Сборка Yugo m70ab2

Мой «набор» был куплен много дней назад, когда в него еще
входили стволы, так что пока не будет установки новых стволов
или набора компонентов. Я мог бы сделать это в будущем, так как
у другого Yugo, который я собираюсь построить, довольно грубый
ствол ...
Я сделал «пресс-пластину» для своего пресса. Она не очень
подходит, но она разработана для выпускаемого сейчас 12-тонного
пресса HF, а у меня более старый 20-тонный пресс. Если бы я
изучил все заранее, я мог бы выбрать пластину шириной 8 дюймов,
но на 6 дюймов и эта будет (просто!) работать.

Мне все еще нужно было выпрессовать штифт ствола, поэтому я

сделал для этого верхнюю пластину. Просто блок с монтажными
отверстиями и центральным отверстием. У Yugo, для этой операции
не требуется дополнительная поддержка переднего вкладыша
ствольной коробки.
Также сделал пластину, которая захватывает передний вкладыш
ствольной коробки, чтобы выпрессовать ствол. Она работает
отлично, но прорези, которые утомительно обрабатывать,
совершенно бесполезны, так как их нужно хорошо вставить в
верхнюю часть прорези в опорной пластине. Тем не менее, это
хорошо помогает избежать деформации мушки во время сборки.

Совет, который я видел в Интернете, и который я передам,

заключается в том, что как только ствол начнет двигаться,
возьмите надфиль и просто слегка подпилите края, которые
выступают через отверстие для штифта в стволе. Это помогает
предотвратить появление заусенцев на хвостовике ствола при
выпрессовке.

Я не делал никаких фотографий вовремя выпрессовки, это все

равно не очень интересно ...
У меня есть еще одно приспособление, которое нужно собрать, и я
надеюсь вернуться к работе над ствольной коробкой сегодня днем.
Сверление отверстий для переднего вкладыша ствольной коробки
Меня никогда полностью не устраивал ни один из методов
переноса отверстий от переднего вкладыша ствольной коробки к
новой создаваемой ствольной коробки. Однако на этот раз я
наткнулся на эту идею: https://www.gunboards.com/threads/home-
built-tools-post-your-home-made-building-tools-here.63923/ (показан
первый инструмент).
Однако эта конструкция основана на использовании
некачественных тисков сверлильного станка. Хорошие слесарные
тиски не будут скручиваться, чтобы зажать оба конца, они просто
зажимают конец фиксированного болта, и на этом все
заканчивается. Итак, я использовал концепцию, но собрал кое-что,
что сработает в моих тисках:
Полукруглая нижняя часть позволяет стержню (мой «болт»)
поворачиваться так, чтобы он мог давить на распорную втулку
установочного штифта, а также на верхнюю стенку отверстия
ствола вкладыша ствольной коробки. Это оказалось довольно
надежным, несмотря на неуклюжий вид установки.

Затем я нашел три отверстия под заклепки, которые я просверлил.

Сначала я нашел одно отверстие, используя часто
предписываемый метод, чтобы добраться туда, где сверло должно
пройти без трения или изгиба. Затем я использовал правильный
центроискатель. Разница была довольно неожиданной, по крайней
мере для меня. Я ожидал, что при сверлении я буду в пределах
0,005 дюйма, но ошибся на 0,012 дюйма по одной оси. Во всяком
случае, я использовал центр/краймер, чтобы найти каждое
отверстие, которое нужно просверлить, а также передний вкладыш
ствольной коробки (чтобы я мог убедиться, что он не сдвинулся
после установки ствольной коробки).
Затем я вернулся и проверил с помощью сверл подходящего
размера (5/32 дюйма для заклепок 4 мм, № 16 для заклепок 4,5
мм), чтобы сверло проходило, не засоряя отверстия с обеих
сторон. с одной стороны, затем с другой, и вам придется каждый
раз снимать ствольную коробку для этого. Я думаю, что это
необходимо, потому что большинство приспособлений очень мало
делают для сохранения вращательного положения, поэтому,
просверливая одну сторону за раз, вы делаете незначительные
ошибки. С этой настройкой я могу попытаться сделать все
отверстия за одну установку (все три отверстия, через обе
стороны).
Передний вкладыш ствольной коробки, вероятно, является
наиболее важной частью сборки (тем более, что так много уже
было сделано на плоскости), поэтому стоит потратить здесь свое
время. Хуже всего то, что вы действительно не знаете, правильно
ли вы это сделали, до гораздо более позднего времени. Хотя, если
вы действительно облажались, вы могли бы узнать это сразу. Я
оставляю вкладыш ствольной коробки немного (1/32"-3/64")
выступающим за переднюю часть ствольной коробки. Это
необходимо на югославских автоматах и небольшая подстраховка
на других. Запрессуете его слишком далеко, и ваши магазины
никогда не подойдут правильно...

Я начинаю каждое отверстие с помощью сверла (и хорошего масла

для резки). Если вы не сверлили листовой металл, вы можете не
осознавать, насколько сильно будет блуждать сверло стандартной
длины, прежде чем выбрать место для сверления.
Кроме того, поскольку я использую обычные (универсальные)
сверла, важно знать, что они будут цепляться и тянуть вверх,
когда просверливают заднюю сторону материала, поэтому важно
работать медленно; это также уменьшит заусенцы на обратной
стороне.

Мне нравится начинать с отверстия, которое проходит через одну

заклепку с обеих сторон.
Просверлив это первое отверстие, я вставляю заклепку на место,
чтобы убедиться, что ничего не двигается (сжатие ствольной
коробки — единственное, что удерживает её на месте).
а затем повторите процесс, чтобы просверлить два других
отверстия - снова насквозь.
Следующим шагом будет просверливание отверстий под заклепки с
потайной головкой. Я протестировал несколько кусков металла,
используя модифицированный болторез и подшипник 1/4 дюйма, а
также приспособление в стиле плинкера (заклепочное
приспособление ak-builder), и мне больше всего понравился
Plinker. заклепки задней цапфы (на Yugo они с ямочками, но не на
всех вариантах). То, на что вы видите, это наковальня пресса,
сидящая с обратной стороны отверстия. прижимая деталь к
«шайбе». Я использую несколько слоев резины, чтобы удержать
ствольную коробку параллельно
Здесь вы можете видеть шайбу, хотя вы не можете видеть часть
углубления. Лента, между прочим, удерживает другие заклепки на
месте, что удерживает вкладыш ствольной коробки в соосном
положении.
Углубления для длинной заклепки сделаны «сверху» (с обеих
сторон), поэтому я переключился на настройку длинной заклепки в
инструменте Plinker и вдавил их.
Поскольку у меня уже настроено на длинную заклепку, можно бы
ее установить. Сначала я устанавливаю распорку, чтобы защитить
существующую круглую головку заклепки, затем помещаю
инструмент для выравнивания (пробойник с отверстием на конце,
чтобы захватить прямой конец заклепки) через болт, вставляю
распорку внизу и зажимаю болт вниз (затянутый от руки) сверху,
чтобы удерживать все на месте.
Затем удалите инструмент для выравнивания и замените его
инструментом для формирования головки заклепки и раздавите
головку. На пути много всего, но вы можете видеть через прорезь в
прокладке, что происходит. Я думаю, если убрать отделку с конца
заклепки, будет легче смотреть — это урок на следующий раз!

Головка сформирована хорошо, но немного криво, так что я,

вероятно, не держал все так ровно, как нужно было (это сложнее
сделать с Yugo из-за выпуклостей). Тем не менее, это очень
полезная заклепка, так что я оставлю ее в покое.
Остальные заклепки в цапфе имеют плоские головки, которые
необходимо вставить ниже других элементов вкладыша ствольной
коробки, чтобы освободить место для ствола и магазинов. Я сделаю
это с помощью зажимного приспособления Plinker, используя руку,
которую я использовал для углубления заклепок колодца.

Похоже, я увлекся и не сфотографировал этот шаг, но он будет

очень похож на шаг с ямочками.

Длинная заклепка была худшей из них — остальные выглядят

«идеально». С этими пятью заклепками и проверкой наличия
зазора для ствола и магазина передний вкладыш ствольной
коробки готов!
Далее нужно просверлить три отверстия: два отверстия (слева и
справа) для центральной опоры и справа от отверстия для молотка.
Проверьте центральную опорную заклепку на выравнивание и
размер отверстия.
Заклепать спусковую скобу довольно просто, но есть несколько
вещей, на которые следует обратить внимание. Во-первых,
убедитесь, что вы не забыли предохранительную стопорную
пластину! Во-вторых, убедитесь, что она находится в правильной
ориентации! Проверяйте! Проверяйте еще раз!

Ставлю спусковую скобу на стопорную пластину и начинаю

вставлять заклепки. Я вставляю все пять, если он выдержит, если
нет, я загружаю передние четыре и беспокоюсь о задней заклепке
после того, как передняя прикреплена. У не-Yugo АК была бы
короткая заклепка для задней части спусковой скобы, но у этого
Yugo есть крепление для рукоятки, поэтому он использует
стандартную заклепку, и не забудьте установить крепление на
место и в правильной ориентации.
Вот фото заклепочного приспособления, для тех, кто его не видел.
Обратите внимание на прорезь для спусковой скобы и пять
полостей, по одной на каждую головку заклепки, для поддержки
заклепок при формировании внутренних концов.
Переверните заклепочное приспособление вверх дном и
установите его на ствольной коробке, убедившись, что все головки
заклепок находятся в соответствующих канавках.
Аккуратно удерживая его, отнесите к прессу, переверните всю
сборку, опустите опорную пластину на заклепки и, используя
прочный удлинитель пресса, вдавите четыре передние заклепки на
место.

Снимите пластину и вдавите заднюю заклепку на место с помощью

пробойника.
После публикации фотографий я не был так доволен длинной
заклепкой переднего вкладыша ствольной коробки, поэтому я
расклепал ее еще немного. Теперь выглядит намного лучше.

В этот момент я могу проверить посадку магазина, чтобы

убедиться, что передний вкладыш ствольной коробки расположен
правильно.
Проверив посадку магазина, хотя бы бегло, я закреплю две задние
заклепки в креплении рукоятки. Это делается с помощью того же
приспособления, просто сдвинув устройство вперед настолько,
чтобы использовать ту же канавку, которая использовалась для
задней части спусковой скобы. Я использовал кусок твердой
резины, чтобы подпереть переднюю часть ресивера, чтобы все
было ровно.

Затем повторите процесс для самой задней заклепки. Важно делать

их именно в этом порядке. Если вы сделаете сначала самую
заднюю заклепку, она будет мешать попытке сделать другую. Эта
самая задняя заклепка доставила мне некоторые неприятности. Я
думаю, что использование заклепочного рычага для длинной
заклепки на зажимном приспособлении в стиле Plinker или в
инструментах, которые я сделал, могло бы быть лучшим подходом.
Теперь пришло время подготовить рельсы. Важная часть
заключается в том, что они срезаны достаточно низко, чтобы
можно было вставить магазин, не царапая по бокам. Лучше
ошибиться, сняв немного «слишком много», чем недостаточно.
Некоторые люди утверждают, что это помогает стабилизировать
магазин в поперечном направлении, но это должны делать ямочки
на ствольной коробке, имхо.

На картинке я обвел часть, которую нужно обрезать, красным

цветом. (Просто чтобы идентифицировать часть, я не буду удалять
все цветные поверхности.
Я измеряю через магнитный колодец, чтобы получить толщину от
внешней стороны ствольной коробки до верхней части углубления
для магнита. Это измерение составило около 0,165 дюйма. Затем я
вычитаю толщину материала ствольной коробки (размер 0,065
дюйма), чтобы получить высоту углубления на внутренней стороне
(0,100 дюйма). Это высота, до которой я обрежу нижнюю часть.
часть рельсов.

Используя кусок уголка для фиксации, я установил их в тиски

фрезера следующим образом
После того, как рельсы обрезаны, я шлифую обрезанные края,
чтобы на них не было острых краев и заусенцев, так как они могут
касаться магазина во время вставки.
Затем я установлю рейку (обратите внимание на ориентацию) и
разнесу ее с верхними рейками с помощью сверла 17/64 дюйма.
Обратите внимание, что она больше, чем если я бы использовал
для АК с плоской стороной. Теперь нам нужно каким-то образом
чтобы закрепить рельс на месте, зажав распорку сверла на месте.
Эти тиски-захваты – решение данной проблемы. Они созданы для
захвата болта или гайки на плоских поверхностях и отлично
подходят для удаления сорванных болтов, в этом случае они
просто обеспечивают достаточный зазор, чтобы пройти через
буровое долото и приемную планку. Это «средний» 7-дюймовый
набор.
Единственная проблема с этими тисками — это острые области
захвата, поэтому я покрою обе губки латунными прокладками,
чтобы не повредить ствольную коробку или направляющие. Это
макетное фото. Мне нужно очистить контактные площадки на
ствольной коробке и рельсах перед сваркой, и после этого я
отодвину зажим немного назад, чтобы начать сварку рядом с
вкладышем ствольной коробки.
Далее подготавливаем сварочный аппарат. Идеальным
инструментом для точечной сварки является сварочный аппарат
Horror Fraught, errr, Harbour Freight 110V. Когда-то много лет назад
я построил свой первый АК, я купил сварочный аппарат HF 220V,
думая, что чем больше, тем лучше. С «обычными» сварочными
аппаратами более доступная мощность *лучше*, но у этих
дешевых точечных сварочных аппаратов нет регулятора, поэтому
вы свариваете на полном ходу, и трудно получить хороший
сварной шов, не продув этот тонкий металл с помощью более
крупного сварочного аппарата. Вам нужна челюсть, которая может
поместиться внутри ресивера. На этот раз я впервые использую
нижний ключ AK-Builder. В прошлом я делал щипцы из медного
прутка и даже из медной трубы диаметром 1/2 дюйма (работает
нормально — забить плоский конец, просверлить и нарезать резьбу
для наконечника.
Чтобы настроить, ослабьте оба щипца и отрегулируйте их (и
запорные гайки чуть выше верхнего щипца), пока два конца не
сойдутся вместе и не соприкоснутся или почти соприкоснутся.
Затем затяните нижний ключ. Теперь точно отрегулируйте
положение верхнего ключа так, чтобы он слегка зажимал заготовку
(приемник и направляющую), а кончики хорошо сходились. Затем
затяните верхний ключ на месте. Обратите внимание, что из-за
смещения оси подвижного ключа любая регулировка закрытия
требует регулировки выступа ключа, чтобы концы снова
встретились. Обязательно проверьте выравнивание как сбоку, так
и спереди.

Что ж, теперь магазин стал немного лучше: я установил новые

шины на свой вертикальный ленточнопильный станок, который
имеет отношение к этой резьбе, потому что я хотел вырезать
несколько тестовых образцов, чтобы описать сварочный аппарат
перед сваркой на приемнике.
Как бы то ни было, я вырезал несколько тестовых образцов из
стали 16ga, которая является этим приемником, и проверил сварку,
используя общепринятые 2 секунды. Она произвела этот сварной
шов:

Я вставил один конец в тиски и испытал на растяжение. Этого

хватило, чтобы согнуть оба стальных куска назад и против моего
рывка, что, вероятно, было бы достаточно хорошо, но сломалось,
когда я её скрутил.
Поэтому я попробовал еще раз, на этот раз всего за 3 секунды.
Немного больше кратеров на внешней стороне сварного шва.
Этот держался как чемпион. Как вы можете видеть, я проверил его
почти до отказа - сварной шов скрутился, но, если вы внимательно
посмотрите на остальные тестовые образцы, вы увидите, что мне
пришлось действительно тянуть и скручивать, чтобы добраться до
этой точки. Это сработает. Все, что создает такую большую
нагрузку на рельсы, разрушило остальную часть приемника...
Пришло время приварить рельсы. Установив правый боковой
рельс, я просто начинаю спереди и двигаюсь назад. Если вы
сделаете сначала концы, а в направляющих или ствольной коробке
есть изгибы, вы закроете этот зазор. Большинство моих сварных
швов проходят по прямой линии, чуть ниже рельса, но я также
наношу один рядом с (не поверх) отверстием для штифта курка.
Потом другая сторона. Вам нужно держаться подальше от эжектора
(иначе он закоротит клещи сварщика), но в остальном это то же
самое.
Теперь вы можете вставить затвор перед отражателем (это сборка
7.62, поэтому отражатель слишком длинный, чтобы пройти в этом
месте) и запустить его вперед и назад по соединению между
направляющими и вкладышем ствольной коробки. Вы почувствуете
зазор, но не должны чувствовать никакого заедания.
Далее я собираюсь просверлить центральные опорные отверстия
через рельсы. Раньше они были просверлены через ствольную
коробку, и, оглядываясь назад, я должен был подождать до сих
пор, чтобы их просверлить. Просто немного сложнее установить их
таким образом.

После сверления отшлифуйте заусенцы. Если вы сверлили

медленно, заусенцев должно быть очень мало. Если вы сильно
надавили, что ж, вам есть над чем поработать! Сняв заусенцы с
отверстий, убедитесь, что центральная опорная заклепка проходит
насквозь — если нет, часть заусенцев попала в отверстие, и вам
нужно снова просверлить его, а затем снова отшлифовать...

Если это так, то проверьте центральную стойку. Может быть

немного сложно установить центральную стойку. Мне пришлось
немного разжать мою ствольную коробку, воткнув плоскогубцы
внутрь и осторожно раздвинув ручки, чтобы вставить стойку. Это
предпочтительнее, имхо, чем сталкивать стороны вместе. Потому
что вы хотите видеть, может ли стойка при установке касаться
обеих направляющих приемника без искажения сторон приемника.
У меня выглядит довольно хорошо:

Установите приспособление типа плинкера так же, как и для

длинной заклепки, за исключением того, что на этот раз
используется плоская опорная пластина, поскольку центральная
опорная заклепка имеет плоскую головку.
Тогда просто раздавите её. Вот где это приспособление
действительно светит. Удерживая ствольную коробку квадратной
(поскольку мы использовали установочные штифты для
установки), у заклепки мало шансов прогнуться. Если вы делаете
это любым другим способом, очень важно, чтобы вы приложили
силу к заклепке прямо вниз, иначе вас ждет катастрофа.
Следующим шагом будет крепление задней цапфы. В моем случае
отверстия прорезаны, поэтому первый шаг — убедиться, что все
они идеально совпадают. Перед установкой вкладыша ствольной
коробки убедитесь, что отверстия сами по себе войдут в заклепки,
и просверлите их, если нет.
Затем установите вкладыш ствольной коробки и снова проверьте
заклепку, чтобы убедиться, что вкладыш ствольной коробки
выровнен. Есть четыре коротких заклепки и одна длинная. Все они
выполнены в стиле 'swell-neck', так что все отверстия должны быть
с ямочками. Это плотное прилегание, поэтому требуется немного
больше усилий, чтобы выровнять его. Я использовал длинную
заклепку и постукивал по ней взад-вперед, пока не смог пролезть
заклепку. Две из моих заклепок (две верхние короткие заклепки)
пришлось немного «уговорить» с помощью молотка с мягкой
поверхностью, чтобы она вошла, но пока они входят, мне не нужно
модифицировать отверстия, что предпочтительнее. Я думаю, что
это плотное прилегание является результатом небольшой
деформации заднего вкладыша ствольной коробки.
Я начну с углубления для длинной заклепки. Я могу сделать обе
стороны одновременно, поместив «шайбу» с углублениями на дно
и нажав инструментом для углублений.
Но, это я зажрался! Каким-то образом, приведя все в порядок, я
снял верхний пуансон и сделал ямочку рядом с отверстием. Дох!
На всем должен быть изъян... Я собираюсь поместить его на
сторону заклепки, которую я раздавлю, надеясь, что она заполнит
и/или скроет часть ошибки.
Синяя лента, между прочим, удерживает другие заклепки на месте,
так что все остается на одной линии. Теперь я посажу длинную
заклепку, прежде чем приступить к ямочкам на других. Процесс
такой же, как и для длинной заклепки. Дефект не очень заполнил,
но стало лучше.
Я буду делать ямочки, а затем заклепывать короткие заклепки по
одной. Ради интереса попробую использовать клепальный
инструмент с болторезом. Поместив шариковый подшипник 1/4
дюйма в зажим для заклепки (тот, что со сферическим
углублением), я должен получить углубления. Во-первых,
отрегулируйте зажимы болторезов Harbour Freight так, чтобы они
были достаточно близко друг к другу. Я установил свой почти на
касание.
в действии:
Они сработали на удивление хорошо! Образовавшаяся ямочка
выглядит довольно хорошо, а заклепки с выпуклой шейкой
заподлицо!
Думаю, я посмотрю, смогу ли я сделать хорошую заклепку с ними.
Они, безусловно, быстрее в использовании, чем приспособление в
стиле Plinker. Это работает очень хорошо. Не идеально, но вполне
исправно. Ручки немного пружинят, но я должен винить в этом
Horror Fraught. Немного больше практики может помочь, поэтому я
сделаю второй такой же и посмотрю, смогу ли я получить еще
лучший результат.
Вторая заклепка вошла еще лучше. Признаюсь, я всегда не
одобрял инструмент для резки болтов, но он прекрасно работает.
К сожалению, губки инструмента для резки болтов недостаточно
глубоки, чтобы сделать две заклепки близко к нижней части
ствольной коробки. Итак, вернемся к приспособлению в стиле
Plinker. Эти две будут последними заклепками для этой сборки!
Теперь дорабатываем отверстия. Некоторые из них кажутся
«включенными», но, возможно, имеют заусенцы, и в рельсе все
еще нужно просверлить отверстие. Спусковое отверстие со
стороны пассажира необходимо открыть на 7 мм. Если бы эти
отверстия не были уже просверлены, я бы, вероятно, просто
подкрался к ним со сверлами, обязательно оставив немного для
сверла по размеру. Поскольку некоторые из них уже кажутся в
размер, я буду использовать развертки, чтобы очистить их, так как
их недостаточно для хорошего просверленного отверстия.
Теперь пришло время установить ствол! Это последний важный
шаг. Мне никогда не нравился ни один из способов, как это
делается, хотя есть новый (для меня) метод, от которого я
отказался раньше, заключающийся в том, что ствольная коробка
надевается на ствол сразу после установки передней цапфы. Я
могу попробовать это в следующий раз. Кажется, это лучший
способ, но будет сложно выполнить остальную часть сборки с
установленным стволом.

Ствол никогда не будет легче очистить, чем сейчас, поэтому я буду

тщательно его чистить перед примеркой. Тебе также нужна
красивая, чистая камера, как только мы подойдем достаточно
близко, чтобы проверить свободное пространство. Обратите особое
внимание на хвостовик — мусор будет затруднять посадку ствола.
Я буду использовать этот Т-образный адаптер цапфы, чтобы
удерживать уровень цапфы при нажатии:

Он входит в ствольную коробку сверху, при этом непросверленное

ухо сидит на длинной части цапфы, а длинный винт упирается в
короткую сторону.
Нижний винт упирается в магнитную защелку цапфы (не в
ресивер!). Убедитесь, что он сидит в нужном месте.
Обратите внимание, что сзади торчит небольшой винт. Вся сборка
должна сидеть на поперечине заподлицо, поэтому я просверлю
канавку в поперечине для зазора. Затем убедитесь, что буква T
находится заподлицо.
Убедитесь, что на краю казенной части нет заусенцев, чтобы ствол
аккуратно входил во вкладыш ствольной коробки. Смажьте часть
ствола, которая будет вставляться во вкладыш ствольной коробки.
Лишняя смазка не имеет значения - она просто выдавится по мере
движения. Выровняйте целик по центру ствольной коробки, а
затем поместите заднюю часть ствольной коробки на прочную
стойку и ударьте по дульному срезу мягким молотком, чтобы
начать работу.
Притормозите, когда выемка в стволе начнет входить в отверстие
для штифта ствола. Вы хотите попытаться выровнять его
«идеально». Проблема в том, что, если ствол тугой, он будет
входить скачками, поскольку давление нарастает, а затем
проскальзывает. К счастью, перерыва достаточно, чтобы все
просто сработало, и ствол «прыгнул» в нужное положение.
Гарантий нет, но в этот раз сработало. Не забывайте вычищать
смазку, когда будете осматривать отверстие —, она будет
выдавлена из канавки, и может показаться, что вам еще далеко,
когда на самом деле вы уже там.
Готов к предварительной проверке свободного пространства и
закреплению.
Проверить свободное пространство (с помощью правильных
инструментов) довольно просто. Снимите затвор, чтобы экстрактор
и/или ударник не мешали тестированию. Затвор должен легко и
полностью закрываться на калибре «GO» и не должен закрываться
на калибре «NOGO». К сожалению, мой закрывается на обоих.
Однако не все потеряно. Похоже, что мой ствол может быть не
полностью вставлен, и на калибре «NOGO» очень маленький зазор.
Итак, я собираюсь вставить штифт ствола, полагаясь на
конический конец, чтобы окончательно выровнять ствол. Будем
надеяться, что в этот момент калибр «NOGO» больше не подойдет.
Ну, я соорудил пластину для цапфы, чтобы сидеть на ней. Я сделал
один ранее (когда выбил штифт ствола), но не могу его найти, и
потратил на его поиски больше времени, чем потребовалось бы
мне, чтобы сделать новый. Когда штифт вставлен, свободное
пространство незначительно. Он начинает закрываться на «NO
GO», но не закрывается полностью. Это делает эту винтовку
кандидатом на новый ствол, но пока вперед!
Следующий шаг — проверка рельсов. Вставьте только затворную
раму (без газовой трубки, без поршня, без затвора) в задней части
ствольной коробки. Он должен свободно скользить вперед и назад
по направляющим. Если это не так, дважды проверьте ствольную
коробку на наличие искажений (стороны втянуты, стороны
изогнуты) и исправьте это. Затем медленно и с большим
количеством испытаний отшлифуйте / отрежьте ваши
направляющие, пока затворная рама не подойдет и не заскользит.
Если вы делаете это, вам придется удалять заусенцы с краев
каждый раз, когда вы проверяете, иначе вы можете получить
ложное ощущение натяжения и обрезать слишком много. Мои
рельсы были предварительно сформированы на заготовке, с
которой я начал, поэтому я ожидаю, что они подойдут (за
исключением искажений, созданных мной), и они подходят.
Затворная рама скользит свободно.
Затем присоедините поршень и повторите тест. Поршень на самом
деле не должен влиять ни на что, кроме последних 3/4 дюйма
хода. Как и на моем... (вздох!) Посмотрите, и вы увидите, что
поршень чуть ниже ударяется о газовый блок. Если вы можете
поднять кончик поршня в газовый блок без сопротивления, значит,
ваши направляющие неаккуратны, но, вероятно, все в порядке. В
порядке.
Чтобы все уладилось, пришло время бить по оружию. Точнее,
забить заднюю часть держателя там, где он торчит. Это подтолкнет
рельсы к выравниванию, не создавая неровностей, как вы могли
бы (или я сделал бы), если бы я забивал рельсы напрямую. На
более тонких ствольных коробках вы можете ударить по
держателю молотком, но на этих толстых ствольных коробках Yugo
вам потребуется больше силы. Я использую пробойник 3/8 дюйма с
латунным наконечником и ударяю по обеим сторонам задней части
держателя, а также по «хвосту» в задней части посередине. Это
медленно, но в конечном итоге вы можете заставить все легко
скользить вперед и назад.

Теперь буду подгонять отражатель. Я хочу, чтобы выбрасыватель

был максимально длинным, без отвода затвора в сторону.
Устанавливаю затвор в раму, ставлю обратно в ствольную коробку
и запускаю вперед. Обратите внимание, как мало материала на
самом деле является обязательным. Я буду тестировать,
тестировать, тестировать, пока не пройдет. Старайтесь держать
край отражателя плоским и не подпиливать его под углом.

Время первой полноценной сборки! Сразу же обнаруживаю, что не

заметил, что бланк, который я загнул, обрезан только для
спускового крючка с одним крючком. Немного неудобно крепить,
но это снова в заводских условиях, и, поскольку спусковая скоба
уже собрана и входит сверху, зазор для второго крючка прорезан.
Быстрая проверка на наличие заусенцев, которые необходимо
удалить, после чего следует быстрая очистка, и пришло время
собрать все воедино. Я не собираюсь показывать «стандартные»
этапы сборки. Но я укажу, где у меня были некоторые проблемы.
Мой предохранитель не прошел через замочную скважину. Слот
был просто немного коротким. Я просто возьму напильник и
немного удлиню узкую часть паза.
И у моей пистолетной рукоятки американского производства не
было достаточной цековки в нижней части, чтобы болт мог
дотянуться...
Я допустил ошибку. Было бы намного проще установить
оборудование складного приклада перед остальными вещами. Я не
уверен, является ли аппаратное обеспечение изобретательным или
хромым, но должен быть более простой способ собрать (и
разобрать) его, чем я обнаружил. В любом случае, я до сих пор не
знаю, как буду снова его разбирать...

А пока вещь собрана для тестовых стрельб. Есть еще некоторые

завершающие этапы (вырезание фиксаторов для предохранителя,
установка замка главной пружины (который отсутствует, если
присмотреться) и закалка отверстий для штифтов и
выбрасывателя. Прежде чем я это сделаю, я проверю
функционирование и испытаю. Спусковой крючок работает как
надо, и он подает мои холостые патроны. Немного боевой
стрельбы, и в ожидании успеха я начну доделывать.
Это также хороший момент, чтобы упомянуть, что правила импорта
требуют, чтобы для изготовления огнестрельного оружия
использовалось не более 10 «счетных частей». В АК есть 16
потенциально учитываемых частей. Из них я использую ствол,
вкладыш ствольной коробки, затвор, затворную раму, приклад,
цевье, корпус магазина, толкатель и днище. Обратите внимание,
что собранный магазин состоит из трех частей, поэтому вам
надлежит использовать не более семи счетных частей в самом
огнестрельном оружии, иначе вы станете преступником, как только
вставите не тот магазин ...

Чтобы уложиться в требования, я должен был сделать или

использовать детали американского производства для ствольной
коробки, дульного тормоза, газового поршня, пистолетной
рукоятки, спускового крючка, курка и разъединителя.
Оригинал http://www.homegunsmith.com/cgi-
bin/ib3/ikonboard.cgi?s=fad78491f3f07c0ae698f1f10fe7a05d;act=ST;f
=3;t=31509;st=0