Вы находитесь на странице: 1из 335

И. И.

Р О М А Ш К И Н А
к. И. Т Р Е Т Ь Я К О В А
Г. А. Ф Е Д О С Е Е В А

Я Ш ЬЮ САМА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДОНБАСС» • ДОНЕЦК — 1907


Предлагаемая книга рассчитана на широкий круг 6П9-3
женщин, желающих научиться самостоятельно кроить Р69
и шнть, а также на тех, кто уже имеет некоторые навыки
в этом деле.
Авторы рассказывают об основах технологии пошива,
о правилах снятия мерок, построения выкроек и раскроя
ткани.
Книга знакомит с новым направлением в моделирова­
нии одежды, дает полезные сведения о том, какие исполь­
зовать ткани для того или иного вида одежды, как ее
предварительно обработать, чтобы она не давала в даль­
нейшем усадки, как перенести из журнала мод на осно­
вную выкройку любой фасон повседневной, нарядной,
рабочей, спортивной и детской одежды.

Я Ш Ь Ю С А М А

Ромашкина Инна Ивановна


Третьякова Аделаида Ивановна
Федосеева Галина Алексеевна

Обложка и титул художника И. Л. М и г о т с к о г о


Рисунки автора Г. А . Ф е д о с е е в о й

Редактор Ф . И . Бурлыга
Художественный редактор В. Г. Камшанов
Технический редактор А . А Тимошееская
Корректоры Т. И . Белоишцкая, С. А. Глухова

БГ1 09Ь87. Сдано в набор 20/VII 1966 г. Подписано к печати 13/Х 1966 г.
Формат.бумаги 8 4 x l0 8 ‘ /ai- Бум; л. 5,125. Печ. л. 16,81. У ч. изд. л. 18,;
Заказ 7-125. Тираж 200 ООО (2-й завод 100 001—200 000) . Цена 70 коп.
С П Т Л - 1906 - 602.
Издательство «Донбасс», г. Донецк, пр. им. Б. Хмельницкого, 32.
Кннжнан ф-ка им. Фрунзе Комитета по печати .
при Совете Министров УССР -
Харьков, Донец-Захаржевская, 6/8.

8— 1— 3
602— 66М
ОТ А В Т О Р О В

Растущее благосостояние советских людей, повышение


культурного уровня открывает все новые возможности для
тою, чтобы лучше и красивее одеваться.
С каждым годом увеличивается производство тканей
II особенно тканей из синтетических волокон или с их при­
менением, выпуск разнообразных красителей, отделочных
материалов. Все это дает возможность любой женщине,
умеющей «держать иголку в руках», без особых затрат
красиво и модно одеваться.
Уметь шить самой — большое преимущество. Умея
шить, можно сделать свой гардероб значительно разно­
образнее, полнее учесть особенности своего возраста и об­
лика, имеющиеся в фигуре отклонения от пропорциональ­
ности, легко и быстро «подогнать» на себя купленное гото-
иое платье, переделать вышедшее из моды.
Для того чтобы научиться шить, нужно научиться пра-
иильно снимать мерки, строить чертежи выкроек, усвоить
правила раскроя ткани и основы технологии пошива.
Но, чтобы хорошо и со вкусом одеваться, нужно не
только научиться шить, но и приобрести некоторые зна­
ния в вопросах культуры одежды.
Почти ежегодно мода претерпевает некоторые внешние
нчменения. Н о общее направление развития нашей моды
остается постоянным. Наши модельеры, учитывая необхо­
димость соответствия .одежды ее назначению, стремятся
сделать ее удобней, прочней, изящней и дешевле.

3
Этим основным правилам необходимо следовать и всем,
кто хочет научиться самостоятельно шить модную, краси­
вую и целесообразную одежду.
Помочь вам в этом — такую цель и ставили перед собой
авторы предлагаемой книги. Тем, кто только начинает
учиться шить, мы советуем познакомиться со всем содер­
жанием книги последовательно. А те, кто уже имеет навык
в шитье, может пользоваться материалом выборочно.
МОДНО, КРАСИВО, ЦЕЛЕСООБРАЗНО

Мода — это общее для многих людей на каком-то опре­


деленном отрезке времени представление о том, что красиво.
И буржуазных странах мода живет обычно очень корот­
кое время.
Владельцам торговых и промышленных предприятий,
inинтересованным в сбыте товаров, нужно любой ценой
тетавить население покупать все новые и новые вещи.
11 тогда все виды рекламы начинают внушать, что будут
моеить в начале этого сезона, в середине и к концу его.
Изменения моды в нашей стране, конечно, не происхо­
дит с такой быстротой. Она изменяется вследствие естест-
iieiiiioi o стремления человека к новизне, к обновлению всего,
ч го окружает его, а следовательно и одежды. Здесь естествен­
но п стремление к соответствию внешнего вида людей новой
прхнтектуре, новой технике, новым интерьерам. Это соот-
иететвие и делает облик людей современным. Поэтому
нельзя долго придерживаться старых форм одежды без
пп.К'сния нарушить эту гармонию и выглядеть старомодным.
И настоящее время модная линия изменяется гораздо
Оочее быстрыми темпами, чем в прошлом. Сейчас мода почти
киждий новый сезон дает нам новую линию и новые идеи,
ео (даются новые комбинации рисунков и расцветок, в за-
ннеимости от чего меняется и восприятие пропорций фи-
I уры.
По при этом нельзя забывать, что не каждая модная
одежда, как бы она ни была подчинена моде и ее измене­
ниям, подходит каждой женщине. Мы не должны слепо
шедовать моде, а принимать ее настолько, насколько это
ним подходит, то есть приспособить ее к себе. Модная вещь
юлI.ко тогда будет выглядеть хорошо и украшать человека,
h o i да она соответствует его природным качествам. Если
п.шрпмер, для высокой и худой фигуры выбрать широкую,
шОрапнуюв талин юбку из ткани с крупным рисунком,

5
а для полной фигуры — прямое, узкое, гладкое или в не­
широкую продольную полоску платье, то в том и в другом
случае можно говорить, что одежда выбрана модно и со
вкусом. Если же поступить наоборот, то придется лишь
констатировать отсутствие вкуса, так как первая фигура
будет казаться еще более высокой и худой, а вторая —
короче и толще.
Поэтому при выборе одежды, надо прежде всего учиты­
вать особенности фигуры.
Пропорционально сложенные женщины имеют следую­
щие основные соотношения размеров.
Полуокружность груди (размер) 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Полуокружность талии 34 36 38 40 42 44 47 50 53
Полуокружность бедер 49 51 53 55 57 59 61,5 64 66,5

В случае отклонения от средних норм телосложения не


следует приходить в отчаяние. Надо только с большим
вниманием подойти к выбору фасона платья или костюма.
Высокой и излишне худощавой жен­
щине следует выбирать фасоны, которые бы зрительно
делали ее ниже ростом и несколько полнее. Для этого пред­
почтение следует отдавать поперечным линиям: платьям
отрезным по линии талии или цельнокроеным прямого
покроя, но перехваченным поясом, блузам и юбкам, пла­
тьям со слегка заниженной талией, если надо зрительно
укоротить непропорционально длинные ноги, лифам с на­
пуском и небольшими вырезами, цельнокроеным рука­
вам, округляющим плечи, комбинациям в платье тканей
разных цветов.
Платья в этом случае должны быть чуть-чуть короче
нормы. Различные отделочные элементы (клапаны, канты
и т. п.) должны располагаться тоже поперечно.
Из тканей лучше подходят пестротканые, ворсистые
и блестящие — они тоже как бы округляют фигуру.
Высоким полным женщинам следует
предпочесть платья и костюмы более узкого покроя с вер­
тикальными линиями, чаще — с удлиненной талией и с бо­
лее глубоким вырезом. Из тканей лучше подходят гладкие
более скромных расцветок или слегка рельефные, ткани
в вертикальную полоску, мелкую клетку на темном фоне.
Цвета — синий, синий с зеленым оттенком, серый с зеле­
ным оттенком, голубой с фиолетовым оттенком, то есть так
называемые холодные тона.

6
Маленькие полные женщины должны
имЛмрать себе такие фасоны, которые сделают их фигуру
<Iцомнее и тоньше: неотрезные по талии, с узкими вырезами
ии шее.
Для отделки можно использовать строчки, различного
характера узкие канты, мелкие пуговицы, но все должно
Гнать расположено в вертикальном направлении. Мех до­
пускается только с коротким ворсом. Ткани рекомендуются
I.падкокрашеные или с мелким рисунком.
Л .и я с т р о й н ы х женщин маленького
11 <>«.■т а подходят платья как узкого, так и широкого
тжроя, нос небольшими вырезами, с маленькими ворот­
ничками, блузки и юбки разных цветов, спортивные костю­
мы различных фасонов.
Ял я ж е н щ и н ниже среднего роста,
мп стройных, в выборе фасона не существует ограничений,
h'.aim используются в основном гладкие или в мелкий
рисунок.
Женщинам с высокой грудью и узки­
ми б е д р а м и можно рекомендовать фасоны с несколько
сниженной линией талии. В верхней части лифа обычно
применяют продольные рельефные линии, длина — меньше
иГначной.
Женщинам с низкой грудью и широ­
кими б е д р а м и следует предпочитать платья прита­
ленные, несколько расширенные книзу, лучше отрезные
ни естественной линии талии, или на 1— 2 см ниже. На ли­
нии бедер не рекомендуется никаких отделочных деталей —
• к,падок, защипов, карманов, клапанов,— так как они
т.'п.ко подчеркивают полноту бедер. Эти детали следует
перемести в верхнюю часть лифа. Платья и костюмы не-
|кплько длиннее обычных.
М ри длинной талии и ко р от ких но-
I I х обычно бывает небольшой рост. В этом случае реко­
мендуются платья неотрезные или с несколько завышенной
чинней талии, с вертикальными или косыми рельефными
пиниями, прямого покроя, с узкими рукавами.
Женщинам с длинной талией и с
д . минными н о г а м и лучше всего подходят платья
с несколько заниженной линией талии, с поперечными
рельефными линиями в области груди и бедер. Платья
можно делать прямые и расширенные, но короче обыч­
ных.

7
П р и ассимметрии плеч, г р у д и и бе­
д е р рекомендуются ллатья свободные, несимметричных
фасонов; драпировки, банты, застежки и т. п. следует
делать на стороне низкого плеча, меньшей груди или бедра.
Предпочтительны не гладкокрашеные ткани, а набивные,
пестротканые и ворсовые: они лучше помогают скрывать
дефекты.
Сейчас мода больше, чем когда-либо, требует простоты,
при которой особое значение приобретает гармония. В со­
блюдении этого требования большую роль играет выбор
расцветки ткани, подходящей не только к фигуре, но и к
цвету лица, волос, глаз.
Б л о н д и н к а м с ярким- цветом лица
идут мягкие пастельные тона: голубые, розовые, серо-зе­
леные, а также черный цвет. А блондинкам с бледными
лицами, наоборот, идут яркие свежие тона. Смуглые с тем­
ными глазами должны избегать кричащих тонов, но им
подходят приятные оттенки желтых, красных, ярких зеле­
ных тонов. Рыжим и брюнеткам с белой кожей идет сине­
зеленый цвет.
Ж е н щ и н а м с ч е рн ыми глазами и рез­
коватыми чертами лица больше всего идет
белый цвет, цвет слоновой кости, вишневый, желтый.
Ш а т е н к а м , но н е с т е м н ы м и г л а з а м и ,
идет большинство цветов, но лучше всего — коричневый,
травянисто-зеленый, бежевый. Тем, у кого очень бледный
цвет лица, следует избегать черного, белого, синего и зеле­
ного цветов.
При выборе фасона, ткани и цвета не следует забывать
о возрасте. Одежда для девушек, например, может быть
более ярких расцветок, из легких прозрачных тканей, но
более простых фасонов с преобладанием элементов спортив­
ности. А так как молодежь предпочитает чаще менять гар­
дероб, то ткани следует использовать более дешевые.
Женщинам среднего возраста подхо­
дят почти все материалы и почти все цвета, но фа­
соны могут отличаться большей сложностью. В пожи­
лом возрасте лучше не применять ярких расцветок,
сложных покроев. В этом случае больше подходит эле­
гантная простота, но ткани более дорогие — шерсть, крепы,
плотные шелка.
Пожалуй, еще более важное условие хорошего вкуса
в одежде — это ее соответствие назначению. Например,

8
само по себе очень красивое, нарядное платье из блестя­
щего шелка или парчи будет выглядеть неуместным, если
его надеть на работу или на прогулку. В то же время не
рекомендуется идти в театр в сугубо спортивной одежде
из толстых, буклированных тканей.
Таким образом, назначение одежды определяет и ткань,
из которой оно будет выполнено. Так, например, повсе­
дневные платья для работы шьют предпочтительно из более
дешевых тканей — недорогой шерсти, полушерсти, вель­
вета, ситца, сатина. Для осени и зимы хороши в этом случае
грубоватые ткани, по структуре напоминающие трикотаж
крупной вязки, рогожку. Хорошо выглядит уплотненная
шерсть с лавсаном со сглаженной поверхностью. Для лета
уместны искусственные шелковые ткани, ситец, сатин,
штапель.
Нарядная одежда шьется из тонкой шерсти, шерстя­
ных или шелковых крепов, бархата, парчи с мелким
узором, жаккардовых материалов с рельефным рисун­
ком, имитирующим кружево на чехле, капроновых тка­
ней на чехле.
Большое внимание должно уделяться и одежде детей.
Па первый план здесь выступает удобство в носке и простота
изготовления. Но не меньшее значение имеет и внешний
вид ее, расцветка, фасон. Ведь одежда оказывает большое
влияние не только на формирование вкуса ребенка, но и на
ого осанку, походку.

возраст, раз­ рост маль­ рост


имрастные группы
лет меры чиков, см девочек, см

до 2,5 24 71 77 71 77
26 77 83 77 83
дошкольная .................... до 5,5 28 83 89 95 89 95 101
30 95 101 107 101 107 113
мллдшая школьная . . до 11,5 32 110 116 122 113 119
128 125 131
34 122 128 134 125 131 137
36 128 134 140 131 137 143
старшая школьная . . до 15 38 137 143 149 137 143 149
40 143 139 155 143 149 155
42 149 155 161 149 155 161
подростковая ................ до 17,5 44 155 161 167 .149 155 161
46 161 167 173 155 161 167

9
Известно, что дети очень быстро «вырастают из одежды».
И многие родители пытаются покупать платье, костюм или
пальто «на вырост». Но ребенок в такой одежде чувствует
себя неловким, некрасивым: ведь рукава закрывают кисти
рук, плечи опущены, брюки собираются гармошкой, талия
у платья не на месте. В результате— дети сутулятся,
у них портится походка.
А, боясь того, что дети быстро пачкают одежду, родители
вачастую предпочитают выбирать немаркую ткань, особенно
для мальчиков. Но ведь это только отучает детей относиться
к своей одежде бережно.
Ребенку надо напоминать об аккуратности, приучать
к бережливости, а ткань выбирать для него достаточно
яркую, светлую, но легко стирающуюся (особенно для
лета), помня о том, что цвет очень сильно влияет на настрое­
ние детей.
Одежда для с а м ы х маленьких прежде всего
не должна стеснять движений ребенка. Распашонки, пол-
вунки, рубашечки и платья для малышей лучше делать не
очень яркими по цвету: нежно-розовые, салатные, голубые,
белые, в мелкую клеточку, мелкий горошек, с мелкими
цветочками и т. д.
В одежде д е т е й старшего’ ясельного
и дошкольного в о з р а с т о в уже различают
повседневную и нарядную. Для повседневной одежды ис­
пользуют ситец, сатин, бязь, поплин, фланель, шотландку,
репс.
Для пошива нарядных платьев помимо перечисленных
тканей применяются: капрон гладкий и набивной, гипюр,
шелковые и полушерстяные ткани.
Для д е в о ч е к - д о ш к о л ь н и ц рекомендуются
цельнокроеные платья, расширенные книзу или на кокетке,
в складку или сборку.
Для м а л ь ч и к о в в основном используются те же
ткани, что и для девочек. Костюмы их могут быть в мелкую
клеточку, полосочку, гладкокрашеные одного или двух
цветов.
В школьном возрасте назначение одежды
определяется более четко: домашняя, повседневная, одежда
для отдыха и спорта, школьная форма, одежда для труда
и нарядная.
Домашняя одежда для девочек школьного
возраста (младшей, старшей и подростковой групп) в основ­

10
ном одинаковая: спальная пижама или ночная рубашка,
платье-халат или блуза с брючками, платье, простое по
форме и недорогое, фартучек.
Для мальчиков — спальная пижама, удобная куртка из
фланели или штапельной ткани с брюками, полукомбине­
зоном, рубашкой и т. п.
Пижамы для девочек обычно шьют из ситца или фланели
с мелким набивным рисунком, с отделкой кружевами,
сборками; для мальчиков используют ткань с более стро­
гим рисунком: в полоску, клетку. В качестве отделки —
канты другого цвета, строчки.
Повседневная о д е ж д а для школьников —
это платья, платья-костюмы из более дешевых тканей:
иоплина, тисненого сатина, льняных тканей, ситца, вель­
вета, дешевых шерстяных и полушерстяных тканей, пле­
тенки, шотландки, штапельного трико, хлопчатобумажных
и недорогих тканей с лавсаном (для девочек). В качестве
отделки используют строчки, кожзаменители, трикотаж,
шнуры, тесьму. Повседневной одежде и для девочек, и для
мальчиков присущ спортивный стиль, который создается
применением хлястиков, пат, накладных карманов, поясов
с пряжками, различных строчек и др. Пиджаки в повсе­
дневной одежде для мальчиков чаще заменяются куртками,
при этом куртка и брюки возможны из разных тканей,
гармонирующих по цвету.
Нарядная о д е ж д а отличается в основном при­
меняемыми тканями. Для девичьей одежды используют
капрон, гипюр, кружевное полотно светлых тонов, свет­
лые шерстяные ткани. В качестве отделки применяют
оборки, воланы, кружева, тесьму, вышивку, канты, искус­
ственные цветы.
Подростки очень часто стремятся подражать взрослым
и одежде, не понимая того, что при этом выглядят безвкусно
одетыми, иногда даже вульгарно. Поэтому взрослым надо
в этом случае оказывать свое влияние. Платья для школь­
ниц могут быть отрезными и цельнокроеными, прилегаю­
щими, полуприлегающими, прямыми и расширенными
книзу, гладкими и в складку, но все они должны отли--
чаться п р о с т о т о й фасона. Ткани должны выби­
раться недорогие, ни в коем случае не блестящие.
Требование простоты относится и к одежде мальчиков.
В них уместен элемент спортивности, который дает большую
свободу в выборе расцветки, фактуры ткани, а покрой не

и
стесняет движений. Летом пиджак лучше заменить курт­
ками или рубашками типа курток.
Необходимо особое внимание обратить на одежду д л я
труда в школе — здесь очень подойдут полукомбине­
зоны с курткой и рубашкой, халат, комбинезон. Все это
должно быть выполнено из ткани, соответствующей назна­
чению костюма. Одежда для текстильщиков должна быть
выполнена из легких тканей светлых тонов;для слесарей,
токарей ткани подбирают более плотные и несколько
темнее по расцветкам. Для оживления можно использо­
вать цветную строчку. Большое значение имеет и располо­
жение деталей: карманов, кокеток, манжет.
Детская одежда для спорта внешне похожа на спортив­
ные костюмы для взрослых, но отличается обычно более
яркими сочетаниями цветов. Ткани — хлопчатобумажный
репс, поплин, синтетические ткани, нетканые материалы,
искусственный мех. Часто костюмы для зимнего спорта
дополняются трикотажными отделками, манжетами, ша­
почками. Куртки и жилеты обычно выполняются из плот­
ных ярких по цвету тканей, легких тканей с начесом для
пальто, шерстяных и хлопчатобумажных тканей, дубли­
рованных поролоном, искусственным мехом. Брюки могут
быть выполнены из шерстяных недорогих тканей другого
цвета. Спортивные блузы, рубашки и куртки с брюками
или шортами (короткими брючками) составляют удобный
комплект для туризма.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ШИТЬЯ

Чтобы при снятии мерок, раскрое ткани, шитье иметь


все необходимое под рукой, надо заранее приготовить те
несложные приспособления, которые требуются для шитья.
Сантиметровая лента длиной 150 см. —
для снятня мерок и других измерений.
Н о ж н и ц ы — для вырезания выкроек и раскроя
ткани. Для раскроя более плотных тканей лучше пользо­
ваться портновскими ножницами. Ножницы небольших
размеров служат для мелких надрезов, средние — для рас­
кроя тонких тканей.

12
Булавки с г о л о в к а м и — для прикрепления
ныкроек к ткани при раскрое, для соединения отдельных
деталей изделий при подготовке его для примерки.
М е л о к — для обводки контура выкройки на ткани,
для нанесения различных меток на ткань. Вместо мелка
можно использовать сухой остаток мыла.
И г л ы — для ручного шитья и на машинке.
Иглы для ручной работы различаются по номерам:
от № 1 до № 10. Для пошива белья, а также изделий из
тонких тканей применяются иглы № 1; 2; 3, для более
плотных тканей— № 4; 5 и для сильно плотных — № 5; 6.
Удобнее всего пользоваться иглами средней длины.
Слишком короткая игла не позволяет набирать сразу не­
сколько стежков, а слишком длинная — недостаточно устой­
чива при работе, отчего стежок получается неравномерным.
Длинной нглой можно пользоваться при пошиве белья,
а короткая игла необходима при пошиве изделий из плот­
ных тканей.
В зависимости от ткани выбираются и иглы для швей­
ной машинки.
Н и т к и так же, как и иголки, имеют различные
номера-в зависимости от толщины — от № 10 до № 100
(через 10 единиц). Только здесь чем больше номер, тем
тоньше нитка.
Для обычных швов пользуются обычными нитками, для
верхних и отделочных — шелковыми. Изделия из хлоп­
чатобумажных тканей шьют нитками № 40, а из шелко­
вых— № 50; 60.
Для нанесения силков рекомендуется использовать
не обычные катушечные нитки, а мулине или штопку.
Н а п е р с т о к — для облегчения шитья и предохра­
нения пальца от уколов. Наперсток надевают на средний
палец правой руки. Удобны наперстки любого вида —
с донышком или без донышка: в первом случае нажимают
на иглу донышком, а во втором — боковой стороной напер­
стка. Пользоваться наперстком обязательно. Кажущееся
чувство неудобства, когда впервые надевают наперсток,
проходит очень быстро.
Подушечка для и г л — для предотвращения
возможности потери игл. Шьется она из любой плотной
ткани и наполняется песком или ватой. Если пришить к ней
петельку, то ее удобно вешать при необходимости на швей­
ную машину или на стенку около того места, где шьете.

13
Линейка, угольник, цветные каран­
д а ш и — для нанесения контуров выкроек.
- Б у м а г а — для выкроек. Можно использовать для
этой цели и старые газеты.
Гладильная доска должна иметь ширину
30— 35 см и длину 1— 1,5 л*. Один край доски закруглен.
Доска обшивается двумя слоями мягкой ткани и сверху
покрывается белым полотном.
Ткань для глажения (проутюжильник)
нужна для предохранения ткани от сжигания горячим утю­
гом и появления блеска на швах, сгибах. Для этой цели
можно использовать кусок ткани длиной 80 см, шириной
30 см из бязи, полотна и т. п.

СНЯТИЕ МЕРОК

ч Мерки снимают сантиметровой лентой, не натягивая,


но и не ослабляя ее при обмере фигуры. Снимаются только
те мерки, которые необходимы для данного вида изделия.
Для правильного снятия мерок, талию необходимо
предварительно перевязать шнуром или тесьмой. Мерки
длины снимают от седьмого шейного позвонка.
Тот, с кого снимают мерки, должен стоять прямо, рас­
пределяя тяжесть на обе, поставленные рядом, ноги.
Мерки длины записывают полностью, а окружностей —
только в половинном размере, за исключением окружностей
плеча и кисти, которые записываются тоже полностью.
Мерки ширины — груди и спинки — в половинном размере,
так как выкройку делают на половину фигуры и выкраи­
вают из ткани, сложенной вдвое. Выкройку рукавов делают
полностью и по длине, и по ширине.
Для удобства записи снимаемых мерок принято обозна­
чать их сокращенно, например, полуокружность шеи —
О ш , полуокружность груди — Ог, ширина груди — Шг,
длина плеча Дп и т. д.
При снятии мерок фигуру обмеряют очень внимательно
и точно по определенным линиям (рис. 1).
Полуокружность шеи О ш — по основанию шеи
Полуокружность груди Ог — по нижним углам лопаток и высту­
пающим точкам груди
Полуокружность под грудью
Опг — под основаниями грудных желез,
строго горизонтально

14
Полуокружность талии От — по линии талии, подчеркнутой тесь­
мой или поясом
Полуокружность бедер Об — по. наиболее выступающимвочкам на
уровне бедер; при з а м е т н о * ыпукло-
сти живота необходимо, ослабив сан­
тиметровую ленту, дать соответст­
вующий припуск
Ширина груди — Шг — по горизонтальной линии над груд­
ными железами до передних углов
подмышечных впадин
Ширина спины — Ш с — по линии лопаток до задних углов
подмышечных впадин
Окружность плеча — Оп — по выпуклой части руки на уровне
(руки на уровне проймы) подмышечной впадины
Окружность кисти Ок по основанию кисти руки
Длина плеча Дпл — от основания шеи до конца плеча
Длина руки Д р — от конца плеча до первого сустава
большого пальца
Длина талии спереди Дтп — от седьмого шейного позвонка по ос­
нованию шеи через выступающую
точку груди до линии талии
Длина талии спинки Дтс — от седьмого шейного позвонка до ли­
нии талии
Расстояние от линии талии
до пола сбоку Дсб — от линии талии по боку до пола (без
каблука)
Расстояние (длина) от линии
талии до колена Дтк — от линии талии спереди до центра
коленной чашечки
Длина шага Д ш — от основания ноги по ее внутренней
стороне до пола
После снятия мерок можно приступать к построению
чертежей выкроек. При этом надо сначала определить при­
бавку, которая делается для того, чтобы изделие свободно
облегало фигуру, а не обтягивало ее.
Величина прибавки зависит от назначения одежды.
Например, прибавка к мерке полуокружности груди может
быть от 2 до 10 см, для рабочей одежды — 7— 10 см, для
домашней — 4— 6 см, для повседневной и нарядной, в зави­
симости от силуэта,— 2— 8 см.
При подготовке выкройки, кроме того, необходимо обя­
зательно учитывать особенности фигуры, вызванные осан­
кой. Так, для сутулой фигуры должна быть увеличена
длина спинки и соответственно несколько уменьшена длина
полочки, увеличена ширина спинки, а раствор грудной
вытачки на полочках несколько уменьшен. .
Для перегибистой фигуры — уменьшить длину спинки,
соответственно увеличив длину полочки и глубину грудной
вытачки.
15
Для наклонной фигуры — увеличить длину спинки
и выемку на юбке по линии талии, соответственно уменьшив
длину полочки.
Величина этих изменений в чертеже зависит от степени
отклонения фигуры от пропорциональности.

OL 5 6
Рис. 1. Снятие мерок: а — окружностей груди, длины
талии, бёдер; б — ширины груди, длины изделия по пе­
реду; в — ширины спинки, окружности руки и длины
изделия по спинке и по боку.

Размер изделия равен полуокружности груди. Напри­


мер, если окружность груди равна 96 см, то размер изделия
будет 96 : 2 = 48.
Кроме размера изделие имеет и условный рост— от
I до V ; каждый из них соответствует определенному росту
человека.
I рост— 141 — 147 см
II — 147— 153 см
‘ III — 153— 159 см
IV — 159— 165 сл*
V — 165— 174 см
16
РАСКРОЙ ТКАНИ

Почти все ткани обладают свойством усадки. Поэтому,


чтобы платье в готовом виде не потеряло своей первоначаль­
ной формы н размера после утюжки, во время носки или
после стирки, необходимо перед раскроем ткани искусст­
венно вызвать ее усадку, то есть декатировать ткань.
Шерстяные плательные ткани обычно декатируют через
влажный проутюжильник (кусок плотной ткани, лучше
льняной) нагретым утюгом в долевом направлении. При
этом не следует водить утюгом долго, так как шерсть может
стать более жесткой.
Односторонние шерстяные и креповые ткани лучше
увлажнить через распылитель или обычным сбрызгнванием,
затем завернуть в простыню и оставить на несколько часов,
после чего проутюжить с изнанки не очень горячим утюгом
по долевой нити. .
Штапельные ткани и тонкие искусственные шелка лучше
всего опустить на 15 минут в теплую соленую воду, подкрах­
малить, осторожно отжать, не перекручивая ткань. Затем
завернуть ее в простыню на 2— 3 часа, после чего распра­
вить и просушить, Утюжить ткань надо влажной, с изнаноч­
ной стороны, не очень горячим утюгом.
Следует помнить, что некоторые ткани (различные
виды шерсти, крепы, бархат, искусственный шелк и др.)
увлажнять нельзя, так как на них остаются пятна или
морщины, которые не исчезают и после утюжки. Поэтому
прежде, чем декатировать ткань, надо проверить на ку­
сочке, как она реагирует на увлажнение.
После того как материал подготовлен, можно перейти
к раскрою его. Измятую ткань предварительно разглажи­
вают.
Раскладывать выкройку на материале надо так, чтобы
линии середины переда и спины в лифе и юбке, а также
линии середины воротника и рукава лежали по долевой
нитке ткани (рис. 2). При раскрое клиньев по долевой
нитке укладывается середина клина.
Раскрой отдельных деталей из ткани проводят двумя
методами: в сгиб (ткань сложена вдвое по длине, лицевой
стороной внутрь) и в разворот (ткань развернута в ширину).
Сначала раскраивают крупные детали: полочки, спинку,
половинки рукавов, которые кроятся по долевой нитке,
а затем более мелкие: воротники, карманы, клапаны,
17
манжеты, пояс (рис. 3). Их можно кроить по долевой, попе­
речной, косой ниткам, в зависимости от фасона.
Если материал значительно шире выкройки, то, чтобы не
получилось слишком много обрезков, которые потом нельзя
использовать, материал складывают сначала на ширину
спинки с припуском на швы, затем — на ширину переда.
Из оставшихся частей выкраивают рукава и другие детали.
При раскрое ткани надо также учитывать отдельные
ее свойства. Жесткие, упругие ткани раскраиваются проще,
чем легкие и скользящие. Особенно осторожно надо подхо-


/\ " '/
/
Л /

|р* ....... S P P

г ill
Рис. 2. Раскладка выкроек в соответствии с долевой нитью ткани.

дмть к раскрою тканей с направленным рисунком. При


раскрое надо следить, чтобы на всех деталях платья (рука-
иах, лифе, юбке и др.) рисунок был направлен в одну сто­
рону.
При раскрое ворсовых тканей необходимо проверять
направление ворса. Вельвет и бархат раскраиваются с на­
правлением ворса снизу вверх. Панбархат можно кроить
и по ворсу и против ворса, но надо следить за тем, чтобы
все детали были раскроены в одном направлении.
Фланель и байку кроят так, чтобы ворс был направлен
сверху вниз, тогда он не поднимается во время носки. Даже
если ворс слабо выражен, все равно во всех деталях он
должен иметь одно направление.
i На тканях в полоску или клетку детали выкройки рас­
полагают в соответствии с фасоном. Необходимо расклады­
вать выкройки так, чтобы в местах соединения деталей
(на швах) полоски или клетки совпадали по цвету, ширине
или проходили точно по середине лифа или юбки.
Разложенные на ткани детали выкройки обводят мелом,
сухим остатком мыла или карандашом. По этим линиям
и производят раскрой тканей.

18
Воротники, борта, карманы и другие мелкие детали при
более сложных фасонах рекомендуется сначала выкраивать
из какой-нибудь старой ткани и только после примерки
и уточнения выкраивать из основной ткани. Кроме того, при
раскрое необходимо делать небольшие припуски ткани
к деталям выкройки, что дает возможность в случае нужды
во время примерки расширить или удлинить изделие,

а
to

51
CU

манжета
ПОЯС

Рис. 3. Основные и дополнительные детали выкроек.

передвинуть плечевые или боковые швы и т. д. Эти припуски


намечают на ткани во время обрисовки деталей выкройки.
После раскроя деталей по всем линиям припусков, выта­
чек, складок, карманов прокладывают силки. По силкам
выкроенные детали соединяют между собой.
При раскрое платьев необходимо делать следующие
припуски на основные швы:
боковые — 1,5— 3 см
плечевые — 1,5— 2 см
шов в пройме — 1 см
шов в горловине — 1 см
шов на линии талии
в отрезном платье — 2 см
шов в рукаве — 1,5— 2 см
на подгиб низа рукава — 2— 4 см

19
на подгиб низа платья — 4— 7 см
шов воротника — 0,5— 1 см
шов манжеты — 0,6 см
шов пояса — 0,6 см.

Указанные припуски могут меняться в зависимости от


сыпучести ткани.

ПРИМЕРКА

После раскроя всех деталей и переноса на них всех


линий их сметывают, то есть подготавливают изделия к
первой примерке. ,
Сметка начинается с вытачек. Затем плечевой шов переда
лифа сметывается с плечевым срезом спины, при этом послед­
ний несколько припосаживается (собирается). После этого
приступают к сметке боковых швов.
Рукав вметывается так, чтобы середина его отстояла
на 2 см от плечевого шва в сторону передней части лифа.
По линии талии приметывают юбку к лифу.
Во время примерки все исправления делают на правой
стороне. Если же фигура неправильная, то исправления
намечают с обеих сторон. При примерке следует уточнить
следующее:
1) правильность расположения вытачек, рельефных
швов, складок и т. д.;
2) середину спинки и полочки;
3) свободное облегание изделия;
4) положение плечевых и боковых швов;
5) положение линии талии;
6) вырез горловины;
7) вырез проймы;
К) положение правого рукава, приколов его так, чтобы
долевая ш т . в нем проходила вертикально;
')) I111111 v н ширину рукава;
III) ДЛНПу 1МДСЛ1П1,
III р.и пп.1|пЖ1'И111' тделочпых деталей — карманов, обо-
|'П|. { 'М И Ш И , III М ИШ ИН II 'I . II.
Им н iMi nciimi, мпприе необходимо сделать, отмечают
прщ ........... .м швом или булавками. После примерки их
in ......" hi ни лгную е- т р о ну изделия при помощи мела
н Iн I и Iinin
Затем вытачки и плечевые швы стачивают, обрабаты­
вают все отделочные детали и делают вторую примерку. На
второй примерке уточняют:
1) общее облегание изделия;
2) положение линии талин;
3) правильность вметывания воротника, рукавов, отде­
лочных деталей;
4) линии подгиба низа;
5) намечают места петель, пуговиц.
Какие же недостатки чаще всего встречаются во время
примерки и как их устранить?
П л е ч е в о й шов переходит в сторону
с п и н к и . Это возникает в том случае, если у человека
высокие плечи или спинка изделия не соответствует фигуре.
Для исправления необходимо распороть плечевой шов
и наколоть его булавками по линии середины плеча, для чего
выпускают плечевой шов спинки и соответственно забирают
плечевой шов полочки.
Плечевой шов переходит в сторону
переда. Необходимо распороть плечевой шов, перене­
сти его на середину плеча, выпустить припуск на шов со
стороны полочки и соответственно забрать припуск на шов
спинки.
Поперечные заломы у проймы по­
л о ч к и. Это может быть в том случае, если грудная
вытачка не соответствует размеру груди. В данном случае
вытачку увеличивают за счет припуска в пройме. Долевые
заломы могут быть, если вытачка велика. В этом случае
ее надо уменьшить, а образовавшийся по пройме припуск
срезать.
Заломы у проймы могут быть и при посадке
плеча. В этом случае необходимо поднять изделие по пле­
чевым швам, а пройму углубить.
З а л о м ы по б о к о в о м у ш в у на спинке
и з д е л и я. Такой недостаток обычно бывает в том случае,
если спинка узкая и длинная. Необходимо расширить
спинку за счет запаса в боковых швах или за счет умень­
шения глубины вытачек и укоротить спинку.
Заломы по линии горловины по­
л о ч к и. Необходимо углубить вырез горловины.
Заломы по л и н и и горловины спин-
к и. Следует распороть плечевой шов и выпустить часть

21
запаса по плечевому шву спинки или углубить вырез гор­
ловины спины.
Воротник отстает от шеи. Это может
быть в том случае, когда воротник по стойке больше выреза
горловины и неправильно вметан. Нужно переметать ворот­
ник, натягивая его в средней части, а над плечевыми швами
припосаживая на 0,5— 0,7 см. Воротник уменьшить по
длине или углубить вырез горловины.
Полы расходятся (или висит низ). Следует
поднять полочку вверх по плечевому шву и соответственно
углубить горловину. Если этого недостаточно, опустить
боковой срез полочки вниз на необходимую, величину.
Полы заходят одна за д р у г у ю (или
вздернут перед изделия). Необходимо распороть боковые
щвы, опустить спинку по боковым швам и снова сметать.
Если этого недостаточно — выпустить запас ткани по пле­
чевому шву у горловины.
Поперечные заломы в ве рхней части
рукава. Могут быть при высоком окате и широком
рукаве. Необходимо сузить рукав и срезать по окату верх­
ней части.
Косые заломы на нижней части
р у к а в а у п р о й м ы . Значит, мала пройма. Следует
углубить пройму и соответственно расширить рукав за
счет припуска на швы.
Косые заломы на верхней части
р у к а в а . Это бывает из-за короткого оката. Необходимо
углубить его нижнюю часть.
Боковые швы юбки переходят на
перед и л и н а з а д . Необходимо распороть боковые
швы, поднять боковые срезы спинки или переда и снова
сметать.
В р а с к л о 1U е и н о й ю б к е ф а л д ы па*
д а ю т п с р а м п о м е р н о. Пели фалды падаю т б о л ь ш е
п осредине ю б к и ,т о надо подпить боковы е ш в ы и, на о бор от ,
сс.пн фал д. ы (юл м н е п о т о п а м , ю надо поднять перед и спи к ку
или о к у п и т ь rniKiiiiiiM' iinii,i.
И м> Г) к с, с о с I о )i щ с (i из к л и н ь е в , ф а л-
п м и а /I а к» I и о с о. Э т о значит, что клинья выкроены
in пи mi.iirmifi (не по oam nc ткани). Необходимо перекроить
i i .iii i i ii .ii пн», m i (ifii.i центр клипа проходил по основе.
виды швов
Существует много различных видов швов, которые при­
меняются для скрепления тканей. В ниточных швах скреп­
ление производится стежками, образованными переплете­
нием швейных ниток. Повторяющиеся стежки образуют на
ткани строчку.
Швы бывают краевые, соединительные и отделочные.
По способу исполнения швы делятся на две группы —
ручные и машинные.

Ручные швы

Прокладочный шов применяется для обо­


значения различных линий на изделии, для наметывания де­
талей, выполнения сборок и т.д.
(рис. 4). Расстояние между стеж­
ками 0,2— 0,3 см. Игла вкалы­
вается справа налево с равно­
мерным натяжением нити.
К опировал ьны е стеж ­
ки, силки (рис. 5), являются
разновидностью прокладочного
шва. Они применяются для пе- Рис. 4. Прокладочный шов.
реноса симметричных линий на
парные детали после раскроя или примерки. Иглу вка­
лывают справа налево, и стежки не затягивают, а остав­

ляют в виде петли длиной 1— 1,5 см. Длина стежков и рас­


стояние между ними около 0,5 см. После прокладывания
стежков детали раздвигают, нитки натягивают и разрезают

23
посредине между деталями. Таким образом получают на
парных деталях одинаковые контурные линии.
е т о ч н ы й ш о в обычно применяется для вре­
менного скрепления деталей при подготовке изделия к при-

Рис. 7. Обмёточный шов.

мерке или утюжке. Выполняется он так же, как прокладоч­


ный шов. Детали накладывают друг на друга и справа
налево прокладывают стежки, чередуя длинные с корот­
кими. Натяжение нити равномерное.
Потайной ш о в (рис. 6)
применяется для закрепления по­
догнутых краев изделий — низа
платья, юбки, рукавов и т. д. Для
выполнения потайного шва иглу
вкалывают справа налево-, захва­
тывая поочередно по одной нити
верхней ткани изделия и верхнего
края подгиба. Потайные швы обыч­
но выполняют шелковыми нитками
• етельный шоп- цвета основной ткани.
О бметоч
применяется для заделки (обработки) обрезных краев
боковых, плечевых, рукавных и других швов, для пре­
дохранения от осыпания ниток. Иглу вкалывают справа
налево, стежки делают небольшие, через край среза из­
делия. • г г г
^ етельн ый in о в (рис. 8) также применяется
для заделки обрезных краев сыпучих тканей и обметывания
петель.
Стежки прокладывают слева направо. Вытягивая иглу
из ткани, вокруг иглы делают петлю из нити, которую
24
потом затягивают. Расстояние между стежками зависит от
назначения шва.
Ш о в «за и г л о й » (рис. 9) применяется для сметыва­
ния деталей в полоску, в клетку, где очень важно, чтобы
детали были скреплены так, чтобы
не нарушался рисунок. При выпол- Г“ “
нении этого шва иглу вкалывают l\ V\
справа налево дальше выхода ее ™ « в » « в <ш> аг£а»
в предыдущем стежке, располагая, \Vft V
таким образом, стежки с интерва- аV
ламп. w-fpsa— —1
Шо в к р е с т о о б р а з н ы й , — -*
«козл ик» (рис. 10), приме­
няется для подшивки низа изде- Рис-9. Шов «за иглой»,
лий, выполненных из плотных не­
сыпучих тканей — драпа, сукна, трико и т. д. Шов выпол­
няют слева направо. Иглу вкалывают в подогнутый край
ткани справа налево (узел находится в подгибе), следую­
щим проколом захватывают часть толщины основной ткани

Рис. 10. Шов крестооб­


разный («козлик»).

так, чтобы стежки не были видны на лицевой стороне,


затем снова прокалывают подгиб и т. д.
Шов' «в з а к р у т к у » (рис. 11) применяется для
обработки краев оборок, рюшей и др. Во время подшивки
край ткани закручивают и подшивают частыми стежками
«через край».

Машинные швы
Соединительные ш в ы бывают стачные, на-
строчные, накладные, швы встык, запошивочные и двойные.
К р а е в ы е ш в ы располагаются по краю обрабатывае­
мых деталей. Это швы окантовочные, вподгибку и обтачные.

25
Отделочные швы , или рельефные,
применяются для отделки изделия.
Стачной ш о в (рис. 12) самый распространен­
ный, применяющийся при соединении плечевых и боковых
срезов блузки, платья, юбки, сое­
динении лифа с юбкой и др. Стач­
ной шов прокладывается на неко­
тором расстоянии от краев ткани.
Ширина шва, то есть расстояние
от строчки до края среза тканей,
зависит от свойств ткани и назна­
чения шва. При выполнении шва
ткани складывают лицевыми сто-
Рис. 12. Стачной шов. ронами внутрь.
Н а с т р о ч и ой ш о в при­
меняется для соединения кокетки с изделием, настрачи­
вания различных складок, а также для отделки плечевых,
боковых и других швов.
Настрочные швы подразделяются на швы с открытыми
срезами (рис. 13,а) и с одним закрытым срезом (рис. 13,6).

Рис. 13. Настрочной шов.

Швы с открытыми срезами соединяют три слоя ткани, при


лом срезы тканей видны с изнанки изделия. Для выпол­
нения настрочных швов ткани складывают лицевыми сто­
ронами внутрь, стачивают, отгибают верхнюю ткань в про-
тшюпо,ножную сторону и накладывают вторую строчку.
При iiihpi.noM ере.чг край одной ткани после настрочки
mi н и,таг к н iaiipi.rn.iM внутри шва. При открытом срезе
р......... п Iи1 I 11и14к11 от лппнп сгиба меньше, чем ширина
шин, п шиш hi п| фасона.
I ' тиши mi а* лу fipii'nwiMii определяется плотностью
......... и п.* нш'п иm-м nina При ш.шолпеипн настрочного
..... • niipi.iii.iM I рг him па плотных тканях ширина шва со
о.
стороны верхней ткани равна 0,5 см, а нижнюю ткань
выпускают на ширину настрочки, которая зависит от фа­
сона изделия.
Накладной ш о в применяется при соединении
составных частей различных прокладок. Для этого край

Рис. 14. Накладной шов.

одной детали (рис. 14,а), не подгибая, накладывают на


край другой детали. Расстояние между обрезными краями
должно быть не менее 1,0 см, и детали соединяют друг
с другом простой однолинейной строчкой или зигзагообраз­
ной. Накладной шов применяется также при соединении

Рис. 15. Расстрочной шов. Рис. 16. Шов «встык».

с изделием накладных карманов, кокеток, планок и т. д.


(рис. 14,6). Для этого подгибают обрезные края карманов
па 1,0— 1,5 см, приметывают и настрачивают отделочной
строчкой. Ширина строчки зависит от фасона и может быть
от 0,5 до 3 см. ,
Расстрочной ш о в (рис. 15) применяется в жен­
ских легких платьях, жакетах, юбках и т. д. как отделоч­
ный. Сначала детали изделия соединяют стачным швом,
затем расправляют шов на две стороны и по обе стороны
шва прокладывают строчку. Ширина отстрочки до стачного
шва зависит от фасона.
Ш о в «в с т ы к» (рис. 16) применяется обычно при
соединении составных деталей жесткой прокладки для изде-

27
лий из тонких тканей. Особенность шва — отсутствие утол­
щений. Для выполнения шва срезы двух деталей плотно
пригоняют друг к другу, снизу подкладывают полоску
тонкой ткани (бязь, ситец, коленкор, сатин, шелк и др.)
и прикрепляют к ней основную ткань двумя строчками,

Рис. 17. Запошивочный шов.

а края срезов скрепляют друг с другом зигзагообразной


строчкой.
Запошивочный шов (рис. 17) применяется
при изготовлении белья, костюмов из хлопчатобумажных
' и льняных тканей без подкладки.
■ —v Для выполнения шва с
\ Iдетали лицевыми сторонами внутрь
так, чтобы срез нижней ткани вы­
ступал относительно верхней ткани
(рис. 17,а). Стачивают оба среза,
как показано на рисунке. Затем,
верхнюю и нижнюю ткани развер­
тывают в разные стороны (рис. 17,6),
шов отгибают так, чтобы обрезной
Рис. 18. Двойной шов. край оказался внутри, и строчат
по сгибу с изнанки на расстоя­
нии 0,1— 0,5 см от подогнутого края шва. При пошиве
иерхней одежды ширина шва со стороны верхней ткани
обычно равна 0,4— 0,6 см, со стороны нижней ткани —
1,0 1,5 см. При изготовлении белья ширина шва со сто­
роны игрхней ткани 0,7 см, со стороны нижней — 1,5 см.
^лмошивочные швы значительно прочнее стачных, лучше
нмцсржнинют частую стирку.
/1, и о ii н о й ш о в (рис. 18) применяется при изготов­
лении женских и детских платьев, блузок, постельного
Ги ч ш и других изделий.
<'|н\ц111И1см|||(‘ детали складывают изнанкой внутрь и
I 11*«>•!лI с .нниеной стороны на расстоянии 0,3— 0,5 см от
обрезного края. После этого обрезной край подравнивают,
первый шов расправляют так, чтобы обрезные края нахо­
дились внутри второго шва, и прокладывают с изнанки
вторую строчку. Ширина шва в готовом виде 0,6— 0,8 см.
В этом случае исключается необходимость обметывания
срезов ткани, так как они оказываются внутри шва.
Краевой окантовочный шов приме­
няется для закрепления края ткани или отделки. Он может
быть с открытым срезом и закрытым. Для выполнення шва
с открытым срезом (рис. 19,а) косую полоску окантовочного
материала или тесьму шириной 2 см притачивают к обрез-

а 5 б

Рис. 19. Краевой окантовочный шов.

ному краю изделия, затем огибают шов притачки и строчат


с лицевой стороны по линии первого шва, то есть в строчку.
Такой шов применяется для закрепления низа изделия,
подбортов и т. д.
Для образования окантовочного шва с закрытым срезом
(рис. 19,6) полоску окантовочной ткани подгибают с обеих
сторон. В этом случае может быть одна строчка, две строчки,
или одна строчка — машинная, а вторая — ручная (потай­
ной шов).
Для окантовки.выреза горловины, проймы, рукавов,
низа женских и детских платьев, блузок (рис. 19,в) приме­
няют косую полоску окантовочной ткани шириной 3— 5 см.
Полоску складывают посредине изнаночной стороной
внутрь, заутюживают и приметывают к краю детали, вырав­
нивая срезы. Затем притачивают швом шириной 0,7 см,
отгибают, окантовывая срез, приметывают, подшивают
вручную потайными стежками или строчат в шов.
Ш ов в п о д г и б к у разделяется на швы с откры­
тым и закрытым срезом — двойной подгибкой.
Шов с открытым срезом (рис. 20,а) применяется для
обработки края детали из несыпучих тканей. Ширина

29
подгиба 0,5— 0,7 см, строчка прокладывается на расстоянии
0,2 см от линии подгиба.
Шов с закрытым срезом (рис. 20,6) бывает различной
ширины, в зависимости от вида изделия: для подгиба низа
платья с прямой юбкой или халата — 4 — 7 см (ширина

Рис. 20. Шов вподгибку.

внутренней подгибки обрезного края 0,7— 1,0 см); для


застрочки низа женских сорочек — 1— 2 см с подгибкой
обрезного края на 0,7 см. Шов с закрытым срезом может
быть и с двойной подгибкой (рис. 20,в).

Рио. 21. Обтачной шов. Рис. 22. Рельефный шов.

О б т а ч н о й ш о в , или в ы в о р о т н ы й (рис. 21) при­


меняется при соединении полочки с подбортом, подкладки
с клапаном и т. д. Для выполнения этого шва ткани скла­
дывают лицевыми сторонами внутрь, стачивают и переги­
бают по шву лицевой стороной наверх. Если при выполне­
нии обтачного шва сгиб одной ткани несколько выпускают
(0,1 0,Л см), то такой шов называется обтачным в кант.
I’ с л ь с ф н ы й ш о в (рис. 22) бывает различной кон­
фигурации и применяется при отделке изделия. Для выпол­
нении рельефного шва на детали намечают линию рельефа,
детали складывают лицевой стороной внутрь, затем про-
с Iрл'шплют по сгибу. Ширина шва устанавливается в зави-
<нммгш иг фасона. Рельефный шов может быть прострочен
и с .iniiti-
к(»П стороны изделия шелковыми нитками.
ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ

Обработка вытачек и мягких складок


Вытачки и мягкие складки сметывают по намеченным
при раскрое линиям. Нагрудные и плечевые вытачки сме­
тывают от центра среза деталей, вытачки по линии талин
в цельнокроенных платьях — от талии, в обе стороны, затем
строчат вытачки от среза деталей к центру вытачки (рис.23,а),
в конце сводя строчку на нет, и завязывают концы ниток.
Складки строчат также от среза до намеченной точки.

п * 1— ж ---
Г*

'"1 ' '"1


1 1
I 1 1 |
1 1
1 1
I 1
а 5 - 6

Рис. 23. Обработка вытачек и мягких складок.

В конце строчку закрепляют обратным швом или, повернув


изделие, прострачивают складку поперек (рис. 23,6).
Плечевые и талевые вытачки заутюживают в сторону
середины переда или спинки, нагрудные вытачки •— вниз
пли вверх, в зависимости от фасона или кроя, заутюживая
слабину в концах вытачек. После этого удаляют наметку
и еще раз приутюживают с лицевой стороны через кусок
ткани. Складки поворачивают в нужную сторону в зависи­
мости от фасона, выметывают их с лицевой стороны про­
кладочными стежками на расстоянии 0,2 см от шва или
разметывают на обе стороны (рис. 23,в) от шва косыми
стежками.

Притачивание подборта к полочкам

Если подборт состоит из отдельных кусков, то их ста­


чивают швом шириной 0,7— 1,0 см, шов разутюживают.
Внутренние срезы подбортов подгибают на 0,7 см и пристра­
чивают на расстоянии 0,2 см от сгиба. Затем накладывают

S1
подборт лицевой стороной на лицевую сторону полочки
(рис. 24) и приметывают, делая посадку в верхних углах
подбортов. Притачивают подборт со
стороны полочки швом шириной
0,7 см. Нижний край подборта при­
тачивают по линии подгиба низа.
Швы в верхних и нижних углах
подрезают до 0,3 см. После этого
подборт выворачивают на лицевую
сторону и шов выметывают. Вну­
тренний срез подборта приметывают
к полочке и прикрепляют вручную.

Соединение плечевых
швов
Плечевые швы сметывают по
намеченным линиям (рис. 25). Если
нет плечевой вытачки, посадку рас-
Рис. 24. Притачивание пределяют на середине плечевого
подборта к полочке. среза. В лифах с втачным рукавом
плечевые швы стачивают вместе
с кромкой, которую приметывают к плечевому срезу со сто­
роны переда. Швы заутюживают в сторону спинки.

Соединение боковых швов


Покоимо ишы сначала сметывают (рис. 26), совмещая
■мчано проймы, линии талии и бедер. Затем стачивают
fii.ioiv.n» П1П1.1 н разутюживают их, если ткани плотные,
пин my п п , кии,'нот и сторону переда.
Обработка выреза горловины
Вырез горловины обычно обрабатывается косыми
или подкройными обтачками (рис. 27) шириной 3— 5 см.
Обтачки переда и спин­
ки стачивают на пле­
чевых швах и посере­
дине, если они состоят
из частей, швы разутю­
живают. '
Обтачку накладывают
лицевой стороной на ли­
цевую сторону изделия,
приметывают и прита­
чивают швом шириной
0,7— 1 см. Затем ее от­
гибают наизнанку изде­
лия и приметывают по
краю горловины, делая
небольшой перекант в
Сторону изнанки изде- р ис 26. Соединение боковых швон.
лия. Обрезной край об­
тачки подгибают на 0,5—
0,7 см и прострачивают,
отступив на 0,2 см от
обрезного края. После
этого обтачку прикреп­
ляют в нескольких ме­
стах потайными стеж­
ками. В хлопчатобумаж­
ных платьях обтачки
притачивают по краю
горловины на 0,2 см от
подгиба. Рис. 27. Обработка выреза горловины

Обработка втачных воротников

Втачные воротники, если они состоят из двух частей


(верхнего и нижнего воротника, или подворотника), скла­
дываются лицевыми сторонами внутрь и обтачиваются
швом шириной 0,7 см. Верхний воротник в углах припоса-
живают, а швы подрезают, оставляя по 0,3 см. Затем ворот-

2 я шью сама 33
ник выворачивают на лицевую сторону, шов выправляют
и выметывают по нижнему воротнику, приутюживают, под­
равнивают открытый срез и намечают середину воротника.

Соединение втачных воротников


с горловиной
Воротник с горловиной можно соединить с помощью
обтачки или без нее.
Для соединения воротника с горловиной с помощью
обтачки (рис. 28,а) воротник прикладывают к лицевой сто­
роне горловины, на верхнюю часть его накладывают лице-

Рис. 28. Соединение втачных воротников с горловиной.

вой стороной обтачку, приметывают. Предварительно


концы обтачки притачивают к верхним концам подбортов
или припускам на обработку застежки. Затем притачивают
обтачку и воротник к горловине, обтачку отгибают в сто­
рону изнанки и подшивают машиной или вручную.
Для соединения воротника без обтачки (рис. 28,6) ниж­
ний воротник притачивают к горловине, а верхний подши­
вают вручную или настрачивают на 0,1— 0,2 см от подгиба.
При обработке цельнокроеного воротника (рис. 28,в)
сначала стачивают середину нижнего воротника швом шири­
ной 0,7 см, шов разутюживают. Припуск на шов в углах
иоротпика и у плечевых срезов надсекают и скрепляют
конги надсечки с верхним углом ростка, сметывают плече-
Hi.ii* шт.! и приметывают нижний воротник к горловине,
тнмгщли шоп воротника с серединой спинки. Форму отлета
h i 11itnk;i уточняют на примерке.
lb и и-примерки подкраивают верхний воротник по форме
ini'i'Hi in ( I .hi иигпот плечевые швы, одновременно втачи-
ииii11 iiii/himCi норотппк в горловину. Шов заутюживают
и. Юрину miipn Iппiui . Приметывают верхний воротник к ниж-
01 н\ ....... и Iу, I'.'irnui прппосаживая верхний. Дальнейшая
iii.p.iiH.i mi niMHi же, mi к обработка втачного воротника.
Обработка низа рукавов
Сначала стачивают вытачки, если они предусмотрены
в крое. После этого сметывают и стачивают шов рукава,
потом разутюживают его или заутюживают в сторону перед­
ней части рукава. После этого можно приступать к обра­
ботке низа.
Низ рукава можно обработать подкройной обтачкой.
Для этого подкраивают обтачку по длине и форме нижнего
среза рукава шириной 4— 5 см, стачивают обтачку швом
шириной 0,7 см. Накладывают обтачку лицевой стороной
на лицевую сторону рукава, приметывают и притачивают,
совмещая шов обтачки с передним швом рукава. Удаляют
наметку, отгибают обтачку наизнанку, выправляют и выме­
тывают низ рукава по обтачке. Второй срез обтачки подги­
бают на 0,5 см и прострачивают по краю подгиба, затем
подшивают вручную или на машине. Отутюживают с из­
нанки, удаляют наметку и приутюживают с лицевой сто­
роны через проутюжильник.

Соединение м анж еты с рукавом

Манжету притачивают к готовому рукаву после стачи­


вания швов. Для свободного прохода руки по низу рукава
оставляют 4— 5 см, которые
не забираются в манжету.
Для этого в назначенном ме­
сте (от линии локтевого сгиба
вправо и влево по 2,5 см) де­
лают надсечки наО.бс.н. Срез
между надсечками подгибают
в сторону изнанки и пристра­
чивают на машине или под­
шивают вручную потайными
стежками. Ширина рукава
внизу должна быть равна ли­
нии пришива манжеты. Рис- 29. Соединение манжеты
Заготовленную манжету с РУкавом-
прикладывают лицевой сто­
роной к изнанке рукава и приметывают, затем притачивают
со стороны рукава (рис. 29). Второй срез верхней манжеты
подгибают внутрь, приметывают с лицевой стороны, закры-

2* 35
вая шов притачки нижней манжеты, и настрачивают швом
шириной 0,2 см или по краю подгиба. Иногда проклады­
вают еще вторую строчку на 0,5 см от края. Это зависит
от фасона.

В с т а в к а ру к а в а

Окат рукава собирают на нитку, которую прокладывают


на расстоянии 1 см от края. Готовый рукав вкладывают
в пройму (рис. 30), совмещая
надсечки рукава и проймы,
а центр • рукава совмещают
с плечевым швом. Вметывают

Рис. 31. Вставка ластовицы.

и втачивают рукав со стороны рукава, равномерно распре­


деляя посадку в верхней части оката.

Вставка ластовицы

Ллептнну пмстывают и втачивают в подрез (рис. 31)


пт и- пин, iv.ik п аченм и разутюжены шов рукава и боко-
|||ill мши При птачке ласпшицы п концах подреза лифа,
I I' и I* mi M i l II 1 1И >111.1 .1|||||>|| имеет ширину 0 , 2 — 0 , 3 С М , ПОДКЛЭ-
............. I I I II I I I I IV I I f i l l н r i l l l l i i i i lie меиее ( i с м . Шириной 2 CM.

nil" ! ............... Hi iifiMi 11,itwin■i па м а ш и не пливручную, за­


............... ..................... ...... . iiimvmn п е .чиненой стороны про­
* •с ’ |in*........ .. п *I* пни ни п,| I » от шил втачивания лас-
I*•I»11111 I
(I
Соединение юбки с лифом

Лиф выворачивают на лицевую сторону и вкладывают


в юбку (лицевая сторона юбки внутри) (рис. 32). Приметы­
вают лиф к юбке, совмещая боковые швы лифа и юбки
и середины полотнищ юбки с се­
рединами переда и спинки лифа.
Стачивание производить со сто­
роны юбки.

Обработка низа юбки


Низ изделия выравнивают на
фигуре при помощи линейки.
Припуск отгибают в сторону из­
нанки, приметывают, приутюжи­ Рис. 32. Соединение юбки
вают и подшивают потайными с лифом.
стежками, подгибая открытый
срез внутрь на 0,5— 1 см. Если ткань не сыпучая и плот­
ная, открытый срез можно обметать петельным швом вруч­
ную или на машине и после этого подшить потайными
стежками, крестообразным швом или окантовать. В хлоп­
чатобумажных платьях
— подгиб низа притачи­
вают на машине.

Вставка
застежки
пмолния“
Рис. 33. Вставка застёжки «молния». Застежку «молния»

по цвету с основной тканью. Разрез для вставки застежки
подгибают на 1,5— 3 см (рис. 33,а), наметывают и заутюжи­
вают. Застежку приметывают, не натягивая края ткани,
и строчат (рис. 33,б),отступив от сгиба. Ширина настрочки
зависит от размера зубьев застежки и бывает от 0,5 до 1 см.

Обработка застежки юбки


Для обработки застежки (рис. 34) по боковому шву
с левой стороны делают припуск шириной 3— 4 см, длиной
14— 16 см. К изнанке припуска на верхнюю часть застежки

37
приметывают долевую полоску из подкладочной ткани
шириной 1,5— 2 см, длиной, равной длине застежки плюс
0,5— 1 см для предохранения от растягивания. Срез долевой
полоски подгибают на 0,5 см, приметывают к застежке
и пришивают потайным швом. Головки крючков пришивают
к долевой полоске и прокалывают припуск на застежку на
расстоянии 0,5 см от сгиба. Отогнутый наизнанку припуск
подшивают потайными стежками или окантовывают под­
кладочной тканью, а затем прикрепляют к юбке потайными
стежками вручную.
Нижнюю часть застежки обраба­
тывают долевой обтачкой из подкла­
дочной ткани в цвет юбки. Длина
обтачки равна длине застежки плюс
1,5 см, а ширина бо
на 2 см. Обтачку складывают с ниж­
ней частью застежки лицевыми сто­
ронами внутрь и обтачивают. Отги­
бают ее в сторону изнанки, оставляя
перекант из подкладочной ткани. Вто­
рой срез обтачки подгибают внутрь
на 0,7 см и подшивают к юбке по­
Рис. 34. Обработка тайными стежками. В конце застежку
застёжки юбки. закрепляют двумя-тремя поперечны­
ми строчками. На нижней стороне
застежки делают воздушные нитяные петли для крючков.

Обработка верха юбки


Верх юбки может быть обработан корсажной тесьмой
или поясом. •
Корсажную тесьму берут длиной, равной окружности
талии плюс 2— 3 см, прикладывают к верхнему срезу юбки
с ичмаиочной стороны, отступив на 1 см от края, и простра-
чим,пот па расстоянии 0,2 см от края корсажной тесьмы
(|шг, :)Г>,«). Затем тесьму перегибают так, чтобы верхний
<|М 1 it>Г>ки находился внутри тесьмы, и, перекрывая пер­
нут I фпчку притачки корсажной тесьмы, строчат на 0,5 см
in ии >|>1>1() край.
И miiMirli чисти застежки корсаж пришивают до конца,
н " и* |>чт-0 до уровня захода нижней застежки. Конец
' i-ii.i iu |tMicil чж ти застежки подгибают внутрь на 1 гм
1 1.|■
и inщ ип н и щ и ivpul) крючки, которые пришивают к кор­
III
сажной тесьме вручную, конец верхней застежки приши­
вают вручную или обтачивают долевой полоской подкладоч­
ной ткани. Корсажную тесьму прострачивают двумя-тремя
параллельными строчками и пришивают к ней две вешалки
против боковых швов.
При обработке поясом верхней части юбки (рис. 35,6)
его кроят длиной, равной окружности талии плюс 3— 4 см,
шириной 5— 7 см. Пояс прикладывают лицевой стороной
к изнанке юбки, выровняв верхние срезы, обтачивают.
Затем отгибают его на лицевую сторону и, подогнув обрез-

Рис. 35. Обработка верха юбки.

ной край на 0,5 см, приметывают, перекрывая шов обтачки,


а затем притачивают.
Если ткань тонкая, то пояс делают на подкладке. Край
пояса можно закончить мысом. К одной стороне пояса
пришивают крючки, а на другой стороне делают петли.

Обработка петель
О б м е т о ч н ы е п е т л и (рис. 36) намечают g лице­
вой стороны мелом или карандашом, разрезают по наме­
ченной линии ножницами. Вдоль прореза прокладывают
толстую нить и обметывают прорез петельным швом.
Стежки должны быть мелкими и густыми. Чтобы закрепить
петлю, в концах ее делают «замочек» — прокладывают 2—
3 продольные нитки и вплотную обвивают их.
Обтачные п е т л и (рис. 37) делают обычно в пла­
тьях из шерстяных тканей. Петли намечают с лицевой сто­
роны изделия прокладочными стежками. Затем из основной
ткани выкраивают долевую обтачку шириной -4— 5 см,
а длиной на 3— 4 см больше разреза петли и приметывают.
С изнаночной стороны выстрачивают рамку петли шириной
0 ,4 —0,5 см и длиной, равной диаметру пуговицы плюс

39
0,2— 0,3 см. П о намеченной линии между строчками де­
лают разрез, не дорезая до концов рамки на 0,5 см, и над­
сечки к углам рамки, не дорезая до углов рамки на 0,1 см.
Обтачку выворачивают наизнанку, края рамки выметывают,

Рис. 36. Обработка обмё- Рис. 37. Обработка обтач-


точных петель. ных петель.

образуя кант из обтачки так, чтобы заполнилась рамка


петли. Подборт или обтачку над петлей прорезают, края
подгибают и подшивают вручную.

Обработка прорезных карманов


с клапанами
Прорезные карманы с клапанами (рис. 38) намечают на
предназначенном для кармана месте с лицевой стороны
ткани тремя линиями— одной вдоль линии прореза карма-
поп п дну.мя линиями поперек по краям карманов. На заго-
том.щ'пиых клапанах с нижней стороны намечают линию
11 р III ммкII клапана мелом или прокладочными стежками.
.Чиигкой стороной клапан накладывают на изделие обрез­
ными краями шип, сонмнцая линии притачки клапана
• ниш. н 111<>>|и ia кармана, приметывают и притачивают
lllll'i l IIIII|ЧИП <11 II, / [ II
I ...... . и кармана (« pi n"i долепаи полоска ткани
............ . I 'i, и и .'Iч111кii'i на .1 I I н бо.'и.шс .мннин прореза
I 11. I- in'I
1'iiiii'n \ in p. I iiiniiui и....нам п шапкой нпутрь по доле-
""И .... . н ia \IIIпк шиш 11 taiiM млкллдмиают на изделие
"'■I" щи in I i' i t ш i 111111111 tipi ip■wt кармана, приметывают
н " к " ' ' п т .........I pm i питии o,!i г» от сгиба обтачки. Pac-
1 1 и.............. ' ipii'iiiiMii нршачкп обтачек и клапаном
" ‘ " ..................... к пи iiii'iiiiiaiiiT у намеченных попереч­
I
ных линий. К. обтачке пришивают мешковину швом шири­
ной 1 см.
Если ткань, из которой шьется платье или костюм,
плотная, не растягивается и для кармана применяется
мешковина из основной ткани, то эта же мешковина одно­
временно служит обтачкой. При такой обработке кармана
мешковину выкраивают так, чтобы долевые нити прохо­
дили параллельно линии прореза
кармана. Технология обработки кар­
мана в этом случае следующая. Край
мешковины подгибают в сторону из­
нанки на ширину, равную ширине
канта плюс 0,7 см на шов, и приши­
вают.
После притачки клапанов и об­
тачки делают прорез между строч­
ками с изнанки, начиная от середины.
Затем, не дорезая на 0,7— 1 см до
конца строчки, делают надрезы в сто­
рону обеих строчек на расстоянии
0,1 см от концов строчек. Шов при­ Рис. 38. Обработка
тачки клапана и обтачки (или меш­ прорезных карманов
ковину) выворачивают на изнанку из­ с клапанами.
делия и выправляют.
Второй срез мешковины приметывают, а затем притачи­
вают к клапану в шов притачки. Ширина шва 1 см. Швы
притачивания мешковины к нижним обтачкам расправляют,
отгибая мешковину в сторону, противоположную линии
прореза карманов. Мешковину карманов стачивают швом
шириной 1,5 см, закругляя строчку в углах и одновременно
закрепляя концы карманов обратной строчкой. Срезы обта­
чек и мешковины обметывают крестообразными стежками
и приутюживают. Если на кармане должны быть отделоч­
ные строчки, то их строчат согласно фасону следующим
образом: нижние строчки — до стачивания мешковины,
верхние — после стачивания.

Обработка прорезных карманов


„в рамку “
Место карманов (рис. 39) намечают с лицевой стороны
двумя параллельными линиями, определяющими вход в
карман, и двумя линиями в концах кармана. Расстояние
между линиями, определяющими вход в карман, зависит

41
от ширины канта или рамки — от 0,8 до 1 см. Карман обра­
батывают двумя обтачками. Обтачки кармана могут быть
выкроены из основной или отделочной ткани. Предвари­
тельно обтачку перегибают
пополам изнанкой внутрь по
ft FT rti
долевой нити и приутюжи­
вают. Затем приметывают к
изделию так, чтобы их срезы
находились в середине наме­
ченной рамки, и притачивают.
Ширина швов обтачек должна
быть равна 1 см, ширина каж­
дого канта обтачки поло­
Рис. 39. Обработка прорезных вине намеченной рамки. Изде­
карманов «в рамку». лие прорезают между строч­
ками притачки обтачек с из­
нанки. Обтачки вывертывают на изнанку изделия и вы­
правляют рамку. Дальнейшая обработка такая же, как
и при обработке прорезного кармана с клапаном.

Обработка прорезных карманов


с листочкой
Листочки перегибают пополам по долевой нитке лицом
внутрь и обтачивают с двух или трех сторон швом шири­
ной 0,7 см (рис. 40). Затем выверты­
вают на лицевую сторону, выправ­
ляют углы, выметывают и приутюжи­
вают. Карманы намечают на лицевой
стороне изделия по линии прореза
и двумя поперечными в концах кар­
мана.
Л и с т о Ч к у н а к л а д ы в а ю т на и з д е л и е
т а к , ч т о б ы о б р о ч н о й к р а й со н а х о ­
д и л с я на л и н и и п р о р о ч а к а р м а н а . Н а
лпсищ ку пакдадынают одну часть
м е т и о н и н ы н iiM H K o li п н с р х , п р и м е т ы -
Mil II >I и д н о п р с м с и н п MclllKOIH Iliy II Jill-
I М и т у , iii I см 11111м ;1 4 11и;| н 11 iiiiioM inn- Рис. 40. Обработка
|ll l l l n ( l II, I i 11 И 11111 \H i Mill'll. MCIIIKO- прорезных карманов
•i11111.1 uni''in-ii.iibiiui на изделие iim- с листочкой.
m i ...... . 11in 11 ч , 1111 и mi i i.iiw iiiii, ii ч а т о м
............mmi* imi|Mi.'i 'ii’.'i1.1иi iimy притачки листочки с pac-
• I•I>tиin м mi iii.'i\ i i|n><iK.iMii 1 см. Изделие разрезают ме-

IJ
жду строчками с изнанки, начиная от середины и не
дорезая до конца кармана на 0,7— 1 см, надсекают в обе
стороны, не доходя до конца строчек на 0,1 см. Мешковину
вывертывают на изнанку изделия н выправляют карманы.
Затем мешковину обтачивают швом шириной 1— 1,5сл!,
закругляя в углах, и одновременно закрепляют концы
кармана обратной строчкой. Все открытые срезы обметы­
вают на машине или вручную петельным швом. Листочки
приметывают стежками длиной 2— 3 см. Концы листочек
настрачивают на машине швом 0,1 см или пришивают вруч­
ную потайными стежками.

Обработка карманов, •расположенных


в швах
Такие карманы обрабатываются в основном так же, как
и прорезные с листочкой. Карман может быть обработан
и без листочки. В этом случае по лннии шва ставят над­
сечки, определяющие величину входа в карман. Части
мешковины накладывают лицевой стороной на изделие
к краям деталей, согласно надсечкам, приметывают и при­
тачивают. Мешковину вывертывают наизнанку, выправляют
и строчат по верхней детали.
Ширина шва зависит от модели.
Мешковину стачивают с трех
сторон, закругляя в углах и за­
крепляя концы карманов обрат­
ной строчкой. Открытые срезы
обметывают.

Обработка накладных
карманов
Верхние края накладных кар­
манов (рис. 41) можно обрабо­
тать обтачкой, то есть долевой
полоской ткани шириной 3— 4 см.
Обтачку накладывают по верх- Рис. 41. Обработка наклад-
нему срезу кармана лицевыми ных карманов,
сторонами внутрь, приметывают
и обтачивают с трех сторон шириной шва, равной 0,7— 1 см.
Углы выворачивают, выправляют и приутюживают, одно­
временно заутюживая боковые и нижние края карманов.

43
Места расположения накладных карманов намечают на лице­
вой стороне изделия. Карманы накладывают по намеченным
линиям, наметывают прокладочными стежками длиной
2— 3 см и настрачивают. Ширина шва зависит от фасона
и может быть 0,5— 1 см (от подогнутого края).
В изделиях из хлопчатобумажных тканей концы кар­
мана закрепляют обратной строчкой. В изделиях из шерстя­
ных и шелковых тканей — вручную с изнанки 5— 6 стеж­
ками.
Все обрезные края изделия обметывают на машине или
вручную петельным швом. '

Влажно-тепловая обработка изделий


При пошиве изделий выполняют различные виды влаж­
но-тепловой обработки, которая оказывает большое влия­
ние на внешний вид и качество пошива. Так, например, при
обработке различных деталей швы могут быть разутюжены,
то есть разъединены на две стороны, или заутюжены оба
среза в одну сторону.
Разутюжка и заутюжка швов производится с изнаноч­
ной стороны изделия. Такие детали, как кокетки, карманы,
клапаны, манжеты и т. д., после их обработки обязательно
приутюживают с лицевой стороны через проутюжильник.
Вытачки в концах обязательно сутюживают. А некото­
рые детали при их обработке приходится, наоборот, оття­
гивать, например, воротники, различные оборки, бейки и т.д.
После утюжки изделий на лицевой стороне остается
блеск, который необходимо снять. Для этого изделия в го­
товом виде отпаривают, то есть проутюживают через влаж­
ную ткань. После отпарки изделию дают просохнуть.

ВИДЫ ОТДЕЛКИ

При изготовлении женской и детской одежды применяют


разнообразные виды отделки — строчку, сутаж, канты,
рюши, буфы, вышивку и т. п.
Отделка должна соответствовать фасону платья, его
назначению. При выборе отделки не надо забывать о чув­
стве меры. -
При изготовлении женской и детской одежды применяют
разнообразные виды отделок. Повседневные женские пла­

44
тья допускают строгую отделку. Это может быть цветная
строчка, сутаж, тесьма, отделка кантом. Такие детали, как
кокетки, клапаны, накладные карманы, запонки, отделка
трикотажем,— подчеркивают спортивность деловой одежды.
Выходные платья также могут быть отделаны тесьмой,
шнуром, сутажом, подобранными в тон или контрастно
основному материалу.
Нарядные -платья отличаются не только тканями, но
и деталями, которые придают им особую индивидуальность.
Это нарядная вышивка шелком, шерстью, бисером, стек­
лярусом, или искусственным жемчугом, красивый цветок,
тесьма, рюши, буфы.
В спортивной одежде очень хорошо смотрятся детали,
связанные из шерсти,— воротники, рукава, планки.
Эти же детали, но связанные крючком ажурной вязкой,
очень хороши для нарядной одежды.
Отделка может быть постоянной и съемной. Постоянная
составляет с платьем единое целое. Это воротники, манжеты,
карманы, клапаны, складки, защипы, строчки, бахрома,
тесьма, кант, бейки, рулик, вышивка, отделка шерстяной
нитью, мехом и т. д.
Съемная отделка — воротники, вставки, манжеты, по­
яса, шарфы, банты и другие детали, которые пришиваются
к платью временно и могут сниматься и меняться.
Отделочные складки могут быть самые
разнообразные: застроченные с небольшим захватом тка­
ни — это защипы (рис. 42,а), застроченные, переходящие
в заутюженные односторонние и встречные складки (рис.
42,б,в), соединительно-односторонние и встречные (рис. 42,г).
Защипы строчат на расстоянии 0,1 см от сгиба
с изнанки или с лицевой стороны изделия в зависимости
от фасона; располагают их группами или в*комбинации со
складочками в долевом, косом или поперечном направ­
лениях.
Чтобы хорошо застрочить защипы, рекомендуется сна­
чала проложить прокладочные швы. Ткань сгибается по
этим швам и строчится без прометывания. Когда машина
останавливается, иголка должна быть опущена в ткань,
чтобы не нарушилась прямолинейность строчки.
Защипы на блузке или лифе платья строчатся с левой
стороны — от плеча вниз, а на правой — снизу вверх. При
глажении надо приподнимать острый конец утюга, чтобы
не растягивать складок, а широкий прижимать к ткани.

45
Отделочные с к л а д к и отличаются от защи­
пов шириной: их строчат на расстоянии 0,5— 1 см и далее
от сгиба. Те и другие застрачивают только по долевой
нити. Если по фасону защипы должны быть расположены

Рис. 42. Отделочные складки.

в поперечном направлении, то их застрачивают на вставной


детали.
Защипами отделываются блузки, платья, юбки, ко­
стюмы . •
Рельефные ш в ы обычно применяются на изде­
лиях из более плотных гладкокрашеных тканей. Детали
складывают по намеченной ли­
нии изнанкой или лицевой сто­
роной внутрь, в зависимости от
фасона, и застрачивают шелко­
выми нитками.
Рельефы делают на жакетах,
платьях-пальто, платьях.
Рис. 43. Отделка рельефными Рельефные швы могут отде-
швами со шнуром. лываться шнуром (рис. 4 3 ). Для
этого с изнанки детали подкла-
дывают полоску ткани, приметывают и строчат шелковыми
ниткамн в той основной ткани. Между тканями, вплотную
к строчке прокладывают шнур и, плотно огибая его верх­
ней тканью, приметывают верхнюю деталь к полоске,
а затем строчат второй раз и т. д.
С т р о ч к а . Отделка строчкой очень распространена.
Строчка может быть прямой, декоративной, подчеркиваю­
щей какую-нибудь деталь платья или блузы (карманы, кла­
паны, плечевые швы, кокетки).

46
Могут быть фасонные строчки — зигзагами, полукру­
гом, под углом и т. д. Ширина строчек может быть различ­
ной в зависимости от фасона. .
Б а х р о м а (рис. 44) может быть сделана из основной
или отделочной тканей. Применяется готовая бахрома из
шерстяных* нитей. Бахромой отделывают концы воротника,
шарфа, кармана и других деталей, иногда настрачивают
фасонными линиями. Сначала намечают места настрачива­
ния бахромы и замеряют длину. Затем нарезают полоски
ткани так, чтобы ширина полоски шла по долевой нити.
Ширина полоски может быть различной. Так, для бахромы
шириной 3 см требуется по­
лоска шириной 6 см. Вытягивать
поперечные нити можно с обеих
сторон — сверху и снизу,— не
доходя до середины полоски на
0,3 см (при двойной бахроме),
затем полоска перегибается по­
полам посредине, приутюжива­
ется, концы подравниваются.
Бахрома может быть одинар­
ная. В этом случае поперечные нити вытягиваются только
с одной стороны. Такую бахрому настрачивают по обрез­
ному краю, подгибая его внутрь на 0,5 см. Ширина шва
от сгиба 0,2 см.
Двойная бахрома и одинарная могут втачиваться в шов.
Для этого необходимо бахрому наложить на лицевую сто­
рону нижней детали, выравнять обрезные края, сверху
наложить вторую деталь лицевой стороной внутрь, приме­
тать и стачать швом шириной 0,7— 1 см. Затем верхнюю
деталь отогнуть, заутюжить и настрочить, если необхо­
димо по фасону.
Бахрому можно проложить по намеченным линиям,
для этого двойную бахрому в несогнутом виде приметывают
посредине, а одинарную — по краю, затем их отгибают на
сторону и заутюживают; в двойной бахроме вытягивают
оставшиеся нити.
Бахрому можно нас*грочить и по краю уже обработан­
ной детали.
Т е с ь м а (рис. 45) бывает разных цветов и фасонов.
Она применяется в женских платьях, блузах и особенно
часто — в детской одежде. Отделка тесьмой очень проста,
но хорошо украшает платье.
47
Тесьму приметывают по намеченным линиям и настра­
чивают по одной из сторон.
К а н т чаще всего применяется для отделки горловины
платьев, проймы, кокетки, карманов, различных фасонных
линий и т. д. Он может быть подобран в тон основной ткани
или контрастно, может быть одинарным (рис. 46,5), двойным
(рис. 46,6) или с втачным шнуром
(рис. 46, в). Для одинарного
канта заготавливают косую по­
лоску шириной 2— 4 см, скла­
дывают пополам посредине из­
нанкой внутрь, заутюживают
и оттягивают. Накладывают за­
готовленную полоску на лицевую
сторону детали, приметывают и
притачивают со стороны полоски.
Затем шов расправляют, отгибая припуск шва в сторону,
приутюживают и настрачивают, если предусмотрено по
фасону.
При соединении двойного канта с деталью заготовлен­
ные полоски накладывают одну на другую так, чтобы нижняя

Рис. 46. Отделка кантом.

была шире верхней на ширину канта, приметывают и на­


страчивают на расстоянии от перегиба верхней полоски,
равном ширине канта плюс 0,2 см. Затем двойной кант
накладывают на деталь и притачивают так же, как и оди­
нарный.
При окантовке со шнуром полоску предварительно не
заутюживают. Шнур вкладывают и непроглаженный сгиб
полоски, приметывают к деталям, а затем притачивают так,
чтобы строчка проходила очень близко к краю верхней
части материала.
Окантовка горловины и подобных деталей делается
следующим образом: берут косую полоску ткани и заутю-

48
живают так, чтобы один конец среза выступал на 0,5 см.
Затем прикладывают короткой стороной к горловине, вы­
равнивая срезы, приметывают и притачивают швом шири­
ной 0,5— 0,7 см. Затем полоску отгибают на изнанку изде­
лия, второй кее конец подгибают внутрь
и подшивают вручную или строчат с ли­
цевой стороны в шов притачки канта
шелком после приметки.
Б е й к и (рис. 47) делают из основ­
ной ткани или из отделочной. Ширина
их зависит от фасона — от 1,5 до 4 см.
Косую полоску складывают пополам из­
нанкой внутрь, заметывают и приутю­
живают. Заготовленную полоску накла­
дывают на изнаночную сторону детали, Рис. 47. Отделка
выравнивают срезы, приметывают и при- бейкой,
тачивают швом шириной 0,5 — 0,7 см.
Бейку отгибают на лицевую сторону и приутюживают.
Иногда второй ее край подшивают вручную потайными
стежками.
Р у л и к очень часто применяется для отделки женских
и детских платьев. Им можно выложить край какой-либо
детали, или сплести из него вставку, кокетку, расположить

Рис. 48. Отделка руликом

по намеченному узору (рис. 48, а), имитируя вышивку


шнуром. Из рулика делают петли, фасонные пуговицы
и пояса.
Для подготовки рулика нарезают косые полоски ткани
шириной, зависящей от фасона и требующейся толщины рули­
ка, стачивают между собой швом шириной 0 ,5 см, швы разу­
тюживают. Полученную полоску складывают вдвое лице­
вой стороной внутрь и строчат от сгиба на необходимую
ширину так, чтобы начало полоски было немного шире.

49
Стаченную полоску выворачивают и получают рулик.
Ткань, которая остается внутри рулика (припуск на шов),
придает рулику плотность.
Чтобы сделать из рулика воротник, вставку, переносят
на бумагу рисунок, по рисунку выкладывают рулик, при­
калывая его к бумаге булавками. Затем скрепляют рисунок
вручную в местах переплетения и приутюживают.

Рис. 49. Отделка воланами. Рис. 50. Отделка оборками.

Для изготовления петель рулик разрезают на отрезки,


соответствующие размеру пуговиц, накладывают на соот­
ветствующую деталь (рис. 48,6) по намеченным линиям,
приметывают н притачивают тремя обратными строчками.
Воланы (рис. 49) выкраиваются полукругом из
основной или отделочной ткани. Вогнутая линия выкроен­
ной детали служит верхним краем волана. Верхний край
волана должен быть равен по длине линии пришива волана.
О б о р к и (рис. 50) — это косые или поперечные по­
лоски ткани. Длина выкроенной полоски должна быть
в 1,5— 2 раза длиннее линии пришива оборки. Верхние края
воланов и оборок обрабатывают на машине или вручную
узким швом, зигзагообразным или окантовкой. Обрезной
край оборки собирают на две нитки прокладочными стеж­
ками для более равномерной сборки. Оборки и воланы сое­
диняют с основными деталями стачным, настрочным и на­
кладным швами, можно втачать их и в складки или швы.
При соединении с основными деталями оборки и воланы
накладывают лицевой стороной на лицевую сторону детали,
приметывают и притачивают. Затем швы расправляют и
приутюживают. При соединении оборок или воланов с ос-

50
новнои деталью накладным швом предварительно подги­
бают край верхней детали, накладывают на нижнюю деталь
с притаченной оборкой, приметывают и притачивают.
Р ю ш и (рис. 51) также изготовляют из поперечной
или косой полоски ткани. Оба края полоски обрабатывают
на машине или вручную. Полоску .
с обработанными краями строчат
по центру двумя параллельными
строчками с редкими стежками,
расстояние между которыми 0,2 см,
берут за концы нижних ниток и
стягивают, равномерно распределяя
сборки и образуя рюш. Рюш при­
метывают по намеченной линии и
настрачивают посредине между
строчками.
Б у ф ы (рис. 52). Для получе­ Рис. 51. Отделка рюшами.
ния буф детали изделия строчат
с лицевой стороны параллельными строчками незатяну­
тыми стежками или вручную прокладывают стежки с рас­
стоянием между ними 0,3 см, оставляя концы ниток дли­
ной 5— 10 см. Для получения буф деталь стягивают нитками,
строчки закрепляют, завязывая узлом концы ниток.

Ш т Ш

т

Рис. 52. Отделка буфами.

Для образования фигурных буф необходимо перенести


рисунок на ткань через копирку. Буфы скрепляют согласно
рисунку ручным способом, складывая деталь по намечен­
ным точкам или линиям. Нитки, соединяющие две точки,
надо закрепить в каждой точке не менее чем пятью стеж­
ками, после этого иголка крестообразно направляется
в следующую точку с изнанки деталей изделия.

Б1
Под буфы подкладывают прокладку из основной или из
подкладочной ткани. Обрезные края прокладки перегибают
на изнанку на 0,5 см и застрачивают швом шириной 0,3 см.
Прокладку прикрепляют под буфами по верхней и нижней
строчкам и в концах остальных строчек.
Отделка м е х о м (рис. 53). Для отделки платьев
и костюмов очень часто применяют мех. Меховые ворот­
ники и манжеты не только дополняют костюм, но мо­
гут сделать его более теплым и уютным в прохладный
день.
Подбирая мех для отделки, нельзя забывать о своей
фигуре. Женщинам небольшого роста с большим объемом
груди, с короткими и полными ру­
ками не рекомендуется делать во­
ротники и манжеты из высоковор­
сового меха, так как он зрительно
расширяет фигуру. В этом случае
лучше делать из меха не весь ворот­
ник, а лишь часть его или отделать
Рис. 53. Отделка мехом. горловину узкой полоской меха.
Применять для этого следует низ­
коворсовые меха норки, куницы, нутрии и другие.
Женщинам стройным и высокого роста более смело
можно использовать меховую отделку.
Детали из меха для отделки вырезают специальным
ножом или лезвием бритвы по намеченному контуру, сое­
диняют с основной деталью частыми стежками через край,
не подгибая его.
В ы ш и в к а применяется для отделки очень часто,
но характер ее меняется в зависимости от моды. Отделывая
платье вышивкой, большое внимание надо уделять подбору
рисунка, подбору ниток по цвету, при этом надо учитывать
н назначение одежды, качество ткани, из которой будет
выполнено платье.
Для выишмкп нарядных платьев используют бисер,
стеклярус, бусы (рис. 54). Такая вышивка применяется для
отделки горловины, различных вставок и может быть рас­
сыпана по моему лифу или платью. Для вышивки бисером
надо сначала перевести рисунок с бумаги на ткань. Затем,
наии.чынаи бусинки на иголку, пришивать каждую в от­
дельности по нанесенному рисунку.
Вышивка тамбурным швом (рис. 55) применяется для
отделки всех видов платьев и костюмов: спортивных, пов­

52
седневных и нарядных. Строчка может быть выполнена
в тон или контрастно.
Отделка шерстяными нитками (рис. 56), вытянутыми
из основной или отделочной ткани, а также нитками му-

Рис. 54. Отделка стекля­ Рис. 55. Отделка


русом. тамбурным швом.

Рис. 56. Отделка шерстя­ Рис. 57. Отделка аппликацией.


ными нитками.

лине выполняется в тон основной ткани или контрастно


по проймам, воротникам, карманам, борту и т. д.
Отделка а п п л и к а ц и е й (рис. 57). На ткань
наносят узор рисунка и вырезают по контуру. Вырезанный
рисунок накладывают на изделие, приметывают и обши­
вают петельным швом нитками соответствующего цвета.

53
Можно, не вырезая рисунка, приметать ткань с нанесен­
ным рисунком к платью, обшить по контуру петельным
или другим швом, а затем обрезать по контуру обшитого
рисунка.
О т д е л к а м е р е ж к о й (рис. 58) чаще применяется
в летних платьях, выполненных из льняной ткани с при­
месью лавсана или плотной
гладкокрашеной шелковой
ткани. Для этого намечают
на детали предназначенные
для вышивки места, выдер­
гивают поперечные нити, а
оставшиеся долевые одинако­
выми пучками промереживают
в виде обметки. Это простая
мережка. Для выполнения
фасонной мережки необхо­
димо переплести середину
уже промереженных столби­
ков. Кроме того, вышивку ме­
режкой сочетают с вышивкой
Рис. 58. Отделка мережкой. столбиками (гладью). Вы­
шивка может быть выполнена
нитками однотонными или цветными.
Б а н т ы, в с т а в к и, в о р о т н и к и , м а н ж е т ы
могут быть съемными и несъемными; однотонными в цвет
основной ткани, мягко сочетающимися по тону, или кон­
трастными, из тканей в клетку, полоску, горошек и т. д.
Этот вид отделки может быть самым разнообразным в зави­
симости от задуманного фасона.
ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

Размер детской одежды определяют так же, как и размер


взрослой одежды. Все чертежи делаются без припусков
на швы.

Распашонка

Построение чертежа
Чтобы пошить распашонку, нужны следующие мерки
(в сантиметрах):

полуокружность груди Ог — 24
(размер распашонки)
полуокружность шеи Ош — 12
окружность плеча Опл — 16
длина распашонки Дизд — 30
(по желанию)
длина рукава (измеряем
от основания шеи) Др — 20
От точки А (рис. 59) вправо откладываем ширину рас­
пашонки, равную половине полуокружности груди плюс
4 см на свободное облегание (точка В). Припуск на сво­
бодное облегание может быть от 4 до 12 см.

АВ = y Ог + 4 = ~ + 4 = 16 см.

От точек А а В вниз под прямым углом к линии А В про­


водим вертикальные линии и на них откладываем длину
распашонки, равную 30 см (точки С и Д).
От точки А вправо откладываем ширину ростка, а вниз—
глубину горловины переда, равную 3 см, — точка 3.
1 ~ 1 „
Кроме -того, вниз от точки А о тк л а д ы в аем глубину ростка
спинки, р ав н у ю 1 — 2 см, —- точка 2.
С о е д и н я я точки 2 и 3 н а линии А Д с точкой 3 на
линии А В , оформляем вы р ез горлови н ы , к ак показано
на р и с у н к у .
От точкой 3 вправо на п р о до л ж ен и и линии АВ отклады­
ваем д л и н у ' р укава по м е р к е , равную 20 см (точка Р).
О т точки Р вниз под
п р ям ы м углом к линии А Р
п роводи м прямую линию
и на ней отклады ваем по­
л о в и н у окружности плеча
плюс 4 см на свободное
о б л еган и е (точка Г).

Р Г = у Опл + 4 =
16
+ 4 = 1 2 см.

И з точки Г влево про­


во ди м прямую линию, па­
р ал л е л ь н ую линии А Р ,
и на пересечении с линией
В С стави м точку Г г. Обра­
зо вавш и й ся угол делим по­
п о л ам и на биссектрисе
в п р а в о откладываем 1 —
1,5 с м .
От точР< и С вверх о т к л а д ы в а е м 0 ,5 см. Оформляем
линии низ# , р ук ав а и б о к о во го с р е з а по точкам: Г\ 1 ,5;
0 ,5 и Д .
Р аспаш *онка может бы ть п рям ой и расширенной книзу.
В случае р асширения н еобходи м о от то ч ки 0,5 вправо отло­
ж ить 2 —3 см.
Д л я де'тей старш его в о з р а с т а р еко м ен дуется шить рас­
паш онку и ли кофточку с з а с т е ж к о й впереди. Д л я этого
надо от то ч е к А и Д в л е в о о тл о ж и ть 1,5—2 см на заход.
Распаш ош сУ можно сд ел ать и на к о к е т к е . Д л я этого на.
вы кройке намечают линию к о к е т к и , разрезаю т выкрой­
к у по этой» линии и п р и п у с к а ю т н а ш о в по линии отреза.
По линии кокетки р а с п а щ о н к у м о ж н о отделать к р уж е­
вом.

56
Раскрой и пошив
Распаш онку раскраиваю т по долеюй нити, при этом
ткань складываю т вдвое по сгибу. Выкройки полочки
и спинки накладываю т на ткан ь, соединяя их по линии АР,
то есть по этой линии распашонка не разрезается. Выкройку
обводят мелом и вырезают.
Боковые срезы распашонки обрабатывают запошивоч-
ным швом или стачным, который необходимо обметать.
Вырез горловины можно обработать шдкройной бейкой.
Низ рукавов и низ распашонки подгибают на изнанку на
1 см и делаю т подгиб внутрь на 0 , 5 сл1 , строчат в край
подгиба.
Низ рукавов и низ распашонки можно обвязать крюч­
ком в тон основной ткани или отделочными нитками.

Чепчик
Построение чертежа
Д л я построения чертежа выкройки чепчика снимают
следующие мерки (в сантиметрах):
длина чепчика Диз — 26
(снимается от лба через
высшую точку головы до ,
шейного позвонка)
окружность головы Ог — 47
(снимается полностью)
В ерхн яя часть чепчика. От точкиЛ вправо (рис. 60)
отклады ваем 1 0 см (точка В), а вн и з—длину верхней части
чепчика по мерке, равной 26 см (тока Д ). От точки В
вниз такж е отлкадываем 26 см (точка С).
Стороны А Д и ВС делим пополами на перпендикуля­
рах, восстановленных вправо и влево, откладываем по
1 см, а затем проводим боковые стороны верхней части
чепчика, к а к показано на рисунке.
Б оковая часть чепчика. Чертим прмой угол с вершиной
в точке А. Вправо откладываем ширину боковой части
чепчика (точка В):
АВ =* Д изд = ~ ■26 =13 см.

Б7
От точки А вниз откладываем 15,6 см (точка Д ):

АД = ~ • Ог = у ■47 = 15,6 см

От точки В вниз такж е отклады ваем 15,6 см (точка С).


Точки Д и С соединяем прямой линией.
Угол с вершиной в
в Л В гочке В делим пополам
'и па биссектрисе откла­
дываем 3 см.
От точки С влево по
^ прямой отклады ваем 2см
(точка C j). Линии АВ
Верхняя и ВС делим пополам
часть
чепчика (точки Г и Г j).
Чтобы оформить бо­
* ковую часть чепчика, со­
единяем точки А , Г , Г г
и C t , к ак показано на
рисунке.
Р а с к р о й и пошив
Рис. 60. Ч ертёж чепчика. ■ Чепчик состоит из
трех частей: верхней
части и двух боковых. Выкройки чепчика раскладываю т
на ткани т а к , чтобы линия А Д проходила по долевой
нити, т. е. по длине ткани. Боковые части чепчика при­
метываем к верхней части и стачиваем запошивочным
швом. Обрезные кр ая чепчика обшиваем лентой или об­
вязы ваем крючком. Спереди чепчик может быть отделан
круж евом или оборкой.

Трусы дли демочки исслмю г» и дошкольного возраста


1 ’;пмср 26
Hot т р о с и и с ч е р т е ж и
/1,чи in и"цн leu п )1 чертежи необходимы следующие мерки
(11 < П 1 ! 1 1 1 М Г 1 |1 / Н )

полуокружность бедер Об — 28,5


полуокружность талии От — 25
длипп трусов . Дизд — 47
г.м
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А (рис. 61).
Вниз от точки А откладываем длину трусов и ставим точ­
к у Б.
Через точку Б проводим горизонтальную линию. От
точек А и Б вправо откладываем половину полуокружности
бедер плюс припуск на свободное облега­
ние 2 см (точки Т и Г ,).
АТ = Б7\ = 1 0 б + 2 =
= 1 ■28,5 + 2 = 16,25 см.

Точки Т и Г , соединяем прямой. От


точки Т вниз и от точки Г , вверх отме­
ряем длину по боку ТН и Т,//,.
77/ = 7 у / 1 = 1 д и з д - 3 =
= 1 - 4 7 - 3 = 12,5 см.

От точки А вниз откладываем длину


передней половинки трусов АП.
АП = ~ Д и зд — 1 = y ■47 — 1 = 22,5 см.

Через точку П проводим горизонталь­


ную линию и на ней отмеряем 3,5 см (ве­
личина постоянная для всех размеров).
Точку обозначаем буквой П
Соединим точку П 1 с Н и с Н v а отрезки П УН и П 1Н 1
разделим на четыре равные части. Точки деления обозна­
чим цифрами /, 2, 3 ,4 , 5, 6. В этих точках восстановим пер­
пендикуляры к прямым Н П 1 и Н 1П 1 и отложим на них
следующие величины:
1 — Н г = 3,5 см; 2 — Н3 = 4,5 см; 3 — Н4 — 3,5 см;
4 — Нь = 1,5 см; 5 — Нв = 2 см и 6 — Н 7 = 2 см.
Д л я оформления выреза низа передней и задней поло­
винок трусов точки Н, Н 2, Н3, H it f l v Нъ, Н6, Я , и Н j со­
единяем плавной кривой.
Раскрой и пошив
Ткань склады ваем по долевой нитке вдвое и к сгибу
прикладываем выкройку трусов по линии А Б (рис. 62).
Боковые срезы соединяем запошивочным швом. Вырез
59
iiim,I трусов обтачиваем подкройной полоской пли косой
(Viiknii шириной 2—2,5 см. Верхний срез трусов обтачиваем
поперечной полоской ткани или припуском на подгиб по
m pMieMv краю. Длина резинки равна окружности талии
минус m i .

Рис. 62. Р ас кл ад ка тр усо в на ткани.

Размер 28

Построение чертежа
Д ля построения чертежа выкройки трусов необходимы
следующие мерки (в сантиметрах):
полуокружность бедер Об — 32
длина трусов Дизд — 52
окружность ноги Обед — 32
Длина трусов измеряется от линии талии по центру
переда до линии талии по центру спинки через пах. ,
'Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А (рис. 63).
Вниз от точки А откладываем длину трусов Д изд — 52 см
и ставим точку Б.
Через точки Л и /> ироиодим горизонтали и вправо от
них о т к л а д ы в а е м нолонину полуокружности бедер плюс
П i n ( I<>чкм V п 1\).

Л Г ~ /.У, ! ( )б | 9 -= У • 32 + 9 = 25 см.

1оч ии /’ н У, соединяем прямой. От точки Т вниз и от


ЮЧИН /', пмерх откладываем длину трусов по боку ТВ
и /',/»,
771 1\Н1 — у Д и зд — 1 у • 52 — 1 = 16,3 см.

IX)
Через точки В и В г проводим горизонтальные линии.
От точки А вниз откладываем отрезок АП .

АП = y Д изд — 2 = -i- • 52 — 2 = 24 см.

Через точку П по горизонтальной линии откладываем


3,5 см (величина постоянная д ля всех размеров) и ставим
точку П 1. От точек В и В г от­
меряем влево по 4,5 см, обозна­
чаем точки буквами Н и Н 1
и соединяем с точкой П г п ря­
мыми. Отрезки /7j# и П 1Н 1
делим на четыре равные части
(точки 1, 2, 3, 4, 5, 6). В полу­
ченных точках восстанавливаем
перпендикуляры и на них о ткл а­
дываем следующие величины:
1 — / / 2 = 2 ,5 с м ; 2 — Я 3 = 4сж ;
3 — Н i = 4 см \ 4 — # 5 = 3 см ;
5 — Н6 = 3,5 см и 6 — # 7 = 2 см.
Д л я оформления выреза низа
передней и задней половинок
трусов точки В, Н, Н 2, Н 3, Н и
П 1г Нь, Н в, Я 7, Н г и В 1 со­
единяем плавной кривой.

Раскрой и пошив
При раскрое ткань скл ады ­
ваем вдвое по долевой нити
и к сгибу прикладываем вы ­ Рис. 63. Ч ертёж трусов дл я
кройку трусов по линии А Б . девочек, размер 28.
Боковые срезы трусов соеди­
няем запошивочнымп ш вами. Вырез низа трусов обтачи­
ваем подкройной полоской или косой бейкой шириной
2—2,5 см. Верхний срез трусов обтачивается поперечной
полоской ткани или припуском на подгиб по верхнему
краю.
Длина резинки по талии берется по мерке окружности
талии минус 2 см, длина резинки по вырезу низа — по
мерке окружности бедра минус 1 см.

61
Платье для девочки ясельного
и дош кольного возраста

Размер 28, рост 3, рис. 64


Построение чертежа
Дли п опрп стш чертежа лифа платья необходимы сле­
дующие мерки (и сантиметрах):
полуокружность шеи Ош — 13
полуокружность груди Ог — 28
полуокружность талии От — 26
полуокружность бедер Об — 32
окруж ность плеча Опл — 19
ширина спины Шс — 1 2
длина плеча Дпл — 8,5
длина талии спины Дтс — 25,5
длина р ук ав а Д р ук — 33,5
(с вычетом ширины
манжеты)
длина платья Дпл — 50

Построение спинки лифа (рпс. 65).


Проноднм из точки А вертикальную
линию п откладываем на ней длину
до талин спины, ставим точку Т.
Отрезок А Т == Д тс = 25,5 см.
Кроме того, от точки А отклады ­
ваем отрезок АЛ .

АЛ = 0
Д тс = ~0 ■25,5 = 10,2 см.

Р ис. 64. П латье для Через точки А, Л и Т проводим


девоч ки-дош кол ыш цы.
горизонтали.
На линии, проведенной через точ­
к у А, вправо откладываем ширину ростка А А г.

ААХ — Ош 1,5 = - 1 • 1 3 + 1.5 = 5,8 см.


. На перпендикуляре, восстановленном из точки A v от*
меряем высоту ростка Л ,Л 2.
А хА2 = ~ Ош = 4 - 13 = 2,1 см.

62
Д л я получения линии горловины спинки точки А и
А 2 соединяем плавной кривой. От точки А по горизон­
тали откладываем ширину спинки изделия АП.
АП = Шс + 1 = 12 + 1 = 13 см.
По той ж е линии от точки А откладываем ширину изделия
под проймой, добавляем припуск на свободное облегание

ШКОЛЬНИЦЫ.

и точку обозначаем буквой А 3. Припуск на свободное обле­


гание под проймой может быть 6 — 8 см.
А А 3 = Ог + 7 = 28 + 7 = 35 см.
От точки А з влево по горизонтали откладываем ширину
переда лифа Л 3 Я 1.
А3Пi = 1 АА3 = 1 ■35 = 11,6 см.
*
Отрезок П П Х представляет собой ширину проймы лифа.
Величину ширины проймы лифа можно определить из чер­
теж а, замерив отрезок Я Я 1, или рассчитать:
П П 1 = А А 3 — АП — А 3П 1 = 3 5 — 1 3 - 11,6 = 10,4 см.
Через точки П, П г и А 3 проводим вниз вертикальные ли­
нии. Точку пересечения вертикали П с горизонталью Л
обозначим буквой Л 1г а вертикали А 8 с горизонталью Т —
fiyuiKili П1111з от точки А отложим глубину проймы АГ.

АГ Д те — 1,5 = у • 2 5 ,5 — 1,5 = 15,5 см.

M i'pri пип*у Г иромодим горизонталь. Точки пересечения


гг I пгрпшл.ними II, //, п /1 „ обозначим соответственно
OyumiMit / .i и
Дли построении плечеион ш,пачки спннки от точки Г
ппрано но горизонтали отложим расстояние от центра вы­
тачки до середины спинки и поставим точку а.

/ а = у / Т 1 + 1,5 = у • 1 3 + 1,5 = 8 см.

Из точки а восстановим перпендикуляр и на нем отло­


жим отрезок об.

аб = y Д тс — 0,5 = у ■25,5 — 0,5 = 1 1 ,75 см.

На продолжении перпендикуляра отложим длину вы­


тачки бв, равную 5,5 см. Точки А 2 и в соединим прямой.
1 1.) точки б сделаем засечку дугой , радиус которой равен
длине вытачки (Г>,Г) см), а из точки «сд ел аем засечку радиу­
с о м , рамным iviyfinnc m,пачки, 2 см. Точку пересечения
п yi о(ю in, 1Ч И М Г>у is in iii а , п соединим ее с точкой б. Вытачка
1 1) 111п,i ,
<)| Т О Ч К И II шип отложим 1,5 см и получим точку Я 2.
Через точку «, и Пч проведем прямую, которая является
линией плечевого среза. На ней вправо от точки в х отло­
жим отрезок e - J l z. Длина плечевого среза спинки лифа
равна длине плеча плюс 0 ,5 — 1 см.
8,5 + 1 = 9,5 см,
в гП 3 = 9,5 — А 2в = 9,5 — 2 = 7,5 см.
Ширина проймы лифа распределяется м еж ду спинкой
и передом следующим образом.
Ширина проймы спинки
ЛЛ Шпр = ППу = у • 10,4 = 4,2 см.

Д л я оформления линии проймы спинки проводим бис­


сектрису прямого угл а на ней откладываем 2 см
и ставим точку О.
64
Точки </7, н П3 соединяем прямой и отрезок </7^ 3 делим
пополам. Точку деления отрезка обозначим буквой О ,. Из
точки 0 L восстанавливаем перпендикуляр к линии Л 1П 3
и влево от 0 1 отложим 0,5 см, получим точку 0 2. Точки
Я 3, Ог, Л 1, О и /\ соединяем плавной кривой. Линия прой­
мы спинки готова.
На линии талин Т Т 1 вправо от точки Т откладываем
половину ширины изделия по талии Т Т 2.
ТТ.2 = ± 0 т - 1 + 4,5 = ~ ■26—И - 4,5 = 16,5 см.
На вытачку снимаем 1 см.
Соединяем точки Гл и Тг прямой, которая является
линией бокового среза спинки.
Д л я построения вытачки спинки от точки Т вправо по
линии талии откладываем расстояние до середины вытачки
спинки Тг.
Тг = ~ ТТ г — 0,5 = 1 ■ 16,5—0 ,5 = 7,75 см.
От точки г вправо и влево откладываем по 1 см (глубина
вытачки) и ставим точки д и
Из точки г к линии талии восстанавливаем перпендику­
ляр и на нем откладываем длину вытачки ге.
гг = - j Д тс = — • 25,5 = 8,5 см,.
Соединив точки д и д 1 с точкой е, получим вытачку
шириной по линии талии в 2 см.
Построение переда лифа (рис. 65). Линия A sT l — сере­
дина переда. О тточки А 3 по горизонтали влево отклады­
ваем ширину горловины, равную ширине ростка A A t, то
есть 5,8 см, и ставим точку A t .
От точки А 3 вниз по вертикали отклады ваем глубину
горловины •
А3А$ = -^-Ош + 1 = — • 13+1 = 4 ,2 см.
' Из точек Л 4 и А ь радиусом, равным А 3А и делаем з а ­
сечки и точку их пересечения обозначаем буквой 0 3. Из
точки 0 3 этим же радиусом проводим линию горловины
Л 4 /45. О тточки Я 1 вниз по вертикали откладываем 3 см
и ставим точку Я 4.
Соединим точки Д 4 и Я 4 прямой, продолжив ее за точку
Я 4. На линии плечевого среза переда Л 4Я 4 откладываем
3 Я шью сама 65
длину плечевого среза спинки минус 0,5 см. Д лина плече­
вого среза спинки равна:
А гв + в1П 3 = Дпс + 1 = 8,5 + 1 = 9 ,5 см.
Длина плечевого среза переда равна:
А 4П6 = А гв + в 1П 3 — 0,5 = 9,5 — 0,5 = 9 ,0 см.
От точки Г г вверх по вертикали откладываем отрезок
Г 20 4.
Гf it * = = » ~ ■ 12,6 = 4,2 см.

Точки 0 4 и Я в соединяем прямой и отрезок 0 1ПЪделим


пополам. Из точки 0 8 восстанавливаем перпендикуляр
к прямой Я 60 4 и на нем вправо откладываем 0,5 см. Ста­
вим точку Ов.
Чтобы получить вырез проймы переда, проводим биссек­
трису прямого угл а 0 4Г 2Г 4 и на ней отклады ваем 1,5 см
(точка 0 7). Точки Пь, Ов, 0 4, О, и Г 4 соединяем плавной
кривой.
Линия Г t T j бокового среза спинки сл уж и т одновре­
менно линией бокового среза переда.
Ог точки Т 1 вниз по вертикали откладываем 3 см и полу-
чсниую точку Т3 соединяем с точкой Т% плавной выпуклой
крпной.
Построение рукава. Р у к ав а платьев д л я девочки ясель­
ною или дошкольного возраста могут быть короткими или
длинными. Длинный р ук ав обычно делают присобранным
иппзу на манжете. Чтобы определить дли ну р ук ав а с ман­
жетой, измеряют длину руки и прибавляют 1 см д ля на­
п уска. При построении чертежа р укава длина его берется
без учета ширины манжеты.
Проводим две взаимно перпендикулярные линии, обо­
значив точку их пересечения буквой О (рис. 6 6 ). Вверх
от точки О по вертикали откладываем высоту о ката Вок
и ставим точку Ov
Вок = П3Г 1 — у Ш п р = 12,5 — у • 9 = 9 ,5 см.

Размер П 3Г 1 берем из чертежа построения спинки лифа,


то ж е самое и с размером ширины проймы. От точки Oj
вниз по вертикали откладываем длину р ук ав а (Д р ук =
= 33,5 см) и получаем точку Я . Через точку Я проводим
63
горизонтальную линию. От точки О в обе стороны отклады­
ваем отрезки, равные I ширины р ук ава. Ширина рукава
берется равной окружности плеча плюс припуск на сво­
бодное облегание (7—8 сж).
Ш рук *= Опл + 8 =
= 19 + 8 = 27 см.
Тогда отрезок Р^О =
= 0 P S = 1 Ш рук = 1 х
X 27 — 6 , 8 см.
От точки Р2 вправо от­
клады ваем отрезок Р гР 3.
— \ Ш рук — 1,5 =
- 1 • 2 7 - 1,5 = 5,3 см.
От точки P i влево от­
кладываем отрезок P iP 4.
Р*Р 4 = | Ш р у к + 1,5 =
= 1 - 2 7 + 1,5 = 8,3 см.

Через точки Р 4 и Р 3 проводим вертикальную линию до


пересечения с линией низа, и точки пересечения обозна­
чим соответственно буквами Н 1 и Я 2.
Д л я оформления линни низа р укава отрезки Я ХЯ и Я Я а
разделим пополам, получим точки Я 3 и Я 4. Из точки Я 3
опустим перпендикуляр, отложим на нем 1 см (точка Я 5).
Из точки Я 4 восстановим перпендикуляр и на нем от­
ложим 0,5 см (точка Я в).
Точки H lt Я 5, Я , На и Я 2 соединим плавной кривой.
Д л я оформления оката р укава соединяем точки Р 4 и Ot
прямой и отрезок Р 40 2 делим на четыре- равные части.
Точки обозначаем соответственно цифрами 1 , 2 и 3.
Из точки 1 опускаем перпендикуляр на прямую P 40 t
и откладываем на нем 1,5 см. Из точки 3 к той же прямой
восстанавливаем перпендикуляр и на нем откладываем 1 см.
Соответственно ставим точки Ог и 0 3.
Соединим точки Р 2 и 0 1 прямой и отрезок Р 20\ разде­
лим на четыре равные части. Точки обозначим соответст­
венно цифрами 4, 5 и 6. Из них восстановим перпендику-
3* 67
л яры и вправо от точки 4 отложим 2 см, а от точек 5, 6
и Р 2 — по 2,5 см. Получим точки 0 4, 0 5, 0 6 и 0 7.
Точки Р 4, 0 2, 2, 0 3, Ог, 0 4, 0 6, 0 6, О, и Р 3 соединяем
плавной кривой. При вметывании или втачивании р ук ав а
в пройму лифа точку Ох (вершину оката р укава) необхо­
димо совместить с плечевым швом.
Д ля оформления линии низа по обе стороны от точки Я 6
откладываем по 2 см и ставим точки б и в . Затем соединяем
их с точками Я , и Я .
; Построение полуворотника (рис. 67). Д л я построения
полуворотника необходимо замерить длину линий ростка
и горловины.
Длина полуворотника Дпв
равна 14 см. Строим прямой
угол с вершиной в точке А.
По горизонтали вправо от точ­
ки А откладываем половнну
длины полуворотника плюс 3 см,
получаем отрезок А Б .

Рис. 67. Ч ертёж полуворот­ АБ ~ Д пв + 3 = ~ ■ 14 +


ника.
+ 3 = 1 0 см.
Вннз от точки А откладываем ширину воротника плюс
1 см.
АВ = Швор + 1 = 6 + 1 = 7 см.

От точки В вверх откладываем 1 см и ставим точку В х.


Через точку В проводим горизонтальную, а через точ­
к у Б — вертикальную линии. Точку пересечения обёих
линий обозначаем буквой £ ,. Влево от точки Б 1 отклады­
ваем 2,5 см (точка В г). Точки В , и В г соединяем плавной
кривой — линия горловины воротннка.
Вниз от точки Б откладываем 1 см (точка В 3). Точки А
и В я соединяем плавной кривой, а точки В 3 и В 2 — прямой
линией.
Построение юбки. Ч ертеж прямой юбки,‘ присборенной
по линии талии, строится следующим образом.
Длина юбки равна длине п латья с вычетом длины талии
спины.

Дю = Дпл — Д тс = 50 — 25,5 = 24,5 см<


68
Строим прямоугольник, по вертикали откладываем
длину юбки плюс припуск на подгиб низа 4—5 см и на
шов д л я притачивания юбки к лифу — 1,5 см.
А В = Дю + 5 -f- 1,5 = 24,5 +
-f- 5 - f 1,5 = 31 см.
По горизонтали откладываем
ширину полотнища с учетом при­
пусков на сборки.
А В = 2 0 т = 2 26 = 52 см.
Д лина юбки в скл ад ку (рис. 6 8 )
определяется таким ж е образом,
как н прямой.
Д = Дпл — Д тс = 50 — 25,5 = Рис. 68. Юбка в скл адку.
= 24,5 см.
Чертим прямой угол (рис. 69) с вершиной в точке А.
По вертикали вниз от точки А откладываем длину юбки
плюс припуск на подгиб низа и на шов д ля притачивания
юбки к лифу (точка Б ). ■

А Б — Дю + 5 + 1,5 = 24,5 + 5 + 1,5 = 31 см.

Рис. 69. Ч ертёж полотнища юбки в с к л а д к у .

Ширина полотнища юбки в скл адку зависит от расстоя­


ния м еж ду складками и глубины складок.
Расстояние меж ду складками а обычно принимается
равным 4 см, а глубина складки б — 3 см.
Определяем количество складок К.
v Об 64 .с
д = — = — = 16 складок.

Расход ткани на одну ск л ад ку равен удвоенной глубине


складки 26 ( 2 - 3 = 6 см).
Расход ткани на все складки:

6 К = 6 • 16 = 96 см.

Общая ширина полотнища юбки в ск л ад ку Шю равна


окружности бедер плюс расход ткани на складки.

Шю = Об + 96 = 64 + 96 = 160 см.

Полотнище юбки может быть из нескольких частей.


Швы при стачивании полотнищ должны проходить внутри
складки по ее ребру. На полотнище юбки необходимо раз­
метить все линии складки. Глубина складки вверху и внизу
юбки может быть неодинаковой. Если сделать глубину
вверху больше, чем внизу, юбка получится несколько рас­
ширенной книзу.

Р а с к р о й и пошив

К выкройкам деталей добавляем припуск на швы и под­


гибы. При раскладке выкроек на ткани необходимо учиты­
вать направление долевой нити ткани. По переду и спинке
лифа нить основы должна проходить посредине, в рукаве —
вдоль линии ОхЯ , в воротнике — по центру. Разложив
выкройки на ткани, прикалываем их булавками и обводим
мелом. '
После раскроя переносим на симметричные детали вы­
тачки с помощью силков. Д алее сметываем вытачки на
лифе, боковые и плечевые швы.
Затем заметываем складки по юбке. Складки уклады ­
ваем с таким расчетом, чтобы швы приходились на ребро
складки , и наметываем их по лицевой стороне. Теперь
можно сметать р укава и полуворотники п латья.
70
Брюки для девочки ясельного и дошкольного возраста
Размер 28, рост 3
П остроение ч е р т е ж а
Д л я построения чертежа брюк необходимы следующие
мерки (в сантиметрах): '
полуокружность груди (размер Ог — 28
фигуры)
полуокружность талии От — 26
полуокружность бедер Об — 32
расстояние от линии талии до
колен Д тк — 31
длина брюк Дизд — 58
Построение передней половинки брюк. Проводим верти­
кальную линию, отмечаем на ней исходную точку Т (рис. 70)
и от нее вниз откладываем длину брюк Дизд = 58 см и
ставим точку Н.

Рис. 70. Ч ертёж брюк д л я девочки, размер 28.

От точки Т вниз откладываем отрезки Т Я и Т К .


Т Я = ~ Д тк + 2,5 = ~ ■31 + 2,5 = 18 см.
ТК = Д т к + 1 = 31 + 1 == 32 см.
71
От точки Я вверх по вертикали откладываем отрезок Я Б.
Я Б = ~л Т Я = \3 ■ 18 = 6 см.

Через точки Т, Б, Я , К и Н проводим под прямым


углом к вертикали горизонтальные прямые.
Ширина передней половинки брюк по низу должна быть
на 4 см меньше ширины задней половинки брюк.
Я,/У 2 = Ши — 2.
Ширину брюк по низу можно прпнять равной 11— 14 см.
Тогда:
И tH2 = Шн — 2 = 1 4 — 2 = 12 см,
НХН = НН2 = у H J i t = 1 - 1 2 = 6 см.

Определяем ширину передней половинки брюк ЯхЯг-


Я уЯ г = у 0 6 + 0 ,5 = ~ -3 2 + 0 ,5 = 16,5 гм.

О тточки Я влево по горизонтали отмеряем отрезок Я Я i-

ЯЯ1= Я 1Я 2 — "g • 16,5 = 9,9 см.

Вправо от точки Я отклады ваем Я Я г-


Я Я 2 = 4 Я уЯ 2 = 4 • 16,5 = 6 ,6 см.

Через точки Я 1 и Я г проводим вверх линии, перпенди­


кулярные к горизонталям Т и Б. Точки пересечения вер­
тикалей с горизонтал ями обозначаем соответственно б ук ­
вами Т г, Г а и Б 1 , Б 2.
Определяем ширину ш ага передней половники брюк.
Я2Я3 1 = J q ■32 + 1 = 4,2 см.

Полученную величину ш ага откладываем вправо от


точки Я г по горизонтали и точку обозначаем буквой Я 3. Из
точек Я 3 и Б 2 делаем засечки дугой, радиус которой
равен Я ф ъ - Точку пересечения д у г обозначаем буквой О.
Из точки О тем ж е радиусом проводим д у г у , соединяющую
точки Б 2 и Я з — получаем вогнутую часть линии банта.
Д л я оформления бокового и шагового срезов передней
половинки брюк соединяем точки Я\ и Н 1 прямой линией.
72
Точку пересечения прямой с горизонталью К обозначаем
буквой K v От точки К г вправо по горизонтали откладываем
отрезок К хКг, равный 0,5 см.
Вправо от точки К по горизонтали откладываем отрезок
ККЯ равный К К 2 .
Соединяем точки Я г и Б 1 прямой, продолжив ее до
пересечения с линией талии. Точку пересечения обозна­
чаем буквой Т 1.
Д л я оформления шагового среза передней половинки
брюк через точки # 2 и К ч проводим прямую до пересечения
с линией ширины брюк Я \ Я 3- Точки К 3 и Я д соединяем
плавной кривой.
Ширина передней половины брюк на уровне талии опре­
деляется следующим образом:
Т2Т3 = i -От + 3 = j • 26 + 3 = 16 см.
Полученный размер Т 2Т 3 откладываем на горизонтали
влево от точки t j и ставим точку Тя.
Соединяем точки Т я и 5 , прямой. Отрезок Т ф л делим
пополам, в точке деления О, восстанавливаем перпенди­
куляр и на нем откладываем 0,3 см (точка 0 2).
Точки Б г, 0 2 и Т 3 соединяем плавной кривой.
Построение задней половинки брюк. Проводим верти­
кальную линию, отмечаем на ней исходную точку Т, откла­
дываем вниз длину брюк Дизд = 56 см, ставим точку И.
От точки Т вниз откладываем отрезки Т Я и ТК.
Т Я = 4 -Д тк + 2,5 = ~ • 31 |- 2,5 = 18 см,
ТК = Д тк + 1 = 31-|-1 = 32 см.
От точки Я вверх по вертикали отложим Я Б .
Я Б = ^ Т Я = ~ ■ 18 = 6 см.
Через точки Т, Б, Я , К и И проводим горизонтальные
прямые.
Ширина задней половинки брюк по низу равна:
Н 3И4 — Шн + 2 = 14 + 2 = 16 см,
Н3Н = НН4 = 4 Н3Н4 = - i ■ 16 = 8 см.
Ширина задней половинки брюк по линии бедер равна:
Б 3Б 4 = (Об + 5,5) — Б гБ г.
73
Величину Б у Б а берем из чертежа передней половинки
брюк.
Б ХБ а = Я 1Я 2 = 16,5 см,
S 3S t = (32 + 5,5) — 16,5 = 21 см.
Ширину задней половинки брюк по линии бедер откла­
дываем влево и вправо от точки Б в следующем соотно­
шении:
влево от точки Б — отрезок ББ3,

ББ3 = Б3Б4 + 0,5 = • 21 + 0,5 = 16,25 см\

вправо от точки Б — отрезок Б Б 4,

£ Б 4 = -J- £ 3£ 4 - 0,5 = ^ . 21 - 0 ,5 = 4,75 см.

От точки Я по линии ширины брюк откладываем отре­


зок Я Я 2 - Величину его берем из чертежа передней поло­
винки брюк.
Через точки Я г и проводим прямую, продолжив ее
вверх до пересечения с линией талии.
Д л я правильной посадки брюк на фигуре необходимо
определить баланс брюк ( б ) , то есть положение передней
и задней половинок брюк д р уг относительно д р уга.

6 = 55 0 6 + ° ’5 = 55 ' 32 + °-5 = 2-1 с м -

По прямой Я г Б л вверх от точки / > 4 откладываем отре­


зок БцТ^
Б 4 Т 4 = Б %Т%-J- б.
Величина Б 2 Т 2 берется из чертежа передней половинки
брюк.
Б гТ г = ТБ = 12 см,
S J , , = Б 2Т 2 + 6 = 12 + 2,1 = 14,1 см.

Вниз от точки Г 4 по прямой 5 1 7’4 отклады ваем - ^ 5 47’4.


Точку обозначаем буквой 0 3.
T tOa = ± 5 4Г 4 = 1 . 14,1 = 4,7 см.

Из точки 0 3 восстанавливаем перпендикуляр и на нем


отклады ваем 0,4 см (точка 0 4)..
74
По линии ширины брюк вправо от точки Я откладываем
отрезок Я Я 3, величину которого берем из чертежа перед­
ней половинки брюк. Я Я з = Ю, 8 см.
Из точек Я 3 и В 4 делаем засечки дугой , радиус которой
равен Я 3Б 4. Точку пересечения д у г обозначаем буквой 0 6.

Я 30 5 = Б 4Ов = Я 3В 4.
Из точки 0 5 тем ж е радиусом проводим д у гу Б 4Я 3-
Ширина шага задней половинки брюк определяется
следующим образом:

Я 2Яь = у Об - 1 = ~ ■3 2 — 1 = 7 см.

Д л я оформления линии сидения соединяем точки Т 4,


0 4, Б 4, Я з и Я 5 плавной кривой.
Определяем ширину задней половинки брюк по линии
колена.

KtK = KKt = К хК + 2 см,


K tK определяется из чертежа передней половинки брюк.
Величину К 4К откладываем влево от точки К, а вели­
чину К К 5 — вправо.
Д л я оформления шагового среза задней половинки
брюк точки К 6 и Я ь соединяем прямой, отрезок К6Я Ь де­
лим пополам и точку деления обозначаем буквой Ов.

Ke0 6 = 0*J7s = i / № .
Из точки Ов восстанавливаем перпендикуляр к прямой
К ЬЯ Ъи откладываем на нем 0,5 см (точка 0 7). Точки К5, Н 4
соединяем прямой, а точки К 6, О, и Я 5 — плавной кривой.
Ширина задней половинки брюк по линии талии опре­
деляется следующим образом:

Т4ТЪ= 1 о т + 5 = 1 • 26 + 5 = 18 см.

Из точки Т 4 влево делаем засечку дугой , радиус кото­


рой равен отрезку Т 4Т6 — 18 см. Из точки Б э делаем за­
сечку дугой , радиус которой равен £ 1 7’ 1. Точку пересече­
ния д у г обозначаем буквой Тй.
75
Д л я оформления линии бокового среза задней половин­
ки брюк соединяем точки Н 3 и Kit Б 3 и Т5 прямыми ли­
ниями.
Соединив точки К 4 и Б 3 прямой линией, откладываем
на ней от точки Б 3 отрезок Б 30 9, который равен ~ К ^ Б а.
Из точки Оя восстанавливаем перпендикуляр к прямой
/<",6 3 и на нем влево от точки 0 9 откладываем 0,3 см. Точку
обозначаем буквой О10.
Точки Kit О10, Б з и Т 5 соединяем плавной кривой.
Середину низа передней половинки брюк необходимо
поднять на 0,5 см (точка # 5).
Середину низа задней половинки брюк необходимо
опустить на 0,5 см (точка Нв).
Карман передней половинки брюк может быть распо­
ложен в боковом шве или наклонно на передней половинке
брюк.
Верхний конец входа в карман в боковом шве распола­
гают на 3 см ниже шва притачивания пояса. Ширнна к ар ­
мана равна 11— 13 см. Верхний конец наклонного кармана
располагают на 3 см ниже шва притачивания пояса по
боковому шву и на 3 см вправо от горизонтали. Нижний
конец кармана располагают на 2,5 см вправо от бокового
края передней половинки. Ширина наклонного кармана
равна 1 0 — 1 2 см. .

Раскрой и пошив
К чертежу выкроек деталей брюк делаем припуски на
швы (по 1 см) и на подгиб низа (3—4 см). Ткань склады ­
ваем лицевой стороной внутрь по долевой нити. При рас­
крое в деталях передней и задней половинок долевая нить
ткани должна проходить по линии ТН.
После раскроя на деталях прокладываем наметочную
нитку вдоль линий ТН и сметываем половинки брюк д л я
примерки. После того к ак убедимся в правильной посадке
брюк на фигуре, можно приступить к обработке карманов,
пояса и верхней части брюк.
Верхняя часть брюк, в которых по линии талии прохо­
дит резинка, может быть обработана припуском или с по­
мощью притачного пояса. :
Длина резинки берется равной длине окружности талии
минус 1 см. '
7G
Пляжный комплект д л я девочки младшего
и среднего школьного возраста
Размер 34, рис. 71

Пляжный комплект д л я девочки состоит из лифчика


и трусиков. Лифчик с открытой горловиной, внизу соби­
рается на резинку. Трусики на
резинке по талии и по вырезу низа.
Горловина и пройма лифчика могут
быть обработаны отделочным рули-
ком. Трусики можно украсить не­
большой аппликацией.

Построение чертежа
лифчика
Д л я построения чертежа лиф­
чика необходимы следующие мерки
(в сантиметрах):
полуокружность груди Ог —34
длина талии спинки Д т с —30,5
длина лифчика Д и з д —17
(измеряется по спинке)
Построение спинки. Вычерчи­
ваем прямой угол с вершимой в
точке А (рис. 72). Вниз от точки Л
откладываем глубину проймы и ста­
вим точку Г.
АГ — у Д тс = у - 30,5 ==
*= 15,25 см.
От точки А вниз отклады ваем Рис ?) Шяжный ком_
и глубину выреза горловины спин- плек т д л я девочки,
ки (точка A j).

А А { = ^ Дтс - 0,5 = ~ • 30,5 — 0,5 = 4,6 см.

Вниз от точки А } отмеряем длину лифчика (Дизд = 17 см),


ставим точку Н. Через точки А ,, Г и Н проводим горизон­
тальные линии.
12.
От точки А по горизонтали отклады ваем ширину выреза
горловины спинки и ставим точку А 2.
А.А у Ог + 2 = у • 34 + 2 = 13,3 см.
Из точки А 2 восстанавливаем перпендикуляр и точку
пересечения его с горизонталью А обозначаем буквой Л 3.
Затем проводим биссектрису угл а А-^А^А^ и на ней отме­
ряем 3,5 см (точка A t). Точки A lt Л 4 и А 3 соединяем плав-

Рис. 72. Ч ертёж лифа.

ной кривой. Ширина лифчика по линии груди (Шизд)


равна полуокружности груди плюс припуск на свободное
облегание.
Шизд = Ог + 6,5 = 34 + 6,5 = 40,5 см.
Ширина лифчика по линии груди распределяется меж ду
спинкой, передом и проймой в следующем соотношении:
ширина спинки
Г Г , = у Шизд -!- 1,5 = у • 40,5 + 1,5 = 15 см,
ширина проймы спинки
Г\Г 2*= у Шизд = у ■40,5 = 5,1 см,
ширина переда
= у Шизд = у • 40,5 = 13,5 см,
ширина проймы переда
Г 4Г 5 = у Шизд = — ■ 40,5 =■=6 , 8 см.

78
От точки Г вправо по линии груди откладываем ширину
спинки и ставим точку r v Отрезок Г Г 1 — 15 см. От точки
/\ вправо откладываем ширину проймы спинки и ставим
точку Г 2. Отрезок Г гГ ъ — 5,1 см. В точке Г г восстанавли­
ваем, а из точки Г 2 опускаем перпендикуляры. Точку пере­
сечения перпендикуляра Г 1 с горизонталью А обозначаем
буквой П. Точку пересечения перпендикуляра Г 2 с линией
низа обозначаем буквой Н г. От точки П вниз по перпен­
д и к ул яр у отмеряем 1 см и ставим точку П г.
Через точки А 3 и П х проводим прямую, продолжив ее
вправо. На прямой А ПЯ , вправо от точки А 3 откладываем
длину плечевого среза спинки лифчика, равную 4 см, и ста­
вим точку Я 2. От точки Г 1 вверх по перпендикуляру откла­
дываем половину отрезка Г и ставим точку П3.

Г^П3 = у / У 7 = у • 15,25 = 7,6 см.

Проводим биссектрису прямого у гл а П.лГ хГг и на ней


от точки Г 1 откладываем 2,5 см (точка П 4). Д ля оформле­
ния линии проймы точки Пъ, П3, П 4 и Г г соединяем плав­
ной кривой.
Построение переда лифчика. От точки Г 2 по линии
груди отмеряем отрезок, равный ширине переда плюс ши­
рина проймы переда, плюс 2 см на расширение переда лиф­
чика по низу, и ставим точку Г 3. '
Л / з = ГаГ*, + Г»Гь -Ь 2 = 13,5 + 6 ,8 + 2 = 22,3 см.
От точки Г 3 влево по линии груди откладываем ширину
переда Г 3Г 4 = 13,5 см. От точки Г 4 влево откладываем
ширину проймы переда Г 4Г 5 = 6 , 8 см. Через точку Г я
проводим вертикальную линию, точку ее пересечения с гори­
зонталью А обозначаем буквой А в.
Влево от точки А & откладываем ширину выреза горло­
вины переда и ставим точку А в.
AsAe = ± О г + 0,5 = у • 34 + 0,5 = 1 1 ,8 см.

Из точки Л 6 опускаем перпендикуляр и на нем от точки


А е вниз отмеряем 2 см (точка Л ,).
От точки А 7 вниз откладываем глубину выреза горло­
вины переда и ставим точку А я.
А,А а = у Or — 1 = у ■3 4 — 1 = 10,3 см.

79
Через точку А а проводим горизонтальную линию, про­
должив ее вправо до пересечения с линией А5Г , и точку
обозначаем буквой А в.
' Проводим биссектрису прямого угл а /47 /48/49, на ней
отмеряем 5,5 см и ставим точку Л ,0. Точки Л 7, А 10 и А &
соединяем плавной кривой.
В точке /\ восстанавливаем перпендикуляр до пересе­
чения с горизонталью А, точку пересечения обозначаем
буквой Я 5. От точки Я 5 откладываем вниз 3 см и ставим
точку Пй. Через точки А 1 и Я 6 проводим прямую.
На линии Л 7 Я в влево от точки Л 7 откладываем длину
плеча лифчика 4 см и ставим точку Я 7. .
От точки Г 4 вверх отклады ваем у Г 4Я в (точка Я„).

== у Г 4Пв = ~ ■ 11,25 = 5,6 см.

Проводим биссектрису прямого угл а Г БГ 4Я 8 и на ней


отмеряем 1,5 см (точка Я 9).
Д ля оформления линии проймы переда лифчика соеди­
няем точки Я 7, Я 8, Я 9 и Г 5 плавной кривой.
Чтобы получить боковую линию переда лифчика, со­
единяем точки Г 5 и Я j прямой. От точки Г й вниз отклады ­
ваем длину бокового среза спинки Г i H l и получаем точ­
к у Н 2.
Через точку Я 2 проводим вправо горизонтальную линию
до пересечения с вертикалью r sA6 и точку пересечения
обозначаем буквой Н 3.
От точки Я 3 вниз по вертикали откладываем 4,5 см —
величину удлинения переда лифчика. Точку обозначаем
йукйой Я 4. Точки Я г и Я 4 соединяем плавной кривой.

Р аскр о й и пошив
К выкройкам спинки и переда лифчика добавляем при­
пуски ло 2—2,5 см на швы и на подгиб низа лифчика.
Ткань складываем вдвое по сгибу вдоль долевой нити.
Детали спинки и переда кладем средними линиями к сгибу
ткани.
Р аскл адку лифчика лучше делать вместе с раскладкой
трусиков.
Спинку и перед сметываем по плечевым и боковым сре­
зам . После примерки стачиваем плечевые и боковые срезы
«О
на машине. Срез горловины можно обработать отделочньп
руликом, лодкройными полосками или косыми полоскам!
ткани шириной 2—2,5 см.
Низ лифчика с припуском на подгиб прострачиваем н
ширину 1,5—2 см, подгибая внутрь 0 ,5 см.
По низу лифчика продеваем резинку, длина которо!
определяется по мерке полуокружности груди минус I см

Построение чертежа трусиков


Д л я построения чертежа трусиков (рис. 73) необходимь
следующие мерки (в сантиметрах):
длина трусиков по боку Дизд — 25
полуокружность талии От — 29
полуокружность бедер Об — 40
длина от линии талии до колена Д тк — 44,5
обхват бедра Обед — 41.
Проводим две взаимно перпендикулярные линии с пере
сечением в точке Т. Вниз от точки Т откладываем длин}
Ъ

в,

Н, Нг
Ри с. 73. Ч ертёж трусов.

трусиков, равную 23 см, и ставим точку И. Затем от этой же


точки Т откладываем вниз отрезок Т Я .

Т Я = Y Д™ - 0 .5 = Y ■44,5 - 0,5 = 21,85 см.

81
От точки Я вверх откладываем -у Т Я и ставим точку Б.

Я Б = ~ Т Я = у • 21,85 = 7,3 см.

Через точки Б , Я и Я проводим горизонтальные прямые,


продолжив их влево и вправо от вертикали ТН.
Ширина трусиков по линии бедер (Шб) равна полу­
окружности бедер плюс припуск на свободное облегание.
Припуск на свободное облегание может быть принят рав­
ным 4 — 6 см.
Шб = Об + 5 = 40 + 5 = 45 см.
Влево от точки Б по линии бедер откладываем у Шб +
- f 0,5 см и ставим точку а вправо от точки Б —
Y Шб — 0,5 см и ставим точку i>2.

= ~ Шб + 0,5 р= ~ • 45 + 0,5 = 23 см.

Б Б 2 = ~ Шб — 0,5 = ~ • 45 — 0,5 = 22 см.

Ширина трусиков по линии талии (Шт) равна полуокруж ­


ности талии плюс припуск на свободное облегание, который
может быть равным 14— 16 см.
Шт = От 4- 15,5 = 29 - f 15,5 = 44,5 см.
Через точку Б 2 проводим вертикаль и точку пересечения
ее с горизонтальной линией талии обозначаем буквой Т 1У
а с линией ягодиц — буквой Я г-
От точки 7' 1 влево по линии талии откладываем ширину
трусиков в талии Шт, ставим точку Т 2.
Соединяем точки Б 1 и Т 2 прямой, продолжив ее вверх
от точки Т 2 на 1,5 см (точка Т 3). От точки 7\ вниз по вер­
тикали откладываем 0,8 см и ставим точку Т. Соединив
точки Т 3, Т и Т 4 прямой линией, получаем верхнюю линию
трусиков. От точки Я г вправо откладываем ширину шага
передней половинки и ставим точку Я г •

Я 1Я 2 = ^ Об = ~ ■40 = 4 см.

Проводим биссектрису прямого угл а Б^Я^Я* и на ней


откладываем 2,5 см (точка О).
82
Точки Б 2, О и Я г соединяем плавной кривой.
Из точки Б t опускаем перпендикуляр до пересечения
с линией ягодиц (точка Я 3). Влево от точки Я 3 откладываем
ширину ш ага задней половинки трусов и ставим точку Я\-

Я 3Я 4 = у Об + 0,5 = ~ • 40 + 0,5 = 8,5 см.

Из точки Я 4 опускаем перпендикуляр и на нем вниз от


точки Я -i откладываем 1,5 см (точка Я &). От точки Я 5 вниз
по перпендикуляру откладываем длину шагового среза,
равную 4 см, и ставим точку Н v Через точку Я , проводим
горизонталь, на ней откладываем 2,5 см (точка Я 2). Точки
Я 5 и Я 2 соединяем прямой линией. »
Соединив точки Я 2 и Я прямой, делим отрезок Я 2Я
пополам и точку деления обозначаем буквой Я 3. Из точки
Я 3 восстанавливаем перпендикуляр и на нем откладываем
1,2 см (точка Я 4). Точки Я 2, Я 4 и Я соединяем плавной
кривой.
Проводим биссектрису угл а Я \ Я ЛБ Х и на ней отклады­
ваем 2 ,5 см (точка Oi). Точки Ор Я ъ соединяем плавной
кривой. '
Через точку Я г проводим вертикаль н на ней вниз от
точки Я *2 откладываем длину шагового среза 4 см (точка Я 5).
На горизонтальной линии, проведенной через точку Я г>,
влево от нее откладываем 2 см (точка Я„). Точки Я г и Я„,
а затем Я , и Я соединяем прямыми линиями. Отрезок ННв
делим пополам и середину обозначаем точкой Я 7. Из точ­
ки Я 7 восстанавливаем перпендикуляр и на нем отклады­
ваем 0,8 см (точка Я 8). Затем точки Я , Я 8 и Я 6 соединяем
плавной кривой. Таким образом, оформлена линия низа
трусиков.

Раскрой и пошив
К полученной выкройке делаем припуски на швы и на
подгиб по талии и по низу трусиков — 2 —2,5 см. Затем
складываем ткань вдвое лицевой стороной внутрь. Выкройку
кладем на ткань так , чтобы долевая нить ткани проходила
вдоль линин ТН. Если выкройка не будет уклады ваться
по ширине ткани, ее нужно разрезать по линии ТН и доба­
вить на швы.
Д етали трусиков соединяем запошйвочным швом. Вна­
чале соединяем задние и передние половинки по шаговым
83
срезам, затем по боковому шву (линия 77/), если это нужно,
а затем стачиваем детали по шву сидения и переднему ш ву.
Припуски по талии и по низу отгибаем в сторону из­
нанки, подворачиваем внутрь на 0,5—0 ,7 см и прострачи­
ваем на 0 , 1 см от к р ая подгиба.
По талии и вырезам низа трусиков продеваем резинки.
Д лина резинки по талин равна окружности талии минус
1,5 см.
Длина резинки по вырезу низа равна окружности бедра
минус 1 см.

Сорочка ночная д ля девочки ш кольного возраста


Размер 38, рис. 74
Построение чертежа
Д л я построения чертежа ночной сорочки необходимы
следующие мерки (в сантиметрах):
полуокружность шеи Ош — 16
полуокружность груди Ог — 38
окружность плеча Опл — 24
ширина спины Шс — 16
длина плеча Дпс — 12
длина талии спины Д тс — 33,5
длина сорочки Дизд — 96
длина рукава Д р ук — 48
Построение кокетки спинки. Чертим прямой угол с вер­
шиной в точке А (рис. 75, а). Вниз от точки А по верти­
кальной линии откладываем длину кокетки и ставим
точку К.
AK = j Д тс = у • 3 3 ,5 = 11,2 см.
Через точку К проводим горизонтальную прямую и на
ней откладываем ширину спинки плюс 1,5 см на свободное
облегание и ставим точку К г.
К К 1 = Шс + 1,5 = 16 + 1,5 = 17,5 см.
Вправо от точки А по горизонтали откладываем ширину
ростка A A j.
AA i = — Ош + 2 = • 16 -j- 2 = 7,3 см.

84
Вверк через точку A t проводим вертикаль и на ней отме­
ряем высоту ростка A tA 2.

Ош + 0,5 = • 16 + 0,5 = 3,2 см.

Д л я оформления линии ростка точки Л и Л* соединяем


плавной кривой.
Д л я построения плечевой вытачки кокетки спинки от
точки К вправо откладываем половину отрезка ККу плюс
0,5 см, ставим точку В.

KB = ± K K l + 0.5 = 4- ' 1 7 ,5 +
-1-0,5 = 9,2 см.
Из точки В восстанавливаем-
мерпендикуляр и на нем откла-*
дываем расстояние до центра вы­
тачки. Точку обозначаем буквой B v

HBt = ~ Д тс = i - • 33,5 = 6,7 см.

От точки В , вверх по перпен­


д и кул яр у откладываем длину вы­
тачки В х5 2, равную 7 см.
Точки А 2 и В 2 соединяем пря­
мой. Из точки В 2 делаем засечку
дугой, радиус которой равен гл у­
бине вытачки 2,5 см, а из точки В 1
делаем засечку дугой, радиус кото­
рой равен длине вытачки 7 см.
Точку пересечения д у г обозначаем
буквой В.}.
Из точки K t восстанавливаем
перпендикуляр до пересечения с
юризонталью А (точка й). Р и с. 74. Ночная сорочка
Вниз . от точки а по перпенди- на кокетке дл я девочки,
к ул яр у откладываем 2 см и ставим
точку П. Через точки В 3 и П проводим линию плечевого
среза и на ней откладываем длину плечевого среза, ко­
торая- равна длине плечевого ската плюс 0,5 см и минус
отрезок А 2В г. Получаем точку Я ,.

В 3 /71 = Дпс + 0,5 — АгВц — 12,5 + 0,5 — 2,5 = 9,5 см.


85*
86
Точки K i и Г7! соединяем прямой. Отрезок К 1П 1 делим
пополам и в точке О восстанавливаем перпендикуляр, на
котором откладываем 0,5 см и ставим точку 0 1. Соединив
точки /7j, Olt /Cj плавной кривой, получим ликию проймы
спинки.
Построение кокетки переда. Проводим две взаимно пер­
пендикулярные линии с пересечением в точке А (рис. 75, б).
Влево от точки А по горизонтали откладываем ширину
горловины и ставим точку A

А А Х--- у Ош + 3 = у ■ 16 + 3 = 8,3 см.

Вниз от точки А откладываем глубину горловины; /4X/12.

A iA ~2 — у Ош -f- 1,5 = у ■ 16 + 1,5 = 6 ,8 см . ;

Из точек A t и Л г проводим дуги радиусом, равным от­


резку A A lt и из точки пересечения д уг О тем ж е радиусом
проводим линию горловины — д у гу A XA 2. ;
От точки А вниз отклады ваем длину кокетки переда
А К 3, которая определяется следующим образом: ,

А К 3 = - j Д тс = у • 33,5 = 16,7 см.

Через точку К 3 проводим горизонталь, на ней влево


от точки К 3 откладываем ширину переда сорочки (точка К 4).

/ С з = У 0 г + 3,5 = у • 38 + 3,5 = 16,1 см.

Из точки K i восстанавливаем перпендикуляр до пересе­


чения с горизонталью А и обозначаем буквой П 2.
Влево от точки Ki откладываем 1,3 см и ставим точку Кй.
Вниз от точки Пг откладываем 3,5 см (точка П3).
Через точки А г и П 3 проводим прямую , продолжив ее
влево. На этой прямой откладываем длину плечевого среза
кокетки переда Дпс, равную 12 см (точка Я 4).
Чтобы получить линию проймы переда, от точки К\
вверх по перпендикуляру откладываем одну треть отрезка
К гП3, ставим точку Я 5.
В Д , = 1 * 4/7,.

Точки Я 4, /76 и К^ соединяем плавной кривой.


87
Д л я застежки кокетки переда к выкройке детали необ­
ходимо прибавить на заход 2,5—3 см.
Построение спинки. Проводим две взанмно перпендику­
лярные линии и точку их пересечения обозначаем б у к ­
вой Б (рис. 75, в). Вправо от точки Б откладываем ширину
спинки плюс 5,5 см и ставим точку /С2.
Б К 2 = Шс + 5,5 = 16 + 5,5 = 21,5 см.
Вниз от точки Б откладываем длину изделия минус
длина кокетки и ставим точку Н.
БН = Дизд — А К = 96 — 11,2 = 8 4 ,8 см.
Вниз от точки Б откладываем глубину проймы и ставим
точку Г.
Б Г = у Д т с + 1,5 — А К = у ■33,5 + 1 ,5 — 11,2 = 7 см.

Через точки Г и Н проводим горизонтали. Из точки Кг


опускаем перпендикуляр до пересечения с горизонталью Г ,
точку пересечения обозначаем буквой Г 1. Ширина сорочки
на уровне проймы равна полуокружности груди плюс
припуск на свободное облегание.
Шизд. пр = 38 +- 19,5 = 57,5 см.
Д л я удобства построения чертежа изделия, расширен­
ного кппзу, на линии проймы отложим отрезок, равный
ширине изделия на уровне проймы (Шизд под пр) плюс
удвоенная величина расшнрення изделия по низу.
Расширение изделия по низу принимаем равным 5 см.
/ Т 2= Шизд. пр -|- 2,5 = 57,5 + 10 = 67,5 см.
Эта величина распределится по участкам следующим
образом:
ширина спинки изделия
Г Г 1 = Б К а = 21,5 см,
ширина переда
Г гГ 3 = 1 Шизд. пр -J- 3 = у - 57,5 + 3 = 22,2 см,

ширина проймы
Шпр = Шизд. пр — Г Г 1 — f i f 9 = 57,5 — 21,5 —
— 2 2 , 2 = 14,2 см.
88
Ширина проймы распределяется между спинкой и передом
следующим образом:
ширина проймы спинки

Г ,Л = -^ Ш п р — 1,5 = у • 14,2 — 1,5 = 5,6 см,

ширина проймы переда

ГзГ s = у Шпр + 1,5 = ~ ■ 14,2 -f- 1,5 = 8 ,6 см.

Ширину проймы спинки откладываем вправо от точки Г х


и ставим точку Г л. Вправо от точки Г откладываем 67,5 см
и ставим точку Г 2. Влево от точки Г 2 откладываем ширину
переда 22,2 см и ставим точку Г 3. От точки Г 3 влево откла­
дываем ширину проймы переда 8 , 6 см и ставим точку Г 6.
Из точек Г 4 и Г 5 опускаем перпендикуляры и точки
пересечения с линией низа обозначаем буквами Я , и Я 2.
Через точку Г 2 проводим вертикаль и точку ее пересечения
с линией низа обозначаем буквой Я.,. Отрезок Я ХН2 делим
пополам и ставим точку Я 4.

/У1Я 4 = Я 4Я 2 = - 1 Я 1Я 2 = 5 см.

Соединим точки Г } и Я 4 прямой. Вверх от точки Я 4


ио прямой Г 4Я 4 откладываем 2 см и ставим точку Я ь.
Чтобы оформить линию низа, нужно плавной линией
соединить точки Я и Я 5. Проведем биссектрису прямого
угла К±ГгГ 4 и на ней отложим 2,5 см (точка О).
Д ля оформления линии проймы соединим точки К 2 ,
О и Г 4 плавной вогнутой кривой.
Построение переда сорочки (рис. 75, г). Из точки Г 3
восстанавливаем перпендикуляр, а от точки Г 2 вверх откла­
дываем отрезок, равный Б Г минус 2 см, и ставим точку П.
Г гП = Б Г — 2 = 7 — 2 = 5 см.
Через точку П проводим горизонталь, а из точки Г 3
восстанавливаем перпендикуляр и точку пересечения этих
двух линий обозначим буквой Я х.
Проведем биссектрису прямого угл а П 1Г 3Г 5, на ней
отложим 2 ,5 см (точка О ,). От точки П 1 вниз отклады­
ваем 1,5 см и ставим точку Я г.
Точки Г ь, Ох и Я 2 соединяем плавной кривой. От точки
Я д вправо откладываем 6 см (постоянная величина) и ста­
*9:
вим точку П я. Точки Пг и Я 3 соединяем плавной кривой.
Точки Г ь и Я 4 соединяем прямой, вверх от точки Я 4 по
этой прямой отмеряем 2 см. Точку обозначаем буквой Нв.
Вниз от точки Н я откладываем 1,5 см д ля удлинения переда
п и ставим точку Я 7. Точки Я 6 и
Я 7 соединяем плавной кривой.
ьх? Построение р ук ав а. Про­
Ь/СУ3
KC/t
— X/
% водим две взаимно перпенди­
кулярны е линии с пересече­
нием в точке А (рис. 76, а).
h Ь Вверх от точки А отклады ­
ваем высоту оката АО.
АО = Вок = Я Д Х +
+ К гГ 1 — 2 см = 14,7 — 2 =
= 12,7 см.
Величины Я Д ! и К ^ Г г бе­
рем из чертежа кокетки
и спинки сорочки.
От точки О вниз по верти­
т кали откладываем длину р у­
н, '— -—-----------
н,
и. к ав а и ставим точку Я . Отре­
зок ОН равен 48 см. Через
а) точку Я проводим горизон­
м.. м. таль, представляющую собой
линию н и з а .
Ширина р ук ав а (Ш рук)
равна мерке обхвата плеча
плюс припуск на свободное
облегание, который может
быть принят равным 6 — 8 см.
Рис. 76. Ч ертёж р у к а в а и м ан­
ж еты . Ш рук ----- Опл + 7 =
= 24 7 = 31 см.
Влево от точки А откладываем половину ширины р ук ав а
плюс 2,5 см и ставим точку Р х.
31 + 2,5 = 18 см.

Вправо от точки А откладываем половину ширины р у­


к ав а минус 2,5 см и ставим точку Р г.
2 ,5 = ^ 3 1 — 2 ,5 = 13 см.

90
Отрезки А Р г и АР2 делим пополам и ставим соответ­
ственно буквы Р 3 и Р 4. Соединим точки Р 3 с О й Р 4 с О
прямыми линиями.
Отрезки P sO и Р 40 делим каждый на четыре равные
части. Точки деления обозначаем соответственно цифрами
/, 2, 3, 4, 5 и 6. Из этих точек восстанавливаем перпенди­
куляры к прямым ОР3 и ОР4.
На перпендикулярах откладываем следующие величины:
Р 30 1 = 4 см Ю 2 = 3,5 см
2 0 з = 3,3 см 5 0 4 = 2,7 см
4 0 5 = 2,5 см 510/ 6g =
i/ — 3О см
СЛ1

6 0 , = 3 см\ P.fig = 3,5 см.


Оформим линию оката р укава, соединив точки Р 1г 0 1г
О.,, 0 3, 0 4, О, Ов, Ов, 0 7, 0 8 и Р 2 плавной кривой.
Через точки Р г и Р 2 проводим вертикали до пересече­
ния с линией низа. Точки пересечения соответственно
обозначим Н j и Н 2. Отрезки Н гН и Н Н 2 делим каждый
пополам и в точках деления ставим буквы На и # 4.
От точки Н з вниз по перпендикуляру откладываем 1,5 см
п ставим точку Н6, а от точки # 4 вверх по перпендикуляру
откладываем 1 см и ставим точку Не. Чтобы оформить низ
рукава, соединяем точки Е х, Н6, Н, Нв и Н 2 плавной
кривой.
Построение м анжеты (рис. 76, б). Строим прямой угол
с вершиной в точке М . По горизонтали вправо от точки М
откладываем длину манжеты 25 см. Точку обозначаем
буквой М х.
Вниз от точки М откладываем удвоенную ширину ман­
жеты 6 см и ставим точку М 2.

Раскрой и пошив
К деталям выкройки добавляем припуски на швы и под­
гибы. При раскрое необходимо правильно расположить
детали относительно долевой нити ткани.В кокетках спинки
п переда и в деталях спинки и переда долевая нить должна
проходить вдоль их середины, в рукаве — вдоль линии ОН.
При пошиве сорочки вначале нужно стачать плечевые
срезы кокеток, обработать горловину и заход переда со­
рочки. Сложить обе части кокетки переда, совместив на­
метку середины и перенеся ее на смежную деталь.
91
Спинку и перед стачиваем по боковым срезам, По линии
кокетк и'п ро кладывйем редкую строчку и ткань присобираем.
Д лина собранной части спинки долж на равняться
длине нижней части кокетки спинки, а длина собранной
части переда — длине нижней части кокетки переда. Р укав
предварительно вметываем, совмещая вершину р укава О
с плечевым швом кокетки. Горловина сорочки может быть
обработана подкройной обтачкой, косой полоской ткани
шириной 2—2,5 см пли отделочным рулпком. По краю
кокетки в качестве отделки может быть использовано кр у­
жево или оборка.
Припуск подгиба р ук ав а и низа сорочки отгибаем на
изнаночную сторону и настрачиваем подвернув обрезные
к р ая внутрь на 0 ,5 —0,7 см.

Х алатик для девочки школьного возраста


Размер 38
Построение чертежа
Д ля построения чертежа необходимы следующие мерки
(в сантиметрах):
полуокружность шеи Ош — 16
полуокружность груди Ог — 38
окруж ность плеча Опл — 24
ширина спины Шс — 16
длина плеча Дпл — 12
длина талии (спинка) Дтс — 33,5
длина халатика Д изд — 76
длина р укава Д р у к — 15,5
Построение спинки. Строим прямой угол с вершиной
в точке А (рис. 77). Вниз по вертикали откладываем длину
изделия Д изд и точку обозначаем буквой Я . Отрезок
А Я = 76 см.
От точки А вниз отклады ваем глубину проймы и ста­
вим точку Г .
А Г = ~ Дтс + 1,5 = ~ • 33,5 + 1,5 = 18,2 см.
Через точки Г и Я проводим горизонтальные прямые.
Вправо от точки А по горизонтали откладываем ширину
ростка А Л ,.
92
AA j = -| 0 ш -f- 2 = ~ • 16 + 2 = 7,3 см.

Через точку А 1 проводим вертикальную линию и на


ней отмеряем высоту ростка A^Ai.
А\А^ = jfO ui + 0,5 = -1 - 16 Н- 0,5 = 3,2 см.

Чтобы оформить линию ростка, нужно соединить


точки А и /4 2 плавной кривой. Ширина изделия на уровне
линии проймы равна полуокружности груди плюс припуск
на свободное облегание, который принимаем 11,5 см.
Шизд. пр = Or + 11,5 = 3 8 + 11,5 = 49,5 см.
Д ля удобства построения чертежа изделия, расширен­
ного книзу, по линии проймы откладываем отрезок, рав­
93
ный ширине изделия плюс удвоенная величина расширения
изделия по низу. Расширение изделия по низу примем
равным 8 см.
Общую ширину изделия отложим по горизонтали вправо
от точки Г до точки /\.
Г Г 1 — Шизд пр + (2 X 8 ) = 49,5 + 16 = 65,5 см.
Эта величина распределяется по участкам следующим
образом:
ширина спинки изделия
Г Г %= Шс + 1,5 = 16 + 1,5 = 17,5 см.
ширина переда изделия
Г , Г з = i -Ш изд. пр + 1,5 - ~ • 49,5 + 1,5 = 18
ширина проймы
Шпр = Шизд. пр —Г Г 2 —/ \ Г 3 = 4 9 ,5 — 17,5 —18= 14 см.
Ширина проймы распределяется м еж ду спинкой и пе­
редом следующим образом:
ширина проймы спинки
/ У ^ у Шпр — 1,5 = ~ ■ 1 4 - 1 , 5 = 5,5 см,
ширина проймы переда
Г 3Г Ь = i -Шпр + 1,5 = -g- • 14 + 1,5 = 8,5 см.
Из точек Г 2 и Г 3 восстанавливаем, а из точек Г 4 и Г ъ
опускаем перпендикуляры. Через точку Г х проводим вер­
тикальную прямую. Точки пересечения вертикальных ли­
ний с горизонтальной, проведенной через точку А , обозна­
чим соответственно буквами а , а 2 и a lt а точки пересече­
ния перпендикуляров из точек и Г 5 с линией низа обо­
значим буквами и # 2-
Д л я построения плечевой вытачки спинки от точки Г
вправо отложим отрезок Г В .
ГВ = 1 / Т 2 + 0,5 = у ■ 17,5 + 0,5 = 9,2 см.
Вверх из точки В восстановим перпендикуляр и на нем
отложим отрезок B B t .
B fix = y Д тс — 2,5 = у • 33,5 — 2 ,5 = 14,2 см.

91
От т о ч к и ;^ вверх отложим длину вытачки B tB 2, рав­
ную 7 см. Точки 4 s и f ls соединим прямой.
Из точки В 2 вправо сделаем засечку дугой , радиус кото­
рой равен глубине вытачки — 2,5 см, и из точки В х — за­
сечку д уго й , радиус которой равен длине вытачки— 7 см.
Точку пересечения д у г обозначим буквой В 3. Таким обра­
зом, отрезок В 2В з = 2,5 см, a B tB 3 — 7 см.
Вниз от точки а отложим 2 см и получим точку П,
Через точки В 3 и П проведем лннию плеча, длина кото­
рой будет равна:
В 3П j = Дпс + 0,5 =» 12 0,5 = 12,5 см.
От точки В 3 отложим на прямой отрезок B 3n y.
B 3n i ~ 12,5 — А 2В г = 12,5 — 2,5 - 10 см.
Вверх от точки Г 4 откладываем отрезок Г 2 Я ».

Г 2Пг = ~ Г 2П — 1 = 1 . 1 6 , 2 - 1 =. 7,1 см.

Затем проводим биссектрису прямого у гл а П 2Г 2Г 4,


на ней отмеряем 2,5 см и ставим точку П 3.
Д ля оформления линии проймы точки I J lt П 2, П 3 и
соединяем плавной кривой.
Вправо от точки Н х откладываем величину расширения
спинки по низу, которая была принята равной 4 см, и ста­
вим точку Н 3.
Точки Г л и # 3 соединяем и получаем боковую линию
спинки.
Чтобы оформить низ хал ата, вверх от точки Н 3 отме­
ряем 2 см и точку соединяем с точкой Н плавной кривой.
Построение переда. От точки а , откладываем вниз 3,5 см
(точка А 3). Это постоянная величина д ля любого размера
детского п латья.
Через точку А э проводим горизонталь, на ней влево от
точки А 3 откладываем ширину горловины и ставим точку A t ,

А3Аф = -~Ош + 3 = -|- - 16 + 3 = 8,3 см.

Через точку A t проводим вертикаль и на ней отмечаем


высоту горловины А 4А й.

A$Aq = у Ош -f- 1,5 = -g- • 16 + 1,5 = 6 ,8 см.

95
Из точек А я и А 6 делаем засечки радиусом A 3A t и из
точки их пересечения О этим ж е радиусом проводим д у гу
А гА5 — линию горловины.
Д л я построения вытачки переда по линии груди Г Г 1
влево от точки Г s, откладываем расстояние от середины
переда до центра вытачки.

Г Д = 1J о г Н - 1 = 4 О
- - 3 8 + 1 = 13,6 см.

Через точку Л 5 проводим горизонтальную линию до


пересечения с перпендикуляром, восстановленным в точке Ц.
Точку пересечения обозначаем буквой К. .
От точки К вниз откладываем 2,5 см и ставим точку K t.
Точки Л 5 и К ^соединяем прямой.
Из точки Ц депаем засечку дугой, радиус которой равен
длине вытачки ЦКх, а из точки /С, делаем засечку дугой
радиусом, равным раствору вытачки. Точку пересечения
д у г обозначаем буквой Кг- Раствор вытачки K ^ t опреде­
ляем следующим образом:

= у Ог = ~ • 38 = 6,3 см.

От точки а 2 вниз по вертикали отклады ваем отрезок


a-iKs и ставим точку К 3.

Я гК з = - ^ а гГ з = -g- ' 1 8 ,2 = 3 СМ.

Через точку К 3 влево проводим горизонталь и на ней от­


клады ваем отрезок, равный -^-отрезка Г 3а г . Ставим точку Я 4.

/С»/74 = 1 Г 3а , = 1 • 18,2 = 4,55 см.

Точки Кг и Я 4 соединяем прямой.


Можно определить направление плечевого среза переда
и более простым методом. Д л я этого согнем б ум агу по л и ­
нии вытачки К гЦ и линию сгиба совместим со второй сто­
роной вытачки КгЦ. П ридерживая б ум агу в точке Ц, про­
должим линию плечевого среза А 6К 1 влево от точки Кг-
На полученной линии плечевого среза отточки К г от­
ложим отрезок КгПА.
K tn t = Дпс — К , А & = 12 — 5,8 = 6,2 см.
96
Вверх от точки Г 3 откладываем отрезок Г 3ПЪ.

Г 3П&= ~ Г 3а 2 = 1 • 18,2 = 6 см.

Затем проводим биссектрису угла Г 5Г 3Пй, откладываем


2,5 см и ставим точку Я в. Вверх отточки Г 5 откладываем
0,5 см и получаем точку Г 6. Точки Я 4, Я 6, Я 6 и Г в соеди­
няем плавной кривой, оформив тем самым линию проймы.
Чтобы получить боковую линию переда, нужно соеди­
нить точки Я 3 и Г 6 прямой. Вниз от точки Г в отложить
длину бокового среза спинки Г 4 Я 4 и поставить точку Я 5.
Д л я окончательного оформления низа переда халатика
откладываем вниз отточки Я 2 1,5 — 2 см и ставим точ­
к у Я 6. Точки Я 5 и Я в соединяем плавной кривой. К сере­
дине переда добавляем 3 см на заход.
Построение р укава. Проводим две взаимно перпенди­
кулярны е линии с пересечением в точке А (рис. 78). Затем
вверх от точки А откладываем высоту оката и ставим
точку О.
АО = Вок = П , П 2Г 2 — 2 = 14,7 — 2 = 12,7 см.

0
О?//7
//3
V*
\\
i/ 7 \\5

* ^
н, н} Н Н1
Рис. 78. Чертёж р укава.

От точки О вниз отмеряем необходимую длину р укава


(Д рук = 15,5 см). Точку обозначаем буквой Я .
Через точку Я проводим линию низа. Ширина р укава
будет равна окружности плеча плюс 8 см на свободное
облегание.

Ш рук = Опл + 8 = 24 + 8 = 32 см.


4 я шью сама 97
Влево от точки А отклады ваем половину ширины рукава
минус 1 см.
А Р = ± Ш рук — 1 = у • 32 — 1 = 15 см.

Вправо от точки А откладываем половину ширины рукава


плюс 1 см.

А Р , = у Ш рук + 1 = у • 32 + 1 = 17 см.

Через точки Р и P t проводим вертикальные линии


и точки их пересечения с линией низа обозначаем соответ­
ственно Я ! и Я 2.
О тточки вправо и о тточки Я 2 влево отмеряем по
1 см, ставим точки Н 3 и Я 4 и соединяем их соответственно
с точками Р и P j.
Н 1Н3 = Я 2 Я 4 = 1 см.
Д л я оформления оката р ук ав а соединяем точки Р и Р г
с точкой О. Отрезки ОР делим на четыре равные части,
точки деления обозначаем цифрами 1, 2 и 3. Из точки 1
опускаем, а из точки 5 восстанавливаем перпендикуляры
и откладываем на них по 1,3 см, полученные точки обозна­
чаем и 0 2.
О тточки О по прямой O Pj откладываем отрезок 0 0 3.

0 0 3 = i - O P j — 1 сл = у • 2 1 ,5 — 1 = 9,7 см.

Отрезки 0 0 з и 0 3Р г делим каждый на две равные части


и ставим точки 4 и 5.
Из точки 4 восстанавливаем перпендикуляр и отклады­
ваем на нем 1 см (точка 0 4), а из точки 5 опускаем перпен­
д и куляр и откладываем на нем 1,3 см (точка 0 6).
Д л я оформления оката соединяем точки Р , 0 V 2, 0 2,
О, 0 it 0 3, 0 5 и Р х плавной кривой.
Построение воротника. Проводим две взаимно перпен­
дикулярны е линии с пересечением в точке А (рис. 79).
По горизонтали вправо от точки А откладываем длину
воротника А Б , величина которой определяется замером
длины линии ростка и горловины. В данном случае отрезок
А Б = 20,5 см.
Через точку Б проводим вертикальную линию. Вниз
98
отточки А о т к л а д ы в а е м ширину воротника (зависит от
фасона) А В = б с м . и отрезок А Г
А Г= 2А В = 2 • 6 = 12 см.
Через точку Г проводим горизонталь и точку пересече­
ния ее с в е р ти к а л ь ю обозначаем буквой Г г.
Затем п роводи м биссектрису угл а А Б Г 1( откладываем
на ней 5,5 см, с т а в и м точку В х. Вверх от точки Г х отмеряем
3 см, получаем точку В 2‘
Влево от точки Г х о тклады ­
ваем 1,5 см и п о л у ч а е м точ­
к у В 3. Соединив т о ч к и В и В 3
прямой и р а з д е л и в пополам
отрезок В В 3, п о л уч и м точ­
ку B t .
На п ер п ен д и к у л я р е, вос­
становленном из точки B it
отложим 2 см (т о ч к а В б).
Соединим т е п е р ь точки А ,
В г, В г, и В 3, а т а к ж е точки В ,
В ъ и В 3 п лавн ы м и кривыми и получим чертеж воротника.
Раскрой и п еш и е
Прежде чем п р и ступ и ть к раскрою ткани, необходимо
сделать п р и п уски на швы к выкройкам деталей. Затем
ткань сложить в д в о е лицевой стороной внутрь вдоль доле­
вой нити ткани. К линии сгиба прикладываем выкройки
спинки и переда средними линиями АН и А ЯН6. В рукаве
долевая нить д о л ж н а проходить вдоль линии ОН, в ворот­
нике — вдоль л и н и и А В .
После р ас к р о я обрабатываем борта халатика подкрой-
ными подбортами, делаем заготовки рукавов и воротничка,
а затем см еты ваем изделие и готовим его к примерке. Тех­
нология пошива о бы чн а.

Ночная с о р о ч к а со сбо ркам и по горловине


Рис. 80
Сорочка д л я девочки-ш кольницы расширенная книзу
и с притачной о б о р к о й . Горловина с вырезом овальной
формы. Перед со р о ч к и по горловине присборен, а срез
обработан р у л и к о м .
4* 99
Рис. 80. Ночная сорочка со сборками
по горловине.
Рис. 81. Чертёж ночной сорочки со сборками
по горловине.
Вы кройку этой сорочки делаем на основе халатика,
чертеж которого дан на рис. 77.
От центра вытачки переда (рис. 81) к линии горловины
проводим 3 —4 линии, по которым выкройку разрезаем (на
чертеже пунктирные линии). Вы тачку закры ваем , а по
линиям разрезов открываем припуски на сборки по гор­
ловине.
По длине сорочку уменьшаем на величину ширины обор­
ки. Оборку выкраиваем поперечную (по ширине ткани).
Обработку начинаем со стачивания плечевой вытачки
спинки. Затем стачиваем плечевые и боковые швы, по линии
горловины переда прокладываем редкую строчку на ма­
шине д ля того, чтобы сделать сборки, затем срез горловины
обрабатываем руликом.
Срезы проймы обтачиваем косыми или подкройными
полосками шириной 3—3,5 см. Оборку, предварительно
собрав, стачиваем с нижним срезом сорочки.

П латье д л я девочки ш кольного возраста


Размер 36, рис. 82

П остроен и е ч е р т е ж а выкройки ли ф а

Д ля построения чертежа выкройки лифа платья для


девочки школьного возраста необходимы следующие мерки
(в сантиметрах):
полуокружность груди Ог — 36
полуокружность шеи Ош — 15
полуокружность талии От — 30
окруж ность плеча Опл — 23,5
ширина спины Шсп — 15
ширина плеча Шпс — 11,5
длина до талии по спинке Дтс — 31,5
длина р укава Д рук — 47

Построение спинки лифа (рис. 83). Проводим вертикаль­


ную линию, отмечаем на ней исходную точку А и вниз
от нее откладываем длину до талии по спинке плюс 1 см
(точка Т).
А Т = Дтс + 1 см — 31,5 -(- 1 = 32,5 см.
101
Рис. 82. Платье для девочки
школьного возраста.
Через точки А я Т проводим горизонтальные прямые,
продолжив их вправо. На горизонтали вправо от точки А
откладываем ширину ростка A A V
А А 1 = у Ош - f 1,5 = — • 15 + 1,5 = 6,5 см.
В точке Ах восстанавливаем перпендикуляр и на нем
откладываем высоту ростка А гА 2.
А хА2 = ~ Ош = -g-- 15 = 2,5 см.
Д ля получения линии ростка точки А и Л 2 соединяем
плавной кривой. От точки А вниз откладываем глубину
проймы А Г .
А Г = у Д тс + 3,5 = ~ • 31,5 + 3,5 = 19,2 см.

Через точку Г проводим горизонтальную прямую и вправо


от точки Г откладываем ширину изделия под проймой Г Г х,
равную полуокружности груди плюс припуск на свободное
облегание, который можно принять д л я полуприлегающих
изделий 5 — 6 см.
Г Г г = Ог + 6 = 36 + 6 = 42 см.
Вправо от точки Г откладываем ширину спинки изде­
лия Г Г 2.
/ Т 2 = Шсп + 1 = 15 + 1 = 16 с*.
Влево от точки Г х откладываем ширину переда изделия
Г
1 11Г з-
Г ^ 3 = ~ Г Г 1 + 1 = 1 • 42 + 1 = 15 см.
Оставшийся отрезок Г 2Г 3 является шириной проймы.
Его величину определяют замером на чертеже или рас­
четным путем.
Г 2Г 3 = Г Г 1 — Г Г 2 — Г 1Г 3 = 42 — 16 — 15 = И см.
Ширина проймы распределяется меж ду спинкой и по­
лочкой следующим образом:
ширина по спинке
А Г 4 = у Г 2Г 3 — 1,5 = 1 ■ 1 1 - 1 , 5 = 4 см,
ширина по переду
Г$Гi = 2~ “Н 1,5 = ~2 ■И 1,5 = 7 см.

юз
В точках r it Г 3 и Г 1 восстанавливаем перпендикуляры.
Точки пересечения их с горизонталью А обозначаем соот­
ветственно а , а г и а 2. Точку пересечения вертикали Г х
с линией талии Т обозначаем буквой Т г.
От точки Г вправо по горизонтали отклады ваем расстоя­
ние до центра плечевой вытачки спинки Г В .
ГВ = ~ Г Г 2 = ~ ■ 16 = 8 см.

В точке В восстанавливаем перпендикуляр и на нем


отмеряем отрезок В В Х.
В В ! = у Д т с — 2 = ~ ■31,5 — 2 = 13,7 см.

Из точки делаем засечку дугой, радиус которой равен


длине вытачки. В ^ ч — 7 см.
Из точки А 2 делаем засечку дугой, радиус которой ра­
вен 2 см (для всех размеров). На пересечении д у г получаем
точку В 2.
Из точки B j делаем еще одну засечку вправо от точки В 2
дугой, радиус которой равен длине вытачки — 7 см, а из
точки В^ делаем засечку дугой , радиус которой равен гл у ­
бине вытачки — 2 см. Получаем точку В 3. Ширина вытачки
В 2В Я — 2 см.
От точки а вниз по вертикали отклады ваем 2,5 см —
глубину скоса плечевого среза спинки.
Через точки В 3 и П проводим прямую. Д лина плечевого
среза равна ширине плечевого среза плюс 0,5 см на по­
сад ку спинки по плечевому срезу и плюс 0,5 см на свобод­
ное облегание.
Дпл ср = Шпс + 0,5 + 0,5 = 11,5 + 0,5 + 0,5 = 12,5 см.
От точки В 3 откладываем по линии плечевого среза отрезок
в 3п г.
б 3 Я , = Д пл. ср — А 2 В 2 = 12 — 2 = 10 см.
От точки Г о вверх отмеряем отрезок Г 2/72.
Г 2П2 = у Г 2а = у • 19,2 = 6,4 см.

Проводим биссектрису прямого угл а П 2Г 2Г 4 и на ней


отмеряем 2,5 см (точка П 3).
Д ля оформления линии проймы спинкн соединяем
точки П j , П2, П 3 и Г 4 плавной кривой.
104
Ширина изделия по линии талии (Шизд. тал) равна
полуокружности тални плюс припуск на свободное облега­
ние и плюс припуски на вытачки по линии талии д ля спинки
и переда.
Припуск на свободное облегание можно принять рав­
ным 3—5 см, припуск на вы тачку для спинки — 2 см
и припуск на вытачку переда — 2,5 см.
Шизд тал = От + 4,5 + 2 + 2,5 = 30 + 4,5 + 2 +
-|- 2,5 39 см.
Из точки Г 4 опускаем перпендикуляр до пересечения
с линией талии (точка Т г).
Величина скоса бокового среза определяется следую­
щим образом:
_ Т ■ Т , — Шизд тал 42 — 39 , с
Т ЯТ а Т 2Т 4 = ---------- i — ^------------------= — §— = 1,5 см ■

Точки Т з и 7\, соединяем прямыми линиями с точкой Г 4 .


Д ля построения вытачки по линии талии на спинке
откладываем от точки Т вправо отрезок ТД.
Т Д = ~ Т Т 3 — 2 = \ • 18 — 2 = 7 см.

От точки Д вправо и влево отмеряем по 1 см (глубина


вытачки 2 см). Точки обозначаем буквами Д г и Д г.
В точке Д восстанавливаем перпендикуляр и на нем
откладываем глубину вытачки Д Д 3.
Д Д 3 = ± А Т = ± - 32,5 = 10,8 см.

Чтобы оформить вы тачку, соединяем точки Д , и Д 3;


Д > и Д 3.
Построение переда лифа. От точки а 2 влево по горизон­
тали откладываем ширину горловины а 2А 3.
а 2А 3 - А А Х = 6,5 см.
Из точки А з опускаем перпендикуляр и на нем отмеряем
высоту горловнны А 3А 4.
А 3А 4 = -i- Ош 4- 0,5 = -д- • 15 4 - 0,5 = 5,5 см.
Через точку А 4 проводим горизонтальную линию и
точку пересечения ее с вертикалью а.{Г1 обозначаем бук­
вой Ай. Из точек А 3 и А 6 делаем засечки дугой, радиус
105
которой равен ширине горловины 6,5 см (точка О). Из
точки О проводим д у г у радиусом ОА3 — линию горловины
переда.
От точки а г вниз откладываем глубину скоса плеча пе­
реда — 5,5 см (точка Я 4).
Точки А 3 и Я 4 соединяем прямой, продолжив ее влево
за точку Я 4 и отложив на ней длину плечевого среза пере*
да А ,П У
А 3П& = Шпс + 0,5 = 11,5 + 0,5 = 12 см.
Добавляем 0,5 см на свободное облегание.
Из точки Г 3 вверх отклады ваем отрезок Г 3 Я 6.
Г 3П6 = ~ Г 3о 1 - 1 = 1 - 19,2 - 1 = 5,4 см.
Проводим биссектрису прямого угла Г 4Г 3 Я в и на ней
от точки Г 3 отмеряем 2 см (точка Я 7).
Д л я оформления проймы переда точки Я 8, Я 6, Я 7
и Г 4 соединяем плавной кривой. Д л я построения вытачки
по линии талии переда от точки Т 1 влево откладывается
отрезок Т ±Е.
T tE = i - T4T t + 1 = 1 • 21 + 1 = 8 см.
От точки Е вправо и влево откладываем по 1,25 см
(глубина вытачки 2,5 см), а затем восстанавливаем в этой
точке перпендикуляр и на нем откладываем длину вытач­
ки переда Е Е 3.
£ £ 3 = 1 Л7 — 1 = у ' 3 2 >5 — 1 = 9,8 см.
Точки Е х и Е 3, Еъ и Е 3 соединяем прямыми, продолжив
их за точки £ j и Е г. Чтобы оформить линию талии, от
точки Т , вниз откладываем удлинение переда T tT5 — 3 см.
Точки Т 4 и Ть соединяем плавной кривой.
Построение р ук ав а (рис. 84). Проводим две взаимно
перпендикулярные линии. Точку пересечения обозначаем
буквой А. Вверх от точки А откладываем высоту оката АО.
AO = n 1n sT2 - - j Шпр — 1 = 1 5 , 5 - 1 - 11 — 1 = 10,8 сл.
Ширина р ук ав а под проймой равна окружности плеча
плюс припуск на свободное облегание, который может быть
принят равным 7 — 8 см.
Ш рук = Опл + 7 = 23,5 + 7 — 30,5 см.
106
От точки А влево по горизонтали откладываем отрезок
APV
■ 1
АР, Ш рук + 2 = -к- • 30,5 + 2 = 17,25 слI.

Вправо от точки А по горизонтали откладываем отре­


зок А Р г.
А Р 2 — у Ш рук — 2 = y ■30,5 — 2 = 13,25 см.

Через точки Р х и Р 2 проводим линии, параллельные


линии АО.
От точки О вниз откладываем длину р укава ОН, рав­
ную разм еру Д р ук — 47 см. Через точку Н проводим
горизонтальную прямую,
параллельную линии Р гР г.
Точки пересечения верти­
калей Р г и P i с горизон­
талью Н обозначаем со­
ответственно буквами Н г
и Н 2.
Д ля оформления оката
р укава соединяем точки Р г
и О, О и Р 2 м еж ду собой
прямыми линиями. Отре­
зок Р . р делим на четыре
равные части.
Из точки 1 опускаем
перпендикуляр и на нем
откладываем 1,5 см (точ­
ка Ох).
В точке 3 восстанав­
ливаем перпендикуляр и
на нем отклады ваем вверх
1,3 см (точка О ,). От точ­
ки О по прямой ОР2 от­
кладываем отрезок 04.

04 = | 0 Р 2 1 = у - 1 7 ,2 — 1 = 7,6 см.

Отрезки 04 и 4 Р г делим пополам. Точки деления обо­


значаем цифрами 5 и 6.
Из точки 5 восстанавливаем перпендикуляр к прямой
ОР2 и вверх на нем отклады ваем 1 см. Точку обозначаем
Ю7
буквой 0 3. Из точки 6 опускаем перпендикуляр к прямой
О Р 2 и на нем отклады ваем 1,5 см. Точку обозначаем б ук ­
вой 0 4. Точки P lt O j, 2, 0 2, О, 0 3 4, 0 4 и Р 2 соединяем плав­
ной кривой. Д л я оформления линии низа каж ды й из отрез­
ков Я ХЯ и Я Я 2 делим пополам, обозначаем точки деления
соответственно буквам и Я 3 и Я 4.

Н 1Н 3 = Я 3Я и Я Я 4 = Я 4 Я 2.

Из точки Я 3 опускаем перпендикуляр к прямой Я ХЯ


и на нем отклады ваем 1 см (точка Я 6). Из точки Я 4 восста­
навливаем перпендикуляр к прямой Я Я 2 и на нем откла­
ды ваем 0,5 см (точка Я 6). Точки H lt Я 3, Я , Я в и Я 2 соеди­
няем плавной кривой.
Д л я р ук ав а с манжетой необходимо сделать припуск,
на котором не притачивается манжета. Д л я этого от точки
Я 5 вправо и влево по линии низа отклады ваем по 2,5 см
(точки а и б).

Юбка
Юбка к платью для школьницы может быть выбрана
п рям ая, присобранная по линии талии или в скл ад ку.
Складки могут быть односторонние, байтовые, встречные,
присобранные. М етодика построения чертежа прямой юбки
и юбки в с к л а д к у т а к а я ж е, к ак и при построении юбок
д л я девочек-дошкольниц (см. рис. 6 8 , 69).

Раскрой и пошив
К полученной выкройке делают припуски на швы и при­
п уск по линии талин лифа.
При раскрое ткан ь складываю т лицевой стороной внутрь
по сгибу вдоль долевой нити. В выкройке спннки и полочки
долевая нить долж на проходить вдоль средних линий.
В рукаве до л евая нить должна проходить вдоль линии
ОН.
Вытачки намечаются на одной детал и, а затем перено­
сятся на др угую с помощью силков. При вметывании рукава
в пройму точка О — вершина р у к а в а — должна находи­
ться против плечевого шва.
108
Ш кольный ком плект д л я девочки
Размер 38, рис. 85
Предлагаемый школьный комплект для девочки состоит
из юбки, блузы , жилета и ж акета.

Рис. 85. Школьный комплект для девочки.

106к 2 скл ад ку, на поясе, в левом боковом шве обрабо­


б

тана застеж ка, закры тая в глубине склады. К юбке имеются


съемные бретели. Может быть и другой фасон юбки.
Б луза, обычно светлая, прямого покроя, с длинным
рукавом или коротким спортивным. Горловина блузы
109
закры тая со стояче-отложным воротником, застеж ка впереди
со сквозными петлями.
Жилет прямого покроя, вырез горловины в виде мыса,
впереди может быть однобортная или двубортная застеж ка.
Ж акет прямого покроя с длинным рукавом , на манжете.
Вырез горловины в виде мыса. З астеж ка впереди одноборт­
ная или двубортная.

П о с тр о ен и е ч е р т е ж а ю бки

Д л я построения чертежа юбки (рис. 86, а) необходимы


следующие мерки (в сантиметрах):

полуокружность талии От — 30,5


полуокружность бедер Об — 44
длина юбки Дизд — 78
длина бретели Дбр — 68

Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Т


(рис. 8 6 , б). Вниз от точки Т откладываем длину юбки Дизд
б

Рис. 86. Чертёж юбки.

и ставим точку Н. Вправо от точки Т по горизонтали откла­


дываем ширину полотнища юбки Т Т Х. Через точку Т 1
проводим вертикальную , а через точку Н горизонтальную
линии до их пересечения (точка Н^).
Д л я того чтобы определить ширину полотнища юбки,
выбираем расстояние (интервал) между д вум я складками а ,
110
равное 4 см, и определяем количество складок на ю бке— к.
Д ля этого окружность бедер делим на 4.
Об 88 00
к = —
а
= -4г = 22 складки.

Глубину складок б принимаем равной 3 см .


Удвоив глубину складок {26) и умножив эту величину
на количество складок, определим, сколько ткани нужно
на юбку — Рскл
Рскл = 2 б ■ tс = 2 • 3 ■ 22 = 132 см.
Ширина полотнища юбки Шю равна сумме окружности
бедер плюс расход ткани на склады.
Шю = Об + Рскл = 8 8 + 132 = 220 см.
Построение бретели. Ширину бретели берем равной
2,5 — 3 см. К длине бретели добавляем 10 см. Поскольку
бретели съемные, рекомендуется дать припуск по 5 см
с обоих концов для застеж ки .
Чтобы получить чертеж бретели, строим прямоуголь­
ник, длина которого равна длине бретели плюс 1 0 см, то
есть 6 8 + 10 = 78 см, а ширина равна удвоенной ширине
бретели — 2 - 3 = 6 см.

Раскрой и пошив
К выкройкам юбки и бретели прибавляем припуски на
швы и подгибы. При раскрое юбки долевая нить ткани
должна проходить по длине юбки Т Н . Бретель кроится
тоже по долевой.
После раскроя на полотнище юбки размечаем склады.
Порядок пошива следующий. Стачиваем боковой шов юбки
(или соединяем части юбки), заметываем и подшиваем низ
потайными стежками, затем заметываем склады и приутю­
живаем юбку на гладильной доске. Затем приметываем
пояс к юбке, слегка собрав юбку по талии. В пояс для
большей плотности вшиваем хлопчатобумажную прокладку.
К готовому поясу юбки пришиваем пуговицы для при­
стегивания бретелей.
Бретель сшиваем с трех сторон, оставляя пропуск для
выверты вания, затем выворачиваем на лицевую сторону,
прометываем, зашиваем пропуск и выметываем петли на
обоих концах бретели.
ш
Построение ч е р т е ж а блузы
Д л я построения чертежа блузы необходимы следующие
мерки (в сантиметрах):
полуокружность шеи Ош — 16
полуокружность груди Ог — 38
полуокружность плеча Опл — 24
ширина спины Шс — 16
длина плечевого ската Дпс — 12
длина талии спины Д тс — 33,5
длина блузы Дизд — 49
длина р укава Д р ук — 16.

Построение спинки. Строим прямой угол с вершиной


в точке А (рис. 87). Вниз по вертикали отклады ваем длину

блузы Д изд = 49 см, ставим точку Н. О тточки А вниз


отклады ваем глубину проймы А Г.

А Г = - Д тс + 1,5 = ~ • 33,5 + 1,5 = 18,2 см.

112
Через точки Г и Н проводим горизонтальные прямые.
Вправо от точки А по горизонтали откладываем ширину
ростка А А Х.
А А г = у Ош + 2 = у • 16 + 2 = 7,3 см.
Вверх через точку под прямым углом проводим прямую
и на ней откладываем высоту ростка А гА 2.
А iA% Ош + 0,5 = ~ ■ 16 + 0,5 = 3,2 см.
Соединив точки А и Л 2 плавной кривой, оформим линию
ростка.
Общая ширина изделия на уровне глубины проймы
(она ж е линия груди) равна полуокружности груди плюс
припуск на свободное облегание, который берется 6 — 8 см
для прямого силуэта.
Шизд = Г Г 1 = 0 %+ 7,5 = 38 + 7,5 = 45,5 см.
Эта величина распределяется по участкам следующим
образом: ширина спинки изделия
Шсп = Шс + 1 = 16 + 1 = 17 еле,
ширина переда изделия
Шпер = Л Г 3 = у Шизд + 1,5 = 1 ■45,5 +
+ 1 ,5 = 16,6 см,
ширина проймы
Шпр = Шизд — Шсп — Шпер = 45,5 —
— 1 7 — 16,6 = 11,9 см.
Ширина проймы распределяется меж ду спинкой и пере­
дом следующим образом:
ширина проймы спинки
Г 2Г 4 = у Ш пр— 1 = — ■ 11 ,9 — 1 = 4 , 9 с я .
Ширина проймы переда Г 4Г 3 получается в результате
построения. От точки Г вправо по горизонтали отклады­
ваем общую ширину изделия на уровне глубины проймы
и ставим точку /\.
От точки Г вправо откладываем ширину спинки / Т 2,
.равную 17 см, а от точки Г j влево — ширину переда блу­
зы Г гГ 3, равную 16,6 см. От точки Г 2 вправо откладываем
ширину проймы спинки Г i f t, равную 4,9 см.
113
Д л я построения плечевой вытачки спинки от точки Г
вправо откладываем отрезок Г В .

ГВ у Г Г 2 + 0,5 = у • 17 + 0,5 = 9 см.

Вверх от точки В проводим вертикаль и на ней отклады­


ваем расстояние до центра плечевой вытачки спинки В В Х.

ВВХ= у Д тс — 2,5 = у • 33,5 — 2,5 = 14,2 см.

От точки В х вверх по вертикали отклады ваем длину


вытачки В ХВ 2, равную 7 см. Точки А 2 и В 2 соединяем
прямой.
Из точки В 2 делаем засечку дугой, радиус которой
равен глубине вытачки 2,5 см и из точки В х делаем засечку
дугой , радиус которой равен длине вытачки 7 см. Точку
пересечения д у г обозначаем буквой В 3. Отрезок В 2В 3 будет
равен примерно 2,5 см, а отрезок В ХВ 3 равен В хВ г и р а­
вен 7 см.
Из точек Г 2 и Г 3 восстанавливаем перпендикуляры
и точки пересечения их с горизонталью А обозначаем
соответственно буквами а и а г. Через точку /\ проводим
вертикаль и точку пересечения ее с горизонталью Л обозна­
чаем буквой а 2, с горизонталью Н •— буквой Н х.
Из точки Г 4 опускаем перпендикуляр и точку пересече­
ния с лннией низа обозначаем буквой Н 2.
Вниз по перпендикуляру от точки а отклады ваем 1,3 см
(точка П ). Через точку В 3 и П проводим линию плечевого
среза. Длина его равна длине плечевого ската плюс 0,5 см.
12 + 0,5 = 12,5 см.
От точки В 3 вправо отклады ваем отрезок В ^П ,.
В „П 1 = 12,5 — А 2В 2 = 12,5 — 2,5 = 10 см.
На перпендикуляре Г 2/7 вверх от точки Г 2 отклады­
ваем отрезок Г 2П 2-

Г 2П 2 = \ г гП = у ■ 16,9 = 8,45 см.

Проводим биссектрису прямого угл а П 2Г 2Г 4 и на ней


отмеряем 2,5 см. Точку обозначаем буквой П 3.
Д л я оформления линии проймы соединяем точки П х, Я 2,
Л 3 и Г 4 плавной кривой.
114
Построение переда. От точки а 2 вниз откладываем 3,5 см
и ставим точку А :}. Эта величина постоянная д л я всех раз­
меров. Через точку А 3 проводим горизонталь и на ней
влево от точки А я откладываем ширину горловины А 3Л 4.
A 3A i = ~ Ош + 3 = ~ ■ 16 + 3 = 8,3 см.
Через точку Л 4 проводим вертикаль и на ней отклады­
ваем высоту горловины А 4А 5.
^ tAs = у Ош + 1,5 = ~ • 16 + 1,5 = 6 ,8 см.
Из точек А з и А ъ делаем засечки дугой, радиус которой
равен отрезку Л 3Л 4 и из точки их пересечения О тем же
радиусом проводим д у г у А ЯА 5 — линию горловины.
Д л я построения грудной вытачки переда по линии
груди Г Г х влево от точки Г 1 откладываем расстояние от
середины переда до центра вытачки. Точку обозначаем
буквой Ц.
Г Д = -i- Or + i = у • 38 + 1 = 13,6 см.

Через точку Л 5 проводим влево горизонталь, а из


точки Ц восстанавливаем перпендикуляр до пересечения
его с этой горизонталью (точка К ). От точки К вниз откла­
дываем отрезок KKV равный 2,5 см. Точки А 5 и /Сх соеди­
няем прямой.
Из точки Ц делаем засечку дугой, радиус которой равен
длине вытачки Ц Ки а из точки К 1 делаем засечку дугой,
радиус которой равен раствору вытачки Рвыт.
Р выт Ог = тг • 38 = 6,3 см.
О О
Точку пересечения д вух д у г обозначаем буквой /С2.
От точки а г вниз по вертикали откладываем отрезок а х/(3.
а Д з = у a xr 3 = у • 18,2 = 3 см.

Через точку К 3 влево проводим горизонтальную прямую


и откладываем на ней отрезок /С3 /74.

/<3Я 4 = = X ’ — 4,55 см.


Точки К г и Я 4 соединяем прямой — получаем линию
плечевого среза. Можно определить направление этой
115
линии и более простым методом, согнув бум агу по ли­
нии вытачки К гЦ и линию сгиба совместив со второй
стороной вытачки К г Ц . П ридерживая б ум агу в точке Ц,
продолжаем линию плечевого среза Л 3^ 1влево от точки К г .
На полученной линии плечевого среза от точки К г от­
клады ваем отрезок К гП I-

К гП А = Дпс — К±А6 = 12 — 5,8 =» 6,2 см.

Вверх от точки Г 3 отклады ваем отрезок Г 3П 6.

ГзПй = = у ' = 6 ,1 см.

Проводим биссектрису прямого угл а Г 4Г 3 Я 5 и на ней


откладываем отрезок Г 3П 6, равный 2,5 см.
Чтобы оформить линию проймы переда, точки Я 4, Я 5,
Я в и Г 4 соединяем плавной кривой.
Д л я захода параллельно линии середины переда прово­
дим вертикаль на расстоянии 3 см от середины. Линии низа
и горловины продолжаем до пересечения с вертикалью .
В блузе грудн ая вы тачка выходит из бокового шва.
Поэтому полученную на чертеже плечевую вы тачку нужно
перенести в боковой шов. Д л я этого по боковому ш ву вниз
от точки Г 4 откладываем 4 ,5 см и ставим точку К 3. Соеди­
нив точки К 3 и Ц прямой, разрежем вы кройку по этой
прямой до точки Ц (рис. 87).
В ы тачку, исходящую из плечевого ш ва, закроем, сло­
жим бум агу по линии К^Ц и совместим со второй стороной
вытачки — линией КгЦ -
Построение р укава. Проводим две взаимно перпендику­
лярные линии с пересечением в точке А (рис. 8 8 ). Вверх
от точки А откладываем высоту оката р ук ав а АО.

АО = Вок = Я ±11гГ г — 2.

От точки О вниз откладываем необходимую длину р укава


и ставим точку Я . Отрезок ОН равен 16 см.
Через точку Я проводим гори зон таль— линию низа.
Ширина р укава равна полуокружности плеча плюс
8 см на свободное облегание

Шрук = Опл + 8 = 24 + 8 = 32 см.

116
Влево от точки А откладываем половину ширины рукава
минус 1 см.

А Р = ~ Ш рук — 1 = у • 32 — 1 = 15 см.

Вправо от точки А откладываем половину ширины рукава


плюс 1 см.

А Р 1 = ~ Ш рук + 1 = ~ • 32 + 1 = 17 см.

Через точки Р и Р 1 проводим вертикали и точки их


пересечения с линией низа обозначаем соответственно б ук ­
вами и Н г.
От точки Н 1 вправо
и от точки Н 2 влево от­
клады ваем по 1 см, точки
обозначаем буквами Н 3
и H i . Соединяем точ­
ки Н 3 и Р , , # 4 и Р х.
Точки Р и P j соеди­
няем с точкой О. Отре­
зок РО делим на четыре
равные части, точки д е ­
ления обозначаем циф­
рами 1, 2 и 3 . Из точки / опускаем, а из точки 3 восстанав­
ливаем перпендикуляры, на них откладываем по 1,3 см
и ставим точки Ох и 0 2.
От точки О вниз по прямой 0 Р 1 откладываем отре­
зок 0 0 .,.

0 0 3 = i - 0 P 1 — 1 = 1 ' 2 1 ,5 — 1 = 9,7 см.

Отрезки 0 0 3 и 0 3Р 1 делим каждый на две равные части


(точки 4 и 5 ). Из точки 4 восстанавливаем перпендикуляр
и на нем откладываем 1 см (точка 0 4). Из точки 5 опускаем
перпендикуляр и на нем откладываем 1,3 см (точка О6),
чтобы получить окат р у к ав а. Точки Р , 0 Х, 2 , 0 2, О, 0 4
0 3, 0 5 и P j соединяем плавной кривой.
Построение воротника. Проводим две взаимно перпен­
дикулярны е линии с пересечением в точке Л (рис. 89). По
горизонтали вправо откладываем длину воротника по гор­
ловине плюс 3 см и ставим точку Б .
117
Д лина воротника по горловине определяется замером
длины линии ростка и горловины на чертеже спинки и переда.
А Б = 20,5 т З = 23,5 см.
Через точку Б проводим верти каль, продолжив ее вниз.
От точки А вниз по вертикали отклады ваем ширину
воротника, последняя выбирается в зависимости от фасона.
В данном случае при­
нимаем ее равной 6,5 см.
Получаем точку В .
Вниз от точки А по
вертикали откладываем
удвоенную ширину во­
ротника минус 1 см и
ставим точку А х.
А А 1 = 2А В — \ =
= 2 • 6,5 — 1 = 12 см.
Через точку А х проводим горизонталь и точку ее пере­
сечения с вертикалью обозначаем буквой Б г.
От точки Б г влево откладываем 4,5 см и ставим точку В 1.
Точки В и соединяем прямой. Отрезок В В Хделим попо­
лам и из точки О восстанавливаем перпендикуляр, на кото­
ром откладываем 1,5 см. Точку обозначаем буквой В 2.
Соединив точки В , В г и В 1 плавной кривой, получим
ннз воротника. Вверх от точки Б 1 откладываем 5 см и ста­
вим точку В 3. Соединяем точки В г и В 5 прямой линией.
Затем проводим биссектрису прямого угл а А Б В 3 и на ней
откладываем 5,5 см (точка В 4). Соединяем точки А , В 4
и В 3 плавной кривой.
Линия B B i B 1 — линия пришива воротника. Она должна
равняться длине горловины блузы .
Раскрой и пошив
На чертежах выкроек делаем припуски на швы и под­
гибы. Ткань складываем по сгибу вдоль нити основы.
Спинку блузы прикладываем средней линией к сгибу ткани,
середина переда должна проходить вдоль долевой нити
ткани. В р укаве долевая нить должна проходить вдоль
линии ОН и в воротнике — вдоль линии А В .
Затем приступаем к обработке блузы: стачиваем пле­
чевые вытачки спинки и вытачки переда, боковые и плече­
вые швы лифа блузы , швы р укаво в. Обтачиваем, выворачн-
118
ваем и выметываем воротннк. Д ля обработки бортов при­
меняем подкройные подборта и собираем изделие: вметы­
ваем р ук ав а в проймы и воротннк в горловину.
Низ рукавов и блузы обрабатываем припуском на под­
гиб, отогнув его в сторону изнанки.
П остроение ч е р т е ж а ж и л е т а
Выкройка жилета строится на основе чертежа блузы.
Д елается это следующим образом. Пунктирной линией на

чертеже блузы намечаем лннию горловины ж илета и линию


проймы (рис. 90). При двубортной застеж ке величина з а ­
хода (припуск от середины переда вправо) берется равной
5—7 см.
После раскроя ж илета по пунктирным линиям изделие
сметываем д л я примерки и во время примерки уточняем
правильность формы выреза горловины и проймы.
Построение ч е р т е ж а ж а к е т а
Чтобы получить вы кройку ж акета, можно использовать
тот ж е чертеж блузы . Дополнительно намечается форма
выреза горловины. Д л я двубортного ж акета следует уве­
личить величину захода д л я полочки до 6 см.
119
Построение чертежа р ук ав а с манжетой. Проводим две
взаимно перпендикулярные линии с пересечением в точке А
(рис. 91). Вверх от точки А откладываем высоту оката АО.
АО = Вок = П ^П гГ 2 — 2 см = 14,7 — 2 — 12,7 см.
От точки О вниз по вертикали отклады ваем длину
р укава и ставим точку Н . Отрезок ОН равен 50 см.
Затем через точку Н про­
водим горизонталь. Опреде­
[\>А ляем ширину р ук ав а, которая
д т/У г
равна обхвату плеча плюс
й /\/ припуск на свободное обле­
гание 8 см.
Р. А о. Ш рук = Опл + 8 =
— 24 -f- 8 = 32 см.
Влево от точки А откла­
дываем — Ш рук плюс 1 см
и ставим точку Р г ,
А Р 1 = -—Ш рук + 1 =
= 1-32
4
4 - 1 = 9 см.
", Нв
От точки Р г влево откла­
дываем отрезок, равный от­
резку А Р 1; и ставим точку Р 2.
Рис. 91. Чертёж рукава с ман­
жетой. Р ХР 2 = А Р г = 9 см.

Вправо от точки А откладываем ~ Ш рук минус 1 см и ста­


вим точку Р 3.
АР„ Ш рук — 1 = - - ■32 — 1 = 7 см.
Вправо от точки Р 3 откладываем отрезок, равный отрезку
А Р 3 (точка Р 4).
Р 3 Р 4 = А Р 3 — 7 см.
Д л я оформления линии оката р укава соединяем точки
и Р 3 с точкой О.
Отрезки PjO и Р 30 делим на четыре равные части
каждый и точки обозначаем соответственно цифрами
1, 2, 3, 4, 5 и 6 .
120
Из точек 1 ,2 и 3 влево восстанавливаем перпендикуляры
к отрезку Р гО, Из точек 4, 5 и 6 вправо восстанавливаем
перпендикуляры к отрезку Р 30 . На перпендикулярах
откладываем следующие величины:
Р 10 1 = 4,5 см ; 1 0 2 = 3,5 см,
2 0 3 = 3,3 см ; 3 0 4 — 2,7 см;
4 0 6 = 2,5 см ; 5 0 6 = 3 см;
6 0-' — 3 е л ; Р 30 8 = 3,5 см.
Точки Р 2, 0 г, 0 2, 0 3, 0 4, О, 0 6, 0 б, 0 7, 0 8 и Р 4 соединяем
плавной кривой.
Из точек Р 2 и P i опускаем перпендикуляры и точки их
пересечения с горизонталью Н обозначаем соответственно
# i и //2.
Отрезки Н гН и ННъ делим каждый пополам и ставим
точки Н 3 и # 4. Из точки Н 3 опускаем перпендикуляр и на
нем отклады ваем 1,5 см (точка Н5). Из точки # 4 восстанав­
ливаем перпендикуляр и на нем откладываем 1 см (точка Я е).
Проводим линию низа р ук ав а, соединив точки Н г,
Н , Не и Н 2 плавной кривой.

Р аскрой и пошив
Р аск л ад к у деталей ж акета производим точно так ж е,
как и р аскл ад ку деталей блузы.
После раскроя подготавливаем ж акет к примерке. Д ля
этого переносим силками вытачки на симметричные детали
и сметываем их. Затем сметываем плечевые и боковые швы,
вметываем р ук ав а. После уточнения посадки ж акета на
фигуре приступаем к его обработке. Прежде всего обраба­
тываем р укава и воротник, обтачиваем борта подкройньши
подбортами, стачиваем плечевые и боковые швы, втачиваем
рукава и воротник. Готовый ж ак ет утюжим и намечаем
петли по краю борта правой полочки. Обметываем петли
и пришиваем пуговицы.
Чтобы правильно наметить петли на деталях изделия,
нужно предварительно проложить ниткой линию по сере­
дине полочки. Петли размечаются на равном расстоянии
д р уг от д р уга .
Один конец поперечной петли располагают на расстоя­
нии 0,5 см вправо от середины, а второй конец — в зави­
симости от диаметра пуговицы. Длина петли берется рав­
ной диаметру пуговицы плюс 2 —3 м м .
121
Трусы д л я мальчика

Размер 38
Построение ч е р т е ж а
Д ля построения чертежа выкройки трусов необходимы
следующие мерки (в сантиметрах):
полуокружность талии От — 31
полуокружность бедер Об — 41,5
длина трусов по боку Дизд — 29
Построение передней половинки. Вычерчиваем прямой
угол с вершиной в точке Т (рис. 92).
От точки Т вниз откла­
дываем дли ну трусов по
боковому ш ву Д изд = 29 см
и ставим точку Н .
От точки Т вниз откла­
дываем расстояние от талии
до линии ш ага и точку
обозначаем буквой Ш.
ТШ = ~ Т Н + 7 =
= у • 29 + 7 = 21,5 см.
Через точку Ш вправо
проводим горизонтальную
Рис. 92. Чертёж трусов для линию — линию ш ага и на
мальчика. ней откладываем шнрину
передней половинки ШШ1.
та ти —
— у1 wu
п л—
_1y • 41,5 = 20,75 см.

Через точку Ш х проводим вертикальную прямую до


пересечения с горизонталью Т. Точку пересечения обозна­
чим буквой 7 \ . Вниз от точки Ш х по вертикали отклады­
ваем Ш1Н 1.
i i l j H , = ШН + 1 = 7,5 + 1 = 8,5 см.
О тточки Ш1 вправо по линии ш ага отмерим ширину
ш ага передней половинки Ш^Шо,.
Ш 1Ш2 = ± О б + 1 • 4 1 , 5 + 1 = 5,1 см.

122
Вверх от точки Ш ± откладываем отрезок, равны й 1 ТШ
(точка Ш3).

ШХШЪ— 1 ТШ — 1 ■21,5 = 7,1 см.

Проводим биссектрису прямого угл а ZZ/3Z£/j/Z/ 2 и на ней


откладываем 3 см (постоянная величина д л я всех размеров),
получаем точку ZZ/4, которую соединяем с точками Ш 3 и Ш 2
плавной кривой.
Точки Я и Н х соединяем прямой и вправо от? точки Н х
откладываем 3 см (точка Я 2).
Точки Я 2 и Ш 2 соединяем прямой — получаем линию
шагового среза трусов.
Отрезок Я Я 2 делим пополам, точку деления обозначаем
буквой Я 3. Из точки Я 3 восстанавливаем перпендикуляр
и на нем откладываем 0,5 см (точка Я 4).
Точки Я , Я 4 и Я 2 соединяем плавной кривой.
Построение задней половинки. От точки Ш 2 вправо по
линии ш ага откладываем ширину сидения задней поло­
винки Ш 2Шб.

Щ 2ШЪ= -g-Об = -g-41,5 = 5 см.

Через точку Ш5 вниз "проводим вертикаль и на ней


откладываем 1,5 см. Новую точку обозначаем Ш6.
На линии низа Я Я 2 вправо от точки Я 2 отклады ваем
полуокружности бедер и точку обозначаем буквой Я 5.

Я 2Я 5 = -g- Об = -^--41,5 = 5 см.

Точки Шъ и Я 6 соединяем прямой, а точки Ш 2 и Шв —


плавной кривой, которая долж на быть продолжением кри­
вой Ш 3Ш 4Ш 2. Ш аговые линии передней и задней полови­
нок должны быть равны м еж ду собой, тс> есть 'Н 2Ш г = Н 6Ш6.
Через точку Я влево проводим горизонталь и на ней
влево от точки Я , а такж е на линии талии от точки Т откла­
дываем по 5 см . Точки соответственно обозначаем Я 7 и Т 2
и соединяем их прямой линией.
Д л я оформления линии талии трусов от точки Т г влево
по горизонтали отклады ваем 3,5 см и ставим то ч ку Т 3.
123
От точки Ш 3 через точку Т 3 вверх проводим линию
сидения и на ней откладываем отрезок Ш 3 Т±.
Ш3Ть = Ш 3 Т 1 + 4 см.
Соединяем точки Г 2 и 7’ 4 прямой.

Раскрой и пошив
На чертеже передняя и задн яя половинки трусов сов­
мещены (наложены д р уг на д р уга ). Т ак к а к для раскроя
необходимо иметь чертеж каждой половинки отдельно, то
нужно переколоть один из чертежей на другой лист
бумаги.
Половинки трусов соединяют запошивочным швом.
К выкройке необходимо дать припуски на швы и на подгиб
низа и талии. При раскрое трусов долевая нить ткани
должна проходить вдоль линий бокового среза ТН и Т гН 1.
Пошив трусов начинаем со стачивания боковых срезов
и шаговых линий Н 2Ш 2 и Н йШй. Затем соединяем левую
и правую части трусов.
Низ трусов прострачиваем швом шириной 0,7 см, отсту­
пив на 0,1 см от кр ая подгиба. Внутрь подворачиваем 0 ,4 —
0,5 см.
П рипуск по талии отворачиваем в сторону изнанки,
подгибаем край внутрь на 0,7 см и прострачиваем на 0,1 см
от к р ая. Ширина припуска в готовом виде должна быть
равной 1,5 см.
Д лину резинки берут по мерке полуокружности талии
минус 1,5 см.

Сорочка для мальчика школьного возраста

Размер 38

Построение ч е р т е ж а
Д л я построения чертежа сорочки необходимы следую ­
щие мерки (в сантиметрах):
полуокружность шеи Ош —15,5
полуокружность груди Ог —38
длина изделия Дизд —60
длина р укава Д р ук —48
124
длина до талии по спинке Д тс —34
ширина спины Шсп — 15,5
ширина груди Шгр — 14,5
длина плечевого ск ата Дпс — 12,0
Построение спинки сорочки (рис. 93). Проводим две
взаимно перпендикулярные прямые, точку пересечения обо­
значаем буквой А . Вниз
от точки А откладываем
длину сорочки Д изд
(точка Н ). Вправо от
точки А откладываем
ширину спинки изде­
лия А а.
А а = Шс + 3 = 15,5 +
+ 3 = 18,5 см.
Вправо от точки А
по той ж е прямой откла­
дываем ширину сорочки
под проймой. Ширина
сорочки под проймой
равна полуокружности
груди плюс припуск на
свободное облегание.
У сорочек для мальчи­
ков школьного возраста Рис. 93. Чертёж сорочки для мальчика
он может быть равным школьного возраста.
10— 12 см.
А а х = Ог -!- 12 = 38 Ч- 12 = 50 см.
От точки а ! влево откладываем ширину груди плюс припуск
на свободное облегание.
а ха 2 = Шгр + 3 = 14,5 + 3 = 17,5 см.
Оставшийся отрезок а а г равен ширине проймы. Он
берется непосредственно из чертежа или рассчитывается.
а а г — А а х — А а — а 1а 2 = 50 — 18,5 — 17,5 = 14 см.
Из точек a , a j и а г опускаем перпендикуляры.
Вниз от точки А отклады ваем длину изделия Дизд =
= 60 см (ставим точку Н) и глубину проймы (точка Г ).
А Г = ~ Дтс + 2 = ~ ■34 + 2 : 19 см.

125
Через точки Г и Я проводим горизонтальные прямые.
Точки пересечения горизонтали Г с вертикалями а , а 2 и
обозначаем соответственно Г х, Г г и Г я, а точку пересечения
вертикали а 1 с линией низа — Я х. Д л я определения поло­
жения верхней точки бокового шва ширину проймы нужно
разделить пополам (точка Г 4).
Г 1Г 1 = Г 4Г 2 = 1 / у \ = 1 . 1 4 = 7 см.
Д л я построения линии ростка от точки А вправо отклады­
ваем ширину ростка A A V
A A i = 1 Ош 4- 1,5 = 1 ■ 15,5 -f- 1,5 = 6,7 см.
Из точки A j восстанавливаем перпендикуляр и на нем
откладываем высоту ростка А 1А 2.
А УА 2 = 1 Ош = 1 • 15,5 = 3,1 см.
Д ля определения положения плечевого среза спинки от
точки а вниз отмеряем 1 см и ставим точку П. Через точки
А 2 и П проводим прямую и на ней отклады ваем длину
плечевого ската плюс 1,5 см — припуск по плечу и плюс
0,5 см — припуск на посадку спинки по плечевому ш ву.
А %Пj = Дпс — |—1,5 —{—0,5 = 12 — |—1,5 ~I- 0,5 = 14 см.
Д л я оформления линии проймы от точки Г 1 вверх откла­
дываем отрезок Г ^ ч .
/У7 2 = ! л я .
Через точку /\ проводим биссектрису угл а n i r ir i
и на ней отмеряем 3 см (точка Я 3).
Точки П 1, Я 2, Я 3 и Г 4 соединяем плавной кривой,
получаем линию проймы спинки.
На линии низа сорочки вправо от точки Я отклады ваем
ширину спинки Я Я 2.
Я Я 2 = / Т 4 = 25,5 см.
Точки Г 4 и Я 2 соединяем прямой.
Построение переда сорочки. От точки а г вниз отклады ­
ваем 2,5 см и ставим точку А 3.
Через точку А 3 проводим горизонтальную прямую и на
ней откладываем ширину горловины Л 3 Л 4.
А 3 Аг = 1 0 ш + 2,5 = 1 • 15,5 2,5 = 7,7 см.

126
Из точки А 4 восстанавливаем перпендикуляр и на нем
вверх от точки А 4 откладываем глубину горловины А 4А5.
А 4А ь у Ош + 0,5 = у 15,5 -J- 0,5 — 5,7 см.
Д ля оформления линии горловины из точек А 3 и А ъ
делаем засечки дугой, радиус которой р ав е н А 3А 4. Точку
пересечения д у г обозначаем буквой О. Затгем из точки О
тем ж е радиусом проводим д у г у А 3А&— лииию горловины.
Д л я определения линии плеча переда о т точки а 2 вниз
по вертикали откладываем 1,5 см (точка П 4). Через точки А й
и Я 4 проводим прямую и на ней отм еряем длину плеча,
величину которой берем из чертежа спинки А 2П t минус
0,5 см г которые припускаем на посадку спинки. Д лину
плеча можно определить расчетным п утем : длина плеча
переда равна длине плечевого ската плюс 1 ,5 см.
А ЪПЪ = Дпс + 1,5 = 12 + 1,5 = 13,5 с м .
Д ля оформления линии проймы от точки Г г вверх откла­
дываем отрезок Г 2Я в.
Г 2П 6 = ~ Г 2П4.

Из точки Г 2 проводим биссектрису прямого угл а Г 4Г 2ПК


и на ней откладываем 2,5 см (точка П 7).
Точки Пь, Я 8, П- и Г 4 соединяем плавной: кривой. Полу­
чаем линию проймы переда.
Линия Г 4Я 2 одновременно является линией бокового
среза спинки и переда.
В сорочках с застежкой впереди делают припуск 1,5—
2 см к полочке переда вправо от линии А ЬИ Л.
Построение чертежа рукава (рис. 94). Проводим две
взаимно перпендикулярные линии, пересекающиеся в точ­
ке А . Вверх откладываем высоту оката А О .
АО = i- O r + 0,5 = ~ 38 + 0,5 = -10 см.
Вправо и влево от точки А на горизонтали отмеряем оди­
наковые отрезки, равные половине ширины р укава на
уровне проймы. Ширина р укава на уровне проймы р ав ­
няется тройной ширине проймы (расстояние а г а 2) минус 2 см.
Ш рук = 3 Шпр — 2 = 3 - а ^ г — 2 = 3 ■ 14 — 2 =
= 40 см
ААХ АА2 ~ Шрук = y • 40 = 2 0 см.
127
От точки О вниз по вертикали отклады ваем длину
р ук ав а, равную 48 см. Ставим точку Н.
Через точку Н проводим горизонталь и на ней в обе
стороны от точки Н отмеряем половину ширины рукава
по низу.
НН Х НН 2 = у Ш рук по низу.
Ширина р укава по низу равна удвоенной ширине проймы
плюс 1 см на свободное облегание.
Ш рук по низу = 2
Шпр + 1 = 2 - 14 +
+ 1 = 29 см.
Н,Н = НН2 =
= 1 . 29 = 14,5 см.

Соединив точки и
Н г, А 2 и # 2 получаем
линии шва р ук ав а. Д ля
оформления оката сое­
диняем точки А г и О,
А 2 и О. Отрезок A f i
делим на три равные
части и ставим точки
1 и 2.
Отрезок А г1 делим
н, в н Mi пополам (точка 3). Из
точки 3 опускаем пер-
Рнс. 94. Чертёж рукава. пендикуляр и на нем
отклады ваем 0,5 см (точ­
ка Ох). Из точки 2 восстанавливаем перпендикуляр и на
нем откладываем 1,5 см (точка 0 2). Отрезок ОА 2 делим
вначале на три равные части. Получаем точки 4 и 5,
а затем отрезок 5 А 2 еще раз делим пополам (точка 6 ).
Из точки 4 восстанавливаем перпендикуляр и на нем
откладываем 1 см (точка 0 3), а из точки 6 опускаем пер­
пендикуляр, на котором откладываем 0,7 см. Д л я полу­
чения линии оката р укава точки А ^ О ^ 1 , 0 2 , 0 , 0 3, 5, 0 4
и А 2 соединяем плавной кривой.
Внизу р укав заканчивается манжетой.
Чтобы найти место разреза, Делим отрезок Н гН по­
полам (точка Б ). В точке Б восстанавливаем перпендикуляр
и на нем откладываем 7—8 . см (точка B L).
128
Д л я манжет берем прямоугольник, длина которого
равна четверти окружности груди плюс 1 2 см на свободное
облегание:
- iO r + 12 = ~ ■38 + 12 = 21,5 см.
Ширина манжеты зависит от выбранного фасона. Если
манжета со сгибом, то ее ширина принимается равной 10 см.
Построение воротника со стойкой. Строим прямой угол
с вершиной в точке А (рис. 95). Вправо от точки А откла­
дываем длину воротника
по стойке (точка Б ). а
л,
АБ = Ош + 1,5 + 1,5
-- 15,5 + 3 = 18,5 см. .

1,5 см берется на сво- в


бодное облегание ворот- в ■ о* •
Ника и 1,5 см на заход Рис. 95. Чертёж воротника
воротника. Через точку Б со стойкой,
проводим вертикаль. Вниз
от точек А и Б откладываем ширину воротника плюс ши­
рину стойки.
А В — Б В 1 = 5,5 + 3 = 8,5 см.
Затем от точки А вниз отмеряем 1,0 см и ставим точку А
От нее вниз откладываем ширину воротника посредине
спинки, равную 4 см, и ставим точку Л 2.
От точки В вверх откладываем 0,5 см (точка В 2). От
точки Б влево по горизонтали такж е откладываем 0,5 см
(точка 5 t). Вниз от точки Б отмеряем ширину воротника
в концах, равную 5,5 см (точка Б 2). Соединим точки А г
и Б г прямой, разделим этот отрезок пополам, из центра
отрезка (точка У) опустим перпендикуляр и на нем отложим
0,5 см (точка 2).
Д ля оформления верхней линии воротника соединяем
точки Л х, 2 и B L плавной кривой. Затем соединим
точки Л 2 и Б 2 прямой, влево от точки Б 2 отложим
1,5 см. Точку обозначим Б 3. Точки Б г и Б 3 такж е
Соединим прямой. Вверх от точки В г откладываем 1 см,
точку обозначаем буквой В 3. Влево от точки B t отклады­
ваем 6,5 см (точка В 4).
Д л я оформления нижнего к р ая воротника-стойки точ­
ки В 2, В i и В 3 соединяем плавной кривой.
5 Я шью сама 129
Д л я оформления бокового кр ая стойки точки Б 3 и В 3
соединяем выпуклой плавной кривой.
Построение стояче-отложного воротника. Чертим п р я­
мой угол с вершиной в точке А (рис. 96). Вправо от точки А
по горизонтали откладываем длину воротника А Б .
А Б = Ош + 3 = 15,5 + 3 = 18,5 см.
Через точку Б проводим вертикаль. От точек А и Б вниз
откладываем ширину воротника, равную 7 см (точки В и B x).
Соединив точки В и В t
■ в прямой, влево от точки B t
откладываем 1,5 см и по­
лученную точку В 2 соеди­
няем с точкой Б прямой.
Вверх от точки В 2 по пря-
в< мой В 2Б отклады ваем 1 см
(точка Б х), а влево от
Рис. 96. Чертёж стояче-отложного точки В 2 откладываем 6 СМ
воротника. (т о ч к а В з )
Д ля оформления ниж­
него кр ая воротника соединяем точки В , В 3 и Б ± плавной
кривой.

Раскрой и пошив
К выкройке сорочки делаю тся припуски на швы. В том
случае, если рукав вшивается в открытую пройму (до ста­
чивания боковых швов), то по низу сорочки дается при­
пуск к полочке в 0,5 см (точки М и M lt рис. 93).
При раскрое сорочки ткан ь складываю т по сгибу и к ли­
нии сгиба прикладывают вы кройку спинки по линии А Н .
Перед сорочки такж е раскраиваю т из ткан и , сложенной
по сгибу. Д олевая нить ткани должна быть параллельна
середине полочки A SH 1. В р укаве долевая нить проходит
вдоль линии ОН. М анжета вы краивается по долевой нити
вдоль длины М М г. Д олевая нить в воротнике должна про­
ходить вдоль средней линии детали А В .
Д л я большей прочности и жесткости в воротник, ман­
жеты и подборта следует д ав ать п р о кл ад ки .В хлопчато­
бумажных сорочках п рокладку дают только в подборт
с петлями, в шелковых сорочках — в оба подборта. '
Пошив следует начинать с заготовки всех деталей —
воротника, манжет. Соединяются детали сорочки залоши-
130
вочным швом. Р у к а в втачивается в открытую пройму, после
стачивания плечевого ш ва. Боковой шов и шов р укава ста­
чивают одновременно. Затем пришивают манжеты и во­
ротник.

Брюки для мальчика ясельного и дошкольного возрастов

Размер 28, рост 3

Построение ч е р т е ж а
Д л я построения чертежа длинных брюк необходимы
следующие мерки (в сантиметрах):
полуокружность груди Ог —28
полуокружность талии От —26
полуокружность бедер Об —30,5
расстояние от линии талии до
колена Д тк —28
длина брюк Дизд —56
Построение передней половинки брюк (рис. 97). Прово­
дим вертикальную линию с исходной точкой Т. От точки Т
вниз отклады ваем длину брюк Дизд = 56сж , ставим точку Я ,
затем отмеряем отрезки Т Я и Т К .

Т Я = у Д тк + 2,5 = у ■28 + 2,5 = 16,5 см,


ТК = Д тк + 1 = 28 + 1 = 29 см.

От точки Я вверх по вертикали отмерим отрезок Я Б

Я Б = ~ Т Я = - ' !6-5 = 5,5 см.


. *
Через точки Т, Б , Я , К и Я проводим горизонтальные
прямые линии.
Ширина передней половинки брюк внизу на 4 см меньше
ширины задней половинки брюк. Ширину брюк внизу для
24—30-го размеров можно принять равной 11—14 ои. Тогда
Н гН %= Шн — 2 — 14 — 2 = 12 см,
Н ХН ИИ г - у Н хНъ = у • 12 = 6 см.

б* 131
Определяем ширину передней половинки брюк Я хЯъ-
Я гЯ 2 = -§-06 + 4 = - J • 30,5 + 4 = 16,2 см.

Рис. 97. Чертёж брюк для мальчиков ясельного


и дошкольного возрастов.

О ткладываем от точки Я влево по горизонтали отрезок Я Я !•


Я Я , = ^ Я л Я * = - J ■ 16,2 = 9 ,7 см.

Вправо от точки Я отмеряем расстояние Я Я г -


Я Я 2 = ^ -Я \ Я 2 = -Г • 16,2 = 6,5 см.

132
Через точки Я 1 и Я г проводим линии, перпендикуляр­
ные горизонталям Т и Б . Точки пересечения этих линий
обозначаем соответственно буквам и T lt Т 2 и Б г-
Ширину ш ага передней половинки брюк определяем
следующим образом:
Я 2Яз = - ^ 0 6 + 0,5 = • 30,5 + 0,5 = 3,55 см.
Полученную величину ш ага откладываем вправо от
точки Я г по горизонтали и ставим точку Я 3. '
Из точек Я 3 и Б г делаем засечки дугой , радиус которой
равен о тр езку Я 3 Б 2. Т очку пересечения д у г обозначаем
буквой О.
я з0 = Б гО = Я 3Б г = 6,5 см.
Из точки О радиусом, равным расстоянию ОБ2, прово­
дим д у г у , соединяющую точки Б г и Я 3 • Полученная кри­
вая представляет собой вогнутую часть линии банта.
Д ля оформления бокового и шагового срезов передней
половинки брюк соединяем точки Я i и Н г прямой линией.
Точку пересечения этой линии с горизонталью, проходя­
щей на уровне колена, обозначаем буквой К г. От точки К х
вправо по горизонтали отмерим расстояние К гК г, равное
0,3 см.
Вправо от точки К по горизонтали отклады ваем отрезок,
равный К К г, и обозначаем полученную точку буквой К 3.
Соединяем точки Я ^ Б Х прямой, продолжив ее до пересе­
чения с линией талии, и точку пересечения обозначаем
буквой Т х.
Д ля оформления шагового среза передней половинки
брюк через точки Н 2 и К 3 проводим линию до пересечения
с линией ширины брюк Я х Я ». Точку пересечения обозна­
чаем буквой Я 4. Точки К 3 и Я 3 соединяем плавной кривой.
Ширину передней половинки брюк на уровне талии
определяем следующим образом:
Т 2Т 3 = — От + 2 = ~ ■26 + 2 = 15 см.
Величину Т гТ 3 отклады ваем по горизонтали влево от
точки Т г и ставим точку Т 3. Через точку Т 3 проводим
вертикаль и вверх по ней отмеряем 1 см (точка Г 4).
Точки Т г и Тц соединяем прямой.
На передней половинке брюк на поясе строят скл ад ку,
которую располагаю т около сгиба брюк. Сгиб половинок
133
брюк проходит по линии ТН , по ней ж е долж на проходить
при р аскл адке долевая нить ткани. Стороны складки
должны быть параллельны и расположены д р у г от д р уга
на расстоянии 2 см. Д лина застрочки склады — 3—4 см.
Брюки д л я мальчиков дош кольников м огут быть на
резинке. Тогда вытачек или складок по линии талии делать
не нужно.
Окончательно оформим боковой срез передней поло­
винки. Д л я этого соединим точки ТА и Б г прямой линией.
Отрезок разделим пополам и восстановим перпенди­
кул яр в середине в точке Ot . Влево по перпендикуляру
отложим 0 ,5 см и поставим точку 0 2. Точки Б 1У 0 2 и Т^
соединяем плавной кривой.
Построение задней половинки брюк. Проводим верти­
кальную линию, отмечаем на ней исходную точку Т и от­
клады ваем длину брюк Д изд = 56 см (точка Н ).
От точки Г вниз отмеряем отрезки Т Я и Т К .
Т Я = у Д тк + 2,5 = y ■28 + 2,5 = 16,5 см.
Т К = Д тк + 1 = 28 + 1 = 29 см.
Отточки Я вверх по вертикали отклады ваем отрезок Я Б .
Я Б = \ Т Я = 4 " ' 16,5 = 5,5 см.
Через точки Т, Б , Я , К и Н проводим горизонтальные
линии.
Ширина задней половинки брюк вни зу р авн а:
Я 8Я 4 = Шн + 2 = 14 + 2 = 16 см ,
Н 3Н Я Я 4 = i Я 3 Я 4 = у • 16 = 8 см.

Ширина задней половинки брюк по линии бедер (ли­


ния Б ) равна:
£ 3 Б 4 = Об + 4,5 — Б '
Согласно построению передней половинки брюк
/>!■£>2 = Я х Я а = 16,2 см,
Б 3 Б 4 = 30,5 + 4 ,5 — 16,2 = 18,8 см.
От точки Б влево по линии бедер отклады ваем
ББ 3 = £ 3 Б 4 = ~ ■ 18,8 = 14,1 см.

134 .
От точки Б вправо по линии бедер отклады ваем
ББ 4 = ~ Б 3£ 4 = 1 • 18,8 = 4,7 см.

От точки Я отмеряем по линии ширины брюк отре­


зок Я Я г . Величину его берем из чертежа передней поло­
винки брюк. Через точки Я г и Б 4 проводим прямую , про­
должив ее вверх до пересечения с линией талии.
Д л я правильной посадки брюк на фигуре необходимо
определить положение задней и передней половинок по
отношению д р у г к д р у гу , то есть баланс брюк — б.
б= 2 0 Об (—1 = 2о " ^0,5 + 1 = 2,5 см.

По прямой Я гБ ц вверх отточки Б г отклады ваем отрезок
Б ,Т 5.
БцТ& — Б 2Т 2 б.
Отрезок Б 2Т 2, равный о трезку ТБ + 11 см, берется из
чертежа передней половинки брюк
S i T B = 11 + 2,5 = 13,5 см.
От точки Т ь вниз по прямой Б 4Т 5 отклады ваем у этого
отрезка. Точку обозначаем буквой 0 3.
Ть0 3 = ~ Б 1Т Ь = у • 13,5 = 4,5 см.
Из точки 0 3 проводим перпендикуляр к прямой S t Ts
и влево от него отмеряем 0,3 см. Получаем точку 0 4. От
точки Я по линии ширины брюк вправо отклады ваем отре­
зок Я Я 3. величину которого берем из чертежа передней
половинки брюк. Я Я з = Ю см.
Из точек Я з и Бц делаем засечки дугой , радиус которой
равен о трезку Я 3 5 4. Точку пересечения д у г обозначаем
буквой Ой.
ЯзОь = £ 40 5 = Я 3 Б 4. = 7,4 см,
затем из точки Os этим ж е радиусом проводим д у гу Б 4Я 3.
Ширина ш ага задней половинки брюк определяется
следующим образом:
Я2Я5 = Об + 0,5 = 1 • 30,5 + 0,5 = 8 ,1 см.
Линия сидения окончательно оформляется соедине­
нием точек Б 4, 0 4, Tg, Я з и Я g плавной кривой.
135
Определяем ширину задней половинки брюк по линии
колена.
К 4К = К К Ь = К ,К + 2 см.
находим из чертежа передней половинки брюк:
М = 8,5 + 2 = 10,5 см.
От точки К вправо и влево по горизонтали отклады ваем
полученную величину и ставим точки К 4 и К 5.
Д ля оформления шагового среза задней половинки брюк
точки К ь и Я 5 соединяем прямой, отрезок К 5Я Ь делим
пополам и ставим точку Ов.
Из точки Ов восстанавливаем перпендикуляр к прямой
К ЬЯ Ъ и влево от точки Ов отклады ваем 0 ,5 см (точка 0 7).
Точки К ь и # 4 соединяем прямой, точки К в, 0 7, Я ь —
плавной кривой.
Ширина задней половинки брюк по талии определяется
следующим образом:
T -J's =: у От + 1 + 2 см на вы тачку,
ТьТъ = у -2 6 + 3 = 16 см.

Из точки Т 8 влево делаем засечку дугой , радиус которой


равен о трезку Т йТй (16 см). Из точки Б 3 делаем засечку
дугой радиусом Б ХТ 4. Точку пересечения д у г обозначаем
буквой Те.
Д ля построения задней вытачки делим отрезок Т 6Т 6
пополам, из точки Т 1 опускаем перпендикуляр на прямую
Т 6ТВи на нем откладываем длину вытачки 6 — 8 см (точка 0 8).
Д ля оформления линии бокового среза задних полови­
нок брюк соединяем точки Н 3 и К 4, Б 3 и Тв прямыми ли­
ниями.
Точки К 4 и Б 3 такж е соединяем прямой и на ней от
точки Б 3 вниз откладываем отрезок Б 30 9, который равен у
К 4Б 3. И з точки 0 9 восстанавливаем перпендикуляр к пря­
мой К 4Б 3 и на нем влево откладываем 0,3 см (точка О10).
Точки Охо, Я 4 и Б 3 соединяем плавной кривой.
Середину низа передней половинки брюк необходимо
поднять на 0,5 см (точка Н6), а середину низа задней поло­
винки брюк опустить на 0,5 см (точка Н в). Затем плав­
ными кривыми оформляем линии низа передней и задней
половинок брюк.
J36
Положение карм ана на передней половинке брюк. Кар­
ман располагают в боковом шве или наклонно на передней
половинке брюк.
При расположении кармана в боковом шве верхний
конец кармана должен находиться на 3 см ниже шва при­
тачивания пояса. Ширина кармана составляет 11— 13 см.
При наклонном кармане его располагают на 3 см вниз
от шва притачивания пояса и на 3 см вправо по горизон­
тали. Нижний конец кармана располагают на 2,5 см вправо
от бокового края передней половинки. Ширина наклон­
ного кармана составляет 1 0 — 12 см.

Раскрой и пошив
Перед раскроем к >полученным выкройкам передней
и задней половинок брюк необходимо припустить на швы
по 1 см и на подгиб низа — 3—4 см. При раскрое нужно
следить за тем, чтобы направление долевой нити ткани
совпадало с направлением вертикальной линии выкройки.
Т ак, долевая нить ткани должна проходить вдоль линии
ТН в задней и передней половинках. Ткань должна быть
сложена по сгибу лицевой стороной внутрь.
В выкроенных деталях прокладывается наметочная
нитка по линиям ТН и линии кармана, затем сметываются
вытачка и скл ада, передняя и задняя половинки брюк.
Изделие готово к первой примерке. После уточнения
посадки брюк обрабатываются карманы, застеж ка, пояс.

Брюки для мальчика школьного возраста


Размер 38, рост 2
Построение ч е р т е ж а
Д ля построения чертежа брюк необходимы следующие
мерки (в сантим етрах):-
полуокружность груди Ог —38
(размер фигуры)
полуокружность талии От —31
полуокружность бедер Об —41,5
расстояние от линии талии
до колена Д тк —48
длина брюк Дизд — 86

137
Построение передней половинки брюк (рис. 98). Прово­
дим вертикальную линию, отмечаем на ней исходную
точку Т. От точки Т вниз отклады ваем длину брюк Д =
= 8 6 см, ставим точку Н

Рис. 98. Чертёж брюк для мальчика школьного возраста.

О тточки Т вниз отклады ваем отрезки Т Я и Д ,

ТЯ = j Д тк— 1 = ~ • 4 8 — 1 = 23 см.
ТК = Д тк = 48 см.
От точки Я вверх по вертикали отклады ваем отрезок ЯБ-
Я Б = 1 Т Я + 1 = у 23 + 1 = 8,7 см.

138
Через точки Т, Б , Я , К и Я проводим горизонтальные
прямые.
Ширина передней половинки брюк по низу должна
быть на 4 см меньше ширины задней половинки брюк.
Ширину низа брюк можно принять равной 15—17 см.
Поэтому
Я 1Я 2 = Шн — 2 = 16 — 2 = 14 см,
Я ХЯ = ННг = Y Н гН г = ~ • 14 = 7 см.

Определяем ширину передней половинки брюк ЯхЯг-

Я 1Я 2 = у Об = ~ ■41,5 = 20,75 см.

От точки Я влево по горизонтали откладываем отрезок Я Я v

ЯЯ1= = -§■ • 20,75 = 12,45 см.

Вправо от точки Я откладываем отрезок Я Я г-

Я Я 2 = ~ Я г Я 2 = ~ • 20,75 = 8,3 см.

Через точки Я 1 и Я г проводим линии, перпендикуляр­


ные к горизонталям Т и Б . Точки пересечения вертикалей
с горизонталями обозначаем соответственно буквами Т г,
Тг и Б Б 1. _
Определяем ширину ш ага передней половинки брюк
следующим образом:
Я 2Я 3 = ^ 0 6 = 1 • 41,5 = 4,15 см.

Полученную величину ш ага откладываем вправо от


точки Я г по горизонтали и точку обозначаем буквой Я 3-
Из точек Я 3 и Б 2 делаем засечки дугой, радиус которой
равен длине отрезка Я 3Б 2. Точку пересечения д у г обозна­
чаем буквой О.
Из точки О тем ж е радиусом проводим д у г у , соединяю­
щую точки Б 2 и Я 3>— вогнутую часть линии банта.
Д л я оформления бокового и шагового срезов передней
половинки брюк соединяем точки и прямой линией.
Точку пересечения прямой с горизонталью К обозначаем
буквой K i и откладываем вправо от точки К г по горизон­
тали отрезок К уК г — 0,3 см.
139
Вправо от точки К по горизонтали отмеряем отрезок
К К 3, равный отрезку KKz.
Соединяем точки Я г и Б г прямой, продолжив ее до
пересечения с линией талии и точку пересечения обозна­
чаем буквой T v
Д л я оформления шагового среза передней половинки
брюк через точки и К 3 проводим прямую до пересечения
с линией ширины брюк Я гЯ 3. Точки К 3 и Я 3 соединяем
плавной кривой.
Ширина передней половинки брюк на уровне талии
определяется следующим образом:
7УГ 3 = 1 От + 3,5 = 1 - 31,5 + 3 ,5 = 19,2 см.
Полученную величину Т 2Т 3 откладываем на горизонтали
влево от точки Т г и ставим точку Т я. Соединяем точки Т я
и 5 , гфямой, отрезок Т 3 Б г делим пополам. В точке деле­
ния О, восстанавливаем перпендикуляр и отклады ваем на
нем 0,3 см (точка 0 2).
Точки Б г, О2 и Т з соединяем плавной кривой. На поясе
передней половинки брюк делаем ск л ад ку , располагая ее
около сгиба. Сгиб брюк проходит по линии ТН. Стороны
складки должны быть параллельны и расположены на рас­
стоянии 2,5 см д р уг от д р уга. Длина застрочки складки
3 —4 см.
Построение задней половинки брюк. Проводим верти­
кальную линию, отмечаем на ней исходную точку Т, вниз
от этой точки откладываем длину брюк Д = 85 см, ставим
точку Н.
От точки Т вниз отклады ваем отрезки Т Я и ТК.
Т Я — ~2 Д тк — 1 = у ■ 18 — 1 = 23 см,
Т К = Д тк = 48 см.
От точки Я вверх отклады ваем отрезок Я Б .
Я Б = i - Г Я + 1 = ~ ■23 + 1 = 8 ,7 см.
Через точки Т , Б , Я , К и Н проводим горизонтальные
прямые. ,
Ширина задней половинки брюк по низу равна:
Н 3Н^ = Шн + 2 = 16 + 2 = 18 см,
Н3Н = ННь = ~ Н3Нь = 1 . 1 8 = 9 см.

140
О тточки Н вправо и влево по горизонтали откладываем
по 9 см (точки Н я и Н4).
Ширина задней половинки брюк по линии бедер равна:
- Б 3 Б 4 = (Об + 3) —
Величину Б ^ г берем из чертежа передней половинки
брюк.
Б 2 = Я 1Я 2 = 20,75 см,
Б 3 Б 4 = (41,5 + 3) — 20,75 = 23,75 см.
Ширину задней половинки брюк по линии бедер откла­
дываем влево и вправо от точки Б в следующем соотношении:
влево от точки Б — отрезок Б Б 3,
Б Б 3 = ^ -Б 3 Б4 ~ 1 ,5 = ~ ■2 3 ,7 5 — 1 ,5 = 16,3 см;

вправо от точки Б — отрезок Б Б 4,


Б Б 4 = -}г Б 3 Б4 + 1,5 = 1 • 2 3 ,7 5 + 1,5 = 7,4 см.

От точки Т вправо по линии талии откладываем отрезок


Т Т 4, величина которого равна отрезку Т Т 2 минус 4 см .
7 Т 4 = Т Т 2 — 4 см,
Т Т г = Я Я 2 = 8,3 см,
Т Т 4 = 8,3 — 4 = 4,3 см.
Через точки Т 4 и Б 4 проводим прямую, продолжив
ее вверх до пересечения с линией талии.
Д ля правильной посадки брюк на фигуре необходимо
определить баланс брюк (б), то есть положение передней
и задней половинок брюк относительн<э д р уг друга.

б = 2QОб + 1 = 2 о ' 41,5 + 1 = 3 см.

По прямой Б 4Т 4 вверх от точки Б 4 откладываем отрезок


Б 4Тъ.
Б 4Т& — Б 2Т %+ б.
Величина Б гТ г берется из чертежа передней половинки
брюк:
Б гТ 2 = ТБ = 14,3 см,
Б 4Т j = Б 2Т 2 + б = 14,3 + 3 = 17,3 см.
141
Вниз отточки Т 6 по прямой БцТ 6 откладываем отрезок,
равный 1 - Б 4Т6. Точку обозначаем буквой 0 3.

Т 50 3 = = 1 • 18,3 = 6,1 с * .

Из точки 0 3 восстанавливаем вправо перпендикуляр к пря­


мой Б 4Т 6, на нем отмеряем 0 ,4 см (точка 0 4).
По линии ширины брюк вправо от точки Я отклады ваем
отрезок Я Я 3, величину которого берем из чертежа передней
половинки брюк.
Я Я з = 12,4 см.
Из точек Я з и Б 4 делаем засечки дугой, радиус которой
равен Я 3Б г. Точку пересечения д у г обозначаем буквой 0 6.
ЯзОь = = Я 3£ 4.
Из точки 0 5 тем ж е радиусом проводим д у гу £ 4# 3.
Ширина ш ага задней половинки брюк определяется
следующим образом:
Я Я * = | О б + 1 = | ■ 41,5 + 1 = 11,4 см.

Д ля оформления линии ш ва сидения соединяем точки


■Sa,0 4, Т 5 и Я 3, Я 5 плавными кривыми.
Определяем ширину задней половинки брюк по линии
колена:
а д = К К 5 = К 1К + 2 см.
K iK берем из чертежа передней половинки брюк. Вели­
чину KtK откладываем влево от точки К , а К К 5 — вправо.
Д л я оформления шагового среза задней половинки брюк
точки К 6 и Я ь соединяем прямой, отрезок К ЬЯ Ь делим по­
полам и точку деления обозначаем буквой Ов.

а д = о 0я 5 = у * 5я 5.

Из точки Ой восстанавливаем перпендикуляр и откла­


ды ваем на нем 1 см (точка О ,). Точки К 5, Я 4 соединяем
прямой линией, а точки /С6, 0 .7 и Я ь — плавной кривой.
Ширина задней половинки брюк по линии талии опре­
деляется следующим образом:
Т 5Т в = i -От + 4 = -1 ' 31 + 4 = 19 > 5 СД(.

142
Из точки Т 5 влево делаем засечку дугой, радиус которой
равен отрезку Т 5Тй. Из точки Б 3 сделаем засечку дугой,
радиус которой равен Б гТ г. Точку пересечения д у г обозна­
чаем буквой Те..
Д л я оформления линии бокового среза задних половинок
брюк соединяем точки Я 3 и К 4, Б 3 и Тс прямыми линиями.
Точки К 4 и Б 3 такж е соединяем прямой линией и на
ней вниз от точки Б 3 отклады ваем отрезок Б 30 9.
Б 3Од = 1 а д .
Из точки 0 9 восстанавливаем перпендикуляр к прямой
К.\БЛи на нем влево от точки 0 9 отмеряем 0,5 см (точка О10)
Точки О10, Б 3 и Т 0 соединяем плавной кривой.
Середину низа передней половинки брюк необходимо
поднять на 0,5 см (точка Я 5). Середину низа задней поло­
винки брюк необходимо опустить на 1 см (точка Я 6).
Д л я того чтобы построить вы тачку, вправо от точки Т 9
по линии талии откладываем отрезок ТЪТ 7.
Т аТу = ~^Т^ТЬ 1 = —- • 19,5 + 1 = 7,5 см.
По обе стороны отточки Т 7 откладываем по 1,25 см
(глубина вытачки 2,5 см). Вниз отточки Т . опускаем пер­
пендикуляр к прямой ТЛТ 5 и на нем отклады ваем длину
вытачки 7 ,5 см.
Положение кармана на передней половинке брюк.
Карман на передней половинке брюк может быть распо­
ложен в боковом шие или наклонно.
Верхний конец кармана в боковом шве располагают на
3 см ниже шва притачивания пояса. Ширина' кармана
равна 11— 13 см.
Верхний конец наклонного кармана располагаю т на
3 см вниз от шва притачивания пояса по боковому шву
и на 3 см вправо по горизонтали.
Нижний конец кармана располагают на 2,5 см вправо
от бокового края передней половинки. Ширина наклонного
кармана равна 14 см.

Раскрой и пошив
К чертежу выкроек делаем припуски на швы (по 1 см)
и на подгиб низа (3—4 см). Ткань складываем лицевой
стороной внутрь по долевой нитке.
143
При раскрое передней и задней половинок долевая нить
ткани должна проходить по линии 77/.
После раскроя на деталях прокладывается наметочный
шов вдоль линий 77/ и сметываются половинки брюк для
примерки. После примерки можно приступить к обработке
карманов, пояса и верхней части брюк.
В ерхн яя часть брюк, в которых по линии талии прохо­
дит резинка, может быть обработана припуском или с по­
мощью притачного пояса. Д лина резинки берется равной
мерке окружности талии минус 2 см.
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА

В этом разделе дано подробное описание построения


чертежей основных выкроек на пропорциональную фигуру
48-го размера III роста,без припусков на швы. Но на основе
приведенных расчетов можно строить чертежи д ля любого
размера по снятым меркам.
Выкройки этого раздела являю тся основами для раз­
работки любого фасона из ж урн ала мод.

ЛИФЫ П Л А ТЬЕ В

Лиф с втачны м рукавом


Рис. 99

Построение ч е р т е ж а
Д ля построения чертежа основного лифа с втачными
рукавам и нуж ны следующие мерки (в сантиметрах):

полуокружность шеи Ош —18


полуокружность груди Ог —48
полуокружность талии От —38
ширина спинки Шс —18
ширина груди Шг — 17
окружность руки ввер ху О рук —29
(измеряется на уровне под­
мышечных впадин)
длина плёча Дпл — 15
длина спины до талии Д тс —38
длина переда до талии Дтп —50
длина р ук ав а Д рук —57
прибавка на свободное обле­
гание по линии груди Пгр —7
145
Рис. 99. Лиф с втачным
рукавом.
Построение чертежа спинки (рис. 100). Вычерчиваем
прямой угол с вершиной в точке А . Вправо отточки А
откладываем полуокружность груди плюс припуск на сво­
бодное облегание Ъсм и ставим точку В .
А В = Ог + 7 = 48 + 7 = 55 см.
От точек Л и В откладываем вниз длину лифа до талии,
равную длине спинки до талии по мерке плюс припуск на
облегание лопаток, и получаем точки С и Д .
А Д = ВС Д тс + 1 = 38 + 1 = 39 см.
Точки С и Д соединяем прямой линией. От точки Л
вправо по линии АВ откладываем ширину ростка, равную
1
у окружности шеи плюс припуск к ширине ростка.

А Р = у Ош - f - l = y + l = 7 см.

О тточки Р вверх откладываем высоту ростка, р а в н у ю у


ширины ростка.
Р Р 1 — у А Р = ~ = 2,5 см.

Точки Л и P t соединяем вогнутой линией, к ак показано


на рисунке.
О тточки Л вниз откладываем глубину проймы, равную
половине длине спины до талии по мерке плюс припуск
4 см (постоянная величина).
А Г = ~ Д тс + 4 = у + 4 = 23 см.

Из точки Г вправо проводим прямую, параллельную


линии А В , и на пересечении с линией ВС ставим точку
От точки Г вправо откладываем ширину спины по линии
груди, равную ширине спинки по мерке плюс припуск на
свободное облегание, и ставим точку Г 2.
Г Г 2 = Шс + 1,5 = 18 + 1,5 = 19,5 см.
Величина припуска может меняться в зависимости от
выбранного фасона. Из точки вверх проводим прямую,
параллельную линии А Г , и на пересечении с линией АВ
ставим точку Г 3. Отточки Г 2 вправо откладываем ширину
147
проймы, равную -i- окружности руки плюс припуск на
свободное облегание, и ставим точку Г

ГгГ* = -jO pyK + 2,5 = ^ + 2,5 = 12 см.

Из точки Г 4 проводим прямую до пересечения с линией


А В и ставим точку Г ъ.
Чтобы провести линию плеча спинки, от точки Г 3 вниз
откладываем 2,5 или 3 см и получаем точку П . Точки Р 1
и П соединяем прямой и на ней откладываем длину плеча
по мерке плюс 2,5 см на вы тачку.
Р 1П 1 = Дпл + 2,5 = 15 + 2,5 = 17,5 см.
От точки Р 1 откладываем вправо 4 или 5 см и ставим
точку в г. Из точки вниз проводим прямую, параллель­
ную линии А Д , на ней откладываем длину вытачки, рав­
ную 7,5 см, и ставим точку в2. Длина вытачки может при­
ниматься равной 6 — 8 см. От точки вг вправо откладываем
ширину вытачки по плечевому ш ву, равную 2,5 см. Полу­
ченную точку соединяем с точкой в 2 и на этой прямой снова
откладываем длину вытачки, равную 7,5 см.
в 2вя = в 2в 1 = 7,5 см.
Точку в 3 соединяем с точкой П х. Получаем линию плеча
спннки. Чтобы оформить линию проймы спинки, от точки Г г
откладываем вверх 7,5 — 8 см (для всех размеров одина­
ково) и ставим точку Я г — это точка касания проймы
спинки с прямой Г 2Г 3.
Угол J 7 2/ ’ 2/ " 4 делим пополам и на этой линии откла­
дываем 3 см (точка О). От точки Г 2 вправо откладываем
5 см и ставим точку Г е — точка бокового шва на линии
проймы. Она может находиться посредине проймы, ближе
к переду или к спинке в зависимости от выбранного фасона.
Пройму спинки вычерчиваем по точкам П х, П2, О и Г 6,
к ак показано на рисунке.
Из точки Г в проводим вниз ррямую , параллельную
линии А Д , и на пересёчении с линией Д С получаем точку Т.
Чтобы получить боковой шов, от точки Т влево отклады­
ваем 2,5 см (эта величина зависит от степени прилегания)
и ставим точку Т Точку соединяем с точкой Г в — это
будет линия бокового шва.
148
Д ля определения положения вытачки на линии талии
от точки Д вправо откладываем половину ширины спинки
плюс 2 см (эта величина может меняться в зависимости от
расположения вытачки на фасоне).

ДТ3 = 1 / Т 2 + 2 = ^ + 2 = И см.

Из точки Т 3 вправо и влево откладываем по 1,5 см, что


вместе составит ширину вытачки, равную 3 см.
Т 3Т 1 = Т 3 Т 6 = 1,5 см.

Из точки Т 3 восстанавливаем перпендикуляр и на нем


откладываем вверх длину вытачки.

Т 3Т Ь = | А Д - 5 = 1 • 39 - 5 = 14,5 см.

(5 см — постоянная величина д ля всех размеров).


От точки Т3 вниз откладываем 1 см и ставим точку Т3.
Оформляем линию низа по точкам Д , Т'3 и Т х, как пока­
зано на рисунке. Стороны вытачки продлеваем до уточнен­
ной линии талии и получаем точки Т\ и Т'5.
Построение чертежа переда. От точки В вверх на про­
должении линии ВС откладываем отрезок В В Х.

В В , = 'Дтп ~ Дтс + 0,5 = + 0,5 = 4,5 см, '

где Дтп — длина переда до талии по мерке,


Д т с — длина спинки до талии по мерке.
От точки В х влево проводим прямую, параллельную
линии А В , и на ней откладываем ширину горловины, рав­
ную у окружности шеи по мерке плюс 1 см (постоянная
величина).

В,В., = -i-Ош + 1 = ~ + 1 = 7 см.

От точки В х вниз откладываем глубину горловины, рав­


ную ширине горловины и равную 7 см (точка В 3). Точки f i 2
и В 3 соединяем плавной вогнутой линией, как показано на
рисунке. Зто будет вырез горловины. Определяем место
149
расположения грудной вытачки. Д л я этого от точки Г 4
вправо откладываем
Г Д = i- / y \ + 1 = + 1 = 13 см.
1 см — величина постоянная для всех размеров.
От точки В 2 влево на продолжении линии откла­
дываем длины плеча по мерке минус 1 см и ставим
точку Ц х.
В 2Ц ! = ± Дпл - 1= у - 1 = 4 см.
Точки Ц и Ц х соединяем прямой.
От точки Ц г вниз откладываем 2 см и ставим точку Ц 2.
Соединив точки Ц и Ц 2, получим правую сторону вытачки.
Точки В 2 и Ц 2 соединяем прямой и на ее продолжении
откладываем влево от точки Цп 2 ширину вытачки, равную 1
полуокружности груди плюс припуск 1— 1,5 см.
В Д з = | О г + 1,5 = ^ + 1 ,5 = 13,5 см.

Точки Ц и Ц 3 соединяем прямой и на ней откладываем


левую сторону вытачки Ц Ц 4, равную Ц Ц г ,— стороны
вытачки должны быть равны. Точки Д 4 и Ц 2 соединяем
прямой, делим пополам и получаем точку Ц 5, которую
соединяем с точкой Ц. На продолжении этой прямой от
точки Ц 6 откладываем припуск к вытачке, равный 5—
6 см (точка Ц в).
Д л я оформления линии плечевого среза от точки Г а
вниз откладываем отрезок Г 6П6.

/У75 = 1 Г 6Г 4 = 8 сж.

От точки Пъ влево проводим прямую, параллельную


линии А В . Из точки Д 4 раствором ц и ркул я, равным остав­
шейся длине плеча, т. е. J1 см , делаем засечку на прямой,
проведенной из точки Пь, и ставим точку Я в.
Д 4# в = Дпл — В 2Ц 2 = 15 — 4 = 11 см.
Д л я оформления линии проймы полочки от точки r t
по линии откладываем вверх отрезок Г 4П 3.
Г ,П 3 = ^ Г ^ = 2- ^ ^ 6 см.

150
Точки Я в и Я 3 соединяем, делим пополам и ставим
точку 0 1. От точки О j -откладываем вправо 1 см — постоян­
ную величину д ля всех размеров, и ставим точку 0 2. По
середине у гл а Я 3Г 4Г в проводим влево линию и на ней
откладываем 2 или 2,5 см (постоянную величину для всех
размеров) и получаем точку 0 3.
Оформляем пройму по точкам Я в, 0 2, П 3, 0 3 и Г в, как
показано на рисунке. Из точки Ц (конец грудной вытачки)
проводим вниз линию, параллельную линии ВС, и на пере­
сечении с линией талии получаем точку К . От точки К
откладываем вверх длину вытачки, равную 14 см, и ставим
точку K v
От точки К вправо и влево откладываем по 2,5 см, что
вместе составит ширину вытачки, равную 5 см.
К К 2 = К К 3 = 2,5 см.
Точки К г и К 3 соединяем с точкой K v
Д ля оформления линии талии от точки К вниз отклады­
ваем 1,5 или 2 см и получаем точку Ki-
От точки С откладываем вниз 1,5 или 2 см и получаем
точку С х — удлинение линии переда.
От точки Т вправо откладываем 2 см (эта величина
зависит от степени прилегания) и ставим точку Т 2. Точки Т 2
и Г„ соединяем прямой линией и получаем боковые швы.
Линию талии полочки оформляем по точкам Т 2, К г, С у,
к ак показано на рисунке. Стороны вытачки продолжаем
до уточненной линии талии и получаем точки К'2 и К3.
Линию талин, ширину и высоту вытачек уточняют на
примерке.
Построение чертеж а р ук ав а (рис. 101). Вычерчиваем
прямой угол с вершиной в точке А . От точки А вправо
откладываем ширину р укава А В , которая равна утроенной
ширине проймы Г гГ 4, взятой из чертежа лифа.
АВ Г 2Г 4 • 3 = 12 3 = 36 см.
От точек А и В вниз проводим вертикальные линии
и на них откладываем длину р ук ав а, равную 57 см. Точки С
и Д соединяем прямой линией.
Теперь находим середину оката р укава. Д л я этого от
точки А откладываем вправо отрезок АО.

АО = ~ АВ + 2,5 = у + 2,5 = 20,5 см.

151
Высоту оката р укава определяем из чертежа лифа.
Соединив точки проймы Я х и Л в прямой линией и разделив
ее пополам, получаем точку 0 4. Из точки 0 4 проводим
вниз вертикальную линию, параллельную линии А Д , до
пересечения с линией груди и получаем точку 0 5.
П рямая 0 40 5 и будет
высотой о ката, обозна­
ченной на чертеже пунк­
тирной линией. Этот раз­
мер откладываем вниз от
точки А минус 3 см
(постоянная величина)
АОч — 0 40 5 — 3 =
- 17 — 3 = 14 см.
Из точки 0-2 вправо
проводим линию, парал­
лельную линии А В, и
на пересечении с линией
ВС получаем точку 0 3.
Из точки О проводим
вниз прямую, парал­
лельную линии А Д и на
пересечении с линией
0 20 3 получаем точку Оlt
а на пересечении с ли­
нией СД получаем точ­
к у Н.
Находим вспомога­
Рис. 101.'Ч ертёж рукава. тельные точки для офор­
мления линии проймы.
Точки О и 0 2, О и 0 3 соединяем прямыми линиями.
От точки 0 г откладываем отрезок 0 20 4.

0 ,0 4 = ~ 0 0 2 2 = y — 2 = 10,5 см

(2 см берутся для всех размеров).


Линию 0 г0 4 делим пополам и от этой точки откладываем
вправо по перпендикуляру 1,5 см, получаем точку Ов.
От точки О влево по линии 0 0 2 откладываем треть
отрезка 0 0 4 и от этой точки вверх по перпендикуляру
откладываем 1,5 или 2 см, получаем точку 0 7. Линию 0 0 3
делим пополам и получаем точку 0 6.
152
От точки О по линии 0 0 3 откладываем треть отрезка
ООъ и от этой точки вправо по перпендикуляру откладываем
1,5 см, получаем точку 0 8. От точки 0 3 по линии 0 0 3 откла­
дываем влево треть отрезка 0 30 б и от этой точки отклады­
ваем вниз 1,5 см (точка 0 9). Соединив точки 0 2, Ов, 0 4,
0 7, О, 0 8, Оъ, Ов и 0 3 оформляем окат р укава, к ак показано
на рисунке.
Чтобы определить положение линии л о ктя, вниз от
точки А по линии А Д откладываем половину отрезка А Д
плюс 3—4 см д ля всех размеров.
АЛ = ± А Д + 4 = у + 4 = 32 см.
Из точки Л проводим вправо линию л о ктя, параллель­
ную линии А В , и на пересечении с линией ОН ставим
точку Л 6, а с ВС — точку Л 4. От точки Л вправо отклады­
ваем половину отрезка Л ьЛ г. Полученная точка Л г — вер­
шина локтевой вытачки.
Д ля оформления локтевой вытачки из точки Л г прово­
дим вниз линию, параллельную линии А Д , и на пересече­
нии с линией Д С получаем точку Н г.
Д ля оформления боковых срезов р укава от точки Л
откладываем вправо 1 см и ставим точку Л г. От точки Л 4
откладываем влево 1,5 см и получаем точку JI3. От точки Д
откладываем вправо 1,5 см и получаем точку Н 4. От точки С
откладываем влево 2 см и получаем точку Н8. Отклады­
ваемые размеры являю тся постоянными. Соединяем точки
0 2 и Н4; 0 3 и На — это будут боковые срезы рукавов.
Отрезок 0 2Н 4 должен быть равен отрезку ОяНа.
Д ля оформления линии низа рукава от точки Н г откла­
дываем вниз 2 см и получаем точку Н6. От точки Н откла­
дываем вправо половину отрезка ННЙ. От точки Н г откла­
дываем вверх 0,6 см и получаем точку Н 9. 2 см и 0,6 см—
постоянные величины для всех размеров. Оформляем ли­
нию низа р укава по точкам Н 4, Н6, Н, Н9 и На, к ак пока­
зано на рисунке.
Точки 0 2, Л 1г Н 4 и 0 3, Л 3, Н8 соединяем прямыми
линиями. От точки И j вправо и влево откладываем по 5 см,
что вместе составит ширину локтевой вытачки внизу, рав­
ную 10 см. -
Отрезок # ,//2 равен отрезку Н ХН3 — оба по 5 см.
Точки Лч и # 2, а такж е и Л 2 и Н3 соединяем прямыми
и, продолжив их до линии низа р укава, получим точки
Н хо и Н 1г.
153
Стороны вытачки должны быть равны, т. е. J l 2H l0 =
*= Л 2Н 11. '
Построение чертежа короткого р укава (рис. 101). Ко­
роткий р ук ав наносим на чертеж выкройки длинного р у­
к ав а. Д л я этого от точки .О вниз откладываем длину р укава
по мерке, в данном случае равную 20 см, и преводим через
эту точку прямую до пересечения с линиями А Д и ВС —
это будет линия низа короткого р укава (на чертеже обозна­
чен пунктирной линией). Боковые срезы длинного р укава
укорачиваем на 0,-5 см.

Раскрой и пошив
Полученные чертежи лифа и р ук ав а представляют вы­
кройки без прибавки на швы. При раскрое ткани или
при вырезании выкройки необходимо прибавить на швы:
в ростке и горловине — по 0 ,7 см, по плечевым срезам —
1 .5—2 см (при неправильной фигуре необходимо делать
большие припуски и уточнять расположение плечевых
швов на примерках); по боковым срезам спинки и переда —
1.5—4 см; по пройме — 1— 1,5 см; к линии талии для
отрезного лифа — 3,5—5,0 см .
К выкройке р укава необходимо сделать припуски на
швы: по боковым срезам —2—3 см; по низу — 0,7 см, по
о к ату — 1 см.
Раскрой деталей производится т а к , чтобы линии А Д —
на спинке, В С — на полочке и ОН — на р укаве совпадали
с направлением долевой нити на ткани. Плечевые и боковые
швы стачиваем стачным или выворотным швом. "

Лиф без рукавов

Рис. 102

Построение ч е р т е ж а
Д л я построения чертежа лифа без р укаво в необходимы
следующие мерки (в сантиметрах):
окружность шеи Ош — 18
полуокружность груди Ог —48
полуокружность талии От —38
ширина спинки Шс — 18
154
ширина груди Шгр — 17
(контрольная мерка) _
окруж ность руки ввер ху ’ Ору к —29
длина плеча* Дпл — 15
длина талии спины Дтс —38
длина переда до талии Дтп —50
припуск на Свободное облега­
ние по груди Пгр - 7 ,0
Построение чертежа спинки (рис. 103). Вычерчиваем
прямой угол с вершиной в точке А . От точки А вправо
проводим прямую и на ней откладываем полуокружность
груди плюс 7 см на свободное облегание. Ставим точку В .
А В = Ог + Пгр = 48 + 7 = 55 см.
От точек А и В проводим вниз вертикальные линии
и на них откладываем длину лифа по мерке плюс 1 см (при­
пуск на облегание лопаток).
А Д = ВС = Д тс + 1 = 38 + 1 = 39 см.
Точки С и Д соединяем прямой.
От точки А вправо откладываем ширину ростка.
А Р = у О ш + 1 = у + 1 = 7 см.
1 см — припуск к ширине ростка — величина постоянная.
От точки Р вверх откладываем высоту ростка.
Р Р 1 = 1 л Р + 0,5 = |- + 0,5 = 3 см.
(0,5 — величина постоянная).
Точки А и Р г соединяем плавной вогнутой линией, как
показано на рисунке.
От точки А вниз откладываем глубину проймы, равную
половине длины талии спинки плюс 3 см д ля размеров
до 48-го и плюс 2 с м — д л я размеров от 50-го и выше.
А Г = 1 Д тс + 3 = ^ + 3 = 22 см.
Из точки Г проводим вправо линию, параллельную АВ,
и на пересечении с линией ВС получаем точку Р 1.
От точки Г вправо отклады ваем ширину спинки, рав­
ную ширине спинки по мерке плюс 1,5 см — припуск на
свободное облегание.
Г Г 2 = Шс + 1,5 = 18 + 1,5 = 19,5 см.
155
Рис. 102. Лиф без
рукавов.
От точки Г 2 вправо откладываем ширину проймы:

А Л = у Орук + 2,5 = — + 2,5 = 12 см.

Вместо 2,5 см можно взять 3 см для больших размеров.


Из точек Г г и Г 4 проводим вертикальные линии до пере­
сечения с линией А В и получаем точки Г 3 и Г ъ. От точки Г 3
вниз откладываем 2,5—3 см — точка П . Точки Р 1 и П
соединяем прямой линией — скос плечевого среза.
От точки Р 1 вправо откладываем длину плеча по мерке
плюс 2,5 см на вы тачку.
P jt f = Дпл + 2,5 = 15 + 2,5 = 17,5 см.
От точки Р 1 вправо откладываем 4 см и получаем
точку в-у. Эта величина может меняться в зависимости от
фасона.
От точки в х вниз откладываем длину вытачки, равную
7 см (точка в 2).
От точки в л вправо отклады ваем глубину вытачки,
равную 2,5 см. Через эту точку проводим вторую сторону
вытачки, такж е равную 7 см, т. е. = в%в:. = 7 см.
Точки в3 и Я 1 соединяем прямой, продолжаем ее до
середины плечевой вытачки и оформляем последнюю.
Д ля оформления проймы спинки от точки Г 2 вверх
откладываем 7,5 см (для всех размеров), получаем точку
/72 — точку касания линии проймы со спинкой.
Угол П гГъГц делим пополам и на биссектрисе его откла­
дываем 2 ,5 —3 см — точка о3.
Находим положение вершины бокового ш ва. Д л я этого
от точки вправо откладываем '

или Г 2Г в = ~ / у 4

(положение бокового шва зависит от выбранного фасона).


Боковой шов может быть расположен посредине проймы,
ближе к полочке или дальш е от нее.
Оформляем пройму спинки по точкам Я ц Я 2, 0 3 и Г 6.
Из точки Г в вниз проводим вертикальную линию и на
пересечении с линией талии ставим точку Т. Линия Г йТ —
является линией бокового ш ва.
157
Построение чертежа переда. От точки В вверх откла­
дываем отрезок В В х.

вDO
в i = 1/ТТ
(Д тс — ДГГтп)\ = —
50 -- 38 .
2— = 4 СЛ1.

От точки B t влево откладываем ширину горловины,


равную отрезку А Р на чертеже спинки, и получаем точку
В г • В хВ г = 7 см.
От точки В 1 вниз откладываем глубину горловины,
равную ширине горловины: В 1В 3 — = 7 см.
Оформляем горловину переда, соединив точки В г и В 3
плавной линией, к ак показано на рисунке.
Находим положение вытачки по плечевому срезу по­
лочки. Д л я этого от точки В 2 влево на продолжении линии
В гВ 2 откладываем треть длины плеча, равную 5 см, и полу­
чаем точку
Из точки Ц г проводим вниз вертикальную линию, па­
раллельную линии и на пересечении с линией
груди Г Г г получаем точку Ц.
От точки Ц 1 вниз откладываем 2 см (постоянные вели­
чины д ля всех размеров) и получаем точку Ц 2.
Точки В z и Ц 2 соединяем прямой и на ее продолжении
отклады ваем ширину вытачки.

ЦгЦз = _4- Ог + 1,5 = — -f- 1,5 = 13,5 см

(1—1,5 припуск д ля всех размеров).


Точки Ц и Ц3 соединяем прямой и на ее продолжении
отклады ваем вторую сторону вытачки, равную Ц Ц 2.
Точки Ц4 и Ц 2 соединяем прямой, делим ее пополам —
получаем точку Ц5. Точки Ц и Ц5 соединяем прямой и на
ее продолжении откладываем от точки Ц6 вверх 5 см —
точка Ца.
Точки Ц 4 и Ц6, Ца и Д 2 соединяем прямыми линиями.
Д л я оформления плечевого среза от точки Г 5 вниз откла­
дываем
/ у 7 5 = у Л А = | = 7 ,3 ™ .

От точки Ц4 откладываем оставшуюся часть длины


плеча полочки до пересечения с линией, проведенной из
точки Пь, и получаем точку П 6.
IX J 76 = Дпл — Ц 2В 2 = 15 — 5 = 10 см.
158
Д ля оформления линии плеча точки П в и Ц г соеди­
няем прямой.
От точки Г t вверх откладываем
Г Л г = ~ Г ,Г Ъ= ^ = 5,7 см.
Точки Я в и П 3 соединяем прямой, делим ее пополам
и получаем точку О.
От точки О вправо откладываем 1 см — ставим точку Ох.
Делим угол П 3Г Л в пополам, проводим прямую и на ней
откладываем влево 2,5 см — точка 0 2. Соединив точки
Я в, Oj, Я 3, 0 2 и Г в, оформляем пройму.
Д ля оформления линии талии от точки С вниз удлиняем
середину переда на 1,5—2 см и ставим точку С х.
Точки Т и С х соединяем плавной линией.
Чертеж выкройки лифа сделан для прямого силуэта.
■Если необходимо сделать выкройку лифа приталенного
или пол у приталенного п латья, то на чертеж следует нане­
сти вытачки, построение которых следует делать так же,
к ак при построении чертежа выкройки с втачным рукавом.
Раскрой и пошив производится аналогично.

Лиф с цельнокроеным коротким рукавом


и ластовицей
Рис. 104.
Построение ч е р т е ж а
Д ля построения чертежа выкройки необходимы следую­
щие мерки (в сантиметрах):
окружность шеи Ош — 18
полуокружность груди Ог —48
полуокружность талии От —38
ширина спинки Шс —18
ширина груди . Шгр — 17
(контрольная мерка)
окружность руки на уровце
проймы Орук —29
длина плеча Дпл — 15
длина талии спинки Дтс —38
длина талии переда Дтп —50
Построение чертежа спинки (рис. 105). Вычерч
прямой угол с вершиной в точке А . От точки А отклады-
159
Рис. 104. Лиф с цельнокрое­
ным коротким рукавом.
ваем вправо ширину спинки, равную ширине спинки по
мерке плюс 1,5 см на свободное облегание. Припуск на
свободное облегание зависит от выбранного силуэта.
А Г а = Шс + 1,5 см = 18 + 1,5 = 19,5 см.
Из точки А вниз проводим вертикальную линию и на
ней откладываем длину лифа, равную длине спинки до
талий по мерке плюс припуск на облегание лопаток —
точка Д . ■
А Д = Дтс + 1 = 38 + 1 = 39 см.
Из точки А откладываем вниз глубину проймы.

А Г = 1 Д тс + 4 = ^ + 4 = 23 см

(1 см и 4 см — величины постоянные).
Из точек Г и Д проводим вправо линии параллельные
линии А Г 3. Из точки Г 3 вниз проводим вертикальную
линию и на пересечении с линией из точки Г ставим точку Г г.
От точки Г г вправо откладываем 2,5 см и получаем вспо­
могательную точку Г 4.
От точки Г г вправо откладываем ширину проймы.

Г 2Г 6 = ± О г - 1 = у - 1 = 7 сж

(1 см — величина постоянная).
Из точки Г 6 вниз проводим прямую линию и на пересе­
чении с линией талии ставим точку Т.
От точки А вправо откладываем ширину ростка, рав­
ную трети окружности шеи по мерке плюс припуск к рост­
к у — 1 см.
А Р = у Ош + 1 = у + Г = 7сл(

От точки Р вверх откладываем высоту ростка.

Р Р Х= ~ А Р + 0,5 = ~ + 0,5 = 2,8 см

(0,5 см — постоянный припуск к высоте ростка).


Д л я построения плечевого шва от точки Г 3 вниз откла­
дываем 1,5 см — точка П. Точку Р г соединяем с точкой П —
это линия плечевого среза.
6 Я шью сама 161
Чтобы определить положение вытачки по плечевому
срезу спинки, от точки Р г вправо откладываем треть длины
плеча, взятую по мерке.

P 1B l = 1 Д пл = у = 5 см.

Из точки в х вниз проводим прямую и на ней отклады­


ваем длину вытачки, равную 7,5 см ,— точка в 2.
От точки в г вправо откладываем ширину вытачки, рав­
ную 2,5 см, и через эту точку проводим вторую сторону
вытачки — ставим точку в3. В ы тачка оформлена.
Стороны вытачки должны быть равны, т. е. в 2в3 =
Точки в3 и П соединяем.
Д л я построения р укава от точки Г 6 вниз откладываем
5 см — точка П 3 (5 см — величина постоянная).
Точка и П г соединяем прямой — это линия подреза
р ук ава. Из точки Я г под прямым углом к линии подреза
проводим вправо прямую и на ней откладываем ширину
р ук ав а, равную половине окружности руки по мерке минус
1 см (величина постоянная):

Я 2Я Х= у Опл — 1 = у — 1 = 13,5 см.

Точки П 1 и Я соединяем и оформляем верхний срез


р ук ав а, к а к показано на рисунке.
От точки Я 2 вправо и вниз откладываем ширину шва
подреза д ля втачки ластовицы, равную 0 ,7 — 1 см, и вновь
полученные точки (на чертеже не обозначены) соединяем
с точкой Г 4.
Чтобы определить положение бокового среза, от точки Т
влево откладываем 2 см (точка 7\).
Точки Т г и Я 2 соединяем прямой — это боковой срез.
Положение вытачки по линии талии получим, если от
точки Д вправо отложим половину ширины спинки по
мерке плюс 1 см.

Д Г 4 = у Ш с + 1 = ~ ■ 18 + 1 = 10 см.

От точки Тц вправо откладываем глубину вытачки,


равную 3 см ,— ставим точку Т 5.
Положение вытачки по линии талии и ее глубина зави­
ся т от выбранного фасона. Отрезок ТцТь делим пополам
и восстанавливаем в центре перпендикуляр, на котором
162
откладываем длину вытачки, равную 13 см, — ставим
точку Г в.
Д ля оформления сторон вытачки точки Г 4 и ^ с о е д и ­
няем с точкой Г„. Стороны вытачки и линию бокового среза
продолжаем вниз на 0,6 см и от точки Т оформляем линию
талии, к ак показано на рисунке.
Построение чертежа переда. Из точки В откладываем
влево ширину полочки, равную половине полуокружности
груди по мерке:
В Г Ъ= ~ Ог = ~ — 24 см.

От точки В вниз откладываем длину лифа, равную длине


спинки до талии по мерке плюс 1 см.
ВС = Д тс 1 = 38 -Ь 1 = 39 см.
Отточки В вниз откладываем глубину проймы, равную
глубине проймы на чертеже спинки, т. е. В Г 1 — А Г = 23 см.
Из точки В вниз отмеряем длину лифа переда, равную
А Д (точка С ). Из точек Г г и С проводим прямые. Из точки Г ь
вниз проводим прямую и на пересечении с линией груди
получаем точку Г г.
От точки В вверх откладываем треть разницы между
длиной талии переда и спинки:

ВВ Х= 1 (Д тп - Д тс) = = 4 см.

От точки В х влево откладываем ширину горловины В ,В 2,


равную ширине горловины на чертеже спинки минус 0,5 см
(0,5 — величина постоянная).
В гВ 2 = Р Р Х— 0,5 = 7 — 0,5 = 6,5 см.
От точки В , вниз откладываем глубину горловины,
равную ширине горловины В гВ а = B LB 2= 6,5 см.
Оформляем линию горловины, соединяя плавной вогну­
той линией точки В 2 и В 3.
О тточки В 2 влево по прямой откладываем треть длины
плеча по мерке:
В .Д , = 1 Д пл = ^ = 5 см.

Из точки Ц х вниз проводим прямую и на пересечении


с линией глубины проймы r i T i ставим точку Ц. От точки Ц г
6* 163
откладываем вниз 1 с м л i ставим точку Ц 2, Ц 2 Ц — правая
сторона вытачки.
Точки В 2 и Ц 2 соединяем прямой и на продолжении
этой линии откладываем ширину вытачки.

Ц .Д 3 = ~ Or — 1 = ~ - 1= 8 ,6 см.

Точки Ц и Ц3 соединяем и на этой линии откладываем


левую сторону вытачки Д Д 4, равную Ц Ц 2. Прямую Ц 2Ц .i
делим пополам и ставим точку Ць. От точки Ць отклады­
ваем вверх по перпендикуляру 2 см — ставим то ч ку Цй.
Соединяем точки Ц 4 и Ц 2 с точкой Цв.
Д ля оформления р укава от точки Г 4 влево отклады­
ваем отрезок Г 4Г 9,

Г\Г'в = у Г 2Г i = — = 4 см,

Г 2Г 4 — размер, взятый из чертежа лифа с втачным


рукавом.
Из точки Г 6 вниз проводим вертикальную линию и на
пересечении с линией талии ставим точку Т. Вниз от точки
Г й откладываем 3,5 см, ставим точку П 3.
Точки П 3 и Г 4 соединяем прямой, продлив ее за точку Г 4
на 1 см — точка Л 4.
Линия Я 3 Я 4 — линия подреза. Из точки Я 3 влево вос­
станавливаем перпендикуляр клинии Я 3 Я 4 и на нем откла­
дываем ширину р укава. '

П йП3 = у Ш рук — 2 = у - 2 = 14,5 см.

Ш рук — ширина р ук ав а, равна окружности руки плюс


припуск на свободное облегание.
Ш рук = Орук + П рук = 29 + 4 = 33 см.
Точки Я в и Z/ 4 соединяем, делим полученную линию попо­
лам и ставим точку Я ,. От точки Я 7 влево откладываем
1 см — точка О будет вспомогательной точкой д ля оформ­
ления шва р ук ав а.
От точки Л 6 вниз по линии Я вЯ 3 откладываем 1 см —
ставим точку Л 8. Оформляем верхний срез р у к ав а, как
показано на рисунке.
164
От точки П 3 вправо и влево откладываем ширину шва
втачки ластовицы (на чертеже точки не обозначены) и со­
единяем с точкой Я 4.
От точки Т вправо откладываем 2 см — ставим
точку Т 2■ Соединяем точки П 3 и Т 2. От точки С вниз
удлиняем середину переда на 1 — 1,5 см (точка С х).
Д ля определения положения вытачки на талии от
точки С влево откладываем отрезок СК, равный отрезку
Г ЛЦ. Точки Ц и К соединяем, продлив линию вниз. От
точки К вверх откладываем длину вытачки, равную 12,5 см,
и ставим точку K v
От точки К влево и вправо откладываем по 1,5 см, что
вместе составит ширину вытачки, равную 3 см.
К К 3 = К К г = 1,5 см.
Стороны вытачки удлиняем на 2 см, получаем точки К\,
К\ и К 1.
Оформляем уточненную линию талии по точкам Т2,
к 1 К\ и С ,.
Уточняем боковые срезы лифа: П гТ х = П 3Т 2-
Линии подрезов спинки и полочки такж е должны быть
равны:
Г цП2 — П 3П 4 .
Построение чертежа ластовицы (рис. 105). Проводим
две взаимно перпендикулярные линии, пересекающиеся
в точке О. Ширина ластовицы будет равна ширине проймы
минус 2 см.
OjOa = Шпр — 2 = 12 —,2 = 10 см,
Шпр = —Орук + 2,5 = у + 2,5 = 12 см.

О рук — окружность руки , измеренная на уровне под­


мышечных впадин.
От точки О вправо и влево откладываем половину шири­
ны ластовицы, равную 5 см, и ставим точки Ох и Os. Из
точек Оj и 0 2 делаем засечки до пересечения с вертикальной
линией, проведенной из точки О. Радиусы засечек берем
из чертежа спинки и полочки:

O f i3 — Г 4Я 2 = 7 см (на чертеже спинки),


0 20 3 = Я 4 Я 3 = 7 см (на чертеже полочки).
165
От точки О вниз отклады ваем величину подреза спинки
или полочки, которые так ж е берем из чертеж а, минус 1 см
для всех размеров.
001 == Г 4/7 2 — 1 = 7 — 1 = 6 см
или 0 0 4 = /73 /74 — 1 = 7 — 1 = 6 см .
От точки 0 4 откладываем вправо и влево по половине
оставшейся ширины р ук ав а, то есть берем полную ширину
р укава минус ширина р у к ав а, отложенная по его низу на
чертежах спинки и полочки. Полная ширина рукава
равна 33 см.
О ставш аяся часть
0 50 6 = 33 — 27 = 6 см.
Отрезок 0 60 6 делим пополам и вправо и влево от точки 0 4
откладываем по 3 см (точки 0 „ и 0 6). ■
Точку 0 5 соединяем с точкой 0 2, а 0 6 — с точкой Ох.
Ластовица готова.

Раскрой и пошив
К готовым чертежам выкроек спинки и полочки при­
бавляем на швы по всем срезам: горловины, рукавов, по
линии талии, боковым срезам, линии низа рукавов. К чер­
теж у выкройки ластовицы прибавляем на швы по боковым
срезам — 1— 1,5 см, к нижнему срезу — 0,7 см.
Р аскл адку деталей следует делать т ак , чтобы долевые
нити на ткани совпадали с линиями А Д и ВС. В ластовице
долевая нить проходит по линии 0 3 0 4. Пошив лифа начи­
наем с обработки вытачек, затем стачиваем верхние швы
рукавов, растяги вая их на косых срезах. Верхние швы
рукавов обметывают на машине или вручную и разутю­
живают.
Д ля вставки ластовицы выкраиваем косые полоски
ткани под углом 45° к нитям основы ткани и притачиваем
к переду и спинке лифа со стороны изнанки по линиям
разреза. В угл ах разреза ширина шва должна быть равна
0,2 см. Притаченные полоски ткани заутю живаем в сто­
рону срезов. Сначала притачиваем ластовицу к спинке
и обметываем швы. Затем стачиваем боковые швы лифа,
одновременно притачивая ластовицу к переду и стачивая
нижние швы рукавов. Швы втачивания ластовицы про­
страчиваем с лицевой стороны. Ширина шва 0,2 см.
166
Лиф с цельнокроеным длинным рукавом
и ластовицей
Рис. 106

П остроение ч е р т е ж а
Д ля построения чертежа лифа с цельнокроеным р ука­
вом необходимы следующие мерки (в сантиметрах):
окружность шеи ' Ош — 18
полуокружность груди Ог —48
полуокружность талии От —38
ширина спинки Шс — 18.
ширина груди Шг — 17
окружность руки на уровне
проймы Орук —29
длина плеча ' Дпл — 15
длина талии спинки Дтс —38
длина талии переда Дтп —50
длина р укава Д рук —59
(от основания шеи до предпола -
гаемого низа р укава).
Построение чертежа спинки (рис. 107). Чертеж спинки
лифа с цельнокроеным длинным рукавом строят на основе
чертежа выкройки лифа с цельнокроеным коротким р ука­
вом (рис. 105). Поэтому сначала вычерчиваем выкройку
лифа с цельнокроеным коротким рукавом.
Затем от точки Я 2 продолжаем линию подреза рукава
Г.1П 2 за боковой срез на 5 см и ставим точку Г 7. Вправо
от точки Я 2 восстанавливаем перпендикуляр к линии под­
реза Г 4 Я 2 и на нем откладываем половину ширины втач­
ного р ук ава, которую берем из чертежа втачного р укава,
или определяем по формуле: '

Ш рук = ( 1 Орук + 2,5) ■3 = ( у ■28,5 + 2,б) • 3 = 36 см.

От точки Я 2 откладываем половину ширины рукава


и получаем точку Г в.

П2Га = y Ш рук = y ■36 = 18 см.

Точку Я соединяем с точкой Г 8, продолжая линию вниз.


167
Рис. 106. Лиф с цельно­ Рис. 107. Чертёж спинки лифа с цельнокроеным
кроеным длинным р ука­ длинным рукавом и ластовицей.
вом и ластовицей.
По этой линии от точки Р j откладываем длину рукава
по мерке плюс 2,5 см на вытачку:
Р гН = Д р ук + 2,5 = 59 + 2,5 = 61,5 см.
Из точки Я влево проводим прямую линию под прямым
углом к длине рукава и на ней откладываем скос рукава,
равный 1,5 см (точка Я в). От точки Я 5 откладываем влево
ширину р укава по низу, которая зависит от фасона. В дан­
ном случае откладываем 12 см (точка Я ,). Точки Я 1 и Г ,
соединяем прямой, а такж е точки Г 8 и Я 6. Точки Г 3 и Га
соединяем плавной кривой.
Построение чертежа переда (рис. 108). Чертеж полочки
такж е строим на основе чертежа полочки лифа с цельно­
кроеным коротким рукавом (рис. 105). Д л я этого заготов-

- Рис. 108. Чертёж переда лифа с цельнокроеным длин­


ным рукавом и ластовицей.

ляем выкройку полочки с цельнокроеным коротким р ука­


вом, затем на нее наносим чертеж выкройки с длинным
рукавом. От точки Я 3 влево на продолжении линии под­
реза откладываем 5 см (точка Я 7).
Д ля получения верхнего среза р укава от точки Я 3
влево (под прямым углом к линии подреза Я 3 Я 4) проводим
прямую и на ней откладываем ширину р у к ав а, равную
169
половине ширины втачного р укава минус 2 см (точка Я 8).

Я -Я 3 = у Ш рук - 2 = у - 2 = 16 см.

Цельнокроеный р укав предлагается делать уж е втач­


ного на 2 см, д ля 48-го размера ширина р укава берется из
чертежа выкройки втачного р ук ав а (рис. 1 0 1 ).
Точку Д 4 соединяем с точкой Я 8 и продолжаем линию
вниз, на которой в зависимости от фасона откладываем
оставшуюся длину р ук ав а, равную длине р ук ав а по мерке
минус отрезок Ц гВ 2.

Д 4 Я 3 = Д р ук — Ц ъВ2 = 59 — 5 = 54 см.

Из точки Я 2 опускаем перпендикуляр и на нем откла­


дываем скос р ук ава, равный 4—5 см (точка Я 3). Скос
может быть и меньше в зависимости от фасона. Оформляем
верхний срез р укава по точкам Д 4, Я 8 и Я 3, к а к показано
на рисунке.
Н а продолжении линии Я 2 Я 3 вниз от точки Я 3 откла­
дываем ширину р ук ав а, равную 11 см, и получаем точку Я 4.
Ширина р ук ав а внизу такж е зависит от
фасона. Точки Я 4 и Я 7 соединяем, чтобы
оформить нижнюю линию р ук ав а.
Построение чертеж а ластовицы (рис. 109).
Проводим две взаимно перпендикулярные
линии, пересекающиеся в точке О. Вправо
и влево от точки О откладываем по поло­
вине ластовицы, которая равна ширине
проймы Шпр минус 2 см.
Рис. 109. Чертёж О, 0 2 = Шпр — 2 = 12 — 2 = 10 см.
ластовицы.
Ширину проймы определяем из чертежа
лифа с втачным рукавом и рассчитываем:
1 9Q
Шпр = у Орук + 2,5 = у + 2,5 = 12 см.

От точки О вправо и влево откладываем половину полу­


ченного размера:

00, = 0 0 2 = y ° i ° 2 = у = 5 СМ.

170
От точки 0 Х и 0 2 откладываем вниз до пересечения с
вертикальной линией величину подреза р укава, которую
берем из чертежа спинки или полочки:
ОуОа = 0 20 3 = Я 3 Я 4 (на чертеже полочки),
OjO., = 0 20 3 = Г 4Г 7 (на чертеже спинки).
От точки О вверх откладываем величину, которую берем
из чертежа спинки (отрезок Г 4П 2 минус 0,5 см на посадку).
0 0 4 = Г 4Я 2 — 0,5 = 7 — 0,5 = 6,5 см.
Можно воспользоваться и чертежом:
0 0 4 = Я 3 Я 4 — 0,5 = 7 — 0,5 = 6,5 см.
Точку 0 4 соединяем с точками Ох и 0 2 прямыми.

Р аскрой и пошив
Технология раскроя и пошива лифа с цельнокроеным
длинным рукавом так ая ж е, к ак и лифа с коротким
цельнокроеным рукавом.

Лиф с рукавом реглан


Рис. 110

П остроение ч е р т е ж а
Д ля получения выкройки лифа с рукавом реглан сни­
маются те ж е мерки, что и д ля выкройки лифа с втачным
рукавом.
Чертеж такого лифа такж е строится на основе чертежа
выкройки лифа с втачным рукавом (рис. 1 0 0 ).
Построение чертежа спинки (рис. 131). Готовим
сначала выкройку лифа с втачным рукавом и указы ­
ваем на чертеже линии глубины проймы Г 3Г 2 и ширины
спинки Г Г в. Место, где проходит линия реглана, зависит
от выбранного фасона, она может проходить по спинке на
разном расстоянии от плечевого шва. В данном случае
для нанесения на спинке линии реглана откладываем от
точки P j по линии ростка Л Р Х 2,5 см вниз и получаем
точку Р 2. От точки Я х (точки касания проймы) отклады­
ваем вниз 1 см и ставим точку 0 4. Точки 0 4 и Р 2 соединяем
прямой линией, делим ее пополам и ставим точку Ov
в K q g o p o fl восстанавливаем перпендикуляр и для оформ-
171
Рис. 110. Лиф с рукавом реглан.
ц, е,

Рис. 111. Чертёж лифа реглан.


ления линии реглана от точки 0 Х вправо откладываем
0,8—1 см. Получаем точку 0 2. От точки Г е откладываем
вправо 1,5 — 2 см на расширение спинки и ставим точку Г 7.
Из точки Г 7 проводим вниз вертикальную линию до пере­
сечения с линией талии, на ней от точки Г 1 откладываем
0,5— 1 см и ставим точку Г 8.
Угол 0 4Г 2Г в делим пополам и на линии деления откла­
дываем 3—3,5 см, ставим точку О. Оформляем линию рег­
лана по точкам Р 2, 0 2, О, 0 3 и Г е, к ак показано на рисунке.
Отрезную часть полочки расширяем по плечевому срезу,
для чего плечевой срез спинки поднимаем вверх по ростку
на 1 см и ставим точку Р 8, а край плечевого среза подни­
маем вверх на 1,5 см — точка Л 2. Точки Р 3 и Я 2 соединяем.
Построение чертежа переда (рис. 111). Делаем выкройку
полочки лифа с втачным рукавом и указы ваем на ней
ширину полочки и глубину проймы Г ЪГ 4. Линия
реглана на полочке, так ж е к ак и на спинке, может на­
ходиться на разном расстоянии от плечевого шва в зави­
симости от фасона.
В данном случае д л я нанесения на полочку линии
реглана от точки В 2 откладываем вниз по линии горло­
вины 2,5 или 3 см и ставим точку Б 4. От точки Ц г откла­
дываем вниз по линии вытачки 6 см. Положение этой точки
зависит от того, где проходит линия реглана, т. е. от выб­
ранного фасона. Обе стороны вытачки должны быть равны,
то есть Ц Ц 7 — ЦЦВ.
Д л я офэрмления линии реглана от точки П3 вправо
откладываем 1 см для всех размеров и ставим точку Г ,.
От точки Г 7 проводим вниз вертикальную линию, парал­
лельную линии Г&Т, до пересечения с линией талии и на
ней от точки Г 1 откладываем вниз 1 см д ля всех размеров,
получаем точку Г е. Оформляем линию реглана по точ­
кам В 4, Ц 7ЦВ, 0 4 и Г 8, к ак показано на рисунке.
Построение чертежа р укава (рис. 112). Чтобы получить
выкройку р укава реглан, вначале готовим выкройку
втачного р ук ава, на которой указы ваем линии середины
р укава ОЙ, ширины 0 20 3 и вспомогательные точки 0 4 и 0 5.
Затем от чертежа спинки отрезаем верхнюю часть по ли­
нии реглана, закрываем вы тачку и прикладываем к задней
части р укава так , чтобы точка 0 4 отрезанной части спинки
совпала с точкой 0 4 на чертеже р ук ав а или располо­
жилась на одном уровне. Край плечевого среза — точку Л 2
совмещаем с линией оката р укава. По линии проймы
173
задней части р укава и по средней линии проводим плавные
кривые, к ак показано на рисунке, чтобы оформить рукав.
Затем отрезаем верхнюю часть полочки по намеченной
линии реглана, закрываем вы тачку и прикладываем к пе­
редней части р укава так,
чтобы точка 0 6 на отре­
занной части совпала с точ­
кой 0 6 оката рукава или
была на одном уровне с ней.
Край плечевого среза —
точка Я в долж на совпасть
с верхней линией оката ру­
к ав а (точка Я 2). После
этого оформляем р укав по
линии проймы передней
части и по средней линии
плавными кривыми, как
показано на рисунке.
По средней линии ру­
кава необходимо преду­
смотреть вы тачку. Д ля
этого расширяем р укав по
боковым срезам на 1 см,
т. е. откладываем от точек
0 2 и 0 3 влево и вправо по
0,5 см и через вновь по­
лученные точки (на чер­
теж е не обозначены) про­
водим вниз линии, парал­
лельные линиям 0 2Я 4 и
0 3 Я 8. Низ р ук ав а оформ­
л яем по общему принципу
Рис. 112. Чертёж рукава реглан. в зависимости от фасона.

Р аскр о й и пошив
К чертежам выкроек необходимо добавить установлен­
ные припуски на швы по всем срезам. По линии реглана
ширина шва может быть равна 1— 1,5 см, но обычно при­
пуск по линии реглана оставляю т больший с целью уточ­
нения ее во время примерки. Раскрой деталей произво­
дится так , чтобы линии А Д и ВС на спинке и полочке
174
и линия П 2Н на рукаве совпали с направлением долевых
линий ткани.
Пошив лифа с рукавом реглан начинаем с технологи­
ческой обработки всех вытачек. Затем обрабатываем рукав:
стачиваем вы тачку, образованную в верхней части рукава,
заутю живаем ее. Сметываем шов р укава, стачиваем, разу­
тюживаем или заутю живаем его на сторону. Сметываем
и стачиваем боковые швы полочки и спинки. Прокладываем
по линиям реглана полочки и спинки кромку с небольшим
натяжением и после этого вставляем р укав.
Если фасон предусматривает средний шов р укава, то
рукав по средней линии необходимо разрезать и сделать
припуски на швы к передней и задней половинкам.

ЮБКИ

П рямая двухш овная юбка с д вум я вытачками


Рис. 113
П остроение ч е р т е ж а
Д л я построения чертежа прямой двухшовной юбки
с двум я вытачками на переднем и заднем полотнищах необ­
ходимы следующие мерки (в сантиметрах):
полуокружность талии От —38
полуокружность бедер Об —53
рост Р — 156
длина изделия Дизд —65
Построение заднего полотнища юбки (рис. 114). Вы­
черчиваем прямой угол с вершиной в точке Т. От точки Т
вниз откладываем длину юбки, равную 65 см, и ставим
точку Н. Затем по линии ТН откладываем высоту бедер,
1 роста плюс о
равную jq 2 см д ля всех размеров.

ТБ = ^ Р + 2 = Щ + 2 = 17,6 см 18 см.
Из точек Т, Б , Н проводим горизонтальные прямые.
По линии бедер вправо от точки Б откладываем ширину
юбки на уровне бедер.
Б Б j = i -Об + 0,5 = у + 0,5 = 27 см
(0,5 см — величина постоянная для всех размеров).
175
Рис. 113. Прямая
двухшовная юбка.
От точки Я вправо откладываем ширину юбки по низу,
равную ширине юбки по линии бедер Н Н 1 + Б Б Х+ 27 см.
От точки Т вправо откладываем ширину юбки по линии
талии, равную половине полуокружности талии по мерке
плюс 3 см на вы тачку, плюс 0,5 см — припуск на свободное
облегание и минус 1 см — величина, на которую перено­
сится боковой шов в сторону заднего полотнища.
Величины припусков на вытачку' и свободное облегание
могут меняться в зависимости от фасона.
Т Т Х= у О т + 3 + 0 ,5 — 1 = “ + 2,5 = 21,5 см.

Д ля определения положения вытачки по линии талии


от точки Т откладываем вправо четверть полуокружности
груди плюс 0,5 см для всех размеров и ставим точку Т 2.

ТТг = у Ог + 0,5 = ~ + 0,5 = 10 см.

Из точки Т 2 вниз проводим вертикальную линию до


пересечения с линией бедер и ставим точку Т 6. От точки Г в
вверх откладываем треть отрезка ТБ минус 1 см для всех
размеров.
Т еТ 3 = ~ Т Б — 1 = ^ — 1 = 5 см. :
От точки Г 2 вправо и влево откладываем по 1,5 см, что
вместе составит ширину вытачки, равную 3 см.
Т гТъ = Т гТ 4 = 1,5 см.
Точки Тб и Т 4 соединяем прямыми линиями с точ­
кой Т3. Д л я оформления линии талии от точки Т вниз
откладываем 1,5 см д л я всех размеров и ставим точку В.
Оформляем верхний срез или линию талии, соединив точки В
и Г 4, а затем Г 2 и Т г, к а к показано на рисунке. Чтобы
оформить боковой срез, соединяем плавной линией точки 7\
и />,.
Построение переднего полотнища юбки (рис. 114).
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Т. От точки Т
вниз откладываем длину юбки по мерке, равную 65 см,
и ставим точку Н, затем — высоту бедер, равную высоте
бедер заднего полотнища юбки,— и ставим точку Б . Отре­
зок ТБ = 18 см. _
Из точек Т, Б и Я проводим влево параллельные линии.
От точки Б откладываем ширину юбки по линии бедер,
177
равную половине полуокружности бедер плюс 1,5 см на
свободное облегание.

ББг = i -Об + 1,5 = у + 1,5 = 28 см.

От точки Н откладываем влево ширину юбки по низу:


Н Н 1 = Б Б , = 28 см.
От точки Т откладываем влево ширину юбки по линии
талии, равную половине полуокружности талии плюс 3 см
на вытачку, плюс 0,5 см на свободное облегание и плюс
1 см — величина, на которую переносится боковой шов
в сторону спинки.

Т Т Х= у О т + 3 + 0,5 + 1 = 1 • 38 + 3 + 0,5 + 1 = 23 см.

Оформляем боковой срез, соединив точки Т г и как


показано на чертеже. Д ля оформления положения вытачки
по линии талии от точки Т откладываем влево отрезок 7 Т а.

ТТЛ= у Т Т 1 + 2 = ^ + 2 = 10 см.

2 см — величина, определяющая положение вытачки и за­


висит от выбранного фасона. Из точки Г 2 вниз проводим
прямую линию и на пересечении с линией бедер ставим
точку Тв, от которой откладываем вверх отрезок ТеТ 3.

Т йТа = 1 ТБ ~ 0,5 = у — 0 ,5 = 5,5 см.

0,5 см — может меняться в зависимости от положения


вытачки.
От точки Т 2 вправо и влево откладываем по 1,5 см, что
вместе составит ширину вытачки, равную 3 см. Следова­
тельно, Т 2Т 4 = Т 2Г 6 = 1,5 см.
Точки Т 4 и Тъ соединяем с точкой Т а прямыми линиями.
Д л я оформления линии талии от точки Т вниз откла­
дываем 1 см д ля всех размеров и ставим точку Б 1. Если
на переднем полотнище юбки имеется средний шов, то
можно предусмотреть вытачку в талии по линии среднего
ш ва. Д л я этого от точки Т влево откладываем 1 см и ставим
точку Т г, которую затем плавной линией соединяем с точ­
кой Б на линии бедер. Если вытачка не предусматривается,
то сгиб делается по точкам Г , Б и Н .
178
Юбка прям ая с одним швом
Если необходимо сделать выкройку юбки с одним швом,
то берем выкройку прямой двухшовной юбки, совмещаем
ее переднее и заднее полотнища по линии бокового шва

Н
Н

Рис. 115. Чертёж одношовной прямой юбки.

Б 1Н 1. При этом по боковому ш ву образуется вытачка.


Шов можно сделать спереди или сзади в зависимости от
фасона (рис. 115).

Юбка двухш овная с четырьмя вытачками


на переднем полотнище и с д вум я на заднем

П остроение ч е р т е ж а
Д л я построения чертежа выкройки юбки необходимы
следующие мерки (в сантиметрах):
полуокружность талии От —38 1 ,f
полуокружность бедер Об —53 Q&
рост Р — 156
длина изделия Дизд —65
179
Построение чертеж а выкройки заднего полотнища
юбки (рис. 116). Вычерчиваем прямой угол с вершиной
в точке Т. От точки Т вниз откладываем длину юбки по
м ерке, равную 65 см, и ставим точку Н , затем откладываем
высоту бедер.
,ТБ = ± Р + 2 = ^ + 2 = 17,6 аи.

2 см — постоянный припуск д л я всех размеров.

Из точек Т , Б и Н проводим вправо горизонтальные


параллельные линии. От точки Б вправо откладываем
ширину юбки по спинке.
£/>!= у Об + 0,5 - 1 = у + 0,5 - 1 = 26 см.

От точки Н откладываем ширину юбки по низу (точка Н).


Н Н г = Б Б Х = 26 см.
180
От точки Т вправо откладываем ширину юбки на линии
талии, равную половине полуокружности талии плюс 3 см
на вытачку, плюс 0,5 см на свободное облегание, минус
1 см — величина, на которую переносится боковой шов.

7 Т Х= у От + 3 + 0 ,5 — 1 = ~ + 3 + 0 ,5 — 1 = 21,5 см.

По точкам Т х, Б г и Я 1 оформляем боковой срез.


От точки Т вправо откладываем

7Т2 = 0 т + 0 ,5 = “ + 0,5 = 10 см.

Из точки Т 2 вниз проводим вертикальную линию и на


пересечении с линией бедер ставим точку Б 2. От точки Б г
откладываем вверх отрезок Б 2ТЬ.

Б.2Т5 = ~ Т Б — 1 = ~ ~ 1 = 5 см.

От точки Т 2 вправо и влево откладываем по 1,5 см на


вытачку и ставим точки Т а и Г 4, которые соединяем с точ­
кой Г 6. Чтобы оформить линию талии, от точки Т вниз
откладываем 1,5 см (точка Тв). Соединив точки Г в, Г а и 7\,
к ак показано на рисунке, оформляем линию талии.
Построение чертежа переднего полотнища юбки. Чер­
тим прямой угол с вершиной в точке Т.
От точки Т вниз проводим прямую и на ней откладываем
длину юбки по мерке, равную 65 см (точка Я ), а затем
высоту бедер

ТБ = 1 Р + 2 = _|_ 2 = 17,6 см.

2 см — постоянный припуск для всех размеров.


Из точек Т, Б и Я проводим влево параллельные линии.
От точки Б откладываем ширину юбки по линии бедер.

ББу = у Об + 1,5 + 1 = у + 1,5 + 1 = 2 9 см.

1,5 см — припуск на свободное облегание, 1 см — сме­


щение бокового шва в сторону спинки.
От точки Я вправо откладываем ширину юбки по низу.
Н Н У = Б Б Х = 28 см.
181
От точки Т влево откладываем ширину юбки по линии
талии, равную половине полуокружности талии плюс 3 см
на вытачку и плюс 0,5 см на свободное облегание.

7 Т , = ~ От + 3 + 0,5 + 1 = Щ + 3 + 0,5 + 1 = 23,5 см.

Оформляем боковой срез переднего полотнища по точ­


кам Г ,, Б j и # j. Чтобы определить место вытачек, от
точки Т влево откладываем отрезок Т Т 2.

7 Т 2 = j T T L+ 2 = ^ + 2 = 9,5 см.

От точки 7\ вправо откладываем Т 1Т 3 = у Т Т , — 7,5 см.


Из точек Т г и Т3 вниз проводим вертикальные линии
и на них откладываем длину вытачек:

Т аТа = ± Т Б = '-§ = 9 см,

Т ,Т , = 1 - Т Б + 1 = ^ + 1 = 10 см.

Вправо и влево от точек Т г и Т 3 откладываем по 0,75 см,


что вместе составит ширину одной вытачки 1,5 см. Ширина
обеих вытачек равна 3 см. Вытачки оформляем, к ак пока­
зано на рисунке.
Д л я оформления линии талии от точки Т вниз откла­
дываем 1 см и ставим точку Т 6, которую соединяем с точ­
кой Ту, к ак показано на рисунке.
От точки Н вниз откладываем I см я ставим точку Н 2.
Если на юбке посредине предусматривается склада,
то от точек Т в и Н 2 откладываем вправо глубину склады,
которая зависит от фасона. В данном примере скл ад у при­
нимаем глубиной 9 см:
Н 2Н3 = Т 6Т 7 = 9 см.
Точки Н 3 и Т 1 соединяем прямой линией.
Если юбка предусматривается расширенного силуэта,
то от точек Н х бокового шва заднего и переднего полотнищ '
откладываем на расширение по 3 см (величина расширения
зависит от фасона) и вновь полученные точки соединяем
с точкой на линии бедер.
182
Ю бка-шестиклинка

Рис. 117

П остроен и е ч е р т е ж а
Д ля построения чертежа выкройки юбки, состоящей
из шести клиньев, необходимы следующие мерки (в санти­
метрах):
полуокружность талии От — 38
длина юбки Дизд — 62
Построение чертежа клина (рис. 118). Юбка-шести­
клинка состоит из одинаковых шести клиньев. Поэтому

Рис. 117. Юбка-шести- Рис. 118. Чертёж клина юбки-шести­


клинка. клинки.

готовим чертеж одного клина, а все остальные будут ана­


логичными. При построении чертежа выкройки ширина
клина по низу может быть любой, но лучш е, чтобы она
была не менее чем в два раза больше ширины клина по
линии талии. В данном случае ширина клина по линии
талии будет равна 15 см.
183
Рассчитываем ее следующим образом:

Т Т 1 = у О т + 2 = у + 2 = 14,6 15 см.

2 см добавляем на швы.
От точки 7\ влево откладываем ширину клина по линии
талии (точка Т ). Ширина клина внизу зависит от коли­
чества клиньев, которые б уд ут вы краи ваться из данного
полотнища ткани и ширины ткани.
Из точек Т и 7\ вниз проводим вертикальные линии и на
них откладываем длину юбки по мерке — 62 см плюс при­
п уск на подгиб 6 см.
ТН = = 62 + 6 = 68 см.
Д л я определения величины расширения одного клина
с каждой стороны необходимо ширину клина по линии
талии увеличить в три раза:
3 ■Т Т 1 = 3 • 15 = 45 см.
Из ширины ткани вычитаем ширину трех клиньев и по­
лученный результат делим на количество клиньев плюс
один, в данном случае (3 + 1). Предположим, ширина
ткани 104 см, тогда расширение будет равно:

Н Н 2 = H iH 3 = - 4 ~ 4- = 14,7 см.

О тточек Н и Н г влево и вправо отклады ваем по 14,7 см —


точки Н г и Н3 и соединяем их соответственно с точками Т
и 7\. Следовательно, ширина клина внизу
Н гН 3= НН У+ Н гН г + Н 1Н 3 = 15 + 14,7 + 14,7 = 44,5 см
Боковые срезы клина укорачиваем на 1 см и оформляем
низ клина. Линии талии и низа делим пополам, получен­
ные точки соединяем пунктирной линией и получаем доле­
вую линию клина. -
В готовой выкройке клина замеряем ширину по линии
бедер (на расстоянии 17— 18 см ниже линии талии), умно­
ж аем эту величину на количество клиньев и полученный
результат сверяем с меркой полной окружности бедер.
Необходимо, чтобы ширина готовой юбки по линии бедер
была на 3—4 см больше окружности бедер. '
184
Р аскр о й и пошив
Выкройка клина делается с припуском на швы, так как
это необходимо при расчете клиньев. Если все клинья оди­
наковой ширины, то можно сразу раскроить два полот­
нища юбки (рис. 119).
Складываем два по­
лотнища юбки лицевой
стороной внутрь, откла­
дываем от кромки с од­
ной стороны ширину
скоса клина, в данном
примере равную 14,7 см,
а затем раскладываем
выкройки, как п оказа­
но на чертеже, т. е.
долевая линия клиньев
должна совпадать с Рис. 119. Р аскладка юбки-шести­
направлением основы клинки.
ткани. Обрисовываем
клинья и вырезаем ср азу два клина, если позволяет тол­
щина ткани.
Стачиваем клинья обычным стачным швом.

Ю бка-восьмиклинка

П остроение ч е р т е ж а
Д л я построения чертежа выкройки юбки-восьмиклинки
нужны следующие мерки (в сантиметрах):
полуокружность талии От — 38
. длина юбки Дизд — 62

Построение чертежа клина (рис. 120). Юбка-восьми­


клинка состоит из клиньев одинакового размера, поэтому
готовим чертеж одного клина.
От точки Т вправо откладываем ширину клина по линии
талии, равную четверти полуокружности талии плюс 3 см
на швы.
Т Т г = ± О т + 3 = ^ + 3 = 12 ,5 см.

185
Из точек Т и Т t вниз проводим прямые линии и на них
откладываем длину юбки по мерке плюс 6 см на подгиб
и на шов по линии талии.
ТН — Т 1Н 1 — Дизд + 6 = 62 + 6 = 68 см.
Точки Я и t f j соединяем прямой. Д л я определения
ширины скоса клина необходимо его ширину умножить
на количество клиньев, которые
надо выкроить из одного полот­
нища юбки, в данном примере
на 4:
4Т Т 1 = 4 12,5 = 50 см.
Допустим, что ширина ткани
равна 140 см. Тогда ширина
скоса будет.равн а:
140 — 50 = 90 см.
Этот остаток делим на коли­
чество клиньев, выкраиваемых из
одного полотнища, плюс 1 , т. е.
90 : (4 + 1) = 18 см.
От точек Я и Н х влево и
вправо откладываем ширину
скоса клина, в данном примере
Рис. 120. Чертёж клина равную 18 см.
юбки-восьмиклинки. Ширина клина по низу
Я 2Я 3 = Я 2Я + НН i + Н 1Н 3 = 12,5 + 18 + 18 = 48,5 см.
Точки Я 2 и Я 3 соединяем с точками Т и Т г и вырав­
ниваем длину боковых срезов клина с длиной клина по
середине. Оформляем низ клина, к ак показано на рисунке.
Т Н г = ТН = 7 \ Я 3.
Р аскр о й и пошив
Выкройка клина делается с припусками на швы. На
полотнище ткани от кромки отмечаем ширину скоса клина,
в данном примере равную 18 см, и от этой точки расклады ­
ваем клинья, к ак показано на рис. 1 2 1 .
Необходимо следить за тем, чтобы долевая нить на
клиньях, проходящая по точкам ТН, совпадала с направ­
186
лением основы ткани. Таким ж е образом производим рас­
крой юбки, состоящей из любого количества клиньев.
После раскроя клиньев уточняем длину всех боковых сре­
зов м еж ду собой и с длиной середины клина.
Сметываем клинья, начиная от талии, а стачиваем в про­
тивоположном направлении — от низа юбки к талии. На
примерке с помощью линейки выравниваем длину юбки,

затем подгибаем край, приметываем, приутюживаем, под­


шиваем потайными стежками. В одном из швов юбки делаем
застеж ку длиной 15— 16 см. К верхнему срезу юбки при­
тачиваем пояс. Все срезы юбки обметываем на машине
или вручную петельным швом.

Юбка клеш «полусолнце»


Рис. 122

П остроение ч е р т е ж а
Д л я построения чертежа юбки клеш необходимы сле­
дующие мерки (в сантиметрах):
окружность талии (полная) От — 76
длина юбки Дизд — 62
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Т и от
точки Т вправо откладываем треть полуокружности талии
(рис. 123).
Т Т , = ± О т = у = 2 5 ,5 см.

187
От точки Т вниз откладываем отрезок 7 Т 2, равный Т Т г.
От точки Т х вправо и от точки Т г вниз откладываем
длину юбки по мерке плюс припуск 6 см на подгиб и на
швы по линии талии:
Т 1Н 1 = Т гН г = Дизд + 6 = 62 + 6 = 68 см.

Рис. 123. Чертёж юбки клёш «полу-


солнце».

Соединяем точки Т 2 и Т х, делим отрезок Т 2Т Х пополам,


ставим точку О и точку Т соединяем с точкой О прямой, про­
длив ее вниз до уровня длины юбки.
По этой линии от точки О вниз откладываем 3 см и ста­
вим точку Ох. От точки Ох вправо отклады ваем длину
юбки с припуском на швы. '
ОхН г = Т 2Н = Т ХН Х == 6 8 см.
Оформляем верхний срез и низ, как показано на ри­
сунке.

Р а с к р о й и п ош и в
Д л я раскроя юбки клеш складываем ткан ь пополам по
поперечной^нити лицевой стороной внутрь. Н а ткань на­
кладываем выкройку, и если ткань у зк а я , то по низу юбки
подкраиваем клин. При данном раскрое юбка будет иметь
один шов, который располагаем обычно впереди или сзади
юбки.
188
Если необходимо сшить юбку с двум я швами, то каждое
полотнище юбки кроим отдельно. После раскроя уравни­
ваем длину боковых срезов юбки с длиной середины юбки.
Затем приметываем и притачиваем клин, если в нем есть
необходимость, сметываем и стачиваем боковые швы юбки,
обработав в одном из швов с левой стороны застеж ку.
Верхний срез можно обработать поясом. Во время пошива
обязательно надо оттянуть юбку, подвесив к ней грузики
на некоторое время. После этого с помощью линейки уточ­
няем длину во время примерки. Затем заметываем низ по
намеченным точкам, приутюживаем и подшиваем потай­
ными стеж ками. Боковые швы обметываем на машине или
вручную петельным швом.

Юбка клеш «солнце»

П остроение ч е р т е ж а
Д л я построения чертежа выкройки юбки клеш (солнце)
необходимы следующие мерки (в сантиметрах):
окружность талии От — 38
длина юбки Дизд — 62
Через точку Т (рис. 124) проводим горизонтальную
линию и опускаем из точки Т перпендикуляр. От точки Т

Рис. 124. Чертёж юбки клёш «солнце».

влево и вправо откладываем отрезки, равные трети полу­


окружности талии (точки Т 1 и Т 2).
7 Т Х= 7 Т 2 = i -От = j = 13 см.

189
От точек T j и Г 2 вправо и влево откладываем длину
юбки, равную по мерке 62 см плюс 6 см на подгиб и шов
по линии талии:
Т гН = Т 2н х = Д изд + 6 = 62 + 6 = 6 8 см.
На перпендикуляре, опущенном из точки Т, отклады­
ваем длину юбки по мерке плюс припуск 6 см на подгиб
и шов в талии плюс отрезок Т Т х.
ТН 2 = Дизд — 6 — (—ТТ j = 62 — 6 —(—13 = 101 см.
Р аскр ой и пошив
Юбку клеш «солнце» можно раскроить с боковыми
швами и без них. Д л я этого, если позволяет ширина ткани,
складываем ткань вдвое по основе лицевой стороной внутрь.
Выкройку накладываем прямыми сторонами вдоль сгиба.
Если ширины ткани не хватает по длине юбки, подкраи­
ваем клинья. Технологическая обработка т а к а я ж е, как
и. при пошиве юбки полуклеш .

ПЛАТЬЯ цельнокроеные

Платье прямое с втачным рукавом


Рис. 125.
П остроение ч е р т е ж а
Д л я построения чертежа выкройки прямого платья
неотрезного в талии с втачным рукавом нужны следующие
мерки (в сантиметрах):
полуокружность груди (раз­
мер изделия) Ог — 48
полуокружность шеи Ош — 18
полуокружность бедер Об - 53
ширина спинки Шс — 18
ширина груди (контрольная
мерка) Шг — 17
окружность руки (на уровне
подмышечных впадин) Орук — 29
длина плеча Дпл — 15
длина переда до талии Дтп — 50
припуск на свободное обле­
гание по линии груди Пгр — 8
длина платья Дизд — 103
190
Построение чертежа спинки (рис. 126). Вычерчиваем
прямой угол с вершиной в точке А. Вправо от точки А по
прямой откладываем полуокружность груди плюс припуск
на свободное облегание (точка В).

АВ = Ог + Пгр = 48 + 8 = 56 см.

Рис. 125. Платье цельно­ Рис. 126. Чертёж прямого платья


кроеное с втачным с втачным рукавом.
рукавом.

От точек А и В вниз проводим вертикальные линии


и на них откладываем длину платья по мерке, равную
103 см (точки С и Д ) А Д = ВС = 103 см.
Точки С и Д соединяем прямой.
191
От точки А по линии А В отклады ваем ш ирину ростка
(точка Р ).
АР = 1 Ош + 1 = у + 1 = 7 см,
1 см — припуск по ширине ростка.
От точки Р вверх откладываем высоту ростка плюс при­
пуск 0,5 см к высоте ростка (точка Р х).
P P i = 1 А Р + 0,5 = ~ + 0,5 = 3 см.
Оформляем росток вогнутой линией, соединяя точки А
и Р ,, к ак показано на рисунке.
От точки А вниз откладываем глубину проймы, равную
половине длины талии спинки по мерке плюс припуск 4 см
(точка Г ).
А Г = ~ ДтсН- 4 = у + 4 = 23 см.
Из точки Г вправо проводим прямую, параллельную
линии А В , и на пересечении ее с линией ВС получаем
точку T j.
От точки Г вправо откладываем ширину спинки,
равную ширине спинки по мерке плюс припуск 2,5 см на
свободное облегание (точка Г 2).
Г Г Ш= Шс + 2,5 = 18 + 2,5 = 20,5 см.
Припуск на свободное облегание может меняться в за­
висимости от фасона.
Из точки Г й восстанавливаем перпендикуляр и на пере­
сечении с линией АВ получаем точку Г 3. От точки Г 2
вправо откладываем ширину проймы, равную трети о кр уж ­
ности руки по мерке плюс припуск 3 см на свободное обле­
гание.
Г 2Г 4 = у О р у к + 3 = у + 3 = 13 см.
Линию Г 2 делим пополам и ставим точку Г в.
Из точки Г 6 опускаем перпендикуляр, проводим верти­
кальную линию параллельно линии Г Д и на пересечении
с линией низа получаем точку Н. От точки Г 3 вниз по пря­
мой Г 3Г 2 откладываем 3 см и ставим точку П . Точки Р х
и П соединяем и продолжаем линию вправо. От точки Р х
откладываем вправо длину плеча по мерке плюс 2,5 см
на вы тачку.
Р 1П 1 = Дпл + 2,5 = 15 + 2,5 = 17,5 см.
192
Затем от точки Р t вправо по линии Р 1 Я 1 откладываем
треть длины плеча:
Рфу — у Д пл = у • 15 = 5 см.

От точки e t вниз проводим вертикальную линию, на


ней откладываем длину вытачки, равную 7 см, и ставим
точку в г. Вытачка может быть длиной от 6,5 до 8 см. Вправо
от точки в , откладываем глубину вытачки, равную 2,5 см.
Полученную точку (на чертеже не обозначена) соединяем
с точкой в 2 и уравниваем стороны вытачки: в ^ г = в 2в3.
Точку В3 соединяем с точкой Л .
Чтобы оформить линию проймы спинки, от точки Г а
вверх откладываем 7,5 — 8 см (точка Л 2). Получим точку
касания линии проймы с прямой Г 2/"3.
Делим угол П гГ гГъ пополам, откладываем на биссек­
трисе 3 см д л я оформления линии проймы и ставим точку Os.
Оформляем линию спинки плавной линией по точкам Я 1,
Л „ 0 „ Г в. Соединив точки Я х, Я 2) 0 3 и Г в, как показано
на рисунке, получим линию проймы спинки.
Построение чертежа переда. От точки В вверх на про­
должении линии ВС откладываем треть разницы между
длиной талии переда и длиной талии спинки по мерке
плюс 1 см.
— Дтп — Д тс

От точки B j влево откладываем ширину горловины


B tB 2, равную А Р (на чертеже спинки — 7 см ). От точки В ,
вниз откладываем глубину горловины В ,В 3 = B tB 2 —
= 7 см. Точки В 3 и В 2 соединяем вогнутой линией, как
показано на рисунке,— это вырез горловины.
От точки Г 4 вправо откладываем отрезок Г 4Г.

Г ,Г - 1 Г АГ , + 1 = Щ- + 1 = 12 см.

1 см — величина постоянная.
Д л я определения местоположения плечевой вытачки от
точки В а влево на продолжении линии В ^ г откладываем
треть длины плеча по мерке минус 1 см (точка Ц х).

В 2/{, = ± Д пл - 1= у - 1 = 4 см.

7 Я шью сана 193


Из точки Ц г опускаем перпендикуляр и на пересечении
с линней груди ставим точку Ц.
От точки Ц 1 вниз откладываем 2 см (постоянная вели­
чина) и ставим точку Ц 2. Точки Ц г и В 2 соединяем и на
продолжении этой линии откладываем глубину вытачки,
равную четверти окружности груди.

ВДз = |О г = ^ = 12 с*.

Точки Ц 3 и Ц соединяем и на этой линии откладываем


длину вытачки Ц Ц 4 = Ц Ц 2. Точки Ц 4 и Ц 2 соединяем,
делим пополам и ставим точку Цй. Точки Ц и Ць сое­
диняем. От точки Цъ вверх откладываем б см и ставим
точку Ц в.
Из точки Г 4 вверх проводим вертикальную линию и на
пересечении с линией А В ставим точку Г в. От точки Г й
вниз откладываем 7,5 — 8 см и ставим точку Л 6. Влево
от точки /76 проводим прямую линию, параллельную А В .
Из точки Ц4 откладываем оставшуюся часть длины плеча
до пересечения с линией из точки Л 6 и ставим точку Л в.

U ,J 76 = Дпл — В 2Ц 2 — 15 — 4 = 11 см.

От точки Г 4 вверх откладываем четверть отрезка Г 4Г 7


(точка /73).
Г Л , = ± Г< Г7 = % = 5,8 С* .

Д л я оформления линии проймы точки Я 3 и Л в соеди­


няем, делим этот отрезок пополам и ставим точку О. От
точки О вправо по перпендикуляру откладываем 1 см,
получаем точку Ог. Угол Я 3 Г 4Г 6 делим пополам и на бис­
сектрисе откладываем влево 2,5 см — вспомогательная
точка д л я оформления проймы. О кругляем пройму плав­
ной линией по точкам Я 6, О, Я 3> Оа и Г в, к ак показано
на рисунке.
От точки С вниз откладываем 2 см — удлинение полочки,
ставим точку Н ±. Точки Я и Я х соединяем, к а к показано
на рисунке.

194
Платье прилегающего силуэта

Рис. 127

П остроение ч е р т е ж а
Д л я построения чертежа платья прилегающего силуэ­
та неотрезного в линии талии нужны следующие мерки
(в сантиметрах): "

полуокружность груди Ог — 48
полуокружность шеи Ош — 18
полуокружность талии От — 38
полуокружность бедер Об - 53
ширина спинки Шс — 18
ширина груди Шг — 17
окружность руки ввер ху Орук — 29
длина плеча Дпл — 15
длина талии спинки Дтс — 38
длина талии переда Дтп — 50
длина платья Дизд — 103
припуск на свободное обле­
гание по груди Пгр — 7

Построение чертежа спинки (рис. 128). Вычерчиваем


прямой угол с вершиной в точке А . От точки А вправо
откладываем полуокружность груди плюс припуск на сво­
бодное облегание £гочка В ).
А В — Ог + Пгр = 48 + 7 = 55 см.
От точек А и В вниз проводим вертикальные линии
и на них откладываем длину платья Дизд = 103 см (точки
Д И С ).
От точки А вниз откладываем длину до талии по спинке,
равную длине талии спинки по мерке плюс припуск 1 см
на облегание лопаток.
А Т = Д тс + 1 = 38 + 1 = 39 см.
Из точки Т вправо проводим прямую линию и иа пере­
сечении с линией ВС ставим точку 7\:
Т Т 1 — А В — 55 см.
7* 195
От точки Т вниз отклады ваем ^ роста плюс 2 см на
припуск (точка Б ).
146
10
+ 2 = 1 8 см.

Рис. 127. Платье приле­ Рис. 128. Чертёж платья


гающего силуэта. прилегающего силуэта.

Из точки Б вправо проводим линию бедер, параллель­


ную линии талии Т Т х до пересечения с линией ВС и ста­
вим точку Б 1ш
От точки А вправо откладываем ширину ростка, рав­
ную трети окружности шеи плюс припуск 1 см к ширине
ростка (точка Р ).
А Р = i -О ш + 1 = + 1 = 7 см.

196
' Чтобы отложить высоту ростка, от точки Р вверх откла­
дываем треть ширины ростка плюс припуск к высоте ростка
(точка P J . '
Р Р 1 = ~ А Р + 0,5 = у + 0,5 = 3 см.

Точки А и Р г соединяем плавной вогнутой линией, как


показано на рисунке.
От точки Л вниз откладываем глубину проймы, равную
половине длины талии спинки по мерке плюс припуск
4 см к глубине проймы (точка Г ).
' А Г = у Д т с + 4 = у + 4 = 23сл1.

Через точку Г вправо проводим прямую линию до пере­


сечения с линией ВС и ставим точку /\. От точки Г вправо
откладываем ширину спинки (точка Г г).
Г Г г = Шс + 1,5 = 18 + 1,5 = 19,5 см.
1,5 см —припуск на свободное облегание, добавленный к ши­
рине спинки по мерке. Эта величина непостоянная и может
меняться в зависимости от фасона. Из точки восстанав­
ливаем перпендикуляр до пересечения с линией АВ и ста­
вим точку Г я.
От точки Г 2 вправо откладываем ширину проймы, рав­
ную трети окружности руки плюс припуск на свободное
облегание.
Г 2Г 4 = у Орук + 3 = у + 3 = 12,6 см.

Из точки Г 4 вверх проводим вертикальную линию до


пересечения с линией АВ и получаем точку Г 5. От точки Г 3
вниз по прямой Г 2Г 3 откладываем скос плечевого среза,
равный 2 ,5 —3 см (точка П ). Точки Р , и Я соединяем пря­
мой и продолжаем линию вправо. От точки на этой
линии отклады ваем длину плеча по мерке плюс 2,5 см
на вы тачку.
Р — Дпл -|- 2,5 = 15 + 2,5 = 17,5 см.
Д л я нахождения положения плечевой вытачки от
точки Р , вправо откладываем 4—5 см и ставим точку B t.
Из точки B t вниз проводим вертикальную линию, откла­
дываем длину вытачки, равную 7,5 см (может быть от
6 до 8 см) и ставим точку В г . От точки B t вправо отклады­

197
ваем глубину вытачки, равную 2,5 см\ эту точку соединяем
с точкой В 2 прямой, на которой откладываем вторую сто­
рону вытачки. Стороны вытачки должны быть равны В 2В 3—
— В гВ г — 7,5 см.
Точку В 3 соединяем с точкой П у — линия плечевого
шва. Д л я оформления линии проймы от точки Г г вверх
откладываем 7,5 — 8 см и ставим точку Я 2. Это будет
точка касания линии проймы с прямой Г гГ 3.
Разделив угол Я гГ 2Г 6 пополам, откладываем на бис­
сектрисе 2,5—3 см н ставим точку 0 3 — вспомогательная
точка д ля оформления проймы. Линию Г гГ 4 делим пополам
и получаем точку Г в. Линию проймы спинки оформляем
по точкам Я j, Я 2, 0 3, Г й, к ак показано на рисунке.
Из точки Г 6 вниз проводим вертикальную линию, парал­
лельную линии А Д , и на пересечении с линией Т Т г ставим
точку Т г, на пересечении с линией Б Б у ставим точку Б 2
и на пересечении с линией СД ставим точку Я . От точки Т 2
влево откладываем 2,5 см и ставим точку Т 3. По точкам
Г е, Т 3, 5 г и Я оформляем боковой шов.
Д л я определения положения вытачки по линии талии
от точки Т вправо отклады ваем половину отрезка Г Г 2
плюс 1 см.
Т1 = \ Г Г 2 + 1 = ^ + 1 = И см.

От точки т вправо и влево откладываем по 1,5 см, что


вместе составит ширину вытачки, равную 3 см.
т т х = ттг = 1,5 см\ TjT2 = 3 см.
Из точки Т вверх и вниз проводим вертикальную линшо
и на ней откладываем длину вытачки: вверх — 7 Т 3 =
= 13,5 см, вниз — Т Т 4 = 15,5 см. Точки Т 3 и T t соеди­
няем с точками Т г и Т 2.
Построение чертежа переда. От точки В вверх откла­
дываем отрезок, равный А Р (на чертеже спинки) минус
1 см, и ставим By.

ВВу — А Р — 1 = 7 — 1 = 6 см.
От точки By влево откладываем ширину горловины,
равную ширине ростка спинки В уВ 2 = А Р — 7 см. От
точки А у вниз откладываем глубину горловины В уВ 3 =
= В уВ 2 = 7 см.
Точки В 2 и В 3 оформляем плавной линией, к ак пока­
зано на рисунке,— это вырез горловины. Можно из точек В 2
198
и B.j сделать засечки радиусом 7 см, а затем из точки пере­
сечения этих засечек тем ж е радиусом провести д у гу В гВ.л.
Чтобы определить центр грудной вытачки, от точки Г 4
вправо откладываем отрезок Г Д . Д л я этого сначала
определяем отрезок Г 4Г 1ШВеличину отрезка Г ^Г 1 можно
определить по чертежу спинки или рассчитать:
Г ЛГ 1 = Г Г у — Г Г г — / V * = 55—19,5 — 12,5 = 23 см
Г Д = у Л Л + 1 = у + 1 = 12,5 см.
От точки В а влево на продолжении линии откла­
дываем треть длины плеча по мерке минус 1 см.
В Д 1 = у Дпл — 1 = * у — 1 = 4 см.
Точки Ц и Ц г соединяем. От точки Ц 1 вниз отклады­
ваем 2,5 см и ставим точку Ц 2. Точки В г и Ц 2 соединяем
и на продолжении этой линии откладываем глубину вы­
тачки

ЦДз = -J-Or + 1 = ? + 1 = 13 см.


Точки Ц и Ц 3 соединяем и уравниваем стороны вытачки,
то есть ЦЦ = Ц Ц 2.
Точки Ц 2 и Ц г соединяем, делим отрезок пополам и ста­
вим точку Ц6. Точки Ц и Ц6 соединяем и получаем сере­
дину вытачки. Д л я оформления вытачки от точки Ц5 вверх
откладываем 5—6 см и ставим точку Ц0] точки Д 4 и Ц 3
соединяем прямыми линиями с точкой Ц.
Д л я оформления линии плечевого среза от точки Г 6
вннз откладываем отрезок Г ЪП5.
Г Д Ъ= у / \ / \ = 7,6 см.
Из точки Я 5 влево проводим прямую, параллельную
линии А В до пересечения с продолжением линии ЦЪГ &,
получаем точку П 6.
Отрезок Ц Д 6 будет равен оставшейся части плечевого
среза.
Ц Д 9 = Дпл — А аГ 2 = 15 — 4 = 11 см.
Д л я оформления линии проймы от точки Г 4 вверх откла­
дываем отрезок Г Д 3.
Г Д 3 = \ - Г ЬГ 1 = ^ = Ъ,1 см.

199
Точки П 6 и П 3 соединяем прямой, делим отрезок попо­
лам и ставим точку О. Вправо от точки О по перпендику­
л яр у откладываем 1,5 см и получаем точку 0 1%
Угол П 3Г ^ в делим пополам и на биссектрисе отклады ­
ваем 2—2,5 см — вспомогательная точка д л я оформления
линии проймы. По точкам Я в, Ох, Я 3, 0 2 и Г е оформляем
линию проймы полочки, к а к показано на рисунке.
Д л я оформления бокового среза полочки от точки Т 2
вправо откладываем 2,5 см — точка Т л. Величина отрезка
Т 2Т 4 зависит от силуэта.
Оформляем боковой срез по точкам Г в, Т 4, Б г и Я .
Д л я оформления вы тачек, расположенных по линии
талии, из точки Ц вниз проводим линию, параллельную
линии ВС, до пересечения с линией талий и ставим точку
т 10. От точки т 10 вправо и влево откладываем по 1,25 см,
что вместе составит ширину вытачки, равную 2,5 см.
Таким образом, отрезок т ^ Т ц = т 10т 12 = 1,25, а
Tn Ti 2 = 2,5 см.
От точки т 10 вверх и вниз отклады ваем длину вытачки
14 см (точки т , 3 и т 14).
Точки т п и т 12 соединяем с т 13 и с т 14.
Определяем расположение второй вытачки. От точки т 1Х
влево откладываем 4,5 см и ставим точку т 7. Это расстоя­
ние может меняться в зависимости от фасона. От точки т 7
влево откладываем ширину второй вытачки, равную 3 см,
и ставим точку тв. Отрезок твт , делим пополам и находим
середину вытачки:
1
твт* = т 4т 7 = у т ,т в.

От точки т 5 откладываем вверх длину вытачки, равную


12,5 см, и ставим точку т 8 и вниз — 13 см (точка т9).
Точки тв и т , соединяем с точками т 8 и т 9. Отточки т х
вниз откладываем ниже линии талии 1,5—2 см и ста­
вим точку Т5.
Чтобы оформить линию талии переда, необходимо
точку т , соединить с точкой Тв, к ак показано на рисунке.
От точки С вниз откладываем удлинение полочки 1,5 —
— 2 см и получаем точку Я 1.
СН 1 = Т ХТЬ = 1,5 - ь 2 см.
Соединив точки Я и Н х, оформим линию низа переда.

200
БРЮКИ

Брюки длинные
Рис. 129
П остроение ч е р т е ж а
Д л я построения чертежа выкройки
женских брюк необходимы следую­
щие мерки (в сантиметрах):
полуокружность талии От
полуокружность бедер Об
длнна брюк от талии до
колена Дкол
длина брюк от талии до
низа Дбр
Передняя половинка (рис.
Проводим посредине листа вертикаль­
ную линию с вершиной в точке Т.
От точки Т вниз откладываем длину
брюк, равную 98 см, и ставим точку Н.
Затем от точки Т вниз откладываем
~ полуокружности бедер плюс припуск
1,5 см д л я всех размеров и ставим
точку Ш.
T ill = \ 0 б + 1,5 = у +
+ 1,5 = 28 см.
Через точку Ш проводим горизон­
тальную линию, перпендикулярную
линии ТЫ. От точки Т вниз откла­
дываем длину брюк от талии до ко­
лена, равную 6 0 см, и ставим точку К. Рис. 129. Брюки
Через точку К такж е проводим гори­ женские.
зонтальную линию. 1
От точки Т влево откладываем полуокружности
талии и ставим точку Т г

ТТ, = 4 - От = ? = 9,5 см.


1 4 4

От точки Т вправо откладываем полуокружности

201
талии плюс припуск на вытачки, в данном случае он ра­
вен 6 см и ставим точку Т 2.

ТТ.г = ^ О т + 6 = “ + 6 = 15,5 см.

Рис. 130. Чертеж брюк женских длинных.

Д ля определения ширины ш ага от точки Ш вправо


и влево откладываем по ~ полуокружности бедер плюс
припуск на свободное облегание (3 см д л я всех размеров)
и ставим точки Ш 1 и Ш г.
Д л я оформления переднего шва от точки Ш , вправо
откладываем 1 отрезка ШШХ и ставим точку Ш3.
Ш,Ш3 = ~ ШШ1 == ~ = 5,3 см.
Точки Ш3 и 7\ соединяем прямой линией. Это вспомо­
гательная линия для оформления переднего шва. От точки
Ш3 по этой линии откладываем Ш30 — Ш ХШ3 =■ 5,3 см.
Точки Ш , и О соединяем прямой и оформляем передний
шов передней половинки брюк по точкам Ш ,, О, T v к ак
показано на рисунке.
Принимаем ширину брюк внизу, равную 22 см. От
точки Я влево и вправо откладываем 1- ширины брюк
внизу и ставим точки Я х и Я 2.

НН, = Я Я 2 = ~ = 5,5 см.

Точки Ш , и Н , соединяем прямой линией до пересече­


ния с линией, проведенной через точку К , ставим точку /С1#
Линия Ш гК гНу — линия шагового шва передней поло­
винки брюк.
Точки Ш г и # 2 соединяем прямой линией и на пересе­
чении с линией из точки К ставим точку К г. Оформляем
боковой шов по точкам Т 2, Ш2, К г, Н 2, к ак показано на
рисунке.
Теперь намечаем расположение вытачек по линии т а ­
лии. Одну вытачку намечаем на средней линии передней
половинки (Е Е у= 3 см ). Вторую вы тачку располагаем на
расстоянии у отрезка Т Т х от точки Т 2 (Е гЕ3 = 3 см).
Оформляем вытачки, к ак показано на рисунке. Часто
по средней линии передней половинки делают не вытачку,
а складочку и заутю живаю т средний шов.
К линии низа передней половинки брюк делаем припуск
на подгиб. Д л я этого от точек Н г и Я 2 вниз по прямой
откладываем 7 — 8 см и получаем точки Я| и Я^, соединяем
их прямой линией. Э ту линию расширяем в обе стороны
на 1— 1,5 см, чтобы подгиб низа не стягивал брюк, так как
брюки квер ху расширяются.
З ад н яя половинка брюк. Чертеж задней половинки
брюк строится на основе чертежа выкройки передней поло­
винки брюк. Д л я этого копируем на другой лист бумаги
203
переднюю половинку брюк, а потом начинаем построение
чертежа.
От точки Т вправо откладываем — полуокружности
талии плюс 4 см для всех размеров и ставим точку Т 3.

ТТ3 = i -От + 4 = ^ + 4 = 23 см.

От точки Ш вправо и влево отклады ваем ширину зад ­


ней половинки брюк по линии ш ага. От точки Ш вправо
отклады ваем у полуокружности бедер минус 4 см для всех
размеров и ставим точку Я/4.

Ш //4 = i -Об — 4 = у — 4 = 22,5 см.

От точки Ш влево откладываем у полуокружности


бедер по мерке минус 3 см для всех размеров и ставим
точку Ш3.
ШШ3 = у О б — 3 = у — 3 = 23,5 см.

От точек К г и К г вправо и влево откладываем по 2,5 см


(зависит от фасона) и ставим точки К 3 и К*.
От точек Н г и Н 2 влево и вправо откладываем по 2 см —
припуск на швы и ставим точки Н3 и # 4.
Линию бокового шва оформляем по точкам Т8, IUt , К 3,
Н3, к ак показано на рисунке, а линию шагового шва оформ­
ляем по точкам Ш 5, K i, Я 4. -
Д л я оформления шва сидения от точки Ш6 вниз по ли­
нии шагового шва откладываем 0 ,5 — 1 см д ля всех разме­
ров и ставим точку Шв. От точки Т влево откладываем у
отрезка T T t и ставим точку Т 4.
ГГУГГУ 1 ГГУГГУ 9*5 г»
7 Т 4 = у ТТу = у - = 3 см.

Соединяем точки Ш3 и UIt прямой линией и продолжаем


ее вверх от точки Тц на 4 см (для всех размеров), получаем
точку Т6. Оформляем шов сидения по точкам Тъ, Т 4, Ш г,
Ш6, к ак показано на рисунке.
Точки Т6 и Т 3 соединяем прямой линией и получаем
линии талии задней половинки брюк. Вытачки по линии
204
талии можно расположить на расстоянии отрезка ТЬТ3
от точек Тъ и Т3 вправо и влево.
Если будут вытачки, необходимо расширить на необхо­
димую величину заднюю половинку вправо от точки Т3.
Д л я подгиба к низу задней половинки брюк делаем
припуск 7 — 8 см, для этого от точек Н 3 и Н 4 вниз отклады­
ваем 7 — 8 см и получаем точки Н 3 и Н \. Эти точки со­
единяем прямой.
Если по модели брюки расширенные книзу, то в чертеже
необходимо по линии Н 1Н 1И Й гН3 сделать припуск на
1 — 2 см по сравнению с шириной брюк по линии колена
К 4К гК К гК 3 (на чертеже показано пунктирной линией).
По чертежу брюк можно сделать выкройку шорт. Д ля
8 того необходимо от точки Т передней половинки брюк
отложить длину шорт по мерке. На чертеже линия низа
шорт показана пунктирной линией. Затем наметить на
передней половинке длину бокового шва шорт и шагового
шва по передней половинке.
Прежде чем сделать выкройку брюк, необходимо
уточнить соответствие длины и ширины брюк на чертеже
меркам фигуры. •

Брюки короткие (шорты)

П остроени е ч е р т е ж а
Д л я построения чертежа выкройки шорт необходимы
следующие мерки (в сантиметрах):
полуокружность талии От —38
полуокружность бедер Об —53
длина шорт по боку от
, талии до низа Дизд —40
ширина шорт по низу
(измеряется окружность
ноги) Отр —30
Передняя половинка шорт (рис. 131). Вычерчиваем
прямой угол с вершиной в точке А . От точки А вниз откла­
дываем длину шорт от линии талии до линни низа по мерке
и ставим точку В . О тточки В вправо проводим горизон­
тальную линию.-От точки А вниз откладываем длину ш ага,
равную половине полуокружности бедер по мерке плюс
2 ,5 —3 см для всех размеров, и ставим точку Ш.

АШ = уО б + 3 = у + 3 - 29,5 см.
г.

Рис. 131. Чертёж женских шорт.

От точки Ш вправо проводим горизонтальную линию


и на ней откладываем половину полуокружности бедер по
мерке плюс 6 см для всех размеров и ставим точку Ш х.

ШШг = у О б + 6 = у + 6 = 32,5 см.

Д л я построения переднего шва от точки ZZ/ 1 влево от­


кладываем ^ полуокружности бедер и ставим точку Ш2.
*
Ш1Ш2 = 1 Об = ^ = 5,3 £м.

Из точки Д / 2 вверх проводим вертикальную линию и на


пересечении с прямой из точки А ставим точку Т. От точки
Я / 2 вверх откладываем Ш 2Ш3 = LUJII?, = 5,3 см. На бис­
сектрисе угл а Ш3Ш2Ш 1 отклады ваем 3 см д л я всех разме­
ров и ставим точку О и по точкам Т, Шв, О, оформляем
передний шов, к ак показано на рисунке.
206
От точки Т влево откладываем ширину по линии талии,
равную половине полуокружности талии по мерке плюс
5 см д л я всех размеров:

ТТг = у От + 5 = у + 5 = 24 см.

Линию ШШ1 делим пополам и ставим точку 0 г. Через


точку 0 1 проводим вертикальную линию и на пересечении
ее с линией талии ставим точку Т 2, а с линией низа —
точку В 1.
От точки Т г вверх откладываем 1,5 см для всех разме­
ров и ставим точку Т 3. Точки Т 2 и Т 3 соединяем прямой.
Д ля оформления линии низа от точки В 1 вправо и влево
откладываем половину полуокружности ноги на уровне
низа шорт по мерке минус 1 см для всех размеров и ста­
вим точки В 2 и В 3.

В1В2 = В 1Да = ” - 1 = 14 см.


Точки Ш 1 и В 3 соединяем прямой и продолжаем ее на
1 см вниз, получаем точку В 4. Боковой шов оформляем по
точкам Т аШ и В 2 выпуклой плавной линией, как показано
на рисунке, продолжая ее на 1 см ниже линии В В 3, и ста­
вим точку В 6. По точкам В 4, В 1( В 6 вогнутой линией
оформляем линию низа, как показано на рисунке.
От точки Т 2 влево откладываем 4 см для всех размеров
и ставим точку Т4. От точки Г 4 снова влево откладываем
ширину складочки — около 3 см. Окончательно ширина
складочки уточняется на примерке.
З ад н яя половинка шорт. Заднюю половинку шорт
строим на основе передней половинки. Д л я этого копируем
переднюю на другой лист бумаги. Затем от точки Я/х влево
по горизонтали откладываем ~ полуокружности бедер
плюс 2 см д л я всех размеров и ставим точку Ш4

ШхЯ / 4 = g + 2 = 7,3 см.

От точки 1114 вниз по вертикали откладываем 0,5—0,8 см


п ставим точку 0 2. Д л я определения линии сидения от
точки Т вправо откладываем половину отрезка Т Т 2 и ста­
вим точку Та. Точки Т в и U1 г соединяем прямой линией,
207
которую делим пополам, и ставим точку 0 3. Из точки 0 3
вправо проводим прямую линию под прямым углом к линии
Т0Ш2 и на ней откладываем половину полуокружности
бедер плюс 4 см для всех размеров и ставим точку 0 4.
0 3 0 4 = у Об + 4 = у + 4 = 30,5 см.
По точкам 0 2, Ш г, Шг , Оа и Те оформляем линию сиде­
ния задней половинки, продолжая ее вверх на 4 см д ля
всех размеров, и ставим точку Т 7.
Д л я оформления линии талии от точки Т вправо на
продолжении линии ТА откладываем половину полуокруж ­
ности талии по мерке плюс 5 см на вытачки и ставим
точку Тв.
Г вГ 8 = 1 От + 5 = ^ + 5 = 24 см.

От точки Г 8 вверх откладываем 1,5 см и ставим точку Т9.


Точки Т 9 и Т7 соединяем. В ы тачку располагаем посредине
линии талии. Длина ее 9 см , ширина 5 см.
Д л я оформления линии низа от точек В ь и 5 4 вправо
и влево откладываем по 2 см д ля всех размеров и ставим
точки В в и В 7. Точки 0 2 и В й соединяем прямой линией.
Точки В 7 и 0 4, Г 9 и 0 4 соединяем прямыми линиями
и оформляем боковой шов, к ак показано на рисунке.

Р а с к р о й и пош ив
Прежде чем выкраивать шорты, необходимо уточнить
на чертеже ширину шорт в талии, по бедрам, внизу и
соответствие этих размеров меркам.
При раскрое шорт выкройки задней и передней поло­
винок укладываю т так , чтобы долевая нить проходила по
линии заутю ж ки, т. е. по линии ТН.
Длина застёж ки по боку может быть равна 14— 16 см.
На обработку застёжки необходимо сделать припуск
4 —5 см.
Пояс д л я шэрт выкраиваем шириной 6 — 8 см (ширина
его зависит от фасона), длиной, равной ширине шорт в та­
лии, если пояс притачной. Если пояс съёмный, то прибав­
ляем на застёж ку 4 — 6 см. К низу шорт делаем припуск
на подгиб 5—7 см.
Д л я обработки карманов выкраиваем долевые полоски
т к а н и — листочки шириной 5 — 6 см (ширина зависит от
208
фасона). Длина обтачек больше длины намеченной линии
кармана на 3—4 см.
Пошив шорт начинаем с обработки вытачек. Смётываем
и стачиваем вытачки на передней и задней половинках по
намеченным линиям. Затем обрабатываем карманы, как
указано в технологической обработке.
Обмётываем и стачиваем средние швы. Затем обраба­
тываем застёж ку в боковом шве. Смётываем и стачиваем
боковые и шаговые швы,- разутю живаем их. Пришиваем
пояс к верхнему срезу шорт и подшиваем низ потайными
стежками. Шорты в готовом виде проутюживаем.

БЮ С Т ГА Л Ь Т Е Р И Т Р У С Ы

Рис. 132
Пляжный комплект состоит из трусов и бюстгальтера.

Бюстгальтер
П остроен ие ч е р т е ж а
Д л я построения чертежа бюстгальтера необходима
только мерка полуокружности груди. В данном случае
она равна 48 см (рис. 133).
Проводим две прямые, пересекающиеся в точке О. От
точки О вправо и влево откладываем по ~ полуокружности
груди и ставим точки А и В
ОА — ОВ = -^г-Ог = ~ = 9,6 см.
5 5
От точки О вверх и вниз откладываем по —■ полуокруж­
ности груди минус 1 см д ля всех размеров и ставим точки
С и Д.
ОС = ОД = -g- O r — 1 = у — 1 = 8 ,6 сл.

Через точку В проводим вертикальную линию и на


ней вверх откладываем 3 см (зависит от фасона — ширина
пояса), ставим точку Ot . От точки В вниз откладываем
величину, равную отрезку 0 1fl минус 1 см д л я всех раз­
меров, и ставим точку 0 2.
0 2В = Ojfi = 5 — 1 = 4 см.
209
Рис. 132. Бюстгальтер и трусы.

210
Точку С соединяем прямыми линиями с точками А и 0 Р
А точку Д — с точками А и 0 2.
От точек С и Д влево по линиям С 0 г и Д 0 2 откладываем
по ^ полуокружности груди минус 1 см д л я всех размеров
и ставим точки Е и £ 1.
С Е = Д Е 1= ^ — 1 = 4 см.

От точек С и Д вправо откладываем по ^ полуокруж­


ности груди минус 2 см для всех размеров и ставим точки Е ъ
и Е3:
Д Е 3 = СЕ, = ^ О г - 2 = 2 = 2,8 см.

Соединяем точку О прямыми линиями с точками Е, E lt


Е г, Е 3 .
Д ля выравнивания сторон вытачек продолжаем линии
OEt и 0 Е а так , чтобы они были равны соответственно ли­
ниям ОЕ и ОЕг. Оформляем вытачки и боковую сторону
бюстгальтера, к ак показано на рисунке. От точки В влево
1
откладываем длину полупояса, равную у полуокружности
груди, и ставим точку В г.
BBL = у Or = у = 24 сж.

Через точку В х проводим вертикальную линию вниз


и на ней откладываем ширину пояса по желанию, в дан­
ном размере она равна 2 см. От точки 0 а по линии ОгД
откладываем вправо 1 см д ля всех размеров и ставим точку 0 3.
Точки 0 Я и Оj соединяем прямой — это будет линия среза,
или место вытачки.

Трусы
П остроение ч е р т е ж а
Д ля построения чертежа выкройки трусов необходимы
следующие мерки (в сантиметрах):
полуокружность талии От — 38
полуокружность бедер Об — 53 .
. длина трусов по боковому
ш ву (по желанию) Дтр — 39
211
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А
(рис. 134). От точки А вниз откладываем длину трусов по
мерке, равную 39 см, и ставим точку Д .
А Д = Дтр = 39 см.

От точек А и Д вправо откладываем ширину трусов,


равную полуокружности бедер по мерке (точки В и С).
А В = СД = 53 см.

(Если необходимо сделать трусы более свободными, то


надо сделать припуск 2 —3 см на свободное облегание
к мерке полуокружности бедер.) Точки' В и С соединяем
прямой.
От точки А вправо откладываем у полуокружности
бедер по мерке плюс 2 см д л я всех размеров и ставим точку Т.

АТ 1 Об + 2 = ~ + 2 = 28,5 см.
Из точки Т вниз проводим прямую линию до пересече­
212
ния с линией Д С . От точки А вниз откладываем 8 см (пони­
жение линии талии — зависит от фасона) и ставим точку A v
Из точки Л х вправо проводим прямую линию до пересе­
чения с линией ВС и ставим точку В г, а на пересечении
с линией бокового шва ставим точку 7 \ . '
От точки А вниз откладываем высоту бедер, равную
18—19 см, и ставим точку Б . Из точки Б вправо проводим
прямую линию и на пересечении с линией бокового шва
ставим точку Т 2, а на пересечении с линией ВС — точку B t .
Затем от точки А вправо откладываем 2 см д ля всех разме­
ров и ставим точку О. Точки О и Б соединяем прямой,
продлевая ее до пересечения с линией СД , и ставим точку
Д г, на пересечении с линией Л ^ ставим точку Л 2. От
точки В влево откладываем 1 см для всех размеров и ста­
вим точку Оj. Точки Оj и В г соединяем прямой, продлевая
се вниз, и на пересечении с продолжением линии СД ста­
вим точку С х, на пересечении с линией А 1Б 1 ставим точку
В 2. От точки Л .2 вверх по линии А 20 откладываем 2 см
для всех размеров и ставим точку В 3. ^
Д л я определения положения вытачки от точки A t вправо
откладываем половину отрезка Л 1 Г 1 и ставим точку в.
Из точки в вверх и вниз проводим вертикальную линию
и на пересечении с линией Л 3Б 3 ставим точку e v От точки в г
откладываем длину вытачки, равную 8 см.
= 8 см (длина вытачки);
e3B t = 2,5 см (глубина вытачки).
Оформляем вытачку и верхний срез трусов, как пока­
зано на рисунке. От точки Д г влево откладываем 2 см для
всех размеров и ставим точку Д . От точки С х влево откла­
дываем 3,5 см для всех размеров и ставим точку С 2. Точки Д
и С 2 соединяем прямыми линиями с точкой Т 2. От точки Д 2
откладываем вниз до пересечения с продолжением линии
ТД 3,5 см и ставим точку Д 9.
Линию Т гС 2 делим пополам и ставим точку О. От точки О
кправо откладываем 3 см и ставим точку Ог. От точки Т г
иниз откладываем 4 см и ставим точку Т 3. От точки С 2
откладываем вниз 1 см и ставим точку С 3. Оформляем ниж­
нюю линию трусов по точкам Д г, Д 3, Т 3, Ог, С, С3, как
показано на рисунке.
Передний шов оформляем по точкам Л 3, Б , Д г. Затем
от точки Т вправо и влево откладываем по половине ши­
рины боковой вытачки (Г 4 Г 6 = 6 см) и оформляем вытачку,
как показано на рисунке.
213
Р аскр ой и пошив
Прежде всего по всем срезам делаем прибавку по линии
талии и по линии низа — 0,7 см, на швы притачки обтачек,
по переднему и заднему срезам — 1,5 см. Если сзади шов
не предусмотрен, то припуска не делают.
Обработку бюстгальтера начинаем со среднего шва ча­
шечки. Сначала стачиваем швом налицо шириной 0,5 см,
затем швом наизнанку шириной, равной ширине косточки
(если предусматривается вставка косточек), и вставляем
косточки. Верхние и нижние срезы бюстгальтера обтачи­
ваем обтачками. Бретель выкраиваем шириной 3,5—4 см
(зависит от фасона) и стачиваем швом шириной 0,5 см.
Затем бретель выворачиваем и приутюживаем.
Технологическую обработку трусов начинаем со сметки
средних швов передней и задней половинок. Срезы обра­
батываем запошивочным швом. Затем стачиваем боковые
вытачки. Нижний и верхний срезы обрабатываем обтач­
ками. Верх и низ трусов — на резинке.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПО ЖУРНАЛАМ МОД

Чтобы научиться моделировать, необходимо усвоить


не только основы конструирования, то есть разработку
чертежей выкроек и технологическую обработку изделий,
но и уметь пользоваться журналами мод. Выбирая себе
фасон по ж ур н ал у мод, надо, к ак уж е ранее говорилось,
in' забывать о своем облике и возрасте. Всегда стоит обра­
тить внимание и на рекомендуемые размеры для того или
иного фасона, на предложенную ткань, на различные де­
тали, конструктивные линии, швы, отделку и т. п.
Существует три метода моделирования: конструктивный,
прикладной и муляжный.
При к о н с т р у к т и в н о м способе моделирования
перенос фасона на основу соответствующей выкройки
производится по расчету. -
М у л я ж н ы й с п о с о б применяется обычно только
н том случае, когда фасон очень сложный и конструктивные
.шиши нельзя сразу перенести на выкройку без уточнения.
Н этом случае моделирование производят на манекене или
мл фигуре, скал ы вая детали изделия булавками.
Прикладной с п о с о б моделирования заклю­
чается в том, что на основную выкройку наносят соответ-,
I’ жующие линии выбранного фасона. Этот способ предла­
гается в данной книге.
Прежде чем приступить к переносу фасона на основу
соответствующей выкройки, необходимо карандашом или
чернилами скопировать модель на прозрачную бум агу.
:<агем установить на скопированной модели линии шеи,
груди, талии, бедер, середину переда и спинки. Это делается
для того, чтобы точнее перенести все конструктивные линии
па основу, т. е. правильно установить их местоположение.
( >мределив расстояние м еж ду линиями и соответствующими
деталями, переносим их на чертеж выкройки.
215
Очень часто при моделировании приходится-изменять
основные чертежи выкроек. Чтобы научиться этому, рас­
смотрим несколько примеров изменения направления
вытачек различных фасонов лифа, и изменение чертежей
выкроек в соответствии с фасоном.

Перевод основной вы тач ки , под п ройм у


о т бокового ш ва
Рис. 135
На боковом шве основной выкройки л ифа. намечают точ­
к у — конец вытачки, которая может находиться посредине
бокового шва или на 5 — 6 см ниже линии глубины проймы и
т. д . Это зависит от фасона. Соединяем эту точку с началом

Рис. 135. Перевод основной вытачки под


пройму.

вытачки, исходящей из плечевого шва на чертеже. По этой


линии выкройку разрезаем, а основную вы тачку закры ваем,
т. е. закалы ваем булавкам и . Все контуры лифа и положение
новой вытачки копируем карандашом на другой лист бумаги.
В ы тачку намечаем, не доходя до точки Ц на 0,7— 1 см.

Перевод основной в ы т а ч к и н а линию т а л и и


Рис. 136
Перевод вытачки, расположенной под проймой от боково-
гр шва или вытачки, расположенной от плечевого^ шва, в вы­
тач ку по лйнии талии осущ ествляется по тому ж е принципу.
216
Наносим линию разреза от линии талии вверх к центру
имеющейся вытачки и разрезаем по этой линии. Основную
вытачку закалы ваем булавкам и. Полученные контуры лифа
копируем на другой лист бумаги карандашом и получаем
новую выкройку.

Рис. 136. Перевод основной вытачки в линию талии.

Перевод основной в ы т а ч к и
в рельеф ный шов, исходящ ий из проймы
Рис. 137
Намечаем линию рельефного шва по модели на основной
выкройке лифа. По этой линии от проймы выкройку

Р яс. 137. Перевод основной вытачки в рель­


ефный шов, исходящий из проймы.

217
разрезаем, а основную вы тачку закалы ваем булавками.
После этого отделяем боковую часть лифа от передней и ко­
пируем на другой лист бум аги, припуская на швы.

Получение рельеф ного ш ва н а спинке


Рис. 138
Н а спинке намечаем линию рельефного шва от проймы
(конфигурация его зависит от фасона). Если на талии
есть вы тачка, переносим ее на линию рельефного шва

Рис. 138. Получение рельефного шва на спинке.

и разрезаем по этой линии выкройку спинки. Копируем


обе части спинки на другой лист бумаги, прибавляем на
швы по всем срезам и вырезаем выкройки.
Если при моделировании необходимо добавить ткань
на сборки, то выкройку в соответствующем месте разрезаем
и раздвигаем по намеченным линиям д л я обравования
сборок.

НАРЯДНЫЕ ПЛАТЬЯ

Костюм из шелковой набивной ткани


Рис. 139, а
Выходной костюм из шелковой набивной ткани без
рукавов. Состоит он из блузы и юбки. Б луза приталенная,
удлиненная. На спинке и полочке блузы по линии талии
расположены вытачки, которые доходят до линии низа
218
Рис. 139: а ) костюм из шелковой
набивной ткани; б) платье расши­
ренного силуэта с фигурным вырезом.

2!9
блузы и косо срезаны. В ы тачка на полочке входит в шов
грудной вытачки, находящейся под проймой.
Проймы и фигурный вырез блузы обработаны отделоч­
ным кантом. Вырез заканчивается отделочным бантом.
Юбка прямая двухш овная.

Нанесение ф асона н а основу


Выкройка блузы (рис. 140) делается на основе чертежа
прямого платья прилегающего силуэта (рис. 128). Изгото­
вив основной чертеж, намечаем на нем расположение вы­
тачки под проймой. Конец вытачки под проймой находится
на линии бокового шва
на 5—6 см ниже проймы.
Направление ее — к цен­
тру груди. Начертив
вы тачку, разрезаем по
этой линии выкройку
полочки и закры ваем
вы тачку на плече.
Вытачки, располо­
женные на линии талии,
продолжаем до низа бл у­
зы и соответственно на
их величину расширяем
полочку и спинку. Прой­
м у поднимаем выше на
1,5—2 см , так к ак осно­
ва разработана д ля пла­
тья с втачным рукавом.
Рис. 140. Чертёж блузы к костюму По линии плеча делаем
из шелковой набивной ткани. скос проймы на 3 см.
Горловину и росток
углубляем на 2 см. Фигурный вырез заканчивается немного
выше линии груди.
Чертеж выкройки юбки делается на основе чертежа
юбки прямого силуэта (рис. 114) без изменения.

Р аскр о й и пошив
Костюм (юбку и б лузу) раскраиваем по выкройкам,
соблюдая направление долевых линий, обозначенных на
чертеже пунктиром.
220
Ко всем срезам деталей выкройки делаем припуски на
швы и подгиб. Проймы обтачиваем по их форме. Отделоч­
ная полоска фигурного выреза подкраивается по форме
ныреза.
Пошив платья-костюма начинается с обработки спинки,
полочки, полотнищ юбки, а затем приступают к стачке
плечевых и боковых швов.
Подкройную отделочную полоску ткани д л я горловины
прикладывают лицевой стороной к изнанке по форме гор­
ловины, приметывают и притачивают швом шириной 0,5—
0,7 см.
^ Швы в- угл ах подрезают, выворачивают, выправляют
и приутюживают. Затем подгибают открытый срез отделоч­
ной полоски внутрь на 0,7 см, приметывают и настрачивают
на 0,1 см от подгиба вокруг горловины шелковыми нитками
и цвет ткани.
Отделочную полоску д л я банта берем шириной 5 см,
стачиваем швом 0,5 см, шов расправляем, выворачиваем
бейку и приутюживаем.
Ш левку, в которую протягивается бант, делаем из
отделочной полоски ткани шириной 5 см, длиной 7—8 см.
Шлевка прикрепляется вручную к обоим концам горловины
или один конец ее может быть на кнопке.

Платье расширенного силуэта


с фигурным вырезом
Рис. 139, б
Выходное платье из шелковой набивной ткани с краси­
вой формой выреза, книзу расширенное, без рукавов,
проймы скошены.
Платье приталено по центру за счет'вытачек, сделанных
на полочке и спинке. Грудн ая вытачка перенесена под
пройму.
Украшением платья служ и т цветок из отделочной ткани.

Н ан есен и е ф а с о н а н а осн о ву
Выкройка платья (рис. 141) делается на основе чертежа
платья прилегающего силуэта неотрезного в линии та­
лии (рис. 128).
На чертеже полочки и спинки проймы Скашиваем на 2 см.
Внизу пройму поднимаем на 1,5—2 см. >
221
Н ижняя точка горловины должна находиться на линии
груди, а верхнюю намечаем на расстоянии 2 ,5 —3 см от
начала плечевого среза. Соединяем эти точки прямой ли­
нией и оформляем вырез, к ак показано на рисунке. После
этого намечаем линию
вытачки. Начало вы­
тачки находится ниже
линии груди на 5 —6 см.
Проводим линию парал­
лельно вырежу, разре­
заем по ней выкройку,
а вы тачку плечевого шва
закры ваем. Затем пере­
носим вытачки по линии
талин спинки и полочки
в центр так , чтобы сво­
бодное облегание по ли­
нии талии было 4—5см .
По боковым швам рас­
ширяем платье на 2 —
3 см.

Р аскр о й
и пошив
Раскраиваем платье
обычным способом с со­
блюдением направлений
долевых линий, обо­
значенных на чертеже
пунктирными линиями.
Фигурный вырез реко­
мендуется не вырезать
сразу точно по выкрой-
Рнс. 141. Чертёж платья расширенного ке уточнения его ВО
силуэта с фигурным вырезом. время примерки. 0 6 -
тачки выреза и пройм
подкраиваем по форме соответствующих деталей.
Особенность пошива этого платья заклю чается в том,
чтобы правильно распределить прилегание по боковым
и средним швам. На примерке на это следует обратить
особое внимание. Платье должно быть сл егка прилегаю­
щим и чуть-чуть расширенным книзу. "
222
Платье покроя «принцесс»
Рис. 142, а
Платье покроя принцесс — с большим овальным выре-
вом, без рукавов, выполнено из шелковой ткани, по линии
подреза отделано круж евом. Боковые части платья спереди
и на спинке отрезные. Этот фасон платья рекомендуется
н основном д л я молодежи.

Рис. 142: а ) платье покроя «принцесс»: б) моло­


дёжный комплект с юбкой из четырех клиньев.

223
Нанесение фасона на основу
Фасон платья (рис. 143) наносится на чертеж выкройки
п латья, неотрезного в линии талии, прилегающего силуэта
(рис. 128). Вы тачка, рас­
положенная на чертеже
от линии плечевого сре­
за, переводится на линию
подреза кокетки и час­
тично в сборки, которые
располагаю тся над шва­
ми. Линия кокетки про­
ходит м еж ду вспомога­
тельными линиями груди
и талии чуть ниже линии
груди.
Нижнюю точку гор­
ловины опускаем на 5—
6 см вниз. Высшую точку
горловины, расположен­
ную на плечевом срезе,
опускаем примерно на
одну треть по плече­
вому срезу. Горловину
оформляем в виде ова­
л а, к ак показано на ри­
сунке.
Через середину вы ­
тачки проводим линию
до пересечения с ли­
нией низа платья. Эти
линии образуют части
платья.
По линии шва боко­
Рис. 143. Чертёж платья покроя вые и средние части по­
«принцесс». лочки и спинки расши­
ряем книзу на 3 —5 см.
По боковым швам платье расширено на 5 —6 см. Перед
раскроем ко всем срезам делаем припуск на швы по общим
правилам. Припуск по линии кокетки принимаем равным
2 ,5 см.
Обтачки горловины и проймы делаем по их контурам,
шириной 4 —5 см.
224
Р а с к р о й и пош ив

Раскрой платья производим по готовым выкройкам,


соблюдая при этом направление долевых линий, обозначен­
ных на чертеже пунктиром.
Пошив платья начинаем с технологической обработки
отдельных деталей. Прежде всего заметываем кокетку по
линии подгиба и приутюживаем к верхнему срезу нижней
части платья. Затем приметываем круж ево по линии ко­
котки, накладываем заутюженную кокетку на платье, при­
матываем и настрачиваем на расстоянии 0,1 см от края.
Кокетку можно не настрачивать, а притачать. Д ля этого
надо сначала приметать круж ево к срезу платья, прило­
жить кокетку лицевой стороной к лицевой стороне платья,
уравняв срезы, сметать и стачать. Шов стачки заутюживаем
ннерх.
После этого шьем платье по общим правилам.

Молодежный комплект с юбкой из четырех клиньев


Рис. 142, б
Нарядный молодежный комплект состоит из блузы
и юбки. Б луза из однотонной шелковой или хлопчатобу­
мажной ткани, без рукавов с закрытой горловиной. За-
г т ж к а по планке на прорезные петли и отделочные пуго-
ницы. У горловины — маленький бантик из ткани в тон
отделочных пуговиц.
Блуза может быть отделана несколькими рядами кр у­
жен или оборками из капрона.
Юбка состоит из четырех клиньев. Спереди и сзади
юбки на линии талии расположено по две вытачки. За­
стежка — по боковому шву.

Н ан есен и е ф а с о н а н а осн ову


Выкройку блузы (рис. 144) делаем на основе чертежа
пмкройки платья неотрезного в линии талии прямого си­
луэта (рис. 126).
К середине полочки необходимо прибавить 2,5 см на
шход. Горловина остается без изменения. Пройму следует
поднять на 1,5—2 см над боковым швом и скосить к плече-
иому шву на 1—1,5 см.
М >1 шыо сама 225
Величина планки в готовом виде 4 см. При' построении
чертежа нужно добавить 1,5 см на швы, следовательно,
выкройка планки'по ширине равна 5,5 см, а длина^ее равна
длине блузы спереди. Полоска д л я рули ка горловины
делается шириной 4 см.

Линии д л я притачки к р у ж е в намечаются параллельно


линии настрочки планки. Д лина блузы может быть до бедер
или немного короче.
Припуски на швы следует учесть по всем срезам.
Выкройка юбки из четырех клиньев делается на основе
расчета чертежа юбки-шестиклинки, то есть ширина клина
вверху будет равна половине полуокружности талии плюс
2,5 см на вытачку и плюс 3 см на швы.
Таким образом, для 48-го размера ширина клина вверху
будет равна:

-^-О г-)-2,5 + 3 = у - | - 5 ,5 = 24,5 см.

Ширина клина внизу будет зависеть от ширины ткани.


На подгиб юбки следует прибавить 4—5 см.
226
Раскрой и пошив
Детали блузы раскраиваем в долевом направлении.
Рмскладку юбки производим, к ак указано на рис. 119.
11еобходимо следить, чтобы- линия, которая проходит по
п-редине клина, совпадала с направлением основных нитей
ткани.
Пошив блузы и юбки начинаем с технологической обра­
ботки отдельных деталей. На полочках намечаем линии
мрнтачки кр уж ева.
Верхнюю планку прикладываем лицом к изнанке пра-
иой полочки, сметываем и стачиваем швом 0,7 см. Затем
планку отворачиваем на лицевую сторону и приутюжи-
илем, подгибая вторую сторону планки внутрь на 0,7 см.
11|>исобранное круж ево подкладываем под планку на вели­
чину шва (шов зависит от ширины круж ева), приметываем
II настрачиваем на 0 , 1 см от подгиба планки. Затем настра­
чиваем второй ряд круж ева по намеченной линии и т. д.
Нижнюю обтачку обрабатываем по тому ж е принципу.
Только ее складываем с левой полочкой лицевой стороной
к лицевой стороне блузы и настрачиваем на изнанку
иолочки.
Обработку юбки начинаем со стачки вытачек на клиньях,
м.тгем стачиваем швы, притачиваем пояс и уточняем подгиб
низа на примерке.

Комплект из маленького платья и ж акета


' Рис. 145,’ а

Нарядный костюм может быть выполнен из шерстяных


или шелковых тканей типа «Космос», «Улитка», «Графика».
Ом состоит из маленького платья и ж акета. П латье неотрез-
мое в линии талии прилегающего силуэта, без рукавов,
I' открытой горловиной, проймы скошены. Ж акет такж е
полупрнлегающего силуэта с узким шалевым воротником
п застежкой на петли и пуговицы, подобранные в тон ткани
или обтянутые этой ж е тканью и отделанные бусинками.
Р укава длинные узкие.
Платье может быть отделано по горловине вышивкой
бусами или дополнено брошью.

8* 22;
Рис. 145: а) комплект, состоящим из маленького
платья и ж ак ета; б) комплект для молодёжи.

‘2 28
Нанесение фасона на основу
Выкройку ж ак ета и платья строим на основе чертежа
мттрезного в линии талии платья прилегающего силуэта
1|ик'. 128).
Ж акет (рис. 146). Вытачку, расположенную в плечевом
ппи', переносим под пройму. Прилегание по линии талии

и ж акете достигается за счет скашивания боковых швов


до 48-го размера, свыше 48-го размера — необходимо делать
■и) спинке средний шов, который такж е скашиваем к линии
талии. - 1
Н ижняя точка выреза горловины, занимает примерно
треть расстояния меж ду линиями груди и талии, то есть
находится немного выше линии талии (точка Г ).
На заход необходимо добавить 3—3,5 см (точка Г ,).
Р укав ж ак ета строим на основе чертежа выкройки втач­
ного рукава без изменения (рис. 101).
Воротник ж акета строим на чертеже выкройки ж акета.
Для этого от начала плечевого среза вверх по прямой откла-
229
дываем 9 см н ставим точку А , от которой влеЕо по гори­
зонтали отмеряем 4 см (точка В ). От точки В проводим
вниз вертикальную линию и отмеряем 3 см (точка С).
Точки С и А соединяем прямой, продолжив ее за точку А

Рис. 147. Чертёж маленького платья.

настолько, чтобы отложить ширину воротника, начиная


от точки С. В данном случае ширина воротника посредине
равна 8 см. В зависимости от фасона ширина воротника
может изменяться.
Верхнюю точку плечевого среза соединяем сточкой Г г.
От точки О горловины откладываем вправо ширину ворот-
230
пика по концам, равную 6 см. Точки C v Ог и /\ соединяем
прямыми и оформляем верхнюю линию воротника плавной
кривой. Шов притачки воротника оформим, соединив
плавной линией точки С и О.
Платье (рис. 147). Горловина платья на чертеже оформ­
ляется плавной овальной линией. Верхняя точка выреза
горловины находится на расстоянии 3—4 см от основания
шва.
Проймы скаш иваем к плечевым срезам на 1— 1,5 см.
15 нижней части проймы под боковым швом прибавляем
I ,Г>—2 см.
Полоски д л я обтачки проймы, горловины и рукавов
делаем по форме этих деталей.

Раскрой и пошив
Перед раскроем к деталям выкройки делаем припуски
па швы и подгиб низа. К воротнику делается припуск
0,5 см, а по линии горловины — 1— 1,5 см.
Раскрой костюма производится по готовым выкройкам,
на которых обозначено направление долевых нитей. Верх­
ний воротник выкраивается на основе нижнего с припуском
иокруг на 0,5 см.
Технологическая обработка костюма начинается с изго­
товления отдельных деталей. Форму воротника следует
уточнить на примерке.
Бусинки прикрепляют уж е к готовым обтяжным пуго-
ницам шелковыми нитками в тон основной ткани.

Комплект для молодежи


Рис. 145, б

Комплект д ля молодежи состоит из нарядной блузы


п юбки расширенного силуэта.
Б луза может быть выполнена из гладких шелковых
тканей. Горловина и застеж ка по спинке обработаны рули-
ком. Вверху блуза отделана несколькими рядами воланов,
ныполненных из тонкой шелковой ткани или кр уж ева.
Юбка расширенного силуэта, на поясе, с застежкой
и левом боковом шве. На переднем и заднем полотнищах
юбки расположено по две вытачки.
231
Нанесение фасона на основу
Конструкция блузы (рис. 148) очень проста и строится
на основе чертежа платья прямого си луэта (рпс. 126).
Горловину опускаем на 1 см. Д л я застеж ки на спинке
делаем разрез от горловины по средней линии длиной 10 см.
В ы тачку, идущую от плечевого шва полочки, переносим
под пройму. Пройму поднимаем на 1,5—2 см над боковыми
швами и скаш иваем на
1,5—2 см к плечевым
ш вам.
Длина блузы может
быть до линии бедер и
чуть-чуть выше.
Вы кройка юбки д е­
лается по чертежу рас­
ширенной юбки. Р ас­
ширение по боковым
швам внизу по линии
подгиба составляет 3—
4 см.

Р аскр о й
и пошив
Раскрой юбки и блу-
|'нс. 148. Чертёж блузы комплекта.зы не представляет тр у­
да, так к а к число дета­
лей невелико. Р аскладку деталей на ткани делаем так,
чтобы во время раскроя не перекосить направление доле­
вых нитей ткани.
Внутренняя линия волана, то есть линия его пришива,
должна быть равна линии пришива, отмеченной на изделии.
Волан выкраиваем по окружности, затем в одном месте
разрезаем и расправляем.
Ширина волана зависит от фасона. Можно рекомендовать
5—6 см. Обрезные кр ая волана сначала обрабатываем
вручную швом «взакр утку» или на машине зигзагообраз­
ной строчкой, затем пришиваем по намеченным линиям
пришива на блузе. Пришивать начинаем снизу так , чтобы
первый пришитый волан не мешал притачке второго и т. д.
Н ижняя линия размещения воланов находится выше
линии груди на,3—4 см. Расстояние меж ду воланами должно
232
быть одинаковым. Начиная от горловины, каж ды й после­
дующий волан должен быть длиннее предыдущего на 1 см
с каждой стороны.
Юбка шьется по общим правилам.

Платье с маленьким воротником


и рельефными швами
Рис. 149, а
Платье нарядное с маленьким закругленным воротни­
ком, с застежкой горловины на рулнковые петли и мелкие
отделочные пуговицы. От конца застежки к линии бедер

Рис. 149: а ) платье с маленьким воротником


и рельефными швами! б) платье с закрытой
горловиной.
проходят рельефные швы, которые создают впечатление ко­
стюма с закругленными полочками. На спинке расположено
две вытачки по линии талии и две от плечевых швов.
233
Платье по воротнику отделано руликом из отделочной
ткани. Из той ж е ткани выполняем небольшой бантик,
который прикрепляется у горловины.
П латье может быть выполнено из гладкокрашеной
шерсти или плотного ш елка.

Нанесение ф асона н а основу


Чтобы получить выкройку такого п латья, можно вос­
пользоваться чертежом выкройки платья неотрезного в та­
лии прилегающего силуэта (рис. 128).

Рис. 150. Чертёж платья с маленьким воротником


и рельефными швами.
Спинка (рис. 150) остается без изменения, только необ­
ходимо убрать вытачки по линии талии. Приталенность
создается за счет скошенных боковых швов. Свободное
облегание по талии составляет примерно 4—5 см.
На полочке горловина остается без изменения. Долевая
настежка проходит ниже линии груди на 2—2,5 см, при­
пуска на застеж ку не делается, так как применяем рули-
ковые петли. Припуск на шов даем 0,7 см.
К левой полочке прибавляем на заход 2,5—3 см.
Нагрудную вы тачку, расположенную от плечевого среза,
переносим в рельефный шов. Вытачки, расположенные по
линии талии полочки, не намечают. Прилегание достигается
на счет боковых швов. От конца застежки до линии бедер
проводим плавную овальную линию, к ак показано на
рисунке. Затем по этой липни отрезаем верхнюю часть
иыкройки полочки.
Длинный узкий р укав строим на основе чертежа втач­
ного р укава (рис. 101).
К деталям выкройки необходимо прибавить припуск
на швы. Полоска для рулика делается шириной 4 см. Вы­
кройка д ля воротника строится по модели полочки.

Р а с к р о й и п ош и в
При раскрое платья необходимо следить за направле­
нием долевых линий, показанных на чертеже пунктиром.
Пошив платья начинаем со стачки всех вытачек, затем
стачиваем верхнюю часть п латья с нижней обычным стач­
ным швом, который заутю живаем кверху.
Технология обработки остальных деталей — по общим
правилам.

Платье с закрытой горловиной


Рис. 149, б
Платье без рукавов с закрытой горловиной, которая
заканчивается мягкой косой бейкой. Небольшое прилега­
ние по полочкам достигается рельефными швами, идущими
от горловины к линии бедер, по спинке прилегание полу­
чаем за счет среднего ш ва. На спинке — застеж ка «молния».
Платье может быть выполнено из тонкой шерсти светлых
томов или ш елка. Дополнением к платью служ ит брошь.
235
Нанесение фасона на основу
Чертеж платья прилегающего силуэта с закрытой гор­
ловиной (рис. 151) строится на основе чертежа выкройки
платья неотрезного в
линии талии прилегаю­
щего си л уэта(р и с. 128).
Вытачки, расположен­
ные на основном черте­
ж е на плече полоч­
ки и на талии, перено­
сим в рельефный шов.
Д л я этого от середины
горловины ведем плав­
ную линию через талию
к боковому ш ву на уров­
не линии бедер. Верх­
нюю вы тачку закры ваем,
но разрезаем выкройку
по рельефной линии и
переносим туд а вы тачку.
В ы тачку, расположен­
ную на талии,переносим
на рельефную линию в
косом направлении.
На спинке вытачек
по линии талии не де­
лаем. Л егкое прилегание
создается за счет неболь­
шой приталенности в бо­
ковых швах по линии
талии или в среднем
шве, если он предусмо­
трен. Пройма полочки
Рис. 151. Чертёж платья с закрытой и спинки поднимается
горловиной. на 1,5—2 см над боковым
швом.
К чертежам выкройки необходимо сделать припуски
на швы.
Косую полоску д л я воротника делаем шириной 18, дли­
ной 38 см, то есть равной длине горловины. Проймы обта­
чиваем по их контуру на полочке и спинке.

236
Р аскрой и пошив
Раскрой неотрезного платья с закрытой горловиной
производим по готовым деталям выкроек е соблюдением
направления долевых линий, намеченных на чертеже
пунктиром.
Пошив платья начинаем с технологической обработки
рельефных швов, ширина которых 1— 1,5 с.м. Шов заутю­
живаем квер ху. Затем стачиваем остальные швы, обраба­
тываем пройму и горловину.

Платье полуприлегающее с расширенной юбкой


Рис. 152, а
Платье летнее из легкой шелковой ткани полуприлегаю-
щего силуэта слегка расширенное книзу за счет отрезной
нижней части платья. Вырез горловины по форме мыса.
Пройма откры тая, без р укава. Н ижняя отрезная часть
платья слегка расширена книзу; впереди и сзади — со
истречной складой. Под проймой переда, по талии спинки
п переда — вытачки. Отделкой служ и т кант или рулик по
иырезу горловины, отделочный руликовый бант в конце
мыса и кант или рулик по линии соединения платья с ниж­
ней отрезной частью.
Фасон разрабатываем на основе прилегающего неотрез­
ного по линии талии платья (рис. 128). На основу наносим
линию выреза горловины и проймы. Нижний срез проймы
поднимаем на 1,5—2 см (рис. 153, а).
Грудную вы тачку из плечевого шва переносим в боко­
вой шов под пройму. Д л я этого намечаем линию вытачки
под проймой и разрезаем по ней выкройку, верхнюю груд­
ную вы тачку закрываем. На основе спинки и полочки
намечаем линии отреза нижней части АБ и ВГ.
К нижней части спинки и переда делаем припуски на
складу и добавляем расширение внизу по боку 3—5 см
(рис. 153,6). Склады могут быть обработаны с подставными
полосами или без них.
При пошиве обрабатываем верхнюю и нижнюю части
отдельно: стачиваем вытачки переда и спинки, плечевые
н боковые швы, обтачиваем проймы подкройными полос­
ками и обрабатываем горловину руликовой полоской
(4—4,5 см в раскроенном виде).
237
238
а

б
Рис. 153. Чертёж платья полуприлегающего с расширенной юбкой.

К нижней части платья притачиваем подставные полосы


н стачиваем боковые швы. Верхнюю и нижнюю части платья
соединяем стачным швом шириной 1,5—2 см.
239
П латье-костю м с отделкой
(Рис. 152, б)
Платье-костюм полуприлегающего силуэта состоит
из ж акета и юбки. Ж акет с глухой закрытой горловиной,
с застежкой впереди на пуговицы и прорезные петли. Р укав
короткий. Отделкой ж акета служ и т бейка, рулик или кан ­
тик из отделочной ткани по краю
бортов, низу ж акета и низу р у к а ­
вов. У глы полочек. ж акета внизу
закруглен ы .
Юбка прямая или слегка рас­
ширенная кни зу, с вытачками впе­
реди и сзади, застеж ка в левом
боковом шве.

Нанесение ф асон а
н а основу
Д л я моделирования фасона пла­
тья-костюма (рис. 154) готовим
выкройки основы юбки и пря­
мого платья с коротким рукавом
(рис. 126). На спинке и полочке
платья отмечаем длину ж акета, от
середины переда вправо отклады­
ваем величину захода (припуск на
застеж ку 3 см) и намечаем закруг-
Рис. 154. Чертёж полочки ления полочек. Полуприлегание в
ж акета платья-костюма. данном фасоне достигается за счет
выемки по боковому ш ву (2—2,5 слг)
и по среднему ш ву спинки (2—3 см). Вытачки по линии
талии отсутствую т.
Грудную вы тачку из плечевого шва переносим в боковой
шов под пройму.

Р аскр ой и пошив
Сметываем юбку и ж акет к примерке, проверяем посадку
на фигуре, уточняем линию низа ж акета и намечаем за­
кругления полочек.
Пошив юбки начинаем со стачивания вытачек и обра-
240
(ин ки застеж ки. Затем стачиваем боковые швы и обрабаты-
1ШСМ верх юбки поясом или корсажной тесьмой.
На ж акете стачаем плечевые вытачки спинки и грудные
ишачки полочек, затем плечевые и боковые швы, швы рука-
ион и втачаем р укава в
11|>О П М Ы .

Платье с оборками
у горловины
Рис. 155, а.
Платье полуприлегаю-
mi*e, неотрезное по линии
Guilin. На спинке платья
плечевые и талевы е вытач­
ки, впереди — грудные, ис-
м>дящие из боковых швов
и нытачки по линии талии.
Иырез горловины оформлен
треугольным мысом, закан-
чииающимся бантом из ру-
лпка. По краю его распо­
ложено три ряда оборок,
и срез тоже обработан ру­
ли ком.
Д ля моделирования это­
го фасона берем выкройку
основы прилегающего пла-
II.я неотрезного по линии
талии (рис. 128).
На выкройке переда Рис. 155: а ) платье с оборками
намечаем линию вытачки у горловины; б) платье с фигур­
под проймой на 4 см вниз от ным вырезом и рельефами.
линии проймы и разрезаем
пыкройку по этой линии, В ы тачку, исходящую из пле-
чевого шва, закры ваем.
Д л я того чтобы наметить плавную линию горловины,
прикладываем выкройки спинки и переда д р уг к другу
но линиям плечевых срезов, закры в предварительно пле­
чевую вы тачку спинки, и намечаем линию выреза гор­
ловины.

241
Платье с фигурным вырезом и рельефами

Рис. 155, б
Платье полуприлегающего силуэта, неотрезное в линии
талии. Горловина с овальным вырезом, который впереди
переходит в вырез формы
мыса.
Полуприлегание в т а ­
лии достигается за счет
рельефов, исходящих из
проймы и переходящих
в вытачки талии переда,
и за счёт вытачек по
талии спинки.
В качестве отделки
платья предлагается вы ­
шивка бусами или би­
сером.
Разрабатываем фасон
платья (р и с .156) на по-
луприлегающей основе
(рис. 128). По боковому
шву переда вниз от ли­
нии проймы отклады­
ваем 5 см и полученную
точку соединяем с цен­
тром вытачки. Линию
проймы переда делим
пополам, а от центра
вытачки по направлению
к боковому ш ву откла­
Рис. 156. Чертёж платья с фигурным дываем 4 см и через по­
вырезом и рельефами: лученную точку от точки
деления проймы к вер­
шине вытачки по талии переда проводим плавную кривую
линию рельефа. Предварительно вместо д вух вытачек по
талии строим одну глубиной 3—3,5 см.
По намеченной линии рельефа выкройку разрезаем
и раздвигаем на 2 см. Линию рельефа платья продолжаем
вниз на 10—15 см от конца вытачки.
Грудную вытачку, исходящую из плечевого ш ва, за­
крываем и открываем её по линии рельефа.
242
М заключение намечаем линию выреза горловины. При
пошиве платья стачиваем вытачки спинки, переда, затем
initi.1 рельефов, боковые и плечевые швы. Горловину обра­
ти т,таем подкройной обтачкой.

Илатье с широкой бейкой


Рис. 157, а
Платье полуприлегающего силуэта с коротким рукавом.
Горловина откры тая, п олукруглая. Под проймой переда
и но линии спинки — по одной вытачке с каждой стороны

Рис. 157: а ) платье с широкой бейкой; ;


б) платье с вышивкой.
Вытачки по линии талии переда переходят в подрезные
рельефы, идущие до низа п латья. Подрезная средняя часть
переда имитирует ж акет платья-костюма. Отделкой
платья служ ит бейка по горловине и по бортам с зак р уг­
лениями в средней части.
Разрабатывать фасон платья нужно
на основе полуприлегающего(рис.128).
Грудную вытачку переносим из пле­
чевого шва в боковой под пройму
(рис. 158). По линии этой вытачки
разрезаем выкройку, а грудную вы ­
тачку от плечевого шва закрываем.
Вместо двух вытачек по линии
талии переда делаем одну (глубиной
3—3,5 см) и тем самым увеличиваем
припуск на свободное облегание г;о
линии талии. От середины перед;|
откладываем 2—2,5 см (ширина бейки
в готовом виде) и намечаем форму
закругления подрезной средней части.
Чтобы наметить линию выреза гор­
ловины, необходимо соединить спинку
и полочку по плечевому ш ву, ур ав­
нивая их у горловины. Теперь нане­
сем линию выреза, соблюдая хоро­
шее сопряжение линии по всей ее
длине.
При раскрое р ук ав а к основе ко­
роткого р укава необходимо прибавит!,
припуск на отворот.
Сметывание к примерке и пошнм
платья необходимо вести в следую­
щей последовательности. Сначала го­
товим р укава и спинку, стачав кп
Рис. 158. Чертёж
последней плечевые вытачки и вытачки
платья с широкой по линии талин. Затем соединяем перед
бейкой. платья, наложив подрезную часть пи
нижнюю и приметав ее, после этого
обрабатываем вытачки. Горловина, борта и закруглении
средней части обрабатываем косыми или подкройными от­
делочными бейками.
Платье с вы ш ивкой
Рис. 157, 6

11<>лу прилегающее прямое платье с длинным узким ру-


I iiiiiM. Горловина с вырезом впереди по форме удлиненного
■шил п. По краю выреза предла-
ьн'ни вышивка. Полуприлега-
HHi1 достигается за счет сред-
HI (и шва впереди и косых вы-
I 1>ИК, исходящих из боковых
пинт от линии бедер.
Пи чертеже выкройки полу-
ирмж'гающего платья с длинным
|i, lumoM (рис. 128) разрабатываем
>|<>цон этого платья (рис. 159).
11режде всего намечаем ли­
ни ю косой вытачки, кото-
mii н идет от линии бедер
11М 20 см вниз от линии талии)
in центра' вытачки, разрезаем
мп »той линии вы тачку, а верх-
мино грудную от плечевого шва
изрываем. Нижнюю сторону
I I icoft вытачки сделаем с проги-
iiiiM (выпуклостью) в 1,5 см.
Иmi-сто двух вытачек по линии
I>1Лин переда строцм по средней
'шипи переда одну вытачку глу-
ииной до 3 см.
Теперь намечаем линию вы-
Iи i,i горловины, учиты вая, что
щ,||>ез несколько удлинен и рас­
ширен книзу.
Пошив платья начинаем со
• гичивания вытачек спинки и
ш'реда, среднего шва переда, Рис. 159. Чертёж платья
to гем соединяем боковые и пле- с вышивкой.
■н’иые швы и втачиваем р укава.
I орловину и низ р укава обработаем подкройными обтач-
инми.

245
П латье-костю м с прямой юбкой
Рис. 160
Платье-костюм состоит из прямой юбки и полупри-
легающего ж акета. Вырез горловины у ж акета в виде
мыса, к которому пришит воротник с закругленными кон­
цами. По линии талии на спинке и на полочках по одной
вытачке с каждой стороны, а гр уд ­
ные вытачки выходят под проймой
из бокового шва. З астеж ка впереди
по центру на пуговицы с рулико-
выми петлями. К рая полочек внизу
закруглен ы . Р у к ав а длинные, узкие.
Юбка прямая с вытачками по спинке
и переду. •

Нанесение ф асон а
н а основу
Фасон ж акета разрабатываем на
основе чертежа прилегающего платья,
неотрезного по линии талии (рис. 128).
На выкройке основы (рис. 161) необ­
ходимо наметить длину ж акета (55—
58 см, в зависимости от роста). Затем
переносим грудную вы тачку из плече­
вого шва в боковой шов под пройму.
От середины левой полочки отклады­
ваем припуск на застеж ку 3—4 см.
При раскрое правой полочки не­
обходимо дать припуск только на шоп
обтачивания — 0,5—0 ,7 см.
Р у к а в и юбка берутся д л я раскроя
Рис. 160. Платье-ко­ по основной выкройке без изменения.
стюм с прямой юбкой. Ч ертеж выкройки воротника де­
лаем, соединив встык спинку и по­
лочку по линии плечевого среза. Чтобы получить неболь­
шую стойку, отклоняем линию пришива воротника от линии
ростка (по спинке) на 2 ,5 —3 см, к а к показано на рис. 164.
Р аскрой и пошив
Сметаем платье-костюм к примерке. В процессе примерки
уточним посадку на фигуре юбки и ж ак ета, обратив особое
246
шшмание на правильность посадки р укава. Проверим
длину костюма и наметим форму закруглений полочек
шмкета. На левой полочке закругление должно сойти на
нет к линии середины. Д л я обработки бортов полочек
иыкраиваем подборта д ля левой и правой полочек отдельно,
и соответствии с конфигурацией бортов.

Рис. 161. Чертёж жакета платья-костюма.

ПОВСЕДНЕВНАЯ ОДЕЖДА

Платье с отложным воротником и планкой


Рис. 162, а
Платье цельнокроеное полуприлегающего силуэта с вы­
тачками под проймами переда и на линии талии переда
и спинки. Горловина открытой формы с отложным ворот­
ником. Впереди планка, пристегивающаяся на три отделоч­
ные пуговицы. В верху планка крепится бантом из отделоч­
ного рулика. Карманы, воротник и планка окантованы
отделочной тканью .
247
Рис. 162: а ) платье с отложным воротником
и планкой; б) платье прямое с поясом.

Нанесение ф асона н а основу


■ Фасон (рис. 163) наносим на чертеж выкройки приле­
гающего платья (рис. 128). Вытачки на талии переда идут
от середины вытачки, расположенной под проймой. Вырез
горловины на 3—4 см выше линии груди.
Ширина карманов около 16 см, длина — 17 см. Распо­
лагаю тся они на 1—1,5 см за боковым швом. Величину
и расположение карманов окончательно надо уточнять на
примерке.
Планка начинается у основания горловины и заканчи­
вается на 5—6 см выше линии талии. Ширина ее в готовом
виде 4—5 см.
248
Воротник строится на основе чертежа полочки. Д ля
пого от начала плечевого среза вверх откладываем 16 см
(ючка А). От точки А влево откладываем 8 см (точка Л ,).
II от точки А г вниз по
прямой — 10 см (точка
,-14). Ширина воротника
мвисит от фасона.
От точки А влево по
прямой Л Л Х отклады-
иаем 3 см (точка А 3).
Точки А 2 и А 3 со­
единяем прямой ли-
мней — продлеваем #ли-
11ИЮ середины воротни­
ка. Затем оформляем ли­
нию пришива воротника.
От нижней точки
горловины В отклады-
пасм вправо ширину во­
ротника, равную 10 см
(точка f ij) . На продол­
жении плечевого среза
откладываем вправоЮслг
(точка В г). Точки В г и
Нч соединяем прямой
линией и оформляем во­
ротник, к ак показано
па рисунке.
Прежде чем вырезать
иыкройку воротника, не­
обходимо проверить дли­
ну линии пришива B ?B lt -------
погорая должна соответ- рис jgg Чертёж платья с отложным
сгвовать вы резу горло- воротником и планкой.
НИНЫ. '
После этого необходимо сделать припуски на швы и под­
гиб низа. Ширина отделочной полоски берется 4 см, в гото-
пом виде она будет 1,5 см. '
Р а с к р о й и п ош и в
Раскрой производим уж е по готовым выкройкам с соб­
людением направлений долевых нитей, обозначенных на
деталях выкройки пунктирными линиями.
249
Технологическую обработку начинаем с деталей платья:
стачиваем вытачки на полочке и спинке, обрабатываем
р ук ав а, п лан ку, воротник, карманы, бант. Затем произво­
дим сборку всего платья: стачиваем плечевые и боковые
швы, обрабатываем гор­
ловину, втачиваем р у­
кава и подшиваем низ.

Платье прямое
с поясом
Рис. 162, б
П латье прямого си­
луэта с вытачкой, рас­
положенной под прой­
мой, с отложным ворот­
ником и застежкой на
3 пуговицы. Р у к ав а ко­
роткие, втачные. Пояс
проходит ниже линии
талии и протягивается
под клапанами, которые
пристегиваются на пу­
говицы.
Воротник,борта, к л а­
паны и манжеты отстро­
чены отделочной строч­
кой.
I
Нанесение ф асона
н а основу
Рис. 164. Чертёж прямого
с поясом. Ч ертеж д л я данного
фасона (рис. 164)строим
на основе чертежа выкройки платья неотрезрого в линии
талии прямого силуэта с втачным рукавом (рис. 126).
Линия горловины остается на месте, верхн яя петля
и пуговица расположены на линии груди. Посередине
переда — шов, от линии бедер вверх делается припуск на
заход (3 см). Спинка может быть со швом и без него.
Клапаны расположены на половине расстояния между
линиями талии и бедер. Ширина их 6 см, длина 15 см в го-
250
■Iоном виде. Р ук ав строится на основе чертежа втачного
рукава (рис. 101). Пояс шириной 2,5 см в готовом виде.
Воротник строится на основе чертежа полочки. Д ля
что го проводим прямую линию, касательную к линии гор­
ловины, отступая на 1 см от начала плечевого среза. От
плеча по этрй линии откладываем ширину ростка спинки
плюс 3 см. От этой точки проводим вправо под прямым углом
линию и откладываем на ней ширину воротника. В данном
случае # см. Ширина воротника внизу равна уступ у борта
(но фасону). Соединяем верхнюю и ниж-
тою точки ширины воротника и оформ­
ляем, как показано на рисунке.
Делаем припуск по всем срезам на
швы и вырезаем выкройки.
Раскрой и пошив
Раскрой деталей производим по вы­
кройкам с учетом направления долевых
линий, показанных на чертеже пунктир­
ными линиями.
При пошиве соблюдаем обычную тех­
нологию обработки платьев: сначала
обрабатываем все детали, потом соеди­
няем их. Средний шов стачиваем после
окончательной обработки бортов.
Клапаны пришиваем по намеченным
линиям. Отворачиваем их вниз и при­
утюживаем. Затем закрепляем в углах
вручную несколькими стежками. Отде­
лочная строчка прокладывается на рас­
стоянии 1 см от кр ая детали.
Платье со вставкой
Рис. 165
Платье неотрезное в линии талии
прямого силуэта со вставкой из отде­ Рие. 165. Платье
лочной ткани. В ставка застегивается на со вставкой.
5 маленьких отделочных пуговиц. Горло­
вина закрытой формы с маленьким стояче-отложным ворот­
ником. Отделочный бантик сделан из ткани в цвет пу­
говиц. Р ук ава втачные, короткие. Пояс застегивается на
крючок и нитяную петлю.
251
Такое платье может быть выполнено в одинаковой мере
из шелковой и хлопчатобумажной тканей, набивных или
гладкокраш еных. В данном случае предлагается шелковая
ткан ь с рисунком «в горох». -

Рис. 166. Чертёж платья со вставкой.

Нанесение ф асона н а основу


Такое платье (рис. 166) можно раскраивать по основа
платья прямого силуэта (рис. 126). По рисунку опреде­
ляем , что вставка заканчивается чуть-чуть ниже линии
груди (точка А ), на плечевом срезе она начинается на
252
середине (точка В). На чертеже полочки сначала эакры-
иаем вы тачку, расположенную на плече, и открываем
пытачку, расположенную под проймой. Затем наносим
лннию притачки вставки. Соединяем А и В прямой линией
н оформляем вставку, как показано на рисунке.
Новое положение проймы и вставки обрисовываем на
бумаге и получаем нужный фас0н. Отделяем вставку от
полочки и прибавляем на заход 2,5—3 см. Чертеж спинки
остается без изменения.
Выкройка р укава строится
на основе чертежа р укава
(рис. 101).
После прибавки на швы вы ­
резаем все детали.
Выкройку воротника (рис. 167)
делаем отдельно от основного
чертежа. Д л я этого чертим
прямоугольник А ВСД шириной
12 см; длиной, равной полу­
окружности шеи плюс 5 см для всех размеров.
АВ = СД = Ош + 5 = 18 + 5 = 23 см.

Затем от точки А вверх откладываем 4 см и ставим точ­


ку A v От точки Д влево откладываем 4 см и ставим точку Д г.
Точки А г и Д х соединяем прямой и оформляем линию
ирищива воротника вогнутой линией, как показано на
рисунке.
От точки С вниз откладываем 5 см и ставим точку C v
Точку С 1 соединяем прямыми линиями с точками В и Д х
и оформляем отлет воротника, к а к показано на рисунке.
Длину пояса составляет объем талии плюс 2,5—3 см
на заход.

Р а с к р о й и п ош и в
Раскрой ткани производим в соответствии с направ­
лением долевых линий, показанных на чертеже пунктир­
ными линиями.
Пошив начинаем с обработки полочки и спинки, рукавов,
аатем начинаем сборку всего платья.
Соединение вставки с полочкой лучше всего выполнить
настрочным швом. Подгибаем полочку внутрь по линии
253
настрочки на 1— 1,5 см (припуск на шов) и приутюживаем,
затем приметываем полочку к вставке по намеченной
линии и настрачиваем на 0,1 см от кр ая подгиба по полочке.
После этого приутюживаем еще раз. В остальном техноло­
гическая обработка обычная.

Платье-костюм
Рис. 168
Ж акет полуприлегающий с рель­
ефами впереди, идущими от плече­
вых швов до низа. Воротник впе­
реди отложной вместе с бортиками.
З астеж ка на две пуговицы. Рукап
длинный узкий. Юбка прямая с вы ­
тачками впереди и сзади от линии
талии. В левом боковом шве з а ­
стеж ка.
Приготовим выкройки на основе
прилегающего неотрезного по л и ­
нии талии платья (рис. 128) и пря­
мой юбки (рис. 114).
Н а чертеже п латья (рис. 169)
\ отметим длину ж ак ета (55—58 см).
у Вправо от середины полочки отло­
жим величину захода (припуск на
застеж ку 2,5—3 см). Вместо двух
вытачек по талии оставим одну,
а за счет ликвидации второй увс
■ „к личим припуск на свободное обле-
’ гание по талии д л я создания по-
луприлегания. Вытачка по талин
должна находиться напротив вер:<-
Рис. 168. Платье-костюм, ней грудной вытачки.
Концы вытачек соединяем, а че­
рез нижний конец вытачки по линии талии проводим пря­
мую линию до низа ж акета. Выкройку полочки ж акета р аз­
резаем по намеченной линии. Получаем среднюю и боко­
вую части полочки ж акета. По линиям рельефов боковой
и средней частей добавим на швы 1—1,2 см.
Затем строим нижний воротник (подворотник) и верх­
ний вместе с подбортами.
254
Рис. 169. Чертёж ж акета платья-костюма.
255
Платье с отложным воротником
Рис. 170, а
Платье д ля работы полуприлегающего силуэта неотрез­
ное по линии талии. Горловина открытой формы со стояче­
отложным воротником, переходящим в планку с застежкой.

Рис. 170: а) платье с отложным воротником; б) платье


со стояче-отложным воротником. "

Р ук ав короткий, спортивного типа. На полочках обрабо­


таны прорезные карманы с утопающей ласточкой. Можно
пришить клапаны или листочки, имитирующие прорезной
карман.
Фасон платья(рис. 171, а) разрабатываем на основе чер
теж а платья полуприлегающего силуэта (рис. 128). Верхнюю
256
Рис, 171. Чертёж платья с отложным воротником.
грудную вы тачку переносим в боковой шов под проймой.
Д л я этого намечаем под проймой линию вытачки и раз­
резаем по ней выкройку, верхнюю грудную вы тачку за­
крываем.
Вправо и влево от середины переда намечаем линию
выреза под планку, глубина выреза зависит от ширины
планки (4—5 см). Прежде чем приступить к построению
нижнего воротника, предварительно изменим форму линии
горловины переда (рис. 171, б), от точки А отложим 1,5 см
и поставим точку А 1г точки и A t соединим плавной
вогнутой кривой.
Форма углов воротника зависит от выбранного фасона.
Д л я построения верхнего воротника (рис. 171, в), при­
клады ваем нижний воротник по линии втачки к линии
горловины переда (без припуска на швы) и копируем на
другой лист бумаги контуры его и выступы планки. По
наружному срезу верхнего воротника даем припуск на
перекант (0,2—0,4 см). В нижней части верхний воротник
должен совпадать с планкой.
Обрабатываем платье в следующей последовательности.
Стачиваем вытачки и плечевые швы, затем притачиваем
п лан ку и втачиваем нижний воротник. Верхним воротни­
ком накрываем нижний и п ланку так , чтобы лицевые сто­
роны оказались внутри, и обтачиваем воротник по отлету,
в уголках и по планке, затем выворачиваем и выметываем
воротник и планку (левую и правую).
Внутренний срез верхнего воротника подворачиваем
в сторону изнанки на 0,7 см и прикрепляем. После этого
накладываем правую планку на левую и притачиваем их
к платью по форме мыса, предварительно сделав надсечки
на уголках мыса, не дорезая на 0,2 см.
Затем стачиваем боковые швы и втачиваем рукава.
Листочку заготовляем заранее и притачиваем к платью по
линии, намеченной во время примерки.

Платье со стояче-отложным воротником


Рис. 170, б
Повседневное платье полуприлегающего силуэта отрез­
ное по линии талии (рис. 172). Горловина закры тая со
стояче-отложным воротником и застежкой по переду на
сквозные петли.
258
Стояче-отложной воротник платья отстает от шеи, за­
крывает более половины плеча, концы его прямой формы.
Чтобы получить чертеж выкройки воротника, необхо­
димо выкройки полочки и спинки лифа соединить у горло-
пнны встык.
Форма воротника определяется характером его линии
пришива: чем прямее линия пришива, тем более стоячим

Рис. 172. Чертёж лифа платья со стояче-отлож­


ным воротником.

будет воротник, и чем ближе приближается линия пришива


иоротника к конфигурации горловины, тем меньше стойка.
Юбка прям ая с вытачками и накладными декоративными
клапанами. Р у к а в длинный узкий.
Выкройка п латья разрабатывается на основе выкройки
отрезного полуприлегающего лифа и прямой юбки.
К середине переда лифа прибавляем 2,5—3 см — при­
пуск на за х о д — и переносим грудную вытачку под пройму,
как показано на рис. 177.

Комплект для работы


Рис. 173, а
Комплект д л я работы состоит из блузы, юбки и жилета.
Блуза прямая с грудной вытачкой по полочке из бокового
шва под проймой. Воротник стояче-отложной с прямыми
концами. З астеж ка впереди до низа. Р ук ав длинный на
манжете, которая застегивается на пуговицу по типу
259
запонок. Отделкой блузы сл уж и т небольшой бантик из
контрастной ткани.
Юбка прямая с вытачками впереди и сзади. Верхний
срез юбки обработан поясом, в левом боковом шве —
застеж ка длиной 14 см.
Жилет прямого покроя
с' двубортной застежкой
впереди. Вытачки под прой­
мой переда.
Худым и стройным ж ен­
щинам можно рекомендо­
вать носить ж илет с узким
плотным поясом с пряжкой
из однотонной ткани.
Д ля разработки фасона
данного комплекта восполь­
зуемся выкройкой платья
прямого силуэта (рис. 126)
и выкройкой прямой юбки
(рис. 114).
Д ля конструирования
блузы определяем длину
изделия, намечаем по по­
лочке заход (2,5—3 см),
припуск на застеж ку и пе­
реносим верхнюю вытачку
из плечевого шва в боковой
под проймой.
На той ж е основе раз­
рабатываем вы кройку ж и­
лета. От середины переда
$ (рис. 174) откладываем при-
Рис. 173: а) комплект для работы; пуск на двубортную за-
б) рабочий халат. стеж ку (6—7 см), намечаем
линию выреза проймы и
горловины и переносим вы тачку из плечевого шва в боковой.
Рабочий халат
Рис. 173, б
Рабочий халат прямого силуэта с застежкой впереди до
низа неотрезной по линии талии. Воротник отложной
вместе с бортами. Впереди накладные карманы с отворотами
и д вум я отделочными пуговицами.
260
И шью сама
Рис. 176: а ) молодёжный комплект с юбкой в складу;
б) сарафан с блузой.

262
Р у к а в длинный на манжете с застежкой на пуговицы по
типу запонок.
Выкройку халата (рис. 175) строим на основе прямого
платья (рис. 126). К середине переда прибавляем припуск
па обработку застеж ки 2,5—3,5 см. Грудную вытачку пере­
носим под пройму в боковой шов.
Д ля построения воротника воспользуемся готовым чер­
тежом (рис. 172). ■

Молодежный комплект с юбкой в складку


Рис. 176, а
Молодежный костюм состоит из блузы типа ж акета
с застежкой до низа и юбки в скл ад ку. Б луза прямого си­
луэта однобортная с отложным во­
ротником и бортами. Концы ворот­
ника закруглен ы . На полочках —
накладные карманы, застегивающиеся
па пуговицы. Такой рабочий костюм
может быть выполнен из шерстяной
ткани.

Нанесение ф асона
на основу
Моделирование ж акета (рис. 177)
производим на основе чертежа вы­
кройки п латья прямого силуэта
пеотрезного в линии талии (рис. 126).
Длину ж ак ета намечаем по линии
бедер, примерно на 16—17 см ниже
линии талии. Грудную вы тачку, рас­
положенную от плечевого среза, пе­
реводим под пройму. К середине по­ Рис. 177. Чертёж по­
лочки прибавляем на застеж ку 4 —5 см. лочки жакета к ком­
Чертеж спинки остается без измене­ плекту.
ния.
Д ля построения чертежа воротника (рис. 178) вычерчи­
ваем прямоугольник АВСД . Длина его равна полуокруж­
ности шеи по мерке плюс 3 см.

А В = С Д = Ош + 3 = 18 + 3 = 2 1 см.
0* 263
Ширина зависит от фасона, в данном примере она равна
9 см. . .
Д л я оформления линии пришива воротника от точки В
вниз откладываем 3 см д л я всех размеров и ставим точку А г.
Точки А и В г соединяем плавной линией, к а к показано на
рисунке. Линия А В Х будет линией пришива воротника.
Д л я оформления линии отлета и конца воротника отточки Д
вверх откладываем 2,5 см и ставим точку C v От точки Д
вправо откладываем 3,5 -см д л я всех размеров и ставим
точку С г. Точку С j соединяем с точками А и Д х прямыми
линиями. Отлет и конец во-
g А ротника оформляем по точ­
кам С х, Д г и С, к ак показано
на рисунке.
Д л я получения выкройки
кармана чертим прямоуголь­
ник, длина и ширина кото­
рого равны 12 см (размеры
зависят от фасона). Низ
карманов закр угл яем .
Рис. 178. Чертёж воротника. Выкройку р ук ав а для
блузы строим, к а к д ля обыч­
ного втачного р укава (рис. 114).
К чертежам лифа и р ук ав а необходимо сделать при­
пуски на швы по всем срезам .
Д л я расчета юбки (рис. 179) в круговую ск л ад ку для
48-го размера 3-го роста необходимы следующие мерки (в сан­
тиметрах):

полуокружность талии От —38


полуокружность бедер Об —53
длина юбки Д юбки —65

Сначала определяем ширину ткани, необходимую Для


раскроя данного фасона юбки. Она должна быть равна
полной окружности бедер по мерке плюс прибавка 4 см
д л я всех размеров, увеличенная в три раза, то есть
Ш ткани = (106 + 4) • 3 = 330 см.
Ширину склады обычно выбирают в зависимости от
фасона. В данном случае считаем, что ширина склады
равна 5 см. Д л я определения количества скл ад полную
264
окружность бедер вместе с прибавкой делим на ширину
склады, то есть на 5:
ПО : 5 = 22 (склады).
Склады можно разметить сразу на ткани, не делая
предварительно выкройки.

II 1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Рис. 179. Чертёж юбки комплекта.

Р аскр о й и пошив
Все детали ж акета и юбки выкраиваем с соблюдением
направления долевых линий, отмеченных на чертеже пунк­
тиром.
Пошив юбки начинаем со стачивания полотнищ ткани,
длина которых равна длине юбки по мерке плюс припуск
на подгиб и притачку пояса. Затем юбку по низу заметы­
ваем, псдшиваем потайными стежками, утю жим, а только
потом размечаем склады. Д л я этого от начала полотнища
ткани откладываем на шов 1 см и половину глубины склады
(в данном примере 5 см). Затем намечаем ширину склады,
равную 5 см, и глубину склады , равную удвоенной ширине,
то есть 10 см и т. д. Юбка по ширине получается равной
ширине бедер вместе с прибавкой. Теперь необходимо опре­
делить разницу между шириной юбки по бедрам и. полной
окружностью талии по мерке. Эта разница в данном при­
мере будет равна 110 — 76 = 34 см.
265
Величину 34 см делим на количество ск лад:
34 : 22 = 1,5 см. '
Это значит, что на каж дую скл ад у приходится 1,5 см,
которые забираем при заметывании склады от талии к
бедрам. Склады заметываем, начиная с низа юбки до
бедер, а зате м — оставшую­
ся часть от талии к бедрам.
Утюжим ю бку с изнанки
и с лицевой стороны через
влажный проутюжильник.
После этого стачиваем вто­
рой боковой шов, в кото­
ром оставляем место для
застеж ки , приметываем и
притачиваем пояс. После
пошива юбки снимаем всю
наметку и еще раз утюжим.

Сарафан с блузой
Рис. 176,6
Комплект состоит из са­
рафана и блузы . Сарафан,
выполнен из шерсти, цель­
нокроеный, прямого силу­
эта с треугольным вырезом,
приталивается поясом, сде­
ланным по типу шнура.
Н ан есен и е ф асо н а
н а осн ову
Д л я того чтобы сде­
Рис. 180. Чертёж сарафана. лать выкройку сарафана
(рис. 180), можно восполь­
зоваться чертежом выкройки п латья не отрезного в линии
талии, прямого силуэта (рис. 126).
Пройму спинки и полочки на 1— 1,5 см опускаем, для
чего от точек Г г и Г „ вниз откладываем 1,5 см, полученные
точки соединяем прямой линией и оформляем пройму, как
показано на _рисунке. Плечевой срез проймы укорачиваем
на 1 см д л я всех размеров. Затем переводим нагрудную
вы тачку полочки под пройму. От линии горловины плечс-
266
ион срез укорачиваем на 2 см. Н иж няя точка горловины на
2 —3 см ниже линии груди (для всех размеров). Нижнюю
точку горловины соединяем с верхней точкой на плечевом
грезе, отстоящей от основания шеи на 2 см. Горловину
спинки опускаем на 2—3 см.

Раскрой и пошив
Выкройку сарафана расклады ваем на ткани т а к , чтобы
середины спицки и переда проходили по долевой нити
ткани. Пояс встраи ваем в косом направлении, ширина его
7 см (ширина пояса может меняться в зависимости от фасона).
Долевая нить на поясе должна проходить под углом 45°
к долевым нитям ткани. Пояс сметываем и стачиваем швом
шириной 1,5 см, растягивая его под строчкой, чтобы при
выворачивании строчка не разры валась. Пояс не утюжим.
Горловину и проймы сарафана обрабатываем подкройными
обтачками.
Б лузу выкраиваем по той ж е основе без изменения,
за исключением перевода вытачки на полсчке под пройму
и припуска на застеж ку 2,5—3 см.
Р укав выкраиваем по основе, представленной на
рис. 101.
Платье отрезное с двубортной застежкой
Рис. 181, а
Платье отрезное в линии талии с двубортной застежкой
на две пуговицы с открытой горловиной. Р ук ава втачные,
узкие. На лифе спереди и сзади по две вытачки на линии
талии. Грудные вытачки расположены под проймой.
Юбка прямая с двум я вытачками на переднем и заднем
полотнищах. На переднем полотнище расположены листоч­
ки, имитирующие карманы. Пояс с пряжкой застегивается
на один крючок и петлю.
Платье может быть выполнено из шерсти гладких тонов.
Носить его можно с шарфиком.

Нанесение ф асона н а основу


Д ля моделирования отрезного платья (рис. 182) прово­
дим вспомогательные линии: груди, шеи, талии и бе­
дер. Затем строим чертеж лифа. В ы тачку, идущую
от плечевого ш ва, переводим под пройму. От середины
267
переда откладываем вправо ширину захода полочки. Эта
величина меняется в зависимости от фасона. В данном с л у ­
чае при двубортной застеж ке рекомендуется от линии
середины полочки отложить 5—б см. •

Рис. 181: а ) платье отрезное с двубортной застёжкой;


б) платье с рукавом реглан; в) платье-костюм
с однобортной застёжкой.

Д л я оформления горловины находим нижнюю точку


скоса горловины. Из фасона видим, что она расположена
на вспомогательной линии груди. Отметим ее на чертеже
на пересечении линии захода с линией груди. Соединяем
268
эту точку с началом плечевого среза и оформляем гор­
ловину.
Юбку конструируем на оснояе чертежа прямой юбки
(рис. 114).
Расстояние м еж ду вытачками, расположенными по ли­
нии талии лифа и юбки, должно быть одинаковым. Боковые
швы лифа должны совпадать с боковыми швами юбки.

Р ук ав строим на основе построения прямого рукава


(рис. 101).
Листочки в готовом виде могут быть шириной 4,5—
5 см, длиной 16— 17 см. Ширина их зависит от фасона.

Р а с к р о й и п ош и в

После перенесения фасона на чертеж необходимо сде­


лать прибавки на швы по всем срезам и подгиб низа, затем
вырезать детали выкройки.
Раскрой производим по выкройке с сохранением направ­
ления долевых линий, указанн ы х на деталях выкройки
пунктирными линиями.
Пошив платья начинаем с технологической обработки
отдельных деталей лифа, юбки, рукавов. Затем собираем
все платье. Сначала стачиваем вытачки лифа и юбки, обра-
269
батываем р ук ав а и листочки. Сметываем и стачиваем боко­
вые швы лифа и юбки отдельно. Обтачиваем горловину
обтачкой или косой бейкой. Соединяем лифе юбкой. Встав­
ляем р укава в пройму.

Платье с рукавом реглан


Рис. 181,6
П латье отрезное в линии талии с застежкой на четыре
пуговицы, петли прорезные. Горловина закрытой формы
с маленьким круглы м воротником. Р ук ав а короткие, рег­
лан. На лифе по линии талии спереди и сзади по одной
вытачке. Юбка состоит из шести клиньев.
Отделкой платья сл уж ат оборки, выполненные из тон­
ких отделочных тканей, или к р уж ев а, пришитые по отлету
воротника и по краю манжет. К платью необходим пояс.
П латье может быть выполнено из тонкой шерсти, плот­
ного ш елка, штапеля с лавсаном и т. д.

Нанесение ф асона н а основу


Выкройка чертежа этого платья (рис. 183) может быть
выполнена на основе чертежа выкройки лифа реглан

Рис. 183. Чертёж лифа платья с рукавом реглан.

(рис. 111). П рипускаем на заход 2,5 см. В ы тачку, выходящую


из плечевого среза, закры ваем , переносим под пройму.
Все остальное остается без изменения.
270
Чертеж выкройки р укава (рис. 184) строим на основе
рукава (рис. 112) и наносим линию длины р ук ава, равную
20 см. Книзу р укав суж иваем . В любом случае длина ру­
кава зависит от фасона.
Чертеж юбки строим на основании расчета юбки-шести­
клинки (рис. 118). Но здесь надо учесть, что клинья раз­
ные, то есть передний и задний
клины юбки шире и соответ­
ствую т расстоянию м еж ду вытач­
ками на лифе. Поэтому выкройку
готовим д ля двух клиньев. Прин­
цип расчета тот ж е.
Ширина манжеты 5—6 см,
длина ее равна длине рукава
внизу. Ширнна оборки или кру­
ж ева 1,5—2 см.

Рис. 1£4. Чертёж рукава


реглан.

Д л я построения воротника (рис. 185) чертим прямо­


угольник А ВС Д . Длина его равна длине горловины плюс
припуск 1 см, ширина — 10 см.
От точки Д вверх откладываем 2 см (точка К ), отточки В
вниз откладываем 5 см (точка K i), от точки С влево — 4 см
(точка К г). Точки К г и К г соединяем и. на прямой откла­
дываем ширину воротника, равную 8 см (точка К 3). По
точкам А ^, К х, Кз и К оформляем воротник, к а к показано
на рисунке.
Ширина пояса зависит от фасона, в данном случае при­
нимаем р'авной 6 см. Обтачки горловины делаем по форме
горловины.
К чертежам выкройки с нанесенными линиями фасонов
прибавляем на швы и вырезаем детали выкройки.
271
Р а с к р о й и пош ив

Раскрой производим по выкройкам с соблюдением


направления долевых нитей, намеченных на чертежах
пунктирными линиями. Технология обработки обычная,
без особенных изменений.
Обтачки горловины, бортов, низа рукавов подкраиваем
соответственно перечисленным деталям шириной 4 —5 см.
После раскроя приступаем к пошиву п латья. Сначала
обрабатываем все детали: полочки, спинку, переднее и зад­
нее полотнища юбки, р ук ав а, листочки, пояс. Стачиваем
все вы тачки, соединяем плечевые и боковые швы. После
этого обрабатываем горловину и борта. Стачиваем лиф
с юбкой, втачиваем р укава, затем прометываем петли и при­
шиваем пуговицы.
Листочки стачиваем с двух сторон швом шнриной 0,7 см,
выворачиваем и приутюживаем. Обрезной край листочки
необходимо обметать, чтобы он не осыпался. Листочки
притачиваем к переднему полотнищу юбки по намеченным
линиям. Заутю живаем вверх и подшиваем боковые стороны
потайными стеж кам и.

Платье-костюм с однобортной застежкой


Рис. 181, в

Платье-костюм состоит из блузы прямого силуэта


с однобортной застежкой на три отделочные пуговицы.
Горловина открытой овальной формы. Р у к а в а короткие.
По низу блузы и низу рукавов проходят отделочные полосы
контрастного цвета. Юбка расширенная книзу.
Платье-костюм может быть выполнен из льна с лавса­
ном, плотного гладкокраш еного ш елка. Ю бку можно сде­
лать на подкладке для придания ей соответствующей
формы.
Н ан есени е ф асо н а н а осн ову
Вы кройку блузы (рис. 186) делаем на основе чертежа
платья, неотрезного в линии талии прямого силуэта
(рис. 126). Переводим плечевую вы тачку на полочке под
пройму. Вырез горловины оканчивается выше линии груди
на 5 —6 см.
272
Плечевой срез укорачиваем примерно на одну треть.
Соединяем точки на плечевом срезе и на середине лифа
прямой линией и оформляем горловину в соответствии
с фасоном. Вместо плечевой вытачки спинку припосажи-
паем или переносим вытачку дальш е от горловины.
К середине полочки прибавляем на заход 2,5 см. К полу­
ченному чертежу лифа прибавляем на швы.

Р ук ав строим на основе чертежа выкройки втачного


р укава (рис. 101) без изменений.
По низу блузы и рукавов настрачиваем полоски, ширина
которых в готовом виде 3 см.
Юбку вычерчиваем на основе чертежа расширенной
юбки (рис. 116).
После выполнения чертежей прибавляем на швы по
всем срезам и делаем припуск на подгиб низа блузы , юбки
и рукавов. Затем вырезаем детали выкройки.

Раскрой и пошив
Раскрой производится обычным способом с соблюдением
нанесенных на чертежах выкройки направлений долевых
линий (пунктирные линии).
Пошив платья-костю ма начинаем с обработки деталей
блузы и юбки: стачиваем вытачки, плечевые и боковые швы,
273
затем обрабатываем горловину и борта блузы. В готовую
б л узу втачиваем обработанные р укава.
Петли прометываем на расстоянии 2—2,5 см от горло­
вины. Последняя петля расположена на 2 см выше отде­
лочной полосы.
Платье с вышивкой по народным мотивам
Рис. 187, а
Платье с вышивкой по низу рукавов и средней части
переда. Вышивка по народным мотивам. Она может быть
заменена отделкой тесьмой, тканью с орнаментом и т. п.

Рис. 187: а ) платье с вышивкой по народным


мотивам; б) платье отрезное с присобранной
юбкой.
274
Платье прямого силуэта неотрезное по линии талии с у з­
ким поясом. Горловина с высокий поперечным вырезом. От
иыреза горловины до низа проходят рельефы. Р ук ав ко­
роткий.
Фасон разрабатываем на основе пря­
мого платья (рис. 126). На выкройке
переда от центра вытачки Г до низа про­
водим линию, параллельную середине
переда. Разрезаем перед по линиям Г ХГН
и Г гГН . Угол с вершиной в точке Г
оформляем, к ак показано на рисунке.
(рис. 188). Затем совмещаем полученные
боковую и среднюю части переда по
линии Г уГ и Г гГ и намечаем линию 0
выреза горловины переда. После этого на­ 5) с;
сз
мечаем линию выреза горловины спинки. сз 5
Пошив платья начинаем с вышивки.
Если вместо вышивки будет использо­ 'Ъ
вана тесьма или каймовая ткан ь, то на­ CV4 1
I
страчиваем ее на соответствующие де­ си
тали. Затем стачиваем швы рельефов,’
плечевые вытачки спинки, боковые и пле­
I«с
*53
CJ
чевые швы. После всего вставляем р укава 1 Оз
и обтачиваем горловину подкройной или ><5

косой полоской. I
§ to
Сз Сз
Платье отрезное с присобранной
юбкой О? Оч
О;
Рис. 187, б
V;

Повседневное легкое платье отрезное «Э


по линии талии, с открытой горловиной
и проймой. Вырез горловины овальный,
по краю выреза отложной воротничок
с закругленными концами, посредине вы­
рез заканчивается руликовым бантиком. Рис. 188. Чертёж
Лиф по талии мягко присобран. ' платья с вышивкой.
Юбка немного расширена книзу, со
сборками (умеренными) по талии. К платью предлагается
пояс.
Д ля разработки фасона платья (рис. 189) приготовим
выкройку основы отрезного полуприлегающего платья
(рис. 128). Д л я переноса верхней грудной вытачки под
275
пройму намечаем положение вытачки под проймой, разре­
заем выкройку по этой линии и закрываем верхнюю груд­
ную вы тачку.
На спинке и полочке
(рис. 190) намечаем линии
выреза горловины и подъ­
ема проймы (1,5—2 см). При­
пуск на вытачки по талии
предназначается д л я сбо­
рок.
Д л я раскроя юбки ис­
пользуем основу прямой

Рис. 190. Чертёж горловин!-


и воротника.

юбки (рис. 114). По бокам


делаем припуски на рас­
ширение (3—5 см) и зам е­
Рис. 189. Чертёж платья е при­ няем вытачки юбки сбор­
собранной юбкой. ками по талин.

Комплект из блузы и прямой юбки


Рис. 191, а
Юбка с блузой', предназначенной для ношения в юбку.
Юбка прям ая с вытачками по линии талии впереди и на
спинке, раскрой ее ведется аналегично основной прямом
юбке (рис. 114).
Б луза прямая с коротким спортивным рукавом . Во
ротник отложной вместе с бортиками. З астеж ка впереди
276
до низа на пуговицы. По переду блузы проходят четыре
складки-защипы.
Блуза (рис. 192) строится на основе прямого платья.
На чертеже полочки проводим вертикальные линии, ука­
зывающие место для защипов, и отмечаем длину блузки.

Рис. 191: а ) комплект, состоящий из блузы и пря­


мой юбки; б) комплект, состоящий из блузы
и расширенной юбки.

По линиям защипов разрежем выкройку и раздвинем


каждый разрез на ширину защипа (1,5—2 см).
К середине переда прибавим заход для обработки за­
стежки. Нижний воротник строим так, к ак показано на
рисунке. Верхний воротник строим по нижнему с припус­
ком на перекант 0,2—0,3 см по отлету и концам воротника.
277
Пошив блузы начинаем со сметывания и застрочки
склад-защ ипов, затем сметываем боковые и плечевые швы,
вметываем р укава и воротник, предварительно обтачав
его по концам и отлету. Затем обтачиваем б л узу по горло­
вине и бортам, одновременно втачивая воротник. После
окончательной утюжки блузы выметаем петли и пришьем
пуговицы.

п
Рис. 192. Чертёж блузы.

Комплект из блузы и расширенной юбки

Рис. 191,6
Юбка, расширенная кни зу, на поясе. В передние вы­
тачки юбки втачаны декоративные листочки. К юбке пред­
л агается блуза с застежкой впереди на пуговицы. Перед
блузы на фигурной кокетке. Н иж няя часть — со встречными
складами.
Р ук ав длиной три четверти на манжете, застегиваю­
щийся на пуговицы по типу запонок. Воротник отложной
вместе с бортиками. Выкройку блузы разрабатываем на
основе прямого платья (рис. 126). Откладываем длину
блузы на основе выкройки спинки и переда (рис. 1913, а).
От середины переда откладываем припуск на заход 2,5—
3 см для обработки застеж ки. Замеряем на фигуре и откла­
дываем на выкройке длину кокетки (рис. 193, б).
278
Разрезав выкройку по линии кокетки и прибавив к ко­
кетке и нижней части блузы припуск на' швы, от мыса
кокетки А проводим вниз вертикаль, по которой разрезаем
выкройку и раздвигаем на величину ширины склады
(рис. 193, в).

Р ук ав строим на основе длинного рукава. От точки О


вниз откладываем длину р укава плюс 1,5—2 см на напуск.
Линию низа проводим параллельно линии низа длинного
р укава, вместо вытачки по низу рукава делаем две-три
мягкие склады.
Затем приступаем к построению нижнего и верхнего
воротников. От точки А вниз по линии переда откладываем
1,5 см и ставим точку А Точки A t и А 2 соединяем плавной
вогнутой кривой.
Чтобы построить нижний воротник, переведем на бумагу
чертеж полочки и по линии горловины присоединим ниж­
ний воротник. Верхний воротник должен быть построен
вместе с подбортом. Ширину подборта принимаем равной
6—7 см.
279
Рис. 194: а) платье на кокетке с застёжкой;
б) платье-костюм с ж акетом без рукавов.

280
Пошив блузы начинаем со сметывания передних встреч­
ных склад на нижней части. Затем сметываем кокетку
с нижними частями, соединяем спинку и полочки, вметы­
ваем в горловину нижний воротник и р укава. Во время
примерки обратим внимание на ли­
нию кокетки, на посадку изделия
и правильность посадки рукава.
После примерки приготавлива­
ем манжеты, стачиваем р укава и со­
единяем р укава с манжетами. Н иж­
ний край кокетки обтачаем, нало­
жим к о кетк у на нижнюю часть б л у ­
зы и настрочим отделочной строчкой
0,5—0,8 ем. Втачиваем нижний во­
ротник и р ук ав а, затем обтачивем
одновременно нижний воротник и
борта верхним воротником и под-
бортами, вывернем, выметаем и при­
утюжим воротник и борта, по краю
их проложим отделочную строчку
шириной 0,5—0,8 см. '
Выметаем петли, приутюжим и
пришьем пуговицы.

Платье на кокетке
с застежкой
Рис. 194, a
Платье прямого силуэта с ко­
ротким рукавом цельнокроеного
покроя. Перед платья на кокетке
с застежкой. Горловина закры тая.
Платье рекомендуется, с застеги­
вающимся или завязывающимся
поясом. Рис. 195. Чертеж переда
На основе чертежа переда лифа платья на кокетке.
с цельнокроеным рукавом (рис. 105)
намечаем линию кокетки (рис. 195). От середины переда
кокетки (рис. 196) откладываем 2,5 — 3 см — заход на
обработку застеж ки.
По линии разреза кокетки прибавляем на швы к кокетке
и нижней части по 1,5—2 см. Лучше, если линия кокетки
10 Я шью сама 281
проходит через центр вытачки. В этом случае нужно от­
крыть вы тачку по линии кокетки. .
При пошиве вначале обрабатываем кокетку: соединяем
плечевые срезы, обтачиваем горловину и застеж ку кокетки,
соединяем кокетку с нижней частью
платья, стачиваем боковые швы и
пришиваем ластовицу.

Платье-костюм с жакетом
без рукавов
Рис. 194, б
Платье-костюм состоит из полу­
Рис. 196. Чертёж кокетки.прилегающего ж акета без рукавов,
с застежкой впереди на пуговицы.
Вырез горловины в виде мыса, пройма откры тая, без р укава.
Под проймой переда, по линии талии переда и спинки
и от плечевых швов с п и н к и — по одной вытачке с каждой
стороны. Отделкой платья-костюма
служ и т бейка из отделочной ткани
или тесьма.
Юбка прямая с вытачками по пе­
реднему и заднему полотнищам и з а ­
стежкой в левом боковом шве.
Конструкция ж акета (рис. 197)
строится на основе прилегающего
платья (рис. 128).
Частичное прилегание достигается
за счет ликвидации одной вытачки на
полочке. На выкройках спинки и по­
лочки откладываем желаемую длину
ж акета (с припусками на швы и под­
гиб).
От середины переда откладываем
припуск на застеж ку (2,5—3 см).
Верхнюю грудную вытачку переносим
в боковой шов. Под проймой на 4— Рис. 197. Чертёж
5 см ниже ее намечаем линию вытачки, полочки ж акета.
разрезаем по ней выкройку и закр ы ­
ваем верхнюю грудную вы тачку. Вытачку продолжаем по
линии талии переда до грудной вытачки под проймой.
Нижний срез проймы поднимаем на 1,5—2 см.
282
Платье с цельнокроеным рукавом
Рис. 198, а
Платье неотрезное по линии талии с цельнокроеным
покроем р ук ав а. По центру переда, начиная от вытачек по
линии талии,— фигурный подрез. Впереди до линии под­
реза застеж ка на пуговицы.

Рис. 198: а ) платье с цельнокрое­


ным рукавом; б) платье-коспом с за­
стёжкой-планкой.

Выкройку платья (рис. 199, а) делаем на основе полупри-


легающего с цельнокроеным коротким рукавом (рис. 105).
От линии середины переда A t H влево по линии талии от­
кладываем половину отрезка ТН п ставим точку T L.
10* 283
Через точки А и ^ проводим плавную кривую — линию
рельефа. На линии рельефа намечаем точку К — начало
грудной вытачки. Точки Ц и К соединяем прямой. От
точки Т х вправо и влево откладываем половину глубины

Рис. 199. Чертёж выкройки платья с цельнокроеным


рукавом.

вытачки по линии талии переда. Точки обозначаем б ук­


вами Т 2 и Т 3. Точки К и Т 1 , К и Т 3 соединяем плавными
кривыми линиями.
Р азрезав выкройку (рис. 199,6) по линиям Б А К Т 2 и
Б А К Т 3, получим бочок и среднюю части переда. Закрын
284
вытачку, выходящ ую из плечевого шва, разрежем выкройку
по линии К Ц •
К середине переда средней части прибавим 2 ,5 —3 см
на заход д л я обработки застеж ки .
Пошив платья начнем со стачивания вытачек спинки
и плечевых швов, затем обработаем горловину и застеж ку
подкройными обтачками и подбортами. Наложим правую
среднюю часть переда на левую, совместим середины и за­
крепим строчкой. Соединим верхнюю и нижнюю части
платья по линии подреза, а затем стачаем швы рельефов,
одновременно плавно переходя на талевую вы тачку.
Теперь стачиваем боковые швы и втачиваем ластовицу.

Платье-костюм с застежкой-планкой
Рис. 198, б

Платье-костюм с прямой юбкой и пол у прилегающей


блузой. Р у к ав длинный. Отделкой блузы сл уж ат воротник,
планка и декоративные листочки из контрастной ткани.
На чертеже полуприлегающего платья (рис. 128) откла­
дываем длину блузы и намечаем длину планки (рис. 200, а).
Выбрав необходимую ширину планки (4—5 см), влево
от середины; переда откладываем половину ее и получим
линию втачки планки. Вправо от нее откладываем припуск
на шов. От точки А вниз откладываем 1,5 см и ставим
точку A t. Точки А.л и Ах соединяем вогнутой кривой.
Чтобы построить нижний воротник, проводим две
взаимно перпендикулярные линии с пересечением в точке А
(рис. 200, б). Вниз от точки А откладываем ширину ворот­
ника (6 —7 см) и ставим точку В. Через точку В проводим
горизонталь и на ней вправо от точки В откладываем длину
воротника, предварительно замерив длину ростка спинки
и горловины переда, точку обозначаем буквой В х. В точке
В х восстанавливаем перпендикуляр и на нем вверх откла­
дываем 1,5 —2 см, точку обозначаем буквой В г. Влево от
точки Вх откладываем 7 —8 см (точка В3). Точки Вг и В 3
соединяем выпуклой кривой. Через точку А проводим
горизонталь и на ней вправо от точки А откладываем отре­
зок АБ.
АБ = В В , - f 1,5 см.
Точки В 2 и Б соединяем прямой.
285
Рис. 200. Чертёж ж акета платья-костюма.

Чтобы построить верхний воротник (рис. 200, в), соеди­


няем чертеж нижнего воротника и полочки по линии втачки
воротника (без припусков на швы). К внешним контурам
воротника и планки прибавляем по 2—3 м м — припуск
на перекант (пунктирные линии) — и проводим вогнутую
286
кривую — линию внутреннего контура верхнего ворот­
ника.
Срез горловины, бортов, низа ж акета и низа рукавов
обрабатываем руликом, кантом или бейкой. Д л я этого из
отделочной ткани нарезаем косые полоски шириной для
рулика 4—4,5 см, д ля канта и бейки — в зависимости о'т
их ширины.
одеж да д л я дома

Платье неотрезное закрытое

Рис. 201, а
Платье неотрезное в линии талии с закрытой горлови­
ной, маленьким стояче-отложным воротником. Под прой­
мой расположены вытачки. Впереди планка застегивается
на две руликовые петли и две пуговицы. С правой стороны
планки, симметрично, такж е пришиты две руликовые петли
и две пуговицы. Р ук ава втачные короткие. Платье можно
носить с поясом или без него.
К платью можно сшить ф артук прямой формы на поясе,
завязываю щ емся сзади. Впереди на фартуке два больших
накладных карм ана.
П ланку п латья и отделочную полосу фартука можно
делать из ткани с орнаментом по национальным мотивам
или отделать вышивкой.
Обтачка карманов — из отделочной ткани или основ­
ной ткани, отделанных вышивкой. Платье может быть
выполнено из штапельных или хлопчатобумажных тканей
гладких тонов.

Н ан есен и е ф асо н а н а осн ову


Д л я получения выкройки п латья (рис. 202) используем
чертеж выкройки платья неотрезного в линии талии пря­
мого силуэта (рис. 126). Горловину полочки и росток
опускаем на 1 см и намечаем линию притачки планки на
полочке. Ширина планки в половинном размере 2,5 см.
П ланка может доходить до линии груди или быть на 2—
3 см выше. Ширина выкройки на 3 см больше готовой
планки, то есть 8 см. Верхнюю и нижнюю планки выкраи­
ваем из д в у х частей, так к ак в боковые швы планки вта­
287
чиваем руликовые петли. Н и ж н яя планка может быть
целой.
Пояс делают шириной 6 см, длиной на 30 см больше
окружности талии.

Рис. 201: а ) платье неотрезное закрытое;


б) платье-халат.

Вы кройку р укава получаем на основе чертежа прямого


р ук ав а (рис. 101). К деталям выкройки делаем припуски
на швы. •
Д л я получения выкройки ф артука (рис. 203) чертим
прямоугольник шириной 80 см и длиной, равной половине
длины юбки. Ширина и длина ф артука зависят от фасона.
288
От точки А вправо и от точки В 1 влево откладываем
по 3 см. Получаем точки А г и В , которые соединяем пря­
мыми линиями с точками Д и С. От точек Д и С вверх откла­
дываем по 1 ел и оформляем линию низа. По линии при­
тачки к поясу фартук
нужно немного присо-
брать. Карманы делаем И*25*]
размером 2 0 x 2 0 см.
Д л я получения вы ­
кройки воротника (рис.
203) строим прямоуголь­
ник А В С Д шириной
8—9 см, длиной, равйой
полуокружности шеи по
мерке плюс З см для всех
размеров.
АВ = СД = 8 см',
ВС — А Д = Ош +
+ 3 = 18 + 3 = 21 см.
От точки С влево от­
кладываем 2 см (точка
Ох). Из точки В вниз
откладываем 2 см и ста­
вим точку О. Точки О
и Ot соединяем прямой
линией и оформляем ли­
нию пришива, как пока­
зано на рисунке. От точ­
ки Д вверх откладываем
2 см и ставим точку 0 2. Рис. 202. Чертёж неотрезного закры­
Точки Ог и О 2 соеди­ того платья.
няем прямой. Оформ­
ляем отлет воротника от точки А к точке 0 2, к ак показано
на рисунке.

Р аскр ой и пошив
Детали выкройки расклады ваем на ткани в соответ­
ствии с направлением долевых линий, отмеченных на чер­
теже пунктиром. Шьем платье обычным порядком. Верх­
нюю планку сметываем с одной боковой стороны, вклады ­
вая руликовые петли, стачиваем швом 1 см, выворачиваем
289
на лицевую сторону и приутюживаем. Затем стачиваем
нижнюю п ланку без петель.
П рикладываем верхнюю п лан ку лицевой стороной к пра­
вой полочке по намеченной линии, вы п уская на шов 2 см,
приметываем и притачиваем ее, симметрично подкладывая
руликовые петли.
Нижнюю планку приметываем и притачиваем к левой
стороне полочки.
М ежду швами притачки планок разрезаем, не дорезая
до конца по 2,5 см, и делаем надрезы к углам швов. Планки

Рис. 203. Чертёж фартука, воротника и планки.

отворачиваем, и заутю живаем соответственно вправо и влево


швы. Планки накладываем д р уг на друга и примётываем,
затем сметываем их с припуском на шов внизу, закреп ляя
обратными строчками. После этого прострачиваем вторыми
строчками в шов притачки планок. Готовые планки еще раз
приутюживаем и нижний шов заутю живаем с изнанки,
отгибая его вниз.
Карманы на ф артуке настрачиваем по боковым сторонам.
Нижние линии карманов входят в шов настрочки отделоч­
ной полоски.

П латье-халат
Рис. 201, б
П латье-халат из набивной хлопчатобумажной ткани,
прилегающее в талии, расширенное книзу. Прилегание
достигается за счет рельефных швов на полочках и спинке.
О ткрытая горловина отделана руликом, по линии выреза
полочки присборены. На полочках накладные карманы,
отделанные по верхнему краю руликом.
£90
Нанесение фасона
на основу
Фасон п латья-халата (рис. 204) наносим на чертеж
платья неотрезного в линии талии прилегающего силуэта
(рис. 128).
Особенность фасона
в том, что грудные вы­
тачки частично перене­
сены в рельефный шов,
а частично — в сборки по
горловине, которая вы­
резана дополнительно на
3 см.
Рельефные швы на
спинке должны пройти
через намеченные на чер­
теже вытачки по линии
талии. Припуск на заход
берется 2,5—3 см к по­
лочке.
По всем срезам де­
лаем припуски на швы.
Припуски на рельефные
швы по полочкам, спин­
ке и обрезным бочкам
делают до 3 см, чтобы
можно было уточнить их
на примерке.
Определяем линии
рельефных швов на по­
лочках: по внешнему
виду рисунка рельефные
швы переходят на 2—
З а в сторону от цен­
тра груди, передняя
часть полочки расшире­
на книзу.
Намечаем линии рельефных швов и разрезаем от прой­
мы до талии, затем нагрудную вытачку закрываем, делаем
от горловины по 2—3 разреза и частично закрываем рельеф­
ный шов, горловина расш иряется. Это расширение будет
использовано для сборки. .
291
От линии талии переднюю часть полочки расши­
ряем книзу на 2 —3 см. Боковые швы такж е расширяем
на 2 —3 см.
Расположение рельефных швов на спинке зависит
от фасона. Намечаем их следующим образом. Вытачки
на талии переносим по линии рельефных швов. Затем
спинку разрезаем по линии швов и делаем припуски на
швы.
Величина карманов зависит от фасона. Они могут быть
размером 18 х 18 см. Отделочную полоску д ля рулика
берем шириной 4 см, а длиной, равной длине отделочной
детали.

Р аскрой и пошив
По детал ям полученных выкроек выкраиваем платье-
халат, соблюдая направление долевых линий, обозначен­
ных на чертеже пунктиром.
Пошив платья начинаем с технологической обработки
полочек, спинки, рукавов, карманов. Сначала стачиваем
вытачки, рельефные швы, делаем сборки по горловине,
притачиваем или настрачиваем готовые карманы на по­
лочки, а затем стачиваем плечевые и боковые швы. Р ас­
стояние м еж ду петлями должно быть одинаковым.

Х алат д ля будущей матери


Рис. 205

Х алат д ля будущей матери должен быть свободного


покроя, спинка и полочки — на кокетке. По линии кокет­
ки — маленькие сборки. Х алат может быть прямым или
расширенным книзу. Горловина — закрытой формы с ворот­
ником. На полочках — прорезные карманы с листочкой.
З астеж ка на восемь петель и восемь отделочных пуговиц.
Х алат украш ает отделочный бант в цвет пуговиц. Но­
сить халат можно с поясом и без него.

Нанесение ф асона н а основу


Выкройку хал ата (рис. 206) делаем на основе чертежа
выкройки п латья прямого силуэта (рис. 126). Расположе­
н ие-кокетки определяем по фасону.
292
Линия отреза кокетки проходит примерно на треть
выше низа проймы. Грудную вы тачку переносим в линию
притачки кокетки.
На спинке линию кокетки можно наметить на 1,5—2 см
выше, чем на полочке. Полочки и спинку расширяем на
10—15 см д ля сборок по линии притачки кокетки. К ниж­
нему срезу кокетки и к срезу полочки прибавляем 2—3 см
на швы, а окончательное
положение кокетки уточ­
няем на примерке. На з а ­
ход прибавляем 2 ,5 —3 см.
Карманы располагаются
ниже линии талии на 6—
8 см и уточняются на при­
мерке. Ширина листочки
в готовом виде 3—4 см.
Выкраиваем их из долевой
полоски шириной 8—10 см,
длиной 17 см. Полоску для
банта выкраиваем шири­
ной 6—7 см, длиной 22—
25 см.
Чертеж воротника (рис.
207) делаем отдельно. Чер­
тим прямоугольник АВСД
шириной 12 см, длиной,
равной полуокружности
шеи плюс 4 см для 48-го
размера.
АВ = Д С = Ош + 4 =
— 18 + 4 = 22 см.
От точки А вниз, а от
точки В влево откладываем
по 3,5 см. Получаем точки
К и К г, которые соединяем
прямой, а затем оформляем Рис. 205. Халат для будущей ма-
линию пришива, к ак по- тери.
казано на рисунке.
От точки С вверх откладываем 6 см и ставим точку Кг-
Точки K i и К г соединяем прямой и оформляем отлет ворот­
ника, а затем проводим плавную линию меж ду точками
Д и К г.
293
Рис. 206. Чертёж халата д ля будущей матери.

Рис. 207. Чертёж воротни­


ка халата.

‘294
Раскрой и пошив
Раскрой производим на ткани по выкройкам в соответ­
ствии с направлением долевых нитей, обозначенных на
чертеже пунктиром. Х алат шьем по общим правилам об­
работки.
Полоску д л я банта стачиваем
швом шириной 0,5 см с трех
сторон, шов разутю живаем, по­
лоску выворачиваем и приутю­
живаем. Второй конец банта под­
шиваем потайными стежками.
Бант прикрепляем кнопкой.
Верхняя пуговица должна быть
расположена на расстоянии 2,5—
4 см от горловины, расстояние
м еж ду пуговицами должно быть
одинаковым.

Халат для дома


Рис. 208
Х алат шьется из хлопчато­
бумажной ткани. Он свободного
покроя, сл егка расширяющийся
книзу. Впереди застеж ка на п у­
говицы и сквозные петли. К ар­
маны накладные с закруглен ­
ными нижними углами.
Горловина закры тая, по краю
обработана косой полоской от­
делочной ткани по типу ворот­
ника-стойки. Впереди вырез гор­
ловины заканчивается отделоч­
ным бантом. Пройма халата открытая и обработана под-
кройными полосками ткани — обтачками.
Д ля изготовления чертежа халата необходимо пригото­
вить выкройку платья прямого покроя (рис. 126).
На выкройках спинки и переда намечаем линии разреза,
по которым нужно раздвинуть выкройку, чтобы халат
можно было расширить книзу (рис. 209).
Эти линии проводим параллельно средним линиям дета­
лей на расстоянии 1—1,5 см от линии проймы.
295
Нижнюю часть проймы поднимаем на 1,5—2 см, как
показано на рисунке. По намеченным линиям, а такж е по
линии бокового среза (линия 1\Н), вы кройку разрезаем
и раздвигаем так, чтобы величина раздвижки на уровне

Рис. 209. Чертёж халата для дома.

линии груди не превышала 1 см. По линии низа от боко­


вого среза^спинку и перед можно расширить до 3 см. Вправо
от средней линии переда отклады ваем величину захода
д л я застеж ки х ал ата 2 ,5 —3,5 см.
296
В модели халата грудная вытачка выходит из бокового
шва, в выкройке — из плечевого шва. Поэтому снова разре­
заем выкройку, закрываем вы тачку, исходящую из пле­
чевого шва, и открываем новую.
Д ля притачивания отделочной полоски по горловине
на выкройке снимаем параллельно срезам горловины и
ростка величину, равную ширине отделочной полоски
в готовом виде.
Если ширина отделки по горловине будет выбрана
небольшой (не более 0,7—0,8 см), то можно воспользоваться
косой полоской ткани. При более широкой отделке полоска
должна быть подкройной по форме горловины.
После раскроя халат сметываем к первой примерке.
Во время примерки уточняем посадку изделия на фигуре
и намечаем место пришива карм ана.
После стачивания вытачек плечевых и боковых швов
обтачиваем срезы пройм, обрабатываем горловину и борта |
халата, подшиваем низ и настрачиваем карманы, у осно- :
вания горловины прикрепляем отделочный бант. i

ОДЕЖДА ДЛЯ ОТДЫХА

Платье неотрезное, полу прилегающее


Рис. 210, а '
Платье неотрезное в линии талии полуприлегаюшего
силуэта без рукавов. Горловина откры тая, овальной формы.;
По переду платья проходят вытачки от линии бедер к гр уди .;
В качестве отделки можно использовать бейку шириной ;
1,5—2 см по линии горловины, пройм и низа. ;
i
Н ан есен и е ф асо н а н а осн ову

Д ля моделирования платья (рис. 211, а) необходимо;


приготовить выкройку основы прилегающего силуэта ‘
(рис. 128). На выкройке переда наметим боковую вытачку j
от линии бедер, разрежем вы кройку по этой линии, закроем ;
верхнюю грудную вы тачку (рис. 2 1 1,6 ). ;
На выкройках спинки и переда наметим линии выреза !
горловины и поднимем нижнюю линию проймы на 1,5— I
2 см (рис. 212).
11 Я шью сама 297'-
Рис. 210: а) платье неотрезное полупри-
легающее; б) платье-сарафан.

Т ~
11* 299
Р аск л ад к у выкройки на ткани производим по общим
правилам. Пунктирной линией обозначено на чертеже доле­
вое направление ткани.

Р аскр о й и пошив
После раскроя платья сметаем его к примерке и уточним
посадку на фигуре, проверим правильность выреза горло­
вины. Только после этого приступим к пошиву платья:
стачаем вытачки, плечевые и боковые швы. Д л я обработки
срезов горловины, пройм и низа вырежем косые полоски
шириной 3—3,5 см или обтачки по форме проймы и горло-
“ вины. Обтачаем срезы
бейками. Д л я этого, при­
ложив их на лицевую
сторону п латья, приме­
таем, затем пристрочим
и отвернем на изнанку.
Второй срез бейки по­
догнем на 0,7 см внутрь
и подошьем.

Платье-сарафан
Рис. 210, б

Платье-сарафан по­
луприлегающего силу­
эта, слегка расширенное
книзу. По верхнему пе­
реднему срезу — оборка
из основной ткан и,бати -
стовка или круж ево. Пе­
ред и спинка обработаны
руликом, концы кото­
рого переходят на пле­
чах в завязки . По ли­
; Рис. 213. Чертёж платья-сарафана. нии талии переда и
спинки расположено по
одной вытачке с каждой стороны. Грудные вытачки выходят
: из бокового шва под проймой.
300
Нанесение фасона на основу
Д л я разработки данной модели приготовим выкройку
основы переда и спинки прилегающего силуэта (рис. 128)
и на ней наметим величину расширения сарафана по низу по
спинке и переду (рис. 213).
На выкройке переда перенесем грудную вытачку из
плечевою шва в боковой под проймой. Наметив новую
линию вытачки, разрежем по ней выкройку и закроем
верхнюю вы тачку, затем наметим линию выреза горло­
вины. -
Нижнюю линию проймы поднимем на 1,5 см вверх
и оформим плавной кривой.

Р а с к р о й и пош и в

Р аскл адку выкройки на ткани производим по общим


правилам.
Пошив платья начинаем со стачивания вытачек на по­
лочке и спинке, затем обтачаем проймы подкройными об­
тачками, приметаем оборку или кружево и обработаем
срез горловины руликом.

Полуприлегающее платье со срезанной


проймой
Рис. 214, а

Полуприлегающее платье с косой вытачкой от линии


бедер, швом посредине переда и срезанной проймой. Верх­
ние срезы переда и спинки соединены подкройной бейкой
шириной 3 —4 см. Платье внизу слегка расширено.
Разрабатываем фасон на основе чертежа прилегаю­
щего неотрезного по линии талии платья (рис. 128). На
выкройке переда (рис. 215) намечаем положение косой
вытачки, разрезаем по намеченной линии выкройку и зак ­
рываем верхнюю грудную вы тачку.
Нижнюю сторону косой вытачки делаем с прогибом
0,7 ^посередине.
По линии талии влево' от середины переда откла­
дываем 1,5 см.
301
Рис. 214: а ) платье полуприлегающее
со срезанной проймой; б) платье не­
отрезное с отделкой руликом.

__
302
От линии талии вверх откладываем 18 см, а вниз —
15 см. Соединив эти точки плавной кривой, получим
новую линию центра переда.
Внизу влево от бокового шва откладываем величину
расширения (3—5 см). Нижний срез проймы поднимаем

Рис. 215. Чертёж платья со срезанной проймой.

вверх на 1,5—2 см, длину плеча делим пополам и из точек


деления проводим касательные к пройме. Спинку и перед
соединяем по плечевому 'иву, предварительно закрыв
вытачки и наметив аодкройную бейку (рис. 216).
Шить платье начинаем со стачивания вытачек спинки
по талии и косых вытачек переда. Затем стачиваем боковые
303
швы и средний шов переда и обтачиваем проймы подкрой-
ными полосками.
Верхнюю и нижнюю подкройные бейки по горловине
стачиваем по плечевым швам и обтачиваем по горловине.
Перед и спинку платья притачиваем к нижней бейке, а за­
тем настрачиваем верхнюю бейку од­
новременно на нижнюю и на платье.
После этого обрабатываем застеж ку
с помощью одной обтачки.

Платье неотрезное с отделкой


руликом
Рис. 2 1 4 ,6
Полуприлегающее неотрезное по
линии талии платье с косой вытач­
кой из бокового шва от линии бедер.
Низ п латья отрезной расширенный.
Рис. 216. Чертёж под- По переду п латья застеж ка на сквоз-
кройной бейки. ные петли и пуговицы до отрезной
части. Горловина откры тая, обрабо­
танная руликом из отделочной ткани и заканчиваю щ аяся
руликовым бантиком. Р укав короткий.
На чертеже основы (рис. 128) переносим грудную вы­
тач ку из плечевого шва в боковой от линии бедер. К сере­
дине переда прибавляем припуск на застеж ку, намечаем
линию отреза нижней части и линию выреза горловины
(рис. 217). Нижние части спинки и переда разрезаем на
3—5 частей и раздвигаем их, расширив платье по линии
низа. Направление долевой сохраняется посредине детали
вдоль линии сгибов.
Пошив начинаем со стачивания вытачек по линии талии
спинки и косых передних. Затем стачиваем плечевые и боко­
вые швы и обрабатываем горловину и застеж ку подкрой-
ными или косыми полосками шириной 2—3 см и подбор-
тами. Втачиваем р ук ава. После этого накладываем правую
полочку переда на левую, совмещаем середины и закреп­
ляем строчкой. Нижний срез верхней отрезной части
п латья обрабатываем отделочным руликом, затем наклады ­
ваем эту часть на нижнюю часть платья и настрачиваем
в шов притачки рули ка.
У основания горловины прикрепляем руликовый бан­
тик из отделочной ткани.
304
Рис. 217. Чертеж платья неотрезного с отделкой рулпком.

20 Я шью сама
Пляжный комплект с халатом
Рис. 218
Пляжный комплект состоит из халатика, пляжных тр у­
сов и бю стгальтера.

Х алат полуприлегающего си луэта, сл егка расширен


кн и зу, с широким овальным вырезом. Проймы и вырез
отделаны одноцветным кантом. По низу халата настрочены
полосы из отделочной ткани. На спинке по линии талии
306
расположены вытачки. На полочках халата под проймой
и по линии талии расположено по одной вытачке с каждой
стороны. Д ва больших накладных кармана овальной
формы.
Маленький бюстгальтер посередине стян ут руликом,
пояс сзади завязы вается.
Трусы с заниженной линией талии. Низ трусов стянут
резинкой. З астеж ка «молния'> находится в боковом шве.
По верху трусов настро­
чена отделочная поло­
са, имитирующая пояс.
Впереди и сзади на тру­
сах расположено по две
ш левки, пристегиваю­
щиеся на пуговицы.

Н ан есен и е I t
ф асон а j
н а осн ову |
1
Д л я получения вы- I
кройки халата (рис. 219) I
наносим линии фасона I I
на чертеж выкройки ^ '
платья неотрезного в |
линии талии прилегаю- I
щего силуэта (рис. 128). j
Горловину опускаем на |
3—4 см. Пройму в ниж- I
ней части по линии бо- |
кового шва поднимаем i
на 1,5—2 см. Грудную |
вы тачку, расположен- [ j __
ную от линии плечевого
среза полочки, перено- Рис. 219. Чертёж халата,
сим под пройму. На рас­
стоянии одной трети от вершины вытачки намечаем верхнюю
точку вытачки по линии талии. Из этой точки опускаем
перпендикуляр, который сл уж и т серединой вытачки. Вправо
и влево от средней линии вытачки откладываем налипни
талии по 2 см (ширима вытачки обычно записит от си ­
луэта). Ширина халата по линии талин painu i i u .h i k m i
окружности талии по мерке плюс припуск ил сииОпдш ■■
20*
облегание 5—6 см. По линии низа полочку и спинку рас­
ширяем на 3—4 см. На застеж ку делаем припуск к сере­
дине полочки 3—4 см.
Чертеж бюстгальтера для пляжного комплекта строим
на основе чертежа бюстгальтера (рис. 220). Д л я этого от

точки А вверх и вниз по вертикальной линии откладываем


по 3 см и ставим точки А г и А.г. Линия А ,Л 2— середина
бю стгальтера. Вертикальные вытачки переводим в гори­
зонтальные. Д л я этого разрезаем основную выкройку по

линиям АО и ВО до точки О. Вертикальные вытачки за­


крываем и получаем горизонтальные. Затем добавляем
припуски на швы. Пояс притачивается по линии OtOа.
Выкройку трусов (рис. 221) строим на основе чертежа
трусов, представленных на рисунке. Необходимо только
уменьшить припуск на свободное облегание по верху тру­
308
сов. Д л я этого на передней половинке трусов делаем вытачки:
одну по центру шириной 3 см и вторую — на расстоянии
4—5 см от первой шириной 2,5—3 см. Ширина вытачки
уточняется на примерке.

Р аскр о й и пошив
Все детали халата и куп альн ика выкраиваем с соблю­
дением направлений долевых линий, обозначенных на
чертеже пунктиром.
Ширина кармана по верху и длина его д л я халата равны
18 см, книзу карман расш иряется, так как одну сторону
его втачиваем в боковой шов. Величина и расположение
карманов уточняются на примерке.
О тделку д л я горловины и проймы выкраиваем в виде
косых полосок под углом 45° к нитям основы ткани и шири­
ной 4 см (ширина их за'висит от фасона).
Отделочные полоски для низа халата принимаем шири­
ной 6 и 12 см. Д олевая нить на отделочных полосах должна
совпадать с направлением долевой нити халата.
Трусы и бюстгальтер могут быть одинарными и двой­
ными. Д л я двойного купального костюма все детали вы­
краиваем в д вух экзем плярах. Отделочную полосу для
трусов выкраиваем в долевом направлении шириной 3,5—
4 см. Шлевки подкраиваем шириной 6 см и длиной 7—8 см.
Технологическую обработку комплекта, как обычно,
начинаем с обработки отдельных деталей. Сначала стачи­
ваем вытачки на полочках по линии талии, а затем — на­
грудные. Отделочные полосы подгибаем на 1 см по обрез­
ным кр аям , наметываем и настрачиваем на халат после
стачивания боковых швов на расстоянии 0,1 см от края.
Если трусы и бюстгальтер выкроены одинарными, то сое­
динение боковых срезов и стачивание вытачек бюстгаль­
тера производим запошивсчным швсм.
Если трусы и бюстгальтер двойные, то все срезы соеди­
няем стачивающими швами. Д л я отделки верха трусов
отделочную полоску ткани прикладываем лицевой стороной
к изнанке трусов, приметываем, вставляя шлепки, п при­
тачиваем. Затем полоску выворачиваем па лицевую с т ­
рону, шов выправляем и приутюживаем. ООрсчтм край
подгибаем па 0,6 см, приметываем и прпаачпваем на 0,1 <ч!
от к р ая. Шлевки прикрепляем к трусам муитмиимн
hi m
Рис. 222. Пляжный комплект с блузой и юбкой.

310
Верхние и нижние части бю стгальтера сметываем и ста­
чиваем. Швы приутюживаем. При двойном бюстгальтере
обе части его обтачиваем вкруговую , оставляя припуск
5—6 см д л я выворачивания. Затем выворачиваем, швы
выправляем и выметываем. Припуск застрачиваем или под­
шиваем потайными стежками. Бюстгальтер проутюживаем,
а затем прострачиваем по обе стороны средней линии швом
шириной 0 ,2 см. Строчку прокладываем по верхнему и ниж­
нему краям . Посредине бюстгальтер стягиваем руликом или
полоской ткани, которая может служ и ть одновременно
и бретелей.

Пляжный комплект с блузой и юбкой


Рис. 222
П ляжный комплект состоит из блузы , юбки, шорт
и бю стгальтера. Б луза прямого покроя с широким оваль­
ным вырезом. Юбка сл егка расширена, на поясе, с боль­
шими накладными карманами, с застежкой по среднему
шву. Шорты с заниженной линией талии, застежкой в ле­
вом боковом шве и притачным поясом. По линии талии
сделаны втачные шлев­
ки, через которые проде­
вается отделочный пояс
с пряжкой. Карманы —
прорезные с листочкой.
Бюстгальтер стянут
посередине шлевкой,
сзади завязы вается, по
верхнему и нижнему
краям отделан руликом
контрастного цвета.

Н ан есен и е ф асо н а
н а осн ову
Блуза моделируется
(рис. 223) па основе Рис. 223. Чертёж блузы комплекта.
платья пеотрсзппго в
линии галии прямого силуэта (рис. 1*26). Д.мин;| Плучы -
до линии бедер или па Ю - Л Ь см ниже ли н и и -пиши. Горло­
вина опусклсчея ич 3 А см. H i. it . i4 iu от племен...... гречи
переносится под пройму.
.111
Юбка. Чертеж юбки (рис. 224) строится на основе юбки
прямого силуэта (рис. 114). Оба полотнища расширяются
по боковому шву. На застеж ку по средней линии прибав­
л яется 3 —4 см. Пояс шириной 5—6 см выкраивается по
долевой нитке.
Бю стгальтер. Чертеж бюстгальтера строится на основе
пляжного бюстгальтера (рис. 220). В данном случае по

средней линии он стянут шлевкой шириной 1,5—2 см. Бре­


тел ь пристегивается к половинкам бюстгальтера через шею.
Ш орты. Моделирование шорт производим на основе
чертеж а выкройки шорт (рис. 131) без изменения. Линия
талии в шортах проходит на 7 см ниже естественной линии
талии. Снижение линии талии зависит от фасона.
Кроме того, моделирование шорт можно произвести на
основе длинных брюк (рис. 130), отмечая от точки Т ж ел ае­
мую дли ну шорт.

Р аскр о й и пошив
В се детали выкройки пляжного комплекта выкраиваем
Согласно намеченным на чертеже долевым линиям (по пунк­
тиру).
312
Пошив начинаем со стачки всех вытачек, затем боковых
и плечевых швов. В юбке сначала обрабатываем застеж ку
подкройной обтачкой, затем притачиваем пояс.
В бюстгальтере сначала сметываем вытачки, располо­
женные по средней линии, уточняем на примерке, стачи­
ваем их, а затем притачиваем боковые стороны пояса. Д ля
лучшего облегания бюстгальтера в середину пояса можно
вставить резинку и сделать его без застежки.
В шортах сначала сметываем вытачки и средние швы,
уточняем на примерке расположение карманов и свободное
облегание, а так ж е длину. После этого стачиваем вытачки
и средние швы, обрабатываем карманы, а затем — боковые
швы. К верхнему срезу шорт приметываем и притачиваем
пояс, подкладывая шлевки. Вторая сторона шлевок настра­
чивается на шорты. Нижние срезы шорт обрабатываем под-
кройными обтачками.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

К а к о п р ед ел и ть с о с т а в т к а н и
Д л я изготовления текстильных изделий применяется
н атуральное и химическое волокно.
К натуральным относятся волокна растительного про­
исхождения (хлопок, лен) и животного (шерсть, натураль­
ный шелк).
Химическое волокно получают из природных или син­
тетических высокомолекулярных соединений. В зависи­
мости от исходного сырья химическое волокно бывает искус­
ственное (вискозный и ацетатный шелк, штапель) и синте­
тическое (капрон, дедерон, перлон, силон, нейлон, хлорин,
лавсан).
В последнее время стали широко применяться ткани из
смеси нескольких волокон или дублированные.
Все эти ткани имеют свои особенности, и нужно знать
их основные свойства, так к ак от вида волокон, из которых
состоит та или д р угая ткан ь, зависит ее технологическая
обработка. Сущ ествует несколько несложных методов опре­
деления состава тканей. '
Ль нян ая ткань выглядит более блестящей,
чем хлопчатобумажная, кроме того, у нее нити местами
идут с утолщением, в то время к ак нити хлопчатобумажной
ткани — более ровные. Л ьн ян ая ткань ж естче, чем хлоп­
чатобумаж ная, при растяжении почти не тянется и дает
ж естки е почти не расправляющиеся складки. Если льн я­
ную ткань разорвать, то остаются острые концы нитей,
а у хлопчатобумажной ткани — концы ровные и пушистые.
Подожженный льняной лоскут почти не дает зап ах а, хлоп­
чатобумажный — дает резкий запах жженой ваты.
Хлопчатобумажные ткани обладают большой проч­
ностью в стирке. Они используются в основном для белья —
нательного и постельного.
Лен тоже очень прочен. Кроме того, он обладает хорошей
теплопроводностью, поэтому незаменим для летней одежды.
314
Шелка бывают натуральные и искусственные.
Натуральный шелк получают из коконов
шелкопряда. Он матовый, не растягивается, приятный на
ощупь, хороший проводник тепла и почти не мнется. Гла­
дить его следует в сухом виде, так как от сбрызгивания
водой на нем остаются пятна.
При горении натуральный шелк спекается шариком.
Искусственный шелк жестче, обычно с металлическим
блеском, легко разры вается, особенно в мокром виде. Ис­
ключение составляет капрон, который оказы вает высокое
сопротивление при разрыве.
К искусственным относятся вискозный и ацетатный
шелк, штапельное волокно. Наиболее распространены
вискозные шелк и штапель. Из вискозного ш елка изготав­
ливают самые различные вещи — платья, сорочки, чулки,
носки, подкладочные ткани и т. д. Вискозный штапель
может применяться самостоятельно и как добавление к шер­
сти, хлопку и синтетическому волокну.
Ацетатное волокно тонкое и мягкое, оно сродни нату­
ральному ш елку. Меньше мнется, чем вискоза, пропус­
кает ультрафиолетовые лучи. Оно плавится и горит с рез­
ким кислым запахом. Зола белая.
Синтетическое в о л о к н о начали произво­
дить в широких масштабах в основном два последних деся­
тилетия. Исходным сырьем д ля него сл уж ат продукты пере­
работки каменного угл я и нефти. По способу приготовле­
ния синтетическое волокно делится на несколько видов:
полиамидное — капрон, дедерон, перлон, силон, ней­
лон; полихлорвиниловое — хлорин, ровиль — используется
для изготовления лечебного белья;
полиакрилнитрильное — нитрон, орлон, дрелон, вольф-
крилон — из него изготовляется спортивная одежда,
плащи, купальны е трико;
полиэфирное — лавсан, терипен, дакрон, тергаль — это
волокно очень похоже по внешнему виду и по свойствам
на шерсть, но прочнее шерсти.
В последнее время для изготовления тканей применяются
смеси из нескольких волокон. Почти все синтетические
волокна очень прочны в носке, устойчивы к микроорга­
низмам и моли, очень мало весят, не мнутся, я д о б аи л еп п е
их к натуральному волокну повышает его к л ч е п н и .
П о л и а к р и л ш г ф п л ь м о е в олокно с н ач ала и ла нин и , п ш
тем горит пла мене м. С п ец и ф и ч еск о го аа и ач а и ч а р а к и р
>1
ного остатка нет. Полиамидные волокна п лавятся, при
этом возникают маленькие пузы рьки, которые все время
разрываю тся. Запах сладкий, после плавления остается
твердый стекловидный шарик темно-коричневого цвета.
Полиэфирное волокно плавится без специфического запаха.
Полихлорвиниловое волокно пламенем не горит, обугли­
вается дочерна, издает неприятный запах гари.
Ш е р с т я н ы е ткани в настоящее время обладают
разнообразными свойствами — в зависимости от примесей
различных волокон — капрона, лавсана, ш елка и т. д.
Ш ерстяная ткань очень эластична, мало мнется, хорошо
сохраняет форму. Под воздействием влаги и температуры
ей можно придать различную форму. Ш ерстяные вещи
никогда не следует гладить сухими: шерсть становится
жесткой и ломкой. Чистая шерсть при горении спекается
шариком, она издает резкий запах рога. Если шерсть имеет
до 20% других волокон, то она горит несколько иначе:
шерстяные нити быстрее сгорают, чем остальные волокна,
но запах тот ж е, что и от горения чистой шерсти. Если ж е
нити, из которых состоит ш ерстяная ткань, погорев неко­
торое время, гаснут, оставляя запах рога, это означает,
что они содержат в своем составе большое количество расти­
тельных волокон или искусственного ш елка.

К а к о п р ед ел и ть лиц евую и и зн ан о ч н ую
стор он ы т к а н и
Ткани могут быть односторонними — когда изнанка по
своей выработке резко отличается от лицевой стороны, и
двухсторонними — когда лицевая и изнаночная стороны
м огут иметь различные рисунки, но хорошо выработанные,
и поэтому могут быть использованы в равной мере при
пошиве.
Некоторые ткани имеют свои характерные признаки,
которые необходимо учитывать при определении лица
и изнанки.
Д л я определения лица в бельевых ткан ях их следует
положить так , чтобы обе стороны находились рядом,
а кромки шли параллельно д р уг д р угу , и посмотреть на
них против света. Л ицевая, более гл ад кая, менее ворсистая
сторона будет сразу видна.
В ткан ях при двухстороннем начесе лицевая сторона
всегд а имеет более густой и ровный ворс, чем изнанка.
316
В ткан ях с диагональным рубчиком па лицевом стороне
рубчик более выпуклый, иеслп посмотреть па пего по длине
ткани (по основе), то он идет слева вверх направо.
Ткани с односторонней набивкой имеют рисунок всегда
на лицевой стороне ткани.
В некоторых шерстяных грубых тканях цветные нити
кромки видны более ясно на лицевой стороне.
Ткани отечественного производства складываю тся сле­
дующим образом: шерстяные, шелковые и льняные ткани —
лицевой стороной внутрь, хлопчатобумажные (кроме вор­
с о в ы х )— лицевой стороной наверх.

С о р та ткан ей н уж н о зн ать
А т л а с — ш елковая ткань или искусственный шелк
со скользкой, гладкой и блестящей поверхностью и матовой
изнанкой.
Б а й к а — толстая и плотная хлопчатобумажная ткань
с начесом с обеих сторон. Используется для спортивной
одежды.
Б а р х а т — низковорсовая ткань для нарядных пла­
тьев. Хлопчатобумажный бархат идет на детскую одежду,
шапки.
Б а т и с т — тонкая и м ягк ая марсеризованная хлоп­
чатобумажная ткань полотняного переплетения. Исполь­
зуется д ля детского белья, носовых платков.
Б у к л е — шерстяная ткань рельефного рисунка с
узелковой или петельной поверхностью из-за введения
пряжи фасонной крутки. Более толстые сорта идут на
пальто и костюмы, легкие — на платья.
Б у м а з е я — хлопчатобумажная плотная ткань с на­
чесом на одной стороне. Г ладкая сторона часто бывает
с набивным рисунком. Идет на детскую одежду, домашние
халаты , блузки.
Б я з ь — хлопчатобумажная одноцветная или с набив­
ным рисунком ткань полотняного переплетения. Исполь­
зуется для платьев, рабочих халатов.
В е л ь в е т х л о п ч а т о б у м а ж н ы м и р у б ч и к ба рх ат .
И с п о л ь з у е т с я д л я п л ат ье в, к у р т к , д п е к о н пдежлы.
В е л ь в с т II н хлоича тОумажимя с Пар\n i исmii no
верхностыо из валяного г у с т о т пореа. Идгг на спорiiiniiym
одежду.
К а ш е м и р — шерстяная или мол уми'рг шмми iiuini.
н
с четко обозначенным тонким диагоналевым рубчиком.
Идет на школьную форму, а набивной — на платки, шарфы,
платья.
К л о к е — натуральный или искусственный ш елк, шер­
стян ая ткань рельефного ж аккардового рисунка. Исполь­
зуется д ля платьев.
К р е п — общее название д ля тканей со специальным
креповым переплетением нитей (нерегулярным скрещ ива­
нием нитей) или с нитями с очень сильной круткой, при­
дающей им повышенную упругость.
К р е п д е ш и н — н атуральная тонкая, л е гк а я шел­
ко вая ткань, гладкокраш еная или набивная, с матовым
блеском. Идет для нарядных платьев.
К р е п - ж о р ж е т — л е гк а я , прозрачная креповая
ткан ь из натурального или искусственного ш елка. Может
быть гладкокраш еная или с набивным рисунком. Исполь­
зуется для нарядных платьев на чехле.
К р е п - м а р о к е н — креповая ткань из искусствен­
ного шелка с поверхностью в мелкий рубчик. Идет на
пл атья.
К р е п - с а т и н — искусственный шелк атласного пе­
реплетения. В ерхняя сторона блестящ ая и скол ьзкая,
н иж няя — креповая и м атовая.
Л а м е — ткан ь атласного переплетения, вторая сто­
рона ш ероховатая, напоминающая ■креп-марокен. Идет на
вечерние п латья, декоративные ткани.
М а р к и з е т — л егк ая, прозрачная хлопчатобумаж­
ная ткань из крученой нити, гладкокраш еная и набивная.
И спользуется для летних платьев, гардин и т. п.
М у а р — натуральный или искусственный шелк с блес­
тящим рисунком на матовом фоне. М уаровый рисунок,
напоминающий продольный разрез древесины, получается
при выработке ткани на ж аккардовом станке или при про­
п уске через соответствующий каландр. Идет на нарядные
п л атья и подкладку.
М у с л и н — натуральный или искусственный шелк
или шерсть полотняного переплетения. Идет на платья.
П а н а м а — ткань, особого панамного переплетения,
несколько основных нитей переплетения с несколькими
урочными нитями. Ткань легко осыпается. И спользуется
д л я платьев.
П а р ч а — ткань из натурального или искусственного
ш елка с металлическими нитями и различным узором.
318
Используется для вечерних платьев, пальто.
П е п и т а — ткань в мелкую клеточку, чаще черно­
белой и коричнево-белой комбинации. Идет на женские
костюмы, п латья, детские пальто.
П и к е — хлопчатобумажная ткань из искусственного
ш елка с комбинированным переплетением нитей. На лице­
вой стороне рельефный рисунок в виде рубчика или«сот».
Используется для летней одежды и к ак отделка (ворот­
ники, манжеты, банты и т. п.).
П о п л и н — хлопчатобумажный или из искусствен­
ного ш елка. Имеет полотняное переплетение нитей. Им-
прегнированный хлопчатобумажный поплин широко исполь­
зуется к ак материал для плащей, курток.
Р а д о м е — подкладочная ткань из искусственного
ш елка, атласного переплетения.
Р е п с — ткань с характерными репсовыми пилимыми
поперек ткани. Используется на платья, костюмы, inuu.m
С а р ж а — ткань из искусственного шелка и п и т
с хлопком или штапелем. Идет н основном мл нодюиньу
С а т и н — хлопчатобумажная i k i i i i i , . н л ; н т и п п< |м
плетения. Мало садится и стирке. П.чОшшоп с а й т iiih i ил
платья, халаты , детскую одежду. Большое |>;ki 11ик- 11ы ihi i ш
получил тисненый с а т и н .
С и т е ц — хлопчатобумажная ткань полотняного пере
плетения. Бывает гладкокрашеный и набивной. Исполь­
зуется д ля платьев, халатов, детской одежды.
Т а ф т а — тонкая, плотная ткань из натурального
или искусственного ш елка полотняного переплетения.
Используется для нарядных платьев, подкладок.
Т в и л — м ягк ая двусторонняя ткань из натураль­
ного, искусственного или синтетического волокна, по виду
напоминающая шерстяную ткань. Используется на платья,
костюмы, легки е пальто.
Ф л а н е л ь — бывает хлопчатобумажная и шерстя­
ная с начесанным ворсом. Хлопчатобумажная фланель идет
на детскую одежду, домашние халаты, блузки.
Ф р о т е — хлопчатобумажная ткань петельной струк­
туры. Идет на купальные халаты , полотенца.
Ч е с у ч а — натуральная шелковая ткань на неровной
пряжи полотняного переплетения. Испольяуется для лет­
них платьев, костюмов.
Ш и ф о н — тонкая, л егкая ткпш> и:* ннтуралыюго
или искусственного ш елка, полотняною переплетения.
:il()
Употребляется для шарфов, платков, нарядных платьев
на чехле. /
Ш о т л а н д к а — клетчатая хлопчатобумажная или
искусственного шелка. И спользуется на блузки.
Э п о н ж — хлопчатобумажная ткань или искусствен­
ный шелк из особой пряж и редкого переплетения. Исполь­
зуется для платьев.

Д л я н ар ядн ой о д е ж д ы
Ткани для нарядной одежды отличаются богатством
и разнообразием структуры , поверхности (фактуры) и ри­
сун ка. Это бархат, шерстяной креп, тафта, парча «космос»
и др. Нарядные ткани помогают созданию моделей, не похо­
жих друг на д р уга. Но их объединяет пластичность сколь­
зящих линий силуэта и полуприталенная форма, подчер­
киваю щ ая естественные очертания фигуры. Это может
быть платье, платье с ж акетом , платье-костюм, блузка
с юбкой. В тех сл уч аях, когда платье дополняется жакетом,
его делают полуоткрытым.
Разнообразие форм деталей обязательно д ля нарядной
одежды.
Излюбленные в далеком прошлом кр уж ева, воланы,
рюши, вышивки и т. д. придают современной строгой моде
женственность и романтичность, индивидуальность.
В нарядной одежде возможна даж е, в пределах вкуса,
некоторая экстравагантность. Т ак, на общем простом фоне
достаточно небольшой детали, чтобы сделать скромную
по покрою моду своеобразной и интересной. Воротник
и манжеты из ручного к р уж ев а, какая-н и будь старинная
п р яж ка, филигранные пуговицы, тесный ряд мелких пуго­
виц, воротнички и манжеты из дорогого м еха, воланы,
банты из бархата и тафты, выш ивка шнуром, бусами, бисе­
ром, золотыми и серебрянными нитями — опять становятся
излюбленными дополнениями нарядной одежды.

О д еж д а д л я д о м а -
Главное требование, предъявляемое к домашней одеж­
д е,— удобство и аккуратн ость. Здесь вовсе не обязатель­
ны строгий костюм или платье. П латье или платье-халат,
320
блузка с брюками, удобная кур тка или легкий костюм —
основные виды домашней одежды.
Недорогое ситцевое платье или платье из фланели
могут вы глядеть очень красиво, если они современной
формы и выполнены из ткани, по расцветке и рисунку
подходящей д л я этого платья и д л я вас, конечно, без боль­
ших аляп оваты х цветов.
Покрой такого платья не должен стеснять движений.
Поэтому р ук ав лучше сделать коротким или полудлинным.
Удобно, если платье надевается не через голову, а имеет
застеж ку на пуговицах сверху донизу.
Платье можно отделать сменными воротничками, яркими
пуговицами, кантом, сутаж ом. Д л я домашней одежды надо
надевать ф артук и косы нку. Наиболее удобен закрытый
фартук типа сарафана, с большим запахом сзади и с .ч,пип­
ками, перехватывающими талию- А совсем миленьким фар
т ук , отделанный круж евом, можно надеть и п о к е р х парил
ного платья, когда принимаешь гостем м подаепп. к п и л у .
Важным предметом всего ансамбля одежды ив.ншчен
обувь. Поэтому не стаптывайте аадники уютных дпмжнннч
туфель — это сразу испортит весь ваш вид.

К ак ш и ть из ш ер сти с л авсан о м

Ткани с содержанием лавсана до 50% проходят па


текстильных фабриках термофиксацию при температуре
180—200°, поэтому утю жить детали следует не очень горя­
чим утюгом — при температуре не выше 140°, через м яг­
кую ткань типа байки или фланели.
Д л я приклада надо выбирать малоусадочные материалы:
вместо льняной парусины рекомендуется облегченная воло­
сян ая; на подкладку — л е гк а я ш елковая ткань. Вместо
льняной кромки лучше использовать полоски из коленкора
или тонкой бельевой ткани, выкроенной под углом 15°
к нити основы.
Чтобы швы не стягивались, надо, стачивая детали,
одновременно растягивать их, натяжение верхней и ниж­
ней нитей в машине должно быть ослаблено. Пользоваться
нужно острой и тонкой иголкой (№ 90—100) и тонкими нит­
ками (№ 50—60). Частота стежков — 5—6 на 1 см строчки.

21 Я шью сама 321


Из с т а р о г о — новое

Силуэт одежды меняется каж ды е несколько лет. И часто


вещи, сшитые из доброкачественных тканей, становятся
немодными, хотя их еще очень мало носили, а если речь
идет о нарядных платьях, сшитых к-особо торжественным
сл уч аям , то их вообще надевали всего несколько раз.
Чаще всего такие вещи недостаточно обновить только
деталью или отделкой. Они требуют коренной переделки.
Д л я этого распорите платье по швам и вытачкам, осто­
рожно прогладьте через мокрую тр яп ку, чтобы исчезли следы
стары х швов, и отдайте в чистку в распоротом виде. Если
ткань позволяет, постирайте сами.
Швы нужно пороть и чистить очень внимательно, так
к ак при новом крое могут понадобиться припуски на шов.
Перед стиркой надо пометить пятна. Если ткан ь осы­
пается, все детали надо обметать. После стирки ткань
сл егка влажной разгладить и только после этого присту­
пать к крою-
Из п латья можно сделать детское или подростковое
платье, сарафан (если позволяет материал), б л узк у, пе­
редник.
Из вечернего п латья можно сшить нарядную юбку,
б л узк у, зачастую и платье, только иного силуэта.
Из юбки можно сшить детские брюки, б л узк у и т. п.
Костюм можно переделать в платье, юбку и ж илетку,
костюм д л я девочки.

К аки е ц в е т а уд ач н о с о ч е т а ю т с я
в о д еж д е др уг с д р уго м

Белый —• со всеми яркими цветами.


Черный — с нежными оттенками серого, голубого, розо­
вого, желтого, сиреневого, зеленого, с ярко-красным и бе­
лым цветом.
Красный — с белым, синим, голубым, серым, черным.
Серый — с черным, синим, красным, вишневым, светло­
розовым, желтым, светло-зеленым и ярко-зеленым.
Синий — с красным, серым, голубым, нежно-розовым,
белым.
322
Зеленый — с коричневым, бежевым, кремовым, шоко­
ладным, светло-желтым, белым.
Коричневы» — со всеми оттенками зеленого, с кремо­
вым, бежевым, желтым, светло-серым.
Желтый — с коричневым, сиреневым, серым, белым,
черным.

К а к оп р ед ел и ть необходимое
ко л и ч ество м а т е р и а л а д л я
р а з н ы х видов о д еж д ы
Д ля определения необходимого количества материала
берется во внимание рост и величина окружности труди,
фасон и ширина материи. Большая по размеру окружноец.
груди требует большего количества ткани. Кроме mm,
При ОДИНаКОВОЙ ОКруЖНОСТИ ГруДИ, ПО П р П pH t П о м р щ и
необходимо разнос количество ткани.
Если фасон требует косого раскрои ткнпи пли pm шп
рение в юбке, кокетке и т. п., такж е |реОуснн Гюлмцг
ткани. А если одежда кроится и:< материи одинарной нш
рины, то необходимо взять се большее количество, чгм при
двойной ширине.
При определении количества ткани для данного ипда
одежды при одинарной ширине берут две длины
изделия плюс длина р ук ава, плюс 5—7 см на подшивку
к каждой длине.
При двойной ширине берется одна длина плюс длина
рукавов и по 5—7 см на подшивку.
Можно воспользоваться и следующими примерными
таблицами (стр. 324 и 325).

К а к п о л ь зо в ат ь с я го то вы м и вы крой кам и
уменьшенного м а с ш т а б а
На пояснительных чертежах цифры, показывающие рас­
стояние м еж ду отдельными точками по горизонтальным
линиям, обозначены горизонтально, по вертикальным —
вертикально.
Все размеры при увеличении чертежа откладываются
в сантиметрах. К аж дая деталь выкройки увеличивается
на отдельном листе бумаги, который на 10 см шире и длин­
нее детали в натуральную величину. Очень удобно поль­
зоваться миллиметровой бумагой или вычертить на листе
21* 323
Необходимое количество ткани для детской
и подростковой одежды
(в сан ти м етр ах)
то Размеры
S S
Вид одежды СцS
то 24
к
26 28 30 32 34 36 38
Э £

Ночные сорочки:
с длинным р ука­
вом ............................. 0,70 240 250 290 310 330 360 360 370
с коротким р ука­
вом ............................. 220 230 270 290 310 330 340 350
Пижамы для детей . 0,80 270 280 315 320 340 360 380 400
Школьный передник 0,80 190 200 210 225 245 255 280 300
Юбка обыкновенная 1,40 — 45 55 60 65 70 70 85
Юбка плиссированная. 1,40 — 70 80 90 110 130 140 170
П латье расклешенное
сложного фасона
с длинным р ука­
вом ............................. 0,70 190 215 230 250 270 300 335 350
с коротким р ука­
вом ............................. 165 190 210 230 250 270 305 320
Т о ж е ..................... 1,30 110 120 135 150 160 170 180 190
Б лузка 95 115 120 135 145 155 ил 170
с длинным рука-
г.о м ............................. 0,80 110 120 130 145 155 160 175 185
ч с коротким р ука­
вом ............................. 90 100 110 125 130 130 145 150
Костюм для мальчика 1,40
с короткими брю­
ками ........................ 105 115 125 135 150 175 185
с длинными брю­
ками ........................ 135 145 155 165 185 210 225

правильную сетку, в которой стороны каж дого квадрата


не должны превышать 5 см. Увеличивая чертеж без милли­
метровой бумаги или сетки, надо тщательно соблюдать
параллельность линий.
Вычерчивается каж д ая деталь, начиная с основных
линий. На всех готовых выкройках дается припуск на сво­
бодное облегание, но не дается припусков на швы. При
р&скрое надо не забыть о них:

На закрытые швы (пройма,


окат р ук ав а, горловина,
воротник) — 1— 1,5 см
324
Необходимое количсстно м атериала для женской одежды
(II СП||'ГПМ('Т|1!1 х )

ГО
Д; Размер ы

Шири
ткани
Вид одежды
42 44 46 48 50 52 54 56

Ночная сорочка
с длинным р ука­
вом ............................. 0,90 380 380 400 400 420 420 430 430
с коротким р ука­
вом .............................. 350 350 370 370 390 390 400 400
Передник с нагруд­
ником ........................ 0,70 130 140
Сарафан............................ 1,30 170 180 190 200 210 220 230 240
П и ж а м а ......................... 0,80 490 490 490 500 500 520 520 540
Юбка обыкновенная 1.40 80 85 85 90 90 120 130 130
Т о ж е . . . . . . 0,90 160 170 180 180 185 215 220 220
Юбка полуклеш . . 140 130 130 140 150 150 160 160 170
Юбка плиссированная 140 200 200 210 210 215 215 220
Блузка
с длинным р ука­
вом ............................. 0,90 170 180 180 190 190 200 210 220
с коротким р ука­
вом ............................. 140 150 150 160 160 170 180 190
То ж е ............................. 0,70 220 230 235 240 245 260 270 280
195 200 205 210 215 230 240 250
Платье щерстяное
сложного фасона
с длинным р ука­
вом ............................. 140 240 240 250 255 260 265 270 270
Ш елковое платье с
длинным рукавом 0,90 350 360 370 380 380 390 400 400
с коротким рукавом 320 330 340 350 350 360 370 370
Платье из хлопчато­
бумажной ткани с
коротким рукавом 0,70 380 400 420 440 460 460 470 470

На открытые швы (боковые,


плечевые, локтевые) — 1,5 см.
На обтачку клапанов и
бортов —0,5—0,7 см.
На подшивку р укава —3 см.
Низа платья или пальто —4,5 см.
Низа ж акета, кур тки , брюк —3—4 см.

■325
СОДЕРЖАНИЕ
О т а в т о р о в ........................................................................... 3

Модно, красиво, ц е л е со о б р а зн о ....................................................... 5

ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА
Приспособления для ш и т ь я ................................................................. .... 12
Снятие мерок .................................................................................................. 14
Раскрой ткани ...................................................................................................17
П р и м е р к а .......................................... ■ ........................................................ .....20
Виды ш в о в .......................................................................................................23
Обработка д ет а л е й .......................................................................... • . 31
Виды отделки . . . • ........................................................................... .....44

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

Р а с п а ш о н к а ................................................................................ 55
Чепчик .......................................................................................57
Трусы для девочки ясельного и дошкольного воз­
раста .............................................................................................58
Платье для девочки ясельного и дошкольного воз­
раста ............................................................................................. 62
Брюки для девочки ясельного и дошкольного воз­
раста .............................................................................................71
Пляжный комплект для девочки младшего и сред­
него школьного в о з р а с т а ..................................................77
Сорочка ночная для девочки школьного возраста 84
Халатик для девочки школьного возраста . . . 92
Ночная сорочка со сборками по горловине . . . 99
Платье для девочки школьного возраста . . . . 101
Школьный комплект для д е в о ч к и ............................... 109
Трусы для мальчика ........................................................ 122
Сорочка для мальчика школьного возраста . . . 124
Брюки для мальчика ясельного и дошкольного воз­
раста ............................................................................................. 131
Брюки для мальчика школьного возраста . . . . 137
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА

Лифы платьев
Лиф с втачным р у к а в о м .......................................................145
Лиф без р у к а в о в ................................................................... 154
Лиф с цельнокроеным коротким рукавом и ластови­
цей ................................................................................................. 159
Лиф с цельнокроеным длинным рукавом и ласто­
вицей ............................................................................................167
Лиф с рукавом реглан. . . ...........................................171

Юбки
Прямая двухшовная юбка с двумя вытачками . . 175
Юбка прямая с одним ш в о м ...........................................179
Юбка двухшовная с четырьмя вытачками на перед­
нем полотнище и с двумя на з а д н е м .............................. 179
Юбка-шестиклннка .............................................................183
Ю б к а-в о с ь м и к л и н к а.............................................................185
Юбка клеш « п о л у с о л н ц е » .................................................187
Юбка клеш « с о л н ц е » .............................................................189

П латья цельнокроеные
Платье прямое с втачным р у к а в о м ................................190
Платье прилегающего с и л у э т а .....................................195

Брюки

Брюки д л и н н ы е .................................................................... 201


Брюки короткие ( ш о р т ы ) .................................................205

Бюстгальтер и трусы
Бюстгальтер ......................................................................... 209
Трусы ............................................................................................ 211

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПО ЖУРНАЛУ МОД

Нарядные платья
Костюм из шелковой набивной т к а н и ........................ 218
Платье расширенного силуэта с фигурным вырезом 221
Платье покроя «п р и н ц е с с ».................................................223
Молодежный комплект с юбкой из четырех клиньев 225
Комплект из маленького платья и ж акета . . . . 227
Комплект для м о л о д е ж и .......................................................231
Платье с маленьким воротником и рельефными швами 233
Платье с закрытой горловиной . ...............................235
Платье полуприлегающее с расширенной юбкой . 237
Платье-костюм с о т д е л к о й .................................................240
327
Платье с оборками у го р л о в и н ы ..................................... 241
Платье с фигурным вырезом и рельефами . . . . 242
Платье с широкой б е й к о й ................................................. 243
Платье с в ы ш и в к о й ...............................................................245
Платье-костюм с прямой ю б к о й ..................................... 246

Повседневная одежда
Платье с отложным воротником и планкой . . . 247
Платье прямое с п о я с о м ........................................................250
Платье со вставкой ..............................................................251
П л а т ь е -к о с т ю м ..........................................................................254
Платье с отложным в о р о т н и к о м ......................................256
Платье со стояче-отложным воротником . . . . 258
Комплект для р а б о т ы .............................................................. 259
Рабочий халат .......................................................................... 260
Молодежный комплект с юбкой в складку . . . 263
Сарафан с б л у з о й .................................................................... 266
Платье отрезное с двубортной застежкой . . . . 267
Платье с рукавом р е гл а н ........................................................ 270
Платье-костюм с однобортной застежкой . . . . 272
Платье с вышивкой по народным мотивам . . . . 274
Платье отрезное с присобранной юбкой . . . . 275
Комплект из блузы и прямой ю б к и ............................... 276
Комплект из блузы и расширенной юбки . . . . 278
Платье на кокетке с з а с т е ж к о й ..................................... 281
Платье-костюм с жакетом без р укаво в . . . . 282
Платье с цельнокроеным р у к а в о м ............................... 283
Платье-костюм с з а с т е ж к о й -п л а н к о й .........................285

Одежда для дом а


Платье неотрезное з а к р ы т о е ............................................287
Платье-халат .......................................................................... 290
Халат для будущей м а т е р и ............................................292
Халат для д о м а .......................................................................... 295

Одежда для отдыха


Платье неотрезное, п о л уп р и л егаю щ ее ......................... 297
Платье-сарафан .................................................. 300
Полуприлегающее платье со срезанной проймой . 301
Платье нёотрезное с отделкой руликом . . . . 304
Пляжный комплект с х а л а т о м ............................................306
Пляжный комплект с блузой и ю б к о й .........................311

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Вам также может понравиться