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Piscine

Réalisation Piscine
Nature du terrain : en pente

I – Fondations :

- Fouille : profondeur 1m 70 (pour hauteur d’eau entre 1m10 min et 1m25 max )
(le trou est plus large de 50cm tout autour de la piscine ). En fait, vu le dénivelé , j’ai
déblayé une bonne partie et fouiller sur 20 cm seulement par endroit.

Note : le sol à plateau caillou porte bien son nom, que des roches hard à casser !!!
3 jours pour fouiller, dont 2 uniquement pour casser de la veine de roche sur 40cm de profondeur en
utilisant un bobcat (avec petit marteau). Le marteau d’un poclain est trop gros et trop proche habitation
, risque sérieux de tout faire péter …
- Réalisation d’un béton de mise à niveau (« approptage ») qui correspond au
pourtour de piscine (mais un peu plus large ). Au milieu, je comble avec du gravier
0,20 (on tassera bien en arrosant pendant 4/5 jours abondamment et en marchant/
sautant dessus pour détecter les trous éventuels. Toute la surface doit être dur et ne
pas s’enfoncer sous votre poids. Par acquis de conscience, j’ai aussi loué et utilisé
une plaque vibrante pour être sur que tout est bien damé)
- Réalisation du coffrage en bois (1 cm de plus que la piscine en largeur et longueur).
Il faudra mettre des cales solides au sol pour pas que çà bouge au moment de couler
le béton !
- Mise en place du longrine 30 tout autour de la piscine (ma hauteur de dalle est
32cm. un peu surdimensionné car cela correspond à une grande piscine 10*4m et
plus. Pour ma piscine 5m80*2m80 un longrine de 25 serait suffisant sur sol dur ) . -
Mise en place d’un fer (diamètre 10 appelé « fer 10 » ) à mi hauteur du longrine , c-a-
d à 15cm du sol

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- Pliage des fers en L (fer 10) (on coupe le fer à 2m et on plie 20cm. Il reste donc
1m80 de remontée.

- Fixation des fers en L tous les 40cm le long du fer 10 à mi hauteur du longrine. On
notera que le fer ne va pas vers l’intérieur de la piscine mais reste parallèle au bord.
C’est beaucoup plus stable et pratique et tout aussi solide (technique employé par un
professionnel très connu ayant la garantie décennale)
De plus, j’ai pris comme dimension de la piscine un multiple de 20, voir de 40 afin de
faciliter la pose des pierres de chaînage qui font 20*40 (19*39 en réalité + 1cm de
joint environ)
Lorsqu’on fixe les fers en L, bien noter où vont se mettre les pierres et attention à
bien croiser dans les angles entre autres.

- Fixation des fers poteaux (4 fers 10 cadre 8*8) dans chaque coin de la piscine

- Placement du poliane sur le gravier (+sable)


- Placement du 1er treillis (il faudra plusieurs morceaux de treillis que l’on croisera et
on mettra des morceaux de pierres pour le soulever de 2 à 3cm afin que le béton
puisse couler dessous)
- Placement des crochets (fer 10 plié aux 2 bouts sur 20 cm) tous les 1m environ
pour empêcher le longrine de s’écarter au moment de couler le béton. Le longrine
devra rester à 3,5cm du bord de la planche de coffrage pour être bien recouvert de
béton – utiliser des pointes béton au sol pour le caler)
Placement du deuxième treillis qui va donc reposer sur les crochets et traverser le
longrine (mais sans toucher la planche !)

Mise en place de toutes les cales nécessaires pour s’assurer que les planches ne
bougeront pas au moment de couler le béton. (Voir photos)
Si la piscine est large, il faudra mettre des cales supplémentaires (morceaux de
ferrailles) pour soutenir le deuxième treillis car les crochets auront tendance à
s’incurver. Une autre solution si on ne veut pas mettre le deuxième treillis est de couler la dalle avec
du béton fibré, c’est aussi très résistant !!!

Couler le béton B25 hydrofugé de la dalle avec le camion toupie (calculer le volume
et prendre 10% en plus surtout si vous utiliser la pompe car une partie non
négligeable 400L reste dedans (mais récupérable à la brouette) ! J’ai consommé plus
de 5,5m3)
B25 signifie résistance à la compression = 25 newton /mm2

Une fois le béton étendu et mise à niveau à la règle, laisser sécher en arrosant
régulièrement en fonction de la température / vent. Sous le gros soleil de La
Réunion, c’est j’ai dû arroser pratiquement toutes les ½ heures. L’arrosage évite les
fissurations du béton, qui se produit lorsque l’extérieure sèche trop vite par rapport à
l’intérieur. Laisser sécher 3 jours avant de monter les murs
Note : Ne pas mettre de bonde de fond (source de problèmes)

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II- Montage des murs :

Montage (enfilage) de la première rangée de pierres de chaînage, utiliser le béton


hydrofugé (mélanger le sikalite avec le ciment : j’ai choisi du sikalite en poudre
sachet de 1kg à mélanger avec 50 kg de ciment ou ½ sachet de sikalite pour 1 sac
de 25kg de ciment) et soigner les joints (1cm environ entre 2 pierres) !
Mettre la ceinture de 2 fers 6 en pliants pour faire les coins de la piscine. S’assurer
de la continuité en attachant les fers et en décalant un fer par rapport à l’autre (pour
que les attaches ne soit pas au même endroit). Le fer doit être plié pour faire les
angles

Montage de la deuxième rangée et mettre à nouveau les 2 fers 6 . … etc jusqu’à la


dernière rangée (7 pierres de chaînage en hauteur , soit 1m40).
 ferraillage de l’arase avec 4 fers poteaux
Note : Le fer de 6 n’est pas cher, entre 1,10 et 1,5 euro les 6 mètres. J’en ai eu pour
moins de 50€ pour 170 mètres de ceinture fer pour une piscine 2m40*5m40
intérieur.
Mettre les fers muraux à l’emplacement de l’escalier (on percera la dalle sur 10cm
pour y mettre aussi des fers)

Mettre le skimmer , les buses de refoulement et la lumière (Veiller à NE PAS


positionner le spot face au regard (ou maison) , car éblouissement la nuit)

Couler les murs d’un bloc au béton hydrofugé (camion toupie)

Laisser sécher 1 mois (3 semaines sous le soleil de la Réunion)

L'ENDUIT DES MURS

Il est réalisé à la taloche en métal, on pose un peu d'enduit avec la truelle sur une
taloche puis on l'étend sur le mur de bas en haut. Pas de difficulté majeure si vous
mettez bien le sikalatex. . Epaisseur de l’enduit : 2cm environ. (hors épaisseur
carreau et colle ). Le skimmer et les buses doivent être décalés de 2,5cm.

Note : je ne mets pas le skimmer tout de suite, j’attend au moment de faire l’enduit
définitif de réaliser le coffrage du skimmer avec l’arase. D’après le maçon, cela ne
devrait être mieux , on va voir cela …
Enduit : sikalatex + sikalite (voir plus bas pour étanchéité définitive)

Le mélange

Les murs ayant sécher depuis maintenant 2 semaines et la dalle (radier) 3 semaine,
on mélange dans une brouette environ 2 litres de sikalatex avec du sable fin + le
ciment et on projette une première couche sur le mur pour l’accroche (on a un gros
crépis sur le mur).
On laisse sécher pendant 2 semaines et on fait passe la deuxième couche (toujours
avec le sikalite et un peu de sikalatex pour que cela accroche bien, même si selon le

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maçon, c’est inutile vu qu’on a fait déjà un premier crépi d’accrochage.


L’ épaisseur de l’enduit sera de 1,5cm environ (hors colle + carreau)

Note :le SIKALITE qui est l'hydrofuge et le SIKALATEX qui est un additif rendant le
mélange "adhésif" sur la paroi.
Pour le premier crépi d’accrochage, on a respecté la dose de sikalatex indiquée mais
pour les couches suivantes, on en met beaucoup moins car c’est pas facile sinon
d’enduire le mur (le ciment reste accroché à la truelle …) . L’important c’est par
contre de bien respecter la dose de SIKALITE en poudre qu’il faut bien
soigneusement mélanger avec le ciment ( 1 sachet pour 50kg de ciment – ou ½
sachet pour 1 sac de 25kg de ciment)

Le sable utilisé est du 0-5 . Faut pas trop lisser sinon la colle ou le 588 accrochera
pas bien

Faire la chape : 5cm en mélangeant le ciment toujours avec le produit hydrofuge


sikalite

On a laissé sécher une semaine (mais pas obligatoire, c’était pour avancer aussi la
terrasse) et ensuite on a fait les angles :Bien arrondir les angles avec un PVC 100
(on a fait en fait découpé à la scie sauteuse une forme de spatule en bois de
diamètre 100 , genre mini raquette de ping-pong pour passer dans les angles
horizontaux. Pour les angles verticaux, il fallait se baser sur la courbure de la
margelle pour réaliser la courbure de la spatule en bois (j’ai fait un patron en carton
car on avait pas encore les margelles d’angle). Il y a près de 4cm avec sikalatex +
sikalite dans l’angle (il a fallu une bonne dose de sikalatex pour assurer que ça
tienne –grosso modo 1 litre pour une petite ½ brouette )

Ensuite on a scellé le skimmer et fait l’arase parfaitement à niveau (utilisation d’un


niveau à eau bien connu des maçons pour réaliser la ligne de niveau)

LAISSER SECHER 1 MOIS , voir 6 semaines

L’ ENDUIT D’ETANCHEITE

Normalement, si l’enduit précédent a été bien fait, la piscine est déjà parfaitement
étanche. Cependant, par mesure de sécurité , j’ai passé le produit suivant :
Le « 588 enduit d’étanchéité » de LANKO.--> voir notice
(S’applique en 2 couches minimum. Laisser sécher 24h entre chaque couche. Ne pas appliquer sous
gros soleil ou à température >30°C (vaut mieux donc le faire en fin d’après midi pour qu’il profite de la
fraicheur de la nuit)
Epaisseur : 2mm ( 1mm minimum)
Le 588 est un genre de latex spécial piscine qui la rend totalement étanche et
supporte des fissurations du béton jusqu’à 4 mm !
Le 588 est spécifiquement adapté pour recevoir du carrelage.
Lorsqu’il est sec (24H) , on peut mettre dessus la colle 524 PROLIDAL PLUS GRIS
(excellente colle) de lanko et poser les carreaux PATES DE VERRES ! (plutôt clair

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que foncé, car la couleur devient plus foncée sous l’eau ! J’ai choisie une mosaic
avec mélange de 3 teintes : blanc, bleu clair , bleu foncé acheté chez déco carrelage
à cambaie st paul.)
Faire les joints avec le fermajoint HR GRIS de Weber et Broutin.
Le fermajoint HR gris est spécifiquement prévu pour résister aux eau clhorées et
autres agressions des piscines et ne changera pas de couleur même si vous avec un
chlorinateur au sel . Par contre si vous n’avez pas de chlorinateur, vous pouvez
utiliser du fermajoint HP blanc . (Selon le centre technique de weber et broutin,
l’utilisation d’un électrolyseur (chlorinateur au sel = électrolyse sauf erreur !) avec un
enduit blanc pour les joints entraine l’apparition de taches noires. Voir les notices
techniques aussi qui préconisent le gris)
Au début, j’étais parti sur le 544 prolijoint HP de lanko, qui est excellent … sauf que
selon un technicien de chez lanko , il pose problème en cas d’utilisation d’un
chlorinateur . Il me conseillait un autre produit à base époxy (le 549 prolipox msde
chez lanko) mais après lecture de la fiche technique, cela semblait quand même
assez risqué de faire ses joints de piscine avec (faut nettoyer rapidement sinon ca
reste définitivement accroché au carreau …de plus il n’est pas prévu pour résister à
une immersion prolongée dans du chlore – voir fiche technique- et après 6 mois on
a risque d’avoir des problèmes )
Donc le seul produit qui reste, c’est le FERMAJOINT HR GRIS de weber et broutin.
A la Réunion, c’est ravate professionnel au port qui vend les produits weber et
broutin. Ils ont du fermajoint gris mais PAS du fermajoint HR gris ! Apparemment, il
n’en n’ont jamais commercialisé, donc je suis le premier à leur passer commande …
(Novembre 2005).

Chez Déco carrelage (zone industrielle de cambaie st Paul ) , ils vendent aussi du
weber broutin mais bien sur pas de fermajoint HR GRIS…)
Lorsqu’on fait les joints, il ne faut pas qu’il y ait d’excès de colle qui déborde , faut la
gratter et la virer. Le joint doit être bien rempli sans quoi la pression de l’eau peut le
faire décoller.
Le fermajoint est hydrofugé, et renforce un peu plus l’étanchéité. Cependant, avec ce
qu’il y a dessous, même si le joint se désagrège ou saute , la piscine n’est pas près
de fuir …Un joint bien fait peut durer une vie (enfin de très nombreuses années
selon le technicien weber même s’il ne m’a pas donné de chiffre, car cela dépend
quand même de l’agressivité des produits chimiques de l’eau. Toute façon à l’heure
actuelle – nov 2005- je n’ai trouvé aucun produit équivalent)
Maintenant, si on se pose la question de savoir si le joint gris est moche , c’est pas le
cas , en tout cas certainement moins qu’un joint blanc piqué de points noirs ..
(dans les piscines municipales, les joints sont GRIS !) . De plus le gris est moins
salissant au niveau de la ligne d’eau en particulier. La tendance est souvent de
mettre des joints blancs dans les salles de bains, c’est beau que les 2 ou 3
premières années et ensuite ça finie toujours par jaunir et là beurk.
Problème : il faut 12 semaines ( 3mois !!!) pour une commande chez ravate !!!

J’ai trouvé un autre produit qui est utilisé dans les piscines municipales (celle de St
Plateau caillou et vue belle …) , commercialisé par ANZAMBERG (préfabéton !) à
cambaie : C’est carrojoint XR . Evidemment, ils n’ont plus en gris ciment mais
normalement ils devraient en recevoir vers mi décembre (en tout cas, c’est un produit
vendu régulièrement)

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Les performances (d’après fiche technique) de carrojoint XR semblent bonnes et


comparables à weber broutin et lanko

Une fois le revêtement au mortier terminé (ainsi que le 588 lanko ?) et sec et
avant le carrelage il sera placé un silicone marine autour de ces bouches ( buses
de refoulement, skimmer , prise balai) côté bassin ceci ayant pour effet
d’assurer une étanchéité parfaite entre le plastique et le mortier.
Le projecteur : Je ne l’ai pas mis, un risque de fuite en moins !
Ne le placer jamais face à l’endroit ou vous vous trouverez la nuit ( éblouissement). Soigner
particulièrement sa mise en place car bons nombre de mal façons viennent de projecteurs mal
montés. En principe ils se placent sur la plus grande longueur du bassin et à égale distance sur la
hauteur. Placer le vers l’avant d’au moins 4 cm (enduit plus carrelage). Vérifier le presse étoupe
du câble électrique car le socle du projecteur se remplit d’eau. Faites remonter le câble
électrique et attacher le provisoirement. Une boîte de connections étanche sera nécessaire pour
acheminer le câble jusqu’au tableau (attention à la section réglementaire du câble,voir la section
electrique). Comme les bouches de refoulement placer un joint de silicone marine entre l’enduit
fini et le socle du projecteur.

LE CARRELAGE :

Note : les produits lanko (distributeur PAREX-LANKO au port, dans la zone


industrielle près de mac do. ) cités sont spécifique piscine, résiste aux agressions
chimiques . J’ai comparé avec d’autres produits, ce sont les meilleurs. D’autres
produits d’étanchéités vendus chez Ravate professionnels sont prévus pour l’eau
douce, pas les piscines !

LE REMBLAIS autour de la piscine ::


Utiliser du sable/gravier mais jamais de la terre . Le sable permet d’absorber /
équilibrer les variations de pression de la terre et drainer l’eau

La piscine est garantie à vie si c’est bien fait …


LOCAL Technique : à 2m min du bord du bassin ou mettre un mur…
Conseiller de faire valider par consuel mais ce n’est pas obligatoire. L’assurance en
cas d’accident peut vous emmerder s’ils détectent une non-conformité.

Il n’y a pas besoin de permis de construire pour la piscine (s’il elle est non couverte).
Par contre faut la déclarer aux impôts … les photos aériennes sont vraiment prises –
en tout cas en métropole - (A la réunion faut voir …)

Note : sur les blocs à bancher spécial piscine (« Stepocs ») , on ne met pas de
ciment pour monter le mur, il suffit de faire la première rangée droite et ensuite on

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empile, c’est pourquoi un particulier peut le faire.! On coule juste le béton. Impératif
de mettre donc 1 fer dans chaque trou.
Avec les blocs américains, faut être un bon maçon (pour tous sceller et mettre à
niveau )
Selon mes sources, chez Desjoyaux, on met 1 fer en L tous les 40cms, pas de double
treillis et au niveau du chaînage périphérique, ils mettent 1 fer en bas puis saute une (ou 2)
rangées et mettent à nouveau un fer

Extrait sur internet :

Le carrelage: se place a la colle (attention a la qualité, elle doit répondre a des normes spécifiques
j'emploie pour ma part une colle excellente la "524 Prolidal plus de Lanko mais aussi la" Fermagres
blanc de Weber et Broutin" pour les bourses plus modeste la "cermicoll blanche" mais qualité
moindre). Employez une spatule crantée (petit ou moyen crans) qui vous évitera les surcharges. Les
carrelages, pâte de verre, la plupart du temps sont conditionnés par plaque de 32 x 32 cm que vous
placerez le papier kraft vers l'intérieur(visible donc). D'autres qualité sont montée sur trame sans
papier kraft (la trame au contact de la colle donc vers le mur) Les coupes se font avec une petite
tenaille pour les pâtes de verre et a la carrelette pour les faïences ordinaires. Le papier s'enlève
simplement en le mouillant avec un éponge. Les pâtes de verre sur trame(mes préférées) sont
visibles tout de suite. Les joints se feront au ciment blanc pour les petites budgets ou a la barbotine
( celle ci existe en couleurs). J'emploie pour ma part du "fermajoint plus de Weber et Broutin " car
possédant des pigments hydrofuge, ceux ci rendent l'étanchéité parfaite, un produit a jointer qui est
aussi excellent est le 544 Prolijoint de Lanko. Les carrelages les plus employés sont de la pâte de
verre en 2x2 cm, avec de nombreux coloris possible, ceux a bords arrondies ou sur trames étant plus
cher . Collez a l’ombre hors gel ,hors eau et hors grosses chaleurs (entre 5° mini et 35° maxi). Le
départ se fait sous les margelles en descendant droit et ensuite du milieu du bassin vers les extérieurs
,les coupes de jonctions se faisant sur les arrondies bas. Prix: entre 38 et 160 frs le m2 selon qualité
et magasin. Dans la page astuces vous avez en images l'art de carreler.

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Attention pour faire du bon travail ne collez jamais en dessous de 5 degrés ou au dessus de 35
degrés(ni sur un support mouillé), ceci est valable pour le temps de séchage soit au moins 12 heures.

Les joints se font une fois que la colle est sèche (carreau ne bouge plus)

POUR ENLEVER LE PAPIER DU CARRELAGE : Il faut arroser avec un jet et patienter, il


s’enlèvera ensuite facilement.

REMARQUE : NE PAS UTILISER LE « FERMAJOINT PLUS » dans les piscines !!! c’est
déconseillé par Weber et broutin. !!! Utiliser FERMAJOINT HR de weber et broutin ou encore
carrojoint XR de cegecol (ce sera mon choix )

Et pour coller les dalles de ma terrasse : carrosouple HP de cegecol

Documentation extrait du site : http://www.eauplaisir.com/annuaire/doc_filtrations.php

Le Filtre à sable :

Le filtre à sable est le système de filtration le plus répandu. Bien que sa qualité de filtration ne soit pas
la meilleure ( de 50 à 40 microns selon la vitesse de passage et l'épaisseur de sable utilisée), son
adaptation à tous types de qualité d'eau et sa facilité d'utilisation en font un système souvent
préconisé pour la piscine familiale standard.

Constitué d'une cuve remplie de sable spécialement calibré en fonction de la taille et du débit, et d'une
vanne directionnelle , ces filtres fonctionnent tous selon le même principe. L'eau sale poussée par la
pompe de filtration entre par le haut du filtre, puis est répartie sur la surface du sable grâce à un
diffuseur supérieur. En passant à travers les grains de sable, l'eau se décharge de ses impuretés,
pour être reprise dans le bas du filtre par un ensemble de crépines, qui retiennent le sable en laissant
passer l'eau propre.

Un manomètre indique en permanence la pression de travail de votre filtre.


Lorsque que la surface du sable est sale , l'eau envoyée par la pompe a plus de peine à traverser le
sable, donc la pression monte dans la cuve.

Dès que la pression du manomètre a augmentée de 300g par rapport au filtre propre, il faut nettoyer
votre sable .
Note : j’ai pas mis de manomètre car l’embout en acier avait tendance à m’abîmer le filetage plastique
de ma vanne , je mets juste la main devant les buses de refoulement : si le filtre est encrassé, la
pression chute notablement et il convient donc de faire un nettoyage du filtre (« backwash » ou
« contrelavage »)
Pour cela utilisez la vanne multivoie de votre filtre; celle-ci dirige l'eau venant de la pompe dans le
filtre, et permet de faire un "contre lavage" opération de nettoyage du filtre.
En pratique, je fais un contrelavage du filtre (backwash) de 20 secondes toutes les semaines. Le
backwash vide très rapidement la piscine, c’est pour cela qu’il ne faut pas qu’il soit trop long (sinon
bonjour la facture d’eau !)
Après le backwash, je fais 10 secondes de rinçage.

UTILISATION DE LA VANNE MULTIVOIES


Pour chaque manipulation de la vanne il est obligatoire d'arrêter la pompe de
filtration.

POSITION 1 = Filtration (Filter): position normale de la vanne. L'eau venant de la piscine passe du
haut du filtre vers le bas du filtre, et retourne à la piscine par les refoulements (pression idéale de
fonctionnement entre 0,5bar et 1bar)

POSITION 2 = Contre-Lavage (Backwash): l'eau est dirigée du bas du filtre (crépines) vers le haut du

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filtre . Avec la force de la pompe les impuretés séquestrées par le sable sont entraînées vers le
diffuseur supérieur. L'eau est orientée vers l'égout durant cette opération.
Lorsque l'eau redevient claire dans le voyant de contre-lavage et après 3 minutes minimum de
fonctionnement de la pompe, arrêtez celle-ci et passez à la position suivante.

POSITION 3 = Filtre-égout( rinse) : remettre la pompe en marche durant environ 30 secondes . L'eau
passe du haut du filtre vers le bas comme dans la position filtration , mais part vers l'égout au lieu
d'aller vers la piscine. Cette opération permet de retasser le sable et d'éviter le retour de saletés
encore contenues dans les canalisations, vers la piscine.

Repassez en position filtration , l'opération est terminée

POSITION 4 = Égout (Waste): permet de vidanger la piscine sans passer par le filtre. L'eau passe
directement de la pompe vers l'égout.

POSITION 5 = Fermeture totale (closed): Évite de vider la cuve du filtre lors de l'ouverture du
couvercle de pompe( nettoyage du panier préfiltre). Utilisée aussi pour l'hivernage. Ne jamais utiliser
cette position pompe en marche.

POSITION 6 = Recirculation : l'eau passe directement de la pompe vers les refoulements sans passer
par le filtre. Utile pour l'amorçage de la pompe, pour obtenir un plus grand débit dans le cas de
cascade ou de jet d'eau, ou pour diagnostiquer un problème de filtre.

Calcul de la puissance de la pompe :

= Volume piscine / 6

Soit pour 17m3 : 17/6 = 3m3 /h . J’ai pris la plus petite pompe : 6m3/h (350Watts)

Entretien de la piscine : 1 fois par semaine, je passe le balai aspirateur branché sur le skimmer sur
tout le fond et un peu sur les murs .
Au début, j’ai eu des problèmes d’algue : ici à la Réunion, il fait très chaud (eau à 29 ou 30° en été ) et
il faut avoir une dose de chlore supérieure à 2g/litre . J’ai mis aussi de l’antialgue en doublant au début
la dose indiquée. Bien surveiller aussi le PH . Il faut plusieurs mois pour bien connaître le dosage des
produits en fonction du temps (température …) !

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