Вы находитесь на странице: 1из 169

Т. А.

Киреева

МОДЕЛИРОВАНИЕ
ОДЕЖДЫ
МЕТОДОМ НАКОЛКИ
Допущено Министерством образования
Республики Беларусь в качестве учебного пособия
для учащихся учреждений образования,
реализующих образовательные программы
профессионально-технического образования
по специальности «Технология производства швейных
изделий» и среднего специального образования
по специальности «Конструирование
и технология швейных изделий»

Минск
РИПО
2020
УДК 687.02(075.32)
ББК 37.24-2я7
К43
А в т о р:
преподаватель УО «Минский государственный
профессионально-технический колледж швейного производства» Т. А. Киреева.

Р е ц е н з е н т ы:
цикловая комиссия предметов и дисциплин швейного профиля
УО «Гродненский государственный колледж техники
технологий и дизайна» (Н. П. Дяхтеренко);
старший преподаватель кафедры «Конструирование
и технология одежды и обуви» УО «Витебский государственный
технологический университет» С. С. Алахова.

Все права на данное издание защищены. Воспроизведение всей книги или любой ее
части не может быть осуществлено без разрешения издательства.
Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Министерства образо-
вания Республики Беларусь.

Киреева, Т. А.
К43 Моделирование одежды методом наколки : учеб. пособие /
Т. А. Киреева. – Минск : РИПО, 2020. – 165 с. : ил.
ISBN 978-985-7234-27-1.

В учебном пособии приводится методика изготовления изделий мето-


дом наколки. В лабораторно-практических работах содержатся теорети-
ческие сведения и практические материалы по наколке прилегающего,
отрезного по линии талии, полуприлегающего по линии бедер силуэтов,
а также различных покроев рукава, основных видов воротника и юбки.
Рассматриваются авторские разработки данного метода моделирования.
Предназначается учащимся учреждений профессионально-техниче-
ского образования по специальности «Технология производства швейных
изделий» и среднего специального образования по специальности «Кон-
струирование и технология швейных изделий».

УДК 687.02(075.32)
ББК 37.24-2я7

ISBN 978-985-7234-27-1 © Киреева Т. А., 2020


© Оформление. Республиканский институт
профессионального образования, 2020
ПРЕ ДИСЛОВИЕ

В настоящее время возрастает требование к уровню профессиональ-


ной компетентности будущего специалиста. Моделирование одежды ме-
тодом наколки позволяет повысить качество знаний в сфере дизайна,
раскрыть возможности разработки творческих проектов, а также сфор-
мировать знания, применяемые в смежных учебных предметах и дисци-
плинах («Конструирование одежды», «Моделирование и художественное
оформление одежды» и др.).
Цель проведения лабораторно-практических работ – закрепление
теоретических знаний, полученных учащимися, а также формирование
у них практических навыков в сфере дизайна и моделирования одежды.
Учебное пособие содержит лабораторно-практические работы, вклю-
чающие теоретические сведения, поясняющие их иллюстрации, а также
практическую часть, где приведена информация о последовательности
процесса наколки. Представлена разработка авторского шаблона рукава
для наколки различных покроев, что позволит создавать новые разно-
образные формы изделий.

3
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
П О ОХ РА Н Е Т Р УД А П Р И П Р О В Е Д Е Н И И
Л А Б О РАТО Р Н О-П РА К Т И Ч Е С К И Х РА Б ОТ
Требования по охране труда перед началом
лабораторно-практической работы
Учащийся обязан:
• подготовить рабочее место, необходимые материалы и инструмент;
• проверить освещенность на рабочем месте и исправность оборудо-
вания (персональный компьютер, утюг и др.).
Учащимся запрещается:
• включать оборудование в электрическую сеть мокрыми или влаж-
ными руками;
• приступать к работе при обнаружении несоответствия рабочего ме-
ста установленным требованиям, а также при невозможности выполне-
ния подготовительных действий к работе.
Требования по охране труда во время
лабораторно-практической работы
Учащийся обязан:
• использовать оборудование и инструмент только для тех работ, для
которых они предназначены;
• постоянно поддерживать порядок и чистоту на своем рабочем месте;
• хранить инструмент в специально отведенном месте, булавки – в
игольной подушке;
• соблюдать осторожность при обращении с оборудованием;
• неукоснительно выполнять все указания преподавателя (иного
лица, проводящего учебное занятие).
Учащимся запрещается:
• выполнять любые действия без разрешения преподавателя (иного
лица, проводящего учебное занятие);
• оставлять без присмотра подключенный к электрической сети утюг;
• использовать в работе неисправное оборудование.
Обо всех неполадках в работе оборудования необходимо ставить в
известность преподавателя (иное лицо, проводящее учебное занятие). За-
прещается самостоятельно устранять любые неисправности используе-
мого оборудования.

4
Основные требования по охране труда при проведении лабораторно-практических работ

Требования по охране труда по окончании


окончании
лабораторно-практической работы
Учащийся обязан:
• отключить и отсоединить от электрической сети оборудование;
• убрать инструмент, детали изделий, материалы и отходы производ-
ства в специально установленное для хранения место;
• привести в порядок рабочее место.
Требования по охране труда в аварийных ситуациях
При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторон-
них запахов, задымлении, возгорании) необходимо немедленно прекра-
тить работу, сообщить о случившемся преподавателю (иному лицу, прово-
дящему учебное занятие) и действовать в соответствии с его указаниями.
При получении травмы сообщить об этом преподавателю (иному
лицу, проводящему учебное занятие).
При необходимости помочь преподавателю (иному лицу, проводяще-
му учебное занятие) оказать пострадавшему первую помощь и содействие
в отправке его в ближайшее лечебное учреждение.

5
ОСНОВЫ МАКЕ ТИРОВАНИЯ.
М ОД Е Л И Р О В А Н И Е ОД Е Ж Д Ы
М Е ТОДО М Н А КО Л К И

Современная дизайнерская деятельность ориентирована на проекти-


рование и реализацию новых идей с учетом инновационных достижений
и разработок.
Моделирование представляет собой творческий процесс создания
новых форм одежды. Эти функции выполняют дома моделей, центры
моды, а также лаборатории швейных предприятий. В процессе модели-
рования ставится задача создать удобную и красивую одежду, отвечаю-
щую тенденциям моды и требованиям потребителей. Поэтому важным
аспектом в данном процессе является сотрудничество с дизайнерами с
полным доверием их интуиции и креативному мышлению.
Среди дизайнеров известно понятие «думать в материале», под ко-
торым подразумевают способность мыслить образами, не отделяя их от
средств выражения. Такая цельность творческого процесса возникает
в тех случаях, когда дизайнер выбирает задачи, которые ему особенно
близки по характеру его восприятия и видения. В своей работе он ис-
пользует ряд технических средств, которые можно разделить на два ос-
новных вида:
• средства выражения, применяемые к проектируемой модели, отра-
жающие идею автора в наглядной форме. Самыми распространенными
средствами выражения идей являются эскизирование и макетирование
(метод наколки). Проектирование одежды позволяет не только создавать
образы в виде эскизов на бумаге, наделяя их красотой цвета и фактур,
но и воплощать их в материале, играя пластикой ткани;
• средства выполнения, применяемые к проектируемой модели, отра-
жающие идею автора в материале. К таким средствам относят конструи-
рование, которое включает различные системы и методы проектирова-
ния (муляжный, расчетно-графический методы, масштабирование и др.).
Муляжный метод – это проработка, уточнение и корректировка най-
денной формы модели в натуральную величину любым из существующих
способов: методом наколки, конструктивным путем, с использованием
базовых лекал. Приемы муляжного метода используют при проведении
примерок одежды.
Применение этого метода в сочетании с расчетно-графическим по-
зволяет лучше понять природу кроя, а также более точно использовать
величины измерений и прибавок при проектировании костюма. Эти два
6
Основы макетирования. Моделирование одежды методом наколки

взаимодополняющие друг друга метода проектирования чаще всего при-


меняют конструкторы. Муляжирование как технический метод создания
моделей напоминает метод наколки. Однако конечные цели у них раз-
личаются.
Макетирование (метод наколки) – метод моделирования одежды, ос-
нованный на поиске объемно-пространственной формы на манекене или
фигуре человека. Макетирование предусматривает изготовление макетов
изделий из различных материалов в натуральную величину или в нуж-
ном масштабе. В отличие от муляжного метода, макетирование – это
процесс поиска и разработки творческого замысла. Это не воспроизве-
дение, а создание нового решения. В процессе использования данного
метода дизайнер по сути занимается объемным эскизированием. И в
отличие от образов идей на бумаге, автор сразу может оценить возмож-
ность реализации своего творческого замысла, его креативность и соот-
ветствие внутренней составляющей законов композиции.
Уникальность этой методики – использование в процессе создания
как простых, так и сложных форм. Методом наколки создают формы
вечерних туалетов с применением драпировок, новые формы авангард-
ного направления, моделирование форм на нестандартную фигуру и т. д.
Только макетирование может выразить пластические свойства различно-
го вида драпировок, их формы, глубину и направление.
Традиционно выделяют три метода моделирования формы изделий
наколкой:
• метод от куска;
• метод габаритных кусков: на основе криволинейного и прямого
кроя;
• комбинированный метод.
Метод от куска можно применять в процессе поиска новой слож-
ной объемно-пространственной формы одежды. Такой метод в наколке
требует большого мастерства, опыта и хороших знаний фигуры человека.
Суть данного метода заключается в поиске кардинально нового решения
модели из определенной ткани. Макет выполняют из достаточно боль-
шого куска ткани, придавая ей желаемые формы. Все действия напоми-
нают эскизирование, но уже на этой стадии понятно принципиальное
решение конструкции. Особенностью данного метода является использо-
вание в большинстве случаев основного материала, а не макетной ткани.
Методом от куска можно создавать одежду, не имеющую кроя и швов
(несшитую). Примером несшитой одежды, представляющей собой целый
некроеный лоскут ткани, является одежда Древней Греции (хитон и др.)
и традиционная женская индийская одежда – сари.
Метод габаритных кусков можно применять в процессе выполне-
ния макета конкретной модели. Для этого подготавливают куски ткани,
как правило, прямоугольной формы, параметры которых соответствуют
определенным частям, элементам и деталям (например, кусок ткани для
7
Основы макетирования. Моделирование одежды методом наколки

наколки переда плечевого изделия, для спинки, рукава и т. д.). Данный


метод значительно упрощает работу, он менее трудоемкий и более эко-
номичный. При этом, как правило, используют макетную ткань. Такой
метод удобен для создания основ плечевых и поясных изделий, с даль-
нейшим применением моделирования согласно эскизу, а также внедре-
нием и адаптацией сложных узлов и элементов (японская техника моде-
лирования).
Методом габаритных кусков можно создавать одежду прямого кроя,
основанную на прямоугольных кусках ткани определенного размера, со-
единенных швами. Это наиболее древний вид одежды, который характе-
ризуется простотой кроя, экономичностью расхода ткани, свободой об-
легания и отсутствием тщательной подгонки по фигуре. Таким методом
была создана, например, римская туника, сшитая из прямоугольного ку-
ска ткани, которая послужила основой для различных туникообразных
рубах.
Комбинированный метод представляет собой синтез метода габарит-
ный кусков и готовых основ, созданных различными методами. В дан-
ном случае речь идет о поиске интересного решения отдельных частей,
фрагментов, деталей костюма, а за основу принимают базовую наколку.
В последнее время большую популярность получил так называемый
модульный метод, основой которого является способ получения новых
форм одежды из одного или более кусков ткани определенного размера
и конфигурации (круг, квадрат, треугольник, полоса и другие фигуры, в
том числе абстрактные и сложные). Данный метод очень перспективен,
так как позволяет мыслить нестандартно и развивать пространственное
мышление, чувствовать пластику ткани, раскрывать ее скрытые возмож-
ности.
В процессе создания нового образа может быть использован как
один, так и несколько модулей. Модуль может стать основой будущего
изделия либо его частью, дополнением. Важную роль в создании не-
обычной формы играет момент импровизации, а также случайности. По-
является уникальная возможность создания кардинально новых форм,
силуэтов, объемов, пропорций. В качестве примера модульной системы
можно привести японское моделирование Томоко Накамичи, где за ос-
нову создания новой формы были взяты круг и треугольник. Следует
заметить, что данный метод позволяет не только воплощать в материале
креативные идеи, но и создавать новые методы обработки и отделки, что
является актуальным в современном дизайне.
В процессе моделирования одежды необходимо иметь инструменты,
которые помогут выполнять работу быстро и качественно, не только
сосредоточиться на технической стороне, но и реализовать себя в твор-
честве.
Сантиметровую ленту используют в тех случаях, когда нужно узнать
длину, ширину чего-либо в процессе измерения обхватов и расстояний
8
Основы макетирования. Моделирование одежды методом наколки

на манекене, а также для снятия размерных признаков с фигуры чело-


века.
Ножницы – важный инструмент в работе. Они должны быть доста-
точно легкими, хорошо заточенными, с заостренными концами.
Портновский метр (или длинная линейка, более 50 см) необходим
для разметки на макетной ткани основных линий для наколки (долевая,
нить утка и др.).
Угольник помогает выстроить линии, которые должны располагаться
под углом 90° друг к другу.
Карандаш (или тонкий маркер) используют для отображения всех ли-
ний наколки и ее элементов. Должен оставлять на ткани четкий след
и при этом не пачкать ее. Обычно в процессе работы используют не-
сколько цветов для корректировки, визуального разграничения деталей
в сложном моделировании.
Булавки используют для фиксации элементов наколки и раскроя. По-
душечка для булавок, фиксированная на запястье, облегчает процесс на-
колки, так как булавки постоянно находятся в зоне доступа.
Клейкую ленту или тесьму (разных цветов) используют для разметки
манекена, разметки линий и зон в процессе моделирования согласно
эскизу.
Резинку используют разной ширины (0,5; 1,5 и 2,5 см) для создания
сборки на ткани.
Лекало (портновское лекало, французское и т. д.) используют для кор-
ректировки выпуклых и вогнутых линий (рельефы, боковые швы и т. д.).
Копировальную бумагу используют при переводе линий с одной части
ткани, по которой производилась наколка, на другую.
Копир (зубчатое колесико) используют совместно с копиркой для пе-
ревода линий.
Кальку плотную или полиэтиленовую пленку высокой плотности ис-
пользуют для перевода линий наколки с последующим созданием ком-
плекта лекал. Пленку часто используют в качестве материала для созда-
ния макета изделий из кожи и подготовки его к примерке.
Манекен – один из важных инструментов, используемых при накол-
ке. Изделие, имитирующее форму тела человека (мужчины, женщины
или ребенка), предназначенное для работы и демонстрации одежды в
сфере дизайна.
Ткань. Важнейшим навыком дизайнера является способность визуа-
лизировать свой замысел, т. е. видеть, как двумерный эскиз будет выгля-
деть в объеме. При моделировании изделия на манекене нелегко оценить
возможности ткани и «заставить» ее работать на создание новой формы
будущей модели. Как правило, пластика ткани сама диктует и определя-
ет характер формы: легкость, текучесть, жесткость, формоустойчивость
и т. д. Поэтому дизайнер подбирает ткань для наколки с учетом ее пла-
стических свойств и соответствия конструктивному решению модели.
9
Основы макетирования. Моделирование одежды методом наколки

Традиционно для изготовления макетов используют гладкокрашеные


хлопчатобумажные ткани полотняного переплетения, желательно свет-
лых тонов (суровые, отбеленные или пастельные оттенки). Такую ткань
принято называть макетной. Вид переплетения ткани имеет важное зна-
чение, позволяя проследить правильное расположение нитей основы и
утка во время работы.
В качестве макетной ткани можно использовать материал, из которо-
го будут изготавливать изделие, или схожий с ним по свойствам материал
(плотный ситец, бязь, муслин, некоторые виды смесовых тканей и др.).
В том случае, если требуется жесткая, статичная форма, с применени-
ем геометрических членений, целесообразно использовать непластичные
материалы типа бязи, ситца и т. п. Для создания изделий с пластичной
подвижной формой необходимо использовать материалы с хорошей дра-
пируемостью – вискозу, шелк, трикотаж и т. п.
Ситец традиционно предпочитают в модной индустрии для созда-
ния прототипа изделия (макета). Эта ткань среднего веса, с шероховатой
поверхностью, легкая, хорошо держит форму при проектировании пле-
чевых и поясных изделий. Матовая поверхность ткани позволяет четко
увидеть, как взаимодействуют объемы и линии, а также определить иде-
альный баланс.
Перечень необходимых материалов и инструментов можно дополнять
или сокращать в зависимости от особенностей конкретного проекта и
поставленных задач.

10
В И Д Ы М А К Е ТО В В М А К Е Т И Р О В А Н И И

Макет – это объемное материальное изображение, дающее сведения


об особенностях проектируемого изделия.
В зависимости от поставленной задачи макеты можно классифици-
ровать по функциям, виду материала и размеру (см. рисунок). Данная
классификация является условной, так как макет при определенных об-
стоятельствах может выполнять те или иные функции.

МАКЕТЫ

Из основной ткани
ПО ВИДУ МАТЕРИАЛА
Из макетной ткани

В натуральную величину
ПО РАЗМЕРУ
В масштабе

Демонстрационные
ПО ФУНКЦИЯМ
Рабочие

Поисковые

Доводочные

Учебные

Классификация макетов

Демонстрационные макеты выполняют только с закрытыми срезами.


Они имеют вид готового изделия и должны давать полное представление
о его основных свойствах и особенностях, сформированных в процессе
создания художественного образа. Данные макеты могут быть выпол-
нены как из макетной, так и из основной ткани или из любого другого

11
Виды макетов в макетировании

материала с необходимыми свойствами (бумага, пластик и др.). Демон-


страционные макеты широко применяют в выставочных экспозициях
как основу творческого замысла.
Рабочие макеты используют в творческом поиске идеи, при создании
и отработке художественно-конструктивных решений будущей модели,
в процессе обучения основам макетирования и т. д. В зависимости от
поставленной задачи рабочие макеты можно выполнять с применением
различных видов и приемов накалывания (с открытыми и с закрытыми
срезами).
Одна из основных задач рабочих макетов – быть связующим элемен-
том в цепочках:
• идея – макет (макетная ткань) – лекала – готовое изделие;
• идея – макет (основная ткань) – готовое изделие.
Поисковые макеты создают, как правило, на начальных этапах твор-
ческого поиска определенных проектных задач. Незавершенность, при-
близительность отражения идей делают их функцию более творческой.
В некоторых случаях поисковые макеты воплощают в масштабе, на ма-
леньких манекенах, что позволяет сократить время работы в процессе
поиска вариаций разнообразия творческих решений.
Доводочные макеты формируют в процессе уточнения характеристик
уже созданного изделия на основе одного из поисковых макетов. В про-
цессе работы корректируют покрой, силуэт, пропорции, сопряженность
деталей.
Задача поискового и доводочного макетов – воплотить в жизнь идею
дизайнера и получить эталон-образец макета готового изделия.
Учебные макеты показывают техническую сторону макетирования
(освоение процесса и алгоритма действий) и направлены не на создание,
а на проработку базовых форм плечевых и поясных изделий. В процес-
се создания учебных макетов макетирование становится привычным и
удобным инструментом, суть которого изучить и понять природу объ-
емных форм и взаимодействие их с фигурой человека, освоить основные
приемы работы с макетной тканью, научиться добиваться необходимого
качества наколки и реально оценивать полученный результат.

12
П ОД ГОТО ВК А М А Н ЕКЕН А К Н А КОЛКЕ

Л А Б О РАТО Р Н О-П РА К Т И Ч Е С К А Я РА Б ОТА 1


П ОД ГОТО В К А М А Н Е К Е Н А К Н А КО Л К Е .
И ЗУ Ч Е Н И Е И РА З М Е Т К А О С Н О В Н Ы Х Л И Н И Й

Цель:
• изучить возможности использования манекена в реализации твор-
ческих задач, особенности строения контуров манекена в зависимости
от размера;
• сформировать понятие об основных и вспомогательных линиях
разметки;
• сформировать алгоритм нанесения основных и вспомогательных ли-
ний на манекен, закрепив данные навыки в работе с фигурой человека.
Задания:
1) нанести на поверхность манекена основные и вспомогательные
линии;
2) зафиксировать полученные варианты разметки (вид спереди, сза-
ди, сбоку) и подготовить презентацию в программе PowerPoint.
Оснащение: персональный компьютер с программным обеспечени-
ем Microsoft PowerPoint, манекен, сантиметровая лента, клейкая лента
или тесьма шириной 0,5–0,7 см, портновские булавки, ножницы, грузик.
Основные теоретические сведения
В зависимости от поставленной задачи наколку можно производить
на манекене соответствующего размера, на фигуре человека, а также на
масштабном манекене, что позволяет просмотреть пропорциональные
соотношения частей.
В швейной индустрии манекены условно разделяют на следующие
группы: антропоморфные, демонстрационные, портновские, манекены –
арт-объекты (нестандартные).
Антропоморфные манекены – целые фигуры, реалистично представ-
ляющие людей. К ним относят:
• натуральные (классические) манекены – целые фигуры, которые
позволяют менять положения рук и ног, придавая манекенам «живые

13
Подготовка манекена к наколке

позы». У них присутствуют макияж и парик ручной работы, а также ма-


никюр и педикюр;
• стилизованные (скульптурные) фигуры – манекены, целиком от-
литые из пластика, включая лицо и прическу. Основная особенность –
гротеск и ярко выраженный индивидуализм. Стилизованный манекен
возник на базе классических манекенов как отражение направления ми-
нимализма;
• профилированные манекены – детские, подростковые, спортив-
ные, «беременные», манекены для демонстрации белья.
Демонстрационные манекены – муляжи фрагментов человеческого
тела, предназначенные для демонстрации продукции (париков, укра-
шений).
Портновские манекены (классические) – используют при проекти-
ровании и пошиве одежды, они менее всего подвержены изменениям с
течением времени. Различают следующие виды таких манекенов:
• раздвижной — имеет регуляторы размера фигуры;
• нераздвижной (мягкий и твердый) — профессиональный портнов-
ский манекен, используемый в ателье и на швейных предприятиях.
Нестандартные манекены – эксклюзивные модели, которые изготов-
ляют для конкретного заказчика по индивидуальным параметрам. Для
таких манекенов характерен необычный вид: вызывающий или гротеск-
ный макияж, своеобразное лицо, нестандартная поза, неожиданные цве-
товые или фактурные решения (декоративные потертости или пятна,
стилизация под старину и др.).
Манекен выполняет роль арт-объекта, наполненного определенным
смыслом и образом. Арт-объект – это объект искусства, представ-
ляющий собой не только материальную, но и художественную цен-
ность. Такие манекены создают в основном не как функциональные
(утилитарные) вещи, но как объекты, в которые вложено творчество
дизайнера.
Разметка манекена. Перед наколкой производят тщательную подго-
товку поверхности манекена, т. е. разметку. Разметка манекена представ-
ляет собой важный и ответственный процесс. Расположение основных
линий находится в прямой зависимости друг от друга и представляет
собой сложную систему вертикалей и горизонталей (рис. 1.1).
Горизонтальные линии:
1 – линия основания шеи проходит через точку основания шеи сбо-
ку, седьмой шейный позвонок и яремную впадину;
2 – линия плеча проходит от точки основания шеи сбоку до плечевой
точки;
3 – линия ширины спины проходит по выпуклостям лопаток
между задними углами подмышечных впадин. Лента – строго гори-
зонтально;
14
Лабораторно-практическая работа 1. Подготовка манекена к наколке. Разметка основных линий

1
8
2 12
3
4
13
5
14
9
10
15
6
11 15'
7

Рис. 1.1

4 – линия ширины груди проходит над основанием грудных желез


между вертикалями, проведенными вверх от передних углов подмышеч-
ных впадин;
5 – уровень линии груди проходит строго горизонтально через вы-
ступающие точки грудных желез. Лента – строго горизонтально;
6 – уровень линии талии. Самое узкое место на манекене. Лента –
строго горизонтально;
7 – уровень линии бедер располагается на расстоянии 18–22 см от
линии талии и проходит через выступающие точки ягодиц. Лента –
строго горизонтально.
Вертикальные линии:
8 – линия середины спинки проходит от точки основания шеи сза-
ди, строго вертикально вниз;
9 – линия середины переда проходит от яремной впадины строго
вертикально вниз до конца манекена;
10 – линия рельефа спинки. На линии ширины спины определяют
точку, проходящую через центр отрезка, расположенного от линии се-
редины спинки до заднего угла подмышечной впадины. От этой точки
линия проходит строго вертикально вниз, а вверх направляется к началу
рельефа переда;
11 – линия рельефа переда проходит от сосковой точки вниз строго
вертикально, направление вверх зависит от размера плечевого пояса и
конфигурации рельефа;
12 – линия проймы проходит через плечевую точку, передний и зад-
ний углы подмышечной впадины и замыкается внизу;
15
Подготовка манекена к наколке

13 – линия баланса спинки проходит строго вертикально вниз из


точки пересечения проймы с линией ширины спины. Линии ширины
спины и баланса спинки должны быть взаимно перпендикулярны;
14 – линия бокового шва проходит от проймы строго вертикально до
низа манекена. Положение боковых линий зависит от силуэта, покроя,
наличия вытачек, рельефов, вида изделия;
15 – линия баланса переда проходит:
• строго вертикально вниз от линии груди до линии талии и рас-
полагается посередине отрезка, соединяющего боковую линию и линию
рельефа;
• строго вертикально вниз из переднего угла подмышечной впадины
до линии талии.
Линии груди и баланса переда должны быть взаимно перпендику-
лярны;
15' – вариант нанесения линии баланса переда.
Если наколку осуществляют непосредственно на манекене, а фигура
человека по своим параметрам незначительно отличается от типовой, то
необходимо сделать корректировку по боковой линии на уровне груди,
талии и бедер (рис. 1.2).

Боковая линия спинки

Боковая линия переда

Рис. 1.2

16
Лабораторно-практическая работа 1. Подготовка манекена к наколке. Разметка основных линий

Порядок выполнения работы


1. Ознакомиться с основными требованиями по охране труда.
2. Подготовка инструментов и приспособлений для разметки основных
линий манекена. Подготовить булавки, сантиметровую ленту, клейкую
ленту или тесьму шириной до 0,7 см, ножницы, грузик на веревочке (для
определения линий баланса по переду и спинке манекена).
3. Последовательность нанесения основных линий на поверхность
манекена (горизонтальных и вертикальных). Определить и наметить мес-
торасположение линии середины переда и спинки (рис. 1.3).

Рис. 1.3

4. Уточнение и корректировка основных участков на соответствие


параметрам правой и левой частей манекена. Проверить сантиметровой
лентой соответствие правой и левой сторон манекена на уровне груди,
талии и бедер (рис. 1.4).

17
Подготовка манекена к наколке

Рис. 1.4
5. Нанесение основных горизонтальных линий разметки.
5.1. Наметить горизонтальные линии на уровне груди, талии, бедер
строго горизонтально (рис. 1.5), а также линию основания шеи и линию
плеча.

18
Лабораторно-практическая работа 1. Подготовка манекена к наколке. Разметка основных линий

Рис. 1.5
5.2. Наметить ширину груди и ширину спины, определив и зафикси-
ровав передний и задний углы подмышечной впадины в области проймы
(рис. 1.6).

Рис. 1.6

19
Подготовка манекена к наколке

5.3. Наметить вертикальные линии: линии баланса по переду (при


необходимости две линии) и спинке, боковую линию и другие линии:
линию плеча и линию проймы, расположенные по переду и по спинке
манекена (рис. 1.7).

Рис. 1.7
6. Наколка тесьмы на прогибах: в зоне бикини, на уровне выпуклости
ягодиц, в области груди. Скорректировать прогибы в области груди (в
некоторых манекенах зону бикини) и ягодиц (зависит от анатомической
конфигурации манекена), зафиксировав планку из тесьмы под напряже-
нием по участкам (рис. 1.8). Можно использовать кромку или заготов-
ленную тесьму.
На данных участках ткань не должна соприкасаться с линиями сере-
дины переда (в области груди и зоны бикини) и линии середины спинки
(в области ягодиц). Огибание тесьмы в процессе наколки изделия прямо
влияет на качество и эстетику выбранной модели.
7. Зафиксировать результаты разметки: сфотографировать менекен
(вид спереди, сзади, сбоку).
8. Подготовить презентацию в программе PowerPoint.
9. Выполнить контрольные задания, ответить на вопросы.
10. Оформить отчет.
11. Сделать выводы по результатам лабораторно-практической ра-
боты.
12. Сдать отчет преподавателю.

20
Лабораторно-практическая работа 1. Подготовка манекена к наколке. Разметка основных линий

Рис. 1.8

Форма отчета о работе


Номер учебной группы
ФИО учащегося
Тема
Цель
Задание
Оснащение

Выполнение работы
1. Результаты нанесения на манекен разметки основных и вспомога-
тельных линий: фотографии манекена (вид спереди, сзади, сбоку), опи-
сание всех основных и вспомогательных линий.
2. Презентация в программе PowerPoint с указанием основных сведе-
ний (номера учебной группы, ФИО учащегося, темы работы): фотогра-
фии и описание последовательности выполнения этапов работы.
Выводы по результатам работы
.

21
Подготовка манекена к наколке

Контрольные вопросы и задания

1. Какие основные линии участвуют в наколке плечевых и поясных изде-


лий?
2. Как располагаются линии баланса относительно горизонтальных
линий?
3. Укажите линии баланса, участвующие в наколке переда и спинки.
4. Перечислите способы нанесения разметки на манекене.
5. Составьте алгоритм действий по подготовке манекена (фигуры чело-
века) к наколке.
6. Подберите манекен, схожий по размеру с фигурой человека, и сде-
лайте корректировку по боковой линии с учетом разницы обхватов
(измерьте обхваты груди, талии, бедер манекена и фигуры человека.
Полученную разницу прибавьте или убавьте относительно боковых линий
манекена на всех уровнях в равных долях).

22
Н А КО Л К А Б А З О В О Й О С Н О В Ы
П Л Е Ч Е В О ГО И ЗД Е Л И Я П Р И Л Е ГА Ю Щ Е ГО
С И ЛУ ЭТА , ОТ Р Е З Н О ГО П О Л И Н И И ТА Л И И .
Н А КО Л К А Б АС К И . В Н Е Д Р Е Н И Е С Л О Ж Н О ГО
У З Л А В КО Н С Т Р У К Ц И Ю

Л А Б О РАТО Р Н О-П РА К Т И Ч Е С К А Я РА Б ОТА 2


Н А КО Л К А Б А З О В О Й О С Н О В Ы
П Л Е Ч Е В О ГО И ЗД Е Л И Я П Р И Л Е ГА Ю Щ Е ГО С И ЛУ ЭТА ,
ОТ Р Е З Н О ГО П О Л И Н И И ТА Л И И
Цель:
• закрепить знания об основных линиях разметки манекена, уча-
ствующих в наколке основы переда и спинки, о процессе наколки осно-
вы на фигуре человека;
• научиться создавать наколку основы изделия прилегающего силуэ-
та, отрезного по линии талии, максимально точно переносить линии
наколки на бумажный носитель и изготавливать базовые лекала изделия.
Задания:
1) зарисовать эскиз модели плечевого изделия прилегающего силуэта,
отрезного по линии талии;
2) выполнить наколку основы изделия с нагрудной и талиевыми вы-
тачками, а также вытачками на выпуклость лопаток;
3) сняв наколку и проверив сопряжение смежных участков деталей,
выполнить макет готового изделия, предварительно создав комплект
лекал;
4) зафиксировать все этапы работы и подготовить презентацию в
программе PowerPoint.
Оснащение: персональный компьютер с программным обеспечени-
ем Microsoft PowerPoint, манекен, макетная ткань, сантиметровая лен-
та, портновские булавки, утюжильный стол, утюг, средства нанесения и
отображения линий наколки (маркеры разных цветов, карандаши и др.),
инструменты и приспособления для создания лекал (ножницы, уголь-
ник, портновские лекала, миллиметровая бумага, калька и др.).

23
Наколка базовой основы плечевого изделия прилегающего силуэта, отрезного по линии талии

Основные теоретические сведения


Наколка – это творческий процесс, в результате которого идеи ди-
зайнера наколки могут трансформироваться и приобретать особое зву-
чание, открывая безграничные возможности для создания уникального
творения.
В процессе создания наколки пластические свойства материала мо-
гут проявляться по-разному, в зависимости от направленности перепле-
тений и собственного веса.
Например, ткань в продольном направлении (по нити основы) фор-
мирует устойчивую вертикаль – складки, сборки, плиссе, гофре и т. д.
Ткань, направленная в поперечном направлении (по нити утка), уже
не имеет такой стабильности, поэтому ее используют в редких случа-
ях, например, если этого требует рисунок ткани. Ткань, направляемая
под углом 45° к нити основы, формирует красивые фалды (округлые
складки).
Возможность образовывать мягкие или жесткие формы влияет на
выбор макетного материала в зависимости от идеи и поставленной за-
дачи дизайнера.
При использовании макетных материалов необходимо учитывать
также наличие перекоса нитей основы и утка. Отсутствие перекоса яв-
ляется одним из основных требований, предъявляемых к макетной тка-
ни. При выявлении заметного перекоса в переплетении его необходимо
устранить при помощи влажно-тепловой обработки (рис. 2.1).
Нить основы

90°
Нить утка

Рис. 2.1
При наколке от куска технически сложно исправить перекос, поэто-
му используют общую влажно-тепловую обработку всего куска. Необхо-
димо помнить, что после наколки ткань не утюжат, а сразу производят
корректировку линий и сопряжение деталей с последующим переносом

24
Лабораторно-практическая работа 2. Наколка базовой основы плечевого изделия прилегающего силуэта

полученных контуров на бумажный носитель (лекала). И только потом,


при подготовке макета к примерке, в процессе сборки допустимо произ-
водить влажно-тепловую обработку.
Виды наколки. Основные правила и приемы накалывания
Существует несколько видов наколки:
• наколка отдельных кусков ткани, размеры которых вычисляют
приблизительно, соответствующих переду, спинке, рукаву, баске, ворот-
нику и т. д.;
• наколка целого куска ткани, размеры которого позволяют создать
большие и сложные формы одежды;
• наколка готовой базовой основы, полученной любым методом (на-
колкой или расчетно-графическим);
• наколка-примерка, при которой производят посадку на фигуре че-
ловека из основной ткани с одновременным устранением дефектов по-
садки.
Наколку плечевых и поясных изделий производят по правой стороне
фигуры (манекена) у женщин и по левой – у мужчин. Булавки необходи-
мо вкалывать в одном направлении (горизонтальном, вертикальном или
диагональном), острием вниз, чтобы в процессе наколки не поранить
руку.
Для мягких манекенов ткань фиксируют вкалыванием двух булавок
под углом 45° в одну точку. В таких зонах, как, например, плечевые и
боковые срезы, булавки можно вкалывать под углом 90° к контурной ли-
нии, направляя острие в сторону накалываемой зоны (рис. 2.2).

Рис. 2.2
Существует несколько приемов накалывания:
1) накалывание по лицевой стороне ткани, убирая швы и вытачки на
изнаночную сторону (рис. 2.3);

25
Наколка базовой основы плечевого изделия прилегающего силуэта, отрезного по линии талии

Рис. 2.3
2) накалывание встык, убирая швы на изнаночную сторону (рис. 2.4);

Рис. 2.4
3) накалывание методом наложения шва на шов (удобен при наколке
боковых и плечевых срезов) (рис. 2.5);

Рис. 2.5
4) накалывание «на ребро», формируя швы и вытачки на лицевой
стороне (ткань соединяют между собой, а не фиксируют к манекену, как
в предыдущих приемах) (рис. 2.6).
26
Лабораторно-практическая работа 2. Наколка базовой основы плечевого изделия прилегающего силуэта

Рис. 2.6
Основное правило наколки – соответствие вертикалей направлению
нитей основы, а горизонталей – направлению нитей утка. Однако из-
менения возможны, если этого требует эскиз (наколка изделия с на-
правлением нити основы под углом 45°). В этом случае при изменении
направления нити основы, например по переду, спинку изделия по воз-
можности накалывают, соблюдая основное правило наколки. В резуль-
тате боковой срез по спинке будет являться опорным для бокового среза
передней части изделия, за исключением А-образного силуэта и разно-
образных фантазийных форм.
Процесс подготовки к наколке базовой основы переда и спинки
В процессе создания базовой основы изделия подготавливают габа-
ритные куски ткани, т. е. куски, которые будут соответствовать переду и
спинке, с учетом дополнительного припуска на уточнение.
Как правило, если изделие согласно эскизу симметричное или яв-
ляется базовой основой для последующего моделирования, то наколку
производят по одной стороне манекена, предполагая расположение за-
стежки по линии середины переда и шва по линии середины спинки.
Если изделие асимметричное, то наколку производят полностью на две
стороны – как по переду, так и по спинке.
При подготовке макетной ткани для наколки выкраивают прямо-
угольные куски, отрывая кромку, и производят влажно-тепловую обра-
ботку для максимальной усадки ткани и устранения перекоса переплете-
ния. Такой способ считается более экономичным и дает четкое представ-
ление о направлении нитей основы и утка, что соответствует основному
правилу наколки.
Для переда используют кусок ткани, длину которого определяют, из-
меряя на манекене расстояние от точки основания шеи сбоку, через вы-
ступающую точку грудных желез до линии талии, прибавляя 5–7 см с
двух сторон на уточнение. Ширину данного куска определяют исходя из
расстояния от точки пересечения линии середины переда и уровня ли-
нии груди, через выступающую точку грудных желез до боковой линии,
прибавляя 5–7 см с двух сторон (рис. 2.7, а).
27
Наколка базовой основы плечевого изделия прилегающего силуэта, отрезного по линии талии

Для спинки используют кусок ткани, длину которого определяют, из-


меряя на манекене расстояние от точки основания шеи сбоку до ли-
нии талии, через выступающую точку лопаток, прибавляя 5–7 см с двух
сторон на уточнение. Ширину куска определяют исходя из расстояния
от точки пересечения линии середины спинки и уровня линии груди,
строго горизонтально до боковой линии, прибавляя 5–7 см с двух сторон
(рис. 2.7, б).

+5–7 см +5–7 см
а б

+5–7 см +5–7 см +5–7 см +5–7 см

+5–7 см +5–7 см

Рис. 2.7

На данные куски ткани наносят три основные линии разметки, учи-


тывая очередность перечисления (рис. 2.8):
• для спинки: 1 – линия середины спинки, 2 – ширина спины, 3 –
линия баланса спинки;
• для переда: 1 – линия середины переда, 2 – уровень линии груди,
3 – линия баланса переда.
Допустимо незначительное отклонение линии баланса, связанное с особенно-
стями телосложения.
Наколку производят по правой стороне, фиксируя ткань на мане-
кене портновскими булавками, соблюдая очередность линий разметки
(рис. 2.9). Необходимо помнить, что каждый отрезок фиксируют по всей
длине во избежание смещения основных линий.
28
Лабораторно-практическая работа 2. Наколка базовой основы плечевого изделия прилегающего силуэта

Спинка Перед
3–5 см 3–5 см

1 1
2

2
3

Нить основы
3

Зона боковой линии


Нить утка

1
2
1
3 2

Рис. 2.8
2 2
1 1

3 3

Рис. 2.9
29
Наколка базовой основы плечевого изделия прилегающего силуэта, отрезного по линии талии

Расстояние между булавками при наколке изделия может составлять


5–10 см, а направленность – строго острием вниз или под углом. Для
удобства процесса наколки используют браслет с подушечкой.
В процессе наколки необходимо соблюдать конфигурацию и пластику
линий разметки ткани и манекена. Ткань рассекают в нужных местах и
поэтапно, соблюдая последовательность, накалывают по контуру будущей
базовой основы переда и спинки изделия. Одновременно формируют на-
грудную вытачку, талиевые вытачки по переду и спинке изделия, а также
вытачку на выпуклость лопаток (рис. 2.10).

Рис. 2.10

Порядок выполнения работы


1. Ознакомиться с основными требованиями по охране труда.
2. Подготовка макетной ткани, других инструментов и приспособлений
для наколки базовой основы плечевого изделия, отрезного по линии талии.
2.1. Подготовить два куска ткани для наколки базовой основы переда
и спинки с учетом припусков на уточнение, соблюдая направленность
нити основы.
2.2. Выполнить влажно-тепловую обработку кусков ткани, корректи-
руя и исправляя искривления ткацкого переплетения (см. рис. 2.1).

30
Лабораторно-практическая работа 2. Наколка базовой основы плечевого изделия прилегающего силуэта

3. Последовательность нанесения основных линий для наколки переда и


спинки на поверхность макетной ткани и манекена.
3.1. Определить основные линии разметки для наколки базовой ос-
новы по переду и спинке манекена (рис. 2.11).

Рис. 2.11

3.2. Нанести на подготовленную ткань три основные линии для на-


колки переда и спинки изделия (см. рис. 2.8).
4. Последовательность наколки переда изделия.
4.1. Совместить линии, нанесенные на ткань, с линиями разметки
манекена.
Наколоть линию середины переда, потом уровень линии груди, за-
тем линию баланса (рис. 2.12).
Каждый отрезок необходимо фиксировать по всей длине во избе-
жание смещения основных линий (расстояние между булавками может
составлять 5–10 см).
4.2. Сформировать талиевую вытачку, накалывая раствор «на ребро».
На уровне баланса и по обе стороны вытачки излишки ткани рассечь, не
дорезая 0,2–0,5 мм до линии талии (рис. 2.13).
Наметить контур линии талии.

31
Наколка базовой основы плечевого изделия прилегающего силуэта, отрезного по линии талии

Рис. 2.12 Рис. 2.13


4.3. Рассечь ткань в зоне боковой линии, в нескольких местах, не до-
резая 0,2–0,5 мм (рис. 2.14). Наколоть и наметить контур боковой линии
(рис. 2.15).

Рис. 2.14 Рис. 2.15

32
Лабораторно-практическая работа 2. Наколка базовой основы плечевого изделия прилегающего силуэта

4.4. Выполнить наколку по горловине (рис. 2.16), рассекая ткань в


двух-трех местах, не дорезая 0,2–0,5 мм до линии горловины (рис. 2.17).
Наметить контур линии горловины (рис. 2.18).

Рис. 2.16 Рис. 2.17

Рис. 2.18

4.5. Выполнить наколку передней части проймы. Определить точ-


ку переднего угла подмышечной впадины (рис. 2.19) и под углом 90° к
контуру линии проймы произвести рассечение, не дорезая 0,2–0,5 мм до
данной точки (рис. 2.20).
Нижний участок проймы дополнительно рассечь в нескольких местах
также под углом 90° к контуру нижнего участка проймы и наколоть
(рис. 2.21).

33
Наколка базовой основы плечевого изделия прилегающего силуэта, отрезного по линии талии

Рис. 2.19 Рис. 2.20

Рис. 2.21
4.6. Дополнительно рассечь верхний участок проймы (рис. 2.22) и
наколоть, расправляя руками ткань на данном участке. Наметить контур
линии проймы по всему участку. Отобразить передний угол подмышеч-
ной впадины (рис. 2.23).
34
Лабораторно-практическая работа 2. Наколка базовой основы плечевого изделия прилегающего силуэта

Рис. 2.22 Рис. 2.23


4.7. Сформировать нагрудную вытачку, накалывая раствор «на ребро»,
одновременно фиксируя плечевую линию. Наметить контур линии плеча
и нагрудной вытачки с обеих сторон (рис. 2.24).
4.8. Проанализировать качество наколки и скорректировать выяв-
ленные дефекты (рис. 2.25).

Рис. 2.24 Рис. 2.25


35
Наколка базовой основы плечевого изделия прилегающего силуэта, отрезного по линии талии

Контур вытачек, сформированных «на ребро», намечают с обеих сторон только в


местах прокола булавок. Необходим также контроль четкого отображения углов
в процессе нанесения контурных линий.

5. Последовательность наколки спинки изделия.


5.1. Совместить линии, нанесенные на ткань, с линиями разметки
манекена. Наколоть линию середины спинки, потом уровень ширины
спины, затем линию баланса (рис. 2.26).
Каждый отрезок необходимо фиксировать по всей длине во избе-
жание смещения основных линий. Расстояние между булавками может
составлять 5–10 см.
5.2. Сформировать талиевую вытачку, накалывая раствор «на ребро».
В зоне линии баланса и по обе стороны вытачки излишки ткани рас-
сечь, не дорезая 0,2–0,5 мм до линии талии (рис. 2.27). Наметить контур
линии талии.

Рис. 2.26 Рис. 2.27


5.3. Рассечь ткань в зоне боковой линии в нескольких местах, не до-
резая 0,2–0,5 мм (рис. 2.28). Наколоть и наметить контур боковой линии
(рис. 2.29).
5.4. Выполнить наколку задней части проймы. Определить точку
заднего угла подмышечной впадины (см. рис. 2.28) и под углом 90° про-
извести рассечение, не дорезая 0,2–0,5 мм.
Нижний участок проймы дополнительно рассечь и наколоть
(см. рис. 2.29). Затем наколоть верхний участок проймы без дополни-

36
Лабораторно-практическая работа 2. Наколка базовой основы плечевого изделия прилегающего силуэта

тельных рассечений, расправляя руками ткань на данном участке.


Наметить контур линии проймы.

Рис. 2.28 Рис. 2.29

5.5. Выполнить наколку по горловине, рассекая ткань в двух-трех


местах, не дорезая 0,2–0,5 мм до линии горловины. Наметить контур
линии горловины (рис. 2.30).
5.6. Сформировать вытачку на выпуклость лопаток, накалывая раст-
вор «на ребро», одновременно фиксируя плечевую линию. Наметить кон-
тур линии плеча и вытачки с обеих сторон (рис. 2.31).

Рис. 2.30 Рис. 2.31

37
Наколка базовой основы плечевого изделия прилегающего силуэта, отрезного по линии талии

6. Уточнение, корректировка и проверка качества наколки. Отображе-


ние контурных линий основы переда и спинки на наколке, центра и уровня
конца вытачек, их конфигурации. Проанализировать качество наколки и
скорректировать выявленные дефекты (рис. 2.32).

Рис. 2.32
7. Уточнение контурных линий наколки и области смежных участков
базовой основы. Снять наколку с манекена. Уточнить контурные линии
(рис. 2.33) и область смежных участков (рис. 2.34).

Рис. 2.33
38
Лабораторно-практическая работа 2. Наколка базовой основы плечевого изделия прилегающего силуэта

Сгиб
Спинка Перед

Рис. 2.34
8. Создание комплекта лекал плечевого изделия прилегающего силуэта,
отрезного по линии талии. Проработка макета готового изделия. Создать
комплект лекал и проработать макет готового изделия (рис. 2.35).

Рис. 2.35
39
Наколка базовой основы плечевого изделия прилегающего силуэта, отрезного по линии талии

9. Зафиксировать результаты наколки основы изделия: сфотографи-


ровать манекен (вид спереди, сбоку, сзади).
10. Подготовить презентацию в программе PowerPoint.
11. Выполнить контрольные задания, ответить на вопросы.
12. Оформить отчет.
13. Сделать выводы по результатам лабораторно-практической ра-
боты.
14. Сдать отчет преподавателю.

Форма отчета о работе


Номер учебной группы
ФИО учащегося
Тема
Цель
Задание
Оснащение

Выполнение работы
1. Результат наколки основы изделия: фотографии (вид спереди, сбо-
ку, сзади).
2. Комплект лекал и макет готового изделия.
3. Презентация в программе PowerPoint с указанием основных сведе-
ний (номера учебной группы, ФИО учащегося, темы работы): фотогра-
фии и описание последовательности выполнения этапов работы.
Выводы по результатам работы
.

Контрольные вопросы и задания

1. Какие инструменты и приспособления необходимы в процессе на-


колки?
2. Что обеспечивает прилегание основы переда и спинки в процессе
наколки?
3. Чем отличается наколка основы переда от наколки основы спинки в
изделии?
4. Опишите процесс подготовки макетной ткани к наколке.
5. Какие существуют приемы накалывания макетной ткани на манекен?
6. Составьте алгоритм действий по наколке основы переда изделия.
7. Составьте алгоритм действий по наколке основы спинки изделия.

40
Лабораторно-практическая работа 3. Наколка баски в изделии прилегающего силуэта

Л А Б О РАТО Р Н О-П РА К Т И Ч Е С К А Я РА Б ОТА 3


Н А КО Л К А Б АС К И В И ЗД Е Л И И П Р И Л Е ГА Ю Щ Е ГО
С И ЛУ ЭТА , ОТ Р Е З Н О ГО П О Л И Н И И ТА Л И И
Цель:
• закрепить знания об основных линиях разметки манекена, уча-
ствующих в наколке, умения осмысленной техники наколки (алгорит-
ма) с учетом пластичных свойств ткани, максимально точного переноса
линий наколки на бумажный носитель и изготовления базовых лекал
деталей изделия;
• научиться применять знания и умения, приобретенные в процессе
наколки, для моделирования басок различных конфигураций.
Задания:
1) зарисовать эскиз модели изделия прилегающего силуэта, отрезного
по линии талии с баской;
2) выполнить наколку баски на манекене;
3) сняв наколку и проверив сопряжение смежных участков деталей
баски, а также сопряжение линий в зоне соединения баски с макетом
готового изделия (см. лабораторно-практическую работу 2), выполнить
макет готового изделия, предварительно создав комплект лекал;
4) зафиксировать все этапы работы и подготовить презентацию в
программе PowerPoint.
Оснащение: персональный компьютер с программным обеспече-
нием Microsoft PowerPoin, макет готового изделия (см. лабораторно-
практическую работу 2), манекен, макетная ткань, сантиметровая
лента, портновские булавки, утюжильный стол, утюг, средства на-
несения и отображения линий наколки (маркеры разных цветов, ка-
рандаши и др.), инструменты и приспособления для создания лекал
(ножницы, угольник, портновские лекала, миллиметровая бумага,
калька и др.).

Основные теоретические сведения


Баска – деталь швейного изделия в виде расклешенной полосы ма-
териала для декоративного оформления изделия по линии талии, при-
шиваемая или съемная. Баска может быть выполнена в виде волана или
оборки, в виде полосы ткани с разнообразно выполненными складками
или сборками и другими деталями и элементами сложных фантазийных
форм.
В ряде европейских стран изделие с баской называют «пеплум» (от
лат. peplum — покров). Баска была традиционным элементом костюмов
басков – народа, населяющего земли на севере Испании и юго-западе
Франции. Изначально этот элемент использовали в мужской одежде, по-

41
Наколка базовой основы плечевого изделия прилегающего силуэта, отрезного по линии талии

том он перешел и в женскую одежду. В России баска появилась в начале


XVIII в. в одежде европейского образца и широко распространилась в
XIX в., став своеобразным символом одежды мещанского сословия.
Своей популярностью баска обязана великому кутюрье баскского
происхождения — Кристобалю Баленсиага (испанский модельер, осно-
ватель дома высокой моды «Balenciaga»), который сделал ее основным
элементом многих своих коллекций, используя всевозможные ее вариа-
ции и имитации практически в каждом ансамбле.
В 1947 г. французский модельер Кристиан Диор создал неповтори-
мый стиль одежды New Look, основу которого составляли приталенный
облегающий жакет с баской и пышная юбка, делающие талию еще тонь-
ше, а образ – еще элегантнее и женственнее. К. Диор решил изменить
образ женщин, у которых в послевоенные годы доминировал строгий
мужской стиль. Использование баски стало самым простым способом
зрительно приблизить фигуру к идеальному силуэту «песочные часы».
К. Диор представил костюм Bar – символ коллекции, запечатленный на
фотографии Вилли Мейвойда. Баска остается неотъемлемым элементом
модного дома «Dior» и по сей день представлена практически в каждой
его коллекции.
В настоящее время баску заслуженно считают одним из основных
модных трендов последних лет. Образы с таким элементом отмечены
во многих коллекциях Дж. Армани, К. Диора, Г.К. Шанель, Н. Риччи,
В. Вонг и других модных дизайнеров. Особенно красиво баска смотрит-
ся в сочетании с узкими брюками и юбкой-карандаш. Она идеально
подходит, чтобы подчеркнуть изгиб и пластику фигуры, а также соз-
дать эффектную линию для нестандартных форм тела. Баска способна
превратить любую, даже самую скучную вещь в уникальное произведе-
ние искусства. Современные дизайнеры постоянно экспериментируют с
формой баски, местом ее расположения в костюме, симметричностью и
многослойностью. Одной из креативных находок, используемых многи-
ми дизайнерами в своих коллекциях, стало соединение пояса и баски в
одном аксессуаре. Эта стилеобразующая деталь, поражающая своей эле-
гантностью, является основой трансформации костюма, создавая уни-
кальную трактовку образа.
По способу соединения баски подразделяют:
• на цельнокроеные – обычно используют в качестве декоративного
элемента верхней одежды как часть основы изделия;
• отрезные – преимущественно украшают юбки, блузки и платья, с
расположением отрезной линии на уровне талии, бедер, под грудью. Рас-
положение отрезной линии может быть асимметричным или сложным
по конфигурации;

42
Лабораторно-практическая работа 3. Наколка баски в изделии прилегающего силуэта

• комбинированные – сочетают два и более приема создания формы в


процессе простых и сложных преобразований в одной баске;
• съемные – используют как пояс (ремень) поверх платьев, юбок,
брюк, также могут являться отстегивающейся яркой деталью в создании
цельного образа.
Изделия с баской различают по степени прилегания, пластичности,
силуэту, длине и стилю. Величина и форма баски разнообразны – от
узкой, слегка расширенной, до объемных геометрических конструкций.
Часто используют асимметричную баску, самая длинная часть которой
может быть как сзади, так и с одной из сторон платья. Изделия с баской
могут быть изготовлены из разных тканей: льна, сатина, хлопка, атласа,
шелка, а также из трикотажа, твида, костюмной ткани.
Процесс подготовки к наколке баски по переду и спинке изделия
В процессе создания базовой основы баски необходимо подготовить
габаритные куски ткани, т. е. куски, которые будут соответствовать баске
переда и спинки изделия, с учетом дополнительного припуска на уточ-
нение.
Как правило, если изделие согласно эскизу симметричное, то накол-
ку производят по одной стороне манекена, предполагая расположение
сгиба по линии середины переда баски и шва по линии середины спин-
ки. Если изделие асимметричное, то наколку производят полностью на
две стороны – как по переду, так и по спинке.
При подготовке макетной ткани для наколки выкраивают прямо-
угольные куски, отрывая кромку, и производят влажно-тепловую об-
работку для максимальной усадки ткани и устранения перекоса пере-
плетения.
Для передней части баски используют кусок ткани, длину которого
определяют, измеряя на манекене расстояние от линии талии до кон-
ца предполагаемой баски с учетом подгибки низа, прибавляя 7–10 см
и более к уровню линии талии на уточнение. Ширину данного куска
определяют исходя из расстояния от точки пересечения линии середины
переда и уровня линии бедер (с учетом припуска на подгибку) до боко-
вой линии, прибавляя 7–10 см и более на уточнение (рис. 3.1, а). Данные
припуски на уточнение зависят от басок различных конфигураций и
степени расклешения.
Для наколки баски со стороны спинки используют кусок ткани, дли-
ну которого определяют, измеряя расстояние от линии талии до конца
предполагаемой баски с учетом подгибки низа, прибавляя 7–10 см и
более к уровню линии талии на уточнение. Ширину куска определяют
исходя из расстояния от точки пересечения линии середины спинки и
уровня линии бедер (с учетом припуска на подгибку) до боковой линии,
прибавляя 7–10 см и более на уточнение (рис. 3.1, б).

43
Наколка базовой основы плечевого изделия прилегающего силуэта, отрезного по линии талии

+7–10 см а б +7–10 см
и более и более

+7–10 см +3–5 см +7–10 см


+3–5 см
и более и более

По По
модели модели

Рис. 3.1
На данные куски ткани наносят две основные линии разметки, учиты-
вая очередность перечисления (рис. 3.2):
• для наколки баски со стороны спинки: 1 – линия середины спинки,
2 – уровень линии талии, 3 – уровень линии бедер;
• для передней части баски: 1 – линия середины переда, 2 – уровень
линии талии, 3 – уровень линии бедер.
7–10 см и более 7–10 см и более
Баска спинки Баска переда
3–5 см 3–5 см

2 2
Зона боковой линии

1 1

3 3
Нить основы

Длина баски Длина баски


Нить утка
Рис. 3.2
44
Лабораторно-практическая работа 3. Наколка баски в изделии прилегающего силуэта

Зона боковой линии


2 2
1 1

3 3

Рис. 3.2 (окончание)


Наколку производят по правой стороне манекена портновскими
булавками в одном направлении: горизонтально, острием вниз или под
углом. Как правило, направленность булавок варьируют в зависимости
от зоны расположения швов и контурных линий.
Для булавок необходимо иметь браслет с подушечкой.
В зависимости от наличия шва по боковой линии, расположения и
количества фалд относительно данной зоны по боковому шву можно
производить дополнительное расширение на 1/2 глубины фалды (рис. 3.3).

Глубина
фалды

Расширить
по боковому
шву на 1/2
глубины
фалды

Рис. 3.3
45
Наколка базовой основы плечевого изделия прилегающего силуэта, отрезного по линии талии

Порядок выполнения работы


1. Ознакомиться с основными требованиями по охране труда.
2. Подготовка макетной ткани, других инструментов и приспособлений
для наколки баски плечевого изделия, отрезного по линии талии.
2.1. Подготовить два куска ткани для наколки баски переда и спинки
с учетом припусков на уточнение, соблюдая направленность нити основы.
2.2. Выполнить влажно-тепловую обработку кусков ткани, корректи-
руя и исправляя искривления ткацкого переплетения (см. рис. 2.1).
3. Последовательность нанесения основных линий для наколки баски пе-
реда и спинки на поверхность макетной ткани и манекена.
3.1. Нанести на подготовленную ткань линии для наколки баски
(см. рис. 3.2).
3.2. Нанести линии разметки манекена для наколки баски, в том
числе боковую линию. Наметить месторасположение и количество фалд
по переду и спинке манекена (рис. 3.4).

Рис. 3.4
4. Последовательность наколки передней части баски в изделии прилега-
ющего силуэта, отрезного по линии талии.
4.1. Совместить линии, нанесенные на ткань, с линиями размет-
ки манекена. Наколоть линию середины переда, потом уровень линии
талии до разметки первой фалды (рис. 3.5).
4.2. Разрезать ткань горизонтально, немного выше линии талии, на
1,5 см, до уровня первой фалды. Затем рассечь вертикально вниз, не до-
резая до линии талии 0,2–0,5 мм. Сформировать первую фалду, накалы-
вая раствор «на ребро» (рис. 3.6). Данный раствор характеризует степень
расширения баски относительно манекена.
46
Лабораторно-практическая работа 3. Наколка баски в изделии прилегающего силуэта

4.3. Определить расположение и наметить контур талии до уровня


второй фалды, согласно разметке (рис. 3.7).
4.4. Разрезать ткань горизонтально, выше уровня линии талии, на
1,5 см, до уровня второй фалды. Затем рассечь вертикально вниз, не до-
резая до линии талии 0,2–0,5 мм. Сформировать вторую фалду, накалы-
вая раствор «на ребро» (рис. 3.8).

м
≈15 с
≈15 см

Рис. 3.5 Рис. 3.6

≈1

м
см
≈15

Рис. 3.7 Рис. 3.8


47
Наколка базовой основы плечевого изделия прилегающего силуэта, отрезного по линии талии

4.5. Затем по аналогии сформировать оставшиеся фалды согласно


разметке (рис. 3.9).

м с
≈15

≈15
см

Рис. 3.9
4.6. Наметить боковую линию и произвести дополнительное расши-
рение на 1/2 глубины фалды (рис. 3.10).

Рис. 3.10
48
Лабораторно-практическая работа 3. Наколка баски в изделии прилегающего силуэта

5. Последовательность наколки задней части баски в изделии прилегаю-


щего силуэта, отрезного по линии талии.
5.1. Совместить линии, нанесенные на ткань, с линиями размет-
ки манекена. Наколоть линию середины спинки, затем уровень линии
талии до разметки первой фалды (рис. 3.11).
5.2. Разрезать ткань горизонтально, немного выше линии талии, на
1,5 см, до уровня первой фалды. Затем рассечь вертикально вниз, не
дорезая до линии талии 0,2–0,5 мм. Сформировать первую фалду, на-
калывая раствор «на ребро» (рис. 3.12).

Рис. 3.11 Рис. 3.12

5.3. Наметить контур талии до уровня второй фалды (рис. 3.13). Раз-
резать ткань горизонтально, выше уровня линии талии, на 1,5 см, до
уровня второй фалды. Рассечь вертикально вниз, не дорезая до линии
талии 0,2–0,5 мм (рис. 3.14). Затем по аналогии сформировать оставшие-
ся фалды (рис. 3.15).
5.4. Наметить боковую линию и произвести дополнительное расши-
рение на 1/2 глубины фалды.
6. Уточнение, корректировка и проверка качества наколки баски.
Отображение контурных линий баски по переду (полочке) и спинке.
Проанализировать качество наколки и скорректировать выявленные
дефекты.

49
Наколка базовой основы плечевого изделия прилегающего силуэта, отрезного по линии талии

Рис. 3.13 Рис. 3.14

≈15 см

Рис. 3.15
7. Снятие наколки с манекена. Уточнение контурных линий и области
смежных участков баски. Снять наколку баски, определить длину,
проверить сопряжение участков по боковой линии. Уточнить контур
баски переда и спинки, перенести на бумагу для дальнейшего построения
лекала (рис. 3.16).
50
Лабораторно-практическая работа 3. Наколка баски в изделии прилегающего силуэта

1/2
1/2

Баска переда
Баска спинки

Сгиб

Рис. 3.16
8. Создание комплекта лекал баски изделия. Проработка макета го-
тового изделия. Создать комплект лекал и проработать макет готового
изделия баски (рис. 3.17).

Рис. 3.17
9. Зафиксировать результаты наколки баски: сфотографировать мане-
кен (вид спереди, сзади).
10. Подготовить презентацию в программе PowerPoint.
11. Выполнить контрольные задания, ответить на вопросы.
12. Оформить отчет.
13. Сделать выводы по результатам лабораторно-практической работы.
14. Сдать отчет преподавателю.
51
Наколка базовой основы плечевого изделия прилегающего силуэта, отрезного по линии талии

Форма отчета о работе


Номер учебной группы
ФИО учащегося
Тема
Цель
Задание
Оснащение

Выполнение работы
1. Результат наколки баски: фотографии (вид спереди, сзади).
2. Комплект лекал и макет готового изделия (соединить баску с ма-
кетом из лабораторно-практической работы 2).
3. Презентация в программе PowerPoint с указанием основных сведе-
ний (номера учебной группы, ФИО учащегося, темы работы): фотогра-
фии и описание выполнения этапов работы.
Выводы по результатам работы
.

Контрольные вопросы и задания

1. Охарактеризуйте баски по способу соединения.


2. Какие инструменты и приспособления необходимы в процессе на-
колки баски?
3. Что обеспечивает прилегание баски к фигуре в процессе наколки?
4. Опишите процесс подготовки макетной ткани к наколке баски.
5. Составьте алгоритм последовательности действий по наколке баски
переда и спинки изделия.

Л А Б О РАТО Р Н О-П РА К Т И Ч Е С К А Я РА Б ОТА 4


П Р Е О Б РА З О В А Н И Е Б А З О В О Й О С Н О В Ы И ЗД Е Л И Я
П Р И Л Е ГА Ю Щ Е ГО С И ЛУ ЭТА , ОТ Р Е З Н О ГО П О ЛИ Н И И
ТА ЛИ И, С Б АСКО Й, С ИСП ОЛЬЗ О В А Н И Е М
П Р И Б А В К И Н А С В О Б ОДУ О Б Л Е ГА Н И Я
Цель:
• закрепить знания процесса наколки базовой основы изделия и из-
готовления лекал;
• научиться выполнять преобразование базовой основы изделия, ис-
пользуя прибавки на свободу облегания.
Задания:
1) подготовить лекала наколки базовой основы изделия;
2) выполнить преобразования макета изделия, используя прибавки
на свободу облегания;
52
Лабораторно-практическая работа 4. Преобразование базовой основы изделия прилегающего силуэта

3) создать комплект лекал;


4) зафиксировать все этапы работы и подготовить презентацию в
программе PowerPoint.
Оснащение: персональный компьютер с программным обеспечением
Microsoft PowerPoint, макет готового изделия (см. лабораторно-практиче-
ские работы 2, 3), манекен, макетная ткань, сантиметровая лента, пор-
тновские булавки, утюжильный стол, утюг, средства нанесения и ото-
бражения линий наколки (маркеры разных цветов, карандаши и др.), ин-
струменты и приспособления для создания лекал (ножницы, угольник,
портновские лекала, миллиметровая бумага, калька и др.).
Основные теоретические сведения
В процессе наколки изделия не всегда используют прибавку на сво-
боду облегания, так как стоит задача создать базовые лекала с макси-
мально идеальной посадкой по фигуре. В связи с этим производят даль-
нейшее преобразование базовой основы исходя из модели.
Преобразование базовой основы плечевого изделия осуществляют
исходя из условных показателей, приведенных в таблице 4.1 или уста-
новленных опытным путем.
Таблица 4.1
Прибавки для платьев и блузок, см
Силуэт
прилегающий
Показатель полуприлегающий прямой
с рукавами
с рукавами с рукавами
и без рукавов
Прибавка по линии груди (Пг) 1,5–3,0 (2,0); 100 % 3,0–5,0 (4,5) 5,5–7,0
Прибавка к ширине спинки 0,5–1,0 (0,6); 20–30 % 1,0–1,5 (1,4) 1,5–2,0
Прибавка к ширине переда 0–0,5 (0,2); 5–20 % 0,5–1,0 (0,8) 1,0–1,5
Прибавка к ширине проймы 1,0–1,5 (1,2); 50–75 % 1,5–2,5 (2,3) 3,0–3,5
Углубление проймы 0,5–1,0 (1) 1,0–2,0 (2,0) 2,5–4,0
Прибавка по линии талии (Пт) 1,0–1,5 2,0–4,0 –
Прибавка по линии бедер (Пб) 1,0–1,5 2,0–2,5 2,5–5,0

Примечания: 1. В таблице указано оптимальное рекомендуемое значение прибавок (в скобках),


а также их процентное соотношение по сравнению с Пг. 2. Прибавку к длине плечевого ската указы-
вают в зависимости от ассортимента (при необходимости).
Помимо внесения изменений по всем контурам и участкам производят
преобразование горловины изделия (углубление, расширение) (табл. 4.2) и
изменение высоты линии плеча (при наличии плечевых накладок).
Таблица 4.2
Углубление и расширение горловины, см
Вырез/контуры, см
Показатель
малый средний большой
Углубление горловины переда 0,5–1,0 До 5 До 11
Углубление горловины спинки 0 До 2 До 8
Расширение плечевой линии 0 3–5 6–8

53
Наколка базовой основы плечевого изделия прилегающего силуэта, отрезного по линии талии

Преобразование спинки базовой основы плечевого изделия


(см. табл. 4.1, 4.2) осуществляют в соответствии с рисунком 4.1.

1
П
2

П1
4

1/2 3

1/2 5 П3

Рис. 4.1:
1 – прибавка к длине плечевого ската; 2 – прибавка к ширине спинки;
3 – прибавка к ширине проймы; 4 – углубление проймы;
5 – прибавка по линии талии

Необходимо помнить, что при углублении проймы происходит ее


расширение на 1/2–1/3 углубления для компенсации погрешности.
Преобразование переда базовой основы плечевого изделия
(см. табл. 4.1, 4.2) осуществляют в соответствии с рисунком 4.2.

2 П'

3 П2

1/2 5
1/2 4
П3

Рис. 4.2:
1 – прибавка к длине плечевого ската; 2 – прибавка к ширине переда;
3 – углубление проймы; 4 – прибавка по линии талии;
5 – прибавка к ширине проймы

54
Лабораторно-практическая работа 4. Преобразование базовой основы изделия прилегающего силуэта

Порядок выполнения работы


1. Ознакомиться с основными требованиями по охране труда.
2. Подготовка инструментов и приспособлений для преобразования на-
колки изделия прилегающего силуэта, отрезного по линии талии, с баской,
используя прибавки на свободу облегания. Подготовить наколку базовой ос-
новы лифа и баски, кальку, маркеры разных цветов и другие инструмен-
ты и приспособления.
3. Последовательность преобразования наколки переда и спинки базовой
основы плечевого изделия.
3.1. Расположить базовые основы переда и спинки таким образом,
чтобы линии середины переда и спинки были строго параллельны друг
другу, выставить основание проймы на одну прямую (рис. 4.3).
н.о

н.о

Рис. 4.3 (н.о – здесь и далее нить основы)

3.2. Перевести контур базовых основ переда и спинки на кальку


или другой бумажный носитель, отобразив вертикальные касательные к
пройме и горизонтальную направляющую у основания проймы.
3.3. Углубить пройму.
3.4. Преобразовать горловину.
3.5. Распределить выбранную прибавку на свободу облегания по
участкам (рис. 4.4).

55
Наколка базовой основы плечевого изделия прилегающего силуэта, отрезного по линии талии

н.о
н.о

Рис. 4.4
3.6. Оформить новую контурную линию лифа изделия с учетом при-
бавки на свободу облегания (рис. 4.5).
н.о

н.о

Спинка Перед

Рис. 4.5

56
Лабораторно-практическая работа 4. Преобразование базовой основы изделия прилегающего силуэта

4. Последовательность преобразования наколки баски переда и спинки


в изделии. Распределить в баске по боковой линии прибавку на свободу
облегания по аналогии с лифом изделия. Оформить новую контурную
линию баски (рис. 4.6).

Боковая линия
линия
Б о ко в а я

Баска спинки
Баска переда Сгиб

н.о
н.о

Рис. 4.6
5. Уточнение, корректировка и проверка качества преобразования. Ото-
бражение основных контурных линий изделия. Проанализировать качество
выполнения преобразования макета изделия, скорректировать выявлен-
ные дефекты.
6. Создание комплекта лекал. Проработка макета готового изделия.
Создать комплект преобразованных лекал и проработать макет готового
изделия (рис. 4.7).

Рис. 4.7
57
Наколка базовой основы плечевого изделия прилегающего силуэта, отрезного по линии талии

7. Зафиксировать результаты преобразования базовой основы изде-


лия с баской с использованием прибавки на свободу облегания: сфото-
графировать манекен (вид спереди, сбоку, сзади).
8. Подготовить презентацию в программе PowerPoint.
9. Выполнить контрольные задания, ответить на вопросы.
10. Оформить отчет.
11. Сделать выводы по результатам лабораторно-практической работы.
12. Сдать отчет преподавателю.
Форма отчета о работе
Номер учебной группы
ФИО учащегося
Тема
Цель
Задание
Оснащение

Выполнение работы
1. Результат преобразования базовой основы изделия с баской с ис-
пользованием прибавки на основу облегания: фотографии (вид спереди,
сбоку, сзади).
2. Преобразованные комплект лекал и макет готового изделия.
3. Презентация в программе PowerPoint с указанием основных сведе-
ний (номера учебной группы, ФИО учащегося, темы работы): фотогра-
фии и описание последовательности выполнения этапов работы.
Выводы по результатам работы
.

Контрольные вопросы и задания

1. Укажите преимущество преобразованной базовой основы изделия.


2. Какие данные необходимы для преобразования базовой основы из-
делия?
3. Определите последовательность преобразования наколки переда и
спинки базовой основы плечевого изделия.
4. Определите последовательность преобразования наколки баски
переда и спинки в изделии.
5. Укажите особенности преобразования базовой основы плечевого
изделия с баской для последующего изготовления блузы с рукавами и
без рукавов.

58
Лабораторно-практическая работа 5. Моделирование основы плечевого изделия

Л А Б О РАТО Р Н О-П РА К Т И Ч Е С К А Я РА Б ОТА 5


М ОД Е Л И Р О В А Н И Е О С Н О В Ы П Л Е Ч Е В О ГО И ЗД Е Л И Я ,
ОТ Р Е З Н О ГО П О Л И Н И И ТА Л И И , С Б АС КО Й .
В Н Е Д Р Е Н И Е С Л О Ж Н О ГО У З Л А В КО Н С Т Р У К Ц И Ю
Цель:
• изучить алгоритм и сформировать первоначальные умения и на-
выки сложного моделирования (внедрение и адаптация сложных узлов в
конструкцию);
• научиться анализировать эскиз и формировать основу лифа мето-
дом наколки с переносом вытачек в нужном направлении.
Задания:
1) зарисовать эскиз плечевого изделия прилегающего силуэта, отрез-
ного по линии талии с баской;
2) подготовить основу переда методом наколки с учетом перевода
нагрудной вытачки в нижний контур, объединив растворы с талиевой
вытачкой;
3) подготовить объект в виде геометрической фигуры из бумаги или
из формоустойчивой макетной ткани, зафиксировав его на подготовлен-
ной основе;
4) выполнить сложное моделирование по внедрению и адаптации
объекта в конструкцию;
5) сняв наколку, проверить сопряжение смежных участков и создать
комплект лекал;
6) зафиксировать все этапы работы и подготовить презентацию в
программе PowerPoint.
Оснащение: персональный компьютер с программным обеспечени-
ем Microsoft PowerPoint, манекен, макетная ткань, сантиметровая лен-
та, портновские булавки, утюжильный стол, утюг, средства нанесения и
отображения линий наколки (маркеры разных цветов, карандаши и др.);
инструменты и приспособления для создания лекал (ножницы, уголь-
ник, портновские лекала, миллиметровая бумага, калька и др.).

Основные теоретические сведения


Перед началом работы необходимо выполнить технический эскиз из-
делия и сделать полный анализ: информация о пропорциях, силуэте,
конструктивных, конструктивно-декоративных и декоративных линиях.
Это важный этап в процессе наколки: разработке модели «от куска» или
создании промежуточной основы для дальнейшего моделирования –
внедрения и адаптации сложных объектов в конструкцию.

59
Наколка базовой основы плечевого изделия прилегающего силуэта, отрезного по линии талии

Создание модели состоит из двух этапов:


• процесса подготовки и наколки промежуточной основы переда (по-
лочки);
• внедрения и адаптации объекта в конструкцию.
Процесс подготовки и наколки промежуточной основы переда
Учитывая, что изделие асимметричное, согласно эскизу необходимо
подготовить основу переда, которая является промежуточным макетом и
должна соответствовать левой и правой частям манекена.
В свою очередь данный макет может быть симметричным, что по-
зволяет выполнить наколку по одной стороне манекена с последующим
отображением основных контурных линий относительно сгиба (линии
середины переда).
Таким образом подготавливают ткань, которая будет соответствовать
размеру передней части манекена, с учетом дополнительного припуска
на уточнение. Производят также влажно-тепловую обработку данного
куска для максимальной усадки и устранения перекоса переплетения.
Для переда используют кусок ткани, длину которого определяют, из-
меряя на манекене расстояние от точки основания шеи сбоку, через вы-
ступающую точку грудных желез до линии талии, прибавляя 5–7 см с
двух сторон на уточнение. Ширину данного куска определяют исходя из
расстояния от точки пересечения боковой линии и уровня линии груди,
через выступающие точки грудных желез до второй боковой линии, при-
бавляя 7–10 см с двух сторон (рис. 5.1, а).
На данный кусок ткани для переда наносят две основные линии раз-
метки, учитывая очередность перечисления: 1 – линию середины пере-
да, 2 – уровень линии груди (от линии середины переда до выпуклости
грудных желез) (рис. 5.1, б).

+3–5 см Перед

1
Зона боковой линии
Зона боковой линии

+7–10 см +7–10см

+3–5 см
Нить основы
Сгиб

а б Нить утка

Рис. 5.1
60
Лабораторно-практическая работа 5. Моделирование основы плечевого изделия

Линию баланса в данном случае не используют, так как нагрудную


вытачку переводят в нижний контур, объединяя с раствором талиевой
вытачки.
В процессе наколки четко соблюдают конфигурацию и пластику ли-
ний разметки на манекене, рассекая ткань в нужных местах и накалывая
ее по контуру будущей основы переда. Одновременно переводят вытачку
в линию низа и объединяют с талиевой вытачкой (рис. 5.2).

1
2

Рис. 5.2:
1 – уровень линии груди; 2 – линия середины переда

Наколку проводят по правой стороне манекена портновскими булав-


ками, соблюдая очередность линий разметки. Для булавок необходимо
иметь браслет с подушечкой. В последующем наколку снимают, уточня-
ют, переносят контурные линии относительно линии середины переда и
подготавливают макет к следующему этапу.
Внедрение объекта в конструкцию
На данном этапе работы должен быть подготовлен макет основы пе-
реда, который фиксируют на манекене для дальнейших преобразований
(рис. 5.3, а).
В качестве объекта, внедряемого в конструкцию, можно использовать
любую геометрическую фигуру или группу фигур, имеющих грани и
плоскости.
В данной лабораторно-практической работе будем использовать вне-
дрение усеченного конуса с квадратом у основания. Форма граней слегка
выпуклая, так как объект прорабатывается из ткани (рис. 5.3, б).

61
Наколка базовой основы плечевого изделия прилегающего силуэта, отрезного по линии талии

а б

Рис. 5.3
Данный элемент можно располагать в любом удобном месте с ровной
поверхностью, за исключением области уровня линии груди (рис. 5.4).

Рис. 5.4

Порядок выполнения работы


1. Ознакомиться с основными требованиями по охране труда.
2. Подготовка макетной ткани, других инструментов и приспособлений
для наколки плечевого изделия, отрезного по линии талии, с баской, с вне-
дрением сложного узла в конструкцию.
62
Лабораторно-практическая работа 5. Моделирование основы плечевого изделия

2.1. Подготовить кусок ткани для наколки базовой основы переда,


с учетом припуска на уточнение, соблюдая направленность нити основы.
2.2. Выполнить влажно-тепловую обработку куска ткани, корректи-
руя и исправляя искривления ткацкого переплетения (см. рис. 2.1).
3. Последовательность нанесения основных линий для наколки переда
на поверхность макетной ткани и манекен. Нанести на подготовленную
ткань две основные линии для наколки переда изделия. В данном случае
необходимо учитывать, что уровень линии груди намечается от линии
середины переда до выпуклости грудных желез (см. рис. 5.1, б).
4. Последовательность наколки переда изделия для последующего внедре-
ния сложного узла.
4.1. Совместить линии, нанесенные на ткань, с линиями разметки
манекена. Наколоть линию середины переда, затем уровень линии гру-
ди, не доходя до боковых линий (рис. 5.5).
Каждый отрезок необходимо фиксировать по всей длине во избе-
жание смещения основных линий. Расстояние между булавками может
быть 7–10 см.
4.2. Выполнить наколку по горловине, рассекая ткань в двух-трех ме-
стах, не дорезая 0,2–0,5 мм до контурной линии под углом 90° (рис. 5.6).
Наметить контур линии горловины переда.

Рис. 5.5 Рис. 5.6


4.3. Наколоть плечевую линию, выправляя ткань руками и перево-
дя излишки (раствор нагрудной вытачки) в нижнюю часть наколки для
дальнейшего объединения растворов в единую талиевую вытачку. Наме-
тить контур плечевой линии (рис. 5.7).
63
Наколка базовой основы плечевого изделия прилегающего силуэта, отрезного по линии талии

Рис. 5.7
4.4. Выполнить наколку передней части проймы, начиная с верхней
зоны (рис. 5.8). Затем определить точку переднего угла подмышечной
впадины и под углом 90° произвести рассечение, не дорезая 0,2–0,5 мм
до контурной линии. Нижний участок проймы дополнительно рассечь и
наколоть. Наметить контур линии проймы (рис. 5.9).

Рис. 5.8 Рис. 5.9


4.5. Рассечь ткань в зоне боковой линии в нескольких местах, не до-
резая 0,2–0,5 мм. Наколоть и наметить контур боковой линии.
4.6. Сформировать талиевую вытачку, накалывая раствор «на ребро».
Излишки ткани рассечь, не дорезая 0,2–0,5 мм до линии талии (на уров-
не баланса и по обе стороны вытачки) (рис. 5.10).
64
Лабораторно-практическая работа 5. Моделирование основы плечевого изделия

4.7. Дополнительная наколка спинки изделия и баски – по желанию


учащихся.
5. Уточнение, корректировка и проверка качества наколки. Проана-
лизировать качество наколки и скорректировать выявленные дефекты.
Отобразить контурные линии переда на наколке. Отобразить центр и
уровень конца вытачек, их конфигурацию в местах прокола булавками
(рис. 5.11).

Рис. 5.10 Рис. 5.11


6. Снятие наколки с манекена. Уточнение контурных линий и области
смежных участков основы. Снять наколку с манекена, уточнить контур-
ную линию и отобразить на другую сторону относительно линии сере-
дины переда. Проработать макет переда изделия, наколоть его на мане-
кен для последующего внедрения сложного узла.
7. Внедрение сложного узла в проработанный макет переда изделия.
7.1. Подготовить объект для внедрения, проработав его из макетной
ткани или бумаги. В качестве объекта может выступать любая геометри-
ческая фигура, конфигурация которой зависит от поставленной задачи.
Зафиксировать проработанный объект на подготовленной основе переда
изделия в нужной области, согласно модели (рис. 5.12).
7.2. Наметить направляющие из углов зафиксированного объекта, по
возможности расположив некоторые из них через центры груди.
При необходимости поставить надсечки по направляющим (центр
груди и другие произвольно выбранные зоны) для дополнительного
контроля при проработке макета готового изделия (см. рис. 5.12).
65
Наколка базовой основы плечевого изделия прилегающего силуэта, отрезного по линии талии

7.3. Предварительно удалить излишки ткани под фиксированным


объектом, оставляя небольшой припуск. Разрезать макет по направля-
ющим линиям, распределяя части объекта по зонам (рис. 5.13). Количе-
ство зон переда изделия зависит от геометрической фигуры, положенной
в основу внедряемого объекта.

Рис. 5.12 Рис. 5.13


8. Создание комплекта лекал. Создать комплект лекал плечевого из-
делия, отрезного по линии талии, с баской с внедренным объектом
(рис. 5.14). Указать нить основы каждой детали и область контурных
линий.

Рис. 5.14

66
Лабораторно-практическая работа 5. Моделирование основы плечевого изделия

9. Проработка макета готового изделия. Проработать макет готового


изделия из ткани двух цветов (рис. 5.15).

Рис. 5.15
10. Зафиксировать результаты наколки основы изделия с внедрением
сложного узла в конструкцию: сфотографировать манекен (вид спереди,
сбоку).
11. Подготовить презентацию в программе PowerPoint.
12. Выполнить контрольные задания, ответить на вопросы.
13. Оформить отчет.
14. Сделать выводы по результатам лабораторно-практической ра-
боты.
15. Сдать отчет преподавателю.

Форма отчета о работе


Номер учебной группы
ФИО учащегося
Тема
Цель
Задание
Оснащение

Выполнение работы
1. Результат наколки основы изделия с внедрением сложного узла в
конструкцию: фотографии (вид спереди, сбоку).
67
Наколка базовой основы плечевого изделия прилегающего силуэта, отрезного по линии талии

2. Комплект лекал и макет основы переда (полочки) с внедренным и


адаптированным объектом в конструкцию.
3. Презентация в программе PowerPoint с указанием основных сведе-
ний (номера учебной группы, ФИО учащегося, темы работы): фотогра-
фии и описание последовательности выполнения этапов работы.
Выводы по результатам работы
.

Контрольные вопросы и задания

1. Составьте алгоритм действий по наколке основы переда изделия с


учетом перевода нагрудной вытачки в нижний контур.
2. Составьте алгоритм действий по внедрению объекта в виде любой гео-
метрической фигуры в конструкцию.
3. Какие условия необходимо соблюдать в процессе внедрения слож-
ных объектов в конструкцию?

68
Н А КО Л К А О С Н О В Ы В ТАЧ Н О ГО Р У К А В А .
ПОС ТРОЕНИЕ ШАБЛОНА
Д Л Я П О С Л Е ДУ Ю Щ Е Й Н А КО Л К И
РА З Л И Ч Н Ы Х П О К Р О Е В Р У К А В А ,
В ТО М Ч И С Л Е ФА Н ТА З И Й Н Ы Х

Л А Б О РАТО Р Н О-П РА К Т И Ч Е С К А Я РА Б ОТА 6


Н А КО Л К А О С Н О В Ы В ТАЧ Н О ГО Р У К А В А
Цель:
• изучить алгоритм построения шаблона рукава;
• освоить алгоритм наколки основы втачного рукава в изделиях из
различных тканей;
• научиться методике наколки втачного рукава, используя разные
способы и приемы накалывания.
Задания:
1) выполнить наколку втачного одношовного рукава любым из пред-
ложенных способов;
2) сняв наколку, проверить сопряжение смежных участков, уточнить
плавность линий верхней и нижней частей оката рукава;
3) уточнить и перевести контур рукава на бумагу, создать лекало;
4) зафиксировать все этапы работы и подготовить презентацию в
программе PowerPoint.
Оснащение: персональный компьютер с программным обеспечением
Microsoft PowerPoint, макет готового изделия (см. лабораторно-практи-
ческую работу 4), манекен, макетная ткань, сантиметровая лента, пор-
тновские булавки, утюжильный стол, утюг, средства нанесения и ото-
бражения линий наколки (маркеры разных цветов, карандаши и др.), ин-
струменты и приспособления для создания лекал (ножницы, угольник,
портновские лекала, миллиметровая бумага, калька и др.).
Основные теоретические сведения
В основу многих видов рукавов положен классический одношовный
втачной рукав. Он характеризуется втачиванием в пройму плечевого из-
делия по естественной линии сочленения руки с туловищем.

69
Наколка основы втачного рукава. Построение шаблона

По форме классический втачной рукав в значительной степени по-


вторяет контур свободно опущенной руки человека. Передний контур
длинного рукава (линия сгиба) в готовом виде слегка вогнутый, а задний
(линия сгиба) – выпуклый. В результате между плечом и предплечьем
образуется угол, который в наколке получают путем формирования лок-
тевой вытачки.
В изделиях из трикотажного полотна локтевую вытачку не формиру-
ют, а степень облегания рукава достигают путем заужения.
Втачные рукава различаются между собой по объему оката. Они
могут быть классической формы (линия втачивания рукава в пройму
четкая), с плоской формой оката (чаще всего в трикотажных изделиях)
и с наполненной формой оката, когда по окату рукава предусмотрены
декоративная сборка и другие приемы, придающие рельефный объем.
По длине рукава разделяют на короткие, до локтя, длиной 3/4, 7/8 и
длинные.
Втачные рукава разнообразны не только по форме, но и по количе-
ству составных частей, т. е. количеству и расположению швов, что по-
зволяет классифицировать их на следующие виды.
Одношовные рукава чаще всего применяют в одежде плательно-блу-
зочного ассортимента, изделиях из трикотажа и детской одежде. Одно-
шовные рукава бывают с нижним швом с локтевой вытачкой (рис. 6.1, а)
с задним (локтевым) швом, в контур которого также заложена локтевая
вытачка (рис. 6.1, б).

н.о н.о н.о

а б

Рис. 6.1
Двухшовные рукава, как правило, распространены в изделиях паль-
тово-костюмного ассортимента. Такой рукав позволяет создать правиль-
ную направленность, что соответствует анатомическому расположению
руки. Двухшовные рукава могут быть с передним и задним (локтевым)
швами (рис. 6.2, а), а также с нижним и верхним швами (рис. 6.2, б).
70
Лабораторно-практическая работа 6. Наколка основы втачного рукава

н.о н.о н.о

а б в

Рис. 6.2

Трехшовные рукава часто используют в одежде пальтово-костюмно-


го ассортимента больших размеров. Для такого рукава характерно про-
ектирование верхнего шва, который располагается на внешней стороне
рукава и является продолжением плечевой линии. Данная конструкция
позволяет уменьшить посадку по окату (часть посадки проектируется в
вытачку) и расширить рукав с учетом полноты руки (рис. 6.2, в).
Требования к основе втачного рукава,
предъявляемые в процессе накалывания
К основе классического втачного рукава в процессе накалывания
предъявляют следующие требования:
• соответствие размерам и форме руки;
• пропорциональное соотношение размеров рукава и всего изделия;
• увязка размеров и формы оката с размерами и формой проймы;
• правильность распределения посадки;
• гладкость (без складок и заломов) внешней и внутренней сторон
рукава;
• правильность ориентации рукава относительно проймы;
• эстетичность линий переднего и локтевого сгибов, оката и низа
рукава.
Наколка основы втачного одношовного рукава
с использованием разных способов и приемов накалывания
Наколка рукава – достаточно сложная и ответственная часть созда-
ния плечевого изделия. От этого процесса зависят красота пропорций,
эстетика внешнего вида модели, посадка изделия. Втачной рукав – это
«визитная карточка» изделия, так как именно его исполнение характери-
зует один из основных показателей качества.

71
Наколка основы втачного рукава. Построение шаблона

Первый способ создания основы втачного рукава – наколка методом


габаритных кусков, т. е. подготовка макетной ткани по размерам, соот-
ветствующим параметрам руки манекена или человека.
Для выполнения работы на манекене прикалывают макет руки, конт-
ролируя правильность соединения ее с плечевым поясом. Подготавлива-
ют также макет основы плечевого изделия с преобразованием контурных
линий (углубление проймы, расширение по участкам для свободы об-
легания и т. п.). Данную основу тщательно проверяют, так как любой не-
достаток в области проймы может отразиться на внешнем виде рукава и
изделия в целом (морщины, заломы, перекосы), а также стать причиной
неудобства изделия при носке.
Перед тем как приступить к выполнению наколки, на манекен оде-
вают преобразованную основу плечевого изделия. Возможно использова-
ние тонких плечевых накладок (даже если их не применяли в процессе
наколки) для создания стабильной линии по верхнему участку проймы.
В процессе подготовки макетной ткани для наколки рукава произ-
водят влажно-тепловую обработку для максимальной усадки и устране-
ния перекосов переплетения. Измеряют или рассчитывают также высоту
оката рукава (ВОР). При расчете используют величину, равную 1/3 дли-
ны проймы, прибавляя 3–5 см на уточнение. Это минимальная ВОР,
которая допускается для наколки рукавов в трикотажных изделиях. ВОР
находят также путем измерения на манекене или фигуре человека ис-
ходя из базовой основы или преобразованного изделия согласно эскизу.
В данном случае ВОР является максимальной (рис. 6.3).

ВОР

Рис. 6.3
72
Лабораторно-практическая работа 6. Наколка основы втачного рукава

Для рукава используют кусок ткани, по ширине равный обхвату


плеча (Оп) с прибавкой на свободу облегания, добавляя по 3–5 см с
двух сторон на уточнение. По длине ткань соответствует длине руки
до уровня обхвата запястья с прибавкой 3–5 см с двух сторон на уточ-
нение.
На подготовленную ткань наносят основные линии разметки: 1 – уро-
вень ВОР (зависит от базовой основы), 2 – уровень локтя, 3 – середина
рукава (ось), 4 – условная вершина оката рукава (уточняют в процессе
наколки) (рис. 6.4).

Шр
0,6Шр
0,4Шр

3–5 см

4
ВОР

3–5 см 3–5 см

2
3
Нить основы

Нить утка

Рис. 6.4 (Шр – ширина рукава)

После нанесения основных линий разметки на подготовленную


ткань начинают наколку рукава. В первую очередь совмещают вершину
оката рукава с конечной точкой плечевого шва. После этого рукав на-
калывают в области верхней части проймы до переднего и заднего углов
подмышечной впадины, формируя по окату необходимую посадку и на-
полненность рукава. Излишки ткани можно подрезать, не переходя за
границу переднего и заднего углов подмышечной впадины (рис. 6.5).

73
Наколка основы втачного рукава. Построение шаблона

1 1

3 3

2 2

Рис. 6.5
На данном этапе контролируют некоторые показатели, влияющие на
посадку: проверяют соответствие оси рукава и направленности руки, со-
ответствие уровня ВОР с уровнем нижней части проймы (данные линии
должны быть совмещены), отсутствие явных заломов и естественную на-
полненность по окату рукава.
Затем макетную ткань рассекают в зоне переднего и заднего углов
подмышечной впадины, не дорезая до линии втачивания рукава в
пройму 0,3 мм. Ткань заправляют вовнутрь, высекая излишки макет-
ной ткани, закалывают нижний срез рукава и соединяют нижнюю
часть проймы с нижней частью оката рукава.
Нижний срез рукава в данном случае удобно формировать методом
наложения шва на шов или убирая швы на изнаночную сторону, так
как данная зона сложна в наколке. После этого формируют локтевую
вытачку и уточняют линию низа (рис. 6.6, а).
В заключение на рукаве намечают передний и задний углы подмы-
шечной впадины, после чего наколку снимают и уточняют контурную
линию рукава (рис. 6.6, б). При необходимости локтевую вытачку пере-
водят в горизонтальное положение.

74
Лабораторно-практическая работа 6. Наколка основы втачного рукава

3 3

н.о

Рис. 6.6
Второй способ наколки одношовного втачного рукава заключается в
создании вспомогательной конструкции, которая заметно облегчает про-
цесс накалывания и помогает создать идеальную посадку. Данный спо-
75
Наколка основы втачного рукава. Построение шаблона

соб хорошо подходит для наколки рукавов в трикотажных изделиях как


с использованием «мягкой» руки, так и без нее.
В процессе подготовки данной конструкции, если наколку произ-
водят из трикотажной ткани, отрезают кусок ткани в соответствии с
направлением нити основы, по ширине равный обхвату плеча, добавляя
прибавку на свободу облегания и припуски на уточнение по 3–5 см с
двух сторон. По длине ткань соответствует длине рукава с добавлением
3–5 см с двух сторон на уточнение. Если наколку производят из макет-
ной ткани, то выполняют влажно-тепловую обработку данного куска
в целях устранения перекосов переплетения и максимальной усадки, а
также наносят вспомогательные линии разметки для последующей на-
колки.
На подготовленную ткань наносят основные линии разметки: 1 – уро-
вень высоты оката рукава (зависит от базовой основы), 2 – середина
рукава (ось) (рис. 6.7).

3–5 см

ВОР

3–5 см 3–5 см
2
Нить основы

Нить утка

Рис. 6.7
Затем сметывают боковые линии, макет выворачивают на лицевую
сторону и переходят ко второму этапу разметки. Наносят условное
изображение нижней части оката рукава, высекая излишки ткани и
намечают передний и задний углы подмышечных впадин (ориентируясь
на базовую основу изделия или исходя из обхвата плеча) (рис. 6.8).
Необходимо отметить, что рукав, как и плечевое изделие, накалывают
на правую сторону манекена, что и обусловливает нанесение разметки.
76
Лабораторно-практическая работа 6. Наколка основы втачного рукава

ВОР
Зона передней части рукава

Шпр (1/3Оп)
0,4Шпр 0,6Шпр

Рис. 6.8 (Шпр – ширина проймы)


Наколку начинают в зоне нижней части проймы, совмещая шов с
боковой линией изделия, до переднего и заднего углов подмышечной
впадины, затем макет рукава уплощают для определения оптимальной
высоты и вершины оката рукава. Уплощая макет рукава, для правиль-
ного определения вершины оката излишки ширины располагают по
двум сторонам: 0,7–1,5 см в сторону передней части изделия (рис. 6.9, а),
остальное (рис. 6.9, б) – в сторону спинки, что обеспечивает правильное
распределение посадки по окату рукава.

Вершина
оката рукава
б
а
0,7–1,5 см

Рис. 6.9
77
Наколка основы втачного рукава. Построение шаблона

Затем подгибают излишки ткани и фиксируют вершину оката ру-


кава. После этого рукав накалывают в области верхней части проймы с
учетом посадки и наполненности оката рукава (рис. 6.10, а). Намечают
контур оката рукава, уточняют и фиксируют вершину, отображают зону
переднего и заднего углов подмышечной впадины как на рукаве, так и
на изделии. Наколку снимают и уточняют контур рукава (рис. 6.10, б).

н.о

а б

Рис. 6.10

Порядок выполнения работы


1. Ознакомиться с основными требованиями по охране труда.
2. Подготовка макетной ткани, других инструментов и приспособлений
к наколке рукава.
2.1. Подготовить два куска ткани для наколки рукава, с учетом при-
пусков на уточнение и прибавок на свободу облегания, соблюдая на-
правленность нити основы.
2.2. Выполнить влажно-тепловую обработку кусков ткани, корректи-
руя и исправляя искривления ткацкого переплетения (см. рис. 2.1).
2.3. Наколоть на правую часть манекена руку, надежно зафиксировав
ее по окату, придав характерную отвесность и направленность в сторону
переда (рис. 6.11).
2.4. Подготовить плечевое изделие с преобразованной линией прой-
мы (см. лабораторно-практическую работу 4).
2.5. Зафиксировать плечевую накладку толщиной не более 0,5–0,7 мм
для придания пройме жесткой формы, что облегчает процесс наколки.
78
Лабораторно-практическая работа 6. Наколка основы втачного рукава

Рис. 6.11
3. Последовательность нанесения основных линий для наколки рукава на
поверхность макетной ткани (см. рис. 6.4).
4. Последовательность наколки рукава в изделии.
4.1. Совместить вершину оката рукава с конечной точкой плечевого
шва, одновременно совмещая с уровенем ВОР (рис. 6.12).
н.о
н.о

Рис. 6.12
79
Наколка основы втачного рукава. Построение шаблона

4.2. Наколоть окат рукава с учетом его наполненности до переднего


и заднего углов подмышечной впадины (рис. 6.13).

Рис. 6.13

4.3. Наметить контур оката рукава в зоне наколки, ориентируясь на


контур проймы изделия. Уточнить и зафиксировать передний и задний
углы подмышечной впадины булавками.
Указать зону рассечения для дальнейшей наколки нижней части ока-
та рукава (рис. 6.14).
4.4. Рассечь ткань по указанным направляющим (при необходимости
произвести дополнительное рассечение, менее глубокое) (рис. 6.15).
4.5. После рассечения обогнуть тканью зафиксированную руку с уче-
том свободы облегания и зафиксировать срезы ткани между собой для
формирования нижнего шва.
Наколоть рукав в нижней части проймы, совмещая боковой шов из-
делия с нижним швом рукава (рис. 6.16, 6.17).
4.6. Сформировать и заколоть локтевую вытачку. Уточнить и наме-
тить линию низа рукава (рис 6.18).

80
Лабораторно-практическая работа 6. Наколка основы втачного рукава

Рис. 6.14

Рис. 6.15 Рис. 6.16

81
Наколка основы втачного рукава. Построение шаблона

н.о
Рис. 6.17 Рис. 6.18
5. Уточнение, корректировка и проверка качества наколки рукава. Про-
верить качество выполненной работы. Снять наколку с манекена, уточ-
нить контур рукава, перенести на бумагу для дальнейшего построения
лекала (рис. 6.19).

Рукав
н.о
н.о

Рис. 6.19

82
Лабораторно-практическая работа 6. Наколка основы втачного рукава

6. Проработка макета готового изделия. Проработать макет рукава


(рис. 6.20).

Рис. 6.20
7. Зафиксировать результаты наколки втачного одношовного рукава:
сфотографировать манекен (вид сбоку, спереди).
8. Подготовить презентацию в программе PowerPoint.
9. Выполнить контрольные задания, ответить на вопросы.
10. Оформить отчет.
11. Сделать выводы по результатам лабораторно-практической ра-
боты.
12. Сдать отчет преподавателю.

Форма отчета о работе


Номер учебной группы
ФИО учащегося
Тема
Цель
Задание
Оснащение

Выполнение работы
1. Результат наколки втачного рукава: фотографии (вид сбоку, спереди).
2. Лекало и макет готового изделия рукава (соединить с макетом из
лабораторно-практической работы 2).
83
Наколка основы втачного рукава. Построение шаблона

3. Презентация в программе PowerPoint с указанием основных сведе-


ний (номера учебной группы, ФИО учащегося, темы работы): фотогра-
фии и описание последовательности выполнения этапов работы.
Выводы по результатам работы
.

Контрольные вопросы и задания

1. Объясните, как рассчитать размеры и подготовить кусок макетной тка-


ни к наколке основы рукава.
2. Определите порядок наколки втачного одношовного рукава различ-
ными способами.
3. Как преобразовать одношовный рукав в двухшовный на манекене?
4. Выполните наколку втачного одношовного рукава с локтевой вытачкой
на фигуре человека, используя базовую основу плечевого изделия.

Л А Б О РАТО Р Н О-П РА К Т И Ч Е С К А Я РА Б ОТА 7


П О С Т Р О Е Н И Е Ш А Б Л О Н А Д Л Я П О С Л Е ДУ Ю Щ Е Й
Н А КО Л К И РА З Л И Ч Н Ы Х П О К Р О Е В Р У К А В А ,
В ТО М Ч И С Л Е ФА Н ТА З И Й Н Ы Х
Цель:
• изучить алгоритм построения шаблона рукава и последующей на-
колки втачного рукава по шаблону;
• научиться методике наколки рукавов различных покроев, в том
числе фантазийных, с применением шаблона.
Задания:
1) подготовить шаблон для наколки;
2) выполнить наколку различных видов рукава (реглан, втачной,
с ластовицей и др.);
3) выполнить наколку фантазийного рукава;
4) сняв наколку, проверить сопряжение смежных участков, уточнить
контур рукава и создать лекало;
5) зафиксировать все этапы работы и подготовить презентацию в
программе PowerPoint.
Оснащение: персональный компьютер с программным обеспечением
Microsoft PowerPoint, преобразованный макет готового изделия (см. ла-
бораторно-практическую работу 4), манекен, макетная ткань, сантиме-
тровая лента, портновские булавки, утюжильный стол, утюг, средства
нанесения и отображения линий наколки (маркеры разных цветов,
84
Лабораторно-практическая работа 7. Построение шаблона для последующей наколки покроев рукава

карандаши и др.), инструменты и приспособления для создания лекал


(ножницы, угольник, портновские лекала, миллиметровая бумага, каль-
ка и др.).
Основные
Основные теоретические сведения
Специалисты, работающие методом наколки, разрабатывают автор-
ские приемы, шаблоны, промежуточные конструкции, т. е. систематизи-
руют накопленный опыт, что заметно упрощает процесс накалывания и
помогает создавать новые разнообразные, креативные формы костюма.
В данной лабораторно-практической работе представлена разработка ав-
торского шаблона. Важно отметить, что использование данного шаблона
является основой для последующей наколки различных покроев рукава,
в том числе фантазийных.
Построение шаблона осуществляют на преобразованной пройме, так
как пройма базовой основы не предоставляет достаточную свободу обле-
гания, необходимую для изделий с втачным рукавом. Поэтому, перед тем
как приступить к построению шаблона, производят преобразование базо-
вой основы плечевого изделия (см. лабораторно-практическую работу 4).
Построение шаблона рукава производят на преобразованной, непре-
рывной пройме. При этом нагрудная вытачка, как и в процессе наколки
основы, располагается в плечевой линии (возможны варианты направле-
ния в линию горловины или линию середины переда, не ниже уровня
линии груди).
Пройму по переду и спинке совмещают по боковой линии в единый
контур, а линии середины переда и спинки располагают строго парал-
лельно друг другу. В таком положении на кальку переводят контур прой-
мы с частичным направлением линии плеча, а также передний и задний
углы подмышечной впадины. Проводят горизонталь у основания, строго
перпендикулярно линиям середины переда и спинки. Выставляют на-
правляющие (касательные к контуру проймы), расположенные перпен-
дикулярно горизонтали (основанию нижней части проймы), и отобража-
ют зону боковой линии (рис. 7.1).
Таким образом, нижняя часть проймы будущего шаблона (самая
сложная зона в наколке) будет полностью соответствовать преобразован-
ной пройме основы изделия. Это обеспечит правильную направленность
рукава относительно фигуры человека или манекена.
Учитывая требования массового производства, данный шаблон по-
зволяет создать рукав на любой объем руки, независимо от телосложе-
ния человека. Особенность фигуры в виде несоответствия полноты тела
и руки характерна для некоторых женщин. Поэтому при построении
шаблона исходят из обхвата плеча (Оп) с прибавкой на свободу облега-
ния (ПС). В этом случае можно проверить, превышает ли норму услов-
ная посадка по окату. Для женщин – это примерно 4–5 см (при кон-
струировании прибавляют к ширине проймы для создания оптимальной
посадки).
85
Наколка основы втачного рукава. Построение шаблона

П П
П' П'

П1 П1
П2 П2
Нить основы

П3 П3

Нить утка
Рис. 7.1
В том случае, если 1/2(Оп + ПС) – Шпр > 4–5 см, посадка будет
большой в классическом втачном рукаве. В этом случае излишки посад-
ки преобразовывают в вытачку, сборку и другие элементы, выполняю-
щие конструктивно-декоративную функцию.
Процесс построения шаблона состоит из нескольких этапов.
1. Переводят контур преобразованной проймы с указанием основных
точек, участвующих в дальнейшем построении, и подготавливают основу
для построения шаблона, что позволяет определить ширину преобразо-
ванной проймы.
2. Вычисляют коэффициент К (показатель, который необходимо до-
бавить к контуру проймы) и проектируют ширину рукава в сложенном
виде (рис. 7.2, а).
В основной части построения шаблон представляет собой рукав в
сложенном (плоском) виде, поэтому за основу построения берут полови-
ну обхвата плеча с прибавкой на свободу облегания:
1/2 (Оп + ПС) = ШОР (ширина оката рукава в сложенном виде);
ШОР – Шпр = К.
Значение коэффициента распределяют относительно переведенной
проймы в две стороны: отрезок Т3–Т4 составляет 0,7–1,5 см; остальное
откладывают на отрезке Т2–Т5. Проводят направляющие вверх из Т5 и Т4,
параллельно касательным к контуру проймы.
3. Определяют ВОР (рис. 7.2, б). При этом используют разные спосо-
бы. Например, можно применять 1/3 длины проймы. Данный показатель
высоты оката будет достаточным для наколки фантазийных рукавов.
Для построения шаблона для наколки втачного классического рукава
понадобится максимальная ВОР, которую определяют другим способом.
Из переднего (П1) и заднего (П2) углов подмышечной впадины проводят
дуги радиусом П1–П и П2–П′, направленные на пересечение в точке Х,
что и является максимальным уровнем ВОР. Нижний шов рукава П3 со-
ответствует боковой линии (П3 = Т1).
86
Лабораторно-практическая работа 7. Построение шаблона для последующей наколки покроев рукава

П П

П' Х
П'

П1
П1
П2
П2

П3 П3
Т5 Т2 Т3 Т4 Т5 Т2 Т3 Т4

а б

Рис. 7.2
4. Определяют вершины переднего и заднего сгибов рукава. Прово-
дят касательные к пройме и определяют Т6 и Т7 (вершины), а также Т8 и
Т9 – точки перехода касательных в нижнюю часть проймы. Как правило,
Т6 составляет (0,25–0,32) ВОР и зависит от наполненности оката рукава
(примерно II четверть отрезка ВОР). В свою очередь Т7 находится не-
много выше уровня переднего угла подмышечной впадины на 1–1,5 см
(рис. 7.3).

П'
I
II Т6 Наполненность
П1 оката рукава
III П2 Т7
Т8 Т9
IV

II Т6

Т7
Т8 Т9

Рис. 7.3
87
Наколка основы втачного рукава. Построение шаблона

5. Выполняют развертку рукава относительно вертикалей, ограничи-


вающих ширину оката рукава, с вершинами в Т6 и Т7.
6. Окончательно выстраивают линии шаблона.
На отображенный контур нижней части оката переносят проекцию
Т8 и Т9 строго горизонтально (Т8' и Т9'), что позволяет в произвольном
порядке выстроить контурные линии шаблона (рис. 7.4, а).
После построения создают лекало шаблона с припусками. Выкраивают
шаблон из макетной ткани, рассекая припуск в Т8 и Т9, не дорезая до
контурной линии 0,2 мм, сметывают внутренний шов рукава.
Наколку начинают с нижней части оката рукава, которая полностью
соответствует контуру проймы. Верхнюю часть накалывают согласно
эскизу (для разных покроев рукава, в том числе фантазийных). Излишки
ткани удаляют.
Наколку снимают, уточняют контур шаблона рукава, создают готовое
лекало шаблона рукава (рис. 7.4, б).

На

ый
кл
он ьн
ол
пр
зв

ои
ои

зв
пр

ол
ьн
он

ый Т6
кл

Т7
На

Т8 Т9
Т1 Т9'
Т1'' Т8' Т1'

Уровень Т8' Т9'


локтя

Рис. 7.4 (Т1 = П3)

Порядок выполнения работы


1. Ознакомиться с основными требованиями по охране труда.
2. Подготовка макетной ткани, других инструментов и приспособлений
к наколке рукава.
2.1. Уточнить контур шаблона рукава, перенести на бумагу для
дальнейшего построения лекала (рис. 7.5).
2.2. Выполнить влажно-тепловую обработку макетной ткани, кор-
ректируя и исправляя искривления ткацкого переплетения (см. рис. 2.1).
88
Лабораторно-практическая работа 7. Построение шаблона для последующей наколки покроев рукава

ВОР

Передняя часть рукава


Задняя часть рукава
Передняя часть рукава
Задняя часть рукава

н.о
н.о

Шаблон рукава

Рис. 7.5
3. Подготовка макета шаблона рукава и плечевого изделия.
3.1. Подготовить шаблон рукава, выкроив его из макетной ткани
нужной длины и стачав временной строчкой нижний срез рукава.
3.2. Подготовить плечевое изделие с преобразованной линией прой-
мы, на основе которой был разработан шаблон рукава. Зафиксировать
плечевую накладку толщиной не более 0,5–0,7 мм для придания пройме
жесткой формы, что облегчает процесс наколки (рис. 7.6).

Рис. 7.6
89
Наколка основы втачного рукава. Построение шаблона

4. Последовательность наколки рукава посредством шаблона.


4.1. Наколоть шаблон рукава на нижнюю часть проймы, совместив
срезы, не доходя до переднего и заднего углов подмышечной впадины, до
полного совмещения общего контура (рис. 7.7).

Рис. 7.7

4.2. Уплостить шаблон рукава для определения оптимальных высоты


и вершины оката рукава.
Необходимо помнить, что, уплощая макет рукава для правильного
определения вершины оката, излишки ширины располагают по двум
сторонам: 0,7–1,5 см в сторону переда, остальное – в сторону спинки
(рис. 7.8).
Совместить вершину оката рукава с точкой П3 плечевого шва (рис. 7.9).
4.3. Подогнуть излишки ткани, при необходимости лишнее высечь,
зафиксировать вершину оката рукава.
4.4. Наколоть шаблон в области верхней части проймы по переду и
спинке с учетом посадки и наполненности оката рукава (рис. 7.10).
4.5. Наметить контур оката рукава, уточнить и наметить вершину
оката рукава, отобразить зону переднего и заднего углов подмышечной
впадины в виде надсечек (как на рукаве, так и на изделии).

90
Лабораторно-практическая работа 7. Построение шаблона для последующей наколки покроев рукава

Рис. 7.8 Рис. 7.9

Рис. 7.10

4.6. Сформировать и заколоть локтевую вытачку. Уточнить и наме-


тить линию низа рукава (рис. 7.11).

91
Наколка основы втачного рукава. Построение шаблона

5. Уточнение, корректировка и проверка качества наколки рукава. Про-


верить качество выполненной работы. Снять наколку, уточнить кон-
тур рукава, перенести на бумагу для дальнейшего построения лекала
(рис. 7.12). Проработать макет рукава.

н.о
Рукав

Рис. 7.11 Рис. 7.12


6. Наколка фантазийных рукавов посредством шаблона (со сборкой по
окату, реглан и др.). Осуществить наколку различных покроев рукава по-
средством шаблона (рис. 7.13).

Рис. 7.13

92
Лабораторно-практическая работа 7. Построение шаблона для последующей наколки покроев рукава

7. Проработка макета готового изделия. Проработать макет готового


изделия с втачным рукавом (рис. 7.14).

Рис. 7.14
8. Зафиксировать результаты наколки рукава посредством шаблона:
сфотографировать манекен (вид спереди, сбоку).
9. Подготовить презентацию в программе PowerPoint.
10. Выполнить контрольные задания, ответить на вопросы.
11. Оформить отчет.
12. Сделать выводы по результатам лабораторно-практической ра-
боты.
13. Сдать отчет преподавателю.

Форма отчета о работе


Номер учебной группы
ФИО учащегося
Тема
Цель
Задание
Оснащение

Выполнение работы
1. Результат наколки рукава посредством шаблона: фотографии (вид
спереди, сбоку).

93
Наколка основы втачного рукава. Построение шаблона

2. Лекало и макет рукава (соединить с макетом плечевого изделия, на


основе которого проектировали шаблон).
3. Презентация в программе PowerPoint с указанием основных сведе-
ний (номера учебной группы, ФИО учащегося, темы работы): фотогра-
фии и описание последовательности выполнения этапов работы.
Выводы по результатам работы
.

Контрольные вопросы и задания

1. Укажите преимущество использования шаблона для наколки рукава.


2. Какие данные необходимы для построения шаблона рукава?
3. Какие виды рукавов можно наколоть, используя шаблон?
4. Выполните наколку втачного одношовного рукава с локтевой вытачкой
и двухшовного рукава на манекене, используя шаблон.
5. Выполните наколку втачного одношовного рукава с локтевой вытачкой
на фигуре человека посредством шаблона, используя базовую основу
плечевого изделия.

94
Н А КО Л К А В О Р ОТ Н И КО В РА З Л И Ч Н Ы Х
В И ДО В В И ЗД Е Л И Я Х С З АС Т Е Ж КО Й
ДО В Е Р Х А

Л А Б О РАТО Р Н О-П РА К Т И Ч Е С К А Я РА Б ОТА 8


Н А КО Л К А В О Р ОТ Н И КО В РА З Л И Ч Н Ы Х В И ДО В:
С ТО Й К А , С ТО Я Ч Е-ОТЛ О Ж Н О Й , П Л О С КО Л Е Ж А Щ И Й
Цель:
• изучить алгоритм наколки различных видов воротников в издели-
ях с застежкой до верха;
• научиться различать принцип и особенности наколки различных
видов воротников;
• научиться методике наколки различных видов воротников, в том
числе фантазийных.
Задания:
1) выполнить наколку воротников различных видов: стойка, стояче-
отложной, плосколежащий;
2) сняв наколку, проверить сопряжение смежных участков, уточнить
контур воротника и создать лекало;
3) зафиксировать все этапы работы и подготовить презентацию в
программе PowerPoint.
Оснащение: персональный компьютер с программным обеспечением
Microsoft PowerPoint, макет готового изделия (см. лабораторно-практи-
ческую работу 4), манекен, макетная ткань, сантиметровая лента, пор-
тновские булавки, утюжильный стол, утюг, средства нанесения и ото-
бражения линий наколки (маркеры разных цветов, карандаши и др.), ин-
струменты и приспособления для создания лекал (ножницы, угольник,
портновские лекала, миллиметровая бумага, калька и др.).

Основные теоретические сведения


В разные исторические периоды воротник был неотъемлемой частью
костюма. Форма воротника всегда соответствовала образу и соотноси-
лась с той или иной эпохой. Воротник мог быть частью костюма, са-

95
Наколка воротников различных видов в изделиях с застежкой до верха

мостоятельной деталью или трансформироваться в модный аксессуар,


демонстрируя значимость и статус в обществе его обладателя. Форма во-
ротника претерпевала разные изменения, но всегда играла важную роль
в создании образа и стиля.
Применяя метод наколки, можно получить воротники любой слож-
ности: от простых до разнообразных фантазийных. Поиск новых форм
всегда был актуальным и позволял создавать эксклюзивные вещи. Так,
воротники могут принимать форму цветов, силуэтов домов, всевозмож-
ных абстрактных элементов. Применение техники оригами позволяет
создавать воротники с трехмерным восприятием формы. За основу в
наколке можно использовать также простые геометрические объекты в
виде квадратов, прямоугольников, треугольников, ромбов и т. п. Данный
прием накалывания позволяет создавать форму непосредственно в мате-
риале, который часто диктует свои пластические свойства, что способ-
ствует развитию образного мышления.
Воротники очень разнообразны по форме, конструктивному реше-
нию, размерам и способам обработки. Это та деталь в изделии, по-
средством которой оформляют вырез горловины. Как правило, ворот-
ники встречаются в изделиях с застежкой до верха (стояче-отложные,
плосколежащие, стойки, сорочечные) или с открытой застежкой (во-
ротники пиджачного типа, шаль, апаш, воротники на углубленной
горловине).
Важный элемент, определяющий форму воротника, – стойка, кото-
рая во многих воротниках является невидимой частью. Отлет воротника,
в свою очередь, является видимой частью и, как правило, больше стойки
на 0,5–1,5 см, так как должен перекрывать линию втачивания воротника
в горловину. Форма и высота стойки определяют степень прилегания во-
ротника к шее. По покрою стойки разделяют на втачные, цельнокроеные
с деталями спинки и переда и комбинированные. Воротники со стойкой
меньше 1,5 см имеют плосколежащую форму.
Преобразование переда и спинки
Перед тем как приступить к наколке, выполняют преобразование
горловины основы плечевого изделия. Подготавливают макет с новой
линией горловины согласно эскизу, который и является основой для
дальнейшей наколки воротников.
При высоте стойки до 3 см горловина спинки и переда может оста-
ваться без изменения или иметь расширение по плечевой линия 0,5–
1,5 см, углубление по переду 0,5–1,5 см и незначительное углубление по
спинке 0,3–0,5 см. Преобразование горловины приведено на рисунке 8.1.

96
Лабораторно-практическая работа 8. Наколка воротников различных видов: стойка, стояче-отложной

0,3–0,5 см

1
0,5–1,5 см

0,5–1,5 см

Рис. 8.1:
1 – задняя часть изделия (спинка); 2 – передняя часть изделия (перед)
Для более высоких стоек проектируют значительное расширение
горловины по плечевой линии и углубление по переду, согласно модели.
При этом по спинке предусматривают небольшое углубление 0,5–1,5 см,
так как стойка не должна излишне отставать от шеи сзади.
Воротник-стойка
Стойка может иметь разнообразную форму по степени прилегания к
шее (цилиндрическая, прилегающая к шее или коническая, отстающая
от шеи, или воронкообразная). Внешний вид стойки, прилегающей к
шее, характеризуется равномерным зазором между поверхностью шеи и
воротником (рис. 8.2).

Стойка

Рис. 8.2
97
Наколка воротников различных видов в изделиях с застежкой до верха

Перед тем как приступить к наколке стойки, прилегающей к шее,


надо изучить чертеж конструкции воротника (рис. 8.3). При этом важно
отметить плавный подъем контура линии втачивания воротника (1,5–
4 см) относительно положения надсечки плечевого шва. Анализ кон-
струкции позволит качественно выполнить разметку ткани для последу-
ющей наколки стойки с определенной степенью прилегания к шее.

Нить основы
Вст Стойка
1,5–4 см

Нить утка

Рис. 8.3 (Вст – высота стойки)


Перед наколкой необходимо подготовить кусок ткани, нанести ос-
новные и вспомогательные линии. Длину куска ткани определяют, изме-
ряя на манекене расстояние от точки основания шеи сзади, через точку
основания шеи сбоку до яремной впадины, прибавляя 7–10 см на уточ-
нение. Ширина данного куска зависит от вида стойки и ее высоты. Оп-
тимальные размеры ширины куска для наколки стойки, прилегающей
к шее, с учетом припуска на уточнение составляют 10–15 см. Разметка
ткани для наколки стойки приведена на рисунке 8.4.

7–10 см Точка основания


шеи сбоку
1,5 см

1
4

Вст + 1,5 см 3
(на уточнение)
1,5–4 см
2

1/2 длины горловины + 1,5 см (на уточнение)

Рис. 8.4:
– основная линия; – вспомогательная линия

98
Лабораторно-практическая работа 8. Наколка воротников различных видов: стойка, стояче-отложной

Наколку стойки начинают по направляющей 1 от точки основания


шеи сзади, строго по нижней направляющей 2 (рис. 8.5, а), на рассто-
янии 2/3 длины горловины спинки, т. е. не доходя до точки основания
шеи сбоку.
В процессе наколки лишнюю ткань (припуск) рассекают, не доходя
до линии втачивания воротника 0,5 см. С этого уровня ткань начинают
направлять вниз, а рассечения делают намного глубже для прилегания
стойки к шее (рис. 8.5, б).
В конце наколки линию втачивания стойки от нижней направляю-
щей 2 плавно переводят к направляющей 3. Затем корректируют высоту
стойки по модели, а также отображают контурную линию стойки исходя
из вида застежки согласно модели (рис. 8.5, в).

1 1
4 4
3
2 3
2

а б

3 3
2 2

Рис. 8.5
Необходимо отметить, что по горловине переда, на уровне ярем-
ной впадины на расстоянии 2,5–3,5 см участки воротника и горловины
должны полностью совпадать по контуру.
Наколку снимают и уточняют контур воротника (рис. 8.6). Затем
контур переводят на бумагу и выполняют построение лекала.
На основе воротника-стойки можно создавать производные ворот-
ники сложных и фантазийных форм (воротник-хомут, воротник-стойка,
переходящий в бант или шарф, воротник-стойка на сильно углубленную
и расширенную горловину, воротник-стойка, комбинированный с цель-
нокроеной стойкой, и др.).

99
Наколка воротников различных видов в изделиях с застежкой до верха

Вариант 1 Вариант 2
Рис. 8.6

Стояче-отложной воротник
Стояче-отложной воротник часто применяют в швейных изделиях и
по праву считают универсальным (рис. 8.7). Данный воротник исполь-
зуют в женской, мужской и детской одежде, а в последнее время очень
часто в качестве самостоятельной детали в виде съемного воротничка
как аксессуара.

Стояче-отложной
воротник

Рис. 8.7
Стояче-отложной воротник накалывают иначе, чем воротник-стойку.
В процессе изучения конструкции стояче-отложного воротника важно
отметить плавное понижение контура линии втачивания воротника на
расстояние высоты подъема стойки (Впс). Кроме того, необходимо учи-
тывать, что отлет воротника, как правило, больше стойки на условный
показатель (0,5–0,7 и более). Диаграмма зависимости высоты стойки от
высоты подъема стойки и чертеж стояче-отложного воротника приведе-
ны на рисунке 8.8.

100
Лабораторно-практическая работа 8. Наколка воротников различных видов: стойка, стояче-отложной

Вст

3,2
3,1 Отлет
3,0

Нить основы
Стойка
2,9
2,8 Впс
2,7
2,6
2,5 Нить утка
2,4
0 Впс
1,5 3,0 4,5 6,0 7,5

Рис. 8.8
Исходя из конструкции воротника кусок ткани по ширине рассчи-
тывают следующим образом:
Впс + 1,5 см (на уточнение) + Вст + ширина отлета.
Для классического стояче-отложного воротника этот показатель бу-
дет составлять около 20 см (с учетом уточнения). Длину куска ткани
определяют, измеряя на манекене расстояние от точки основания шеи
сзади, через точку основания шеи сбоку до яремной впадины (1/2 длины
горловины), прибавляя 7–10 см на уточнение.
Перед тем как приступить к наколке стояче-отложного воротника,
необходимо нанести основные направляющие линии исходя из высоты
подъема стойки (см. рис. 8.8). В данном случае направляющие линии
имеют другое расположение (рис. 8.9).

Точка основания
шеи сбоку
1,5 см Ширина
воротника +
1 + 1,5 см
4 (на уточнение)

2
Впс + 1,5 см
(на уточнение) 3

1/2 длины горловины


7–10 см
Рис. 8.9:
– основная линия; – вспомогательная линия

101
Наколка воротников различных видов в изделиях с застежкой до верха

Расстояние между направляющими 2 и 3 (Впс) может составлять от


1,5 до 7,5 см и более. Расстояние между направляющими 2 и 4 (Вст)
может составлять 2,5 см и более. Расстояние между направляющей 4 и
верхним срезом может составлять Вст + (0,5–0,7) + 1,5 см и более (на
уточнение).
Наколку начинают с точки основания шеи сзади и производят стро-
го по направляющей 2 (рис. 8.10, а) на расстоянии 2/3 длины горловины
спинки, т. е. не доходя до точки основания шеи сбоку.
В процессе наколки лишнюю ткань (припуск) рассекают, не доходя
до линии втачивания воротника 0,5 см. С этого уровня ткань начинают
направлять вверх, а рассечение делают менее глубоким (рис. 8.10, б).
В конце наколки, на уровне яремной впадины, линию втачивания
воротника от направляющей 2 плавно проводят к нижней направляю-
щей 3 (рис. 8.10, в). Со стороны спинки фиксируют высоту стойки (на-
правляющая 4) и ткань отгибают. На этом участке по линии середины
спинки также фиксируют отлет воротника. Необходимо контролировать,
чтобы шов втачивания воротника был перекрыт отлетом воротника при-
мерно на 0,5–0,7 см.
Затем формируют ширину отлета воротника. Лишнюю ткань или
рассекают, или перенаправляют вверх для удобства поиска более точного
контура конца воротника (рис. 8.10, г).

1 1
4 4
2 2
3 3

а б

2
3

в г

Рис. 8.10
Необходимо отметить, что по горловине переда, на уровне ярем-
ной впадины на расстоянии 2,5–3,5 см участки воротника и горловины
должны полностью совпадать по контуру.
102
Лабораторно-практическая работа 8. Наколка воротников различных видов: стойка, стояче-отложной

Корректируют высоту стойки, отлет и конец воротника согласно


эскизу. Наколку снимают и уточняют контур воротника (рис. 8.11). За-
тем контур переводят на бумагу и выполняют построение лекала.

Вариант 1 Вариант 2
Рис. 8.11

Плосколежащий воротник
Плосколежащие отложные воротники часто используют в детской
одежде (блузках и платьях). Как правило, в таких воротниках линия вта-
чивания совпадает с линией горловины. Размеры и внешние контуры
воротников могут быть абсолютно разными: прямыми, с фигурными
концами, комбинированными и др. (рис. 8.12).

Плосколежащий
воротник

Рис. 8.12
Для наколки плосколежащего воротника используют кусок ткани,
по ширине и высоте приближенный к квадрату, с небольшим усту-
пом (рис. 8.13). Необходимо учитывать, что в данном воротнике обра-
зуется небольшая стойка сзади и над линией плеча (0,5–1,5 см), высота
которой зависит от толщины и жесткости материала.
Перед тем как приступить к наколке плосколежащего воротника,
необходимо нанести основные направляющие линии. В данном случае
направляющие линии располагаются исходя из высоты уступа и предпо-
лагаемого отлета воротника (см. рис. 8.13).
103
Наколка воротников различных видов в изделиях с застежкой до верха

Точка основания
1,5 см шеи сбоку
Отлет
Вст ≈ 1–1,5 см

1 воротника
(по модели)

4
2
1,5 см
Длина
горловины
2/3 длины по переду +
горловины + 3–5 см
спинки (на уточнение)
3

1/2 длины горловины + 3–5 см (на уточнение)


Рис. 8.13:
– основная линия; – вспомогательная линия
Наколку плосколежащего воротника начинают с точки основания
шеи сзади, строго по направляющей 2 (рис. 8.14, а), на расстоянии 2/3
длины горловины спинки, т. е. не доходя до точки основания шеи сбоку.
В процессе наколки лишнюю ткань рассекают, не доходя до линии вта-
чивания воротника 0,5 см.

1 1
2 2

3 3

а б

в г

Рис. 8.14
104
Лабораторно-практическая работа 8. Наколка воротников различных видов: стойка, стояче-отложной

С этого уровня ткань активно направляют вверх, а рассечения делают


более частыми, с шириной шага не более 2 см по участку (рис. 8.14, б).
В конце наколки, на уровне яремной впадины, линию втачивания ворот-
ника от направляющей 2 плавно проводят к нижней направляющей 3.
Со стороны спинки фиксируют минимальную высоту стойки (направ-
ляющая 4) и ткань отгибают (рис. 8.14, в). На этом участке по линии
середины спинки также фиксируют отлет воротника.
Затем формируют ширину отлета воротника. Лишнюю ткань или
рассекают, или перенаправляют вверх для удобства поиска более точного
контура конца воротника (рис. 8.14, г).
Отлет и конец воротника корректируют согласно эскизу.
Наколку снимают и уточняют контур воротника (рис. 8.15). Затем
контур переводят на бумагу и выполняют построение лекала.

Отлет
воротника Вст
(по модели)

Нить основы

Нить утка

Рис. 8.15
Как вариант применяют наколку уже готового стояче-отложного во-
ротника, который рассекают в нескольких местах по отлету и раздвига-
ют, формируя небольшую стойку (до 1,5 см). Форму воротника отмеча-
ют тесьмой, одновременно скрепляя разрывы между собой. После этого
корректируют форму воротника. Затем наколку снимают, уточняют кон-
тур воротника, переводят на бумагу и строят лекало.
Плосколежащий воротник можно также наколоть по форме горлови-
ны изделия, с учетом того, что плечевые линии должны заходить друг на
друга на 1–3 см для образования минимальной стойки. Контур отлета
намечают по модели. Затем наколку снимают, уточняют контур ворот-
ника, переводят на бумагу и строят лекало.
Порядок выполнения работы
1. Ознакомиться с основными требованиями по охране труда.
2. Подготовка макетной ткани, других инструментов и приспособлений
к наколке воротника.
105
Наколка воротников различных видов в изделиях с застежкой до верха

2.1. Подготовить кусок ткани для наколки воротника с учетом при-


пусков на уточнение, соблюдая направленность нити основы.
2.2. Выполнить влажно-тепловую обработку куска ткани, корректи-
руя и исправляя искривления ткацкого переплетения (см. рис. 2.1).
2.3. Подготовить плечевое изделие с преобразованной линией горло-
вины (см. лабораторно-практическую работу 4).
3. Последовательность нанесения основных линий для наколки воротни-
ка-стойки на поверхность макетной ткани. Нанести основные (при не-
обходимости вспомогательные) линии на ткань (см. рис. 8.4).
4. Последовательность наколки воротника-стойки.
4.1. Совместить линии, нанесенные на ткань, с линиями разметки
манекена (пересечение линий середины спинки и горловины). Зафикси-
ровать высоту стойки (рис. 8.16).
4.2. Наколоть ткань по контуру горловины, совмещая с намеченной
направляющей, не доходя 2/3 расстояния до точки основания шеи сбо-
ку. На данном отрезке ткань рассечь, не доходя до линии втачивания
0,2–0,5 мм (рис. 8.17). Затем ткань направить вниз.

Рис. 8.16 Рис. 8.17


4.3. Наколоть ткань по контуру горловины, предварительно указывая
место и направленность рассекания, с шириной шага не более 2–3 см, не
доходя до линии втачивания 0,2–0,5 мм (рис. 8.18).

Рис. 8.18
106
Лабораторно-практическая работа 8. Наколка воротников различных видов: стойка, стояче-отложной

4.4. По аналогии выполнить наколку до линии середины переда.


5. Уточнение, корректировка и проверка качества наколки воротника.
5.1. Проверить качество выполненной работы (формирующаяся
стойка должна равномерно отходить от шеи). Наметить контур линии
втачивания воротника, ориентируясь на контур горловины, отобразить
высоту и конфигурацию стойки, наметить точку основания шеи сбо-
ку (рис. 8.19).

Рис. 8.19
5.2. Снять наколку с манекена, уточнить контур воротника, перене-
сти на бумагу для дальнейшего построения лекала (рис. 8.20).

Стойка
Сгиб

1,5–4 см

Рис. 8.20
6. Проработка макета готового изделия. Проработать макет готового
изделия с воротником-стойкой (рис. 8.21).
7. Последовательность нанесения основных линий для наколки стояче-
отложного воротника на поверхность макетной ткани. Нанести основные
(при необходимости вспомогательные) линии на ткань (см. рис. 8.9).

107
Наколка воротников различных видов в изделиях с застежкой до верха

Рис. 8.21
8. Последовательность наколки стояче-отложного воротника.
8.1. Совместить линии, нанесенные на ткань, с линиями разметки
манекена (пересечение линий середины спинки и горловины). Зафикси-
ровать высоту стойки (рис. 8.22).
8.2. Наколоть ткань по контуру горловины, совмещая с намеченной
направляющей, не доходя 2/3 расстояния до точки основания шеи сбо-
ку. На данном отрезке ткань рассечь, не доходя до линии втачивания
0,2–0,5 мм. Затем ткань направить вверх для дальнейшего накалывания
воротника (рис. 8.23).

108
Лабораторно-практическая работа 8. Наколка воротников различных видов: стойка, стояче-отложной

Рис. 8.22 Рис. 8.23


8.3. Наколоть ткань по контуру горловины, предварительно указывая
место и направленность рассекания, с шириной шага не более 2–3 см, не
доходя до линии втачивания 0,2–0,5 мм (рис. 8.24).
8.4. По аналогии выполнить наколку до линии середины пере-
да и рассечь ткань в данную точку, отгибая отлет будущего воротника
(рис. 8.25). Наметить контур линии втачивания воротника, ориентируясь
на контур горловины, наметить точку основания шеи сбоку.

Рис. 8.24

Рис. 8.25
109
Наколка воротников различных видов в изделиях с застежкой до верха

8.5. Зафиксировать отлет воротника по линии середины спин-


ки, перекрывая шов втачивания воротника в горловину минимум на
0,5 мм (рис. 8.26). Излишки ткани направить вверх и рассечь для более
точного поиска контура конца воротника (рис. 8.27).

Рис. 8.26 Рис. 8.27


9. Уточнение, корректировка и проверка качества наколки воротника.
9.1. Проверить качество выполненной работы. Наметить контур кон-
ца воротника (рис. 8.28).
9.2. Снять наколку с манекена, уточнить контур воротника, перене-
сти на бумагу для дальнейшего построения лекала (рис. 8.29).
Сгиб

Стояче-отложной
воротник

Высота подъема

Рис. 8.28 Рис. 8.29


10. Проработка макета готового изделия. Проработать макет готового
изделия со стояче-отложным воротником (рис. 8.30).
11. Зафиксировать результаты наколки воротников различных видов:
сфотографировать манекен (макеты воротников и соединение одного из
них с макетом изделия).
12. Подготовить презентацию в программе PowerPoint.
13. Выполнить контрольные задания, ответить на вопросы.
14. Оформить отчет.

110
Лабораторно-практическая работа 8. Наколка воротников различных видов: стойка, стояче-отложной

15. Сделать выводы по результатам лабораторно-практической ра-


боты.
16. Сдать отчет преподавателю.

Рис. 8.30

Форма отчета о работе


Номер учебной группы
ФИО учащегося
Тема
Цель
Задание
Оснащение

Выполнение работы
1. Результаты наколки воротников различных видов (стойка, стояче-
отложной): фотографии (вид спереди, сзади).
2. Лекала и макеты воротников (соединить один из них с макетом
плечевого изделия).
3. Презентация в программе PowerPoint с указанием основных сведе-
ний (номера учебной группы, ФИО учащегося, темы работы): фотогра-
фии и описание последовательности выполнения этапов работы.
Выводы по результатам работы
.

Контрольные вопросы и задания

1. Как определить размер ткани для наколки воротников?


2. Опишите порядок наколки воротников различных видов (стойка, стоя-
че-отложной).

111
Наколка воротников различных видов в изделиях с застежкой до верха

3. Укажите, чем различаются действия при накалывании воротников раз-


ных видов: стойки, прилегающей к шее, и стояче-отложного воротника.
4. Возможно ли моделирование цельнокроеного воротника методом
наколки?
5. Какие воротники фантазийной формы можно создать на базе стой-
ки, стояче-отложного и плосколежащего воротников?

112
Н А КО Л К А Б А З О В О Й О С Н О В Ы П Р Я М О Й
ОД Н О Ш О В Н О Й Ю Б К И . В Н Е Д Р Е Н И Е
С Л О Ж Н О ГО У З Л А В КО Н С Т Р У К Ц И Ю

Л А Б О РАТО Р Н О-П РА К Т И Ч Е С К А Я РА Б ОТА 9


Н А КО Л К А Б А З О В О Й О С Н О В Ы
П Р Я М О Й ОД Н О Ш О В Н О Й Ю Б К И
Цель:
• изучить алгоритм наколки базовой основы прямой одношовной
юбки на манекене или фигуре человека;
• научиться выполнять наколку базовой основы прямой одношовной
юбки.
Задания:
1) зарисовать эскиз модели юбки;
2) выполнить наколку базовой основы прямой одношовной юбки на
манекене или фигуре человека;
3) сняв наколку, проверить сопряжение смежных участков и выпол-
нить макет готового изделия, предварительно создав комплект лекал;
4) зафиксировать все этапы работы и подготовить презентацию в
программе PowerPoint.
Оснащение: персональный компьютер с программным обеспечени-
ем Microsoft PowerPoint, манекен, макетная ткань, сантиметровая лен-
та, портновские булавки, утюжильный стол, утюг, средства нанесения и
отображения линий наколки (маркеры разных цветов, карандаши и др.),
инструменты и приспособления для создания лекал (ножницы, уголь-
ник, портновские лекала, миллиметровая бумага, калька и др.).
Основные теоретические сведения
Юбку считают одним из самых древних видов одежды. Сначала она
имела упрощенную форму: это был лоскут ткани, который как муж-
чины, так и женщины обматывали вокруг бедер. В разные эпохи юбки
неоднократно меняли свою форму, достигая порой значительных объ-
емов, и стали неотъемлемой частью женского гардероба. Характерными
элементами юбок были складки, сборки, воланы, рюши, декор в виде
лент и кружев.
В XIX–XX вв. на изменение длины юбки оказала влияние мода на
различные виды танцев, а Первая мировая война ускорила данный про-
113
Наколка базовой основы прямой одношовной юбки. Внедрение сложного узла в конструкцию

цесс. В период Второй мировой войны режим жесткой экономии требо-


вал использования минимума материи, поэтому основой гардероба жен-
щины стала прямая юбка. В 2004 г., например, итальянская компания
«Prada» организовала передвижную выставку, на которой было представ-
лено более 100 моделей юбок многообразных форм и силуэтов, начиная
с 1988 г.
В настоящее время дизайнеры всего мира не обходятся без этого
предмета одежды. Они экспериментируют с кроем, цветом, отделкой,
сочетанием стилей и материалов, украшая юбки вышивкой, стразами,
бисером, всевозможными принтами. Каждый сезон длина и объем юбок
меняются, но принципы их создания сохраняются. Форма юбок весь-
ма разнообразна – от простых (классических) до сложных фантазийных
форм: «тюльпан», годе, клеш, колокол, солнце, полусолнце и т. д.
Прямая одношовная юбка – универсальный элемент гардероба лю-
бой женщины, формирующий сдержанный и элегантный образ. Облегая
бедра, контур юбки образует прямую линию. Экономичность данного
фасона играет немаловажную роль в популярности данной модели, осо-
бенно в работе с трудными сыпучими материалами. Уменьшение коли-
чества швов значительно снижает стоимость изделия и повышает каче-
ство исполнения.
Многообразие фасонов, как правило, получают с использованием ба-
зовой основы прямой одношовной юбки. К прямым относят юбки с си-
луэтом наподобие прямоугольника. Они могут быть слегка зауженными
или расширенными к низу изделия, а также иметь различные конструк-
тивные и декоративные линии.
Требования к качеству посадки прямой одношовной юбки
На качество изготовленной одежды влияет множество факторов на
всех этапах проектирования. Большое влияние оказывают исходные ма-
териалы, посредством которых создают готовый образец или базовую
основу методом наколки. Немаловажную роль играет и способ проек-
тирования изделий, в процессе которого создают разнообразные объ-
емно-пространственные формы, а путем моделирования решают компо-
зиционные задачи. В свою очередь качество наколки может зависеть от
сложности модели, свойств материалов и принципа накалывания.
Наколка юбки, выполненная из цельного куска ткани (огибает всю
фигуру по бедрам), со швом посередине заднего полотнища юбки имеет
самую хорошую посадку, соответствует форме и размерам манекена (тела
человека) и является наиболее точной основой для дальнейшего модели-
рования.
Таким образом, наколка юбки должна иметь хорошие внешний вид
и посадку на манекене или фигуре человека, соответствовать росту, те-
лосложению и размеру (с учетом прибавок на свободу облегания). Каче-
114
Лабораторно-практическая работа 9. Наколка базовой основы прямой одношовной юбки

ство посадки, как правило, проверяют визуально по следующим харак-


теристикам:
• гладкая поверхность переднего и заднего полотнищ юбки, отсут-
ствие перекосов, заломов;
• отвесное положение переднего и заднего полотнищ юбки (баланс
изделия);
• горизонтальное положение низа изделия (за исключением моделей
с асимметричным или фигурным низом);
• отсутствие участков натяжения ткани на поверхности деталей (на-
пример, из-за недостатка выпуклости заднего полотнища юбки в обла-
сти ягодиц);
• отсутствие свободных складок на поверхности деталей из-за из-
лишней ширины соответствующих участков.
Особенности наколки основы прямой одношовной юбки
В макетировании существуют разные подходы к наколке основы пря-
мой классической юбки. Как правило, данные различия связаны с на-
калыванием основы на манекене или фигуре человека.
Выделяют два основных вида наколки прямой классической юбки:
1) наколка основы прямой трехшовной юбки (швы располагают в
зоне боковых линий и по линии середины заднего полотнища юбки);
2) наколка основы прямой одношовной юбки (шов располагают по
линии середины заднего полотнища юбки).
В основе наколки трехшовной юбки лежит принцип накалывания
деталей переднего и заднего полотнищ в половинном размере, т. е. на
правую сторону манекена. В данном случае размер куска для наколки пе-
реднего полотнища юбки на 1,5 см шире ввиду предполагаемой возмож-
ности смещения бокового шва на 1–1,5 см в сторону заднего полотнища.
Наколка прямой одношовной юбки предполагает накалывание ос-
новы как в половинном размере (на правую сторону), так и цельного
полотнища с огибанием бедер и формированием шва на уровне линии
середины спинки.
На этапе разработки различных форм, в соответствии с пластиче-
скими особенностями макетной ткани возможно создание разнообраз-
ных видов юбок с модельными особенностями. Данный процесс может
происходить как методом наколки габаритных кусков, так и комбини-
рованным методом (с использованием полученных лекал прямой одно-
или трехшовной юбки). Накалывая базовую основу на манекен, можно
использовать любые вид и метод наколки. Однако фигура человека, даже
в статичном положении, динамична – человек дышит, двигается, меняя
периодически точку опоры и т. д. Поэтому для создания базовой основы
целесообразно использовать наколку одношовной юбки с полным огиба-
нием бедер. Этот метод практически исключает балансовые нарушения,
помогая корректировать отвесность вертикальных контуров юбки отно-
сительно тела человека.
115
Наколка базовой основы прямой одношовной юбки. Внедрение сложного узла в конструкцию

В процессе создания базовой основы изделия необходимо подгото-


вить габаритный кусок ткани, т. е. кусок, который будет соответствовать
полному обхвату бедер, с учетом выступа живота, дополнительной (ми-
нимальной) свободы на облегание и припуска на уточнение. Предвари-
тельно производят влажно-тепловую обработку данного куска ткани для
максимальной усадки и устранения перекоса переплетения.
Для базовой основы прямой одношовной юбки используют кусок
ткани, длину которого определяют исходя из длины изделия в готовом
виде, прибавляя 3–5 см с двух сторон на уточнение. Ширину данного
куска определяют на основе полного обхвата бедер с учетом выступа жи-
вота, прибавляя 1 см на огибание и 3–5 см с двух сторон на уточнение.
На данный кусок ткани наносят три основные линии разметки, учи-
тывая очередность перечисления: 1 – линию середины юбки (соот-
ветствует линии середины переда), 2 – уровень линии бедер, 3 – линии,
соответствующие заднему шву юбки (рис. 9.1).
Полотнище юбки
3–5 см 3–5 см

2
Зона боковой линии
Зона боковой линии

3
3

Нить основы

Нить утка

2 2
3 3
3

Рис. 9.1
116
Лабораторно-практическая работа 9. Наколка базовой основы прямой одношовной юбки

Ткань фиксируют в зоне пересечения линии середины переда юбки и


уровня линии бедер. Затем, огибая бедра, в области среднего шва юбки
припуски на уточнение скалывают между собой по всей длине. После
уточнения баланса юбки средний шов фиксируют по линии середины
спинки на манекене. Фиксируют линию середины переда, а также ткань
в зоне линий баланса 4 по переду и по спинке, тем самым анатомиче-
ски распределяя растворы вытачек по участкам. Наколку производят по
правой стороне, несмотря на полное огибание бедер. При наличии явной
асимметрии фигуры наколку осуществляют по всему контуру (рис. 9.2).

4 1 4
3

2 2

Рис. 9.2
Наколка предполагает соблюдение конфигурации и пластики линий
разметки, а также особенностей фигуры, учитывая выпуклость живота и
в некоторых случаях развитость середины бедра (грушевидные фигуры).
Ткань в процессе наколки рассекают в нужных местах и формируют
талиевые вытачки соответствующей длины и в нужном количестве. За-
тем плотно фиксируют линию талии поясом нужной ширины, уточняют
контур в этой зоне (линию притачивания пояса), при необходимости
корректируют шов в зоне линии середины спинки и уточняют линию
низа (рис. 9.3).
117
Наколка базовой основы прямой одношовной юбки. Внедрение сложного узла в конструкцию

Зона
заужения

Рис. 9.3

Порядок выполнения работы


1. Ознакомиться с основными требованиями по охране труда.
2. Подготовка макетной ткани, других инструментов и приспособлений
к наколке одношовной юбки.
2.1. Подготовить кусок ткани для наколки основы прямой одношов-
ной юбки с учетом припусков на уточнение и прибавки на свободу об-
легания, соблюдая направленность нити основы.
2.2. Выполнить влажно-тепловую обработку куска ткани, корректи-
руя и исправляя искривления ткацкого переплетения (см. рис. 2.1).
3. Последовательность нанесения основных линий для наколки юбки
на поверхность макетной ткани и манекен (см. рис. 9.1). Определить и
при необходимости нанести основные линии разметки, участвующие в
наколке базовой основы юбки по переду и спинке манекена (рис. 9.4).

118
Лабораторно-практическая работа 9. Наколка базовой основы прямой одношовной юбки

Рис. 9.4
4. Последовательность наколки основы прямой одношовной юбки.
4.1. Совместить линии, нанесенные на ткань, с линиями разметки
манекена. Наколоть линию середины переда и линию бедер на манеке-
не, совместив с разметкой основных линий на ткани. Обернуть манекен
тканью и зафиксировать припуск на шов на «ребро» в области линии се-
редины спинки. Одновременно зафиксировать (предварительно) уровень
линии бедер (рис. 9.5).
4.2. Визуально оценить наколку и скорректировать ее таким образом,
чтобы контуры юбки в области линии середины переда, спинки и в зоне
боковой линии располагались строго по отвесу, во избежание нарушения
баланса.
4.3. Зафиксировать припуск на шов к манекену в области линии се-
редины спинки и зафиксировать ткань. Выполнить наколку также в
области линий баланса, по переду и спинке (нить основы ткани будет
проходить строго вертикально, как и направление линий баланса). В ре-
зультате должно образоваться три зоны с анатомически сформированной
свободой, которую впоследствии преобразуют в вытачки для полного
прилегания в области талии (рис. 9.6).
4.4. Ткань в области прилегания к манекену рассечь, не дорезая до
линии талии 0,2–0,5 мм (это зона образовавшейся свободы, направленная
на создание вытачек) (рис. 9.7).
4.5. После рассечения в области заднего полотнища юбки сформи-
ровать одну или две вытачки на «ребро» (их количество зависит от вы-
пуклости ягодиц) (рис. 9.8).

119
Наколка базовой основы прямой одношовной юбки. Внедрение сложного узла в конструкцию

Рис. 9.5

Рис. 9.6

Рис. 9.7
120
Лабораторно-практическая работа 9. Наколка базовой основы прямой одношовной юбки

Рис. 9.8
4.6. В области переднего полотнища юбки сформировать и заколоть
вытачку на «ребро» (рис. 9.9).
4.7. В области боковой линии также сформировать и заколоть вытач-
ку на «ребро» (рис. 9.10).
4.8. На уровне талии зафиксировать ленту или заготовленный пояс
шириной 1–3 см (рис. 9.11).
4.9. Наметить контур вытачек с обеих сторон, а также линию талии
по нижнему уровню зафиксированной ленты (см. рис. 9.11).

Рис. 9.9 Рис. 9.10

Рис. 9.11
121
Наколка базовой основы прямой одношовной юбки. Внедрение сложного узла в конструкцию

5. Уточнение, корректировка и проверка качества наколки основы юбки.


5.1. Проверить качество выполненной работы и скорректировать
выявленные дефекты. Наметить область бокового шва, ориентируясь на
боковую вытачку, и зону заужения (рис. 9.12).
5.2. Снять наколку с манекена, уточнить контур юбки и все сопря-
женные участки. Контур юбки перенести на бумагу для дальнейшего по-
строения лекала основы прямой одношовной юбки (рис. 9.13–9.15).

Рис. 9.12 Рис. 9.13

Зона заужения Заднее Переднее


полотнище полотнище
юбки юбки
Сгиб

Рис. 9.14 Рис. 9.15


6. Проработка макета прямой одношовной юбки с притачным поясом.
6.1. Отобразить наколку в макетной ткани относительно линии сере-
дины переда, зеркально отобразив контур юбки с вытачками в свободную
зону.
122
Лабораторно-практическая работа 9. Наколка базовой основы прямой одношовной юбки

6.2. Выполнить макет готового изделия (прямая одношовная юбка) с


притачным поясом (рис. 9.16). При необходимости после примерки маке-
та юбки при наличии изменений внести корректировку в лекала.

Рис. 9.16
7. Зафиксировать результаты наколки прямой одношовной юбки с при-
тачным поясом: сфотографировать манекен (вид спереди, сбоку, сзади).
8. Подготовить презентацию в программе PowerPoint.
9. Выполнить контрольные задания, ответить на вопросы.
10. Оформить отчет.
11. Сделать выводы по результатам лабораторно-практической ра-
боты.
12. Сдать отчет преподавателю.

123
Наколка базовой основы прямой одношовной юбки. Внедрение сложного узла в конструкцию

Форма отчета о работе


Номер учебной группы
ФИО учащегося
Тема
Цель
Задание
Оснащение

Выполнение работы
1. Результат наколки прямой одношовной юбки с притачным поясом:
фотографии (вид спереди, сбоку, сзади).
2. Лекала и макет готового изделия, примерка юбки.
3. Презентация в программе PowerPoint с указанием основных сведе-
ний (номера учебной группы, ФИО учащегося, темы работы): фотогра-
фии и описание последовательности выполнения этапов работы.
Выводы по результатам работы
.

Контрольные вопросы и задания

1. Назовите правила подготовки манекена (фигуры человека) к наколке


прямой одношовной юбки.
2. Как определить размер прямоугольного куска ткани для наколки ос-
новы прямой одношовной юбки?
3. Как осуществляют подготовку макетной ткани к наколке основы юбки?
4. Укажите последовательность наколки основы прямой одношовной
юбки.

Л А Б О РАТО Р Н О-П РА К Т И Ч Е С К А Я РА Б ОТА 10


П Р Е О Б РА З О В А Н И Е ОД Н О Ш О В Н О Й Ю Б К И
В Т Р Е Х Ш О В Н У Ю. В Н Е Д Р Е Н И Е С Л О Ж Н О ГО У З Л А
В КО Н С Т Р У К Ц И Ю
Цель:
• изучить алгоритм преобразования прямой одношовной юбки в
трехшовную;
• научиться прорабатывать и выполнять сложные узлы в образце,
анализировать процесс, внедрять проработанный узел в лекало прямой
классической юбки, прорабатывать разнообразные производные элемен-
ты на основе сложного узла.
124
Лабораторно-практическая работа 10. Преобразование одношовной юбки в трехшовную

Задания:
1) преобразовать базовую основу прямой одношовной юбки в класси-
ческую трехшовную с учетом выбранной длины и заужения;
2) создать комплект лекал;
3) проработать сложный узел в образце, анализируя процесс;
4) внедрить образец в переднее полотнище юбки;
5) зафиксировать все этапы работы и подготовить презентацию в
программе PowerPoint.
Оснащение: персональный компьютер с программным обеспечением
Microsoft PowerPoint, лекало переднего полотнища юбки, манекен, ма-
кетная ткань, сантиметровая лента, портновские булавки, утюжильный
стол, утюг, средства нанесения и отображения линий наколки (маркеры
разных цветов, карандаши и др.), инструменты и приспособления для
создания лекал (ножницы, угольник, портновские лекала, миллиметро-
вая бумага, калька и др.).
Основные теоретические сведения
Наколка прямой одношовной юбки – это базовая основа, которая
позволяет моделировать разнообразные виды юбок (в том числе клас-
сическую юбку-карандаш, зауженную к низу). Она позволяет создавать
множество вариантов с различным расположением и формой вытачек,
подрезов, защипов, складок, драпировок и других конструктивных
средств формообразования. Прямая юбка стала универсальной основой
для любых самых смелых идей.
Преобразование одношовной юбки в трехшовную, подготовка
лекала переднего полотнища юбки к внедрению сложного узла
Прямую юбку очень часто используют как основу, внедряя в кон-
струкцию сложные узлы, элементы, не нарушая целостность формы.
Разнообразие данных элементов на основе сложного узла позволяет рас-
ширить модельный ряд изделия (рис. 10.1).
Преобразование одношовной юбки в трехшовную с последующим
внедрением сложных узлов можно производить как в процессе наколки,
так и путем моделирования готовой основы (рис. 10.2).
Трансформацию сложного узла юбок можно осуществлять двумя
способами. Один из них основан на выполнении сложного узла из ори-
гинальной или макетной ткани большого метража, в произвольном ме-
сте и определенного размера. Затем данный элемент размещают на мане-
кене или фигуре человека, согласно задумке дизайнера, включая окру-
жающую ткань в процесс наколки, с одновременным моделированием
основных линий и контуров формы изделия.
Во втором случае, который и будем рассматривать в данной лабора-
торно-практической работе, осуществляют подготовку базовой основы
изделия в виде лекала и прорабатывают образец сложного узла нужного
размера и конфигурации. Затем происходит процесс внедрения данного
узла в конструкцию.
125
Наколка базовой основы прямой одношовной юбки. Внедрение сложного узла в конструкцию

Рис. 10.1

Рис. 10.2

126
Лабораторно-практическая работа 10. Преобразование одношовной юбки в трехшовную

Оба способа необходимы с целью развить пространственное мышле-


ние и улучшить технику наколки, а также помочь в поиске решений в
процессе моделирования методом наколки.
Таким образом производят преобразование одношовной юбки в
трехшовную, после чего подготавливают переднее полотнище юбки в
виде лекала для внедрения сложного узла.
Проработка сложного узла в образце
За основу создания сложного узла было взято самобытное японское
искусство оригами – складывание фигурок из бумаги. Предполагают, что
оно зародилось задолго до создания бумаги, а первые попытки исполь-
зования принципа складывания возникли из техники драпировки тка-
ни при изготовлении традиционной японской одежды. После появления
бумаги оригами захватило почти весь мир. Но так как бумага была до-
рогостоящим материалом, очень часто продолжали использовать ткань.
В дальнейшем по этому принципу создавали воротники, манжеты, го-
ловные уборы и другие украшения и предметы, дополняющие ансамбль.
Мир оригами в современном дизайне представляет собой необычный,
разнообразный и своего рода уникальный источник вдохновения, кото-
рый позволяет конструировать пространственные формы, обогащать и
наделять новыми качествами любой объект.
Дизайнеры во всех сферах искусства посредством оригами реализуют
свои художественные замыслы. Оригами как пространственное модели-
рование нашло свое применение в дизайне упаковки, одежды, интерьера
и других сферах. Принцип изгибания поверхности позволяет находить
эффективные методы конструирования и моделирования, так как любой
объект можно представить в виде плоскостей. Однако необходимо учи-
тывать, что различные по свойству материалы (бумага, ткань, пластик
и т. п.) ведут себя по-разному и позволяют создавать разнообразные но-
вые формы.
Образец сложного узла создают из квадратного куска ткани, как и
принято в классическом оригами, со стороной около 30 см. Существует
определенный набор условных знаков в данной технике, с помощью ко-
торых можно описать любой процесс создания сложного узла или объ-
екта. В соответствии с этим наносят основные линии (рис. 10.3, а):
• центральные (осевые) линии 1 проходят через центр квадрата, под
прямым углом друг к другу и делят его стороны пополам;
• смещенная линия 2 проходит строго параллельно относительно
центральных линий, со смещением на определенное расстояние в одном
направлении. Длина смещенной линии составляет примерно 1/4 сторо-
ны квадрата.
От расстояния между центральной 1 и смещенной 2 линиями зави-
сит размер сложного узла в готовом виде.
После выбранной глубины будущей складки и нанесения размет-
ки основных линий (рис. 10.3, б, в) собирают узел, закладывая складки
127
Наколка базовой основы прямой одношовной юбки. Внедрение сложного узла в конструкцию

в четырех зонах относительно разметки образца в одном направлении:


центральная линия к смещенной, полностью совмещая их контуры и
фиксируя заложенные складки булавками (насквозь) (рис. 10.3, г, д). За-
тем ткань выправляют, формируют сложный узел (рис. 10.3, е), а при
необходимости производные от него варианты.

а б

в г

Повернуть
образец

д е

Рис. 10.3
128
Лабораторно-практическая работа 10. Преобразование одношовной юбки в трехшовную

Внедрение сложного узла в конструкцию


Зачастую создать и проработать сложный узел на основе различ-
ной литературы не составляет труда. Основные сложности возникают
на этапе внедрения узла в конструкцию. Вместе с тем этот трудоемкий,
но интересный этап развивает пространственное мышление, повышает
уровень знаний моделирования и способствует объединению различных
методик в целях создания новых уникальных форм.
Для работы подготавливают лекало переднего полотнища юбки
(рис. 10.4, а) и проработанный образец сложного узла запланированного
размера (рис. 10.4, б).

Рис. 10.4
Образец размещают на лекале в определенном месте, согласно задумке
дизайнера, и фиксируют булавками. На лекало наносят четыре основные
линии, которые являются формообразующими данного узла (рис. 10.5, а).
Лекало разрезают по нанесенным (формообразующим) линиям до нача-
ла проработанного и зафиксированного образца (рис. 10.5, б).

2'
2
1
1'

3'
3
4
4'

а б
Рис. 10.5
129
Наколка базовой основы прямой одношовной юбки. Внедрение сложного узла в конструкцию

Излишки лекала (под образцом) вырезают, а сам образец распускают,


чтобы он принял первоначальную форму квадрата. Так как после транс-
формации новое лекало переда приобретает сложную конфигурацию,
предварительно необходимо подписать все контурные линии (боковая
линия, линия низа и т. д.) (рис. 10.6).

2'

2
1'
Боковая линия

Боковая линия
3'
4

3
4'

Линия низа

Рис. 10.6
На получившееся лекало накладывают кальку и переносят новый
контур переднего полотнища юбки. Лекало оформляют с припусками на
обработку и другими техническими требованиями на изготовление.
Порядок выполнения работы
1. Ознакомиться с основными требованиями по охране труда.
2. Подготовка макетной ткани, других инструментов и приспособлений
к внедрению сложного узла.
2.1. Подготовить квадратный кусок ткани для проработки образца
сложного узла.
2.2. Выполнить влажно-тепловую обработку куска ткани, корректи-
руя и исправляя искривления ткацкого переплетения (см. рис. 2.1).
2.3. Проработать образец сложного узла определенного размера, со-
гласно задумке дизайнера (рис. 10.7).
2.4. Выполнить преобразование одношовной юбки в трехшовную.
Подготовить лекало или непосредственно наколку переднего полотнища
юбки к внедрению сложного узла.
130
Лабораторно-практическая работа 10. Преобразование одношовной юбки в трехшовную

Рис. 10.7
3. Внедрение сложного узла в основу переднего полотнища юбки.
3.1. Зафиксировать образец на переднем полотнище юбки, при не-
обходимости с учетом размоделирования талиевых вытачек (рис. 10.8).
3.2. Наметить четыре направляющих (по количеству сторон) из зон
формирования глубоких складок (рис. 10.9).

Рис. 10.8 Рис. 10.9


131
Наколка базовой основы прямой одношовной юбки. Внедрение сложного узла в конструкцию

3.3. Вырезать излишки лекала или ткани (под образцом), разрезать по


направляющим линиям, а образец распустить (рис. 10.10).

Рис. 10.10
3.4. Расположить преобразованное переднее полотнище юбки на
миллиметровой бумаге для коррекции и уточнения контура.
4. Уточнение, корректировка и проверка качества выполненной работы.
Проверить качество выполненной работы. Наложить кальку, перевести
контур преобразованного переднего полотнища юбки, создать лекало
(рис. 10.11). При раскрое лекало необходимо расположить лицом к изна-
ночной стороне ткани и отобразить вспомогательные зоны для дальней-
шей проработки (рис. 10.12).
н.о

2 см
Переднее
полотнище
юбки

Линия низа

Рис. 10.11 Рис. 10.12


5. Проработка макета готового изделия.
5.1. Выполнить сборку сложного узла, совмещая все намеченные точ-
ки и направляющие (рис. 10.13).
132
Лабораторно-практическая работа 10. Преобразование одношовной юбки в трехшовную

Рис. 10.13
5.2. Выполнить макет готового изделия (прямая одношовная юбка) с
притачным поясом (рис. 10.14).

Рис. 10.14

133
Наколка базовой основы прямой одношовной юбки. Внедрение сложного узла в конструкцию

6. Зафиксировать результаты преобразования одношовной юбки в


трехшовную с внедрением сложного узла в основу переднего полотнища
юбки: сфотографировать манекен (вид спереди, сбоку, сзади).
7. Подготовить презентацию в программе PowerPoint.
8. Выполнить контрольные задания, ответить на вопросы.
9. Оформить отчет.
10. Сделать выводы по результатам лабораторно-практической ра-
боты.
11. Сдать отчет преподавателю.

Форма отчета о работе


Номер учебной группы
ФИО учащегося
Тема
Цель
Задание
Оснащение

Выполнение работы
1. Результат преобразования одношовной юбки в трехшовную с вне-
дрением сложного узла в основу переднего полотнища юбки: фотогра-
фии (вид спереди, сбоку, сзади).
2. Макет готового изделия с внедренным сложным узлом в переднее
полотнище юбки.
3. Презентация в программе PowerPoint с указанием основных сведе-
ний (номера учебной группы, ФИО учащегося, темы работы): фотогра-
фии и описание последовательности выполнения этапов работы.
Выводы по результатам работы
.

Контрольные вопросы и задания

1. В чем заключается особенность конструкции прямой одношовной


юбки?
2. Перечислите последовательность этапов преобразования основы
прямой одношовной юбки в трехшовную.
3. Выполните преобразование прямой одношовной юбки в юбку годе.
4. Выполните преобразование прямой одношовной юбки в многошов-
ную, расположив все швы в косом направлении.

134
Н А КО Л К А Б А З О В О Й О С Н О В Ы П Л Е Ч Е В О ГО
И ЗД Е Л И Я Н И Ж Е У Р О В Н Я Л И Н И И Б Е Д Е Р :
П О ЛУ П Р И Л Е ГА Ю Щ И Й , П Р Я М О Й
И А-О Б РА З Н Ы Й С И ЛУ ЭТ Ы . В Н Е Д Р Е Н И Е
С Л О Ж Н О ГО У З Л А В П Р О Ц Е СС Е Н А КО Л К И
Н А О С Н О В Е РА З Л И Ч Н Ы Х С И ЛУ ЭТО В

Л А Б О РАТО Р Н О-П РА К Т И Ч Е С К А Я РА Б ОТА 11


Н А КО Л К А Б А З О В О Й О С Н О В Ы П Л Е Ч Е В О ГО
И ЗД Е Л И Я П О ЛУ П Р И Л Е ГА Ю Щ Е ГО С И ЛУ ЭТА
НИЖЕ УРОВНЯ ЛИНИИ БЕ ДЕР
Цель:
• изучить алгоритм наколки базовой основы плечевого изделия по-
луприлегающего силуэта ниже уровня линии бедер;
• научиться разрабатывать на основе базовой наколки комплект ле-
кал платья полуприлегающего силуэта.
Задания:
1) выполнить наколку базовой основы плечевого изделия полупри-
легающего силуэта ниже уровня линии бедер на 30–40 см с указанием
зоны заужения;
2) сняв наколку, уточнить контур изделия и создать комплект лекал;
3) зафиксировать все этапы работы и подготовить презентацию в
программе PowerPoint.
Оснащение: персональный компьютер с программным обеспечени-
ем Microsoft PowerPoint, манекен, макетная ткань, сантиметровая лен-
та, портновские булавки, утюжильный стол, утюг, средства нанесения и
отображения линий наколки (маркеры разных цветов, карандаши и др.),
инструменты и приспособления для создания лекал (ножницы, уголь-
ник, портновские лекала, миллиметровая бумага, калька и др.).
Основные теоретические сведения
Силуэт играет значимую роль в восприятии внешнего вида изделия
и определяется контурными линиями формы. В зависимости от внеш-
него вида одежды и конфигурации силуэтных линий выделяют основные
(прямой, прилегающий, полуприлегающий и А-образный (трапециевид-
135
Наколка базовой основы плечевого изделия ниже уровня линии бедер

ный)) силуэты и производные (как правило, модификация основных си-


луэтов с присущими признаками именно этой группы) формы одежды.
Процесс подготовки к наколке базовой основы плечевого изделия
полуприлегающего силуэта ниже уровня линии бедер
Одежда полуприлегающего силуэта характеризуется естественным
прилеганием в области груди, талии и бедер, где свобода облегания рас-
пределена равномерно по участкам, без выделения конкретной зоны.
Данное прилегание позволяет четко выделить линию талии, что демон-
стрирует характеристику силуэта. Вертикальные линии членения, как
и формообразующие (контурные), всегда имеют плавные кривые, рас-
ширяясь или сужаясь ниже уровня линии бедер. Степень прилегания
данного силуэта зависит от модели и наличия в ней рукавов. В процес-
се создания базовой основы изделия подготавливают габаритные куски
ткани, т. е. куски, которые будут соответствовать переду и спинке, с
учетом дополнительного припуска на уточнение. Производят влажно-
тепловую обработку для максимальной усадки ткани и устранения пере-
коса переплетения.
Перед наколкой корректируют прогибы в области груди, бикини
(см. 11.1, а, б), а также ягодиц (рис. 11.1, в) (зависит от конфигурации
манекена). Можно использовать кромку или заготовленную тесьму. На
данных участках ткань не должна соприкасаться с линиями середины
переда и спинки. Огибание тесьмы в процессе наколки прямо влияет на
качество и эстетику изделия.

б в

Рис. 11.1
136
Лабораторно-практическая работа 11. Наколка базовой основы плечевого изделия полуприлегающего силуэта

Для переда используют кусок ткани, длину которого определяют,


измеряя на манекене расстояние от точки основания шеи сбоку, через
выступающую точку грудных желез до определенной длины ниже уровня
линии бедер, прибавляя 5–7 см с двух сторон на уточнение. Ширину
данного куска определяют исходя из расстояния от точки пересечения
линии середины переда на уровне линии груди, через выступающую
точку грудных желез до боковой линии, прибавляя 5–7 см с двух сторон
(рис. 11.2, а).
Для спинки используют кусок ткани, длину которого определяют,
измеряя на манекене расстояние от точки основания шеи сбоку до
определенной длины ниже уровня линии бедер, через выступающую
точку лопаток, прибавляя 5–7 см с двух сторон на уточнение. Ширину
куска определяют исходя из расстояния от точки пересечения линии се-
редины спинки и уровня линии груди, строго горизонтально, до боковой
линии, прибавляя 5–7 см с двух сторон (рис. 11.2, б).

+5–7 см а б +5–7 см

+5–7 см +5–7 см +5–7 см +5–7 см

По По
модели модели

Рис. 11.2
На данные куски ткани наносят три основные линии разметки, учи-
тывая очередность перечисления (рис. 11.3):
• для спинки: 1 – линия середины спинки, 2 – ширина спины, 3 –
линия баланса спинки;
137
Наколка базовой основы плечевого изделия ниже уровня линии бедер

• для переда: 1 – линия середины переда, 2 – уровень линии груди,


3 – линия баланса переда.
Допустимо незначительное отклонение линии баланса, связанное с особенно-
стями телосложения.
Спинка Перед
+3–5 см +3–5 см

1 1
2
2
3
3

Нить основы
Нить утка

2
1 1
2
3
Зона боковой линии

Рис. 11.3
Наколку производят по правой стороне манекена портновскими бу-
лавками, соблюдая очередность линий разметки (рис. 11.4).
В процессе наколки необходимо соблюдать конфигурацию и пласти-
ку линий разметки на манекене. Ткань рассекают в нужных местах и на-
калывают по контуру будущей базовой основы плечевого изделия. Одно-
временно формируют нагрудную вытачку, талиевые вытачки по переду и
спинке и вытачку на выпуклость лопаток (рис. 11.5).
138
Лабораторно-практическая работа 11. Наколка базовой основы плечевого изделия полуприлегающего силуэта

2 2
1 1

3 3

Рис. 11.4

Рис. 11.5

139
Наколка базовой основы плечевого изделия ниже уровня линии бедер

Наколка базовой основы плечевого изделия


прямого силуэта ниже уровня линии бедер
Одежда прямого силуэта характеризуется равной шириной в области
плеч, груди и бедер. Как правило, это прямые формообразующие линии,
которые рассматривают не только как объемные формы с прямолиней-
ными контурами, но и как прилегающие в области груди и бедер, не
акцентируя зону талии.
Прямой силуэт – один из классических в основе моделирования
одежды, является универсальной базой для одежды как пальтово-ко-
стюмного, так и плательно-блузочного ассортимента. Прямой силуэт
всегда востребован: он идеально корректирует несовершенство фигуры,
является базой для трансформации силуэтов овальной формы, где самой
широкой частью становится область талии и бедер, позволяет создавать
интересные, креативные решения.
Процесс подготовки к наколке, как и непосредственно наколка ба-
зовой основы плечевого изделия прямого силуэта, аналогичны наколке
полуприлегающего силуэта.
Наколка базовой основы плечевого изделия
А-образного силуэта ниже уровня линии бедер
Одежда А-образного, или трапециевидного силуэта характеризуется
преобладанием значительной ширины внизу изделия по отношению к
ширине плеч. Начало расширения начинается выше уровня линии талии,
а степень расширения может варьироваться в зависимости от поставлен-
ной задачи. Вертикальные линии членения, как и формообразующие
(контурные), могут быть прямолинейными или с прогибом, с акцентом
прилегания под грудью. Этот прием избавляет от излишнего объема, об-
легчая внешний вид силуэта.
Одежда А-образного силуэта позволяет визуально корректировать
особенности телосложения как у «верхнего», так и у «нижнего» типов
фигуры.
Наколка базовой основы плечевого изделия А-образного силуэта от-
личается от наколки изделия полуприлегающего силуэта, так как и на-
грудную, и плечевую вытачки полностью или частично переводят в ниж-
ний контур изделия, создавая равнозначную свободу по линии низа. Это
требует подготовки более широких кусков ткани для наколки.

Порядок выполнения работы


1. Ознакомиться с основными требованиями по охране труда.
2. Подготовка макетной ткани, других инструментов и приспособлений
для наколки базовой основы плечевого изделия полуприлегающего силуэта
ниже уровня линии бедер.

140
Лабораторно-практическая работа 11. Наколка базовой основы плечевого изделия полуприлегающего силуэта

2.1. Подготовить два куска ткани для наколки базовой основы


(переда и спинки) плечевого изделия ниже уровня линии бедер с учетом
припусков на уточнение, соблюдая направленность нити основы.
2.2. Выполнить влажно-тепловую обработку кусков ткани, корректи-
руя и исправляя искривления ткацкого переплетения (см. рис. 2.1).
3. Последовательность нанесения основных линий для наколки переда и
спинки на поверхность макетной ткани и манекен.
3.1. Определить (при необходимости нанести) основные линии раз-
метки манекена для наколки базовой основы плечевого изделия ниже
уровня линии бедер.
3.2. Нанести на подготовленную ткань три основные линии для на-
колки переда и спинки изделия (см. рис. 11.3).
4. Последовательность наколки переда изделия.
4.1. Совместить линии, нанесенные на ткань, с линиями разметки
манекена.
Наколоть линию середины переда, потом уровень линии груди, затем
линию баланса до уровня линии талии (допускается отклонение линии
баланса) (рис. 11.6).

Рис. 11.6
4.2. На уровне талии и груди (горизонтально) излишки ткани рас-
сечь, не дорезая 0,2–0,5 мм до боковой линии (рис. 11.7).
Наколоть и наметить контур боковой линии (рис. 11.8).

141
Наколка базовой основы плечевого изделия ниже уровня линии бедер

Рис. 11.7 Рис. 11.8


4.3. Ниже уровня линии бедер направить ткань по отвесу, зафикси-
ровав данное положение по боковой линии. Расстояние между булавками
может составлять 7–10 см (рис. 11.9).

Рис. 11.9
4.4. Сформировать талиевую вытачку, накалывая раствор «на ребро».
Наметить контур вытачки (рис. 11.10).
142
Лабораторно-практическая работа 11. Наколка базовой основы плечевого изделия полуприлегающего силуэта

Рис. 11.10
4.5. Выполнить наколку передней части проймы. Определить точку
переднего угла подмышечной впадины и под углом 90° произвести рас-
сечение, не дорезая 0,2–0,5 мм до контура.
4.6. Нижний участок проймы дополнительно рассечь и наколоть.
Наметить контур нижней части проймы (рис. 11.11).

Рис. 11.11
143
Наколка базовой основы плечевого изделия ниже уровня линии бедер

4.7. Дополнительно рассечь верхний участок проймы и наколоть, рас-


правляя руками ткань на данном участке (рис. 11.12). Наколоть и наме-
тить контур линии проймы (рис. 11.13).

Рис. 11.12 Рис. 11.13


4.8. Выполнить наколку по горловине, рассекая ткань в двух-трех
местах, не дорезая 0,2–0,5 мм до линии горловины (рис. 11.14). Наметить
контур линии горловины (рис. 11.15).

Рис. 11.14 Рис. 11.15


144
Лабораторно-практическая работа 11. Наколка базовой основы плечевого изделия полуприлегающего силуэта

4.9. Сформировать нагрудную вытачку, накалывая раствор «на реб-


ро», одновременно фиксируя плечевую линию.
Наметить контур линии плеча и нагрудной вытачки с обеих сторон
(рис. 11.16).
4.10. Проанализировать качество наколки и скорректировать выяв-
ленные дефекты (рис. 11.17).

Рис. 11.16 Рис. 11.17

Контур вытачек, сформированных «на ребро», намечают с обеих сторон только


в местах прокола булавок.
Необходим также контроль четкого отображения углов в процессе нанесения
контурных линий.

5. Последовательность наколки спинки изделия.


5.1. Совместить линии, нанесенные на ткань, с линиями разметки
манекена.
Наколоть линию середины спинки, потом уровень ширины спины,
затем линию баланса до уровня линии талии (допускается отклонение
линии баланса) (рис. 11.18).
5.2. Наметить и рассечь ткань в зоне боковой линии (горизонталь-
но) на уровне ширины спины, груди и талии, не дорезая 0,2–0,5 мм
(рис. 11.19).
При этом целесообразно одновременно рассечь и наколоть нижний
участок проймы и верхний контур боковой линии (рис. 11.20).

145
Наколка базовой основы плечевого изделия ниже уровня линии бедер

Рис. 11.18 Рис. 11.19

Рис. 11.20
5.3. Ниже уровня линии бедер направить ткань по отвесу, зафикси-
ровав данное положение по боковой линии. Наколоть и наметить контур
боковой линии (рис. 11.21).

146
Лабораторно-практическая работа 11. Наколка базовой основы плечевого изделия полуприлегающего силуэта

Рис. 11.21
5.4. Сформировать талиевую вытачку (количество вытачек зависит
от глубины раствора и степени прилегания). Наметить контур вытач-
ки (рис. 11.22).

Рис. 11.22

147
Наколка базовой основы плечевого изделия ниже уровня линии бедер

5.5. Выполнить наколку задней части проймы. Наколоть и наметить


верхний участок проймы без дополнительных рассечений, расправляя
руками ткань на данном участке (рис. 11.23).
5.6. Выполнить наколку по горловине, рассекая ткань в двух-трех
местах, не дорезая 0,2–0,5 мм до линии горловины.
Наметить контур линии горловины (11.24).

Рис. 11.23 Рис. 11.24

5.7. Сформировать вытачку на выпуклость лопаток, накалывая рас-


твор «на ребро», одновременно фиксируя плечевую линию.
Наметить контур линии плеча и вытачки с обеих сторон (см. рис. 11.24).
6. Уточнение, корректировка и проверка качества наколки. Отображе-
ние контурных линий основы переда и спинки на наколке.
6.1. Проанализировать качество наколки, скорректировать выявлен-
ные дефекты, отобразить все контурные линии, включая конфигурацию
вытачек, их центр и конец расположения (рис. 11.25).
6.2. Снять наколку с манекена, уточнить контурные линии изделия,
перевести на бумагу (рис. 11.26) для последующего построения комплек-
та лекал с учетом использования прибавок на свободу облегания (см. ла-
бораторно-практическую работу 4).

148
Лабораторно-практическая работа 11. Наколка базовой основы плечевого изделия полуприлегающего силуэта

Спинка

Перед

н.о
н.о

Рис. 11.25 Рис. 11.26


7. Проработка макета готового изделия. Проработать макет готового
изделия (рис. 11.27).

Рис. 11.27

149
Наколка базовой основы плечевого изделия ниже уровня линии бедер

8. Зафиксировать результаты наколки базовой основы плечевого из-


делия полуприлегающего силуэта: сфотографировать манекен (вид спе-
реди, сбоку, сзади).
9. Подготовить презентацию в программе PowerPoint.
10. Выполнить контрольные задания, ответить на вопросы.
11. Оформить отчет.
12. Сделать выводы по результатам лабораторно-практической ра-
боты.
13. Сдать отчет преподавателю.
Форма отчета о работе
Номер учебной группы
ФИО учащегося
Тема
Цель
Задание
Оснащение

Выполнение работы
1. Результат наколки плечевого изделия полуприлегающего силуэта:
фотографии (вид спереди, сбоку, сзади).
2. Комплект лекал и макет готового изделия.
3. Презентация в программе PowerPoint с указанием основных сведе-
ний (номера учебной группы, ФИО учащегося, темы работы): фотогра-
фии и описание последовательности выполнения этапов работы.
Выводы по результатам работы
.

Контрольные вопросы и задания

1. Каковы правила подготовки манекена (фигуры человека) к наколке


базовой основы плечевого изделия полуприлегающего силуэта?
2. Что включает в себя подготовка макетной ткани к наколке базовой ос-
новы плечевого изделия ниже уровня линии бедер?
3. Перечислите последовательность этапов преобразования базовой
основы плечевого изделия в платье-футляр полуприлегающего силуэта
без рукавов.
4. Самостоятельно разработайте комплект лекал платья-футляра полу-
прилегающего силуэта без рукавов на основе базовой наколки плече-
вого изделия ниже уровня линии бедер с учетом величины конструктив-
ной прибавки по участкам: на уровне линии груди – 2 см, на уровне
линии талии – 1,5 см, на уровне линии бедер – 1,5 см.
150
Лабораторно-практическая работа 12. Наколка платья полуприлегающего силуэта с внедрением сложного узла

Л А Б О РАТО Р Н О-П РА К Т И Ч Е С К А Я РА Б ОТА 12


Н А КО Л К А П Л АТ Ь Я П О ЛУ П Р И Л Е ГА Ю Щ Е ГО С И ЛУ ЭТА
С В Н Е Д Р Е Н И Е М С Л О Ж Н О ГО У З Л А О Р И ГА М И
С П Р И М Е Н Е Н И Е М У ГЛ О В О Й Т Е Х Н И К И
Цель:
• изучить алгоритм наколки плечевого изделия полуприлегающего
силуэта с применением угловой техники и с одновременным внедрением
и адаптацией сложного узла оригами;
• научиться выполнять наколку данного изделия с применением
угловой техники и внедрением сложного узла.
Задания:
1) выполнить наколку платья полуприлегающего силуэта с внедрени-
ем сложного узла оригами с применением угловой техники;
2) сняв наколку, уточнить контур изделия и проработать макет платья;
3) зафиксировать все этапы работы и подготовить презентацию в
программе PowerPoint.
Оснащение: персональный компьютер с программным обеспечени-
ем Microsoft PowerPoint, манекен, макетная ткань, сантиметровая лен-
та, портновские булавки, утюжильный стол, утюг, средства нанесения и
отображения линий наколки (маркеры разных цветов, карандаши и др.),
инструменты и приспособления для создания лекал (ножницы, уголь-
ник, портновские лекала, миллиметровая бумага, калька и др.).
Основные теоретические сведения
Многие направления в сфере дизайна одежды (свадебная индустрия,
индивидуальный пошив, разработка конкурсных коллекций) предпола-
гают необходимость освоения метода наколки, позволяющего дизайнеру
создавать творческие и конкурентоспособные изделия и предоставляю-
щего широкие возможности для профессиональной ориентации специ-
алиста.
Принцип угловой техники
Угловая техника – это особый творческий принцип создания и мо-
делирования уникальных изделий методом наколки. Модельный ряд из-
делий может быть представлен большим разнообразием идей в сфере
применения такой техники (рис. 12.1).
При использовании угловой техники ткань разрывают до произволь-
ной точки (по возможности вдоль нити основы), накладывают на мане-
кен или фигуру человека, формируя угол произвольного диапазона, и
производят наколку изделия согласно эскизу или аналогично наколке
базовой основы плечевого изделия. После проработки макета готового
изделия данный угол складывают по принципу оригами или оформляют
в произвольном порядке.
151
Наколка базовой основы плечевого изделия ниже уровня линии бедер

Рис. 12.1
Сформированный угол – относительно универсальный элемент, ко-
торый можно применять как в массовом производстве, так и в процес-
се создания эксклюзивных моделей и новых форм. Создание данного
элемента возможно не только методом наколки, но и в процессе постро-
ения модели с использованием базовых лекал.
С расширением профессиональных навыков специалист должен по-
нимать важность знаний и умений в области как макетирования, так и
конструирования. Это позволяет не только быть специалистом высокого
уровня, но и генерировать идеи, смело создавать новые формы, разраба-
тывать новый крой, перспективные технологические приемы обработки,
а также авторские методики создания одежды, совершенствовать знания
и наработки в области макетирования.
Процесс подготовки к наколке платья полуприлегающего силуэта
с внедрением сложного узла оригами с применением угловой техники
В процессе создания изделия (в частности, платья полуприлегающе-
го силуэта ниже уровня бедер) подготавливают габаритные куски тка-
ни, т. е. куски, которые будут соответствовать передней и задней части
изделия, с учетом дополнительной свободы на уточнение. Производят
влажно-тепловую обработку макетной ткани для максимальной усадки и
устранения перекоса переплетения. Перед наколкой корректируют про-
гибы в области груди, а также в зоне бикини и ягодиц (зависит от кон-
фигурации манекена).
Для переда используют кусок ткани, длину которого определяют, из-
меряя на манекене расстояние от точки основания шеи сбоку, через вы-
ступающую точку грудных желез до определенной длины ниже уровня
152
Лабораторно-практическая работа 12. Наколка платья полуприлегающего силуэта с внедрением сложного узла

линии бедер, прибавляя 10 см и более на уточнение. Ширину данного


куска определяют исходя из расстояния полной ширины передней части
изделия с учетом сформированного угла, прибавляя 10 см и более с двух
сторон на уточнение (рис. 12.2, а).

+5–7 см а б +5–7 см

+10 см +10 см +10 см


и более и более +5–7 см и более

Закладывают
дополнительную
свободу
на формирование угла
+20 см
и более

По По
модели модели

Рис. 12.2
Для спинки используют кусок ткани, длину которого определяют,
измеряя на манекене расстояние от точки основания шеи сбоку до опре-
деленной длины ниже уровня линии бедер, через выступающую точку
лопаток, прибавляя 5–7 см с двух сторон на уточнение. Ширину куска
определяют исходя из расстояния от точки пересечения линии середины
спинки на уровне линии груди, строго горизонтально до боковой линии,
прибавляя 5–7 см с двух сторон (рис. 12.2, б).
Важно учитывать, что ширина ткани для наколки передней части
платья зависит от глубины сформированного угла, а также от длины из-
делия. Рассматриваемая модель также предусматривает подгибку по низу
более 15 см (особенность модели).
На заготовленные куски ткани наносят основные линии разметки,
учитывая очередность перечисления (рис. 12.3):
• для переда: 1 – линия середины переда, 2 – уровень линии груди,
3 – линия баланса переда;

153
Наколка базовой основы плечевого изделия ниже уровня линии бедер

• для спинки: 1 – линия середины спинки, 2 – ширина спины, 3 –


линия баланса спинки.
Допустимо незначительное отклонение линии баланса, связанное с особенно-
стями телосложения.
Наколку производят по правой стороне манекена портновскими бу-
лавками, соблюдая очередность линий разметки. Предварительно ска-
лывают или сметывают сформированный угол, совмещая линии 1 и 1′.
Полученная линия будет являться линией середины переда, которую
первой фиксируют на манекене (рис. 12.4). Затем совмещают линии, на-
несенные на ткань, с линиями разметки манекена, а сформированный
угол предварительно фиксируют с противоположной стороны от накол-
ки для удобства процесса.
Перед Нулевая точка
(конец разрыва ткани)
инии

инии
ко в о й л

овой л
2 2'
3 1 1' 3'
ок
Зона бо

Зона б
Нить основы

Нить утка
Перед Спинка

2
1 1
2
Зона боковой линии

Рис. 12.3
154
Лабораторно-практическая работа 12. Наколка платья полуприлегающего силуэта с внедрением сложного узла

2
1
2
1
3

Рис. 12.4
В процессе наколки необходимо четко соблюдать конфигурацию и
пластику линий разметки на манекене, рассекая ткань в нужных местах
и накалывая ее по контуру будущего изделия. Одновременно формируют
нагрудную вытачку, талиевые вытачки по переду и по спинке и вытачку
на выпуклость лопаток.
Необходимо отметить, что в случае нарушения нити основы в зоне
боковой линии по переду в связи с асимметрией для поддержания данной
зоны наколку спинки производят аналогично наколке базовой основы
изделия, сохраняя вертикальное расположение нити основы (рис. 12.5).

155
Наколка базовой основы плечевого изделия ниже уровня линии бедер

Рис. 12.5

Порядок выполнения работы


1. Ознакомиться с основными требованиями по охране труда.
2. Подготовка макетной ткани, других инструментов и приспособлений
для наколки платья полуприлегающего силуэта с внедрением сложного узла
с применением угловой техники.
2.1. Подготовить кусок ткани для наколки передней части платья со-
гласно эскизу, с учетом припусков на уточнение.
2.2. Выполнить влажно-тепловую обработку куска ткани, корректи-
руя и исправляя искривления ткацкого переплетения и для максималь-
ной усадки ткани (см. рис. 2.1).
156
Лабораторно-практическая работа 12. Наколка платья полуприлегающего силуэта с внедрением сложного узла

3. Последовательность нанесения основных линий на поверхность ма-


кетной ткани и манекен.
3.1. Нанести основные линии разметки на манекен.
3.2. Нанести на подготовленную ткань три основные линии для на-
колки переда платья с учетом сформированного угла (см. рис. 12.3).
4. Последовательность наколки переда изделия.
4.1. Разрезать ткань до начала сложного узла, соединить и зафикси-
ровать сформированный угол (рис. 12.6).
4.2. Совместить линии, нанесенные на ткань, с линиями разметки
манекена.
Наколоть линию середины переда, потом уровень линии груди, за-
тем линию баланса до уровня линии талии (допускается отклонение ли-
нии баланса) (рис. 12.7).

Рис. 12.6 Рис. 12.7

4.3. На уровне талии и груди (горизонтально) рассечь излишки тка-


ни, не дорезая 0,2–0,5 мм до боковой линии.
Наколоть и наметить контур боковой линии (рис. 12.8).
4.4. Ниже уровня линии бедер направить ткань по отвесу вниз, за-
фиксировав данное положение по боковой линии (рис. 12.9).

157
Наколка базовой основы плечевого изделия ниже уровня линии бедер

Рис. 12.8 Рис. 12.9


4.5. Сформировать талиевую вытачку, накалывая раствор «на ребро».
Наметить контур вытачки в местах прокола, отобразив центр и конец
вытачки (рис. 12.10).

Рис. 12.10

158
Лабораторно-практическая работа 12. Наколка платья полуприлегающего силуэта с внедрением сложного узла

4.6. Выполнить наколку передней части проймы, соблюдая правила


наколки базовой основы изделия (см. лабораторно-практическую рабо-
ту 11).
Наколоть и наметить контур линии проймы (рис. 12.11).
4.7. Зафиксировать плечевую линию, переводя раствор нагрудной вы-
тачки в линию горловины.
Наметить контур линии плеча (см. рис. 12.11).
4.8. Сформировать нагрудную вытачку, располагая ее в линию гор-
ловины.
Выполнить наколку горловины, рассекая ткань в двух-трех местах,
не дорезая 0,2–0,5 мм до контурной линии горловины (рис. 12.12).
В процессе наколки необходимо постоянно контролировать качество посадки,
не допуская деформации ткани, так как по переду нить основы направлена по
косой.

Рис. 12.11 Рис. 12.12


4.9. Наметить контур линии горловины согласно эскизу. Отобразить
нагрудную вытачку с обеих сторон в местах прокола, указав ее центр и
конец (рис. 12.13).
4.10. Проанализировать качество наколки и скорректировать выяв-
ленные дефекты (рис. 12.14).
Контур вытачек, сформированных «на ребро», намечают с обеих сторон только
в местах прокола булавок. Необходимо также контролировать четкое отображе-
ние угловых зон наколки в процессе нанесения контурных линий.
159
Наколка базовой основы плечевого изделия ниже уровня линии бедер

Рис. 12.13 Рис. 12.14


5. Снятие наколки с манекена. Уточнение контурных линий и области
смежных участков основы. Преобразование наколки.
5.1. Снять наколку с манекена. Уточнить контурную линию и кон-
фигурацию вытачек.
5.2. Создать комплект лекал с учетом использования прибавок на
свободу облегания (см. лабораторно-практическую работу 4).
6. Проработка макета готового изделия. Проработать макет готового
изделия, уложив сформированный угол в технике оригами (рис. 12.15).
7. Зафиксировать результаты наколки платья полуприлегающего си-
луэта с внедрением сложного узла оригами с применением угловой тех-
ники: сфотографировать манекен (вид спереди).
8. Подготовить презентацию в программе PowerPoint.
9. Выполнить контрольные задания, ответить на вопросы.
10. Оформить отчет.
11. Сделать выводы по результатам лабораторно-практической ра-
боты.
12. Сдать отчет преподавателю.

160
Лабораторно-практическая работа 12. Наколка платья полуприлегающего силуэта с внедрением сложного узла

Рис. 12.15

Форма отчета о работе


Номер учебной группы
ФИО учащегося
Тема
Цель
Задание
Оснащение

Выполнение работы
1. Результат наколки базовой основы платья полуприлегающего си-
луэта с внедрением сложного узла оригами с применением угловой тех-
ники: фотография (вид спереди).
2. Макет готового изделия.
3. Презентация в программе PowerPoint с указанием основных сведе-
ний (номера учебной группы, ФИО учащегося, темы работы): фотогра-
фия и описание последовательности выполнения этапов работы.
Выводы по результатам работы
.

161
Наколка базовой основы плечевого изделия ниже уровня линии бедер

Контрольные вопросы и задания

1. Перечислите этапы проведения наколки платья полуприлегающего


силуэта с внедрением сложного узла оригами с применением угловой
техники.
2. Зарисуйте серию эскизов с применением данного узла на основе
плечевого изделия прилегающего силуэта, отрезного по линии талии, а
также изделия полуприлегающего и прямого силуэтов цельнокроеных
по переду и спинке.
3. В чем заключается подготовка макетной или оригинальной ткани для
последующей наколки изделия с внедрением сложного узла оригами?

162
Л И Т Е РАТ У РА

Ермилова, В.В. Моделирование и художественное оформление одежды :


учеб. пособие / В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова. М. : Изд. центр «Акаде-
мия», 2010.
Киисел, К. Моделирование одежды: полный иллюстрированный курс (с
DVD) / К. Киисел ; пер. с англ. Е.Г. Расиной. М. : Эксмо, 2014.
Колмогорова, Т.А. Моделирование одежды методом наколки : учеб. посо-
бие / Т.А. Колмогорова, А.В. Смирнов. Кострома : Изд-во Костром. гос.
технол. ун-та, 2003.
Композиция костюма : учеб. пособие / Г.М. Гусейнов [и др.]. 2-е изд. М. :
Изд. центр «Академия», 2004.
Конструктивное моделирование одежды : учеб. пособие / А.И. Мартыно-
ва, Е.Г. Андреева. М. : Моск. гос. акад. легкой пром-сти, 2002.
Костогриз, Т.В. Макетный метод создания одежды : учеб.-метод. посо-
бие / Т.В. Костогриз. Оренбург : Оренбург. гос. колледж, 2009.
Кочедыкова, М. 20 моделей высокой моды. Метод наколки / М. Кочеды-
кова. М. : Изд. дом «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА», 2015.
Макетирование одежды сложных форм : учеб. пособие / И.А. Слесарчук
[и др.]. Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 2016.
Рытвинская, Л.Б. Основы формообразования костюма (архитектоника) /
Л.Б. Рытвинская. М. : Альфа-М, 2006.
Соснина, Н.О. Макетирование костюма. Основы макетирования. Мо-
дульная система : учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 1 / Н.О. Соснина. Омск : Омск.
гос. ин-т сервиса, 2007.
Стебельский, М.В. Макетно-модельный метод проектирования одежды /
М.В. Стебельский. М. : Легкая индустрия, 1979.
Черемных, А.И. Основы художественного конструирования женской
одежды. 2-е изд. М. : Легкая и пищ. пром-сть, 1983.
Чернышев, О.В. Композиция. Творческий практикум : учеб. пособие /
О.В. Чернышев. Минск : Беларусь, 2013.
Amaden-Crowford, C. The Art of Fashion Draping / C. Amaden-Crowford.
New York : Fairchild Books, 2007.
Nakamichi, T. Pattern Magik : in 3 vol. / T. Nakamichi. London : Laurence
King Publishing, 2016.

163
О ГЛ А В Л Е Н И Е
Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Основные требования по охране труда при проведении
лабораторно-практических работ . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Основы макетирования. Моделирование одежды
методом наколки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Виды макетов в макетировании . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Подготовка манекена к наколке . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Лабораторно-практическая работа 1. Подготовка манекена
к наколке. Изучение и разметка основных линий . . . . . . . .13
Наколка базовой основы плечевого изделия прилегающего
силуэта, отрезного по линии талии. Наколка баски.
Внедрение сложного узла в конструкцию . . . . . . . . . . . . 23
Лабораторно-практическая работа 2. Наколка базовой основы
плечевого изделия прилегающего силуэта, отрезного
по линии талии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Лабораторно-практическая работа 3. Наколка баски
в изделии прилегающего силуэта, отрезного по линии талии . .41
Лабораторно-практическая работа 4. Преобразование базовой
основы изделия прилегающего силуэта, отрезного по линии
талии, с баской, с использованием прибавки
на свободу облегания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Лабораторно-практическая работ 5. Моделирование основы
плечевого изделия, отрезного по линии талии, с баской.
Внедрение сложного узла в конструкцию . . . . . . . . . . . .59
Наколка основы втачного рукава. Построение шаблона
для последующей наколки различных покроев рукава,
в том числе фантазийных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Лабораторно-практическая работа 6. Наколка основы
втачного рукава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

164
Оглавление

Лабораторно-практическая работа 7. Построение шаблона


для последующей наколки различных покроев рукава,
в том числе фантазийных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Наколка воротников различных видов в изделиях
с застежкой до верха . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Лабораторно-практическая работа 8. Наколка воротников
различных видов: стойка, стояче-отложной,
плосколежащий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Наколка базовой основы прямой одношовной юбки.
Внедрение сложного узла в конструкцию . . . . . . . . . . . . 113
Лабораторно-практическая работа 9. Наколка базовой основы
прямой одношовной юбки . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Лабораторно-практическая работа 10. Преобразование
одношовной юбки в трехшовную. Внедрение сложного узла
в конструкцию . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Наколка базовой основы плечевого изделия ниже уровня линии
бедер: полуприлегающий, прямой и А-образный силуэты.
Внедрение сложного узла в процессе наколки
на основе различных силуэтов . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Лабораторно-практическая работа 11. Наколка базовой основы
плечевого изделия полуприлегающего силуэта ниже уровня
линии бедер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Лабораторно-практическая работа 12. Наколка платья
полуприлегающего силуэта с внедрением сложного узла
оригами с применением угловой техники . . . . . . . . . . . 151
Литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

165
Учебное издание

Киреева Татьяна Александровна

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ
МЕТОДОМ НАКОЛКИ

Учебное пособие

Редактор Е.Л. Мельникова


Корректор Т.Б. Давидовская
Технический редактор С.Л. Прокопцова
Дизайн обложки Т.А. Киреева, С.Л. Прокопцова

Подписано в печать 27.05.2020. Формат 70½100/16.


Бумага офсетная. Цифровая печать.
Усл. печ. л. 13,65. Уч.-изд. л. 11,0. Тираж 250 экз. Заказ

Республиканский институт профессионального образования.


Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/245 от 27.03.2014.
Ул. К. Либкнехта, 32, 220004, Минск. Тел.: 374 41 00, 272 43 88.

Отпечатано в РУП «Информационно-вычислительный центр


Министерства финансов Республики Беларусь».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 2/41 от 29.01.2014.
Ул. Кальварийская, 17, 220004, Минск. Тел. 294 77 12.
ЦЕНТР УЧЕБНОЙ КНИГИ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
Республиканского института профессионального образования
ПРЕДЛАГАЕТ

КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ

Е. В. Мешкова
Год выпуска 2019
Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве
учебного пособия для учащихся учреждений образования, реализующих
образовательные программы среднего специального образования по
специальности «Конструирование и технология швейных изделий»
Страниц 412
Переплет твердый
ISBN 978-985-503-859-8
Учебное пособие содержит общие сведения об одежде и ее клас-
сификации, основные данные о размерной типологии, системах и ме-
тодах конструирования. Подробно изложены вопросы конструирова-
ния женских и детских моделей одежды, швейных изделий различных
силуэтных форм и покроев на базе Единого метода конструирования.
Кроме теоретических сведений, учебное пособие содержит прак-
тические работы, материалы для закрепления и контроля знаний по
учебному предмету.
Предназначено для учащихся учреждений среднего специального образования по специаль-
ности «Конструирование и технология швейных изделий», также будет полезно для обучающихся
профессии швея, для преподавателей при проведении учебных занятий и тех, кто увлекается
шитьем.

ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА.


Лабораторный практикум

Мохор Г. В.
Год выпуска 2017
Рекомендовано учреждением образования «Республиканский инсти-
тут профессионального образования» Министерства образования Респу-
блики Беларусь в качестве пособия для учащихся учреждений образова-
ния, реализующих образовательные программы профессионально-техниче-
ского образования по специальности «Технология производства швейных
изделий»
Страниц 72
Переплет мягкий
ISBN 978-985-503-731-7
Лабораторный практикум содержит методические рекомендации
по выполнению лабораторно-практических работ. Подготовлен в со-
ответствии с типовой учебной программой учебного предмета «Тех-
нология швейного производства», включает теоретический материал,
схемы обработки узлов, примеры выполнения заданий.
Предназначено для учащихся учреждений профессионально-тех-
нического образования для закрепления и контроля знаний.

По вопросам приобретения
тел. 8(017) 226 41 00. E-mail: knigaripo@gmail.com
220004, г. Минск,
ул. К. Либкнехта, 32
Тел./факс (017) 374 41 00
www.ripo.unibel.by

ЦЕНТР УЧЕБНОЙ КНИГИ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ


Республиканского института
профессионального образования

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ
9 Реализация учебной литературы за наличный и безналичный
расчет.
9 Организация экспертизы учебных изданий для присвоения
грифа Министерства образования Республики Беларусь, Республи-
канского института профессионального образования.
9 Редакционно-издательская подготовка: редактирование науч-
ной и учебной литературы, верстка и дизайн.
9 Полиграфические услуги: книги, бланки, грамоты, дипломы,
календари, буклеты, визитки и др.
9 Организация и проведение тематических выставок, выставок-
продаж, обучающих семинаров для авторов учебной литературы.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
АВТОРОВ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
УЧРЕЖДЕНИЙ ПТО И ССО

Тел. 8(017) 373 62 23, 373 43 90.

Вам также может понравиться