось).
Смело выбирайте другой фон, исправляйте существующий, в общем, делайте все, чтобы
выровнять освещенность двух элементов кадра. Вы же фотограф, а фотограф снимает
гораздо меньше, чем думает, даже если снимает сериями.
Прежде всего, нам следует определиться с шаблоном — для этого идем в лабораторию,
где собираемся печатать (Фотопроект, Либрофф или что-то еще, устраивающее вас по
ценам), узнаем там технические требования к верстке файлов, причем со всеми запасами,
применительно к формату, который нас устраивает. Мы выбрали книгу 30×30 см, под нее
требуется картинка 30,5×30,5 в той лаборатории, на которую пал наш выбор. Эти 5 мм по
краям отрежутся, плюс не рекомендуется ничего располагать примерно в 1 см от каждого
края.
Не начинаем сверху — наоборот, идем вниз правой колонки и задаем размеры. Чтобы
избавиться от пресета нашего черно-белого принтера, вводим полученные данные в
соответствующие поля панели Print job:
Можно добавлять и текст, если использовать функцию водяных знаков, которая в этой
версии сильно улучшилась, тексты там записываются в виде шаблонов, которые также
затем очень просто кликать.
Обратите внимание, добавить новый разворот фотокниги можно кнопкой New Page —
программа сдублирует ее по стилю предыдущей страницы, а вам останется лишь
применить сохраненные шаблоны оформления страниц, которые вы наверняка записали в
пресеты слева. После чего лишь добавить картинок. Все, большая часть работы сделана.
После готовности книгу можно согласовать с заказчиком, для чего ее надо экспортировать
в файл — кнопка «Print to file» справа внизу. Если страница одна, она сохранится с таким
названием, как вы укажете, если же их несколько, программа сделает папку с таким
названием, а сгенерированным фотографиям внутри (JPEG не поддерживает
многостраничность) добавит через дефис номера по порядку. Вам останется только
поименовать картинки, в соответствии с требованиями печатника.
Однако, будь все так просто, не было бы такой кучи адептов, которые обмениваются
какими-то «пресетами», готовят уроки по использованию и вообще говорят, что Lightroom
— максимум того, что нужно настоящему фотографу. Неужели они все настолько
недальновидны (тупы?), что не видят всего этого примитивизма?
Суть, как всегда, в мелочах. Лично я лайтрум просто обожаю — несколько лет назад,
когда этой программы не было, и потом, когда я ей не пользовался, Lightroom казался мне
темным лесом и примерно таким, как описано в первом абзаце. Основная проблема — его
крайне прямая логика, идущая вразрез с рабочим процессом, который большинство для
себя уже выстроили. Ее нельзя согнуть, нельзя изменить, здесь все начинается с одного
(импорта) и заканчивается другим (экспортом). Пока все внутри, оно варится на очень
быстром огне. До тех пор, пока объем проходящих через меня фотографий не перевалил
за барьер примерно 10 рабочих фоток в день, я о нем даже не думал.
У Lightroom есть одно достоинство, которого нет сегодня, пожалуй, ни у одной другой
программы — он представляет собой модель работы с проектами, в то время как
остальные с каталогами и папками. Возможно, некогда нашелся в недрах компании один
интересный ум, предложивший объединить функции органайзера и конвертера, прилепить
к ним механизм печати и презентации, и готово. И если по последним претензии есть до
сих пор (явно над ними думали меньше, чем над первыми двумя), сам конвертер просто
замечательный. Проекты придумал кто-то гениальный, а правильные примеры не вредно и
перенять. Усвойте, что любая коммерческая съемка — это проект. Любая домашняя
съемка — это тоже проект (например, отпуск — один проект, текущие бытовые съемки в
течение года — вялотекущий проект, чей-то день рождения — еще один проект). Да,
поначалу вы не относитесь к ним так, и у меня было так же, пока не подстроил свой
рабочий поток под логику Lightroom. После этого все стало на свои места.
Вешалкой в лайтруме является первое окно под названием Library — это, собственно, и
есть органайзер, однако, сначала надо войти в дверь. Да, программа показала вам
несколько пунктов с объяснялкой на английском, где вы ничего не поняли (а зря), но
дальше, в любом случае, сталкиваетесь с тем, что программа пуста. Правильный шагом
для разработчиков было бы заставить вас лично создать проект подсказкой, они же,
наоборот, создали дефолтный проект за вас (чисто американский подход к сложной
проблеме). Создай вы сами, сразу бы это запомнили.
Итак, первый шаг — создание нового проекта (File → New catalog…). Проект — всего
лишь папка с кучей файлов настроек внутри (Lightroom просто не хранит изменения в
самих файлах, все в библиотеке, хранящейся тоже на диске), куда записывается все, что
вы делаете с картинкой. Для примера, можете взять два файла, обработать на разных
компьютерах, записывая данные на бумажку, чтобы скопировать с первого на второй —
картинки будут идентичны. Из-за стандартности инструментов это возможно.
После того, как проект создан, программа закроется и откроется заново, работая уже в
нем. Он пустой — ни одной картинки там нет, да и программа вам порекомендует начать с
импорта.
После съемки свадьбы к нам в руки попадают две флешки. Вне зависимости от того, как
фотографии попадают непосредственно в компьютер, я перестраховываюсь, дублируя
оригиналы. Копировать фото мне удобнее через Nikon Transfer (он переименовывает
фотографии, прописывает копирайты и копирует фото на диск — настроена программа на
папку «Фотографии» на внешнем диске, который постоянно подключен к компьютеру и
рабочим не является, еженедельно синхронизируется с отключаемым внешним такой же
емкости), однако иногда сразу включаю Lightroom и копирую при импорте. Этот вид и
рассмотрим.
Очень умная штука — сразу отбить программе желание интерпретировать по-своему, что
и как вы там наснимали. Можно для этого использовать какой-то пресет, применяемый к
вашим кадрам, в качестве которого я лично беру переделанный Zeroed из стандартного
набора. Я добавил к нему еще профиль Camera Neutral и назвал Zeroed + Camera Neutral.
Его я применяю всегда, потому что Auto tone способен полностью убить впечатление от
фотографии. Когда все по нулям, тоже не лучше, но я хотя бы понимаю, от какой печки
плясать (унылая низкоконтраастная фотография с большим количеством серого по всему
кадру и прибитыми цветами).
Можно еще и ключевые слова при этом прописать, чего я не делаю — поиск по тегам в
рамках одной свадьбы низкоэффективен. Я это делаю позже, чтобы отделить в рамках
проекта саму свадьбу от лав-стори. Теги прекрасно подходят для долгоиграющих
проектов.
Обработка фотографий
Самый ответственный и самый долгий этап работы с фотографиями, ради которого
все, собственно, и делается. Описывать его, впрочем, получится значительно короче, по
причине того, что вариации у каждого свои, потому описываются только общие детали.
У мня есть некоторый набор свадебных пресетов, однако каждый отдельный из них не
обязательно исспользуется при обработке каждой свадьбы. Пресетов не нужно много: в
дополнение к стандартным, достаточно всего десятка-двух, которые надо регулярно
обновлять и отсортировывать ненужные. Для собственного стиля достаточно пяти-восьми
общих и еще десятка бьющих в нужную цель (прорисовать небо, траву, снег, желтые тона,
сделать теплее/холоднее). Большее их количество будет просто ненужным мусором.
Крайне рекомендуется набор плагинов для художественной работы: для ретуши портретов
я использую Imagenomic Portraiture, для черно-белых фото Nik Silver Efex Pro, любителей
псевдо-HDR наверняка привлечет Topaz Adjust (удобство отдельного плагина для
Lightroom, думаю, обсуждать не нужно — нет необходимости запускать Фотошоп каждый
раз). Нужен, естественно, и сам фотошоп, задачи которого однозначно сформулировать
невозможно, ограничившись лишь туманной фразой, что он «аккуратнее делает работу, с
которой конвертер справляется очень грубо».
Что касается времени обработки, тут каждый решает сам. Поначалу довольно долго
(логика работы непривычна и ломается), потом привыкаешь и уже не уверен, что с этой
иголки слезешь. Эффективность возрастает в разы, если посчитать соотношение времени
и результата и делать все правильно. Тем не менее, я считаю большой удачей, когда
удается отдать заказчику диск ровно через неделю после свадьбы (совершенно не
понимаю фотографов, которые могут мурыжить клиента по полгода, ссылаясь на
«большое количество заказов» — явно форменное неуважение к заказчику и
наплевательство на деловую этику). В любом случае, закладываюсь я всегда на две
недели (всякое бывает, иногда по ошибке и рабочий диск отформатируешь), в которые
укладываюсь, в любом случае. Учитывая то, что это далеко не мой основной заработок, а
так, для души и пополнения кармана, времени у меня уходит несколько вечеров, зато
результат нестыдно посмотреть самому и показать другим. Две недели — это еще и
стандартный срок отпуска в России, который молодожены, как правило, берут после
свадьбы.
Безопасность и бекап
Вот, наверное, и все. Надеюсь, что статья окажется вам полезной. Еще раз скажу, что ни
один шаг не является обязательным или рекомендуемым. Можно делать по-другому,
можно даже предложить свои варианты ниже, за них вам наши читатели скажут отдельное
спасибо.
Есть одно небольшое пожелание: если вам нужно сделать с фотографией что-то
определенное, а не «просто отфотошопить», добавляйте соответствующие комментарии
для нас, что, к примеру, хотите убрать человека (только с фотографии, не думайте, что мы
способны на большее), замазать ненужные детали, вставить вас на фото с президентом
(любым президентом) и пр. Фраза «сделать шыдевр» воспринимается как синоним
«отфотошопить», не более того — нельзя сделать из того, что не тонет то, что
заворачивается в обертку, нельзя добавить фотографии смысла или выправить
композицию до классической. Однако, завернуть в обертку мы все же можем.
Фото: Svetlay
Как видим, у фото, и правда, довольно унылый фон, который можно было бы и
скорректировать на более интересный. Более того, фотоаппарат явно спутал баланс белого
непонятно с чем, так что его тоже придется исправить. Правда, по причине того, что JPEG
имеет равномерный красноватый оттенок везде, исправить его сразу не имеет смысла,
однако, к этому мы вернемся впоследствии. Фон тоже был прислан нашей читательницей,
это фото номер 2:
Фото: Svetlay
Фон выглядит ровнее и веселее, хоть и не без недостатков. Однако, к нему мы тоже
успеем вернуться. Начнем работать по порядку…
7. Теперь маска меня почти устраивает. Ну, по крайней мере, она вполне рабочая.
Пожалуй, наложу еще слой кривых, чтобы развести лицо и ткань портьеры,
стараясь не затронуть ухо. Ниже объясню, почему.
9. Вот сейчас мне маска нравится, самое время теперь удалить лишние слои (чего я
делать не буду), а слой с маской сделать невидимым, вынеся на сцену нашу копию
фона. Следующим же шагом мы создаем маску слоя Background copy, куда
копируем нашу маску командой Image/Изображение → Apply Image/Внешний
канал. Обратите внимание, маску мы применяем инвертированной, иначе фон
останется, а девочка исчезнет. Пусть вас не смущает смешение
Multiply/Умножение — осталось от предыдущей операции, и, так как нижнего слоя
здесь нет, точнее, он белый, это совершенно неважно, хотя правильно сделать
Normal/Нормальный.
10. Если вы все это читаете и делаете, у вас уйдет на создание маски около часа,
вместе с прочтением. Если же понять, что дело не в этом и начать
экспериментировать, уйдет еще больше. Лично у меня, если бы не писал, ушло бы
минут 7, причем, 5 из них на закрашивание кистью. Писанина немного работы
добавила, так что не только вы страдаете. Далее остаются чисто формальные вещи
— достать фон и вставить на него наш объект. Я решил воспользоваться
гениальной вещью в фотошопе, смарт-объектами, конвертировал наш слой с
маской в него и сохранил на диске (два клика на смарт-объекте → Save
as…/Сохранить как). Потом открыл его уже в файле с новым фоном, изменил
размер. Перекрещенные линии при ресайзе — это чтобы вы поняли, что вставили
смарт-объект, и у него вы смело можете и маску менять, и разрешение, от
исходного оно не будет отличаться, разве что при сохранении.
11. И вот тут выявляется основная проблема: мы вырезали объект с белого фона,
вставили на темный. Помимо того, что надо баланс белого менять, придется
озаботиться еще и последствиями дифракции: объект наш «впитал» в себя ореолы
по цвету фона. Тут уже дело вкуса, что с ними делать, я решил работать
комбинированно: сделал невидимым слой со смарт-объектом, предварительно
сделав из него два дубля. Оба дубля перевел в нормальные растрированные слои. У
нижнего через функцию Image/Изображение → Adjustments/Коррекция → Replace
color/Замена цвета ткнул пипеткой в границу, сделал ее темнее и обесцветитил
(Luminosity в «минус», Saturation тоже). В верхнем слое потом я сформировал его
выделение (клик на значке слоя с зажатым Ctrl), потом Select/Выделение →
Modify/Изменить → Border/Граница с параметром 15 пикселов. Ее я ластиком
затер на банте и платье. Затем объединяем эти два слоя через Merge Visible (убрав
из видимых фон), затем немного размываем границы каплей — на ушах, опять же,
платье, руках. Можно там же аккуратно помахать инструментом Burn, чтобы
сделать эффект дифракции от нового фона. Кстати, темный фон здесь —
преимущество, так как тень рисовать не надо.
12. Последний штрих — это выравнивание по цвету и шарпинг. К фону цепляем один
корректирующий слой Hue-Saturation/Тон-насыщенность, к девочке другой
(предварительно кликнув на слое с зажатым Ctrl, чтобы создать маску для
корректирующего слоя). У девочки в слое Hue/Sat я добавил зеленого в Magentas
(выбрал в выпадающем снимке, потом потыкал пипеткой в кожу), чтобы их
компенсировать, там же в синем слое кривых потянул кривую вниз, чтобы
добавить больше желтого. В корректирующем слое кривых для аквариума просто
создал кривую в форме S в синем канале, чтобы добавить в нем контраста.
Шарпинг обычный, без особых заморочек, через Smart sharpen, так как исходное
изображение не самое лучшее по резкости.
13. Это не шаг, тут просто лежат в архиве два файла, до и после обработки. Три,
точнее.
Надеюсь, это наставление вам поможет. Извините, что некоторые действия не расписал —
иначе пришлось бы писать (а вам читать) раза в два дольше. В среднем работа с таким
изображением занимает минут 15-20. При наличии опыта — 10. Легкие случаи, когда
маски создаются очень быстро (лицо на фоне неба) и того меньше. В случаях, когда у
меня указана сумбурная последовательность действий, можно вполне пользоваться
любыми инструментами, лишь бы достичь поставленной цели. Главное, не бойтесь
экспериментировать.
3. Применяем к верхнему слою (он должен быть активен после перетаскивания) фильтр
Average blur (меню Фильтр/Filters → Размытие/Blur → Среднее/Average). Верхний слой
зальется одним цветом, который отражает как раз ненужный нам оттенок (здесь
коричневато-желтый). Далее все просто, инвертируем слой командой Ctrl-I, он становится
синеватым.
4. Теперь нам нужно просто выбрать режим наложения слоя. Нам показалось, лучше всего
подходит режим Цветность/Color (можно еще выбрать Цветовой тон) вы выпадающем
меню в верхней части палистры слоев. После установки режима, просто меняем его
прозрачность, контролируя посерение наших точек. Учтите, что в RGB контрольные
точки (у нас одна на лице — исключение) должны стремиться к одинаковым значениям, а
в Lab каналы a и b — к нулю.
5. В скриншоте видно, что мы не сделали контрольные точки серыми. Все дело в том, что
мозг и опыт здесь тоже пригодится. Сложная световая ситуация выражается в том, что
съемка велась со вспышкой (нейтральное освещение), а от музейного стенда исходило
теплое освещение с температурой, близкой к температуре лампы накаливания. Опять же,
мрамор, особенно, старый, далеко не всегда сер. Потому, если сильнее нажимать, сама
картинка станет синей, а ребенок вампироподобным. Мы детей любим и такого не хотим,
потому подвигали ползунками. Здесь можно, кстати, сказать, что ББ мы исправили — как
видите, все очень просто. Эти действия, кстати, можно записать в экшен, чтобы потом
использовать при редактировании.
- давим цветовой шум уже известным способом, на световой шум пока плюем
Естественно, это еще не все, можно еще полвечера с ней провозиться и отфотошопить до
безумия, но перед нами такой задачи не стоит. Удачи, в завершение картинка до и после:
За фото спасибо нашему активному читателю Kislik.
Картинка довольно идейная, а потому вгрыземся в ее суть сразу: поправим баланс белого,
который, казалось бы, уже умер. Впрочем, цвета не умирают бесследно, а значит,
опытному следопыту, особенно, если пользоваться картами «доктора Маргулиса», найти
их все же получится.
Контраст
Представьте себе картину: прекрасный зимний пейзаж, искрятся на снегу солнечные
зайчики, перекатываются в лесу бугорки на солнышке, тени падают размеренно — так и
хочется взять фотоаппарат и снять. Что вы, собственно и делаете… каково же будет ваше
разочарование, когда увидите результат своей съемки — снег, конечно, будет белым (если
только не собьется баланс белого), но вот только до оригинала не будет дотягивать.
Мало контраста
Гистограмма
1. Анализ изображения
2. Кадрирование
Наши глаза и даже гистограмма, что уж там говорить, подсказывают, что фото
экспонировано корректно, нигде нет висящих концов, а потому общую освещенность мы
пока не трогаем, сразу давим шум через Imagenomic Noiseware (можно использовать
любой другой).
Смысл проверки экспозиции перед тем, как давить шум, чтобы сначала отрегулировать
яркость, а потом уже бороться с шумами — как вы, наверное, знаете, при осветлении
изображении шумы начинают ползти пострашнее крыс.
Есть два подхода, как их замазывать, до или после эффектов. Мы будем до. Берем
«пластырь» и копируем (нажав Alt с кликом на аналогичной точке) кусочки кожи с
хорошего места на плохое. Замазать недостатки кожи (прыщи или морщины, например)
несложно, просто терпение нужно. Точно так же выравниваем мешки под глазами или
бледность там же (под правым глазом, который у нас слева, явная синева) — достаточно
режим пластыря изменить с «нормального» на «цвет».
5. Боремся с фоном
Левая часть фона убийственная, ее можно вылечить просто размытием, причем учтите,
что размытые объекты сильно разносит в стороны. Чтобы избавиться от этого, можно
дублировать слой и нижний, который мы будем размывать, либо на границах забить
штампом с областей фона, не особенно стараясь (жалко времени), либо просто растянуть
этот слой вправо и вверх.
Теперь размываем слой (оставляя верхний неактивным) с помощью Gaussian blur, с
довольно сильным параметром, чтобы фон потерялся. Мы воспользовались плагином
Alien Skin Bokeh, который делает это красивее, не более того.
Следующий этап — активировав верхний слой, мы делаем ему маску слоя (нажимаем на
прямоугольник с дыркой под слоями). Нам на руку размытость на левой щеке. Создать
маску из какого-либо из каналов RGB, Lab или CMYK (как делают профи) не получилось,
потому идем сложным путем, который пару минут у нас оторвет. По маске замазываем
фон черным карандашом, потом увеличиваем, берем кисть, уменьшаем размер и
аккуратно проходим границу. В принципе, так мы фактически вклеиваем фон, подложку
можно выбрать любой, хоть пиво на фоне, лишь бы не отвлекало.
Из того, что успел заметить я лично, в фото правый глаз прищурен, для чего я полез в
Фильтры → Пластика (Filter → Liquefy) и стал размахивать инструментом Деформация
(«палец»). Учтите только, что мало поднять верхнюю бровь, надо еще и в сторону чуть
потянуть зрачок, чтобы девушка не стала косоглазой или с неправильной формой
радужной оболочки. По пути мне захотелось поинтереснее загнуть бровь, что придало
взгляду игривости и вытянуть волосы в ПНУ, чтобы черное пятно забить.
Пока девушка за вами не замужем, можете проходить мимо этого пункта — зато потом за
каждую оставленную на лице «резким объективом» морщинку будете платить кровью. А
чтобы этого не случилось, никогда не допускайте, чтобы девичье лицо было площадкой,
где резвятся морщины и прочие недостатки кожи — накладывайте софт-фильтр. Самый
простой софт-фильтр — банальное размытие по Гауссу (вы знаете, что у фотошопперов
эта операция по частоте употребления на втором месте после кривых?), что мы и делаем
на новом слое (Ctrl-Alt-Shift-E).
Что, картинка стала ужасной? Кто бы говорил! В принципе, можно было бы так и
оставить, но даже наша блондинка скажет вам, что четкими всегда должны оставаться
некоторые части лица: брови, глаза, рот, немного нос, общие контуры лица. А потому мы
берем кисть, приклеиваем к слою маску (в слоях прямоугольник с дыркой) и сначала
черным закрашиваем волосы и упомянутые нами части тела, после чего такой же фильтр
Гаусса применяем к самой маске, чтобы сделать границы более плавными. Однако,
пластик мало кому нравится, потому прозрачность слоя можно немного
подрегулировать по вкусу — здесь я намеренно оставил побольше, чтобы эффект был
заметнее (пожалуйста, не пишите об этом в комментариях — сделайте прозрачность
побольше). Обычно структуру кожи все-таки рекомендуется возвращать. Для этого вы
можете уменьшить у нашей кисти прозрачность до 20-30% и местами покрасить черной
краской, где хотите немного вернуть структуру кожи. После этого маску лучше еще
немного размыть, чтобы не было пятен.
Здесь также можно использовать Dynamic skin softener из группы Nik Color Efex или ой
другой портретный фильтр.
На нашем фото такой проблемы нет, и мы создаем новый пустой слой (Ctrl-Shift-N),
назначаем ему режим наложения Цвет (Color). Берем любимую кисть и рисуем любимым
оттенком синего прямо по радужной оболочке. Прозрачность кисти можно назначить
любой — впоследствии мы снижаем прозрачность слоя.
Используем еще один цветной слой и, задав ему режим наложения «Перекрытие»
(Overlay), рисуем красной кистью по губам. Затем снижаем прозрачность до требуемой.
9. Шарпинг и сохранение
Цветовые профили
Выражение «цветовой профиль», на самом деле, не очень хороший перевод
словосочетания color profile с английского, которое используется для обозначения
некоторого количества цифр, обозначающих определенные точки в системе координат для
каждого пиксела изображения. Сделанный для того, чтобы стандартизировать подход к
цвету, он подчас мешает фотографу, который не до конца разбирается в тонкостях
различных профилей, отчего, методом проб и ошибок, последний пробивается-таки через
тернии к звездам (или так и остается в терниях).
Однако, зачем пробы и ошибки?! Давайте не будем делать ошибки с самого начала.
Однако, сначала небольшой экскурс в историю…
Что с цветами?!
Зато более сложные думают за вас — например, начиная с Adobe Photoshop CS4,
программа при сохранении для Веба сама предложить вам конвертировать изображение в
sRGB, чтобы потом не пеняли на нее. Поздновато, конечно — так вот с годами
разработчики браузеров быстрее адаптировались к этой реалии, чем разработчик самого
мощного графического пакета.
Кстати, у монитора тоже есть свой профиль, который, в большинстве случаев, близок к
sRGB и который, естественно, выводит вам на экран совсем не указанный вами профиль, а
конвертированный в его родной. Отключить эту возможность можно в меню View —
Proof Setup, указав там Monitor RGB и включая эту функцию комбинацией Ctrl-Y при
необходимости.
Сразу ответ: самый широкий (из доступных) всегда, когда знаете, что предстоит обширная
правка и крупноформатная печать. Другими словами, фото для домашнего альбома 10х15
можно смело снимать в JPEG с профилем sRGB (не мучайтесь с поиском других
профилей в компактных аппаратах — в большинстве их просто нет), а вот фото для
полиграфии и печати полноцветных плакатов на стену — RAW или, на худой конец,
JPEG и AdobeRGB. Впрочем, когда вам за это платят, вопрос даже задавать некорректно
— делайте все в RAW, оттуда вам будет любое цветовое пространство.
Во-первых, пыль на матрице никак не вредит самой матрице — она вредит вообще только
получаемому изображению, да и то несильно. Обнаружить ее довольно просто — если вас
начали раздражать пятна на изображении в одних и тех же местах, при использовании
разных объективвов в разных положениях зума, значит, неплохо было бы почистить. Если
вы эту пыль не замечаете, даже и не заморачивайтесь чисткой — ее либо нет, либо она для
вас просто некритична, а потому чистить не надо, плюньте.
Во-вторых, пыль на матрице — это совсем не пыль на матрице. Перед матрицей стоит
низкочастотный и инфракрасный фильтр, который эту пыль и собирают — в зеркалках в
последние два года этот фильтр принято делать с антистатическим покрытием и при
включении или выключении (а также смене объектива) аппаратно его встряхивать
(фильтр, а не матрицу), чтобы эта пыль отваливалась. Об эффективности таких систем
сейчас речь не идет, но если она в фотоаппарате присутствует, это все же лучше, чем ее
отсутствие.
В-четвертых, помните, что вреда от самостоятельной чистки матрицы может быть гораздо
больше, чем пользы — поцарапать фильтр или оставить на нем разводы (которые ничем
не лучше пыли) очень просто, при неосторожном обращении, который характерен для
неопытных пользователей. Стоит ли говорить, что заверения профессионала, вроде «да я
сам чищу все без особых проблем» являются для новичка несбыточной и дорогой мечтой
— профессионалы меняют аппараты гораздо чаще любителей, и для них это рабочий
инструмент, который время от времени и ломаться может, и который они окупили давным
давно, а многие энтуузиасты покупают зеркалки «на последние», и цена ошибки
(относительная, а не абсолютная) гораздо выше.
В-пятых, подумайте десять раз, прежде чем лезть внутрь фотоаппарата и тереть чем-то
стекло — возможно, проще отдать 2000 раз в полгода (год, два), чем рисковать
дорогостоящим электронным приспособлением. Именно поэтому мы предлагаем немного
другой вариант чистки матрицы, который не предполагает непосредственного контакта со
светочувствительным элементом аппарата.
Итак, последовательность действий такая (все делать надо быстро и, желательно, в чистом
помещении с незастоявшимся воздухом — там обычно пыли меньше):
Во-первых, откуда пошло… жил-был такой довольно известный физик, Уильям Томсон,
который в британской науке сделал довольно большое количество открытий, среди
которых открытие собственной шкалы температуры далеко не самое значительное, хотя
работал он, в основном, в сфере матанализа и термодинамики в Университете Глазго (хотя
стоит, наверное, упомянуть, что родился он в Белфасте, ныне столице Северной
Ирландии, которая тогда уже была частью Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии — да, такой вот истый ирландец, проработавший в шотландском
университете на благо Британской Короны). Впрочем, известен он стал за
распространение трансатлантического электротелеграфа (понятно ведь, для чего он нужен
был в Британии?) — за него и получил титул барона. С момента посвящения его в рыцари
Британской Короны Королевой Викторией его стали величать уже «сэром» Уильямом
Томсоном, с постфиксом «Лорд Кельвин». Звание обычно привязывается к роду или
географическим местам — а рядом с университетом в Глазго как раз протекает речушка
под названием Кельвин. Естественно, он и начал свой знатный род, а свои достижения на
научном поприще стал именовать соответственно своему титулу — сюда пришлось и
придумывание новой температурной шкалы, которая нужна была ему, в основном, для его
работ в термодинамике.
Точные данные цветовой температуры вам знать не нужно, хотя иногда это может помочь
с его установкой. В большинстве случаев, это просто рецепт «как сделать белый лист
белым в любых условиях». Более того, о цветовой температуре с современными
технологиями вообще думать не стоит — ведь постфактум все можно поправить уже в
конвертере, к тому же, можно использовать возможность извращения над цветовой
температурой, которое мы как-то показывали в одном из наших подкастов, посвященном
коррекции ББ и цветовому сдвигу.
Кстати, наверняка вы видели, что есть и второй ползунок, отвечающий за цвет — это уже
не температура, а оттенок, называемый технарями «смещением» (в английском «tint»),
который «смещает» цвет в пурпурную или цианистую сторону, но проще говорить, в
малиновую или зеленую. Говорят, что двух этих ползунков достаточно, чтобы передать
всю гамму видимых через ваш монитор цветов.
Кстати, не стоит сильно себя мучить, если вдруг ваш фотоаппарат сильно лажанул с
балансом белого даже при съемке в JPEG — в этом случае, можете воспользоваться
нашим рецептом из статьи про коррекцию баланса белого.
Во всем остальном, просто успехов. Вполне возможно, что и статья про цветовые
профили будет небесполезной.
Экспозиция в деталях: выдержка, диафрагма, ISO
Вы думаете, современный цифровой фотоаппарат сильно отличается от проверенных
временем антикварных моделей или мыльниц прошлого века с пластиковой оптикой? Фиг
вам — это в корне ошибочное мнение, никаких принципиальных изменений не произошло
— в современном фотоаппарате ничего не поменялось за двухвековую историю
фотографии: там все так же присутствуют линзы, ограничивающая поток света диафрагма
и светочувствительный материал с определенными характеристиками. Знаете, почему?
Казалось бы, сколько свободы фотографу… А вот и нет, нет никакой свободы в жизни,
нет ее и в фотографии — как и в рамках кадра, будучи зажатыми тремя параметрами
экспозиции, фотографу приходится жить в довольно жесткой системе координат с тремя
измерениями.
Кстати, сразу оговоримся: обычно принято считать, что параметров экспозиции два,
диафрагма и выдержка, однако, это было верно до последнего времени, когда фотограф,
привыкнув к пленке, считал, что этот параметр неизменен. Сегодня он меняется также
быстро, как и выдержка с диафрагмой, хотя и отдельного колесика не придумали под него
даже в зеркалках.
Давайте теперь посмотрим, что у нас получается на деле. Как вы знаете, снимать можно в
одном из четырех режимов съемки, задавая диафрагму или выдержку, а второй параметр
фотоаппарат высчитает сам.
В наших условиях, если снимать пейзаж, диафрагму надо будет поставить примерно на
11, а фотоаппарат на штатив, потому что выдержка составит полсекунды, и даже в
широкоугольном положении объектива вы не удержите его руками от смазывания. А
портрет, как мы сказали, можно снять и руками, только хорошим объективом.
Что же, в данном случае, накладывает на нас такое жесткое ограничение красного цвета?
Это и есть наша чувствительность — почему бы не использовать ее? Собственно, это
секрет любого фотографа-репортажника: они снимают очень хорошими фотоаппаратами и
очень светосильными объективами, в результате чего кадры их выходят очень четкими
даже в не очень светлых помещениях, а низкие шумы матрицы при высоких ISO
позволяют как раз его подкрутить.
Итак, если мы покрутим чувствительность в плюс до 200, сможем снять наш пейзаж при
f11 на выдержке в 1/4 сек, что уже вполне реально для удержания фотоаппарата. Если
ухватиться покрепче двумя руками, не дышать и упереть локти в живот, а самому
облокотиться о стену или столб, кадр выйдет, правда, если есть машины и быстроходящие
люди, они размажутся прямо по кадру, а машины еще и яркий след от фар оставят. Крутя
чувствительность дальше, до 400, выдержка сократится уже до 1/8 сек, при 800 будет уже
1/15, что на широкоугольном значении зума заметно не будет. А если при этом и
диафрагму открыть до f8 — вообще 1/30, что даже людей будет нормально фиксировать.
Советы и рекомендации
Собственно, ради чего мы все это писали. Вы же не думаете, что этот график не крутился
в последние годы в нашей голове только для того, чтобы его красиво нарисовать.
Напротив — мы поведали о нем вам, и вот наши рекомендации:
Фотошоп сродни мозгу — многое умеет (в умелых руках, естественно), но, как правило,
если все делать в нем вручную, будете над каждой фоткой трудиться часами. Это не плохо
— это просто медленно.
Не знаю, кто именно, но кто-то явно из очень умных сотрудников Adobe в свое время
придумал способ автоматизации, подстраивающийся под пользователя — то, что во
времена, когда Фотошоп на русский не переводили, называлось «actions». Впоследствии
«талантливые» русские переводчики придумали этой палитре (инструментальное окно
справа, активизируется в меню Окно → Операции | Window → Actions или просто Alt+F9)
название сначала «действия», потом «операции» (последнее, кстати, сейчас сильно
похоже на официальный перевод силами Adobe, так что имеет все шансы укорениться в
практике), хотя большинство их до сих пор и называют «экшенами».
Создаем экшены
После задания параметров нажимаем «запись», и делаем все, что хотим. Не пугайтесь,
запись можно останавливать (квадратная клавиша «стоп») или возобновлять (круглая
«запись») — главное, не забывать, что сделали.
Не забывайте, что такой экшен вы пишете под разные условия, а потому, он должен
учитывать, что у вас файлы, которые вы посылаете в интернет, могут различаться: быть в
разных цветовых пространствах или с разными цветовыми профилями, иметь один слой
или несколько — все это надо предусмотреть (это просто такая отмазка, на случай если
вам вдруг покажется, что некоторые действия лишние). Что вошло к нам в экшен:
делаем рамку толщиной 2 пиксела (создаем слой Ctrl-Shift-N, выделить все
Ctrl+A, Редактирование → Выполнить обводку | Edit → Stroke)
склеиваем слои (на палитре слоев в выпадающем меню Выполнить сведение |
Flatten image)
сохраняем изображение (Ctrl-Shift-S, JPEG, снимаем галочку у цветового профиля
для экономии места, выбираем специальную папку, например, «For Web» на
рабочем столе, сохраняем туда со сжатием 9)
После записи мы останавливаем наш экшен. Теперь мы можем его редактировать, чтобы
запускать горячей клавишей, класть в папку и пр. Мы его можем даже сохранить, чтобы
открыть на другом компьютере, (если у вас нет фильтра Nik Sharpener Pro версии 3.0,
выкиньте или замените соответствующее действие).
Редактируем экшен
Это не все. Созданный экшен, как и любая программа, поддается редактированию. И если
вы вдруг, спустя некоторое время после создания набора команд, решите его дополнить
свежими мыслями, не бойтесь — его достаточно просто открыть и выбрать команду,
перед которой вы решите вставить другую нужную и начать запись. Записав
дополнительную команду, опять нажимаете «стоп», после чего все команды можно
двигать, перемещать и удалять, лишь бы экшен не выдавал ошибочную
последовательность действий.
Не зря же мы его писали, верно? Все для того, чтобы использовать его в будущем.
Вариантов использования немного, но все же они есть и зависят, как правило, от объема:
а
втоматом из Фотошопа — когда нужно прогнать через экшен целую папку с
фотографиями. В меню выбираете Файл → Автоматизация → Пакетная
обработка | File → Automate → Batch, далее просто устанавливаете нужные
настройки. Здесь можно выбрать путь для сохранения, маску названия файлов
(абсолютно любую с использованием доступных операторов). После нажатия «Да»
запустится пакетная обработка, продолжительность работы которой зависит от
производительности компьютера и количества файлов
автоматом из операционной системы — программа создает исполняемый файл,
который просто запускает пакетную обработку в Фотошопе, только изначально
Фотошоп закрыт, для чего достаточно лишь перетащить группу файлов на иконку
дроплета и уйти пить чай. В меню выбираете Файл → Автоматизация → Создание
дроплета | File → Automate → Create droplet, а сами действия такие же, как при
запуске пакетной обработки в самом Фотошопе.
Ответ: что угодно. Точнее, те действия, которые нужны вам. Например, зачем вам экшены
постеризации фотографий в допечатной подготовке? Правильно, вы даже не знаете, что
такое постеризация — а для многих это практически ежедневная работа. Как вариант, в
экшен можно записать:
В этой статье мы попытаемся все-таки понять, что же все-таки лучше и что и как следует
покупать, если вам, с одной стороны, дороги деньги, а с другой, важен максимум функций
и качества, которые за эти деньги можно под себя подтянуть. Мы не собираемся искать
компромиссов, все будем говорить, как всегда, открыто и прямолинейно, потому
наверняка каждый читающий найдет что-то противоречащее его собственному мнению,
которое можно выразить ниже.
Однако, нам чудится, что если бы вы искали самое простое решение, не набрели бы на эту
статью в сети, а потому продолжим. Решение чуть сложнее — спросить «старших
товарищей», а тут уже все зависит от человека. В первую очередь, вы столкнетесь с
противоречивыми мнениями, один будет говорить «Nikon!», другой «Canon!», потом
полезете в сеть, здесь все наоборот. Наконец, найдете фотофорум и зададите вопрос там…
и тут мы возвращаемся к первому абзацу этой статьи и попадаем в порочный круг. У кого-
то, впрочем, по пути создастся впечатление, что различия между фотоаппаратами
настолько велики и явны, что противники просто физически точки соприкосновения
найти не могут, отчего и устравивают «священные войны».
На самом деле, ситуация к холивару никакого отношения не имеет. Это просто тенденция,
порожденная традиционностью, помноженной на статистические данные, а именно,
следование пословице «всяк кулик свое болото хвалит» с коррекцией на количество
пользователей — пользователей Canon просто банально больше, потому и перекричать
они могут любого, с любого расстояния и на любом оружии. Тут уже действует
психология масс: раз Canon больше хвалят, значит, он лучше. А это утверждение
настолько далеко от реальности, что даже и говорить смешно.
И последнее в муках выбора (прежде чем мы перейдем к реальным советам), помните, что
никакого «японского» или «немецкого» качества сегодня не существует — все
фотоаппараты стали недорогими благодаря тайванскому и китайскому производствам, и
если углубляться в качественные характеристики, можно найти массу отрицательных
отзывов о тех моделях, которые некоторое время уже держатся на рынке (потому что
новые пока не успели должным образом проэксплуатировать). Сегодня понятие
«японского качества» давно уже умерло, и ему на смену пришло «соответствие
стандартам ISO» (90001, 2000, 50000876456787 и другие страшные цифры), которые, на
самом деле, определяют лишь систему управления производством, а не уровень контроля
качества. Не модно сегодня следить за качеством, а выпускать долговечные модели
просто невыгодно. А потому, не будет ничего удивительного, если в будущем будут
делать технику, которая при наступлении какого-то условия будет распадаться на мелкие
части, не приводящие к загрязнению окружающей среды.
По поводу дальнейшего роста, нужно еще учесть, что популярность бренда определяет
популярность аксессуаров (закон современного маркетинга и рыб-прилипал), и при
плохо выстроенной логистике подчас может приводить к неприятным для пользователей
последствиям (похожая ситуация была со сверхпопулярным аппаратом Pentax K10D, к
которому сложно было найти объективы и вспышки, да и за самим аппаратом были
ужасные очереди). В настоящее время проблем с аксессуарами нет только у Canon и Nikon
(для лидеров сотни магазинов возят и объективы, и батарейные ручки, и вспышки разного
уровня), заметно слабее ситуация у Sony (в основном новые, которые и недешевы, и
зависят от поставок — более того, линейка заметно уже аналогичных у двух лидеров),
примерно на том же уровне, если не хуже, находится Pentax-Samsung, а говорить об
Olympus-Panasonic вообще не приходится, не говворя уже об их «микро» системах.
Потому, если рассчитывать на рост в будущем, имеет смысл выбирать что-то из первых
двух. Если не пойдет процесс, просто останетесь с блатным фотоаппаратом, будете всем
говорить: «У меня Nikon/Canon».
Фото: Veezzle
Монитор — это ваши глаза, в буквальном значении этой фразы. Монитор, как и зрение,
может быть хорошим, плохим, но он может быть еще и неправильно настроенным, как
это, в большинстве случаев, и бывает. Вы не обращали внимание, какие цвета у вас в
телевизоре? А видели разницу с цветами у ваших родителей/друзей/соседей? Когда я
прихожу в гости, сразу замечаю, что цвета у них слишком насыщенные, контраст
увеличен и пр. Все это потому, что мой монитор, а за ним и мой телевизор (телефон,
нетбук) настроены по моим собственным предпочтениям — нормальные цвета,
нормальный контраст, нормальная яркость. Норма для меня — это ситуация, когда я могу
увидеть максимум оттенков и перепадов яркости, а это какой-то определенный баланс,
заставляющий монитор работать на максимуме того, что он вообще может (максимум этот
для разных ценовых групп, естественно, тоже различается). Для других нормально
настроенный телевизор рисует жизнь более красочной, но это значит только то, что все
остальное будет более блеклым, темным и пр., в том числе, и изображение на мониторе.
Говоря о мониторах, мы часто забываем, что другие могут видеть картинку иначе,
принимая свою как данность. Помимо особенностей собственного зрения, есть еще
настройки мониторов, выводящие изображение отлично от вашего. Неправильные
цветовые профили, дефолтные системные настройки, стандартные драйверы, стандартные
шнуры, даже расположение монитора — все это сегодня имеет значение, пусть и не самое
значительное, но их тоже нужно учитывать. Именно поэтому не стоит полагаться на
картинку из интернета — часто фотографы и показывают портфолио на своих ноутбуках,
чтобы клиенты знали, как должно выглядеть фото (не говоря при этом, что свою свадьбу
люди будут смотреть на своем мониторе). Именно поэтому монитор ориентиром являться
не может. Единственный способ, приводящий все к одному знаменателю — это печать
фотографий. Распечатайте, и поймете, насколько сильно ваш монитор «врет».
С чего начать?
Прежде чем переходить к настройке монитора, уберем все то, что может мешать
нормальной (а именно, максимум оттенков для конкретного монитора) цветопередаче и
нормальному восприятию цвета. Прежде всего, давайте поставим монитор, где ему не
будет мешать стороннее освещение. Посмотрите позади себя, желательно, чтобы там не
было окон, чтобы в монитор не светила лампа, ни напрямую, ни, что еще страшнее, под
углом. У дизайнеров даже есть специальные шторки, ограничивающие боковую засветку
и блики — не факт, что вам они нужны, но поставить компьютерный стол и монитор на
нем так, чтобы в него не падал свет, необходимо, если вы хотите все видеть как надо.
Фото: Veezzle
Все эти действия не обязательны, но крайне желательны — каждое из них дает совсем
небольшое преимущество, по сравнению с тем что было, но, если вы знаете как к жизни
подходят женщины, наверняка знаете и что мелочи имеют очень высокое значение. Из
этих мелочей и создается нечто большее.
Настраиваем монитор
Если лень работать руками, сразу рекомендуем взять напрокат калибратор, тогда почти
ничего и делать не придется. Однако, и руками можно сделать весьма сносно, тем более
что настраивать все надо регулярно, поэтому один раз сделанный профиль ничего не
решает навсегда.
Прежде всего, надо найти неплохую мишень для настройки монитора. Мы нашли вот
такую:
Предупреждение
Настраивать фотоаппарат можно под разные цели (правда, есть люди, которые этого не
знают — они всегда настраивают одинаково), в зависимости от того, предполагаете ли вы
их самостоятельно обрабатывать. Опять же, не стоит забывать, что ситуации бывают
разные, и все предусмотреть нельзя — вдруг ваша фотка завтра станет популярной в
интернете, а послезавтра ее напечатают на постерах по всей Москве… естественно,
вероятность такого событи вообще крайне низка.
Прямая печать
Предположим, что вы купили фотоаппарат просто для банальной прямой печати
фотографий «как есть» — то есть, еще не совсем отошли от пленочных стандартов и
снимате в той же манере: щелкнул — напечатал как было.
В таком случае сосредоточьтесь на размере кадра: найдите в меню пункт «Image size» и
выберите показатель, который максимально близок к 1915х1285 (оптимальный для печати
10х15, наиболее распространенного формата — скорее всего, в арсенале будет 2048х…) и
при съемке помните, что верх и низ (длинные стороны то есть) будут автоматически
обрезаться печатной машиной, поэтому не располагайте там значимых объектов вроде
своей машины. Таким образом вы заодно сэкономите место на карте памяти. Дело в том,
что для печати 10х15 достаточно 2.2Мп (и даже тогда, когда печатают с большего
разрешение, оно все равно машиной уменьшается до нужного)… не стоит так переживать
по поводу того, «а зачем же я купил 10Мп фотик» — он вам пригодится в
редактировании фотографий.
Второе, что нужно помнить — вы сами управляете цветом фотографии. Если получаемые
фотографии кажутся темными, добавьте яркости (brightness), обязательно выставите в
«плюс» параметры contrast (контрастность) и saturation (насыщенность) — ваши
фотографии станут сочнее по цвету и четкости. Если есть настройки параметра sharpness
(четкость), его тоже выставляйте в «плюс» — фотографии не будут размытыми, за
исключением случаев, когда будет откровенно мазать автофокус. Это уже ваша вина —
надо сверяться по дисплею, как выходят ваши фото, иначе зачем нужен цифровой
фотоаппарат.
Для этого случая нужно настройки contrast и sharpness ставить в «минус», а saturation —
не выше «normal». А лучше тоже в «минус». Все дело в том, что фотоаппарат обладает
собственным процессором, причем значительно менее мощным по сравнению с самым
захудалым компьютером — а потому, впоследствии усилить контраст, четкость и
насыщенность гораздо проще и лучше в редакторе, чем доверять это аппарату.
Зато сразу же добавлю: научиться снимать хотя бы лучше окружающих реально — тогда
можно даже фотографии (их многие на таком уровне называют «работами») с гордостью
показывать коллегам или родным, скромно заявляя, что «так сумеет каждый». Для этого
достаточно иметь багаж самокритики, неплохие аналитические способности и умение
слушать и принимать чужое авторитетное мнение. А рекомендации всегда останутся
общими.
Научитесь наблюдать. Именно научитесь, потому что без этого все последующие
наставления теряют смысл. Не ходите по улице, тупо уставившись перед собой —
глазейте по сторонам, замечайте все интересное и необычное. Помните, что одним
из основных инструментов фотографа является контраст: цвета, формы, отношения
или выражения.
Привыкните к тому, что снимать вы не умеете. Если вы только начинаете
снимать, но уже многие ваши фотографии кажутся вам гениальными, значит, вы не
очень самокритичны (есть вариант, что вы, действительно, гений — однако
вероятность очень мала, да и большинство гениев снимают потрясающие кадры не
чаще, чем один из тысячи, а по-настоящему гениальные — из миллиона).
Научитесь критиковать себя, искать недостатки в кадрах и их искоренять, находить
достоинства и оставлять их себе на заметку с целью дальнейшего внедрения в
производство шедевров. Чисто психологически такая позиция задаст вам нижнюю
планку, от которой путь один — вверх.
Научитесь компоновать кадр. Вы наверняка читали наставление для
начинающих фотографов от Kodak — потому старайтесь применять эти наиболее
общие приѐмы на практике:
o стройте композицию правильно, избегайте дисбаланса между частями фото,
не допускайте перевешивания одной его части (например, не рекомендуется
снимать двух людей крупным планом, смещая их обоих в одну сторону от
центра, а наоборот, располагать центр кадра примерно между ними)
o применяйте «правило золотого сечения» (кадр делится на три равные части
по вертикали и горизонтали, на пересечении условных пограничных линий
располагаются ключевые элементы кадра)
o помните, что центральный объект кадра всегда статичен — для динамизма
всегда избегайте расположения горизонта по условной линии, делящей кадр
надвое (так, если снимаете закат над водой и хотите акцентировать красивое
небо, дайте 2/3 неба, 1/3 воды, если же вас больше занимают отражения, то
наоборот). Учтите, что даже статичный кадр (например, закат) все равно
обладает динамизмом: человеческий взгляд двигается по нему, начиная с
центра композиции к периферии — направлением движении управляет
фотограф
o стройте кадр с использованием простых геометрических фигур, заметных
глазу: треугольника, квадрата, круга и пр., которые образованы из объектов
съемки
o учитесь смотреть не только на объект съемки, но и на фон и, в особенности,
края кадра и сразу при съемке удаляйте отвлекающие взгляд детали —
потом будет легче редактировать
Ищите интересные кадры и ракурсы, старайтесь нивелировать недостатки.
Можно сколь угодно долго читать, как снимать портрет, но при этом всегда
снимать человека с большими ушами в анфас, от чего его антенны будут видны
издалека.
Откажитесь от пленки. Что бы ни говорили окружающие, начинайте снимать с
использования цифрового фотоаппарата. Так вы потратите гораздо меньше денег и
будете видеть результат сразу, а возможностей для анализа и поиска недостатков
будет больше.
Забудьте об устаревших советах. Чаще всего новичков буквально до
возникновения комплексов доводит совет «нельзя снимать против солнца». Это
неправда. Если бы было нельзя, не получались бы портреты на фоне заката.
Не верьте бредням с форумов. Большинство завсегдатаев форумов — сотрудники
ИТ-отделов различных компаний и скучающие офисные служащие, ищущие
развлечения или общения, талантливых фотографов там очень мало — они
занимаются не ползаньем по форумам, а фотосъемкой. Найти достойного
собеседника, который может чему-то научить, там практически невозможно.
Забудьте сказку о том, что, купив хороший фотоаппарат, вы начнете хорошо
снимать. Это настолько далеко от реальности, что даже маркетологов уличить в
распространении этого мифа трудно. Учтите, что если собираетесь увлекаться
фотографией очень долго, вам придется сменить не один фотоаппарат (в средних
моделях ресурс, как правило, рассчитан на 20-30 тыс. срабатываний затвора, в
более дешевых чаще подводит электроника), покупайте что-нибудь попроще и
поуниверсальней — тогда впоследствии легче будет понять, что вам,
действительно, нужно.
Самосовершенствуйтесь. Если вы чему-то научились, и отрабатываете это на
практике, не останавливайтесь на достигнутом — идите вперед. Читайте новости,
ищите
Sandisk, как производитель, считающий себя уникальным (в силу ряда сделок с крупными
производителями, которые обеспечили компании пожизненную рекомендацию в
руководствах по эксплуатации фотоаппаратов как карты, с которой ничего не сломается),
и маркирует свои карты соответствующим образом:
Вывод, как всегда, каждый может сделать для себя сам, мы полагаем, что, в случае
непрофессионального использования, достаточно карты со скоростью записи не более 15
МБ/сек (на фотоаппарат разрешением 12 Мп и скорострельностью не более 4 кадров в
секунду) — а это Ultra II, Extreme III или 133х.
Собственно, снять дым в студийных условиях труда особого не составляет, нужно лишь
выполнить два основных требования: поставить фон довольно далеко, чтобы он не
попадал в зону фокуса (как вы понимаете, желательно, чтобы фон был черным, т.к. дым
обычно стремится к белому), а освещение устанавливать очень сильно сбоку, причем
довольно жестким направленным пучком, чтобы свет совершенно не попадал на фон. В
противном случае возникнет посторонний свет, который будет только мешать при
редактировании: сам дым совсем не белый, и его разница с фоном невелика, отчего
впоследствии его придется «вытягивать» в редакторе.
Вот, что потребуется для проведения съемки:
фотоаппарат
объектив, который умеет фокусироваться с довольно близкого расстояния (не
более 50 см). В теории, можно макро, но необходимость этого не очевидна
вспышка с возможностью зуммирования или обычная ведомая вспышка
лист бумаги, который закрывает фон от света вспышки (на нем все лежит)
ароматические палочки в комплекте (на часовую съемку уйдет пара штук, мне
хватило минут 20 и одной палочки)
зажигалка
прищепка (ей я фиксировал палочку к стойке)
штатив
собственно, фон (на картинке отсутствует) — кусок черной ткани не менее 1х1 м.
Необходимости брать большой фон нет, ведь объект съемки невелик
Однако, это еще не все. Фотография в исходном виде, помимо того, что низкоконтрастная,
еще и обладает рядом недостатков: спектр задействованных цветов крайне узок и
сосредотачивается в куче градаций серого, преимущественно, в одном канале — синем
(дым по цвету голубоватый от цвета вспышки), на гистограмме эта картина представлена
пиком слева, при том что остальная часть гистограммы нулевая. Нам нужно увеличить
контраст, взяв за основу этот пик, и как-то разнообразить цвета дыма.
Коррекция фотографии:
«Энтузиаст» Начинающий фанат фотографии и жизни. Денег немного, но вкус уже есть.
Здесь ценятся качество изготовления (потенциал отсутствия поломок в будущем),
умеренная компактность (все относительно: кому-то нужно, чтобы фотоаппарат
помещался в рюкзаке, кому-то критичен карман, однако карман все же удобнее),
отсутствие корпоративных стандартов карт памяти, цена. Основные функции важны, но
многие излишние легко идут в жертву цене и качеству. Часто значение имеют скорость
фокусировки и работы карты памяти. Если все же денежный выбор пересиливает, можно
откатиться и к предыдущему классу, но если идейность берет верх, то выбирать имеет
смысл из:
Любитель фотографии Здесь вообще рекомендовать нельзя: эти люди все и так знают, и
даже когда речь заходит о функциях, знают, как компенсировать нехватку нужной и на
полную использовать преимущества. Кто-то может снимать на зеркальный и большой,
кто-то на маленький и пленочный, кто-то предпочитает сменные объективы, кто-то
довольствуется одним и ногами, одни гордятся Кеноном, другие горло перегрызут за
Никон или Пентакс… третьи вообще экспериментируют с Сони. Объединяет этих людей
только одно: любовь к фотографии, с которой они спорить не будут никогда. Мы укажем
лишь наиболее интересные модели сегмента:
© Александр Артеменко
И ведь это при всем при том, что напечатать фотографию сегодня стало легче, чем было
вчера! Вспомните, дощелкал пленку, пошел в лабораторию (черт, они тогда не находились
в подземных переходах, как пару лет назад), заказал проявку и отпечатать «все хорошие»
или просто «все», пришел домой, через неделю снова зашел в лабораторию, забрал
фотографии, поругался по качеству «всех хороших», подумывая, не пойти ли поспорить,
сел распихивать по альбому. Сейчас все делается через интернет, с доставкой на дом. Да,
карт памяти раньше не было и в фотоаппарат тогда влезало не больше 36 файлов (это не
опечатка, для смеха так сказал, так что извольте улыбаться), но они, по большей части,
печатались. Жестко их сортировали только реальные фанаты и профи. Называя такой
подход потребительским, мы и не знали, что все может стать еще хуже.
ЖЖ Dryutsky
Нет, профи от цифры не проиграли, равно как и фото-фанаты: они все так же жестко
подходят к отбору — даже нет, отбор стал еще жестче, потому что и снимают они теперь
немало — и все еще печатаются. А вот широкий потребитель получил возможность
«полароида в каждом аппарате» — щелкнул, получил кадр, щелкнул два раза, получил два
кадра (а полароид, кстати, умер). Посмотрел на экран, порадовался, показал в телефоне
друзьям, залил в «контакт» или «одноклассники». Печатники недосчитались клиента.
Когда таких клиентов стало больше, их недосчитались еще больше, в результате чего
исчезли из переходов недавно появившиеся «Кодаки» (черт, Кодаку тоже недолго
осталось) из переходов метро.
Теперь фотопечать — удел избранных, и ее подмяли под себя или мегакомпании, вроде
Нетпринта, у которых есть самая низкая цена и огромнейшая сеть для сбора и выдачи
заказов, или узкопрофильные, вроде Фотопроекта, Pixart и др., каждая из которых много
берет, но имеет собственный подход к клиенту (кто не сумел адаптироваться, остался
маленькой лавочкой или разорился в последний кризис). И даже какой-то рост на фоне
падения объемов — явление временное, однако, даже это нас мало волнует, это просто
экономика.
Вспомните, к примеру, как проходили праздники по поводу всяких дней рождения — если
это не заканчивалось массовым отходняком, обязательно все переходили к просмотру
семейного альбома. Фотографии всегда было присуще если и не чувство прекрасного, то
стремление к нему, желание задокументировать не просто лица, но мысли, эмоции и
события, чтобы потом вспомнить и поностальгировать. «А вот дядя Саша! — Ну надо же,
какой он здесь молодой!» — примерно такие реплики слышались от взрослых в такие
моменты.
© Родион Ковенькин
А что сейчас гостям покажете вы? Экран компьютера размером 26 дюймов по диагонали?
И чтобы все смотрели одно и то же, просто потому, что вы не потрудились напечатать
фотографии хотя бы из отпусков за последние три года? Нет, совет «зайди на мой
фейсбук, я там фотки выложил», конечно, уместен, но есть ли у вас уверенность, что
человек так и сделает? В лучшем случае, позвонит завтра и спросит, как вас найти на
фейсбуке, чтобы отмазаться, что был. Бумажная версия накладывает определенные
обязательства по просмотру.
Фотография сегодня все больше уходит в компьютер — это даже не столько печально,
сколько опасно. Если вы не крали у других людей время, возможно, и не поймете, сколько
оно стоит. Я так делал, и не единожды — я даже свое время убивал, а сейчас с
удовольствием потратил бы те минуты на что-нибудь другое. Представьте, что ваш
фотоархив «на винте» внезапно накроется, а Seagate или WD потом откажутся просто
потому, что срок гарантии на винчестер — один год, и никаких претензий на вашу
«пятилетнюю кучу хлама» принимать не будут. Восстановить фотографии будет более
проблематично.
Не надо забывать, кстати, что фотограф — это человек, который делает фотографии, т.е.,
у него процесс не заканчивается щелканьем и редактированием картинок. Он планомерно
записывает их на диск (складирует на винчестере, бэкапит на другом, организует),
отправляет на печать, передает заказчику или модели в напечатанном виде. Все, что вы
увидели на экране, не стоит и выеденного гроша — у каждого экран свой, а
напечатанному кадру калибровка уже не нужна, он просто есть. Это примерно как спор
про RAW и JPEG — один RAW можно проявить десятком способов и стилей, а JPEG
представляет собой уже состоявшийся, проявленный кадр. Естественно, оба они
недоделанные, пока не будет печатной версии, в которой кадр должен предстать перед
зрителем — оценка должна быть привязана к чему-то, и фраза «посмотри на моем
мониторе, там лучше» сродни предложению «на, глянь моими глазами, потом отдашь».
Потому, если вы снимаете фотографии, обрабатываете их, но потом они не уходят дальше
вашего сайта, вы не фотограф, по крайней мере, ненастоящий. Напечатайте, посмотрите
сами, вам понравится. Один мой знакомый фотограф вообще фотографию воспринимает
только после того, как напечатал (фотография, говорит «должна лечь на бумагу»).
Наверное, поэтому его фотографии не просто смотрят, но и любят (ругают, спорят по
поводу, хвалят — в любом случае, они не оставляют равнодушными).
1. Обретает законченный вид и только в таком виде может быть оценена (так
получается понимание, чего стоят шумы, применительно к конкретному формату, а
не просто так, оттого что поговорить хочется).
2. Превосходный способ бэкапа домашнего архива, если раздать их родителям,
друзьям и т.д. Фотографии на дисках и любых носителях далеки от вхождения в
вечность — современная болванка CD/DVD, в самых запущенных случаях живет
не более полутора лет, а случаи получше стоят дороже. Винчестеры вылетают
реже, но страдают еще и второй проблемой — на больших быстрее собирается
хлам, который невозможно разобрать.
3. Интересна к просмотру гостями по случаю их появления в вашем доме.
4. Имеет неповторимый привкус прошлого, которое хочется вспомнить и
прикоснуться к нему.
5. Не теряет актуальности и с годами просматривается без привязки к хронологии
(в отличие от цифровых альбомов, которые через пару лет устаревают).
6. Материальна, по сравнению с закодированной в единицы с нулями цифровой.
7. Показывает ваш уровень как фотографа и увеличивает шансы на продажу.
8. Накладывает ответственность за ее качество и мотивирует в пользу его
повышения.
9. Может быть повешена на стенку в рамке, благодаря чему станет украшением
вашего дома.
Фото: Veezzle
Ну, хотя бы потому, что в цифре все относительно и имеет разные цифровые
характеристики: у кого-то больше мегапикселов, больше памяти, быстрее процессор,
лучше монитор. И если о настройках монитора мы уже сказали (крайне рекомендуем
почитать эту статью перед прочтением той, что вы сейчас видите на экране), то до выбора
монитора мы еще не доходили. В любом случае, будем полагать, что вы знаете, что
монитор — это ваши глаза в цифровом мире, просто глаза с определенными
характеристиками, в зависимости от его настройки, вы будете видеть изображения лучше
или хуже. Не стоит, правда, забывать, что ваши собственные глаза (не монитор) обладают
способностью настраиваться автоматически, адаптироваться под любую ситуацию
окружающего освещения. Естественно, в темноте они не будут вам показывать
насыщенных цветов, но и не дадут упасть в яму. Именно поэтому после настройки
монитора по нашей схеме поначалу кажется, что все становится темным и блеклым, зато
через некоторое время вы начинаете видеть картинки такими, какими никогда не видели.
Мы не будем обсуждать, нужен ли вам новый монитор или можно ли обойтись старым,
это не наше дело — мы просто постараемся помочь с выбором. А пока еще раз почитайте
статью о настройке старого (да и любого).
Это цена.
Если этот параметр для вас некритичен, можете смело выложить 30 000 рублей (и больше)
за практически любой монитор, который столько стоит в магазине и вам нравится, и
дальше не читать. Это неразумный подход, но он работает очень эффективно. Мы просто
считаем, что для человека, основной заработок которого не фотография, покупать дорогой
монитор нерационально, можно ведь разницу потратить на хорошую оптику или
аксессуары. Более того, мы считаем, что на пределе технологий разница настолько
ничтожна, что всякие споры о том, «какой взять монитор, тот за 35 или этот за 36», не
имеют смысла — здесь все определяется исключительно вкусом человека, лояльностью к
брендам, способностью прислушиваться к мнению других и прочими нетехническими
деталями (потому что технари часто на таком уровне и данные подтасовывают, и хитрят,
пусть и не нарочно).
На наш взгляд, цифра в 12-15 тысяч является вполне рациональной, особенно, если
качество имеет значение. Потом зато не будет мучить совесть, что купили такой дорогой,
а денег из этого совсем не получаете.
Далее, если верить Wikipedia, следуют следующие характеристики (все по ссылке, здесь
привели только критичные для фотографа):
Более того, откинем как некритичный и угол обзора, хотя он важен. Прежде всего, по
причине того, что «некоторые» производители совершенно внаглую эти данные
перевирают, придумывая то, чего на деле нет. К тому же, он не учитывает одной важной
особенности: даже если у вас сильно не поменяется яркость, будет заметное смещение
цветового тона, а это никто не оценивает (будь такой параметр оценки монитора,
обязательно включили бы), потому как все матрицы этим грешат, в той или иной степени.
Угол обзора, в принципе, заключен в типе матриц, который мы приводим в качестве
критических. Можно смело идти в убогий Яндекс.Маркет и выбирать там мониторы по
характеристикам.
цена: 10000-20000
тип матрицы: E-IPS, MVA, PVA, S-IPS, S-PVA (это по возрастающей)
контрастность от 1000:1
яркость от 250 кд/м²
вход DVI
Явные лидеры, на момент написания статьи: NEC MultiSync EA191M (12 800 руб.,
матрица PVA, 250 кд/м² яркость, 1500:1 контраст, DVI-D, калибровка цвета) и HP ZR22w
(14 000 руб., матрица S-IPS, 250 кд/м² яркость, 1000:1 контраст, DVI-D, калибровка цвета),
хотя наверняка через некоторое время ситуация поменяется.
Поясним наш выбор… Прежде всего, размер 19-24‖ — это не много и не мало, это как раз
то что нужно. Вы не будете смотреть фильмы на мониторе (для этого есть
телевизор/экран/кинотеатр), вы будете редактировать картинки, уставившись в него почти
в упор, и критичным будет угол обзора (если смотреть довольно близко, на большом
экране корректно будут видны только пикселы, на которые ваш взгляд падает под прямым
углом, все периферические могут менять цветовой тон), но тут уже ничего не поделаешь,
посмотрите обзоры. Мы намеренно не стали выбирать из матриц TN+film, так как у вас и
так сейчас монитор на ней. Более того, слишком экономичные решения, вроде C-PVA или
E-IPS мы намеренно не рассматриваем, хотя можно было бы. Подробнее про матрицы
можно накопать массу технической информации, если увлечет: например, довольно
подробная статья по типам матриц или вариант покороче, но старый. Для настоящих
фанатов можно порекомендовать хороший пасквиль из Ф-центра, тем, кому нравится
читать спецификации по моделям, рекомендуем воспользоваться Яндексом Гуглом или
IXBT.
В качестве отмазки, если через пару лет выйдет новая технология по мониторным
матрицам, мы, наверное, статью изменим, хотя уверенности такой нет.
Как обычно выглядит это желание: свой фотоаппарат уже знаешь вдоль и поперек,
сколько раз у друзей видел полнокадровые, видел картинки с них, в том числе, снятые на
свои объективы, читал и знаешь все о полнокадровых вариантах своей системы (по
крайней мере, так тебе кажется)… в общем, явно уперся в свой потолок, причем,
обусловленный именно отсутствием в фотоаппарате «тех самых» функций, без которых
теперь вообще никак.
На самом деле, даже по самому описанию видна техническая ориентация позиции: что
качество фотографий будто бы зависит от техники, а не от креативного подхода автора
снимка, то есть, человек ставится ниже комплекта из железок, пластмассок и кусков
кремния — это первый признак необдуманного поступка. Есть, кстати, правило
современное, думать по одному дню на каждые 100 баксов планируемой покупки — оно,
правда, не помогает, многие и по полгода облизываются на новый фотоаппарат, подменяя
обдумывание пустой тратой времени. Давайте, в очередной раз, вспомним, что мужчина
— это просто ребенок высокого роста, но которому надо регулярно покупать новые
игрушки, а игрушки завтра появляются еще лучше, чем были вчера, и рекламой
забиваются абсолютно все информационные каналы (даже кино, за которое вы как будто
бы заплатили деньги). Не надо, правда, забывать, что любой взрослый человек — это еще
и рациональное существо с мозгами, которыми надо чаще пользоваться.
Впрочем, нельзя сказать, что наше рациональное начало молчит (вообще обобщать людей
глупо, так что сказать, что текст применим ко всем и во всех аспектах, неправильно) —
очень часто рациональный выбор как раз и обусловливает приобретение различной
фототехники. Более того, он довольно легко просчитывается, проблема лишь в том, что со
временем мы начинаем путать и сомневаться, какое начало лежит у истоков последней
нашей хотелки.
Однако, все это лишь постановка задачи — давайте теперь попробуем найти решение,
ведь нам надо не нудное объяснение, что в жизни все плохо, а вариант, который позволит
сделать лучше, а именно, понять, откуда решение идет, ухищрений современных
маркетологов или из самого нашего наирациональнейшего мозга.
Как проверить, чем мы выбираем
Доходы:
Расходы:
Стоит отметить, впрочем, что различные решения позволят уменьшить дисбаланс, можно:
Понятно, что это все компромиссы, но, в любом случае, из дыры хотя бы в 30000-40000 не
выйти. Тут приходит в голову оригинальное решение проблемы: «один раз живем, пусть
все катится к чертям». В принципе, вариант, которым русский человек пользуется
повседневно, за что нас и любят южные продавцы. И вот тут мы упускаем самый важный
момент — экономику. Раз мы начали искать товары-заместители, почему нужно
ограничиваться лишь теми же единицами, просто делать уступки по качеству (стоит
напомнить, что в качественном плане имеющийся комплект имеет только один недостаток
— он неполнокадровый, а приобретать десяток недостатков ради закрытия одного крайне
недальновидно).
Теперь все же вспоминаем экономику: у любого товара есть альтернативная стоимость —
в чем себе придется отказать, чтобы закрыть дисбаланс в расходах. Другими словами,
вместо того, чтобы покупать просто полнокадровую систему, мы можем потратить
разницу на:
телефон
планшет
аудио-центр
телевизор
Это просто три пункта навскидку — к реальности они мало привязаны, но кому-то,
возможно, помогут задуматься. Просто представьте, что от всего этого вы отказываетесь
(как коммунисты в советские времена со словами «не пью»), соглашаясь «только на
полный кадр». Мечта — она, может быть, и голубая, но, при всей своей легкости полета,
очень неподъемная.
Давайте поймем, что, как и, самое главное, почему. Впрочем, на последний вопрос мы как
будто уже ответили. Тогда за дело:
Сразу скажем, что занятие это опасное не только для фотоаппарата, но и для самого
фотографа: дело в том, что фотоаппарат может упасть не только на пол или асфальт, но и
на вашу голову (или, что еще хуже, на голову другого человека). Что нужно учесть в
любом случае при выборе фотоаппарата:
Теперь продумайте меры обеспечения безопасности. Конечно, как было сказано выше,
при увлечении данным жанром вы, рано или поздно, фотоаппарат разобьете, но лучше
разбить его позже, чем раньше, потому надо просмотреть возможности минимизации
ущерба, точнее, вероятности его возникновения. В конце концов, можно и не ловить, т.к.
карте памяти с фотографией уже ничего не будет, но съемка в полете — это, в конце
концов, метод проб и ошибок, и получение хорошего результата определяется здесь
везением и опытом.
Самый простой способ — взять длинный ремешок, которые идут в качестве бонуса
к ключам flash большой емкости, только его лучше не цеплять за штатное место, а
прочно привязать к специальной петле в корпусе фотоаппарата, т.к. эти ремешки
имеют замок, рассчитанный только на вес flash-ключа в спокойном состоянии.
Предъявлять претензии производителям ремешков по поводу разбитого
фотоаппарата будет шагом неверным.
Как вариант, можно прибегнуть к помощи ассистента в лице друга/подруги/жены и
пр., который может в руках держать большой сачок или любое устройство,
способное мягко и точно поймать подкинутый фотоаппарат. К примеру, если на
обычный спортивный обруч натянуть нейлоновые колготки, к примеру, можно
получить довольно неплохое устройство для ловли фотоаппарата, только он,
возможно, будет отпружинивать — в любом случае, дело за вашей фантазией.
Запаситесь мягкой шапкой, чтобы минимизировать риск получения увечий самого
ценного органа, иначе творчество рискует стать не в радость.
Можно использовать подушки, одеяла, мягкие матрацы и пр., чтобы сохранить
фотоаппарат с большей вероятностью.
Теперь, собственно, давайте перейдем к технике съемки. Как и говорилось выше, есть два
основных направления съемки, различаться они будут как раз техникой.
Ремень здесь не поможет, учтите, так что придется вспоминать уроки физкультуры из
школы или ловлю бабочек.
Начнем с того, что попытаемся понять, что такое резкость. Прежде всего, резкость — это
отсутствие нерезкости. Если вы носите очки, вам прекрасно знакомо ощущение потери
очков и видения мира при этом — когда водворяете очки на место, сразу понимаете, что
такое резкость. Что в русском, что в буржуйских языках существуют близкие термины:
«резкость», «четкость», «хорошо сфокусированный», «мягкий фокус», «размытие»,
«ГРИП» (глубина резко отображаемого пространства) — все они, так или иначе, связаны с
тем, что что-то одно в кадре может быть отчетливо видно, а другое нет (размыто). Может
быть все резко, может быть все размыто, это крайние случаи, между которыми существует
куча вариаций.
Проведем эксперимент: закрываем один глаз, а вторым (если плохое зрение, надеваем
очки или линзы) смотрим на что-то, чтобы увидеть, что написано на бумажке, чтобы
четко различалась текстура, чтобы были резко заметны границы объекта — так мы
сфокусировались. Не переводя глаза с объекта, пытаемся понять, что вокруг эти объекты
нечеткие, в зависимости от того, насколько далеко от главного объекта находятся — для
глаза неважно, от центра к краю кадра или ближе или дальше, чем главный объект, они
«размываются» по мере удаления от объекта, на который мы смотрим. Периферическим
зрением вы вообще можем только очертания угадывать и движение замечать.
Уже говорили, но если вы просто сюда проскроллили, подчеркнем еще раз: резкость
нужна не в любом кадре, и обсуждать это в статье, посвященной резкости, мы не будем,
хотя при первой возможности сделаем. Мы любим давать конкретные рецепты, потому
все рекомендации сгруппируем по типам нерезкости (смотрите терминологию выше), а не
способам ее обеспечения и улучшения/повышения. Специально разобьем по жанрам,
чтобы было понятней, где и какая может возникать.
1. Пейзаж. В пейзаже критично, чтобы резким был весь кадр или, как минимум,
определенная его зона. Снимать поэтому его легко можно как на компакт, так и на
зеркалку, просто знать определенные правила:
Резкость в постобработке
Вот, наверное, и все. Помните, что только от вас зависит, каким выйдет итоговое
изображение, так что постарайтесь загрузить свои руки по полной. Ну и удачи,
естественно.
Разница в цене, в первую очередь, и определяется полным кадром, однако ―для важности‖
фотоаппараты еще дополнительно набиваются ―мясом‖ – по крайней мере, таков подход
компании Nikon. Впрочем, по количеству функций отличия от топовых зеркалок с
урезанным размером кадра не столь существенны, как со старшими моделями тоже с
полным кадром. Такой подход, в принципе, оправдан – полнокадровые зеркалки нижнего
уровня покупаются только ради полного кадра, а не функций, а профессиональные – ради
того и другого. Также функциональностью обусловлен и выбор зеркалок для продвинутых
любителей.
Потому, если вы гадаете над покупкой полного кадра или фотоаппарата с уменьшенной
матрицей + очень хороший объектив, нужно задать себе несколько вопросов, и в случае
утвердительного ответа на большинство из них, идти и смело покупать ―доступный
полный кадр‖:
Совсем не обязательно иметь положительный ответ на все вопросы – один-два могут вам
вполне не подходить. Однако, если вы ответили ―нет‖ хотя бы на 4-6 вопросов, стоит
задуматься об оправданности таких вложений. Может быть, стоит занять более скромный
подход или просто купить хороший объектив.
Здесь неважно, в каком формате вы снимаете — RAW или JPEG — все фото будут
выниматься на свет божий, только когда у вас большое застолье и гости подустали.
Возможно, именно поэтому большинство даже не заморачивается редактированием
фотографий, а просто несут их оптом в цифролаб, где за них всю работу делает оператор
(спит) и робот печатной машины (как умеет — ведь он настроен спящим оператором и
программистом, мало понимающим в фотографии).
Впрочем, раз вы это читаете, вы явно не из тех людей, кто довольствуется качеством,
которое печатная машина выдает на автомате. Наверняка хочется часть процесса
контролировать самому и потому лично проводить предпечатную подготовку. Причем, вы
понимаете, что если на каждое фото из отпуска, которое вы хотите отдать в печать,
тратить хотя бы по пять минут в Фотошопе (малое время, достаточное для открытия
файла, наложения пары фильтров, коррекции экспозиции, кадрирования, кривых,
замазывания пятен), уже сотня ляжет на ваши плечи тяжким бременем, а тут еще и жена
ходит и что-то там говорит. Именно поэтому надо не просто создавать видимость работы,
а выдавать наглядные результаты в виде печатной продукции.
А потому давайте найдем инструмент поудобней. Нам нужен любой инструмент для
потоковой обработки кадров — в таком режиме, к вашему сведению, работают куча
свадебных фотографов и вообще фотографов, которые этим зарабатывают деньги, а
потому, и часть инструментария можно смело взять у них. Впрочем, есть и альтернативы,
но следует помнить одно: здесь нужен баланс между качеством, удобством и скоростью
работы, а найти такой крайне сложно.
Что мы делаем здесь: после того, как программа подтянет все добавленные картинки,
смотрим папку и сразу отбираем фотки, которые будем печатать, не редактируя их пока
— ставим им «звездочки». Обычно на просмотр около 1000 фотографий уходит не более
одного вечера, в течение которого мы больше ничем не занимаемся, причем сделать это
нужно как можно раньше после возвращения из отпуска и до выхода на работу (жене
говорим «извини, я тут не ерундой занимаюсь, отгружаю фотки» — кстати, при этом их
можно смотреть и вместе).
2. Adobe Photoshop Lightroom. Если вы думаете, что Lightroom — это потрясающий (или
отстойный) конвертер, ошибаетесь и очень сильно. С некоторого времени он прекрасно
работает даже с файлами JPEG, правда, без полноценной поддержки некоторых функций,
которые, впрочем, нам и не нужны — автоматическая установка баланса белого в
современных фотаппаратах на высоте, а профили матриц вообще нужны только
профессионалам.
Начинаем работу точно так же, с единственным отличием: для начала нужно создать
новый каталог — создаем его в папке фотографий, к примеру, с отпуском, а если это
несколько папок за месяц, то в отдельной, название каталогу даем соответствующее,
чтобы можно было искать по результатам, например, «Отпуск Турция-2008″ или «Февраль
2008 home porn» и пр. После этого импортируем нужные фотографии без перемещения,
чтобы оригиналы оставались на месте. Затем, в тот же день в библиотеке отбираем
фотографии с помощью быстрых клавиш (латиница) P (отобранная) и X (забракованная).
Все зависит от объема, но обычно на это вряд ли уйдет больше часа.
баланс белого (пипеткой в чистый серый или любой между белым и черным цвет,
без оттенков, на ваш взгляд)
кадрирование с соотношением 2:3 с обрезанием ненужных деталей
замазывание явных пятен и недостатков на фото (режим Heal, 65% Opacity)
комбинация Exposure-Blacks или Fill light-Blacks или кривые, засвеченные зоны
убираются через ползунок Recovery — как вариант, используете убогую кривую,
которая хоть и далека от Фотошоповской, все же немного работает
при коррекции освещенности ориентируйтесь на расположенную вверху
гистограмму — «провалов» по краям здесь быть не должно: левый лечится
усилением Blacks или кривой в тенях, правый увеличением Exposure или Fill light.
Однако олагаться на гистограмму полностью нельзя — всегда смотрите в кадр.
Порой кадр просто необходимо пересветить или недодержать.
для усиления насыщенности используете Vibrance, но крутите несильно
очень полезная штука здесь — наличие уже готовой формы понижения шума,
которой обязательно нужно пользоваться, как минимум, в части Color, Lightness
крутится пропорционально усилению яркости или исходному уровню шума, но
очень аккуратно
очень полезно прописывать стандартные пресеты для похожих кадров, чтобы затем
можно было оперативно править кучи фотографий, пресеты также можно брать в
интернете
Как видите, результат несколько лучше Picasa, хотя есть разница и в освещенности. В
Lightroom удалось приглушить засветку неба функцией Recovery, что является его очень
полезным качеством. В тенях лучше вылечен цветной шум — его в оригинале
практически не осталось, т.к. исходник файла был темноват и вытягивать пришлось
довольно много в обоих случаях, но если в Picasa нет функции подавления шума, то
Lightroom в этом сильно выигрывает, хотя здесь шумодав далек от идеала.
Учтите, что это совсем не окончание статьи — она будет пополняться регулярно (ведь
новые функции разработчиками вводятся тоже регулярно, да и потоковых инструментов
становится больше с каждым днем). Возможно, у вас есть собственные советы, которыми
тоже можете с нами поделиться.
В большинстве случаев, у каждого из отелей свои пляжи, а отели только для взрослых
имеют пантоны с входом прямо на риф — стоит проверить отзывы, чтобы понять, где риф
богаче (хороший песочный пляж плюс доступ к хорошему рифу тоже денег стоят, учтите),
так что можно (и нужно) плавать практически каждый день, чтобы понять, что к чему под
водой. Подводное плавание (снорклинг) имеет свою специфику, которую надо изучить
можно болтаться в поверхностных водах, но для фотографии лучше нырять поглубже, т.к.
аппараты не обладают таким совершенным органом зрения, как наши глаза. После 3-4
походов на риф с фотоаппаратом уже имеет смысл записываться в морские поездки —
заодно и загаром запасетесь. Обычно на лодке вас вывозят на незагаженное отелями
место, где риф еще красивее (поверьте, это так и есть). Детей в такие поездки не берите.
У фотоаппаратов для подводной съемки есть, казалось бы, все необходимое для этого.
Тем не менее, производители то ли сами под водой ни разу не снимали, то ли специально
норовят фотографу подгадить, чтобы он фотографии похуже снял. Olympus, например
(серия TOUGH) имеет несколько сюжетных режимов, которые использовать лучше, чем
недоделанные полуручные: обычно это макро, два широкоугольных, портрет под водой.
Из них всех реально полезен только один, но для начала надо в аппарате разобраться,
понять, где засада — у каждого режима есть свои ограничения (макро зуммирует на
середину ФР, широкий угол не дает зуммировать от 28 мм вообще) — а главное, зарядить
батарейку, поставить максимальное разрешение в настройках, быструю большую карту
(от 1 Гб, который убивается за час или раньше), взять полотенце и выдвинуться на место.
Дальше идут советы, к которым можно не прислушиваться:
1. Снимай сериями. Учтите, что под водой у вас не будет времени на раздумья, что
да как — тут нажал на гашетку, и лупишь по своим целям (один раз навелся,
дальше наугад, т.к. некоторые фотоаппараты в этом режиме экран просто гасят).
Здесь небесполезным будет большая скорость серийной съемки — никак не
меньше 2 кадров в секунду, т.к. за полсекунды рыбы уже успевают скрыться, а
время под водой идет куда быстрее. Обратите внимание, что многие компакты
даже не заботятся о том, чтобы перефокусироваться в перерывах между кадрами
или пересчитывать экспозицию, потому или думайте при покупке, или уже на
месте адаптируйтесь. Экспозиция тоже немаловажна, т.к. от волн вниз свет идет
бликами, и в момент замера в объектив может попасть солнесный луч, который ее
скорректирует.
2. Отключи вспышку. Если вы думаете, что вода чистая и без примесей, возможно,
вы и правы, но в ней всегда есть и пузырьки воздуха, и даже планктон, невидимый
нашему глазу, но крутящийся всегда перед объективом и высвечиваемый
импульсным светом куда лучше самих рыбок. Гораздо приятнее и эффективнее
естественная дневная подсветка источником сверху (подсказка: солнце). Вспышка
нужна в гротах или расщелинах, куда ни один нормальный ныряльщик с маской и
трубкой не полезет, т.к. в верхних слоях неплохо качает, можно пораниться.
3. Желателен быстрый автофокус. У компактов с этим явная проблема, но
привыкнуть можно — тут уже просто момент, имеющий отношение к самому
аппарату, а не его настройкам.
4. Подплывай ближе. Если не умеешь нырять, фотоаппарат можно смело оставить в
номере, дома, а еще лучше, в магазине — не бойтесь, большой глубины все равно
не требуется, т.к. компакты, в большинстве случаев, рассчитаны только до 3 м
(хотя мне повезло снимать моим примерно с пятиметровой глубины, несмотря на
заявленные параметры в спецификации), да и большая глубина для маски с
трубкой — это испытание для хороших легких. Здесь, как, наверное, мало еще где
в фотографии, чисто технически актуально старое фотографическое правило —
вода, какой бы чистой ни казалась, все равно плотнее воздуха, и видимость в ней
заметно слабеет уже через пару метров, а потому, к горе придется идти Магомету.
По этой же причине не покупайте фотоаппараты, вмонтированные в маски — будет
целый метр преимущества, за счет длины рук, а денег потратите меньше. Снимать
нужно практически в упор, 20-30 см — оптимальная дистанция для хорошей
видимости. Ныряйте не непосредственно над целевым кораллом, а за некоторое
расстояние от него, не шумите, подплывайте плавно и без лишних телодвижений
руками.
5. Снимай с утра, не снимай в мутной воде. С 8 до 12 часов самое хорошее время,
особенно, если народу перед вами прошло мало — не взбаламутили грязь, вода
чистая, видимость лучше (подходить ближе все равно придется). Имеет смысл
отплывать подальше от входа, как бы ни хотелось держаться поближе к родному
кусочку египетской земли — в стороне вода чище.
6. Больше смотри по сторонам, меньше на экран. Все происходит вокруг — пока
вы снимаете маленькую Рыбу-бабочку, позади вас проплывает большой Наполеон.
Привыкните оценивать примерно, как широко и далеко видит ваш фотоаппарат и
снимайте интуитивно. Исключение здесь — видео и макро, которые всегда надо
контролировать по экрану.
7. Поставь широкий угол. Какими красивыми ни казались бы вам кораллы, они
хорошо выглядят только на фоне камней, снимайте общие планы, так и влезет
больше. Не ведитесь на картинки из «Поисков Немо» — вы такое макро никогда не
снимете, если не занимаетесь дайвингом и профессиональной съемкой под водой.
Время от времени можно втыкать макро и снимать спокойных рыбок, ютящихся в
расщелинах.
8. Снимай в RAW. Если есть возможность, естественно. Что бы там ни говорили в
школе, вода синяя, но вблизи этого не видно, и она почти прозрачная, а потому с
балансом белого будут такие чудеса, что только удивляться приходится.
9. Думай о композиции. Нет фона — нет и основного объекта. Эффектно выглядит
коралл на фоне темно-синего моря, хорошо смотрятся желто-синие контрасты.
Подключайте людей, в конце концов. Используйте правило третей, хоть четвертей
— главное, чтобы выглядело сбалансированно и интересно.
10. Не надейся на руки. Выдержку ставить надо короче, это факт — волнами тело
фотографа болтает туда-сюда совершенно нещадно, и такой эффект наблюдается
даже на глубине до 5-6 метров (глубже не нырял), хотя и постепенно ослабевает. А
потому либо более короткая выдержка, либо спецрежим. У Olympus Tough есть
режим «широкоугольный подводный для съемки движения», который и надо
выбрать его владельцам, только отрубить вспышку и поставить серийную съемку.
Как вариант, в других фотоаппаратах приоритет выдержки и ISO Auto (в яркий
день некритично, а вот если тень упадет, или же где-то в расщелине, вполне
пригодится)
11. Не надейся получить шедевр с первого раза. Особенно, если никогда не ныряли
с фотоаппаратом. Пробуйте, экспериментируйте, находите варианты — за весь
отпуск можно наснимать материала на далекое будущее для обработки (стоит ли
говорить, что нужен внешний накопитель?), а просматривая результаты ежедневно,
можно понять, что лучше и интереснее смотрится. Крутите головой,
ориентируйтесь, смотрите по сторонам — наверняка заметите красивую картинку
или интересный сюжет. Пытайтесь посмотреть на один объект с разных сторон,
особенно, если это интересный коралл или камень с красивыми рыбками, в общем,
будьте креативны.
Полный кадр — бюджетное решение
В первую очередь, это ГРИП: как можно легко посчитать, при прочих равных, она в 1.5
раза больше на кропе, чем на полном кадре, что часто может быть раздражающим
фактором для фотографа, который эту разницу видит и для кого она, в конкретном кадре,
критична. Больше в 1.5 раза значит ровно вполовину от того, что есть — если на полном
кадре в зону резко отображаемого пространства попадает только глаз и бровь, на кропе
туда легко влезет нос до самой переносицы. Вам это не критично? Вернитесь к статье
«Нужен ли вам полный кадр» и забудьте о наших оговорках.
Далее, это в полтора раза большая детализация — например, в Nikon D3 зона кроп кадра
(он умеет использовать только ее при съемке с объективами DX) имеет разрешение 6 Мп,
в то время как весь кадр 12. Дураку понятно, что если снимать 55-мм объективом на 6-
мегапиксельный Nikon D70 с одного расстояния дерево и продублировать то же самое с
той же точки 85-мм объективом в паре с Nikon D3, вполне возможно, во втором случаае
веточек будет заметно больше, так как те, которые не умещаются на кадре Nikon D70 в
один пиксел (и, соответственно, падут жертвами алиасинга), вполне возможно, на кадре
Nikon D3 в этот пиксел попадут. Это банальный пример, зато и самый показательный,
потому оставим его.
От тех моментов, которые легко доказать, перейдем к тем, которые доказать сложно, но
которые станут заметны при использовании.
Считается, что полный кадр сам по себе позволяет больший контраст изображения и
пластичность фокуса. Естественно, все это применимо, когда мы говорим «при прочих
равных» — т.е. площадь кадра и перспектива совпадают, а печатается кадр на бумаге
одного размера. Визуально это вполне объяснимо: каждая комбинация линз, в принципе,
имеет свой контраст и пластику, и одно дело, когда проходящий через этот оптический
элемент свет ложится только на небольшую зону в центре кадра, и другое, когда
распределяется по всей площади, включая края самого объектива. Если понимаете, как
формируется зона нерезкости, здесь тоже понимание придет. При кропе получается, что
КПД стекла дополнительно снижается на 30%.
Принято говорить также, что у полнокадровых аппаратов меньше шумы — как раз это
полный бред. Все дело в том, что матрицы на аппаратах, зарекомендовавших себя низким
уровнем шумов, сделаны совершенно не по современному процессу, и у них просто
плотность пикселов ниже, что позволяет современным процессорам эффективно давить
шум. У Nikon D3, например, плотность пикселов как у Nikon D70, а процессор и матрица
на несколько поколений современнее. При сопоставимой плотности пикселов картина
шумов современных фотоаппаратов тоже схожая.
Для чего мы все это вверху описали? Ведь, дураку понятно, если есть полнокадровые и
кропнутые аппараты, да к тому же, вторые значительно дороже, значит разница быть
должна. Написали мы это, чтобы просто дать понимание ситуации: хоть отличия и есть,
они все же не настолько велики, чтобы оправдать разницу в цене между кропнутым
фотоаппаратом и полнокадровым. Да, ГРИП меньше, но только на 50%, и заметно это
будет на открытых диафрагмах. Сегодня же, к примеру, Nikon D300 стоит в два раза
меньше полнокадрового Nikon D700, да и то если вы такое соотношение где- то найдете.
И что прикажете делать фотографу, который мечтает о полном кадре? Ну, бывает такое,
когда где-то зудит, и даже жена с жабой не помогают избавиться от уверенного ощущения
собственной ущербности — в таких случаях, нуждающийся фотограф начинает поступать
неадекватно (бросать есть, начинать экономить на сотовой связи), и все ради уверенности
в том, что покупка полного кадра решит проблемы с композицией и идейностью снимка.
А ведь решение лежит на поверхности.
Если вспомнить, сейчас есть сфера в фотографии, впавшая в кризис — это пленочная
техника, а значит, и фотоаппарааты пленочные сейчас покупать как никогда выгодно.
Ведь, по сути, неважно, на что вы снимаете, на пленку или на цифру — главное, есть ли в
кадре мысль. Обычно именно умным фотографам, действительно, требуется полный кадр.
На этот вечный вопрос фотографы давно дали ответ простым голосованием рублем
(долларом) — победила цифра, причем победила совершенно не качеством, а скоростью,
ради чего цифре прощается все. Да, пленка сильно проигрывает цифре в оперативности,
но в качественном плане проиграет еще не скоро — динамический диапазон пленки до
сих пор остается недостижимым для цифрового фотоаппарата, даже по сравнению с
полнокадровыми матрицами (и терять его — непозволительная роскошь), да и
детализация, в силу наличия в цифровом фотоаппарате алгоритмов интерполяции данных
каналов, шумопонижения и последующего повышения четкости. Вы знаете, что кино до
сих пор снимают на пленку? А ведь цифровые технологии в видео появились гораздо
раньше фотографии.
К сведению, производимая до сих пор пленка еще не вымерла, потому что ушла в класс
фотографов-энтузиастов и в профессиональную фотографию. Оставшиеся на рынке пара
брендов (Fujifilm и Ilford — самые известные) уцелели именно благодаря наличию
узкоспециальных пленок профессионального класса, Kodak медленно умирает.
На рынке сегодня есть куча вариантов практически для любого фотографа. Сканеры
эконом-класса — это планшетные с возможностью сканирования пленки. От обычного
отличаются дополнительной лампой в крышке, которая по умолчанию закрыта
специальной панелью. Более или менее хорошие начинают свои цены от 8 000 р., правда,
хорошо зареком ендовали себя только единичные экземпляры, вроде Epson 4490 или
более дорогой Epson V500. Сопоставимым качеством сканирования обладают слайд-
сканеры неизвестных производителей, которые, при равной цене, качество выдают чуть
лучшее, но, как правило, работают с ощутимыми глюками даже под Windows, в силу
своей низкой популярности — просто как пример, приводим Plustek OpticFilm 7200.
Нужно помнить, что планшетные еще и обычную бумагу могут сканировать, в то время
как слайд-сканеры только под пленку и сделаны. В этом классе производители стремятся
завышать номинальные спецификации сканеров, применяя кучу цифровой обработки в
процессе сканирования, и если оптическое разрешение сканирования указано 4800 dpi,
хорошие тестеры редко могут найти реальное разрешение хотя бы в два раза меньшее.
Впрочем, даже 2400 оказывается «за глаза» (разрешение кадра получается 8.6 Мп),
причем автоматика в такого уровня сканерах оставляет желать лучшего, и если руки в
Фотошопе заточены правильно, рекомендуется надеяться именно на них. Стоит также
обратить внимание на алгоритм оптимизации изображения — автоматика сканера
настроена таким образом, что потерять детали можно быстро и надолго — помгает,
впрочем, ее отключение и сканирование в 16-битном режиме, кадр тогда получается
низкоконтрастным, но элементарно доводится до живого вида собственными руками.
Именно так, кстати, и можно добиться максимума от сканеров нижнего уровня —
системы вроде Digital ICE сделаны настолько глупо, и при использовании генерят такое
количество ошибок, что делают их использование нецелесообразным. В остальном же,
качество здесь вполне приемлемое, хотя и до профессионального не дотягивает — правда,
преимущественно, для черно-белой пленки, так как проблемы с цветопередлачей тоже
место имеют.
Собственно, на этом можно и остановиться, потому что сканеры более высокого класса
сами по себе уже не дают возможности сделать бюджетное решение — цены на слайд-
сканеры профессионального уровня примерно соответствуют цене полнокадровой
зеркалки, отчего только профессионалам они и интересны. При необходимости их
использования нужный кадр просто можно отсканировать в лаборатории.
Собственно, это все. Если вам не хочется геморроя, копите деньги на полнокадровую
цифру, а если нужен результат, его можно получить уже сегодня, просто купив пленочный
довесок к своему парку оптики.
Съемка спорта
Литература:
1 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учеб. —
2-е изд., перераб. и доп. Ї М.: Проспект, 2003. Ї С. 148-149.
2 Обходя запреты. Комментарии адвоката Сергея Егорова //Фотодело. — 2006. № 2. С. 72-
73.
Как написано в любом трактате о ПО с открытым кодом, то что оно открытое, не значит,
что оно бесплатное (существует ряд коммерческих модификаций открытого ПО, которые
можно только купить). Однако же, в большинстве случаев, на практике так и получается,
что за его использование не нужно платить.
Однако оно крайне доступно, и, как показывает опыт, в ряде случаев более стабильно, чем
коммерческое. Конечно же, причина такой стабильности тоже лежит на поверхности:
открытое ПО гораздо проще и занимает меньше места. А то, что проще, обычно, если не
гениально, то, как минимум, способно содержать меньше ошибок. Однако же, есть у него
и другое преимущество — над открытым ПО сегодня трудятся толпы энтузиастов,
стараясь обнаружить в нем ошибки и недостатки, стараясь улучшить его и повернуть
лицом к пользователю.
Мы не фанаты открытого ПО, однако нам нравится его утопичная концепция, которая
только и держится, что на умах других таких же сумасшедших, как мы.
Так что мы, на всякий случай, объявим войну коммерческому софту (это не значит, что
мы против него — просто мы начнем бороться с пиратством с другой стороны,
экономической) и начнем разъяснительную работу с общественностью.
Итак, что мы имеем на сегодняшний день:
Итак, начали, сначала самое простое и далее, по мере того, как я буду вспоминать, что
вообще еще можно сделать… Все картинки даны с пояснениями в gif-формате,
соотвественно очень маленькие, можете их открывать, не стесняясь.
Опять жмем [p] и настраиваем саму программу. Пояснения: в экране настроек (2) нажмите
справа кнопку «только графика», чтобы IrfanView не пытался играть музыку и видео, в (4)
можете поставить гамма-коррекцию порядка 1.1-1.3 (если у вас темный монитор и бывает
плохо видно фотографии). Очень важна настройка (это необязательно!) в экране (5),
находящаяся внизу, у меня она такая:
$X $F ($S, $W x $H)
$E20: $E37386 ($E25) \ Distance: $E44 \ ISO $E34855 \ $E37378 + $E33434 ($E4
\ WB $E41987 = $E40) < - $E272
…help по составлению этой ерунды можно увидеть, нажав «справка» справа от этого поля
($E это переменные из EXIF), у меня для моих фоток формируются вот такие строки
вверху каждой фотографии при полноэкранном просмотре:
…на этой картинке у меня делается сверху и снизу рамка шириной один пиксел, а слева и
справа — два пиксела. Цвет — сами видите какой. Очень удобно.
4. Кадрирование изображения (crop /кроп/). Для этого ЛЕВОЙ кнопкой мышки выделяем
нужный нам сегмент изображения — получается рамка, размеры которой можно изменять
(перетягивая линии рамки или сразу увеличивая выделенный фрагмент изображения на
весь экран). Когда мы выделили нужный нам кусок фотки — жмем [ctrl-y] и, таким
образом, обрезаем все вокруг этого фрагмента (аналог инструмента crop из PS).
5. Сохранение изображения. После того, как мы сделали ресайз изображения или кроп,
повысили резкость и добавили рамку сохраняем, просто нажав [s]. Вывалится такое окно:
…тут я выбрал сохранение в jpg, очень важно открыть окно параметры и там все
корректно выставить. Главный ползунок — качество. Для «шедевров» не гигантского
размера я рекомендую 95-100%, пусть фотка 700*500 весит 200-300KB — зато у вас не
будет артефактов. Вообще уменьшенные обычные картинки для выкладывания в lj я
сохраняю с параметром качества 85-90%; если надо хорошее качество — 95%, а 100%
использую очень редко (резко возрастает размер файла). И, самое главное, прекратите,
наконец, сохранять скриншоты в формат jpg! Если там нет фотографии или рисунка —
сохраняйте в gif (тут не более 256 цветов), если надо полноцветие — в png (менее
распространен, и есть шанс, что не все его увидят). Все скриншоты в этом рассказе я
сохранял строго в gif, давайте сравним скриншот в gif и jpg:
gif:
jpg:
…разница всем понятна? Я конечно сильно сжал jpg, чтобы артефакты было видно лучше,
но все же, думаю, понимаете?
6. Создание галереи или превьюшек = [t]. Тут долго рассказывать — ниасилю. Для вас там
главные пункты меню: [параметры -> параметры миниатюр], а так же [файл -> сохранить
выбранные миниатюры...]. Обратите внимание на слово «выбранные» — сначала их надо
выделить ([ctrl-a]).
8. Сделать скриншот экрана: в windows жмем кнопку [printscreen] для создания копии
всего экрана в буфере обмена или [alt+printscreen] для текущего окна. После чего
открываем Irfan и просто вставляем [ctrl-v]. Дальше рассказывать? Читайте пункты 4, 3 и
прочие и в конце не забудьте 5. Легко! Для желающих можно грабить экран из самого
ирфана — жмем [c] и читаем что для чего.
9. Одна из самых полезных фишек — групповые операции над файлами. Например —
переименование, конвертирование изображений из формата в формат, ресайз, повышение
резкости и т.д. Давайте по пунктам, жмем [b], видим окно:
…здесь я на фотке сделал кроп и два раза [shift-s] — особенно бросается в глаза
светящийся левый нижний край шляпы. Позор тому фотографу, который в погоне за
резкостью допускает подобное. Не забывайте, что «мыльницы» обычно уже делают
пошарпленные снимки, их можно дополнительным шарпом испортить — а вот с зеркалок
фотки уменьшить и чуть пошарпить — то, что надо;
{5.4} — уже знакомый нам п.3, который я обозвал «созданием рамки»;
{5.5} — нанесение текста, п.7.
10. Удаление эффекта красных глаз = выделяем левой кнопкой мышки область на
фотографии и [shift+y]. Убирание красных глаз — интеллектуальное, то есть не трогает
всю область, а ищет там самый насыщенный по красному каналу цвет и все области с
подобным цветом делает бесцветными. Очень хорошо видно, как работает этот
инструмент — если применить его на родинку на теле. Родинка обесцвечивается, а кожа
остается нетронутой.
Фото: Яндекс.Маркет
Нет, мы не ошиблись — синхронизацией сейчас можно назвать все что угодно, в том
числе и систему управления вспышками. Раньше все это делалось по проводам (так и
назывался, синхрокабель), теперь в моде беспроводные технологии — телефон, телеграф,
интернет… практически схема захвата мира. Сегодня количество передаваемых по
воздуху данных растет на порядки с каждым годом, хотя наша статья наверняка не
устареет в ближайшие два года, а если появятся новые технологии, мы обязательно
допишем. Так как сегодня есть некоторые различия в трактовке и употреблении термина
«синхронизация» применительно к вспышкам, мы поговорим сначала о режимах работы
вспышек, а потом собственно о способах поджига вспышек.
Кстати, такой обычный режим называется стандартным. При его использовании кадр
освещается полностью за счет вспышки. Количество света потому здесь всегда примерно
одно и то же (в зависимости от предварительного оценочного импульса, следующего
непосредственно перед экспозицией), вне зависимости от выдержки, хоть 1/60с, хоть
1/500с, ведь вспышка имеет свою выдержку. Если вы будете закрывать диафрагму,
вспышка просто будет увеличивать мощность, результат такого изменения вы заметите
только по глубине резкости.
Недостаток такого режима в том, что вспышка подчиняется действующим законам физики
и фотографии — свет не может распространяться бесконечно, есть даже формула, что на
каждые дополнительные 40% расстояния (т.е., в 1.4 раза дальше) будет доходить в 2 раза
меньше света (это для ручного режима, чтобы в студии рассчитывать мощность
источников). Если возникнут мысли, откуда такая непоследовательность, вспомните
формулу площади круга или хотя бы стандартные значения диафрагменных чисел. На
практике выразится это в том, что лицо фотографируемого по интенсивности освещения
будет сильно превосходить фон, т.е. фон будет черным, а лицо пересвеченным. Несмотря
на то, что это стандарт фотосъемки во времена пленочных мыльниц, нравится это далеко
не всем. С внешними вспышками обойти такой недостаток довольно просто — надо лишь
направить вспышку в потолок, от которого все объекты равноудалены, и такой разницы в
освещении заметно не будет.
Однако, равномерно осветить кадр можно и другими способами. Так как импульс у
вспышки довольно короткий, его можно принудительно вставить в начале или конце
экспозиции, только экспозицию рассчитывать, исходя из освещенности кадра без
использования вспышки. Такой режим называется медленной синхронизацией вспышки
(slow-sync, rear curtain, 1st/2nd curtain). Кадр экспонируется в нормальном режиме, а
вспышка лишь подсвечивает то, что находится рядом с ней. В этом режиме есть два
варианта — когда вспышка поджигается в начале и в конце экспозиции. Название
получили они как синхронизация по первой и второй шторке (передней и задней). На деле
эффект их заметен при съемке движения на довольно длинных выдержках — уже на 1/50с
и на 1/30с становится заметен смаз движения. Вспышка же, так как дает довольно много
света, «замораживает» объект: при синхронизации по первой шторке объект будет
заморожен в начале, а потом от него следует шлейф смазанного движения, а по второй —
сначала шлейф, а потом уже объект, причем самим объектом часть шлейфа забивается,
отчего синхронизацию по задней шторке, в большинстве случаев, предпочитают
передней.
Ведущей вспышкой может быть любое устройство, способное подать довольно яркий
импульс — все та же встроенная вспышка, внешняя вспышка, инфракрасный пускатель,
импульс которого отличается от обычной вспышки только спектром, который нашему
глазу, к примеру, не виден. Интересно, что, если выстроить вспышки на определенном
расстоянии друг от друга в одну линию, они смогут улавливать импульс соседних
вспышек, от него поджигаться, а своим импульсом поджигать уже следующие за ними
вспышки, которые импульс от предыдущих уловить были не в силах. Гуру вспышечного
дела, Джо МакНелли, таким образом с помощью 53 вспышек как-то осветил целый
самолет, причем очень большой.
Работает такая система благодаря одному очень важному моменту: реальная выдержка (то
есть, продолжительность импульса) большинства вспышек соответствует 1/1000с, чего
обычно при съемке нам и не требуется — мы работаем, как правило при куда более
длинных выдержках (1/30-1/200, в большинстве случаев), потому что светим вспышками
только тогда, когда уже довольно темно. Другими словами, у вспышки просто уйма
времени, пока открыт затвор, чтобы сработать, и не так важно, насколько позже сработает
53-я вспышка, пусть даже на 53/1000с — это все равно попадает в нашу выдержку, а
соответственно, будет зарегистрировано в кадре.
Более того, многие ведомые вспышки могут настраиваться таким образом, чтобы
срабатывать на второй импульс, а не на первый. Нужно это тогда, когда включить
ведущую в ручной режим нет никакой возможности, и она довольно нудно продолжает
работать в режиме TTL. Такое распространено в случае с поджигом от встроенной
вспышки в стане Canon или Sony — в первом случае, никто, а во втором, большинство
фотоаппаратов попросту не поддерживают работу встроенной вспышки в ручном режиме.
Nikon в этом плане более демократичен, равно как и многие более мелкие производители
— системы управления вспышками у некоторых из них вообще отсутствуют, так хоть
синхронизацию обеспечивают. Nikon же считается одним из самых крутых
производителей в плане близости к фотографу, обеспечивая толпы стробистов своими
фотоаппаратами, благодаря гибкости именно в плане работы со вспышками. Впрочем,
благодаря все тем же китайцам, такое преимущество можно нивелировать всего за 10-50
баксов, приобретя ИК-пускатель или комплект ручных радиосинхронизаторов, на которых
мы остановимся чуть ниже.
Управление вспышками
Сложно сказать, кто в свое время придумал управление внешней вспышкой (или
вспышками), но этот японский инженер был явно гением. От простой синхронизации (или
поджига), которую мы рассматривали выше, он предложил пойти еще дальше, чем
воспользовались все. Своя система управления вспышками есть у Canon, Nikon, Sony,
Olympus… возможно, еще у кого-то, но у Pentax точно нет.
На деле же, все бывает по-другому: встроенная вспышка все равно срабатывает в момент
экспозиции, и либо оставляет свет на блестящих поверхностях, либо и сама влияет на
экспозицию. Поэтому очень желательно пробовать прикрывать ее рукой (не совсем,
естественно, чтобы командующий импульс в стороны расходился и переотражался от
стен). Есть и другой хак: просто закрываете вспышку засвеченной пленкой, отчего пыхать
она должна в ИК-диапазоне.
При управлении другой вспышкой можно использовать два основных режима поджига от
встроенной:
Что выбрать, каждый для себя решает сам. Лично я люблю iTTL, который позволяет мне
не возиться с мощностью вручную. Впрочем, в квартирных условиях часто раздражает,
когда аппарат пытается за тебя понять, где он пересветил, и приходится менять его
процессор на свою голову.
ИК-пускатель
Фото: The Studio Outfitters
Радиосинхронизатор ручной
Фото: PhotoGear
Радиосинхронизатор TTL
Старые выпускает компания RadioPopper, состоят они из двух модулей: приемник снимает
оптический сигнал со встроенной вспышки и кодирует его в радиосигнал, после чего
передает приемнику. Приемник, в свою очередь, принимает сигнал и декодирует его в
такой же оптический, подсоединенный к светоловушке вспышки. Радиосигнал ходит в
двух направлениях, потому что вспышка тоже передает сигнал обратно. На приемник
можно прицепить несколько оптических кабелей и подсоединить к одному приемнику
несколько вспышек, которые будут полностью поддерживать TTL или управление с
фотоаппарата. Довольно громоздкая конструкция, тем не менее, с лихвой оправдывается
универсальностью: такие комплекты подходят для любой системы. Более того, есть
поддержка различных групп вспышек. Недостаток — довольно высокая цена, по
сравнению с ручными радиосинхронизаторами.
Заключение
Смерть Никону!
В последнее время в сети фотографические сайты то и дело пишут про то, что «Никону
скоро конец» (что, правда, не имеет под собой даже экономического обоснования), что
«Фуджи тоже недолго осталось» и при этом слышатся такие соболезнования, будто в
дальнее плавание провожают родственника.
А что, собственно случилось? Или случится, если вдруг это правда? Что нас, простых
русскоязычных обитателей сети связывает с японскими производителями фотоаппаратов
и фотопленки? Мы ведь, в большинстве своем, даже не их акционеры, мы не получаем от
них денег — наоборот, только отдаем, всем своим кошельком способствуя их подъему.
Кто они, иностранные производители? Ведь они всего лишь организованные команды
японцев, работающих на японских заводах (тайваньские филиалы для простоты примера
опустим), японские банкиры, вкладывающие японские деньги в японские заводы с целью
получения своими банками прибыли от своих вложений (опять же, в йенах), японские
менеджеры, получающие бонусы за успешно проводимые маркетинговые кампании
(кстати, маркетологи тоже японские)… поднимается от этого ведь только японская
экономика.
Так какая простому русскому фотографу разница, умрет завтра Nikon или нет?! Скажу
больше — простому японскому рабочему тоже нечего терять, кроме национальной
гордости. Можно сказать даже еще больше: от ухода одной компании потребитель только
выиграет — ведь вот, к примеру, на месте старой Minolta родилась «новая» зеркальная
система Sony. Почему нельзя представить, что завтра, после банкротства, систему Nikon
купит, к примеру, Panasonic? Кто от этого проиграет?
У меня лично, кстати, нет причин негативно относиться к Nikon — скорее, наоборот,
ведь я пользователь их системы (кстати, фотоаппараты компания делает очень
хорошие). Я к ним так и не отношусь — я просто взял их для примера. Более того,
компания гораздо дальше от кризиса, чем это может показаться на первый взгляд —
просто пример уж очень душевный.
Так зачем?
Ответ у меня, в принципе, где-то есть, очень глубоко в голове. Как и у каждого
читающего, впрочем. Могу даже предположить, что у каждого свой.
Иногда в тексте встречаются термины — с ними обычно все просто, непонятное слово
просто смотрится в словаре, хотя бы в англоязычном, после чего его значение для мозга
проясняется. Зато любая наука предполагает использование не только терминов, но и
аббревиатур, которые делают научное повествование более лаконичным для знающих и
затрудняют прочтение незнающим. Фотграфия, которой сегодня может заниматься любой,
в том числе и человек, ничего в ней не понимающий, но крайне желающий, с данной
позиции, человеку хотящему не очень удобна — найти обозначение сокращения иногда
сложно, а порой даже двоякие толкования возникают.
ББ — баланс белого
ГРИП — глубина резко отображаемого пространства, глубина резкости
ДД — динамический диапазон
ЖК — жидкокристаллический (экран, дисплей, монитор)
М — резьба с метрическим шагом (объективы М39 и М42)
телевик — телефото объектив
ФР — фокусное расстояние объектива, в стандарте для полнокадрового
фотоаппарата
ширик — широкоугольный объектив
ЭФР — эффективное фокусное расстояние — ФР, умноженное на коэффициент
размера (кроп-фактор)
© Фотикс
По идее, тут должно быть скучное определение из Википедии, но его здесь нет, потому
что любой взрослый человек знает, что кризис характеризуется застоем (это только в
экономике все падает), апатией, отсутствием желания снимать и прочими занудными и
ненужными симптомами. Однако, это только вы знаете про симптомы, они вас
раздражают, но поделать ничего вы не в силах — симптомам же на вас просто наплевать.
Вы когда-нибудь ходили на свадьбу не как фотограф? Тогда вспомните: сидите в
ресторане, едите, едите, едите… в итоге, наступает момент, когда ничего не хочется, не
только есть, не хочется танцевать, не хочется говорить тосты, а тут как раз тамада
подходит и кричит, что ваша очередь пришла — вот это и есть кризис. Дальше следует
решение, созревшее в вашей голове (поверьте, дать тамаде в нос тоже решение, просто
очень брутальное), а это уже окончание кризиса и начало нового этапа развития
творческой личности.
Если у вас есть дети, вы наверняка прочитали книжки о том, что есть кризис 1, 3 и 7 лет.
Если дети взрослые, вы знаете, что есть и другие кризисы. Нет, дело не в магии чисел —
дело в том, что никакое развитие не может идти линейно, оно всегда будет следовать
кривой, уникальной для каждого, но которую можно как-то усреднить и нарисовать что-то
вроде синусоиды: верх — пики развития, низ — кризисы. Уяснить из этого надо одно:
кризис — это нормально, как раз только он и является признаком того, что вы куда-то
движетесь, в качественном плане. А вот отсутствие кризисов означает, что ваш
вертикальный творческий рост перешел в горизонтальное развитие, т.е., прекратился, и вы
сосредоточились лишь на том, чтобы создать себе стереотипы для облегчения работы
(неважно, свадебная это фотография, корпоративный портрет или съемка детей… да хоть
предметка), которые ее облегчают. В принципе, в рутине нет ничего плохого: если
увлечение вдруг стало ремеслом, и ваше сознание не возражает, значит, вы достигли
своего максимума или просто комфортного состояния — вы же зарабатываете деньги.
Я таких людей встречал и меня от них тошнит, хотя никому из них я этого прямо не
говорил. Это просто не мое дело.
Я отвлекся…
Итак, из того, что кризис — это нормально, ничего не следует. Мы просто остановились
на перепутье. Однако, посмотрите чуть выше — кризис либо остановит вас (развития
детского организма это не касается, все равно вырастет), либо даст шанс решить, что
делать дальше. Собственно, вся наша жизнь — это борьба за существование, а значит,
преодоление трудностей, частным случаем которых является и творческий застой. Просто
творчество — сентенция психологическая, отчего решение этой проблемы может быть
немного затруднительным для человека. Но поверьте, если вы осознаете, что находитесь
в творческом кризисе, значит, способны адекватно оценивать ситуацию (многие всю
жизнь думают, что снимают гениально — счастливые люди), т.е. первый шаг на пути
поиска решения за вас кто-то, там, в голове, уже сделал.
Цена вопроса в разных случаях может быть разной, но помнить требуется одно: после
разрешения кризиса обратно вы уже не вернетесь, вы получите определенный опыт,
узнаете что-то, отчего, как в компьютерной игре, перейдете на следующий уровень…
вашего развития, естественно. Хотя, можете, конечно, остановиться и все бросить.
Симптомы кризиса
Вы смотрите на них как на что-то, что сейчас вы сделали бы лучше? И даже решение
есть? Так идите и снимайте — эта статья тоже не для вас, вы прошли очередной этап.
1. Первый признак кризиса — вам на свои фотки даже смотреть не хочется, вас от
них тошнит, потому что «снимаете одну фигню».
2. Плохое настроение целыми днями, за редким исключением, не нравятся даже
любимые телепрограммы и смешные шутки — все это тоже признаки пропадания
интереса к творчеству.
3. Нет желания что-то начинать, а на продолжение начатого, но требующего
значительных самостоятельных усилий (такое даже на рутину иногда может
распространяться) не хочется тратить время… тоже характерный для творческого
кризиса симптом. Становитесь будто инертным и сильно тормозите порой.
4. Сложно формируемые идеи, нежелание встречаться со знакомыми, общая слабость
и быстрая утомляемость. Даже плохой аппетит и исчезание прочих жизненно
важных желаний типичны для таких периодов застоя.
Вообще, если посмотреть на симптомы, первое, что приходит в голову — это депрессия. И
хоть творческий кризис к ней близок, интерес к жизни все же пропадает не до конца — вы
все так же ходите на работу, общаетесь с семьей, просто теряете возможность видеть в
ней что-то. В общем, живете, как обычно, но пресно.
Вы вот думаете, что сейчас, наконец, после очень долгого вступления, последует
лаконичное заключение в стиле идиотского поверхностного наставления «20 способов
преодолеть творческий кризис» — такого не будет, раз мы начали глубоко копать. Нельзя
лечить симптомы — так только медики делают, нам же, как психоаналитикам, надо
докопаться до сути.
Когда поймете, что, к примеру, в последний год наиболее активно снимали макро-бабочек
или птичек в небе, проанализируйте, чего добились и подумайте, чем бы еще хотели
заняться — раз определенное направление вас не увлекает в настоящее время, возможно,
оно не для вас. Учтите, что в тупик заводят обычно долгие прямые дороги, а не
извилистые и горбатые. Вы слишком долго двигались в одном направлении, так что
пришло время перемен.
Возьмите лист бумаги и напишите на нем однокоренные слова от глагола «менять» (для
знающих другой язык можно еще и перевод написать) и повесьте этот лист перед собой,
чтобы регулярно его видеть. Не думайте, правда, что таким тупым американским
подходом и ограничитесь — пропитайтесь его смыслом, чтобы он был буквально в
каждой клеточке. Одновременно начинайте менять что-то в своей жизни, по мелочам,
можно по одной вещи в день. Задача не сломать все быстро, а толкнуть тяжелую тележку,
которую и с места сдвинуть тяжело.
Нет разводиться не надо, надо просто понять, что именно такой стиль жизни вас и привел
к творческому застою. Оставив все, как есть, вы не тронетесь с места. Обратите внимание,
вам этого меньше всего сейчас хочется, но надо себя встряхнуть — сделайте что-то для
себя необычное, что-то, что хотели, но почему-то откладывали. Отложите фотоаппарат.
Начните бегать по утрам, займитесь велоспортом, если нет девушки, познакомьтесь, если
отношения зашли в тупик, разрулите, уходите раньше с работы, выходите на обед в
необычные места, больше общайтесь с друзьями и бывшими одноклассниками (странно,
но сходите в «Одноклассники» и «Контакт») или просто с незнакомыми людьми, начните
вновь дарить жене цветы без повода или найдите любовницу. Заведите собаку, наконец.
Вы запылились — встряхните себя, купите стрельбу из танка, уроки танцев или прыжок с
парашютом (сейчас такие развлечения есть). Есть и более радикальные методы шоковой
терапии, которыми пользуются более смелые фотографы.
В чем здесь смысл? Помните теорию Бернарда Шоу про взмах крыла бабочки? То же
самое и здесь — в мире все взаимосвязано, тем более, в пределах одного разумного
существа, коим каждый из нас себя считает. Если начнутся перемены в одном
направлении, они повлекут за собой и перемены другие, мозг расшевелится, появятся
проблемы, от которых вы себя отгораживали, снова врубится фантазия, а это уже начало
пути — одно потянет за собой другое, и осталось лишь определить, что дальше. А
перемены — это то, к чему вы как раз и стремились.
И что дальше?
Вы начали движение вперед, неважно, как, и это уже хорошо. Одно первое правило надо
запомнить: не занимайтесь тем, на чем заостряли свое внимание в последнее время до
кризиса. Это был первый шаг для вашего психологического тупика, и мозг может его
просто не принять. Занимались бабочками — уходите в портретную съемку. Занимались
портретом — вперед к обнаженке. Занимались обнаженкой — вернитесь к пейзажам. Это
рекомендации из головы, навскидку, наверняка вам чего-то хочется самому, так что
займите свой мозг смелыми фантазиями. Не старайтесь, естественно, объять необъятное,
начинайте постепенно, шоковая терапия здесь не подойдет. В любом случае, вы теперь
изменились, теперь остается понять, куда идти дальше. Если ваше призвание макро,
никуда ваши бабочки от вас не денутся, не бойтесь.
Фото: Фотикс
Фотография и стресс
прежде всего, просто снимаем. В итоге, занимаем свой мозг или, как минимум,
руки чем-то другим, упражняем его под другим углом — более того, занимаем
свои ресурсы в период бездействия, чем обеспечиваем отвлечение от рутины и
ежедневных проблем, которые гораздо серее.
занимаемся творческой деятельностью. Креативность (она же творческая
составляющая) — это характеристика любого аналитического разума, просто кто-
то придумывает вещи попроще, кто-то более оригинальные. Все новое можно
смело назвать креативом, который добавляет необычных решений в нашу жизнь и
упражняет наш разум на еще более новые и необычные.
получаем удовольствие от результатов. Удовольствие, само по себе, является
прекрасным способом отвлечься и имеет огромный положительный заряд — как и
секс, любое другое удовольствие (наркотическая, алкогольная и прочие
зависимости не в счет) лечит практически любые раны.
участвуем в шоппинг-гонке. Таким образом мы обеспечиваем себя новыми
инструментами, которые, в любом случае, займут нас на определенное время —
эффект от шоппинга хоть и не длительный, зато имеет явную зависимость между
причиной и следствием. Купили объектив — снимаем — надоел — купили новый.
О такой зависимости вам каждая женщина скажет.
переживаем. Дополнительные переживания по позитивному поводу, в любом
случае, позитивны, даже если таковыми не являются. Поясню: вы можете
волноваться, что вашу работу не примут на конкурс, что она не победит, но все
равно у таких переживаний заряд будет положительным, потому что вы сделали
что-то сами, и если результат достигнут не будет или будет иным, вы просто
скажете, что ваше искусство не поняли и пойдете творить дальше.
самореализуемся. Не случайно ведь мы снимаем — мы прыгаем выше головы,
создаем что-то, чем тешим собственное самолюбие, даже если большая часть
окружающего мира не знает нас. Самореализация имеет огромное значение для
личности — вам будет наплевать, что кто-то наступил на ногу, ведь вы не
перестанете от этого быть фотохудожником.
наконец, зарабатываем. То, что фотографией можно зарабатывать —
превосходный бонус, ведь это материальная выгода, которая физически
подтверждает позитивный вектор, исходящий от вас.
Фотошоп или Lightroom?
Из множества редакторов фотографий эти два, можно сказать с уверенностью,
самые популярные — достаточно посмотреть на количество их поклонников,
сайтов с плагинами, экшенами и пресетами, книги гуру фотошопа и мастеров
Lightroom, и вы получите доказательство этого, казалось бы, голословного
утверждения. А между тем, пакеты это разные — более того, даже предназначение
их говоорит о том, что пользоваться ими должны разные люди. Впрочем, это, как
всегда, лишь изначальное сегментирование самого разработчика — Adobe,
компании, стоящей на отшибе уже долгие десятилетия, отчего ее ни Windows не
любит, ни производители фототехники не стремятся к максимальной интеграции.
Причины такой нелюбви мы разбирать на будем, а займемся нашим вопросом.
Впрочем, о следствиях мы все же скажем: родные цветовые профили Adobe
обычно плохо согласуются с родными профилями мониторов в Windows, а
«некоторые» производители так и норовят закодировать некоторые поля данных в
собственных файлах изображения (таковыми, безусловно, являются форматы
RAW), на что контора плюет, и страдают от этого только пользователи. Правда,
если не стремиться к максимальной интеграции и быть скромнее, все гораздо
проще.
Фотошоп
По замыслу разработчика, Фотошоп — это комплексная программа
редактирования изображения, которая позволяет вам делать все. Да-да, именно все,
без каких бы то ни было ограничений — достаточно лишь найти подходящие
инструменты в стандартном наборе или у сторонних разработчиков. Ограничения
заключаются только в ограничениях самого изображения: вы не сможете сделать
из плоского изображения трехмерное (правда, сможете сымитировать), из 8-
битного 16-битное (промежутки просто запишутся пустыми данными), из черно-
белого цветное (придется раскрашивать вручную), хотя даже они условны.
В Фотошопе есть куча инструментов для работы с изображением, причем новичкам
из-за своей громоздкости он местами непонятен — что верно, потому что
программа написана для профессионалов. При всей своей популярности (включая
внедрение в языки мира фразы «щас мы тя атфаташопим»), программа, хоть и
победила конкурентов, сделала это совсем не благодаря своей простоте.
Впрочем, Фотошоп можно и упростить — масса плагинов, автоматизирующих
разные этапы работы с изображением позволяющих добиться определенного
результата быстрее, чем средствами самой программы, а также экшенов, которые
дают возможность роботизировать ряд алгоритмов работы стандартных
инструментов, позволяют новичкам, не зная основ работы с каналами, слоями и
кривыми, добиваться потрясающих результатов уже с первых дней использования
программы (фраза получилась, как в рекламе, которая действует даже на наше
подсознание). Экшены, изначально сделанные для профессионалов, помогают всем
— просто новички об их работе могут ничего не понимать. Надо усилить цвет,
поработать над контрастом, проявить зеленый (красный), снизить цифровой шум
— just push play, зачем еще заморачиваться ненужными техническими мыслями,
когда есть набор экшенов на все случаи жизни?!
Рано или поздно, правда, приходит мысль о необходимости познания основ работы
с изображением, потому что, какой бы ни была автоматика, хороших человеческих
рук она не заменит. Дело в том, что часто экшены, которые сами по себе
подразумевают определенный набор настроек и за которые приходится платить
вменяемые деньги, приносят совершенно невменяемый результат на ваших
корректно проэкспонированных кадрах — винить тут разработчика последнее
дело, потому что в природе даже волны не повторяются, не говоря уже о различии
миллионов пикселов изображений, так что стандартных решений быть попросту не
может. В итоге, все приходится доводить до ума своими руками.
Lightroom
Гораздо сложнее с Lightroom (между прочим, полное названиее программы
Photoshop Lightroom — что отражает ее сторостепенное значение) — изначально он
задумывался как потоковый инструмент фотографа-профессионала и этими же
профессионалами доводился до ума. Как результат, получилась совсем не
урезанная до базовых функций версия (такая тоже есть, называется Photoshop
Elements), а совершенно отдельный пакет, по сути, представляющий собой
конвертор файлов формата RAW, по функционналу соответствующий модулю
Camera RAW, просто инструменты расположены в другом порядке, к которому, раз
привыкнув, начинаешь относиться как к родному. Lightroom, при всей
предполагаемой легкости всего пакета и его понимания, тем не менее, довольно
мощная программа — к функциям не к ночи помянутого Camera RAW
добавляются: градиентный фильтр, «пластырь» и точечный фильтр, который
можно нарисовать на изображении в виде шаблона и применить локально любую
из стандартных настроек LR.
По сути, на этом стандартные функции редактирования в программе и
заканчиваются — сами понимаете, вряд ли можно говорить о серьезном
редактировании, если все изменения записываются не пикселами, а просто
числовыми данными во внешний файл (до этих же ограничений дошла и Picasa
разработки Google). И если штампа с пластырем достаточно для убирания угревой
сыпи с лица, для коррекции формы ушей или овала лица эта функция явно не
подходит, в то время как в Фотошопе это делается минуты за две, да и то методом
проб и ошибок.
У Lightroom, правда, тоже есть возможность установки плагинов — из наиболее
известных это onOne Genuine Fractals, весь комплект фильтров Nik Software и
прославленный портретист Imagenomic Portraiture. Все подключаемые фильтры
работают в Lightroom с копией файла, в которую могут вносить изменения
непосредственно. Самый мощный стандартный плагин Lightroom — это, как ни
смешно, «большой» Adobe Photoshop. Интеграцию с ним разработчик давно
обещает довести до совершенства, и все никак дальше костылей уйти не может —
для редактирования в нем Lightroom создает новый файл формата tiff и его и
правит, который после правки обновляется и в LR.
Необходимо помнить, что все, что касается базовой цветокоррекции, в LR
реализовано неплохо, но по сути, это единственная его функция, если не считать
мелкой правки. Правда, большинству фотографов и этого достаточно: наличие
огромной массы пресетов (в том числе, и небесплатных) дает возможность
практически мгновенной стилизации фотографии и такой же мгновенной
цветокоррекции — все пресеты заключают в себе настройку всех или нескольких
параметров, которые возможно исправить и в Camera RAW, и в LR.
Фотошоп или Lightroom?
Откровенно говоря, вопрос поставлен некорректно: как вы уже успели понять из
написанного выше, цели у обеих программ разные. Фотошоп нацелен на
неторопливую глубокую работу с одним изображением, в то время как Lightroom,
наоборот, на быструю обработку и стилизацию больших блоков фотографий и
фотосессий, когда большая часть работы уже сделана во время съемки: светом или
событием — и требуется лишь базовая цветокоррекция.
Обычно работа свадебщика, к примеру, состоит в том, чтобы в течение недели
отобрать и обработать около 100-200 кадров (из отснятых 400-1000), а из
избранных сверстать фотокнигу, так что для них LR подходит как нельзя лучше.
Примерно так же готовятся портфолио моделей, отснятые в студии. В то же время,
если фотограф снимает в студии идею, из сотни отснятых кадров он может выбрать
только один и потратить кучу времени в Фотошопе — неважно, будет это сложная
ретушь с накладыванием кадров друг на друга или работа с текстурами, равно как
и ретро-стилизация. Возможно, именно поэтому сам разработчик сильно не
разводит программы в стороны — в качестве стандартного пункта в Lightroom
всегда есть вариант «Edit in Photoshop».
Обычно путаницу в проблеме выбора вызывает попытка сопоставления экшенов в
Фотошопе и пресетов в Lightroom. Сравнение это некорректное, потому что пресет
— лишь комплекс из около 20 (максимум) стандартных настроек Lightroom для
цветокоррекции изображения, а экшен — набор практически любых команд
Фотошопа, включая даже подключаемые модули. В то же время, стандартизация
позволяет Lightroom работать очень быстро — инструменты под рукой, пресеты
легко доступны, а все команды находятся в пределах скролла и клика мышью. А
вот в Фотошопе каждый кадр RAW надо открывать через внешний модуль (Camera
RAW или тот же Lightroom), что не делает его сильно полезным при
редактировании больших объемом изображений. Другими словами, Фотошоп —
скорее, творческий инструмент, а Lightroom — ремесленный, без которого вы
много денег не заработаете.
Если вы все снимаете в RAW, а фотографии печатаете или публикуете практически
без правки, и единственным методом редактирования изображения является
замазывание недостатков кожи или случайно попавших в кадр объектов (пыли на
матрице, как вариант), кадрирование или рисование голубых глаз у
фотографируемого, вряд ли вам нужно что-то кроме Lightroom.
Если же вы занимаетесь глубоким редактированием и ретушью фотографий, а
снимаете мало и обрабатываете в день неторопливыми темпами 1-2 кадра (и тем
более меньше 7-10 кадров в неделю), вам хватит одного Фотошопа.
А вот если же вы и снимаете много, и глубоко обрабатываете некоторые кадры,
есть большая вероятность, что потребуются вам оба инструмента: Lightroom для
отбора, организации и базовой цветокоррекции, а Фотошоп для монтажа и ретуши.
Понятное дело, деньги это немалые, но если вы этим не зарабатываете большие
деньги, вполне и аналоги можно найти: тот же Gimp с успехом заменит Фотошоп,
правда, бесплатные конверторы для файлов RAW будут довольно слабым
костылем для LR.
Плохо другое — зачитавшись текстами в сети, можно забыть, для чего именно ты все это
начинал. А ведь причина была простой — научиться снимать, желательно, хорошо.
Начав однажды поиск информации по конкретной тематике, со временем вползаешь в
ужасные дебри, начинаешь задавать вопросы на форумах, что лучше и как правильно,
пополнять информационно-осмысленные каналы бессмысленными комментариями,
вместо того, чтобы просто выйти на улицу (или даже не выходить), сделать кадр и
посмотреть, как согласуется теория с практикой. Или можно потратить полгода на выбор
фотоаппарата, подружиться с завсегдатаями фотофорумов, подписаться на десяток лент
блогов о фотографии, влезть в дебри фототестов, и в результате получить лишь анонс
нового фотоаппарата, который лучше того, который висел в последние шесть месяцев в
вашем wish-list, и, как результат, не купить ничего или переключиться на новую модель и
заменить ею предыдущую хотелку.
При поиске информации не нужно забывать, что интернет — не только средство обмена
информацией, но еще и средство общения, а потому, никогда не нужно забывать, зачем вы
пришли и что ищете, а сделав это, уйти. Более того, помните, что ползая по просторам
сети, как ни старайся, практики не получить. Да, в интернете можно многому научиться,
но научиться только теоретически — практика начинается только после отрыва от
интернета, а руки еще и тренировать нужно. Сколько ни читай, не выработать
практических навыков съемки. Сколько ни узнавай рекомендаций по поводу того, как
добиться от модели нужного выражения лица, пока сам не начнешь с ней общаться, не
поймешь даже, как ее раздеть. Можно просмотреть весь Flickr, Фотосайт или даже богом
забытый Лучший русский фотоблог, и так и не выработать в себе эстетического чувства
или критического подхода к своим собственным фотографиям — каждая будет казаться
шедевром.
Поймите, нельзя быть теоретиком и при этом называться гордым именем «фотограф», как
нельзя быть боксером-заочником. В принципе, никто вам и слова не скажет, если вы
будете просто читать, но не сказать, что вы тратите время впустую, нельзя, потому что
нельзя просто «интересоваться фотографией». Будьте откровенны с самим собой: если вы
просто читаете книги по фотографии, блоги по фотографии, а потом обсуждаете
полученную информацию на форумах или в блогах, не используя на практике, вы критик
(или критикан, но это уже неважно). Если же хотите быть фотографом, вам придется
снимать гораздо больше, чем вы читаете и пишете, потому что фотограф — тот кто
снимает, а фотография — искусство, прежде всего, практическое.
Можно много говорить про RAW, что это формат не для всех, что к нему надо
привыкнуть, что он неуниверсален… одного у него не отнять — этот формат дает куда
больше возможностей в редактировании фотографий, чем все остальные вместе взятые.
Мы не будем говорить про шумы, тени, света — в данном случае, нас это не интересует.
Мы обратим внимание на такую характеристику, как установка (или корректировка, кому
как удобнее) баланса белого уже после съемки, т.е. при проявке. Выглядит это, как
правило, так: приехали вы домой из отпуска, слили фотки в комп, подсосали в проект
Lightroom с названием «Египет 2010» и в течение пары дней отобрали лучшие и
обработали по своим предпочтениям. При этом баланс белого для человека снимающего
часто устанавливается в автоматическом режиме, а при проявке уже корректируется
пипеткой или по вкусу… настоящий особенно никому уже не нужен, просто
подбирается под предпочтения.
К чему мы это? Ну, хотя бы к тому, чтобы дать вам понять, что баланс белого — понятие
крайне относительное, и критерием ему являетесь вы, а не ваш зритель. А потому,
почему бы и из баланса белого не сделать параметр экспозиции, ведь если есть ползунок
коррекции экспозиции, которым все пользуются, надо и этот смело крутить. Тут, конечно,
следует оговориться и сказать «если это оправданно».
А раз вы сами определяете цветовую температуру, вы точно также можете ее изгибать для
своих целей, причем не для того, чтобы выставить правильную или нравящуюся, а
наоборот — выставить заведомо неверную, но нужную под ваши задачи. Это, собственно,
и называется «цветовым сдвигом» (Color shift по-английски). Цели могут быть самые
разные — собственные предпочтения, необходимость получения странных цветов, просто
желание внести в кадр что-то свое. Сказать, что это «не фотография», нельзя — это
фотография, так как баланс белого является одним из ее параметров, который мы, в
данном случае, используем. Ведь, к примеру, даже в условиях спорного освещения
(освещенное снаружи помещение, внутри которого пополам горят лампы накаливания и
люминесцентные) мы вынуждены выбирать превалирующий оттенок, отсылая сторонние
в места не столь отдаленные (делая дневной свет синим, к примеру). Мы можем даже
поставить точку этому спору, сняв кадр в JPEG с намеренно сбитым ББ и предоставив
результат, не редактируя (будет не очень, но картина представится корректная).
Берем конкретный случай: у нас есть совершенно угрюмый фон в виде московского дыма,
который имеет унылый серый цвет, переходящий в розоватый, окрашенный закатом. В то
же время, какого цвета должно быть небо? Правильно, синего. Раз мы собирались
подсвечивать наш объект вспышкой (привет, стробисты!), поиграем в творца — поставим
оранжевый фильтр на нее. Правильнее будет еще и сделать предустановку ББ по серой
карте (фотографируем белый лист с тем же светом, по этому кадру ставим баланс белого),
но у нас ее нет, поэтому просто регистрируем данный факт в голове как задел на будущее.
По умолчанию, наш кадр выглядит так:
Как видите, передний фон стал оранжевым, а задний немного посинел (на самом деле,
синеватый оттенок и был, просто мы фон немного недодержали, а передний план вылез).
Оранжевый на объекте — прикольно, но не более того, чтобы вернуть ему нормальный
вид, мы делаем буквально несколько корректив: сдвигаем ББ в «синюю» сторону, чтобы
цвет нашей очаровательной модели стал нормальным. Собственно, именно об этом сдвиге
мы и говорили — мы, в буквальном смысле» сдвинули цвет в сторону от нормального.
На всех фото изображена наша очаровательная Лида.
При использовании цветового сдвига неплохо помнить о том, какие цвета являются
оппонирующими друг другу. Не забывайте, что, подкрашивая объект одним, который мы
потом «вычитаем», мы добиваемся добавления в кадр контрастирующих цветов. Если
непонятно, помните, что зеленый фильтр, в данном случае, будет добавлять в кадр
пурпурного, желтый — синего. Оранжевый, как гибрид красного и желтого, добавит
зеленого и синего (обратите внимание, красного у нас осталось в лице довольно много,
зато фон стал чисто синим).
А здесь с помощью все того же фильтра закатное небо стало синее. Если использовать
зеленый, ему добавятся, наоборот, малиновые цвета, синий вытащит желтоватые оттенки:
Остался один вопрос: «зачем?» — но на него, надеемся, мы уже ответили выше. Нет
смысла пихать фильтры каждый раз на вспышку, просто чтобы поиграться, потому что
так и доиграться недолго. С закатом, впрочем, есть одна оговорка, говорящая как раз о
пользе фильтров: «голая» вспышка имеет абсолютно нейтральный оттенок, т.е. объекты,
ей освещенные, будут белыми на фоне цветного заката, а попытка правки ББ к желтому
приведет к частичной потере синих тонов в небе, что, естественно, поправимо, но
изначально уже плохо, т.к. цвет теряет чистоту.
Кстати, есть и еще одно заблуждение: нельзя думать, что текст ниже поможет ответить на
все вопросы или претендует на уникальность и объективность — это лишь еще одно
мнение еще одного человека.
Во-первых, сразу развею оба заблуждения… Никогда нельзя забывать, что любое правило
имеет область своего применения. Так, например, бессмысленно применять законы
генетики и селекции в литературе. По такой же схеме строится и применение тезиса о том,
что хороший фотоаппарат способен делать хорошие снимки (по этому поводу по
интернету даже ходила шутка о том, чтобы на фотоаппарат дополнительно устанавливать
кнопку «шЫдевр»): в руках у хорошего фотографа так и будет — однако никто не будет
спорить о том, что сам кадр в итоге определяет именно фотограф, а не его фототехника.
Если дать тому же фотографу бесфокусную мыльницу, он все равно снимет хороший
кадр. Дав же профессиональный фотоаппарат в руки начинающему, почти наверняка
получишь почти прямо противоположный результат — любитель не снимет им даже так,
как он бы снял своей «мыльницей».
Утверждение про то, что «снимает объектив» примерно из той же области и идет из чисто
фотографических споров. Если вы не понимаете разницы между «фиксом 50/1.8″ и
«фиксом 50/1.4″, кроме очевидной (цены), это утверждение теряет всякий смысл. На
любом форуме можно встретить плачущегося потребителя, который «по советам
уважаемых форумчан» приобрел Canon 5D с набором светосильных фиксов и теперь ему
влом все таскать, потому снимает Сигмой 28-200. Что интересно, разные люди под
понятием «хороший объектив» предполагают совершенно разные категории: у кого-то это
первоклассные зумы, у кого-то еще более крутые фиксы, а кому-то «за глаза» достаточно
«кита» или Nikkor 18-200 VR. Чтобы решить, что лучше, надо сначала твердо уяснить, что
это человеку нужно — ведь вопрос покупки объективов весьма затратен и проблематичен
(некоторые вообще практически невозможно купить даже в Москве). А раскидываясь
деньгами по принципу «купил-продал», вечно будешь кормить перекупщиков.
Длинное вступление — краткий итог: снимают только «руки» (на самом деле, мозг, но
выражение «золотые руки» тоже ведь не буквальное), никак не фотоаппарат или, тем
более, объектив. Более того, даже при компьютерном редактировании не удалить
слишком явные ошибки и не сделать из фото шедевра.
Казалось бы, следует правильно отрастить руки, оттренировать глаз — и все, хорошие
фото гарантированы, а место в веках заслужено. Но нет, к сожалению, гениальность дана
не всем, хотя есть довольно много людей с той или иной массой талантливости. Однако
же основная масса пользователей, тусующихся по фотосайтам — т.н. «ремесленники».
Это люди, которые овладели техническими аспектами фотографии: зная основные
принципы построения композиции (золотая середина, горизонт вниз-вверх, объект от
центра, не поворачивать лицо прямо в объектив и т.д.) и банально следя за светом (т.е.
просто доверяя своим глазам) — вторым немаловажным компонентом после рук — можно
достичь более чем сносных результатов. Именно такой подход доступен каждому, вне
зависимости от гениальности, — если вы разовьете свои навыки, то по крайней мере, в
кругу друзей вас будут считать настоящим фотографом…
Мы же будем с вами говорить о методах перевода изображения в ЧБ. Для начала давайте
вспомним, какие основные способы конвертации изображения мы знаем. Итак:
8) Duotone
9) Lab
Я не буду перечислять все «достоинства» и «недостатки» того или иного способа, это
уже много раз делали и, мне кажется, что читатели от этого уже устали. Для конвертации
своих изображений в ЧБ я использую либо Duotone, либо Lab, либо смесь из слоев
Hue/Saturation и Gradient Map (или Channel Mixer).
Дальше подробнее.
Duotone
Данный способ для меня ценен тем, что с его помощью можно как бы имитировать
широту динамического диапазона пленки. Этот эффект достигается тем что при указании
«белого и черного» цветов в окне Duotone мы не будем задавать значения #000000 (100%
черный) и #ffffff (100% белый). Вместо этого мы выставим, к примеру, для белой точки
#fdf7eb и для черной #060820. Дело в том (как мне кажется), что пленочную черно–белую
фотографию глаз привык видеть на бумаге. Мои наблюдения показали, что на снимках
(отпечатках), просмотренных мною, редко оказывался чисто черный или чисто белый
цвета. В данном случае, я использовал черно–синий и бледно–желтый цвета. Можно
также использовать и другие, например, часто при печати фотографий использовали
черно–коричневые чернила. Будем считать, что изображение вы уже открыли. Идем в
Image – Mode – Grayscale. Если вылезло окно — жмем Discard. Затем идем в Image –
Mode – Duotone, жмем стрелку вниз и выбираем Duotone.
Окно Duotone
Кликаете на квадрат с цветом и задаете нужные цвета. После того как получили
удовлетворяющий вас результат не забываем перевести изображение обратно в RGB
Color. Лично я предпочитаю все работы с дуотоном проводить на копии документа, а
потом добавлять результат новым слоем.
Перевод в ЧБ через обесцвечивание
Перевод в ЧБ через дуотон
Lab
Этот способ наверняка знаком читателям: переводим в Lab пространство, идем в каналы,
отключаем все кроме Lightness, переводим изображение в Grayscale – у нас остался только
Gray канал. Через зажатый Cmd (Ctrl на PC) кликаем по иконке канала Grayscale в панели
каналов – таким образом выделяем светлые участки канала. Инвертируем выделение
(Select–Inverse), переходим на вкладку Layers. Делаем заливку черным цветом (Layer –
New Fill Layer – Solid color) – этот слой позволит нам регулировать тон черного в нашем
черно–белом изображении (особое внимание следует обратить на прозрачность данного
слоя).
Далее создадим корректирующий слой с кривыми – изогнем кривую в «S» для получения
необходимого контраста. Далее вернемся к слою Background. Продублируем его,
применим к копии слоя фильтр High Pass (Filter – Other – High Pass) с радиусом около 15
(радиус зависит от размера изображения; я работаю с изображением в 12Mpx) – меняем
режим смешивания данного слоя на OverlaySoftLight и опять не забываем о прозрачности
данного слоя. Этот слой представляет собой полутоновый контраст (она же грубая
контурная резкость), поэтому задаем процент прозрачности слоя «на глаз», но не
забываем, что любые работы с резкостью мы проводим только при 100% размере
изображения. Все. Данный метод удобно использовать для получения сильно контрастных
фотографий, потому что слой Fill Layer в сочетании со слоем кривых позволяет добиться
нужных результатов быстрее всего.
Перевод в ЧБ через обесцвечивание
Gradient Map (или Channel Mixer) – собственно сам ЧБ. Используем понравившийся
способ. Для любителей повозиться с ЧБ и тоскующих по пленке приведу таблицу
имитации черно–белой пленки через каналы.
Тип
Red Green Blue
пленки
Agfa
18 41 41
200X
Agfapan
25 39 36
25
Agfapan
21 40 39
100
Agfapan
20 41 39
400
Ilford
Delta 21 42 37
100
Ilford
Delta 22 42 36
400
Ilford
Delta 31 36 33
400 Pro
Ilford
28 41 31
FP4
Ilford
23 37 40
HP5
Ilford
33 36 31
Pan F
Ilford
36 31 33
SFX
Ilford
XP2 21 42 37
Super
Kodak
Tmax 24 37 39
100
Kodak
Tmax 27 36 37
400
Kodak
25 35 40
Tri–X
Curves – это наш контраст. Либо изгибаем кривую, либо меняем способ смешивания
слоев – кому как нравится. Я обычно изгибаю кривую в S.
Selective Color – делаем черный цвет глубже. Выбираем черный цвет, Method меняем на
Absolute и добавляем 3% черного (нижний ползунок).
Естественно я не делаю каждый раз всю процедуру со всеми слоями. Я сделал экшн с
необходимыми мне настройками и использую его. Это намного быстрее и проще.
Кроме описанных выше приемов я пользуюсь двумя плагинами. На самом деле плагинов
для перевода изображения в ЧБ существует великое множество, и многие из них я
перепробовал. Мой выбор остановился на продукте Exposure 2 от Alien Skin Software. У
данного плагина удобный интерфейс, большое количество пресетов, которые имитируют
черно–белую и цветную пленку (включая Polaroid), реалистичная имитация зерна, работа
с резкостью. Плагин очень гибкий и дает поистине безграничные возможности для тонкой
работы с изображением. Кроме того, поддерживается пакетная обработка.
Не так давно на рынке появился еще один продукт от компании Nik Software. Это
совершенно новый плагин для перевода изображения в монохром, который называется
Silver Efex Pro. Достаточное количество пресетов позволит людям не желающим вникать
в суть процесса преобразования изображения быстро получить приличный результат. Тут
и пуш/пул процесс, сепия, высветление, Holga, циан, toy camera и многое другое. Среди
выдающихся моментов в работе программы хочется отметить возможность работы с
отдельными зонами изображения. Так вы можете, к примеру, отдельно проработать землю
и отдельно небо без прибегания к маскам; сделать более выразительными глаза
портретируемого и тд. Кроме всего перечислено в плагине присутствует большое
количество пресетов различных видов пленки и зерна, прекрасно реализована работа с
виньетированием.
Буквально пару лет спустя на свет появилось их детище (Panasonic G1), которое
принялось активно размножаться в разных ипостасях под личиной микро-4/3‖, и с тех пор
рынок буквально задрожал. Ничего сверхъестественного в этом нет — даже при своей
тормознутости, эти аппараты имели одну очень ценную характеристику: способность
снимать хорошо при компактных размерах. Да, медленный автофокус, да, не самого
высокого уровня оптика, да, не такой уж он и компактный — но при этом ведь есть куча
перспектив для роста.
Что удалось сделать Olympus в паре с более богатым Panasonic — сдвинуть рынок с
мертвого места, а именно, с мыслей, что «еще стоит посмотреть» к «надо столбить себе
место». В рыночных войнах все знают, что найти нишу мало, надо еще обеспечить себе
безбедное будущее, чтобы эта ниша была платежеспособной и обеспечивала твою
старость и старость твоих потомков. Если попытаться посчитать, какой процент глупых
проектов становился гениальным, понимаешь, что дело часто упирается не только в
деньги и математику, но больше даже в везение и интуицию, которые у каждого свои.
Теперь можно смело говорить, что первыми на рынке выпуска компактных фотоаппаратов
со сменной оптикой были именно создатели системы микро-4/3‖, которая лучше
прижилась именно в качестве компактной характеристики фотоаппарату, нежели аналог
своего старшего брата, которого, по всей видимости, обгонит по продажам уже в
ближайшие пару лет и заставит основных акционеров перенацелить производство с
зеркалок на более компактный сектор, а это ведь не только аппараты — это оптика и куча
аксессуаров, сектора, которые пока дают очень мало отдачи.
Затем был Samsung, который, поставив в аппарат матрицу из своих зеркалок, тоже как бы
стал первым — правда, для этого условия пришлось оговаривать списком («первая в
истории компактная камера с сенсором формата APS-C, без зеркального элемента и со
съемным объективом», причем западные пиарщики подгадили президенту тем, что, к
тому же, про съемный объектив сказать забыли, а наши перевели, как было). По сути же,
аппарат получился практически таким же, как и детище Olympus/Panasonic, просто из
другой системы и с корейским мышлением в основе. Которое из восточных лучше,
покажет только практика, а также личные предпочтения каждого фотографа, как, впрочем,
и судьбу новых компактных систем сегодня не знает никто. Впрочем, бояться
первопроходцам нечего — они уже потратили на проект кучу денег, и дорога у них только
вперед, а это значит, что и лидерство в новом сегменте останется за ними. Достаточно
вспомнить, к примеру, Nikon, у которого продажи компактных аппаратов начинались
очень вяло, в то время как конкуренты очень быстро сориентировались и пошли вперед.
Как результат, по продажам компактов компания и сейчас позади тех, кто вышел раньше,
хотя интересных новинок у нее не меньше других, так что упущенное время со временем
компенсируется упущенными деньгами.
С этого момента дело приобрело стихийный характер: пластиковую модель своего
бриджевого аппарата, совместимого с оптикой серии «альфа» чуть ли не напрямую
представила Sony, чуть позже Nikon вынужден был раскрыть секрет, что и сам занимается
разработками в данной области (потом все подтвердилось и данными о патентах), теперь
вот очередь дошла и до тормозного лидера зеркального рынка. Canon стал, наверное,
последним (из заинтересованных), кто заявил о том, что имеет претензии на рынок
бриджевых аппаратов.
Итак, к чему, собственно, весь сыр-бор? Заметьте, сегодня есть два направления: с одной
стороны, массированный переход на полнокадровые матрицы формата 135, а, с другой
стороны, и стремление оставить урезанный в полтора раза кадр в очень компактном
сегменте, как будто бы специально для тех, кто пока не чувствует в себе уверенности
носить «большой аппарат». По крайней мере, это та тенденция, которую заметили мы.
Ввиду того, что прогресс идет вперед, к уменьшению размеров пиксела, стремление
производить дешевые крупные матрицы будет постепенно сходить на нет, и «кропнутые
зеркалки» все равно останутся — получается, что полный кадр отдадут наоткуп тем
фотографам, которые готовы будут платить за это, т.е., свадебщикам и профессионалам,
оставив энтузиастам зеркалки с матрицей поменьше.
По всей видимости, удел бриджевых аппаратов — стать карманной моделью для тех, кого
не устраивает качество обычного компакта, но кто к зеркалке не готов. Против зеркалки
часто выдвигается одна-единственная претензия: она крупная. Да, она крупная, но если
сравнивать компактные зеркалки с компактными объективами с «бриджами» со
штатными зумами, выигрыш получается слишком неявным — и то, и другое, хорошо
помещаются только в небольшую сумку, никак не в карман. При всем желании, сделать
аппарат с большой матрицей слишком тонким не получается ни у кого — например, у
Olympus получилось «обыграть» рабочий отрезок всего лишь в два раза. В этом смысле, у
пока не вышедших на рынок производителей есть прекрасная возможность сделать свои
детища компактней — ведь сокращение рабочего отрезка, по крайней мере, в тех
пределах, которые позволяет размер матрицы аппарата, приведет к сокращению
количества используемого стекла, а значит, помимо выигрыша в толщине корпуса самого
аппарата, еще и к возможности использования более компактных объективов.
У нас есть убеждение, что так жестко целевую аудиторию этих камер делить нельзя —
нехорошо забывать профессионалов, которым второй аппарат все равно нужен. А уж эти
люди чуть ли не самые требовательные среди всех, соответственно, для них надо будет и с
оптикой поторопиться, причем, в первую очередь с компактными «фиксами» с хорошей
светосилой. Скидывать их со счетов попросту нельзя — часто это довольно активные
члены фотосообщества, которые парой своих слов могут сильно подрезать рейтинг любой
модели. Правильнее было бы даже довольно громким именам отдавать аппараты на
тестирование, а потом можно было бы кричать об этом на всех углах.
Еще один фактор, которого сегодня многие производители зеркалок просто не видят:
лидер на рынке уже есть, и, при прочих равных, лидер лидером и останется, просто
потому что территорию себе застолбил довольно уверенно и сдаваться не намерен,
сколько денег ни инвестируй. А потому, кто бы на рынок ни пришел, ситуацию это только
скорректирует, но не изменит в корне — когда полинтернета говорят о «панасониках» и
«олимпусах», сложно будет продавать «самсунги», «сони» и «никоны» без существенных
затрат на маркетинг. Не нужно забывать, что бриджевый аппарат, какой бы на нем ни
стоял бренд — это новая система, и даже если у вас основной аппарат Nikon, маленький
Nikon потребует своей оптики. Ну, разве что вспышки отдельно для них никто делать не
будет. Впрочем, для съемки в помещении все равно можно взять большой — будет лучше.
Другими словами, совершенно неважно, какой «бридж» вы себе купите — хоть сейчас
«Олимпус», хоть потом «Кенон». Качество, понятное дело, будет отличаться чуть ли не в
пределах математической погрешности.
Не следует забывать и про цену, которая важна всегда и всем, особенно, у нас, в
Российской глубинке. Цена Olympus E-PL1, к примеру, выше, чем начальных моделей
зеркалок этой же конторы — понятно, что платите вы за компактность, но ведь зеркалки у
компании не такие уж и крупные, а фокусируются заметно быстрее. Более того, новый
продукт всегда отбивает цену затрат на него, которые и у нас, и на Западе (как ни странно,
Япония воспринимается как страна западная) стоят недешево. Это значит, что новые
аппараты любой компании будут стоить дороже их аналогов производства тех компаний,
которые вышли на рынок раньше. Т.е., если Panasonic имеет все шансы через год
подешеветь, аналогичная Sony обойдется потребителю дороже, даже если функционал
будет одинаковым. Естественно, если только компания не будет демпинговать.
Что думаете, а?
Форматы файлов
Преимущества JPEG
Было еще несколько полумертвых стандартов: GIF, PNG и TIFF. Дело в том, что
мертвыми их назвать не повернется (пока не умерли), но у каждого свои недостатки,
отчего сравнимой с JPEG популярности у них нет. GIF, например, вообще не
предназначен для фотографий и, как говорит его название, вообще оптимизирован для
интернет-графики (Graphic Interchange Format). PNG сделали примерно в то же время, но
первое время он совершенно не дружил с Браузером (имеется в виду IE), отчего до сих
пор его превосходство так и не могут почувствовать пользователи.
RAW
Недостатки RAW
Прежде всего, давайте поговорим о проблематике (можно поскроллить ниже, если такого
желания нет): не все в этой жизни вечно, в особенности, то, что подвержено
механическому воздействию. Сюда можно подтянуть, кстати, даже движение и
существование человека (немудрено, что организм через некоторое время погибает от
износа), так что компьютер, который, кстати, состоит из частей не только чисто
электронных, и подавно существо незащищенное. Самое слабое место, в этом случае, это
жесткий диск (вращение диска само по себе является механическим воздействием,
которое конечно) или флеш-память (у последней время от времени образуются битые
сектора, которые легко восстанавливаются, но файлы могут повреждаться). Несмотря на
то, что производство дисков сейчас на высоте, вам никто не даст гарантии, что диск не
откажет по окончании гарантийного срока — а сколько это, год, два, три? Лично я всегда
рассчитываю, что мой компьютер все-таки будет хранить информацию хотя бы лет пять.
Странно, но раньше фотоальбомов хватало на куда большее время.
Если вы не знаете, что значит потерять сколько-то гигабайт данных, спросите тех, у кого
такой опыт есть. Я такой опыт имел, и повторения его не хочу. Мы спрашивали у вас, как
вы каталогизируете и храните фотографии (кстати, почитайте комментарии, будет
полезно), откуда лично я для себя почерпнул один важный тезис о том, что «Неважно,
когда сдохнет диск, важно, насколько свежий бэкап на тот момент будет у вас на
руках», фраза, которая меня до сих пор тонизирует.
Остальные же фотографы, как было сказано в начале, просто хранят фотки в компьютере,
без организации, без сортировки, просто разбитые по датам закачки. Так и искать
сложнее, и мусора больше. Согласитесь, привезти из отпуска пару тысяч кадров,
сваленных в одну папку в компьютере — не то же самое, что иметь 200 обработанных и
напечатанных, зато самых лучших, оттуда же. Во-первых, объемы разные, во-вторых,
полезность, в-третьих, возможность поиска тоже. В любом случае, лучше определиться,
что оставлять у себя, а что нет, заранее, иначе за несколько лет рискуешь забить
компьютер настолько, что только лишь на разбор архива может уйти до нескольких
месяцев. Достаточно выбрать один из новых органайзеров, которые позволяют быструю
обработку фотографий, и проблема станет заметно более простой. Варианты программ для
быстрой обработки фотографий известны всем:
Получается, одну проблему — количества — мы уже нашли как решить. Осталась вторая,
сохранности. Сохранить фотографии важнее всего для себя лично. Представьте, что в
один день вы возьмете и забудете года четыре своей жизни… неприятно, правда? А ведь
примерно так бывает, если вдруг диск компьютера выйдет из строя. Значит, вам нужно
определить методику процесса архивации, в зависимости от ваших целей и задач.
Понятно, что простое сохранение домашнего архива — это одно, клиентских свадебных
фотографий другое, а вот серьезной коммерческой работы — совсем третье дело. Мы
попытаемся рассмотреть более приземленные способы, потому что совсем профессионалы
прекрасно обойдутся и без наших советов, так как решения имеют готовые.
Прежде всего, попытайтесь представить, как будете чувствовать себя, если внезапно
потеряете все фотографии без возможности восстановления — много ли в итоге волос у
себя на голове оставите, оставите ли в стене вмятины от головы и пр. Это будет для вас
мотивирующим фактором.
Наверное, неинтересно читать теорию безо всякого выхода на практику, верно? Я тогда
просто расскажу, как построен процесс в настоящее время у меня — это будет
конкретным примером использования указанной выше схемы.
С домашним ситуация понятна — он у меня иногда зависает, причем подчас даже на год,
к примеру, разбираю я его, когда есть довольно много времени, обрабатываю единым
каталогом Lightroom (я уже писал, что особенность моей работы с Lightroom состоит в
том, что я создаю каталог под каждый проект), удаляя из него навсегда мною
забракованные. Получается, что фотографии годичной давности могут зависать на
довольно долгое время, создавая мусор на диске, в плане объема — потом, благо, это
количество значительно сужается. Исключения здесь — отпуски, после приезда из
которых я стараюсь довольно оперативно их обрабатывать.
Примерно пару раз в месяц провожу полный бэкап всего диска программой SyncToy с
купленным для этих целей внешним диском WD Elements на 1 Тб. Синхронизация в
режиме Echo — то есть, односторонняя, но с необходимостью удаления удаленных на
диске с фотографиями. Диск на это время подключается, впоследствии отключается.
Хранится диск на работе в сейфе, что обеспечивает и географическое разнесение копий.
В последнее время взял себе за привычку делать еще два параноидальных шага:
В заключение…
… хочется сказать, что мой опыт здесь приведен не в качестве панацеи и абсолютно
универсального решения на все времена. Это просто один из работающих вариантов,
построенных по моей же логгике, описанной выше. Применим он для личных целей или
для небольших коммерческих проектов — для более серьезных проектов нужно и
решения искать соответствующие, а просто домашний архив может обойтись и «простой»
схемой. В общем, соизмеряйте ваши затраты с вашими задачами и будьте разумны, не
надо покупать себе сервер и стример на него со сменой кассет по графику, если у вас дома
просто домашний архив — все-таки диски не настолько ненадежны, чтобы настолько
отдаваться в руки своей паранойе.
Почитайте дополнительно:
Бэк-фокус
Представьте себе страшную картину: купили вы зеркальный фотоаппарат, а картинки с
него выходят нечеткими. Впрочем, если присмотреться к снимкам, вы обнаружите, что
фотоаппарат сфокусировался, просто в зону фокуса попал совершенно другой объект, не
тот, который вы снимали в качестве главного. Хорошо, кстати, если у вас ПО
поддерживает пока точки фокусировки прямо на картинке. Фокус, в таких случаях,
«уползает» назад, к фону (т.е., дальше объекта, тогда его название — «бэк-фокус», от
англ. back focus) или наоборот, ближе к переднему плану (т.е., перед объектом, тогда он
называется «фронт-фокус», от англ. front focus) — оба этих феномена принято все равно
объединять термином «бэк-фокус», потому что, даже если учесть, что они друг другу
находятся в оппозиции, по сути, все же остаются одним явлением, ведь автофокус
промазал. Конечно, такие проблемы могут быть и от рук: стоит включить ручную
фокусировку и забыть или фокусировку по ближайшему объекту, в то время как человек
находится за кустами. Более того, может ошибаться и сама система автофокуса. Но если
проблема регулярная, стоит обратиться в сервис-центр за процедурой, которая называется
«юстировкой».
Как мы уже сказали, сначала надо понять, что проблема идет от фотоаппарата или
объектива, а не от рук: включить автофокусировку (ищите переключатель AF-MF — их
может быть даже два в фотоаппарате, либо один из пунктов в меню) с фокусировкой по
центральной точке (все равно в простых фотоаппаратах декларируемый следящий фокус
или не используется, или сделан так, что и использовать его сложно), поснимать и понять,
что проблема не исчезла.
Основной показатель бэк-фокуса — ваши собственные глаза (при условии, конечно, что
зрение нормальное и сделана диоптрийная коррекция под его особенности): если вы
видите, что фотоаппарат сфокусировался верно (и у вас хороший оптический
видоискатель), а кадр после этого вышел опять нерезким, причем снимали вы на
правильной выдержке и руки не дрожали, значит, налицо проблема.
Собственно, без интерпретации результатов теста смысла в нем никакого тоже нет,
потому поясним. Идеальным вариантом, к которому надо стремиться, является факт,
когда центральная линия находится в фокусе, а по обеим ее сторонам постепенно
происходит размытие к краям мишени, причем за линией размытие может даже
начинаться чуть позже, чем перед ней — это нормальный эффект оптики (по мере
удаления от объектива глубина резкости на одной и той же диафрагме увеличивается).
Совершенно неприемлемым результатом является нечеткая линия в центре и четкая в
одну или другую сторону — если это не ваши руки соврали, фотоаппарату и/или
объективу прямой путь в сервис.
Естественно, привыкайте к той мысли, что свой инструмент (фотоаппарат, в смысле) надо
знать, а не просто уметь нажимать на правильную кнопку.
Так вот, если вы внезапно очутились в числе тех самых незадачливых пользователей,
кому посчастливилось уронить свой девайс в море (одно радует — то, что вы были в этом
году на море), помните, что еще не все потеряно: если вы вытащите свой телефон из воды
очень быстро, его еще можно будет откачать с высокой долей вероятности.
Во-первых, телефон (фотоаппарат) нужно очень быстро вытащить из воды и сразу вынуть
батарейку (если вы не знаете, где она, есть смысл еѐ поискать на пока не упавшем
телефоне и попытаться понять, как она вынимается) и SIM-карту (в случае с
фотоаппаратом вынимать надо карту памяти, естественно).
Далее нужно вытрясти оставшуюся внутри воду. Более того, если вы вынули телефон или
фотоаппарат из моря, нужно еще и промыть пресной водой — там меньше соли. В идеале
— промывка аппарата в спирте (желательно, чтобы процент содержания спирта стремился
как можно ближе к 96%) или дистиллированной воде, которую в отпуске достать
примерно так же проблематично, как и сам спирт. Если вы думаете, что после этого
останутся следы на матрице фотоаппарата, вы неправы в принципе — хуже все равно уже
не будет (после возвращения домой зеркалку все равно придется отнести на техосмотр к
специалисту и произвести чистку матрицы).
Когда вытрясете воду, протрите оптику фотоаппарата, затем очистите ее, как обычно. Для
скорейшего впитывания влаги аппарат можно положить в материал, обладающий
хорошей гигроскопичностью — специальных гранул не достанете, конечно (разве что
насобираете по обувным коробкам), зато можно положить любимую железку в сухой рис.
Теперь нужно подождать, пока просохнут все внутренности телефона или фотоаппарата,
что требует некоторого времени (напомним, что все это время батарейка и SIM-карта или
карта расширения памяти должны находиться где угодно, но не в аппарате). После этого
(трудно сказать, как долго, но часов 8, наверное, хватит, при сухой погоде) устанавливаете
все запчасти на место и пробуете включить любимый девайс — если не удалось, готовите
деньги и идете в сервис.