Кресловская М.А. - Вязание на спицах. Самое полное и понятное пошаговое руководство для начинающих (Новейшая энциклопедия) - 2017

Маргарита Кресловская
ВЯЗАНИЕ
НА СПИЦАХ
САМОЕ ПОЛНОЕ И ПОНЯТНОЕ
ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
НОВЕЙШАЯ ЭНЦ ИКЛОПЕДИЯ
Москва
2017
ÓÄÊ 746.42
ÁÁÊ 37.248
Ê80
Êðåñëîâñêàÿ, Ìàðãàðèòà Àëåêñàíäðîâíà.

Ê80 Âÿçàíèå íà ñïèöàõ. Ñàìîå ïîëíîå è ïîíÿòíîå ïîøàãîâîå ðóêîâîäñòâî
äëÿ íà÷èíàþùèõ : íîâåéøàÿ ýíöèêëîïåäèÿ / Ìàðãàðèòà Êðåñëîâñêàÿ. –
Ìîñêâà : Èçäàòåëüñòâî «Ý», 2017. – 320 ñ. : èë.
ISBN 978-5-699-95184-0
Îãðîìíûé óñïåõ ïåðâîé êíèãè Ìàðãàðèòû Êðåñëîâñêîé ïî âÿçàíèþ êðþ÷êîì, âûøåäøåé
â ñåðèè «Íîâåéøàÿ ýíöèêëîïåäèÿ», âäîõíîâèë àâòîðà, è âîò äîëãîæäàííàÿ âòîðàÿ êíèãà, íà
ýòîò ðàç î òîì, êàê ëåãêî è áåç íåðâîâ íàó÷èòüñÿ âÿçàòü íà ñïèöàõ! «Âÿçàíèå – ýòî èíòåðåñíî,
ñîâðåìåííî è ìîäíî!» – óâåðÿåò íàñ Ìàðãàðèòà Êðåñëîâñêàÿ, à äàëüøå äîêàçûâàåò ýòî äåëîì,
øàã çà øàãîì ïðîâîæàÿ íîâè÷êîâ â, êàçàëîñü áû, ñëîæíûé è ìíîãîãðàííûé ìèð âÿçàíèÿ. Êðà-
ñî÷íûå èëëþñòðàöèè, ïîäðîáíåéøèå îáúÿñíåíèÿ êàæäîãî äåéñòâèÿ, ïîíÿòíûå ñõåìû, ðåêî-
ìåíäàöèè ïî âûáîðó ïðÿæè è ñïèö, ñî÷åòàíèþ öâåòîâ, ïîäáîðó ôóðíèòóðû è îòäåëêè, êàòàëîã
ðàçíîîáðàçíûõ óçîðîâ, íåñëîæíûå, íî ýôôåêòíûå ìîäåëè. Ìíîæåñòâî àâòîðñêèõ ñåêðåòîâ è
«ôèøåê», êîòîðûå ïî äîñòîèíñòâó îöåíÿò äàæå îïûòíûå ìàñòåðà. Ðàçíûå âèäû âÿçàíèÿ, âêëþ-
÷àÿ ñàìûå ìîäíûå è àêòóàëüíûå. Êíèãà íàïèñàíà ïðîñòûì, ïîíÿòíûì è èíòåðåñíûì ÿçûêîì
è âêëþ÷àåò â ñåáÿ àáñîëþòíî âñå íåîáõîäèìîå, ÷òîáû ñ ïîëíîé óâåðåííîñòüþ è ãîðäîñòüþ ñêà-
çàòü – ÿ óìåþ âÿçàòü! Äîáðî ïîæàëîâàòü â ìèð ñîâðåìåííîãî âÿçàíèÿ!
ÓÄÊ 746.42
ÁÁÊ 37.248
© Êðåñëîâñêàÿ Ì., òåêñò, ôîòî, 2017

ISBN 978-5-699-95184-0 © Îôîðìëåíèå. ÎÎÎ «Èçäàòåëüñòâî «Ý», 2017
СОДЕРЖАНИЕ
От автора ...................................................... 7 Как распустить петли ..........................................63

Как поднять убежавшую петлю .........................66
Материалы и инструменты ......................9 Описание и схема вязания ........................70
Пряжа ..........................................................10 Принципы работы с описанием и схемой ........70
Состав ....................................................................10 Сокращения и условные обозначения ...............74
Цвет и фактура От теории к практике —
(Немного о теории и практике цвета) ...............15 от схемы к узору .........................................75
От нити — к мотку ..............................................21 Узоры из лицевых и изнаночных петель...........76
Этикетка................................................................22 Снятые петли .......................................................85
Спицы и другие полезные вещи ..............24 Перевернутая петля .............................................87
Спицы ...................................................................24 Бабушкины петли ................................................89
Полезные предметы ............................................29 Скрещенные петли ..............................................93
Накиды ..................................................................99
Приемы и техники ................................... 33 Перекрещенные петли
Первые шаги ...............................................34 и вывязывание кос .............................................107
Положение нити и спиц в руках ........................34 Патентная петля и патентные узоры ...............114
Начальная петля ...................................................36 Косы и ажурные узоры ......................................122
Классический наборный ряд ..............................38 Многоцветное вязание ............................127
Классическая лицевая петля ...............................41 Полезные советы ................................................127
Классическая изнаночная петля .........................45 Способы перехода от цвета к цвету..................128
Закрытие петель классическим способом .........48 Классический жаккард ......................................133
Строение петель и вязаного полотна.................50 Интарсия .............................................................148
Кромочные петли.................................................52 Ленивый жаккард ..............................................158
Полезные навыки .......................................54 Бриошь (двухцветный патент) .........................164
Закрепление и подшивание концов нити ........54 Вязание двухцветных кос ..................................168
Присоединение новой нити ...............................56 Вывязываем форму ...................................172
Перенос работы на другую спицу, нить или Прибавление и убавление петель ....................172
булавку для откладывания петель......................59 Вяжем оборки .....................................................206
Переворачиваем наборный ряд ..........................62 Круговое вязание ...............................................208
5
От формы к готовому изделию ...............218 Куколка для вязания шнуров ............................276
Плотность вязания и расчеты ...........................218 Вышивка по вязаному полотну ........................280
Накалывание и влажно-тепловая
обработка изделия .............................................219 Проекты ................................................... 283
Увлажнение и накалывание ..............................219 Чехол для телефона ..................................284
Альтернативные способы набора петель .........221 Разноцветный шарф
Варианты выполнения кромки ........................233 английской резинкой ..............................286
Подробнее о способах закрытия петель ..........240 Двусторонняя шапка
Сшивание деталей изделия ..............................245 в технике бриошь .....................................288
Вывязывание планок и петель для пуговиц....258 Варежки ленивым жаккардом.................291
Декоративная нижняя планка Шапка бини в технике ленивого жаккарда
(планки с подгибом) ..........................................266 295
Дополнительные Снуд с объемными косами ......................298
декоративные штрихи .............................269 Носки с пяткой «бумеранг» .....................300
Вязание с бисером..............................................269 «Знакомьтесь: Лямуррр…» ......................304
Бахрома ...............................................................271 Кофточка для самых маленьких .............309
Кисточка..............................................................273 Каталог узоров....................................................314
Помпон ...............................................................275 Алфавитный указатель ......................................316
6 Содержание
От автора
Вязание на спицах — это практично, актуально и весьма современно! Особенно
сейчас, в век, когда купить можно все и везде, тем ценнее и значимее становятся
вещи, придуманные и сделанные своими руками и отражающие индивидуаль-
ность их автора. Техника рукоделия, история которой насчитывает не одну сотню
лет, неустанно развивается: усовершенствуются давно известные классические
приемы, вспоминаются подзабытые, возникают совершенно новые. «Вязание спи-
цами шаг за шагом» — это книга для всех. Для самых-самых начинающих — тех,
кто впервые берет спицы в руки, и для тех, кто уже умеет вязать и стремится найти
необходимые подсказки, познакомиться с еще не опробованными техниками или
просто вдохновиться на новый проект. Первые главы книги рассчитаны на по-
следовательное чтение, в них мы подробно поговорим об азах вязания спицами:
о необходимых материалах и инструментах, основных видах и вариантах петель,
принципах работы со схемами и описаниями. Далее речь пойдет об отдельных
приемах и техниках. Эту часть книги совершенно необязательно сразу читать
от и до: в каком порядке продолжать чтение, зависит в первую очередь от вас,
а многочисленные отсылки к материалу других глав позволят легко и быстро ори-
ентироваться. И главное: предложенные в заключительном разделе проекты будут
доступны и понятны всем! Дерзайте! Вязание на спицах — это очень увлекательно!
От автора 7
8 Материалы
М
Мааттеери
риал
алы
лы и инструменты
инссттру
ин руме
мен
нтты
Материалы
и инструменты
Пряжа
Пряжа — это скрученная из волокон нить, которой мы вяжем. Существует огром-
ное количество ее видов и вариантов, различающихся по составу, толщине, фактуре
и свойствам. Достаточно зайти в любой крупный магазин товаров для рукоделия, как
глаза разбегаются от изобилия, а подобрать подходящую для задуманного изделия
пряжу бывает непросто. Порой хочется купить все и сразу! Чтобы выбор материала
для вязания оказался удачным, давайте разберемся с его основными техническими
характеристиками.
Состав
Волокна, из которых скручивают нить пряжи, могут быть растительного, животного или химического
происхождения. К волокнам растительного происхождения относятся, например, хлопок, лен и бамбук.
К волокнам животного происхождения — шерсть и шелк.
Волокна химического происхождения — это вискоза (производится на основе целлюлозы) и все много-
численные синтетические волокна: акрил, полиэстер, полиамид и т. д. Часто для того, чтобы изменить
и улучшить то или иное свойство пряжи, нить скручивают, смешивая волокна разных видов и разного
происхождения.
ХЛОПОК
Один из самых популярных матери-

алов для вязания. Хлопок достаточ-
но прочный и очень гигиеничный
благодаря тому, что хорошо впиты-
вает и испаряет влагу, пропускает
воздух. Его можно использовать для
вязания детских пледов, игрушек,
сумок и декоративных элементов
интерьера, всевозможных аксессу-
аров. Одежда из хлопка прекрасно
подходит для межсезонья, когда
в шерстяных вещах уже слишком
жарко. А из тонких хлопковых
ниток хорошо получаются и совсем
легкие летние изделия.
10 Материалы и инструменты
Хлопковая нить — всегда гладкая, практически без
ворса. Она может быть скручена очень туго или относи-
тельно свободно. Если вы вяжете пряжей с не очень туго
скрученной нитью, постарайтесь следить за тем, чтобы
захватывать спицами все отдельные тонкие ниточки, из
которых она состоит. Иначе рисунок вязаного полотна
получится неровным.
Часто хлопковое волокно подвергают специальной до-

полнительной обработке — мерсеризуют. Мерсеризация
делает хлопок еще более прочным и гигроскопичным
(способным поглощать влагу), предотвращает выцветание
пряжи. Изделия из обработанного таким образом хлопка
лучше переносят стирку и держат форму. Отличить
мерсеризованную пряжу часто можно по характерному
шелковистому блеску.
ЛЕН
Лен, как и хлопок, — волокно растительного происхож-

дения. Льняные ткани известны испокон веков, а вот
льняная пряжа для вязания появилась сравнительно не-
давно, но уже завоевала популярность. Лен невероятно
прочный, очень гигроскопичный и хорошо переносит
стирку на высоких температурах. Изделия изо льна мало
пачкаются и прекрасно носятся даже в жарком и влаж-
ном климате. К тому же льну приписывают антисепти-
ческие свойства. Льняное волокно часто используют
в составе смешанной пряжи.
ШЕРСТЬ
Шерстяная пряжа прекрасно подходит для вязания

зимних вещей: пуловеров, шапок, шарфов, варежек,
носков и многого другого. Она очень теплая, объемная,
эластичная и, что тоже немаловажно, приятна и удобна
в работе. Если в составе пряжи на этикетке написано
«шерсть», то по умолчанию всегда имеется в виду
шерсть овец. Именно из овечьей шерсти произво-
дят бо´льшую часть шерстяной пряжи — это и самый
распространенный, и самый выгодный в финансовом
отношении вариант. Особенно пока вы еще только
учитесь вязать.
Высоко ценится пряжа из шерсти некоторых других
животных: коз (кашемир и мохер), кроликов (ангора),
лам, альпак, верблюдов и яков.
Пряжа 11
Шерстяная
ерс а пряжа
р а мо
может
е бы
бытьь м
мягкой
ворсом или туго скрученной
и объемной, с заметным ворсо
и гладкой.
й
Мериносовая шерсть — это шерсть особой породы тон-

корунных овец-мериносов. Она обладает высокой гигро-
скопичностью и прекрасно поддерживает оптимальный
микроклимат. Мериносовая пряжа — очень эластичная,
легкая и такая мягкая, что надевать изделия из нее мож-
но буквально на голое тело. Греют они при этом не хуже
(а то и лучше) более грубых шерстяных изделий.
ШЕЛК
Шелковая пряжа — достаточно редкий и дорогой материал. Делают ее из нитей, добываемых из кокона тутового шел-
копряда. Пряжа получается гладкой, тонкой, с характерным блеском, связанные из нее изделия требуют особого ухода.
Задумываться о работе с шелковой пряжей имеет смысл тогда, когда вы уже хорошо освоили процесс вязания.
ВИСКОЗА
Искусственное волокно, которое получают путем перера-

ботки природной целлюлозы. Это достаточно сложный
химический процесс, поэтому вискозу не причисляют
к волокнам природного происхождения, несмотря на то
что по своим свойствам она напоминает хлопок. Пряжа
из вискозы гигиенична, хорошо впитывает влагу и про-
пускает воздух, не электризуется. Тем не менее чаще ви-
скозное волокно используют в смешанных видах пряжи,
поскольку изделия из 100 %-ной вискозы легко мнутся
и плохо переносят воздействия окружающей среды.
СИНТЕТИЧЕСКАЯ ПРЯЖА
Вариантов синтетических волокон и синтетической

пряжи довольно много: акрил (полиакрил, ПАН), ми-
крофибра, полиамид, полиэстер и т. д.
Акриловая пряжа (она же полиакриловая,

она же ПАН) — это, пожалуй, самый популярный
вид синтетической пряжи. Во-первых, она недорогая,
а во-вторых — удобна в работе. Акриловая пряжа
визуально иногда напоминает шерсть — она объемная,
мягкая и нередко довольно ворсистая. При этом очень
неприхотливая, не боится моли и прекрасно переносит
стирку. К тому же акриловую пряжу часто окрашива-
ют в сочные и яркие цвета (некоторые натуральные
Мягкая и ворсистая акриловая пряжа волокна так окрасить невозможно). По большому счету
акрил — практически идеальный вариант для начинаю-
щих. Акриловой пряжей легко вязать, в готовом полот-
не хорошо просматриваются петли и вырисовываются
узоры, а это очень важно, особенно при освоении самых
азов. К тому же акриловая нить неплохо переносит мно-
гократное вязание, и это позволяет распускать пробные
и связанные для тренировки образцы и использовать
пряжу еще раз.
А вот другой вариант акриловой пряжи, более гладкой

и блестящей, практически без ворса
Микрофибра — довольно популярная современная мягкая и легкая пряжа. Скручивают ее из тончайших нитей поли-
эфира или полиамида. Она довольно неприхотлива, хорошо переносит стирку и быстро высыхает, при этом не образу-
ет катышков, не теряет ворсинки и не линяет. Но важно помнить, что микрофибра плохо переносит прямое тепловое
воздействие, а это значит, что изделия из нее нельзя сушить на батарее и гладить.
Еще два вида синтетических волокон — полиэстер и полиамид — чаще используют в составе смешанной пряжи.
Пряжа 13
ПРЯЖА СО СМЕШАННЫМ СОСТАВОМ
Мы уже говорили о том, что пряжа — это нить из скру-
ченных волокон. Эти волокна совсем не обязательно
должны быть однородными. Скрутить нить можно и из
совершенно разных и по происхождению, и по своим
характеристикам материалов. При этом волокна могут сме-
шиваться в совершенно разных пропорциях. Делают это
для изменения и улучшения тех или иных свойств пряжи.
Например, смешанные с небольшим количеством синте-
тического волокна хлопок или шерсть сохраняют свойства
натуральных материалов, но при этом значительно лучше
переносят стирку.
Пряжа из смеси хлопка (55 %) и полиакрила (45 %)
Шерстяные и синтетические волокна смешивают во все-

возможных пропорциях. Если процент шерстяного волок-
на достаточно велик (например, 80 %), пряжа сохраняет
свойства шерсти, но при этом становится более непри-
хотливой, не садится и лучше держит форму при стирке,
не образует катышки и часто практически не требует
специального ухода.
Смешанная пряжа из 80 % шерсти и 20 % полиакрила
Наш рекордсмен по количеству составляюших: 40 %

Состав этой довольно толстой, очень мягкой и теплой полиэстер + 33 % полиакрил + 22 % шерсть + 5 % альпака.
пряжи: 35 % шерсть альпаки + 35 % овечья шерсть + Удивительно легкая, воздушная и мягкая пряжа с интерес-
30 % полиакрил. ным строением: ее внутренняя — объемная и ворсистая —
нить оплетена тончайшей синтетической сеточкой.
Цвет и фактура (Немного о теории и практике цвета)
В самом начале, когда вы еще только осваиваете приемы вязания и вяжете образцы, цвет пряжи почти
не имеет значения. Главное, чтобы она радовала глаз. Единственное условие — цвет не должен быть
слишком темным, чтобы вы хорошо могли видеть рисунок петель. Но как только вы начнете вязание
своих первых изделий, вопрос цветовой палитры станет существенным. Даже самый простой проект мо-
жет выглядеть очень эффектно за счет правильно подобранного, интересного и гармоничного сочетания
цветов. Подобрать такие сочетания вам поможет знакомство с цветовым кругом.
Первичный
ЦВЕТОВОЙ КРУГ ИТТЕНА цвет
(Иоханнес Иттен — швейцарский художник, педагог
и крупнейший исследователь цвета в искусстве)
В основе цветового круга Иттена лежат три так назы-
ваемых первичных цвета: красный, желтый и синий.
Смешивая их попарно (желтый с синим, красный
с желтым, синий с красным), мы получим еще три
цвета: зеленый, оранжевый и фиолетовый. Это вто-
ричные цвета.
И, наконец, попарно смешивая первичные цвета
со вторичными (например, желтый с зеленым), мы
получим еще шесть цветов — третичные цвета.
Все вместе 12 первичных, вторичных и третичных Третичный
цветов образуют цветовой круг. Вторичный
цвет
цвет
Вы уже, наверное, заметили, что в цветовом круге нет

черного, белого и всех оттенков серого. Эти цвета назы-
вают ахроматическими. Смешивая их с цветами круга,
можно составить огромное количество дополнительных
оттенков.
Пряжа 15
ЦВЕТОВЫЕ СОЧЕТАНИЯ
Теперь, познакомившись со строением цветового круга и опираясь на него, мы можем поговорить об основных прин-
ципах сочетания цветов. У этих сочетаний достаточно сложные названия, но не пугайтесь, запоминать их совершенно
не обязательно. Главное — понять их принцип, своего рода правила, которые помогут подобрать удачную цветовую
комбинацию.
Аналогичное сочетание — это Комплементарное (дополнитель- Раздельно-комплементарная

сочетание двух или трех соседних ное) сочетание, то есть сочетание триада — чуть более мягкий,
цветов круга. Такие сочетания цветов, расположенных на круге не напряженный вариант ком-
часто встречаются в природе друг напротив друга (их называют плементарного сочетания, почти
и выглядят очень естественно комплементарными). Это очень такой же контрастный, но бо-
и гармонично. Мягкий, спокой- сильная и яркая комбинация, лее спокойный. Вместо одного
ный и безошибочный вариант. сочетание-провокация, в которой из противоположных (комплемен-
контрастные цвета дополняют тарных) цветов используют два
и подчеркивают друг друга. соседних с ним цвета.
Классическая триада — это соче- Существуют также два сочетания, состоящие из четырех цветов, так называе-
тание трех цветов, находящихся мые тетрады. Одна из них представляет собой прямоугольник, другая — ква-
в цветовом круге на одинаковом драт. Обе тетрады состоят из двух пар комплементарных цветов. Чтобы эти
расстоянии друг от друга. Например, сочетания смотрелись гармонично, один из четырех цветов должен быть
исходные для всего круга первич- основным, а три остальных — вспомогательными.
ные — красный, желтый и синий,
между которыми располагаются по
три других цвета. Это сочетание хо-
рошо смотрится даже при использо-
вании достаточно бледных оттенков
цветов.
ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВЫХ ПАЛИТР
Теплые Теплые и холодные цвета

Условно цветовой круг Иттена можно разделить на две
Холодные части: теплую и холодную. Так, например, красный,
желтый и оранжевый цвета принято относить к теплым,
а синий, зеленый и фиолетовый — к холодным. Но это
деление действительно достаточно условно. Поскольку
любой оттенок любого цвета возникает за счет смеше-
ния цветов, часто именно от пропорций этого смешения
зависит, насколько теплым или холодным в результате
будет восприниматься оттенок. Например, синий цвет
считается холодным, но это может быть и ледяной голубой
(с большой долей ахроматического белого), и мягкий си-
ний с теплыми красноватыми нотками. А теплый красный
может быть и жарким красно-оранжевым, и прохладным
розовым с большой долей белых и сиреневатых тонов.
Пастельные тона Нейтральные цвета

Пастельные цвета — это нежные и мягкие оттенки, по- Нейтральные цвета — условная группа, к которой можно
лучающиеся из более насыщенных чистых тонов за счет отнести белый, черный и все оттенки серого цвета, а также
добавления белого цвета. Их часто используют для соз- оттенки цвета слоновой кости и серо-коричневого цвета.
дания детской одежды, светлых легких летних моделей, Нейтральными их называют потому, что они хорошо
сумок и аксессуаров. Помимо этого декоративные изделия подходят практически к любым оттенкам цветового круга
пастельных тонов, как правило, прекрасно смотрятся и могут дополнять и подчеркивать классические цветовые
в интерьере. сочетания.
Пряжа 17
ТИПЫ ОКРАСКИ ПРЯЖИ
Однотонная пряжа
Само по себе понятие «однотонный» ни у кого, наверное, вопросов не вызывает, но очень важно обратить внимание
на один нюанс: «однотонный» — это один из вариантов окраски, но совсем не обязательно — окрашивания. Однотон-
ная пряжа — это в том числе и неокрашенная пряжа натурального происхождения, прежде всего, конечно, животного.
Неокрашенная овечья шерсть бывает белого, разнообразных оттенков серого и коричневого, а также черного цвета. На
множество цветов и оттенков подразделяют и неокрашенную шерсть альпак и лам. Очень интересными свойствами
обладает и верблюжья шерсть, а именно: ее почти невозможно искусственно окрасить (именно поэтому окрашенная
верблюжья шерсть бывает только очень темных тонов).
Меланжевая пряжа
Меланжевую пряжу (ее название происходит от француз-
ского слова meclange — «смесь») скручивают из двух или
нескольких нитей разного цвета, а возможно, и разного
состава. При этом каждую нить окрашивают в свой цвет
отдельно, и только после окрашивания скручивают все
нити вместе. Пряжа получается пестрой, но соотношение
цветов остается одинаковым на любом участке нити.
Пряжа секционного крашения

Эту пряжу делают иначе: сначала из волокон (однородных или смешанных) скручивают нить, после чего участки гото-
вой нити окрашивают в разные цвета. Эти различающиеся по цвету участки называют секциями. Такие секции могут
быть совсем небольшими, короткими, и тогда связанное изделие получится однородно-пестрым. Или же, наоборот, они
могут оказаться достаточно длинными, и в этом случае участки разного цвета будут хорошо заметны в готовой работе.
А здесь за счет очень длинных секций возникает эффект

Пряжа с небольшими секциями узора в полоску
ФАКТУРА ПРЯЖИ
Еще один важнейший признак пряжи — ее фактура. Она может быть очень необычной и придавать изделиям особен-
ный вид. Например, нить может быть неравномерно скрученной (толще на одних отрезках и тоньше на других), очень
ворсистой, с ресничками, состоящей из петелек или напоминающей шнурок. В нее могут быть вплетены бусинки или
блестки.
Очень пушистая смешанная пряжа с мохером. Синтети-

ческие составляющие в такую пряжу часто добавляют для
того, чтобы скрепить тончайшие шерстяные волокна.
Важно знать, что пряжа с мохером не подходит для вяза-
ния вещей для младенцев и маленьких детей, поскольку
теряет слишком много ворсинок, которые могут попасть
в рот или дыхательные пути малыша.
Яркая и эффектная пряжа секционного крашения,

отличающаяся к тому же необычной, как бы волнистой,
фактурой
Объемная, нетуго скрученная пряжа с очень интересной
окраской
А эта очень толстая пряжа скручена из нескольких хоро- Пряжа с длинными ресничками, закрепленными
шо просматривающихся отдельных нитей на основной нити
Пряжа 19
От нити — к мотку
Наверняка ни для кого не секрет, что пряжу продают Какой бы формы ни был моток — а они бывают и продол-
продол
в мотках на вес. Стандартный моток весит 50 г, но нередко говатые, и округлые, побольше и поменьше, — все они
можно встретить и 100-граммовые мотки, они типичны, смотаны таким образом, чтобы во время вязания нить
например, для шерстяной носочной пряжи. И наоборот, легко разматывалась.
очень легкую, а также очень дорогую пряжу (например,
ангору) можно купить и в небольших мотках весом 25 г.
Внутренний конец обычно спрятан в отверстии

в середине мотка, его находят на ощупь
В центре каждого нового мотка пряжи спрятаны два конца

нити: один практически лежит на поверхности
(наружный конец), а второй спрятан глубоко внутри
находящегося в середине мотка углубления (внутрен-
ний конец). Потянув за внутренний конец, вы начнете
разматывать моток из середины, сначала внутренние слои,
затем внешние. Потянув за наружный конец, наоборот,
размотаете пряжу, начиная с наружных слоев мотка.
Использовать во время вязания можно и тот, и другой спо-
собы — это в первую очередь вопрос привычки и предпо-
чтений. Если вытягивать нить за внутренний конец, моток
почти не скачет (иногда это довольно серьезный аргумент
в пользу вытягивания нити из середины). Однако когда
наружных слоев остается уже немного, они легко спутыва-
ются. С этой точки зрения значительно удобнее все-таки
привычный способ разматывания — за наружный конец.
А если моток во время вязания прыгает и укатывается, его
Наружный конец нити можно положить в какую-нибудь небольшую пластиковую
емкость.
Пряжа 21
Этикетка
Именно этикетка, которая есть на

каждом мотке и на которую непре-
менно нужно обращать внимание при
выборе и покупке пряжи, содержит
всю необходимую техническую ин-
формацию о составе пряжи, толщине
и предположительном расходе нити, об
особенностях ухода за готовым издели-
ем. А также на ней указывается номер
партии товара.
Состав пряжи, как правило, прописывается текстом и указывается в процентном соотношении. Например: «100 %
шерсть» или «80 % шерсть / 20 % полиакрил». Текстом прописывается также и длина нити в мотке. Об этом показателе
стоит поговорить подробнее.
Мы уже упоминали о том, что пряжу продают на вес. Но если вы посмотрите на 50-граммовый моток акриловой пряжи
и на моток хлопковой пряжи такого же веса, вы заметите, что они окажутся совершенно разными по размеру. Хлопко-
вое волокно — не слишком объемное, но довольно плотное и тяжелое. Соответственно, и моточки хлопка получаются
небольшими и плотными. Акрил же, наоборот, очень легкий, объемный, часто ворсистый, поэтому мотки акриловой
пряжи выглядят довольно большими и очень мягкими. Более того, разная по составу волокна пряжа будет отличаться
друг от друга не только объемом, но и соотношением длины нити на единицу массы. Например, в мотке хлопка весом
50 г с относительно тонкой нитью будет примерно 125 м пряжи. А в мотке акрила с нитью примерно такой же толщины
(и весом в те же 50 г) — около 196 м.
Именно этот показатель и прописывается на этикетках. Чем толще, плотнее и тяжелее нить, тем короче она будет из рас-
чета на 50 г (см. также таблицу на с. 28).
Цифрами на этикетке указывается также и номер партии товара. Он играет существенную роль, если вы покупаете сразу
несколько мотков пряжи одного цвета. В этом случае все мотки должны быть из одной и той же партии, то есть с одина-
ковым номером партии на этикетке (несколько подробнее об этом мы поговорим в главе «Многоцветное вязание»).
Всю остальную информацию на этикетках, как правило, зашифровывают с помощью условных обозначений. Эти обозна-
чения очень похожи, вне зависимости от марки и страны — производителя пряжи, что, конечно, очень удобно.
Давайте рассмотрим самые распространенные и важные из этих символов.
n n Этим символом обозначают толщину нити, но не конкретную величину в миллиметрах,

а категорию, к которой пряжу можно отнести. Всего существует 7 категорий — от 0 (сверх
3 сверхтонкая) до 6 (очень толстая). Зная категорию пряжи, легко подобрать для нее спицы
нужной толщины. Соотношение категорий и подходящих к ним размеров спиц вы найдете
в таблице на с. 28. Иногда этот символ на этикетке отсутствует, тогда спицы подбирают исхо-
дя из соотношения длины нити на единицу массы или ориентируясь на рекомендованную
(другим символом) толщину спиц.
o
o Это, пожалуй, один из самых важных символов, особенно для начинающих. Цифры на
нем обозначают размеры спиц (и крючка), подходящих для вязания данной пряжей. Как
правило, это не один размер, а определенный диапазон, включающий два-три размера.
Например, цифры «4–5» означают, что для вязания этой нитью подойдут спицы толщиной
4 мм, 4,5 мм или 5 мм.
p 22М
p Этот символ содержит информацию о том, сколько петель (по горизонтали, т. е. в одном
ряду) и рядов (по вертикали) надо провязать этой пряжей, чтобы получился образец разме-
10см 22R
ром 10u10 см. Исходя из этих показателей, можно сделать вывод о толщине нити и опреде-
лить ее категорию, если она не указана на этикетке (см. таблицу на с. 28).
Количество петель указывают вдоль нижней или верхней стороны квадрата, количество
10см рядов — вдоль левой или правой. Обратите внимание: количество клеточек в символе
не играет никакой роли.
q
q Символ, которым обозначают предполагаемый расход пряжи на определенное изделие
определенного размера. К примеру, наш образец символа можно расшифровать как: «на сви-
40 тер с длинным рукавом 40-го размера понадобится примерно 450 г пряжи».
~ 450 г
r Символов, касающихся ухода за изделиями, довольно много, но бо́льшая их часть вам, скорее
всего, давно знакома, поэтому мы приведем всего лишь несколько из них в качестве примера.
r Изделие из этой пряжи требует ручной стирки.
s s Изделие из этой пряжи можно стирать в машине на режиме деликатной стирки при тем-
пературе не выше 40°. Даже если этот символ присутствует на упаковке, имеет смысл связать
и постирать таким образом небольшой образец, чтобы убедиться в том, что пряжа действи-
тельно хорошо переносит машинную стирку.
t
t Еще один немаловажный символ, означающий, что выстиранное изделие нужно сушить,
разложив на ровной поверхности.
Пряжа 23
Спицы и другие полезные вещи
Спицы
Самая главная характеристика любых спиц — это их размер, то есть толщина. Чем толще пряжа, из которой вы соби-
раетесь вязать, тем более толстые спицы вам понадобятся. И наоборот, чем тоньше пряжа, тем тоньше должны быть
и спицы.
Как правило, размер спиц соответствует их диаметру

в сечении и измеряется в миллиметрах. Его указывают
на упаковках и очень часто, хотя и не всегда, пишут на са-
мих спицах, нередко просто в виде цифр: например, 4,0,
если диаметр спиц 4 мм.
К каждой категории пряжи (а их, как вы знаете, семь)

теоретически подходят спицы двух-трех размеров. На
с. 28 вы найдете полезную таблицу, которая поможет вам
ориентироваться в категориях пряжи и подбирать к ним
спицы необходимого размера.
Как мы уже упомянули, таких размеров всегда несколько,

правильнее будет сказать, что это определенный диапазон
размеров (который иногда можно и расширить по своему
усмотрению). Например, для пряжи четвертой категории
подойдут спицы толщиной от 4,5 до 5,5 мм. Какой из трех
входящих в этот диапазон размеров окажется наиболее
подходящим в конкретной ситуации, зависит от множе-
ства факторов: от состава и фактуры пряжи, материала
спиц, специфики узора, который вы собираетесь вязать,
и в немалой степени от вашей личной манеры вязания.
На первых порах вам время от времени придется экспери-
ментировать.
Все три образца, которые вы видите на фото, состоят из
одинакового количества петель (20 п. в ряду) и рядов (20)
и связаны из одной и той же пряжи, но спицами разного
размера (первый образец — 4 мм, второй — 5 мм, тре-
тий — 6 мм).
Как мы уже сказали, размер часто указывают непосредственноо на спицах. Если же вам
нужно определить толщину спиц, на которых нет маркировки, и, то сделать это можно
с помощью специальной линейки для определения диаметра спиц. На этой линейке
расположены отверстия, соответствующие общепринятым диаметрам
аметрам спиц; подобрав
отверстие, подходящее по размеру к конкретной спице, вы, таким
ким образом, определите ее
диаметр.
Вы, скорее всего, уже заметили, что спицы бывают разных типов.
Прямые спицы
Это, пожалуй, самый классический вид — длинные спицы, у которых один конец заострен, а на другом находится
ограничитель, не дающий петлям соскочить. Прямые спицы продаются и используются парой и подходят для вязания
плоского полотна: шарфов, пледов, деталей одежды и предметов интерьера и т. д.
Спицы и другие полезные вещи 25

Чулочные спицы
Их также можно назвать прямыми двухсторонними: у чулочных спиц оба конца заостренные, а сами спицы, как прави-
ло, короче классических. Чулочные спицы продаются в наборе по пять штук, и столько же их, как правило, необходимо
для вязания (иногда используют только четыре спицы из пяти). Чулочные спицы необходимы для вязания по кругу,
то есть для создания бесшовного полотна в виде трубы. На чулочных спицах вяжут носки, варежки, перчатки, детские
шапочки, небольшие игрушки и т. д. Помимо этого, благодаря своей небольшой длине, такие спицы (если использовать
их парой) могу оказаться очень удобными для вязания небольших образцов или деталей изделий.
Круговые спицы
Представляют собой две недлинные заостренные спицы,
соединенные пластиковой трубочкой или леской. Кру-
говые спицы различаются по длине, которая колеблется
от 20 до 150 см (эту величину и толщину спиц часто ука-
зывают на леске). Обратите внимание: это именно длина
всей конструкции (спица + леска + спица), а не только
лески. Этот тип спиц очень универсален и подходит для
вязания практически любого вида полотна — и плоского,
и кругового. Единственная их особенность: для вязания
кругового полотна спицы должны быть короче длины
окружности вывязываемого полотна (максимум совпадать).
Существуют специальные приемы, позволяющие обходить
это условие, но для их освоения нужен хотя бы небольшой
опыт кругового вязания.
Еще одна, безусловно, важная характеристика спиц — это материал, из которого они сделаны.
Верхняя спица на фото пластмассовая, средняя — бамбуковая, нижняя — алюминиевая, с покрытием.
Металлические спицы бывают: алюминиевыми, латунными, стальными,
никелированными.
А
Алюминиевые спицы сейчас, как правило, покрыты дополнительным
защитным слоем, поскольку алюминий в чистом виде может оставлять
следы на светлой пряже. Все металлические спицы достаточно тяжелые
и скользкие — петли очень хорошо скользят по ним, что позволяет вязать
в быстром темпе. Именно поэтому металлические спицы пользуются
заслуженной любовью у опытных вязальщиц. Наиболее скользкие из ме-
таллических спиц — латунные. Для начинающих же лучше всего подойдут
алюминиевые спицы с покрытием.
Бамбуковые и деревянные спицы

Очень легкие и не такие скользкие, как металлические,
они довольно хорошо подходят для начинающих и удобны
в работе тогда, когда петли не должны перемещаться по
спице слишком быстро (например, при вязании из очень
гладкой, скользящей пряжи или при круговом вязании
с небольшим количеством петель на спицах). За счет
небольшого веса эти спицы не утомляют руки (что нема-
ловажно, например, при артрите). Однако, бамбуковые
и деревянные спицы небольших размеров (тоньше 4,0)
довольно легко гнутся и ломаются.
Пластмассовые спицы — легкие и гладкие. Из пластмассы

часто делают особенно толстые спицы — это помогает
снизить их вес и сделать вязание из толстой пряжи менее
утомительным для рук..

Новый и весьма интересный вариант спиц: спицы из карбона с металлическими наконечниками. Очень легкие, гладкие
и приятные на ощупь. В отличие от деревянных и пластиковых спиц тонкие карбоновые спицы более прочные и удобны
в работе. Обратите внимание: сломать карбоновую спицу нелегко, но если это все-таки произошло, ее нужно сразу вы-
бросить, стараясь не прикасаться к месту слома, иначе в ваших пальцах могут оказаться крохотные карбоновые занозы,
очень прочные и очень тонкие. Они плохо видны и их сложно доставать.
СООТНОШЕНИЯ РАЗМЕРОВ СПИЦ И ТОЛЩИНЫ ПРЯЖИ

Категория пряжи 0 1 2 3 4 5 6
сверх- сверх- очень тонкая средняя толстая очень
сверхтонкая тонкая тонкая толстая
Примерный – 200–250 м 130–200 м 75–130 м 50–75 м <50 м <30 м
метраж в 50 г
Кол-во петель 33–40 п., этот 27–32 23–26 21–24 16–20 12–15 6–11
по горизонтали показатель
в образце 10u10 см, довольно
связанном неточный из-за
чулочной вязкой малой толщины
пряжи
Размер спиц в мм 1,5–2,25 2,5–3,0 3,5–4,0 4,0–4,5 4,5–5,5 5,5–8 8
или больше
СООТНОШЕНИЕ СИСТЕМ НУМЕРАЦИИ (РАЗМЕРОВ) СПИЦ, ПРИНЯТЫХ В РОССИИ,

ВЕЛИКОБРИТАНИИ/КАНАДЕ И США
Метрическая 2 2.25 2.5 2.75 3 3.25 3.5 3.75 4 4.5 5 5.5

система mm / mm / mm / mm / mm / mm / mm / mm / mm / mm / mm / mm /
мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм
Велико- 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5
британия/
Канада
США 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Метрическая 6 mm / 6.5 mm 7 mm / 7.5 mm 8 mm / 9 mm / 10 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm

система (Россия) мм / мм мм / мм мм мм / мм / мм / мм / мм / мм
Велико- 4 3 2 1 0 00 000
британия/Канада
США 10 10.5 11 13 15 17 19 36 50
Полезные предметы
Для работы, помимо непосредственно спиц, вам потребуются и некоторые другие вещи. Если быть
более точными, некоторые предметы пригодятся обязательно и почти сразу (ножницы, сантиметр, игла,
маркеры, булавки), а некоторые могут пригодиться, например, при вязании определенными техниками.
Нет никакой необходимости покупать сразу все, о чем мы поговорим в этой главе, предметами из разряда
«может пригодиться» достаточно будет обзавестись тогда, когда в них возникнет реальная необходимость.
Маркеры для вязания

Они могут напоминать маленькие замочки, завиточки
или английские булавки. Маркерами для вязания при
необходимости отмечают отдельные петли (например,
центральную петлю ряда), место перехода от ряда к ряду
в круговом вязании или от одного узора к другому внутри
ряда. Маркеры легко переносятся с места на место, и их
можно прикреплять к отдельным петлям (даже в середине
полотна) или надевать непосредственно на спицу.
Булавки
Для вязаного полотна подойдут не слишком тонкие и не
очень короткие булавки. У них должна быть относительно
крупная головка, иначе они будут проскальзывать между
петлями. Булавки нужны для накалывания изделия на
плоскую поверхность (для придания ему нужной формы
по окончании вязания) и для соединения деталей работы
перед сшиванием.
Толстые иглы с тупым концом

Они бывают разного размера — побольше и поменьше,
но, в общем и целом, это крупные толстые иглы с боль-
шим ушком и неострым закругленным кончиком. Эти
иглы не прокалывают полотно, а проходят между отдель-
ными нитями и петлями. Они необходимы для подшива-
ния концов нити и для сшивания изделий.

Коклюшки для пряжи
Своеобразная альтернатива моткам и клубкам. На коклюшки можно
перемотать некоторое количество нити с большого мотка, разделив
его таким образом на несколько частей. Это бывает необходимо,
например, при вязании в технике интарсии.
Вспомогательные спицы
Эти спицы необычной формы используют для перекрещивания
групп петель, например при вывязывании кос. Часть петель ряда
временно переносится на вспомогательную спицу и чуть позже
снова возвращается на основную. Изгиб спицы позволяет оставлять
ее (не придерживая) перед или за работой, не опасаясь, что петли
могут соскользнуть.
Счетчик рядов
Он помогает не сбиться со счета и «запоминает», сколько
рядов вы провязали. Если, конечно, не забывать после
каждого ряда переставлять на нем цифру.
Сантиметр
Нужен для измерения связанных образцов при выпол-
нении пробы петель, измерений во время вязания, ну
и, конечно, для снятия мерок.
Ножницы
В рекламе, пожалуй, не нуждаются. Лучше всего подойдут
обычные небольшие ножницы с острыми, но не длинны-
ми лезвиями.
Английские булавки
Могут заменить маркеры для вязания или ис-
пользоваться для того, чтобы на время отложить
в сторону несколько петель.
Булавка для снятия (откладывания) петель

Булав
Такую булавку используют тогда, когда возникает необходимость
снять с основной спицы и временно отложить (т. е. не провязывать)
часть петель работы или всю деталь изделия.
Крючки
Точно так же, как и спицы, различаются по размеру в соот-
ветствии с диаметром. Крючок равного или несколько мень-
шего диаметра, чем спицы, которыми вы в данный момент
вяжете, полезно иметь под рукой на случай, если вам при-
дется поднимать убегающую петлю. При вязании спицами
3–5 размера достаточно будет крючка толщиной 3 мм.
Наконечники для спиц (стопоры)

Наконечники для спиц бывают нескольких размеров. Ис-
пользуют их в качестве ограничителя, не дающего петлям
соскочить со спицы, например, тогда, когда двухсторон-
ние спицы используют не для кругового, а для плоского
вязания рядами.

32 Приемы и техники
Приемы
и техники
Первые шаги
Положение нити и спиц в руках
ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕЙ НИТИ

Во время вязания идущая от мотка рабочая нить находится в левой руке и как бы скользит через ладонь или вдоль
тыльной стороны кисти, постоянно оставаясь при этом в натянутом (не чрезмерно!) состоянии. Степень натяжения кон-
тролируют пальцами, которые ведут и придерживают нить, стараясь, чтобы это натяжение всегда было равномерным.
От равномерности натяжения рабочей нити во многом зависит, насколько ровным и однородным получится вязаное
полотно. Существует множество различных вариантов положения рабочей нити в руке, три из них вы найдете на этой
странице. Все они равноценны, и вы можете выбрать наиболее удобный для вас или даже придумать свой собственный
вариант. Главное, рабочая нить должна быть натянута, у вас должна быть возможность контролировать равномерность
этого натяжения, и ближайший к работе отрезок нити должен лежать поверх указательного пальца левой руки.
Первый способ: нить обвивает мизинец, выхо- Второй способ: нить обвивает мизинец, выходит
дит между мизинцем и безымянным пальцем на между мизинцем и безымянным пальцем на
тыльную сторону ладони, указательный палец тыльную сторону ладони и обвивает указатель-
контролирует натяжение. ный палец.
Третий способ: нить свободно лежит в ладони,

придерживается мизинцем, безымянным
и средним пальцами и контролируется указа-
тельным.
ПОЛОЖЕНИЕ СПИЦ И РАБОТЫ
В классическом вязании петли провязывают правой спицей, то есть спицей, находящейся в правой руке. Держат ее
на расстоянии примерно пяти сантиметров от кончика, слегка выдвинув вперед указательный палец. Левой рукой,
в которой находится левая спица, помимо этого придерживают полотно и контролируют натяжение рабочей нити.
Спицу при этом держат также на расстоянии примерно пяти сантиметров от кончика. Разумеется, это расстояние
довольно условно, ведь спицы бывают очень разными и по длине, и по весу. Поэтому обязательно ориентируйтесь
на свои ощущения! Если во время вязания спицы плохо слушаются, руки напрягаются и устают и вам кажется, что
удобнее было бы держать спицы чуть ближе к кончикам или, наоборот, дальше от них, смело экспериментируйте
и ищите подходящее расстояние.
Указательный палец левой руки очень активно При правильном и удобном положении рабочей нити
участвует в вязании, им не только контролируют она достаточно легко скользит по руке, оставаясь при
натяжение рабочей нити, но и подводят ее в точку, этом в слегка натянутом состоянии. Помимо внешне-
необходимую для провязывания очередной петли. го вида полотна, от этого зависит еще и темп работы.
Чем равномернее «течет» рабочая нить, тем проще
и быстрее вы будете вязать.
Первые шаги 35
Начальная петля
Именно с этой петли начинается практически любой наборный ряд (см. с. 38), а значит, и любое связан-
ное спицами полотно.
2 Движением по часовой стрелке обер-

ните нерабочий конец нити (см. п. 1)
вокруг большого пальца.
1 Положите
рабочую нить
на ладонь левой
руки и перекинь-
те через указа-
тельный палец
так, чтобы впе-
реди находился
нерабочий (т. е.
короткий и не
ведущий к мотку)
конец нити.
3 Короткий конец нити должен

находиться поверх нити, веду-
щей к мотку.
4
димую
дди
Потяните за нерабочий конец
нити, вытягивая его на необхо-
имую длину. у Эта
у. Эта длина
дли н зависит
лина
ина
от
о того,
огоо,, каким
тог
ого, как и наборным
ааким
им наб
н абборрны
нымм рядом вы
собираетесь
соби
со бирраает
етесесь начинать работу. Для
вязания
вяяза
вяза
зани образцов
нияя об
обра
разцов в главе «Первые
ра
шаги»
шаагии» достаточно
ги» дост
дост
до статочно будет хвостика
хвостика»
длиной
длин
дл иной
ин ой 50–55см.
ной 50–
0–55см.
5 Движением снизу
вверх введите спицу
в петлю рядом с большим
пальцем и захватите лежа-
щую на руке рабочую нить
так, как показано стрелкой
на фото.
6 Протащите захваченную ра-
бочую нить сквозь петлю так,
как показано стрелкой на фото
(см. также следующий пункт).
7 Одновременно с протаскива-
нием рабочей нити отведите
большой палец левой руки в на-
правлении от себя. Это движение
немного повернет находящуюся
на пальце петлю и упростит вам
задачу, поскольку протаскивать
спицу с нитью теперь можно
будет по направлению к себе, а не
сверху вниз, что сделать сложнее.
Протащив нить, сбросьте петлю
с большого пальца.
8 Теперь у вас на спице находится еще довольно

свободная петля. Чтобы затянуть ее, аккуратно
потяните и разведите в стороны оба конца нити.
9 Начальная петля готова.
В готовом виде петля должна обхватывать спицу, но

при этом свободно по ней скользить.
Классический наборный ряд
Наборный ряд — это основа, можно сказать, нулевой ряд любого связанного спицами полотна и любого
узора. Существует множество вариантов наборного ряда, некоторые из них вы найдете в главе «От формы
к готовому изделию». Но для начала стоит научиться выполнять самый распространенный и самый уни-
версальный наборный ряд, который не случайно называют классическим. Он достаточно прост в освое-
нии, подходит для любого полотна и узора и очень быстро набирается, что, конечно же, особенно удобно
тогда, когда вы осваиваете всевозможные техники и, соответственно, вяжете множество образцов.
Выполнять классический набор-

ный ряд можно как с помощью
одной, так и с помощью двух
сложенных параллельно спиц.
На первых порах второй вариант
предпочтительнее, поскольку
петли, набранные на две спицы,
получаются чуть более свободны-
ми, а значит, в первом ряду их
будет легче провязывать.
1 Сложите обе спицы вместе

и сформируйте начальную
петлю (см. с. 36).
2 Расположите нити в руке так, как показано
на фото: нерабочая (то есть короткая, не
ведущая к мотку) нить огибает большой палец,
рабочая — лежит на указательном, при этом обе
нити натянуты и прижаты к ладони мизинцем,
безымянным и средним пальцами.
3 Заведите спицы под
нерабочую нить так, как
показано стрелкой на фото.
4 Поверните спицы
вправо и подхватите
лежащую на указательном
пальце рабочую нить.
5 Протащите захваченную нить

сквозь петлю на большом пальце
(см. также следующий пункт).
6 Так же, как и при наборе начальной
петли (см. п. 7 на с. 37), протащить
захваченную нить будет значительно
проще, если отвести большой палец
левой руки по направлению от себя.
7 Протащив нить, сбросьте петлю с большого
пальца и осторожно потяните обе нити
в разные стороны, чтобы затянуть образовавшу-
8 Повторяйте пп. 2–7, пока не наберете
нужное количество петель. Вашим рукам
понадобится некоторое время, чтобы запом-
юся на спице петлю. Нити в этот момент снова нить новые движения, но очень скоро вы
находятся в руке так, как описано в п. 2. заметите, что можете набирать одну петлю
за другой, практически не выпуская нити из
пальцев левой руки.
9 Для вязания небольшого образца

вам достаточно будет набрать 20–30
петель. Считают их с учетом началь-
11 Классический наборный ряд готов.
Обратите внимание: сейчас вы еще
легко можете добавить недостающие
ной петли, то есть подсчитывают все или, наоборот, сбросить лишние петли,
находящиеся на спицах петли, включая если вы просчитались во время набора.
начальную. При добавлении петель их можно
набирать сразу на одну спицу, следя за
тем, чтобы они совпадали по размеру
с остальными петлями наборного ряда.
10
спиц.
Набрав необходимое количество
петель, аккуратно вытяните одну из
Классическая лицевая петля
Давайте воспользуемся наборным рядом, выполненным в предыдущей главе, и свяжем на его основе
образец.
1 Возьмите спицу с готовым набор-

ным рядом в левую руку. Рабочая
нить находится позади работы, лежит
2 Движением справа налево введите
правую спицу в первую (т. е. бли-
жайшую к кончику левой спицы)
на указательном пальце и слегка натя- петлю наборного ряда.
нута. Нерабочий конец нити придер-
живать не нужно.
3 Аккуратно стяните подхваченную петлю с левой

спицы, перенеся ее таким образом на правую.
Обратите внимание: эту петлю мы не провязали,
а сняли (подробнее о снятых петлях мы поговорим
на с. 85), и это еще не лицевая петля.
4 Движением слева направо введите правую спицу
в крайнюю (т. е. ближайшую к кончику) находя-
щуюся на левой спице петлю, и подхватите рабочую
нить, как показано стрелкой на фото. Важно учиты-
вать, что, несмотря на то что спицы, как правило,
держат скорее вертикально, описывая направление
движения, говорить принято исходя из их условного
горизонтального положения и, соответственно, опе-
рируя понятиями «справа налево» и «слева направо».
5 Протащите подхваченную нить через

петлю.
6 На правой спице у вас образовалась новая

петля, при этом петля, из которой она
провязана, еще находится на левой спице.
Сбросьте эту исходную петлю с левой спицы.
7 Поздравляем, вы провяза-
ли первую классическую
лицевую петлю! Продолжайте
провязывать лицевые петли до
конца ряда, повторяя пп. 4–7.
8 Лицевая петля крупным планом.
9 Вы закончили провязывать
первый, а это значит, лицевой
ряд. Теперь вам нужно повернуть
работу. Для этого переложите
спицу с вязанием из правой руки
в левую (см. п. 1), а свободную
спицу возьмите в правую руку.
10 Оттяните рабочую нить так, чтобы она

оказалась перед работой, введите спицу
в первую петлю ряда, как показано на фото, и сни-
11 Все остальные петли вяжите лицевыми
(см. пп. 4–7), в конце ряда поверните
работу (см. п. 9)
мите ее, не провязывая (т. е. просто перенесите на
правую спицу).
12 Итак, вы провязали второй

(изнаночный) ряд. Продол-
жайте работу, провязывая пооче-
редно лицевые (пп. 2–9) и изнаноч-
ные (пп. 10–11) ряды.
Так выглядит лицевая сторона работы после того, как мы

провязали два ряда (лицевой и изнаночный) лицевыми
петлями.
Провязав 20–30 рядов, рассмотрите получившийся образец. Он довольно плотный и объемный, с ровными четкими
краями и практически одинаково выглядит и с лицевой, и с изнаночной стороны.
Рисунок полотна, возникающий при провязывании всех рядов лицевыми петлями, называется платочной вязкой.
Лицевая сторона пла-

точной вязки
Изнаночная сторона
платочной вязки
Маленькая подсказка: если вы запутались и не можете отличить лицевую сторону полотна от изнаночной, посмотрите
на хвостик, оставшийся от набора петель: когда вы держите образец лицевой стороной к себе, он находится в правом
нижнем углу.
Классическая изнаночная петля
1 Чтобы начать новый образец, снова

выполните классический наборный
ряд. Достаточно будет набрать 30 пе-
2 Наборный ряд готов, его петли получились чуть
менее свободными, чем у наборного ряда, выпол-
ненного на двух спицах.
тель. На этот раз мы для сравнения
набрали петли только на одну спицу.
3 Введите правую спицу в первую петлю наборного ряда

в направлении слева направо (см. также п. 10) и сни-
мите ее не провязывая. После этого провяжите весь ряд
классическими лицевыми петлями. Поверните работу.
4 Расположите рабочую нить перед работой и вве-

дите спицу в первую петлю ряда, как показано
на фото, то есть подхватывая находящуюся за спицей
5 Проведите рабочую нить между левой и правой
спицей и расположите ее перед работой
(т. е. перед левой спицей).
половинку (стенку) петли. Снимите эту петлю не про-
вязывая.
6 Пройдя позади рабочей нити, введите правую

спицу в крайнюю петлю ряда (в направлении
справа налево).
7 Подхватите рабочую нить так, как показано на
фото, и протащите ее через петлю.
8 На правой спице у вас образовалась новая петля.

Петлю, из которой она провязана и которая еще
находится на левой спице, можно сбросить.
9 Поздравляем, классическая изнаночная петля

готова! Продолжайте провязывать изнаночные
петли до конца ряда, а затем поверните работу.
10 Вы вернулись на лицевую сторону работы.
Снимите первую петлю ряда, введя спицу в на-
правлении слева направо.
11 Продолжайте вязание, провязывая лицевые
(т. е. нечетные) ряды лицевыми петлями
(пп. 3,10), а изнаночные (т. е. четные) ряды — изна-
ночными(пп. 4–9).
Изнаночная петля
крупным планом
Провязав 20–30 рядов, рассмотрите образец. На этот раз полотно получилось мягким и гладким и слегка закручивается
по краям. Лицевая и изнаночная стороны заметно отличаются друг от друга.
Рисунок полотна, возникающий, когда лицевые (нечетные) ряды провязывают лицевыми петлями, а изнаночные
(четные) — изнаночными, называется чулочной вязкой или лицевой гладью.
Лицевая сторона чулоч- Изнаночная сторона

ной вязки чулочной вязки
Закрытие петель классическим способом
Итак, наш образец готов. Но если вы сейчас просто вытяните спицу из петель и отрежете рабочую нить,
петли «побегут» вниз, и работа начнет распускаться. Чтобы этого не произошло, а также чтобы верхняя
кромка полотна была ровной и аккуратной, петли в конце работы нужно закрыть. В этой главе мы позна-
комимся с классическим способом закрытия петель.
Закрывать петли мы будем по лицевой стороне работы, это означает, что ряд, во время вязания которого мы будем
закрывать петли, должен быть лицевым, нечетным.
1 Введите спицу в первую петлю ряда

в направлении справа налево (a)
и снимите петлю, не провязывая, то есть
(a) (б)
перенесите ее на правую спицу (б).
2 Провяжите классическую
лицевую петлю.
3 На правой спице у вас теперь две петли. Левой
спицей подхватите первую (считая справа налево)
из этих петель, потяните ее вверх и влево (a), пере-
киньте через соседнюю петлю (б) и стяните со спицы.
(a) (б)
4 Теперь эту перекинутую петлю

можно сбросить и с левой спицы,
петелька ляжет вокруг основания сосед-
5 Вернемся к ряду петель на левой
спице. Провяжите классическую
лицевую петлю, после чего повторите
ней петли. пп. 3 и 4.
На фото вы еще раз

видите момент пере-
кидывания петли.
6 Продолжайте работу, чередуя

пп. 2 — 4, пока не закроете
все петли, за исключением самой
последней, оставшейся на правой
спице.
7 Рабочую нить отрежьте на расстоянии 10–12 см от края

работы, подхватите и полностью протяните сквозь
оставшуюся петлю (со спицы ее в этот момент уже можно
снять).
Теперь вас можно поздравить с первым, связанным от и до

образцом!
Строение петель и вязаного полотна
Слово «классический» в названии лицевых и изнаночных петель описывает их положение на спице. По-
смотрите на фото: левая и правая стенки у обеих петель параллельны друг другу, при этом правая стенка
находится перед спицей (и называется, соответственно, передней стенкой петли), а левая стенка — за
спицей (задняя стенка петли).
Именно классическое положение петли на спице считается основным и имеется в виду по умолчанию
(т. е. если не сказано ничего иного). Это означает, что если в тексте описания вы видите выражение «ли-
цевая петля» или «изнаночная петля», то вязать нужно именно классические петли.
Классическая Классическая
лицевая петля Левая стенка петли = задняя стенка петли изнаночная петля
Правая стенка петли = передняя стенка петли
Дужка петли
Давайте еще раз внимательно рассмотрим петли (воспользуйтесь связанными вами образцами). Лицевая петля напоми-
нает латинскую букву v, а у изнаночной петли хорошо заметна поперечная нить (дужка). А теперь посмотрите, как те
же петли выглядят на обратной стороне работы. Лицевая петля выглядит как изнаночная, а изнаночная — как лицевая.
Происходит это потому, что на самом деле лицевая и изнаночная — это два ракурса одной и той же петли. То есть, по
сути, в обоих случаях мы вяжем одну и ту же петлю, лишь поворачивая ее к себе лицевой или изнаночной стороной.
Именно поэтому у провязанной, казалось бы, одними только лицевыми петлями платочной вязки четко просматривают-
ся «ребрышки»: лицевые петли, провязанные в четных (изнаночных) рядах, оказываются повернуты своей изнаночной
стороной на лицевую сторону работы.
И поэтому чулочная вязка получается абсолютно гладкой, но разной на лицевой и изнаночной сторонах: все петли ока-
зываются повернуты своей лицевой стороной на лицевую сторону работы, а изнаночной стороной — на изнаночную.
Если вы поступите наоборот и провяжете все лицевые ряды изнаночными петлями, а все изнаночные ряды — лицевы-
ми, то стороны чулочной вязки как бы поменяются местами: лицевая сторона полотна будет состоять только из изнаноч-
ных петель, изнаночная — только из лицевых. Такой рисунок полотна называют изнаночной гладью.
Рабочая нить
Кромочные петли
Кромка Кромка
Наборный ряд
На полотне платочной вязки хорошо видны «ребрышки», то есть изнаночные

ряды, а лицевые ряды как бы прячутся между ними
На полотне чулочной вязки отдельные ряды хорошо

Протяжкой называют просматриваются.
нить, расположенную
между двумя соседни-
ми петлями.
Кромочные петли
Понятие «кромочная петля» описывает не определенный способ провязывания петли, а ее положение
и функцию. Кромочными называют первую и последнюю петли каждого ряда, за счет которых образуют-
ся ровные и аккуратные боковые стороны вязаного полотна, так называемые кромки.
Кромочные петли, образующие

кромку полотна
Вывязывать кромки можно разными способами, соответственно, и выглядеть они будут по-разному. В этой главе вы
научились вывязывать кромку косичкой ( см. таксже с. 233), она прекрасно смотрится и подходит для всех образцов
и изделий, которые не нужно сшивать вдоль кромки. Об остальных способах вязания кромочных петель мы поговорим
чуть позже.
Полезные навыки
Закрепление и подшивание концов нити
После закрытия последнего ряда петель нужно закрепить и спрятать все свободные концы нити. Делается
это для того, чтобы готовое вязаное полотно не распустилось и выглядело аккуратным.
ЗАКРЕПЛЕНИЕ НИТИ
Закончив вязание и закрыв петли Затяните получившийся узелок. Если вам еще
последнего ряда, отрежьте рабо- предстоит сшивать детали изделия, то можно
чую нить на расстоянии 10–15 см оставить и более длинный конец рабочей
от края полотна и полностью нити, чтобы позже использовать его для вы-
протащите через оставшуюся полнения шва.
на спице петлю (в этот момент
со спицы ее уже можно снять).
Свободные концы нити вдоль боковых сторон полотна (откуда они там могут взяться, вы узнаете чуть позже) закрепляют
подшиванием (см. с. 55). Попарно расположенные хвостики можно закрепить, связав их между собой двумя узелками, —
это и удобно, и практически незаметно, особенно если кромка изделия впоследствии превратится в шов и окажется на
изнаночной стороне работы. Обратите внимание: завязывая узелки, очень важно не стянуть край работы!
Хвостик, оставшийся в начале полотна, как правило, закреплять не надо.
Теперь все торчащие хвостики нужно подшить, то есть спрятать их в полотне, как бы протягивая внутри петель, между
их лицевой и изнаночной сторонами. Делают это с помощью толстой иглы с тупым концом по изнаночной стороне ра-
боты. Как правило, достаточно протянуть нить через 6–10 петель полотна (в зависимости от узора и пряжи), после чего
оставшийся снаружи кончик нити можно обрезать.
ПОДШИВАНИЕ
Подшивание вдоль кромки После протяжки спрятанный

С помощью иглы проведите конец нити становится практи-
нить сквозь несколько кро- чески незаметным.
мочных петель, тщательно
следя за тем, чтобы не
стянуть край полотна. Этот
способ прекрасно подходит
для кромки косичкой и всех
рабочих кромок, предназна-
ченных для последующего
сшивания деталей работы.
Насколько незаметно можно
спрятать нить в декора-
тивной кромке, зависит от
конкретной пряжи и узора.
ПОДШИВАНИЕ ВДОЛЬ НИЖНЕГО ИЛИ ВЕРХНЕГО КРАЯ
Таким же образом нить можно

спрятать, проведя ее внутри петель
наборного или заключительного
ряда.
Если вам еще предстоит сшивать между собой детали изделия, то прятать концы нити имеет смысл вдоль тех сторон,
вдоль которых вы собираетесь выполнять шов, поскольку впоследствии он вместе со спрятанными хвостиками окажется
на изнаночной стороне работы. Однако на фото ниже хорошо видно, что спрятанные концы нити в любом случае стано-
вятся практически незаметными и на лицевой, и на изнаночной стороне работы.
Изнаночная сторона Лицевая сторона
Полезные навыки 55
Присоединение новой нити
Необходимость присоединить к работе новую нить возникает в двух случаях: если у вас закончился моток
пряжи и продолжать вязание нужно уже от следующего мотка и если вы хотите ввести в работу пряжу
другого цвета или другой фактуры (например, при многоцветном вязании). Как правило, новую нить
присоединяют в начале или в конце ряда, поэтому если вы заметили, что пряжи в мотке почти не оста-
лось, лучше перейти на новый моток заранее, одновременно с переходом к очередному ряду, а оставший-
ся конец нити от первого мотка отрезать на расстоянии примерно 10 см от края работы. Остаткам пряжи
вы всегда найдете какое-то применение, например, используя их для сшивания деталей работы или для
отделки изделий.
Присоединить к работе новую нить можно несколькими способами.
Первый способ
Очень удобный и универсальный. Подходит и для перехода на нить от нового мотка, и для введения в работу пряжи
другого цвета. Остающиеся после присоединения нити хвостики легко закрепить и спрятать в кромке полотна.
1 Провязывая ряд, предшествующий тому,

который вы собираетесь вязать новой нитью,
остановитесь перед выполнением последней
2 Провяжите кромочную петлю,
захватив сразу обе нити.
(кромочной) петли. Сложите вместе старую

и новую нити.
3 Поверните работу, отложите старую рабочую нить в сторону и про-

должайте вязание только что присоединенной нитью. Обратите
внимание: первая (кромочная) петля ряда состоит из двух нитей
На фото кромочные петли
и вводить спицу нужно под обе нити сразу.
выполнены способом,
подробно описанным
на с. 234.
Второй способ
Удобен для продолжения вязания от нового мотка пряжи и не подходит для многоцветного вязания. Поскольку после
соединения нитей остается пусть маленький, но все-таки заметный узелок, этот способ годится в первую очередь для
изделий с плотным узором и впоследствии спрятанной изнаночной стороной.
1 Концы обеих нитей сплетите, как бы завя-

зывая обычный узелок. 2 Еще раз переплетите нити, сделав при этом
два оборота вместо привычного одного.
3 Крепко затяните по-

лучившийся узелок,
он должен стать совсем
4 Отрежьте свободные концы
нитей на расстоянии 2–3 мм
от узелка. Если во время вязания
маленьким и плотным. этот узелок окажется на лицевой
стороне полотна, подхватите его
нетолстым крючком и осторож-
но подтяните на изнаночную
сторону.
Третий способ
Очень простой и универсальный способ, позволяющий присоединить нить и в начале, и в середине ряда. Правда, он
требует тщательного закрепления остающихся хвостиков.
1 Отложите рабочую
нить, накиньте на
указательный палец левой
2 Если первые две-три петли, провязанные
новой нитью, окажутся слишком свобод-
ными, аккуратно подтяните их, потянув за
руки нить от нового мотка оставшийся на изнаночной стороне хвостик.
и провяжите ею следую-
щую петлю. Точно таким же образом
нить присоединяют
и в начале ряда.
Четвертый способ
Прекрасно подходит для многоцветного вязания, в том числе и для введения нового цвета в середине ряда, например,
при вязании в технике интарсии (см. с. 148)
1 Нитью нового цвета

оплетите рабочую
нить так, как будто
2 Подготовленный, но
еще не затянутый
узелок.
завязываете вокруг нее
узелок, при этом дважды
переплетите нити буду-
щего узелка. Обратите
внимание: рабочую и но-
вую нить переплетать
между собой не нужно!
3 Аккуратно, но очень
туго затяните узелок,
вплотную придвинув его
к полотну.
4 Место введения новой нити

получается очень аккурат-
ным на обеих сторонах работы,
а между участками разных цве-
тов не образуются отверстия.
Перенос работы на другую спицу, нить или булавку
для откладывания петель
Во время работы нередко возникает необходимость отложить деталь изделия, не закрывая петли, но при
этом освободив спицы, на которых вы вязали. Сделать это можно, перенеся петли полотна на другую спи-
цу, нить пряжи или на специальную булавку для откладывания петель (см. с. 31). То же относится и к си-
туации, когда в процессе вывязывания, к примеру, горловины изделия нужно отложить (т. е. временно
снять со спицы и не провязывать) часть петель.
ПЕРЕНОС РАБОТЫ НА ДРУГУЮ СПИЦУ

Вы можете использовать любую свободную спицу, желательно чуть тоньше тех, которыми связано полотно, но подойдет
и спица такой же толщины.
1 Итак, возьмите спицу с рабо-

той в левую руку, а спицу, на
которую собираетесь перенести
2 Вводя спицу движением справа
налево, одну за другой сни-
майте петли на правую спицу, не
петли, — в правую. провязывая их.
3 Если вы используете
недлинную чулочную спицу,
то после того, как вы перенесете
на нее работу, вам могу приго-
диться стопоры, которые не да-
дут петлям соскочить (см. с. 31).
Довольно удобно переносить
работу (особенно с большим ко-
личеством петель) и на круговые
спицы с леской.
ПЕРЕНОС РАБОТЫ НА НИТЬ
Принцип переноса совершенно такой Петли работы подхватывают по од-

же, как и при переносе петель на ной кончиком иглы (в направлении
спицу, с той только разницей, что справа налево) и переводят на нить.
вместо спицы в этом случае используют
отрезок пряжи (равный примерно трем
длинам ряда) контрастного цвета, про-
детый в толстую иглу с тупым концом.
Откладывание петель на нить удобно тем, что при вя-

зании округлых форм, например вырезов, край работы (б)
сохраняет форму, а значит, полотно можно отпаривать,
накалывать, проводить примерку (a). А пока эта часть
изделия не в работе, концы нити можно завязать (жела-
тельно так, чтобы потом несложно было развязать) (б).
Однако процесс переноса петель обратно с нити на спи-
цу получается несколько более кропотливым, чем в двух
других описанных в этой главе случаях.
(a)
ПЕРЕНОС РАБОТЫ НА БУЛАВКУ ДЛЯ ОТКЛАДЫВАНИЯ ПЕТЕЛЬ
С булавкой для откладывания петель вы

уже познакомились на с. 31. Она, напри-
мер, очень удобна в тех случаях, когда вам
нужно временно отложить энное количе-
ство петель, продолжая работу на остальных
петлях ряда.
Петли переносят точно так же,

как и на спицу, движением справа
налево, не провязывая.
Булавку с отложенными петлями

закрывают.
Переворачиваем наборный ряд
Классический наборный ряд напоминает на лицевой стороне полотна небольшие округлые петельки. Но
не менее (а в сочетании с некоторыми узорами даже более) интересно смотрится и обратная сторона на-
борного ряда, больше напоминающая продолговатые штрихи. Если вы хотите, чтобы именно эта сторона
оказалась на лицевой стороне полотна, наборный ряд можно развернуть.
Так обычно выглядит

классический наборный
ряд на лицевой стороне
полотна
ПРИ ВЯЗАНИИ ЧУЛОЧНОЙ ВЯЗКОЙ
1 Выполнив классический наборный ряд, провяжите

один ряд изнаночными петлями. Этот ряд — допол-
нительный, и мы будем считать его изнаночным.
2 Поверните работу. Теперь

перед вами лицевая
сторона полотна и вы можете
перейти к основному узору,
то есть провязать лицевой
(и в данном случае четный)
ряд лицевыми петлями
и дальше продолжать вяза-
ние классической чулочной
вязкой.
А так выглядит перевернутый

наборный ряд на лицевой стороне
полотна
ПРИ ВЯЗАНИИ ПЛАТОЧНОЙ ВЯЗКОЙ
Поскольку все ряды полотна

вяжутся лицевыми петлями,
достаточно будет просто исходить
из того, что вы начинаете вязание
на изнаночной стороне работы
и первый провязанный вами
ряд — изнаночный. Соответствен-
но, лицевыми при вязании такого
полотна будут четные ряды.
ПРИ ВЯЗАНИИ РЕЛЬЕФНЫМИ УЗОРАМИ

Если узор довольно сложный, с выпуклым рельефом, то в качестве первого, считающегося в данном случае изнаночным,
ряда провяжите последний (изнаночный) ряд вертикального раппорта узора (см. с. 72). После этого поверните работу на
лицевую сторону и вяжите узор, начиная с первого ряда раппорта.
Если последний ряд раппорта невозможно правильно провязать из-за отсутствия предыдущего ряда, можно поступить
так же, как при вязании чулочной вязкой, выполнив первый ряд изнаночными петлями.
Как распустить петли

Во время вязания нет-нет, да и случаются небольшие ошибки. Как правило, их совсем несложно испра-
вить, распустив несколько петель и провязав их заново. Главное — заметить ошибку вовремя, чтобы не
пришлось распускать сразу несколько рядов (хотя и такие казусы случаются у всех, вне зависимости от
опыта, и это совершенно нормально).
1 Чтобы распустить лицевую петлю, введите левую спи-

цу в уже провязанную петлю, как показано стрелкой
на фото. Изнаночные петли распускают аналогичным
образом, вводя спицу ниже дужки петли (см. с. 50) пре-
дыдущего ряда.
2 Переместите петлю на левую
спицу.
3 Теперь петля находится одновременно на обеих

спицах. С правой спицы ее можно сбросить — ра-
бочая нить выскользнет, и на левой спице останется
непровязанная петля.
Если вам неудобно работать левой рукой, а распустить нужно не одну, а несколько петель, вы можете перевернуть работу
и распускать петли, двигаясь не слева направо, а справа налево.
В этом случае в петлю вводят правую спицу, как показано стрелкой на фото.
Если же вам все-таки понадобилось распустить сразу

несколько рядов, то проще всего поступить следующим
образом: приготовьте круговую или чулочную спицу на
полразмера-размер меньше той, которой вяжете полотно.
Выньте рабочую спицу из петель полотна и осторожно по-
тяните за рабочую нить. Петли начнут распускаться одна
за другой. Когда вы распустите необходимое количество
рядов, возьмите приготовленную (более тонкую) спицу
и последовательно соберите на нее все свободные петли.
На их положение на спице пока можно не обращать вни-
мание. Теперь, когда петли уже не могут уползти, возьми-
те спицу, которой до этого вязали полотно, и пересними-
те на нее все петли, при необходимости поворачивая их
в правильное положение (правая стенка петли впереди,
левая — сзади).
Полезный совет: если снятые со спицы петли очень не-
большие и легко начинают ползти, можно вместо спицы,
сначала с помощью толстой иглы собрать их на нить,
а уже с нити перевести на рабочую спицу.
Как поднять убежавшую петлю
Случайно соскочившая со спицы петля может убежать, то есть начать распускаться, оставляя между двумя
соседними с ней петлями длинные протяжки.
Как правило, такую петлю несложно поднять обратно,

главное, постараться вовремя поймать ее, не давая
ускользнуть на несколько рядов вниз. Сделать это можно
и спицей, и крючком, и даже пальцами.
Поднимать петлю удобнее всего с ее лицевой стороны

(именно петли, не работы). Если у вас ускользнула
изнаночная петля, поверните работу на противополож-
ную сторону, поднимите петлю, как лицевую, а затем
вернитесь на другую сторону работы и продолжайте
вязание. Вам понадобится крючок, но если под рукой
его нет, обойтись можно и спицей.
Полезный совет: во время работы всегда держите под

рукой нетолстый крючок или чулочную спицу.
1 Введите крючок в петлю и захватите бли-
жайшую к ней протяжку, как показано на
фото. Протащите протяжку сквозь петлю.
2 Если петля изначально успела ускользнуть

вниз на несколько рядов, то, оставив
крючок в вытянутой петельке, захватите сле-
дующую протяжку и снова протяните сквозь
петлю.
3 Продолжайте захватывать протяжки

и протаскивать их через петлю, пока не
доберетесь до верхнего ряда.
4 Теперь можно вернуть петлю на спицу
(не забудьте, правая стенка петли должна
оказаться впереди, левая — сзади).
5 Готово!
Описание и схема вязания
В этой главе мы поговорим о способах описать и записать порядок вывязывания
узоров и/или формы изделия, то есть о своего рода «письменности». Умение работать
со схемами и описаниями можно без преувеличения считать одним из самых глав-
ных навыков в вязании спицами.
Принципы работы с описанием и схемой

Описание вязания — это текст, который подробно описывает последовательность провязывания петель
в каждом ряду работы. Чтобы этот текст получался компактным и удобным, названия петель и некоторые
другие его элементы не пишут полностью, а по возможности используют вместо этого общепринятые
сокращения.
Схема — это графическое изображение узора, составленное на основе условных обозначений. В отличие от текста,
который мы всегда читаем построчно, она позволяет охватить картину узора в целом и лучше понять расположение его
отдельных элементов.
Звучит не очень понятно? Давайте попробуем разобраться на конкретных примерах.

В главе «Первые шаги» вы познакомились с чулочной вязкой.
Описание этого узора будет выглядеть так:
Количество петель наборного ряда: любое.

1-й ряд: 1 кром. п., далее вяжите лиц. п. до конца ряда за исключением последней петли, завершите ряд 1 кром. п.
2-й ряд: 1 кром. п., далее вяжите изн. п. до конца ряда за исключением последней петли, завершите ряд 1 кром. п.
Пока, кажется, все понятно: лицевые ряды чулочной вязки мы вяжем лицевыми петлями, изнаночные — изнаночными,
и в начале и в конце каждого ряда провязываем кромочные петли.
Список принятых сокращений и обозначений вы найдете на с. 74
Обратите внимание: в отличие от остальных петель, «кром. п.» — это, как вы уже знаете, не способ провязывания
петли, а ее позиция и функция. Как конкретно нужно будет провязывать эти петли, зависит от выбранной вами
кромки. На с. 233 вы найдете подробное описание семи различных вариантов ее выполнения.
То же самое относится и к наборному ряду: каким конкретно способом его выполнять, как правило, зависит от вас.
А теперь давайте посмотрим, как будет выглядеть схема этого узора.
Одна клеточка
10 соответствует одной петле
Кромочная петля 9
8
7 Кромочная петля
6
5
Четные Нечетные (лицевые)
4
(изнаночные) ряды читают справа
ряды читают 3 налево
слева направо 2
1
Цифры по бокам
Наборный ряд на схеме Пустая клеточка обозначает схемы обозначают
не обозначается лицевую петлю номер ряда
Схему вязания читают снизу вверх, двигаясь от ряда к ряду. При этом лицевые (нечетные) ряды читают справа налево,
а изнаночные (четные) — слева направо.
Вы заметили? В чулочной вязке провязывают лицевые петли в лицевых и изнаночные — в изнаночных рядах, но на
схеме во всех рядах мы видим только условное обозначение лицевой петли. А где же изнаночные?
Все дело в том, что схема показывает нам ЛИЦЕВУЮ сторону узора, то есть то, как он будет выглядеть на лицевой сторо-
не работы. И уже исходя из строения лицевой стороны, мы самостоятельно должны сделать вывод о том, каким образом
нужно провязывать изнаночные ряды.
Это значит, что, увидев условное обозначение лицевой петли в лицевом ряду, вязать мы тоже будем лицевую петлю.
А вот увидев условное обозначение лицевой петли в изнаночном ряду — мы на ее месте будем вязать изнаночную петлю
(почему? потому что работа в этот момент повернута к нам изнаночной стороной, и если мы хотим, чтобы на лицевой
стороне петля, в соотстветствии со схемой, смотрелась как лицевая, то на изнаночной стороне она должна получиться
изнаночной)
То же самое относится и к обозначению изнаночной петли: увидев такое обозначение в лицевом ряду вязать мы будем,
соответственно, изнаночную петлю. А вот в изнаночном ряду на месте обозначенной на схеме изнаночной петли мы
будем вязать лицевую.
Обратите внимание: вышеописанное правило относится ТОЛЬКО к обычным лицевым и изнаночным петлям.
Все остальные условные обозначения читаются как есть ( то есть выполняются в точности как написано) в любом
ряду работы.
Описание и схема вязания 71

Теперь давайте посмотрим на схему посложнее. Этот узор вам еще не знаком, вы найдете его в главе «Узоры из лице-
вых и изнаночных петель».
23
21
19
17
15
13
11 Обратите внимание:
9 на этой схеме
7 прорисованы только
5 лицевые (нечетные
ряды)
3
1
Условное обозначение Раппорт Так называемая петля

изнаночной петли симметрии
Скорее всего, вы сейчас подумали что-то вроде: «Понятно, что ничего не понятно…»
Поэтому давайте разбираться.
Существует два варианта схем, один из них вам уже знаком — это схемы, на которых прорисовывают как лицевые, так
и изнаночные ряды. Но делают это не всегда. Достаточно часто в схеме, для ее упрощения, прорисовывают только лице-
вые (то есть нечетные) ряды.
Вяжут по такой схеме следующим образом: лицевые ряды выполняют как обычно, а изнаночные вяжут по рисунку, то
есть ориентируясь не на схему, а непосредственно на изнаночную сторону вязаного полотна в руках и повторяя рисунок
предыдущего ряда:
• над лицевыми петлями предыдущего ряда провязывают лицевые;

• над изнаночными — изнаночные;
• накиды (с которыми вы познакомитесь чуть позже), как правило, тоже провязывают изнаночными петлями.
Теперь нам осталось разобраться с вопросом, что же такое раппорт.

Любой узор состоит из повторяющихся по вертикали и по горизонтали сегментов. По горизонтали это сочетание петель,
многократно повторяющееся в течение ряда (горизонтальный раппорт). По вертикали — повторяющаяся последователь-
ность из, как правило, нескольких рядов (вертикальный раппорт).
По сути, раппорт — это ключевой элемент схемы, поскольку на ней, как правило, не прорисовывают полотно полностью
(ведь оно может быть любого размера в зависимости от того, какое изделие вы вяжете), а показывают его часть размером
в 2-4 горизонтальных раппорта и 1-2 вертикальных. Этого достаточно, чтобы разобраться в узоре и самостоятельно повто-
рять раппорты столько раз, сколько необходимо для полотна задуманного размера.
ПРИ РАБОТЕ СО СХЕМАМИ И ОПИСАНИЯМИ ВАЖНО ЗНАТЬ И УЧИТЫВАТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ:
• Необходимое количество петель наборного ряда всегда указывается в описании узора. Если описания нет и вы
работаете со схемой, то количество петель наборного ряда складывается из количества петель горизонтального
раппорта, помноженного на количество повторений этого раппорта, + (по необходимости) петли симметрии +
кромочные петли. Например, если исходить из схемы узора на предыдущей странице и ширины полотна в 4 го-
ризонтальных раппорта, то расчет петель наборного ряда будет выглядеть так:
8 (горизонтальный раппорт) u4+1 (петля симметрии) +2 (кромочные петли) = 35 петель.
• Петли (или петля) симметрии — это дополняющие узор и не входящие в раппорт петли в начале или конце ряда,
необходимые для того, чтобы сделать узор на полотне симметричным.
• Формулировка в описании «повторяйте до конца ряда» всегда означает, что горизонтальный раппорт повторяют
столько раз, сколько раз он полностью помещается в ряд. Иногда вслед за последним раппортом могут следовать
петли симметрии, и почти всегда следует кромочная петля.
• Указание «поверните работу» в описаниях встречается далеко не всегда. Если его нет, значит, оно подразумевает-
ся по умолчанию (за исключением вязания по кругу).
• И описания, и схемы бывают очень разными, и не всегда их составители придерживаются тех или иных, казалось
бы, общепринятых правил. Более того: существуют разные наборы используемых в схемах условных обозначе-
ний. Поэтому, как правило, к схеме прилагается легенда или же она публикуется в начале издания и относится ко
всем напечатанным в нем схемам. Часто на схемах не обозначают кромочные петли, не всегда прорисовывают
петли симметрии, на некоторых оказывается невыделенным раппорт (обратите внимание: иногда он соответ-
ствует всей схеме). Это бывает не очень удобно, но всегда вполне поправимо: раппорт можно найти и выделить
самостоятельно, кромочные петли просто учитывать при вязании. В любом случае — схем не надо бояться! Как
правило, они понятнее и удобнее в работе, чем длинные, состоящие из сокращений описания. Немножко терпе-
ния и тренировки, и вам не составит никакого труда разобраться в любой схеме.
Описание и схема вязания 73

Сокращения и условные обозначения
Как мы уже сказали, в вязании спицами нет одной общепринятой системы условных обозначений, по-
этому в этой главе мы приводим только символы, используемые в схемах этой книги. Большинство из
них соответствует наиболее часто встречающимся вариантам обозначений.
Сокращения Условные обозначения
п. петля или лицевая петля

лиц. п. лицевая петля
изнаночная петля
изн. п. изнаночная петля
кромочная петля
кром. п. кромочная петля
прямой накид
скрещ. п. скрещенная петля
р. ряд две петли перекрестить вправо
лиц. р. лицевой ряд две петли перекрестить влево
изн. р. изнаночный ряд две петли провязать вместе лицевой

(т. е. убавка с наклоном вправо)
раб. нить рабочая нить
наб. ряд наборный ряд убавка методом протяжки с наклоном вле-
во (1 п. снять, как лиц., след. п. провязать
пред. предыдущий лицевой, снятую петлю перекинуть через
провязанную и сбросить со спицы)
след. следующий
убавка на трех петлях методом протяжки
последн. последний с наклоном вправо (две петли снять од-
за искл. за исключением новременно, как лиц., третью петлю провя-
зать лиц. п., перекинуть снятые петли
* * в звездочках указывают через провязанную и сбросить со спицы)
сочетание петель, кото-
накид + снять петлю, как изаночную, нить
рое нужно повторить
за работой
несколько раз подряд,
то есть горизонтальный пару «накид — снятая петля» провязать
раппорт вместе лицевой петлей
снять петлю, как изнаночную, нить перед

работой
Разумеется, совершенно не нужно пытать-
ся заучить все приведенные в этой главе шесть лицевых петель перекрестить
сокращения и условные обозначения с наклоном вправо ( разделив на группы
наизусть. Проще всего вам будет запоми- по 3 п.)
нать их по ходу дела, разбираясь в схемах
и описаниях первых узоров и заглядывая шесть лицевых петель перекрестить с на-
по мере обнаружения непонятных элемен- клоном влево (разделив на группы по 3 п.)
тов в таблицы, которые вы найдете на этой
10 лицевых петель перекрестить с накло-
странице.
ном вправо (разделив на группы по 5 п.)
10 лицевых петель перекрестить с накло-

ном влево (разделив на группы по 5 п.)
От теории к практике —
от схемы к узору
Итак, вы познакомились с лицевой и изнаночной петлей. Из их комбинаций можно
составить практически неограниченное количество узоров. В этой главе вы найдете
небольшую подборку узоров, которые вполне по силам даже самым начинающим.
Эти узоры легко освоить, и многие из них быстро запоминаются: достаточно провя-
зать буквально несколько рядов такого узора, чтобы запомнить последовательность
петель наизусть. Тем не менее одна из самых главных задач этой главы — помочь вам
натренировать вязание по схемам и описаниям, научить свободно в них разбираться.
По возможности постарайтесь сначала читать схему и только после этого в качестве
проверки сверяться с описанием. Это послужит очень хорошей тренировкой, ведь
к сложным, большим узорам текстовые описания часто вообще не делают, они полу-
чаются слишком длинными и запутанными.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
• Для первых образцов хорошо подойдет относительно гладкая, хорошо скрученная пряжа вто-
рой-третьей категории. Очень важно, чтобы у выбранной пряжи не было длинного, ярко выражен-
ного ворса — образцы из ворсистой пряжи трудно распускать, а петли и узоры в полотне не всегда
хорошо просматриваются. Пожалуй, идеальным вариантом для самых начинающих можно считать
недорогую мягкую акриловую пряжу.
• Поскольку образцы достаточно небольшие по размеру, их не обязательно вязать на длинных пря-

мых спицах. Вполне подойдут и круговые спицы с недлинной леской, и даже пара чулочных спиц
длиной около 20 см. Наиболее удобный материал спиц для начинающих — алюминий с покрыти-
ем или бамбук/дерево.
• В большинстве случаев для образца достаточно набрать около 30 петель, для узоров с длинным го-
ризонтальным раппортом — чуть больше, столько, чтобы в ряд помещалось хотя бы три раппорта.
Точное количество петель в наборном ряду рассчитывается исходя из конкретного узора, соответ-
ствующие подсказки вы найдете под схемами.
• Не бойтесь схем! И не упускайте возможности потренировать навык их чтения. Даже если узор
совсем не сложный и вы моментально его запомнили, обязательно обратите внимание на схему,
рассмотрите ее. Как только вы перейдете к чуть более сложным узорам, вы с удивлением заметите,
что схемы очень часто бывают понятнее текстовых описаний.
• Вывязывая узор, держите под рукой счетчик петель или карандаш и листок бумаги и обязательно
делайте пометки, чтобы всегда знать, сколько рядов вы уже провязали и в каком месте узора оста-
новились.
От теории к практике — от схемы к узору 75

• В любой непонятной ситуации возвращайтесь к детальным объяснениям в предыдущих главах.
Иногда, чтобы в чем-то разобраться, нужно несколько раз перечитать одни и те же объяснения.
Это совершенно нормально, запомнить, понять и применить все и сразу еще никому не удава-
лось.
• Экспериментируйте! Это очень важная часть обучения вязанию! Опробуйте по возможности

разные материалы спиц. Попробуйте связать один и тот же образец спицами разной толщины
или из разной пряжи и посмотрите, что из этого выйдет. Все эти эксперименты помогут вам на-
браться опыта, выработать свою собственную манеру вязания и лучше ориентироваться в выборе
узоров и подходящих к ним спиц и пряжи, когда вы перейдете к вязанию первых изделий.
Узоры из лицевых и изнаночных петель

Обратите внимание: помимо основного описания, к первым четырем узорам мы сделали дополнитель-
ное описание под названием «суть узора». Вы можете вернуться к ним позже, когда уже освоите узор
по основному описанию и схеме. Преимущество вторых описаний («суть узора») в том, что, разобрав-
шись с ними, вы сможете вязать эти узоры на абсолютно любом количестве петель (и четном, и нечет-
ном, и кратном любому числу).
РЕЗИНКА 1×1
Очень эластичный узор, им часто

вяжут тянущиеся детали изделий: ман-
жеты, ободки шапок, носки и многое
другое. Узор двухсторонний, его лице-
вая и изнаночная стороны выглядят
практически одинаково.
Количество петель наборного ряда:

четное.
Описание:
1-й ряд и все последующие:
1 кром. п., *1 лиц. п., 1 изн. п.*по-
вторяйте до конца ряда, завершите
ряд 1 кром. п.
Суть узора без учета кромочных

петель: в лицевых рядах чередуются
6 одна лицевая и одна изнаночная
петли.
5
4 Изнаночные ряды вяжутся по узору.
3
2
1
РЕЗИНКА 2×2
Самый распространенный и часто исполь-

зуемый вид резинки, у которого лицевая
и изнаночная сторона также практически
идентичны.
Количество петель наборного ряда: кратное

четырем.
Описание:
1-й ряд и все последующие: 1 кром. п.,
*2 лиц. п., 2 изн. п.* повторяйте до конца
ряда, завершите ряд 1 кром. п.
6 Суть узора без учета кромочных
5 петель: в лицевых рядах чередуются
4 две лицевые и две изнаночные петли.
3 Изнаночные ряды вяжутся по узору.

2
1
ЖЕМЧУЖНЫЙ УЗОР
(У ЭТОГО УЗОРА МНОЖЕСТВО НАЗВАНИЙ: ЖЕМЧУЖНАЯ ВЯЗКА, «МЕЛКИЙ РИС», «МОХ», «ПУТАНКА»).
Очень плотный, практически не тянущийся

двухсторонний узор, который очень хорошо
держит форму.
Количество петель наборного ряда: четное.
Описание:
1-й ряд: 1 кром. п., *1 лиц. п., 1 изн. п.*повто-
ряйте до конца ряда, завершите ряд 1 кром. п.
2-й ряд: 1 кром. п., *1 изн. п., 1 лиц. п.*повто-
6 ряйте до конца ряда, завершите ряд 1 кром. п.
5 Далее чередуйте первый и второй ряд.
4 Суть узора без учета кромочных петель:
3 в лицевых рядах чередуются одна лицевая
и одна изнаночная петли.
2
1 В изнаночных рядах над лицевыми петлями вя-
жут изнаночные, над изнаночными — лицевые.

РИС, ПУТАНКА
8 Еще один двухсторонний узор. По сути, это разновидность

7 жемчужного узора, но с чуть более крупным рисунком.
6 Количество петель наборного ряда: четное.
5 Описание:
4 1-й и 2-й ряды: 1 кром. п., *1 лиц. п., 1 изн. п.*повторяйте
до конца ряда, завершите ряд 1 кром. п.
3
3-й и 4-й ряды: 1 кром. п., *1 изн. п., 1 лиц. п.*повторяйте
2
до конца ряда, завершите ряд 1 кром. п.
1
Далее повторяйте вертикальный раппорт с первого по
четвертый ряды.
Суть узора без учета кромочных петель:
1-й ряд: чередуются одна лицевая и одна изнаночная
петли.
2-й ряд: по рисунку.
3-й ряд: над лицевыми петлями вяжут изнаночные,
над изнаночными — лицевые.
4-й ряд: по рисунку.
В изнаночных рядах над лицевыми петлями вяжут изна-
ночные, над изнаночными — лицевые.
КВАДРАТИКИ
Очень мягкий,
пластичный, од-
носторонний узор.
Лицевая и изнаноч-
ная стороны суще-
ственно отличаются
друг от друга
Количество петель
наборного ряда:
кратное 8+4 (из них
две для симметрии
и две кромочные).
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Описание
Чулочная вязка:
лицевые ряды: 1 кром. п., все петли, кроме последней, лицевые, 1 кром. п.
изнаночные ряды:
1 кром. п., все петли, кроме последней, изнаночные, 1 кром. п.
Узор:
1-й и 2-й ряды: вяжите чулочной вязкой.
3-й ряд: 1 кром. п., 2 изн. п., *6 лиц. п., 2 изн. п. *повторяйте до конца ряда, завершите ряд 1 кром. п.
4-й ряд: 1 кром. п., *2 лиц. п., 6 изн. п. *повторяйте до конца ряда, завершите ряд 2 лиц. п., 1 кром. п.
5–8 ряды: вяжите чулочной вязкой.
9-й ряд: 1 кром. п., 2 лиц. п., *2 лиц. п., 2 изн. п., 4 лиц. п.*повторяйте до конца ряда, завершите ряд 1 кром. п.
10-й ряд: 1 кром. п., *4 изн. п., 2 лиц. п., 2 изн. п.*повторяйте до конца ряда, завершите ряд 2 изн. п., 1 кром. п.

ПЛЕТЕНКА
Очень интересный односторонний узор, создающий эффект
трехмерности.
Количество петель наборного ряда: кратное 6+2.
11
9
7
5
3
1
Описание: 6-й ряд: как 4.

1-й и 2-й ряды: вяжите чулочной вязкой (см. также узор 7-й и 8-й ряды: вяжите чулочной вязкой (см. также узор
«Квадратики»). «Квадратики»).
3-й ряд: 1 кром. п., *3 лиц. п., 3 изн. п.*, повторяйте 9-й ряд: 1 кром. п., *3 изн. п., 3 лиц. п. *, повторяйте
до конца ряда, завершите ряд 1 кром. п. до конца ряда, завершите ряд 1 кром. п.
4-й ряд: по узору (подсказка: 1 кром. п., *3 изн. п., 10-й ряд: по узору (подсказка: 1 кром. п., *3 лиц. п.,
3 лиц. п.*, повторяйте до конца ряда, завершите 3 изн. п.*, повторяйте до конца ряда, завершите
ряд 1 кром. п.). ряд 1 кром. п.).
5-й ряд: как 3. Далее повторяйте вертикальный раппорт с первого
по десятый ряд.
УЗОР, НАПОМИНАЮЩИЙ ТКАНОЕ ПОЛОТНО

Очень ровный, четкий, но при этом мягкий и эла-
стичный двусторонний узор. Он хорошо тянется,
но и хорошо держит форму.
8
7
6
5
4
3
2
1
Количество петель наборного ряда: четное. Далее повторяйте вертикальный раппорт с 1-го по 4-й ряд.
Описание: Немного усложним задачу? К следующим узорам мы не де-
1-й и 2-й ряды: вяжите чулочной вязкой (см. также узор лали текстовые описания, они получились бы слишком
«Квадратики»). длинными и не такими понятными и наглядными, как
схемы.
3-й и 4-й ряды: вяжите резинкой 1u1 (т. е. в лиц. и изн.
рядах: 1 кром. п., *1 лиц. п., 1 изн. п.*повторяйте до конца
ряда, завершите ряд 1 кром. п.).
ЗИГЗАГ
Еще один двухсторонний, чуть

более сложный узор.
Количество петель наборного

ряда: кратное 16+2
15
13
11
9
7
5
3
1
ДВУСТОРОННИЙ
Лицо Оборот
23 Лицевая и изнаночная стороны этого узора

21 существенно отличаются друг от друга, но
19 при этом обе стороны выглядят интерес-
17 но; чисто визуально обе стороны можно
15 считать лицевыми.
13
11 Количество петель наборного ряда:
9 кратное 8+3 (одна для симметрии и две
кромочные).
7
5
3
1

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ
Мягкий и хорошо тянущийся односторонний узор из пе-

реплетений.
Количество петель наборного ряда: кратное 6+3 (одна для
симметрии и две кромочные).
11
9
7
5
3
1
УЗОР С ТРЕУГОЛЬНИКАМИ
31 Односторонний узор с очень

29 длинным вертикальным рап-
портом.
27
25 Дерзайте, все не так сложно!
23
21 Количество петель наборного
ряда: кратное 8+3 (одна для
19
симметрии и две кромочные).
17
15
13
11
9
7
5
3
1
КОСА
Еще один односторонний узор

с довольно длинными раппортами
и очень интересным рисунком
в виде выпуклой косы.

кратное 13+5 (три для симметрии
и две кромочные)
17
15
13
11
9
7
5
3
1

Снятые петли
Снятая петля — это петля, которую перенесли с левой на правую спицу, не провязывая (т. е., по сути,
она вам уже знакома). В описаниях вы нередко будете сталкиваться с формулировками «снять петлю, как
лицевую» и «снять петлю, как изнаночную».
Давайте посмотрим, что они означают.
СНЯТЬ ПЕТЛЮ, КАК ИЗНАНОЧНУЮ

Мы не случайно начали именно с «изнаночного» варианта. Если в описании указывается «снимите петлю» (без дальней-
ших уточнений), то по умолчанию петлю всегда снимают, как изнаночную.
1 Выражение «как изнаночную» указывает на направление, в котором спицу вводят в петлю. Делают это справа
налево, то есть в том же направлении, в котором вы вводите спицу при провязывании классической изнаночной
петли.
2 Итак, введите спицу в направлении справа

налево (a), подхватите петлю и перенесите
ее на правую спицу, не провязывая (б).
(a) (б)

3 Петля переходит на правую спицу в классическом положении: правая стенка находится впереди, левая —
позади спицы.
СНЯТЬ ПЕТЛЮ, КАК ЛИЦЕВУЮ

Этот вариант снятой петли всегда отдельно прописывается в описании.
1 Чтобы снять петлю, как лицевую, введите правую

спицу в петлю так, как ее вводят при провязыва-
нии классической лицевой петли, то есть в направле-
2 Подхватите петлю и перенесите ее на правую
спицу, не провязывая.
нии слева направо.
3 Обратите внимание: на правую спицу петля пе-

решла в перевернутом положении, у нее впереди
находится не правая, а левая стенка. Такую петлю
называют перевернутой (см. также следующую главу)
Еще одна формулировка, которая непременно встретится и в этой книге: «снимите петлю, как … (чаще изнаноч-
ную), рабочая нить перед работой». Обычно, выполняя снятую петлю, мы оставляем рабочую нить позади полотна.
В этом же случае ее нужно расположить перед полотном и лишь потом снять петлю.
Перевернутая петля
Вы, конечно же, знаете, что обычно петля находится на спице в классическом положении. Это значит, что
ее правая стенка располагается перед спицей, а левая — позади.
Но классическую петлю можно перевернуть.
Перевернутая петля — это петля, у которой перед спицей располагается левая стенка, а позади — правая.
Первая петля на левой спице находится в перевернутом

положении

Как правило, петлю переворачивают перед провязыванием, то есть тогда, когда она находится на левой спице.
1 Чтобы превратить классическую петлю в перевер-

нутую, снимите ее, как лицевую. 2 На правой спице петля окажется в перевернутом
положении.
3 После этого перевернутую петлю верните с пра-

вой спицы на левую.
Перевернуть петлю можно и в обратном направ-
лении: из перевернутого положения (на фото)
обратно в классическое.
1 Введите спицу в петлю

так, как показано
на фото (a), и снимите
(a) (б)
2 После этого перевернувшую-
ся в классическое положение
петлю верните на левую спицу.
петлю с левой спицы (б).
Бабушкины петли
Бабушкины петли — дополнительные способы провязывания лицевой и изнаночной петли. Если ког-
да-то вы уже немного пытались научиться вязать, то, дойдя в главе «Первый шаги» до описания классиче-
ской изнаночной петли, возможно, очень удивились: «Но меня же учили иначе!» Очень может быть, что
показывали вам не классические, а бабушкины петли: они довольно популярны, но далеко не все знают
и учитывают то, что классические и бабушкины петли не взаимозаменяемы. Все узоры и все описания
изделий по умолчанию рассчитаны на вязание классическими петлями, и внезапный переход на бабуш-
кин способ провязывания может дать совершенно неожиданный и не самый удачный результат, попросту
испортив работу. Если же в процессе вязания требуется провязать не классическую, а именно бабушкину
петлю, то это всегда прописывается отдельно.
Обратите внимание: несмотря на то что в описаниях часто можно увидеть формулировки типа «провяжите бабуш-
кину лицевую петлю», на самом деле такое выражение подразумевает: «провяжите лицевую петлю бабушкиным
способом».
Итак, давайте посмотрим, как вяжутся бабушкины петли, и заодно разберемся, чем они отличаются от классических
лицевой и изнаночной петель. Начнем мы на этот раз с изнаночной бабушкиной петли.
БАБУШКИНА ИЗНАНОЧНАЯ ПЕТЛЯ
1 Чтобы провязать бабушкину изнаночную петлю, расположите рабо-

чую нить перед работой и введите спицу так же, как и для вязания
классической изнаночной петли.

2 Переведите рабочую нить под спицу
и находящуюся на ней петлю.
3 Круговым движением против часовой стрелки

подхватите рабочую нить и протащите ее через
находящуюся на спице петлю.
4 Сбросьте петлю с левой спицы.
5 Бабушкина изнаночная петля готова и на первый взгляд очень похожа на классическую, с одной только разни-
цей: провязанная петля получилось перевернутой. Правая стенка у нее находится позади спицы,
а левая — впереди.
Итак, мы можем вывести своего рода правило: после провязывания изнаночной петли бабушкиным способом
новая петля на правой спице оказывается перевернутой.
БАБУШКИНА ЛИЦЕВАЯ ПЕТЛЯ, ПРОВЯЗАННАЯ ИЗ ПЕРЕВЕРНУТОЙ ПЕТЛИ
Перед тем как познакомиться с бабушкиной лицевой петлей, давайте представим, что вы вяжете образец чулочной вяз-
кой, провязали одну из изнаночных петель бабушкиным способом и теперь подошли к этой же петле в следующем, ли-
цевом ряду. Петля все еще находится на спице в перевернутом положении.
1 Движение справа налево, введите спицу в петлю, как показано на фото, то есть вдоль задней стенки и позади
левой спицы.
2 Подхватите рабочую нить так же, как при вязании

классической лицевой и протащите через петлю
на спице.
3 А теперь рассмотрите получившуюся петлю: она
находится на спице в правильном, классическом
положении (правая стенка = передняя стенка).
И снова правило: если перевернутую петлю провязать лицевой петлей бабушкиным способом, то на правой спице
новая петля вернется в классическое положение.

БАБУШКИНА ЛИЦЕВАЯ ПЕТЛЯ, ПРОВЯЗАННАЯ ИЗ КЛАССИЧЕСКОЙ ПЕТЛИ
1 Но что будет, если провязать бабушкину лицевую

петлю не из перевернутой, а из классической
петли?
2 Введите спицу в петлю, как показано на фото.
Подхватите рабочую нить так же, как при вязании
классической лицевой, и протащите через петлю на
спице.
3 А теперь рассмотрите только что провязанную петлю: ее стенки располагаются не как обычно — параллельно
друг другу, а пересекаются возле ее основания. Такая петля называется скрещенной.
Скрещенная лицевая петля
Итак: если из классической петли провязать бабушкину лицевую петлю (т. е. лицевую петлю бабушкиным спосо-
бом), то у вас получится скрещенная лицевая петля (см. также с. 93).
Обратите внимание: вместо выражения «провяжите бабушкину лицевую петлю» или «провяжите лицевую петлю
бабушкиным способом» часто можно встретить еще одну формулировку: «провяжите лицевую петлю за заднюю
стенку» или «вяжем лицевую за заднюю стенку». В таких случаях всегда подразумевается провязывание лицевой
петли бабушкиным способом.
Скрещенные петли
Скрещенные петли отличаются особым строением. В отличие от, например, классических лицевой или
изнаночной петель, стенки которых расположены параллельно, стенки скрещенных петель пересекаются,
скрещиваются. Скрестить петлю можно в обоих направлениях — и по часовой стрелке, и против. Чаще,
пожалуй, можно встретить петли, скрещенные по часовой стрелке (т. е. влево), именно их по умолчанию
подразумевают, говоря «скрещенная петля» и не уточняя направление скрещивания.
ЛИЦЕВАЯ ПЕТЛЯ, СКРЕЩЕННАЯ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ
1 Скрещенная по часовой стрелке лицевая петля — это не что иное, как лицевая петля, провязанная бабушкиным
способом из петли, находящейся на спице в классическом положении (см. с. 92). Введите спицу в направлении
справа
р налево вдоль
д задней
д стенки петли.
2 Захватите рабочую нить и провяжите петлю.

Попробуйте сделать это очень медленно и пона-
блюдать за тем, как петля будет поворачиваться, а ее
3 Рассмотрите получившуюся петлю. Ее левая стен-
ка (бывшая до скрещивания правой) лежит поверх
правой стенки (бывшей левой). У нас получилась
стенки скрещиваться.
р скрещенная влево, то есть по часовой стрелке, петля.

ИЗНАНОЧНАЯ ПЕТЛЯ, СКРЕЩЕННАЯ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ
1 Чтобы скрестить по часовой стрелке изнаночную петлю, провязать ее нужно за заднюю стенку. Расположите
рабочую нить перед работой и введите спицу так, как показано стрелкой на фото: в направлении слева направо
вдоль задней стенки петли.
2 Приглядитесь: уже во время введения спицы пет-

ля начала поворачиваться по часовой стрелке. 3 Захватите рабочую нить и провяжите петлю клас-
сическим способом (т. е. так же, как классическую
изнаночную петлю).
4 У вас получилась скрещенная петля, но с изнаночной стороны петли этот эффект не так хорошо виден, как с ли-
цевой, поэтому давайте повернем работу на другую сторону.
5 Наша скрещенная петля теперь первая на левой

спице. Ее левая стенка лежит поверх правой,
у нас снова получилась скрещенная влево, по часовой
стрелке, петля.
А значит, мы можем вывести правило: чтобы скрестить (лицевую или изнаночную) петлю по часовой стрелке,
нужно петлю, находящуюся на спице в классическом положении, провязать за заднюю стенку.
Именно такую формулировку часто можно увидеть в описаниях: «провяжите лицевую петлю за заднюю стенку»,
то есть «провяжите скрещенную влево лицевую петлю».

ЛИЦЕВАЯ ПЕТЛЯ, СКРЕЩЕННАЯ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ
И давайте на этот раз начнем с правила: чтобы скрестить (лицевую или изнаночную) петлю против часовой стрел-
ки, нужно перевернутую петлю провязать за переднюю стенку.
Это значит, что исходную петлю перед провязыванием скрещенной против часовой стрелки петли нужно перевер-
нуть.
1 Переверните находящуюся на
левой спице петлю. 2 Введите спицу в направлении справа налево так,
как показано стрелкой на фото.
3 Захватите рабочую нить, как показано на фото,

и провяжите петлю. 4 Рассмотрите получившуюся петлю. Ее правая стен-
ка (бывшая до скрещивания левой) лежит поверх
левой стенки (бывшей правой). У нас получилась
скрещенная вправо, то есть против часовой стрелки,
петля.
ИЗНАНОЧНАЯ ПЕТЛЯ, СКРЕЩЕННАЯ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ
1 Переверните находящуюся на левой спице петлю.

2 Введите спицу в направлении так, как показано
стрелкой на фото.
3 Захватите рабочую нить

и провяжите петлю класси-
ческим способом (т. е. так же,
4 У вас получилась скрещен-
ная против часовой стрелки
петля, давайте посмотрим, как
5 Наша скрещенная петля те-
перь первая на левой спице.
Ее правая стенка лежит поверх
как классическую изнаночную она выглядит с другой стороны левой, у нас получилась скре-
петлю). работы. щенная вправо, против часовой
стрелки, петля.

СКРЕЩЕННЫЕ ИЗНАНОЧНЫЕ ПЕТЛИ И БАБУШКИН СПОСОБ
Итак, мы научились скрещивать петли в том или ином направлении, но открытым остается еще один вопрос: что прои-
зойдет, если изнаночные петли провязывать не классическим, а бабушкиным способом?
Давайте посмотрим на примере скрещенной по часовой стрелке изнаночной петли, которую мы провязали бабушкиным
способом?
Петля повернулась в нужном направлении, по часовой стрелке, но вот новая петля на правой спице оказалась в перевер-
нутом положени, как и следовало ожидать от бабушкиной изнаночной петли.
То же самое произойдет и со скрещенной против часовой стрелки петлей, провязанной бабушкиным способом: петля
повернется в нужном направлении, но на правой спице у вас окажется перевернутая петля.
Этот дополнительный эффект может внести неразбериху и усложнить работу (перевернутую петлю каждый раз придется
поворачивать обратно). Поэтому по умолчанию скрещенную изнаночную петлю всегда нужно провязывать классиче-
ским способом.
Накиды
Накид — особый элемент вязания спицами. Он представляет собой накинутую на спицу рабочую нить.
В последующем ряду — чаще всего это изнаночный ряд — накид, как правило (если в описании не сказа-
но другого), провязывают изнаночной петлей, хотя технически провязать его можно как изнаночной, так
и лицевой. Различают прямые и обратные накиды, при этом в описаниях под словом «накид» по умолча-
нию всегда подразумевают прямой накид (см. ниже).
Чтобы потренировать выполнение накидов, возьмите за основу небольшой образец, связанный чулочной вязкой.
ПРЯМОЙ НАКИД (С ПРОВЯЗЫВАНИЕМ КЛАССИЧЕСКОЙ ИЗНАНОЧНОЙ ПЕТЛЕЙ)
1 Прямой накид своим положением на спице напо-

минает классическую петлю. В отличие от петли
у него нет ярко выраженных стенок, но правая его
2 Провяжите лицевую петлю и продолжайте работу
чулочной вязкой. Довяжите лицевой ряд до кон-
ца, поверните работу и вяжите изнаночный ряд, пока
часть находится перед спицей, а левая — позади нее. не подойдете к накиду.
Чтобы выполнить прямой накид, набросьте рабочую
нить на спицу в направлении от себя.
3 Введите спицу так, как показано на фото, и провяжи-

те классическую изнаночную петлю.

4 В полотне образовалось отверстие. Провяжите ряд
до конца, а затем еще два ряда чулочной вязкой. 5 Итак, на месте накида у нас получилась неболь-
шая ровная дырочка. Из связанных подобным
образом отверстий составляют нежные и изящные
ажурные узоры.
Обратите внимание: поскольку накид мы провязали как бы в дополнение ко всем уже существующим петлям ряда,
вместе с отверстием в полотне появилась еще одна петля, то есть, по сути, мы сделали прибавку. Если она нежела-
тельна и полотно должно оставаться ровным, то получающиеся за счет накидов прибавки в узоре уравновешивают
убавками.
ПРЯМОЙ НАКИД (С ПРОВЯЗЫВАНИЕМ СКРЕЩЕННОЙ ИЗНАНОЧНОЙ ПЕТЛЕЙ)
1 Выполнение накида само по себе ничем не отлича-

ется от предыдущего варианта. Набросьте рабочую
нить на спицу в направлении от себя. Чуть сильнее,
чулочной вязкой. Довяжите лицевой ряд до конца,
поверните работу и вяжите изнаночный ряд, пока
чем в первом случае, натяните нить, накид должен не подойдете к накиду.
получиться небольшим.
небольшим

3 На этот раз провязывать накид мы будем за заднюю стенку.
Введите спицу так, как показано стрелкой на фото:
вдоль задней стенки в направлении слева направо.
4 Уже во время введения спицы накид начнет

поворачиваться, а его стенки скрещиваться.
5 Подхватите рабочую нить и провяжите

классическую изнаночную петлю. 6 Присмотритесь к фото: перекрещенные нити
не дают образоваться в полотне отверстию.

7 Итак, никакой дырочки в полотне на этот раз
не получилось, а вот дополнительная петля по-
явилась. Проще говоря, мы сделали прибавку, теперь
в ряду будет на одну петлю больше.
Давайте провяжем ряд до конца, затем еще два ряда
чулочной вязкой, а потом рассмотрим лицевую сторо-
ну полотна.
8 Вы уже нашли на фото место прибавки? Сделать это не так-то

просто, не правда ли? Аккуратно связанная прибавка с помощью
прямого накида получается практически незаметной.
ОБРАТНЫЙ НАКИД (С ПРОВЯЗЫВАНИЕМ КЛАССИЧЕСКОЙ ИЗНАНОЧНОЙ ПЕТЛЕЙ)
1 Положение обратного накида на спице напоминает

перевернутую петлю: правая его часть находится
позади спицы, левая — перед нею. Чтобы выполнить
обратный накид, набросьте рабочую нить на спицу не подойдете к накиду.
в направлении к себе.

3 Введите спицу так, как показано стрелкой
на фото. Поскольку накид находится на спице
в положении перевернутой петли, то, чтобы он
не скрестился, провязывать его мы будем за заднюю
стенку.
4 Подхватите спицей рабочую нить и провяжите классическую изнаночную петлю.
5 В полотне образовалось отверстие, причем по раз-

меру оно несколько больше отверстия, получаю-
щегося с помощью прямого накида. Провяжите ряд
6 Итак, на месте накида у нас получилось довольно
большая дырочка и добавилась одна петля.
до конца, а затем еще два ряда — чулочной вязкой.

ОБРАТНЫЙ НАКИД (С ПРОВЯЗЫВАНИЕМ СКРЕЩЕННОЙ ИЗНАНОЧНОЙ ПЕТЛЕЙ)
1 Выполните обратный накид, то есть набросьте

рабочую нить на спицу в направлении к себе.
Подтяните рабочую нить, чтобы накид получился
не слишком большим. не подойдете к накиду.
3 Введите спицу так, как показано стрелкой на фото.

Поскольку накид лежит на спице в положении пере-
вернутой петли, провязывать скрещенную изнаночную
петлю мы будем за переднюю стенку.

4 Подхватите рабочую нить и провяжите
классическую изнаночную петлю. 5 И снова перекрещенные нити не позволяют
образоваться отверстию.
6 Провяжите ряд до конца, а затем еще два ряда

чулочной вязкой. 7 Место накида и, соответственно, прибавки
практически незаметно.
Обратите внимание: прямой и обратный накиды не взаимозаменяемы. На практике обратный накид используется
довольно редко.

ДВОЙНОЙ НАКИД
Двойной накид — это не что иное, как два сделанных подряд накида.
В этом случае рабочая нить оказывается не просто накинутой на спицу,

а как бы обвивает ее.
Каким образом двойной накид нужно будет провязать в следующем ряду, зависит от конкретного узора и прописывается
отдельно.

Перекрещенные петли и вывязывание кос
Прочитав название этой главы, вы, возможно, подумаете: «Стоп! Но это же уже было!», начнете листать
книгу обратно и доберетесь до заголовка «Скрещенные петли». Действительно, звучит почти так же
(да и путают эти понятия действительно нередко), но: скрещенные петли и перекрещенные — это не
одно и то же. В скрещенной петле, как вы уже знаете, скрещенными оказываются ее стенки — то есть это
одна петля с определенным строением.
Перекрещенные петли — это две петли (или две группы петель), которые перекрещивают между собой,
меняя последовательность их провязывания и, соответственно, порядок расположения на спице. Перекре-
стить петли можно как вправо, так и влево.
Более детально давайте разбираться на практике. За основу снова возьмем небольшой образец, связанный чулочной
вязкой.
ПЕРЕКРЕСТИТЬ ДВЕ ЛИЦЕВЫЕ ПЕТЛИ ВПРАВО
1 Итак, перекрещивать мы будем две первые петли левой спицы. Для это-
го введите правую спицу во вторую петлю пары, как показано стрелкой
на фото (т. е. как для провязывания классической лицевой петли).
2 Подхватите рабочую нить и провяжите лицевую

петлю, но не сбрасывайте исходную петлю
с левой спицы.
На фото мы перевели рабочую нить вперед,
чтобы лучше просматривались петли.
Во время вязания перекрещенных лицевых
петель она постоянно остается за работой.

3 Теперь введите правую спицу в первую петлю (вторую петлю при этом слегка придерживайте пальцем), как
4 Провяжите лицевую петлю. Теперь обе исходные

петли можно сбросить с левой спицы. 5 Давайте посмотрим, что у нас получилось.
Петли поменялись местами: изначально левая
петля переместилась вправо и лежит по диагонали
поверх второй петли. Это означает, что петли пере-
крещены вправо и как бы поменялись местами.

ПЕРЕКРЕСТИТЬ ДВЕ ЛИЦЕВЫЕ ПЕТЛИ ВЛЕВО
1 Проведите конец правой спицы позади первой

петли, как показано стрелкой на фото. 2 Введите спицу во вторую петлю в направлении
слева направо (как для вязания классической
лицевой).
3 Захватите рабочую нить и провяжите лицевую

петлю. Исходную петлю с левой спицы сбрасы-
вать не надо.
4 Вытяните провязанную лицевую петлю так, чтобы
она оказалась правее первой (еще не провязан-
ной) петли.

5 Первую петлю левой спицы провяжите, как
классическую лицевую (ее исходную петлю можно
сразу сбросить со спицы).
6 Теперь вам осталось только сбросить с левой
спицы вторую исходную петлю. У нас получилась
пара перекрещенных петель, в которой изначально
правая петля переместилась влево и лежит поверх
второй петли. То есть петли перекрещены влево.
РАБОТА СО ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ СПИЦЕЙ — ПЕРЕКРЕЩИВАЕМ ГРУППЫ ПЕТЕЛЬ

Точно по такому же принципу перекрещивать между собой можно целые группы петель. Но сделать это с помощью
только двух основных спиц практически невозможно, поэтому нам понадобится небольшая вспомогательная спица
(см. с. 30).
Вязание косы с наклоном вправо

Чтобы понять принцип вязания кос, давайте попробуем связать образец.
Наберите 20 петель.
1 Провяжите шесть рядов следующим образом:

1, 3, 5 (лиц.) р.: 1 кром. п., 6 изн. п., 6 лиц. п., 6 изн. п., 1 кром. п.
2, 4, 6 (изн.) р.: 1 кром. п., 6 лиц. п., 6 изн. п., 6 лиц. п., 1 кром. п.

2 Группу петель, из которых мы будем вязать косу (шесть лицевых петель в центре полотна), нужно условно разде-
лить на две части: у нас получится две группы по три петли.
7 (лиц. р.): 1 кром. п., 6 изн. п., три петли (первая группа) переведите на вспомогательную спицу и оставьте за рабо-
той, следующие три петли провяжите лицевыми.
3 Отложив левую спицу, про-

вяжите лицевыми три петли
со вспомогательной спицы.
4 Итак, мы перекрестили вправо две

группы из трех петель: изначально ле-
вая группа переместилась вправо, группы
поменялись местами.
Довяжите седьмой ряд до конца:
6 изн. п., 1 кром. п.

5 Ряд, в котором происходит перекрещивание петель, закончен, и нам осталось провязать еще один ряд раппорта
8 (изн. р.): 1 кром. п., 6 лиц. п., 6 изн. п., 6 лиц. п., 1 кром. п.
6 Вертикальный раппорт окончен,

и теперь можно продолжать вязать
образец, повторяя пп. 1–5.
Схема такой косы будет выглядеть следующим образом:
8
7
6
5
4
3
2
1
означает: шесть лицевых петель скрестить вправо,

Символ разделив на две равные группы по три петли.

ВЯЗАНИЕ КОСЫ С НАКЛОНОМ ВЛЕВО
Коса с наклоном влево вяжется практически так же, как 3 8 (изн. р.): 1 кром. п., 6 лиц. п, 6 изн. п., 6 лиц. п.,
1 кром. п.
Далее повторяйте вертикальный раппорт (т. е. 1–8
и коса с наклоном вправо, разница состоит только в самом
моменте перекрещивания групп петель. ряды).
На этот раз мы перекрестили две группы из трех пе-
Итак: тель влево: изначально правая группа переместилась
влево.
1 Наберите 20 петель и провяжите шесть рядов следую-

щим образом:
1, 3, 5 (лиц. р.): 1 кром. п., 6 изн. п., 6 лиц. п., 6 изн. п.,
1 кром. п.
2, 4, 6 (изн. р.): 1 кром. п., 6 лиц. п., 6 изн. п., 6 лиц. п.,
1 кром. п.
2 7 (лиц. р.): 1 кром. п., 6 изн. п., 3 п. переведите

на вспомогательную спицу и оставьте перед рабо-
той, провяжите следующие 3 лиц. п., а затем петли
со вспомогательной спицы (лицевыми), 6 изн. п.,
1 кром. п.
Схема такой косы будет выглядеть следующим образом:
8
7
6
5
4
3
2
1
означает: шесть лицевых петель скрестить влево,

Символ разделив на две равные группы по три петли.

Патентная петля и патентные узоры
ПАТЕНТНАЯ ПЕТЛЯ
Патентная петля — это, по сути, вытянутая петля (т. е. петля высотой более одного ряда) в сочетании с прямым накидом
(см. с. 99). Визуально — это лицевая петля высотой в два ряда и с двумя нитями в основании.
патентные петли
Провязать патентную петлю можно двумя способами.
Непосредственно перед той петлей, которая должна После этого саму петлю снимают, как изнаночную
быть провязана как патентная, делают прямой накид. (см. с. 85), оставив нить за работой. В результате
образуется пара — накид — снятая петля, из которой,
после провязывания в следующем ряду, и сформиру-
ется окончательно патентная петля. Каким образом
Накид нужно будет провязать эту пару, зависит от конкрет-
ного узора.

Петлю, которая должна быть провязана как патентная, провязывают, как классическую лицевую, но на один ряд
ниже обычного. Это означает, что правую спицу нужно ввести не в петлю, находящуюся на левой спице, а в петлю
полотна, находящуюся непосредственно под ней, то есть на один ряд ниже.
В результате получается готовая патентная петля высотой в два ряда и с двумя нитями в основании.
Хорошо видны две нити в основании патентной петли
Патентные петли, провязанные первым и вторым способом, получаются визуально совершенно одинаковыми и в гото-
вом полотне внешне никак друг от друга не отличаются.
Тем не менее сами способы провязывания не всегда взаимозаменяемые. Каким из них нужно вязать патентные петли
в конкретном узоре, как правило, четко прописывается в его описании или схеме (и легенде к ней), которые составляют-
ся уже с учетом именно этого способа.

ПАТЕНТНЫЕ УЗОРЫ
Патентные узоры — это, как вы уже, наверное, догадались, узоры с применением патентных петель. Этих узоров, возмож-
но, не так много, как выполненных в некоторых других техниках, но все они очень популярны и порой просто незамени-
мы благодаря своей особенной эластичности и пышности. Патентные узоры превосходно подходят для вязания объемных
и хорошо держащих форму резинок (на рукавах и горловинах изделий, носках и варежках) и создания пышных, теплых
и хорошо сидящих аксессуаров. Великолепно смотрятся шапки, шарфы, снуды, гетры и митенки, связанные такими узора-
ми. Кроме того, на основе патентных узоров возникла очень эффектная и при этом не сложная в освоении техника много-
цветного вязания под названием «бриошь», о которой мы еще обязательно поговорим в соответствующей главе (см. с. 164).
Обратите внимание: некоторые узоры, например, английскую резинку, можно выполнять, вывязывая патентные
петли и первым, и вторым способами. Результат будет один и тот же. А вот описания при этом будут рассчитаны
конкретно либо на один, либо на другой способ. Теоретически для таких узоров можно составить и схемы, но благо-
даря их понятному и легко запоминающемуся строению необходимости в этом нет.
ПАТЕНТНАЯ (АНГЛИЙСКАЯ) РЕЗИНКА

Это, пожалуй, самый известный и самый незаменимый патентный узор. Он напоминает обычную резинку, но получает-
ся значительно более объемным, пышным и эластичным, при этом хорошо держит форму.
Набирать начальный ряд петель можно как самым простым классическим набором (для вязания образца и первых опы-
тов этого более чем достаточно), так и другими способами, например, итальянским набором без вспомогательной нити
или трубчатым набором (см. главу «Альтернативные способы набора петель»). Как правило, к таким способам набора
прибегают для того, чтобы край полотна меньше растягивался со временем и лучше держал форму.
АНГЛИЙСКАЯ РЕЗИНКА НА ОСНОВЕ НАКИДОВ И СНЯТЫХ ПЕТЕЛЬ

(ЧАЩЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ИМЕННО ЭТОТ СПОСОБ)
Количество наборных петель — четное.
Самому узору свойственна очень красивая и ровная кромка, поэтому английская резинка, как правило, не требует про-
вязывания дополнительных кромочных петель. Добавлять их нужно только тогда, когда вы планируете сшивать полотно
вдоль кромок.
Каждый ряд английской резинки начинается с накида, который нужно придержать пальцем, пока не будет снята
следующая за ним петля (на фото для наглядности уже провязано несколько рядов узора).
Описание:
1 р.: *накид, 1 п. снять (как изн., нить за работой),
1 лиц. п.* повторяйте до конца ряда, поверните
работу

2 р.: *накид,
накид, 1 п. снять (как изн., нить за работой), пару пара накид — снятая петля
накид — снятая петля провязать вместе лиц. п.*, повто-
ряйте до конца ряда
Третий и все дальнейшие ряды вяжутся точно так же, как второй. При этом лицевая и изнаночная стороны работы
выглядят практически одинаково.
Обратите внимание: как закрывать петли английской резинки в конце работы, описано на с. 244.
Обратите внимание: этот узор можно связать и на При вязании английской резинки на нечетном количестве
нечетном количестве петель. В этом случае к основ- петель все лицевые ряды будут заканчиваться комбина-
ному узору нужно добавить кромочные петли. цией «накид, 1 п. снять (как изн., нить за работой, кром.
п.), а все изнаночные ряды — начинаться с «кром. п., пару
накид — снятая петля провязать вместе лиц. п.».
Для сравнения можно попробовать связать тот же узор

с помощью вытянутых петель.
Описание
Наберите на спицы четное количество петель. Так же, как
и вариант с накидами, этот вариант патентной резинки
не требует кромочных петель. Однако на практике вязать
по крайней мере первый пробный образец иногда бывает
удобнее с кромочными.
1 р.: кром. п., далее вяжите лицевыми все петли за искл.

последней, кром. п.
2 р.: кром. п., *1 лиц. п., провязанная на один ряд ниже;
1 лиц. п.* повторяйте до конца ряда, кром. п.
3 р. и все последующие ряды вяжите, как второй.
Обратите внимание: описание вязания патентной

английской резинки по кругу вы найдете в соответ-
ствующей главе на с. 217.

ПОЛУПАТЕНТНАЯ РЕЗИНКА
Этот узор называется так по очень простой причине: он выглядит точно так же, как патентная резинка, но только на
одной стороне работы, а именно на изначально изнаночной (которая в результате выполняет роль лицевой, что нужно
учитывать при вязании изделий). Полупатентная резинка хороша тем, что на нее уходит меньше пряжи, чем на класси-
ческую английскую резинку.
Обратите внимание: чтобы узор по краям получился симметричным, вязать его нужно на нечетном количестве
петель. Если симметрия не нужна и полотно будет сшиваться в кольцо — на четном.
ПОЛУПАТЕНТНАЯ РЕЗИНКА НА ОСНОВЕ НАКИДОВ И СНЯТЫХ ПЕТЕЛЬ

Этот узор можно также вязать как на нечетном, так и на четном количестве петель. Кромочные петли будут необходимы
в обоих случаях.
Количество наборных петель — нечетное.
Описание:
1 р.: кром. п., *накид, 1 п. снять (как изн., нить за работой), 1 лиц. п.* повторяйте до конца ряда; завершите р.: накид, 1
п. снять (как изн., нить за работой), кром. п.
2 р.: кром. п., *пару накид — снятая петля провязать вместе лицевой п., 1 изн. п.*, повторяйте до конца ряда; завершите
р.: пару накид — снятая петля провязать вместе лицевой п., кром. п.
Далее чередуйте первый и второй ряды.

Описание:
1 р.: кром. п., *накид, 1 п. снять (как изн., нить за работой), 1 лиц. п.* повторяйте до конца ряда, кром. п.
2 р.: кром. п.,*1 изн. п., пару накид — снятая петля провязать вместе лицевой п.* повторяйте до конца ряда, кром. п.
Так выглядит полупатентная резинка

на обратной стороне работы

ПОЛУПАТЕНТНАЯ РЕЗИНКА НА ОСНОВЕ ВЫТЯНУТЫХ ПЕТЕЛЬ
Количество наборных петель — нечетное.
Описание:
1 р.: кром. п., *1 изн. п., 1 лиц. п.* повторяйте до конца ряда; завершите р.: 1 изн. п., кром. п.
2 р.: кром. п., *1 лиц. п., провязанная на один ряд ниже, 1 изн. п.* повторяйте до конца ряда; завершите р.: 1 лиц. п.,
провязанная на один ряд ниже, кром. п.

Описание:
1 р.: кром. п., *1 изн. п., 1 лиц. п.* повторяйте до конца ряда, кром. п.
2 р.: кром. п., *1 изн. п., 1 лиц. п., провязанная на один ряд ниже* повторяйте до конца ряда, кром. п.
УЗОР «ПАТЕНТНАЯ СЕТОЧКА» («ЯЧЕЙКИ», «СОТЫ»)
У этого узора рисунок также проступает на изначально изнаночной стороне работы.

Описание:
Наберите на спицы нечетное количество петель.
1 р.: кром. п., *1 лиц. п., накид, 1 п. снять (как изн., нить за работой)* повторяйте до конца ряда, завершите р.: 1 лиц. п.,
кром. п.
2 р.: кром. п., 1 лиц. п., *снятую п. провязать лицевой п., накид снять (как изн., нить за работой), 1 лиц. п.,* повторяйте
до конца ряда, кром. п.
3 р.: кром. п, *накид, 1 п. снять (как изн., нить за работой), пару петля — накид провязать вместе лицевой* повторяйте
до конца ряда, завершите р.: накид, 1 п. снять (как изн., нить за работой), кром. п.
4 р.: кром. п., *1 лиц. п., накид снять (как изн., нить за работой), 1 лиц. п.* повторяйте до конца ряда, завершите р.: 1 лиц.
п., накид снять (как изн., нить за работой), кром. п.
5 р.: кром. п., * пару петля — накид провязать вместе лицевой, накид, 1 п. снять (как изн., нить за работой)* повторяйте
до конца ряда, завершите р.: пару петля — накид провязать вместе лицевой, кром. п.
Далее повторяйте узор со второго по пятый ряд.

УЗОР «ДОРОЖКИ»
Этот узор строится по очень понятному принципу, и вам
не составит труда разобраться в нем и, при желании, вне-
сти небольшие изменения: сделать полосы из изнаночных
петель уже или шире, оставить дорожки из патентных
петель как есть, или поставить их по две рядом.
Описание:
Наберите на спицы количество петель, кратное 4 +
еще 1 п.
1 р.: кром. п., 3 изн. п., *1 лиц. п., 3 изн. п.* повторяйте до
конца ряда, кром. п.
2 р.: кром. п., 3 лиц. п., *1 изн. п., 3 лиц. п.* повторяйте до
конца ряда, кром. п.
3 р.: кром. п., 3 изн. п., *1 лиц. п., провязанная на один
ряд ниже, 3 изн. п.* повторяйте до конца ряда, кром. п.
Далее чередуйте второй и третий ряды.
УЗОР «ВОЛНИСТЫЙ»
И еще один замечательный узор, вязать который удоб-
нее по схеме.У него длинный вертикальный раппорт
с большим количеством повторяющихся рядов (обратите
внимание, раппорт начинается со второго ряда), поэтому
очень важно по ходу работы запоминать, а еще лучше
записывать, сколько рядов вы провязали.
25
16, 18, 20, 22, 24
15, 17, 19, 21, 23
14
13
4, 6, 8, 10, 12
3, 5, 7, 9, 11
2
1
накид+снять петлю как изн., нить за работой

лицевая петля
пару петля — накид петля провязать вместе лиц. п.
снять п. как изн., нить перед работой

Косы и ажурные узоры
В этой главе вы найдете несложные узоры, которые подойдут как для тренировки, так и для вязания пер-
вых изделий. Все условные обозначения, использованные в схемах, вы найдете в соответствующей главе
на с. 74. Обратите внимание: некоторые узоры требуют выполнения прибавок и убавок петель. Их разно-
видности и способы вывязывания подробно описаны в главе «Прибавление и убавление петель» на с. 172.
УЗОР ИЗ КОС С НАКЛОНОМ ВПРАВО

Количество петель наборного ряда: кратное 8+4
(2 для симметрии и 2 кромочные).
Описание:
1 р.: кром. п., *2 изн. п., 6 лиц. п.* повторяйте до конца
ряда, завершите р.: 2 изн. п., кром. п.
2 р.: кром. п., *2 лиц. п., 6 изн. п.* повторяйте до конца
ряда, завершите р.: 2 лиц. п., кром. п.
10
3 р.: как 1.
4 р.: как 2. 9
5 р.: кром. п., *2 изн. п., 6 п. перекрестить вправо (раз- 8
делив на 2 группы по 3 п.)* повторяйте до конца ряда, 7
завершите р.: 2 изн. п., кром. п. 6
6 р.: как 2. 5
7, 9 р.: как 1.
4
8, 10 р.: как 2.
3
Далее повторяйте раппорт с первого по десятый ряд. 2
1
УЗОР ИЗ КОС С НАКЛОНОМ ВЛЕВО

Количество петель наборного ряда: кратное 8+4
(2 для симметрии и 2 кромочные).
Описание:
1 р.: кром. п., *2 изн. п., 6 лиц. п.* повторяйте до конца
ряда, завершите р.: 2 изн. п., кром. п.
2 р.: кром. п., *2 лиц. п., 6 изн. п.* повторяйте до конца
ряда, завершите р.: 2 лиц. п., кром. п.
6 3 р.: кром. п., *2 изн. п., 6 п. перекрестить влево (разделив
5 на 2 группы по 3 п.)* повторяйте до конца ряда, завершите
4 р.: 2 изн. п., кром. п.
3 4 р.: как 2.
5 р.: как 1.
2
6 р.: как 2.
1
Далее повторяйте раппорт с первого по шестой ряд.

ДВОЙНОЙ УЗОР ИЗ КОС
Количество петель наборного ряда: кратное 16+4 (2 для симметрии и 2 кромочные)
Описание:
1 р.: кром. п., *2 изн. п., 6 лиц. п., 2 изн. п., 6 лиц. п.* по-
вторяйте до конца ряда, завершите р.: 2 изн. п., кром. п.
2 р.: кром. п., *2 лиц. п., 6 изн. п., 2 лиц. п., 6 изн. п.* по-
вторяйте до конца ряда, завершите р.: 2 лиц. п., кром. п.
3 р.: кром. п., *2 изн. п., 6 лиц. п., 2 изн. п.,
6 п. перекрестить влево (разделив на 2 группы по 3 п.)* по-
вторяйте до конца ряда, завершите р.: 2 изн. п., кром. п.
4 р.: как 2.
5 р.: как 1
8 6 р.: как 2
7
7 р.: кром. п., *2 изн. п., 6 п. пере-
6 крестить вправо (разделив
5 на 2 группы по 3 п.), 2 изн. п.,
4 6 лиц. п.* повторяйте до конца
3 ряда, завершите р.: 2 изн. п., кром.
2 п.
8 р.: как 2.
1
Далее повторяйте раппорт с перво-
го по восьмой ряд.
ОБЪЕМНЫЙ УЗОР
кратное 15+2 (кромочные).
Описание:
1 р.: кром. п., все петли, кроме последн., вяжите лицевы-
ми, кром. п.
2 р.: кром. п., все петли, кроме последн., вяжите изнаноч-
ными, кром. п.
3 р.: кром. п., *10 петель перекрестите вправо (разделив
на 2 группы по 5 п.), 5 лиц. п.* повторяйте до конца ряда,
кром. п. 12
11
4 р.: как 2.
10
5, 7 р.: как 1.
9
6, 8 р.: как 2.
8
9 р.: кром. п., * 5 лиц. п., 10 п. перекрестите влево (разделив
7
на 2 группы по 5 п.)* повторяйте до конца ряда, кром. п.
6
10 р.: как 2.
5
11 р.: как 1.
4
12 р.: как 2. 3
Далее повторяйте раппорт с 1 по 12 ряд. 2
1

АЖУРНЫЙ УЗОР 1
Количество петель наборного ряда: кратное 10+4 (2 для симметрии и 2 кромочные).
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
Количество петель наборного ряда: кратное 8+2 (кромочные).
УЗОР «АЖУРНЫЕ ЕЛОЧКИ» 11

9
7
5
3
1

УЗОР «АЖУРНЫЕ ЕЛОЧКИ»

кратное 15+2 (кромочные)
17
15
13
11
9
7
5
3
1
Количество петель наборного ряда: кратное 12+3 (кромочные).
9
7
5
3
1

Многоцветное вязание
Северные олени и изящные цветы, мелкие орнаменты, забавные зверюшки и всевоз-
можные полосы — в разноцветные узоры просто невозможно не влюбиться! В этой
главе мы поговорим о способах и техниках многоцветного вязания, от несложных
полос до жаккарда и интарсии.
Полезные советы
Освоив ту или иную технику многоцветного вязания и связав пару-тройку образцов, вы, скорее всего,
захотите перейти к более крупным формам и порадовать себя и близких яркими вещицами. Поэтому
нелишними будут несколько советов.
Если вы собираетесь вязать многоцветное изделие и не совсем уверены в выборе цветовой палитры, не покупайте сразу
много пряжи. Купите для начала по одному мотку каждого цвета, свяжите образец или несколько образцов и посмотри-
те, соответствует ли результат вашим ожиданиям. При этом стоит учитывать, что одно и то же сочетание может произво-
дить совершенно разное впечатление в зависимости от освещения. Конечно, если вы хотите связать плед или подушку,
то, чтобы убедиться в гармоничном сочетании выбранных цветов, вполне достаточно будет обычного освещения вашей
квартиры, но если вы подбираете цвета для шапки или варежек, то, возможно, со связанным образцом стоит прогуляться
на улицу и посмотреть на него при дневном свете.
Если в узоре вы сочетаете пряжу очень контрастных цветов (например, слоновой кости и темно-синюю), то, связав цвето-
вой образец, не лишним будет его постирать и убедиться в том, что более темный цвет не окрасит светлые части узора.
Современная пряжа «течет» довольно редко, но все-таки этот эксперимент не лишен смысла.
Как правило, вся пряжа, использованная в том или ином многоцветном узоре, должна быть одинаковой толщины, соста-
ва и фактуры. Исключение составляют узоры, в которых интересный эффект достигается намеренным сочетанием нитей
разной фактуры, например, гладкой и ворсистой (мохера и шерсти) или гладкой акриловой и пряжи с «ресничками» или
бусинками.
Подобрав удачное цветовое сочетание, постарайтесь купить весь необходимый для работы объем пряжи за один раз.
При этом обязательно нужно убедиться в том, что все мотки одного цвета относятся к одной партии товара (номер
партии, как вы знаете, указан на упаковке каждого мотка), поскольку пряжа теоретически одного и того же цвета, но из
разных партий может, хоть и незначительно, но все-таки различаться оттенком.
Многоцветное вязание 127

Способы перехода от цвета к цвету
Поскольку многоцветное вязание подразумевает чередование в полотне двух (или нескольких) цветов,
давайте поговорим о способах вязания двумя рабочими нитями попеременно. Как правило, смена цвета
происходит одновременно с переходом на новый ряд.
О том, как ввести в работу новую нить, мы уже говорили в главе «Полезные навыки».
Этот способ хорошо подходит для вязания нешироких
чередующихся полос. От цвета к цвету переходят, про-
вязывая кромочную петлю в конце изнаночных рядов
одновременно обеими нитями.
1 Провязывая изнаночный ряд, остановитесь перед

выполнением кромочной петли и расположите
на указательном пальце обе нити: рабочую (которой
2 Провяжите кромочную петлю, захватив обе нити.
вы только что вязали) и в данный момент нерабочую.

3 Постарайтесь следить за тем, чтобы не стягивать при этом край работы.
(На фото заметна типичная ошибка при работе с несколькими нитями: слишком стянутая кромка, вместе с кото-
рой неровными становятся и полосы узора).
4 При таком способе чередования цветов вдоль

одной из сторон работы образуется равномерная,
немного утолщенная двухцветная кромка. Поскольку
вторая кромка полотна получается несколько более
тонкой (за счет того что вяжется только одной нитью),
этот способ лучше всего подходит для изделий, кото-
рые впоследствии будут сшиваться.

Этот способ позволяет выполнить чередование цветов без утолщения кромки и также хорошо подходит для более или
менее равномерного чередования полос.
1 Провязав изнаночный ряд до конца, отведите

нить, которой вы только что вязали (на фото — го-
лубая), в сторону. Расположите вторую нить поверх
2 Теперь вы можете продолжать вязание нитью
уже другого цвета. При таком чередовании вдоль
кромки между рядами образуются аккуратные, едва
отведенной и подхватите ее указательным пальцем заметные протяжки.
левой руки.
Третий способ
Этот способ используют тогда, когда полосы разного цвета
значительно отличаются друг от друга по ширине. Чтобы
нить, которую не используют на протяжении несколь-
ких рядов, не провисала вдоль кромки работы, время от
времени ее необходимо подхватывать и перекрещивать
с рабочей нитью. Делать это необходимо каждые 2–4 ряда.

1 Закончив вязание изнаночного ряда, перекре-
стите нити так, чтобы рабочая нить (на фото —
белая) выходила в данный момент из-под
(a) (б)
нерабочей нити. Чтобы обе нити по ходу вязания

не спутывались, перекрещивать их можно,
попеременно поворачивая по часовой стрелке (a)
и против часовой стрелки (б).
2 В результате такого перекрещивания вдоль кромки образуются аккуратные протяжки из нерабочей в данный
момент нити. Постарайтесь следить за тем, чтобы эти протяжки не стягивали полотно.

При вязании трехцветного полотна переходить от нити к нити можно аналогичными способами, учитывая при этом
рисунок конкретного узора. Если какой-либо из цветов не используется на протяжении 10–12 или более рядов, то, воз-
можно, удобнее будет отрезать рабочую нить и позже заново ввести ее в работу.
По идее, блок (полоска) каждого цвета может состоять из любого количества рядов, все зависит только от конкретного
узора. Но, чтобы переходить от одного цвета к другому было удобно, имеет смысл учитывать следующее:
• Если в цветовом блоке четное количество рядов, количество цветов в работе может быть любым.
• А если количество рядов в цветовом блоке нечетное,

то работать будет удобнее и с нечетным количеством
цветов, так как при вязании четным количеством вам
придется либо постоянно обрезать рабочие нити и зано-
во вводить их в работу у другой кромки полотна, либо
использовать по два мотка пряжи каждого цвета.

Классический жаккард
Жаккард — одна из самых популярных техник многоцветного вязания, принцип которой очень похож на
рисование картинок по клеточкам или вышивание крестиком. «Нарисовать», а точнее, вывязать можно
и всевозможные мотивы (вам наверняка знакомы традиционные норвежские узоры с оленями и звезда-
ми), и растительные узоры, и геометрические орнаменты. Понятие «жаккард» на самом деле достаточно
широкое и включает в себя и классическую технику, и технику вязания жаккарда без протяжек, и двусто-
ронний жаккард, и технику Fair Isle (разрезной жаккард). Тем не менее начинать все-таки стоит именно
с классического жаккарда, и именно о нем и пойдет речь в этой главе.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КЛАССИЧЕСКОГО ЖАККАРДА

В жаккардовом вязании все полотно выполняется лицевой гладью (чулочной вязкой), а от цвета к цвету (а значит,
и от одной рабочей нити к другой) переходят по несколько раз за ряд. При этом нерабочая в данный момент нить протя-
гивается вдоль ряда по изнаночной стороне работы, образуя так называемые протяжки.
Для вязания жаккарда используют схемы, напоминающие схемы для вышивания крестиком. Узоры на них прорисовыва-
ются за счет заполнения нужных клеточек контрастным цветом, точками, крестиками или квадратиками. Одна клеточка
при этом соответствует одной петле.

Выбрав понравившийся узор, продумайте цветовое решение вашей работы (на схеме цвета, как правило, условны) и по-
смотрите, не хотите ли вы что-то добавить или убрать. Иногда имеет смысл чуть доработать рисунок, чтобы избежать
слишком длинных протяжек. На схемах жаккардовых узоров прорисовываются все, и лицевые, и изнаночные ряды, а вот
кромочные петли, как правило, не указываются.
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Сравните схемы на предыдущей и этой страницах. Первая схема — это исходный вариант, вторая — подогнанный для
конкретной работы. Здесь уже видно распределение выбранных цветов, в узор внесены небольшие изменения, по бокам
прибавлено по три петли (по две дополнительные, чтобы узор не прижимался вплотную к кромке, плюс кромочные),
а вверху и внизу добавлена окантовка шириной в четыре ряда. Конечно, на практике рисовать такую подогнанную
схему совсем не обязательно. Как правило, это имеет смысл только тогда, когда вы вносите изменения в рисунок узора,
то есть в расположение клеточек. В остальных случаях вполне достаточно будет исходной схемы на бумаге и подогнан-
ной — в голове.
Чтобы работать со схемой было проще:
• По слишком мелкой схеме очень неудобно вязать. Если при работе вам приходится напрягать глаза, стоит
потратить немного времени и перерисовать мелкую схему на бумагу с более крупной клеткой. Это значительно
упростит и ускорит процесс вязания.
• Если на схеме не пронумерованы ряды, сделайте это перед началом работы или отметьте изнаночные ряды стрелками.
• Используйте листок бумаги, чтобы закрывать на схеме уже провязанные ряды, так вам будет проще находить взгля-
дом ту часть узора, которую вы сейчас вяжете.
• Отмечайте выполненные ряды рядом со схемой, это особенно актуально, если время от времени вас что-то (или кто-
то) неожиданно отвлекает от работы. Записывайте, где остановились, когда прерываете вязание до следующего дня.

ТЕХНИКА ВЯЗАНИЯ
Давайте вместе попробуем связать образец по схеме, которую мы подробно обсуждали на предыдущих страницах.
В нашем узоре 19 петель, включая кромочные. А это значит, что нам нужно набрать 19 петель наборного ряда. Делать
это мы будем нитью одного цвета (как правило, выбирают тот цвет, который чаще встречается в начале узора), а вторую
нить введем в работу в конце наборного ряда.
1 Наберите на спицы 18 петель нитью коричневого

цвета. После этого возьмите желтую нить и рас-
положите ее параллельно коричневой, как показано
2 Наберите заключительную, 19 петлю наборного
ряда, подхватив обе нити.
на фото.
3 Итак, наборный ряд готов, он состоит из 18 коричневых

и одной двойной (двухцветной) петли. Поверните работу.

В следующем ряду коричневые и желтые петли чередуются.
4 Чтобы нам было удобно провязывать петли попеременно, то одной, то другой нитью, давайте расположим их
на пальцах следующим образом: желтая нить лежит на среднем и указательном пальцах левой руки, а коричне-
вая — только на указательном. Обратите внимание: в какой последовательности вы будете располагать нити при
самостоятельном вязании, не играет практически никакой роли, главное, чтобы они были разделены и выбранная
последовательность сохранялась на протяжении вязания всего образца.
5 Первая петля ряда — кромочная. Для кромки

косичкой (см. с. 233) снимите первую петлю, как
изнаночную. Не забудьте, эта петля — двойная и со-
6 Теперь можно провязать первую (коричневую)
петлю узора, захватив коричневую рабочую нить,
как показано на фото.
стоит из нитей двух цветов.

7 Следующая петля — желтая.
8 Третья петля узора — снова коричневая. Удобное
расположение нитей на пальцах позволяет быстро
чередовать цвета.
9 Продолжайте вязать, чередуя желтые и корич-

невые петли, и остановитесь перед кромочной
петлей.
10 Провяжите кромочную петлю обеими нитями
(бабушкиной изн. петлей). Все кромочные
петли жаккардового узора мы будем провязывать
в две нити.
11 Итак, первый ряд нашего узора готов.

Поверните работу.

12 Следующий ряд — изнаночный, но вяжется он
по тому же принципу, что и предыдущий ряд.
Первую (двойную) кромочную петлю снимите, как
13 Далее продолжайте вязать, ориентируясь на
схему узора (обратите внимание, второй ряд
начинается с желтой петли, третий — снова с корич-
изнаночную. невой). Провяжите второй и третий ряд образца.
14 Четвертый (изнаночный) ряд — полностью желтого цвета, но коричневую нить нам придется «взять с собой».
Чтобы она не провисала на изнаночной стороне работы, время от времени ее нужно перекрещивать с желтой
нитью.
15 Перекрестите обе нити, как показано на фото.

16 Вы перекрестили рабочую и нерабочую в данный момент нити, и теперь можно провязать следующие три
петли.
17 Чтобы протяжки вдоль изнаночной стороны работы получались аккуратными, перекрещивать нити нужно
каждые три, максимум пять петель. Но если мы будем постоянно перекрещивать нити в одну и ту же сторо-
ну, со временем они спутаются. Поэтому на этот раз мы перекрестим нити в направлении не к себе, а от себя.
18 Перекрестите нити, как показано на фото. Вы

можете менять направление перекрещивания
через каждые три петли или выбрать любой другой
19 Продолжайте вязание до конца ряда.
удобный для вас ритм. Главное, чтобы идущие к клуб-

кам нити время от времени распутывались.

20 Итак, четвертый ряд узора готов. На фото хорошо видны протяжки коричневого цвета, прихваченные желтой
нитью. Постарайтесь, чтобы протяжки получались равномерными, не провисали, но и ни в коем случае
не стягивали полотно.
21 В пятом ряду по узору после кромочной петли следуют шесть петель желтого цвета. Это значит, что, провязав
первые три из них, рабочие нити нужно перекрестить. Делается это по совершенно тому же принципу, что
и в изнаночных рядах.
22 Провяжите еще три петли желтой нитью. Теперь нам надо перейти на нить коричневого цвета. Так как нити
теперь чередуются реже, мало используемую нить (в этом ряду — коричневую) вполне можно на время остав-
лять за работой. Но при этом важно учитывать одно правило: нить, которая изначально лежала на двух пальцах
(в нашем случае желтая), считается верхней, другая нить — нижней, и этот порядок должен сохраняться при перехо-
де от одной нити к другой. Вне зависимости от того, какой нитью мы в данный момент вяжем, изначально верхняя
нить (желтая) всегда остается сверху.

Далее вяжите до конца ряда. Поверните работу и продолжайте вязать узор по схеме.
23 То же самое мы видим и в следующем ряду:

при переходе на коричневую нить желтая нить
остается сверху, а коричневая как бы вытягивается
24 Это же правило соблюдается и при переходе
обратно на нить желтого цвета: коричневая
нить остается нижней, желтая нить проходит поверху.
из-под нее.
25 Теперь вы можете продолжать работу самосто-

ятельно. При переходе от цвета к цвету обяза-
тельно расправляйте только что провязанные петли
26 На первых порах, провязывая лицевой ряд,
заглядывайте время от времени и на изнаноч-
ную сторону работы, чтобы убедиться, что протяжки
узора, чтобы протяжки не стягивали полотно. не провисают.

27 На этом фото в центральной части полотна хорошо заметно расположение желтых протяжек поверх корич-
невых.
Готовый образец Изнаночная сторона жаккардового узора

На следующих страницах вы найдете несколько несложных жаккардовых узоров, прекрасно подходящих для первых
опытов. Освоить эту замечательную технику вам помогут терпение и полезные советы:
• Удобнее всего начинать осваивать жаккард на шерстяной пряже или пряже с очень высоким процентом шерсти
и небольшим процентом синтетики (например, 80 % шерсти и 20 % полиакрила). В принципе, жаккард чаще всего
вяжут именно из шерстяной пряжи.
• Пряжу лучше всего брать не слишком толстую, но и не тонкую. Например, носочная шерстяная пряжа в 4 или
6 нитей для начинающих тонковата, на ней сложнее набить руку. Вся используемая в узоре пряжа должна быть
одинаковой толщины.
• Жаккард вяжут довольно плотно, поэтому спицы для узоров стоит подбирать нетолстые (относительно категории
пряжи), лучше всего — на полразмера тоньше тех, которые вы выбрали бы для однотонной чулочной вязки.
• Для тренировки выбирайте маленькие фрагменты, на которых быстро проступает рисунок, — это интереснее
и больше мотивирует.
• Старайтесь подбирать рисунки без большого количества длинных протяжек. Более того, любую схему можно под-
править, добавив небольшие элементы, которые будут разбавлять слишком большие однотонные поля.
• Обратите внимание: вязать жаккардовые узоры можно (и нужно!) не только поворотными рядами, но и по кругу
(см. с. 208). В таком случае и четные, и нечетные ряды вяжутся только лицевыми петлями, что значительно упро-
щает работу.
• Вязание в жаккардовой технике важно автоматизировать, выработать ряд собственных привычек. Например, опре-
делить для себя постоянную последовательность перекрещивания нитей и принцип, по которому определяется,
какая нить верхняя, какая нижняя (например, верхняя всегда та, которой вяжется фон, или всегда более темная).
Когда эти маленькие, но важные детали войдут в привычку, вязать станет значительно легче.
• Вам должно быть удобно. Подбирайте спицы удобной для вас длины, у круговых спиц переход с лески на спицу
обязательно должен быть плавным. Круговые спицы в принципе очень хорошо подходят для вязания жаккарда
даже поворотными рядами, потому что, сбросив вязание со спицы на леску, можно полностью его расправить, чуть
потянуть и, соответственно, вовремя заметить и поправить места стяжек или слишком свободных протяжек.
• Связанное жаккардом изделие (или образец) обязательно нужно выстирать, расправить и наколоть (см. с. 219),
только после этого узор окончательно выровняется.

Классические норвежские узоры, ставшие снова столь популярными, вяжут, как правило, двухцветными.
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Жаккард — это далеко не только север-
ные, норвежские узоры. И этот очень
милый и нежный узор в пастельных
тонах — тому подтверждение.
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Трехцветный жаккардовый узор, в котором в каждом ряду задействованы только два цвета из трех. Три и более цветов
в одном ряду используют нечасто, поскольку связанное таким образом полотно получается слишком плотным из-за
большого количества протяжек.
12
11
10

Интарсия
Интарсия — еще одна техника многоцветного вязания. Визуально она напоминает жаккард, но суще-
ственно отличается от него отсутствием протяжек на изнаночной стороне работы. В отличие от жаккар-
да, которым вывязывают узоры, занимающие всю ширину полотна — от кромки до кромки, в технике
интарсии вывязывают отдельно стоящие мотивы.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЯЗАНИЯ ИНТАРСИИ

Для интарсии используют схемы, составленные по такому же принципу, как и схемы для жаккарда. Читают их, по сути,
точно так же.
18
Давайте посмотрим на схему мотива «сердечко».
17 Первые четыре ряда мотива однотонные, вяжут-
16 ся, соответственно, нитью одного цвета от одного
15 мотка и не представляют никакой сложности.
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
А вот начиная с пятого ряда, каждый ряд делится 11

на три цветовых блока: блок петель фонового 10
цвета (a), затем блок петель сердечка (б), затем б 9
снова блок петель фона (в). 8 в
7
6
5
4
а 3
2
1

Каждый из этих блоков вяжется от отдельного
мотка пряжи, и это значит, что для вывязы-
вания этой части мотива нам понадобится
один моток пряжи для сердечка и два мотка
для фона. Конечно, совершенно не обяза-
тельно покупать несколько мотков пряжи
одинакового цвета, достаточно разделить один
моток, перемотав часть пряжи на небольшую
коклюшку.
В 12 и 13 рядах задача еще немно-

го усложняется: вверху сердечка
появляется маленький блок (г)
и правое «ушко» сердечка теперь
также вывязывается отдельным
блоком (д).
18
17
16
15
14
г 13
12 д
11
10 б
в 9
8
7
6
5
4 а
3
2
1

Начиная с 14 ряда, в работе остается
только нить блока (в), которой и за-
канчивают вязание мотива.
Это означает, что в общей сложности для вывязывания этого мотива нам понадобятся три мотка или коклюшки
(а для блока из четырех петель просто отрезок нити) пряжи фонового цвета и два мотка цвета самого мотива.

ТЕХНИКА ВЯЗАНИЯ
Как правило, мотивы в классической технике интарсии вяжутся лицевой гладью (т. е. чулочной вязкой) и обязательно по-
воротными рядами. Для вязания по кругу эта техника не подходит, так как рабочие нити всегда будут оставаться не с той
стороны цветового блока и для вязания очередного ряда вам каждый раз придется отрезать их в конце блока и заново
присоединять к его началу.
В середине ряда новую нить в работу удобнее всего вводить способом, описанным на с. 58, то есть присоединяя ее к нити
предыдущего блока с помощью узелка.
Чтобы на границе двух блоков не образовывались отверстия, рабочие нити при переходе от блока к блоку нужно пере-
крещивать. Давайте посмотрим, как это делается.
Выполненный таким образом переход от одной нити к другой получается ровным и аккуратным.
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД
Если граница двух блоков проходит строго вертикально, рабочие нити перекрещивают и в лицевых, и в изнаночных
рядах.
При этом нить, на которую вы переходите (т. е. кото-

рой вы будете вязать следующий блок), как бы вытя-
гивается из-под нити, которой вы только что вязали.
За счет этого и происходит перекрещивание.
Перекрещивание нитей в лицевом ряду

То же самое происходит и в изнаночном ряду. Нить, на которую вы переходите
(на фото — белая), выводится из-под нити, которой вы только что вязали.
Благодаря такому переплетению рабочих нитей между блоками не возникают отверстия.

ДИАГОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД С НАКЛОНОМ ВПРАВО
При диагональном переходе от блока к блоку с наклоном вправо рабочие нити скрещивают только в лицевых рядах.
Лицевой ряд, рабочие нити перекрещивают: нить, Изнаночный ряд, рабочие нити не перекрещивают.
на которую вы переходите, выводится из-под нити,
которой вы только что вязали.

ДИАГОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД С НАКЛОНОМ ВЛЕВО
При диагональном переходе от блока к блоку с наклоном влево рабочие нити скрещивают только в изнаночных
рядах.
Лицевой ряд, рабочие нити не перекрещивают. Изнаночный ряд, рабочие нити перекрещивают:
нить, на которую вы переходите, выводится из-под
нити, которой вы только что вязали.

Ниже вы найдете несколько схем для самостоятельного освоения. В самых сложных местах мы снабдили их небольшими
подсказками (розовая разметка на схеме).
30
29
28
24
27 23
26 22
25 21
24 20
23 19
22
18
21
17
20
19
16
18 15
17 14
16 13
15 12
14 11
13 10
12
9
11
8
10
9 7
8 6
7 5
6 4
5 3
4 2
3
1
2
1
30
28 29
27 28
26 27
25 26
24 25
23 24
22 23
21 22
20 21
19 20
18 19
17 18
16 17
15 16
14 15
13 14
12 13
11 12
10 11
9 10
8 г в 9
7 8
6 б а 7
5 6
4 5
3 4
2 3
1 2
1

Ленивый жаккард
Ленивый жаккард (или, как еще иногда говорят, «ленивые узоры») — это техника многоцветного вязания
на основе снятых петель, позволяющая быстро вывязывать всевозможные геометрические орнаменты,
визуально, действительно, очень напоминающие классический жаккард.
От своего собрата ленивый жаккард существенно отличается тем, что каждые два ряда узора (лицевой и последующий
изнаночный) вяжутся только одной рабочей нитью, что заметно ускоряет и упрощает процесс. Вторая нить при этом
остается в начале ряда так же, как при вывязывании обычных полосок. Через два ряда нити меняются местами, и следу-
ющие лицевой и изнаночный ряд вяжутся уже рабочей нитью другого цвета. Такое чередование через каждые два ряда
происходит на протяжении всей работы. Чтобы на фоне этих, казалось бы, однотонных полос проявился узор, некоторые
(в соответствии со схемой) петли каждого ряда снимают, не провязывая, что создает своего рода вертикальные протяжки
контрастного цвета.
Как правило, ленивые узоры выполняют на основе чулочной вязки (хотя возможны исключения). Это значит, что ли-
цевые ряды провязывают лицевыми петлями, а у снятых петель рабочую нить оставляют за работой. Изнаночные ряды
вяжут изнаночными петлями, оставляя рабочую нить перед снятой петлей.
Не очень понятно? Давайте разбираться на практике!
И для начала давайте посмотрим на схему ленивого жаккарда. Она, как и обычные жаккардовые схемы, напоминает
рисунок по клеточкам с одним только существенным отличием: на схеме ленивого жаккарда всегда прорисовываются
только нечетные, то есть лицевые ряды.
Пометка,
указывающая На схеме
на то, нитью ленивого жаккарда
какого цвета указывают только
15
нужно вязать нечетные,
13
этот ряд, а также т. е. лицевые ряды
11
следующий за ним 9
изнаночный 7
5
3
1
Кромочные петли на схеме не указываются
Давайте условно назовем серый цвет на схеме цветом А (на образце он будет бирюзовым), а белый — цветом Б (он будет
розовым).
Ряды, возле которых стоит серая пометка, вяжутся, соответственно, цветом А (бирюзовым), ряды без пометок — цветом Б
(розовым).

На самом деле определить, каким цветом нужно вязать ряд, можно и без всяких пометок на схеме, тем более что иногда
пометок и вовсе нет. Более того, достаточно определить лишь цвет рабочей нити самого первого ряда, а дальше, как вы
уже знаете, цвета будут чередоваться автоматически. Чтобы определиться с цветом рабочей нити, достаточно посмо-
треть, клеточки какого цвета встречаются в ряду чаще и стоят по несколько штук подряд. В нашем случае в первом ряду
больше серых клеточек, к тому же они сгруппированы в тройки. Это значит, что вязать этот ряд нужно рабочей нитью
цвета А (бирюзовой).
Кромочная петля из обеих нитей
1 Наборный ряд в ленивом жаккарде выполняется

цветом, противоположным цвету первого ряда.
На нашей схеме первый ряд вяжется цветом А (бирюзо-
вым), а это значит, что наборный ряд нужно выполнить
нитью цвета Б (розовой).
Наберите количество петель, кратное четырем, + одну
кромочную, а после этого выполните еще одну кромоч-
ную петлю нитями сразу двух цветов (см. п. 1 на с.135)
2 Вязать первый ряд мы будем нитью бирю-

зового цвета (цвет А). Посмотрите на схему:
первая клеточка на ней также цвета А, то есть
Три провязанные
цвета рабочей нити. Провяжите кромочную пет-
петли цвета А (цвет
лю, а затем первую петлю схемы лицевой петлей.
рабочей нити ряда)
Вторая клеточка на схеме — цвета Б (розовая),
то есть цвета нерабочей в данный момент нити.
Это значит, что следующую петлю нужно снять,
как изнаночную, не провязывая, оставив нить за
работой. Третья, четвертая и пятая петли — сно-
ва цвета А, а значит, их мы провяжем. Шестая
петля — цвета Б, ее снова нужно снять, как изна-
ночную, нить за работой. Таким образом,
продолжайте вязание до конца ряда.
Снятая петля цвета Б
Снятая кромочная
петля из обеих нитей
Итак, правило: петли цвета рабочей (в этом ряду) нити провязывают, петли нерабочего цвета снимают, как изна-
ночные.

3 Готовый первый ряд. На фото
хорошо видны провязанные
бирюзовые петли и снятые
розовые.
4 Поверните работу на изнаночную

сторону. Изнаночный ряд на схеме
не прописан, а это значит, что вязать его
Протяжка рабочей нити лежит
перед снятой петлей
нужно, повторяя рисунок предыдущего

ряда (см. с. 72). Рабочая нить на этом конце
работы у нас только одна, соответственно,
продолжаем вязать бирюзовой нитью
(цвет А). Изнаночные ряды вяжутся по тому
же правилу, что и лицевые, с той только
разницей, что петли провязываются изна-
ночными, а при выполнении снятых петель
нить находится перед работой (чтобы все
горизонтальные протяжки в результате
оказались на изнаночной стороне).
Провязанные
петли цвета Б
Снятая петля
цвета А 5 Вы провязали два ряда цветом А. Теперь повер-
ните работу на лицевую сторону. Перед провя-
зыванием третьего ряда нужно сменить рабочую
нить. Следующие два ряда мы будем вязать цветом Б
(розовым). Соответственно, петли цвета Б на схеме
мы будем провязывать лицевыми или изнаночными,
в зависимости от ряда, а петли цвета А — снимать
(нить за работой в лицевом ряду и перед работой
в изнаночном).

6 Поверните работу и продолжайте вязать по уже
хорошо знакомому вам правилу. Перед выполне-
нием следующего ряда рабочую нить снова нужно
будет сменить.
Готовый образец
Итак, все не так сложно, не правда ли? Вам понадобилось провязать всего четыре ряда, чтобы узнать все необходимое
о принципе вязания ленивого жаккарда.
Давайте еще раз суммируем правила вязания в этой технике:
• На протяжении одного ряда используется только одна рабочая нить.

• Рабочие нити чередуются через каждые два ряда (лицевой и изнаночный).
• В лицевых рядах петли рабочего цвета (т. е. цвета рабочей нити) провязывают, петли нерабочего цвета снима-
ют, нить за работой.
• В изнаночных рядах петли рабочего цвета провязывают изнаночными, а петли нерабочего цвета снимают,
нить перед работой.

Теперь можно довязать начатый образец и опробовать другие узоры, представленные на этой и следующей страницах.
17
15
13
11
9
7
5
3
1
31
29
27
25
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1

19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
31
29
27
25
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1

Бриошь (двухцветный патент)
Бриошь — это техника двухцветного вязания патентных узоров, при которой один цвет выполняет роль фона, а вторым
цветом «прорисовывается» рисунок из патентных петель. В этой главе мы поговорим о патентной резинке в технике
бриошь. Поняв основной принцип вязания в этой технике, вы впоследствии сможете перенести его и на многие другие
патентные узоры.
Патентная (английская) резинка, связанная в технике бриошь (лицевая сторона)
На изнаночной стороне этого же образца цвета поменялись местами

Давайте вместе свяжем небольшой образец.
Для вязания в технике бриошь вам понадобятся круговые или двухсторонние (длинные чулочные) спицы.
Обратите внимание: на этот раз в начале и в конце ряда мы будем провязывать кромочные петли.
1 Нитью цвета А наберите на спицы четное количество петель. Этим же цветом провяжите первый ряд патентной
резинки на основе накидов и снятых петель (см. с. 116), в конце ряда присоедините к работе нить цвета Б. Повер-
ните работу.
2 Нитью цвета Б провяжите второй ряд патентной резинки. Не поворачивайте работу.

При вязании в технике бриошь чередование цветов (и, соответственно, рабочих нитей) происходит в каждом
ряду. Это значит, что раз второй ряд мы провязали цветом Б, значит, третий ряд нужно вязать цветом А. Но по-
скольку нить этого цвета осталась на другом конце ряда, работу на спице нужно передвинуть так, чтобы вы могли
продолжать вязание, начав новый ряд от той кромки, где осталась нить необходимого цвета (А).
Цвет А

3 Поскольку мы не поворачивали работу, а передвинули ее вдоль спицы к нити А и в результате будем вязать
третий ряд в том же направлении, в каком до этого вязали второй, выполнять его нужно следующим образом:
кром. п., *пару накид — снятая петля провяжите вместе изнаночной п., накид, 1 п. снять (как изн.)* повторяйте до
конца ряда, кром. п. Поверните работу.
4 Четвертый ряд вяжите нитью Б так же, как третий. Не поворачивайте работу, а передвиньте ее на спице так,
чтобы вы могли продолжать вязание цветом А.
5 Пятый ряд вяжите цветом А классическим образом: кром. п., *накид, 1 п. снять (как изн.), пару накид — снятая
петля провяжите вместе лицевой п.* повторяйте до конца ряда, кром. п. Поверните работу.
6 Продолжайте вязание, повторяя вертикальный раппорт со второго по пятый ряд (пп. 2–5).

Итак, если мы обобщим, принцип вязания патентной резинки в технике бриошь будет выглядеть так:
1 р. (цвет А): кром. п., *накид, 1 п. снять (как изн.), 1 лиц. п.* повторяйте до конца ряда, кром. п., поверните работу.
2 р. (цвет Б): кром. п., *накид, 1 п. снять (как изн.), пару накид — снятая петля провяжите вместе лиц. п.* повторяйте до
конца ряда, кром. п., передвиньте работу.
3 р. (цвет А): кром. п., *пару накид — снятая петля провяжите вместе изн. п., накид, 1 п. снять (как изн.)* повторяйте до
конца ряда, кром. п., поверните работу.
4 р. (цвет Б): кром. п., *пару накид — снятая петля провяжите вместе изн. п., накид, 1 п. снять (как изн.)* повторяйте до
конца ряда, кром. п., передвиньте работу.
5 р. (цвет А): кром. п., * накид, 1 п. снять (как изн.), пару накид — снятая петля провяжите вместе лиц. п.* повторяйте
до конца ряда, кром. п., поверните работу.
Далее повторяйте узор со второго по пятый ряд.
Обратите внимание: о вязании патентной резинки в технике бриошь по кругу мы подробно поговорим в разделе
«Проекты» на с. 288.

Вязание двухцветных кос
Очень интересно смотрятся косы, как бы сплетенные из полос разного цвета. Они выполняются по принципу вязания
интарсии (см. с. 148). А о вязании кос как таковом мы уже говорили на с. 110.
1 Итак, как и при вязании классической интарсии, будущая коса и окружающее ее полотно делятся на блоки. Про-
вяжите два ряда (лицевой и изнаночный) фоновым цветом (А), а во время вязания третьего ряда введите в работу
обе нити, которыми будем вывязывать косу (Б, В) и вторую нить фонового цвета (Г):
Г В Б А
2 Провяжите еще 7 рядов, вывязывая два фоновых блока (А, Г) по краям и две половинки косы (Б, В) разного цвета
в середине полотна.
3 Итак, вы провязали в общей сложности восемь

рядов будущей косы. В следующем, девятом ряду
блоки Б и В нужно перекрестить. Для этого провя-
жите петли блока А, перенесите петли блока Б на
вспомогательную спицу и оставьте ее за работой.
Перекрестите рабочие нити блока А и блока В
(см. с. 151) за вспомогательной спицей.
Г В Б А

4 Провяжите петли блока В, а затем,
не перекрещивая нити, петли блока Б
со вспомогательной спицы.
Б
В
Г А
5 Перекрестите рабочие нити

блока Б и блока Г и довяжите
ряд до конца.
6 Провяжите семь
рядов чулочной
вязкой, после чего
снова перекрестите
блоки В и Б.
Мы провязали двухцветную косу с наклоном вправо. По такому же принципу вяжется и коса с наклоном влево.

Вывязываем форму
Прибавление и убавление петель
Умение выполнять прибавки и убавки петель очень важно для вывязывания всевозможных форм изделий
или их деталей, а также для вязания разнообразных узоров (например, ажурных).
ПРИБАВЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ
Обратите внимание: о выполнении прибавок с помощью накида мы говорили в отдельной главе на с. 99.
Вывязывание прибавки из низлежащего ряда с наклоном вправо (за переднюю стенку)
Эту прибавку вывязывают из петли, расположенной непосредственно под находящейся на спице петлей, то есть из
петли предыдущего ряда.
1 Правой спицей подхватите правую стенку петли

предыдущего ряда, как показано на фото. 2 Наденьте подхваченную петлю на левую спицу
и провяжите ее, как классическую лицевую пет-
лю, то есть за переднюю стенку.

3 Обратите внимание:
основную петлю (которая
изначально была на левой спице)
4 Провяжите классическую
лицевую петлю из основной
петли.
5 Прибавка готова, на месте
одной петли предыдущего
ряда теперь находятся две, а под
сбрасывать со спицы после вывя- ними образовалось маленькое
зывания прибавки не нужно! отверстие. Поскольку мы подни-
мали петлю за правую стенку,
прибавка также будет немного
отклоняться в правую сторону.
Вывязывание прибавки из низлежащего ряда с наклоном вправо (за заднюю стенку)
Эту прибавку также вывязывают из петли, расположенной непосредственно под находящейся на спице петлей, то есть
из петли предыдущего ряда.
1 Правой спицей подхватите правую стенку петли

предыдущего ряда, как показано на фото. 2 Наденьте подхваченную петлю на левую спицу
и провяжите, как бабушкину лицевую петлю, то
есть за заднюю стенку.
Вывязываем форму 173

3 После этого провяжите классическую лицевую
петлю из основной петли.
4 Прибавка готова, на месте одной петли преды-

дущего ряда теперь находятся две. Поскольку
мы поднимали петлю за правую стенку, прибавка
также будет немного отклоняться в правую сторону.
От предыдущего способа этот отличается тем, что
за счет провязывания прибавки скрещенной петлей
(за заднюю стенку) под ней не возникает отверстие.
Вывязывание прибавки из низлежащего ряда с наклоном влево
1 Эту прибавку вывязывают из левой стенки петли

низлежащего ряда и делают это после того, как
будет провязана основная петля. Левой спицей
Только что провязанная
лицевая петля
подхватите стенку петли так, как показано стрелкой
на фото. Обратите внимание на то, что поскольку ос-
новная петля уже провязана, петля под ней визуально
находится ниже, чем в предыдущих двух вариантах
прибавки.

2 Наденьте подхваченную петлю на левую спицу
(у вас получится перевернутая петля). 3 Провяжите петлю на спице бабушкиной лицевой
петлей, то есть за заднюю стенку.
4 Прибавка готова, на месте одной петли преды-

дущего ряда у нас получилось две. И поскольку
на этот раз мы поднимали петлю за левую стенку,
то и прибавка тоже будет немного отклоняться в ле-
вую сторону.
Обратите внимание: под выполненной таким

образом прибавкой образуется маленькое отвер-
стие. Если оно нежелательно, поднятую на
левую спицу петлю низлежащего ряда
нужно провязать за переднюю стенку,
чтобы у вас получилась скрещенная петля.

Вывязывание двух лицевых петель из одной
Эта прибавка малозаметна в готовом полотне.
1 Провяжите классическую лицевую петлю,

но не сбрасывайте исходную петлю с левой спицы.
2 Еще раз введите спицу в ту же (исходную) петлю,

на этот раз как для вязания бабушкиной лицевой
петли.
3 Захватите рабочую нить и провяжите петлю.
4 Теперь исходную петлю можно сбросить с левой

спицы. 5 Прибавка готова. Из од-
ной петли предыдущего
ряда мы вывязали две петли.

Вывязывание двух изнаночных петель из одной
1 Провяжите классическую изнаночную петлю,

но не сбрасывайте исходную петлю с левой спицы.
Еще раз введите в нее правую спицу, как показано
(a) (б)
стрелкой на фото (a), то есть вдоль задней стенки

петли в направлении слева направо, петля при этом
скрестится (б).
2 Захватите рабочую нить и провяжите вторую изна-

ночную петлю. 3 Прибавка готова, исходную петлю с левой спицы
можно сбросить.

Вывязывание прибавки из классической протяжки с наклоном влево
1 Правой спицей подхватите протяжку

(т. е. нить, расположенную между ближайшими
к кончикам спиц петлями, см. также с. 51) и подни-
2 На левой спице протяжка должна располагаться,
как классическая петля или прямой накид (правая
стенка = передняя стенка).
мите ее на левую спицу.
3 Теперь полученный из протяжки накид нужно

провязать, но если мы сделаем это обычным
способом, в полотне образуется дырочка, поэтому
провязывать накид мы будем скрещенной лицевой
петлей, то есть за заднюю стенку (см. также с. 93).
4 Прибавка готова, на фото хорошо видны скрещен-

ные стенки новой петли. 5 Такая прибавка практически незаметна в полотне.
Новая петля
Обратите внимание: при необходимости по такому же принципу вы можете выполнить прибавку из протяжки,
провязав полученный накид скрещенной изнаночной петлей.

Вывязывание прибавки из перевернутой протяжки с наклоном вправо
1 Правой спицей подхватите протяжку (т. е. нить,

расположенную между ближайшими к кончикам
спиц петлями, см. также с. 51) и поднимите ее так,
(a) (б)
чтобы она располагалась на левой спице, как пере-

вернутая петля или обратный накид (левая стенка =
передняя стенка). Получившийся накид нужно про-
вязать за переднюю стенку (а), то есть скрещенной
лицевой петлей (б).
2 Прибавка готова.
При необходимости по такому же принципу можно выполнить прибавку из протяжки, провязав полученный
накид скрещенной изнаночной петлей.

Вывязывание нескольких петель из одной петли
1 Провяжите классическую лицевую петлю,

но не сбрасывайте исходную петлю с левой спицы. 2 Расположите нить перед работой.
3 Провяжите классическую изнаночную петлю

в ту же исходную петлю и опять не сбрасывайте
исходную петлю с левой спицы.
4 Снова расположите нить за работой, теперь вы мо-
жете провязать лицевую петлю в то же основание.
5 Таким образом, то есть чередуя классические ли-

цевые и изнаночные петли, вы можете провязать
в одно основание (исходную петлю) любое количе-
6 Обратите внимание: под этой прибавкой всегда
образуется отверстие.
ство новых петель. На фото вы видите три петли,

провязанные в одну исходную, это значит, что мы
прибавили две петли.

УБАВЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ
Чтобы уменьшить количество петель в ряду на одну петлю, нам так или иначе нужно провязать две петли вместе (в опи-
сании мы условно называем их первая и вторая).
Провязывание двух петель вместе за переднюю стенку лицевой петлей (наклон вправо)
1 Чтобы провязать две петли вместе лицевой п.,

введите правую спицу сразу в обе петли так, как
2 Захватите рабочую нить и протяните ее сразу че-

рез обе петли, провязывая классическую лицевую
петлю.
3 Итак, вы убавили одну петлю, при этом петли
в месте убавки слегка наклонились вправо.
Место убавки

Провязывание двух петель вместе за переднюю стенку изнаночной петлей (наклон влево на стороне провязывания,
наклон вправо на противоположной стороне работы)
1 Сделать убавку, провязав две петли вместе, можно

и с помощью изнаночной петли. Этот способ
удобен, когда вам нужно сделать убавку в изнаночном
2 Готовая убавка имеет наклон влево на стороне
провязывания. Это означает, что если вы делаете
убавку в изнаночном ряду чулочной вязки, то на ли-
ряду чулочной вязки или при вязании изнаночной цевой стороне работы она будет наклоняться вправо.
глади.
Провязывание двух петель вместе за заднюю стенку лицевой петлей (наклон влево)
Чтобы провязанные вместе петли наклонились влево, их надо провязать за задние стенки, но если мы провяжем таким
образом классические петли, то их стенки скрестятся (см. с. 93). Поэтому для начала обе петли нужно перевернуть.
1 Снимите первую петлю, как лицевую, и оставьте

ее на правой спице. 2 Затем снимите еще одну петлю таким же образом
и верните обе перевернутые петли на левую
спицу.
Перевернутые петли

3 Провяжите обе петли вместе
бабушкиной лицевой петлей
(т. е. за заднюю стенку).
4 Убавка готова (a) и слегка

наклоняется влево (б).
(a)
Место убавки
(б)
Провязывание двух петель вместе за заднюю стенку изнаночной петлей (наклон вправо на стороне провязывания,
наклон влево на противоположной стороне работы)
1 Поочередно снимите, как лицевые, первую и вто-

рую петлю (на которых вы будете делать убавку). Перевернутые петли

2 Верните обе петли на левую спицу. У вас получи-
лись две перевернутые петли. 3 Введите правую спицу в обе петли так, как показа-
но на фото.
4 Захватите рабочую нить и провяжите обе петли

вместе классической изнаночной петлей. 5 Убавка готова и наклоняется вправо на стороне
провязывания. Это означает, что если вы делаете
убавку в изнаночном ряду чулочной вязки, то на ли-
цевой стороне работы она будет наклоняться влево.
Убавка методом протяжки с наклоном влево
1 Снимите первую петлю, как лицевую.

Следующую петлю провяжите
классической лицевой петлей.
Перевернутая петля

2 Левой спицей подхватите первую (перевернутую
петлю), перетащите ее над следующей петлей
и сбросьте со спицы.
3 У вас получилась убавка с наклоном влево.
Убавка методом протяжки с наклоном вправо
1 Первую петлю провя-

жите, как классическую
лицевую. Следующую петлю
2 Верните обе петли на левую спицу.
снимите, как лицевую.
3 Конец правой спицы введите во

вторую (т. е. перевернутую) пет-
лю, как для провязывания лицевой,
(а) Если метод, описанный в п. 3а,
вам не очень понятен, вы можете
поступить иначе: концом правой
(б)
захватите первую петлю и протя- спицы подхватите вторую (пере-

ните ее сквозь вторую. На правой вернутую) петлю, перетяните ее
спице у вас останется одна петля. через первую петлю и сбросьте
со спицы. После этого перенеси-
те оставшуюся на левой спице
петлю на правую спицу.

4 Вы сделали убавку
с наклоном вправо.
Убавки можно выполнять не только на двух, но и на трех петлях, то есть одновременно убавляя не одну, а две петли.
Провязывание трех петель вместе классической лицевой петлей (наклон вправо)
1 Введите правую спицу, как показано стрелкой

на фото, и провяжите три петли вместе
2 Такая убавка наклоняется
вправо.
По такому же принципу три петли можно провязать вместе и классической изнаночной петлей. На стороне провязыва-
ния убавка будет наклоняться влево, на противоположной стороне работы — вправо.

Убавка на трех петлях методом протяжки с наклоном вправо
1 Введите правую спицу в первую и вторую петлю (а)

и одновременно снимите обе петли, как лицевую (б). (б)
(a)
2 Третью петлю провяжите

Две петли, перевернутые вместе

3 Кончиком левой спицы подхватите обе перевер-
нутые петли и, перетянув их через провязанную
петлю, сбросьте со спицы.
4 Убавка готова и слегка
наклоняется вправо.
Убавка на трех петлях методом протяжки с наклоном влево
Эта убавка выполняется прак-

тически по тому же принципу,
как и убавка методом протяжки
на двух петлях. Первую петлю
снимите, как лицевую. Вторую
и третью петли провяжите вместе
классической лицевой петлей. На
правой спице у вас окажутся две
петли. Подхватите первую из них
(перевернутую) кончиком левой
спицы и, перетянув через вторую,
сбросьте со спицы. Убавка готова.

Эта таблица поможет вам не запутаться в направлениях наклона прибавок и убавок.
Обратите внимание: в большинстве случаев прибавки и убавки выполняют в лицевых рядах .
Наклон на стороне Наклон на лицевой стороне

провязывания работы при провязывании
убавки в изнаночном ряду
чулочной вязки
Прибавки
Вывязывание прибавки из низлежащего ряда Влево

с наклоном влево
Вывязывание прибавки из низлежащего ряда Вправо
с наклоном вправо (за переднюю стенку)
Вывязывание прибавки из низлежащего ряда Вправо
с наклоном вправо (за заднюю стенку)
Вывязывание прибавки из классической протяжки Влево
Вывязывание прибавки из перевернутой протяжки Вправо
Убавки
Провязывание двух петель вместе за переднюю стенку Вправо

лицевой петлей
Провязывание двух петель вместе за переднюю стенку Влево Вправо
изнаночной петлей
Провязывание двух петель вместе за заднюю стенку Влево
Провязывание двух петель вместе за заднюю стенку Вправо Влево
Убавка методом протяжки с наклоном влево Влево
Убавка методом протяжки с наклоном вправо Вправо
Провязывание трех петель вместе классической Вправо

Провязывание трех петель вместе классической Влево Вправо
Убавка на трех петлях методом протяжки с наклоном Вправо
вправо
Убавка на трех петлях методом протяжки с наклоном Влево
влево

Прибавление и убавление нескольких петель
Иногда прибавить нужно сразу несколько петель, делается это, как правило, либо в начале, либо в конце ряда.
Прибавление нескольких петель в начале ряда
1 Введите правую спицу

между первой и второй
петлями ряда и захватите
2 Вытяните рабочую нить между петлями так,
чтобы на правой спице образовалась новая петля,
и наденьте новую петлю на левую спицу.
рабочую нить.
3 Таким образом можно прибавить любое количество петель.
4 Когда все новые петли будут набраны, ряд вяжут как обычно. Вне зависимости от типа вывязываемой кромки,
первую петлю этого ряда нужно не снять, а провязать.

Прибавление нескольких петель в конце ряда
Петли в конце ряда набирают одним из вариантов воздушного набора (см. с. 221) после провязывания основной части
ряда. После этого работу поворачивают и вяжут следущий ряд, провязывая набранные петли в зависимости от способа
набора либо сразу основным узором, либо бабушкиными лицевыми, чтобы развернуть получившиеся перевернутыми
петли в классическое положение.
Убавление нескольких петель подряд

Чтобы убавить сразу несколько петель в начале, середине или конце ряда так, чтобы образовалась не сборка, а ровный
край, эти петли нужно закрыть. Чаще всего в этом случае используют классический способ закрытия петель (см. с. 240).

РАВНОМЕРНЫЕ УБАВКИ И ПРИБАВКИ ПО КРАЯМ РАБОТЫ
Обратите внимание: в большинстве случаев прибавки и убавки выполняют в лицевых рядах.
Равномерные прибавки по краям полотна
В начале ряда: кром. п. (лучше всего подойдет В конце ряда: на предпоследней

шовная кромка), далее выполните прибавку петле выполните прибавку методом
методом вывязывания из низлежащего ряда вывязывания из низлежащего ряда
(за переднюю стенку, с наклоном вправо), с наклоном влево, кром. п.
продолжайте вязать ряд, пока на левой
спице не останутся две петли.
Прибавки делают только в лицевых рядах, изнаночные ряды вяжут как обычно.

Равномерные убавки по краям полотна
В начале ряда: выполните убавку методом протяжки

с наклоном влево и вяжите ряд, пока на левой спице
не останутся две петли
В конце ряда: выполните убавку, провязав две петли

вместе лицевой (за переднюю стенку)
Убавки делают в лицевых рядах, а изнаночные ряды

вяжут как обычно.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПРИБАВКИ И УБАВКИ ПО КРАЯМ ПОЛОТНА
Если вы будете выполнять прибавки или убавки, отступив от кромки несколько петель (количество петель отступа может
варьироваться), у вас получится ровная, аккуратная и красивая линия вдоль боковых сторон работы. Чем больше петель
вы отступите, тем шире будет линия. Ниже вы найдете примеры таких прибавок и убавок.
Декоративные прибавки по краям полотна
В начале ряда: кром. п., 3 лиц. п., прибавка из переверну-

той протяжки с наклоном вправо, далее вяжите лиц. п.,
пока на левой спице не останутся 4 п.
В конце ряда: прибавка из классической

протяжки с наклоном влево (a), 3 лиц. п., (б)
кром. п. (б).
(a)

Прибавки выполняются
в лицевых рядах,
изнаночные ряды
вяжутся как обычно.
Декоративные убавки по краям полотна
В начале ряда: кром. п., 2 лиц. п., две петли поочередно

переверните и провяжите вместе за заднюю стенку
лицевой петлей, далее вяжите лиц. п., пока на левой
спице не останутся 5 п.
В конце ряда: две петли провяжите вместе лицевой Убавки выполняются в лицевых рядах, изнаночные
петлей за передние стенки, 2 лиц. п., кром. п. ряды вяжутся как обычно.

Декоративные убавки по краям полотна на изнаночной стороне работы
Обратите внимание: на этот раз убавки делаются во время провязывания изнаночных рядов.
В начале ряда: 1 кром. п., 2 изн. п., две петли провяжите В конце ряда: две петли поочередно переверните
вместе изнаночной петлей за передние стенки, далее и провяжите вместе изнаночной петлей за задние
вяжите изн. п., пока на левой спице не останутся 5 п. стенки (см. п. «Провязывание двух петель вместе
за заднюю стенку изнаночной петлей»), 2 изн. п., кром. п.
Поскольку убавки на этот раз выполняются в изнаночных рядах, лицевые ряды вяжутся как обычно, то есть без убавок.

Прибавка нескольких петель с двух сторон работы
В начале ряда: способом, описанным на с. 190, наберите необходимое количество петель и полностью провяжите лице-
вой ряд.
В конце ряда: наберите необходимое количество петель воздушным набором, поверните работу и вяжите
изнаночный ряд в соответствии с основным узором.
Обратите внимание: такая прибавка выглядит несколько неравномерной в высоту.

Равномерная прибавка нескольких петель по краям работы (с дополнительной нитью)
Чтобы прибавка в начале и конце ряда получилась равномерной в высоту, можно поступить следующим образом:
1 Перед провязыванием лицевого ряда возьмите отрезок нити и, сформировав из него начальную петлю, помести-
те ее на спицу в конце ряда.
2 Наберите дополнительной нитью необходимое количество петель (учитывая уже сформированную начальную).
3 В начале ряда наберите основной рабочей нитью необходимое количество петель и вяжите лицевой ряд на всех
находящихся на спице петлях, включая петли из дополнительной нити. По окончании работы кончики допол-
нительной нити нужно будет закрепить и спрятать.

Вывязывание полотна со скосом (наклон вправо)
В начале ряда: выполните прибавку, вывязав две

лицевые петли из первой петли ряда, далее вяжите
лицевыми петлями, пока на левой спице
не останутся две петли.
В конце ряда: провяжите две петли вместе лицевой петлей

за переднюю стенку.
Изнаночный ряд вяжите как

обычно, без прибавок и убавок.

Вывязывание полотна со скосом (наклон влево)
В начале ряда: первые две петли В конце ряда: из последней петли

поочередно переверните и про- ряда вывяжите две лицевые
вяжите вместе лицевой петлей петли.
за заднюю стенку, далее вяжите
лицевыми петлями, пока на спи-
це не останется одна петля.
Изнаночный ряд вяжите как обычно, без убавок и прибавок.

ПРИБАВКИ И УБАВКИ В СЕРЕДИНЕ РАБОТЫ
Обратите внимание: чтобы прибавки или убавки в центре полотна были действительно равномерными, количе-
ство петель в ряду должно быть нечетным
Прибавки в центре полотна, первый способ
1 Пометьте маркером для вязания центральную петлю ряда.
2 Вяжите ряд лицевыми петлями, остановитесь

перед центральной петлей. Из центральной
петли вывяжите две лицевые петли. Маркер
не снимайте.

3 В петлю, в которой находится
маркер, движением слева направо
введите левую спицу. У вас получится
перевернутая петля.
4 Получившуюся перевернутую петлю

провяжите лицевой скрещенной петлей,
то есть за переднюю стенку. Далее вяжите ряд
лицевыми петлями.
Прибавки выполняют в лицевых

рядах, изнаночные ряды вяжут
как обычно.

Прибавки в центре полотна, второй способ
1 Пометьте центральную петлю ряда маркером для вязания.
2 Вяжите ряд лицевыми петлями, остановитесь

за одну петлю до центральной. Из петли перед
центральной петлей вывяжите две лицевие петли.
3 Из следующей петли снова провяжите две лице-
вые петли. Далее вяжите ряд лицевыми петлями.
Центральную петлю провяжите лицевой.
При вязании этим способом прибавки выполняются как

в лицевых, так и в изнаночных рядах (в которых вывя-
зывают по две изнаночные петли из петель до и после
центральной).

Убавки в центре полотна, первый способ
1 Маркером для вязания отметьте центральную петлю ряда.
2 Вяжите ряд лицевыми петлями и оста-

новитесь за одну петлю до центральной.
Предшествующую центральной и саму
центральную петлю поочередно снимите, как
лицевые. У вас получатся две перевернутые
петли (на правой спице). Следующую петлю
провяжите лицевой.
3 Следующую петлю провяжите лицевой. Концом

левой спицы подхватите обе перевернутые петли,
перетяните их через следующую за ними петлю
Убавки выполняют в лицевых рядах, а изнаночные
вяжут как обычно.
и сбросьте со спицы. Далее вяжите ряд лицевыми

петлями.

Убавки в центре полотна, второй способ
1 Маркером для вязания отметьте центральную

петлю ряда. 2 Вяжите ряд лицевыми петлями и остановитесь
за одну петлю до центральной. Снимите эту петлю
,как лицевую. У вас получится перевернутая петля
(на правой спице). Центральную и следующую за ней
петлю провяжите вместе лицевой петлей за перед-
нюю стенку.
3 Концом левой спицы подхватите перевернутую

петлю, перетяните ее через следующую за ней
петлю и сбросьте со спицы (а). Далее вяжите ряд лице-
(б)
выми петлями (б).
(a)

Убавки выполняют в лицевых рядах, а изнаночные вяжут как обычно.
Вяжем оборки
Равномерные убавления петель по всей ширине ряда позволяют вывязывать сборки и воланы, придавать
ту или иную форму юбкам. Частота убавок зависит от желаемого результата и может быть любой, главное,
чтобы эти убавки равномерно распределялись по всему ряду, то есть происходили через равное количе-
ство петель. Чем чаще делаются убавки, тем более ярко выраженной получится и вывязанная сборка.
Ниже вы найдете три примера таких сборок.
Чтобы получить относительно легкую сборку,

мы выполнили убавки в одном (лицевом) ряду
работы, попарно провязав все петли за перед-
ние стенки. Соответственно, количество петель
в ряду уменьшилось вдвое.

Здесь сборка уже скорее напомина-
ет довольно пышный волан. Прин-
цип убавок тот же, что и в преды-
дущем примере, но на этот раз мы
провязали попарно петли не толь-
ко лицевого, но и последующего
изнаночного ряда. Таким образом,
после двух рядов убавок на спице
осталась четверть первоначального
количества петель.
Интересного эффекта можно добиться, совместив в одном полотне прибавки и убавки.
В этом образце мы сначала выполнили

два ряда прибавок, вывязывая по две
петли из каждой исходной в лицевом
и в последующем изнаночном ряду.
Затем, провязав некоторое количество
рядов чулочной вязкой, мы по такому
же принципу выполнили убавки,
попарно провязывая петли в лицевом
и следующем за ним изнаночном
ряду.

Круговое вязание
Итак, вы уже вполне освоились с вязанием поворотными рядами (то есть лицевыми и изнаночными ря-
дами попеременно, с поворотом работы на другую сторону в конце каждого ряда). Этот способ позволяет
вывязывать плоское полотно, но многим вязаным изделиям (например, шапкам или носкам) свойственна
цилиндрическая форма, а это значит, что готовое полотно будет нужно сшивать. С круговым вязанием
дело обстоит иначе, поскольку данный способ позволяет сразу вывязывать полотно цилиндрической
формы, без последующего сшивания. Как правило, по кругу вяжут носки, варежки, большинство шапок,
мягкие игрушки и даже некоторые виды пуловеров.
Вязать по кругу можно на четырех или пяти чулочных

спицах или на круговых. Чулочные спицы чуть более
универсальны, с их помощью можно связать изделие
практически любого размера, даже совсем маленькое.
Круговые спицы больше подходят для относительно
крупных работ — шапок, пуловеров (тут они, как
правило, удобнее чулочных), поскольку спицы долж-
ны быть короче длины окружности вывязываемого
полотна (в крайнему случае совпадать). Конечно, есть
специальные приемы, позволяющие обходить это усло-
вие, но они предполагают наличие хотя бы небольшого
опыта вязания по кругу. Тем не менее, начнем мы
именно с круговых спиц.
ВЯЗАНИЕ НА КРУГОВЫХ СПИЦАХ
Обратите внимание: для того чтобы тренировочный образец получился не слишком большим, вам понадобятся
короткие круговые спицы (длиной 30, 40, максимум 60 см). Если таких спиц под рукой нет, просто прочитайте эту
главу — она поможет понять принцип кругового вязания.
1 Для вязания на круговых спицах петли удобнее

набирать либо только на один конец спицы, либо
используя вспомогательную спицу такой же толщины.
Ее значительно проще впоследствии вытянуть из го-
тового наборного ряда, чем второй конец круговых
спиц. Для образца наберите на спицы количество
петель, достаточное для того, чтобы распределить их
по всей длине спиц.

Обратите внимание: при вязании по кругу кромочные петли не вяжут (и, соответственно, не учитывают при
наборе петель). Так же, как правило, нет необходимости и в петлях симметрии (см. с. 72). При этом количество
петель наборного ряда должно быть на одну петлю больше, чем нужно для вязания изделия. Дополнительная петля
необходима для замыкания ряда в кольцо.
2 Наборный ряд готов, теперь его нужно замкнуть

в кольцо. Перед этим обязательно расправьте все
петли и убедитесь, что ряд не перекрутился.
3 Возьмите круговые спицы в руки так, чтобы спи-
ца с петлей, от которой отходят оба конца нити,
находилась в правой руке. Правой спицей подхватите
крайнюю петлю на левой спице и снимите ее, как
изнаночную.
4 Теперь на правой спице соседствуют первая

и последняя петли наборного ряда, мы условно
назвали их (а) и (б).
5 Подхватите петлю (б) концом левой спицы, пере-
киньте через петлю (а) и сбросьте со спицы.

6 Вы замкнули наборный ряд в кольцо. Ближайшая к кончику петля на левой спице — это первая петля кругового
ряда, ближайшая к кончику петля на правой — последняя петля ряда.
Наденьте на правую спицу маркер для вязания и (не поворачивая работу!) вяжите первый ряд лицевыми петлями.
Первая петля ряда

Последняя петля ряда
Направление
вязания
7 Провязав полный круг, остановитесь, дойдя до

маркера. Он обозначает место окончания одного
ряда и начала следующего. Перенесите маркер на пра-
8 Следующая провязанная после маркера петля —
это уже петля нового (в нашем случае второго)
ряда. Не забудьте, поворачивать работу НЕ надо!
вую спицу. Дальше вы можете продолжать вязание чулочной вяз-
кой самостоятельно, провязывая ВСЕ ряды лицевыми
петлями.

9 Обратите внимание: при вязании по кругу работа всегда располагается лицевой стороной к вам и все ряды
(и четные, и нечетные), соответственно, вяжутся вдоль лицевой стороны работы в одном направлении, то есть
без поворота в конце ряда.
Рабочая нить Уже провязанные петли второго ряда
Петли первого ряда
ВЯЗАНИЕ НА ЧУЛОЧНЫХ СПИЦАХ

Круговое вязание на чулочных спицах практически ничем не отличается от вязания на спицах круговых, с той только
разницей, что петли одного ряда равномерно распределяют по трем или четырем отдельным двусторонним спицам, об-
разующим треугольник или квадрат. Еще одна спица (соответственно четвертая или пятая) используется для провязыва-
ния петель. При этом на нее переходят провязанные петли одной из сторон треугольника или квадрата, а освободивша-
яся спица используется для провязывания петель следующей стороны. Вариант распределения ряда на четырех спицах,
как правило, удобнее и используется чаще треугольного. Поближе познакомиться с распределением ряда на трех спицах
вы можете в разделе «Проекты» (проект «Знакомьтесь: Лямуррр…»).
СПОСОБЫ НАБОРА ПЕТЕЛЬ
1 Наберите 16 петель классическим способом на пер-
вую спицу. Возьмите вторую спицу и расположите
ее поверх первой, под прямым углом к ней.
Это удобный и изящный способ набора петель, который
потребует немного тренировки.
Давайте представим, что на четыре чулочные спицы нам

нужно набрать в общей сложности 60 петель плюс одну
дополнительную петлю для замыкания ряда. Это значит,
что на трех спицах должно располагаться по 15 петель,
а на одной 16.
Обратите внимание: дополнительная петля всегда

располагается на первой спице.

2 Держа спицы плотно прижатыми друг
к другу в месте пересечения (a), наберите
на вторую спицу следующие 15 петель (б).
(а) (б)
3 Возьмите третью спицу и, расположив ее поверх

второй, под прямым углом к ней, наберите еще
15 петель. Таким же образом добавьте четвертую спи-
4 Наборный ряд готов, он равномерно (за исключе-
нием одной дополнительной петли) распределен
на четырех спицах, образующих квадрат. О том, как
цу и наберите на нее оставшиеся 15 петель. замкнуть ряд, мы поговорим отдельно.
Обратите внимание: при таком способе набора

петли наборного ряда на лицевой стороне
работы напоминают небольшие продолговатые
штрихи.

1 Наберите все петли (в нашем примере — 61)
классическим способом на одну чулочную спицу.
С помощью второй спицы снимите первую петлю,
Этот способ может оказаться максимально удобным, если
как изнаночную, и провяжите 15 лицевых петель.
вам надо набрать и распределить на спицах небольшое
количество петель. Однако он работает и при достаточно
длинном наборном ряде.
Все петли изначально набирают только на одну спицу из

четырех (трех) и перераспределяют на остальные в процес-
се вязания первого ряда узора.
Давайте посмотрим, как это будет выглядеть на практике,

связав образец чулочной вязкой.
Обратите внимание: начиная с первого ряда, полотно вяжут основным узором. В нашем случае это чулочная вязка,
но это может быть и любой другой узор.
2 Аккуратно отпустите спицу с провязанными пет-

лями, возьмите следующую спицу и вяжите еще
15 петель.
3 Снова отложите спицу, и следующие 15 петель
вяжите уже третьей спицей. Четвертой спицей
провяжите 14 петель, а пятнадцатую снимите, как
изнаночную.

4 Вы провязали первый ряд узора, и теперь петли
равномерно (за исключением дополнительной
петли на первой спице) распределены на четырех
спицах. Снятые петли в начале и конце ряда нужны
для замыкания ряда способом, описанным на с. 216.
Перед замыканием ряда обязательно убедитесь, что
он нигде не перекручен.
Постарайтесь не запутаться: так выглядит

лицевая сторона работы. Лицевые петли
первого ряда отчасти спрятались и станут
хорошо видны, когда вы провяжете еще
2–3 ряда.
Обратите внимание: спицы кругового ряда принято

1 4 нумеровать в порядке провязывания, то есть против
часовой стрелки. Нерабочий кончик нити служит
своего рода меткой в месте перехода от одного ряда
к другому.
2 3
СПОСОБЫ ЗАМЫКАНИЯ РЯДА
Первый способ (замыкание перекидыванием петли)

1 Четвертой спицей подхватите первую петлю пер-
вой спицы и снимите ее, как изнаночную.
Этот прием особенно удобен, если вы набирали петли
первым способом (см. с. 211). Для того чтобы таким же
образом замкнуть ряд, набранный вторым способом
(см. с. 213), нужно во время провязывания первого ряда
первую (дополнительную) петлю провязать лицевой пет-
лей (всегда, вне зависимости от основного узора).

2 Теперь на четвертой спице
соседствуют первая и последняя
петли наборного ряда. Мы условно
а
б
назвали их (а) и (б).
3 Первой спицей (или свободной пятой, если вам

так удобнее) подхватите петлю (б), перекиньте
через петлю (а) и сбросьте со спицы.
4 Несильно потяните оба конца нити, чтобы распра-
вить петли в месте соединения. Готово! Первый
ряд вяжите по узору, начиная с первой петли первой
спицы.

Второй способ (замыкание провязыванием двух петель вместе)
В этом случае, вне зависимости от способа набора петель, ряд замыкают во время вязания первого ряда.
1 Первую петлю первой спицы снимите, как изнаночную. Провяжите все петли первого ряда за исключением
самой последней.
2 Аккуратно перенесите последнюю непровязанную

петлю ряда на первую спицу. Она окажется рядом
с первой непровязанной петлей ряда.
3 Введите четвертую спицу сразу в обе эти петли
и провяжите их вместе лицевой или изнаночной
петлей (в соответствии с узором, в нашем случае —
лицевой).
4 Итак, вы замкнули ряд в кольцо. Следую-

щий ряд вяжите по узору, начиная с первой
петли первой спицы.

ОСОБЕННОСТИ КРУГОВОГО ВЯЗАНИЯ
Как вы уже знаете, во время вязания по кругу все ряды вяжутся в одном направлении, вдоль лицевой стороны полотна
и без поворота работы в конце ряда. По сути это означает, что все провязанные ряды — лицевые. Эту особенность круго-
вого вязания нужно учитывать при чтении схем и вязании узоров.
Давайте сравним.
При вязании поворотными рядами нечетные ряды схемы (лицевые) мы читали справа налево, а четные (изнаночные)
слева направо. При круговом вязании ВСЕ ряды схемы читают справа налево.
При вязании поворотными рядами лицевые и изнаночные петли в четных (изнаночных) рядах мы вязали не так, как
они прописаны на схеме (показывающей лицевую сторону узора), а так, как они должны выглядеть на изнаночной сто-
роне работы. В круговом вязании все ряды лицевые, а значит, вяжутся именно так, как прописаны в схеме.
При круговом вязании полотна

платочной вязкой нечетные
ряды вяжут лицевыми, а чет-
При круговом вязании полот-
ные — изнаночными петлями
на чулочной вязкой все ряды
(или наоборот: нечетные изна-
работы вяжут лицевыми
ночными, четные лицевыми).
петлями.
Английскую резинку по кругу вяжут следующим образом:
1 р.: *накид, 1 п. снять (как изн., нить за работой), 1 лиц. п.* повторяйте до конца ряда.
2 р.: *пару накид — снятая петля провязать вместе изн. п., накид, 1 п. снять (как изн., нить за работой)* повторяйте до
конца ряда.
3 р.: *накид, 1 п. снять (как изн., нить за работой), пару накид — снятая петля провязать вместе лиц. п.* повторяйте до
конца ряда.
Далее чередуйте второй и третий ряды.
(См. также проект «Двусторонняя шапка в технике бриошь»)

От формы к готовому изделию
Плотность вязания и расчеты
Представьте, что определенным узором вам нужно связать квадрат размером точно 20u20 см. Казалось бы,
несложная задача, но ведь пряжа бывает разной толщины, и узоры все разные — есть и плотные, и «раз-
машистые». Да и размер выбранных спиц заметно влияет на результат. Так сколько же петель нужно
набрать, чтобы угадать с размером готового квадрата? И сколько рядов нужно провязать?
Или другая ситуация: вы вяжете изделие довольно сложной формы по описанию. Там все подробно распи-
сано — сколько петель набрать, сколько рядов провязать, где и какие прибавки и убавки сделать. Но как
убедиться, что готовое изделие получится указанного в описании размера?
Чтобы ответить на эти вопросы, вам потребуется опреде-

лить плотность вязания, то есть количество петель (по го-
ризонтали) и рядов (по вертикали) в квадрате размером
10u10 см, связанном конкретным узором, из конкретной
пряжи, спицами определенного размера.
Для этого нужно связать образец размером 12u12 см

или чуть больше. Абсолютная точность здесь не нужна,
наборный ряд можно выполнить на глаз, взяв за ориен-
тир информацию на этикетке пряжи. Когда квадрат будет
готов, постирайте его (или смочите водой) и наколите
(см. с. 219), после чего дайте ему полностью высохнуть.
Образцы, связанные чулочной вязкой или относительно
гладким узором, можно слегка отпарить. После этого в се-
редине квадрата (не от края!) отмерьте сантиметром вдоль
одного из рядов отрезок длиной 10 см, вколите по краям
него две булавки и сосчитайте количество петель между
ними. Таким образом вы определите плотность вязания по
горизонтали.
После этого отмерьте в середине квадрата 10 см по вер-

тикали, снова вколите по краям отрезка булавки и сосчи-
тайте теперь уже количество рядов между ними. Так вы
определите плотность вязания по вертикали.

Теперь осталось рассчитать количество петель наборного ряда. Для этого нужно:
• Разделить полученную горизонтальную плотность (подсчитанное количество петель по горизонтали) на 10. Так вы
определите, сколько петель приходится на 1 см узора; помните, что имеют значение даже знаки после запятой;
• Умножив желаемую ширину будущего полотна (в см) на число, полученное в п. 1, вы вычислите необходимое
количество петель наборного ряда.
Давайте рассмотрим эти расчеты на примере.
Представьте, что вы хотите связать полотно шириной 31 см. Горизонтальная плотность вязания вашего образца — 25 п.
(на 10 см).
25:10 = 2,5 п. (то есть в один см узора умещаются 2,5 п.)

31 u 2,5 = 77,5
Это значит, что вам нужно набрать 78 петель.
По такому же принципу можно рассчитать, сколько рядов нужно провязать для получения полотна определенной высоты.
Как правило, горизонтальная плотность играет бо́льшую роль и часто бывает достаточно определить только ее.
Там, где это существенно, в описаниях всегда указывается плотность вязания, из которой исходил автор описываемого
проекта. Если у связанного вами образца плотность получилась другой, попробуйте связать еще один образец спицами
другого размера (тоньше или толще), провязывать петли чуть туже или, наоборот, свободнее. Если под необходимые
параметры удается подогнать либо только горизонтальную, либо только вертикальную плотность, приоритетной всегда
считается плотность горизонтальная. Если разница между указанной в описании и получившейся у вас плотностью вяза-
ния слишком большая, описание, возможно, придется пересчитать из расчета на полученную плотность.
Накалывание и влажно-тепловая обработка изделия

Готовые, но еще не сшитые между собой детали изделия перед сшиванием обязательно нужно распра-
вить, привести в форму и при необходимости исправить небольшие погрешности и неровности.
Сделать это можно с помощью увлажнения и накалывания или с помощью отпаривания. Какой из этих
способов лучше подходит в каждом конкретном случае, зависит от пряжи, из которой связано полотно,
и его узора.
Увлажнение и накалывание
Для накалывания вам понадобятся булавки (см. с. 29) и основа (в которую можно вкалывать булавки) такого
размера, чтобы деталь изделия могла полностью на ней поместиться. Это может быть сложенное в несколь-
ко раз полотенце (или несколько полотенец), плед или шерстяное одеяло, большой плоский кусок поролона
и т. д. Поверх основы положите светлую ткань (подойдет обычная простыня или кусочек хлопковой ткани),
главное, она не должна линять при увлажнении.
От формы к готовому изделию 219

Положите деталь изделия на светлую ткань поверх основы,
аккуратно расправьте (чрезмерно растягивать полотно
не стоит) и придайте ей нужную форму. Если в работе
есть небольшие огрехи, стянутые петли, неровности, их
точечно можно попробовать чуть растянуть или, наобо-
рот, подсобрать. Расправленное полотно по периметру
часто приколите булавками, вкалывая их в кромочные
петли. Наколотое изделие сбрызните водой (удобнее всего
использовать для этого пульверизатор), накройте влажным
полотенцем или влажной светлой хлопчатобумажной
тканью и дайте ему полностью высохнуть. После этого
булавки можно вынуть.
Перед накалыванием деталь изделия смачивают в теплой (не горячей!) воде, затем, чуть отжав руками воду, но ни в коем
случае не выкручивая, заворачивают полотно на несколько минут в полотенце, чтобы впиталась лишняя влага. После
этого деталь расправляют, накалывают на основу, накрывают влажным полотенцем или светлой тканью и оставляют
до полного высыхания.
ОТПАРИВАНИЕ
Альтернативой увлажнению и накалыванию может служить отпаривание (как правило, также в сочетании с накалывани-
ем). Этот способ очень удобен, но требует некоторой осторожности, поскольку противопоказан некоторым видам пряжи
и узоров. Так, отпаривание прекрасно подходит для изделий из хлопка, льна и шерстяной пряжи (или смешанной
пряжи с очень большим процентом шерсти), а вот изделия из синтетических волокон лучше не отпаривать, а увлажнять
(см. выше). Хорошо реагируют на отпаривание чулочное полотно, гладкие, мелкие, жаккардовые и ажурные узоры.
Патентные узоры, резинки, особенно в растянутом состоянии, рельефные узоры (например, косы) отпаривать нельзя.
Если вы не уверены, подходит ли отпаривание для вашей работы, попробуйте в качестве эксперимента сначала отпарить
небольшой отдельный образец.
Перед отпариванием деталь изделия накалывают, придавая ей необходимую форму, кладут поверх нее влажную светлую
ткань (подойдет и чистое кухонное полотенце) и проглаживают, практически не касаясь поверхности (!) утюгом. Ни
в коем случае нельзя с силой прижимать утюг к полотну, то есть гладить в классическом смысле слова. После отпарива-
ния изделие оставляют наколотым до полного остывания и высыхания. Если вы используете утюг с функцией отпари-
вания, то теоретически накрывать полотно тканью не обязательно. На практике же это часто имеет смысл, поскольку
ткань, помимо прочего, предохраняет вязаное полотно от случайных зацепок.
ВЛАЖНО-ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Готовое изделие (и изделия после сшивания, и цельновязаные), как правило, стирают. Вязаные изделия в большинстве
случаев требуют ручной стирки в теплой (не горячей!) воде. Вещи из пряжи, на этикетке которой написано superwash,

теоретически можно стирать в стиральной машине на деликатном режиме при температуре воды до 30°, однако на
практике многие узоры плохо переносят машинную стирку и стирка руками часто оказывается предпочтительнее. Если
вы все-таки хотите стирать изделие в машине, постирайте для начала небольшой образец.
Выстиранные руками вязаные изделия нельзя отжимать скручиванием. Перед стиркой разложите на столе (стиральной
машине, гладильной доске) 1–2 махровых полотенца. Выстиранную вещь чуть отожмите руками, не перекручивая, после
этого положите на полотенца, тщательно расправьте, скатайте из полотенец и изделия рулет и оставьте его на некоторое
время (10–15 минут), чтобы внешние слои впитали воду.
После этого разверните рулет, тщательно расправьте изделие, при необходимости наколите и оставьте сушиться на ров-
ной поверхности.
Альтернативные способы набора петель

Помимо классического способа набора петель, с которым вы познакомились в начале книги и который
использовали до настоящего момента, существует еще множество разных вариантов и вариаций набор-
ного ряда. В этой главе вы найдете пять из них — несложных и отчасти незаменимых в той или иной
ситуации.
Наборный ряд, в зависимости от его разновидности, может выполняться как одной, так и двумя нитями (например,
классический наборный ряд). В этом случае задействованы оказываются как нить, идущая от мотка, так и ее свободный,
нерабочий конец. Выполняя начальную петлю, этот конец специально оставляют особенно длинным, чтобы его хватило
для набора необходимого количества петель. Со временем вы сможете определять нужную длину на глаз — она должна
составлять как минимум три ширины будущего полотна. Если же вы хотите рассчитать ее более точно, то можно посту-
пить следующим способом: намотайте нить на спицу, обвив ее ровно 10 раз. Пометьте или зажмите пальцами начало
и конец этого навива, снимите нить со спицы и измерьте длину получившегося отрезка. Длина нити, необходимая для
десяти оборотов вокруг спицы, примерно соответствует длине, необходимой для набора десяти петель. Зная ее, рассчи-
тать длину свободного конца нити, достаточного для набора запланированного числа петель, не составит труда.
ВОЗДУШНЫЙ СПОСОБ НАБОРА ПЕТЕЛЬ (ЛЕВАЯ СТЕНКА ПЕРЕД СПИЦЕЙ)

Этот способ чаще всего применяют тогда, когда по ходу вязания детали изделия возникает необходимость набрать петли
в конце ряда (см. с. 191).
1 Сформируйте начальную петлю на одной

спице. Оставлять длинный нерабочий
конец нити не нужно. Рабочую нить (то есть
идущую к клубку) обвейте вокруг большого
пальца левой руки против часовой стрелки
и зажмите в ладони безымянным пальцем
и мизинцем. Введите спицу под переднюю
нить образовавшейся на большом пальце
петли.

2 Сбросьте нить с большого пальца. На спице
образовалась перевернутая петля — впереди у нее
левая стенка.
3 Снова обвейте большой палец левой
руки рабочей нитью, теперь вы
можете набрать вторую петлю.
4 Получающиеся при таком способе набора петли называют воздушными.
5 Закончив набор, первую петлю первого ряда нуж-

но провязать классической лицевой петлей (иначе
она распустится); все остальные петли первого ряда,
Наборный ряд из воздушных петель получается тон-
ким и малозаметным.
как правило, вяжут бабушкиной лицевой, чтобы

перевернуть их в классическое положение.

ВОЗДУШНЫЙ СПОСОБ НАБОРА ПЕТЕЛЬ (ПРАВАЯ СТЕНКА ПЕРЕД СПИЦЕЙ)
Еще один вариант воздушного набора, который применяют аналогично уже описанному.
1 Сформируйте начальную петлю на одной спице.

Оставлять длинный нерабочий конец нити не нуж-
но. Рабочую нить положите на указательный палец
2 Введите спицу в получившуюся петлю, как показа-
но на фото, и сбросьте петлю с пальца.
левой руки, после чего согните палец, одновременно

поворачивая его по направлению к себе так, чтобы
нить образовала петлю.
3 Воздушная петля, набранная таким способом,

находится на спице в классическом положении
(правая стенка впереди).
4 После того как наборный ряд будет готов, первую
петлю первого ряда нужно провязать классиче-
ской лицевой петлей, далее полотно вяжут по узору.

ИТАЛЬЯНСКИЙ НАБОР БЕЗ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ НИТИ
С помощью этого набора образуется чуть утолщенный и очень эластичный край изделия, хорошо сочетающийся в том
числе с резинкой 1u1 и патентными узорами.
Набор выполняется на одной спице (лучше всего использовать спицу на полразмера-размер тоньше, чем та, которой вы
собираетесь вязать), и в нем принимают участие оба конца нити, поэтому, формируя начальную петлю, нужно оставить
длинный нерабочий конец, достаточный для набора необходимого количества петель.
Петли, набираемые итальянским набором, изначально делятся на лицевые и изнаночные. Наборный ряд формируется
за счет чередования этих петель, при этом последняя набранная петля должна быть лицевой.
Это означает, что если вам нужно набрать четное количество петель, то первой (после начальной) набирают лицевую
петлю. Если же нужно набрать нечетное количество петель, то первой (после начальной) набирают изнаночную.
1 Сформируйте начальную петлю, оставив длинный нерабочий конец нити. Расположите нити в левой руке так,
чтобы рабочий конец лежал на указательном пальце левой руки, а нерабочий на большом. Обе нити прижмите
к ладони безымянным пальцем и мизинцем.
Набор лицевой петли
2 Конец спицы заведите под нить (1), идущую от

большого пальца. 3 Отведите спицу с нитью вправо и движением
справа налево захватите вторую нить (2), идущую
от указательного пальца.
2
1

4 Вытяните вторую (2) нить из-под первой (1):
на спице образуется петля, при этом место
пересечения нитей останется за спицей. Чуть
разведя пальцы в стороны, затяните петлю.
2
Набор изнаночной петли
5 Движением справа налево захватите нить, идущую

от указательного пальца (2). 6 Отведите спицу с нитью влево и движением слева
направо захватите нить, идущую от большого
пальца (1).
2
2
1
1
7 Вытяните первую (1) нить из под второй (2):

на спице образуется петля, при этом место пере-
сечения нитей окажется перед спицей. Подтяните
8 Чем плотнее петли на спице прилегают друг
к другу, тем аккуратнее получится край изделия.
петлю.
2
1

9 На фото заметно чередование изнаночных
и лицевых петель, которые хорошо различаются
на обеих сторонах работы еще до провязывания
10 Первый провязываемый ряд считается вспомо-
гательным, его вяжут по рисунку следующим
образом: первую петлю провязывают классической
первого ряда. лицевой, остальные лицевые петли (которые нахо-
дятся на спице в перевернутом положении) вяжут
бабушкиной лицевой, а изнаночные петли снимают,
не провязывая (как изнаночные), оставляя нить
перед работой (см. фото).
11 После провязывания первого ряда можно перей-

ти непосредственно к вязанию узора. 12 Край изделия получается округлым и объем-
ным.
ВРЕМЕННЫЙ НАБОР С ПОМОЩЬЮ КРЮЧКА

Для выполнения этого наборного ряда вам понадобятся 1 Вспомогательной нитью сформируйте на крючке
начальную петлю. Возьмите спицу в левую руку
и расположите ее поверх рабочего конца нити, после
спица и крючок примерно одинаковой толщины, а также
вспомогательная нить контрастного (по сравнению с ос- чего захватите нить крючком, как показано на фото.
новной нитью) цвета.

2 Протяните захваченную нить через находящуюся
на крючке петлю. 3 Снова расположите рабочую нить за спицей,
теперь вы можете набрать следующую петлю.
4 Продолжайте работу. Набирая заключи-

тельную петлю наборного ряда, обрежьте
рабочую нить и полностью протяните через
находящуюся на крючке петлю. Маркером
для вязания или узелком на хвостике нити
пометьте конец наборного ряда.
5 Начиная с первого ряда, вяжите полотно основной

нитью в соответствии с узором. 6 Наборный ряд, выполненный вспомогательной
нитью, можно в любой момент распустить.

7 Для этого мы и помечали конец наборного ряда:
распустить его можно только с конца. С помощью
спицы вытяните кончик нити из петли, через кото-
рую он был протянут для закрепления. Подхватывая
вспомогательную нить спицей, аккуратно вытягивай-
те ее из петель основной нити.
8 Когда вы полностью распустите наборный ряд, в освободившиеся петли основного цвета можно будет продеть
спицу. Пример применения такого наборного ряда вы найдете на с. 268.
ТРУБЧАТЫЙ НАБОР ПЕТЕЛЬ

Этот способ набора образует красивый, эластичный, объемный и хорошо сохраняющий форму край изделия, что особен-
но важно при вязании резинок.
Помимо спиц вам понадобится вспомогательная нить контрастного цвета.
1 Нитью контрастного цвета сформируйте в руке

небольшую петлю, проденьте в нее спицу, как
показано стрелкой на фото, и наберите необходимое
2 Нитью основного цвета провяжите все петли ряда
(включая первую!) лицевыми петлями за заднюю
стенку, то есть бабушкиными лицевыми.
количество петель воздушным набором (левая стенка
петель перед спицей).
Рабочий конец нити

3 Первый ряд готов. Второй ряд провяжите класси-
ческими изнаночными петлями, третий — клас-
сическими лицевыми. После этого поверните работу
4 Вдоль наборного ряда хорошо видны чередующи-
еся дужки петель вспомогательного и основного
цвета.
на изнаночную сторону.
Дужки петель основного цвета
5 Первую петлю изнаночного ряда провяжите изна-

ночной петлей. После этого в направлении сверху
вниз введите спицу в дужку петли основного цвета.
6 Потяните дужку петли наверх и, повернув, на-
деньте на левую спицу так, чтобы она оказалась
в классическом положении.
Стрелки указывают направление

введения спицы при провязывании
последующих петель
7 Провяжите получившуюся петлю классической

лицевой петлей. 8 Продолжайте чередовать изнаночные петли,
провязанные из петель, изначально находящих-
ся на спице, и лицевые, провязанные из поднятых
на спицу дужек.

9 С помощью спицы аккуратно,
петля за петлей, вытяните
вспомогательную нить.
10 Выполненный таким образом наборный край

идеально подходит для резинки 1u1, практиче-
ски сливается с ней.
11 Край изделия получается эластичным и округ-
лым.
12 Обратите внимание: если вы собираетесь вязать резинку 2u2, то провязывать изнаночный ряд, в котором
на спицу поднимают дужки петель, нужно чередуя 2 изн. п. из петель на спице и 2 лиц. п. из поднятых
дужек.

ДВОЙНОЙ НАБОРНЫЙ РЯД
Выполненный этим способом наборный ряд получается достаточно эластичным. Его можно выполнять как на одной, так
и на двух спицах. Петли набирают с использованием двух нитей, поэтому, формируя начальную петлю, нужно оставить
длинный нерабочий конец, достаточный для набора необходимого количества петель.
1 Сформируйте начальную петлю и расположите

нити в левой руке так, как если бы вы собирались
выполнять классический наборный ряд. Введите спи-
2 Повернув спицы, движением сверху вниз опустите
их между идущими от большого пальца нитями.
Подхватив таким образом заднюю нить, протяните ее
цы под обе идущие от большого пальца нити. под передней.
3 Отведя спицы вправо, захватите нить, идущую

от указательного пальца. 4 Протащите захваченную нить через отверстие, на-
ходящееся правее места перекрещивания идущих
от большого пальца нитей.

5 Протаскивая нить, отведите большой палец
в направлении от себя и сбросьте с него петлю.
6 Образовавшуюся на спицах петлю слегка

затяните.
7 Готовый наборный ряд напоминает два расположенных друг над другом

классических наборных ряда.

Варианты выполнения кромки
Кромки, как и другие элементы вязаного изделия (или его деталей), можно выполнять разными способа-
ми. Многие из них различаются не только внешним видом, но и своим назначением.
КРОМКА В ВИДЕ КОСИЧКИ

Это, пожалуй, самый распространенный вариант вывязывания кромки, формирующий очень ровные и аккуратные края
изделия.
Первый способ вывязывания кромки косичкой вам уже
знаком, именно его мы использовали в главе «Первые
шаги» во время вязания самых первых образцов.
Итак.
При выполнении кромочной петли в начале ряда ориенти-
руются на внешний вид петли на спице.
Если на спице лежит лицевая петля, кромочную петлю
снимают, как лицевую.
Если на спице лежит изнаночная петля, кромочную петлю
снимают, как лицевую за заднюю стенку (см. фото).

В конце ряда петли провязы-
вают, как того требует узор.
Вне зависимости от того, каким узором вы вяжете.

В начале каждого ряда: кромочную петлю всегда снимают, как изнаночную.
В конце каждого ряда: кромочную петлю всегда провязывают бабушкиной изнаночной петлей.
Поскольку боковые стороны полот-

на, связанного чулочной вязкой,
всегда немного загибаются, кромка
при вязании часто выглядит как бы
отогнутой на изнаночную сторону

ШОВНАЯ КРОМКА
Эта кромка прекрасно подходит для деталей изделий,
которые впоследствии нужно будет сшивать матрасным
швом (с. 251).

В лицевых рядах: кромочные петли в начале и конце ряда провязываются классическими или бабушкиными лице-
выми петлями.
В изнаночных рядах: кромочные петли в начале и конце ряда провязываются классическими или бабушкиными
изнаночными петлями.
Обратите внимание: петли провязывают либо во всех (и лицевых, и изнаночных) рядах классическим спосо-
бом, либо во всех рядах бабушкиным.
Кромка отгибается на изнаночную сто-

рону за счет вязания чулочной вязкой.
После накалывания и влажно-тепловой
обработки она расправится и будет
готова для сшивания

УЗЕЛКОВАЯ КРОМКА
Эта кромка хорошо сочетается с большинством узоров
и подходит для отделки открытых боковых сторон изде-
лий. Существуют два способа выполнения узелковой кром-
ки: внешне оба варианта очень похожи, но различаются
по своим свойствам.
Кромка, провязанная этим способом, получается довольно
мягкой и подходит не только для открытых сторон изде-
лий, но и для сшивания матрасным швом.

В начале каждого ряда: кромочную петлю провязывают бабушкиной лицевой петлей (то есть за заднюю стенку,
отведя рабочую нить за спицу)
В конце каждого ряда: кромочную петлю провязывают классической лицевой петлей.
Узелковая кромка на изнаночной Эта кромка хорошо

стороне чулочной вязки сочетается с рельеф-
ными узорами мелкой
вязки

Кромка, провязанная этим способом, получается чуть более плотной и меньше растягивается. Она хорошо сочетается
с некрупными рельефными узорами из лицевых и изнаночных петель.

В начале каждого ряда: кромочную петлю снимают, как
лицевую, отведя рабочую нить за спицу.
В конце каждого ряда: кромочную петлю провязывают
УТОЛЩЕННАЯ КРОМКА ИЗ ДВУХ КРОМОЧНЫХ ПЕТЕЛЬ
Объемный вариант кромки, он хорошо сочетается

с плотными узорами. Подходит для оформления
открытых боковых сторон изделий.
Выполняется на двух петлях — в начале и конце

каждого ряда провязывают не по одной, а по две
кромочные петли.

В начале каждого ряда: первую кромочную петлю снимают, как изнаночную, вторую кромочную провязывают
В конце каждого ряда: первую кромочную петлю снимают, как изнаночную (нить перед работой), а вторую кромоч-
ную петлю провязывают бабушкиной изнаночной.
ДВОЙНАЯ ПЛАТОЧНАЯ КРОМКА
Очень красивая декоративная кромка, подходящая для от-

крытых сторон изделий. Она выполняется на двух петлях,
это означает, что в начале и конце каждого ряда провязы-
вают не по одной, а по две кромочные петли.

В начале каждого ряда: первую кромочную петлю

снимают, как изнаночную за заднюю стенку (см. фото),
вторую кромочную петлю вяжут классической лицевой.
В конце каждого ряда обе кромочные петли вяжут клас-

сической лицевой петлей.

Подробнее о способах закрытия петель
Способов закрытия петель существует довольно много, многие из них подходят только для определенных
случаев, мы же в этой главе поговорим о двух наиболее универсальных вариантах.
КЛАССИЧЕСКИЙ СПОСОБ ЗАКРЫТИЯ ПЕТЕЛЬ (ЗАКРЫТИЕ ПЕТЕЛЬ ПЕРЕКИДЫВАНИЕМ)

Этот способ вам уже отчасти знаком, мы говорили о нем в главе «Первые шаги».
Закрывать петли классическим способом можно в зависимости от необходимости как по лицевой, так и по изнаночной
стороне работы, петли при этом провязывают по рисунку предыдущего ряда.
1 Первую петлю ряда, как правило, снимают, как изнаночную (угол полотна получается чуть закругленным),
но ее можно провязать и по рисунку (тогда угол получится более острым).
2 Следующую петлю провязывают по рисунку —

лицевой (a) или изнаночной (б) петлей.
(a) На фото несколько петель ряда уже закрыты (б)

3 После этого первую снятую или провязанную в на-
чале ряда петлю (a) перекидывают через вторую
(б) и сбрасывают со спицы. На спице остается одна
4 Следующую петлю на левой спице снова провязы-
вают по рисунку, после этого петлю (а) на правой
спице снова перекидывают через петлю (б).
петля. (На фото момент перекидывания показан на
примере петель в середине ряда, первые петли ряда
уже закрыты).
б б а
а
Обратите внимание: закрывая петли эластичных,

тянущихся узоров, постарайтесь не стянуть край
полотна.

ЗАКРЫТИЕ ПЕТЕЛЬ ПРОВЯЗЫВАНИЕМ ДВУХ ПЕТЕЛЬ ВМЕСТЕ
За переднюю стенку петель

Этот способ хорошо подходит для тянущихся, эластичных узоров. Им удобно закрывать английскую резинку и резинку 1u1.
1 Первую петлю ряда провяжите за переднюю стенку и верните на левую спицу.

Если вы хотите, чтобы угол полотна получился чуть более округлым, этот пункт можно опустить, сразу перейдя
к п. 2.
2 Первые две петли на левой

спице провяжите вместе
3 Получившуюся петлю перенесите с правой спицы
на левую.
4 Продолжайте закрывать петли, провязывая их

попарно и возвращая полученную петлю на левую
спицу. В конце ряда отрежьте рабочую нить на рас-
стоянии 10–12 см от края работы и протяните через
последнюю оставшуюся на спице петлю.
Обратите внимание: этим же способом можно закрывать петли, провязывая их попарно изнаночными, если того
требует рисунок полотна.
Если последний ряд состоит из лицевых и изнаночных петель, то ориентироваться можно на вторую петлю провя-
зываемой пары: если она лицевая — пару провязывать лицевой, если изнаночная — изнаночной.

За заднюю стенку петель
1 Первую петлю ряда провяжите за заднюю стенку и верните на левую спицу.

Если вы хотите, чтобы угол полотна получился чуть более округлым, этот пункт можно опустить, сразу перейдя
к п. 2.
2 Первые две петли на левой спице провяжите

вместе лицевой петлей за задние стенки (т. е. ба-
бушкиной лицевой петлей).
3 Получившуюся петлю перенесите с правой спицы
на левую.
4 Продолжайте закрывать петли, провязывая их за задние стенки попарно и возвращая полученную петлю
на левую спицу. В конце ряда отрежьте рабочую нить на расстоянии 10–12 см от края работы и протяните через
последнюю оставшуюся на спице петлю.

ЗАКРЫТИЕ ПЕТЕЛЬ АНГЛИЙСКОЙ РЕЗИНКИ
Самый простой способ закрытия петель английской резинки, с которым легко справятся даже начинающие, — это
закрытие провязыванием двух петель вместе за переднюю стенку. Край полотна получается достаточно эластичным
и хорошо сочетается с узором. Но прежде чем приступить непосредственно к закрытию петель, необходимо провя-
зать вспомогательный ряд. Вяжут его следующим образом.
Пару снятая петля — накид провязывают вместе класси-

ческой лицевой петлей.
Отдельно стоящую изнаночную (по рисунку предыдуще-

го ряда) петлю — классической изнаночной.
После провязывания вспомогательного ряда английская

резинка превращается в обычную резинку 1u1, которую
можно закрыть, провязывая петли попарно лицевой
петлей за передние стенки и возвращая получившуюся
петлю на левую спицу.

Сшивание деталей изделия
Как правило, детали изделия сшивают той же пряжей, из которой они связаны. Самый удобный вариант:
закончив вязание, оставить достаточно длинный конец рабочей нити и использовать его для выполнения
шва. Исключения составляют изделия из крайне толстой, ворсистой или необычной по фактуре пряжи
(например, с ресничками, бусинками, петельками). В этом случае для сшивания нужно подобрать нить
в тон, но более тонкую и (или) более гладкую.
Все детали изделий перед соединением нужно наколоть, увлажнить или отпарить (см. с. 219).
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ТРИКОТАЖНЫЙ ШОВ

Прочный, аккуратный и практически незаметный способ сшивания деталей изделия по горизонтали (т. е. вдоль ряда).
Шов выполняется на лицевой стороне работы по закрытым петлям, справа налево, при этом количество петель вдоль
сшиваемых сторон обеих деталей должно совпадать.
Для чулочной вязки

Перед выполнением шва закройте петли классическим способом вдоль лицевой стороны работы. Петли при этом провя-
зывайте лицевыми.
1 Расположите детали стык в стык, лицевой

стороной наверх. Введите иглу с изнаночной
стороны в крайнюю петлю нижней детали,
вытащите иглу на лицевую сторону работы
и протащите нить, оставив на изнаночной
стороне хвостик длиной 10–12 см.
Внимательно рассмотрите закрытые края

деталей: вдоль каждого края (на уровне ряда,
предшествующего состоящему из закрытых пе-
тель) идет ряд галочек, (похожих на латинскую
букву V), обращенных острием к краю полотна.
Каждая такая галочка состоит из стенок двух
соседних петель (левая стенка одной петли
и правая стенка другой).
Подхватите иглой первую галочку верхней

детали и протащите через нее нить (затягивать
пока не нужно).

2 Теперь подхватите первую галочку нижней дета-
ли. Не забудьте, что ее острие должно смотреть
к краю, то есть в данном случае вверх, а не вниз.
3 Для следующего стежка подхватите вторую галоч-
ку верхней детали, для еще одного стежка — вто-
рую галочку нижней, затем третью галочку верхней
Протащите нить. и третью галочку нижней. После каждого стежка
подтягивайте нить.
4 Потяните рабочую нить, стягивая шов, пока стеж-

ки не станут совершенно незаметными. 5 Продолжайте работу, поочередно подхватывая
галочки на верхней и нижней деталях (четвертую
верхней, четвертую нижней, пятую верхней, пятую
нижней и т. д.) и подтягивая (но не затягивая!) нить
после каждого стежка.
6 Эти стежки образуют своего рода перемычку между

вертикальными рядами петель верхней и нижней
деталей.

7 Продолжайте работу, стягивая шов, как описано
в п. 4, через каждые 6–10 стежков.
8 На лицевой стороне работы готовый шов практиче-

ски не виден, на изнаночной стороне он получается
красивым и ровным. Закончив сшивать детали, хвости-
ки нити в начале и конце шва закрепите двумя-тремя
стежками на изнаночной стороне и спрячьте. Готовый
шов слегка отпарьте.
Для платочной вязки
Шов выполняется по тому же принципу, как и для чулочной вязки, но с двумя отличиями:
1 Петли закрывают классическим способом, но по изнаночной стороне работы, провязывая их изнаночными.
2 Выполняя стежки (по лицевой стороне работы!), галочки подхватывают так, чтобы их острие было направлено
в противоположную от края сторону, к середине полотна.
Для узоров
Если заключительный изнаночный ряд узора (до закрытия петель) состоит на лицевой стороне работы из лицевых
петель, то шов выполняется так же, как и для чулочной вязки. В остальных случаях нужно провязать один (лицевой) ряд
лицевыми петлями и дальше выполнять шов, как для платочной вязки.

ШОВ «ПЕТЛЯ В ПЕТЛЮ»
Этот шов по своему принципу очень похож на уже знакомый вам горизонтальный трикотажный шов, но выполняется
на незакрытых петлях.
Обратите внимание: для шва «петля в петлю» особенно важна влажно-тепловая обработка деталей перед сшивани-
ем — она помогает выровнять петли и немного уплотнить их.
Количество петель вдоль сшиваемых сторон деталей должно совпадать, шов выполняют справа налево по лицевой сторо-
не работы.
У снятых со спиц петель стенки расположены в одной плоскости. Чтобы не запутаться, давайте условимся, что выраже-
ние «из петли» означает, что игла входит в петлю на изнаночной стороне работы, а выходит на лицевой. И наоборот:
выражение «в петлю» означает, что игла входит в петлю на лицевой стороне работы, а выходит на изнаночной.
1 Расположите детали стык в стык лицевой стороной вверх. Введите иглу с изнаночной стороны работы в первую
петлю нижней детали и сразу за этим в первую петлю верхней детали (также с изнаночной стороны). Протащите
нить, оставив позади полотна хвостик длиной 10–12 см.
2 Теперь введите иглу в первую петлю нижней

детали (сквозь эту петлю уже проходит нить) и вы-
ведите ее из соседней, второй петли. Подтяните нить,
3 Введите иглу в первую петлю верхней детали
(сквозь эту петлю тоже уже проходит нить) и вы-
ведите ее из соседней, второй петли. Снова подтяните
но не затягивайте ее! нить.
4 Для следующего стежка введите иглу во вторую пет-

лю нижней детали и выведите из третьей. Для еще
одного стежка снова вернитесь к верхней детали, введи-
те иглу во вторую петлю и выведите из третьей (на фото
шов уже выполнен до четвертых петель включительно).

5 Продолжайте работу по такому же принципу, вводя
иглу в одну петлю, выводя ее из соседней и переходя
от нижней детали к верхней и обратно. У вас получится
такой порядок стежков: третья и четвертая петли ниж-
ней детали, третья и четвертая петли верхней, четвертая
и пятая петли нижней, четвертая и пятая верхней и т. д.
При этом через каждую петлю нить будет проходить
дважды.
6 Подтягивайте нить ровно настолько, чтобы она

ложилась ровными стежками: этот шов образует
ряд лицевых петель, соединяющих обе детали в одно
7 На изнаночной стороне образуются классические
дужки петель. Выполненный той же пряжей,
которой связаны детали, данный шов практически
полотно. незаметен на обеих сторонах полотна.
СОЕДИНЕНИЕ ШВОМ «ПЕТЛЯ В ПЕТЛЮ» ОТКРЫТЫХ ПЕТЕЛЬ И БОКОВОЙ КРОМКИ ДЕТАЛЕЙ

В некоторых случаях (например, при вшивании рукавов)
возникает необходимость сшить детали, соединив откры-
тые петли одного полотна с (шовной) боковой кромкой
другого. Делают это с помощью шва, соединяющего в себе
приемы швов «петля в петлю» и матрасного (см. с. 251),
справа налево, по лицевой стороне работы.

1 Через открытые петли детали нить проводят так же,
как при выполнении обычного шва «петля в петлю»:
игла входит в одну из петель и выходит из соседней.
2 У второй детали открытых петель нет, поэтому иглу вводят попеременно под одну (а) или под две (б) протяжки
между кромочными и соседними с ними петлями. Последовательность выполнения стежков получается следу-
ющей: сквозь петли нижней детали — под одну протяжку верхней детали, снова сквозь петли нижней — под две
протяжки верхней, дальше последовательность повторяется сначала.
(а) (б)
3 Готовые стежки при желании можно не затяги-

вать, они сольются с полотном в виде дополни-
тельного ряда лицевых петель. Такой шов получается
4 Чтобы шов получился более крепким и плотным,
после каждых 6–10 стежков его нужно стягивать
так же, как при выполнении горизонтального трико-
мягким и почти незаметным даже на ощупь и хорошо тажного шва. Стежки полностью спрячутся, а на об-
подходит для изделий из ворсистой и тонкой пряжи. ратной стороне работы образуется ровный немного
выпуклый шов. По окончании сшивания его можно
слегка отпарить.

МАТРАСНЫЙ ШОВ
Трикотажным матрасным швом сшивают детали изделия вдоль их боковых кромок. Идеально для это подходит шовная
кромка и один из вариантов узелковой (см. с. 236). Шов выполняют по лицевой стороне работы, расположив детали стык
в стык (кромка к кромке).
1 С изнаночной стороны введите иглу с нитью в пер-

вую петлю правой детали и вытяните ее на лице-
вую сторону.
2 В том же направлении (с изнаночной стороны
на лицевую) введите иглу в первую петлю левой
детали, а затем еще раз в первую петлю правой.
3 Таким образом вы закрепите нить и плотно соеди-

ните место начала шва.
Внимательно рассмотрите кромки деталей: между ка-
4 Итак, введите иглу под первую протяжку левой
детали. Подтяните нить, но не затягивайте ее.
ждой кромочной петлей и соседней с ней петлей ряда

проходит поперечная протяжка. Стежки матрасного
шва выполняют, вводя иглу под эти протяжки.

5 Теперь введите иглу под первую же протяжку правой
детали. Снова подтяните нить.
6 Поочередно вводите иглу под каждую протяжку

левой и правой детали, то есть: под вторую протяжку
левой детали, затем под вторую протяжку правой,
под третью протяжку левой, под третью правой и т. д.
После каждого стежка подтягивайте нить.
7 Выполнив несколько стежков, потяните за

рабочую нить и стяните шов так, чтобы стежки
полностью спрятались.
8 Продолжайте делать стежки, стягивая шов через
каждые полтора-два сантиметра. Даже выполнен-
ный контрастной нитью, он получается совершенно
незаметным на лицевой стороне работы.

ТРИКОТАЖНЫЙ ШОВ ТРЕМЯ СПИЦАМИ
Для выполнения этого шва петли не закрывают и оставляют на спицах, а для соединения как такового используют до-
полнительную третью спицу. Детали кладут одну на другую, лицевыми сторонами внутрь.
1 Введите (слева направо) свободную спицу в первую петлю верхней детали, а затем сразу в первую петлю нижней дета-
ли. Захватите рабочую нить и провяжите обе петли вместе классической лицевой петлей.
2 Снова введите спицу (слева направо) в петлю верх-

ней детали, а затем в петлю нижней. 3 Захватите рабочую нить и провяжите обе петли
вместе классической лицевой петлей.
На фото для лучшей

видимости уже выполнено
несколько петель шва
4 Теперь на правой спице у вас находят-

ся две петли. Кончиком нижней левой
спицы подхватите первую провязанную
петлю, перекиньте ее через вторую
и сбросьте со спицы.

5 Повторяйте п. 2–4 до конца ряда.
6 На лицевой стороне работы такой шов практиче-
ски незаметен.
ШОВ «ЧЕРЕЗ КРАЙ»

Этот шов выполняют по закрытым петлям, детали (если
в описании изделия не сказано иное) кладут друг на друга,
лицевыми сторонами внутрь. Нить закрепляют в начале
ряда двумя-тремя стежками и попарно соединяют петли
последнего ряда обеих деталей. При этом иглу вводят всег-
да в одном и том же направлении — либо сзади вперед
(см. фото), либо спереди назад. В зависимости от направле-
ния введения меняется и направление наклона стежков.
Подробное описание одного из способов применения

этого шва вы найдете на с. 267.
ШОВ «НАЗАД ИГОЛКУ»

Очень крепкий, но не слишком эластичный шов, который, 1 Введите иглу по направлению сзади вперед на рас-
стоянии одного стежка от боковой кромки полотна.
Протащите нить, оставив позади работы хвостик
как правило, также выполняют, положив детали друг на
друга лицевыми сторонами внутрь. Длина стежков шва длиной 10–12 см.
может варьироваться от одной петли (если детали связаны
пряжей средней толщины) до нескольких, если пряжа
очень тонкая. Кроме того, шов подходит и для сшивания
деталей изделия вдоль кромок.

2 Отступите назад на длину одного стежка и введите
иглу в направлении спереди назад. Протащите
нить.
3 Снова выведите иглу на расстоянии одного стежка
левее уже готового стежка.
4 Отступите назад и введите иглу вплотную к пре-

дыдущему стежку (в ту же петлю, из которой выхо-
дила нить предыдущего стежка).
5 Продолжайте выполнять стежки, повторяя пп. 3–4.

Вывязывание планок и петель для пуговиц
НАБОР ПЕТЕЛЬ И ВЯЗАНИЕ ПЛАНКИ
Набор петель для планки
Петли для планок набирают (новой рабочей нитью) по лицевой стороне работы вдоль кромок полотна, вырезов или
пройм (например, при вязании жилеток), а иногда и вдоль нижнего края изделия.
1 Введите спицу в (под) петлю (кромочную, закры-

тую петлю последнего ряда или петлю наборного
ряда).
2 Захватите рабочую нить на изнаночной стороне
работы и вытяните ее на лицевую сторону.
3 Таким образом на спице

образуется новая петля. 4 Повторяйте пп. 1–2, пока не наберете необходи-
мое количество петель. Петли вдоль ряда, как
правило, набирают, вводя спицу под каждую петлю.
Пример набора петель для планки вдоль выреза гор-
ловины вы найдете в проекте «Кофточка для самых
маленьких».

Выполнение боковой планки изделия
Петли для боковой планки набирают вдоль кром-

пропуск
ки полотна по лицевой стороне, вводя спицу под
кромочные петли в промежутки между протяжек
4 3 2 1
двух соседних рядов. Для того чтобы распределе-
ние петель получилось равномерным и планка не
вышла слишком растянутой, на каждые четыре
ряда основного полотна набирают только три но-
вые петли, делая пропуск после трех набранных
подряд петель.
Поскольку петли мы набираем справа налево

по лицевой стороне работы, первый провязанный
ряд планки всегда будет изнаночным, это нужно
учитывать при вывязывании узора.
Выполнять планку можно чулочной (а) или платоч- (a) (б)

ной вязкой, изнаночной гладью, узорами мелкой
вязки (рис, путанка и т. д.) и, конечно же, всевозмож-
ными вариантами резинок (б).

ВЫВЯЗЫВАНИЕ ПЕТЕЛЬ ДЛЯ ПУГОВИЦ
Существует множество вариантов выполнения петель для пуговиц. Многие из них в общем-то очень похожи, поэтому
нет никакой необходимости осваивать их все и сразу. В этой главе вы найдете по одному варианту выполнения четырех
разных типов петель — круглой, вертикальной, горизонтальной и навесной.
Вязаное полотно, как правило, мягкое и эластичное, поэтому размер петли должен составлять примерно половину диа-
метра пуговицы, иначе отверстие слишком быстро растянется.
Круглая петля из накида
1 Во время вязания лицевого ряда в точке, где долж-

на быть петля, сделайте прямой накид (см. с. 99). 2 Следующие две петли провяжите вместе мето-
дом протяжки с наклоном влево (первую петлю
снимите, как лицевую, вторую провяжите лицевой,
после чего перекиньте первую петлю через вторую,
см. также с. 184).
3 Продолжайте вязать ряд по узору. В следующем

(изнаночном) ряду полученную при выполнении
убавки петлю вяжите по узору. Накид, как правило, про-
вязывают изнаночной петлей, но в некоторых случаях,
например, при вязании платочной вязкой, работа будет
лучше смотреться, если провязать накид лицевой, как
и остальные петли ряда.

Горизонтальная петля
1 В лицевом ряду, подойдя к точке, в которой должна

начинаться петля для пуговицы, закройте класси-
ческим способом столько петель, сколько необходимо
2 В следующем (изнаночном) ряду, подойдя к нача-
лу будущей петли, наберите на спицу воздушным
набором (правая стенка впереди, см. с. 223) на одну
для петли запланированной длины. После этого петлю меньше, чем было закрыто в предыдущем
вяжите ряд до конца. ряду. Еще одну петлю добавьте выполнив прибавку
из протяжки (см. с. 178)
Протяжка
3 Теперь количество петель в ряду вернулось к ис-

ходному, и вы можете довязать ряд до конца. 4 Далее продолжайте вязать по узору.

Вертикальная петля
Для выполнения этой петли вам понадобится дополнительная спица и булавка для откладывания петель (см. с. 31).
Помимо этого нужно отмотать часть пряжи на отдельную коклюшку или, если моток еще достаточно большой, найти
второй конец нити (см. с. 21), чтобы его также можно было использовать для вязания.
1 В лицевом ряду, дойдя до места, где должна быть пет-

ля, перенесите все находящиеся на левой спице петли
на булавку для откладывания петель. Поверните работу,
и на оставшихся на спице петлях провяжите столько
рядов (начиная с изнаночного), сколько необходимо для
того, чтобы получить петлю запланированного размера.
Закончить нужно изнаночным рядом.
Обратите внимание: не забудьте продумать, какой

кромкой вы хотите оформить внутренние стороны
петли. Она вполне может не совпадать с наружной
кромкой всего полотна.
2 Переснимите петли с булавки на отдельную спицу

и возьмите работу лицевой стороной к себе.
Подхватите новую рабочую нить и выполните при-
3 Переведите все петли (из пп. 1, 2) обратно на одну
спицу. Рабочей нитью, находящейся в начале
лицевого ряда, вяжите по узору и остановитесь за
бавку, вывязав две петли из первой петли на спице. одну петлю до образовавшейся в полотне прорези.
Довяжите лицевой ряд до конца, поверните работу Следующие две петли провяжите вместе (лицевой
и провяжите столько же рядов, сколько вы провязали или изнаночной петлей в зависимости от того, какая
на первой части полотна (см. п. 1). Теперь рабочую петля следует по узору) и дальше продолжайте вяза-
нить можно отрезать на расстоянии 10–12 см от рабо- ние как обычно. Петля для пуговицы готова.
ты (закреплять ее не нужно!).

Навесная петля
1 Отметьте булавками место начала и окончания петли.
2 Вколите иглу с изнанки (т. е. в направлении сзади

вперед) около правой булавки, затем с лицевой сто-
роны (спереди назад) около левой и еще раз с изнанки
около правой. Нить образует две дуги, которые надо
подтянуть так, чтобы они стали совершенно одинаковы-
ми и соответствовали по размеру будущей петле. Теперь
булавки можно убрать.
3 Обметайте основу петельным швом, вводя иглу под

обе нити основы (и свободный хвостик нити) и вы-
водя ее поверх рабочей нити. Стежки обметки должны
плотно прилегать друг к другу, но не стягивать петлю.
Обратите внимание: если петля вдруг пошла вол-

ной, значит, вы сделали слишком много стежков
обметки и часть из них нужно распустить.

4 Полностью обметав петлю, закрепите нить и спрячь-
те ее конец внутри обметки.
ОБТЯГИВАНИЕ ПУГОВИЦ
Обтянуть вязаным полотном можно практически любую пуговицу, за исключением очень маленьких или слишком
рельефных. Желательно, конечно, чтобы одна из сторон пуговицы была максимально гладкой.
1 Чулочной вязкой, изнаночной гладью или другим

не слишком выпуклым узором свяжите небольшой
квадрат, длина каждой стороны которого будет равна
двум диаметрам пуговицы. После закрытия последнего
ряда закрепите рабочую нить и отрежьте, оставив отно-
сительно длинный конец.
2 Вденьте оставшийся конец рабочей

нити в иглу и маленькими стежками
прометайте квадрат по периметру (то
есть вдоль всех четырех сторон).

3 Потяните рабочую нить, слегка собрав края квадрата
и обращая внимание на то, чтобы снаружи оказалась
лицевая сторона полотна. Вложите пуговицу (гладкой
стороной вниз), соедините двумя-тремя стежками
четвертую и первую стороны квадрата, стяните полотно
вокруг пуговицы и несколькими стежками закрепите
его в собранном состоянии.
4 Теперь пуговицу можно пришивать к изделию.

Декоративная нижняя планка (планки с подгибом)
Эти достаточно простые в исполнении планки могут стать изюминкой работы.
Обратите внимание: первую часть планки (до линии сгиба включительно) иногда советуют вязать спицами
на полразмера меньше основных. Это необязательное условие, и, как правило, особой необходимости в этом нет.
Перейти на спицы потоньше для начальной части планки имеет смысл в случае, если после подгиба планка выхо-
дит слишком растянутой.
Нижняя планка зубчиками

Очень нежный и изысканный вариант оформления нижней планки, связанной чулочной вязкой.
1 Наберите на спицы четное количество петель

и провяжите чулочной вязкой столько рядов, сколько
необходимо, чтобы достичь желаемой высоты подгиба.
Количество рядов должно быть четным, то есть вы долж-
ны закончить изнаночным рядом.
Следующий лицевой ряд вяжите следующим образом:
*две петли провяжите вместе лицевой, накид (прямой)
*повторяйте до конца ряда. Кромочные петли можно
провязать как обычно или включить в основной узор
ряда (и в том, и в другом случае после последней пары
провязанных вместе петель накид делать не надо). Этот
ряд образует линию зубчиков.
2 Изнаночный ряд провяжите изнаночными петлями.
3 Далее провяжите чулочной вязкой на два ряда боль-

ше, чем вы связали до линии сгиба (зубчиков). После
этого вы при желании можете перейти на другой узор
или продолжить вязать чулочной вязкой.
Подшивают планку в момент сборки изделия, то есть уже после проведения влажно-тепловой обработки.

4 Подогните планку по линии зубчиков и тщатель-
но сколите булавками. Следите за тем, чтобы
полотно не перекосилось, а петли наборного ряда
5 Пришейте подогнутую планку швом «через край»
(см. с. 254), захватывая только поперечные дужки
петель основного полотна. Игла не должна прокалы-
и полотна располагались строго друг над другом. вать полотно насквозь, и стежки должны быть полно-
стью незаметными на лицевой стороне работы.
6 Если позволяет состав пряжи, готовую планку можно слегка отпарить.
Обратите внимание: существуют и другие способы соединения подгиба планки с основной частью полотна.
С одним из них вы познакомитесь ниже на примере еще одной планки, но он также хорошо подходит и для планки
с зубчиками.

НИЖНЯЯ ПЛАНКА С (КОНТРАСТНЫМ) ПОДГИБОМ
Эту планку можно связать целиком одной пряжей, а можно подобрать для подгиба пряжу контрастного цвета. Также вам
понадобится вспомогательная нить, крючок и третья спица.
1 С помощью крючка выполните временный наборный ряд вспомогательной нитью (см. с. 226). Количество петель
может быть любым.
2 Пряжей, выбранной для подгиба, провяжите столько

рядов, сколько необходимо, чтобы достичь желаемой
высоты подгиба, и остановитесь, провязав очередной
лицевой ряд. Во время вязания последней, кромочной
петли ряда введите в работу нить другого цвета (основ-
ного цвета полотна).
3 Следующий (изнаночный) ряд провяжите лицевыми

петлями, он образует линию сгиба.
4 Далее провяжите чулочной вязкой столько же рядов,

сколько вы связали до линии сгиба.
5 Распустив вспомогательный наборный ряд, соберите

открытые петли на отдельную спицу.
6 Сложите работу пополам по линии сгиба (лицевой

стороной наружу) и провяжите лицевой ряд, вводя
спицу одновременно в первую петлю на обеих левых
7 Планка готова. Обратите внимание: способ
соединения подгиба с основной частью полотна
швом «через край» (см. с. 254) подходит также и для
спицах и провязывая их вместе классической лицевой этой планки. Вместо вспомогательного наборного ряда
петлей. в этом случае выполняют классический наборный ряд.

Дополнительные декоративные
штрихи
Вязание с бисером
На вязаном полотне, особенно ровном, связанном чулочной или платочной вязкой и некрупными равно-
мерными рисунками, прекрасно смотрятся узоры и детали из крупного бисера и бусинок.
Для того чтобы по мере вязания бусинки можно было вплетать в узор, перед началом работы их нужно надеть на рабо-
чую нить. При этом важно не ошибиться с количеством — надеть нужно ВСЕ бусинки, которые понадобятся в работе
(плюс несколько про запас, на случай, если вы просчитались). Если вы планируете использовать бисер двух цветов,
то на нити он должен чередоваться в том порядке, в котором вы будете ввязывать его в полотно.
Чтобы надеть бисер на рабочую нить, вам

понадобится тонкая игла (она должна легко
проходить через отверстие бусинки) и отре-
зок швейной нити. Сложите швейную нить
пополам и проденьте в иголку. В образовав-
шуюся петлю вложите конец рабочей нити,
которой вы собираетесь вязать. Нанизывай-
те бусинки на иголку и сдвигайте их дальше
сначала на тонкую швейную нить, а уже
с нее на более толстую рабочую.
1 Существует несколько способов вплетения бусинок

в вязаное полотно. Один из самых универсальных
вы видите на фото. Бусинки вплетают в лицевых рядах
работы: бусинку сдвиньте на рабочей нити как можно
ближе к правой спице, петлю снимите, как изнаночную
(нить с бусинкой перед работой), следующую петлю
провяжите достаточно туго.
Дополнительные декоративные штрихи 269

2 Используя этот способ, на полотне можно создавать
целые узоры из бисера (бусинок). Схемы для таких
узоров напоминают схемы жаккардового вязания, толь-
ко вместо разных цветов на них выделяют клеточки,
соответствующие петлям с бусинками.
Украсить бусинками можно и наборный ряд полотна. В этом случае петли набирают воздушным набором, а бусинки
вплетают, по одной пододвигая их как можно ближе к спице.
1 Еще один способ вплетения бисе-

ра (бусинок) хорошо подходит для
платочной вязки, в этом случае бусинки
вплетают по мере провязывания изна-
ночных рядов: провязав лицевую петлю,
пододвиньте одну бусинку как можно
ближе к спице, после чего вяжите следу-
ющую петлю. В лицевых рядах бусинки
вплетать не надо.
2 Полотно, в которое вплетали бусинки

в изнаночных рядах после каждой
петли, получается очень тяжелым
Лицевая сторона
работы
и довольно жестким. Такой вариант

подходит, скорее, для вывязывания
небольших элементов отделки в виде по-
лос. Если вы хотите украсить бусинками
все изделие, стоит продумать рисунок,
в котором они будут располагаться
несколько реже.

Бахрома
1 Для того чтобы нарезать пряжу для бахромы,

вам понадобится сложенный пополам кусочек
плотного картона. В сложенном состоянии его высота
2 Возьмите картонную основу сгибом вверх и ров-
ными слоями не слишком туго обмотайте ее
пряжей (в высоту).
должна соответствовать желаемой длине бахромы
плюс 2–2,5 см (чем толще пряжа, тем больше должна
быть эта прибавка).
3 Просуньте одно из лезвий ножниц между двумя

слоями основы и разрежьте пряжу вдоль нижнего
края обмотки. Теперь основу можно убрать. Постарай-
4 Итак, пряжа нарезана. Теперь бахрому нужно
прикрепить к изделию. Вы можете прикреплять
ниточки по одной, две, три или четыре вместе. Все за-
тесь, чтобы нарезанная пряжа не спуталась и нити висит от толщины пряжи и от того, насколько густой
остались сложенными пополам. вы хотите сделать бахрому.

5 Прикрепляют бахрому с помощью
крючка по изнаночной стороне ра-
боты. Введите крючок в петлю крайнего
ряда, захватите сложенную вдвое нить
(или сразу несколько нитей) и вытяните
небольшую петлю.
Изнаночная сторона работы
6 Еще раз захватите крючком все

нити и полностью протащите их
через находящуюся на крючке петлю.
7 Затяните получившуюся петлю. Очень сильно

затягивать не нужно, иначе край полотна станет
неровным.

8 Таким же образом прикрепляйте нити бахромы
к каждой петле крайнего ряда полотна.
9 Готовую бахрому расправьте и, если

необходимо, подровняйте ножницами.
Кисточка
1 Вам понадобится сложенный пополам кусочек

картона, высотой (в сложенном состоянии) равный
задуманной длине кисточки + 1–2 см. Возьмите картон
сгибом вверх и ровными слоями, не слишком туго, об-
мотайте его пряжей (в высоту). У вас должно получиться
как минимум четыре слоя. Чем больше слоев пряжи вы
намотаете, тем пышнее будет кисточка.

2 Приготовьте отрезок пряжи длиной около 20 см,
с помощью толстой иглы проденьте его между одной
из сторон обмотки и картоном. Концы нити должны вы-
глядывать по обеим сторонам обмотки. Сдвиньте нить
к верхней кромке и завяжите легкий узел, не затягивая
его.
3 Просунув лезвие
ножниц между двумя
слоями картона, разрежьте
4 Стяните и крепко
завяжите на два
узла просунутую под
пряжу вдоль нижнего края обмотку нить.
обмотки.
5 Приготовьте отрезок пря-

жи длиной около 15 см.
Расправьте нити кисточки,
6 Если необходимо,
подровняйте нижний
край кисточки ножницами.
движением сверху вниз Готово!
соберите их в тугой пучок
и обмотайте отрезком нити
на расстоянии 1–1,5 см от вер-
ха. Завяжите нить на два узла.
Кончики этой нити можно
спрятать с помощью толстой
иглы внутри кисточки или
оставить их снаружи.

Помпон
1 Для изготовления помпона вам понадобится ос-

нова определенной формы. Вырежьте из плотного
картона два одинаковых круга с круглым отверстием
2 Сложите оба круга вместе и ровными слоями
обмотайте их пряжей. Для нашего помпона мы
использовали четыре сложенные вместе нити разных
в середине. Диаметр круга должен соответствовать цветов, но это необязательно. Вы можете обматывать
задуманному размеру помпона, а диаметр отверстия основу только одной нитью, если хотите сделать пом-
в середине составлять примерно одну треть от обще- пон однотонным, или придумать любую цветовую
го. В получившихся кольцах сделайте по небольшой комбинацию, например, используя две или три нити.
прорези.
3 Слоев обмотки должно получиться достаточно много —

чтобы отверстие в середине круга заметно уменьшилось
или даже почти исчезло. Чем меньше будет оставшееся
отверстие, тем плотнее получится помпон.
Внимание! Сначала прочитайте пп. 4, 5 и только после этого продолжайте работу!
4 Приготовьте отрезок пряжи длиной около 20 см. Со стороны

прорези аккуратно просуньте лезвие небольших ножниц между
слоями картона и разрежьте пряжу вдоль внешней стороны круга.
Постарайтесь левой рукой при этом крепко держать за середину
всю конструкцию, по возможности не меняя ее положение и не
давая нитям рассыпаться.

5 Одновременно с разрезанием пряжи, в открыва-
ющийся зазор между картонными кружками ак-
куратно вкладывайте приготовленный отрезок нити.
Крепко держите заготовку
Эта нить «перехватит» будущий помпон посередине

и не даст ему развалиться.
Один конец нити придерживайте

левой рукой
Другой конец нити

аккуратно вкладывайте
в образующийся разрез
6 Когда вся пряжа будет разрезана и концы вложен-

ной нити встретятся, туго стяните их и завяжите
на 2 узла. Теперь можно снять картонную основу
7 Осмотрите помпон со всех сторон и, если нужно,
подравняйте ножницами.
с практически готового помпона.
Куколка для вязания шнуров
1 Куколка — очень интересное приспособление,

с помощью которого можно вязать мягкие и эла-
стичные шнуры. Куколки различаются материалом,
из которого они сделаны (бывают пластмассовые
и деревянные), и количеством металлических дужек.
Чем больше дужек, тем толще получится шнур.
Например, куколка на фото рассчитана на нетолстый
шнур из 4 петель (это видно по 4 дужкам), но бывают
варианты и на 6, и на 8 петель. Тогда шнуры получа-
ются более толстыми. Освоить технику вязания очень
несложно — она под силу даже детям!

2 Внутри куколки вы можете увидеть сквозное от-
верстие, через которое во время работы скользит
готовая часть шнура. Перед началом вязания нужно
протянуть рабочую нить через это отверстие таким
образом, чтобы ее нерабочий конец торчал из кукол-
ки снизу. Для этого положите нить поперек куколки,
как показано на фото. После этого снизу введите
в отверстие крючок (его головка должна показаться
наверху куколки), захватите нить и протяните через
отверстие.
3 Итак, рабочий конец нити

выглядывает из отверстия
наверху куколки, а нерабочий
4 Теперь нужно набрать начальный ряд петель. Для
этого рабочей нитью обогните по направлению
против часовой стрелки каждую дужку (см. фото).
из отверстия внизу. Чтобы
он не уполз, придерживайте
его пальцами руки, в которой
держите куколку. 2
3
1
5 При этом от дужки к дужке двигайтесь по часовой стрелке.
2 3
1
4

6 При вязании шнура нет необходимости в четком
делении на ряды. Петли провязывают, двигаясь
по кругу по часовой стрелке и поворачивая куколку
вокруг своей оси так, чтобы провязываемая петля была
перед вами.
7 Натяните рабочую нить поперек дужки, как

показано на фото. Палочкой-спицей подхватите
находящуюся на дужке (ниже рабочей нити) петлю
8 Сняв петлю с дужки, отпустите ее. Теперь остав-
шаяся перед дужкой рабочая нить образовала
новую петлю.
и потяните ее вверх и назад, снимая с дужки.
Рабочая нить
9 Подтяните сначала рабочую нить, а затем торчащий

внизу куколки нерабочий конец нити, выравни-
вая и несильно затягивая новую петлю. После этого
поверните куколку вокруг оси так, чтобы перед вами
оказалась следующая петля и провяжите ее, следуя
пунктам 5–7. Продолжайте вязание. Через некоторое
время внизу куколки вместе с нерабочим концом нити
появится и готовая часть шнура.

Когда шнур достигнет задуманной длины, рабочую нить нужно будет закрепить.
10 Отрежьте рабочую нить, оставив конец длиной

12–15 см. Проденьте его в толстую иглу с тупым
концом и введите иглу в петлю, как показано на
11 Когда все петли будут нанизаны на нить, выньте
ее из иглы и осторожно затяните. Теперь можно
вытянуть шнур из куколки.
фото. Затем снимите петлю с дужки. Протащите иглу
с рабочей нитью через снятую петлю, а затем так же
поступите с остальными петлями.
12 Чтобы закрепить нить, проткните иглой кончик шнура,

потяните нить и через образовавшуюся петлю еще раз
протащите иглу с нитью. Затяните.
13 Теперь нужно спрятать конец рабочей нити внутри шнура. Для этого с торца введите в шнур иглу с нитью,
проведите внутри шнура на протяжении нескольких сантиметров и снова выведите наружу. Затем немного
натяните нить и отрежьте. Точно так же поступите и с другим концом нити — он уже затянут, его надо только
спрятать.

Вышивка по вязаному полотну
Этим способом вышивают по лицевой глади (чулочной вязке), поскольку стежки узора ложатся поверх
петель, фактически повторяя их форму.
По вертикали
Первый вертикальный ряд вышивки, как правило, выполняют в направлении снизу вверх.
1 Вколите иглу с изнанки и выведите на лицевую сторону работы в нижней точке петли.
2 После этого подхватите иглой обе стенки петли,

расположенной над той петлей, поверх которой
должны лечь стежки. Подтяните рабочую нить.
3 Введите иглу в нижнюю точку петли и выведите
в нижней точке петли, расположенной над ней.
Чтобы вышить следующую петлю, повторите пп. 2, 3.
4 Для того чтобы продолжить вышивание в соседнем

вертикальном ряду петель, выполняя п. 3, выведите
иглу в нижней точке петли, расположенной левее (стро-
го левее, левее и на одну петлю выше или левее и на
одну петлю ниже) той, которую вы вышиваете в настоя-
щий момент.

5 Следующий вертикальный ряд выполняют в направ-
лении сверху вниз по тому же принципу, но, выпол-
няя второй стежок (п. 3) иглу выводят в нижней точке
петли, расположенной ПОД той, которую вы в данный
момент вышиваете.
По горизонтали
Первый горизонтальный ряд вышивки, как правило, выполняют в направлении справа налево.
1 Вколите иглу с изнанки и выведите на лицевую сторону работы в нижней точке петли.
2 После этого подхватите иглой обе стенки петли, рас-

положенной над той петлей, поверх которой должны
лечь стежки. Подтяните рабочую нить.
3 Введите иглу в нижнюю точку петли и выведите

в нижней точке петли, расположенной левее той,
которую вы сейчас вышиваете.

Проекты
Чехол для телефона
Вам, наверное, уже не терпится связать свою первое самое настоящее изделие? Тогда
этот проект для вас. Небольшой и несложный, он прекрасно подходит для самых-са-
мых начинающих. Если вы еще не освоили вязание кос, связать этот чехол можно
полностью резинкой 2×2.
Обратите внимание: заряжая теле- Описание работы
фон, обязательно вынимайте его из Нитью желтого цвета классическим
чехла! Кроме того, не стоит исполь- способом наберите на спицы 52 петли
зовать вязаный чехол, если телефон (3*16 п (раппорт узора с косами,
склонен к нагреванию. см. схему) + 2 петли симметрии +
2 кром. п.
Размер
Наш чехол связан для телефона разме- 1–4 ряды: вяжите резинкой 2×2
ром 7×14 см, но благодаря эластично- (см. с. 77) нитью желтого цвета,
му узору и отогнутому верхнему краю выполняя по бокам полотна шовную
он подойдет и для телефона схожего, кромку (см. с. 235). На последней пет-
но не совсем совпадающего размера. ле четвертого ряда введите в работу
красную нить, провязав эту петлю
Пряжа: двумя рабочими нитями одновре-
• 50 % полиамид / 50 % полиакрил; менно.
• 50 г = 130 м.
Обратите внимание: шовную кромку
Обратите внимание: для вязания по бокам полотна нужно вязать на
чехла не подходит ворсистая и пуши- протяжении всей работы, дальше
стая пряжа! мы не будем упоминать ее отдельно
в каждом пункте описания. 13–16 ряды: вяжите резинкой 2×2
Цвета: нитью светло-розового цвета, на
желтый, красный, ярко-зеленый, свет- 5–8 ряды: вяжите резинкой 2×2 последней петле 16-го ряда введите
ло-розовый, ярко-розовый, серый. нитью красного цвета, на последней в работу ярко-розовую нить.
петле восьмого ряда введите в работу
Расход пряжи: зеленую нить. 17–20 ряды: вяжите резинкой 2×2
x 20–25 г серого цвета; нитью ярко-розового цвета, на послед-
x по 10 г всех остальных цветов. 9–12 ряды: вяжите резинкой 2×2 ней петле 20-го ряда введите в работу
нитью зеленого цвета, на последней серую нить.
Спицы петле 12-го ряда введите в работу
Прямые или круговые спицы 3,5 мм, светло-розовую нить. 21–38 ряды (всего 18 рядов): вяжите
максимальная длина круговых спиц резинкой 2×2 нитью серого цвета.
40–60 см.
Вспомогательная спица для вязания 8
узора из кос.
7
Плотность вязания узора резинка 2×2 6
(в нерастянутом состоянии): 5
10 см = 42–44 п. 4
3
Также вам понадобятся: 2
x толстая игла с тупым концом; 1
x ножницы.
284 Проекты
Начиная с 39-го ряда перейдите на Сложите полотно пополам по верти- и продолжайте выполнять шов по
узор с косами (см. схему) и провяжите кали и сшейте чехол вдоль нижнего изнаночной стороне.
три полных вертикальных раппорта. края горизонтальным трикотажным
швом (см. с. 245). Закончив шов, выверните чехол об-
Обратите внимание: вместо узора ратно на лицевую сторону, закрепите
с косами вы можете продолжать Теперь матрасным швом нужно сшить и спрячьте все свободные концы нити
вязать резинкой 2×2, в таком случае полотно по вертикали, то есть вдоль (их удобно прятать в шве), кроме ни-
вам надо провязать этим узором еще кромок. тей в месте перехода от желтого цвета
9 см. к красному. Эти две нити свяжите
Будьте внимательны, на лицевой сто- между собой двумя узелками, после
Чтобы чехол удобнее было сшивать по роне работы соседние с кромкой пет- чего отогните верхнюю (разноцвет-
нижнему краю, провяжите два ряда ли — изнаночные, поэтому протяжки ную) часть чехла, крючком протяните
чулочной вязкой (то есть один лице- между кромочной и соседней петлей желтую и красную нить на изнаноч-
вой ряд лицевыми петлями и один в первый момент сливаются с рисун- ную сторону (ровно в середине шва,
изнаночный — изнаночными). ком полотна. На самом деле распо- но на расстоянии 1–2 петель друг от
знать их несложно — это ближайшие друга в высоту) и еще раз завяжите
Закройте петли классическим спосо- к кромке дужки изнаночных петель. на два узелка на изнаночной стороне
бом (см. с. 240) работы, чтобы закрепить отгиб.
Дойдя до участка полотна, состоящего Слишком длинные кончики нити
Смочите, расправьте и наколите из разноцветных полос (то есть до после этого можно обрезать.
готовое полотно (отпаривать его ни того места, с которого начинается
в коем случае нельзя!) и дайте ему отгиб), выверните работу на изнанку Вас можно поздравить с первым
полностью высохнуть. законченным проектом!
Чехол для телефона 285

Разноцветный шарф
английской резинкой
Яркий и интересный проект, связанный мягкой английской резинкой. Сам по себе
он не сложный, но достаточно объемный и прекрасно подходит для первого опыта
вязания крупного изделия. Разноцветные полосы придают этому аксессуару особый
шарм но одновременно означают и большое количество хвостиков нитей, которые
придется прятать в конце работы. Если это занятие вам не по душе, вы можете приду-
мать собственную комбинацию из более широких цветовых блоков или связать шарф
однотонным.
Размер сколько петель вам нужно будет на- Провязав 4–6 рядов, перейдите на
153u20 (не растягивая) см. брать для желаемой ширины. спицы толщиной 5 мм и продолжайте
вязание, чередуя полосы разных цве-
Пряжа: Нитью темно-лилового цвета итальян- тов. При переходе от одного цветово-
x 50 % полиамид / 50 % полиакрил; ским набором без вспомогательной го блока к следующему новую нить
x 50 г = 75 м. нити (см. с. 224) наберите на спицу вводят в работу на последней петле
4,5 мм 34 петли ( или рассчитанное ряда (последний ряд предыдущего
Цвета: количество петель). цветового блока), провязывая ее сразу
темно-лиловый, ярко-розовый, свет- двумя рабочими нитями. Провязав
ло-розовый, цвет морской волны, цвет Первый ряд (он относится к итальян- несколько петель следующего ряда,
морской волны с примесью серого. скому набору) выполните следующим рабочую нить предыдущего цветового
способом: первую петлю провяжите блока можно отрезать.
Расход пряжи: классической лицевой петлей, затем
x 150 г темно-лилового; лицевые петли (которые находятся Порядок чередования цветов (цвето-
x 150 г светло-розового; на спице в перевернутом положении) вой раппорт) и ширина полос:
x 100 г ярко-розового; вяжите бабушкиной лицевой, а из- x темно-лиловый — 36 рядов;
x 75 г цвета морской волны; наночные снимайте, не провязывая x светло-розовый — 8 рядов;
x 50 г цвета морской волны с приме- (как изнаночные, оставляя нить перед x цвет морской волны — 20 рядов;
сью серого. работой). x светло-розовый — 8 рядов;
x ярко-розовый — 36 рядов;
Спицы: Начиная со второго ряда шарф вяжут x цвет морской волны с примесью
x прямые или круговые спицы 5,0, английской (патентной) резинкой серого — 12 рядов;
длина круговых спиц 40–60 см; без кромочных петель. Подробное x светло-розовый — 20 рядов;
x прямые или круговые спицы 4,5, описание этого узора вы найдете x после этого последовательность
длина круговых спиц 40–60 см. на с. 116. повторяют сначала.
Плотность вязания:
17 п. = 10 см (не растягивая).
Также вам понадобятся:

x толстая игла с тупым концом;
x ножницы.
Описание работы
Если вы хотите изменить ширину
шарфа, самостоятельно рассчитайте,
286 Проекты
Провяжите цветовой раппорт четыре петлей, пару снятая петля — накид райтесь при этом не стягивать полот-
раза. провязывайте вместе классической но. Каждый хвостик прячут в полотне
лицевой петлей. соответствующего цвета, протягивая
Затем выполните нитью лилового нить внутри (вдоль) петель полотна
цвета еще 36 рядов. Закройте петли, провязывая их один-два раза в зависимости от шири-
попарно лицевой петлей за передние ны полосы (см. рис. на пред. с.).
Чтобы петли можно было закрыть, стенки и возвращая получившуюся
провяжите один ряд следующим об- петлю на левую спицу (см. с. 242). Шарф готов!
разом: отдельно стоящие изнаночные
(по рисунку предыдущего ряда) петли Теперь вам осталось только спрятать
вяжите классической изнаночной в полотне все кончики нитей. Поста-
Разноцветный шарф английской резинкой 287

Двусторонняя шапка
в технике бриошь
Как насчет того, чтобы связать «две шапки по цене одной»? В основе этого проекта ле-
жит замечательное свойство английской резинки, связанной в технике бриошь, выгля-
деть по-разному, но при этом одинаково интересно на обеих сторонах работы. Благода-
ря этой особенности шапку можно носить попеременно то одной, до другой стороной
наружу, ну а съемный помпон станет изюминкой этого необычного аксессуара.
Размер Спицы: Описание вязания

На обхват головы 54–55 см. x круговые спицы 5,0 длиной 50 см; Нитью темно-лилового цвета класси-
x возможно чулочные спицы 5,0. ческим способом (см. с. 38) наберите
Пряжа: на круговые спицы (длиной 40 см )
x 50 % полиамид / 50 % полиакрил; Плотность вязания: 71 петлю (70 + 1 дополнительная для
x 50 г = 75 м. 17 п. = 10 см (не растягивая). замыкания). Замкните ряд в кольцо.
После того как будут провязаны
Цвета: Также вам понадобятся: первые несколько рядов, можно будет
темно-лиловый, ярко-розовый, свет- x маркер для вязания; при желании перейти на спицы по-
ло-розовый, цвет морской волны, цвет x большая плоская пуговица; длиннее.Отметьте место начала ряда
морской волны с примесью серого. x толстая игла с тупым концом; маркером для вязания.
x кусочек картона (основа для изго-
Расход пряжи: товления помпона); Обратите внимание: вы може-
x 100 г лилового цвета; x ножницы. те попробовать набрать петли и
x остальные цвета: по 50 г. итальянским набором без вспомо-
гательной нити (см. с. 224). В этом
Нить, которой Маркер для Нить, которой вы только

вы собираетесь вязания что закончили вязать
вязать следую- ряд, переведите вперед
щий ряд, верни- и оставьте правее второй
те за работу рабочей нити (нити не
должны переплетаться или
перекрещиваться)
Чередование цветов происходит в начале каждого ряда, при этом все нечетные ряды вяжут рабочей нитью основного, тем-
но-лилового цвета. В четных рядах поочередно провязывают блоки разных цветов (см. ниже)
288 Проекты
Двусторонняя шапка в технике бриошь 289
случае 70-я петля должна получить- 30–43 ряды: четные ряды — цвет
ся лицевой, а 71-ю нужно набрать морской волны с примесью серого,
классическим способом. Сложите нечетные — темно-лиловые.
работу в кольцо так, чтобы последняя
набранная петля оказалась первой 44–77 ряды: четные ряды — ярко-ро-
петлей кругового ряда, замкните ряд, зовые, нечетные — темно-лиловые.
выполните вспомогательный ряд
итальянского набора и продолжайте 78–95 ряды: четные ряды — цвет
вязание по основному описанию. морской волны, нечетные — тем-
но-лиловые.
Все полотно шапки вяжется в технике
бриошь на основе патентной резинки. Основная часть шапки готова, теперь
Первые пять рядов продолжайте вязать нам надо сформировать ее макушку.
основным — темно-лиловым цветом. Начиная со следующего ряда все ряды
Не забудьте: вы вяжете вкруговую, а зна- вяжите нитью основного (темно-лило- Сделайте помпон (см. с. 275) и, ис-
чит, патентную (английскую) резинку вого) цвета. пользуя оставшиеся после связывания
нужно вязать следующим образом. помпона концы нитей, прикрепите
96 ряд (провязывая ряд, переведите к нему пуговицу.
1 ряд: *накид, 1 п. снять (как изн., работу на чулочные спицы): изна-
нить за работой), 1 лиц. п.* повторяй- ночную (по рисунку предыдущего Итак, шапка почти готова. Затяните
те до конца ряда. ряда) петлю провяжите классической нить, на которую собраны открытые
изнаночной петлей, пару снятая петли полотна, так, чтобы вверху
2 ряд: *пару накид — снятая петля петля — накид провяжите вместе — шапки осталось отверстие, равное
провязать вместе изн. п., накид, 1 классической лицевой. примерно половине диаметра при-
п. снять (как изн., нить за работой)* шитой к помпону пуговицы. Удобнее
повторяйте до конца ряда. 97 ряд: *три петли провяжите вместе всего определить подходящий размер
(введите спицу в первую и вторую отверстия примеркой помпона:
3 ряд: *накид, 1 п. снять (как изн., петлю и снимите их вместе, перекрутив- пуговица должна достаточно туго
нить за работой), пару накид — сня- шиеся петли наденьте обратно на левую проходить сквозь отверстие, а пом-
тая петля провязать вместе лиц. п.* спицу и провяжите вместе со следую- пон хорошо держаться на верхушке
повторяйте до конца ряда. щей (третьей) петлей лицевой петлей за шапки.
передние стенки), 1 лиц., 1 изн., 1 лиц.*
Далее второй и третий ряд будут повторяйте до конца ряда, завершите Еще раз введите иглу в первые не-
чередоваться. ряд: две петли провяжите вместе класси- сколько петель ряда, протащите нить,
ческой лицевой, 1 изн. п., 1 лиц. п. закрепите и спрячьте ее кончик.
6 ряд: темно-лиловую рабочую нить
переведите вперед. Подхватите Отрежьте рабочую нить на рас- Поздравляем, шапка готова! Благодаря
(никак не закрепляя) рабочую нить стоянии 35–50 см от края работы, своеобразной конструкции, ее можно
светло-розового цвета и вяжите ряд, проденьте в толстую иглу с тупым носить попеременно то одной, то
как второй (см. выше). концом и соберите на нить петли другой стороной наружу. Для этого
со спицы. Затягивать нить пока не достаточно снять помпон, вывернуть
7 ряд: подойдя к маркеру, переведите нужно. шапку на другую сторону и вернуть
светло-розовую нить вперед и распо- помпон на место.
ложите ее правее лиловой. Лиловую Закрепите и спрячьте все свободные
нить верните за работу и вяжите ею концы нитей в местах перехода от Обратите внимание: если вы предпо-
ряд, как третий (см. выше). цвета к цвету. читаете шапки без помпона, то нить,
на которую собраны незакрытые
Продолжайте работу, чередуя цвета Закрепить два расположенных рядом петли, можно стянуть до конца, не
по следующему принципу. кончика нити можно, завязав их акку- оставляя отверстие под пуговицу.
ратным двойным узелком и спрятав
8–29 ряды: четные ряды — светло-ро- его с помощью крючка между петель
зовые, нечетные — темно-лиловые. работы.
290 Проекты
Варежки ленивым жаккардом
Незаменимый зимний аксессуар, хорошо сохраняющий тепло. Часто варежки вяжут
для маленьких детей, поскольку их удобно надевать на ручки. Для совсем еще крох
связать их можно, даже не вывязывая отдельно большой палец. «Взрослые» варежки
прекрасно подходят для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе. Наш проект
связан в технике ленивого жаккарда, но, главное, он подробно знакомит с основным
принципом вязания варежек, подходящим для большинства узоров и техник. Если
предложенный нами узор придется вам не по душе или покажется слишком слож-
ным, вы можете, пользуясь тем же описанием, связать варежки чулочной вязкой.
По аналогичному описанию можно связать столь популярные сегодня митенки.
Размер
Полная длина варежки (от края манже-
ты и до самой высокой точки мыска)
24,5 см, ширина ладони около10 см.
Наш проект связан из расчета на не-

большую женскую руку, но вы можете
увеличить или уменьшить размер
варежки. Ниже мы расскажем, как это
можно сделать.
Пряжа:
x 75 % шерсть, 25 % полиамид;
x 50 г = 100 м.
Цвета:
темно-зеленый, светло-зеленый,
белый.
Расход пряжи:
В общей сложности 150 г, по 50 г
каждого цвета.
Спицы:
x чулочные спицы 3,5 мм (5 шт.);
x 2 спицы 3,0 мм (чулочные или
любые другие).
Плотность вязания узора:

(ленивый жаккард) 10 см =28 п.

x небольшой отрезок вспомогатель-
ной нити;
x ножницы.
Варежки ленивым жаккардом 291

Предварительные расчеты
31
Раппорт основного узора (см. схему)
29
состоит из восьми петель. Поскольку
27
варежки вяжутся вкруговую, а значит,
без кромки, общее количество петель 25
в ряду, соответственно, должно быть 23
кратно восьми. В нашем описании 21
горизонтальный раппорт в ряду 19
повторяется семь раз. Вы можете 17
уменьшить или увеличить количество 15
горизонтальных раппортов, чтобы свя- 13
зать варежки большего или меньшего 11
размера. Главное, убавлять или при- 9
бавлять именно полный раппорт (или 7
несколько раппортов), а не его часть. 5
3
Давайте посмотрим, что это означает 1
на практике.
Итак, в нашем горизонтальном Обратите внимание: если вы пере- (две петли провязать вместе лицевой)
раппорте восемь петель, а в ряду семь считали количество петель для основ- на двух последних петлях четвертой
раппортов, это значит, что в сумме ного узора, то к полученному вами спицы. Теперь на каждой спице у вас
в ряду у нас будет 56 петель (7×8=56). числу для вязания манжетов надо по 14 петель, и мы можем перейти
Чтобы увеличить ширину варежки, прибавить две кромочные петли. При к вязанию узора.
нам нужно увеличить общее количе- переходе на круговое вязание мы их
ство петель в ряду, прибавив, напри- уберем. На нашей схеме белые клетки
мер, один или два горизонтальных соответствуют белому цвету пряжи,
раппорта. Соответственно, количество Провяжите 6–8 см резинкой 2×2 (см. серые — светло-зеленому. Подробное
петель при восьми раппортах будет с. 77), вывязывая по краям шовную описание принципа вязания ленивым
64 петли (8×8=64), а при девяти — кромку (см. с. 235), которая нужна для жаккардом вы найдете на с. 158.
72 петли (8×9=72). того, чтобы впоследствии манжету
можно было сшить. Последний ряд Провяжите 39 рядов основным
Длина варежки регулируется на глаз резинки должен быть лицевым. узором (последний провязанный ряд
количеством провязанных рядов. будет седьмым рядом вертикального
Основная часть варежки раппорта).
Описание работы Распределите 58 петель на четыре
Манжета чулочные спицы следующим образом: Во время провязывания следующего
Манжета варежки вяжется класси- 15 петель на первой спице, по 14 на ряда (восьмой ряд вертикального рап-
ческой резинкой 2×2. Чтобы она второй и третьей и 15 на четвертой. порта) нам нужно подготовить отвер-
получилась ровной, мы прибегнем Первую петлю первой спицы перене- стие для большого пальца, который
к небольшой хитрости и свяжем ее сите на четвертую спицу и замкните мы будем вывязывать, когда основная
обычными поворотными рядами на ряд, перекинув через нее соседнюю часть варежки будет готова.
двух спицах, добавив две кромоч- петлю (см. с. 214).
ные петли. Спицы при этом должны Правая варежка: петли первой,
быть на полразмера меньше, чем те, Начиная с этого момента все осталь- второй и третьей спицы провяжите
которыми вы будете вязать основной ные части варежки мы будем вязать основным узором, первые две петли
узор. по кругу. четвертой спицы также провяжите
основным узором, затем подхватите
Итальянским набором без вспомо- Подхватите и введите в работу нить вспомогательную нить и провяжите
гательной нити (см. с. 224) нитью тем- светло-зеленого цвета и провяжи- ею следующие девять петель (снимать
но-зеленого цвета наберите на спицы те один ряд лицевыми петлями, петли в соответствии с узором не
58 п. (56 п + 2 кромочные). выполнив убавку с наклоном вправо нужно!).
292 Проекты
Теперь верните провязанные вспо- 2 ряд: вяжите без убавок. ряда свободных петель, которые
могательной нитью петли на левую нужно собрать на две спицы (удобнее
спицу и провяжите их лицевыми 3 ряд. это делать по ходу вытягивания
петлями основной, светло-зеленой, Первая спица: 11 лиц. п., убавка с на- вспомогательной нити, чтобы петли
нитью. Остальные три петли четвер- клоном вправо (две петли провязать не убежали).
той спицы вяжите по узору. лиц. п. вместе).
Вторая спица: убавка с наклоном
Левая варежка: первые три петли влево ( методом протяжки, см. с. 184),
первой спицы вяжите по узору, затем 11 лиц. п.
подхватите вспомогательную нить Третья спица: как первая.
и провяжите ею следующие девять Четвертая спица: как вторая.
петель (снимать петли в соответ-
ствии с узором не нужно!). Верните 4 ряд: вяжите без убавок.
провязанные вспомогательной нитью
петли на левую спицу и провяжите их Продолжайте вязать, чередуя ряды
лицевыми основной, светло-зеленой, с убавками (убавка с наклоном вправо
нитью. Остальные две петли первой на двух последних петлях первой
спицы и петли всех остальных спиц и третьей спицы и убавка с наклоном
вяжите по узору. влево в начале второй и четвертой
спицы) и ряды без убавок. Теперь у нас есть отверстие для
Итак, на месте будущего большого большого пальца и свободные петли,
пальца у нас теперь «прочерчена» Когда на каждой спице останется поло- на основе которых можно вязать боль-
линия контрастного цвета. Позже мы вина изначального количества петель, шой палец. На нижней спице у нас
удалим вспомогательную нить, а на убавки выполняйте в каждом ряду. получилось девять петель, на верх-
освободившихся петлях вывяжем ней — восемь. Если петли оказались
палец. Обратите внимание: если Обратите внимание: когда на каждой на спице в неправильном положении
вы вяжете варежки другого разме- спице остаются по 2–3 петли, спицы (перевернутыми), их нужно будет
ра, то определить местоположение из них легко выскальзывают. Если вернуть в правильное положение во
отверстия пальца можно примеркой вам трудно удерживать металличе- время вязания первого ряда пальца.
или даже просто измерением руки, на ские спицы, попробуйте перейти
которую вяжут варежку. на деревянные — они не такие
скользкие.
Провяжите еще 24 ряда основным
узором (при вязании варежки другого После того как на каждой спице
размера — до конца мизинца). останется по одной петле, отрежьте
рабочую нить, вденьте ее в толстую
Теперь нам нужно выполнить мысок иглу, соберите на нить петли со спиц
варежки, вязать его мы будем нитью и затяните. Нить закрепите на изна-
темно-зеленого цвета чулочной вяз- ночной стороне варежки.
кой. Форма мыска образуется за счет
убавок. Теперь нам осталось вывязать боль-
шой палец.
1 ряд.
Первая спица: 12 лиц. п., убавка с на- Отверстие для большого пальца пока Перераспределите эти петли на
клоном вправо (две петли провязать закрыто девятью петлями, провя- четыре спицы (см. фото). Количе-
лиц. п. вместе). занными вспомогательной нитью, ство петель на спицах получится
Вторая спица: убавка с наклоном эту нить нужно осторожно удалить, неравным — на одной окажется пять
влево ( методом протяжки, см. с. 184), подцепляя ее толстой иглой и шаг за петель, на остальных — по четыре.
12 лиц. п. шагом вытягивая из петель основного Во время провязывания первого ряда
Третья спица: как первая. узора. Таким образом у вас образуется большого пальца на спицы с четырь-
Четвертая спица: как вторая. два находящихся друг над другом мя петлями нужно добрать по одной
Варежки ленивым жаккардом 293

петле, выполнив прибавки из нитей прибавки на второй и четвертой Теперь нам нужно вывязать кончик
по бокам отверстия. спице, таким образом, когда первый пальца, делая убавки по такому же
ряд будет провязан, на каждой спице принципу, как при вывязывании мы-
будет по 5 петель. ска варежки (убавка с наклоном вправо
на двух последних петлях первой
и третьей спицы и убавка с наклоном
4 1 влево в начале второй и четвертой
спицы), но выполняя их в каждом
ряду. Когда на спицах останется по
2 одной петле, отрежьте рабочую нить,
3 вденьте ее в толстую иглу, соберите на
нить петли со спиц и затяните. Нить
закрепите на изнаночной стороне
варежки.
Темно-зеленой нитью чулочной
вязкой провяжите четыре петли Закрепите все остальные концы нитей
с первой спицы, а затем выполните и сшейте каждую манжету матрасным
прибавку по принципу прибавки из швом.
протяжки (см. с. 178). Теперь на Продолжайте вязать чулочной вязкой
первой спице у вас пять петель. Точно еще 4,5 см (до середины ногтя боль- Готово!
таким же образом выполните шого пальца).
294 Проекты
Шапка бини в технике ленивого
жаккарда
Шапки бини сейчас как никогда в тренде. Этот весьма практичный аксессуар будет
к лицу всем, от мала до велика. Наш проект связан по кругу ленивым жаккардом
и вполне подходит на роль первого изделия, связанного в этой технике. В описании
вы найдете два разных способа вязания макушки шапки, делающие ее либо более
броской, либо, наоборот, чуть более классической.
Шапка бини в технике ленивого жаккарда 295

Размер 31
На обхват головы 57–59 см. 29
27
Пряжа: 25
x 75 % шерсть, 25 % полиамид; 23
x 50 г = 100 м.
21
19
Цвета:
17
темно-зеленый, светло-зеленый,
белый. 15
13
Расход пряжи: 11
В общей сложности 225–250 г (в зави- 9
симости от вида макушки, т. е. 7
по 75 г каждого цвета в первом 5
случае и 75 г светло-зеленого и белого 3
+100 г темно-зеленого во втором). 1
На шапку несколько меньшего раз-

мера будет достаточно 150 г, по 50 г
каждого цвета.
Спицы: Зеленый маркер обо-

x круговые спицы 3,5 мм, длина 50 см значает начало ряда
(максимум 60), для вязания шапки
меньшего размера — максимум 50 см;
x чулочные спицы (5 шт., по возмож-
ности деревянные) 3,5 мм;
x для вязания резинки круговые спи-
цы 3,0 мм, длина до 50 см или длинные
чулочные спицы 3,0 мм (5 шт).
Плотность вязания узора

(ленивый жаккард)
10 см =28 п.

x маркеры для вязания двух цветов;
x ножницы.
Описание работы
Нитью темно-зеленого цвета класси-
ческим способом наберите на спицы
толщиной 3,0 мм 161 петлю (20×8 пе-
тель раппорта + 1 п. для замыка-
ния ряда). Замкните ряд в кольцо
и пометьте начало ряда маркером для
вязания.
Провяжите 18 рядов резинкой

2:2 (см. с. 77).
296 Проекты
Перед тем как перейти к вязанию Введите в работу темно-зеленую нить и соберите на нее все петли, затяните
ленивого жаккарда, введите в рабо- (остальные, провязав 1–2 ряда, можно и закрепите на изнаночной стороне
ту светло-зеленую нить и спицами будет отрезать) и вяжите чулочной работы.
толщиной 3,5 мм провяжите один ряд вязкой. В каждом ряду убавляйте 8 пе-
лицевыми петлями. тель, делая по одной убавке в конце Второй вариант (макушка в этом слу-
каждого сегмента, то есть провязывая чае получается более округлой, плав-
Начиная со следующего ряда провя- последние две петли сегмента вместе. ной и более удлиненной): так же, как
жите 16 см (5 вертикальных раппор- Соответственно, количество петель и в первом варианте, разделите ряд
тов) основным узором (см. схему). в сегментах будет уменьшаться от на 8 сегментов и вяжите чулочной
ряда к ряду, пока в каждом сегменте вязкой, убавляя по 8 петель в каждом
Основная часть шапки готова, теперь не останется по одной петле. ВТОРОМ ряду, то есть чередуя ряды
нужно вывязать ее макушку. Ниже вы с убавками в конце каждого сегмента
найдете два варианта ее выполнения. Довольно скоро количество петель и ряды без убавок.
в ряду уменьшится настолько, что
Обратите внимание: на второй вари- вязать на круговых спицах станет Когда на каждой спице останется по
ант вам понадобится вдвое больше невозможно, поэтому после несколь- две петли, отрежьте рабочую нить,
пряжи. ких первых рядов убавки работу по вденьте в иглу с тупым концом
ходу провязывания очередного ряда и соберите на нее все петли, затяните
Первый вариант (именно он показан нужно перевести на чулочные спицы, и закрепите на изнаночной стороне
на фото: макушка получается доста- распределив по 2 сегмента на каждую работы.
точно плоской и при этом заметной, из четырех спиц.
с ярко выраженными рисунком). Закрепите и спрячьте все свободные
Круговой ряд разделите на 8 равных Когда на каждой спице останется по концы нитей.
сегментов (частей) по 20 петель две петли, отрежьте рабочую нить,
и отметьте их маркерами для вязания. вденьте в иглу с тупым концом Шапка готова!
Шапка бини в технике ленивого жаккарда 297

Снуд с объемными косами
Шарфы-снуды сегодня популярны как никогда, а снуды с косами популярны вдвойне.
Наш проект связан крупным мягким и объемным узором и, несомненно, поможет
закрепить навыки вязания кос.
Размер:
12
80×25 см.
11
Пряжа: 10
x 50 % полиамид / 50 % полиакрил; 9
x 50 г = 75 м. 8
7
Цвет: 6
розовый.
5
Расход пряжи: 4
300 г. 3
2
Спицы: 1
Прямые или круговые спицы 5,0,
длина круговых спиц 60–80 см. Подробное описание узора вы найдете на с. 123
Плотность вязания основного узора

с косами:
33 п. = 10 см.

x ножницы.
Описание вязания
Классическим способом наберите на
спицы 72 петли.
По своему строению наш снуд состоит узора с косами (см. схему), 5 лиц. п., спицу перед основной. Чтобы в по-
из широкой центральной части, 1 кром. п. (кромка косичкой). лотне не образовывались лишние от-
выполненной узором с косами (воз- верстия, первые две петли на каждой
можно, знакомым вам по главе «Косы Все изнаночные ряды вяжутся одина- спице нужно провязывать достаточно
и ажурные узоры» (см. с. 122)) и двух ково: 1 кром. п. (кромка косичкой), туго.
планок — левой и правой, связанных 5 лиц. п., 60 изн. п. (т. е. 4 раппорта
платочной вязкой. Каждая планка узора), 5 лиц. п, 1. кром. п. (кромка Для того чтобы вязать было проще
состоит из шести петель (с учетом косичкой). и быстрее, отметьте места перехода
кромочных), а центральная часть — от планки к основному узору и от
из четырех повторений раппорта. Провязывание петель со вспомога- основного узора ко второй планке
тельной спицы требует некоторой маркерами для вязания, повесив их
Соответственно, в лицевых рядах нуж- сноровки. Обе спицы (и основную, прямо на спицу (в процессе вязания
но вязать: 1 кром. п. (кромка косич- и вспомогательную) держат в левой ряда просто перекидывайте их с од-
кой, см. с. 233), 5 лиц. п., 4 раппорта руке, расположив вспомогательную ной спицы на другую).
298 Проекты
Когда полотно достигнет необхо-
димой длины, довяжите очередной
раппорт основного узора до конца
и закройте петли классическим спо-
собом. Закрепите и отрежьте рабочую
нить, оставив конец длиной около
80 см, он понадобится для сшивания
снуда в кольцо.
Сшейте полотно горизонтальным три-

котажным швом, аккуратно расправ-
3
2 ляя край полотна (из-за объемных кос
1 края работы получаются несколько
волнистыми).
Обратите внимание: несмотря на то

что планки снуда связаны платочной
вязкой, сшивают их, как и централь-
Обратите внимание: если вы сбились перекрещивания петель, а значит, ную часть, по принципу выполнения
со счета или забыли записать, сколько позволяют подсчитать, сколько рядов шва для чулочной вязки.
рядов вы провязали, точкой отсчета вы успели провязать с момента, отме-
вам могут служить небольшие отвер- ченного дырочкой перекрещивания. Закрепите и спрячьте нить.
стия, прячущиеся в переплетениях
кос. Они образуются в месте (ряду)
Снуд с объемными косами 299

Носки с пяткой «бумеранг»
Очень интересный проект, который тренирует навык кругового вязания на пяти спи-
цах и знакомит с таким понятием, как «укороченные ряды». Поскольку мы предлага-
ем связать носочки небольшого размера, проект вполне обозримый. Кроме того, вы
легко можете изменить размер изделия, увеличив или уменьшив количество петель
на спицах (описание построено так, что будет понятным и в этом случае).
Размер
Длина стопы около 17 см, на ребенка
пяти лет.
Пряжа:
x 80 % шерсть / 20 % полиакрил;
x 50 г = 125 м.
Цвета:
слоновой кости (натуральный белый),
темно-синий, хаки.
Расход пряжи
По 50 г каждого цвета.
Спицы
Чулочные спицы 4,0 мм.
Плотность вязания
Чулочная вязка: 10 см= 22 п.

x ножницы.
Описание вязания
Верхняя часть носка (манжета и паго-
ленок)
Нитью белого цвета классическим

способом наберите на чулочную спи-
цу 37 петель (9×4 +1 п. для замыка-
ния ряда).
1 ряд: первую петлю снимите, как

изнаночную, далее вяжите резинкой
1×1, распределяя петли на четыре
спицы — на первой спице у вас
должно оказаться десять петель (9+1
дополнительная), на остальных — по
9. Последнюю петлю четвертой спи-
300 Проекты
Первая спица Четвертая спица
Для удобства объяснения с этого

момента мы начнем отдельный отсчет
рядов (только для пятки).
1 ряд: переведите рабочую нить

вперед и снимите первую петлю, как
изнаночную (a), после чего как можно
цы (то есть последнюю петлю ряда) Давайте подробно разберемся с прин- туже оттяните рабочую нить назад,
провяжите вместе с самой первой, ципом вязания такой пятки. снятая петля на спице при этом
снятой петлей. Таким образом вы станет двойной. Это так называемая
замкнете ряд в кольцо ( см. также 1. Пятку «бумеранг» вяжут поворот- двойная кромочная петля, элемент
с. 216) и на каждой спице у вас будет ными рядами на петлях четвертой вязания укороченными рядами (б).
по 9 петель. и первой спиц, то есть на полови-
не всех петель: четвертой спицей (a)
2–20 ряды: вяжите резинкой 1×1 провяжите лицевыми петлями петли
(см. с. 76). с первой спицы. В результате на
одной спице у вас окажется 18 петель,
Начиная с 21 ряда (в этом месте на них мы и будем вязать пятку. Пу-
начинается паголенок, верхняя часть стующую первую спицу пока можно
носка) весь остальной носок вяжут отложить в сторону, петли на второй
чулочной вязкой, чередуя полосы и третьей спице в работе временно не
разного цвета. Не забудьте, мы вяжем участвуют. Двойная кромочная петля (б)
по кругу, а это значит, что все ряды
нужно вязать лицевыми петлями. Петли на «пяточной» спице нужно
условно разделить на три, по возмож-
21–26 ряды (всего 6 рядов): вяжите ности равных, части. В нашем случае
темно-синей пряжей. это легко — 18:3=6, то есть три части
по 6 петель в каждой. Если число пе-
27–28 ряды: белой. тель на пяточной спице невозможно
поделить на три без остатка, поступа- Держа рабочую нить натянутой,
29–34 ряды (всего 6 рядов): зеленой. ют следующим образом: если остаток провяжите классическую изнаночную
равен единице — ее прибавляют петлю и продолжайте вязать изнаноч-
35–36 ряды: белой. к центральной части (19:3=6 и оста- ные петли до конца ряда, поверните
ток 1, получается 6–7–6), если остаток работу.
37–42 ряды (всего 6 рядов): темно-си- равен двум, то его распределяют меж-
ней. ду двумя боковыми частями, прибав- ФОТО: 5.RW2 из папки Noski
ляя к каждой по одной петле (20:3=6
43–44 ряды: белой. и остаток 2, получается 7–6–7).
Пятка 2. Как мы уже упомянули, пятку вя-

Пятка «бумеранг» вяжется на основе жут поворотными рядами. Поверните
так называемых укороченных (то есть работу: первый провязанный ряд
не до конца провязанных) рядов, будет изнаночным.
которые помогают формировать 2 ряд: снова переведите рабочую нить
пяточную выпуклость. вперед и снимите первую петлю,
Носки с пяткой «бумеранг» 301

как изнаночную, оттянув рабочую ФОТО: 7.RW2 из папки Noski спицу под обе передние стенки)
нить назад. Далее об этом приеме мы и продолжайте вязать ряд лицевыми
будем говорить «выполните двойную петлями.
кромочную петлю».
4. Уф! Половина пятки готова, оста-
Вяжите ряд лицевыми петлями и оста- лось связать вторую часть выпуклости.
новитесь, дойдя в конце ряда до двой-
ной кромочной петли. Оставьте ее на Начиная со следующего ряда вторая
левой спице и поверните работу. и третья спицы снова временно не уча-
Продолжайте вязание 12 ряда: про- ствуют в работе, продолжать вязание
ФОТО: 6.RW2 из папки Noski вяжите 6 центральных петель пятки мы будем снова поворотными рядами
лицевыми, затем, дойдя до двой- на 18 пяточных петлях (см. п. 1).
ных кромочных петель, провяжите
каждую двойную петлю классической 14 ряд (лицевой): как вы помните,
лицевой петлей (вводя спицу под пяточная часть носка разделена на
обе передние стенки), после этого три части по 6 петель, для удобства
провяжите лицевыми петли второй вы можете разграничить их на спице
и третьей спиц. маркерами.
3 ряд: выполните двойную кромоч- Провяжите (лицевыми) петли первой

ную петлю и вяжите ряд изнаночны- и второй части пятки и одну петлю
ми петлями. Остановитесь, дойдя до ФОТО: 8.RW2 из папки Noski третьей (всего 13 петель), после чего
двойной кромочной петли на другом поверните работу, оставив 5 непровя-
конце ряда, оставьте ее на левой спи- занных петель на левой спице.
це и поверните работу.
ФОТО: 9.RW2 из папки Noski
4 ряд: снова выполните двойную кро-
мочную петлю и вяжите ряд лицевы-
ми петлями до двойных кромочных
петель на левой спице. Не провязывая
их, поверните работу. 13 ряд: этот ряд тоже круговой,
но теперь 6 двойных кромочных
5–11 ряды: следующие 7 рядов вяжи- петель находятся в самом его начале.
те по тому же принципу — в начале Провяжите каждую двойную петлю
ряда выполняйте двойную кромоч- классической лицевой петлей (вводя
ную петлю и вяжите лицевыми или
изнаночными петлями до двойных После провязывания двойной кромочной петли
кромочных в конце ряда.
нужно провязать еще одну петлю
3. Двенадцатый и тринадцатый ряды
мы будем вязать по кругу на всех
спицах.
12 ряд: еще раз выполните двойную

кромочную петлю и посмотрите на
получившуюся пяточную конструк-
цию, распределенную сейчас на две
спицы: петли двух боковых частей
пятки превратились в двойные
кромочные петли, центральная часть
состоит из обычных петель.
302 Проекты
15 ряд (изнаночный): выполните 27 ряд: провяжите двойную кромоч- Третья спица: как первая.
двойную кромочную петлю, провяжи- ную лицевой петлей и вяжите еще Четвертая спица: как вторая.
те (изнаночными) все петли централь- один круговой ряд.
ной части и одну петлю первой части 4 ряд:
пятки, поверните работу. Ура! Пятка готова! вяжите без убавок лицевыми петлями.
ФОТО: 10.RW2 из папки Noski Стопа и мысок ФОТО: 13.RW2 из13.RW2яNoski

Продолжать вязание мы будем обыч-
ными круговыми рядами чулочной
вязкой.
Во время вязания первого ряда стопы

все петли нужно распределить на че-
тыре спицы — по 9 петель на каждой.
Стопа носка вяжется по тому же

принципу, что и паголенок, немного
отличается лишь последовательность
цветовых полос:
x зеленый — 6 рядов;
16 ряд (лицевой): выполните двой- x белый — 2 ряда; Далее вязание продолжают, чередуя
ную кромочную петлю и провяжите x темно-синий — 6 рядов; ряды с убавками (убавка с наклоном
лицевыми петлями все петли цен- x белый — 2 ряда. вправо и 1 лиц. п. на трех послед-
тральной части, следующую за ними них петлях первой и третьей спицы
двойную кромочную петлю и еще Провяжите цветовой раппорт два и 1 лиц. п., убавка с наклоном влево
одну петлю позади нее, поверните раза. в начале второй и четвертой спицы)
работу. и ряды без убавок.
Нам осталось связать мысок, выпол-
Итак, наверное, вы уже поняли нять который мы будем белой нитью, Когда на каждой спице останется
принцип вязания этой части пятки: остальные нити можно отрезать. половина изначального количества
в начале каждого укороченного ряда петель (или, если оно было нечетным,
выполняют двойную кромочную 1 ряд. на одну петлю меньше половины),
петлю, а затем вяжут ряд (лицевыми Первая спица: 6 лиц. п., убавка с на- убавки выполняют в каждом ряду.
или изнаночными петлями) вплоть до клоном вправо (две петли провязать
двойной кромочной на другом конце лиц. п. вместе), 1 лиц. п. Обратите внимание: когда на каждой
ряда, провязывают ее и еще одну пет- Вторая спица: 1 лиц. п., убавка с на- спице остаются по 2–3 петли, спицы
лю за ней, после чего поворачивают клоном влево (методом протяжки, см. легче выскальзывают из петель; если
работу. Обратите внимание: двойные с. 184), 6 лиц. п. вам трудно их удерживать, попробуй-
кромочные петли провязывают так же, Третья спица: как первая. те перейти на деревянные спицы —
как вяжут остальные петли ряда, то Четвертая спица: как вторая. они не такие скользкие и лучше
есть в лицевых рядах лицевой петлей, держатся.
в изнаночных — изнаночной. 2 ряд: вяжите без убавок лицевыми
петлями. После того как на каждой спице
5. Начиная со следующего ряда останется по одной петле, отрежьте
переходим снова на круговое вязание 3 ряд. рабочую нить, вденьте ее в толстую
только лицевыми петлями. Первая спица: 5 лиц. п., убавка с на- иглу, соберите на нить петли со спиц
клоном вправо (две петли провязать и затяните. Нить закрепите на изна-
26 ряд: выполните одну двойную лиц. п. вместе), 1 лиц. п. ночной стороне носка.
кромочную в начале ряда и вяжите Вторая спица: 1 лиц. п., убавка с на-
дальше по кругу, провязывая петли со клоном влево (методом протяжки, см. Закрепите и спрячьте все остальные
всех спиц. с. 184), 5 лиц. п. кончики нитей.
Носки с пяткой «бумеранг» 303

Знакомьтесь: Лямуррр…
Милый и очень трогательный Лямуррр определенно никого не оставит равнодуш-
ным. Этот увлекательный проект подойдет начинающим, у которых уже накопился
небольшой опыт вязания. Помимо всего прочего, он интересен распределением кру-
гового ряда не на четыре, а на три спицы.
Размер Расход пряжи: и через отверстия между ними не

Высота готовой игрушки около 20 см. x 50 г серой; проглядывал наполнитель.
x 50 г бежевой;
Пряжа: x 30 г красной. Также вам понадобятся:
x серая: 100 % акрил, 50 г = около x синтетический наполнитель для
120 м; Спицы мягких игрушек;
x бежевая: 100 % мериносовая Чулочные спицы 3,0 мм, чулочные x маркер для вязания;
шерсть, 50 г = около 120 м; или круговые спицы 3,5–4 мм x толстая игла с тупым концом;
x красная: 50 % полиамид / 50 % x игла для вышивания;
полиакрил, 50 г = 120 м. Обратите внимание: мягкие игруш- x булавки.
ки, как правило, вяжут достаточно
Любые остатки пряжи свело-розового тонкими спицами и очень туго, чтобы Описание работы
и темно-серого цвета. петли плотно прилегали друг другу Внимание: все части тела кота вяжут-
ся чулочной вязкой!
304 Проекты
Туловище и голова до 14 ряда включительно (он будет 2 лиц.п.* повторяйте до конца ряда,
На чулочную спицу классическим выглядеть следующим образом: в каждом сегменте получится по
способом наберите 7 петель (6+1 для прибавка (вывязать 2 лиц. петли из 4 петли.
замыкания ряда). одной петли пред. ряда), 12 лиц. п.*
повторяйте до конца ряда). 61 ряд: *прибавка (вывязать две лиц.
1 ряд: во время вязания этого ряда петли из одной петли пред. ряда),
нужно распределить петли на три (!) 15–44 ряды (всего 30 рядов): вяжите 3 лиц. п.* повторяйте до конца ряда,
чулочные спицы. без прибавок. в каждом сегменте получится по
Первая спица: петлю снять, как изн., 5 петель.
2 лиц. п. 45 ряд: *12 лиц. п., убавка с наклоном
Вторая спица: 2 лиц. п. влево (методом протяжки, см. с.184)* Продолжайте прибавки по такому же
Третья спица: 1 лиц. п., вторую петлю повторяйте до конца ряда. принципу, пока в каждом сегменте
провязать лицевой вместе со снятой не окажется по 13 петель, то есть до
петлей на первой спице (см. с 216). 46 ряд: вяжите без убавок. 69 ряда включительно.
Чтобы не запутаться, пометьте третью 47 ряд: *11 лиц. п., убавка с наклоном 70–95 ряды (всего 26 рядов): вяжите
спицу маркером для вязания, поме- влево (методом протяжки)* повторяй- без прибавок.
стив его между петель. Не забудьте, те до конца ряда.
что в данном случае маркер будет Приостановите вязание и плотно
обозначать именно спицу, а не точное 48 ряд: вяжите без убавок. набейте наполнителем для мягких
место окончания ряда. игрушек тело кота, стараясь делать
49 ряд: *10 лиц. п., убавка с наклоном это как можно более равномерно.
Теперь на каждой спице у нас по две влево (методом протяжки)* повторяй-
петли. Далее мы будем вязать по кру- те до конца ряда. Начиная с 96 ряда вяжите, выполняя
гу, выполняя в каждом ряду равномер- в каждом ряду убавки (см. выше)
ные прибавки. Для этого мысленно 50 ряд: вяжите без убавок. в начале или конце сегментов на вы-
разделим ряд на 6 равных сегментов бор (обратите внимание: либо всегда
и будем прибавлять по одной петле 51 ряд: *9 лиц. п., убавка с наклоном в конце, либо всегда в начале). Когда
в начале каждого сегмента. Таким влево (методом протяжки)* повторяй- отверстие станет небольшим, плотно
образом в каждом ряду мы будем при- те до конца ряда. набейте голову игрушки наполни-
бавлять по 6 петель, а количество пе- телем и продолжайте вязание, пока
тель в каждом сегменте от ряда к ряду 52 ряд: *8 лиц. п., убавка с наклоном в каждом сегменте не останется по
будет увеличиваться на одну петлю. влево (методом протяжки)* повторяй- одной петле.
те до конца ряда.
2 ряд: *прибавка (вывязать 2 лиц. Отрежьте рабочую нить, проденьте ее
петли из одной петли пред. ряда)* 53 ряд: *7 лиц. п., убавка с наклоном в толстую иглу, соберите на нее все
повторяйте до конца ряда, в каждом влево (методом протяжки)* повторяй- петли и крепко затяните. Закрепите
сегменте у нас теперь по две петли. те до конца ряда. нить и спрячьте внутри головы кота.
3 ряд: *прибавка (вывязать 2 лиц. Продолжайте вязать до 58 ряда вклю- Лапки

петли из одной петли пред. ряда чительно, выполняя убавки по такому Правая и левая лапки вяжутся оди-
(см. с. 176), 1 лиц. п.* повторяйте до же принципу (т. е. в каждом ряду, наково.
конца ряда, в каждом сегменте полу- в конце сегментов), в каждом сегмен-
чится по три петли. те у вас останется по 3 петли. На чулочную спицу классическим
способом наберите семь петель (6+1
4 ряд: *прибавка (вывязать 2 лиц. 59 ряд: вяжите без убавок. для замыкания ряда).
петли из одной петли пред. ряда),
2 лиц.п.* повторяйте до конца ряда, Мы вывязали тело кота и переходим 1 ряд: распределите петли на три
получится по 4 петли в сегменте. к вязанию головы. чулочные спицы
Продолжайте прибавки по такому же Первая спица: петлю снять, как изн.,
принципу, пока в каждом сегменте 60 ряд: *прибавка (вывязать две лиц. 2 лиц. п.
не окажется по 14 петель, то есть петли из одной петли пред. ряда), Вторая спица: 2 лиц. п.
Знакомьтесь: Лямуррр… 305

Третья спица: 1 лиц. п., вторую петлю Таким же образом свяжите вторую 23–45 ряды (всего 23 ряда): вяжите
провязать лицевой вместе со снятой лапку. без прибавок и убавок.
петлей на первой спице.
ФОТО: 7.RW2 из папки Kotik Набейте хвост наполнителем.
2 ряд: *прибавка (вывязать 2 лиц.
петли из одной петли пред. ряда)* 46 ряд: *1 лиц. п., убавка с наклоном
повторяйте до конца ряда. влево (методом протяжки)* повторяй-
те до конца ряда.
3 ряд: *прибавка (вывязать 2 лиц.
петли из одной петли пред. ряда), 47 ряд: *убавка с наклоном влево
1 лиц. п.* повторяйте до конца ряда. (методом протяжки)* повторяйте до
конца ряда. Отрежьте нить, соберите
4 ряд: *прибавка (вывязать 2 лиц. на нее петли, затяните.
петли из одной петли пред. ряда),
2 лиц. п.* повторяйте до конца ряда. ФОТО: 8.RW2 из папки Kotik
5–7 ряды: вяжите без прибавок.
8 ряд: *2 лиц. п., убавка с наклоном

влево (методом протяжки)* повторяй-
те до конца ряда. Хвост
На чулочную спицу классическим Уши
9 ряд: *1 лиц. п., убавка с наклоном способом наберите 7 петель (6+1 для В отличие от тела, хвоста и лапок
влево (методом протяжки)* повторяй- замыкания ряда). кота, уши вяжут на четырех чулочных
те до конца ряда. спицах.
1 ряд: распределите петли на три
10–29 рядов (всего 20 рядов): вяжите чулочные спицы. На чулочную спицу классическим
без прибавок и убавок. Первая спица: петлю снять, как изн., способом наберите 25 петель
2 лиц. п. (24+1 для замыкания ряда).
Набейте лапку наполнителем. Поста- Вторая спица: 2 лиц. п.
райтесь не набивать ладошку слиш- Третья спица: 1 лиц. п., вторую петлю 1 ряд: распределите петли на четыре
ком плотно — она должна остаться провязать лицевой вместе со снятой чулочные спицы
мягкой и чуть приплюснутой. петлей на первой спице. Первая спица: петлю снять, как изн.,
6 лиц. п.
30 ряд: *убавка с наклоном влево 2 ряд: *прибавка (вывязать две лиц. Вторая спица: 6 лиц. п.
(методом протяжки)* повторяйте до петли из одной петли пред. ряда)* Третья спица: 6 лиц. п., вторую петлю
конца ряда. повторяйте до конца ряда. провязать лицевой вместе со снятой
петлей на первой спице.
31 ряд: *убавка с наклоном влево 3 ряд: *прибавка (вывязать две лиц. Четвертая спица: 5 лиц. п., шестую
(методом протяжки)* повторяйте до петли из одной петли пред. ряда), петлю провязать лицевой вместе со
конца ряда, собрав три оставшиеся 1 лиц. п.* повторяйте до конца ряда. снятой петлей на первой спице.
петли на одну спицу.
4 ряд: *прибавка (вывязать две лиц. 2 ряд.
Отрежьте рабочую нить, оставив петли из одной петли пред. ряда), Первая спица: 4 лиц. п., убавка с на-
конец длиной 30–40 см. Проденьте 2 лиц. п.* повторяйте до конца ряда. клоном вправо (две петли провязать
ее в толстую иглу и соберите на нить лиц. п. вместе).
петли со спицы. Затяните и закрепите 5–21 ряды (всего 17 рядов): вяжите Вторая спица: убавка с наклоном вле-
кончик нити (прятать его пока не без прибавок. во (методом протяжки,), 4 лиц. п.
надо, он понадобится для пришива- Третья спица: как первая.
ния лапки). 22 ряд: *2 лиц. п., убавка с наклоном Четвертая спица: как вторая.
влево (методом протяжки)* повторяй-
те до конца ряда. 3 ряд: вяжите без убавок.
306 Проекты
Далее продолжайте вязать, чередуя
ряды с убавками (убавка с наклоном 20
вправо на двух последних петлях пер- 19
вой и третьей спицы и убавка с накло-
18
ном влево в начале второй и четвер-
той спицы) и ряды без убавок. 17
16
Когда на каждой спице останется по 15
одной петле, отрежьте рабочую нить, 14
вденьте ее в толстую иглу, соберите
13
на нить петли со спиц и затяните.
Нить закрепите на изнаночной сторо- 12 швом, при этом первые 2,5–3 см
не ушка, оставив длинный кончик. 11 резинки 2×2 сшивайте по изнаноч-
10 ной стороне работы (это будет отгиб
Точно так же свяжите и второе ухо. 9 шапки), а весь остальной шов — по
лицевой стороне.
ФОТО: 9.RW2 из папки Kotik 8
7 ФОТО: 3.RW2 из папки Kotik
6
5
4
3
2
1
Белые клеточки соответствуют
серому цвету. Серые — красному.
Далее вяжите только серой нитью

(красную нить можно отрезать).
Чтобы сформировать макушку шапки,
нужно выполнить равномерные Из пряжи красного цвета сделайте
Шапочка убавки в нескольких местах ряда. Для помпон (см. с. 275) и прикрепите его
Нитью серого цвета наберите на этого разделите ряд на 6 сегментов. к шапочке.
спицу толщиной 3,5–4 мм 62 петли В каждом сегменте у вас окажется по
(60+2 кромочные) и провяжите 2 ряда 10 петель, плюс по одной кромочной В комплект к шапочке можно связать
резинкой 2u2, выполняя по краям петле в начале и конце ряда. и шарфик (на фото он связан резин-
полотна шовную кромку. В конце кой 2×2). С этой задачей вы легко
второго ряд введите в работу красную Вяжите макушку чулочной вязкой, справитесь самостоятельно.
нить. чередуя ряды с убавками с наклоном
вправо в конце каждого сегмента Сборка
Обратите внимание: шовную кромку (то есть провязывая в конце сегмента
нужно выполнять на протяжении две петли вместе) и ряды без убавок. Мордочка
всей работы. Далее мы не будем упо- Наденьте на кота шапочку и булавка-
минать о ней отдельно. Провязав таким образом 6 рядов, ми наметьте местоположение глаз.
Красной нитью провяжите еще 5–6 см отрежьте с запасом рабочую нить, Их можно вышить, приклеить или
резинкой 2×2. вденьте ее в толстую иглу и соберите вшить. Мы использовали стеклянные
Перейдите на двухцветный узор на нить петли (не затягивая). глазки с проволочной петелькой,
классическим жаккардом и один раз вшивают их следующим образом.
полностью провяжите вертикальный Смочите, наколите шапку и дайте ей
раппорт (см. схему). высохнуть. Сшейте шапку матрасным
Знакомьтесь: Лямуррр… 307

1. Подготовьте четыре отрезка пряжи между собой на два-три узла, следя за
или очень плотной нити длиной по В Г «поведением» глазок: проволочная
80 см. К каждой петельке глаз прикре- петелька должна полностью скрыться,
пите по два таких сложенных попо- глаза слегка вжаться в голову. Завязав
лам отрезка, как показано на фото. все узелки, отрежьте лишние кончики
нитей и слегка расправьте полотно
ФОТО: 4.RW2 из папки Kotik вокруг мест проколов: узелки полно-
стью спрячутся внутри кота.
Вышейте носик, рот и усы кота. Так

же, как при пришивании глазок, оба
конца нити можно вывести в одну
А Б точку и связать между собой, спрятав
узелок внутри.
Наденьте коту шапочку и пришей-

4. Проденьте в иглу нить номер два, те поверх нее ушки (они торчат из
вколите иглу точно в той же точке, шапки).
в которой вкалывали иглу с первой
2. От каждого глаза теперь отходят по нитью, и выведите ее в точке В. Пришейте лапки, закрепив ладошки
четыре нити, давайте условно присво- на животе, и хвост (его кончик также
им им номера 1, 2, 3 и 4. Обратите внимание: вкалывать иглу можно закрепить). Пришивать их
нужно строго в один и тот же прокол. можно по такому же принципу, как
Теперь посмотрим на туловище и го- вы пришивали глаза, выводя нити на
лову кота и наметим на них четыре Таким же образом выведите третью противоположной стороне туловища,
точки: точки А и Б будут распола- нить в точке Б, а четвертую в точке Г. на животе и шее.
гаться на шее (слева и справа), точки
В и Г — на голове, там, где позднее Повторите то же самое с четырьмя Повяжите Лямуррру шарфик. Уми-
будут прикрепляться уши. нитями второго глазика, выводя нити ляйтесь.
строго в тех же местах, откуда выходи-
3. Возьмите в руки один глаз и вдень- ли нити первого глаза. И не забудьте почесать за ушком!
те в толстую длинную иглу первую
нить. Вколите иглу на месте будущего 5. Из каждой из четырех точек теперь
глаза и выведите ее в точке А. Вытя- выглядывают по две нити. Каждую
ните нить и выньте иглу. такую пару нужно туго завязать
308 Проекты
Кофточка для самых маленьких
Нежная, мягкая и уютная кофточка для новорожденного малыша — самый многосту-
пенчатый проект этой книги. Он подойдет для тех, кто уже имеет хотя бы минималь-
ный опыт вязания. Дерзайте, и все обязательно получится!
Кофточка для самых маленьких 309

Размер нить, которой вы вязали 1–2 ряды, 100 ряд (изнаночный): кром. п.,
На рост 50–56 см (возраст 0–2 мес.). пока можно отрезать. 15 лиц. п., убавка с наклоном влево
Пряжа: (методом протяжки).
x 50 % полиамид / 50 % полиакрил; 5–6 ряды: провяжите чулочной вяз-
x 50 г = 130 м. кой нитью белого цвета. 101 ряд (лицевой): прибавка с накло-
ном вправо (2 п. провяжите вместе
Цвета: Последнюю петлю шестого ряда про- лицевой п.), 14 лиц. п., 1 кром. п.
серый, желтый, белый. вяжите обеими рабочими нитями —
белой и желтой. 102 ряд (изнаночный): закройте пет-
Расход пряжи: ли плечика классическим способом,
x 150 г серой; 7–9 (!) ряды: вяжите чулочной вязкой провязывая их изнаночными.
x по 50–75 г желтой и белой. нитью желтого цвета, в конце девято-
го ряда снова введите в работу серую Левое плечико
Спицы
нить. Левое плечико мы тоже начнем вязать
Прямые и (или) круговые спицы
с изнаночного ряда, присоединив
3,5 и 4,0 мм, длина круговых спиц
10 ряд: вяжите лицевыми петлями рабочую нить в конце (на лицевой
40–60 см.
нитью серого цвета. Этот ряд образует стороне) отрезка с еще незакрытыми
Плотность вязания линию сгиба декоративной планки петлями.
Для чулочной вязки спицами 4,0 мм: (см. с. 268).
10 см = 23 п. 98 ряд (изнаночный): убавка с накло-
Дальше мы будем вязать всю спинку ном вправо (2 п. провяжите вместе
Также вам понадобятся: нитью серого цвета, белую и желтую лиц. п.), еще одна убавка с наклоном
x маркеры для вязания; рабочие нити можно отрезать. вправо,16 лиц. п., кром. п. Поверните
x 2 небольшие пуговицы; работу.
x толстая игла с тупым концом; 11–54 ряды (всего 44 ряда): вяжите
x ножницы. чулочной вязкой. 99 ряд (лицевой): прибавка с накло-
ном вправо (2 п. провяжите вместе
Кофточка состоит из нескольких дета- 55–96 (всего 42 ряда) ряды: вяжите лицевой п.), 16 лиц. п. , 1 кром. п.
лей, которые вяжут по отдельности, платочной вязкой.
а затем сшивают. 100 ряд (изнаночный): убавка
Начиная с 97 ряда вывязываем вырез. с наклоном вправо (2 п. провяжите
Описание работы вместе лиц. п.), 15 лиц. п., кром. п.
97 ряд: кром. п., 20 лиц. п., 9 п.
Спинка закрыть классическим способом, 101 ряд (лицевой): кром. п.,
Обратите внимание: по ходу вязания 20 лиц. п., кром. п. 14 лиц. п., убавка с наклоном влево
спинки и всех других деталей кофточки (методом протяжки).
(за исключением особо оговоренных Поскольку мы закрыли петли в сере-
случаев) вдоль боковых сторон полотна дине полотна, правое и левое плечико 102 ряд (изнаночный): закройте пет-
выполняйте шовную кромку (см. с. 235). дальше будем вязать по отдельности, ли плечика классическим способом,
сначала на одной группе незакрытых провязывая их изнаночными.
Нитью серого цвета классическим петель, потом на второй.
способом наберите на спицы Левая полочка
51 петлю. Правое плечико Нитью серого цвета классическим
98 ряд (изнаночный): кром. п., способом наберите на спицы 30 пе-
1–2 ряды: провяжите чулочной вяз- 16 лиц. п., убавка с наклоном влево тель.
кой, на последней петле второго ряда (методом протяжки), еще раз убавка
введите в работу желтую нить. с наклоном влево (методом протяж- 1–2 ряды: провяжите чулочной вяз-
ки). Поверните работу. кой, на последней петле второго ряда
3–4 ряды: провяжите чулочной введите в работу желтую нить.
вязкой нитью желтого цвета. На 99 ряд (лицевой): прибавка с накло-
последней петле четвертого ряда ном вправо (2 п. провяжите вместе 3–4 ряды: провяжите чулочной
введите в работу белую нить. Серую лицевой п.), 16 лиц. п., 1 кром. п. вязкой нитью желтого цвета. На
310 Проекты
последней петле четвертого ряда с наклоном вправо (2 петли провяжи- Начиная с 85 ряда вывязываем вырез.
введите в работу белую нить. Серую те вместе лицевой.
нить, которой вы вязали 1–2 ряды, 85 ряд: убавка с наклоном влево
пока можно отрезать. 88 ряд: убавка с наклоном влево (методом протяжки), еще раз убавка
(методом протяжки), еще раз убавка с наклоном влево (методом протяж-
5–6 ряды: провяжите чулочной вяз- с наклоном влево (методом протяж- ки), 25 лиц. п., кром. п.
кой нитью белого цвета. ки), 19 лиц. п., кром. п.
86 ряд: кром. п., 23 лиц. п., убавка
Последнюю петлю шестого ряда про- 89–100 ряды: лицевые ряды — с наклоном вправо (2 петли провяжи-
вяжите обеими рабочими нитями — кром. п., все петли, кроме двух те вместе лицевой), еще раз убавка
белой и желтой. последних, провяжите лиц. п., убавка с наклоном вправо (2 петли провяжи-
с наклоном вправо (2 петли провя- те вместе лицевой.
7–9 (!) ряды: вяжите чулочной вязкой жите вместе лицевой); изнаночные
нитью желтого цвета, в конце девятого ряды — кром. п., все петли, кроме по- 87 ряд: убавка с наклоном влево
ряда снова введите в работу серую следней, провяжитее лиц. п., кром. п. (методом протяжки), еще раз убавка
нить. с наклоном влево (методом протяж-
101 ряд: кром. п., все петли, кроме по- ки), 21 лиц. п., кром. п.
10 ряд: вяжите лицевыми петлями следней, провяжите лиц. п., кром. п.
нитью серого цвета. Этот ряд образует 88 ряд: кром. п., 19 лиц. п., убавка
линию сгиба декоративной планки 102 ряд: закройте все петли клас- с наклоном вправо (2 петли провяжи-
(см. с. 268). сическим способом, провязывая их те вместе лицевой), еще раз убавка
изнаночными. с наклоном вправо (2 петли провяжи-
Дальше мы будем вязать всю полочку те вместе лицевой).
нитью серого цвета, белую и желтую Правая полочка
рабочие нити можно отрезать. 1–10 ряды: вяжите точно так же, как 89–100 ряды: лицевые ряды — убавка
1–10 ряды левой полочки (см. выше). с наклоном влево (методом протяж-
11–54 ряды (всего 44 ряда): лицевые ки), все петли, кроме последней,
ряды — кром. п., 28 лиц. п., кром. п.; Дальше мы будем вязать всю полочку провяжите лиц. п., кром. п.; изна-
изнаночные ряды — кром. п., нитью серого цвета, белую и желтую ночные ряды — кром. п., все петли,
6 лиц. п., 22 изн. п., кром. п. рабочие нити можно отрезать. кроме последней, провяжите лиц. п.,
кром. п.
55–84 ряды (всего 30 рядов): вяжите 11–54 ряды: (всего 44 ряда): лицевые
платочной вязкой. ряды — кром. п., 28 лиц. п., кром. п.; 101 ряд: кром. п., все петли, кроме по-
изнаночные ряды — кром. п., следней, провяжите лиц. п., кром. п.
Начиная с 85 ряда будем вывязывать 22 изн. п., 6 лиц. п., кром. п.
вырез. 102 ряд: закройте все петли клас-
55–58 ряды: вяжите платочной сическим способом, провязывая их
85 ряд: кром. п., 25 лиц. п., убавка вязкой. изнаночными.
с наклоном вправо (2 петли провяжи-
те вместе лицевой), еще раз убавка В 59 ряду нам нужно вывязать круг- Рукава (левый и правый рукав вяжут-
с наклоном вправо (2 петли провяжи- лую петлю для пуговицы. ся одинаково).
те вместе лицевой.
59 ряд: кром. п., 2 лиц. п., 1 прямой Желтой нитью на спицы толщиной
86 ряд: убавка с наклоном влево накид, убавка с наклоном влево (мето- 3,5 мм наберите классическим спосо-
(методом протяжки), еще раз убавка дом протяжки), 24 лиц. п., 1 кром. п. бом 48 петель.
с наклоном влево (методом протяж-
ки), 23 лиц. п., кром. п. 60 ряд: кром. п., 28 лиц. п. (включая 1–12 ряды: вяжите желтой нитью
накид, который тоже нужно провязать резинкой 2×2 (см. с. 77), выполняя по
87 ряд: кром. п., 21 лиц. п., убавка лицевой петлей), кром. п. бокам полотна шовную кромку.
с наклоном вправо (2 петли провяжи-
те вместе лицевой), еще раз убавка 61–84 ряды (всего 24 ряда): вяжите Начиная с 13 ряда перейдите на спи-
платочной вязкой. цы толщиной 4,0 мм и вяжите рукав

чулочной вязкой, чередуя полосы
разного цвета.
13–52 ряды: порядок чередования

цветов (цветовой раппорт) и толщина
полос:
x серый — 4 ряда;
x белый — 6 рядов;
x серый — 4 ряда;
x желтый — 6 рядов.
Далее цветовой раппорт повторяют

еще один раз.
53–56 ряды: провяжите нитью серого

цвета.
57 ряд: закройте все петли классиче-

ским способом.
Итак, мы связали все крупные детали

кофточки, теперь их нужно смочить,
расправить, наколоть и оставить до
полного высыхания (см. с. 219). Если
Примерный план набора петель для планки выреза на примере
это позволяет пряжа, участки, связан-
правой полочки. Оранжевыми точками помечены петли,
ные чулочной вязкой, можно слегка
в которые при наборе вводят спицу.
отпарить.
Сборка кофточки и вязание планки набирать можно по петле из каждой 1–3 ряды (не забудьте, первый ряд
Когда все детали высохнут, разложи- петли вдоль края полотна, без про- в данном случае — изнаночный!) вяжи-
те спинку и обе полочки на ровной пусков, при этом желательно набрать те чулочной вязкой, выполняя по кра-
поверхности лицевыми сторонами четное количество петель. Главное ям шовную кромку (на готовой планке
вверх, совместите плечевые швы условие: набранные петли должны она практически не будет заметна).
(левая полочка + левое плечо спинки, располагаться равномерно и как
правая полочка + правое плечо можно более симметрично. Если край Начиная с 4 ряда перейдите на нить жел-
спинки) и сшейте их горизонтальным выреза получился не совсем ровным, того цвета и вяжите резинкой 2×2, вы-
трикотажным швом для платочной то набирать петли можно и отступив полняя по краям ряда шовную кромку.
вязки (см. с. 247). Если пряжа позволя- на одну петлю в глубь полотна.
ет, отпарьте готовые швы с изнанки. 4 ряд: кром. п. (шовная кромка),
Не расстраивайтесь, если набрать 2 лиц. п., прямой накид, убавка (ме-
Теперь нам нужно связать планку-во- ровный симметричный ряд петель тодом протяжки), 2 лиц. п., 2 изн. п.,
ротничок, на которой будет распола- для планки не получится с первого продолжайте вязать ряд резинкой
гаться петля для второй пуговицы. раза. Возможно, вам понадобится 2×2, завершите кром. п.
Для этого нитью серого цвета на 2–3 попытки, прежде чем результат
круговую спицу нужно набрать петли вас устроит. Вязание планок не всегда 5–7 ряд: вяжите резинкой 2×2.
вдоль всего выреза — сначала вдоль легко дается и опытным вязальщи-
выреза правой полочки, дальше вдоль цам, а для начинающих это, пожалуй, 8 ряд: закройте все петли классиче-
выреза спинки и потом вдоль выреза самый сложный момент проекта. ским способом.
левой полочки. Единственно верного
алгоритм набора петель нет, но Набрав петли (и выдохнув с облег- Определите середину рукава и от-
исходя из последовательности убавок, чением) вяжите планку следующим метьте ее маркером для вязания
которыми сформированы вырезы, образом. или несколькими стежками швей-
312 Проекты
ной нити. Совместите отмеченную декоративной планки) выполните Подогните, сколите и подшейте швом
середину с плечевым швом кофточки, швы (матрасным швом, см. с. 251) «через край» (см. с. 254) декоратив-
приколите. Выполните трикотаж- вдоль боковых сторон изделия. ную планку внизу изделия.
ный шов, как подробно описано на
с. 245. Поскольку платочная вязка на Затем матрасным швом, начиная от ФОТО: 3.RW2 из папки
полочках и спинке несколько более манжеты, сшейте рукава.
плотная, чем чулочная вязка рукавов,
выполнять шов нужно, захватывая ФОТО: 2.RW2 из папки
только протяжки рядов, провязанных
изнаночными петлями (всегда по
одной протяжке).
То же самое повторите и со вторым

рукавом.
ФОТО: 1.RW2 из папки
Если это позволяет пряжа, слегка

отпарьте по изнаночной стороне все
швы и декоративную планку.
Пришейте пуговицы.
Готово! Вы по праву можете гордиться

Двигаясь снизу вверх (начиная с са- Закрепите и спрячьте все свободные тем, что справились с таким много-
мого низа полотна, то есть с будущей концы нитей. ступенчатым проектом!

Каталог узоров
с. 76 с. 77 с. 77 с. 78
с. 79 с. 80 с. 81 с. 80
с. 81 с. 82 с. 82 с. 83
с. 117 с. 118 с. 119 с. 120
с. 120 с. 122 с. 122 с. 125
314 Каталог узоров

с. 123 с. 124 с. 124 с. 125
с. 123 с. 133 с. 144 с. 144
с. 145 с. 146 с. 147 с. 147
с. 148 с. 162 с. 158 с. 162
с. 162 с. 163 с. 163 с. 164
с. 270 с. 270 с. 307
Каталог узоров 315

Алфавитный указатель
ажурные узоры 124, 125 кисточка 273 носки 300

акрил 13 коклюшки обратный накид 104
бабушкины петли 89 для перематывания пряжи 30 обтягивание пуговиц 264
бахрома 271 косы 110, 122, 284, 298 описание вязания 70
бини 295 косы двухцветные 168 отпаривание 220
бисер 269 кот 304 паголенок 300
бриошь 164, 288 кофточка 309 палец 293
булавка для откладывания петель 31 кромка 52, 233 патентная петля 114
булавки 29, 31 кромка двойная платочная 238 патентный узор 116
булавки английские 31 кромка косичкой 233 перевернутая петля 87
бумеранг (пятка) 300 кромка утолщенная перекрещенные петли 107
варежки 291 из двух кромочных петель 237 перенос работы 59
вискоза 12 кромка узелковая 236 петля в петлю, шов 248
влажно-тепловая обработка 219 кромка шовная 235, 307, 309 петля вертикальная 262
воздушный способ кромочная петля 52 петля горизонтальная 261
набора петель 221 круговое вязание 208 петля для пуговицы 260
временный набор круговые спицы 26 петля круглая 260, 31
с помощью крючка 226, 31 крючок 31 петля навесная 263
вспомогательная спица 30 куколка для вязания шнуров 276 петля симметрии 72
вышивка 280 лен 11 планка 258, 312
двойной наборный ряд 231 ленивые узоры 158, 291, 295, планка декоративная 266, 310
двойной накид 106 ленивый жаккард 158, 291, 295, планка нижняя зубчиками 266
двухцветный патент 164, 288 лицевая гладь 47 планка нижняя с подгибом 268, 310
жаккард 133, 158, 291, 295 лицевая петля, бабушкина 91 платочная вязка 44
жаккард классический 133 лицевая петля, классическая 41 плотность вязания 23, 218
жаккард ленивый 158, 291, 295 лицевой ряд 43, 71 подшивание нити 55
закрепление нити 54 манжета 292, 311 полиакрил 13
закрытие петель 48, 240 маркер для вязания 29 полиамид 13
игла толстая с тупым концом 29 многоцветное вязание 127 помпон 275, 290, 307
игрушка 304 моток 21 прибавки, прибавление петель 172
изнаночная гладь 50 мысок 293, 303 присоединение нити 56
изнаночная петля, бабушкина 89 набор классический 38 протяжка 51
изнаночная петля, классическая 45 наборный ряд 38 пряжа 10
изнаночный ряд 43, 71 накалывание 219 пряжа меланжевая 18
интарсия 148 накид 99 пряжа секционного крашения 18
итальянский набор без вспомогатель- наконечники для спиц (стопоры) 31 пряжа синтетическая 13
ной нити 224 начальная петля 36 прямой накид 99
категория пряжи 23, 28 ножницы 30 прямые спицы 25
316 Алфавитный указатель

пятка 300 спицы 24 чулочная вязка 47
размер спиц 23, 24, 28 спицы вспомогательные 30 чулочные спицы 26
размер спиц ( США) 28 схема вязания 71 шапка 288, 295, 307
размер спиц счетчик рядов 30 шарф 286, 308
(Великобритания/Канада) 28 толщина пряжи 22, 23, 28 шелк 12
раппорт 72 толщина спиц 22, 28 шерсть 11
раппорт вертикальный 72 трубчатый набор петель 228 шов матрасный 251
раппорт горизонтальный 72 убавки, убавление петель 181 шов назад иголку 254
рукав 249, 311 узоры 76, 116, 122, 133, 148, 158, шов петля в петлю 248
сантиметр 30 164, 270, 307 шов тремя спицами 253
скрещенная петля 93 укороченные ряды 300 шов трикотажный
смешанный состав пряжи 14 условные обозначения 74 горизонтальный 245
снуд 298 фактура пряжи 19 шов через край 254
снятые петли 85 хлопок 10 шовная кромка 235, 307, 310
снять петлю, как изнаночную 85 цветовой круг 15 этикетка 22
снять петлю, как лицевую 86 цветовые палитры 17
сокращения 74 цветовые сочетания 16
состав пряжи 10, 22 челох для телефона 284
318 Алфавитный указатель

Издание для досуга
Кресловская Маргарита Александровна

ВЯЗАНИЕ НА СПИЦАХ
САМОЕ ПОЛНОЕ И ПОНЯТНОЕ ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
Новейшая энциклопедия
Директор редакции Е. Капьёв

Ответственный редактор Ю. Драмашко
Младший редактор Е. Новомирская
Художественный редактор В. Брагина
Дизайн и верстка С. Самсонов
В оформлении обложки использованы фотографии:

NorGal / Shutterstock.com
Используется по лицензии от Shutterstock.com
Во внутреннем оформлении использованы фотографии:
christina_pauchi, Olga Rosi / Shutterstock.com
Используется по лицензии от Shutterstock.com
ООО «Издательство «Э»

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел. 8 (495) 411-68-86.
Jндіруші: «Э» АLБ Баспасы, 123308, МPскеу, Ресей, Зорге кQшесі, 1 Tй.
Тел. 8 (495) 411-68-86.
Тауар белгісі: «Э»
LазаUстан Республикасында дистрибьютор жPне Qнім бойынша арыз-талаптарды UабылдаушыныW
Qкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы U., Домбровский кQш., 3«а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 251-59-89/90/91/92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107.
JнімніW жарамдылыU мерзімі шектелмеген.
Сертификация туралы аUпарат сайтта Jндіруші «Э»
Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ
о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Э»
Jндірген мемлекет: Ресей
Сертификация Uарастырылма[ан
Подписано в печать 30.06.2017. Формат 84x1081/16.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 33,6.
Тираж экз. Заказ
«Это новый и очень современный подход к обучению вязанию на спи
цах, который понравится всем, от юных девушек до зрелых женщин .
Книга написана интересно и просто, а каждый шаг показан настолько
наглядно, что поймет даже тот, кто никогда не пытался вязать.
Замечательное издание!»
Hageжga Свеженцева,
автор бестсемеров по вязанию
Самое понятное и подробное издание, в котором вы найдете все необходимое,

чтобы освоить вязание на спицах от азов до высокого уровня мастерства
и приобрести навыки, которые будут необходимы всю жизнь.
• Материалы. Подробный обзор видов пряжи, ее свойств, советы по ее выбору,

инструкции по чтению этикетки .
• Инструменты. Все виды спиц, их назначение, форма и размеры , инструкции

по маркировке и соответствию спиц выбранной пря же. Другие важные и нужные
приспособления и фурнитура для работы.
• Схемы и условные обозначения . Подробное руководство по чтению

понятных схем и простых условных обозначений, благодаря которому работать
с к нигой легко и приятно .
•Приемы и техники . Все виды вязания на спицах шаг за шагом в четк их

и ярких имюстрациях с подробными и простыми пояснениями каждого шага.
• Образцы и проекты. Более 200 образцов вязания в разных техни ках.

Мини прое кты для практического освоения узоров, доступные для выполнения
на любом этапе обучения! Готовые проекты для закрепления навы ков!
• Навигация. Продуманная структура книги и система навигации поз воляют

в любой момент быстро найти необходимый материал.
Эта книга дарит вдохновение!

Вязать на спицах - модно и очень интересно!
ISBN 978-5-699-95184-0
.ll~]~Шll~l~[~~I, ~

Кресловская М.А. - Вязание на спицах. Самое полное и понятное пошаговое руководство для начинающих (Новейшая энциклопедия) - 2017

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Кресловская М.А. - Вязание на спицах. Самое полное и понятное пошаговое руководство для начинающих (Новейшая энциклопедия) - 2017

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

Маргарита Кресловская

НОВЕЙШАЯ ЭНЦ ИКЛОПЕДИЯ

Êðåñëîâñêàÿ, Ìàðãàðèòà Àëåêñàíäðîâíà.

© Êðåñëîâñêàÿ Ì., òåêñò, ôîòî, 2017

От автора ...................................................... 7 Как распустить петли ..........................................63

Один из самых популярных матери-

Часто хлопковое волокно подвергают специальной до-

Лен, как и хлопок, — волокно растительного происхож-

Шерстяная пряжа прекрасно подходит для вязания

Мериносовая шерсть — это шерсть особой породы тон-

Искусственное волокно, которое получают путем перера-

Вариантов синтетических волокон и синтетической

Акриловая пряжа (она же полиакриловая,

А вот другой вариант акриловой пряжи, более гладкой

Шерстяные и синтетические волокна смешивают во все-

Смешанная пряжа из 80 % шерсти и 20 % полиакрила

Наш рекордсмен по количеству составляюших: 40 %

Вы уже, наверное, заметили, что в цветовом круге нет

Аналогичное сочетание — это Комплементарное (дополнитель- Раздельно-комплементарная

Теплые Теплые и холодные цвета

Пастельные тона Нейтральные цвета

Пряжа секционного крашения

А здесь за счет очень длинных секций возникает эффект

Очень пушистая смешанная пряжа с мохером. Синтети-

Яркая и эффектная пряжа секционного крашения,

Внутренний конец обычно спрятан в отверстии

В центре каждого нового мотка пряжи спрятаны два конца

Именно этикетка, которая есть на

n n Этим символом обозначают толщину нити, но не конкретную величину в миллиметрах,

r Изделие из этой пряжи требует ручной стирки.

Как правило, размер спиц соответствует их диаметру

К каждой категории пряжи (а их, как вы знаете, семь)

Как мы уже упомянули, таких размеров всегда несколько,

Спицы и другие полезные вещи 25

Верхняя спица на фото пластмассовая, средняя — бамбуковая, нижняя — алюминиевая, с покрытием.

Бамбуковые и деревянные спицы

Пластмассовые спицы — легкие и гладкие. Из пластмассы

Спицы и другие полезные вещи 27

СООТНОШЕНИЯ РАЗМЕРОВ СПИЦ И ТОЛЩИНЫ ПРЯЖИ

СООТНОШЕНИЕ СИСТЕМ НУМЕРАЦИИ (РАЗМЕРОВ) СПИЦ, ПРИНЯТЫХ В РОССИИ,

Метрическая 2 2.25 2.5 2.75 3 3.25 3.5 3.75 4 4.5 5 5.5

Метрическая 6 mm / 6.5 mm 7 mm / 7.5 mm 8 mm / 9 mm / 10 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm

Маркеры для вязания

Толстые иглы с тупым концом

Спицы и другие полезные вещи 29

Булавка для снятия (откладывания) петель

Наконечники для спиц (стопоры)

Спицы и другие полезные вещи 31

ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕЙ НИТИ

Третий способ: нить свободно лежит в ладони,

2 Движением по часовой стрелке обер-

3 Короткий конец нити должен

8 Теперь у вас на спице находится еще довольно

В готовом виде петля должна обхватывать спицу, но

Выполнять классический набор-

1 Сложите обе спицы вместе

5 Протащите захваченную нить

9 Для вязания небольшого образца

1 Возьмите спицу с готовым набор-

3 Аккуратно стяните подхваченную петлю с левой

5 Протащите подхваченную нить через

6 На правой спице у вас образовалась новая

10 Оттяните рабочую нить так, чтобы она

12 Итак, вы провязали второй