Кресловская М.А. - Вязание на спицах. Самое полное и понятное пошаговое руководство для начинающих (Новейшая энциклопедия) - 2017

Маргарита Кресловская
ВЯЗАНИЕ
НА СПИЦАХ
САМОЕ ПОЛНОЕ И ПОНЯТНОЕ
ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
НОВЕЙШАЯ ЭНЦ ИКЛОПЕДИЯ
Москва
2017
ÓÄÊ 746.42
ÁÁÊ 37.248
Ê80
Êðåñëîâñêàÿ, Ìàðãàðèòà Àëåêñàíäðîâíà.

Ê80 Âÿçàíèå íà ñïèöàõ. Ñàìîå ïîëíîå è ïîíÿòíîå ïîøàãîâîå ðóêîâîäñòâî
äëÿ íà÷èíàþùèõ : íîâåéøàÿ ýíöèêëîïåäèÿ / Ìàðãàðèòà Êðåñëîâñêàÿ. –
Ìîñêâà : Èçäàòåëüñòâî «Ý», 2017. – 320 ñ. : èë.
ISBN 978-5-699-95184-0
Îãðîìíûé óñïåõ ïåðâîé êíèãè Ìàðãàðèòû Êðåñëîâñêîé ïî âÿçàíèþ êðþ÷êîì, âûøåäøåé
â ñåðèè «Íîâåéøàÿ ýíöèêëîïåäèÿ», âäîõíîâèë àâòîðà, è âîò äîëãîæäàííàÿ âòîðàÿ êíèãà, íà
ýòîò ðàç î òîì, êàê ëåãêî è áåç íåðâîâ íàó÷èòüñÿ âÿçàòü íà ñïèöàõ! «Âÿçàíèå – ýòî èíòåðåñíî,
ñîâðåìåííî è ìîäíî!» – óâåðÿåò íàñ Ìàðãàðèòà Êðåñëîâñêàÿ, à äàëüøå äîêàçûâàåò ýòî äåëîì,
øàã çà øàãîì ïðîâîæàÿ íîâè÷êîâ â, êàçàëîñü áû, ñëîæíûé è ìíîãîãðàííûé ìèð âÿçàíèÿ. Êðà-
ñî÷íûå èëëþñòðàöèè, ïîäðîáíåéøèå îáúÿñíåíèÿ êàæäîãî äåéñòâèÿ, ïîíÿòíûå ñõåìû, ðåêî-
ìåíäàöèè ïî âûáîðó ïðÿæè è ñïèö, ñî÷åòàíèþ öâåòîâ, ïîäáîðó ôóðíèòóðû è îòäåëêè, êàòàëîã
ðàçíîîáðàçíûõ óçîðîâ, íåñëîæíûå, íî ýôôåêòíûå ìîäåëè. Ìíîæåñòâî àâòîðñêèõ ñåêðåòîâ è
«ôèøåê», êîòîðûå ïî äîñòîèíñòâó îöåíÿò äàæå îïûòíûå ìàñòåðà. Ðàçíûå âèäû âÿçàíèÿ, âêëþ-
÷àÿ ñàìûå ìîäíûå è àêòóàëüíûå. Êíèãà íàïèñàíà ïðîñòûì, ïîíÿòíûì è èíòåðåñíûì ÿçûêîì
è âêëþ÷àåò â ñåáÿ àáñîëþòíî âñå íåîáõîäèìîå, ÷òîáû ñ ïîëíîé óâåðåííîñòüþ è ãîðäîñòüþ ñêà-
çàòü – ÿ óìåþ âÿçàòü! Äîáðî ïîæàëîâàòü â ìèð ñîâðåìåííîãî âÿçàíèÿ!
ÓÄÊ 746.42
ÁÁÊ 37.248
© Êðåñëîâñêàÿ Ì., òåêñò, ôîòî, 2017

ISBN 978-5-699-95184-0 © Îôîðìëåíèå. ÎÎÎ «Èçäàòåëüñòâî «Ý», 2017
СОДЕРЖАНИЕ
От автора ...................................................... 7 Как распустить петли ..........................................63

Как поднять убежавшую петлю .........................66
Материалы и инструменты ......................9 Описание и схема вязания ........................70
Пряжа ..........................................................10 Принципы работы с описанием и схемой ........70
Состав ....................................................................10 Сокращения и условные обозначения ...............74
Цвет и фактура От теории к практике —
(Немного о теории и практике цвета) ...............15 от схемы к узору .........................................75
От нити — к мотку ..............................................21 Узоры из лицевых и изнаночных петель...........76
Этикетка................................................................22 Снятые петли .......................................................85
Спицы и другие полезные вещи ..............24 Перевернутая петля .............................................87
Спицы ...................................................................24 Бабушкины петли ................................................89
Полезные предметы ............................................29 Скрещенные петли ..............................................93
Накиды ..................................................................99
Приемы и техники ................................... 33 Перекрещенные петли
Первые шаги ...............................................34 и вывязывание кос .............................................107
Положение нити и спиц в руках ........................34 Патентная петля и патентные узоры ...............114
Начальная петля ...................................................36 Косы и ажурные узоры ......................................122
Классический наборный ряд ..............................38 Многоцветное вязание ............................127
Классическая лицевая петля ...............................41 Полезные советы ................................................127
Классическая изнаночная петля .........................45 Способы перехода от цвета к цвету..................128
Закрытие петель классическим способом .........48 Классический жаккард ......................................133
Строение петель и вязаного полотна.................50 Интарсия .............................................................148
Кромочные петли.................................................52 Ленивый жаккард ..............................................158
Полезные навыки .......................................54 Бриошь (двухцветный патент) .........................164
Закрепление и подшивание концов нити ........54 Вязание двухцветных кос ..................................168
Присоединение новой нити ...............................56 Вывязываем форму ...................................172
Перенос работы на другую спицу, нить или Прибавление и убавление петель ....................172
булавку для откладывания петель......................59 Вяжем оборки .....................................................206
Переворачиваем наборный ряд ..........................62 Круговое вязание ...............................................208
5
От формы к готовому изделию ...............218 Куколка для вязания шнуров ............................276
Плотность вязания и расчеты ...........................218 Вышивка по вязаному полотну ........................280
Накалывание и влажно-тепловая
обработка изделия .............................................219 Проекты ................................................... 283
Увлажнение и накалывание ..............................219 Чехол для телефона ..................................284
Альтернативные способы набора петель .........221 Разноцветный шарф
Варианты выполнения кромки ........................233 английской резинкой ..............................286
Подробнее о способах закрытия петель ..........240 Двусторонняя шапка
Сшивание деталей изделия ..............................245 в технике бриошь .....................................288
Вывязывание планок и петель для пуговиц....258 Варежки ленивым жаккардом.................291
Декоративная нижняя планка Шапка бини в технике ленивого жаккарда
(планки с подгибом) ..........................................266 295
Дополнительные Снуд с объемными косами ......................298
декоративные штрихи .............................269 Носки с пяткой «бумеранг» .....................300
Вязание с бисером..............................................269 «Знакомьтесь: Лямуррр…» ......................304
Бахрома ...............................................................271 Кофточка для самых маленьких .............309
Кисточка..............................................................273 Каталог узоров....................................................314
Помпон ...............................................................275 Алфавитный указатель ......................................316
6 Содержание
От автора
Вязание на спицах — это практично, актуально и весьма современно! Особенно
сейчас, в век, когда купить можно все и везде, тем ценнее и значимее становятся
вещи, придуманные и сделанные своими руками и отражающие индивидуаль-
ность их автора. Техника рукоделия, история которой насчитывает не одну сотню
лет, неустанно развивается: усовершенствуются давно известные классические
приемы, вспоминаются подзабытые, возникают совершенно новые. «Вязание спи-
цами шаг за шагом» — это книга для всех. Для самых-самых начинающих — тех,
кто впервые берет спицы в руки, и для тех, кто уже умеет вязать и стремится найти
необходимые подсказки, познакомиться с еще не опробованными техниками или
просто вдохновиться на новый проект. Первые главы книги рассчитаны на по-
следовательное чтение, в них мы подробно поговорим об азах вязания спицами:
о необходимых материалах и инструментах, основных видах и вариантах петель,
принципах работы со схемами и описаниями. Далее речь пойдет об отдельных
приемах и техниках. Эту часть книги совершенно необязательно сразу читать
от и до: в каком порядке продолжать чтение, зависит в первую очередь от вас,
а многочисленные отсылки к материалу других глав позволят легко и быстро ори-
ентироваться. И главное: предложенные в заключительном разделе проекты будут
доступны и понятны всем! Дерзайте! Вязание на спицах — это очень увлекательно!
От автора 7
8 Материалы
М
Мааттеери
риал
алы
лы и инструменты
инссттру
ин руме
мен
нтты
Материалы
и инструменты
Пряжа
Пряжа — это скрученная из волокон нить, которой мы вяжем. Существует огром-
ное количество ее видов и вариантов, различающихся по составу, толщине, фактуре
и свойствам. Достаточно зайти в любой крупный магазин товаров для рукоделия, как
глаза разбегаются от изобилия, а подобрать подходящую для задуманного изделия
пряжу бывает непросто. Порой хочется купить все и сразу! Чтобы выбор материала
для вязания оказался удачным, давайте разберемся с его основными техническими
характеристиками.
Состав
Волокна, из которых скручивают нить пряжи, могут быть растительного, животного или химического
происхождения. К волокнам растительного происхождения относятся, например, хлопок, лен и бамбук.
К волокнам животного происхождения — шерсть и шелк.
Волокна химического происхождения — это вискоза (производится на основе целлюлозы) и все много-
численные синтетические волокна: акрил, полиэстер, полиамид и т. д. Часто для того, чтобы изменить
и улучшить то или иное свойство пряжи, нить скручивают, смешивая волокна разных видов и разного
происхождения.
ХЛОПОК
Один из самых популярных матери-

алов для вязания. Хлопок достаточ-
но прочный и очень гигиеничный
благодаря тому, что хорошо впиты-
вает и испаряет влагу, пропускает
воздух. Его можно использовать для
вязания детских пледов, игрушек,
сумок и декоративных элементов
интерьера, всевозможных аксессу-
аров. Одежда из хлопка прекрасно
подходит для межсезонья, когда
в шерстяных вещах уже слишком
жарко. А из тонких хлопковых
ниток хорошо получаются и совсем
легкие летние изделия.
10 Материалы и инструменты
Хлопковая нить — всегда гладкая, практически без
ворса. Она может быть скручена очень туго или относи-
тельно свободно. Если вы вяжете пряжей с не очень туго
скрученной нитью, постарайтесь следить за тем, чтобы
захватывать спицами все отдельные тонкие ниточки, из
которых она состоит. Иначе рисунок вязаного полотна
получится неровным.
Часто хлопковое волокно подвергают специальной до-

полнительной обработке — мерсеризуют. Мерсеризация
делает хлопок еще более прочным и гигроскопичным
(способным поглощать влагу), предотвращает выцветание
пряжи. Изделия из обработанного таким образом хлопка
лучше переносят стирку и держат форму. Отличить
мерсеризованную пряжу часто можно по характерному
шелковистому блеску.
ЛЕН
Лен, как и хлопок, — волокно растительного происхож-

дения. Льняные ткани известны испокон веков, а вот
льняная пряжа для вязания появилась сравнительно не-
давно, но уже завоевала популярность. Лен невероятно
прочный, очень гигроскопичный и хорошо переносит
стирку на высоких температурах. Изделия изо льна мало
пачкаются и прекрасно носятся даже в жарком и влаж-
ном климате. К тому же льну приписывают антисепти-
ческие свойства. Льняное волокно часто используют
в составе смешанной пряжи.
ШЕРСТЬ
Шерстяная пряжа прекрасно подходит для вязания

зимних вещей: пуловеров, шапок, шарфов, варежек,
носков и многого другого. Она очень теплая, объемная,
эластичная и, что тоже немаловажно, приятна и удобна
в работе. Если в составе пряжи на этикетке написано
«шерсть», то по умолчанию всегда имеется в виду
шерсть овец. Именно из овечьей шерсти произво-
дят бо´льшую часть шерстяной пряжи — это и самый
распространенный, и самый выгодный в финансовом
отношении вариант. Особенно пока вы еще только
учитесь вязать.
Высоко ценится пряжа из шерсти некоторых других
животных: коз (кашемир и мохер), кроликов (ангора),
лам, альпак, верблюдов и яков.
Пряжа 11
Шерстяная
ерс а пряжа
р а мо
может
е бы
бытьь м
мягкой
ворсом или туго скрученной
и объемной, с заметным ворсо
и гладкой.
й
Мериносовая шерсть — это шерсть особой породы тон-

корунных овец-мериносов. Она обладает высокой гигро-
скопичностью и прекрасно поддерживает оптимальный
микроклимат. Мериносовая пряжа — очень эластичная,
легкая и такая мягкая, что надевать изделия из нее мож-
но буквально на голое тело. Греют они при этом не хуже
(а то и лучше) более грубых шерстяных изделий.
ШЕЛК
Шелковая пряжа — достаточно редкий и дорогой материал. Делают ее из нитей, добываемых из кокона тутового шел-
копряда. Пряжа получается гладкой, тонкой, с характерным блеском, связанные из нее изделия требуют особого ухода.
Задумываться о работе с шелковой пряжей имеет смысл тогда, когда вы уже хорошо освоили процесс вязания.
ВИСКОЗА
Искусственное волокно, которое получают путем перера-

ботки природной целлюлозы. Это достаточно сложный
химический процесс, поэтому вискозу не причисляют
к волокнам природного происхождения, несмотря на то
что по своим свойствам она напоминает хлопок. Пряжа
из вискозы гигиенична, хорошо впитывает влагу и про-
пускает воздух, не электризуется. Тем не менее чаще ви-
скозное волокно используют в смешанных видах пряжи,
поскольку изделия из 100 %-ной вискозы легко мнутся
и плохо переносят воздействия окружающей среды.
СИНТЕТИЧЕСКАЯ ПРЯЖА
Вариантов синтетических волокон и синтетической

пряжи довольно много: акрил (полиакрил, ПАН), ми-
крофибра, полиамид, полиэстер и т. д.
Акриловая пряжа (она же полиакриловая,

она же ПАН) — это, пожалуй, самый популярный
вид синтетической пряжи. Во-первых, она недорогая,
а во-вторых — удобна в работе. Акриловая пряжа
визуально иногда напоминает шерсть — она объемная,
мягкая и нередко довольно ворсистая. При этом очень
неприхотливая, не боится моли и прекрасно переносит
стирку. К тому же акриловую пряжу часто окрашива-
ют в сочные и яркие цвета (некоторые натуральные
Мягкая и ворсистая акриловая пряжа волокна так окрасить невозможно). По большому счету
акрил — практически идеальный вариант для начинаю-
щих. Акриловой пряжей легко вязать, в готовом полот-
не хорошо просматриваются петли и вырисовываются
узоры, а это очень важно, особенно при освоении самых
азов. К тому же акриловая нить неплохо переносит мно-
гократное вязание, и это позволяет распускать пробные
и связанные для тренировки образцы и использовать
пряжу еще раз.
А вот другой вариант акриловой пряжи, более гладкой

и блестящей, практически без ворса
Микрофибра — довольно популярная современная мягкая и легкая пряжа. Скручивают ее из тончайших нитей поли-
эфира или полиамида. Она довольно неприхотлива, хорошо переносит стирку и быстро высыхает, при этом не образу-
ет катышков, не теряет ворсинки и не линяет. Но важно помнить, что микрофибра плохо переносит прямое тепловое
воздействие, а это значит, что изделия из нее нельзя сушить на батарее и гладить.
Еще два вида синтетических волокон — полиэстер и полиамид — чаще используют в составе смешанной пряжи.
Пряжа 13
ПРЯЖА СО СМЕШАННЫМ СОСТАВОМ
Мы уже говорили о том, что пряжа — это нить из скру-
ченных волокон. Эти волокна совсем не обязательно
должны быть однородными. Скрутить нить можно и из
совершенно разных и по происхождению, и по своим
характеристикам материалов. При этом волокна могут сме-
шиваться в совершенно разных пропорциях. Делают это
для изменения и улучшения тех или иных свойств пряжи.
Например, смешанные с небольшим количеством синте-
тического волокна хлопок или шерсть сохраняют свойства
натуральных материалов, но при этом значительно лучше
переносят стирку.
Пряжа из смеси хлопка (55 %) и полиакрила (45 %)
Шерстяные и синтетические волокна смешивают во все-

возможных пропорциях. Если процент шерстяного волок-
на достаточно велик (например, 80 %), пряжа сохраняет
свойства шерсти, но при этом становится более непри-
хотливой, не садится и лучше держит форму при стирке,
не образует катышки и часто практически не требует
специального ухода.
Смешанная пряжа из 80 % шерсти и 20 % полиакрила
Наш рекордсмен по количеству составляюших: 40 %

Состав этой довольно толстой, очень мягкой и теплой полиэстер + 33 % полиакрил + 22 % шерсть + 5 % альпака.
пряжи: 35 % шерсть альпаки + 35 % овечья шерсть + Удивительно легкая, воздушная и мягкая пряжа с интерес-
30 % полиакрил. ным строением: ее внутренняя — объемная и ворсистая —
нить оплетена тончайшей синтетической сеточкой.
Цвет и фактура (Немного о теории и практике цвета)
В самом начале, когда вы еще только осваиваете приемы вязания и вяжете образцы, цвет пряжи почти
не имеет значения. Главное, чтобы она радовала глаз. Единственное условие — цвет не должен быть
слишком темным, чтобы вы хорошо могли видеть рисунок петель. Но как только вы начнете вязание
своих первых изделий, вопрос цветовой палитры станет существенным. Даже самый простой проект мо-
жет выглядеть очень эффектно за счет правильно подобранного, интересного и гармоничного сочетания
цветов. Подобрать такие сочетания вам поможет знакомство с цветовым кругом.
Первичный
ЦВЕТОВОЙ КРУГ ИТТЕНА цвет
(Иоханнес Иттен — швейцарский художник, педагог
и крупнейший исследователь цвета в искусстве)
В основе цветового круга Иттена лежат три так назы-
ваемых первичных цвета: красный, желтый и синий.
Смешивая их попарно (желтый с синим, красный
с желтым, синий с красным), мы получим еще три
цвета: зеленый, оранжевый и фиолетовый. Это вто-
ричные цвета.
И, наконец, попарно смешивая первичные цвета
со вторичными (например, желтый с зеленым), мы
получим еще шесть цветов — третичные цвета.
Все вместе 12 первичных, вторичных и третичных Третичный
цветов образуют цветовой круг. Вторичный
цвет
цвет
Вы уже, наверное, заметили, что в цветовом круге нет

черного, белого и всех оттенков серого. Эти цвета назы-
вают ахроматическими. Смешивая их с цветами круга,
можно составить огромное количество дополнительных
оттенков.
Пряжа 15
ЦВЕТОВЫЕ СОЧЕТАНИЯ
Теперь, познакомившись со строением цветового круга и опираясь на него, мы можем поговорить об основных прин-
ципах сочетания цветов. У этих сочетаний достаточно сложные названия, но не пугайтесь, запоминать их совершенно
не обязательно. Главное — понять их принцип, своего рода правила, которые помогут подобрать удачную цветовую
комбинацию.
Аналогичное сочетание — это Комплементарное (дополнитель- Раздельно-комплементарная

сочетание двух или трех соседних ное) сочетание, то есть сочетание триада — чуть более мягкий,
цветов круга. Такие сочетания цветов, расположенных на круге не напряженный вариант ком-
часто встречаются в природе друг напротив друга (их называют плементарного сочетания, почти
и выглядят очень естественно комплементарными). Это очень такой же контрастный, но бо-
и гармонично. Мягкий, спокой- сильная и яркая комбинация, лее спокойный. Вместо одного
ный и безошибочный вариант. сочетание-провокация, в которой из противоположных (комплемен-
контрастные цвета дополняют тарных) цветов используют два
и подчеркивают друг друга. соседних с ним цвета.
Классическая триада — это соче- Существуют также два сочетания, состоящие из четырех цветов, так называе-
тание трех цветов, находящихся мые тетрады. Одна из них представляет собой прямоугольник, другая — ква-
в цветовом круге на одинаковом драт. Обе тетрады состоят из двух пар комплементарных цветов. Чтобы эти
расстоянии друг от друга. Например, сочетания смотрелись гармонично, один из четырех цветов должен быть
исходные для всего круга первич- основным, а три остальных — вспомогательными.
ные — красный, желтый и синий,
между которыми располагаются по
три других цвета. Это сочетание хо-
рошо смотрится даже при использо-
вании достаточно бледных оттенков
цветов.
ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВЫХ ПАЛИТР
Теплые Теплые и холодные цвета

Условно цветовой круг Иттена можно разделить на две
Холодные части: теплую и холодную. Так, например, красный,
желтый и оранжевый цвета принято относить к теплым,
а синий, зеленый и фиолетовый — к холодным. Но это
деление действительно достаточно условно. Поскольку
любой оттенок любого цвета возникает за счет смеше-
ния цветов, часто именно от пропорций этого смешения
зависит, насколько теплым или холодным в результате
будет восприниматься оттенок. Например, синий цвет
считается холодным, но это может быть и ледяной голубой
(с большой долей ахроматического белого), и мягкий си-
ний с теплыми красноватыми нотками. А теплый красный
может быть и жарким красно-оранжевым, и прохладным
розовым с большой долей белых и сиреневатых тонов.
Пастельные тона Нейтральные цвета

Пастельные цвета — это нежные и мягкие оттенки, по- Нейтральные цвета — условная группа, к которой можно
лучающиеся из более насыщенных чистых тонов за счет отнести белый, черный и все оттенки серого цвета, а также
добавления белого цвета. Их часто используют для соз- оттенки цвета слоновой кости и серо-коричневого цвета.
дания детской одежды, светлых легких летних моделей, Нейтральными их называют потому, что они хорошо
сумок и аксессуаров. Помимо этого декоративные изделия подходят практически к любым оттенкам цветового круга
пастельных тонов, как правило, прекрасно смотрятся и могут дополнять и подчеркивать классические цветовые
в интерьере. сочетания.
Пряжа 17
ТИПЫ ОКРАСКИ ПРЯЖИ
Однотонная пряжа
Само по себе понятие «однотонный» ни у кого, наверное, вопросов не вызывает, но очень важно обратить внимание
на один нюанс: «однотонный» — это один из вариантов окраски, но совсем не обязательно — окрашивания. Однотон-
ная пряжа — это в том числе и неокрашенная пряжа натурального происхождения, прежде всего, конечно, животного.
Неокрашенная овечья шерсть бывает белого, разнообразных оттенков серого и коричневого, а также черного цвета. На
множество цветов и оттенков подразделяют и неокрашенную шерсть альпак и лам. Очень интересными свойствами
обладает и верблюжья шерсть, а именно: ее почти невозможно искусственно окрасить (именно поэтому окрашенная
верблюжья шерсть бывает только очень темных тонов).
Меланжевая пряжа
Меланжевую пряжу (ее название происходит от француз-
ского слова meclange — «смесь») скручивают из двух или
нескольких нитей разного цвета, а возможно, и разного
состава. При этом каждую нить окрашивают в свой цвет
отдельно, и только после окрашивания скручивают все
нити вместе. Пряжа получается пестрой, но соотношение
цветов остается одинаковым на любом участке нити.
Пряжа секционного крашения

Эту пряжу делают иначе: сначала из волокон (однородных или смешанных) скручивают нить, после чего участки гото-
вой нити окрашивают в разные цвета. Эти различающиеся по цвету участки называют секциями. Такие секции могут
быть совсем небольшими, короткими, и тогда связанное изделие получится однородно-пестрым. Или же, наоборот, они
могут оказаться достаточно длинными, и в этом случае участки разного цвета будут хорошо заметны в готовой работе.
А здесь за счет очень длинных секций возникает эффект

Пряжа с небольшими секциями узора в полоску
ФАКТУРА ПРЯЖИ
Еще один важнейший признак пряжи — ее фактура. Она может быть очень необычной и придавать изделиям особен-
ный вид. Например, нить может быть неравномерно скрученной (толще на одних отрезках и тоньше на других), очень
ворсистой, с ресничками, состоящей из петелек или напоминающей шнурок. В нее могут быть вплетены бусинки или
блестки.
Очень пушистая смешанная пряжа с мохером. Синтети-

ческие составляющие в такую пряжу часто добавляют для
того, чтобы скрепить тончайшие шерстяные волокна.
Важно знать, что пряжа с мохером не подходит для вяза-
ния вещей для младенцев и маленьких детей, поскольку
теряет слишком много ворсинок, которые могут попасть
в рот или дыхательные пути малыша.
Яркая и эффектная пряжа секционного крашения,

отличающаяся к тому же необычной, как бы волнистой,
фактурой
Объемная, нетуго скрученная пряжа с очень интересной
окраской
А эта очень толстая пряжа скручена из нескольких хоро- Пряжа с длинными ресничками, закрепленными
шо просматривающихся отдельных нитей на основной нити
Пряжа 19
От нити — к мотку
Наверняка ни для кого не секрет, что пряжу продают Какой бы формы ни был моток — а они бывают и продол-
продол
в мотках на вес. Стандартный моток весит 50 г, но нередко говатые, и округлые, побольше и поменьше, — все они
можно встретить и 100-граммовые мотки, они типичны, смотаны таким образом, чтобы во время вязания нить
например, для шерстяной носочной пряжи. И наоборот, легко разматывалась.
очень легкую, а также очень дорогую пряжу (например,
ангору) можно купить и в небольших мотках весом 25 г.
Внутренний конец обычно спрятан в отверстии

в середине мотка, его находят на ощупь
В центре каждого нового мотка пряжи спрятаны два конца

нити: один практически лежит на поверхности
(наружный конец), а второй спрятан глубоко внутри
находящегося в середине мотка углубления (внутрен-
ний конец). Потянув за внутренний конец, вы начнете
разматывать моток из середины, сначала внутренние слои,
затем внешние. Потянув за наружный конец, наоборот,
размотаете пряжу, начиная с наружных слоев мотка.
Использовать во время вязания можно и тот, и другой спо-
собы — это в первую очередь вопрос привычки и предпо-
чтений. Если вытягивать нить за внутренний конец, моток
почти не скачет (иногда это довольно серьезный аргумент
в пользу вытягивания нити из середины). Однако когда
наружных слоев остается уже немного, они легко спутыва-
ются. С этой точки зрения значительно удобнее все-таки
привычный способ разматывания — за наружный конец.
А если моток во время вязания прыгает и укатывается, его
Наружный конец нити можно положить в какую-нибудь небольшую пластиковую
емкость.
Пряжа 21
Этикетка
Именно этикетка, которая есть на

каждом мотке и на которую непре-
менно нужно обращать внимание при
выборе и покупке пряжи, содержит
всю необходимую техническую ин-
формацию о составе пряжи, толщине
и предположительном расходе нити, об
особенностях ухода за готовым издели-
ем. А также на ней указывается номер
партии товара.
Состав пряжи, как правило, прописывается текстом и указывается в процентном соотношении. Например: «100 %
шерсть» или «80 % шерсть / 20 % полиакрил». Текстом прописывается также и длина нити в мотке. Об этом показателе
стоит поговорить подробнее.
Мы уже упоминали о том, что пряжу продают на вес. Но если вы посмотрите на 50-граммовый моток акриловой пряжи
и на моток хлопковой пряжи такого же веса, вы заметите, что они окажутся совершенно разными по размеру. Хлопко-
вое волокно — не слишком объемное, но довольно плотное и тяжелое. Соответственно, и моточки хлопка получаются
небольшими и плотными. Акрил же, наоборот, очень легкий, объемный, часто ворсистый, поэтому мотки акриловой
пряжи выглядят довольно большими и очень мягкими. Более того, разная по составу волокна пряжа будет отличаться
друг от друга не только объемом, но и соотношением длины нити на единицу массы. Например, в мотке хлопка весом
50 г с относительно тонкой нитью будет примерно 125 м пряжи. А в мотке акрила с нитью примерно такой же толщины
(и весом в те же 50 г) — около 196 м.
Именно этот показатель и прописывается на этикетках. Чем толще, плотнее и тяжелее нить, тем короче она будет из рас-
чета на 50 г (см. также таблицу на с. 28).
Цифрами на этикетке указывается также и номер партии товара. Он играет существенную роль, если вы покупаете сразу
несколько мотков пряжи одного цвета. В этом случае все мотки должны быть из одной и той же партии, то есть с одина-
ковым номером партии на этикетке (несколько подробнее об этом мы поговорим в главе «Многоцветное вязание»).
Всю остальную информацию на этикетках, как правило, зашифровывают с помощью условных обозначений. Эти обозна-
чения очень похожи, вне зависимости от марки и страны — производителя пряжи, что, конечно, очень удобно.
Давайте рассмотрим самые распространенные и важные из этих символов.
n n Этим символом обозначают толщину нити, но не конкретную величину в миллиметрах,

а категорию, к которой пряжу можно отнести. Всего существует 7 категорий — от 0 (сверх
3 сверхтонкая) до 6 (очень толстая). Зная категорию пряжи, легко подобрать для нее спицы
нужной толщины. Соотношение категорий и подходящих к ним размеров спиц вы найдете
в таблице на с. 28. Иногда этот символ на этикетке отсутствует, тогда спицы подбирают исхо-
дя из соотношения длины нити на единицу массы или ориентируясь на рекомендованную
(другим символом) толщину спиц.
o
o Это, пожалуй, один из самых важных символов, особенно для начинающих. Цифры на
нем обозначают размеры спиц (и крючка), подходящих для вязания данной пряжей. Как
правило, это не один размер, а определенный диапазон, включающий два-три размера.
Например, цифры «4–5» означают, что для вязания этой нитью подойдут спицы толщиной
4 мм, 4,5 мм или 5 мм.
p 22М
p Этот символ содержит информацию о том, сколько петель (по горизонтали, т. е. в одном
ряду) и рядов (по вертикали) надо провязать этой пряжей, чтобы получился образец разме-
10см 22R
ром 10u10 см. Исходя из этих показателей, можно сделать вывод о толщине нити и опреде-
лить ее категорию, если она не указана на этикетке (см. таблицу на с. 28).
Количество петель указывают вдоль нижней или верхней стороны квадрата, количество
10см рядов — вдоль левой или правой. Обратите внимание: количество клеточек в символе
не играет никакой роли.
q
q Символ, которым обозначают предполагаемый расход пряжи на определенное изделие
определенного размера. К примеру, наш образец символа можно расшифровать как: «на сви-
40 тер с длинным рукавом 40-го размера понадобится примерно 450 г пряжи».
~ 450 г
r Символов, касающихся ухода за изделиями, довольно много, но бо́льшая их часть вам, скорее
всего, давно знакома, поэтому мы приведем всего лишь несколько из них в качестве примера.
r Изделие из этой пряжи требует ручной стирки.
s s Изделие из этой пряжи можно стирать в машине на режиме деликатной стирки при тем-
пературе не выше 40°. Даже если этот символ присутствует на упаковке, имеет смысл связать
и постирать таким образом небольшой образец, чтобы убедиться в том, что пряжа действи-
тельно хорошо переносит машинную стирку.
t
t Еще один немаловажный символ, означающий, что выстиранное изделие нужно сушить,
разложив на ровной поверхности.
Пряжа 23
Спицы и другие полезные вещи
Спицы
Самая главная характеристика любых спиц — это их размер, то есть толщина. Чем толще пряжа, из которой вы соби-
раетесь вязать, тем более толстые спицы вам понадобятся. И наоборот, чем тоньше пряжа, тем тоньше должны быть
и спицы.
Как правило, размер спиц соответствует их диаметру

в сечении и измеряется в миллиметрах. Его указывают
на упаковках и очень часто, хотя и не всегда, пишут на са-
мих спицах, нередко просто в виде цифр: например, 4,0,
если диаметр спиц 4 мм.
К каждой категории пряжи (а их, как вы знаете, семь)

теоретически подходят спицы двух-трех размеров. На
с. 28 вы найдете полезную таблицу, которая поможет вам
ориентироваться в категориях пряжи и подбирать к ним
спицы необходимого размера.
Как мы уже упомянули, таких размеров всегда несколько,

правильнее будет сказать, что это определенный диапазон
размеров (который иногда можно и расширить по своему
усмотрению). Например, для пряжи четвертой категории
подойдут спицы толщиной от 4,5 до 5,5 мм. Какой из трех
входящих в этот диапазон размеров окажется наиболее
подходящим в конкретной ситуации, зависит от множе-
ства факторов: от состава и фактуры пряжи, материала
спиц, специфики узора, который вы собираетесь вязать,
и в немалой степени от вашей личной манеры вязания.
На первых порах вам время от времени придется экспери-
ментировать.
Все три образца, которые вы видите на фото, состоят из
одинакового количества петель (20 п. в ряду) и рядов (20)
и связаны из одной и той же пряжи, но спицами разного
размера (первый образец — 4 мм, второй — 5 мм, тре-
тий — 6 мм).
Как мы уже сказали, размер часто указывают непосредственноо на спицах. Если же вам
нужно определить толщину спиц, на которых нет маркировки, и, то сделать это можно
с помощью специальной линейки для определения диаметра спиц. На этой линейке
расположены отверстия, соответствующие общепринятым диаметрам
аметрам спиц; подобрав
отверстие, подходящее по размеру к конкретной спице, вы, таким
ким образом, определите ее
диаметр.
Вы, скорее всего, уже заметили, что спицы бывают разных типов.
Прямые спицы
Это, пожалуй, самый классический вид — длинные спицы, у которых один конец заострен, а на другом находится
ограничитель, не дающий петлям соскочить. Прямые спицы продаются и используются парой и подходят для вязания
плоского полотна: шарфов, пледов, деталей одежды и предметов интерьера и т. д.
Спицы и другие полезные вещи 25

Чулочные спицы
Их также можно назвать прямыми двухсторонними: у чулочных спиц оба конца заостренные, а сами спицы, как прави-
ло, короче классических. Чулочные спицы продаются в наборе по пять штук, и столько же их, как правило, необходимо
для вязания (иногда используют только четыре спицы из пяти). Чулочные спицы необходимы для вязания по кругу,
то есть для создания бесшовного полотна в виде трубы. На чулочных спицах вяжут носки, варежки, перчатки, детские
шапочки, небольшие игрушки и т. д. Помимо этого, благодаря своей небольшой длине, такие спицы (если использовать
их парой) могу оказаться очень удобными для вязания небольших образцов или деталей изделий.
Круговые спицы
Представляют собой две недлинные заостренные спицы,
соединенные пластиковой трубочкой или леской. Кру-
говые спицы различаются по длине, которая колеблется
от 20 до 150 см (эту величину и толщину спиц часто ука-
зывают на леске). Обратите внимание: это именно длина
всей конструкции (спица + леска + спица), а не только
лески. Этот тип спиц очень универсален и подходит для
вязания практически любого вида полотна — и плоского,
и кругового. Единственная их особенность: для вязания
кругового полотна спицы должны быть короче длины
окружности вывязываемого полотна (максимум совпадать).
Существуют специальные приемы, позволяющие обходить
это условие, но для их освоения нужен хотя бы небольшой
опыт кругового вязания.
Еще одна, безусловно, важная характеристика спиц — это материал, из которого они сделаны.
Верхняя спица на фото пластмассовая, средняя — бамбуковая, нижняя — алюминиевая, с покрытием.
Металлические спицы бывают: алюминиевыми, латунными, стальными,
никелированными.
А
Алюминиевые спицы сейчас, как правило, покрыты дополнительным
защитным слоем, поскольку алюминий в чистом виде может оставлять
следы на светлой пряже. Все металлические спицы достаточно тяжелые
и скользкие — петли очень хорошо скользят по ним, что позволяет вязать
в быстром темпе. Именно поэтому металлические спицы пользуются
заслуженной любовью у опытных вязальщиц. Наиболее скользкие из ме-
таллических спиц — латунные. Для начинающих же лучше всего подойдут
алюминиевые спицы с покрытием.
Бамбуковые и деревянные спицы

Очень легкие и не такие скользкие, как металлические,
они довольно хорошо подходят для начинающих и удобны
в работе тогда, когда петли не должны перемещаться по
спице слишком быстро (например, при вязании из очень
гладкой, скользящей пряжи или при круговом вязании
с небольшим количеством петель на спицах). За счет
небольшого веса эти спицы не утомляют руки (что нема-
ловажно, например, при артрите). Однако, бамбуковые
и деревянные спицы небольших размеров (тоньше 4,0)
довольно легко гнутся и ломаются.
Пластмассовые спицы — легкие и гладкие. Из пластмассы

часто делают особенно толстые спицы — это помогает
снизить их вес и сделать вязание из толстой пряжи менее
утомительным для рук..

Новый и весьма интересный вариант спиц: спицы из карбона с металлическими наконечниками. Очень легкие, гладкие
и приятные на ощупь. В отличие от деревянных и пластиковых спиц тонкие карбоновые спицы более прочные и удобны
в работе. Обратите внимание: сломать карбоновую спицу нелегко, но если это все-таки произошло, ее нужно сразу вы-
бросить, стараясь не прикасаться к месту слома, иначе в ваших пальцах могут оказаться крохотные карбоновые занозы,
очень прочные и очень тонкие. Они плохо видны и их сложно доставать.
СООТНОШЕНИЯ РАЗМЕРОВ СПИЦ И ТОЛЩИНЫ ПРЯЖИ

Категория пряжи 0 1 2 3 4 5 6
сверх- сверх- очень тонкая средняя толстая очень
сверхтонкая тонкая тонкая толстая
Примерный – 200–250 м 130–200 м 75–130 м 50–75 м <50 м <30 м
метраж в 50 г
Кол-во петель 33–40 п., этот 27–32 23–26 21–24 16–20 12–15 6–11
по горизонтали показатель
в образце 10u10 см, довольно
связанном неточный из-за
чулочной вязкой малой толщины
пряжи
Размер спиц в мм 1,5–2,25 2,5–3,0 3,5–4,0 4,0–4,5 4,5–5,5 5,5–8 8
или больше
СООТНОШЕНИЕ СИСТЕМ НУМЕРАЦИИ (РАЗМЕРОВ) СПИЦ, ПРИНЯТЫХ В РОССИИ,

ВЕЛИКОБРИТАНИИ/КАНАДЕ И США
Метрическая 2 2.25 2.5 2.75 3 3.25 3.5 3.75 4 4.5 5 5.5

система mm / mm / mm / mm / mm / mm / mm / mm / mm / mm / mm / mm /
мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм
Велико- 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5
британия/
Канада
США 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Метрическая 6 mm / 6.5 mm 7 mm / 7.5 mm 8 mm / 9 mm / 10 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm

система (Россия) мм / мм мм / мм мм мм / мм / мм / мм / мм / мм
Велико- 4 3 2 1 0 00 000
британия/Канада
США 10 10.5 11 13 15 17 19 36 50
Полезные предметы
Для работы, помимо непосредственно спиц, вам потребуются и некоторые другие вещи. Если быть
более точными, некоторые предметы пригодятся обязательно и почти сразу (ножницы, сантиметр, игла,
маркеры, булавки), а некоторые могут пригодиться, например, при вязании определенными техниками.
Нет никакой необходимости покупать сразу все, о чем мы поговорим в этой главе, предметами из разряда
«может пригодиться» достаточно будет обзавестись тогда, когда в них возникнет реальная необходимость.
Маркеры для вязания

Они могут напоминать маленькие замочки, завиточки
или английские булавки. Маркерами для вязания при
необходимости отмечают отдельные петли (например,
центральную петлю ряда), место перехода от ряда к ряду
в круговом вязании или от одного узора к другому внутри
ряда. Маркеры легко переносятся с места на место, и их
можно прикреплять к отдельным петлям (даже в середине
полотна) или надевать непосредственно на спицу.
Булавки
Для вязаного полотна подойдут не слишком тонкие и не
очень короткие булавки. У них должна быть относительно
крупная головка, иначе они будут проскальзывать между
петлями. Булавки нужны для накалывания изделия на
плоскую поверхность (для придания ему нужной формы
по окончании вязания) и для соединения деталей работы
перед сшиванием.
Толстые иглы с тупым концом

Они бывают разного размера — побольше и поменьше,
но, в общем и целом, это крупные толстые иглы с боль-
шим ушком и неострым закругленным кончиком. Эти
иглы не прокалывают полотно, а проходят между отдель-
ными нитями и петлями. Они необходимы для подшива-
ния концов нити и для сшивания изделий.

Коклюшки для пряжи
Своеобразная альтернатива моткам и клубкам. На коклюшки можно
перемотать некоторое количество нити с большого мотка, разделив
его таким образом на несколько частей. Это бывает необходимо,
например, при вязании в технике интарсии.
Вспомогательные спицы
Эти спицы необычной формы используют для перекрещивания
групп петель, например при вывязывании кос. Часть петель ряда
временно переносится на вспомогательную спицу и чуть позже
снова возвращается на основную. Изгиб спицы позволяет оставлять
ее (не придерживая) перед или за работой, не опасаясь, что петли
могут соскользнуть.
Счетчик рядов
Он помогает не сбиться со счета и «запоминает», сколько
рядов вы провязали. Если, конечно, не забывать после
каждого ряда переставлять на нем цифру.
Сантиметр
Нужен для измерения связанных образцов при выпол-
нении пробы петель, измерений во время вязания, ну
и, конечно, для снятия мерок.
Ножницы
В рекламе, пожалуй, не нуждаются. Лучше всего подойдут
обычные небольшие ножницы с острыми, но не длинны-
ми лезвиями.
Английские булавки
Могут заменить маркеры для вязания или ис-
пользоваться для того, чтобы на время отложить
в сторону несколько петель.
Булавка для снятия (откладывания) петель

Булав
Такую булавку используют тогда, когда возникает необходимость
снять с основной спицы и временно отложить (т. е. не провязывать)
часть петель работы или всю деталь изделия.
Крючки
Точно так же, как и спицы, различаются по размеру в соот-
ветствии с диаметром. Крючок равного или несколько мень-
шего диаметра, чем спицы, которыми вы в данный момент
вяжете, полезно иметь под рукой на случай, если вам при-
дется поднимать убегающую петлю. При вязании спицами
3–5 размера достаточно будет крючка толщиной 3 мм.
Наконечники для спиц (стопоры)

Наконечники для спиц бывают нескольких размеров. Ис-
пользуют их в качестве ограничителя, не дающего петлям
соскочить со спицы, например, тогда, когда двухсторон-
ние спицы используют не для кругового, а для плоского
вязания рядами.

32 Приемы и техники
Приемы
и техники
Первые шаги
Положение нити и спиц в руках
ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕЙ НИТИ

Во время вязания идущая от мотка рабочая нить находится в левой руке и как бы скользит через ладонь или вдоль
тыльной стороны кисти, постоянно оставаясь при этом в натянутом (не чрезмерно!) состоянии. Степень натяжения кон-
тролируют пальцами, которые ведут и придерживают нить, стараясь, чтобы это натяжение всегда было равномерным.
От равномерности натяжения рабочей нити во многом зависит, насколько ровным и однородным получится вязаное
полотно. Существует множество различных вариантов положения рабочей нити в руке, три из них вы найдете на этой
странице. Все они равноценны, и вы можете выбрать наиболее удобный для вас или даже придумать свой собственный
вариант. Главное, рабочая нить должна быть натянута, у вас должна быть возможность контролировать равномерность
этого натяжения, и ближайший к работе отрезок нити должен лежать поверх указательного пальца левой руки.
Первый способ: нить обвивает мизинец, выхо- Второй способ: нить обвивает мизинец, выходит
дит между мизинцем и безымянным пальцем на между мизинцем и безымянным пальцем на
тыльную сторону ладони, указательный палец тыльную сторону ладони и обвивает указатель-
контролирует натяжение. ный палец.
Третий способ: нить свободно лежит в ладони,

придерживается мизинцем, безымянным
и средним пальцами и контролируется указа-
тельным.
ПОЛОЖЕНИЕ СПИЦ И РАБОТЫ
В классическом вязании петли провязывают правой спицей, то есть спицей, находящейся в правой руке. Держат ее
на расстоянии примерно пяти сантиметров от кончика, слегка выдвинув вперед указательный палец. Левой рукой,
в которой находится левая спица, помимо этого придерживают полотно и контролируют натяжение рабочей нити.
Спицу при этом держат также на расстоянии примерно пяти сантиметров от кончика. Разумеется, это расстояние
довольно условно, ведь спицы бывают очень разными и по длине, и по весу. Поэтому обязательно ориентируйтесь
на свои ощущения! Если во время вязания спицы плохо слушаются, руки напрягаются и устают и вам кажется, что
удобнее было бы держать спицы чуть ближе к кончикам или, наоборот, дальше от них, смело экспериментируйте
и ищите подходящее расстояние.
Указательный палец левой руки очень активно При правильном и удобном положении рабочей нити
участвует в вязании, им не только контролируют она достаточно легко скользит по руке, оставаясь при
натяжение рабочей нити, но и подводят ее в точку, этом в слегка натянутом состоянии. Помимо внешне-
необходимую для провязывания очередной петли. го вида полотна, от этого зависит еще и темп работы.
Чем равномернее «течет» рабочая нить, тем проще
и быстрее вы будете вязать.
Первые шаги 35
Начальная петля
Именно с этой петли начинается практически любой наборный ряд (см. с. 38), а значит, и любое связан-
ное спицами полотно.
2 Движением по часовой стрелке обер-

ните нерабочий конец нити (см. п. 1)
вокруг большого пальца.
1 Положите
рабочую нить
на ладонь левой
руки и перекинь-
те через указа-
тельный палец
так, чтобы впе-
реди находился
нерабочий (т. е.
короткий и не
ведущий к мотку)
конец нити.
3 Короткий конец нити должен

находиться поверх нити, веду-
щей к мотку.
4
димую
дди
Потяните за нерабочий конец
нити, вытягивая его на необхо-
имую длину. у Эта
у. Эта длина
дли н зависит
лина
ина
от
о того,
огоо,, каким
тог
ого, как и наборным
ааким
им наб
н абборрны
нымм рядом вы
собираетесь
соби
со бирраает
етесесь начинать работу. Для
вязания
вяяза
вяза
зани образцов
нияя об
обра
разцов в главе «Первые
ра
шаги»
шаагии» достаточно
ги» дост
дост
до статочно будет хвостика
хвостика»
длиной
длин
дл иной
ин ой 50–55см.
ной 50–
0–55см.
5 Движением снизу
вверх введите спицу
в петлю рядом с большим
пальцем и захватите лежа-
щую на руке рабочую нить
так, как показано стрелкой
на фото.
6 Протащите захваченную ра-
бочую нить сквозь петлю так,
как показано стрелкой на фото
(см. также следующий пункт).
7 Одновременно с протаскива-
нием рабочей нити отведите
большой палец левой руки в на-
правлении от себя. Это движение
немного повернет находящуюся
на пальце петлю и упростит вам
задачу, поскольку протаскивать
спицу с нитью теперь можно
будет по направлению к себе, а не
сверху вниз, что сделать сложнее.
Протащив нить, сбросьте петлю
с большого пальца.
8 Теперь у вас на спице находится еще довольно

свободная петля. Чтобы затянуть ее, аккуратно
потяните и разведите в стороны оба конца нити.
9 Начальная петля готова.
В готовом виде петля должна обхватывать спицу, но

при этом свободно по ней скользить.
Классический наборный ряд
Наборный ряд — это основа, можно сказать, нулевой ряд любого связанного спицами полотна и любого
узора. Существует множество вариантов наборного ряда, некоторые из них вы найдете в главе «От формы
к готовому изделию». Но для начала стоит научиться выполнять самый распространенный и самый уни-
версальный наборный ряд, который не случайно называют классическим. Он достаточно прост в освое-
нии, подходит для любого полотна и узора и очень быстро набирается, что, конечно же, особенно удобно
тогда, когда вы осваиваете всевозможные техники и, соответственно, вяжете множество образцов.
Выполнять классический набор-

ный ряд можно как с помощью
одной, так и с помощью двух
сложенных параллельно спиц.
На первых порах второй вариант
предпочтительнее, поскольку
петли, набранные на две спицы,
получаются чуть более свободны-
ми, а значит, в первом ряду их
будет легче провязывать.
1 Сложите обе спицы вместе

и сформируйте начальную
петлю (см. с. 36).
2 Расположите нити в руке так, как показано
на фото: нерабочая (то есть короткая, не
ведущая к мотку) нить огибает большой палец,
рабочая — лежит на указательном, при этом обе
нити натянуты и прижаты к ладони мизинцем,
безымянным и средним пальцами.
3 Заведите спицы под
нерабочую нить так, как
показано стрелкой на фото.
4 Поверните спицы
вправо и подхватите
лежащую на указательном
пальце рабочую нить.
5 Протащите захваченную нить

сквозь петлю на большом пальце
(см. также следующий пункт).
6 Так же, как и при наборе начальной
петли (см. п. 7 на с. 37), протащить
захваченную нить будет значительно
проще, если отвести большой палец
левой руки по направлению от себя.
7 Протащив нить, сбросьте петлю с большого
пальца и осторожно потяните обе нити
в разные стороны, чтобы затянуть образовавшу-
8 Повторяйте пп. 2–7, пока не наберете
нужное количество петель. Вашим рукам
понадобится некоторое время, чтобы запом-
юся на спице петлю. Нити в этот момент снова нить новые движения, но очень скоро вы
находятся в руке так, как описано в п. 2. заметите, что можете набирать одну петлю
за другой, практически не выпуская нити из
пальцев левой руки.
9 Для вязания небольшого образца

вам достаточно будет набрать 20–30
петель. Считают их с учетом началь-
11 Классический наборный ряд готов.
Обратите внимание: сейчас вы еще
легко можете добавить недостающие
ной петли, то есть подсчитывают все или, наоборот, сбросить лишние петли,
находящиеся на спицах петли, включая если вы просчитались во время набора.
начальную. При добавлении петель их можно
набирать сразу на одну спицу, следя за
тем, чтобы они совпадали по размеру
с остальными петлями наборного ряда.
10
спиц.
Набрав необходимое количество
петель, аккуратно вытяните одну из
Классическая лицевая петля
Давайте воспользуемся наборным рядом, выполненным в предыдущей главе, и свяжем на его основе
образец.
1 Возьмите спицу с готовым набор-

ным рядом в левую руку. Рабочая
нить находится позади работы, лежит
2 Движением справа налево введите
правую спицу в первую (т. е. бли-
жайшую к кончику левой спицы)
на указательном пальце и слегка натя- петлю наборного ряда.
нута. Нерабочий конец нити придер-
живать не нужно.
3 Аккуратно стяните подхваченную петлю с левой

спицы, перенеся ее таким образом на правую.
Обратите внимание: эту петлю мы не провязали,
а сняли (подробнее о снятых петлях мы поговорим
на с. 85), и это еще не лицевая петля.
4 Движением слева направо введите правую спицу
в крайнюю (т. е. ближайшую к кончику) находя-
щуюся на левой спице петлю, и подхватите рабочую
нить, как показано стрелкой на фото. Важно учиты-
вать, что, несмотря на то что спицы, как правило,
держат скорее вертикально, описывая направление
движения, говорить принято исходя из их условного
горизонтального положения и, соответственно, опе-
рируя понятиями «справа налево» и «слева направо».
5 Протащите подхваченную нить через

петлю.
6 На правой спице у вас образовалась новая

петля, при этом петля, из которой она
провязана, еще находится на левой спице.
Сбросьте эту исходную петлю с левой спицы.
7 Поздравляем, вы провяза-
ли первую классическую
лицевую петлю! Продолжайте
провязывать лицевые петли до
конца ряда, повторяя пп. 4–7.
8 Лицевая петля крупным планом.
9 Вы закончили провязывать
первый, а это значит, лицевой
ряд. Теперь вам нужно повернуть
работу. Для этого переложите
спицу с вязанием из правой руки
в левую (см. п. 1), а свободную
спицу возьмите в правую руку.
10 Оттяните рабочую нить так, чтобы она

оказалась перед работой, введите спицу
в первую петлю ряда, как показано на фото, и сни-
11 Все остальные петли вяжите лицевыми
(см. пп. 4–7), в конце ряда поверните
работу (см. п. 9)
мите ее, не провязывая (т. е. просто перенесите на
правую спицу).
12 Итак, вы провязали второй

(изнаночный) ряд. Продол-
жайте работу, провязывая пооче-
редно лицевые (пп. 2–9) и изнаноч-
ные (пп. 10–11) ряды.
Так выглядит лицевая сторона работы после того, как мы

провязали два ряда (лицевой и изнаночный) лицевыми
петлями.
Провязав 20–30 рядов, рассмотрите получившийся образец. Он довольно плотный и объемный, с ровными четкими
краями и практически одинаково выглядит и с лицевой, и с изнаночной стороны.
Рисунок полотна, возникающий при провязывании всех рядов лицевыми петлями, называется платочной вязкой.
Лицевая сторона пла-

точной вязки
Изнаночная сторона
платочной вязки
Маленькая подсказка: если вы запутались и не можете отличить лицевую сторону полотна от изнаночной, посмотрите
на хвостик, оставшийся от набора петель: когда вы держите образец лицевой стороной к себе, он находится в правом
нижнем углу.
Классическая изнаночная петля
1 Чтобы начать новый образец, снова

выполните классический наборный
ряд. Достаточно будет набрать 30 пе-
2 Наборный ряд готов, его петли получились чуть
менее свободными, чем у наборного ряда, выпол-
ненного на двух спицах.
тель. На этот раз мы для сравнения
набрали петли только на одну спицу.
3 Введите правую спицу в первую петлю наборного ряда

в направлении слева направо (см. также п. 10) и сни-
мите ее не провязывая. После этого провяжите весь ряд
классическими лицевыми петлями. Поверните работу.
4 Расположите рабочую нить перед работой и вве-

дите спицу в первую петлю ряда, как показано
на фото, то есть подхватывая находящуюся за спицей
5 Проведите рабочую нить между левой и правой
спицей и расположите ее перед работой
(т. е. перед левой спицей).
половинку (стенку) петли. Снимите эту петлю не про-
вязывая.
6 Пройдя позади рабочей нити, введите правую

спицу в крайнюю петлю ряда (в направлении
справа налево).
7 Подхватите рабочую нить так, как показано на
фото, и протащите ее через петлю.
8 На правой спице у вас образовалась новая петля.

Петлю, из которой она провязана и которая еще
находится на левой спице, можно сбросить.
9 Поздравляем, классическая изнаночная петля

готова! Продолжайте провязывать изнаночные
петли до конца ряда, а затем поверните работу.
10 Вы вернулись на лицевую сторону работы.
Снимите первую петлю ряда, введя спицу в на-
правлении слева направо.
11 Продолжайте вязание, провязывая лицевые
(т. е. нечетные) ряды лицевыми петлями
(пп. 3,10), а изнаночные (т. е. четные) ряды — изна-
ночными(пп. 4–9).
Изнаночная петля
крупным планом
Провязав 20–30 рядов, рассмотрите образец. На этот раз полотно получилось мягким и гладким и слегка закручивается
по краям. Лицевая и изнаночная стороны заметно отличаются друг от друга.
Рисунок полотна, возникающий, когда лицевые (нечетные) ряды провязывают лицевыми петлями, а изнаночные
(четные) — изнаночными, называется чулочной вязкой или лицевой гладью.
Лицевая сторона чулоч- Изнаночная сторона

ной вязки чулочной вязки
Закрытие петель классическим способом
Итак, наш образец готов. Но если вы сейчас просто вытяните спицу из петель и отрежете рабочую нить,
петли «побегут» вниз, и работа начнет распускаться. Чтобы этого не произошло, а также чтобы верхняя
кромка полотна была ровной и аккуратной, петли в конце работы нужно закрыть. В этой главе мы позна-
комимся с классическим способом закрытия петель.
Закрывать петли мы будем по лицевой стороне работы, это означает, что ряд, во время вязания которого мы будем
закрывать петли, должен быть лицевым, нечетным.
1 Введите спицу в первую петлю ряда

в направлении справа налево (a)
и снимите петлю, не провязывая, то есть
(a) (б)
перенесите ее на правую спицу (б).
2 Провяжите классическую
лицевую петлю.
3 На правой спице у вас теперь две петли. Левой
спицей подхватите первую (считая справа налево)
из этих петель, потяните ее вверх и влево (a), пере-
киньте через соседнюю петлю (б) и стяните со спицы.
(a) (б)
4 Теперь эту перекинутую петлю

можно сбросить и с левой спицы,
петелька ляжет вокруг основания сосед-
5 Вернемся к ряду петель на левой
спице. Провяжите классическую
лицевую петлю, после чего повторите
ней петли. пп. 3 и 4.
На фото вы еще раз

видите момент пере-
кидывания петли.
6 Продолжайте работу, чередуя

пп. 2 — 4, пока не закроете
все петли, за исключением самой
последней, оставшейся на правой
спице.
7 Рабочую нить отрежьте на расстоянии 10–12 см от края

работы, подхватите и полностью протяните сквозь
оставшуюся петлю (со спицы ее в этот момент уже можно
снять).
Теперь вас можно поздравить с первым, связанным от и до

образцом!
Строение петель и вязаного полотна
Слово «классический» в названии лицевых и изнаночных петель описывает их положение на спице. По-
смотрите на фото: левая и правая стенки у обеих петель параллельны друг другу, при этом правая стенка
находится перед спицей (и называется, соответственно, передней стенкой петли), а левая стенка — за
спицей (задняя стенка петли).
Именно классическое положение петли на спице считается основным и имеется в виду по умолчанию
(т. е. если не сказано ничего иного). Это означает, что если в тексте описания вы видите выражение «ли-
цевая петля» или «изнаночная петля», то вязать нужно именно классические петли.
Классическая Классическая
лицевая петля Левая стенка петли = задняя стенка петли изнаночная петля
Правая стенка петли = передняя стенка петли
Дужка петли
Давайте еще раз внимательно рассмотрим петли (воспользуйтесь связанными вами образцами). Лицевая петля напоми-
нает латинскую букву v, а у изнаночной петли хорошо заметна поперечная нить (дужка). А теперь посмотрите, как те
же петли выглядят на обратной стороне работы. Лицевая петля выглядит как изнаночная, а изнаночная — как лицевая.
Происходит это потому, что на самом деле лицевая и изнаночная — это два ракурса одной и той же петли. То есть, по
сути, в обоих случаях мы вяжем одну и ту же петлю, лишь поворачивая ее к себе лицевой или изнаночной стороной.
Именно поэтому у провязанной, казалось бы, одними только лицевыми петлями платочной вязки четко просматривают-
ся «ребрышки»: лицевые петли, провязанные в четных (изнаночных) рядах, оказываются повернуты своей изнаночной
стороной на лицевую сторону работы.
И поэтому чулочная вязка получается абсолютно гладкой, но разной на лицевой и изнаночной сторонах: все петли ока-
зываются повернуты своей лицевой стороной на лицевую сторону работы, а изнаночной стороной — на изнаночную.
Если вы поступите наоборот и провяжете все лицевые ряды изнаночными петлями, а все изнаночные ряды — лицевы-
ми, то стороны чулочной вязки как бы поменяются местами: лицевая сторона полотна будет состоять только из изнаноч-
ных петель, изнаночная — только из лицевых. Такой рисунок полотна называют изнаночной гладью.
Рабочая нить
Кромочные петли
Кромка Кромка
Наборный ряд
На полотне платочной вязки хорошо видны «ребрышки», то есть изнаночные

ряды, а лицевые ряды как бы прячутся между ними
На полотне чулочной вязки отдельные ряды хорошо

Протяжкой называют просматриваются.
нить, расположенную
между двумя соседни-
ми петлями.
Кромочные петли
Понятие «кромочная петля» описывает не определенный способ провязывания петли, а ее положение
и функцию. Кромочными называют первую и последнюю петли каждого ряда, за счет которых образуют-
ся ровные и аккуратные боковые стороны вязаного полотна, так называемые кромки.
Кромочные петли, образующие

кромку полотна
Вывязывать кромки можно разными способами, соответственно, и выглядеть они будут по-разному. В этой главе вы
научились вывязывать кромку косичкой ( см. таксже с. 233), она прекрасно смотрится и подходит для всех образцов
и изделий, которые не нужно сшивать вдоль кромки. Об остальных способах вязания кромочных петель мы поговорим
чуть позже.
Полезные навыки
Закрепление и подшивание концов нити
После закрытия последнего ряда петель нужно закрепить и спрятать все свободные концы нити. Делается
это для того, чтобы готовое вязаное полотно не распустилось и выглядело аккуратным.
ЗАКРЕПЛЕНИЕ НИТИ
Закончив вязание и закрыв петли Затяните получившийся узелок. Если вам еще
последнего ряда, отрежьте рабо- предстоит сшивать детали изделия, то можно
чую нить на расстоянии 10–15 см оставить и более длинный конец рабочей
от края полотна и полностью нити, чтобы позже использовать его для вы-
протащите через оставшуюся полнения шва.
на спице петлю (в этот момент
со спицы ее уже можно снять).
Свободные концы нити вдоль боковых сторон полотна (откуда они там могут взяться, вы узнаете чуть позже) закрепляют
подшиванием (см. с. 55). Попарно расположенные хвостики можно закрепить, связав их между собой двумя узелками, —
это и удобно, и практически незаметно, особенно если кромка изделия впоследствии превратится в шов и окажется на
изнаночной стороне работы. Обратите внимание: завязывая узелки, очень важно не стянуть край работы!
Хвостик, оставшийся в начале полотна, как правило, закреплять не надо.
Теперь все торчащие хвостики нужно подшить, то есть спрятать их в полотне, как бы протягивая внутри петель, между
их лицевой и изнаночной сторонами. Делают это с помощью толстой иглы с тупым концом по изнаночной стороне ра-
боты. Как правило, достаточно протянуть нить через 6–10 петель полотна (в зависимости от узора и пряжи), после чего
оставшийся снаружи кончик нити можно обрезать.
ПОДШИВАНИЕ
Подшивание вдоль кромки После протяжки спрятанный

С помощью иглы проведите конец нити становится практи-
нить сквозь несколько кро- чески незаметным.
мочных петель, тщательно
следя за тем, чтобы не
стянуть край полотна. Этот
способ прекрасно подходит
для кромки косичкой и всех
рабочих кромок, предназна-
ченных для последующего
сшивания деталей работы.
Насколько незаметно можно
спрятать нить в декора-
тивной кромке, зависит от
конкретной пряжи и узора.
ПОДШИВАНИЕ ВДОЛЬ НИЖНЕГО ИЛИ ВЕРХНЕГО КРАЯ
Таким же образом нить можно

спрятать, проведя ее внутри петель
наборного или заключительного
ряда.
Если вам еще предстоит сшивать между собой детали изделия, то прятать концы нити имеет смысл вдоль тех сторон,
вдоль которых вы собираетесь выполнять шов, поскольку впоследствии он вместе со спрятанными хвостиками окажется
на изнаночной стороне работы. Однако на фото ниже хорошо видно, что спрятанные концы нити в любом случае стано-
вятся практически незаметными и на лицевой, и на изнаночной стороне работы.
Изнаночная сторона Лицевая сторона
Полезные навыки 55
Присоединение новой нити
Необходимость присоединить к работе новую нить возникает в двух случаях: если у вас закончился моток
пряжи и продолжать вязание нужно уже от следующего мотка и если вы хотите ввести в работу пряжу
другого цвета или другой фактуры (например, при многоцветном вязании). Как правило, новую нить
присоединяют в начале или в конце ряда, поэтому если вы заметили, что пряжи в мотке почти не оста-
лось, лучше перейти на новый моток заранее, одновременно с переходом к очередному ряду, а оставший-
ся конец нити от первого мотка отрезать на расстоянии примерно 10 см от края работы. Остаткам пряжи
вы всегда найдете какое-то применение, например, используя их для сшивания деталей работы или для
отделки изделий.
Присоединить к работе новую нить можно несколькими способами.
Первый способ
Очень удобный и универсальный. Подходит и для перехода на нить от нового мотка, и для введения в работу пряжи
другого цвета. Остающиеся после присоединения нити хвостики легко закрепить и спрятать в кромке полотна.
1 Провязывая ряд, предшествующий тому,

который вы собираетесь вязать новой нитью,
остановитесь перед выполнением последней
2 Провяжите кромочную петлю,
захватив сразу обе нити.
(кромочной) петли. Сложите вместе старую

и новую нити.
3 Поверните работу, отложите старую рабочую нить в сторону и про-

должайте вязание только что присоединенной нитью. Обратите
внимание: первая (кромочная) петля ряда состоит из двух нитей
На фото кромочные петли
и вводить спицу нужно под обе нити сразу.
выполнены способом,
подробно описанным
на с. 234.
Второй способ
Удобен для продолжения вязания от нового мотка пряжи и не подходит для многоцветного вязания. Поскольку после
соединения нитей остается пусть маленький, но все-таки заметный узелок, этот способ годится в первую очередь для
изделий с плотным узором и впоследствии спрятанной изнаночной стороной.
1 Концы обеих нитей сплетите, как бы завя-

зывая обычный узелок. 2 Еще раз переплетите нити, сделав при этом
два оборота вместо привычного одного.
3 Крепко затяните по-

лучившийся узелок,
он должен стать совсем
4 Отрежьте свободные концы
нитей на расстоянии 2–3 мм
от узелка. Если во время вязания
маленьким и плотным. этот узелок окажется на лицевой
стороне полотна, подхватите его
нетолстым крючком и осторож-
но подтяните на изнаночную
сторону.
Третий способ
Очень простой и универсальный способ, позволяющий присоединить нить и в начале, и в середине ряда. Правда, он
требует тщательного закрепления остающихся хвостиков.
1 Отложите рабочую
нить, накиньте на
указательный палец левой
2 Если первые две-три петли, провязанные
новой нитью, окажутся слишком свобод-
ными, аккуратно подтяните их, потянув за
руки нить от нового мотка оставшийся на изнаночной стороне хвостик.
и провяжите ею следую-
щую петлю. Точно таким же образом
нить присоединяют
и в начале ряда.
Четвертый способ
Прекрасно подходит для многоцветного вязания, в том числе и для введения нового цвета в середине ряда, например,
при вязании в технике интарсии (см. с. 148)
1 Нитью нового цвета

оплетите рабочую
нить так, как будто
2 Подготовленный, но
еще не затянутый
узелок.
завязываете вокруг нее
узелок, при этом дважды
переплетите нити буду-
щего узелка. Обратите
внимание: рабочую и но-
вую нить переплетать
между собой не нужно!
3 Аккуратно, но очень
туго затяните узелок,
вплотную придвинув его
к полотну.
4 Место введения новой нити

получается очень аккурат-
ным на обеих сторонах работы,
а между участками разных цве-
тов не образуются отверстия.
Перенос работы на другую спицу, нить или булавку
для откладывания петель
Во время работы нередко возникает необходимость отложить деталь изделия, не закрывая петли, но при
этом освободив спицы, на которых вы вязали. Сделать это можно, перенеся петли полотна на другую спи-
цу, нить пряжи или на специальную булавку для откладывания петель (см. с. 31). То же относится и к си-
туации, когда в процессе вывязывания, к примеру, горловины изделия нужно отложить (т. е. временно
снять со спицы и не провязывать) часть петель.
ПЕРЕНОС РАБОТЫ НА ДРУГУЮ СПИЦУ

Вы можете использовать любую свободную спицу, желательно чуть тоньше тех, которыми связано полотно, но подойдет
и спица такой же толщины.
1 Итак, возьмите спицу с рабо-

той в левую руку, а спицу, на
которую собираетесь перенести
2 Вводя спицу движением справа
налево, одну за другой сни-
майте петли на правую спицу, не
петли, — в правую. провязывая их.
3 Если вы используете
недлинную чулочную спицу,
то после того, как вы перенесете
на нее работу, вам могу приго-
диться стопоры, которые не да-
дут петлям соскочить (см. с. 31).
Довольно удобно переносить
работу (особенно с большим ко-
личеством петель) и на круговые
спицы с леской.
ПЕРЕНОС РАБОТЫ НА НИТЬ
Принцип переноса совершенно такой Петли работы подхватывают по од-

же, как и при переносе петель на ной кончиком иглы (в направлении
спицу, с той только разницей, что справа налево) и переводят на нить.
вместо спицы в этом случае используют
отрезок пряжи (равный примерно трем
длинам ряда) контрастного цвета, про-
детый в толстую иглу с тупым концом.
Откладывание петель на нить удобно тем, что при вя-

зании округлых форм, например вырезов, край работы (б)
сохраняет форму, а значит, полотно можно отпаривать,
накалывать, проводить примерку (a). А пока эта часть
изделия не в работе, концы нити можно завязать (жела-
тельно так, чтобы потом несложно было развязать) (б).
Однако процесс переноса петель обратно с нити на спи-
цу получается несколько более кропотливым, чем в двух
других описанных в этой главе случаях.
(a)
ПЕРЕНОС РАБОТЫ НА БУЛАВКУ ДЛЯ ОТКЛАДЫВАНИЯ ПЕТЕЛЬ
С булавкой для откладывания петель вы

уже познакомились на с. 31. Она, напри-
мер, очень удобна в тех случаях, когда вам
нужно временно отложить энное количе-
ство петель, продолжая работу на остальных
петлях ряда.
Петли переносят точно так же,

как и на спицу, движением справа
налево, не провязывая.
Булавку с отложенными петлями

закрывают.
Переворачиваем наборный ряд
Классический наборный ряд напоминает на лицевой стороне полотна небольшие округлые петельки. Но
не менее (а в сочетании с некоторыми узорами даже более) интересно смотрится и обратная сторона на-
борного ряда, больше напоминающая продолговатые штрихи. Если вы хотите, чтобы именно эта сторона
оказалась на лицевой стороне полотна, наборный ряд можно развернуть.
Так обычно выглядит

классический наборный
ряд на лицевой стороне
полотна
ПРИ ВЯЗАНИИ ЧУЛОЧНОЙ ВЯЗКОЙ
1 Выполнив классический наборный ряд, провяжите

один ряд изнаночными петлями. Этот ряд — допол-
нительный, и мы будем считать его изнаночным.
2 Поверните работу. Теперь

перед вами лицевая
сторона полотна и вы можете
перейти к основному узору,
то есть провязать лицевой
(и в данном случае четный)
ряд лицевыми петлями
и дальше продолжать вяза-
ние классической чулочной
вязкой.
А так выглядит перевернутый

наборный ряд на лицевой стороне
полотна
ПРИ ВЯЗАНИИ ПЛАТОЧНОЙ ВЯЗКОЙ
Поскольку все ряды полотна

вяжутся лицевыми петлями,
достаточно будет просто исходить
из того, что вы начинаете вязание
на изнаночной стороне работы
и первый провязанный вами
ряд — изнаночный. Соответствен-
но, лицевыми при вязании такого
полотна будут четные ряды.
ПРИ ВЯЗАНИИ РЕЛЬЕФНЫМИ УЗОРАМИ

Если узор довольно сложный, с выпуклым рельефом, то в качестве первого, считающегося в данном случае изнаночным,
ряда провяжите последний (изнаночный) ряд вертикального раппорта узора (см. с. 72). После этого поверните работу на
лицевую сторону и вяжите узор, начиная с первого ряда раппорта.
Если последний ряд раппорта невозможно правильно провязать из-за отсутствия предыдущего ряда, можно поступить
так же, как при вязании чулочной вязкой, выполнив первый ряд изнаночными петлями.
Как распустить петли

Во время вязания нет-нет, да и случаются небольшие ошибки. Как правило, их совсем несложно испра-
вить, распустив несколько петель и провязав их заново. Главное — заметить ошибку вовремя, чтобы не
пришлось распускать сразу несколько рядов (хотя и такие казусы случаются у всех, вне зависимости от
опыта, и это совершенно нормально).
1 Чтобы распустить лицевую петлю, введите левую спи-

цу в уже провязанную петлю, как показано стрелкой
на фото. Изнаночные петли распускают аналогичным
образом, вводя спицу ниже дужки петли (см. с. 50) пре-
дыдущего ряда.
2 Переместите петлю на левую
спицу.
3 Теперь петля находится одновременно на обеих

спицах. С правой спицы ее можно сбросить — ра-
бочая нить выскользнет, и на левой спице останется
непровязанная петля.
Если вам неудобно работать левой рукой, а распустить нужно не одну, а несколько петель, вы можете перевернуть работу
и распускать петли, двигаясь не слева направо, а справа налево.
В этом случае в петлю вводят правую спицу, как показано стрелкой на фото.
Если же вам все-таки понадобилось распустить сразу

несколько рядов, то проще всего поступить следующим
образом: приготовьте круговую или чулочную спицу на
полразмера-размер меньше той, которой вяжете полотно.
Выньте рабочую спицу из петель полотна и осторожно по-
тяните за рабочую нить. Петли начнут распускаться одна
за другой. Когда вы распустите необходимое количество
рядов, возьмите приготовленную (более тонкую) спицу
и последовательно соберите на нее все свободные петли.
На их положение на спице пока можно не обращать вни-
мание. Теперь, когда петли уже не могут уползти, возьми-
те спицу, которой до этого вязали полотно, и пересними-
те на нее все петли, при необходимости поворачивая их
в правильное положение (правая стенка петли впереди,
левая — сзади).
Полезный совет: если снятые со спицы петли очень не-
большие и легко начинают ползти, можно вместо спицы,
сначала с помощью толстой иглы собрать их на нить,
а уже с нити перевести на рабочую спицу.
Как поднять убежавшую петлю
Случайно соскочившая со спицы петля может убежать, то есть начать распускаться, оставляя между двумя
соседними с ней петлями длинные протяжки.
Как правило, такую петлю несложно поднять обратно,

главное, постараться вовремя поймать ее, не давая
ускользнуть на несколько рядов вниз. Сделать это можно
и спицей, и крючком, и даже пальцами.
Поднимать петлю удобнее всего с ее лицевой стороны

(именно петли, не работы). Если у вас ускользнула
изнаночная петля, поверните работу на противополож-
ную сторону, поднимите петлю, как лицевую, а затем
вернитесь на другую сторону работы и продолжайте
вязание. Вам понадобится крючок, но если под рукой
его нет, обойтись можно и спицей.
Полезный совет: во время работы всегда держите под

рукой нетолстый крючок или чулочную спицу.
1 Введите крючок в петлю и захватите бли-
жайшую к ней протяжку, как показано на
фото. Протащите протяжку сквозь петлю.
2 Если петля изначально успела ускользнуть

вниз на несколько рядов, то, оставив
крючок в вытянутой петельке, захватите сле-
дующую протяжку и снова протяните сквозь
петлю.
3 Продолжайте захватывать протяжки

и протаскивать их через петлю, пока не
доберетесь до верхнего ряда.
4 Теперь можно вернуть петлю на спицу
(не забудьте, правая стенка петли должна
оказаться впереди, левая — сзади).
5 Готово!
Описание и схема вязания
В этой главе мы поговорим о способах описать и записать порядок вывязывания
узоров и/или формы изделия, то есть о своего рода «письменности». Умение работать
со схемами и описаниями можно без преувеличения считать одним из самых глав-
ных навыков в вязании спицами.
Принципы работы с описанием и схемой

Описание вязания — это текст, который подробно описывает последовательность провязывания петель
в каждом ряду работы. Чтобы этот текст получался компактным и удобным, названия петель и некоторые
другие его элементы не пишут полностью, а по возможности используют вместо этого общепринятые
сокращения.
Схема — это графическое изображение узора, составленное на основе условных обозначений. В отличие от текста,
который мы всегда читаем построчно, она позволяет охватить картину узора в целом и лучше понять расположение его
отдельных элементов.
Звучит не очень понятно? Давайте попробуем разобраться на конкретных примерах.

В главе «Первые шаги» вы познакомились с чулочной вязкой.
Описание этого узора будет выглядеть так:
Количество петель наборного ряда: любое.

1-й ряд: 1 кром. п., далее вяжите лиц. п. до конца ряда за исключением последней петли, завершите ряд 1 кром. п.
2-й ряд: 1 кром. п., далее вяжите изн. п. до конца ряда за исключением последней петли, завершите ряд 1 кром. п.
Пока, кажется, все понятно: лицевые ряды чулочной вязки мы вяжем лицевыми петлями, изнаночные — изнаночными,
и в начале и в конце каждого ряда провязываем кромочные петли.
Список принятых сокращений и обозначений вы найдете на с. 74
Обратите внимание: в отличие от остальных петель, «кром. п.» — это, как вы уже знаете, не способ провязывания
петли, а ее позиция и функция. Как конкретно нужно будет провязывать эти петли, зависит от выбранной вами
кромки. На с. 233 вы найдете подробное описание семи различных вариантов ее выполнения.
То же самое относится и к наборному ряду: каким конкретно способом его выполнять, как правило, зависит от вас.
А теперь давайте посмотрим, как будет выглядеть схема этого узора.
Одна клеточка
10 соответствует одной петле
Кромочная петля 9
8
7 Кромочная петля
6
5
Четные Нечетные (лицевые)
4
(изнаночные) ряды читают справа
ряды читают 3 налево
слева направо 2
1
Цифры по бокам
Наборный ряд на схеме Пустая клеточка обозначает схемы обозначают
не обозначается лицевую петлю номер ряда
Схему вязания читают снизу вверх, двигаясь от ряда к ряду. При этом лицевые (нечетные) ряды читают справа налево,
а изнаночные (четные) — слева направо.
Вы заметили? В чулочной вязке провязывают лицевые петли в лицевых и изнаночные — в изнаночных рядах, но на
схеме во всех рядах мы видим только условное обозначение лицевой петли. А где же изнаночные?
Все дело в том, что схема показывает нам ЛИЦЕВУЮ сторону узора, то есть то, как он будет выглядеть на лицевой сторо-
не работы. И уже исходя из строения лицевой стороны, мы самостоятельно должны сделать вывод о том, каким образом
нужно провязывать изнаночные ряды.
Это значит, что, увидев условное обозначение лицевой петли в лицевом ряду, вязать мы тоже будем лицевую петлю.
А вот увидев условное обозначение лицевой петли в изнаночном ряду — мы на ее месте будем вязать изнаночную петлю
(почему? потому что работа в этот момент повернута к нам изнаночной стороной, и если мы хотим, чтобы на лицевой
стороне петля, в соотстветствии со схемой, смотрелась как лицевая, то на изнаночной стороне она должна получиться
изнаночной)
То же самое относится и к обозначению изнаночной петли: увидев такое обозначение в лицевом ряду вязать мы будем,
соответственно, изнаночную петлю. А вот в изнаночном ряду на месте обозначенной на схеме изнаночной петли мы
будем вязать лицевую.
Обратите внимание: вышеописанное правило относится ТОЛЬКО к обычным лицевым и изнаночным петлям.
Все остальные условные обозначения читаются как есть ( то есть выполняются в точности как написано) в любом
ряду работы.
Описание и схема вязания 71

Теперь давайте посмотрим на схему посложнее. Этот узор вам еще не знаком, вы найдете его в главе «Узоры из лице-
вых и изнаночных петель».
23
21
19
17
15
13
11 Обратите внимание:
9 на этой схеме
7 прорисованы только
5 лицевые (нечетные
ряды)
3
1
Условное обозначение Раппорт Так называемая петля

изнаночной петли симметрии
Скорее всего, вы сейчас подумали что-то вроде: «Понятно, что ничего не понятно…»
Поэтому давайте разбираться.
Существует два варианта схем, один из них вам уже знаком — это схемы, на которых прорисовывают как лицевые, так
и изнаночные ряды. Но делают это не всегда. Достаточно часто в схеме, для ее упрощения, прорисовывают только лице-
вые (то есть нечетные) ряды.
Вяжут по такой схеме следующим образом: лицевые ряды выполняют как обычно, а изнаночные вяжут по рисунку, то
есть ориентируясь не на схему, а непосредственно на изнаночную сторону вязаного полотна в руках и повторяя рисунок
предыдущего ряда:
• над лицевыми петлями предыдущего ряда провязывают лицевые;

• над изнаночными — изнаночные;
• накиды (с которыми вы познакомитесь чуть позже), как правило, тоже провязывают изнаночными петлями.
Теперь нам осталось разобраться с вопросом, что же такое раппорт.

Любой узор состоит из повторяющихся по вертикали и по горизонтали сегментов. По горизонтали это сочетание петель,
многократно повторяющееся в течение ряда (горизонтальный раппорт). По вертикали — повторяющаяся последователь-
ность из, как правило, нескольких рядов (вертикальный раппорт).
По сути, раппорт — это ключевой элемент схемы, поскольку на ней, как правило, не прорисовывают полотно полностью
(ведь оно может быть любого размера в зависимости от того, какое изделие вы вяжете), а показывают его часть размером
в 2-4 горизонтальных раппорта и 1-2 вертикальных. Этого достаточно, чтобы разобраться в узоре и самостоятельно повто-
рять раппорты столько раз, сколько необходимо для полотна задуманного размера.
ПРИ РАБОТЕ СО СХЕМАМИ И ОПИСАНИЯМИ ВАЖНО ЗНАТЬ И УЧИТЫВАТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ:
• Необходимое количество петель наборного ряда всегда указывается в описании узора. Если описания нет и вы
работаете со схемой, то количество петель наборного ряда складывается из количества петель горизонтального
раппорта, помноженного на количество повторений этого раппорта, + (по необходимости) петли симметрии +
кромочные петли. Например, если исходить из схемы узора на предыдущей странице и ширины полотна в 4 го-
ризонтальных раппорта, то расчет петель наборного ряда будет выглядеть так:
8 (горизонтальный раппорт) u4+1 (петля симметрии) +2 (кромочные петли) = 35 петель.
• Петли (или петля) симметрии — это дополняющие узор и не входящие в раппорт петли в начале или конце ряда,
необходимые для того, чтобы сделать узор на полотне симметричным.
• Формулировка в описании «повторяйте до конца ряда» всегда означает, что горизонтальный раппорт повторяют
столько раз, сколько раз он полностью помещается в ряд. Иногда вслед за последним раппортом могут следовать
петли симметрии, и почти всегда следует кромочная петля.
• Указание «поверните работу» в описаниях встречается далеко не всегда. Если его нет, значит, оно подразумевает-
ся по умолчанию (за исключением вязания по кругу).
• И описания, и схемы бывают очень разными, и не всегда их составители придерживаются тех или иных, казалось
бы, общепринятых правил. Более того: существуют разные наборы используемых в схемах условных обозначе-
ний. Поэтому, как правило, к схеме прилагается легенда или же она публикуется в начале издания и относится ко
всем напечатанным в нем схемам. Часто на схемах не обозначают кромочные петли, не всегда прорисовывают
петли симметрии, на некоторых оказывается невыделенным раппорт (обратите внимание: иногда он соответ-
ствует всей схеме). Это бывает не очень удобно, но всегда вполне поправимо: раппорт можно найти и выделить
самостоятельно, кромочные петли просто учитывать при вязании. В любом случае — схем не надо бояться! Как
правило, они понятнее и удобнее в работе, чем длинные, состоящие из сокращений описания. Немножко терпе-
ния и тренировки, и вам не составит никакого труда разобраться в любой схеме.
Описание и схема вязания 73

Сокращения и условные обозначения
Как мы уже сказали, в вязании спицами нет одной общепринятой системы условных обозначений, по-
этому в этой главе мы приводим только символы, используемые в схемах этой книги. Большинство из
них соответствует наиболее часто встречающимся вариантам обозначений.
Сокращения Условные обозначения
п. петля или лицевая петля

лиц. п. лицевая петля
изнаночная петля
изн. п. изнаночная петля
кромочная петля
кром. п. кромочная петля
прямой накид
скрещ. п. скрещенная петля
р. ряд две петли перекрестить вправо
лиц. р. лицевой ряд две петли перекрестить влево
изн. р. изнаночный ряд две петли провязать вместе лицевой

(т. е. убавка с наклоном вправо)
раб. нить рабочая нить
наб. ряд наборный ряд убавка методом протяжки с наклоном вле-
во (1 п. снять, как лиц., след. п. провязать
пред. предыдущий лицевой, снятую петлю перекинуть через
провязанную и сбросить со спицы)
след. следующий
убавка на трех петлях методом протяжки
последн. последний с наклоном вправо (две петли снять од-
за искл. за исключением новременно, как лиц., третью петлю провя-
зать лиц. п., перекинуть снятые петли
* * в звездочках указывают через провязанную и сбросить со спицы)
сочетание петель, кото-
накид + снять петлю, как изаночную, нить
рое нужно повторить
за работой
несколько раз подряд,
то есть горизонтальный пару «накид — снятая петля» провязать
раппорт вместе лицевой петлей
снять петлю, как изнаночную, нить перед

работой
Разумеется, совершенно не нужно пытать-
ся заучить все приведенные в этой главе шесть лицевых петель перекрестить
сокращения и условные обозначения с наклоном вправо ( разделив на группы
наизусть. Проще всего вам будет запоми- по 3 п.)
нать их по ходу дела, разбираясь в схемах
и описаниях первых узоров и заглядывая шесть лицевых петель перекрестить с на-
по мере обнаружения непонятных элемен- клоном влево (разделив на группы по 3 п.)
тов в таблицы, которые вы найдете на этой
10 лицевых петель перекрестить с накло-
странице.
ном вправо (разделив на группы по 5 п.)
10 лицевых петель перекрестить с накло-

ном влево (разделив на группы по 5 п.)
От теории к практике —
от схемы к узору
Итак, вы познакомились с лицевой и изнаночной петлей. Из их комбинаций можно
составить практически неограниченное количество узоров. В этой главе вы найдете
небольшую подборку узоров, которые вполне по силам даже самым начинающим.
Эти узоры легко освоить, и многие из них быстро запоминаются: достаточно провя-
зать буквально несколько рядов такого узора, чтобы запомнить последовательность
петель наизусть. Тем не менее одна из самых главных задач этой главы — помочь вам
натренировать вязание по схемам и описаниям, научить свободно в них разбираться.
По возможности постарайтесь сначала читать схему и только после этого в качестве
проверки сверяться с описанием. Это послужит очень хорошей тренировкой, ведь
к сложным, большим узорам текстовые описания часто вообще не делают, они полу-
чаются слишком длинными и запутанными.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
• Для первых образцов хорошо подойдет относительно гладкая, хорошо скрученная пряжа вто-
рой-третьей категории. Очень важно, чтобы у выбранной пряжи не было длинного, ярко выражен-
ного ворса — образцы из ворсистой пряжи трудно распускать, а петли и узоры в полотне не всегда
хорошо просматриваются. Пожалуй, идеальным вариантом для самых начинающих можно считать
недорогую мягкую акриловую пряжу.
• Поскольку образцы достаточно небольшие по размеру, их не обязательно вязать на длинных пря-

мых спицах. Вполне подойдут и круговые спицы с недлинной леской, и даже пара чулочных спиц
длиной около 20 см. Наиболее удобный материал спиц для начинающих — алюминий с покрыти-
ем или бамбук/дерево.
• В большинстве случаев для образца достаточно набрать около 30 петель, для узоров с длинным го-
ризонтальным раппортом — чуть больше, столько, чтобы в ряд помещалось хотя бы три раппорта.
Точное количество петель в наборном ряду рассчитывается исходя из конкретного узора, соответ-
ствующие подсказки вы найдете под схемами.
• Не бойтесь схем! И не упускайте возможности потренировать навык их чтения. Даже если узор
совсем не сложный и вы моментально его запомнили, обязательно обратите внимание на схему,
рассмотрите ее. Как только вы перейдете к чуть более сложным узорам, вы с удивлением заметите,
что схемы очень часто бывают понятнее текстовых описаний.
• Вывязывая узор, держите под рукой счетчик петель или карандаш и листок бумаги и обязательно
делайте пометки, чтобы всегда знать, сколько рядов вы уже провязали и в каком месте узора оста-
новились.
От теории к практике — от схемы к узору 75

• В любой непонятной ситуации возвращайтесь к детальным объяснениям в предыдущих главах.
Иногда, чтобы в чем-то разобраться, нужно несколько раз перечитать одни и те же объяснения.
Это совершенно нормально, запомнить, понять и применить все и сразу еще никому не удава-
лось.
• Экспериментируйте! Это очень важная часть обучения вязанию! Опробуйте по возможности

разные материалы спиц. Попробуйте связать один и тот же образец спицами разной толщины
или из разной пряжи и посмотрите, что из этого выйдет. Все эти эксперименты помогут вам на-
браться опыта, выработать свою собственную манеру вязания и лучше ориентироваться в выборе
узоров и подходящих к ним спиц и пряжи, когда вы перейдете к вязанию первых изделий.
Узоры из лицевых и изнаночных петель

Обратите внимание: помимо основного описания, к первым четырем узорам мы сделали дополнитель-
ное описание под названием «суть узора». Вы можете вернуться к ним позже, когда уже освоите узор
по основному описанию и схеме. Преимущество вторых описаний («суть узора») в том, что, разобрав-
шись с ними, вы сможете вязать эти узоры на абсолютно любом количестве петель (и четном, и нечет-
ном, и кратном любому числу).
РЕЗИНКА 1×1
Очень эластичный узор, им часто

вяжут тянущиеся детали изделий: ман-
жеты, ободки шапок, носки и многое
другое. Узор двухсторонний, его лице-
вая и изнаночная стороны выглядят
практически одинаково.
Количество петель наборного ряда:

четное.
Описание:
1-й ряд и все последующие:
1 кром. п., *1 лиц. п., 1 изн. п.*по-
вторяйте до конца ряда, завершите
ряд 1 кром. п.
Суть узора без учета кромочных

петель: в лицевых рядах чередуются
6 одна лицевая и одна изнаночная
петли.
5
4 Изнаночные ряды вяжутся по узору.
3
2
1
РЕЗИНКА 2×2
Самый распространенный и часто исполь-

зуемый вид резинки, у которого лицевая
и изнаночная сторона также практически
идентичны.
Количество петель наборного ряда: кратное

четырем.
Описание:
1-й ряд и все последующие: 1 кром. п.,
*2 лиц. п., 2 изн. п.* повторяйте до конца
ряда, завершите ряд 1 кром. п.
6 Суть узора без учета кромочных
5 петель: в лицевых рядах чередуются
4 две лицевые и две изнаночные петли.
3 Изнаночные ряды вяжутся по узору.

2
1
ЖЕМЧУЖНЫЙ УЗОР
(У ЭТОГО УЗОРА МНОЖЕСТВО НАЗВАНИЙ: ЖЕМЧУЖНАЯ ВЯЗКА, «МЕЛКИЙ РИС», «МОХ», «ПУТАНКА»).
Очень плотный, практически не тянущийся

двухсторонний узор, который очень хорошо
держит форму.
Количество петель наборного ряда: четное.
Описание:
1-й ряд: 1 кром. п., *1 лиц. п., 1 изн. п.*повто-
ряйте до конца ряда, завершите ряд 1 кром. п.
2-й ряд: 1 кром. п., *1 изн. п., 1 лиц. п.*повто-
6 ряйте до конца ряда, завершите ряд 1 кром. п.
5 Далее чередуйте первый и второй ряд.
4 Суть узора без учета кромочных петель:
3 в лицевых рядах чередуются одна лицевая
и одна изнаночная петли.
2
1 В изнаночных рядах над лицевыми петлями вя-
жут изнаночные, над изнаночными — лицевые.

РИС, ПУТАНКА
8 Еще один двухсторонний узор. По сути, это разновидность

7 жемчужного узора, но с чуть более крупным рисунком.
6 Количество петель наборного ряда: четное.
5 Описание:
4 1-й и 2-й ряды: 1 кром. п., *1 лиц. п., 1 изн. п.*повторяйте
до конца ряда, завершите ряд 1 кром. п.
3
3-й и 4-й ряды: 1 кром. п., *1 изн. п., 1 лиц. п.*повторяйте
2
до конца ряда, завершите ряд 1 кром. п.
1
Далее повторяйте вертикальный раппорт с первого по
четвертый ряды.
Суть узора без учета кромочных петель:
1-й ряд: чередуются одна лицевая и одна изнаночная
петли.
2-й ряд: по рисунку.
3-й ряд: над лицевыми петлями вяжут изнаночные,
над изнаночными — лицевые.
4-й ряд: по рисунку.
В изнаночных рядах над лицевыми петлями вяжут изна-
ночные, над изнаночными — лицевые.
КВАДРАТИКИ
Очень мягкий,
пластичный, од-
носторонний узор.
Лицевая и изнаноч-
ная стороны суще-
ственно отличаются
друг от друга
Количество петель
наборного ряда:
кратное 8+4 (из них
две для симметрии
и две кромочные).
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Описание
Чулочная вязка:
лицевые ряды: 1 кром. п., все петли, кроме последней, лицевые, 1 кром. п.
изнаночные ряды:
1 кром. п., все петли, кроме последней, изнаночные, 1 кром. п.
Узор:
1-й и 2-й ряды: вяжите чулочной вязкой.
3-й ряд: 1 кром. п., 2 изн. п., *6 лиц. п., 2 изн. п. *повторяйте до конца ряда, завершите ряд 1 кром. п.
4-й ряд: 1 кром. п., *2 лиц. п., 6 изн. п. *повторяйте до конца ряда, завершите ряд 2 лиц. п., 1 кром. п.
5–8 ряды: вяжите чулочной вязкой.
9-й ряд: 1 кром. п., 2 лиц. п., *2 лиц. п., 2 изн. п., 4 лиц. п.*повторяйте до конца ряда, завершите ряд 1 кром. п.
10-й ряд: 1 кром. п., *4 изн. п., 2 лиц. п., 2 изн. п.*повторяйте до конца ряда, завершите ряд 2 изн. п., 1 кром. п.

ПЛЕТЕНКА
Очень интересный односторонний узор, создающий эффект
трехмерности.
Количество петель наборного ряда: кратное 6+2.
11
9
7
5
3
1
Описание: 6-й ряд: как 4.

1-й и 2-й ряды: вяжите чулочной вязкой (см. также узор 7-й и 8-й ряды: вяжите чулочной вязкой (см. также узор
«Квадратики»). «Квадратики»).
3-й ряд: 1 кром. п., *3 лиц. п., 3 изн. п.*, повторяйте 9-й ряд: 1 кром. п., *3 изн. п., 3 лиц. п. *, повторяйте
до конца ряда, завершите ряд 1 кром. п. до конца ряда, завершите ряд 1 кром. п.
4-й ряд: по узору (подсказка: 1 кром. п., *3 изн. п., 10-й ряд: по узору (подсказка: 1 кром. п., *3 лиц. п.,
3 лиц. п.*, повторяйте до конца ряда, завершите 3 изн. п.*, повторяйте до конца ряда, завершите
ряд 1 кром. п.). ряд 1 кром. п.).
5-й ряд: как 3. Далее повторяйте вертикальный раппорт с первого
по десятый ряд.
УЗОР, НАПОМИНАЮЩИЙ ТКАНОЕ ПОЛОТНО

Очень ровный, четкий, но при этом мягкий и эла-
стичный двусторонний узор. Он хорошо тянется,
но и хорошо держит форму.
8
7
6
5
4
3
2
1
Количество петель наборного ряда: четное. Далее повторяйте вертикальный раппорт с 1-го по 4-й ряд.
Описание: Немного усложним задачу? К следующим узорам мы не де-
1-й и 2-й ряды: вяжите чулочной вязкой (см. также узор лали текстовые описания, они получились бы слишком
«Квадратики»). длинными и не такими понятными и наглядными, как
схемы.
3-й и 4-й ряды: вяжите резинкой 1u1 (т. е. в лиц. и изн.
рядах: 1 кром. п., *1 лиц. п., 1 изн. п.*повторяйте до конца
ряда, завершите ряд 1 кром. п.).
ЗИГЗАГ
Еще один двухсторонний, чуть

более сложный узор.
Количество петель наборного

ряда: кратное 16+2
15
13
11
9
7
5
3
1
ДВУСТОРОННИЙ
Лицо Оборот
23 Лицевая и изнаночная стороны этого узора

21 существенно отличаются друг от друга, но
19 при этом обе стороны выглядят интерес-
17 но; чисто визуально обе стороны можно
15 считать лицевыми.
13
11 Количество петель наборного ряда:
9 кратное 8+3 (одна для симметрии и две
кромочные).
7
5
3
1

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ
Мягкий и хорошо тянущийся односторонний узор из пе-

реплетений.
Количество петель наборного ряда: кратное 6+3 (одна для
симметрии и две кромочные).
11
9
7
5
3
1
УЗОР С ТРЕУГОЛЬНИКАМИ
31 Односторонний узор с очень

29 длинным вертикальным рап-
портом.
27
25 Дерзайте, все не так сложно!
23
21 Количество петель наборного
ряда: кратное 8+3 (одна для
19
симметрии и две кромочные).
17
15
13
11
9
7
5
3
1
КОСА
Еще один односторонний узор

с довольно длинными раппортами
и очень интересным рисунком
в виде выпуклой косы.
Количество петель наборного ряда:

кратное 13+5 (три для симметрии
и две кромочные)
17
15
13
11
9
7
5
3
1

Снятые петли
Снятая петля — это петля, которую перенесли с левой на правую спицу, не провязывая (т. е., по сути,
она вам уже знакома). В описаниях вы нередко будете сталкиваться с формулировками «снять петлю, как
лицевую» и «снять петлю, как изнаночную».
Давайте посмотрим, что они означают.
СНЯТЬ ПЕТЛЮ, КАК ИЗНАНОЧНУЮ

Мы не случайно начали именно с «изнаночного» варианта. Если в описании указывается «снимите петлю» (без дальней-
ших уточнений), то по умолчанию петлю всегда снимают, как изнаночную.
1 Выражение «как изнаночную» указывает на направление, в котором спицу вводят в петлю. Делают это справа
налево, то есть в том же направлении, в котором вы вводите спицу при провязывании классической изнаночной
петли.
2 Итак, введите спицу в направлении справа

налево (a), подхватите петлю и перенесите
ее на правую спицу, не провязывая (б).
(a) (б)

3 Петля переходит на правую спицу в классическом положении: правая стенка находится впереди, левая —
позади спицы.
СНЯТЬ ПЕТЛЮ, КАК ЛИЦЕВУЮ

Этот вариант снятой петли всегда отдельно прописывается в описании.
1 Чтобы снять петлю, как лицевую, введите правую

спицу в петлю так, как ее вводят при провязыва-
нии классической лицевой петли, то есть в направле-
2 Подхватите петлю и перенесите ее на правую
спицу, не провязывая.
нии слева направо.
3 Обратите внимание: на правую спицу петля пе-

решла в перевернутом положении, у нее впереди
находится не правая, а левая стенка. Такую петлю
называют перевернутой (см. также следующую главу)
Еще одна формулировка, которая непременно встретится и в этой книге: «снимите петлю, как … (чаще изнаноч-
ную), рабочая нить перед работой». Обычно, выполняя снятую петлю, мы оставляем рабочую нить позади полотна.
В этом же случае ее нужно расположить перед полотном и лишь потом снять петлю.
Перевернутая петля
Вы, конечно же, знаете, что обычно петля находится на спице в классическом положении. Это значит, что
ее правая стенка располагается перед спицей, а левая — позади.
Но классическую петлю можно перевернуть.
Перевернутая петля — это петля, у которой перед спицей располагается левая стенка, а позади — правая.
Первая петля на левой спице находится в перевернутом

положении

Как правило, петлю переворачивают перед провязыванием, то есть тогда, когда она находится на левой спице.
1 Чтобы превратить классическую петлю в перевер-

нутую, снимите ее, как лицевую. 2 На правой спице петля окажется в перевернутом
положении.
3 После этого перевернутую петлю верните с пра-

вой спицы на левую.
Перевернуть петлю можно и в обратном направ-
лении: из перевернутого положения (на фото)
обратно в классическое.
1 Введите спицу в петлю

так, как показано
на фото (a), и снимите
(a) (б)
2 После этого перевернувшую-
ся в классическое положение
петлю верните на левую спицу.
петлю с левой спицы (б).
Бабушкины петли
Бабушкины петли — дополнительные способы провязывания лицевой и изнаночной петли. Если ког-
да-то вы уже немного пытались научиться вязать, то, дойдя в главе «Первый шаги» до описания классиче-
ской изнаночной петли, возможно, очень удивились: «Но меня же учили иначе!» Очень может быть, что
показывали вам не классические, а бабушкины петли: они довольно популярны, но далеко не все знают
и учитывают то, что классические и бабушкины петли не взаимозаменяемы. Все узоры и все описания
изделий по умолчанию рассчитаны на вязание классическими петлями, и внезапный переход на бабуш-
кин способ провязывания может дать совершенно неожиданный и не самый удачный результат, попросту
испортив работу. Если же в процессе вязания требуется провязать не классическую, а именно бабушкину
петлю, то это всегда прописывается отдельно.
Обратите внимание: несмотря на то что в описаниях часто можно увидеть формулировки типа «провяжите бабуш-
кину лицевую петлю», на самом деле такое выражение подразумевает: «провяжите лицевую петлю бабушкиным
способом».
Итак, давайте посмотрим, как вяжутся бабушкины петли, и заодно разберемся, чем они отличаются от классических
лицевой и изнаночной петель. Начнем мы на этот раз с изнаночной бабушкиной петли.
БАБУШКИНА ИЗНАНОЧНАЯ ПЕТЛЯ
1 Чтобы провязать бабушкину изнаночную петлю, расположите рабо-

чую нить перед работой и введите спицу так же, как и для вязания
классической изнаночной петли.

2 Переведите рабочую нить под спицу
и находящуюся на ней петлю.
3 Круговым движением против часовой стрелки

подхватите рабочую нить и протащите ее через
находящуюся на спице петлю.
4 Сбросьте петлю с левой спицы.
5 Бабушкина изнаночная петля готова и на первый взгляд очень похожа на классическую, с одной только разни-
цей: провязанная петля получилось перевернутой. Правая стенка у нее находится позади спицы,
а левая — впереди.
Итак, мы можем вывести своего рода правило: после провязывания изнаночной петли бабушкиным способом
новая петля на правой спице оказывается перевернутой.
БАБУШКИНА ЛИЦЕВАЯ ПЕТЛЯ, ПРОВЯЗАННАЯ ИЗ ПЕРЕВЕРНУТОЙ ПЕТЛИ
Перед тем как познакомиться с бабушкиной лицевой петлей, давайте представим, что вы вяжете образец чулочной вяз-
кой, провязали одну из изнаночных петель бабушкиным способом и теперь подошли к этой же петле в следующем, ли-
цевом ряду. Петля все еще находится на спице в перевернутом положении.
1 Движение справа налево, введите спицу в петлю, как показано на фото, то есть вдоль задней стенки и позади
левой спицы.
2 Подхватите рабочую нить так же, как при вязании

классической лицевой и протащите через петлю
на спице.
3 А теперь рассмотрите получившуюся петлю: она
находится на спице в правильном, классическом
положении (правая стенка = передняя стенка).
И снова правило: если перевернутую петлю провязать лицевой петлей бабушкиным способом, то на правой спице
новая петля вернется в классическое положение.

БАБУШКИНА ЛИЦЕВАЯ ПЕТЛЯ, ПРОВЯЗАННАЯ ИЗ КЛАССИЧЕСКОЙ ПЕТЛИ
1 Но что будет, если провязать бабушкину лицевую

петлю не из перевернутой, а из классической
петли?
2 Введите спицу в петлю, как показано на фото.
Подхватите рабочую нить так же, как при вязании
классической лицевой, и протащите через петлю на
спице.
3 А теперь рассмотрите только что провязанную петлю: ее стенки располагаются не как обычно — параллельно
друг другу, а пересекаются возле ее основания. Такая петля называется скрещенной.
Скрещенная лицевая петля
Итак: если из классической петли провязать бабушкину лицевую петлю (т. е. лицевую петлю бабушкиным спосо-
бом), то у вас получится скрещенная лицевая петля (см. также с. 93).
Обратите внимание: вместо выражения «провяжите бабушкину лицевую петлю» или «провяжите лицевую петлю
бабушкиным способом» часто можно встретить еще одну формулировку: «провяжите лицевую петлю за заднюю
стенку» или «вяжем лицевую за заднюю стенку». В таких случаях всегда подразумевается провязывание лицевой
петли бабушкиным способом.
Скрещенные петли
Скрещенные петли отличаются особым строением. В отличие от, например, классических лицевой или
изнаночной петель, стенки которых расположены параллельно, стенки скрещенных петель пересекаются,
скрещиваются. Скрестить петлю можно в обоих направлениях — и по часовой стрелке, и против. Чаще,
пожалуй, можно встретить петли, скрещенные по часовой стрелке (т. е. влево), именно их по умолчанию
подразумевают, говоря «скрещенная петля» и не уточняя направление скрещивания.
ЛИЦЕВАЯ ПЕТЛЯ, СКРЕЩЕННАЯ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ
1 Скрещенная по часовой стрелке лицевая петля — это не что иное, как лицевая петля, провязанная бабушкиным
способом из петли, находящейся на спице в классическом положении (см. с. 92). Введите спицу в направлении
справа
р налево вдоль
д задней
д стенки петли.
2 Захватите рабочую нить и провяжите петлю.

Попробуйте сделать это очень медленно и пона-
блюдать за тем, как петля будет поворачиваться, а ее
3 Рассмотрите получившуюся петлю. Ее левая стен-
ка (бывшая до скрещивания правой) лежит поверх
правой стенки (бывшей левой). У нас получилась
стенки скрещиваться.
р скрещенная влево, то есть по часовой стрелке, петля.

ИЗНАНОЧНАЯ ПЕТЛЯ, СКРЕЩЕННАЯ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ
1 Чтобы скрестить по часовой стрелке изнаночную петлю, провязать ее нужно за заднюю стенку. Расположите
рабочую нить перед работой и введите спицу так, как показано стрелкой на фото: в направлении слева направо
вдоль задней стенки петли.
2 Приглядитесь: уже во время введения спицы пет-

ля начала поворачиваться по часовой стрелке. 3 Захватите рабочую нить и провяжите петлю клас-
сическим способом (т. е. так же, как классическую
изнаночную петлю).
4 У вас получилась скрещенная петля, но с изнаночной стороны петли этот эффект не так хорошо виден, как с ли-
цевой, поэтому давайте повернем работу на другую сторону.
5 Наша скрещенная петля теперь первая на левой

спице. Ее левая стенка лежит поверх правой,
у нас снова получилась скрещенная влево, по часовой
стрелке, петля.
А значит, мы можем вывести правило: чтобы скрестить (лицевую или изнаночную) петлю по часовой стрелке,
нужно петлю, находящуюся на спице в классическом положении, провязать за заднюю стенку.
Именно такую формулировку часто можно увидеть в описаниях: «провяжите лицевую петлю за заднюю стенку»,
то есть «провяжите скрещенную влево лицевую петлю».

ЛИЦЕВАЯ ПЕТЛЯ, СКРЕЩЕННАЯ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ
И давайте на этот раз начнем с правила: чтобы скрестить (лицевую или изнаночную) петлю против часовой стрел-
ки, нужно перевернутую петлю провязать за переднюю стенку.
Это значит, что исходную петлю перед провязыванием скрещенной против часовой стрелки петли нужно перевер-
нуть.
1 Переверните находящуюся на
левой спице петлю. 2 Введите спицу в направлении справа налево так,
как показано стрелкой на фото.
3 Захватите рабочую нить, как показано на фото,

и провяжите петлю. 4 Рассмотрите получившуюся петлю. Ее правая стен-
ка (бывшая до скрещивания левой) лежит поверх
левой стенки (бывшей правой). У нас получилась
скрещенная вправо, то есть против часовой стрелки,
петля.
ИЗНАНОЧНАЯ ПЕТЛЯ, СКРЕЩЕННАЯ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ
1 Переверните находящуюся на левой спице петлю.

2 Введите спицу в направлении так, как показано
стрелкой на фото.
3 Захватите рабочую нить

и провяжите петлю класси-
ческим способом (т. е. так же,
4 У вас получилась скрещен-
ная против часовой стрелки
петля, давайте посмотрим, как
5 Наша скрещенная петля те-
перь первая на левой спице.
Ее правая стенка лежит поверх
как классическую изнаночную она выглядит с другой стороны левой, у нас получилась скре-
петлю). работы. щенная вправо, против часовой
стрелки, петля.

СКРЕЩЕННЫЕ ИЗНАНОЧНЫЕ ПЕТЛИ И БАБУШКИН СПОСОБ
Итак, мы научились скрещивать петли в том или ином направлении, но открытым остается еще один вопрос: что прои-
зойдет, если изнаночные петли провязывать не классическим, а бабушкиным способом?
Давайте посмотрим на примере скрещенной по часовой стрелке изнаночной петли, которую мы провязали бабушкиным
способом?
Петля повернулась в нужном направлении, по часовой стрелке, но вот новая петля на правой спице оказалась в перевер-
нутом положени, как и следовало ожидать от бабушкиной изнаночной петли.
То же самое произойдет и со скрещенной против часовой стрелки петлей, провязанной бабушкиным способом: петля
повернется в нужном направлении, но на правой спице у вас окажется перевернутая петля.
Этот дополнительный эффект может внести неразбериху и усложнить работу (перевернутую петлю каждый раз придется
поворачивать обратно). Поэтому по умолчанию скрещенную изнаночную петлю всегда нужно провязывать классиче-
ским способом.
Накиды
Накид — особый элемент вязания спицами. Он представляет собой накинутую на спицу рабочую нить.
В последующем ряду — чаще всего это изнаночный ряд — накид, как правило (если в описании не сказа-
но другого), провязывают изнаночной петлей, хотя технически провязать его можно как изнаночной, так
и лицевой. Различают прямые и обратные накиды, при этом в описаниях под словом «накид» по умолча-
нию всегда подразумевают прямой накид (см. ниже).
Чтобы потренировать выполнение накидов, возьмите за основу небольшой образец, связанный чулочной вязкой.
ПРЯМОЙ НАКИД (С ПРОВЯЗЫВАНИЕМ КЛАССИЧЕСКОЙ ИЗНАНОЧНОЙ ПЕТЛЕЙ)
1 Прямой накид своим положением на спице напо-

минает классическую петлю. В отличие от петли
у него нет ярко выраженных стенок, но правая его
2 Провяжите лицевую петлю и продолжайте работу
чулочной вязкой. Довяжите лицевой ряд до кон-
ца, поверните работу и вяжите изнаночный ряд, пока
часть находится перед спицей, а левая — позади нее. не подойдете к накиду.
Чтобы выполнить прямой накид, набросьте рабочую
нить на спицу в направлении от себя.
3 Введите спицу так, как показано на фото, и провяжи-

те классическую изнаночную петлю.

4 В полотне образовалось отверстие. Провяжите ряд
до конца, а затем еще два ряда чулочной вязкой. 5 Итак, на месте накида у нас получилась неболь-
шая ровная дырочка. Из связанных подобным
образом отверстий составляют нежные и изящные
ажурные узоры.
Обратите внимание: поскольку накид мы провязали как бы в дополнение ко всем уже существующим петлям ряда,
вместе с отверстием в полотне появилась еще одна петля, то есть, по сути, мы сделали прибавку. Если она нежела-
тельна и полотно должно оставаться ровным, то получающиеся за счет накидов прибавки в узоре уравновешивают
убавками.
ПРЯМОЙ НАКИД (С ПРОВЯЗЫВАНИЕМ СКРЕЩЕННОЙ ИЗНАНОЧНОЙ ПЕТЛЕЙ)
1 Выполнение накида само по себе ничем не отлича-

ется от предыдущего варианта. Набросьте рабочую
нить на спицу в направлении от себя. Чуть сильнее,
чулочной вязкой. Довяжите лицевой ряд до конца,
поверните работу и вяжите изнаночный ряд, пока
чем в первом случае, натяните нить, накид должен не подойдете к накиду.
получиться небольшим.
небольшим

3 На этот раз провязывать накид мы будем за заднюю стенку.
Введите спицу так, как показано стрелкой на фото:
вдоль задней стенки в направлении слева направо.
4 Уже во время введения спицы накид начнет

поворачиваться, а его стенки скрещиваться.
5 Подхватите рабочую нить и провяжите

классическую изнаночную петлю. 6 Присмотритесь к фото: перекрещенные нити
не дают образоваться в полотне отверстию.

7 Итак, никакой дырочки в полотне на этот раз
не получилось, а вот дополнительная петля по-
явилась. Проще говоря, мы сделали прибавку, теперь
в ряду будет на одну петлю больше.
Давайте провяжем ряд до конца, затем еще два ряда
чулочной вязкой, а потом рассмотрим лицевую сторо-
ну полотна.
8 Вы уже нашли на фото место прибавки? Сделать это не так-то

просто, не правда ли? Аккуратно связанная прибавка с помощью
прямого накида получается практически незаметной.
ОБРАТНЫЙ НАКИД (С ПРОВЯЗЫВАНИЕМ КЛАССИЧЕСКОЙ ИЗНАНОЧНОЙ ПЕТЛЕЙ)
1 Положение обратного накида на спице напоминает

перевернутую петлю: правая его часть находится
позади спицы, левая — перед нею. Чтобы выполнить
обратный накид, набросьте рабочую нить на спицу не подойдете к накиду.
в направлении к себе.

3 Введите спицу так, как показано стрелкой
на фото. Поскольку накид находится на спице
в положении перевернутой петли, то, чтобы он
не скрестился, провязывать его мы будем за заднюю
стенку.
4 Подхватите спицей рабочую нить и провяжите классическую изнаночную петлю.
5 В полотне образовалось отверстие, причем по раз-

меру оно несколько больше отверстия, получаю-
щегося с помощью прямого накида. Провяжите ряд
6 Итак, на месте накида у нас получилось довольно
большая дырочка и добавилась одна петля.
до конца, а затем еще два ряда — чулочной вязкой.

ОБРАТНЫЙ НАКИД (С ПРОВЯЗЫВАНИЕМ СКРЕЩЕННОЙ ИЗНАНОЧНОЙ ПЕТЛЕЙ)
1 Выполните обратный накид, то есть набросьте

рабочую нить на спицу в направлении к себе.
Подтяните рабочую нить, чтобы накид получился
не слишком большим. не подойдете к накиду.
3 Введите спицу так, как показано стрелкой на фото.

Поскольку накид лежит на спице в положении пере-
вернутой петли, провязывать скрещенную изнаночную
петлю мы будем за переднюю стенку.

4 Подхватите рабочую нить и провяжите
классическую изнаночную петлю. 5 И снова перекрещенные нити не позволяют
образоваться отверстию.
6 Провяжите ряд до конца, а затем еще два ряда

чулочной вязкой. 7 Место накида и, соответственно, прибавки
практически незаметно.
Обратите внимание: прямой и обратный накиды не взаимозаменяемы. На практике обратный накид используется
довольно редко.

ДВОЙНОЙ НАКИД
Двойной накид — это не что иное, как два сделанных подряд накида.
В этом случае рабочая нить оказывается не просто накинутой на спицу,

а как бы обвивает ее.
Каким образом двойной накид нужно будет провязать в следующем ряду, зависит от конкретного узора и прописывается
отдельно.

Перекрещенные петли и вывязывание кос
Прочитав название этой главы, вы, возможно, подумаете: «Стоп! Но это же уже было!», начнете листать
книгу обратно и доберетесь до заголовка «Скрещенные петли». Действительно, звучит почти так же
(да и путают эти понятия действительно нередко), но: скрещенные петли и перекрещенные — это не
одно и то же. В скрещенной петле, как вы уже знаете, скрещенными оказываются ее стенки — то есть это
одна петля с определенным строением.
Перекрещенные петли — это две петли (или две группы петель), которые перекрещивают между собой,
меняя последовательность их провязывания и, соответственно, порядок расположения на спице. Перекре-
стить петли можно как вправо, так и влево.
Более детально давайте разбираться на практике. За основу снова возьмем небольшой образец, связанный чулочной
вязкой.
ПЕРЕКРЕСТИТЬ ДВЕ ЛИЦЕВЫЕ ПЕТЛИ ВПРАВО
1 Итак, перекрещивать мы будем две первые петли левой спицы. Для это-
го введите правую спицу во вторую петлю пары, как показано стрелкой
на фото (т. е. как для провязывания классической лицевой петли).
2 Подхватите рабочую нить и провяжите лицевую

петлю, но не сбрасывайте исходную петлю
с левой спицы.
На фото мы перевели рабочую нить вперед,
чтобы лучше просматривались петли.
Во время вязания перекрещенных лицевых
петель она постоянно остается за работой.

3 Теперь введите правую спицу в первую петлю (вторую петлю при этом слегка придерживайте пальцем), как
показано стрелкой на фото.
4 Провяжите лицевую петлю. Теперь обе исходные

петли можно сбросить с левой спицы. 5 Давайте посмотрим, что у нас получилось.
Петли поменялись местами: изначально левая
петля переместилась вправо и лежит по диагонали
поверх второй петли. Это означает, что петли пере-
крещены вправо и как бы поменялись местами.

ПЕРЕКРЕСТИТЬ ДВЕ ЛИЦЕВЫЕ ПЕТЛИ ВЛЕВО
1 Проведите конец правой спицы позади первой

петли, как показано стрелкой на фото. 2 Введите спицу во вторую петлю в направлении
слева направо (как для вязания классической
лицевой).
3 Захватите рабочую нить и провяжите лицевую

петлю. Исходную петлю с левой спицы сбрасы-
вать не надо.
4 Вытяните провязанную лицевую петлю так, чтобы
она оказалась правее первой (еще не провязан-
ной) петли.

5 Первую петлю левой спицы провяжите, как
классическую лицевую (ее исходную петлю можно
сразу сбросить со спицы).
6 Теперь вам осталось только сбросить с левой
спицы вторую исходную петлю. У нас получилась
пара перекрещенных петель, в которой изначально
правая петля переместилась влево и лежит поверх
второй петли. То есть петли перекрещены влево.
РАБОТА СО ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ СПИЦЕЙ — ПЕРЕКРЕЩИВАЕМ ГРУППЫ ПЕТЕЛЬ

Точно по такому же принципу перекрещивать между собой можно целые группы петель. Но сделать это с помощью
только двух основных спиц практически невозможно, поэтому нам понадобится небольшая вспомогательная спица
(см. с. 30).
Вязание косы с наклоном вправо

Чтобы понять принцип вязания кос, давайте попробуем связать образец.
Наберите 20 петель.
1 Провяжите шесть рядов следующим образом:

1, 3, 5 (лиц.) р.: 1 кром. п., 6 изн. п., 6 лиц. п., 6 изн. п., 1 кром. п.
2, 4, 6 (изн.) р.: 1 кром. п., 6 лиц. п., 6 изн. п., 6 лиц. п., 1 кром. п.

2 Группу петель, из которых мы будем вязать косу (шесть лицевых петель в центре полотна), нужно условно разде-
лить на две части: у нас получится две группы по три петли.
7 (лиц. р.): 1 кром. п., 6 изн. п., три петли (первая группа) переведите на вспомогательную спицу и оставьте за рабо-
той, следующие три петли провяжите лицевыми.
3 Отложив левую спицу, про-

вяжите лицевыми три петли
со вспомогательной спицы.
4 Итак, мы перекрестили вправо две

группы из трех петель: изначально ле-
вая группа переместилась вправо, группы
поменялись местами.
Довяжите седьмой ряд до конца:
6 изн. п., 1 кром. п.

5 Ряд, в котором происходит перекрещивание петель, закончен, и нам осталось провязать еще один ряд раппорта
8 (изн. р.): 1 кром. п., 6 лиц. п., 6 изн. п., 6 лиц. п., 1 кром. п.
6 Вертикальный раппорт окончен,

и теперь можно продолжать вязать
образец, повторяя пп. 1–5.
Схема такой косы будет выглядеть следующим образом:
8
7
6
5
4
3
2
1
означает: шесть лицевых петель скрестить вправо,

Символ разделив на две равные группы по три петли.

ВЯЗАНИЕ КОСЫ С НАКЛОНОМ ВЛЕВО
Коса с наклоном влево вяжется практически так же, как 3 8 (изн. р.): 1 кром. п., 6 лиц. п, 6 изн. п., 6 лиц. п.,
1 кром. п.
Далее повторяйте вертикальный раппорт (т. е. 1–8
и коса с наклоном вправо, разница состоит только в самом
моменте перекрещивания групп петель. ряды).
На этот раз мы перекрестили две группы из трех пе-
Итак: тель влево: изначально правая группа переместилась
влево.
1 Наберите 20 петель и провяжите шесть рядов следую-

щим образом:
1, 3, 5 (лиц. р.): 1 кром. п., 6 изн. п., 6 лиц. п., 6 изн. п.,
1 кром. п.
2, 4, 6 (изн. р.): 1 кром. п., 6 лиц. п., 6 изн. п., 6 лиц. п.,
1 кром. п.
2 7 (лиц. р.): 1 кром. п., 6 изн. п., 3 п. переведите

на вспомогательную спицу и оставьте перед рабо-
той, провяжите следующие 3 лиц. п., а затем петли
со вспомогательной спицы (лицевыми), 6 изн. п.,
1 кром. п.
Схема такой косы будет выглядеть следующим образом:
8
7
6
5
4
3
2
1
означает: шесть лицевых петель скрестить влево,

Символ разделив на две равные группы по три петли.

Патентная петля и патентные узоры
ПАТЕНТНАЯ ПЕТЛЯ
Патентная петля — это, по сути, вытянутая петля (т. е. петля высотой более одного ряда) в сочетании с прямым накидом
(см. с. 99). Визуально — это лицевая петля высотой в два ряда и с двумя нитями в основании.
патентные петли
Провязать патентную петлю можно двумя способами.
Первый способ
Непосредственно перед той петлей, которая должна После этого саму петлю снимают, как изнаночную
быть провязана как патентная, делают прямой накид. (см. с. 85), оставив нить за работой. В результате
образуется пара — накид — снятая петля, из которой,
после провязывания в следующем ряду, и сформиру-
ется окончательно патентная петля. Каким образом
Накид нужно будет провязать эту пару, зависит от конкрет-
ного узора.

Второй способ
Петлю, которая должна быть провязана как патентная, провязывают, как классическую лицевую, но на один ряд
ниже обычного. Это означает, что правую спицу нужно ввести не в петлю, находящуюся на левой спице, а в петлю
полотна, находящуюся непосредственно под ней, то есть на один ряд ниже.
В результате получается готовая патентная петля высотой в два ряда и с двумя нитями в основании.
Хорошо видны две нити в основании патентной петли
Патентные петли, провязанные первым и вторым способом, получаются визуально совершенно одинаковыми и в гото-
вом полотне внешне никак друг от друга не отличаются.
Тем не менее сами способы провязывания не всегда взаимозаменяемые. Каким из них нужно вязать патентные петли
в конкретном узоре, как правило, четко прописывается в его описании или схеме (и легенде к ней), которые составляют-
ся уже с учетом именно этого способа.

ПАТЕНТНЫЕ УЗОРЫ
Патентные узоры — это, как вы уже, наверное, догадались, узоры с применением патентных петель. Этих узоров, возмож-
но, не так много, как выполненных в некоторых других техниках, но все они очень популярны и порой просто незамени-
мы благодаря своей особенной эластичности и пышности. Патентные узоры превосходно подходят для вязания объемных
и хорошо держащих форму резинок (на рукавах и горловинах изделий, носках и варежках) и создания пышных, теплых
и хорошо сидящих аксессуаров. Великолепно смотрятся шапки, шарфы, снуды, гетры и митенки, связанные такими узора-
ми. Кроме того, на основе патентных узоров возникла очень эффектная и при этом не сложная в освоении техника много-
цветного вязания под названием «бриошь», о которой мы еще обязательно поговорим в соответствующей главе (см. с. 164).
Обратите внимание: некоторые узоры, например, английскую резинку, можно выполнять, вывязывая патентные
петли и первым, и вторым способами. Результат будет один и тот же. А вот описания при этом будут рассчитаны
конкретно либо на один, либо на другой способ. Теоретически для таких узоров можно составить и схемы, но благо-
даря их понятному и легко запоминающемуся строению необходимости в этом нет.
ПАТЕНТНАЯ (АНГЛИЙСКАЯ) РЕЗИНКА

Это, пожалуй, самый известный и самый незаменимый патентный узор. Он напоминает обычную резинку, но получает-
ся значительно более объемным, пышным и эластичным, при этом хорошо держит форму.
Набирать начальный ряд петель можно как самым простым классическим набором (для вязания образца и первых опы-
тов этого более чем достаточно), так и другими способами, например, итальянским набором без вспомогательной нити
или трубчатым набором (см. главу «Альтернативные способы набора петель»). Как

Язык

Кресловская М.А. - Вязание на спицах. Самое полное и понятное пошаговое руководство для начинающих (Новейшая энциклопедия) - 2017

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Кресловская М.А. - Вязание на спицах. Самое полное и понятное пошаговое руководство для начинающих (Новейшая энциклопедия) - 2017

Загружено:

Авторское право:

Маргарита Кресловская

НОВЕЙШАЯ ЭНЦ ИКЛОПЕДИЯ

Êðåñëîâñêàÿ, Ìàðãàðèòà Àëåêñàíäðîâíà.

© Êðåñëîâñêàÿ Ì., òåêñò, ôîòî, 2017

От автора ...................................................... 7 Как распустить петли ..........................................63

Один из самых популярных матери-

Часто хлопковое волокно подвергают специальной до-

Лен, как и хлопок, — волокно растительного происхож-

Шерстяная пряжа прекрасно подходит для вязания

Мериносовая шерсть — это шерсть особой породы тон-

Искусственное волокно, которое получают путем перера-

Вариантов синтетических волокон и синтетической

Акриловая пряжа (она же полиакриловая,

А вот другой вариант акриловой пряжи, более гладкой

Шерстяные и синтетические волокна смешивают во все-

Смешанная пряжа из 80 % шерсти и 20 % полиакрила

Наш рекордсмен по количеству составляюших: 40 %

Вы уже, наверное, заметили, что в цветовом круге нет

Аналогичное сочетание — это Комплементарное (дополнитель- Раздельно-комплементарная

Теплые Теплые и холодные цвета

Пастельные тона Нейтральные цвета

Пряжа секционного крашения

А здесь за счет очень длинных секций возникает эффект

Очень пушистая смешанная пряжа с мохером. Синтети-

Яркая и эффектная пряжа секционного крашения,

Внутренний конец обычно спрятан в отверстии

В центре каждого нового мотка пряжи спрятаны два конца

Именно этикетка, которая есть на

n n Этим символом обозначают толщину нити, но не конкретную величину в миллиметрах,

r Изделие из этой пряжи требует ручной стирки.

Как правило, размер спиц соответствует их диаметру

К каждой категории пряжи (а их, как вы знаете, семь)

Как мы уже упомянули, таких размеров всегда несколько,

Спицы и другие полезные вещи 25

Верхняя спица на фото пластмассовая, средняя — бамбуковая, нижняя — алюминиевая, с покрытием.

Бамбуковые и деревянные спицы

Пластмассовые спицы — легкие и гладкие. Из пластмассы

Спицы и другие полезные вещи 27

СООТНОШЕНИЯ РАЗМЕРОВ СПИЦ И ТОЛЩИНЫ ПРЯЖИ

СООТНОШЕНИЕ СИСТЕМ НУМЕРАЦИИ (РАЗМЕРОВ) СПИЦ, ПРИНЯТЫХ В РОССИИ,

Метрическая 2 2.25 2.5 2.75 3 3.25 3.5 3.75 4 4.5 5 5.5

Метрическая 6 mm / 6.5 mm 7 mm / 7.5 mm 8 mm / 9 mm / 10 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm

Маркеры для вязания

Толстые иглы с тупым концом

Спицы и другие полезные вещи 29

Булавка для снятия (откладывания) петель

Наконечники для спиц (стопоры)

Спицы и другие полезные вещи 31

ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕЙ НИТИ

Третий способ: нить свободно лежит в ладони,

2 Движением по часовой стрелке обер-

3 Короткий конец нити должен

8 Теперь у вас на спице находится еще довольно

В готовом виде петля должна обхватывать спицу, но

Выполнять классический набор-

1 Сложите обе спицы вместе

5 Протащите захваченную нить

9 Для вязания небольшого образца

1 Возьмите спицу с готовым набор-

3 Аккуратно стяните подхваченную петлю с левой

5 Протащите подхваченную нить через

6 На правой спице у вас образовалась новая

10 Оттяните рабочую нить так, чтобы она

12 Итак, вы провязали второй

Так выглядит лицевая сторона работы после того, как мы

Лицевая сторона пла-