ВЯЗАНИЕ
НА СПИЦАХ
САМОЕ ПОЛНОЕ И ПОНЯТНОЕ
ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
Москва
2017
ÓÄÊ 746.42
ÁÁÊ 37.248
Ê80
5
От формы к готовому изделию ...............218 Куколка для вязания шнуров ............................276
Плотность вязания и расчеты ...........................218 Вышивка по вязаному полотну ........................280
Накалывание и влажно-тепловая
обработка изделия .............................................219 Проекты ................................................... 283
Увлажнение и накалывание ..............................219 Чехол для телефона ..................................284
Альтернативные способы набора петель .........221 Разноцветный шарф
Варианты выполнения кромки ........................233 английской резинкой ..............................286
Подробнее о способах закрытия петель ..........240 Двусторонняя шапка
Сшивание деталей изделия ..............................245 в технике бриошь .....................................288
Вывязывание планок и петель для пуговиц....258 Варежки ленивым жаккардом.................291
Декоративная нижняя планка Шапка бини в технике ленивого жаккарда
(планки с подгибом) ..........................................266 295
Дополнительные Снуд с объемными косами ......................298
декоративные штрихи .............................269 Носки с пяткой «бумеранг» .....................300
Вязание с бисером..............................................269 «Знакомьтесь: Лямуррр…» ......................304
Бахрома ...............................................................271 Кофточка для самых маленьких .............309
Кисточка..............................................................273 Каталог узоров....................................................314
Помпон ...............................................................275 Алфавитный указатель ......................................316
6 Содержание
От автора
Вязание на спицах — это практично, актуально и весьма современно! Особенно
сейчас, в век, когда купить можно все и везде, тем ценнее и значимее становятся
вещи, придуманные и сделанные своими руками и отражающие индивидуаль-
ность их автора. Техника рукоделия, история которой насчитывает не одну сотню
лет, неустанно развивается: усовершенствуются давно известные классические
приемы, вспоминаются подзабытые, возникают совершенно новые. «Вязание спи-
цами шаг за шагом» — это книга для всех. Для самых-самых начинающих — тех,
кто впервые берет спицы в руки, и для тех, кто уже умеет вязать и стремится найти
необходимые подсказки, познакомиться с еще не опробованными техниками или
просто вдохновиться на новый проект. Первые главы книги рассчитаны на по-
следовательное чтение, в них мы подробно поговорим об азах вязания спицами:
о необходимых материалах и инструментах, основных видах и вариантах петель,
принципах работы со схемами и описаниями. Далее речь пойдет об отдельных
приемах и техниках. Эту часть книги совершенно необязательно сразу читать
от и до: в каком порядке продолжать чтение, зависит в первую очередь от вас,
а многочисленные отсылки к материалу других глав позволят легко и быстро ори-
ентироваться. И главное: предложенные в заключительном разделе проекты будут
доступны и понятны всем! Дерзайте! Вязание на спицах — это очень увлекательно!
От автора 7
8 Материалы
М
Мааттеери
риал
алы
лы и инструменты
инссттру
ин руме
мен
нтты
Материалы
и инструменты
Пряжа
Пряжа — это скрученная из волокон нить, которой мы вяжем. Существует огром-
ное количество ее видов и вариантов, различающихся по составу, толщине, фактуре
и свойствам. Достаточно зайти в любой крупный магазин товаров для рукоделия, как
глаза разбегаются от изобилия, а подобрать подходящую для задуманного изделия
пряжу бывает непросто. Порой хочется купить все и сразу! Чтобы выбор материала
для вязания оказался удачным, давайте разберемся с его основными техническими
характеристиками.
Состав
Волокна, из которых скручивают нить пряжи, могут быть растительного, животного или химического
происхождения. К волокнам растительного происхождения относятся, например, хлопок, лен и бамбук.
К волокнам животного происхождения — шерсть и шелк.
Волокна химического происхождения — это вискоза (производится на основе целлюлозы) и все много-
численные синтетические волокна: акрил, полиэстер, полиамид и т. д. Часто для того, чтобы изменить
и улучшить то или иное свойство пряжи, нить скручивают, смешивая волокна разных видов и разного
происхождения.
ХЛОПОК
10 Материалы и инструменты
Хлопковая нить — всегда гладкая, практически без
ворса. Она может быть скручена очень туго или относи-
тельно свободно. Если вы вяжете пряжей с не очень туго
скрученной нитью, постарайтесь следить за тем, чтобы
захватывать спицами все отдельные тонкие ниточки, из
которых она состоит. Иначе рисунок вязаного полотна
получится неровным.
ЛЕН
ШЕРСТЬ
Пряжа 11
Шерстяная
ерс а пряжа
р а мо
может
е бы
бытьь м
мягкой
ворсом или туго скрученной
и объемной, с заметным ворсо
и гладкой.
й
ШЕЛК
Шелковая пряжа — достаточно редкий и дорогой материал. Делают ее из нитей, добываемых из кокона тутового шел-
копряда. Пряжа получается гладкой, тонкой, с характерным блеском, связанные из нее изделия требуют особого ухода.
Задумываться о работе с шелковой пряжей имеет смысл тогда, когда вы уже хорошо освоили процесс вязания.
ВИСКОЗА
12 Материалы и инструменты
СИНТЕТИЧЕСКАЯ ПРЯЖА
Микрофибра — довольно популярная современная мягкая и легкая пряжа. Скручивают ее из тончайших нитей поли-
эфира или полиамида. Она довольно неприхотлива, хорошо переносит стирку и быстро высыхает, при этом не образу-
ет катышков, не теряет ворсинки и не линяет. Но важно помнить, что микрофибра плохо переносит прямое тепловое
воздействие, а это значит, что изделия из нее нельзя сушить на батарее и гладить.
Еще два вида синтетических волокон — полиэстер и полиамид — чаще используют в составе смешанной пряжи.
Пряжа 13
ПРЯЖА СО СМЕШАННЫМ СОСТАВОМ
Мы уже говорили о том, что пряжа — это нить из скру-
ченных волокон. Эти волокна совсем не обязательно
должны быть однородными. Скрутить нить можно и из
совершенно разных и по происхождению, и по своим
характеристикам материалов. При этом волокна могут сме-
шиваться в совершенно разных пропорциях. Делают это
для изменения и улучшения тех или иных свойств пряжи.
Например, смешанные с небольшим количеством синте-
тического волокна хлопок или шерсть сохраняют свойства
натуральных материалов, но при этом значительно лучше
переносят стирку.
Пряжа из смеси хлопка (55 %) и полиакрила (45 %)
14 Материалы и инструменты
Цвет и фактура (Немного о теории и практике цвета)
В самом начале, когда вы еще только осваиваете приемы вязания и вяжете образцы, цвет пряжи почти
не имеет значения. Главное, чтобы она радовала глаз. Единственное условие — цвет не должен быть
слишком темным, чтобы вы хорошо могли видеть рисунок петель. Но как только вы начнете вязание
своих первых изделий, вопрос цветовой палитры станет существенным. Даже самый простой проект мо-
жет выглядеть очень эффектно за счет правильно подобранного, интересного и гармоничного сочетания
цветов. Подобрать такие сочетания вам поможет знакомство с цветовым кругом.
Первичный
ЦВЕТОВОЙ КРУГ ИТТЕНА цвет
(Иоханнес Иттен — швейцарский художник, педагог
и крупнейший исследователь цвета в искусстве)
В основе цветового круга Иттена лежат три так назы-
ваемых первичных цвета: красный, желтый и синий.
Смешивая их попарно (желтый с синим, красный
с желтым, синий с красным), мы получим еще три
цвета: зеленый, оранжевый и фиолетовый. Это вто-
ричные цвета.
И, наконец, попарно смешивая первичные цвета
со вторичными (например, желтый с зеленым), мы
получим еще шесть цветов — третичные цвета.
Все вместе 12 первичных, вторичных и третичных Третичный
цветов образуют цветовой круг. Вторичный
цвет
цвет
Пряжа 15
ЦВЕТОВЫЕ СОЧЕТАНИЯ
Теперь, познакомившись со строением цветового круга и опираясь на него, мы можем поговорить об основных прин-
ципах сочетания цветов. У этих сочетаний достаточно сложные названия, но не пугайтесь, запоминать их совершенно
не обязательно. Главное — понять их принцип, своего рода правила, которые помогут подобрать удачную цветовую
комбинацию.
Классическая триада — это соче- Существуют также два сочетания, состоящие из четырех цветов, так называе-
тание трех цветов, находящихся мые тетрады. Одна из них представляет собой прямоугольник, другая — ква-
в цветовом круге на одинаковом драт. Обе тетрады состоят из двух пар комплементарных цветов. Чтобы эти
расстоянии друг от друга. Например, сочетания смотрелись гармонично, один из четырех цветов должен быть
исходные для всего круга первич- основным, а три остальных — вспомогательными.
ные — красный, желтый и синий,
между которыми располагаются по
три других цвета. Это сочетание хо-
рошо смотрится даже при использо-
вании достаточно бледных оттенков
цветов.
16 Материалы и инструменты
ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВЫХ ПАЛИТР
Пряжа 17
ТИПЫ ОКРАСКИ ПРЯЖИ
Однотонная пряжа
Само по себе понятие «однотонный» ни у кого, наверное, вопросов не вызывает, но очень важно обратить внимание
на один нюанс: «однотонный» — это один из вариантов окраски, но совсем не обязательно — окрашивания. Однотон-
ная пряжа — это в том числе и неокрашенная пряжа натурального происхождения, прежде всего, конечно, животного.
Неокрашенная овечья шерсть бывает белого, разнообразных оттенков серого и коричневого, а также черного цвета. На
множество цветов и оттенков подразделяют и неокрашенную шерсть альпак и лам. Очень интересными свойствами
обладает и верблюжья шерсть, а именно: ее почти невозможно искусственно окрасить (именно поэтому окрашенная
верблюжья шерсть бывает только очень темных тонов).
Меланжевая пряжа
Меланжевую пряжу (ее название происходит от француз-
ского слова meclange — «смесь») скручивают из двух или
нескольких нитей разного цвета, а возможно, и разного
состава. При этом каждую нить окрашивают в свой цвет
отдельно, и только после окрашивания скручивают все
нити вместе. Пряжа получается пестрой, но соотношение
цветов остается одинаковым на любом участке нити.
18 Материалы и инструменты
ФАКТУРА ПРЯЖИ
Еще один важнейший признак пряжи — ее фактура. Она может быть очень необычной и придавать изделиям особен-
ный вид. Например, нить может быть неравномерно скрученной (толще на одних отрезках и тоньше на других), очень
ворсистой, с ресничками, состоящей из петелек или напоминающей шнурок. В нее могут быть вплетены бусинки или
блестки.
А эта очень толстая пряжа скручена из нескольких хоро- Пряжа с длинными ресничками, закрепленными
шо просматривающихся отдельных нитей на основной нити
Пряжа 19
20 Материалы и инструменты
От нити — к мотку
Наверняка ни для кого не секрет, что пряжу продают Какой бы формы ни был моток — а они бывают и продол-
продол
в мотках на вес. Стандартный моток весит 50 г, но нередко говатые, и округлые, побольше и поменьше, — все они
можно встретить и 100-граммовые мотки, они типичны, смотаны таким образом, чтобы во время вязания нить
например, для шерстяной носочной пряжи. И наоборот, легко разматывалась.
очень легкую, а также очень дорогую пряжу (например,
ангору) можно купить и в небольших мотках весом 25 г.
Пряжа 21
Этикетка
Состав пряжи, как правило, прописывается текстом и указывается в процентном соотношении. Например: «100 %
шерсть» или «80 % шерсть / 20 % полиакрил». Текстом прописывается также и длина нити в мотке. Об этом показателе
стоит поговорить подробнее.
Мы уже упоминали о том, что пряжу продают на вес. Но если вы посмотрите на 50-граммовый моток акриловой пряжи
и на моток хлопковой пряжи такого же веса, вы заметите, что они окажутся совершенно разными по размеру. Хлопко-
вое волокно — не слишком объемное, но довольно плотное и тяжелое. Соответственно, и моточки хлопка получаются
небольшими и плотными. Акрил же, наоборот, очень легкий, объемный, часто ворсистый, поэтому мотки акриловой
пряжи выглядят довольно большими и очень мягкими. Более того, разная по составу волокна пряжа будет отличаться
друг от друга не только объемом, но и соотношением длины нити на единицу массы. Например, в мотке хлопка весом
50 г с относительно тонкой нитью будет примерно 125 м пряжи. А в мотке акрила с нитью примерно такой же толщины
(и весом в те же 50 г) — около 196 м.
Именно этот показатель и прописывается на этикетках. Чем толще, плотнее и тяжелее нить, тем короче она будет из рас-
чета на 50 г (см. также таблицу на с. 28).
Цифрами на этикетке указывается также и номер партии товара. Он играет существенную роль, если вы покупаете сразу
несколько мотков пряжи одного цвета. В этом случае все мотки должны быть из одной и той же партии, то есть с одина-
ковым номером партии на этикетке (несколько подробнее об этом мы поговорим в главе «Многоцветное вязание»).
Всю остальную информацию на этикетках, как правило, зашифровывают с помощью условных обозначений. Эти обозна-
чения очень похожи, вне зависимости от марки и страны — производителя пряжи, что, конечно, очень удобно.
22 Материалы и инструменты
Давайте рассмотрим самые распространенные и важные из этих символов.
p 22М
p Этот символ содержит информацию о том, сколько петель (по горизонтали, т. е. в одном
ряду) и рядов (по вертикали) надо провязать этой пряжей, чтобы получился образец разме-
10см 22R
ром 10u10 см. Исходя из этих показателей, можно сделать вывод о толщине нити и опреде-
лить ее категорию, если она не указана на этикетке (см. таблицу на с. 28).
Количество петель указывают вдоль нижней или верхней стороны квадрата, количество
10см рядов — вдоль левой или правой. Обратите внимание: количество клеточек в символе
не играет никакой роли.
q
q Символ, которым обозначают предполагаемый расход пряжи на определенное изделие
определенного размера. К примеру, наш образец символа можно расшифровать как: «на сви-
40 тер с длинным рукавом 40-го размера понадобится примерно 450 г пряжи».
~ 450 г
r Символов, касающихся ухода за изделиями, довольно много, но бо́льшая их часть вам, скорее
всего, давно знакома, поэтому мы приведем всего лишь несколько из них в качестве примера.
s s Изделие из этой пряжи можно стирать в машине на режиме деликатной стирки при тем-
пературе не выше 40°. Даже если этот символ присутствует на упаковке, имеет смысл связать
и постирать таким образом небольшой образец, чтобы убедиться в том, что пряжа действи-
тельно хорошо переносит машинную стирку.
t
t Еще один немаловажный символ, означающий, что выстиранное изделие нужно сушить,
разложив на ровной поверхности.
Пряжа 23
Спицы и другие полезные вещи
Спицы
Самая главная характеристика любых спиц — это их размер, то есть толщина. Чем толще пряжа, из которой вы соби-
раетесь вязать, тем более толстые спицы вам понадобятся. И наоборот, чем тоньше пряжа, тем тоньше должны быть
и спицы.
24 Материалы и инструменты
Все три образца, которые вы видите на фото, состоят из
одинакового количества петель (20 п. в ряду) и рядов (20)
и связаны из одной и той же пряжи, но спицами разного
размера (первый образец — 4 мм, второй — 5 мм, тре-
тий — 6 мм).
Как мы уже сказали, размер часто указывают непосредственноо на спицах. Если же вам
нужно определить толщину спиц, на которых нет маркировки, и, то сделать это можно
с помощью специальной линейки для определения диаметра спиц. На этой линейке
расположены отверстия, соответствующие общепринятым диаметрам
аметрам спиц; подобрав
отверстие, подходящее по размеру к конкретной спице, вы, таким
ким образом, определите ее
диаметр.
Вы, скорее всего, уже заметили, что спицы бывают разных типов.
Прямые спицы
Это, пожалуй, самый классический вид — длинные спицы, у которых один конец заострен, а на другом находится
ограничитель, не дающий петлям соскочить. Прямые спицы продаются и используются парой и подходят для вязания
плоского полотна: шарфов, пледов, деталей одежды и предметов интерьера и т. д.
Круговые спицы
Представляют собой две недлинные заостренные спицы,
соединенные пластиковой трубочкой или леской. Кру-
говые спицы различаются по длине, которая колеблется
от 20 до 150 см (эту величину и толщину спиц часто ука-
зывают на леске). Обратите внимание: это именно длина
всей конструкции (спица + леска + спица), а не только
лески. Этот тип спиц очень универсален и подходит для
вязания практически любого вида полотна — и плоского,
и кругового. Единственная их особенность: для вязания
кругового полотна спицы должны быть короче длины
окружности вывязываемого полотна (максимум совпадать).
Существуют специальные приемы, позволяющие обходить
это условие, но для их освоения нужен хотя бы небольшой
опыт кругового вязания.
Еще одна, безусловно, важная характеристика спиц — это материал, из которого они сделаны.
26 Материалы и инструменты
Металлические спицы бывают: алюминиевыми, латунными, стальными,
никелированными.
А
Алюминиевые спицы сейчас, как правило, покрыты дополнительным
защитным слоем, поскольку алюминий в чистом виде может оставлять
следы на светлой пряже. Все металлические спицы достаточно тяжелые
и скользкие — петли очень хорошо скользят по ним, что позволяет вязать
в быстром темпе. Именно поэтому металлические спицы пользуются
заслуженной любовью у опытных вязальщиц. Наиболее скользкие из ме-
таллических спиц — латунные. Для начинающих же лучше всего подойдут
алюминиевые спицы с покрытием.
28 Материалы и инструменты
Полезные предметы
Для работы, помимо непосредственно спиц, вам потребуются и некоторые другие вещи. Если быть
более точными, некоторые предметы пригодятся обязательно и почти сразу (ножницы, сантиметр, игла,
маркеры, булавки), а некоторые могут пригодиться, например, при вязании определенными техниками.
Нет никакой необходимости покупать сразу все, о чем мы поговорим в этой главе, предметами из разряда
«может пригодиться» достаточно будет обзавестись тогда, когда в них возникнет реальная необходимость.
Булавки
Для вязаного полотна подойдут не слишком тонкие и не
очень короткие булавки. У них должна быть относительно
крупная головка, иначе они будут проскальзывать между
петлями. Булавки нужны для накалывания изделия на
плоскую поверхность (для придания ему нужной формы
по окончании вязания) и для соединения деталей работы
перед сшиванием.
Вспомогательные спицы
Эти спицы необычной формы используют для перекрещивания
групп петель, например при вывязывании кос. Часть петель ряда
временно переносится на вспомогательную спицу и чуть позже
снова возвращается на основную. Изгиб спицы позволяет оставлять
ее (не придерживая) перед или за работой, не опасаясь, что петли
могут соскользнуть.
Счетчик рядов
Он помогает не сбиться со счета и «запоминает», сколько
рядов вы провязали. Если, конечно, не забывать после
каждого ряда переставлять на нем цифру.
Сантиметр
Нужен для измерения связанных образцов при выпол-
нении пробы петель, измерений во время вязания, ну
и, конечно, для снятия мерок.
Ножницы
В рекламе, пожалуй, не нуждаются. Лучше всего подойдут
обычные небольшие ножницы с острыми, но не длинны-
ми лезвиями.
30 Материалы и инструменты
Английские булавки
Могут заменить маркеры для вязания или ис-
пользоваться для того, чтобы на время отложить
в сторону несколько петель.
Крючки
Точно так же, как и спицы, различаются по размеру в соот-
ветствии с диаметром. Крючок равного или несколько мень-
шего диаметра, чем спицы, которыми вы в данный момент
вяжете, полезно иметь под рукой на случай, если вам при-
дется поднимать убегающую петлю. При вязании спицами
3–5 размера достаточно будет крючка толщиной 3 мм.
Первый способ: нить обвивает мизинец, выхо- Второй способ: нить обвивает мизинец, выходит
дит между мизинцем и безымянным пальцем на между мизинцем и безымянным пальцем на
тыльную сторону ладони, указательный палец тыльную сторону ладони и обвивает указатель-
контролирует натяжение. ный палец.
34 Приемы и техники
ПОЛОЖЕНИЕ СПИЦ И РАБОТЫ
В классическом вязании петли провязывают правой спицей, то есть спицей, находящейся в правой руке. Держат ее
на расстоянии примерно пяти сантиметров от кончика, слегка выдвинув вперед указательный палец. Левой рукой,
в которой находится левая спица, помимо этого придерживают полотно и контролируют натяжение рабочей нити.
Спицу при этом держат также на расстоянии примерно пяти сантиметров от кончика. Разумеется, это расстояние
довольно условно, ведь спицы бывают очень разными и по длине, и по весу. Поэтому обязательно ориентируйтесь
на свои ощущения! Если во время вязания спицы плохо слушаются, руки напрягаются и устают и вам кажется, что
удобнее было бы держать спицы чуть ближе к кончикам или, наоборот, дальше от них, смело экспериментируйте
и ищите подходящее расстояние.
Указательный палец левой руки очень активно При правильном и удобном положении рабочей нити
участвует в вязании, им не только контролируют она достаточно легко скользит по руке, оставаясь при
натяжение рабочей нити, но и подводят ее в точку, этом в слегка натянутом состоянии. Помимо внешне-
необходимую для провязывания очередной петли. го вида полотна, от этого зависит еще и темп работы.
Чем равномернее «течет» рабочая нить, тем проще
и быстрее вы будете вязать.
Первые шаги 35
Начальная петля
Именно с этой петли начинается практически любой наборный ряд (см. с. 38), а значит, и любое связан-
ное спицами полотно.
5 Движением снизу
вверх введите спицу
в петлю рядом с большим
пальцем и захватите лежа-
щую на руке рабочую нить
так, как показано стрелкой
на фото.
36 Приемы и техники
6 Протащите захваченную ра-
бочую нить сквозь петлю так,
как показано стрелкой на фото
(см. также следующий пункт).
7 Одновременно с протаскива-
нием рабочей нити отведите
большой палец левой руки в на-
правлении от себя. Это движение
немного повернет находящуюся
на пальце петлю и упростит вам
задачу, поскольку протаскивать
спицу с нитью теперь можно
будет по направлению к себе, а не
сверху вниз, что сделать сложнее.
Протащив нить, сбросьте петлю
с большого пальца.
Первые шаги 37
Классический наборный ряд
Наборный ряд — это основа, можно сказать, нулевой ряд любого связанного спицами полотна и любого
узора. Существует множество вариантов наборного ряда, некоторые из них вы найдете в главе «От формы
к готовому изделию». Но для начала стоит научиться выполнять самый распространенный и самый уни-
версальный наборный ряд, который не случайно называют классическим. Он достаточно прост в освое-
нии, подходит для любого полотна и узора и очень быстро набирается, что, конечно же, особенно удобно
тогда, когда вы осваиваете всевозможные техники и, соответственно, вяжете множество образцов.
38 Приемы и техники
3 Заведите спицы под
нерабочую нить так, как
показано стрелкой на фото.
4 Поверните спицы
вправо и подхватите
лежащую на указательном
пальце рабочую нить.
Первые шаги 39
7 Протащив нить, сбросьте петлю с большого
пальца и осторожно потяните обе нити
в разные стороны, чтобы затянуть образовавшу-
8 Повторяйте пп. 2–7, пока не наберете
нужное количество петель. Вашим рукам
понадобится некоторое время, чтобы запом-
юся на спице петлю. Нити в этот момент снова нить новые движения, но очень скоро вы
находятся в руке так, как описано в п. 2. заметите, что можете набирать одну петлю
за другой, практически не выпуская нити из
пальцев левой руки.
10
спиц.
Набрав необходимое количество
петель, аккуратно вытяните одну из
40 Приемы и техники
Классическая лицевая петля
Давайте воспользуемся наборным рядом, выполненным в предыдущей главе, и свяжем на его основе
образец.
Первые шаги 41
4 Движением слева направо введите правую спицу
в крайнюю (т. е. ближайшую к кончику) находя-
щуюся на левой спице петлю, и подхватите рабочую
нить, как показано стрелкой на фото. Важно учиты-
вать, что, несмотря на то что спицы, как правило,
держат скорее вертикально, описывая направление
движения, говорить принято исходя из их условного
горизонтального положения и, соответственно, опе-
рируя понятиями «справа налево» и «слева направо».
7 Поздравляем, вы провяза-
ли первую классическую
лицевую петлю! Продолжайте
провязывать лицевые петли до
конца ряда, повторяя пп. 4–7.
42 Приемы и техники
8 Лицевая петля крупным планом.
9 Вы закончили провязывать
первый, а это значит, лицевой
ряд. Теперь вам нужно повернуть
работу. Для этого переложите
спицу с вязанием из правой руки
в левую (см. п. 1), а свободную
спицу возьмите в правую руку.
Первые шаги 43
Провязав 20–30 рядов, рассмотрите получившийся образец. Он довольно плотный и объемный, с ровными четкими
краями и практически одинаково выглядит и с лицевой, и с изнаночной стороны.
Рисунок полотна, возникающий при провязывании всех рядов лицевыми петлями, называется платочной вязкой.
Изнаночная сторона
платочной вязки
Маленькая подсказка: если вы запутались и не можете отличить лицевую сторону полотна от изнаночной, посмотрите
на хвостик, оставшийся от набора петель: когда вы держите образец лицевой стороной к себе, он находится в правом
нижнем углу.
44 Приемы и техники
Классическая изнаночная петля
Первые шаги 45
7 Подхватите рабочую нить так, как показано на
фото, и протащите ее через петлю.
46 Приемы и техники
10 Вы вернулись на лицевую сторону работы.
Снимите первую петлю ряда, введя спицу в на-
правлении слева направо.
11 Продолжайте вязание, провязывая лицевые
(т. е. нечетные) ряды лицевыми петлями
(пп. 3,10), а изнаночные (т. е. четные) ряды — изна-
ночными(пп. 4–9).
Изнаночная петля
крупным планом
Провязав 20–30 рядов, рассмотрите образец. На этот раз полотно получилось мягким и гладким и слегка закручивается
по краям. Лицевая и изнаночная стороны заметно отличаются друг от друга.
Рисунок полотна, возникающий, когда лицевые (нечетные) ряды провязывают лицевыми петлями, а изнаночные
(четные) — изнаночными, называется чулочной вязкой или лицевой гладью.
Первые шаги 47
Закрытие петель классическим способом
Итак, наш образец готов. Но если вы сейчас просто вытяните спицу из петель и отрежете рабочую нить,
петли «побегут» вниз, и работа начнет распускаться. Чтобы этого не произошло, а также чтобы верхняя
кромка полотна была ровной и аккуратной, петли в конце работы нужно закрыть. В этой главе мы позна-
комимся с классическим способом закрытия петель.
Закрывать петли мы будем по лицевой стороне работы, это означает, что ряд, во время вязания которого мы будем
закрывать петли, должен быть лицевым, нечетным.
2 Провяжите классическую
лицевую петлю.
48 Приемы и техники
3 На правой спице у вас теперь две петли. Левой
спицей подхватите первую (считая справа налево)
из этих петель, потяните ее вверх и влево (a), пере-
киньте через соседнюю петлю (б) и стяните со спицы.
(a) (б)
Первые шаги 49
Строение петель и вязаного полотна
Слово «классический» в названии лицевых и изнаночных петель описывает их положение на спице. По-
смотрите на фото: левая и правая стенки у обеих петель параллельны друг другу, при этом правая стенка
находится перед спицей (и называется, соответственно, передней стенкой петли), а левая стенка — за
спицей (задняя стенка петли).
Именно классическое положение петли на спице считается основным и имеется в виду по умолчанию
(т. е. если не сказано ничего иного). Это означает, что если в тексте описания вы видите выражение «ли-
цевая петля» или «изнаночная петля», то вязать нужно именно классические петли.
Классическая Классическая
лицевая петля Левая стенка петли = задняя стенка петли изнаночная петля
Дужка петли
Давайте еще раз внимательно рассмотрим петли (воспользуйтесь связанными вами образцами). Лицевая петля напоми-
нает латинскую букву v, а у изнаночной петли хорошо заметна поперечная нить (дужка). А теперь посмотрите, как те
же петли выглядят на обратной стороне работы. Лицевая петля выглядит как изнаночная, а изнаночная — как лицевая.
Происходит это потому, что на самом деле лицевая и изнаночная — это два ракурса одной и той же петли. То есть, по
сути, в обоих случаях мы вяжем одну и ту же петлю, лишь поворачивая ее к себе лицевой или изнаночной стороной.
Именно поэтому у провязанной, казалось бы, одними только лицевыми петлями платочной вязки четко просматривают-
ся «ребрышки»: лицевые петли, провязанные в четных (изнаночных) рядах, оказываются повернуты своей изнаночной
стороной на лицевую сторону работы.
И поэтому чулочная вязка получается абсолютно гладкой, но разной на лицевой и изнаночной сторонах: все петли ока-
зываются повернуты своей лицевой стороной на лицевую сторону работы, а изнаночной стороной — на изнаночную.
Если вы поступите наоборот и провяжете все лицевые ряды изнаночными петлями, а все изнаночные ряды — лицевы-
ми, то стороны чулочной вязки как бы поменяются местами: лицевая сторона полотна будет состоять только из изнаноч-
ных петель, изнаночная — только из лицевых. Такой рисунок полотна называют изнаночной гладью.
50 Приемы и техники
Рабочая нить
Кромочные петли
Кромка Кромка
Наборный ряд
Первые шаги 51
Кромочные петли
Понятие «кромочная петля» описывает не определенный способ провязывания петли, а ее положение
и функцию. Кромочными называют первую и последнюю петли каждого ряда, за счет которых образуют-
ся ровные и аккуратные боковые стороны вязаного полотна, так называемые кромки.
Вывязывать кромки можно разными способами, соответственно, и выглядеть они будут по-разному. В этой главе вы
научились вывязывать кромку косичкой ( см. таксже с. 233), она прекрасно смотрится и подходит для всех образцов
и изделий, которые не нужно сшивать вдоль кромки. Об остальных способах вязания кромочных петель мы поговорим
чуть позже.
52 Приемы и техники
Первые шаги 53
Полезные навыки
Закрепление и подшивание концов нити
После закрытия последнего ряда петель нужно закрепить и спрятать все свободные концы нити. Делается
это для того, чтобы готовое вязаное полотно не распустилось и выглядело аккуратным.
ЗАКРЕПЛЕНИЕ НИТИ
Закончив вязание и закрыв петли Затяните получившийся узелок. Если вам еще
последнего ряда, отрежьте рабо- предстоит сшивать детали изделия, то можно
чую нить на расстоянии 10–15 см оставить и более длинный конец рабочей
от края полотна и полностью нити, чтобы позже использовать его для вы-
протащите через оставшуюся полнения шва.
на спице петлю (в этот момент
со спицы ее уже можно снять).
Свободные концы нити вдоль боковых сторон полотна (откуда они там могут взяться, вы узнаете чуть позже) закрепляют
подшиванием (см. с. 55). Попарно расположенные хвостики можно закрепить, связав их между собой двумя узелками, —
это и удобно, и практически незаметно, особенно если кромка изделия впоследствии превратится в шов и окажется на
изнаночной стороне работы. Обратите внимание: завязывая узелки, очень важно не стянуть край работы!
Хвостик, оставшийся в начале полотна, как правило, закреплять не надо.
Теперь все торчащие хвостики нужно подшить, то есть спрятать их в полотне, как бы протягивая внутри петель, между
их лицевой и изнаночной сторонами. Делают это с помощью толстой иглы с тупым концом по изнаночной стороне ра-
боты. Как правило, достаточно протянуть нить через 6–10 петель полотна (в зависимости от узора и пряжи), после чего
оставшийся снаружи кончик нити можно обрезать.
54 Приемы и техники
ПОДШИВАНИЕ
Если вам еще предстоит сшивать между собой детали изделия, то прятать концы нити имеет смысл вдоль тех сторон,
вдоль которых вы собираетесь выполнять шов, поскольку впоследствии он вместе со спрятанными хвостиками окажется
на изнаночной стороне работы. Однако на фото ниже хорошо видно, что спрятанные концы нити в любом случае стано-
вятся практически незаметными и на лицевой, и на изнаночной стороне работы.
Полезные навыки 55
Присоединение новой нити
Необходимость присоединить к работе новую нить возникает в двух случаях: если у вас закончился моток
пряжи и продолжать вязание нужно уже от следующего мотка и если вы хотите ввести в работу пряжу
другого цвета или другой фактуры (например, при многоцветном вязании). Как правило, новую нить
присоединяют в начале или в конце ряда, поэтому если вы заметили, что пряжи в мотке почти не оста-
лось, лучше перейти на новый моток заранее, одновременно с переходом к очередному ряду, а оставший-
ся конец нити от первого мотка отрезать на расстоянии примерно 10 см от края работы. Остаткам пряжи
вы всегда найдете какое-то применение, например, используя их для сшивания деталей работы или для
отделки изделий.
Присоединить к работе новую нить можно несколькими способами.
Первый способ
Очень удобный и универсальный. Подходит и для перехода на нить от нового мотка, и для введения в работу пряжи
другого цвета. Остающиеся после присоединения нити хвостики легко закрепить и спрятать в кромке полотна.
56 Приемы и техники
Второй способ
Удобен для продолжения вязания от нового мотка пряжи и не подходит для многоцветного вязания. Поскольку после
соединения нитей остается пусть маленький, но все-таки заметный узелок, этот способ годится в первую очередь для
изделий с плотным узором и впоследствии спрятанной изнаночной стороной.
Третий способ
Очень простой и универсальный способ, позволяющий присоединить нить и в начале, и в середине ряда. Правда, он
требует тщательного закрепления остающихся хвостиков.
1 Отложите рабочую
нить, накиньте на
указательный палец левой
2 Если первые две-три петли, провязанные
новой нитью, окажутся слишком свобод-
ными, аккуратно подтяните их, потянув за
руки нить от нового мотка оставшийся на изнаночной стороне хвостик.
и провяжите ею следую-
щую петлю. Точно таким же образом
нить присоединяют
и в начале ряда.
Полезные навыки 57
Четвертый способ
Прекрасно подходит для многоцветного вязания, в том числе и для введения нового цвета в середине ряда, например,
при вязании в технике интарсии (см. с. 148)
3 Аккуратно, но очень
туго затяните узелок,
вплотную придвинув его
к полотну.
58 Приемы и техники
Перенос работы на другую спицу, нить или булавку
для откладывания петель
Во время работы нередко возникает необходимость отложить деталь изделия, не закрывая петли, но при
этом освободив спицы, на которых вы вязали. Сделать это можно, перенеся петли полотна на другую спи-
цу, нить пряжи или на специальную булавку для откладывания петель (см. с. 31). То же относится и к си-
туации, когда в процессе вывязывания, к примеру, горловины изделия нужно отложить (т. е. временно
снять со спицы и не провязывать) часть петель.
3 Если вы используете
недлинную чулочную спицу,
то после того, как вы перенесете
на нее работу, вам могу приго-
диться стопоры, которые не да-
дут петлям соскочить (см. с. 31).
Довольно удобно переносить
работу (особенно с большим ко-
личеством петель) и на круговые
спицы с леской.
Полезные навыки 59
ПЕРЕНОС РАБОТЫ НА НИТЬ
(a)
60 Приемы и техники
ПЕРЕНОС РАБОТЫ НА БУЛАВКУ ДЛЯ ОТКЛАДЫВАНИЯ ПЕТЕЛЬ
Полезные навыки 61
Переворачиваем наборный ряд
Классический наборный ряд напоминает на лицевой стороне полотна небольшие округлые петельки. Но
не менее (а в сочетании с некоторыми узорами даже более) интересно смотрится и обратная сторона на-
борного ряда, больше напоминающая продолговатые штрихи. Если вы хотите, чтобы именно эта сторона
оказалась на лицевой стороне полотна, наборный ряд можно развернуть.
62 Приемы и техники
ПРИ ВЯЗАНИИ ПЛАТОЧНОЙ ВЯЗКОЙ
Полезные навыки 63
2 Переместите петлю на левую
спицу.
Если вам неудобно работать левой рукой, а распустить нужно не одну, а несколько петель, вы можете перевернуть работу
и распускать петли, двигаясь не слева направо, а справа налево.
64 Приемы и техники
В этом случае в петлю вводят правую спицу, как показано стрелкой на фото.
Полезные навыки 65
Как поднять убежавшую петлю
Случайно соскочившая со спицы петля может убежать, то есть начать распускаться, оставляя между двумя
соседними с ней петлями длинные протяжки.
66 Приемы и техники
1 Введите крючок в петлю и захватите бли-
жайшую к ней протяжку, как показано на
фото. Протащите протяжку сквозь петлю.
Полезные навыки 67
4 Теперь можно вернуть петлю на спицу
(не забудьте, правая стенка петли должна
оказаться впереди, левая — сзади).
5 Готово!
68 Приемы и техники
Полезные навыки 69
Описание и схема вязания
В этой главе мы поговорим о способах описать и записать порядок вывязывания
узоров и/или формы изделия, то есть о своего рода «письменности». Умение работать
со схемами и описаниями можно без преувеличения считать одним из самых глав-
ных навыков в вязании спицами.
Схема — это графическое изображение узора, составленное на основе условных обозначений. В отличие от текста,
который мы всегда читаем построчно, она позволяет охватить картину узора в целом и лучше понять расположение его
отдельных элементов.
Пока, кажется, все понятно: лицевые ряды чулочной вязки мы вяжем лицевыми петлями, изнаночные — изнаночными,
и в начале и в конце каждого ряда провязываем кромочные петли.
Список принятых сокращений и обозначений вы найдете на с. 74
Обратите внимание: в отличие от остальных петель, «кром. п.» — это, как вы уже знаете, не способ провязывания
петли, а ее позиция и функция. Как конкретно нужно будет провязывать эти петли, зависит от выбранной вами
кромки. На с. 233 вы найдете подробное описание семи различных вариантов ее выполнения.
То же самое относится и к наборному ряду: каким конкретно способом его выполнять, как правило, зависит от вас.
70 Приемы и техники
А теперь давайте посмотрим, как будет выглядеть схема этого узора.
Одна клеточка
10 соответствует одной петле
Кромочная петля 9
8
7 Кромочная петля
6
5
Четные Нечетные (лицевые)
4
(изнаночные) ряды читают справа
ряды читают 3 налево
слева направо 2
1
Цифры по бокам
Наборный ряд на схеме Пустая клеточка обозначает схемы обозначают
не обозначается лицевую петлю номер ряда
Схему вязания читают снизу вверх, двигаясь от ряда к ряду. При этом лицевые (нечетные) ряды читают справа налево,
а изнаночные (четные) — слева направо.
Вы заметили? В чулочной вязке провязывают лицевые петли в лицевых и изнаночные — в изнаночных рядах, но на
схеме во всех рядах мы видим только условное обозначение лицевой петли. А где же изнаночные?
Все дело в том, что схема показывает нам ЛИЦЕВУЮ сторону узора, то есть то, как он будет выглядеть на лицевой сторо-
не работы. И уже исходя из строения лицевой стороны, мы самостоятельно должны сделать вывод о том, каким образом
нужно провязывать изнаночные ряды.
Это значит, что, увидев условное обозначение лицевой петли в лицевом ряду, вязать мы тоже будем лицевую петлю.
А вот увидев условное обозначение лицевой петли в изнаночном ряду — мы на ее месте будем вязать изнаночную петлю
(почему? потому что работа в этот момент повернута к нам изнаночной стороной, и если мы хотим, чтобы на лицевой
стороне петля, в соотстветствии со схемой, смотрелась как лицевая, то на изнаночной стороне она должна получиться
изнаночной)
То же самое относится и к обозначению изнаночной петли: увидев такое обозначение в лицевом ряду вязать мы будем,
соответственно, изнаночную петлю. А вот в изнаночном ряду на месте обозначенной на схеме изнаночной петли мы
будем вязать лицевую.
Обратите внимание: вышеописанное правило относится ТОЛЬКО к обычным лицевым и изнаночным петлям.
Все остальные условные обозначения читаются как есть ( то есть выполняются в точности как написано) в любом
ряду работы.
23
21
19
17
15
13
11 Обратите внимание:
9 на этой схеме
7 прорисованы только
5 лицевые (нечетные
ряды)
3
1
Скорее всего, вы сейчас подумали что-то вроде: «Понятно, что ничего не понятно…»
Поэтому давайте разбираться.
Существует два варианта схем, один из них вам уже знаком — это схемы, на которых прорисовывают как лицевые, так
и изнаночные ряды. Но делают это не всегда. Достаточно часто в схеме, для ее упрощения, прорисовывают только лице-
вые (то есть нечетные) ряды.
Вяжут по такой схеме следующим образом: лицевые ряды выполняют как обычно, а изнаночные вяжут по рисунку, то
есть ориентируясь не на схему, а непосредственно на изнаночную сторону вязаного полотна в руках и повторяя рисунок
предыдущего ряда:
По сути, раппорт — это ключевой элемент схемы, поскольку на ней, как правило, не прорисовывают полотно полностью
(ведь оно может быть любого размера в зависимости от того, какое изделие вы вяжете), а показывают его часть размером
в 2-4 горизонтальных раппорта и 1-2 вертикальных. Этого достаточно, чтобы разобраться в узоре и самостоятельно повто-
рять раппорты столько раз, сколько необходимо для полотна задуманного размера.
72 Приемы и техники
ПРИ РАБОТЕ СО СХЕМАМИ И ОПИСАНИЯМИ ВАЖНО ЗНАТЬ И УЧИТЫВАТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ:
• Необходимое количество петель наборного ряда всегда указывается в описании узора. Если описания нет и вы
работаете со схемой, то количество петель наборного ряда складывается из количества петель горизонтального
раппорта, помноженного на количество повторений этого раппорта, + (по необходимости) петли симметрии +
кромочные петли. Например, если исходить из схемы узора на предыдущей странице и ширины полотна в 4 го-
ризонтальных раппорта, то расчет петель наборного ряда будет выглядеть так:
• Петли (или петля) симметрии — это дополняющие узор и не входящие в раппорт петли в начале или конце ряда,
необходимые для того, чтобы сделать узор на полотне симметричным.
• Формулировка в описании «повторяйте до конца ряда» всегда означает, что горизонтальный раппорт повторяют
столько раз, сколько раз он полностью помещается в ряд. Иногда вслед за последним раппортом могут следовать
петли симметрии, и почти всегда следует кромочная петля.
• Указание «поверните работу» в описаниях встречается далеко не всегда. Если его нет, значит, оно подразумевает-
ся по умолчанию (за исключением вязания по кругу).
• И описания, и схемы бывают очень разными, и не всегда их составители придерживаются тех или иных, казалось
бы, общепринятых правил. Более того: существуют разные наборы используемых в схемах условных обозначе-
ний. Поэтому, как правило, к схеме прилагается легенда или же она публикуется в начале издания и относится ко
всем напечатанным в нем схемам. Часто на схемах не обозначают кромочные петли, не всегда прорисовывают
петли симметрии, на некоторых оказывается невыделенным раппорт (обратите внимание: иногда он соответ-
ствует всей схеме). Это бывает не очень удобно, но всегда вполне поправимо: раппорт можно найти и выделить
самостоятельно, кромочные петли просто учитывать при вязании. В любом случае — схем не надо бояться! Как
правило, они понятнее и удобнее в работе, чем длинные, состоящие из сокращений описания. Немножко терпе-
ния и тренировки, и вам не составит никакого труда разобраться в любой схеме.
74 Приемы и техники
От теории к практике —
от схемы к узору
Итак, вы познакомились с лицевой и изнаночной петлей. Из их комбинаций можно
составить практически неограниченное количество узоров. В этой главе вы найдете
небольшую подборку узоров, которые вполне по силам даже самым начинающим.
Эти узоры легко освоить, и многие из них быстро запоминаются: достаточно провя-
зать буквально несколько рядов такого узора, чтобы запомнить последовательность
петель наизусть. Тем не менее одна из самых главных задач этой главы — помочь вам
натренировать вязание по схемам и описаниям, научить свободно в них разбираться.
По возможности постарайтесь сначала читать схему и только после этого в качестве
проверки сверяться с описанием. Это послужит очень хорошей тренировкой, ведь
к сложным, большим узорам текстовые описания часто вообще не делают, они полу-
чаются слишком длинными и запутанными.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
• Для первых образцов хорошо подойдет относительно гладкая, хорошо скрученная пряжа вто-
рой-третьей категории. Очень важно, чтобы у выбранной пряжи не было длинного, ярко выражен-
ного ворса — образцы из ворсистой пряжи трудно распускать, а петли и узоры в полотне не всегда
хорошо просматриваются. Пожалуй, идеальным вариантом для самых начинающих можно считать
недорогую мягкую акриловую пряжу.
• В большинстве случаев для образца достаточно набрать около 30 петель, для узоров с длинным го-
ризонтальным раппортом — чуть больше, столько, чтобы в ряд помещалось хотя бы три раппорта.
Точное количество петель в наборном ряду рассчитывается исходя из конкретного узора, соответ-
ствующие подсказки вы найдете под схемами.
• Не бойтесь схем! И не упускайте возможности потренировать навык их чтения. Даже если узор
совсем не сложный и вы моментально его запомнили, обязательно обратите внимание на схему,
рассмотрите ее. Как только вы перейдете к чуть более сложным узорам, вы с удивлением заметите,
что схемы очень часто бывают понятнее текстовых описаний.
• Вывязывая узор, держите под рукой счетчик петель или карандаш и листок бумаги и обязательно
делайте пометки, чтобы всегда знать, сколько рядов вы уже провязали и в каком месте узора оста-
новились.
РЕЗИНКА 1×1
Описание:
1-й ряд и все последующие:
1 кром. п., *1 лиц. п., 1 изн. п.*по-
вторяйте до конца ряда, завершите
ряд 1 кром. п.
3
2
1
76 Приемы и техники
РЕЗИНКА 2×2
Описание:
1-й ряд и все последующие: 1 кром. п.,
*2 лиц. п., 2 изн. п.* повторяйте до конца
ряда, завершите ряд 1 кром. п.
6 Суть узора без учета кромочных
5 петель: в лицевых рядах чередуются
4 две лицевые и две изнаночные петли.
ЖЕМЧУЖНЫЙ УЗОР
(У ЭТОГО УЗОРА МНОЖЕСТВО НАЗВАНИЙ: ЖЕМЧУЖНАЯ ВЯЗКА, «МЕЛКИЙ РИС», «МОХ», «ПУТАНКА»).
Описание:
1-й ряд: 1 кром. п., *1 лиц. п., 1 изн. п.*повто-
ряйте до конца ряда, завершите ряд 1 кром. п.
2-й ряд: 1 кром. п., *1 изн. п., 1 лиц. п.*повто-
6 ряйте до конца ряда, завершите ряд 1 кром. п.
5 Далее чередуйте первый и второй ряд.
4 Суть узора без учета кромочных петель:
3 в лицевых рядах чередуются одна лицевая
и одна изнаночная петли.
2
1 В изнаночных рядах над лицевыми петлями вя-
жут изнаночные, над изнаночными — лицевые.
78 Приемы и техники
КВАДРАТИКИ
Очень мягкий,
пластичный, од-
носторонний узор.
Лицевая и изнаноч-
ная стороны суще-
ственно отличаются
друг от друга
Количество петель
наборного ряда:
кратное 8+4 (из них
две для симметрии
и две кромочные).
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Описание
Чулочная вязка:
лицевые ряды: 1 кром. п., все петли, кроме последней, лицевые, 1 кром. п.
изнаночные ряды:
1 кром. п., все петли, кроме последней, изнаночные, 1 кром. п.
Узор:
1-й и 2-й ряды: вяжите чулочной вязкой.
3-й ряд: 1 кром. п., 2 изн. п., *6 лиц. п., 2 изн. п. *повторяйте до конца ряда, завершите ряд 1 кром. п.
4-й ряд: 1 кром. п., *2 лиц. п., 6 изн. п. *повторяйте до конца ряда, завершите ряд 2 лиц. п., 1 кром. п.
5–8 ряды: вяжите чулочной вязкой.
9-й ряд: 1 кром. п., 2 лиц. п., *2 лиц. п., 2 изн. п., 4 лиц. п.*повторяйте до конца ряда, завершите ряд 1 кром. п.
10-й ряд: 1 кром. п., *4 изн. п., 2 лиц. п., 2 изн. п.*повторяйте до конца ряда, завершите ряд 2 изн. п., 1 кром. п.
11
9
7
5
3
1
8
7
6
5
4
3
2
1
Количество петель наборного ряда: четное. Далее повторяйте вертикальный раппорт с 1-го по 4-й ряд.
Описание: Немного усложним задачу? К следующим узорам мы не де-
1-й и 2-й ряды: вяжите чулочной вязкой (см. также узор лали текстовые описания, они получились бы слишком
«Квадратики»). длинными и не такими понятными и наглядными, как
схемы.
3-й и 4-й ряды: вяжите резинкой 1u1 (т. е. в лиц. и изн.
рядах: 1 кром. п., *1 лиц. п., 1 изн. п.*повторяйте до конца
ряда, завершите ряд 1 кром. п.).
80 Приемы и техники
ЗИГЗАГ
15
13
11
9
7
5
3
1
ДВУСТОРОННИЙ
Лицо Оборот
11
9
7
5
3
1
УЗОР С ТРЕУГОЛЬНИКАМИ
82 Приемы и техники
КОСА
17
15
13
11
9
7
5
3
1
1 Выражение «как изнаночную» указывает на направление, в котором спицу вводят в петлю. Делают это справа
налево, то есть в том же направлении, в котором вы вводите спицу при провязывании классической изнаночной
петли.
86 Приемы и техники
Еще одна формулировка, которая непременно встретится и в этой книге: «снимите петлю, как … (чаще изнаноч-
ную), рабочая нить перед работой». Обычно, выполняя снятую петлю, мы оставляем рабочую нить позади полотна.
В этом же случае ее нужно расположить перед полотном и лишь потом снять петлю.
Перевернутая петля
Вы, конечно же, знаете, что обычно петля находится на спице в классическом положении. Это значит, что
ее правая стенка располагается перед спицей, а левая — позади.
Но классическую петлю можно перевернуть.
Перевернутая петля — это петля, у которой перед спицей располагается левая стенка, а позади — правая.
88 Приемы и техники
Бабушкины петли
Бабушкины петли — дополнительные способы провязывания лицевой и изнаночной петли. Если ког-
да-то вы уже немного пытались научиться вязать, то, дойдя в главе «Первый шаги» до описания классиче-
ской изнаночной петли, возможно, очень удивились: «Но меня же учили иначе!» Очень может быть, что
показывали вам не классические, а бабушкины петли: они довольно популярны, но далеко не все знают
и учитывают то, что классические и бабушкины петли не взаимозаменяемы. Все узоры и все описания
изделий по умолчанию рассчитаны на вязание классическими петлями, и внезапный переход на бабуш-
кин способ провязывания может дать совершенно неожиданный и не самый удачный результат, попросту
испортив работу. Если же в процессе вязания требуется провязать не классическую, а именно бабушкину
петлю, то это всегда прописывается отдельно.
Обратите внимание: несмотря на то что в описаниях часто можно увидеть формулировки типа «провяжите бабуш-
кину лицевую петлю», на самом деле такое выражение подразумевает: «провяжите лицевую петлю бабушкиным
способом».
Итак, давайте посмотрим, как вяжутся бабушкины петли, и заодно разберемся, чем они отличаются от классических
лицевой и изнаночной петель. Начнем мы на этот раз с изнаночной бабушкиной петли.
5 Бабушкина изнаночная петля готова и на первый взгляд очень похожа на классическую, с одной только разни-
цей: провязанная петля получилось перевернутой. Правая стенка у нее находится позади спицы,
а левая — впереди.
Итак, мы можем вывести своего рода правило: после провязывания изнаночной петли бабушкиным способом
новая петля на правой спице оказывается перевернутой.
90 Приемы и техники
БАБУШКИНА ЛИЦЕВАЯ ПЕТЛЯ, ПРОВЯЗАННАЯ ИЗ ПЕРЕВЕРНУТОЙ ПЕТЛИ
Перед тем как познакомиться с бабушкиной лицевой петлей, давайте представим, что вы вяжете образец чулочной вяз-
кой, провязали одну из изнаночных петель бабушкиным способом и теперь подошли к этой же петле в следующем, ли-
цевом ряду. Петля все еще находится на спице в перевернутом положении.
1 Движение справа налево, введите спицу в петлю, как показано на фото, то есть вдоль задней стенки и позади
левой спицы.
И снова правило: если перевернутую петлю провязать лицевой петлей бабушкиным способом, то на правой спице
новая петля вернется в классическое положение.
3 А теперь рассмотрите только что провязанную петлю: ее стенки располагаются не как обычно — параллельно
друг другу, а пересекаются возле ее основания. Такая петля называется скрещенной.
Итак: если из классической петли провязать бабушкину лицевую петлю (т. е. лицевую петлю бабушкиным спосо-
бом), то у вас получится скрещенная лицевая петля (см. также с. 93).
Обратите внимание: вместо выражения «провяжите бабушкину лицевую петлю» или «провяжите лицевую петлю
бабушкиным способом» часто можно встретить еще одну формулировку: «провяжите лицевую петлю за заднюю
стенку» или «вяжем лицевую за заднюю стенку». В таких случаях всегда подразумевается провязывание лицевой
петли бабушкиным способом.
92 Приемы и техники
Скрещенные петли
Скрещенные петли отличаются особым строением. В отличие от, например, классических лицевой или
изнаночной петель, стенки которых расположены параллельно, стенки скрещенных петель пересекаются,
скрещиваются. Скрестить петлю можно в обоих направлениях — и по часовой стрелке, и против. Чаще,
пожалуй, можно встретить петли, скрещенные по часовой стрелке (т. е. влево), именно их по умолчанию
подразумевают, говоря «скрещенная петля» и не уточняя направление скрещивания.
1 Скрещенная по часовой стрелке лицевая петля — это не что иное, как лицевая петля, провязанная бабушкиным
способом из петли, находящейся на спице в классическом положении (см. с. 92). Введите спицу в направлении
справа
р налево вдоль
д задней
д стенки петли.
1 Чтобы скрестить по часовой стрелке изнаночную петлю, провязать ее нужно за заднюю стенку. Расположите
рабочую нить перед работой и введите спицу так, как показано стрелкой на фото: в направлении слева направо
вдоль задней стенки петли.
94 Приемы и техники
4 У вас получилась скрещенная петля, но с изнаночной стороны петли этот эффект не так хорошо виден, как с ли-
цевой, поэтому давайте повернем работу на другую сторону.
А значит, мы можем вывести правило: чтобы скрестить (лицевую или изнаночную) петлю по часовой стрелке,
нужно петлю, находящуюся на спице в классическом положении, провязать за заднюю стенку.
Именно такую формулировку часто можно увидеть в описаниях: «провяжите лицевую петлю за заднюю стенку»,
то есть «провяжите скрещенную влево лицевую петлю».
И давайте на этот раз начнем с правила: чтобы скрестить (лицевую или изнаночную) петлю против часовой стрел-
ки, нужно перевернутую петлю провязать за переднюю стенку.
Это значит, что исходную петлю перед провязыванием скрещенной против часовой стрелки петли нужно перевер-
нуть.
1 Переверните находящуюся на
левой спице петлю. 2 Введите спицу в направлении справа налево так,
как показано стрелкой на фото.
96 Приемы и техники
ИЗНАНОЧНАЯ ПЕТЛЯ, СКРЕЩЕННАЯ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ
Петля повернулась в нужном направлении, по часовой стрелке, но вот новая петля на правой спице оказалась в перевер-
нутом положени, как и следовало ожидать от бабушкиной изнаночной петли.
То же самое произойдет и со скрещенной против часовой стрелки петлей, провязанной бабушкиным способом: петля
повернется в нужном направлении, но на правой спице у вас окажется перевернутая петля.
Этот дополнительный эффект может внести неразбериху и усложнить работу (перевернутую петлю каждый раз придется
поворачивать обратно). Поэтому по умолчанию скрещенную изнаночную петлю всегда нужно провязывать классиче-
ским способом.
98 Приемы и техники
Накиды
Накид — особый элемент вязания спицами. Он представляет собой накинутую на спицу рабочую нить.
В последующем ряду — чаще всего это изнаночный ряд — накид, как правило (если в описании не сказа-
но другого), провязывают изнаночной петлей, хотя технически провязать его можно как изнаночной, так
и лицевой. Различают прямые и обратные накиды, при этом в описаниях под словом «накид» по умолча-
нию всегда подразумевают прямой накид (см. ниже).
Чтобы потренировать выполнение накидов, возьмите за основу небольшой образец, связанный чулочной вязкой.
Обратите внимание: поскольку накид мы провязали как бы в дополнение ко всем уже существующим петлям ряда,
вместе с отверстием в полотне появилась еще одна петля, то есть, по сути, мы сделали прибавку. Если она нежела-
тельна и полотно должно оставаться ровным, то получающиеся за счет накидов прибавки в узоре уравновешивают
убавками.
Обратите внимание: прямой и обратный накиды не взаимозаменяемы. На практике обратный накид используется
довольно редко.
Каким образом двойной накид нужно будет провязать в следующем ряду, зависит от конкретного узора и прописывается
отдельно.
Перекрещенные петли — это две петли (или две группы петель), которые перекрещивают между собой,
меняя последовательность их провязывания и, соответственно, порядок расположения на спице. Перекре-
стить петли можно как вправо, так и влево.
Более детально давайте разбираться на практике. За основу снова возьмем небольшой образец, связанный чулочной
вязкой.
1 Итак, перекрещивать мы будем две первые петли левой спицы. Для это-
го введите правую спицу во вторую петлю пары, как показано стрелкой
на фото (т. е. как для провязывания классической лицевой петли).
8
7
6
5
4
3
2
1
8
7
6
5
4
3
2
1
ПАТЕНТНАЯ ПЕТЛЯ
Патентная петля — это, по сути, вытянутая петля (т. е. петля высотой более одного ряда) в сочетании с прямым накидом
(см. с. 99). Визуально — это лицевая петля высотой в два ряда и с двумя нитями в основании.
патентные петли
Первый способ
Непосредственно перед той петлей, которая должна После этого саму петлю снимают, как изнаночную
быть провязана как патентная, делают прямой накид. (см. с. 85), оставив нить за работой. В результате
образуется пара — накид — снятая петля, из которой,
после провязывания в следующем ряду, и сформиру-
ется окончательно патентная петля. Каким образом
Накид нужно будет провязать эту пару, зависит от конкрет-
ного узора.
Петлю, которая должна быть провязана как патентная, провязывают, как классическую лицевую, но на один ряд
ниже обычного. Это означает, что правую спицу нужно ввести не в петлю, находящуюся на левой спице, а в петлю
полотна, находящуюся непосредственно под ней, то есть на один ряд ниже.
В результате получается готовая патентная петля высотой в два ряда и с двумя нитями в основании.
Патентные петли, провязанные первым и вторым способом, получаются визуально совершенно одинаковыми и в гото-
вом полотне внешне никак друг от друга не отличаются.
Тем не менее сами способы провязывания не всегда взаимозаменяемые. Каким из них нужно вязать патентные петли
в конкретном узоре, как правило, четко прописывается в его описании или схеме (и легенде к ней), которые составляют-
ся уже с учетом именно этого способа.
Обратите внимание: некоторые узоры, например, английскую резинку, можно выполнять, вывязывая патентные
петли и первым, и вторым способами. Результат будет один и тот же. А вот описания при этом будут рассчитаны
конкретно либо на один, либо на другой способ. Теоретически для таких узоров можно составить и схемы, но благо-
даря их понятному и легко запоминающемуся строению необходимости в этом нет.
Набирать начальный ряд петель можно как самым простым классическим набором (для вязания образца и первых опы-
тов этого более чем достаточно), так и другими способами, например, итальянским набором без вспомогательной нити
или трубчатым набором (см. главу «Альтернативные способы набора петель»). Как правило, к таким способам набора
прибегают для того, чтобы край полотна меньше растягивался со временем и лучше держал форму.
Каждый ряд английской резинки начинается с накида, который нужно придержать пальцем, пока не будет снята
следующая за ним петля (на фото для наглядности уже провязано несколько рядов узора).
Описание:
1 р.: *накид, 1 п. снять (как изн., нить за работой),
1 лиц. п.* повторяйте до конца ряда, поверните
работу
Третий и все дальнейшие ряды вяжутся точно так же, как второй. При этом лицевая и изнаночная стороны работы
выглядят практически одинаково.
Обратите внимание: как закрывать петли английской резинки в конце работы, описано на с. 244.
Обратите внимание: этот узор можно связать и на При вязании английской резинки на нечетном количестве
нечетном количестве петель. В этом случае к основ- петель все лицевые ряды будут заканчиваться комбина-
ному узору нужно добавить кромочные петли. цией «накид, 1 п. снять (как изн., нить за работой, кром.
п.), а все изнаночные ряды — начинаться с «кром. п., пару
накид — снятая петля провязать вместе лиц. п.».
Описание
Наберите на спицы четное количество петель. Так же, как
и вариант с накидами, этот вариант патентной резинки
не требует кромочных петель. Однако на практике вязать
по крайней мере первый пробный образец иногда бывает
удобнее с кромочными.
Обратите внимание: чтобы узор по краям получился симметричным, вязать его нужно на нечетном количестве
петель. Если симметрия не нужна и полотно будет сшиваться в кольцо — на четном.
Описание:
Наберите на спицы количество петель, кратное 4 +
еще 1 п.
1 р.: кром. п., 3 изн. п., *1 лиц. п., 3 изн. п.* повторяйте до
конца ряда, кром. п.
2 р.: кром. п., 3 лиц. п., *1 изн. п., 3 лиц. п.* повторяйте до
конца ряда, кром. п.
3 р.: кром. п., 3 изн. п., *1 лиц. п., провязанная на один
ряд ниже, 3 изн. п.* повторяйте до конца ряда, кром. п.
УЗОР «ВОЛНИСТЫЙ»
И еще один замечательный узор, вязать который удоб-
нее по схеме.У него длинный вертикальный раппорт
с большим количеством повторяющихся рядов (обратите
внимание, раппорт начинается со второго ряда), поэтому
очень важно по ходу работы запоминать, а еще лучше
записывать, сколько рядов вы провязали.
25
16, 18, 20, 22, 24
15, 17, 19, 21, 23
14
13
4, 6, 8, 10, 12
3, 5, 7, 9, 11
2
1
Описание:
1 р.: кром. п., *2 изн. п., 6 лиц. п.* повторяйте до конца
ряда, завершите р.: 2 изн. п., кром. п.
2 р.: кром. п., *2 лиц. п., 6 изн. п.* повторяйте до конца
ряда, завершите р.: 2 лиц. п., кром. п.
10
3 р.: как 1.
4 р.: как 2. 9
5 р.: кром. п., *2 изн. п., 6 п. перекрестить вправо (раз- 8
делив на 2 группы по 3 п.)* повторяйте до конца ряда, 7
завершите р.: 2 изн. п., кром. п. 6
6 р.: как 2. 5
7, 9 р.: как 1.
4
8, 10 р.: как 2.
3
Далее повторяйте раппорт с первого по десятый ряд. 2
1
Описание:
1 р.: кром. п., *2 изн. п., 6 лиц. п.* повторяйте до конца
ряда, завершите р.: 2 изн. п., кром. п.
2 р.: кром. п., *2 лиц. п., 6 изн. п.* повторяйте до конца
ряда, завершите р.: 2 лиц. п., кром. п.
6 3 р.: кром. п., *2 изн. п., 6 п. перекрестить влево (разделив
5 на 2 группы по 3 п.)* повторяйте до конца ряда, завершите
4 р.: 2 изн. п., кром. п.
3 4 р.: как 2.
5 р.: как 1.
2
6 р.: как 2.
1
Далее повторяйте раппорт с первого по шестой ряд.
Описание:
1 р.: кром. п., *2 изн. п., 6 лиц. п., 2 изн. п., 6 лиц. п.* по-
вторяйте до конца ряда, завершите р.: 2 изн. п., кром. п.
2 р.: кром. п., *2 лиц. п., 6 изн. п., 2 лиц. п., 6 изн. п.* по-
вторяйте до конца ряда, завершите р.: 2 лиц. п., кром. п.
3 р.: кром. п., *2 изн. п., 6 лиц. п., 2 изн. п.,
6 п. перекрестить влево (разделив на 2 группы по 3 п.)* по-
вторяйте до конца ряда, завершите р.: 2 изн. п., кром. п.
4 р.: как 2.
5 р.: как 1
8 6 р.: как 2
7
7 р.: кром. п., *2 изн. п., 6 п. пере-
6 крестить вправо (разделив
5 на 2 группы по 3 п.), 2 изн. п.,
4 6 лиц. п.* повторяйте до конца
3 ряда, завершите р.: 2 изн. п., кром.
2 п.
8 р.: как 2.
1
Далее повторяйте раппорт с перво-
го по восьмой ряд.
ОБЪЕМНЫЙ УЗОР
Количество петель наборного ряда:
кратное 15+2 (кромочные).
Описание:
1 р.: кром. п., все петли, кроме последн., вяжите лицевы-
ми, кром. п.
2 р.: кром. п., все петли, кроме последн., вяжите изнаноч-
ными, кром. п.
3 р.: кром. п., *10 петель перекрестите вправо (разделив
на 2 группы по 5 п.), 5 лиц. п.* повторяйте до конца ряда,
кром. п. 12
11
4 р.: как 2.
10
5, 7 р.: как 1.
9
6, 8 р.: как 2.
8
9 р.: кром. п., * 5 лиц. п., 10 п. перекрестите влево (разделив
7
на 2 группы по 5 п.)* повторяйте до конца ряда, кром. п.
6
10 р.: как 2.
5
11 р.: как 1.
4
12 р.: как 2. 3
Далее повторяйте раппорт с 1 по 12 ряд. 2
1
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
АЖУРНЫЙ УЗОР 2
Количество петель наборного ряда: кратное 8+2 (кромочные).
17
15
13
11
9
7
5
3
1
АЖУРНЫЙ УЗОР 3
Количество петель наборного ряда: кратное 12+3 (кромочные).
9
7
5
3
1
Полезные советы
Освоив ту или иную технику многоцветного вязания и связав пару-тройку образцов, вы, скорее всего,
захотите перейти к более крупным формам и порадовать себя и близких яркими вещицами. Поэтому
нелишними будут несколько советов.
Если вы собираетесь вязать многоцветное изделие и не совсем уверены в выборе цветовой палитры, не покупайте сразу
много пряжи. Купите для начала по одному мотку каждого цвета, свяжите образец или несколько образцов и посмотри-
те, соответствует ли результат вашим ожиданиям. При этом стоит учитывать, что одно и то же сочетание может произво-
дить совершенно разное впечатление в зависимости от освещения. Конечно, если вы хотите связать плед или подушку,
то, чтобы убедиться в гармоничном сочетании выбранных цветов, вполне достаточно будет обычного освещения вашей
квартиры, но если вы подбираете цвета для шапки или варежек, то, возможно, со связанным образцом стоит прогуляться
на улицу и посмотреть на него при дневном свете.
Если в узоре вы сочетаете пряжу очень контрастных цветов (например, слоновой кости и темно-синюю), то, связав цвето-
вой образец, не лишним будет его постирать и убедиться в том, что более темный цвет не окрасит светлые части узора.
Современная пряжа «течет» довольно редко, но все-таки этот эксперимент не лишен смысла.
Как правило, вся пряжа, использованная в том или ином многоцветном узоре, должна быть одинаковой толщины, соста-
ва и фактуры. Исключение составляют узоры, в которых интересный эффект достигается намеренным сочетанием нитей
разной фактуры, например, гладкой и ворсистой (мохера и шерсти) или гладкой акриловой и пряжи с «ресничками» или
бусинками.
Подобрав удачное цветовое сочетание, постарайтесь купить весь необходимый для работы объем пряжи за один раз.
При этом обязательно нужно убедиться в том, что все мотки одного цвета относятся к одной партии товара (номер
партии, как вы знаете, указан на упаковке каждого мотка), поскольку пряжа теоретически одного и того же цвета, но из
разных партий может, хоть и незначительно, но все-таки различаться оттенком.
О том, как ввести в работу новую нить, мы уже говорили в главе «Полезные навыки».
Первый способ
Этот способ хорошо подходит для вязания нешироких
чередующихся полос. От цвета к цвету переходят, про-
вязывая кромочную петлю в конце изнаночных рядов
одновременно обеими нитями.
Третий способ
Этот способ используют тогда, когда полосы разного цвета
значительно отличаются друг от друга по ширине. Чтобы
нить, которую не используют на протяжении несколь-
ких рядов, не провисала вдоль кромки работы, время от
времени ее необходимо подхватывать и перекрещивать
с рабочей нитью. Делать это необходимо каждые 2–4 ряда.
2 В результате такого перекрещивания вдоль кромки образуются аккуратные протяжки из нерабочей в данный
момент нити. Постарайтесь следить за тем, чтобы эти протяжки не стягивали полотно.
По идее, блок (полоска) каждого цвета может состоять из любого количества рядов, все зависит только от конкретного
узора. Но, чтобы переходить от одного цвета к другому было удобно, имеет смысл учитывать следующее:
• Если в цветовом блоке четное количество рядов, количество цветов в работе может быть любым.
Для вязания жаккарда используют схемы, напоминающие схемы для вышивания крестиком. Узоры на них прорисовыва-
ются за счет заполнения нужных клеточек контрастным цветом, точками, крестиками или квадратиками. Одна клеточка
при этом соответствует одной петле.
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Сравните схемы на предыдущей и этой страницах. Первая схема — это исходный вариант, вторая — подогнанный для
конкретной работы. Здесь уже видно распределение выбранных цветов, в узор внесены небольшие изменения, по бокам
прибавлено по три петли (по две дополнительные, чтобы узор не прижимался вплотную к кромке, плюс кромочные),
а вверху и внизу добавлена окантовка шириной в четыре ряда. Конечно, на практике рисовать такую подогнанную
схему совсем не обязательно. Как правило, это имеет смысл только тогда, когда вы вносите изменения в рисунок узора,
то есть в расположение клеточек. В остальных случаях вполне достаточно будет исходной схемы на бумаге и подогнан-
ной — в голове.
• По слишком мелкой схеме очень неудобно вязать. Если при работе вам приходится напрягать глаза, стоит
потратить немного времени и перерисовать мелкую схему на бумагу с более крупной клеткой. Это значительно
упростит и ускорит процесс вязания.
• Если на схеме не пронумерованы ряды, сделайте это перед началом работы или отметьте изнаночные ряды стрелками.
• Используйте листок бумаги, чтобы закрывать на схеме уже провязанные ряды, так вам будет проще находить взгля-
дом ту часть узора, которую вы сейчас вяжете.
• Отмечайте выполненные ряды рядом со схемой, это особенно актуально, если время от времени вас что-то (или кто-
то) неожиданно отвлекает от работы. Записывайте, где остановились, когда прерываете вязание до следующего дня.
В нашем узоре 19 петель, включая кромочные. А это значит, что нам нужно набрать 19 петель наборного ряда. Делать
это мы будем нитью одного цвета (как правило, выбирают тот цвет, который чаще встречается в начале узора), а вторую
нить введем в работу в конце наборного ряда.
на фото.
4 Чтобы нам было удобно провязывать петли попеременно, то одной, то другой нитью, давайте расположим их
на пальцах следующим образом: желтая нить лежит на среднем и указательном пальцах левой руки, а коричне-
вая — только на указательном. Обратите внимание: в какой последовательности вы будете располагать нити при
самостоятельном вязании, не играет практически никакой роли, главное, чтобы они были разделены и выбранная
последовательность сохранялась на протяжении вязания всего образца.
14 Четвертый (изнаночный) ряд — полностью желтого цвета, но коричневую нить нам придется «взять с собой».
Чтобы она не провисала на изнаночной стороне работы, время от времени ее нужно перекрещивать с желтой
нитью.
17 Чтобы протяжки вдоль изнаночной стороны работы получались аккуратными, перекрещивать нити нужно
каждые три, максимум пять петель. Но если мы будем постоянно перекрещивать нити в одну и ту же сторо-
ну, со временем они спутаются. Поэтому на этот раз мы перекрестим нити в направлении не к себе, а от себя.
21 В пятом ряду по узору после кромочной петли следуют шесть петель желтого цвета. Это значит, что, провязав
первые три из них, рабочие нити нужно перекрестить. Делается это по совершенно тому же принципу, что
и в изнаночных рядах.
22 Провяжите еще три петли желтой нитью. Теперь нам надо перейти на нить коричневого цвета. Так как нити
теперь чередуются реже, мало используемую нить (в этом ряду — коричневую) вполне можно на время остав-
лять за работой. Но при этом важно учитывать одно правило: нить, которая изначально лежала на двух пальцах
(в нашем случае желтая), считается верхней, другая нить — нижней, и этот порядок должен сохраняться при перехо-
де от одной нити к другой. Вне зависимости от того, какой нитью мы в данный момент вяжем, изначально верхняя
нить (желтая) всегда остается сверху.
• Удобнее всего начинать осваивать жаккард на шерстяной пряже или пряже с очень высоким процентом шерсти
и небольшим процентом синтетики (например, 80 % шерсти и 20 % полиакрила). В принципе, жаккард чаще всего
вяжут именно из шерстяной пряжи.
• Пряжу лучше всего брать не слишком толстую, но и не тонкую. Например, носочная шерстяная пряжа в 4 или
6 нитей для начинающих тонковата, на ней сложнее набить руку. Вся используемая в узоре пряжа должна быть
одинаковой толщины.
• Жаккард вяжут довольно плотно, поэтому спицы для узоров стоит подбирать нетолстые (относительно категории
пряжи), лучше всего — на полразмера тоньше тех, которые вы выбрали бы для однотонной чулочной вязки.
• Для тренировки выбирайте маленькие фрагменты, на которых быстро проступает рисунок, — это интереснее
и больше мотивирует.
• Старайтесь подбирать рисунки без большого количества длинных протяжек. Более того, любую схему можно под-
править, добавив небольшие элементы, которые будут разбавлять слишком большие однотонные поля.
• Обратите внимание: вязать жаккардовые узоры можно (и нужно!) не только поворотными рядами, но и по кругу
(см. с. 208). В таком случае и четные, и нечетные ряды вяжутся только лицевыми петлями, что значительно упро-
щает работу.
• Вязание в жаккардовой технике важно автоматизировать, выработать ряд собственных привычек. Например, опре-
делить для себя постоянную последовательность перекрещивания нитей и принцип, по которому определяется,
какая нить верхняя, какая нижняя (например, верхняя всегда та, которой вяжется фон, или всегда более темная).
Когда эти маленькие, но важные детали войдут в привычку, вязать станет значительно легче.
• Вам должно быть удобно. Подбирайте спицы удобной для вас длины, у круговых спиц переход с лески на спицу
обязательно должен быть плавным. Круговые спицы в принципе очень хорошо подходят для вязания жаккарда
даже поворотными рядами, потому что, сбросив вязание со спицы на леску, можно полностью его расправить, чуть
потянуть и, соответственно, вовремя заметить и поправить места стяжек или слишком свободных протяжек.
• Связанное жаккардом изделие (или образец) обязательно нужно выстирать, расправить и наколоть (см. с. 219),
только после этого узор окончательно выровняется.
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Трехцветный жаккардовый узор, в котором в каждом ряду задействованы только два цвета из трех. Три и более цветов
в одном ряду используют нечасто, поскольку связанное таким образом полотно получается слишком плотным из-за
большого количества протяжек.
12
11
10
18
Давайте посмотрим на схему мотива «сердечко».
17 Первые четыре ряда мотива однотонные, вяжут-
16 ся, соответственно, нитью одного цвета от одного
15 мотка и не представляют никакой сложности.
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
18
17
16
15
14
г 13
12 д
11
10 б
в 9
8
7
6
5
4 а
3
2
1
Это означает, что в общей сложности для вывязывания этого мотива нам понадобятся три мотка или коклюшки
(а для блока из четырех петель просто отрезок нити) пряжи фонового цвета и два мотка цвета самого мотива.
В середине ряда новую нить в работу удобнее всего вводить способом, описанным на с. 58, то есть присоединяя ее к нити
предыдущего блока с помощью узелка.
Чтобы на границе двух блоков не образовывались отверстия, рабочие нити при переходе от блока к блоку нужно пере-
крещивать. Давайте посмотрим, как это делается.
Выполненный таким образом переход от одной нити к другой получается ровным и аккуратным.
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД
Если граница двух блоков проходит строго вертикально, рабочие нити перекрещивают и в лицевых, и в изнаночных
рядах.
При диагональном переходе от блока к блоку с наклоном вправо рабочие нити скрещивают только в лицевых рядах.
Лицевой ряд, рабочие нити перекрещивают: нить, Изнаночный ряд, рабочие нити не перекрещивают.
на которую вы переходите, выводится из-под нити,
которой вы только что вязали.
При диагональном переходе от блока к блоку с наклоном влево рабочие нити скрещивают только в изнаночных
рядах.
Лицевой ряд, рабочие нити не перекрещивают. Изнаночный ряд, рабочие нити перекрещивают:
нить, на которую вы переходите, выводится из-под
нити, которой вы только что вязали.
30
29
28
24
27 23
26 22
25 21
24 20
23 19
22
18
21
17
20
19
16
18 15
17 14
16 13
15 12
14 11
13 10
12
9
11
8
10
9 7
8 6
7 5
6 4
5 3
4 2
3
1
2
1
30
28 29
27 28
26 27
25 26
24 25
23 24
22 23
21 22
20 21
19 20
18 19
17 18
16 17
15 16
14 15
13 14
12 13
11 12
10 11
9 10
8 г в 9
7 8
6 б а 7
5 6
4 5
3 4
2 3
1 2
1
От своего собрата ленивый жаккард существенно отличается тем, что каждые два ряда узора (лицевой и последующий
изнаночный) вяжутся только одной рабочей нитью, что заметно ускоряет и упрощает процесс. Вторая нить при этом
остается в начале ряда так же, как при вывязывании обычных полосок. Через два ряда нити меняются местами, и следу-
ющие лицевой и изнаночный ряд вяжутся уже рабочей нитью другого цвета. Такое чередование через каждые два ряда
происходит на протяжении всей работы. Чтобы на фоне этих, казалось бы, однотонных полос проявился узор, некоторые
(в соответствии со схемой) петли каждого ряда снимают, не провязывая, что создает своего рода вертикальные протяжки
контрастного цвета.
Как правило, ленивые узоры выполняют на основе чулочной вязки (хотя возможны исключения). Это значит, что ли-
цевые ряды провязывают лицевыми петлями, а у снятых петель рабочую нить оставляют за работой. Изнаночные ряды
вяжут изнаночными петлями, оставляя рабочую нить перед снятой петлей.
И для начала давайте посмотрим на схему ленивого жаккарда. Она, как и обычные жаккардовые схемы, напоминает
рисунок по клеточкам с одним только существенным отличием: на схеме ленивого жаккарда всегда прорисовываются
только нечетные, то есть лицевые ряды.
Пометка,
указывающая На схеме
на то, нитью ленивого жаккарда
какого цвета указывают только
15
нужно вязать нечетные,
13
этот ряд, а также т. е. лицевые ряды
11
следующий за ним 9
изнаночный 7
5
3
1
Давайте условно назовем серый цвет на схеме цветом А (на образце он будет бирюзовым), а белый — цветом Б (он будет
розовым).
Ряды, возле которых стоит серая пометка, вяжутся, соответственно, цветом А (бирюзовым), ряды без пометок — цветом Б
(розовым).
Снятая кромочная
петля из обеих нитей
Итак, правило: петли цвета рабочей (в этом ряду) нити провязывают, петли нерабочего цвета снимают, как изна-
ночные.
Провязанные
петли цвета Б
Снятая петля
цвета А 5 Вы провязали два ряда цветом А. Теперь повер-
ните работу на лицевую сторону. Перед провя-
зыванием третьего ряда нужно сменить рабочую
нить. Следующие два ряда мы будем вязать цветом Б
(розовым). Соответственно, петли цвета Б на схеме
мы будем провязывать лицевыми или изнаночными,
в зависимости от ряда, а петли цвета А — снимать
(нить за работой в лицевом ряду и перед работой
в изнаночном).
Готовый образец
Итак, все не так сложно, не правда ли? Вам понадобилось провязать всего четыре ряда, чтобы узнать все необходимое
о принципе вязания ленивого жаккарда.
17
15
13
11
9
7
5
3
1
31
29
27
25
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
31
29
27
25
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
Бриошь — это техника двухцветного вязания патентных узоров, при которой один цвет выполняет роль фона, а вторым
цветом «прорисовывается» рисунок из патентных петель. В этой главе мы поговорим о патентной резинке в технике
бриошь. Поняв основной принцип вязания в этой технике, вы впоследствии сможете перенести его и на многие другие
патентные узоры.
Для вязания в технике бриошь вам понадобятся круговые или двухсторонние (длинные чулочные) спицы.
Обратите внимание: на этот раз в начале и в конце ряда мы будем провязывать кромочные петли.
1 Нитью цвета А наберите на спицы четное количество петель. Этим же цветом провяжите первый ряд патентной
резинки на основе накидов и снятых петель (см. с. 116), в конце ряда присоедините к работе нить цвета Б. Повер-
ните работу.
Цвет А
4 Четвертый ряд вяжите нитью Б так же, как третий. Не поворачивайте работу, а передвиньте ее на спице так,
чтобы вы могли продолжать вязание цветом А.
5 Пятый ряд вяжите цветом А классическим образом: кром. п., *накид, 1 п. снять (как изн.), пару накид — снятая
петля провяжите вместе лицевой п.* повторяйте до конца ряда, кром. п. Поверните работу.
6 Продолжайте вязание, повторяя вертикальный раппорт со второго по пятый ряд (пп. 2–5).
1 р. (цвет А): кром. п., *накид, 1 п. снять (как изн.), 1 лиц. п.* повторяйте до конца ряда, кром. п., поверните работу.
2 р. (цвет Б): кром. п., *накид, 1 п. снять (как изн.), пару накид — снятая петля провяжите вместе лиц. п.* повторяйте до
конца ряда, кром. п., передвиньте работу.
3 р. (цвет А): кром. п., *пару накид — снятая петля провяжите вместе изн. п., накид, 1 п. снять (как изн.)* повторяйте до
конца ряда, кром. п., поверните работу.
4 р. (цвет Б): кром. п., *пару накид — снятая петля провяжите вместе изн. п., накид, 1 п. снять (как изн.)* повторяйте до
конца ряда, кром. п., передвиньте работу.
5 р. (цвет А): кром. п., * накид, 1 п. снять (как изн.), пару накид — снятая петля провяжите вместе лиц. п.* повторяйте
до конца ряда, кром. п., поверните работу.
Обратите внимание: о вязании патентной резинки в технике бриошь по кругу мы подробно поговорим в разделе
«Проекты» на с. 288.
Очень интересно смотрятся косы, как бы сплетенные из полос разного цвета. Они выполняются по принципу вязания
интарсии (см. с. 148). А о вязании кос как таковом мы уже говорили на с. 110.
1 Итак, как и при вязании классической интарсии, будущая коса и окружающее ее полотно делятся на блоки. Про-
вяжите два ряда (лицевой и изнаночный) фоновым цветом (А), а во время вязания третьего ряда введите в работу
обе нити, которыми будем вывязывать косу (Б, В) и вторую нить фонового цвета (Г):
Г В Б А
2 Провяжите еще 7 рядов, вывязывая два фоновых блока (А, Г) по краям и две половинки косы (Б, В) разного цвета
в середине полотна.
Г В Б А
Б
В
Г А
Мы провязали двухцветную косу с наклоном вправо. По такому же принципу вяжется и коса с наклоном влево.
ПРИБАВЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ
Обратите внимание: о выполнении прибавок с помощью накида мы говорили в отдельной главе на с. 99.
Эту прибавку вывязывают из петли, расположенной непосредственно под находящейся на спице петлей, то есть из
петли предыдущего ряда.
Эту прибавку также вывязывают из петли, расположенной непосредственно под находящейся на спице петлей, то есть
из петли предыдущего ряда.
Новая петля
Обратите внимание: при необходимости по такому же принципу вы можете выполнить прибавку из протяжки,
провязав полученный накид скрещенной изнаночной петлей.
2 Прибавка готова.
При необходимости по такому же принципу можно выполнить прибавку из протяжки, провязав полученный
накид скрещенной изнаночной петлей.
Провязывание двух петель вместе за переднюю стенку лицевой петлей (наклон вправо)
Место убавки
Провязывание двух петель вместе за заднюю стенку лицевой петлей (наклон влево)
Чтобы провязанные вместе петли наклонились влево, их надо провязать за задние стенки, но если мы провяжем таким
образом классические петли, то их стенки скрестятся (см. с. 93). Поэтому для начала обе петли нужно перевернуть.
Перевернутые петли
Провязывание двух петель вместе за заднюю стенку изнаночной петлей (наклон вправо на стороне провязывания,
наклон влево на противоположной стороне работы)
Убавки можно выполнять не только на двух, но и на трех петлях, то есть одновременно убавляя не одну, а две петли.
По такому же принципу три петли можно провязать вместе и классической изнаночной петлей. На стороне провязыва-
ния убавка будет наклоняться влево, на противоположной стороне работы — вправо.
(a)
Убавки
4 Когда все новые петли будут набраны, ряд вяжут как обычно. Вне зависимости от типа вывязываемой кромки,
первую петлю этого ряда нужно не снять, а провязать.
Прибавки делают только в лицевых рядах, изнаночные ряды вяжут как обычно.
(a)
В конце ряда: две петли провяжите вместе лицевой Убавки выполняются в лицевых рядах, изнаночные
петлей за передние стенки, 2 лиц. п., кром. п. ряды вяжутся как обычно.
Обратите внимание: на этот раз убавки делаются во время провязывания изнаночных рядов.
В начале ряда: 1 кром. п., 2 изн. п., две петли провяжите В конце ряда: две петли поочередно переверните
вместе изнаночной петлей за передние стенки, далее и провяжите вместе изнаночной петлей за задние
вяжите изн. п., пока на левой спице не останутся 5 п. стенки (см. п. «Провязывание двух петель вместе
за заднюю стенку изнаночной петлей»), 2 изн. п., кром. п.
Поскольку убавки на этот раз выполняются в изнаночных рядах, лицевые ряды вяжутся как обычно, то есть без убавок.
В начале ряда: способом, описанным на с. 190, наберите необходимое количество петель и полностью провяжите лице-
вой ряд.
В конце ряда: наберите необходимое количество петель воздушным набором, поверните работу и вяжите
изнаночный ряд в соответствии с основным узором.
1 Перед провязыванием лицевого ряда возьмите отрезок нити и, сформировав из него начальную петлю, помести-
те ее на спицу в конце ряда.
2 Наберите дополнительной нитью необходимое количество петель (учитывая уже сформированную начальную).
3 В начале ряда наберите основной рабочей нитью необходимое количество петель и вяжите лицевой ряд на всех
находящихся на спице петлях, включая петли из дополнительной нити. По окончании работы кончики допол-
нительной нити нужно будет закрепить и спрятать.
Обратите внимание: чтобы прибавки или убавки в центре полотна были действительно равномерными, количе-
ство петель в ряду должно быть нечетным
(a)
Вяжем оборки
Равномерные убавления петель по всей ширине ряда позволяют вывязывать сборки и воланы, придавать
ту или иную форму юбкам. Частота убавок зависит от желаемого результата и может быть любой, главное,
чтобы эти убавки равномерно распределялись по всему ряду, то есть происходили через равное количе-
ство петель. Чем чаще делаются убавки, тем более ярко выраженной получится и вывязанная сборка.
Обратите внимание: для того чтобы тренировочный образец получился не слишком большим, вам понадобятся
короткие круговые спицы (длиной 30, 40, максимум 60 см). Если таких спиц под рукой нет, просто прочитайте эту
главу — она поможет понять принцип кругового вязания.
Направление
вязания
Первый способ
1 Наберите 16 петель классическим способом на пер-
вую спицу. Возьмите вторую спицу и расположите
ее поверх первой, под прямым углом к ней.
Это удобный и изящный способ набора петель, который
потребует немного тренировки.
Обратите внимание: начиная с первого ряда, полотно вяжут основным узором. В нашем случае это чулочная вязка,
но это может быть и любой другой узор.
2 3
1 Первую петлю первой спицы снимите, как изнаночную. Провяжите все петли первого ряда за исключением
самой последней.
Давайте сравним.
При вязании поворотными рядами нечетные ряды схемы (лицевые) мы читали справа налево, а четные (изнаночные)
слева направо. При круговом вязании ВСЕ ряды схемы читают справа налево.
При вязании поворотными рядами лицевые и изнаночные петли в четных (изнаночных) рядах мы вязали не так, как
они прописаны на схеме (показывающей лицевую сторону узора), а так, как они должны выглядеть на изнаночной сто-
роне работы. В круговом вязании все ряды лицевые, а значит, вяжутся именно так, как прописаны в схеме.
1 р.: *накид, 1 п. снять (как изн., нить за работой), 1 лиц. п.* повторяйте до конца ряда.
2 р.: *пару накид — снятая петля провязать вместе изн. п., накид, 1 п. снять (как изн., нить за работой)* повторяйте до
конца ряда.
3 р.: *накид, 1 п. снять (как изн., нить за работой), пару накид — снятая петля провязать вместе лиц. п.* повторяйте до
конца ряда.
Или другая ситуация: вы вяжете изделие довольно сложной формы по описанию. Там все подробно распи-
сано — сколько петель набрать, сколько рядов провязать, где и какие прибавки и убавки сделать. Но как
убедиться, что готовое изделие получится указанного в описании размера?
• Разделить полученную горизонтальную плотность (подсчитанное количество петель по горизонтали) на 10. Так вы
определите, сколько петель приходится на 1 см узора; помните, что имеют значение даже знаки после запятой;
• Умножив желаемую ширину будущего полотна (в см) на число, полученное в п. 1, вы вычислите необходимое
количество петель наборного ряда.
Давайте рассмотрим эти расчеты на примере.
Представьте, что вы хотите связать полотно шириной 31 см. Горизонтальная плотность вязания вашего образца — 25 п.
(на 10 см).
По такому же принципу можно рассчитать, сколько рядов нужно провязать для получения полотна определенной высоты.
Как правило, горизонтальная плотность играет бо́льшую роль и часто бывает достаточно определить только ее.
Там, где это существенно, в описаниях всегда указывается плотность вязания, из которой исходил автор описываемого
проекта. Если у связанного вами образца плотность получилась другой, попробуйте связать еще один образец спицами
другого размера (тоньше или толще), провязывать петли чуть туже или, наоборот, свободнее. Если под необходимые
параметры удается подогнать либо только горизонтальную, либо только вертикальную плотность, приоритетной всегда
считается плотность горизонтальная. Если разница между указанной в описании и получившейся у вас плотностью вяза-
ния слишком большая, описание, возможно, придется пересчитать из расчета на полученную плотность.
Увлажнение и накалывание
Для накалывания вам понадобятся булавки (см. с. 29) и основа (в которую можно вкалывать булавки) такого
размера, чтобы деталь изделия могла полностью на ней поместиться. Это может быть сложенное в несколь-
ко раз полотенце (или несколько полотенец), плед или шерстяное одеяло, большой плоский кусок поролона
и т. д. Поверх основы положите светлую ткань (подойдет обычная простыня или кусочек хлопковой ткани),
главное, она не должна линять при увлажнении.
Второй способ
Перед накалыванием деталь изделия смачивают в теплой (не горячей!) воде, затем, чуть отжав руками воду, но ни в коем
случае не выкручивая, заворачивают полотно на несколько минут в полотенце, чтобы впиталась лишняя влага. После
этого деталь расправляют, накалывают на основу, накрывают влажным полотенцем или светлой тканью и оставляют
до полного высыхания.
ОТПАРИВАНИЕ
Альтернативой увлажнению и накалыванию может служить отпаривание (как правило, также в сочетании с накалывани-
ем). Этот способ очень удобен, но требует некоторой осторожности, поскольку противопоказан некоторым видам пряжи
и узоров. Так, отпаривание прекрасно подходит для изделий из хлопка, льна и шерстяной пряжи (или смешанной
пряжи с очень большим процентом шерсти), а вот изделия из синтетических волокон лучше не отпаривать, а увлажнять
(см. выше). Хорошо реагируют на отпаривание чулочное полотно, гладкие, мелкие, жаккардовые и ажурные узоры.
Патентные узоры, резинки, особенно в растянутом состоянии, рельефные узоры (например, косы) отпаривать нельзя.
Если вы не уверены, подходит ли отпаривание для вашей работы, попробуйте в качестве эксперимента сначала отпарить
небольшой отдельный образец.
Перед отпариванием деталь изделия накалывают, придавая ей необходимую форму, кладут поверх нее влажную светлую
ткань (подойдет и чистое кухонное полотенце) и проглаживают, практически не касаясь поверхности (!) утюгом. Ни
в коем случае нельзя с силой прижимать утюг к полотну, то есть гладить в классическом смысле слова. После отпарива-
ния изделие оставляют наколотым до полного остывания и высыхания. Если вы используете утюг с функцией отпари-
вания, то теоретически накрывать полотно тканью не обязательно. На практике же это часто имеет смысл, поскольку
ткань, помимо прочего, предохраняет вязаное полотно от случайных зацепок.
Выстиранные руками вязаные изделия нельзя отжимать скручиванием. Перед стиркой разложите на столе (стиральной
машине, гладильной доске) 1–2 махровых полотенца. Выстиранную вещь чуть отожмите руками, не перекручивая, после
этого положите на полотенца, тщательно расправьте, скатайте из полотенец и изделия рулет и оставьте его на некоторое
время (10–15 минут), чтобы внешние слои впитали воду.
После этого разверните рулет, тщательно расправьте изделие, при необходимости наколите и оставьте сушиться на ров-
ной поверхности.
Наборный ряд, в зависимости от его разновидности, может выполняться как одной, так и двумя нитями (например,
классический наборный ряд). В этом случае задействованы оказываются как нить, идущая от мотка, так и ее свободный,
нерабочий конец. Выполняя начальную петлю, этот конец специально оставляют особенно длинным, чтобы его хватило
для набора необходимого количества петель. Со временем вы сможете определять нужную длину на глаз — она должна
составлять как минимум три ширины будущего полотна. Если же вы хотите рассчитать ее более точно, то можно посту-
пить следующим способом: намотайте нить на спицу, обвив ее ровно 10 раз. Пометьте или зажмите пальцами начало
и конец этого навива, снимите нить со спицы и измерьте длину получившегося отрезка. Длина нити, необходимая для
десяти оборотов вокруг спицы, примерно соответствует длине, необходимой для набора десяти петель. Зная ее, рассчи-
тать длину свободного конца нити, достаточного для набора запланированного числа петель, не составит труда.
Набор выполняется на одной спице (лучше всего использовать спицу на полразмера-размер тоньше, чем та, которой вы
собираетесь вязать), и в нем принимают участие оба конца нити, поэтому, формируя начальную петлю, нужно оставить
длинный нерабочий конец, достаточный для набора необходимого количества петель.
Петли, набираемые итальянским набором, изначально делятся на лицевые и изнаночные. Наборный ряд формируется
за счет чередования этих петель, при этом последняя набранная петля должна быть лицевой.
Это означает, что если вам нужно набрать четное количество петель, то первой (после начальной) набирают лицевую
петлю. Если же нужно набрать нечетное количество петель, то первой (после начальной) набирают изнаночную.
1 Сформируйте начальную петлю, оставив длинный нерабочий конец нити. Расположите нити в левой руке так,
чтобы рабочий конец лежал на указательном пальце левой руки, а нерабочий на большом. Обе нити прижмите
к ладони безымянным пальцем и мизинцем.
2
1
2
2
1
1
петлю.
2
1
8 Когда вы полностью распустите наборный ряд, в освободившиеся петли основного цвета можно будет продеть
спицу. Пример применения такого наборного ряда вы найдете на с. 268.
12 Обратите внимание: если вы собираетесь вязать резинку 2u2, то провязывать изнаночный ряд, в котором
на спицу поднимают дужки петель, нужно чередуя 2 изн. п. из петель на спице и 2 лиц. п. из поднятых
дужек.
Первый способ
Первый способ вывязывания кромки косичкой вам уже
знаком, именно его мы использовали в главе «Первые
шаги» во время вязания самых первых образцов.
Итак.
При выполнении кромочной петли в начале ряда ориенти-
руются на внешний вид петли на спице.
Если на спице лежит лицевая петля, кромочную петлю
снимают, как лицевую.
Если на спице лежит изнаночная петля, кромочную петлю
снимают, как лицевую за заднюю стенку (см. фото).
Второй способ
Обратите внимание: петли провязывают либо во всех (и лицевых, и изнаночных) рядах классическим спосо-
бом, либо во всех рядах бабушкиным.
Первый способ
Кромка, провязанная этим способом, получается довольно
мягкой и подходит не только для открытых сторон изде-
лий, но и для сшивания матрасным швом.
В начале каждого ряда: первую кромочную петлю снимают, как изнаночную, вторую кромочную провязывают
классической лицевой петлей.
В конце каждого ряда: первую кромочную петлю снимают, как изнаночную (нить перед работой), а вторую кромоч-
ную петлю провязывают бабушкиной изнаночной.
Закрывать петли классическим способом можно в зависимости от необходимости как по лицевой, так и по изнаночной
стороне работы, петли при этом провязывают по рисунку предыдущего ряда.
1 Первую петлю ряда, как правило, снимают, как изнаночную (угол полотна получается чуть закругленным),
но ее можно провязать и по рисунку (тогда угол получится более острым).
б б а
а
Обратите внимание: этим же способом можно закрывать петли, провязывая их попарно изнаночными, если того
требует рисунок полотна.
Если последний ряд состоит из лицевых и изнаночных петель, то ориентироваться можно на вторую петлю провя-
зываемой пары: если она лицевая — пару провязывать лицевой, если изнаночная — изнаночной.
4 Продолжайте закрывать петли, провязывая их за задние стенки попарно и возвращая полученную петлю
на левую спицу. В конце ряда отрежьте рабочую нить на расстоянии 10–12 см от края работы и протяните через
последнюю оставшуюся на спице петлю.
Самый простой способ закрытия петель английской резинки, с которым легко справятся даже начинающие, — это
закрытие провязыванием двух петель вместе за переднюю стенку. Край полотна получается достаточно эластичным
и хорошо сочетается с узором. Но прежде чем приступить непосредственно к закрытию петель, необходимо провя-
зать вспомогательный ряд. Вяжут его следующим образом.
Все детали изделий перед соединением нужно наколоть, увлажнить или отпарить (см. с. 219).
Шов выполняется по тому же принципу, как и для чулочной вязки, но с двумя отличиями:
2 Выполняя стежки (по лицевой стороне работы!), галочки подхватывают так, чтобы их острие было направлено
в противоположную от края сторону, к середине полотна.
Для узоров
Если заключительный изнаночный ряд узора (до закрытия петель) состоит на лицевой стороне работы из лицевых
петель, то шов выполняется так же, как и для чулочной вязки. В остальных случаях нужно провязать один (лицевой) ряд
лицевыми петлями и дальше выполнять шов, как для платочной вязки.
Обратите внимание: для шва «петля в петлю» особенно важна влажно-тепловая обработка деталей перед сшивани-
ем — она помогает выровнять петли и немного уплотнить их.
Количество петель вдоль сшиваемых сторон деталей должно совпадать, шов выполняют справа налево по лицевой сторо-
не работы.
У снятых со спиц петель стенки расположены в одной плоскости. Чтобы не запутаться, давайте условимся, что выраже-
ние «из петли» означает, что игла входит в петлю на изнаночной стороне работы, а выходит на лицевой. И наоборот:
выражение «в петлю» означает, что игла входит в петлю на лицевой стороне работы, а выходит на изнаночной.
1 Расположите детали стык в стык лицевой стороной вверх. Введите иглу с изнаночной стороны работы в первую
петлю нижней детали и сразу за этим в первую петлю верхней детали (также с изнаночной стороны). Протащите
нить, оставив позади полотна хвостик длиной 10–12 см.
2 У второй детали открытых петель нет, поэтому иглу вводят попеременно под одну (а) или под две (б) протяжки
между кромочными и соседними с ними петлями. Последовательность выполнения стежков получается следу-
ющей: сквозь петли нижней детали — под одну протяжку верхней детали, снова сквозь петли нижней — под две
протяжки верхней, дальше последовательность повторяется сначала.
(а) (б)
1 Введите (слева направо) свободную спицу в первую петлю верхней детали, а затем сразу в первую петлю нижней дета-
ли. Захватите рабочую нить и провяжите обе петли вместе классической лицевой петлей.
Петли для планок набирают (новой рабочей нитью) по лицевой стороне работы вдоль кромок полотна, вырезов или
пройм (например, при вязании жилеток), а иногда и вдоль нижнего края изделия.
Вязаное полотно, как правило, мягкое и эластичное, поэтому размер петли должен составлять примерно половину диа-
метра пуговицы, иначе отверстие слишком быстро растянется.
Протяжка
Для выполнения этой петли вам понадобится дополнительная спица и булавка для откладывания петель (см. с. 31).
Помимо этого нужно отмотать часть пряжи на отдельную коклюшку или, если моток еще достаточно большой, найти
второй конец нити (см. с. 21), чтобы его также можно было использовать для вязания.
ОБТЯГИВАНИЕ ПУГОВИЦ
Обтянуть вязаным полотном можно практически любую пуговицу, за исключением очень маленьких или слишком
рельефных. Желательно, конечно, чтобы одна из сторон пуговицы была максимально гладкой.
Обратите внимание: первую часть планки (до линии сгиба включительно) иногда советуют вязать спицами
на полразмера меньше основных. Это необязательное условие, и, как правило, особой необходимости в этом нет.
Перейти на спицы потоньше для начальной части планки имеет смысл в случае, если после подгиба планка выхо-
дит слишком растянутой.
Подшивают планку в момент сборки изделия, то есть уже после проведения влажно-тепловой обработки.
Обратите внимание: существуют и другие способы соединения подгиба планки с основной частью полотна.
С одним из них вы познакомитесь ниже на примере еще одной планки, но он также хорошо подходит и для планки
с зубчиками.
1 С помощью крючка выполните временный наборный ряд вспомогательной нитью (см. с. 226). Количество петель
может быть любым.
Для того чтобы по мере вязания бусинки можно было вплетать в узор, перед началом работы их нужно надеть на рабо-
чую нить. При этом важно не ошибиться с количеством — надеть нужно ВСЕ бусинки, которые понадобятся в работе
(плюс несколько про запас, на случай, если вы просчитались). Если вы планируете использовать бисер двух цветов,
то на нити он должен чередоваться в том порядке, в котором вы будете ввязывать его в полотно.
Украсить бусинками можно и наборный ряд полотна. В этом случае петли набирают воздушным набором, а бусинки
вплетают, по одной пододвигая их как можно ближе к спице.
Кисточка
3 Просунув лезвие
ножниц между двумя
слоями картона, разрежьте
4 Стяните и крепко
завяжите на два
узла просунутую под
пряжу вдоль нижнего края обмотку нить.
обмотки.
3
1
2 3
1
4
Рабочая нить
13 Теперь нужно спрятать конец рабочей нити внутри шнура. Для этого с торца введите в шнур иглу с нитью,
проведите внутри шнура на протяжении нескольких сантиметров и снова выведите наружу. Затем немного
натяните нить и отрежьте. Точно так же поступите и с другим концом нити — он уже затянут, его надо только
спрятать.
По вертикали
Первый вертикальный ряд вышивки, как правило, выполняют в направлении снизу вверх.
1 Вколите иглу с изнанки и выведите на лицевую сторону работы в нижней точке петли.
По горизонтали
Первый горизонтальный ряд вышивки, как правило, выполняют в направлении справа налево.
1 Вколите иглу с изнанки и выведите на лицевую сторону работы в нижней точке петли.
284 Проекты
Начиная с 39-го ряда перейдите на Сложите полотно пополам по верти- и продолжайте выполнять шов по
узор с косами (см. схему) и провяжите кали и сшейте чехол вдоль нижнего изнаночной стороне.
три полных вертикальных раппорта. края горизонтальным трикотажным
швом (см. с. 245). Закончив шов, выверните чехол об-
Обратите внимание: вместо узора ратно на лицевую сторону, закрепите
с косами вы можете продолжать Теперь матрасным швом нужно сшить и спрячьте все свободные концы нити
вязать резинкой 2×2, в таком случае полотно по вертикали, то есть вдоль (их удобно прятать в шве), кроме ни-
вам надо провязать этим узором еще кромок. тей в месте перехода от желтого цвета
9 см. к красному. Эти две нити свяжите
Будьте внимательны, на лицевой сто- между собой двумя узелками, после
Чтобы чехол удобнее было сшивать по роне работы соседние с кромкой пет- чего отогните верхнюю (разноцвет-
нижнему краю, провяжите два ряда ли — изнаночные, поэтому протяжки ную) часть чехла, крючком протяните
чулочной вязкой (то есть один лице- между кромочной и соседней петлей желтую и красную нить на изнаноч-
вой ряд лицевыми петлями и один в первый момент сливаются с рисун- ную сторону (ровно в середине шва,
изнаночный — изнаночными). ком полотна. На самом деле распо- но на расстоянии 1–2 петель друг от
знать их несложно — это ближайшие друга в высоту) и еще раз завяжите
Закройте петли классическим спосо- к кромке дужки изнаночных петель. на два узелка на изнаночной стороне
бом (см. с. 240) работы, чтобы закрепить отгиб.
Дойдя до участка полотна, состоящего Слишком длинные кончики нити
Смочите, расправьте и наколите из разноцветных полос (то есть до после этого можно обрезать.
готовое полотно (отпаривать его ни того места, с которого начинается
в коем случае нельзя!) и дайте ему отгиб), выверните работу на изнанку Вас можно поздравить с первым
полностью высохнуть. законченным проектом!
Размер сколько петель вам нужно будет на- Провязав 4–6 рядов, перейдите на
153u20 (не растягивая) см. брать для желаемой ширины. спицы толщиной 5 мм и продолжайте
вязание, чередуя полосы разных цве-
Пряжа: Нитью темно-лилового цвета итальян- тов. При переходе от одного цветово-
x 50 % полиамид / 50 % полиакрил; ским набором без вспомогательной го блока к следующему новую нить
x 50 г = 75 м. нити (см. с. 224) наберите на спицу вводят в работу на последней петле
4,5 мм 34 петли ( или рассчитанное ряда (последний ряд предыдущего
Цвета: количество петель). цветового блока), провязывая ее сразу
темно-лиловый, ярко-розовый, свет- двумя рабочими нитями. Провязав
ло-розовый, цвет морской волны, цвет Первый ряд (он относится к итальян- несколько петель следующего ряда,
морской волны с примесью серого. скому набору) выполните следующим рабочую нить предыдущего цветового
способом: первую петлю провяжите блока можно отрезать.
Расход пряжи: классической лицевой петлей, затем
x 150 г темно-лилового; лицевые петли (которые находятся Порядок чередования цветов (цвето-
x 150 г светло-розового; на спице в перевернутом положении) вой раппорт) и ширина полос:
x 100 г ярко-розового; вяжите бабушкиной лицевой, а из- x темно-лиловый — 36 рядов;
x 75 г цвета морской волны; наночные снимайте, не провязывая x светло-розовый — 8 рядов;
x 50 г цвета морской волны с приме- (как изнаночные, оставляя нить перед x цвет морской волны — 20 рядов;
сью серого. работой). x светло-розовый — 8 рядов;
x ярко-розовый — 36 рядов;
Спицы: Начиная со второго ряда шарф вяжут x цвет морской волны с примесью
x прямые или круговые спицы 5,0, английской (патентной) резинкой серого — 12 рядов;
длина круговых спиц 40–60 см; без кромочных петель. Подробное x светло-розовый — 20 рядов;
x прямые или круговые спицы 4,5, описание этого узора вы найдете x после этого последовательность
длина круговых спиц 40–60 см. на с. 116. повторяют сначала.
Плотность вязания:
17 п. = 10 см (не растягивая).
Описание работы
Если вы хотите изменить ширину
шарфа, самостоятельно рассчитайте,
286 Проекты
Провяжите цветовой раппорт четыре петлей, пару снятая петля — накид райтесь при этом не стягивать полот-
раза. провязывайте вместе классической но. Каждый хвостик прячут в полотне
лицевой петлей. соответствующего цвета, протягивая
Затем выполните нитью лилового нить внутри (вдоль) петель полотна
цвета еще 36 рядов. Закройте петли, провязывая их один-два раза в зависимости от шири-
попарно лицевой петлей за передние ны полосы (см. рис. на пред. с.).
Чтобы петли можно было закрыть, стенки и возвращая получившуюся
провяжите один ряд следующим об- петлю на левую спицу (см. с. 242). Шарф готов!
разом: отдельно стоящие изнаночные
(по рисунку предыдущего ряда) петли Теперь вам осталось только спрятать
вяжите классической изнаночной в полотне все кончики нитей. Поста-
Чередование цветов происходит в начале каждого ряда, при этом все нечетные ряды вяжут рабочей нитью основного, тем-
но-лилового цвета. В четных рядах поочередно провязывают блоки разных цветов (см. ниже)
288 Проекты
Двусторонняя шапка в технике бриошь 289
случае 70-я петля должна получить- 30–43 ряды: четные ряды — цвет
ся лицевой, а 71-ю нужно набрать морской волны с примесью серого,
классическим способом. Сложите нечетные — темно-лиловые.
работу в кольцо так, чтобы последняя
набранная петля оказалась первой 44–77 ряды: четные ряды — ярко-ро-
петлей кругового ряда, замкните ряд, зовые, нечетные — темно-лиловые.
выполните вспомогательный ряд
итальянского набора и продолжайте 78–95 ряды: четные ряды — цвет
вязание по основному описанию. морской волны, нечетные — тем-
но-лиловые.
Все полотно шапки вяжется в технике
бриошь на основе патентной резинки. Основная часть шапки готова, теперь
Первые пять рядов продолжайте вязать нам надо сформировать ее макушку.
основным — темно-лиловым цветом. Начиная со следующего ряда все ряды
Не забудьте: вы вяжете вкруговую, а зна- вяжите нитью основного (темно-лило- Сделайте помпон (см. с. 275) и, ис-
чит, патентную (английскую) резинку вого) цвета. пользуя оставшиеся после связывания
нужно вязать следующим образом. помпона концы нитей, прикрепите
96 ряд (провязывая ряд, переведите к нему пуговицу.
1 ряд: *накид, 1 п. снять (как изн., работу на чулочные спицы): изна-
нить за работой), 1 лиц. п.* повторяй- ночную (по рисунку предыдущего Итак, шапка почти готова. Затяните
те до конца ряда. ряда) петлю провяжите классической нить, на которую собраны открытые
изнаночной петлей, пару снятая петли полотна, так, чтобы вверху
2 ряд: *пару накид — снятая петля петля — накид провяжите вместе — шапки осталось отверстие, равное
провязать вместе изн. п., накид, 1 классической лицевой. примерно половине диаметра при-
п. снять (как изн., нить за работой)* шитой к помпону пуговицы. Удобнее
повторяйте до конца ряда. 97 ряд: *три петли провяжите вместе всего определить подходящий размер
(введите спицу в первую и вторую отверстия примеркой помпона:
3 ряд: *накид, 1 п. снять (как изн., петлю и снимите их вместе, перекрутив- пуговица должна достаточно туго
нить за работой), пару накид — сня- шиеся петли наденьте обратно на левую проходить сквозь отверстие, а пом-
тая петля провязать вместе лиц. п.* спицу и провяжите вместе со следую- пон хорошо держаться на верхушке
повторяйте до конца ряда. щей (третьей) петлей лицевой петлей за шапки.
передние стенки), 1 лиц., 1 изн., 1 лиц.*
Далее второй и третий ряд будут повторяйте до конца ряда, завершите Еще раз введите иглу в первые не-
чередоваться. ряд: две петли провяжите вместе класси- сколько петель ряда, протащите нить,
ческой лицевой, 1 изн. п., 1 лиц. п. закрепите и спрячьте ее кончик.
6 ряд: темно-лиловую рабочую нить
переведите вперед. Подхватите Отрежьте рабочую нить на рас- Поздравляем, шапка готова! Благодаря
(никак не закрепляя) рабочую нить стоянии 35–50 см от края работы, своеобразной конструкции, ее можно
светло-розового цвета и вяжите ряд, проденьте в толстую иглу с тупым носить попеременно то одной, то
как второй (см. выше). концом и соберите на нить петли другой стороной наружу. Для этого
со спицы. Затягивать нить пока не достаточно снять помпон, вывернуть
7 ряд: подойдя к маркеру, переведите нужно. шапку на другую сторону и вернуть
светло-розовую нить вперед и распо- помпон на место.
ложите ее правее лиловой. Лиловую Закрепите и спрячьте все свободные
нить верните за работу и вяжите ею концы нитей в местах перехода от Обратите внимание: если вы предпо-
ряд, как третий (см. выше). цвета к цвету. читаете шапки без помпона, то нить,
на которую собраны незакрытые
Продолжайте работу, чередуя цвета Закрепить два расположенных рядом петли, можно стянуть до конца, не
по следующему принципу. кончика нити можно, завязав их акку- оставляя отверстие под пуговицу.
ратным двойным узелком и спрятав
8–29 ряды: четные ряды — светло-ро- его с помощью крючка между петель
зовые, нечетные — темно-лиловые. работы.
290 Проекты
Варежки ленивым жаккардом
Незаменимый зимний аксессуар, хорошо сохраняющий тепло. Часто варежки вяжут
для маленьких детей, поскольку их удобно надевать на ручки. Для совсем еще крох
связать их можно, даже не вывязывая отдельно большой палец. «Взрослые» варежки
прекрасно подходят для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе. Наш проект
связан в технике ленивого жаккарда, но, главное, он подробно знакомит с основным
принципом вязания варежек, подходящим для большинства узоров и техник. Если
предложенный нами узор придется вам не по душе или покажется слишком слож-
ным, вы можете, пользуясь тем же описанием, связать варежки чулочной вязкой.
По аналогичному описанию можно связать столь популярные сегодня митенки.
Размер
Полная длина варежки (от края манже-
ты и до самой высокой точки мыска)
24,5 см, ширина ладони около10 см.
Пряжа:
x 75 % шерсть, 25 % полиамид;
x 50 г = 100 м.
Цвета:
темно-зеленый, светло-зеленый,
белый.
Расход пряжи:
В общей сложности 150 г, по 50 г
каждого цвета.
Спицы:
x чулочные спицы 3,5 мм (5 шт.);
x 2 спицы 3,0 мм (чулочные или
любые другие).
Итак, в нашем горизонтальном Обратите внимание: если вы пере- (две петли провязать вместе лицевой)
раппорте восемь петель, а в ряду семь считали количество петель для основ- на двух последних петлях четвертой
раппортов, это значит, что в сумме ного узора, то к полученному вами спицы. Теперь на каждой спице у вас
в ряду у нас будет 56 петель (7×8=56). числу для вязания манжетов надо по 14 петель, и мы можем перейти
Чтобы увеличить ширину варежки, прибавить две кромочные петли. При к вязанию узора.
нам нужно увеличить общее количе- переходе на круговое вязание мы их
ство петель в ряду, прибавив, напри- уберем. На нашей схеме белые клетки
мер, один или два горизонтальных соответствуют белому цвету пряжи,
раппорта. Соответственно, количество Провяжите 6–8 см резинкой 2×2 (см. серые — светло-зеленому. Подробное
петель при восьми раппортах будет с. 77), вывязывая по краям шовную описание принципа вязания ленивым
64 петли (8×8=64), а при девяти — кромку (см. с. 235), которая нужна для жаккардом вы найдете на с. 158.
72 петли (8×9=72). того, чтобы впоследствии манжету
можно было сшить. Последний ряд Провяжите 39 рядов основным
Длина варежки регулируется на глаз резинки должен быть лицевым. узором (последний провязанный ряд
количеством провязанных рядов. будет седьмым рядом вертикального
Основная часть варежки раппорта).
Описание работы Распределите 58 петель на четыре
Манжета чулочные спицы следующим образом: Во время провязывания следующего
Манжета варежки вяжется класси- 15 петель на первой спице, по 14 на ряда (восьмой ряд вертикального рап-
ческой резинкой 2×2. Чтобы она второй и третьей и 15 на четвертой. порта) нам нужно подготовить отвер-
получилась ровной, мы прибегнем Первую петлю первой спицы перене- стие для большого пальца, который
к небольшой хитрости и свяжем ее сите на четвертую спицу и замкните мы будем вывязывать, когда основная
обычными поворотными рядами на ряд, перекинув через нее соседнюю часть варежки будет готова.
двух спицах, добавив две кромоч- петлю (см. с. 214).
ные петли. Спицы при этом должны Правая варежка: петли первой,
быть на полразмера меньше, чем те, Начиная с этого момента все осталь- второй и третьей спицы провяжите
которыми вы будете вязать основной ные части варежки мы будем вязать основным узором, первые две петли
узор. по кругу. четвертой спицы также провяжите
основным узором, затем подхватите
Итальянским набором без вспомо- Подхватите и введите в работу нить вспомогательную нить и провяжите
гательной нити (см. с. 224) нитью тем- светло-зеленого цвета и провяжи- ею следующие девять петель (снимать
но-зеленого цвета наберите на спицы те один ряд лицевыми петлями, петли в соответствии с узором не
58 п. (56 п + 2 кромочные). выполнив убавку с наклоном вправо нужно!).
292 Проекты
Теперь верните провязанные вспо- 2 ряд: вяжите без убавок. ряда свободных петель, которые
могательной нитью петли на левую нужно собрать на две спицы (удобнее
спицу и провяжите их лицевыми 3 ряд. это делать по ходу вытягивания
петлями основной, светло-зеленой, Первая спица: 11 лиц. п., убавка с на- вспомогательной нити, чтобы петли
нитью. Остальные три петли четвер- клоном вправо (две петли провязать не убежали).
той спицы вяжите по узору. лиц. п. вместе).
Вторая спица: убавка с наклоном
Левая варежка: первые три петли влево ( методом протяжки, см. с. 184),
первой спицы вяжите по узору, затем 11 лиц. п.
подхватите вспомогательную нить Третья спица: как первая.
и провяжите ею следующие девять Четвертая спица: как вторая.
петель (снимать петли в соответ-
ствии с узором не нужно!). Верните 4 ряд: вяжите без убавок.
провязанные вспомогательной нитью
петли на левую спицу и провяжите их Продолжайте вязать, чередуя ряды
лицевыми основной, светло-зеленой, с убавками (убавка с наклоном вправо
нитью. Остальные две петли первой на двух последних петлях первой
спицы и петли всех остальных спиц и третьей спицы и убавка с наклоном
вяжите по узору. влево в начале второй и четвертой
спицы) и ряды без убавок. Теперь у нас есть отверстие для
Итак, на месте будущего большого большого пальца и свободные петли,
пальца у нас теперь «прочерчена» Когда на каждой спице останется поло- на основе которых можно вязать боль-
линия контрастного цвета. Позже мы вина изначального количества петель, шой палец. На нижней спице у нас
удалим вспомогательную нить, а на убавки выполняйте в каждом ряду. получилось девять петель, на верх-
освободившихся петлях вывяжем ней — восемь. Если петли оказались
палец. Обратите внимание: если Обратите внимание: когда на каждой на спице в неправильном положении
вы вяжете варежки другого разме- спице остаются по 2–3 петли, спицы (перевернутыми), их нужно будет
ра, то определить местоположение из них легко выскальзывают. Если вернуть в правильное положение во
отверстия пальца можно примеркой вам трудно удерживать металличе- время вязания первого ряда пальца.
или даже просто измерением руки, на ские спицы, попробуйте перейти
которую вяжут варежку. на деревянные — они не такие
скользкие.
Провяжите еще 24 ряда основным
узором (при вязании варежки другого После того как на каждой спице
размера — до конца мизинца). останется по одной петле, отрежьте
рабочую нить, вденьте ее в толстую
Теперь нам нужно выполнить мысок иглу, соберите на нить петли со спиц
варежки, вязать его мы будем нитью и затяните. Нить закрепите на изна-
темно-зеленого цвета чулочной вяз- ночной стороне варежки.
кой. Форма мыска образуется за счет
убавок. Теперь нам осталось вывязать боль-
шой палец.
1 ряд.
Первая спица: 12 лиц. п., убавка с на- Отверстие для большого пальца пока Перераспределите эти петли на
клоном вправо (две петли провязать закрыто девятью петлями, провя- четыре спицы (см. фото). Количе-
лиц. п. вместе). занными вспомогательной нитью, ство петель на спицах получится
Вторая спица: убавка с наклоном эту нить нужно осторожно удалить, неравным — на одной окажется пять
влево ( методом протяжки, см. с. 184), подцепляя ее толстой иглой и шаг за петель, на остальных — по четыре.
12 лиц. п. шагом вытягивая из петель основного Во время провязывания первого ряда
Третья спица: как первая. узора. Таким образом у вас образуется большого пальца на спицы с четырь-
Четвертая спица: как вторая. два находящихся друг над другом мя петлями нужно добрать по одной
294 Проекты
Шапка бини в технике ленивого
жаккарда
Шапки бини сейчас как никогда в тренде. Этот весьма практичный аксессуар будет
к лицу всем, от мала до велика. Наш проект связан по кругу ленивым жаккардом
и вполне подходит на роль первого изделия, связанного в этой технике. В описании
вы найдете два разных способа вязания макушки шапки, делающие ее либо более
броской, либо, наоборот, чуть более классической.
Описание работы
Нитью темно-зеленого цвета класси-
ческим способом наберите на спицы
толщиной 3,0 мм 161 петлю (20×8 пе-
тель раппорта + 1 п. для замыка-
ния ряда). Замкните ряд в кольцо
и пометьте начало ряда маркером для
вязания.
296 Проекты
Перед тем как перейти к вязанию Введите в работу темно-зеленую нить и соберите на нее все петли, затяните
ленивого жаккарда, введите в рабо- (остальные, провязав 1–2 ряда, можно и закрепите на изнаночной стороне
ту светло-зеленую нить и спицами будет отрезать) и вяжите чулочной работы.
толщиной 3,5 мм провяжите один ряд вязкой. В каждом ряду убавляйте 8 пе-
лицевыми петлями. тель, делая по одной убавке в конце Второй вариант (макушка в этом слу-
каждого сегмента, то есть провязывая чае получается более округлой, плав-
Начиная со следующего ряда провя- последние две петли сегмента вместе. ной и более удлиненной): так же, как
жите 16 см (5 вертикальных раппор- Соответственно, количество петель и в первом варианте, разделите ряд
тов) основным узором (см. схему). в сегментах будет уменьшаться от на 8 сегментов и вяжите чулочной
ряда к ряду, пока в каждом сегменте вязкой, убавляя по 8 петель в каждом
Основная часть шапки готова, теперь не останется по одной петле. ВТОРОМ ряду, то есть чередуя ряды
нужно вывязать ее макушку. Ниже вы с убавками в конце каждого сегмента
найдете два варианта ее выполнения. Довольно скоро количество петель и ряды без убавок.
в ряду уменьшится настолько, что
Обратите внимание: на второй вари- вязать на круговых спицах станет Когда на каждой спице останется по
ант вам понадобится вдвое больше невозможно, поэтому после несколь- две петли, отрежьте рабочую нить,
пряжи. ких первых рядов убавки работу по вденьте в иглу с тупым концом
ходу провязывания очередного ряда и соберите на нее все петли, затяните
Первый вариант (именно он показан нужно перевести на чулочные спицы, и закрепите на изнаночной стороне
на фото: макушка получается доста- распределив по 2 сегмента на каждую работы.
точно плоской и при этом заметной, из четырех спиц.
с ярко выраженными рисунком). Закрепите и спрячьте все свободные
Круговой ряд разделите на 8 равных Когда на каждой спице останется по концы нитей.
сегментов (частей) по 20 петель две петли, отрежьте рабочую нить,
и отметьте их маркерами для вязания. вденьте в иглу с тупым концом Шапка готова!
Размер:
12
80×25 см.
11
Пряжа: 10
x 50 % полиамид / 50 % полиакрил; 9
x 50 г = 75 м. 8
7
Цвет: 6
розовый.
5
Расход пряжи: 4
300 г. 3
2
Спицы: 1
Прямые или круговые спицы 5,0,
длина круговых спиц 60–80 см. Подробное описание узора вы найдете на с. 123
Описание вязания
Классическим способом наберите на
спицы 72 петли.
По своему строению наш снуд состоит узора с косами (см. схему), 5 лиц. п., спицу перед основной. Чтобы в по-
из широкой центральной части, 1 кром. п. (кромка косичкой). лотне не образовывались лишние от-
выполненной узором с косами (воз- верстия, первые две петли на каждой
можно, знакомым вам по главе «Косы Все изнаночные ряды вяжутся одина- спице нужно провязывать достаточно
и ажурные узоры» (см. с. 122)) и двух ково: 1 кром. п. (кромка косичкой), туго.
планок — левой и правой, связанных 5 лиц. п., 60 изн. п. (т. е. 4 раппорта
платочной вязкой. Каждая планка узора), 5 лиц. п, 1. кром. п. (кромка Для того чтобы вязать было проще
состоит из шести петель (с учетом косичкой). и быстрее, отметьте места перехода
кромочных), а центральная часть — от планки к основному узору и от
из четырех повторений раппорта. Провязывание петель со вспомога- основного узора ко второй планке
тельной спицы требует некоторой маркерами для вязания, повесив их
Соответственно, в лицевых рядах нуж- сноровки. Обе спицы (и основную, прямо на спицу (в процессе вязания
но вязать: 1 кром. п. (кромка косич- и вспомогательную) держат в левой ряда просто перекидывайте их с од-
кой, см. с. 233), 5 лиц. п., 4 раппорта руке, расположив вспомогательную ной спицы на другую).
298 Проекты
Когда полотно достигнет необхо-
димой длины, довяжите очередной
раппорт основного узора до конца
и закройте петли классическим спо-
собом. Закрепите и отрежьте рабочую
нить, оставив конец длиной около
80 см, он понадобится для сшивания
снуда в кольцо.
Размер
Длина стопы около 17 см, на ребенка
пяти лет.
Пряжа:
x 80 % шерсть / 20 % полиакрил;
x 50 г = 125 м.
Цвета:
слоновой кости (натуральный белый),
темно-синий, хаки.
Расход пряжи
По 50 г каждого цвета.
Спицы
Чулочные спицы 4,0 мм.
Плотность вязания
Чулочная вязка: 10 см= 22 п.
Описание вязания
Верхняя часть носка (манжета и паго-
ленок)
300 Проекты
Первая спица Четвертая спица
302 Проекты
15 ряд (изнаночный): выполните 27 ряд: провяжите двойную кромоч- Третья спица: как первая.
двойную кромочную петлю, провяжи- ную лицевой петлей и вяжите еще Четвертая спица: как вторая.
те (изнаночными) все петли централь- один круговой ряд.
ной части и одну петлю первой части 4 ряд:
пятки, поверните работу. Ура! Пятка готова! вяжите без убавок лицевыми петлями.
304 Проекты
Туловище и голова до 14 ряда включительно (он будет 2 лиц.п.* повторяйте до конца ряда,
На чулочную спицу классическим выглядеть следующим образом: в каждом сегменте получится по
способом наберите 7 петель (6+1 для прибавка (вывязать 2 лиц. петли из 4 петли.
замыкания ряда). одной петли пред. ряда), 12 лиц. п.*
повторяйте до конца ряда). 61 ряд: *прибавка (вывязать две лиц.
1 ряд: во время вязания этого ряда петли из одной петли пред. ряда),
нужно распределить петли на три (!) 15–44 ряды (всего 30 рядов): вяжите 3 лиц. п.* повторяйте до конца ряда,
чулочные спицы. без прибавок. в каждом сегменте получится по
Первая спица: петлю снять, как изн., 5 петель.
2 лиц. п. 45 ряд: *12 лиц. п., убавка с наклоном
Вторая спица: 2 лиц. п. влево (методом протяжки, см. с.184)* Продолжайте прибавки по такому же
Третья спица: 1 лиц. п., вторую петлю повторяйте до конца ряда. принципу, пока в каждом сегменте
провязать лицевой вместе со снятой не окажется по 13 петель, то есть до
петлей на первой спице (см. с 216). 46 ряд: вяжите без убавок. 69 ряда включительно.
Чтобы не запутаться, пометьте третью 47 ряд: *11 лиц. п., убавка с наклоном 70–95 ряды (всего 26 рядов): вяжите
спицу маркером для вязания, поме- влево (методом протяжки)* повторяй- без прибавок.
стив его между петель. Не забудьте, те до конца ряда.
что в данном случае маркер будет Приостановите вязание и плотно
обозначать именно спицу, а не точное 48 ряд: вяжите без убавок. набейте наполнителем для мягких
место окончания ряда. игрушек тело кота, стараясь делать
49 ряд: *10 лиц. п., убавка с наклоном это как можно более равномерно.
Теперь на каждой спице у нас по две влево (методом протяжки)* повторяй-
петли. Далее мы будем вязать по кру- те до конца ряда. Начиная с 96 ряда вяжите, выполняя
гу, выполняя в каждом ряду равномер- в каждом ряду убавки (см. выше)
ные прибавки. Для этого мысленно 50 ряд: вяжите без убавок. в начале или конце сегментов на вы-
разделим ряд на 6 равных сегментов бор (обратите внимание: либо всегда
и будем прибавлять по одной петле 51 ряд: *9 лиц. п., убавка с наклоном в конце, либо всегда в начале). Когда
в начале каждого сегмента. Таким влево (методом протяжки)* повторяй- отверстие станет небольшим, плотно
образом в каждом ряду мы будем при- те до конца ряда. набейте голову игрушки наполни-
бавлять по 6 петель, а количество пе- телем и продолжайте вязание, пока
тель в каждом сегменте от ряда к ряду 52 ряд: *8 лиц. п., убавка с наклоном в каждом сегменте не останется по
будет увеличиваться на одну петлю. влево (методом протяжки)* повторяй- одной петле.
те до конца ряда.
2 ряд: *прибавка (вывязать 2 лиц. Отрежьте рабочую нить, проденьте ее
петли из одной петли пред. ряда)* 53 ряд: *7 лиц. п., убавка с наклоном в толстую иглу, соберите на нее все
повторяйте до конца ряда, в каждом влево (методом протяжки)* повторяй- петли и крепко затяните. Закрепите
сегменте у нас теперь по две петли. те до конца ряда. нить и спрячьте внутри головы кота.
306 Проекты
Далее продолжайте вязать, чередуя
ряды с убавками (убавка с наклоном 20
вправо на двух последних петлях пер- 19
вой и третьей спицы и убавка с накло-
18
ном влево в начале второй и четвер-
той спицы) и ряды без убавок. 17
16
Когда на каждой спице останется по 15
одной петле, отрежьте рабочую нить, 14
вденьте ее в толстую иглу, соберите
13
на нить петли со спиц и затяните.
Нить закрепите на изнаночной сторо- 12 швом, при этом первые 2,5–3 см
не ушка, оставив длинный кончик. 11 резинки 2×2 сшивайте по изнаноч-
10 ной стороне работы (это будет отгиб
Точно так же свяжите и второе ухо. 9 шапки), а весь остальной шов — по
лицевой стороне.
ФОТО: 9.RW2 из папки Kotik 8
7 ФОТО: 3.RW2 из папки Kotik
6
5
4
3
2
1
Белые клеточки соответствуют
серому цвету. Серые — красному.
308 Проекты
Кофточка для самых маленьких
Нежная, мягкая и уютная кофточка для новорожденного малыша — самый многосту-
пенчатый проект этой книги. Он подойдет для тех, кто уже имеет хотя бы минималь-
ный опыт вязания. Дерзайте, и все обязательно получится!
310 Проекты
последней петле четвертого ряда с наклоном вправо (2 петли провяжи- Начиная с 85 ряда вывязываем вырез.
введите в работу белую нить. Серую те вместе лицевой.
нить, которой вы вязали 1–2 ряды, 85 ряд: убавка с наклоном влево
пока можно отрезать. 88 ряд: убавка с наклоном влево (методом протяжки), еще раз убавка
(методом протяжки), еще раз убавка с наклоном влево (методом протяж-
5–6 ряды: провяжите чулочной вяз- с наклоном влево (методом протяж- ки), 25 лиц. п., кром. п.
кой нитью белого цвета. ки), 19 лиц. п., кром. п.
86 ряд: кром. п., 23 лиц. п., убавка
Последнюю петлю шестого ряда про- 89–100 ряды: лицевые ряды — с наклоном вправо (2 петли провяжи-
вяжите обеими рабочими нитями — кром. п., все петли, кроме двух те вместе лицевой), еще раз убавка
белой и желтой. последних, провяжите лиц. п., убавка с наклоном вправо (2 петли провяжи-
с наклоном вправо (2 петли провя- те вместе лицевой.
7–9 (!) ряды: вяжите чулочной вязкой жите вместе лицевой); изнаночные
нитью желтого цвета, в конце девятого ряды — кром. п., все петли, кроме по- 87 ряд: убавка с наклоном влево
ряда снова введите в работу серую следней, провяжитее лиц. п., кром. п. (методом протяжки), еще раз убавка
нить. с наклоном влево (методом протяж-
101 ряд: кром. п., все петли, кроме по- ки), 21 лиц. п., кром. п.
10 ряд: вяжите лицевыми петлями следней, провяжите лиц. п., кром. п.
нитью серого цвета. Этот ряд образует 88 ряд: кром. п., 19 лиц. п., убавка
линию сгиба декоративной планки 102 ряд: закройте все петли клас- с наклоном вправо (2 петли провяжи-
(см. с. 268). сическим способом, провязывая их те вместе лицевой), еще раз убавка
изнаночными. с наклоном вправо (2 петли провяжи-
Дальше мы будем вязать всю полочку те вместе лицевой).
нитью серого цвета, белую и желтую Правая полочка
рабочие нити можно отрезать. 1–10 ряды: вяжите точно так же, как 89–100 ряды: лицевые ряды — убавка
1–10 ряды левой полочки (см. выше). с наклоном влево (методом протяж-
11–54 ряды (всего 44 ряда): лицевые ки), все петли, кроме последней,
ряды — кром. п., 28 лиц. п., кром. п.; Дальше мы будем вязать всю полочку провяжите лиц. п., кром. п.; изна-
изнаночные ряды — кром. п., нитью серого цвета, белую и желтую ночные ряды — кром. п., все петли,
6 лиц. п., 22 изн. п., кром. п. рабочие нити можно отрезать. кроме последней, провяжите лиц. п.,
кром. п.
55–84 ряды (всего 30 рядов): вяжите 11–54 ряды: (всего 44 ряда): лицевые
платочной вязкой. ряды — кром. п., 28 лиц. п., кром. п.; 101 ряд: кром. п., все петли, кроме по-
изнаночные ряды — кром. п., следней, провяжите лиц. п., кром. п.
Начиная с 85 ряда будем вывязывать 22 изн. п., 6 лиц. п., кром. п.
вырез. 102 ряд: закройте все петли клас-
55–58 ряды: вяжите платочной сическим способом, провязывая их
85 ряд: кром. п., 25 лиц. п., убавка вязкой. изнаночными.
с наклоном вправо (2 петли провяжи-
те вместе лицевой), еще раз убавка В 59 ряду нам нужно вывязать круг- Рукава (левый и правый рукав вяжут-
с наклоном вправо (2 петли провяжи- лую петлю для пуговицы. ся одинаково).
те вместе лицевой.
59 ряд: кром. п., 2 лиц. п., 1 прямой Желтой нитью на спицы толщиной
86 ряд: убавка с наклоном влево накид, убавка с наклоном влево (мето- 3,5 мм наберите классическим спосо-
(методом протяжки), еще раз убавка дом протяжки), 24 лиц. п., 1 кром. п. бом 48 петель.
с наклоном влево (методом протяж-
ки), 23 лиц. п., кром. п. 60 ряд: кром. п., 28 лиц. п. (включая 1–12 ряды: вяжите желтой нитью
накид, который тоже нужно провязать резинкой 2×2 (см. с. 77), выполняя по
87 ряд: кром. п., 21 лиц. п., убавка лицевой петлей), кром. п. бокам полотна шовную кромку.
с наклоном вправо (2 петли провяжи-
те вместе лицевой), еще раз убавка 61–84 ряды (всего 24 ряда): вяжите Начиная с 13 ряда перейдите на спи-
платочной вязкой. цы толщиной 4,0 мм и вяжите рукав
Сборка кофточки и вязание планки набирать можно по петле из каждой 1–3 ряды (не забудьте, первый ряд
Когда все детали высохнут, разложи- петли вдоль края полотна, без про- в данном случае — изнаночный!) вяжи-
те спинку и обе полочки на ровной пусков, при этом желательно набрать те чулочной вязкой, выполняя по кра-
поверхности лицевыми сторонами четное количество петель. Главное ям шовную кромку (на готовой планке
вверх, совместите плечевые швы условие: набранные петли должны она практически не будет заметна).
(левая полочка + левое плечо спинки, располагаться равномерно и как
правая полочка + правое плечо можно более симметрично. Если край Начиная с 4 ряда перейдите на нить жел-
спинки) и сшейте их горизонтальным выреза получился не совсем ровным, того цвета и вяжите резинкой 2×2, вы-
трикотажным швом для платочной то набирать петли можно и отступив полняя по краям ряда шовную кромку.
вязки (см. с. 247). Если пряжа позволя- на одну петлю в глубь полотна.
ет, отпарьте готовые швы с изнанки. 4 ряд: кром. п. (шовная кромка),
Не расстраивайтесь, если набрать 2 лиц. п., прямой накид, убавка (ме-
Теперь нам нужно связать планку-во- ровный симметричный ряд петель тодом протяжки), 2 лиц. п., 2 изн. п.,
ротничок, на которой будет распола- для планки не получится с первого продолжайте вязать ряд резинкой
гаться петля для второй пуговицы. раза. Возможно, вам понадобится 2×2, завершите кром. п.
Для этого нитью серого цвета на 2–3 попытки, прежде чем результат
круговую спицу нужно набрать петли вас устроит. Вязание планок не всегда 5–7 ряд: вяжите резинкой 2×2.
вдоль всего выреза — сначала вдоль легко дается и опытным вязальщи-
выреза правой полочки, дальше вдоль цам, а для начинающих это, пожалуй, 8 ряд: закройте все петли классиче-
выреза спинки и потом вдоль выреза самый сложный момент проекта. ским способом.
левой полочки. Единственно верного
алгоритм набора петель нет, но Набрав петли (и выдохнув с облег- Определите середину рукава и от-
исходя из последовательности убавок, чением) вяжите планку следующим метьте ее маркером для вязания
которыми сформированы вырезы, образом. или несколькими стежками швей-
312 Проекты
ной нити. Совместите отмеченную декоративной планки) выполните Подогните, сколите и подшейте швом
середину с плечевым швом кофточки, швы (матрасным швом, см. с. 251) «через край» (см. с. 254) декоратив-
приколите. Выполните трикотаж- вдоль боковых сторон изделия. ную планку внизу изделия.
ный шов, как подробно описано на
с. 245. Поскольку платочная вязка на Затем матрасным швом, начиная от ФОТО: 3.RW2 из папки
полочках и спинке несколько более манжеты, сшейте рукава.
плотная, чем чулочная вязка рукавов,
выполнять шов нужно, захватывая ФОТО: 2.RW2 из папки
только протяжки рядов, провязанных
изнаночными петлями (всегда по
одной протяжке).
Пришейте пуговицы.
с. 76 с. 77 с. 77 с. 78
с. 79 с. 80 с. 81 с. 80
с. 81 с. 82 с. 82 с. 83
ISBN 978-5-699-95184-0
.ll~]~Шll~l~[~~I, ~