№14 ЛЕТО 2010 РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

CELEBRATING
CELE
EBBR
RAAT
TIIN
NG THE
TH
T HE MACHINE
MACH
MACHIN
INE WITH
WITH
WI HAH
HEARTBEAT
EART
EA RTBE
TB
BEEAT
AT

TAG HEUER
Их Хронографическое Величество
личество

★★★

УРОКИ
К
КИ
БИОЛОГИИ
ЛО
ОГИИ
И
Новые ювелирные
елирн
ные веян
веяния
ни
ияя
★★★
★

В ПОИСКАХ
КАХ
АХ
СОВЕРШЕНСТВА
ТВА
ИЛИ
Страсти по кремнию
★★★

BASELWORLD–2010
Новинки с выставки
★★★

ЧАСОВОЙ
ЧЕЛОВЕЧИЩЕ
Жан-Клод Биве
★★★

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

Содержание

...«ЭВОЛЮЦИЯ ЕСТЬ
ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ
И УСЛОЖНЕНИЯ ВСЕГО:
ОТ НАЧАЛЬНЫХ,
ПРИМИТИВНЫХ
ФОРМ ДО НАИБОЛЕЕ
СОВЕРШЕННЫХ...
Так это или нет, читайте в материале «Уроки биологии»

LIFESTYLE-ПРОПАГАНДА ★ 016
Лионель Месии – посланник Audemars Piguet, новые украшения от
Chanel, открытие салонов DeLaneau в Москве и других городах мира,
выставка Dior Grand Ball, русскоязычный сайт Glashütte Original,
H.Stern и Алиса в Стране чудес, книга об истории IWC в картин-
ках и с текстами Пауло Коэльо, телевизоры Samsung, пивной бар
Krupps, выставка часов Джеймса Бонда и прочие новости, достойные
потребления.

ВРЕМЯ СОБЫТИЯ ЛЮДИ ★ 026

Cartier открывает салон в Петербурге, Longines представляет
коллекцию PrimaLuna в Москве, IWC организует сеанс одновременной
игры с чемпионом мира в «Марусе», Ulysse Nardin выпустил «быка»
в Лувре.
030
УРОКИ БИОЛОГИИ ★ 030
Ювелиры часто обращаются к зоологии как к источнику вдохнове-
ния. На выставке в Базеле в этом году главным биологом выступил
Chopard, но и другие мастера от него не отстают в своем стрем-
лении создать высокоювелирные виды птиц, рыб, насекомых. Всех
самых красивых для вас собрала в один зоопарк Анна Минакова.

ТВЕРДАЯ «ПЯТЕРКА» ★ 042

Дизайн Джаспера Моррисона для Rado r5.5 получил высокую оценку
Алексея Тарханова.
004
REVOLUTION
Содержание

...«Я БЫ НЕ ХОТЕЛ
ДЕЛАТЬ ЧАСЫ ДЛЯ
ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ
НЕ НОСИТ ЖИЛЕТ»...
Вы наверняка согласитесь с этим высказыванием Джоржда Дэниелса, когда прочитаете материал «Цепная реакция»

ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ ★ 046

Мы приветствуем возвращение изысканного мужского костюма-
тройки и последний штрих к нему – карманные часы.

ПОВЕЛИТЕЛЬ СУПЕРКАРОВ ★ 052

Генеральный директор Lamborghini Штефан Винкельман официаль-
но заявляет, что знаменитая автомобильная марка еще не один
десяток лет будет работать на полном ходу, воплощая в жизнь
фантазии любителей скорости, а сотрудничающая с Lamborghini
марка Blancpain – что будет и дальше радовать нас спортивными
хронографами.
046
НОВЫЙ. ВОЗВРАТНЫЙ. ПЕРВЫЙ ★ 066
Представленный в начале этого года новый хронограф Bugatti
Atalante – первый возвратный хронограф в коллекции Parmigiani.

ULYSSE NARDIN. РЕВОЛЮЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ★ 070

«Фрики», «Штандарты» и прочие любопытные новинки 2010 модель-
ного года.

TAG HEUER: ИХ ХРОНОГРАФИЧЕСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ★ 074

История этой фирмы, начавшаяся еще в позапрошлом веке, очень
тесно связана с развитием хронографического дела. Об успехах про-
шлых, настоящих и будущих компании со 150-летней историей рас-
сказывает наш международный коллектив авторов.
006
REVOLUTION
Содержание

...«МЫ СТРЕМИМСЯ
ДЕЛАТЬ ТАКИЕ
ЧАСЫ, ЧТОБЫ ОНИ
ВОСПРИНИМАЛИСЬ
КАК УКРАШЕНИЯ»
Эти и другие формулы успеха Swatch Group читайте в интервью Николаса Хайека

ПРИДУМАНО В ПАРИЖЕ, СДЕЛАНО В ШВЕЙЦАРИИ ★ 084

Часы Chanel никогда не относились к так называемой категории
fashion watches, то есть недорогих аксессуаров, которым уготована
судьба модной вещи: поносил сезон и выбросил. С самого 1987 г., когда
дом выпустил свою первую модель Premier, ее название намекало не
только на то, что это дебют, но и на то, что Chanel не уступает по
красоте, сложности и престижности творениям лучших швейцар-
ских грандов Haute Horlogerie. Тимур Бараев посетил мануфактуру,
где производят знаменитые керамические J12.

ВНИМАНИЕ НА SWATCH GROUP ★ 094

В фокусе внимания Revolution – гигант часовой промышленности
Швейцарии и представленные на Baselworld-2010 новинки Breguet,
Blancpain, Jaquet Droz, Omega, Rado, Longines и Glashütte Original.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ДВАДЦАТКА ★ 126

Мы разделяем радость футбольных болельщиков в год проведения
Чемпионата мира и выставляем свою символическую сборную: бун-
товщиков записываем в нападение, эволюционеров, изобретателей
и дизайнеров – в полузащиту, традиционалистам самое место в за-
щите, а на ворота – как нам без вратаря! – поставим консерватора 126
из консерваторов. Оцените состав нашей сборной!

ДОРОГАЯ РЕПУТАЦИЯ ★ 148

В тяжелые для мировой экономики времена на первый план высту-
пает репутация: ею определяется, будет ли часовая марка жить
и здравствовать или же канет в Лету.
008
REVOLUTION
Содержание

...«МНЕ ЖАЛЬ,
ЧТО КРИЗИС
МИНОВАЛ»...
Жан-Клод Биве объясняет, почему, в материале «Часовой человечище»

192

ЧАСОВОЙ ЧЕЛОВЕЧИЩЕ ★ 160

Благодаря Жан-Клоду Биве Hublot не только пережила экономический
кризис, но и вышла из него закаленной и окрепшей. Сам же неуто- 196
мимый гендиректор нынче посматривает в сторону… нет, дорогие
читатели, не России, а Поднебесной: его ближайшая цель – завоевать
сердца и умы жителей Китая. И найти себе преемника.

В ПОИСКАХ СОВЕРШЕНСТВА ★ 168 195

Поможет ли кремний окончательно решить проблему смазки в часо-
вом спуске? Делать окончательные выводы пока рано, но сегодня все
больше фирм в секторе дорогих ультрасовременных часов переходят
на новые технологии и революционные материалы, а значит, впереди
нас ждет масса сюрпризов.

AMVOX 5 И EXTREME LAB 2: ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В СТИЛЕ GRAN TURISMO ★ 202
Компания Jaeger-LeCoultre – выдающийся специалист не только в той
области, где ее заслуги общепризнанны, то есть в часовом деле, но
и в том, как свои достижения донести до клиентов и журналистов.
Алексей Кутковой делится личным опытом.

РЕВОЛЮЦИОННОЕ ВРЕМЯ ★ 208

Французские революционеры, как и их русские собратья, совершив 193
переворот, стремительно начали реформировать общество. Они хо-
тели стереть все, что могло бы напоминать о наконец-то исчезнув-
шем старом режиме. Не избежало участи и измерение времени. Как
это было и что из этого вышло нам рассказал настоящий француз-
ский граф Донасьен де Рошамбо. 194
010
REVOLUTION
Письмо редактора

НА ВЕРНОМ
ПУТИ
История, страсть, идеалы и традиции – Между-
народный салон высокого часового искусства
в Женеве и «Базель-2010» напомнили нам о фун-
даментальных ценностях часового дела

Н
екоторые считают журналистов эдакими бесстрастными, холодными
наблюдателями, но мы в «Революшн» болеем за дело, о котором
пишем. Плохо ли это или хорошо, но многие из наших постоянных
авторов пришли в часовую журналистику неслучайно. «Революшн» –
журнал, который ценители часов делают для себе подобных. Мы
любим искусство и историю часового дела, восхищаемся талантом и добросо-
вестностью мастеров. И если подчас мы кажемся читателю восторженными
фанатиками или – редко, но бывает – обиженными детьми, которых оставили
без сладкого, то это оттого, что в часовую тематику мы погрузились не только
головой, но и сердцем. И кризис минувшего года мы восприняли не как непри-
ятность у наших деловых партнеров, но как беду у друзей.

Есть у часовой журналистики и часового дела одна общая черта: и там и там
На часовых выстав-
при желании можно схалтурить – и все равно остаться при деньгах. И мы,
ках 2010 года было
множество новых конечно, могли бы равнодушно тасовать избитые клише: традиции, мол, –
интересных моделей вековые, история – славная, страсть – горячая, а идеалы – высокие. Но мы из
часов, Jaeger-leCoultre
номера в номер пытаемся выразить все эти вещи как-то по-новому, потому что
Quantieme Lunaire –
бесспорно, только часовые умельцы, о которых мы рассказываем, заслуживают того, чтобы о них
одна из них писали искренне.

И самое сильное впечатление на последнем Салоне высокого часового ис-

кусства в Женеве (SIHH) и на выставке «Базельуорлд-2010» произвел, пожалуй,
как раз талант часовщиков. За последние десять лет часовая сфера пережила
головокружительный творческий подъем, но он породил и неумеренность в ди-
зайне, и самонадеянность в технике. Журналисты «Революшн» отнюдь не ретро-
грады. Нам нравятся все стили, лишь бы часы были хорошие; и к авангардному
оформлению и техническим задумкам на грани фантастики мы ничуть не охла-
дели. Побывав в Женеве и в Базеле, мы с огромной радостью убедились, что
часовщики-новаторы не только не отошли от дел, а, наоборот, полны идей и на-
готовили нам массу сногсшибательных сюрпризов. Но что нас действительно
тронуло, так это то, что многие новинки были разработаны и исполнены самым
вдумчивым и тщательным образом. Тут-то мы и увидели – вернее, вспомнили –
насколько чист и глубок источник, питаемый историей, страстью, идеалами
и традициями, из которого при умении могут черпать часовых дел мастера.

Сегодня часовое дело вновь вернулось на путь реализма, и ничего страшного

в этом нет. Наоборот: путь реализма, как показывает жизнь, ведет в самые за-
манчивые края. ★

Искренне Ваш, Денис Пешков

012
REVOLUTION
 Издатель и редакционный директор ДЕНИС ПЕШКОВ
d.peshkov@revolution-press.ru

и.о. главного редактора АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

Зам. главного редактора АННА МИНАКОВА

Шеф-редактор ДМИТРИЙ БУЗАДЖИ

Креативный директор и препресс-инженер АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ

Художник ДАНИИЛ РУДАКОВ

Авторы: ТИМУР БАРАЕВ,СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ,ИВАН ПОЛЕТОВ,

ВЛАДИМИР СТРОКОВ, ИРИНА КУЗЬМЕНКО

Спецпроекты: ЕКАТЕРИНА КОНОВАЛОВА, МАРИЯ МАЛЬЦЕВА

Администратор АГНЕССА КАЛУГИНА

Коммерческий отдел ЛИДИЯ ЛАРСЕН

larsen@instylemag.ru

★
№14 ЛЕТО 2010 РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

CELEBRATING
CELE
EBBR
RAAT
TIIN
NG THE
TH
T HE MACHINE
MACH
MACHIN
INE WITH
WITH
WI HAH
HEARTBEAT
EART
EA RT
TBE
BE
B EAT
AT

TAG HEUER
ʗ˘ ʤ˓ˑːˑˆ˓˃˗ˋ˚ˈ˔ˍˑˈ ʑˈˎˋ˚ˈ˔˕˅ˑ
ˎˋ˚ˈ˔˕˅ˑ
+++

УРОКИ
К
КИ
БИОЛОГИИ
ЛО
ОГИИ
И
ʜˑ˅˞ˈ ˡ˅ˈˎˋ˓ː˞ˈ
ˈˎˋ˓ː
ː˞ˈ ˅ˈˢː
˅ˈˢːˋˢ
ːˋ
ˋˢˢ
+++
+

В ПОИСКАХ
КАХ
АХ
ТВА
СОВЕРШЕНСТВА
ИЛИ
ʠ˕˓˃˔˕ˋ ˒ˑ ˍ˓ˈˏːˋˡ
+++

BASELWORLD–2010
ʜˑ˅ˋːˍˋ ˔ ˅˞˔˕˃˅ˍˋ
+++

ЧАСОВОЙ
ЧЕЛОВЕЧИЩЕ
ʕ˃ː-ʙˎˑˇ ʐˋ˅ˈ
+++

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

На обложке Часы TAG Heuer Monaco Twenty Four Concept Chronograph

Печать: полиграфический комплекс «Пушкинская площадь»

REVOLUTION Русское издание

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №фс77-26592
выдано федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
15 декабря 2006 года.

ООО «Файн Лайф Медиа»

107082 Москва, улица Бакунинская, дом 71, строение 10
телефон: +7 (495) 775-1435

Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала

возможны только с письменного разрешения редакции.
Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов.

Тираж до 10 000 экземпляров

www.revolution-press.ru

Журнал издается в россии с разрешения REVOLUTION INTERNATIONAL LIMITED

4th Floor, IBL House, Cauden, Port-louis, Mauritius

REVOLUTION PRESS PTE LTD

211 henderson Road #07-03 Singapore 159552
Tel: +65 6535 0079

Managing Director DR BRUCE LEE

bruce@revolution-press.com

Founder and Group Editorial director WEI KOH

Global Marketing Manager ALAN TAN

alan@revolution-press.com
Tel.: +65 90024669
014
REVOLUTION
Lifestyle пропаганда

МЕССИ В ИГРЕ
НОВЫЙ ПОСЛАННИК AUDEMARS PIGUET

Новым посланником марки Audemars Piguet стал Лионель Месси. Арген-

тинский футболист, выступающий за испанскую «Барселону» и сборную
Аргентины, трижды становился чемпионом Испании, дважды становился
победителем Лиги чемпионов. В 2009-м Месси был признан лучшим
футболистом года в клубном европейском футболе по версии УЕФА
и лучшим нападающим Лиги чемпионов, стал обладателем «Золотого
мяча» как лучший футболист Европы и «Бриллиантового мяча» как луч-
ший футболист года по версии ФИФА.
«Лионель Месси – исключительный человек, величайший игрок своего
поколения. Этот молодой и талантливый атлет олицетворяет собой не
только спортивный гений, но и мужество и решимость преодолевать
обстоятельства, следуя за своей мечтой», – так прокомментировал на-
чало сотрудничества генеральный директор Audemars Piguet Филипп
Мерк. Партнерство должно вылиться в несколько совместных проектов,
которые будут реализованы в ближайшие несколько лет.

audemarspiguet.com

ВСЕ В АЖУРЕ
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ УКРАШЕНИЙ ОТ CHANEL

Тема камелий, наряду с твидом, черно-белым цветом и Византи-

ей, – одна из главных для Chanel. Дизайнеры дома не раз обраща-
лись к ней, находя все новые воплощения. К сезону весна-лето –
2010 марка представила новую ее ювелирную интерпретацию
в рамках своей линии Fine Jewelry. Коллекция, получившая имя
Camélia Ajouré, полностью соответствует своему названию: цветы
из желтого золота, в некоторых украшениях инкрустированные
бриллиантами, получились ажурными, кружевными. Весной и
летом ювелиры Chanel предлагают носить изящные широкие
браслеты, длинные серьги и разнообразные кольца. Все новинки
Camélia Ajouré уже появились в московском фирменном магази-
не Chanel в Столешниковом переулке 16/18.

chanel.com

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
ОТКРЫТИЯ
НОВЫЙ БУТИК DELANEAU В МОСКВЕ

В 2009 г. компания deLaneau, известная своими женскими часами,

отметила 60-летний юбилей. Как водится, к круглой дате было приуро-
чено немало сюрпризов для клиентов и поклонников марки. Одним из
главных событий стало открытие на Рю дю Рон в Женеве фирменного
магазина, все пространство которого подчинено философии deLaneau –
«женский взгляд на часовое искусство». Как объясняет концепцию
генеральный директор, совладелица и креативный директор компании
Кристина Вендт-Тевеназ, ее магазин – это «маленькая вселенная для
женщин, где они могут не только купить часы или заказать украшение, но
и просто приятно провести время».
Летом 2010 г. «маленькая вселенная deLaneau» появится и в Москве. На
начало июня запланировано открытие бутика на Новом Арбате, 31.

delaneauwatch.com
016
REVOLUTION
Lifestyle пропаганда

ВЫ ПОЕДЕТЕ
НА БАЛ?
ВЫСТАВКА THE DIOR GRAND BALL

В музее Christian Dior в Гранвилле открылась выстав-

ка «Большой бал Dior». Экспозиция посвящена балам
и приемам XX века, вдохновлявшим многих кутюрье,
и в их числе с 1947 г. Кристиана Диора, на создание
уникальных нарядов. В Гранвилле выставлены платья
Dior разных лет: от тех, которые были созданы для часто
называемого «приемом столетия» венецианского бала
Шарля де Бестеги в Палаццо Лабиа в 1951 г., до более
современных нарядов для Бала дебютанток и совре-
менных платьев с фэшн-шоу Bal des Artistes, созданных
по случаю шестидесятилетия дома Dior в 2007 г. Всего
в экспозиции 50 уникальных платьев. Выставка продлит-
ся до 26 сентября.

musee-dior-granville.com

ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫЙ ОТДЫХ
ОТКРЫТИЕ ЭКООТЕЛЯ COWORTH PARK В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Коллекция Dorchester летом пополнится: в Англии, в Аскоте открывается эко-

отель Coworth Park. Приставку «эко-» новый отель получил за использование
возобновляемых источников энергии. Coworth Park оборудован собственным
энергоцентром, позволяющим уменьшить выброс углекислого газа более чем
на 50 процентов. В отеле всего 70 номеров, 40 из них – отдельные коттеджи,
а 30 – номера в главном здании, отреставрированном особняке в григориан-
ском стиле. На первом этаже особняка находится спа-центр и конноспортив-
ный комплекс (дает о себе знать близость Аскота, одного из самых известных
мест проведения скачек). Кроме того, на 20 гектарах парковой территории,
принадлежащей отелю, расположены два поля для игры в поло.

coworthpark.com

С НЕМЕЦКИМ
Ü
АКЦЕНТОМ
РУССКОЯЗЫЧНЫЙ САЙТ GLASH TTE ORIGINAL

Сайт немецкой часовой компании Glashütte Original теперь доступен и на русском

языке. До этого все содержание сайта – история компании, техническая инфор-
мация, описание новинок, виртуальная экскурсия по мануфактуре, рассказ о ча-
совом музее в Гласхютте и многое другое – было доступно только на немецком и
английском. Теперь главную страницу сайта украшает гиперссылка «по-русски». Как
считают создатели, «Русскоязычная версия сайта послужит хорошим фундаментом
в распространении информации о марке Glashütte Original и позволит значительно
расширить круг поклонников немецкого часового искусства». Возможно, сайт по-
способствует и появлению русскоговорящих часовых мастеров – раздел «Часовое
училище» и его подраздел «Подача заявлений» тоже переведены на русский. Про
владение языками в требованиях к потенциальным часовым мастерам ничего не
сказано, зато отмечено, что «интерес к часам, хороший двигательный навык, а также
хорошие манеры играют важную роль в отборе кандидатов». Радует, что мастерством
изготовления часов в Гласхютте владеют много лучше, нежели великим русским
языком.
018

glashuette-original.com
REVOLUTION
Lifestyle пропаганда

Пять колец получились, вне всякого сомне-

H.STERN
В СТРАНЕ
ЧУДЕС
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ALICE IN WONDERLAND
На создание необычных колец H.Stern вдох-
новила «Алиса в стране чудес», а точнее – ее
экранизация, созданная Тимом Бeртоном.
Результатом сотрудничества H.Stern с «Дис-
неем» стали нетривиальные по форме и сути
украшения: крупные и одновременно изящ-
ные кольца, отсылающие к образам из «Алисы
в стране чудес»: Чеширский Кот, говорящие
розы, грибной лес, куст-птица из прекрас-
ного сада, Бармаглот. Президент компании
Роберто Штерн поставил команде дизайнеров
непростую задачу: «Сделайте нечто незауряд-
ное», – так он ее сформулировал.
ния, весьма оригинальными. Дизайнеры ре-
шили уйти от самых известных образов сказки
в сторону менее раскрученных персонажей.
Исключением можно назвать только Чешир-
ского Кота. Техника и материалы – золото,
бриллианты и цветная эмаль – подобраны
так, чтобы сохранился готический дух экрани-
зации Тима Бертона. У каждого кольца два ва-
рианта размера – это напоминает сказочные
уменьшения и увеличения Алисы. Названия
ироничные: «human dimensions» («человече-
ские размеры») и «extraordinary dimensions»
(«выдающиеся размеры»). Крупный вариант,
действительно, имеет величину нестандарт-
ную: кольцо на пальце украшают 10-сантиме-
тровой высоты скульптуры! Кольца выпущены
очень маленьким тиражом и будут доступны
только по предварительному заказу.
www.hstern.net

онных часов Pilot’s Watches, расска-

ЧАСОВОЕ
ИСКУССТВО
В МАССЫ
КНИГА О МАНУФАКТУРЕ IWC
Около 500 страниц текста, 500 иллю-
страций, вес более четырех килограм-
мов – в такой формат уместилась исто-
рия часовой мануфактуры IWC. Над
книгой «IWC Schaffhausen. Engineering
Time since 1868» работали более трех
лет. Команда подобралась интернацио-
нальная. Тексты, раскрывающие секре-
ты популярности коллекций Ingenieur
и Da Vinci, причины появления авиаци-
зывающие о выдающихся инженерах
и мастерах компании, древних часовых
традициях Шаффхаузена, написал
немецкий журналист и знаток истории
марки Маннфред Фритц. Новый посол
марки бразильский писатель Пауло
Коэльо создал «книгу в книге» – его
семь художественных рассказов по-
вествуют о зарождении компании и ее
шести часовых семействах. Тексты
Коэльо проиллюстрированы графиче-
скими историями парижского мастера
комиксов и режиссера Энки Билала.
Книга издана на французском, немец-
ком и английском.
iwc.com

ДОМАШНИЙ БАР
BEERTENDER OT HEINEKEN И KRUPS

Специалисты Heineken и Krups объединили свои усилия, чтобы

создать инновационную систему для охлаждения и розлива
пива. Напиток в Beertender хранится при постоянном давле-
нии 1,2 бара. Удобный электронный дисплей помогает кон-
тролировать количество пива, его свежесть и температуру.
Beertender способен сохранить все качества пива в течение
30 дней – правда, вряд ли кто-то из любителей пенного на-
питка в ближайшее время оценит по достоинству эту возмож-
ность: летом пятилитровый кег опустошается и обновляется
значительно чаще. В России новинка представлена моделью
премиум-класса – Beertender B95. Каждый покупатель может
стать членом клуба владельцев Beertender. Членство в клубе
дает возможность заказывать кеги и аксессуары с доставкой
на дом и пользоваться различными привилегиями.

krups.ru
020
REVOLUTION
Lifestyle пропаганда

БРАЗИЛЬСКИЕ СТРАСТИ
BAHIA ОТ POMELLATO

Первая из новинок 2010 г. от итальянской марки Pomellato – линия Bahia.

Баия – один из крупнейших штатов в Бразилии, омываемый водами Атлантическо-
го океана. Когда-то именно здесь португальские конкистадоры нашли сапфиры,
изумруды и бриллианты. Серьги и кольца линии Bahia напоминают о ярких красках
земель штата и ценных минералах, скрытых в их недрах. В украшениях драгоценные
камни сочетаются с полудрагоценными: дымчатый кварц – с рубинами, а аметист –
с цаворитами. Форма и огранка камней асимметрична: они напоминают обтесанную
водой и вынесенную волнами на берег гальку. Кольца существуют в двух вариациях:
с одним крупным камнем и несколькими маленькими яркими акцентными камнями
и с тремя крупными камнями. Условно эти украшения можно разделить на «дневные»
и «вечерние», правда, дневное кольцо с одним крупным камнем можно легко пре-
вратить в вечернее – стоит просто добавить к нему еще одно такое же или с камнем
другого цвета.

pomellato.it

ВУЛКАНИЗАЦИЯ
ИСЛАНДСКИЙ ВУЛКАН ВДОХНОВИЛ
ROMAIN JEROME

Исландский вулкан с труднопроизносимым названием, Эйяфьядлайёкудль,

заставивший многих поменять свои планы из-за проблем с авиасообщением,
стал для часовщиков Romain Jerome не источником проблем, а источником
вдохновения. Благодаря ему появилась модель Eyjafjallajokull DNA. Часы
созданы в единственном экземпляре. Компания Romain Jerome уже не раз
использовала при создании корпусов необычные материалы, например, под-
нятые со дна металлические детали Титаника или лунную пыль. На этот раз роль
таких материалов выполнили вулканическая порода и вулканическая пыль.
К часам прилагается сертификат, удостоверяющий, что пыль и порода принадле-
жат именно Эйяфьядлайёкудлю, а не какому-нибудь другому вулкану. Создатели
считают, что Eyjafjallajokull DNA – один из символов XXI века, своеобразная
иллюстрация к современной истории, которая со временем станет легендой.
romainjerome.ch

В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
3D ТЕЛЕВИЗОРЫ ОТ SAMSUNG

Компания Samsung представила новую линейку 3D LED-телевизоров

серии 7 000. Благодаря суперсовременным технологиям, инновацион-
ному процессору 3D HyperReal Engine и технологиям 200Гц Motion Plus
и Samsung Motion Judder Cancelling, на новых телевизорах трехмерное
изображение остается четким даже в самых динамичных сценах. Кроме
того, новые модели Samsung способны конвертировать обычное изобра-
жение в формат 3D.v В комплект к телевизору можно выбрать разные по
дизайну и модификации активные 3D-очки, существуют даже специальные
версии для детей. Достоинства чудо-телевизора форматом 3D не ограничи-
ваются. В модель серии 7 000 встроен видео-рекордер, позволяющий за-
писать передачу и посмотреть ее позже в удобное время. LED-телевизоры
серии 7 000 также поддерживают сервис «скайп» (для видеозвонков нужно
приобрести веб-камеру FreeTalk) и обновленную службу контент-сервиса
Internet@TV, которая позволяет использовать популярные российские
и мировые интернет-сервисы.
samsung.com
022
REVOLUTION
Lifestyle пропаганда

БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ
КОЛЛЕКЦИЯ PERLÉE ОТ VAN CLEEF & ARPELS

Perlée – именно такое название получил контур укра-

шения, обрамленного металлом, напоминающим по
форме жемчужные или бисерные нити.

Впервые подобная техника была использована

в 1920-х годах. Когда-то в 1968-м г., по иронии судьбы
во время студенческих волнений в Париже, вышла
новая коллекция Alhambra, обязанная своим успехом
во многом именно мотиву perlée. Van Cleef & Arpels
решил продолжить тему, принятую публикой «на ура»
и создал коллекцию Perlée, главным мотивом которой
стали нитки золотых бусин.
Новые украшения линии Perlée – разнообразные
кольца, жесткие браслеты разной ширины и крупные
серьги-кольца из белого или розового золота.

vancleef-arpels.com

точными данными. Экспедиция оперативно

НА СЕВЕР
ЭКСПЕДИЦИЯ НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС
Пятого апреля 2010 г. исследователь
Жан-Луи Этьен с часами Zenith El Primero
Striking 10th на руке отправился в путеше-
ствие на воздушном шаре. Он стартовал
с базы в Шпицбергене и поставил себе
задачу: стать первым человеком, который
в одиночку на воздушном шаре достигнет
Северного полюса. Цель у экспедиции
более чем благородная – провести замеры
CO2 в атмосфере. Ученые предполагают,
что повышение содержания углекислого
газа в районе Северного плюса является
одной из причин глобального потепле-
ния. Этьен решил помочь исследованиям
освещалась на официальном сайте Жана-
Луи Этьена, официальном сайте Zenith
и в различных социальных сетях. Из-за по-
годных условий маршрут менялся. 7 апреля
воздушный шар Этьена достиг Северного
полюса, после чего он должен был держать
курс на Аляску, но сильные ветра изменили
первоначальный план и исследователь
отправился в сибирскую бухту Тикси, где
приземлился 8 апреля.
Часы Zenith не в первый раз становятся
спутниками отважных исследователей
Северного полюса: 84 года назад Руаль
Амундсен отправился в экспедицию на
дирижабле с часами этой же марки.
zenith-watches.com

ДУХ ПРИКЛЮЧЕ- Heuer, вы не ослышались). Жемчужина коллек-

ции – ролексовский Explorer мод. 1016) самого Яна
НИЙ ВО ПЛОТИ
BOND WATCHES, JAMES BOND WATCHES
Флеминга. В Национальном часовом музее выставят
и другие редкие экспонаты, так или иначе относящие-
ся к агенту 007. Выставка проходит с 18 июня 2010 г.
Режиссеры надевали на запястье актерам, воплощав- по 30 апреля 2011 г.
шим образ агента 007, самые разные модели часов. www.nawcc.org
Их число может удивить тех, кто думает, что экранный
Бонд носил только «ролексы» и «омеги». Этим летом Как добраться? Новые рейсы United
Национальный часовой музей в Пенсильвании Авиакомпания United перешла на летнее расписание.
открывает выставку часов, которые побывали на Прямой рейс Москва-Вашингтон из аэропорта Домодедово
запястье культового тайного агента. Eе стоит посетить, в аэропорт Даллес стал ежедневным. Из Вашингтона один из
если вы интересуетесь историей кино, изучаете крупнейших международных авиаперевозчиков предлага-
жизнь Яна Флеминга или испытываете слабость ет удобные стыковочные рейсы в Филадельфию, а также
к роскошным раритетным вещицам. Но в первую Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Лас-Вегас и Сиэттл и по
очередь в музей устремятся ценители вневременной другим направлениям в США, Канаде и странах Карибского
красоты классических часовых моделей, вышедших бассейна (всего более шестидесяти направлений). Все рейсы
из недр легендарных мануфактур, таких как Rolex, осуществляются на самолетах Боинг 767-300.
Omega, Girard-Perregaux, Hamilton, представленный united.com
моделью Pulsar, Breitling, Seiko и Heuer (да, именно
024
REVOLUTION
Время События Люди

ЛОНЖИНОВСКИЕ
ЧУДЕСА
Хотя и это не совсем чудеса – они только учатся

Новая представленная только осенью прошлого года коллек-

ция Longines PrimaLuna добралась наконец до Москвы. Презен-
тация состоялась 11 марта. Как уже сложилось – наверное,
через пару лет это можно будет назвать традицией – пре-
Алена Бабенко Оксана Фандера зентацию провели в стиле театрализованной постановки.
и Филипп Янковский
Была актриса: в роли приглашенной звезды выступила по-
сланница элегантности (как это называется по-лонжиновски)
блистательная Ингеборга Дапкунайте. Был маг и чародей:
представитель Longines в России Дмитрий Дмитриев хотя
и не воспользовался волшебной палочкой, но, однако же, до-
стал из кармана часы Longines PrimaLuna в подарок Ингеборге.
Ингеборга, в свою очередь, поблагодарила Longines за часы и за
то, что благодаря этой марке она «висит по всей Москве».
Кроме Дапкунайте на презентации были замечены Елизавета
Боярская, Тина Канделаки, Оксана Фандера, Филипп Янковский,
Алена Бабенко и Мария Шукшина. Был индийский колорит:
презентацию устроили в как-бы-индийском баре с типичным
Певица Севара Елизавета Тина Канделаки
индийским названием «Будуар». Индийского колорита добавили
Боярская
привезенная аж из самой Индии модная коллекция дизайнера
Риту Кумар, которую демонстрировали тщательно загрими-
рованные под индусок российские модели. Сочетание христи-
анских крестиков и индийских платьев на девушках можно
было бы назвать кросскультурным проникновением, если бы
была охота. Эффект проникновения, безусловно, усилили песни
узбекской певицы Севары и показанные моделями швейцарские
часы PrimaLuna, которые, исходя из их элегантно-классического
вида, умеренно приправленного бриллиантами, ждет в России
теплый прием. Компания Longines сильна там, где она тради-
Анна и Мария Шарль Вийо Елизавета Боярская ционно сильна.
Шукшины и Ингеборга Дапкунайте

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

ПОПОЛНЕНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ ЛУВРА
Открытие отдела Ulysse Nardin в бутике «Лувр».

11 марта в бутике «Лувр», находящемся в московском отеле «Ритц

Карлтон», отмечали открытие отдела Ulysse Nardin. К торжествен- Джаз-банд Тимур Бараев
ному открытию приурочили выставку знаменитых моделей часов и Максим Андрианов
марки, таких как Moonstruck, Genghis Khan, Circus, Triple Jack, Royal Blue
Tourbillon и Freak. Гостей постарались удивить не только демонстра-
цией «былых заслуг», но и представлением новинок: в «Лувр» привезли
смартфон UN Chairman, выпущенный в 2009 г., и совсем новые часы,
увидевшие свет в 2010 г., – модель El Toro с вечным календарем. Гости
рассматривали часы под аккомпанемент джазовой музыки и долго не
расходились в ожидании розыгрыша призов – женских часов из коллек-
ции Lady Diver и шкатулки с модулем для автоподзавода часов. Красота,
Гости вечера Максим Андрианов вручает
одним словом. часы победителю
026

Отдел Ulysse Nardin Егор Позенко Татьяна Максимова Гость вечера

REVOLUTION
 Время События Люди

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Открытие бутика Cartier в Санкт-Петербурге

22 мая в Санкт-Петербурге на Набережной Мойки состоялось

открытие бутика Cartier. По этому случаю был устроен коктейль,
ужин в Михайловском замке и прогулка по ночной Неве. Среди
гостей вечера – актриса Деми Мур, президент Cartier International
Бернар Форнас, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, крон-
принц Югославии Александр Карагеоргиевич. Санкт-Петербург для
ювелирного дома Cartier – место особенной исторической значи- Михайловский замок Бернар Форнас Михаил Пиотровский
мости, и не только потому что творения французского ювелира и Деми Мур
были так любимы русской аристократией, хотя многие покупки со-
вершались именно в Петербурге и его окрестностях. Так, в 1907 г. в
Александровском дворце Николай II приобрел у Поля Кейруза брошь
для своей венценосной супруги, а в 1912–1914 гг. в Юсуповский дво-
рец ювелир отправлял заказы для княгини Зинаиды Юсуповой. Таких
адресов в Петербурге у дома Cartier было немало. Были и другие,
те, которые связаны с ювелирной историей самого дома – исследо-
ванием техник, первым магазином. В 1904 и 1905 гг. Пьер Картье
приезжал в столицу Российской Империи, чтобы ознакомиться с
техникой производства эмали, которой славились мастера Карла
Фаберже. В 1907 г. марка Cartier открыла свой первый небольшой
магазин в доме 28 по Дворцовой Набережной, помещение под него на
два месяца сдала великая княгиня Мария Павловна.
В современной истории Cartier и Петербург тоже тесно связаны: Бутик Cartier Гости вечера
в 1992 в Эрмитаже проходила выставка «Искусство Картье», в
2006 при поддержке дома Cartier в Мариинском театре был пред-
ставлен балет «Драгоценности» Жоржа Баланчина.
Зданию, в котором открылся бутик, более 120 лет, не так давно
оно было реконструировано с сохранением исторической фасадной
стены. За разработку интерьеров отвечал архитектор Брюно
Муанар, создающий фирменный стиль бутиков Cartier по всему
миру. На двух этажах здания – несколько салонов, в которых пред-
ставлены драгоценности, часы и аксессуары Cartier. Кроме того, в
алькове нового бутика расположится водочный бар для клиентов.

www.cartier.com Гости вечера Валерий

Гергиев

Франсуа Ле Троке (слева), Алексей Тарханов (справа) Торжественное открытие Колье

Cartier
027

Александр Карагеоргиевич с супругой Эскиз фасада Юрий Молчанов с супругой

бутика
REVOLUTION
Время События Люди

КЛУБ ЧЕТЫРЕХ КОНЕЙ

VIP Chess при поддержке IWC Schaffhausen и Revolution

29 апреля в ресторане Marusya на Тверском Бульваре две-

надцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов
провел сеанс одновременной игры. Попробовать свои силы и
противостоять гроссмейстеру попытались режиссер Ста-
нислав Говорухин, писатель Аркадий Арканов, композитор
Владимир Дашкевич, представители политической и бизнес-
элиты и звезды шоу-бизнеса. Выиграть у Карпова не удалось
никому. Вничью с гроссмейстером сумел сыграть первый Анатолий Карпов Александр Юдин Станислав Говорухин
заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасно- и Алексей Немов
сти и председатель Комиссии Госдумы по противодействию
коррупции Михаил Гришанков и... семилетняя школьница с
трогательными белыми бантами на голове. Юная Ольга
Минько, чемпионка Москвы по шахматам среди девочек,
осталась не полностью довольна результатами своей игры.
Закончив партию, она сказала: «Мне рано спать ложиться, а
то я бы выиграла!».Михаилу Гришанкову, продержавшемуся
против Анатолия Карпова дольше всех, бренд-менеджер IWC
в России и странах СНГ Хеннинг фон Боддин вручил часы IWC
Spitfire Mark XVI, а гроссмейстеру Карпову - IWC Portuguese
Chronograph. Все гости остались довольны вечером, вне за-
Гости вечера Анатолий Карпов
висимости от результатов игры: проигравшие и победители с гостями вечера
с одинаковым удовольствием наслаждались закусками от
шеф-повара «Маруси» Фабрицио Креспи, шампанским, водой
Perrier и музыкой DJ Larra Key и группы Umbella.

Перед началом игры Анатолий Карпов Яна Чурикова болеет Во время игры Станислав Говорухин
и Оля Минько за супруга следит за игрой
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

ПИОНЕРЫ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

Мобильная выставка TAG Heuer

29 апреля в музее частных коллекций «Автовилль» в Москве состоялось открытие необычной передвижной выставки «Одиссея пионеров».
Экспозиция приурочена к 150-летию швейцарской часовой мануфактуры TAG Heuer. Экспонаты выставки – культовые модели часов TAG Heuer
и новинки: часовой концепт TAG Heuer Carrera Pendulum, лимитированная серия мобильных телефонов Meridiist Automobili Lamborghini и юби-
лейный набор «150 Anniversary Coffret». «Мобильность» выставки обеспечивает главный ее экспонат, перевозящий все прочие, - новый родстер
TAG Heuer Tesla, который марка впервые представила на Женевском автосалоне в этом году, откуда родстер отправился в Базель.
В Базеле старт «Одиссее» дал посол марки Леонардо ди Каприо. После Монако, Милана, Будапешта и Варшавы выставка прибыла в московский
музей частных коллекций. На следующий день из «Автовилля» TAG Heuer Tesla с ценным грузом на борту отправился на Красную площадь. Все-
го в маршруте выставки 15 городов мира. Весной и летом на очереди – Дели, Пекин, Шанхай, Токио, Лос-Анджелес и Майами. Осенью TAG Heuer
Tesla можно увидеть в Нью-Йорке, Лондоне и Париже. odyssey.tagheuer.com
028

Родстер Аврора Виктория Дайнеко Татьяна Юлия Мильнер Жан-Кристоф Бабэн

TAG Heuer Tesla Терешина
REVOLUTION
Тенденции Plus

УРОКИ
БИОЛОГИИ

Иван Петрович
Павлов
один из авторите
тнейших
ученых России,ф
изиолог,
Карл Линней психолог, создат
Чарльз Роберт Дарвин ель науки
английский натура- шведский врач и натура- о высшей нервно
й деятель-
лист и путешественник, лист, создатель единой ности и представ
ле
одним из первых осознал системы растительного о процессах регул ний
яции
и наглядно продемонстри- и животного мира. пищеварения; ос
нователь
ровал, что все виды живых крупнейшей росси
йской
организмов эволюциониру- физиологической
школы;
ют во времени от общих
предков.

Ю
велиры в послед-
нее время все
активнее изучают
биологию, а точ-
нее – зоологию,
обращая внимание как на редкие
высокоювелирные виды, так и на
часто встречающихся в природе
драгоценных животных. Привлека-
ют внимание дизайнеров многие
разделы зоологии, но особенной
популярностью пользуется орни-
тология, ихтиология, энтомология,
герпетология и териология – раз-
делы, изучающие птиц, рыб, насе-
комых, пресмыкающихся и млеко-
питающих. На выставке в Базеле
главным зоологом стал дом Chopard,
отмечающий 150-летний юбилей.
В последние годы ювелирные укра-
шения составляют 40 процентов
того, что продает Chopard. Кажется,
в этом году большая часть этих со-
рока процентов придется именно
030
REVOLUTION
на украшения с разнообразными
представителями фауны. По случаю
юбилея Chopard создал высокоюве-
лирную коллекцию Animal World
с ироничными зверушками, рыбами,
птицами и насекомыми и коллекцию
Animal World в рамках линии Happy
Diamond: в сферических подве-
сках – 15 разных существ из мира
зоологии и, конечно, фирменный
плавающий бриллиант. Каждое из
украшений Happy Diamond Animal
World – юбилейная ограниченная
серия из 150 экземпляров.
Не только Chopard решил изучать
зоологию: Carrera y Carrera соз-
дала ювелирные скульптуры из
золота, изображающие крокодила,
змею и тигра. Марка обращается
к теме фауны не впервые, но после
длительного перерыва: последних
тигров и львов Carrera y Carrera
представляла в 2000 г.
Roberto Coin привлекли опасные
твари, ювелир в этом году предста-
вил выполненных в форме браслета
скорпионов.
Тема фауны заинтересовала и не-
большие марки. Так, итальянская
марка Grimoldi, вдохновившись
успехом своих крупных колец-змей
решила продолжить историю не
только созданием целого серпента-
рия (теперь змеи существуют в трех
размерах: совсем маленькие, сред-
ние и крупные), но и запуском целой
линии бестий, первой из которых
стала горилла.
«Революшн» решил посмотреть, как
эволюционирует ювелирная фауна,
собрав представителей животного
мира, причем не только тех, которые
были впервые представлены в этом
году на выставке в Базеле. Ведь
тема фауны никак не могла обойтись
без короля бестий Cartier и пропа-
гандиста легкокрылых бабочек Van
Cleef & Arpels. ★
 Baselworld2010

H.Stern, Cheshire
Cat, кольцо из зо-
лота с бриллиан-
тами и эмалью
031
REVOLUTION
Тенденции Plus

Roberto Coin,
браслет
из золота
с бриллиантами

Урок первый: млекопитающие.

***
«Эволюция и есть процесс развития и усложнения всего живого, всего населения биосферы: от начальных, примитив-
ных форм до наиболее совершенных. И хотя многие организмы в процессе эволюции вымерли, но по тем, которые суще-
ствуют сегодня, можно судить обо всех этапах, всех ступенях этого развития от простых, примитивных до самых
сложных и совершенных. Млекопитающие представляют собой высшее достижение эволюции, наиболее совершенную
форму существования живой материи».
М. Д. Махлин,
«Млекопитающие. Школьный путеводитель»,
2008 г.

***
«Большинство диких лесных животных ведут скрытный образ жизни. Поэтому наблюдать их в природе чрезвычайно
трудно и удается редко. Дело в том, что звери … благодаря хорошо развитым чутью, слуху и зрению замечают чело-
века в лесу раньше, чем он их, и даже если сразу не убегают или не улетают, то затаиваются и поведение их стано-
вится нетипичным».
Н. Н. Руковский,
«По следам лесных зверей»,
1988 г.

John Hardy, Palu

Macan, запонки
из серебра

John Hardy, Palu

Macan, запонки из
серебра с дымчаты-
ми кварцами
032
REVOLUTION
 Ba
Baselworld2010
ase
as
aselw
ellw
elw
lworl
o d201
2 0

Chopard, Animal
World, серьги из
золота с бриллиан-
тами и изумрудами Cartier, Panthere de
Cartier, кольцо из
золота с ониксом
и цаворитами

Chopard, Animal
World, кольцо из
золота с бриллиан-
тами, сапфирами
и агатом

Chopard, Animal
World, подве-
ска из золота
с бриллиантами,
цаворитами
и рубеллитами
Cartier, Panthere
de Cartier, брошь
из платины
с бриллианта-
ми, сапфира-
ми, ониксом
и изумрудами
Carrera y Carrera,
Bestiario, кольцо
из золота
033
REVOLUTION
Тенденции Plus
Plu
us

Chopard
Animal World,
часы из зо-
лота с брил-
лиантами
на атласном
ремешке

Chopard, Animal
World, серьги из
золота с белыми,
желтыми и черны-
ми бриллиантами
и кунзитами

Boucheron,
Ladyhawke,
часы из золота
с бриллианта-
ми и рубинами

Van Cleef & Arpels,

Oiseaux de Paradis,
серьги из золота
с бриллианта-
ми, изумрудами
и сапфирами

Van Cleef & Arpels,

California Reverie,
брошь из золота
с гранатом, сап-
фирами, ониксом
и бриллиантами
034
REVOLUTION
 Baselworld2010

Roberto Coin,
браслет из
золота с брил-
лиантами

Урок второй: птицы

***
«Птицы (Aves) — класс животных, типа хордовых, подтипа позвоночных, надкласса четвероногих. Птицы образуют
особый класс позвоночных животных, который легко определяется даже одним внешним признаком, а именно: все
птицы, и только птицы, имеют на теле перья”.
Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон,
Энциклопедический словарь

***
«Значение птиц в природе и для человека велико и многообразно. Птицы издавна служат объектом охоты, некоторые
были одомашнены и дали начало многочисленным породам кур, уток, индеек, гусей, голубей и др. Велико эстетическое
значение птиц, своим красивым внешним видом и пением они оживляют леса, сады и парки».
Большая Советская Энциклопедия

Pasquale
Bruni,
LeMonde,
кольцо из зо-
лота с брил-
лиантами

Oro Trend, брошь

из золота с брилли-
антами и перламу-
тром
035
REVOLUTION
Тенденции Plus

Roberto Coin,
Nemo, кольца
из золота с брил-
лиантами, эма-
лью и рубинами

Урок третий: рыбы

***

«Рыбы (лат. Pisces) – название большой группы первичноводных позвоночных животных, постоянно живущих в воде
и дышащих жабрами (у отдельных видов есть и дополнительные органы дыхания)».
Н.А. Мягков,
«Атлас-определитель рыб»,
1994 г.

***
«В последние годы у аквариумистов пользуются заслуженной
популярностью очень оригинальные, подвижные, красиво окрашенные рыбки».
С. Михайлов,
«Аквариум. Практические советы»,
2006 г.

Robero Coin, Unique

Pieces, кольцо
Nemo из золота
с цветной эмалью,
рубинами и брилли-
антами и кольца
Fish из золота
с цветной эмалью
и бриллиантами
036
REVOLUTION
 Baselworld2010

Pasquale Bruni,
LeMonde, серьги
из золота с брилли-
антами

Chopard, Animal
World, ожерелье из
золота с лунными
камнями, аквама-
ринами, сапфи-
рами, топазами,
кварцами, турма-
линами «Параиба»,
бриллиантами, аме-
тистами, апати-
тами, халцедонами
и цаворитами

Dior, Idylle aux

Cyclades, браслет-
трансформер из
золота с брилли-
антами, кораллом,
турмалином «Па-
раиба», кианитом
и танзанитом

Сhopard, Animal
World, браслет из
золота с бриллиан-
тами и сапфирами

De Grisogono, High
Jewellery, браслет
из золота с брилли-
037
37
3
037

антами, сапфирами
и цаворитами
REVOLUTION
Тенденции Plus

Dior, Idylle aux

Fidji, браслет-
трансформер
из золота
с бриллианта-
ми, кораллами,
цаворитами
и турмали-
нами

Dior, Idylle a Borneo,

браслет-трансформер
из золота с бриллиан-
тами, опалом, сапфи-
рами, цаворитами

Chopard, Animal
World, кольцо из зо-
лота с бриллиан-
тами
038
REVOLUTION
 Baselworld2010

Roberto Coin,
браслет из зо-
лота с брилли-
антами

Урок четвертый: пресмыкающиеся

***
«Пресмыкающиеся, рептилии (Reptilia), класс позвоночных животных. Современные пресмыкающиеся — реликты
богатого и разнообразного мира рептилий, достигших наибольшего расцвета в мезозойскую эру. По сравнению со
своими предками, древними земноводными, пресмыкающиеся – следующий этап приспособления позвоночных к жизни
на суше».
Большая Советская Энциклопедия

***
«Из кожи змей, ящериц и крокодилов изготовляют различные изделия. Численность многих видов(особенно черепах,
змей и крокодилов) резко сокращается. Около 150 видов и подвидов пресмыкающихся – в Красной книге Международно-
го союза охраны природы и природных ресурсов”.
Большой Энциклопедический словарь

Stenzhorn, коль-
цо из золота
с бриллианта-
ми, изумрудами
и сапфирами
039
REVOLUTION
Тенденции Plus

Salvini, Coccinelle,
подвеска из белого
золота с бриллиан-
тами и ониксом

Урок пятый: насекомые

***

«Насекомые образуют большую группу членистоногих, которые имеют экзоскелет и сочлененные конечности. Они
имеют шесть ног. Многие из них имеют крылья. Тело насекомого состоит из трех основных частей – головы, груди,
а также живота».
«Насекомые. Краткая энциклопедия»

***
«Красота и обилие форм делают насекомых интереснейшим объектом наблюдений и коллекционирования, придавая
познавательный и эстетический смысл любительским занятиям энтомологией».
Горностаев Г. Н.,
«Насекомые СССР»,
1970 г.

Dior, Diorette, кольцо

из золота с амети-
стом, бриллиан-
тами, гранатами,
сапфирами, цавори-
тами и лаком

Salvini, Segni,
кольцо из золота
с бриллиантами
040
REVOLUTION
 Baselworld2010

Bogh-Art, Fibre,
серьги из фир-
менного мате-
риала aluminium
fiber с бриллиан-
тами

Van Cleef & Arpels,

Papillons, брошь
из золота с брилли-
антами и сапфи-
рами
Van Cleef & Arpels,
Papillons, брошь
из золота
с бриллиантами

Chopard, Animal
World, брошь из
золота с белыми,
черными и желты-
ми бриллиантами

Roberto Coin, Haute

Couture, брошь из
золота с бриллиан-
тами
041
REVOLUTION
Тенданции Plus
ТВЕРДАЯ
«ПЯТЕРКА»
Алексей Тарханов, Коммерсантъ
Д
изайн Джаспера
Моррисона для r5.5. –
большая удача Rado.
Знаменитый англи-
чанин, уверенный
в том, что ценности
дизайна неподвластны време-
ни, и знаменитая швейцарская
марка, решившая создать «веч-
ные» часы, нашли друг друга.
Три года назад в Ceramica
Chronograph Limited Edition Мор-
рисон обвел циферблат квадрат-
ным пояском золотых минут, чуть
изменил кнопки запуска хроно-
графа и совместил полированную
керамику с матовой. Вмешательство
было минимальным, казалось, что
Моррисон приглашен «для имени».
Все сомнения в 2009 рассеяли Rado
r5.5 – образцовый дизайнерский
объект. При футуристичности черной
керамики его формы напоминали
классические часы, а не авангард-
ную скульптуру. Квадратный корпус
имел скругленные углы (отсюда
r5.5), но прорисованные не механи-
чески, а гораздо более сложным об-
разом. Этот черный квадрат так же
рукотворен и так же не квадратен,
как полотно Малевича. Боковые
стороны – параллельны, а вот верх-
няя и нижняя стороны, переходящие
в браслет, незаметно изогнуты.
042
REVOLUTION
Керамическая броня корпуса закры-
вает механизм и браслет с лицевой
части. Черная матовая подкладка,
переходящая в серую титановую за-
стежку (экономящую еще несколько
граммов в и без того удивительно
легких часах) ничуть не менее эф-
фектна, чем полированная лицевая
сторона. С точки зрения дизайна,
r5.5 образца 2009 г. казались со-
вершенными, непонятно было, как
развивать их дальше.
Но те, кто так думал, забыли, на-
сколько Моррисон разборчив,
медлителен и методичен. Созданию
новых вещей он всегда предпо-
читал совершенствование старых.
И вот в 2010 появились новые
варианты r5.5: при минимуме из-
менений – почти что новые часы.
Перерисован циферблат, полу-
чивший белые крупные круглые
метки. Увеличились и стрел-
ки, читать время стало еще
удобнее. Более наглядным стал
и циферблат хронографа, детали
которого напоминают о Ceramica
Chronograph 2007.
Прибавились варианты с корпусом
белого цвета и циферблатом золо-
того оттенка, или с бриллиантовыми
метками, но это решение, что на-
зывается, на любителя, поскольку
основной козырь часов r5.5 – про-
стота формы и рисунка в единстве
с материалом.
Одна из моделей получила автома-
тический механизм вместо квар-
цевого. С точки зрения дизайна это
потребовало лишь двух изменений:
заводная головка из гладкой стала
ребристой, а оборотная сторона
корпуса получила сапфировое стек-
ло, открывающее механизм. При
том, что кварц вполне органично
сочетался с концепцией «новой про-
стоты» Моррисона, этот новый мо-
тор – уступка часовым пуристам,
не признающим кварца. Теперь
и они могут доставить себе удоволь-
ствие в виде Rado r5.5. ★
Корпус часов гармонично сочетается
с браслетом, сливаясь с ним в эстети-
чески совершенное целое. Звенья брас-
лета постепенно сужаются, идеаль-
но охватывая запястье. Подчеркнуто
современно и подчеркнуто эффектно.
Узнаваемый квадратный корпус часов
неизменно притягивает все взоры: его
изящно скругленные углы, давшие кол-
лекции имя, придают часам r5.5 осо-
бую чувственность, не нарушая при
этом спокойное равновесие дизайна.
Впечатляюще. ★ Неотразимо. ★ Белые
светящиеся часовые метки и три
стрелки отчетливо выделяются на
фоне матового черного циферблата
под сапфировым стеклом. Дата в по-
ложении «3 часа». Рифленая заводная
головка из черной матовой керамики.
Тенданции Plus

r5.5
r5.5 Automatic – об-
разец мориссонов-
ского дизайна
с корпусом из
черной матовой
керамики с круп-
ными белыми
метками и стрел-
ками. Механизм

Automatic
с автоподзаводом
открыт с обо-
ротной стороны.
Звезда коллекции
Rado 2010 года. Су-
ществует также Сделано в Швейцарии
в глянцевой черной
керамике с позоло-
ченными метками
и стрелками,
однако черный
матовый вари-
ант – интереснее
и значительнее

Джаспер Моррисон родился в Лондоне,

вырос в Нью-Йорке. Обучался дизайну r5.5 Jubile в
в Англии и в Германии. Проектировал черной кера-
мике с 8 брил-
мебель, электроприборы, интерьеры,
лиантами на
трамваи. В 1986 он открыл в Лондоне циферблате –
свое бюро, которое имеет теперь от- ювелирный
вариант, в ко-
деления во Франции и в Японии.
тором дизайн
«Дизайнеры, которые тянутся за по-прежнему
модой, заняты саморекламой. Их вещи остается глав-
ным украшени-
узурпируют наше внимание, и дизайн
ем. Часы унисекс
предстает каким-то бессмысленным
соревнованием, кто сделает пред-
мет почуднее», – говорит Моррисон
Он считает, что метод дизайнера
прост и универсален, каков бы ни был
предмет. Его стиль иногда называют
«не-дизайн» (no-design). По его сло-
вам, r5.5 – первые «настоящие» часы,
которые ему пришлось проектиро-
вать и он доволен ими настолько, что
носит их сам.

Этапы сотрудничества Rado c Джаспером Моррисоном

2007 г. 2008 г. 2009 г.

Редизайн модели Выпуск новой упаковки. Создание абсолютно новой
Ceramica Chronograph. коллекции r5.5
Выпущен ограниченной
серией 50 экземпляров.
044

«Дизайнеры, которые тянутся за модой, заняты саморекламой. Их вещи узурпируют наше внимание,
REVOLUTION
 Тенданции Plus

Store Special r5.5

Chronograph
– модель из ма-
товой плати-
новой керамики
с желтыми
стрелками
предназначена
для продажи
только в бути-
ках Rado

r5.5 Official Certified

Chronometer – лими-
тированная модель,
выпущенная в количе-
стве 888 штук. Ме-
ханизм с оборотной
стороны виден через
отверстие с диамет-
ром 11 мм, то есть
с «моррисоновским»
радиусом 5.5

r5.5 Chronograph –
в этой модели
2010 г. изменен
циферблат. Он
лучше читается,
чем в прошлогод-
нем хронографе.
Рисунок меток на-
поминает дизайн
Джаспера Морри-
сона в Ceramica
Chrono 2007 г., его
первой работе
с Rado.

r5.5 Jubile в белой керамике несет те

же 8 бриллиантов на циферблате,
но одет в белую керамику и имеет
золотой циферблат. Определенно
женская модель, единственное ис-
ключение в цветовой гамме r5.5 – из
тех исключений, которые подтверж-
дают правило.

2010 г.
045

и дизайн предстает каким-то бессмысленным соревнованием, кто сделает предмет почуднее»

REVOLUTION
Цепная реакция

С
егодня в это трудно по-
верить, но около сотни лет
назад никто не мог пред-
ставить себе наручные часы
на запястье уважающего
себя мужчины, да и как серьезный прибор
для измерения времени они совершенно
не рассматривались. Еще в 30-х годах
прошлого века немецкий журнал для ча-
совщиков, высмеивая наручные часы как
неудачную и смешную причуду, выражал
искреннюю надежду, что мужчины на-
конец признают, что запястье – место для
часов самое неподходящее. Настоящие
часы должны быть карманными, и един-
ственное приемлемое для них прибежи-
ще – жилетный карман.
Времена менялись, и мужские костюмы
менялись вместе с ними. Был период,
когда костюм-тройка навевал ассоциации
только с белым кроликом из Страны чудес.
Но сейчас, как видно по новым коллекци-
ям марок «Боттега Венета», «Ральф Лоран»,
«Том Форд» и даже «Бриони», костюмы-
тройки появляются, как грибы после
теплого дождя, а с ними возрождается
и популярность карманных часов.
Только представьте, как изысканно выгля-
дит человек, который сверяется с кар-
манными часами. Он плавно извлекает их
из жилетного кармана, и бешеный ритм
дня словно замедляется: человек держит
в руках само время.
Часы на элегантной цепочке – как необ-
ходимый знак препинания, маленький, но
Карманные часы с турбийоном –
безошибочно выверенный символ власти RM 020, Richard Mille
над бездумной и торопливой реальностью.
Черный полосатый костюм-
Независимо от того, выбираете вы ис-
тройка из шерсти и кашемира,
тинное наслаждение элегантных Patrimony черно-белый галстук с гра-
Contemporaine марки Vacheron Constantin, фическим рисунком – Ralph
Lauren. Черно-белый карманный
прохладную учтивость ультратонкого
платок – Alfred Dunhill. Белая
карманного турбийона Piaget Altiplano хлопковая рубашка – Charvet
или неожиданное великолепие высоко-
технологичного титанового турбийона
Richard Mille RM 020 с цепочкой в форме
скорпионьего хвоста, карманные часы
показывают, что вы достаточно свободно
распоряжаетесь временем, чтобы под-
ЦЕПНАЯ
РЕАКЦИЯ
чинить его себе.
Итак поприветствуем возвращение изы-
сканного мужского костюма-тройки и по-
следний штрих к нему – карманные часы.
И вспомним слова английского часовщика
Джорджа Дэниелса, легендарного масте-
ра, благодаря которому карманные часы
ручной работы заинтересовали серьезных Снова входит в моду костюм-тройка, а вместе с ним
коллекционеров. Он сказал: «Я бы не хотел
делать часы для человека, который не
и необходимый аксессуар – хорошие карманные часы
носит жилет». ★ с изящным механизмом.
046
REVOLUTION
Ультратонкие часы
с турбийоном – Altiplano, Piaget

Серый клетчатый костюм-

тройка из шерсти и шелка –
Ralph Lauren. Красный шелковый
галстук с набивным рисунком –
Raoul. Бело-красный карманный
платок – Alfred Dunhill. Розовая
хлопковая рубашка – Prada
Цепная реакция
Карманные часы – Harnais,
Hermès

Черно-серый клетчатый
костюм-тройка из шерсти
и шелка – Tom Ford. Черно-
красный шелковый карманный
платок с набивным рисун-
ком – Etro. Белая хлопковая ру-
башка – Charvet. Черно-красный
узкий галстук с набивным
рисунком – Dior Homme
048
REVOLUTION
 Цепная реакция

Карманные часы – Patrimony

Contemporaine, Vacheron
Constantin

Черно-белый костюм-тройка
из смеси льна и ангорской ко-
зьей шерсти, узор, рельефная
клетка, – Tom Ford. Темно-
синий карманный платок
с набивным рисунком – Etro.
Белая хлопковая рубашка –
Charvet. Темно-синий галстук
с набивным рисунком – Etro
049
REVOLUTION
Цепная реакция
Карманные часы – Trilogy
Three-in-One для Only Watch
2009, Bovet

Черный шерстяной костюм-

тройка в тонкую полоску –
Tom Ford. Голубой шелковый
карманный платок с набивным
рисунком – Etro. Белая хлопко-
вая рубашка – Charvet. Голубой
шелковый галстук – Etro
050
REVOLUTION
 Цепная реакция

Карманное
великолепие
Эти пять карманных часов – неувядающая
классика и безупречное дополнение
к любому мужскому
костюму-тройке.

Карманные часы с турбийоном RM 020, Richard Mille

Ультратонкие часы с турбийоном Altiplano, Piaget Карманные часы Harnais, Hermès

Карманные часы Patrimony Contemporaine, Vacheron Constantin Карманные часы Trilogy Three-in-One для Only Watch 2009,
BovetConstantin
051
REVOLUTION

Фотограф Стивен Ландау, помощник Би Лидо, директор по костюмам Эстер Куэк, стилист Джулиана Тан,
помощник стилиста Кэнди, грим и прически Иван Хо, косметика M.A.C. и Wella, модель Бернардо (Ave)
Повелитель суперкаров

Генеральный директор
Lamborghini Штефан
Винкельман офици-
ально заявляет, что
знаменитая автомо-
бильная марка еще
не один десяток лет
будет работать на
полном ходу, воплощая
в жизнь фантазии лю-
бителей скорости

ПОВЕЛИТЕЛЬ
СУПЕРКАРОВ
Уэй Коу, Владимир Строков, Денис Пешков
Blancpain
SuperTrofeo
052

Chrono
REVOLUTION

Д
ля любого подростка
место на стене над
кроватью – святая
святых. Достаточно
одного взгляда на вы-
вешенные там сокро-
вища, чтобы угадать самые жгучие,
самые отчаянные мечты и надежды
владельца. В свое время, наверное,
чуть ли не у каждого школьника над
кроватью красовался «Ламборгини
Кунташ» (Lamborghini Countach), во-
площавший собой все, к чему только
стоило стремиться. Хотя слабонерв-
ным засматриваться на «ламборгини»
никогда не рекомендовалось. Это
вам не прогулки при луне. Разгар
лютой ядерной войны, не оставляю-
щей после себя клочка нетронутой
земли, – примерно так можно описать
свирепый дизайн этих моделей.
В одной-единственной «мурсьелаго»
(Murciélago) с заглушенным двигате-
лем стремительности больше, чем во
всех работах итальянских футуристов
вместе взятых.
Впрочем, вполне закономерно, что
родиной «ламборгини» стала страна,
в которой творили Умберто Боччони
и Филиппо Томмазо. Как известно,
как-то раз Энцо Феррари сказал
Ферруччо Ламборгини что-то весьма
неприятное по поводу конструкции
сцепления у его автомобилей. Тогда
Ламборгини, как настоящий про-
мышленник, принял вызов и занялся
разработкой спортивных машин
высшего класса. К чему это привело,
все знают. Чего стоят хотя бы «Мью-
ра» (Miura) и «Кунташ» (кстати, очень
метко подобранное имя: в некоторых
областях Италии этот возглас служит
для выражения высшей степени
восхищения).
Многие автомобильные марки пона-
чалу бредили грандиозными идеями,
но в конце концов вынуждены были
изменить своим принципам, чтобы
остаться на плаву. Что касается
«Ламборгини», то она всегда была
птицей высокого полета и, насколько
позволяли крылья, всегда стремилась
к солнцу.
«Когда сидишь за рулем нашей маши-
ны, адреналин дает о себе знать, –
говорит глава компании Штефан
Винкельман (Stefan Winkelmann). –
Во-первых, это мощь, во-вторых,
смелый дизайн». И правда, на послед-
Повелитель суперкаров
«У меня самого есть
нем Фестивале скорости в Гудвуде
(Англия) и дети, и взрослые толпились
в основном у «кунташа», глазея на
ролексовская Daytona
его суровые, резкие очертания, хотя, и Portuguese от IWC,
надо отметить, поблизости стояли а теперь мы работаем
не менее известные раритетные
модели вроде «феррари дейтоны». Не
с «Бланпэном», и мне не
будем отрицать очевидное: автомо- терпится заполучить
били «Ламборгини» завораживают. хронограф Fifty Fathoms.
Рядом с ними легендарные «феррари»
кажутся слишком добропорядочными,
Машины и часы для
слишком правильными, а ездить на мужчин все равно что
«порше» после «ламборгини» –так во- ювелирные украшения
обще все равно что на общественном
транспорте.
для женщин»
«Лам-бор-ги-ни» – музыка этих Штефан Винкельман
четырех благословенных слогов
обещает высокие ходовые качества
и эпатажный дизайн, которыми всегда
славилась марка. Но наравне с этим
компания не избежала обвинений
в недостаточной надежности своей
продукции, излишней эксцентрич-
ности и сумасбродности. Создателям
«ламборгини» не раз приходилось
выслушивать упреки в том, что парко-
ваться приходится сидя на дверном
пороге, что стеклоподъемники то
и дело приказывают долго жить и что
стереосистема по звуку мало чем
отличается от детского радио. Но все
эти рассказы – неотъемлемая часть
оригинального образа «Ламборгини».
Она может позволить себе роскошь
все 40 с лишним лет своей истории
выпускать в год не более 250 авто.
ЧЕЛОВЕК XXI СТОЛЕТИЯ
За последние десять лет фирма вы-
шла на совершенно новый уровень,
превратившись из производителя
автомобильной экзотики в тяжелове-
са на рынке суперкаров. Благодарить
за это следует, конечно, «Ауди» (нового
владельца «Ламборгини»), чьи взве-
шенные решения помогли итальян-
ской марке не только приспособиться
к реалиям современного мира, но
и не поступиться принципами и сохра-
нить свое лицо. А разве могло быть
иначе, если во главе «Ламборгини»
стоит Штефан Винкельман? Ведь он
символизирует собой идеальный союз
итальянского темперамента и немец-
кой практичности.
Как заметил один журналист, «если
бы Штефана Винкельмана не было,
«Ламборгини» пришлось бы его при-
думать». С первого взгляда, пока
053
REVOLUTION
Повелитель суперкаров
Винкельман не перешел на немецкий,
его можно с легкостью принять за
итальянского киноактера. Широко-
плечий, поджарый, он держится
с непринужденной уверенностью
профессионального спортсмена. На
гендиректоре «Ламборгини» всегда
увидишь модный приталенный костюм
в североитальянском стиле, а высо-
кий рубашечный воротничок на двух
пуговицах и с широко разведенными
уголками превосходно гармонирует
с его римским профилем, волевым
подбородком и львиной шевелюрой.
Но посмотрите на его обувь: это
самые что ни на есть практичные
и добротные полуботинки «Черч».
Становится понятно, почему, будучи
на одной волне со своей компанией,
Blancpain SuperTrofeo Chrono
054
REVOLUTION
он все же твердо стоит на земле.
Винкельман родился в немецкой
семье, но вырос в Риме. «То, что
я знаком сразу с двумя культурами,
итальянской и немецкой, мне вначале
очень помогло, – рассказывает он. –
Правда, наступает момент, когда
необходимо выработать свою стра-
тегию и повести компанию за собой.
Девяносто процентов наших сотрудни-
ков – итальянцы. Мы по своему духу
итальянская компания, но с междуна-
родной целевой аудиторией».
Заметим, что успехом, к которому
Винкельман привел свою подопеч-
ную, он во многом обязан именно
этой аудитории. Как Жан-Луи Дюма
и другие вдохновенные руководители,
Винкельман хорошо понимает, какую
 Повелитель суперкаров

Мощный двига-
тель и стильный
дизайн завоевали
Murciélago любовь
поклонников
Lamborghini во
всем мире

Blancpain SuperTrofeo Chrono

огромную роль в судьбе компании

играет присутствие на иностранных,
особенно развивающихся, рынках.
Например, в Китае, где «Ролекс»
(Rolex) пока только делает робкие
шаги, местные воротилы уже садятся
в «ламборгини» так, как будто ездят
на них с незапамятных времен. Время
от времени по Шанхаю проносятся
рычащие «мурсьелаго», чьи выхлоп-
ные трубы подражают не иначе как
вагнеровскому «Полету валькирий».

К МИРОВЫМ РЫНКАМ
«Мы поставили цель вывести
«Ламборгини» на мировые рын-
ки, – говорит Винкельман. – Сейчас
треть наших машин продается на
американских континентах, треть –
в Европе, а остальное в Азиатско-
Тихоокеанском регионе». Продажи
и уровень сервиса в России Винкель-
мана не радуют, и даже были разго-
воры об отказе продлить дилерское
соглашение с Mercury Automotive.
Впрочем, глава автомобильного под-
разделения люкс-гиганта Mercury
Оскар Ахмедов преисполнен на этот
счет оптимизма. В мартовском интер-
вью газете «Коммерсант» он сказал:
«Несмотря на все ранее озвученные
сложности, производители понимают,
что мы уже хорошо себя зарекомен-
довавшие, надежные и финансово
стабильные партнеры, мы всегда
выполняли все обязательства по
платежам, отгрузкам, и это они ценят,
хотя далеко не везде и не во всех
странах это так. С Lamborghini у нас
055
REVOLUTION
Повелитель суперкаров
есть действующий контракт на Москву
до середины 2011 года, и сейчас
идут конструктивные переговоры
о его продлении». Ну, дай-то Бог, хотя
недовольство Винкельмана вполне
понятно.
Пока в России и в мире бушует эко-
номический шторм, Винкельман не
сидит сложа руки, а старается найти
своей фирме теплое местечко. «Сей-
час мы завоевываем ЮАР и Южную
Америку, – рассказывает он. – В Гон-
конге и Сингапуре у нас гораздо
больше клиентов, чем в Южной Корее
и Индии. Но эти страны надо иметь
в виду на будущее».
Винкельман выбрал решение, кото-
рое, на первый взгляд, противоречило
На гонках Lamborghini
Blancpain Super
Trofeo один из таких
суперкаров, которым
управляли Хайек
и голландский пилот
Петер Кокс, несколько
раз занимал призовые
места
056
REVOLUTION
В мае 2009 г. дан
старт гонке Super
Trofeo, совместному
проекту Lamborghini
и часовой мануфакту-
ры Blancpain
всему духу «Ламборгини», но в итоге
оказалось верным, – он сильно
увеличил объемы производства. Для
автомобилестроения, где большой
прибыли с продаж ждать не при-
ходится, это, пожалуй, единственно
правильный выбор. Винкельман сде-
лал ставку на «Гальярдо» (прозванную
сначала «Крошкой Ламбо»). Ее дизайн
мгновенно стал живой легендой, а по
ходовым качествам она выгодно отли-
чилась на треке от своих соперников,
«Феррари F430» и «Порше 911 GT3
RS». «В 2008 г. мы продали 2 430 ма-
шин, – сообщил Винкельман. – Эта
цифра могла быть больше, если бы не
экономический спад в США и миро-
вой кризис. Падение продаж в одних
странах нам удалось компенсировать
увеличением сбыта в других. В резуль-
тате при обороте в 479 млн евро наша
прибыль составила 60 млн евро до
уплаты налогов».
Но глава «Ламборгини» смотрит на все
отнюдь не через розовые очки: «Этот
год обещает быть тяжелым, и никто не
застрахован. Главное – к концу года
остаться в плюсе и не дать зачахнуть
разработке новых моделей. Мы стара-
емся подстраиваться под обстоятель-
ства, чтобы наше предложение всегда
оставалось меньше спроса».
БУДУЩЕЕ МАШИН «ЛАМБОРГИНИ»
Если говорить о том, на что будут
похожи будущие модели «Ламбор-
гини», Винкельман больше склоня-
ется к уменьшению массы, нежели
к бездумному увеличению мощности.
«Попросите любого описать наш
автомобиль в двух словах, – объяс-
няет он. – В ответ услышите: «Дизайн
и мощь». У нас есть и третье уни-
кальное преимущество – полный
привод, который дает превосходную
управляемость. Но будущее, как нам
кажется, за моделями с наилучшим
отношением «вес-мощность». Другими
словами, важна не мощность сама
по себе, а наибольшая мощность
 Повелитель суперкаров

Винкельман и генераль-
ный директор Blancpain
Марк Хайек рядом с но-
вой Lamborghini Gallardo
Super Trofeo.

057
REVOLUTION
Повелитель суперкаров
при наименьшей массе кузова. Но
маленький вес – удовольствие не из
дешевых. Не просто взяли и выкину-
ли все лишнее, а нужно менять сами
материалы. Облегченные материалы
гораздо дороже обычных. От того, что
в мотор просто добавили «лошадей»,
машина привлекательнее еще не
станет. На самом деле задача – шаг
за шагом улучшать ездовые качества
и снижать уровень выбросов, и у нас
каждый грамм на счету. Зато кататься
на такой машине одно удовольствие,
потому что ей управляешь на уровне
инстинктов, чувствуешь ее нутром».
Но не стоит опасаться, что под маркой
«Ламборгини» в итоге появится этакая
«лотус элиз». «Мы не собираемся
выпускать легкую машину с миниа-
тюрным мотором, – пояснил Винкель-
ман. – Это не в духе «Ламборгини».
Наши моторы всегда отличались
мощью. Именно за могучие двигатели
владельцы так любят наши машины».
За примером далеко ходить не надо.
Винкельман рассказывает про созда-
ние модели «LP640 Мурсьелаго», про-
званной «СуперВелоче» (SuperVeloce):
058
REVOLUTION
«Эта модель «похудела» на 100 кг.
Во-первых, мы не жалели композит-
ных материалов, во-вторых, заме-
нили кожу на алькантару и, наконец,
пересмотрели требования к жестко-
сти определенных элементов шасси
и внесли еще кое-какие поправки».
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАРЯД
Однако Винкельман не забывает
о том, что хитроумные технические
средства нужны не сами по себе,
а для достижения главной цели.
Сохранить эмоциональный заряд
у машин «Ламборгини» для него дело
чести, поэтому, например, его не со-
блазнишь популярным нынче «автома-
том» с двойным сцеплением. «У него
есть свои плюсы и минусы, – объясня-
ет гендиректор «Ламборгини». – Меня
волнует прежде всего вес. Двойное
сцепление тяжелее, чем наша по-
луавтоматическая коробка передач
E-Gear. И потом, такой «автомат» уби-
вает удовольствие от переключения
скоростей».
На вопрос, что он имеет в виду,
у Винкельмана уже готов ответ: «Мы
ни в коем случае не станем лишать
владельца возможности наслаждать-
ся переключением скоростей. Наша
машина – это не просто средство
передвижения, это больше, чем ма-
шина. Роль первого в жизни авто ей
совершенно не подходит. Она может
быть третьей, четвертой, пятой… До-
пустим, вы отказываетесь от четкой
смены передач и соглашаетесь, по
сути, на одну бесконечную, «растяну-
тую» ступень, как на машинах с вариа-
тором. Разве не скучно после этого
сидеть за рулем? Нам крайне важно,
чтобы владелец получал от вождения
яркие эмоции. Только уберите переда-
чи – и вместо живого повинующегося
вам существа получите бездушную
электронику».
Тем не менее Винкельман – человек
практичный и понимает, что эмоции
эмоциями, а к нормам, регулирующим
уровень выбросов, надо относиться
с уважением, особенно в Европе. Вот
что он думает по этому поводу: «Надо
уважать людей, живущих на нашей
планете, но в то же время нельзя
лишать автомобиль того, без чего он

перестанет быть самим собой. Наши
моторы по-прежнему своим звуком
будут пробуждать самые сокровенные
желания, но выбросы мы с помощью
различных технологий за пять лет со-
кратим на 30–40%».
Интересно, когда Винкельман сам
впервые услышал название марки,
судьбу которой он сейчас вершит?
«В детстве у меня была игрушечная
машинка «ламборгини». Я рос в Ита-
лии и был без ума от мотоциклов. За-
кона о шлемах еще не было, и гонять
на мощном мотоцикле тогда было
гораздо проще. Так я понял, что такое
жажда скорости».
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ НА ПРЕДЕЛЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Примечательно, что «ламборгини»
заставляет учащенно биться не только
сердца знатоков, но и сердца тех, кто
совершенно не разбирается в супер-
карах. Безапелляционный максима-
лизм, дерзость, доходящая до абсурда,
заставляют людей открывать рты от
восхищения. Слыша это, Винкельман
только усмехается: «Наши модели
нельзя судить по логике здравого
смысла. Есть блюда, а есть приправа.
Так вот, мы – приправа. Когда заходит
речь о дизайне, мы не идем на уступки.
«Ламборгини» шире, ниже и агрессив-
нее любой модели наших конкурентов.
Она итальянская до последнего вин-
тика и в плане оригинальности даст
фору всем остальным. Поэтому, даже
если вы ни разу не слышали о «лам-
боргини», вы сразу ее узнаете, когда
увидите. Часто попадаются интерес-
ные концептуальные модели, но они,
как правило, так и остаются на бумаге.
Одно дело сделать опытный образец,
и совсем другое – пустить его в про-
изводство. С «Ламборгини» не бывает
ничего подобного. Все, что есть в
прототипе, мы переносим на серийную
модель. Это отражается, конечно, и на
цене. Нелегко, скажу я вам, созда-
вать машины с таким бесшабашным
характером, когда приходится держать
в голове всевозможные стандарты
безопасности и нормативы по уровню
выбросов».
Однако показанная недавно четырех-
дверная «Эстоке» (Estoque) вызвала
у искушенных ценителей «Ламборгини»
весьма неоднозначные отклики. «Она
находится пока на концептуальной
стадии, – говорит Винкельман. – Но
если мы все-таки расширим линейку
до трех моделей, может получиться
неплохо. Для новых наших покупате-
лей «эстоке» могла бы стать первой
«ламборгини». Отзывы в целом раду-
ют: эту идею тепло приняли и пресса,
и даже те клиенты, которые раньше
наши модели даже не рассматрива-
ли». Мы спросили главу компании, не
собирается ли он выпустить какой-
нибудь внедорожник вроде знамени-
того «Ламборгини LM». «Мне нравится
LM, – ответил он, – но, по-моему, мода
на джипы прошла. Они, в общем-то,
не являются элитными авто в полном
смысле этого слова. И к тому же нам
бы тогда пришлось делать самый
мощный внедорожник в своем классе,
а это не совсем нам подходит». По
такой логике, получается, «Эстоке»
должна стать самым мощным в мире
седаном? Ответ Винкельмана доволь-
но неожидан: «В «Эстоке» нам важна
управляемость, причем не только на
максимальной скорости. Была даже
идея поставить на нее гибридный
двигатель. Если мы примем такое ре-
шение, наши продажи могут удвоиться
[2 000–3 000 экземпляров одной
только «Эстоке». – Прим. ред.]». Но
он тут же добавляет: «Мы не гоним-
ся за количеством. В прошлом году
в мире было продано 60 млн машин,
из которых 2 400 наших. Если хочешь
сохранить элитный статус, объем про-
изводства надо строго дозировать».
Знаменитый двигатель V10 от «Гальяр-
до» теперь стоит на «Ауди R8» и – где
бы вы думали? – на универсале RS6.
Как к этому относится Винкельман?
«Мы гордимся, что создали этот
двигатель, – отвечает он. – На его
основе собран мотор у R8. Тем самым
мы как бы возвращаем долг нашей
материнской компании и всей группе
«Фольксваген». В свое время сотруд-
ничество с другими марками нашей
группы очень нам помогло».
ЭПОХА ВИНКЕЛЬМАНА
Мы спросили гендиректора «Ламбор-
гини», как, по его мнению, будущие
поколения поклонников марки будут
отзываться об «эпохе Винкельма-
на». «При чем здесь я? – ответил
он. – Пусть смотрят прежде всего на
заслуги компании. Они складываются
в конечном итоге из работы дизайне-
Повелитель суперкаров
ров и инженеров, и именно их будут
помнить наши потомки. Нам есть
еще над чем поработать. В каком-то
смысле история «Ламборгини» только
начинается». Мы решили узнать, ка-
кие модели, по мнению Винкельмана,
станут легендами завтрашнего дня.
Он ответил так: «Пожалуй, уже сегодня
можно предугадать, что пьедестал
в будущем займут «Мурсьелаго» и, ко-
нечно же, «Ревентон» (Reventón)».
Одно из последних увлечений Вин-
кельмана – самые быстрые в мире
автогонки, где соревнуются модели
«Ламборгини» (этот проект был за-
пущен в мае 2009 г. совместно со
швейцарской часовой мануфактурой
«Бланпэн» (Blancpain)). Всего в них
принимают участие 30 автомобилей
«Гальярдо Супер Трофео» (Gallardo
Super Trofeo) с облегченными шасси
и двигателями мощностью 570 л. с. За
звание сильнейшего они борются на
трассах «Адрия» (Италия), «Норисринг»
(Германия) и «Поль Рикар» (Франция).
Одним из суперкаров управляет гене-
ральный директор «Бланпэна» Марк
Хайек, причем показывает велико-
лепные результаты.
Винкельман не отрицает, что у часов
и его машин есть много общего.
«У меня самого есть ролексовская
Daytona и Portuguese от IWC, – го-
ворит он. – А теперь мы работаем
с «Бланпэном», и мне не терпится
заполучить хронограф Fifty Fathoms.
Машины и часы для мужчин – как
ювелирные украшения для женщин». ★
059
REVOLUTION
От первого лица
РЕЗУЛЬТАТАМИ
ДОВОЛЕН
БЕСЕДОВАЛ Денис Пешков
Генеральный директор Piaget Филипп Леопольд-Метцгер посетил Москву
и поделился с нами своими мыслями о прошлом, настоящем и будущем
марки.
Давайте поговорим о часовой индустрии в целом и о ва-
шем месте в ней… Вы в «Пьяже» (Piaget) уже больше 10
лет. С тех пор как вы в 1999 г. пришли в компанию, на
мировой арене многое изменилось. А какие изменения
произошли в «Пьяже» и ее окружении?
Когда я десять с лишним лет назад занялся «Пьяже», уже
тогда она была одной из самых успешных компаний на
рынке ювелирных часов. Мне даже владелец «Ришмон»
(Richemont Group) сказал: «Особенно вкалывать не при-
дется, спокойно досидишь до пенсии – и все». Многие меч-
тают оказаться на моем месте – в процветающей фирме,
специализирующейся на кварцевых ювелирных часах. Все,
что от меня требовалось, – это сохранить за «Пьяже» ре-
путацию элитной марки. Но вот тут я задумался. В нашем
деле значение имеет один-единственный показатель – уро-
вень экспорта швейцарских часов. Он, конечно, слагается
из разных составляющих: сколько экземпляров уходит в ту
или иную страну, какую долю экспорта занимают часы раз-
личных ценовых категорий. Кроме того, составляется стати-
стика по материалам (золото или нет) и механизмам (квар-
цевые или механические). И знаете, что меня поразило
больше всего? Примерно 85% экспортируемых роскошных
часов – это часы механические, причем за последние де-
сять лет эта цифра почти не изменилась.
И вы решили сделать ставку на механику?
Именно. Если мы хотим удерживать свои позиции в элит-
ном секторе, подумал я, то мало делать ювелирные модели,
надо заявить о себе и на рынке мужских часов. И вдруг меня
осенило: с тех самых пор, как в Ла-Кот-о-Фе была основана
060
REVOLUTION
наша марка, она всегда производила механические кали-
бры, просто «Пьяже» раньше не придавала им особого зна-
чения. Таким образом, мне предстояло сместить акцент на
продукцию с техническим уклоном. Раз уж так сложилось,
что миром роскоши правят мужские часы, то, хотим мы того
или нет, мы должны найти свое место и в этой нише, чтобы
остаться на плаву и развиваться дальше.
За это десятилетие мы разработали множество калибров,
причем все они невероятно тонкие. Когда я рассказал вла-
дельцу «Ришмон», что хочу заняться мужскими часами, он
ответил: зачем, мол, когда и женских хватает. Нет, говорю,
нужно делать мужские – только очень тонкие. Антон Руперт,
отец владельца, неизменно носил тонкие часы «Пьяже»,
с тех пор как в 1988 г. «Картье» (Cartier) купила «Пьяже».
И он был со мной солидарен. В конце концов сверхплоские
часы, если они элегантны и красиво выглядят, тоже выпол-
няют функцию ювелирного украшения. Потому-то мы эти
десять лет неустанно вкладывали средства в разработку
и производство оригинальных механизмов, в том числе
с усложнениями.
И каков итог?
Мы очень довольны результатами. В нашей продукции се-
годня 30% занимают кварцевые, а 70% – механические
часы, хотя раньше было наоборот. И на наш взгляд, нам
удалось нащупать правильные пропорции. Мы по-прежнему
славимся своими ювелирными часами – здесь нам всегда
было, чем гордиться: все-таки в этой области у нас огром-
ный задел, – и мы многого достигли на ниве мужских ча-
сов. Что касается вторых, «Пьяже» предпочитает плоские
От первого лица

061
REVOLUTION
От первого лица
модели, это наша изюминка. И надо сказать, от нового
«Альтиплано» (Altiplano) компания только выиграла. Если
вы посмотрите швейцарскую прессу, то увидите, что о нас
постоянно пишут. Журналисты, профессиональные журна-
листы, не понаслышке знакомы с часовым миром, а значит,
сами зачастую хорошо разбираются в часах. Им, как прави-
ло, нравятся классические тонкие модели. В нашей линейке
как раз такие есть. Нам повезло, что знатоки роскоши не
любят обходиться одной моделью. Поэтому на рынке есть
простор для разных часов: огромных и миниатюрных, тон-
ких и толстых. Но на мой вкус, особенно элегантно смотрят-
ся плоские модели. Другими словами, тонкие калибры для
нас не самоцель – мы их создаем, чтобы в конечном итоге
у нас получались элегантные модели. А поскольку сейчас
элегантность снова в моде, мы тоже, как мне кажется, бу-
дем востребованы. Думаю, время нам благоприятствует.
А что вы думаете о моделях других марок?
Я, бывает, заезжаю на базельские выставки. Мне, как
Тонкие калибры для нас не самоцель –
мы их создаем, чтобы в конечном
итоге у нас получались элегантные
модели. А поскольку сейчас элегант-
ность снова в моде, мы тоже, как мне
кажется, будем востребованы
и многим, интересно посмотреть, чем занимаются другие
фирмы и люди. Почтенные марки сегодня заканчивают
с экспериментами и возвращаются истокам. Они созда-
ют более традиционные модели, то есть попросту работа-
ют там, где чувствуют себя уверенно. Но нельзя отрицать
и того, что в часовом мире есть и люди вроде Макса Бюс-
сера, и, мне кажется, это здорово. Хотя лично я считаю, что
часы должны быть такими, чтобы их было удобно и приятно
носить, – красивыми и элегантными. Однако замысловатые
модели, которые время от время появляются на горизон-
те, тоже нельзя сбрасывать со счетов – они вносят в инду-
стрию свежую струю.
Это полезно и вам, и мне, и часовому бизнесу, ведь, если
часовщики зашли настолько далеко, что стали делать моде-
ли, которые по большому счету невозможно носить, стало
быть, вскоре маятник качнется в противоположную сторо-
ну. Так мы приходим к часам элегантным, какими они были
когда-то задуманы. Да, конечно, я могу посмотреть время
и на сотовом. Но от ношения часов, по-моему, получаешь
особое удовольствие. На самом деле не знаю, почему я ре-
шил надеть в нынешнюю командировку вот эти часы (Piaget
Polo 45). Ну да, они довольно симпатичные. Но куда прият-
ней было бы надеть «Aльтиплано»: они и на поле для гольфа
хороши, и прекрасно умещаются под манжетой рубашки.
Часы для вас – это произведение искусства или пре-
жде всего практичный инструмент?
Они для меня произведение ювелирного искусства в той же
мере, что и часового. Вы правы, наша задача – соблюсти
062
REVOLUTION
баланс: сделать надежный механизм и т. д. и т. п. Но никто
не станет возражать, если я скажу, что часы – это предмет,
к которому привязываешься, завязываешь с ним отноше-
ния. Я много лет проработал в «Картье», когда там выпускали
кварцевые модели. Но сегодня, когда я уже пристрастился
к механическим часам, я понимаю, что с кварцевыми у меня
более прохладные отношения, чем с моим «Aльтиплано».
У меня модель в 38-миллиметровом корпусе. Я ее обожаю
и надеваю очень часто. Когда ее заводишь, ощущаешь с ней
какую-то эмоциональную связь.
Пару слов о механизмах. Я убежденный сторонник фирмен-
ных калибров. Мне претит сама идея покупать их у кого-то
еще, хотя, конечно, это усложняет жизнь. Скажем, сейчас
у нас нет собственного минутного репетира. Я, впрочем, не
имею ничего против того, чтобы привлекать со стороны ча-
совщиков и людей, которые влюблены в часовое дело. На-
пример, все мы знаем, насколько плодотворным оказалось
сотрудничество того же Бюссера и «Гарри Уинстона» (Harry
Winston) с независимыми часовщиками. Но надо любыми
способами стремиться разрабатывать свои фирменные ме-
ханизмы, чтобы самому отвечать за их качество. Тогда если
и возникает проблема – то только по твоей вине. Незадолго
до моего прихода в компанию «Пьяже» закупила несколь-
ко разных калибров у «Пармиджани» (Parmigiani Fleurier)
и «Журна» (Francois-Paul Journe). Калибры «Пармиджани»
оказались слишком нежными, и клиенты нас засыпали жа-
лобами. Нам их, по-моему, почти все вернули.
Возвращаясь к вопросу о необычных моделях, повторюсь:
несколько мятежных душ часовому миру не помешают. Ког-
да идешь на автосалон, там видишь 95% нормальных машин
и 5% концепт-каров. Но на часовых выставках все подчас
наоборот: 95% каких-то немыслимых моделей и 5% нор-
мальных. Когда это буйство фантазии совсем уж захлесты-
вает, перемещаюсь к стойкам «Ролекса» (Rolex) и «Патека»
(Patek Philippe): отрадно видеть, что есть в часовом бизнесе
незыблемые ценности.
Раз мы заговорили о бизнесе… Когда я беседую с людь-
ми вашего уровня, они о трудностях либо вообще ни-
чего не говорят, либо дают понять, что трудностей для
них не существует. Спросишь, например, Жан-Клода
Биве – у него все идет как по маслу: я сделал то, сделал
это. Спросишь Хайека – он говорит: все замечательно.
С точки зрения бизнеса что сегодня происходит в часо-
вой индустрии? Как идут дела у «Пьяже»?
«Пьяже» – удивительная и очень дальновидная компания.
Мы строго придерживаемся собственных принципов –
естественно, с учетом того, о чем я уже сегодня упоминал

(переход от чисто ювелирной направленности к более раз-
ностороннему ассортименту). Однако наш главный прин-
цип – элитарность – остается неизменным. Да, мы добави-
ли в коллекцию «Поло» (Polo) модель в титановом корпусе,
но вообще мы предпочитаем золото.
Все это время «Пьяже» продвигалась в те регионы, которые
в итоге нам пригодились. Ее позиции в Азии сейчас доволь-
но сильны, поскольку при наших ценах в последние годы
Азия стала для нас более привлекательным рынком, чем
Америка или Европа. Поэтому, когда ударил кризис, мы, бу-
дучи крепко связаны с азиатским регионом, оказались не
в самом худшем положении. В часовом мире год заканчива-
ется в марте, и, надеюсь, у нас будет по сравнению с пред-
ыдущим периодом даже небольшой прирост. Не потому,
что мы гениальные бизнесмены, а потому, что нам повезло
оказаться в нужном месте в нужное время и с правильным
модельным рядом.
«Пьяже» понесла большие потери в США, далеко не все
радужно в Японии, в Европе, особенно в Испании и Фран-
Если хочешь остаться на плаву, ты
должен иметь некую критическую
массу. О компании, которая ее не
набрала, мало кто знает, она за-
нимает на рынке ничтожную нишу
и в конце концов исчезает
ции. Но 70% нашего бизнеса приходится на Азию (не считая
Японии), Ближний Восток, Южную и Центральную Америки.
Если бы мы ограничивались Европой и Северной Америкой,
нам бы сейчас пришлось туго. Как я и сказал: нужное место
и нужное время. Год назад я бы вам ответил, что мы раз-
виваемся и на российском направлении, но сегодня на нем
дела обстоят не лучшим образом.
Наши розничные продажи упали совсем чуть-чуть, а вот
об оптовых такого сказать нельзя – последнее время точ-
ки продаж дистрибьюторов очень осторожничают. Знаете,
в ноябре 2008 г. наш владелец собрал нас на совещание
(а тогда, в сентябре 2008 г., дела у всех обстояли велико-
лепно). Он нам сказал: «Слушайте, впереди трудный период,
экономьте средства, придерживайтесь избранного пути, не
меняйте стратегию, потому что скоро грянет кризис. Объе-
мы продаж могут упасть процентов на 30, но у группы есть
ресурсы, и мы останемся на плаву». Худший сценарий, к сча-
стью, не реализовался. И все-таки очень важно, что нас под-
держали, и мы смогли придерживаться верного курса.
Все вокруг говорят: как прекрасно, что у вас есть новый
«Альтиплано», вы, наверное, заранее готовились к кризи-
су – решили выстрелить в подходящий момент. Так вот, ска-
жу я вам, это – чистой воды везение. Мы начали работать
над версией в 43-миллиметровом корпусе ровно три года
назад. И то, что она вышла именно тогда, когда люди стали
склоняться ко внешне сдержанным моделям, – это совпа-
дение. Мировая экономика проходит через черные и белые
полосы, и кризис преподал нам хороший урок. У часового
бизнеса есть большое преимущество – он охватывает весь
От первого лица
мир, а значит, есть вероятность, что в смутные времена
одни направления пострадают меньше других. Для многих
марок Азия – настоящее спасение. К тому же, думаю, вско-
ре оправятся от экономического удара и такие страны, как
Россия.
Давайте поговорим о последовательности «Пьяже»
и роли компромиссов. На мой взгляд, крупная версия
«Поло» стала своего рода данью моде, а в «Альтиплано»
ваша марка верна себе. Вот вы говорили – не сворачи-
вать с намеченного пути, не увлекаться новым. Как бы
вы охарактеризовали часы, которые на вас надеты, –
это уступка модным тенденциям или все-таки полно-
правный элемент вашей коллекции?
Я не совсем с вами согласен. На самом деле все проще не-
куда. Если хочешь остаться на плаву, ты должен иметь не-
кую критическую массу. О компании, которая ее не набра-
ла, мало кто знает, она занимает на рынке ничтожную нишу
и в конце концов исчезает. За последние несколько лет мы
не раз собирались, чтобы обсудить, какую политику нам ве-
сти. Вариантов много: выбрать себе узкую специализацию
и выпускать в год по 7–8 тысяч супердорогих часов или,
наоборот, брать объемом – расширить ассортимент и от-
крыть массу новых торговых точек. Какой способ выбрали
мы, я рассказал в самом начале – 10 лет назад мы взяли
курс на мужские часы, и сегодня эта затея, в общем-то, оку-
пается сполна.
Однако ограничиваться одной категорией, подумали мы,
не стоит, надо стремиться к высотам в разных областях.
Во-первых, нам удаются элегантные мужские часы, это наш
конек. Потом, нам захотелось взяться за усложнения, и мы
создали турбийонный калибр. Мы не собираемся конкури-
ровать с «Патек Филиппом» и изобретать самые сложные
часы в мире, но представить усложнения в своей линейке
мы обязаны.
Если вы сегодня придете в магазин и спросите, какие часы
пользуются в кризис наибольшей популярностью, вам на-
верняка ответят: классические. Хотя год назад сказали бы
«спортивные». Поэтому, делая «Поло», мы хотели получить
не спортивную модель, а стильные часы, которые можно
носить и в непринужденной обстановке. Кроме того, мы
держали в уме рынок США, потому что для американцев
«Пьяже» – это в первую очередь «Поло».
Но вы спрашивали о компромиссах – так вот, мы никогда не
запустим в продажу модель, если до конца не уверены, что
она выглядит на все сто. И когда я вижу на людях наши часы,
я радуюсь. Удобные, элегантные, плоские – разве бы мы их
выпустили, если бы знали, что они не будут смотреться так
063
REVOLUTION
От первого лица
здорово? Меня часто наш владелец спрашивает, почему
я стою за ту или иную модель. Что в ней такого? Однажды на
совете директоров я показал Йохану Руперту новый «Поло».
Он спросил: «Это что, ваш ответ «Юбло» (Hublot) и «Оффшо-
ру» (Royal Oak Offshore)»? Нет, ответил я, просто эти часы,
как мне кажется, на руке будут смотреться неотразимо.
И тут те, кто был на заседании, попробовали их надеть
и сами увидели, что часы отличные – вот мы их и выпустили.
Если бы у меня или нашего начальства возникла хоть капля
сомнения, мы бы тут же от них отказались.
Так что я бы не сказал, что мы идем на невыгодные для себя
компромиссы. Сегодня ключевое слово для «Пьяже» – по-
следовательность. Последовательной политику фирмы
я считаю тогда, когда, во-первых, выпускаешь модели само-
го высокого качества, а во-вторых, находишь правильное со-
четание современности и традиций. Признаться, я восхища-
юсь Биве, он настоящий гений. Но сам я бы не стал покупать
«юбло». Почему? Потому что эти часы во многом созданы ре-
кламой. На нынешнем рынке при желании можно несколько
лет существовать и даже развиваться за счет одной лишь
грамотной рекламы. А Биве – делец умный и хваткий: у него
отличные отношения с розницей, умело организованные
рекламные кампании… Но что касается нашей продукции,
мы должны планировать не на 3–5, а на 10–20 лет вперед,
и знать, чего мы за этот срок хотим добиться.
«Пьяже» не замахивается на большие объемы. У нас сба-
лансированный ассортимент: как мужские, так и женские
модели. Может, мы чересчур увлеклись азиатским рынком,
но и это принесло свои дивиденды. Я часто вижусь с Ру-
пертом, и вот на прошлой неделе я снова с ним встретил-
ся: принес показать готовую к выпуску модель (он всегда
их лично осматривает). С ним был его сын. И это здорово.
Лично я могу заглядывать максимум лет на пять вперед. Но
Руперт уже сейчас задумывается о том, что однажды бизнес
перейдет в руки его сына. Поэтому его не устраивает сию-
минутная выгода. Иногда я ему предлагаю различные вари-
анты. Например, могла бы «Пьяже» выпустить женские часы
в стальном корпусе с бриллиантами? Он парирует: зачем?
сколько штук мы продадим? 3 000? Нет, он явно не хочет,
чтобы мы жили только сегодняшним днем. Иногда в первые
ряды выбиваются одни марки, иногда – другие, но Руперт
знает: если действовать последовательно, в конце концов
все получится.
Да, действительно сегодня такие ришмоновские компании,
как «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin) и «Пьяже»,
неплохо справляются с трудностями. Все потому, что мы
классические марки, не гонимся за модой и пользуемся
большой популярностью в Азии.
Не могли бы вы нарисовать портрет идеального вла-
дельца часов «Пьяже»?
Это уверенный в себе человек, которому нравится носить
часы, у которого складываются с ними особые отношения.
Людям обычно нравится, когда кто-то замечает их часы, но
наш герой (или героиня) будет носить модель, которой почти
ни у кого нет. Он купит ее, так как сам принял такое реше-
ние, без оглядки на других. Далеко не все сегодня способны
выбирать самостоятельно. Подчас люди приобретают вещь
только потому, что она у всех на слуху. «Пьяже» в год выпу-
скает 20 000 часов, у нас 400 разных моделей и модифи-
064
REVOLUTION
каций. Поэтому вероятность, что кто-то мгновенно узнает
ваши часы, очень мала. Осознавать этот факт и все равно
покупать наши часы может только независимая личность.
Вы только что упомянули объем производства; 20 000
в год – это довольно много. Что вы можете сказать
о техобслуживании? Насколько оно важно, как часто
ваши клиенты за ним обращаются?
Я сразу понял, что на техобслуживании экономить нель-
зя. Во-первых, помнится, как только я пришел в «Пьяже»,
мы сразу переименовали послепродажное обслуживание
в клиентское обслуживание. Посудите сами: часы клиент
покупает один раз, а за технической поддержкой обраща-
ется, как правило, регулярно. Какой бы качественной мо-
дель ни была, ее надо обслуживать как минимум каждые
3–5 лет. Именно поэтому мы в 1992 г. чуть ли не первыми
из часовых марок занялись развитием сети техцентров.
«Пьяже» стала здесь первопроходцем. Во второй половине
90-х я занимался сбытом «Картье» в Китае. Мы там открыли
два центра, занимавшихся послепродажным обслуживани-
ем, и я считаю это чуть ли на главным нашим достижением
за тот период.
Сегодня обслуживание играет огромную роль. Вот и вы
буквально несколько минут назад жаловались на пробле-
мы с часами. Впрочем, организовать обслуживание на
высоком уровне не так-то просто. Подготовка квалифици-
рованных кадров – одна из первых задач, которую должна
решать швейцарская часовая промышленность. Нам нужны
часовщики в Швейцарии, мы начали готовить специалистов
в США, Гонконге и других странах, в том числе в рамках Про-
граммы подготовки и повышения квалификации часовщи-
ков Швейцарии (WOSTEP). Каждый раз как мы приходим на
новое место, мы снова и снова вынуждены решать эту зада-
чу. Нет, проблемы она для нас не представляет, но опреде-
ленных усилий требует. Мы должны готовить часовщиков,
причем не только для фабрик, но и для техцентров. Это не-
отъемлемая часть нашего бизнеса.
Как вы сказали, Азия относится к крупнейшим рынкам
сбыта. Но у многих азиатский регион ассоциируется
с подделками. Что в первую очередь волнует «Пьяже»:
финансовая или этическая сторона вопроса?
Конечно, этическая. Приходится защищать свою интеллек-
туальную собственность от посягательств, защищать клиен-
тов, которые платят огромные деньги. Если посмотреть на
динамику роста индустрии роскоши и объемы контрафакт-
ных товаров, то мы увидим, что теневой оборот совсем не
мешает элитным маркам развиваться. Вы говорите, 20 000
в год – много. Не так уж это и много. Некоторые наши кон-
куренты выпускают часы сотнями тысяч. У нас небольшие
объемы. Дело в том, что многие другие часовые компании
концентрируются на одной-двух линейках моделей. На эти
модели у них приходится под 90% продаж. Поэтому для зло-
умышленников эти марки привлекательней. Все-таки каж-
дая модель требует времени, чтобы ее подделать, довести,
если можно так сказать, до совершенства. Клиенты сейчас
разборчивые, их трудно провести. С «Пьяже» фальсифика-
торам возиться неинтересно. Они предпочитают крупных
производителей. Но бороться с подделками в любом случае
необходимо. ★
От первого лица

065
REVOLUTION
Прайм тайм

Bugatti Atalante.
Белое золото
(43 мм), толщина
корпуса 13,4 мм,
калибр PF 335
с автоматиче-
ским заводом

НОВЫЙ.
ВОЗВРАТНЫЙ.
ПЕРВЫЙ
Алексей Кутковой

Представленный в начале этого года новый хронограф Bugatti Atalante –

первый возвратный хронограф в коллекции Parmigiani.
066
REVOLUTION
 Прайм тайм

О
снова нового хроно-
графа «Бугатти Аталанте»
(Bugatti Atalante) – ману-
фактурный калибр PF 335,
который представляет
собой модифицированный PF 334
с добавленной возвратной функцией.
Bugatti Atalante.
Эта функция обозначает, что запу- Розовое золото
щенный хронограф можно в любой (43 мм)
момент времени одним нажатием
кнопки остановить, сбросить счетчики
и запустить новый отсчет. В остальном
он действует как обычный хронограф.
Правда, легко заметить еще одно
необычное свойство этих часов – «не-
правильно» расположенные кнопки:
в отличие от привычного хронографа
они размещены с левой стороны
корпуса напротив заводной головки.
Многие часовые фирмы играли в эту
игру, и всегда утверждалось, что по-
добное расположение кнопок очень
удобно в использовании. Возможно,
так оно и есть, поскольку приходится
работать большим пальцем, а он силь-
нее указательного.
Появление возвратного хронографа
«Бугатти Аталанте» знаменует на-
чало нового этапа сотрудничества
компаний «Бугатти» и «Пармиджани»
(Parmigiani). Предыдущий этап начал-
ся в 2001 году и привел к появлению
потрясающих часов «Бугатти Тайп 370»
(Bugatti Type 370) с вертикальной
компоновкой механизма. Как извест-
но, серия «Тайп 370» после выпущен-
067
REVOLUTION
Прайм тайм
Спорт-купе
Bugatti Atalante
57S образца
1930-х годов.
Четырехколес-
ная муза для
дизайнера часов
ного двухсотого экземпляра была
закрыта – об этом объявили в начале
2010 года, фактически в одно время
с объявлением о выпуске возвратных
хронографов «Аталанте», и «Тайп 370»
автоматически перешел в разряд на-
стоящих коллекционных часов.
Правда, осенью 2009 года стало
известно еще об одном проекте под
знаменем «Бугатти»: он был связан
с запланированным выпуском супер-
седана (или суперхэтчбэка?) «Бугатти
Галибье». Но этот проект дальше про-
тотипа пока не пошел ни у «Пармиджа-
ни», ни у «Бугатти». «Пармиджани» ждет
решения о судьбе автомобильного
проекта «Бугатти Галибье» – подробно-
сти ищите в Интернете.
Стилистический прототип нового
возвратного хронографа «Бугат-
ти» – выпускавшиеся в 1930-е годы
знаменитые двухдверные спортивные
купе «Бугатти Аталанте 57S». Сильнее
всего о них напоминает решетча-
тый полускелетный циферблат, он
воспринимается как прямая цитата
радиаторной решетки бугаттиевского
купе. Ну и конечно, нельзя не заметить
фирменные инициалы Этторе Бугатти
в нижней части циферблата.
На ободке выгравирована основная
сверхскоростная тахиметрическая
шкала, рассчитанная на измерение
скорости до 2 000 км/ч. Даже переме-
щаясь на таких машинах, как «Бугат-
ти», воспользоваться шкалой в полной
мере можно будет еще очень нескоро.
А для медленных путешествий по до-
рогам с километровой разметкой у
обычных – неювелирных – моделей
30-минутный счетчик имеет допол-
нительную тахиметрическую шкалу,
отградуированную на совсем небугат-
тиевский диапазон скоростей от 2 до
60 км/ч. С ювелирными моделями
сложнее: там вместо дополнительной
шкалы установлено выделяющееся
кольцо с бриллиантами. Это большое
кольцо минутного счетчика вместе
068
REVOLUTION
с левыми кнопками и решетчатым
циферблатом определяют характер
часов «Бугатти Аталанте» и дают воз-
можность с первого взгляда отличить
эти часы не только от других моделей
из коллекции «Пармиджани», но и от
любых других хронографов – а это не-
малого стоит.
Компания «Пармиджани» занимает
особое место среди швейцарских
часовых марок. В вертикально инте-
грированной структуре, способной
производить большую долю деталей
и компонентов, нужных при изготов-
лении часов, занято около пятисот
человек. «Пармиджани» выпускает
примерно пять тысяч часов в год
и, безусловно, обладает большим
потенциалом для повышения этого
показателя. Вертикальная интегра-
ция простирается от изготовления
спиралей, колес, трибов, сборки
собственных механизмов (сейчас на
фабрике во Флерье производят десять
собственных калибров) до производ-
ства корпусов, циферблатов и готовых
часов. «Пармиджани» не чурается
сторонних заказов, хотя имена кли-
ентов – за редкими исключениями –
не разглашаются. Создается такое
впечатление, что эта часовая марка
неспешно идет к часовому Олимпу,
не стараясь поразить нас ни двух-
значными цифрами годового роста,
ни сверхсложными опусами. Вместо
этого последовательно расширяется
семейство собственных механизмов,
и тем самым накапливается энергия
для уверенного успешного развития. ★
 Прайм тайм

Bugatti Atalante.
Белое золо-
то (43 мм),
бриллианты

Bugatti Atalante.
Розовое золото
(43 мм), брилли-
анты
069
REVOLUTION
Прайм тайм
ULYSSE NARDIN.
РЕВОЛЮЦИЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Алексей Кутковой
И «Фрик» такой молодой, и юный «Штандарт» впереди.
«ФРИК ДЬЯВОЛЬСКИ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ»
И
не только. «Фрик турбийо-
новский», «Фрик секундно-
стрелочный», «Фрик
кремниево-анкерный»…
Это не для красного
словца, это – по сути. Но начнем по
порядку. Часы «Фрик» (Freak) с само-
го их появления в 2001 г. вызывали
вопрос, как охарактеризовать тип их
уникального механизма. Казалось
бы – турбийон, но все же не совсем…
Может быть, карусель? Но ротор
карусели никогда не использовали
в качестве минутной стрелки. И вот на
базельской выставке был представ-
лен очередной вариант знаменитого
«Фрика», получивший полновесный
турбийон, – «Фрик Диаволо» (Freak
Diavolo). Теперь уже не может быть
сомнений и вопросов: «Фрик» –
турбийон!
Вместе с турбийоном «Фрик» по-
лучил то, чего не хватает во всех
часах, в описании которых есть такое
понятие, как точность – секундную
070
REVOLUTION
стрелку. Хотя непонятно, почему уста-
новили только половину секундной
шкалы – наверное, решили, что так
будет лучше выглядеть. Я усомнился
и восстановил полную секундную
шкалу – разумеется, в компьютере.
По меньшей мере, из этой зарисовки
видно, что полная шкала по габари-
там в механизм вписывается.
Последний пункт дьявольской повест-
ки дня – установленный в механизме
полностью кремниевый анкерный ход.
Такое решение для «Улисса» (Ulysse
Nardin) представляется логичным: мы
помним, что в самом первом «Фрике»
использовались именно кремниевые
импульсные колеса хода, изобретен-
ного и потом переизобретенного для
этих часов Людвигом Охслином. То
была великая кремниевая премьера
в часовом деле, и тогда же Людвиг вы-
сказал предположение о том, что есть
возможность применить кремний
и для изготовления спирали. Слава
гениям! Его предположение, пона-
чалу казавшееся абсурдным – крем-
ний хрупок, а спираль должна быть
эластичной, – дало толчок развитию
совершенно новой технологии в часо-
вом деле, подразумевающей исполь-
зование богатейших возможностей,
наработанных микроэлектроникой.
в частности, рассчитав форму кремни-
евой спирали, можно добиться, чтобы
спираль была сбалансирована в лю-
бой фазе сжатия и развертывания. Да
это же новый вид брегетированной
спирали, который по справедливости
нужно было бы назвать охслиниро-
ванной спиралью!
В связи с этим в голову приходит, что
«Фрик Диаволо» – это не что иное, как
символ дьявольского кремниевого
соблазна, коим Господь искушает
швейцарскую часовую промышлен-
ность. Каждой компании приходится
делать свой выбор между традицион-
ными ценностями и новомодными вы-
сокотехнологичными разработками.
в «Улисс Нардене» решение по этому
поводу принято давно.
Кремниевые спирали позволяют
такие милые шалости, как, например,
 Прайм тайм

Freak Diavolo Full Seconds – компьютерный проект, выполненный

для демонстрации возможности дать полную секундную шкалу.
Примечание: этих часов в природе не существует, просьба не
обращаться в московский офис Ulysse Nardin по поводу заказа
модели Freak Diavolo Full Seconds!

Freak Diavolo. Белое

золото, новый меха-
низм с турбийоном,
с ручным заводом
и восьмидневным
запасом хода

Freak Diavolo – вид

с оборотной сто-
роны. Дьявольское
окошко указателя
запаса хода
Freak Diavolo –
каретка дьяволь-
ского турбийона
071
REVOLUTION
Прайм тайм

El Toro. Розовое
золото (43 мм),
керамический ободок
El Toro – вид с обо- с 24-часовой шкалой,
ротной стороны керамические кнопки
El Toro. Платина указателя времени
(43 мм). Огра- второго часового
ниченная серия пояса, автоматиче-
из 500 экземпляров ский механизм с офи-
Shtandart. Розовое циальным сертифи-
золото (40 мм), катом хронометра,
автоматический вечный календарь.
хронометр. Ограни- Ограниченная серия
ченная серия из 30 из 500 экземпляров
экземпляров

Часы Shtandart
предлагаются в на-
боре с драгоценным
футляром Imperial
St. Petersburg, кото-
рый выполнен в виде
пасхального яйца
072
REVOLUTION

надпись с названием компании на
внешнем витке спирали или анкер-
ном колесе, да еще с сохранением
графического вида, как на логотипе.
В принципе, можно было бы спирали
нумеровать с использованием секрет-
ной кодировки – кто бы тогда смог
подделать часы? Разве что «Интел».
А теперь перевернем часы, чтобы
стало понятно, как появилось это не
совсем удобное название часов –
«Диаволо». Оказывается, во всем ви-
новаты выполненные в виде дьяволь-
ских рожек «шкалы» самопроизвольно
образовавшегося указателя запаса
хода. Самопроизвольно – потому что
в механизме нет никакого специаль-
ного устройства, и мы видим только
витки заводной пружины, которая
сама по себе действует как указатель
запаса хода: когда завод кончается,
витки концентрируются на внеш-
ней стороне заводного барабана,
а когда барабан заведен полностью,
витки подтянуты к оси барабана.
«Шкалу» я заключил в кавычки, так
как украшенные цветными зонами
«дьявольские рожки» в этих часах не
дают никакой четкой информации
о степени завода, а лишь позволяют
примерно обозначить окончание
завода механизма либо полностью
заведенное состояние.
Пожалуй, наиболее значительная
модификация фриковского механиз-
ма касается иного аспекта, о кото-
ром, к сожалению, компания «Улисс
Нарден» пока не сочла необходимым
рассказать подробно: всего лишь
одно предложение в пресс-релизе,
а остальное додумывайте сами – вот
мы и додумываем. в механизме ново-
го «Фрика» применена конструкция,
сходная с той, что изобретена для
турбийона с односторонним крепле-
нием оси (его еще почему-то назы-
вают «парящим», словом, орел, а не
турбийон): в креплении минутного
узла использован шарикоподшипник,
фиксирующий ось. Кстати, у турбийона
в новом «Фрике» тоже одностороннее
крепление оси, так что изобретение
в часах сыграло дважды. Применив
эту конструкцию, «Улисс Нарден» изба-
вился от проблем, связанных с необ-
ходимостью прецизионной установки
стекла – прозрачного сапфирового
моста, удерживавшего минутную ось
в механизме старой конструкции.
«ТОРЕАДОР» УЖЕ БЫЛ: ПРИШЛО ВРЕ-
МЯ EL TORO
Говоря «Тореадор», я имею в виду часы
«Улисс Нарден» с эмалевым цифер-
блатом, на котором был изображен
тореадор… Теперь в «Улиссе» решили
перейти на другую сторону баррикад
и предложили часы «Эль Торо» (El
Toro) – «Бык». Бычья морда угады-
вается при взгляде на циферблат,
особенно впечатляюще она выглядит
на циферблате платиновой модели.
Похоже, при разработке дизайна «Эль
Торо» быка специально не задумыва-
ли, дизайн этих часов – логичное про-
должение эстетики «Сонаты», в цифер-
блате которой никаких зрительных
аналогий не проявилось. Морда
животного очень удачно вырисовыва-
ется из многочисленных указателей
и дисков калибра UN-32, изобретен-
ного Людвигом Охслином – знамени-
того вечного календаря с указателем
времени второго часового пояса.
Основа механизма – леманиевский
ультратонкий автоматический калибр
8810 (по происхождению – лонжи-
новский калибр 990). Нет смысла
особенно останавливаться на том,
что вечный календарь конструкции
Людвига Охслина допускает коррек-
цию в обоих направлениях, в отличие
от традиционных вечных календарей
его невозможно повредить в про-
цессе настройки указателей. Уверен,
об этом все уже знают. Как и у всех
вечных календарей «Улисс Нардена»,
выпущенных ограниченной серией,
у механизма имеется официальный
сертификат COSC.
Циферблатные рамки на вороненых
винтах – привет Франсуа-Полю Жур-
ну, который, как известно, проиграл
в судебном разбирательстве по пово-
ду права интеллектуальной собствен-
ности на подобные циферблатные
украшения.
Пожалуй, единственный прокол
в дизайне «Эль Торо» – широченные
стрелки, которые явно по замыслу ди-
зайнера (есть подозрение, что в этой
роли выступил лично президент ком-
пании Рольф Шнидер) должны были
выглядеть мощно и впечатляюще,
однако, у меня лично они оставляют
впечатление бумажных. Г-н Шнидер,
добавьте объема!
Прайм тайм
ЕЩЕ ОДИН ПАМЯТНИК ПЕТРУ ВЕЛИ-
КОМУ
Появление этих часов для нас очень
приятно. Похоже, русская тематика
становится одной из наиболее ува-
жаемых в коллекции «Улисс Нарде-
на» (замечу в скобках, что также на
выставке в Базеле были показаны
часы имени Спасской башни, да
в пресс-релиз не попали, поэтому
нам остается дожидаться официаль-
ной их презентации).
Итак, «Штандарт» (Shtandart). Новей-
ший шедевр из коллекции «Клуасон»
(Cloisonne) с расписанным в технике
перегородчатой эмали циферблатом,
на котором на фоне петербуржской
береговой линии со знакомыми Иса-
кием и Адмиралтейством изображен
фрегат «Штандарт» – первый корабль
Балтийского флота. Как указывается
во всех источниках, «Штандарт» за-
ложили по указу Петра. 28-пушечный
фрегат был спущен на воду в 1703 г.
на Олонецкой верфи, построенной
под личным руководством губер-
натора Александра Даниловича
Меншикова.
Это уже не первое «питерское»
издание в коллекции «Улисс Нарде-
на», и, как это было в предыдущем
случае, часы предлагаются вместе
с выполненным в виде пасхального
яйца драгоценным футляром. Всего
тридцать экземпляров совершенно
великолепных часов! За последние
два десятка лет качество миниатюр
на улиссовских циферблатах, несо-
мненно, значительно выросло: в пер-
вые годы существования коллекции
картинки были выполнены несколько
грубовато. Конечно, в этой оценке
есть определенная натяжка: диа-
метр данного живописного полотна
едва превышает три сантиметра, но
кто же приучает нас к перфекцио-
низму, как не швейцарские часовые
компании? Приходится судить их по
их же меркам. На циферблате часов
«Штандарт» особенно удачными
получились небо и паруса, очень
хорошо выполнены здания. Интерес-
но отметить, что приемы эмалевой
росписи в моделях «Улисс Нардена»
все дальше отходят от яркой декора-
тивности, присущей перегородчатой
эмали, и движутся в направлении
классической манеры живописной
эмалевой миниатюры. ★
073
REVOLUTION
Их Хронографическое Величество

Heuer Carrera: от исходной модели 1964 г. (справа)

до новинки 2010 г. Carrera Calibre 1887

TAG HEUER: ИХ
ХРОНОГРАФИЧЕСКОЕ
ВЕЛИЧЕСТВО
Heuer – не та марка, что оставит равнодушным человека,
ценящего механические хронографы. Carrera Calibre 1887.
Сталь (41 мм), автома-
тический хронограф.

И
стория этой фирмы, начавшаяся еще в позапро-
шлом веке, очень тесно связана с развитием
хронографического дела. Не будет преувеличени-
ем сказать, что хронографы – одно из наиболее
важных, ярких и значимых направлений в часо-
вом деле. Если рассуждать по гамбургскому счету, то лишь
две «магистрали» в развитии механических часов можно по-
ставить выше: хронометры и процесс уменьшения размеров
часового механизма. Остальное по вкусу, что кому нравится
больше: вечные календари или репетиры, турбийоны или ске-
летные часы, эмалевые миниатюры или драгоценные кам-
ни… Эдуард Хойер, основатель компании «ТАГ Хойер» (TAG
Heuer, это она так называется сейчас, а сто пятьдесят лет на-
зад она называлась E. Heuer & Compagnie, потом, на различ-
ных этапах непростого пути в часовой индустрии, – Edouard
Heuer and Co., Heuer Lambelet and Co., Ed. Heuer & Co. Rose
Watch Co…), как мы это сейчас увидим, больше всего верил
в хронографы.
074
REVOLUTION
 TAGHeuer

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:

ОТ «БЕСКЛЮЧЁВКИ» К ХРОНОГРАФАМ
Все, что происходило с Эдуардом Хойером – потрясающе ин-
тересно, жалко только, многие детали, которые сейчас пред-
ставляются крайне важными, утеряны. Что делать, начальные
этапы развития практически всех заслуживающих внимания
часовых марок скрыты в тумане времен: мало кому из часов-
щиков приходила в голову идея о непреходящей ценности
всего того, что они делают, потому записи не велись, бума-
ги, документы, переписка могли спокойно отправляться на
свалку или в печку. Часовщики, как правило, были и остаются
людьми прагматичными – они всегда зарабатывали на жизнь
и не очень задумывались о сохранении своих достижений для
вечности.

Итак, об Эдуарде Хойере нам известно, что он был сыном баш-

мачника, однако жизнь в городе Сент-Имье, где основным
бизнесом был часовой, в данном случае не поспособствова-
ла тому, чтобы он пошел по отцовским стопам. Уже в 14 лет,
в 1854 г., он поступил на обучение к часовщику, через два года Один из первоначальных вариантов конструкции калибра 1887
его взяли в мастерскую Луи Кьернера – одну из наиболее ува- (трехмерная компьютерная модель)
жаемых в городе. Работая контролером, он изучил все тонко-
сти небольшого часового бизнеса, и уже в 1860 г. открыл свою нишу, которая позволяла бы не вступать в непосредственную
собственную мастерскую. Работа была организована обычно конкуренцию с быстро развивающимися гигантами амери-
для тех мест и времен: Эдуард закупал детали механизмов, канской часовой индустрии.
раздавал их мастерам, те собирали механизмы дома, а в ма- Одну из таких возможностей предоставил фирме Хойера его
стерской уже готовые механизмы устанавливались в корпуса. новый партнер Фриц Ламбеле, специалист по торговле сап-
Потом он переехал в Брюгг, где в 1866 г. разработал калибр фирами и рубинами. Вместе с Хойером он развивал поставки
своей собственной конструкции с заводной головкой, однако, драгоценных камней из Индии в Европу, а также организовал
этого оказалось недостаточно для успешного ведения бизне- производство камневых опор для часовых механизмов – тог-
са – началась Австро-прусско-итальянская война (Францу Ио- да их еще делали из природных камней. Второе направление
сифу I срочно потребовалось вернуть себе Венецию), объем образовалось благодаря неудачам Хойера на британском
экспорта часов в европейские страны заметно упал, и Эдуарду рынке. Ему никак не удавалось найти правильного партнера,
Хойеру пришлось закрыть мастерские. а возможно, виной был прославленный консерватизм англи-
Но он не расстался с мечтой о собственной часовой марке, чан, не хотевших признавать новомодную манеру заводить
и ему повезло – в это время в городе Бьенне было принято карманные часы без ключа.
налоговое законодательство, стимулирующее развитие часо-
вого бизнеса: вновь образованное предприятие на три года Калибр 1887
освобождалось от налогов. Эдуард Хойер вместе с семьей
воспользовался открывшимися возможностями и перебрал-
ся в Бьенн, быстро набиравшую мощь новую столицу швей-
царской часовой индустрии. В 1869 г. Хойер получил патент на
свою конструкцию бесключевого завода, что обеспечило ему
заказы от многих часовых компаний. Примерно в это время,
в 1870 г., часовой рынок потрясло заявление, сделанное на
Всемирной выставке в Филадельфии американской часовой
компанией «Уолтэм» (Waltham): компания объявила, что спо-
собна производить четверть миллиона надежных часов в год.
Возможно, по этой причине Эдуард Хойер стал искать свою
075
REVOLUTION
Их Хронографическое Величество

Безуспешные попытки развить торговлю в Англии принесли

неожиданный результат: англичане во второй половине века
увлеклись спортом, и для многих состязаний требовались
надежные прецизионные времяизмерительные приборы –
хронографы и секундомеры. Именно в этом направлении ча-
сового дела Эдуард Хойер разглядел большие перспективы
для своей фирмы, тем более что американские фабриканты
на тогдашнем уровне развития обработки металла наладить
массовое производство хронографических механизмов не
могли. Кстати, так и не смогли никогда, это сделали лишь япон-
цы да русские (читай – советские), но лет через шестьдесят-
семьдесят.

КТО СВОИМИ ХРОНОГРАФАМИ МАТЕРИ-ИСТОРИИ НАИБОЛЕЕ

ЦЕНЕН?
Швейцарские промышленники обладали главным оружием
в борьбе за рынок хронографов – квалифицированными ма-
стерами, которые, похоже, усваивали премудрости работы со
сложными часовыми устройствами с молоком матери. Кроме
того, швейцарцам была не чужда страсть к изобретательству,
и даже в этом они смогли составить серьезную конкуренцию
американцам, хотя те во второй половине XIX века наизобре-
тали в часовом деле столько, что дай Бог кому-нибудь в этом
разобраться. Конструкцию хронографа в современном виде
предложил работавший в Лондоне швейцарский часовщик
Адольф Николь. Заявка на патент была подана в 1844 г., од-
нако первый хронограф, принципы работы которого исполь-
зуются и в наши дни (включение, остановка стрелок и воз-
вращение к нулю), был изготовлен фирмой Nicole & Capt
и представлен на Лондонской выставке в 1862 г. Это сейчас
мы считаем конструкцию Адольфа Николя классической, а тог-
да многие часовщики старались придумать что-то свое, чтобы,
как минимум, обойти патентное законодательство и не пла-
тить за лицензию.
Итак, в 1882 г. Эдуард Хойер одним из первых в Швейцарии
организовал серийное производство карманных хроногра-
фов и уже в 1887 г. запатентовал конструкцию хронографа
с качающимся трибом – маленькой деталью, которая принес-
ла ему большую славу и стала тем краеугольным камнем, на
котором построено все нынешнее хронографическое величие
фирмы Хойера. Качающийся триб Эдуарда Хойера – редкий
пример использования в часовом механизме триба без при-
соединенного к нему «большого» колеса, обеспечивающего
отличное от единицы передаточное число (триб – зубчатое ко-
лесо, изготовленное вместе с осью; число зубцов триба обыч-
076
REVOLUTION
Карманный хронограф Micrograph фирмы Heuer.
Механизм с ручным заводом, двухминутным счетчиком, трех-
секундной шкалой центральной секундной стрелки и шагом
измерения 1/100 секунды
но не превышает пятнадцати). Хотя потом последовали другие
изобретения в области хронографов, сделанные и потомками,
и последователями Эдуарда Хойера, но главным для хроно-
графического направления в часовом деле остается все-таки
изобретение качающегося триба.
Эта конструкция до сих пор применяется в механизмах хроно-
графов, в том числе, в знаменитом калибре «Вальжу 7750»
и, естественно, во всех его многочисленных клонах.
В 1892 г. Эдуард Хойер скончался, оставив своим сыновьям
успешное и динамично развивавшееся предприятие. Те не
упускали возможностей добавить новые изобретения в ко-
пилку отцовской компании. Так, в 1895 г. директор по произ-
водству Эмиль Флотрон (Emile Flotron) предложил сыновьям
Эдуарда Хойера водостойкую конструкцию корпуса наручного
хронографа, и те купили изобретение, оформив впоследствии
патент. И угадали – спортивные хронографы оказались весь-
ма кстати ввиду старта новой олимпийской эры: первые игры
прошли в 1896 г.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ХРОНОГРАФА
Здесь мы возвращаемся в современность и обращаем свое
внимание на решение, которое было неоднозначно воспри-
нято ценителями традиционного швейцарского часового ма-
стерства – приобретение компанией «ТАГ Хойер», одним из
общепризнанных лидеров швейцарской часовой индустрии,
 TAGHeuer

Один из первых на- Наручный хроно-

ручных хронографов граф Autavia
фирмы Heuer – 1914 г. фирмы Heuer
Механизм с ручным за- 1962 г.
водом и 30-минутным
счетчиком

Наручный хронограф Секундомер для

Carrera фирмы Heuer приборной доски
1964 г. Autavia фирмы
Heuer. Находился
в производстве
с 1933 по 1958 г.
077
REVOLUTION
Их Хронографическое Величество

Наручный хронограф
Chronosplit Monaco фирмы Heuer
Manhattan фирмы 1969 г. Автомати-
Heuer. Первый ческий калибр 11
в истории квар- с левосторонним рас-
цевый хронограф положением заводной
с аналоговой головки, 30-минутным
индикацией времени и 12-часовым счет-
и цифровой индика- чиками и указателем
цией секундомера даты. Корпус из стали

Секундомер и часы
для приборной
доски Rally-Master
фирмы Heuer.
1958 г.

Система высокоэффективного
завода, исходно – система Пелла-
тона, у «Сейко» – «Мэджик Левер»,
a в TAG Heuer это назвали High
Efficiency Rewinding System (HER)
078
REVOLUTION
 TAGHeuer

лицензии на производство автоматического механизма хро-

нографа TC78. Конструкция этого калибра была разработана
в Японии компанией «Сейко» (Seiko) в 1997–1999 г. Компа-
ния «ТАГ Хойер» в данной ситуации поступила прагматично
(а разве не так поступают люди, делающие бизнес?), и мини-
мизировала вложения в этот проект, которые и так превысили
уже двадцать миллионов франков. Скандал, конечно, был, но
не говорил ли некто столь же прагматичный, как и «ТАГ Хойер»,
что скандал – это лучшая реклама?
Давайте, однако же, разберемся, что в этой конструкции
японского? Разумеется, труд конструкторов и десятилетняя
практика эксплуатации. Но приглядимся ближе: мы видим
что-то знакомое… Да, это ротор системы автоматического
завода. Автоматические часовые механизмы, как хорошо
всем известно, изобрели настоящие японцы, обоих звали
Абрахам-Луи (типично японское имя): это Перреле и Бреге.
Смотрим дальше: вот хитроумная штуковина, которая преоб-
разует двунаправленные вращение ротора системы автома-
тического завода в однонаправленное вращение заводного
барабана – там тоже «спит» настоящий самурай – это Альберт
Пеллатон. Хоть японцы и называют эту конструкцию «Мэджик
Левер», но мы-то знаем иное слово: «Пеллатон», по-японски
это должно звучать скорее как «Перратон». Смотрим дальше: На церемонии всемирной презентации проекта “The Odyssey of
Pioneers: TAG Heuer & Tesla World Tour” в Базеле
ба, хронограф, я как раз выше упоминал имя изобретателя...
да, Адольф Николь. Берем лупу, пристально рассматриваем
маленькую деталь, которая ходит туда-сюда – что это японцы
придумали: расшатанное колесико, гуляющее сцепление, или зал, что в этом году планируется произвести двадцать тысяч
выплясывающую ось? Ах да, вспомнил, это качающийся триб, механизмов 1887. Производственные мощности, которыми
изобретенный Эдуардом Хойером. сейчас располагает компания, позволяют довести годовой
Вот он, один из генераторов часовых новостей 2010 г. – ка- тираж до пятидесяти тысяч, хотя потребности составляют при-
либр 1887. Красавчик и, как мы только что выяснили, мерно двести тысяч механизмов хронографа в год. При са-
японский-преяпонский. Тот самый, от которого, по словам мых оптимистических оценках производство калибра 1887
руководителя одной из конкурирующих с «ТАГ Хойером» ча- обойдется «ТАГ Хойеру» примерно вдвое дороже, чем закупки
совых марок, «пахнет саке». Только вот новый калибр 1887, «Вальжу», но в этом нет ничего удивительного – объем годо-
производимый в Швейцарии (21 швейцарский поставщик вого производства механизма 7750 составляет примерно
плюс собственное хойеровское производство компонентов полмиллиона экземпляров. «При таком соотношении объемов
и собственная хойеровская сборка) совсем не пахнет ни саке, производства «Вальжу» всегда будет дешевле нашего меха-
ни даже машинным маслом. Спусковое устройство – швей- низма, – объясняет Ги Семон. – Но мы и не ставим перед со-
царское (смею предположить – «Ниварокс»). В производстве бой цель быть дешевле «Вальжу». Главное для нас – получить
деталей для нового механизма налажена «сухая» металло- зависящие только от нас самих поставки высококлассного
обработка – без масла, которое обычно в станках с компью- автоматического механизма хронографа, и мы с этой задачей
терным управлением, применяемых в современном часовом справимся». Взаимозаменяемость с 7750 не была стратеги-
производстве, льется рекой. Недостаток: нужно очень точно ческой целью компании, хотя в «ТАГ Хойере» собирались вос-
подбирать резцы и фрезы, а также скорость обработки в за- произвести внешний вид прежних пользующихся неизменной
висимости от характеристик обрабатываемого материала. популярностью хронографов «Каррера» (Carrera) с механиз-
Преимущество: не нужно обезжиривать и отмывать детали мом «Вальжу».
(беспокоимся о природе) – сдул стружку и все.
Ги Семон (Guy Semon) – директор «ТАГ Хойера» по исследо- Действительно, при сравнении двух механизмов можно заме-
ваниям и разработкам на базельской выставке поделился тить, что у них близкие установочные размеры, и это позво-
со мной секретами, касающимися нового для «ТАГ Хойера» ляет с небольшими модификациями существующих моделей
бизнеса – производства собственного калибра. Он расска- переводить коллекцию с «Вальжу» на «Одна тысяча восемьсот
079
REVOLUTION
Их Хронографическое Величество
Monaco Twenty Four Concept Chronograph - сталь
с чёрным покрытием PVD, автоматический
хронограф с 24-часовым циферблатом.
восемьдесят седьмой». Диаметр калибра 7750 – 30 мм, тол-
щина – 7,9 мм, расстояние от оси маленькой секундной стрел-
ки до центра циферблата примерно 8,5 мм; диаметр калибра
1887 – 29,3 мм, толщина – 7,13 мм, расстояние от оси ма-
ленькой секундной стрелки до центра циферблата примерно
7,7 мм.
Работа по адаптации сейковского механизма TC78 началась
в 2006 г. и велась в обстановке тотальной секретности. Ме-
ханизм был неожиданно представлен широкой обществен-
ности в декабре 2009 г., а первые часы, изготовленные на
его основе, были показаны на базельской выставке в марте
2010 г. Разумеется, их выпуск был посвящен стопятидесяти-
летнему юбилею, отмечаемому «ТАГ Хойером» в этом году. Пер-
венцем калибра 1887 стали часы из легендарной коллекции
«Каррера» – «Каррера Калибр 1887» (Carrera Calibre 1887),
и в их внешнем виде ясно угадываются семейные признаки
(как это сейчас модно говорить – ДНК) той самой оригиналь-
ной модели «Карреры» образца 1964 г., дизайн которой был
разработан при непосредственном участии Джека Хойера –
тогдашнего владельца марки и правнука Эдуарда Хойера.
Кстати, сейчас Джек Хойер занимает пост почетного прези-
дента «ТАГ Хойера».
Там же, на базельской выставке, был представлен и новый
экологический проект, осуществляемый при поддержке «ТАГ
Хойера», – всемирный автопробег «Одиссея первопроход-
080
REVOLUTION
цев: мировое турне «ТАГ Хойера» и “Теслы”» (“The Odyssey of
Pioneers: TAG Heuer & Tesla World Tour”) на электрическом
суперкаре «Тесла Родстер». Компанию «ТАГ Хойер» во вре-
мя этого события поддержал своим присутствием Леонардо
ДиКаприо. Москва была включена в программу мирового
автопробега суперэлектрокара, и этот автомобиль был пока-
зан московской публике в автомобильном музее «Автовилль»
29 апреля. Разумеется, далеко не все в мире интересуются
автомобилями, поэтому автомобильное шоу сопровождала
экспозиция, в которой были представлены исторические часы
«Хойер» (Heuer), модели из современной коллекции, а также
знаменитые мобильники «Меридиист» (Meridiist). Президент
«ТАГ Хойера» Жан-Кристоф Бабен с гордостью представил
новый часовой концепт фирмы – «Гранд Каррера Пендалам»
(Grand Carrera Pendulum): первые в мире механические
часы без балансовой спирали, работающие с использовани-
ем магнитного поля. Там ДиКаприо не было, вместо него был
«Хеннесси».
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ХРОНОГРАФЫ
Компания «ТАГ Хойер» стала специалистом по концептуаль-
ным хронографам. Как мы видим, началось все это давно –
в 1887 г. – с изобретения качающегося триба. Правда, тогда
никто новые конструктивные решения в виде концептуальных
часов не оформлял, сейчас дорогу всем проложили автомоби-
листы – и «ТАГ Хойер» говорит им всем спасибо, называя все
свои самые лучшие модели в честь легендарных автогоночных
трасс мира. Последний концептуальный хронограф «ТАГ Хойер»,
выпущенный в честь 40-летия первого автоматического хроно-
графа «Хойер Монако» – «Монако Туенти Фор Консепт Кроно-
граф» (Monaco Twenty Four Concept Chronograph). Этот хроно-
граф – редкий случай в истории часового дела, когда главным
в концепте является не механизм, а то, что его окружает. Я бы
назвал этот хронограф одной из наиболее удачных попыток
создать идеальные спортивные часы. Механизм с цифербла-
том буквально подвешен внутри корпуса – идея великолепная.
Инженеры «ТАГ Хойера» применили новый амортизирующий
композитный материал с чрезвычайно малой упругостью, он
работает, как амортизатор в автомобиле: быстро трансформи-
руется, а затем медленно восстанавливает прежнюю форму,
поглощая в процессе энергию удара. Именно это и требуется от
устройства фиксации механизма в корпусе. Из композитного
материала изготовили четыре «амортизатора», буферные сты-
ковочные узлы кнопок хронографа и, по-видимому, оси заво-
дной головки (этот момент в пресс-материалах фирмы напря-
мую не оговаривается, но было бы логично наличие стыковки
и на оси заводной головки).
Для «Монако Туенти Фор Консепт Кронограф» изготовили
спецвариант зенитовского механизма автоматического хро-
нографа «Эль Примеро» с 24-часовой стрелкой. 24-часовой ци-
ферблат служит напоминанием о знаменитой гонке в Ле-Мане
и о фильме «Ле-Ман», где Стив МакКин носил часы «Монако».
Конечно, не «Монако Туенти Фор Консепт Кронограф», а те
первые «Монако» с синим циферблатом и калибром 11. ★
 TAGHeuer

Изобретенный
Эдуардом Хойе-
ром качающийся
триб – теперь
деталь калибра
1887

Проект “The Odyssey

of Pioneers: TAG
Heuer & Tesla World
Tour”, остановка
в Москве: полностью
электрический су-
перкар Tesla Roadster

Элон Маск (президент компании Tesla

Motors, слева), Жан-Кристоф Бабен (пре-
зидент TAG Heuer, в центре) и Леонардо
ДиКаприо на церемонии всемирной
презентации проекта “The Odyssey of
Pioneers: TAG Heuer & Tesla World Tour”
Американский патент в Базеле (Швейцария)
1888 г., полученный
Эдуардом Хойером
за конструкцию
сплит-хронографа
с качающимся трибом
081
REVOLUTION
Их Хронографическое Величество

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ
Джек Форстер, Дмитрий Бузаджи

Модельный ряд компании «ТАГ Хойер» (TAG Heuer) невероятно широк: здесь
есть все, начиная от механики и заканчивая сложными многоцелевыми
кварцевыми разработками. При таком объеме производства и целевой
аудитории тем более удивительно, что фирма не устает эксперименти-
ровать и раз за разом выпускает модели, переворачивающие наши пред-
ставления о базовых принципах часовой конструкции.

арактерный пример – «Монако V4» (Monaco

Х
V4). Создатели этих часов, лихо подмигнув кон-
курентам, расправились с традиционной си-
стемой передачи энергии в часовом механиз-
ме – отказались от вездесущих колес и трибов.
Довести до ума ременную передачу оказалось трудно, между
появлением первого прототипа и выпуском готовых часов
прошло несколько лет, но сейчас «Монако V4» – вполне рабо-
тоспособный часовой прибор (хотя по объективным причинам
кое-что в первоначальном замысле пришлось изменить).
И все-таки основная цель всех этих «часовых переворотов»
не столько выпустить законченные часы, превосходящие мо-
дели конкурентов с функциональной точки зрения, сколько
наглядно показать, что традиционные технические задачи
можно решать и по-иному. Тем самым «ТАГ Хойер» подстегива-
ет и себя, и отрасль в целом, заставляя часовщиков мыслить
нестандартно.
В этом году компания замахнулась совсем уж на святое –
и явила миру концепт под названием «Пендалам» (Pendulum –
«Маятник»).
Из всех деталей регулятора, пожалуй, самым главным являет-
ся спираль. И неважно, какой у часов спуск – анкерный, сто-
порный, коаксиальный, – баланс со спиралью мы обнаружим
заглянув под крышку любой современной модели. Ни один
другой компонент механических часов сегодня не производит-
ся в таких количествах. Кого следует считать первым конструк-
тором часов со спиралью, сказать трудно: это право ожесто-
ченно оспаривали друг у друга Христиан Гюйгенс и Роберт Гук
(в XVII в. тоже не обходилось без сутяжничества и злословия;
082
REVOLUTION
Гук один раз даже написал, что, мол, гюйгенсовская конструк-
ция спирали «не стоит и фартинга»). Но факт остается фактом:
выпускать точные переносные часы стало возможным только
тогда, когда с балансом соединили пружину.
Чтобы разобраться, почему это так, сперва посмотрим на
устройство часов покрупнее. Первые по-настоящему точные
напольные и башенные часы были маятниковые. Преимуще-
ство маятника в том, что его колебания – в определенных
пределах – изохронны, то есть их частота не зависит от ампли-
туды (специалисты скажут, что мы рисуем сильно упрощенную
картину, но для наших целей этого достаточно). Изохронны
эти колебания благодаря действию силы тяжести. Сила, воз-
буждающая колебания, – импульс, передаваемый на маятник
спусковым механизмом, – постоянно меняется, однако воз-
вращает маятник в состояние покоя сила гравитации, а она
всегда пропорциональна силе, которая вывела маятник из
состояния покоя. Иными словами, чем сильнее качнулся ма-
ятник, тем сильнее сила тяжести потащит его назад. Таким об-
разом, если на колеблющийся элемент постоянно воздейству-
ет сила, пропорциональная силе, возбуждающей колебания,
осциллятор будет работать с неизменной частотой.
В механических карманных и наручных часах притяжение
Земли заменяет балансовая пружина, а это уже совсем другое
дело. Гравитация (по крайней мере в пределах одной широты
и высоты над уровнем моря) постоянна. Модуль упругости
спирали, напротив, меняется в зависимости от температуры,
той же силы земного притяжения, магнитных полей и ориен-
тации часов в пространстве. Конечно, многое было сделано,

чтобы свести эти колебания к минимуму: Шарль-Эдуар Гильом
изобрел элинвар, а сегодня появились и более совершенные
сплавы, часовщики научились регулировать рабочую длину
спирали и оттачивают способы настройки часового механиз-
ма. В результате современные часы со швейцарским анкер-
ным ходом при тщательной настройке и регулировке способ-
ны ходить с точностью до нескольких секунд в день. Но ведь
часовщики – если они настоящие профессионалы – неиспра-
вимые перфекционисты, и им все время хочется что-то улуч-
шать.
Разработчики «Пендалама» последовали примеру Александра
Македонского и просто-напросто разрубили гордиев узел.
Вместо того чтобы пытаться принципиально улучшить спи-
раль, они взяли и вообще от нее отказались. Анкерный спуск
в этих часах сохранен, однако в качестве источника силы, воз-
вращающей баланс в исходное положение, выступает не пру-
жина, а четыре постоянных магнита. По словам специалистов
«ТАГа», они как раз и призваны обеспечивать изохронность
колебаний баланса.
Cхема нового регулятора
Мост
Анкер
Спусковое колесо
TAGHeuer
Вице-президент «ТАГ Хойера» по связям с общественностью
Франсуаза Беццола (Francoise Bezzola) предупредила нас,
что продемонстрированный публике прототип – это всего
лишь наглядная иллюстрация идеи, но никак не высокоточный
осциллятор, готовый к запуску в производство. Прежде чем
ставить его на часы, необходимо преодолеть ряд технический
препятствий. По словам Беццолы, самая серьезная трудность
заключается в том, что сила магнитного поля, создаваемого
постоянными магнитами, чутко реагирует на изменения тем-
пературы. На выставочном стенде «ТАГ Хойера» температура
более-менее постоянная, но все-таки и здесь новый регулятор
в лучшем случае показывает точность в пределах трех минут
в сутки. Это, конечно, неплохо – для прилично сделанных ча-
сов с древним шпиндельным ходом, но даже гаррисоновский
морской хронометр H4 XVII в. ходил намного точнее.
Стало быть, специалистам «ТАГ Хойера» предстоит либо соз-
дать постоянные магниты, нечувствительные к температур-
ным колебаниям, либо придумать некую механическую систе-
му термокомпенсации, которая с изменением температуры
будет увеличивать или уменьшать расстояние между магнита-
ми. И на то, и на другое уйдут годы работы.
Все же мы считаем, что «ТАГ Хойер» заслуживает похвалы. Во-
первых, за честность: далеко не каждая компания способна
признать, что ее прототип далек от воплощения. А во-вторых,
за то, что, привезя свой концепт на «БазельУорлд-2010», таг-
хойеровцы не только поделились с нами интересной задум-
кой, но и заставили всех еще раз вспомнить о базовых прин-
ципах часовой механики и как следует пошевелить мозгами.
Журнал «Революшн» будет с интересом следить за ходом этого
проекта. ★
Балансовое
колесо
+ Поворачивающийся
_ магнит
+ Закрепленный
магнит
Опора закрепленного
магнита
083
REVOLUTION
Cделано в Швейцарии

ПРИДУМАНО
В ПАРИЖЕ,
СДЕЛАНО
В ШВЕЙЦАРИИ
Тимур Бараев Денис Пешков
084
REVOLUTION
Cделано в Швейцарии

085
REVOLUTION
Cделано в Швейцарии

Chanel называет приобретенную не так давно известную компанию

Chatelain из швейцарского Ла-Шо-де-Фона, специализирующуюся на произ-
водстве корпусов и браслетов, мануфактурой. Побывав на полностью об-
новленной Chatelain, могу сказать, что определенная доля истины в этих
словах есть.

асы «Шанель» (Chanel)

Ч
никогда не относились
к категории недорогих
аксессуаров, которым
уготовлена судьба модной
вещи: поносил сезон и выбросил. С са-
мого 1987 г., когда дом выпустил свою
первую модель «Премьер» (Premiere),
ее название намекало не только на
то, что это дебют, но и на то, что часы
«Шанель» не уступают по красоте,
сложности и престижности творениям
лучших швейцарских грандов часового
086
ботать для компании часовую кол-
лекцию, достойную имени ее основа-
тельницы, легла на плечи Жака Элле.
Вооружившись принципом Гете «Соз-
давай будущее из лучших достижений
прошлого», Элле сделал невозможное:
все шанелевские модели – «Премьер»,
«Шоколя» (Chocolat) и J12 – необычны,
современны, роскошны и полностью
отвечают стилю и образу «Шанель».
У каждой из них есть толпа поклонни-
ков и подражателей. Можно сказать,
что Элле удалось повторить в часовом
в искусстве моды.
Мадемуазель обожала мельчайшие
детали, каждая из которых имела
огромный подтекст и значение, будь
то 7 карманов на жакете, пуговицы
в виде двух скрещенных букв С, на-
кладные карманы. В часах «Шанель»
также полно таких символов: форма
корпуса «Премьер», а также алмазные
или керамические багеты J12 име-
ют очертания Вандомской площади.
Удалось Элле и найти необычные
и стильные материалы для корпусов –

искусства. Тяжелейшая миссия разра- искусстве путь самой Коко Шанель алюминий и собственную особенную
REVOLUTION
Cделано в Швейцарии

087
REVOLUTION
Cделано в Швейцарии
керамику. А теперь, принимая все
это во внимание, подумайте, легко
ли найти производителя таких часов?
Вот поэтому-то «Шанель» и приобрела
в 1993 г. довольно известную в узких
кругах производителей элитных часов
компанию «Шатлен» (G&F Сhâtelain SA),
которая специализировалась на про-
изводстве корпусов и браслетов для
самых сиятельных швейцарских марок.
«Шанель» решила сохранить прежнее
руководство во главе с генеральным
088
REVOLUTION
директором Филиппом Марти. Более
того, «Шатлен» продолжает выпускать
особо сложные корпуса и для дру-
гих элитных часовых марок. Однако
изменения, конечно же, произошли.
Да какие! На «Шатлене» произошло
полное техническое и технологическое
переоборудование производства,
после чего «Шанель» стала называть
«Шатлен» «наша мануфактура». Это
некоторое преувеличение. «Шатлен» не
совсем мануфактура в классическом
часовом смысле: на фабрике не про-
изводятся механизмы, только корпуса
и браслеты часов. Но, как говорят
сами шанелевцы, сейчас в Швейца-
рии проще приобрести швейцарский
механизм, чем настоящий швейцар-
ский корпус. Ну что ж, логика железная
или даже хайтек-керамическая. Тогда
«Шатлен» и впрямь можно назвать
мануфактурой. Ведь здесь изготав-
ливают корпуса на всех этапах: от
металлической болванки или керами-

ческого песка до готового, если нужно,
инкрустированного корпуса, в который
тут же на фабрике помещают меха-
низм, устанавливают стекло, цифер-
блат и стрелки – в общем, выпускают
готовые к продаже часы. Производство
разместилось на 4 000 квадратных
метрах. В общей сложности здесь рабо-
тают более 200 сотрудников.
Сейчас процесс производства корпу-
сов выглядит стремительным и даже
относительно простым. Металличе-
ские заготовки диаметром около 5 см
и длиною 1 метр попадают в станки,
которые нарезают оправы для будущих
корпусов (это именно оправы, которые
станут полноценными корпусами, когда
в них будут вставлены керамические
детали), тут же просверливают в них
отверстия как в горизонтальной, так
и в вертикальной плоскости. Затем
оправы сатинируются, а потому рожда-
ются на свет изначально матовыми. На
лотках, где они скапливаются перед от-
правкой на дальнейший этап, грозная
надпись: «Сатинированные корпуса
голыми руками не трогать». Поэтому
человек, который вручную проверяет
точность расположения фасок и от-
верстий, а также их глубину, работает
Cделано в Швейцарии
в тончайших перчатках. Зачем после
машины совершенство оправы про-
веряет человек, да еще и вручную?
Как объяснил нам Филипп Марти, так
надежнее. Ничего лучше человеческо-
го глаза и его тактильных ощущений до
сих пор не придумано.
Ну а последний этап изготовления
корпусных оправ – это их полировка.
Комбинация полированных и сати-
нированных поверхностей – ныне
очень модный ход. Одни шлифоваль-
ные диски покрыты хлопком, а другие
представляют собой обычный наждак.
089
Кстати, как это ни странно, но после
REVOLUTION
Cделано в Швейцарии
полировки грубым наждаком, поверх-
ность выглядит еще более совершен-
ной и безупречно зеркальной. Недаром
знаменитые нестерпимо сияющие на
солнце японские мечи катана мастера
полируют именно грубыми оселками.
Оправы для будущих браслетов
производятся, в общем, по похожей
технологии. Исключение представляют
собой только жемчужные браслеты для
модели «Премьер Мини». Там основой
служит прочная и гибкая золотая нить,
на которую вручную нанизывают жем-
090
чужины, а потом нить просто-напросто
REVOLUTION
обрезают. Интересно, что браслет-
ном цехе работают исключительно
дамы. Как заверил нас генеральный
директор, женщина по определению
не может оставаться равнодушной
к браслету и поэтому в каждый из них
вкладывает душу.
Параллельно с процессом изготовле-
ния металлических оправ в соседнем
керамическом цеху делают керамиче-
ские детали. У «Шатлена» специальная
технология, которая отличается от
той, что используют, скажем, мастера
«Радо» (Rado) и других марок, имеющих
в своей модельном ряду керамические
модели. Суть ее в том, что вначале
керамический порошок окрашивается.
Затем а него добавляют измельченный
пластик, и в результате получается
достаточно интересный материал – не
твердый, но и не слишком мягкий.
Из него станок то ли вытачивает, то
ли вылепляет форму, которая ровно
в три раза больше будущего корпуса.
Делается это потому, что в процессе на-
гревания керамика сжимается. В про-
цессе обработки керамика ведет себя
вполне предсказуемо и дисциплини-

рованно, что позволяет шатленовцам
спокойно лепить в будущем корпусе
даже внутренние тоннели и прочие
отверстия, которые поначалу выглядят
устрашающе, но затем все сжимается
и уменьшается до нужных вполне изящ-
ных размеров.
Еще один обязательный этап перед
последующим запеканием в печи –
девапоризация корпусов. То есть они
очищаются до абсолютно идеального
состояния, так как любая пылинка
Cделано в Швейцарии
может все испортить.
Когда наконец из печи вынимают
и остужают очередную порцию кера-
мических «куличиков», берешь такой
в руку и снова поражаешься удивитель-
ной точности изначальной заготовки.
Испеченные детали нуждаются лишь
в последующей полировке. Так как
после испытания огнем керамика от
«Шанель» приобретает удивительную
прочность, сравнимую с алмазной,
отполировать ее не так-то просто. Для
091
REVOLUTION
Cделано в Швейцарии
этого на «Шатлене» разработали еще
несколько фирменных технологий. Ке-
рамические детали полируются здесь
струями воды, смешанной с алмазной
пылью. Но еще экзотичнее выглядит
процесс округления керамических зве-
ньев браслета. Их помещают в станок
с прозрачным кубом-контейнером, на
дне которого лежит обычная галька.
К гальке добавляется вода, внутрь
помещаются звенья, и машина начи-
нает вибрировать, имитируя морской
прибой! В итоге довольно быстро
092
получаются идеально скругленные
REVOLUTION
керамические звенья для будущих
браслетов. Они поступают в женские
руки в браслетном цеху, крепятся с по-
мощью специального керамического
клея в оправы и оснащаются знаме-
нитой фирменной застежкой, которой
не требуются дополнительные фик-
саторы, при этом она крепко держит
даже после 10 000 открытий. Застежка
была запатентована для «Шанель» и ис-
пользуется в коллекциях часов марки,
но ее вариации «Шатлен» поставляет
также «Ришару Миллю» (Richard Mille)
и «Бланпэну» (Blancpain).
Ну а корпуса ювелирных моделей
непременно проходят через масте-
ров ювелирного цеха. Этих моделей
довольно много, так как сама Коко
Шанель обожала алмазы, ее восхища-
ла такая огромная концентрация цен-
ности в столь миниатюрном размере.
Впрочем, и процесс вставки керамиче-
ских деталей в металлическую оправу
не менее сложен и тонок. По сути это
инкрустация, поэтому здесь работают
ювелиры самого высокого класса.
Разумеется, и процесс инкрустации
на мануфактуре «Шатлен» разрабо-

тан свой фирменный. Так, например,
инкрустация ободка керамическими
рубиновыми или алмазными багетами
проходит следующим образом. Мастер
вставляет камень в пазы, вырезанные
во внутреннем пространстве ободка,
после чего миниатюрным отбойным
молоточком (размером с зубоврачеб-
ный бор) четкими ударами гонит его
как по рельсам до упора. Пазы тугие,
так иначе зафиксированные в них кам-
ни будут болтаться. Затем к первому
камню подгоняется второй и так далее.
Когда ободок заполняется камнями,
мастер вставляет последний и с по-
мощью того же молоточка и стамески
загибает пазы – ободок готов. Движе-
ния мастера по имени Пьер быстры,
уверенны и вызывают восхищение. За
смену он инкрустирует 5–7 моделей.
Зная, насколько хрупок, несмотря на
всю свою прочность, алмаз, спраши-
ваем Пьера, часто ли он раскалывает
камни. Пьер невозмутимо и лаконич-
но отвечает: «Редко! Примерно один
из 200». Поверьте, это потрясающий
Cделано в Швейцарии
результат, которого способен до-
стичь только мастер потрясающей же
квалификации.
Побывав на шанелевской фабрике
«Шатлен», мы перестал удивляться,
с какой это стати модель Chanel J12
Noir Intense, инкрустированная кера-
мическими багетами, вышла в финал
Женевского Гран-при – 2009. Алмазо-
подобная керамика от «Шанель» – за-
явка на новую моду в высоком ювелир-
ном искусстве. ★
093
REVOLUTION
Специальный репортаж

«Мы стремимся делать

такие часы, чтобы они
воспринимались как украшения»

Николас Хайек

ВНИМАНИЕ
НА SWATCH
GROUP Денис Пешков

В фокусе внимания Revolution – гигант часовой промышленности Швейца-

рии и представленные на Baselworld-2010 новинки Breguet, Blancpain, Jaquet
Droz, Omega, Rado, Longines и Glashütte Original.
094
REVOLUTION
Baselworld2010

095
REVOLUTION
Специальный репортаж
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ № 1
В часовом деле, как, впрочем, и в любом другом, успех или про-
вал зачастую зависит от руководителя, от его умения опреде-
лить главное. А наше восприятие часов той или иной марки
очень сильно зависит от того, насколько умело лидер воплоща-
ет свои идеи в жизнь и производство. Николас Хайек, извест-
ный вам видный деятель часовой индустрии, в апреле этого
года ответил на наши вопросы и пояснил, почему для него часы
в первую очередь украшение, и только потом – прибор для ука-
зания времени.
Вы сделали головокружительную карьеру: от консультан-
та до – как вас иногда называют – авторитетнейшего ча-
сового деятеля современности. А раньше вы увлекались
часами?
Я никогда не был консультантом. Я всегда был предпринима-
телем.
Хорошо, предпринимателем.
Разница на самом деле огромная. Посмотрите у нас на сайте
текст моего выступления перед представителями Швейцарской
экономической ассоциации – сами убедитесь. Предпринима-
тель все равно что художник. Я всегда был предпринимателем.
Прошу прощения. И все-таки – давно вы интересуетесь
часами?
Да, давно. Я люблю все творческое, красивое, эмоциональное.
Мне интересны не только часы, но и машины, энергетика, сол-
нечная энергия. И во всех этих направлениях я работаю. У нас
на сайте выложена речь, с которой я выступал в крупнейшей
лаборатории швейцарского научно-исследовательского Ин-
ститута Пауля Шеррера, – как раз о новых источниках чистой
энергии. Тема крайне любопытная, хотя к часам никакого от-
ношения не имеет. В общем, я предприниматель, а предпри-
ниматель – это творец. Я не финансист, не бизнесмен, моя
задача – творить: придумывать новые товары, поднимать
благосостояние, создавать рабочие места. Что касается авто-
мобилей, то в свое время мы с «Мерседесом» сделали «Смарт».
А сейчас я работаю над двигателями на солнечных батареях –
ими занимается моя компания «Беленос Клин Пауэр» (Belenos
Clean Power).
Давайте вернемся к часам. Если послушать некоторых
капитанов часовой индустрии, может показаться, что все
им дается крайне легко: раз-два и готово. Но ведь у всех
иногда возникают проблемы с организацией дела, финан-
сами, кадрами. Не могли бы вы рассказать о том, с какими
трудностями приходилось сталкиваться часовой отрасли
096
REVOLUTION
в целом и вашей компании в частности?
В 2005 г. мы с одним швейцарским журналистом написали
книгу. Все наши трудности того времени в ней подробно из-
ложены. Правда, книга вышла только на немецком и француз-
ском языках, английской версии нет, так что она вам ни к чему.
Но я сейчас не стану вам ее пересказывать: времени не хватит.
Лучше вы приезжайте ко мне в Биль, мы с вами часика два по-
общаемся, и я вам обо всех наших тогдашних проблемах рас-
скажу.
Ладно, прошлое трогать не будем. А что вам осложняет
жизнь сегодня?
Проблемы у нас у всех общие: финансовый кризис, зависи-
мость реального сектора экономики от банков. На самом-то
деле мы не должны от них зависеть; когда преодолеем кризис,
необходимо добиться того, чтобы государство держало банки
в узде. Что касается таких стран, как Греция, Италия, Португа-
лия, Испания и Великобритания, то там должны разобраться
со своим внешним долгом. Что еще нужно? Чтобы в США воз-
обновился экономический рост, чтобы китайский юань был
посильнее, чтобы в России тоже экономика начала расти. Вот
такие задачи стоят перед нами сейчас.
А у вас есть какие-то возможности повлиять на их
решение?
Знаете, в Швейцарии у меня есть определенный вес. Когда
назревают важные изменения, я всегда выступаю на теле-
видении. Вот отчасти почему нам легче и быстрее удалось
заставить швейцарские банки принять новые условия игры
и смириться с возросшим объемом госконтроля, чем амери-
канцам. А Швейцария – крупный финансовый центр. Кроме
того, во всем мире у нас много друзей и партнеров, с которыми
мы можем говорить о делах. Даже Дмитрий Медведев, когда
он приезжал в Швейцарию, с нами общался. Я, например, был
одним из пяти человек, с которыми у него была встреча, и мы
многое обсудили. К сожалению, изменить все то, что хочется,
я не в силах, но известное влияние на происходящее в Швей-
царии я оказать могу.
Недавно в компании «Жаке Дро» (Jaquet Droz) были сде-
ланы, так сказать, организационные изменения. Нам-то
казалось, что дела у марки шли превосходно: пару лет
назад появилось чуть ли не 200 новых моделей, общение
с журналистами и клиентами было налажено отлично. Что
произошло?
А произошло то, что оборот был низкий. Когда я возглавил
«Бреге» (Breguet) – а было это десять лет назад, в тот самый
год, когда мы купили «Жаке Дро», – продажи у нас были при-

мерно на таком же уровне. Но сегодня у «Бреге» за неделю вы-
ручка больше, чем у «Жаке Дро» за год. Так что все дело было
в низком уровне продаж. Компания не смогла должным обра-
зом наладить коммуникацию с клиентами, в ней не было под-
ходящих людей, там не умели как следует подать часы, чтобы
покупатель ими заинтересовался. Нам пришлось многое поме-
нять, зато теперь «Жаке Дро» набирает ход гораздо быстрее.
Вчера я говорил с Вальтером фон Кенелем, и он упомянул
множество факторов, из которых слагается успех марки.
Кроме прочего, он сказал, что от работы обязательно надо
получать удовольствие. А что приносит удовольствие вам?
Удовольствие – это когда тебе нравится то, чем ты занимаешь-
ся, когда чувствуешь себя хорошо, когда есть повод улыбнуть-
ся, посмеяться.
Следующий вопрос я задаю всем представителям часо-
вого бизнеса. Как получилось, что в конце концов лидера-
ми часовой отрасли стали швейцарцы? Почему не немцы
или, скажем, англичане, которые на протяжении двух ве-
ков удерживали первенство в этой области?
Швейцарцы лучше всех умеют работать руками. Обратите вни-
мание на швейцарскую мебель, дома, дороги, мосты и вообще
на инфраструктуру, посмотрите на швейцарское оборудова-
ние, даже на кухонные принадлежности и еду – на каждом
международном конкурсе ручного труда швейцарцы всегда
занимают первые места. Вот на этом фундаменте и выросла
наша часовая отрасль. Кроме того, мы привнесли в нее техни-
ческие новшества и, конечно же, красоту, красоту и еще раз
красоту.
Когда я начинал работать, мы сразу решили: часы не машина,
это не автомобиль, не механический веник. Часы – это укра-
шение. Посмотрите, к примеру, на меня – я ношу украшения.
Зачем? Не для того, чтобы узнавать время, а потому, что они
красивые, на них приятно любоваться утром, когда их надева-
ешь, и вечером, когда снимаешь перед сном. Мы стремимся
делать такие часы, чтобы они воспринимались как украшения.
Помню, когда я только создал «Суоч» (Swatch), благодаря ко-
торой, кстати, мы спасли часовое дело, одна журналистка за-
хотела взять у меня интервью для крупного немецкого канала
«3сат», который вещает и за пределами Германии. Она мне всё
названивала и уговаривала: мол, очень нужно интервью и во-
обще она давно мечтает со мной встретиться. А я в то время
был членом Стратегического комитета при канцлере ФРГ Гель-
муте Коле. В итоге я согласился, пришел на интервью, и она
сходу выпаливает: «И не стыдно вам навязывать каждому
человеку по паре «свотчей», когда в Африке дети голодают?»
Я отвечаю: «А сколько галстуков у вашего мужа?» Она говорит:
«Это к делу не относится». «Если, – говорю, – вы мне на этот
Baselworld2010
вопрос не ответите, я не буду отвечать на ваши». Она тогда
говорит: «Ну, где-то 20 – 30». «А вам, – говорю я, – не стыд-
но? Вы-то знаете, что в Африке дети голодают, но все равно
покупаете мужу галстуки десятками, хотя каждый из них сто-
ит дороже, чем мои часы». Ответить ей было нечего. Но мне
удалось донести главную мысль – что «свотч» – это не столько
часы, сколько украшение. Такой у нас, у швейцарцев, подход,
потому-то мы и первые.
Когда Медведев приезжал в Швейцарию, мы все сидели за
одним большим столом: президент Швейцарии, министр эко-
номики Швейцарии, русские миллиардеры. Я сидел рядом
с президентом Экономической ассоциации Швейцарии и дру-
гими главами важнейших швейцарских отраслей: банковской,
фармацевтической и цементной. Каждый из нас произнес не-
большую речь, которую для русских гостей переводили. Я ска-
зал: «Господин Медведев, от имени всех ремесленников, ма-
стеров и художников, которые делают часы, добро пожаловать
в Швейцарию! Надеемся, что вы, как представитель страны
художников и ценителей искусства, страны, где люди разбира-
ются в прекрасном и любят наши часы, получите от своего ви-
зита удовольствие. А чтобы у вас всегда было хорошее настро-
ение, мы рядом с Кремлем, прямо у вас под окнами, открыли
чудесный магазин. Так что теперь вы в любой момент можете
полюбоваться на красоту, которую мы там выставляем». Всем
остальным Медведев сказал в ответ буквально два-три слова,
а мне ответил целой тирадой. Он говорил по-русски, поэтому
сперва я ничего не понял, слышал только слова «Хайек» и «Бре-
ге». А потом мне его перевели. Он сказал: «Да, господин Хайек,
вы правы. Я люблю часы, и в России каждый, кто занимает
видное положение в обществе, обязательно носит швейцар-
ские часы». Одним словом, в часах мы видим не прибор, а про-
изведение искусства.
Так вы хотите сказать, что для измерения времени часы
уже больше не нужны?
Нет, конечно, наши часы показывают время, причем очень точ-
но, но для этих целей есть и мобильный телефон, и компьютер,
и магнитола в машине, и много чего еще. Специально для того,
чтобы узнавать время, часы не требуются. Сегодня они превра-
тились в украшения, и наша фабрика стремится к тому, чтобы
все наши часы были в первую очередь красивыми. Один из по-
следних примеров тому – великолепная модель Crazy Flower
с бриллиантами.
Прим. автора: Тут Николас Хайек увел меня сходить с ума по
Crazy Flower, на чем наша беседа и закончилась. ★
097
REVOLUTION
Специальный репортаж

BLANCPAIN:
ПАРАД
МЕХАНИЗМОВ
Алексей Кутковой

Двести семьдесят пять лет – хороший возраст для великих свершений.

до дост (45 ph. lyba r

ck
во аль ogra se F nda
Ch oon lete oms
Ст ron Pha Cale
M mp ath

ос ,
0 м йк м)
ть
Co fty F

30 о м
Fi
098
REVOLUTION
 Baselworld2010

Villeret Phase
de Lune Demi-
Savonette: корпус
офицерского стиля
подразумевает
наличие второй
открывающейся
защитной задней
крышки корпуса.
В первой (она же
основная) име-
ется прозрачное
сапфировое окно –
чтобы можно было
увидеть механизм
ЮБИЛЕЙНЫЙ ПАРАД
Что же нам приготовили «булочники»
из Ле-Брасю? К юбилейному двести
семьдесят пятому году (1735–2010)
компания «Бланпэн» пришла в трудах
по обновлению линейки механизмов,
коих за последние три года, включая
начало нынешнего, «испекли» семь
штук. Много это или мало? Если срав-
нить с достижениями такого генератора
механизмов, как «Жежер ЛеКультр»
, пожалуй, получится, что немного. А
если посмотреть дальше – то есть через
перевал Маршеруз и в Женеву на
«Патек» или «Вашерон», – то, пожалуй,
довольно много.

В этом году на выставке в Базеле были

представлены четыре новых меха-
низма, в том числе и сверхсложный
калибр 1736 с минутным репетиром и
турбийоном с двойным приводом (име-
ется в виду «Карусель»). В «Бланпэне»
эту демонстрацию назвали «парадом
механизмов», и участвовали в этом па-
раде различные категории механизмов:
от калибра 1736, который мы могли
бы считать за генерала (маршальское
звание оставим легендарному кали-
бру 1735), до относительно простого
калибра 6654 («автомат», трехдневный
завод, полный календарь с указателем
фаз Луны), который назовем, напри-
мер, старлеем. Кто же возглавит наш
парад высокого часового искусства?
Его превосходительство генерал
от инфантерии: Интересно отметить,
что механизм этих часов – калибр
1736 – близок к калибру 1735, наи-
более сложному на сегодняшний день
механизму наручных часов, произво-
дившемуся для «Бланпэна» на фабрике
«Фредерик Пиге» , причем напоминает ne
e Lu
его не только названием, но и харак- P h ase d . Розо-
re t tt e ),
терным стилем гравировки мостов. Ville -Savone (40 мм
i й
Этому стилю – правда, в гораздо более Dem золото ованны -
вое ьошир , водо
жестком и бескомпромиссном вариан- гил ерблат 300 м
циф сть до
те – неизменно отдавал предпочтение йко
с от
разработчик калибра 1735 Доминик
099
REVOLUTION
Специальный репортаж

Le Brassus Carrousel Луазо. Поэтому, хотя почти все богат-

Répétition Minute:
вид с оборотной ство механизма минутной репетиции
стороны собрано на лицевой стороне механиз-
ма, начинать осмотр часов с репетиром
«Ле-Брасю Карусель» лучше всего
именно с оборотной стороны корпуса.
К счастью, циферблат в этих часах
отсутствует, механизм открыт взгляду
с обеих сторон, пожалуй, предельно во-
площая тенденцию прозрачности.
Итак, на оборотной стороне механиз-
ма на фоне гравированных вручную
мостов, отблескивающих розовым зо-
лотом, мы видим молоточки механизма
боя, центробежный регулятор скорости
мп с ол е ое
зе ая з иф ов
ля ери от р- механизма боя, колесную систему
10 ич ел м e. Р l
эк енн ого ), ц оз
из ран из б 45 м inut use

ро я а ,
привода турбийона, пару других штучек
ог ат о ( M rro
бл лот ition s Ca

и выполненный в виде дугообразного

зо pét ssu

окошка указатель запаса хода. Похоже,

Ré Bra

в «Бланпэне» впервые так расположи-

Le

ли этот указатель, хотя своего часа ждут

и гораздо более интересные конструк-
ции – например, указатель запаса хода
на роторе системы автоматического
завода.
Кафедральные гонги минутного
репетира длиною примерно в полтора
оборота вокруг механизма прикре-
плены не к платине, как обычно, а к
45-миллиметровому золотому корпусу
часов изнутри. Говорят, это позволяет
лучше расслышать их звон, хотя, надо
думать, никто сравнительных испыта-
ний не проводил. Еще одно изобрете-
ние обезопасило механизм репетира
от несанкционированного вмеша-
тельства в его работу. Всем известно,
что категорически не рекомендуется
подстраивать время вращением заво-
дной головки, когда работает механизм
репетиции. В новом минутном репети-
ре «Бланпэна» этого технически нельзя
будет сделать: ось заводной головки
отсоединяется от колесной системы.
Говорят, главное звено изолирующей
системы – новый центробежный
регулятор скорости механизма боя. На-
деюсь, он справляется с этой дополни-
тельной работой.

Старший лейтенант:
В этих часах установлен новый авто-
матический калибр 6654 с полным
календарем и указателем фаз Луны.
100
REVOLUTION

Здесь нужно отметить, что часы такой
конфигурации были одними из наи-
более успешных в той самой первой
коллекции «Бланпэн», что составил
Жан-Клод Бивер. Бивер, выкупивший
у Хайека старинную часовую марку
«Бланпэн», казавшуюся тогда непер-
спективной (злые языки утверждали,
что покупка состоялась за двадцать
тысяч франков), сформулировал
четыре простых правила, способство-
вавших ее превращению в одну из
лучших традиционных часовых марок
Швейцарии: исключительно «механи-
ка», ультратонкие механизмы, круглые
часы, классический дизайн. Правда, он
и сам не воспринимал это все в каче-
стве догмы, и теперь, после его ухода,
незыблемым осталось, пожалуй, лишь
первое правило.
Чтобы сделать полновесный юби-
лейный релиз, популярную модель
с полным календарем и указателем
фаз Луны следовало модифицировать.
В «Бланпэне» не пошли по самому про-
стому пути и не стали перекрашивать
циферблат, а применили эволюцион-
ный подход, вспомнив о наработке из
коллекции «Л-Эволюсьон» двухлетней
давности. Для той коллекции (модель
«Л-Эволюсьон Фаз де Люн 8 Жур» )
была разработана новая конструкция
календарного механизма, позволяю-
щая производить коррекцию всех ука-
зателей в любое время суток. Это было
выдающееся достижение «Бланпэна»,
не чета иным турбийонам: фирме
удалось обойти слабое место, присущее
многим календарным устройствам,
в том числе вечным календарям тради-
ционной конструкции. Даже в случае
самых простых автоматических часов
с окошком указателя даты из-за риска
сломать этот указатель, как правило,
не следует пытаться вручную переклю-
чить дату в запретное время с 21:00
(в «Бланпэне» указывают именно этот
час) до нескольких минут после полуно-
чи (пока указатель даты не переключит-
ся автоматически). В часах с полным
календарем и указателем фаз Луны
таких слабых мест четыре – «дата»,
«день недели», «месяц» и «Луна». «Луна»
в данном контексте добавляет про-
блем: в стандартной конструкции пере-
ключение этого указателя происходит
дважды в сутки, поэтому «запретными»
становятся еще пара часов (в старой
конструкции бланпэновского указателя
фаз Луны это с 9 до 11 часов утра).
Более того, эволюционно преобразо-
ванный механизм полного календаря
в «Бланпэне» усилили другой фир-
менной наработкой, которая раньше
использовалась только в вечных
календарях этой марки – кнопками
коррекции календарного устройства,
спрятанными за ушками крепления ре-
мешка. Ушек четыре, и кнопок четыре,
очень удобно.
Итак, имея в своем распоряжении
изначально разработанный для кол-
лекции «Л-Эволюсьон» превосходный
блок полного календаря, грех было
не применить его где-то еще. Первое
«где-то еще» – часы «Вильре Фаз де
Люн Дми-Савонет» в корпусе офицер-
ского стиля с открывающейся допол-
нительной задней крышкой корпуса:
блок полного календаря установили
на базовый автоматический механизм
с трехдневным заводом (по-видимому,
то был калибр 1150 либо его клон).
Капитан второго ранга:
Второе «где-то еще» – хронограф
с функцией мгновенного сброса,
полным календарем и указателем фаз
Луны «Фифти Фэтомз» . В этих часах
базой для блока полного календаря
стал проверенный и перепроверенный
калибр , автоматический возвратный
хронограф. Скорее всего, этот блок
пришлось модифицировать, чтобы, как
минимум, связать ось лунного диска
(заодно этот диск уменьшили) и ось
маленькой секундной стрелки. Также
вместе с блоком полного календаря
в новые часы коллекции «Фифти Фэ-
томз» попали замечательные «зауш-
ные» кнопки коррекции календарного
устройства.
Остались в казармах – 1:
спецназ или
Из того, что не было включено в офици-
альный пресс-релиз, хотелось бы отме-
тить две модели, показанные в Базеле.
Baselworld2010
Обе они замечательны. Во-первых,
это переиздание знаменитых часов
1950-х годов «Фифти Фэтомз», которые
по-русски можно называть «Пятьдесят
морских саженей». Хоть длинновато,
зато хорошо звучит и верно по сути. Те
часы из 1950-х годов давно будоражат
ценителей такого специфического на-
правления часового искусства как «ми-
литари». Интересно, что наибольшего
признания у этой аудитории добились
часы, выполненные по военным
спецификациям, но без применения
радиоактивных веществ в качестве
источника энергии для люминофоров,
что знаменовал перечеркнутый символ
радиации на циферблате. Именно
этот символ украшает циферблат
долгожданных часов «Фифти Фэтомз
“Трибьют ту Фифти”» .
Остались в казармах – 2:
полковник или
Похоже, для «Фредерика Пиге» приоб-
рели станок, позволяющий вырезать
мосты и платины из сапфировых
стекол. Такие станки уже есть, как
минимум, у Джулио Папи, Кристофа
Кляре и на фабрике «Ла Жу-Перре».
Конечно, ввиду дороговизны процесса
вряд ли появятся простые механизмы
с сапфировыми мостами и платиной, но
прозрачные сапфировые турбийоны –
вполне разумное применение новой
технологии. Так что нет ничего сверх-
ъестественного в появлении часов
«Л-Эволюсьон Карусель Сафир» –
в «Бланпэне» решили достойно ответить
на вызов конкурентов и упаковали
в сапфировую оболочку фирменный
турбийон «Карусель» с двойным при-
водом. Первый прозрачный турбийон
«Бланпэн» поместили в прозрачный
почти со всех сторон корпус – в резуль-
тате получилось зрелище, которое ина-
че как феерическим не назовешь. ★
101
REVOLUTION
Специальный репортаж

e
se
n Fu ина
o )
iti ат м
r ad . Пл 41 м
T n (
La billo
u r
To

BREGUET
ПРОДОЛЖАЕТ
УДИВЛЯТЬ
Алексей Кутковой

Компания Breguet на базельской выставке этого года добилась того, что

кроме нее удалось только, пожалуй, Zenith: она вызвала неподдельное
удивление. И если Zenith для этого потребовалось исполнить некий цир-
ковой номер (в самом хорошем смысле этого слова – см. мой репортаж
о зенитовских новинках на страницах этого номера «Революшн»), то
в тихой заводи малоинтересного на первый взгляд обновления основных
коллекций Breguet оказались скрытыми потрясающие вещи. Казалось бы,
разве это новинка – платина и темно-серый циферблат Fusée Tourbillon?
Да и Type XX с центральным минутным счетчиком что-то напоминает.
La Tradition – тоже уже было… Так-то оно так, да не совсем.

Потрясающие вещи – 1: которые напоминают о наступлении

Reine de Naples Sonnerie au Passage
Два маленьких окошка прихотливой
формы в верхней части овального
циферблата новой модели «Рен дё
Напль» (Reine de Naples) демонстри-
руют, что в распоряжении «Бреге»
теперь есть механизм с боем, предна-
значенный для женских часов. Какие
именно варианты рассматривал пред-
седатель Хайек, неизвестно, однако
известно, на чем он остановился. Это
так называемый почасовой бой, когда
автоматическим боем отмечается на-
чало каждого часа. В данном случае
в механизме боя используются два
молоточка (для них-то и придуманы те
окошки в верхней части циферблата),
102
REVOLUTION
нового часа тремя парными ударами.
В этой связи вспоминаются цифровые
часы времен перестройки, у многих
из которых была функция подачи
звукового сигнала при наступлении
нового часа. Это было забавно: часто
в самых неожиданных ситуациях у не-
скольких людей одновременно сраба-
тывали пищалки – почти флешмоб.
Как и у всех правильных часов с боем,
у «Рен дё Напль» есть функция от-
ключения боя, чтобы не побеспокоил
в ненужное время или в неподходя-
щем месте. Для этого служит украшен-
ная бриолетным бриллиантом кнопка,
а в маленьком круглом окошке при
включенном бое виден бриллиант.
 Baselworld2010

e.
p les ssag и-
Na Pa (пр ,
e de e au то мм ), -
in ri ло 0 мм а
Re nne е зо 8 х 3 1,6 перл -
So ло о 3 а 1 ы, ер O
Бе ерн ин нт циф 8S м
м олщ лиа ый бр 7 ски я),
т ил ов ли иче мн сов
бр утр , ка ат 4 ка ча
м ат ом (5 – 65 м
бл авт ом да ны м
с вод с хо чен сов бое
за па лю ча ым
за отк , 50 енн
с ем юч
бо вкл
с

Rein
au P e de Nap
a
рот ssage – les Sonn
н
низм ой сто вид с об erie
грав часов роны. М о-
б
он с ирован ыл вру еха-
тал т чн
взле
т похо ак , чт ую
ста а юще д и ть н о
р г
лубк инного о голуб а
а русс я
кого со
103
REVOLUTION
Специальный репортаж
Поводом для инвестиций в разработ-
ку сложного автоматического меха-
низма послужило приближающееся
двухсотлетие изготовления первых на-
ручных часов «Бреге» – то был браслет
с часами и репетиром, заказанный ко-
ролевой Неаполя Каролиной Бонапарт
(в замужестве Мюрат) ровно двести
лет назад – в 1810 г.
Овальная форма корпуса, диктующая
необходимость установить механизм
удлиненной формы (это в высоком
часовом искусстве вопрос хорошего
вкуса), дала возможность инжене-
рам «Бреге» использовать круглый
автоматический механизм и добавить
к нему дополнительный боковой блок
сложной функции. В самых первых
часах «Рен дё Напль» таким дополнени-
ем стали указатели фаз Луны и запаса
хода, в новинке этого года – устрой-
ство автоматического почасового боя.
Полагаю, многим достойным дамам
было бы интересно узнать, какова тем-
пература на их нежнейшем запястье,
но фирма «Бреге» пока ответа на этот
вопрос не дает. Кроме того, уже давно
пора сделать турбийон «Рен дё Напль».
Мы уже устали ждать!
Потрясающие вещи – 2:
Type XXII GMT 72k
Как интересно, эти часы тоже были
выпущены в честь юбилея – 60-летия
первой поставки теперь уже знаме-
нитых и коллекционных возвратных
хронографов «Тайп ХХ» (Type XX), раз-
работанных в компании «Бреге» для
летчиков французских ВМС. Поскольку
«Тайп XXI» уже появился несколько лет
тому назад, новинку пришлось назвать
«Тайп XXII». В определенном смысле но-
вая интерпретация легендарного хро-
нографа является продолжением «Тайп
XXI», так как и у этих, и у тех применена
конструкция с центральной стрелкой
минутного счетчика. Однако на этом
сходство, если рассматривать конст-
руктивный аспект, заканчивается.
С полным правом в «Бреге» могли бы
назвать «Тип Двадцать Два» концепту-
альным хронографом. Пожалуй, в этих
часах впервые заставили кремний се-
рьезно поработать во славу высокого
часового искусства. Из этого материа-
ла изготовлены спираль, анкер и ан-
керное колесо, и это еще полдела. Это
кремниевое (не путать с силиконом!)
чудо заставили работать на частоте
104
REVOLUTION
72 000 пк/ч, что соответствует десяти
герцам частоты колебаний балансово-
го колеса. Наконец-то легкий, твердый
и технологичный кремний задал жару!
Зенитовские 36 000 пк/ч превыше-
ны вдвое. И при этом, по-видимому,
значительно снижено поставляемое
балансу натяжение, так как запас хода
высокочастотного механизма остался
на приемлемом уровне – 45 часов.
Механизм часов – 13-линейный
автоматический калибр 589F, из чего
можно сделать вывод, что заводную
пружину не раздували, а оставили
в рамках обычных для автоматиче-
ского хронографа тринадцати линий.
Не удивлюсь, если калибр 589F – это
кремниевый высокочастотный клон
леманиевского калибра 1350 (точной
информации на этот счет пока нет).
Высокочастотный хронограф – боль-
шая проблема для дизайнера, так
как, вообще говоря, таких наручных
хронографов в истории часового дела
было очень мало: зенитовский «Эль
Примеро» да хойеровский калибр 360
(последний представляет собой фак-
тически два независимых механизма);
журновский «Сентиграф» не в счет,
поскольку никто не знает, что он в дей-
ствительности измеряет. Выполненная
дизайнерами «Бреге» работа оставля-
ет простор для поиска оптимальной
конструкции. Рассмотрим результат
с точки зрения привычных представ-
лений о функциональных свойствах
циферблатов. Что же сделали в «Бре-
ге»? Центральную секундную стрелку
с полным оборотом за 30 секунд. Это
всего вдвое быстрее зенитовской, де-
лающей оборот за 60 секунд (стандарт-
ный вариант), так что преимущества
быстро вращающейся стрелки не вы-
явлены полностью: поймать 1/20 се-
кунды на хронографе «Тайп XXII» будет
очень трудно. Кстати, «Зенит» своими
часами «Страйкинг Тенс» (Striking 10th)
подсказывает направление возмож-
ных поисков.
Кроме того, хозяину «Тайп XXII», если он
соберется пользоваться хронографи-
ческой функцией, придется научиться
верно считывать показания централь-
ной секундной стрелки: поначалу
каждый раз придется перепрограм-
мировать свои «вычислительные сети»
и стараться не забыть, что считать
нужно, исходя из 30 секунд на круг,
а не 60 секунд, как мы привыкаем
делать с самого раннего детства.
В верхней части циферблата «Тайп XXII»
в удлиненном прямоугольном окошке
находится секторный указатель 60-се-
кундного цикла центральной секунд-
ной стрелки хронографа, который мне
представляется излишним, так как
центральная стрелка 60-минутного
счетчика позволяет уверенно опреде-
лить измеренное время с полуминут-
ным шагом.
Идем по циферблату дальше. Слева
мы видим странную постоянно идущую
маленькую секундную стрелку, кото-
рая, как и ее центральная «сестра»,
делает полный оборот за полминуты.
Я понимаю причины, по которым все
было сделано именно так, но хотелось
бы видеть обычную стрелку на обыч-
ной 60-секундной шкале: привычка,
знаете ли.
Остальные два дополнительных цифер-
блата похожи на 12-часовой счетчик
и указатель времени суток на 24-часо-
вой шкале, но как бы не так. Я же со-
всем забыл, у этих часов есть функция
указателя времени второго часового
пояса! И оба этих дополнительных
циферблата работают на «второе вре-
мя»: нижний в 12-часовом формате,
правый – в 24-часовом. Зачем было
дублировать указатели, в общем-то,
непонятно, логичнее было бы сделать
12-часовой счетчик хронографа (а ка-
жется, как будто именно так и сдела-
но) и 24-часовой указатель «второго
времени»: не совсем удобно, но к этому
мы уже привыкли. Или так: 12-часовой
указатель «второго времени», под-
крепленный красными буквами GMT,
чтобы не ошибиться, и для него малю-
сенький указатель «день/ночь» – кому
надо, тот поймет.
Подводя итог, можно сказать: кон-
цептуальный хронограф «Тайп XXII» со
вторым часовым поясом получился
концептуальным и по дизайну. Что по-
делаешь, концепты на то и концепты,
чтобы к ним долго и трудно привыкать.
Потрясающие вещи – 3:
La Tradition Fusée Tourbillon
По аналогии с предыдущими ча-
сами новую модель «Ля Традисьон
Фюзе Турбийон» (La Tradition Fusée
Tourbillon) – турбийон с ручным за-
водом и фузейным приводом – также
можно назвать концептуальной.
Правда, вся ее концептуальность ока-
 Baselworld2010

залась сконцентрированной в одной спирали. В пресс-релизе об этом

очень маленькой, но крайне важной сказано следующее: «Во всех калибрах
детали: спирали. Компания «Бреге» «Бреге» независимо от их базовой
гордится одним из основополагающих конфигурации теперь будет использо-
для часового дела изобретений своего ваться брегетированная кремниевая
отца-основателя Абрахама-Луи Бреге, спираль благодаря ее характерным
который придумал, как улучшить изо- преимуществам».
хронизм спирали при помощи хитроум-
но изогнутого внешнего ее витка. Потрясающие вещи – 4:
Именно этому изобретению посвящен La Tradition Grande
«Ля Традисьон Фюзе Турбийон», в кото- И снова о «Ля Традисьон», теперь без
ром использована не простая спираль, турбийона. Флагманскую модель этой
а кремниевая, да не простая плоская коллекции – часы с ручным заводом
кремниевая спираль, а брегетирован- (у них есть еще «автомат») – увеличи-
dition
ная. По имени изобретателя так стали ли. Почему так много внимания этим La Tra 7. Белое
f. 7 0 5 м),
Re
о (40 м
называть плоские спирали, внешний часам? Они фактически стали свое-
виток которых выведен из основной образным стандартом, я лично слышал золот 507DR
р
калиб м заво-
н ы
плоскости спирали и изогнут таким от руководителя одной из часовых с р у ч ода –
м , з апас х
образом, чтобы в процессе колеба- марок: «Это наш ”Ля Традисьон”»… до
ов
ний центр тяжести спирали всегда Итак, часы «Ля Традисьон» подросли 50 час
совпадал с осью баланса. Понятно, с 37 мм до 40 мм. Новую модель легко
что кремниевую спираль не изогнешь отличить от старой не только по ката-
как хочется, ей еще при изготовлении ложному номеру – у новых часов это
придается нужная форма. И они все номер 7057, – но и по значительно из-
плоские, так как их делают из плоских менившейся внешности. И, что крайне
кремниевых пластин. Как обойти приятно заметить, для этого был пере-
все эти ограничения? Ален Цаугг со работан механизм. Не многие часовые
товарищи проделал простой по идее, марки на это идут, а в «Бреге» – пошли,
но трудный в исполнении фокус – раз- диаметр увеличили с 13 ¾ до 14 ½ ли-
бил (не буквально, конечно) спираль на ний. Это послужило ответом на критику
две части, изготовив последний виток в адрес старых моделей «Ля Тради-
отдельно, и при помощи миниатюрной сьон»: основной циферблат, который
соединительной перемычки вывел фактически является частью механиз-
этот виток на «второй этаж». Вуаля, ма, иногда называли слишком малень-
ловкость рук и никакого мошенниче- ким. В новой модели он значительно
ства. Все запатентовано. Брегетов- увеличен – с 13,5 мм до 18 мм, – из-за
ские друзья из «Де Бетюна» сделали чего пришлось подвинуть указатель
похожую, в принципе, конструкцию, но запаса хода (его ось оказалась внутри
они оставили спираль плоской и пос- увеличенного циферблата) и создать
ледний виток у них – не кремниевый. ему специальную «шкалу». Правда,
Эксперт по часовой механике Маркус пока обошлись без кремния. ★
Ханке высказал сомнение в том, что
такой способ создания брегетирован- Ch 10 Typ
для rono Hz Fl e XXI
ной спирали имеет смысл. Его подход д gr yb I
Typ рузей aph G ack
основывался на том, ради чего была eX п р MT
XI ос ,
затеяна вся эта история с кремниевы- ща (44 м I. Ст то
ст ющи м), в аль
ми спиралями: кремниевая технология оро йся ра
шк с 60 ны о в об -
а -м б е
ст лой, ину одок
позволяет с высочайшей точностью
«выпечь» спираль любой заданной 589 отн высо тной
F ый ко
формы, нужно лишь рассчитать форму чес с авт кали ча-
ким ом бр
плоской спирали, обладающей теми зав ати
одо -
же свойствами, что и брегетированная м
спираль.
Тем не менее, компания «Бреге» идет
своим путем: уже заявлено, что после
четырех лет работы с кремнием можно
говорить о положительных результа-
тах, поэтому была предпринята раз-
работка брегетированной кремниевой
105
REVOLUTION
Специальный репортаж

же оро бор Da ies

но куп ны. И отн e –
то ст д с о ma Sixt

ап оо та й
t
о
фи бр м
ви nor ator

ст рово з-
а
ек е
Pa Sen

ло
a

е с ол

КУДЕСНИКИ
ГЛАСХЮТТЕ
Алексей Кутковой

Наличие собственного производства механизмов позволяет компании

Glashütte Original год за годом предлагать нам крайне интересные механи-
ческие опусы. Новинки из коллекции 2010 года – не исключение.
106
REVOLUTION
 Baselworld2010

Senator Sixties
Panorama Date
с черным цифер-
блатом

P
Ст anoM
тол аль (д aticCo
96- щина иамет unter
01 с 16 р 4 XL.
зав автом мм), к 4 мм,
одо а а
м, в тиче либр
озв
рат ским
хро
ног ный
раф

Senator Sixties
Panorama Date.
Сталь (диаметр
42 мм, толщина
12,4 мм), калибр
39-47 с автомати-
ческим заводом
107
REVOLUTION
Специальный репортаж
PANOMATICCOUNTER XL
Одна из наиболее интересных
новинок в коллекции «Гласхютте
Оригиналь» (Glashütte Original) этого
года, часы «ПаноМатикКаунтер XL»
(PanoMaticCounter XL), – редкий
образец автоматического хроно-
графа с ручным счетчиком, индика-
тор которого выполнен аналогично
большому указателю даты. Удиви-
тельно, но механизм счетчика состоит
из 217 деталей, в то время как весь
механизм – из 367 деталей. Техни-
ческая сложность блока счетчика
объясняется тем, что он выполнен
аналогично механизму указания даты
с дисками единиц и десятков, а схема
его коррекции значительно сложнее,
в ней предусмотрены кнопки «плюс»,
«минус» и «сброс». Все эти кнопки
расположены напротив кнопок хроно-
графа – слева от циферблата, – а что-
бы не нужно было всякий раз листать
инструкцию, возле каждой кнопки на
внутреннем кольце ободка имеются
подсказки.
База для блока счетчика – автома-
тический калибр 96-01, клон на-
шего старого знакомого калибра 95
с интеллектуальной системой автома-
тического завода, которая автомати-
чески переключается на более низкое
передаточное число при достижении
определенной степени завода. При
низком уровне завода механизм
заводится быстро, при высоком –
медленнее.
Эти часы выглядят очень стильно,
счетчик совсем не выделяется как
главный элемент. Он скромно при-
лепился сбоку от урбанистического
циферблата хронографа и визуально
лишь уравновешивает расположен-
ный напротив него большой указатель
даты. Причем, это подчиненное по-
ложение неожиданно обращает наше
внимание на то, что именно этой штуки
часам и не хватало. Еще один плюс –
в «Гласхютте» не стали привязывать
назначение счетчика к какому-то
определенному виду занятий, как
это часто делалось с подобного рода
часами, которые почему-то неизменно
объявлялись часами для гольфа, как
будто нет иной необходимости по-
считать что-нибудь кроме количества
ударов и пройденных лунок. Может
быть, это и срабатывало где-нибудь во
второй половине XIX века, но сейчас
108
REVOLUTION
отношение к специализированным
часам изменилось, часы как объект
декоративного искусства ценны сами
по себе.
Поэтому пиар-служба «Гласхютте
Оригиналь» пишет – считайте все, что
вам угодно! Лишь бы не больше сотни.
Хотя могу подсказать, как преодолеть
это ограничение. В самом крайнем
случае следует пожертвовать боль-
шим указателем даты: на корпусе
над заводной головкой есть утоплен-
ная кнопка коррекции, используя
которую, можно посчитать количество
сотен и довести подсчет чего-либо до
3199. Конечно, имеется проблема
с первой сотней, зато после все будет
работать как часы. И по понятным
причинам не стоит так делать близ
полуночи.
SENATOR SIXTIES PANORAMA DATE
«Сенатор Сикстиз» (Senator Sixties) –
уникальные наручные часы с двумя
куполообразными сапфировыми
стеклами: одно с лицевой сторо-
ны, второе с оборотной. Не стоит
заострять внимание на том, какова
стоимость производства подобного
рода стекол, главное – то, что они
призваны воплотить на современном
технологическом уровне ощущения
от классических наручных часов
1950-х и 1960-х. Вместо выпуклого
плексигласового стеклышка, которое
легко царапалось и трескалось, стоит
сапфировое, вместо металлической
«пузырем» задней крышки корпуса –
также сапфировое стекло, потому что
механизм хороший, есть на что посмо-
треть. Действительно, в новых часах
этого года «Сенатор Сикстиз Панорама
Дейт» (Senator Sixties Panorama Date)
установлен надежный автоматический
калибр 39, на который навесили блок
фирменного большого указателя даты,
который в «Гласхютте» предпочитают
называть панорамным. Возникает
вопрос – изменил ли он своим появ-
лением классический «пустой» дизайн
первоначальной модели «Сенатор
Сикстиз»? Это дело вкуса. На мой
взгляд, и прошлогодние счетчики хро-
нографа, и представленная в этом году
«большая дата» не способны запол-
нить пустоту циферблата «Сенатора»,
как звезды и галактики не способны
заполнить пустоту Вселенной (сравне-
ние сделано специально для модели
«Сенатор Сикстиз Панорама Дейт»
с черным циферблатом).
PANOINVERSE XL
Очень красивые часы получились.
Родовые признаки классического
часового искусства и современный,
в определенной степени агрессивный
внешний облик, сочетаются неожидан-
но точно, что, несомненно, выделяет
эти часы не только из ряда новинок
этого года, но и вообще из всей кол-
лекции «Гласхютте Оригиналь».
Импозантно выглядит вертикальная
фактурная шлифовка полосками на
покрытой рутением платине. Можно
сказать, часы выглядят дороже того,
что стоят. Дошло до того, что некото-
рые ценители гласхюттовского стиля
ошибочно предположили, что это
платиновые часы. Возможно, на такие
мысли их натолкнул новый брегетов-
ский «Ля Традисьон Турбийон» в пла-
тиновом корпусе и с темно-серым
(«антрацитовым») механизмом.
В названии модели «ПаноИнверс XL»
(PanoInverse XL) зашифровано то, что
отличает эти часы от всех других часов
из Гласхютте – это инвертированный
механизм. То есть циферблат и узел
баланса расположены на одной сто-
роне механизма – принцип, аналогич-
ный все тем же брегетовским часам
«Ля Традисьон», но совсем иначе
реализованный.
Из того, что «нигде, кроме» (вспоминая
поэта), отметим конструкцию балан-
сового узла с двумя градусниками
бабочкой – «Гласхютте Оригиналь»,
возможно, единственная часовая
компания, которая в настоящее время
использует такую конструкцию. Один
градусник служит для настройки
равновесия баланса, второй – для из-
менения рабочей длины спирали. Еще
одна деталь, которая бросается в гла-
за и сильно влияет на внешний вид
«ПаноИнверс XL», – это камневая груп-
па в верхней части циферблата (пять
камней, два из них в закрепленных
винтами золотых шатонах), которая
выглядит очень загадочно, поскольку
находится в периферийной зоне меха-
низма. Оказывается, она принадлежит
колесной системе указателя запаса
хода. Возникает вопрос – а почему
два, а не все пять? Наверное, пять –
это на гласхюттовский вкус перебор.
Проверим? Пожалуй, все-таки они
правы. ★
 109 REVOLUTION
Baselworld2010

нах (небываль-
PanoInverse XL
о пяти шато-

щина)
L.
eX р
ers ет
Inv м на
no диа щи р
Pa ль ( ол либ м
а , т ка ы
Ст м ), чн ом
м м у
42 ,2 м 4 с р вод
11 6-0 за
6
Специальный репортаж

лено, z
объяв et Dro мша
ы ло Jaqu эля Э
б
и кции ану ойка
а к
К олле да М стр
в к ле ухо пере
пос алась
нач

JAQUET DROZ:
ЗАТМЕНИЕ ЛУНЫ,
КОТОРОЕ СОВСЕМ
НЕ ЗАТМЕНИЕ
ЛУНЫ, И ИНЫЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Алексей Кутковой
110
REVOLUTION

Э
то означает, что вместе
с продолжением действия
старой концепции, под-
разумевающей выпуск
ограниченных серий либо
уникальных экземпляров сложных или
декоративных (назовем так для кратко-
сти все часы с эмалевыми миниатюра-
ми, каменными циферблатами и т. д.)
моделей, происходит усиление новой
концепции. Она характеризуется более
низким уровнем цен и включает часы
со стальными, титановыми и керамиче-
скими корпусами. Интересно отметить,
что всего несколько лет назад концеп-
ция была единой и неделимой – сталь-
ные часы «Гранд Эр Минют» (Grande
Heure Minute) заявлялись как единст-
венная модель в коллекции «Жаке
Дро», выпускаемая в стальном ис-
полнении. Остальное – золото. Однако
времена меняются, и кризис помогает
по-новому взглянуть как на старые
предпочтения, так и на старые битвы.
Выставленные в Базеле новинки
продемонстрировали, что выигранная
судебная тяжба против Франсуа-Поля
Журна за право легально использо-
вать привинченные накладные рамки
циферблатов не принесла «Жаке Дро»
особенной выгоды: этих рамок в новых
моделях не было видно вообще!
Товарищ Журн, ввязавшись в драку
с группой «Суоч», проиграл, но, по-
лучается, остался при своем. С чем его
и поздравляем.
В представленных новинках еще за-
метна руководящая и направляющая
роль Мануэля Эмша. Возможно, кому-
то покажется неуместным упоминание
в тексте имени «бывшего», и я считаю
нужным остановиться на этом момен-
те. Извините, так уж вышло – если мы
говорим о «Бланпен», вспоминаем Би-
вера, если говорим о «Жаке Дро» – бу-
дем вспоминать Эмша, ведь он создал
очень крепкую конституцию марки. Эта
база дает возможность на протяжении
долгого времени сохранять суперхи-
ты прошлых лет – в данном случае
Baselworld2010
это коллекция «Гранд Сгонд» (Grande
Seconde) – и развивать некоторые
модные направления – в том числе
спортивное и черную керамику.
Eclipse ditto Non-Eclipse
Как здорово, что в «Жаке Дро» это
заметили! Удивительно, но факт: та
картинка, которую нам рисует подавля-
ющее большинство часов с указателем
фаз Луны, больше всего похожа как
раз на затмение Луны – когда по ее
светлому лику пробегает отбрасывае-
мая Землей тень.
Необычные циферблаты, нередко
представляющие собой миниатюрное
произведение декоративного искус-
ства – сильная сторона коллекции
«Жаке Дро». Эта традиция, заложенная
Эмшем, продолжается, и часы «Эклипс»
(Eclipse) – превосходный тому пример.
Мне нравится и этот фирменный чер-
ный эмалевый циферблат (о том, что
он изготовлен вручную, не требуется Eclip
s
рат e. 18-ка-
говорить отдельно, и так все понятно), н
золо ое розов
т
и эти золотые звездочки на черном эмал о (43 м ое
м
космическом фоне, и эта золотая блат евый циф ),
тич , а в том ер-
е а
Луна. Хотя тут же возникает желание низм ский мех -
сравнить ее с опусами авторства из 22 с ротор а-
о
бело -каратн м
заклятых друзей «Жаке Дро». Бес- го зо о
лот го
а
111
REVOLUTION
Специальный репортаж
страстная созерцающая маска Луны
«Жаке Дро» разительно отличается
от изобретенной Бивером несколько
удивленной бланпеновской Луны, отли-
чается она и от сердитой финской Луны
Степана Сарпаневы и от встревожено-
печальной вашероновской, рожден-
ной, похоже, в эпоху Возрождения.
Пожалуй, выражение лица, наиболее
адекватное и естественное при взгляде
на безобразия, творящиеся на нашей
планете, имеют сарпаневовская и ва-
шероновская Луны, но жакедрозовская
привлекает меня ясно выраженным
философским взглядом на мир, она
словно говорит нам: «И это пройдет».
Правда, оставаться совсем серьезным
не получается: та черная штуковина
Grande Seconde на циферблате, которая играет роль
Ceramic Black. Чер- тени, напоминает заслонку для глаз,
ная высокотехно- которую используют офтальмологи для
логичная керамика
(44 мм), черный проверки зрения. Надеюсь, со зрением
матовый цифер- у золотой жакедрозовской Луны все
блат с полирован- нормально.
ной керамической
накладкой, автома- Основа часов «Эклипс» – фирменный
тический механизм автоматический калибр 6553L, изго-
с ротором из 22-ка- товленный на основе «Фредерик Пиге
ратного белого
золота с черным 1150». Конструкция полного календаря
PVD-покрытием с центральной змеевидной золотой
стрелкой указателя даты и указате-
лями дня недели и месяца в окошках
112
REVOLUTION
традиционна, а указатель фаз Луны
выполнен по спецификации «Жаке
Дро» – он секторный, хотя с точки зре-
ния внешнего вида для часов «Эклипс»
мог бы использоваться и обычный
с вращающимся «теневым» диском.
Практически ничего бы не изменилось.
Интересно, что новейшая разработка
«Фредерика Пиге» в области полных
календарей – календарный механизм
с защитой от дурака – почему-то не
был использован ни в данной модели,
ни в других часах «Жаке Дро» с полным
календарем. Может быть, там дожида-
ются результатов его обкатки в коллек-
ции «Бланпэн»? Или это просто мера
противодействия внутригрупповой
конкуренции?
Grande Seconde ditto Sleeping Beauty
Минутные репетиры – редкие гости
в коллекции «Жаке Дро». Насколько
я помню, до сих пор были всего одни
такие часы с репетиром и турбийоном,
их механизм для «Жаке Дро» был из-
готовлен Кристофом Кляре. И вот мы
видим новинку с механизмом необъ-
явленного происхождения, который
назвали «калибр 2635». Поскольку
официальная информация на эту тему
отсутствует, рискну предположить,
что это небезызвестный «спящий»
минутный репетир, калибр 35 с авто-
матическим заводом, разработанный
в 1984 году для коллекции Blancpain
Six Masterpieces (в производство был
запущен в 1986 году), и изготовлен он
для «Жаке Дро» фабрикой «Фредерик
Пиге». Определение «спящий» относится
не к функциональным характеристикам
этого механизма, а к сказочным – это
спящая красавица. И «Жаке Дро» – тот
богатырь, что сладким поцелуем кра-
савицу разбудил. В настоящее время
в коллекции «Бланпен» используются
лишь клоны разработанного одновре-
менно с «тридцать пятым» калибра 33
с ручным заводом.
На всякий случай, если уж я неправиль-
но прочитал эту сказочную историю со
счастливым концом, привожу имею-
 Baselworld2010

щиеся технические характеристики

калибра 2635: 39 камней, 21 600 пк/ч,
запас хода – 48 часов.
Gra
Minu nde Seco
Grande Seconde ditto Black Knight te Re nde
Ро p
(43 м зовое з eater.
о
Так и хочется остаться в этом сказоч- циф м), эма лото
ербл левы
ном мире: Черный рыцарь, рыцарь сло а т цв й
печального образа, рыцарь Луны… авт новой ко ета
ома
ме ти сти,
«Гранд Сгонд» из черной керамики ром ханизм ческий
из 22 ср
(Grande Seconde Ceramic Black) – логи- го -кар ото-
огра белого з атно-
ни ол
из 28 ченная ота,
ческое продолжение модельного ряда
экзе се
«Гранд Сгонд» прошлого года с черными мпл рия
яров
либо белыми керамическими корпу-
сами, там еще были модели с указа-
телем запаса хода, а также с вечным
календарем. Все прошлогодние были
выпущены ограниченными сериями,
а «Черный рыцарь» этого года – еще
один шаг к переводу части коллекции
«Жаке Дро» на керамические рельсы:
эти часы запущены в обычное серий-
ное производство. Черный дизайн
остается модным, и, чтобы лишний раз
это подчеркнуть, фирменный ротор
системы автоматического завода из
22-каратного белого золота зачернили
PVD-покрытием. Получился черный щит
Черного рыцаря.

т оло лер , ци ерн тан SW

в уг ук , ч и de
Grande Seconde ditto Titanium Armor из ауч м) m. Т con

зо т о ий вт го ат
ра рот еск а, а но рбл й
с ч кн од фе ы
к 5 м iu Se
(4 itan de

А может быть, рыцарю больше по душе

ст та о б и ха а-
о 5 одо ого 2-к м
T ran

ь д , в ел з 2 низ
ко ло ног ром ме ом

а-
титановый щит? Или целые доспехи
G

й-
из титана? Такое можно представить

м о
0 ст
только в сказке для младших научных
и

сотрудников, и помогут мне в этом часы

«Гранд Сгонд SW Титан» (Grande Seconde
SW Titan). Кстати, новинка этого года.
Спортивное направление в коллекции
«Жаке Дро» постепенно приобретает
более-менее завершенные очертания.
Время нерешительности и раздумий
прошло – после первых моделей
коллекции SW со стальными корпу-
сами либо золотыми с каучуковыми
деталями появились спортивные часы
в современном духе: титан, каучук
и циферблат из углеродного волокна.
Пожалуй, я бы добавил в этот рыцар-
ский набор еще керамики, благо она не
чужда «Жаке Дро». Например, неплохо
бы смотрелся шлифованный керамиче-
ский ободок. ★
113
REVOLUTION
Специальный репортаж

Герой этой
статьи –
автоматиче-
ский механизм
хронографа
с колонным
колесом – ка-
либр L688.2

ПЕРСПЕКТИВНОЕ
РЕТРОСПЕКТИВНОЕ
ХРОНОГРАФИЧЕСКОЕ
НАСТУПЛЕНИЕ
LONGINES
Алексей Кутковой

Чтобы с уверенностью смотреть вперед, нужно знать,

что делалось в прошлом.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К КОЛОННОМУ
КОЛЕСУ
Неоднократно разговаривая с прези-
дентом «Лонжина» (Longines) Вальте-
ром фон Кенелем, я понял: он всегда
старается показать, что не принимает
решений на основе личных предпо-
чтений, для него важны цифры. Именно
цифры подсказали ему, как реагиро-
вать на две новые тенденции: спад
в секторе продаж «Лонжина» от двух
с половиной до трех тысяч франков
и возросший спрос на механические
хронографы с колонным колесом.
Решение – предложить часы с экс-
клюзивными механизмами – было уже
успешно опробовано при совместной
с ETA подготовке коллекции часов
с секторными указателями Master
Collection Retrograde.
Кроме убедительных цифр тут еще был
весомый идеологический мотив – при-
знанные знатоками исторические
заслуги «Лонжина» в производстве
114
REVOLUTION
наручных хронографов. Фирма, добив-
шаяся известности в том числе и как
производитель множества велико-
лепных традиционных механизмов
с колонным колесом, в начале XXI века
оказалась не в состоянии предложить
такой хронограф! Досадный пробел
стоило ликвидировать, и бездушные
цифры маркетинговых отчетов к этому
подталкивали. Легко ли заказать
эксклюзивный механизм в ETA? Этот
вопрос я задал Вальтеру фон Кенелю
во время базельской выставки, и вот
что он рассказал. Есть каталожные
механизмы ETA, которые могут постав-
ляться любой марке, как внутри группы
«Суоч», так и вне ее, и никто не будет
спрашивать на то чьего-либо разреше-
ния. А несколько лет назад «Лонжин»
опробовал новый способ работы
с ETA – этот способ назвали «каталог
плюс». Марка «Лонжин» оплачивает
разработку и производство нужного ей
механизма на основе существующего
калибра, несет ответственность за все
риски, а если требуется, чтобы разрабо-
танный по заказным спецификациям
механизм производился исключитель-
но для «Лонжина», это вполне возможно
реализовать. Разве что председатель
лично попросит об одолжении.
Первым опытом марки в работе с ме-
ханизмами на заказ была серия часов
с секторными указателями «Ретроград»
(Retrograde). Фон Кенель признается,
что ясно видел слабую сторону проекта
«Ретроград»: за ним не стояло истории,
хронограф же с колонным колесом –
совсем другое дело. На основе калибра
«Вальжу 7753», для «Лонжина» разрабо-
тали автоматический механизм хроно-
графа с колонным колесом L688.2.
«Сейчас в секторе автоматических
хронографов с колонным колесом наше
предложение – лучшее на рынке, –
рассказывает фон Кенель. – Первая
цена в Швейцарии – две тысячи семь-
сот пятьдесят франков, а сколько стоит
 Longines Column-
Wheel Chronograph
(Sport Collection).
Сталь (41 мм),
стальной либо по-
лированный кера-
мический ободок,
прозрачное окно
задней крышки
корпуса

Longines Column-
Wheel Chronograph
(стиль Flagship).
Сталь (39 мм),
прозрачное окно Longines
задней крышки Column-Wheel
корпуса Chronograph
(стиль Flagship).
Розовое золото
(39 мм), про-
зрачное окно
задней крышки
корпуса

Longines Column-
Wheel Chronograph
(стиль Conquest).
Сталь (39 мм),
прозрачное окно
задней крышки
корпуса

Longines Column-
Wheel Chronograph
(стиль Conquest).
Розовое золото
(39 мм), прозрач-
ное окно задней
крышки корпуса
Специальный репортаж

В экспедиции Чарльза
Линдберга сопровождала его
супруга Анна

Longines Lindbergh’s Atlantic

Voyage Watch: корпус офицер-
ского стиля – обязательный
атрибут часов Longines, по-
священных Линдбергу и Вимсу.
От обычного корпуса он от-
личается наличием второй
открывающейся защитной
задней крышки. Помимо нее
имеется прозрачное сапфиро-
вое окно – чтобы можно было
увидеть механизм. В данном
случае это «Вальгранж»
калибр А07.231

Экспедиция Чарльза
Линдберга стартовала из
Нью-Йорка и продолжалась
с остановками на Ньюфа-
ундленде, в Гренландии,
Исландии, Дании, Швеции,
Финляндии, Советской России,
Великобритании, Франции,
Нидерландах, Швейцарии,
Португалии, на Азорских
островах, Канарских остро-
вах, островах Зеленого Мыса,
в Гамбии, Бразилии, на Кубе
116

и, наконец, успешно заверши-

лась в Нью-Йорке
REVOLUTION

Longines Lindbergh’s
Atlantic Voyage Watch.
18-каратное розовое
(47,5 мм), водостой-
кость до 30 м
«ТАГ Хойер» (TAG Heuer) с японским
механизмом? Если бы вы знали, как
им не понравилась моя цена!» в этом
году «Лонжин» планирует выпустить
и продать нулевую серию калибра
L688.2, десять тысяч экземпляров,
а в следующем году – минимум двад-
цать тысяч. Более того, Вальтер фон
Кенель планирует и дальше идти в этом
направлении: у него в планах еще три
новых эксклюзивных механизма, и он
обещает показывать их широкой публи-
ке с интервалами в два-три года».
Хронограф с колонным колесом – ло-
гичное дополнение к существующей
коллекции хронографов «Лонжин»,
однако, если вспомнить историю этой
марки, хотелось бы также видеть среди
новинок изобретенные ею возвратный
и упрощенный хронографы. Возможно,
господин фон Кенель именно их имел
в виду, говоря о новых заказных ме-
ханизмах? Для нового калибра L688.2
(в ETA его называют A08.231, касатель-
но этого разночтения они не смогли
договориться) совершенно оправданно
было выбрано типичное для наруч-
ных хронографов первой половины
XX в. расположение дополнительных
циферблатов хронографа: 30-минут-
ный счетчик и маленькая секундная
стрелка размещены горизонтально,
а 12-часовой счетчик находится внизу.
По этой причине в качестве исходного
механизма взяли клон знаменитого
механизма «Вальжу 7750» с подходя-
щим расположением дополнительных
циферблатов – «Вальжу 7753».
Габариты преобразованного в L688.2
«Вальжу 7753» остались неизменны-
ми: диаметр 30 мм и толщина 7,9 мм.
Механизм довольно толстый, но есть
у него одна особенность – за тридцать
с лишним лет он показал завидную
жизнеспособность, и эта особенность
с лихвой компенсирует небольшие
неудобства, которые могут возникнуть
из-за его излишней толщины. Впрочем,
конструкторскими средствами можно
в значительной степени это компенси-
ровать, тут помогает современная мода
на большие и сверхбольшие часы: при
диаметре за 40 мм пропорции корпуса
могут быть приятными, а при несколько
меньших габаритах неплохим решени-
ем является чечевицеобразная форма
корпуса. При взгляде на механизм со
стороны ротора системы автоматиче-
ского завода невозможно не заметить
флагманскую деталь механизма, благо-
даря которой все и началось, – выпол-
ненное из вороненой стали колонное
колесо. Когда оно скрыто под ротором
и его не видно, тогда следует качнуть
механизм, и ротор уйдет.
Считается, что колонное колесо
в качестве управляющего элемента
хронографа работает более четко и при-
ятно, чем альтернативная конструкция
с кулачковым управлением. Компа-
ния «Лонжин» решила в полной мере
использовать преимущества нового
механизма и установила его в ряд
моделей коллекций Heritage Collection
и Sport Collection. Так появилось уни-
кальная «надколлекция» Column-Wheel
Chronograph.
ХРОНОГРАФ ЛИНДБЕРГА
Вот только в хронограф имени това-
рища Линдберга (Lindbergh) новый
механизм пока не успели установить.
Полагаю, что все еще впереди.
Может показаться странным, что новый
«Линдберг» совсем не похож на то,
к чему мы привыкли: на часы с функци-
ей быстрого определения географиче-
ской долготы по местному и стандартно-
му времени (Hour Angle Watch).
Оказывается, были еще одни часы, из-
готовленные «Лонжином» для Чарльза
Линдберга: уникальный наручный хро-
нограф 1933 года выпуска (здесь нужно
отметить, что в конце 1990-х компания
«Лонжин» уже выпускала хронографы
стиля «Линдберг», синие, желтые и крас-
ные – они были замечательны).
История появления этого хронографа
связана с экспедицией длиною 47 ты-
сяч километров вокруг Атлантическо-
го океана, предпринятой Чарльзом
Линдбергом в 1933 году. К началу этой
экспедиции для Линдберга в «Лонжине»
Baselworld2010
изготовили специальный наручный
хронограф с 30-минутным счетчиком
и тахиметрической шкалой до 500 км/ч.
Именно этот исторический хронограф
стал прообразом двух моделей из
коллекции 2010 года – стального и зо-
лотого «Линдбергс Атлантик Воядж Уоч»
(Lindbergh's Atlantic Voyage Watch).
По сложившейся традиции «часы
Линдберга» выпускаются в большом
оригинальном формате: диаметр
корпуса – 47,5 мм. Корпус офицерского
стиля отвечает историческим приметам
прообраза, у которого была сплошная
металлическая задняя крышка. При
этом владелец «Линдбергс Атлантик Во-
ядж» всегда может насладиться видом
автоматического калибра L705 (ETA
«Вальгранж A07.231») сквозь прозрач-
ное окно во второй, внутренней крышке
корпуса. Пока это обычный механизм
категории «каталог» (возвращаясь
к рассказу господина фон Кенеля), тем
не менее, выглядит он впечатляюще –
в данном случае соотношение диаметра
механизма (16,5 линии или 36,6 мм),
его толщины (7,9 мм) и диаметра
корпуса выглядит более чем удовлет-
ворительным. Да и сами механизмы
серии «Вальгранж», на мой взгляд,
с эстетической точки зрения значи-
тельно превосходят своих предков из
серии «Вальжу» (разумеется, при прочих
равных параметрах).
Что касается возможного в перспек-
тиве появления «часов Линдберга»
с эксклюзивными хронографическими
механизмами, то такой шаг «Лонжина»
можно было бы только поприветство-
вать. Однако я помню – господин
президент должен найти нужную цифру.
Пусть судьба поможет ему в этом. ★
Longines Lindbergh’s
Atlantic Voyage Watch.
Сталь (47,5 мм), водо-
стойкость до 30 м
117
REVOLUTION
Специальный репортаж
Constellation Double Eagle
4-Counters. Сталь (44 мм),
автоматический хронограф с че-
тырьмя счетчиками (централь-
ная секундная стрелка, 30-ми-
нутный, 12-часовой и 7-дневный
счетчики)
OMEGA:
НАСТУПЛЕНИЕ
ПО ВСЕМ ФРОНТАМ
Алексей Кутковой
Именно такое впечатление оставила выставленная в Базеле новая кол-
лекция Omega.
О
меговские мастера
затронули все четыре
столпа современных
коллекций этой мар-
ки – в коллекции «Де
Виль» (De Ville) появился новый
платиновый центральный турбийон,
в коллекции «Симастер» (Seamaster) –
эстетская белая дайверская модель
«Плопроф» (Ploprof) и часы «Плэнет
Оушн» (Planet Ocean) с керамическо-
жидкометаллическим ободком, в кол-
лекции «Спидмастер» (Speedmaster) –
метеоритный циферблат, редкий гость
в омеговских часах (а может быть, он
вообще впервые залетел на планету
«Омега»), в коллекции «Констелейшн»
(Constellation) – ряд женских моделей
с чудными «веерными» циферблатами
и часы «Дабл Игл» (Double Eagle), в ко-
торых можно угадать признаки нового
стиля коллекции. C него, «Двойного
орла», и начнем.
«ДВОЙНОЙ ОРЕЛ»
В чем-то это нам должно быть близко.
Однако среди выпущенных «Омегой»
за последние годы русских релизов
почему-то нет нашего двуглавого на
их двойном. Недоработка. Зато есть
часы «Констелейшн Дабл Игл 4-Ка-
118
REVOLUTION
унтерз» (Constellation Double Eagle
4-Counters, «Созвездие двойного орла
и четверного счетчика») – модель, ral l
Cent ia .
которая может стать основой для оче- e l e ton Co-Ax Edition
Sk billon i t d ),
e
r i m
редной смены стиля коллекции «Кон- Tou num L 8,7 мм е-
i
стелейшн» образца 1982 г. Остальные Plat тина (3 еский м ым
ч
Пла омати атинов нная
«Двойные орлы» к великому моему в т п л иче в
а зм с гран ляро
сожалению не выявили все потен- хани ором. О экземп
рот я из 18
сери
циально имеющиеся в этом дизайне
преимущества. Это ощущение трудно
выразить словами – возможно,
проблема была и остается в том, что
широкие (изначально «проволочные»)
боковые скобки корпуса усиливали
впечатление излишней массивности
корпуса, особенно у моделей из розо-
вого золота.
Что же получилось с моделью
«4-Каунтерз»? У этих часов оказался
«разрушенным» (визуально) широкий
металлический ободок – его окрасили
в черный цвет, сделав из анодирован-
ного алюминия, и разбили большими
минутными метками. Ободок и скобки
теперь не представляются единым
массивным объектом. Такого же
эффекта добились, отменив кнопки
хронографа и заводную головку из
того же материала: теперь они по-
крыты черным каучуком. Часы вдруг
визуально потеряли излишнюю массу,

Seamaster Planet
Ocean Liquidmetal
Limited Edition.
Сталь, автомати-
ческий калибр 2500
с коаксиальным
ходом, керамический
циферблат, кера-
мический ободок.
Ограниченная серия
из 1948 экземпляров
произошел своего рода дизайнер-
ский фитнес, и они стали выглядеть
элегантно и в меру агрессивно, это им
к лицу.
Механизм часов «Констелейшн Дабл
Игл 4-Каунтерз» – автоматический
калибр 3890 – представляет собой
переработанный вариант механизма
олимпийского хронографа с пятью
счетчиками. Здесь недостающий пя-
тый счетчик был преобразован в ука-
затель дня недели обычного вида –
строго говоря, изначально он и не был
счетчиком вовсе, то был стрелочный
указатель дня недели. Дата теперь
указывается в дугообразном окош-
ке, расположенном под логотипом
и названием коллекции с фирменной
звездочкой, циферблат избавился от
лишних стрелки и шкалы, и это также
пошло часам на пользу.
ТУРБИЙОН В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Первый в мире центральный
турбийон, калибр 2600, появился
на свет в стенах фирмы «Омега»
(Omega) и приобрел для этой марки
особенное, символическое значение.
Поэтому упрекнуть «Омегу» в жела-
нии вдохнуть в него новую жизнь
Baselworld2010
и выпустить ограниченной серией
скелетонированный центральный
турбийон с коаксиальным спуском
в платиновом корпусе (Skeletonized
Central Tourbillon Co-Axial Platinum
Limited Edition) не вправе никто.
Последний раз центральным
турбийоном «Омега» радовала люби-
телей часов в 2007 г., когда вышел
хронометр с центральным турбийоном
и коаксиальным спуском De Ville.
Многие достоинства той модели
перекочевали в новую, скелетониро-
ванную модель этого года. Возьмем,
к примеру, изящные стрелки, часовую
и минутную, которые словно парят
над механизмом: как вы, вероятно,
догадались, они вытравлены в сап-
фировых дисках, которые вращает
скрытый под ободком привод.
Если начистоту, то история этой мо-
дели началась не в 2007 г., а гораздо
раньше. В 1991 г., за три года до
столетия фирмы, часовщики «Омеги»
решили, что им нужна первоклассная
новая модель для избранных. На
базе компании была создана особая
мастерская; сейчас ее так и называ-
ют: либо «турбийонная» (Tourbillon
Atelier), либо – «элитное подразделе-
119
REVOLUTION
Специальный репортаж
ние» (Cellule Haut de Gamme). В этой
мастерской и создавался первый
центральный турбийон. На каждый
такой механизм уходит в общей
сложности 180 рабочих часов; что же
касается моделей этого года, с от-
крытым циферблатом, то часовщик
на создание одного экземпляра от на-
чала до конца может потратить целых
540 часов. Ведь часы-скелет – неве-
роятная редкость, их можно встретить
только в самых изысканных коллекци-
ях. За каждыми такими часами стоит
упорный, самоотверженный труд,
поэтому в ассортименте компаний
редко встретишь более одной скеле-
тонированной модели сразу и обнов-
ляют их не чаще чем раз в несколько
лет. А если у «скелета» есть сердце,
и это сердце – турбийон, то понятно,
что мы имеем дело с вещью совсем
уж уникальной. Поэтому тот факт, что
корпус (диаметром 38,7 мм) и ротор
нового турбийона-скелета «Омеги»
выполнены из платины 950-й пробы,
не должен вызывать удивления. Всего
будет выпущено 18 таких часов.
Стоит особо отметить, что в основу
модели положен калибр 2636, на-
следник калибра 2635, показанного
в 2007 г. Механизм 2635 произвел
настоящий фурор: впервые «Омега»
применила коаксиальный спуск, раз-
работанный Джорджем Дэниелсом,
в часах с центральным турбийоном.
Да что там говорить – это был во-
обще первый в истории часового
дела турбийон с коаксиальным ходом.
Таким образом, «Омега» поэтапно
внедряет коаксиальную технологию
с расчетом на применение во всех
своих механических часах. Яркий
пример тому – новый калибр 2636,
представленный на «Базеле-2010».
Правда, кое-кто из рьяных ценителей
будет разочарован: фирменный знак
«Омеги», украшавший мост турбийона,
исчез. Тех же, кто мечтал загля-
нуть внутрь спускового механизма,
ждет приятный сюрприз: в калибре
2636, как и в 2635-м, коаксиальный
спуск находится спереди, сразу под
сапфировым стеклом, и прекрасно
виден, равно как и великолепные
темно-серые платины и мосты. Раз-
ница в том, что в калибре 2635 этот
оттенок появлялся за счет осаждения
из газовой фазы, а в новом 2636-м
покрытие гальваническое.
120
REVOLUTION
«АПОЛЛОН-СОЮЗ» СТОЛКНУЛСЯ С МЕ-
ТЕОРИТОМ
Часам – наследникам знаменитых
«лунных» хронографов «Спидмастер»
именно этого и не хватало. Так, по
крайней мере, представляется сей-
час. Космическому хронографу как
нельзя лучше подходят циферблаты,
изготовленные из космического путе-
шественника – метеорита. Хотя серия
часов «Спидмастер Профешнл Аполло-
Союз “35 Эниверсари”» (Speedmaster
Professional Apollo-Soyuz “35th
Anniversary”, посвященных 35-летию
экспедиции «Аполлон-Союз», состоит
из 1975 экземпляров, каждый из
них уникален, и это видно с первого
взгляда. Кристаллическая структура,
которая проявляется при обработке
метеорита, уникальна, как уникален
отпечаток пальца, и легко запо-
минается. Омеговским дизайнерам
удалось найти свой способ обработки
метеоритного циферблата – основная
часть его поверхности затемнена
под воздействием кислорода при
термической обработке, а поверх-
ность метеорита в круговых выемках
под дополнительные шкалы оставили
в естественном серебристом виде.
Механизм часов «Спидмастер Аполло-
Союз» – калибр 1861 с ручным
заводом – одна из современных
модификаций знаменитого леманиев-
ского калибра 321, история которого
началась еще в 1940-е годы. Инте-
ресно, запланирована ли еще одна
модификация прославленного меха-
низма: он вполне мог бы подружиться
с коаксиальным ходом…
Циферблат часов «Спидмастер
Аполло-Союз» защищен куполо-
образным сапфировым стеклом, а на
задней крышке изображена эмблема
экспедиции «Союз-Аполлон» с назва-
ниями обоих космических кораблей
и именами участников – космонавтов
и астронавтов, а также выгравиро-
ваны надписи «The First International
Space Flight», «Apollo/Soyuz», «July 17,
1975» и номер часов в серии.
PLOPROF В БЕЛОМ
После громкой прошлогодней пре-
мьеры вариации на тему легендарных
дайверских часов «Плопроф» в этом
году последовало неожиданное про-
должение. За моделями с черными
циферблатами, традиционными для
часов этого направления, последо-
вали часы «все в белом» – стальной
корпус на белоснежном каучуковом
ремешке; столь же белоснежный
циферблат и ободок из сапфирового
стекла с нанесенным изнутри белым
люминесцирующим покрытием «су-
перлюминова +». Четыре насыщенно-
оранжевых пятна – кнопка разбло-
кировки ободка, минутная стрелка,
нулевая метка ободка и надпись
«Seamaster» – не дали этим часам
остаться совершенно белыми. Часы
получились отчасти гламурными, но
выполнены со вкусом и чувством
меры, так что их это совсем не ис-
портило – скорее, добавило специй
в и так не пресное блюдо.
Как и в прошлогодних моделях,
в белом «Плопрофе» установлен
омеговский автоматический калибр
8500 с коаксиальным ходом, двумя
барабанами, 60-часовым запасом
хода, возможностью перевода време-
ни с шагом в один час и сертификатом
хронометра. Так что с технической
стороны все серьезно. Даже более
того – скрытый за сплошной задней
крышкой корпуса механизм, который
навряд ли удастся увидеть хозяину ча-
сов, отделан по правилам престижной
окончательной обработки: фактурная
шлифовка, покрытие родием платины,
мостов и ротора системы автома-
тического завода, черненые винты,
заводные барабаны и баланс. Эх,
хотелось бы, чтобы в «Омеге», пошли
против правил и начали бы делать
часы со сменными задними крышка-
ми – хочешь быть профессионально-
серьезным, получай стальную крышку,
хочешь любоваться механизмом,
получай крышку с сапфировым окном!
Я бы выбрал «потешный» вариант.
«ОМЕГАНАТОР-II»
На проявляемый многими часовы-
ми марками интерес к керамике
наконец-то среагировала и «Омега».
Возможно, на нее повлияли послед-
ние свершения компании «Ролекс»
(Rolex), которая разработала и запа-
тентовала новую технологию произ-
водства керамических ободков, в ти-
пично ролексовской манере громко
названную «Керахром» (Cerachrom).
«Омега» выступила не менее громко,
призвав себе на помощь высокие
технологии, а именно технологию
«жидкого металла» – сплава цир-
кония, титана, никеля и бериллия.

Правильнее было бы говорить
«аморфный металл», «стеклообраз-
ный металл» или «металлическое
стекло», но «жидкий металл» звучит
импозантно, сразу вспоминаются те
кадры из второго «Терминатора», где
жидкометаллический робот-убийца
проходит сквозь стальную решетку,
а также прочие чудеса компьютерной
анимации из той кинокартины… При-
мерно так же, как и робот, раство-
ренный впоследствии в плавильной
печи, «жидкий металл» используется
для того, чтобы проникать во все от-
верстия – применительно к ободкам
это означает, что «жидкий металл»
в состоянии максимально плотно
«вплавиться» в выточенные под
цифры и иные метки выемки керами-
ческого ободка. Как и стекло, «жидкий
металл» не имеет четко определенной
температуры плавления и сохраняет
высокую пластичность при довольно
низких температурах, что позволяет
работать, не подвергая керамическую
основу ободка излишним давлению
и нагреву.
Компания «Ликуидметал Текнолод-
жис» как владелец патента на «жид-
кий металл» крайне заинтересована
в расширении его области примене-
ния, и часовая индустрия – хороший
рынок сбыта, хотя и не сравнится с аэ-
рокосмической или автомобильной
по возможным объемам поставок.
Часовщики умеют создавать много
шума, и со своей стороны заинтересо-
ваны в использовании того, что обыч-
но называется «высокими технология-
ми», вне зависимости от того, сколько
эти технологии стоят: обусловленная
материалом, требующимся для одних
часов, прибавка к стоимости будет не-
значительной. Естественно, если речь
не идет об одних уникальных часах
или серии в десяток экземпляров, где
основную часть затрат составят рас-
ходы на рекламу и НИОКР.
Ободок модели часов «Симастер
Плэнет Оушн Ликуидметал», вышед-
ших ограниченной серией (Seamaster
Planet Ocean Liquidmetal Limited
Edition), выполнен из керамики,
а детали шкалы и цифры сделаны из
сплава «жидкий металл». Пластичный
сплав плотно заполняет мельчайшие
выемки, и это очень важно при из-
готовлении деталей корпуса, которые
Baselworld2010
всегда находятся под пристальным
взглядом. Здесь любой дефект был бы
как бревно в глазу.
Пара «жидкий металл» и керамика
оказалась очень технологичной. По-
сле «вплавления» металла в ободок
излишки легко убираются шлифов-
кой – в результате шлифованная
поверхность металлических меток
ободка контрастирует с полированной
поверхностью керамики, которая,
ввиду значительной поверхностной
твердости керамики, остается при
шлифовке неповрежденной. А при
обычной (комнатной) температуре
поцарапать ни керамику, ни жидко-
металлическую поверхность практи-
чески невозможно: «жидкий металл»
ster
в этих условиях тверже нержавеющей
e d ma nal
стали в три раза. Spe fessio 5th
Pro uz “3 ль
Здесь нужно добавить, что в часовом Soy та
p o llo- ary”. С граф
деле «жидкий металл» проявляет A ers но дом.
iv хро
свойства, сходные со свойствами Ann мм), заво ерия
м
(42 учны ная с яров
бериллиевой бронзы, потому логично с р ничен емпл
а з
было бы ожидать аналогичного его Огр 975 эк
и з 1
применения – в частности, для изго-
товления балансов и зубчатых колес.
Вот «Ролекс», например, уже запатен-
товал заводную пружину из «жидкого
металла».
Циферблат часов, как и ободок, из-
готовлен из керамики, и выглядит
он потрясающе! Керамика – это
хороший выбор для циферблата.
Никуда не денешься, приходится
использовать накладные метки,
а они вместе с накладным логотипом
«Омеги» и тщательно полированными
эк енн ны ли ав m.
мп ая с м хо р 85 то-
75 ич ль ка ), 00
фирменными стрелками стиля Broad
ля ер до 00
19 ран сиа кий 8 мм f 12
Arrow придают часам чрезвычайно
ро ия м.
Ог оак чес 5х4 opro
из
б
нарядный вид. ★
с к ти ь (5 r Pl
ма ал aste
Ст am
Se
зе
121
REVOLUTION
Специальный репортаж

RADO.
ХАЙТЕК
ВО ВСЕМ
Алексей Кутковой

Чем же обрадовала нас компания Rado в коллекции 2010 года? Первым ги-
бридом! Но не только.

.
ubilé хно-
hite J е
r5.5 W высокот ика,
я м
Бела ная кера антовых
ч
логи ь брилли варцевый
восем к часов, к
о
мет изм
н
меха
122
REVOLUTION
 r5
Ч .5
т ерн Auto
н ехн ая m
ав ая к оло выс atic
ме то ера ги ок .
ха ма м ч- о-
ни т ик
зм ич а,
ес
ки
й
Baselworld2010

REVOLUTION 123
REVOLUTION 124 Специальный репортаж

Si
Че ntra
ги рн S
ма чна ая в kele
ск т я ы ton
ме еле иче кера соко Au
се хан то ски ми те tom
ри и ни й ка хн a
я и зм ро ча , а ол tic
з 1 . О ва сти вт о- .
11 гра нн чн о-
эк ни ый о
зе че
мп нн
ля ая
ро
в Ce
ra
mi
те Че ca
ра хн рн Aut Di
ми ол ая om git
ме ка ог вы a al
ха , к ич со tic
м
во ат низ вар ная ко- .
д
ин ом ич м с цев ке-
ди и ес ав ый
к к
ми аци циф им то-
ну ей ро за-
т ча во
и д со й
ат в,
ы

CERAMICA DIGITAL AUTOMATIC
«Керамика Диджитал Отоматик»
(Ceramica Digital Automatic), на мой
взгляд, – лучшие часы в коллекции
«Радо» (Rado) этого года. Сочетание
блока цифровой индикации и энерге-
тической системы с автоматическим
заводом представляет собой много-
обещающее направление развития
кварцевых часов. И для компании,
философия которой устремлена в бу-
дущее, это совершенно логичный шаг.
Действительно, в «Керамике Диджи-
тал Отоматик», есть все, что хочется
видеть в часах «Радо» – неубиваемая,
устойчивая к царапинам высокотехно-
логичная керамика, столь же высоко-
технологичный механизм, объеди-
няющий традиционную швейцарскую
микромеханику в системе автома-
тического завода и прецизионную
кварцевую схему измерения времени,
а также типичный футуристический
дизайн, который, как мы знаем, любит
цифровую индикацию времени.
К сожалению, компания «Радо» не
делится с нами тонкостями производ-
ства механизма «Керамики Диджитал
Отоматик» (а это гибридный калибр
ETA E18.711), хотя в данном случае
стоило бы это сделать. Во всяком
случае, интерес представляет устрой-
ство этой самой автоматической
системы зарядки цифровой кварце-
вой «надстройки». Для «Радо», да и для
всей группы «Суоч», было бы логично
сделать эту автоматическую систему
заряда столь же неубиваемой, как
и фирменную радовскую керамику.
Кстати, это можно было реализовать
при помощи той же керамики. Дело
в том, что как детали корпуса и брас-
лета керамических часов «Радо», так
и миниатюрные шарики подшипников,
позволяющие обходиться в системе
автоматического завода (в данном
случае – заряда) без применения
смазки, изготавливают из цирконие-
вой керамики. Скорее всего группа
«Суоч» располагает технологией
производства миниатюрных керами-
ческих подшипников, хотя на сайте
компании «Комадур», ответственной
в группе «Суоч» за керамику, мини-
подшипники и сапфир, определенной
информации на этот счет нет. По этой
причине остается ограничиваться
лишь домыслами, ну а в том случае,
если «автомат» часов «Керамика
Диджитал Отоматик» – обычный, то
есть на стальных подшипниках, все
высказанные предположения следует
воспринимать как пожелание на
будущее.
SINTRA SKELETON AUTOMATIC
Во время проведения базельской вы-
ставки компания «Радо» традиционно
предлагает своим клиентам для зака-
за что-нибудь особенное. И, в отличие
от «Керамика Диджитал Отоматик»,
эти часы из специальной «базельской»
ограниченной серии – взгляд «Радо»
в прошлое. Хотя марка «оглядывается»
в своей обычной необычной манере –
идя вперед в будущее. Прошлое в этих
часах представлено скелетонирован-
ным механизмом – одним из тради-
ционных направлений швейцарского
часового дела. Но не стоит ждать от
«Радо», что в фирменный керамиче-
ский корпус будет помещен позоло-
ченный ажурный трепетно-невесомый
механизм с ручным заводом. Нет, для
часов «Синтра Скелетон Отоматик»
подготовлен специальный «полуске-
летный» автоматический калибр ETA
2892-S2 с платиной, мостами и рото-
ром системы автоматического завода,
отделанными черным покрытием. В от-
личие от традиционного скелетониро-
ванного механизма «полускелетный»
механизм часов «Радо» непрозрачен,
выемки и отверстия на платине
и мостах служат в основном для по-
каза обычно скрытых колес и других
деталей. «Полускелетный» механизм
обнажает свою внутреннюю жизнь,
и дает возможность своими глазами
увидеть, как действуют те или иные его
части. Это можно назвать высокотех-
нологичным функционалистским под-
ходом к созданию скелетонированных
часов – и такой подход сейчас в моде.
Черный механизм в черном керами-
ческом корпусе плюс керамический
браслет того же цвета – часы выгля-
дят впечатляюще, а поблескивающие
золотом детали механизма, золоти-
стые стрелки и метки часов, а также
красные рубины цветовым контра-
стом чудесно оттеняют доминирующий
черный цвет.
Механизм часов «Синтра Скелетон
Отоматик» – официально серти-
фицированный хронометр, однако
на циферблате (вернее, на той
перемычке, что от него осталась)
Baselworld2010
нет обычной в таком случае надписи
«Chronometer», а есть сокращенное
наименование Официального швей-
царского института по испытанию
хронометров – «COSC». Уже одно
это придает часам «Синтра Скелетон
Отоматик», как минимум, загадочно-
сти – им же пришлось договариваться
о легальном использовании наимено-
вания сторонней организации. Честно
говоря, не припоминаю другого такого
случая.
R5.5
«Радо» была очень нужна недорогая
в производстве керамическая модель
с плоским сапфировым стеклом.
И такие часы с типично дизайнерским
замысловатым названием r5.5 сде-
лала приглашенная звезда – англий-
ский дизайнер Джаспер Моррисон.
В коллекции r5.5, представленной
в прошлом году, были только черные
керамические модели, и вот этом году
Джаспер Моррисон добавил в кол-
лекцию легкости и свежего восприя-
тия – часы r5.5 «Уайт Жюбиле» (White
Jubilé) изготовлены из белоснежной
керамики. Это не первый опыт работы
«Радо» с белой керамикой, но до сих
пор белые часы в коллекции «Радо»
так и не смогли существенно по-
теснить более привычные черные
и платиново-серые модели. Однако
для чего же еще существуют извест-
ные дизайнеры, как не для того, чтобы
расшатывать стереотипы? Хотя,
может быть, я в данном случае оши-
баюсь, так как из-под пера того же
Моррисона в той же коллекции r5.5
недавно появилась модель гораздо
более традиционного (для «Радо») об-
лика – черные автоматические часы
r5.5 «Отоматик» (Automatic).
НЕ ПОПАЛИ НА ПАРАД
Их пока еще нет на сайте «Радо». Ряд
новых моделей «Радо Ориджинал»
(Original), показанных на базельской
выставке, оставляют неоднозначное
впечатление. Первая мысль – у них
отобрали самую суть, отчасти выра-
женную их названием, – оригиналь-
ность. Их «причесали», осовременили,
сгладили их угловатость, сбалансиро-
вали пропорции. Возможно, эти часы
будут хорошо продаваться. Наверное
к ним даже можно будет привыкнуть
со временем. ★
125
REVOLUTION
Специальный репортаж

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

20
И ВРАТАРЬ Алексей Кутковой
-ка

Э
тим летом внимание всех футбольных маньяков
будет приковано к Чемпионату мира. Мы как ма-
ньяки часовые решили представить свою симво-
лическую сборную «Базеля-2010». Революционе-
ров, ниспровергателей и вообще бунтовщиков
записываем в нападение – по-моему, это справедливо. Эво-
люционеров, изобретателей и дизайнеров – в полузащиту,
традиционалистам самое место в защите, а защищать воро-
та – как нам без вратаря! – поставим консерватора из кон-
серваторов. Догадайтесь, кто это? «Ролекс»? Нет, «Патек»!
Как вам сборная? Справедливости ради должен сказать, что
в символическую сборную «Базеля» я не призвал «заигран-
ных» в других моих материалах этого номера выдающихся
игроков: «Турбо-Фрик», новый лонжиновский хронограф
«Линдберг», шанельский «концепт», брегетовский шустрый
«Тайп XXII», радовскую «цифру»… А «Огромная Луна» Степана
Сарпаневы, к моему сожалению, не успела на сборы, при-
шлось отчислить из сборной. Да еще Бруно Беламиш спрятал
свой «Пежо-концепт», не показывает…
126
REVOLUTION
 Baselworld2010

Jean Dunand Palace

1
Нападение

Президент компании «Жан Дюнан» (Jean Dunand) Тьерри
Улевей превзошел сам себя. Вдохновленный бессмертны-
ми «Новыми временами» Чарли Чаплина, он придумал часы
в стиле оптимистического индустриализма. Забудьте медно-
трубчатый стим-панк! Среди исторических прообразов часов
Palace – знаменитый лондонский «Хрустальный дворец», воз-
веденный для Всемирной выставки 1851 г., и, конечно же,
Эйфелева башня.
У часов есть турбийон с односторонним креплением оси ка-
ретки, однокнопочный хронограф, указатель запаса хода на
линейной шкале справа и хитроумно задуманный оборотный
указатель времени второго часового пояса на линейной шка-
ле слева. Стрелка указателя «второго времени», когда доходит
до нижней части шкалы (12 или 24 часа), перепрыгивает к на-
чалу шкалы вверх, и при этом меняет ориентацию. Половину
суток она смотрит налево, вторую половину – направо (заме-
чательный образец политической устойчивости).
Однако наиболее ярким конструктивным элементом меха-
низма, в моих глазах затмившим турбийон и уж тем более
хронограф с линейными указателями чего угодно, оказалась
простая (по замыслу, но вовсе не по исполнению!) цепь. Ее
использовали для привода заводного барабана от заводной
головки, и процесс завода часов из тусклой будничной еже-
дневной обязанности превратился в праздник. Примерно так
же Том Сойер превратил в праздник работу по окраске забора
известью, на чем настояла тетушка Полли. Тьерри Улевей со-
всем не настаивал на том, чтобы я заводил часы, хотя я рвался
в бой. Увы, это было невозможно: на этом празднике жизни
уже до меня побывали многие, и барабан был заведен под за-
вязку, то есть до семидесяти двух часов по линейной шкале,
что справа (не путать с той, что слева!). ★

Palace, Jean Dunand.

Белое золото, титан, механизм с ручным заводом, турбийон, однокнопочный хронограф,
указатели времени второго часового пояса и запаса хода, цепной привод заводного барабана.
Уникальный экземпляр

127
REVOLUTION
Специальный репортаж

Senator Diary, Glashütte Original.

Сталь (42 мм)

Glashütte Original Senator Diary

2
Нападение

«Сенатор Даери» (Senator Diary) – одна из тех сложных функ-
ций, чье появление совершенно неожиданно. А еще говорят,
что все в этом мире уже изобретено! Не буду утверждать, что
в данном случае это однозначно не так, но парни из Гласхютте
нашли замечательную возможность увеличить свою коллек-
цию уникальных сложных часов. Начинали они, если вспом-
нить, с уже ставшего легендарным возвратного «акустического»
хронографа-таймера PanoRetroGraph. И вот теперь снова «жи-
вая акустика». Да, они совсем не хотят играть сочиненную ма-
шиной и на 200% компьютеризированную ерунду.
Напротив – все механическое, но, несмотря на миниатюрные
размеры, звонок звучит не менее 80 секунд при полностью
заведенной пружине. Для будильника в механизме предусмо-
трен специальный заводной барабан, который, в отличие от
автоматического базового механизма, заводится вручную.
Это и понятно, так как будильник часов «Сенатор Даери» можно
установить на месяц вперед – представьте себе, что будет с за-
водной пружиной, если ее автоматически заводить в течение
месяца!
Механизм часов «Сенатор Даери» – один из наиболее сложных
в коллекции «Гласхютте Ориджинал»: он собран из 594 деталей,
а только блок будильника состоит из 340 деталей. Здесь воз-
никает законный вопрос – почему так много? Казалось бы,
будильник – одна из самых ранних и наиболее распростра-
ненных конструкций в часовом деле, и никогда будильники не
отличались особой сложностью. Но это не так. За последние
годы в коллекциях компаний «Бланпен», «Бреге», «Улисс Нар-
ден» и «Зенит» появились «интеллектуальные» (но при этом
полностью механические) будильники, которые никак нельзя
назвать простыми. Как и новый гласхюттовский будильник.
Рассмотрим его поближе – в чем же его сложность? Внешность
этих часов обманчиво проста. Две пары «заводная головка
и кнопка» расположены центрально симметрично по обеим
сторонам корпуса. Пара справа отвечает за функционирование
базового механизма часов – установка времени и завод (за-
водная головка), установка большого указателя даты (кнопка).
Пара слева работает только на будильник: селектор функции
заводной головки будильника (кнопка), завод пружины будиль-
ника и установка указателей (заводная головка).
Для того чтобы заставить гласхюттовский будильник звучать
когда надо, сначала назначаем дату этого великого события.
Для этого нужно нажимать кнопку будильника, пока в окошке
на циферблате указателя даты будильника (в положении «9 ча-
сов») не появится буква «d». Теперь, вращая заводную головку
будильника, следует установить стрелку на этом циферблате на
нужную дату. Теперь пришло время установить время. Нажима-
ем кнопку будильника, пока в окошке на циферблате указателя
даты будильника букву «d» сменит буква «h». Вращаем заво-
дную головку будильника и – о чудо! – указатель даты стоит как
вкопанный, зато начинает вращаться диск со шкалой часов,
что в нижней части циферблата. Ориентируясь на треугольную
метку, устанавливаем время в 24-часовом формате. Не ставьте
«3 часа», имея в виду 3 часа дня, результат вас не обрадует! А те-
перь последнее действие: нажатием той же кнопки переводим
будильник во включенное состояние – в том же окошке должен
появиться значок в виде колокольчика – и заводной головкой
будильника заводим его пружину. Она будет, как кобра в заса-
де, ожидать назначенного часа. Несколько утомительно? Но мы
же на месяц вперед работаем! Этот процесс, конечно, не такой
наукоемкий, как расчет траектории «Вояджера», зато его мож-
но осуществить самому. Если все-таки промахнешься и устано-
вишь три часа после полуночи, не нужно бежать за молотком,
чтобы остановить надоедливое стрекотание «Сенатор Даери».
Достаточно нажать на ту же самую волшебную кнопочку, что
скромно ждет вашего внимания где-то в окрестности восьми-
часовой метки циферблата. ★

Senator Diary, Glashütte Original.

Розовое золото (42 мм), автоматический калибр 100-13
и Senator Diary – вид с оборотной стороны
128
REVOLUTION

Harry Winston Opus X
3
Нападение
Сам «Опус» – икс, а Мистер Икс этого «Опуса» – часовщик и ин-
женер Жан-Франсуа Можон. Передовик производства и за-
служенный изобретатель товарищ Можон собрал весь блок
индикации «Опуса Икс» с применением принципа планетар-
ной колесной передачи. Сейчас планетарная передача стано-
вится в часовом деле модной, а ведь некогда ее можно было
найти только в механизмах с указателем запаса хода (ну еще
кое-где, но это слишком уж далеко выходит за рамки нашей
сборной). Да и то, некоторые фирмы («Улисс», «Патек» и примк-
нувшие к ним) старались избежать применения «планетарки»
в индикаторах запаса хода, придумывая хитроумные для того
способы. Нынче не то, что давеча, и Жану-Франсуа удалось
лишний раз применить планетарную колесную передачу – на
свой манер, разместив ее на оборотной стороне «Опуса Икс».
Это собранный только с использованием круглых колес линей-
ный указатель запаса хода – видно, товарищ в детстве зачи-
тывался Перельманом. На такое предположение наталкивает
и знакомство с избранными местами из творческой биогра-
фии Мистера Икс, что насыщена яркими достижениями. Он ра-
ботал для «Де Гризогоно», придумывая конструкцию цифрово-
го указателя «второго времени», что была применена в часах
Mecchanico dG. Для IWC он модифицировал конструкцию зна-
менитой пеллатоновской системы автоматического завода,
а также участвовал в работе по поиску способа объединить
конструкции турбийона и хода с постоянным натяжением.
Итак, что же такое «Опус Икс»? Это то, что мы уже который
раз видим в «Опусах Икс» (в данном случае «икс» – перемен-
ная величина, варьирующаяся в пределах от 5 до 10) – край-
не сложный в исполнении способ сделать довольно простую
вещь. На первый взгляд на циферблате «Опуса» все запутано
до невозможности: какие-то колеса, направленные куда по-
пало желтые метки, куча цифр и букв, одна из которых («икс»)
вращается.
Давайте разбираться, и начнем с основы: это механизм с руч-
ным заводом, который вращает довольно большую и, видимо,
Baselworld2010
массивную конструкцию, что тянет на себе указатели секунд,
минут, часов и времени второго часового пояса. Чем-то это
напоминает урверковскую сателлитную индикацию, приме-
ненную в моделях Ur-103, только гораздо более замысловато
устроенную. Все шкалы вращаются вместе со своими стрелка-
ми. Начинает хоровод часовой циферблат – его легко узнать
по шкале от 1 до 12, за ним бежит секундный циферблат
с вращающимся «иксом» и словом «Opus» на шкале, затем –
минутный циферблат (шкала от 05 до 60), а завершает – про-
стой указатель времени второго часового пояса на 24-часо-
вой шкале, которая нанесена на внешней зоне циферблата,
причем, этот указатель не вращается. Вот, оказывается, как
все работает: вся конструкция совершает полный оборот за
сутки, а циферблаты часов, минут и секунд при этом все вре-
мя «смотрят» вверх, то есть при попытках определить время не
обязательно мучительно вглядываться в метки на каждом из
этих циферблатов, стараясь их запомнить, а достаточно мыс-
ленно перенести направление «стрелок» на обычный цифер-
блат простых часов. За фиксацию ориентации вращающихся
циферблатов отвечают планетарные передачи. Конструкция
выполнена эстетски – циферблаты не лежат в одной плоско-
сти, вместо этого они слегка наклонены наружу, так что они
как будто «облизывают» изнутри выпуклое сапфировое стекло
часов. Стекло также эстетское – оно закреплено на корпусе
без использования ободка, и удерживают его скобы ушек кре-
пления ремешка. Constellation Ver. 010.
Часы получились видными и массивными. Диаметр 46 мм
и белое золото – это не шутка! К сожалению, толщина нема-
ленькая – около 17 мм. Я приветствую 44, 45, 46 и в отдель-
ных случаях даже 47 миллиметров, но, пожалуйста, делайте
часы не настолько толстыми! Этот «Опус» выглядел бы гораз-
до более привлекательно, если бы команда Мистера Икс на-
прягла все свои изобретательность и знание часового дела
и снизила-таки толщину хотя бы до 12 мм. А десяточка смотре-
лась бы (и ощущалась) вообще великолепно! ★
Наверху: Opus X – вид с оборотной сто-
роны. Обратите внимание на самопод-
пружиненную «собачку» фиксации колеса
заводного барабана и собранный только
на планетарной колесной передаче ли-
нейный указатель запаса хода
Слева: Opus X, Harry Winston. Белое золо-
то (46 мм), механизм с ручным заводом,
запас хода – 72 часа. Ограниченная серия
из 100 экземпляров
129
REVOLUTION
Специальный репортаж

4
Rebellion T-1000
Нападение

Вот парни, напали так напали… Тысяча часов – это не количе-
ство экземпляров в ограниченной серии, а запас хода на один
экземпляр. Шесть заводных барабанов в два ряда по три.
На выставке в Базеле был показан прототип часов T-1000
с наскоро слепленными стеклами. Говорят, в окончательном
варианте будет настоящее сапфировое стекло одним куском
с центральным вздутием – оно одно, в принципе, заслужива-
ет внимания. Хотя, если такое стекло разбить, во сколько же
обойдется его замена?
T-1000 – это тысяча часов завода. Благодаря выбранной вер-
тикальной компоновке механизма появилась возможность
установить заводные барабаны увеличенной толщины. А раз
барабаны толще, натяжение пружин больше, и можно повы-
сить передаточное число – вот вам и рецепт долгожителя! Три
барабана с каждой стороны часов работают последователь-
но. Следовательно… Следовательно, натяжение фактически
утраивается, а на длинную ось привода механизма подается
усилие сразу от шести барабанов.
Вот здесь и начинается самое интересное. Оказывается, они
запросто поделили весь завод на 41,666 суток и без всяких
фокусов подали все это на узел баланса, установленный по-
перечно относительно всей колесной системы. Никакого хода
с постоянным натяжением и прочих хитростей, придуманных
с целью хоть как-то усреднить огромную разницу в натяжении
при полном заводе и по его окончании. А как же падение ам-
плитуды? А никак.
Для завода «Штуки» применяется закамуфлированный под
внешнюю часть ободка рычаг, поэтому завод механизма на-
поминает процедуру накачивания шин, усилие подается на оси
двух нижних барабанов и передается на остальные четыре ба-
рабана посредством двух миниатюрных, но, по-видимому, до-
статочно прочных цепей. Последний момент – для установки
времени на двух поперечно установленных барабанах следует
воспользоваться обычной корректирующей головкой (завод-
ной она не является по определению). ★

Справа: часы T-1000, Rebellion.

Титан (46,7 х 46,9 мм, толщина 19,5 мм), механизм с ручным заводом.
Планируется выпустить ограниченную серию из 100 экземпляров

Слева: механизм часов T-1000

130
REVOLUTION
 Baselworld2010

Ellicott Springfield Tourbillon ECW1

5
Нападение

Совершенно неожиданный вариант заводного устройства

появился в часах «Спрингфилд Турбийон ECW1» (Springfield
Tourbillon ECW1) фирмы «Элликотт» (Ellicott). Здесь все не-
просто: конструкция системы автоматического завода с дву-
мя секторными эксцентриками – это в значительной степе-
ни «воспоминание» об одной из конструкций, изобретенной
Джоном Элликоттом, человеком, давшим имя этой часовой
марке. Эта конструкция – элликоттовский вариант темпера-
турно компенсированного маятника, которая отличается от
всех других тем, что рядом с линзой маятника расположены
два качающихся груза. В «Элликотте» это назвали крыльями
бабочки, я бы назвал ангельскими крылышками. Но то вопрос
личных предпочтений.
Разработать первые в мире автоматические часы с системой
завода, в которой используются два ротора-эксцентрика, на-
поминающие при своих движениях трепещущие крылышки
бабочки, компании «Элликотт» помогли известные маги и вол-
шебники из фабрики механизмов «Консепто». Это их турбийон
вращается между теми самыми «крылышками бабочки»,
а скелетонированный циферблат приоткрывает на них вид
сверху. Есть возможность взглянуть на них и сбоку – для этого
предназначены прозрачные сапфировые окна, установлен-
ные на боковой поверхности корпуса. Приятного зрелища! ★

Springfield Tourbillon ECW1, Ellicott.

Розовое золото (45 мм, толщина 16,5 мм), ободок из тантала, турбийон, автоматический механизм

131
REVOLUTION
Специальный репортаж

Graham Tourbillograph Trackmaster Black

6
Нападение

Этот игрок выступает в черной форме. «Гоночный» каучуко-
вый ремешок и корпус коллекции «Грагам Сильверстоун»»
(Graham Silverstone) выдают его увлеченность миром авто-
спорта. Ну а мы увлекаемся турбийонами.
Механизм часов «Турбийонграф Трекмастер Блэк»
(Tourbillograph Trackmaster Black), калибр G1781, был раз-
работан на фабрике «Ля Жу-Перре» специально для компа-
нии «Грагам». Основа механизма – «Вальжу 7750», однако
его переработали до неузнаваемости. Во-первых, турбийон.
Сопряжение турбийона и хронографа – одна из наиболее
трудных задач в часовом деле. Возможно, поэтому выбрали
в качестве базы проверенный надежный «Вальжу 7750», ко-
торый очень хорошо зарекомендовал себя в бесчисленных
«прокачанных» вариантах. Нынешний вариант, наверное,
самый крутой. Для ротора турбийона было выбрана неко-
аксиальная конструкция: ось баланса смещена в сторону от
оси каретки. За счет этого, если не касаться наверняка ре-
шавшихся конструктивных задач (например, анкер оставили
прямым, а не сделали его боковым, как в большинстве со-
временных турбийонов), был увеличен размер турбийона,
что важно, если учитывать предпочитаемые главой «Грагама»
Эриком Лотом габариты корпусов – в этом случае 47 мм. Для
таких часов турбийон явно не должен быть маленьким.
Во-вторых, кулачковую конструкцию управления хроногра-
фом заменили на конструкцию с колонным колесом. А колон-
ное колесо в исполнении умельцев с фабрики «Ля Жу-Перре»
выглядит потрясающе – большое, четкое, а когда его делают
из вороненой стали, вообще невозможно глаза оторвать.
Эрик Лот – хороший дизайнер. Это видно и по классическому
«цветовому коду», когда все указатели, имеющие отношение
к хронографической функции часов, – и только они – по-
мечены красным цветом. Диаметр окна турбийона равен
диаметру 30-минутного счетчика, и эта пара дисков созда-
ет визуальную доминанту, которая обеспечивает часам их
собственный характер. А это очень важно, в особенности,
когда выбираешь турбийон по вкусу. Кстати, чуть не забыл:
узнайте цену! Я редко обращаюсь к этой теме, но в данном
случае этот момент нельзя упускать: ближайший конкурент
(и то сверху) – только новый зенитовский турбийон «Эль
Примеро». ★

Tourbillograph Trackmaster Black, Graham.

Сталь с черным PVD-покрытием (47 мм, толщина 17 мм), автоматический калибр G1781.
Ограниченная серия из 100 экземпляров
132
REVOLUTION
 Baselworld2010

Citizen Eco-Drive Loop

7
Нападение

Это нападение часов-ниндзя. Вы еще не знали, что такие
существуют? Довольно редко часовщикам из Японии уда-
ется успешно сыграть на поле их швейцарских соперников.
Пусть у этой неуловимой малышки – «Эко-Драйв Луп» (Eco-
Drive Loop) – миниатюрный кварцевый механизм, зато есть
большая технология фирменного преобразователя энергии
солнечного излучения в видимой области спектра в электри-
ческую энергию, столь нужную нашей малышке. Механизм
в самом деле компактный. Он как раз помещается в ту ма-
ленькую область Вселенной, что отгорожена от оставшейся
Большой Вселенной хрупкими стенками корпуса женских
часов, а автономность этого энергетического объекта под-
тверждается просто и наглядно: секундная стрелка петелькой
безостановочно вращается вокруг механизма, отсекая лю-
бую и всякую возможность последнего сообщаться с внеш-
ним миром. «И все?» – хотелось бы мне спросить у японских
часовщиков. Увы, да. Кроме того, что циферблат окружен
бриллиантовой дорожкой, об этих часах ничего не известно.
Корпус из белого металла неизвестного состава, два стекла
неизвестного состава, неизвестно из чего сделанный брас-
лет (а может быть, ремешок). Неизвестно, как устанавливает-
ся время – полагаю (это исключительно мои инсинуации), что
это делается при помощи миниатюрного магнита, который
запаян в кончик браслета или ремешка. Хотя я лично при-
думал бы установку времени при помощи программирующих
вспышек света. Все просто. Наводишь на часы объектив,
фотографируешь (в принципе, фотографировать нет необхо-
димости, просто иначе вспышка не сработает), стрелки начи-
нают вращаться – в Японии быстро, у них хорошая реакция,
у нас – медленно, так как страна большая, спешить некуда,
да и все равно бесполезно. Стрелки приходят куда надо, еще
одна фотография со вспышкой – и готово. ★

Eco-Drive Loop, Citizen.

Корпус из неизвестного металла (неизвестный диаметр, неизвестная толщина),
стекло неизвестного состава, неизвестный способ установки времени

133
REVOLUTION
Специальный репортаж
H. Moser & Cie Perpetual Moon
8
Полузащита
Покидаем штрафную площадку соперника и знакомимся
с бравой базельянской полузащитой. «Луна навсегда» – это
лозунг момента из ложи болельщиков из компании «Г. Мозер
и Ко.» (H. Moser & Cie). Запрограммированное отклонение ука-
зателя фаз Луны часов «Перпечуал Мун» (Perpetual Moon) не
превышает одни сутки за тысячу лет. Нам остается только за-
ставить эти часы пройти столько без пит-стопов и дозаправок.
Здесь нужно объяснить, что название «Перпечуал» («вечный»)
не означает наличия вечного календаря либо автоматическо-
го завода, это слово использовано потому что в конструкции
указателя фаз Луны задействован постоянный привод.
Выпустив часы «Перпечуал Мун», мозеровская команда присо-
единилась к престижному клубу «Лунных тысячников» (а если
конкретно, то к таким грандам в области астрономических ча-
сов, как «Патек», «Улисс», IWC и «Ланге»). Причем, мозеровская
конструкция ближе всего к тому, что можно назвать «прецизи-
онным астрономическим указателем фаз Луны». Это касается
не только прецизионного функционирования, но и продуман-
ного алгоритма прецизионной установки.
Корректор указателя фаз Луны – утопленная кнопка на боко-
вой поверхности корпуса около отметки «9 часов». При нажа-
тии на эту кнопку Луна устанавливается на положение, бли-
жайшее к полной восьмушке лунного месяца. Для того, чтобы
сделать процесс установки фаз Луны точным и удобным, диск
указателя разрисовали реперными линиями, соответствую-
щими восьмым долям фазы Луны, и установили дополнитель-
ную центральную (маленькую) 24-часовую стрелку. «Вось-
мушки», конечно, нужны только при определении
текущих суток лунного месяца – посчитать
это можно, воспользовавшись суточ-
ными метками на ободке окошка
указателя. Эти же метки облег-
чают правильную установку
указателя. Для этого потре-
буется календарная та-
блица, в которой указа-
Наверху: механизм часов
Perpetual Moon – калибр
HMC348.901
с фирменным перифе-
рийным кольцевым
указателем запаса хода
Perpetual Moon, H. Moser
& Cie. Платина либо
розовое золото (40,8 мм),
калибр HMC348.901 с руч-
ным заводом, прецизионный
134
указатель фаз Луны, семи-
дневный запас хода
REVOLUTION
ны точные астрономические данные о фазе Луны. Наверняка
такая таблица будет поставляться вместе с каждым продан-
ным экземпляром «Перпечуал Мун», например, в «Ланге» это
обязательно делается. Находим по таблице ближайшее точно
установленное время определенной фазы, например, полно-
луния. Выставляем при помощи заводной головки точное
время этого новолуния – здесь важна точность, так как рас-
четный ежесуточный «уход» указателя фаз Луны в «Перпечуал
Мун» составляет 0,23 секунды. И не забывайте о 24-часовой
стрелке, которая покажет, в какое время суток часы сейчас
виртуально попали. Затем нажатиями «утопленной» кнопки
следует установить нужную фазу Луны – за восемь нажатий
указатель пробегает весь лунный месяц, а воздействия на ба-
зовый механизм при этом не оказывается. После этого нужно
набраться терпения, лучше всего – записать все цифры на
бумажку, и, вращая заводную головку (ее мы оставили в вы-
тащенном положении, так как незадолго до этого устанавли-
вали время), накручиваем столько суток, сколько требуется.
Некоторую помощь могут предоставить суточные метки на
ободке окошка указателя – за сутки реперные линии сместят-
ся от одной метке к другой. Как только приходим в сегодня,
устанавливаем точное время с учетом времени суток – и го-
тово, три минуты упорного труда и одна тысяча двадцать семь
лет счастья.
Часы «Перпечуал Мун» замечательны не только своей Луной,
но и указателем запаса хода. В этих часах компания «Г. Мо-
зер и Ко.» впервые применила конструкцию периферийного
кольцевого указателя запаса хода, установленную
на оборотной стороне механизма (вероят-
но, c конструктивной точки зрения этот
указатель аналогичен тому, что ис-
пользован в часах «Экстрим Лэб
2» фирмы «Жежер-ЛеКультр»).
Шкала указателя выграви-
рована прямо на мостах
механизма. ★

Bulgari – Daniel Roth Tourbillon Rattrapante
9
Полузащита
Эти новинка была представлена уже после того, как две при-
надлежавшие группе «Булгари» (Bulgari) марки – «Даниэль
Рот» (Daniel Roth) и «Жеральд Жента» (Gérald Genta) – были
уничтожены. Поскольку в качестве главной новости в кол-
лекции «материнской» (хотя хороша мать, пожирающая своих
детей, пусть и приемных) марки «Булгари» пропагандировал-
ся ее первый объявленный мануфактурным автоматиче-
ский калибр 168, получается, что сложный механизм часов
«Даниэль Рот Турбийон Раттрапант» (Daniel Roth Tourbillon
Rattrapante) был разработан еще до кончины марки «Дани-
эль Рот». (Интересно отметить, что в выпущенном от имени
«Булгари» пресс-релизе по новинкам «Даниэля Рота» и «Же-
ральд Жента» весь текст набран через пробел, так что читать
просто невозможно – глаза ломаются.) Калибр DR8300 –
первый и пока последний механизм «Даниэля Рота», в ко-
тором объединены функции турбийона и сплит-хронографа.
Это очень редкий пример такого слияния, подобных механиз-
мов в истории часового дела было всего несколько.
Внешне часы получились очень привлекательными, и, от-
влекшись от факта исчезновения марки, можно было бы
Daniel Roth Tourbillon Rattrapante, Bulgari.
Розовое золото (46 мм), калибр DR8300 с ручным заводом, запас хода – 48 часов, турбийон, сплит-хронограф, указатель запаса хода
Baselworld2010
сказать, что это вполне логичное очередное изменение сти-
ля коллекции «Даниэль Рот» в сторону сдержанности. В часах
«Турбийон Раттрапант» внимание прежде всего привлекает
«двухэтажный» циферблат с белой «зоной турбийона» и темно-
серой зоной всего остального. Все остальное – это смещен-
ный влево и вниз циферблат основных часовой и минутной
стрелок, центральные секундные стрелки сплит-хронографа,
30-минутный счетчик сплит-хронографа и указатель запаса
хода с неградуированной «шкалой» (мне все время хочется
назвать такой тип шкалы «пиявкой», будь то часы «Даниэль
Рот» или «Бреге»). Если отвлечься от цветовой дифферен-
циации зон циферблата, можно отметить, что предложенная
структура с четырьмя основными элементами – турбийоном,
«зоной времени», 30-минутным счетчиком и указателем за-
паса хода – создает какое-то особое настроение, вызы-
вающее воспоминания об очень давних технических часах,
например, о морских хронометрах Фердинанда Берту. Это
очень ценное свойство – создавать современный дизайн,
который вызывает воспоминания о вещах, изготовленных
во времена давно минувшие. ★
135
REVOLUTION
Специальный репортаж
10
Pequignet Rue Royal
Полузащита
Наконец-то компания «Пекинье» (Pequignet) завершила
титаническую работу по конструированию своего первого
мануфактурного автоматического механизма, и предста-
вила на суд посетителей базельской выставки первые три
модели, в которых этот механизм должен показать, на что
он способен в реальной жизни. Пожалуй, руководство «Пе-
кинье» трудно упрекнуть в излишней скромности – для но-
вого механизма было выбрано пафосное название «Калибр
Руаяль» (Calibre Royal). Из всех новинок с этим механизмом
меня более всего привлекла модель «Рю Руаяль» (Rue Royal)
с выполненным в классическом стиле циферблатом, в спо-
койную размеренную структуру которого метеоритом вры-
вается неожиданно большой указатель фаз Луны, да к тому
же еще расположенный в непривычном повернутом ракур-
се. Это здорово, когда удается привлечь внимание привыч-
ными, в общем-то, вещами.
«Калибр Руаяль» разрабатывался как механизм премиум-
класса. Давайте разберемся, в чем тут дело. Разумеется,
прежде всего, в пропаганде своих достижений производи-
тели таких механизмов упирают на тонкую окончательную
обработку деталей. «Калибр Руаяль» соответствует заявлен-
Внизу: часы Pequignet. Сталь (42 мм), автоматический механизм Calibre Royal.
Указатели даты («большая дата»), дня недели, запаса хода и фаз Луны
Наверху: механизм Calibre Royal (компьютерная модель)
136
REVOLUTION
ному классу, однако, президент «Пекинье» Дидье Лейбундгут
всегда начинает разговор о новом калибре с технических
характеристик. Он обращает внимание на то, что большой
заводной барабан механизма в принципе способен обес-
печивать ход в течение 100 часов, однако полный завод
был ограничен 88 часами, а рабочий диапазон, в котором
гарантируется «правильная» амплитуда баланса, составляет
ровно трое суток, о чем сделана соответствующая надпись
на циферблате. Посмотрите – под метками шкалы указате-
ля запаса хода (здесь – не «пиявка) от 0 до 72 часов имеется
слово «Isochronisme», которое нет необходимости перево-
дить. В отрицательной зоне шкалы – здесь это согласуется
с буквальным смыслом этого слова – точный ход механизма
не гарантируется. Хозяину нужно выбирать – ездить на пол-
ном баке или вытягивать последние капли.
Еще одна техническая деталь – большой указатель даты
и указатель дня недели при переключении (оно осуществля-
ется скачком) не создают для базового механизма допол-
нительного трения, как это обычно бывает в подобных кон-
струкциях. И это тоже плюс «Калибру Руаяль» с точки зрения
точности хода. ★

11
Chanel J12 Marine
Полузащита
Эти часы могли бы остаться в тени их великолепного, я бы
даже сказал – расточительно великолепного собрата «J12
Ретроград Мистерьез» (J12 Rétrograde Mystérieuse). Но так
не случится, мы их вытащим из океанских глубин на свет.
В коллекции этого года – всего четыре модели «J12 Марин»
(J12 Marine) в трех цветовых вариантах исполнения: черная
керамика (42 мм), черная керамика и синий керамический
ободок (42 мм или 38 мм), белая керамика (38 мм) – вот на
данный момент все богатство коллекции часов дайверского
стиля компании «Шанель».
Такое впечатление, что весь шик оставлен для женских
и ювелирных моделей часовой коллекции «Шанель», на-
столько серьезно и продуманно дизайнеры компании по-
дошли к разработке конструкции часов «J12 Марин». Ко-
нечно, можно усомниться в необходимости применения
керамики в часах для ныряльщиков, однако, если грамотно
проведены все мероприятия по обеспечению водостойкости
корпуса, ободок с 60-минутной шкалой вращается как надо,
в одном направлении (против хода часовой стрелки), шка-
J12 Marine, Chanel. Керамика, сталь, автоматический механизм, водостойкость до 300 м, каучуковый ремешок
Baselworld2010
лы и стрелки хорошо различимы и покрыты люминесцирую-
щим составом для того, чтобы ими можно было любоваться
в сложных погодных условиях, то почему бы и нет? Тем бо-
лее, что керамику очень трудно поцарапать, и керамический
корпус надолго сохранит свою первозданную свежесть… Не
говорю здесь – «первозданный блеск», так как только у бе-
лой модели керамические детали полированные, а у всех
черных моделей керамика имеет матовую поверхность, по-
лученную методом пескоструйной обработки. Какая модель
мне приглянулась больше всего? Черная керамика, синий
ободок. В этих часах однотонность черных керамики кор-
пуса, циферблата и ремешка очень удачно разбита синими
«мазками» минутной и секундной стрелок и закругляющим
картину синим ободком с серебристыми метками минутной
шкалы. Часовая стрелка, выполненная в виде стрелки (и так
бывает!) добавляет в композицию немного металла. Долж-
но быть, в таких часах будет приятно погрузиться в теплые
воды какого-нибудь южного моря – что там любила больше
всего сама Шанель? Наверное, заливы близ Биаррица… ★
137
REVOLUTION
Специальный репортаж

Corum Golden Bridge Tourbillon

12
Полузащита

Кремний, снова кремний, и снова кремниевый турбийон.
Теперь мы находим этот гибрид конструкции двухсотлетней
давности и современных микроэлектронных технологий под
флагом «Корума», вернее – под ключом, так как верхний
мост каретки турбийона в полном соответствии с недавно
утвердившейся традицией этой марки выполнен в виде ее
символа – не логотипа – одного из парных ватиканских клю-
чей. К сожалению, в представленных фирмой «Корум» пресс-
релизах нет информации о том, что именно следует понимать
под термином «кремниевый спуск». Полагаю, что из кремния
в корумовском турбийоне изготовлены анкер и анкерное ко-
лесо, так как использованная в этом механизме еще одна изо-
бретенная Авраамом-Луи Бреге деталь – брегетированная
спираль – явно выполнена не из кремния.
Как турбийон оказался в «заглавной» модели из коллекции
«Корум»? Этот вопрос можно сформулировать иначе – поче-
му так долго не было турбийона в этой коллекции? Действи-
тельно, конструкция багетного линейного механизма была
разработана известным швейцарским часовым мастером
Венсаном Калабрезе в 1980 г. – для юбилейной коллекции
отмечавшей тогда 25-летие марки «Корум» (в настоящий мо-
мент товарищ Калабрезе занят в другой швейцарской часо-
вой марке, «Бланпен», где развивает иное свое изобретение:
карусельный турбийон). Венсан Калабрезе – изобретатель
и великий мастер в изготовлении суперскелетных (а как их
еще назвать – все выглядит так, будто из всего механизма он
оставил лишь заводной барабан да несколько колес) часов
«Спатьяль» (Spatiales). Уже в 1985 г. Венсан показал первые
модели этой коллекции, в механизм которых был установлен
турбийон. Более массивным от этого механизм в целом не
стал выглядеть. Что скажешь – Мастер.
Фирма «Корум» пошла своим путем, и в трудном и хитроум-
ном ремесле турбийоноделания ей помогают другие специ-
алисты – в данном случае из фабрики механизмов «Вошер»
(в группе компаний Мишеля Пармиджани произошла верти-
кальная переструктуризация, так что, возможно, следует ис-
пользовать другое название). Вошеровские братья не только
на свой лад перелопатили исходную конструкцию Калабрезе,
они также показали, что не боги кремний обжигают, и произ-
вели для «Корума» целую серию механизмов с «кремниевыми»
турбийонами. Всего в серии «Голден Бридж Турбийон» (Golden
Bridge Tourbillon) выпущено 33 уникальных экземпляра –
16 одеты в розовое золото, 11 – в белое и 6 – в платину. Все
они уникальные, так как для каждого экземпляра выбран свой
циферблат, у той модели, которую мы имеем возможность по-
казать вам, циферблат выполнен из метеоритной пластинки.
Обещают также циферблаты эмалевые, из драгоценных кам-
ней и перламутра – будет из чего выбрать. ★

Слева: Golden Bridge Tourbillon, Corum. Розовое золото (34 х 51 мм), циферблат из метеорита. Калибр Co213 линейной компоновки
с ручным заводом, запас хода – 40 часов. Уникальный экземпляр

Наверху: калибр Co213 часов Golden Bridge Tourbillon в полуразобранном виде (компьютерная модель)

Справа: ротор турбийона часов Golden Bridge Tourbillon (компьютерная модель)

138
REVOLUTION

13
Chopard L.U.C. 150 All-in-One
Полузащита
Часы «L.U.C. 150 Ол-ин-Уан» (L.U.C. 150 All-in-One) – большая
юбилейная премьера фирмы «Шопар» (Chopard), отмечающей
в этом году 150-летие. Как и у роскошного юбилейного торта,
плотно уставленного горящими свечками, на циферблате этих
часов также наблюдается явная нехватка места. Кондитерам
из мастерских «Шопар» во Флерье пришлось задействовать
для многочисленных индикаторов дополнительных астроно-
мических функций оборотную сторону корпуса.
«L.U.C. 150 Ол-ин-Уан» – первые наручные часы в коллекции
«Шопар», попадающие под определение «высокосложные
часы». Юбилейный торт подан, начинаем задувать свечки по
порядку. Лицевая сторона: вечный календарь с большим ука-
зателем даты, указателями дня недели, «день/ночь», месяца,
четырехлетнего високосного цикла плюс турбийон. Специ-
ально к юбилею был изменен логотип – вместо «Chopard» на
циферблате мы видим фамилию основателя марки с инициа-
лами: «L.U.Chopard». Под большой датой на табличке цифер-
блата изображен год основания фирмы – 1860: не перепутай-
те с указателем года – такого указателя у этих часов нет.
Плавно переворачиваем корпус и что же мы видим с обо-
ротной стороны... новый вариант Sky-Moon! Разумеется,
в оригинальной комплектации. Центральное место второго
циферблата занимает вращающаяся карта звездного неба
с орбитальным указателем фаз Луны, ее окружают указатели
уравнения времени, запаса хода, «день/ночь» (здесь – сек-
торный указатель, он дублирует указатель «день/ночь», что на
лицевой стороне), времени восхода и захода Солнца. Все это
собрано в одном мануфактурном механизме с ручным заво-
дом L.U.C. 4TQE, а любители бухгалтерии могут посчитать все
дополнительные функции и сделать соответствующие выводы
о позиционировании часов «L.U.C. 150 Ол-ин-Уан» в элитном
клубе высокосложных часов. Мы этого делать не будем: как
Снизу-справа: L.U.C. 150 All-in-One, Chopard. Белое золото (46 мм),
калибр 4TQE с ручным заводом. Ограниченная серия из 15 экземпляров
Снизу-слева: L.U.C. 150 All-in-One – все указатели астрономических функций собраны на оборотной стороне
Наверху: калибр 4TQE – вид с лицевой и оборотной стороны
Baselworld2010
бы выглядел счетовод в потертых нарукавниках и с дребезжа-
щим щелкающим арифмометром на юбилейном ужине?
Часы «L.U.C. 150 Ол-ин-Уан» будут выпущены тремя строго
ограниченными сериями: 15 экземпляров в корпусе из бело-
го золота, 15 – из розового золота, а еще 15 экземпляров по-
разят всех блеском багетных бриллиантов, оправленных в бе-
лое золото, – нам не дают забыть, что «Шопар» также является
и ювелирной маркой.
Механизм же выполнен в полном соответствии с жесткими
критериями, налагаемыми на микромеханическое произ-
водство комитетом по присуждению Женевского клейма.
О положительном решении этого вопроса свидетельствует по-
золоченный оттиск, выбитый на одном из мостов механизма
с астрономической его стороны. Базой при создании сложно-
го механизма стала разработанная в «Шопаре» конструкция
механизма с ручным заводом и четырьмя заводными бара-
банами, обеспечивающими недельный завод. Кроме того, че-
тырехпружинная конструкция выдает натяжение, достаточное
для точного функционирования механизма, что подтвержда-
ется фактом успешного прохождения хронометрических ис-
пытаний – для каждого экземпляра выписан официальный
сертификат хронометра COSC.
Механизм хорош, и нам повезло, что мы можем рассмотреть
его в деталях хотя бы на фотографиях. Владельцам часов по-
везло меньше – в «Шопаре» не стали предлагать прозрачный
вариант юбилейных суперсложных часов, хотя могли бы, сей-
час это принято. Правда, никто не запрещает им это сделать
потом, тем более дизайн механической части юбилейной кол-
лекции «Шопар» создает наш старый знакомый – Гай Бове, по-
кинувший ради «Шопара» и окрестностей Женевского озера
ветреные брега Рейна и Шаффхаузен, где он занимал пост
главного дизайнера в IWC. ★
139
REVOLUTION
Специальный репортаж
14
Rolex Submariner Date Green
Защита
Компания «Ролекс» (Rolex) шаг за шагом переводит свою
классику на новые индустриальные рельсы. За последнее
десятилетие почти незаметно для многих клиентов «Ролек-
са» была произведена модернизации линейки механизмов,
которые были переработаны под спусковые узлы собствен-
ного производства. «Ролекс» хранит свои внутренние дела
в секрете от всего остального мира, и поэтому неизвестно,
состоялся ли полный переход на новую линейку механиз-
мов – нужно спросить у тех, кто занимается починкой «Ро-
лексов», да вот проблема – часы редко ломаются.
В том, что касается внешности часов, трудно хранить секре-
ты, поэтому информация доступна. В этом году в «Ролексе»
взялись за «пластическую операцию» легендарной коллек-
ции Submariner, выпустив сразу две модели – черную и зе-
леную – с новыми керамическими ободками. В «Ролексе»
разработали и запатентовали собственную технологию
изготовления керамических ободков «Керахром», которая
Submariner Date Green, Rolex
Сталь 904L (40 мм), автоматический калибр 3135, зеленый керамический ободок Cerachrom с заполненными платиной метками
140
REVOLUTION
позволяла бы изготавливать их на требуемом для «Ролек-
са» высочайшем уровне качества. В чем-то эта технология
сходна с той, что недавно открыла компания «Омега», выпу-
стившая пилотную серию часов с керамическими ободками
и метками из «жидкого металла».
Теперь ролексовские ободки имеют все шансы стать веч-
ными – если их, конечно, не разбить, ударив часы обо что-
нибудь твердое. Тут уж – кто кого победит: если повезет –
разобьется стекло, если нет – ободок.
Новые ролексовские ободки выглядят просто потрясающе,
а то что бьются, – это недостаток всех керамических де-
талей корпуса, красота требует жертв. Правда, инженеры
«Ролекса» выпустили примерно на миллиметр наружный
стальной зубчатый край ободка (ободок, как и положено
в настоящих дайверских часах, вращается в одном направ-
лении), поэтому, чтобы добраться до керамической вставки
ободка и разбить ее, придется постараться. ★
 Baselworld2010

15
TAG Heuer Silverstone
Защита

Компания «Хойер» (Heuer) отмечает 150-летие. Из большой
юбилейной коллекции для базельской сборной я выбрал
именно эти часы: их появление не сопровождалось гром-
кими комментариями, коих были удостоены калибр 1887
и «Пендалам», однако они настолько хороши, что никак нель-
зя было оставить их без внимания.
Автоматический хронограф «Хойер Сильверстоун» (Heuer
Silverstone) образца 1974 г. – значительная веха в истории
компании, редкий случай, когда часовой компании удалось
найти новый стиль хронографа. В определенном смысле
часы «Сильверстоун» были разработаны как противополож-
ность другому знаменитому «гоночному» хронографу «Мона-
ко» (Monaco), хотя у этой пары можно найти немало общих
черт. Часы «Монако» – квадратные со слегка скругленны-
ми сторонами, они выглядят так, как будто составлены из
острых граней, а у часов «Сильверстоун» при оставленной
неизменной геометрической основе корпус лишили жестких
граней: все углы закруглили, вогнутую «гоночную» поверх-
ность ободка зеркально отполировали. Результат получился
замечательный, у этих часов есть свое лицо, они берут за
душу, что, впрочем, можно сказать и об их предшественни-
ке, хронографе «Монако».
У современного хронографа «Сильверстоун» – тот же меха-
низм, что и у оригинальной модели, правда, только по назва-
нию: калибр 11. Безусловно, это не тот калибр Chronomatic
11, что выпускали в 1970-е годы, тот был создан на основе
ультратонкого базового автоматического механизма «Бю-
рена» (Buren, просьба не путать с нашей маркой «Буран», это
совсем другая песня) и блока хронографа «Дюбуа-Депра»
(Dubois-Depraz). Сейчас базой стал механизм ЕТА, однако,
одно сохранилось – это поставщик блока хронографа с ха-
рактерным расположением кнопок хронографа напротив
«левой» заводной головки – «Дюбуа-Депра». Специалисты из
этой компании вновь, как это было и в конце 1960-х годов,
разработали блок хронографа по спецификациям «ТАГ Хойе-
ра» (тогда – просто «Хойера»). Впрочем, техническая сторона
истории хронографа «Сильверстоун» не так уж и интересна,
хотя и важна. Главное – это стиль, неподражаемый дизайн
«Сильверстоуна». ★

Silverstone, TAG Heuer

Сталь (42 мм), автоматический механизм хронографа – калибр 11. Ограниченная серия из 1860 экземпляров.
Также выпущена модель с «шоколадным» циферблатом (1860 экземпляров)

Silverstone – вид с оборотной стороны

141
REVOLUTION
Специальный репортаж
16
Zeitwinkel 273°
Защита
Совершенное неожиданные новости пришли из долины
Иммерталь. Город Сент-Имье в нашем сознании довольно
давно и прочно связан с маркой «Лонжин», и потому изве-
стие об образовании в нем новой часовой марки вызывает
интерес. Марка эта, в отличие от большинства новых швей-
царских часовых компаний названа не в честь конкретной
личности, а взяла себе отвлеченное описательное назва-
ние «Цайтвинкель» (Zeitwinkel). Это слово, представляющее
комбинацию двух немецких слов «время» и «угол» (в геоме-
трическом смысле), можно перевести, например, как «скло-
нение времени», хотя переводить совсем не обязательно –
«Цайтвинкель» и все. «Угол» поставлен во главу угла, и все
модели первой коллекции поименованы углами определен-
ной величины – 032°, 181°, 273° и 312°.
Здесь следует немного отвлечься на тех людей, интеллект
которых стоит за новоиспеченной маркой. Как ни удиви-
тельно, изобретатель сумасшедших конструктивных ре-
шений Жан-Франсуа Рюшонне (TAG Heuer V4, Cabestan)
выступил в несвойственной ему роли дизайнера и помог
компании «Цайтвинкель» разработать дизайн часов первой
коллекции. А кто же тогда выполнил самую трудную часть ра-
боты – сконструировал линейку механизмов? Это еще один
революционер из изобретателей и конструкторов – Лоран
Бесс (часы MB&F, Memoire 1 из коллекции Maurice Lacrois,
зенитовские турбийоны и другие сложные модели, вклю-
чая конструкцию механизма для модели Striking 10th этого
года – вот далеко не полный список его подвигов).
142
REVOLUTION
Итак, механизм. Он порадовал редко встречающимся со-
четанием автоматического завода и традиционной кон-
струкции базового механизма: возникла мысль, что такой
«автомат» мог бы быть создан в долине Жу в конце XIX в. Это
впечатление оказалось тем более сильным, когда я пере-
вернул часы обратно и увидел совершенно спокойное клас-
сическое «лицо» часов – под стать тому самому «Зениту» про-
тестантского периода.
Основа первой коллекции «Цайтвинкеля» – два механизма,
калибр ZW 0102 и калибр ZW 0103. Последний – клон пер-
вого, усложненный за счет добавления большой даты и ука-
зателя запаса хода. Учитывая специфику механизмов, мне
более всего по душе пришлась тристадвенадцатиградусная
модель – в ней нет ничего лишнего. Итальянцы называют та-
кие часы «Соло Темпо» («время и только»), в том смысле, что
на циферблате мы видим всего лишь две стрелки, часовую
и минутную. Никаких секундных стрелок, указателей даты –
ничего.
Также очень хорошо выглядит и модель 273° с наиболее
сложным вариантом механизма. Особенно хорош оказался
циферблат, только, к сожалению, на фотографии его свое-
образие оказалось утерянным (возможно, фотографирова-
ли не тот прототип). Дело в том, что по всему циферблатному
фону разбросан логотип фирмы, и он выполнен с таким ма-
лым контрастом, что едва угадывается. Этот «исчезающий»
логотип дал циферблату ту загадочность, что невероятно
украсила эти часы с прекрасным механизмом. ★
Zeitwinkel 273°.
Сталь (42,5 мм, толщина 13,8 мм),
калибр ZW0103 с автоматическим заводом
Калибр ZW0102: диаметр 30,4 мм, толщина 5,7 мм,
30 камней, спираль Штрауманна, запас хода – 72 часа,
платина и мосты выполнены из нейзильбера,
скелетный ротор, автоматический завод с реверсом
 Baselworld2010

Laurent Ferrier Tourbillon Double Spiral

17
Защита

Еще один новичок. Эй, ребята, вы что, не заметили – кризис!
Основатель новой марки – Лоран Феррье, еще один птенец
гнезда Патек-Филиппова (из его предшественников можно
назвать Роже Дюбуи). Как ни странно, марка еще не успела
толком опериться, а у нее уже есть конкурент, причем конку-
рент на поле идеи, положенной в основу будущего развития
марки. Идея состоит в том, чтобы закрыть пробел в современ-
ной коллекции «Патека»: те совсем упустили из виду замеча-
тельные традиции изготовления прецизионных конкурсных
хронометров, а также возможности их приложения в области
современных наручных часов. «Конкурсных» – имеется в виду,
что такие хронометры в основном не предлагались на про-
дажу, а предназначались для участия в хронометрических со-
стязаниях. Кто же этот таинственный идейный конкурент? Это
предприятие Марка Брогситтера (Marc Brogsitter, Германия),
механизмы которому делает французская фабрика «Фабрика-
сьон де Монтр Норманд» (Fabrication De Montres Normandes).
Лоран Феррье, со своей стороны, также обратился к признан-
ным специалистам в создании механизмов и турбийонов:
это новая женевская фабрика «Ля Фабрик дю Тан», про кото-
рую почти ничего не известно. Впрочем, постойте, а как же
ее отцы-основатели Мишель Навас (Michel Navas) и Энрико
Барбазини (Enrico Barbasini)? Мы уже где-то слышали эти
имена – парни сначала дали две буковки из трех в название
почившей ныне фабрики «BNB Консепт» (BNB Concept), а по-
том ушли, оставив Матиаса Бютте (Mathias Buttet) одного на
все три буквы B+N+B. Матиасу пришлось работать одному за
троих, и известно, чем, а вернее, кем это кончилось.
Мишель и Энрико стали движущей силой в многотрудном деле
разработки механизма прецизионного турбийона с нуля. Не
совсем с нуля – исторические прообразы у них были, и идея,
как сделать турбийон чуточку лучше, также была. Идею эту
нельзя назвать свежей, но вдохновлять она еще может, и не-
плохо: это использование двух практически идентичных спи-
ралей, установленных так, что они совершают колебания
в противофазе. Здесь будет уместно заметить, что с физиче-
ской точки зрения пара противофазных идентичных спиралей
работает так же, как и брегетированная спираль идеальной
формы. Это достойный и выдержанный в классических тра-
дициях часового дела ответ Лорана Феррье (и не только его
одного) новейшим кремниевым технологиям, выполненный
на современном технологическом уровне.
Дизайн часов Лорана Феррье следует той же идеологии – он
классический. Необходимую для часов высокого уровня изю-
минку мы находим в циферблате – это белый двухуровневый
эмалевый циферблат либо черный ониксовый. Лоран Феррье
как будто говорит: «Зачем предпринимать поиски идеального
рецепта черной эмали? Есть великолепный образец природ-
ного вулканического стекла – вот вам лучший черный цифер-
блат». Кстати, также двухуровневый. ★

Tourbillon Double Spiral, Laurent Ferrier.

Белое золото (41 мм, толщина 12,5 мм), калибр FBN916-01 с ручным заводом

Наверху слева: Tourbillon Double Spiral – желтое золото

Наверху справа: часы Tourbillon Double Spiral – вид с оборотной стороны. В калибре FBN916-01 с ручным заводом видны характерные
признаки конкурсных хронометров: большой баланс, большая каретка турбийона, «техническое» параллельное расположение мостов
143
REVOLUTION
Специальный репортаж

Chopard L.U.C. Louis-Ulysse – The Tribute

18
Защита

Второй игрок из шопаровской команды – не только дань ува-
жения их славному юбилею. Просто они удачно сыграли. Я бы
поставил в нашу сборную еще парочку игроков – «автомат»
на мануфактурном калибре L.U.C. 1.010 и турбийон в корпу-
се из прессованного углеродного волокна с дополнительной
«заводилкой» а-ля «Кабестан»… Но вынужден действовать
в рамках официально «открытых» новинок, информация о ко-
торых была помещена в юбилейные пресс-файлы «Шопар».
Так что считаем, что эти игроки заняты в юношеской сбор-
ной. Пусть подрастут.
Часы «Трибьют» марки «L.U.C. Луи-Улисс» (The Tribute, L.U.C.
Louis-Ulysse) представляют собой модель-трансформер,
которую можно использовать и как наручные часы, и как
карманные. Конструкция, позволяющая преобразовывать
эти часы из карманных в наручные и обратно, разработана
с использованием в качестве исходной точки изобретения,
автором которого был Карл Шойфеле-старший – основатель
семейной часовой компании Eszeha и предок нынешнего се-
мейства Шойфелей, владельцев «Шопара». Вот таким инте-
ресным способом Шойфели почтили память своего предка.
Разумеется, конструкция «держателя» корпуса Карла
Шойфеле-старшего была модифицирована. Мне она не
очень понравилась из-за острых захватов, которые выгля-
дят излишне агрессивно. Классическим по духу часам это не
идет. К сожалению, подкачал и еще один элемент: лакиро-
ванный под эмаль циферблат. Вырисован он великолепно,
но почему было не сделать его из настоящей «горячей» эма-
ли? Это выглядело бы, по меньшей мере, логично. И пусть не
говорят о стоимости этого дела – в принципе, могли бы найти
старинные эмалевые циферблаты: их «пекли» для 19-линей-
ных механизмах в огромных количествах.
Гораздо более мне понравилось основное направление их
мысли – механизм традиционной конструкции (я бы сказал,
родом из Долины Жу, хотя шопаровская вотчина – Флерье –
расположена в соседней долине Валь-де-Травер). 19-линей-
ный калибр EHG с ручным заводом назван в честь Женев-
ской школы часовщиков и выполнен как дипломный проект
ее выпускниками – это часть работы «Шопара» по поддержке
Школы. Механизм говорит сам за себя – это единственный
современный механизм карманных часов традиционной
конструкции высокого уровня, и он великолепен. Если зара-
нее настроиться на преувеличение – такой механизм и такие
часы подсказывают путь возможного симбиоза старинных
традиций часового мастерства, где все делается механиче-
скими средствами и вручную, с современными технология-
ми, готовыми взять на себя те очевидные для профессиона-
лов слабые места традиционных технологий, что закрывают
перед ними пространство для развития. ★

Часы-трансформер L.U.C. Louis-Ulysse – The Tribute, Chopard.

Белое золото (49,6 мм), калибр EHG с ручным заводом. Ограниченная серия из 150 экземпляров

Калибр EHG с ручным заводом. 19 линий (43,2 мм), толщина 5,5 мм, 20 камней, запас хода – 80 часов,
Женевское клеймо, официальный сертификат хронометра COSC
144
REVOLUTION
 Baselworld2010

Milus Tirion TriRetrograde Répétition Minutes

19
Защита

Компания «Милю» (Milus) превзошла все то, чего от нее мож-
но было бы ожидать. В ее коллекции появились действительно
сложные механические часы. Турбийон с фирменным трехсек-
торным указателем секунд? Нет? Ну тогда вечный календарь
с фирменным трехсекторным указателем секунд? Опять нет?
Неужели минутный репетир с фирменным трехсекторным ука-
зателем секунд? Вот это да! Минутный репетир «Милю» будет
ласкать слух каждого из пятидесяти возможных обладателей
выпущенного ограниченной серией репетира «Тирьон ТриРе-
троград» (Tirion TriRetrograde Répétition Minutes), если, ко-
нечно, кто-нибудь для себя, любимого, не приобретет пару.
Или больше.
Злые языки говорят, что компания «Милю» вряд ли была в со-
стоянии поднять такую тему, как минутный репетир. Разумеет-
ся, в милюсовском пресс-релизе ничего такого нет, но злые
языки говорят, что «Милю» очень сильно помогли Навас и Бар-
базини из «Ля Фабрик дю Тан» (La Fabrique du Temps) (их мы
уже встречали совсем недавно – ведь это они помогли Лорану
Феррье с турбийоном). В принципе, совсем неплохое сосед-
ство… Калибр M08-35RM выполнен на очень высоком уровне
(иное было бы несуразностью, когда имеешь дело с минутны-
ми репетирами). Два заводных барабана обеспечивают запас
хода в 90 часов, кремниевые анкер и анкерное колесо помо-
гают значительно снизить потери на трение и хоть в какой-то
степени компенсировать энергетические затраты механизма
на постоянно функционирующий фирменный трехсекторный
указатель секунд.
Конечно, фирменный трехсекторный указатель секунд Жана-
Марка Видеррехта – это очень важная деталь с точки зрения
стратегии марки «Милю» и того, как ее воспринимают клиен-
ты, но по мне минутный репетир хорош и так, без нагрузки.
Марку «Милю», пожалуй, еще рано воспринимать как обще-
признанного производителя сложных механических ча-
сов, но вот мастером аксессуаров назвать вполне можно.
«Милю» – автор тех знаменитых запонок, выполненных
в виде миниатюрных механизмов с автоматическим заводом
и вращающимся ротором. Какой фурор вызвало появление
этих запонок! Благодарные последователи появились не-
медленно. И вот передо мной – новое достижение компании
«Милю» в этой области, но не запонки, не зажим для галстука,
не серьга в ухо, это было бы слишком прямолинейно, а по-
тому неинтересно. В «Милю» решили продублировать выпуск
своего первого минутного репетира выпуском также перво-
го электронного минутного репетира, изготовленного в виде
брелока. Если бы это были просто электронные часы – кого
бы это впечатлило, но электронный минутный репетир фирмы
«Милю» – это прообраз электронной техники будущего. Пред-
ставьте себе электронный прибор с одной-единственной кноп-
кой – может ли он быть сложным? Вполне может: все функции
(в данном случае) по установке времени, а также зарядка ак-
кумулятора осуществляются через компьютер. Далее прибор
работает просто: нажал на кнопочку – электронный минутный
репетир обозначил текущее время. И все по правилам: часы,
затем четверти, затем минуты. ★

Tirion TriRetrograde Répétition Minutes, Milus.

Розовое золото (46 мм, толщина 13,9 мм), механизм минутного репетира с ручным заводом M08-35RM,
официальный сертификат хронометра

Tirion TriRetrograde Répétition Minutes –

вид с оборотной стороны 145
REVOLUTION
Специальный репортаж

Patek Philippe Chronograph Ref. 5170

20
Вратарь

Анализируя любое явление, каждый настоящий революционер
должен всегда задаваться вопросом – что это, шаг вперед или
два шага назад? И, как у классика, обычно получается, что и так,
и эдак. Запуск в производство нового механизма хронографа
CH 29-535 PS – это продуманное, серьезное и бескомпромисс-
ное решение и огромный шаг вперед для знаменитой женев-
ской часовой компании. Можно сказать, что это (наконец-то!)
достойный ответ на появление ланговского «Датографа». И от-
вет этот произнесен с типичной женевской интонацией: толь-
ко базовый механизм хронографа классической конструкции
совершенно без лишних и затуманивающих суть основного
послания дополнительных «навесов». В «полном фарше» пусть
продают «Мерседесы».
В рамках обзора нашей базельской сборной будет неправиль-
но подробно разбирать все технические новинки, благодаря
наличию которых новый механизм еще долго будет оставаться
информационным поводом для пишущей о часах части жур-
налистского сообщества. Если выделить главное, отвлекаясь
от общих для механизмов подобного уровня характеристик
(общая эстетика – превосходно, окончательная отделка – на
высшем уровне, колонное колесо – разумеется, боковое сцеп-
ление – а какое еще?), то следует остановиться на минутном
счетчике с мгновенным переключением. Трудно поверить, но
это всего второй такой случай, когда в современном наручном
хронографе применяется счетчик с мгновенным переключени-
ем, если мы говорим о классической конструкции с падающим
рычагом и тянущим зубом (вот название – почему никто не
делает сложные часы в истинно русском духе?), и третий, если
учесть еще одну экзотическую конструкцию, предложенную
«Жежер-ЛеКультром». А ведь некогда наличие этой конструкции
было вопросом хорошего тона для любого производителя высо-
кокачественных хронографов, в том числе, и наручных.
Интересно, что для премьеры механизма CH 29-535 PS, состояв-
шейся осенью 2009 г., в «Патеке» выбрали женские часы «Лэй-
диз Фёст» (Ladies First). Все, наверное, шло по плану, и к «Базе-
лю» готовили уже мужские модели, но вдруг пошли запросы от
клиентов – нам бы часы как «Лэйдиз Фёст», только в мужском
исполнении, без бриллиантов. «Патек» есть «Патек» – им отка-
зали.
Патековский стенд на выставке в Базеле выглядел, как без-
молвная агитация в пользу максимы «Маленькое – значит,
красивое». Действительно, все эти знаменитые и побившие
все мыслимые рекорды на специализированных часовых аук-
ционах наручные хронографы и сплит-хронографы «Патек Фи-
липп» выглядели по современным меркам очень маленькими.
Наверное, в «Патеке» решили, что пора затягивать гайки и не
нужны никому эти несуразно большие часы – взяли и уменьши-
ли корпус модели 5170 на целых три миллиметра по сравнению
с предыдущей флагманской моделью 5070. После 42-миллиме-
трового корпуса модели 5070 не воспринимавшегося огром-
ным, корпус модели 5170 выглядит очень маленьким, и ретро-
спективное ощущение усиливается еще тем, что для первой
модели 5170 выбрали желтое золото! Второй шаг назад.
Что бы стоило «Патеку» сделать 16-линейный механизм, постро-
енный на тех же принципах, как и CH 29-535 PS, но большой,
солидный, надежный (больше размеры – больше ресурс), столь
же красивый, превосходно подходящий для 44-миллиметрово-
го корпуса десяти-, одиннадцати- или двенадцатимиллиметро-
вой толщины (я снова за корпус десятимиллиметровой толщи-
ны). Но нет, живем на 13 линиях.
Правда, есть и иные примеры: знаменитый суперкомпактный
патековский механизм сплит-хронографа CHR 27-525 PS, ко-
торый волею судеб попал в миниатюрный платиновый корпус
(33 мм!) модели 5959, начиная с этого года, процветает в но-
вом подушкообразном стальном 39-миллиметровом корпусе.
Да здравствуют 39 миллиметров! ★

Chronograph мод. 5170, Patek Philippe.

Желтое золото (39 мм, толщина 10,9 мм), механизм хронографа с ручным заводом CH 29-535 PS

Калибр CH 29-535 PS: диаметр 29,6 мм,

толщина 5,35 мм, 269 деталей,
в т.ч. 33 камня, запас хода – 65 часов
146
REVOLUTION
 Baselworld2010

0
Tiffany
Скамейка запасных

Вместо P.S. В группе «Суоч» (Swatch Group) «Леон Ато» (Léon

Hatot) заменен на «Тиффани» (Tiffany). Не буквально, но
именно так мне объяснили: вся команда, развивавшая
марку «Леон Ато», передислоцирована на позиции «Тиф-
фани». И г-жа Эмш, оставившая «Леон Ато» ради «Суоч», не
смогла постоять за бывшую свою команду. Жалко Леона
Ато, человека-марку: он пострадал второй раз подряд, уже
в виртуальной ипостаси.
Что же касается коллекции «Тиффани», прихода в эту марку
группы специалистов из «Леона Ато» пока не ощущается.
Большая часть вставленных новинок из флагманской кол-
лекции «Атлас» (Atlas) не поразила оригинальностью. Ди-
зайн «Атласа» с полуопущенными цифрами меток часов на
полуприподнятом внешнем кольце циферблата, при всем
моем уважении к «группе», – заимствован. Впервые я такой
циферблат приметил у… Да и не важно, просто к настоя-
щему времени он уже не новость. Возможно, дизайн этот
уже стал публичным достоянием, как дизайн ролексовской
«Устрицы», но от этого суть дела не меняется. Гораздо более
свежими, убедительными и правильными выглядели моде-
ли 5th Avenue. Их-то мы и берем в нашу сборную, пусть пока
на скамейку запасных. Это свидетельствует о нашей вере
в способности новобранца. ★

5th Avenue, Tiffany.

Белое золото, бриллианты, кварцевый механизм

147
REVOLUTION
Jaeger-LeCoultre, IWC
и Cartier доказали на
деле, что их репу-
тацию пошатнуть
практически невоз-
можно.

По часовой стрелке,
начиная снизу:
летящий турбийон
Tank Américaine
от Cartier, Reverso
Gyrotourbillon 2 от
Jaeger-LeCoultre
и минутный репетир
Portuguese от IWC

О ДОБРОЙ РЕПУТАЦИИ
И БУДУЩЕМ ЧАСОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Уэй Коу, Владимир Строков, Денис Пешков
В тяжелые для мировой экономики времена на первый план выступает
репутация: ею определяется, будет ли часовая марка жить и здравство-
вать или же канет в Лету
П
опробуем пофантазировать и представим себе
следующие ситуации.
Первая: заблудившись где-то в Индии журналист
с оператором попадают в плен к местным банди-
там. Журналисту, несмотря на то что теперь с ним
нет переводчика, а на тамошнем языке он и одного слова
сказать не может, удается уговорить хулиганов отпустить их.
От последних журналиста отделяет непреодолимая стена
культурных и языковых различий, но он в ней все же находит
маленькую лазейку: слово «Ролекс» (Rolex). В итоге он покупа-
ет свою свободу, сняв с запястья «сабмаринер» (Submariner).
О судьбе оператора ничего не известно.
Вторая: группа компаний решила организовать производ-
ство на одной из тех быстрорастущих фабрик, которыми усе-
ян промышленный Сиань в Китае. Наступил черед традици-
онного и долгожданного ублажения чиновников, известного
также как «гуань-си» и призванного обеспечить успех нового
предприятия на китайской земле. Наконец ударили по рукам,
и «гуань-си» переходит в свою более приземленную стадию:
многонациональная делегация преподносит чиновникам
турбийоны одной фирмы, входящей в Святую Троицу швейцар-
ской часовой индустрии. Китайцы внимательно осматривают
часы и, посовещавшись, обращаются к переводчику, из уст ко-
торого и звучит единодушное пожелание: «Мы бы лучше взяли
«Омегу» (Omega)».
Третья: редкий «патек филипп» (Patek Philippe) на одном из
женевских аукционов стал причиной настоящего переполоха
среди коллекционеров. Владелица часов (мод. 2499 по фир-
менной нумерации) обнаружила их среди вещей покойного
мужа. Она до сих пор не может поверить, что заработала на
Дорогая репутация
них несколько миллионов долларов сверх той цены, которую
заплатил за часы ее муж около полувека назад. и это в пре-
словутый экономический кризис, когда объемы продаж в ин-
дустрии роскоши неумолимо падают. А вдова вряд ли в бли-
жайшие годы будет нуждаться в деньгах.
Четвертая и последняя: мужчина средних лет возвращается
в Москву из путешествия по миру. У него в чемодане 20 ред-
ких экземпляров «Панераи» (Panerai), самому старому из
которых максимум несколько лет. Покупал он их у коллекцио-
неров и коммерсантов, заглядывая в самые разные уголки
света: Дубай, Гонконг, Сингапур, Флоренция… Буквально за
месяц он через Интернет все модели перепродаст и получит
изрядную прибыль – во всяком случае больше, чем он зара-
батывал в качестве менеджера среднего звена. Правда, нуж-
но оговориться – если таможня не остановит…
Из всех этих историй видно, насколько большую роль игра-
ет добрая репутация. Дорогих часов ежегодно продается на
миллиарды швейцарских франков. Но как выбрать марку, чьи
модели будут цениться и на вторичном рынке, со временем не
потеряют своей актуальности и по-прежнему будут способны
сказать о положении своего владельца больше, чем слова
(ведь за это мы часы и любим)? Критерий прост: репутация.
ЧТО ТАКОЕ РЕПУТАЦИЯ?
Репутация – самое дорогое, что есть у элитной марки. В мире
роскоши ее холят, лелеют и охраняют от возможных посяга-
тельств пуще всего остального.
Грубо говоря, репутацию компании можно определить, вы-
чтя из ее рыночной стоимости стоимость всего ее движимого
и недвижимого имущества. Хотя она с трудом поддается точ-
149
REVOLUTION
Дорогая репутация
Модели с символичным дизайном и простыми, легко
запоминающимися названиями (естественно, зарегистрированными),
да еще поддержанные известной долей рекламы, производят на
публику яркое впечатление
ному подсчету, репутация подчас становится единственной
гарантией финансового благополучия фирмы, особенно в со-
временной экономической ситуации. Когда человек решает
купить элитные часы, он, как правило, в первую очередь смо-
трит на марку, а уже потом думает о деталях.
Экспорт швейцарских часов в июне 2009 г. сократился на не-
мыслимые 32%, а в июле – на 26%. Что и говорить, прошлый
год устроил часовому миру серьезную встряску, стал для ма-
рок и их репутации настоящей проверкой на прочность. Одни
остались на плаву и даже преуспели, другие еле сводят концы
с концами, а третьи безвременно почили в бозе. Чарльз Финч,
глава «Финч энд Партнерз» (одного из самых востребованных
в Лондоне пиар-агентств), так отозвался о прошлом годе: «На
первый план вернулось качество. Покупатель снова обратил
внимание на марки, делающие ставку на подлинные, непре-
ходящие ценности». Другими словами, люди, может быть сами
того не сознавая, тянутся к компаниям с твердой репутацией.
Давайте же взглянем, кому сегодня судьба благоволит, а кому
не очень.
ЦЕНА РЕПУТАЦИИ В СМУТНОЕ ВРЕМЯ
Если у марки хорошая репутация, то ее вещи уже не просто
предметы обихода. Они несут большую смысловую нагрузку:
становятся символом определенного стиля жизни и говорят
о вашем положении в обществе. Взять хотя бы легендарные
рубашки поло «Ральф Лорен» или тодсовские мокасины «Гом-
мино», словно предназначенные для того, чтобы фланировать
по улицам мировых столиц.
Фирма с именем – это когда не бывает распродаж. Посуди-
те сами, видели ли вы когда-нибудь уцененные ролексов-
ские «дейтоны» (Daytona) или сумки «Луи Вюиттон»? Фирма
с именем – это когда продукция про прошествии нескольких
лет сильно вырастает в цене, как, например, это произошло
с высокосложными часами «Патек Филипп» и историческими
моделями «Панераи».
Фирма с именем – это если ваши часы настолько глубоко
проникли в сознание людей, что неразрывно ассоциируются
с высоким качеством, как это произошло с «Омегой» в Китае.
Фирма с именем – это когда три поколения женщин в семье
ходят в один и тот же бутик: скажем, в «Ван Клиф энд Арпельз»
(Van Cleef & Arpels).
Фирма с именем – это когда популярность растет не по дням,
а по часам, как это происходило с «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-
LeCoultre), IWC и «Одемар Пиге» (Audemars Piguet). Да так, что
часы вашей марки мелькают в фильмах Майкла Манна и тек-
стах Джея-Зи. Кстати, по признанию кинорежиссера Спайка
Ли, его три самые любимые часовые марки – это «Ролекс»,
«Одемар Пиге» и «Жежер-ЛеКультр». Фирма с именем – это
когда всегда есть клиенты, как у «Ролекса», «Патек Филиппа»
150
REVOLUTION
и «Картье» (Cartier). и неважно, какая полоса сейчас наступила
в экономике, белая или черная.
Фирма с именем – это когда ваши часы словно окружены оре-
олом роскоши и шика, а их название уже само по себе звучит
благородно. Только прислушайтесь: «Диор»…
КАК ЗАСЛУЖИТЬ И КАК СОХРАНИТЬ
Рекламное агентство «Янг энд Рубикам» определяет репута-
цию, или капитал марки, как «способность компании выгодно
выделяться на фоне остальных, сделать так, чтобы представи-
тели целевой аудитории называли ее марку не задумываясь.
Причем фирма должна не просто познакомить потребителя
с маркой – она должна чутко угадывать его потребности, удо-
влетворять, а если возможно, то и превосходить его ожида-
ния… Наконец, стать настолько своей, что люди станут прода-
вать друг другу ее продукцию с рук на руки».
Давайте рассмотрим две схемы, позволяющие более-менее
точно оценить репутацию компании, и применим эти критерии
к элитным швейцарским маркам – тем, которым в экономиче-
ский кризис повезло больше, чем другим.
Британское агентство «Интербрэнд», специализирующееся на
товарно-знаковой политике, определило семь основных со-
ставляющих фирменной репутации.
1. Лидерство. По этому критерию выделяются компании, ко-
торые в глазах потенциальных покупателей выглядят надеж-
нее и солиднее. Скажем, ожидаемыми оказались результаты
неофициального опроса часовых коллекционеров со всего
мира: в номинации «лидерство» больше всего голосов набра-
ли «Патек Филипп» и «Ролекс».
Небезынтересно отметить, что фирмы, устраивающие круп-
ные рекламные кампании с целью «застолбить» себе место
в сознании клиентов, как правило, быстро увеличивают свою
долю на рынке. Например, имя IWC раньше всплывало ис-
ключительно в связи с часами для летчиков, а каких-то лет
семь назад марка родом из Шаффхаузена мало отличалась
от сотен себе подобных. Зато сегодня уже не надо объяснять,
что это такое. В доказательство приведем тот самый опрос:
как ни удивительно, но опрашиваемые кроме двух моделей
«Патек Филиппа» – «Калатравы» (Calatrava) и «Наутилуса»
(Nautilus) – и трех «Ролексов» – «Дейтоны», «Сабмаринера»
и «GMT-Мастера» (GMT-Master) – назвали в том числе модели
IWC – «Порчугиз» (Portuguese), «Биг Пайлотс Уоч» (Big Pilot’s
Watch) и «Акватаймер» (Aquatimer). «Нам всегда хотелось,
чтобы наши модели были узнаваемыми, – говорит генераль-
ный директор IWC Жорж Керн. – в идеале в каждом сегменте
рынка у нас должны быть часы, имеющие статус легендарных.
Среди часов под деловой костюм это «Порчугиз», среди спор-
тивных – «Биг Пайлотс Уоч», а среди водолазных – “Акватай-
Rolex и Patek Philippe
не жалуются на
спрос ни при каких
экономических
условиях.

Слева направо:
Submariner и Patek
Philippe мод. 2499
Дорогая репутация

Благодаря оригиналь-
ным стратегиям раз-
вития Audemars Piguet
и Hublot по-прежнему
приковывают к себе
внимание коллекцио-
неров всего мира.

Слева направо:
хронограф Royal Oak
Offshore в титановом
корпусе от Audemars
Piguet и Big Bang King
152

Power от Hublot
REVOLUTION

Следует помнить, что развиваться, обновляться и вести за собой
общественное мнение – это одно, а бездумно гоняться за модой, лишь
бы быть как все, – это совсем другое
мер”». По сути, смысл слов Керна в том, что людям нравятся
модели с символичным дизайном и простыми, легко запоми-
нающимися именами (естественно, защищенными авторским
правом). Без известной доли рекламы тоже не обойтись.
«Картье» также числится в лидерах рынка. Уже многие годы
ее часы, такие как Tank, Pasha и Crash, вращаются в высших
кругах. Более того, тем, кто спит и видит, как бы выйти в «боль-
шой свет», эти модели помогали в какой-то мере прикоснуться
к мечте. Но самое главное – продавая даже незначительную
вещицу из своего ассортимента, «Картье» умеет обставить все
таким образом, чтобы покупатель проникся к марке уважени-
ем. Мы экспериментально проверили этот факт на четырех
континентах. Зайдите в любой магазин «Картье» – и вы тот-
час почувствуете, будто ступаете по священной земле. и что
бы вы ни покупали, будь то поистине королевское ожерелье,
усыпанное камнями, или сравнительно недорогая безделуш-
ка, с вами обойдутся одинаково почтительно. Безупречное,
продуманное до мелочей обслуживание приятно дополняет
изысканную атмосферу бутика.
В 2008 г. «Картье», получив в свое распоряжение фабрику
по производству калибров (бывшую «Роже Дюбуи» (Roger
Dubuis)), осмелилась запустить линейку механических ча-
сов с усложнениями. Все они, включая летящий турбийон
Santos 100, могли похвастаться запоминающимся дизайном
и добротными механизмами с Женевским клеймом и стали
осязаемым воплощением легендарного имени «Картье». Эти
модели к тому же были дешевле своих аналогов (турбийонов
с Женевским клеймом); пожалуй, в категории элитных
высокосложных часов по соотношению цены и качества им
не было равных. Бернар Форна заявляет: «Мы вышли в верх-
ний сегмент часового рынка с намерением захватить в нем
первенство». Делая ставку на славное имя «Картье», Форна
демонстрирует, в какое мощное оружие может превратиться
капитал марки в руках решительного директора.
2. Стабильность. Здесь идет речь о марках-долгожителях,
которые на часовом рынке не нуждаются в представлении.
Вот, например, «Мерседес»: в бытовой речи название этой
марки почти что стало синонимом дорогой машины. В часовой
сфере на роль «мерседесов» претендуют, конечно же, «Патек
Филипп», «Одемар Пиге», «Вашерон Константин» (Vacheron
Constantin) и «Бреге» (Breguet). Но глубже всех их в массовом
сознании засел опять же «Ролекс», относительно молодая ком-
пания, основанная «только» в 1905 г. Пожалуй, лучший способ
поблагодарить человека за то, что он пришел на встречу во-
время, – сказать: «Пунктуальный, как «ролекс»!»
Между прочим, чтобы марке считаться «почтенной», необяза-
тельно таковой быть. Например, многие уверены, что немец-
кая фирма «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne) – одна из ста-
Дорогая репутация
рейших в часовом мире, а это не совсем так. Формально она
появилась на свет в 1845 г., но Гюнтер Блюмляйн придал ей
элитный статус много позже. В 1990 г. он понял, что с объеди-
нением Германии представляется уникальная возможность
переместить саксонское часовое дело в высший эшелон.
Именно Блюмляйн, хорошенько поработав над образом «Лан-
ге», превратил ее, фигурально выражаясь, из «фольксвагена»
в «мерседес». К слову сказать, компания стала единственной
саксонской маркой, которая достигла таких вершин. и все бла-
годаря умелым маркетинговым ходам Блюмляйна и группе
«Ришмон» (Richemont Group), куда входит «А. Ланге унд Зёне».
«Бреге» – в среде часовых коллекционеров известней име-
ни, наверное, не найти. Живший в период с 1747 г. по 1823 г.
часовщик Абрахам-Луи Бреге, в клиентах которого числилась
сама королева Мария-Антуанетта, является автором несколь-
ких величайших часовых изобретений. Однако с момента его
смерти и до присоединения к группе «Суоч» (Swatch Group)
марка «Бреге» претерпела немало невзгод. В то смутное вре-
мя модели «Бреге» подчас не имели ничего общего с идеями
ее родоначальника. Но Николас Хайек, основатель «Суоч»,
а ныне генеральный директор «Бреге», смог укрепить пошат-
нувшуюся было фирменную репутацию. Ему удалось перебро-
сить мостик между современной «Бреге» и тем золотым вре-
менем, когда легендарный часовщик был еще жив. При этом
из промежуточного периода Хайек, как старатель на приис-
ках, отобрал только самое ценное. Компания в итоге расцве-
ла прежней своей славой, а эпитет «стабильная» впервые за
долгие годы оказался к месту.
3. Ценовая политика. Этот пункт характеризует разброс цен
в индустрии в целом, а также стабильность ценовых катего-
рий. В случае швейцарской часовой промышленности тради-
ционно высокие цены обусловлены качеством продукции. Но
в последние десять лет новые марки появляются как грибы
после дождя, причем они не имеют никакого часового опыта
и заказывают механизмы на стороне (благо сейчас на рынке
активно развивается сегмент поставщиков калибров). В ре-
зультате на рынке циркулирует продукция, чья цена намного
опережает качество, что не могло не сказаться на репутации
часовой индустрии в целом. Доверие покупателей к швейцар-
ской часовой промышленности, где раньше качество стояло
на первом месте, пошатнулось.
4. Экспансия. Чем шире у компании охват, тем она ценней.
Николас Хайек всегда с большим упорством продвигает свои
марки за рубежом. В том, возможно, свою роль сыграл его
собственный жизненный опыт: Хайек родился в Ливане, а по-
том уже переехал в Швейцарию. Поэтому он как никто дру-
гой понимает, что трудно найти лучшего посредника между
153
REVOLUTION
Дорогая репутация

разными культурами и языками, нежели механические часы. залась в числе тех, кто слишком поздно обратил внимание на
Благодаря Хайеку, устроившему, например, беспрецедентную Китай. Сегодня они заметно уступают первопроходцам, таким
выставку в петербургском Эрмитаже, у «Бреге» много поклон- как «Луи Вюиттон» и «Джорджио Армани», которые завоевали
ников и в России. Другие компании группы «Суоч» в это время в Китае гораздо более серьезную репутацию». Основные силы
осваивают Китай – на сегодняшний момент самый заманчи- «Прада» бросила на США и Европу, а они оказались в эпицен-
вый рынок мира. тре кризиса. По-видимому, модная марка вынуждена теперь
«Омега», появившаяся на свет в 1848 г. в швейцарском Ла-Шо- пожинать плоды своей близорукости.
де-Фоне, прославилась прежде всего своими хронографами Год назад глава «Картье» Бернар Форна заявил: «Через три
с ручным подзаводом, предназначенными для астронавтов года Китай станет нашим главным рынком сбыта». Но, может
НАСА. Как же так получилось, что швейцарская марка, чье быть, это уже случилось в 2009 г., поскольку другие страны
имя вызывает в памяти добротные спортивные часы с без- за год выбыли из игры. Часовые фирмы, поддерживающие
упречными ходовыми качествами, стала в Китае чуть ли не отношения с Китаем, такие как «Омега», «Лонжин» (Longines),
маркой номер один? Кстати, по неофициальным данным, 40% «Радо» (Rado), «Вашерон Константин» и «Пьяже» (Piaget), все
всех идущих на экспорт часов «Омега» приходится на Китай – в это трудное время остались на плаву и при деньгах. «Для
с учетом его перенаселенности эта цифра, похоже, вполне нашей марки нет границ, – говорит генеральный директор
оправданна. Ответ очевиден: благодаря дальновидности и де- «Вашерон Константина» Хуан-Карлос Торрес. – с нашим же-
ловой хватке Хайека и главы «Омеги» Стивена Уркхарта. Пока невским мастерством, высочайшим качеством и богатым
остальные элитные марки раздумывали, с какой стороны по- наследием можно познакомиться в самых разных точках
дойти к этой огромной загадочной стране, «Омега» пришла планеты: в Пекине, в виллах-близнецах в Шанхае, на Пятой
и победила. Уркхарт тоже считает, что мировая популярность
очень важна. «“Омега” в Китае с 1895 г., – рассказывает он, –
и это направление всегда было для нас одним важнейших.
Наша доля на тамошнем рынке со временем сильно выросла,
и мы продолжаем искать новые точки соприкосновения. На-
пример, «Омега» была официальным хронометристом Олим-
пийских игр 2008 г. в Пекине».
«“Омегу” довольно хорошо знают и в других странах, – добав-
ляет глава компании, – знают, кто мы и что мы. В Китае мы
пользуемся доброй славой. У нас там разветвленная рознич-
ная сеть, так что потенциальные клиенты всегда могут уви-
деть наши часы вживую и, если что-то приглянулось, тут же
сделать покупку».

Некоторые фирмы ограничиваются небольшим количеством

стран. Однако разразившийся экономический кризис, осо-
бенно больно ударивший по Соединенным Штатам, пока-
зал, как важно продвигать марку на международном рынке.
«Нужно себя подстраховать, чтобы было чем закрывать про-
боины, – говорит Петер Стас (Peter Stas), один из основате-
лей и генеральный директор компании «Фредерик Констан»
(Frédérique Constant), выпускающей качественные часы по
весьма привлекательным ценам. – Например, наши кризис-
ные убытки в Японии мы покрыли за счет растущего китай-
ского рынка. Там наш прирост составил 40%, и в 2009 г. нам
удалось выпустить 90 000 часов. Примерно столько же мы
производили и в благоприятные годы». По словам бывшего
исполнительного директора группы «Ришмон», легенды ча-
сового мира Франко Колоньи, «в сегодняшней рыночной си-
туации компании должны выходить на мировой уровень, о них
должны знать по всему миру».
Печальный пример фирмы, которая недостаточно активно
вела себя на мировом рынке и потому пала жертвой кризи-
са, – это «Прада». Хотя она за несколько лет успела открыть
в Китае девять магазинов, но этого, чтобы закрепиться на
китайском рынке, оказалось мало. Конкуренты «Прады», на-
против, решительно туда вторглись, удачно себя преподнося
и точно подбирая рекламные сообщения с учетом особен-
ностей местной культуры. То же самое в Индии: пока «Прада»
медлит, «Луи Вюиттон» и «Гуччи» уже развили там бурную дея-
тельность. Миланский партнер «Бостон Консалтинг Груп» Фе-
154
авеню в Нью-Йорке». Генеральный директор «Пьяже» Филипп
Леопольд-Метцгер тоже с самого начала сделал ставку на ми-
ровое присутствие. «Китай и Азия вообще – наши ключевые
клиенты, – говорит он. – Если переводить на язык цифр, то это
большие территории, а значит, большие возможности роста.
Часы – символ положения в обществе, а такие символы там
сейчас нужны. Кроме того, азиаты понимают роскошь и умеют
ее ценить. В Китае продается примерно четверть всех наших
часов, и мы небезосновательно полагаем, что эта доля будет
расти». Россия, конечно, тоже звучит как одна из важных тер-
риторий сбыта передовой часовой продукции, но Китаю явно
отдают больше предпочтения.
5. Соответствие моде. Просмотрев финансовую историю
компанию за длительный период, можно сделать некоторые
предсказания относительно ее будущего. У фирм, которые от-
вечают вызовам времени и которым есть что предложить кли-
ентам, обычно не бывает банкротств, а продажи неизменно

дерико Лалатта в интервью «Си-Эн-Эн» пояснил: «“Прада” ока- растут.

REVOLUTION

«Одемар Пиге» выпускает превосходные часы уже 135 лет. Но
в 1972 г. марка вышла на совершенно новый уровень, пред-
ставив «Роял Оук» (Royal Oak), первую в мировой истории
элитную модель в стальном корпусе. Благодаря этому ново-
введению марка стала устойчиво ассоциироваться со смелы-
ми решениями. В 1996 г. «Одемар Пиге» осмелилась показать
«Роял Оук Оффшор» (Royal Oak Offshore) – часы, тогда пора-
жавшие воображение своим огромным размером. Но прошло
10 лет – и у звезд хип-хопа вроде Джея-Зи и Канье Уэста не
носить «оффшор» уже считается моветоном. Его носят и ак-
теры (Мэтт Деймон и Арнольд Шварценеггер), и спортсмены
(Шакил О’Нил и Хуан Пабло Монтойя). Большей частью своего
успеха «Оффшор» обязан вездесущему руководителю амери-
канского филиала «Одемар Пиге» Франсуа-Анри Беннамья
(François-Henry Bennamias) и его коллеге на азиатском на-
правлении Оливьеро Боттинелли (Oliviero Bottinelli). Они из
сил выбивались, лишь бы найти новые способы рассказать
людям о своей компании и часах: что они не только элитные,
но и модные.
От часов Panerai веет духом истории.
В 2009 г. была представлена обновлен-
ная версия модели Radiomir Egiziano
(справа), созданной в 50-х годах прошлого
века для египетских ВМС. Часы Luminor
1950 Submersible 3 Days Automatic с ав-
топодзаводом и 3-дневным запасом хода
(слева) упакованы в титановый корпус
в стиле 50-х
«Одемар Пиге» придумала новый язык часовой эстетики: со-
временные, красиво оформленные модели, совмещающие
в себе благородные металлы вроде золота с такими «промыш-
ленными» материалами, как резина и титан. Остальным мар-
кам оставалось только сидеть и смотреть, как популярность
фирмы лавинообразно нарастает. Постоянно совершенствуя
свои часы, «Одемар Пиге» всегда шагает в ногу со временем
и готова удовлетворить потребности своих клиентов, потому-
то она укрепляет свое положение на рынке и ее продажи
неизменно растут даже в экономический кризис. Однако,
поскольку «Одемар Пиге» позиционирует себя в высшем цено-
вом эшелоне, она отсекает от своей целевой аудитории широ-
Дорогая репутация
кий пласт людей, которые хоть и мечтают от «оффшоре», но не
готовы на него раскошелиться.
Зато на свете есть Жан-Клод Биве и его компания «Юбло»
(Hublot). Созданная в 1980 г. Карло Крокко (Carlo Crocco),
она стала первой часовой фирмой, соединившей драгоцен-
ные металлы и резину. Биве пошел дальше и ввел понятие
«сплава». Оно подразумевает не только различные сочетания
материалов, но и сплав классического часового дела с эсте-
тическими принципами будущего. Под маркой «Юбло» он вы-
пустил часы, которые смотрели, скорее, в будущее, нежели
в прошлое. Установив на них цены ниже, чем у «Одемар Пиге»,
Биве дал коллекционерам весьма привлекательный вариант
вложения денег. Кроме того, постоянно напоминая, что имен-
но «Юбло» является основоположником философии сплава,
глава фирмы сумел поставить эту философию на службу ком-
пании и ее репутации.
Тем не менее следует помнить, что развиваться, обновлять-
ся и вести за собой общественное мнение – это одно, а без-
думно гоняться за модой, лишь бы быть как все, – это совсем
другое. Скажем, «Одемар Пиге» и «Юбло» неустанно совер-
шенствуют свои продукты, чтобы быть в форме и отвечать за-
просам времени. А есть фирмы, которые ни о чем другом не
думают, кроме как не отстать от модных веяний. У таких часы,
как правило, имеют ограниченный «срок годности». Среди ма-
рок, за чьими часами в свое время все охотились, но чья по-
пулярность потом пошла на убыль, – «Франк Мюллер» (Franck
Muller) и «Зенит» (Zenith). В творчестве им сейчас явно не хва-
тает свежей струи, чтобы заново обратить на себя внимание.
В первую очередь примечательна судьба «Зенита». Он просла-
вился своим хронографным калибром El Primero с самой вы-
сокой частотой колебаний и первым в мире интегрированным
хронографом с автоподзаводом. Потом «Зенит» купила группа
LVMH, которая и назначила в 2002 г. на пост генерального ди-
ректора Тьерри Натафа. Тот, воодушевленный своим успехом
в «Вёв Клико Понсарден», решил сделать из «Зенита» модную
часовую марку. Вышло не совсем то, что хотелось. Попытка
«придать лоску» оттолкнула поклонников старого доброго «Зе-
нита», а светских львов и львиц больше привлекали «Роже Дю-
буи», «Одемар Пиге» и «Франк Мюллер» (как-никак, они давно
свои в мире роскоши). Прошло семь лет, и «Зенит» оказался
в творческом кризисе. Перед новым главой компании Жан-
Фредериком Дюфуром (Jean-Frédéric Dufour) стоит непростая
задача: восстановить фирменную репутацию. и надо отме-
тить, первые его шаги в этом направлении весьма успешны.
6. Инвестиции. Если в компанию вкладывают деньги и у нее
в распоряжении имеются обширные ресурсы, такая компания
смотрится лучше на фоне остальных. Пример фирмы, не су-
мевшей привлечь инвестиции, когда дело пошло в гору, и, ста-
ло быть, подорвавшей доверие своих клиентов, – снова «Пра-
да». Марку основал в 1913 г. Марио Прада, и изначально она
специализировалась только на изделиях из кожи. Управление
компанией, многие годы шедшей вперед семимильными ша-
гами, передавалось из поколения в поколение, как эстафет-
ная палочка. Сегодня «Прада», возглавляемая Миуччей Пра-
дой и Патрицио Бертелли, производит массу всего от модной
одежды до сопутствующих товаров: изделий из кожи, очков,
аксессуаров и духов. Год за годом «Прада» демонстрировала
непрекращающийся рост и вскоре стала известна своими
непомерными аппетитами. Она постоянно выкупала другие
155
марки и вкладывала в них средства. В их списке «Жиль Сан-
REVOLUTION
Дорогая репутация
дер», «Хельмут Ланг», «Черчс», а чтобы купить «Фенди», в 1999 г.
«Прада» образовала альянс с группой LVMH. Но вместе с ком-
панией росли и ее долги. В один прекрасный момент жадность
ее подвела: по данным «Файнэншл Таймс», к концу 2008 г. долг
«Прады» составил 1,1 млрд евро.
Чтобы не сворачивать свое расширение и немного рас-
считаться с долгами, в 2001 г. компания планировала при-
влечь инвестиции, впервые выпустив в свободную продажу
свои акции. Однако выход на биржу то и дело откладывался
главным образом из-за неблагоприятного экономического
климата, сложившегося после терактов 11 сентября. Прада
и Бертелли готовы были расстаться с 30% акций, рассчиты-
вая получить при этом без малого 1 млрд евро: 60% остались
бы по-прежнему в их руках. Но 2008 год подошел к концу,
а с эмиссией дела обстояли так же, как 7 лет назад. Как потом
стало известно, «Прада» отклоняла предложения отдельных
бизнесменов купить неконтрольный пакет акций, так как ей
нужны были не только сиюминутные вливания, но и долго-
срочные инвестиции.
У Breguet и A. Lange & Söhne
были свои периоды неудач,
но фирмы от них оправи-
лись и снова переживают
головокружительный успех.
Слева направо: Classique
Grande Complication мод.
7637 от Breguet и Lange
Zeitwerk от A. Lange & Söhne
Маркам, чья надежность однажды была поставлена под со-
мнение, приходится работать на пределе возможностей, что-
бы вернуть доверие покупателей. Одна из знаковых компаний
роскошного олимпа «Роже Дюбуи» перешла теперь в собствен-
ность группы «Ришмон». В том, что фортуна от нее отвернулась,
роковую роль сыграли проблемы с надежностью механизмов.
Генеральный директор «Роже Дюбуи» Матиас Шулер (Matthias
Schuler), к счастью, не стремится уйти от этой темы: «Мы пре-
красно знаем, что раньше были кое-какие претензии к каче-
ству, но мы этим занялись в первую очередь». По крайней мере,
«Роже Дюбуи» не закрывает глаза на свои проблемы, и к 2009 г.
156
фирма предприняла конкретные шаги для их решения.
REVOLUTION
Сегодня покупатель все с большей настороженностью от-
носится к так называемым «независимым маркам», небес-
почвенно опасаясь, что гарантия на купленные у них доро-
гие часы недолговечна – просто потому, что сама компания
может приказать долго жить. «Когда вы покупаете часы, вы
вместе с прибором времени приобретаете связь с мануфак-
турой, – говорит глава «Одемар Пиге» Филипп Мерк. – А она
уж о вас всегда позаботится».
7. Защищенность. Стоит кому-либо упомянуть «Сабмаринер»,
«Эксплорер» (Explorer) или «GMT-Мастер», как в памяти мгно-
венно всплывает имя «Ролекс». Собственно, и о «Порчугиз»
с «Роял Оуком» и «Роял Оук Оффшором» тоже долго говорить
не надо. Как же эти названия умудрились проникнуть в самое
наше подсознание? Проще простого: модели с символичным
дизайном и простыми, легко запоминающимися именами
(естественно, зарегистрированными), да еще поддержанные
известной долей рекламы, производят на публику яркое впе-
чатление. Так что производители должны благодарить свои
отделы связей с общественностью за их великий труд. Дабы
красочней проиллюстрировать это утверждение, расскажем
одну притчу. Однажды на одной из китайских улочек судьба
столкнула трех генеральных директоров, прибывших на ре-
когносцировку. Не будучи связаны неотложными делами, они
решили заглянуть на уличный базар по соседству. Едва подой-
дя к часовому развалу, первый директор пришел в ярость: на
столе лежали горсти подделок с товарным знаком его фирмы.
Он тут же позвонил своим юристам и всех их уволил. Второй
директор тоже не на шутку разозлился, когда увидел копии
своих часов по 100 юаней за штуку. Через минуту он уже на-
бирал номер юридического отдела, а через две там открылась
масса вакансий. Третий директор был раздосадован не мень-
ше первых двух, но совсем по другой причине: на прилавке
не было ни одной подделки под модели его марки. Вне себя
от ярости он выхватил телефон и распорядился уволить всех
и каждого в отделе связей с общественностью. Говорят, под-
ражание – высшая форма признания, и, похоже, это не просто
красивые слова.
Выше мы рассмотрели слагаемые капитала марки по одной
системе. В «Янг энд Рубикам» оценивают фирменную репута-
цию немного по-другому, но суть остается неизменной. Зна-
менитое рекламное агентство принимает в расчет четыре
критерия: индивидуальность (чем марка отличается от своих
конкурентов), востребованность (соответствуют ли ее ценно-
сти запросам клиентов), уважение (какой у марки образ и на-
сколько она популярна) и понимание (достаточно ли потен-
циальные покупатели знают о марке и ее политике). Оценка
известных компаний по этой шкале дала следующую картину:
в начале списка оказались «Ролекс», «Патек Филипп», «Кар-
тье», а также IWC и «Панераи» (к ним особенно неравнодушны
мужчины). «Одемар Пиге», «Жежер-ЛеКультр» и «Омега», впро-
чем, тоже показали приличные результаты.
БЫТЬ, А НЕ КАЗАТЬСЯ
Как предметам роскоши удается перерастать статус обыч-
ного материального предмета и приобретать гораздо более
глубокое значение? Почему, скажем, часы «Патек Филипп»,
даже только что вышедшие из мастерской, сразу становятся
фамильной ценностью? Наверное, отчасти причина в запоми-
нающемся девизе, который создала компания, – одном из са-
мых ярких и точных выражений фирменного кредо в часовом

мире. На рекламе «Патек Филиппа» изображены сын с отцом
и надпись: «На самом деле вы не владеете своим «патеком»,
а только храните его для следующего поколения». Этот посыл
и удивительная способность моделей «Патек Филипп» сохра-
нять со временем свою ценность – фундамент твердой репу-
тации компании.
Для сравнения вспомним одну швейцарскую марку, которая
для рекламы своих часов активно привлекает знаменитостей.
В безоблачные времена это хороший способ сообщить людям
о себе и подстегнуть продажи, но в ненастье покупателю все
равно – что есть знаменитость, что ее нет.
Николас Хайек считает, что часы должны нести осмысленную
идею, быть, а не казаться: «В часах должен быть определен-
ный посыл. Представьте, что в одной комнате сидят молодой
человек, его жена и гей. Молодой человек открывает какой-
нибудь каталог или журнал, а там фотография красивой де-
вушки с минимумом одежды. Он наверняка скажет: «Я б с ней
познакомился». Его жена, глядя на ту же картинку, не преми-
нет заметить: «Ты слеп, как все мужчины. Во-первых, она ко-
совата, во-вторых, не настоящая блондинка». Ей фотография
явно не по душе. Наконец, гомосексуалист возмутится: «Такое
ощущение, будто фотографируют не женщину, а дойную коро-
ву». Пусть теперь эта девушка собственной персоной войдет
в комнату и скажет фразу, которая передаст всю суть марки.
Эта фраза должна быть жизнеутверждающей. Девушка долж-
на сказать что-то теплое и по-настоящему правдивое. Должно
быть что-то, с чем не поспоришь. Выбрав путь искренности,
девушка даст понять, что у нее есть кое-что за душой. В таком
случае жена того молодого человека, возможно, поменяет
свое мнение: «Ну, она, по крайней мере, честна. Наверное, мы
можем подружиться». Гей, вероятно, скажет: «На одной красо-
те далеко не уедешь, но она искренняя, с ней есть о чем по-
говорить. Вот бы стать ее другом!» и все часовые марки хотят,
чтобы их воспринимали именно так. Например, часы «Бреге»
как бы говорят: мы воплощаем в себе лучшие достижения
европейской культуры. Это часы не только для сильных мира
сего, но и для людей искусства: Россини, Пушкина…»
БОГАТАЯ ИСТОРИЯ – БОГАТЫЙ ОПЫТ
У «Панераи» свои верные последователи. Поговорите с любым
его поклонником, и вы сразу почувствуете нечто большее, чем
любовь к часам: среди этих коллекционеров царит особый
коллективный дух. Огромную роль в счастливой судьбе марки
сыграла ее понятная и «правильная» история. «Панераи», осно-
ванный в 1860 г., сначала специализировался на производ-
стве приборов со светящимися шкалами и часовой торговле.
Как-то компания объединила наработки в этих двух областях,
создав свои первые наручные часы для итальянских военных
водолазов.
По легенде, о «Панераи» владельцу группы «Ришмон» Йохану
Руперту рассказал Сильвестр Сталлоне, и тот решил купить
часовую марку и сделать ее элитной. Пережив в конце 90-х
свое второе рождение, «Панераи» стал кумиром для целого
поколения коллекционеров, на чей вкус традиционное часо-
вое искусство Швейцарии при всей своей рафинированности
слишком отдавало стариной. А тут появились часы, проникну-
тые духом приключений и геройства.
Благодаря своей солидной репутации и четкому самоопреде-
лению «Панераи» смог остаться на плаву и в трудные времена.
«Мы никогда не отказывались от своей сущности, – говорит
Дорогая репутация
предприимчивый глава компании Анджело Бонати. – Поэто-
му наше имя пользовалось и пользуется уважением». Правда,
руководству пришлось немного понервничать, убеждая кли-
ентов обратить внимание на более дорогие модели с фир-
менными калибрами. Дело, наверное, в том, что среднеста-
тистического коллекционера «Панераи» больше привлекает
воинственный вид часов, нежели их наполнение.
СЕРИЙНЫЕ, НО РЕДКИЕ
«Картье» и «Монблан» (Montblanc) – одни из самых удачливых
среди подопечных «Ришмон» – несомненно, относятся к испо-
линам мира роскоши. Примечательно, что, приобретая часы
«Картье» или ручку «Монблан», покупатель всегда восприни-
мает это событие как происшествие сугубо личное и приме-
чательное, при том что и часы и ручки производятся довольно
крупными партиями. Одна из главных задач в индустрии ро-
скоши – придать своей продукции флер исключительности,
даже если она выпускается серийно. Показательный пример
здесь – «Ролекс Дейтона». Было время, когда ее, как и сумки
«Биркин» от «Эрмес» (Hermès), заказывали за два, три, а то
и четыре года вперед. «Дейтоны» и «биркины» тогда произ-
водились в большом количестве, но недостаточном, чтобы
удовлетворить всех желающих. В итоге клиенты, снедаемые
желанием заполучить их, готовы были платить сверх поло-
женной цены. Все это способствовало тому, что ролексов-
ские часы и эрмесовские сумки высоко ценились на вторич-
ном рынке, а сами марки с их помощью серьезно упрочили
репутацию.
Когда «Панераи» возрождался, одним из его базовых прин-
ципов стала редкость. «Когда мы создавали компанию, у нас
было полное согласие по трем пунктам, – рассказывает
Франко Колоньи. – Во-первых, – вспомним военное про-
шлое – часы должны быть простыми. Во-вторых, они должны
восприниматься как часы героев, но ни в коем случае не ассо-
циироваться с кровопролитием. И, наконец, они должны быть
редкими». Намеренно удерживая предложение ниже спроса,
«Панераи» вскоре добился того, что его часы начали перепро-
157
давать с не меньшей выгодой, чем «ролексы».
REVOLUTION
Дорогая репутация
Одна из главных задач в индустрии
роскоши – придать своей продукции
флер исключительности, даже если
она выпускается серийно
«Патек Филиппу» тоже удалось всех незаметно убедить, что
он выпускает только штучные модели, несмотря на довольно
большие объемы производства. У марки есть ряд флагман-
ских моделей, которые тянут за собой остальные и поднимают
репутацию всей патековской продукции. Среди них минутные
репетиры и турбийоны, а также хронографы с калибрами «Ле-
мания» (Lemania) – на всем этом держатся другие модельные
ряды. Взять хотя бы коллекцию кварцевых женских часов
Twenty-4. Техническим содержанием им, в общем-то, хва-
статься не приходится, зато они сделаны со вкусом, надежны
и удачно преподнесены в общем легендарном контексте пате-
ковских творений.
НЕЗАВИСИМОСТЬ, ДОСТОЙНАЯ ПОХВАЛЫ
Пять лет назад, когда еще кризисом и не пахло, на ура
продавалось все, что тикало. Рынок изобиловал самыми без-
башенными моделями. Чего только не было: часы с семью
заводными барабанами, часы с тремя турбийонами, ком-
пенсирующими ошибки друг друга, модели со встроенными
музыкальными шкатулками и игровыми автоматами… Но те
времена остались позади. Сегодня эта дикая бутафория поте-
ряла в цене 90% и больше. Наблюдая такое положение вещей,
потенциальные покупатели сейчас не склонны дарить своим
вниманием подобные игрушки. «В какой-то степени крупная
встряска назревала, – считает Майкл Тай, исполнительный
директор торговой сети «Ауэр Гласс» (The Hour Glass) со штаб-
квартирой в Сингапуре. – За последние пять лет обстановка
на рынке стала не совсем нормальной. Сегодня же случайные
игроки выбывают из борьбы, а в лидеры выйдут, безусловно,
классические марки с непоколебимыми устоями».
В эти пять лет часовой рынок наводнили авантюристы и от-
кровенные шарлатаны. Прикрывшись вывеской независимо-
го часового дела, они одну за другой открывали «мастерские»
в надежде получить дивиденды не ударив и пальцем о палец.
Как теперь среди этой разношерстной толпы узнать серьез-
ные независимые марки? «У небольших фирм, за которыми
стоят конкретные часовщики, перспективы по-прежнему хо-
рошие, – уверен Тай, страстно пропагандирующий независи-
мое часовое дело в Сингапуре и Азии вообще. – Не подлежит
сомнению ценность моделей, созданных такими независимы-
ми часовыми марками, как «Филипп Дюфур» (Philippe Dufour),
«Вьянней Альтер» (Vianney Halter), «Кари Воутилайнен» (Kari
Voutilainen), «Де Бетюн» (De Bethune) и «УРВЕРК» (URWERK)».
Несмотря на кризис, за модель Antiqua Вьяннея Альтера на
аукционах дают сегодня гораздо больше, чем раньше. и все-
таки репутацию добросовестных независимых часовщиков
пятнают предприниматели, чьи интересы дальше немысли-
мых дизайнерских фантазий не идут.
Некоторые независимые часовые фирмы попытались впи-
саться в сложную структуру мира роскоши. «Я собираюсь от-
крыть бутики в самых модных местах, и только там будут про-
158
REVOLUTION
даваться мои часы», – заявлял Франсуа-Поль Журн. и открыл,
причем в местах с крайне соблазнительным местоположени-
ем. Правда, в придачу получил астрономические накладные
расходы – не самый лучший подарок в период, когда люди
воспринимают независимые марки с опаской.
ЦЕНА НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ
Как цена продукции на вторичном рынке связана с репутаци-
ей фирмы? Отвечает Освальдо Патрицци (Osvaldo Patrizzi),
основатель «Антикворума» – безусловного лидера в органи-
зации часовых аукционов – и сравнительно молодого, но от
того не менее успешного проекта «Патрицци и Ко. Окшнирс»
(Patrizzi & Co. Auctioneers): «Солидная остаточная стоимость
и рост в цене указывают на высокое доверие, оказываемое
марке. В пример здесь можно привести раритетные спор-
тивные «ролексы», высокосложные «патеки» и даже “омеги”».
В этом плане «Жежер-ЛеКультр» может собой гордиться: аук-
ционные ставки на ее модели взлетают порой до небес. Мы
спросили главу компании Жерома Ламбера, как этот факт
влияет на репутацию. Вот что он сказал: «Это двусторонний
процесс. С одной стороны, чем больше сил мы набирались,
чем ярче становилась наша индивидуальность, тем выше це-
нились фирменные модели на аукционах. С другой стороны,
если сейчас за наши старые часы дают приличные суммы,
клиенты понимают, что в будущем наши современные часы
с большим боем или, например, турбийон «Реверсо» (Reverso),
скорее всего, сохранят привлекательность».
С Ламбером согласен и гендиректор «Ламборгини» Штефан
Винкельман: «Благодаря сегодняшним успехам «Ламборгини»
цены на наши раритетные автомобили ползут вверх. Видя это,
покупатели начинают подумывать, скажем, о «Мурсьелаго SV
LP670-4». Логично предположить, что она тоже станет у кол-
лекционеров ходовым товаром».
КАМО ГРЯДЕШИ?
К чему идет часовая индустрия? Наше официальное мнение:
будущее принадлежит компаниям, которым удалось заслу-
жить и сохранить добрую репутацию. В ближайшее десятиле-
тие на первый план выдвинутся классические марки с устояв-
шимся обликом. Неоперившиеся фирмы неизбежно поймут,
что это только в первые 15 минут славы все представляется
в радужном свете, а чтобы возвести здание компании и сде-
лать ей имя, которое останется в веках, нужно вкалывать не
покладая рук.
Механические часы – это вещь, предназначенная для переда-
чи из поколения в поколение. Поэтому вполне объяснимо, что
их счастливые обладатели желают своим маркам долголетия.
Но знайте: если производитель ваших часов до сих пор не за-
работал солидной репутации, к тому моменту, как вам в руки
попадет эта статья, он может уже и сандалии отбросить. ★
 Дорогая репутация

URWERK, Vianney Halter и De

Bethune – три независимые
марки, заслужившие доверие
в часовом мире подлинно вы-
соким качеством своих часов.

По часовой стрелке сверху:

Antiqua от Vianney Halter,
DB26 от De Bethune и UR-CC1
от URWERK
159
REVOLUTION
От первого лица

ЧАСОВОЙ
ЧЕЛОВЕЧИЩЕ Уэй Коу, Дмитрий Бузаджи, фото: Fred Merz/Rezo.ch

HEADБлагодаря Жан-Клоду Биве Hublot не только пережила экономический

Джек Форстер,но
кризис, и вышла
Дмитрий Бузаджииз него закаленной и окрепшей. Сам же неутомимый
гендиректор нынче посматривает в сторону… нет, дорогие читатели, не
России, а Поднебесной: его ближайшая цель – завоевать сердца и умы жи-
Enter. телей Китая. И найти себе преемника.
Lead

B
ody text ★
160
REVOLUTION

Ж
ан-Клоду Биве пора бы организовать
собственный семинар, на который стои-
ло бы в обязательном порядке посылать
всех руководителей часовых фирм. Суди-
те сами: этот человек принял «Бланпэн»
(Blancpain), «Омегу» (Omega) и затем «Юбло» (Hublot), когда те
были практически никому не известны, и со всеми этими мар-
ками добился головокружительных успехов. С беззаботной
докризисной эпохи Биве собрал больше всех дивидендов –
апофеозом его ярчайшей деятельности стала продажа «Юбло»
группе LVMH.
В конце 2008 г. мировую экономику постиг страшный удар, но
Биве, как закаленный боец, понимал: настоящий лидер – тот,
кто не сдается именно в самые тяжелые времена. С тех пор
прошло почти полтора года, а «Юбло» процветает как ни в чем
не бывало. На экономический штиль Биве ответил удесяте-
ренной активностью: он еще чаще ездил по всему миру, еще
теснее общался с поклонниками «Юбло», еще жарче распи-
сывал достоинства своих «больших взрывов» (Big Bang), еще
преданнее служил своей марке.
Готовя почву для своих часов в Китае, Биве объездил Страну
дракона вдоль и поперек, как до него не делал почти ни один
часовой руководитель. В результате Поднебесная не устояла
перед его харизмой, и у марки там появились десятки новых
поклонников. В общем, в 2009 г., когда положение немного
развиднелось, все вдруг заметили, что «Юбло», словно запис-
ной чемпион-тяжеловес, вышла из всех передряг без единого
синяка и ушиба. «Мне жаль, что кризис миновал», – призна-
ется Биве, и в его положении это даже не звучит странно. Мы
встретились с этим сверхчеловеком и поинтересовались у
него, как, на его взгляд, прошедший год отразился на отрасли
роскошных часов.
Сегодня в числе лидеров на стратегически важном ки-
тайском рынке оказалась «Омега». Фундамент ее успе-
хов был заложен еще в период вашего руководства
этой компанией. Какой потенциал вы тогда разглядели
в Китае и как вам с «Омегой» удалось добиться таких
результатов?
Знаете, я больше в «Омеге» не работаю, поэтому не хочу на
эту тему особенно распространяться. Скажу одно: «Омега»
поступила очень умно, когда первой из всех часовых компа-
ний начала работать на китайском рынке как следует. Ведь
как тогда было? В Китай отправляли то, что не продавалось
в других странах. А мы начали относиться к китайским потре-
бителям так же, как и к швейцарцам или американцам. В знак
серьезности своих намерений «Омега» первым делом открыла
там нормальные сервисные центры. Было время, когда в этих
центрах у «Омеги» работало больше людей, чем в магазинах.
Вообще-то, это довольно редкий случай. Сравнить его можно
только с тем, как «Фольксваген» выходил на рынок США: он
тоже сперва открыл автосервисы, а только потом начал про-
давать машины. Зато за ним сразу же закрепилась репута-
ция надежного производителя. Китайские магазины приняли
«Омегу» очень тепло, потому что мы помогали им. В результате
десять лет «Омега» уверенно держала в Китае первое место.
От первого лица
Вы говорите, что в ближайшее время Китай станет важ-
нейшим мировым рынком. Но как «Юбло», работающая
на относительно узкий круг потребителей, станет там бо-
роться с гигантами вроде «Омеги» и «Ролекса» (Rolex)?
Почему же обязательно бороться? Понимаете, чем лучше
в Китае себя зарекомендует «Омега», «Ролекс» или, например,
«Лонжин» (Longines), тем проще там будет работать остальным
маркам. Конечно, сперва клиент купит «омегу» или «ролекс»,
но скоро ему захочется чего-то еще. А вот «чем-то еще» дол-
жны постараться стать «юбло», «ришар миль» (Richard Mille)
или, скажем, «панераи» (Panerai). В конце концов эволюция
покупательских предпочтений неизбежна.
На мой взгляд, 15 лет назад ни «Юбло», ни «Ришар Милль», ни
«Панераи» не смогли бы закрепиться в Китае: рынок еще не
созрел. Зато теперь благодаря «Омеге», «Ролексу» и «Лонжин»
он вырос и дошел до той стадии развития, когда эти массовые
марки покупателей уже не удовлетворяют. Кстати, та же карти-
на наблюдается и на других сложившихся рынках. Так что фун-
дамент часового рынка в Китае заложили «Омега», «Ролекс»
и «Лонжин», и мощь этого фундамента позволяет рассчиты-
вать на весьма яркое будущее.
Как вам удалось заинтересовать китайского потребителя
вашей маркой?
Интерес к «Юбло» мы подогреваем с помощью Интернета, но
самое главное – каждый месяц мы устраиваем какое-нибудь
мероприятие, на которое приглашаем примерно 150 гостей
с солидными капиталами. Я обязательно приезжаю на каж-
дый такой вечер, лично знакомлюсь с приглашенными и пред-
ставляю им нашу марку. Они ведь не просто потенциальные
покупатели – они люди, к которым прислушиваются. Потом
они кому-то о нас расскажут, сделают нам рекламу, и слава
о «Юбло» пойдет распространяться уже сама собой.
Часы в Китае – важный символ статуса. Дадут ли часы
«Юбло» своему владельцу необходимый вес в обществе?
Понятие статуса в Китае играет огромную роль, это правда.
Если китаец сегодня, чтобы произвести впечатление на окру-
жающих, купит «юбло», «панераи» или «ришара миля», он, мо-
жет быть, своего и не добьется. Зато, когда он поедет за грани-
цу или встретится в Китае с серьезным иностранным гостем,
его часы точно оценят, потому что за рубежом деловая и по-
литическая элита – наши клиенты. Кстати, из тех китайцев,
у кого есть «юбло», многие познакомились с нашей маркой за
рубежом, в первую очередь в Париже и США. Ведь сегодня ки-
тайцы – самые активные в мире путешественники, и к выбору
покупок они относятся очень серьезно.
В то же время надо помнить, что бросать все силы только на
один рынок опасно. Поедут, например, те же китайцы за гра-
ницу – а там никто про эти часы и не слышал. Для образа
марки это удар. Не буду называть имен – все и так знают,
к кому это относится. Если эти фирмы так и будут игнориро-
вать все рынки кроме китайского, рано или поздно их ждут
большие неприятности. Почему? Да потому что китайцы все
чаще ездят за рубеж. И когда-нибудь, скажем на совещании
совета директоров, такой китаец оглядится вокруг и уви-
дит – у всех на руках «патеки» (Patek Philippe), «одемары»
161
REVOLUTION
От первого лица

(Audemars Piguet) и «юбло». «А почему ни у кого нет таких же

часов, как у меня? – подумает он. – Ведь меня уверяли, что
они самые лучшие в мире!» Китайцы к таким вещам чутко от-
носятся. Если никто его часы не похвалит, никто не оценит, он
почувствует себя уязвленным. По азиатским понятиям будет
считаться, что он ударил в грязь лицом. И тогда он первым
делом сменит часы.

Сегодня все стремятся сделать собственный механизм

понеобычнее, а ваш новый калибр UNICO HUB 1240
во многом повторяет хорошо известный механизм «Валь-
жу». Почему так?
Причина проста: когда речь идет о механизмах, надежность
гораздо важнее оригинальности. Когда я только начинал ра-
ботать в «Юбло», мы сделали ставку на «Вальжу 7750». Я счи-
таю, что на сегодняшний день это самый надежный механизм.
Благодаря ему мы даем на часы пятилетнюю гарантию –
больше в часовой отрасли не дает никто. Сперва продавцы
удивлялись, во-первых, что «большие взрывы» так хорошо рас-
ходятся, а во-вторых, что их не приносят на ремонт. В этом-то
все и дело: мне с самого начала хотелось завоевать прочную
репутацию надежной компании.

Когда пришло время делать собственный калибр, мы решили,

что он не имеет права уступать 7750-му в надежности. Я по-
думал: «Как сделать так, чтобы наш механизм был по меньшей
мере не хуже «вальжу»?» Выход был один: взять за образец
конструкцию 7750-го и по возможности ее улучшить, сделать
еще надежнее. Более того, если человек купил у нас часы, на-
пример, в 2006 г., а теперь захочет поставить на них новый
калибр – пожалуйста. Размеры, положение стрелок, заводной
головки и т. д. на UNICO остались точно такими же.

Как у вас получилось превзойти по характеристикам

«Вальжу 7750»?
Очень просто. На должность начальника отдела механизмов
мы пригласили Рене Майефе (René Maillefer), бывшего ру-
ководителя «Вальжу» и «Лемании» (Lemania), который в свое
время и разработал 7750-й. Ему сразу поставили задачу –
проектировать механизмы UNICO так, чтобы в год можно
было выпускать не по пять и не по десять тысяч штук, а пол-
миллиона. Настоящая надежность обеспечивается только при
таких объемах. Посмотрите, например, на «Ролекс»: они дела-
ют надежнейшие механизмы именно потому, что выпускают их
огромными партиями.

Согласны ли вы, что в нынешнем увлечении калибрами

собственного изготовления есть что-то от рекламы?
Гюнтер Блюмляйн [бывший глава «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange
& Söhne), «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) и IWC – прим.
ред.] придумал гениальный ход – это с его подачи понятие
«фирменный калибр» стало символом чего-то замечательного
и желанного. Он, конечно, таким образом делал рекламу свое-
му товару. В последние пять лет все бросились создавать соб-
ственные механизмы, но надо помнить вот о чем: одно то, что
калибр сделан самим производителем, вовсе не гарантирует
выигрыша в качестве. Уж лучше иметь надежный механизм
стороннего поставщика, чем маяться с фирменным калибром,
который плохо работает.
162
REVOLUTION
 От первого лица

Сперва продавцы удивлялись, во-

первых, что «большие взрывы»
так хорошо расходятся, а во-
вторых, что их не приносят на
ремонт. В этом-то все и дело:
мне с самого начала хотелось
завоевать прочную репутацию
надежной компании

163
REVOLUTION
От первого лица

Новые директора часто совер-

шают одну принципиальную
ошибку – вместо того чтобы
строить на существующем
у компании фундаменте, они
начинают все с нуля. В ре-
зультате, лишенная корней,
марка ослабевает
164
REVOLUTION
От первого лица

165
REVOLUTION
От первого лица
За последние годы в часовой отрасли наблюдались не
только взлеты, но и падения. Не избежала их и ваша
группа компаний. Например, в «Зените» (Zenith) сейчас
новый гендиректор, Жан-Фредерик Дюфур (Jean-Frédéric
Dufour). Как вы думаете, в чем была ошибка его предше-
ственника?
Новые директора часто совершают одну принципиальную
ошибку – вместо того чтобы строить на существующем у ком-
пании фундаменте, они начинают все с нуля. В результате, ли-
шенная корней, марка ослабевает.
Когда я принял бразды правления в «Юбло», я всем дал понять,
что ничего ломать не собираюсь, что возьму на вооружение
все то хорошее, что маркой было накоплено до меня, и помогу
ей развиваться дальше. Я сохранил то, что создал Карло Крок-
ко (Carlo Crocco), укрепил и вывел на новый уровень. Именно
поэтому прошлое марки стало для меня не врагом, а союзни-
ком. Прошлое дало марке твердую основу.
И чем конкретно вам помогли традиции?
Например, в самом начале нас критиковали за то, что «Боль-
шой взрыв» напоминает одну модель другого производителя
[Royal Oak Offshore «Одемар Пиге» – прим. ред.]. Вот тогда-то
я и сказал: «Ничего подобного. Наши часы – логичный этап
развития ранних моделей “Юбло”». Мы схематически изо-
бразили старый модельный ряд и показали, как марка шаг за
шагом шла к созданию «Большого взрыва». Тут всем всё стало
ясно, и больше никаких упреков в плагиате мы не слышали.
А спасла нашу репутацию связь с прошлым.
Когда берешь под свой контроль какую-нибудь марку, ни
в коем случае нельзя отказываться от ее наследия. Если его
потерять, уйдет и философия марки, и ее история. Этого мно-
гие свежеиспеченные гендиректора не понимают (причем
речь не только о часовой отрасли). Им слишком уж не терпится
оставить свой след. А надо помнить, что след твой никому не
нужен, что имя твое никому не интересно! А интересна и важ-
166
REVOLUTION
на сама марка, ее целостность, ее способность выживать
и развиваться.
Вас случайно не назначили главным консультантом LVMH
по часовым вопросам? Кажется, Дюфура пригласили не
без вашего участия.
Нет, никаких консультативных функций в LVMH у меня нет,
и они мне не нужны. Жан-Фредерик Дюфур – мой хороший
друг. Да, я могу посоветовать ему согласиться на предложение
возглавить «Зенит». Если он мне как-нибудь в субботу позво-
нит и попросит посмотреть эскиз часов, буду рад помочь. Но
это будет мой частный совет ему как другу. Мне уже 60 лет,
я поработал с тремя компаниями и новых должностей я не ищу.
Собираетесь ли вы в скором времени уйти из «Юбло»?
Я же только начал! Сейчас мы стоим на пороге новой эпохи:
«Юбло» становится полноценной мануфактурой. Да, первый
этап моей работы – возрождение марки и создание «Боль-
шого взрыва» – завершен. Но теперь необходимо закрепить
успех. Когда-нибудь «Юбло» будет выпускать по 30 000 часов
в год, причем две трети из них будут укомплектованы калибра-
ми UNICO.
Вы уже выбрали себе преемника?
Подбором преемника я займусь в последнюю очередь. Но,
конечно, я уже об этом задумывался. С успехами приходят не
только радости, но и очень серьезные обязанности. В первую
очередь обязанность делиться. Плоды успеха принадлежат
всем, кто тебе помогал его достичь. Ты сам – только верхушка
айсберга, а под водой еще весь твой коллектив. Во-вторых, ты
обязан сделать так, чтобы другие смогли повторить и приумно-
жить твои успехи. В-третьих, необходима скромность: никогда
ведь не знаешь, что ждет впереди. Сегодня ты со щитом –
а завтра, может, на щите. Как говорят на Тибете, достигнув
вершины, продолжай карабкаться вверх.
И все-таки кто именно придет вам на смену?
Честно говоря, я хочу, чтобы в будущем наши взяли все в свои
руки. Да, у меня есть определенная харизма, но, например,
наш управляющий директор Рикардо Гуадалупе (Ricardo
Guadalupe) чувствует продукт не хуже меня. И хотя думать об
уходе мне пока не хочется, мой профессиональный долг –
спланировать все заранее. Сейчас мы входим в состав группы
компаний, и, если вдруг что со мной случится, наготове должен
быть преемник.
За время работы в «Юбло» были у вас какие-то серьезные
ошибки или неудачи?
Скажу так: ошибки были, но, к счастью, не очень серьезные.
Пожалуй, я слишком раздул коллекцию, выпустил слишком
много модификаций. Наверное, не стоило так злоупотреблять
ограниченными сериями. В общем, если подумать, ошибок
наберется прилично, но значительного урона они не нанесли,
и мы их исправили.
В чем именно состояли эти злоупотребления?
Сама идея ограниченных серий была правильная, неправиль-
ным было количество. Почему идея правильная? Потому что
у нас марка одной модели. Невольно задаешься вопросом,
 От первого лица

Пожалуй, я слишком раздул коллекцию, выпустил

слишком много модификаций. Наверное, не стоило
так злоупотреблять ограниченными сериями.
В общем, если подумать, ошибок наберется прилично,
но значительного урона они не нанесли,
и мы их исправили

сколько часов у тебя купит один человек. Пожалуй, купит одни
часы и всё. Если сделать одну и ту же модель из трех разных
материалов, может быть, купит трое часов. Но как убедить его
купить четвертые? Ведь, раз человек купил у нас одни часы,
я не хочу его упускать. Если он покупает три-четыре модели
в год, я хочу, чтобы и наша продукция в это число попадала.
Как этого добиться? Чем привлечь его внимание? Я выпускаю
ограниченную серию в память об Айртоне Сенне – история
этого гонщика вызывает сильный эмоциональный отклик.
Или же делаю серии, посвященные команде «Алинги» и «Ман-
честер Юнайтед», – они затронут другие струнки.
Так что, как видите, без спецсерий не обойтись. Но нужна зо-
лотая середина: выпустишь слишком мало – плохо, выпустишь
слишком много – еще хуже. Мы одно время эту середину по-
теряли, но сейчас все в норме.
Не расскажете про сотрудничество с Бруно Сенной?
Сестра Айртона Сенны Вивиан возглавляет Институт Айртона
Сенны. Ее сын тогда был гонщиком в одном из низших дивизи-
онов. Я сказал Вивиан, что хочу предложить ему стать нашим
представителем. Почему? Потому что он тоже Сенна. Конеч-
но, между Айртоном и Бруно большая разница, но фамилия-
то одна. Я подумал: будь я конкурентом «Юбло», заключил бы
договор с Бруно и сыграл бы на путанице – там Сенна и тут
Сенна.
открытый, потому что катамаран тоже открытый – там все
внутри видно. Еще нас ожидает «живой» показ калибра UNICO
и выход интересной коллекции женских моделей.
Многие компании после кризиса никак не могут прийти
в себя. Как вам удалось не просто выстоять, но и укрепить
позиции?
Мы не поддались панике. Мы не сократили расходы на рекла-
му – наоборот, даже провели еще больше мероприятий. Когда
наступает кризис, и вдруг марка, которая тебе нравится, про-
падает из поля зрения, естественно, думаешь, что дела у нее
плохи. Зато, если она по-прежнему демонстрирует силу, лиш-
ний раз убеждаешься, что компания действительно сильная.
В самые трудные месяцы, когда все сокращали транспортные
расходы, мы стали ездить еще больше. Только на поездки мы
потратили сверх обычного 2 млн швейцарских франков, пото-
му что я сказал: надо всем показать, что мы никуда не делись.
В 2009 г. я летал в Китай каждый месяц. Результаты говорят
сами за себя – наше положение в этой стране укрепляется.
Мы не дали о себе забыть, постоянно присутствовали и на
рынке, и в СМИ, извлекли максимум пользы из тех дружеских
отношений, которые у нас сложились с партнерами. Одним
словом, при том успехе, какого мы добились в прошлом году,
могу только пожалеть, что кризис прошел. ★

Еще в «Омеге», когда мы заключили договор с Михаэлем Шу-

махером, мы тут же предложили контракт и Ральфу [младше-
му брату Михаэля – прим. ред.]. Просто чтобы никто его не
перехватил и не спутал нам карты. Сделай кто-нибудь упор на
другого Шумахера, связь нашей марки с Михаэлем оказалась
бы размытой. Кстати, Бруно Сенна был у нас на контракте три
года, но мы об этом не рассказывали, потому что он тогда вы-
ступал в «Формуле-3». Зато теперь он перешел в «Формулу-1»,
и мы открыто им гордимся!

Вам приятно, что сегодня «Большой взрыв» стал класси-

кой, образцом для подражания?
Да, понемногу «Большой взрыв» переходит в разряд класси-
ческих часов. Сейчас вышла его более сдержанная и элегант-
ная разновидность – это противовес таким модификациям,
как King Power. В 2010 г. мы уже показали версию «Алинги»
(Alinghi) в черном корпусе из керамики и резины и с очень
удобным для яхтсменов хронографом. Механизм у этих часов
167
REVOLUTION
Страсти по кремнию

В ПОИСКАХ
СОВЕРШЕНСТВА:
*
КРЕМНИЙ ОТКРЫВАЕТ
ДОРОГУ В БУДУЩЕЕ
Джек Форстер, Иван Полетов

Поможет ли кремний окончательно решить проблему смазки в часовом

спуске? Делать окончательные выводы пока рано, но сегодня все больше
фирм в секторе дорогих ультрасовременных часов переходят на новые
технологии и революционные материалы, а значит, впереди нас ждет
масса сюрпризов

28,0855 * Атомная масса (молярная масса), а. е. м. (г/моль)

168
REVOLUTION

И
деален только Бог. Однако
даже нам, простым смерт-
ным, не чуждо стремление
к совершенству. По пре-
данию (документальный
источник цитаты почему-то никак
не могут найти), великий часовой
мастер Абрахам-Луи Бреге сказал
одному королю: «Дайте мне идеальное
смазочное масло, Ваше Величество,
и я сделаю для вас идеальные часы».
Идеальной смазки не хватало не
только Бреге, но и любому механику
того времени, правда, положа руку на
сердце, признаем, что смазка не един-
ственная трудность на пути к идеально-
му часовому механизму.
Вообще, стоит только понять, за счет
чего механизм часов мог бы работать
безупречно, как сразу становится ясно,
почему часовые фирмы, пусть и не
все, повернулись в сторону кремния –
материала, который у большинства
людей вызывает ассоциации, скорее,
с компьютерами и микросхемами, чем
с произведениями высокого часового
искусства.
Нередко случается, что, купив механи-
ческие часы на замену старым квар-
цевым, мы через пару дней возвраща-
емся в магазин и гневно вопрошаем,
почему наши новенькие механические
часы отстают (или убегают – нужное
подчеркнуть) на несколько секунд
в сутки! Знали бы мы, каких трудов
стоит механизму наручных часов, даже
самых дорогих, показывать точное
время!
На точность хода влияет все. Атмос-
ферная температура меняет эластич-
ность волосковой пружины и вязкость
смазочного масла (которое имеет
свойство со временем ухудшаться). Из-
менения положения руки в простран-
стве перераспределяют механическое
давление на поверхности деталей,
от работы которых зависит точность
часов. Наконец, ход даже самых точ-
ных часов может изрядно подпортить
магнитное поле, окружающее нас со
Страсти
Стр
Ст
С ттр
расти по кремнию
всех сторон. Источниками магнетизма
может быть все что угодно: компью-
терные колонки, сотовый телефон
и любые другие приборы с электромаг-
нитным излучением.
Однако самым главным фактором,
влияющим на точность работы часо-
вого механизма, является все-таки
смазка. Почему? Потому что с другими
проблемами научились как-то справ-
ляться. Сегодня мы находим в часах
детали из современных сплавов, кото-
рые в отличие от старой доброй стали
гораздо слабее реагируют на темпе-
ратурные изменения. Что касается
магнетизма, то часовщики научились
с ним бороться с помощью различных
методов экранирования механизма.
А влияние изменения положения
часов в пространстве можно побороть,
и довольно успешно, уже на этапе
конструирования или потом, путем
тщательной настройки механизма.
С маслом же ничего поделать нельзя.
Оно теряет смазочные свойства, а зна-
чит, ухудшение точности хода часов
из-за увеличения трения деталей
механизма – лишь вопрос времени.
Наиболее показательны в этом смысле
контактные точки рубиновых палет на
анкерной вилке, через которую энер- Механизм часов Freak 28,800 V/h
гия завода передается от спускового
колеса к балансу. Чтобы воплотить
мечту Бреге об идеальных часах, нужно
было найти нетрадиционное решение,
и оно было найдено.
ПОЯВЛЕНИЕ КРЕМНИЯ
Из всех элементов периодической
системы самый распространенный на
Земле – кислород, на втором месте –
кремний. Как известно, все химиче-
ские элементы делятся на металлы
и неметаллы, но кремний стоит между
ними. Он считается металлоидом –
веществом, сочетающим свойства
металлов и неметаллов.
В чистой форме кремний – блестящее
кристаллическое вещество голубова-
того цвета. Он широко используется
169
REVOLUTION
Страсти по кремнию
в полупроводниковой промышлен-
ности, где из него делают микросхемы
и полупроводниковые детали, исполь-
зуемые в радиоэлектронике. Он легок,
но прочен, и эти свойства делают его
весьма интересным материалом для
производства часов.
Кремний гораздо легче стали, из ко-
торой традиционно изготовляют такие
критически важные детали механиз-
ма, как спусковое колесо и анкерную
вилку. Кремний также очень прочен
и обладает высокой твердостью. Эти
свойства кремния, а также то, что для
производства кремниевых деталей
Техника на используются особые технологии, по-
службе красо- зволяют получать почти что идеально
ты – в часах
Freak механизм, гладкие поверхности, не подвержен-
спуск и указа- ные трению, а значит, и не нуждающие-
тели времени ся в смазке.
объединены
в одно целое У кремния есть одно неоспоримое
достоинство, выделяющее его из ряда
других материалов. Из него можно
делать детали насколько высокой точ-
ности, что на стадии доводки механиз-
ма их просто не приходится подгонять
под необходимые размеры. Возможно,
поэтому в числе первых, кто начал
использовать кремний в производ-
стве своих часов, была одна из самых
170
REVOLUTION
передовых часовых компаний – «Улисс
Нарден» (Ulysse Nardin).
НОВАТОРСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ НОВА-
ТОРСКИХ ЧАСОВ
«Улисс Нарден» не был самым первым
часовым производителем, проявив-
шим интерес к кремнию. Еще в 1995
лаборатория «КомЛаб» (ComLab),
совместно организованная Швейцар-
ским центром электроники и микро-
технологии и Институтом микротехно-
логии, выполняя заказ фирмы «Ролекс»
(Rolex), смогла получить экспери-
ментальные кремниевые детали для
механизмов спуска. Первенство «Улисс
Нардена» заключалось в том, что он
первым начал использовать крем-
ниевые детали в механизмах своих
серийных часов. Почему? Как часто
бывает – нужда заставила. Дело в том,
что отказ от традиционных стальных
деталей в пользу кремниевых был
продиктован необходимостью получить
весьма необычный механизм спуска.
Он специально предназначался для ча-
сов «Фрик» (Freak) и известен сегодня
как «двойной прямой ход». Его предком
был так называемый естественный
ход, изобретенный Абрахамом Бреге.
Двойной непря-
мой спуск Ulysse
Nardin, потомок
разработан-
ного для часов
Freak двойного
прямого спуска,
оснащен двумя
кремниевыми
спусковыми
колесами

Мод. 5450 Annual
Calendar – часы Patek
Philippe со спуском
«Пульсомакс», выпу-
щенные в 2008 г. Калибр
с автоматическим под-
заводом 324 S QA IRM
LU имеет три кремние-
вые детали: спусковое
колесо и анкерную
вилку «Пульсомакс»,
а также спираль, изго-
товленную по техноло-
гии «Спиромакс»
Двойной прямой ход сочетал достоин-
ства двух конструкций спуска – сто-
порной и анкерной. В первом, который
используется в хронометрах, ходовое
колесо дает импульсы энергии на-
прямую балансу, а значит, анкерная
вилка не требуется. Второй, предна-
значенный для компактных часов,
более надежен, но расходует больше
энергии и требует регулярной смазки
контактных точек на рубинах, которые
впрессованы в плечи анкера.
Естественный ход Бреге широко
использовался в карманных часах, од-
нако имел свои недостатки, а именно
два массивных спусковых колеса и не
менее массивную анкерную вилку.
Спусковые колеса в числе двух штук,
а также непосредственную пере-
дачу импульсов энергии на баланс
двойной прямой ход унаследовал от
естественного хода. Никуда не делась
и анкерная вилка, присущая механиз-
му Бреге, правда, ее размеры удалось
радикально уменьшить. Каждое из
двух колес естественного хода имело
два набора зубьев: один для импульса
и запирания, а второй – для взаимо-
зацепления и координации вращения
колес. В двойном прямом ходе было
сделано иначе: обе функции ходового
колеса обеспечивались единым на-
бором зубьев.
Главным врагом естественного хода
и его наследника, двойного прямого
спуска, стала слишком высокая инер-
ция массивных ходовых колес. А ведь
темп импульса и отключения спуска
должен был быть необычайно высо-
ким. Кроме того, улисс-нарденовский
механизм должен был поглощать
минимум энергии, ведь во «Фрике»
ходовая пружина (ее пришлось сделать
настолько большой, что она занимала
почти весь корпус, а заводить ее нужно
было с помощью кольца с накаткой,
опоясывающего заднюю крышку
часов) не только питала энергией ко-
лесную передачу, спуск и баланс – это
обычная нагрузка для часовой пружи-
ны, – но и тратила ее на то, чтобы раз
в час провернуть вокруг циферблата
весь механизм вместе с мостами.
Чтобы в таких «голодных» до энергии
часах баланс окончательно ее не ис-
тощил, конструкция хода должна быть
максимально эффективной. Использо-
вание прорезных колес спуска и про-
Страсти по кремнию
резной анкерной вилки лишь частично
решало проблему. Необходимо было
найти новый, более легкий материал.
И такой материал нашелся – им стал
кремний. Монополия стали как основ-
ного материала для производства
деталей спуска дала глубокую трещину.
На пути к кремнию специалисты
«Улисс Нардена» пробовали ис-
пользовать алюминий, но быстро от
него отказались. Кстати, алюминий-
литиевые сплавы в последнее время
вошли в моду, их применяют при
создании роскошных часов, впрочем,
это уже другая история.
Кремний открыл перед создателями
«Фрика» широкие возможности. Будучи
гораздо легче, чем сталь, из которой
испокон веков делали ходовые колеса,
он обещал быть отличным материалом
для ходового колеса, позволяющим
значительно улучшить рабочие харак-
теристики этой важной детали.
Двойной прямой спуск имел два
кремниевых ходовых колеса, техноло-
гия изготовления которых позволяет
добиться очень высокой точности
готовых деталей. Но главное заключа-
лось в том, что благодаря свойствам
171
REVOLUTION
Страсти по кремнию
кремния и новой геометрии спуска по-
следний вообще не требовал смазки.
Новые кремниевые детали производи-
лись в Швейцарском центре электро-
ники и микротехнологии (напомним,
что в совет директоров центра в то
время входили представители группы
Фирменная балансовая
спираль Patek Philippe
«Спиромакс»
«Суоч» (Swatch Group), «Одемар Пиге»
(Audemars Piguet) и «Ролекса»). Ис-
пользовалось очень дорогое обо-
рудование и инструменты, поскольку
основные технологии производства
часовых деталей из кремния – фотоли-
тографический процесс и плазменное
травление. Все это позволило получить
качественно новый тип микротехниче-
ских компонентов.
Дебют «Фрика» состоялся в 2001 г.
Новые часы «Улисс Нардена» и мате-
риал, использованный в их механиз-
ме, немедленно привлеки всеобщее
внимание. Тем временем начинался
настоящий бум производства дорогих
часов, и было понятно, что теперь
фирмы-конкуренты во что бы то ни
стало будут стараться перещеголять
друг друга революционными разработ-
ками. В стороне от этой гонки высоких
172
REVOLUTION
технологий не суждено было остаться
даже тем мануфактурам, которые
всегда исповедовали ценности «старой
школы».
УНИКАЛЬНЫЕ СПУСКИ PATEK PHILIPPE
И BREGUET
В часах компании, постоянно подчер-
кивающей свою верность многолет-
ним традициям, бывает странно видеть
детали, которые нельзя получить не
применяя ультрасовременные техноло-
гии. Не менее странно наблюдать, как
за роль лидера в нелегком деле вне-
дрения революционных материалов
в производство часов борются такие
консервативные фирмы, как «Патек
Филипп» (Patek Philippe) и «Бреге»
(Breguet).
Тем не менее их интерес к кремнию
вполне закономерен и нисколько не
противоречит славным традициям этих
именитых мануфактур: к новаторским
идеям они всегда относились с вели-
чайшим вниманием. Однако нельзя
не учитывать, что в производстве меха-
нических часов технический прогресс
движется черепашьим шагом. Ведь,
если не считать «кварцевой револю-
ции», последнее по времени серьез-
ное нововведение пришлось на 20-е
годы прошлого века, когда появились
новые, устойчивые к температурным
изменениям сплавы для производства
волосковых пружин.
И все же сегодня ни у кого не вызыва-
ет сомнений то, что эксперименты с но-
выми материалами – неотъемлемая
часть производства высококлассных
часов. Кто станет сомневаться, что,
живи легендарный Бреге в наше вре-
мя, он бы первый стал использовать
кремний? Неужели бы он отказался от
часовых деталей, невосприимчивых
к магнетизму, обладающих низкой
инерционностью, не имеющих откло-
Cпусковое колесо «Пульсомакс»
нений от допусков, а главное, способ-
ных нормально функционировать без
смазки?
В 2005 г. фирма «Патек Филипп»
выпустила ограниченной серией
в количестве ста экземпляров модель
5250 с годовым календарем В ней
использовался калибр 315 с ходовым
колесом из кремния. Кроме того,
в первый раз в часах «Патек Филипп»
нашел применение ротор подзавода
на керамических подшипниках.
Новые часы знаменитой мануфак-
туры могли похвастаться еще одной
интересной особенностью: в сапфир
задней крышки корпуса было вмон-
тировано увеличительное стекло. Оно
позволяет в деталях рассмотреть мост
спускового колеса, который сделан
Анкерная вилка
«Пульсомакс»
таким образом, чтобы никак не за-
слонять закрепленную им деталь. Глухо
и деловито поблескивающее колесо
выделяется среди других компонентов
механизма, роскошно декорирован-
ного «женевскими полосами». Колесо
похоже на Дарта Вейдера из «Звезд-
ных войн», танцующего в одном ряду
с барышнями из кордебалета.
Кому-то нарушение великих часовых
традиций покажется отклонением от
генеральной линии, этаким инако-
мыслием на грани умопомрачения.
Такое иногда случается: вспомним, как
лихо отплясывал Михаил Барышников
под песни Синатры. Но те, кто хорошо
знаком с историей компании, увидят
в интересе «Патека» к кремниевым де-
талям логичное продолжение прежних
 Страсти по кремнию

Выпущенная
Breguet мод. 5837
Marine Tourbillon
Chronograph
оснащена калибром
554.3, в кото-
ром стоят три
детали из кремния:
анкерная вилка,
спусковое коле-
со и волосковая
пружина

173
REVOLUTION
Страсти по кремнию

Коаксиальный спуск

Часы De Ville Hour

Vision Annual
Calendar, выпу-
щенные фирмой
Omega на основе
автоматическо-
го калибра 8611
с коаксиальным
спуском, имеют ба-
лансовую пружину
из кремния
174
REVOLUTION

экспериментов: попыток создать часы
с питанием от солнечных элементов
или участия в кварцевой программе
«Бета 21».
«Патек Филипп» тем временем про-
должает медленно, но верно внедрять
кремний. Новейшими часами фирмы
с «кремниевым» механизмом стала
модель 5450 с годовым календарем.
Из кремния в этих часах сделаны
анкерная вилка с палетами, спусковое
колесо, а также пружина баланса.
Спираль, которую применили в 5450-й,
известна под фирменным назва-
нием «Спиромакс» (Spiromax). Она
имеет уникальную черту – утолщение
внешнего витка, которое обеспечивает
концентричность не хуже, чем выне-
сенный над плоскостью внешний виток
у широко распространенных ныне
брегетированных пружин. Однако по
сравнению со «спиромаксами» класси-
ческие пружины Бреге занимают в три
раза больше места по высоте. Хотя
геометрия кремниевых деталей при
перепадах температур не меняется,
получить волосковые пружины «Спи-
ромакс» с оптимальными рабочими
характеристиками долго не удавалось:
при нагреве или охлаждении менялась
степень их эластичности.
Тогда специалисты «Патек Филиппа»
разработали специальный материал
силинвар, получаемый методом ва-
куумного окисления кремния. Силин-
варовое покрытие уберегает пружину
от температурных колебаний, и она
сохраняет эластичность при любых
условиях эксплуатации. Революцион-
ный материал был применен в ме-
ханизме спуска новой конструкции,
получившем название «Пульсомакс»
(Pulsomax). Спусковое колесо, анкер-
ная вилка и пружина «Пульсомакса»
сделаны из кремния.
Группа «Суоч» и «Бреге» входили в число
первоначальных партнеров Швейцар-
ского центра электроники и микротех-
нологии. Специалисты двух компаний
Несмотря на
теоретически
бесспорные
достоинства
кремния, он все же не
избавляет владельца
от необходимости
регулярно
сдавать часы на
обслуживание
довольно быстро стали разрабатывать
собственные кремниевые детали для
часовых механизмов, воспользовав-
шись технологиями, опробованными
в лабораториях центра.
«Бреге» стала первой часовой фир-
мой, которой удалось использовать
в регуляторе своего механизма сразу
три кремниевые детали. Из этого
материала были сделаны анкерная
вилка, ходовое колесо и волосковая
пружина автоматического калибра
591А, который послужил основой для
модели 5197 Classique.
Сердцем другой модели часов «Бреге»,
выпущенной под названием 5177
Classique, является калибр 777Q. Часы
интересны не только великолепным
эмалевым циферблатом, но и спуском,
в котором нашли применение кремни-
евые анкерная вилка и ходовое колесо
(на нем можно увидеть «секретную под-
пись Бреге»!). Что касается спирали, то
она традиционная, брегетированная.
«Бреге» также выпустила хронограф
5837 Marine Tourbillon Chronograph
с калибром 554.3. Как и калибр 591А,
он имеет три детали из кремния:
анкерную вилку, спусковое колесо
и волосковую пружину.
КРЕМНИЙ В ЧАСАХ – БЛЕСТЯЩЕЕ
БУДУЩЕЕ?
Специалистов «Улисс Нардена»,
конструирующих «Фрик», кремний
Страсти по кремнию
прельстил прежде всего своей непре-
взойденно малой инерционностью.
Сегодняшний интерес к кремнию,
уже успевшему раскрыть все свои
достоинства, гораздо шире. Кремний
сумел доказать, что по всем статьям
превосходит традиционные часовые
материалы – сталь и рубины. Как мы
уже говорили, одно из самых интерес-
ных свойств этого чудо-материала –
способность работать без смазки.
Поэтому из кремния делают детали,
поверхности которых больше всего бо-
ятся трения, – палеты анкера и зубья
анкерного колеса, износ которых всег-
да был ахиллесовой пятой анкерного
спуска.
До сих пор мы говорили о часовых
мануфактурах, которые взяли кремний
на вооружение, однако интересно
посмотреть и на тех, кто не спешит
этого делать. Речь прежде всего идет
о «Ролексе» и «Одемар Пиге», сотрудни-
чество которых со Швейцарским цен-
тром электроники и микротехнологии
началось, напомним, довольно давно.
Эти знаменитые часовые мануфактуры
имеют два весомых довода против
кремния как материала, пригодного
для использования во всех часах се-
рии, не говоря уже о всех часах своей
марки. Во-первых, кремниевые детали
пока еще слишком дороги в производ-
стве. Во-вторых, появление в часах
«Ролекс» и «Одемар Пиге» механизмов,
содержащих кремний, равноценно
отказу от традиций швейцарского
часового производства.
К этому можно добавить, что, несмотря
на теоретически бесспорные досто-
инства кремния, он все же не из-
бавляет владельца от необходимости
регулярно сдавать часы на обслужи-
вание. Конечно, заманчиво иметь не
нуждающийся в частом обслуживании
анкерный ход, но поскольку остальные
детали механизма смазывать все-
таки придется, то все преимущества
кремниевого узла сводятся к повы-
175
REVOLUTION
Страсти по кремнию
шенной стабильности хода. Выходит,
что межсервисный интервал для часов
с кремниевыми деталями нисколько не
больше, значит, нет никакого стимула
переводить производство кремниевых
деталей на поток.
Осторожность «Ролекса» и «Одемар
Пиге», воздерживающихся – по край-
ней мере, на время – от внедрения
кремния, вполне логична. «Ролекс»
выпускает часы с анкерным спуском,
качество работы которого и так уже
значительно превышает общеприня-
тые стандарты. Что касается «Одемар
Пиге», то она вложила немало средств
в разработку собственного спуска
прямого действия, который позволяет
обходиться без смазки благодаря про-
думанной геометрии деталей. Нельзя
упускать из вида и то, что можно на-
звать главным недостатком кремния
в глазах представителей высокого
часового искусства. Изготовленные из
него детали нельзя (да и не нужно) под-
вергать доводке и финишной отделке,
а ведь именно ручная работа в значи-
тельной степени обусловливает высо-
кую ценность и оправдывает высокую
цену конечного продукта.
В той или иной форме кремний в часах
использовать, конечно же, будут. За
последние несколько лет появилось
много новых кремниевых деталей
в разных моделях часов, правда, преи-
мущественно экспериментальных или
выпущенных ограниченной серией.
Например, «Омега» (Omega), которая,
как и «Бреге», входит в состав «Суоч»,
сохраняет верность коаксиальному
спуску, разработанному Джорджем
Дэниелсом. Однако недавно в своих
новых часах из серии Hour Vision
Co-Axial фирма решилась применить
кремниевые детали. В модели De Ville
Hour Vision Annual Calendar была
использована последняя новинка
из «восьмитысячной» серии автома-
тических калибров с коаксиальным
спуском под номером 8611. Этот меха-
низм может похвастаться кремниевой
пружиной баланса (сам баланс сделан,
конечно же, из розового золота).
«Фредерик Констан» (Frédérique
Constant) вступает в конкурентную
борьбу со своими калибрами FC-935
Silicium Automatic и FC-980 Tourbillon,
в которых из кремния сделано ходовое
колесо.
Не отстает и «Шопар» (Chopard), вы-
176
REVOLUTION
пустивший вариант своего турбийона имеющий внешнее кольцо из платины.
«Тек Твист» с системой облегчения Этот баланс нашел применение в часах
завода (L.U.C Tourbillon Tech Twist Dream Watch One.
Winding Assistance System). Помимо
всего прочего, эта модель имеет крем- ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ниевые анкерную вилку и спусковое КРЕМНИЯ
колесо. Одна из самых интересных перспектив,
Одновременно новую серию иннова- которые открывает перед изготовите-
ционных балансов выпустила ману- лями часов кремний, – возможность
фактура «Де Бетюн» (De Bethune), что оптимизировать их производственные
значительно укрепило ее позиции на технологии. Теперь можно созда-
рынке авангардных часов. В одном из вать детали такой формы и с такими
них мы находим кремниевые пере- свойствами, которые были бы невоз-
можны, если бы в качестве материала
Когда на часовом использовалась сталь.
Если не считать «Улисс Нардена»,
горизонте показался поместившего в свой «Фрик» крем-
кремний, инженеры ниевые ходовые колеса особой
«Жирар-Перрего» формы, практически ни одна именитая
швейцарская часовая мануфактура,
решили подойти даже начав применять кремний, не
к спуску постоянной стала отказываться от традиционного
силы по-новому. анкерного спуска. К редким исклю-
чениям относится «Жирар-Перрего»
Было найдено (Girard-Perregaux). Инженеры этой
блестящее решение, компании создали спуск постоянной
одновременно силы, появление которого в 2008 г.
вызвало удивление и восторг у всех,
красивое кто всерьез интересуется часовой
и остроумное: на механикой.
балансовое колесо Что же представляет из себя новый ход
«Жирар-Перрего»? Его можно сравнить
импульсы энергии с обычным ремонтуаром. Как и ре-
поступают через монтуар, спуск постоянной силы имеет
передаточное промежуточную пружину, которая под-
заводится через короткие интервалы
звено – тончайшую времени, получая энергию от колесной
S-образную пружину передачи, а затем отдает ее балансу
из кремния, которая в виде одинаковых по силе импульсов.
Однако, если классический ремонту-
получает импульсы ар встроен в саму колесную систему
от колесной системы часов (его пружина обычно приводит
и выгибается то ходовое колесо), спуск постоянной
силы посылает импульсы напрямую на
в одну, то в другую баланс. Проблема в том, что раньше
сторону подобные спуски всегда выходили
слишком сложными и в условиях по-
вседневной эксплуатации постоянно
кладины, соединенные биметалличе- давали сбои.
скими полосками. Назначение этих Когда же на часовом горизонте по-
полосок – регулировать расстояние казался кремний, инженеры «Жирар-
между центром балансового колеса Перрего» решили подойти к спуску
и грузиками, которые, кстати, сделаны постоянной силы по-новому. Было
из платины. Эта конструкция призвана найдено блестящее решение, одно-
компенсировать изменения в ходе временно красивое и остроумное: на
часов, вызываемые температурными балансовое колесо импульсы энергии
перепадами. В другом механизме «Де поступают через передаточное звено –
Бетюн» из монокристаллического тончайшую S-образную пружину из
кремния сделан сам диск баланса, кремния, которая получает импульсы
 Страсти по кремнию

от колесной системы и выгибается принципу высокого часового искус-

то в одну, то в другую сторону. Сего- ства – фанатичному культивированию
дня этот механизм существует лишь в ручного труда. Часы, несущие отпе-
виде опытного образца, поражающего чаток руки мастера, как ничто другое
необычностью своей конструкции привлекают знатоков и поклонников
и загадочным синеватым отливом часовой механики, а вот обработка
изящных кремниевых деталей, однако кремния требует не столько искусных
уже само его появление показывает, рук, сколько сверхсовременного обо-
какие широчайшие возможности дает рудования. Впрочем, если вдуматься,
разработчикам часов кремний. кремний не столько замена, сколько
Вернемся к проблеме трения в меха- дополнение к классическим материа-
низме спуска. Один из лучших спусков, лам. Да и вообще сегодня вряд ли кто-
не требующих смазки, мы находим нибудь может сказать определенно, В часах Frédérique
в часах «Мастер Компрессор Экстрим удастся ли кремниевым технологиям Constant Tourbillon
ЛАБ» (Master Compressor Extreme LAB) вытеснить традицию изготовления малая масса и низ-
кая инерция крем-
фирмы «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger- часовых деталей из стали. Гораздо ниевого ходового
LeCoultre). В этой уникальной модели важнее другое: в наше время, когда колеса, а также
ходовое колесо из кремния и алмаз- внедрение новаторских конструкци- отсутствие тре-
ния на его рабочих
ные палеты на вилке сочетаются со онных решений и производственных поверхностях
следующими новаторскими решения- технологий идет полным ходом, самые значительно об-
ми: сухой смазкой цапф колес, а также захватывающие часовые нововведе- легчают передачу
энергии на баланс,
специальным составом (на основе ния еще впереди.★ что особенно важ-
графитового порошка), который при но для турбийона
сборке часов закладывают вместо
обычного смазочного масла внутрь
заводного барабана.
Не нуждаясь в жидкой смазке, часы
«Экстрим ЛАБ» могут работать без
обслуживания очень долго (сколько
именно – пока еще не известно). Как
бы там ни было, они ближе, чем другие
часы, приблизились к идеалу, о кото-
ром мечтал Бреге. Однако нельзя не
заметить, что, выпустив «Экстрим ЛАБ»,
«Жежер-ЛеКультр» не распутала, а раз-
рубила гордиев узел.
Еще ближе к воплощению мечты Бреге
подошли инженеры «Улисс Нардена»,
создавшие часы «Фрик ИнноВижн»
(Freak InnoVision). Компания, став-
шая первопроходцем в применении
кремния в часах, выпустила модель,
где из этого материала выполнены
все обычно нуждающиеся в смазке
детали: мосты, колесо спуска с трибом,
пружина баланса. Даже традиционный
рубиновый подпятник, на который
опирается цапфа оси баланса, уступил
место уникальному кремниевому
подшипнику со спирально расположен-
ными выточками, усиливающими его
эластичность (напомним, что в часах
традиционной конструкции подпятник
просто подпружинивают).
Однако среди энтузиастов сложных ча-
сов и специалистов все-таки остается
немало тех, кто не приемлет кремний.
Идея использовать этот материал
резко противоречит важнейшему
177
REVOLUTION
Страсти по кремнию

КОНКУРЕНТЫ
*
КРЕМНИЯ ,
ИЛИ МЕДЛЕННО,
НО ВЕРНО
Джек Форстер, Владимир Строков

Пока кремний занимает в часовой отрасли передовые позиции, но другие

новаторские материалы уже дышат ему в затылок

[Ne] 3s2 3p2 * Электронная конфигурация

178
REVOLUTION

Н
елегко нести бремя
славы. У создателей
сложных механических
часов кремний в фаво-
ре, во всяком случае
сейчас, однако на монополиста среди
передовых материалов он не тянет.
Когда часовщики, пытаясь улучшить
ходовые качества калибров, стали
делать робкие попытки применить
кремний в считанных опытных эк-
земплярах, они и не догадывались,
что вскоре этот материал выйдет
в часовой индустрии на ведущие
роли. Приверженность традиции,
конечно, не влечет за собой издер-
жек, неизбежных на пути к новым
технологиям, но затраты на развитие
последних окупаются превосходными
ходовыми качествами. Что выберут
производители и что больше понра-
вится покупателям, пока до конца
не ясно. Тем временем свободные
от предрассудков часовые марки
и отдельные часовщики успевают
поглядывать по сторонам в поисках
материалов, способных прийти на
замену кремнию.
То, что нас очаровывает в часах –
ручная отделка и сборка, классиче-
ские форма и содержание, пере-
жившие не один век, – доставляет их
владельцам и немалые огорчения.
Ничего удивительного здесь нет:
люди, вообще, часто забывают о том,
что у всякой медали есть оборотная
сторона. Язык классического часово-
го дела – это, прежде всего, механи-
ка, однако основные составляющие
этого языка, как то пружины, цапфы,
шестеренки и смазка, к сожалению,
страдают от одного общего недостат-
ка: они изнашиваются и стареют.
Кремний же славится своей твердо-
стью и дает возможность получать
почти идеально гладкие поверхно-
сти, а эти свойства – залог высокой
износоустойчивости. Тем не менее
часовщики не спешат использовать
этот материал в трущихся деталях.
Пока что единственные часы, в кото-
рых кремний встречается не только
в спуске, – это улисс-нарденовские
«ИнноВижн» (InnoVision), где цапфы
колес передаточного механизма
установлены на кремниевых пла-
тинах и мостах, а цапфа баланса
опирается на подпятник из кремния.
В эту модель к тому же встроена уни-
кальная система защиты от ударов
и сотрясений.
Идея создать часы без смазки не
нова. Не все знают, но одной из пер-
вых в современном часовом деле ее
воплотила «Тиссо» (Tissot) в модели
«Алмаз не боится
магнитных полей, не
нуждается в смазке
и не стареет, –
говорит директор
Ulysse Nardin Рольф
Шнидер. – Только вот
стоит непомерно
дорого»
«Астролон» (Astrolon), которая почти
полностью – включая передаточные
колеса, платины, ходовое колесо
и анкер – была сделана из пласт-
массы, чьи самосмазывающиеся
свойства позволяли совсем отка-
заться в этих часах от масла. Однако
пластмасса, как оказалось, чутко
реагирует на влажность, и в резуль-
тате амплитуда колебаний меняется.
Кроме того, так совпало, что «Астро-
лон» появился как раз в то время,
когда наступление на рынок начали
первые кварцевые механизмы.
Неудивительно, что «Астролон» скоро
канул в Лету.
Если уж углубляться в историю, то
еще легендарный Джон Гаррисон
сделал свои первые часы (ему, кста-
Страсти по кремнию
ти, тогда было 20 лет) из гваякового
дерева. Благодаря естественным
эфирным маслам передаточный ме-
ханизм из этой очень твердой древе-
сины не нуждался в дополнительной
смазке, что часовых дел мастера того
времени оценили по достоинству.
В последнее время к задаче соз-
дания часов без смазки подходили
с самых разных сторон. В часовом
механизме с обычным анкером
в смазке больше всего нуждается,
конечно, спуск: в первую очередь
палеты и ходовое колесо. Классиче-
ское решение этой проблемы – так
устроить ход, чтобы смазка была бы
ни к чему. В хронометровых стопор-
ных спусках, например, вообще нет
анкера, и ходовое колесо передает
импульсы на баланс напрямую. Эта
конструкция послужила основой для
множества моделей. Самые удачные
из них на сегодняшний день – это
коаксиальный спуск Джорджа
Дэниелса и сравнительно новый
«прямой импульсный спуск» (Direct
Impulse Escapement), созданный
в «Одемар Пиге» (Audemars Piguet).
В последнем использована кон-
струкция, придуманная еще в XVIII в.
французским часовщиком Робером
Робеном (Robert Robin). В отличие от
спуска «Одемар Пиге» идею Дэниелса
удалось воплотить далеко не сразу
(в первых экземплярах обойтись без
масла не получалось), но последние
версии, говорят, смазывать уже не
нужно. Плюс этих моделей, по край-
ней мере с точки зрения кондового
консерватора, в том, что их создате-
лям не пришлось прибегать к пере-
довым материалам вроде кремния
и таким новомодным технологиям,
как «ЛИГА» (LIGA) или плазменное
травление. И правда, что-то в этом,
несомненно, есть, когда великим
умам удается сделать спуск без смаз-
ки, всего лишь меняя форму отдель-
ных деталей.
Если все же не хочется отказываться
179
REVOLUTION
Страсти по кремнию
от преимуществ анкерного меха-
низма и стоит задача убрать смазку
c палет, приходится обращаться
к разным новым материалам и так
называемым сухим покрытиям. Ска-
жем, в фирменной системе «Диапаль»
(Diapal) фирма «Зинн» (Sinn) замени-
ла традиционные в палетах рубины
искусственными алмазами, оставив
стальное ходовое колесо без измене-
ний. Впрочем, в обновленной версии
«Диапаля» вместо алмазных камней
снова стоят обычные, но уже по-
крытые сухой смазкой. В турбийоне
«Экстрим ЛАБ» (Extreme LAB) от
«Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre)
камни палет также из алмаза, но
зато спусковое колесо кремниевое.
Кремний и сталь не единственные
материалы, из которых можно делать
ходовые колеса. В своем втором
«Фрике» – «Фрике 28 800 пк/ч»
(Freak 28,800 V/h) – «Улисс Нарден»
(Ulysse Nardin) поменял двойные
кремниевые колеса, стоявшие
на прежней версии, на никель-
фосфорные, изготовленные с при-
менением технологии рентгеновской
литографии «ЛИГА». Хотя в послед-
ние модели двойного спуска «Улисс
Нарден» вернул ходовые колеса из
кремния, никель-фосфорные детали,
получаемые методом рентгеновской
литографии, вполне способны соста-
вить кремнию достойную конкурен-
цию на часовом поприще.
«Улисс Нарден» также впервые при-
менил в ходовых колесах алмазы.
Например, в модели Freak 28,800 V/h
Diamond Heart колеса спуска сде-
ланы из чистого алмаза, а в версии
Freak DIAMonSIL они состоят из
кремниевой подложки, на которой
выращен поликристаллический
алмаз.
Алмаз отлично подходил бы для
целей часового дела, не будь у него
одного большого недостатка. «Алмаз
не боится магнитных полей, не нуж-
дается в смазке и не стареет, – го-
ворит генеральный директор «Улисс
Нардена» Рольф Шнидер. – Только
вот стоит непомерно дорого». Испол-
нительный вице-президент компании
Пьер Гигакс (Pierre Gygax) сообщил
нам по секрету, что по сравнению
с никель-фосфорными колесами ал-
мазные стоят в тысячу раз дороже.
180
REVOLUTION
Кремний, как мы видели, позволяет
отказаться от смазки, однако вместо
него можно применять и другие
материалы. В этом направлении,
по-видимому, дальше всех продви-
нулась «Жежер-ЛеКультр» со своим
турбийоном «Экстрим ЛАБ». Внутрен-
нюю поверхность заводного бара-
бана в часовом механизме обычно
покрывают густой смазкой. Причем
ее количество должно быть строго
определенным (прежде всего, это ка-
сается калибров с автоподзаводом),
иначе фрикционная накладка на
ходовой пружине не будет выполнять
свои функции. В «Экстрим ЛАБе»
часовщики вместо масла приме-
нили сухую смазку из графитового
порошка. Цапфы передаточного ме-
ханизма в этом турбийоне стальные
и покрыты дисульфидом молибдена,
Кремний, как мы
видели, позволяет
отказаться от
смазки, однако
вместо него можно
применять
и другие материалы
а их подшипники сделаны из нитрида
углерода марки «Изиум».
Чтобы новый класс бессмазочных
спусков раскрыл свой потенциал
в полной мере, рано или поздно при-
дется подумать о том, как избавиться
от смазки и в передаточном механиз-
ме. Владельца не может не радовать
стабильная амплитуда, которой сла-
вятся эти спуски. Но если соединить
их еще и с бессмазочной колесной
системой, то таким калибрам вообще
цены не будет. Подумать только:
сразу можно напрочь позабыть о не-
приятной необходимости время от
времени отсылать часы на обслужи-
вание, которое не только нарушает
гармонию единения с часовым
другом, но и стоит вдобавок не самых
маленьких денег (и для марки, и для
владельца). Однако самое интерес-
ное сейчас происходит с сердцем
часов: балансом и его пружиной.
«Улисс Нарден» было взялся поэкспе-
риментировать с волосковыми пру-
жинами из алмаза и даже поставил
их на несколько опытных образцов
нового «Фрика», но из-за непомерно
больших затрат на производство
даже не удалось выпустить хотя бы
ограниченную серию таких часов.
Алмазы, как известно, состоят из
углерода, поэтому другое потрясаю-
щее изобретение тоже в некотором
смысле с ними связано. В осцил-
ляторе «Карбонтайм» (Carbontime),
придуманном Гидеоном Левингсто-
ном (Gideon Levingston), волосковая
пружина выполнена из углеволокна.
Таким образом удалось сильно
снизить цену и сохранить многие по-
лезные свойства алмаза. Во-первых,
углеродные волосковые пружины
не чувствуют магнитных полей
(чего нельзя сказать об обычных
балансовых спиралях из элинвара).
Во-вторых, в отличие от кремния
упругость углеволокна не зависит
от температуры. Если бы удалось
подобрать к такой волосковой
пружине баланс, который тоже не
подвержен магнетизму и перепадам
температуры, получился бы почти
идеальный осциллятор. И Левингстон
подобрал – баланс, представляющий
собой диск из чистого кристалла
кварца, на котором установлены
диски-грузики. Располагая их ближе
или дальше от центральной оси,
можно добиться правильного распре-
деления массы и нужной частоты ко-
лебаний. Если забыть про алмазные
модели, осциллятор «Карбонтайм»,
пожалуй, самая совершенная, с тео-
ретической точки зрения, система
из встречающихся в наручных часах.
Хотя пока он мало распространен:
единственная на сегодняшний день
модель с «Карбонтаймом» – это
хронограф Caliber 25 независимого
часовщика Кари Воутилайнена.
Фантазировать об идеальных часах
вполне естественно, тем более что
сегодня мы к ним, кажется, близки
как никогда. А что если, скажем,
взять прямой импульсный спуск
«Одемар Пиге», добавить к нему
осциллятор «Карбонтайм» и все
это смонтировать на кремниевых
платах и мостах «ИнноВижн»? Как бы
хотелось взглянуть одним глазком
на то, что получится! Но если именно
этому венцу часового творения так
и суждено обитать в мире фантазий,
история все же нас учит: готовьтесь
к неожиданностям. ★
 Страсти по кремнию

В крайне многообещаю-
щем турбийоне Extreme
LAB от Jaeger-LeCoultre
внутренность заводного
барабана покрыта сухой
смазкой из графитового
порошка

Ulysse Nardin первый при-

менил в ходовых колесах
алмаз. Он есть в часах
Freak 28,800 V/h Diamond
Heart (снизу), а также,
с некоторыми оговор-
ками, в модели Freak
DIAMonSIL (слева)

Caliber 25 Chronograph
Кари Воутилайнена –
единственные часы, на
которых стоит осцилля-
тор Carbontime
181
REVOLUTION
Страсти по кремнию

*
КРЕМНИЙ
И КОНСТРУКЦИЯ
СПУСКА
Джек Форстер, Селин Яп, Владимир Строков

Нравится нам это или нет, но в сфере элитного часового дела кремний
завоевал громкую славу передового материала, лучше всего подходящего
для баланса и спускового механизма. С другой стороны, на кремнии свет
клином не сошелся

786,0(8,15) * Энергия ионизации, кДж/моль

182
REVOLUTION
 Страсти по кремнию

К
огда кремний впервые
заявил о себе в часо-
вом деле, к нему многие
отнеслись скептически
(а кое-кто из приверженцев
часовых традиций и сейчас к нему так
относится). Однако, по крайней мере
теоретически, кремний предстает чуть
ли не совершенством во всех отно-
шениях и вполне может претендовать
на роль универсального материала
будущего, панацеи от множества за-
старелых часовых болезней (например,
трения и магнитной уязвимости), ко-
торые преследуют спуски из обычных
металлов вроде стали и латуни. Ниже
мы последовательно свели в табли-
цы качества «идеального» спуска,
волосковой пружины и баланса.
Предоставляем вам убедиться самим,
что у любого материала есть как свои
плюсы, так и минусы, и что делать весь
регулятор из одного материала – пусть
даже расчудесного кремния – не стоит.

Волосковая пружина
Spiromax (Patek Philippe)

ВОЛОСКОВАЯ ПРУЖИНА
Волосковая пружина (также известная как спираль) регулирует колебания баланса, и именно в ней кроется секрет
точности механических часов. Главная помеха здесь – это то, что упругость обычной пружины меняется при перепадах
температуры и воздействии магнитного поля.

ЦЕЛЬ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

1. Невосприимчивость к магнитному 1. В сильных магнитных полях 1. Кремний, алмаз и углеволокно – не-

полю волосковая пружина меняет геоме-
2. Не зависящая от температуры трию, из-за чего амплитуда колеба-
упругость ний баланса сбивается
3. Равномерное «дыхание» волосковой 2. Некоторые передовые материалы
пружины (например, кремний) плохо переносят
перепады температуры, поэтому
детали из них требуют термоком-
пенсации
3. При изменении положения часов
или колебаниях крутящего момента
витки спирали теряют концентрич-
ность и амплитуда меняется
магнитные материалы
2. Как алмаз, так и углеволокно при
перепадах температуры не меняют
своих свойств
3. Из кремния можно изготовить
плоскую волосковую пружину, сжи-
мающуюся и разжимающуюся строго
концентрически
Механический калибр ETA с волосковой
пружиной Nivarox (слева)
Кремниевая спираль Breguet (внизу)

Волосковая пружина
из парахрома (Rolex)
183
REVOLUTION
Страсти по кремнию

Ходовое колесо Pulsomax

(Patek Philippe)

Коаксиальный спуск
(Omega)

СПУСКОВОЕ КОЛЕСО
Будучи последним звеном в передаточном механизме часов, именно это колесо снабжает колеблющийся баланс энер-
гией. Либо через анкер, либо напрямую, как это происходит в хронометровом стопорном спуске. Поскольку ходовое
колесо за одну секунду несколько раз останавливается и снова приходит в движение, оно должно быть по возможности
легким. Кроме того, в идеале нужно, чтобы трение между зубцами спускового колеса и импульсной плоскостью анкера
(или же балансом) было равно нулю. Только так можно добиться безупречно стабильной амплитуды.

ЦЕЛЬ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

1. Легкий вес, маленькая инерция
2. Ударопрочность
3. Отказ от использования смазки на
импульсных плоскостях
Двойной непрямой спуск
Dual Ulysse (Ulysse Nardin)
184
REVOLUTION
1. Ходовое колесо за одну только
секунду несколько раз останавлива-
ется и снова приходит в движение,
поэтому лишний момент инерции
снижает КПД
2. Постоянные удары, которым под-
вергаются в спуске плоскости покоя,
приводят к быстрому износу
3. Из-за ухудшения свойств смазки на
импульсных плоскостях амплитуда
баланса перестает быть стабильной
1. Кремний, алмаз, титан – все они
легче стали. Того же эффекта можно
добиться и при использовании облег-
ченных ходовых колес, с которых уда-
лили весь лишний материал. Сейчас
их делают с применением технологии
рентгеновской литографии «ЛИГА»
(LIGA)
2. Алмаз (его твердая поверхность
легко противостоит износу при
ударе)
3. При условии проведения регулярных
гарантийных осмотров кремниевый
или алмазный анкер вкупе с ходовым
колесом из кремния не нуждается
в смазке. Оригинальная конструкция
хода (как, например, у «Одемар Пиге»
(Audemars Piguet)) также позволяет
отказаться от смазки на импульс-
ных плоскостях, но уже за счет осо-
бой формы деталей
 Страсти по кремнию

Баланс Jaeger-LeCoultre
с двумя перекладинами

Кремниевый баланс
De Bethune

БАЛАНС
Обычно амплитуду колебаний настраивают меняя рабочую длину волосковой пружины, однако идеальный баланс
должен быть с переменной инерцией, то есть с винтами-грузиками на ободе, которыми и регулируется момент инер-
ции. К тому же, чем легче баланс и чем дальше от центра сосредоточена его масса, тем лучше. Это не только улучшает
ходовые качества, но и уменьшает опасность повреждения цапф, если часы вдруг обо что-нибудь ударятся. Кроме того,
баланс должен обладать и превосходными аэродинамическими свойствами – иначе скачок или падение в плотности
набегающего воздуха выльется в нестабильность амплитуды

ЦЕЛЬ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

1. Максимальное снижение общей
массы при высоком моменте инерции
2. Независимость размеров от
температуры и невосприимчивость
к магнитным полям
3. Переменный инерционный баланс
с нерегулируемой рабочей длинной
волосковой пружины. Если необходи-
мо, нужно учесть зависимость упру-
гости пружины от температуры
1. Благодаря малой массе опасность
повреждения баланса при ударе
снижается. Чем дальше от центра
сосредоточена масса, тем выше ста-
бильность колебаний осциллятора
2. От перепадов температуры и па-
разитных магнитных полей меняет-
ся амплитуда колебаний баланса
3. Волосковые пружины (например,
кремниевые) иногда плохо переносят
перепад температур. Без штифтов
градусника пружина «дышит» свобод-
нее
Балансовые колеса
Gyromax (Patek Philippe)
1. Баланс с центральным элементом
из кремния и тяжелыми грузиками
на краю. Обычный баланс с узкими
перекладинами и грузиками. Осцилля-
тор «Карбонтайм» (Carbontime) с зо-
лотыми грузиками на краю, дающими
возможность настройки
2. Осциллятор «Карбонтайм» легко
переносит перепады температу-
ры и действие магнитных полей.
Кремниевые балансы также нечув-
ствительны к магнетизму. К тому
же их можно сконструировать так,
что нагрев и охлаждение им тоже
будут не страшны (пример – баланс
«Де Бетюн» (De Bethune) из платины
и монокристалла кремния)
3. На обычные балансы можно по-
ставить регулировочные грузики, как
это сделано в осцилляторе «Кар-
бонтайм». К этой же мере можно
прибегнуть в случае кремниевого
баланса. В балансе «Де Бетюн» из
кремния и платины изменение упру-
гости кремния при скачках темпера-
туры компенсируется специальными
биметаллическими элементами
185
REVOLUTION
Страсти по кремнию

*
КРЕМНИЙ . ВРЕМЯ
ПЕРЕМЕН
Джек Форстер, Владимир Строков

Кремний открывает новую страницу в истории часового дела

42 (+4e) 271 (-4e) * Радиус иона (пм)

186
REVOLUTION
 Страсти по кремнию

Благодаря современ-
ным технологиям
удалось изготовить
такие революционные
механизмы, как CC1
от URWERK

Если кремний действительно улучшает ходовые

качества (а он их, по всей видимости, улучшает),
остается повсеместно внедрить его в часовое
дело. Но для этого надо решить две проблемы:
одна эстетического, а другая прикладного
характера

Т
радиции… Пожалуй, в кон-
тексте высокого часового ис-
кусства это слово приобрета-
ет особенно глубокий смысл.
С возрождением механики
в 80-х годах прошлого века в часовом
мире сложилась такая система цен-
ностей, где традиции занимают далеко
не последнее место. Искушенные
знатоки любят механические часы
главным образом за то ощущение
неразрывной связи с прошлым, с исто-
рией, которое они дают. Но постепенно
коллекционеры начинают по достоин-
ству ценить и часовые нововведения:
как в дизайне, так и в технике.
Однако у всякого новшества, как
и у монеты, есть две стороны. Начнем
с того, что ценителей всегда привле-
кали часы, выделяющиеся на общем
фоне своей внешностью. И в послед-
нее десятилетие в области часового
дизайна смелые идеи бьют прямо-
таки фонтаном и наблюдается такой
творческий подъем, какого индустрия
не видела, возможно, с самого конца
XVIII в. Это не значит, что в XIX в.
и в начале XX в. на свет не появлялись
изумительные часовые шедевры. Бо-
лее того, именно в тот период увидели
свет многие выдающиеся творения, за
которыми коллекционеры гоняются до
сих пор. Тем не менее, если говорить
об оригинальности новинок, здесь
современные мастера по сравнению
с прошлым ушли далеко вперед.
Дизайнерские разработки, в свою
очередь, дали толчок и чисто техни-
ческим изобретениям: самые нова-
торские эстетические идеи просто-
напросто невозможно воплотить
старыми методами. Если бы не пере-
довые технологии и материалы, льви-
ная доля новшеств, которые успели
войти в золотой фонд современного
часового дизайна, так и остались бы
на бумаге или же, в лучшем случае,
потребовали бы чудовищных затрат
времени и сил. (Взять хотя бы новую
модель CC1 от «УРВЕРКа» (URWERK)
с линейной индикацией времени.
Опытный образец таких часов был
впервые создан Луи Коттье (Louis
Cottier) для «Патек Филиппа» (Patek
Philippe), но тогда этот замысел при-
знали невыполнимым. Лишь недавно
в «УРВЕРКе» про него снова вспом-
нили, потому что теперь технологии
создать такой часовой механизм по-
зволяют, хотя и в штучном количестве).
Часовая общественность и вообще
весь часовой мир сейчас находится
под влиянием двух не всегда мирно
уживающихся друг с другом течений,
каждое из которых имеет свои плюсы.
Одни ратуют за традиции и готовы тра-
тить дни, споря о мельчайших нюансах
в качестве отделки, будь то снятие фа-
сок или зеркальная полировка; другие
не мыслят свою жизнь без новшеств,
без эликсира из передовых методов
и материалов, скрывающихся за
длинными и непонятными названиями
(глубокое ионное травление, рентге-
новская литография, алюмонитрид
титана). Они, думают приверженцы
этого подхода, помогут им воплотить
самые безумные фантазии.
Но так ли уж эти точки зрения несо-
вместимы, как кажется на первый
взгляд? И если часовой индустрии
в будущем суждено, хоть в какой-то
степени, иметь дело с новыми мате-
риалами вроде кремния, чего следует
остерегаться и какую ожидать пользу
от таких нововведений?
187
REVOLUTION
Страсти по кремнию
Эволюция баланса De Bethune
2004.
Баланс из титана и платины
(второе поколение)
2007:
Колесо баланса из титана и платины
ИЗ ИСТОРИИ ЧАСОВЫХ НОВШЕСТВ
Первые в Европе механические
хранители времени, датируемые XIV в.,
делались из самых доступных материа-
лов. Железо, латунь и дерево были в то
время в часах основными ингредиен-
тами – по крайней мере, в часовом
механизме кроме них точно ничего не
было. А многие ранние экземпляры
карманных и настольных часов почти
полностью изготавливались из железа.
Позже начали использовать сталь,
особенно в таких важных деталях, как
волосковые и ходовые пружины, и она
постепенно вытеснила железо. Боль-
шая часть несущих деталей механизма
теперь была из латуни, подчас покры-
той золотом или серебром. Дерево же
быстро отошло в область редкостей,
и в часах оно, по большому счету, уже
почти не встречалось, не считая не-
скольких исключений.
Когда научились работать с латунью
и сталью в промышленных условиях,
перед часовым делом открылись со-
вершенно новые горизонты. Волос-
ковые и ходовые пружины, винтики,
цапфы, анкеры и пружины для разно-
образных усложнений – все это можно
было выточить из стальных заготовок
188
REVOLUTION
2005.
Баланс из титана и платины
(третье поколение)
2008.
Баланс из титана и платины
(четвертое поколение)
и красиво отполировать. Создание
латунных платин и мостов, которые
служат в часах фундаментом для всех
остальных деталей, уже не представля-
ло никакого труда. Благодаря латун-
ному «скелету» и стальным «мышцам
и сухожилиям» стали возможны высо-
коточные модели. В первую очередь
потому, что, сочетая сталь и латунь,
удается сделать баланс нечувствитель-
ным к скачкам температуры.
Однако возможности латуни и стали не
беспредельны. Возьмем, например,
спираль баланса, считающуюся у ча-
совщиков чуть ли не главной деталью
в механизме. Уже одно то, насколько
повысились ходовые качества первых
часов после изобретения волосковой
пружины, доказывает, что это при-
способление играет в регуляторе
ключевую роль. Около 1660 г. голлан-
дец Христиан Гюйгенс и англичанин
Роберт Гук математически рассчитали
и практически исследовали свойства
спиральных пружин. Гюйгенс также
изучал колебания и заложил основы
теории и практики маятниковых часов.
Волосковая пружина играет существен-
ную роль в поддержании точного хода:
именно она обеспечивают ту воз-
2006.
Баланс из кремния (с термокомпенси-
рующими элементами)
2008.
Дисковидное колесо баланса из
кремния и платины
вращающую силу, которая заставляет
балансовое колесо качаться с перио-
дичностью маятника. Маятниковые
часы работают за счет противоборства
двух сил: движущей – ее обеспечивает
ходовая пружина (или же медлен-
но опускающийся груз, как в часах
с блоком) – и возвращающей (для
маятника это обычная сила тяжести,
чье значение всегда постоянно). Так мы
приходим к изохронным колебаниям,
при которых частота не зависит, с не-
которыми оговорками, от амплитуды.
Если вдаваться в подробности, то этот
простой закон имеет место, только
когда амплитуда отклонений маятника
достаточно мала.
Первые часы работали на шпиндель-
ном спуске. В нем коронное колесо,
зацепляясь с палетами шпинделя,
раскачивает его то в одну, то в другую
сторону. Так возникает движущая сила.
Но если не обеспечить постоянную воз-
вращающую силу, амплитуда по мере
раскручивания пружины начнет падать,
а частота – меняться и о точности хода
можно позабыть. Волосковая пружина
нужна балансу для того же, для чего
маятнику нужна сила тяжести – как
источник возвращающей силы. Она –

опять-таки же до известных пределов –
гарантирует, что баланс будет коле-
баться с постоянной частотой. Пользу
этой пружины трудно переоценить: она
способна повысить точность хода часов
со шпиндельным ходом, отстающих или
убегающих за день больше чем на час,
до плюс-минус нескольких минут.
Вся прелесть союза баланса
и волосковой пружины в том, что, как
и в маятнике, возвращающая и дви-
жущая сила дополняют друг друга: чем
больше одна, тем больше и другая. Дру-
гими словами, чем больше нажимаешь
на пружину, тем сильнее она стремится
возвратиться в начальное положение.
В этом и кроется секрет изохронных
колебаний. С другой стороны, если
возвращающая сила по каким-то
причинам меняется, это немедленно
сказывается на частоте. Тут-то и на-
чинаются все проблемы.
ТЕМПЕРАТУРА, МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ,
РЖАВЧИНА И ДРУГИЕ НЕПРИЯТНОСТИ
Сначала спирали для часов делали из
незакаленной стали. Такие пружины
лучше, конечно, чем ничего, но со вре-
менем они теряли упругость. Необходи-
мо было как-то усовершенствовать сам
материал, поэтому вскоре повсеместно
распространились пружины из зака-
ленной синеной стали.
Следующей в списке помех идет
температура. О ней нужно обязательно
подумать, если хочешь добиться, как
говорят часовщики, «стабильной часто-
ты». Этот термин точнее описывает суть
проблемы, чем «точность хода». Послед-
нее понятие имеет, скорее, прикладное
значение, ведь ход измеряют, сравни-
вая часы с эталоном. Для мастера ме-
ханизм, неизменно убегающий за день
на десять секунд, – это механизм со
стабильной частотой, и его легко под-
строить. А вот часы, которые то убегут
на десять секунд, то на следующий день
отстанут на шесть и т. д., определенно
не могут похвастаться стабильностью
и уже задают часовщику гораздо более
трудную задачу.
При перепадах температуры упругость
волосковой пружины меняется, и эту
зависимость от температуры можно
изобразить на графике в виде плавной
кривой. Открытие этой закономерности
дало ключ к решению проблемы: ока-
залось, что нейтрализовать вредное
воздействие температуры на точность
Страсти по кремнию
способен биметаллический баланс –
они часто встречаются в антикварных
карманных часах. Состоит он из двух
полуокружностей, которые, в свою
очередь, представляют собой спаянные
латунную и стальную полоски. Одним
концом полуокружности крепятся
к перекладинам баланса, а другой
конец – свободный.
Когда температура меняется, свобод-
ные концы из-за разных коэффициен-
тов теплового расширения изгибаются
наружу или внутрь. Например, когда
воздух нагревается и балансовая пру-
жина начинает терять упругость, концы
полосок чуть-чуть прогибаются внутрь,
то есть баланс фактически становится
меньше в диаметре. Подобно фигури-
сту, прижимающему руки к корпусу, ба-
ланс ускоряет свое вращение и за счет
меньшего момента инерции воспол-
няет недостаток упругости волосковой
пружины.
С помощью биметаллического баланса
можно делать невероятно точные часы.
После того как часовщики еще по-
работали над спусковым механизмом,
калибры стали убегать или отставать
(в определенном температурном ин-
тервале) всего на считанные секунды
в день. Впрочем, хотя биметаллические
элементы более или менее компенси-
руют перепады в упругости пружины,
точного совпадения нет. Даже если,
скажем, на краях температурного Новая крем-
интервала достигается идеальная ниевая каретка
турбийона De
подстройка, в его середине наверняка Bethune – самая
произойдет расхождение. Оно и при- легкая в мире
189
REVOLUTION
Страсти по кремнию
водит к так называемой «вторичной
температурной погрешности».
Как избавиться от вторичной погреш-
ности, придумал швейцарский физик
Шарль-Эдуар Гильом. Полученные им
сплавы из никеля и стали до сих пор
применяются в часовом деле. В обыч-
ном для часов температурном интер-
вале детали из этих сплавов почти
не меняют своих размеров. В своем
первом балансе, впоследствии назван-
ном по имени автора, Гильом оставил
обыкновенную волосковую пружину из
синеной стали, но само колесо выпол-
нил не из привычной стали, а из стале-
никелевого сплава (инвара). Объеди-
нив его в биметаллических элементах
с латунью, изобретатель почти до конца
В постоянном спуске
избавился от вторичной ошибки: во
Girard-Perregaux использу-
ется упругость кремния. всех мыслимых для часов условиях
Тончайшая – тоньше че- она почти ничем себя не проявляла.
ловеческого волоса – нить
Но другие враги стальной волосковой
(выполненная единым
блоком вместе с рамкой пружины – магнитное поле и ржавчи-
в форме крыльев бабочки) на – никуда не делись. Тогда Гильом со-
с постоянной амплиту-
вместил сплошное балансовое колесо
дой изгибается то в одну
сторону, то в другую (считавшееся в то время признаком
низкокачественных часов без термо-
компенсации) с волосковой пружиной
из еще одного сталеникелевого сплава,
элинвара. Это творение мы сегодня
узнаем в почти любом наугад взятом
спуске: цельный баланс, элинваровая
пружина и стальной анкер.
Но и такая компоновка не спасает. Хотя
сегодня уже не все так плохо, как было,
даже современный баланс из глюси-
дура (бериллий + бронза), волосковая
пружина из ниварокса (никель, кобальт,
хром и сталь) и стальной анкер с руби-
новыми палетами и стальным же ходо-
вым колесом все еще далеки от идеа-
ла. Балансовые пружины из ниварокса
вполне неплохо переносят земной
магнетизм, но с сильными магнитными
полями (которые в современном мире
не так уж редки) уже справиться не
могут. Кроме того, до сих пор не решена
пресловутая проблема со смазочным
маслом: на загруженных стыках между
анкером и зубцами спускового колеса
его постоянно приходится подновлять.
От остальных неприятностей тоже от-
махнуться нельзя. Например, частота
колебаний также «плывет», когда
меняется положение часов. Одна из
причин – небольшие отличия в рас-
стояниях между витками волосковой
пружины, из-за чего она и закручива-
ется, и разматывается неравномерно.
190
REVOLUTION
Частично эту задачу решает спираль
Бреге (усовершенствованная впо-
следствии Филипсом), но часовой
механизм при этом заметно набирает
в толщину.
И тут на помощь приходит кремний.
КРЕМНИЙ, ИЛИ КЛАССИКА
НОВАТОРСТВА
Когда дело касается полезных для
часового дела качеств, с кремнием
сравниться нелегко.
Во-первых, его не берет магнитное
поле. Больше того, придав нужную
форму кремниевым анкерам и ходо-
вым колесам, можно вообще отказать-
ся от смазки. Хотя про износ кремния
при долгой эксплуатации мы, к со-
жалению, знаем пока мало, серьез-
ный плюс этого материала уже в том,
что можно позабыть о колебаниях
амплитуды из-за ухудшения качества
и высыхания масла.
Правда, кремний восприимчив
к температурным перепадам, и, чтобы
справиться с меняющейся упругостью
кремниевых спиралей, требуется из-
вестная доля находчивости. Но и здесь
был найден выход, и не один. В том
числе балансы с компенсирующими
биметаллическими элементами (как
у «Де Бетюн» (De Bethune)) и специ-
альные покрытия (наглядный пример –
фирменный силинвар «Патек Филип-
па», представляющий собой диоксид
кремния).
А что делать с разным расстоянием
между витками пружины? Оно ведь
тоже приводит к нестабильности ам-
плитуды. И опять кремний всех затмил.
Кремниевую волосковую пружину
(снова тон здесь задает «Патек Филипп»
с пружиной «Спиромакс» (Spiromax))
можно снабдить особой концевой кри-
вой. Она выполняет те же функции, что
и спираль Бреге, но позволяет сделать
пружину баланса плоской и сэкономить
в часовом механизме драгоценное
место.
Если кремний действительно улуч-
шает ходовые качества (а он их, по
всей видимости, улучшает), остается
повсеместно внедрить его в часовое
дело. Но для этого надо решить две про-
блемы: одна эстетического, а другая
прикладного характера.
Последняя поддается решению сразу,
 Страсти по кремнию

Не может ведь кремний нравиться всем без

исключения – ни одной вещи в мире это не
под силу. Но сейчас в часовом деле столько
направлений, что кому-нибудь, во всяком случае
в ближайшем будущем, этот материал да
приглянется

но вот результатов придется ждать
долго. «Не все компании могут по-
хвастаться большим опытом создания
часовых механизмов, – говорит глава
группы «Суоч» (Swatch Group) Николас
Хайек. – Поэтому многие не осмели-
ваются браться за материал, который
мало знают. Это не вопрос издержек.
Сегодня затраты высоки, потому что
партии маленькие, но стоит поднять
объем производства, как затраты
упадут». Таким образом, основное
препятствие для любой часовой марки,
готовой вложить деньги в новации, –
это недостаточный опыт работы с пере-
довыми материалами.
Насколько кремний полезен для
часового дела, мы уже показали, но
остаются еще опасения эстетического
характера. И в них превалирует либо
практический аспект (отделка), либо
чисто идеологический. В отличие от
стальных деталей кремниевые нельзя
покрыть ни зеркальной, ни матовой
отделкой, с них нельзя снять фаски. Но
кремний обладает и своими, присущи-
ми только ему, эстетическими свой-
ствами. Речь идет не только о внешнем
виде, но и возможности создавать
механизмы вроде постоянного спуска
«Жирар-Перрего» (Girard-Perregaux),
о которых раньше нельзя было и по-
мыслить. «В постоянном спуске, можно
сказать, воплотилась вся изобрета-
тельность нашей марки, – делится
с нами президент «Жирар-Перрего»
Луиджи Макалузо. – Передовые тех-
нологии слились с завораживающей
эстетикой».
Что же касается идеологии (или, если
угодно, философии) часового дела, то
претензии к кремнию состоят в следую-
щем. Материал, с которым неизменно
связывают эпитет «передовой», требует
передовых же способов обработки.
(Скажем, технологии глубокого ионного
травления. В производстве кремние-
вых деталей она играет большую роль
там, где обычные методы фотолитогра-
фии бессильны: например, с ее помо-
щью можно получить детали с гораздо
более высокими и притом идеально
гладкими вертикальными стенками.)
И многие считали и считают, будто та-
ким методам не место в классической
ремесленнической дисциплине, какой
является высокое часовое искусство.
Однако, наверное, этим людям не сле-
дует возводить свои личные вкусовые
пристрастия в ранг всеобщего закона.
Не может ведь кремний нравиться
всем без исключения – ни одной вещи
в мире это не под силу. Но сейчас
в часовом деле столько направлений,
что кому-нибудь, во всяком случае
в ближайшем будущем, этот материал
да приглянется. А принципиальные воз-
ражения против кремния, состоящие
в том, что он якобы нарушает принципы
«традиционного» часового искусства,
противоречат всей истории этой отрас-
ли. Часовое дело всегда было открыто
для новых материалов.
Если консерваторы думают, что часы,
произведенные по традиционным
технологиям, любой часовщик пре-
спокойно починит самыми обычными
инструментами хоть через сто лет,
то они заблуждаются. Пружину из
ниварокса или баланс из глюсидура
уже не сделаешь вручную, сидя при
свечах в скромной хижине, затерянной
в горах. Кому-то, может, и нравится
воображать, как его часы переживут
конец света и какой-нибудь уцелевший
часовщик вставит в них стальную пру-
жину и простенький биметаллический
баланс. Но, если говорить о реалиях
сегодняшнего дня, то любой часовла-
делец уже так или иначе вкушает от
плодов авангардных научных исследо-
ваний. Вопрос только в степени этой
авангардности.
Несомненно, многим придутся по
душе и такие новаторские спуски,
в которых старые проблемы решены
не с помощью передовых материалов,
а благодаря продуманной конструкции
спускового механизма. В качестве при-
мера можно назвать прямой импульс-
ный спуск (Direct Impulse Escapement)
«Одемар Пиге» (Audemars Piguet)
и коаксиальный ход Джорджа Дэниел-
са. Нельзя недооценивать очарование
традиций. Но, наверное, часовому
делу и его почитателям больше пользы
принесет осознание того факта, что
кремний не нарушитель спокойствия,
а, наоборот, еще одно звено в пятиве-
ковой истории неустанного стремления
к совершенству. Он не отменяет, а все-
го лишь дополняет прежние методы
и технологии, внося свою немаленькую
лепту в творческую сокровищницу
часового искусства.
Даже Фабиан Кроне, генеральный
директор «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange
& Söhne), где пока только присматри-
ваются к кремнию, призывает к взве-
шенности подхода: «Современный ли,
классический материал вы предла-
гаете – не об этом речь. В часовом
искусстве всегда появлялись и будут
появляться новые материалы… Нам
кажется, такое разнообразие только
обогащает отрасль». ★
191
REVOLUTION
Страсти по кремнию
«КРЕМНИЕВЫЕ»
ДИСКУССИИ.
6 МАРОК –
6 МНЕНИЙ
OMEGA
«Только ради выигрыша в ходовых качествах»
СТИВЕН УРКХАРТ президент Omega
Как по-вашему, сможет ли кремний благодаря своим уникальным свой-
ствам обойти обычные материалы и получить признание в промышлен-
ных масштабах? Или же так и останется чем-то из области экзотики?
Группа «Суоч» (Swatch Group) уже наладила массовое производство кремние-
вых деталей, в том числе усвоила методы их обработки. Так что я бы не стал
говорить об «экзотике». Свойства кремния вкупе с передовыми технология-
ми обработки дают ему большое преимущество перед обычными материала-
ми. Но на часы «Омега» (Omega) мы будем ставить кремниевые детали только
в одном случае: если есть очевидный выигрыш в ходовых качествах.
С какими трудностями связано массовое производство кремниевых
деталей? Что мешает компаниям внедрять кремний? По-прежнему вы-
сокие затраты? Самое главное было придумать методы обработки и научить-
ся их отлаживать. Что касается изготовления кремниевых спиралей, высокие
технологии очень нам помогли. По сути, они развязали нам руки. Мы всегда
отлично понимали, как выгодно вкладывать в разработку новых технологий.
И эти вложения себя уже успели оправдать. Налаженное нами производство
волосковых пружин в промышленных масштабах – тому доказательство.
★★★
192
REVOLUTION
Без передовых технологий кремниевые детали создать невозмож-
но. Не кажется ли вам, что консервативно настроенным клиентам это
и мешает смириться с кремнием? Мы все ощущаем часы прежде всего
сердцем, а не умом. Тем не менее истинный ценитель, даже самый консер-
вативный, не против новых технологий, если они улучшат ходовые качества
его любимой модели. Мы утверждаем, что кремниевые пружины баланса
повышают стабильность частоты и точность хода наших часов. К тому же
с ними механизм более стойко переносит влажность, удары и атмосферные
загрязнения.
Станет ли «Омега» в будущем применять кремний более широко? В но-
вых омеговских механизмах с коаксиальным спуском стоят волосковые пру-
жины из кремния. В первую очередь это калибры 8520/8521 [стоящий на
модели Aqua Terra Ladies’ – прим. ред.] и 8601/8611 [в годовом календаре
Hour Vision Annual Calendar – прим. ред.]. В будущем кремний, без сомнения,
займет в наших часах значительное место. Но мы всегда досконально про-
веряем и перепроверяем каждую кремниевую деталь, прежде чем добавить
ее в механизм.

GIRARD-
PERREGAUX «Это двигатель революционных идей»
ЛУИДЖИ МАКАЛУЗО президент Girard-Perregaux
Признаться, мы в восторге от постоянного спуска «Жирар-Перрего»
(Girard-Perregaux). Часовщики в течение столетий безуспешно пыта-
лись создать такой ход, а вам удалось. Что ж, похоже, не за горами тот
день, когда спуск постоянной силы пойдет в производство. Не могли
бы вы намекнуть, сколько осталось ждать полноценных работающих
часов с этим нововведением? Постоянный спуск открывает блестящие
возможности, так что наш научно-исследовательский отдел трудится над
этой задачей не покладая рук. Среди разработок она стоит у нас на первом
плане. Наша цель – представить часы с постоянным спуском в 2011 г.
Собирается ли «Жирар-Перрего» добавить детали из кремния
и в обычный анкерный ход? У нас нет предрассудков в отношении новых
технологий. Мы должны идти в ногу со временем и развивать марку в со-
ответствии с его требованиями. Мы, безусловно, не оставим эту деятель-
ность, но нам также хотелось бы, чтобы часы «Жирар-Перрего» отвечали
высоким стандартам часового мастерства. Я преданный сторонник клас-
сического часового дела. Если уж в наших часах и появится кремний, то не
для того, чтобы их упростить и обезличить.
Как по-вашему, кремний так и останется редким материалом или же
завоюет более широкое признание? Станут ли фирмы повсеместно
внедрять его в свои модели? Скорее всего, кремний распространится
★★★
Страсти по кремнию
шире. Но надеюсь, что, применяя этот материал, часовщики не нарушат
волшебную ауру швейцарского часового искусства.
Даже внешний вид постоянного спуска завораживает. Будь на месте
кремния какой-нибудь привычный материал, такая своеобразная
эстетика вряд ли бы получилась. Как вам кажется, есть ли смысл
так же восхищаться скрытым эстетическим потенциалом кремния,
как мы восхищаемся его техническими данными? Из крупных крем-
ниевых деталей в наших будущих часах будет, вероятно, только постоян-
ный спуск. Впрочем, в нем кремний предстает с самой выгодной стороны:
даже видна игра цветов. Но основное достоинство кремния не в эстетиче-
ских качествах, а в новых возможностях, которые он открывает. Он дает
часовщику возможность проявить изобретательность, подойти к работе
творчески. Мы ведь не собирались менять старую деталь на точно такую
же, но из кремния. Скорее, хотелось за счет его уникальных качеств реа-
лизовать какую-нибудь революционную идею. Трудно сказать, удалось бы
нам изготовить постоянный спуск, не будь в нашем распоряжении техно-
логии глубокого ионного травления и кремния с его упругостью и низким
коэффициентом трения. Постоянный спуск интересно выглядит и никого
не оставляет равнодушным. В нем, можно сказать, воплотилась вся изо-
бретательность нашей марки – передовые технологии слились с завора-
живающей эстетикой.
193
REVOLUTION
Страсти по кремнию

SWATCH
GROUP
«В часах Breguet и Omega кремния станет больше»

НИКОЛАС ХАЙЕК
председатель совета директоров Swatch Group, президент и генеральный директор Breguet

Как по-вашему, сможет ли кремний благодаря своим уникальным
свойствам обойти обычные материалы и получить признание в про-
мышленных масштабах? Или же так и останется чем-то из области
экзотики? По своим свойствам кремний, конечно, превосходит обычные
материалы. Но объемы производства кремниевых деталей не так велики,
как хотелось бы. Поэтому далеко не все часовые марки могут внедрять его
в свою продукцию.
С какими трудностями связано массовое производство кремниевых
деталей? Что больше всего мешает компаниям внедрять кремний? По-
прежнему высокие затраты? Не все компании могут похвастаться боль-
шим опытом создания часовых механизмов. Поэтому многие не осмелива-
ются браться за материал, который мало знают. Это не вопрос издержек.
Дело в том, что сегодня затраты высоки, потому что партии маленькие, но
стоит поднять объем производства, как затраты упадут.
194
Мы все ощущаем часы прежде всего сердцем, а не умом. Снижают
ли, по-вашему, передовые технологии, без которых, как мы знаем,
сделать кремниевую деталь невозможно, эмоциональную привлека-
тельность часов? Или, может, коллекционеры постепенно свыкнутся
с кремнием, если им объяснить его технические достоинства? Судя по
нашему опыту, между эмоциональным зарядом и новейшими технологиями
никакого противоречия нет. К красивой машине мы тоже привязываемся
сердцем. До сих пор часы «Бреге» (Breguet) с кремниевыми деталями шли
нарасхват.
С кремнием работают и «Омега», и «Бреге». Планируется ли внедрить
этот материал в масштабах всей группы «Суоч» или каждая марка
должна решать этот вопрос сама для себя? Сейчас мы строим новый за-
вод, так что объемы производства вырастут. Как только мы его закончим,
в часах «Бреге» и «Омега» кремния станет больше.

★★★
REVOLUTION

DE BETHUNE «Главное – движение вперед»
ДЕНИ ФЛАЖОЛЛЕ технический директор De Bethune
При изготовлении балансового колеса «Де Бетюн» применяет крем-
ний. Какую пользу он приносит? Большинство компаний ограничивают-
ся лишь анкером, ходовым колесом и волосковой пружиной. Не зря крем-
ний обратил на себя внимание. Он легкий и к тому же подходит для самых
разных целей. Благодаря этим двум свойствам он и пригодился в спуско-
вом механизме. Немногие марки сегодня берутся за кремний. Все потому,
что он по плечу только мануфактурам, у которых есть солидная техническая
база и средства на проведение научно-исследовательских работ.
Кремний по многим параметрам превосходит обычные материалы,
но какие у него минусы? Во-первых, при изготовлении кремниевых де-
талей в промышленных масштабах бывает высокий процент брака. Во-
вторых, само серийное производство требует больших начальных затрат.
К тому же кремний хрупкий, а его коэффициент упругости меняется с тем-
пературой. [Из-за этого вместе с кремниевой волосковой пружиной при-
ходится ставить какое-нибудь компенсирующее устройство – прим. ред.]
★★★
Страсти по кремнию
Продолжит ли «Де Бетюн» дальше внедрять кремний в свои часы? Ду-
маете, кремнию суждено выйти за пределы спускового механизма?
Наверное, стоило бы попробовать кремний там, где нужен маленький мо-
мент инерции. Как лучше его применить, должны говорить разработчики.
Самое главное – двигаться вперед и совершенствовать базовые состав-
ляющие часового искусства. Это приведет нас к новым материалам, по-
зволит найти им некие новые приложения, а вместе с ними в часовом деле
появятся и новые, революционные методы.
Привычные нам типы отделки к кремнию неприменимы. Но все же
есть ли у него тогда какие-нибудь преимущества в плане эстетики?
В любом материале скрыт эстетический потенциал – надо только найти
к нему правильный подход. К примеру, кремниевый кольцевой баланс «Де
Бетюн» выглядит бесхитростно, зато прекрасно демонстрирует гениальную
простоту этого узла.
195
REVOLUTION
Страсти по кремнию

JAEGER-
LECOULTRE
«Точность хода важна не меньше традиций»

ЖЕРОМ ЛАМБЕР
генеральный директор Jaeger-LeCoultre

В часах Master Compressor Extreme LAB кремниевое ходовое ко-

лесо. И ободок сделан из сплава кремния и нитрида углерода. Чем
в этих деталях кремний лучше обычных материалов? У ходового ко-
леса из кремния меньше момент инерции. К тому же благодаря ему спуск
можно не смазывать. А для ободка мы взяли сплав кремния и нитрида
углерода потому, что он легкий, хорошо переносит удары и не боится ца-
рапин.

Планирует ли «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) расширить при-

менение кремния? Про другие узлы говорить не буду, но кремниевые
детали спуска мы определенно будем дорабатывать.

Получится ли в конце концов наладить серийное производство де-

талей из кремния и тем самым снизить цены на них? Получится, но
для этого еще многое предстоит сделать.

Детали из традиционных материалов служат веками. Сможет ли

кремний похвастаться таким же долголетием? Да, если ухаживать за
ним так же бережно, как за обычными материалами.

Коллекционеры любят часы за то, что от них веет теплом человече-

ских рук. Не разрушают ли передовые материалы и технологии это
ощущение? Никоим образом. Сейчас искусственный рубин относится
к когорте традиционных материалов. Но когда он только появился, он был
в диковинку, был передовым. Так же, как без традиций, часового дела
нет и без высоких ходовых качеств. Когда-нибудь эти самые «передовые»
материалы тоже станут частью классического часового дела.

Трущиеся детали из кремния можно не смазывать. Но от смазки

можно избавиться и за счет особой конструкции, как это сделано,
скажем, в коаксиальном спуске Джорджа Дэниелса. Что вы ду-
маете по этому поводу? Своим эллипсным изометрическим спуском
[стоящим на часах Reverso Grande Complication à Triptyque – прим. ред.]
«Жежер-ЛеКультр» доказала: спуск, работающий по принципу хрономе-
трового, может обходиться без масла. Так что кремний не единственный
выход. Исследования надо продолжать`.
196

★★★
REVOLUTION

AUDEMARS
PIGUET «Удел кремния – электроника и микрочипы»
ДЖУЛИО ПАПИ технический директор Audemars Piguet Renaud & Papi
ОКТАВИО ГАРСИЯ директор по дизайну Audemars Piguet
В калибрах «Одемар Пиге» кремниевые узлы пока не встречаются.
Но вы решили улучшить ходовые качества швейцарского анкерно-
го хода за счет изменений в конструкции спускового механизма.
Вспомним хотя бы ваш прямой импульсный спуск на основе спуска
Робена, который в свое время попытался объединить достоинства
анкерного и хронометрового стопорного хода. ДП: Да, спуск Робе-
на больше всего отвечал нашим целям. Дело в том, что импульсы в нем
передаются с ходового колеса на баланс напрямую. Но изначальная кон-
струкция плохо переносила сотрясения. Вот мы ее и усовершенствова-
ли… Знаете, по-моему, прямой импульсный спуск единственный в своем
роде. Это уникальная находка, уникальная на уровне механики. Кремний
неплохой материал, очень неплохой, я бы даже сказал, классный. Но его
в руки не возьмешь, не пощупаешь…
Действительно, ведь спуск «Одемар Пиге» смог бы в принципе со-
брать даже часовщик, работающий только с традиционным инстру-
ментом, правильно? ДП: Об этом и речь. А кремний пришел совсем из
другой области: перекочевал из электроники и микрочипов. Но это наше
личное мнение. Мы с Октавио иногда такие консерваторы.
В современных часах встречаются детали – спираль баланса, на-
пример, – которые при всем желании невозможно сделать вруч-
★★★
Страсти по кремнию
ную. Может быть, для них вам пригодился бы кремний…ДП: У крем-
ния много плюсов. Он сравнительно легкий, не чувствует магнитные
поля. А зависимость его упругости от температуры нетрудно скомпен-
сировать… Возможно, в будущем, мы ради интереса сделаем из него
волосковую пружину. Это же не спуск, а в пружине и сейчас есть толика
высоких технологий. Так что почему бы и нет?
Кремний дает шанс получить много нового в плане эстетики. Не
только чисто внешней, но и эстетики механического движения.
ОГ: Я могу восхищаться кремнием как дизайнер. Но что касается часово-
го контекста, здесь я соглашусь с мнением Джулио и позицией «Одемар
Пиге». Классические материалы, которые знаешь вдоль и поперек…
даже с точки зрения дизайна они мне как-то ближе. Работая с ними, я чув-
ствую себя на своем месте.
Все поражаются, насколько преданно «Одемар Пиге» развивает
классическое часовое искусство. С другой стороны, в «Одемар Пиге
Рено э Папи» (Audemars Piguet Renaud & Papi) экспериментируют
и с множеством нетрадиционных материалов… ДП: Все верно. Но
при этом всегда имеются в виду неподвижные детали: платины, мосты,
ободки, корпуса. В движущихся узлах – колесах, анкерах и пружинах – вы
не найдете никакой экзотики.
197
REVOLUTION
Страсти по кремнию

Кремниевый
спуск Master
Grande Tradition
à Répétition Minutes
трудно назвать
образцом клас-
сического хода.
Все остальное –
классика, включая
ручную отделку
калибра 947R

СВЯЗАННЫЕ
*
КРЕМНИЕМ
Ашок Соман, Иван Полетов

Одной из первых часовых компаний, обратившихся к кремнию, стал Ulysse

Nardin. Недавно, следуя за резко повысившимся интересом покупателей
к новым часовым технологиям, в число тех, кто рискнул поставить на
кремний, вошла Jaeger-LeCoultre. В чем сходство и различие подходов двух
знаменитых мануфактур к использованию высокотехнологичного чудо-
материала?

Л
юбопытно, что каждый
раз, когда часовые
мастера открывают для
себя новый материал, они
приходят в такой вос-
торг, словно речь идет о волшебной
палочке, которая спасет человечество
от неизлечимых болезней или глобаль-
ного банковского кризиса. Последней
из таких новинок, поразившей умы
часовщиков всего мира, стал кремний.
Шум, поднятый вокруг этого револю-
ционного материала журналистами
и маркетологами, не стихает и до сих
пор. В общем-то, ничего удивительного
в этом нет: новомодный материал про-
ходит тот же самый путь, что когда-то
прошли рубины, сегодня прочно за-
нявшие свое законное место в часовом
механизме. Кремниевые детали часов
впервые появились в самом начале
XXI в. благодаря усилиям швейцарской
фирмы «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin).
В том, что на авансцене радикальных
перемен в часовом материаловедении
оказалась именно эта легендарная
мануфактура, расположенная в сердце
швейцарского часпрома Ле-Локле,
ничего удивительного, пожалуй, нет.
Сегодня претензии «Улисс Нардена» на
первенство подкрепляет значительное
число кремниевых деталей в механиз-
мах его часов, равно как и оригиналь-
ные технические решения, ощутимо
улучшившие точность хода. Впрочем, на
звание первопроходца в деле исполь-
зования кремния в часах есть и другие
претенденты – «Патек Филипп» (Patek
Philippe) и «Бреге» (Breguet). Как бы
там ни было, но в этом году к группе
компаний, сделавших ставку на этот
материал, присоединилась и «Жежер-
ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre): ее
инженеры подготовили к выпуску две
новые модели из серии «Мастер Гранд
Традисьон» (Master Grande Tradition)
с кремниевыми деталями в спусковом
механизме.
Мануфактуры «Улисс Нарден» и «Жежер-
ЛеКультр» имеют не так уж много обще-
го, но объединяет их одно: стремление
пересмотреть традиционные принципы
изготовления механических часов.

786,0(8,15) * Энергия ионизации, кДж/моль

198
REVOLUTION

«Кремний интересен тем, что это идеальный
материал для производства часов» – Жан-Пьер
Мюзи, технический директор компании Patek
Philippe
Новаторство выводит их на передо-
вые рубежи поиска легких материалов
с низким трением, детали из которых не
требуют смазки.
ОГРОМНЫЙ СКАЧОК ВПЕРЕД
Кремниевый дебют «Улисс Нардена»
состоялся в 2001 г., когда вышли часы
«Фрик» (Freak), имеющие детали из
кремния. Авангардный «Фрик» стал
наглядным доказательством того, что
высокотехнологичный кремний, обла-
дающий прекрасными функциональны-
ми свойствами, пригоден для серийного
производства часов. Успех «Фрика»
подтверждает исполнительный вице-
президент «Улисс Нардена» Пьер Гигакс,
рассказавший нам, что с 2001 г. было
продано значительное количество
«фриков» с двойным прямым спуском.
С момента появления этих поистине
эпохальных часов интерес «Улисс
Нардена» к кремнию только усиливался.
В 2005 г. был начат выпуск модифи-
кации «Фрика» с двойным непрямым
спуском из кремния, получившей
название Freak 28,800 V/h. Тот же
спуск – в калибре UN-160, разработан-
ном собственными силами мануфакту-
ры и вышедшем в свет в 2006 г. Новый
механизм был использован в часах
Anniversary 160, выпущенных ограни-
ченной серией.
Что касается «Жежер-ЛеКультр», то ее
отношения с кремнием складывались
иначе. Хотя эта мануфактура заслужен-
но пользуется репутацией новатора,
смело внедряющего самые передо-
вые технические решения, ее первая
модель с деталями из кремния была
официально выпущена только в 2007 г.
Новые часы, получившие название
«Мастер Компрессор Экстрим ЛАБ»
(Master Compressor Extreme LAB), мог-
ли похвастаться одним-единственным
кремниевым компонентом – ходовым
колесом.
В этом году к кремниевому колесу
инженеры «Жежер-ЛеКультр» решили
добавить кремниевую анкерную вилку.
Так появились две новые модели из
серии «Мастер Гранд Традисьон» –
турбийон с вечным календарем
(Master Grande Tradition Tourbillon
à Quantième Perpétuel) и минутный
репетир (Master Grande Tradition
à Répétition Minutes). Для «Жежер-
ЛеКультр» эти новаторские часы с двумя
кремниевыми деталями стали пропу-
ском на авансцену часовой промыш-
ленности XXI в.
«Кремниевые» модели «Жежер-
ЛеКультр» имеют вполне классическую
внешность, и это отнюдь не случай-
ность. Вот как объясняет дизайн новых
часов фирмы ее генеральный директор
Жером Ламбер: «Сейчас мы видим
разделение тенденций: одни фирмы
выпускают часы подчеркнуто современ-
ного вида, другие, наоборот, усиливают
классические мотивы. Что касается
нашей мануфактуры, мы уже доказали,
что можем делать часы, отвечающие
обеим тенденциям, в этом направлении
мы и будем двигаться».
Ламбер упоминает очевидный для
многих факт. Сегодня через всю область
высокого часового искусства проходит
жирная черта, разделяющая авангард
и традицию. Новые модели в серии
«Мастер Гранд Традисьон» есть не что
иное, как попытка «Жежер-ЛеКультр»
преодолеть это эстетическое разграни-
чение. Все лучшее, что есть в традиции
часового искусства, сочетается в этих
часах с новейшими техническими
достижениями, без которых выход на
рынок механических часов высокого
класса сегодня просто немыслим. Обе
модели имеют по несколько усложне-
ний, и это, заметим, тоже тенденция.
Тем самым «Жежер-ЛеКультр» тактич-
но указывает на их принадлежность
к классу роскошных часов, а также
на солидную добавленную стоимость,
которую приносит любое техническое
усовершенствование.
FREAK – А ЧТО ДАЛЬШЕ?
После совместного дебюта модели
Страсти по кремнию
«Фрик» и двойного прямого хода стали
вырисовываться истинные намерения
«Улисс Нардена»: выстроить с нуля ли-
нейку часов, совершенно непохожих на
то, что выпускают другие фирмы. Свой
путь к этой цели мануфактура, види-
мо, определяла так: оснащать самые
дорогие из своих часов кремниевыми
деталями. Серьезным шагом в этом
направлении стала модель «Соната
Силициум» (Sonata Silicium). Вполне
вероятно, что самые дорогие свои часы
«Улисс Нарден» продолжит оснащать
кремниевыми деталями независимо от
того, какой ход будет использоваться –
классический анкерный или двойной
непрямой собственной разработки.
Производством кремниевых деталей
занимается «Сигатек» (Sigatec) –ком-
пания, совместно основанная «Улисс
Нарденом» и «Мимотеком» (Mimotec).
Таким образом, сделан еще один шаг,
приближающий «Улисс Нарден» к об-
ладанию собственными кремниевыми
технологиями. И хотя президент «Улисс
Нардена» Рольф Шнидер утверждает,
что «Сигатек» готов выполнять заказы
любой часовой фирмы и никаких огра-
ничений на этот счет не будет, основной
мотив создания новой компании – обе-
спечить полную независимость «Улисс
Нардена» в плане разработки и получе-
ния деталей из кремния.
Компанию «Жежер-ЛеКультр» к до-
роге, ведущей в светлое кремниевое
будущее, подтолкнули, судя по всему,
покупатели. «Мы выяснили, что наши
клиенты искренне интересуются новы-
ми материалами, новыми технологиями
и вообще инновациями», – утверждает
Жером Ламбер.
Хотя «Жежер-ЛеКультр» не входит в круг
компаний, стоявших у истоков внедре-
ния кремния, в списке заказчиков
«Мимотека» она появилась довольно
рано, еще в 2002 г. Так что именитую
швейцарскую мануфактуру все-таки
можно причислить к «кремниевому
клубу». Правда, директор по марке-
тингу Стефан Бельмон утверждает, что
199
REVOLUTION
Страсти по кремнию
Sonata Silicium – серийные
часы с рекордным числом
кремниевых компонентов
поставщиком кремниевых деталей
для «Жежер-ЛеКультр» был не «Мимо-
тек», а другая швейцарская компания,
название которой он, впрочем, не
раскрывает.
Из дальнейших разговоров с жеже-
ровским руководством можно сделать
вывод: предстоит пройти немалый путь,
прежде чем кремниевые детали можно
будет изготавливать в промышленных
масштабах. «Прежде чем мы будем
готовы к серийному выпуску кремние-
вых деталей, необходимо внести ряд
усовершенствований. Мы убеждены,
что в современном часовом производ-
стве кремний не панацея, – утверж-
дает Ламбер. – Надо разрабатывать
и другие перспективные направления».
Тем временем «Жежер-ЛеКультр» ищет
способы повысить привлекательность
кремния в глазах потенциальных по-
купателей своих часов.
КРАСОТА ИННОВАЦИЙ – ТРАДИЦИИ
МАСТЕРСТВА
Появление кремния в часах было не
только революционным, но и впол-
не объяснимым шагом. Инженеры
«Жежер-ЛеКультр» и «Улисс Нардена»
воспользовались свойствами нового
материала, чтобы устранить необхо-
димость жидкой смазки механизмов
в своих концептуальных моделях.
Помимо этого, кремний давал и другие
преимущества. Так, новый ультралег-
кий кремниевый ход, разработанный
специалистами «Жежер-ЛеКультр»,
работает на 15% эффективнее, чем
традиционные спуски со стальными
деталями.
Впрочем, каким бы революционным
материалом ни был кремний, радикаль-
ного пересмотра прейскурантов его по-
явление в часах не вызвало. Бельмон
замечает по этому поводу: «Нельзя
удвоить цены на стальные Reverso толь-
ко потому, что теперь они не нуждаются
в смазке».
Впрочем, вряд ли кто-нибудь станет
спорить с тем, что стальные Reverso
200
REVOLUTION
выглядят несколько тривиально на
фоне турбийона с вечником и репетира
«Мастер Гранд Традисьон». Тем не
менее последние «Жежер-ЛеКультр»
выпускает исключительно в корпусах
из драгоценных металлов. В частно-
сти, минутный репетир «Мастер Гранд
Традисьон» существует только в корпусе
из 18-каратного желтого золота, а ведь
более традиционный материал найти
трудно. Предлагая свои новые часы по-
купателю, «Жежер-ЛеКультр» подчерки-
вает утонченность их отделки – ручную
гравировку и декорирование мостов,
а также техническое совершенство: эти
модели проходят специальную провер-
ку надежности, длящуюся 1 000 часов.
Дополнительную гарантию техническо-
го качества дает еще один тысячеча-
совой тест, рассчитанный на проверку
точности хода.
Стоит ли говорить, что обе модели –
и репетир, и турбийон – отвечают
самым высоким эстетическим требо-
ваниям? Это касается как финишной
обработки деталей механизма, так
и «внешности» – дизайна корпуса
и оформления циферблата. «Цифербла-
ты этих моделей, как и декорирование
деталей механизмов, – все сделано на
высочайшем художественном уров-
не», – заверяет Ламбер.
Внимание к мельчайшим деталям в со-
четании с беспрецедентным стрем-
лением воплотить в своих часах все
самое лучшее из наследия часового
искусства объясняет, почему вся серия
«Мастер Гранд Традисьон» образует
в сегменте сверхдорогих швейцарских
часов особый класс. Однако называть
новые модели шедевром авангардного
часостроения пока еще рано: мешает
отсутствие одного ключевого элемен-
та – пружины баланса из кремния.
Без этой важной детали говорить
о технической исключительности часов
«Жежер-ЛеКультр» не приходится – как
и о радикальном превосходстве над
конкурентами. «Мы смогли получить
кремниевую пружину, но еще предстоит

«Sonata Silicium – наглядный пример того,
что кремний можно использовать не только
в качестве материала для создания надежного
спуска, но и для решения дизайнерских задач», –
говорит Пьер Гигакс
добиться полной повторяемости ее
рабочих характеристик при серийном
производстве, – признается Ламбер.
Нужно еще немного времени, чтобы
довести ее до совершенства».
МУЗЫКА НОВОГО ЖАНРА
Если назвать часы, выпущенные «Улисс
Нарденом» под названием «Соната
Силициум», музыкой, воплощенной
в кремнии, то это музыка современ-
ного жанра. Прежде всего, «Сонату»
никак не назовешь классическими
часами: непривычное расположение
индикаторов на циферблате, далекие от
швейцарской часовой традиции форма
и конфигурация стрелок.
«Соната Силициум» внешне похожа
на своего предшественника в серии –
Sonata Cathedral Dual Time. От него
«Соната» унаследовала уникальный
дизайн, о котором мы только что сказа-
ли. Однако на первом месте все-таки
функциональность, дизайну остается
под нее подделываться. В общем, глядя
на «Сонату», понимаешь намерение ее
создателей: визуально подчеркнуть
именно технические, функциональные
достоинства часов.
«“Улисс Нарден” ставит перед собой гло-
бальную задачу – выпускать надежные,
энергосберегающие часы, интересные
своей функциональностью», – говорит
Гигакс. Он полностью согласен с при-
веденным выше высказыванием
Мюзи о том, что функциональность есть
магистральное направление разви-
тие в современной часовой отрасли.
Гигакс утверждает также, что, применив
кремний, инженеры «Улисс Нардена» на
15% снизили расход энергии ходовой
пружины на работу спускового механиз-
ма, тем самым повторив достижение
«Жежер-ЛеКультр».
Все это вкупе с кремниевой спира-
лью позволяет новым часам «Улисс
Нарден» выйти на высочайший уровень
стандартов, который всегда был присущ
этой именитой мануфактуре. Появление
спуска, частота колебаний которого
составляет 28 800 пк/ч, стало итогом
исследовательской работы, проведен-
ной Швейцарской ассоциацией по ис-
следованиям в часовой сфере (ASRH).
В число участников этой программы
входил и «Улисс Нарден».
Анкерная вилка с копьем, ролик с им-
пульсным камнем не собраны из двух
деталей, как раньше, а изготовлены из
массива кремния. Циферблат новой
«Сонаты» также вырезан из цельной
кремниевой пластины. Эти, а также не-
которые другие инновации, полученные
в рамках исследовательской про-
граммы, позволили создать серийные
часы с рекордным числом кремниевых
компонентов.
Одно то, что механизм новых часов
содержит меньше движущихся деталей,
уже само по себе хорошо. Помимо
этого, есть и еще один плюс: интегриро-
ванные детали не надо подгонять друг
к другу, а значит, исчезает проблема до-
пусков. Однако соединить в одно целое
традиции часового дела и революцион-
ные кремниевые технологии – непро-
стая задача, в «Улисс Нардене» это
поняли так же хорошо, как и в «Жежер-
ЛеКультр». Здесь мы подходим к тому,
что принято называть эстетикой часов.
«“Соната Силициум” – наглядный при-
мер того, что кремний можно исполь-
зовать не только в качестве материала
для создания надежного спуска, но
и для решения дизайнерских задач», –
говорит Гигакс. Ясно, что здесь инжене-
ры «Улисс Нардена» идут собственной
дорогой, а не повторяют путь, выбран-
ный «Жежер-ЛеКультр». Риск серьез-
ный, поскольку к таким дизайнерским
приемам покупатели еще не привыкли.
Кроме того, избранная часовщиками
архитектура механизма не позволяет
ценителям насладиться видом крем-
ниевого спуска через заднюю крышку
корпуса.
К слову, в патековской модели 5450
кремниевый механизм виден так, слов-
но он лежит на ладони. Справедливости
Страсти по кремнию
ради добавим, что часы «Улисс Нарден»
сохраняют множество черт, присущих
классическим швейцарским часам выс-
шего класса, включая отделку мостов
рутением. Причудливый штрих – гильо-
ширование нерегулярным узором на
роторе автоподзавода.
«ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР»
Сегодня уже понятно: на «Сонате
Силициум» и «Мастере Гранд Традисьон»
кремниевая революция не заканчива-
ется. Тем не менее это знаковые моде-
ли: они показывают, что «Улисс Нарден»
и «Жежер-ЛеКультр» пошли разными
путями. Видимо, о единой стратегии
развития в современном часовом деле
говорить уже не приходится.
Справочно-рекламные материалы,
предоставляемые двумя фирмами,
показывают принципиально разный
подход к формированию образа своих
часов в глазах потенциальных покупа-
телей. «Жежер-ЛеКультр» выдвигает на
первый план классические черты, при-
сущие серии «Мастер Гранд Традисьон»,
при этом кремний остается как бы
в стороне, играя роль дополнительной
приманки для энтузиастов технического
прогресса. «Улисс Нарден» поступает
по-другому: поместив в фокусе своих
рекламных материалов техническое
совершенство нового спуска, фирма
явно хочет подчеркнуть преимущества
кремния.
Мало кто сомневается в том, что
«Жежер-ЛеКультр» могла использо-
вать в новых моделях «Мастер Гранд
Традисьон» любой, а не только крем-
ниевый спуск, учитывая, насколько
удачными оказались ее стопорный ход
и цилиндрическая спираль баланса.
То, что фирма отдала предпочтение
кремнию, – заявление о намерениях
и демонстрация возможностей. А вот
«Соната Силициум» всецело обязана
своим существованием передовому ма-
териалу: эти часы сделаны из кремния
и ради кремния.★
201
REVOLUTION
Личный опыт

AMVOX 5
И EXTREME LAB 2:
ПРЕЗЕНТАЦИЯ В
СТИЛЕ GRAN TURISMO
202

Алексей Кутковой
REVOLUTION

омпания «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) –
К выдающийся специалист не только в той области,
где ее заслуги общепризнаны, то есть в часовом
деле, но и в том, как свои достижения в максималь-
но понятной форме донести до клиентов и журна-
листов. Последние помогут распространить разумное-доброе-
вечное по городам и весям.
За примерами изобретательности лекультровского пиар-
отдела далеко ходить не надо. Если речь идет о спецвыпуске
трех суперсложных моделей – Hybris Mechanica 55, что предла-
гаются в огромном слегка бронированном кофре, и если чисто
случайно оказалось, что приобретателем кофра №1 оказался
непоименованный российский олиг… коллекционер, то тут же
организовывается вылазка лекультровского летучего отряда
с промо-прототипом кофра великолепного (два миллиона
евро!) напрямую в Москву – к журналистам. Конечно, отряду
пришлось правдами и неправдами прорываться через всю
Европу чуть ли не автостопом сквозь клубы вулканического
пепла, должно быть, напущенного сердитым исландским
божеством Эйяфьядлайёкудлем в качестве мести за обвал
островной банковской системы. Если речь идет о выпуске
Личный опыт
Боевой болид (вто-
рое место на гонке
в Ле-Кастелле)
новой модели в серии AMVox – следует придумать что-нибудь
вместе с гоночной командой «Астон Мартин», в честь которой,
собственно, вся эта серия и создается. Вот так и получилось,
что в апреле этого года лекультровская команда решила
присоединиться к команде «Астон Мартин» на этапе серии
Ле-Мана, который проходил на трассе «Поль Рикар» в Ле-
Кастелле, что на юге Франции, и собрала по этому поводу
всемирную журналистскую тусовку.
КОНТЕКСТ
Там нужно было побывать хотя бы для того, чтобы понять, поче-
му люди заболевают автоспортом. Телевидение не прокатыва-
ет вообще: думаю, даже огромный киноэкран, подкрепленный
мощью звукоизлучающих установок «Долби», не зацепит. Когда
стоишь на трибуне, в общем-то, ничего не понимаешь: мимо
проносятся машины, выступающие в разных классах, кто-то
кого-то обгоняет, кто-то уступает дорогу «старшекласснику»,
кто-то не уступает, и тогда ему обиженно моргают фарами…
Остается только смириться с этим и попытаться вникнуть в ат-
мосферу, и там для этого не нужно прилагать никаких усилий.
203
Всем существом ощущается напряжение техники – на уровне
REVOLUTION
Личный опыт

надрыва. Чувствуется, как плавится и «горит» резина, пусть

даже не видно дыма, как на крайнем пределе работают все де-
тали двигателей, занятые выработкой немереных лошадиных
сил, уплотнения, тормозные колодки. Мощное звуковое давле-
ние воспринимается не только ушами – их можно «выключить»
затычками – оно, как сейсмические волны, пробирается через
ступни ног, через руки, которыми держишься за поручень, че-
рез спину… Наверное, у тех, на кого это действительно сильно
влияет, на этот звук откликаются какие-то внутренние резона-
торы – можно сказать, струны души. Когда машины проносятся
мимо, уже кажется, что и глаза начинают видеть звук…
И непрерывная резкая смена темпов. В этом смысле самое яр-
кое впечатление, конечно же, – пит-стоп с заправкой и «пере-
обуванием» (в «Формуле» от заправки отказались, а зря).
Расслабленная, казалось бы, команда техников вдруг «взры-
вается», чтобы заправить машину, сменить колеса, протереть
стекла, потом мощный звуковой удар по перепонкам – и болид
улетает обратно на трассу. И снова, как будто ничего и не
произошло, команда сидит у мониторов, а гонка продолжается.
Представляю, что это такое в Ле-Мане, ведь в Ле-Кастелле
всего-то было восемь часов.

ЧАСЫ
Как соотносится со всем этим часовое искусство, имеющее
дело с миниатюрными деталями, субтильными конструкциями
и слабыми натяжениями? Этот вопрос всегда беспокоил ча-
совщиков, их очень волновало, смогут ли их хрупкие творения
выжить в суровых гоночных условиях. Президент «Жежер-
ЛеКультра» Жером Ламбер согласился обсудить эту тему:
Жером Ламбер в роли техника
«Мы решили проверить все на практике. В прошлом году команды «Астон Мартин» на
импровизированном пит-стопе
договорились с гоночной командой «Астон Мартин», чтобы
те взяли два экземпляра часов на прошлогоднюю гонку в Ле-
Мане. Обычно они так не делают, по соображениям безопас-
ности на гонщике не должно быть ничего лишнего, но мы
Вид трассы «Поль Рикар» в Ле Кастелле
Стефан Бельмон с высоты вертолетного полета

Master Compressor
Extreme Lab 2.
Титан, керамика,
автоматический
хронограф с циф-
ровым минутным
счетчиком мгновен-
ного переключения,
периферийным
указателем запаса
хода, селектором
функции заводной го-
ловки и указателем
времени второго
часового пояса
204
REVOLUTION

их уговорили. Часы «Жежер-ЛеКультр» откатали вместе
с гонщиками полные 24 часа в Ле-Мане, а мы проверили точ-
ность хода до и после – и не нашли никаких отклонений».
Команда «Астон Мартин» участвовала в восьмичасовой
гонке в Ле-Кастелле в двух категориях – спортивных про-
тотипов и «Гран туризмо», аналогично поступили и в «Жежер-
ЛеКультре», представив публике часы двух категорий – «Экс-
трим Лэб 2» (Extreme Lab 2) и «АМВокс 5» (AMVox 5).
В часах «Экстрим Лэб 2», по мнению Жерома Ламбера, много
перспективного для его фирмы в целом. В этом механизме
компания нашла способ делать цифровые указатели с мгно-
венным переключением, не используя второй заводной бара-
бан. В отличие от ланговского «Цайтверка» в «Экстрим Лэб 2»
один барабан, а механизм прекрасно работает и обеспечивает
приемлемый запас хода.
AMVox 5. Керамика, розовое золото, автоматический хронограф
с указателем мирового времени. «Титан» – 300 экземпляров,
«золото» – 200 экземпляров
«Я не могу сказать, каким образом в будущем мы исполь-
зуем эту конструкцию, наверняка это не будет вечный
календарь, – рассказал Ламбер. – Я бы хотел видеть часы
с более динамичной дополнительной функцией».
Кроме того, сейчас его внимание направлено на другое на-
правление – хронометры. Это часть жежеровской стратегии:
в поисках повышения точности найдутся технические решения
для «Экстрим Лэб 3» и далее. Компании есть чем гордиться
в этой области: например, в 2009 г. она выиграла организо-
ванные часовым музеем в Шато де Мон хронометрические
состязания: первые два места заняли Master Tourbillon
и Gyrotourbillon 2. Это были часы, взятые из серийного
производства, никакой специальной регулировки этих часов
не делалось. Их выигрыш доказал, что хороший турбийон по
точности все же лучше хороших простых часов. Возможно,
плохой турбийон работает хуже обычных часов, но «Жежера»
это не касается. С пятого издания астон-мартиновских часов
сбросили покрывало в непосредственной близости от трассы,
ревущих моторов и бензиновой гари. Пятая модель серии
пятая на самом деле, хотя четвертой официально не существу-
ет. Несчастливый (говорят, так считают профессиональные
Личный опыт
гонщики, и китайцы тут ни при чем) четвертый номер «закрыли»
непронумерованные часы – электронные ключи «Астона Мар-
тина» «АМВокс Трэнспондер» (AMVox Transponder). «АМВокс
5», в отличие от своего экстремального собрата «Экстрим Лэб
2», – не концептуальные часы, поэтому для «пятого номера» не
стали изобретать что-то революционное, а выбрали надеж-
ный хорошо зарекомендовавший себя механизм хронографа
с указателем мирового времени – калибр 752 (автомати-
ческий завод, вертикальное сцепление, колонное колесо).
Вице-президент «Жежер-ЛеКультра» Стефан Бельмон открыл
интересные исторические факты, касающиеся сотрудничества
его фирмы с «Астон Мартином». Оказывается, все началось
очень давно: в 1920-е годы большинство поставлявшихся
в Великобританию автомобильных спидометров были прибо-
рами лекультровского производства. Самое удивительное, что
в те годы они были установлены на машинах 95% победителей
автогонок в Великобритании.
ТЕСТ-ДРАЙВ
По прибытию во Францию мне, как человеку, никогда не
стремящемуся сохранить попавшиеся часы в целости и сохран-
ности, выдали, полагаю, для стрессовой проверки, стальную
модель «Мастер Компрессор Уорлд Кронограф» (Master
Compressor World Chronograph) (не «АМВокс 5», тогда эти
часы еще были засекречены). Я тут же поменялся со Стефаном
Бельмоном, сняв прямо с его руки хронограф «Экстрим Лэб 2»
и отдав свой. Хотя часы «Экстрим Лэб 2» мне достались всего
на час, мне удалось с ними разобраться. Увы, я вернул часы
в рабочем состоянии, но со списком тех моментов, которые,
на мой взгляд, можно было бы в них исправить. Что касается
тест-драйва вернувшихся ко мне часов «Мастер Компрессор
Уорлд Кронограф», могу сказать, что, хоть это и «не мои» часы,
я нашел их безусловно практичными. Ощущение на руке от
модели «сталь/кожаный ремешок» приятное, часы не легкие
и не тяжелые – в самый раз. Хронограф работает как часы,
центральная секундная стрелка запускается с едва заметной
задержкой (может быть, это «сдвиг восприятия»?), никаких
скачков при запуске или остановке нет. «Компрессорные
барашки», отвечающие за уплотнение кнопок, их фиксируют:
это всегда нужно иметь в виду. Планируешь запустить хроно-
граф – нужно подготовиться заранее и освободить кнопки,
иначе можно упустить момент, потратив время на откручи-
вание «барашков» с предварительными попытками понять,
в какую сторону надо крутить. Зато, разобравшись в этом,
удобно измерять многочасовые промежутки времени – запу-
стил хронограф, закрутил «барашки» и все, хронограф никогда
не будет случайно остановлен – только кирпич или молоток
будет в состоянии прервать его упорный ход. Дополнительная
головка перевода мирового времени работает туго, но очень
надежно. Туго – в данном случае хорошо, так как случайный
сдвиг шкалы крайне маловероятен. Я сразу настроил шкалу
мирового времени на Москву и нашел, что конструкция ука-
зателя очень логична. Метка города остается в одном положе-
нии (Москва, например, была где-то в районе «7 часов»), это
положение запоминаешь, и определяешь московское время
быстро и без лишнего напряжения извилин. ★
205
REVOLUTION
Где потратить
Alain Silberstein
Москва,
магазины Mercury
Третьяковский пр-д, 7,
тел. (495) 933 3393;
Кутузовский пр-т, 31,
тел. (495) 933 3031;
г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,
пл. Европы, 2,
тел. (495) 941 8929;
«Барвиха Luxury Village»,
8-й км Рублево-Успенского ш.,
тел. (495) 225 8870
A.Lange & Söhne
Москва,
бутики Cassaforte,
Столешников пер., 14,
тел. (495) 411 7654;
ТЦ «Сфера»,
ул. Н. Арбат, 36,
тел. (495) 290 7470;
г-ца Marriott Royal,
ул. Петровка, 11/20,
тел. (495) 937 1078
Arnold & Son
www. thebritishmasters.com
Audemars Piguet
Москва, салон Da Vinci
ТЦ «Сфера»,
ул. Н. Арбат, 36,
тел. (495) 690 7803;
Sublime by Bosco
Красная пл., 3, ГУМ,
тел. (495) 620 3311, 620 3390
Baume & Mercier
Sublime by Bosco
Красная пл., 3, ГУМ,
тел. (495) 620 3311, 620 3390
Bell & Ross
Москва,
магазины Mercury,
ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300
Blancpain
Москва,
Петровка, 10, 1-я линия,
тел. (495) 621 2937
www.blancpain.com
Bovet
Москва,
Бутик BOVET,
Смоленская пл., 3/5,
тел. (495) 937 8089;
салон Da Vinci
ТЦ «Сфера»,
ул. Н. Арбат, 36,
тел. (495) 690 7803
Breguet
Москва,
салон Breguet
Красная пл., 3,
тел. (495) 915 8395
Breitling
Москва,
магазины Mercury,
Третьяковский пр-д, 7,
тел. (495) 933 3393;
Кутузовский пр-т, 31,
тел. (495) 933 3031;
г-ца «Рэдиссон САС Славянская», Кутузовский пр-т, 31,
пл. Европы, 2,
206
тел. (495) 941 8929;
ТД ЦУМ,
ул. Петровка, 2,
REVOLUTION
тел. (495) 933 7300;
«Барвиха Luxury Village»,
8-й км Рублево-Успенского ш.,
тел. (495) 225 8870;
Столешников пер., 15,
тел. (495) 933 3124;
«Лотте Плаза», Новинский б-р, 8,магазины Mercury,
тел. (495) 933 7355
Sublime by Bosco
Красная пл., 3, ГУМ,
тел. (495) 620 3311, 620 3390
Bulgari
Москва,
бутики Bulgari,
Третьяковский пр-д, 1/1,
тел. (495) 933 3390;
г-ца «Рэдиссон САС Славянская», ул. Петровка, 2,
пл. Европы, 2,
тел. (495) 941 8738;
ЦУМ, ул. Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300;
«Барвиха Luxury Village»,
8-й км Рублево-Успенского ш.,
тел. (495) 225 8878
Carl F. Bucherer
Sublime by Bosco
Красная пл., 3, ГУМ,
тел. (495) 620 3311, 620 3390
Cartier
Москва,
бутики Cartier,
Красная пл., 3 ГУМ, 1я линия,
тел. (495) 662 7576;
Столешников пер., 7,
тел. (495) 510 5060;
ул. Кузнецкий Мост, 19,
тел. (495) 937 9040;
Кутузовский пр-т, 48,
Галереи «Времена Года»,
тел. (495) 662 4400;
Sublime by Bosco Весна
Ул. Н. Арбат, 19
тел. (495) 695 4254
Екатеринбург,
ул. Сакко и Ванцетти, 74
тел. (343) 215 6000
Chanel
Москва,
Столешников пер., 16/18,
тел. (495) 783 2840
Chopard
Москва,
бутики Chopard
Третьяковский пр-д, 9,
тел. (495) 933 3383;
ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300;
«Барвиха Luxury Village»,
8-й км Рублево-Успенского ш.,
тел. (495) 225 8875;
магазины Mercury,
Кутузовский пр-т, 31,
тел. (495) 933 3031;
г-ца «Рэдиссон САС Славянская», тел. (495) 225 8870
пл. Европы, 2,
тел. (495) 941 8929;
Столешников пер., 15,
тел. (495) 933 3124
De Bethune
Москва,
магазины Mercury,
Третьяковский пр-д, 7,
тел. (495) 933 3393;
тел. (495) 933 3031;
г-ца «Рэдиссон САС Славянская», Кутузовский пр-т, 48,
пл. Европы, 2,
тел. (495) 941 8929;
«Барвиха Luxury Village»,
8-й км Рублево-Успенского ш.,
тел. (495) 225 8870
de Grisogono
Москва,
Третьяковский пр-д, 7,
тел. (495) 933 3393;
Кутузовский пр-т, 31,
тел. (495) 933 3031;
г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,
пл. Европы, 2,
тел. (495) 941 8929;
Столешников пер., 15,
тел. (495) 933 3124
ТД ЦУМ,
тел. (495) 933 7300;
бутик de Grisogono,
«Барвиха Luxury Village»,
8-й км Рублево-Успенского ш.,
тел. (495) 225 8868
DeWitt
Москва,
магазин Mercury,
Третьяковский пр-д, 7,
тел. (495) 933 3393
Ebel
Москва,
магазины Mercury,
ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300;
г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,
пл. Европы, 2,
тел. (495) 941 8929;
Кутузовский пр-т, 31,
тел. (495) 933 3031;
«Времена года»,
Кутузовский пр-т, 48,
тел. (495) 933 7366;
«Галерея Актер», ул. Тверская,
16,
тел. (495) 935 7789;
«Крокус Сити Молл»,
65-й км МКАД,
тел. (495) 933 5939
Faberge
Москва,
бутик Faberge,
г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,
пл. Европы, 2,
тел. (495) 941 8712;
магазины Mercury,
Кутузовский пр-т, 31,
тел. (495) 933 3031;
«Галерея Актер»,
ул. Тверская, 16,
тел. (495) 935 7789;
Третьяковский пр-д, 7,
тел. (495) 933 3393;
ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300;
«Барвиха Luxury Village»,
8-й км Рублево-Успенского ш.,
F.P. Journe
Москва,
магазины Mercury,
Третьяковский пр-д, 7,
тел. (495) 933 3393;
Кутузовский пр-т, 31,
тел. (495) 933 3031;
г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,
пл. Европы, 2,
тел. (495) 941 8929;
«Времена года»,
тел. (495) 933 7366;
«Барвиха Luxury Village»,
8-й км Рублево-Успенского ш.,
тел. (495) 225 8870;
«Крокус Сити Молл»,
65-й км МКАД,
тел. (495) 933 5939
Girard-Perregaux
Москва,
магазины Mercury,
Третьяковский пр-д, 7,
тел. (495) 933 3393;
Кутузовский пр-т, 31,
тел. (495) 933 3031;
г-ца «Рэдиссон САС Славянская», тел. (495) 933 7366;
пл. Европы, 2,
тел. (495) 941 8929;
ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300;
«Барвиха Luxury Village»,
8-й км Рублево-Успенского ш.,
тел. (495) 225 8870;
Столешников пер., 15,
тел. (495) 933 3124;
«Лотте Плаза»,
Новинский б-р, 8,
тел. (495) 933 7355
Glashütte Original
Москва,
магазины Louvre,
ТЦ «Охотный Ряд»,
Манежная пл.,1,
тел. (495) 737 8503;
ТЦ «Петровский пассаж»,
ул. Петровка, 10,
тел. (495) 692 9047;
«Крокус Сити Молл»,
65-й км МКАД,
тел. (495) 727 1968
Sublime by Bosco
Красная пл., 3, ГУМ,
тел. (495) 620 3311, 620 3390
Graham
www.thebritishmasters.com
Greubel Forsey
Москва,
бутики «Louvre-Тверская»,
ул. Тверская, 15,
тел. (495) 629 1615;
ТЦ «Времена года»,
Кутузовский пр-т, 48;
тел. (495) 642 8190
бутики Cassaforte,
Столешников пер., 14,
тел. (495) 411 7654;
ТЦ «Сфера»,
ул. Н. Арбат, 36, стр.3,
тел. (495) 290 7470
Harry Winston
Москва,
магазины Mercury,
Третьяковский пр-д, 7,
тел. (495) 933 3393;
Кутузовский пр-т, 31,
тел. (495) 933 3031;
г-ца «Рэдиссон САС Славянская», ТЦ «Смоленский Пассаж»,
пл. Европы, 2,
тел. (495) 941 8929;
ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300;
«Барвиха Luxury Village»,
8-й км Рублево-Успенского ш.,
тел. (495) 225 8870;
Столешников пер., 15,
тел. (495) 933 3124;
«Лотте Плаза»,
Новинский б-р, 8,
тел. (495) 933 7355
Hautlence
Москва,
магазины Mercury,
Третьяковский пр-д, 7,
тел. (495) 933 3393;
Кутузовский пр-т, 31,
тел. (495) 933 3031;
г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,
пл. Европы, 2,
тел. (495) 941 8929;
«Галерея Актер»,
ул. Тверская, 16,
тел. (495) 935 7789;
«Времена года»,
Кутузовский пр-т, 48,
«Барвиха Luxury Village»,
8-й км Рублево-Успенского ш.,
тел. (495) 225 8870
HDͯ
Москва,
бутик «Louvre-Тверская»,
ул. Тверская, 15,
тел. (495) 629 1615
H.Stern
Москва,
Красная пл., 3 ГУМ,
тел. (495) 620 3295;
«Крокус Сити Молл»,
65-й км МКАД,
тел. (495) 727 1527
Hublot
Москва,
бутик Hublot,
ТД ЦУМ,
ул. Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300;
магазины Mercury,
Третьяковский пр-д, 7,
тел. (495) 933 3393;
Кутузовский пр-т, 31,
тел. (495) 933 3031;
г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,
пл. Европы, 2,
тел. (495) 941 8929;
«Барвиха Luxury Village»,
8-й км Рублево-Успенского ш.,
тел. (495) 225 8870;
Столешников пер., 15,
тел. (495) 933 3124
IWC
Москва,
бутики Cassaforte,
Столешников пер., 14,
тел. (495) 411 7654;
ТЦ «Сфера»,
ул. Н. Арбат, 36,
тел. (495) 290 7470;
г-ца Marriott Royal,
ул. Петровка, 11/20,
тел. (495) 937 1078;
бутик «Louvre-Тверская»,
ул. Тверская, 15,
тел. (495) 629 1615;
Салон Da Vinci,
Смоленская пл., 3/5,
тел. (495) 937 8089;
бутик Evrotime,
Сретенский б-р, 2,
тел. (495) 925 2621
Sublime by Bosco
Красная пл., 3, ГУМ,
тел. (495) 620 3311, 620 3390
Jacob & Co.
Москва,
магазины Mercury,
Третьяковский пр-д, 7,
тел. (495) 933 3393;
ТД ЦУМ,
ул. Петровка, 2,

тел: (495) 933 7300;
Кутузовский пр-т, 31,
тел. (495) 933 3031;
г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,
пл. Европы, 2,
тел. (495) 941 8929;
Столешников пер., 15,
тел. (495) 933 3124;
«Барвиха Luxury Village»,
8-й км Рублево-Успенского ш.,
тел. (495) 225 8870
Jaeger-leCoultre
Москва,
бутик Jaeger-LeCoultre,
ТЦ «Берлинский Дом»,
ул. Петровка, 5,
тел. (495) 730 4491;
бутики Cassaforte,
Столешников пер., 14,
тел. (495) 411 7654;
ТЦ «Сфера»,
ул. Н. Арбат, 36,
тел. (495) 290 7470;
г-ца Marriott Royal,
ул. Петровка, 11/20,
тел. (495) 937 1078;
бутик «Louvre-Тверская»,
ул. Тверская, 15
тел. (495) 629 1615;
cалон Da Vinci,
ТЦ «Смоленский Пассаж»,
Смоленская пл., 3/5,
тел. (495) 937 8089
Sublime by Bosco
Красная пл., 3, ГУМ,
тел. (495) 620 3311, 620 3390
Sublime by Bosco Весна
Ул. Н. Арбат, 19
тел. (495) 695 4254
Jean Dunand
Москва,
бутик «Louvre-Тверская»,
ул. Тверская, 15,
тел. (495) 629 1615
Jaquet Droz
Москва,
Петровка, 10, 1-я линия,
тел. (495) 624 6469
Longines
Sublime by Bosco
Красная пл., 3, ГУМ,
тел. (495) 620 3311, 620 3390
Maurice Lacroix
Москва,
cалон «Швейцарские часы
Conquest»,
ТД «Дружба»,
ул. Новослободская, 4;
cалон «Швейцарские
часы Conquest»,
ТЦ «XL»,
Дмитровское ш., 89;
cалон «Часы»
ТЦ «Европейский»,
пл. Киевского вокзала, вл. 2
Sublime by Bosco
Красная пл., 3, ГУМ,
тел. (495) 620 3311, 620 3390
MB&F
Москва,
магазины Mercury,
Третьяковский пр-д, 7,
тел. (495) 933 3393;
Кутузовский пр-т, 31,
тел. (495) 933 3031;
г-ца «Рэдиссон САС Славянская», тел. (495) 980 9047;
пл. Европы, 2,
тел. (495) 941 8929;
«Барвиха Luxury Village»,
8-й км Рублево-Успенского ш.,
тел. (495) 225 8870;
«Времена года»,
Кутузовский пр-т, 48,
тел. (495) 933 7366
Montblanc
Москва,
бутик Montblanc,
Столешников пер., 14,
тел. (495) 621 9201;
Галереи «Времена Года»,
Кутузовский пр-т, 48,
тел. 795 2428;
Красная пл., 3,
ГУМ, 1я линия,
тел. 514 0088
Officine Panerai
Москва,
Бутик «Louvre-Тверская»,
ул. Тверская, 15,
тел. (495) 629 1615;
бутик Louvre,
ТЦ «Охотный Ряд»
Манежная пл., 1,
тел. (495) 737 8503;
ТД «Весна»,
тел. (495) 543 9879;
салон Da Vinci,
ТЦ «Смоленский пассаж»,
Смоленская пл., 3/5,
тел: (495) 937 8089
Sublime by Bosco
Красная пл., 3, ГУМ,
тел. (495) 620 3311,
620 3390
Omega
Москва,
салоны Da Vinci
ТЦ «Сфера»,
ул. Н. Арбат, 36,
тел. (495) 690 7803;
ТЦ «Смоленский Пассаж»,
Смоленская пл., 3/5,
тел. (495) 937 8089
Sublime by Bosco
Красная пл., 3, ГУМ,
тел. (495) 620 3311,
620 3390
Sublime by Bosco Весна
Ул. Н. Арбат, 19
тел. (495) 695 4254
Patek Philippe
Москва,
магазины Mercury,
Третьяковский пр-д, 7,
тел. (495) 933 3393;
Кутузовский пр-т, 31,
тел. (495) 933 3031;
г-ца «Рэдиссон САС Славянская», Кутузовский пр-т, 31,
пл. Европы, 2,
тел. (495) 941 8929;
ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300;
«Барвиха Luxury Village»,
8-й км Рублево-Успенского ш.,
тел. (495) 225 8870;
Столешников пер., 15,
тел. (495) 933 3124;
«Лотте Плаза»,
Новинский б-р, 8,
тел. (495) 933 7355
Piaget
Москва,
бутик Piaget,
Столешников пер., 5,
Красная пл., 3,
ГУМ, 1я линия,
тел. 662 7577;
бутик «Louvre-Тверская»,
ул. Тверская, 15,
тел. (495) 629 1615;
магазин Louvre,
ТЦ «Петровский пассаж»,
ул. Петровка, 10,
тел. (495) 692 9047;
Ростов-на-Дону,
Магазин «Галерея Времени»,
Большая Садовая, 32/36,
тел. (8632) 62 38 24;
Sublime by Bosco Весна
Ул. Н. Арбат, 19
тел. (495) 695 4254
Екатеринбург,
Атриум Палас Отель,
ул. Куйбышева, 44,
тел. (3433) 59 62 85
Rado
Москва,
салоны Da Vinci
ТЦ «Сфера»,
ул. Н. Арбат, 36,
тел. (495) 690 7803;
ТЦ «Смоленский Пассаж»,
Смоленская пл., 3/5,
тел. (495) 937 8089
Sublime by Bosco
Красная пл., 3, ГУМ,
тел. (495) 620 3311, 620 3390
Richard Mille
Москва,
бутик Cassaforte,
Столешников пер., 14,
тел. (495) 411 7654;
бутик «Louvre-Тверская»,
ул. Тверская, 15
тел. (495) 629 1615
Roger Dubuis
Москва,
бутики Cassaforte,
Столешников пер., 14,
тел. (495) 411 7654;
ТЦ «Сфера»,
ул. Н. Арбат, 36,
тел. (495) 290 7470;
г-ца Marriott Royal,
ул. Петровка, 11/20,
тел. (495) 937 1078
Rolex
Москва,
бутик Rolex,
ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300;
магазины Mercury,
Третьяковский пр-д, 7,
тел. (495) 933 3393;
тел. (495) 933 3031;
г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2,
пл. Европы, 2,
тел. (495) 941 8929;
«Барвиха Luxury
Village»,
8-й км Рублево-
Успенского ш.,
тел. (495) 225 8870;
Столешников пер.,
15,
тел. (495) 933 3124;
«Лотте Плаза»,
Новинский б-р, 8,
тел. (495) 933 7355
S.T. Dupont
Москва,
бутики S.T. Dupont
г-ца «Рэдиссон САС
Славянская»,
пл. Европы, 2,
тел. (495) 941 8929;
ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300;
«Лотте Плаза»,
Новинский б-р, 8,
тел. (495) 933 7353;
магазины Mercury,
Третьяковский пр-д, 7,
тел. (495) 933 3393;
Кутузовский пр-т, 31,
тел. (495) 933 3031;
«Барвиха Luxury Village»,
8-й км Рублево-Успенского ш.,
тел. (495) 225 8870
Tag Heuer
Москва,
«Галерея Актер»,
ул. Тверская, 16/2,
тел. (495) 933 2813
Sublime by Bosco
Красная пл., 3, ГУМ,
тел. (495) 620 3311, 620 3390
Tiffany & Co.
Москва,
бутики Tiffany & Co.
Третьяковский пр-д, 5,
тел. (495) 933 3375;
«Галерея Актер»,
ул. Тверская, 16,
тел. (495) 935 7790;
«Барвиха Luxury Village»,
8-й км Рублево-Успенского ш.,
тел. (495) 225 8865;
магазин Mercury,
Кутузовский пр-т, 31,
тел. (495) 933 3031
Ulysse Nardin
Москва,
бутик Cassaforte,
Столешников пер., 14,
тел. (495) 411 7654;
бутик «Louvre-Тверская»,
ул. Тверская, 15
тел. (495) 629 1615;
Sublime by Bosco
Красная пл., 3, ГУМ,
тел. (495) 620 3311, 620 3390 г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,
Sublime by Bosco Весна
Ул. Н. Арбат, 19
тел. (495) 695 4254
URWERK
Москва,
магазины Mercury,
Третьяковский пр-д, 7,
тел. (495) 933 3393,
«Барвиха Luxury Village»,
8-й км Рублево-Успенского ш.,
тел. (495) 225 8870;
г-ца «Рэдиссон САС Славянская», тел. (495) 933 7366
тел. (495) 941 8929
«Первый Часовой Ломбард»
Покупка, продажа, залог швейцарских часов
и ювелирных изделий элитных марок.
Где потратить
Vacheron Constantin
Москва,
бутик Vacheron Constantin
Столешников пер., 5,
тел. (495) 937 9041;
бутик «Louvre-Тверская»,
ул. Тверская, 15
тел. (495) 629 1615;
Sublime by Bosco
Красная пл., 3, ГУМ,
тел. (495) 620 3311, 620 3390
Sublime by Bosco Весна
Ул. Н. Арбат, 19
тел. (495) 695 4254
Екатеринбург,
Атриум Палас Отель,
ул. Куйбышева, 44,
тел. (3433) 59 6285
Van Cleef & Arpels
Москва,
бутик Van Cleef & Arpels,
Столешников пер., 14
тел. (495) 937 9042;
Красная пл., 3
ГУМ 1я линия 1й этаж
тел. (495) 363 2064
Екатеринбург,
Атриум Палас Отель,
ул. Куйбышева д. 44,
тел. (3433) 59 6285
VOGARD
Москва,
бутик AMBASSAD,
ТЦ «Сфера», Ул. Н. Арбат, 36,
тел. (495) 690 7053;
ТЦ «Времена года», Кутузовский
проспект,48, (495) 797 7074
Zenith
Москва,
магазины Mercury,
Третьяковский пр-д, 7,
тел. (495) 933 3393;
ТД ЦУМ,
ул. Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300;
Кутузовский пр-т, 31,
тел. (495) 933 3031;
пл. Европы, 2,
тел. (495) 941 8929;
Столешников пер., 15,
тел. (495) 933 3124;
«Барвиха Luxury Village»,
8-й км Рублево-Успенского ш.,
тел. (495) 225 8870;
«Лотте Плаза»,
Новинский б-р, 8,
тел. (495) 933 7355;
«Времена года»,
Кутузовский пр-т, 48,
207
тел. (495) 545 7347
www.lombard-watch.ru
REVOLUTION
ИсторияHistory
ВРЕМЯ
РЕВОЛЮЦИИ
Граф Донасьен де Рошамбо, специально для Revolution
Сегодня день картофеля или шлюза?
Ф
ранцузские революционеры, как и их русские
собратья, совершив переворот, стремитель-
но начали реформировать общество. Они
хотели стереть все, что могло бы напоминать
о наконец-то исчезнувшем старом режиме
и католицизме. Меры веса и длины, названия городов, кар-
точные игры, административное деление страны – подверг-
нуться изменениям должно было все... даже время. Григо-
рианский календарь уступил место республиканскому – или
революционному – календарю.
Революционный календарь имел две функции: рационализа-
ция и пропаганда. Первая подразумевала деление года на 12
месяцев по 30 дней в каждом. Оставшиеся 5 дней были на-
званы санкюлотидами в честь героев революции, вышедших
из народа, – санкюлотов (в буквальном переводе – беспор-
точников). Каждый месяц вместо недель состоял из 3 декад
по 10 дней. Если раньше французские названия дней недели
соответствовали планетам (например, слово «лянди» – поне-
дельник – происходило от «люн» – Луна), то теперь дни стали
иметь цифровые названия (понедельник стал «примиди» –
«первым днем»). Но сам народ отверг данную систему, так как
она продлевала рабочую неделю: выходной день был лишь
раз в 10 дней, а не в 7, как было ранее. Каждый день подели-
ли на 10 часов, час – на 100 минут, а минуту – на 100 секунд.
Децимальная система деления дня также не прижилась, так
как слишком сложно было изменить часовые механизмы на
всей территории Франции. Если переход от одного календаря
к другому не составляет особого труда, то изменение времен-
ной системы весьма сложно для осуществления. Однако не-
сколько часовых механизмов с децимальной системой все же
было создано.
Второй функцией календаря, как мы уже сказали, должна
была стать революционная пропаганда. Ассамблея обсуждала
этот важный вопрос в течение нескольких дней, хотя Франция
в тот момент находилась с состоянии войны со многими ев-
ропейскими странами. В итоге было принято предложение де-
путата Фабра д'Эглантина: названия месяцев григорианского
календаря были заменены словами, относящимися к приро-
де – например, «фрюктидор» (август/сентябрь) от «дарящий
плоды». Интересные изменения произошли и со святцами:
208
REVOLUTION
отныне каждый день соответствовал не какому-либо святому,
а растениям (гречка, картофель, фиалка), животным (свинья,
карп), предметам домашнего обихода (мотыга, мельница).
Все официальные документы были составлены на основе но-
вой системы, и историкам пришлось потратить немало вре-
мени на перевод дат из одного календаря в другой. Впрочем,
это оказалось в чем-то даже забавно: например, в переводе
с григорианского на республиканский календарь данная ста-
тья была написана 1 флореаля 218 года в день розы. Сегодня
существует множество программ для перевода дат из системы
в систему.
Революционный календарь прослужил всего лишь 13 лет:
с 1792 по 1805 год. Он вступил в силу 14 вандемьера II года
(5 октября 1793), за дату отсчета законодатели решили взять
1 вандемьера I года (22 сентября 1792), день провозглаше-
ния первой французской республики. 22 сентября считается
днем осеннего равноденствия, и по замыслу революционеров
равенство дня и ночи должно было иметь особое символиче-
ское значение. Отменил новую систему Наполеон вскоре пос-
ле своей коронации, 10 нивоза XIV года (31 декабря 1805).
В дальнейшем этот календарь использовался только из но-
стальгии или для демонстрации воинствующих крайне левых
взглядов. Так, Эмиль Золя назвал одно из своих самых зна-
ковых произведений «Жерминаль» в честь весеннего месяца
революционного календаря.
В памяти многих людей осталось название «термидор»: в этом
месяце, 9–10 термидора II года, депутаты, разочарованные
и напуганные жестоким режимом, арестовали и казнили Ро-
беспьера, положив конец кровавым последствиям француз-
ской революции. Знаменитый на весь мир лобстер-«термидор»
как блюдо был создан именно в честь этого знаменательного
события. Впрочем, к часам это отношения уже не имеет. ★
 C R E AT E U R D E PAT R I M O I N E

L A CO LLEC T I O N BU G AT T I ATA L A N T E
Entièrement manufacturée dans
Les Ateliers Parmigiani
en Suisse

§ÉÌŽ»‡,OUVRE–ÎÆ­½ÀËÌÅ»Ú¿ 

‡,OUVRE–­±‡ËÀÇÀÈ»žÉ¿»–¥ÎÍÎÂɽÌÅÃÄÊË Í¿ 
§ÉÌŽ»‡¸ÍÀËÈÀÆז­±‡œÀËÆÃÈÌÅÃğÉǖÎƪÀÍËɽŻ
¨ÃÁÈÃĨɽ¾ÉËÉ¿‡6ICTORIA–­±‡¦É¼»ÒÀ½ÌÅÃÄ0LAZA–ÎÆ›ÆÀÅÌÀÀ½ÌÅ»Ú
 Å»ÍÀËÃȼÎ˾‡¬ÍοÃڝËÀÇÀÈÖÎÆ«»¿ÃÔÀ½»
«ÉÌÍɽ È» ŸÉÈÎ‡¥»Ë»Í–Ê˲ÀÐɽ»

WWW.PARMIGIANI.COM
www.chanel.ru
A LEGACY

LOUP DESIGN
FOR
TOMORROW TECHNICAL AND
PRECIOUS FINE
WATCHMAKING
DRAWS ITS
LEGITIMACY FROM
KNOW-HOW AND
INNOVATION.

THE FONDATION
DE LA HAUTE
HORLOGERIE,
THROUGH ITS
ACTIVITIES,
FOSTERS AND
BRINGS TO LIFE
VALUES OF
CREATIVITY,
CULTURE AND
TRADITION.

Partners of the Foundation:

A. Lange & Söhne – Antoine Preziuso – Audemars Piguet – Baume & Mercier – Boucheron – Cartier – Chanel – Chopard
Corum – Daniel Roth – Fédération de l’industrie horlogère suisse – Gérald Genta – Girard-Perregaux – Greubel Forsey – Hermès
Hublot – IWC – Jaeger-LeCoultre – JeanRichard – Montblanc – Musée d'art et d'histoire de Genève – Musée d’Horlogerie Beyer,
Zürich – Musée d’horlogerie du Locle, Château-des-Monts – Musée international d’horlogerie, La Chaux-de-Fonds – Panerai
Parmigiani – Perrelet – Piaget – Richard Mille – Roger Dubuis – TAG Heuer – Vacheron Constantin – Van Cleef & Arpels – Zenith

HAUTEHORLOGERIE.ORG
РЕ К Л А М А
w w w.gr eubelfor sey.com

Q ua dr u pl e Tou r bi l l on 2 nd Fundamental Invention