Перевод: английский - русский - www.onlinedoctranslator.

com

Щека не должна быть длиннее, чем требуется для поддержки щеки при полном контакте.

Линии склада должны быть как можно более прямыми.

Готовая ложа: обратите внимание, что все прямые линии на самом деле прямые, а рукоятка плавно переходит в линию ложи.

90
Готовая ложа: обратите внимание, что все прямые линии на самом деле прямые, а рукоятка плавно переходит в линию ложи.

Вид снизу на ложу, показывающий гребешок или скругление чуть выше спусковой скобы, что позволяет использовать триммерную ложу.

Готовая винтовка, как описано в тексте и показано на чертежах.

91
 ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

чекеринг
Несколько лет назад практика резки двух наборов параллельных
линии, расположенные близко друг к другу и пересекающие друг друга под
углом, обычно называлипроверка.В последние годы обычное использование
превратило этот термин вшашка.Поскольку это современная книга,
написанная примерно 50 лет спустя, терминшахматныйбудет эталоном.

Хорошая насечка может добавить как внешний вид, так и ценность

изготовленной на заказ или в магазине ложе. (Так и должно быть — обычно
мне требовалось не менее 40 часов, чтобы нарисовать узор в шахматном
порядке.) Точно так же из-за плохо выполненной работы хорошие в других
отношениях акции могут выглядеть куском хлама. Как я уже рассказывал в
прошлом, когда я был молод, я однажды неохотно показал одну из своих
первых попыток одному из ведущих фондовых маклеров этой страны, чей
первый комментарий был: «Это были бы очень хорошие акции, малыш, если
бы ты не не испортил шашку». Но он сжалился надо мной; он дал мне
несколько хороших инструментов и показал, как ими пользоваться и как
Своего рода клетчатая колыбель. Эти колыбели доступны дешево.
выкладывать узор. Это было незадолго до того, как моя игра в шашки
Начните с одного из них, а затем, решив, что вам нужно, создайте тот,
немного улучшилась.
который вам подходит.
В моем районе есть местный оружейник, который делает
отличная работа по отделке и подгонке ложи, но он надевает насечки в последнюю очередь. Он пытается держать ложу одной рукой и
нарезать насечку электрическим инструментом. Откровенно говоря, это заставляет привлекательные акции выглядеть ужасно. Но он
работает дешево, и большинство его клиентов не замечают разницы, так что ему все сходит с рук.
То, к чему я стремился и пытался сказать, это то, что если у вас нет опыта, чтобы сделать хорошую работу, лучше не проверять, по
крайней мере, до тех пор, пока вы не приобретете некоторый опыт.
Для тех, кто хотел бы научиться, я предлагаю вам сначала потренироваться на старой фабричной ложе, на которой только начиналась насечка,
а линии едва располагались, когда она пришла с фабрики. Попробуйте пройтись по одному из них с помощью инструмента с одной линией «V»
несколько раз в обоих направлениях. Углубляйте их, пока ромбы не будут направлены вверх; затем углубить и перерезать границу. Эта практика дает
вам ценный опыт, и вы не испортите хорошую акцию, если испортите ее. Вполне возможно, что вы сможете хорошо поработать с первой попытки, и
фабричный инвентарь будет выглядеть лучше, чем когда-либо.
Затем вы должны получить дешевую акцию без насечек и попытаться разложить и выполнить на ней работу по наслоению. Для этого подойдет
выброшенный военный инвентарь. Если возможно, вам следует изучить насечку на первоклассной нестандартной ложе — если уж на то пошло, на всей
ложе — просто чтобы понять, к чему вам следует стремиться. Не используйте заводские запасы в качестве примера. Очень немногие из них имеют
насечки выше среднего.
Если вы решили серьезно заняться чекингом, вам понадобится несколько инструментов. Одним из важнейших является люлька для
удержания приклада. Некоторые люди могут делать хорошую работу, держа ложу на коленях. Я сделал это сам. Но заготовку следует вращать
по мере того, как фреза движется по кривым, чтобы фреза всегда удерживалась перпендикулярно заготовке. Со временем можно построить
более сложную люльку, но для первых нескольких работ будет достаточно простой люльки, продаваемой в оружейных магазинах. Она
состоит просто из доски 2x4 с кронштейном на каждом конце для поддержки приклада и предназначена для крепления болтами. к скамье или
в тисках.
Также необходимы несколько инструментов проверки. С трудом можно обойтись всего двумя: однострочной V-образной фрезой и двух- или
трехрядной фрезой. V-образный резак используется для выкладки шахматного рисунка, а также для углубления и заострения линий, прорезанных с
помощью двух- или трехстрочного резака. Эти два являются абсолютным минимумом; Я предлагаю вам также приобрести инструмент для окантовки,
который будет обрезать двухстрочную рамку вокруг узора, что скроет пропуски и переходы, которые неизбежно произойдут во время обучения.
Небольшое V-образное долото с углом в 60 градусов удобно использовать для формирования острых кривых и завершения очень коротких линий,
образованных в самом конце некоторых точечных рисунков, которые трудно вырезать обычными кусачками. Также доступны небольшие короткие
однострочные инструменты, предназначенные для той же цели.
За последние несколько лет на рынке появилось несколько брендов готовых инструментов, поэтому вам не нужно делать свои собственные. Из
них я предпочитаю марку Dem Bart, которая доступна с одно-, двух- и трехрядными фрезами, а также инструментами для обрезки краев и имеет сменные
фрезы, которые можно заменять в одной и той же рукоятке инструмента. Доступен любой практичный межстрочный интервал от 16 до 32 строк на
дюйм, а также резцы с пропуском строки для французской насечки. Они также полезны при раскладывании лент с помощью причудливых заданий в
шахматном порядке.
Таких готовых инструментов достаточно, чтобы я перестал пытаться делать свои собственные сразу же после использования некоторых из них.
Когда я впервые попробовал насечку, я попытался сделать распорки из ребер зонта, как рекомендовал Клайд Бейкер в книге по оружейному делу, и
использовать небольшой треугольный напильник для углубления линий. Он выглядел примерно так, как если бы его разрезали перочинным ножом. Как
бы я хотел, чтобы готовые инструменты были доступны тогда.
Прежде чем приступить к работе, следует придумать еще один предмет: выкройку из пластика или картона для выкладки ромбов.
Большинство людей считают, что самая привлекательная пропорция бриллиантов — 3 к 1, что означает, что их длина в три раза больше
ширины. Алмазы короче этого выглядят грубо, и их следует избегать. Более длинные бриллианты могут хорошо выглядеть для некоторых
людей, но их трудно резать, и они могут сколоться на более мягкой древесине.

92
 Пока вы этим занимаетесь, сделайте еще один полуромб такой длины, чтобы его плоский конец доставал как до ствольной коробки, так и до спусковой
скобы. Это может быть полезно для определения местоположения обеих сторон паттерна в одинаковых позициях на обеих сторонах инвентаря.
Несколько тонких пластиковых полос с прямыми краями разной ширины удобно иметь при проецировании прямых линий на
длинные изогнутые поверхности. И пара, которая просто поместится в отверстия спусковой скобы и язычка магазина, полезна при
центрировании рисунка как на цевье, так и на рукоятке. Несколько шаблонов для изогнутых узоров, таких как геральдическая лилия, также
полезны.
Выбор узора в клетку — это исключительно вопрос личного вкуса. Существует почти столько же существующих моделей, сколько людей
занимается проверкой. Несмотря на то, что многие шаблоны похожи, лишь немногие из них идентичны. В основном узоры выполняются в виде
изогнутых и прокручиваемых контуров и прямолинейных узоров. В то время как прямолинейный узор или точечный узор, как его обычно называют,
может показаться самым простым в применении, с его линиями, формирующими его контур в той же форме ромба, что и маленькие одиночные ромбы,
составляющие узор, на самом деле он может легко становятся наиболее трудными для исполнения. Крошечные отдельные ромбы должны быть
вырезаны и углублены без наплывов до самых кончиков точек рисунка. Прямые линии, составляющие контур, можно легко проверить на
прямолинейность, в то время как криволинейный или неправильный рисунок края можно проверить только наблюдением. Таким образом, независимо
от того, какой тип вы предпочитаете, вы должны начать свои первые усилия с бордюра неправильной формы. Если вам абсолютно необходим точечный
узор, по крайней мере, используйте дизайн, в котором более крупный ромб образует контур сверху и снизу узора. Это позволит избежать острых точек,
которые требуют чрезвычайно коротких линий, упомянутых ранее.
В другом месте было указано, что при наличии пропусков, надрезов и наплывов можно обрезать двух- или трехстрочную
границу по внешнему краю, эффективно маскируя ошибки. Это, конечно, не улучшит внешний вид ложи, чтобы вырезать границы,
такие как эта, вокруг изогнутых узоров. И любому, кто хоть немного разбирается в шашках, будет очевидно, в чем причина такой
границы. С другой стороны, если такие зазубрины или нахлесты возникают на прямолинейном рисунке, можно прорезать еще одну
или две линии, а насечку расширить до кромки, эффективно устраняя ошибки, которые, если их не повторить в этой операции,
будут необнаружим. Если это требуется на одном краю или стороне выкройки, его следует продублировать на другой стороне, чтобы
оба совпадали.
Следующее, что нужно сделать, это расстояние между линиями, составляющими узор. Новичкам лучше начать с 16- или 18-строчного
интервала. Вы должны подождать, чтобы заняться более узким интервалом, пока вы не станете более опытным. Дешевая мягкая древесина, такая как та,
что используется в военных запасах и более дешевых сортах полуфабрикатов, обычно не ломается, если ее расположить слишком близко друг к другу.
На самом деле, 16-рядная насечка обеспечивает максимальное сцепление с высоким коэффициентом трения и рекомендуется для использования на
целевых прикладах и т.п., даже несмотря на то, что она несколько грубовата на вид, независимо от качества используемой древесины. С другой стороны,
около 50 процентов дорогого высококачественного вида ложи обусловлено наличием мелкой насечки. Если вы используете фигурный, плотный кусок
дерева и чувствуете себя комфортно, насечка от 24 до 32 строк, когда она хорошо сделана, конечно добавляет к внешнему виду пистолета. Утешайтесь
тем фактом, что если вы все испортите, вы всегда можете отшлифовать его и начать заново. Я полагаю, вы знаете, что терминлиниякак используется в
16-строчном или 20-строчном режиме, означает, что готовая насечка будет иметь столько же строк на дюйм готовой работы.

Первым и очень важным шагом является разработка дизайна, который будет применяться. Приклад должен быть установлен в
люльке для шашек, а рисунок разложен мягким карандашом. Твердые карандаши оставляют следы на древесине, которые потом трудно
удалить.
Выберите узор, который гармонирует с контурами вашей конкретной акции. Попробуйте тот, который не слишком сложен
для ваших ранних усилий. Опытный художник может полностью нанести узоры на верхнюю часть рукояти, поперек и вокруг
предплечья и сделать так, чтобы они совпадали с обеих сторон ложи, но для новичка такая работа практически невозможна.
Прямые линии имеют тенденцию отклоняться от кривых и расширяться по мере их обхода. Затем, когда они приближаются к краю,
они, как правило, собираются вместе. Это вызвано тем, что дистанционный инструмент не удерживается перпендикулярно
поверхности заготовки, когда она движется. Когда новичок пытается сделать это, дефекты усугубляются с каждым разрезом лески, и
непрерывный узор, который должен был обвивать ложу прямыми линиями, блуждает неизвестно куда и выглядит намного хуже,
чем если бы он никогда не начинался.
Для новичка выкройка должна состоять из двух панелей для рукояток, по одной с каждой стороны, с открытыми гладкими участками вдоль
верхней центральной части рукоятки и предплечья. Он должен состоять из двух частей с открытым участком внизу и конечными контурами,
совпадающими с контурами рукоятки.
Обе стороны рисунка должны совпадать. Выпотрошите бумажную выкройку и положите ее на заготовку, обрезая ее до тех пор, пока
она не будет выглядеть правильно. Затем вы можете слегка обвести узор карандашом. Это довольно точно установит расположение
передней, нижней, верхней и задней линий рисунка хвата. Положите полуромб на выкройку и отметьте на шаблоне точки, где он пересекает
верхние и нижние выступы. Отметьте на прикладе точку пересечения шаблона с задней линией. Переверните заготовку и снова нарисуйте
контур вокруг выкройки. Измерьте от нижней линии вдоль задней части до отметки на первой стороне и отметьте эту сторону в той же точке.
Поместите острие полуромба вровень с этой меткой и отрегулируйте его вверх и вниз спереди, пока метки выступа не совпадут с выступами.
Это должно расположить основные линии в одном и том же месте с обеих сторон. Слегка отметьте эти линии. Затем, используя гибкую
линейку, прочно отметьте их и слегка обрежьте их, а также вокруг границы с помощью инструмента для однострочной линии.

Выкройка цевья выполняется таким же образом. Нарисуйте две линии одинаковой длины в нижней части цевья на расстоянии 1/2
дюйма от центральной линии и параллельно ей. Еще одна прямая линия проводится с каждой стороны примерно на 1/4 дюйма ниже верхней
линии приклада. Полуромб снова кладут на место и проводят мастер-линии.
Теперь можно приступить к фактической проверке. Поместите один из зубьев распорного инструмента в одну из основных линий и перемещайте его
вперед и назад, пока линия не будет прорезана на всем расстоянии между граничными линиями. Не пытайтесь прорезать линии на полную глубину при первом
проходе; вы просто размещаете линии внутри шаблона. Выпотрошите каждую строчку на всю длину вплоть до легкого разреза.

93
граница и остановка. Если инструмент прыгает по дорожке, в основном из-за твердых или мягких мест в древесине, остановитесь и выровняйте его с помощью инструмента «V»,

прежде чем продолжить. Если вы этого не сделаете, он будет скопирован и, вероятно, будет ухудшаться с каждой последующей строкой.

Когда обе основные линии будут параллельны с каждой стороны с линиями интервала к внешним краям рисунка, вы можете начать
использовать инструмент «V», чтобы углубить линии и направить ромбы вверх. Тщательно пройдитесь по каждой линии несколько раз в обоих
направлениях, пока все ромбы не станут острыми. При использовании фрез, таких как Dem Bart, инструменты для расстановки можно использовать для
частичного углубления линий, особенно при использовании фрезы с тремя линиями, и это поможет сохранить однородность алмазов.

Контур или окантовка должны быть вырезаны на ту же глубину, что и насечка, и должны быть устранены самые мелкие зазубрины в контуре. Если все еще
присутствуют более глубокие зазубрины или наплывы, следует использовать инструмент для обрамления, чтобы обрезать границу в две линии.
Когда вы убедитесь, что вы не можете улучшить это, неровности следует тщательно вычистить зубной щеткой, чтобы удалить любую
присутствующую пыль, и нанести один тонкий слой Tru-Oil.

94
95
96
97
98
99
100
Ложа на месте и готова к проверке.

Инструментов много не бывает. Это лишь немногие из тех, что я собрал за эти годы.

101
Слева направо: инструмент для прожилок или «V», полезный для вырезания
коротких кривых; инструмент для пропуска линии, используемый для раскладки
узких лент и французской шашечки; трехрядная распорка, купленная у Stoeger
более 50 лет назад; и короткий резак, удобный для обрезки коротких линий на
концах и углах узоров.
Минимальное количество инструментов, необходимых для проверки запаса.
Вверху находится деревянный брусок с шурупом через него. Кромка шлифуется
и полируется до острой поверхности. С его помощью можно провести прямые
линии на верхнем контуре цевья.
102
Подставка и приклад в положении, обеспечивающем легкий доступ к
предплечью. Одна рука вращает ложу, а другая работает с инструментом для
насечки.
Шаблон точек с 24 линиями на дюйм может быть наиболее привлекательным. В случае
переполнения может быть добавлена еще одна линия. Это невозможно с изогнутыми
границами.
Линии должны быть прямыми и параллельными по всему рисунку. Бриллианты также должны быть одинакового размера.

Узор геральдической лилии выглядит хорошо, но его не следует пытаться выполнять до тех пор, пока не будут освоены более простые узоры. Линии должны
сохранять одно и то же направление после обхода флер.

103
Дополнительный выступ в центре рукоятки позволяет разорвать рисунок «сверху», облегчая сохранение прямых линий.

Рисунок точек с 24 линиями на дюйм на большом .416 Rigby. Этот узор проходит Вид сверху, показывающий непрерывный рисунок. Мастер-линии наносятся по осевой
по рукоятке одним непрерывным узором. линии рукоятки. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы держать инструмент
перпендикулярно работе, чтобы предотвратить растекание линий.

104
Правая сторона узора флер. Обратите внимание, что после разрыва линии остаются параллельными. Линии нельзя допускать растекания, что способствует этому.

Вид ложи в полный рост, показывающий насечку на рукояти и предплечье. Обратите внимание, что оба совпадают близко.

Правая сторона приклада .416 Rigby. У этого есть узкая граница вокруг заостренной части насечки. Его поставили не для того, чтобы скрыть
наезды.

105
Очередная схема "сверху". Это винтовка калибра .250-3000, описанная в тексте. Обратите внимание на предохранитель типа M70.

Вид снизу на узор геральдической лилии. Наклонные линии в центре сзади образуют основные линии, которые полностью огибают нижнюю часть
предплечья.

Тот же узор, вид сбоку. Обратите внимание на поперечные болты, которые помогают предотвратить расщепление на винтовках с сильной отдачей.

106
Предплечье калибра .416 с ромбовидной лентой внутри узора. Это разбивает длинные строки, которые потребовались бы в противном случае. Сначала формируется
центральный ромб с добавлением боковых панелей.

Другой вид показывает, как большой ромб обвивает предплечье. Линии должны пересекаться по краям ленты и продолжаться в том же направлении,
как если бы разрыва не было.

Рисунок точки применительно к прототипу винтовки в этой книге.

107
Вид того же запаса в длину. Рисунок полностью обвивает нижнюю часть предплечья.

Точечный узор, вид снизу. Мастер-линии позади центральной линии. Эта схема не для новичка.

Выкройка предплечья в полный рост показана выше.

108
 ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Затыльники приклада
Несколько лет назад даже дешевые ружья поставлялись с металлическими затыльниками. Хотя обычно они изготавливались из стали, со
временем они превратились в алюминий, который, по их словам, был легче по весу. Затыльники также становились светлее, когда анодирование или
краска стирались. Постепенно большинство затыльников приклада были заменены пластиковыми. Много было сказано о преимуществах
использования пластика, но самое большое преимущество заключается в стоимости производства. Резиновые затыльники приклада и затыльники
теперь входят в стандартную комплектацию некоторых более дорогих винтовок.
Независимо от того, покупаете вы ее или изготавливаете, высококачественная, единственная в своем роде винтовка — такая, которую мы строим здесь, — должна иметь

слегка изогнутый стальной затыльник приклада, чтобы приклад выглядел и ощущался правильно. На винтовках с сильной отдачей можно использовать резиновый затыльник, но

если это так, то он должен быть со сплошными стенками и не должен иметь проходящих через него полос или прокладок нестандартного цвета. Цвет должен совпадать с цветом

колпачка рукоятки, который должен совпадать с цветом наконечника цевья, если он используется.

Еще несколько лет назад в нескольких источниках можно было приобрести хорошо обработанный стальной затыльник приклада с
рифленой формой (известный как затыльник приклада из стали Neidner). Также был доступен соответствующий колпачок для рукоятки. Они
выглядели как штамповки, были легкими, красиво отделаны и продавались по очень разумной цене. Herter's Inc. продавала похожие
стальные затыльник приклада и рукоятку, которые были довольно привлекательными и законченными, но они были испорчены (для
настоящего консерватора вроде меня) из-за того, что посередине был выбит дешевый на вид маленький щиток с насечкой вокруг него. Щит
разрушил его для многих из нас. Однако был способ его спасти. Мы вырезали внутреннюю часть, оставив стальную ленту шириной около 5/16
дюйма вокруг внешней стороны плюс место для четырех отверстий под винты. Это сделало то, что известно как скелетный затыльник
приклада,
Внезапно их стало не хватать. Компания Ilerter's прекратила свою деятельность, а производство Neidner, по-видимому, было
прекращено. Когда существующий запас был исчерпан, их больше не было. Несколько оружейных мастеров предлагали их версии
по значительно более высокой (но она того стоила) цене. Либо купить, либо сделать самому. Я выбрал последний курс.
Следует отметить, что колпачки и пластины Neidner снова стали доступны через несколько лет. Однако вместо легких штампованных изделий, которые
производились в прошлом, теперь они представляли собой отливки по выплавляемым моделям, которые стали толще, тяжелее и далеко не так хорошо обработаны.
Я продолжал делать свои собственные.
Для их крупносерийного производства было бы разумно составить набор штампов, которые можно было бы быстро штамповать и формовать.
Но для домашнего магазина, которому потребуется всего около дюжины в год, это было бы нецелесообразно. Метод, который я использовал, отнимал
много времени, но конечный результат был таким же. Я говорю «был», потому что, как я уже говорил ранее, я больше не могу работать с оружием.

Опалубочный блок изготавливается по той же форме и контуру, что и торец предлагаемого вами материала. Он должен быть изготовлен из особо твердой
древесины, такой как вишня, дуб и ясень. Можно использовать черный орех, но он не прослужит так долго. Он должен быть достаточно длинным, чтобы его можно
было прочно закрепить в тисках.
Листовая заготовка нужного размера и формы вырезается из материала 14-го калибра, сверлятся и зенкуются отверстия под винты. Заготовка
ставится на опалубочный блок, и устанавливается верхний винт. Легким шаровидным молотком с плоским (колотым) концом, отшлифованным и
отшлифованным до слегка выпуклой формы, легкими ударами формируют закругленный контур пятки и небольшой изгиб между отверстиями под
винты. Устанавливается нижний винт, и легкими ударами молотка формируется точный контур. Если соблюдать осторожность, будет присутствовать
очень небольшая деформация или очень мало ударов от молотка. Здесь бы пригодился медный молоток. Внешняя поверхность и края шлифуются с
помощью барабанной или дисковой шлифовальной машины и полируются, как описано для других металлических частей. Его можно окрасить
воронением или цементированием или оставить светлым.
Скелетные затыльники приклада и накладки на рукоятки изготовлены по той же схеме, с внутренней обработкой по образцу,
показанному здесь. Небольшой уклон вокруг внутренних краев облегчает установку. Они устанавливаются путем удаления дерева вокруг
внешних краев до тех пор, пока пластина или колпачок не сядут на внутреннюю деревянную часть вплотную с поверхностью на одном
уровне с деревом. Открытая деревянная часть может быть гладкой или рифленой.
Накладки на рукоятки могут быть изготовлены путем формирования небольшой тарелки внутри и закреплены центральным винтом. Если требуется каркасный тип,

спереди и сзади используется винт. Их также можно сделать из твердой древесины, предпочтительно из черного дерева, если используется с затыльником из черной стали. Другая

древесина может быть окрашена или окрашена в черный цвет, если это необходимо.

Затыльники приклада и накладки на рукоятки, подобные этим, а также несколько других конструкций, доступны в оружейных магазинах.
дома.
Иногда желательны кожаные затыльники. Они часто встречаются, в том числе, на самых лучших британских
ружьях. Молодцы, без складок и швов, класса ружью добавят. Сделаны небрежно, выглядят ужасно.
На практике накладка имеет такую форму, чтобы соответствовать прикладу заподлицо. Только немного (толщина кожи) меньше, если это возможно.
Отверстия для винтов просверлены для установки 1/4-дюймовых установочных штифтов, изготовленных из дюбельного стержня, которые устанавливаются в
соответствующие отверстия на конце ложи.
Деревянный блок толщиной в дюйм или более имеет форму и форму того же размера и контура, что и затыльник, и крепится к нему с помощью
штифтов того же размера.
Сверхтонкая кожа (для этого хорошо подходит козья кожа) вымачивается в воде до тех пор, пока она не станет эластичной, и натягивается как на подушку,
так и на блок. При растягивании и формовании, чтобы он подходил к подушке без складок, область, перекрывающая деревянный блок, крепится к нему с помощью
небольших гвоздей или кнопок.
После полного высыхания гвозди и деревянный брусок удаляют, а кожаный чехол приклеивают к краям основы подкладки.
Когда цемент высохнет, кожа аккуратно обрезается заподлицо с лицевой стороной колодки. Для этого хорошо подходит нож X-acto.
Подушка крепится к прикладу с помощью установочных штифтов с помощью тонкого слоя эпоксидного клея, который не должен
вытекать по краям.

109
 Пожалуйста, учтите, что мои собственные консервативные вкусы были приобретены в результате многолетнего наблюдения за тем,
что другие считали самым лучшим. Если вам это не нравится, то, во что бы то ни стало, измените ту часть, которая вам не нравится, под себя.

110
111
Конечный вид блока формы. Заготовка затыльника вырезана из листового металла. Показан картонный шаблон,
плоская заготовка и формованная заготовка, готовая к полировке.

Лицевая часть молотка должна быть слегка закругленной и Опалубочному блоку придают желаемый контур из плотной твердой древесины. Здесь
гладкой. использовался грецкий орех.

112
Окончательная формовка выполняется легкими ударами молотка. Здесь показан готовый скелетный затыльник (слева) с готовой
сплошной пластиной с цементируемым покрытием.

Заготовка скелетного затыльника изготавливается путем удаления внутреннего Заготовка удерживается на месте против опалубочного блока верхним
материала. винтом.

113
Пятка (верхний конец) пластины формируется только с установленным верхним Когда формовка почти завершена, устанавливается нижний
винтом. Здесь он показан частично сформированным. шнек.

Для размещения обтянутой кожей прокладки необходимо использовать дюбеля, которую необходимо Накладка на месте на штоке. Чтобы быть приемлемым, он должен быть без
зацементировать на месте. складок.

114
Левая сторона приклада с кожаной накладкой.

Накладка на рукоятку из черного дерева на месте.

115
 ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Термическая обработка
Независимо от используемого материала, некоторые из описанных здесь деталей требуют термической обработки. Отчасти это делается для того, чтобы
уменьшить любую склонность к вздутию, растяжению или иному искажению, но также и для подавления любой склонности к избиению, опрокидыванию или
чрезмерному износу.
Все части затвора должны быть установлены и подогнаны до тех пор, пока не будет достигнуто желаемое функционирование. Детали должны быть
отполированы почти до желаемой окончательной отделки. Перед воронением им потребуется окончательная полировка более тонкими сортами бумаги или
полировочной пастой.
Затвор и ствольная коробка, если они изготовлены из стали 4140 или 4340 в соответствии с рекомендациями, должны быть сначала нормализованы путем нагревания до

1700°F и охлаждены на воздухе. Затем их нагревают до температуры от 1550° до 1600°F и закаливают в масле, после чего они становятся почти такими же твердыми, как стекло, а

также становятся хрупкими.

После охлаждения все следы масла удаляются, и деталь снова нагревается, на этот раз до температуры 800°F, если она изготовлена
из сплава 4140. Это доводит отпуск до твердости 38 по шкале G Роквелла. Теперь он имеет прочность на растяжение 180 000 фунтов на
квадратный дюйм (psi) и прочность на сдвиг 135 000 psi. Если используется материал 4340, используется та же температура нормализации
1700°F. Однако на этот раз температура закалки несколько ниже — 1500—1550°, а температура вытяжки должна быть 1000°. Это приводит к
той же твердости RG38 с пределом прочности на растяжение 178 000 и пределом прочности на сдвиг 156 000 фунтов на квадратный дюйм. Это
гораздо больше, чем требуется для действия винтовки.
Втулка затвора, взвод и предохранитель должны подвергаться одинаковой обработке, поскольку они сделаны из одного и того же
материала. Поскольку эти детали достаточно малы, чтобы равномерно нагреваться горелкой, их можно обрабатывать так же, как и другие
мелкие детали.
Затвор и ствольная коробка особенно должны быть обработаны профессиональным магазином, имеющим оборудование и знания, чтобы
сделать это правильно. Я видел и имел опыт работы с рядом небольших мастерских, которые приобрели небольшую печь и мгновенно стали
экспертами по всем этапам термообработки. Многие из них, вероятно, хорошо справляются с другими вещами, но могут легко испортить детали оружия.

Один такой человек, который говорит лучше, чем тренируется, уговорил меня позволить ему провести мою термообработку.
Я принес ему несколько ружейных болтов с письменными инструкциями, как это сделать. Он заверил меня, что точно знает, чего я
хочу и как это сделать.
Когда я вернулся, чтобы забрать детали, он подробно описал, как он набил внутренности и отверстия стальной ватой, чтобы
предотвратить накипь, и как он использовал метод поверхностного упрочнения, о котором я никогда не слышал. Это, по его словам,
намного превосходит процедуру, о которой я просил. Затем он взял с меня почти в два раза больше, чем компания по
термообработке, которую я использовал.
После окончательной полировки деталей пушки были собраны и испытаны. Первого хватило на три выстрела, прежде чем
отломился один из выступов затвора. Второго отпустили на первый круг. Я перестал стрелять в это и отнес их обратно в магазин.
Разобрав их, я положил один из сломанных болтов на наковальню и ударил по нему молотком. Оно разбилось, как стекло. Когда я
столкнулся с этим «экспертом», он признал, что использовал процесс для низкоуглеродистой стали и не знал, что он сделает
легированную сталь такой хрупкой.
Другой самопровозглашенный мастер, на этот раз ножедел из соседнего городка, раздобыл печь для обжига керамики. Он
настаивал на том, что у него была современная операция, и он мог позаботиться о любой термической обработке, которую мне
нужно было сделать. В этот день я закончил две снайперские винтовки калибра .50 и нуждался в быстрой термообработке затворов
и удлинителей ствола. Я пошел в его магазин и сказал ему, что мне нужно. Как оказалось, он мог сделать это сразу, и он быстро
разжег свою печь. Достижение необходимой температуры не заняло много времени, и я попросил его дать частям немного
пропитаться, чтобы обеспечить равномерную температуру. Он выполнил это. Однако он вынул корзину, содержащую все четыре
части, и поставил их сбоку от своей печи. Он выбрал один и потушил его в маленьком сосуде с маслом, который сразу начал кипеть.
Когда он вынул его из масла, он все еще светился тусклым красным светом. За этим последовали один за другим три других, которые
остыли до такой степени, что процесс стал бесполезен. Я подождал, пока они еще немного остынут, и окунул их в воду. Они были
мягче, чем когда я их принял.
После этого я вернулся к настоящим экспертам, которых использовал раньше.
Мораль этого состоит в том, чтобы научить вас, что громкий рот не обязательно гарантирует знание. Убедитесь, что ваши
люди знают, что они делают, прежде чем отпускать их на что-то столь важное, как детали оружия. Вы можете испортить свои детали.

Однако помните одну вещь: при термообработке деталей всегда лучше ошибиться в сторону мягкости. Детали, над которыми работал
производитель ножей, были просто переделаны без какого-либо вредного воздействия. Болты, сделанные первым гением, были загублены. По крайней
мере, первые два были; Остальные я отжег и переделал, что снова сделало их пригодными для использования. Но подумайте, что могло бы случиться,
если бы первые два продержались немного дольше (я обычно делал по пять тестовых выстрелов из каждого ружья) и я бы отправил эти ружья
покупателям.
Если они изготовлены из рессорной ложи, спусковой крючок, шептало и затворный упор можно подвергнуть термообработке кислородно-ацетиленовой
горелкой. Каждая часть прикреплена к толстой проволоке, чтобы с ней можно было обращаться; нагреваются по отдельности до ярко-вишнево-красного цвета, что
указывает на температуру от 1450° до 1500°F; и потушили. Когда деталь остынет, все следы масла удаляются, и она полируется до блеска. Это делается для того, чтобы
можно было наблюдать цвет и нагревать деталь до появления бледно-голубого цвета. Это придаст отпуску твердость около RG50, которая будет сопротивляться
износу и будет достаточно пластичной, чтобы сопротивляться поломке.

116
 Если ничего лучшего нет, для этих деталей можно использовать низкоуглеродистую сталь и цементировать с помощью
соединения, такого как Kasenit. Однако это не рекомендуется. Вспомните объем работы, который потребовался для изготовления
этих деталей. Было бы напрасно терять детали из-за невнимательности или обходных путей.

117
 ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Отделка и окраска
В каждой из моих предыдущих книг я описывал как минимум один метод воронения, а также другие виды отделки. Здесь нет необходимости в
большом количестве повторений, за исключением того факта, что мне нужно несколько дополнительных слов, чтобы наполнить эту главу!
Просто шучу. Прототип винтовки, представленный в этой книге, особенный и заслуживает самой лучшей отделки, на которую вы способны. Поэтому
несколько слов, которые помогут вам достичь этого, не будут лишними.
Каждая часть этой винтовки должна быть обработана вручную. Изогнутые поверхности должны быть круглыми, настоящими дугами
окружностей, без впадин или плоских мест. Плоские поверхности также должны оставаться плоскими и прямыми. Все края должны быть острыми и
прямыми без закругления углов. Отверстия для шурупов должны иметь плоские квадратные края без выпуклостей или углублений вокруг них.
Ствол следует внимательно осмотреть. Взгляните на него вдоль: если у него есть высокие и низкие точки, они будут легко
различимы глазом. Если они присутствуют, ствол должен быть обточен.
Правильный способ сделать это - поддерживать ствол с каждого конца, удерживая его между центрами на токарном станке или зажав
один конец в тисках, а другой заблокировав. Подойдет любой способ, который держит его достаточно прочным. Тонкий плоский напильник,
широко известный как «мельничный ублюдок», захватывается за каждый конец и продвигается вбок вдоль ствола с постоянным давлением.
Это удаляет сталь тонкими лентами, очень похожими на стальную вату, и оставляет гладкую поверхность. Это также оставляет ствол,
покрытый очень маленькими продольными лысками, которые соблазняют удалить их с помощью полировальных кругов. Это, вероятно,
вернет его в то же состояние, в котором оно было в начале. Удалите их полосками абразивной ткани все более мелкого размера,
используемыми для чистки обуви, вокруг ствола, пока не восстановится округлость. Затем он полируется как вдоль, так и поперек,

Верхние поверхности как мушки, так и четвертной планки должны быть покрыты каким-либо антибликовым покрытием. Ствол и стороны
прицела должны быть покрыты малярной лентой до того, как открытые поверхности будут подвергнуты пескоструйной или дробеструйной очистке. Их
можно матировать с помощью электрического гравировального инструмента Dremel. Эта маленькая установка работает со скоростью 7000 ударов в
минуту, и после небольшой практики она создаст прекрасную, ровную матовую поверхность. Верхние поверхности можно выровнять тонким
металлическим напильником, но это требует очень много времени и будет выглядеть не лучше, чем матовая поверхность.
Стороны должны быть отполированы вдоль наждачной тканью или обернуты бумагой вокруг плоского опорного блока. При необходимости они
должны быть предварительно подшиты.
Ствольная коробка также при необходимости подвергается шлифовке и полируется так же, как и ствол. Плоские поверхности и кромки,
например окружающие отверстие для выброса, должны оставаться острыми и плоскими, а передний и задний концы ствольной коробки должны
оставаться плоскими и квадратными. Все острые углы должны оставаться такими.
Болт дорабатывается теми же методами. Заглушка, где ручка соединяется с болтом, должна иметь квадратные края и углы, которые
сливаются с круглым стержнем и ручкой. Маленькая вогнутая поверхность на внешней стороне также должна иметь квадратные острые края.

Такие мелкие детали, как спусковой крючок, предохранитель, втулка затвора, деталь взвода и стопор затвора, можно отшлифовать плоскими и квадратными, поместив

тонкую «влажную или сухую» наждачную бумагу на толстый кусок стекла и протирая ее взад-вперед (в одном и том же направлении). направлении) до тех пор, пока не будет

достигнута желаемая степень отделки. Изгиб спускового крючка и внутреннюю часть спусковой скобы можно грубо отполировать с помощью барабанного шлифовального станка

соответствующего размера и отполировать вручную.

Спусковая скоба и нижняя кромка магазина, включая передний хвостовик, отполированы вручную в продольном направлении с
помощью абразива, обернутого вокруг плоского блока, чтобы не повредить отверстия для винтов. Это делается с установленными на месте
защелкой и пластиной пола, что приводит к совмещению плоских поверхностей шарнира. Остаток, или собственно настил, должен иметь
округлое, слегка выпуклое сечение с острыми углами и прямыми линиями по краям.
Боковые винты должны заполнять отверстия для винтов, на одном уровне с поверхностью выступов, с тонкими узкими прорезями для отверток,
которые также являются прямыми и острыми. Головки винтов должны быть слегка закруглены. В противном случае гладкую поверхность можно сделать
более привлекательной, проверив головки винтов тонким металлическим напильником.
Единственная механическая полировка или использование полировальных кругов, которые должны быть разрешены здесь, — это использование
полировальной пасты белого цвета 555. Это следует использовать сначала на жестком войлочном колесе, а затем то же самое на свободном муслиновом колесе. Если
все царапины и неровности были удалены, это дает зеркальный блеск, который вы можете видеть при бритье. Однако, если остаются даже незначительные
царапины, они выделяются, как больной палец после завершения воронения, и испортят почти идеальную работу.
При нашей супер-роскошной отделке металла следует учитывать только два метода их окраски:
едкий синий цвет, используемый сегодня большинством производителей и оружейных магазинов, который действительно дополнял бы зеркальный блеск, который
мы придали металлу; и синий цвет ржавчины, который может привести к немного более тусклому блеску окончательной отделки, потому что иногда требуется
травление, прежде чем раствор впитается. Этот последний метод требует значительно больше времени для применения.
Как я уже говорил в начале этой главы, оба эти метода были подробно описаны в моих предыдущих книгах
вместе с формулами для смешивания растворов.
Было время, когда это было практично, но государственные органы ограничилиТермическая обработкапродажи различных
компонентов и привели к тому, что другие были разбавлены до такой степени, что они больше не работают так, как когда-то. Если эти
компоненты вообще доступны, цена на большинство из них выросла до такой степени, что уже нецелесообразно смешивать свои
собственные. Готовые соли и растворы, которые хорошо работают и избавляют от хлопот, связанных с попытками приготовить их
самостоятельно, доступны из нескольких источников. Купите их и следуйте инструкциям, которые сопровождают их.

118
 ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Регулировка и пробная стрельба

Наконец цель достигнута — винтовка готова. В последний раз вы соберете его и, наконец, впервые
выстрелите.
Целесообразно проверять правильность установки и функционирования во время сборки винтовки. Известно, что простое воронение или термическая
обработка деталей вызывают изменение размеров.
Прицельные приспособления должны быть установлены и откалиброваны. Это делается путем зажима ствола и ствольной коробки в тисках и наведения
канала ствола на какой-либо удаленный предмет. У меня есть черный крест, нарисованный на белой доске, которая для этой цели прикреплена к дощатому забору
примерно в 50 ярдах от меня. Я центрирую отверстие на этой крестовине. Прицельные приспособления регулируются запиливанием или перемещением до тех пор,
пока они тоже не выровняются по центру крестовины. То же самое делается при установке прицела. Это, конечно, не точно, но должно быть достаточно близко к
обнулению винтовки при стрельбе.
Затвор, спусковой крючок и шептало устанавливаются на место в ствольной коробке. Перед установкой проверьте шарнирные штифты на заедание в
отверстиях спускового крючка и шептала. Термическая обработка иногда вызывает их рост. Если присутствует заедание, которое также может быть вызвано
накипью, пропустите сверло или развертку через отверстия, чтобы удалить их.
Соберите затвор и проверьте выступ ударника. Он должен быть между 0,055 и 0,060 дюйма. Отрегулируйте это, если необходимо,
прежде чем продолжить.
Удерживая затвор в винтовке, резко потяните его назад. Если стопор затвора не останавливает его и позволяет вытащить из ствольной
коробки, необходима более сильная пружина или затвор должен слегка зацепляться в месте контакта с затвором. Если присутствует какой-либо
отрицательный передний угол, он может открыться кулачком, если его потянуть, тем самым освободив болт.
При включенном предохранителе нажмите на спусковой крючок. Если вы слышите легкий щелчок и ударник щелкает вперед при снятии
предохранителя, необходимо что-то делать. Небольшое количество металла должно быть удалено либо с поверхности шептала, либо с передней
нижней кромки курка. Это приведет к тому, что предохранитель слегка удержит курок назад, не оказывая давления на шептало, и позволит спусковому
крючку вернуться в зацепление с шепталом. Это то, что удерживает ударник во взведенном положении. Обязательно проверьте это внимательно. Если
такое условие присутствует, винтовка может выстрелить при освобождении предохранителя.
Проверьте спусковой крючок. Вполне возможно, что он изменился с момента его последней установки. При необходимости отрегулируйте.

С установленными экстрактором и выбрасывателем винтовка проверяется на подачу и выброс. Если доступны пустые патроны,
их следует использовать для этого. В противном случае ударник в сборе следует снять, отработав несколько патронов. Делается это
как одиночными патронами, так и из полного магазина. При таком способе случайный разряд невозможен.
Я не даю никаких рекомендаций по поводу метода стрельбы из этой винтовки. Если использовался указанный материал, тепло
обработка произведена грамотно, а выступ ударника находится в допустимых пределах, винтовка должна быть достаточно безопасной. Я просто держал
те, которые я построил, в одной руке и стрелял из них, как и из всего другого огнестрельного оружия, которое я построил. Но я уверен в своих
материалах и мастерстве.
Если у вас есть сомнения — возможно, даже если у вас их нет, — вы должны снять приклад, чтобы не повредить его, привязать ствол и стрелять из него на
расстоянии, используя толстую веревку для нажатия на спусковой крючок. Используйте здесь свое собственное суждение и не принимайте ничего из того, что я
говорю, как рекомендацию.
Убедитесь, что в патроннике не осталось боевого патрона. Недавно я совершенно случайно испытал снайперскую винтовку
калибра .308, изображенную в начале этой книги. Я только что прикрепил ствольную коробку к стволу, зажатому между блоками в
тисках. Я еще не установил экстрактор в болт. Хотя я обрезал патронник до минимальной длины с помощью измерителя свободного
пространства, я решил проверить, будет ли ощущаться затвор, закрывающийся на патроне. Я почему-то отвлекся и не стал
вынимать боевой патрон, использованный для испытания, из патронника. Некоторое время спустя я установил экстрактор и ударно-
спусковой механизм в затвор и вставил его на место. Затем, как проклятый дурак, я нажал на курок. Так как я стоял почти над
дульным тормозом и не был в наушниках, звук был как динамитная шашка. . . сделай это двумя динамитными шашками. Мало того,
что винтовка выстрелила, пуля оторвала один угол от тисков моего фрезерного станка. Затем части пули прошли через почти новый
точильный станок, разрушив его, а какая-то осколок от него прошла через двигатель моего сверлильного станка. Тем не менее,
винтовка не пострадала от «испытательных стрельб».
Вышеизложенное должно продемонстрировать, что вы должнынетприслушайтесь к моим советам относительно безопасности оружия.

После пробной стрельбы из винтовки следует проверить свободное пространство над головой, а также затвор и ствольную коробку на наличие
трещин или деформации. Если все в порядке, сделайте еще несколько выстрелов и проверьте еще раз. Если все по-прежнему, теперь у вас есть
винтовка, которой можно гордиться. Ведь вы построили его полностью из сырья. Очень немногие производители винтовок могут честно сказать это.

Прежде всего, помните одно: как я ясно дал понять в предыдущих томах, ни издатель, ни я не можем взять на себя какую-
либо ответственность за любые проблемы, возникшие с вашей винтовкой, поскольку мы не контролируем материалы или качество
изготовления.

119
120