Вы находитесь на странице: 1из 220

ТТллгъя

м ^ншиа^й
^^CC^WCAJOJO Эмзямт/Й
Лзторь/ кна^а ^ан/иазкгная .моЗа. ТІ^а/иья^ ира^лаа/а/от еас з рзлекательное
иршешестзае ио ас/иораа любь/ XX зека. Вь/ познакомитесь с пѵзореная^п
знал/енаи?ЗАГ Зизаннероз, рзнаете MHOzo nnmepecHozo о силрэтал а формах,
расрнкад' а тканям, а пзакзке о 3ppznar особенностям: зантазкноа оЗезкЗм mozo
ала aHozo иераоЗа. Знания о люЗнькс тененая.ѵ, me.r7/oлozиял: кроя и иоа/иза,
згарактерньку признакам: оЗезкЗь/ Ka3/c3ozo Зесятилетия apoac^ozo зека ио.ио-
zpm зал/ отлипать зантазкнрю оЗезкЗр от ее более иозЗнал' коиаа.
/ТреЗ.меть/ оЗезкЗь/ оиреЗелен//ЬАУ иераоЗоз от азеестньсс Зазаанероз -
брЗь то платье от Лрастаана Диора из/и ррбашка от Эл/илио
Лрани ^73-л: - ecez3a зь/змза/от интерес; особенно зал/емательнь/ зещи
ррчнои работь/ напала иpomлozo зека. Ѵтобь/ /^ляЗно иреЗстазить злия-
ние л/оЗь/ на зкизнь зкенщин, зинтазкная оЗелсЗа - от кррзкезнь/л* илатьез
ЭЗзарЗа Зо л/инн-крина Визьен ВестзрЗ - показана з контексте mozo зре^е-
ни, Koz3a она бь/ла пошита и Koz3a ее носили. Вели зь/ коллек^иониррете
и носите зинтазкнрю оЗезкЗр, если она зазоразказает зас, зЗолт/озляя на
созЗание co6cm3eaHozo стиля, эта Kaaza иол/озкет зо н ркреиить и раззить
ирароЗнь/и зкрс а зосираилшизость к л/оЗе, нарна/п
зь/бирать искрсно сЗеланнь/е зещи, которое иоЗ-
хобят к зашей фа^рре а зашел/р стиал/о. Xnnza
^Вантиазкная .^оЗа. Ллатиья^ зклюпает иртезоЗи-
ШСЛЬ /20 .^aza3HHa^, ИЗ KOmopOZO ЗЬ/ рзнаете,
z3e^O3KHO /2jP22o6j9^C772M Ор^ИНОЛЬНр/О ЗИН-
таз/снрю оЗезкЗр и как: за нем рлазказать,
а такзке моссармм тер.ипноз л/оЗь/ м Зизаа-
нероз.
Лрл*аз//ые иллюстрации а фо/ио^а^аа
на тел/p л/оЗь/, сЗела//72ме зназиена/нь^а фото-
лрЗолснпкал/и C3oezo зрел/ени, сл2/з/саш ирекрас-
//ьмм сопрозоз/сЗенаел/ к рассказ// о казкЗол/ Зеся-
тплетии npoamozo зека, а фотио<?рафаа реЗкиу
образное оЗез/сЗь/ no.nozpm сораен/иароеа/иься, i
на какие Зетала а фор.^м оЗезкЗь/ слеЗрет
обращать зншма?/ие пра иоаске арп?ен?иач7/оа
еан/иазкноа оЗезкЗь/.

Woda - это асире ecezo


изящное фаззи/ипе
ифеаио/тфеннь/л: пЭеи
ЖЖЖ Б^сол^, )И)ЧЧЧЧ)ЧШЧЧЧ)
Л^2^&%)НЬ/М 1008519731
7ос/4//40Сб00 л/40Аб?сс/440 44///44.16//6/А /z/iodA/oozoo
d6/, 4/Jcdc/77O4.7C7///oc 6 бі/т/со «Винтажная мода.
Зандра Роудс odz/o z/з ///оз /)озо/'///о/іоо ooood оолі/6/
ьям, O.T4O47674OOW 9с4Я4ОСО?О.7О4744/7 40/lZ/od О 34060-
0 /1/1O/7/O7/Z/O, 60/770/16/0 46/9(4/4//./4 У7о//9о// 7/0 /7O/lodoO6/O /7037/7(07/
7/ОС С ZICOZO/IZ/OZ/ А/о9б/ 0/4 /Z7/4O./4 XX 4067/ /7 9/1 6O/7Z(O
A/c.i/(()z///o/io(9/oz/ .i/od6/ о 7979-c /odo/. Зо//9/іо //зі/'/о./о /40бс/4/4/б-
А' /odor;, 9о.7оя осооб/4 o6'Z(0///4 //о co.i/6/A o^/do/ozz/OA-
7/6/z) 9437/44 0 7\O./.7O(71/((' Z/('6'//CC/4C 0 Modooo, О 307770.1/ 0 /fo/10.700-
0 0000.ИТ/ 37/0'70/7/7/0 /744.7ЯЛ'. 5/4.7О//4Я 6 А//7/10 1/о9б/ /ЮС -
060.1/ 40.7.70(71/(0 Z/C6Z/C(740 О 7/04(9140. Fo 4/10Z/30C()c/4/4 O/ O/do O7/7 7Z/-
4/1046/ 00 43О4А/ОС4Я34 С ^.7О4//6/А/4 /(//.77)777///77//?/.)///
40.7006 O/1Z//Z//7O.764O(746/O Z/ //777004007/00 6/100707/07700777670. 3o//9/lC/
44Я.1/4 7770/0 4/10.1/044, О 00.700 '70.1/ 250 4/1С6/1ОС47)/А
000/000. 70 Я/16ОО 0.70/) О .l/0.1/((9/4(//10(9/04 .l/odo. 3000.1/7/000/006 7/0
46/1 (/1О47О//1О(/1774 90А/04('4//14/4//074 4O.7Z/6O.7O4//6/O
/00.7660 94374740/1064.14/ /lo6o///O.174, 7/0 О //0006747767.17, Я/16О /1ОЗОО67.1/
7/77, 4//4047/Z(Z/0//46/0 ('Z/./Z/3/46/, (/10/1.1/6/ О А/О4?о9б/ 6/10Я,
7(00/770.1/ 00./00, //7СО4//1ОА76//6/Л/ .1/О6//Я.1//0.1/ 0 A7/9oi/(O('/44C4/4)/.l/4 7000-
7(0/00 .1/00/770/77 777077 dO3O/77/0/7077 - ООО, '/77777 cdo.777.7O 444-
ло/л/6/.i/z/ оз/)о.7//я.1/о. /J /997 /odz/ 3o//d/io Poz/do бб/./о z/doo/wioz/o
77////Г7 0()C.6((/z/ /'77777.70 9o?7^O4O47/OZ/ 606 770 00 СОС74ОЯ/74/О,
30О7/7/Я Л'о.1/0///)о/10 o/ldoz/o F/7447O//C6O/7 //.1/40/144. R 2991 ?0/?Z/
C О 770 /7О/7//.7Я/77/ОГ/7/О. Ло/7?О/?Ь/ 6/74/4 4/1ОО//4./434/1О4О./4
3o4()/17/ 007/000.70 A/z/300 л/о9б/ // /406С474 7Я О Ло//9о//О,
(O/44.'7O47//44 /70/1407? //0'70.70 77/7О//7.7О/77 4067/ -
О До/І.І/07/dcO, 607770/1670 /7000Я///,00 /7О/77/.7Я/1//ЗО/(О// 77700/140077700
6044(44 «///1С6/7О('4О4 340.14* do .1/(044(44, 00.700 000-
/)0300//0/100, /1О00///О0///0А О /959-A' /odoo 770 7/007770Я//(00 0/70.1/Я.
A' О C4041* 4/10403, - 7/, 7'0077/00777777/007/7/0, 00077770/70//-
00.1/0777/70.7/7 07)77777/777 4/10430/409/440 .70 Э777О 0/70.1/7/ Клео и Марк Баттерфильд - o./odo./oz/o/ о/іл ооо ОО/////// /// //////
40447/ 7? 16C//('6O4 odoj//do - 0777 74077/6/A' KO/7CO777OO odo w-dz?/ «С29 И/7/OgO R/.s/7/O/7z>, 00Z/(0 ОЗ бО/7/O/lO/O 07/0 do/o/77
//6/A', 4/Z//1064.A /0006 9(1 Z/6/1O4/O////6/A О/7ОО/7О.1/, 77O/7CO- 7/0/7/1060/77 /).7Я 060.1/06 //10.76.1/00, 4O0/7///6/.1/ 60.7.706/(007/0/10.1/, .l/Z/30-
7O//46/A 77.70/777)00. //o.'ZOO 0077777/76/ 77707/77 77.7007/0 /70/10.10- Я.1/ // .i/od//67.i/ do3od//o/io.t/. //.i od//////i//6//'/ о/ідоо oodo/i.wo/// о/)о.м -
40/103 &7OA/Z//146/C 7939-0 7(19б/, 0/70.1/Я O/7-dOKO /)// 6Y/./6V)o/O Э0СЯ///О.70//О7Я XX 0060 О 6///////O M //6/O 777060/770.76.
7//O//do, К 00770/77773.1/7/ 7979.1' /odoo 77 30/7/0.1/ 6 «//(lOOAZZ/ Д/о/16 О Л'./ОО /7/00/70 00/77/lZ/d//Z/40.70 О Л7//ЗОО.1/ /9/67/70/1/70
?? 7959.1 О 4.1 «0(570/0/04/4.1/4 0.77/ 46/4///6/A/4* ('4.7Z/3- О 3.7600/1/40 (.//O7/do/7) /7/10 0/1/07/7/30/(00 /10//7/100/7067/77/07/00
/ - //00.70d///0 7C/14C/44O47/ ////0/10, 0/4 7//'/(//04(0.1///('Я 07)/0/77006Z/ Оззо К.7О/16О О 2994 /odz/. Д.7Я 3/7700 6//7//О 0/77/ /7/lodo-
740.1/ (/10/lA/ // //000/0/7/ 0 9430440 odoz/rd/)/. О 003444- C//7O0Z/.7Z/ do.7/)//7///O 400/7/7) C/7OZ(/7Z/.77)7/O О7/Я/7//?/А z/107770 о9о.16/)б/,
/Z/7Z 07/7/07.1/Od/)/ /70007(0307/0 0 0/000 О 79719-.T /odo.l, О/ 7//О6М О //////10/1.170/(0/0 d./Я /7//77706090/77«7Я /70 .170/030/70.1/.
07/0000/7/4.1(1/ 40Я4.70//40А/ (/1Z/74Z//14(/4O4 7777/770
.WO 7/ 9о41/(С//4ЯА/4 0/7-/7/7777 7/ 4C4.1o9o.7Z/4.
Эмма Бскстер-Раііт озт/'/о./о і/о/)// о A'o././od.wo осб7/оо//7б
/о9б/ 0777.1/0407/7?/ O//O/1A/74//OZ/ 77 O49/1O/47///OZ/ o9oJ6-
7/ z)//3O/'//7O СоЯ/770/0 ЛѴо/1/7О//7О, Г/ /703.160 77/1ООО/)обО.7О
О64.1'd/730/0/0/100, 6'06 Po46O// BoO/7707/d, О 77/07017/0
О Ло//()о7/( 60.17 6О.7.709м0 1/о9б/. 0//Z/ /70/770777 9,/Я 71/1//0/0/706//Л
0C7(Z/.l/ /.1/077/07/7/0.1/, 0.701/7/00.1/ 7/0 A/o9(/ do01//07/01/
ОЗ/)о/7ОО «77/0 R/00?>, «/'/).,///.d .S'07 00/00//?>, «( os/z/o/zo/do// o/o/ / /40
6 /7/io/iodeo о з/iozz dz/czco. /7 79X9-o /о9б/ 77/10.1/040-
.4/7 Co//o07O/'?>, 004.1/077(00/// /1OZ1O///Z/ 607/0Z/.76//7O/////Z/ 0 00.700/770
6/ 77OA/O.7O//OO.1/ do.700010 7/0/ 74/0.1/0, 77/107/07/7/0007/00.1/
.170/9)7 7/Z/ 0/177/407/060.1 Г/7-6О//О 777.1' «/ //OlZOo/ -/*> /7 «BBC2^, 7/40.70-
7//77ОО A/Z/6((6OZ7 о9о.1б9б/ 0 140//C6Z//0 .1/odz/, О 4706.160
(7777/ О 4OC77///6/.1 / //-04/7/do4A О /4/6'040dC4740 000(7/740777/0/7 /7/1OZ/3-
00.1/ «77(146/0 /10A/O4O7Z/64* Z/ / 777/1007777/7?/.)/ //0./040//0-
40d(77/40////0/7 6О.1//7О////О77, 46//7//( 60/0/7(077 4Z/(Ro//lO./6.176/ О A/odo
0077700 77701/0. .9//C/////1/ о 6O.l/(9o0 9о('Я/44.707440
Z/ 6/10000/0 d./Я ///O67/A 6.74О///4О4. 606 <4o^7/0?> // ^/oOgO/7?.
4О047(Я 6/10/464.1/ 0030/10.1/ <7 77/446/.T //10/1.1/, Z(40/404
.700, 7(07770/16/0 O7//!Odo./l/.7O do////6/Z7 77O/lOod.
Карен Кларксон оооо/оя/о/о/о co7///iz/()////6 <-Do/7// AV/'//or*.
d7/o.r /'777/107/0/^0.0 444/4 «Винтажная мода.
()()//O4/lC.l/C////O O//O Я4.7ЯС///СЯ /7//CO//70./OA/-//1/1//7O//( 0/10.1/ 4 OO./O( /////
м 06/ OOZ/doT/ZO 4Z//4C4odz//4O.76 ОО .і/о/озо//о.і/, oooo-
A/O(d)/, О /406.1/(0 (7////.7//( ///OA7 7/ d/767/70/10A7 4 Bc.7O6od/l////7O////7/.
я 1/(0.77/704(4.1' /7/100/1/10/ 7770 6O//777O W7///7O odo.l//dz/
/1/7/10/7 /7/7/770/7/ d./Я /7/O6OA //3(9///////, 606 «G/o/Z/O/// ??, «G/O?/O*.
Z/4Z(4Z/ 770 Z/.10dz/ 30 000, О 4/06360 /.70/ 00/100 77/0/1.1/0- <?/-77oz/ ^/o/ozz.so*. CO/4/lZ/d/ZZ/4OO/4 co «.S7/Z/ Xczo.s*. «/700
d6/ о do3ozo/o/ioo, о9ож9т/ 60470/76/.T 40040 oco/o
Aozo.s*. «///?( Aozo.s'i z/ «GA/71 «.
6O.7.7O67/Z/O4O/16/.
/10.700 /7О()/1ОО77О CA/. Z('7('7('.9o/(77( /orA'.S04.770/.

Capa Кеннеди ОО./О(9/(7// ()4O()/(O777Z/.70777////A/ 0777)7/77(1.1/ /1000/47)7


4 6040( 74(70 17( 7//4/O 7//(777O 7/ /10(9/677/0/1(7 /1Я(9/ A/O()/76/.l .6(07/( 67/1
/ 7Я///(('47)7А l/( ///l//4.7O(7 4 /)0.7//6od/4//77O7///7/. О//// ( O74/1//9////44C///
C 7/O/(//O//Z7.767/6/A/// /40.70- 7/ /lod//O(7/7O/7Z(77A/A7Z/ 4 6 0 40(7/740 6OA/A/('4
/7/0/40/177 4 00.70(747/ .1/0(9)/, (74//.7Я J/( Z/37//7, 67/./6/77///16/, /7( //AO.7O///7/.

Кейт Малвей .//( ///з/о./ос///. ( //с/(//о 7//з///4//о//(///'/('Я //г/ 4/сА/о і/о(9)/,


6/1(/( (1/46/ // (747/.7Я А/( //3////. /(О (740/4677 46/.Г0()я/4 4 «/)(///// А/о/7*.
? /)(///// /(Л/17'C.S.S«. ^А'/7//(/о// /'/47O.S* 7/ <2/7(/с/1(7/(/с7/7 *. 6/ЮА/С /40/0. 0/777
Я4.7ЯО/4( Я О4/4О/1ОА/ <?/)0( 0//с.1 о/ /9'07////.' 7/10 ( //7//7///7z/( 7/4/7//С
о/ 3(14/0/7. /6'99.S /999.1'^ // 4od////(oz/ /lo./do./o «Ко// A/oozoo/.s*

4 «/-0.19/04*.

//</6'(Ь/ЯК (-Щ()/)()4А71 (Kl.lO.K A/O ( Хол/ .ll(//O'o/C'()l/)7.S.'


10(7//ЯЯ (140/)(l/(A4 (Kl.W.M AO.- (71/7/0/? Д(111А'Л Л/(/
УДК 687.016
ББК 37.24
В50

Теист, дизайн и фотографии @ 2006 Cartton Books Limited.


Оригинальное название: Vintage fashion: collecting and wearing
designer classics.
ISBN-10 1 84442 268 2
ISBN-13 978 1 84442 268 5

Все права защищены.


Любое копирование, воспроизведение, хранение в инфор­
мационных системах или передача в любой форме, любыми
средствами (электронными, механическими, посредством
фотокопирования, записи или иными) любой части этой книги
запрещено без письменого разрешения владельцев авторских
прав.

В50 Винтажная мода. Платья. - Пер. с англ. - 2-е изд., до-


раб. и испр. - М.: Издательство BBPG (ЗАО «ББПГ-), 2013. -
224 с.: ил.

ISBN 978-5-93679-194-9
Книга, которую вы держите в своих руках, - прекрасная воз­
можность заглянуть в прошлое. История моды XX века пред­
станет перед вами в потрясающих цветных иллюстрациях,
сделанных известными фотохудожниками своего времени.
В этом красочном издании вы не только найдете интересную
и полезную информацию о модных течениях, силуэтах, фор­
мах, особенностях кроя, рисунках и тканях прошлого века -
вы сможете ощутить атмосферу кажого десятилетия.
Книга будет весьма полезной не только ценителям,
но и людям, тесно связанным с миром моды, так как в ней
представлены самые яркие работы таких великих дизайнеров,
как Коко Шанель, Кристиан Лакруа и Миуччиа Прада.

УДК 687.016
ББК 37.24

Перевод с английского Е. Кручины, А. Мороза

О ЗАО <<ББПГ", издание на русском языке, 2010,2013

ВИНТАЖНАЯ МОДА. Платья


Издатель: Глеб Рябчук
Главный редактор: Юлия Морозова
Выпускающий редактор Людмила Габриель
Редактор: Людмила Галкина
Дизайнер: Павел Таранов
Корректор: Алена Таскон
Над книгой работали: Светлана Бойко, Юлия Орлова,
Ольга Кёниг

ЗАО < ББПГ" (Издательство BBPG)


123592, Москва, ул. Кулакова, д. 20. Тел.: (495) 980-0861
E-mail: trade@bbpg.ru. Home page: www.bbpg.ru

По вопросам приобретения книг Издательства BBPG


обращайтесь в ООО «Би-Би-Пи-Джи. Профит":
123592, Москва, ул. Кулакова, д. 20. Тел.: (495) 980-0861;
www.bbpg.ru; e-mail: trade@bbpg.ru

По вопросам корпоративных заказов книг Издательства BBPG


(специальное оформление, персонализация, упаковка) об­
ращайтесь в ООО «Би-Би-Пи-Джи. Профит-с
тел. (495) 980-0861; www.bbpg.ru; e-mail: trade@bbpg.ru

Книги Издательства BBPG представлены: в большинстве вин­


ных бутиков и книжных магазинов Москвы и Санкт-Петербурга
и других городов России (точные адреса указаны на сайте
издательства www.bbpg.ru).

Подписано в печать 25.07.2013


Тираж 2000 экз.
Отпечатано в ОАЭ.
-'; ^6^7/Ж^7/^

Лллтъя
fv -
W
А^ЙССМЧ^С/СО2О Эмзлйнл

,(
Зандры Роудс.............. 6 ................ 8

Кейт Малвей............ 10

От Прекрасной эпохи к флапперам, высокая талия, узкий силуэт и коктейльные платья

7930-е Карен Кларксон 36

Время ар-деко, Эльза Скиапарелли, Коко Шанель и голливудский шик

7940-е Кейт Малвей 60

Мир в состоянии войны, практичный гардероб, первые шаги американского стиля и «Новый образ-)

7950-е Эмма Бекстер-Райт .............. 84

Битва силуэтов, Кристиан Диор, Юбер де Живанши и новая роскошь


/960-е Эмма Бекстер-Райт............ 112

Британский взрыв, дизайн «космической эры" и психоделические мини-юбки

7970-е Сара Кеннеди .............. 144

Панк-мода, «Назад к природе", возрождение ремесла и искусства, глэм и рок-дискотека эпохи

7980-е Сара Кеннеди .............. 182

Плечи и костюмы, американский пошив одежды, мини-крини и десятилетие тела

Путеводитель по магазинам 208 .............. 212 сарий дизайнеров...............................214

терминов моды............ 217 азатель............ 220

.............. 223
Винтаж - какое чудесное слово: за ним кроется но­ шее из созданого дизайнерами и показывают характерные осо­
стальгия по ушедшему времени, оно навевает меч­ бенности стиля каждого из них. И, в точности как выдержанные
ты и вызывает волшебные ассоциации! Искусство вина, они являют собой то лучшее, что было создано в каждый
носить одежду сродни умению наслаждаться выдер период развития моды. Для этого издания было тщательно ото­
жанным вином, его изысканным букетом! Винтаж­ брано и исследовано множество ключевых образов, характер­
ная одежда не скрывает своего почтенного возрас­ ных для динамичного XX в., - и все это с фотографиями из соот­
та - она с достоинством прожила свой век и обрела ветствующих десятилетий или с фото самих платьев, собранных
новое очарование старой доброй классики моды. в этой книге подобно удивительным цветам, засушенным для
Мир только сейчас начинает понимать: мода (в том, гербария. Они знакомят с богатством представленных одежд
что касается одежды и тканей) уже вышла из состоя­ и о дизайнерах, явивших красоту миру. Эта книга на удивле­
ния «это то, что мы носим" и поднялась до одного из ви­ ние ясно представляет в хронологическом порядке эволюцию
дов искусства. Причем по времени - это самая новая винтажа. Гений Диора и его «Новый образ" (New Look). Расцвет
из признанных форм искусства. Только во второй поло­ времен «свингующих 1960-Х" в Лондоне вместе с парижским
вине XX в. мир заметил дизайнеров одежды, и с тех течением Куррежа. Сюрреалистический подход, начатый Скиа­
пор они больше не остаются неизвестными, не парелли и продолженный позднее в XX в. такими дизайнерами,
скрываются на фоне этикетки производителя. как Москино. Вандализм или, говоря мягче, необычный под­
А совсем недавно за вклад в создание гото­ ход к тканям, допускающий даже использование рваных краев,
вой одежды признание начали получать ди­ вошел в лексикон дизайнеров благодаря невероятной техни­
зайнеры тканей. Чтобы сохранить память ке плиссировки, которую с опаской начал разрабатывать в сво­
об английских дизайнерах текстиля и увекове­ их пионерских работах Фортуни, а довел до новых высот Иссей
чить их вклад в развитие моды, я создала в лондон­ Мияке. В книге ясно показано, что существовали периоды по­
ском районе Бермондси Музей моды и текстиля. Со­ пулярности тканей без рисунка, когда восхитительные, неверо­
зерцание многочисленных винтажных образцов все­ ятные силуэты создавали, просто обертывая вокруг тела ткани,
ляет надежду на то, что они будут сохранены для бу­ которые при этом иногда обтягивали фигуру, а иногда - нет (как
дущих поколений, - возможно, в виде изумительно вообще дизайнеры до этого додумались?). В ней также можно
оформленных и тщательно сберегаемых экспонатов. подробно ознакомиться с произведениями ранней Шанель, ис­
Винтажные предметы одежды, описанные в этой пользовавшей вязаные «косички- или «резинки- для закрепле­
книге, испытали множество приключений. Они ния краев в своих трикотажных моделях. Созданный ею образ
прошли сквозь толщу лет, выдержали дурное обра­ обладал такой выразительностью и простотой, что выдержал
щение - и тем не менее выжили и сохранились. Эти испытание временем и вырос в целую мировую империю.
вещи пережили трудные времена, когда их считали Зандра Роудс
несовременными или даже старомодными, и во­
рвались со своими летящими цветами в XX) столе­
тие. Эти винтажные вещицы демонстрируют луч­

6
Ня Э7ИМЛ* ОИрЯНИ^Я^ 6b/ НЯИ()бШ6
ТИНОЖСШбО ^66ШО6 Я /И/СЯН6П
С рЖуНЯЖИ Я ОЭНОШОННЬП* Ш/СЯН6П.
Л*О2&% 6С6 носили оЭно/ноннос
ИЛ/Я2/СОС?НО2()Я ЙО/ИЛИ бЛ^оф? /Л/СЯНЯ
с рпс^н/сод/? ЛЬ^Эя они зя/няилп ясб
ОЖЯЛЬЯЬ/6? Н02ЭЯ ОНЯ аяялм Я60/Л5-
gw/ел/оя чяаиью оЭб^Эь/, /сошоряя
сяяшялясь шяь;обоя, беля ня нби
Н6 ^ЬАЛО рисужя? ^,у-^
-20-^30-? 50-p

Винтаж - это и отголосок прошлого, и радость винтаж сохраняет ее, пробиваясь за границы сиюминутной
обладания, и личный стиль, который стал вашей моды. Скроенное по косой одеяние 1930-х гг. от Вионне или
второй кожей"... Любимые наряды имеют способ­ платье 1950-х гг. от Диора всегда будут иметь оглушительный
ность преображать тела и души женщин во всем успех. И зачем выбирать из сегодняшних образцов готовой
мире - и всегда их преображают. Интерес к вин­ одежды, если к вашим услугам вся история моды?
тажной одежде связан с тем, что она придает иной Некоторые тенденции, сложившиеся в прошлые деся­
образ нашему физическому облику. тилетия, сегодня стали классикой. Прямое платье, шерстя­
Винтажные вещи не только позволяют «ухватить время за ной гарнитур-двойка, строгий костюм, платье, скроенное
хвост", но и предстают перед нами произведениями абсолют­ по косой, маленькое черное платье и многие другие наря­
ной и уникальной красоты. ды не очень сильно изменились с момента своего появле­
Одежда вплоть до окончания Второй мировой вой­ ния. И даже сегодня кутюрье и дизайнеры одежды ворошат
ны в 1945 г. и начала ее массового производства сохраня­ каталоги прошлых лет, чтобы изучать, копировать или просто
ла опыт и традиции ручного пошива, накопленные десятиле­ узнавать больше о работах мастеров того времени. В своих
тиями. После войны фабрики освоили массовое производ­ дизайнерских работах нынешние мастера часто воспроизво­
ство, и публике стала доступна одежда самых разных стилей. дят детали винтажной одежды, например плиссировку или от­
Теперь прошли времена, когда горстка кутюрье возглавля­ делку швов, а также рисунки, выкройки и украшения поверх­
ла гонку за стилем, а местные портные копировали выкрой­ ности изделий - бисер, кружева или ленты.
ки из Парижа или журналов мод. Изготавливаемая на фабри­ В этой книге через призму истории моды рассмотрены об­
ках одежда потеряла часть своей индивидуальности, и только разцы винтажного стиля, созданные на протяжении 90 лет

8 Ведение
-60-е 70-е ао-е

прошлого века. Отдельно отмечены достижения наиболее вы­ стей и нравов, которые ей задавали тон прежде. Сегодня, ког­
дающихся дизайнеров, а также характерные для каждого де­ да мода XXI в. освободилась от ограничений, накладывае­
сятилетия тенденции и направления развития, которые внес­ мых обществом и традицией, «винтажный- подход поможет
ли свой вклад в ту моду, которую мы знаем сегодня. Четы­ нам оглянуться назад, заново открыть и изучить ее особенно­
ре автора этой книги прослеживают весь путь моды с начала сти. Мы можем взять из прежней моды то, что нам нравится,
XX в., когда ее возглавили парижские дома от-кутюр. В хро­ можем носить вещи не так, как задумывали их создатели. На­
нологическом порядке описываются пришествие стиля флап- конец, можно просто собирать приглянувшиеся нам вещицы
пер, мода военных лет с ее девизом «Смешивай и подбирай!" ради чистейшего удовольствия обладать чем-то неповторимо
(Make do and mend!), «Новый образ- (New Look) Кристиа­ прекрасным, редкостным и неуловимым...
на Диора и «Свингующие 60-е-, движение панков и антимо-
да, новый романтизм и «мощные- костюмы 1980-х - и все
это с примерами из винтажных коллекций соответствующе­
го периода. Приведенный в книге обзор изменчивых трен­
дов моды научит читателя понимать, к какому периоду отно­
сятся те или иные модели, а также различать модные тенден­
ции и разбираться в том, что, как и почему носили в то или
иное время.
Сегодняшняя мода выросла в основном из желаний и по­
требностей женщин, а не из диктата общества, его условно­

Внесение 9
7W-29
В начале XX в., в эдвардианскую эпоху, солнце светило
лишь для немногих избранных. Мода тогда диктовалась
сверху, а женщина, появлявшаяся в обществе украшен­
ной оборками и рюшами, казалась легким дуновением
ветерка, хотя на самом деле была затянута в бронеподоб­
ный корсет. С наступлением эпохи модернизма корсет был
отброшен вместе с другими удушающими викторианскими
ценностями, и в 1909 г. вошел в моду новый, линейный
силуэт. Вызов, брошенный социальным нормам, произвел
настоящий взрыв оригинальных и прогрессивных идей
в искусстве, кино и психологии, а роль женщины в мире
возросла.
Восточные темы, образы Древней Греции, японские гра­
вюры - все эти «этнические" элементы оказали боль­
шое влияние на моду, что выразилось в экзотических
стилистических мотивах, естественных формах и изо­
гнутых линиях авангарда. После Первой мировой войны
женщин охватило подлинное безумие: подолы платьев
пошли вверх, талии - вниз. Раскрепощенные женщины-
флапперы наслаждались -аморальными" танцами чарль­
стон и банни-хоп, слушали новый - горячий" джаз. Бахрома,
бусы, кисточки украшали короткие, выше колена, платья,
подчеркивая молодость и неблаговоспитанность нового
поколения...
В 1920-х наступила эра медиа. Люди теперь перенима­
ли портновские идеи не у каких-то осведомленных лиц,
а слушая радиопередачи, подражая кинозвездам или
читая о моде в журналах наподобие - Вог" и - Вэнити Фэар".
Растущая популярность таких видов спорта, как теннис
или катание на велосипеде, помогала создавать новые,
более простые образы. Среди дизайнеров, сотворивших
первые современные стили женской одежды, которые
дошли до нашего времени, были и такие корифеи, как
Жан Пату, Мадлен Вионне и Коко Шанель.
эиохл (В^
Бель Эпок, Прекрасная эпоха, - это пери­
од безудержного веселья и роскоши 1890-
1914 гг. Для этих лет характерен так называ­
емый эдвардианский стиль, на развитие ко­
торого оказал большое влияние король Эду­
ард ѴЧ, восседавший на британском троне
в 1900-1910 гг. В высшем обществе костюмы эдвар­
дианской эпохи стали символами статуса их носителей. В них
также был силен эротический элемент - благодаря облегаю­
щим силуэтам. Обтягивающее платье, изобилующее оборками
и рюшами, лучше всяких слов говорило о том, что его облада­
тельница ведет праздный образ жизни. Заметим, что эдвар­
дианский силуэт с его тонкой талией нельзя было создать без
корсета. Статный силуэт с уходящим назад объемом юбки и
устремленной вперед грудью имел стильную S-образную фор­
му (S-силуэт), уравновешенную отчетливой, но мягкой и гиб­
кой линией бедер. Выступающая низкая грудь была украше­
на гирляндами оборок, бус и ленточек. Юбка плотно облега­
ла бедра, так что места для карманов не оставалось (и пото­
му в моду вошли маленькие сумочки), но зато у земли расхо­
дилась веером.
Корсет из китового уса придавал стану его обладатель­
ницы броневую жесткость. Это сооружение обычно покрыва­
ли атласом, парчой, шелком или тиком. Корсеты, украшен­
ные бисером и маленькими розочками, продавались как чер­
ные (под вечерние платья), так и окрашенные в цвета ми­
лой эдвардианской палитры - бледно-голубой, розовый или
розовато-лиловый. Подвязки прикреплялись к корсету или но­
сились на отдельном поясе, и даже они были украшены лен­
точками и снабжены позолоченными пряжками.
В 1900-е гг. одного шуршания кружевных нижних юбок
было достаточно, чтобы свести с ума пылких мужчин... Поэто­
му те женщины, кто не могли позволить себе настоящие кру­
жева, покупали машинные. Самыми известными были валан­
сьенские, а также черные кружева из Шантийи. Среди так на­
зываемых «химических" или «обожженных" кружев наиболее
популярными были гипюровые, с рельефным рисунком. В этот
период были модны ажурные платья (ажурные ткани машин­
ного плетения были просты в изготовлении), под которые ча­
сто надевали шелковые чехлы. На простой сетчатой основе си­
нелью вышивали узоры с цветочными мотивами: розы, ли­
лии и другие цветы появлялись у вырезов, на рукавах и корса­
жах платьев. Спереди к корсажам прикрепляли оборки из кру­
жев (жабо), а также золотистые шнурки и ленты, обмотанные
шелковым атласом, которые завершали формирование пре­
красного образа. Замысловатые кружева с цветочными узо­
рами, складки и вставки создавали структуру, контрастирую­
щую с фоновой тканью. Эти элементы удовлетворяли любовь
подданных короля Эдуарда к вычурным деталям - именно они

НА С. 10 Черное бархатное
платье с корсажем-
пеплосом, украшенное
бархатными лентами,
с белым круглым батисто­
вым воротником от Поля
Пуаре,1924.Прекрасный
пример модернизма в
моде. Модель - Динар-
заде (Петра Клайв)

12 1900 -29. Прекрасная эпоха


остались в памяти потомков как доминирующие черты моды
того периода.
СЛЕВА Фактурные слои
Эпохальная блузка кружев, воротник, который
Появившаяся в эдвардианскую эпоху в «репертуаре" портных прямо-таки заставляет его
женская блузка варьировалась от подобной мужской, строго­ обладательницу гордо
го кроя, с крахмальными манжетами и воротничком до совер­ поднимать голову,
шенно изысканных творений. Прилегающие блузки с пугови­
благородные манеры...
цами спереди, кружевной кокеткой и треугольными рукава­
Воротник в эпоху Эдуарда
ми часто надевали для того, чтобы отдаться новому увлечению
ѴИ делали настолько
молодых женщин - катанию на велосипедах, которое обес­
высоким, что за ушами он
смертила «Девушка Гибсона" (Идеал женской красоты, соз­
данный американским иллюстратором Чарльзом Дана Гибсо­ упирался в основание

ном на рубеже ХІХ-ХХ вв. - Прим. лер.). челюсти. Этот неудобный

Белые блузки с застежками сзади, со складчатыми рука­ воротник остался в памяти


вами и лифами часто по краям отделывали вышивкой или как характерная особен­
кружевами машинной работы. Изготовленные из тончайшего ность моды первого
муслина, японского шелка или зефира, такие блузки были во­ десятилетия XX в., точнее,
площением хрупкой женственности. Рукава имели длину в три он был в моде вплоть
четверти и выполнялись в модном тогда мадьярском стиле:
до Первой мировой войны
они плотно облегали руки, имели подрукавники, которые
доходили до уровня выреза блузки, манжеты были украшены
кружевами, а у плеч образовывали буфы.
СЛЕВА Глубокий
Шея женщины эдвардианской эпохи часто была закры­
та высоким воротничком из шифона с костяными вставками Ѵ-образный вырез

и кружев, что придавало владелице величественную осанку. контрастировал с кружев-

Представленные в каталогах того времени блузки обычно име­


ют Ѵ-образный или круглый вырез, реже - квадратный. По­
верх блузки женщина могла носить короткую накидку-болеро,
являлся также нежно­
которая обычно шилась из шифона и кружев.
розовый цвет платья.
Общая палитра в это
Фроки и платья «для чая-
время была мягкой
Каталоги магазинов той эпохи предлагают «послеобеденные"
платья-фроки из муслина с белыми хлопковыми лифами на и состояла из оттенков,

застежках спереди, украшенные машинными валансьенски­ которые носили такие


ми кружевами. Очень популярны были также вышивки, цве­ названия, как «пепельно-
точные мотивы, окантовка. Складки, собранные у горловины, розовый"
создавали впечатление, что кокетка украшена рюшами, ниже
они ниспадали на шелковые валики, расположенные у талии.

СЛЕВА Кружевные
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЫ ЭПОХИ «венгерские"рукава в три
ЭДУАРДА ѴН: четверти перекрывались
* Длинные, волочащиеся юбки, плотно обле­ богато расшитыми

гающие бедра, становились более свобод­ рукавами-буфами

ными у коленей и затем расширялись книзу


НА С. 12 Кружевное платье
* Высокие воротники, затянутые в жесткие
эдвардианской эпохи
кружева
от Г.Е. Шпитцера
* Широкие рукава-буфы и облегающие под­
(G.E. Spitzer). Вена,
рукавники
ок. 1905. Носилось
* Лиф, укрепленный китовым усом вплоть с жестким корсетом,
до горловины который придавал фигуре
Кружевные манжетки, оборки и блестки слу­ S-образную форму. Платье
жили универсальными украшениями платья создавало силуэт женщины
* Плиссировки как детали блузок и платьев с полными бедрами, узкой

* Низкие вырезы и открытая спина в вечер­ талией и низкой линией

них платьях бюста. Объемную

* Ажур машинного производства использовал­ викторианскую юбку


сменила более прямая
ся как ткань, из которой шили все платье

7900-29. Лрехрдсмя эпоха 13


СЛЕВА Мода конца XIX в
Глубокий, низкий лиф,
украшенный цветами,
кружевом и вышивкой,
придает фигуре характер
ный S-образный силуэт
Обожествление женского начала нашло свое отражение Строгий костюм
в вечернем платье эпохи Эдуарда ѴП. Летящие платья из таких Строгий «английский" костюм, первоначально адресован­
легчайших материалов, как похожий на пену шифон или мяг­ ный независимым современным женщинам, вскоре стал
кий фай, с ленточками из плиссированного шелка делались для просвещенного общества чем-то вроде униформы. Эти
в тонкой колористической гамме («цветок душистого горош­ костюмы делались из твида, льна или шерстяной ткани под
ка", «миндаль в сахаре"). Круглое декольте, низко спускавше­ названием серж. Их юбки были короче, чем прежде, отлича­
еся с плеч, заполнялось благопристойными оборочками из бе­ лись завышенной талией и были отделаны тесьмой и пугови­
лого шифона. Гирлянды кружев, тюли, рюшей, тесьмы и сте­ цами. Костюм носился с накрахмаленной блузкой (см. с. 13)
клянных бусинок складывались в листья, цветы и ленты. и нарядным жакетом, который чаще всего шили из шелка,
В это время платья «для чая" представляли собой изыскан­ сержа или шерсти с вставками из гладкой ткани или аппли­
ные произведения из шелка или шерсти, щедро отделанные кациями. Строгого стиля жакеты иногда дополнялись кожа­
кружевами. Платья, предназначенные для приема гостей, по­ ными манжетами и воротничками. Их также было принято
жаловавших на чай, имели воротники умеренной высоты. Не­ носить с жилетами.
редко их украшали складками и плиссировками, отделывали
туго собранными оборками и лентами с кружевами по краям.

СЛЕВА И ВВЕРХУ Жакет для


леди эдвардианской эпохи
(ок. 1905) богато украшен
шнуровками и вышитыми
эполетами в стиле военной
формы. Со спины
привлекает внимание
черная кокетка с большим
количеством деталей,
которая также напоминает
о военной форме
16 /900-29: Лепные Олий.иоОы
()GLW JKOJb/ HA C. 16 Платья Жака Дусе,
Люсиль (Люси Кеннеди,

К концу столетия признанным центром моды позднее леди Дафф

и постоянным местом покупок стал - Gay Гордон) и Чарльза Уорта,


Рагее-, Веселый Париж-. Представители датируемые 1912,1913
праздных слоев общества и разнообразные и 1913 гг. соответственно
аристократы приезжали в новые дома
моды Дусе, Пакэн, Сестры Калло, Пуаре,
Люсиль, Редферн. Человеком, поднявшим статус СЛЕВА. ВНИЗУ И СЛЕВА
портного до уровня художника, стал Чарльз Уорт -
ВНИЗУ Черное платье
его работы выставлялись в новых роскошных
с розовой вышивкой
демонстрационных залах Парижа - Рю де ля Пэ,
от Пакэн (1920-е).
7 (7 rue de Paix, Paris), который и стал адресом
Розовый - знаковый цвет
первого в истории дома моды.
для Пакэн. Она также
Постепенно роскошные платья для приемов
и вечерние одеяния от Чарльза Уорта стали известна впечатляющим

так же значимы, как и события, ради которых использованием черного.


они надевались. Благодаря изобретательности Данный раритетный
в сочетании различных тканей и придуманной образец отмечен уникаль­
им юбки с «убегающим- турнюром кутюрье ными деталями: глубокие
формировал уникальные драпировки, разрезы на лифе
а четкий крой и чувство меры при выборе
и на задней поверхности
орнамента стали отличительными чертами
рукавов, отстроченный
стиля мастера. Платья Уорта дополняли
носовой платок и верти­
врезки с крупными, полными жизни цве­
кальные складки на талии
точными мотивами.
В 1908 г. Поль Пуаре произвел рево­
люцию в силуэте одежды: слишком пышно
украшенные кринолины уступили место
платьям с высокой талией в духе моды
Первой Французской империи. Пришло время
«естественного" стиля, вызванного к жизни искусством
ар-деко и движением фовизма. «Эллинистические" платья
Пуаре по крою напоминали классические древнегрече­
ские драпировки: ниспадающие с плеч складки подчерки­
вали естественные формы женского тела. Для создания
эффектов драпировки в этот период использовались «те­
кучие" ткани: муслин, легкий шелк, атлас, тюль. Большин­
ство платьев Пуаре были простыми - однотонными или
с геометрическим рисунком. Экстравагантными можно
назвать лишь предложенные мастером платья-кимоно и ре­
волюционные юбки-брюки («гаремные- юбки).
Красочность, артистичность, прекрасные платья с дра­
пировками, пышные меха, вечерние шали, экстравагантная
верхняя одежда - вот характерные особенности дома Пакэн,
основанного Жанной Бекере (или Жанна Пакэн) и ее мужем
Исидором Якобсом. Пакэн умело пользовалась материалами
типа муслина, создавая восхитительные визуальные эффекты
игры света и текстуры. Бусины и блестки, складки и рюши,
отделка из отдельных ажурных лоскутков и объемные аппли­
кации создавали впечатление изделия высшего качества. Ма­
дам Пакэн любила сочетать необычные материалы, например
меха с легким платьем пастельных тонов или шифон с сержем.
Другие модельеры также одевали богатых клиентов.
Сестры Калло подчеркивали индивидуальность заказчиков,
применяя глубокие знания свойств старого бархата и кружев.
Жак Дусе получил широкую известность благодаря своей
прекрасной технике и качеству работ. Британский дом Ред­
ферна разрабатывал костюмы для поездок на яхтах и скачек,
а также платья, шали и накидки для «сливок общества".

(900-29. Пе/жые Эаид лгоЭы 17


По мере того как мода и женское тело осво­ цветов несли в себе сильную энергетику и казались чем-то
ВВЕРХУ Совмещенные"
бождались от удушающей хватки эдвардиан­ антимодным. Вышитые пальто Делоне (выполненные в «цве­
цветовые контрасты Сони
ского стиля, возникали новые и дерзкие тех­ тах рассвета" из шерсти, хлопка и шелка), ее «поэтические
Делоне на раскрашенной
ники работы. Художники-авангардисты использовали тка­ платья" (robes poemes) со стихотворными строками за лоску­
поверхности ткани. тами ткани ярких цветов, наконец, ее яркая вышитая пляжная
ни с яркими геометрическими фигурами, создавая с их по­
Художник, график мощью нечто наподобие движущихся картин. Зарождались одежда стали динамичными образами новой эпохи.
и дизайнер одежды новые методы «обертывания" человеческого тела в ткань - Мариано Фортуни, изобретатель революционно новых
Делоне была лидером в частности, возродилась древняя техника плиссировки. Ата- тканей, прославился также тем, что придумал и в 1909 г.
орфизма - движения, кие методы, как раскрой ткани по косой, дали возможность запатентовал метод вертикальной плиссировки, благодаря

которое пыталось придать создавать новые эластичные драпировки, которые не отстра­ которому шелк и хлопок обретали эластичность и хорошо
нялись от женского тела, а «обнимали" его. обтекали контуры женского тела. Складки, нередко окрашен­
более мягкие и лириче­
ные в новые, «живописные" оттенки голубых, красноватых или
ские оттенки кубизму
Цветовые решения и дизайн тканей зеленоватых цветов («цвет воды в Ниле"), были закручены,
Перед Первой мировой войной влияние на моду оказывали как мотки пряжи. Автор перекрашивал складки снова и снова,
новые, внешние факторы. Так, художница Соня Делоне рас­ чтобы добиться желаемого оттенка. Чтобы придать платьем
писывала модные ткани узорами контрастных цветов - темно­ вес, его простегивали вдоль подола, выреза и швов шнурка­
синего, черного, белого, желтого или зеленого, а также более ми, на которые нанизывали тяжелые бусины.
спокойными сочетаниями коричневатых и бежевых тонов. Ее Сочетая необычные цветовые решения с техникой росписи
«совмещенные" платья с геометрическими блоками ярких ткани по трафарету, Фортуни достигал впечатляющих результа-

18 1900 -29. Нобмеоиед и загтясгибоеаиия


тов в работе с тяжелой парчой и бархатом. Также он использо­
СЛЕВА Знаменитый
вал узорчатые ткани из Восточной Азии и исламского мира.
дельфос от Фортуни
(1907) - прямое платье
Крой по косой
Применив крой по косой линии, мадам Вионне переосмыс­ из тонкого шелкового

лила взаимосвязь между тканью и телом. Разрезая ткань по атласа. Складчатое


косой, она сумела создать драпировки в стиле Древней Гре­ одеяние свободно
ции, которые буквально обвивались вокруг фигуры. Ее шел­ ниспадает с плеч. Образ
ковые и крепдешиновые платья, в основу кроя которых легли навеян древнегреческими
несколько базовых линий, не столько прилегали к телу, сколь­ хитонами
ко спадали вертикальными складками и, казалось, повторя­
ли каждое движение своей обладательницы. Разумная просто­
та кроя и удобство в носке сделали облегающие платья Вион­
не символами новой эры. Такие платья не требовали застежек
и завязок, их можно было носить с минимумом нижнего бе­
лья. Вионне также прославилась своими носовыми платками
и платьем-блузоном, пояс которого охватывал бедра и завя­
зывался узлом спереди.

Восток
В 1910-е гг. мода обратилась к внеевропейским культурам.
Безудержное увлечение Востоком выразилось в распростра­
нении моды на японские гравюры и платья в стиле кимоно.
Для создания новых волнующих образов традиционные па­
стельные тона соединялись с восточной живописностью и но­
выми экзотическими цветами, такими как темно-зеленый, зо­
лотой «под старину или насыщенный красный. Окончательно
мода на Восток восторжествовала после гастролей русского
балета, организованных Сергеем Дягилевым в 1909 г., и де­
монстрации в 1912 г. коллекции Пуаре «Минарет".

Костюм от Шанель
Костюм из джерси от Шанель - это скорее стиль жизни, чем
предмет гардероба. Шанель упростила мужскую одежду и соз­
дала очень женственные, далекие от строгости одеяния.
Жакеты-кардиганы, короткие гладкие или плиссированные
юбки, джемперы из джерси (однотонные или с узорами), по­
перечные полоски - любое ее изобретение становилось во­
площением шика. Утонченные фланелевые блейзеры с вы­
шивкой и знаменитым двойным пояском носили с открытыми
блузками и воротником-матроской. Ее работы также предвос­
хитили спортивный стиль в одежде - это видно по ее любимым
сочетаниям приглушенных цветов, например серого и беж.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ОДЕЖДЫ


ОТ ФОРТУНИ:
* Рукав «летучая мышь * с кружевами сверху
* Кромки одежды утяжелялись шариками
из дерева или венецианского стекла
* Шелковая обшивка швов и краев одежды
* Нанесение рисунков на хлопок, бархат
или шелк вручную через трафарет
* Платья с вертикальными складками без
рукавов (т.н. пеплосы и дельфосы), кото­
рые завязывались плетеными шнурами
* Бархатные одеяния, покрытые через трафа­
рет золотой и серебряной красками
* «Мавританские" шапочки и «персидские"
жакеты

7900 - 29. Нобмесяжд и .ммисяжобанмя 19


В эпоху модернизма слова «Бог есть машина <
стали чем-то вроде заклинания. На переломе
столетий появились автомобиль, пароход,
аэроплан - эти диковины оказали заметное
влияние не только на выбор тканей, дизайн
или цвета, предпочитаемые производителя­
ми одежды, но и на повседневную моду. Дизай-
неры стали создавать стили, ориентированные на космополи­
тичных женщин, для которых журнал «Вог" в 1926 г. подобрал
названия «Пароходный форс" и «Ривьера-шик".
Плоские, прямые платья 1920-х как нельзя лучше подхо­
дили для того, чтобы наносить на них геометрические узоры,
характерные для модернистского периода. Динамичный,
«неровный" дизайн - явное влияние движения кубистов и
футуристов, - прямые линии, спирали, конусы и
зигзаги органично влились в современную моду. Аб­
страктные кубистские мотивы прижились на платьях
и в вечерних туалетах. Так, горизонтальные полосы,
дополненные треугольниками, сначала появились на
платьях, а потом перекочевали и на пальто. Вышитые золоты­
ми и серебряными нитями треугольники и круги дали новую
жизнь популярным в то время черным вечерним платьям,
а наступление нового стиля ар-нуво ознаменовалось по­
трясающими дизайнерскими находками в виде диагональных
узоров в оттенках черного и серого.
Весь бомонд носил знаменитые свитера Жана Пато
с кубистскими пятнами контрастных цветов на горизонталь­
ных линиях- рисунками, навеянными картинами Пикассо
и Брака. Кубистские элементы вообще считались последним
криком моды, как и египетские мотивы со змейками, иерогли­
фами и жуками-скарабеями, вышитыми или представленны­
ми в виде аппликаций на дневных и вечерних платьях.
Дизайнеры предпочитали чистые формы и ясный крой.
Вионне, Ланвен и Шанель ограниченно использовали
орнаментовку и, подобно кубистам, больше интересова­
лись конструкцией изделий. Так, «Подвижная линия" (Ligne
kynetique) Люсьена Лелонга представляла собой серию
строгих, выполненных в двух оттенках джерси платьев,
простой дизайн которых подчеркивал движение. Нередко
складки и плиссировки использовались как самостоятельные
элементы дизайна. Перпендикулярные складки могли идти
в любом направлении. Стали популярными женские костюмы
22 /900 -29. МоОерими м ^еамея%?ия
Характерной чертой «модернистского" облика были на­
сыщенные контрастные цвета из палитры фовистов. Одной
из моднейших цветовых схем стало сочетание черного
и белого, а художники-авангардисты, находившиеся на пике
моды того времени, привнесли в нее нейтральные серые
и бежевые тона. Были также популярны и иные комбинации
цветов в духе ар-деко: красный и зеленый, черный, красный
и оранжевый, ярко-оливковый и вишнево-розовый... Черный
нередко использовался как фон для светлых мотивов. Так,
например, у платья из черной тафты воротник украшали
вышивкой в красных, зеленых или розовато-лиловых тонах,
а по юбке пускали такую же круговую вышивку. С другой сто­
роны, контраст разнообразных оттенков серых и коричневых
цветов на черном фоне придавал одежде графический вид.

Влияние спортивной одежды


«Спортивная одежда более чем любая другая определяет
эволюцию современной моды", - писал в 1926 г. журнал
«Вог". И в самом деле, функциональный дизайн спортивных
костюмов оказался прекрасным шаблоном для создания
повседневной одежды «в спортивном стиле", характерной для
нового времени.
«Морские" оттенки темно-синего, а также красный и бе­
лый удачно вписались в жакеты из джерси и платья-матроски
с «морской" отделкой. Стали ультрамодными вязаные
спортивные кардиганы и джемперы. Эти легкие вещи
часто делали из хлопка или крученого шелка - либо
гладкого, либо в полоску, а иногда украшенного
декоративными «морскими" узорами. Прототипом
грядущей моды стала спортивная одежда от Жана
Пату, в частности костюм, который он сделал для
знаменитой теннисистки Сюзанн Ленглен, - прямое платье
с плиссированной юбкой и безрукавка на пуговицах.

СЛЕВА Бочковидное платье СПРАВА Шелковое платье

от Генри Бенделя (Нью- 1920-х с отделкой

Йорк) периода Первой треугольниками восхища­

мировой войны. Генри ет своей отчетливой

Бендель был импортером модернистской геометрич­

одежды, дизайнером ностью

и автором книг о моде. Его


первоклассный магазин
начинался как торговый
дом импортной одежды,
в котором продавались
оригинальные модели
от Шанель. Молине
ВЕРХУ, СЛЕВА И ЕЩЕ ЛЕВЕЕ
Вечернее платье из тюля
с ирисом из розового
бархата и блестками
(вид спереди, вид сзади,
детали; 1905, автор
неизвестен). Подобная
элегантная выпушка была
в начале века достаточно
редкой

24 7900-29.7мми и Эекор
%янм м Эекор
Слияние моды и декоративных искусств, про­
изошедшее в 1920-е, подарило образ, в кото­
ром простота кроя и современность формы СЛЕВА Блестки,бисер

уравновешивались изысканным декором. Про и аппликации на юбке


гресс в текстильной промышленности привел к созданию новых 1920-х гг. Блестки
тканей, началось производство вечерних и повседневных пла­ в то время иногда делали
тьев из вискозы, которые выглядели как шелковые. В прода­ из воска, поэтому они
жу поступали искусственные шелковые и шерстяные ткани Мей­ легко плавились.
ера, отличавшиеся большим разнообразием плетений, цветов
На нарядах того времени
и текстур (в начале XX в. фабрика «Пелграм энд Мейер" была
можно видеть блестки,
лидером по производству шелка в США).
растаявшие в местах,
В течение дня женщины носили одежду простого стиля
соприкасавшихся с руками
из практичных тканей - джерси, шелкового твила, мохера, ви­
скозы и каша (Каша - легкая ткань типа фланели. - Прим, партнера по танцам

лер.). Парадной одеждой считались платья из шероховатого


шелка, а также кардиганы из джерси, легкого твида или пар­
чи ручной работы. Алмазным блеском сверкали легкие, порха­
ющие вечерние наряды из атласного крепа или креп-жоржета.
Повсюду можно было видеть шитые из матового атласа платья,
отделка которых была выполнена из атласа, обращенного бле­
стящей стороной. Модницы носили шелк в сочетании с хлоп­
ком; «золотые", «серебряные" и просто цветные кружева часто
СЛЕВА Украшения
комбинировали с атласом, парчой-ламе, тафтой, крепдешином
из бисера, кружева
и креп-жоржетом. В ночи сияли роскошные зеленые с золотом
и «цветочная"аппликация
платья из ламе, украшенные жемчугом и расшитые галунами
(впрочем, также сияли и ярко-оливковые платья-карандаши на свадебном платье

из муаровых тканей). Вдохновленный бархатом и живописны­ (1905)


ми мотивами XVI в. Мариано Фортуни одевал женщин в бар­
хатные пальто с нанесенными вручную, по трафарету, рисунка­
ми или в сверкающие платья из ткани с вплетенной металли­
ческой нитью...

Отделка и декорирование поверхностей


Повседневные платья-карандаши представляли идеальную
возможность для нанесения вышивки и других украшений.
Аппликацию, выпушку, плис с начесом, металлические и цвет­
ные нити (особенно «золотая" или «серебряная") - все это
можно увидеть в платьях стиля ар-деко. Нельзя не упомянуть
и о вышивке серебряной нитью, которая очень оживляла
черные шифоновые платья, и о расшитых лентах, которыми
отделывали декольте и короткие курточки-болеро.
На страницах журнала «Вог" нередко можно было видеть СЛЕВА Платье от Вионне
зеленые шифоновые платья от мадам Пакэн - с жемчугом (1928), украшенное
и золотыми нитями в «китайском" стиле, украшенные вы­
стилизованной розой
шитыми лентами. Шитые шелка добавляли блеска: иногда
от дома Лесаж. Использо­
платья сверкали так, что в ночных клубах почти не требова­
вание нитей тщательно
лось освещения. Большинство вечерних нарядов украшали
подобранных близких
жемчугами - из них складывались узоры и линии.
Для декоративного украшения поверхностей применяли цветов позволяет достичь

аппликации на восточные, кубистические или цветочные темы, замечательного эффекта


аппликации из золота или серебра добавляли к фоновой ткани тени. Дом Лессаж создает
еще одно измерение и новую текстуру. Типичное винтажное вышивки для домов
одеяние «бурных 1920-Х" - это украшенное бисером вечернее высокой моды с 1924,
платье. Такие платья нередко были полностью покрыты свер­ и многие кутюрье строят
кающими цветными стеклянными бусами или настоящими
свои модели и даже целые
драгоценными камнями, а также горным хрусталем или дже-
коллекции на его мотивах
тами - черными бусинами из кораллов или стекла. Пришитые
на легкий шелк, вискозу, креп или шифон бусины придавали
платью поразительный вид...

7900-29: Лсйни и Оскрр 25


В 1920-е гг. широко распространились платья из креп-
жоржета с блестящими бусинами и блестками-палетками.
Необыкновенно эффектными были и платья из черного шифо­
на, украшенные золотыми и серебряными бусинами, и юбки,
обшитые по краям бисером в цвет ткани или сверкающими
кусочками горного хрусталя. Сумасшедшее увлечение блестка­
ми стало отличительной чертой десятилетия.
Платья были столь же разнообразны, как и другие наряды.
Белые крепдешиновые платья имели отделку в виде цепочек- СЛЕВА И ВНИЗУ Американ­
шателенов. Существовали платья с трехъярусной бахро­ ское платье с украшения­
мой: верхний ярус охватывал болеро. Колебание бахромы
ми из лент и фестонами,
создавало у платья динамичный облик. Чтобы придать силуэту
конец 1920-х
дополнительное движение, женщины носили шали с
широкой бахромой. Широко применялись перья: их
прикрепляли к корсажам и юбкам платьев и даже ис­
пользовали в качестве головных уборов.
Стремление к дальнейшему украшательству видно
в оборках, пришитых ровными рядами вдоль краев
юбок и джемперов. На шее, бедрах, на груди и на спине
носили ниспадающие боа. Ключевые детали отделки
манжет, воротников и подолов делаются из меха
или кожи (иногда с металлическими вставками). Для
ультрагламурной женщины становится обязательным
мягкое пальто из «золотой" парчовой ткани ламе с ме­
ховой отделкой.

Знаменитые кутюрье
Некоторые кутюрье и дизайнеры этого периода заслу­
живают особого внимания. Например, Жанна Ланвен
прославилась своей эффектной техникой шитья бисе­
ром и оригинальными методами украшения поверх­
ности ткани. Такие особенности стиля Ланвен, как
свободно свисающие ленточки у горловины и по
бокам платья, лепестки и оборки, тонкие аппли­
кации в пастельных тонах (особенно хорош так
называемый «голубой Ланвен-) и, конечно, изы­
НА С. 27 Малиновый
сканная вышивка, были навеяны путешествиями
бархат, роспись по трафа­
по экзотическим странам и другими внешними
рету. Мэри Моначи
причинами. Девушки «из общества- с удовольстви­
Галленга, 1920-е. Галленга
ем носили наряды от сестер Калло - вышитые атлас­
ные или бархатные платья с золотыми и бронзовы­ (1880-1944) создала

ми блесками, дополненные восточными мотивами в черном технику нанесения золота


или синем («цвете крыльев зимородка-). Пользовались успе­ на бархат с помощью
хом вечерние платья из «золотого- или «серебряного- ламе трафарета. Вплоть
с декоративными узорами в виде драконов или медальонов до 1914 г. она создавала
с «кашмирскими огурцами-. Основавшие дом в 1895 г. се­ одежду и новые ткани. Как
стры Гербер, Бертран и Шантрель предлагали модели с лента­
и ее современница
ми золотых кружев и с серебряными цветами. Они также ком­
Фортуни, Галленга
бинировали необычные материалы: например, прорезинен­
прославилась работами,
ный габардин или телячью кожу с тонкими газовыми тканями.
напоминающими творения
Обязательными вещами в гардеробе каждой модницы
эпохи Ренессанса
были «средневековые- платья «для чая- с квадратным или
Ѵ-образным вырезами и прилагавшейся накидкой, которые
создала художник-дизайнер Мария (Мэри) Моначи Галленга. ВСТАВКА НА С. 27 Бирюзо­
Платье из шелкового бархата или крепдешина имело вставки вый бархат с трафаретным
из «пенистого- шифона по боковым швам и украшалось рисунком. Фортуни, 1920-е.
крупными бусинами, выполненными из венецианского стекла Эффект «античной фрески-
в технике «миллефиори-. Галленга также наносила на ткани достигался за счет
с помощью трафаретов разнообразные по гамме и узорам
нескольких слоев краски
рисунки в золотых и серебряных тонах.

26 Г900-29: Тхины и <)екор


Фасоны 1910-х гг. можно считать недостаю­ ватыми цветочными узорами. В них отчетливо видно влияние
щими звеньями цепи, связывающей Пре­ декоративного языка эпохи ар-нуво. Простая конструкция
красную эпоху" (1890-1914) и модернистские свободно ниспадающего платья, созданного из одного куска
одеяния 1920-х. Вначале S-образный эдвардианский ткани, позволяет ему свешиваться прямо вниз, едва касаясь
силуэт уступил место менее жестким линиям в духе Первой тела вместо того, чтобы отклоняться от его естественных форм.
империи с поднятой линией талии (1908), а за этим, в 1920-х, В 1910 г. Поль Пуаре предложил прямую юбку. Это был
последовало сначала снижение талии, а потом и полное ис­ возврат к ограничению свободы женщин. Теперь женские
чезновение из кроя как талии, так и груди. ноги были прочно скованы юбкой, которая от лодыжек до ко­
лена была такой узкой, что вынуждала женщин ходить как
Имперский- силуэт и узкая юбка японские гейши. Впрочем, жизнь этого тренда оказалось не­
К 1908 г. нравы общества начали смягчаться - это отчетли­ долгой - все-таки главным в то время было слово «свобода".
во видно по изменению силуэтов женских нарядов. Когда Поль
Пуаре в том же 1908 г. предложил свои платья в духе Первой Кринолин военного времени
Французской империи, они были встречены с большим энту­ За время Первой мировой войны длинное облегающее платье
зиазмом. Наряды с характерным прямым силуэтом были не по­ с высокой талией исчезло из женского гардероба, вместо него
хожи на остальные: линия талии поднялась в них от соб- ствен- появилось платье-сорочка. Пионерами в создании платья сво­
но талии до нижней границы груди, слегка поднялась и линия бодного покроя, собранного под грудью, стали Ланвен, Уорт
подола. Поскольку в платьях Пуаре исчез акцент на талии, они и Пакэн. При этом юбка такого платья расширилась и неожи­
стали производить впечатление линейных по форме одеяний, данно поднялась чуть выше лодыжки. Новые, более романти­
свешивающихся прямо с плеч. В вечерних платьях теперь мож­ ческие по духу юбки делали расклешенными, поэтому в них
но было встретить рукава свободного кроя и лифы с запахом, было легко ходить, несмотря на многослойные нижние юбки,
а вечерняя верхняя одежда основывалась на простых пелери­ иногда напоминавшие кринолины.
нах и рукавах «летучая мышь". Неудивительно, что такие одея­ Лифы новых платьев не имели фиксированных очерта­
ния скоро стали рабочими поверхностями для дизайнеров, ко­ ний, и грудь в них казалась плоской. Так как вся одежда стала
торые оттачивали на них свой все более изысканный вкус. Ста­ свободной и не стесняющей движений, женщины начали но­
ли очень популярными оторочки из меха - они служили сигна­ сить блузки с открытым воротником, в которых мода сочета­
лами, сообщавшими о высоком статусе владелицы наряда. лась с функциональностью. Такие блузки действительно были
Платья от кутюрье Жака Дусе, выполненные в духе Первой простыми и элегантными вне зависимости от того, шили ли их
империи из легких, воздушных тканей и украшенные замысло­ из бархата для повседневной носки или они представляли со-

28 1900 -29. Яолые сьиуэжы


бой произведения из муслина и тюля нежных оттенков в духе
Чарльза Уорта, подготовленные «для вечера".
В 1917 г. такие кутюрье, как сестры Калло, Дуэ и Пакэн,
вновь ненадолго обратились к юбке-бочонку. Широко скроен­
ная на бедрах юбка чем-то напоминала ушедший в прошлое
кринолин-панье. Некоторые из таких юбок состояли из двух-
трех ярусов ткани.

Послевоенные фасоны
После войны мода, казалось, не знала, какое направление
избрать. Было ясно одно: большая свобода, которой наслаж­
дались женщины, не могла позволить моде повернуть вспять.
Велением дня стала элегантная и удобная в носке одежда.
Впрочем, в первой половине 1920-х гг. крой и длина юбок
нередко внезапно менялись: нижние края одежды хаотично
поднимались вверх и так же неожиданно опускались.
Коко Шанель и Жан Пату с их спортивным стилем и пер­
спективными спортивными костюмами выступили поборни­
ками более коротких нарядов. В 1919 г. нижний край одежды
снова поднялся вверх, стал нарождаться флаппер - стиль
раскованных женщин 1920-х гг. Однако большинство дам по-
прежнему носили уширенные юбки в виде юлы и А-образные
платья - лишь чуть короче, чем прежде. Исключение в череде
узких прямых силуэтов составляли только новые пышные
кринолины от Жанны Ланвен.
В 1920 г. произошли невиданные прежде события. В моду
вошли платья с высокой талией, а нижняя линия одежды со­
вершила невиданный прыжок: она поднялась на целых
7,5 см - от лодыжки до середины икры! А еще через двенад­
цать месяцев эта линия снова опустилась практически до ло­
дыжки. Длинные юбки имели круглый крой, платья и блузки
подвязывались свободным пояском чуть ниже естественной
линии талии или на бедрах. Вечерняя одежда по-прежнему от­
личалась исключительно пышной отделкой с бахромой на всех
мыслимых и немыслимых местах.
В 1922-1924 гг. нижний край платья находился на высоте
10-13 см над лодыжкой, а сама одежда имела вытянутый вер­
тикально силуэт. Это достигалось за счет резкого опускания
линии талии на бедра, популярности блузок в вертикальную
полоску, а также благодаря мнногочисленным вертикальным
складкам и плиссировкам.
В моду вошел костюм из двух частей - блузки или
джемпера в комбинации с юбкой. Верхняя часть шилась
свободной и носилась поверх юбки, спускаясь чуть ниже
линии бедра. Иногда такой костюм носили с широким
поясом или кушаком. Наряду с ансамблем, состоявшим из
облегающего платья и жакета, комбинация юбки с блузкой
создала сильную модную тенденцию, которая прошла через
все 1920-е гг. В это время были популярны также вырезы-
лодочки, проходившие от одного плеча до другого, а также
НА С. 28 Повседневная ВВЕРХУ Жанна Ланвен.
глубокие круглые или Ѵ-образные вырезы, воротники-
одежда дам 1920-х гг. - Набросок модели, 1928.
матроски и рукава три четверти.
платья с заниженной тали­ «На глазах у небоскребов
«Париж согласился не соглашаться в вопросе о длине
ей и плиссированные юбки, Нью-Йорка", журнал
юбок", - писал в 1923 г. журнал «Вог": дизайнеры не могли
договориться о том, какая часть ножки должна быть открытой. которые носили с жакета­ «Фемина-'

Некоторым женщинам нравилась короткая юбка от Шанель ми, а также со шляпками-


с ее радикальными 22-25 см (от земли, конечно); другие КЛОШ ("КОЛОКОЛЬЧИК").

предпочитали более длинные платья-футляры от Эдварда Одежда в этот период едва


Молине, закрывавшие лодыжку. опускалась ниже колена

W0 -29. Новые смуэжы 29


ВВЕРХУ СЛЕВА И СПРАВА
Платье-флаппер с золоты­
ми и кремовыми бусинами,
1926. Носилось с кардига­
ном и без него. Геометри­
ческий рисунок в виде
-алмазов" характерен для
ар-деко. Типичен
и Ѵ-образный вырез
со вставками и неровная
нижняя кромка изделия,
не достигающая коленей

30 /900-29: Энож фмнн^оя


К 1924 г. сумасбродные девушки-флапперы Платья у флапперов были прямые, свободные и без
были так же хорошо известны своим без­ рукавов - пришло новое осознание того, что есть тело. Голые
рассудным поведением, как и своим стилем руки, впервые открытые всем взорам, спина и ноги стали
в одежде. Блистающие юные создания кури­ новыми эрогенными зонами. Иллюзия полного обнаже­
ли и наносили макияж на людях, пили спирт­ ния усиливалась благодаря прозрачным тканям и малому
ное и в безумном возбуждении танцевали количеству украшений. Бисер теперь использовался для того,
шимми и банни-хоп. Они обматывали грудь лентами, чтобы подчеркнуть прозрачность материала, поймать свет
чтобы избавиться от ненужных округлостей, они выглядели и подчеркнуть рискованный характер одеяний.
по-мальчишечьи юными. Неудивительно, что созданный для В середине и конце 1920-х гг. в моде доминировало
них новый силуэт «гарсон" (Ie garconne) оказался стройным короткое прямое платье, идущее от плеч строго вниз - вплоть
и прямым сверху донизу, как доска. до открытого колена. Платье с геометрическими и аб­
В 1925 г., возвещая о наступлении новой моды, линия та­ страктными узорами часто украшалось бисером и лентами
лии опустилась ниже бедер, а в 1927 г. исчезла вовсе, а подол со сверкающими блестками. Краеугольным камнем женской
достиг скандальной отметки - 38 см (естественно, от пола), моды служил повседневный костюм-тройка из джерси:
то есть «за колено". Стиль флаппер достиг апогея - женщины блузку надевали в комплекте с вязаным свитером (простым
и днем и вечером стали носить исключительно короткие юбки. или с рисунком) или жакетом-кардиганом с карманами
В 1929 г. длина юбок рухнула вниз вместе со всем Уолл­ в стиле Шанель, а также с короткой и узкой плиссированной
стритом, а понятия «талия" и «груды, постепенно вернулись юбкой. Повседневная одежда была гладкой или украшалась
в лексикон моды. горизонтальными складками, шитьем, вставками по косой
и прямоугольными вырезами «лодочкой". Популярны были
сочетания тканей, плавные переходы между двумя цветами.
Среди других трендов можно назвать костюмы а-ля мужские,
галстуки и мелкие геометрические узоры.

СЛЕВА И СПРАВА ВНИЗУ


Оранжевое шелковое
ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ ФЛАППЕР:
платье с золотой и сере­ * Неровный подол и свисающие «носовые
бряной вышивкой платки" (сзади - длиннее)
от Молине, 1925. Даже * Мотивы Египта и стиля ар-деко
в платьях для флапперов * Украшенные и двойные швы
дизайн Молине оставался
Асимметричные линии и вырезы
более минималистским,
* Карманы, пуговицы и пояса
чем у его современни­
* Плиссированные вставки в юбки, а также
ков, - жесткие ткани,
крупное плиссе
сильные модернистские
мотивы и великолеп­ Повседневные платья с поясом на бедрах
ный крой делали * Низкая горловина, открытая спина, тонкие
вещи непростыми ремешки
в носке, но * Узкие свисающие шарфики, иногда при­
исключительно крепленные к платью
элегантными

/900-29: Эпоха [Дмиле/юа зі


седневные крепо­ и рисунком по нижней

самовязы на плечах части расклешенной юбки.


ми. Эдвард Молине,1924
юные создания но­
тягивались на та­
рокие брюки - их
абжали застежкой
ь пижамы из китай­
али вышитые атлас­

енно прямые пальто


тегивались
оким воротником
ожно сказать
воротником, кото­
е бедер застегива­

одивший каба­
дал начало и бо­
928 г. Париж опре­
, популярными ста­
ой наряды от Ви-
а. Ниспадавшие
длины и полно­
авляли им движе­
лаппер стали чер­
ными драпировка­
акэн с Ѵ-образными
прозрачные платья
шенными фестона­

тьев для флапперов


ины в виде корал­
стальных бусин, или
отосами прудах. Ку­
перьями и пугови­
ки помады, но наи­
платья-сорочки.

ВВЕРХУ Платье из ламе


с цветочными узорами
в духе Эрте и корсажем
из цветов на талии.
Начало 1920-х

СЛЕВА И СПРАВА ВВЕРХУ


Расшитое бисером
кремово-белое платье
Для этого периода характерны Платье-футляр шилось из шифона,
вечерние платья, расшитые блест­ шелка или крепдешина. Оно плотно
ками, перьями и другими пышными облегало женскую фигуру, а на плечах
украшениями. Эта тенденция хорошо держалось с помощью шнурков
просматривается и в вечернем платье
с бахромой в стиле флаппер, представ­
ленном Джоан Кроуфорд (1920-е)

ѵ Геометрические мотивы
Начиная с 1910-х гг. на одежде стали Основные
появляться узоры в виде толстых кри­
вых линий насыщенных цветов (в том
образы
числе «драматичных" красного, черно­
го, синего), а также другие геометриче­
ские узоры и кубистские мотивы
7W-
7929
Блузки эдвардианской эпохи
Блузки времен короля Эдуарда - кру­
жевные с оборками или строгие в поло­
ску - выражали двойственную природу
женственности той эпохи: сдержанность
и напористость

S-образные корсеты
Корсеты начала XX в. создали за счет
искусственного искривления фигу­
ры идеализированные женские фор-
мыс тончайшей талией

Стиль «Рюсс Узкие платье- путы


Появление «Русского стиля", созданно­
и платье-«змей
В ходе эмансипации строгий силуэт
го Шанель в начале 1920-х, приписы­
платьев «Прекрасной эпохи" стал мягче
вают ее связи с русским великим кня­
и свободнее. Самый значительный про­
зем Дмитрием. Характерные для стиля
рыв в деле создания узкой и короткой
«Рюсс" одеяния в виде мундиров, отдел­
одежды совершило платье «путы" Поля
ка мехом и вышивкой были навеяны на­
Пуаре. Влияние его идей заметно
хлынувшим в Париж после революции
и на этом платье в виде воздушного
потоком русских. Впоследствии к стилю
змея, выполненном в 1918. Во время
«Рюсс- обращались многие дизайнеры,
Первой мировой войны в моду также
например Сен-Лоран с его «Русской ре­
вернулись ботинки со шнурками
волюцией" середины 1970-х
С уходом из моды искривленных линий Наступление эпохи флапперов сопрово­
и силуэтов типа песочных часов пояса ждалось новой дефеминизацией: жен­
и ремни стали носить на бедрах, а та­ щины стали носить короткие прически
лия практически исчезла. Так возник и прямые широкие платья, открываю­
любимый и модный в 1920-х образ щие руки. Новым секс-образом эпохи
«жердочка". Типичный пример такого стала гибкая, спортивная и современ­
образа можно увидеть на выкройках ная женщина
из журнала «МаЬ" за апрель 1925
(см. внизу)

Меха и бархат А А-ЛЯ кимоно


Набрали популярность меховые шубы Платья в японском стиле, считавши­
или пальто с оторочкой мехом. Многие еся экзотическими и вызывающими,
из них застегивались на единственную внесли в моду новое понятие красо­
большую пуговицу, имели пелерину, ты, основанное на простоте и восточ­
воротник-шаль, широкие манжеты. ном крое одежды. Многие платья «для
Длина шуб и пальто доходила до колена. чая" (в частности, показанный выше
В жакетах, накидках и платьях широко наряд 1925) шились по образцу кимог
использовался бархат; этот роскошный и имели прямоугольные рукава
материал стал неотъемлемой частью
того стиля богатства, изобилия и пыш­
ности, характереного для моды ар-деко

Обнаженная спина и крой


по косой
Новые, скроенные по косой платья об­
вивались по спирали вокруг тела и дви­
гались вместе со своими владелицами.
Позднее в 1920-х стали появляться пла­
тья с открытой спиной, которые носили
со шлейфами или без них
(см. выше один из вариантов, относя­
щийся к 1929)

Свитера
Ключевым элементом стиля флаппер,
распространившегося в 1920-е, был
джемпер - шелковый или шерстяной,
гладкий или с какими-то загадочными
узорами

Брюки
Модная молодежь 1920-х для вечерне­
го выхода и на шикарных курортах на­
девала шелковые брюки типа пижам­
ных или т.н. матросские штаны
ж

Олицетворение 1930-х - длинные платья с драпировками,


какие носили кинодивы, навсегда останутся в памяти как
эра голливудского шика. Освободившись от корсетов и
нескладной одежды прошлых лет, женщины теперь могли
позволить себе одеваться одновременно стильно и прак­
тично, а появившиеся новые ткани подвигли дизайнеров
на эксперименты с новыми оригинальными образами.
Форма стала важнее детали, и усилия дизайнеров сосре­
доточились на силуэте. В отличие от «мальчуковых*
1920-х, когда женщины стягивали грудь и носили про­
сторные платья-контейнеры, одежда 1930-х кроилась так,
чтобы следовать за линиями тела, и показывала женскую
фигуру как никогда провокационно. В моду вошли платья
с открытой спиной, впервые появился воротник-хомутик,
оголявший плечи, а скроенное по косой линии платье
(предложенное парижским кутюрье Мадлен Вионне) обле­
гало каждый изгиб тела. Костюмы теперь включали акку­
ратные, до талии, жакеты и юбки, едва доходящие до сере­
дины икры. А костюм-двойка, созданный Коко Шанель из
шерстяного джерси, провозвестил новый, более спортив­
ный облик и стал хитом в повседневной одежде.
Многие новые тренды были рождены необходимостью:
1930-е гг., которые начались сразу после биржевой ката­
строфы 1929 г. и пришлись на период между двумя миро­
выми войнами, были трудными временами. С наступле­
нием Великой депрессии дизайнеры перешли на более
дешевые материалы, а обычные женщины уже не могли
себе позволить портновские излишества. Даже самые
состоятельные дамы вынуждены были ограничивать себя
в нарядах, что, впрочем, не мешало звездам экрана,
таким как Кэтрин Хепбёрн или Бетт Дэвис, демонстриро­
вать шикарные наряды, о которых большинство женщин
могло только мечтать.
МоЭл ий Э^иь
До наступления 1930-х гг. повседневная ли остромодными блузки с жабо, ниспадающими спереди ка­
одежда была более декоративной, чем прак­ скадами живописных оборок, а также вырезы, украшенные
тичной. Впервые за всю историю женщи­ «кошачьими" бантиками.
ны всех социальных групп начали вести бо­ Геометрические узоры и пышные цветы украшали блузки
лее активную и занятую жизнь, а их одежда и повседневные платья. Самыми модными были зеленовато-
стала свободнее и легче в носке. И хотя в вечер голубой, бледно-желтый, серый, темно-синий, зеленый, корич­
них платьях сохранялся сильный привкус эскапистского шика, невый и красный. Девушкам-тинэйджерам нравился розовый,
в повседневной жизни главное место заняла простая и эле­ а черный приберегали для вечерней одежды.
гантная одежда. Важное место занимали и детали: ремни и пояса должны
Денег не хватало, поэтому женщины уже не могли сво­ были быть широкими, пуговицы - внушительными, а шел­
бодно удовлетворять свои капризы, скупая модные новинки, ковые цветы - заметными, но всегда соразмерными тем
и были вынуждены искать другие способы выглядеть изящны­ платьям или жакетам, которые они украшали.
ми. Одежду теперь чаще чинили и перешивали, чем меняли;
большую роль стали играть аксессуары. Простые украшения,
ВВЕРХУ И СЛЕВА Блузка
подходящие к костюму, особенно броши, серьги и кольца, ста­
с воротником-жабо
ли недорогой заменой драгоценным камням, которые пре­
и рукавами с раструбами
жде считались обязательным атрибутом модного наряда. В по­
от Эдварда Молине,
вседневную одежду вошли также тонкие кожаные перчатки
из нубука или мерлушки. Шляпки носили, слегка сдвинув на середина 1930-х. Такие

одну сторону, при этом клоше заменил берет. Вошли в моду рукава делали из материи,

шляпки «таблетки", а тюрбан стал одним из самых гламурных скрученной в валик,


аксессуаров... Функциональная составляющая одежды ста­ а потом пришитой
новилась все более значимой, и к началу Второй мировой во­ к сетке, - эта технология
йны основу гардероба большинства женщин уже составляла типична для 1930-х
простая одежда - брюки, свитера, классические платья спор­
тивного покроя - и обувь на низком каблуке. Дизайнеры нача­
ли смещать направленность своих коллекций в сторону созда­
ния одежды наподобие воинской формы, с квадратными пле­
чами. Юбки теперь опустились ниже колена; нередко их дела­
ли чуть длиннее сзади.
Возврат к практичной одежде не означал, что мода поте­
ряла свою женственность. Наоборот, дизайнеры компенси­
ровали новые тенденции созданием более выразительно­
го силуэта, напоминающего песочные часы. Линия та­
лии, которая все 1920-е гг. оставалась низко на бе­
драх, теперь вернулась в свое естественное поло­
жение или чуть выше. Иногда талию еще затя­
гивали, чтобы придать фигуре более округлые
и красивые формы. Вырез на платьях делали
глубоким, часто дополняли широкими полоса­
ми фестонов или воротниками с рюшами. Ста-

НА С. 56 Платье подружки
невесты из органзы, укра­
шенной цветами. Жанна
Ланвен, 1938 г. Носилось
со шляпкой из органзы
с лентами. Спереди платье
украшено полосами мушек

НА С. 59 Иллюстрация
1932: модели 1930-х.
Слева направо: модели
от домов Іупи, Уорт, Августа
Бернар и Скиапарелли

38 1930-е. МоОд на каждый Оень


7930-е: Moda ид лживый Эеиь 39
ВВЕРХУ Белое креповое
платье с ниспадающими
рукавами и элементом
отделки из стриженого
каракуля от Магги Руф,
1932

СЛЕВА Черный костюм


с белыми отворотами,
напоминающими жабо.
Молине, 1938. Молине,
мастер создания элегант­
ных образов как в вечер­
ней, так и в повседневной
одежде, работал для
самых высоких слоев
общества.Плоская шляпка
украшена ландышами
Революцию в повседневных костюмах произвела Коко
Шанель, разглядевшая неиспользованные потенциальные СЛЕВА Платье из набивно­
возможности в создании модной одежды из шерстяного го шифона с нижней юбкой
джерси. В США всеми любимые за повседневные и вечерние из золотистого ламе и не­
платья сестры Тироччи также стали применять джерси для ровным краем,созданное
создания костюмов. Тироччи работали для тех, кто мог по­ в начале 1930-х домом
зволить себе шить одежду на заказ. Они создавали для своих
Пакэн, выглядит на удив­
клиентов костюмы из нескольких предметов и, как и Шанель,
ление современным.
восхищались спортивной одеждой. Предложив модницам ши­
Легкие клинья шифона,
рокие, похожие на пижамные, брюки, сестры стали законо­
составляющие юбку,
дателями нового стиля. Мягкий спортивный крой созданной
крепятся на талии
ими одежды отражал стремление женщин к новому, более ак­
тивному образу жизни.
В 1930 г. Прунелла Стэк основала в Великобритании Жен­
скую лигу здоровья и красоты (Women's League of Health and
Beauty). Это событие положило начало проникновению фитне­
са и борьбы за здоровый образ жизни. Лига, задачей которой
было претворение в жизнь лозунга <<В здоровом теле - здоро­
вый дух-, действовала под девизом «Движение - это жизнь-.
Женщины проводили больше времени на открытом воздухе,
удовольствие пребывания на солнце превратилось едва ли не
в объект культа. Пляжные накидки, портпледы, мягкие шля­
пы, вязаные купальные костюмы были в летний сезон пред­
метами первой необходимости. Купальный костюм стал более
коротким и рискованным: он теперь открывал спину, загар
на которой можно было продемонстрировать вечером в пла­
тье с низким декольте. Женщины отказались от корсетов (хотя
они все еще продавались) в пользу бюстгальтеров и дамских
поясов. К концу десятилетия шелковые и вискозные чулки на­
чали вытеснять шерстяные.
Живым доказательством того, что мода и активная
жизнь могут идти рука об руку, была американская летчица
Амелия Эрхарт, ставшая такой же иконой стиля, как любая
из кинозвезд того времени. После каждого приземления
она сразу же снимала свои летные очки, а авиационной
форме предпочитала прекрасно сшитые костюмы, шелковые
шейные платки и широкие брюки - эти предметы породили
в мире высокой моды множество подражаний.
Женщины все больше ценили практичность и доступ­
ность - в мире начался взлет индустрии готовой брендовой
одежды. Ее можно было приобрести в крупных универмагах
или заказать на почте по каталогам (например, компании
«Сирс"). Подобные покупки стали среди женщин популярным
способом обновлять свой гардероб. Парижские фасоны по-
прежнему оставались воплощением стиля для тех, кто мог их
себе позволить, но большинство женщин шили свои наряды
на основе тех образцов стиля, которые они видели в фильмах
и журналах.

1930-е: Alodr; на каждый Эень 41


%днм м рисунки
Несмотря на то что в 1930-е гг. мир стал сви­ ство фабрик, изготавливавших одежду, перешло на производ­
детелем Великой экономической депрес­ ство продукции для военной промышленности. НАС.43 Подборка
сии, промышленный прогресс не остановил­ образцов ткани с рисун­
ся: на повседневную жизнь стали влиять ма­ Застежки ками, отражающими
шины и технологии,разработанные до и во Молния, изобретеная еще в 1893 г. и поначалу называвшая­ увлечение стилем ар-деко
время Первой мировой войны. Мода воспользова- ся «скользящая застежка", первое время использовалась (слева вверху и внизу -
лась многими новыми изобретениями - от застежки-молнии исключительно как застежка для обуви. Но когда в 1930-х гг. ранние, справа вверху
до вискозы - первого искусственного волокна, производство молнию наконец приспособила к своим нуждам швейная про­
и внизу - поздние). Внизу
которого принесло коммерческий успех. В 1935 г. компания мышленность, эта деталь мгновенно стала хитом во всех видах
справа - рубашка, которая
«Дюпон де Немур" успешно синтезировала нейлон, запустив моды. В частности, была запущена мощная кампания по про­
предлагалась в качестве
производство нейлоновых чулок, которые быстро замени­ даже детской одежды на молниях, главным тезисом которой
сувенира участникам
ли прежние шерстяные. Производители активно продвигали было повышение уверенности маленьких модниц в своих
первого плавания
на рынок новые ткани, которые легко стирались и не требо­ силах: теперь они могли одевать себя сами, без посторонней
вали тщательного ухода, а модельеры и домохозяйки встре­ помощи. В 1937 г. молния победила пуговицу в знаменитой на трансатлантическом

тили их появление с большим энтузиазмом. «Битве застежек", когда портные признали возможность ис­ лайнере «Куин Мэри-
В обстановке финансовой ограниченности, характер­ пользования молнии в мужских брюках. в 1936
ной для этого десятилетия, дизайнеры начали эксперименти­ Популярность молнии, возросшая в 1930-е гг., не могла
ровать с тканями, раньше казавшимися не слишком подхо­ оставить равнодушными дизайнеров женской одежды. Мно­
дящими для массового производства одежды. Первой была гие мастера, в том числе Эльза Скиапарелли, даже делали
Коко Шанель, которая стала шить женские костюмы из хлоп­ из молнии чисто эстетическую деталь - пускали ее по спинке
кового и шерстяного джерси - тканей, которые ранее ис­ платья или просто оставляли открытой. К концу десятилетия
пользовались в основном для изготовления мужского нижне­ молния заняла прочное место и в фабричной одежде, глав­
го белья. Мягкие, хорошо сидевшие на фигуре костюмы Ша­ ным образом в качестве скользящей застежки.
нель очень скоро вышли на пик парижской моды и побуди­ С тех пор как модельеры стали считать застежку неотъем­
ли остальных ее представителей быть менее строгими в выбо­ лемой частью дизайна одежды, возросла роль пуговиц - они
ре материалов. Акцент в моделях теперь делался на внешний тоже стали рассматриваться как элементы декора поверх­
шик - при условии, что одежда оставалась достаточно прак­ ности. Так, Скиапарелли создала несколько экстравагантных
тичной для повседневного использования. Такой подход отра­ образцов пуговиц в стиле Дали, которые напоминали насеко­
жался не только в использовании новых материалов, но и в мых, цветы, губы и т.п. Для этого использовался бакелит - этот
новом крое одежды. И все же, несмотря на нашествие новых пластик был дешев, легко принимал нужную форму, имел
тканей, по-прежнему часто использовались мягкий креп, ши­ эффектный внешний вид и вообще как нельзя лучше подходил
фон, атлас. А самым желанным материалом для модельеров к созданию предметов в стиле ар-деко. Бакелит черно­
оставался натуральный шелк, поскольку он лучше других ма­ коричневой гаммы долгое время оставался самым распро­
териалов ложился складками и драпировками, характерными страненным сырьем для изготовления пуговиц, но в 1930 гг.
для моды 1930-х гг. были созданы материалы и других, более светлых цветов.
Благодаря многочисленным усовершенствованиям К ним, в частности, можно отнести изобретенный в 1931 г.
технологии массового производства, достигнутым к 1930-х гг., люцит, или органическое стекло, - твердую прозрачную смолу,
многие женщины получили доступ к качественно скроенной и которую также стали использовать для изготовления пуговиц.
сшитой одежде. Впрочем, с началом в 1939 г. Второй мировой В это время акцент стал делаться на эффектный внешний
войны эта тенденция прервалась: на несколько лет большин- вид изделий вместе с их практичностью в обыденной жизни.
Такой подход нашел свое отражение не только в использова­
нии новых материалов и застежек, но также в крое и в самой

ОСОБЕННОСТИ НАБИВНЫХ ТКАНЕЙ 1930-х: конструкции одежды.

* Набивные рисунки на шелке, вискозе


Крой и выкройки
и «мятом" крепе
Методы драпировки и создания замысловатых швов, раз­
* Жирные линии и узоры, в основном в стиле работанные в 1920-е гг., теперь нашли применение в шитье
ар-деко облегавших фигуру платьев, шикарный «текучий" облик
* Использование в дизайне букв и графиче­ которых характерен для этого десятилетия. Еще один новый
способ раскроя материи изобрела парижский дизайнер Мад­
ских элементов, узора в горошек, рисован­
лен Вионне. Созданный Вионне крой по косой линии впервые
ных от руки окружностей, цветочных мотивов
в истории позволил женщине облачиться в наряды, которые
Контрастные цвета и отчетливые «тени", под­ нежно обнимали ее фигуру и показывали ее тело в таком
черкивающие узоры естественном виде, как никогда прежде. Вырез устремился
* Узоры в виде картинок - автомобили, живот­ вниз, под квадратными плечами стал чувственно прогляды­

ные, др. вать торс. Иными словами, в вечерних платьях 1930- х гг.
демонстрировалась новая эрогенная зона - это была от­
* Влияние кубизма и отдельных художников -
крытая спина, которая заменила открытые ноги, характерные
Пикассо, Ман Рэй
для 1920-х...

42 /930-е. Ткани и /икуики


В начале десятилетия нижняя линия одежды опустилась
СПРАВА Образец
вниз и оставалась там до конца 1930-х гг. Юбки конструиро­
вышивки, выполненный
вались с большим количеством деталей. Впервые на верхних
домом Лесаж для Эльзы
юбках появились кокетки; они имели Ѵ-образный вид и шли
от одного бедра до центра изделия, а затем до противопо­ Скиапаррелли.Коллекция

ложного бедра. Юбки делали многослойными и украшали Цирк" - прекрасный


рюшами, иногда в несколько рядов. Низ юбки часто выпол­ образец сотрудничества
нялся пышным, с плиссировками и сборками. Вытачки были мастеров вышивки
заменены мягкими сборками, линия талии на платьях верну­ и высокой моды
лась к ее естественному положению, умеренно широкие юбки
подчеркивали узкую талию и зрительно скрывали бедра. Верх
платья стали делать со вставками и кокетками, что обеспечи­
вало дополнительный интерес к этой части наряда. Большое
внимание дизайнеры уделяли вырезам; часто их отделывали
широкой полосой фестонов или украшали воротниками с рю­
шами. Снова приобрели важное значение рукава; дизайнеры
находились в постоянном поиске их новых форм, в частности
создавали объемные рукава или рукава с раструбами.

Рисунки и декор
Как и в 1920-х гг., оставался популярным стиль ар-деко,
и кардиганы, блузки и платья продолжали украшать вышивка­
ми и аппликациями. Эти украшения, зачастую исключительно
тонкие и детальные, строились на мелких узорах из цветов,
а также на изображениях более динамичных объектов - авто­
мобилей, котят или скачущих лошадей. Вечерние платья стало
модно изготавливать из металлизированной пряжи ламе,
которая подходила как для вышивки отдельных деталей, так
и для платья в целом. В целом дизайн тканей стал более ин­ СПРАВА Платье от Скиапа­

тересным: почти обязательными, de rigueur, стали «горошек-, релли с пышными


геометрические узоры, цветовые пятна. украшениями из бисера
В это время наблюдалось великое взаимопроникновение от дома Лесаж (1936)
образов и идей таких мастеров, как Сальвадор Дали, Жан
Кокто, Альберто Джакометти, Марсель Вертес, работы которых
повлияли не только на узоры и дизайн тканей, но также на вы­
шивку и ювелирное дело.

Меха и отделка
В течение рассматриваемого периода меха любого вида
носили исключительно зимой, - правда, и днем, и в вечерних
нарядах. Меховые шапочки, шубки, горжетки, накидки, СПРАВА Деталь вышивки

аксессуары, меховые оторочки прекрасно дополняли женские вечернего жакета


одеяния. Большим спросом пользовались соболь, норка, (1930-е). Необычный узор
шиншилла, каракуль, черно-бурая лисица. в виде кукурузы на тис­
ненной золотом коже
является характерным для
авангардного стиля Эльзы
Скиапарелли

НА С. 45 Платье из виско­
зы от Люсьена Лелонга.
Иллюстрация из модного
журнала «Фемина-, 1935.
Создание вискозы стало
важнейшим достижением
ткацкой промышленности
1930-х. Новая ткань
выглядела как шелк,
но в отличие от него не
требовала сложного ухода

44 1930-е.' ТХини и рисунки


Эльзя Скмйияратмм м Локо П/омбль
Два, вероятно, самых крупных дизайнера Скиапарелли родилась в Риме в богатой и интеллигентной
1930-х гг. Эльза Скиапарелли (1896-1973) семье. Ее отец был ученым, изучавшим ислам и арабскую
НАС.46 Черный муаровый
и Коко Шанель (1883-1971) были разительно культуру, а дядя был известным астрономом. Ее воспитание
костюм с креповой
не похожи друг на друга. Скиапарелли создавала оказывало постоянное влияние на работы кутюрье - в том
блузкой в черную и белую
«высокооктановые", почти шокирующие наряды с утрирован­ числе на ее коллекцию зимы 1938/39 гг., которая называлась
полоску и черная
ными формами из умопомрачительных тканей ярких цветов. «Счастливые звезды" (Lucky Stars).
Шанель предлагала простую в обращении одежду, выполнен­ Разница в жизненном опыте двух мастеров постоянно соломенная шляпка

ную в палитре из белого, черного и беж. Трудно представить, сказывалась на философии их работ. Шанель считала моду с пышным бантом.
что в Париже в течение одного десятилетия могли преуспевать профессией, тогда как Скиапарелли всегда подчеркива­ Шанель, 1938
кутюрье с такими разными эстетическими воззрениями. ла, что мода - это искусство. Близкий друг Пикассо, а также
Между тем это было именно так. Несмотря на то что Шанель художников-сюрреалистов Дали и Ман Рэя, Эльза и сама за­
остается в нашей памяти автором одного из самых успешных нимала прочное положение на международной художествен­
брендов предметов роскоши на все времена, а Скиапарелли ной сцене - в 1911 г. она выпустила книгу своих стихов. Бо­
известна гораздо меньше, в мире моды 1930-х гг. они были лее того, ей удалось заполнить пробел между модой и лите­
крупнейшими и равными соперницами. ратурой - она давала поэтические имена особым цветам, ко­
Скиапарелли, рост которой едва ли превышал 150 см, торые использовались в ее коллекциях. Так, в 1937 г. возник
постоянно выслушивала замечания о своей невзрачности. «шокирующий розовый" (shocking pink), а некоторые другие
Ее платья имели завышенные талии, широкие плечи и во­ придуманные ею названия цветов прочно вошли в повсед­
обще были сконструированы так, чтобы зрительно удлинить невный язык: «королевский синий" (royal blue), «мучнисто­
фигуру, - подобная эстетика, очевидно, сформировалась желтый" (wheat yellow), «ледово-синий" (ice blue).
в соответствии с ее собственными портновскими вкусами
и требованиями. Шанель, напротив, обрела определенную
долю успеха за счет того, что хорошо выглядела. Зримое
воплощение собственного бренда, Шанель с ее гибкой, маль­
чишечьей фигурой, короткой стрижкой и смуглой кожей стала
идеалом для целого поколения женщин.
Шанель, которая была на десять лет старше Скиапарелли,
поднялась до профессионального признания, несмотря на
обрушившиеся нее невзгоды. Ее мать умерла, когда девочке
было шесть лет, и остаток детства она провела в приюте.
За время недолгой карьеры певицы в мюзик-холле Габриель -
таково было ее настоящее имя - приобрела псевдоним Коко.
Под этим именем она и покорила состоятельного английского
промышленника, связи и средства которого позволили ей от­
крыть в 1910 г. собственный магазинчик дамских шляпок.

СПРАВА Габриель (Коко)


Шанель в костюме
и берете, 1930-е.
Уникальный стиль Шанель,
в котором чувствовалось
влияние мужской
спортивной одежды, был
создан для современных,
активных женщин - таких,
как она сама

1930-е. Элма Скмнлреми и Локо Шонмь 47


Наследие Коко Шанель вряд ли было бы сегодня так хорошо которые популяризировали кинодивы из Голливуда, Шанель
СПРАВА Эльза Скиапарел­
известно, если бы Карл Лагерфельд, креативный директор предпочитала шить более универсальные костюмы-двойки
ли (справа) с подругой,
дома «Шанель" с момента кончины его основательницы, не «для коктейля", которые позволяли их обладательницам безо
одета в юбку-брюки
продолжал ворошить архивы модного дома и не работал, дер­ всяких переодеваний чувствовать себя элегантными с ранне­
жа в памяти ее видение моды. Если оставить в стороне ико­ го вечера до самого позднего званого ужина. собственного дизайна.

ну стиля - духи «Шанель № 5", то одним из самых знамени­ Карьеры Скиапарелли, по существу, началась с вязаных Гайд-парк, Лондон, 1935
тых изобретений Коко следует признать шерстяной костюм «объемных" свитеров «боа". В дальнейшем она обратилась
из джерси. Славным мотивом ее работ было удобство. Шанель к таким новшествам, как использование молний в качестве
произвела революцию в моде, освободив женщин от сковы­ декоративных элементов; изобрела вечернее платье с деколь­
вавших их корсетов и приучив их к более свободной, более те и плиссированным участком, напоминавшим турнюр, в ко­ ВНИЗУ Шерстяной
повседневной элегантности. По контрасту с одеждой, которую тором можно было спрятать фляжку; создала ткань с рисун­
джемпер ручной вязки
она видела в юности, Шанель говорила, что хочет дать «воз­ ком в виде вырезок из газет. Клиенты Скиапарелли должны
от Скиапарелли. Создан­
можность женщине есть и смеяться, не падая при этом непре­ были очень доверять мастеру, ибо ее наряды определенно
ный в 1927 г., джемпер
менно в обморок". Для Скиапарелли же удобство и практич­ создавались для того, чтобы выделяться.
стал настоящей сенсацией
ность одежды были вторичными в сравнении с ее модностью. Вероятно, одним из лучших примеров использования цве­
в начале 1930-х гг.. ибо
Недаром она прославилась высказыванием «Подгоняйте тело та и фактуры ткани является длинное, «в пол", пальто пестрой,
к одежде, а не одежду к телу. словно у Арлекина, раскраски, изготовленное в 1939 г. для походил на типичные для

В то время как Скиапарелли и большинство других между­ коллекции «Комедия дель Арте". Составленная из сглаженных того времени вещи
народных домов моды продолжали создавать платья-футляры ромбов, окрашенных в основные цвета плюс черный и белый, с воротниками-жабо.
длиной до лодыжки, Шанель, казалось, уже больше не инте­ эта пестрая мозаика из лоскутков более всего напоминает ку­ Криволинейные «ступень­
ресовалась формально-этикетной стороной моды; ее модели бистскую картину Мана Рэя «Прекрасные времена" (Le Beaux ки' боа и иллюзия
представляли собой дневные платья и костюмы спортивного Temps), созданную в том же году. Использование кричащих объемности создавали
покроя, в которых юбка редко доходила до середины икры. цветов и «геометрического" дизайна как никогда отдалили
яркий графический образ
Вместо длинных, скроенных по косой, вечерних платьев, работу Скиапарелли от утонченных творений Шанель.

48 1930-е: ЭлыдСкммреми и АокоШднмь


СЛЕВА Работа Кристиана
Берарда "Революционно­
красное, безжалостно
разрезанное - (1938)
и творение Скиапарелли -
ярко-красная < шинель-
поверх набивного платья.
Женщина держит в руках
маску от Скиапарелли
К началу 1930-х гг. слава Шанель достигла невообразимых
высот. В 1931 г. Самуэль Голдвин, владелец кинокомпании
«Метро Голдвин Майер", заплатил Шанель миллион долларов
за создание платьев кинозвезд для многих его фильмов.
В платья от Шанель оделись Кэтрин Хепбёрн и Грейс Келли.
Скиапарелли также создавала костюмы для множества
фильмов и постановок, среди которых были наряды для Мэй
Уэст в фильме «Каждый день праздник" (1937) и Жа Жа Габор
в картине «Мулен Руж" (1952). Среди постоянных клиентов
Скиапарелли были герцогиня Виндзорская (Уоллис Симпсон),
Марлен Дитрих и Кэтрин Хепбёрн.
Вторая мировая война положила конец бизнесу Эльзы
Скиапарелли, она отошла отдел. В 1973 г. скончалась. Коко
продолжала работать в арендованном ею номере парижского
отеля «Ритц" вплоть до своей смерти в 1971 г.

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ


СКИАПАРЕЛЛИ:
* Высокая линия талии
Выраженные плечики и широкая линия плеч
* Выразительность силуэтов - вплоть
ВВЕРХУ Длинное, < в пол",
до маленьких турнюров
пальто из шерсти
Яркие цвета - «шокирующий розовый",
и войлока «Арлекин*,
«королевский синий *
созданное Скиапарелли
* Кажущаяся объемной вязка
в ІЭЗЭдля коллекции
* Молнии как декоративные элементы
«Комедия дель Арте".
* Длинные платья, скроенные по косой Пестрая лоскутная
* Вечерние платья с открытой спиной мозаика сильно напомина­
* Геометрические узоры и рисунки ет кубистскую картину
«под Пикассо" Мана Рэя «Прекрасные
времена" (Le Beaux Temps)

/930-е; Элма Скидгмреми и Локо Шднедь 51


Итак, в 1930-е гг. за сменявшими друг друга
тенденциями высокой моды продолжали
скрываться усилия парижских кутюрье.
Но самыми яркими внешними- образами
наступившего периода стали кинозвезды
Голливуда, которые «выводили в свет на­
ряды, созданные этими мастерами. Именно
Марлен Дитрих, Джоан Кроуфорд, Барбара Стэнвик и другие
актрисы с их любовью к длинным, сшитым по косой лини
платьям из мерцающего шелка с воротниками-хомутиками
стали символами эпохи. Во время экономического кризиса,
когда даже некоторые из самых состоятельных клиентов
кутюрье были вынуждены отказаться от своих покупательских
привычек, Голливуд стал последней и единственной витриной
для дизайнерских работ.
Утомленная депрессией публика валом валила в «синема",
желая забыться и хоть мельком бросить взгляд на столь не­
обходимый ей шик. И что характерно: несмотря на то что не­
которые из фильмов того времени отличались настроениями
сурового реализма, их главные героини неизменно остава­
лись исключительно стильными и ухоженными. За экранами
кинотеатров существовал свой особый мир - мир богатства
и роскоши, о котором большинство публики могло только
мечтать, и потому костюмы кинозвезд были почти столь же
притягательны, что и сами звезды...
Кино и мода сомкнули руки: те же самые мастера, ко­
торые создавали наряды для звезд, шествующих по крас­
ным дорожкам, получали заказы на создание костюмов
для фильмов, в которых эти звезды играли. Так, на студии
ВВЕРХУ И СЛЕВА Зеленое
«Парамаунт" дизайнер одежды Трэвис Бентон придавал
крепдешиновое платье
невероятный шик и элегантность таким актрисам, как
Мэй Уэст или Кэрол Ломбард, наряжая их в свои с завязками на вырезе

великолепно сшитые костюмы или скроенные по и пышными, богато рас­


косой платья. В то же время Адриан Гилберт, глав­ шитыми рукавами от Жан­
ный мастер по костюмам студии «Метро Голдвин ны Ланвен (1939). Платье
Майер-, получил карт-бланш на создание знаковых демонстрирует типичные
образов суперзвезд студии, например Греты Гарбо особенности стиля Ланвен:
и Джин Харлоу. В результате «широкоплечие" костюмы,
вытянутый гибкий силуэт,
в которые Гилберт одевал Джоан Кроуфорд, стали исключи­
замысловатые украшения,
тельно модными, а увидев диву в платье с буфами на плечах
сочетающие вышивку
в фильме 1933 г. «Летти Линдон", женская часть киноаудито­
и аппликацию
рии кинулась к швейным машинкам, чтобы создать собствен­
ные версии этого образа...
В те времена еще не был изобретен термин «модный сти­
лист", и роль Андриана, который знакомил звезд и дизайне­
ров, приобрела первостепенную важность. Хотя крой по косой
изобрела Мадлен Вионне, а Эльзе Скиапарелли (которая,
между прочим, лично создала костюмы более чем к 30 филь­
мам) мы должны быть благодарны за изобретение подплеч­
ников, именно Андриан донес эти образы до киноэкрана. Он
создал стиль, который доминировал в американской моде все
1930-е гг. Так, Джоан Кроуфорд, помня о тех костюмах, ко­
торые она носила в фильмах, и в жизни следовала рекомен­
дациям Андриана с его упором на простоту и способностью
внести ноту драматизма в продуманную процедуру выбора
наряда. НА С. 53 Платье из крепа
от Люсьена Лелонга, 1935

52 WO-е: -Вечерний и/ик


ВВЕРХУ Черное бархатное
платье 1930-х гг. с пирами­
дальными блестками
из розового пластика,
розовой подкладкой
и застежками на запястьях
у манжет рукавов, выполнен­
ных в «средневековом * стиле

54 WO-e; Дочерний н/ик


Адриан тонко чувствовал игру света и тени, поэтому его
наряды смотрелись на живой фигуре столь же хорошо, как
в черно-белом фильме. Мастер формы и текстуры имел
наметанный глаз на идеально сшитую одежду и с глубоким
уважением относился к парижским кутюрье. Кстати, именно
Гилберт уговорил в 1931 г. Самуэля Голдвина, владельца
«Метро Голдвин Майер", заплатить Коко Шанель ошеломляю­
щую сумму в миллион долларов за изготовление нарядов для
главных звезд киностудии.
Несмотря на то что Гилберт приобрел большое влияние
и в мире кино, и в мире моды, даже он при создании костю­
мов для звезд должен был придерживаться определенных
правил. Дело в том, что дизайнеры костюмов были стесне­
ны так называемым Кодексом Хейса, который накладывал
жесткие цензурные ограничения на костюм, в котором можно
было показать актрису. В отличие от фильмов 1920-х гг. с их
щекотливыми сюжетами и скандалами, в фильмах 1930-х на­
блюдался возврат к сдержанности и даже, можно сказать, хан­
жеству: так, непристойным считался показ на экране слишком
глубоких вырезов на груди. Чтобы обойти эти ограничения,
актрисы снимали бюстгальтеры и надевали более облегаю­
щие, драпирующие фигуру платья, которые плотно прилегали
к телу, но не оставляли слишком много места для демонстра­
ции его обнаженных участков. При этом получалось так, что
консерваторы ничего не могли возразить, а зрители лицезре­
ли женские формы в таком провокационном виде, в каком это
им никогда не доводилось делать ранее. А поскольку вырез
на груди скрылся под «обертками", то дизайнерам, создаю­
щим костюмы, теперь пришлось искать для показа другие
эрогенные зоны. В результате в мире моды состоялся дебют
вечернего платья с воротником-хомутиком (пупок в таком
платье был наглухо закрыт), и комбинация юбки и совершен­
но открытой спины быстро завоевало популярность.
Рукава, талия декольте нередко украшались замысло­
ватыми узорами из бисера, дополнялись аппликациями
или инкрустировались драгоценными камнями, и все же
для большей части вечерних платьев 1930-х гг. главное их
украшение заключалось в простоте. Платье имело прекрасный
крой, создававший удлиненный и стройный силуэт, часто
с вытянутыми, расширявшимися рукавами, и длиннейши­
ми шлейфами сзади. Модницы жаждали носить меха всех
видов, и те, кто могли себе позволить, носили их постоянно.
Пелерины и шляпки нередко дополняли длинными вечерними
перчатками из атласного шелка.
В противоположность разгульным 1920-м новые наряды
были столь утонченными и элегантными, что носить образцы
высокой моды могли позволить себе не только кинозвезды
при свете рампы. Модой были покорены и королевские осо­
бы, газеты и выпуски кинохроники были заполнены изображе­
ниями герцога и герцогини Виндзорских, принцессы Марины
или герцогини Йоркской (будущей королевы Елизаветы,

СПРАВА Черное шерстяное


пальто с воротником
из горностая. Французская
марка «Женни" (Jenny),
1938
СПРАВА И ВВЕРХУ Ажурное
платье с аппликацией,
лимонного цвета чехлом
и короткими шарообраз­
ными рукавами. Жанна
Ланвэн, конец 1930-х

56 7930-е: Вечерний мик


консорта Георга VI). Их наряды обсуждали столь же актив­
СЛЕВА И ВНИЗУ Вид
но, как в недавние годы говорили о нарядах современных
спереди сзади на вечер­
королевских особ, в частности о нарядах Дианы, принцессы
нее платье из шифона
Уэльской. Журнал «Лайф" опубликовал целую статью о голубом
с вышивкой серебряными свадебном платье от Мэйнбокера, в которое была одета раз­
блестками. Пакэн, 1930-е. веденная миссис Уоллис Симпсон на церемонии бракосо­
Вставки из алого крепа четания с герцогом Виндзорским в 1937 г. Платье вызвало
вносят резкий цветовой невероятный восторг во всем мире, и небольшие компании
акцент и мастерски (в частности, универмаг «Бонвит-Теллер" на Пятой авеню

сочетаются с полосками, в Нью-Йорке, который продавал копию платья за 1/10 его


цены) немедленно развернули производство копии этого
создавая узлы, которые
платья с короткими рукавами. В течение полугода после этого
и определяют линию талии
платье «Уолли- можно было купить по еще меньшей цене
в универмаге «Лорд энд Тейлор", и наконец за сущий бесце­
нок ($8,90) оно стало продаваться в нью-йоркском магазине
«Кляйнз Кэш энд Карри".
В течение 1930-х гг. многие дома моды достигли вершин
своего успеха, и их образцам стали широко подражать. Так,
дизайнер британского происхождения Эдвард Молине, работы
которого считались воплощением холодной элегантности,
стал известен как «человек, к которому должна обратиться
женщина, если она хочет выглядеть абсолютно правильно,
но слегка непредсказуемо". Модели Молине обычно
узнавали по их подчеркнутой элегантности и по цветовой
гамме: свои вечерние платья он обычно делал в строгой
палитре, состоявшей из черного, темно-синего, серого
и цвета беж.
Еще одним модным дизайнером, преуспевшим в тече­
ние этого десятилетия, была Августа Бернар, которая соста­
вила название своей марки из своих имени и фамилии, со­
единенных в одно слово - Augustabernard. Она делала скро­
енные по косой платья, подчеркивающие стройность фигуры,
в гамме палевых цветов. Работая в Париже, Бернар имела
обширный круг американских клиентов, которые полагали,
что ее простые платья могут быть прекрасным фоном для
их дорогих драгоценностей.
Эти дизайнеры принадлежали к группе выдающихся
парижских кутюрье, которая включала в себя также Луи­
зу Буланже, Кристобаля Баленсиагу, Робера Пиге и Мад­
лен Вионне. Все они так или иначе сумели пережить труд­
ные годы между Первой и Второй мировыми войнами.
Служа элите современного им общества, многие из этих
мастеров, в свою очередь, стали культовыми фигура­
ми и - вне зависимости от их происхождения - слились
с сонмом кинозвезд, аристократов и членов королев­
ских фамилий.
Стиль вечерней одежды, сложившийся в 1930-е гг.,
как никакой другой продолжает оказывать непосред­
ственное влияние на дизайн нынешних вечерних пла­
тьев. Удлиненные платья, воротники хомутиком, за­
драпированные вырезы, которые сегодня часто мож­
но видеть на красных дорожках, - всем этим мы во
многом обязаны 1930-м. На это десятилетие, время
рождения голливудского шика, продолжают ссылать­
ся в своих работах такие дизайнеры, как Джон Галья­
но, Валентино и Джулиен Макдональд.
ѵ Платья косого кроя * HJOKH с плиссировкой
Платья стали кроить по диагонали- клиньями
это позволяло нарядам естественно Юбки с кокетками часто украшались
прилегатьктелу. Крой по косой,вве­ плиссировкой клиньями, которая при­
денный Мадлен Вионне, стал одним давала полноту нижней линии юбки,
из важнейших элементов моды обычно заканчивавшейся на середи­
1930-х. Внизу: черное бархатное пла не икры. Изображенный здесь фасон
тье с отделкой из горностая и белое также демонстрирует другие классиче­
платье из крепаипанбархата.Обе ские особенности стиля 1930-х: шляп­
модели от Вионне, ок. 1930 ку и перчатки, а также круглый вырез
и меховое боа

Вискоза
Первое искусственное волокно, ис­
пользовавшееся в коммерческих целях,
поступило в продажу в нескольких
вариантах. Вискоза сразу заслужила
внимание дизайнеров, неравнодушных
к экспериментам с новыми тканями

Основные
образы

7930-х

Блузки с жабо Влияние спортивной


Популярными,особенновповседнев- одежды
ной одежде, стали декоративные обор­ Мастера взяли на вооружение спортив­
ки, ниспадавшие каскадом от воротни­ ный стиль, пионером которого стала
ка на лицевую часть блузки или платья Коко Шанель, использовавшая для
женских костюмов мягкое шерстяное
джерси. Женщины теперь больше вре­
мени проводили на открытом воздухе
и занимались такими видами спорта,
как гольф. На снимке: четыре женщины
играют в гольф в пляжных пижамах,
1935

-< Рукава с раструбами


Рукава блузок, узкие у плеч, постепен­
но расширялиськзапястьям.Вве-
черних платьях такие рукава делались
подчеркнуто длинными
Бижутерия узкие кѵенимо) ниеили
Новый, модный и доступный образ со шляпками и перчатками
создавался с помощью бижутерии - Узкие, облегающие костюмы считались
брошей, браслетов, ожерелий, которые практичной повседневной одеждой.
нередко изготавливали из эмали или Такие костюмы дополнялись перчатка­
стекла ми и разнообразными шляпками

Молнии
Мир моды приветствовал новое
изобретение - скользящую застежку-
молнию. Во многих областях моды
молния быстро заменила пуговицы.
У некоторых дизайнеров - например,
Скиапарелли - эти металлические
застежки даже стали характерными
приметами стиля

1 Платьяс открытой спиной


и воротником-хомутиком
После того как дизайнеры обернули ткань
вокруг шеи, но открыли вид на спину
и лопатки, новой эрогенной зоной ста­
ла спина. Это можно увидеть и на данном
образце, выполненном из атласа в 1935

л Узоры в духе ар-деко


Характерные симметричные узоры
в стиле ар-деко - наследие
1920-х - то и дело появлялись на
платьях, блузках и шарфах

Меха
Популярными предметами роско­
ши были меха всех видов - их носи­
ли и днем, и вечером. Шапочки, шуб­
ки, горжетки и накидки делали из меха
горностая, лисы, норки и шиншиллы.
У данной модели 1935 воротник из гор
ностая
7940-6
Социальные тенденции диктуют моду. Никогда это поло­
жение не было столь очевидно, как в 1940-е гг. С нача­
лом войны все изменилось; возник всеобщий дефицит,
жизнь гражданских лиц отошла на задний план. Воинская
повинность вывела женщин из дома для работы на воен­
ные нужды. Военной промышленности понадобились такие
ткани, как шелк и шерсть. На швейных фабриках шили
парашюты и выполняли другие военные заказы, поэтому
большая часть одежды 1940-х гг. была выполнена из виско­
зы, синтетического джерси и других искусственных тканей.
В 1941 г. ввели нормированное распределение одежды,
и мода стала объектом правительственного постановле­
ния. В частности, принятая британским правительством
схема «усиления практичности" (Utitity scheme) запрещала
использование в одежде некоторых видов отделки и тка­
ней. Развитие в военное время моды «без моды« привело к
появлению консервативного « военного" стиля, но одновре­
менно повысило мастерство портных: сшитая ими одежда
должна была носиться несколько сезонов. Высокая британ­
ская мода теперь работала только на экспорт, обеспечивая
приток долларов, необходимых для закупок вооружения.
Франция после оккупации Германией в 1940 г. потеряла
лидирующее положение в мире моды и восстановила его
только в 1944 г., когда в стране была создана прекрасная
коллекция. В Штатах продолжались поиски собственных
модельеров, в результате родилась функциональная аме­
риканская повседневная одежда - яркие костюмы для
дома из хлопка, денима или гингама - полосатой или клет­
чатой ткани. После войны тенденции в моде менялись мед­
ленно. Но когда смягченный силуэт американской одежды
предвозвестил драматический « Новый образ" (New Look),
представленный в 1947 г. Кристианом Диором, настроения
в мире моды безвозвратно переменились.
Сйлуэти золимо?)?
Чтобы быть шикарной, нужно во всем себе ленную долю разнообразия утвержденным образцам при­ НА С. 60 Красное клетча­
отказывать - так заявил журнал Вог-, пред­ бавляли обшивки, выполненные из различных шнуров, или тое платье из вискозной
ставляя в октябрьском номере за 1941 г. тес­ зубчатые кокетки. Вошли в моду костюмы из вельвета, юбки пряжи, 1943. В этом
ную обновку с короткой юбкой, которая поя­ клиньями, которые носили с кардиганами без подкладки или платье 1940-х гг. с рукава­
вилась в продаже незадолго до этого и была с жакетами, напоминающими блузки. Одежда дополнялась ми в три четверти, бантом
встречена публикой с неподдельным ужа­ обувью на платформе - нередко деревянной или пробковой.
на вырезе и карманами
сом. После войны женский силуэт, оставаясь стройным, начал
по бокам использованы
Пышная, с соблазнительными формами женщина 1930-х гг. понемногу меняться. Жакеты постепенно теряли свой «воен­
два главных материала
внезапно приобрела жесткий, угловатый силуэт, в который, как ный" крой, в них стали появляться мягкие линии. Присобран­
того времени - вискоза
заявил в том же году «Вог-, «женщина никогда не втиснется, ные и скругленные талии, плечики с фестончиками, рукава
со сборками можно увидеть уже в каталоге «Сирс от 1946 г. и гингам. Модель позирует
если не будет следить за своей фигурой". Похоже, этот точеный
силуэт действительно был результатом политики рационирова­ «Вос в это время публикует изображения парижских костю­ перед плакатом, на кото­

ния и экономии, которую правительство проводило во время мов, у которых юбки имеют боковые складки, или пальто со ром Дядя Сэм призывает
войны. Жесткое шитье, экономный крой, донельзя стянутая стоячими воротниками. вступать в американскую
талия и узкая юбка создавали тонкий силуэт, в котором не армию
оставалось женских форм - они заменялись тонкими, гибкими, Блузки и свитера
но мужскими. Вместо утонченности и сложности в повестку Нормирование в годы войны привело ктому, что блузки ста­
дня вошли простота и элегантность. Силуэт непроизвольно ли простыми, короткими и чаще всего однотонными. Правила
создавал впечатление живости и уверенности в себе. Обладая
столь чувственным ликом, красота уже не могла быть частью
«военной" эстетики. Как писал тот же «Вог" в 1942 г., теперь
СЛЕВА Серый шерстяной
она была «острой, холодной и даже дерзкой".
костюм с красной

Дамский костюм отделкой от американской

Серое единообразие военных лет отразилось в строгом по­ марки «Фоксбрауни"


крое костюма, составлявшего основу моды времен войны. (Foxbrownie), 1944.
Женщины носили одежду, перешитую из мужской военной Компания «Фоксбрауни-
формы. Чтобы уменьшить расходы, использовались моно­ (или «Фокс-Брауни -, как
хромные ткани синего (форма военно-воздушных сил) и крас­ иногда пишут) была
ного (флаги) цветов. Влияние военной формы было повсю­
основана в 1937. Стеллой
ду - от хлястиков, похожих на хлястики форменных шинелей,
Брауни и ее партнером
до жестких подплечников женских жакетов. «Вог" назвал это
Уильямом Фоксом
«аскетичностью моды". Ограничения в выборе материалов,
который теперь диктовался нежеланием, а необходимостью,
привели к созданию силуэта, очищенного от всякого украша­
тельства. В самом деле, было бы непатриотично интересо­
ваться в такое время какими-то оборками и мишурой.
Женский костюм кроился в мужском стиле - по прямым
линиям, а часто и перешивался из старого мужского костюма.
Острые подплечники придавали женщинам серьезный и
деловой вид, напоминая о том, что во время войны они были
главной рабочей силой. «Квадратные" жакеты с широкими
плечами и сильно зауженной талией делались укороченными,
СПРАВА Модель в платье
длиною не более 63,5 см. Однобортные, часто без подкладки
от Пьера Бальмена («Вог-,
из-за дефицита материи жакеты были, однако, очень хорошо
1949). К концу десятиле­
сшиты, т.к. должны были носиться несколько сезонов. Если же
тия в моду вернулась
их сажали на подкладку, она чаще всего делалась из вискозы.
С целью экономии материи в США действовало правило затянутая талия, и силуэт

«никаких тканей на тканях", его следствием стал запрет на снова стал напоминать
манжеты и накладные карманы. Иногда рукава жакетов дела­ песочные часы. Бальмен,
ли укороченными, так что из них выглядывали рукава блузок, начавший свое дело
а пряжки ремней застегивали сзади, чтобы лицевая сторона в 1945,создавал
одежды оставалась гладкой. Пуговицы (числом не более трех) элегантную, женственную
часто обшивали той же тканью, из которой был сшит костюм. одежду на каждый день,
Поскольку шерсть было невозможно достать, ее место
а зенита своей популярно­
заняли новые материалы - шерстяное джерси, тяжелая и тол­
сти достиг благодаря
стая вискоза, креп. Несмотря на то что этот период кажется
роскошным платьям
эрой серого единообразия, многие «непрактичные" наряды
и костюмам для голливуд­
1940-х гг. имели искусно выполненные детали. Так, опреде­
ских старлеток

62 1940-е: Смдуэгя еоеингмо бремени


допускали наличие маленького кармашка на груди, но ни одна особенно серого цвета. Часть программы портновской
блузка не считалась модной без плечиков. Эти маленькие, по­ экономии на повседневной одежде реализовалась в прямых
хожи на острия ножей кусочки грубого материала стали под­ брюках-слаксах, которые теперь носили «на каждый день".
линным символом десятилетия. Впрочем, пользовались попу­
лярностью и «крестьянские" блузки с присобранным лифом. Платья на весь день
После войны блузки стали более тонкими и прозрачными, В повседневных платьях военных лет можно увидеть «урезан­
на них появились глубокие вырезы, банты и цветные набив­ ный" силуэт военной формы. Для строгих, зауженных платьев
ные рисунки. Что же касается свитеров, то, согласно «Вогу, были характерны плечики, зашитые бантовые складки на юб­ ВВЕРХУ Британская марка
главными тенденциями в это время считались простота кроя ках - спереди и сзади, пуговицы до талии, узкие пояса, узкие Джекмар- (Jacqmar).
и узоры на поверхности изделия. В самом деле, во время вой­ отложные воротнички из тканей контрастных цветов (так же Производитель тканей
ны свитера были в большой моде - частично потому, что были как манжеты). Во времена распределения по карточкам жен­
«Джекмар- стал в годы
теплыми и универсальными. А в качестве средства борьбы щины редко могли позволить себе больше одного платья,
войны известен тем,
с ограничениями военного времени их часто украшали блест­ и дизайнеры предложили дополнить это платье жакетом мяг­
что наносил на ткани
ками и бисером, придававшими вещам сентиментальность ких очертаний. «Вог- назвал такой комплект «боевым": он
пропагандистские лозунги
и шик, которых так не хватало в войну. был очень хорошо приспособлен к условиям военного време­
ни, т.к. позволял отлично выглядеть с утра до вечера.
Юбки и брюки Лифы в это время часто делали сильно прилегающими, НА С. 64 СЛЕВА

В юбке все напоминало об ограничениях военного времени: на пуговицах, которые доходили до низкой талии, а юбки - Повседневный костюм

она не могла быть шире 180-203 см, на швы отводилось не присборенными или плиссированными. Днем женщины но­ 1940-х гг. от «Джекмар-
более 5 мм и т.п. Никаких оборок и рюшей, рекомендованная сили присобранные спереди декоративные платья из виско­ выполнен из синего сукна,
длина - не ниже колена! Узкая, облегающая бедра юбка име­ зы (иногда с мягким, перекрещенным на груди лифом), укра­ использовавшегося
ла вид повседневной вещи без всяких излишеств; иногда спе­ шенные набивными рисунками. Особенно популярными были в форме ВВС, и обильно
реди или сзади на ней закладывали складки, но чаще юбка так называемые мексиканские узоры - их любили за экзоти­
украшен на плечах
оставалась гладкой. Среди американских женщин все это ческие цвета, которые вносили элемент драматизма в серое
воинской символикой
долгое десятилетие были популярны более свободные юбки- единообразие будней. И чем сильнее становились материаль­
дирндль (dirndl). Такие юбки красиво обвивали фигуры, когда ные ограничения военного времени, тем короче делались ру­
НА С. 64 СПРАВА
их обладательницы отплясывали под звуки биг-бэндов... кава платьев. В конце концов это привело к созданию очень
Платье из желтого крепа,
После войны юбки становятся длиннее, подчеркивая коротких цельнокроеных рукавов, на которых иногда еще де­
стройность фигуры (впрочем, удлинять юбки женщинам лали разрезы, чтобы не стеснять движения. Особенно попу­ 1940-е. Обратите

разрешили еще во время войны). Карточная система в лярными были рукава в три четверти и «летучая мышь". внимание на складки

Великобритании была отменена только в 1949 г., но женские Война потребовала резкого увеличения производства у талии и на классику стиля
силуэты стали меняться еще до этого события: среди одежды, металлических молний, и, как следствие, в моде хитом 1940-х - короткие
выдававшейся по карточкам, появились слегка присо­ стали платья без этих застежек. Более того, все петли, швы и цельнокроеные рукава,
бранные юбки с мягкой, незаглаженной плиссировкой. Они пуговицы на платьях теперь использовались по их прямому которые здесь присобраны
шились из вискозы или натуральных тканей, как дирндли, назначению, а не как декоративные элементы. А в США
и ниспадают с плеч
и очень подходили для танцев. Вскоре появились юбки с глу­ попали под запрет накладные манжеты, двойные кокетки
бокой плиссировкой и юбки со вставками. Талия снова стала и пышные пояса.
уже, и «Вог" предлагал упражнения для тех, кто хочет сделать После войны стали популярны круглые вырезы на платьях,
талию «совсем крохотной". а сами платья опустились за колено и приобрели более
Работа в военное время требовала от одежды практично­ полные и округлые юбки. Кроме того, немного расширилась
сти, поэтому вошли в моду прилегающие фланелевые брюки, талия, чаще стала использоваться плиссировка.

ПЕРВАЯ СЛЕВА В большин­


ОСОБЕННОСТИ МОДЫ 1940-х: стве своем повседневная
* Молнии на жакетах прямого кроя одежда выполнялась
* Карманы с клапанами на жакетах в спокойной гамме, однако
* Жакеты болеро некоторые платья и блузки
Узкие отложные воротники на жакетах несли на себе яркие
и широкие отвороты на блузках и платьях цветочные или природные

Рукава «летучая мышь - узоры - как в данном

* Мелкие встречные складки, «смягчающие" случае

прямую юбку
СЛЕВА Жакеты у дамских
Лифы с перекрестьями на груди
костюмов часто делали
* Костюмы, обтачанные бархатом или тканью
двубортными, с высокими
«в рубчик-
закругленными лацканами
* «Кошачьи бантики- на блузках и платьях
* Сборки на лифах и юбках
Блестящие пуговицы на однотонных
жакетах-кардиганах

WO-e. Сылуэги босиком бремени 65


«7%7ЙКУИМ1/%ЗЯ^ оЭкмсЭй
«Практичная* одежда в Англии, «костюм по­
беды* в Америке, «народная одежда* в Гер­
мании - все это названия схем рационирова­
ния тканей и одежды, которые были введе­
ны в Европе и США в ходе Второй мировой во­
йны. Цель этих мер состояла в том, чтобы ограничить стили­
стические изыски, упростить дизайн одежды и тем самым сэ­
кономить материалы и трудозатраты. В США такие дизайнеры,
как Тина Лезер и Клэр МакКарделл из «Таунли Фрокс** (Townley
Frocks) также создавали неброскую и недорогую повседнев­
ную одежду, на которой сказывался существовавший в то вре­
мя дефицит тканей.
В Англии министерство торговли вместе с группой веду­
щих дизайнеров провело работу по разработке фасонов, кото­
рые соответствовали бы рамкам ограничений, существовав­
ших в сфере производства одежды. В эту группу входили такие
мастера, как Норман Хартнелл, Бьянка Моска и Харди Эмис,
которые создали в общей сложности 34 «практичных** фасо­
на одежды, получивших знаменитую марку «СС41** (Clothing
Control 1941, т.е. «Контроль одежды - 1941". - Прим. лер.).
Коллекция состояла из четырех основных предметов: пальто,
костюма, повседневного платья и платья-костюма для рабо­
ты. Хартнелл лично создал некоторые из самых известных мо­
делей «практичных** костюмов для продажи в магазине «Бер-
кертекс* (Berkertex) на главной лондонской торговой улице
Бонд-стрит. Использование имен ведущих дизайнеров в соз­
дании образцов «практичной** одежды должно было сделать
ее более привлекательной, а уж если такие образцы несли на
себе печать индивидуальности дизайнера, то они становились
хитами моды целого десятилетия. К таким хитам можно отне­
сти, в частности, рекламировавшееся в «Воге** за 1942 г. пла­
тье от Моска, пуговицы которого украшали надписи «Аскетизм
от Бьянка Моска**. Следует отметить, что в этот период стан­
дарты производства находились под жестким контролем, а пу­
блика требовала хорошей и ноской одежды. Результат: пре­
красный пошив и двойные строчки делают модели 1940-х гг.
одними из лучших образцов винтажной одежды.

«Костюм сирены
При звуках сирен воздушной тревоги британские женщи­
ны надевали свои «практичные** «костюмы сирены** - ком­
бинезоны, которые первоначально представляли собой об­
мундирование для парашютистов. Они застегивались спере­
ди на молнию и были по-настоящему практичными и теплы­
ми. Прекрасный шелковый комбинезон такого типа с боль­
шими накладными карманами создала Эльза Скиапарелли,
а Дигби Мортон продемонстрировал костюмы с капюшона­
ми, на молнии, сшитые из клетчатой смесовой ткани вийелла
(шерсть+хлопок). Поверх «костюмов сирен- модельеры пред­
лагали носить накидки «кенгуру-, которые назывались так за
огромные карманы.

«Долларовая* мода
Во время войны британские дома моды закрывались, усту­
пив дорогу производителям амуниции, но Британия продолжа­
ла продвигать свои модели и ткани (тот же твид-харрс) за гра­
ницей, чтобы выручить необходимые стране средства. Такие ди­
зайнеры, как Хартнелл, Молине и другие, создавали прекрас­
ные образцы модной одежды, которые были свободны от аске­
тизма и изобиловали запрещенными внутри страны деталями.
ВВЕРХУ Марку предметов
роскоши, произведенных
на экспорт в рамках схемы
«повышения практичности»,
легко узнать по эмблеме,
состоящей из круга
и строчки. Другой маркой,
«СС41», отмечались
товары, изготовленные
согласно Приказу
о гражданской одежде
(Civilian Clothing Order),
ограничивающему гамму
используемых материалов

ПЕРВАЯ СЛЕВА Коричневый


«практичный» костюм
от Нормана Хартнелла,
1940-е. Хартнелл шил
прекрасные костюмы
из твида и других шерстя­
ных тканей, но более всего
прославился вечерними
платьями, украшенными
вышивкой и блестками.
Такие модели следовали об­
щему направлению моды
в годы войны (квадратные
плечи, короткие юбки),
но при их создании
учитывались строгие
ограничения по расходу
материала: пуговиц не
должно было быть больше
трех, запрещалось делать
отложные манжеты и т.п.

СЛЕВА «Практичное»
черное платье 1940-х
с цветочным узором
изготовлено на экспорт

НА С. 66 Костюм от Скиапа­
релли со множеством
карманов можно было
легко снять, что делало его
идеальным для ношения
в бомбоубежище

«Л/мюимчнля» odam)# 67
Во время войны на улицах Англии и США мож­ двух типов: более тяжелая шла на костюмы, а более легкая
но было встретить женщин в одежде цветов креп-вискоза - на платья. Двустороння ткань представлялась СПРАВА Темно-зеленое

американского флага и Юнион Джека - - достаточно элегантной и для создания вечерних нарядов - их вязаное платье с широким
красного, белого и синего. Даже названия цветов чаще всего шили из новой разновидности набивной ткани, вырезом от Хэтти Карнеги,
тканей: «синий, как в ВВС-, «армейский хаки-, «красный которую выпускала компания «Селаниз- (Celanese). 1943.Произведения
флаг- - обостряли чувство патриотизма и позволяли об­ Во время войны активно использовали лен. Среди кос­ Карнеги всегда отличали
ладателям такой одежды чувствовать, что они поддерживают тюмов и платьев, выполненных изо льна в 1940-х гг., можно
юношеский задор
военные усилия своей страны. найти прекрасные вещи, но все они шли на внешний рынок.
и особый шик. Для них
Для одежды начала 1940-х гг. были характерны неброские Шотландский лен заменил и традиционный хлопок, поставляв­
характерно исключительно
цвета - красители шли на другие нужды, поэтому военное шийся из Индии и потому бывший в Англии в дефиците. После
высокое качество тканей
время было окрашено в сдержанные синие, коричневые, войны, в конце 1940-х гг., льняная отделка использовалась
и работы. В разное время
зеленые и черные тона. Модой стала необходимость. «Вог- в основном для того, чтобы поднять людям настроение, - луч­
ше всего это видно на примере аппликаций и других дета­ под началом Карнеги рабо­
представлял читателям костюмы и платья из фланели светло-
бежевого, зеленого и серого цветов. В знаменитом разделе лей, призванных украшать поверхность изделия. Аппликации тали такие мастера, как

журнала под названием «Экономим- читателям советовали, в виде цветов были не только милы, но и вносили новое изме­ Галанос, Норелл, Трижер
как «осветлить коричневый костюм с помощью красного рение в дотоле плоские наряды изо льна или вискозы. и МакКарделл
болеро или смягчить его формы с помощью мягкой голубой Во время войны в сильном дефиците оказалась шерсть,
шляпки... Носите ваш серый костюм с красным галстуком, из которой шили военную форму и одеяла, поэтому широко
украшенным синим рисунком, и выразительным красным применялись смесовые материалы на основе шерсти, и мате­
поясом-. Это было время, когда становились популярными рия, изготовленная из переработанной шерсти, и вискозные
«природные- цвета наподобие салатного или цвета зеленого разновидности такой ткани. Модной заменой шерсти стал
ВНИЗУ Юбка, шитая в США
бутылочного стекла, а вид простеньких вискозных платьев синтетический джерси, который породил всеобщий интерес к
в 1940-х гг., украшена
темных цветов приобретал драматические ноты при умелом такого рода тканям. В качестве новых материалов для костю­
аппликацией в виде
применении складок и драпировок. Несмотря на всеобщую мов и платьев стали использоваться вельвет и рубчатый плис.
Для создания вечерних платьев брали ажурные ткани, тафту, цветов (фетр)
форменную невыразительность, в модную палитру все равно
проникали яркие цвета, - правда, в форме экзотики. В част­ фай и другие материалы, не применявшиеся в военном деле.
ности, из Мексики пришли такие тона, как охристо-желтый,
терракотовый, цвет глины, которые часто использовались для Рисунки и узоры
того, чтобы оживить костюмы и платья - особенно сшитые из В это время модельеры вели большую игру с рисунками, ста­
черной ткани. Типичным примером можно считать болеро-топ раясь максимально использовать их в своих целях. Так, с по­
цвета охры, надетый поверх черного вечернего платья. После мощью узких полосок ткани в горошек или других подобных
войны цветовая палитра вместе с настроениями людей сдви­ узоров они подчеркивали кокетки и карманы. За время войны
нулась в сторону более светлых тонов: вошли в моду розовый покинули свои милые домашние пледы узоры в клетку, укра­
и бледно-голубой, а серый стал, как говорится, «повеселей-. шавшие еще костюмы первых шотландских пастухов. Теперь
Те же платья спортивного покроя окрасились в живые цвета - ткани в клетку, в том числе шотландка и гингам, оказались на
желтый, желто-зеленый, а рисунки на них стали более при­ переднем крае моды,
чудливыми и не такими крупными, как прежде. из них шили детские
Основной тканью десятилетия была вискоза, которая комбинезончики,
использовалась всюду - от платьев, продававшихся по тало­ платья спортивно-
нам, до произведений высокой моды. Практичная и
экономичная, вискоза стала прекрасным дублером
остродефицитным шелку и льну. Внешне вискоза
была похожа на шелк, но не
сминалась, не растяги­
валась и не садилась при
стирке. Вискоза выпускалась

Ж-
листья папоротника
страции к теме при
десятилетия. После
предопределило вз
ков в 1950-х. Стали
и совершенно абст
плывущих по морю

Патриотически
В каталоге «Сирс" о
популярные мотивы
или аэропланы, «пр
ни, фигурки матрос
темой набивных узо
точки и точки. В 194
было нанесено нес
лось, в пропагандис
щиеся женщины ст
ги «Копай для побе
достью носили пла
ны карты и флаги.

Гавайские и эт
В Калифорнии стал
на бретельках с ри
зер сумела обратит
смешала экзотичес
канским стилем в о
мов для дома. Кром
тканей были исполь
ковых кимоно, - пол
платья типа саронг

СЛЕВА ВВЕРХУ И
После войны ткани
красить в яркие цве
и наносить на них у
что отражало перем
в настроении обще
Вверху - розовые «
на бирюзовом поле
зу - чайка. Ирландс
стал достойной аль
вой шелку, который
войны оказался в д
ците в силу прекра
поставок из Индии

НАС.70 Остромодн
вискозное платье с
ными мотивами от
низ", 1941. Модель
После оккупации Парижа в 1940 г. Франция
оказалась отрезана от внешнего мира, в ре­
зультате американская швейная промыш­
ленность потеряла ориентиры для развития.
До войны такие крупные американские ком­
пании, как «Лорд энд Тейлор - (Lord and Taytor)
и Эй Ти Стьюарт (А Т Stewart), копировали
работы парижских кутюрье, слегка модифи­
ВВЕРХУ И ВНИЗУ Жакет
цировали их и продавали по более низким
ценам (благодаря массовости производства).
и пуговица от костюма-
Предоставленный сам себе Нью-Йорк столкнулся с не­
пеплоса. Лилли Энн" (ЫН
виданным доселе вызовом. К этому добавилось введенное
Ann), 1940-е гг. Компа­
в 1942 г. нормирование одежды: Управление военного про­
ния, основанная
изводства своим Распоряжением L-85 наложило строгие огра­
в 1933 г. Адольфом ВЕРХУ Деталь костюма ничения на использование шерсти и расходование материи
Шуманом, просла­ марки «Фрэд Эй Блок". для пошива одежды. Америке не оставалось ничего другого,
вилась прекрасны- Американская компания как создавать свою собственную моду.
ми пальто и «Фрэд Эй Блок" (Fred А
платьями, и насыщен­ Block) известна своими «Костюм победы -
ными цветами изделий. легендарными ювелирны­ Вплоть до 1946 г. основной формой одежды в США был аме­
риканский ««практичный" костюм, аскетизмом напоминавший
После войны Шуман ми украшениями, которые
своего британского собрата, но менее мрачный. Его создание
установил тесные связи она делала в 1940-е
приписывают дизайнеру одежды Гилберту Адриану: он постро­
с французскими и итальян- из эмали, золота, пластика
ил такой образ еще в 1930-х для актрисы Джоан Кроуфорд,
когда захотел подчеркнуть ее властность и независимость.
В 1941 г., когда Адриан начал свой бизнес по производству
готовой одежды, он освежил прежний фасон и создал для
женщин костюм со строгим ««геометрическим" силуэтом,
широкими плечами и объемным кроем, детали которого под­
черкивали бюст и талию. Адриан также сделал очень узкими
рукава костюма и заменил дефицитные пуговицы завязками.
Интересно, что авторские костюмы и платья Гилберта были
столь популярны, что даже в его магазине на Беверли Хиллз их
продавали с ограничениями - ««не больше двух в одни руки".

Предметы готовой одежды


Лучшие американские дизайнеры готового платья - Джо
Коплэнд, Вера Максвелл, Норман Норелл и Клэр МакКарделл
и другие - создавали отдельные взаимозаменяемые пред­
меты одежды и для обычных женщин. Эти модели не имели
украшений, вставок-«<косточек« и ««встроенных" бюстгальтеров
и следовали естественным линиям фигуры. Элегантными и
простыми в носке показали себя классические отрезные платья
из габардина, платья, присобранные на шнурке у талии, узкие
прямые платья из синтетического джерси. Светлые, спортивно­
го вида ткани в клетку, полоску или ««шашечками" нередко
использовались в повседневной и вечерней одежде.
Блузки с воротником-хомутиком носили с юбками-
брюками и туфлями на низком каблуке. В годы
войны важную роль играла одежда в крестьянском
стиле с мексиканскими и гавайскими узорами. Женщи­
ны также носили ««крестьянские" юбки и блузки с тесьмой
на вырезе и пышными рукавами. ««Крестьянские" платья от
Луэллы Баллерино с крупными рисунками и яркими широкими
полосами сегодня являются ценными образцами винтажа.
Вероятно, одним из самых авторитетных авторов американ­
ского ««кэжуал", стиля повседневной одежды, была Клэр Мак­
Карделл. Предшественнице Келвина Кляйна нравились про­
стые вещи, выполненные из незатейливых материалов: шам-
СПРАВА ВВЕРХУ Костюм
1940-х. (и деталь его
этикетки) от «Фред Эй
Блок". Блок выпускал
костюмы в типично
американском стиле,
часто с узорами в виде
шипов(как и в данном
случае)

СЛЕВА Двубортный
приталенный костюм
серо-стального цвета от
манхэттенского дизайнера
Ларри Олдрича, 1946

/940-е.' йозникноеение американской) синил 73


казалось верхом шика, особенно если носить его с туфлями-
СЛЕВА Брючный костюм
балетками, также предложенными Клэр МакКарделл.
"Арабские ночи < от Клэр
МакКарделл (1946),
Классическая спортивная одежда
В течение войны Америка была вынуждена использовать сшитый из серого

только собственные материалы и технологии. Одним из глав­ вискозного джерси, демон­


ных источников вдохновения для модельеров стала спор­ стрирует элегантную
тивная одежда, которую с начала 1930-х носили в универси­ простоту стиля и женствен­
тетских кампусах и в местах отдыха на Западном побережье ность формы, присущие
США. Постепенно фасоны костюмов, которые носили звез­ работам этого модельера
ды, стали тонкой струйкой просачиваться в универмаги, а ди­
зайнеры начали создавать специальные гардеробы «для
уик-энда", состоявшие из взаимосочетаемых предметов, та­
ких как жакеты, которые можно было носить с брюками, по­
верх кардиганов или с «предобеденными" платьями. Как
правило, эти шерстяные свитера «в резинку поверх белых
юбок-поло, аккуратных брюк и шорт, демонстрировали моло­
дые, пышущие здоровьем модели. А выпускали эти линии та­
кие калифорнийские производители одежды, как Фэй Фостер
(Fay Foster), Корет (Koret), Янтцен (Jantzen) и «Коул оф Кали­
форния" (Cote of California).
Примерами качественного дизайна спортивной одежды
служат платья для гольфа от Пэт Премо (Pat Premo) или про­
шитые поверху плиссированные юбки от Корет, нередко вы­
полнявшиеся из ткани в двухцветную клетку и всегда свежие
и аккуратные. Молодые женщины с удовольствием носили от­
крытые «калифорнийские" платья из белоснежного хлопка
или обшитые волнистой тесьмой платья «для загара" из гин-
гама с трепещущими на ветру оборками. Модным и практич­
ным считалось также платье-передник скэп облегающим ли­
фом и присобранной талией. В 1940-х был создан костюм
пляжного типа с открытой талией, который состоял из корот­
кого топа, напоминавшего бюстгальтер, и короткой юбки, за­
стегивающейся на пуговицах спереди или на молнии сбо­
ку; к комплекту прилагались штанишки, едва закрывавшие
ноги. Так появилась мода на наряды с голой талией - заме­
тим: не из стремления шокировать публику, а исключительно
из соображений экономии материала! Эти наряды сразу по­
любились голливудским старлеткам, с удовольствием пози-
роввшим в них для различных изданий, в частности для жур­
нала «Лайф". В 1940-х стали считаться шикарными и соблаз­
нительными купальники. Закрытые - наподобие тех, в кото­
рых щеголяли на плакатах голливудские красотки типа Бетти
Грейбл, часто делались из «золотого" или «серебряного" ис­
кусственного волокна «ластекс". В них использовались эле­
менты корсета, делавшие женские формы более вырази­
тельными, а также эластичные нейлоновые вставки, сборки
НА С. 74 Летнее платье
и драпировки, заимствованные из вечерних нарядов. Хоро­
с рисунком в виде
шие купальники услужливо обтягивали тело в одних, нужных,
миллиметровки - фирмен­
бре, хлопкового джерси, денима или матрасного тика. МакКар- местах и гасили недостатки капризной фигуры - в других. Па-
ный знак Клэр МакКар­
делл создала знаменитый брючный костюм с «шашечками" рео, «пижамные" брюки, «пиратские" шорты и запахивающи­
делл (1946). Ее костюмы
из «миллиметровки" (товарный знак McCardell), удлиненные еся юбки теперь должны были соответствовать новому стилю
и прикрывать его слишком откровенные проявления. с открытой талией стали
шорты из шерстяного джерси и «обтекаемые" свитера с капю­
провозвестниками нового
шонами. Но подлинный триумф принесло ей «монашеское оде­
яние" - свободно сшитое платье, которое напоминало объеми­ Голливудский шик неформального стиля

стую палатку, но, подвязанное пояском, приобретало округлую В 1940-е Голливуд, подчинившийся Распоряжению L-85, поте­ одежды для активного

форму. Женщинам нравились ее воздушные, простые по крою рял свой шик: даже актрисы Бетт Дэвич или Джоан Кроуфорд отдыха. Для изготовления
платья с запахами, которые часто оживлялись поясками, а за снимались в костюмах, юбках, свитерах и брюках. Вестерны классических моделей
созданной МакКарделл одеждой для дома из денима с белой принесли в американскую моду бахрому на жакетах и юбках
со спортивным "флером-'
прострочкой выстраивались очереди. Нельзя не сказать об ее и способствовали распространению отделки из денима. У жен­
МакКарделл использовала
открытом платье без рукавов, в котором узкие полоски тка­ щин стали популярны простроченные брюки со вставками
такие простые ткани, как
ни, многократно пересекаясь, образовывали бретельки. Оно спереди, так соответствовшие их растущей независимости.
джерси, деним и хлопок

7940-е: Дозникнобеиие лиерикднжмо сжиля 75


По вечерам, отринув трудности военного вре­
мени, общество ненадолго приходило в себя.
Пышные драпировки и ослепительное сияние
ламп создавали иллюзию шика, столь контра­
стирующего с прозаичностью повседневной
одежды.
Удам стали популярны вечерние наряды, нередко состояв­
шие из длинных однотонных платьев и блестящих жакетов.
Существовали и короткие вечерние платья с присобранными
лифами и юбками типа саронга с низко сидящими поясами -
эти наряды шили в целях экономии материала, но женщины
умели утонченно выглядеть и в таких платьях.
К середине десятилетия предметом, обязательным в гарде­
робе каждой женщины, стало маленькое черное платье для
коктейля.
Карточная система не нормировала количество блесток,
поэтому их можно было видеть в изобилии и на длинных, и на
коротких платьях. Украшенные бижутерией и стеклянными
блестками лифы придавали одежде столь необходимый блеск.
Без них платья казались простыми и однотонными. Сияли
во тьме и украшенные блестками рукава. Сами вечерние пла­
тья нередко делали из нетканых материалов, и тогда о них го­
ворили - «из грежи" (т.е. из сырца).

Узкое прямое платье


Узкий, облегающий силуэт, возникший в 1930-е, перекоче­
вал и в 1940-е, и потому платья-карандаши, напоминавшие
одеяния греческих статуй, по-прежнему были в моде. Из сооб­
ражений экономии подобный стиль был перенесен и на мно­
гие другие наряды - от скромных вечерних платьев до пышных
одеяний, например на вечернее платье-карандаш от Адри­
ана с вышитым золотым клювом и греческими лентами
(ок. 1945). Характерными приметами этого десятилетия яв­
ляются наряды, похожие на тоги, и плиссированный шифон
с вискозным крепом.
Если в 1930-е модницы предпочитали шелк, то теперь
в фавориты вышли креп и вискоза. В частности, вискоза
по своим качествам очень походила на шелк, но была намно­
го дешевле его - и не распределялась по карточкам. Она пре­
красно ложилась складками и драпировками, что позволяло
шить из нее мягкие, «текучие" платья, воссоздававшие «стру­
ящееся" силуэты 1930-х. Но особенно были популярны про­
стые платья из черной вискозы со складками и пуговицами по
бокам. Характерными для этого периода являются присобран­
ные лифы и складки спереди. Также были модны платья-
футляры с пересекающимися на груди драпировками двух
разных цветов, поверх которых носили короткие жакеты боле­
ро. С гладкими платьями иногда носили пелерины или отрез­
ные жакеты из тафты или ажурных тканей, смешивая разные
наряды, характерные для военного времени. Вечерние платья

СЛЕВА Вечернее платье


из темно-синей вискозы
с блестками (они не попа­
ли в военное время под
нормирование) и ажурной
ткани с пелериной от Хэтти
Карнеги (1945)

7940-е; Вечерние жмгиья 77


, английские ме. Комбинации цветов у него тоже всегда были необычны­
дназначенные «на ми: оранжевый с розовым, черный с цветом баклажана. Его из фая свинцового цвета
огие ограничения «скульптурный" подход к вечерним нарядам нашел свое от­ с чехлом из атласа цвета
отить в них свои ражение в серии платьев 1940-х гг. под общим названием металлик. Автор обеих
ить шаль из пре­ «Чарли". Кутюрье был награжден премией Коти за «волшеб­ работ - Чарльз Джеймс
латье из атласа или ное использование цвета и мастерство и артистизм в созда­ (1946). Джеймс был
чайшим вырезом. нии драпировок".
мастером «скульптурного-
едрах, напоминаю­ Среди кутюрье этого периода следует назвать американку
кроя, благодаря которому
слимо широкими российского происхождения Валентину Санину, обладательни­
платья по спирали
ли произведения цу маленького Дома моды под названием «Valentina Gowns- -
обвивались вокруг фигуры
владелиц. «Платья от Валентины". Ее модные платья на вид (но только
лекцию Молине, на вид!) казались недорогими и простыми в работе. Наиболее
сшитых из ро­ известны ее грациозные платья «в пол" из шелкового джерси ВНИЗУ Вера Зорина
ми вышивками. и вечерние болеро. Валентина запомнилась как очень тща­ в белом креповом платье
о атласа с розо­ тельный в работе мастер с обостренным видением моды. и Валентина Санина
ленным розами Вечерние платья от Нормана Норелла поражали просто­ в черном креповом
бовало для своего той. Он любил делать открытый круглый вырез и украшать его платье. Магазин Валенти­
сверкающими пуговицами или «кошачьими" бантиками; не ны в Париже, 1940.
напряжение жалел блесток и бисера и почти всегда шил платья с прямым
Дизайн от Валентины -
лились в облега­ силуэтом, обнаруживая свою любовь к моде 1920-х.
это действительно
Скиапарелли. Они
элегантность вне времени
нены большими
фантазийной вы­
рами, выполнен­
етом вожделе­
этого модельера.
рк и оставалась
всю войну про­
создавались они
се ее ранние мо­
реезда в США.

ие

это время Нью-


алетные юбки
ала, как муслин
их было нель­
ны надевали ма­
и Карнеги.
пользовали для
мощью гингама
ы в своих баль­
дисон - супруга
ервая леди США
яды кружева­
ейливо и «небур-
Клэр МакКар-
мутиком. Гингам
изайнер Чарльз
тюмером на сту­
я сначала пла­
рланд, исполняв­
аны Оз" (1939),
ПЕРВОЕ СЛЕВА И СЛЕВА
Черное вечернее платье
и жакет с инкрустацией
из кораллов по вырезу
платья и по воротнику
жакета (1940). Жакет
застегивается на видимую
глазу молнию. Авангард-
ное использование
золотых блесток, встроен
ных в золотую сетку
в комбинации с коралла
ми, очень напоминает
технику, которую применя
ла Эльза Скиапарелли
Мечта любого коллекционера - грандиозные вечерние пла­
СПРАВА Вечерний жакет
тья от Джо Коплэнд. Она работала с чистым шелком, виско­
болеро от Молине,
зой, шерстью, любила асимметричные, каскадом ниспадающие
расшитый спереди перла­
рюши, расширяющиеся юбки и широкие боковые складки.
мутром (начало 1940-х).

Украшение поверхностей вечерних платьев Изделие, вероятно, соз­


Начало 1940-х характеризовалось пышными образами, уна­ дано еще в тот период,
следованным от экстравагантных 1930-х. С ужесточением когда французские дома
ограничений военного времени украшение поверхностей было моды работали в полную
заменено умелым использованием сборок, вытачек и аппли­ силу - т.е. до 1942
каций. Оставались модными бисер и блестки - они не попа­
ли под ограничения военного времени и стали характерными
признаками вечерней одежды 1940-х. Золотые пайетки и чер­
ные блестки оживляли платья, а вышивка бисером придавала
шик даже неброским платьям. После войны роскошь получила
определенную передышку: парижские коллекции вновь демон­
стрировали пышные вечерние платья из тафты и атласа с от­
делкой кружевами и даже чернобурок на пелеринах и пальто.

Вечерние платья после войны


После войны к вечерним платьям вернулся более мягкий и жен­
ственный облик. Послевоенный силуэт с его характерными СПРАВА Розовый
округлыми плечами и присобранными юбками перекочевал
бархатный жакет для
и на вечерние платья, у которых появилась более зауженная
вечера с черной шнуров­
талия и стало больше оборок. Блестящие, романтичные пла­
кой и бисером. Штасснер,
тья из вискозы имели глубокие вырезы, украшенные рюшами,
1940-е
пышные рукава, многочисленные бантики и оборки, а от гиб­
кой линии талии расширялись раструбами вниз. На возникно­
вение этих элементов повлиял типаж красавиц американского
Юга, идеализированных фильмами «Унесенные ветром" (1939)
и «Встреть меня в Сент-Луисе" (1944). По иронии судьбы, ро­
мантическая женственность, возвращавшая модниц к дово­
енному времени, обрушилась на них в своих нарядах из парчи
как раз в том же 1947 г., когда в мир моды ворвался Кристиан
Диор с его «Новым образом" (New Look). Китовый ус и нижние
юбки позволяли платьям стоять без посторонней помощи. Узкие
талии (благодаря корсету под названием guepiere) и поло­
сы тюля делали женщин похожими на пирожные безе. Покатые
плечи и глубокий вырез демонстрировали округлые женские
формы; силуэт военного времени навсегда ушел в прошлое.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 1940-х:


Вышивка бисером из гагата, стекляруса, СПРАВА Детали кораллов
и золотых блесток,
стекла; вышитые бисером пояски
встроенных в сетчатую
* Блестящие или обшитые пуговицы
структуру вечернего
Блестки, бисер, имитирующие драгоценности
платья, изображенного
* Аппликации и объемная вышивка
на противоположной
«Греческие" ленты с золотым и серебряным
странице
шитьем
* Розы из атласа на лифе; розочки по подолу
* Очень объемные пеплосы, гигантские чер­
ные банты из тафты или шелка
* Плиссированные кружевные воротнички
и рюши с мелкими дырочками
* Меховые помпоны на рукавах жакетов
* Шелковые и муаровые ленты на тюлевых
платьях
Ѵ-образные вырезы, украшенные кружевами

7940-е: Бечгрние ялдгпья 81


С тех пор, как женщины стали носить Блестки не попали под систему рас­
на работе брюки, у них завоевали по­ пределения военного времени, по­
пулярность все виды слаксов, но в осо этому их широко использовали для
бенном фаворе были так называемые украшения платьев, жакетов и плат-
«штаны первопоселенцев-(pioneer ковсцелью добавить блеска как
pants). На снимке 1946: актриса Лил­ повседневной,так и вечерней одеж­
ли Палмер в габардиновых брюках де. Это платье с рукавами -летучая
мужского покроя и бежевой замше­ мышь-, расшитое стеклярусом, создал
вой куртке в 1945 нью-йоркский дизайнер Кивьетт
(Кіѵіейе)

Практичный" костюм
Одежда «в законе-. Созданные по жест
ко заданным выкройкам -квадратный-,
похожий на китель пиджак, и узкая ко­
роткая юбка чаще всего шились из си­
ней, черной или коричневой материи

Основные
образы

Плащи-тренч
Влияние военной формы на пиджа­
ки и пальто сохранялось все военные
годы. Красное шерстяное пальто-тренч,
отделанное мехом черного кролика.
Компания «Трейна-Норелл- (Тгаіпа-
Norell), 1943. В это время были так­
же очень популярны пальто -колокола-
с большими воротниками

АГингам
Гингам - любимая американская ткань.
Платья спортивного покроя, передни­
ки - все приобретает свежий вид, если
его сделать из гингама - ткани, кото­
рая стала популярна в США в годы вой­
ны. Это платье из синего гингама носи­
лось с шарфиком из красного гингама
и красными детскими туфельками
Модная вечерняя одежда
При создании тщательно проработан­
ных модных блестящих платьевс изы­
сканной отделкой использовались та­
кие капризные материалы, как бархат,
плотный атлас и фай. Платья-футляры
с греческими мотивами, напоминав­
шие тоги, шили из плиссированно­
го шифона, вискозного крепа и грежи
(шелка-сырца)

Монашеское одеяние Крестьянское платье


Просторное неприлегающее платье, Экзотические юбки ручной работы с ри­
напоминающее палатку, при подвя­ сунками и ниспадающие с плеч блуз­
зывании пояском принимало мягкую, ки с вырезами, затянутыми тесьмой,
округлую форму и с пышными рукавами приобрели попу­
лярность не в последнюю очередь бла­
годаря тому, что в таких нарядах ходила
бразильская красотка Кармен Миранда

Жакет болеро
Короткий присобранный жакет с под­
ставными плечиками выгодно подчерки­
вал талию. Болеро часто носили поверх
вечерних платьев без бретелек. В данном
случае темно-синее болеро скомпоновано
с белой блузкой и красной юбкой, т.е.
в классических патриотических цветах
(1942)

Прямое платье из джерси


Укороченное элегантное платье рас­
плывчатого дизайна из синтетического
джерси стало популярно благодаря
усилиям таких нью-йоркских дизайне­
ров, как Норман Норелл

ж Спортивная и пляжная
одежда
Короткие платья и открывающие талию
топы с облегающими шортами возник­
ли под влиянием моды на занятия спор
том на свежем воздухе. Платье на каж­
дый день от Клэр МакКарделл, 1946
Мир, который ворвался в 1950-е гг. с надеждами и эйфо­
рией, связанными с окончанием Второй мировой войны,
в целом весьма восторженно встретил «Новый образ*
(New Look), созданный Кристианом Диором в 1947 г.
В Великобритании правительство пообещало «вновь сде­
лать Британию великой* и немедленно начало готовить
выставку «Британский фестиваль*, которая прошла на
южном берегу Темзы в 1951 г. Мир в целом и мир моды
в частности с оптимизмом смотрели в будущее. К женщи­
нам после многих лет тяжелого и монотонного труда, когда
они были вынуждены носить асексуальную и утилитарную
рабочую одежду (а вокруг было мало мужчин, на кото­
рых можно было бы произвести впечатление), вернулось
понятное желание одеваться в роскошные и женственные
наряды. И хотя Англия оказалась на пороге банкротства,
а карточная система была отменена только в 1954 г., стра­
на с восторгом встретила экстравагантный «Новый образ *
от Диора, поскольку он указывал путь к будущему, полно­
му уверенности и процветания, - а этого желал каждый.
Взгляды Диора могли бы возобладать полностью, но не
все были впечатлены его подходом. Некоторые считали,
что Диор ««выпадает* из послевоенной Европы, ибо рату­
ет за роскошь и экстравагантность (на его юбки уходило
по 18 м ткани) - понятия, которые, по мнению этих людей,
война разрушила полностью и окончательно. Но време­
на менялись: после трудностей и трагедий, обрушивших­
ся на женщин в войну, наступало время свободы и равен­
ства. Во время войны сотни молодых женщин пошли рабо­
тать - заменили мужчин в деревне, водили машины ско­
рой помощи или трудились на военных заводах. Теперь же
мода намеревалась вернуть их к романтическому понима­
нию женственности, к вытачкам на корсаже и сборкам на
талии. К такой мысли многие оказались не готовы.
НА С. 84 Манекенщица 1950-е гг. - последнее десятилетие домини­
в вечернем платье от рования Парижа в мировой моде. Париж обя­
Баленсиага, черной шляпе зан этим Диору - совершенно неукротимый
и с бриллиантами от «Ван
маэстро оказывал огромное влияние на мир
моды вплоть до своей кончины в 1957 г. Рядом
Клиф энд Арпельс" (1952).
с Диором работали и другие нацеленные на успех великие ди­
Модели от Баленсиага
зайнеры: Кристобаль Баленсиага, Жак Фат и Юбер де Живан­
славились утонченной
ши - все это лучшие имена той эпохи. Однако время шло, и к
элегантностью, гигантски­ концу 1950-х стали появляться признаки того, что элитарная
ми оборками и скульптур­ высокая мода начинает терять свое влияние на мир. Это де­
ным кроем платьев, сятилетие оказалось переходным между аскетизмом 1940-х
обрамлявших фигуру и пышностью 1960-х. На деле водораздел между этими двумя
эпохами стал ясно виден уже в 1956 г., когда в Америке нача­

ВНИЗУ Платья из тафты ло возрастать влияние молодежной, тинэйджеровской культу­

(чесуча) в духе New Look ры, а сама молодежь начала восприниматься как отдельная
потребительская группа.
(1951). Шляпки и перчатки
Это десятилетие запомнилось, главным образом, благода­
создавали значительную
ря двум контрастным силуэтам, которые мгновенно завоева­
часть блестящего образа,
ли невиданную популярность, а затем так же внезапно исчез­
характерного для этого
ли. (Безусловно, в это время возникало и множество форм, но
периода не все их ждал ошеломляющий успех.) Определяющими силу­
этами стали очень широкая юбка, которая скользила и кружи­
лась вокруг ног, и очень узкая юбка-карандаш длиною «за ко­
лено". Основной акцент в обоих случаях делался на тончайшей
талии. После трудных военных лет женщины жаждали жен­
ственности, а вставки в нужных местах и верно подобранное
7952/53 -
белье позволяли дамам усовершенствовать свои далекие от
идеала фигуры. В результате на каждой женщине в это время
фантастически сидели даже экстремальные наряды Диора с
их затянутыми талиями и кружащимися юбками длиной до се-
редины икры. Нейлоновый корсет «грация", сделанный по эксперименты и со многими другими образами, и почти в каж­ ВВЕРХУ В течение
принципу «все в одном", обеспечивал осиную талию, подтяги­ дую новую коллекцию пытался ввести новый силуэт: «Принцес­ десятилетия почти
вал бедра, приподнимал и сдвигал вперед грудь, словом, соз­ са", «Трапеция" (A-силуэт), Н- и S-образные силуэты сменяли в каждой своей коллекции
давал идеальную фигуру, напоминающую песочные часы, та­ друг друга с невероятной быстротой. Так, платье-трапеция про­ Кристиан Диор предлагал
кую как у Аниты Экберг в фильме Феллини «Сладкая жизнь". сто расходилось книзу от фиксированной линии плеча, причем новый силуэт, при этом
Мода по-прежнему диктовала жесткий и неудобный дресс-код, для создания нужного силуэта Диор использовал специальную все его модели отличались
а женщины продолжали втискиваться в рекомендованные им жесткую ткань. Трапециевидный и Н-образный силуэты предо­
узкой талией и длиной
силуэты, потому что хотели казаться утонченными и привлека­ ставляли женщинам большую свободу выбора и потому были
«за колено"
тельными. с восторгом встречены ими как последние веяния моды (как,
Сейчас женщины влюблены в гламурные наряды того впрочем, и прочие контрастные формы от Диора).
времени, которое называют «модные 1950-е". В то время В это время линия талии смещалась то вниз, то вверх,
элегантный внешний вид предполагал наличие правиль­ происходили бурные изменения длины и общего абриса пла­
но подобранных аксессуаров, и для того, чтобы женщина тьев, так что женщинам приходилось одновременно отслежи­
считалась хорошо одетой, она должна была носить шляпку, вать множество новшеств. Юбки менялись от полных и объ­
перчатки и сумочку, которая бы подходила к туфлям. При этом емных к прилегающим в складку и вплоть до узких «каран­
в повседневной одежде начинали постепенно превалировать дашей". До конца десятилетия в моду успели войти и вый­
функциональность и простота (скажем, возросший интерес ти из нее силуэты «мешок", «принцесса", «тюльпан", «тра­
к занятиям спортом привел к появлению спортивных брюк пеция". Дизайнеры, похоже, колебались между жесткими
и разделяющихся комплектов одежды). В противовес этому платьями-конструкциями, которые едва ли не поддерживали
вечерние наряды менялись исключительно медленно и не себя сами, и «текучей" одеждой, облегающей тело и подчерки­
считались завершенными без длинных перчаток, высоких вающей фигуру.
каблуков и висячих сережек. Волосы либо собирали в высо­
кую прическу (как «улей" у Дасти Спрингфилд), либо коротко Спокойнее...
стригли под «сорванца" (как у Джин Сиберг). Некоторые дизайнеры, вдохновляясь изменениями в стиле
Силуэт «Песочные часы", предложенный Диором, был не жизни, которые происходили по всему миру, призывали жен­
единственным модным силуэтом 1950-х. Тот же Диор проводил щин вырабатывать в себе более спокойное отношение к одеж-

1950-е.' Лрилмленный смуэгя и оборки 87


СПРАВА Юбка-солнце
(Мексика, 1950-е).
Обратите внимание
на сложный цветной
рисунок и отделку,
популярныев «крестьян­
ских" юбках 1950-х. Такие
юбки украшались
аппликациями, волнистой
тесьмой, трафаретными
рисунками, блестками.
В графике превалировали
-этнические" рисунки,
а также изображения
ковбоев, сцены из жизни
Дикого Запада и другие
американские мотивы
ВВЕРХУ Цветной топ и юб­
де и предпочитать менее строгие модели, обеспечивающие
ка в полоску от Тома Брид-
большую свободу движений.
В послевоенный период на передний план в мире моды женса, 1952. До основа­

выдвинулся мастер волнообразного силуэта Жак Фат, работы ния в 1949 г. собственного
которого не обладали столь жесткой структурой, как творения лэйбла дизайнер работал
Кристобаля Баленсиаги или Кристиана Диора. Фат стал пер­ для «Лорд энд Тейлор" и
вым французом, работавшим на американский рынок готовой
других компаний; известен
одежды (точнее, на Джозефа Альперта). Одновременно он об­
одеждой в стиле «кэжуал",
служивал высшее общество и звезд Голливуда, предоставляя
считал своей целью соз­
в их распоряжение элегантные наряды с асимметричными вы­
резами на шее, которые привлекали внимание к груди. Фат дание моделей, «соответ­

смело использовал в дневной и вечерней одежде «вибрирую­ ствующих образу жизни


щие" сочетания цветов, например зеленого с синим. Его мо- американской женщины -

/950-е: Лриямленный силуэт м сборки 89


дели также заметно выделялись на фоне других своими диаго­
нальными линиями и вставками, призванными подчеркивать
женские формы. Незадолго до своей ранней и трагической
смерти от лейкемии в 1954 г. Фат успел представить в Париже
свою линию готовой одежды.
Другим лидером моды этого периода был Юбер де Жи­
ванши, который в 1940-х гг. учился вместе с Жаком Фатом,
а в 1952-м основал свой собственный дом высокой моды.
Живанши стал известен благодаря жестким минималистским
моделям; он также был первым модельером, который стал
создавать коллекции из отдельных вещей. Позднее Живанши
создал платье-рубашку («мешок") и пальто с воротником-
воронкой. Его успех в создании великолепных костюмов для
героини Одри Хепбёрн в фильме «Сабрина" (1954) вылил­
ся в сотрудничество между актрисой и домом Живанши,
которое продолжалось более 40 лет. В 1957 г. Живанши
основал целую моду на прямые платья-рубашки, кото­
ВВЕРХУ И СПРАВА Костюм
рые вообще не имели талии, - он создал так называе­
1950-х гг. из ткани
мое платье-мешок. Платье было почти бесформенным,
с узором «гусиные лапки <
хотя и позволяло женщине выглядеть элегантно - для
марки «Чарльз Уорт" имеет
этого к платью нужно было добавить украшения или
классическую прилегаю­
шляпку. Создание такого платья ознаменовало собой
щую форму. Дом -Уорт" революционный прорыв, поскольку полностью осво­
был известен новыми бождало женщин от сковывавшей одежды, к которой
формами рукавов они так привыкли. Имела разработка такого платья
и нестандартной отделкой, и более долговременные последствия: оно стало трам­
которые здесь можно плином для создания ранних образцов платьев-рубашек

увидеть на примерах от Мэри Куант, с которыми она метеоритом ворвалась


из конца 1950-х во «взрывные" 1960-е.
рукава со складками
длиной три четверти
Взаимовлияние модной и готовой
и плиссированной отделки
одежды
кармана (вверху)
Готовая одежда - от повседневных костюмов до
строгих вечерних платьев - испытала после войны
настоящий взлет. Многие дизайнеры перестали
ставить на этикетках свои полные имена, предпо­
читая сотрудничать с другими мастерами. Так, Дигби
Мортон, британский кутюрье ирландского происхождения,
известный благодаря разработке «практичной" одежды в
1940-е гг. (см. с. 66-67), в послевоенное время переква­
лифицировался в дизайнера готовой одежды и уже в этом
качестве добился успеха на американском рынке. Под именем
Релдан-Дигби он также представил свои произведения
британской публике. Готовая одежда с «привкусом" высокой
моды и коллекции отдельных вещей от Мортона пользовались
большим успехом в Англии и Америке. Мортон пользовался
традиционными тканями, но создавал с их помощью необыч­
ные цветовые сочетания, а его блестящий крой и четкая
строчка дали новую жизнь традиционным костюмам из твида.
Стала популярна по обе стороны Атлантики и Сибил
Конноли, тоже ирландка по происхождению и традиционалист
в использовании ирландской шерсти и твида. Под влиянием
идей Живанши, считавшего, что одежда должна быть не только
элегантной, но и удобной, Конноли придавала роскошный вид
НА С. 91 Готовые костюмы,
изделиям из поплина, твида, кружев, льна. На дизайн ее произ­
1953.Удлиненный
ведений оказали влияние обычаи и ремесла ирландской дерев­
прилегающий силуэт
ни с ее скачками, шалями и плащами с капюшонами. Жак Эйм
зрительно делает бедра
создал диффузные линии одежды. Его коллекции Heim Actuaiite
уже, а ноги - длиннее и Heim Jeunes Fides 1950 г. проникли в мир готовой одежды

90 7950-е: Лриммленный силуэт л оборки


Weill) или «Император" (Lempereur), начали искать талантли­
вых молодых дизайнеров, чтобы создавать новые стили одеж­
ды для бурно развивавшегося молодежного рынка (кстати,
«Мезон Вайль" первой пригласила в качестве модели Брижит
Бардо). В результате многие молодые и многообещающие ди­
зайнеры, например Даниэль Эштер, Эммануэль Хан и Жан-
Шарль де Кастельбажак, успели поработать по контракту в та­
ких компаниях, как «Император" или «Пьер Д'Алби" (Pierre
D'Alby), а уже потом выдвинулись под своими собственными
именами. Большим успехом пользовались и работы молодо­
го тогда Карла Лагерфельда, который создавал модели для из­
вестной марки готовой одежды «Хлоя" (Chloe).
С точки зрения поиска формы 1950-е были десятилети­
ем контрастов. С одной стороны, пошив платьев-футляров
или нарядов в духе Первой империи предполагал точнейший
крой и умение создавать одежду без видимых швов и выта­
чек, следующую за контурами тела. С другой стороны, в пол­
ной противоположности с этой утонченностью, мода десятиле­
тия известна своей объемностью: дизайнеры 1950-х играли
с огромным количеством разнообразных форм: юбки-
тюльпаны и шарообразные пиджаки, огромные пелерины, по­
хожие на коконы, и крупно скроенные развевающиеся пальто,
которые порой удавалось удержать на месте только благодаря
хлястикам, ограничивавшим их «текучесть".
В 1957 г., когда в возрасте 52 лет неожиданно умер Кри­
стиан Диор, мантию мэтра подхватил Ив Сен-Лоран, который,
как оказалось, уже был готов к своему взлету. Первая коллек­
ция Сен-Лорана, созданная для дома Диора в 1958 г., имела
громадный успех благодаря утонченному силуэту «трапеция":
от узких плеч платье линейно расширялось книзу и прикрыва­
ло колени. Впрочем, следующая коллекция мастера, в кото­
рой он предложил узкую юбку, вызвала едва ли не националь­
ный протест, так что пребывание Сен-Лорана во главе дома
«Диор" оказалось крайне непродолжительным.
Дизайнеры стали более внимательно отслеживать из­
менения в обществе и сдвиги рынка в сторону молодого
клиента. Дух беззаботности, доминировавший и в следующее
десятилетие, воплотил образ Брижит Бардо - длинноволосой,
босой, в прелестном платье из хлопкового гингама...

ВВЕРХУ Манекенщица благодаря необычному спросу в США на спортивные костюмы.


в шерстяном костюме В конце 1950-х Жан Луи Анри Буске вместе с Эммануэль Хан ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 1950-х:
от Дигби Мортона придал фирме «Кашарель" образ компании по изготовлению * Гарнитуры-двойки и богато вышитые бисе­
и фетровой шляпе- готовой одежды, которая является очень французской, очень ром кардиганы
молодой и очень спортивной. В это же время компания «Либер-
колокольчике от «КНОКС" Колоколообразные пальто
тиз оф Лондон" (Libertys of London) стала использовать таланты
на фоне -роллс-ройса", Узкие юбки-карандаши
дизайнера Джин Мюир.
ок. 1953 * Квадратные жакеты без воротников
Расцвет молодежного рынка Платья без бретелек
В середине 1950-х гг. ведущие французские дома моды ста­ Обшитые пуговицы
ли разнообразить свою деятельность. По всему миру были по­ * Юбки-солнце
лучены лицензии на производимые ими линии обуви, юве­
* Хлястики
лирных украшений, товаров из кожи и, конечно, парфюмерии;
* Брюки со штрипками
в крупнейших городах планеты появились маленькие бути­
ки, изобилующие готовой одеждой (pret-a-porter). Такие ком­ * Очень большие воротники
пании по производству одежды, как «Мезон Вайль" (Maison

92 Лрипмлеиный сшгуэги и оборки


СЛЕВА И ВЕРХУ Костюм
в клетку от Дигби Мортона,
1950-е гг. (вид спереди
и сзади). Пример использо­
вания традиционного
рисунка на более элегант­
ной ткани. Обратите
внимание на вставку в юбку
спереди, складки сзади,
разрез на жакете,
призванные подчеркнуть
талию, а также на необыч­
ные квадратные пуговицы
Тфисшобтмь м АЬко Я/яиаль
Пока некоторые критиковали лифы с кор­
сетами от Диора как шаг назад в развитии
моды, испанец Кристобаль Баленсиага, боль­ НА С. 94 Льняной костюм
шой мастер точного кроя, предложил высво­ кораллового цвета
бодить тело женщины, вообще устранив та­ с приталенным передом
лию и расширив плечи. Иными словами, он и свободной линией спины
создал более свободный и менее строгий по дополнялся шляпой
крою жакет новой длины миди- , который
и белыми перчатками.
опускался ниже тазовой кости. Без громких фан
Баленсиага, 1952
фар испанец создал исключительно удобный для современной
жизни наряд, который можно было бесконечно совершенство­
вать, делая его все более практичным и элегантным. Он так­
же улучшил полуприлегающий костюм, получивший название
Н-образного, или «шахты", и ставший символом десятилетия.
Длинный прямой жакет, который носился поверх узкой юбки-
карандаша длиной «только за колено", выглядел роскошно
и очень современно. Баленсиага, слывший скульптором сре­
ди дизайнеров одежды, создал также блузки без воротника,
шарообразные платья-рубашки и платья-сорочки. Он был тон­
ким знатоком деталей кроя, - воротники и рукава выгляде­
ли у мэтра всегда идеально и хорошо держали форму. Мастер
также ввел в обиход «полуприлегающие" платья с мягкими за­
кругленными плечами. В целом Баленсиага считается одним
из самых выдающихся дизайнеров данного десятилетия.
Коко Шанель также громко критиковала Диора за форму
его платьев, которые, по ее словам, душили женщин. Сама она
в 1954 г. (в возрасте 70 лет и после 14 лет пребывания «на по­
кое") выпустила новую коллекцию - квадратные жакеты без
воротника и расширяющиеся юбки из мягкого джерси. Такая
одежда идеально подходила для массового производства и пре­
доставляла тысячам «обычных" английских женщин оригиналь­
ные парижские фасоны по цене готовой одежды, и все это бла­
годаря ведущему ритейлеру - компании «Уоллис" (Waltis). Жест­
ко критикуя диоровские «наряды для вешалки", Шанель пред­
ложила силуэт, который был отчетливо женственным, но гораз­
до менее ограничивал движения, а главное, внешне ничем не
напоминал о затянутой в корсет фигуре. Ставшие классикой ко­
стюмы Шанель состояли из похожего на кардиган жакета почти
квадратной формы без воротника. Ниспадавший на талию жа­
кет, который носили поверх узкой юбки, украшали фирменные
позолоченные пуговицы, девичьи бантики и контрастные оплет­
ки. Такие костюмы изготавливались из роскошного «узловато­
го" твида на шелковой подкладке контрастного цвета и были
очень удобны в носке. Костюм от Шанель стал предметом не­
СПРАВА Костюм из красно
слыханного вожделения у женщин всех возрастов - и остается
го твида от Шанель,
таковым вплоть до сегодняшнего дня.
1954-1955. Квадратный,
свободно скроенный
костюм с классическими
накладными карманами
спереди, кажется, создан
для движения

СЛЕВА Жакет типа


кардиган с классической
отделкой тесьмой стал
фирменным знаком
строгих костюмов
от Шанель

WO-е. Й^истобяль и Локо И/лимь 95


/УйЛЬТИО М
1950-е гг. продемонстрировали огромное раз­ ВНИЗУ И СПРАВА Жакет
нообразие предлагаемых стилей пальто и жа­ 1950-х с подворотником
кетов. Диор, Фат, Баленсиага и другие кутю­ от Марии-Луизы Брюйер,
рье экспериментировали с менее строгими французского дизайнера,
формами и старались уйти от мехов. Тому были популярного в 1940-х
и практические причины: очень многие платья и блузки, по­
и 1950-х. По первоначаль­
пулярные в это время, не имели рукавов, и кардиганы,
ному замыслу дизайнера,
жакеты и пальто стали нужны не только для создания
жакет мог быть как частью
образа, но и чтобы согреть руки при низкой темпе­
костюма, так и носиться
ратуре.
В начале 1950-х был популярен силуэт в виде с юбкой контрастного

широкого треугольника, который обычно назы- цвета


вали «плащ-палатка" или «пылевик". Подобные
вещи создавались на основе распространенно­ СПРАВА И ВНИЗУ СПРАВА
го в прежнее десятилетие пальто свободного по­ Бабочки, окружающие
кроя от Жака Фата - однобортного, с широкими закругленный воротник,
квадратными отверстиями для рук. Такое пальто про-
повторяются на пуговицах,
держалось в моде почти десять лет. Оно легко «сади­
придавая жакету очень
лось" на модный объемный силуэт, и обычно его но­
стильный и женственный
сили поверх коктейльного платья-футляра или вечер­
вид
него наряда с широкой юбкой. Многие другие мо­
дели представляли собой только вари­
ации на данную тему и отли­
чались деталями дизай-
на. В таковым можно отнести, например, огромные воротни­
ки «Питер Пэн- или модели пальто без пуговиц с экстравагант­
ными воротниками-шалями, которые называли «клатч", по­
скольку их надо было держать руками. (От англ, clutch - «хва­
тать". - Прим. лер.). Пальто часто делали на подкладке кон­
трастных цветов. Что касается тканей, то для таких пальто ис­
пользовались верблюжья шерсть, шерстяной велюр, мелто-
новское сукно, твид и бархат. Меха - бобер, барашек, кара­
куль, норка - шли только на отделку.
В Париже наблюдалось определенное стремление
к пальто-туникам и расширенным пальто длиной в три
четверти. Дизайнер Нина Риччи, основавшая дом ВВЕРХУ Этикетка Нины
моды в 1930-х гг. и до 1950-х считавшаяся престиж­ Риччи на внутренней
ным кутюрье, создала квадратные жакеты длиной стороне воротника пальто
до середины бедра - пример умелого кроя, остав­ (см. рис. слева)
лявший женщине максимум свободы. А ее колоко­
лообразные пальто хорошо «садились" на широкие
юбки. Фирменным знаком и основой философии ди­
зайнера был мягкий, «текучий" крой, благодаря кото­
рому женщина и становилась ультраженственной и не­
сказанно прекрасной. Свободные пальто были по­
пулярны вплоть до конца десятилетия. С насту- J
плением 1960-х силуэты верхней одежды Л
стали меняться: волнообразные фор- Л
мы уступили место минималистской Я
геометрии.

ВНИЗУ Одна или две


пуговицы - вот все, что
нужно для пальто типа
"клатч". Типичная для того
времени деталь - огром­
ная перламутровая
пуговица

СПРАВА Пальто с
розочками от Нины Риччи,
1950-е гг. Воротник Питер
Пэн" и присобранная ткань,
ниспадающая с плеч,
образовывали колоколо­
образный силуэт, прекрас­
но сочетавшийся с широки­
ми платьями и юбками

1950-е.' Лллмио и жжежы 97


м линия «Д^нни^
Когда в феврале 1947 г. стеснительный лы­
сеющий дизайнер из провинции предста­
вил в Париже первую коллекцию под своим
собственным именем, мало кто мог предви­
деть, что этот единственный показ, да к тому
же построенный вокруг одного незнакомого
публике силуэта, прогремит на весь мир. Как
все великие дизайнеры, Кристиан Диор имел удивительную
способность улавливать веяния времени: он заметил тоску
по женственности, которая охватила прекрасный пол после
Второй мировой войны, и показал миру шоу, в котором моде­
ли были не похожи ни на что виденное прежде. Эту коллекцию
он назвал Ligne Corolte, "Венчик цветка-', поскольку хотел, что­
бы женщины были похожи на цветы. Очаровательная и изне­
женная в своих блестящих дорогих тканях, идеальная женщи­
ВВЕРХУ И СПРАВА Платье
на Диора отличалась округлостью плеч, полной грудью и узкой
из тафты сапфирового цве­
талией, от которой начиналась невероятно длинная юбка - по­
та с плиссированным
следняя сбегала по гладким чулкам, проходила по высоким
лифом на пуговицах
туфлям на шпильках и еще около 30 см тянулась по полу. По­
от Кристиана Диора, 1952.
сле тех 13 лет, в течение которых женщины носили костю­
Диор, который мечтал быть мы с квадратными плечами от Скиапарелли, появление пла­
архитектором, а стал тьев Диора стало подлинно ошеломляющей новинкой. Кар­
дизайнером модной мель Сноу, редактор американского издания «Вог", дал этой
одежды, говорил: «Я элегантной форме название «Новый образ" (New Look). Таким
создал женщин, напомина­ образом, благодаря этой единственной коллекции Кристи­

ющих цветы: нежно­ ан Диор утвердил за собой репутацию одного из ведущих ку­
тюрье мира. Созданный Диором образ снискал также между­
выпуклые плечи, округлая
народное признание, побудив практически каждый дом моды
линия груди, талии,
создать у себя похожую линию.
стройные как стебельки,
Диор начинал в 1938 г. как ученик Робера Пиге (здесь он
и юбки, расходящиеся
служил рука об руку с Пьером Бальменом), а затем перешел
книзу, как чашечки
в гораздо более крупный дом моды Люсьена Лелонга, в кото­
цветов^. Созданный им ром проработал до 1946 г. Диор получил известность прежде
в 1947 «Новый образ-' всего как мастер кроя, который умел использовать все свое
(New Look) с силуэтом мастерство для создания совершенного внешнего вида изде­
-песочные часы < возвра­ лия. Но далеко не только новые коллекции высокой моды сде­
щал моду к идеалам лали имя Диора известным всему миру. В 1950-х гг. ему в голо­

преувеличенно женствен­ ву одна за другой стали приходить все новые и новые идеи. Так,
Диор стал первым дизайнером, получившим лицензии на весь
ной «Прекрасной эпохи-
спектр производимых им товаров, и с помощью своей марки
с ее длинными объемными
создал новый тип потребителя. Человек с буйной фантазией,
юбками и невероятно узки­
Диор любил играть с пропорциями вещей, но его одежда при
ми талиями. Подобные
этом неизменно оставалась элегантной, поскольку производи­
формы превалировали все
лась из исключительно качественных тканей. При этом каждая
1950-е коллекция одежды Диора была посвящена определенной новой
теме. Так, в 1953 г. он показал коллекцию «Тюльпан", которая
изобиловала цветочными формами и яркими красками, ошело­
мившими публику. В 1955 г. Диор представил трапециевидный
силуэт (A-силуэт): платье расширялось от плеч до заниженной

НА С. 99 Модель в платье линии талии, где переходило в объемистую юбку, укрепленную


складками или плиссировкой. А позднее в том же году появился
одной из последних
так называемый Н-силуэт - длинный узкий жакет, опускавший­
коллекций Диора (1957).
ся до колена, который носился с еще более узкой юбкой, закан­
У Диора обращает на себя
чивавшейся на несколько дюймов ниже.
внимание большое раз­
Диору очень нравились качественные ткани в черно-белую
нообразие силуэтов и его
клетку или узкую полоску, из которых шили мужские костюмы,
постепенное движение и он с удовольствием применял их в своих моделях. В вечер­
от «песочных часов- к них нарядах мастер оказывал предпочтение дорогим барха­
более свободным формам ту, атласу и тафте.

98 7950-е: АристиднДиор и еео линия "Венчик


Используя образ большого Ѵ-образного воротника, сре­
занного у линии плеч, или большого палантина, наброшенного
на плечи, Диор создал Y-образный силуэт, для которого харак­
терен вид большой массы, нависающей над очень стройной
вытянутой вверх фигурой.
Итак, в течение целого десятилетия, с 1947 по 1957 г.,
Диор предлагал миру свое собственное видение красоты. СЛЕВА Атласная «двойка"
Однако все созданные им модели были безжалостны по от­ из зеленого атласа
ношению к женщинам, так как требовали от них постоянных от Кристиана Диора
жертв ради старомодного шика. Лишь в коллекции 1957 г. (около 1953). Ниспадаю­
(как оказалось, последней) Диор наконец оторвал свой взгляд
щий лиф с украшением
от талии и создал линию, основанную на более свободной и
имеет сложный внутренний
мягкой форме: коллекция строилась вокруг простого платья-
корсет, призванный
сорочки со стоячим воротником и накладными карманами
подчеркнуть талию. Многие
(утонченный вариант платья-мешка от Живанши, см. с. 90).
Неожиданная смерть положила конец ослепительно яркой
карьере Диора, который фактически в одиночку вернул Пари­
жу неоспоримое звание столицы высокой моды. Этот человек
одевал самых выдающихся женщин своего времени, включая
королеву Елизавету)), принцессу Маргарет, Марлен Дитрих
и принцессу Монако Грейс. К моменту кончины Диора его бу­
тики действовали в 24 странах мира, а в компании, принад­
лежавшей мастеру, работало более тысячи человек. Сегодня,
через 50 лет после кончины основателя, главным художником
дома является Джон Гальяно, а сам бренд «Кристиан Диор"
по-прежнему считается в мире одним из самых престижных
и крепнет день ото дня, все так же олицетворяя элегантность,
роскошь и творчество. Оригинальные вещи Диора сейчас не­
возможно купить нигде, кроме как в специализированных ма­
газинах винтажа, где за них нередко просят цену во много раз
больше той, по какой они продавались в 1950-е. Впрочем, ди­
оровские костюмы всегда делались великолепными мастера­
ми из самых качественных тканей, и потому они и сегодня на­
ходятся в прекрасном состоянии.

ЭЛЕМЕНТЫ МОДЕЛЕЙ ОТ ДИОРА:


* Приталенные жакеты с пеплумом у талии
* Широкополые шляпы
* Очень широкие юбки
* Трапециевидные пальто ниже бедер
* Плиссированные трапециевидные юбки
* Трапециевидные пальто (А-силуэт)
НА С. Ю0 Платья от Диора
с вырезом «лодочкой"
делали дам женственными.
* Глубокий Ѵ-образный вырез в комбинации
Наряд из шифона с присо­
с очень широкими плечами бранным лифом и юбкой-
Очень узкая и очень длинная юбка с разре­ тюльпаном; шляпка-
зом сзади таблетка и облегающий
* Вечерние платья без бретелек с облегающим жакет, 1952; булавка
лифом и широкой юбкой времен Людовика Х)Ѵ

/950-е. Ариаииян Диор и молимыя «Венчика іоі


Ал^икднскмй стимяь
Перед войной Америка склоняла голову пе­
ред французским господством на фронте
моды. Но та же война послужила сильней­
шим катализатором индустрии моды в самих
Соединенных Штатах, которые оказались не
готовы к тому, чтобы положить собственный
швейный бизнес на полку на целых пять лет.
В результате Америка была вынуждена искать и находить сво­
их собственных дизайнеров - Нормана Норрела, Хэтти Карне­
ги и Мэйнбокера (американец, живший в Париже) - и выдви­
гать их на передний край бизнеса. Нашлись и такие дизайне­
ры, как Клэр МакКарделл, которая возглавила бурно разви­
вавшуюся торговлю готовой одеждой.
Существовали, конечно, и другие причины, которые при­
вели к закату парижской высокой моды. Во время войны в
США были значительно усовершенствованы технологические
и производственные процессы в текстильной промышленно­
сти; кроме того, в 1950-е гг. люди вообще приветствовали пе­
ремены и постоянно искали новые идеи во всех сферах жиз­
ни. Улучшение жилищных условий и средств связи, развитие
коммерческих авиаперевозок - все это помогало достижению
новых целей и отражало социальные изменения, которые про­
исходили по всему миру.
Собственно говоря, именно в 1950-е гг. зародилась совре­
менная индустрия моды в том виде, в котором мы видим ее
сегодня. Производители осознали, что существует огромный
спрос со стороны «обычных" женщин, которые готовы сле­
довать диктату парижских модельеров, несмотря на ценовые
ограничения. Вскоре на Седьмой авеню на Манхэттене нала­
дили связи с европейскими домами высокой моды, стали по­
купать права на оригинальную дизайнерскую одежду и на пол­
ное ее копирование - стежок в стежок. Теперь американские
женщины получили возможность приобретать высококаче­
ственные дизайнерские вещи прямо в универмагах, а это об­
стоятельство, в свою очередь, открыло шлюзы для прорыва на
рынок других предпринимателей, которые окончательно рас­
цепили ту мертвую хватку, которой Париж держал мир моды.
Отныне женщины получили возможность выбирать себе наря­
ды на быстро растущем рынке готовой одежды, который, ко­
нечно, все еще находился под влиянием Парижа, но был го­
раздо сильнее, чем раньше, связан с реальной жизнью, для
которой требовалась практичная и легкая в носке одежда.

Эдит Хэд и влияние кино на моду


У Эдит Хэд не было формального дизайнерского образования,
но это не помешало ей стать самым знаменитым дизайне­
ром костюмов в Голливуде, работать по контракту со всеми
ведущими студиями, одевать крупнейших кинозвезд своего
времени, провести за этой работой более 60 лет - и достичь
самых лучших результатов как раз в 1950-е гг.
Начав работу на «Парамаунт Пикчерз" в 1927 г. как асси­
стент, Хэд к 1938 г. стала главным модельером студии, отве­
чавшим за костюмы таких действительно великих звезд, как
Мэй Уэст, Джинджер Роджерс и Грейс Келли. Несмотря на то
что Хэд не считала себя кутюрье, именно она стала для Аме­
рики законодательницей вкусов, поскольку была автором тех
прекрасных и обольстительных нарядов, которые так жажда­
ла копировать кинопублика. Так, в фильме «Бульвар Сансет"
(1950) костюмы, созданные Эдит Хэд для Глории Свенсон, сы-

102 Г950-е.-Американский стиль


гравшей роль стареющей дивы немого кино Нормы Десмонд,
великолепно передавали дух ушедшей эпохи. Хэд также обла­
чила в великолепные костюмы Одри Хепбёрн в фильме «Рим­
ские каникулы" (1953), но уже в следующем фильме Хепбёрн,
«Сабрина" (1954), большую часть гардероба героини создал
Юбер де Живанши (хотя именно Хэд получила в том же году
награду Американской Академии киноискусства за лучший ди­
зайн костюмов к этому фильму). По мере того как росла слава
Хэд вне Голливуда, департамент общественных связей студии
все больше убеждался в том, что имя Эдит Хэд становится си­
нонимом чисто американской моды. Как дизайнер Хэд была
исключительно многогранным мастером, но в работе всегда
стремилась к простым и чистым линиям, приглушенной пали­
тре и минимуму деталей.

Молодежная н повседневная одежда


Все эти годы американский рынок готового платья продол­
жал расширяться главным образом за счет одежды для отды­
ха и одежды, сочетающей функциональность с хорошим дизай­
ном. Постоянно рос также рынок одежды для тинэйджеров, ко­
торые хотели носить вещи, подходящие для жизни их самих,
а не их матерей. Вообще Америка стала первой страной, заме­
тившей бизнес-потенциал этой новой группы потребителей, ко­
торые на самом деле очень отличались от взрослых. Очень ско­
ро дизайнеры одежды тоже взяли это обстоятельство на замет­
ку. В 1940-е гг. тинэйджеры как отдельная группа в мире моды
просто не существовали: считалось, что молодые люди копи­
руют вкусы старшего поколения и потому носят ту же одеж­
ду, что и их родители, только уменьшенную в размерах. Однако
в 1950-х американские компании разглядели финансовую вы­
году в создании отдельного молодежного рынка, и подросткам
стали предлагать множество товаров, изготовленных специ­
ально для них. Вслед за этим была обнаружена потенциальная
коммерческая активность такой группы, как молодые женщи­
ны, - прежде мода была ориентирована исключительно на удо­
влетворение вкусов зрелых женщин 30-40 лет.
Самые заметные молодежные фасоны этого времени были
очень простыми, поэтому они легко воспринимались широки­
ми слоями. Благодаря Марлону Брандо, Джеймсу Дину и Элви­
су Пресли, которые оказали большое влияние на формирова­
ние вкусов тинэйджеров, эта социальная группа обрела интерес
к поиску своего стиля в одежде и музыке. Появился рок-н-ролл,
а вместе с ним у юношей возникла тяга к прямым черным
джинсам и кожаным курткам (по примеру Марлона Брандо
в фильме 1953 г. «Дикарь"). Девушки же устремили свои взо­
ры к юбкам «пуделям" (длинная объемная юбка, к которой при­
шивали аппликацию с изображением пуделя), коротеньким но­
сочкам, двухцветным кожаным туфлям и обтягивающим свите­
рам. Спортивный вид американских девушек в тесных брючках,
плоских туфельках-«балетках" и свитерах с короткими рукавами
в конце десятилетия обрел свою параллель в Париже. Местные
битники сделали из подобной одежды шикарную черную уни­
форму, в которой эти поклонники экзистенциализма толпились
С. 102 В. Санина выпускала ВВЕРХУ Шерстяной костюм
в прокуренных джаз-клубах и кафе.
одежду под маркой цвета морской волны с
«Vatentina". 1950. Юбка - бархатным воротником и
белый с зеленым отливом берет. Хэтти Карнеги, 1952.
шелк; жакет, шляпа, пояс, Карнеги умело создавала
перчатки, блузка - джерси законченные образы

1950-е. Американский сталь іоз


ВНИЗУ Вечернее платье
без бретелек с вышитым
лифом из красного
бархата, атласным поясом
и юбкой из шифона.
Джеймс Галанос, 1959
СЛЕВА Бэйб Пэйли,
нью-йоркская светская
львица и икона моды,
в черно-синем платье
отТрейна-Норелл, начало
1950-х

ВНИЗУ Красное вязаное


платье: вырез «лодочкой"
и укороченные рукава.
Джозеф Ууттман, 1950

/950-е.'Американский стииль 105


Кзорь/ М 7ИКИНМ
В 1950-е гг. как повседневную одежду, так
СЛЕВА, СВЕРХУ ВНИЗ
и роскошные вечерние платья стали часто
«Атомный" узор,«рок-н-
украшать всевозможными рисованными
ролл", ««джаз-, а также
узорами, бисером и вышивкой. После аскетич-
редкий экземпляр
ных 1940-х декоративные ткани с яркими стилизованными
рубашки американского рисунками, аппликациями и тонким бисерным шитьем вос­
дизайна с французскими принимались как нечто новое и современное. Особенно часто
мотивами наносили рисунки на платья и юбки в Америке, которая стала
инициатором взрывного развития рынка одежды для отдыха.
Развитие текстильного и швейного дела привело к воз­
никновению моды на вязаные и трикотажные изделия. Та­
кие вещи пользовались большим спросом на рынке одежды
для тинэйджеров, которые носили их с «лыжными" брюками
и юбками-дирндлями. Мохнатые вязаные кофты с открытыми
ворониками мягких пастельных тонов, прежде всего светло-
голубого и канареечного, стали основой одежды для отдыха
и уик-энда (теперь ее можно было даже стирать в машине).
Тонкие вязаные вещи обычно украшали стеклярусом, который
либо образовывал сложные цветочные узоры вдоль обеих пол
кардигана, либо складывался в «кашмирские огурцы- на ман­
жетах и вырезе. Аналогичным образом использовались блест­
ки, которыми обычно украшали кардиганы или свитерки с ко­
роткими рукавами и высоким воротом (водолазки).
Если в повседневной одежде было распространено де­
корирование поверхности с помощью волнистой отделоч­
ной тесьмы и ручной вышивки, то в вечерних нарядах нарас­
тавшее стремление к роскоши выражалось главным образом
в блестках и бисере. Так, Норман Норелл создал линию мер­
цающих блестками узких платьев длиною чуть выше колена
с характерным низким вырезом. Платья без бретелек, предна­
значенные для вечеринок, обычно украшались блестками или
бисером по всему лифу.
Еще одна характерная особенность одежды, которая не­
медленно ассоциируется с 1950-ми, - это кричащие рисун­
ки, которые наносились на юбки, брюки и мужские рубашки;
по тематике они варьировались от цветочных мотивов до не­
больших повторяющихся картинок. Маленькими, часто при­
чудливыми узорами покрывались и платья спортивного по­
кроя, и присобранные юбки, которые туго обтягивали талию,
но становились чуть свободнее ниже колена. Больше других
распространились абстрактные узоры из окружностей, тре­
угольников и вытянутых трапеций, которые изображались
в сочных цветах на однотонном фоне. Яркие изображения
цветов - тюльпанов, роз, ноготков - наносились на домашние
платья и юбки-клеш; особенно часто такие рисунки выполня­
лись в бирюзовых, красных и розовых тонах.
В Америке продолжала набирать популярность одежда
для отдыха, и теперь типичная «девушка, живущая по сосед­
ству, могла, совсем как Дорис Дэй, носить юбки «пудель"
со стилизованными изображениями ковбоев и атрибути­
НАС. 107 Знаменитый узор
ки Дикого Запада, футуристическими «атомными" узора­
« листья Пату* на платье
ми или с рисунками крошечных пуделей. Некоторые из этих
из бумажной тафты
юбок расписывались вручную, другие украшали изображе­
с глубоким овальным ния собачек, вырезанные из фетра (ошейники и цепочки вы­
вырезом и поясом.Платье шивались на ткани). Мужской гардероб разнообразили узоры
носилось с бледно- и цвета, характерные для произведений Жоржа Годи (Georges
голубым плащом (тафта) Gaudy). Такие рисунки наносили как на гавайские рубашки
с узким воротником с коротким рукавом (они в Америке стали стандартной одеж­

и объемными рукавами. дой для отдыха), так и на купальные шорты, напоминавшие


трусы-«боксерьі".
1954
7950-е.' Моры и ?икиии 107
ВВЕРХУ И СПРАВА Розовое
бальное платье без
бретелек длиной «как
у балерины", 1950-е.
Платье, которое идеально
подходило для танцев,
носили с нижней юбкой
и декорировали ажурными
оборками и кружевами.
В торжественный день его
украшали у талии
букетиком цветов
Натуральные и синтетические ткани шительно неприемлемы для дизайнерской одежды. Однако
В 1950-е гг. началось по-настоящему массовое производство в те времена новые синтетические волокна наподобие ви­
тканей, которое привело к крупнейшей в истории револю­ скозы считались едва ли волшебными из-за того, что были
ции в женской одежде. Во время Второй мировой войны были на ощупь похожи на шелк и хорошо держали форму.
достигнуты новые высоты в производстве тканей, повыси­ Основой гардероба стали толстые пуловеры светло-
лось качество продукции. После войны эти достижения приш­ голубого и лимонного цветов, которые носили с шарфиком
ли в индустрию моды. И если в первой половине XX в. дизай­ на шее - чаще всего поверх черных эластичных брюк. Очень
неры, создавая свои творения, ограничивались такими базо­ популярными были вечерние платья из полупрозрачной тка­
выми тканями, как шерсть, хлопок, шелк, то после войны на­ ни, которую часто использовали для того, чтобы подчеркнуть
чало быстрыми темпами развиваться производство искус­ руки и плечи, а также накладывали на платья и юбки из бо­
ственных волокон, и текстильная промышленность предоста­ лее плотного материала. Водопад новых тканей - акрил,
вила мастерам для работы бесконечное разнообразие новых полиэстер, ацетатный шелк, спандекс - полностью из­
материалов. менил жизнь женщин, поскольку теперь они получи­
Этому времени принадлежат также два таких разных мате­ ли возможность каждый день щеголять в свежей одеж­
риала, как тонкая английская камвольная ткань и ирландский де. В свою очередь, фабриканты с энтузиазмом про­
твид, из которых любили шить английские дизайнеры, в част­ изводили и продвигали на рынок кримпленовые блуз­
ности Норман Хартнелл и Харди Эмис, работавшие на аристо­ ки белых или пастельных тонов, обещая, что они будут
кратию и королевскую семью. Эти материалы были очень по­ легко стираться и высыхать за несколько минут.
пулярны и у парижских дизайнеров, которые ценили их тон­
кую выделку и высокое качество и часто использовали эти
ткани в начале 1950-х гг. для строгих костюмов и пальто. Тка­
ни в черно-белую клетку и с узорами «гусиные лапки" пре­
красно подходили для прямых и узких, а потому женственных
юбок. Так, Кристиан Диор с удовольствием использовал в сво­
их строгих костюмах ткань в черно-белую клетку, которую так
любил принц Уэльский (Будущий король Великобритании Эду­
ард Ѵ)П. - Прим. пер.). См. также костюм Уорта на с. 90.
На развитие моды 1950-х гг. повлияло также продолжав­
шееся производство синтетических волокон. Нейлон, из ко­
торого в годы войны шили парашюты, со временем научи­
лись делать тонким, как паутинка. Приобретя такие качества,
материал сразу стал составной частью нового послевоенно­
го образа женщины, в частности, из него стали делать мно­
гослойные нижние юбки, которые поддерживали юбки-клеш.
Нейлон стал также основным материалом при создании кар­
касов платьев, которые в тот период играли большую роль
в моде. Так, «самоподдерживающееся" платье без бретелек
соединялось в единое целое исключительно благодаря тон­
кому корсету из нейлона. А создание чулок из тонкой, поч­
ти невидимой нейлоновой нити прочностью 12 ден практи­
чески перевернуло представление о женственном образе.
Это сегодня считается, что искусственные волокна подходят
в лучшем случае для создания спортивных костюмов, но ре-

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БАЛЬНЫХ


ПЛАТЬЕВ 1950-х:
Облегающий лиф без бретелек
* Объемная юбка ниже колена
Оборки из кружев и тюля
Использование синтетических тканей,
например, акриловых или полиэстера
Цветные нижние юбки
* Яркие однотонные цвета
* Платья носились с длинными, подходивши­
ми по цвету перчатками или с крупными
украшениями в форме брошей и ниток
жемчуга

1950-е. Узоры и жкиии 109


< т < шрча < ки облежи
Днем с официальной одеждой женщины Старомодные по фасону «лыжные" брю­ В 1950-е в Америке и Европе получили
носили короткие кожаные перчатки; ки теперь шили из растягивающейся распространение простые плоские чер­
вечерние наряды и коктейльные платья синтетической ткани - однотонной или ные туфли, созданные по образцу клас­
без бретелек они дополняли длинными в разноцветную клетку. Прилегающие сических балетных. Производились ба­
атласными перчатками. Особо модным к телу брюки чаще всего имели плоский летки в массовом порядке, а носили
считалось носить перчатки слегка при­ пояс и застежку-молнию сбоку, т.е. по­ их с короткими, до лодыжки, носками
спущенными и украшать у основания вторяли тот неформальный образ, ко­ и объемными юбками или - на голую
блестящими браслетами торый получил распространение на ра­ ногу - с укороченными брюками капри
стущем американском рынке одежды
для отдыха

ѵ Ажурные нижние юбки


Чтобы приподнять объемные юбки
и придать им движения, надевали не­
сколько слоев нижних юбок, обрабо­
танных для жесткости крахмалом или
раствором сахара. Применение кру­
жевных нижних юбок из нейлонового
тюля позволило создавать более мяг­
кие образы, которые меньше ассоции­
ровались с балами и танцами. Нейло­
новые нижние юбки определили форму
многих вечерних нарядов 1950-х

Шляпы Юбки-карандаши
Надвинутая на глаза шляпка- Длинная узкая прямая юбка, впервые
«корзинкэ", маленькая шляпка- предложенная Пуаре, сильно ограни­
«абажур", соломенная шляпка «кули", чивала движения женщины, - как тог­
широкополая «шляпа художника" да говорили, «стреноживала" ее. Такая
из цветной соломки - все эти фор­ юбка начиналась с узкого пояска и шла
мы были очень популярны в 1950-е. почти без расширения, сборок и плис­
В особых случаях, а также для того, что­ сировки до уровня «ниже колена". Ино­
бы подчеркнуть «графичность" образа, гда сзади на юбке делался малень­
женщины надевали черно-белые шляп­ кий разрез, который все-таки позволял
ки; нередко в таких случаях к шляпке женщине двигаться
полагалась ажурная черная вуаль

-Имперский" силуэт Меховые горжетки


Маленькое черное платье от Живанши Самыми модным вечерним нарядом
в духе Первой Французской империи - в это время было платье без бретелек.
прямое, с разрезом до колена, узкими Соответственно, самым модным добав­
бретельками и вырезом «лодочкой" - лением к нему стало большое меховое
стало классикой эпохи и разошлось во боа, которое оборачивали вокруг об­
множестве копий. Именно его носила ге­ наженных плеч и иногда застегивали
роиня Одри Хепбёрн в фильме «Завтрак на крупную брошь
у Тиффани" (1961) с большими очками
от солнца и жемчужными украшениями,
надолго сделав статусным символом
Подчеркнуто крупные детали ) шльто-трапеция

Для моды этого десятилетия характер­ Свободное пальто треугольной формы,

но использование крупных деталей - которое иногда называли «палаткой",

преувеличенно больших воротников- было создано, чтобы носить с популяр­

шалей, гигантских пуговиц, а также ными в то время широкими юбками,

огромных отложных манжет на широ­ а также в связи с послевоенным ро­

ких квадратных рукавах с глубокими стом числа беременных женщин. Такие

проймами (рукава «летучая мышь") пальто часто украшали расходящимися


рядами пуговиц, которые подчеркивали
треугольную форму изделия

-< Платье-мешок
Платье-мешок от Живанши, лишенное
линии талии, наконец освободило жен­
скую фигуру от оков, которые навязы­
вал ей силуэт «песочные часы". Мо­
дель - Одри Хепбёрн, 1958

Платье-футляр
Прямое платье (обычно без бретелек),
плотно прилегающее к женской фигуре.
Такое платье шили из атласа или шелка
и носили с корсетом

Широкие пояса
В течение десятилетия в практически
каждой модной модели подчеркива­
лась узкая талия, поэтому широкий бе­
лый пояс был обязательным дополнением
и к объемной юбке-дирндль, и к прямой
юбке-карандашу, и к спортивным брю­
кам, и к брюкам капри

Велосипедные брюки Объемные юбки


Широкие юбки-клеш из простого
и капри
гама или хлопковых тканей с рис
В этот период повсюду, от улиц до по­
носили в качестве повседневной
диумов, царили велосипедные брюки
одежды. Иногда их украшали кру
и капри - узкие брюки длиной до икры
печатными рисунками, например
ноги, которые внизу имели либо ман­
бражениями пуделей или ковбой
жетки, либо оборки, либо узкие раз­
атрибутики. Объемные юбки для
резы. Капри имели Ѵ-образный вы­
черней одежды делали из многи
рез внизу - для большей подвижности.
шифона или вискозы и окрашива
На снимке: Натали Вуд демонстрирует
в живые, яркие цвета - канареечн
топ без бретелек и велосипедные брю­
светло-голубой, желто-зеленый
ки 1950-х

Свитера
Любимой одеждой тинэйджеров и ки­
нозвезд стали свитера - это могли быть
облегающие водолазки с короткими ру­
кавами или объемные свитера пастель­
ных тонов. Важным событиемв моде
1950-х стало изобретение «двойки"
из безрукавки типа спасательного жи­
лета и подобранного к ней кардигана
с перламутровыми пуговицами и деко­
ративной вышивкой бисером
7960-е
«Свингующие 1960-е", как о них теперь говорят, были
десятилетием невиданных перемен, наступивших после
1950-х - времени аскетизма и восстановительных работ.
В этот период Zeitgeist, ветер времени, изменил свое
направление: если для предыдущих поколений законо­
дателем мод всегда был Париж, то теперь весь мир смо­
трел на Лондон. Когда в 1960 г. 24-летний Ив Сен-Лоран,
показывая свою (как оказалось, последнюю) линию одеж­
ды для дома ««Диор*, представил удивленной и слегка
озадаченной аудитории свежую коллекцию «Бит** (чер­
ные кожаные костюмы и вязаные шапочки), он на самом
деле ударил в колокол, который возвестил о смерти высо­
кой парижской моды. Этот колокольный звон был услы­
шан даже в революционном грохоте, наполнявшем тогда
атмосферу лондонских вечеринок, ибо он возвестил о
важнейшем событии: старая мода, как говорится, «завер­
нула за угол". Такие понятия, как « одежда для торжествен­
ных случаев* и «повседневная одежда*, которые суще­
ствовали еще в 1950-е, теперь потеряли всякий смысл и
не значили ровным счетом ничего.
Каждую неделю на маленькие лондонские бутики обру­
шивались все новые и новые стильные вещи. Покупатели
быстро сообразили, что одежду в магазины завозят по
вечерам, и стали «зависать* поблизости на ночь, чтобы с
утра первыми ухватить новинки. Именно в 1960-е гг. мода
заняла главное место в личности молодого человека.
Впервые в истории выросло целое поколение молодежи,
у которой были деньги и которая искала способ выразить
свою тягу к свободе через моду, музыку и стиль жизни.
Впервые в истории нарушился баланс интересов между
поколениями: молодые люди могли теперь жить для себя,
получать от этого большое удовольствие и свысока посма­
тривать на «старую гвардию* истэблишмента.
Брмимнскми азрь/6
Англия (в особенности Лондон) вдруг ста­
ла местом, где хотел побывать каждый: ведь НА С. 112 Модель, муза
именно здесь на протяжении целого десяти­ и икона стиля - Твигги
летия происходило молодежное землетрясе­ в мини-платье с золотыми
ние (youthquake), которое влияло на все сфе­ и оранжевыми полосами,
ры популярной культуры. Это было время, когда та­ 1960-е
лантливые молодые люди, вне зависимости от происхождения
и образования, были настроены произвести революционные
НАС. 115 Реклама платьев
изменения в той или иной сфере и потребовать признания
от Мэри Куант, выполнен­
своей деятельности. Бал правило изображение; такие новые
ных из нового синтетиче­
персоны в фотографии, как Дэвид Бэйли, Теренс Донован,
Брайан Даффи, полностью сменили стиль фоторабот, перей­ ского волокна «куртель-,

дя от чопорной студийной «портретности" к энергичной улич­ 1960-е. Классическое

ной «реальности". А модели, с которыми эти фотографы рабо­ мини-платье имеет


тали, - Твигги, Джин Шримптон (она же «ШримП", «Креветка") спереди, во всю длину
и Верушка - стали в эти годы иконами стиля благодаря своим изделия молнию, в замок
игривым позам и странным выражениям лиц. которой вставлено кольцо
В эти годы «Битлз" и «Роллинг стоунз" изменили образ
и звучание музыки, а на Карнаби-стрит и Кингз-роуд стали,
как грибы, появляться новые, волнующие душу магазинчики.
Маленькие, темные, оглушающие посетителей современной
поп-музыкой, такие «шопы" пышно расцветали едва ли не за
одну ночь и нередко столь же стремительно исчезали. Един­
ственное, что их объединяло, - это загадочные названия, ко­
торые давали им их амбициозные хозяева и управляющие:
«Грэнни в пути" (Granny Takes A Trip), «Мистер Свобода" (Мг
Freedom), «К тебе прицепился" (Hung On You) или «Я был ка­
мердинером лорда Китченера" (I Was Lord Kitchener's Vaiet).
Моду больше не диктовали парижские кутюрье средних лет -
теперь желания юных лондонских «птичек" и «куколок" носить
то, что они хотят, и там, где они хотят, ублажала масса энер­
гичных звезд британского дизайна, которых выпускали худо­
жественные школы. Факультет моды Королевского колледжа
искусств возглавляла тогда легендарная Джени Айронсайд. Ей
удалось воспитать целое поколение молодых талантов, мно­
гие из которых впоследствии стали мировыми знаменитостя­ СПРАВА И ВНИЗУ Платье

ми. Зандра Роудс, Билл Гибб, Оззи Кларк, Мэрион Фоул и Сал­ от Мэри Куант в клетку
ли Таффин - все они учились под началом Айронсайд. Эти ма­ «Принц Уэльский" для
стера, а также многие другие художники - Джина Фратини, Эн­ «Джинджер групп-'.
тони Прайс, Юки, Tea Портер - и составили часть той коман­ Изделие выпущено
ды дизайнеров, которая превратила Лондон в столицу миро­ недорогой массовой
вой моды. Впрочем, не все яркие молодые люди, которые по­ серией в 1963. Мини-юбка
могали строить репутацию Британии как страны моды, имели
и образ,названный
соответствующие звания и степени; некоторые просто пришли
' Челси- (Chelsea Look),
в нужное место другими маршрутами.
от Мэри Куант определили
Так, Мэри Куант - несомненно, одна из пионеров «моло­
тенденции моды на целое
дежного землетрясения" - сначала изучала искусство иллю­
страции в колледже «Голдсмите, и только в 1955 г. вместе десятилетие

со своим тогдашним бойфрендом и бизнес-партнером Алек­


сандром Планкетт-Грином открыла маленький магазинчик.
Барбара Хуланицки, владелец и дизайнер крайне влиятель­
ных в мире моды магазинов «Биба", работала иллюстрато­
ром в модных журналах, прежде чем решила, что нужно попы­
таться самой создавать вещи, которые ей нравятся, а не пе­
рерисовывать одежду, созданную другими. Джин Мюир, один
из недооцененных классиков английской моды, начинала как
рисовальщица в компании «Jaeger-.

114 /960-е. Бриямнский взрыв


ЭЛЕМЕНТЫ СТИЛЯ
«БИБА-:
* Низкие вырезы
с завязками
* Ряды обшитых
пуговиц на манже­
тах и на вырезе
* Рукава «баранья
нога..
* Мелкий рисунок
по всему изделию
Воротники-растру­
бы с пуговицами
* Длинные пла­
тья, скроенные
по косой
* Цветные шраги
и накидки из искус­
ственного меха
Двубортные тренчи
макси

СЛЕВА Комбинезон
из коллекции «Биба on-арт.,
у магазина на Абингдон
роуд. Лондон, 1967

Марка Биба пользовалась громадным гаться и общаться. Характерными элементами дизайна от Ху­
успехом с 1964 г., когда Барбара Хуланицки ланицки были большие рукава типа «баранья нога" (пышные
открыла свой первый магазин на Абингдон у плеча и узкие от локтя до запястья), которые переходили в
роуд, Кенсингтон, и до окончательного за­ длинные манжеты с рядами обшитых пуговиц, а также длин­
крытия универмага Биба на Кенсингтон ные закругленные воротники и жилеты с расширяющимися
Хай стрит в 1975 г. Хуланицки нарушила все мыслимые вставками, укороченные до длины мини-юбок. Одержимость
и немыслимые правила: она создавала и продавала целые Хуланицки идеями чарующих 1920-х и 1930-х гг. привела к
образы, включавшие даже соотвтствующий макияж. Шляпы, тому, что в вечерней одежде 1960-х ее стиль стал напоминать
шарфики, нижнее белье, колготки и обувь, выполненные в смесь ар-нуво и ар-деко. Дизайнеру очень нравились тем­
одной цветовой гамме, можно было купить прямо в «Биба-, ные, «дымчатые" цвета - от черного с золотом, как на лого­
и создать себе единый образ. Таким подходом не мог похва­ типе «Биба-, до шоколадно-коричневого, а также все оттен­
статься ни один другой дизайнер. ки лилового и «мутного" сине-зеленого. Среди тканей предпо­
Все началось с самого первого почтового каталога «Почто­ чтение отдавалось блестящему атласу и панбархату, которые
вый бутик «Биба", который Хуланицки и ее бизнес-менеджер дополнялись боа из перьев. В начале 1970-х Хуланицки пред­
(и муж) Стефен Фитц Саймон выпустили в 1963 г. Одежда лагала изделия расцветки «под леопарда" с широкими ворот­
в «Биба" была дешевой, что делало ее еще привлекатель­ никами из искусственного меха и «наплечниками«-шрагами.
Когда в 1975 г. магазин «Биба" закрыл свои двери, мало ВВЕРХУ И НА С. 117 Платье
ней для представительниц работающей молодежи. За день­
ги, которые стоило одно платье от Мэри Куант, в «Биба*. де­ кто предполагал, что одежда из него станет предметом кол­ из вискозы от «Биба-

вушка могла приобрести новое пальто, платье, туфли и шля­ лекционирования. В то время подобные наряды были экви­ с рисунком в стиле ар-деко
пу. В отличие от изделий с острым, «угловатым" кроем, ко­ валентом известной рок-н-рольной фразы «Живи быстро, и бантом на вырезе,
торые в 1960-е предлагали другие дизайнеры, образы от умри молодым" (Live Fast, Die Young): да, эта одежда фанта­ 1960-е. В дизайне
«Биба- были очень женственными (мягкие воротники, присо­ стически удобна здесь и сейчас, но она вряд ли долго протя­ Барбары Хуланицки
бранные рукава, расширяющиеся книзу юбки, длинные жи­ нет. К тому же она была фантастически дешева и на редкость
очевидно влияние стилей
леты). Повседневную одежду от «Биба- часто шили из тка­ отвратительно сшита - что, впрочем, полностью отвечало за­
прошедших эпох, в том
ни в мелкий рисунок: это могли быть цветочки, напоминав­ просам потребителя того времени. Сегодня, спустя двадцать
числе ар-деко и эдварди­
шие о платьях «для чая" 1940-х гг., или геометрические линии лет, подобные вещи можно встретить на дешевых распрода­
анского периода (предме­
и зигзаги. На повседневную одежду шли в основном шерстя­ жах и в магазинах «сэконд-хэнд.., и теперь они кажутся доро­
ты домашнего обихода,
ное джерси и креп - костюмы из таких тканей не мешали дви­ гими частичками минувшего.
интерьер, одежда)
ВВЕРХУ И СЛЕВА Костюм
с психоделическим узором
сердечками и рядом
пуговиц. Магазин «Биба"
на Абингтон роуд,
1967/68. У хиппующей
молодежи 1960-х одежда
с кричащими контрастны­
ми рисунками была
нарасхват

/960-е; Брииинсжий азрыз 117


ДМЗЙМН эрь/ ^
Лондон ведет, Париж следует... Прошло не /
тан уж много времени, и мировая пресса,
пишущая о моде, запестрела заголовками COURRECES
PARIS
статей о новых коллекциях прет-а-порте
MADE Ж FRANCE в
французских дизайнеров. Вдохновленные косми-
ческим полетом Юрия Гагарина в 1961 г., дизайнеры Андре
Курреж и Пьер Карден выпустили футуристические коллекции,
в которых использовалась крайне ограниченная палитра - ВВЕРХУ И ВНИЗУ Лимон­

в основном «мерцающие" белый и серебряный цвета. Эти ный жакет 1960-х от Курре­
модернистские и минималистские наряды «космической жа с этикеткой внутри
эры-, основанные на фантазиях по поводу жизни в 2000 г., воротника. Обтекаемый,
строились вокруг прямых линий и четкого кроя; пышное модернистский силуэт
украшательство уступило место трапециевидным блузкам, (навеян идеями Баухауса);
коротким юбкам и низким замшевым туфлям.
включение округлых форм
Когда в 1964 г. французский дизайнер Андре Курреж про­
позволило создать новую
демонстрировал свою коллекцию «Лунная девушка" (Moon
криволинейную конфигу­
Girt), зрители увидели в ней только прямые линии и кубиче­
рацию
ские объемы - и ни единой оборки. Здесь правила бал про­
стота: модельер предлагал тонкие брючные костюмы с прямы­
ми брюками, которые ниспадали на низкие туфли; одноборт­ НАСС. 118-119 Модели
ные пальто «квадратного" кроя с минимумом деталей и про­ готовой одежды в красно­
стыми карманами на клапанах по бокам; наконец, самые ко­ белой гамме. Андре
роткие мини-юбки в Париже. Завершали облик «Лунной де- Курреж, 1968

1960-е. Дизайн «космической эры . иэ


дили по подиуму широкими шагами и нарочно пританцовы­
вали...
Жесткие прямые линии новых моделей одежды и углова­
тость девушек, которые их носили, с неизбежностью приве­
ли к возникновению стиля унисекс. Участники дуэта «Сони
и Шери красуются в кожаных куртках с бахромой, простых
футболках и одинаковых низко сидящих на бедрах брюках-
чхипстерах" с большими ремнями. Такой образ стал едва ли
не обязательным для молодых пар, которые хотели во всем
казаться равными и все делить пополам.
Одним из немногих мастеров, сумевших перепрыгнуть
из парижского великолепия 1950-х в свободную и задор­
ную молодежную моду 1960-х, стал исключительно талантли­
вый дизайнер Ив Сен-Лоран. Начав свой путь в мире высо­
кой моды в доме Диора, Сен-Лоран рано понял неизбежность
крушения старых порядков и в 1962 г. создал свою собствен­
ную марку готовой одежды «Рив Гош". Вдохновлявшийся про­
исходившими в мире переходными процессами Сен-Лоран
оказал сильное влияние на моду 1960-х: в своих коллекциях
он улавливал настроения улицы и переводил их на язык сти­
ля. Так обстояло дело с ранней «геометрической" коллекцией
мастера с ее черными линиями и цветными прямоугольника­
ми в духе Мондриана, нанесенными на платья-туники из бело­
го джерси. Так было с изображениями луны, сердца и лица на
платьях из коллекции «Поп-арт". Так случилось и с более позд­
ней «цыганской" коллекцией мастера. Некоторые из его мо­
делей, в частности жакеты «сафари" или прозрачные платья,
стали классикой, которая переступила границы десятилетия.
А такой шедевр, как классический женский смокинг, создан­
ный мастером в 1966 г., проложил дорогу андрогинной моде
и «мощным" костюмам 1980-х.

СТИЛИСТИКА «КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ :


* Мини-платья-«передники"
* Графические черно-белые рисунки и узоры
* Белый и серебристый пластик
* Пластиковая фурнитура
* Украшения в виде металлических цепочек
* Металлические украшения, встроенные
в платья (особенно у выреза)
* Накладные детали на платьях и брюках
* Крупные накладные карманы
* Асимметричный крой
* Прозрачные и ажурные ткани
* Пальто, брюки и платья из поливинихло-
ридных волокон

НА С. 120 Платье от Луи СПРАВА Платье с вышиты­


Феро, конец 1960-х. ми бисером деталями
Контракт с Олегом Кассини от Луи Феро, конец 1960-х.
СЛЕВА Серебристое платье
конца 1960-х от -Юскуэйк-
(Youthquake), американ­
ской марки, которая
продавалась через сеть
магазинов -Параферна­
лия" (Paraphernalia).
Термин -ЮскуэйК" (От англ,
youth - молодежь
и earthquake - землетря­
сение - Прим, пер.)
придумала в 1963.
главный редактор
американского издания
«Вог- Дайана Врилэнд для
обозначения движения
с центром в Лондоне,
которое охватывало моду,
музыку и популярную
культуру
СЛЕВА Джейн Фонда
в костюме от Пако
Рабаннавфильме
< Барбарелла,, 1968. Коко
Шанель называла Рабанна
«металлургом", хотя он
экспериментировал
не только с металлом
и металлическими
цепочками, но и с бумагой,
кожей, пластиком,
оргстеклом и эластичными
бинтами

Дальнейшее продвижение идей новой эры связано с име­ кенщицы танцевали на подиуме под громкую музыку. Затем
нем Пако Рабанна, создававшего одежду из материалов, пре­ он вообще отказался от шитья - клал женщину на стол и при­
жде не ассоциировавшихся с модой. Пластиковые диски, об­ креплял к ее телу отдельные части будущего костюма, для
резки металла, куски кольчуг - эти жесткие и угловатые детали, создания которого использовал куски металла, плоскогубцы,
которые мастер использовал в своих произведениях, равным паяльную лампу и жесткий пластик «родоид". Как оказалось,
образом можно было отнести и к моде, и к скульптуре. его экспериментальные творения были очень похожи на те,
Новаторский подход Пако Рабанна к моде оставался в которых хотели бы себя видеть современные молодые жен­
практически незамеченным: считалось, что он учился на ар­ щины, и Рабанн продолжил свои опыты. В 1967 г. были соз­
хитектора, а не на модельера, хотя еще студентом он прода­ даны бумажные платья, а позднее мастер стал делать платья
вал наброски модных аксессуаров Куррежу, Кардену и Ба­ без швов, просто напыляя спреем поливинилхлорид на за­
ленсиаге, и они ценили его талант. В 1966 г. Рабанн создал ранее вылепленные формы. Пако Рабанн запомнился также
новаторскую коллекцию из 12 «экспериментальных" (и ма­ своим скульптурным золотым платьем 1969 г. и костюмами,
лопригодных для носки) платьев, в которых босоногие мане­ в которых Джейн Фонда снялась в фильме «Барбарелла".

Дизайн «космической эры* 123


/7/)ocwb/(? (/іорліы, простой /д)ой
Все дизайнеры из того бесконечного потока,
который вливался в производство в 1960-х,
были уверены: молодые люди должны делать
собственный выбор в моде, им нужно позво­
лить самовыражаться и тем самым отра­
жать происходящие в обществе изменения.
Впервые в истории женская одежда стала по-настоящему
удобной и легкой в носке (до этого такими были лишь, может
быть, коллекции свободных нарядов из джерси, созданные
Коко Шанель в 1930-х гг.). Большинство дизайнеров этого
десятилетия твердили одну и ту же мантру, взывая к Божеству
Простоты. Модники начала 1960-х, страстные поклонники
этого учения, были глубоко озабочены тем, чтобы выглядеть
«безупречно": они фанатично следили за своей «униформой",
которая состояла из остроконечных туфель, узких облегающих
брюк, рубашки на пуговицах и простого пиджака - обязатель­
но на трех пуговицах спереди и с двумя разрезами сзади.

Короткие платья и блузки


Ранние произведения Мэри Куант представляли собой про­
стые, очень прямые, чуть приталенные платья-рубашки (талия
находилась в центре внимания на протяжении всего предыду­
щего десятилетия), которые чуть не доходили до колена. Кро­
ме прочих достоинств, такую одежду было легко надевать, и
она не мешала бегать за автобусами. Впоследствии наряды
от Куант укоротились до середины бедра, но их форма оста­
лась очень простой: лаконичные трапециевидные пальто,
облегающие платья-свитера из джерси, блузки-туники
без рукавов с узкими плечами и глубокими проймами.
Руди Гернрайх и Пьер Карден, так же как многие
другие дизайнеры, предлагали прямые платья-
туники. Огромные проймы, большие круглые
карманы, контрастная отделка были призваны
внести зрительные акценты в то, что, по
существу, так и осталось прямым платьем без
рукавов. Помогало дизайнерам, конечно, и
то обстоятельство, что все девушки жаждали
походить на Твигги - знаменитую манекенщицу, чье
«бестелесное" тело прекрасно подходило для демонстрации
простой, «неструктурированной" одежды: такие наряды до­
статочно было подгонять по фигуре исключительно в точках их
соприкосновения. На хрупкой «беспризорнице 1960-Х" пре­
красно смотрелись и свитера модели «кожа да кости", также
безумно популярные в эти годы.

Мини-юбка ВВЕРХУ Костюм от Пьера


НАС. 124 Платья-халаты
От смелого платья-туники длиною «до колена" было рукой по­
ручной вязки от Сен- Кардена с круговой от­
дать до прямой мини-юбки квадратного кроя, тем более что
Лорана (1966). Детали, делкой (1960-е). Простые
наряды продолжали быстро укорачиваться: от положения «до
украшенные «бриллианта­ модернистские линии
колена" в 1963-м они перешли в категорию «15 см выше ко­
лена" в 1965-м. К концу десятилетия мини уже была не чем ми", сливаются в единый Кардена отозвались

иным, как широким поясом на бедрах - она превратилась контур. Слева - платье в моделях А. Куррежа: оба
в микро-мини. Отсюда юбке оставалась одна дорога - вниз, с воротником «поло", дру­ мастера вдохновлялись
и уже в 1969-м повсюду можно было видеть девушек в пальто- гое имеет круглый вырез. футуристическими идеями.
макси длиною до лодыжки, между распахнутыми полами кото­ Видны пристрастия Четкие геометрические
рых виднелись суперкороткие шорты или микро-мини, а также Сен-Лорана к смелым линии вырезов, подолов,
цветные колготки и неуклюжие фирменные туфли с квадрат­
сочетаниям цветов, гео­ деталей карманов ближе
ными каблуками.
метрическим узорам и к архитектуре, чем порт­
современному искусству новскому искусству

1960-е. Простые формы, простой ярой 125


Трикотаж: существенные преимущества НАС. 127 Прилегающий
Достижения текстильной промышленности способствовали
брючный костюм
появлению новых изделий, в частности нейлоновых и шерстя­
из вельвета от Таффин
ных цветных колготок. Последние появились как раз в 1960-е
и Фоул (не ранее 1964).
и фантастически смотрелись с мини-юбками, особенно если
Салли Таффин и Мэрион
их носили высокие и стройные девушки.
В Европе миниатюрная стильная француженка Соня Рикель, Фоул создавали подчер-

будучи беременной, начала создавать удобную и нужную кнуто молодежную одежду


одежду - прежде всего для себя. Затем, когда ее авторитет «уличного** облика
как дизайнера стал быстро расти, она сосредоточила свои
3.
усилия в одной области - трикотажных изделий. Опираясь
на современные технологические достижения, Рикель создала
супертонкие свитера, которые выпускались в большом
разнообразии оттенков и полосок. В 1964 г. Рикель была
удостоена звания «Королева трикотажа" в США, где у мастера
была целая армия поклонниц, обожавших ее облегающие
платья-свитера и кардиганы.
Итальянская семейная компания «Миссони- начала
выпускать трикотаж еще в 1953 г. В следующее десятилетие
ее продукция получила всемирное признание за невероят­
ный «текучий" вид и впечатляющее использование цвета.
В 1960-е и 1970-е гг. Оттавио (Тай) и Розита Миссони своими
артистичными коллекциями трикотажа немало способство­
вали росту влияния Милана как центра мировой моды.
В отличие от прежних, тяжелых и мешковатых трикотажных
изделий, Миссони создавали легкие вещи, украшенные
рисунками, полосками, молниями и даже лоскутным шитьем.
Для сотворения этих высокохудожественных вещей, которые
часто сравнивали с произведениями искусства, применялись
самые современные машины. Оригинальные модели Миссони
пользовались таким успехом, что модный дом «переиздал"
некоторые из своих ранних коллекций.

Брюки и костюмы
В этот период появилось как никогда много брюк самых
разнообразных форм и размеров. Брюки, которые раньше
считались уделом женщин исключительно из самых бедных
ВНИЗУ Обшитые тканью
сословий, начали носить представительницы высших классов.
кнопки на костюме
Результат: многие лондонские рестораны и клубы отказы­
от Диора - характерный
вались впускать женщин в свои заведения в таком виде.
признак высокой моды
И только после того как в 1963 г. знаменитая Кэти МакГоун
надела брюки на презентацию своей программы «На старт!
Внимание! Марш!" (Ready Steady Go) на британском теле­ НИ
видении, отношение к женщине в брюках переменилось -
буквально за одну ночь.
1960-е были десятилетием ног - полностью открытых
микро-мини или скрытых брюками. Дизайнеры Таффин и
Фоул одними из первых предложили потребителям комплект
из взаимозаменяемых брюк и мини-юбки. Теперь женщине
предоставили право самой решать, что ей надеть с жакетом, -
идея для того времени совершенно революционная. Ж
В течение всего десятилетия мода позволяла носить са­
СЛЕВА Костюм в лимонно­
мые разные виды брюк: узкие и прямые, свободные «пижам­
розовую клетку от «Крис­
ные", как в 1930-х, широкие брюки раструбами и т.п. Одна­
ко по мере того, как «платье без талии" постепенно превра­ тиан Диор**, 1960-е. Мас­

щалось в тунику, брюки опускались все ниже и скоро спусти­ тер ушел из жизни, но его
лись сталии на бедра - отсюда и произошло словечко «хип­ дом продолжал идти в ногу
стер" (От англ, hip - «бедро". - Прим, пер.), описывающее по­ со временем, что видно по
пулярный выбор худощавых поклонников стиля «юнисекс на­ пушистому, приятному на
чиная с 1965 г. Что же касается брюк-раструбов, то за десяти­ ощупь твиду, современно­
летие они приобрели такой объем, что их стали обрубать, пре­
му крою и маленьким по­
вращая в некое подобие полноразмерной юбки-брюк.
лукарманам внизу жакета
7960-е: Лросмые <ро/іиы, ppocwoM крой 127
Параллельно модернистской линии Андре
Куррежа и Пьера Кардена многие дизайнеры
разрабатывали гораздо более женствен­
ную этническую тему. Были и такие, кто
выпускали определенно «девичью одежду,
отличавшуюся мягким силуэтом, множеством
сборок и рюшей. А Эмилио Пуччи, снискавший себе
известность яркими свободными платьями-«кафтанами",
колоколообразными топами и «пижамными" брюками, стал
еще более знаменит, когда обратился к изделиям свободных
формы и кроя. В середине 1960-х возникла тенденция к со­
временному осмыслению уже вышедшего из моды голли­ НА С. 128 Узоры на моде­
вудского шика. Так, большая часть успеха магазинов «Биба" лях Лоры Эшли вызывают
была связана со стилем Барбары Хуланицки, которая нередко воспоминания о красоте
обращалась к образам 1920-х и 1930-х гг. В самом деле, природы в сельской
когда «Биба" только создавалась, Хуланицки очень нравились местности Уэльса.
низкие вырезы, широкие свободные брюки, короткие расши­ Цветочные мотивы,
ряющиеся юбки, а также женские рубашки с преувеличенно
«кашмирские огурцы«,
высокими воротниками и объемными рукавами. Позднее,
маленькие романтичные
с развитием «Биба", Хуланицки прославилась длинными
картинки придают
платьями, скроенными по косой, к которым полагались боа
нарядам милое провинци­
из перьев, а также макси-тренчами и большими мягкими
шляпами. альное очарование
и естественную простоту.
Отзвуки прошлого На дизайн Лоры Эшли
Дизайнеры искали вдохновение и в других областях. Так, также оказали влияние
Джина Фратини и Бельвиль Сассун стали известны благодаря мотивы, популярные
романтизму: их дизайн обращался к женственности в ее гра­ в моде ушедших эпох.
циозном и «невинном" варианте. Британский дизайнер Лора Характерно, что те же
Эшли долгое время пользовалась популярностью благодаря
цветы на моделях Эшли
«ностальгическом" бренду «Старый Свет". Заимствуя идеи из
набивались только в две
одежд викторианских или эдвардианских времен, Эшли соз­
краски, но зато во множе­
дала целый ряд нарядов «для простых деревенских девушек",
стве различных комбина­
напоминавших героинь Томаса Харди. Фирменными знаками
стиля Эшли стали плиссировки на лифе, многоярусные юбки, ций

блузки с пышными рукавами, а также длинные платья-халаты


с оборками. Переосмысливание оригинальных узоров
ХѴІІІ-ХІХ вв., цветочные мотивы и восточные «огурцы", изо­
браженные на тончайшем батисте в тонкой колористической
гамме, делают произведения Эшли мгновенно узнаваемыми
и высоко ценимыми по обе стороны Атлантики.

СПРАВА Одно из мини­


СТИЛИСТИКА КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ -: платьев от Лоры Эшли
* Высокая линия выреза в эдвардианском с застежкой на пуговицах
духе спереди, начало 1960-х.
* Большие присобранные у плеч рукава, В конце 1960-х и в 1970-х
переходящие в длинные манжеты на смену четкой форме

* Ряды обшитых тканью пуговиц-«горошин" платьев-рубашек придут

на манжетах и рукавах знаменитые макси-платья


Эшли,выполненные
* Тонкий батист
в викторианском стиле
* Плиссировка на лифе
Кружевные оборки
< - Многоярусные юбки
* Узоры в виде цветов и веточек
Длинные платья-халаты
* Оборки на завязках передников

1960-е. Жеисямеянля элишли 129


Хиппи и движение Антимода" СПРАВА И НА ВКЛАДКЕ
Последние годы этого десятилетия прошли в мятежах цве­
НА С. 130 Платье из ин­
та и всеобщей неразберихе, связанной с тем, что маятник
дийского шелка в духе
моды качнулся от упрощенных силуэтов современного Лондо­
Первой империи с малино­
на 1960-х к ностальгическому «сэконд-хэнду", хиппи - тенден­
выми рукавами, отделан­
ции, сохранившейся вплоть до начала 1970-х.
Поп-музыка уступала дорогу року. Мировой хит «Сан- ными черным бархатом.

Франциско (Вплети цветы в свои волосы)" стал гимном цело­ Tea Портер, конец 1960-х.
го поколения завсегдатаев музыкальных фестивалей, которые Портер создавала свою
рисовали на лицах ромашки, превозносили ценности свобод­ одежду на основе
ной любви и... стали изобретателями «уличного" стиля - ути­ костюмов из Индии
литарной «этнической" одежды. Наступило великое смешение и Среднего Востока. Ее
полов: молодые пары хотели, чтобы у них было одинаковым платья имеют простую,
все, включая вышитые джинсы, они хотели копировать друг
ласкающую глаз форму,
друга во всем - от длинных волос до очков.
и отличаются объемными
Эскапизм, принявший вид любви к поношенной одежде,
юбками, составленными
поглощал любой «импортный" стиль, будь то индийские хала­
из разных видов ткани
ты, джинсы американских рабочих, френчи а-ля председатель
Мао, афганские куртки и жилеты, старинная военная форма
(вроде той, в которой щеголяли «Битлз" на обложке альбо­
ма «Сержант Пеппер") и т.п. При этом внешний вид хиппи не
создавался дизайнерами, а был почти индивидуальным: каж­
дый подбирал себе одежду в магазинах «сэконд-хэнд", и по­
тому в коммуне хиппи не было двух одинаковых нарядов. Тем
не менее эта «антимода", подпитываемая ностальгией и пси­
ходеликами, стала стартовой площадкой для таких британ­
ских дизайнеров, как Зандра Роудс, Tea Портер, Оззи Кларк,
а также Джорджо ди Сант'Анджело и Билла Бласса, которые
представили миру свои собственные, брендовые, способы
ухода от действительности.
Упомянутые дизайнеры специализировались на созда­
нии качественной одежды и потому тысячами нитей были свя­
заны с прошлым: так, на их работы оказали влияние выши­
тые бисером платья 1920-х и сшитые по косой платья 1930-х
с подолами, напоминавшими платки. Неудивительно, что зна­
ковые произведения этих мастеров чаще всего представля­
ли собой фантазийные платья, украшенные вышивкой, стеж­
ками и бисером. Определенное значение приобрели узоры,
а также присобранные рукава, более объемные формы гото­
вых изделий и мягкие линии кроя - в противоположность рез­
ким коротким линиям, характерным для почти всего предыду­
щего десятилетия.
Существовали в это время и такие дизайнеры, которые НАС. 130 Кафтан из рифле­

предпочитали работать вне сложившейся системы и выраба­ ного голубого шелка

тывать свое собственное видение мира альтернативной моды. с рисунком в виде крупных
К ним относился, например, Жан Букин, который открыл пионов поверх шаровар
на юге Франции свой магазин, более всего напоминавший из розовой шелковой
бедуинский шатер, заполненный роскошными халатами, меш­ тафты. Билл Бласс, 1965.
коватыми брюками и экзотическим африканским бисером. Бласс был известен
В 1966 г. в лондонском районе Сохо на Грик-стрит от­
умением сочетать текстуру
крылся маленький темный магазинчик Tea Портер, в котором
с рисунком
поначалу продавалось великое множество пышных предметов
интерьера и небольшое число платьев в национальном духе,
которые она привезла с Ближнего Востока, из своего родного
города. Магазин стал Меккой для студентов, обожавших все
восточное. Быстро распродав привезенные с собой вещи,
Портер решила ответить на сохранявшийся спрос созданием
собственных дизайнерских линий. Ее варианты широких «ле­
тящих" платьев и халатов «в пол", сделанных из разных видов
парчи, бархата, легчайшего шифона, а нередко и из тради­
ционных восточных тканей, пользовались популярностью как
в аристократических кругах, так и у широкой публики.
Сливки мирового сообщества
Несмотря на то что работы Tea Портер были вдохновлены
Средним Востоком, они представляли собой прежде всего
ее собственные романтические интерпретации восточной
экзотики. Мода быстро двигалась вперед, а вместе с ней ме­
нялись и вкусы дизайнера. Более поздние коллекции Портер
основывались на образах, навеянных последними днями
Российской империи, цыганскими нарядами с множеством
оборок и т.п. Она даже разработала коллекцию экзотических
трикотажных вещей специально для холодного английского
климата.
Оззи Кларк окончил лондонский Королевский колледж
искусств в 1965 г. Кларк был известен как мастер кроя с соб­
ственным художественным видением и умением воплощать
технические навыки на практике. Считая мини-юбки беспер­
спективными, Кларк сосредоточился на создании одежды, ко­
торая бы приукрашивала женскую фигуру. В сотрудничестве
со своей женой Селией Биртуэлл, дизайнером по текстилю,
Оззи Кларк сумел создать впечатляющие произведения, бы­
стро принесшие ему успех. Модельер очень любил «текучие"
ткани - креп, джерси, шифон - и создавал из них эффектные
модели, в каждой из которых исключительно сложный крой
сочетался с разнообразными рисунками. В то время такой
подход к женской одежде представлялся революционным,
поэтому ходить в нарядах от Кларка жаждали даже самые
крупные суперзвезды, среди которых особо выделялись
Бьянка Джаггер, Бритт Экланд и Верушка. Просторные
«пижамные" брюки из шелка с восхитительными рисунками,
скроенные по косой шифоновые платья с очень объемными
рукавами, собранными в тесные манжеты, стеганые вставки,
высоко подрезанные овальные пояса юбок и брюк - вот
фирменные отличия стиля Оззи Кларка.

НА С. 133 В конце 1960-х


Оззи Кларк начинает
сотрудничать с фотогра­
синим рисунком по кремо­ фом Джимом Ли с целью
вому полю от Селии Бирту- разработать совершенно
элл (конец 1960-х). новый способ презентации
Впечатляющий крой Кла­ своих моделей одежды.
рка ознаменовал переход На снимке вверху слева:
моды 1960-х от жесткого платье «Самолет", фото
модернизма к женственно­ Джима Ли, 1969
му романтизму

132 Д)бО-е. Женсяженндя эгинихж


Ткймм м рисунки
Благодаря быстрому развитию технологий Джон Бейтс, который создал костюмы для Дайаны Ригг, ис­
ВНИЗУ Платье из бумаги
в текстильной промышленности в 1960-е гг. полнительницы главной роли в телесериале «Мстители" (The
индустрия моды получила доступ к такому Avengers). Используя только черный и белый цвета для широ­ с -психоделическими"

разнообразию материалов, которого никог­ ких полос, клеток и диагональных шевронов, он изобрел для узорами, 1960-е. Такие
да не было в ее истории. В частности, производители героини сериала Эммы Пил такую коллекцию нарядов, о ко­ платья надевали лишь
начали разрабатывать новые, легкие в носке и в уходе ткани торой кричали броские заголовки почти всех ежедневных га­ несколько раз, но зато они
с полиэстером. Такие ткани были приятны на ощупь, не зет. Полосы, пятна, клетки и «зебры" производили на лю­ соответствовали самым
сминались и не требовали длительного ухода, поэтому они дей едва ли не гипнотическое воздействие - недаром в моду
последним тенденциям
идеально подходили для пошива самых популярных в то вре­ мгновенно проникли мотивы из произведений таких масте­
моды. Появлись они как
мя видов одежды - мини-юбок и платьев-рубашек. По мере ров оп-арта, как Бриджет Райли и Фрэнк Стелла.
эксперимент с одноразо­
того как женская одежда продолжала радикально меняться, Термины «оптическое искусство" и «оп-арт" были придума­
вой одеждой, проводимый
такие дизайнеры, как Эмануэль Унгаро и Пако Рабанн, стали ны для описания иллюзий, которые возникают, когда чело­
NASA, что сделало их
обращать внимание на необычные материалы (бумагу, век смотрит на узоры, состоящие из контрастных линий или
цветовых пятен. В 1960-е гг. дизайнеры научились умело ис­ частью популярной
пластик, металл), которые, как они надеялись, можно было
использовать вместо мягких тканей. Свойства материалов пользовать такие эффекты при проектировании одежды. Пре­ футуристической тематики

ограничивали возможности дизайна таких изделий, но жде других оказались под влиянием идей оп-арта и абстрак­
некоторые находки нашли свое применение: так, жесткие ционизма такие мастера, как Андре Курреж, Пьер Карден,
пластиковые «кольчужки", имевшие совершенно «модерно­ Эммануэль Унгаро и Джулиан Томчин. Затем Ив Сен-Лоран,
вый" вид, идеально подошли для авангардных парижских вдохновленный картинами художника Пита Мондриана, укра­
коллекций высокой моды. сил геометрическими рисунками платья своей знаменитой
Мэри Куант и Иву Сен-Лорану понравился другой новый «мондриановской" линии, а за ней, в 1966 г., последо­
материал; позаимствованный у промышленности, он обрел вала коллекция «Поп-арт" с рисунка­
вторую жизнь в виде синтетической ткани. Речь идет о ПВХ, ми из комиксов.
поливинилхлориде или полихлорвиниле. Блестящий, влажный
на вид пластик легко окрашивался в разные цвета, на него
можно было наносить различные узоры, но в то же время ма­
териал прекрасно смотрелся и в своей исходной черно-белой
гамме. Полихлорвинил быстро завоевал огромную популяр­
ность у девушек-тинэйджеров по той простой причине, что
почти не требовал ухода: достаточно было протереть костюм
влажной тряпкой, чтобы он снова выглядел как новый. По­
началу из полихлорвинила изготавливали только верхнюю
одежду (двубортные макинтоши с пояском), высокие ботинки
или блестящие мальчуковые кепки, но потом из этого матери­
ала стали делать все - от курток-бомберов на молнии, сумок
и ремней до платьев-рубашек и мини-юбок.
По мере того как формальные правила ношения одежды
все больше размывались, дизайнеры все меньше обращали
внимание на то, где и когда будут носиться костюмы из того
или иного материала. В частности, ткани, которые прежде ис­
пользовали только в вечерних нарядах или в костюмах для
особо торжественных случаев, теперь стали широко приме­
няться в будничной одежде. Скоро бархат, парча, атлас, кру­
жева прочно обосновались в повседневных костюмах; более
того, отныне стало вполне допускаться ношение одного и того
же костюма днем на работе, а вечером - «на выход".

Графика и оп-арт
Строгость линий в трапециевидных платьях и в коротких ква­
дратных курточках и пальто заложила прекрасную основу для
использования столь же динамичной черно-белой гаммы цве­
тов. Мода 1960-х стремилась к графичности, а то, насколько
мощной может стать эта сила, показал английский дизайнер

НА С. 134 Платья от Пано


Рабанна с узорами в виде
пятен, шевронов, клеток,
а также «яблочными"
мотивами, 1966

7960-е. Ткани и ржунки 135


136 /960-е: 77силоЭмил и
/УсмхоЭетшя м Цуяям
Всякий модный тренд порождает свою проти­
воположность; так, отрицательная реакция
на голый монохромный минимализм прояви­
лась в виде психоделии. К середине 1960-х дизайне­
ры стали вдохновляться лозунгом хиппи «Власть цветов- и ка­
кофонией уличных стилей, в которых приветствовалась чрез­
мерная декоративность, а этнические элементы мирно сосед­
ствовали с изображениями английского флага. Украшенные
цветами парча, вышивки, тесьма, окантовки использовались
для того, чтобы создать исключительно яркий и пышный об­
раз, популярный как у мужчин, так и у молоденьких девушек.
Вошли в моду несочетаемые цвета и крупные вихреобразные
узоры, которые были прямым воплощением галлюцинаций,
наблюдавшихся в ЛСД-трипах, а лондонская Карнаби-стрит
окончательно превратилась в беспорядочное смешение всех
и всяческих стилей и рисунков. В Британии Джон Стивен од­
ним из первых использовал кричащие расцветки и яркие цве­
та для того, чтобы создать действительно неразличимые наря­
ды в стиле «унисекс-. Сначала молодые люди, носившие по­
добные наряды, опасались обвинений в гомосексуализме, но
вскоре шелковые рубашки с рюшами, галстуки с «кашмирски­
ми огурцами- и похожие на кафтаны костюмы со стоячими во­
ВВЕРХУ, СПРАВА И ВНИЗУ ротниками, покрытые восточными орнаментами, размножи­

СПРАВА Шелковые юбка лись в огромном числе копий и оказались на массовом рын­

и брюки в желто-оранже­ ке одежды.


В континентальной части Европы итальянский дизайнер
вых цветах с психодели­
Эмилио Пуччи использовал ткани с яркими криволинейными
ческими узорами
узорами для создания своей коллекции очень простой и эле­
от Пуччи, конец 1960-х.
гантной одежды. Прирожденный стилист, Пуччи начал свою
-Пижамы из палаццо-
карьеру с того, что создал для себя лыжный костюм. Увидев
носили с сандалиями, этот костюм, главный редактор журнала «Харпере Базар- по­
украшенными «драгоцен­ просила его создать лыжный костюм для женщин, который
ностями-. Неподражае­ можно было бы сфотографировать на обложку номера. Так
мые цветовые сочетания лыжные костюмы навсегда изменили свой вид, а Эмилио Пуч­
и завитки принесли Пуччи чи основал собственную империю моды. Выполненные в яр­

титул «Принц узоров- ких, энергичных цветах из дорогих тканей, «психоделические-


наряды от Пуччи определяли внешний вид «сливок общества-
и ценителей прекрасного по обе стороны Атлантики едва ли
НАС. 136 Модель Сьюзен
не все 1960-е - своим участием в «пуччимании- гордились
Мюррей в узорчатой
даже Элизабет Тэйлор, Твигги и Джоан Коллинз. Тонкие платья
юбке и топе с узкими
из шелкового джерси, брюки «палаццо- и пляжные костюмы
бретельками от Эмилио
плохо сминались и легко укладывались в чемодан, что было
Пуччи, 1966. В 1960-х
очень удобно для людей, путешествующих по всему миру. Ха-
годах Эмилио Пуччи
создавал для американ­
ских производителей
одежды капри, шорты,
платья для отдыха,
шелковые блузки, брюки
и костюмы, а также
разнообразное нижнее
белье, свитера и купаль­
ные костюмы. Именно
Пуччи начал в 1960-х
революцию цвета в моде

1960-е.' ПсилоЭмия и Эмилио Луччи 137


рактерные цветные «закорючки" от Пуччи, иногда заключен­
ные в четкие геометрические границы, невозможно было пе­
репутать ни с какими другими, они стали мгновенно узнавае­
мыми на поколения вперед - эти узоры оказались даже на эм­
блеме космического полета «Аполлона-15" и в интерьере ро­
скошного фордовскогс лимузина «Линкольн Континентал".
Обожаемый американцами Пуччи имел долговременный кон­
тракт с нью-йоркским универмагом «Ниман Маркус", что по­
зволило ему проделать путь от владельца маленького бутика
на острове Капри (где мастер шил у себя на дому все модели)
до одного из крупнейших производителей одежды. Дизайн,
стиль и ткани в костюмах от Пуччи всегда были на исключи­
тельной высоте, поскольку мастер лично надзирал за всеми
производствами. Пуччи также одним из первых стал подписы­
вать выпущенные им костюмы, так что на многих оригиналь­
ных произведениях можно и теперь увидеть его автограф.

Психоделическая революция
К 1966 г. бурная жизнь Карнаби-стрит с кричаще-яркими цве­
тами и дешевыми распродажами начала терять свое стили­
стическое своеобразие. На некоторое время здесь возник­
ло новое движение, получившее название «психоделическая
революция". Начавшись в США, этот процесс развивался во­
круг музыки и галлюциногенного наркотика ЛСД. Режущие глаз
цвета, калейдоскопические картины, одурманивающие узо­
ры - все это разом обрушилось на рубашки в стиле унисекс,
платья-рубашки, кафтаны и - что удивительно - мужские ко­
стюмы. Так, в Лондоне дизайнер Майкл Фиш, торговавший под
маркой «Мистер Фиш" (Mr Fish), открыл ателье, которое спе­
циализировалось на пошиве элегантных приталенных мужских
костюмов с самыми дикими полосами и «огурцами". Фиш так­
же изобрел широкие галстуки «селедки", которые он часто де­
лал из тканей таких же ярчайших расцветок, чтобы они подхо­
дили к его костюмам и рубашкам.
В Америке слова гуру контркультуры Тимоти Лири «Про­
сыпайся, настраивайся, исчезай" выразились во всеобщем

СЛЕВА, СПРАВА И ВНИЗУ


СПРАВА Копия шелкового
брючного костюма
с «психоделическими,,
узорами от Кристиана
Диора.сделанная в конце
1960-х компанией «Ниман
Маркус.. Привлекают
Г*

внимание рукава
с разрезами и завязки
на запястьях
СЛЕВА Брючный костюм
из индийской парчи ламе
от Шанель, 1969.
Традиционный узор
«кашмирские огурцы»
переработан под влиянием
этнических и характерных
для того времени
«психоделических»
мотивов

/960-е. ТУсихиЭе/и/я м Змц/и/о /Туччи 139


ВВЕРХУ Накидка и брюки
из люрекса "Психоделиче­
ской" оранжево-зеленой
расцветки и оранжевая
шелковая рубашка
от < ЭППЛ", лондонского
бутика одежды, основан­
ного «Битлз" в 1967.
Магазин просуществовал
всего год и закрылся
в июле 1968, а остатки
товара были розданы
всем желающим

140 ЛЙО-а Лси.гобмия и Э.имио Луччи


желании отринуть западную культуру и искать вдохновение
ВНИЗУИ СПРАВА Бирюзо­
на Востоке. Молодые люди, которые только что обрели вли­
вая шелковая блузка
яние в обществе, теперь желали приобщиться ко всему вос­
из английского бутика
точному - от религиозных учений до традиционных нарядов, -
и многие европейские дизайнеры быстро уловили это стрем­ - Granny Takes A Trip",

ление. В 1967 г. Ив Сен-Лоран продемонстрировал в сво­ 1967/68.В таких


ей коллекции яркие «огуречные" узоры, щедро «приправлен­ элементах, как рукав
ные" тяжелой бахромой, Шанель использовала пышные ин­ «баранья нога" и длинные
дийские ткани для создания жакетов а-ля Джавахарлал Неру, ряды пуговиц, прослежи­
а итальянский дизайнер граф Сарми представил пышную ве­ вается викторианское
чернюю коллекцию «гаремных" шаровар из шифона и шитых
влияние.Исторические
золотом блузок.
«ссылки" подобного рода
«Психоделическая революция" быстро переросла в движе­
были распространенным
ние «Власть цветов", вдохновлявшееся фолк- и рок-музыкой
явлением в дизайне этого
Боба Дилана, Джоан Баэз и Дженис Джоплин. Сотни мо­
десятилетия; также
лодых людей с медальонами, символизирующими
мир и покой, направились в дальние края в сво­ широко заимствовались

их вручную окрашенных юбках, «дедовских" ру­ из прошлого рисунки,


башках без воротников, головных повязках ткани, детали отделки
из ткани с восточными «огурцами" и рва­
ных жилетах из лоскутков бархата. Впрочем,
вскоре Оззи Кларк, Зандра Роудс и другие
британские дизайнеры перевели богемный
хиппи-стиль на рельсы коммерции. Вслед за
ними Ив Сен-Лоран в 1969 г. выпустил свою
собственную многослойную юбку и «крестьян­
скую" блузку, а Джорджо ди Сант'Анджело соз­
дал целую впечатляющую коллекцию колышу­
щихся «цыганских" юбок с оборка­
ми, шитьем и разноцвет­
ными поясами.
жили «космические шлемы- из шер­ имидж кольчуги очень нравился женщи­ блузки с цветочными узорами, френчи
ного фетра или белой кожи. Здесь: нам. Кольчуги, как и облегающий сетча­ Мао и индийские шарфы присутствова­
и Хепбёрн демонстрирует шляпку тый «кошачий" комбинезон (на снимке ли тогда в уличной моде, с которой со­

уррежа, 1965 ниже), были весьма прозрачными стязались европейские дизайнеры

лготы Легкая и прозрачная Пластик


ным следствием прогресса тек­ Центром внимания моды стало тело - Блестящий полихлорвинил исполь
льной промышленности стало изо­ поэтому популярны стали прозрач­ вался для изготовления самых ра
тение нейлоновых колготок, предо­ ные вставки из пластика или сетки, как личных предметов - от сапожек
вивших женщинам куда больше сво­ на «кошачьем" комбинезоне, представ­ «за колено" до плащей-мини, сумо
ы, чем чулки на резинке. Колготки, ленном слева. К концу десятилетия про­ и платьев-фартуков. Винил легко
авшие четкий акцент на ноги, скоро свечивающая одежда стала еще боц- шивать в разные цвета и наносить

ли частью практически любого мод­ лее смелой: черная шифоновая блузка на него крупные рисунки; из сцепл

о образа. Их делали яркими, в поло­ от Ива Сен-Лорана и платья из шифоно­ ных окружностей из жесткого плас

с рисунками, с блестками, теплы­ вой «паутинки" от Оззи Кларка в неви­ ка делали пояски и серьги. На сни

из шерсти (на зиму) и белыми кру­ данных прежде объемах демонстриро­ работа Пако Рабанна «платье с цв

ными (под летние платья) вали едва прикрытую натуру ми" - винил, пластик и сталь (1967

Основные
бразы

Огромные солнцезащитны
рафика
очки
ни-юбки, платья-рубашки, короткие
Популярным аксессуаром у поклон
пециевидные пальто легко приоб­
оп-арта и «космического" стиля ста
али вид произведений оп-арта, про­
громадные очки из блестящего чер
шего в моду благодаря оптическим
или белого пластика, напоминающ
юзиям, воссозданным на картинах
глаза диковинных насекомых. Круг
джет Райли. Широкие и узкие поло­
«пучеглазые" очки носили в основн
и клетки применялись главным об­
знаменитости - для повышения соб
ом для того, чтобы придать одеж­
ственной фотогеничности и как сре
ростых форм сильную графичность.
ство «маскировки"; с повседневной
снимке: Натали Вуд в платье из «мон-
одеждой их надевали гораздо реж
ановской" коллекции Сен-Лорана

Обувь ь- Вырезы Платья-рубашки


Вырезы на платьях были предназна­ Наиболее распространенная фор­
Это было десятилетие обуви - во всех
чены главным образом для того, что­ ма платья-рубашки представляла с
ее видах и стилях. Блестящие белые,
бы открыть центральную часть фигуры. бой трапецию, расширявшуюся от
черные и серебристые сапожки «до ко­
На снимке: простое платье от «коман­ до середины бедра. Элементами с
лена" и «за колено" считались модней­
В начале 1970-х, когда люди увлеклись мистически­
ми течениями «New Age*-, а авиабилеты подешевели
настолько, что можно было добраться на край света,
в моде по-прежнему доминировали этнические и при­
родные мотивы: считалось, что одежда должна иметь
"корни*. Фасоны хиппи были переработаны в фольклор­
ном духе, центром модных тенденций оказались тра­
диционные ремесла: вязание, ручное ткачество, пле­
тение и окраска тканей. Благодаря Бернару Нэвиллу,
лектору Королевского колледжа искусств и одновре­
менно консультанту универмага Либерти**, возродился
стиль ар-деко. Магазин «Биба*, основанный Барбарой
Хуланицки, превратился в Мекку поклонников винтаж­
ных образов. Союз искусства и моды воплотился в рабо­
тах Оззи Кларка, Селии Биртуэлл, Билла Гибба и Зандры
Роудс. Вышел на сцену Малькольм Макларен, который
сначала продавал реликвии 1950-х в своем магазин­
чике «Да будет рок**, а в 1974-м «забил * на этот ретро­
тренд и основал «шоп* с простым названием «SEX*.
В 1977 г. он и Вивьен Вествуд переименовали мага-
зинч в «Seditionaries* и дали старт поп-карьере «Секс
пистолз*. Значительное развитие получил рынок гото­
вой одежды: работы Живанши, Оскара де ла Рента, Ива
Сен-Лорана, Марка Боана и Карла Лагерфельда успеш­
но продавались по всему миру. Вдохновленные пионер­
скими творениями британского дизайнера Джин Мюир
и Сен-Лорана, Келвин Кляйн, Джеффри Бин, Ральф Лорен
и другие мастера создавали из нового, летящего джерси
прекрасные комплекты, которые стали классикой одеж­
ды для работающих женщин. Знаковое платье с запахом
от Дианы фон Фюрстенберг стало мировым хитом,
а нью-йоркская дискотека «Студио-54* (Studio 54) -
самой знаменитой дискотекой в мире.
Легко потеряться в драматических событиях,
окружавших моду 1970-х гг., и забыть о том,
что в это десятилетие заняла подобающее ей
место готовая одежда. При этом лидиру­
ющее положение в моде захватили комплек­
ты одежды, подбиравшиеся из отдельных
компонентов, а не готовые костюмы. Редакто-
ры модных журналов не уставали давать женщинам советы:
как носить такие комплекты, как правильно подбирать цве­
та и узоры на тканях, исходя из пары основных колеров и т.п.
Лозунг «Вместе, но порознь" еще долго оставался опреде­
ляющим в мире высокой моды. Само понятие готовой одеж­
ды (ready-to-wear) возникло в 1960-х гг., когда несколько ди­
зайнеров сошли с главного, экстенсивного пути развития вы­
сокой моды и стали предлагать в своих магазинах более до­
ступные покупателям линии одежды. Первым открыл такой бу­
тик готовой одежды в 1965 г. Оскар де ла Рента, за ним по­
следовал Ив Сен-Лоран (1966) и Юбер де Живанши (1968).
В 1970-х такие магазины стали прочной основой современ­
ной индустрии моды, поскольку предоставляли возможность
приобрести дизайнерскую одежду всякому, кто мог себе это
позволить.

Коллекции Ива Сен-Лорана


В 1970-х гг. значительно возросло влияние Ива Сен-Лорана.
Произошло это благодаря его партнерству с Пьером Берже,
который не только дал мастеру свободу творчества, ослабив
сдерживавшие того финансовые ограничения, но и помог ему
расширить сферу деятельности от создания произведений вы­
сокой моды до конструирования готовой одежды. Коллекция
Сен-Лорана «1940", созданная в 1971 г., состояла из брюч­
ных костюмов в «гангстерском" стиле с двубортными жаке­
тами. Квадратные плечи, свободные рукава и зеленый лисий
мех на жакетах из этой коллекции оказывали огромное вли­
яние на повседневную одежду, что продолжалось по крайней
мере до 1973 г. В этот год была создана новая линия, состо­
явшая из черных шелковых «двоек" и платьев из шелкового
крепдешина с простыми белыми цветочными узорами, корот­
кими пышными рукавами, затянутой талией и закругленными
воротниками. Аналогичные коллекции создали Карл Лагер­
фельд для «Хлои", Оззи Кларк и «Кашарель".
Сен-Лоран всегда любил соединять моду и искусство, по­
этому спустя некоторое время он решил создать более риско­
ванные образы, для чего обратился к своим революционным
творениям 1960-х, созданным под влиянием оп-арта и про­
изведений Мондриана. В 1979 г. Сен-Лоран выпустил коллек­
цию «С почтением к Пикассо", для которой были характерны
крупные, графические узоры, нанесенные на шерсть, габар­
дин и атлас. В дальнейшем такие коллекции Сен-Лорана урав­
новешивались его линиями готовой одежды, которые тяготе­
ли к классике. В середине 1970-х Сен-Лоран создал очень де­
мократичную «морскую" коллекцию с широченными брюками

НА С. 144 Ники Сэмюэл,


знаменитая светская
львица 1970-х, позирует
для фотосессии «Вог-
в платье «Тюльпан- от Селии
Биртуэлл, 1971

146 7970-е.' ООкисОд на каждый Оень


СПРАВА

Начало 1970-х. Ситцевое


платье с узором «губы*
от Ив Сен-Лорана,
выпущенное на линии
готовой одежды «Рив
Гош-

НАС. 146 Брючные


костюмы от аме­
риканской марки <R & К
Original" из смесовой
ткани. Очень длинный
топ, напоминающий
тунику, и широкие
лацканы типичны для
готовой одежды 1970-х
из льна, трикотажными топами-матросками и жакетами бо­ кались и его коллеги, ктому, что он называл «повседневный
леро. В 1976-м за ней последовала коллекция «Русские ба­ шик". Созданные им в это время «школьные" брюки, рубаш­
лет и опера", а к сезону осень/зима 1977-го мастер, вдохно­ ки поло и простые свитера напоминали те, которые носили в
вившись образами Монголии, создал коллекцию из шерсти, 1920-х гг. в Принстоне. Позднее для придания нового блеска
меха и вязаных изделий. «Le Smoking", т.е. женский смокинг, повседневной одежде Лорен использовал идеи, заимствован­
предложенный Сен-Лораном в 1960-е (см. также с. 121) и пе­ ные из одежды покорителей Дикого Запада и нарядов амери­
реработанный в 1970-е, возвестил о приходе главного изде­ канских индейцев. А костюмы от Лорена, которые носил Роберт
лия десятилетия - брючного костюма, отражавшего всеобщее Редфорд в фильме 1974 г. «Великий Гэтсби", поставленном по
стремление к стилю унисекс. Очень скоро появились версии роману Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, вообще ознаменова­
брючного костюма из шерсти в клетку, из твида, из атласа ли начало новой эры для американской моды, до того не имев­
и бархата (для вечера), а бутики на главных улицах и торго­ шей международного признания. Классические вещи из линей­
вые сети начали предлагать жаждущим более дешевые вари­ ки «Поло" от Лорена, кажется, сами говорили: «Сегодня - отды­
анты таких костюмов, выполненные из куртеля и кримплена. хаем", но вместе с тем ясно свидетельствовали, что их облада­
тель - человек состоятельный и состоявшийся.
В моде грациозность и удобство Однако самыми «влиятельными" из образов Лорена ока­
Пока парижские дома моды предлагали роскошную повсед­ зались костюмы, созданные для Дайан Китон, которая играла
невную одежду из хлопкового тика, фетра, тяжелой плотной в фильме Вуди Аллена «Энни Холл" (1977). Лорен и до этого
шерсти, крепа, мехов и т.п., на горизонте моды появился но­ переделывал классическую мужскую одежду в женские костю­
вый образ. После прямых платьев и жестких линий 1960-х мы, но именно Китон оживила созданные им образы на экра­
снова вышли на первый план более женственные наряды, не. Макинтоши, мужские рубашки, пиджаки и брюки - все это
выплненные из мягких тканей типа шерстяного джерси, ко­ Лорен дополнил такими эффектными аксессуарами, как тугие
торые могли как прилегать к телу, так и отстраняться от него. ремешки и шляпы, а широкие пояса, галстуки, невообрази­ ВВЕРХУ И НА С. 149 СЛЕВА
Мини, укоротившись дальше некуда, ушли из моды, и дизай­ мые солнечные очки и забавные туфельки позволили ему су­ Коричневый шерстяной
нер Джин Мюир увеличила длину юбок - наступило возрожде­ щественно смягчить мужественные линии коллекции.
костюм начала 1970-х
ние миди. В 1973 г. журнал «Нова" (Nova) уже приветствовал Джеффри Бин и Келвин Кляйн также создавали более
от британской бутиновой
Н-образный силуэт с низкой талией и умеренной длиной. «мягкие" версии мужских линий в расчете на рынок женской
марки «Биба -. Брючные
Вызвали интерес и другие работы Джин Мюир. Юбки- одежды. Оба они начинали как специалисты по так называ­
костюмы (в данном случае
брюки и платья из джерси, платья-фартуки с отделкой емой спортивной одежде, т.е. разновидности американской
одежды, которая никогда не пользовалась популярностью широкие брюки с отворо­
из кожи, фирменные водолазки - все эти вещи несли опре­
деленные идеи. Клиентки Мюир не боялись быть смелы­ в Европе. За псевдонимом «спортивная одежда" в США всег­ тами) получили в 1970-е

ми, стильными и открытыми. В 1966 г. Мюир сменила марку да скрывались просто удобная одежда и обувь, в т.ч. для от­ очень широкое распро­
«Джейн энд Джейн" на собственное имя. Ее муза, английская дыха и поездок, но никак не для занятий спортом. Неотъемле­ странение. Замечатель­
актриса Джоанна Ламли, первая красотка 1960-х, пожертво­ мой частью такой одежды были раздельные костюмы из мяг­ ный оптический эффект,
вала своей прической, перекрасила губы в темный цвет, - кого джерси, шерсти или тонких хлопковых тканей. Бин одним создаваемый плетением,
в общем, полностью сменила имидж, чтобы соответствовать из первых стал использовать для выпуска такой одежды под детально демонстрирует
темной палитре нового товарного знака Мюир, выполненного своей маркой не натуральные, а синтетические волокна. Так,
рисунок слева
в черном, темно-синем и шоколадно-коричневом цветах. в 1974 г. большую популярность завоевало платье «Мешок
Легкость и удобство в сочетании со стильностью, которые Бина-. Присобранное у колен платье на самом деле состояло
стали отличительными признаками новой одежды, распро­ из двух сшитых кусков ткани с дырами для головы и рук, так
!
странились и на нижнее белье. Бюстгальтеры с косточками, что прекрасно подходило любой примерившей его женщине.
корсеты, затягивающие талию, сложные конструкции из под­ Джеффри Бин первым создал и платье из джерси с мяг­ НА С. 149 СПРАВА Зеленое

вязок и чулок вымерли еще в прошлом десятилетии, уступив кими складками, которое затем, в 1970-е, появилось во мно­ платье-фартук с кожаной

место менее жесткому и более удобному белью, выполненно­ жестве разных форм в коллекциях других великих американ­ отделкой от Джин Мюир
му из эластичных тканей. Главное, как говорили журналы мод ских дизайнеров, включая Роя Хэлстона и Билли Бласса. Од­ (начало 1970-х) - замеча­
того времени, было выглядеть так, как будто на тебе вообще нако всех их затмило самое знаменитое платье всех времен тельный пример ее
нет никакого белья. и народов - платье с запахом от Дианы фон Фюрстенберг. искусного кроя и безуко­
Бельгийка по происхождению, Диана приехала в Нью-Йорк ризненного дизайна.
Американский стиль в 1972 г., а год спустя уже выпустила свою первую коллек­
Мюир известна своим
Ральф Лорен, Келвин Кляйн и другие нью-йоркские дизайнеры цию, состоявшую из таких платьев. И вовремя: в «Большом
умением создавать
постепенно превращали свой город в центр производства го­ яблоке", т.е. Нью-Йорке, как раз в это время начали считать­
из джерси, кожи, шерсти,
товой одежды. Вместе с Джеффри Бином эти мастера пропове­ ся с работающими женщинами и признавать за ними пра­
кашемира «текучие
довали классический крой и пышность (достаточно вспомнить во быть одновременно сексуальными, притягательными
роскошные пальто из верблюжьей шерсти, предложенные Кел­ и успешными. Работающим американкам понравился про­ но исключительно

вином Кляйном в 1971 г.). Впоследствии эти идеи послужили фессиональный, но вместе с тем женственный вид платьев гармоничные изделия

строительным материалом для создания простого и спортив­ с запахом. Через три года такие платья простого кроя из бы­
ного американского стиля, который понесли в мир Лорен Хат­ стро сохнущего хлопкового джерси с нехитрыми графически­
тон, Пэтти Хансен и Марго Хемингуэй. Эта повседневная одеж­ ми рисунками разошлись в количестве пять миллионов эк­
да, гораздо более простая, чем у европейцев, была выполне­ земпляров. Так родились бренд DVF (Diane von Furstenberg)
на в нейтральных тонах, и ее носили с натуральными аксессу­ и «фирменная" фраза фон Фюрстенберг «Почувствуй себя
арами. Ральф Лорен, который очень интересовался американ­ женщиной - надень платье!". Новый виток популярности ма­
ской историей, постепенно продвинулся от разработок симпа­ стера пришелся на 1990-е, когда имя фон Фюрстенберг сно­
тичной спортивной и повседневной одежды, которыми увле­ ва стало синонимом зрелого женственного шика.

148 7970-е.' 0<)еж9а на каждый Оень


/970-е.' ОЭежЭй м кгмсЭый Эеиь 149
НйЗйЭ /с
На моде 1960-х не могли не сказаться бурные о довоенном Бейруте. Как и Зандра Роудс, Tea Портер начинала
НАС. 151 Мариса политические события этих лет. В 1970-е гг. с того, что собственноручно наносила рисунки на шелк и хлопок
Беренсон,американская никто не хотел выглядеть так, как их родите­ и сшивала вместе куски ярких, несочетающихся тканей в по­

актриса, модель, а также ли, а среди политически ангажированной мо­ пытках создать что-то «восточное". Мир должен был благодарен

внучка Эльзы Скиапарел­ лодежи ширились протесты против массового Портер и за то, что она нанесла на его карту моды халат, - его

ли, в -геометрическом"
производства продуктов питания и массовой заметили и быстро взяли на вооружение такие искательницы
моды. Вновь обострившийся интерес к фантастике, магии и богемного духа, как Элизабет Тэйлор и Барбра Стрейзанд.
платье с запахом
духовным поискам вылился в лозунг «Назад к природе". Поезд­ Одним из ведущих дизайнеров десятилетия стал Билл
от «Сибли-Коффи", 1970.
ка «Битлз" в Индию способствовала популяризации йоги и во­ Гибб, сын фермера из шотландского местечка Фрейзерборо,
На узоры и ткани 1970-х которого журнал «Вог" назвал лучшим модельером 1970 г. Об­
обще восточных практик духовного развития. А таким богатым
оказали влияние поездки ладавший большой фантазией Гибб всегда строил свои кол­
хиппи, какТалита Гетти, и таким популярным модельерам, как
хиппи в дальние страны, Оззи Кларк и Ив Сен-Лоран, понравилось отдыхать в Марокко. лекции вокруг природных тем - это могли быть горы, море,
в частности в Индию В то время ношение одежды, созданной в националь­ лесная чаща и т.п. Яркие, живые рисунки Гибба, которые мог­
и Марокко ной традиции народов, близких к природе, считалось едва ли ли противоречить друг другу в рамках одного изделия, всег­
не равнозначным освобождению от пут западной цивилиза­ да вызывали ностальгические, «средневековые" ассоциации.
ции. Многие люди чувствовали себя ближе к Матери-Земле, Характерными особенностями коллекций Гибба, все вещи
если облачались в окрашенные вручную одежду из грубого в которых изготавливалось из шелка, шифона и хлопка, были
хлопка и марли, привезенную из Индии, или в вязаные пончо длинные рукава, тесные лифы, глубокие вырезы платьев, кру­
из Перу. Невероятным спросом пользовались и пышные тка­ жева, ленты и пышные верхние юбки. Типичное вечернее пла­
ни, украшенные зеркальцами, бисером, колокольчиками, за­ тье от Гибба 1971 г. в красных и синих тонах с рисунками, на­
мысловатой вышивкой и прочими изысками, доставленные несенными на шелк вручную, имеет огромные, дважды присо­
из Греции, Турции и арабских стран. Для создания нужного об­ бранные рукава, баску на талии, широкую юбку, асимметрич­
раза в дело шли такие стильные детали, как витки проволоки, ную обшивку воротника, манжеты, вставки и канты, контра­
продолговатые деревянные застежки, пончо и шали, обшивка стирующие с рисунками на юбке и рукавах.
волнистой тесьмой, вышитые дамские ридикюли, которые но­ В течение 1970-х в крупные коллекции проникли элементы
сили на длинных бечевках или шнурах, переброшенных через традиционных индейских, мексиканских, русских и восточно­
плечо, и т.п. Признаком богатых хиппи был эклектизм: стиль­ европейских платьев. Так, Зандра Роудс в своих ранних рабо­
ная девушка, конечно, могла носить меха, но никак не нор­ тах вдохновлялась одеждой украинских крестьян и культурой
ку с традиционной и потому немодной и постылой Бонд-стрит. индейцев Северной Америки, а на дизайн шалей с шеврона­
Вместо этого такая девушка щеголяла в длинной белой шубке ми ее вдохновили «стежки-дорожки", проложенные в русских
из афганской овчины или в лоскутном одеянии из шкурок кро­ степях, которые она увидела на картинке в книге. Все дости­
ликов, купленном у цыган или на блошином рынке. жения Роудс этих лет нашли свое отражение в ее округлых сте­
Такой «фольклорный" образ скоро перебрался через Ат­ ганых пальто с зигзагообразной подшивкой. Наконец, оконча-
лантику в Америку, где в 1960-е началось движение хип­
пи. Боб Дилан, Дженис Джоплин, группы «Бёрдз" (The Byrds)
СПРАВА Американская и «Мамаз энд Папаз- (The Mamas and Papas) были не толь­
актриса Эли Макгроу ко проповедниками слияния рока с фолком, но и пропаган­
демонстрирует платье, дистами «босоногой" моды. В Европе движение хиппи было
созданное под влиянием более политизировано и более активно; «хиппующие" мог­
типичных для этого ли собраться и кинуться в Амстердам, лишь получив известие

десятилетия этнических о том, что Джон Леннон и Йоко Оно бездарно проводят свой
медовый месяц в номере 902 амстердамского отеля «Хилтон".
и природных мотивов:
В это же время в Париже Соня Рикель, отвечая на «крестьян­
блузка в цветочек и юбка
ские" настроения момента, выпустила «фольклорные" сумки
от Пэтти Каппалли (для
с ремешками. Вместе с Дороти Биз она также создала коллек­
марки -Addenda-') с черным
цию вязаных изделий, адресованную молодым и отважным
жилетом и поясом
парижанам, которые все еще не оправились от ран, получен­
(макраме), головной ных во время студенческих волнений бурных 1960-х.
повязкой, украшенной
бисером (от -Maharajah Британские дизайнеры
of tndia") и ботинками Когда жаждущих принять «этнический" вид как магнитом потя­
на шнуровке (от -LatinaS"). нуло к лондонскому рынку на Портобелло-роуд, владельцы ла­

Снимок,сделанный вок стали переходить с антиквариата и подержанных вещей на


«этнические" безделушки и одежду. Умудренные жизнью вла­
в 1970-х, напоминает
дельцы бутиков тоже заметили пробелы на рынке модных ве­
старинные фотопортреты
щей. В этих условиях Tea Портер завезла в свой лондонский ма­
индейцев не только
газин на Грик-стрит множество предметов со Среднего Востока
одеждой, но и прямым
и, кроме того, изготовила несколько «одноразовых" одеяний,
взглядом в объектив
на вид которых очень повлияли ее воспоминания детских лет
камеры

150 1970-е. Ялмг) к ирироОе


тельно свое место в мире моды Роудс нашла два года спустя,
в 1972 г., когда в лондонском зале «Раундхаус прошел показ
ее работ, вдохновленных культурой аборигенов Америки. Для
этих вещей, выполненных в приглушенных естественных тонах
(синем, красно-коричневом, кремовом, черном), были харак­
терны перья, традиционные узоры, а также отделка шнурами
и бисером. Вплоть до 1977 г. основу коллекций Роудс состав­
ляли тонкие, облегающие, прекрасно скроенные шелковые
платья или ансамбли с изумительными рисунками (в т.ч. зна­ ВВЕРХУ
менитыми бабочками), а также волнующие вещи из шифона. с открыт
Но с наступлением эпохи панка Роудс решила, что ее бабоч­
из серог
ки в этой меняющейся атмосфере выглядят слишком хрупки­
шифона
ми, и создала свои первые платья из шелкового джерси - чи­
из джерс
сто черного и шокирующего розового цветов. За эти увешан­
и подвер
ные булавками и цепями творения, возникшие на пересече­
и стеган
нии «уличной" и высокой моды, Роудс была удостоена звания
«Верховная жрица Панка" (см. также сс. 172-173). лентой.

Тенденции к использованию этнических и природных моти­ 1974 (см


вов проложили дорогу художникам по ткани, черпавшим вдох­
новение в природе. Особенно модными стали ткани с цветоч­ СПРАВА
ными рисунками от Селии Биртуэлл: ее рельефные, вихревые шевроны
рисунки резко контрастировали с милыми традиционными от Зандр
цветочными узорами, которыми украшала свои работы Лора
стеганом
Эшли. Но вскоре появилась еще одна группа дизайнеров, ко­
ленного
торая, используя все эти элементы, сложила из них иную, но­
вую картину. В частности, художники по ткани Вероника Марш
и Алтеа МакНиш предложили новому поколению британских
потребителей совершенно новые, цветные и яркие краски.

Зарубежные дизайнеры
В то время когда в США Пэтти Наппалли предложила новые
решения для марки «Аддендэ", Пабло и Делия, два дизайне­
ра, которые прибыли в Лондон из Аргентины, создали множе­
ство фантазийных рисунков для вечерних платьев. В 1973 г.
они стали самой заметной дизайнерской парой в Лондоне
и некоторое время наслаждались положением лидеров дви­
жения художественной моды. Пара создавала повседневную
одежду, платья-фартуки, блузки и комплекты одежды вплоть
до конца 1970-х, когда их деловое сотрудничество заверши­
лось, а Делия Кэнсела уехала в Аргентину, где стала уважае­
мым художником. В Европе художники еще некоторое время
вдохновлялись фантазийными идеями, но скоро и это направ­
ление перестало согласовываться с жесткими линиями, воз­
обладавшими в моде.

ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ ЗАНДРЫ РОУДС:


* Асимметричные швы и воротники
Округлый крой пальто и накидок
< - Рисунки с кактусами, ракушками и бабоч­
ками
* Украшения из перьев
Неровные вырезы на подолах
«Кафтаны-
* Многослойный шифон
* Вечерние платья из джерси серии
«Концептуальный шик- с отделкой в виде
проколотых отверстий, цепочек и англий­
ских булавок
* Яркие цвета
7970-е. №иж) к 153
ВВЕРХУ И СПРАВА
Искусный мастер шитья,
Билл Гибб соединял
в своих впечатляющих
произведениях в стиле
хиппи вышивку, разрезы
на рукавах, атлас
и рисунки в нечто единое
целое. Неповторимая
декоративность и любовь
к деталям, занимавшим
иногда значительную
часть поверхности ткани,
видны на примере
сплошного рисунка на
этом платье, которое
выглядит как образец
итальянской «мраморной*
бумаги. Билл Гибб, 1970

НАС. 155 Скрытый под


слоем драпировок рукав
застегивается на пугови­
цы, расположенные вдоль
вставки из полосы ткани
с иным рисунком

154 /970-е.'Мзлк)к)
Оззм Для/ж м Салмя Виртуалъ
Богемный дух 1970-х, когда искусство и мода
слились в великолепную амальгаму, ни­
где не был виден так отчетливо, как в твор­
честве дизайнеров моды Оззи Кларка и его
жены Селии Биртуэлл (их свадьба состоялась
в 1969 г.). Кларк родился в Ливерпуле, но получил прозви­
ще Оззи, поскольку во время Второй мировой войны провел
много времени в эвакуации в местечке Оззелтвиззел граф­
ства Ланкашир. В 1965 г. он окончил Королевский колледж
искусств и очень скоро стал культовой фигурой в мире лон­
донской моды. На пике его карьеры, с 1968 по 1974 г., каж­
дая новая коллекция Кларка, даже состоявшая из примерно
таких же платьев, что и раньше, тут же объявлялась модными
журналами во главе с «Вог" «прорывной".
С ростом успехов Кларка значительно расширился круг
его друзей, который включал теперь таких художников, как
Дэвид Хокни и Патрик Проктор, и таких рок-звезд, как Брай­ ВВЕРХУ И СЛЕВА Платье
ан Ферри и «Роллинг Стоунз" (в 1972/73 годах Кларк де­ от Оззи Кларка с цветоч­
лал сценические костюмы для Мика Джаггера). Ранние по­ ным рисунком Селии
казы Кларка, в которых участвовали модели Пэтти Бойд, Биртуэлл, 1972. Длинные
Пэтти Д'Арбанвилль, Гала Митчелл и Аманда Лир, превра­ полосы скроенной
щались в крупные события в мире рока. Проходя по поди­
по косой ткани «обнимают"
умам в «Челси таун холл- (в 1970-м) или «Роял Корттиэ-
фигуру, черные детали
тер" (в 1971-м), модели, как писала пресса, «занимались
подчеркивают линию
своими делами", чем произвели невиданный фурор. Эти
выреза и рукава
показы стали зримым воплощением философии Оззи -
классики с определенным «сдвигом".
Мастерство Кларка состояло в его умении рас­
кроить ткань и обернуть ею женские формы так,
чтобы придать женщине определенную экстра­
вагантность, а вместе с нею - сексуальность
и шик. Кларк первым в конце 1960-х обратился
к миди и макси, чего не сделали прочие дома
моды, в т.ч. Дом Диора. Вплоть до своего разво­
да в 1974 г. Кларк и Биртуэлл работали для «Кво­
рума" - модного бутика в Челси, которым владела
Эллис Поллак, дизайнер, чья империя мини составля­
ла основу «свингующего Лондона". Рисунки Биртуэлл пер­
вый раз вышли в мир на шифоновом брючном костюме, соз­
данном ее мужем в 1970 г. Это был впечатляющий пример
повседневного костюма: изогнутые линии кремовых цветов

ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ ОЗЗИ КЛАРКА:


* Закругленные или остроугольные воротни­
ки или глубокие Ѵ-образные вырезы
* Крой по косой
* Прилегающие жакеты с басками
* Юбки-тюльпаны
Пальто макси
* Оборки
* Пышные рукава при узких плечах и узких
манжетах
Шифоновые брючные костюмы
* Мягко прилегающие изделия
Многослойность: короткие рукава поверх
длинных, мини-юбки поверх брюк и т.п.

156 /970-е.' Оззм и Смля


в духе ар-деко на широких рукавах, на юбке мини-платья, на­ Альфред Рэдли, семейный бизнес которого оказывал финан­
детого поверх брюк, и на самих расклешенных брюках. Кларк совую поддержку как самому Клаку, так и "Кворуму. ВВЕРХУ Оззи Кларк

также вплетал ее цветочные мотивы в длинные, до пола, и за­ Скопировать работы мастера в точности удалось немно­ с другом и соратницей
крученные спиралями вечерние платья, состоявшие из сши­ гим: Кларк был слишком большим перфекционистом. Так, Эллис Поллак перед
тых по косой полос атласа и крепдешина, на которые были сам он приступил к возрождению скроенных по косой платьев бутиком -Кворум". Фото
нанесены контрастные рисунки. только после того, как в 1960-е приобрел на рынке Портобел­ Лорда Сноудона
Большим успехом пользовались и другие работы дизайне­ ло оригинальные модели 1930-х гг. и основательно с ними
ра. Его абсолютно новые идеи, например превращение шер­ поэкспериментировал. Впоследствии крой по косой стал од­
стяной ткани с набивным цветочным рисунком в прекрасное ним из фирменных знаков Кларка - гибкость и возможность
облегающее зимнее пальто, вызывали целые сонмы подража­ растягивать раскроенные таким образом легкие ткани типа
телей. Стоит отметить и брючный костюм-тройку с рисунками крепдешина давали возможность платьям наиболее плот­
Биртуэлл по бархату, а также лаки-бомберы на молниях из ла­ но облегать фигуры. Кларк любил делать платья для женщин
кированной кожи питона и их модификации - очень прилегаю­ с большой грудью и узкими бедрами, но его модели подходи­
щие куртки на трех пуговицах, выполненные в черном, корич­ ли любым женщинам, которые могли в них поместиться. По­
невом, темно-синем и темно-красном цветах. На современ­ сле развода Кларк и Биртуэлл продолжили свою деятель­
ном рынке винтажной одежды модели от Кларка встречаются ность, двигаясь уже разными путями, но нет сомнения в том,
крайне редко: большая часть работ находится в частных кол­ что для британской моды распад этого динамичного дуэта
лекциях или по-прежнему носится их счастливыми обладате­ обернулся большой потерей. Преданная своему делу Биртуэлл
лями. Среди клиентов Кларка были Ники Сэмюэл - жена Най­ продолжает творить и сегодня. Ее верность британской моде
джела Уэймута, владельца легендарного бутика 1970-х, на­ получила даже государственное признание - Биртуэлл стала
зывавшегося «Грэнни отъехала" (Granny Takes A Trip), а также кавалерственной дамой ордена Британской империи.

1970-е. Оззи Км/ж и Селия Диржумл 157


СЛЕВА Пальто 1971
от Оззи Кларка и Селии
Биртуэлл с пышными
рукавами, заостренными
отворотами и знаменитым
рисунком Биртуэлл - плы­
вущими маргаритками.
Пальто, которое завязыва­
лось спереди на пояс,
носили с платьем,
выполненным в той же
цветовой гамме

НА С. 159 Еще один вариант


рисунка с маргаритками
на пальто от Кларка
и Биртуэлл. На этот раз
цветочный узор украшает
решетку, нанесенную
на корсаж, закругленный
воротник и рукава.
Пуговицы пересекают
корсаж сверху вниз

158 /970-е.' Оззи Клярк м Се/н/я Бм/ияуэ/м


СЛЕВА ВВЕРХУ Плывущие СЛЕВА ВНИЗУ Флористический СПРАВА ВВЕРХУ Типичный для СПРАВА ВНИЗУ Крупные синие

маргаритки - знаменитый узор узор: цветы и стебли мака. Этот Биртуэлл экзотический узор - цветы на длинном пальто

Селии Биртуэлл. Цветы объедине­ мотив появляется чаще всего в смесь графических и природных производят сильное впечатле­

ны в криволинейные рисунки, красных и синих тонах на кремо­ мотивов: полосы, волны, листья ние. Биртуэлл черпает вдохнове

прекрасно ложащиеся на платья вом фоне. Для Биртуэлл характер- пальмы, фигуры, похожие на ние в природе: оттуда приходят

Оззи Кларка ны также узоры из геометриче- цветы клевера, - все в черно- на ткани лилии и тюльпаны,
ских фигур, листьев, звездочек синих тонах на лимонном фоне спутанные листья и стебли

CLARK

НА С. 160 Реклама платья


от Оззи Кларка с рисунком
Селии Биртуэлл. Джим Ли,
1974. Эти модели сегодня
также востребованы, как
и в 1970-х
ВВЕРХУ Жакет от Оззи
Кларка с комбинацией
из нескольких узоров
от Биртуэлл. Закругленные
карманы делают вырази­
тельнее силуэт «песоч­
ные часы". Особенностями
работ Оззи всегда были
исключительно качествен­
ный крой и тщательность
отделки, достойные париж­
ских кутюрье. Плоские
лацканы и Ѵ-образный
вырез подчеркивают грудь

162 / 970-е.' ОниЮмрк и Селия Диржуам


ВНИЗУ Желтый костюм
с отделкой бахромой
и брюками-книккербоке-
рами от Кларка, 1971.
Костюм имеет немного
«ковбойский" вид, хотя
выполнен из крепа
и украшен рисунками
Биртуэлл. Яркие цвета,
графические рисунки и
богатый дизайн привносят
смелость и драматизм
Э^корйтмбно-и/)мклйЭио2о мскусстбя
Период 1970-х отмечен не только интересом
- шли на рынок также британские дизайнеры, в частности
к производству органических.продуктов. В об­
Джефф Бэнкс и Даниэль Эштер, которые предлагали стильные
ществе возродился интерес к традиционным
трикотажные топы и рельефные джемперы с рукавами на ман­
ремеслам: повсюду появились вечерние кур­
жетах и Ѵ-образными вырезами. В 1976 г. накидка в виде уд­
сы плетения макраме, вышивки, ткачества
линенного рыцарского плаща с широкими рукавами, которую
и гончарного дела. В таких условиях важнейшим элемен­
носили поверх шерстяной водолазки, казалась большой но­
том модной одежды становится отделка, и эта тенденция в той
винкой. Мода на трикотаж перекочевала на торговые улицы,
или иной форме проходит через все десятилетие: от тканей руч­
где покупателям стали предлагать спортивные шорты, жилеты,
ной работы и вязания, характерных для начала 1970-х, через
леггинсы, теплые чулки и другую продукцию под менее доро­
изделия из лоскутов, популярные в середине 1970-х, и до ап­
гими брендами и из более дешевых акриловых тканей.
пликации, возрождение которой приходится на конец 1970-х.
У дизайнеров в 1970-е также возродился интерес к тради­
ционным ремеслам. В частности, в Англии традициями были
вдохновлены ранние работы Лоры Эшли: кокетки, мелкие
сборки, вышивка, украшения из кружев и бархата выгодно от­
личают эти произведения от других, более «массовых" изде­
лий. Кстати, работы Эшли помогли создать растущий рынок
традиционной одежды - и даже викторианских нарядов.
Билл Гибб, переработав традиционные техники вязания,
характерные для шотландских островов Фэйр Айл и Арран,
создал вязаные изделия с новыми рисунками и новыми свой­
ствами. Вслед за этим он предложил носить вязаные жиле­
СЛЕВА Топ и верхняя юбка
ты пойерх вечерних платьев и наконец разработал целую
с оборками от Миссони,
концепцию использования трикотажа для создания ново­
1970-е. Великолепные
го имиджа. Для работ Гибба характерны вязка крючком,
узловатые текстуры, вышивка бисером, подчеркнуто мел­ цвета и текстуры сделали

кий или очень крупный стежок. Со временем за масте­ вещи от Миссони желанны­

ром последовали и другие дизайнеры, которые также ми предметами коллекцио­


стали работать с трикотажем. Гибб также очень любил нирования. Сегодня они
традиционные шотландские ткани, в том числе твид, популярны так же, как
и придал их популярности новый импульс. Так, одна 1 и в 1953, когда Таи
из его работ 1970 г. представляла собой тяжелый и Розита Миссони начали
расписанный жакет из свиной кожи, который до­
их выпуск. Всемирную
полнялся плиссированной юбкой из твида в
известность изделия
черно-белую клетку. Несмотря на несколько по­
от Миссони приобрели
пыток создать совместные предприятия с аме- ""
в конце 1960-х, а 1970-х
риканским дизайнером Кейффом Фассеттом,
Гиббу так и не удалось перевести свой талант их пополнили новые

в материальные ценности, так что он посто­ коллекции, включавшие

янно испытывал финансовые трудности. платья, пальто, юбки,


Сегодня трикотаж - это не только из­ брюки и свитера
делия фольклорного и этнического на­
правлений. Еще с 1960-х многие дизай­ НА С. 165 Вязаное пальто
неры, в том числе Соня Рикель, созда­ 1979 от Фассетта, извест­
вали из трикотажа в высшей степе-
ного многоцветной палит­
ни стильные и модные изделия, но /AfW
рой и геометрическими
в остальных крупных домах моды /. / ж!
узорами своих произведе­
(в том числе в «Криция") вплоть
ний (вид сзади). Сдержан­
до начала 1970-х такие моде- (Жу у
ли по-прежнему были в новин- АжЖу ные цвета и объемные ру­

ку. Однако вскоре на карте лПЖНІ кава в духе Ренессанса


моды появился такой про- 1 и Востока свидетельствуют
изводитель, как компания о высоком творческом
«Миссони" из Милана. )" потенциале мастера. Цве­
Фирменные тонкие молнии та и формы моделей напо­
и разноцветный трикотаж помог­ минают вещи Миссони
ли «Миссони" быстро подняться до
и Билла Гибба, что неуди­
положения крупнейшей компании на севе­
вительно: ранние коллек­
ре Италии, производящей модную одежду. Вы-
ции они делали совместно

164 1970-е. ВозроляЗеяие Эекорятикно-ирикмйиио исхусстм


ВВЕРХУ И СЛЕВА Оранже­
вое пальто 1970-х в стиле
кимоно от Билла Гибба
(вверху - деталь этикетки).
Уловив стремление
к этнике, характерное для
этого десятилетия, Гибб,
как и многие другие
дизайнеры,вдохновлялся
идеями европейских
и восточных народных
костюмов - особенно это
видно по его методам
использования текстиля,
вязаных изделий
и рисунков. Многие из тех,
кто носил эти одежды,
признавались, что были
поражены смелостью
и масштабом произведе­
ний Гибба

ВНИЗУ Удивительное
умение Гибба украшать
поверхности хорошо видно
на увеличенном изображе­
нии стежков и аппликаций
на оранжевом вечернем
платье с бабочками
(1970). Неслучайно Гиббу
за пристальное внимание
к деталям присвоили
неофициальное звание
«Мастер декора"

166 1970-е.' ВозролсОение Оежорджибно-ярик/мФимо мскусоиея


СПРАВА Пелерина с пере­
мычкой и геометрически­
ми рисунками от Билла
Гибба, 1970-е. Детали
и рисунок усиливают
присущую вещи драмати­
ческую напряженность

СЛЕВА Коричневое
кожаное пальто от Билла
Гибба (1972) с вышивкой
и набивным узором в виде
жучков и хризантем.
В середине 1970-х Гибб
активно работал с кожей,
создавая большое
количество пальто
и жакетов с характерными
широкими воротниками
и басками

/970-?: Возрождение Оеко/иияиеио-ярик/мОноео иауссжбя 167


НАС. 168 Художница
Фасоны традиционных японских нарядов не Последовавший за пришествием этих дизайнеров «япон­
менялись столетиями, однако с рассветом ский взрыв" лучше всего воплотили модель Мари Хэлвин и и политическая активистка

научно-технической революции в Стране вос­ Йоко Оно. По мере того как росло восточное влияние на моду, Кэролайн Кун в красно­

ходящего солнца возник интерес ко всем об­ сами японские дизайнеры начали постепенно перебирать­ белом вязаном костюме
ластям современной культуры, и в начале ся на Запад. С открытия бутика в Париже начал свою карье­ ручной работы от японско­
1970-х гг. в мире моды стали звучать и япон­ ру Кэндзо Такада, или «японец из джунглей", как его назы­ го дизайнера Кансая
ские имена. Этот мир сначала вдохновил на свершения вали за рисунки тропических лесов, которые он очень любил Ямамото, 1971. Маска -
таких японских модельеров, как Кансэй Ямамото, Мссей Ми- использовать в дизайне. Начав с простых блузок, широких
из театра кабуки
яке и Кэндзо Такада, а позднее - Ханаэ Мори, Йоджи Ямамо­ брюк, юбок с запахом и длинных топов, выполненных из про­
то и Рэя Кавакубо (бренд «Сотте des Garcons"). Журналисты, стого хлопка темных цветов, Такада вскоре перешел к милым
пишущие о моде, называли японцев забавными и странны­ цветочным узорам в западном духе и викторианской детали­
ми, но нет сомнения в том, что их работы привнесли в моду не ровке, а потом и к присобранным или плиссированным кор­
сажам, пышным нижним юбкам и целым ансамблям в вин­ ВНИЗУ Платье в сине­
только элементы игры, но и новую, удивительную стилистику.
тажном духе, характерном для 1970-х гг. С приходом в моду белой гамме с японским
Уже ранние модели Иссея Мияке показали его умение ра­
ботать с тканями. Оно видно и на примере красного шелково­ трикотажа Кэндзо предложил свои фирменные полосатые вя­ рисунком от Ханаэ Мори,

го платья с поясом и огромным числом слоев ткани, которые заные изделия, в том числе многослойные, создав таким об­ двойным поясом от Ива
непонятно как крепились друг к другу - в изделии не было ни разом целое направление в дизайне повседневной одежды. Сен-Лорана и лиловой
одной традиционной застежки. Широту его изобретательно­ Он также первым предложил носить объемный свитер поверх фетровой шапочкой
сти продемонстрировало одно шоу, в котором модели (наряду очень короткой мини-юбки с поясом на бедрах, создав тем от «Мг John", 1970. Мори
с другими нарядами) должны были носить высокие красные самым впечатляющий молодежный фасон, который без по­
основала свой дом моды
замшевые сапоги с обвязками поверх леггинсов в шахмат­ терь прошел сквозь года и дожил до наших дней.
и показала первую
ную клетку вместе с прилегающими красно-белыми жакетами Характерной чертой коллекций многих японских дизай­
коллекцию «от кутюр -
и многоцветными комбинациями из нижних юбок, которые за­ неров является обилие стеганых вещей. Не стал исключе­
в Париже в 1970. Работы
вершала мини-юбка в зеленых, синих и красных тонах. нием из этого правила и Кансай Ямамото, у которого в ве­
сенней коллекции 1972 г. был представлен зеленый бархат­ мастера известны
Кансай Ямамото для своих произведений заимствовал
ный брючный костюм, выполненный в этой технике. Костюм­ сдержанной элегантно­
элементы костюмов традиционного театра кабуки, в том чис­
ле гигантскую красную маску, которую он печатал на совре­ ные брюки-клеш выгодно дополняли серебристый макинтош стью и тонким вкусом

менных кимоно, футболках и трикотажных изделиях. Сра- и тщательно подобранная шляпа.


зу после открытия первого Дома моды Ямамото в Лондо­
не в 1971 г. его стали осаждать знатоки модных тенденций
с намерением унести с собой все, что так или иначе связано
с Востоком или этникой.
Панк-мода, созданная Малькольмом Макла­
В сущности, панк придал моде новое направление - не­
реном и Вивьен Вествуд, стала сюрпризом
даром в конце 1970-х в коллекциях многих домов моды по­
для всех и каждого. Все началось с коллек­
явились яркие цвета - розовый, красный - и клетка, напо­
ции для экстремальных сексуальных утех
минающая шотландку. В 1992 г., когда Боан наконец поки­
и ролевых игр в господство и подчинение.
нул «Диор-, уже ясно чувствовалось, что классическому дому
Эти вещи продавались в принадлежавшем
моды нужен новый дух, но в 1970-е Боан еще демонстрировал
Макларен и Вествуд большом магазине под ВВЕРХУ И ВНИЗУ «Ошей­
себя как мастер яркой, сексуальной одежды международно­
названием SEX", который пара позднее пе­ ник- от Вивьен Вествуд,
го уровня. Когда-то Диор создал блестящую, гламурную моду
реименовала в «Seditionaries-. Вещи, продавае- изготовленный для «Let it
(«переизданную- в 1990-х Джоном Гальяно). Но если проли­
мые там, сочетали типичные для такой тематики материалы
стать старую подшивку «Вог-, то в номерах 1970-х гг. можно Rock-. Изделия под этой
и предметы - резину, кожу, шипы, ремни, пряжки - и одежду.
отчетливо увидеть развилку между основным направлением маркой продавались
Последняя была представлена футболками из хлопка и мус­
высокой моды и более «мрачной-, более «хулиганистой-, бо­ в магазине, который был
лина, узкими брюками и жилетами, которые были расшиты,
лее «ночной- одеждой, на создание которой, безусловно, по­ основан в 1971 под
а затем скреплены булавками так, чтобы образовать бесфор­
влияло панк-движение. Коллекция Зандры Роудс «Концепту­ названием «Let It Rock-,
менные мешковатые структуры. Дополненные облегающими
альный шик-, в которой были представлены вечерние пла­
кожаными джинсами, мини-килтами, грубо окрашенными па­ в 1972 был переименован
тья в стиле «панк- (т.е. разорванные и разодранные на поло­
русиновыми штанами, у которых штанины были соединены в «Too Fast То Live, Too
сы), только подчеркнула разобщенность, которая существова­
ремнями, эти вещи и составили основу того, что позднее ста­ Young То Die-, в 1974 -
ла в пост-панк поп-культуре.
ло называться «прикидом- панка. Неотъемлемой частью та­ в «SEX*, в 1977 -
Тем временем новое поколение дизайнеров подготовилось
кого облика осталась и байкерская куртка - классический в «Seditionaries-, и, нако­
к бешеной атаке на рынок, которая и последовала в 1980-х,
предмет одежды для юношеского протеста, но на этот раз она
когда благодаря правительственным решениям и усилиям та­ нец, в 1980 - в «World's
была выполнена из кожи или розового пластика.
ких пионеров моды, как известный специалист по пиару Линн End- (Конец света).
Панк-движение навсегда отделило уличную моду от элитар­
Фрэнкс, британская мода снова обретала свое лицо. Бетти Вначале магазинчик
ного сегмента рынка. Отметим, что поначалу пресса, писав­
Джексон начала работать на «Рэдли- (хотя Оззи Кларк, кото­ торговал подержанными
шая о моде, не замечала новых тенденций и презрительно на­
рый в то время был его главным дизайнером, с ней не разго­ вещами 1950-х, но затем,
зывала панк-моду «хламом-. Определенную долю популярно­
варивал), Кэтрин Хэмнетт делала джинсы для «Tuttabankem-, как видно по приведенно­
сти панк-моде принес панк-рок, который был такой же ее не­
Энтони Прайс создавал образы для сети «Stirling Cooper-. Все
отъемлемой частью, как и собственно одежда, ибо был таким му здесь образцу, наступил
эти и многие другие имена в полную силу зазвучат через де­
же анархистским и «ниспровергательским-. Однако вскоре день, когда Вествуд
сять лет после панка; эти люди пойдут каждый своим путем
музыкальная компонента панка была поглощена стилем New и Макларен решительно
и будут высказывать свои собственные грандиозные идеи.
Wave, а потом растеклась на множество мелких ручейков. повернули к панку
Панк-мода не только революционным образом изменила
одежду людей, но и породила целый ряд новых тенденций, ко­
торые имели далеко идущие последствия. Вплоть до 1977 г.
ширина брюк росла и в конце концов достигла 50 см. Харак­
терно, что до осени того года сами панки носили наиболее
распространенные джинсы «Wranglers- и «Levis- - только пе­
ределанные своими силами. Эти особы уже тогда производи­
ли на многих обывателей самое тягостное впечатления из-за
обилия вокруг них булавок, грязи и сквернословия. В силу того
что брюки, которые носили панки, были очень узкими и об­
легающими, они нарушили общий силуэт одежды. Чтобы вер­
нуться к равновесию, модельерам пришлось расширить и при­
поднять плечи. Эти тенденции сказались на основных направ­
лениях моды уже в 1978 г., когда приподнятые плечи и удли­
ненные жакеты появились в коллекциях Марка Боана (для
Дома «Диор-), Адриана Картмеля (для марки «Мэнсон-), Ива
Сен-Лорана (для марки «Рив Гош-) и Дженни (для «Режин-).
На короткое время уличные тенденции встретились с мод­
ными фасонами на дискотеках. Вдохновленный панковскими
булавками, пряжками и значками, Карл Лагерфельд разра­
ботал большие булавки и броши-звездочки для марки «Хлоя-.
В целом все 1970-е дизайн Лагерфельда более других оста­
вался близок к «уличному-. Юношеский задор, чувство време­
ни и понимание тенденций удерживали Лагерфельда на пике
моды, но в некотором отдалении от других кутюрье. Опре­
деленным «молодежным- привкусом отличаются в это вре­
мя и коллекции Марка Боана (для дома «Диор-), на которого
оказали влияние формы и цвета панк-моды.

170 /970-е.' Ллж-.ио&<


ВВЕРХУ И СПРАВА Начиная
с -садистской" коллекции
1976 вещи, создаваемые
Вествуд,обязательно
несут на себе шипы,
пряжки, цепи и молнии.
Брюки с маркой -BOY-, изо­
браженные справа
(этикетка - вверху),
являются точной копией
изделия, продававшегося
в магазине Вествуд
-Seditionaries". Владельцы
марки-BOY"приобрели
права на продажу
ограниченной коллекции
изделий от Вествуд
и Макларена на период
с 1976 по начало 1980-х.
Футболка с надписью
-Кембриджский насиль­
ник" от марки «SEX", 1976
СЛЕВА Черно-белый
«джемпер висельника"
из магазина «Seditio-
narieS", принадлежавшего
Вествуд и Макларену,
1977. Джемпер, напоми­
нающий прямой жакет
с очень длинными
рукавами, имеет вокруг
воротника завязки,
достаточно длинные для
того, чтобы на них
повеситься. Хаотичная,
неровная вязка и
характерная форма
изделия оказали большое
влияние на работы других
дизайнеров этого времени

НА С. 173 Деталь платья


из коллекции Зандры
Роудс «Концептуальный
шик-. Черная джерси
из вискозы, 1977. Влияние
панка заметно по асим­
метричным дырам,
украшенным бисером,
булавкам, цепям из шари­
ков и ромбовидным
выступам

172 1970-с
Д(?НМЛ4И КОЛСЛ
-Малышка в голубых джинсах, леди из Лос-
Анжелеса, ты обшиваешь всю группу , - пел
Элтон Джон в 1971 г. в песне Маленькая тан­
цовщица-- (Tiny Dancer), посвященной Максин
Таупин, жене соавтора многих его песен Бер­
ни Таупина. Слова этой песни как нельзя луч­
ше характеризуют современную идею о том,
что джинсы - это секси-, потому что в них об­
лачилась вся элита рока. На самом деле деним «про
сочился- в моду только в 1960-х, когда Ив Сен-Лоран предло­
жил эффектные костюмы из стираной джинсовой ткани. Позд­
нее великий модельер говорил, что, оглядываясь на свою ка­
рьеру, он жалеет только об одном: «это не он изобрел синие
джинсы-. И в самом деле, в этом преуспели совсем другие ди­
зайнеры. Вскоре появились и серьезные поставщики такой
продукции, например «Фьоруччи-, лондонские магазины кото­
рого предлагали гламурный «континентальный- деним для за­
нятий спортом в Сан-Тропе. Здесь же, в Лондоне, с создания
умопомрачительных шортиков и мини-ансамбля из денима для
марки «Tuttabankem- начала свою карьеру Кэтрин Хэмнетт.
Вплоть до конца 1970-х, когда деним неожиданно стал матери­
алом элитарным, изделия из него - лоскутные, с заклепками,
со вставками, с бахромой, отбеленные - широко использова­
лись для создания вещей в популярнейшем стиле унисекс.
Американцы, которые благодаря Леви Строссу, собствен­
но, и стали в середине Х)Х в. изобретателями джинсов, сосре­
доточили свои усилия на создании «дизайнерских- джинсов,
которые хорошо бы сидели именно на женской фигуре. Пер­
вую версию такого предмета одежды, украшенного блестками
«Swan insignia-, создала в 1978 г. Глория Вандербилт. Джинсы
Вандербилт были сконструированы как прямые прилегающие
женские брюки и (предположительно) обладали более высо­
ким качеством, чем те, которые потом в больших количествах
продавались на торговых улицах. Покупательницы ломились за
этими первыми концептуальными дизайнерскими джинсами.
Джинсы Вандербилт не смогли остаться надолго на вершине
моды, но производство их «наследников- превратилось в инду­
стрию, которая процветает и сегодня. С 1979 г., когда 15-лет-
няя старлетка Брук Шилдс сказала миру: «Знаете, что находит­
ся между мной и моими джинсами от Келвина Кляйна? Ниче­
го!-, наступило время джинсовых брендов. Кстати, джинсы от
Келвина Кляйна, которые рекламировала Шилдс, были пря­
мые, имели высокую талию и слегка суживались к лодыжке.
В 1970 г. Роберто Кавалли открыл магазинчик, в котором
продавал сексуальные комплекты из кожи. Одеваться в кожу
стало так же «клево-, как и носить деним. Затем настало время
ВВЕРХУ Кожаные шортики
кожи: Тьерри Мюглер и Клод Монтана быстро «освоили- и пе­
и жилет с аппликацией
реработали кожаный жакет, а окончательно укрепил позиции
от «Tuttabankem ,, 1970-
кожи Карл Лагерфельд, работавший для марки «Хлоя-. В осен­
ней коллекции Мюглера 1978 г. фигурировали белый бархат­ 1971. Марка ««Tuttabankem,-

ный комбинезон с блестками, бронзовый жакет с диагональ­ была основана в 1970 Кэт­ НАС. 175 Модель Верушка

ными застежками, облегающие шапочки и прочая космическая рин Хэмнетт и Энн Бак, в саду виллы Боргезе
атрибутика. «Jap- (линия «Кэндзо Такада-) представил розовый которые продавали модели в Риме позирует в легком
кожаный смокинг. В 1979 г. мягкая свиная кожа и замша стали под этой маркой компани­ замшевом жилете, шортах
основными материалами коллекции от Максфилда Пэрриша, ям « Анри Бендель -, «Сакс-, и темной рубашке
Брюса Олдфилда и Николь Фари, работавших у Стивена Марк­ «Браунз энд АлександерЗ" с поясом от Гуччи, а также
са. Дырчатый замшевый блейзер от Фари с узкими лацканами
до тех пор, пока Хэмнетт не черных кожаных сапожках
и мягкими складками на плечах стал причиной всеобщей люб­
основала в 1975 собствен­ до колена от Валентино,
ви к замше, которая просуществовала все десятилетие.
ную марку 1971

174 1970-е: Деним и ножа


Дямянме
Глэм, или глиттер, доминировал в мире поп- ный, слегка пугающий Боуи «переплюнул" старых рокеров
музыки с 1973 по 1975 г., но яркие и не­ и стал катализатором разделения лондонской моды. Такие ста­
обычные сценические костюмы представи­ рые «волки", как Оззи Кларк, придерживались стиля Клэптона
телей этого направления обрели популяр­ и «Стоунз", тогда как представители «молодой крови", напри­
ность, только когда на сцене появились на­ мер Энтони Прайс, облачали своих глэм-рокеров в обтягиваю­
стоящие законодатели моды: Девид Боуви, щие тело костюмы (юношей) и платья с жестким корсетом (де­
«Рокси Мьюзик* и «Т-Рекс в Великобритании вушек) из блестящего шелка и атласа. Фанаты глэм-рока щего­
и Элис Купер, Игги Поп и Нью-Йорк Долле * ляли в броских футболках, украшенных различными изображе­
в США. Музыканты-революционеры, в трико, париках, ниями, например Минни Мауса. Все это продавалось в леген­
обильно использующие макияж, были полной противополож­ дарном бутике «Мг Freedom". В магазине «Биба** Барбары Ху-
ностью длинноволосым чудовищам тяжелого рока как в му­ ланицки фанаты «Т-Рекс** и «Рокси-Мьюзик** могли приобрести
зыке, так и выборе костюмов; они смешивали рок-музыку боа из перьев различного цвета, расклешенные брюки и пид­
с искусством, трансвестизм с гетеросексуальностью, распу­ жаки с люрексом. Ілэм-рокерам полюбились «иконные" фор­
щенность с элегантностью. Бывшие студенты художественных мы 1950-х- высокие воротники, подошвы из натурального ка­
школ или, как Брайан Ферри из «Рокси Мьюзик**, учителя, со­ учука и челки. Модный в 1920-е темный макияж, меховые во­
брались вместе, следуя модному течению. Помешанные на ротники и изящные платья в ретро-стиле можно было обнару­
стиле, они следовали за толпой, одевались концу 1970-х еще жить в винтажной одежде из бархата, женских платьях из атла­ ВВЕРХУ И ВНИЗУ СЛЕВА
более шокирующе и, открывая свои клубы, создавали новую са длиною до пола, украшения под бриллианты, аксессуары из Рубашка из атласа «Oodles
моду и направления в искусстве. кожи крокодила, питона и лакированной кожи, ілэм-стиль ухо­ of Poodles* (Изобилие
Изображая Зигги Стардаста в лондонском дворце Хам­ дил в прошлое вплоть до Шанель, оказывая влияние на рабо­
пуделей) от «Мг Freedom**
мерсмит (Hammersmith Palais) в 1973 г., Дэвид Боуи высту­ ту различных домов мод, в т.ч. «Пьер Бальмен" и «Жан Пату.
в западном стиле начала
пил выразителем глэм-рока. Тогда он впервые надел свои ле­ В 1973 г. Фернан Леду создал обтягивающие комбинезоны
1970-х с деталями
гендарные плавки-стринги, чулки, туфли на высокой платфор­ с клешем от бедра, а Тед Лапидус в 1975 г. - длинные вечерние
кокетки. Такие британские
ме и костюм с мини-юбкой. Блещущий новизной, суперстиль­ платья со стразами в стиле 1930-х.
бутики, как «Мг Freedom"
и «Granny Takes A Trip *,
начали продавать одежду
в стиле глэм-рока для
массового потребителя

ВНИЗУ СПРАВА Начало


1970-х, желтые, украшен­
ные кружевом, джинсовые
полукомбинезоны клеш
из атласа от «Мг Freedom *

НА С. 176 Жакет и юбка


от британского бутика
«Granny Takes A Trip *,
в которых заметно
влияние стиля глиттер-рок,
начало 1970-х

7970-е. йлмяние май-рока 177


Болсес;ибеннь/м Эмско Рмсо)
Стиль диско зародился в клубах Нью-Йорка.
В его основе лежала негритянская танце­
вальная музыка, усиленная электронным
способом, чтобы получить мощный барабан­
ный ритм или наложенные друг на друга зву­
ки всех инструментов оркестра. В 1976 г. была
создана «Студия 54" в нью-йоркском клубе Стива Рубелла и
Яна Шрагера. На танцевальных площадках можно было видеть
людей в одежде из мерцающей и искрящейся ткани. Ночные
клубы заполнили женщины в трико, лосинах, ярких леггинсах,
низких носках и туфлях на шпильках, с шелковыми шарфами,
завязанными на поясе, с диамантовыми украшениями для во­
лос и с ярким макияжем. Преобладал цвет фуксии, сиреневый
и «электрик", а самыми ходовыми тканями стали атлас, ламе,
полиэстер, велюр и другие синтетические материалы.
Нью-йорские дизайнеры, включая Роя Хэлстона, Билла
Бласса и Джеффри Бина, имели свою версию, как должны вы­
глядеть взрослые представители стиля диско. Созданная Бином
одежда из джерси, слегка драпированная складками, отлично
подходила для танцевального зала, где она приобретала блеск.
Хэлстон сделал себе имя как дизайнер одежды для богатых за­
всегдатаев «Студии 54". Его платья из шелковистого джерси с
глубоким Ѵ-вырезом, сделанные в греческом стиле, носили его
«звездные" клиентки, в т.ч. Бьянка Джаггер и Джоан Коллинс.
К сожалению, когда он перешел к производству довольно де­
шевой одежды, подписав контракт с JC Penney's, это пришлось
не по вкусу его богатым покупательницам, и он оказался в изо­
ляции. Однако в настоящее время марка возрождается и снова
становится синонимом нью-йоркского стиля.
По мере того как новые силуэты диско оттесняли пост-панк,
дизайнеры начали отказываться от плотно облегающих форм
в пользу более обтекаемых очертаний. К 1978 г. шелковистый
джерси и крепдешин удовлетворяли требованиям одежды с но­
выми драпированными формами, которая ниспадала от выре­
за, или топов без бретелек. Карл Лагерфельд разработал для
«Хлои" темные крепдешиновые платья в греческом стиле, по­
хожие на аналогичные платья Бина, а также жакеты и юбки, су­
живающиеся к запястьям или лодыжкам. Ив Сен-Лоран соз­
дал шелковую пижаму, которую носили с большим по размеру
атласным жакетом, затянутым на талии. Довершали комплект
шарф через плечо, пояс и широкий пояс-шарф из кожи золоти­
стого цвета или крашеной кожи, а также сандалии на высоких
каблуках золотистого или серебристого цвета.
В уличном стиле диско преобладали брюки «водосточная
труба" из блестящего атласа, обтягивающие майки с блестка­
ми, а также защипы на юбках и брюках. Плечи расширялись:
блузы из шелкового джерси отличались подплечиками и рю­
шами. Черные атласные юбки-карандаш с разрезом от бри­
танской сети «Miss Selfridge" и жилет из той же ткани по­
верх обтягивающей футболки с блестками носили с лосина­
ми из люрекса и черными туфлями на шпильках. Стали попу­
лярны шляпки-таблетки с мини-вуалью. Другое типичное одея­
ние включало большую Т-блузку с завязками сбоку, созданную
по мотивам спортивного диско и предназначенную для диско­
тек, где танцевали на роликах, а также длинные облегающие
блузки, которые надевали поверх яркого купальника и леггин­
сов и подвязывали шарфом. Диско стало последним крупным
выразителем моды 1970-х и отразило самую эффектную, вол­
нующую сторону этого самого революционного десятилетия. лифом, середина 1970-х

178 /970-е. Болгесмиениьт Оиско (ЮнтпеРыср)


Женское нижнее белье Юбки макси Одежда с запахом
(комбинация из лифа и кол­ Юбки длиной до щиколоток или Характерные платья
готок) до пола были полной противоположно­ с запахом Дианы фон Фюр­
Цельный, плотно облегающий пред­ стью мини-юбкам 1960-х (которые мно стенберг стали классикой.
мет одежды, сделанный из эластично­ гие феминистки 1970-х считали непра­ Юбки и топы с запахом были
го материала и облегающий тело, как вильным стилемс«политической" точ­ предназначены для массового
трико. Изначально предназначенное ки зрения). Макси часто носили с высо­ рынка. Простая линейка таких
для танцоров, позже оно стало по­ ко завязанным шарфом и вязаной ша­ трикотажных платьев была за­
пулярным среди любителей диско, лью, часто это были юбка-«трапеция" пущена в 1972
а также стало частью облегающего (A-силуэт) и облегающий лиф
стиля 1970-х, который также восходил
к очарованию Голливуда 1930-х

Глубокий вырез в стиле Парка


Дианы Удобная длинная верхняя
Асимметричный вырез с одним оголен одежда с большими кармана­
ным плечом впервые появился во вто­ ми, обычно сделанная из гру­
рой половине XX в., а вновь его ста­ боватой хлопковой ткани
ла использовать в 1930-х Эльза Ски­ со снимающейся подкладкой
апарелли, а в 1950-х - Мадам Гре. Он Изначально разрабатыва­
вновь стал популярен в конце 1970-х, лась, как всепогодная куртка
особенно любил его использовать Рой для военных. В 1970-е ста­
Хэлстон ла чрезвычайно популярной
среди молодежи

Основные
образы

7970-х
Костюм-комбинезон ѵ Унисекс
Цельный женский брючный костюм В 1970-х Руди Гернрайх сделал стиль

«Charlie's Angels", обычно с коротки­ унисекс экстремальным, одев в свои

ми брюками, сделанный из эластичного костюмы остриженных наголо моде­

материала, например джерси. Одновре­ лей - как мужчин, так и женщин. Ан­

менно с ним в моде были облегающие дрогинный стиль Дайаны Китон в филь

платья (платья-«тюбики") с обтягиваю­ ме «Энни Холл- (внизу), а также певи­


щим силуэтом и в простых тонах - бе­ цы Пэтти Смит стали частью этого на­

лом, бежевом или пастельном правления

Цыганский стиль и одежда Гаучо (Gauchos), бриджи и А Кафтаны


джодпуры (индийские брид­ Наряду с кимоно, муумуус (muumuus),
в стиле Кармен
жи для верховой езды) джеллаба(б)еІІаЬа-марокканская
Стиль "фламенко" и часть этнической
моды этого десятилетия.Воснове обра­ Укороченные бюки гаучо - характерная одежда с капюшоном) или джалабия

одежда южноамериканских ковбоев. (jalabiya - свободная восточная одежда),


за лежал испанский костюм фламенко,
обычно узкий в талии, бедрах и коленях Пышные бриджи собирались ниже коле­ пришедшими из Индии и Африки, кафта­

на, а традиционные бриджи для всадни­ ны превратились в западную домашнюю


и заканчивающийся широкой юбкой;
костюм декорировали кружевами или ков,очень широкие от бедра до колена, одежду. А сшитые из экзотических тка­

другими украшениями по линии оголен­ сужались на икрах, а также обычно име­ ней с металлической отделкой по кра­

ных плеч.Для него характерны укра­ ли кожаные вставки по бокам с внутрен ям, они служили вечерней одеждой - как

шенные оборками или каймой юбки ней стороны в случае с кафтаном с золоченой каните­

и блузки, подвязанные выше пояса лью от Пьера Кардена, 1973


ѵ Фольклорная составляю­ Брюки с раструбом и брюч­ Набивные рисунки и цвета Восточные влияния
щая ные костюмы Появилось изобилие одежды с цве­ В 1970-е такие лейблы, как «Кен-
Каждый тип этнического образа зада­ В 1970-е вошли в моду брючные точными мотивами и с мотивами при­ 30", «Юки" и «Зоран", возникли под
вал свое направление. «Крестьянская" костюмы. У брюк постепенно начал роды. Геометрические узоры и полоски влиянием восточных минималистских
мода - одежда с обшитым петельками расширяться раструб, а в 1975 они продолжали традиции 1960-х, но боль­ взглядов. Представители этого направ­
кружевом, отделкой тесьмой и фальши­ приняли «колоколообразную" форму, ше в набивных рисунках и моделях (на­ ления - Рэй Кавакубо, Комм де Гаргон,
выми нагрудниками - стала универсаль­ затем снова начали сужаться и стали пример, в африканском и аборигенном Иссей Мияке, Йоджи Ямамото - шили
ной. Ее влияние привело к возрождению прямыми, а к концу десятилетия опять американском текстиле), чем в фор­ утонченную, плавную и «скульптурную-
ремесел, например, в моду вошли тибет­ сузились. Популярными тканями для ме и покрое. Характерными для того одежду. Одежда Кавакубо отличались
ские и китайские стеганые жакеты, жа­ брючных костюмов были плотный креп, времени были землистые тона, оттеня­ также асимметрией и защипами
кеты с квадратными проймами, выпол­ шерстяной джерси, джерси CourteDe и емые горчичным, кирпично-красным
ненные в технике пэчворк и макраме тканый полиэстер, например от «Тгеѵіга* и темно-оранжевым

ь- Короткие,плотно А Одежда наших бабушек


облегающие шорты Платья с сильно завышенной линией та­
Возвращаясь к моде начала 1970-х, лии, богато украшенным лифом и экзо­
следует отметить моду на чрезвычайно тическими рукавами были популярны
короткие шорты; для вечернего выхода у женщин того времени. Лора Эшли
их шили из бархата или люрекса. внесла свой вклад в развитие этого сти­
Их часто носили под юбкой-мини или ля благодаря романтическим цветоч­
миди, застегивающейся спереди на ным набивным рисункам на хлопчато­
пуговицы и открывающей ноги. По­ бумажной ткани и платьям, намеренно
скольку их шили из синтетических тка­ сшитыми в старом стиле, как напоми­
ней, сейчас их редко можно встретить нание о викторианской эпохе
в хорошем состоянии

Стиль панк А Диско-мода


Под сильным влиянием фильма «Ли­
Созданный Малькольмом Макларен
хорадка субботним вечером- (1977)
и Вивьен Вествуд стиль панк был
стиль диско отличался блестящи­
деструктивным и направленным против
установленных правил. Он характери­ ми металлическими материалами -
блестками, люрексом и спандексом.
зовался использованием предметов
типа оков, булавок, рваных краев Топы без бретелек и безразмерные

и хаотичной, неровной строчки. В 1977 юбки также нашли себя в диско. Золо
тистые пластины, шкура леопарда
Зандра Роудс использовала элементы
панк-стиля: золотые булавки и цепи и белые одежды, которые светились

для соединения и украшения неровных под ультрафиолетовым светом, хоро­

кромок и дыр, обшитых золотой нитью шо подходили для этого стиля


so
1980-е стали «трудными временами" не только благодаря
песне группы «Хьюман Лиг« (Human League) и популярному
лондонскому ночному клубу - для многих «Hard Times" стали
образом жизни. Денег, как пел Мик Хакнелл, в буквальном
смысле «было слишком мало, чтобы о них говорить". Это
было время Тэтчер и Рейгана, а простые люди находились в
затруднительном положении. Уличная мода - продукт фан­
тазии студентов и некоторых предприимчивых музыкантов,
такая же обрывочная, как и их представления о моде, стала
униформой этого направления. Состоятельные люди могли
себе позволить одеваться у Версаче, Феро, Монтана или
Шанель, но эти вещи не всегда соответствовали их чувству
стиля. Пока такие более дальновидные дизайнеры, как
Жан-Поль Готье, не уловили эти уличные акценты и не при­
способили их к требованиям потребителей, дизайнерская
одежда оставалась самостоятельной отраслью.
К середине десятилетия дела пошли в гору. Мировые
финансовые рынки переживали бум, рос интерес к мод­
ной обуви, сумкам и ювелирным изделиям - наступила
эра торговых марок. Нью-Йорк превратился в Мекку моды.
В то время как Келвин Кляйн, Донна Каран и Ральф Лорен
стали знаменитостями, на другом краю моды хип-хоп про­
будил интерес к стилю «блинг* и спортивной одежде Nike,
Adidas и Reebok, которую надевали с золочеными цепями,
кольцами и кроссовками, что надолго стало модой улиц.
Распространение ночных клубов по обе стороны Атлантики
оказывало существенное влияние на моду. Стивен Спрауз
и Норма Камали одевали завсегдатаев ночных клубов
Нью-Йорка, другие дизайнеры, в т.ч. Энтони Прайс, Джон
Ричмонд и Мария Корнехо, сделали себе имя в лондонских
танцевальных залах. Франческа Тиссен и Корнелия Гест
заполонили страницы журналов «interview" Энди Уорхола
в Нью-Йорке и «Ritz- лорда Личфилда в Лондоне.
Благодаря роли Дианы Китон в фильме Энни
сипу с фланелевыми брюками кремового цвета, кашемировы­
Холл и стилю унисекс основной тенденцией
ми свитерами и легкими шерстяными пальто, а также блейзе­
1970-х стал -мужской" крой одежды. Женщины
ром. В начале 1980-х блейзер с заостренными краями (edged
с внешностью андрогинов, такие как Энни Леннокс из группы
blazer) был главной фишкой Кляйна, а сейчас он стал синони­
<<Eurythmics" и ставшая певицей модель Грейс Джонс, вдохно­ НАС. 182 Платье -Christian
мом работ Ральфа Лорена.
вили дизайнеров на создание новых предметов одежды клас­ Dior- от Марка Боана (Маге
Разбавить всю эту роскошь некоторой долей юмо­
сического стиля. Леннокс надевала пачку, изображая панка,
ра взялась британский дизайнер Бетти Джексон, основав­ Bohan), 1987. Боан
когда пела с группой "Tourists", но в 1982 г., выступая с груп­
шая собственную марку совместно с мужем Дэвидом Кохе- занимал должность
пой "EurythmiC", она вновь вышла на сцену в элегантно­
ном в 1981 г. Она создала коллекцию осень/зима 1984, пре­ креативного директора
черном костюме и грубых башмаках и тут же превратилась
образовав стиль Армани и используя более плотные ткани. Дома с 1960 по 1989
В "ИДОЛЭ" моды.
Так, ткани с нежным цветом она заменила тканями в клеточ­
и переработал классиче­
ку ярко-красного, желтого и голубого цвета. Ее рубашки хоро­
Влияние мужской одежды ские формы и стили -Dior-,
шо сочетались с шарфами из того же материала с пурпурны­
В начале 1980-х мужские брюки приобрели законченную фор­ исходя из современных
ми, желтыми и черными принтами с квадратами или с полоса­
му. Окончательно сузив их (в память о панках) и предста­ тенденций, всегда
ми темно-горчичного и красного цвета.
вив в ансамбле с женским смокингом от Ива Сен-Лорана, ди­ демонстрируя разумный,
Неудивительно, что именно француз в очередной раз ви­
зайнеры сосредоточили свое внимание на мужских пиджа­ утонченный и простой
доизменил стиль шитья одежды. Мужская коллекция осень/
ках. Имеющий форму мужского, пиджак, надетый на женщи­
зима 1985 Жана-Поля Готье под названием «Гардероб на дизайн
ну, стал серьезной и агрессивной заявкой. Подкладные плечи,
которые мир впервые увидел в конце 1970-х благодаря Перри
С. 185 Шерстяные костюмы
Эллису, Тьерри Мюглеру и Карлу Лагерфельду, дали рождение
от «Шанель- иссиня-
удлиненным прямоугольным пиджакам 1980-х.
черного, белого и красного
В начале 1980-х Джорджио Армани, Джанни Верса­
че и Келвин Кляйн активно переделывали мужской костюм. цвета, 1983. В течение

Из мягкой шерсти, кашемира и тканей в клеточку они созда­ 1980-х Лагерфельд


вали модели характерных для мужских костюмов силуэтов, (Lagerfeld) воскресил Дом
строгая роскошь и убедительная простота которых вознес­ мод «Шанель (Chanel)-,
ли их на вершину популярности. В 1983 г. Джорджио Арма­ выпустив различные
ни стал поставщиком номер один одежды классических сти­ вариации классических
лей, навеянных мужской модой. Коллекция Армани 1983 г. со­ твидовых костюмов
держала легкие шерстяные костюмы однообразной формы
и предложив позолочен­
с пиджаком-блузоном и слегка заужеными брюками, а также
ный пояс-цепь и другие
пальто квадратной формы свободного покроя и простые бере­
блестящие детали
ты. Его модели для Дома мод «Еггеипо" были более зрелыми
и включали широкоплечие монотонного цвета твидовые паль­
то, обозначающие талию и сужающиеся чуть выше колена.
Армани, Лучиано Сопрани, Джанфранко Ферре и Джан­ СПРАВА Мастерство
ни Версаче в Милане, а также Донна Каран для «Анна Кляйн-, мягкого кроя Джорджио
Келвин Кляйн и Ральф Лорен в Нью-Йорке создали нестан­ Армани хорошо отражено
дартные стили, «приправленные- гламуром. В 1986 г. летняя в этом костюме с
коллекция Келвина Кляйна продемонстрировала новую клас- заметным влиянием
мужской моды, 1984.
Ранние вещи Армани были
ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ 1940-х:
сшиты из очень дорогих,
* «Мужские- пиджаки больше обычного раз­
роскошных тканей, но в
мера, однобортные или двубортные
середине 1980-х линейка
* Ткань в клеточку, шотландка и твид
-Mani-, а в конце 1980-х
* Приталенные, но широкие в бедрах брюки
«Етрогіо- были разработа­
сужаются книзу ны для более широкого
* Грубые башмаки или плоские закрытые рынка
туфли «Dr Marten-
* Пиджаки-блузоны из твида или шерсти
* Мужские рубашки из традиционного светло­
го хлопка в полоску или клетку
* Береты и плоские кепи, подтяжки и запонки
для манжет
* Галстуки длинные широкие или короткие

184 7980-е: Фдсонм и жеиЭенщм


двоих" (Wardrobe for Two) отражала тему андрогинов, од­
ВВЕРХУ СЛЕВА Красное
нако дизайнер пошел дальше и разработал впечатляющий
платье 1980-х с одним
женственно-округлый стиль (feminine-shaped taiioring).
оголенным плечом
Двубортные жакеты с корсетами в темную тонкую поло­
и овальным вырезом
ску и с защелками по обе стороны носили с зауженными брю­
ками и юбкой-карандашом. Популярным был его легкий ко­ в виде замочной скважи­

стюм 1987 г. в мелкую ломаную клетку с широкими брюками ны от немецкого дизайне­


и длинным, плотно подогнанным, двубортным жакетом. Дру­ ра Тьерри Мюглера.
гим классическим шедевром Готье стали костюмы из клетча­ Мюглер работал с различ­
той шерстяной материи и джинсовые куртки с леопардовы­ ными материалами -
ми принтами. от тафты, кружева
и волокон пальмы рафия
Женский деловой костюм
до хрома, латекса
Это было десятилетие, когда женщины стремились пробить­
и пластика
ся через «стеклянный потолок- (Glass ceiling - система взгля­
дов в обществе, согласно которым женщины не должны допу­
скаться к высшим должностям. - Прим, пер.) банковской сфе­
ры или промышленности, именно тогда зарождался имидж со­
временной женщины, делающей карьеру. Фильм «Деловая СВЕРХУ И СПРАВА
женщина" (1988), главную роль в котором сыграла Мелани Светло-зеленый костюм
Гриффитс, затронула сердца женщин, работающих секретаря­ от Тьерри Мюглера,
ми у начальников-женщин. Форменной одеждой был «деловой 1980-е. Откровенно
костюм" - плотно подогнанный, оригинальный пиджак, кото­ сексуальный, «фетишист­
рый носили с изящной юбкой до колен - одна из тенденций
ский- силуэт костюма
моды середины 1980-х. Дизайнеров вдохновила книга Джо­
отличается широкими
на Т. Моллоя под названием «The Woman's Dress for Success-
плечами и узкой талией -
(Платье успешной женщины, 1977), в которой утверждалось,
такие экстремальные
что прямые юбки и женственные, сшитые по фигуре пиджа­
пропорции почти деформи­
ки помогают построить успешную карьеру в мужском коллек­
тиве. Так, облегающие, но строгие формы от Тьерри Мюглера руют тело. Подгоняемые

передавали общую атмосферу профессионального авторитета по фигуре модели Тьерри


и женственности в зале заседаний совета директоров. Мюглера были регулируе­
Нью-йоркские дизайнеры понимали это особенно хоро­ мыми и чрезвычайно
шо. В конце 1980-х Ричард Тайлер и его жена Лиза Траффи- структурированными
канте стали самой популярной творческой парой Нью-Йорка
благодаря их коллекции женской деловой одежды 1989 г. Па­
рижане тем временем сделали акцент на более женствен­
ном костюме. В конце 1980-х (а именно в 1987 г.) появи­
лись костюмы от «Кристиан Диор- из легких шерстяных тка­
НАС. 186 Платье от Тьерри
ней темно-серого цвета в горошек с однобортными пиджака­
Мюглера (1989). Покрой
ми и юбками до колен. Карл Лагерфельд переосмыслил клас­
сический костюм из букле «Шанель- с латунными пуговица­ навеян автомобильной

ми темно-синего и кремового цвета, и эта вещь стал фавори­ тематикой. Мюглер черпал
том у боссов медиа и моды. В Великобритании Роланд Кляйн вдохновение в промыш­
и Брюс Олдфильд создали женскую версию делового костюма ленном дизайне, который
из более легких шерстяных тканей, с заниженной талией пид­ отразился в его геометрии
жаков, которая создавала эффект блузона, каку Кляйна, или деталей и пристрастии
с присборенной юбкой, подчеркивающей женственность, как
к теме автомобилей
у Олдфильда.
1950-х
Облегающая одежда вошла в моду в конце
1980-х, когда большинству женщин надое­ ВВЕРХУ Грейс Джонс

ли бесформенные, не по размеру вещи для и Аззедин Алайя, 1985.


образа андрогинов первой половины десяти­ Грейс одета в стрейчевое
летия. Шерсть, джерси, хлопчатобумажный тик, вельвет и платье из лайкры
деним появились на рынке в виде стрейчевой версии, и ди­ с корсетом на штрипках.
зайнерам не составило труда создать «сексапильные", плотно Прозванный «Королем
облегающие вещи из новых тканей. В конце 1980-х Жан-Поль облегающей одежды«
Готье одевал модели в облегающие корсеты с заостренны­
Алайя славился спираль-
ми коническими грудями, задав тенденцию использования
ными и перекрещивающи­
нижнего белья в качестве верхней одежды.
мися швами, которые
Благодаря созданию лайкры и ее использованию для
зрительно удлиняли ноги,
верхней одежды, а не только для дамского белья и купаль­
ников в 1980-е гг. появилось много новых модных форм. Аз­ а стрейчевая ткань

зедин Алайя, изделия которого продавались в магазинах облегала выпуклые формы


«Joseph Ettedgui", создал коллекцию весна/лето 1987 из кре­ тела. Он часто шил свои
мовых, шоколадно-коричневых и черных плотных стрейчевых модели из множества
тканей, которая разошлась очень быстро. мелких кусочков ткани
Он появился на небосклоне моды в 1985 г. с эротичны­
ми творениями, отделанными по бокам кружевами, и затем
продолжил выпускать самые культовые облегающие модели.
СПРАВА Коллекция
В 1987 г. он объединил одежду без рукавов в «рубашечном"
Bodymap" («Кошка
стиле и вещи с длинными рукавами и закрытой шеей с тем­
в шляпке грохочет
ными колготами (трико) и туфлями, создав полностью обтека­
технорыбой1984)
емый образ, по которому модницы буквально сходили сума.
Темные колготы остаются модными, хотя и стали значительно демонстрирует одежду

тоньше, чем были у Алайи. 1988-й запомнился мини-платьями с графическими моделями

из черной лайкры с белыми деталями, черными кожаными Хильды Смит. Согласно


поясами, утягивающими талию, зачесанными назад волосами концепции "Bodymap"
и накрашенными губами. ткань перераспределялась
Коллекция 1983 Жана-Поля Готье под названием вокруг тела, местами при­
«Dadaiste" дала новый толчок развитию корсетной одежды. открывая, местами скры­
Изготовленная из атласа или толстой стрейчевой лайкры,
вая тело, - явно влияние
одежда со встроенным корсетным топом и кружевами рас­
японского авангарда
ходилась миллионными копиями.
и Вивьен Вествуд

188 /980-е. Яобя ид обтемющую оЭежОу


Коллекция «Русский байкер" (1986) объединила облегаю­
щую одежду с «веселым" дизайном. Полосатый костюм напо­
минал комплект одежды для велосипедистов. Это была эро­
тичная, смешная одежда, а облегающая стрейчевая юбка
стала характерной чертой этого стиля Готье. Коллекция
«Рок-звезда" (1987) продемонстрировала любовь Готье к та­
ким культовым вещам, как пиджак из денима, в котором воз­
родились «леопардовый" набивной рисунок и черная кожа.
Но самое главное, благодаря стилю «Рок-звезда" он встретил­
ся с Мадонной, остальное, как они говорят, уже история.

Влияние спортивной одежды и одежды


для танцоров
Перри Эллис первым начал использовать в моделях спор­
ВВЕРХУ И СЛЕВА Кардиган
тивные стрейчевые ткани и джерси в конце 1970-х гг.
в Нью-Йорке. На волне диско облегающие тело ткани ста­ и юбка с текстильными

ли популярны не только в танцевальных залах. В 1980 г. деталями от < Bodymap",

Норма Камали из Нью-Йорка представила коллекцию, середина 1980-х.


полностью выполненную из спортивной ткани типа фли­ Скроенные так, чтобы
са. Долгие годы практичную трикотажную ткань широ­ повторять форму тела,
ко использовали для производства спортивной одеж­ изделия имеют «дыры"
ды, Камали же начала делать из нее пышные юбки с за­
в самых неожиданных
ниженной талией, платья, костюмы-комбинезоны, пид­
местах, например, как
жаки и топы с длинными рукавами реглан, платья с кру­
здесь показано, - на рука­
глым вырезом и леггинсы. Родился новый комфортный
вах и плечах. В своих
стиль, который вскоре повлек за собой целое направле­
моделях дизайнеры Девид
ние в моде.
Новые образы явились продолжением забавных Холлах и Стив Стюарт

эластичных предметов одежды «веселой" моды, соз­ использовали многослой­


данных новаторским дуэтом «Bodymap" в 1981 г. Дэвид ные принты
Холах (David Holah) и Стив Стюарт (Stevie Stewart),
воспитанники лондонской школы моды, недолго
наслаждались славой, которую им принесли
смешные и практичные юбки «фиштейл"
(Fishtail - рыбий хвост. - Прим, пер.),
«подрезанные" брюки, короткие пиджакам
и длинные вязаные (часто крупной вязки)
изделия.
Другие лондонские дизайнеры и, в частности,
марка «Хелен Робинсон" развили это направление, выпустив
юбки из джерси с запахом, тюрбаны и топы, которые вошли в
моду в первой половине 1980-х.

7980-е. МоОл ня обяедиои{ую оЭежгОу 189


ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТИЛЯ ГОТЬЕ:
* Облегающие формы
Швы с лицевой стороны
* Корсеты с оборкой (баской) и на шнуровке
* Фасонные бра-топы (Bra tops - бюстгальте­
ры, которые надевают поверх одежды)
* Бра-топы, которые носят с мужскими джин­
сами с подвернутыми штанинами
* Кожаные куртки в стиле байкеров
* Стрейчевые водолазки черного цвета или
в полоску
* Костюмы в черно-белую клетку
* Одежда с морскими мотивами с темно­
синими и белыми полосами
ВВЕРХУ И СПРАВА Платье
с корсетом от Жана-Поля
Готье (конец 1980-х),
представляющее
направление в моде под
названием « нижнее белье
в качестве верхней
одежды-,

СЛЕВА Корсет от Жана-


Поля Готье (1987), надетый
поверх свитера кремового
цвета, и мини-юбка
с белыми чулками.
Влияние «бандажного"
направления можно
заметить в использовании
таких фетишистских
материалов, как резина
и поливинилхлорид. Этот
корсет Готье сделал для
Мадонны - специально
для ее турне «Амбициозная
блондинка (Blonde
Ambition)"
В 1980-е формы юбок стали неконтролируемыми. После не­
скольких десятилетий господства A-силуэта и мягких драпи­
ровок наступило время перемен. Использование пуфф-болов
(puffball), ра-ра (га га) и мини-крини (mini-crini), превратив­
шееся в новый стиль, позволило Вивьен Вествуд прочно за­
крепиться на международной сцене моды. В конце 1970-х
форма юбок становится все тривиальнее. Юбки-тюльпаны
с мягко драпированными формами или юбки-карандаши про­
давали на центральных улицах, хотя дизайнеры, под влияни­
ем успеха таких нью-йоркских модельеров, как Рой Хэлстон
и Джеффри Бин, увлекались и плавными формами. Весной
1983 г. Ив Сен-Лоран потряс всех новыми, изящными форма­
ми, представив еще более пышные юбки с затянутой талией
и укороченные жакеты. Как это часто случается в мире моды,
другие международные дома моды выпустили одежду анало­
гичного стиля, в их числе были «Келвин Кляйн- в Нью-Йорке,
«Миссони- (Missoni) с широкими юбками в Милане и Шан­
таль Томас (Chantal Thomas) в Париже. Очаровательную кол­
лекцию Томаса отличали затянутая талия, рукава с буфами
и сарафаны, застегивающиеся до верха.
В продолжение лондонского успеха «Пиратов- (Pirates/
Buccaneer) 1981 г. и «Буффало- (Buffalo) 1982 г. Вивьен Ве­
ствуд создала новые серии эксцентричных коллекций. Вхо­
дящие в них модели отличались многослойностью, а так­
же использованием нижнего белья в качестве верхней одеж­
ды - как в случае с группой «Buffalo Gals-, которые надели
бюстгальтеры поверх шерстяных свитеров и широкие юбки,
что придало им некоторое сходство с женщинами. Но толь­
ко введение в 1985 г. Вивьен Вествуд мини-кринолина
по-настоящему укрепило позиции пышной юбки и направило
моду в новом направлении. Мини-крини представляли собой
короткую юбку на обручах (кринолин) в викторианском стиле,
которую надевали с хлопковыми чулками выше колен и пло­
ской или массивной обувью. Этот образ был сразу же подхва­
чен розничными торговцами. Однако качество и крой моде­
лей оказались слишком сложны для копирования, поэтому за­
полонившие улицы дешевые версии поражали неожиданными
и, что скрывать, ужасающими результатами!
После мини-крини появилась юбка-бочонок. Создан­
ная Кристианом Лакруа в 1986 г. для коллекции осень/зима
1987, она обеспечила ему высшую награду кутюрье - «Золо­
той наперсток- (Golden Thimble)-. За крини и «бочонком- по­
следовала ра-ра - короткая двух- или трехслойная юбка, став­
шая тардиционным костюмом среднестатистической девуш­
ки в 1986 и 1987 гг. В конце 1980-х в коллекциях Лакруа, Мо­
скино и Шанель вновь появилась туту - юбка в виде балет­
ной пачки.

ВВЕРХУ Комплект одежды


в испанском стиле от Кри­
стиана Лакруа (1987): чер­
ный жакет с платьем-бал­
лоном и кастильская
шляпка. В другой версии
модели была юбка-бочо­
нок до середины бедра

192 7980-е. Турнюры


ВВЕРХУ В 1985 Вивьен Be- СПРАВА Мини-крини
ствуд запустила в произ­ в горошек от Вивьен
водство мини-крини - ко­ Вествуд (середина 1980-х).
роткую юбку с обручами, Арлекины, полоски
сделанную из твида или и горошек на тканях
хлопка под влиянием воскрешали в памяти
кринолина викторианской героев мультфильмов
эпохи. Полученный силуэт и напоминали о детстве.
оказался скорее возвра­ На одном из приведенных
том к силуэту песочных здесь образцов изображе­
часов, чем к перевернуто­ на Минни Маус. В течение
му треугольнику, популяри­ многих лет Вествуд
зуемому в стиле «делового продолжала обращаться
костюма» к историческому костюму
в поисках идей для своих
коллекций
Модная повседневная одежда приобрела
новые черты, когда дизайнеры, работающие
независимо от высокой моды и одежды
высокого класса, создали художественные
супертрендовые образы, подогреваемые
политикой и огромным желанием. В Лондоне
на создание повседневной моды дизайнеров вдохновляли
клубы и ночная жизнь. В Нью-Йорке корни этой моды
уходят в многочисленные движения от хип-хопа и миро­
вой музыки до панк-рока и поп-арта. Жан-Шарль де
Кастельбажак, парижанин, любил работы нью-йоркских
художников, таких как Энди Уорхол, Роберт Индиана
и Кейт Харинг, и ввел графические набивные рисунки
Харинга на тему человека в предметы одежды в конце
1980-х. Харинг был художником граффити, но принты
с его торговой маркой появились и на жакетах Вивьен
Вествуд в ее коллекции 1983.
Среди других законодателей направления New
Yorkers можно отметить Норма Камали, который соз­
дал спортивные, эластичные одежды, вдохновлен­
ный повседневной спортивной одеждой фанов
хип-хопа. Их профессиональной спортивной одеж­
де в ярких цветах еще предстояло проникнуть
в основную моду, но стретч и полоски Adidas,
Nike и Reebok, которые носили на улицах, под­
тверждали, что Камали выбрал верное направ­
ление. Вдали от подиума Нью-Йорк был пропитан
панк-культурой. Стивен Спрауз начал свою карье­
ру в 1970-е, работая помощником у Роя Хэлстона,
но отделился от него, чтобы заняться разработ­
кой классической поп-моды. В 1984 г. он осно­
вал собственную торговую марку. Именно он
одевал такую знаменитость, как певица Дебби
Хэрри, в мини-платья из ледерина в ярких цве­
тах в стиле 1960-х.
Графические набивные рисунки со словами
произвели фурор на подиуме при показе коллекции
Кэтрин Хэмнетт осень/зима 1984. Политика была ее основной
темой; не по размеру большие Т-футболки Хэмнетт со слоганом
«Запретить ядерное оружие во всем мире" стали ультрамодным
выбором для молодых лондонцев. Хэмнетт в Т-футболке с анти­
военным слоганом «58% не хотят першинг" посетила приемную
на Даунинг-стрит, где встретилась с Маргарет Тэтчер. Имидж ВВЕРХУ И ВВЕРХУ СЛЕВА
и мессидж Хэмнетт взяла для себя рок-группа «Фрэнки едет Откровенный жакет в сти­
в Голливуд" (Frankie Goes То Hollywood) с их хитом 1984 г. - пес­ ле граффити с внутренней
ней «Relax-; часть трюка состояла в том, чтобы надевать на вы­
деталью -лейблом от
ступления не по размеру большие Т-футболки Хэмнетт со сло­
Жана-Шарля де Кастельба­
вом «Relax", которые надолго стали имиджем десятилетия.
жака, середина 1980-х.
Повседневная мода настолько безошибочно угадала настро­
Склонного к шуткам экс­
ение, что тяжело было купить готовую модную одежду. Успеш­
ные британские дизайнеры, в том числе Bodymap, Венди Даг- центричного дизайнера,

ворти, Рейчел Оборн и Декстер Вонг, вместо повседневной на­ использовавшего основ­
чали создавать эксцентричную одежду. Вонг одевал Боя Джор­ ные цвета и повседневные
джа и продавал его броские большие пиджаки, длинные пальто материалы, называли ди-
и брюки в клетку. Другие направления повседневной «уличной" зайнером-'гуманистом",
моды включали рокабилли, «оборванцев" (ragamuffin) и готи­ который. Создавая свои
ческий стиль, но образы, созданные молодежью в их спальнях
«наряды-картины", он
или стилистами рок-групп, никогда не появлялись в бутиках.
каждый сезон представлял
работы разных художников

194 7980-е: ТГонсеЭиееидялгоОа


Вивьен Вествуд из коллек­
ции "ведьмы", украшенной
работой нью-йоркского
художника граффити
Кейта Харинга. Это
последняя коллекция
в сотрудничестве Вествуд
и Макларена

/9S0-C.' /7обсеЭнеенлял<оЭл 195


В 1980-х в моду вошел цвет. В одежде до­
СЛЕВА Предложения
минировали яркие, чистые основные цвета
на морскую тематику
и смелые однотонные, живой рисунок, пят­
от Клода Монтана, 1983.
на и полосы. На передние позиции выдвинулся фиолето­
вый цвет со всеми его оттенками. Дизайнеры сходили с ума
Дизайнер хорошо
от изобилия тканей. Многие коллекции создавались под тка­ известен благодаря
ни, а стиль определялся уже потом. Никто особенно не смотрел работе с кожей, изделиям
на узоры в крупный горошек или в широкие полоски, как на с непомерно широкими
шезлонгах, но это не помешало Клоду Монтана, Эммануэлям плечами, полосатому топу,
и многим другим дизайнерам вывести их на передний план. жакету и брюкам в стиле
«Новые романтики-' (New
Однотонные цвета Romantics)
В начале десятилетия цвет фуксии стал ведущим в издели­
ях. После приглушенных пурпурных, коричневых и бежевых
НА С. 197 Трикотажные
тонов 1970-х новый цвет был встречен с энтузиазмом. Ми­
изделия Карла Лагерфель­
ланские дома моды любили цвет, особенно Джанни Верса­
че и гуру трикотажа Миссони. В 1978 г. Версаче вместе с бра­ да с графическим
том Санто создали собственную торговую марку; с самого на­ рисунком (1984) отражают
чала яркий, роскошный цвет стал главным элементом дизай­ тенденции в текстиле
на, и к 1990 г. стиль Дома Версаче прослыл самой гламурной 1980-х - смелость
маркой в мире. В 1982 г. королевские голубые, красные и зо­ и черно-белые мотивы
лотые завитки украшали сексуальные лифы, а голубые и чер­
ные шифоновые полоски с красным низом были частью юбки
с разрезом спереди. В 1982 г. Джанфранко Ферре выпустил
открытые вечерние платья, выполненные в основных цветах -
синем, красном и желтом; полы платьев напоминали огром­
ные атласные пояса-кушаки. Основные цвета стали ключевы­
ми элементами в моделях многих дизайнеров. В 1983 г. Клод
Монтана смешал их с голубым цветом для своей коллекции на
морскую тематику. В Нью-Йорке Норма Камали выпустила яр­
кий желтый костюм из синтетической ткани, который состо­
ял из юбки и широкого блейзера. Тьерри Мюглер демонстри­
ровал одежду менее традиционных форм, но более ярких цве­
тов; его коллекция платьев из стретч-велюра с рукавами ре­
глан 1984 г. отличалась зелено-желтым цветом; она включала
его брендовые подшлемники в белых тонах и объемные пару­
синовые плащи в сочетании ярких цветов.

Нейтральность и простота
Приятной противоположностью ярким цветам и откровенно
женскому стилю одежды стали работы японских дизайнеров,
особенно Иссей Мияке, Рэй Кавакубо из фирмы «Commes des
Garcons" и Йоджи Ямамото. Ямамото, всегда предпочитавший
монотонные, нейтральные цвета, в 1986 г. привнес в моду
черный завернутый воротник, объединив его с черными чул­
ками, ботинками «Dr Marten- и простым шерстяным паль­
то. Кавакубо в 1982 г. представила черный «кружевной- шер­
стяной объемный свитер с крупными дырами, который про­
должил ее линию 1981 г. «кажущейся поношенной одежды-
из простых, не составляющих комплекта вещей с открыты­
ми швами. Но к 1987 г. фирма «Commes des Garcons- немно­
го изменила направление, выпустив более официальные объ­
емные черные сарафаны, жакеты и брюки, которые носили с
чисто белыми блузками. Тем временем Иссей Мияке сосредо­
точил свое внимание на плиссированном шелке в нейтраль­
ных цветах, который оборачивал вокруг тела в форме цилин­
дра, - получилась юбка-труба. В 1985 г. он выпустил извест­
ный бамбуковый корсаж от BodyWorks: выставка «Мода без
табу- в лондонском музее «Виктория и Альберт-.

196 Дзет и мбиеной /икунок


ны бронзового цвета с подшлемниками из того же материа­
Никогда ранее в индустрии моды не наблюда­ НА С. 198 Серые атласные
ла. Монтана привлекал внимание женщин к коже на поприще
лась такой конкурентной борьбы. Пост-панк, вечерние платья с зани­
высокой моды. Используя овечью шкуру, выкрашенную в пур­
кожа и шотландка по-прежнему были в ходу, женной линией талии
пурный, черный, фиолетовый и королевский голубой цве­
но теперь многие дизайнеры продвигали
та, он предлагал куртки, брюки со вставками из кожи и пря­ и с черными цветочными
на рынок деним. Стретчевое движение, порожденное
мые мини-юбки - свои самые любимые предметы одежды. деталями и полосками
созданием лайкры и причудливыми одеяниями танцоров,
На протяжении 1980-х гг. созданный Монтаной силуэт - ши­ от дизайнера Джеффри
было столь же популярно, как джерси для спортивной одежды
(см. сс. 188-189). Также в изобилии были представлены
рокие плечи и тонкая талия - оставался синонимом его име­ Бина,1984.Дизайнер
ни. В 1983 г. в моду вошли отдельные детали военной одеж­ часто использовал
ткани из денима, кожи, парашютного шелка и твида.
ды: костюмы с длинными прямыми юбками и жакетами - бе­ нетрадиционные черно­
жевыми или черными - украшали эполетами, шипованными
Деним и джинсовая мода белые нейтральные тона
поясами и металлическими заклепками. Красно-черные ку­
Хотя в 1980-е деним проник во все стили одежды, основным и струящиеся модернист­
пальники дополняли черными кожаными жакетами, отделан­
его назначением оставались джинсы. В начале 1980-х Келвин ские формы
ными красными кожаными манжетами и другими деталями.
Кляйн создал «дизайнерские джинсы-. В 1986 г. Готье сделал
Некоторые из самых популярных предметов одежды Монтаны
следующий шаг в дизайне одежды из денима - вытянул джин­
появились в период 1987-1988 гг. Например, черные стрет-
ВНИЗУ Другим примером
совый жакет и сузил его в талии, так что силуэт приобрел фор­
чевые платья длиной ниже колена с кожаными вставками на смешивания тканей,
му песочных часов. Сделанный из темного денима с застеж­
талии и «секси- молнией спереди или мини-юбки и жакеты текстуры и отделки
ками, отличными от традиционных, жакет моментально разо­
на молнии с кожаными деталями. В Италии Версаче выпустил в одном изделии является
шелся в магазинах. До сих пор дизайнерский деним остает­
ся одним из самых больших успехов 1980-х. Фирмы, включая
огромные черные кожаные байкерские жакеты для сезона одежда из кожи и джерси
«Осень-1984", которые чрезвычайно популярны и сегодня. британского дизайнера
«Guess-, наделали много шума своей рекламной кампани-
ей 1987 г., нацеленной на средний рынок. Тогда в рекла­ Анны Банк.Середина
ме джинсов снялась Клаудиа Шиффер: сменив Брид­
Ткани 1980-х
Парашютный шелк - одна из самых красивых и популярных
жит Бардо, она вышла на подиум в золотых серьгах
тканей 1980-х - стал отличительным признаком коллекции
в форме обруча. Но в целом деним оставался това­
Кэтрин Хэмнетт 1984 г., которая была выполненена в ярких
ром для малообеспеченных потребителей.
красных, зеленых и желтых цветах и включала футболки, брю­
ки, объемные платья без рукавов и куртки-ветровки. Шотланд­
Кожа
ка (тартан), впервые появившаяся в изделиях Вивьен Вествуд
Наибольшее влияние на кожу как на мод­
и Бетти Джексон, прошла путь от одежды панков до любимой
ный материал оказали Клод Монтана и Тьер­
многими костюмной ткани.
ри Мюглер. Мюглер в 1970-е гг. оттачи­
вал свое мастерство, создавая современ-
1 ные узкие кожаные женские комбинезо-
200 /980-е: Лмии и мекоимь
НАС. 200 Легкий голубой
кожаный жакет 1980-х
от американского дизайне­
ра Эллисон Гулар (Allison
Goulard). Обратите
внимание на конические
спирали рукавов,
объемные округлые плечи,
традиционные для 1980-х,
суженные клиновидные
манжеты и асимметрич­
ный край. Такой жакет
надевали с черными
«лыжными" брюками
с высокой талией или
кожаной мини-юбкой
/ прямого кроя

У"

Л*''

ВВЕРХУ Жан-Поль Готье,


1980-е: жакет с принтом
на тему животных. Модели
дизайнера представляют
собой в некотором роде
кич-гламур, что сделало их
популярными у любителей
покрасоваться. Он исполь-
зовал такие детали, как
металлические кончики
на воротничках; его жа­
кеты были хорошо струк-
турированны и шли
полным женщинам

7980-е. Тхюии и гнеконгыь 201


блеск
Вечернее платье 1980-х представляло собой
классику: округлые линии делали более вы­
разительными изгибы женского тела, а тка­
ни подчеркивали достоинства фигуры - лю­
бая женщина будет прекрасно выглядеть
в блестящем черном крепдешине. Платья меня
лись на протяжении всего десятилетия, в лучших их образ­
цах шеи украшали складками или капюшоном, а вырез
делали косым или «лодочкой". Совершенно великолеп­
ны были рукава «летучая мышь", также как и пыш­
ные длинные рукава с манжетами. Другие типичные
атрибуты одежды того времени включали глубокий
Ѵ-образный вырез или высокие завернутые воротни­
ки и вырез на спине.
Мастер вечерних туалетов Энтони Прайс начинал
как дизайнер мужской одежды, создавая костюмы для
рок-звезды Брайана Ферри в 1970-е. В 1985 г. на «Мода
против СПИДа" (Fashion Aid), крупном событии, организо­
ванном в Королевском Альберт-Холле Бобом іелдофом (Bob
Geldof), он одел свою музу - Джерри Холл - в платье с обор­
кой на талии, в красную, оранжевую и золотую сверкающую
парчу, и звезда затмила всех. Такой наряд был нетипичным
для Прайса, известного облегающими лифами без «косточек",
простыми линиями и сексуальными атласными тканями. Он
создал знаменитое вечернее платье «русалка", ниспадавшее
двумя полотнами, как рыбий хвост, а также привнес в женские
вечерние наряды некоторые элементы мужской одежды. Его
одежду называли «результативной", поскольку она всегда при­
водила к хорошим результатам!
В 1986 г. Кристиан Лакруа создал самый современный для
того десятилетия вечерний наряд - облегающий лиф и корот­
кую юбку-бочонок. Раньше женщины годами придерживались
классических бальных платьев до пола, но в 1980-е офици­
альные мероприятия могли посоперничать с парадами моды.
Головокружительный успех вечерних нарядов и платьев для
коктейля, совпавший с экономическим мини-бумом, принес
парижским дизайнерам огромную популярность.
В 1987 г. Жан-Луи Шеррер создал вечернее мини-платье,
отделанное рюшами. Это короткое платье в пастельных тонах
с огромными оборками на топе без бретелек, с заниженной
линией талии, юбками, похожими на пачки балерины, турню­
рами, бантами и лентами копировали повсеместно. В 1987 г.
Ив Сен-Лоран и Эмануэль Унгаро еще больше укоротили ве­
черние наряды. Версия Унгаро отличалась атласными юбками
однотонного шоколадного цвета в сочетании с розовыми де­
талями, которые включали розовый корсаж или стелющийся
до лодыжек пояс-кушак. Сен-Лоран выпустил предметы жен­
ского туалета, украшенные страусиными перьями. Некоторые
американские и итальянские дизайнеры подошли к вечерним
нарядам иначе. Они использовали роскошные атлас и вель­
вет черных, коричневых или бежевых тонов. Черное боди Дон­
на Каран из лайкры 1984 г. носили с простой пышной юбкой
с запахом как противопоставление «истерии" Европы. Джор­
джио Армани выпустил длинное, до пола, узкое облегающее
платье в нейтральных тонах с блестками. Другие дизайнеры,
в том числе Майкл Кляйн, экспериментировали с более про­
стым графическим дизайном: черная вискоза стала отличи­
тельной особенностью узкого, облегающего платья длиной
«за колено" с разрезом и коническим бра.

202 /980-е: Бечериийбтеск


НА С. 202 Вечернее платье
из черного бархата
от Энтони Прайса,
середина 1980-х.
Замысловатые корсеты
и подкладки платьев
от Прайса позволяли
достичь замечательных
форм, воссоздававших
старый стиль голливудско­
го шика,на который
оказали влияние его
клиенты - рок-звезды.
Здесь представлена его
волшебная, вызывающая
восторг публики одежда
1980-х

СПРАВА Как сказал Генри


Форд, вы можете взять
"любой цвет, при условии,
что у вас есть черный". Это
справедливо для моды
1980-х, когда черный цвет
был единственным
цветом, который носила
модная группа. Здесь:
тюлевый шлейф и украше­
ния из блесток придают ве­
ликолепие вечернему
платью от Шанель периода
1980-х, созданному
Карлом Лагерфельдом.
Когда в 1983 г. Лагер­
фельд стал арт-директором
фирмы «Шанель", он уже
завоевал себе имя, создав
коллекции для Дома моды
«Хлоя" (Chloe). Лагерфельд
взял традиционные формы
и ткани «Шанель"
и добавил им динамизм

/<W-e: Врч^ний (меск 203


Если «назад к природе" было модной темой
1970-х, то лозунг в будущее отражал дух
конца 1980-х. Причудливые вещи, ориги­
нальные формы, гетеросексуальные моти­
вы и объемные ткани обеспечили материа­
лы для нового авангарда. Многие художники обра­
тились к моде как к инструменту выражения их идей; дизай­
неры, в свою очередь, работали, вдохновляемые искусством.
Новые ткани, технологии кроя и методы производства одеж­
ды облегчили создание тонких изделий с вырезами, какими
были, например, трикотажные изделия Рэй Кавакубо для фир­
мы ««Comme des Garcons- или нагрудники из ламинированно­
го полиэстера Иссей Мияке в коллекции 1982 г. Творения Ми-
яке 1980-х были потрясающими: многострочные, «слоеные"
плащи с глубокими капюшонами и «космические" розовые ат­
ласные мини-платья со стоячими желтыми воротничками, ко­
торые носили с шифоновыми перчатками без пальцев и но­
сками, - вот два наиболее носибельных его шедевра 1983 г.
Авангард в моде 1980-х существовал на двух уровнях.
В начале десятилетия - это кульминация движения «Новые ро­
мантики", сторонников которого можно было встретить ве­
чером на улицах. Черные балахоны, обритые наголо, белые
напудренные головы, бровь (только одна) пурпурного цве­
та - экстремальная одежда была способом их самовыраже­
ния. Естественно, такой образ подходил очень немногим, так
что реальные модные гардеробы были созданы или японски­
ми, или небольшим числом молодых британских дизайнеров,
которые признавали, что женщины должны не только показы­
вать, но и носить одежду.
Джон Гальяно выпустил свою первую коллекцию «Les
Encroyables" («Инкруаябли- - «Невероятные") как выпускную
работу на степень бакалавра в Колледже искусств св. Мартина
в Лондоне в 1983 г. и тем самым сказал новое слово в мире
моды: деконструкционист. Предметы одежды, которые в гото­
вом виде или выглядели «почти законченными", или нужда­
лись в подгонке нетрадиционными способами, стали отличи­
тельной чертой его коллекции и новым направлением в моде
1980-х. Напоминающие одежды Французской революции,
сюртуки Гальяно с выступающими швами, юбки, которые смо­
трелись как перевернутые, и жесткие рубашки из органди,
украшенные разбитыми ожерельями, моментально завоева­
ли популярность.
Коллекция Гальяно ознаменовала возвращение сюрту­
ков викторианского времени - предмета одежды, любимого
дизайнерами-деконструкционистами, включая Йоджи Ямамо­
то, в чьей вечерней версии 1987 г. появляется красный тюле­
вый турнюр. Более ранняя коллекция Ямамото, 1981 г., была
названа журналом «Вог" «драный шик" («oplique chic), исхо­
дя из его деформированных, асимметричных линий. Он любил
драпировать и оборачивать тело, черпая идеи создания форм
из самой ткани.
Ямамото и Кавакубо проложили путь для новой волны
дизайнеров-деконструкционистов. Мартин Маржела, молодой
бельгиец, дебютировал в 1989 г. с показом привлекательных,
нестандартных предметов одежды, которые или, на первый
взгляд, не гармонировали друг с другом, или были неправиль­
ного размера, хотя и отлично сочетались. Деконструкционизм
представлял собой приятную альтернативу коже, пестрому
многоцветию и радикально-женственным формам кроя.

204 1980-е.
КРАЙНЕЕ СПРАВА Ажурное
трикотажное изделие Рэй
Кавакубо для «Сотте des
Garcons ", 1982. Джемпер,
напоминающий благодаря
разрезам, бесформенным
отверстиям и «дырам«
спутанные сети, пресса
назвала ««постатомным«.
Модели Кавакубо
известны сложным кроем,
беспорядочно нашитыми
рюшами, асимметричными
швами и рубцами,
« морщинистой" поверхно­
стью и необработанными
краями. Эти детали
напоминали о джемпере
««Hangman" Вивьен Вествуд
(см. с. 172)

СПРАВА Струящаяся
асимметричная одежда
1980-х Джона Гальяно
демонстрирует его
новаторские приемы кроя
и драпирования. Замысло­
ватые разрезы и асимме­
тричная драпировка
предстают наглядно,
только когда одежда
надета

НА С. 204 Одежда 1980-х


фирмы ««Comme des
Garcons" знакомит
с совершенными техноло­
гиями кроя,вязки узлов
и драпирования Рэя
Кавакубо

7980-е.-Амжарг) 205
мндрог ины гѵюдная повседневная пышные многослой­
Воплощением стиля андрогинов ста­ одежда ные юбки
ли, в частности, образы Энни Леннокс Буквы, числа и графика сделали объ­ Пышные многослойные юбки
и Грейс Джонс, созданные с помощью емную Т-юбку самым популярным пред­ Вивьен Вествуд и свитера,
мужских костюмов, галстуков и корот­ метом одежды в 1980-е. Простые гра­ которые носили с бюстгальте
кой стрижки и завершающего штри­ фические рисунки нью-йоркского ху­ рами поверх топа, дополня­
ха - накрашенных губ или баски кор­ дожника Кейта Харинга - его работы ли короткими ботинками,
сетного стиля можно увидеть на дизайнерских моде­ создавая образ уличного
лях Вивьен Вествуд - встречались по­ беспризорника
всеместно

Белые юбки в стиле прерий


Женщины - первопроходцы прерий
и английские розочки вдохновили Раль­
фа Лорена и Лору Эшли на создание бе­
лых кружевных, с английской вышивкой
юбок и платьев. Многоярусные юбки
носили с «крестьянскими" блузами, ко­
ричневые кожаные пояса и дамские су­
мочки дополняли образ

Основные
образы

А Полоски и клетка
Настоящее буйство цвета: Бетти
Джексон и Венди Дагворти отправляли
моделей на подиум в объемных, много­
цветных костюмах из твида. В моду
вернулись короткий килт (клетчатая
юбка в складку) и другие традиционные
одежды, хотя и в новом дизайне

Широкие эластичные пояса


Утягивающий талию эластичный пояс
стал ключевым элементом одежды
1980-х. Благодаря ему в моду вернулся
соблазнительный, пышный силуэт
* костюмы и плечи
Телефильм «Династия" помог деловому
костюму покорить мир, однако руково­
дили этим процессом кутюрье. Особую
популярность приобрели юбка-карандаш
в черно-белую ломаную клетку и при­
таленный пиджак, созданный Марком
Боаном для рекламной кампании
«Donna" Кристиана Диора и Джорджио
Армани в 1984-1985. Здесь: костюм
1983 от Жан-Луи Шеррера, обладающий
чрезвычайно стильным силуэтом

i Одежда не по размеру
Не по размеру большая одежда
представлена в коллекциях многих
дизайнеров - от Кэтрин Хэмнетт до Ис-
сей Мияке и заканчивая Кензо. Это
огромное платье-рубашку, созданное
на основе мужской деловой сорочки,
но дополненное глубокими боковыми
разрезами, носят с большим черным
кожаным поясом

Юбка-бочонок
Эту маленькую жемчужину Кристиан
Лакруа привнес в моду в 1986, следуя
за идеей коротких пышных юбок мини-
крини от Вивьен Вествуд

Асимметрия
Стильные платья, скроенные на одно
плечо, однорукавные изделия и вещи
из черной лайкры с разрезами
были очень распространены в это
время. Многие кутюрье обращались
к фасонам от «Сотте des Garcons",
особенно после появления в них Ким
Бесинджер в фильме «9 с половиной
недель" (1986)

Женская одежда от Лоры


Эшли
Достигнув вершины в своем творчестве
в начале 1980-х, Лора Эшли привнес­
ла в одежду очарование женственности,
противопоставив ее строгости делового
костюма, как это видно на рисунке сле­
ва. Стиль ее моделей тяготел к неовик-
торианскому романтизму Старого Све­
та, что вполне соответствовало консер­
вативным вкусам того времени
ио лмаззмнлм
от м Ллео Бятт^р^^Э
Большинство людей коллекционируют Он-лайн аукционы, такие как «е-Вау", могут содержать мас­
и носят дизайнерскую одежду исключитель­ су ловушек для излишне доверчивых покупателей. Во-первых,
но ради удовольствия. «Охота" за модным маловероятно, что продавец является дилером винтажной
гардеробом, знания, полученные в процес­ одежды и хорошо знаком с предметами гардероба, которые он
се поисков, личные истории, услышанные выставляет на аукцион. Совершенно неумышлено он может от­
по пути к цели, зачастую оказываются столь нести вещь не к тому периоду или ошибиться в определении
же захватывающими, как и приобретение дизайнера, который ее создал. Во-вторых, вы хотя и видите
вожделенной модной одежды. Независимо вещь, но лишены возможности проверить ее состояние. Поэто­
от того, какая стоит перед вами цель - приобрести одежду му всегда спрашивайте продавца по электронной почте об име­
конкретного дизайнера или определенного периода или, мо­ ющихся пятнах, следах ремонта, переделках и т.д. и просите по­
жет быть, найти какой-нибудь уникальный предмет одежды, казать этикетку, если она не видна на мониторе.
который никто, кроме вас, не имеет и не носит, - хорошо
знать некоторые базовые правила, которые помогут вам вы­ Подсказки при покупке
брать лучшее место для покупок. И вот первое из них: узнайте *> Никогда не покупайте вещь в пятнах, надеясь, что их можно
больше о вещи, которую вы собираетесь приобрести, - ничто удалить при стирке или сухой чистке. Если следы от марки­
не заменит опыт, получаемый от рассматривания и ощупыва­ ровки находятся на изделии очень долго, возможно, их не
ния винтажных изделий. удастся удалить. Просите полное описание пятен, таких как
ржавчина, плесень или пятна от пота, а также интересуй­
Где покупать тесь наличием запаха.
Специализирующиеся на продаже винтажных изделий * Всегда тщательно проверяйте состояние вещи. Поднеси­
выставки-ярмарки и рынки предоставляют прекрасную воз­ те ее к свету, чтобы выявить дырочки, проеденные молью.
можность встретить множество дилеров и увидеть огромное Проверяйте обе стороны ткани на наличие подпалин, раз­
разнообразие классической винтажной одежды, собранной рывов, штопки, потеряных бисерин или украшений. Про­
одновременно в одном месте. В специализированных мага­ фессиональный продавец обязательно покажет вам по­
зинах и на показах, организуемых главными аукционными вреждения на изделии, если вы его об этом попросите.
домами, также можно увидеть множество качественных об­ *> Изучите моду конкретного периода или дизайнера - вы дол­
разцов и ознакомиться с одеждой разного периода и от раз­ жны обладать информацией об интересующем вас предмете
личных дизайнеров. одежды, встречаться с покупателями и продавцами, сведу­
щими в этом вопросе, чтобы накопить собственный опыт.

208 Л)7ИМО<ІМНМЬ но.идлтмн<тм


М^МТИ Я2ОЯ67СО 6 О&Ж?-
Эб... ЛЮ&2 Ж667Л ЭбЯО
СмЭбЯМ%ИЯМ7й7И
офйЗОМЗ%ЙИИММИ76Л4,
яшо лромсгоЭмш
607^2^.

Лотсо Шб7/^Ь

Так вы быстрее достигнете цели, чем пытаясь просто ний и дефектов; very good (очень хорошая вещь) указывает
выбрать понравившийся вам предмет среди множества на незначительные дефекты или пятна, но вещь высокого
других, достойных внимания в данном столетии. качества; good (хорошая вещь) означает, что это носибель-
* Если вы приобретаете предметы одежды для коллекции ная вещь, но с признаками порчи.
или в качестве инвестиций, ищите те, которые характерны
для творчества данного дизайнера, и преобретайте самые Датирование предметов одежды
лучшие образцы, какие только сможете себе позволить. Теперь, когда вы узнали, какая одежда была модна в тот
* Если вы собираетесь носить приобретаемую одежду, или иной период, вы можете учиться определять время
руководствуйтесь подсказками на с. 210. Они помогут изготовления понравившейся вам вещи. Знание тканей,
вам сориентироваться в эпохе и выбрать одежду, которая галантерейных товаров и методов шитья, типичных для
наилучшим образом подходит к вашей фигуре и стилю. определенного десятилетия, также помогут вам датировать
В противном случае вы будете чувствовать себя в ней не­ предмет одежды. Ознакомьтесь с тканями и украшениями
комфортно (если, конечно, вы собираетесь носить костюм разных годов, узнайте, какие между ними различия. Словарь
целиком, а не использовать отдельные предметы для моды на сс. 217-219 поможет вам решать эти задачи, также
создания определенного образа). как и текст на с. 223. Кроме того, хорошими ориентирами
* Одежда от кутюрье продается по повышенным ценам, являются силуэты и методы построения выкройки: например,
цена также зависит от дизайнера, уровня его мастерства, предметы одежды до 1960 г. были более облегающими. В слу­
эпохи, состояния (вещи) и размера. Если вы предпочитае­ чае отсутствия этикетки структура вещи также может служить
те конкретного дизайнера, можно пойти на компромисс, подсказкой о ее происхождении - сделана ли она на заказ
например, по размеру или по состоянию вещи, чтобы стать (от кутюр), или это готовая одежда, - а также о ее ценности
ее обладателем. Аналогично вы можете принять неаутен­ и возрасте.
тичную вещь, если входящий в нее предмет действительно Если дизайнер или торговая марка известны, вы можете
редкийипрекрасного дизайна. датировать изделие исходя из имеющихся о них сведений.
* Многие продавцы используют стандартные описания, Многие дизайнеры со временем меняли стиль или торговую
чтобы указать состояние предмета одежды: mint (новая марку или объединялись с другими брендами -
вещь) - вещь редкая и в идеальном состоянии, вероятно, см. сс. 214-216.
никогда не носимая; near mint (почти новая) - вещь в от­ Чтобы установить дату изготовления предметов одежды
носительно хорошем состоянии; excellent (отличная вещь) предельно точно, вы можете руководствоваться дополнитель­
означает бывшую в употреблении вещь, но без поврежде­ ным рекомендациями.

/ТугпеноЭимель иолмлминлм 209


ЖОЖ 6776^0^.

< - Застежки-молнии использовали в 1920-е гг. для мощных Необходимо, однако, помнить: благодаря более полно­
креплений, ботинок и т.д., но для одежды они не были ценному питанию и физическим упражнениям современные
характерны вплоть до послевоенного периода. Вы можете женщины стали выше и крупнее, поэтому примерка одежды
встретить некоторые виды одежды 1930-х гг. с застежками- все же предпочтительна. Если она невозможна, попросите
молниями, но во время войны их выпуск был приостанов­ продавца предоставить вам точные обмеры - не только дли­
лен из-за ограничений, наложенных на их использование. ны изделия, окружности талии и бюста, но также окружности
* > Пластмассовые застежки-молнии были внедрены в про­ бедер, манжет, длины рукава, ворота шеи, длины от шеи
изводство в 1930-е гг., они делались на тех же линиях, что до талии, от плеча до плеча сзади, от талии до края одежды,
и металлические. от плеча до края одежды, окружности края одежды и другие,
* Вплоть до 1950-х гг. застежки-молнии обычно вставляли с которыми могут возникнуть проблемы из-за размера, на­
в бока одежды, позже их стали вшивать в середину спины пример проймы при поднятой руке.
в платьях, сзади по центру в юбках и спереди по центру В целом модная одежда 1920-х гг. подходит маленьким
в брюках. и очень стройным женщинам; одежда 1950-х, имеющая силу­
* > Большая часть довоенной одежды шилась портнихами и не эт песочных часов, - женщинам с пышной фигурой, но с очень
имела этикеток. тонкой талией; а одежда 1960-х лучше всего подойдет высо­
* > Машинная обработка швов получила широкое распростра­ ким и длинноногим.
нение в 1960-е гг.; помня об этом, вы сможете отличить ко­
пию от оригинала. Предметы одежды высокого класса
Многие высококлассные предметы одежды, сшитые вручную
Размеры и дополненные украшениями ручной работы или сделаные
Вплоть до 1960-х гг. пошив одежды осуществляли на дому из самых лучших доступных в то время материалов, пред­
или у портних, поэтому на одежде, пошитой ранее, нет этике­ ставляют собой произведения искусства. Но установление их
ток с указанием размера. Каждый предмет одежды изготов­ аутентичности может оказаться делом нелегким: изношенную
ляли на заказ с учетом фигуры клиента, такая одежда пол­ подкладку одежды нередко отрезают вместе с этикеткой.
ностью подойдет вам, только если ваши размеры совпадут. Кроме того, лучшие изделия - это изготовленные для инди­
Стандартизация размеров возникла вместе с массовым про­ видуального клиента; огромный труд и мастерство вложены
изводством. Одежда 1960-х или 1970-х гг. будет фактиче­ в такие изделия, поэтому на этикетке часто указывают имя
ски меньше на один или два размера, чем современная с той клиента.
же маркировкой. Сориентироваться в размерах можно, либо Эти предметы одежды, также как и проявленный при их
определив длину окружности талии (остальные размеры бу­ создании уровень мастерства, никогда не будут повторены,
дут отличаться пропорционально), или примерив одежду, или что обуславливает стоимость таких изделий и высокий спрос
же сделав все необходимые замеры. на них.

210 Л^тиебоЭиягетьяолммзиндм
Предметы одежды с украшениями или вышивкой тончай­ зильник на три дня. Осторожно вынимайте изделие из пакета,
шей работы, уникального цвета, полученного окрашиванием особенно нежно обращайтесь с шелковыми вещами, позволь­
вручную, сделанные из роскошных тканей или с использова­ те им разморозиться. Придерживайтесь нижеприведенных
нием уникальных технологий, например плиссировки Форту­ советов.
ни (Fortuny), являются особенно желанными для любителей * Обязательно подвергайте любое новое изделие чистке,
винтажной моды. Помните об этом, когда будете искать пред­ прежде чем отправить его на хранение. Если на эти­
меты одежды высокого класса, и руководствуйтесь приведен­ кетке указано, что изделие можно стирать, безопаснее
ными ниже подсказками. подвергнуть изделие ручной стирке. Если такая этикетка
* Этикетки с именами дизайнеров, регистрационным номе­ отсутствует, а вы полагаете, что вещь можно стирать
ром и именем клиента. (например, она сшита из хлопковой ткани), попробуйте
* > Шов тонкий, аккуратный и ровный. сначала постирать малозаметную часть одежды.
* Состояние, в котором сохранилась одежда, свидетельству­ * Современные стиральные порошки могут оказаться слиш­
ет о хорошем за ней уходе. ком жесткими и вызывать обесцвечивание ткани, поэтому
* > Пуговицы, петли, крючки аккуратно пришиты; застежки лучше пользоваться таким мыльным порошком, как Lux.
покрыты тканью или скрыты иным образом. * Никогда не стирайте одежду 1920-х гг., на которую нашиты
* Подкладка и другие внутренние части одежды так же хоро­ блестки, так как эти блестки сделаны из желатина и рас­
шо обработаны, как и внешние. творяются в воде!
* Многие старинные ткани не выцветают, но могут
Уход и хранение обесцвечиваться, давать усадку или деформироваться,
Если вы не знаете, можно ли стирать приобретенный предмет особенно те, которые сделаны на основе шелка, ацетата
одежды, проконсультируйтесь у профессиональналов или или вискозы.
попросите совета у дилера, особенно если это редкий пред­ * Принимайте во внимание не только вид ткани, но и все
мет одежды или если вы не уверены в прочности материала. виды отделки и подкладки.
Никогда не пользуйтесь для стирки винтажных изделий сти­ * Сухая чистка повреждает многие ткани и может требовать
ральной машиной или сушилкой. Хорошо подумайте, прежде удаления этикеток или аксессуаров, что обесценит вещь.
чем гладить изделие: пятна могут перейти глубоко в ткань. *> Ничего не храните в полимерных материалах. Натуральные
Плотные ткани лучше обрабатывать паром. ткани удерживают влагу и при помещении в мини-тепличку
Неисключено, что в волокнах ткани приобретенных вами полимерной упаковки сразу же выделяют воду, которая
винтажных вещей могут оказаться моль, ковровый жучок может оставить пятна на одежде. Заворачивайте одежду
или их личинки, которые с удовольствием уничтожат ваш в бескислотную материю и храните в картонной коробке.
гардероб. Оберните изделие бескислотной тканью, положите
его в герметичный пластиковый пакет и поместите в моро­

/7)'ммог)мгимь нозмдкинлм 211


и коллекции
Музей дизайна Великобритании Институт костюма Мддззмнь/ и
(UNiTED KiNGDOM Design Museum) (The Costume institute)
Shad Thames Художественный музей Метрополитен ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
London SEI 2YD (The Metropolitan Museum of Art) «Эпплеби* (Appieby)
Тел.: 0870 833 9955 1000 Fifth Avenue at 82nd Street 95 Westbourne Park Villas
info@designmuseum.org New York, NY 10028-0198 London W2 5ED
www.designmuseum.org Тел.: 212 535 7710 Тел.: 020 7229 7772
Выставка всех видов дизайна, в т.н. одежды thecostu mei nstitute@metmuseu m .org jane@applebyvintage.com
www.metmuseum.org www.applebyvintage.com
Музей моды и текстиля Обширная коллекция из 80 000 костюмов Дружественный и приятный бутик Джейн Эпплеби
(The Fashion and Textiie Museum) Блэкаут Ч * (Biackout it)
88 Bermondsey Street Центр костюмов Норе В McCormick" 51 Endell Street
London SEI 3XF (Норе В McCormick Costume Center) London WC2 9HJ
Тел.: 020 7403 0222 Clark Street at North Avenue Тел.: 020 7240 5006
info@ftmiondon.org Chicago, IL 60614-6071 clothes@blackout2.com
www.ftmlondon.org Тел.: 312 642-4600 www.blackout2.com
Создан Зандрой Роудс. В нем демонстрируются www.chicagohs.org Специализируется на одежде 1930-х и 1940-х гг.
лучшие образцы винтажной и современной моды, Коллекция насчитывает 50 000 экспонатов, среди
а также текстиля, проводятся выставки таких дизай­ которых исторические костюмы и модели таких ди­ «Кенси* (Сепсі)
неров, как Вивьен Вествуд и Оззи Кларк зайнеров, как Чарльз Ворт, Поль Пуаре 4 Nettlefold Place
и Иссей Мияке London SE27 OJW
Галерея костюмов Тел.: 020 8766 8564
(Gaiiery of Costume) Музей при университете штата Кент info@cenci.co.uk
Piatt Hall, Rusholme (The Kent State University Museum) www.cenci.co.uk
Manchester M14 5LL PO Box 5190 Rockwell Hall Kent, OH 44242-0001 Винтажная одежда и аксессуары 1930-х гг.
Тел.: 0161224 5217 Тел.: 330 672 3450
www.manchestergalleries.org museum@kent.edu «Винтажная мода С20
Одна из самых крупных в Великобритании коллек­ www.kent.edu/museum (С20 Vintage Fashion)
ций одежды и аксессуаров с XVII в. и до наших дней Коллекция одежды главным образом XX в., в ко­ enquiries@c20vintagefashion.co.uk
торой представлены работы ведущих дизайнеров www.c20vintagefashion.co.uk
Музей костюмов (Museum of Costume) Америки и Европы, а также их архивы и записи Можно взять напрокат вдохновляющую винтажную
Bennett Street одежду Клео и Марка Баттерфильд
Bath BAI 2QH Музей винтажной моды
Тел.: 01225 477173 (Vintage Fashion Museum) «Дикейдс* (Decades)
costume_enquiries@bathnes.gov.uk 212 N. Broadway 17-18 Dover Street
http://www.museumofcostume.co.uk Abilene, KS 67410 London W1S 4LT
Вечерние наряды с 1900-х до 1950-х гг., а так­ Tel: 785 263 7997 Тел.: 020 7518 0680
же культовые модели 1960-х и 1970-х гг. Ежегод­ fashion@ikansas.com info@decadesinc.com
ные выставки, посвященные определенным аспек­ www.abilenekansas.org www.decadesinc.com
там моды Мода с 1870-х по 1970-е rr.
«Уан оф э кайнд" ,
Музей Виктории и Альберта КАНАДА (Один из видов - One of a Kind)
(Victoria and Aibert Museum) Музей костюма Канады 253 Portobello Road London W111LR
Cromwell Road (Costume Museum of Canada) Тел.: 020 7792 5284
London SW7 2RL Box 38
Тел.: 020 7942 2000 Dugald, Manitoba «Палитра Лондона* (Paiette London)
textilesandfashion@vam.ac.uk Тел.: 204 8532166 21 Canonbury Lane
http://www.va m. ac. u k Freephone: 1866 853 2166 London N1 2AS
Коллекция одежды и текстиля с XVII в. до наших info@costumemuseum.com Эклектронный каталог винтажной одежды. Услуги
дней, особое внимание уделено известным направ­ costu mem useu m .com по поиску
лениям европейского дизайна В музее, по праву считающемся национальным хра
нилищем костюмов, текстиля и аксессуаров, пред­ «Поп-бутик * (Pop Boutique)
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ставлены лучшие образцы мировой моды 6 Monmouth Street
Коллекция костюмов и текстиля Кор­ из коллекций Шанель, Норман Хартнелл, Ворта, London WC2H9HB
нелла (Corneii Costume and Textiie Скиапарелли, Вионне, Скасси и Пако Рабанн Тел.: 020 7497 5262
CoHection) info@pop-boutique.com
Department of Textiles and Apparel Cornell University АВСТРАЛИЯ www.madaboutpop.com
Ithaca, NY 14853-4401 Музей Силовая станция Оригиналы одежды 1960-х, 1970-х и 1980-х гг.,
Тел.: 607 255 2235 (Powerhouse Museum) а также своя собственная марка ретро-одежды -
caj7@cornell.edu 500 Harris Street Ultimo ««Pop**
Web-сайт (куратор): www.human.cornell.edu PO Box K346
Web-сайт (галерея онлайн): costume.cornell.edu/ Haymarket, Sydney Реллик* (Re)iik)
greetingdb.htm New South Wales 1238 8 Golborne Road
Коллекция костюмов и текстиля Корнелла состоит Тел.: 61 2 9217 0111 London W10 5NW
из более 9000 экспонатов, она доступна для пуб­ www.powerhousemuseum.com Тел.: 020 8962 0089
личного посещения по будням, когда в университе­ Редкие выставки современной и винтажной моды, www.relliklondon.co.uk
те идут занятия. Также работает онлайн галерея а также таких икон стиля, как Одри Хепбёрн Одежда и аксессуары 1920-е - середина 1980-х гг.

212 Ммязины и коллекции


Рокит* (Rokit) КАНАДА
42 Shelton Street Covent Garden London WC2H9HZ Делюкс Джанк Компани *
Тел.: 020 7836 6547 (Deiuxe Junk Company) www.antiquedress.com
www.rokit.co.uk 310 W Cordova Street www.antique-fashion.comwww.shockadelic.com
Vancouver, British Columbia V6B 1E8 www.thefrock.com
Штайберг и Толкиен* Тел.: 604 685-4871 www.tias.com/stores/decades
(Steinberg & Toikien) dlxjunk@telus.net www.unique-vintage.comwww.vintageblues.com
193 King's Road London SW3 5ED www.deluxejunk.com www.vintagemartini.com
Тел.: 020 7376 3660 Самый старый магазин винтажной одежды Ванку­ www.vintagetextile.com
Известный магазин, принадлежащий Трейси Тол­ вера. Отличная коллекция винтажной и современ­ www.vintagetrends.com
киен (Tracy Tolkien), в котором продают винтажную ной одежды, аксессуаров и украшений для костю­ www.vintagevixen.com
одежду, аксессуары и ювелирные изделия мов www.costumegallery.com
www.costumes.org
Компания винтажной одежды * Мэри Энн Харрис * (MaryAnn Harris)
(The Vintage Ciothing Company) Ottawa Antique Market 1179 Bank Street Ottawa,
Afflecks Palace Ontario
Oldham Street Тел.: 613 720 9242 www.fabrics.net
Manchester M41PW www.fashionencyclopedia.com
Тел.: 0161 832 0548 АВСТРАЛИЯ www.fashion-era.com
www.vintageclothingcompany.com Магазин винтажной одежды www.pastpatterns.com
Входит в сеть из пяти розничных магазинов (Vintage Ciothing Shop) www.vpll.org
147-49 Castlereagh Street
«Виржиния * (Virginia) Shop 5, CBD
98 Portland Road London Wil 4L0 Sydney 2000
Тел.: 020 7727 9908
Изысканная старинная одежда

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
Дикейдс* (Decades) Гильдия винтажной моды
8214 Vz Melrose Avenue (Vintage Fashion Guitd)
Los Angeles CA 90046 www.vintagefashionguild.org
Тел.: 323 655 0223 Онлайновый ресурс, созданный коллективом про­
www.decadesinc.com давцов винтажной одежды. Информация, ново­
Сказочная коллекция Камерона Сильвера (Cameron сти, виртуальный музей и каталог продацов винтаж­
Silver), который недавно открыл второй магазин ной одежды
в Лондоне
Общество любителей костюмов
Кени Валенти Ретро-Кутюр (Costume Society)
(Keni Vaienti Retro-Couture) www. costu m esoci ety. org. u k
155 West 29th Street В это общество входят коллекционеры, работники
Third floor, Room C5 музеев, дизайнеры, преподаватели, студенты и про­
New York, NY 10001 сто люди, интересующиеся модой. Цель общества -
Тел.: 212 967 7147 исследование всех аспектов истории одежды
www.kenivalenti.com
Американское общество любителей
Пейпа Бэг Принсес (Принцесса бу­ костюмов (Costume Society America)
мажных пакетов - The Paper Bag www.costumesocietyamerica.com
Princess) Общество уделяет особое внимание истории одеж­
8818 Olympic Boulevard ды и сохранению ее как украшения, а также рас­
Beveriy Hills CA 90211 сматривает одежду как культурное явление
Тел.: 310 385 9036
www.thepaperbagprincess.com

Вильям Дойл Геллериз* (Галереи Ви­


льяма Дойля - Witham Doyie Gaheries)
175 East 87th Street
New York, NY 10128
Тел.: 212 427 2730
info@DoyleNewYork.com
www.doylegalleries.com
Аукционисты и оценщики старинной одежды
и предметов высокой моды

Миллимы и коллекции 213


ЛтЮССЙрММ ЭмЗЙМН^рОб
Августабернар/ Augustabernard: основан Августой Бернар Гернрайх, Руди / Gernreich, Rudi (1922-85): Lester Horton Dance
В1919 Company; William Bass; GR Designs; Rudi Gernreich Inc.
Агнес, Мадам / Agnes, Madame (1910-40): Madame Agnes Годли, Джорджина / Godley, Georqina (1955-): Crolla; Georgina
millinery Godley Ltd
Адольфо / Adolfo (1933-): Bergdorf Goodman; Emme; Adolfo Готьер, Жан-Поль / Gaultier, Jean Paul (1952-): Pierre Cardin;
Адриан, Жильбер / Adrian, Gilbert (1903-59): Paramount; Esterel; Jean Patou; Jean Paul Gaultier SA
Adrian Limited Гре, Мадам / Gres, Madame (1903-93): Premet; Alix
Алайя, Аззедин / Alaia, Azzedine (1940-): Christian Dior; Guy Греер, Ховард / Greer, Howard (1896-1974): Paul Poiret; Edward
Laroche; Azzedine Alaia Molyneux; Paramount; Howard Greer
Армани, Джорджио/ Armani, Giorgio (1934-): Nino Cerruti; Гриффе, Жак / Griffe, Jacques (1917-): Vionnet; Edward
Giorgio Armani Molyneux, Jacques Griffe
Бакст, Леон / Bakst, Leon (1866-1924): Ballets Russes Гуччи, Гуччио / Gucci, Guccio (1881-1953): Gucci
Баленсиага, Кристобаль/ Balenciaga, Cristobal (1895- Дафф Гордон, Люсиль / Duff Gordon, Lucille (1862-1935):
1972): Balenciaga couture house Lucile couture house
Бальмен, Пьер / Balmain, Pierre (1914-82): Robert Piguet; Даше, Лили / Dache, Lilly (1907-89): Reboux; Macy's; The Bonnet
Edward Molyneux; Lucien Lelong; Balmain Shop; Travis Banton
Бейтс, Джон / Bates, John (1935-): Herbert Sidon; Jean Varon; Де ла Рента, Оскар / De la Renta, Oscar (1932-): Cristobal
John Bates Balenciaga; Lanvin; Oscar de la Renta
Бентон, Трэвис / Banton, Travis (1894-1958): Lucile Duff Де Лизи, Бен / De Lisi, Ben (1955-): Saks; Penelope; Benedetto;
Gordon; Paramount; Twentieth-Century Fox; Universal Studios Ben de Lisi
Берарди, Антонио/ Berardi, Antonio (1968-): Antonio Berardi Де ла Рента, Оскар / De Premonville, Myrene (1949- ): Myrene
Берроуз, Стивен / Burrows, Stephen (1943-): Stephen Burrows' de Premonville
World Делоне, Соня / Delaunay, Sonia (1885-1979): художник
Биба / Biba: основан Барбарой Хуланицки (1936-) в 1964 абстракционист и дизайнер
Библос/ Byblos: основан в 1973 Демельмейстер, Анн / Demeulemeester, Ann (1959-): Ann
Биккембергс, Дирк / Bikkembergs, Dirk(1962-): Freelance Demeulemeester
designer for Nero, Bassetti, Gruno and Chardin, Tiktiner, Gaffa, K, and Jaco Дессе, Жан / Desses, Jean (1904-70): Jean Desses; Jean Desses
Petti; Dirk Bikkembergs American Collection
Бин, Джеффри / Beene, Geoffrey (1927-2004): Teal Traina; Джейкобс, Марк / Jacobs, Marc (1964-): Ruben Thomas Inc.;
Geoffrey Beene Inc., Beenebag Perry Ellis; Marc Jacobs; Louis Vuitton
Биртуэлл, Селия / Birtwell, Celia (1941-): Ossie Clark and others; Джеймс, Чарльз/James, Charles (1906-78): EHaweis James;
Celia Birtwell, London Charles James
Бласс, Билл / Blass, Bill (1922-2002): Anna Miller and Company; Джексон, Бетти / Jackson, Betty (1949-): Quorum Design Studio;
Maurice Retner; Bill Blass Limited Betty Jackson
Бодимэп / Bodymap: основан Девидом Холахом (David Holah) Джибб, Билл / Gibb, Bill (1943-88): Baccarat; Bill Gibb Fashion
и Стивом Стьюатом (Stevie Stewart) в 1982 Group
Боан, Марк / Bohan, Marc (1926-): Jean Patou; Robert Piquet; Джильи, Ромео / Gigli, Romeo (1949-): Dimitri Couture; Romeo
Edward Molyneux; Patou; Christian Dior; Hartnell Gigli ,
Брюс, Лиза / Bruce, Liza (1955-): Liza Bruce Джонсон, Бетси / Johnson, Betsey (1942-): Paraphernalia
Бьяджотти, Лаура / Biagiotti, Laura (1943-): Roberto Cappuci, Boutiques; Betsey, Bunky & Nini; Alvin Duskin Co.; Alley Cat; Betsey Johnson;
Laura Biagiotti BJ Vines
Валентино/ Valentino (1932-): Jean Desses; Guy Laroche; Джоунс, Стефан / Jones, Stephen (1957-): Fiorucci; Stephen
Valentino Jones
Ван Нотен, Дрис / Van Noten, Dries (1958-): Dries Van Noten Диор, Кристиан / Dior, Christian (1905-57): Robert Piguet;
Вандербилт, Глория / Vanderbilt, Gloria (1924-): Gloria Lelong; Maison Dior; House of Christian Dior
Vanderbilt Дольче и Габбана (Dolce & Gabbana): основан Доминико Дольче
Ватанабэ, Джуни / Watanabe, Junya (1961-): Rei Kawakubo и Стефано Габбана в 1985
Версаче, Джанни / Versace, Gianni (1946-97): Callaghan; Дуйе, Дом / Doeuillet, House of: основан Жоржем Дуйе в 1900
Genny; Complice; Gianni Versace Дусе, Жак / Doucet, Jacgues (1853-1929): Maison Doucet
Вествуд, Вивьен / Westwood, Vivienne (1941-): Vivienne Живанши, Юбер де/ Givenchy, Hubert de (1927-): Jaques Fath;
Westwood Robert Piguet; Lucien Lelong; Elsa Schiaparelli; Maison Givenchy
Вионне, Мадлен / Vionnet, Madeleine (1876-1975): House of Зоран / Zoran (1947-): Zoran
Vincent; Kate Reilly; CallotSoeurs; Jacques Doucet; House of Vionnet Кавана, Джон / Cavanagh, John (1914-2003): Edward Molyneux;
Виттадини, Эдриенн / Vittadini, Adrienne (1944-): Louis Pierre Balmain; John Cavanagh
Feraud; Sport Tempo; Warnaco; Kimberly Knits; Adrienne Vittadini Камали, Норма / Kamali, Norma (1945-): Kamili; 0M0 Norma
Ворт, Чарльз Фредерик / Worth, Charles Frederick (1825- Kamali boutiques
95): House of Worth Капуччи, Роберто / Capucci, Roberto (1929-): Emilio Schuberth;
Галанос, Джеймс / Galanos, James (1924-): Hattie Carnegie; Roberto Capucci
Piguet; Davidow; Galanos Originals Каран, Донна / Karan, Donn (1948-): Anne Klein; Donna Karan;
Гальяно, Джон / Galliano, John (I960-): John Galliano; Givenchy; DKNY
Christian Dior Карден, Пьер / Cardin, Pierre (1922-): Madam Paquin; Elsa
Гермес (Эрмес)/ Hermes: основан Тьерри Эрмес (Thierry Hermes) Schiaparelli; Christian Dior; Pierre Cardin
в 1837

214 Тлоссдфий Эмдйяерон


Карнеги, Хэтти / Carnegie, Hattie (1889-1956): Macy's; Hattie МакКарделл, Клэр / McCardell, Claire (1905-58): Emmet Joyce;
Carnegie Original; Hattie Carnegie Robert Turk; Townley Frocks; Hattie Carnegie
Кассини, Олег/ Cassini, Oieg (1913-2006): Jean Patou; Edith Максмара/ Maxmara: основан Ахиллом Марамотти (Achille
Head; Oleg Cassini; Jacqueline Kennedy Кастельбажак Жан-Шарль де / Maramotti) в 1951; охватывает 16 марок
Castelbajac Jean-Charles de (1949-): Andre Courreges; Jean-Charles do Макфэдден, Мэри / McFadden, Mary (1938-): Mary McFadden
Castelbajac Маржела, Мартин / Margiela, Martin (1957-): Jean Paul
Кашарель, Жан / Cacharel, Jean (1932-): Jean Jourdan; Societe Gaultier; Martin Margiela
Jean Cacharel Матсуда, Митсухиро/ Matsuda, Mitsuhiro (1934-): Nicole
Келли, Патрик/ Kelly, Patrick (1954-90): Le Palais club; Patrick Limited; Matsuda
Kelly, Paris Мейнбохер/ Mainbocher (1890-1976): Mainbocher couture
Кензо / Kenzo (1939- ): Freelance designer to Feraud; Rodier; Pisanti; house
Jungle Jap; Kenzo Мизрахи, Исаак / Mizrahi, Isaac (1961-): Perry Ellis; Calvin Klein;
Keo, Лейни / Keogh, Lainey (1957-): Lainey Keogh Isaac Mizrahi
Керриган, Дерил/ Kerrigan, Daryl (1964-): Daryl Kerrigan Миссони (Missoni): основан Оттавио и Росита Миссони в 1953
Кларк, Оззи / Clark, Ossie (1942-96): Quorum; Radley; Evocative Мияки, Иссей / Miyake, Issey (1938-): Laroche; Givenchy; Geoffrey
Клержери, Робер / Clergerie, Robert (1934-): Charles Jourdan; Beene; Issey Miyake
Clerma Company; J Fenestrier Модел, Филипп / Model, Philippe (1956-): туфли и аксессуары,
Кляйн, Анна / Klein, Anne (1923-74): Varden Petites; Anne Klein работал с Gaultier, Claude Montana, Issey Miyake и Thierry Mugler
Кляйн, Келвин / Klein, Calvin (1942-): Dan Millstein; Calvin Klein Молинари, Анна / Molinari, Anna (1948-): Blumarine
Co. Молине, Кэптен (Капитан) Эдвард / Molyneux, Captain
Колонна, Жан / Colonna, Jean (1955-): Balmain; Jean Colonna Edward (1891-1974): Lucile: Molyneux
Ком де Гарсон / Comme des Garcons: основан Rei Kawakubo Монтана, Клод / Montana, Claude (1949-): Ideal Cuir;
(1942-)в1973 MacDougal Leathers; Lanvin
Коннолли, Сибил / Connolly, Sybil (1921-98): Bradleys; Richard Мортон, Дигби / Morton, Digby (1906-83): Digby Morton
Alan; Sybil Connolly Inc.; Tiffany's Москино, Франко / Moschino, Franco (1950-94): Gianni
Корс, Майкл / Kors, Michael (1959-): Michael Kors; Celine Versace; Cadette; Moschino
Крайе, Жюль-Франсуа / Crahay, Jules Francois (1917-88): Муир, Жан / Muir, Jean (1928-95): Jacqmar; Jaeger; Courtaulds;
Nina Ricci; Jeanne Lanvin Jane & Jane; Jean Muir Ltd
Крид, Чарлз Соузи / Creed, Charles Southey (1909-66): Мюглер, Тьерри / Mugler, Thierry (1948-): Gudule boutique;
Linton Tweeds; Bergdorf Goodman; Charles Creed Andre Peters; Thierry Mugler
Криция / Krizia: основан Mariuccia Mandelli в 1954 Натер, Томми / Nutter, Tommy (1943-92): Donaldson, Williams S
Куант, Мэри / Quant, Mary (1934-): Bazaar; Mary Quant Ginger Ward; Tommy Nutter; Austin Reed
Group Норелл, Норман / Norell, Norman (1900-72): Brooks Costume
Курреж, Андре / Courreges, Andre (1923-): Jeanne Laufrie; Company; Charles Amour; Hattie Carnegie; Triana-Norell
Cristobal Balenciaga; Andre Courreges Озбек, Рифат / Ozbek, Rifat (1953-): Trell; Monsoon; Ozbek;
Кэшин, Бонни / Cashin, Bonnie (1915-2000): Adler and Adler; Future Ozbek
Twentieth-Century Fox; Bonnie Cashin Designs Олдфилд, Брюс / Oldfield, Bruce (1950-): Bruce Oldfield Ltd
Лагерфельд, Карл / Laqerfeld, Karl (1938-): Balmain; Patou; Олдхэм, Тодд / Oldham, Todd (1961-): L-7; Todd Oldham
Chloe; Krizia; Chanel Орри-Келли, Джон / Orry-Kelly, John (1898-1964): дизайн
Лакруа, Кристиан / Lacroix, Christian (1951-): Hermes; Guy костюмов для киностудий "Warner Brothers", «Twentieth-Century Fox",
Paulin; Jean Patou; Christian Lacroix «Universal Studios*-; «MGM"
Ланвен, Жанна / Lanvin, Jeanne) (1867-1946): Jeanne Lanvin Пагуин / Paquin: основан Жанной Бекере (Jeanne Beckers) и Исидо-
couture house рой Якобс (Isidore Jacobs) в 1891
Ланг, Хельмут / Lang, Helmut (1956-): Helmut Lang Пату, Жан / Patou, Jean (1880-1936): Jean Patou
Лапидус, Тэд / Lapidus, Ted (1929-2008): Ted Lapidus Пертегаз, Мануэль/ Pertegaz, Manuel (1918-): Manuel
Ларош, Ги / Laroche, Guy (1923-89): Jean Desses; Guy Laroche Pertegaz
couture house Пиге, Робер / Piquet, Robert (1901-53): Paul Poiret; John
Лашасс, Дом / Lachasse, House of: основан в 1928 Redfern; Robert Piguet
Леже, Эрве / Leger, Herve (1957-): Fendi; Chanel; Lanvin; Chloe; Планкетт, Уолтер / Plunkett, Walter (1902-82): RKO; MGM
Charles Jourdan; Herve Leger Портер, Tea / Porter, Thea (1927-2000): Thea Porter
Лелонг, Люсьен / Lelong, Lucien (1889-1958): House of Lelong Прада / Prada: основан Марио Прада (Mario Prada) в 1913
Лесаж / Lesage: основан Альбертом Лесажем в 1868 Прайс, Энтони / Price, Anthony (1945-): Stirling Cooper; Plaza;
Лестер, Шарль и Патрисия / Lester, Charles & Patricia: осно­ Antony Price Пуаре, Поль / Poiret, Paul (1879-1947): Charles Worth;
ван Шарлем и Патрисией Лестер в 1964 Jacques Doucet; Paul Poiret
Либерти / Liberty: основан Артуром Ласенби (Arthur Lasenby) в 1875 Пуччи, Марчезе Эмилио / Pucci, Marchese Emilio (1914-92):
Лоеве / Loewe: основан Энрике Лоеве (Enrique Loewe) в 1846 Lord & Taylor; Pucci
Лорен, Ральф / Lauren, Ralph (1939-): Polo Fashions; Polo Ralph Рабанн, Пако/ Rabanne, Paco (1934-): Givenchy; Dior;
Lauren Balenciaga; Paco Rabanne
Луизбуланжер/ Louiseboulanqer: основан Луизой Буланжер Ребу, Каролин / Reboux, Caroline (1830-1927): Vionnet;
в (Louise Boulanger) в 1927 Caroline Reboux
Лукас, Отто / Lucas, Otto (1903-71): Otto Lucas Редферн / Redfern: основан Джоном Редферном (John Redfern)
Маки, Боб / Mackie, Bob (1940-): Cole of California, Bob Mackie в 1881
Originals Рикель, Соня / Rykiel, Sonia (1930-): Laura Boutique; Sonia Rykiel

Тлоссирий йизайиерон 215


Риччи, Нина / Ricci, Nina (1883-1970): Nina Ricci couture house Фортуни, Мариано / Fortuny, Mariano (1871-1949): Fortuny
Родригез, Нарцисо / Rodriquez, Narciso (1961-): Caivin Klein; couture house
Cerruti; Loewe Фратини, Джина / Fratini, Gina (1934-): Katherine Dunham dance
Роудс, Зандра / Rhodes, Zandra (1940-): Zandra Rhodes Ltd group; Hartnell; Gina Fratini
Роша, Джон / Rocha, John (1953-): John Rocha Хан, Эммануэль / Khanh, Emmanuelle (1937-): Cacharel;
Руфф, Магги / Rouff, Maggy (1896-1971): Drecoll; Maggy Rouff Dorothee Bis; Emmanuelle Khanh
Сан-Анжело, Джорджио ди / Sant Anqeio, Giorgio di (1936- Хартнелл, сэр Норман / Hartnell, Sir Norman (1901-79):
89): Sant'Angelo Madame Desiree; Norman Hartnell
Сандер, Джил / Sander, Jii (1943-): Jil Sander Хауэлл, Маргарет/ Howell, Marqaret (1946-): Margaret Howell
Сассун, Бельвиль / Sassoon, Bellville: основан Белиндой Бель Хэд, Эдит/ Head, Edith (1907-81): Paramount Studios; Universal
виль (Belinda Bellville) и Дэвидом Сассуном (David Sassoon) в 1958 Studios
Селин (Celine): основан в 1973 Хлоя / Chloe: основан Габи Агьен (Gaby Aghion) и Жаком Лануаром
Сен-Лоран, Ив / Saint Laurent, Yves (1936-2008): Christian (Jacques Lanoir) в 1952
Dior; Yves Saint Laurent; YSL Rive Gauche Хэлстон, Рой Фровик/ Halston, Roy Frowick (1932-90): Lilly
Сестры Калло, Дом мод / Callot Soeurs, House of: основан Dache; Bergdorf Goodman; Halston Ltd
сестрами Жербер, Бертран и Шантарель в 1895 Хэмнетт, Кэтрин / Hamnett, Katharine (1948-): Tuttabanken
Ситбон, Мартин / Sitbon, Martine (1951-): Chloe; Martine Sitbon Sportswear; Katharine Hamnett Ltd
Скаази, Арнольд / Scaasi, Arnold (1931-): Jeanne Paquin; Lilly Чалаян, Хусейн / Chalayan, Hussein (1970-): Cartesia Ltd;
Dache; Charles James; Arnold Scaasi Hussein Chalayan
Скиапарелли, Эльза / Schiaparelli, Elsa (1890-1973): House Черрути, Нино / Cerruti, Nino (1930-): Nino Cerruti
of Schiaparelli - работал c Salvador Dalf, Christian Berard и Jean Cocteau Шанель, Габриэль (Коко)/ Chanel, Gabrielle Coco' (1883-
Спрауз, Стивен / Sprouse, Stephen (1953-): Halston; Bill Blass; 1971): House of Chanel
Stephen Sprouse Шарафф, Айрин / Sharaff, Irene (1910-93): Aline Bernstein;
Суи, Анна / Sui, Anna (1955-): Simultanee; Anna Sui MGM
Тайлер, Ричард / Tyler, Richard (1946-): Anne Klein; Byblos; Шеррер, Жан-Луи / Scherrer, Jean-Louis (1936-): Christian Dior;
Richard Tyler Couture; Richard Tyler Collection Yves Saint Laurent; Louis Feraud; Jean-Louis Scherrer
Тарлацци, Анджело/ Tarlazzi, Anqeio (1942-): Carosa; Patou; Шеруи, Мадлен / Cheruit, Madeleine: основан Мадлен Шеруи в
Angelo Tarlazzi; Guy Laroche 1900
Томас, Шанталь/Thomass, Chantal (1947-): Dorothee Bis; Шон, Мила / Schon, Mila (1919-2008): Mila Schon
Chantal Thomass Штибель, Виктор / Stiebel, Victor (1907-76): Reville; Rossiter;
Трижер, Полин / Trigere, Pauline (1912-2002): Hattie Carnegie; Victor Stiebel;Jacqmar
Pauline Trigere Эдельштайн, Виктор / Edelstein, Victor (1947-): Alexon; Biba;
Унгаро, Эмануэль / Unqaro, Emanuel (1933-): Cristobal Christian Dior; Victor Edelstein
Balanciaga; Andre Courreges; Emanuel Ungaro couture house Эйм, Жак / Heim, Jacques (1899-1967): Jacques Heim
Уолкер, Кэтрин / Walker, Catherine (1945-): Chelsea Design Эллис, Перри / Ellis, Perry (1940-86): Miller & Rhoads; Perry Ellis
Company International
Уоркерс фор фридом / Workers for Freedom: основан Ричар- Эльбаз, Альбер / Elbaz, Alber (1961-): Geoffrey Beene; Guy
дом Ноттом (Richard Nott) и Грехэмом Фрейзером (Graham Fraser) в 1985 Laroche; YSL Rive Gauche
Фат, Жак / Fath, Jacques (1912-54): Jacques Fath couture house Эмануэль, Давид / Emanuel, David (1952-) and Elizabeth
Фенди / Fendi: основан Аделе Казагранде (Adele Casagrande) в 1918 (1953-): Emanuel
Феро, Луи / Feraud, Louis (1921-99): Louis Feraud Эмис, сэр Харди / Amies, Sir Hardy (1909-2003): LachasSe;
Феррагамо, Сальваторе / Ferragamo, Salvatore (1898- Hardy Amies
1960): Bonito; Salvatore Ferragamo Эрте / Erte (Ромен де Тиртофф - Romaine de Tirtoff) (1892-
Ферре, Джанфранко / Ferre, Gianfranco (1944-): Gianfranco 1990): дизайнер костюмов для балета и театра
Ferre Donna; Christian Dior; Gianfranco Ferre Эстрада, Анжел / Estrada, Angel (1957-89): Estrada
Ферретти, Альберта / Ferretti, Alberta (1950-): Aeffe Эттедгуи, Джозеф / Ettedgui, Joseph (1936-): сеть магазинов,
Феруччи, Элио/ Fiorucci, Elio): основан Элио Феруччи в 1962 включая Joseph, Joseph Tricot, Joseph Pour La Maison
Флетт, Джон / Flett, John (1963-91): Lanvin; Enrico Cover! Эшли, Лаура / Ashley, Laura (1925-85): Laura Ashley
Фоул и Таффин / Foale & Tuffin: основан Марион Фоул и Салли Юки (Yuki) (1937-): Louis Feraud; Michael Donellan; Norman Hartnell;
Таффин в 1961 Pierre Cardin; Yuki
Фокс, Фредерик / Fox, Frederick (1931-): Otto Lucas; Mitzi Ямамото, Йоджи / Yamamoto, Yohji (1943-): Yohji Yamamoto
Lorenz; Langee; Frederick Fox Ямамото, Кансай / Yamamoto, Kansai (1944-): Junko
Фон Фюрстенберг, Диана / Von Furstenberg, Diane (1946-): Koshino; Hisashi Hosono; Yamamoto Kansai Company Ltd
Diane Von Furstenberg Studio; Diane Von Furstenberg couture house Boue Souers, Дом / Boue Souers, House of: основан Жаном Бо
Форд, Том / Ford, Tom (1962-): Cathy Harwick; Perry Ellis; Gucci; YSL (Jeanne Boue) в 1899
Rive Gauche

216 йоссдрий бмзайиерон


A-линия (А-iine): силуэт, созданный Кристианом Диором. Термин ис­ Вырез горловины «лодочка" (bateau neckiine): вырез от пле
пользуется для описания одежды, форма которой очертаниями напоминает ча до плеча, без воротника, напоминает по форме лодочку.

букву «А", т.е. трапецию. Вырез горловины «Сабрина * (Sabrina neckiine): квадратный,
Ажур (ajoure): собирательное описание тонких ажурных и вышитых тканей. сильно открытый вырез горловины, создание которого навеяно одеждой

Американская пройма (American shouider): пройма, вырезан Одри Хепбёрн в фильме «Сабрина".

ная по косой, чтобы открыть плечо. Вырезы (cutouts): вырезанные области платьев, брюк и топов.
Аргайл (argyii) (также аркайл - arqyie): этот узор часто можно Вязаная безрукавка (westover): вязаный жилет без рукавов.
встретить на шерстяных носках и свитерах; свое название получил по имени В 1920-е ее обычно носили с костюмами и сравнительно недавно поверх

одной из областей западной Шотландии - Аргайллшир. юбок и блузок.

Ацетат: химическое волокно на основе целлюлозы. Впервые получено Гарсон (garconne): строгий, мужской стиль в женской одежде 1920-х гг.
в 1864 г., внедрено в массовое производство с 1920 г. Годе (godet): треугольные кусочки ткани, вшиваемые в юбку с целью по­
Балконет (sheif bra): бюстгальтер, встроенный в одежду. вышения пышности юбки.

Бархат (veivet): ткань с мягкой текстурой и коротким ворсом; обычно Джерси (jersey): общий термин для разных типов тканей. Джерси назы­
хлопок. вают ткань, которая на ощупь является мягкой и пластичной, не теряет фор­

Блокирование цвета (coiour biocking): контрастное распределе му при сжатии; впервые введена в высокую моду Коко Шанель

ние цвета на ткани, придающее рисунку на одежде графический эффект, как в 1916-1917 гг.

в моделях Куррежа. Джодпуры (jodhpurs): бриджи для верховой езды, узкие на икрах
Блузон (biouson): популярный в 1950-е спортивный жакет длиной и очень пышные от бедра к колену. С 1970-х переживают возрождение

до бедер с помощью шнурка, продернутого в кулиску, собирается на бедрах. в разных вариантах.

Болеро (Ьоіего): открытый жакет до талии, позаимствованный у испан­ Дирндл (dirndi): пышная юбка, собираемая в сборку на поясе или кор­
ского национального костюма. саже.
Бретельки (haiterneck - открытая шея): топ или платье с бре Жабо (jabot): декоративная оборка, используемая для того, чтобы при­
тельками, которые завязывают на шее сзади, чтобы открыть спину и плечи. крыть пуговицы на платьях или блузках; была популярной у женщин с конца

Бриджи никербокер (knickerbockers): просторные, пышные ХІХ столетия и до конца 1950-х и затем снова вошла в моду в модифициро­

бриджи, собираемые ниже колен, но более узкие, чем брюки гольф; вновь ванной форме в 1980 г.

введены в моду в 1960-е. Жакет пасс-парту (passe-partout jacket): жакет, по типу анало
Брюки гаучо (gaucho pants): расширяющиеся книзу брюки длиной гичный болеро.

до икр или до щиколоток, в основе которых лежат брюки южноамериканских Жакет с баской (pepium jacket): короткий приталенный жакет
ковбоев (гаучо); брюки были модными в начале 1970-х. с расширяющимися полами или оборками на талии.

Брюки капри (capri pants): узкие женские брюки длиной три четвер­ Жакет с застежкой встык (bord-a-bord jacket): женский пид
ти с разрезами по боковым швам. Созданы Эмилио Пуччи (Emiiio Pucci) жак, в котором передние полы соединяются встык, а не внахлест при помо­

в 1950-е по мотивам брюк, которые носили итальянские рыбаки. щи деревянных продолговатых пуговиц, крючков и т.д.

Брюки козак (cossack pants): брюки длиною до колен или до икры, Жакет сафари (safari jacket): жакет из плотной тонкой ткани, скро­
мешковатые с широкой талией и поясом. енный по мотивам одежды для тропических джунглей. Для него характер­

Брюки корсар (corsair pants): узкие брюки, раскроенные немного ны коричневый, бежевый и цвет хаки, накладные карманы и погоны. Обыч­

шире, чем брюки капри, с небольшими разрезами по бокам ниже колен. но носят с поясом.

Бюстье (bustier): аналогичный корсету топ без бретелек различной Изделие горизонтальной вязки (рагаНеіо): очень модный
длины. Первоначально носили как нижнее белье, сейчас корсеты носят как в 1950-е горизонтально связанный (в поперечную полоску) свитер или жакет.

верхнюю одежду. Инкрустация (encrustment): кусочки материала, кожи, кружева


Венский шов (Viennese seam): шов, идущий от проймы под пря­ или тесьмы, вставленные в другой материал (не аппликация!).

мым углом через лиф к другому краю или к талии, тем самым устраняется не­ Казакин (casaque): эту блузку до бедер, модную в 1920-е, 1930-е
обходимость в вытачках. и 1950-е гг., носили с юбкой или с брюками в период 1965-1970 гг.

Верблюжья шерсть (carnet hair): короткий подшерсток верблюда, Карман кенгуру (kangaroo pocket): большой накладной карман,
из которого изготовляли мягкую шерстяную ткань. который часто можно видеть спереди у курток с капюшонами.

Вискоза (Viscose): синтетическая ткань на основе целлюлозы. Карман с окантовкой (besom pocket): карман, вшитый внутрь
Воротник Питера Пэна (Peter Pan cottar): небольшой, отложной, одежды, с открытой, обшитой каймой прорезью.

прилегающий к шее воротничок с закругленными краями. Кафтан (kaftan): прямая, просторного кроя одежда на пуговицах.
Воротник-хомут (cow) neck): широкий кусок ткани, свернутый Кашемир (cashmere): шерсть кашмирской козы, используемая для
в трубочку и пришитый к горловине одежды. изготовления мягких, легких шерстяных тканей.

Воротник-бабочка (wing cottar): воротник с поднятыми кончиками, Клетка Бейкера (Baker's check): по рисунку аналогична гринсбо­
прикрывающими плечевые швы. ну, но клетка в два раза больше.

Воротник-мандарин (mandarin cottar) (или китайский Комбинезон (jumpsuit): цельное изделие из брюк и блузки из эла­
(Chinese) или Неру (Nehru)): стоячий воротник, открытый спереди. стичного материала, такого как джерси. Внедрено в производство в 1969 г.

Вуаль (Ѵоііе): тонкая, прозрачная ткань. Креп (егере): тонкая ткань с морщинистой поверхностью, получаемая пу­
Вырез (декольте) Дианы (Diana decotiete): впервые увидевший тем нагрева и крепового переплетения.

свет во второй половине ХІХ столетия этот асимметричный вырез горловины Крепдешин (crepe de chine): тонкая, прозрачная и морщинистая
оголял одно плечо. В 1930-е был взят на вооружение Эльзой Скиапарелли ткань, изготовленная из натурального или синтетического шелка.

и позже Мадам Грэ в 1950-е. Вновь стал популярным в конце 1970-х. Крепжоржет (georgette crepe): прозрачная, морщинистая ткань.

/лоссдрий медийное .мойы 217


Кринолин (crinoiine): жесткая нижняя юбка, поддерживаемая карка­ Пепита (pepita): ткань в мелкую, обычно, темно-синюю и белую или
сом, которая увеличивала ширину юбок. Вначале ее изготовливали черно-белую клеточку с диагональным плетением нитей.
из лошадиного волоса, а затем из проволоки. Возрожден Вивьен Вествуд Пике (pique): рельефная ткань из хлопка; обычно имела рисунок в виде
в виде мини-крини в 1980-е. вафель или пчелиных сот.
Крой по косой (bias cut): техника кроя поперек волокон ткани, вне­ Платье для коктейля (cocktai) dress): короткое платье, часто
дренная в 1920-е гг. Мадлен Вионне (Madeleine Vionnet). с низкой горловиной. Это платье, появившееся в 1940-е гг., подходит для
Кружево Шантилье (chantiity іасе): изысканное, нарядное коклю различных торжественных мероприятий, если идет в комплекте с болеро
чешное кружево, обычно в стиле барокко или рококо или с орнаментом или коротким жакетом.
из листьев и цветов. Платье «к чаю" (tea gown): свободное платье с замысловато деко­
Куртка «пилот" (bomber jacket): куртка-блузон в стиле милитари, рированным передом и длинными рукавами, созданное в 1864 г. Чарльзом
обычно из нейлона. Фредериком Вортом.
Ламе (tame): ткань с тонкими металлическими нитями. Платье-рубашка (sheath dress): классическое платье длиной
Леггинсы (ieggings): не закрывающие ступни ног женские брюки до колен, без воротника, закрытое, прямое, сшитое из одного куска ткани,
из эластичного материала, созданные в 1980-е гг. с круглой или овальной горловиной; вечернее платье - с бретельками
Либерти (liberty): Британская фирма моды и текстиля, известная свои­ и декольте; было популярным в 1920-е, в 1960-е стало известно под на­
ми цветочными принтами на хлопке. званием «платье Джеки" (по имени Жаклин Кеннеди Онассис (Jacqueline
Макси-юбка (maxi skirt): юбка длиной до колен или до пола, была Kennedy Onassis)).
популярна в 1970-х. Платье спортивного покроя (shirtwaister): верхняя часть
Матросский воротник (saiior соііаг): воротник, прототипом кото (до талии) этого свободного платья скроена по типу мужской рубашки
рого стала морская униформа. с воротничком, манжетами и пуговицами. Стало популярным благодаря
Матросский ворот (saiior neck): ворот у застегнутого на молнию, Коко Шанель.
плотно облегающего шею воротника. Платье-сарафан (pinafore dress): платье без воротника и рукавов,
Меловые полосы (chaik stripes): бледные полосы на темном фоне, основанное на покрое ризы.
размытые и , как правило, шире игольных. Платье-торсо (torso dress): простое платье, присборенное или
Миди-юбка (midiskirt): юбка длиною до икры; хотя этот термин боль­ со складками ниже линии талии, с плотно облегающим фигуру лифом.
ше не используется, сама длина преобладает в изделиях с 1973 г. Платье-футляр (fiapper dress): модное в 1920-е платье, отличаю­
Мини-юбка (miniskirt): очень короткая юбка с минимальным расстоя­ щееся узкими плечевыми бретельками и низкой талией, часто подвязыва­
нием между краем юбки и коленом - 10 см. лось шарфом или поясом.
Морской стиль (nauticai styie): одежда для досуга и спорта, обычно Плечо-пагода (pagoda shouider): структурное плечо, запущенное
темно-синего и белого цветов, скроенная по типу морской униформы. в производство в 1933 г. Эльзой Скиапарелли, навеяно мыслями об азиат­
Муар (moire): ткань с разводами на основе шелка или ацетатного шелка; ских пагодах.
обычно ее использовали для официальных вечерних нарядов. Плиссе (pitsse): термин, используемый для описания мелких параллель­
Н-стиль (Н-силуэт, Н-линия) (Н-ііпе): создан Кристиан Диором ных складок на ткани, приглаженных машинным способом или утюгом.
в 1945-55 гг.; приталенный силуэт отличают стройные топ и бедра. Прижигание (cauterization): метод обработки смесовой ткани кис­
Нейлон (пуіоп): материал, запатентованный в США в 1937 г. и первона­ лотой с целью частичного разрушения одного из типов волокон и получения
чально используемый при производстве чулок и белья. другого материала, например бархата, с вытравными узорами.
Новый образ (New Look) (Corotie tine): широко известный силу Пуловер (puiiover): шерстяной топ с длинными рукавами, создание ко­
эт, созданный в 1947 г. Кристиан Диором. Очень женственный силуэт с узки­ торого навеяно вязаной одеждой моряков. Приобрел популярность в 1920-е
ми, округлыми плечами, узкой талией, подчеркнутым бюстом и широкой юб­ в Европе, когда Коко Шанель включила его в несколько своих коллекций вы­
кой длиной до икр. сокой моды.
Оп-арт (Op Art): стиль в искусстве, характеризующийся абстрактными Реверсы (revers): лацканы (отвороты); иногда так называют отворачи­
геометрическими образами и «сильными" цветами, особенно черным ваемые края рукавов или юбок.
и белым; оказал влияние главным образом на моду 1960-х. Редингот (redinqote): длинные, сшитые по фигуре, сюртук или пальто,
Органди (organdy): легкая, тонкая, прозрачная и жесткая хлопковая обычно расширяющиеся книзу, с шалевым воротником. Можно носить
ткань (сейчас синтетическая), обычно в пастельных тонах. с поясом и без него.
Органза (organza): по типу аналогичная органди ткань, которую внача­ Рейон (rayon): название, которое использовали для обозначения виско­
ле делали из шелка. зы в период начало 1950-е - 1970-е.
Орнамент на сборках (smocking): прием декорирования, при ко Романтический стиль (Romantic took): стиль одежды, модный
тором ткань плотно собирают и прострачивают (часто с эластичной растяж­ в 1960-е и 1970-е гг.; включал фольклорные элементы, к нему принадлежа­
кой), образуя при этом геометрические узоры; часто используют для изготов­ ли хлопковые платья свободного покроя с оборками и корсетами.
ления предметов одежды в крестьянском стиле. Рукав-«баллоН" (batioon steeve): пышный рукав, который удержи­
Пальто (paietot): одно- или двубортное пальто с накладными кармана­ вается на запястье манжетой. Создан в 1890, позже возрожден Ниной Риччи.
ми и лацканами. Рукав долман (doiman sieeve): этот рукав, выкраиваемый как про­
Панье (panniers): структурная нижняя юбка или обручи, которые рас­ должение лифа, вероятно, позаимствован из турецкой одежды с узкими ру­
ширяясь под платьем, оставляют его переднюю и заднюю части плоскими. кавами долиман. В 1968 г. Эммануэль Унгаро создал версию с острыми угла­
Приобрело популярность в XVIII столетии, с тех пор появились модифициро­ ми, известную как долман Унгаро.
ванные версии. Рукав жиго, или рукав «баранья нога * (gigot or )eg-of-
Пасмантри (passementerie): общий термин, используемый для опи­ mutton sieeve): узкий рукав, облегающий от запястья до локтя, расши­
сания всех видов отделки одежды (галуном, басоном, бисером), особые тре­ ряется и становится пышным от локтя до плеча.
бования для костюмов Коко Шанель.

218 йоссирий тфмииоелгоЭы


Рукав «летучая мышь < (batwing steeve): посаженный в широкую Труба (tube): одежда с прямым, вытянутым контуром, которая кроится
и глубокую пройму рукав, который сужается, стягиваясь на запястье. как повседневная одежда и одежда для досуга.
Рукав кимоно (kimono sieeve): прямой рукав, как в японском ки­ Туника (tunic): сарафан или платье свободного покроя, часто без рука­
моно, который крепится под прямым углом к одежде. вов.
Рукав от Армани (Armani sieeves): подвернутые рукава, сделан­ Турнюр (bustie): подушечка или обручи, подкладываемые под платье
ные из двух разных тканей. ниже талии, чтобы подчеркнуть пышность фигуры. Вошел в моду в 1785 г.,
Рукав реглан (ragian sieeve): рукав, простирающийся от горлови­ позже видоизменен Кристианом Диором и сравнительно недавно Вивьен Ве­
ны до запястья. ствуд.
Рукав-фонарик (puff sieeves): собираемый выше локтя короткий Тюль (tuHe): ткань ажурной или сетчатой структуры.
рукав, похожий на круглый фонарик. Фольклорный стиль (foikioric): стиль одежды, в которой использу
Силуэт трапеция (trapeze tine): силуэт пальто или платья с узкими ются элементы национального костюма.
плечами и высокой талией (или совсем без талии), расширяющийся книзу. Французские манжеты (french cuffs): двойные манжеты.
Ив Сен-Лоран представил свою лин