УЧЕБНИК СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ IW 7 6 Я i

2-е издание
ОДЕЖДЫ
КОНСТРУИРОВАНИЕ
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Э. К. АМИРОВА, О. В. САКУЛИНА,
Б. С. САКУЛИН, А. Т. ТРУХАНОВА

КОНСТРУИРОВАНИЕ
ОДЕЖДЫ
Учебник

Допущено
Министерством образования Российской Федерации
в качестве учебника для студентов образовательных учреждений
среднего профессионального образования, обучающихся
по специальности 2809 «Технология швейных изделий»

Допущено
Министерством образования Российской Федерации
в качестве учебного пособия для образовательных учреждений
начального профессионального образования

2-е издание, стереотипное

Москва

academIa
2005
УДК 687.1
ББК 37.24-2
К 60

Р ец ен зен ты :
доктор технических наук, профессор Е. Б. Коблякова;
преподаватель техникума легкой промышленности И. Ф. Богатырева

К 60 Конструирование одежды: Учебник для студ. учрежде­

ний сред. проф. образования: Учеб, пособие для нач. проф.
образования / Э. К.Амирова, О. В.Сакулина, Б. С. Сакулин,
А.Т.Труханова. — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр
«Академия», 2005. — 496 с.
ISBN 5-7695-2139-2
Приведены общие сведения об одежде, строении мужской, женской
и детской фигур, исходные данные для выполнения расчетов при постро­
ении чертежей конструкции. Представлены методы конструирования раз­
личных видов мужской, женской и детской одежды, особенности пост­
роения чертежей на стандартные фигуры и фигуры с отклонениями. По­
казана методика разработки моделей на основе базового конструирования,
приведены сведения об изготовлении лекал, их градации, особенностях
раскроя, порядке проведения примерок и устранении дефектов посадки
в процессе изготовления изделия.
Для студентов учреждений среднего профессионального образования
и учащихся учреждений начального профессионального образования.

УДК 687.1
ББК 37.24-2

© Коллектив авторов, 2001

ISBN 5-7695-2139-2 © Издательский центр «Академия», 2005
 Г л а в а 1. ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОДЕЖДЕ

1.1. Функции одежды. Классификация одежды

В повседневной жизни людей одежда играет огромную роль,

так же, как продукты питания и жилье. Она является предметом
первой необходимости, потому что защищает человека от жары,
холода, атмосферных осадков. Одеждой называется совокупность
предметов, которыми человек покрывает свое тело полностью или
частично. Голову покрывают капюшоном, тело и конечности —
комбинезоном; верхнюю часть туловища облекают в пиджак, жа­
кет, блузу, сорочку; нижнюю часть туловища и нижние конечно­
сти — в брюки, юбку.
Головные уборы, прикрывающие голову, перчатки, защища­
ющие кисти рук, и обувь, предохраняющая стопы ног, служат
той же цели, что и одежда, и являются дополнениями к ней. Вме­
сте с одеждой эти предметы составляют комплект, ансамбль.
Защитная функция одежды не является единственной. Еще одна
функция одежды — информационная, потому что одежда везде и
во все времена выполняла роль отличительного знака социальной
принадлежности или профессиональной деятельности человека.
Платье придворной дамы разительно отличается от платья про­
столюдинки. Судейская мантия, офицерский мундир моментально
показывают род профессиональных занятий людей, облаченных в
эту одежду.
Третья функция, которую выполняет одежда, — эстетическая.
Одежда является предметом материальной культуры человека,
несет в себе черты исторической эпохи, национального характе­
ра, индивидуальных творческих особенностей и потому повсеме­
стно является объектом эстетического восприятия. Одежда рас­
сматривается не только как предмет потребления, но и как про­
изведение прикладного искусства. Об этом говорят многочисленные
образцы исторической и народной одежды, собранные в различ­
ных музеях мира.
В разные периоды своей жизни человек носит не одну един­
ственную вещь, а несколько. Каждая из них предназначена для
использования в определенных условиях: дома, на работе, на от­
дыхе или при занятиях спортом. Именно поэтому вся одежда де­
лится на бытовую, производственную и спортивную.

3
 Наиболее обширным классом является класс бытовой одежды.
Эта одежда в полной мере выполняет все три функции: защит­
ную, информационную, эстетическую. В зависимости от обста­
новки, в которой бытовая одежда используется, се делят на по­
вседневную, нарядную, домашнюю.
Производственная одежда в максимальной степени выполняет
защитную функцию, так как предназначена для защиты человека
от вредных влияний производственной среды. Производственная
одежда подразделяется на специальную одежду — для лесорубов,
шахтеров, пожарных — и на ведомственную — для военнослужа­
щих, милиционеров. Ведомственная одежда наиболее ярко выпол­
няет информационную функцию.
Класс спортивной одежды предназначен для достижения мак­
симальных спортивных результатов, для защиты спортсменов от
травм, а потому в полной мерс выполняет защитную функцию.
Спортивная одежда подразделяется на одежду для отдельных ви­
дов спорта: для теннисистов, футболистов, мастеров фигурного
катания и т.д. Спортивная одежда в значительной степени выпол­
няет эстетическую функцию, так как спортивные соревнования
являются зрелищными мероприятиями и требуют яркого, запо­
минающегося, красивого оформления.
Из-за сложившейся практики производства одежды и тор­
говли ею каждый из классов одежды делится на более мелкие
группы.
Бытовая одежда подразделяется на белье, платье или костюм и
верхнюю одежду. Белье — это предметы нижней одежды, надева­
емые непосредственно на тело человека: трусы, нижняя сорочка.
Платье или костюм — одежда, носимая поверх белья. Сюда отно­
сят пиджак, жакет, куртку, брюки, юбку, платье, жилет. Поверх
платья или костюма надевают верхнюю одежду, к которой отно­
сятся пальто, полупальто, плащ.
Каждый предмет одежды изготовляют из материалов различно­
го волокнистого состава, поэтому всю одежду подразделяют на из­
делия, изготовленные из хлопчатобумажных, льняных, шерстяных,
шелковых, смешанных или синтетических материалов. Такая груп­
пировка одежды называется классификацией по материалам.
Одежду носят во всякое время года, поэтому ее классифициру­
ют по сезонам на летнюю, зимнюю, осенне-весеннюю или деми­
сезонную и всесезонную. К летней одежде относят сарафан, шор­
ты; к зимней — зимнее пальто, шубу. Утепленная куртка является
демисезонной одеждой, а пиджак — всесезонной.
Одежда для людей разного пола и возраста не может быть
одинаковой, поэтому классификация по половозрастному призна­
ку очень важна как для тех, кто носит одежду, так и для тех, кто
ее производит и ею торгует. Бытовую и спортивную одежду под­
4
разделяют на мужскую, женскую и детскую. Производственная
одежда бывает только мужской или женской.
Точно так же важна для всех классификация одежды по разме­
рам и ростам. У каждого человека в течение жизни изменяются
рост и размеры тела. Люди одного и того же возраста и пола могут
иметь разные роста и размеры. Классификация по размерам и ро­
стам необходима для того, чтобы подобрать каждому человеку
подходящую ему одежду.

1.2. Внешний вид одежды, ее покрой

Появившись в незапамятные времена, одежда изменялась вме­

сте с развитием человечества, претерпевая различные изменения
в своем внешнем виде. Одежда то покрывала тело человека мягки­
ми складками, скрывая очертания фигуры, то плотно облегала
тело, выявляя все его особенности. Часто она деформировала фи­
гуру, зрительно расширяя или сужая, удлиняя или укорачивая
различные участки тела человека.
Внешний вид одежды характеризуется формой и силуэтом.
Форма одежды может быть мягкой, округлой или резкой, углова­
той (рис. 1.1). Она бывает большого или малого объема (рис. 1.2).
Объемность формы зависит от степени прилегания одежды к телу.
Формы больших объемов имеют мало точек соприкосновения с
телом. При малом объеме одежда плотно прилегает к телу. Форма
одежды либо подчеркивает фигуру человека, либо скрадывает ее.
Форма современной одежды соответствует естественным пропор-

Рис. 1.1. Мягкая и острая формы Рис. 1.2. Одежда малого и боль­
одежды шого объемов

5
циям тела человека. Внутри формы одежды выделяют такие эле­
менты, как стан, рукава, воротник. Стан может состоять из лифа
и юбки (брюк), разделенных на уровне талии.
Линии, очерчивающие границу одежды, называют силуэтны­
ми линиями. Это линии плеч, груди, талии, низа, боковые линии
изделия. Силуэтные линии образуют силуэт одежды. Силуэтом на­
зывают стилизованное плоскостное изображение объемной фор­
мы одежды. В практике сложилось четыре силуэта: прямой, полу-
прилегающий, прилегающий и трапециевидный. Прямой силуэт
(рис. 1.3, а) характеризуется одинаковой шириной изделия на ли­
ниях плеча, груди, талии, бедер и низа. Одежда этого силуэта как
бы вписывается в прямоугольник. Полуприлегающий силуэт
(рис. 1.3,6) имеет небольшой объем по линии груди, незначи­
тельное прилегание по линиям талии и бедер, умеренное расши­
рение по низу изделия. В прилегающем силуэте (рис. 1.3, в) приле­
гание одежды по груди и талии значительно, линия талии под­
черкнута, низ изделия расширен. Трапециевидный силуэт (рис. 1.3, г)
имеет малый объем в верхней части одежды, т.е. плотное прилега­
ние по линии груди, и очень сильное расширение по низу.
Внешний вид одежды значительно изменяется с изменением
ее длины. Длинное полностью закрывающее ноги платье делает
фигуру более стройной. Как только одежда, становясь короче,
открывает ноги, возникает проблема поиска гармоничного со­
отношения длины и объемной формы изделия с учетом роста
фигуры и длины открытой части ног. Самое незначительное из­
менение длины изделия в сочетании с изменением высоты каб­
лука совершенно меняет впечатление от одежды даже в случае,
когда ее форма остается прежней. Длина является наиболее из­
менчивым элементом внешнего облика костюма. Изделие может

а в в г

Рис. 1.3. Силуэты одежды

6
быть удлиненным, укороченным или нормальной длины. В пос­
леднем случае подразумевают длину изделия до уровня коленей.
Поверхность одежды расчленяется конструктивными линиями
на отдельные детали. Многолетней практикой выработано наибо­
лее оптимальное членение поверхности изделия на следующие
основные детали: спинка, полочка (перед), рукава, воротник, пе­
реднее полотнище юбки, заднее полотнище юбки, переднюю
половинку брюк, заднюю половинку брюк. Эти составные детали
одежды остаются более или менее постоянными, так как в наи­
большей степени соответствуют строению тела человека и изме­
нениям его размеров и формы при движении. Предназначенная
для симметричной фигуры человека, одежда состоит из двух сим­
метричных половин. Основные детали в одежде соединены между
собой швами. Именно поэтому конструктивные линии в подавля­
ющем большинстве случаев совпадают со швами одежды.
Месторасположение конструктивных линий на поверхности
одежды влияет на конфигурацию основных деталей и на покрой
одежды. Под покроем понимают внешний вид, придаваемый одеж­
де конструктивными линиями: линией втачивания рукава и ли­
ниями вертикального или горизонтального членения полочки и
спинки. В зависимости от вида линии втачивания рукава различа­
ют следующие покрои одежды: с втачным рукавом, рукавом рег­
лан, цельнокроеным рукавом.
Покрой с втачным рукавом (рис. 1.4, а) характеризуется тем,
что линия втачивания рукава в пройму лифа по своим очертани­
ям соответствует сечению руки в месте ее сочленения с тулови­
щем. Рукав соединяется с проймой по замкнутому контуру. Пред­
варительно детали лифа — полочка и спинка — должны быть со­
единены между собой.

Рис. 1.4. Покрои рукавов

7
 Рис. 1.5. Покрои одежды
с вертикальным членением:
а — с рельефами из линии проймы; б —
с рельефами из плечевой линии; в - со
швом посредине спинки
Рис. 1.6. Покрои одежды
с горизонтальным членением:
а — отрезной по линии бедер;
б — с кокеткой; в —отрезной по
линии талии

Покрой реглан (рис. 1.4, б) характерен тем, что линия втачива­

ния рукава проходит от горловины спинки до горловины полочки.
При этом плечевая часть изделия составляет одно целое с рукавом.
В изделии с цельнокроеным рукавом (рис. 1.4, в) линия втачива­
ния рукава отсутствует: полочка выкраивается как одно целое с
передней частью рукава, спинка — с задней частью рукава.
Различные сочетания линий втачивания рукава на полочке и
спинке дают различные варианты комбинированного покроя. Так,
при цельнокроеном рукаве спинки полочка может быть с втач­
ной отрезной передней частью рукава или с рукавом реглан; при
втачном рукаве на спинке полочка может иметь рукав реглан
(рис. 1.4, г).
Конструктивные линии верти­
кального членения полочки и спин­
ки позволяют получить такие по­
крои изделия, как покрой с боко­
выми швами, покрой с рельефами,
покрой со средним швом спинки
(рис. 1.5).
Такие покрои, как покрой изде­
лия с кокетками на основных дета­
лях, покрой изделия, отрезного по
линии талии или бедер, получают
при использовании конструктивных
Рис. 1.7. Покрои одежды с линий горизонтального членения по-
комбинированным членением ломки и спинки (рис. 1.6).
О
 Сочетание вертикальных и горизонтальных конструктивных ли­
ний позволяет получать комбинированные покрои изделий (рис. 1.7).

1.3. Строение тела человека

Одежда покрывает тело человека полностью или частично. Че­

ловеку должно быть удобно находиться в одежде — стоять, си­
деть, двигаться. Для этого одежда должна соответствовать внешним
размерам и форме человеческой фигуры. Поэтому необходимы
знания строения тела человека.
Основу тела человека составляет костный скелет (рис. 1.8), от­
дельные кости которого скреплены между собой суставами или
хряшами. Кости головы — череп — соединены с позвоночником.
На позвоночнике закреплены грудная клетка и тазовые кости. В вер­
хней части к грудной клетке прикреплены кости плечеЕюго пояса:
спереди — ключичные, сзади — лопаточные, которые удерживают
кости верхних конечностей. К тазовым костям крепятся кости ниж­
них конечностей
К костям прикреплены мыш­
цы. Поверхность мускулатуры по­
крыта кожным покровом. Между а
кожей и мышцами размещается б
прослойка жировых отложений. в
Размеры костей, степень раз- г
вития мускулатуры и жировых
отложений влияют на размеры д
и форму тела человека. Различа- е
ют следующие признаки, ха рак-
теризующие размеры и вне­
шнюю форму человеческой фи­
гуры: основные размерные
признаки, пропорции тела,
телосложение, осанка. 3
К основным размерным при­
знакам относят длину тела, или
рост, и обхват груди. Эти по­
казатели измеряют в сантимет­
рах. Рост в значительной сте­
пени зависит от размера кост­
ного скелета. В течение жизни Рис. 1.8., 0 vКостная система человека:
человека рост изменяется, от а —череп; б —позвоночник; в —ключи-
рождения ДО 18—20 лет длина цы. г _ лопатки; д —верхние конечнос-
тела увеличивается ДО макси- ти; е - грудная клетка; ж — таз;
мальной величины; до 45 лет з - нижние конечности

9
наблюдается стабильность роста; после 45 лет — некоторое его
уменьшение.
Обхват груди зависит от размеров грудной клетки, степени
развития мускулатуры и жироотложения. Обхват груди непрерывно
растет от рождения человека и стабилизируется к 20 —26 годам.
До 40 лет наблюдается период относительной стабильности об­
хвата груди. После 40 лет может наблюдаться интенсивное увели­
чение обхвата груди из-за увеличения толщины подкожно-жиро­
вого слоя.
Пропорции тела — это соотношения размеров отдельных час­
тей тела человека: высоты головы и общей длины тела; длины
туловища и длины конечностей; ширины бедер и ширины плеч.
Пропорции тела в значительной степени зависят от размеров
костей черепа, позвоночника, верхних и нижних конечностей.
На пропорции тела также влияют степень развития мускулатуры
и жироотложения.
У людей разного возраста и пола пропорции сильно отлича­
ются. У детей относительно большая высота головы; она состав­
ляет 1/4 часть обшей длины тела. У взрослых это соотношение
равно 1/7—1/8. Обхват головы ребенка равен обхвату груди. У взрос­
лых обхват головы в два раза меньше обхвата груди.
Среди взрослых мужчин и женщин различают людей с отно­
сительно коротким туловищем и длинными конечностями (до­
лихоморфный тип пропорций, рис. 1.9, а) и людей с относи­
тельно длинным туловищем и короткими конечностями (брахи­
морфный тип пропорций, рис. 1.9, в); людей среднего типа,
занимающего промежуточное положение между двумя предыду­
щими (мезоморфный тип пропорций, рис. 1.9, б). Пропорции
тела женщин отличаются от пропорций тела мужчин относи­
тельно более широкими бедрами и
узкими плечами.
Телосложение — это индиви­
дуальные особенности фигуры чело­
века, связанные со степенью разви­
тия мускулатуры и жироотложений.
Мускулатура бывает развита слабо,
средне, сильно. Жироотложения бы­
вают слабыми, средними, обильными.
Различные сочетания этих характери­
стик образуют различные типы тело­
сложения. У мужчин различают: груд­
ной тип — со слабыми мускулатурой
и жироотложением (рис. 1.10, а); мус­
Рис. 1.9. Типы пропорций кульный тип — со средней или силь­
взрослых ной мускулатурой и средним жироот­
10
 а б в
Рис. 1.10. Типы телосложения мужчин

ложением (рис. 1.10, б); брюшной тип — со средней или слабой

мускулатурой и обильным жироотложением (рис. 1.10, в).
Телосложение женщин отличается от телосложения мужчин.
У женщин менее развита мускулатура и более неравномерно рас­
пределено жироотложение. Различают телосложение женщин с рав­
номерным (рис. 1.11, а) и неравномерным распределением жиро­
отложения по всему телу. При неравномерном распределении жи­
роотложения выделяют следующие телосложения: жироотложения
обильны на верхней (до талии) части (рис. 1.Н, б) или на ниж­
ней части тела (рис. 1.11, в). Кроме того, существуют телосложе­
ния женщин, когда жироотложения обильны либо на туловище,
либо на конечностях; жироотложения могут быть обильны только
на отдельных частях тела, например на бедрах или груди.
Фигуры мальчиков и девочек ясельного и дошкольного воз­
раста не имеют больших различий в телосложении. Им присущ
выпуклый живот, линия талии не
подчеркнута. Начиная с 7 лет по­
являются и затем все более усили­
ваются различия в их телосложении.
Исчезает выпуклость живота, обри­
совывается линия талии, фигуры
приобретают стройность. У подро­
стков происходит интенсивное
формирование телосложения: у де­
вушек появляется грудь и четко вы­
являются бедра, у юношей разви­
вается плечевой пояс.
Телосложение человека зависит от
биохимических особенностей орга­
низма, а также от вида трудовой дея­
тельности, образа жизни, возраста.
11
 Под осанкой понимают конфигурацию тела человека при ес­
тественном вертикальном положении, которая характеризуется
различными изгибами позвоночника в области шеи и талии, по­
ложением рук относительно тела и высотой плеч. Осанка зависит
от формы позвоночника. Степень развития мускулатуры, жировых
отложений также влияет на осанку.
У взрослого человека различают нормальную, сутулую и переги-
бистую осанки. Фигура с нормальной осанкой (рис. 1.12, а) ха­
рактеризуется равномерным профильным изгибом позвоночного
столба в области лопаток спины и по линии талии. Сутулая фигу­
ра (рис. 1.12, 6) отличается наклоненной вперед головой и плеча­
ми, спиной, сильно выпуклой в области лопаток, и небольшим
прогибом по линии талии. Перегибистая фигура (рис. 1.12, в) —
это фигура с откинутой назад головой, отведенными назад плеча­
ми, спрямленной спиной и большим перегибом позвоночника по
линии талии.
Осанка мужчин характеризуется большим выступанием лопа­
ток, чем ягодиц. В отличие от мужской осанка женщин отличается
доминирующим выступанием ягодиц по отношению к выступа­
нию лопаток.
Дети до 6 лет имеют характерную «петушиную» осанку — выс­
тупающий живот, отклоненная назад спина и увеличенный про­
гиб в пояснице. После 7 лет выпуклость живота и излишнее от­
клонение спины исчезают. Формирование осанки начинается в
школьном возрасте и заканчивается в зрелые годы. Осанка челове­
ка меняется в течение жизни. Большое влияние на изменение осан­
ки оказывают возраст, трудовая деятельность человека, занятия
физическими упражнениями.

Рис. 1.12. Типы осанок

12
 1.4. Конструирование одежды. Основные понятия
и определения

Одежда, защищающая от неблагоприятных климатических яв­

лений, первоначально была просто плоским куском материала,
которым человек обертывался. Для удерживания на теле в матери­
але прорезалось отверстие для головы. Стремясь сохранить тепло и
добиваясь свободы движений, одежду подпоясывали. Когда ис­
ходного куска материала недоставало, его надставляли дополни­
тельным куском, скрепляя детали между собой. Так плоский ку­
сок материала преобразовался в объемную оболочку, покрываю­
щую тело человека, т.е. в примитивном виде конструировалась
одежда. Конструирование одежды — это процесс создания из плос­
кого материала объемной оболочки, покрывающей тело человека.
Обертывая человека плоским куском ткани, присбаривая ее
или закладывая складки на выпуклых местах фигуры, убирая лиш­
ние участки ткани, получают пространственную оболочку, по­
крывающую фигуру. При последующем раскладывании ткани на
плоскости получают конструкцию изделия. Такой способ конст­
руирования называют муляжным. В настоящее время его использу­
ют лишь при создании новых оригинальных конструкций одежды.
Существует и другой способ конструирования —*расчетный. В этом
случае из плоского куска материала выкраивают детали одежды,
которые затем соединяют между собой, образуя пространствен­
ную оболочку. Чтобы соединяемые детали имели необходимые
размеры и форму, эти детали предварительно рассчитывают и
вычерчивают. Расчеты выполняют по формулам в определенной
последовательности.
Для выполнения расчетов и чертежей используют измерения тела
человека на различных участках. Легко построить на плоскости чер­
теж оболочки куба, зная длину его ребра. Без труда рассчитывает­
ся и вычерчивается чертеж оболочки цилиндра по его высоте и
диаметру основания. Не представляет сложности построение чер­
тежа конуса или усеченного конуса. Для этого достаточно знать
всего два-три измерения этих объемных тел. А вот выполнить точ­
ный чертеж оболочки шара невозможно, реально можно постро­
ить только приближенный чертеж этой оболочки.
Поверхность тела человека имеет очень сложную форму. Она как
бы составлена из поверхностей многих пересекающихся объемов:
цилиндров, конусов, шаров. Именно поэтому можно построить
только приближенный чертеж оболочки тела человека. А чтобы та­
кой чертеж выполнить, необходимо произвести измерения мно­
жества участков человеческой фигуры. Процесс измерения фигуры
человека для целей конструирования называют снятием мерок.
13
 Одежда, как правило, не облегает плотно тело человека, всегда
остается некоторый зазор между ними. На некоторых участках этот
зазор минимален, на других значителен. Разницу между измерения­
ми тела человека и размерами одежды называют прибавкой. Прибав­
ки определяют степень прилегания одежды на различных участках
тела человека и существенно изменяют форму и силуэт одежды. Что­
бы построить чертеж деталей одежды, необходимо кроме измере­
ний тела человека знать величины прибавок к этим измерениям. Та­
ким образом, исходными данными для построения чертежа деталей
одежды являются измерения фигуры человека и прибавки к ним.
Построенный по этим исходным данным чертеж называют черте­
жом основы конструкции одежды. На базе чертежа основы конструк­
ции можно построить чертежи конструкций многих моделей — изде­
лий, отличающихся друг от друга фасонными элементами: длиной и
оформлением низа рукава, формой воротника, застежки, карманов.
Из-за того что можно построить только приближенный чертеж
конструкции одежды, ее размеры, форму и расположение отдель­
ных элементов уточняют в процессе примерок.
Весь процесс конструирования можно представить как ряд по­
следовательно выполняемых работ:
сбор исходных данных (снятие мерок или измерение фигуры
человека и выбор прибавок);
построение чертежа основы конструкции на основе исходных
данных;
изготовление лекал деталей — шаблонов из плотной бумаги
или картона, выполненных по контурам деталей с чертежа осно­
вы конструкции с припусками на швы и подгиб;
раскрой материала по лекалам, сборка деталей и примерка на
фигуре человека;
уточнение лекал и чертежа основы конструкции по результа­
там примерки на фигуре человека;
разработка чертежей деталей одежды различных моделей на базе
уточненного чертежа основы конструкции.

Вопросы для самопроверки

1. Что называют одеждой? Какие предметы одежды вы знаете?

2. Какие функции выполняет одежда? в чем они заключаются?
3. В чем состоят защитная, эстетическая, информационная функции
одежды?
4. Перечислите классы, на которые подразделяют одежду.
5. Для чего нужна бытовая, производственная, спортивная одежда?
Какие функции выполняет каждая из них?
6. На какие группы подразделяют бытовую одежду?
7. Какие классификации одежды вам известны?

14
 8. Что такое силуэт одежды? Какие силуэты вам известны? Каковы их
особенности?
9. Какие линии называют конструктивными?
10. На какие детали разделяют одежду конструктивные линии?
11. Что такое покрой одежды? Чем он характеризуется?
12. Что характерно для покроя реглан? цельнокроеного покроя? по­
кроя с втачным рукавом?
13. Какие покрои с конструктивными линиями горизонтального, вер­
тикального членения вам известны?
14. Какие системы организма оказывают существенное влияние на
размеры и внешнюю форму тела человека?
15. Что такое основные размерные признаки? Какие размерные при­
знаки вы знаете?
16. Что такое пропорции тела? от чего они зависят? как изменяются в
течение жизни человека?
17. Какие типы пропорций вам известны?
18. Что такое телосложение? От чего зависит телосложение мужчин?
женщин?
19. Какие типы телосложения мужчин и женщин вам известны?
20. Что такое осанка? Какие типы осанки вам известны? Чем осанка
мужчин отличается от осанки женщин?
21. В чем состоит сущность процесса конструирования одежды?
22. Какие способы конструирования одежды вам известны?
23. В чем сущность муляжного способа конструирования? расчетного
способа конструирования?
24. Можно ли построить точный чертеж оболочки тела человека? Дайте
объяснения.
25. Какие данные необходимы для построения чертежа деталей одежды?
26. Для чего выполняют примерки?
27. Какова последовательность работ, выполняемых при конструиро­
вании одежды?
 Г л а в а 2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ КОНСТРУИРОВАНИЯ

2.1. Измерения тела человека

Для построения конструкции одежды любым расчетным мето­
дом нужно прежде всего иметь исходные данные. Первой и основ­
ной частью этих исходных данных являются измерения тела чело­
века (антропометрия). Эти измерения, или, иначе, размерные
признаки, характеризуют фигуру человека по величине и форме,
т. е. дают ее размерную характеристику.
Существуют три способа измерения тела человека и его частей:
при первом способе измеряют проекцию расстояния между
двумя любыми точками на вертикальную или горизонтальную
плоскость;
при втором способе измеряют кратчайшее расстояние между
двумя точками;
при третьем способе измерения проводят по поверхности тела.
Для получения точных и сопоставимых данных все измерения
проводят по определенной методике:
а) измеряемый человек стоит в строго определенной позе пря­
мо, без напряжения, дыхание спокойное; голова находится в та­
ком положении, при котором нижний край глазницы и середина
верхнего края наружного слухового прохода (так называемая ко-
зелковая вырезка) расположены в одной горизонтальной плоско­
сти; руки опущены вдоль тела, ноги выпрямлены, пятки вместе,
носки раздвинуты;
б) мужчины и дети одеты в трусы, женщины в трусы и бюст­
гальтер, обувь снята;

Рис. 2.1. Металлический антропометр системы Мартина

16
 в) все измерения проводят между определенными точками на
теле или по границам мягких тканей и кожных складок. Эти точки,
которые соответствуют явно выраженным и легко фиксируемым
на теле образованиям скелета (шероховатостям, буграм,.выступам
костей, концам отростков) и точно очерченным границам мягких
тканей или специфическим кожным образованиям, называются
антропометрическими. В приложении 1 приведены названия антро­
пометрических точек и их местонахождение на фигуре человека;
г) измерения длины и обхватов следует производить с точнос­
тью до 1 мм.
В антропометрии применяют различные инструменты. Это ме­
таллический портативный антропометр системы Мартина (рис. 2.1)
и большой толстотный циркуль (рис. 2.2) для линейных измере­
ний, сантиметровая лента для дуговых измерений (рис. 2.3), на­
бор специальных линеек дтя измерения признаков, характеризу­
ющих осанку.
Размерные признаки обозначают прописными буквами русско­
го алфавита, которые соответствуют видам измерений: В — высоты;
Г — глубины; Д — дтины, расстояния, дуги; О — обхваты; Я —
положение корпуса; Р — рост; С — полуобхваты; Ц — расстояния
между центрами; Ш — ширины.
Латинской буквой d обознача­
ют диаметры.
Индексы при буквах указыва­
ют места измерений. В приложе­
нии 1 приведены программа ант­
ропологического исследования и
схемы измерения размерных при­
знаков (в сокращенном виде).
П р е д п р и я т и я ш в ей н о й п р о ­
м ы ш л ен н о сти , х арактери зую щ и ­
еся б ольш и м и объем ам и п р о и з­
водства, не им ею т возм ож н ости
и зготавли вать одеж ду для каж до­
го ч еловека с его и нди ви дуаль­
н о й ф и гурой. О деж ду изготавли ­ Рис. 2.2. Большой толстотный
ваю т на так н азы ваем ы е типовы е циркуль
фигуры, позволяющие удовлетво­
рить потребности больших групп
населения в соразмерной одежде.
Для определения типовых фигур
с присущими им размерными
признаками в нашей стране были
проведены антропометрические
исследования ПО упомянутой Е и с.22 Сантиметровая лента

17
выше программе. В процессе исследований измеряли большие груп­
пы людей из разных регионов страны. Полученные данные были
систематизированы и научно обработаны в лаборатории приклад­
ной антропологии НИИА МГУ им. М. В. Ломоносова. Были созда­
ны размерно-ростовочные стандарты населения, позволяющие при
минимально необходимом количестве типовых фигур обеспечить
максимальную удовлетворенность населения одеждой. Далее на ос­
нове этих стандартов были разработаны государственные стандар­
ты (ГОСТ) на измерения типовых фигур мужчин, женшин и де­
тей, в которые вошли результаты всех измерений типовых фигур.
На основе государственных были разработаны отраслевые стан­
дарты (ОСТ) для мужчин, женшин и детей. В них были включены
классификация типовых фигур, наименование антропометричес­
ких точек и способы их определения, методы, места измерения
размерных признаков и их обозначения и, самое важное, абсо­
лютные величины размерных признаков типовых фигур. Отрасле­
выми стандартами и пользуются в швейной промышленности при
проектировании швейных изделий. Эти изделия маркируются в
соответствии с классификацией типовых фигур.
Но не все люди могут использовать одежду, изготовленную на
швейных предприятиях. Одни из-за того, что их фигуры очень сильно
отличаются от типовых, другие не удовлетворены ассортиментом,
разработанным для типовых фигур, близких к их фигуре, третьи
просто не любят носить одежду, которую можно встретить на дру­
гих. Все эти люди и являются клиентами ателье, где на них изготав­
ливают одежду по их вкусу и индивидуальным измерениям.
Конструкцию такой одежды строят чаше всего по единому ме­
тоду, разработанному Центральной опытно-технической швейной
лабораторией (ЦОТШЛ). Этот метод
также относится к расчетным и тоже
основан на измерениях тела челове­
ка. Измерения проводят аналогично
антропометрии типовых фигур, но с
небольшими отклонениями и в со­
кращенном объеме.
Обычно клиенты знают свой рост,
и в ателье его не измеряют. Осталь­
ные измерения выполняют санти­
метровой лентой. Мужчины и маль­
чики при измерении одеты в плотно
облегающие футболки или сорочки и
брюки, женщины и девочки — тоже
в плотно облегающие футболки или
Рис. 2.4. Проверка горизон- блузки и юбки (или в брюки). Санти-
тальности линии талии метровая лента должна прилегать к
18
телу, не деформируя его. Горизонталь по линии талии устанавлива­
ется с помощью эластичной тесьмы с крючком на одном конце и
рядом петель, расположенных на расстоянии 3 —4 см друг от дру­
га, на другом конце. Горизонтальность обычно проверяют визу­
ально, но если возникают сомнения, то положение пластичной
тесьмы можно проверить, измерив расстояние от пола до уровня
ее верхнего края с помощью металлической линейки с отвесом
и угольника (рис. 2.4).
Особенностью единого метода является то, что на фигуре не
находят антропометрических точек основания шеи и плечевой, а
измерения проводят до предполагаемой линии плечевого шва из­
делия. Расположение линии плечевого шва определяют с помо­
щью наплечника. Этот наплечник из мягкой ткани или трикотаж­
ного полотна изготавливают, выкраивая по лекалам верхние час­
ти спинки и полочки на правую сторону фигуры, и стачивают их
по плечевому срезу. Обычно имеют два наплечника у мужчин и
женщин — для фигур с обхватом груди от 88 до 108 см и фигур с
обхватом груди от 112 до 132 см. Для детей эти наплечники делают
на фигуры с обхватом 68 см для младшей возрастной группы и
92 см для детей старшей возрастной группы. К крайним точкам
плечевого шва прикрепляют разрезанную пополам сантиметро­
вую ленту, отсчет начинают от плечевого шва. К линии горлови­
ны пришивают эластичную тесьму со свободными концами для
завязывания вокруг шеи (чаше всего круглой формы). На рис. 2.5
показан внешний вид наплечника. Наплечник накладывают на пле­
чо так, чтобы плечевой шов наплечника занимал на фигуре жела­
емое или условно принятое положение, и закрепляют завязкой.
В процессе измерения фигуры обращают внимание на ее осо­
бенности: положение корпуса, высоту
плеч, асимметрию фигуры, форму шеи,
спины, груди, живота, бедер, степень
жироотложений и их распределение,
степень развития мускулатуры, пропор­
ции тела. Все особенности отмечают в
паспорте заказа.
Для построения чертежа конструк­
ции в едином методе используют сле­
дующие основные и дополнительные
измерения.
Основные измерения: рост Р\ полу-
обхват шеи Сш; полуобхват груди пер­
вый СГ[ для женщин и девочек, полу-
обхват груди второй Сг„ для мужчин,
женщин, девочек; полуобхват груди Рис. 2.5. Внешний вид
третий Сгць полуобхват талии Ст; по- наплечника
19
луобхват бедер с учетом выступания живота Сб; ширина груди
Шг\ расстояние от линии талии сзади до высшей точки проекти­
руемого плечевого шва у основания шеи Д1С\\, расстояние от выс­
шей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до
линии талии спереди Дтпц; расстояние от высшей точки проекти­
руемого плечевого шва у основания шеи до наиболее выступаю­
щей точки грудных желез В{\\ у женщин и девочек; расстояние от
высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до
уровня обхватов груди первого и второго сзади 2?прзц; высота пле­
ча косая ЯпкИ; ширина спины Шс; ширина плечевого ската Ш„;
обхват плеча Оп; расстояние от линии талии до колена сбоку Д.кб;
длина изделия Д,; длина рукава Д р\ длина брюк Дб; длина юбки
До у женщин и девочек; расстояние между сосковыми точками Цг
у женщин.
Дополнительные измерения: расстояние от высшей точки про­
ектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня линии
талии сзади по отвесу Д спа; высота плеча косая спереди Дпкпц у
мужчин; ширина переда на уровне выступания живота Шпж; уро­
вень выступания живота Увж; кривизна ног на уровне коленной
чашечки Д )К; кривизна ног на уровне щиколотки АГНШ; ширина
груди вторая Шг11 у женщин. Для детей используют также измере­
ния: расстояние от линии талии сбоку до иола Дсб, спереди Дсп,
сзади Дсз; обхват запястья Озап; обхват бедра Обел.
Так как в приложении 1 приведены схемы и последователь­
ность измерений размерных признаков, ниже перечислены лишь
особенности измерений размерных признаков, рекомендуемых
единым методом. Все величины полуобхватов получают путем
деления пополам величин соответствующих обхватов. Ширину
спины и груди записывают теми же символами, но в половин­
ном размере. Размерные признаки Дтс„, Дт„м, Впрз11, ВикП, ВпкпП,
Ш„\\ отличаются соответственно от Дтс1, Д пЬ Дпрз, Впк, Впкп, Шп
тем, что их измеряют не от антропометрических точек основа­
ния шеи и плечевой, а от проектируемых точек плечевого шва
(на наплечнике).
Размерные признаки Д кб и Дб (Дю) измеряют одновременно
как расстояние от линии талии по боковой поверхности бедра
через наиболее выступающую область бедра и далее вертикально
до уровня желаемой длины брюк (юбки), при этом определяют
и длину до коленей.
Длину изделия Д и измеряют посередине спины от шейной
точки до уровня желаемой длины, длину рукава Д р — от конеч­
ной точки проектируемого плечевого шва по наружной поверх­
ности плеча и предплечья до уровня желаемой длины при сво­
бодно опущенной руке. Длину рукава измеряют одновременно с
измерением ширины плечевого ската Ш„.
20
 Рис. 2.6. Системы измерений дополнительных признаков

Дополнительные размерные признаки определяют следующим

образом (рис. 2.6):
ЛсПо ~ измеряют параллельно позвоночнику расстояние от выс­
шей точки проектируемого плечевого шва наплечника у основа­
ния шеи через наиболее выступающую точку лопатки и далее по
вертикали вниз до уровня линии талии;
Шпж — измеряют горизонтально по дуге на уровне наиболее
выступающей точки живота расстояние между вертикалями, опу­
щенными из передних углов подмышечных впадин. Измерение
записывают в половинном размере;
Укж— измеряют по вертикали расстояние от линии талии до
наиболее выступающей точки живота. Знаки «плюс» и «минус»
указывают, выше (+) или ниже (—) линии талии расположена
наиболее выступающая точка живота;
Кнк — измеряют расстояние между ногами на уровне коленной
чашечки;
А'цщ — измеряют расстояние между ногами на уровне щико­
лотки;
ШгП — измеряют по горизонтали на уровне наиболее выступаю­
щих точек грудных желез расстояние между вертикалями, мыслен­
но проведенными вниз от передних углов подмышечных впадин.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое размерный признак?

2. Какие способы антропометрии вы знаете?
3. По какой методике проводят антропометрические исследования?
4. Какие инструменты, используемые в антропометрии, вы знаете?
5. Что такое антропометрические точки? Их местоположение на фигу­
ре человека.
6. Для чего необходимы размерно-ростовочные стандарты и как они
создавались?

21
 7. Почему изготавливают одежду по индивидуальным измерениям
и где?
8. Как производят измерение заказчика в соответствии с единым ме­
тодом конструирования ЦОТШЛ?
9. Что такое наплечник и как его используют?
10. Расскажите о дополнительных измерениях мужчин и женщин в
соответствии с единым методом конструирования ЦОТШЛ.

2.2. Прибавки
Если посмотреть на одетого человека, то можно заметить, что
одежда, как плечевая, так и поясная, не прилегает плотно ко
всему телу человека. Чаще всего она отстает от тела на различные
расстояния на разных участках.
Каждое измерение изделия по конструктивным участкам отли­
чается от размерного признака, соответствующего этому участку,
на величину, называемую прибавкой (или суммарной прибавкой).
Таким образом, можно написать обобщенную формулу расчета
величины любого участка конструкции изделия:
^Ч ч Р пр Т ^сум >
где А'уч — величина участка конструкции; Лф — величина размерно­
го признака или его часть; Ясум — величина суммарной прибавки.
Суммарная прибавка и является второй частью исходных дан­
ных для построения конструкции изделия.
Прибавку обозначают буквой П. Индекс при П — наименова­
ние конструктивной линии или отрезка. Рассмотрим, из чего со­
стоит и от чего зависит суммарная прибавка. В общем случае сум­
марная прибавка состоит из минимально необходимой (техничес­
кой) и декоративно-конструктивной прибавок.
Назначение технической прибавки — обеспечение свободы дви­
жения и дыхания человека, минимального давления на тело, со­
здание воздушной прослойки для регулирования теплообмена в
пододежном слое и кожного дыхания. Главным фактором, влияю­
щим на эту прибавку, является изменение размеров тела в динами­
ке (т.е. в движении) по сравнению с его размерами в статике и
изменение размеров тела при дыхании. Необходимый припуск на
свободу движения и дыхания рассчитывают прежде всего для ос­
новных размеров тела, связанных со значительными изменениями
объемов при дыхании и движении в горизонтальной плоскости. Это
размеры, определяющие ширину изделия по линии груди, талии и
бедер. Значительные же изменения размеров при подъеме рук и
наклоне туловища вперед в одежде бытового назначения чаще все­
го не учитывают. В большинстве случаев конструкция плечевого
изделия позволяет ему легко скользить по фигуре. Если же изделие
жестко закреплено по линии талии (например, комбинезон), то
22
прибавку на свободу движения к продольным размерам учитывают
либо конструктивно (делая напуски), либо выбирая соответствую­
щий материал (трикотаж). Прибавки на свободу движения и дыха­
ние в бытовой одежде достаточно постоянны. В специальной же одежде
они играют гораздо большую роль. В соответствии с назначением
изделия величины прибавки могут иметь большой разброс.
Нормальный теплообмен и кожное дыхание невозможны без
воздушной прослойки в одежде. Одежда, особенно теплозащит­
ная, состоит из нескольких слоев. Прослойки воздуха между слоя­
ми одежды и между одеждой и телом человека образуют вокруг
тела микроклимат. Пока не установлена точная зависимость между
параметрами микроклимата и толщиной воздушных прослоек. Име­
ются лишь приблизительные данные о том, что воздушные про­
слойки не должны быть меньше: для одежды из шерстяных тканей
2,55, для шелковых 35, для хлопчатобумажных 3,55, где 5 — сум­
марная толщина пакета одежды.
В табл. 2.1 приведены толщины материалов слоев одежды.
Табл ица 2.1
Толщина материалов одежды

Наименование изделия Толщина материала, см

Майка, комбинация 0,05

Трусы 0,05
Участок трусов по линии талии 0,2
Сорочка, блузка 0,05
Участок блузки, сорочки по линии талии 0,1
Воротник блузки, сорочки 0,15
Материал верха юбки, брюк 0,1
Участок верха юбки, брюк по линии талии 0,2
Материал верха куртки, жакета 0,1
Воротник куртки, жакета 0,25
Подкладка жакета, куртки 0,05
Прокладка жакета, куртки 0,05.,.0,1
Сукно верха куртки 0,2...0,3
Утепляющая прокладка (один слой вязально- 0,35
прошивного ватина)
Мех 1,0...2,0

23
 Рассмотрим пример расчета толщины пакета по линии талии
женского приталенного жакета из шерстяной ткани. Нижележа­
щими слоями одежды являются: комбинация (0,05 см), блузка
(0,1 см), подкладка жакета (0,05 см), прокладка в полочку (0,05 см).
Толщина пакета 8 под полочкой жакета будет равна 0,25 см, под
спинкой — 0,2 см.
Воздушная прослойка в жакете будет равна 2,5x0,25 = 0,63 см
на полочке и 2,5 х 0,2 = 0,5 см на спинке. Суммарная толщина па­
кета и воздушной прослойки будет 0,25 + 0,63 = 0,88 см на по­
лочке и 0,2 + 0,5 = 0,7 см на спинке.
Основными прибавками по горизонтальным сечениям являют­
ся прибавки по линии груди /7Г, талии Ях, бедер /7б (к полуобхва-
там); к обхватам плеча Я0|„ бедра Пф, колена Яок, запястья Язап.
При расчете прибавок к основным горизонтальным сечениям при­
нимаем эти сечения за круги, а пакет нижележащих слоев с учетом
воздушной прослойки — за кольца (рис. 2.7).
Прибавкой будет являться разница между длинами наружного и
внутреннего колец, имеющих радиусы R] Если известно, что
длина внутреннего кольца — это обхват фигуры человека 0\ и вели­
чина 8 — суммарная толщина нижележащих слоев одежды, то
R \— 0 \ .2я; /?2 = R\ + 8 = 0 | :2я + 8.
Длина окружности внешнего кольца 02
02= 2л /?2 — 2я ( 0 1: 2я + 8) = Oj + 2 я 8 .
Следовательно, прибавка на толщину пакета Я8 к любому об­
хвату фигуры человека будет равна
Я8 = 0 2 — 01 = О] + 2л8 - 0, = 2я8.
Соответственно прибавка к полуобхвату будет равна я8.
Рассмотрим пример расчета прибавки по линии талии к толщи­
не пакета женского жакета. Так как толщина пакета нам уже изве­
стна, прибавка будет равна
Я5т = 3,14 х 0,88 « 2,7 см
(при этом для расчета прибавки мы выбираем большую толщину).
Основными прибавками к вертикальным сечениям являются
прибавки к длине спины до талии Яятс и прибавка к длине
талии спереди Яятп.
Рассмотрим контур профильной проекции фигуры человека
(рис. 2.8). Точка Б — точка основания шеи сбоку, АБ — расстоя­
ние от линии талии до точки основания шеи Дк1, БВ — расстоя­
ние от точки основания шеи до линии талии спереди Дт t. Эквиди­
стантно этому контуру на расстоянии 1 мм от него проведем не­
сколько кривых, соответствующих слоям одежды. Анализ изменения
этих кривых показал, что при толщине пакета 1 мм кривая АБВ
удлиняется на 3 мм. Так как длина контуров спины и грудной час­
ти фигуры примерно одна и та же (можно сравнить измерения
Дк ] и Дт1), примем норму удлинения кривых АБ и БВ на 1 мм
24
 Рис. 2.7. К расчету прибавок к Рис. 2.8. Контур про­
основным горизонтальным фильной фигуры
сечениям человека

толщины пакета равной 1,5 мм. Продолжив расчет прибавок к тол­

щине пакета для жакета, получим:
ПЯ1С= 1,5x0,15 = 0,22 см; /7ДТП= 1,5x0,2 = 0,3 см.
Особое значение техническая прибавка имеет при проектиро­
вании детской одежды, так как организм ребенка острее реаги­
рует на изменения во внешней среде и более подвержен влия­
нию смены температур.
Вторая составляющая суммарной прибавки — это конструк­
тивно-декоративная прибавка. Она имеет исключительно важное
значение при создании силуэтной формы изделия и распределе­
нии модельных линий.
Декоративно-конструктивная прибавка зависит от объемов
одежды и ее формы и определяется в процессе работы художни-
ка-модельера и конструктора. Ес иногда невозможно установить
без изготовления образца или макета, особенно для сложных мо­
делей. На величину декоративно-конструктивной прибавки ока­
зывают влияние направление моды и назначение модели, осо­
бенности телосложения человека, толщина материалов, исполь­
зуемых для верха и приклада. В детской одежде по сравнению с
взрослой прибавки менее подвержены влиянию моды и величи­
на их более стабильна.
Ежегодно основные моделирующие организации дают рекомен­
дации по величинам суммарных прибавок в соответствии с модным
направлением. Для классических силуэтов прибавки многие годы
остаются достаточно стабильными, особенно для мужской одежды.
В табл. 2.2 —2.12 даны средние величины прибавок для мужс­
кой, женской и детской одежды с учетом рекомендаций моды
последнего десятилетия.
25
 Прибавки для взрослых рекомендованы для фигур, близких к
типовой фигуре 176—96—82 мужчин и 164—96—104 женщин. Что­
бы сохранить аналогичное зрительное восприятие от изделий опре­
деленной силуэтной формы на фигуре различных размеров и рос­
тов, эти прибавки необходимо увеличить на 0,2 ...0,5 см для фигур с
меньшим обхватом груди и большим ростом и уменьшить на
0,2... 0,5 см для фигур с большим обхватом груди и меньшим ростом.
Прибавки для детей рекомендованы для младшего и старшего
школьного возрастов (размеры 32—42). Для изделий с утепляющи­
ми прокладками (зимних) прибавки берут из графы для демисезон­
ного пальто (меньшее значение) и прибавляют величину, равную
яб, где 5 — толщина утепляющей прокладки.
Прибавка к обхвату плеча (Яоп) тесно связана с характе­
ристикой рукава (степенью облегания руки и шириной проймы
изделия), поэтому надо обратить особое внимание на соответ­
ствие вида рукава виду изделия.
Прибавки к обхвату плеча для изделий с цельнокроеными рука­
вами и рукавами покроя реглан увеличиваются по сравнению с
приведенными в табл. 2.6, 2.7 на 1,0... 5,0 см, а при необходимости
и более. Кроме перечисленных прибавок в системах конструирова­
ния существуют технические прибавки к определенным участкам
конструкции изделия. Их величины приведены в табл. 2.8, 2.9.
Прибавка на свободное облегание по линии груди Яг является
основой при построении сетки чертежа конструкции плечевых из­
делий в большинстве методик конструирования. Но важна не толь­
ко ее абсолютная величина, но и распределение ее по участкам:
полочке, спинке и пройме. В одних методиках прибавка Яг распре­
деляется в таком соотношении: 30% — к ширине спинки, 20% —
к ширине полочки и 50% — к ширине проймы, в других предва­
рительный расчет начинается с расчета ширины рукава изделия и
соответствующих ей ширины проймы, спинки и полочки.
При этом прибавки по линии груди на участках спинки Яшд и
полочки Яшп берут из таблиц.
В третьих методиках (к ним относится и рекомендуемая нами)
также применяются прибавки Яшс и Я„ш, которые берут из таб­
лиц. При этом прибавка по линии груди на участке проймы Яшпр
получается как разность Яг — Яшс — Яшп или же совсем не выде­
ляется в отдельную величину, а входит в величину проймы.
В табл. 2.10 приведены прибавки Яшс и Яшп.
Материал, из которого изготовлено изделие, обуславливает пара­
метры влажно-тепловой обработки. Это учитывается прибавкой на
уработку по длине и ширине, которую чаще всего называют припус­
ком. Припуск на уработку в разных системах конструирования учиты­
вают либо в процессе построения чертежа, закладывая его при расче­
те участков конструкции, либо (чаще всего) при изготовлении лекал.
26
 7 со
r-J 1
О © . ©^ С5 сч’ о о
oi О
S
о
<-
,
гч" ^3*
СЗ
S
а
U
о
а—
(
3
о
°
~ 1 1 « я 1 1
о
rt £ О 40 о я 5
s аС г -"
со
04 g . С2
с; э е
КО
ко СЗ
го
сз <3
со н
Н оо
со"
oo

с=с 1 1 1 1 t f
о о о
о X 40 о"
Прибавки к полуобхватам груди, талии, бедер в изделиях для мужчин и женщин

4о" — U
V о
о у 2
о Сч
к ©^ а ©e

...1 4 ,0
о. со а> о.

..1 0 ,0
о
с п fN
оС
1 S c :u
<d о © . CD О о
40 40
г- о Г -" CN оо" S В
oo" С4
S О
5Р
J9 г;
о о © _ © ^ «О ©^ S о «о
£ 5СЗ О
О «О со 4 0 T f ос" 4о 4o" 40"
S к
с ? СГ
о »о о о 40 о Os о «О
§ §
ГО CN СО г- Tf t }-" «о"
£ § £
2
2 «4 X о й
к э
2 о О о 40 S 2 40 о
й 2
Е 40 СО Г -" оо 5 сс 2 о"
СЗ о СЗ <L>
tT 1 1 9 ко с :"
ко о о о
§ о ' S S S 40
о. а 0. о
о. гч 40 40 ав 40
с с ос"
>> а . д. >v
Сч tr
5 2 О
1 2 ,5

§ С о
сэ о
9 ,5

о.
6 ,0

9 ,0

5. = о"
СЗ Г -" ос 10 ‘ сз
5 fc f c i"
2 Я
сэ 40 40 40 40 S >> о
>ч о
Cj ЧО «о 40 о" Г -' и ос" С4
5
н
40 © ^ © ^ 40 «о о S 40
__г o f со" CN 40 40 5 со"
о
с= ° c f
<з «о »0 40 ©^ ©^ & о «о
СЧ 40 со" со" со"
—
2 £
СО
со У
н сэ © . о 40
о х
ГЧ Tf" 10 2 «О Г -"
2 40
о иХ
c=h 1 1
2 CJ 40 о
о о ' о о ©^ е;
О о- 40
(N го" O ’"
§ с a
О. с
С X сэ
7 ,0

сэ О ©^ со © ^ ©^ S
o ' оо"
чо о- к Г -" оо X
в
СО сэ о
о © V0 4 0 » о 40 ко о к
4о" со" 4о" ю "
04
40 S
Cl
С
£ о
«
* X S
о о о о
а> п п I о
о о о £
£ о о
£ £ *
о 5
5 о 2 о
3о о <L> о 0 Я
3 3 1 3
S X р н
н СЗ о о СЗ
я
£СЗ о *
н
о
X
1 |=: 1 X
м ое,

п с*
£ £ щ 4> a
§ о
с с £ с с с

27
 тГ
Окончание табл. 2.3
1 ©^ о
S 2
О
о гГ in г4 X
o.
я о и "*и (Я s CD
о in
О X 1
с ч о ©^ =J £ (N oo —
СЗ S
р. а оо" о fN 5 5
X in о d
ч о
и. сс in d
о я
го"
Л X о а
§
1 1 1
*- I о
VQ
С=
О £ а
CJ
X
so
£
О * <N Г-Т —*
>>
<0 2 n о d
сх
с 1П »п in Ол
СЗ К rd fN
ОС o' fN
5
S >>
О to
|< оо
«П Os X
as о
к
—1 § 2 5 in О
ч § 5 ro" o '
X о о ©. 4 о
О

2,0.
о 00 ГО* тГ in 2' и * o^
о о
51
К 4D
5
Ч
С=°
©^ ©^ вс 1
о X 5
и (N го" Tf а и
2 2 л QJ Н
с; sС
и <и
я ю
3
9
5к X
О. X in »n
с.
.7,0
.5,0

3 «з О о fN
а ос"
я 5 с К >»
Ю ч t: к 2 2
X X о о К о
о. Q.
§ Б. Г-"
с Е
>>
оС in 40
лCL
я
2 а ~ “
ос 2
я
I § >>
о. fN О л ©^
10э и
X о
я ~— оо as in
2 о
L-
сряо
2 С5" о fN
7,0

8,0

>ч © о
и о" 40 3
X 2 * in О d
10 о 2 К o ' —^
«о «о «п ©^ (U
о — 1 fN
’
S с.
С=
о in S X р—
©^ ;£
~ го" о in о
1 o'
£
<5 >,
э »п ©^ о О. ч 2
d in
9 «с го in 80 o'
2
(U
с:н
«П о_ о, ©^ Ю 1
VO
сяг?
§ (N ГО Tf
С1 о о 1
С
я О
сэ ©^ ©_ х 3 3 X
as so ОС ю о о о сгг с? Cf
0 о \D
О
о* О >1
ос 1П so Г-" 1с
1
>
го>
D е х
О
S | X (D X с.
2
о
2
ч>
кГ
О яя
ю
е s
X
О Ч а 0J X я о
S
5
V § « ч о. X ОS 5
5 о 2 0>
н
К с о.
<и с
г-
ю я
о.
Я Р к о § я КГ
S о
ч § ч о о я
S S о
о X X ю
о О н X CL VO о
§ о fi
г- о 1
О КГ о н
2
X о 2
Г) R >» 2
I 5 3 5 п
S § §
X
с по С * О
Е о с с S

28
 NO
оО oi
со
ю х сз
СЭог
о X
§
о
о s
—о
о
>. X 2 0О~
2 г; I I I I
о
Прибавки к нолуобхвату бедер, талии и обхвату бедра для поясных изделий для мальчиков и девочек

с О сэ
о СЗ ГОТГ
CN Н
50
се *
ссза
2X О ю
« -I VO X
а. оо ©
8 о' Г
чГ
I I I I
’Ч- о
т о —
un о 2J3
fN оо ао IS
5У О о t- к
:Х §
*CаS X
С X
к
сз X
ю н о <N Z ^
S оСЗ
Q.
К X I «О ° - ^
51 S оС CJ 2 £
о о
X S
у X
X 2а>
U 0
<з © »л 2X ё
—Г— " го а О ОО

..1 3 ,5
а>

.1 1 ,5
х 0 н
оо оо оо ОО
•О 1Л о ОО 1-Г а С
*
o' о*4— Ё 1
ю £
cJ оо
оо
оо оо оо
г>Г
оо
О. ГО
о оС
ffi
и
1О СЗ
к s2 О
*->5
О О
о
а
с
о
*1 С?
с о о ог-г о о
>о \0 О £ f
н
сз
о у а O oo
55 X
ю
О Й tffcf J XО о
Xоо
>> о
«=; : сз
*
а
g °оо- сз
So
s СЗ ю
0 S
О. 5х
11
О се а ш2 Е о
* 2 У
ео*
62
*4 s х о
о- а
~ ю
f- н *1 *So 1 I
сX2 Xa 3* 3
ау g~
X ~ &
о о а у 'X x
о я ю о S ^ а я Э
О О *
>» >» а IS г § о £
s сз 3 с- =
^ У у х й
d 3 id “ Г ) с. г: «Х Г
С С О С р C ^ U Q .3 o

29
Г" оо
cn гч ZJо о NO 0
Л о” У о to ГО 0" CN
о С о to_ Л
(— ^ Гч" d - VO =J 2
£ to ю to 00
S * S о сч" 0" —
е; 8 8 11
е;
о 1 1
о to to
о
Л о
1
гч"
1 •“* Л
Н d о
н to о to
CN 0"
Прибавка к обхвату плеча на свободное облегание в изделиях для девочек и мальчиков

а —;
О
X ©^ to CO ©^
1^1 о о o'
£ 2 СО to
§ С. —: : |
2 >» со
с;
о\ (О * * со О
5 О —
£
g ю
с o'
to to
о ©^ to
CS o ' гч Tf
г vo" CN
* P“J *“ “ CN to
к

5 ,0 .,
1
to ©^ O" o'
to
£ ос о " со
S
и to to VO ©^
о CN O" сч"
1 2
о" О S 10^ О to to
о О
to »о
to ©^ S о со" гч" 0 —
S Р | г-" S
О. о о оГ гч
С ^ п 2
^ о >>
н У о to ©^ to Cl <о Ч. *4
к гч d*'
оС cn" о —
а ъ
5 С *
* CN <0
2>
> o’ —
и 2
* Л
о to *
»о to to СО н
н
оГ — у
о *
to to to to £
to" Г-" Cv *
1 — S
*ей
Л
10
S н
сз
О ©^
Cl с;
о гч
С
0 С
р vo" I - : o '
сЗ S
ГЧ о ©^ о
*
и и
О О
X to" 00" о " 0 G- p p
IIИС

£ 5
0
r; 0 c:1
CJ VO
s 0 >» 0
2 Н
>»
о.
к
S
2
о
2
о
0 >£ О. с.
5 1
3
>.1
О оо=J -з:
о с.
О.
« 0
С &i
с.
2»
2 «Ч
£
33 S
23
d
о
о. S
о 5
|
ез о Э а в s 5 =
р у а> о
п а.
0 > и э X5 g ^ 5 ^

30
 ON
Р; сч «о о *о
е> ГГ (N гг —
гг т Cd
сч ч© ГЧ a о_ Tt »П ГЧ
\П S (N о" — —
с* «
=:
ю
со О rf
f-
аг
СЧ o'
гч о О гч
V~T
\П
сч"
* — о — —
о
s-
§о
*3 ГЧ CN
>> О о
«о
0,9

с *
гч"
г* s
Э
- *
ua S гч 00
§ o' о"
S
1 1 1
•л R
с § о VC о *п
иг « <N О гч" —
о S
го о »о ”1 »г> wn гч^
s
гч гч о — —
*л 9
гч

* о
©
гч ог •о о^ & (N
гч" о О
гч
о
*
eS
d
X
гч оо H
— о «о о 3 о
ос гч £ о
о о" *
s о о
V
O * гч" — VO
«о ГО Ш
о
о — »Г) e
Ю
d R о «о
о"
о s с —
Г o'
«Л a.
о о о
c 1с) S1i
4)
S
* 5 5 «
^ м"

О £ п х ^ ^ t f
я о
tF fcf г
н
X
н
с 5
Si -
л ^
5
S 2I
1 5 1 >> « = л s
s s * “ s
* >4 а i I
s = е:
2a. If- - ..3 2-3 х
с •'§ 9О. ; «

U c- 5
ю
о.
i i- r:1 1c s S
с
£
О.
£й
03 ~ i) 2 *■* c — о. >х
о
с
о
о - С X
3 S 5 •* С ё l i 0 о
&Sc | § § 1 g § 1 8 | DА. £, iол * s
s ё
о
§ § .? 3 * с 5 й с 2*э§ ю
3я ю
5
1 С^ о И 5* * с

31
32
Прибавки на свободное облегание на участках спинки и полочки в изделиях для мужчин и женщин
 ✓—ч с> CN 40_
2 Е с <4 гч СП ГЧ
св о 2 1 1
С=э in оо
п § ЧЯ
«С ГЧ '1
§ 3
Прибавки на свободное облегание на участках спинки и полочки в изделиях для мальчиков и девочек
w g
5 о чО оо о^ о^
и a <N гч гн~ гн"
g 5 1 1
О гч in
& Jb ri CN ГЧ ГЧ

Tf ОС о^ о^ Г'
- _Г —-Г ГЧ ГЧ ГП
^ 3 |
1
с с: оо •п ГЧ СН^
u о
С — *' — СП
/;
Cs CN «п Tf о^
С у fN ГЧ~ гч" гч" Tf
1
<4, vO о оо in
— (N СП
й
>>
с
5
о
и
О =
оо
о
CN <N чо in о
СП
«
5 1СЗ t^= 1П 40 ГЧ оо in
о" О о" о" ГЧ
зГ о
о 5
Tf (N v© о 00 о
S О. tj —« Гч"
с СП
1,4...

а
юа
г; fcf гч СП
О ГЧ
С o' ГЧ
О.
С оо СП OS о
СП о о о" гч"
и О
О с;1 оо
О
in ГЧ 'Ч*
1 о О о
е<L> г-*^ ГЧ in ТГ СП
§ о ,-Г о —Г — — ГЧ
о.
= оо «л о ГЧ ос
О о" —* —

5 ГЧ
о
с
3 s o'
Р g t:5
О 1 1 1
О I о ГЧ
5 g о"
j3 а 00 Ое ГЧ
5 § 0 о
г О. 1 1 1
с с t f 40 оо о*
о О о
г- г
8
X 8 о
*
X в X
и с
п с S А
£ и a о
е: о о о 5а
о 5 г* X S
3
п 5 5 м
о 0J
S * 5* 1 е* 1
н
S
ь и н 5
*
р;
п «1и
) р г>
!а <у
Я 8
ч § 5 Но
С 1 с 11 с

Амироиа, Сакулина 33
 Т а б л и ц а 2.12
Нормы посадки оката рукава
Норма посадки
Ткани
оката рукава Я, см

о00
Шерстяные костюмные с атоженисм синтетических

о
о

$
волокон, шелковые платьевые из синтетических
волокон, креповые легкие из натурального шелка,
хлопчатобумажные платьевые летние
Чистошерстяные платьевые, шелковые платьево- 0,09 ...0,1
костюмные, хлопчатобумажные платьевые демисезон­
ные, льняные полотна, костюмные камвольные
Полушерстяные платьевые камюльные и тонкосукон­ 0,1
ные камвольные пальтовые, шерстяные костюмные
суконные, чистошерстяные пальтовые тонкосуконные
Шерстяные пальтовые, драпы грубосуконные и драпы 0,125
тонкосуконные полушерстяные
Драны мягкие чистошерстяные тонкосуконные 0,15

Припуск зависит от усадки ткани по основе и утку. В среднем

припуски к длине спинки, полочки, рукава, передних и задних
половинок брюк и юбок берут равными 1,5—3% длины этих дета­
лей. Единственный припуск на уработку, который всегда учиты­
вается при построении чертежа конструкции изделия с втачным
рукавом, это величина посадки оката рукава. В табл. 2.12 приведе­
ны нормы посадки оката рукава на 1,0 см длины проймы.

Вопросы для самопроверки

1. Какую общую формулу расчета участка конструкции вы знаете?
2. Какие основные прибавки к размерным признакам вы знаете?
3. Назовите составляющие суммарной прибавки.
4. Что такое техническая прибавка и каковы ее составляющие? Ф ак­
торы, влияющие на техническую прибавку.
5. Что такое конструктивно-декоративная прибавка? Кто ее устанав­
ливает и что на нее влияет?
6. Как влияет материал, из которого изготавливается одежда, на сум­
марную прибавку?

2.3. Баланс изделия

Прежде чем приступить к построению чертежей конструкции
одежды, необходимо уяснить, что оценкой построенной конст­
рукции, а соответственно и раскроенного, и изготовленного по
ней изделия является хорошая посадка изделия на фигуре. При

34
этом часто говорят, что изделие хорошо сбалансировано. Что же
такое баланс? Баланс — это критерий посадки изделия. Различают
три вида баланса, не отделимые друг от друга, — передне-зад­
ний, боковой и опорный.
В плечевых изделиях передне-задний баланс — это равновесие
передних и задних частей одежды, характеризующееся положени­
ем конструктивных точек верхних срезов переда и спинки в вер­
тикальном направлении.
Боковой баланс — это равновесие этих же частей по боковому
шву или же равновесие передней и задней частей одежды с боко­
выми деталями.
Опорный баланс определяется положением конструктивных то­
чек верхних срезов деталей относительно их средних линий (в го­
ризонтальном направлении).
В поясных изделиях критерием посадки также является баланс,
обеспечивающий равновесное положение изделия на фигуре, ко­
торый характеризуется разностью длин средних линий передней
и задней частей изделия от талии до бедер.
При нарушении баланса появляются дефекты посадки, кото­
рые необходимо исправлять на примерках. Баланс может быть на­
рушен по ряду причин: неправильно проведены измерения фигу­
ры, неверно выполнены расчеты по формулам, базовые конст­
рукции не соответствуют фигуре конкретного, заказчика и т.п.
Поэтому при изготовлении первого образца новой модели, при
возникновении сомнений в правильности местоположения какой-
либо линии, при использовании базовых конструкций для заказ­
чика со сложной фигурой и т. п. во время раскроя изделия даются
дополнительные прибавки (в основном по плечевому и боковому
швам) для корректировки баланса изделия.

Вопросы для самопроверки

1. Что является критерием качества посадки?
2. Что такое передне-задний баланс?
3. Что такое боковой баланс?
4. Что влияет на баланс изделия? Каким образом его можно достичь?
 Глава 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ ЖЕНСКОЙ
ОДЕЖДЫ

3.1. Общие положения

При расчетном методе конструирования для построения чер­

тежей основы конструкции пользуются различными системами
кройки или методиками конструирования, которые представля­
ют собой форму записи построения чертежей конструкций одеж­
ды. Такая запись позволяет многократно воспроизводить черте­
жи основы. Главное требование, которому должны отвечать все
системы кройки, состоит в том, чтобы детали одежды, полу­
ченные по воспроизведенному чертежу, после сборки в готовое
изделие соответствовали размерам тела человека и форме заду­
манной модели.
Существует множество методик конструирования. Каждая из
них представляет собой последовательность расчетных формул,
в которые входят величины измерений фигуры и прибавки. Рас­
четы, выполненные по этим формулам, позволяют построить
систему прямых и криволинейных отрезков, которые образуют
чертеж основы конструкции, очерчивая конфигурацию основ­
ных деталей. Симметричность фигуры тела человека позволяет
строить чертеж основы на одну половину тела — правую.
Построение чертежа основы конструкции складывается из сле­
дующих пяти этапов.
1. Определяют исходные данные, т.с. числовые значения отдель­
ных измерений фигуры человека, используемых в выбранной сис­
теме кройки, и устанавливают прибавки к отдельным измерениям.
В разных методиках конструирования используют разные из­
мерения фигуры для построения чертежа основы конструкции.
Измерения фигуры могут быть выполнены в соответствии с ме­
тодом, регламентированным отраслевыми стандартами ОСТ17-
325-81 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фи­
гуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одеж­
ды» и ОСТ 17-326-81 «Изделия швейные, трикотажные, меховые.
Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектиро­
вания одежды». Измерения могут быть и нестандартными. В пос­
леднем случае в методике конструирования должен быть опи­
сан метод выполнения нестандартных измерений. Если чертеж
36
основы строят на типовую фигуру, то числовые значения изме­
рений берут из указанных выше стандартов. При построении
чертежа основы на нетиповую фигуру величины размерных при­
знаков получают путем непосредственных измерений тела кон­
кретного человека.
Прибавки к измерениям устанавливают исходя из модельных
особенностей, вида и назначения изделия, а также свойств ис­
пользуемого материала.
2. Выполняют расчеты по формулам, предусмотренным вы­
бранной методикой конструирования, в последовательности, пре­
дусмотренной этой же методикой. Расчеты производят с точнос­
тью до 0,1 см.
3. Строят базисную сетку чертежа, которая определяет основ­
ные габаритные размеры изделия и общие размеры основных де­
талей. Базисная сетка представляет собой систему перпендикуляр­
ных вертикальных и горизонтальных линий.
4. Строят линии чертежа основы конструкции на базисной сет­
ке чертежа. Это линии середины спинки и полочки, линии горло­
вины, плечевые линии, линии проймы, линии вытачек, боковые
линии, линии талии и низа изделия.
5. Проверяют качество выполненного чертежа (плавность сопря­
жения конструктивных линий в местах соединения, размеры и форму
сопрягаемых линий и срезов деталей одежды: плечевых, боковых,
сторон вытачек, сопряжения рукава с изделием, сопряжения во­
ротника с изделием, сопряжения лифа с юбкой).
Для построения чертежей основы конструкции женской и муж­
ской одежды в качестве систем кройки выбраны единый метод
ЦОТШЛ и единая методика конструирования Центрального на­
учно-исследовательского института швейной промышленности
(ЦНИИШ П). Пользуясь ими и изменяя только величины приба­
вок, можно построить чертежи деталей одежды любых размеров,
форм, силуэтов и покроев. Все чертежи строят без припусков на
швы и подгиб.

3.2. Поясные изделия

Поясной называют одежду, которая удерживается на линии

талии и опирается на тазобедренный пояс — поверхность тела,
ограниченную линиями талии и бедер. Она частично или полно­
стью покрывает нижнюю часть туловища и нижние конечности.
К такой одежде относят юбку и брюки.
Исходными данными для построения чертежа основы прямой
юбки являются измерения, представленные в табл. 3.1, и прибав­
ки на свободное облегание, взятые из табл. 2.3.

37
 Линия талии

Рис. 3.1. Конструктивные линии и основные детали юбки

Линия талии

Рис. 3.2. Конструктивные линии и основные детали брюк

(8
 Юбки по форме бывают самыми разнообразными: строгими,
малообъемными или мягкими, пышными. Они ограничены тремя
силуэтными линиями: линией талии, линией низа и боковыми
линиями. По силуэту выделяют юбки прямые и конические, по
пропорциям — короткие, длинные, с завышенной, нормальной
или заниженной линией талии.
Поверхность юбки классического покроя рассекается двумя
или тремя вертикальными конструктивными линиями. Две ли­
нии разделяют переднее и заднее полотнища юбки. Это боко­
вые линии, или линии боковых швов. Одна линия, называемая
средней, или линией среднего шва, проходит посередине зад­
него полотнища, разделяя его на две симметричные детали
(рис. 3.1). На переднем и заднем полотнищах юбки к линии та­
лии идут вытачки — относительно короткие швы, в которые
забираются излишки ткани, образованные разностью в обхватах
талии и бедер. Вытачка — это конструктивный элемент, с помо­
щью которого из плоского материала можно получить объемную
форму. Число вытачек, их длина и форма могут быть различными
в зависимости от формы ягодиц, бедер и живота конкретной
фигуры.
Форма брюк также весьма разнообразна: стройная классичес­
кая или пышная фантазийная. Силуэт брюк ограничивается теми
же линиями, что и силуэт юбки. Пропорции зависят во многом от
длины изделия и положения линии талии.
В брюках отмечают следующие конструктивные линии: линию
талии, линию низа, боковые линии, шаговые линии, среднюю
линию (рис. 3.2). Боковые и шаговые конструктивные линии раз­
деляют поверхность брюк на две передние и две задние половин­
ки. На передних половинках делают вытачки или защипы, на зад­
них — вытачки. Правая и левая части брюк соединяются по сред­
ней линии. К срезу юбки и брюк по линии талии чаще всего
притачивают пояс.
При построении чертежей основ женских поясных изделий ис­
пользована единая методика конструирования одежды ЦНИИШП.

3.2.1. Построение чертежа основы прямой юбки

Исходные данные для построения чертежа

Для построения чертежа основы прямой юбки необходимы
измерения фигуры женщины и величины конструктивных приба­
вок к некоторым из этих измерений. В табл. 3.1 приведен перечень
измерений. В последней графе этой таблицы для примера приведе­
ны числовые значения соответствующих измерений типовой фи­

39
гуры 164—96—100, т.с. фигуры с ростом 164 см, обхватом груди
96 см и обхватом бедер 100 см.

Т аб л и ц а 3.1
Измерения, необходимые для построения чертежа прямой юбки

Обозначение
Наименование измерения Величина измерения, см
измерения
С, Полуобхват талии 37,0
Cf) Полуобхват бедер 50,0
д* Длина талии спинки 40,4
вя Высота линии талии 103,0
В, Высота коленной точки 45,4
Д6 Расстояние от линии талии 105,8
до пола сбоку
Расстояние от линии талии 103,9
до пола спереди
1
**
II

Расстояние от линии талии 103,0 - 45,4 = 57,6

до коленей

Конструктивные прибавки для построения чертежа основы

прямой юбки изменяются в следующих пределах в зависимости от
степени прилегания юбки и толщины материала юбки:
к полуобхвату талии Ят = 0,5... 1,5 см;
к полуобхвату бедер Яб = 1,0...4,0 см;
к длине юбки Ядтк = —25,0...+45,0 см.
Прибавка к длине юбки зависит от пропорций модели. Знак
«минус» показывает, что линия низа изделия размещается выше
коленей, знак «плюс» говорит о том, что юбка имеет длину
ниже коленей.

Построение базисной сетки чертежа (рис. 3.3)

Построение чертежа основы начинают с построения базис­

ной сетки. Габарит базисной сетки соответствует размерам боко­
вой поверхности юбки от средней передней до средней задней
линии. Сетку составляют три горизонтальные и пять вертикаль­
ных прямых. Горизонтальные линии являются линиями талии,
бедер, низа. Вертикальные линии соответствуют линиям середи­
ны заднего полотнища, боковой, середины переднего полотни­
ща, задней вытачки, передней вытачки.
Для построения сетки строят прямой угол с вершиной в точке Т.
Горизонталь определяет положение линии талии, вертикаль —

40
положение середины заднего полотнища. Вниз откладывают от­
резки ТБ и 77/, которые определяют положение линии бедер и
линии низа юбки:
ТБ — 0,5 Дг,.;
ТН = Дтк + Патк.
Через точки Б и Я вправо проводят горизонтали — линию бе­
дер и линию низа соответственно.
Ширину юбки по линии бедер, или положение линии середи­
ны переднего полотнища, определяет отрезок ББи который от­
кладывают по горизонтали вправо от точки Б:
ББ\ = С5 + /7g.
Положение боковой линии определяет отрезок ББ2, который
откладывают по горизонтали вправо от точки Б:
ББ2 = 0,5 (Сб + Лб) - 1,0 .
Положение задней и передней вытачек определяют отрезки ББ2
и БХБ4:
ББ2 = 0,4ББ2\
Б\Бц — 0,45] Б2.
Отрезок ББ2 откладывают по горизонтали вправо от точки Б.
Отрезок Z>iZ>4 откладывают по горизонтали влево от точки Б\.
Через точки Б2, Б2, Б4 и Б| проводят вверх вертикали до пере­
сечения с линией талии в точках Т2, Т2, Т4 и Т\.
Вертикали через точки Б\ и Б2 продолжают вниз до пересече­
ния с горизонталью в точках Н{ и Н2.

41
 Расчет и построение чертежа основы (р и с . 3 .4 )

Уточняют положение линии талии, определяя местоположе­

ние точек Т2о и Т|0:
Т2Т2о = Дев ~ влт-,
Т\ Т'ю —Дсп ~ Влт.
Эти отрезки откладывают по вертикали вверх от точек Т\ и Т2.
Соединяют прямыми точки 7’ Т20, Ti0. Эта ломаная является
уточненной линией талии.
Продлевают вверх вертикали задней и передней вытачек до
пересечения с уточненной линией талии в точках Т20 и 740.
Определяют сумму растворов вытачек по линии талии ЕВ:
1 В = (С в + П в)~ ( Q + Ят).
Этот суммарный раствор вытачек распределяют между пере­
дней, задней и боковой вытачками. Боковая вытачка размешена
на боковой линии. В общем случае величина ЕВ распределяется
следующим образом: раствор задней вытачки 0,35 ЕВ, раствор
передней вытачки 0,15 ЕВ, раствор боковой вытачки 0,5 ЕВ.
Для построения сторон вытачек по линии талии от точек
7зо, 740 и 7~2о откладывают вправо и влево по половине раство­
ра задней, передней и боковой вытачек соответственно. Длина
вытачек: задней 15,0... 17,0 см; передней 10,0... 12,0 см; боковой
17,0... 20,0 см. Если проектируют юбку с боковыми швами, то вер­
шина боковой вытачки должна лежать на линии бедер и совпадать
с точкой Б2. Длину вытачек откладывают от точек Tj0, 740 и Т20
вниз по вертикали.
Стороны вытачек выравнивают по большей из сторон. Боковую
вытачку оформляют плавны­
ми линиями, заднюю и
переднюю — прямыми. Ли­
нию талии оформляют плав­
ной кривой при закрытых
вытачках. Особенности тело­
сложения фигуры, форма
живота, бедер, ягодиц могут
повлиять на длину, число,
местоположение вытачек и
форму их сторон, поэтому
эти параметры конструкции
юбки уточняют во время при­
мерки.
Боковая линия в прямой
юбке совпадает с боковой вы­
тачкой и продолжается по пря-
Рис. 3.4. Чертеж основы прямой юбки мой Б2Н2. Если прямую юбку
42
несколько расширяют по линии низа, то боковую линию отводят
от вертикали вправо и влево от точки Б2 до точек Н2\ и Н22.
Н2Н21 = Н2Н22 = 1,0...6,0 см.
Нижний конец вытачки, точку Б2, соединяют с точками Н2\ и
Н22. Если прямая юбка проектируется со швом или складкой посе-

Табл и иа 3.2
Пример расчета для построения чертежа прямой юбки

Отре- Напраапемие Длина

Расчетная формула и расчет
зок перемещения отрезка, см
Построение базисной сетки
ТБ Вниз по ТБ—0,5л,,. = 0,5x40,4 20,2
вертикали
ТН Вниз по Т Н ^ Д ^ + П ^ = 57,6 + (-2,6) = 57,6 - 2,6 55,0
вертикали
ББ] Вправо по ££, = С6 + Я6=50,0 +2,0 52,0
горизонтали
бб2 Вправо по ББ2= 0,5(С6 + Я6) - 1 , 0 = 26,0 - 1,0 25,0
горизонтали
ББг Вправо по ББЪ= 0,4/>7>2 = 0,4x25,0 10,0
горизонтали
б , б4 Влево по БхБ4 = 0 , 4 = 0,4x27,0 10,8
горизонтали
Построение чертежа основы
^2^20 Вверх по Т2Тя = Д ; - В :п= 105,8- 103,0 2,8
вертикали
Т\ТЮ Вверх по ^ = 4 , , - ^ = 103,9 - 103,0 0,9
вертикали
£ Я = (С б + ~ (С Т+ /7Т) = 52,0 - 38,0 14,0
Раствор задней вытачки = 0,35£Z? 4,9
Раствор боковой вытачки = 0,5 7,0
Раствор передней вытачки = 0,15X# 2,1
Длина задней вытачки = 16,0 16,0
Длина боковой вытачки = 19,0 19,0
Длина передней вытачки = 11,0 11,0
и 2н г, Вправо по 2,0
горизонтали
н 2н 21 Влево по 2,0
горизонтали
770 Вправо по 0,5
горизонтали
V . . Влево по 0,5
горизонтали

43
редине, то линию середины заднего полотнища проводят через
точки Б и 7о по прямой до пересечения с линией низа в точке
а линию середины переднего полотнища — через точки 7^ и £,
по прямой до пересечения с линией низа в точке Я10:
7То = 7'1о7'ц = 0,5... 1,0 см.
При этом выравнивают длину линий:
БН = Б Но,
Б\Н\ = Б\Н\о-
Линии низа оформляют плавными кривыми. Обводят четкой
линией контуры заднего и переднего полотнищ юбки.
Пример конкретного расчета конструктивных участков для пост­
роения чертежа основы прямой юбки на фигуру женщины размера
1 6 4 -9 6 - 100 приведен в табл. 3.2. Для примера выбраны следую­
щие прибавки:
Пт= 1,0 см;
Яб = 2,0 см;
Я д т к = “ 26 см.

3.2.2. Построение чертежа основы конической юбки

Коническими называют юбки, которые по внешнему виду на­

поминают усеченный конус. Поэтому чертеж основы коничес­
кой юбки строят как чертеж развертки усеченного конуса, у ко-

Линия середины

Рис. 3.5. Схема конической юбки и развертка такой юбки на плоскости

44
торого верхняя дуга соответствует линии талии, нижняя дуга —
линии низа, а части радиусов, заключенных между верхней и
нижней дугами, — линиям середины заднего и переднего полот­
нищ (рис. 3.5).
Все расчеты для построения чертежа сводят к определению двух
радиусов, исходящих из одного центра О: RT — радиуса верхней
дуги и RH— радиуса нижней дуги.

Исходные данные
Для построения чертежа основы конической юбки необходи­
мы следующие измерения и прибавки:
Ст - полуобхват талии;
Q — полуобхват бедер;
Дтс длина талии спинки;
Дтк расстояние от линии талии до коленей;
Пт - прибавка к полуобхвату талии;
Яб - прибавка к полуобхвату бедер;
Ядтк - прибавка к длине изделия.
Для примера расчета использованы измерения фигуры размера
164-96-100:
Ст = 37,0 см; Сб = 50,0 см; Д тс = 40,4 см; Д тк = 57,6 см; /7Т =
= 1,0 см; Яб = 5,0 см; Плтк = —7,6 см.

Расчет и построение чертежа основы (рис. 3.6)

Перед построением чертежа рассчитывают радиусы для линий
талии и низа конической юбки.
Определяют радиус для построения линии талии:
RT= К (Ст + Лт),
где К — коэффициент, зависящий от степени расклешенности юбки.
К = 0,32 — для юбок «солнце» (чертеж юбки представляет со­
бой полный круг);
К = 0,64 — для юбок «полусолнце» (чертеж юбки имеет вид
полукруга);
К = 1,2 — для юбок «колокол» (чертеж юбки имеет вид 1/4 круга);
К = 1,4 — для юбок «клеш» (чертеж юбки имеет вид сектора
менее 1/4 круга).
Определяют радиус для построения линии низа:
Rn — Rr + (Л* 4" /7ДТК).
Из точки О вниз проводят вертикаль, на которой откладывают
отрезки ОТ, ОБ, ОН:
О Т= Rr-,
ОН = Rtt;
ТБ = 0,5ДТС-
45
 Отрезок ТН — линия середины
задней части юбки.
Через точки Т, Б, Н проводят
дуги окружностей, центром кото­
рых является точка О.
На дуге радиуса ОТ откладыва­
ют величину ТТ\\
ТТ\ = Ст + Пт.
Кривая ТТ\ — линия талии.
Через точки О и Т\ проводят пря­
мую до пересечения с линией низа
в точке Н\. Пересечение этой пря­
мой с линией бедер обозначают точ­
кой Z>i; НН\ — линия низа; ББ\ —
линия бедер; Т\Н\ — линия середи­
ны переднего полотнища юбки.
Для проверки ширины юбки по
конической юбки клеш линии бедер измеряют длину кри­
вой ББ{. Длина кривой ББ\ должна
бьггь нс меньше величины (Сб + /7б):
ББХ> (Сб + П6).
Если ББ\ < (Сб + Яб), то увеличивают ширину юбки по линии
бедер до величины (Сб + Яб) и ставят точку S\ q:
ББ10 = Сб + Яб.
Через точки О и Д10 проводят новую уточненную линию
середины переднего полотнища юбки. Пересечение этой пря­
мой с линией талии и низа обозначают точками Гю и Н]().
Образовавшийся излишек по линии талии T\TW забирают в
боковую вытачку. Иначе говоря, раствор боковой вытачки равен
отрезку Т\ТМ. Боковая вытачка располагается на боковой линии,
положение которой определяет величина ББ2, отложенная по дуге.
ББ2 = 0,5 ББю 1,0.
Точку Б2 соединяют с точкой О прямой. Это боковая линия
юбки. На линии талии вправо и влево от боковой линии отклады­
вают по половине раствора вытачки.
Длина вытачки 17,0...20,0 см. Если излишек по линии талии
T\T\ q > 3,5 см, то в дополнение к боковой строят заднюю вы­
тачку. Заднюю вытачку размещают на прямой Б20, которая со­
единяет точки О и Бу Положение точки Б2 находят из соотно­
шения ББу = 0,4 ББ2.
Излишек Т\ Гю распределяют так: 2/3 идет на боковую вытач­
ку, 1/3 — на заднюю. Длина задней вытачки равна 15,0... 17,0 см.
В табл. 3.3 приведен пример расчета для конструктивных участ­
ков построения чертежа основы конической юбки клеш на фигу­
ру женщины размера 164—96—100.
46
 Т а б л и ц а 3.3

Пример расчета построения чертежа конической юбки клеш при К = 1,4

Направление Длина
Отрезок Расчетная формула и расчет
перемещения отрезка, см
ОТ Вниз Ят= К{С+Щ = 1,4(37,0 + 1,0) = 53,2
по вертикали = 1,4 х 38,0
ОН Вниз Л н - ^ + С ^ к + Я , » ) = 53,2+ [57,6 + 103,2
по вертикали + (“ 7,6)1 = 53,2 + (57,6-7,6) = 53,2 +
+ 50,0
ТБ Вниз ТБ = 0У5 Дтс = 0,5 х 40,4 20,2
по вертикали
7Т, Вправо ТТ] = Ст+ Ят = 37,0 + 1,0 - 38,0
по луге измерение по кривой на чертеже
ББХо Вправо £ £ 10= С 6 + Я б = 50,0 +5,0 55,0
по дуге
Измеренная ББХ= 52,0 < ББ]0, поэтому
по луге проектируется боковая вытачка
Влево Измерение по кривой на чертеже 2,5
по луге
бб2 Вправо ББ2 = 0,52>Z>,q—1,0 = 0,5 х 55,0 - 1 ,0 = 27,5
по дуге = 2 7 ,5 - 1,0
Длина 17,0
боковой
вытачки

Расчеты для построения чертежей основ конических юбок

«Солнце», «Полусолнце», «Колокол» на типовую фигуру жен­
щин размера 164—96—100 приведены в табл. 3.4, схема черте­
жей — на рис. 3.7.
Т аблица 3.4
Величины, необходимые для построения конических юбок разных видов

Вил конической юбки

Величина
«Солнце» «Полусолнце» «Колокол»
Коэффициент К 0,32 0,64 1,2

Радиус для построе­ 0,32(37,0 + 1,0) = 0,64(37,0 + 1,0) = 1,2(37,0 + 1,0) =

ния линии талии = 12,2 = 24,3 = 45,6
/?т= *(С Т + /7Т)

Радиус для построе­ 12,2 + [57,6 + 24,3+157,6 + 45,6 + [57,6 +

ния линии низа + (-7,6)] = 62,2 + (-7,6)] = 74,3 + (-7,6)] = 95,6
/?, = ЯТ(МЖ+ Плж)

47
 3.2.3. Построение чертежа основы брюк
Исходные данные
В качестве исходных данных используют измерения фигуры,
прибавки к некоторым измерениям, а также измерения участков
брюк, характеризующих модель изделия по длине и ширине.
Необходимые измерения представлены в табл. 3.5. В после­
дней графе таблицы для примера приведены числовые значения
соответствующих измерений женской типовой фигуры размера
164—96—100.
При расчетах используют прибавку к обхвату бедер Яб, которая
может изменяться в пределах 2,0...4,0 см. Кроме того, при расче­
тах используют измерения изделия: Д тл — длина брюк, Шн —
ширина брюк внизу, Шк — ширина брюк на уровне коленей. Вели­
чины этих измерений определяют по модели. Для примера выбраны:
прибавка /7б = 2,0см, измерения Д ,м = 98,5 см; Шн = 16,0 см;
Шк = 24,0 см.
48
 Т аблица 3.5

Измерения, необходимые для построения чертежа брюк

Обозначение
Наименование измерения Величина измерения, см
измерения
Л Полуобхват талии 37,0
Q Полуобхват бедер 50,0
Да Расстояние от линии талии 105,8
до пола сбоку
Дп Расстояние от линии талии 103,9
до пола спереди
К. Высота подъягодичной складки 73,8
Лк Расстояние от линии талии 57,6
до колен
д Расстояние от линии талии 27,5
до плоскости сидения
Л| Глубина талии вторая 4,8

Построение базисной сетки чертежа (рис. 3.8)

Основой базисной сетки является вертикаль, определяющая
положение линии сгиба половинок брюк. Горизонталями являют­
ся линии талии, бедер, высоты сидения, коленей, низа.
Из точки Т опускают вертикаль, на которой определяют поло­
жение точек Я, Б, Я, К:
ТЯ = Дс — 1,0...2,0 — положение линии высоты сидения;
ЯБ = 6,0 см — положение линии бедер.
Через точки Т, Я и Б проводят горизонтали.
Определяют положение средней передней линии, проходящей
через точку Бх;
ББХ= 0,15Сб + 0,25 (Яб + 1,0) + 1,4.
Через точку Бх проводят вертикаль до пересечения с горизон­
талями: вверху — в точке Т\ и внизу — в точке Я\. От точки Т\
вправо по горизонтали откладывают отрезок
Т\ Т2 = 0,7 см.
Точку Т2 соединяют прямой с точкой Бх и таким образом оп­
ределяют положение средней передней линии. Вправо по гори­
зонтали откладывают отрезок Т2Ту.
7'2 7’3 = 0,5С т + 2,0...2,5 + 0,5,
где 2,0...2,5 см — проектируемый раствор передней вытачки.
Из точки 7з вверх восставляют перпендикуляр, на котором от­
кладывают отрезок Т^Ту.
Т2Т^ = (Дсб —Дсп) + 0,3.

49
 Соединяют прямой точки Т2 и Г4 и
получают линию талии передней по­
ловинки.
Пересечение линии Т2Т4 с вертика­
лью ТЯ обозначают точкой Г0.
Положение линии низа определя­
ют отрезком TqH:
Toff = Дим + У,
где Дизд — длина брюк по модели;
У — припуск на уработку ткани (У =
= 1,0... 1,5 см).
Положение линии коленей опре­
деляют отрезком ТоК:
Т0К = Дтк+ 1,0.
Через точки Я и К проводят гори­
зонтали, на которых вправо и влево
от вертикали откладывают отрезки,
определяющие ширину брюк внизу и
на уровне коленей.
Ширину передней половинки брюк
определяют отрезком НХН2.
ЯЯ, = ЯЯ 2 = 0,5(Ш„ ~ 2,0).
Ширину задней половинки брюк
определяют отрезком Н2Н4:
ННз = ЯЯ 4 = 0,5(ШН+ 2,0).
Для определения ширины брюк на
уровне коленей на чертеже вправо и
влево от точки К откладывают отрезки;
ККХ= КК2 = 0,5[Шк - 2,0...2,5];
^ ,^ 3 = К2К4 = 2,0...2,5 см.
Рис. 3.8. Чертеж базисной Отрезок КУК2определяет ширину пе­
сетки женских брюк редней половинки брюк на уровне ко­
леней, отрезок К2К4 — ширину задней
половинки брюк на уровне коленей.
Определяют положение точек Б2 и Б4, отрезка Б2Б4, соответ­
ствующего ширине передней половинки на уровне бедер:
В Д = 0,3(0,4Сб-1 ,5 );
ББ4= ББ х + Б\Б2.
Ширину задней половинки брюк на уровне бедер определяет
отрезок Б$Б7. Для его нахождения определяют положение точек
Z>5 и Б7:
ББ5 = 0,5[(1,4Сб + Я6 - 0,5) - В Д 1 + 0,5.
Соединяют прямыми точки Б5, К4, Н4 и БуК2,Н2.
ББ7 = 0,5[(1,4Сб + Яб - 0,5) - В Д ] - 0,5.
Соединяют прямыми точки Т4, Б4, Ки Нх и Б7, Ку Ну
50
 Построение чертежа основы брюк (р и с . 3.9)

На пересечении линии талии передней половинки брюк — ли­

ни Т2Т4 и вертикали Т0Н строят вытачку. Раствор вытачки
7 0 ..2,5 см, длина вытачки 8,0...9,0 см. Длину вытачки откладыва­
ет от точки 7о вниз по вертикали. По половине раствора вытачки
откладывают вправо и влево от точки Г0 на линии талии передней
половинки. Стороны вытачки обводят прямыми линиями.
Подъем середины линии
низа передней половинки со­
ставляет величина ЯЯ 5 = 0,7 см.
Точку Я5 соединяют с точками
Я, и Я 2 плавной кривой.
На пересечении прямой
g3K2 с линией высоты сидения
ставят точку Я2. Точки Я2 и К2
соединяют вогнутой кривой.
Эта линия вместе с прямой
Х2Н2 является шаговой линией
передней половинки.
Чтобы соединить плавной
кривой точки Б\ и Я2, строят
вспомогательную точку Я у На
биссектрисе угла Т\Я\Я2 откла­
дывают отрезок
Я|Яз = 2,8 см.
Через точки Яъ Я2 и Бх про­
водят плавную кривую. Линия
Т25| Я2Я2 является средней ли­
нией передней половинки брюк.
Через точки 7’4, Б4, К\ проводят
плавную кривую, а от точки К\
до точки Я, прямую. Это боко­
вая линия передней половинки.
Построение передней поло­
винки брюк завершено.
Построение контуров задней
половинки осуществляют в со­
ответствии с размерами пере­
дней половинки с учетом не­
обходимости сопряжения дета­
лей брюк по шаговым и
°ковым линиям. Уравнивают
Длину шаговой линии задней Рис. 3.9. Чертеж основы
Половинки брюк с длиной ша- женских брюк

51
говой линии передней половинки. Для этого на ломаной линии
# 4 КА/>5 от точки Я4 откладывают длину линии НуКуЯу, получают
точку # 4. Линию Я4К4 выполняют плавной кривой.
Для построения средней линии задней половинки брюк нахо­
дят положение точки Бу
а д = 0,7(0,4Сб - 1,5).
Из точки Z>6 восставляют перпендикуляр, пересечение которого
с горизонталями обозначают точками Т5 (вверху) и Я5 (внизу). На
горизонтали от точки Т5 откладывают отрезок Т$Ту
TsTfy = TlXx.
Соединяют прямой точки 7^ и Б(,. Эта прямая определяет на­
клон средней линии задней половинки брюк. Для плавного соеди­
нения точек Бь и # 4 строят вспомогательную точку Я6, которая
находится на биссектрисе угла Б^Я^Я^ на расстоянии
Я^ЯЬ = 3,0...3,5 см.
Плавной кривой соединяют точки Я4, Я6, Бь.
На основной вертикали вверх от точки То откладывают отре­
зок ТоЪ\
TqTj — (Дсп — В1К) Дс-
Из точки 7) опускают перпендикуляр на продолжение прямой
Б(,Ть и ставят точку Г». Линия Я^Я^Б^Тц — средняя линия задней
половинки брюк. Определяют положение линии бедер на задней
половинке брюк:
а д = ТбТ».
Соединяют точки Б$ и Бу прямой. Это линия бедер задней по­
ловинки брюк. Рассчитывают длину отрезка Т%Т9, которая равна
Т$Т9 = 0,5СТ+ 3,5...4,0 + 0,5 см,
где 3,5 ...4,0 — сумма растворов вытачек на задней половинке брюк.
Из точки Г8 радиусом, равным Т%Т9, делают засечку на про­
должении горизонтали 7Тз и ставят точку Т9. Соединяют точки Т9,
Б-,, ЛГ3 плавной кривой, а затем проводят прямую до точки Ну
Уравнивают длину боковой линии задней половинки с длиной
боковой линии передней половинки НХКХБАТ4 Для этого отточки
#з на линии Н^КзБуТо откладывают длину линии НХКХБ4Т4 и по­
лучают точку Т\о'-
ЯзВДТ.о = НХКХБ4Т4.
Линия ТюБуК^Н} — боковая линия задней половинки; линия
# з # 4 — линия низа задней половинки.
На чертеже задней половинки брюк строят одну или две вы­
тачки.
Среднюю линию вытачки располагают посередине прямой Т%Тхо
и перпендикулярно ей. По линии Т$ТХо вправо и влево от средней
линии вытачки откладывают по половине раствора вытачки. Дли­
на вытачки 12,0... 15,0 см. Боковые стороны вытачки делают пря­
мыми. Линия талии задней половинки Т%ТХо при закрытых вытач­
52
ках представляет собой плавную кривую. Контуры передних и зад­
них половинок брюк обводят четкой линией.
Пример расчета конструктивных участков для построения черте­
жа основы брюк на типовую женскую фигуру размера 164—96 —100
приведен в табл. 3.6.
Табл и ца 3.6
Пример расчета для построения чертежа основы брюк

Длина
Направление
Отрезок Расчетная формула и расчет отрезка,
перемещения
см
Построение базовой сетки
ТЯ Вниз по ТЯ = Д - 1,0...2,0 = 2 7 ,5 - 1,5 26,0
вертикали
ЯБ Вверх по ЯБ 6,0
вертикали
ББ{ Влево по />£, = 0,15Сб + 0,25(/7б + 1,0) +1,4 = 9,6
горизонтали = 0,15x50,0 + 0,25(2,0 + 1,0) + 1,4 =
= 7,5 +0,75 + 1,4
TJг Вправо по 0,7
горизонтали
Т2Т} Вправо по Т2Т2= 0,5СТ+ 2,0...2,5+ 0,5 = 0,5 х 21,0
горизонтали х 37,0 + 2,0 + 0,5 = 18,5 + 2,0 + 0,5
т3т4 Вверх по Т3Т4 =(Д <£- Д т) + 0,3 = 2,2
вертикали = (105,8 - 103,9) + 0,3 = 1,9 + 0,3
V ' Вниз по ТйН = Д ка+ 1,5= 98,5+ 1,5 100,0
вертикали
т0к Вниз по Т0К = Дк + 1,0 = 5 7 ,6 + 1,0 58.6
вертикали
# //,= Вправо и НН{= НН2= 0,5(Шп - 2,0) = 7.0
= нн2 влево по = 0,5(16,0 - 2 ,0 ) = 0,5 х 14,0
горизонтали
Н11у= Вправо и ННг = НН4 = 0,5 (Шн + 2,0) = 0,5(16,0 + 9,0
= нн4 влево по + 2,0) = 0,5 х 18,0
горизонтали
к к {= Вправо и ККХ= КК2= 0,5[(Д/К- 2,0...2,5) =
= кк2 влево по = 0,5(24,0 - 2,0) = 0 ,5 x 2 2 ,0
горизонтали
*,*3 Вправо по КХК2= 2,0... 2,5 2,0
горизонтали
* 2 *4 Влево по К2К4 = 2,0...2,5 2,0
горизонтали
5 .5 , Влево по £,53 = 0 ,3 ( 0 ,4 ^ - 1,5) =0,3(0,4x50,0 - 5,6
1 5
горизонтали - 1,5) =0,3(20,0 - 1,5) =0,3х 18,5
Б Б, Вправо по ББ4= ББх+ 5 ,5 3 = 9,6 + 5,6 15,2
горизонтали

53
 П родолж ен и е т абл. 3 .6

Длина
Направление
Отрезок Расчетная формула и расчет отрезка,
перемещения
см
бб5 Влево по ББ5 = 0,51(1,4С6 + Пб - 0,5)- Б3Б4) + 0,5 = 21,1
горизонтали = 0,5[(1,4x 50,0 + 2,0 - 0,5) - 30,4] +
+ 0,5= 0,5(71,5-30,4) +0,5 = 0,5 х
х 41,1 +0,5 = 20,6 +0,5
ББ1 Вправо по ББ7 = 0,5[(1,4С6 + /76- 0,5) - Б3Б4] ~ 20,1
горизонтали - 0 ,5 = 2 0 ,6 -0 ,5
Построение чертежа основы передней половинки брюк
Отточки Т0 Раствор передней вытачки 2,0...2,5 1,0
вправо и
влево по
линии Т2Т4
Отточки 7J) Длина передней вытачки 8,0...9,0 8,5
вниз по
вертикали
НН5 Вверх по Н Н 5 = 0,7 0,7
вертикали
яЛ По биссек­ ЯхЯг = 2,8 2,8
трисе угла
Т\ЯЛ
Построение чертежа основы задней половинки брюк

яЛ Я , Вдоль по ша­ П 4К 4Я 4 = Н 2К 2Я г — измерение по кривой

говой линии на чертеже
ЯЛ Вправо по Б5Б6 = 0,7(0,4Сб -1 ,5 ) = 0,7(0,4 х 50,0 - 13,0
горизонтали - 1,5) = 0,7(20,0 - 1,5) = 0,7 х 18,5
т 5т 6 Вправо но т 5т 6 = г 71{ 4,8
горизонтали
Я Л По биссек­ Я5ЯЬ = 3,0...3,5 3,0
трисе угла

ПЪ Вверх по = - д с = (103,9 - 73,8) - 2,6

вертикали - 27,5= 30,1 - 27,5
г,т 9 Радиус из Г8Г9 = 0,5Ст + (3,5...4,0) +0,5 = 23,0
центра Г8, = 0,5x37,0 + 4,0 +0,5
засечка на
горизонтали
7Т3
* j W , r 10 Вдоль по бо­ 7/3К гБ 77’10 = Я, КхБ4Т4 — измерение по
ковой линии кривой на чертеже
Раствор Посередине Раствор задней вытачки 3,5...4,0 4,0
задней отрезка Г8Г|0
вытачки

54
 Окончание табл. З .б

Длина
Направление
Отрезок Расчетная формула и расчет отрезк-
перемещения
а, см
Длина Вниз но пер­ 12,0... 15,0 13,0
задней пендикуляру
вытачки к отрезку
7^Г10, опущен­
ному из се­
редины от­
резка Г8Г10

Вопросы для самопроверки

1. Что такое системы кройки? Для чего они необходимы?

2. Какое основное требование предъявляется к системам кройки?
3. Из каких этапов складывается построение чертежа конструкции?
4. Как получают исходные данные для построения чертежа: число­
вые значения измерений фигуры, числовые значения прибавок?
5. С какой точностью выполняют расчеты для построения чертежа?
6. Что такое базисная сетка? Для чего она необходима?
7. Какие линии составляют чертеж основы конструкций?
8. Какую одежду называют поясной? Какие поясные изделия вам
известны?
9. Как называют конструктивные линии и основные детали юбок?
10. Какие измерения и прибавки используют для построения чертежа
основы прямой юбки?
11. Как построить основные горизонтальные линии в прямых юбках?
12. Как рассчитать положение боковой линии прямой юбки? Ее ши­
рину?
13. Для чего определяют разницу между шириной юбки по линии та­
лии и по линии бедер?
14. Как располагают вытачки по линии талии? Как они называются?
Как рассчитать раствор каждой вытачки?
15. Как рассчитать положение линии талии, линии низа в конических
юбках?
16. Каковы числовые значения коэффициента для расчета основ ко­
нических юбок различной степени расклешенности?
17. При каком коэффициенте ширина юбки внизу будет максималь­
ной? Минимальной?
18. Каковы особенности построения чертежа юбки клеш?
19. Как найти положение вытачек на такой юбке? Как определяют
раствор этих вытачек?
20. Как называют конструктивные линии и основные линии деталей
брюк?

55
 21. Какие измерения и прибавки используют для построения чертежа
основы брюк?
22. Как рассчитать положение горизонтальных линий брюк?
23. Как рассчитать ширину брюк на уровне талии? высоты сидения?
коленей? низа?

3.3. Плечевые изделия

К плечевым изделиям относят одежду, которая удерживается
на плечах и опирается на плечевой пояс — участок торса, распо­
ложенный в верхней части спины, на плечах и в верхней части
груди и ограниченный снизу линией, проходящей через наиболее
выступающие точки лопаток и груди. В общем виде поверхность
женской плечевой одежды рассекается конструктивными линия­
ми на спинку, полочку, два рукава и воротник. На рис. 3.10 изоб­
ражена схема плечевого изделия с втачным рукавом, на которой

56
обозначены конструктивные линии: линия втачивания воротни­
ка, линия втачивания рукава, плечевая и боковая линии, линия
низа, линии вытачек спинки и полочки. Кроме них отмечена сред­
няя линия полочки, разделяющая основную деталь на симмет­
ричные половинки, а также линии талии и бедер.
Как правило, названия конструктивных линий совпадают с на­
званиями тех же линий на чертеже основы конструкции. Однако
линии сочленения воротника и рукава с изделием на чертежах
конструкций называют по-другому. Линию втачивания воротника
на чертеже полочки и спинки называют линией горловины по­
лочки или горловины спинки. Линию втачивания рукава на черте­
же полочки и спинки называют линией проймы; эту же линию на
чертеже рукава называют окатом.
Построение чертежей плечевых изделий начинают с выполне­
ния чертежей спинки и полочки. Чертежи рукава и воротника строят
позднее, увязывая их форму и размеры с формой и размерами
соответствующих участков полочки и спинки. Чертежи полочки и
спинки строят на одной базисной сетке.
При построении чертежа основы женской плечевой одежды
использован единый метод конструирования одежды ЦОТШЛ.

3.3.1. Построение чертежа основы женской плечевой

одежды с втачным рукавом'

Одежда с втачным рукавом является классической, ее носят

постоянно, независимо от влияний моды. Конструкции изделий
самых разнообразных покроев строят на чертеже основы изделия
с втачным рукавом.
В качестве исходных данных для расчетов и построения чер­
тежа основы женской плечевой одежды используют измерения
типовой фигуры женщины с размерами 164 —96— 100, измере­
ния длины изделия и длины рукава изделия, зависящие от мо­
дели, а также прибавки к измерениям некоторых конструктив­
ных участков.
Перечень измерений фигуры, используемых для построения
чертежа основы конструкции плечевого женского изделия с втач­
ным рукавом, приведен в табл. 3.7. Там же представлены числовые
значения этих измерений для проведения конкретных расчетов в
качестве примера.
Для построения чертежа изделия к измерениям фигуры дают
прибавки на следующих участках конструкции: к ширине изделия
по линиям груди, талии, бедер; к ширине полочки и ширине
спинки, к глубине проймы, к длине спинки до линии талии, к
ширине и глубине горловины. Числовые значения прибавок вы-

57
 Таблица 3.7

Измерения, необходимые для построения чертежа

женской плечевой одежды
Величина
Обозначение
Наименование измерения измерения,
измерения
см
Р Рост 164,0
Полуобхват шеи 18,3
Полуобхват груди первый 45,7
^гП Полуобхват груди второй 50,2
Qlll Полуобхват груди третий 48,0
сг Полуобхват талии 37,0
Полуобхват бедер 50,0
Щ Ширина груди 17,2
ц, Расстояние между сосковыми точками 10,1
2?тс11 Расстояние от линии талии сзади до высшей точки 43,0
проектируемого плечевого шва у основания шеи
Дтп11 Расстояние от высшей точки проектируемого 44,7
плечевого шва у основания шеи до талии спереди
*г.1 Высота груди от высшей точки проектируемого 27,0
плечевого шва у основания шеи до наиболее
выступающей точки груди
Впр,и Расстояние от высшей точки проектируемого 21,4
плечевого шва у основания шеи до уровня задних
углов подмышечных впадин
*т„ Высота плеча косая отточки пересечения линии 43,3
талии с позвоночником до конечной точки
проектируемого плечевого шва
Ширина спины 18,2
Оа Обхват плеча 29,7
Ширина плечевого ската 13,3
ДР Длина рукава (по модели) 55,0
Д. Длина изделия (по модели) 100,0

бирают в зависимости от силуэта и вида изделия (платье, жакет,

пальто, зимнее пальто). Эти значения представлены в табл. 2 .2 ,
2.6, 2.8, 2.10. Для примера расчета конструктивных участков и
построения чертежа основы платья полуприлегающего силуэта
выбраны следующие прибавки:
Яг = 6,0 см; Яшп = 1,0 см; Ядтс 0,5 см,
Ят = 4,0 см; Яшс = 2,0 см; Яшг 0,5 см,
Я5 6,0 СМ, Я^цр ^ СМ, Я„гс 0.
58
 Построение сетки чертежа основы изделия
Построению сетки предшествуют расчет ширины сетки, опре­
деление положения вертикальных линий, ограничивающих ши­
рину спинки и полочки, а также расчет ширины проймы.
Общая ширина сетки ограничивается отрезком ЛоЯ| (рис. 3.11),
который соответствует ширине изделия по линии груди. Эта вели­
чина составляется из мерки «полуобхват груди третий» Сгпь при-
бавки на свободу облегания по линии груди, а также отрезка,
образующегося при отведении средней линии спинки от верти­
кальной линии.
А0а| = Сг1ц + /7, + 0,3... 1,5 см.
Величина последнего слагаемого зависит от формы и силуэта
изделия. Меньшие ее значения выбирают для изделия объемной фор­
мы прямого и полуприлегающего силуэта, большие — для малообъ­
емных изделий полуприлегающего и прилегающего силуэта.

А) а а2 а<\

Рис. 3.11. Чертеж базисной сетки для построения основы женского

плечевого изделия с втачным рукавом
59
 Если конструкция изделия будет иметь вытачки в швах и рель­
ефах, то отрезок Л0<Я1 необходимо увеличить на сумму растворов
вытачек в этих швах и рельефах:
0,5... 1,5 см — при одной вытачке (в боковом шве);
1.5.. .2.5 см — при двух вытачках (в боковом шве и одном
рельефе);
2.5.. . 3,0 см — при трех вытачках (в боковом шве и двух рельефах).
Членение ширины всего изделия на ширину спинки, ширину
полочки и ширину проймы проводят в соответствии с измерени­
ями ширины спинки Шс, ширины груди Шг и припусками на
свободное облегание к этим участкам. Ширина спинки соответ­
ствует участку А0а:
AqO Шс + Пшс.
Ширина полочки рассчитывается как отрезок а\а2-
ахаг = Шг + (С,п - СГ[) + Яшп.
Отрезок аа2 соответствует ширине проймы:
аа2 = Аоа | —(А^а + д,а2).
Отрезок аа2 должен быть нс меньше величин, указанных в
табл. 3.8.

Т аблиц а 3.8
Минимальные значения ширины проймы для изделий с втачным рукавом
для типовых фигур
Минимальная ширина проймы, см,
Вид изделия для типовых фигур с обхватом груди, см
88 92 96 100 104 108 112
Плап>е 11,5 12,1 12,7 13,3 13,9 14,2 14,7
Жакет 12,2 12,8 13,4 14,0 14,6 14,9 15,4
Пальто 12,9 13,5 14,1 14,7 15,3 15,6 16,1
демисезонное

Если ширина проймы — отрезок аа2 — окажется меньше величи­

ны, указанной в таблице, то ширину проймы увеличивают путем
уменьшения прибавок Пшп и Пшс или увеличения прибавки Пг.
Из точки А0 проводят две взаимно перпендикулярные линии.
Вертикальная линия принимается за середину спинки, горизон­
тальная — за уровень высшей точки плечевого шва. Вправо по
горизонтали от точки А0 откладывают отрезки, соответствующие
общей ширине сетки A0at, ширине спинки Л0я. От точки а\ влево
по горизонтали откладывают отрезок, равный ширине полочки
Q\Q2. Отрезок аа2 — ширина проймы.
От точки Aq вниз откладывают отрезки Ацу, АцГ, AqT:
Аоу = 0,4 ДтсП — уровень лопаток;

60
 АоГ = Япр;,1| + Яспр + 0,5 Ядтс — линия глубины проймы;
А(,Т= Дтси + Я1тс — линия талии.
Положение линии бедер соответствует отрезку ТБ:
ТБ = 0,5 Дп11 - 2,0,
который откладывают вниз по вертикали от точки Т.
Через точки Г, Т, Б проводят горизонтали до пересечения с
вертикалью, опущенной из точки а{. Точки пересечения обозна­
чают / 3, Гз, Бу Линия 0 |Z>3 — средняя линия полочки.
Из точек а и а2 опускают вертикали до пересечения с линией
глубины проймы. Точки пересечения обозначают Г] и Г4.

Построение чертежа спинки (рис. 3.12)

Для получения чертежа спинки сначала строят среднюю линию
спинки, потом ее горловину, плечевую линию и плечевую вытач­
ку, затем линию проймы.
Построение средней линии спинки начинают с определения ве­
личины ее отведения от вертикали. Это необходимо для лучшей
посадки изделия на фигуре. В зависимости от силуэта изменяются
как величина отведения средней линии спинки по талии, так и
конфигурация этой линии. Различают три варианта оформления
средней линии спинки.
При неразрезной спинке (средний шов спинки отсутствует) в
изделии прямого или расширенного силуэта средняя линия спин­
ки на чертеже основы конструкции проходит по прямой, отве­
денной от вертикали вправо на величину отрезка ТТ\, который
откладывают по линии талии (рис. 3 . 12 , а):
ТТ\ = 1,5...3,0 см.
Точки А0 и Тх соединяют прямой и продолжают ее до линии
бедер. Пересечение этой прямой с линией бедер обозначают Б\.
При разрезной спинке (изделие имеет средний шов на спинке)
и прямом силуэте среднюю линию проводят с отведением вправо
по линии талии на величину 7Т| и с отведением вправо в верхней
части средней линии спинки по горизонтали от точки А0 на вели­
чину AqAo (рис. 3.12, б):
ТТ\ = 1,0 см;
AqAq = 0,5 см.
При этом средняя линия спинки проходит через точку у, ле­
жащую на вертикали А0Б.
Соединяют ломаной линией точки А0, у, Т\, из точки Т\
вниз продолжают прямую у Tj. Пересечение ее с линией бедер обо­
значают Б\.
При разрезной спинке и прилегающем или полуприлегающем
силуэте для увеличения степени прилегания в области талии в
Дополнение к основному отведению ТТ\ выполняют дополнитель-

61
Рис. 3.12. Построение средней линии спинки женских плечевых изделий

ное отведение Т\Тц (рис. 3.12, в). Отведение в верхней части сред­
ней линии спинки сохраняется:
AqA q= 0,5 см;
ТТ\ = 1,0...2,5 см;
Т\ Т\\ = 1,0...2,0 см.
Для построения средней линии спинки соединяют прямыми
точки А'о и у, у и Т\. Прямую уТ х продолжают до линии бедер (до
точки Бх). Отрезок Т\ Ти делят пополам. Полученную точку соеди­
няют с точкой Б\ прямой, которую продолжают вниз. Средняя
линия спинки проходит через точки А'0, у, Ти , Б\, далее вниз по
прямой, соединяющей точку Б\ и середину отрезка 7’17’11.
При построении линии горловины рассчитывают положение двух
точек А2 и А\. Положение точки А2 определяет отрезок AqA2 ДЛя
неразрезных спинок или A'qA2 для разрезных спинок.
А(у42 = AqA2— Сш/3 + ПШГ.
62
 На чертеже основы этот отрезок откладывают вправо по гори­
зонтали от точки Л0 или от точки Л о-
Вниз от точки А2 по вертикали откладывают отрезок А2Аи со­
ответствующий глубине горловины спинки:
А2А\ = а 0а 2/ з + пвгс.
Из точки А\ опускают перпендикуляр на среднюю линию спин­
ки до пересечения с вертикалью А$Б или наклонной линией А'оу в
точке А. Линию горловины оформляют плавной кривой от сред­
ней линии спинки до точки А2.
Точку А соединяют прямой с точкой Т\ — это уточненная сред­
няя линия спинки для изделий с неразрезной спинкой. От точки
А вниз по средней линии спинки откладывают длину изделия
АН = АН] = Д , + Ядтс.
Через точку Н проводят горизонталь. Линию низа изделия про­
водят через точку Н\ перпендикулярно к средней линии спинки.
Уточненная линия талии также перпендикулярна к средней ли­
нии спинки.
Положение плечевой линии спинки (рис. 3.13) определяют высшая
точка плечевого шва у основания шеи — точка А2 и конец плечевого
шва — точка П\. Положение точки А2 определено построенной ли­
нией горловины спинки. Для определения положения точки П\ из
точки А2 вправо проводят циркулем дугу, радиус которой равен из­
мерению ширины плечевого ската плюс раствор плечевой вытачки:
А2П\ = Ш„ + раствор вытачки + Я|ЮС,
где раствор вытачки равен 1,5...2,0 см; Япос = 0,5... 1,0 см — при­
пуск на посадку ткани.
Объем спинки, необходимый для облегания лопаток, в чер­
теже конструкции обеспечивают вытачками и сутюживанием (по­
садкой) ткани по плечевой линии. При технологической обработ­
ке вытачки стачивают, а припуск на посадку сутюживают. В ре­
зультате длина плечевого среза изделия становится равной длине
измерения фигуры Шп, а спинка приобретает объемность, кото­
рая покрывает выпуклость лопаток.
Из точки Т\ или Т] | проводят вправо и вверх вторую дугу ради­
усом, равным измерению «высота плеча косая»:
Т\П\ — Т\\П\ — ДПкИ Ядтс + прибавка на плечевую прокладку,
где прибавка на плечевую прокладку = 0,5...2,5 см.
На пересечении двух дуг получают точку П\ — конец плече­
вого шва.
Вверх по вертикали от точки П{ откладывают отрезок Я |Я 'Ь
который соответствует величине сутюживания ткани по линии
проймы спинки
Я,Я; = 0,5... 1,0 см — для платья;
Я 1Я'[ = 1,0... 1,5 см — для верхней одежды.
Точки П\ и А2 соединяют прямой.
63
Рис. 3.13. Чертеж основы женского плечевого изделия с втачным рукавом

На линии А2П\ определяют положение плечевой вытачки.

В общем случае расстояние от высшей точки плечевого шва до
вытачки равно 4,0...4,5 см, направление вытачки параллельно на­
правлению верхней части средней линии спинки, длина вытачки
6,0...9,0 см.
При построении сторон вытачки по линии А2П\ от точки Л2 от­
кладывают отрезок длиной 4,0...4,5 см, а затем от полученной точ­
ки откладывают величину раствора вытачки. Через левую точку
проводят линию, параллельную верхнему участку средней ли­
нии спинки, и на ней откладывают длину вытачки. Получен­
ную вершину вытачки соединяют прямой с правой точкой, ле­
жащей на линии А2П\ и фиксирующей раствор вытачки. Для офор­
мления построенной плечевой вытачки ее стороны выравнивают
от вершины вытачки.
Окончательно плечевую линию спинки оформляют, соединив
точки А2 и П\ прямой при закрытой плечевой вытачке.
64
 Для оформления линии проймы спинки определяют вспомога­
тельные точки Я2, Я3, /, Г2.
Для определения положения точки ГТ2 из точки П\ опускают
перпендикуляр на линию аГх.
Положение точки Я 3 определяют, отложив отрезок Г\П2 вверх
по вертикали:
ГхПг = ГХП2/ 3 + 2 ,0 ,
при этом величину Г\П2 устанавливают измерением на чертеже
спинки.
Вспомогательная точка / лежит на биссектрисе угла П2Г\Г4. Ее
положение рассчитывают по формуле
Г , / = 0,2 ГХГ4 + 0,5.
Точка Г2 лежит на середине проймы:
ГХГ2 = Г\Г4/1.
Линию проймы спинки проводят через точки Я Я 3, 1, Г2.
Если в результате отведения средней линии спинки от верти­
кали ширина спинки на уровне точки Я 3 уменьшается на вели­
чину отрезка между вертикалью и средней линией спинки, то
для сохранения ширины спинки этот отрезок откладывают по
горизонтали вправо от точки Я3. При оформлении линию прой­
мы проводят правее точки Я 3 на величину указанного отрезка.
Из точки Г2 вниз опускают вертикаль до пересечения с линией
талии спинки. Это боковая линия спинки.

Построение чертежа полочки

Это построение начинают с определения положения высшей
точки горловины. На средней линии полочки от точки Г3 вниз по
вертикали откладывают отрезок, учитывающий влияние выпук­
лости живота на положение линии талии в готовом изделии
(см. рис. 3.13). В зависимости от покроя и вида изделия отрезок
Т2Т%меняет свое значение:
Т2Т%= 0... 1,5 см.
В частности, 0 — для платья неотрезного по линии талии;
0,5 см — для платья отрезного по линии талии; 1,0 см — для
верхней одежды неотрезной по линии талии; 1,5 см — для верх­
ней одежды отрезной по линии талии.
От точки Г3 вверх по средней линии полочки откладывают ве­
личину измерения «длина талии полочки»:
TSA3 = Дтп11 + Ядтс + У,
где У — припуск на уработку, наслоение и толщину тканей. У =
= 0,5...2,5 см в зависимости от вида изделия: 0,5 см — для платья
с застежкой спереди; 1,0... 1,5см — для жакетов; 1,5...2,0см —
для демисезонных пальто; 2,0...2,5 см — для зимних пальто.
Точка А 3 — высшая точка горловины полочки.

3 Амирооа. Сакулина 65
 Если полочка имеет разрез посередине, то для лучшего приле­
гания изделия среднюю линию полочки в верхней части на учас­
тке / 3Л3 отводят влево от точки Л3 на величину
Л3Л3| = 0,5... 1,0 см.
Эта величина изменяется в зависимости от вида изделия:
0,5 см — для платья; 1,0 см — для пальто.
Точку Л31 соединяют прямой с точкой Г3. Ломаная А)\Г}Т% —
средняя линия полочки с разрезом посередине. Средней линией
неразрезной посередине полочки является вертикаль A^Tg
Построение горловины полочки осуществляют по двум предва­
рительно найденным точкам А4и Л5. Отрезок у43Л4 или А31А4опре­
деляет ширину горловины полочки:
AjA4 = Сш/3 + Яшг —0,5 см — для изделий с неразрезной по­
лочкой;
А31А4= Сш/ 3 + ПШГ— для изделий с разрезной полочкой.
Глубину горловины полочки делают на 1 см больше ее ширины:
А3А5= А3А4+ 1,0 см — при неразрезной полочке;
Л3|Л5 = Ац А4 + 1,0 см — при разрезной полочке.
Для оформления линии горловины из точек Л5 и А4 делают
циркулем две засечки радиусом, равным глубине горловины. Из
полученной точки как из центра тем же радиусом соединяют точ­
ки А4и А5дугой окружности.
Чтобы построить верхнюю вытачку полочки, необходимо найти
на чертеже положение, соответствующее положению наиболее
выступающей точки груди. Для этого от точки /3 влево по гори­
зонтали откладывают отрезок:
Г3Г6 = Яг + 0,5 Пт„.
Через точку Д проводят вертикаль: вверх — произвольно, вниз —
до пересечения с линией талии в точке 7^0 и с горизонталью, про­
веденной из точки Tg,в точке Т(,.Положение вершины верхней вы­
тачки определяют отрезком А4Гу.
А4Г-! — Д,.ц.
Точку Г7 — вершину верхней вытачки — строят циркулем, де­
лая засечку на вертикали, проведенной через точки 7g и Tg. Ножку
циркуля при этом устанавливают в точку А4,а радиус соответ­
ствует измерению «высота груди вторая».
Определяют раствор верхней вытачки полочки. Для этого из
точки Г7 как из центра проводят дугу через точку А4и влево от нее.
Затем ножку циркуля перемешают в точку А4 и на вычерченной
дуге делают засечку радиусом А4Ад, равным раствору вытачки:
А4Ад = 2(Сгц Сг|) "Ь 2,0 см.
Точки А4 и А9соединяют прямыми С ТОЧКОЙ Ау. Это стороны
верхней вытачки полочки.
Построение проймы полочки связано с предварительным на­
хождением вспомогательных точек П4, /76, /76], 2, 3, а также точ­
66
 ки конца плечевого шва на полочке Я5. Положение точки Я4 нахо­
дят, отложив вверх по вертикали от точки Г4 отрезок Г4П4.
Г4П4 = ГХП2 0,5... 1,5 см,
где величину отрезка ГХП2 определяют измерением на чертеже
спинки без величины сутюживания проймы спинки.
Положение контрольной точки Я6 определяет отрезок Г4П6:
Г4Пь — Г4П4/3.
Вправо по горизонтали от точки Яб откладывают отрезок
ЩП(Л = 0,6 см. Из точки Я6, радиусом Я6| Я 4 влево от точки
П4 проводят дугу. Из точки Л9 на этой дуге делают засечку радиусом,
равным измерению «ширина плечевого ската», и ставят точку Я5:
А9П5 = Ш„.
Точки Я 5 и Я 6 соединяют прямой, делят полученный отрезок
пополам, ставят точку 3:
ЩЗ = Я 5Я 6/2.
Вправо от точки 3 на перпендикуляре к линии П$Щ отклады­
вают отрезок, равный 1,0 см, и ставят точку 4. Находят положе­
ние вспомогательной точки 2 на биссектрисе угла П4Г4Г2 на рас­
стоянии, равном
Г42 = 0,2 ГХГ4.
Линию проймы проводят через точки Я5, 4, Я6, 2, Г2. В платьях
длину линии проймы из-за растяжения ткани уменьшают на ве­
личину
Я 5Я5'= 0,3...0,5 см.
Окончательно плечевую линию проводят по прямой через точ­
ки Л9, П'$; линию проймы очерчивают плавной кривой через точ­
ки Я '5, 4, Я6, 2, Г2.
Линия талии полочки проходит по горизонтальному отрезку Т%Т6,
а затем по наклонной прямой, соединяющей точку Т(, с пересече­
нием линии талии спинки и вертикали, опущенной из точки Г2.
Длину полочки посередине находят по отрезку
Г8Я 3 = ТН= Г, Я,
с чертежа спинки.
Для толстых тканей этот отрезок увеличивают на 0,5... 1,0 см
(припуск на уработку ткани).
На этом завершают этап построения чертежа основы изделия,
позволяющий зафиксировать особенности конструкции изделия,
его покрой, силуэт и пропорции.

Построение боковых линий (рис. 3.14—3.16)

На следующем этапе на чертеж основы конструкции наносят
линии, которые уточняют силуэт изделия, его модельные осо­
бенности. Это боковые линии, линия низа, линии вертикальных
вытачек на талии, линия борта, линия карманов.

67
 Рис. 3.14. Оформление боковых линий в изделиях прямого силуэта с
разрезной спинкой. Оформление линии борта и линии кармана

Характер боковых линий, вертикальных вытачек и линии низа

оказывает большое влияние на форму и силуэт проектируемого
изделия.
Для создания изделий большого объемов и мягких форм ис­
пользуют минимальное число конструктивных линий — средний
шов спинки и боковые швы. По форме это прямые линии. Боко­
вой шов располагают посередине проймы или с небольшим сме­
шением в сторону спинки (см. рис. 3.14).
Изделия малого и умеренного объемов конструируют с боль­
шим числом конструктивных линий. Кроме среднего шва спинки
и боковых швов, используют вертикальные и наклонные вытачки
(см. рис. 3.15) и рельефы, отсекающие боковые части (бочки) от
полочки и спинки (см. рис. 3.16). Все конструктивные линии офор­
мляют сложными вогнуто-выпуклыми линиями.
68
 Рис. 3.15. Оформление боковых линий в изделиях полуприлетающего
силуэта. Оформление линий вытачек

Вертикальные вытачки и рельефы располагают вблизи верти­

калей, проходящих через точки Г\ и /4 на участках полочки и
спинки, в тех случаях, когда необходимо создать изделия четких
форм с явно выраженным переходом от передней и задней поверх­
ностей изделия к боковым поверхностям.
Эти швы смещают на участок проймы, если проектируется
изделие сглаженной формы (см. рис. 3.15).
Прямой силуэт изделия создают без расширения низа полоч­
ки и спинки и без заужения этих деталей по линии талии. Изде­
лия прилегающего силуэта имеют явно выраженное заужение
Деталей по линии талии и расширение этих деталей внизу. В из­
делиях полуприлегающего силуэта заужение и расширение дета­
лей более спокойное и умеренное, чем в изделиях прилегающе­
го силуэта. В изделиях трапециевидного силуэта конструкция ос­

69
новных деталей напоминает полуприлегающий силуэт, но с боль­
шим расширением деталей внизу и с более высоким участком
приталивания.
В изделии полочку и спинку соединяют вдоль боковых линий.
Расположение и конфигурация этих линий зависят от вида изде­
лия, его силуэта и покроя. Боковые линии полочки и спинки бы­
вают прямыми, резко или плавно изогнутыми в области талии,
расширяющимися или сужающимися от линии бедер к линии низа.
Построение боковых линий сводят к определению их положения
на уровнях глубины проймы, талии, бедер, низа и оформлению
этих линий в соответствии с заданной формой изделия.
На уровне глубины проймы положение боковой линии опре­
деляется положением точки Г$, которая размещается на линии
глубины проймы между точками Г\ и /4.
В изделиях свободных форм точку Г$ (см. рис. 3.14) располагают
близко к точке Г2 — середине проймы — или совмещают ее с ней.
В изделиях полуприлегающего силуэта небольшого объема точ­
ка /5 (см. рис. 3.15) смещается к точке Г\. При таком положении
бокового шва на полочке необходима дополнительная вытачка на
линии талии или рельеф.
В изделиях пиджачного типа точка /5 (см. рис. 3.16) совмеща­
ется с точкой Г\ или даже перемещается влево от точки Г\ на

Рис. 3.16. Оформление боковых линий в изделиях пиджачного типа.

Оформление линий рельефов
70
0,5... 1,0 см. В последнем случае боковая линия превращается в
линию рельефа.
После определения положения боковой линии на уровне гру­
ди определяют ее положение на уровне талии.
В изделии прямого силуэта (см. рис. 3.14) на уровне глубины
проймы боковые линии представляют собой прямые. Для их пост­
роения проводят осевую линию через точки Г5 и Б2. Положение
точки Б2 на уровне бедер определяют отрезком ББ2:
ББ2 = ГГ5 + ( 5 5 , - Гг)/2.
Длины отрезков ГГ$, 55,, Гг определяют измерением соответ­
ствующих участков на чертеже спинки.
Пересечение осевой линии с линиями проймы и низа обозна­
чают точками /51 и Н2.
В изделии прилегающего или полуприлсгаюшего силуэта ши­
рина изделия по линии талии меньше ширины изделия по ли­
нии груди. Разность в ширине изделия на указанных участках
называют суммарным раствором вытачек по линии талии. Эта
величина определяется как разность полуобхватов груди тре­
тьей и талии:
ЛВ = (Сгц| + Яг) —(Сх + Ят).
При отведении средней линии спинки расчет суммы раствора
вытачек проводят, используя участок Т\ Ту.
1 В=
или
1 В = Ти Т3 - ( С т+ Ят).
Сумма растворов вытачек £ 5 распределяется по линии талии
между вытачкой спинки, вытачкой полочки и боковой вытачкой.
Боковая вытачка определяет положение боковых линий на линии
талии. Раствор боковой вытачки колеблется в пределах
(0,25...0,4)15.
На чертеже конструкции для определения положения боковых
линий на линии талии откладывают вправо и влево от осевой по
половине раствора боковой вытачки (см. рис. 3.15, 3.16).
Для определения положения боковых линий на уровне бедер
вычисляют разность между шириной изделия на уровне бедер и
шириной изделия на уровне груди. Эту разность называют расши­
рением изделия по линии бедер:
В = (Сб + Яб) - (Сг + Яг).
Если на чертеже основы конструкции среднюю линию спинки
строят с отведением от вертикали, то расширение по линии бе­
дер рассчитывают по формуле
5 = (Сб + Я й) — Б\Б3.
Эту величину равномерно распределяют между полочкой и
спинкой относительно осевой линии Г$Н2 (см. рис. 3.14, 3.15), т. е.
вправо и влево от точки Б2 откладывают по 5/2, ставя справа от
71
/>2 точку £4 — положение боковой линии спинки, а слева от Б2 —
точку Б$ — положение боковой линии полочки .
Если боковая линия спинки смещена к точке Г\ в прилегающем
и полуприлегающем силуэтах, распределение величины расшире­
ния В осуществляют неравномерно, в первую очередь уделяют вни­
мание плавному оформлению боковой линии спинки.
В заключение определяют положение боковых линий внизу,
т.е. находят ширину спинки и полочки внизу.
В изделиях прямого силуэта (см. рис. 3.14) ширина спинки
внизу равна ширине спинки под проймой или больше нее на
1,0...5,0 см в зависимости от вида изделия. Аналогично ширина
полочки внизу равна ширине полочки под проймой или боль­
ше нее на 1,0...5,0см.
Ширину спинки и полочки внизу в изделиях прилегающего и
полуприлегающего силуэта определяют, прибавив к ширине из­
делия по линии бедер 3,0... 10,0 см. Расширение может быть и боль­
шим в зависимости от модели (см. рис. 3.15, 3.16).
Для построения боковых линий спинки и полочки соединяют
между собой найденные точки на линиях глубины проймы, та­
лии, бедер и низа.
Характер этих линий зависит от формы изделия. Так, в издели­
ях прямого силуэта боковые линии прямые. В изделиях прилегаю­
щего и полуприлстающето силуэтов на верхнем участке до линии
талии боковые срезы прямые, выпуклые или вогнутые. Степень
кривизны линий различна. На участке от линии талии до линии
бедер боковые срезы, как правило, представляют собой выпук­
лые линии, реже спрямленные. От линии бедер до низа боковые
линии прямые. Проведя линии боковых срезов спинки и полочки,
их выравнивают, т.е.
Гsi Б4Я4.
В изделиях прилегающего силуэта боковые линии полочки и
спинки выравнивают по участкам: сначала вверх от линии талии,
затем вниз от нее.

Построение линии низа (см. рис. 3.14 —3.16)

Линия низа спинки в своей средней части всегда перпенди­
кулярна средней линии спинки. В изделиях со значительным
расширением внизу следует выравнивать длину боковых ли­
ний от талии вниз с длиной средней линии спинки, а линию
низа представлять в виде плавной кривой. Линию низа полоч­
ки оформляют плавной кривой, соединяя точки Я 3 и Я5. Вбли­
зи средней линии полочки или линии полузаноса линию низа
проводят по горизонтали, которая затем плавно переходит в
кривую.
72
 Построение линий вытачек на талии (с м . р и с . 3 .1 5 , 3 .16)

Линии вытачек на уровне талии могут иметь самые разнообраз­

ные расположение, величины растворов, длину, форму. .Их число
может быть любым и зависит от формы и силуэта изделия.
Для плотно прилегающих изделий вытачки размещают так, что­
бы их растворы совпадали с наибольшими вогнутостями фигуры,
а вершины были направлены на наибольшие ее выпуклости. При
этом на спинке вытачку размещают под лопаткой. Осевая линия
вытачки параллельна средней линии спинки и проходит через точку
Тц (см. рис. 3.5), которая размещается на линии талии:
Т\Т4 = (0,4...0,5)/Tj.
На полочке размещают две вытачки: переднюю с осью, совпа­
дающей с вертикалью / 7 Тб, и дополнительную боковую, осевая
линия которой лежит на продолжении вертикали аГ4.
В среднем раствор каждой вытачки равен (0,2...0,25)£Д. Раствор
каждой вытачки делят пополам и полученную величину отклады­
вают по линии талии вправо и влево от точки пересечения осевой
линии вытачки с линией талии.
Длина вытачек диктуется формой изделия: чем вытачка коро­
че, тем резче выражена приталенность. Минимальная длина выта­
чек 20,0 см. Вершины вытачек не доходят до линий глубины прой­
мы и бедер на 2,0 см.
Для оформления сторон вытачек точки, фиксирующие раствор
вытачки, соединяют с верхней и нижней вершинами. Линии со­
единения могут быть прямыми, выпуклыми или вогнутыми — в
зависимости от формы изделия. Стороны вытачек с большим ра­
створом делают прямыми. Вогнутыми кривыми оформляют сто­
роны вытачек в изделиях с подчеркнутым прилеганием по ли­
нии талии. В изделиях полуприлегающего силуэта при небольших
растворах вытачек их стороны представляют собой плавные вы­
пуклые кривые линии.

Построение линии борта

Линию борта (край полочки) строят на чертеже конструк­
ции изделия со сквозной застежкой (см. рис. 3.14), у которого
одна полочка заходит за другую. Застежку в изделии называют
центральной, если пуговицы располагаются в один вертикаль­
ный ряд строго по средней линии полочки, и смещенной, если
изделие застегивается на два вертикальных ряда пуговиц, раз­
мещенных симметрично относительно средней линии полочки.
В изделиях среднюю линию полочки называют линией полуза-
носа, а участок полочки между линией полузаноса и краем по­
лочки — бортом или полузаносом.
73
 В зависимости от модели изделия линия борта может быть вер­
тикальной или наклонной. В последнем случае ширина борта не­
одинакова по всей длине борта. Форма линии борта бывает лю­
бой: прямолинейной, зигзагообразной, волнистой и пр.
При построении линии борта сначала определяют ширину бор­
та, т.е. расстояние от линии полузаноса до края борта. Ее устанав­
ливают по модели. В среднем для изделий с центральной застеж­
кой она может быть равна 3/4 или целому диаметру пуговицы
плюс 1,0 см. Для изделий со смещенной застежкой ширина борта
может быть 6,0... 12,0 см, но не более величины мерки Цг. Линию
борта строят параллельно средней линии полочки вправо от нее
на расстоянии, равном ширине борта.
В верхней части, у горловины полочки линия борта переходит
в линию уступа борта, если изделие застегивается наглухо до вер­
ха, или в линию лацкана и уступа лацкана, если изделие имеет
открытую застежку. Для оформления линий уступа борта лацкана
и уступа лацкана выполняют следующие дополнительные постро­
ения. От точки Л5 вниз или вверх по вертикали откладывают отре­
зок Л5Лб, определяющий соответственно величину спуска или
подъема линии горловины. Эту линию оформляют плавной кри­
вой. Для изделий с застежкой до верха
Ау46= 0,5... 1,0 см (в зависимости от вида изделия).
Для изделий с открытой застежкой длину отрезка А$Аь опреде­
ляют по модели. Вправо от точки А6 на продолжении уточненной
линии горловины откладывают отрезок А$А7, который в изделиях
с застежкой до верха равен
AfrAy = 0 ,5... 0 ,7 см.
Для изделий с открытой застежкой этот отрезок строят по мо­
дели. В общем случае
А6Ау= 1,0...2,0 см.
Направление уступа лацкана, его ширина и форма определя­
ются моделью. Лацкан строят вправо от точки Ау. Линию лацкана
соединяют плавной кривой с линией борта. Линия борта в ниж­
ней части может быть перпендикулярна линии низа, иметь скос
или закругление в зависимости от модели.
Расположение петель в изделии зависит от модели. Верхнюю пет­
лю в изделиях с застежкой до верха делают на расстоянии 1,5... 3,5 см
вниз от точки А(, в изделиях с центральной застежкой. Петли распола­
гают горизонтально или вертикально. Начало горизонтальной петли
находится на расстоянии 0,25...0,5 см вправо от линии полузаноса.
Вертикальные петли должны находиться на линии полузаноса.
В изделиях со смещенной застежкой один ряд петель размещают
вертикально на расстоянии, равном в среднем 1/2 диаметра пуго­
вицы плюс 1,0...2,0 см от края борта. Параллельный ряд петель
располагают симметрично относительно линии полузаноса.
74
 Построение линии кармана

При определении положения линии бокового кармана ориен­

тируются на вертикаль, опущенную из точки а2. Пересечение ее с
линией талии обозначают точкой Т7. Линия входа в карман может
размещаться как угодно, по модели. В среднем положение кармана
определяет отрезок Т7К вертикали, опущенный из точки а2:
Т7К=Дтпи/5 - 0,5... 1,0 см.
Длина входа в карман колеблется в среднем от 14,0 до 16,0 см.
Горизонтальную линию кармана строят параллельно линии низа
полочки. Положение переднего конца линии кармана определяют
как отрезок КК\:
КК\ — 1/3... 1/2 длины входа в карман;
К\К2 = длина линии входа в карман.
Положение вертикальной линии кармана определяет вспомо­
гательная точка Kq, которая находится на горизонтальной линии
входа в карман вправо от точки К:
ККо — 5,0... 6 ,0 см.
Через точку Ко проводят вертикаль и на расстоянии 3,0...6,0 см
от линии талии отмечают верхний конец вертикального кармана —
ставят точку Ло|. Для определения положения наклонной линии
кармана отрезки КК0 и KqKo\ делят на равное число частей. Через
соответствующие точки этих отрезков в зависимости от требуемо­
го направления проводят прямые, определяющие положение на­
клонного кармана.
Пример конкретного расчета конструктивных участков пост­
роения чертежа основы конструкции женского платья с втачным
рукавом полуприлегающего силуэта размера 164 —96 — 100 пред­
ставлен в табл. 3.9 и на рис. 3.13, 3.15.
Т аблиц а 3.9
Пример расчета для построения чертежа женского платья
полуприлегающего силуэта
Направление Длина
Отрезок Расчетная формула и расчет
перемещения отрезка, см
Построение базисной сетки
Л)°1 Вправо по V i Сгц|+/7Г+ 0 ,3 ...1 ,5 + 5 6 ,4

горизонтали + 0 ,5 ...1 ,5 = 4 8 ,0 + 6 ,0 + 1,0 +

+ 1 ,4

А0а Вправо по V = Шс + = 1 8 ,2 + 2 ,0 2 0 ,2

горизонтали
а,а2 Влево по а\а2= Шг + (Сг|| - Сг1) + /7Ш1 = 2 2 ,7

горизонтали = 1 7 ,2 + (5 0 ,2 - 4 5 ,7 ) + 1,0 =
= 1 7 ,2 + 4 , 5 + 1,0

75
 Продолжение табл. 3.9

Направление Дтина
Отрезок Расчетная формула и расчет
перемещения отрезка, см
А0У Вниз по АцУ = 0,4 Дсп = 0,4 х 43,0 17,2
вертикали
ЛГ Вниз по А0Г = ^мр*И + ^слр + = 23,1
вертикали = 21,4+ 1,5 + 0,5x0,5=21,4 +
+ 1,5+ 0,2
А0Т Вниз по А0Т= 4 * , + /7,,, = 4 3,0+ 0,5 43,5
вертикали
ТБ Вниз по ТБ= 0,5 Дтс11 - 2,0 = 0,5 х 43,0 - 19,5
горизонтали - 2 ,0 = 2 1 ,5 -2 ,0
Построение чертежа спинки
Вправо по 0,5... 1,0 0,5
горизонтали
7Tj Вправо по ТТ] = 1,0...2,5 1,0
горизонтали
T Ju Вправо по ТхТи = 1,0...2,0 1,0
горизонтали
Л^Л2 Вправо по 4 А =СШ / 3 + Я ЦГ=18,3/3 +0,5 = 6,6
горизонтали = 6,1 +0,5
АЛ Вниз по АгАх = А^А2/3 + Янс = 6,6/ 3 + 0 = 2,2
вертикали = 2,2 + 0
АЩ Вниз по АН] = АН = Дн + ПДК= 100,0 +0,5 , 100,5
средней линии
спинки А'$ТХБХ
А2П\ Засечка дугой А2Пх= Шп + раствор вытачки + 15,8
окружности + ЯП0С= 13,3+ 1,5.. .2,0 +
+ 0,5... 1,0 = 13,3+2,0 +0,5
Тк\п \ Засечка дугой т \\п Вы\
\ = прибавка на
+ П Ж + 44,5
окружности плечевую прокладку = 43,3 +
+ 0,5+ 0,5...2,5= 43,3 + 0,5 + 0,7
ЯЯ, Вверх по ЯЯ, = 0,5... 1,0 0,5
вертикали
Положе­ Вдольплечевой 4,0...4,5 4,0
ние сред­ линии отточки
ней ли­ А2
нии пле­
чевой
вытачки
Длина Параллельно 6,0...9,0 7,0
вытачки верхнему
участку средней
линии спинки
Раствор Вдольлинии 1,5...2,0 2,0
вытачки плечевого ската

76
 Продолжение табл. 3.9

Направление Длина
Отрезок Расчетная формула и расчет
перемещения отрезка, см
гА з Вверх по ГХП2 = Г ,/у з + 2,0 = 20,8/3 + 8,9
вертикали + 2,0 = 6,9 + 2,0
V На биссектрисе ГХ1 —0,2ГХГ4+ 0,5 = 0,2 х 14,0 + 3,3
угла П / ХГ4 + 0,5 = 2,8 + 0,5
Г/.г Вправо по ГХГ2= ГХЦ 2 = 14,0/2 7,0
горизонтали
Поапроение чертежа полочки
т>т* Вниз по ТА* = 0 -1 ,5 0,5
вертикали
Т,Лз Вверх по Т А = А,п+ Г7:т + У =44,7+ 45,7
вертикали + 0,5 + 0,5...2,5 = 44,7 + 0,5 + 0,5
^3^31 Влево по /43/43| = 0,5...1,0 0,5
горизонтали
^31^4 Влево по Л з Л = С ш/ 3 + / / Ц1=18,3/3 + 0,5 = 6,6
горизонтали = 6,1 +0,5
^31^5 Вниз по линии ^31^5 = ^31^4 + U0 = 6,6 + 1,0 7,6
АА
ГА Влево по / ’3/'6= Я г + 0,5/7Ш1= 10,1 +0,5 х 10,6
горизонтали X 1,0 = 10,1 + 0,5
ЛА Засечка дугой А А = В М=27,0 27,0
окружности
А4*9 Засечка дугой Л А = 2 (СгМ- Сг|) + 2,0 = 11,0
окружности = 2(50,2 -4 5 ,7 ) + 2,0 = 2 x4,5 +
+ 2,0 = 9 ,0 + 2,0
ГА а Вверх по Г4П4 = ГХП2~ 0,5..А ,5 = 2 0 ,8 - 20,3
вертикали - 0 ,5
гА ь Вверх по Г4П6 = Г4/ у З = 20,3/3 6,8
вертикали
ПЬПЫ Вправо по /76/76) = 0,6 0,6
горизонтали
АА ь Засечка дугой A4n s = Шп= 13,3 13,3
окружности
п ьз Вдоль по Пь3 - П5П(/1 ~ измерение по
прямой П5П6 прямой на чертеже наточки
3-4 Вправо по 3-4 = 1,0 1,0
перпендикуляр-
у к прямой
Щп6
ГА По биссектрисе Г42 = 0,2ГХГ4 =0,2x14,0 2,8
угла ЩГА
П5Щ По кривой П5Щ~ 0,3...0,5 0,3
ПЬ4ПЬ

77
 Продолжение табл. 3.9

Направление Длина
Отрезок Расчетная формула и расчет
перемещения отрезка, см
т Вниз по Т6Нг = ТХНХ- измерение по
вертикали прямой на чертеже спинки
Построение боковых линий
бб2 Вправо по ББ2 = ГГ5 + (ББ{ - Гг)/2 = 23,3 + 23,9
горизонтали + (1,5 -0 ,3 )/2 = 23,3 + 0,6
1В 1В= Ти Т2- ( С Т+ Пг) = 5 4 ,4 - 13,4
-(3 7 ,0 + 4,0) = 5 4 ,4 -4 1 ,0

OJ
Раствор Вправо и влево 3,4
1!

V
м
боковой по горизонтали
вытачки по половине
раствора
В В=(С&+ tfg) - = (50,0 + 1,1
+6,0) - 54,9 = 56,0 - 54,9
11

б 2ба Вправо по
II

0,6
горизонтали
б 2б 5 Влево по Б2Б5=В/ 2 = 1,1/2 0,6
горизонтали
Построение вытачек
Вправо по Г,Г4 = (0,4...0,5)ГГ,= 0 ,5 /7 ,= 10,1
горизонтали = 0,5 х 20,2
Раствор По линии талии 15/4 = 13,4/4 3,4
задней вправо и влево
вытачки по половине
спинки раствора

Раствор По линии талии £ 5 /4 = 13,4/4 3,4

передней вправо и влево
вытачки по половине
полочки раствора

Раствор По линии талии £ 5 /4 = 13,4/4 3,4

боковой вправо и влево
вытачки по половине
полочки раствора

Построение линии борта и карманов

Ширина Вправо по Ширина борта = (0,75... 1,0) х 4,5
борта горизонтали х диаметр пуговицы + 1,0 = 1,0 х
х диаметр пуговицы + 1,0 = 1,0 х
х 3,5+ 1,0 = 3,5+ 1,0
Вниз по Л5Л6=0,5...1,0 0,5
вертикали

78
 Окончание табл. 3.9

Направление Длина
Отрезок Расчетная формула и расчет отрезка, см
перемещения
Вправо по А6А7= 1,0...2,0 1,0
горизонтали
Располо­ Вниз по 1,5...3,5 2,5
жение вертикали от
верхней точки \
петли
Длина Диаметр пуговицы + 0,5...1,0 = 4,0
петли = 3,5 + 0,5
Т7К Вниз по Т7К = Д ых/5 - 0,5... 1,0 — 8,4
вертикали 44,7/5 - 0,5 = 8,9 - 0,5
Длина АТ,К2= 14,0... 16,0 15,0
входа в
карман
к,к2
ккх Вправо по ККХ= 1/3... 1/2 длины входа в 7,5
горизонтали карман = 0,5 х 15,0
Щ Вправо по Щ = 5,0...6,0 5,0
горизонтали
*0*0. Вверх по = 3,0. ..6,0 5,0
вертикали

Проверка чертежа основы

По окончании построения чертежа основы конструкции его
проверяют на соответствие основных размеров деталей измерени­
ям фигуры и на правильность сопряжения срезов деталей по ли­
ниям соединения этих деталей.
Проверку основных размеров деталей изделия проводят, ори­
ентируясь на схему, представленную на рис. 3.17. Все измерения
на чертежах выполняют металлической линейкой. Измерения уча­
стков чертежей должны равняться расчетным.
Измеряют длину проймы и длину оката рукава и сопоставляют
эти величины. Длина оката рукава равна длине проймы плюс ве­
личина посадки рукава. Измерение длин проймы и оката выпол­
няют металлической линейкой, поставленной на ребро. Проверку
правильности сопряжения срезов деталей по линиям их соедине­
ния проводят с помощью детали спинки, скопированной с ос­
новного чертежа и аккуратно вырезанной. Поочередно совмеща­
ют детали спинки и полочки по плечевым, боковым линиям,
проверяя правильность сопряжения линий горловины, проймы,
талии, низа. Обнаруженные недостатки исправляют выравнива­
нием срезов.
79
 Рис. 3.17. Проверка основных размеров готового чертежа

Вопросы для самопроверки

1. Какие исходные данные используют при построении чертежа ос­
новы конструкции плечевой одежды?
2. Какие измерения используют при построении чертежа основы
конструкции женской одежды по методу ЦОТШЛ?
3. Какие прибавки используют при расчетах? Назовите величины этих
прибавок для полуприлегающего силуэта одежды.
4. Какие измерения фигуры используют для построения сетки чер­
тежа?
5. Назовите линии, составляющие базовую сетку чертежа основы
конструкций.
6. Как построить среднюю линию спинки для изделий с разной сте­
пенью приталенности?
7. Как построить линию горловины спинки? Какое измерение фигу­
ры используют при этом?
8. Как найти положение плечевой точки спинки? Какие измерения
фигуры используют для этого?
9. Как строят линию проймы на спинке? Какие вспомогательные
точки необходимы для построения?
10. Как найти положение вершины горловины полочки? Назовите
измерение фигуры, которое при этом используют.
11. Как определяют положение верхней вытачки полочки?

80
 12. Как строят верхнюю вытачку полочки?
13. Как определяют положение плечевой точки полочки?
14. Положение каких точек необходимо определить, чтобы построить
пройму полочки?
15. Как построить боковые линии полочки и спинки в изделиях пря­
мого, прилегающего силуэтов, в изделии пиджачного типа?
16. Как определить растворы вытачек на полочке и спинке?
17. Как определить положение вытачек на спинке и полочке?
18. Как построить линию борта изделия?
19. Как располагают петли на чертежах изделий с центральной борто­
вой застежкой, со смещенной застежкой?
20. Как построить линию кармана на полочке?
21. Как проводят проверку готовых чертежей?

3.3.2. Построение чертежа основы конструкции

втачного рукава

При построении рукава основной задачей является нахожде­

ние размеров и формы оката — линии, по которой рукав сочле­
няется с проймой изделия, втачивается в пройму изделия. Узел
«пройма изделия — окат рукава» является наиболее сложным в
конструировании изделия. Это связано с тем, что необходимо по­
строить две неправильные разнохарактерные кривые по точкам,
большинство которых прямо не связано с измерениями фигуры,
а найдено путем дополнительных расчетов и построений. Именно
поэтому построение оката рукава целесообразно осуществлять на
базе уже построенного чертежа проймы изделия. В этом случае
удается получить окат, который хорошо сопрягается с проймой
изделия.
Исходными данными для построения чертежа основы конст­
рукции втачного рукава являются:
измерение фигуры «обхват плеча» Оп;
измерения рукава, величина которых зависит от модели изделия:
длина рукава Др, ширина рукава внизу в готовом виде Я/рук вн;
измерения проймы, выполненные на чертеже основы конст­
рукции изделия: длина проймы Д |р, высота оката Вок\
прибавка на свободное облегание к обхвату плеча Поп.
Обхват плеча 0„ определяют измерением фигуры; прибавку к
этому измерению Яоп выбирают по табл. 2.4.
Длину и ширину рукава внизу устанавливают по модели.
Длину проймы Д „р определяют измерением проймы на черте­
же основы конструкции изделия (рис. 3.18) отточки П\ до точки
П5 металлической линейкой, поставленной на ребро.
Высоту оката рукава Вок также определяют по пройме на чер­
теже основы конструкции изделия, выполнив предварительно
81
 описанные ниже построения. Со­
единяют прямой точки П\ и Я5,
делят полученный отрезок попо­
лам, обозначают полученную точ­
ку буквой О:
П \0 = П\Щ/2.
Из точки О на линию глубины
проймы опускают перпендикуляр.
Точку пересечения перпендикуля­
ра с горизонталью обозначают 0 {.
При этом высотой оката является
Г, О, Гг Г4 отрезок 0 \ 0 2, равный
Вок — 0 \ 0 2 — 0 0 \ 0 0 2,
где отрезок 0 0 2 — величина, ко-
Рис. 3.18. Определение высо- торая зав и си т от степени разви тия
ты оката рукава по пройме на д ельтови д ной м ы ш ц ы руки и и м е-
чертеже основы плечевого
ет следующие значения:
изделия
2,5 см для фигур с обхватом гру­
ди 88,0...92,0 см;
2.0 см для фигур с обхватом груди 96,0... 104,0 см;
1,5 см для фигур с обхватом груди 108,0... 116,0 см;
1.0 см для фигур с обхватом 120,0 см и больше.
Работу по построению чертежа основы втачного рукава прово­
дят в три этапа: строят сетку чертежа, затем чертеж основы рука­
ва в готовом виде, а в заключение — чертежи двухшовного рукава
или рукава с любым числом швов.
Построение сетки чертежа рукава (рис. 3.19) состоит из пост­
роения ряда горизонтальных и вертикальных линий, определяю­
щих основные размеры рукава в готовом виде.
Проводят две взаимно перпендикулярные линии с пересече­
нием в точке 0\. Из точки О) восставляют перпендикуляр, на ко­
тором откладывают отрезок, равный высоте оката:
0 \0 2 = Вок = 0 \0 2 (с чертежа основы изделия);
0 \ 0 2 — линия высоты оката рукава.
Через точку 0 2 проводят горизонталь.
Для определения ширины сетки необходимо знать ширину
готового рукава на уровне глубины проймы. Ее можно рассчитать
двумя способами.
1-й способ:
Шр = [1,25(Дпр + Япос) - 1,6 Вок - 1,81/2.
Величину посадки рукава /7П0С получают умножением длины
проймы Д пр на норму посадки рукава Я на 1 см длины проймы
^ПОС -Дпр * Н .
Норма посадки рукава Я на 1см проймы зависит от вида ткани
и представлена в табл. 2.7.
82
 2 -й способ:
Я = ((?„ + /70П)/2.
По обе стороны от точки О] откла­
дывают по половине ширины рукава,
получают точки Рп и Рл, которые огра­
ничивают ширину рукава в готовом виде
на уровне глубины проймы:
0\РП= ОхРл = Шр/ 2 ;
РПР„ — линия ширины рукава на уров­
не проймы.
Из точек Рп и Ря восставляют пер­
пендикуляры до пересечения с горизон­
талью, проведенной через точку 0 2. Точ­
ки пересечения обозначают 0 3 и 0 4. Для
определения высоты сетки чертежа вер­
тикаль 0 2Р„ продолжают вниз и на ней
от точки 0 3 откладывают длину рукава
минус 1,0... 1,5 см. Линия Р„М — линия
переднего переката рукава.
0 3М = Др — 1,0... 1,5.
Определяют уровень линии локтя:
0 }Л = 0 2М / 2 + 3,0.
Из точек Mw Л влево проводят гори­
зонтали. Влево от точки М откладывают
измерение Шрук вн, тем самым опреде­
ляя ширину сетки чертежа внизу:
ММ] ШруК вн.
Скос низа рукава определяют отрез­ Рис. 3.19. Чертеж базисной
ком М]М2, который откладывают по сетки для построения
вертикали вниз от точки М\. основы втачного рукава
М]М2 = 1,5...2 ,5 см.
Соединяют точки М и М2 и получают линию низа рукава.
Соединяют точки М 2 и Р„ и получают линию заднего переката.
Ее пересечение с горизонталью из точки Л обозначают Л2. Линия
ЛЛ2 — уровень локтя.
Построение чертежа основы втачного рукава в готовом виде на­
чинают с построения линии оката рукава (рис. 3.20).
Определяют положение вспомогательных точек Г, Р2 2 , 3 для
построения верхней части оката рукава.
Точка Г — положение передней контрольной надсечки. Оно
соответствует положению точки Щ на чертеже проймы полочки.
Р„1 = Г4П(, (с чертежа основы изделия);
1-1' = 0,5 см — вправо по горизонтали;
точка Р '3 — положение задней контрольной надсечки. Оно соот­
ветствует положению точки П2 на чертеже проймы спинки;
83
 Og (?2 О5 Оз РЛР3 = Г\Пз (с чертежа основы изде­
лия);
Р3Р3 = 0,5 см — влево по горизонтали.
Для определения положения точек 2
и 3 находят местоположение вспомога­
тельных точек Os и Og на верхней гори­
зонтали:
0 20 s = 0 20 3/ 2 + 2,0;
0 20 б = 0 20 4/ 2 .
Соединяют точки 7' и 0 5, Дз и Об.
Проводят биссектрисы углов из точек 0 5
и Об, на них откладывают отрезки:
0$2= 2,0...2,5 см;
0 63 = 1,0...2,0 см.
Верхнюю часть оката рукава оформ­
ляют плавной кривой через точки Г , 2 ,
02 , 3 , Р 3 .
Находят положение вспомогательных
точек P'i, Г2, 8, 5 для построения ниж­
ней части оката рукава:
1- 1 " = 1 - Г — влево по горизонтали;
Р3Рз = Р3Р'3 — вправо по горизонтали;
РПГi = Г\Гц (с чертежа основы изде­
л и я )^ + 0,5 — влево по горизонтали;
Рп8 = /ф2 (с чертежа основы изделия) +
+ 0,5 — по биссектрисе угла, проведен­
ной из точки Р„.
Рис. 3.20. Чертеж основы Соединяют точки Р3 и Г2:
втачного рукава Р'з4— Р3Г2/2;
4 -5 = 1,0...2,0 см.
Нижнюю часть оката рукава оформ­
ляют плавной кривой, проходящей через точки 7", 8, Г2, 5, Р3.
Определяют форму переднего и локтевого перекатов рукава в
готовом виде. Прогиб переднего переката рукава по линии локтя
определяет отрезок ЛЛ\.
ЛЛ\ = 0,7... 1,0 см.
Прогиб локтевого переката рукава по линии локтя определяет
отрезок Л 2Л3:
Л 2Л 3 = 0,5... 1,5 см.
Плавными кривыми соединяют точки Р„, Л\, М и Ря, Л3, М2,
оформляя линии переднего и заднего перекатов рукава.
При построении чертежей конструкции одно- или двухшовного
рукава определяют положение шва или двух швов на нижней
части рукава в готовом виде. По линиям швов нижнюю часть
рукава мысленно рассекают и составные нижней части развора-
84
чинают вправо и вЛево относительно линий переднего и локте­
вого перекатов.

Построение одношовного рукава

В одношовном рукаве положение нижнего шва может быть раз­
личным: он может располагаться посередине ширины рукава и
проходить через точку 0 \; может быть смещен в сторону передне­
го переката на 1,0 ... 2 ,0 см.
В чертеже конструкции одношовного рукава (рис. 3.21), у кото­
рого нижний шов размещается посередине ширины рукава, этот
шов проходит через точки 0\, Л21, Ми :
0\РП= ОРл = РВРЯ/ 2;
Л\Л2\ —Л\Лз/2;
ММ\\ = ММ2/ 2.

85
 Точки 0\, Л 21, М\\ соединяют плавной линией. Это линия шва
рукава. При построении чертежа конструкции одношовного рука­
ва мысленно разрезают нижнюю часть рукава по линии 0 \ЛцМ\\
и разворачивают часть рукава 0 \ Г Р пЛ\ММ\\Л 2\ 0 \ вправо от ли­
нии переднего переката РпЛ\ М.
При этом вправо по горизонтали откладывают отрезки:
Р ,А = Л. О,;
Л\Лц — Л\Л-1 \\
мм3 = м м и.
Соединяют плавной кривой точки Ри Л22, Л/ 3 и продолжают
линию Л 22М3 вниз на 0,5 см до точки М3|. Это передняя линия
рукава. Точка Л/3) является ее нижней точкой. Точки Л/3) и М соеди­
няют. Положение верхней точки передней линии определяют сле­
дующим образом: из точки Р„ восставляют перпендикуляр к верх­
ней части линии переднего переката Р„Л\ и проводят его вправо до
пересечения с передней линией рукава в точке Рп , которая явля­
ется верхней точкой передней линии рукава.
Вспомогательная точка для разворачивания отрезка оката ниж­
ней части рукава — точка 8 '. Для определения ее положения стро­
ят биссектрису угла 1РпРц, на которой откладывают отрезок
Рп8 '= Р п8.
Точки /', 8 ', Р\\ соединяют плавной кривой.
Относительно линии локтевого переката РлЛ 3М2 разворачива­
ют другую часть рукава — 0\Л 2\М\ \ М2Л 3Р3, 0 ]. При этом влево по
горизонтали откладывают отрезки:
PrPi ~
Л3Лщ — Л3Л 21-
На перпендикуляре к нижней части локтевого переката М2Л 2,,
проведенном влево, откладывают отрезок
Л/2Л/4 = М2М\ 1.
Для построения локтевой вытачки из точки Л3 к линии локте­
вого переката ЛГ3А/2 восставляют перпендикуляр, который являет­
ся стороной локтевой вытачки. На нем откладывают отрезок
Л3Л42 = Л3Л<\\ = Л3Л2 \.
Линия локтевого переката должна быть плавной, поэтому лок­
тевая вытачка не доходит до нее на 1,0...2,0 см. Для нахождения
местоположения вершины вытачки строят биссектрису угла
Д41Д 3Л42, на которой от точки Л 3 откладывают отрезок длиной
1,0... 2,0 см. С этой точкой, вершиной вытачки, соединяют се кон­
цы — ТОЧКИ Л 41 И Л 42-
Плавной кривой соединяют точки Л/ 4 и Л42, Л4[ и Pj. Это зад­
няя линия рукава. Для нахождения верхней точки задней линии
из точки Ря восставляют перпендикуляр к линии локтевого пере­
ката РлЛ 3 до пересечения с задней линией в точке Р2\. 7Ъчка Р2\ —
вершина задней линии рукава. Для разворачивания заднего ниж­
86
него отрезка оката рукава строят вспомогательную точку 7. Для
этого соединяют точки Р21 и Р'ъ и делят ее пополам. Получают
точку 6:
Р2\ 6 = Р21Р3/ 2 .
На перпендикуляре к отрезку Р2\Рз от точки 6 откладывают
отрезок 6-7 — 1,0... 1,5 см.
Точки / 3 , 7 и />21 соединяют плавной кривой.

Построение двухшовного рукава с верхним и нижним швом

Двухшовный рукав (рис. 3 .22 ) состоит из локтевой и передней ча­
стей. Чертеж рукава строят на основе чертежа одношовного рукава.
Верхний шов рукава позволяет регулировать посадку по окату, шири­
ну рукава на уровне глубины проймы, форму рукава по всей длине.

о4 о6 О2 о 5 о3

Рис. 3.22. Чертеж двухшовного рукава с верхним и нижним швами

87
 При построении чертежа конструкции рукава учитывают сле­
дующее.
Увеличивают высоту оката на 0,5...0,7 см относительно черте­
жа основы изделия:
0 \ 0 2 = 0 \ 0 2 (с чертежа изделия) + 0 ,5... 0 ,7 см.
В верхней части рукава проектируют вытачку раствором
2,5...4,5 см.
Раствор распределяют так:
0 20 2\ = 1,5...2 ,5 см;
0 20 22 = 1,0 ... 2,0 см.
Если изделие имеет плечевые накладки, то раствор вытачки
распределяют симметрично:
0 20 2\ = 0 20 22 — 1,25...2,25 см.
На линии ширины рукава на уровне проймы вправо и влево от
точки 0 \ откладывают отрезки
0 \О, 1 = О] 0 \2 ~ 0,5... 1,2 см.
Эти отрезки влияют на ширину рукава на уровне глубины прой­
мы, на длину вытачки и форму ее сторон. В конечном счете эти
три фактора оказывают существенное влияние на форму рукава.
Верхние линии передней и задней частей рукава оформляют
плавными линиями, соединяя точки 0 2ь Оц, Мп и 0 22, 0 \2, Мп
соответственно.

Построение двухшовного рукава с передним и локтевым швами

Рукав состоит из верхней и нижней частей (рис. 3.23). Чертеж

такого рукава строят на чертеже основы втачного рукава в гото­
вом виде. В таком рукаве швы смещены на нижнюю сторону и
располагаются на некотором расстоянии от переднего и локтево­
го перекатов. Расстояние от линии перекатов до швов называют
шириной перекатов.
Линию переднего шва располагают влево от линии переднего
переката Рп, Лх, М на расстоянии, равном ширине переднего пе­
реката, которая обычно не превышает 4,0 см. Ширина переднего
переката одинакова по всей длине рукава, поэтому
РпР$ = Л\ЛЬ= ММЬ = РПР| = 3,0...4,0 см.
Через точки Р5, Л$, А/ 5 проводят плавную кривую до пересече­
ния внизу с линией низа в точке Л/5) и вверху с линией оката в
точке P5i. Линия PsiPsЛ5М5М$\ — линия переднего шва. Эта же
линия является передней линией нижней части рукава.
Линию локтевого шва располагают вправо от линии локтевого
переката РлЛ 2М2 на расстоянии, равном ширине локтевого пере­
ката. Ширина локтевого переката неодинакова по длине рукава.
Вверху рукава она больше, внизу — меньше:
РЛР4 = 1,0...6 ,0 см;
88
 М2М4 = 0 ... 2,0 см — по горизонтали.
Меньшие значения локтевого переката используют в случаях,
если изделие будет изготовляться из материалов, плохо поддаю­
щихся сутюживанию при влажно-тепловой обработке.
Точки Р4 и Мц соединяют прямой, которая пересекает линию оката
в точке / 41, а линию локтя в точке ЛА. Линию локтевого шва оформля­
ют плавной кривой через точки Р4\, М4 с выпуклостью по линии локтя:
Л4Л41 = Л2Л3 = 1,0... 1,5 см.
Линия Ра\Л4\М4 — линия локтевого шва. Она же является зад­
ней линией нижней части рукава.
После нахождения местоположения линий переднего и заднего
шва разворачивают участки рукава относительно линий переднего и
заднего переката. При этом определяют положение передней и зад­
ней линии верхней части рукава.
Положение передней линии
верхней части рукава находят, раз­
вернув участок Р$ 1"РпЛ\ М М51У/5 Р5
вправо от линии переднего пере­
ката:
РрР\ ~ РпР5;
Л\ЛХХ = Л\Л$;
ММ2 = ММ5.
Точки Р\, Л\\, М2 соединяют
плавной кривой и продолжают ее
вверх от точки Рх на расстояние,
равное отрезку
Р\Р\\ = Р$Рь\,
и вниз до точки Л/31:
Л/3Л/31 = Л/5Л/51.
Для правильного оформления
развернутой линии оката находят
положение вспомогательной точ­
ки 8 ':
Ра8 ' = Р„8.
Плавной кривой соединяют
точки Г , 8 ', Р||.
Линия РххР\Ли М3М2Х — пере­
дняя линия верхней части рукава.
Для определения задней линии
верхней части рукава разворачива­
ют участок Р2'Р4\Л41М4М2У73РлР3''
относительно линии локтевого пе­
реката РпЛ2М2 и влево от нее: Рис. 3.23. Чертеж двухшовного
° Р 41 = аРгй рукава с передним и локтевым
Р*РЯ = РпРъ швами

89
 ЛуЛ$\ —Л$Л$2‘,
М 2М 4 = Л /2Л /41.
Соединяют плавной кривой точки Рг\, Pi, Л 42, Л/41. Это задняя
линия верхней части рукава.
Точки Рц и Pi соединяют между собой плавной кривой.
Контроль правильности построения чертежа рукава проводят,
проверяя сопряжения срезов рукава по всем линиям: оката, низа,
передней, локтевой. Для этого на отдельный лист с чертежа конст­
рукции переводят контуры рукава, а затем аккуратно вырезают его.
Закрывают вытачки и укладывают встык срезы по передней и
локтевой линиям. Сначала проверяют ширину рукава на уровне
высоты оката, по линиям локтя, низа, измеряя эти участки ме­
таллической линейкой, проверяют длину рукава. Измеренные ве­
личины должны совпадать с расчетными (см. рис. 3.17).
Затем проверяют сопряжения срезов по линии шва, по линии
оката рукава, по линии низа. Обнаруженные отклонения исправ­
ляют выравниванием линий.
Расчет для построения чертежа основы конструкции втачного
рукава к платью полуприлегающего силуэта на фигуру 164 —96 —
100 представлен в табл. 3.10.
Исходные данные для построения:
Оп = 29,7 см;
Д р = 55,0 см;
Д/рук. вн 10,0 см,
Поп = 6,0 см;
Д п р — 47,3 см — с чертежа основы конструкции изделия (см.
рис. 3.15) ;
Док= OOt (с чертежа основы конструкции изделия) —2,0 см =
= 18,7 - 2,0 = 16,7 см;
Н = 0,08 — норма посадки по окату рукава для шелковых тканей.
Расчет ширины рукава:
Шр = [\,25(ДПР + Пиос) - 1, 6 Д0К - 1,8]/2 = [1,25(47,3 +
+ 47,3x0,08) - 1,6 х 16,7 - 1,81/2 = 35,4/2 = 17,7 см;
Шр = ( 0 П + Яоп)/2 = (29,7 + 6,0)/2 = 35,7/2 = 17,85 см.
Принимаем Шр = 17,8 см.
Т а б л и ц а 3.10

Пример расчета для построения чертежа втачного рукава

Напрапяение Длина
Отрезок Расчетная формула и расчет
перемещения отрезка, см
Пострстение сетки чертежа рукава
о ,о 2 Вверх по o to 2 =BOK 16,7
вертикали

90
 Продолжение табл. 3.10

Направление Длина
Отрезок Расчетная формула и расчет
II перемещения отрезка, см
Вправо и влево
OJb

0 }РП= 0 {РЛ= Шр/ 2 = 1 7 ,8 /2 ' 8,9

II о

по горизонтали
РЛ = Вверх по рЛ = р. Л = о л = вок 16,7
= Р.Л вертикали
0ЪМ Вниз по 02М = Др- 1,0... 1,5 =55,0 - 1,0 54,0
вертикали
0ЪЛ Вниз по ОъЛ = ОгМ/2 + 3,0 = 54,0/2 + 30,0
вертикали + 3,0 =27,0 +3,0
Д/Л/, Влево по ММ.\ = Шрук. ПН 10,0
горизонтали
л/,л/2 Вниз по М{М2 = 1,5...2,5 2,0
вертикали
Постраение чертежа основы рукава
PJ Вверх по Р„1 - Г4Пе (с чертежа основы 6,8
вертикали изделия)
1-Г Вправо по /- /'= 0 ,5 0,5
горизонтали
РА Вверх по Л,/з= ГХПЪ(с чертежа основы 8,9
вертикали изделия)
РА Влево по РАзш 0,5 0,5
горизонтали
о л Влево по О Л = 02O Jl - 2,0 = 8,9/2 - 2,4
горизонтали - 2 ,0
о л Влево по О Л = О Л П = 8,9/2 4,4
горизонтали
052 Вниз по Os2 = 2,0...2,5 2,5
биссектрисе
°<? Вниз по 063 = 1,0...2,0 2,0
биссектрисе
1-Г Влево по 1-1"= / - / '= 0,5 0,5
горизонтали
р Р" Вправо по Р3Р з = Р А = 0,5 0,5
'У з
горизонтали
РА Влево по Р„Г2= Г{Г4 (с чертежа основы 7,2
горизонтали изделия)/! + 0,5 = 13,5/2 + 0,5 =
= 6,75+0,5
p„s Вверх по Рп8 = Г42 (с чертежа основы 3,3
биссектрисе угла изделия) + 0,5 = 2,8 + 0,5
Р \4 По прямой Р'\4 = 4Г2 = Р]Г2/7
РА
4-5 Вниз по 4-5= 1,0...2,0 1,5
перпендикуляру
к Р\Г7
Влево по ЛЛ1=0,7... 1,0 0,7
горизонтали

91
 Окончание табл. 3. JO

Направление Длина
Отрезок Расчетная формула и расчет
перемещения отрезка, см
л гл ъ Влево по Л 2Л г= 0,5... 1,5 1,0
горизонтали
Построение чертежа конструкции одношовного рукава
л,л21 Влево по Л ХЛ 2Х = ЛуЛ-Jl
горизонтали
мми Влево по М М 2 М М [{= М М 2/2
Р,А Вправо по РА = о хра
горизонтали
^\^12 Вправо по
горизонтали
ммъ Вправо по ММЪ= Л/Л/и
горизонтали
м }м }{ Вниз по Щ М м = 0,5 0,5
вертикали
Р„8' Вправо по Р А = Р,,8
биссектрисе
РА Влево по рл - Р А
верти кап и
л 3л м Влево по -^3^41 = ЛуЛ2\
верти кап и
м 2м 4 По линии Л/2Л/4, л/2л/4 = л/2л/и
перпендикуляр­
ной М 2Л у
л 3л 42 По линии ЛуЛ^у ■^3*^42= ^3^41 = *^3^21
перпендику­
лярной М 2Л 3
Р2{6 Полиции Р2\Р'3 p2x6 = p 2xpyi
6-7 По линии 6-7у 6-7= 1,0... 1,5 1,0
перпендикуляр­
ной Р2]6

Вопросы для самопроверки

1. В чем состоит сложность построения оката втачного рукава?

2. Какие исходные данные необходимы для построения втачного
рукава?
3. Какие данные с чертежа основы изделия необходимо использо­
вать для построения чертежа основы втачного рукава?
4. Как определяют высоту оката рукава?
5. Как определяют ширину рукава на уровне высоты оката?
6. Какие данные используют для построения базисной сетки черте­
жа втачного рукава?

92
 7. Как называют линии, составляющие базисную сетку чертежа втач­
ного рукава?
8. Как строят линию оката рукава? Какие дополнительные точки
необходимы для ее построения?
9. Как строят линии переднего и локтевого перекатов рукава?
10. По какому принципу строят чертежи конструкций рукавов с од­
ним, двумя швами?
11. Как строят одношовный рукав?
12. Как строят двухшовный рукав с верхним и нижним швами?
13. Как строят двухшовный рукав с передним и локтевым швами?
14. Как контролируют правильность выполненных чертежей? Какие
параметры рукава проверяют?

3.3.3. Построение чертежей воротников

Воротником называется деталь плечевых изделий, расположен­
ная у основания шеи человека. Воротник может закрывать шею пол­
ностью или частично или не закрывать совсем, располагаясь на пле­
чах, груди, спине. Воротники имеют самую разнообразную форму.
Конструктивно воротник связан с изделием только линией
втачивания, длина которой равна длине горловины полочки и
спинки. Линия втачивания воротника может быть вогнутой, пря­
молинейной или выпуклой. Форма линии втачивания влияет на
степень прилегания воротника к шее. При вогнутой линии втачи­
вания прилегание воротника к шее незначительное. При выпрям­
лении линии втачивания и приближении ее формы к прямой при­
легание воротника к шее увеличивается. Выпуклая линия втачива­
ния обеспечивает максимальное прилегание воротника к шее.
Участок воротника, прилегающий к шее, называют стойкой во­
ротника. Когда воротник целиком прилегает к шее, его называют
воротник-стойка.
Вогнутая линия втачивания может иметь разную кривизну. При
меньшей кривизне линии втачивания воротник больше прилегает
к шее. Кривизну линии втачивания воротника характеризует конст­
руктивный элемент, который называют подъемом середины во­
ротника. Чем больше этот подъем, тем больше кривизна линии
втачивания, тем меньше стойка воротника.
Для конструирования воротников необходимо знать длину ли­
нии втачивания и величину подъема середины воротника.
В зависимости от конструкции воротники делятся на следую­
щие виды:
отложные воротники для изделий с застежкой до верха;
воротники-стойки для изделий с застежкой до верха;
отложные воротники для изделий с лацканами;
плосколежащие воротники.
93
 Построение чертежа конструкции отложного воротника для
изделий с застежкой до верха (рис. 3.24—3.27)

Исходными данными для построения чертежа конструкции

отложных воротников являются:
длина линии горловины полочки и спинки /,орл;
величина подъема середины воротника.
Длину линии горловины полочки и спинки определяют изме­
рением чертежа основы конструкции плечевого изделия. Измере­
ние проводят металлической линейкой, поставленной на ребро.
Величину подъема середины воротника выбирают по модели
в зависимости от степени прилегания воротника к шее. Эта ве­
личина равна:
1.5.. .3.0 см для воротников, плотно прилегающих к шее;
4.0. .. 6 .0 см для воротников со средним прилеганием;
7.0. .. 12,0 см для воротников, отстающих от шеи.
Чем меньше подъем, тем выше стойка воротника. Высота ее
колеблется от 2,0 до 4,5 см.
Построение чертежа отложных воротников состоит из двух эта­
пов: построения линии втачивания воротника и построения кон­
цов и отлета воротника.
При построении линии втачивания строят прямой угол с верши­
ной в точке О (см. рис. 3.24). Вверх по вертикали откладывают отрезок
ОВ, равный подъему середины воротника. ВВ\ = 2,0...4,5 см — вы­
сота стойки. Из точки В на горизонтальной стороне прямого угла
делают засечку радиусом ВА, который определяется как
АВ /горл

Средняя линия воротника

94
 Рис. 3.25. Чертеж отложного воротника, прилегающего к шее

где а = 0,5... 1,5 см — поправочный коэффициент, который зави­

сит от степени кривизны линии втачивания воротника: меньшие
поправочные коэффициенты используют при прямой линии вта­
чивания воротника, большие — при изогнутой линии втачивания.
Точки А и В соединяют прямой; из середины полученного вос­
ставляют перпендикуляр, на котором откладывают отрезок 1-2 =
= 1,0...2,5 см (в зависимости от величины ОВ).
Линию втачивания воротника АВ оформляют плавной кривой,
соединяя точки В, 2, А. Линия перегиба стойки — плавная кри­
вая, соединяющая точки А и В\.
Если воротник имеет небольшой подъем середины (до 3,0 см),
то линию втачивания воротника делают выпукло-вогнутой с не­
большой выпуклостью к концам воротника (см. рис. 3.25). Для это­
го линию А В делят на три части:
АА\ = Be = А\в = АВ/Ъ.
Отрезок АА\ делят пополам:
Аа = АА\/2.
Из точек е й а восставляют перпендикуляры к линии АВ, на
которых откладывают отрезки
аа\ = 0,2...0,3 см вниз от линии АВ;
вв\ - 0,4...0,5 см вверх от линии АВ.
Линию втачивания воротника очерчивают плавной кривой,
соединяя точки В, в\, А\, дь А. Линия перегиба стойки также
представляет собой плавную кривую АВ{.
Построение отлета и концов воротника проводят в соответ­
ствии с моделью. Определяют ширину воротника посередине и
откладывают эту величину вверх по вертикали от точки В:
ВВ2 — 8 ,0 ... 14,0 см — линия середины воротника.
Через точку А проводят перпендикуляр к линии ОА. На нем
откладывают отрезок, характеризующий ширину воротника у его
концов. В среднем этот отрезок равен
ААз = ВВ2 + 1,0 см.

95
 Длина выступа у конца воротника равна отрезку Л2Л4, прове­
денному перпендикулярно прямой АА2 из точки А3:
А3А4= 4 ,0 ...5 ,0 см.
Соединяют точки В2 и А4, из середины полученного отрезка
восставляют перпендикуляр, на котором откладывают отрезок Л&4?:
В2А6 = В2А4/2;
А(,А7 = 1,0... 1,5 см.
Линию отлета воротника оформляют плавной кривой, прохо­
дящей через точки В2, А7, Л4, Линию конца воротника получают,
соединив точки А и А4.
При оформлении линий втачивания и отлета воротника следу­
ет следить за тем, чтобы эти линии составляли прямой угол с
линией середины воротника ВВ2.
Для обеспечения плотного прилегания воротника к шее по
линии втачивания конструируют стойку. Она бывает цельно-
кроенной с воротником и отрезной.
При построении воротника, цельнокроенного со стойкой
(см. рис. 3.26), строят линию втачивания воротника и линию стой­
ки. Для этого на вертикальной стороне прямого угла с центром в
точке О откладывают отрезок ОВ, равный высоте подъема сере­
дины воротника:
ОВ = 2,0 см.
От точки В вверх по вертикали откладывают высоту стойки:
ВВ\ = 3,0...3,5 см.
При этом ширина воротника посередине равна отрезку ВВ2:
ВВ2 = 8,0... 10,0 см.
На горизонтальной стороне прямого угла делают засечку из
точки В радиусом АВ:
АВ= /горл - 0,5 см.
На этой же горизонтали определяют положение вспомогатель­
ной точки А,:
АЛ, = ОА/3.

96
 На вертикали, проведенной из точки А, откладывают отрезок АА2:
ААг = 1,0 ...2,0 см.
Т очка А 2 — точка уступа, или конечная точка л и н и и втачива­
ния воротника.
Линию втачивания воротника делают выпукло-вогнутой, она
проходит через точки В, Аь А2. Линию перегиба стойки воротни­
ка оформляют плавной выпуклой кривой, соединяя точки В\ и А2.
Линии отлета и конца воротника соответствуют модели.
При конструировании воротника на отрезной стойке
(см. рис. 3.27) сначала строят чертеж отложной части воротника
по вышеизложенной схеме.
Высота подъема середины воротника:
ОВ= 7,0... 8,0 см.
Д ли н а л и н и и втачивания воротника:
BA /1орл 1.0 см.
Прогиб линии втачивания воротника должен быть посередине
отрезка ВА:
В1 = ВА/2.
Величина прогиба 1-2:
1-2= 0,5... 1,5 см.
Ширина середины воротника сзади
ВВ2 = 3,5...8 ,0 см.
Линии отлета и концов воротника выполняют в соответствии
с моделью.

4 Амирова. Сакулина
97
 Чертеж воротника дополняют построением стойки воротника
на том же чертеже. Линия притачивания стойки к воротнику пред­
ставляет собой вогнутую кривую. Величина вогнутости стойки равна
величине выпуклости линии втачивания воротника:
7-2 = 1-3 = 0,5... 1,5 см.
Линию притачивания стойки к воротнику оформляют вогну­
той кривой, соединяя точки В, 3, А.
Высоту стойки откладывают от линии притачивания стойки к
воротнику: в точке В — под прямым углом к линии ВЗА; в точке
А — вертикально вниз:
ВВ\ =АА2= 2,5...4,0 см.
Соединяют плавной кривой точки В\ и А2. Это линия втачива­
ния стойки в горловину изделия. Ее ширина по всей длине одина­
кова и равна величине отрезков АА2 и ВВХ.
Длину линии втачивания стойки в горловину изделия уточня­
ют по длине горловины изделия.
Концы стойки оформляют по модели. Если концы стойки заходят
друг за друга, то в этом случае припуск на заход строят по горизон­
тали ОА. Величина захода равна ширине полузаноса изделия.

Построение чертежа конструкции воротника-стойки для изделий

с застежкой до верха (рис. 3.28, 3.29)
Для таких воротников, так же как для отложных, конструк­
тивное значение имеет линия втачивания в горловину. Если эта
линия прямая, то воротник имеет вертикальное положение
(см. рис. 3.28, а); если выпуклая кривая, то воротник-стойка,
прилегая к шее, имеет наклонное положение (см. рис. 3.28, б).
Если линия втачивания представляет собой вогнутую кривую,
то такой воротник имеет вид воронки, и его верхний край от­
стает от шеи (см. рис. 3.28, в).
Построение чертежа начинают с построения прямого угла с
вершиной в точке А (см. рис. 3.29).
Вверх от точки А откладывают величину подъема стойки. В сред­
нем эта величина составляет
АА 1 = 0,5...4,0 см.
Длина горловины изделия откладывается по линии А\В, где
точка В получена засечкой циркулем на горизонтали АВ:
А\В= /горл —0,5ЛЛ|.
Линия втачивания стойки А\В — плавная выпуклая кривая.
Ширина стойки откладывается от линии втачивания: на вертика­
ли, проведенной из точки В, и на перпендикуляре к линии ВА,
восставленном из точки А\.
А,А2 = ВВ\ = 3,0...7,0 см.
Верхний край стойки оформляют по модели.
98
 Рис. 3.28. Схемы воротников-стоек и соответствующие им формы
готовых воротников

Рис. 3.29. Чертеж наклонного воротника-стойки

Построение чертежа конструкции отложного воротника

для изделий с лацканами (рис. 3.30)
Конструкцию воротников такого типа разрабатывают на чер­
теже основы конструкции изделия, а точнее, на чертеже горлови­
ны полочки. Форму горловины прелварительно корректируют,
согласуя ее с моделью. Она может быть овальной (см. рис. 3.30, а)
или квадратной (см. рис. 3.30, б). На чертеже спинки измеряют
Длину горловины СПИНКИ — / горл. СПИНКИ-
Существенной конструктивной особенностью, влияющей на
Форму отложных воротников для изделий с лацканами, являет­

99
ся конфигурация линии втачивания воротника в горловину.
Форма этой линии зависит от высоты стойки воротника и по­
ложения линии перегиба лацкана.
Числовое значение высоты стойки выбирают в интервале
2,0...3,5 см в зависимости от проектируемой формы воротника.
Чем больше высота стойки, тем более строгим и прилегающим к
шее является воротник. При небольшой высоте стойки воротник
имеет мягкую форму и отстает от шеи.
На бумагу с чертежа основы полочки переводят линии горло­
вины, лацкана, уступа лацкана, полузаноса, борта, плечевую
линию. Отмечают положение верхней петли.
Устанавливают положение линии перегиба лацкана. Для этого
определяют положение двух точек: 3 и Л.
Точка 3 лежит на продолжении плечевой линии вправо от
точки А4 на расстоянии, равном высоте стойки, уменьшенной
на 0,5 см:
Л43 = высота стойки —0,5 = 2,0...3,5 —0,5 = 1,5...3,0.
Л43 = 1,5... 2,0 см — для плоских воротников с неплотным при­
леганием к шее;
А43 = 2,5... 3,0 см — для воротников, плотно прилегающих к шее.
Точка J1 — нижний конец линии перегиба лацкана — распо­
ложена на линии борта на 0,5... 1,0 см выше уровня верхней
петли застежки. Положение точки 77 также влияет на форму во­
ротника: при одной и той же высоте стойки более высокое по­
ложение верхней петли позволяет получать более мягкую фор­
му воротника.
Соединяют прямой точки 3 и JI и получают J13 — линию пере­
гиба лацкана.
Определяют положение и конфигурацию линии втачивания
воротника.
Проводят вспомогательную прямую и касательную к линии гор­
ловины, параллельную линии перегиба лацкана (см. рис. 3.30, а).
Точку касания обозначают Ф\, точку пересечения с плечевой ли­
нией — Фу.
ФХФ2 \\ЛЗ.
При квадратной горловине (см. рис. 3.30, б) вспомогатель­
ную прямую проводят через точку А4 параллельно линии переги­
ба лацкана:
ФуА4 \\ЛЗ.
Вверх от точки Ф2 (при овальной горловине) или от точки А4
(при квадратной горловине) на продолжении вспомогательной
линии откладывают отрезок
^ 2 -^ 1 ^горл. спинки 0,5 СМ
ИЛИ
А$3\ /горл, спинки СМ.

100
 Из точки Ф| (при овальной горловине) или из точки Фз (при
квадратной горловине) как из центра влево от точки Jj проводят
дугу, на которой откладывают отрезок 3\32:
3]32 = 2 ,0 ...7,0 см.
Точка 32 определяет положение середины линии втачивания
воротника.
Величина отрезка 3 {32 определяет угол наклона линии стачи­
вания воротника и влияет на его форму:

Средняя линия

Рис. 3.30. Чертеж отложного воротника для изделий с лацканами:

а —на овальной горловине; б — на квадратной горловине

101
 3V32 = 1,0...3,0 см для воротников строгих форм с высокой
стойкой;
3\3 2 = 3,5...8,0 см для плоских воротников мягких форм с не­
высокой стойкой.
Из точки 32 проводят касательную к овальной линии горлови­
ны или соединяют прямой точки 32 и Ф3 при квадратной горло­
вине. Соединяют плавной кривой точки 32, А^, А7 с прогибом в
0,5...0,7 см посередине отрезка 3 2Ф{ у овальной горловины или
отрезка 32Ф2 у квадратной горловины. Это линия втачивания во­
ротника. Она может быть как выпуклой, так и вогнутой. Передние
участки линии втачивания воротника совпадают, как правило, с
линией горловины полочки.
Для построения линий отлета и концов воротника находят
ширину воротника посередине. Для этого из точки 32 к линии
втачивания воротника восставляют перпендикуляр, на котором
откладывают ширину воротника посередине:
3 23 4 —7,0... 1 1,0 см.
На этом же перпендикуляре откладывают высоту стойки:
3 23 3 = 2,5...3,5 см.
Через точку 32 плавной кривой проводят линию перегиба стой­
ки, переходящую в линию перегиба лацкана. Ширина стойки на
уровне плечевой линии равна ширине стойки посередине ворот­
ника. Линии отлета, концов воротника, так же как и линию усту­
па лацкана, оформляют по модели.
Для уменьшения отставания воротника по отлету увеличивают
длину отлета посередине воротника на 0,5... 1,0 см.
Воротники такого типа имеют конструктивный участок вдоль
линии втачивания между концом воротника (точкой А-,) и лини­
ей перегиба лацкана. Этот участок на­
зывают раскепом. Раскеп может быть
небольшим (0,5...2,5 см), средним
(3,0...5,0 см), большим (5,0... 8 ,0 см)
в зависимости от модели.

Построение чертежа конструкции

Рис. 3.31. Чертеж плосколе-
жащего воротника
102
плосколежащего воротника (рис. 3.31)
Плосколежащий, или подкройной,
воротник строят на чертеже спинки и
полочки. Для этого чертежи спинки и
полочки при закрытых плечевой и на­
грудной вытачках совмещают по пле­
чевой линии так, чтобы совпали верх­
ние точки плечевых линий, а нижние
точки плечевых линий зашли друг за
друга на 1,0...3,0 см. Линия втачивания воротника повторяет ли­
нию горловины спинки и полочки. Линии отлета, конца воротника
оформляют по модели. Контроль правильности чертежа осуществ­
ляют, проверяя плавность линий втачивания и отлета воротника
на участке средней линии. Допущенные отклонения исправляют по
лекалу.
Вопросы для самопроверки
1. Какую деталь плечевого изделия называют воротником? Какие во­
ротники вам известны?
2. Какой параметр воротника существенно влияет на его форму?
3. Как форма линии втачивания воротника влияет на форму ворот­
ника?
4. Какие исходные данные необходимы для построения отложных
воротников?
5. Как величина подъема середины воротника влияет на его форму?
6. В чем сущность построения чертежа отложного воротника?
7. Каковы особенности построения отложных воротников со стой­
кой: цельнокроеной? отрезной?
8. В чем заключаются особенности построения воротника-стойки?
9. Каковы особенности построения отложных воротников для изде­
лий с лацканами?
10. От чего зависит положение линии перегиба дацкана?
11. Какие параметры отложного воротника для изделий с лацканами
влияют на степень его прилегания к шее?
12. Как строят линию втачивания отложного воротника для изделий
с лацканами?
13. Что такое раскеп? Каким он бывает?
14. В чем сущность построения чертежей плосколежащих воротников?

3.4. Построение чертежей конструкций изделий

различных покроев

3.4.1. Особенности конструирования изделий с рукавами

рубашечного покроя (рис. 3.32, 3.33)
Этот покрой отличается углубленной проймой, удлиненной
линией плеча, расширенным рукавом и небольшой высотой ока­
та. Конструкцию изделия строят на чертеже основы изделия с
втачным рукавом, используя измерения и прибавки, соответ­
ствующие виду изделия. Прибавка на свободное облегание на
уровне груди Пг для платья больше 5,0 см, для пальто — боль­
ше 10,0 см. Прибавка на свободу проймы по глубине Яспр мини­

103
мальная. Вершину боковой линии размещают посередине прой­
мы (см. рис. 3.32):
Г\Г2 = Г2Г4.

Дополнительные построения на чертеже спинки

При построении чертежа спинки вносят изменения, перечис­
ленные ниже.
Среднюю линию спинки не отводят.
Вытачку в плечевом шве не строят или переводят ее в горлови­
ну спинки.
Линию плеча удлиняют на 0 ,5 ...6 ,0 см:
П\Пи = 0,5... 6 ,0 см (в зависимости от модели).
Плечевой шов переводят в сторону полочки на 1,0...2,0 см:
А2А 2 ~ П\| П\| = 1,0...2,0 см.
Пройму дополнительно углубляют на 2,0 см и более, возмож­
но до линии талии.
Г\Г\\ = / 4/41 — по модели: от 2,0 см и до линии талии.
Точку Я3 не перемещают. Спинку расширяют на уровне задней
надсечки:
Я3Я 31 = 0,75... 1,5 см.
Спинку расширяют под проймой на 1,0...1,5 см:
/У з, = 1,0 ... 1,5 см.
Линию проймы спинки проводят через точки П{\, П2Х, Г2Х так,
чтобы она представляла собой плавную кривую. Боковую линию
проводят через точку Г2Х до линии низа изделия.

Дополнительные построения на чертеже полочки

Раствор нагрудной вытачки уменьшают на 2,0...3,0 см:
А 4А 9 = 2( С, п — С,|).
Плечевую линию удлиняют и переводят ее в сторону полочки:
^5^51 = Я ,Я „;
П$\П$\ А9А П9 — А4А4Х = Я]|С.
Полочку на уровне передней надсечки расширяют на 0,75... 1,5 см:
Я6Я61 = Я3Я3, = 0,75... 1,5 см.
Полочку под проймой расширяют:
Г2Т22 = Г2Г2Х = 1, 0 ... 1,5 см.
Линию проймы полочки проводят через точки П${, Я6|, Г22
так, чтобы она представляла собой плавную кривую. Боковую ли­
нию проводят через точку Г22 до линии низа.
Рукава для изделий с углубленной проймой строят по упрощен­
ной схеме. При этом учитывают, что рукава имеют большую ширину
и высоту оката, уменьшенную до 3,0... 14,0 см. Кроме того, посадка
рукава имеет минимальную величину, иногда даже отрицательную.
104
Рис. 3.32. Чертеж основы изделия с рукавом рубашечного покроя

Рис. 3.33. Чертеж рукава рубашечного покроя

 Построение чертежа рукава (см. рис. 3.33)
При построении чертежа рукава проводят две взаимно перпен­
дикулярные линии с пересечением в точке 0\. Высоту оката 0 {0 2
откладывают от точки 0 \ по вертикали вверх:
0 \0 2 = 3,0... 14,0 см.
Высоту оката выбирают в зависимости от формы изделия и
углубления проймы (табл. 3.11).
Т а б л и ц а 3.11

Числовые значения высоты оката рукава рубашечного покроя

Форма изделия Углубление проймы, см Высота оката рукава, см

Мягкая объемная От 4,0 до линии талии 3,0...7,0

Среднего объема 4,0...9,0 8,0... 11,0
Маленького объема 2,0...4,0 12,0... 14,0

Из точки 0 2 на горизонтали делают засечки радиусом, равным

половине суммарной длины проймы полочки и спинки с чертежа
основы изделия рубашечного покроя:
0 2Р| = 0 2Р2 = Д пр/2,
где Д пр — суммарная длина проймы полочки и спинки.
Передний и локтевой перекаты определяются точками Р„ и Рл:
0\Рп — 0\РЛ = а д / 2 .
Из точек Р„ и Рл вверх восставляют перпендикуляры. На них
определяют положение точек Р3 и /:
Р„1 = 0 \0 2/1 при высоте оката до 10,0 см;
Рп1 = 0 \0 2/2 + 0,5 при высоте оката 10,0 см и более;
РЯР3 = Рп1 + 1,0 см.
Точку Р2 соединяют с точками 0 2 и Р2. 7очку / — с точками
0 2 и Р\.
Определяют положение точек 2, 3, 4, 6.
0 22 = (Ъ1/2; 0 23 = 0 2Р2/ 2; Р,4 = />, 7/2; Р26 = Р2Р2/ 2.
Определяют положение вспомогательных точек для построе­
ния линии оката рукава. Для этого из точек 2 и 3 восставляют
перпендикуляры, а из точек 4 и 6 — опускают. На них откладыва­
ют отрезки:
2 -2'= 3 -3 ' = 0,5... 1,5 см;
4-5= 0,1 х 0 ,0 2;
6 -7 = 0,5 х (4 -5 ).
Линию оката рукава проводят через точки Р2, 7, Р3, 3 ', 0 2,
2 ', 1, 5, Р\. Она должна быть плавной кривой.

106
 Длину оката рукава уточняют по длине проймы изделия с уче­
том посадки рукава, которая равна Япос = 1,0 ... 2,0 см.
От точки 0 2 вниз по вертикали откладывают длину рукава:
0 2М = Др.
По горизонтали от точки Л/ вправо и влево откладывают ши­
рину рукава внизу, соответствующую модели:
Л/Л/, = Л/Л/2 = Шрук вн.
Величина прогибов линии низа 1,0 ... 1,5 см.
Передняя и локтевая линии рукава соответствуют прямым Л/,/>,
и М2Р2. Эти линии могут иметь прогиб. Для оформления прогиба
строят вспомогательные линии М\Р\ и М2Р 2, где Р\Р\ = Р2Р 2 =
= 2 ,0 ...5,0 см.
Линии М\Р\ и М2Р’2 соединяют плавными кривыми с точками
Р\ и Р2 соответственно.

3.4.2. Особенности построения чертежей конструкции

изделия с рукавами покроя реглан (рис. 3.34 — 3.36)

Отличительной чертой этого покроя является незамкнутая ли­

ния проймы, идущая от линии горловины спинки до линии гор­
ловины полочки, и рукав, цельнокроенный с плечевой частью
изделия. Линия проймы может иметь различную форму и разную
глубину. Рукава — одно-, двух- и трехшовные.
Конструкцию изделия строят на чертеже основы изделия с втач­
ным рукавом с использованием тех же измерений и прибавок.
Величины некоторых прибавок уточняют.
Прибавку на свободное облегание по линии груди Яг увели­
чивают на 1,0 ... 6 ,0 см и эту дополнительную величину равно­
мерно распределяют между всеми участками базисной сетки
чертежа. Прибавку на свободу проймы по глубине Яспр увеличи­
вают на 0,5...2,5 см, а прибавку к обхвату плеча Поп — на
4,0 см. Вершину боковой линии размещают посередине проймы
(см. рис. 3.34):
Г\Г2 = Г2Г4.
Построение чертежа спинки отличается следующими особен­
ностями.
Длину средней линии увеличивают на отрезок:
АА' = 0,5 см для платья;
АА' = 1,0 см для верхней одежды,
где точка А' — середина горловины спинки.
Дайну плечевой лини проектируют без учета раствора вытачки:
/12Я| = Шп + посадка.
Если плечевая вытачка необходима, то ее переводят в линию
горловины спинки.
107
 Строят нижнюю часть проймы, соединяя плавной кривой точ­
ки Я3, 1, Г2:
Г\П2 = П 2Г,/3 + 2,0 см;
Г\1 = 0,2 Г) А + 0,7... 1,0 см.
Строят верхнюю часть проймы спинки, уточнив положение
плечевой линии, которую перемешают вверх. Этим обеспечивают
свободу облегания в области плеча и проймы. На перпендикуля­
рах, восставленных из точек А2 и Яь откладывают отрезки:
А2А 2 = 0,7 см; Я|Яц = 1,0...1,5 см для платья;
А2А 2 = 1,0 см; Я|Яц = 1,5...2,0 см для верхней одежды.
Линию горловины продлевают вверх до точки А2, а точки А{ и
Яп соединяют. •
Определяют положение верхней точки проймы спинки — точ­
ки А21. Для этого от точки А 2 вниз по линии горловины отклады­
вают отрезок
А 2 А2\ = 0... 5,0 см.
Из точки А2\ проводят касательную к нижней части проймы
спинки, пересекающую вертикаль аГ\ в точке Я 31.
Строят вспомогательную точку 6 для оформления линии прой­
мы спинки:
A2i5 = А2\П 2\/2\ 5 -6 = 0...3,0 см.
Линию проймы спинки проводят через точки А2и 6, Язь /, Г2.
При построении чертежа полочки нагрудную вытачку перево­
дят в линию горловины полочки.
Из точки А9 вниз по линии горловины откладывают отрезок
А 9А91, определяющий положение верхней точки проймы полочки:
А 9А 9\ = А4А41 = 0...7,0 см.
Нижнюю часть проймы полочки строят так же, как в изделии
с втачным рукавом:
Г^Пб = /4 Я ;/ 3\
Г4,2 = 0 , 2 / ’j /4 + 0 , 2 ... 0 ,5 см.
Из точки А91 проводят касательную к нижней части проймы
полочки, которая пересекает вертикаль /4 в точке Я 61. Строят вспо­
могательную точку 4 для оформления линии проймы полочки.
А9\3 = А9]Пб|/2; 3-4 = 0...3,0 см.
Линию проймы полочки проводят через точки А9], 4, Щ\, 2, Г2.
Построение чертежа конструкции рукава выполняют на черте­
жах полочки и спинки, чтобы обеспечить безупречное сопряже­
ние рукава с проймой изделия. Как и для втачного рукава, опре­
деляющими исходными данными для конструирования рукава
реглан наряду с измерениями и прибавками являются высота оката
и ширина рукава.
Высоту оката определяет вертикальный диаметр незамкнутой
проймы с чертежа изделия, т.е. отрезок 0 \ 0 2:
0\ 0 2 = ОО | 0 0 2,
108
Рис. 3.34. Чертеж изделия с рукавом реглан
где 0 0 2 = 2 ,0 см для одежды маленьких и средних размеров;
0 0 2 = 1,5 см для одежды больших размеров.
В соответствии с моделью высоту оката увеличивают на 0,5... 1,0 см.
В процессе изготовления верхние срезы такого рукава в области
точки Я должны припосаживаться и сутюживаться.
Ширину рукава определяют по формуле
Шр = (Оп + Яоп)/2.
Рукав реглан, как правило, на 1,0...2,0 см шире втачного рука­
ва изделия одного и того же силуэта.
Построение чертежа конструкции передней части рукава
(см. рис. 3.35) проводят в такой последовательности.
Определяют положение линии ширины рукава под проймой.
Для этого соединяют точки Л9 и Я6. Из точки Д 6 на полученной
прямой делают засечку радиусом ЯбГ4, получают точку Оу.
Д А = П6Гj.
Из точки Я5 радиусом, равным R = Вок= Ох0 2, проводят дугу
окружности. Из точки 0 2 к этой дуге проводят касательную, кото­
рая устанавливает положение линии ширины рукава под проймой.
Определяют положение линии переднего переката на передней
половинке рукава. Для этого из точки Щ опускают перпендикуляр
на линию ширины рукава под проймой и продолжают ее вниз.
Точку пересечения обозначают Рп.
Определяют половину ширины передней половинки рукава
под проймой. Влево отточки Рп откладывают отрезок РпОхх, ко­
торый равен
РпОц = Шр/2 - 1,0 см.
Точка Оц определяет положение верхней линии передней поло­
винки рукава. Через точку 0\ х вверх и вниз проводят перпендикуляр
к линии РпОхх. Вниз от точки Ох| на нем откладывают отрезок ОххМ:
ОцМ = Д р — Вок.
Определяют положение линии локтя:
ОиД = Д р/2 + 3 , 0 - Вок.
Из точек Л и М вправо проводят перпендикуляры к линии Оп М.
Их пересечение с линией ЩР„ обозначают точками Д\ и Мх.
Прогиб на линии локтя Л ХЛ2 = 0,5... 1,0 см.
Влево от точки М\ откладывают отрезок МХМ2.
МХМ2 = Д/рук. Вн /2 - 0 , 5 см.
Точки Охх и М2 соединяют. Точку пересечения прямой ОххМ2
с линией локтя обозначают Л'. Верхний срез передней половины
рукава оформляют плавной линией, проходящей через точки А9, /75,
Охх,Л \ М2.
Определяют положение нижней линии передней части рукава,
развертывая рукав по линии переднего переката:
Р\\Р\ = Рп^ 1Ь
Л2Л2 = Л2Л ;
ПО
 Рис. 3.35. Чертеж передней части рукава реглан

Л/(Л/з = Л/ 1Л/ 2-
Нижнюю линию передней части рукава проводят, соединяя
точки Р\, Лу Му Для определения положения верхней точки ниж­
ней линии передней части рукава — точки Рц — из точки Рп
восставляют перпендикуляр к линии РпЛ2. Точку пересечения этого
перпендикуляра с линией Р\Л2 обозначают Рц.
Линию низа передней части рукава оформляют плавной кри­
вой, проходящей через точки М2 и М3 с прогибом посередине,
равным 0 ,7...1,0 см:
111
 А/|Л/ц = 0,7... 1,0 см.
Для оформления линии проймы передней части рукава, нахо­
дят положение вспомогательных точек Р’п, Щ2 и 2\ Влево отточки
Р\ по линии ширины рукава под проймой откладывают отрезок
Р\Р'п — Г2Г4 + 0,5... 1,0 см.
Из точки Р'п восставляют перпендикуляр к линии ширины ру­
кава под проймой Р] 0 | 1 до пересечения с перпендикуляром из
точки Я6, проведенным к линии ЩРП. Точку пересечения перпен­
дикуляров обозначают Я62.
Положение точки 2\ лежащей на биссектрисе угла П^Р'пРи
определяется отрезком Р'п2 \ который равен:
Р'ПР'П2 ’= Гц2 + 0,3...0,5 см.
Линию проймы передней части рукава оформляют плавной
кривой, проходящей через точки Л9ь Я62, 2 \ Ри .
Построение чертежа конструкции задней части рукава
(см. рис. 3.36) осуществляют по тому же принципу, что и пост­
роение передней части рукава.
При наличии вытачки в плечевом срезе ее переводят в линию
реглана или проектируют в линии горловины спинки.
Сначала находят положение линии ширины рукава под прой­
мой, для чего на прямой, соединяющей точки А '2 и Я3, отклады­
вают отрезок
Я 3 0 4 = Я 3Г|.
Из точки 04 к дуге окружности, проведенной из точки П\ \ ра­
диусом, равным высоте оката, проводят касательную. Эта линия и
является линией ширины задней части рукава под проймой. Нахо­
дят положение линии локтевого переката задней части рукава. Для
этого из точки Я 3 опускают перпендикуляр на линию ширины под
проймой задней части рукава. Точку пересечения обозначают Рл.
Для определения положения верхней линии от точки Ря вправо на
линии ширины рукава под проймой откладывают отрезок РяО\у.
РяО\2 — Шр/2 + 1,0 см.
Из точки Oj2 восставляют перпендикуляр к линии РпО\2 и от­
кладывают на нем отрезки, определяющие положение линии низа
рукава и линии локтя:
Оп М4 — Ои М — с чертежа передней части рукава;
0 \2Л4 = 0 \\Л — с чертежа передней части рукава.
Из точек М4 и Л4 проводят перпендикуляры к линии 0 \2М4.
М4М$ = ММ2 — с чертежа передней части рукава.
Точки 0\2 и М5 соединяют. Верхнюю линию задней части рука­
ва оформляют плавной кривой, проходящей через точки А П \ \ ,
O12, М5. Точку пересечения верхней линии рукава с линией локтя
обозначают Л4.
Влево от точки М5 откладывают половину ширину задней час­
ти рукава внизу:
112
 Рис. 3.36. Чертеж задней части рукава реглан

М5м 6 = Шрук. в„/2 + 0,5 см.

Точки Л4 и Рл соединяют. Пересечение полученного при этом
отрезка с линией локтя обозначают точкой Л5. Прогиб локтевого
переката
ЛЬЛЬ, = 0,5... 1,0 см.
Линию локтевого переката проводят через точки Р„, Л5], М&.
Величина скоса низа рукава на линии локтевого переката равна
Л/6Л/б) = 1,0... 1,5 см.
Построение нижней линии задней части рукава осуществляют
его развертыванием по линии локтевого переката:
У = Рпо п -
л ь\Ль = ЛЬХЛ1\

113
 A/giЛ/7 — Мь\М$.
Отрезок М(,\М$ откладывают на перпендикуляре к линии ./75,Л/6Ь
восставленном из точки М^\.
Нижняя линия задней части рукава оформляется линией, про­
ходящей через точки Р2, Л^, Л/7. Верхнюю точку этой линии опре­
деляет точка Р21, лежащая на пересечении перпендикуляра, вос­
ставленного из точки Рл к линии локтевого переката РлЛ5], с ниж­
ней линией рукава.
На нижней линии рукава оформляют локтевую вытачку. Верх­
няя сторона вытачки лежит на линии Л^Л^. Нижняя сторона рас­
положена на линии Л51Льи перпендикулярной нижней части ли­
нии локтевого переката Л5\М6\. Конец вытачки не доходит до ли­
нии локтевого переката на 1,0 ... 2,0 см, при этом
Л(&Л§\ — Л$\Л(,.
Линию низа проводят плавно, соединяя точки М5, М6и М7.
Линию проймы задней части рукава строят после определения
положения вспомогательных точек Р'л, Я32, 7.
Вправо от точки Р2 на линии ширины рукава под проймой
откладывают отрезок
Р2Р'Л= Г\Г2 + 1,0... 1,5 см.
Пересечение перпендикуляра, восставленного из точки Р'л к
линии Оу2Р2\, с линией, проведенной через точку Я 3 параллель­
но 0 \2Р2, обозначают Я32.
Точка 7 лежит на биссектрисе угла П22Р'ЛР21 и равна
Р'л 7 = Г{1 + 0,3...0,5 см.
Линию проймы задней части рукава оформляют плавной кри­
вой через точки Л21, 7, Р2\.

3.4.3. Особенности построения чертежей конструкции изделий

с цельнокроеным рукавом и ластовицей (рис. 3.37, 3.38)
В изделиях этого покроя рукава выкраивают как одно целое с
полочкой и спинкой; линия проймы отсутствует. Глубина прой­
мы и наклон рукава относительно основной детали бывают са­
мыми разными и зависят от формы изделия. Из-за того что уве­
личение угла наклона рукава уменьшает ширину рукава, вводят
дополнительную конструктивную деталь — ластовицу. Ее форма
может быть разнообразной: в виде ромба, ластовицы, переходя­
щей в бочок изделия, ластовицы, переходящей в нижнюю поло­
винку рукава.
Конструкцию изделия с цельнокроеным рукавом выполняют
на чертеже основы изделия с втачным рукавом с использованием
тех же измерений и прибавок. При построении базисной сетки
чертежа прибавку на свободное облегание полиции груди Яг уве­
личивают на 2,0 см по сравнению с прибавкой в изделии с втач­
114
ным рукавом того же силуэта. Эту дополнительную величину рас­
пределяют равномерно между участками базисной сетки. Увели­
чивают прибавку к обхвату плеча Яоп на 2,0...3,0 см по сравнению
с прибавкой для втачного рукава. Прибавку на свободу проймы по
глубине иногда увеличивают на 0,5... 1,0 см, в основном же остав­
ляют без изменения.
При построении чертежа спинки (см. рис. 3.37) ее удлиняют на
величину
АА' — 0,5 см — для платья;
АА'= 1,0 см — для верхней одежды.
Из точек Л2 и Я| к линии плечевого среза восставляют перпен­
дикуляры, на которых откладывают отрезки
АгА{ — 1,0 см;
П\П\\ = 1,5...2,0 см.
Точки А 2 и Ян соединяют.
Раствор вытачки, расположенной на плечевой линии, откла­
дывают на линии А^Пц.
Линию плеча оформляют так же, как при построении чертежа
основы изделия с втачным рукавом.
При построении чертежа полочки раствор верхней вытачки
уменьшают на 2 ,0 см:
Л4Л 9 = 2(Сгц — СГ|).

Рис. 3.37. Чертеж полочки и спинки изделия с цельнокроеным рукавом

115
 Уменьшают длину плечевой линии полочки на 0,5 см:
А9П5 = Ши —0,5 см.
Определяют положение вершин подрезов для втачивания лас­
товицы на полочке и спинке. Вершины подрезов для втачивания
ластовицы обозначают точками / и 2
Г\1 = 1,5 см;
Г42 = 1,5 см.
Точки 1 и 2 соединяют с точкой Т2.
Если предусмотрено дополнительное углубление проймы, то
вершины подрезов для ластовицы перемещают в точки 11 и 21,
которые образуются при пересечении линии углубления проймы
/и , Г41 с наклонными линиями, соединяющими точки 1 и 2 с
точкой Т2, лежащей на линии талии.
Построение чертежа передней части рукава начинают с опре­
деления высоты оката рукава и ширины рукава на уровне глуби­
ны проймы:
Вок = 0\02= 00] — 002,
где 0 0 2 = 3,5...5,0 см.
Находят положение точки Ом, через которую будет проходить
верхняя линия передней части рукава (см. рис. 3.38). Для этого из
точки Я 5 радиусом, равным отрезку Я 5Оц, проводят дугу окруж­
ности:
П$Ои = Вак — 1,0... 1,5 см,
а из точки 2 радиусом 20] { проводят другую дугу:
20ц = [2Шр - 1-2)/2 - 1,0 см,
где 1-2 — длина участка проймы на чертеже.
Пересечение дуг — точка Оц.
Через точки Оц и 2 проводят прямую — линию ширины рука­
ва под проймой, продолжая ее немного вниз за точку 2 На этой
линии определяют положение переднего переката рукава:
ОцРп = Шр/ 2 - 1,0 см.
Из точки О]] восставляют перпендикуляр к линии Оц 2 , на ко­
тором откладывают отрезок ОцМ, определяющий длину рукава:
О] | М = Д р — Вок.
От точки О]] откладывают отрезок, определяющий уровень
локтя:
0]]Л = Д р/ 2 + 3,0 см - Вок.
К линии Оц Л/ из точек М и Л восставляют перпендикуляры.
На них опускают перпендикуляр из точки Р„ до пересечения в
точках Л] и М]. Прогиб по линии локтя
Л\Л]\ = 0,5...0,7 см.
Влево от точки М] по линии низа откладывают отрезок М]Мц.
М]М]] Шрук ш,/2 0,5 см.
Точки М ц и Оц соединяют. Верхнюю линию передней поло­
винки рукава оформляют плавной кривой, соединяя точки
116
Рис. 3.38. Чертеж изделия с цельнокроеным рукавом и ромбо­
видной ластовицей
117
/75, О]i, М\\ с выпуклостью по линии локтя 0,3...0,5 см. Точку
пересечения верхней линии рукава с линией локтя обозначают Л'.
Для определения положения нижней линии рукава его развер­
тывают по линии ширины рукава под проймой относительно пе­
реднего переката Р„, Л п , М\.
РцР\ = РцОц')
Л\\Л-1 = Л\\Л'\
Л/1Л/2 = Л/, Л/, | .
Нижнюю линию рукава проводят через точки Р\, Л 2, М2.
Линию низа передней части рукава оформляют плавной кри­
вой, проходящей через точки Л/2, М[, Л/ц, причем
М\М[ = 0,7.ч. 1,0 см.
Определяют положение бокового шва. Для этого из точки 2
радиусом, равным 2Р\, делают засечку на горизонтальном участ­
ке проймы и получают точку Г$:
2Г5 = 2Р[.
Построение чертежа задней части рукава проводят по тому же
принципу, что и построение чертежа передней части рукава. Сна­
чала определяют положение верхней линии задней части рукава.
Для этого пересечением двух дуг находят положение точки 0 12'-
дуги, радиусом, равным высоте оката, проведенной из точки Я,,,
и дуги радиусом, равным ширине задней части рукава, проведен­
ной из точки 1:
П\\0\2 — B0K\
/ 0 ,2 = [2ШР - (1-2)]/2 + 1,0 см,
где (1-2) — величина участка проймы на чертеже.
Находят положение линии ширины рукава под проймой. Для
этого соединяют точки 0 ,2 и /. На полученной линии определяют
положение точки Р„:
ОпРп = Шр/2 + 1,0 см.
На этой же линии определяют положение точки Ру.
1Р2 = 1Г5.
Из точки 0 ,2 опускают перпендикуляр к линии на нем
откладывают отрезки, определяющие линию низа рукава и ли­
нию локтя:
ОпМ} = 0\]М;
ОпЛз = 0\\Л.
Из точек Л/з и Лу восставляют перпендикуляры к линии О^Му
На нижнем перпендикуляре откладывают отрезок МуМуу
Л/зЛ/з|= Л/Л/ц.
Соединяют точки Мц и 0 |2.
Верхнюю линию задней части рукава проводят через точки
Л2, /7ц, 0 |2, Л/31 с прогибом на уровне локтя на 0,3...0,5 см. Точ­
ку пересечения линии локтя с верхней линией рукава обозначают
Лз\.
118
 От точки М3] откладывают отрезок, равный половине ширины
рукава внизу:
Мм М4 = /Z/рук. вн/2 + 0,5 см.
Соединяют точки Рл и М4, на пересечении полученной линии
с линией локтя ставят точку Л4.
Л4Л41 = 0,5... 1,0 см.
Линию локтевого переката проводят через точки Р.„ Л4\, М4.
На ее продолжении откладывают величину скоса линии низа
М4М4\ = 1,0... 1,5 см.
Соединяют точки М3\ и М4\.
Для определения нижней линии задней части рукава его развора­
чивают по линиям локтя и низа относительно локтевого переката:
• а д . = л 4\Л3\,
М41М$ — М4\М3\.
Линию низа рукава оформляют плавной кривой, соединяя точки
М31, М4], М5. На нижней линии задней части рукава строят локте­
вую вытачку.
Верхняя сторона вытачки — Л41Л5]. Нижняя сторона лежит на
перпендикуляре к линии Л4\М4Ь опущенном из точки Л41:
Л4\Л$2 = Л4\Л5\.
Вытачка не доходит до линии локтевого переката на 1,0 ... 2,0 см.
Нижняя линия рукава проходит через точки Р3, Лзи Л33, М$.
Точка пересечения нижней линии передней части рукава с бо­
ковой линией полочки — точка 3. Она является началом подреза
полочки. Отрезок 2-3 — линия подреза полочки.
Точка пересечения нижней линии задней части рукава с боко­
вой линией спинки — точка 4. Она является началом подреза спин­
ки. Отрезок 1-4 — линия подреза спинки.
Для изделий с ромбовидной ластовицей точки 3 и 4 должны
лежать на одном уровне. Если в результате построений оказалось,
что точки лежат на разных уровнях, то разность уровней точек
делят пополам и определяют положение нижних линий передней
и задней частей рукавов от нового уровня в точках 31 и 41. При
этом линией подреза полочки является отрезок 2-31, а линией
подреза спинки — отрезок 1-41.
При построении чертежа ластовицы находят ее ширину:
11-22 = 1-2 — с чертежа полочки и спинки.
Вершину ластовицы находят засечками двух дуг: из точки 11 —
радиусом, равным отрезку 4-1 с чертежа спинки плюс 1,5 см, из
точки 22 — радиусом, равным отрезку 3-2 с чертежа полочки
плюс 1,5 см:
lie = 4-1 + 1,5 см;
22е'= 3 - 2 + 1,5 см.
Срезы ластовицы оформляют выпуклыми кривыми с проги­
бом 0,3... 0,5 см посередине отрезков.
119
 Вопросы для самопроверки
1. Каковы характерные особенности покроя изделия с рубашечны­
ми рукавами?
2. Каковы особенности построения чертежа спинки изделия руба­
шечного покроя? полочки изделия рубашечного покроя?
3. Как форма изделия рубашечного покроя влияет на высоту оката
рукава?
4. Какова величина посадки рукава в изделии рубашечного по­
кроя?
5. Каковы особенности покроя изделия с рукавом реглан?
6. В чем особенности построения базисной сетки для изделия с рука­
вом реглан?
7. Какова величина прибавок У7Г, ЯСГф, Поп для конструирования из­
делия с рукавом реглан?
8. Каковы особенности построения чертежей спинки и полочки из­
делия с рукавам реглан?
9. Как строят линию проймы спинки и полочки покроя реглан?
10. В чем особенность построения чертежей рукава реглан?
11. Как определяют положение линии ширины рукава над проймой
для передней и задней частей рукава реглан?
12. Как определяют положение линий переднего и локтевого перека­
тов в рукаве реглан?
13. Какой принцип используют при построении нижних линий пере­
дней и задней частей рукава реглан?
14. Каковы особенности конструкции изделия с цельнокроеными ру­
кавами?
15. Почему в изделиях с цельнокроеными рукавами необходимо про­
ектировать ластовицу?
16. Какие конструктивные формы ластовиц вам известны?
1 7 . Каковы особенности построения чертежей полочки и спинки из­

делия с цельнокроеным рукавом?

18. Как определяют положение верхних линий передней и задней ча­
стей рукавов?
19. Как определяют положение линии ширины рукава под проймой
на передней и задней частях цельнокроеного рукава?
20. Как определяют положение линий низа и локтя на чертежах цель­
нокроеных рукавов?
21. Как построить ластовицу к изделию с цельнокроеным рукавом?
 Г л а в а 4. КОНСТРУИРОВАНИЕ МУЖСКОЙ
ОДЕЖДЫ

В разделе 3.1 изложена последовательность построения черте­

жей основы конструкции женской поясной и плечевой одежды.
Построение чертежей основ конструкций мужской одежды пред­
лагается проводить по уже известным этапам: получение исход­
ных данных; расчет в последовательности, предусмотренной выб­
ранной системой кройки, с точностью до 0,1 см; построение ба­
зисной сетки чертежа; расчет и построение линий чертежа основы
конструкции изделия; проверка качества выполненного чертежа.

4.1. Поясные изделия

К поясным изделиям для мужчин относят различные виды брюк.
Мужские брюки по основным деталям и конструктивным линиям
не отличаются от женских, поэтому, посмотрев на рис. 3.2, вы мо­
жете вспомнить расположение и название основных конструктив­
ных линий брюк.
Для построения чертежа основы мужских брюк' необходимо знать
измерения фигуры и прибавки к основным измерениям. В табл. 4.1
приведены измерения, необходимые для построения чертежа.
В графе 3 этой таблицы для примера приведены числовые значе­
ния, соответствующие измерениям типовой фигуры 170—100—88.
Величины прибавок выбирают из табл. 2.4.
Для конкретного примера выбираем следующие прибавки:
Пл = 1,0 см, Я 6 = 2,0 см.
Т аблиц а 4.1
Измерения, необходимые для построения чертежа брюк

Обозначение
Наименование измерения Величина измерения, см
измерения
ст Полуобхват талии 44,0
Полуобхват бедер 51,6
Расстояние от линии талии до 58,1
линии коленей
Л, Длина брюк 98,0

'Данное построение изложено по методике ЦОТШЛ.

121
 4.1.1. Построение базисной сетки чертежа
Базисная сетка чертежа представляет собой систему взаимно
перпендикулярных трех вертикальных и пяти горизонтальных ли­
ний. Построение базисной сетки показано на рис. 4.1.
Проводят вертикальную прямую с вершиной в точке Т0. Отточки
7о вниз откладывают отрезки, определяющие положение:
линии низа 7оЯо = Д§\
линии коленей Т0К0 = Дтк (Дткб);
линии высоты сидения ТоЯ\ = 0,5Сб—1,0...2,0 см, где 1,0...2,0 —
свободный член, при этом большее значение свободного члена
берут при построении брюк на полную фигуру.
По этой формуле определяют высоту сидения для фигур с ро­
стом 176 см; для больших или меньших ростов эта величина уве­
личивается или уменьшается соответственно на 0,7 см.
От точки Я\ вверх откладывают отрезок Я\БХ, определяющий
положение линии бедер:
Я\Б\ = 1/3 Т0Я{.
Отточки 7о вниз откладывают отрезок ToT0i:
7о 7q, = 0,1(Сб — Ст).
Через точки Toi, Б\, Я\, К0 и Я0 проводят горизонтали.
Ширину передней части брюк по линии бедер определяет
отрезок Б\Б 2:
Б\Б2 = 0,5 (Сб + Яб).
Через точку Б2 проводят вертикаль, при пересечении которой
с горизонталью 7oi получают точку Т2, а с горизонталью Я\ —
точку Я2.
Расширение передней части по линии бедер
Я2Я21 = 0,5...0,7 см.
Ширину шага передней части рассчитывают по формуле
# 2-^3 ~ 0,1 ( Сб+Яб).
Если прибавка Яб большая (5 ,0 ...8,0 см), то
Я2Я2 = 0,1 ( Cq^~Яб) 0 ,5... 0 ,7 см.
Линия сгиба брюк расположена посередине отрезка Я\Я$, т.е.
ширины передней части брюк по линии высоты сидения:
Я\Я — ЯЯу = Я\ЯД2.
Через точку Я проводят вертикаль и при пересечении ее с ба­
зисными горизонталями получают точки Т, Б, К, Я
Ширину брюк по линии низа в готовом виде определяют ис­
ходя из желания заказчика или согласно модному направлению.
Ширина брюк по линии низа передней части традиционно, со­
гласно зрительному восприятию расположения бокового шва
брюк, меньше ширины задней части на 4,0 см, т.е.
Я,Я 2 = Ш» ~ 2,0 см.
Ширина брюк по линии низа передней части на чертеже
122
 ЯЯ, = HH2 = Я,Я 2/2.
Ширина брюк по линии низа
палией части на чертеже
ЯЯ3 = ЯЯ4 = ЯЯ, + 2,0 см.
Положение бокового края зад-
неЙ части на линии бедер опреде­
ляет отрезок Б ф у
Б\Бу = 0,1 (Q + Яб) - 2,0 см.
Ширина задней части брюк по
линии бедер:
Б2Б4 = (Q + Яб) — Я|Я2|.
Из точки радиусом ЯзД, про­
водят дугу, на которой отклады­
вают отрезок Б4Б$, определяющий
баланс брюк:
Б4Б5 = 0,05(Сб + Т0Я]) —
- 0 ,3 ...0 ,5 см для типовой фигуры;
Б4Б$ = 0,05 (Q + 7оЯ,) + 0,5 см
для сутулых фигур и фигур с вы­
пуклыми ягодицами;
Б4Б$ = 0,05 ( Q + Т()Я\) — 1,0 см
для перегибистых фигур и фигур
с плоскими ягодицами.
Вспомогательная точка Я2\ нуж­
на для определения положения
средней линии задней части брюк:
Я2Я2] = (0,03...0,05)Сб.
Больший коэффициент берут
для изделий на фигуры больших
полнот.
Точки Я2\ и Б$ соединяют пря­
мой, продолжают ее вверх и от­
кладывают отрезок Я5Т5.
Рис. 4.1. Построение базисной
Б2Т5= Б4Т2
сетки чертежа конструкции
Точка Т$ — вершина средней мужских брюк
линии задней части брюк.

4.1.2. Построение передней части брюк (рис. 4.2)

Для построения средней линии находят вспомогательную точку /.
точки Я2 на биссектрисе угла Б2Я2Я2 откладывают отрезок Я21:
я г1 = 0,4 Я2Б2.
Среднюю линию проводят через точки Т2, Б2Ь 1, Яу
Рассчитывают ширину передней части брюк по линии талии:
'2 Т4 = 0,5 (Q + Ят) + в\ + с,

123
где в i — раствор вы тачки, равны й 2 ,0 ...2 ,5 см; с — глубина склад­
ки, равная 3 ,0 ...5 ,0 см.
О тр езо к Т2 Т4 откл ад ы ваю т на п р я м о й , с о е д и н я ю щ е й точки
Т 2 и Г6. О б ы чн о для ф и гур с р азн о сть ю п олуоб хватов бедер и
тал и и , н ах о д ящ ей ся в и н тер вал е 4,0 ... 10,0 см , п р ед у см а тр и в а­
ю т или ск ладк у , и ли вы тачку, б о льш е 10,0 см — и ск л ад к у , и
вы тачку. П ри этом о п р ед ел яю щ и м м ом ен то м я в л яе тся п о л о ж е­
н ие то ч к и Т4 о т н о си тел ь н о то ч ки Т 0. О тр е зо к Т4 Т 0 н е долж ен
п р ев ы ш ать 1,0 см . Д ля и здел и й на ф и гу р ы с у в е л и ч е н н ы м вы с-

Рис. 4.2. Построение передней и задней частей мужских брюк

124
тупанием живота среднюю линию и линию талии проводят не­
сколько иначе. От точки Т2вверх откладывают отрезок Т2Ту —
подъем линии талии:
Т2Ту = 0,5 (Ст + 8,0 см - Сб).
Отточки Тувправо по горизонтали откладывают отрезок ТуТуХ—
смешение вершины средней линии:
ТуТ31= 0,4
При этом среднюю линию проводят через точки 7з|, Б21, /,
Яу, а линию талии — через точки ТуХ(Т2)и Т4сначала по горизон­
тали на расстоянии 1/3 ширины передней части, а затем по плав­
ной кривой до точки Т4.
Если известна ширина брюк на уровне коленей в готовом виде
(по желанию заказчика) Ш к,то от точки К вправо и влево откла­
дывают отрезки КК\ и КК2.
ККХ- КК2= (Ш к- 2,0 см)/2.
Если эта ширина неизвестна, то от точки пересечения гори­
зонтали, проведенной через точку К, с прямой Я\НХоткладывают
отрезок КуКх\
В Д = 1,0... 1,5 см.
При этом чем уже ширина брюк внизу, тем больше величи­
на КуКх.Далее от точки К вправо по горизонтали откладывают
отрезок, равный КК2:
КК2= КК\.
Линию шагового края проводят через точки Н2и К2по пря­
мой, через точки К2и Яу — по плавной вогнутой линии.
Линию бокового края проводят через точки Н\ и К\ по прямой,
а далее по плавным вогнутой (Кхи Я\) и выпуклой (Ях, Бх, Т4)
кривым.
Подъем середины низа ЯЯ5:
ЯЯ 5 = 0... 1,0 см.
С увеличением ширины низа величина ЯЯ 5 уменьшается.
Линию низа проводят плавной кривой через точки Яь Я5, Н2.

4.1.3. Построение задней части брюк

Ширину шага задней части по линии высоты сидения откла­
дывают вправо от точки Я2]:
Я2\Яу — 0,25 (С« П;у) 1,5 см.
Для построения средней линии находят вспомогательные точ­
ки Яу2 , 2'.
ЯуЯу2~ 1,0 см.
Отрезок ЯуЯу2откладывают вниз по линии ЯуК2:
Я2\2= 2 ,0 ...3,0 см.
Отрезок Я2Х2 откладывают вверх и вправо по биссектрисе угла
Б4Я2ХЯу.
125
 Ширину по линии коленей определяют, отложив вправо и влево
от точки К отрезки КК4 и КК$:
КК4 = КК5 = КК\ + 2,0 см.'
Соединяют прямой точки Я5 и К4, середину отрезка обознача­
ют точкой 3. Из точки 3 по перпендикуляру к прямой К4Я$ откла­
дывают отрезок 3-4:
3-4 = 1,0... 1,5 см.
Линию шагового края проводят через точки Н4 и К4 по пря­
мой, через точки К4, 4, # 5 — по плавной вог нутой кривой.
Вершину шагового края задней части определяют, отложив от­
резок Н4К4Я^.
Н4К4Я6 = НаК2Яг - 0,5... 1,0 см,
где 0,5... 1,0 см — величина оттяжки линии шагового края.
Среднюю линию проводят через точки Т$, Б5, 2, # 32, Я6.
Ширина задней части по линии талии:
ТЬТ7 = 0,5 (Сг + Ят) + в2,
где в2 — раствор задней вытачки (или двух вытачек), равный
2,0...4,0 см. Раствор зависит от степени выступания ягодиц.
Отрезок откладывают от точки Т$ до пересечения с гори­
зонталью, проведенной через точку Tq. Л инию бокового края про­
водят через точки Я3 и К$ по прямой, через точки К5, £3, Т-, — по
плавной кривой.
Линию бокового края задней части уравнивают с линией бо­
кового края передней части брюк:
НъКфгТп = Н\К\Б\Т4.
Линию талии проводят через точки Г7) и 75.
Обязательное условие — в точке Г5 линия талии образует пря­
мой угол со средней линией.
Спуск середины низа задней части
ЯЯ 6 = 0,5... 1,0 см.
Как и в передней части брюк, с увеличением ширины брюк
внизу величина HqH4 уменьшается. Линию низа проводят через
точки Я3, Я6, Я4.

4.1.4. Положение вытачек и карманов

На передней части брюк вытачка на линии талии обычно распола­
гается по линии сгиба, ее длина не превышает 1/3 высоты сидения
(отрезок То\Я\). Складку обычно располагают влево от линии сгиба.
Линию кармана передней части можно расположить в боковом
шве, наклонно, горизонтально и вертикально. Наиболее частое
решение кармана — это наклонный карман с отрезным бочком.
Верхний конец кармана располагают вправо от точки Т4 на рас­
стоянии 3,5...4,0 см. Из этой точки на линии бокового края дела­
ют засечку радиусом, равным длине входа в карман.
126
 Длина входа в карман для размеров (по обхватам груди) 88—96 —
16,0 см, для размеров (по обхватам груди) 100—104 — 17,0 см,
для размеров (по обхватам груди) 112—128 — 18,0 см.
Горизонтальные карманы как на передней, так и на задней час­
тях строят параллельно линии талии на расстоянии 6... 7,5 см от нее.
Конец кармана, обращенный к боковому краю, располагают
на расстоянии 4,0...5,0 см от него.
Длина входа в карман равна для размеров (по обхватам груди)
88-108 - 14,0 см; 112-128 - 15,5 см.
На задней части брюк строят одну или две вытачки. Средние ли­
нии вытачек располагают перпендикулярно линии входа в карман.

4.1.5. Проверка качества выполненного чертежа

Для проверки правильности построения чертежа конструкции

брюк выполняют следующие работы:
1) измеряют переднюю и заднюю части брюк по линии та­
лии, линии бедер, линиям коленей и низа, длину брюк и сверя­
ют результаты измерений с заданными значениями. Проверяют
расчет и величину высоты сидения;
2) убеждаются в соответствии длин шаговых и боковых линий
передней части брюк по отношению к задней части брюк;
3) проверяют, сопрягаются ли передняя и задняя части по
боковой линии на уровне линии талии и низа, по шаговой линии
на уровне линий высоты сидения и низа; две передние части по
средней линии; две задние части по средней линии;
4) проверяют, верно ли построена и оформлена линия талии
при закрытых вытачках и складках.
Пример конкретного расчета для построения чертежа основы
мужских брюк размера 170—100—88 приведен в табл. 4.2.
Т а б л и ц а 4.2
Пример расчета построения чертежа брюк
Направление Длина
Отрезок Расчетная формула, расчет
перемещения отрезка, см
Построение базовой сетки чертежа
Вниз по 98,0
к

ТЛ
вертикали
W 0 Вниз по Т0К0 = Д К(Д^) 58,1
вертикали
ТЛ Вниз по Т Д = 0,5сб- 1,0...2,0 - 0 ,7 = 24,1
вертикали = 0,5 х 51,6 - 1,0 - 0 ,7
ял Вверх но ЯХБ\ = 1/3 Т0Я[ = 1/3 х 24,1 8,0
вертикали

127
 Продолжение табл. 4.2

Направление Длина
Отрезок Расчетная формула, расчет
перемещения отрезка, см
V ot Вниз по ТаТ0[ = 0,1 (С6 - Ст) =0,1 (5 1 ,6 - 0,76
вертикали -4 4 ) = 0,1 х 7,6
б ,б 2 Вправо по БхБ2= 0,5 (Сб+ л б) = 0,5 (51,6 + 26,8
горизонтали + 2,0) = 0,5 х 53,6
б 2б 21 Вправо по Б2Б2х= 0,5...0,7 0,5
горизонтали
я л Вправо по О Д = 0,1 ( Q + Пь) = 0,1(51,6 + 5,4
горизонтали + 2,0) = 0,1 х 53,6
я хя Вправо по ЯХЯ = ЯЯ} - ЯХЯ272 - 32,2/2 16,1
горизонтали
н н ]Ун н 2 Влево и вправо ЯЯ, = ЯЯ, = Я|Я2/2 - (Шн — 10,0
по горизонтали - 2,0)/2 = (22,0 - 2,0)/2
нщ , ННЛ Влево и вправо ЯЯ3 = ЯЯ4 = ЯЯ, + 2,0 = 10,0 + 12,0
по горизонтали + 2,0
БЛ Влево по Я,Д3 =0,1 (С6+ Я 6) - 2 , 0 = 3,4
горизонтали = 0,1 (51,6 + 2,0) - 2 , 9 = 0,1 х
х 5 3 ,6 -2 ,0
б 3б4 Вправо по Д3Д4 = (С 6 + Я 6) - Я ,Д 21 = (51,6 + 26,3
горизонтали + 2,0) =27,3
б 4б } Вверх по дуге Д4Д5= 0,05(С 6+ Т0Я{) - 3,5
—0,3...0,5 = 0,05(51,6 + 24,1) -
- 0,3 = 0,05 х 75,7 - 0,3 = 3,8 - 0,3
* 2*21 Влево по * 2*21 = 0,04 х С6= 0,04 х 51,6 2,0
горизонтали
Пост£юение передней части брюк
Я211 Вправо и вверх Я2Х1 = 0,4 Я2Б2= 0,4 х 8,3 3,3
по биссектрисе
угла Б2Я2Яъ
т2т4 Влево по Т2Т4 = 0,5 (Ст + Ят) + 4 ,0 = 26,5
прямой T2TQ = 0,5(44,0 + 1,0) + 4,0
кл Вправо по К3К{ — 1,0... 1,5 1,0
горизонтали
кк2
if
ifII

Вправо по Измерить
горизонтали по чертежу
яя5 Вверх по ////5 = 0...1,0 0,7
вертикали

%Я ХЯЪлибо измеряют по чертежу, либо получают как сумму отрезков

Z>l/>2 И ^2^3*

128
 Окончание табл. 4.2
Направление Длина
Отрезок Расчетная формула, расчет
перемещения отрезка, см

Построение задней части брюк

а д Вправо по а д = 0,25(С6 + /76) - 1 ,5 = П,9

горизонтали = 0,25(51,6 + 2,0) - 1,5
Вниз по линии ЯуЯу^ = 1,0 1,0
ягк2
Я„2 Вверх и вправо Я1х2= 2,0...3,0 2,5
по биссектрисе
угла БаЯ1хЯъ
кк4, кк5 Вправо и влево ККА= КК5 = кк2 + 2,0
по горизонтали
Т,Т7 Отточки Ть Г5Г7 = 0,5(Ст + Лт) +2,0 = 28,3
влево до = 0,5(51,6 + 1,0) +2,0
пересечения с
горизонталью,
проведенной
через точку Т0
Вниз по ИИЬ = 0,5... 1,0 0,7
вертикали

Вопросы для самопроверки

1. Какие этапы построения чертежа конструкции брюк вы знаете?
2. Какие исходные данные необходимы для построения чертежа кон­
струкции брюк?
3. Как осуществляется построение основных горизонталей базис­
ной сетки?
4. Как рассчитать ширину передней части брюк по линиям бедер,
высоты сидения, низа?
5. Как рассчитать ширину задней части брюк в базисной сетке?
6. Как найти баланс брюк и что нужно для этого построить на чертеже?
7. Как оформляется средняя линия передней части брюк?
8. Как оформляются линии талии передней части брюк, а также выта­
чек, складок, карманов?
9. Как оформляются линии бокового, шагового края и линии низа
передней части брюк?
10. Как оформляется средняя линия задней части брюк и линия шаго­
вого края?
11. Как оформляется линия талии задней части брюк, а также выта­
чек, карманов?
12. Как оформляются линии бокового края и низа задней части брюк?
13. Как проверяется качество выполненного чертежа?

5 Амироьа. Сакулина 129

 4.2. Плечевые изделия
К плечевым изделиям бытовой верхней мужской одежды отно­
сятся сорочка, жилет, пиджак, куртка, плащ, пальто, а также
более редко встречающиеся блузон, блуза, сюртук, фрак и т.п,
(трикотажные изделия и белье не рассматриваются). Мужская одеж­
да имеет те же названия конструктивных линий, что и женская
одежда. Чаще всего мужская плечевая одежда бывает распашной.
На рис. 4.3 изображена схема пиджака с втачным рукавом, на кото­
рой указаны конструктивные линии, аналогичные линиям черте­
жа, за исключением линии втачивания воротника (на чертеже —
линии горловины спинки и полочки), линии втачивания рукава
(на чертеже — линия проймы и оката рукава) и средней линии
полочки (на чертеже — линия полузаноса).

Линия Линия
втачивания Средняя втачивания
воротника линия спинки воротника

130
 Построение чертежа плечевого изделия начинают с выполне­
ния чертежей спинки и полочки, для которых строят одну базис­
ную сетку. Чертежи рукава и воротника выполняют позже.

4.2.1. Построение чертежа основы конструкции мужского

плечевого изделия с втачным рукавом

Исходные данные

Перечень измерений, используемых для построения чертежа

основы конструкции, приведены в табл. 4.3. В последней графе
таблицы даны числовые значения измерений мужской типовой
фигуры размера 170—100 —8 8 , которые будут использованы для
расчетов в качестве примера.
Т а б л и ц а 4.3
Измерения, необходимые для построения чертежа пиджака
Обозначение Величина
Наименование измерения
измерения измерения, см
о, Полуобхват шеи 20,3
с,. Полуобхват груди первый 51,0
^г11 Полуобхват груди второй 52,0
Полуобхват груди третий 50,0
ст Полуобхват талии 44,0
Q Полуобхват бедер с учетом выступания 51,6
живота
Шт Ширина груди 19,0
^тс11 Расстояние от линии талии сзади до 47,3
высшей точки проектируемого плечевого
шва у основания шеи
'^шИ Расстояние от высшей точки проектируе­ 46,1
мого плечевого шва у основания шеи до
линии талии спереди
Расстояние от высшей точки проектируе­ 24,9
мого плечевого шва у основания шеи до
уровня заднего угла подмышечной впадины
4 ,к Высота плеча косая 46,8
Ширина спины 20,4
К Длина изделия 76,0
Ширина плечевого ската 15,3
4 Длина рукава — 62,0
Оп Обхват плеча 32,2

131
 Из табл. 2.2, 2.6, 2.8, 2.10 выбираем прибавки, необходимые
для построения чертежа конструкции:
Яг = 6,7 см; 1 см, ЯшГС = 1,0 см;
Яб = 4,0 см; /7спр 2,5 см, Я вок = 0,9 см;
Яоп = 8,0 см; /7Дтс 0,7 см, Яу„ = 2,5 см;
Ящс 1,5 см, /7дтп 0 ,8 см, яил = 1,0 см.

Построение базисной сетки н чертежа основы

Базисная сетка чертежа основы представляет собой систему

четырех вертикальных и четырех горизонтальных взаимно перпен­
дикулярных линий. На рис. 4.4 эти линии утолщенные.
В левом верхнем углу чертежа ставят точку Л0 и проводят че­
рез нее вниз вертикаль, на которой откладывают отрезки, опре­
деляющие:
уровень линии глубины проймы
М ^прзп ЯС11р ■+■0,5 Ялтс,
уровень лопаток
А0У = Ъ,5А$Г + 2,0 см;
уровень линии талии
Л ) Г = Д -ell = Я дре *
Для фигур с большим прогибом спины по линии талии в изде­
лиях прямого силуэта вместо измерения Дтсц используют Д^цо
(по отвесу);
уровень линии бедер
ТБ = 0,5 Дтс„ - 5,0 см.
Из точек Ad, Г, Т и Б вправо проводят горизонтали. От точки Т
по горизонтали откладывают величину отведения средней линии
спинки (7 Т |). Эта величина зависит от силуэта, наличия или от­
сутствия шва посередине и особенностей фигуры. В табл. 4.4 при­
ведены эти величины для фигур с нормальной осанкой.
Т а б л и ц а 4.4

Величина отвода средней линии спинки на уровне линии талии

Величина отвода, см, в изделиях со спинкой

Силуэт
разрезной (со швом) неразрезной (без шва)
Прямой 1,5 2,0
Полуприлегающий 2,0 2,5
Прилегающий 2,5 3,0

132
 Рис. 4.4. Построение базисной сетки и основы чертежа конструкции
мужского плечевого изделия >

Для перегибистых фигур величину отвода уменьшают, а для су­

тулых увеличивают на 0,5 см относительно приведенных в таблице.
Соединяют точки У и Tj прямой и на ее пересечении с гори­
зонталью, проведенной из точки Г, получают точку г.
Рассчитывают дли ну основных участков по ширине базисной сетки.
Общая ширина сетки
Ло|Я| = С, 111 + Яг + ГГ.
Для фигуры с увеличенным выступанием лопаток общую ши­
рину корректируют (увеличивают) на дополнительную величину
А. равную
} а Сг„ - (Сг|„ + 2,0 см).
Ширину спинки откладывают вправо от точки Aq:
А0а = Шс + Яшс.
Ширина полочки
°]й2 = Шт+ Яшг.
Рассчитывают ширину проймы как разность между обшей ши­
риной и шириной спинки и полочки:
= Л0О| — (Д )0 + а\а2).
Сравнивают величину аа2 с минимальной шириной проймы,
приведенной в табл. 4.5.
133
 Т аблица 4 .5

Минимальная ширина проймы для изделий с втачным рукавом

на типовые фигуры

Минимальная ширина проймы, см,

в изделии для типовой фигуры с обхватом груди
Вид изделия
88 92 96 100 104 106 112 116 120 124 128

Пиджак 13,6 14,2 14,8 15,4 16,0 16,6 17,2 17,8 18,4 19,0 19,6
Пальто 14,6 15,2 15,8 16,4 17,0 17,6 18,2 18,8 19,4 20,0 20,6
демисезонное
и летнее
Пальто 15,4 16,0 16,6 17,2 17,8 18,4 19,0 19,6 20,2 20,8 21,4
зимнее

П р и м е ч а н и е . В данной таблице учтены типовые измерения О, со­

ответствующего размера. При увеличении Ог индивидуальной фигуры ми­
нимальную ширину проймы увеличивают на 0,4 см на каждый санти­
метр изменения От.
Если значение аа2 меньше минимальной ширины проймы, то
или увеличивают общую ширину прибавки Яг, или уменьшают
прибавки по участкам Яшс и Яшп.
Из точек а, щ, а2 проводят вертикали, как показано на рисун­
ке, и в местах пересечения их с горизонталями получают точки
соответственно Гь Г2, Г2, Т2, Б3.

Построение горловины и плечевой линии спинки

Среднюю линию спинки вверху удлиняют на 0,5 см:

AqAqi = 0,5 см.
В изделиях с разрезной спинкой среднюю линию спинки в вер­
хней части (от уровня лопаток) отводят вправо на 0,5 см:
AqiAq2 = см.
Если фигура очень сутулая, то А01Ао2 увеличивают до 1,0 см.
Из точки A0i(A(>2) по прямой, перпендикулярной линии ^ 01(^ 02)-К
откладывают отрезок, равный ширине горловины спинки:
Ao\(Aq2) А2 Сш/3 -ь Яшгс.
Если фигура обладает сильно развитыми мышцами в области
плечевого пояса или жировыми отложениями в области 7-го шей­
ного позвонка, то ширину горловины увеличивают на 0,5... 1,0 см.
Высоту (глубину) горловины спинки откладывают вниз от точки
А2 по вертикали:
А2А\ = Aqi(A02)A2/2.

134
 Через точку А , проводят линию, параллельную Aq[(Ao2)A2, и
пересечение ее с прямой А0](Ао2)Уобозначают точкой А.
Положение плечевой точки спинки определяют пересечени­
ем двух дуг — первой, проведенной из точки А2радиусом, рав­
ным отрезку А2П, и второй, проведенной из точки 7) радиу­
сом, равным отрезку Т\П\
А2П = Ш п;
Т\П - Впк + Плтс+ 0,5 Яуп,
где Яуп — прибавка к удлинению проймы на плечевую накладку
(если она запроектирована). На 1,0 см толщины плечевой наклад­
ки Яуп = 2,5 см.

Построение плечевой линии полочки

Отточки Гу влево по горизонтали откладывают отрезок ГуГ^:
ГуГ(,= 0,5 / 3/2 + 1,0 см.
От точки Гб вверх по перпендикуляру откладывают отрезок,
равный Яспр:
ТбГу ~ Пс[,р.
Через точку Гу вправо проводят горизонталь и на пересечении
ее с вертикалью, проведенной из точки получают точку /g.
От точки Г&вверх откладывают величину припуска на сутюжи-
вание:
Г»Гы = 0,05 Ш г.
Для пальто и пиджака с отрезными бочками
/ i / i , = 0,025 Ш г.
Соединяют точки Гу и Г8| и из точки Г$1 к полученной линии
восставляют перпендикуляр. Точку пересечения его с горизонта­
лью, проведенной через точку Ао, обозначают Ау.
Влево от Ау откладывают отрезок Л3Л4,определяющий ширину
горловины полочки:
АуА4— Aq\(Aq2)A2 + 2,0...2,5 см.
Если фигура имеет развернутый плечевой пояс, то свободный
член увеличивается до 3,0...3,5 см, а для фигур с наклоненным
вперед плечевым поясом уменьшается до 1,0... 1,5 см.
Через точку А4проводят вертикаль, в месте пересечения кото­
рой с горизонталью, проведенной из точки Т, ставят точку 7 бо-
Спуск линии талии полочки Т^Тб равен 1,0 см.
Через точку Тб вправо проводят горизонталь, при пересечении
которой с вертикалью а\ получают точку Т%.
Вершину горловины полочки определяют, отложив отрезок
7^ 4 , вверх по вертикали, проведенной через точку А4:
Г6А4, = Дти\\ + 0.5 ТбоТ6 + Ядтп + 0,5 Яу„.
От точки А41 вниз откладывают глубину горловины полочки:
А4[Ау — 0,45 Сш.

135
 Из точки А$ опускают перпендикуляр на линию A3fgi и получа­
ют точку Л$[.
Определить положение конечной точки плечевого края можно
двумя способами.
Если использовать измерение Япкпц, то конечную точку (Я5)
находят пересечением двух дуг, проведенных из точек А41 и Tg.
Радиус дуги из точки А4\
А^\П3 - Шп.
Радиус дуги из точки Г8
В Д — бпкпП + 0)5 7б7бо + Ядхп.
Точку пересечения горизонтали, проведенной из точки /75, с
вертикалью из точки а2 обозначают Я4.
При втором способе через точку А4\ к прямой А3Г%\ проводят
перпендикуляр, пересечение которого с прямой а 2Г4 обозначают
точкой Й21- От точки а2] вниз откладывают отрезок я2) Я4:
а21П4 = аП2.
Положение вспомогательной точки Я6 (точки, в которой пройма
полочки касается вертикали а2) определяется отрезком
Г2П6 = 0,25 Г2П4 + 0,5 см.
Из точки Щ радиусом П(,П4 проводят дугу влево от точки Я4 и
из точки А41 делают на ней засечку радиусом, равным Шн:
^41Я5 = Шп.

Построение спинки
Среднюю линию спинки оформляют в зависимости от силуэта
и наличия среднего шва.
Пример построения средней линии спинки со средним швом
(разрезная спинка) приведен на рис. 4.5, а, 6, средней линии
спинки без среднего шва (неразрезная спинка) — на рис. 4 .5 , в.
При наличии среднего шва среднюю линию спинки в верхней
части (до уровня лопаток) отводят вправо на 0,5 см:
А01А02 = 0,5 см.
Если фигура очень сутулая, то ЛоИог увеличивают до 1,0 см.
В дальнейшем при построении горловины спинки отправной
точкой является точка Aq2, а не Л01-
Из табл. 4.4 в зависимости от модели выбирают величину от­
ведения средней линии спинки ТТ\ и откладывают ее на горизон­
тали, проведенной из точки Т. В изделиях с разрезной спинкой
(см. рис. 4.5, а, б) проводят линию через точки У и 7) и при
пересечении ее с горизонталью из точки Б получают точку Б\. В
изделиях с неразрезной спинкой (см. рис. 4.5, в) точку А0 соеди­
няют прямой с точкой Т\ и продолжают ее вниз.
В изделиях полуприлегающего и прилегающего силуэтов в сред­
нем шве спинки делают вытачку по линии талии (см. рис. 4.5, а):

136
 Т\Т\\ = 0 , 8 ... 1,3 см.
Этот отрезок откладывают вправо от точки Th затем делят его
пополам, полученную точку Т]2 (на рисунке не показана) соеди­
няю т с точкой £| и продолжают полученную прямую вниз.
Средняя линия спинки проходит через точки А, У, Т\\, Б\ и
далее по прямой Т\2Б\.
В прямом силуэте (см. рис. 4.5, б) средняя линия спинки прохо­
дит через точки А, Уи далее по прямой УТ\. В изделиях с неразрез­
ной спинкой (см. рис. 4.5, в) средняя линия проходит по прямой
через точки А, Т}.
Линии талии и бедер спинки проводят через точки Т\{Ти ) и
Б\ под прямым углом:
для изделий со средним швом спинки — к УБ\,
для изделий с неразрезной спинкой — к АБ\.
На рис. 4.6 показано построение средней линии спинки со швом
в мужском пиджаке полуприлегающего силуэта. Построение ос-

б «
Рис. 4.5. Построение средней линии спинки

137
новы чертежа конструкции плечевого изделия также показано на
этом рисунке.
От точки А вниз по средней линии спинки откладывают длину
изделия АН\.
АН\ = Д„ + Ялтс.
Линию низа проводят через точку / / ( перпендикулярно к ниж­
ней части средней линии спинки. Через точку //, проводят гори­
зонталь и при пересечении ее с вертикалью А0 ставят точку Н\.
Если в изделиях с разрезной спинкой делают шлицу, то шири­
на ее обычно равна 5,0...6,0 см для пиджака и 6,0...7,0 см для
пальто, а длину делают согласно модели.
Линию горДовины спинки оформляют плавной кривой между
точками А и А2.
Для оформления линии проймы сначала уточняют положение
конца плечевой линии. Для создания выпуклости на лопатки про­
ектируют сутюживание или вытачку по плечевому краю и сутю-
живание по линии проймы.
Величину припуска на сутюживание по плечевой линии не
берут больше 0,7... 1,2 см. Если предусмотрена вытачка, то ее ра­
створ равен 2,0...2,5 см для тканей, легко подвергающихся сутю-
живанию, и 1,3... 1,5 см для тканей, плохо подвергающихся сутю-
живанию.
Для перегибистых фигур вытачку или величину сутюживания
уменьшают, а для сутулых увеличивают на 0,5 см.
Расположение плечевой вытачки определяется моделью. Чаще
всего она находится на расстоянии 4,0...4,5 см от высшей точки
горловины спинки.
Длина вытачки 6,0...8,0 см.
Величину припуска на сутюживание по плечевой линии откла­
дывают на ее продолжении от точки П.
ПП\ равен величине припуска на сутюживание (или раствору
вытачки).
Припуск на сутюживание по линии проймы обычно равен:
для типовых фигур 0,7... 1,0 см;
для фигур перегибистых 0,5...0,7 см;
для фигур сутулых 1,3... 1,5 см.
Из точки А2 радиусом АП\ вверх проводят лугу, на которой и
откладывают припуск на сутюживание по линии проймы — от­
резок П\П\\.
Плечевая линия края проходит через точки А2 и Пи .
Для оформления линии проймы находят положение вспомога­
тельных точек П2, /, Г2.
Вверх от точки Г| откладывают отрезок Г]Я3:
Г\П2 = 0,5 П2Г\ + 1,5 см.
Точка / лежит на биссектрисе угла П2Г\Г2:
138
Рис. 4.6. Построение чертежа конструкции мужского пиджака

139
 Г,/ = 0,25 ZZ/np —0,3...0,7 см.
Точка Г4 находится на середине проймы:
Г\Г4 = 0,5 Шир.
Линия проймы спинки — плавная кривая, которую проводят
через точки Пи , Я3, /, Г4.
При необходимости допускается отклонение от точки Я3.
Для определения положения вершины боковой линии вверх
от точки Г\ откладывают 5,0 см и получают точку Г,0 (эта вели­
чина может меняться в зависимости от положения боковой ли­
нии). Вправо от этой точки проводят горизонталь до пересече­
ния с линией проймы в точке Гц — вершине боковой линии
спинки.
Ширина спинки по линии талии Ти Т9. Точку Т9 находят, отло­
жив от точки Г|0 влево отрезок T](iT9:
ТХ9Т9 = 1,5...2,0 см (по модели).
Соединяют точки Гц и Т9 и точку пересечения полученной
прямой с горизонталью из точки Г обозначают Г5.
Ширина спинки по линии бедер и низа
Б\Б4 = НХНЬ = Ти Т9 + 0,5... 1,5 см.
Соединяют точки Ги и Т9 плавной кривой, а точки Т9, Б4, Я 5 —
прямой. Ги Т9Б4Н$ — боковая линия спинки.

Построение полочки

Линию горловины полочки проводят через точки А4Х, А$х. Для

этого из точек А4\ и А$\ радиусом, равным А5ХА2, проводят две
дуги и из точки их пересечения этим же радиусом проводят ли­
нию горловины от А4\ до А51.
Для оформления линии проймы находят положения вспомога­
тельных точек 2, 4.
Точка 2 лежит на биссектрисе угла Яб/2 /4 :
Г22 = 0,25 Шпр- 1,2... 1,5 см.
Соединяют точки Я 5 и делят полученный отрезок попо­
лам и ставят точку 3. Из точки 3 к прямой П5Щ восставляют
перпендикуляр и откладывают на нем отрезок 3-4, равный
0,5... 1,0 см.
Линию проймы полочки проводят через точки Я5, 4, Я6, 2 , Г4.
Линия талии полочки на чертеже проходит по горизонтали Т8Гб
и далее по прямой, соединяющей точку 7^ и точку пересечения
вертикали из точки Г4 и линии талии спинки ( Т4).
Для построения линии низа полочки от точки 7g вниз по вер­
тикали откладывают отрезок TsHy.
Г8Я3 = ТН + 0,5... 1,5 см.
Соединяют точку Я3 с точкой Н4 плавной кривой.
140
 Построение отрезного бочка

От точки Т2 влево откладывают отрезок Т7Т5, определяющий

линию отреза бочка, и проводят через точку Г5 вертикаль при пе­
ресечении которой с горизонтальной / получают точку Г21, а ли­
нией проймы точку Г4|.
T2Ts = 3,5...4,5 см (по модели).
Положение линии кармана определяется отрезком или
моделью.
TiK — 4,5...7,0 см.
Гг К откладывают вниз по вертикали.
Через точку К проводят прямую, параллельную линии талии
(Г 4 Г6), на пересечении ее с вертикалью из точки Г5 ставят точ­
ку К\.
Точка ЛГ21, определяющая середину передней вытачки на ли­
нии кармана, находится на расстоянии 14,0... 16,0 см от линии
полузаноса. Через точку Кц проводят горизонталь до пересечения
с вертикалью, проведенной из точки Г5, в точке Ку Передний
конец кармана, точка А4 , находится на горизонтали на расстоя­
нии 2 ,0 ...2,5 см вправо отточки К2\'
К21К4 = 2 ,0 ... 2 ,5 см.
Через точку К2\ проводят вертикаль — середину передней вы­
тачки, вправо и влево от нее на линии талии откладывают по
половине раствора вытачки, т.е. по 0,75 см (раствор равен 1,5 см).
Из полученных точек проводят вниз вертикали — стороны выта­
чек ниже линии талии.
Длина вытачки от линии кармана 21,0...23,0 см, при этом вер­
шина вытачки не доходит по линии груди на 2 ,0 ...5,0 см.
Уравнивают стороны вытачки по линии кармана:
К2К5 = К2К3 + 1,5 см.
Соединяют точки К$, Г5 и Гц. Г2\ /$/$ — линия отреза бочка по­
лочки выше уровня кармана. Участок Г2\ представляет собой плав­
ную кривую. Для определения величины отведения бочка из точки
К\ восставляют перпендикуляр к линии К\К2, на пересечении ко­
торого с горизонталью, проведенной через точку Г, ставят точку
Г\2- Г2\Г\2 — величина отведения отрезного бочка. Из точки Г(2 вниз
проводят вертикаль и получают линию отреза бочка ниже линии
кармана.
Из точки К$ вправо проводят горизонталь, точку пересечения
которой с вертикалью из точки Г12 обозначают А$. Соединяют точки
Аб и Г21 и получают линию отреза бочка выше линии кармана.
Линию отреза бочка в области нахождения точки А$ оформляют
плавной кривой.
Из точки Г41 вправо проводят горизонталь до пересечения с
линией отреза бочка и получают точку Гу.
141
 Для определения положения линии бедер отрезного бочка от
точки Т7 вниз по линии отреза бочка откладывают отрезок Т7Б^:
Т7Б6 = Т41К5 + К,Б,.
Через точку Б6 проводят горизонталь.
Ширина отрезного бочка по линии бедер Б6Б7:
Б6Б7 = (Сб + Щ) - (Б\Б4 + Б)Б5),
где Б\Б4 — ширина спинки по линии бедер; Б3Б$ — ширина по­
лочки по линии бедер.
Соединяют точки Б7 и Г5, на пересечении полученной прямой
с горизонталью, проведенной из точки Т9, получают точку Тп .
Прогиб боковой линии по линии талии
Т\гТ\4 = Т\$Т() — 1,5...2 ,0 см.
Точку Т\4 соединяют плавной кривой с точкой Г\7 и прямой с
точкой Б7.
Линия Г$Т\4Б7 — боковая линия бочка.
Соединяют плавной кривой точки Г\$ и Г4. Г\$Г4Г4\ — линия
проймы бочка
Уравнивают боковую линию бочка с боковой линией спинки.
Т\4Н7 = T9HS.
Из точки Н7 вправо проводят горизонталь, на пересечении
которой с вертикалью из точки Г получают точку Н^.
Точку пересечения линии низа полочки с линией отреза бочка
полочки получают, отложив от точки £5 вниз отрезок Б5Н4 = £6# 6.
Точки Ну и Н4 соединяют плавной кривой и получают линию низа
полочки.
В табл. 4.6 приведен пример построения мужского пиджака на
типовую фигуру размера 170—100—88.
Т а б л и ц а 4.6
Пример расчета построения чертежа пиджака

Направление Длина
Отрезок Расчетная формула, расчет
перемещения отрезка, см
Построение базисной сетки
А0Г Вниз по АТ + П nip+ Дте 27,7
вертикали = 24,9 + 2,5 + 0,5x0,7
А0У Вниз по А0У = 0,5 А0Г+ 2,0 = 0,5 х 27,7 + 15,9
вертикали + 2,0

AJ Вниз по А)Т = 27ТС||+ Пж = 47,3 + 0,7 48,0

вертикали
ТБ Вниз по ТБ =0,5Д ТС||- 5,0 = 0,5 х 4 7 ,3 - 18,7
вертикали - 5 ,0
ТТХ Вправо по ТТХ 2,0
горизонтали

142
 Продолжение табл. 4.6

Направление Длина
Отрезок Расчетная формула, расчет
перемещения отрезка, см
V i Вправо по А(ру = СгШ+ Яг + Гг = 50,0 + 6,7 + 57,5
горизонтали + 0,8
Г?измерить по чертежу
А0а Вправо по А0а = Шс + П ^ = 20,4 + 1,5 21,9
горизонтали
а,а2 Влево по а,а2 = Шг +Пш = 19,0 + 1,2 20,2
горизонтали
аа2 аа2- А0ах- (А0а + аха2) = 57,5 - 15,4
-(2 1 ,9 + 20,2) = 5 7 ,5 - 42,1
Так как расчетная ширина проймы
равна минимально необходимой
(15,4 см), прибавку по линии груди
не увеличивают
Построение горловины спинки
Вверх по Л<И<н 0,5 0,5
вертикали
Вправо по AoiA02 = 0,5 0,5
о
о

горизонтали
^02^2 Вправо по Л И з = CJ3 + ЯЦ1Х= 20,3/3 + 7,8
перпендикуляру + 1,0
к Л2у
V . Вниз по ^ . = ^ /3 - 7 ,8 /3 2,6
перпендикуляру
к А02А2
Построение плечевой линии спинки
а 2п Из точки Л2 А2П=Ш п 15,3
радиусом А2П
проводят дугу
ТуП Из точки Тх Т\П= 5пк|( + Пш + 0,5 Пуа= 48,7
радиусом Г, Я = 46,8 + 0,7 + 1,2
проводят дугу

Построение плечевой линии полочки

Г/ь Влево по Г,П = 0,5 АЛ + 1,0 = 0,5 х 20,2 + 11,1
горизонтали + 1,0
Вверх по 2,5
вертикали
^8^81 Вверх по АА, = 0,025 ШТ= 0,025 X 19,0 0,5
вертикали
А2Аа Влево по А2А4 = А02А2 + 2,0 = 7,8 + 2,0 9,8
горизонтали
т«,т6 Вниз по v ;= «.о 1,0
вертикали

143
 Продолжение табл. 4.6

Направление Длина
Отрезок Расчетная формула, расчет
перемещения отрезка, см
^6^4! Вверх но ^ 4 , = ^ , i . + 0 ,5 r60r 6 + Ядп,= 47,4
вертикали = 46,1 + 0,5 х 1,0 + 0,8
Л 1^5 Вниз по АахА5 = 0,45 Сш= 0,45х 20,3 9,1
вертикали

J5
аА1п 5 Из точки Л41

II
15,3

>
радиусом А4[П$
проводят дугу
т Из точки 7g кп II + 0,57^7J;0+ ^дтп + 48,6
радиусом Г8Я5 + 0,5 ЯУП= 46,0 + 0,5 х 1,0 + 0,8 +
проводят дугу + 1,3
W Вверх по Г2П6 = 0,25 Г2ПА + 0,5 = 5,6
вертикали = 0,25x 20,3 + 0,5
Построение средней линии спинки
TJu Вправо по Г, Г,, =0,8... 1,3 0,8
горизонтали
T Jn Вправо по T J n = T xTxx/2 —
горизонтали
АНХ Вниз по АНХ= Д н + /7JTC = 76,0 + 0,7 76,7
средней линии
Оформление проймы спинки
/7/7, Вдоль по линии ППХ= 0,7... 1,2 0,7
плечевого края
/7,/7ц Вверх по дуге ПХПХХ= 0,7... 1,0 0,7

гхп г Вверх по ГхП2 = 0,5 ПгГх + \ ,5 = 0,5x22,5 + 12,8

вертикали + 1,5 = 11,25 + 1,5
V Вправо и вверх ГХ1 = 0,2577/мр —0,3...0,7 = 3,4
по биссектрисе = 0,25 х 1 5 ,4 -0 ,5 = 3 ,8 5 -0 ,5
угла ПЛГ{Г2
Г, Г4 Вправо по ГхГА=0,5Шпр = 0,5 х 15,4 7,7
горизонтали

Л Ло Вверх по ГХГХо = 5,0 5,0

вертикали
^10^9 Влево по линии Г 107 9 = 1 ,5 ...2 ,0 1 ,5
талии
б хба Вправо по БхБа = Г,, Г ,+ 0,5...1,5 = 18,0 + 18,5
линии бедер + 0,5
Тх, Т9 измеряют по чертежу

144
 Окончание табл. 4.6

Направление Длина
Отрезок Расчетная формула, расчет
перемещения отрезка, см
//,я 5 Вправо по Я1Я5 = ГПГ9 + 0,5... 1,5 = 18,0 + 18,5
линии низа + 0,5
Оформление проймы полочки
Гг2 Влево и вверх по Гг2 = 0,25 Шт - 1,2... 1,5 = 0,25 х 2,6
биссектрисе х 1 5 ,4 - 1,3 = 3,85 - 1,3
угла ГАГ2П6
3-4 Вправо и вверх 3-4 = 0,5... 1,0 0,6
от точки 3 по
перпендикуляру
к прямой Я5Я6

Построение линии низа полочки

т Вниз по 7 ^ = ТН + 0,5 ...1,5 = 31,0 + 32,0
вертикали + 1,0
Построение отрезного бочка
т2т 3 Влево по Т2Т2 = 3,5...4,5 4,0
горизонтали
Т2К Вниз по Т2К= 4,5...7,0 4,5
вертикали
*21 Влево от К2 14,0... 16,0 15,0
вертикали а2
К2\КА Вправо по К2]К4= 2,0...2.5 2,0
горизонтали
Передняя Вправо и влево Половина раствора передней 0,75
вытачка ОТ *21 вытачки
Влево по линии К2К5= К}К2+ 1,5 -
кармана К2Кг измеряют по чертежу
т 7б 6 Вниз по линии Т А - тькь+ кА
отреза бочка Величины ТЬКЬ и К2Б$ измеряют по
чертежу
б 6б 7 Влево по Б6Б7 = ( Сб + Яб) - (5,54+ Б3Б5) = 12,9
горизонтали = (51,6 +4,0) -(1 8 ,5 + 24,2) =
= 55,6 —42,7
^13^14 Вправо по ^13^14 ~ ^9^10 1,5
горизонтали
Т \Л Вниз по линии ГИЯ7 = Т9Н5 (измеряют по -
чертежу)
б 5н 4 Вниз по Б5Н4 = Б6Н6 (измеряют по чертежу)
вертикали

145
 Проверка чертежа основы

Для проверки правильности построения чертежа конструкции

плечевого изделия выполняют следующие работы:
1) измеряют спинку, полочку и бочок по линии груди, талии,
бедер и сверяют с заданными значениями; проверяют расчет и
положение на чертеже плечевых точек спинки и полочки;
2 ) убеждаются в соответствии длин боковой линии спинки и
задней линии бочка, боковой линии полочки и передней линии
бочка, плечевой линии спинки и плечевой линии полочки;
3) проверяют, сопрягаются ли спинка и полочка по линии
горловины; спинка, полочка и бочок по линии проймы и низа.

Вопросы для самопроверки

1. Какие конструктивные линии характерны для мужской плечевой
одежды?
2. Какие исходные данные необходимы для построения основы кон­
струкции мужского плечевого изделия?
3. Что вы знаете о расчете основных размеров базисной сетки чертежа
основы?
4. Как строят горловину и плечевую линию спинки?
5. Как строят плечевую линию полочки?
6. Какие варианты построения средней линии спинки вы знаете?
7. Как строят линии талии, бедер и низа?
8. Какова последовательность построения линии проймы спинки?
9. Как строят линии горловины и проймы полочки?
10. Как строят линии талии и низа полочки, как их оформляют?
11. Как строят линию края отрезного бочка полочки?
12. Как строят переднюю линию бочка?
13. Как строят боковую линию бочка?
14. Как проверяют качество выполненного чертежа?

4.2.2. Построение чертежа основы втачного рукава

Втачные рукава могут состоять из одной или нескольких час­

тей. В верхней одежде наиболее распространены двухшовные рука­
ва с передним и локтевым швами (см. рис. 4.3). Чтобы построить
окат рукава, соответствующий пройме уже построенного изде­
лия, необходимо связать длину проймы изделия с длиной оката
рукава. Эта связь выражается формулой
Лок Дф ^ПОС5
где Док — длина оката рукава; Д 1р — длина проймы изделия за
вычетом прибавки на сутюживание проймы спинки; Япос — при­
бавка на посадку рукава, также определяемая из длины проймы:
146
 Япос Дпр Я,
где Н — норма посадки рукава, определяемая из табл. 2.12. Для
нашего примера Я = 0,07.
Ширину рукава определяют как сумму результата измерения и
прибавки:
Щ = Оп + Поп.
В ЦНИИШП была установлена зависимость между Док, Шр и Вок:
ДоК = 1,51 (0,5 Шр + Вок).
Зная Док и Шр, можно определить Вок:
^ок=Док/1,51 - 0 , 5 Шр.
Величину 0,5 Шр будем в дальнейшем называть шириной рука­
ва в готовом виде: Шрук вготовомBIiac. Следовательно,
Вок Д о к / 1 ,5 1 Д /р у к . в готовом виде И Шрук. в готовом виде ( 0п 4
+ Поп)/2.
Определив значение Шрук „ ГОТОВом виде и Вок, приступим к пост­
роению основы конструкции втачного рукава.
Базисная сетка чертежа основы представляет собой систему трех
взаимно перпендикулярных вертикальных и четырех горизонталь­
ных линий (на рис. 4.7 это утолщенные линии).
Проводят две взаимно перпендикулярные линии, точку их пе­
ресечения обозначают 0\.
Вверх от точки 0\ откладывают высоту оката рукава:
0\ 0 2 Док4 явок.
Через точку 0 2 проводят горизонталь, на которой вправо и
влево от точки 0 2 откладывают отрезки, равные половине шири­
ны рукава:
OjOt, 0204 ШруКв готовом в и д е /2 -
От точек О3 и 0 4 вниз проводят вертикали, точки пересечения
которых с горизонталью из точки 0\ обозначают Рп и Рл. От точки
Оз вниз откладывают отрезки, определяющие положение линии
низа 0 2М и локтя О^Л:
0 2М = Др — 1,5...2 ,0 см;
0 3Д = О3М/ 2 + 5,0 см
или же, если есть измерения Др. лок, то
03 Л Д р . л ок 4 Я в о к 4" Я р д .
Из точек Л и М влево проводят горизонтали: первую до пе­
ресечения с вертикалью, проходящей через точку 0 4, в точке
Д 2, вторую до пересечения с вертикалью, проходящей через
точку 0 \, в точке М\. Скос линии низа рукава определяет отре­
зок М\М2.
М\М2 = 1,5...2 ,0 см.
Точки М и М2 соединяют и на полученной прямой влево от
точки М откладывают отрезок, определяющий ширину рукава
внизу ММу
Л Ш з = Шрук. в,, (по модели).

147
 Щ у к . вн ~ это ширина низа рукава в готовом виде (сложенного
пополам).
От точки Л2 вправо откладывают отрезок Л2Л3:
Л2Л3 = 0,5... 1,0 см.
Соединяют точки Ря, Л3 и М3. От точки Л влево откладывают
отрезок ЛЛ\.
ЛЛ\ = 0,7... 1,5 см.
Соединяют точки Ри, Л и М.
РлЛ3М3 — линия локтевого переката;
РпЛ\М — линия переднего переката.

Построение замкнутого контура линии оката

На горизонтали, проведенной через точку 0 2, от точки Q впра­
во и влево откладывают отрезки 0 20 3 и 0 20у
0205= ( 0203- 2,0 см)/2;
0206 = 0204/ 2.
Вверх от точки Оt откладывают
04 Og O2 О5 О3 отрезок 0 \0 2.
Oj —(Вок ~ /7вок)/2.
От точки Р„ влево по горизон­
тали откладывают отрезок РпР\\
РпР\ = 0,5 Ш„р (Ш„р берут с чер­
тежа основы плечевого изделия).
От точки Ря влево по горизон­
тали откладывают отрезок РЛР2:
РяРг = Р Л .
Соединяют точки 0<$ и Р2 и на
пересечении полученной прямой с
вертикалью, проведенной через
точку 0 4, получают точку Р3. Точку
Р3 соединяют с точкой 0 7 и про­
должают линию до пересечения с
вертикалью, проведенной через
точку 0 3, в точке Р4, и с точкой Р,.
Точку 0 5 соединяют с точкой Р4.
Вспомогательная точка 2 находит­
ся на перпендикуляре, восставлен­
ном из середины отрезка 0 3Р4 (точ­
ки /) на расстоянии 0,2 ... 0,4 см
от точки /.
Проводят верхнюю часть оката
через точки Р3, 0 2, 2 и Р4.
сетки и чертежа основы Вспомогательная точка 4 нахо­
втачного рукава дится на перпендикуляре, восстав­

148
ленном из середины отрезка Р$Р\ (точки 3) на расстоянии 1,5...2,0
см от точки 3.
Линию нижней части оката проводят через точки Ph 4, Р\ и Р4.

Построение двухшовного рукава (верхней и нижней

частей рукава)
Конструкцию двухшовного рукава из чертежа основы получа­
ют путем развертки рукава по линиям переднего и локтевого пе­
реката. Ширина переднего переката равна:
для пиджака 2,5...3,0 см;
для пальто 3,5...4,0 см.
От точек Рп (рис. 4.8), Л\ и М вправо и влево по горизонталям,
проведенным через эти точки, откладывают отрезок, равный ве­
личине переднего переката.
Р„Р$ = РпР(, = Л\Л4 = Л\Л$ = ММ4 = ММ5 — величине переднего
переката.
Сначала соединяют точки
Р5, Л4, М4 и Р6, Лs, М5, а затем О4 06 02 05 03
плавными кривыми оформля­
ют передний край нижней
{Р$Л4М4) и верхней (Р6Л$М$)
частей рукава.
Точки пересечения передней
линии нижней части рукава с
линией оката обозначают Ру, с
линией низа — Л/6.
Из точек Руи М6вправо про­
водят горизонтали до пересече­
ния с продолжением передней
линии верхней часта рукава в
точках Р$ и Му.
Оформляют плавной кривой
участок оката верхней части
между точками Р4 и Р%(зеркаль­
ное отражение кривой Р4Ру) и
линию низа между точками
К , М, Мь
Ширина локтевого переката
вверху (выше горизонтали, про­
веденной через точку СМ рав­
на 1,0...3,0 см.
Ширина локтевого перека­
та по линии локтя равна Рис. 4.8. Построение чертежа
°-5...1,0 см. конструкции двухшовного рукава
 Вправо и влево из точки Р„ откладывают отрезки, равные ве­
личине локтевого переката.
РЛР9 - РлР\о = 1,0...3,0 см.
Вверх из точек Р9 и Р10 проводят вертикали. Точка пересечения
вертикали, проведенной из точки Р9, с линией оката рукава, точ­
ка Ри , представляет собой вершину локтевой линии нижней час­
ти рукава.
Из точки Ри влево проводят горизонталь до пересечения с вер­
тикалью, проведенной из точки Pi0. Получают точку Р\2 — верши­
ну локтевого края верхней части рукава.
Оформляют плавной кривой участок оката между точками
Р\2 и Ру.
От точки Лу вправо и влево по горизонтали откладывают вели­
чину ширины локтевого переката:
ЛуЛь = ЛуЛу = 0,5... 1,0 см.
Соединяют прямыми ТОЧКИ Рп , Р\О, Лу, Му И ТОЧКИ / ’ll, Р9,
Ль, Му, и оформляют плавными кривыми локтевую линию верх­
ней (через точки Р\у, Р\о>Лу, Му) и нижней (через точки Рп, Р9,
Ль, Му) частей рукава.
Если в рукаве предусмотрена шлица, то локтевые линии верх­
ней и нижней частей сходятся в вершине шлицы (в точке Л/8):
МуМ% = 8,0...9,0 см (или по модели).
Ширина шлицы обычно равна 1,5 см или берется по модели.
Пример построения двухшовного рукава для мужского пиджа­
ка размера 170—100—88 приведен в табл. 4.7.

Т а б л и ц а 4.7

Пример расчета построения чертежа двухшовного рукава

Направление Длина
Отрезок Расчетная формула, расчет
перемещения отрезка, см

Предварительный расчет

Л р — Измеряют по чертежу плечевого 54,2

изделия
"нос - Д ,о с = Д ,р Х "= 54,2x0,07 3,8
Дж - 4 , к = Л , р + /7П0С= 54,2+ 3,8 58,0
- Шр= О п + //„„ = 32,2 + 8,0 40,2
Дк Дк = Лж/1,51 - 0,5ZZ/pyK= 18,3
= 58,0/1,51 - 0,5 х 40,2 = 38,4 -
-20,1
ш рук. вгото­ 0,5 Шр= 0,5x40,2 20,1
вомвиде

150
 Продолжение табл. 4.7
Направление Длина
Отрезок Расчетная формула, расчет
перемещения отрезка, см
Построение базисной сетки
о ,о 2 Вверх по о,о2 = вж 18,3
верткая и
ого,= Вправо и влево 0203 — 0204 — иго-пмюмниде/2 “ 10,05
= о 2о 4 по горизонтали = 20,1/2
0 }М Вниз по ОъМ = Д р - 1,5...2,0 =62,0 - 1,5 60,5
вертикали
оъл Вниз по 02Л = 0 2М/ 2 + 5,0 = 60,5/2 + 35,3
вертикали + 5,0 = 30,3 + 5 ,0
л/,л/2 Вниз по МХМ2 = 1,5...2,0 1,5
вертикали
л/л/3 Влево но линии Щ ~ Шрук кн 14,5
мм2
л 2л } Вправо [го Л2Л2= 0,5... 1,0 1,0
горизонтали
Построение замкнутого контура линии оката
о2о5 Вправо по °2°5 = ( °2°3 " 2,0)/2 = (Ю,05 ” 4,0
горизонтали - 2,0)/2
о2оь Влево по 0 2° 6 = ° 2° 4/ 2 ~ 10,05/2 5,0
горизонтали
0 ,0 7 Вверх но ^ ^ 7 = ( 5 о к - ^ ж)/2 = (18,3- 8,7
вертикали “ 0,9)/2
Р,А Влево по ^ . = 0 , 5 Д / |ф = 0,5х15,4 7,7
горизонты и Ш11р— с чертежа основы плечевого
изделия
р:А Влево по 12,3
горизонтали
1-2 Вверх и вправо 1-2 =0,2...0,4 0,4
по перпенди­
куляру к OsP4
3-4 Вниз и влево по 3-4 = 1,5. ..2,0 1,8
перпендикуляру
к Р,Р,
Постройтие линии переднего переката
ЛЛ] Влево по ЛЛХ—0,7...1,5 1,0
горизонтали
Р,А = Влево и вправо РИР5 = Р1ХРЬ= ширине переднего 2,5
= ЛЛ по горизонтали переката = 2,5... 3,0
Л,Л4 = Влево и вправо ЛХЛ4 = Л1Л5~Р1ХР5 2,5
-л,л, по горизонтали
М М 4— Влево и вправо м м 4 = м м ь = Рирь 2,5
= ммь по горизонтали

151
 Окончание табл. 4.7

Направление Длина
Отрезок Расчетная формула, расчет
перемешен ия отрезка, см
Построение линии локтевого переката

р .л = Вправо и влево РЛРЧ= РЛР\$ = ширине локтевого 2,0

= ^Л о по горизонтали переката вверху = 1,0...3,0
Лу/76= Лу/17 =* ширине локтевого
^ II

Вправо и влево 1,0

11 ‘ч

по горизонтали переката по линии локтя = 0,5... 1,0

л/3а/8 Вверх по Л/3Л/8= 8,0...9,0 8,0
прямой ЛуМ^
Л/3Л/13 Влево по линии М3М\з — по модели 1,5
ммъ

Проверка чертежа основы

Для проверки правильности построения чертежа конструкции

двухшовного рукава выполняют следующие работы:
1) измеряют высоту оката и ширину рукава и сверяют полу­
ченные величины с заданными значениями;
2 ) измеряют металлической линейкой длину оката и длину
проймы, находят величину фактической посадки рукава; разность
величин фактической и расчетной посадки рукава не должна пре­
вышать 0,5 см;
3) убеждаются в соответствии длины и конфигурации пере­
дней линии верхней части рукава и передней линии нижней час­
ти рукава, а также локтевой линии верхней части рукава локтевой
линии нижней части рукава;
4) проверяют, сопрягаются ли линии оката верхней и нижней
частей рукава при соединении их передней и локтевой линий;
5) проверяют, сопрягаются ли линии низа верхней и нижней
частей рукава при соединении их передней и локтевой линий.

Построение одношовного рукава

Положение шва в рукаве может быть различно. На рис. 4.9 по­

казан пример конструкции одношовного рукава со швом по лок­
тевой линии.
Линию оката, линию низа, локтевую линию рукава строят ана­
логично построению их в двухшовном рукаве.
Далее, приняв вертикаль, проведенную через точку 0з, за осе­
вую линию, переносят все точки нижней части двухшовного ру­
кава с левой стороны чертежа на правую.
152
 Рис. 4.9. Построение чертежа конструкции одношовного
рукава (с локтевым швом)

Построение трехшовного рукава

Трехшовный рукав отличается от двухшовного тем, что его вер­

хняя часть состоит из двух частей — передней и задней. Схема
построения трехшовного рукава показана на рис. 4.10.
Последовательность построения трехшовного рукава до момента
построения средней линии такая же, как для двухшовного рука­
ва, но в расчетах высоту оката увеличивают на 0,5 см. В верхней
части оката по средней линии проектируют вытачку, которая дает
возможность уменьшить длину оката рукава. При этом можно до­
стичь минимальной посадки.
Определяют положение точек средней линии. Вправо и влево
от точки 0 2 откладывают отрезки: 0 20 2), 0 20 22.
0 2 0 21 = 1,0 ... 1,5 см.
0 20 22 = 0,7... 1,0 см.
“ Право и влево отточки 0\ откладывают отрезки 0 \0 \ \ и 0 ) 0 )2.
° |° м = 0 ) 0 ,2 = 0,5... 1,0 см.

153
 (?22 Ог O21 Положение средней линии
на линии низа рукава опреде_
ляет точка Л/ц:
Л/Л/,, = М3М / 2 .
По линии локтя для опре­
деления положения средней
линии служит точка Л2Х.
Л\Л2\ = Л\Л$/2 — 0,5 см.
Соединяют плавной кривой
точки 0 2\, 0\\, Лг, А/,| и по­
лучают среднюю линию пере­
дней части рукава. Соединив
точки 0 22, 0 12, Л2и Ми , полу­
чают среднюю линию задней
части рукава.

Вопросы для самопроверки

1. Какой расчет предшествует
построению чертежа рукава?
2. Что такое базисная сетка чер­
тежа основы рукава, как ее рас­
считать и построить?
Рис. 4.10. Построение чертежа 3. Как осуществляется постро­
конструкции трехшовного рукава ение замкнутого контура линии
оката рукава?
4. Как строится двухшовный рукав? Что надо сделать, чтобы из осно­
вы рукава получить двухшовный рукав?
5. Как проводится проверка качества построенного чертежа?
6. Что вы знаете о построении одношовного и трехшовного рукава?

4.2.3. Методика определения положения контрольных

знаков (надсечек) на рукаве и пройме мужского пиджака

Чтобы правильно соединить рукав и пройму, в изделиях с втач­

ными рукавами используют надсечки.
Предложенная методика является достаточно универсальной,
так как ее исходные данные можно получить либо расчетным пу­
тем (из предварительного расчета построения изделия), либо пу­
тем измерения на готовом чертеже конструкции.
Исходными данными являются:
Д ,,р — длина проймы;
А * — длина оката.
Вертикальный диаметр руки dnp находят в ОСТ на измерения
типовых фигур.
154
 Припуск на свободу проймы (по глубине) берут из предвари­
тельного расчета.
На пройме и рукаве изделия определяют положение исходной
горизонтали, условно делящей пройму и окат на две части.— верх­
нюю и нижнюю. Исходную горизонталь проводят параллельно ли­
нии глубины проймы или бочка изделия (рис. 4.11, я) и линии глу­
бины оката рукава (рис. 4.11, 6) на расстоянии, равном
^вр/2 Яспр.
При пересечении исходной горизонтали с линиями проймы
полочки и оката верхней части рукава получают надсечку /
(см. рис. 4.11, а) для проймы и Г (си. рис. 4.11, б) для рукава.
Определяют среднюю норму посадки рукава Яср:
^ср Япос/Лр,
где Япос — посадка рукава, рав­
ная Япос —Док Д пр.
Для распределения посадки ру­
кава вводят два коэффициента:
К\ — коэффициент посадки
участка выше исходной горизон­
тали;
K-L—- коэффициент посадки уча­
стка ниже исходной горизонтали.
При этом необходимо соблю­
дать условие — среднее арифме­
тическое двух коэффициентов
должно быть равно 1 (чтобы об­
щая посадка не изменилась).
На основе практической дея­
тельности и анализа различных
систем конструирования в нашей
стране и за рубежом было опре­
делено, что для мужского пиджа­
ка соотношение К\: К2 — 3:1.
При этих условиях получают:
К { = 1,5; К2 = 0,5.
Положение надсечек на окате
по известным участкам проймы
определяют по формуле
Док, ~ Л"Рк ^ + З Д ,
где Д о к х ~~ Длина оката рукава на
участке**, см, Д „ Рх — длина участ­
Рис. 4.И. Определение положе­
ка х проймы, соответствующая уча­ ния контрольных знаков
стку Xоката рукава, см; Яср — сред­ (надсечек) на рукаве и пройме
н яя норма посадки рукава; К — мужского пиджака
коэффициент принимающий зна-
155
чение К\ или К2 в зависимости от положения участка х на пройме
или окате относительно исходной горизонтали.
Положение надсечки на пройме по известным участкам оката
рукава определяют по формуле
д Фд= Лжуа + ясРю.
Рассмотрим конкретный пример определения положения кон­
трольных надсечек.
Пусть исходными данными будут:
Дпр 54,7 см, Док 59,5 см, dBр 13,2 см, Д^пр 2,5 см.
Определим положение исходной горизонтали:
4 р/2 + Яспр = 13,2/2 = 2,5 = 9,1 см.
Определим посадку рукава:
я 1юс = Док ~ Д п р = 59 - 54,7 = 4,8 см.
Тогда средняя норма посадки рукава будет равна:
Яср = Япос/Дф = 4,8/54,7 = 0,087 см.
Положение двух надсечек на рукаве и пройме мужского пид­
жака определяется положением конструктивных линий изделия:
плечевого края — надсечка Н\ (см. рис. 4.11, а), передней линии
рукава — надсечка Н2 (см. рис. 4.11, б). Остальные надсечки распо­
лагаем между этими надсечками.
Определим положение надсечки на окате рукава, соответству­
ющей плечевому краю. Для этого от надсечки /'вверх по линии
оката отложим отрезок 1'Н[:
УН\— /Я , (1 + НсрК\),
где длину участка проймы 1Н\ измеряют по чертежу.
/'Я ,'= 12,9 (1 + 0,087 х 1,5) = 12,9 х 1,13 = 14,6 см.
На пройме полочки на расстоянии 10,0 см (для простоты рас­
чета) от плечевого шва отметим место надсечки Я3. Определим
положение аналогичной надсечки на окате рукава:
Я,' Я3= Я |Я 3 (1 + НсрК\) = 1 0 ( 1 + 0,87 х 1,5);
Я,'Яз= 1,3 см.
Определим положение надсечки на пройме, соответствующей
переднему шву рукава. Для этого от надсечки / вниз по линии
проймы полочки откладывают отрезок /Я 2:
/Я 2 = ГЩ /(1 + НсрК2) = 10,04/(1 + 0,087 х 0,5) = 10,04/1,04 =
= 10,0 см.
В данном случае надсечка Н2 совпала со швом соединения по­
лочки и бочка (желательный вариант), но это не обязательно.
Определим на пройме положение надсечки, соответствующей
локтевому шву рукава. Для этого от надсечки Н\ (плечевой шов)
по линии проймы спинки отложим отрезок Я 1Я4, равный
Я,Я4 = Н\Щ/(] + НсрКх) = 15,2/(1 + 0,087 х 1,5) = 15,2/1,13 =
= 13,4 см.
Часто этими надсечками и ограничиваются, но иногда для про­
стоты соединения рукава с проймой делают еще две дополни­
156
тельные надсечки. Сделаем их и мы. От надсечки Н2 по линии
проймы влево отложим 5,0 см, получим надсечку //5. Вправо от­
ложим 10,0 см, получим надсечку Я6.
Определим положение аналогичных надсечек на окате рукава:
Н2Н'5 = H2HS (1 + а д ) = 5 ( 1 + 0,087 X0,5) = 5,2 см;
Н2Щ = Н2Н6 (1 + НсрК2) = 1 0 (1 + 0,087 х 0,5) = 10,4 см.
Надсечка / ( / ’) не служит монтажной надсечкой и использу­
ется только для определения положения остальных надсечек на
рукаве и пройме. Эта методика может быть применена для любого
ассортимента, при этом изменяются коэффициенты посадки вер­
хней и нижней частей оката.

Вопросы для самопроверки

1. Какие исходные данные нужны для определения контрольных зна­

ков на рукаве и пройме мужского пиджака?
2. Как определяется положение исходной горизонтали?
3. Что вы знаете о коэффициентах посадки?
4. Как определить положение надсечки на окате по определенному
участку проймы?
5. Как определить положение надсечки на пройме по определенному
участку оката?

4.2.4. Построение нижнего воротника мужского пиджака

(горловина полочки оформлена «углом»)

На линии края борта на 1,0... 1,5 см выше уровня верхней пет­

ли отмечают начало перегиба лацкана — точку Л (рис. 4.12).
Копируют контур линии горловины спинки и, совместив пле­
чевой край спинки с плечевым краем полочки, переносят этот
контур и часть средней линии спинки на чертеж полочки.
На продолжении линии плечевого края вправо от точки А3 от­
кладывают отрезок А33, равный высоте стойки Вст:
А33 = Вст.
Для пиджака Встобычно равна 2,5 см.
Соединяют точки 3 и Л и получают линию перегиба лацкана.
Горловина «углом» оформляется следующим образом. От точки
А3 вниз проводят линию, параллельную линии перегиба лацкана,
и откладывают на ней отрезок до точки А3А3\ (расстояние А3А3\ по
модели, чаше всего 4,0...5,0 см). Далее от точки A3i под углом к
краю борта проводят вторую линию. Ее направление зависит от
модели. На этой линии отмечают точку уступа лацкана (точку А2)
и между точками А-, и Л проводят линию лацкана в соответствии
с моделью.
157
 Из точки на линию перегиба
лацкана опускают перпендикуляр
и получают точку 3|. На продол­
жении этого перпендикуляра от
точки 3| вправо откладывают от­
резок 3 (35, равный ширине отле­
та воротника:
З 1З5 = Ш0Ъ1.
Ширина отлета обычно больше
высоты стойки на 1,0... 1,5 см.
Эквидистантно линии горлови­
ны спинки на расстоянии, равном
отрезку АА\\, проводят кривую до
пересечения с продолжением пря­
мой Л3З5. Получают точку А12:
АА\2 ~ BCf.
Линия А\\ А \2 будет соответ­
ствовать положению линии края
отлета воротника в готовом из­
делии.
На перпендикуляре, восстав­
ленном из точки 3 5 к прямой
З5Л3, откладывают отрезок 3537,
равный разности длин дуги АиА ^
и линии горловины спинки (дуга
А}А = /гс).
Точки Зу и А} соединяют и из
точки А} к полученной прямой
восставляют перпендикуляр.
От точки Л3 на этом перпенди­
Рис. 4.12. Построение чертежа куляре откладывают отрезок Л3З3,
нижнего воротника мужского равный длине горловины спинки:
пиджака Л3З3 = /гс.
Из точки З3 восставляют пер­
пендикуляр к прямой З3Л3 и последовательно откладывают на нем
отрезки 3}32 и 323ц\
З3З2 — В„; З2З4 = Ш0Т1.
Соединяют точки 32 и 3 и получают линию перегиба стойки
воротника. Плавными кривыми оформляют линию втачивания
воротника в горловину и линию перегиба стойки, сглаживая углы
соответственно в точках А3 и 3. Ширину переднего конца воротни­
ка АуЗ(уберут по модели. Оформляют линию края отлета воротни­
ка плавной кривой между точками Зь и 34, при этом на расстоя­
нии 3,0...4,0 см от точки 34 эта кривая должна плавно перейти в
перпендикуляр, восставленный из точки 34 к линии 343з-
158
 Вопросы для самопроверки

1. Как оформляется горловина «углом»?

2. Какова последовательность построения линии втачивания воротни­
ка в горловину?
3. Как строят линии перегиба стойки и отлета воротника?

4.3. Построение чертежа основы конструкции жилета

Для построения чертежа основы конструкции жилета требуют­

ся те же измерения, что и для основы конструкции мужского
плечевого изделия (см. табл. 4.3), за исключением измерений, от­
носящихся к рукаву.
Из табл. 2.2, 2.8, 2.10 выбирают прибавки, необходимые для
построения жилета: Пг, Пг, Псир, Пшгс, /7ШС, Плтс, Плт, /7ШС, Д 1Ш.
Строят чертеж основы конструкции до той степени готовнос­
ти, которая показана на рис. 4.4.
Дальнейшее построение чертежа конструкции жилета показа­
л о на рис. 4.13.
Приталенность спинки жилета достигается благодаря допол­
нительной вытачке по линии талии, поэтому среднюю линию
спинки жилета строят по варианту спинки разрезной прямого
силуэта.
От точки А вниз по средней линии спинки откладывают длину
жилета и получают точку Н\.
АН\ = Д„.
Горловину спинки жилета чаще всего увеличивают по ширине
и глубине:
А2А2\ = ГО—1,5 см;
АА ц = 0,7... 1,5 см.
Отрезок А2А2] откладывают вправо по плечевой линии, а отре­
зок АА\| — вниз по средней линии спинки. Проводят линию A2iAn ,
параллельную А2А\, и линию А\2Аи , параллельную АА\.
Линия горловины представляет собой плавную кривую, про­
веденную между точками A2i и А ц .
От точки Л41 влево по плечевой линии полочки откладывают
отрезок АцЛ42:
^41^42 = А2А2\.
От точки /3 вверх или вниз по вертикали, проведенной через
точку <Я), откладывают отрезок, определяющий положение края борта
Жилета на линии полузаноса. Эта величина зависит от модели:
У3/31 — по модели.
Соединив плавной кривой точки Д42 и Г2и получают линию
горловины полочки, переходящую в линию края борта жилета.

159
 Рис. 4.13. Построение чертежа основы конструкции жилета

Ширина плеча жилета меньше ширины плеча обычного плече­

вого изделия, поэтому на спинке и полочке жилета по плечевой
линии откладывают отрезки ППаъ П5П0$:
ЯЯ0, = Я5Я05 = (1/3...1/4) Шп.
Для оформления линии проймы жилета находят ряд вспомога­
тельных точек. От точек Г\ и Г2 соответственно влево и вправо по
горизонтали откладывают отрезки Г\Г\\ и Г2Г{2.
Г\Г\1 = Г2ГХ2 = 2,0...3,5 см (или по модели).
Из точек Г\\ и Гх2 вверх проводят вертикали до пересечения
с горизонталью, проведенной из точки У. Получают точки
П\ и П2.

160
 Проводят биссектрисы углов ПХГ\\Г\ (вправо) и П2Г12Г2 (вле­
во) и откладывают на них отрезки Ги 1 и Гх22:
Г\\1 = 4,0...5,5 см;
Г\22= 3,0...4,5 см.
Пройма касается горизонтали, проведенной через точку Г, в
точке Г8:
Г\\Г% = 0 ,5 Гц / ’|2 + 1,0 см.
Оформляют пройму жилета, последовательно соединяя плав­
ной кривой точки Я01, Я ь 7, Г$, 2, П2, Я 05.
При оформлении проймы возможно отступление от точек Яь
П2, 7, 2 , данных в качестве ориентиров.
Если следует обеспечить плотное прилегание спинки жилета к
телу в области лопаток, то проектируют вытачку в пройме спин­
ки. Ее раствор 1,0... 1,5 см. Раствор вытачки распределяют симмет­
рично относительно точки П\. Длина вытачки 4,0...5,0 см.
Положение середины вытачки на спинке по линии талии опре­
деляется в точке T-j.
ТТ2 = 0,5 ТТ] или по модели.
Раствор вытачки 1,0...2,0 см. Его распределяют симметрично
относительно точки Т2. Длина вытачки берется по модели. Направ­
ление вытачки — параллельно средней линии спинки.
Боковая линия жилета обычно сдвинута в сторону полочки на
величину Г&Г9 = 1,5...2,0 см или по модели.
Величину приталенности по боковой линии Т2Т4, равную
2,0...3,0 см, распределяют симметрично относительно точки Т2.
Боковую линию оформляют, проведя плавную кривую через точ­
ки Г9, Т4, Н2 и Г9, Ту Н2.
По модели вытачек по линии талии может быть несколько. Для
плотного прилегания суммарный раствор вытачек определяется
как разность между (Сг|ц + Яг) и (Ст + 77т).
Линия низа жилета оформляется по модели. На рисунке приве­
ден один из вариантов.
Я3Я4 = 5,0 см;
Я4Я5 = 4,0 см.
Соединяют плавной кривой точки Н2 и Я 5 и прямой точки
Я 5 и Нг.

Вопросы для самопроверки

1. На основе каких расчетов строят основу конструкции жилета?
2. Как видоизменяются линии горловины и плечевого края жилета по
сравнению с этими линиями в основе конструкции мужского плечевого
изделия?
3. Как строят линию проймы?
4. Как оформляют вытачки, линию бокового края и линию низа жилета?

6 Амиром. Сакулина 161

 4.4. Построение чертежей конструкций изделий
различных покроев

4.4.1. Построение чертежа основы конструкции плечевого

изделия с рукавами рубашечного покроя и овальной проймой

Рубашечный покрой рукава используют для свободной, не стес­

няющей движение одежды. В зависимости от модели пройма мо­
жет быть углублена до уровня линии талии. Высота оката может
колебаться от 3,0 до 14,0 см. При таком покрое рукава длина пле­
чевой линии увеличивается до 6,0 см. Форма проймы может быть
овальной, прямоугольной, клинообразной. На рис. 4.14 приведено
построение конструкции изделия с овальной проймой.
В соответствии с моделью выбирают прибавки и приступают к
построению чертежа конструкции изделия по схеме, описанной в

Рис. 4.14. Построение чертежа основы конструкции плечевого изделия

с рукавами рубашечного покроя и овальной проймой

162
разд. 4.2.1. Сначала строят базисную сетку чертежа, потом сред­
нюю линию спинки (в основном прямого силуэта и без шва),
среднюю линию полочки, плечевые линии спинки и полочки (при
этом чаще всего плечевая накладка не проектируется, как и сутю-
живание по пройме спинки). Оформляют линию горловины, прой­
мы и низа изделия и наносят боковую линию, которая обычно
располагается на середине ширины проймы.

Построение спинки
Вниз по вертикали от точки Гх откладывают отрезок ГхГхх —
углубление проймы:
Г\Ги = 1,0...6 ,0 см.
От точки Г] | вправо проводят горизонталь до пересечения с
вертикалью, проведенной через точку а2, в точке Гх2.
Вдоль плечевой линии отточки П\ откладывают отрезок ПхПи :
ПХП\\ = 0,5...2,5 см.
В изделиях рубашечного покроя плечевую линию чаще всего
переводят в сторону полочки. Обычно величина, на которую эту
линию переводят, равна 1,0 ... 2,0 см, но в зависимости от модели
может быть и больше.
А2А 2 = Я| 1Я| 1= 1,0...2,0 см.

Построение полочки
Удлинение плечевой линии полочки равно удлинению спинки:
Я5Я51 = Я] Я 11.
Переводят плечевую линию:
Л4И41= Щ\П$\ = ЯцЯ|'|.
При значительном удлинении плечевой линии спинку и по­
лочку необходимо расширить:
Я 3Я 31 = 0,5... 1,0 см;
Я 6Яб1 = 0,5... 1,0 см.
Новую линию проймы проводят через точки П{х, Язь Ah Я61,
я 5,.

Построение чертежа конструкции рукава

Рукав рубашечного покроя по своему внешнему виду и конст­
рукции значительно отличается от втачного рукава обычного пле­
чевого изделия, поэтому для его построения не используют ба­
зисную сетку втачного рукава. Но и в данном случае построение
рукава начинают с измерения длины проймы изделия.
На рис. 4.15 показано построение чертежа конструкции рукава
рубашечного покроя.

163
Рис. 4.15. Построение чертежа конструкции рукава рубашечного покроя

Проводят две взаимно перпендикулярные линии, точку их пе­

ресечения обозначают 0\. Вверх отточки 0\ откладывают высоту
оката рукава и получают точку 0 2.
0\ 0 2 = В0к.
В зависимости от объема изделия Вок может принимать следую­
щие значения:
3.0. ..7.0.см — для изделий большого объема;
8 .0 . .. 11,0 см — для изделий среднего объема;
12.0. .. 14,0 см — для изделий небольшого объема.
Из точки 0 2 на горизонтали, проведенной через точку Оь впра­
во и влево делают засечки радиусом, равным половине длины
проймы:
W s = 0\Р2 = Д пр /2 .
Определяют положение локтевого и переднего переката:
о, Л, = о, Л = 0\Р\/2.
Из точек Рп и Рл вверх проводят вертикали и откладывают на
них отрезки, определяющие положение вспомогательных точек
7 и 2:
Р„1 = 0 \0 2/2 для рукавов с 7?ок до 10,0 см;
Р„] = 0 \0 2/2 — 0,5 см для рукавов с Вок = 10,0 см и более;

164
 Ря2 = Р„1+ 1,0 см.
Соединяют точку 0 2 с точками / и 2, из середины полученных
отрезков 0 21 и 0 22 восставляют перпендикуляры, на которых от­
кладывают 0,5... 1,5 см и получают точки 5 и б.
Соединяют точки Р2, 2 и Рь 1, из середин полученных от­
резков опускают перпендикуляры, на которых откладывают
отрезки:
703= 0,1 0\ 0 2',
804 = 0,05 0 , 0 2.
Линию оката проводят через точки Р2, 04, 2, 6, 0 2, 5, 1, 0 3, Р{.
От точки 0 2 вниз откладывают отрезки, определяющие поло­
жение линии локтя 0 2Л и линии низа 0 2М:
0 2М = Д р;
0 2Л = 0 2М/2 + 5,0 см или 0 2Л = Др, лок.
Через точки Л и М проводят горизонтали. От точки М вправо и
влево откладывают отрезки, равные половине ширины рукава внизу:
ММ\ = ММ2 = Шрук В|1/2.
От точки Р| влево, а от Р2 вправо по горизонтали, проведен­
ной через точку Of, откладывают отрезки Р\Р\\ и Р2Р2\\
Р1Л 1 = P2P21 = 2,0... 5,0 см.
Соединяют прямой точки Р2и М2 и Ри , М\ и на пересечении
полученных прямых с горизонталью, проведенной через точку Л,
получают точки Л2 \\ Л\.
Плавными кривыми соединяют точки Р2, Л2 \\ Р\, Л\. На этих
кривых вверх от точек Л 2 и Л\ откладывают отрезки, равные
Л 2Р22 и Л\Р2\'
Л2Р22 ~ Л\Р \2 ~ 0\Л.
Нижнюю часть проймы проводят через точки Р]2, 0 4 и Р2и 0 2.
Из середины отрезка ММ\ восставляют перпендикуляр и от­
кладывают на нем 0,5... 1,0 см. Получают точку М2.
Из середины отрезка ММ 2 опускают перпендикуляр и откла­
дывают на нем 0,5... 1,0 см. Получают точку М4. Линию низа
рукава получают, проведя плавную кривую через точки
Ми 1и3, м, м4, м 2.
Данный метод можно использовать и для построения мужской
сорочки.

Вопросы для самопроверки

1. Каковы отличительные черты изделия с рукавом рубашечного по­

кроя?
2. Какие изменения делают в чертеже конструкции основы плечевого
изделия?
3. Какова последовательность построения оката рукава рубашечного
покроя?

165
 4 .4 .2 . П остроение чертежа основы конструкции
плечевой одеж ды с рукавами реглан

Характерной особенностью конструкции плечевого изделия

с рукавами реглан является незамкнутость линии проймы. Эта
линия начинается от линии горловины спинки, пересекает вер­
хнюю часть спинки, совпадает с нижней частью линии проймы
изделия с втачным рукавом, пересекает верхнюю часть полоч­
ки и заканчивается на линии горловины полочки. Верхняя часть
рукава цельнокроеная с плечевой частью спинки и полочки. Ли­
ния проймы может иметь различную конфигурацию, завися­
щую от модели.
Рукав реглан может быть одношовным, двухшовным, трех­
шовным. Разновидностями рукава реглан являются полуреглан и
реглан-погон. Линия проймы в полуреглане замыкается на пле­
чевом срезе.

Особенности построения конструкции чертежа плечевого изделия

с рукавами реглан

В соответствии с моделью и назначением изделия из табл. 2.2,

2 .6 , 2 .8 , 2 . 10 , 2.12
выбирают прибавки, которые рекомендованы
для изделий с втачным рукавом.
Прибавку Яг обычно увеличивают на 1,0... 2,0 см. Это.увеличе-
ние пойдет на расширение проймы. Если же не увеличивают Яг,
то уменьшают на 0,5... 1,5 см прибавки Яшс и Яш|1.
Прибавку к Оп увеличивают на 4,0 см и более, а прибавку Яспр
увеличивают на 1,0 ... 2,0 см по сравнению с прибавкой в изделии
с втачным рукавом. Построение чертежа основы конструкции ве­
дут в последовательности, описанной в разд. 4 .2 . 1: строят базис­
ную сетку чертежа, среднюю линию спинки и полочки, плечевые
линии спинки и полочки, оформляют линии горловины, проймы
(как для втачного рукава) и низа изделия, наносят боковую ли­
нию и определяют величины Шр и Вок.
Дальнейшее построение, показанное на рис. 4.16—4.18, проис­
ходит в описанной ниже последовательности.

Построение проймы спинки (см. рис. 4.16)

Чтобы увеличить свободное облегание изделия в области пле­

чевого пояса, по линии горловины и плечевой линии дают до­
полнительный припуск. Отрезок АА'откладывают на средней ли­
нии спинки вверх от точки А.
А А '— 1,0... 1,5 см.
166
Рис. 4.16. П остроение чертеж а основы конструкции плечевого изделия
с рукавам и реглан и нанесени е л и н и и реглана

167
 Отрезки Д2Л2и /7| 1П[|откладывают на перпендикулярах к ли­
нии плечевого края:
A2A 2— 1,0... 1,5 см;
П \\П |'|= 1,0...2,0 см.
Точки А' и А 2 соединяют плавной кривой, а А 2 и П[х— прямой.
Положение точки проймы на линии горловины спинки (точки Л21),
зависит от модели, так же как и форма линии проймы спинки.
Представленное на рисунке положение линии проймы являет­
ся наиболее распространенным.
Через точку А2\ проводят касательную к линии проймы втач­
ного рукава. Точку касания обозначают Я3[. Отрезок Л2!Я31 делят
пополам, из середины (точки с) восставляют перпендикуляр, на
котором откладывают отрезок ссх, определяющий степень кри­
визны линии проймы:
ссх = 1,0... 3,0 см (или по модели).
Линия проймы спинки представляет собой плавную кривую,
проходящую через точки А2\, сх, Язь Г4.

Построение проймы полочки

Из точки А41 вниз по линии горловины откладывают отрезок

А41А9, определяющий положение линии проймы. Длина А41А9 за­
висит от модели, но в общем случае равна 4,0...5,0 см.
Находят направление положения линии проймы полочки. Че­
рез точку А9 проводят касательную к пройме втачного рукава. Точ­
ку касания обозначают Я6).
Из середины отрезка А9ЩХ(точки с2) восставляют перпенди­
куляр, на котором откладывают отрезок с2с3, определяющий сте­
пень кривизны проймы:
с2с3 = 1,0 ...3,0 см (или по модели).
Линия проймы полочки — плавная кривая, проходящая через
точки А9, с 3, П(,|, Г4.

Высота оката рукава

Высота оката рукава реглан зависит от формы рукава. Она мо­

жет быть равна высоте оката втачного рукава и больше этой вели­
чины. При этом чем больше Вок, тем строже форма рукава. Наклон
рукава повторяет положение руки. Недостатком такого рукава яв­
ляется затрудненность движения руки вверх.
Для получения изделий более мягкой формы Вок уменьшают,
наклон рукава при этом стремится к горизонтали.
В предлагаемом варианте Вок рукава реглан берем равным Вок
втачного рукава.

168
 Построение передней части рукава

Из точки Л4, (см. рис. 4.17) радиусом, равным А4\Щ, проводят

дугу, на которой откладывают отрезок Я6Я62:
Я6Я62= 2 ,0 ...3,0 см.
Если положение линии проймы рукава реглан очень близко к
положению линии проймы втачного рукава (это наблюдается в ру­
кавах полуреглан, реглан-погон), то Я 6Я62 = 1,0...1,5 см. Из точки
П% радиусом, равным высоте оката рукава реглан, проводят дугу.
Влево от точки Г2 на горизонтали, проведенной через эту точку,
откладывают отрезок Г2Г|2 (Г|2 — вспомогательная точка):
Г\Г|2 = 1,0 см.
Вправо от точки Г4 на горизонтали, проведенной через эту точ­
ку, откладывают отрезок Г4Г{4 (Г|4 — вспомогательная точка):

Рис. 4.17. Построение чертежа конструкции передней части

рукава реглан

169
 / 4^14 — 1>0 см.
Через точку Гп проводят касательную к дуге, проведенной из
точки Я5.
Из точки Щ2 радиусом, равным Щ2Гы, на этой линии делают
засечку и получают точку Р\.
Отточки Р\ влево откладывают отрезок, равный ширине пере­
дней части рукава (Р\0\\), делая засечку на дуге, проведенной из
точки Я5.
Р\ 1 / Я р у , в готовом пиле 1 ,5 ... 2 , 5 СМ.
0 []Г\2 линия
ширины рукава под проймой.
Влево от точки Р{ на этой линии откладывают отрезок Р]РП:
Р]Р „ = Р ]Ои/2.
Из точки 0\\ опускают перпендикуляр к 0\\Г\2, на котором
откладывают отрезок, равный длине рукава:
ЩМ = Лр + Яр,
где Яр = 1,0 см.
Положение линии локтя определяет точка Л\
П5Л =(Лр + Я р) /2 + 5,0 см.
Из точек М и Л к линии ОцМ восставляют перпендикуляры.
Через точку Рп проводят линию, параллельную <9ПА/, точки ее
пересечения с перпендикулярами, восставленными из точек Л и
М, обозначаю т^ и М\.
Прогиб по линии локтя:
Л\Л2 — 0...0,7 см.
Соединяют точки Р„, Л2, М\ и получают линию переднего пе­
реката рукава.
Влево и вправо от точки М\ по линии М \М откладывают отрез­
ки М\М2 и М\Мт,:
М\М2 М\Му ZZ/py, в|| в готовом в и л е / 2 0 , 5 СМ.
Верхнюю линию передней части рукава реглан получают, со­
единив плавной кривой точки Я5, Оц, М2. На линии локтя дела­
ют небольшую (0,3...0,5 см) выпуклость относительно прямой
0\ ] М2.
Пересечение линии верхнего края с линией локтя обозначают
ТОЧКОЙ Л\\.
От точки Л2 вправо по прямой ЛЛ2 откладывают отрезок Л2Л2:
Л2Л2 = Л2Л\\.
Соединяют точки Р{ и Л2, Л2 и М2. Вверх от точек М\ и Л/|з
откладывают отрезки Д/|Мц и М2М\2:
М\М\\ = М2М\2 = 0,7... 1,3 см.
Линию низа оформляют, соединив плавной кривой точки М2,
М\\ и М|з, причем в точке М2 линии низа и верхнего края образу­
ют прямой угол.
От точки Рп вниз по линии РПЛ2 откладывают 0,5 см:
РпР'п= °>5 см-
170
 Из точки /^вправо проводят перпендикуляр к линии Р„Л2 до
пересечения с линией Р\Л3 в точке Рц . Точка — вершина
нижней линии передней части рукава.
Линию проймы передней воловины рукава проводят, плав­
но соединяя точки А9, с3, Щ2, Р\\.
Для правильного соединения точек Щ2 и Ри находят вспомо­
гательную точку су, соединив точки Щ и Г\4, /7g2 и Р\\.
Отрезок ПьГ\4 делят пополам и из середины полученного от­
резка (точки с4) восставляют перпендикуляр к Г\4Щ до пересече­
ния с линией проймы полочки в точке с$.
Далее на перпендикуляре, восставленном из середины отрезка
П62Рц (точки сб), откладывают отрезок свс7:
С(,с7 — С4С5 — 0,3 ...0,5 см.

Построение задней части рукава реглан

Вытачку (или посадку) из плечевого края спинки переводят в
линию реглана (см. рис. 4.18). Точками А3 и А22 обозначают новое
положение задней части рукава вверху.
Находят вспомогательную точку Я32, которая расположена на
линии проймы на уровне точки Я6 (см. рис. 4.16).
Вправо от точки Гj на горизонтали, проведенной через эту точ­
ку, откладывают отрезок Г\Ги (см. рис. 4.18). Тц — вспомогатель­
ная точка:
Г{Г\\ = 5,0 см.
Из точки А2 радиусом А2Л32 влево проводят дугу, на которой
откладывают отрезок Я 32Я33:
Я 32Я 33 = 1,0... 1,5 см.
Из точки Я ц проводят дугу радиусом, равным высоте оката.
Через точку Ги к этой дуге проводят касательную. Из точки Я33
радиусом Я 33/ ’|4 на этой линии делают засечку и получают точку Р2.
От точки Р2 вправо откладывают отрезок, равный ширине зад­
ней части рукава под проймой, и делают засечку на дуге, прове­
денной из точки П[\.
Р2 ^ 1 2 ~ Л1руК в готовом в и д е /2 4- 1 , 5 . . . 2 , 5 СМ.
Через точки Р2 и Гц проводят линию ширины рукава под проймой.
Вправо от точки Р2 на линии Г\\0\2 откладывают отрезок Р2РЛ\
РгРя = РгО\2/2 .
Из точки 0 12 к прямой 0 ]2Ги восставляют перпендикуляр, на
котором вниз от точки 0(2 откладывают отрезки Оп Л4 и 0 \2М4:
0 \2Л4 = 0 | \Л;
0 \2М4 = 0\\М .
Из точек Л4 и М4 к прямой 0 \2М4 восставляют перпендикуляры.
От точки М4 вправо на перпендикуляре к прямой 0 Х2М4 от­
кладывают отрезок М4М3.

171
 Рис. 4.18. Построение чертежа конструкции задней части рукава реглан

М4М5 = ММ2.
От точки М5 влево на перпендикуляре к прямой Oi2M4 откла­
дывают отрезок Л/5А/6:
М5М(, = 0...5,0 см.
Эта величина зависит от формы рукава. Меньшая величина со­
ответствует плоской форме верхней части рукава. Точки 0 12 и Л/$
соединяют.
Верхнюю линию задней части рукава проводят плавно, соеди­
няя точки П[\ 0\2 и М(,. Точку пересечения этой линии и линии
локтя обозначают Л5.
Влево от точки Л4 откладывают ширину низа задней части рукава
М(,Му IIIрук ви в ГОТОВОМ виде/2 ®>5 ^ ^ •
Точки Му и Рл соединяют и на пересечении полученной пря­
мой с линией локтя ставят точку Л,5, от которой влево по прямой
Л4Л(, откладывают отрезок Л^Л^:
Л(,Л(,\ = 0,5... 1,0 см.
Линию локтевого переката проводят, соединяя точки Рл, Л^\ и Му.

172
 Строят нижнюю линию задней части рукава реглан. Для этого
отточек Л(,\ по прямой и М7 по прямой М4М7откладывают
отрезки
■Лб\Лу ~ Л61Л5-
,
Л/7Л/ 8 = МуМ(,.
Плавной кривой соединяют точки Ру, Л7, М%.
От точки Рл вниз по линии локтевого переката откладывают 0,5 см:
« = 0,5 см.
Из точки Ply к линии РяЛы влево восставляют перпендикуляр
до пересечения с линией РуЛу в точке Ру\.
Ру\ — верхняя точка нижней линии задней части рукава реглан.
Для построения линии низа из точек М7 и Л/g вниз на продол­
жении прямых Л(,\М7 и Л7М%откладывают отрезки М7М\7 и Л/8Л/!8:
МуМ\7 ~ = 0,7... 1,3 см.
Линия низа рукава проходит через точки Д/6, М\7, M]S. Линию
проймы задней половины рукава проводят, плавно соединяя точ­
ки Ауу, си Я33, Руи
Для правильного соединения точек Я33 и Р2] находят вспомогатель­
ную точку сп. Для этого точку Пуу соединяют с Г14, а Я33 с Ру(.
Отрезок Я 32Г14 делят пополам и из его середины (точки с8)
восставляют перпендикуляр до пересечения с линией проймы
спинки в точке с9.
Далее на перпендикуляре, восставленном из середины отрезка
ПууРу] (точки Сю), откладывают отрезок сюс,,:
С,0см = с8с9 — 0,3...0,5 см.
В табл. 4.8 приведен пример расчета чертежа конструкции муж­
ского плаща с рукавами реглан. Часть расчета для построения чер­
тежа конструкции до нанесения линии проймы реглана на спин­
ку и полочку в таблице не приведена.
Т а б л и ц а 4.8
Пример расчета чертежа конструкции мужского плаща с рукавом реглан

Направление Длина
Отрезок Расчетная формула, расчет
перемещения отрезка, см
Построение проймы спинки (см. рис. 4.16)
ЛЛ' Вверх по средней 1,0...1,5 1,0
линии СПИНКИ
а 2а \ Вверх но А2А 2 = 1,0... 1,5 1,0
перпендикуляру
кА 2Пуу
"и" и Вверх по Я цЯ ;, = i,o ...2,о 1,0
перпендикуляру
к Л2п и

173
 Продолжение табл. 4.8
Направление Длина
Отрезок Расчетная формула, расчет
перемещения отрезка, см
Л И 21 Вниз полиции ^42i по модели 5,0
горловины
А21с Вправо по прямой А2Хс =А2]Пух/2
^21^31
сс, Вверх по сс, = 1,0. ..3,0 1,0
перпендикуляру к
^21^31
Построение проймы полочки
^41^9 Вниз полиции А4хА9 по модели 4,0
горловины
А9с2 По прямой А9Пы А9с2—/4^/7б1/2 —
<Уз Вверх по с2с^= 1,0. ..3,0 1,5
перпендикуляру к

Построение передней части рукава реглан (см. рис. 4.17)

Вправо по дуге из П(,П62 - 2,0... 3,0 2,0
точки Ам
вок. реглан Вок. реглан = Вок. вг. рук0—0...2,0
’ = 17,7
- 1 7 ,7 -0
V l2 Влево по V , 2= 1,0 1,0
горизонтали
кГ
кГ

V» Вправо по 1,0
II

горизонтали
Р — точка пере­ ^62^\ ^62^14
сечения дуги из
точки ПЬ2
с касательной из
точки Г12, про­
веденной к дуге из
точки П5
Охх— точка РхОх, ^рук. впстгоюмвизе 22,5
пересечения дуги —1,5...2,5 = 24,0 - 1,5
из точки П5 и
дуги ИЗ ТОЧКИ Рх
Pfn Влево от точки Рх Г Л = Г \0 \\/2 —
п 5м Вниз по прямой П5М = ДР+ /7р = 62,5 + 1,0 63,5
о им
П5Л Вниз по прямой П5Л = (Лр + Пр)/2 + 5,0 = 36,8
о»м = 63,5/2 + 5,0
л хл 2 Влево по прямой ЛХЛ2 = 0... 0,7 0,5
ЛЛХ
м хм 2= Влево и вправо от м хм 2= м хмг = 7,5
= м хм} л/,
В ЮТОВОМ BIUC
= 16/2 - 0,5 = 8 —0,5

174
 Продолжение табл. 4.8
Направление Длина
Отрезок Расчетная формула, расчет
перемещения отрезка, см
л/,л/и = Вверх по прямым MtMn = A/jA/,3 = 0,7 - 1,3 0,7
= м )м п Л/,Л, и Л/3Л3
ЛЛ, Вниз по PlfJl2 а д „ = » .5 0,5
СЬС7 Вниз по перпен- Vi = “ °-3
дикуляру к Па Рп
Построение задн ей части рукава реглан (см. рис. 4.18)

и*
11
Вправо по 5,0

о
V .,
горизонтали
Влево по дуге /732/733= 1,0...1,5 1,0
Р2~ точка ^33^2 ” ^33^14
пересечения дуги
из точки Я33с
касательной из
точки Ги
012— точка 25,5
пересечения дуги
~ ^руквгогоном вое’*'
+ 1,5...2,5 = 24,0 + 1,5
из точки Р2с ду­
гой из точки Я ],
РЛ Вправо по линии а д = P iO ji —
^1.0,2
0 \Л Вниз по перпен­ о<Л = 0\\Л
дикуляру к 0 ]2ги
о 12м4 Вниз по перпен­ о пм4 = о им —
дикуляру к 0 пгп
л/4л/5 Вправо по м 4м5 = м м 2
перпендикуляру,
восстаатенному
из точки М4 к
прямой 0,2Л/4
м5м6 Влево по MSM6 = 0...5,0 5,0
перпендикуляру,
восставленному
из точки М4к
прямой 012Л/4
м6м 7 Влево по Л/6Л/7 = (Ztfpy, вн „ гоююи3^/2) + 8,5
перпендикуляру,
+ 0,5= 16/2 + 0 ,5 = 8 + 0,5
восставленному
из точки Л/4к
прямой 012Л/4
А Д 51 Влево по линии Л6Л61 = 0,5...1,0 1,0
ад
■^61-^7 Влево по линии Л(,\Л7= Л'61Л5
ад

175
 Окончание табл. 4.8
Направление Длина
Отрезок Расчетная формула, расчет
перемещения отрезка, см
ЩМН Влево по линии М7М%=М7МЬ
м 7м6
Р,Р', Вниз по линии Г,Г‘» =0.5 0,5
локтевого
переката
ЩЩ7 Вниз по линии М7М{7 = 0,7... 1,3 1,0
м пмы
MgA/jg Вниз 110линии Л/8Л/|8 = 0,7...1,3 1,0
Л7М,
сюсп Вниз и вправо по С10СП = С8С9 “ 0,3...0,5
перпендикуляру
к П31Р2,

П р и м е ч а н и я . " Расчет Вок втачного рукава приведен в разд. 4.2.1.

** ^рук. В готовом виде = ( 0 п+Ооп)/2, где Поп увеличено на 6,0 см.

Вопросы для самопроверки

1. Какие особенности рукава реглан вы знаете?
2. Чем отличаются прибавки для построения конструкции втачного
рукава и рукава реглан?
3. Какова последовательность нанесения линии проймы спинки?
4. Какова последовательность нанесения линии проймы полочки?
5. Как влияет высота оката на форму рукава?
6. Как определяют положение линии ширины рукава под проймой
для передней части рукава?
7. Как определяют положение линии переднего переката и как строят
линии верхнего и нижнего края и линию низа передней части рукава?
8. Как оформляют линию проймы передней части рукава?
9. Как определяют положение линии ширины рукава под проймой
для задней части рукава?
10. Как определяют положение линии локтевого переката и как стро­
ят линии верхнего и нижнего края и линию низа задней части рукава?
11. Как оформляют линию проймы задней части рукава?
 Глава 5. ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕВОЧЕК

При конструировании одежды для детей в первую очередь сле­

дует учитывать их телосложение и пропорции тела. Необходимо
также принимать во внимание характер движений, занятия детей.
От этих факторов зависит форма детской одежды, ее силуэт, про­
порции, характер членения основных деталей.
Конструирование детской одежды, в частности одежды для де­
вочек, выполняют, руководствуясь той же схемой, что и конструи­
рование женской одежды: выбирают исходные данные, выполня­
ют расчеты и строят сначала базисную сетку чертежа, а потом чер­
тежи основных деталей. Чертежи втачных рукавов строят, используя
элементы чертежа проймы спинки и полочки. Построение ворот­
ников полностью соответствует схеме построения чертежей ворот­
ников для женщин, так же как и построение чертежей юбок.
Отличительная черта конструирования детской одежды состоит
в учете особенностей строения и пропорций детских фигур раз­
личных возрастных групп, что находит отражение в использова­
нии измерений индивидуальных или типовых фигур детей, в
выборе величин прибавок к различным участкам конструкции,
в изменении значений ряда параметров расчетных формул.
Величины измерений фигур девочек устанавливают после из­
мерения тела конкретного ребенка либо используют данные о
размерных признаках девочек, указанные в ОСТ 17-66-77 «Изде­
лия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры девочек.
Размерные признаки для проектирования одежды».
Прибавки на свободное облегание выбирают в зависимости от
вида изделия, его формы и силуэта, а также от свойств материа­
лов, из которых будет изготовлена одежда. При выборе прибавок
используют данные табл. 2.3. При построении чертежей основ юбок
и плечевой одежды для девочек использован единый метод кон­
струирования ЦОТШЛ, чертежей основы брюк для девочек — еди­
ная методика конструирования ЦНИИШП.

5.1. Построение чертежа основы прямой юбки

Юбки составляют самую большую и разнообразную группу
поясных изделий для девочек. Юбка может быть самостоятельным
изделием или входить в состав костюма.
177
 Все юбки в зависимости от покроя можно разделить на две
группы — прямые и конические. Каждая из них строится по своей
схеме.
Общий порядок работы при построении чертежа основы юбки
следующий:
выбор исходных данных;
построение базисной сетки;
построение чертежа основы юбки.
Исходными данными, необходимыми для построения чертежа
основы прямой юбки, являются измерения фигуры девочки, пе­
речень которых представлен в табл. 5.1, измерение длины юбки,
которое устанавливают по модели, и прибавки на свободное об­
легание, выбранные из табл. 2.3.
Т а б л и ц а 5.1

Измерения, необходимые для построения чертежа основы прямой

юбки для девочек

Обозначение Величина
Наименование измерения
измерения измерения, см
Р Рост 134,0
Полуобхват талии 29,6
Полуобхват бедер 38,4
Д:б Расстояние от линии талии до пола 85,1
сбоку
Дс11 Расстояние от линии талии сзади до 33,0
высшей точки проектируемого плечевого
шва у основания шеи
Д. Длина изделия — расстояние от линии 45,0
талии до низа юбки сзади

В последней графе табл. 5.1 для примера приведены числовые

значения соответствующих измерений типовой фигуры девочек
младшего школьного возраста размера 134 —6 8 . Длина юбки выб­
рана по модели.
При построении чертежа основы юбки предусматривают при­
бавки на свободное облегание по линии бедер /7б и талии Пт. Для
примера выбраны прибавки Пг = 1,0 см, Лб = 2,0 см.

Построение базисной сетки (рис. 5.1)

Строят прямой угол с вершиной в точке Т. Горизонталь опре­
деляет положение линии талии, а вертикаль — положение сред­
ней линии заднего полотнища юбки. От точки Т вниз по вертика-
178
 Рис. 5.1. Чертеж основы прямой юбки для девочек

ли откладывают отрезки ТН и ТБ, определяющие уровень линии

низа юбки и линии бедер.
тн=д„-,
ТБ = 0,5 ДтсМ - 2,0 см.
Через точки Б и Н проводят горизонтали. На горизонтали от
точки Б откладывают отрезки, определяющие ширину юбки по
линии бедер и ширину заднего полотнища юбки:
ББ\ = Сб + /7б;
ESj ~ 0,5 (Сб "1" П§) 1,0 см.
Через точки Б{ и Б2 проводят вертикали до пересечения с го­
ризонталями, проведенными из точек Т и Н. 7очки пересечения
вертикалей с горизонталью из точки Н обозначают Н\ и Н2.
Базисная сетка основы прямой юбки построена. Линия ББ\ —
линия бедер юбки; линия НН\ — линия низа; вертикаль Б\Н\ —
средняя линия переднего полотнища; вертикаль Б2Н2 — боковая
линия прямой юбки.

Построение чертежа основы

На базисной сетке строят уточненную линию талии, вытачки
по линии талии, боковые линии переднего и заднего полотнищ.
От точки Н\ вверх по вертикали откладывают отрезок, равный
длине юбки спереди:
179
 Hi Ti = H T + 0,5 см для девочек дошкольной и младшей школь­
ной групп;
Н\ Т] = Н Т для девочек старшей школьной группы;
Н\Т\ = Н Т — 0,5 см для девочек подростковой группы.
Отточки #2 вверх по вертикали откладывают длину юбки сбоку:
Н2Т2= Hi Ti + 1,0 см для девочек дошкольной и младшей школь­
ной групп;
Н2Т2 = НХТХ+ 1,5 см для девочек старшей школьной группы;
Н2Т2 = Я| Г, + 2,0 см для девочек подростковой группы.
Последовательно соединяют точки Т, Т2, Т{.
Определяют сумму растворов вытачек по линии талии:
£/? = ( Сб + 77б) - (Ст + Ят + Я|ЮС),
где Япод = 0,5... 1,0 см — припуск на посадку юбки относительно
корсажа.
Число вытачек, их расположение и величины растворов зависят
от фасона юбки и особенностей телосложения. Обычно проектиру­
ют три вытачки: боковую, заднюю и переднюю. Раствор боковой
вытачки равен половине суммы растворов вытачек, т.е. 0,5 Е5. Ра­
створ задней вытачки равен 0,3£#, передней — 0,2ЕЯ.
Боковую вытачку располагают в боковом шве. Положение зад­
ней и передней вытачек определяют точки 7>3 и Б4 на линии бедер:
ББ2^ 0 ,4 Б Б 2,
—Ь,4БХБ2.
Из точек £3 и Б4 вверх проводят вертикали до пересечения с
линией талии в точках Г3 и Т4. От точек Г3, Т2 и Т4 в обе стороны
по линии талии откладывают по половине раствора задней, боко­
вой и передней вытачек соответственно.
Вершину задней вытачки располагают на расстоянии 3,0... 5,0 см,
боковой — 2,0...3,0 см и передней — 4,0...6,0 см от линии бедер.
Стороны задней и передней вытачек оформляют прямыми лини­
ями, а боковой вытачки — плавными кривыми.
Верхний срез юбки оформляют вогнутой линией при закрытых
вытачках.
Расширение юбки по линии низа можно получить, прибавляя
одинаковые отрезки к средним и боковым участкам переднего и
заднего полотнищ:
ЯЯ 0 = Я,Яю = Я 2Я3 = Я 2Я4 = 0 ,5...3,0 см.
Через полученные точки Я 0 и Яю на линии низа и точки Б и
Б 1 на линии бедер проводят линии середины заднего и передне­
го полотнищ юбки до пересечения с линией талии в точках 7’0 и
TiQ (штриховые линии на рис. 5.1). Сумму растворов вытачек умень­
шают на величину 7То + ТхГю и распределяют так, как указано
выше.
Нижние участки боковых срезов представляют собой прямые
линии от нижнего конца боковой вытачки до точек Я3 и Я4.
180
 Линию низа оформляют плавными кривыми, следя за тем,
чтобы углы в точках Я0, Щ и Я4 были прямыми.
Дополнительно расширить юбку по низу можно не более чем
на 5,0 см в каждую сторону от боковой линии.
Пример конкретного расчета для построения чертежа основы
прямой юбки для девочки младшего школьного возраста размера
134—68 приведен в табл. 5.2.
Т а б л и ц а 5.2
Пример расчета для построения чертежа основы прямой юбки для девочки
размера 134—68

Направление Длина
Отрезок Расчетная формула, расчет
перемещения отрезка, см
£

ТН Вниз по 45,0
и

вертикали
ТБ Вниз по 75 = 0,5 Дтс|| - 2,0 = 0,5 х 33,0 - 14,4
вертикали - 2 , 0 = 1 6 ,5 -2 ,0
ББХ Вправо по ББ{ = Сб + Яб = 38,4 + 2,0 40,4
горизонтали
бб2 Вправо по ББ2 = 0,5(Со +Пв) - 1,0 = 19,2
горизонтали = 0,5(38,4 + 2,0) - 1,0 = 0,5х
х 40,4 — 1,0 = 20,2 - 1,0
//, Т{ Вверх по Я, = НТ+ 0,5 = 45,0 + 0,5 45,5
вертикали
Нгт2 Вверх по Н2Т2 = Я, Г, + 1,0 = 4 5 ,5 + 1,0 46,5
вертикали
1В <Сб + Яб) —(Ст + Ят + Я(10С) = 9,3
= (38,4 + 2,0) -(2 9 ,6 + 1,0 +
+ 0,5) = 4 0 ,4 -3 1 ,1
Боковая 0,5X5 = 0,5 х 9,3 4,6
выточка
Задняя 0,3X5 = 0,3x9,3 2,8
вытачка
Передняя 0,2 Х5 = 0,2 х 9,3 1,9
выточка
ББ3 Вправо по 553 = 0,4 5 5 , = 0,4 х 19,2 7,7
горизонтали
Б\Ба Влево по 5 ,54 = 0,4 Б[Б2 = 0,4 (5 5 , — 8,5
горизонтали - 55,) = 0 ,4 (4 0 ,4 - 19,2) =
= 0,4 х 21,2
Щ у Я2Я4 Влево по яя0 = Я ,Я10 = Я2Я3 = Я2Я4 = 2,0
И //,//,„. горизонтали и = 0,5...3,0
вправо по
горизонтали

181
 5.2. Построение чертежа основы конической юбки

Для построения чертежа основы конической юбки (рис. 5.2)

выполняют расчеты радиусов кривизны линии талии и линии низа
юбки. При этом используют коэффициент К, характеризующий
степень расклешенности юбки. Эти коэффициенты приведены в
табл. 5.3. В последней графе даны значения угла а — угла, образуе­
мого серединами заднего и переднего полотнищ юбки.
Т аблица 5.3
Коэффициенты К расклешенности юбки

Вид конической юбки Коэффициент К а, °

Клеш 1,4 41
Большой клеш 1,2 48
«Малый колокол» 1,0 57
«Средний колокол» 0,9 64
«Большой колокол» 0,8 72
«Полусолнцс» 0,64 90
«Солнце» 0,32 180

В качестве исходных данных используют те же измерения фигу­

ры девочек и прибавки на свободное облегание, что и при по­
строении чертежа основы прямой юбки.
Проводят вертикальную линию из точки О. Вниз от точки О
откладывают отрезок ОТ, определяющий положение линии талии:
ОТ= СТК.
От точки Т вниз по вертикали откладывают отрезки ТН и ТБ,
которые фиксируют уровень линии низа и линии бедер юбки:
ТН = Д М\
ТБ = 0,5Д.сц - 2,0 см.
Из точки О как из центра радиусами ОТ, ОБ и ОН вправо от
вертикали ОН проводят дуги. Отточки Т вправо по дуге отклады­
вают ширину юбки по линии талии и ставят точку Т\.
7Т, = Ст + Ят.
Через точки О и Тх проводят прямую. Точки ее пересечения с
дугами, проведенными через точки Б и Н, обозначают Б\ w Н\.
Вертикаль ТН является средней линией заднего полотнища,
линия Т\Н\ — средней линией переднего полотнища юбки. Дуга
НН\ — линия низа юбки, дуга ББ\ — линия бедер.
Длину дуги ББ\ при построении чертежей юбок клеш и боль­
шой клеш следует проверять. Она должна равняться величине
182
Cq, + Яб или быть больше нее. Если
она окажется меньше этой вели­
чины, необходимо продлить дугу
ББ\ вправо и на ней отложить ве­
личину Сб + Яб. Полученную точ­
ку нужно обозначить Би :
ББп = Сб + Яб.
Через точки О и проводят
прямую, которая пересекает ли­
нию низа в точке Ям.
Для оформления линии талии
определяют положение точек 7)0,
Т\\, Т2, Ту
От точки Н\ или Ян вверх по
линии середины переднего полот­
нища откладывают длину юбки Н 1----------- Пг
спереди:
Н\Т\о = НцТ\\ = НТ + 0,5 см Рис. 5.2. Чертеж основы
для девочек дошкольной и млад- конической юбки для девочек
шей школьной групп;
Я| Т]о = Н\\ Ти = НТ см для девочек старшей школьной группы;
Я,7’ю= Н\ | Т\ 1 = Н Т — 0,5 см для девочек подростковой группы.
Линия талии представляет собой плавную Кривую, проходя­
щую через точки Т и Т\у
В юбках клеш и большой клеш излишек ширины юбки по ли­
нии талии 7’ioT’n убирают в вытачки: 0,77 ~ ю i — в боковую,
0,3 7'|0 7', 1 — в заднюю.
Для определения положения боковых срезов линий рассчиты­
вают длину отрезка ББ-, и откладывают его по линии бедер:
ББ2 = ( Б /2) - 1,0 см
или
ББ2 = (ББи/2) — 1,0 см.
Через точки О и Б2 проводят прямую до пересечения с линией
низа в точке Н2. От точки Н2 вверх на этой прямой откладывают
длину юбки сбоку:
Н2Т2 = Я|Г(0 + 1,0 см = Ян Тц + 1,0 см для девочек дошколь­
ной и младшей школьной групп;
Н2Т2 = Н{Т\ о + 1,5 см = Ян Тц + 1,5 см для девочек старшей
школьной группы;
Н2Т2 = Н\ Т\о + 2,0 см = Нц Тц + 2,0 см для девочек подростко­
вой группы.
Точку Т2 соединяют с точками Т и Ти) или Т и Тц плавными
кривыми.
Для определения положения задней вытачки от точки Б вправо
по дуге ББ\ | откладывают отрезок ББу
183
 ББ3= 0,4 ББ2.
Через точку О и 7>з проводят прямую, точку пересечения кото­
рой с линией талии обозначают Ту
От точек Ti и 7j в обе стороны по линии талии откладывают по
половине раствора боковой или задней вытачек соответственно.
Стороны вытачек оформляют так же, как и в прямой юбке.
Если излишек ширины юбки по линии талии (отрезок 7'ю7’ц)
не превышает 1,5 см, то его можно включить в посадку по линии
талии на расстоянии по 10,0 см в обе стороны от точки Т2, а
вытачку не делать. Если излишек не более 3,0 см, то проектируют
одну боковую вытачку. При излишке более 3,0 см число вытачек
увеличивают; дополнительные вытачки размещают на переднем
или заднем полотнищах. В зависимости от модели конические юбки
могут быть одношовными, двухшовными и многошовными. Ко­
роткие юбки «солнце» могут быть целыми, без швов.

5.3. Построение чертежа основы брюк

Для построения чертежа основы брюк для девочек в качестве
исходных данных используют измерения участков тела, некото­
рые измерения проектируемого изделия, которые устанавливают
по его модели, а также прибавки на свободное облегание к конст­
руктивным участкам. Перечень измерений фигуры девочек, а так­
же измерения брюк представлены в табл. 5.4.
Числовые значения измерений получают, непосредственно из­
меряя фигуры девочек либо используя ОСТ 17-66-77. В последней
графе таблицы приведены для примера числовые значения изме­
рений типовой фигуры девочки размера 134—68. Длина и ширина
брюк внизу и на уровне коленей выбраны по модели.

Таблица 5.4
Измерения, используемые при конструировании брюк для девочек
Обозначение Величина
Наименование измерения
измерения измерения, см
р Рост 134,0
с Полуобхват талии 29,6
Q Полуобхват бедер 38,4
д* Расстояние от линии талии до пола сбоку 85,1
д, Длина ноги по внутренней поверхности 62,8
д Высота коленной точки 37,3
д Длина брюк 78,0
Ширина брюк внизу 13,0
___ 4L ___ Ширина брюк на уровне коленей 17,0

184
 В расчетах используют прибавки на свободное облегание к
полуобхватим талии и бедер Ят и Яб. Их числовые значения выби­
рают в зависимости от степени прилегания брюк из табл. 2.3. Для
примера выбраны прибавки Ят = 1,0 см, Яб = 2,0 см.

Построение базисной сетки (рис. 5.3)

Из точки Т опускают вертикаль, на которой отмечают положе­
ние точек Я, Б, К, Я.
Положение линии высоты сидения зависит от длины отрезка
ТЯ, который равен, см:
Для девочек ясельной группы.................. (Д б - Д,) + 3,0;
» » дошкольной » ......................... (Д б —Д,) + 1,0;
» » младшей школьной » .............(Д&~Ди) ~ 2 ,0 ;
» » старшей школьной » ..............(Дб —Д,) — 3,0;
» » подростковой»....................... СДсб—Д,) —4,0.
Положение линии бедер определяется отрезком ЯБ, который
откладывают вверх по вертикали от точки Я:
ЯБ = 6,0 см.
Положение линии низа зависит от длины брюк:
ТН = Ди + ур,
где ур = 1,0... 1,5 см — уработка ткани при технологической обра­
ботке изделия. Меньшие значения используют.при более корот­
ких брюках, большие — при более длинных.
Положение линии коленей ^оп ределяется как разность из­
мерений, см:
Для девочек ясельной группы.................. (Дсб - Д,) + 1,5;
» » дошкольной » ..........................(Д б —Дн) + 2,5;
» » младшей школьной » ............. (Дсб- Д н) +3,5;
» » старшей школьной » .............. (Дб —Д,) + 4,0;
» » подростковой»......................... С Д б~Д ) + 4,5.
Через точки Т, Б, Я, К, Н проводят горизонтали, на которых
откладывают отрезки, определяющие основные ширины дета­
лей брюк.
От точки Я вправо и влево откладывают отрезки:
ЯЯ, = ЯЯ 2 = 0,5 (Шн - 2,0);
ЯЯ 3 = ЯЯ4 = 0,5 (Я/н + 2,0).
Отрезки Я |Я 2 и Я 3Я4 определяют ширину передней и задней
половинок брюк по линии низа, причем задняя половинка брюк
на 4,0 см шире передней половинки.
От точки К вправо откладывают отрезки:
КК\ = КК2 = 0,5 (Шк - 2,0);
ККг = ККА = 0,5 (Шк + 2,0).
Отрезки К\К2 и А3 А4 определяют ширину передней и задней
половинок брюк на уровне коленей.
185
 Соединяют прямыми точки Я|
и Л"], Н2 и К2, / / 3 и Ку, Н4 и К4.
Положение средней передней
линии определяет отрезок ББ|:
ББ\ = 0,15Сб + 0,25(Яб + 0,5) +
+ 1,0 см.
Через точку Б\ проводят верти­
каль, пересекающую горизонтали,
проведенные через точки Я и Т. Ме­
ста пересечений линий отмечают
точками Я\ и Т].
Вверх по вертикали от точки Т\
откладывают отрезок Т\ Т2:
Т\ Т2 = 0,7 см.
Точка Т2 является верхним кон­
цом средней передней линии.
Для определения ширины пере­
дней половинки на уровне талии
по горизонтали отточки Т\ откла­
дывают отрезок Т\Ту
Т] 7з = 0,5 Ст + В + 0,5 см,
где В= 1,0 ... 2,0 см — величина ра­
створа передней вытачки.
Вверх от точки Tj по вертикали
откладывают отрезок 7з 7^:
ТуТ4 = 1,0 см для девочек ясель­
ной, дошкольной и младшей
школьной групп;
ТуТ4 = 1,2 см для девочек стар­
Рис. 5.3. Чертеж базисной
шей школьной группы;
сетки брюк дня девочек
ТуТ4 = 1,7 см для девочек под­
ростковой группы.
Точка Т4 является вершиной бо­
ковой линии передней половинки брюк. Точки Т2 и Т4 соединяют
прямой. Линия Т2Т4 — линия талии передней половинки брюк. Ее
пересечение с вертикалью, проведенной из точки Т, обозначают 7q.
Для определения ширины шага передней половинки брюк рас­
считывают длину отрезка Б\Б2, который откладывают по гори­
зонтали влево от точки Б,:
Б,Б 2 = 0,3 (0,4 Се - 1,5).
Соединяют точки Б2 и К2, на пересечении с горизонталью ЯЯ\
ставят точку Я2.
Положение боковой линии передней половинки брюк на ли­
нии бедер находят по расчету длины отрезка ББ3, который откла­
дывают по горизонтали вправо от точки Б:
186
 ББу = ББ\ + />i Б2.
Соединяют точки Т4 и 2>3, Б3 и К\. Пересечение линии Б3К\ с
горизонталью, проведенной из точки Я, обозначают Я3.
Положение точки Б4 определяется отрезком ББ4, который от­
кладывают по горизонтали влево от точки Б:
ББ4 — 0,5 [(1,4 С§ + 17g — 1,0) — Б2Б3] ■*" 0,5 см.
Точку Б4 соединяют с точкой К4. Пересечение прямой Б4К4 с
горизонталью ЯЯ2 обозначают Я4.
Положение точки Б$, определяющей ширину шага задней по­
ловинки брюк, зависит от длины отрезка Б4Б5, который рассчи­
тывают и откладывают вправо от точки Б4 по горизонтали:
Б4Б$ = 0,7(0,4 Cq 1,5 см).
Через точку Б$ проводят вертикаль вверх до пересечения с гори­
зонталью в точке Т$ и вниз до пересечения с горизонталью в точке Я3.
Положение боковой линии задней половинки брюк определя­
ется длиной отрезка ББ6, который откладывают вправо по гори­
зонтали от точки Б:
ББ6 = 0,5 [(1,4 Сб + /7б - 1,0) - Б2Б3] - 0,5 см.
Соединяют точки Б^ и К3. Точку пересечения полученной пря­
мой с горизонталью ЯЯ3 обозначают Я&
Определяют направление средней линии задней половинки
брюк. Оно зависит от длины отрезка Т3Т6, см:
Для девочек ясельной и дошкольной групп .. 2,0;
» » младшей школьной группы .......3,0;
» » старшей » » .........3,5;
» » подростковой группы.................. 4,5.
Соединяют точки Б3 и Т$. Полученная прямая определяет на­
правление средней линии задней половины брюк.
Положение боковой линии на горизонтали Т определяет отре­
зок Т^Т2:
Т^Т-] = 0,5 Ст + В + 1,0 см,
где В = 2,0...3,5 см — величина раствора задней вытачки.
Точку Т2 соединяют с точкой Бв.

Построение чертежа основы (рис. 5.4)

Вычерчивают линии низа передней и задней половинок. Линия
низа задней половинки — прямая Я 3Я4. Подъем середины низа
передней пловинки ЯЯ 5 = 0,5 см. Точку Я5 соединяют плавной
кривой с точками Н\ и Я2. Линия Я[Я 5Я2 — линия низа передней
половинки брюк.
Оформляют шаговые линии передней и задней половинок брюк.
Для этого участки К2Я2 и К4Я4 проводят плавными кривыми, пере­
ходящими в прямые К2Н2 и К4Н4 соответственно. Линия Н2К2Я2
является шаговой линией передней половинки брюк. Длину шаго­
187
 вой линии задней половинки брюк
делают равной длине линии Н2К2Я2.
Н4К4Я4 = Н2К2Я2,
где Нцк^Яц — шаговая линия зад­
ней половинки брюк.
Строят средние линии пере­
дней и задней половинок брюк.
Для этого определяют положение
вспомогательных точек, лежащих
на биссектрисах углов Б \Я ф 2 и
Б5Я5Я4.
Я\Я7 = 1,8...2,5 см;
Я5Я8 = 2,5...3,0 см.
Соединяют плавными кривыми
точки Я2, Я7, Б\ и Я9, # 8, Бу Линия
Я2Я7Б\ Т2 — средняя линия передней
половинки брюк. Кривая Яффу про­
должается по наклонной БуТу
Вычерчивают боковые линии
передней и задней половинок
брюк. Через точки Ни Ки Яу, Бу,
Т4 проводят прямую на участке от
точки 11\ до точки Ки переходя­
щую далее в плавную кривую. Ли­
ния ТАБуК\Н\ — боковая линия
передней половинки.
Боковую линию задней половин­
ки проводят через точки Ну, Ку, Я6,
7у. На участке НуКу эта линия пря­
молинейна. Далее она переходит в
Рис. 5.4. Чертеж основы плавную кривую. Уравнивают длину
брюк для девочек боковой линии задней половинки по
длине боковой линии передней по­
ловинки. Верхнюю точку боковой
линии задней половинки обозначают Ту Линия ТффуНу — боко­
вая линия задней половинки:
ТффуНу = Тф уКф у
Для определения положения верхней точки средней линии зад­
ней половинки на наклонной БуТ^ делают засечку радиусом, рав­
ным КТу из точки К. Полученную точку обозначают Т9:
КТ9 = КТу
Соединяют точки 7g и Т9. Это линия талии задней половинки
брюк. Линия Я ф ф уТ 9 — средняя линия задней половинки.
На линии талии передней половинки размещают переднюю
вытачку. Середина вытачки совпадает с вертикалью TqT. П о обе

188
стороны от точки 7о откладывают по половине раствора передней
вытачки. Величина раствора передней вытачки 1,0...2,0 см, длина
3,5...6 ,0 см. Стороны вытачки оформляют прямыми линиями.
Заднюю вытачку размещают на середине линии талии задней
половинки. Средняя линия вытачки перпендикулярна линии та­
лии. Раствор задней вытачки 2 ,0 ...3,5 см, длина 5,5... 8 ,0 см.
Пример расчета для построения чертежа основы брюк для де­
вочек размера 134—68 приведен в табл. 5.5.
Т а б л и ц а 5.5
Пример расчета для построения чертежа основы брюк
для девочек размера 134—68

Направление Длина
Отрезок Расчетная формула, расчет
перемещения отрезка, см
ТЯ Вниз по ТЯ = <ДЛ - Д И) - 2 ,0 =(85,1 - 20,3
вертикали -6 2 ,8 ) - 2 ,0 = 2 2 ,3 - 2,0
ЯБ Вверх по ЯБ= 6,0 6,0
вертикали
ТН Вниз по ТН = Д ,+ .у р = 78,0 + 1,0... 1,5 = 79,0
вертикали = 78,0 + 1,0
ТК Вниз по ТК= (Д.б —Вк) + 3,5 = (85,1 - 51,3
вертикали - 37,3) + 3,5 = 47,8 + 3,5
////, = Вправо и алево ////, = НН2 =0,5 (Шн - 2,0) = 5,5
=нн2 но горизонтали = 0,5(13,0 -2 ,0 ) =0,5 х 11,0
////3= Вправо и алево ////3 = ////4 = 0,5 (Ши + 2,0) = 7,5
= ////4 по горизонтали = 0,5(13,0 +2,0) = 0,5 х 15,0
Вправо и алево КК{ = Щ = 0,5 (Шк - 2,0) =
£

7,5
II

по горизонтали = 0,5(17,0 -2 ,0 ) = 0,5 х 15,0

Вправо и влево Щ = ККА= 0,5 (ZZ/K+ 2,0) = 9,5
£
II

по горизонтали = 0,5(17,0 +2,0) = 0,5 х 19,0

£5, Влево по ББ{ = 0,15 Сб + 0,25 (/76 + 0,5) + 7,4
горизонтали + 1,0 = 0,15x 38,4 + 0,25(2,0 +
+ 0,5) + 1,0 = 5,8 + 0,25x2,5 +
+ 1,0 = 5 ,8 + 0,6 + 1,0
TJ2 Вверх по ТхТ7 = 0,7 0,7
вертикали
7,7-3 Вправо но Т\ тъ = С Т + В + 0,5 = 0,5 х 29,6 + 16,3
горизонтали + 1,0...2,0 +0,5 = 14,8+ 1,0 +0,5

т,т< Вверх по Гз г4 = 1,0...1,7 1,0

вертикали

189
 Окончание табл. 5.5
Направление Дчина
Огрезок Расчетная формула, расчет
перемещения отрезка, см
б {б 2 Влево по />, Б2 —0,3 (0,4 CG— 1,5) = 4,2
горизонтали = 0,3 (0,4 х 3 8 ,4 - 1,5) =
= 0 ,3(15,4- 1,5) = 0,3 х 13,9
ББЪ Вправо по ББ3= 5Я, + ББ2 = 7,4 + 4,2 11,6
горизонтали
бб 4 Влево по Л Д =0,5[(1,4 С6 + //й - 1,0) - 16,3
горизонтали —Б2Б}\ + 0,5 = 0,5 |(l,4 X 38,4 +
+ 2,0 - 1,0) - 11,6 + 4,2 + 7,4)] +
+ 0,5 = 0,5 [(53,8 + 1,0) - 23,2 ] +
+ 0,5 = 0,5(54,8-23,2) +0,5 =
= 0,5x31,6 + 0 ,5 = 15,8 + 0,5
б 4б 5 Вправо по Б4Б5 = 0,7 (0,4 Q — 1,5) = 9,7
горизонтали = 0 ,7 (0 ,4 x 3 8 ,4 -1 ,5 ) = 0,7 (15,4-
- 1,5) = 0,7 х 13,9
бб 6 Вправо по ББЬ = 0,5 [(1,4 С0 + /76 — 1,0) - 15,3
горизонтали ~ Б 2Б3 J - 0 ,5 = 0,5 х 3 1 ,6 -0 ,5 =
= 15,8-0,5
TJo Вправо по Г576 = 2,0...4,5 3,0
горизонтали
T Ji Вправо по Т6Т7 = 0,5 Ст + В+ 1,0 = 0,5х 17,8
горизонтали х 29,6 + 2,0...3,5 + 1,0 = 14,8 +
+ 2,0 + 1,0
W fs Вверх по НН5 = 0,5 0,5
вертикали
н4к4я4 Измерение на Н4К4Я4 = н 2к2я 2
чертеже
я ,я, Биссектриса угла Я,Я7 = 1,8...2,5 2,0
Б\Я\Я2
ЯЛ Биссектриса угла Я Д = 2,5...3,0 2,5
б 5я 5я 4

W 3//3 Измерение на h W i, = т 4б ък хщ
чертеже
II

лт9 Радиус из точки

$

К
Передняя Раствор вытачки 1,0...2,0 1,0
вытачка Длина 3,5...6,0 4,0
Задняя Раствор вытачки 2,0...3,5 2,0
вытачка Длина 5,5...8,0 6,0

190
 5.4. Построение чертежа основы плечевых изделий
для девочек

Плечевые изделия для девочек, такие как платье, жакет, паль­

то, строят, используя единый метод конструирования ЦОТШЛ.
Работу проводят в известном порядке: выполняют измерения фи­
гуры, выбирают прибавки, строят базисную сетку, а затем чер­
теж основы изделия.
Для построения чертежей основы платья, жакета или пальто
используют одни и те же измерения фигуры. Величину прибавки
при этом выбирают в зависимости от вида изделия. При одном и
том же силуэте платья и пальто прибавки для построения чертежа
основы пальто будут больше. Выбор величины прибавок осуще­
ствляют, пользуясь данными табл. 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7.
Измерения, необходимые для построения чертежа основы пле­
чевых изделий, получают, обмеряя фигуру конкретного ребенка либо
используя измерения типовых фигур девочек из ОСТ 17-66-77.
В качестве исходных данных используют измерения фигуры,
приведенные в табл. 5.6.
В последней графе табл. 5.6 для примера приведены числовые
значения соответствующих измерений типовой фигуры девочек
размера 134—68.
При построении чертежа основы плечевого изделия необходи­
мо знать длину изделия Ди, которую устанавливают по модели.
Для примера принята длина Д, = 70,0 см.
При расчетах используют прибавки на свободное облегание по
линии груди Яг, по линии талии Ят, к участкам спинки Яшс и
полочки Яшп, к ширине горловины Яшг, к высоте горловины спин­
ки Янгс, длине спинки по линии талии Плтс и прибавку на свободу
проймы Яспр.
В качестве примера для построения чертежа основы детского
демисезонного пальто прямого силуэта выбраны следующие при­
бавки:
Яг = 10,0 см; Я1Ш|= 1,5 см; Явгс = 0,2 см; Яспр = 2,5 см;
Яшс 2,0 см, Пш 1,0 см, Яцтс 0,5 см.
Прибавки по линии талии Ят и по линии бедер Яб для изделий
свободного прилегания во внимание не принимают. Эти прибавки
играют важную роль при конструировании изделий прилегающе­
го и полуприлегающего силуэтов.
Все чертежи конструкции строят без припусков на швы, под­
гибку и усадку ткани, а учитывают лишь прибавки на влажно­
тепловую обработку, которую проектируют для создания формы
детали на определенных участках конструкции и включают в рас­
четы этих участков.

191
 Таблица 5.6

Измерения, необходимые для построения чертежа основы плечевых

изделий для девочек
Обозначение Величина
Наименование измерения
измерения измерения, см
Р Рост 134,0
Полуобхват груди первый 34,7
Ql Полуобхват груди второй 35,5
A lii Полуобхват груди третий 34,0
Q Полуобхват бедер 38,4
Ст Полуобхват талии 29,6
Сш Полуобхват шеи 15,5
Шс Ширина спины 14,7
Щ Ширина груди 13,2
Щ, Ширина плечевого ската 10,9
Acll Расстояние от линии талии сзади до 33,0
высшей точки проектируемого плечевого
шва у основания шеи
Арэ!1 Расстояние от высшей точки проектируе­ 16,0
мого плечевого шва у основания шеи до
уровня задних углов подмышечных впадин
А к И
Высота плеча косая 33,6
А ., Высота груди 18,0
A n il Расстояние от высшей точки проектируе­ 32,0
мого плечевого шва у основания шеи до
линии талии спереди

5.4.1. Построение базисной сетки чертежа

Строят прямой угол с вершиной в точке Л0 (рис. 5.5). Вправо от

точки Ло по горизонтали откладывают ширину сетки чертежа изде­
лия:
Аоа1 = Q iii + Д-.
Если среднюю линию спинки отводят от вертикали, то для
сохранения запроектированной ширины изделия по линии груди
сетку чертежа расширяют на величину отвода средней линии спин­
ки на уровне линии груди (глубины проймы).
Если среднюю линию спинки отводят от точки А0, сетку чер­
тежа расширяют на 0,5 7Y(, если же отвод производят от уровня
лопаток, то расширение равно 0,6ТТ\ для полуприлегающих и
прилегающих силуэтов и 0,3 ТТ\ для прямых силуэтов.
Отрезок 7У| определяет величину отвода средней линии спин­
ки на уровне талии (табл. 5.7).
192
 В изделиях свободной формы а2
с увеличенным объемом спин­
ки по линии бедер среднюю ли­
нию спинки не отводят.
Для образования клеша сред­
нюю линию спинки отводят вле­
во от вертикали на величину,
зависящую от модели.
В изделии с боковой вытачкой
и конструктивными швами, име­
ющем растворы вытачек по линии
груди, сетку чертежа изделия рас­
ширяют на величину растворов
вертикальных вьггачек, сумма ко­
торых ориентировочно равна:
0,5... 1,5 см при одной боко­
вой вытачке;
1.5.. . 2.0 см при двух швах или
одном шве и боковой вытачке;
2.0. ..2.5 см при трех верти­Рис. 5.5. Чертеж базисной сетки
кальных швах или двух швах и для построения чертежа основы
боковой вытачке. плечевой одежды с втачным
Таким образом, ширина сет­ рукавом для девочек
ки чертежа равна:
у40а) = (Сгщ + Я г) + отвод
средней линии спинки на линии груди + раствор вертикальных
швов и вытачек по линии груди.
Вправо от точки А0 откладывают ширину спинки:
А0а IIIq Яшс.
От точки Д] влево откладывают ширину полочки (переда):
а,а 2 = Шг + (Сгц - СГ|) + Яшп.
Отрезок аа2 определяет ширину проймы. Он равен:
аа2 = А0а, - (а,а 2 + А0а).
Ширина проймы, полученная в результате построения или
рассчитанная ширина проймы не должны быть меньше приве­
денной в табл. 5.8. Если ширина проймы, полученная в результате
расчета, оказалась недостаточной, то расширение участка проймы
должно осуществляться путем или уменьшения прибавок к шири­
не спинки Яшс и ширине полочки Яшг до минимальной величины
или увеличения прибавки по линии груди Яг.
Вниз от точки А0 по вертикали откладывают отрезки, опре­
деляющие:
уровень лопаток А0У= 0,4Дтсц;
Уровень ЛИНИИ ГЛубиНЫ ПрОИМЫ j4qZ1 = ^прз11 Д :п р 0 > 5 Я ДТС,
уровень линии талии А0Т - Дтсц + Ц1ТС.
7 Амиропа. Сакулина 193
 Т аблица 5.7

Отвод средней линии спинки

Величина отвода, см
Спинка разрезная Спинка неразрезная
(со швом) в изделиях для (целая) в изделиях для
Силуэт
левочек девочек
младшего старшего младшего старшего
возраста возраста возраста возраста
Прямой 0,5 1,0 1,0 1,5
Полуп р иле гающи й 1,0 1,5 1,5 1,5...2,0
Приталенный - 1,5 - 1,5 ...2,0

Таблица 5.8

Минимальная ширина проймы для изделий с втачным рукавом

на типовые фигуры девочек

Минимальная ширина проймы, см,

в изделиях для девочек Вид изделия
возрастной группы размера Платье Жакет Пальто Пальто
демисе­ зимнее
зонное
Дошкольной 26 8,5 9,1 9,7 10,5
28 9,1 9,7 10,3 11,1
30 9,7 10,3 10,9 11,7
Младшей школьной 28 8,8 9,4 10,0 10,8
30 9,3 9,9 Ю,5 11,3
32 9,8 10,4 11,0 11,8
34 10,3 10,9 11,5 12,3
36 10,8 11,4 12,0 12,8
Старшей школьной 34 9,7 10,3 10,9 11,7
36 10,1 10,7 11,3 12,1
38 10,5 11,1 11,7 12,5
40 10,9 11,5 12,1 12,9
Подростковой 42 11,2 11,8 12,4 13,2
44 11,7 12,3 12,9 13,7
46 12,2 12,8 13,4 14,2
48 12,5 13,2 13,9 14,7
50 13,2 13,9 14,6 15,4
52 13,9 14,6 15,3 16,1
54 14,6 15,3 16,0 16,8

194
 Для изделий прямого силуэта уменьшают мерку Дтс\\ на 0,5 см.
От точки Т вниз по вертикали откладывают отрезок ТБ, опре­
деляющий уровень линии бедер:
ТБ = 0,5Дтсн _ 2,0 см.
Из полученных точек /, Т, Б вправо проводят горизонтали. Из
точек а, а 2 и а\ опускают вертикали. Пересечение вертикалей из
точек а и а2 с линией груди обозначают соответственно Г, и Г4, а
пересечение вертикали, проведенной из точки а, с линиями гру­
ди, талии и бедер обозначают соответственно Г3, Т3 и Б3.

5.4.2. Построение чертежа спинки

Средняя линия спинки
В изделиях с неразрезной (целой) спинкой для всех фигур
(рис. 5.6, а) и в изделиях с разрезной спинкой для фигур с нор­
мальной осанкой (рис. 5.6, б) верхнюю часть средней линии спинки
не отводят. В изделиях с разрезной спинкой для сутулых фигур,
чаще всего встречающихся у детей старшего возраста, среднюю
линию спинки в верхней части до уровня лопаток отводят от вер­
тикали (рис. 5.6, в). От точки Л0 вправо по горизонтали откладыва­
ют величину отвода:
AqA q— 0,5... 1,0 см.
Величина отвода средней линии спинки на уровне линии талии
зависит от силуэта изделия. Величины отвода средней линии спин­
ки на уровне талии указаны в табл. 5.7. Величину отвода откладыва­
ют от точки Т вправо по горизонтали и получают точку Т\.
В изделиях с нсразрезной спинкой точку А0 соединяют с точ­
кой 7} и продолжают ее до уровня низа (см. рис. 5.6, а). Точку
пересечения с линией бедер обозначают Б ,.
В изделиях с разрезной спинкой (со швом посередине) точку
А0 или точку Аосоединяют с точкой у. Точку у соединяют с точ­
кой Т{ и линию соединения продолжают до уровня низа. Сред­
нюю линию спинки в верхней части оформляют плавной кри­
вой (см. рис. 5.6, б).
Для увеличения степени прилегания в изделиях с разрезной
спинкой делают дополнительную вытачку на линии талии в сред­
нем шве спинки (см. рис. 5.6, в):
Т\Ти = 1,0... 1,5 см.
Расстояние Т\ Т\ \ делят пополам, полученную точку соединяют с
точкой Z>i и линию соединения продолжают до уровня низа. Точки
А'0, у, 7'ц, Д| соединяют плавной линией и получают среднюю
линию спинки. Линию талии проводят перпендикулярно нижней
части средней линии спинки.
195
 Рис. 5.6. Построение средней линии спинки в изделиях для девочек

Горловина спинки (рис. 5.7)

От точки А0 или Ло вправо по горизонтали откладывают отре­
зок, равный ширине горловины спинки:
AqA2= Сш/ 3 + я шг;
ЛИг = Сш/3 + Я ШГ.
От точки А2 вниз по вертикали откладывают отрезок, равный
высоте (глубине) горловины спинки:
A2A] AqA А0А2/З "Ь /7ЦГС,
AiA\ = АоА = Ло/Ь/З + /7НГС.
Через точку А] проводят прямую, перпендикулярную верхней
части средней линии спинки. Ее пересечение со средней линией
спинки обозначают А. Соединяют плавной кривой точки А] и А2.
Эта кривая — линия горловины спинки плечевого изделия.
От точки А вниз по средней линии спинки откладывают длину
изделия:
АН = АН] = Д, + /71ТС.
Линию низа проводят через точку Н] перпендикулярно к ниж­
ней части средней линии спинки.
196
 Рис. 5.7. Чертеж основы плечевого изделия с втачным
рукавом для девочек

Плечевая линия спинки

Положение плечевой линии спинки определяют две точки:

высшая точка плечевого шва у основания шеи А2 и конец плече­
вого шва П\. Положение точки А2 найдено при построении ли­
нии горловины. Положение точки П\ определяют пересечением
двух дуг: дуги из точки А2 радиусом, равным ширине плечевого
ската Ш„ плюс раствор вытачки (при ее наличии) и плюс вели­
чина посадки, и дуги из точки Т\ радиусом, равным мерке Л„кц
плюс Ядтс и плюс припуск на плечевую прокладку (в верхних
изделиях):
А2П\ = Шп + раствор вытачки + посадка;
Т\П\ = £11Ки + Ядтс + толщина плечевой прокладки.

J97
 Для изделий прямого и свободного силуэтов длину участка Т]П[
уменьшают на 0,5... 1,5 см.
Обычно принимают раствор вытачки в плечевом срезе равным
1.5.. .2.5 см; дополнительную посадку ткани 0,5... 1,0 см; толщину
плечевой прокладки в верхних изделиях 0,5... 1,0 см.
Положение плечевой вытачки определяется моделью. Для ти­
повых фигур расстояние от высшей точки горловины спинки до
вытачки равно 1/4... 1/3 длины плечевого среза.
Направление вытачки зависит от модели. Чаще всего вытач­
ку располагают параллельно середине спинки. Длина вытачки
5.0. ..8.0 см в зависимости от раствора. Меньшая длина соответ­
ствует меньшему раствору.
Для создания объема на облегание лопаток по линии проймы
спинки проектируется вытачка или сутюживание, величина кото­
рых составляет 0,5... 1,5 см. Чем больше сутулость, тем больше су­
тюживание по пройме спинки.
Из-за того что при снятии мерки Впк сантиметровая лента не
проходит через центр лопаток, т.е. не полностью учитывает вы­
пуклость лопаток, половину величины сутюживания по пройме
откладывают вверх по вертикали от точки П\ и получают точку П{.
Точка П{ является концом плечевой линии.
Окончательно плечевой срез оформляют, соединив точки А2 и
П{ при закрытой вытачке.

Пройма спинки
Для построения линии проймы спинки определяют положе­
ние вспомогательных точек П2, П2, 7, Г2.
Точку П2 находят, опустив перпендикуляр из точки П\ на аГ\.
Из точки Г\ вверх откладывают отрезок ГХП2 и получают точку
касания проймы вертикали аГх\
Г\П2 = П2Г\/Ъ + 1,5...2,0 см,
где меньшую величину интервала берут для девочек младшего, а
большую — старшего возраста.
Вспомогательная точка 7 лежит на биссектрисе прямого угла с
вершиной в точке Ги положение ее зависит от ширины проймы и
определяется по формуле
Г\ 1 = 0,27’| Я4 + 0,3 ...0,5 см.
Середина проймы — точка Г2:
Г\Г2 = 0,5Шпр.
Линию проймы спинки проводят, соединяя плавной кривой
точки П | , /73, 7 и Г2.
При построении линии проймы учитывают, что при отводе
средней линии спинки от вертикали возникают потери в ширине
спинки. Для сохранения ширины спинки по горизонтали науров-
198
не линии лопаток вправо от линии проймы откладывают отрезок,
равный расстоянию от вертикали, проведенной из точки Л0, до
средней линии спинки, а линию проймы проводят через полу­
ченную точку.
Из точки /2 опускают вертикаль до пересечения с линией та­
лии спинки.

5.4.3. Построение чертежа полочки

Высшая точка горловины полочки

От точки /3 влево по горизонтали откладывают отрезок Tj/g,
равный расстоянию от середины полочки до наиболее выступаю­
щей точки груди:
для платья и жакета Г3Г6 = Г3Г4/2 - 1,0 см;
для демисезонного пальто Г3Г^ = / 3/ 4/2 —0,5 см;
для зимнего пальто Г3Г$ = / 3/ 4/ 2 .
Через точку Г6 вверх и вниз проводят вертикаль и ее пересече­
ние с линией талии обозначают 7g0.
Спуск линии талии полочки 7/о76 различен для детей разных воз­
растных групп и зависит в основном от степени выступания живота.
Для детей дошкольной и младшей школьной групп спуск ли­
нии талии равен 0,5... 2 ,5 см:
1.0. .. 1,5 см для типовых фигур;
0,5... 1,0 см для фигур с небольшим выступанием живота;
2 .0 . .. 2 .5.см для фигур с большим выступанием живота.
Для детей старшей школьной группы спуск линии талии равен
0... 1,5 см:
0,5 см для типовых фигур;
0 см для фигур с невыступающим животом;
1.0. .. 1,5 см для фигур с выступающим животом.
В одежде для детей подростковой группы линия талии не имеет
спуска.
Спуск линии талии тем больше, чем меньше обхват груди.
Через точку Т6 вправо проводят горизонталь до пересечения с
линией середины полочки в точке 78.
Положение вершины горловины определяют отрезком Т%А3:
Т%А3 = Д тс + 0,5 7б0 7б + /7ДТС + припуск на уработку, наслоение
и толщину ткани.
Припуск на уработку, наслоение и толщину ткани равен:
0 , 3 ... 0,5 см для легкой одежды с застежкой спереди;
1.0 . .. 1,3 см для жакета;
1.0 . .. 1,5 см для демисезонного пальто;
1. 5 .. . 2 .0 .см для зимнего пальто.

199
 Если полочка посередине имеет сквозную застежку, то верх­
нюю точку середины полочки перемещают влево на 0,5 см:
Л3Л31 = 1,0... 1,5 см для детей младшего возраста;
Л3Л31 = 0,5 см для детей старшего возраста.
Точку А31 соединяют с точкой Г3, получая положение средней
линии полочки. Средней линией неразрезной посередине полоч­
ки является вертикаль A^Tj.

Горловина полочки
От точки Л31 для изделий с разрезной посередине полочкой
или от точки Л3 для изделий с неразрезной полочкой влево про­
водят горизонтальную линию, на которой откладывают ширину
горловины. Ширина горловины полочки равна ширине горлови­
ны спинки без раствора вытачки по среднему шву минус 0,5 см:
Л31Л4 = Л3Л4 = ААХ— 0,5 см.
Глубину горловины откладывают вниз по вертикали от точки
Л3. Она равна:
А3А5 = Л3Л4 + 1,0 см
или
А%\А$ = А^\А4 + 1,0 см.
Линию горловины проводят следующим образом: из точек А4 и
As радиусом, равным глубине горловины А ^А 5, проводят две дуги
в сторону точки А3 и из точки их пересечения этим же радиусом
проводят линию горловины от точки А4 до точки А5.

Верхняя вытачка
Построение верхней вытачки на чертежах изделий для девочек
старшего возраста начинают с определения положения высшей
точки груди Г7. Из точки А4 на вертикальной линии TgTg делают
засечку радиусом, равным мерке Вг1!:
А4Г7 = ВгЦ.
В изделиях для девочек младшего возраста высшая точка груди
совпадает с точкой /$.
Точки А4 и Г7 или А4 и Г6 соединяют, получая правую сторону
верхней вытачки.
Из точки Г7 или Г(, как из центра радиусом Г7А4 или Г(/\4 влево
проводят дугу и откладывают на ней отрезок А4А9 — раствор вер­
хней вытачки, равный
Л4Л9 = 2(Сгц — Сг[) + 0,2... 2,0.
Выбор раствора из интервала 0,2... 2,0 см осуществляют в зави­
симости от размера изделия (табл. 5.9).
Через точки А9 и Г7 или А9 и проводят левую сторону верх­
ней вытачки.

200
 Таблица 5.9

Прибавки для расчета раствора нагрудной вытачки

Размер изделия по
Возрастная группа Прибавка, см
обхвату груди
Дошкольная 26 0,2
28 0,2
30 0,2
Младшая школьная 28 0,2
30 0,2
32 0,3
34 0,4
36 0,5
Старшая школьная 34 0,5
36 0,7
38 0,9
40 1,2
Подростковая 42 1,6
44 1,8
46 2,0
48 2,0
50 2,0
52 2,0
54 2,0

Пройма полочки
Для определения верхней точки проймы полочки от точки Г4
вверх по вертикали откладывают отрезок Г4Л4:
Г4П4 = П2Г|,
где П2Г| — глубина проймы спинки, величину которой определя­
ют измерением на чертеже проймы спинки без прибавки на сутю-
живанис.
Положение контрольной точки Щ определяется отрезком:
Г4Яб = Г4Щ/3 —0,5 см для девочек младшего возраста;
Г4П6 = / 4Я 4/З для девочек старшего возраста.
От точки Щ вправо по горизонтали откладывают отрезок ЩЩ\.
П6П61 = 0,6 см.
Из точки Яб1 радиусом Я6!Я4 влево от точки Я4 проводят дугу.
Из точки А<) на этой дуге радиусом, равным Ши, делают засечку и
обозначают точку Я5:
А9П5 = Ши.
201
 Точки Я5 и Яб соединяют прямой, делят полученный отрезок
пополам и ставят точку 3:
П63 = Я6Я 5/ 2.
К прямой из точки 3 восставляют перпендикуляр 3-4дли­
ной 0,5... 1,0 см.
Для построения проймы полочки находят вспомогательную
точку 2 на биссектрисе прямого угла с вершиной в точке Г4:
Г42= 0 ,2 Г\Г4.
Точки Я5, 4, Я6, 2, Г2 соединяют плавной кривой и получают
линию проймы полочки.
Для платья длину проймы полочки из-за растяжения ткани
уменьшают:
Я 5Я51 = 0,3...0,5 см.

Положение линии талии полочки

Линия талии полочки на чертеже проходит по горизонтали Т%Т6
и далее через точку пересечения линии талии спинки с вертика­
лью, проведенной из середины проймы — точки Г2.
Для детей дошкольного и младшего школьного возраста при
спуске линии талии больше чем на 0,5 см для легкой одежды и
больше чем на 1,0 см для верхней одежды проектируют вытачку
на облегание живота (рис. 5.8). Раствор вытачки равен величине
спуска линии талии или меньше нее на 0,5 см. Располагают вытач­
ку на 4,0... 6 ,0 см выше линии талии. Конец вытачки не доходит
до вертикали ГвТ6 на 3,0...4,0 см. В этом случае линии талии спин­
ки и полочки не совпадают по вертикали, проведенной из точки
Г2, на величину раствора вытачки.
Вытачку на облегание живота в зависимости от модели пере­
мещают в линию талии, если она отрезная, в линию кокетки или
в фасонный рельеф при их наличии.
В изделиях из тканей, поддающихся влажно-тепловой обра­
ботке, вытачки сутюживают, если величина их раствора не боль­
ше 1,0 см.
В изделиях из мягких тканей и тканей в клетку на фигуры со
средним выступанием живота посадку изделия обеспечивают уве­
личением верхнего баланса, т.е. увеличением отрезка Ту42 за счет
уменьшения спуска линии талии — отрезка Т2ТЯ.
Можно использовать комбинированный способ, при котором
вытачку на облегание живота делят на две части. Одну часть остав­
ляют в боковом срезе и затем сутюживают, а вторую используют
для уменьшения спуска линии талии и увеличения верхнего ба­
ланса изделия.
В изделиях трапециевидного силуэта коническое расширение
производят за счет боковой вытачки на облегание живота. Полочку
202
 Рис. 5.8. Построение вытачки на облегание живота
на чертеже полочки

рассекают по вертикали от вершины боковой вытачки до линии

низа. Закрывают боковую вытачку. При этом боковая часть полочки
перемещается влево, а изделие расширяется по линии низа.

Положение линии низа полочки

Длина полочки посередине:
Т8/ / 3 = ТН + 0,5 см = Г,//, + 0,5 см.
В изделиях для девочек младшего возраста с большим выступа­
нием живота (размеры по обхвату груди 26—36) отрезок Т%Н3 уве­
личивают на 0,5... 1,0 см.
Для пальто этот отрезок увеличивают на 0,5... 1,0 см, чтобы
учесть уработку ткани.
Построение чертежа борта и линии бокового кармана в одежде
для девочек проводят так же, как в одежде для женщин. Необхо­
димо только отметить, что ширина борта для двубортного пальто
Девочек не превышает 10,0 см, а длина линии кармана равна
203
10,0... 12,0 см в изделиях для детей младшего возраста и 14,0... 16,0 см
для детей старшего возраста.
Пример расчета для построения чертежа основы демисезонно­
го пальто свободной формы прямого силуэта для девочек размера
134—68 представлен в табл. 5.10 и на рис. 5.9.

Таблица 5.10

Пример расчета для построения чертежа основы демисезонного пальто

для девочек

Направление Длина
Отрезок Расчетная формула, расчет
перемещения отрезка, см
Построение базисной сетки
,v . Вправо по Л^а1 = Cjm + /7Г+ отвол средней 44,2
горизонтали линии спинки = 34,0 + 10,0 + 0,2
Ар Вправо по АР = ZZ/C + /7ШС= 14,7 + 2,0 16,7
горизонтали
а,а2 Влево по а)а2 “ ШТ+ (Q j “ Q ) + /7ШГ« 15,5
горизонтали = 13,2 + (3 5 ,5 - 34,7) + 1,5 =
= 13,2 + 0,8+ 1,5
аа2 аа2 = А0а1- (А^а + а^а2) = 44,2 + 12,0
+ (16,7 +15,5) = 44,2 —32,2
V Вниз по АоУ= 0 ,4 ^ ,! = 0,4x33,0 13,2
вертикали
АцГ Вниз по Л ^ = ^ р 5, . + "спр+0.5/71ТС= 18,7
вертикали = 16,0 + 2,5 + 0,5 х 0,5= 16,0 +
+ 2,5 + 0,2
AJ Вниз по Л 7 ’= Л гс11+/7дтс- 0,5 = 33,0 + 33,0
вертикали + 0,5 - 0,5
ГБ Вниз по ГБ = 0 ,5 ^ ,, - 0,2 = 0,5 х 33,0 - 14,5
вертикали - 0 ,2 = 1 6 ,5 -0 ,2

Построение чертежа спинки

7Т, Вправо по 7TJ = 1,0 1,0

горизонтали
AAl Вправо по М = ^ ш / 3 + Я шг= 1 5 ,5 /3 + 1 ,0 = 6,2
горизонтали = 5,2 + 1,0
А2А\ Вниз по А2А, = V 2/3+ Ч,с = 6.2/3 + 0,2 = 2,3
вертикали = 2,1 +0,2
АН, Вниз по АН, = Д , + /7ДТС= 70,0 + 0,5 70,5
наклонной

204
 Продолжение табл. 5. /О

Направление Длина
Отрезок Расчетная формула, расчет
перемещения отрезка, см
Засечка дугой Л2П] = + раствор вытачки + 12,9
+ посадка = 10,9 + 1,5... 2,0 +
+ 0,5 ...1,0 = 10,9 + 1,5+ 0,5
Т\П\ Засечка дугой Г А = 5ИК|, + Л т + толщина 34,1
плечевой накладки —0,5 = 33,6 +
+ 0,5+ 0,5... 1,0 - 0 ,5 = 33,6 +
0,5 + 0,5 - 0,5 = 33,6 + 0,5
Плечевая Раствор вытачки 1,5... 2,0 1,5
вытачка Длина вытачки 5,0...8,0 5,0

П\П'\ Вверх по ^ /7 ', = 0,5... 1,5 0,5

вертикали
'V h Вверх по Г| “ П2Г|/3 + 1,5...2,0 = 6,7
вертикали = 15,6/3+ 1,5= 5,2 + 1,5
V По биссектрисе Г1/ - 0 ,2 Г ,/ 4 + 0,3...0,5 = 2,7
угла = 0.2 х 12,0 +0,3 = 2,4+ 0,3
ГА Вправо по ГХГ2 = 0 ,5 /’,Г4= 0 ,5 х 12,0 6,0
горизонтали
Построение чертежа полочки
ГА Влево по Г3Г6 = ГъГ4/2 - 0,5 = 15,5/2 - 0,5 = 7,3
горизонтали = 7,8 - 0,5
TJM Вниз по 7 ^ =1,0... 1,5 1,0
верти кали
ТИз Вверх по Г%Аз = -А + 0,5 Т6ТЫ + Я,тс + 35,0
вертикали + припуск на уработку, наслоение
и толщину ткани = 33,0 +
+ 0,5 х 1,0 + 0 ,5 + 1,0... 1,5 =
= 33,0 + 0 ,5 + 0,5 +1,0
АЛ \ Влево по А3А}1 =0,5... 1,5 1,0
горизонтали
А31А4 Влево по А},А4 = ААХ-0 ,5 =AqA2—0,5 = 5,7
горизонтали = 6,2 - 0 ,5
АЪ\АЪ Вниз по линии Л31Л} = Л зЛ + '.О = 5 .7 + U° 6,7
Аг А
а 4а 9 Засечка дугой А4А9 = 2(СГ|| - С„) + 0,2...2,0 = 2,0
= 2(35,5 - 34,7) + 0,4 = 2 х 0,8 +
+ 0,4= 1,6+ 0,4
г<пА Вверх по Г4П4 = Г,П2 = 15,1 15,1
вертикали

205
 Окончание табл. 5.10

Направление Длина
Отрезок Расчетная формула, расчет
перемещения отрезка, см
Г Л Вверх по Г4П6 = Г4П4/ 3- 0,5 =15,1/3 - 0,5 = 4,0
вертикали = 5,0 - 0,5
пьпь\ Вправо по п 6п 6] = 0,6 0,6
горизонтали
Л)П5 Засечка дугой Д Д = Ш П= 10,9 10,9
пьз По прямой / у = / 7 5/76/2
т
3-4 Вверх по 3-4 = 0,5... 1,0 0,5
наклонной
Г42 По биссектрисе Г42 = 0,2/'|/'4 =0,2 х 12,0 2,4
угла
4h Вниз по Tg/Zj = ТхЯ, + 0,5 + 0,5 + 0,5 = 39,1
вертикали = 37,6 + 1,5

прямого силуэта для девочек

20 6
 5.5. Построение чертежа втачного рукава
Построение втачного рукава плечевого изделия для девочек
проводят по схеме, аналогичной схеме построения втачного ру­
кава для женщин. В качестве исходных данных используют:
измерение фигуры «обхват плеча» 0 „;
измерения рукава, величины которых устанавливают по моде­
ли длина рукава Др и ширина рукава внизу Шрук, вн;
измерения, выполненные на чертеже полочки и спинки длина
проймы Д пр, высота оката Вок;
прибавку на свободное облегание к обхвату плеча Яоп.
Длину проймы (см. рис. 3.18) измеряют от точки Я| до точки Я 5
металлической линейкой, поставленной на ребро. При измерении дли­
ны проймы припуски на сутюживание проймы спинки не учитывают.
Для определения вертикального диаметра незамкнутой прой­
мы прямую, соединяющую вершины проймы (точки Я] и Я5),
делят пополам:
Я , 0 = Я |Я 5/2.
Из точки О на линию глубины проймы опускают перпендику­
ляр, его пересечение с линией глубины проймы обозначают 0 (. От­
резок 0 0 \ является вертикальным диаметром незамкнутой проймы.
Высота проймы рукава равна длине отрезка О, О2.
#ок = 0\0г = 0 0 ] — 0 0 2,
где 0 0 2 = 2,5...3,0 см. Большие значения отрезка 0 0 2 выбирают
для изделий меньших размеров.
Рассчитывают ширину рукава на уровне глубины проймы од­
ним из двух способов.
1- й способ. Ширину рукава определяют в зависимости от дли
ны проймы и высоты оката:
Шр = 1,35[(Дпр + Ягюс) - 2,1Д0К]/2,
где Япос — припуск на посадку рукава, равный:
Яцос —Дпр Н,
где Я — норма посадки, устанавливаемая по табл. 2.7.
2- й способ. Ширину рукава определяют в зависимости от измере­
ния обхвата плеча и прибавки на свободное облегание:
Шр = (Оп + Яоп)/2,
где 0 П— измерение «обхват плеча»; Я01, — прибавка на свободное
облегание к обхвату плеча (см. табл. 2.4).

5.5.1. Построение чертежа базисной сетки втачного рукава

Проводят две взаимно перпендикулярные линии с пересе­

чением в точке 0| (рис. 5.10). От точки 0 { вверх откладывают
высоту оката рукава Вок:
207
 Од 02 Оз 0 , 0 2 = 0 \ 0 2 (с чертежа изделия) =
— в ок.
Через точку 02 проводят гори­
зонталь.
В обе стороны от точки Оj откла­
дывают по половине ширины рукава:
0\Рп = О хРя = Шр/ 2 .
Из точек Р„ и Ря восставляют
перпендикуляры, на их пересече­
нии с горизонталью, проведенной
из точки 0 2,ставят точки Оу и 0 4.
Вертикаль ОуР„ продолжают вниз
и на ней от точки Оу откладывают
длину рукава минус 1,0... 1,5 см:
ОуМ = Др- 1,0... 1,5 см.
Определяют уровень линии локтя:
ОуЛ = ОуМ/2 + 3,0 см.
Из точек М и Л влево проводят
горизонтали.
От точки М влево по горизонтали
откладывают величину, равную ши­
рине рукава внизу:
ММ\ — ШруК вн.
Скос низа рукава
Af]Af2 = 1,5...2 ,5 см.
Меньшие величины берут для
меньших размеров, большие — для
Рис. 5.10. Чертеж сетки для больших. Линию низа проводят че­
построения чертежа основы рез точки М и М 2.
втачного рукава для девочек Точки Рли М 2 соединяют прямой,
на пересечении которой с линией
локтя ставят точку Л2.

5.5.2. Построение чертежа основы втачного рукава

Построение чертежа основы втачного рукава в готовом виде

(рис. 5.11) сводят к построению линий оката рукава, переднего
переката и заднего переката.
Находят вспомогательные точки для построения верхней части
линии оката.
Контрольная надсечка — точка 1, соответствующая точке Я 6
на полочке:
Рп1= Г4 П(, (с чертежа полочки);
]-]’= 1-1"= 0,5 см (вправо по горизонтали).
208
 Контрольная надсечка — точка Р3
соответствует точке Я 3 на пройме
спинки:
РлРу = Г|/73 (с чертежа спинки);
Р3Рз = 1-1'= 0,5 см (влево по гори­
зонтали).
Затем находят вспомогательные точ­
ки Оз и 0 6:
О305 = 0 2 0 3/ 2 2 ,0 см;
02Об = 0204/2.
Точки Г и 0 5, Р '3 и 0 6 соединяют.
На биссектрисах углов / ' 0 50 2 И Р'30(,0 2
откладывают отрезки 0 52 и 0^3,
равные:
0 52 = 2,0...2,5 см;
0 63 = 1,0 ... 2,0 см.
Верхнюю часть оката рукава проводят
через точки 1 ’, 2 , 0 2, 3, Ру
Далее находят вспомогательные точ­
ки для построения нижней части оката
1", Р у Гъ 8, 5:
1- 1 "= 1- Г — влево по горизонтали;
Р3Р 3 = РуР’з вправо по горизонтали.
От точки Рп влево по горизонтали от­
кладывают отрезок РпГу
Р„Г2 = 0,5 / 1/4 (с чертежа проймы) +
+ И -П -
На биссектрисе прямого угла, про­ Рис. 5.11. Чертеж
веденной из точки Рп, откладывают от­ основы втачного
резок Ри8 \ рукава для девочек
Ри8 = Г42 (с чертежа основы изде­
лия) + {1-Г).
Точки P'i и Г2 соединяют:
Р \4= Р"3Г2/2;
4-5= 1,0...2,0 см.
Точки /", 8, Г2, 5, Р'з соединяют плавной кривой и получают
нижнюю часть оката рукава.
Прогиб переднего переката рукава по линии локтя
ЛЛ\ = 0,7...1,0 см;
Л 2Л3 = 0,5...1,5 см (по модели).
Точки М, Л\, Pn w М2, Лу Рл соединяют плавными кривыми.
РпЛ )М — линия переднего переката, РлЛ 3М 2 — линия локте­
вого переката.
Конструкции двухшовного рукава, наиболее распространен­
ного в верхней одежде, и одношовного рукава, распространен-
209
н о г о в л е г к о й о д е ж д е , п о л у ч а ю т путем р азв ер ты в ан и я рукава о т ­
н оси тельн о передн его и локтевого перекатов.

5.5.3. Двухшовный рукав

На чертеж основы втачного рукава наносят линии переднего

и локтевого швов. Ширину переднего переката устанавливают
равной 3,0 см. Ширина заднего переката в верхней части равна
1,0...5,0 см, в нижней части — 0,5...2,0 см (рис. 5.12).

Развертывание рукава по переднему перекату

РПР$ = Л\Л 5 = ММ5 = 3,0 см.

Линию переднего шва офор­
Од Об 02 О5 О3 мляют плавной кривой, соеди­
нив точки Р5, Л5 и Му
Эта линия является одновре­
менно передней линией ниж­
ней части рукава. Ее продолжа­
ют вверх. Точку пересечения с
нижней частью оката обознача­
ют Р$\. Разворачивают передний
участок рукава относительно пе­
реднего переката:
Р„Р\ = Л\Лц = Л/Л/3 = 3,0 см.
Переднюю линию верхней
части рукава оформляют плав­
ной кривой, проводя ее через
точки Р| , Д4, Му
На продолжении передней
линии вверх откладывают
Р\Р\\ = Р5Р51 + 0,3 см.
Находят вспомогательную
точку 8 '. Она лежит на биссект­
рисе угла Р\Р„1'\
Рп8 ' = Ра8.
Точки 8 ', Р,| соединяют
плавной кривой.
На продолжении передней
линии верхней части рукава
вниз откладывают отрезок
Л/3Л/31 = 0 ,2 см.
Рис. 5.12. Чертеж двухшовного Точку А/31 соединяют с точ­
рукава для девочек кой М.

210
 Развертывание рукава по локтевому перекату

Ширина локтевого переката вверху в зависимости от формы

рукава может составлять 1,0 ...5,0 см.
РЯР4 = 3,0 см.
Ширина переката внизу
М2Мв = 0,5...2,0 см по горизонтали.
Точки / 4, Мв соединяют прямой, на пересечении которой с
линией локтя ставят точку Л^.
Локтевой срез нижней части представляет собой плавную ли­
нию с выпуклостью по линии локтя 0,5... 1,5 см.
JIbJIi — 0,5... 1,5 см.
Эта линия одновременно является линией локтевого шва. Ее
продолжают вверх до пересечения с нижней частью оката в
точке Р41.
Разворачивают задний участок рукава относительно локтевого
переката:
Р,Р2 — Р.1Р4>
Л2Л% = JlyJIf,
Mi,Mi = M2M6 по горизонтали.
Локтевая линия верхней половинки рукава — плавная кривая,
проходящая через точки Р2, Л$, Мл. На продолжении этой линии
вверх откладывают отрезок
Р2Р2\ = Р4Р41 + 0,5 см.
Точку Рц соединяют с Ру

5.5.4. Одношовный рукав (рис. 5.13)

На чертеже основы втачного рукава определяют положение

шва. Оно может быть различным: шов может располагаться по­
середине ширины рукава в готовом виде или вправо от сере­
дины.
В первом случае ширина переднего переката в верхней части
равна половине ширины проймы, а в нижней части — полови­
не ширины рукава внизу в готовом виде. Во втором случае ши­
рина переднего переката вверху и внизу равна 4 см. Могут быть
и другие варианты.
При расположении линии шва посередине ширины рукава в
готовом виде
РпР = РпРл/ 2 ;
Л\Л2\ — ЛуЛ2/1\
ММ ц = ММ2/ 2 .
Точки Р, Л2\ и Ми соединяют плавной кривой и получают
линию шва рукава.
211
 О4 Об О2 05 О3

Рис. 5.13. Чертеж одношовного рукава для девочек

Развертывание рукава по переднему перекату

PnPi = рпр ;
Л \ Л ц ~ Л\Л2\',
ммг = м м и.
Переднюю линию рукава проводят через точки Р\, Лц, Af3 и
продолжают вниз на 0,5 см до точки М^.
Точки М и М3| соединяют.
Вершина переднего среза рукава — точка Рц — лежит на
пересечении перпендикуляра, восставленного из точки Рп к вер­
хней части линии переднего переката Р„ / / ь с передней линией
рукава.
212
 Вспомогательная точка для построения оката — точка 8 '. Она
лежит на биссектрисе угла РиР„Г:
Р«8 '= Ра8 .
Точки /', 8 \ Р|| соединяют плавной кривой.

Развертывание рукава по локтевому перекату

Р,Р2 = РЯР;
ЛуЛ<\|— ЛуЛ2\,
М 2 М 4 = М 2 М и — на перпендикуляре, восставленном из точки
М 2 к линии М 2Лу.
Для построения локтевой вытачки из точки Л ук линии перека­
та Л уМу восставляют перпендикуляр, который является стороной
вытачки
ЛуЛуу — ЛуЛи.
Чтобы линия локтевого переката была плавной, вытачка долж­
на не доходить до линии переката на 1,0 ... 2,0 см.
Локтевую линию проводят плавной кривой через точки Р2,Ли,
Л42 и Л/4.
Вершина локтевой линии точка Р2],лежит на пересечении пер­
пендикуляра, восставленного из точки Рл к верхней части линии
локтевого переката РлЛу, с локтевой линией.
Точку Р2] соединяют с Ру плавной кривой, проходящей че­
рез вспомогательную точку 7. Ее положение определяют следу­
ющим образом:
Р ц 6 = РцРз/2 \
6-7= 1,0... 1,5 см.
Точки Ру, 7, Р4 соединяют плавной кривой.

5.6. Построение чертежей воротников

Важную роль во внешнем виде одежды играют воротники. Форма

воротников разнообразна. По принципу построения чертежей во­
ротники можно разделить на три основные группы:
отложные воротники и воротники-стойки в изделиях с застеж­
кой борта до верха;
отложные воротники для изделий с лацканами;
плосколежапше (подкройные) воротники.
В основу построения чертежей воротников каждой группы по­
ложена определенная конструктивная схема. Воротники первой
группы строят отдельно от горловины, воротники второй и тре­
тьей групп — на чертеже горловины изделия, причем для постро­
ения чертежа конструкции имеет значение лишь линия втачива­
ния воротника. Остальные элементы конструкции, такие как ли­

213
нии ширины воротника, высоты стойки, отлета и концов ворот­
ника, вычерчивают в соответствии с моделью.

5.6.1. Отложные воротники (рис. 5.14)

Отложной воротник в изделии с застежкой борта до верха

строят, предварительно измерив горловину полочки и спинки на
чертеже основы изделия /горл.
Строят прямой угол с вершиной в точке О, от которой вверх
по вертикали откладывают отрезок ОВ = 1, 5 ... 11,0 см.
Отрезок ОВ равен подъему середины воротника. Его величина
влияет на форму воротника: чем она меньше, тем более плотно
воротник прилегает к шее; чем она больше, тем более плоско
лежит воротник.
Из точки В на горизонтальной стороне угла делают засечку ра­
диусом, равным длине горловины минус поправочный коэффи­
циент (0,1 величины подъема середины воротника):
ВЛ = /горл - 0 , 1 ОВ.
Поправочный коэффициент вводят для корректировки длины
линии горловины. Он зависит от степени кривизны линии втачи­
вания воротника.
Точки А и В соединяют. Отрезок ВА соответствует длине горло­
вины от средней линии спинки до полузаноса полочки.
При построении воротников с небольшим подъемом середины
(не более чем на 3,0 см) отрезок АВ делят на три равные части
(рис. 5.14, а):
АА, = А,в = Be = АВ/Ъ.
Отрезок АА\ делят пополам
Аа = аА\ = АА,/2.
Через точки в и а проводят перпендикуляры к линии АВ, на
которых откладывают отрезки:
аа, = 0,2...0,4 см вниз;
вв, —0,4...0,5 см вверх.
Линию втачивания воротника проводят, соединив плавной
кривой точки В, в\, А,, а,, А.
При построении воротников со значительным подъемом сере­
дины (более чем на 3,0 см) отрезок АВ делят пополам (рис. 5.14, б):
Вв = Ав = АВ /2.
Из точки в проводят перпендикуляр к прямой АВ и откладыва­
ют на нем отрезок вв,:
вв, = 1,0...4,5 см в зависимости от длины отрезка ОВ.
Линию втачивания воротника проводят, соединив плавной
кривой точки В, в,, А. По окончании построения длину линии
втачивания воротника уравнивают с длиной горловины изделия.

214
 в

Рис. 5.14. Отложные воротники для девочек

Строят линию стойки воротника. Для этого л а вертикали ОВ

вверх от точки В откладывают отрезок ВВи соответствующий вы­
соте стойки:
ВВ\ = 2,0...3,0 см.
Линию стойки проводят, соединив точки В\ и А плавной кривой.
Ширина воротника посередине ВВ2 определяется по модели.
Для построения линий отлета и концов воротника из точки А
восставляют перпендикуляр к прямой ОА и откладывают на нем
отрезок ААу
ААу = ВВ2 + 1,0 см.
От точки Ау вправо проводят горизонталь и откладывают на ней
отрезок Ау4А, равный длине выступа переднего конца воротника:
АуА.4 = 3,0...8,0 см.
Точки В2 и Ал, соединяют прямой, из середины полученного от­
резка восставляют перпендикуляр, на котором откладывают отре­
зок 1 -2.
1-2 = 0,5...4,0 см.
Линию отлета и конца воротника проводят, соединив точки
В2, 2, А4 и А. М ожно также оформить отлет плавной кривой, со­
единив точки В2, 2 и А4, а концы воротника — прямой (или слег­
ка вогнутой) линией, соединив точки А и А4.
Разнообразие воротников достигается благодаря различным высо­
те стойки, ширине воротника и оформлением его концов и отлета.
215
 Возможные варианты оформления отлета и концов воротника
показаны на рис. 5.14, в.

5.6.2. Воротники-стойки

В воротниках-стойках, как и в отложных воротниках, конст­

руктивное значение имеет линия втачивания в горловину. При
оформлении линии втачивания по прямой стойка примет отвес­
ное положение относительно шеи (рис. 5.15, а). При подъеме пе­
редних концов и оформлении линии втачивания выпуклой кри-

Рис. 5.15. Воротники-стойки для девочек

вой стойка примет наклонное положение, причем с увеличением

подъема верхний край стойки будет располагаться ближе к шее
(рис. 5.15, б). При подъеме середины стойки и оформления ли­
нии втачивания вогнутой кривой стойка примет воронкообраз­
ную форму, т. е. верхний край будет отставать от шеи (рис.5.15, в).
В зависимости от модели чертеж воротника-стойки может быть
построен как на обычной по ширине и глубине горловине, так и
на горловине, расширенной по плечевым срезам и углубленной
со стороны спинки и переда.

5.6.3. Прямая стойка (рис. 5.15, а)

Чертеж прямой стойки представляет собой прямоугольник.

Длина стойки ВЛ равна длине горловины изделия:
ВА — /ГОрЛ.
Высота стойки
ВВ\ — АА2 — 3,0...5,0 см.

216
 5.6.4. Плосколежащие воротники

Плосколежащие или подкройныс воротники имеют наиболее

плоскую форму. Подкройные воротники могут быть без стойки
или с небольшой стойкой (высотой 1,0 ... 2 ,0 см).
Чертеж строят на горловине спинки и полочки, чьи плечевые
срезы совмещают при закрытых вытачках так, чтобы вершины гор­
ловины совпали, а вершины проймы находили друг на друга на
1,0 ... 3,0 см. При большем заходе высота стойки воротника увели­
чивается.

Рис. 5.16. Плосколежащие воротники для девочек

Линия втачивания воротника повторяет линию горловины спин­

ки и полочки. Ширину воротника, а также форму отлета опреде­
ляют согласно модели.
В зависимости от оформления горловины и отлета плосколежа-
щис воротники могут быть круглыми типа пелерины (рис. 5.16, а),
удлиненными, «матросскими» (рис. 5.16, б).
 Г л а в а 6. КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ
ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

Построение основ конструкции одежды для мальчиков прово­

дят по тем же этапам, что и для остальной одежды: получение
исходных данных, расчет в последовательности выбранной мето­
дики конструирования с точностью до 0,1 см, построение базис­
ной сетки чертежа, расчет и построение линий чертежа основы
конструкции изделия, проверка качества выполненного чертежа.

6.1. Поясные изделия

К поясным изделиям для мальчиков, как и для мужчин, отно­

сят различные виды брюк. Основные детали и конструктивные
линии брюк для мальчиков аналогичны женским и мужским брю­
кам (см. рис. 3.2). Предлагаемое построение осуществлено по мето­
дике ЦОТШЛ.

6.1.1. Исходные данные для построения чертежа основы

Для построения чертежа основы брюк необходимо знать из­

мерения фигуры и прибавки к основным измерениям. В табл. 6.1
приведены измерения, необходимые для построения.

Т а б л и ц а 6.1
Измерения, необходимые для построения чертежа брюк

Обозначение Величина
Наименование измерения
измерения измерения, см

Д Полуобхват талии 30

сб Полуобхват бедер 36,9

Д к (Д*®) Расстояние от линии талии до линии 45,8

коленей

д Яти на брюк 80,0

218
 При этом в последней графе этой таблицы для примера даны
числовые значения, соответствующие измерениям типовой фигу­
ры мальчика младшего школьного возраста роста 134 см с обхва­
том груди 68 см.
Прибавки выбирают из табл. 2.3.
Для конкретного примера выбираем следующие прибавки:
Пт= 1,0 см; /7б = 3,0 см.

6.1.2. Построение базисной сетки чертежа

Базисная сетка чертежа — это система взаимно перпендику­

лярных вертикальных и горизонтальных линий (рис. 6 . 1).
Проводят вертикальную прямую и ставят на ней точку То. От
точки Tq вниз откладывают отрезки, определяющие: положение
линии высоты сидения ТоЯ\, линии коленей TqKq', линии низа
ТоЩ. При этом:
ТоЯ\ = 0,5 Сб + 2,0 см для детей ясельной и дошкольной групп;
ТоЯ\ = 0,5 Сб + 1,0 см для детей младшей и старшей школьных
групп;
ТоЯ\ = 0,5 Q для детей подростковой группы;
Tq Ko - Д тк (Дткб)>
ТоНо = До,
где До — длина брюк.
От точки Ях вверх откладывают отрезок Я \Би определяющий
положение линии бедер:
Я\Б\ = 1/3 То Я\.
Через точки То, Я\, Б\, Ко, Щ проводят базисные горизонтали.
Ширину передней части брюк по линии бедер определяет от­
резок Б\Б 2, который откладывают вправо от точки Б[.
Z>iZ>2 = 0>5(Сб + Щ) ~ 1,0 ... 1,5см,
( 1,0 см для детей ясельной, дошкольной и младшей школьной групп;
1,5 см для детей старшей школьной и подростковой групп).
Через точку Б2 проводят вертикаль, пересечение которой с
горизонталью Го обозначают Г2, а с горизонталью из точки Я\ —
точкой # 2-
Ширину шага передней части и направление шаговой линии
определяет отрезок
Б2Б 3 = о, 1 Со + 0,5 см.
Линия сгиба брюк расположена посередине отрезка Б\Бу
Б \Б — ББ} — 0,5 />|/>з.
Через точку Б проводят вертикаль, точки пересечения которой
с базисными горизонталями обозначают Г, Я, К, Н.
Ширину брюк по линии низа в готовом виде Шн определяют
исходя из желания заказчика или согласно модному направле­

219
 нию. Как и в мужских брюках, ши­
рина низа передней части меньше,
чем задней части, на 4,0 см:
Я,Я 2 = Шн - 2,0 см.
Ширина брюк по линии низа пе­
редней части на чертеже
ЯЯ, = ЯЯ 2 = 0,5 Я, Я2.
Ширину брюк передней части по
линии коленей или определяют по мо­
дели, или соединяют точки Я] и Я] и
на пересечении полученной прямой с
горизонталью К ставят точку AToi. От
этой точки вправо по горизонтали от­
кладывают отрезок длиной 1,0... 1,5 см
и получают точку Х), причем чем
меньше ширина брюк, тем больше
длина этого отрезка.
Ширина передней части на уровне
коленей
КК2 = КК\.
Соединяют точки 7>з и Аз и на пе­
ресечении полученной прямой с го­
ризонталью из точки Я получают точ­
ку Яз — вершину шаговой линии пе­
редней части брюк.

6.1.3. Построение передней части

брюк (рис. 6 .2 )

Положение вершины средней ли­

нии передней части брюк для детей
ясельной и дошкольной групп (име­
Рис. 6.1. Построение базисной ющих фигуры с выступающим живо­
сетки чертежа конструкции том) определяет отрезок Т2 Т2, кото­
брюк для мальчиков рый откладывают вверх по вертикали
от точки Т2 (на рисунке не показано).
Т2 Т2 = 0,5 см.
Для детей остальных групп положение вершины средней ли­
нии передней части брюк определяет отрезок Т2 Т2ь который от­
кладывают влево по горизонтали, проведенной из точки Т2:
Т2Т2\ = 0,5 см.
Для построения средней линии находят вспомогательную точку 7.
От точки Я2 на биссектрисе угла Б 2Я2Я2 откладывают отрезок Я2/:
Я21 = 0,4 Я2Б2.

220
 Среднюю линию проводят че­
рез точки Г21, Б2, 7, Яу.
Рассчитывают ширину пере­
дней части брюк по линии талии:
721 Г4 ( Ту Тц) = 0,5 (Ст + Ят) +
+ в + с,
где в — раствор вытачки, равный
2,0...2,5 см; с — глубина складки,
равная 3,0...5,0 см.
Точка Ту на рисунке не пока­
зана.
В брюках для мальчиков редко
проектируют и вытачку, и склад­
ку, обычно что-нибудь одно. Очень
часто делают две небольшие
складки. В изделиях для детей
ясельной и дошкольной групп вы­
тачки по талии вообще не проек­
тируют. Отрезок 721 Тц откладыва­
ют по горизонтали, проведенной
из точки 7q. В изделиях для детей
ясельной и дошкольной групп точ­
ку Т4 получают как пересечение
горизонтали, проведенной из
точки 7о и отрезка 7~37 4 , при
этом Т4 — вершина боковой ли­
нии. В изделиях для детей осталь­
ных групп вершиной боковой ли­
нии будет точка 741, которую по­
лучают, отложив от точки Т4 вверх
по вертикали отрезок 74741 :
7474 ] = 0,5...0,7 см.
Рис. 6.2. Построение пере­
Точку 741 (Т^) соединяют с дней и задней частей брюк
точкой Т2) (Ту) плавной кривой для мальчиков
и получают линию талии перед­
ней части.
Вытачку обычно располагают по осевой линии, отложив впра­
во и влево от нее по половине раствора (на рисунке не показано).
Д л и н а вытачки равна 5,0...7,5 см (в зависимости от модели). Глу­
бину складки обычно откладывают влево от осевой линии. В слу­
чае проектирования двух складок глубина первой равна 0,6 вели­
чины общего раствора с, второй соответственно 0,4 с, при этом
расстояние между складками 4,0...6,0 см.
Линию бокового края оформляют, соединив плавной кривой
точки 741 (74), 7>ь К\ и проведя прямую до точки Н\.
221
 Линию переднего края оформляют, соединив плавной кривой
точки Яг, К2 и проведя прямую до точки Hi-
Линия низа проходит через точки Н\ и Н2.

6.1.4. Построение задней части брюк

Ширина брюк по линии низа Я3Я4:

ННз = НН4 = 0,5 (Шн + 2,0 см).
Ширину брюк по линии коленей определяют, отложив от
точки К\ влево, а от точки Ki вправо отрезки К\К^ = К2К4 =
= 2,0... 2,5 см.
Ширина задней части по линии бедер Б4Б$:
Б4Б$ = 0,5 (Cg + Яб) + 1,0 см в изделиях для детей ясельной,
дошкольной и младшей школьной групп;
Б4Б$ = 0,5(Сб + Яб) + 1,5 см в изделиях для детей старшей
школьной и подростковой групп.
Ширина шага задней части по линии бедер Б$Б(,:
Б5Бь = 0,2 Сб+ 1,5 см.
Определяют положение точки Б4, отложив влево по горизон­
тали, проведенной из точки Б, отрезок ББ4:
ББ4 = 0,5 (Б4Б$ + Б$Б(,).
От точки Б4 вправо откладывают ширину задней части по ли­
нии бедер — отрезок Б4 Б5 и получают точку Б$. Отточки Б$ также
вправо откладывают ширину шага по линии бедер — отрезок £5
Z>6 и получают точку Б^.
Для определения направления средней линии отрезок 721 7s
(Т 1 Т5) откладывают от точки 721 (7з) влево по горизонтали.
7з7з = 2 ,0 см в изделиях для детей ясельной и дошкольной
групп;
ТцТ$ = 3,0 см в изделиях для детей младшей и старшей школь­
ных групп;
72175 = 4,0 см в изделиях для детей подростковой группы с
обхватом груди 84 —92 см.;
Тц Т$ — 5,0 см; то же, для детей с обхватом груди 96—104 см.
Через точки и £5 проводят прямую, при пересечении которой
с горизонталью, проведенной из точки Я\, получают точку Я4, точка
Я4 может находиться как вправо, так и влево от точки Я2.
Ширина по линии талии TsT^:
Т5 Т6 = 0,5 (Ст + Ят) + в\,
где в\ — раствор вытачки, равный 1,5...2,5 см.
Отрезок 75 7б откладывают влево от точки Т$ по горизонтали,
проведенной через точку 7q.
Линию бокового края оформляют, плавно соединив точки 7б,
Б4, Кз и проведя затем прямую до точки Я 3.

222
 Уравнивают боковые линии передней и задней части. При этом
от точки Аз на линии откладывают отрезок, равный
К \Б\7\\, и получают точку Т^\.
Вершину средней линии — точку T-j получают, сделав засечку на
продолжении прямой Б~,Т$ из точки А-радиусом АТ^. Соединяют точки
Tj и 7б| и получают линию талии задней части. Вытачку по линии
талии располагают посередине отрезка Т(,\ Т-,. Длина вьпачки 6,0... 7,5 см.
Соединяют точки К4 и Б6 и на полученной прямой отточки К4
откладывают отрезок К4 Я$.
= К^Я^ —0,5 см;
Я$ — вершина шаговой линии.
Шаговую линию оформляют, плавно соединив точки Я$, К4 и
проведя затем прямую до точки Я4.
Для оформления средней линии находят вспомогательную
точку 2 :
Я$2 = 1,5...2,5 см.
Отрезок Я42 откладывают на биссектрисе угла Б^ЯцЯ^.
Среднюю линию оформляют, плавно соединив точки Я$, 2 , Б$
и проведя затем прямую до точки Т-).
Линия низа проходит через точки # 3 и Я4.
Карманы расположены так же, как в мужских брюках (разд. 4.1).

6.1.5. Проверка качества выполненного чертежа

После построения чертежа конструкции брюк проводят следу­

ющие работы:
Измеряют переднюю и заднюю части по линиям талии, бедер,
коленей, низа, длину брюк и сверяют полученные результаты с
заданными значениями. Проверяют правильность расчета высоты
линии сидения.
Убеждаются в соответствии длин шаговых и боковых линий
передней и задней частей друг другу.
Проверяют, сопрягаются ли передняя и задняя части брюк по
боковой линии на уровне линий талии и низа, по шаговому краю
на уровне линии высоты сидения и низа.
Проверяют, сопрягаются ли две передние части на уровне ли­
нии талии и шаговой линии.
Проверяют, сопрягаются ли две задние части на уровне линии
талии и шаговой линии.
Проверяют оформление линии талии при закрытых вытачках и
складках.
Пример расчета для построения чертежа основы брюк для маль­
чика младшей школьной группы роста 134 см с обхватом груди
68 см приведен в табл. 6 .2 .

223
 Таблица 6.2

Пример расчета построения чертежа

Длина
Направление
Отрезок Расчетная формула и расчет отрезка,
перемещения
см
Построение базисной сетки чертежа
W i Вниз по Т0ЯХ= 0,5 Сб + 1,0 =0,5x36,9 + 1,0 = 19,5
вертикали = 18,5 + 1,0
Вниз по {4» 45,8

и
Т0Ко
вертикали
V 'o Вниз по А 80,0
вертикали
Вверх по Я, б, = 1/3 ТйЯх = 1/3 ж 19,5 6,5
вертикали
б , б2 Вправо по />, Б2 = 0,5 (Сб + Яб) - 1,0 =0,5(36,9 + 19,0
горизонтали + 3,0) - 1,0 = 0,5 х 39,9 — 1,0 =
= 20,0 - 1,0
б 2б } Вправо по £2£3= 0 ,lQ + 0,5 =0,1 х 36,9+ 0,5 = 4,2
горизонтали = 3,7 + 0,5
БХБ Вправо но б, б = 0,5 5, £3 = 0,5x23,2 11,6
горизонтали
н н х= Влево и ////, = НН2 = 0,5//, Н2 = 0,5 (Шн - 2,0) = 7,0
= нн2 вправо по = 0,5(16,0 -2 ,0 ) = 0,5 х 14,0
горизонтали
АА Вправо по /Г01*, = 1,0... 1,5 1,0
горизонтали
кк2 Вправо по к к 2= к к х
горизонтали
Псстроение передней части брюк
ТгТ21 Влево по Т2Т2\ = 0,5 0,5
горизонтали
Я21 Вправо и #2/ = 0,4# 2Б2 —0,4 X 6,5 2,6
вверх по
биссектрисе
угла Б2Я2Я3
т*тА Влево по Г2,7; = 0,5 (Ст+ П;) + с =0,5(30,0 + 18,5
горизонтали + 1,0) +3,0
TJn Вверх по ТАТА1 = 0,5. ..0,7 0,5
вертикали
ГТостроение задней части брюк
ищ = Влево и Я//3= Я//4= 0,5 (///„ +2,0) =0,5(16,0 + 9,0
= ннА вправо по + 2,0) = 0,5 х 18,0
горизонтали
K\Ki~ Влево и ЛГ,/Г3= К2 =2,0... 2,5 2,0
= к2кА вправо по
горизонтали

224
 Окончание табл. 6.2
Длина
Отрезок Направление отрезка,
Расчетная формула и расчет
перемещения
см
*4 * 5 — Б4Б5 = 0,5(С6 + Яб) + 1,0 = 0,5(36,9 + 21,0
+ 3,0) + 1,0 = 0,5 х 39,9 + 1,0
*5 *6
— БЬБЬ = 0,2 q + 1,5 = 0,2 X 36,9 + 1,5 8,9

бба Влево по ББ4 = 0,5 ( БлБ5 + Б5Б6) = 0,5 (21,0 + 15,0

горизонтали + 8,9) = 0,5 х 29,9
баб 5 Вправо по *4 * 5 21,0
горизонтали
*5*6 Вправо по *5 *6 8,9
горизонтали
T2J s Влево по *2 1 * 5 = 3,0 3,0
горизонтали
Тьгь Влево по *5*6 = 0,5 (Ст+ Ят) + в, = 0,5 (30,0 + 17,5
горизонтали + 1,0) + 2,0
*4 *5 Вверх по КАЯЬ = КгЯъ‘ - 0,5 = 26,4 - 0,5 25,9
прямой КаБь
Я,2 Вверх и V = 2,5 2,5
вправо по
биссектрисе
угла Б5ЯаЯ5

* Отрезок А^2# з измеряют по чертежу.

Вопросы для самопроверки

1. Какие этапы построения чертежа конструкции брюк вы знаете?
2. Какие исходные данные необходимы для построения чертежа кон­
струкции брюк?
3. Как строят основные горизонтали базисной сетки чертежа?
4. Как рассчитывают ширину передней части брюк по линиям бе­
дер, высоты сидения, коленей, низа?
5. Как рассчитывают и строят среднюю линию передней части и
линию талии?
6. Как оформляют среднюю линию, линию талии, боковую и шаго­
вую линии передней части брюк?
7. Как рассчитывают ширину задней части брюк по линиям бедер,
высоты сидения, коленей, низа?
8. Как рассчитывают и строят линию талии и среднюю линию зад­
ней части?
9. Как оформляют среднюю линию, линию талии, боковую и шаго­
вую линии задней части брюк?
10. Как проверяется качество выполненного чертежа?

8 Ам иром. Сакулина 225

 6.2. Плечевые изделия

К плечевым изделиям бытовой верхней одежды для мальчи­

ков, так же как для мужчин, относят сорочки, жилеты, пиджаки,
куртки, плащи, пальто. Чаще всего это распашная одежда. Конст­
руктивные линии в одежде для мальчиков имеют те же названия,
что и в одежде для мужчин и женщин (см. рис. 3.10, 4.3).
Построение чертежа плечевого изделия начинают с базисной
сетки, на которой строят спинку и полочку (и бочок, если он
есть); отдельно строят чертеж рукава и воротника.

6.2.1. Построение чертежа основы конструкции плечевого

изделия с втачным рукавом для мальчиков (на примере
демисезонного пальто)

Исходные данные для построения

Измерения, необходимые для построения чертежа основы кон­

струкции, приведены в табл. 6.3. В последней графе таблицы даны
числовые значения измерений типовой фигуры мальчика млад­
шего школьного возраста роста 134 см с обхватом груди 68 см,
которые будут использованы для расчетов в качестве примера.
Из таблиц прибавок (см. табл. 2.2 —2.7) выбирают прибавки,
необходимые для построения чертежа конструкции, см:
Яп = 10,0 Я б = 8 ,5 ЯшГС = 1,7
Яшс = 1,7 Ядтс “ 1 >0 Яоп = 9,6
Яшп = 1,8 Яспр ” 3 ,5
Таблица 6.3

Измерения, необходимые для построения чертежа плечевого изделия

Обозначение Величина
Наименование измерения
измерения измерения, см
Полуобхват шеи 15,7
III Полуобхват груди третий 34,0
Ст Полуобхват талии 30,0
Q Полуобхват бедер с учетом выступания 36,9
живота
Ширина груди 13,2
^тс! 1 Расстояние от линии талии сзади до 34,7
высшей точки проектируемого плечевого
шва у основания шеи

226
 Окончание табл. 6.3
Обозначение Величина
Наименование измерения
измерения измерения, см
^тпП Расстояние от высшей точки .3 1 ,5

проектируемого плечевого шва у основания

шеи до линии талии спереди
^прз11 Расстояние от высшей точки 1 5 ,0

проектируемого шва у основания шеи до

уровня заднего угла подмышечной впадины
^мк11
Высота плеча косая 34 ,8

щ Ширина спины 15 ,1

д« Длина изделия 70 ,0

шп Ширина плечевого ската 11 ,2

Др Длина рукава 4 5 ,0

а Обхват плеча 2 1 ,6

Построение базисной сетки

Базисная сетка чертежа основы представляет собой систему
взаимно перпендикулярных четырех вертикальных и четырех го­
ризонтальных линий (рис. 6.3).
В левом верхнем углу чертежа ставят точку Aq и проводят вниз
вертикаль, на которой откладывают отрезки, определяющие:
уровень линии глубины проймы
Л0г —Вцрзц + ПСПр + 0,5 Ялтс;
уровень лопаток
АоУ ~ Дгси\
уровень линии талии
AqT = ДТС]] + Ядхс (для прилегающего и полуприлегающего си­
луэтов);
AqT = Дтсц —0,5... 1,0 см + ЯдТС(для прямого силуэта).
Коэффициент определяется в зависимости от осанки. Для суту­
лой фигуры он равен 0,5, для нормальной 0,7, для перегибистой
фигуры 1,0 ;
уровень линии бедер
ТБ = 0,5 Дтсц —2,0...5,0 см.
В изделиях для детей ясельной и дошкольной групп берется
коэффициент 2,0, для детей младшей и Старшей школьных групп
3,0, дня детей подростковой группы 5,0.
Из точек Aq, Г, Т и Б проводят горизонтали.
От точки Т вправо по горизонтали откладывают величину от­
ведения средней линии спинки — отрезок 7Т|. Эта величина за­
висит от силуэта, наличия или отсутствия шва посередине и осо­
бенностей осанки. В табл. 6.4 приведены эти величины для типовой
фигуры (с нормальной осанкой).
227
 Рис. 6.3. Построение базисной сетки чертежа конструкции плечевого
изделия для мальчиков

Таблица 6.4

Величина отведения средней линии спинки на уровне линии талии

Величина отведения, см, в изделиях со спинкой

разрезной (со средним швом) неразрезной (без среднего
для детей шва) для детей
Силуэт ясельной, старшей ясельной, старшей
дошкольной и школьной и дошкольной школьной и
младшей подростковой и младшей подростковой
школьной групп школьной групп
групп групп
Прямой 0 ,5 ко 1,0 1,5
Полуп риле та­ 1,0 1 ,5 1 ,5 2 ,0
ющий и приле­
гающий

228
 Для перегибистых фигур величину отведения, приведенную в
таблице, уменьшают, а для сутулых увеличивают на 0,5 см.
Соединяют точки у и Т\ для изделий с разрезной спинкой и
точки A q и Т\ для изделий с неразрезной спинкой. На пересече­
нии отрезков уТ\ и AqTx с горизонталью, проведенной из точки
Г, получают точку г.
Рассчитывают величину основных участков по ширине базис­
ной сетки.
Д)°| = сгш+ п Г+ гт.
Aq<]\ откладывают вправо по горизонтали, проведенной через
точку А0.
Ширина спинки
Aqo Ш с + Пшс.
Ширина полочки
я,д 2 = Шт+ Яшп.
Ширина проймы яя2
0(i2 = А0а\ AqQ а\Я2-
Сравнивают длину отрезка яд2 (ширину проймы) со средней
шириной проймы, приведенной в табл. 6.5, 6 .6 .

Таблица 6.5

Средняя ширина проймы в изделиях с втачным рукавом для типовых фигур

мальчиков ясельной, дошкольной и младшей школьной групп

Средняя ширина проймы, см. в изделиях для детей

ясельной дошкольной младшей

группы группы школьной группы
Изделие
с обхватом с обхватом с обхватом
груди, см груди, см груди, см

48 52 56 52 56 60 56 60 64 68 72

Пиджак, куртка 7,7 8,3 8,9 9,8 10,3 10,8 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5

Демисезонное, 8,3 8,9 9,5 10,4 10,9 11,4 11,1 11,6 12,1 12,6 13,1
летнее пальто
Зимнее пальто 9,1 9,7 10,3 11,2 11,7 12,2 П,9 12,4 12,9 13,4 13,9
с утепляющей
прокладкой
толщиной 0,4 см

Зимнее пальто 9,9 10,5 11,1 12,0 12,5 13,0 12,7 13,2 13,7 14,2 14,7
с утепляющей
прокладкой
0,8 см

229
 Т аблица 6.6

Средняя ширина проймы в изделиях с втачным рукавом для типовых фигур

мальчиков старшей школьной и подростковой групп

Средняя ширина проймы, см, в изделиях для детей

старшей школьной подростковой

Изделие группы с обхватом группы с обхватом
груди, см груди, см

68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108

Пиджак, куртка 12,3 12,8 13,3 13,8 14,2 14,7 15,2 15,7 16,2 16,7 17,2

Демисезонное, 12,9 13,4 13,9 14,4 14,8 15,3 15,8 16,3 16,8 17,3 17,8
летнее пальто

Зимнее пальто с 13,7 14,2 14,7 15,2 15,6 16,1 16,6 17,1 17,6 18,1 18,6
утепляющей
прокладкой
толщиной 0,4 см

Зимнее пальто с 14,5 15,0 15,5 16,0 16,4 16,9 17,4 17,9 18,4 18,9 19,4
утепляющей
прокладкой
0,8 см

Если ширина aai имеет большое отклонение от среднего зна­

чения, то ее корректируют, изменив Яшс, Пшп или всю при­
бавку /7Г.
Из точек а, а|, ai проводят вертикали. В местах их пересечения
с горизонталью, проведенной из точки Г, ставят Г\, /3, Л». Про­
должив эти вертикали до пересечения с горизонталью, проведен­
ной из точки Т, получают точки Tj и Tj. Продолжив вертикаль из
точки й| до пересечения с горизонталью Б, получают точку Бу

Построение линии горловины и плечевой линии спинки

Среднюю линию спинки вверху удлиняют на величину
AqAqi = 0,5 см.
В изделиях с разрезной спинкой среднюю линию спинки в вер­
хней части (до уровня лопаток) отводят вправо на 0,5 см:
Aq\Aq2 ~ 0,5 см.
Если фигура очень сутулая, то отрезок Ao\Aq2 увеличивают
до 1,0 см.
Из точки Ао\(Аог) на прямой, перпендикулярной линии Ао]у
(^ 02У), откладывают отрезок, равный ширине горловины спинки:

230
 Aq\(Am)A 2 = Сш/3 + Яшгс.
Высоту (глубину) горловины откладывают вниз по вертикали
от точки А^.
А2А\ —Aq\ (/4ог)^2/3-
Через точку А\ проводят прямую, параллельную ЛоКАяМг, и
на пересечении ее с прямой ЛоКЛогХУ ставят точку А.
Положение плечевой точки спинки (конца плечевой линии)
определяют пересечением двух дуг — первой, проведенной из точки
А2 радиусом, равным отрезку Ajfl, и второй, проведенной из точ­
ки Т) радиусом Т]П:
А2Л = Шп;
Т\П = 5ПК|[ + Явпк для прилегающего и полуприлегающего
силуэтов;
Т\П= £пкц - 0,5... 1,0 + Явпк для прямого силуэта (коэффици­
ент выбирают так же, как при определении длины отрезка AqT)',
Лдпк ~ Дате К*
где К — величина, компенсирующая отклонение линии измере­
ния Впк1| от центра лопаток и равная 0,3...0,7 см.
Из точки Я опускают перпендикуляр на вертикаль, проведен­
ную из точки а, и получают точку Я2. Такое определение положе­
ние точки Я предусматривает сутюживание (или вытачку) по ли­
нии проймы, равное 0,5... 1,0 см.

Построение плечевой линии полочки

От точки Г3 влево по горизонтали откладывают отрезок /3/5:
/3Гб = 0 ,5 /3/4 + 1,0 см.
От точки /б вверх по перпендикуляру откладывают отрезок,
равный Яспр:
/бД Л спр.
Через точку /7 вправо проводят горизонталь, на пересечении
которой с вертикалью из точки а\ получают точку 7g.
От точки Д вверх откладывают величину сутюживания:
/8/81 = 0,05 Шг.
Для изделий с отрезными бочками
/ 8 / 8, = 0,025 Шт.
Соединяют точки Гу и /g| и из точки /gj к полненной прямой
восставляют перпендикуляр до пересечения с горизонталью, про­
веденной через точку Aq Полученную точку обозначают А2.
Верхнюю часть линии полузаноса отводят от А2Г%\ на величину
АуА2\:
А2А2\ = 1,0 см.
Для псрсгибистых фигур с развернутым плечевым поясом
/М з 1 = 1, 5 ... 2,0 см.
Для сутулых фигур с наклоненным вперед плечевым поясом
231
 Л3Л31 = 0,5 см.
Отрезок /4зЛз] откладывают от точки /1з влево по горизонтали.
Л3А 1 — линия полузаноса в верхней части полочки.
Влево по горизонтали от точки А 31 откладывают отрезок, опре­
деляющий ширину горловины полочки Аз\А4:
А3\А4 = А0\(Ао2)А2.
Через точку А4 проводят вертикаль, на пересечении которой с
горизонталью, проведенной из точки Т, получают точку Т^. От
точки 7^0 вниз откладывают величину спуска линии талии 7бо Т$\
ПоП = 1,5...2 ,5 см в изделиях для детей ясельной и дошколь­
ной групп (1,5... 1,7 см для типовых фигур, 2,0... 2,5 см для фигур
с большим выступанием живота);
ГбоГб = 1,0... 1,5 см в изделиях для детей младшей и старшей
школьных групп (при этом 1,0... 1,5 см для типовых фигур и
ТбоТб = 1,5...2 ,0 см для фигур с большим выступанием живота);
7бо 7о = 1,0 см в изделиях для детей подростковой группы.
Через точку 7^ вправо проводят горизонталь и на ее пересече­
нии с вертикалью, проведенной из точки а\, получают точку 7g.
Вершину горловины полочки определяют, отложив отрезок
7бАц вверх по вертикали:
Т(,А4\ = Д -п п + 0 ,5 7 б о 7 б + 77цТС + Я ур,
где Яур — прибавка на уработку, толщину и наслоение ткани:
Я,р = 0,3... 0 ,7 для пиджаков, курток;
Яур — 1,0... 1,3 для летних, демисезонных пальто;
/7уР = 1,5...2,0 для зимних пальто.
От точки А4\ вниз откладывают глубину горловины полочки:
А4уА$ = 0,45 Сш.
Из точки А$ опускают перпендикуляр на линию Г^А^у и полу­
чают точку А$\.
Определить положение конечной точки плечевой линии мож­
но двумя способами.
Если использовать измерение Впкпц, то положение конечной
точки Я 5 определяют пересечением дуг, проведенных из точек Л41
и 7g радиусами
Л41Я 5 = Ш„;
Т%П$ — 5пкпц + 0,5Гб7бо 4- Ядтп.
Из точки Я 5 проводят горизонталь до пересечения с вертика­
лью, проведенной из точки яг, и получают точку П4.
При втором способе сначала находят вспомогательные точки
Я4 и Я6.
Вверх по вертикали от точки Г4 откладывают отрезки Г4П4 и
Г4Щ:
Г4П4 = П2Г1 —с,
где с — величина сутюживания или вытачки в пройме спинки,
равная 0,5... 1,0 см.
232
 Г4П,6 = 0,25/ 4 Я4 + 0,5 см.
Из точки П(, радиусом П(,П4 проводят дугу влево от точки Я 4 и
делают на ней засечку радиусом А4\П$, равным Шп:
А4\П 5 = Шп.
Соединяют точки Л41 и Я5 и получают плечевую линию полочки.

Построение и оформление спинки

Среднюю линию спинки оформляют в зависимости от силуэта
и наличия или отсутствия среднего шва.
На рис. 6.4 приведены примеры оформления средней линии
спинки со средним швом (с разрезной спинкой) в изделиях при­
легающего и полуприлегающего силуэтов (рис. 6.4, а), прямого
силуэта (рис. 6.4, б) и без среднего шва (с неразрезной спинкой)
прямого силуэта (рис. 6.4, в).

б в

Рис. 6.4. Построение средней линии спинки

233
 При описании построения плечевого края спинки уже говори­
лось об отведении спинки на уровне линии талии (см. табл. 6.4) и
в верхней части.
В изделиях с неразрезной спинкой соединяют точки Ао\ и Т\ и
полученную линию продолжают вниз до пересечения с горизон­
талью, проведенной из точки Б, в точке fij. Длину изделия откла­
дывают по этой линии от точки А:
А Н \ ~ Д н зд + Ялтс•
АН\ — средняя линия спинки без шва (неразрезной).
В изделиях с разрезной спинкой прямую уТ\ продолжают вниз
до пересечения с горизонталью, проведенной из точки Б, в точ­
ке Б|. В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэта
(см. рис. 6.4, а) от точки Т\ вправо по горизонтали откладывают
отрезок, равный величине приталенности (вытачка в среднем
шве) Т\Т\\:
Т\Т\\ = 0,7... 1,3 см.
Отрезок Т\ Т\ | делят пополам и его середину соединяют с точ­
кой Б\. Полученную линию продолжают вниз.
Среднюю линию проводят через точки А, у, Т\\, Б\, далее на
этой продолженной линии откладывают длину изделия АН\.
В изделиях прямого силуэта (см. рис. 6.4, б) прямую уТ\Б\
продолжают вниз. Среднюю линию проводят через точки А, у,
Т\, Б | и далее по прямой и откладывают на ней длину изделия
AHh
Через точку Н\ проводят прямую, перпендикулярную вертика­
ли из точки A q , и получают точку Н.
Линия низа спинки проходит через точку Н\ перпендикулярно
нижней части средней линии спинки.
Линию талии проводят через точку 7^ j( 7^1) перпендикулярно
к линиям:
уТ\ в изделиях со средним швом;
Aq| Т\ в изделиях без среднего шва.
Линию горловины (рис. 6.5) оформляют, соединяя точки А и
А^ плавной кривой, переходящей в перпендикуляр к средней ли­
нии спинки (на расстоянии не менее 2,5 см).
Перед оформлением линии проймы спинки определяют положе­
ние плечевой точки спинки с учетом технологической обработки.
Выпуклость спинки, необходимую для облегания лопаток, обеспе­
чивают с помощью посадки и сутюживания ткани по плечевому
краю и линии проймы. Как было указано выше, построение точки П
учитывает наличие сутюживания по линии проймы. Посадку же
(или вытачку) по плечевому краю учитывают, откладывая на про­
должении линии плеча отрезок ПП\ = 0,3... 1,2 см. Длина отрезка
ПП\ зависит от степени выступания лопаток. Вытачку делают, если
ткань плохо сутюживается или если длина отрезка ПП\ довольно
234
Рис. 6.5. Построение чертежа основы конструкции демисезонного пальто
для мальчиков

235
велика. Если в изделии предусматривается подплечник, то из точки
А2 радиусом, равным А2П\, проводят вверх дугу и на ней отклады­
вают отрезок П\П\\, равный удлинению проймы спинки на плече­
вую накладку (подплечник). На каждый сантиметр толщины плече­
вой накладки пройма удлиняется на 2,5 см.
Я|/7ц = 0,5 Япл,
где Япл — прибавка удлинения проймы на плечевую накладку;
А 2П\\ — плечевая линия спинки.
Ддя оформления линии проймы находят вспомогательные точки
Я3, I, Г2.
Яз — точка, в которой линия проймы касается вертикали, про­
веденной из точки а:
1\ Яз = 0,5/'| П2.
7очка / лежит на биссектрисе угла П2Г\ Г4:
Г\1 — 0,25 Т)/4 —0...0,5 см.
Г2 — точка, в которой линия проймы касается горизонтали,
проведенной из точки Г:
ГХГ2 = 0,5 Шпр = 0,5Т\Г4.
Линию проймы спинки проводят, соединяя плавной кривой
точки Я ц, Яз, /, Г2.
Вниз от точки Г2 проводят вертикаль, на пересечении которой
с горизонталью из точки Т ставят точку Т2, а с линией талии
спинки — точку Т2\.

Построение и оформление полочки

Линию горловины полочки проводят через точки Д^, A$j. Для
этого из точек Л41 и Л51 радиусом, равным Л51Л31, проводят две
дуги. Из точки их пересечения этим же радиусом проводят линию
горловины от А4\ до А$1-
При застежке доверху горловину полочки углубляют:
Л5И 52 = 0,5... 1,5 см.
Величина Л51Л5 зависит от вида изделия и модели.
Так же как для спинки, если в изделии предусмотрена плече­
вая накладка, пройму удлиняют на величину Я 5Я 51:
Я 5Я51 = Я |Я ц = 0,5 Ппл.
Л41Я 51 — плечевая линия полочки.
Для оформления линии проймы находят вспомогательные точки
2, 3, 4:
Г42 = 0,2 Г\Г4 = 0...0,5 см.
Точка 2 располагается на биссектрисе угла П(,Г4Г2.
Точки Яб и Я 5 соединяют, делят полученный отрезок пополам
и середину обозначают точкой 3. От точки 3 вправо по перпенди­
куляру к прямой П(,П$ откладывают отрезок 3-4:
3-4 — 0,5... 1,0 см.
236
 Линия проймы полочки представляет собой плавную кривую,
проведенную через точки Я 5, 4, /7б, 2 , Г2.
Линия талии полочки проходит через точки 7g, 7б, Т21 -
В связи с особенностями телосложения детей на полочке про­
ектируют боковую горизонтальную вытачку.
От точки Т2 вниз на продолжении вертикали откладывают от­
резок Т2В:
Т2В = 6,0...8,0 см.
Раствор вытачки равен величине спуска линии талии:
ВВ\ = 7б0 7б.
Через точку В проводят горизонталь до пересечения с вертика­
лью Л4 7б и получают точку В2 — вершину вытачки.
Линия полузаноса проходит через точки А5\(А52), 7g|, / 3, Т2,
£з и от точки £3 вниз по вертикали.
Для фигур с выступающим животом, т.е. прежде всего фигур
детей ясельной и дошкольной групп, линия полузаноса смешает­
ся на величину, определяемую отрезком Т$Тм, который отклады­
вают вправо по горизонтали от точки Т%.
П Тц = а д - (Яшг - 0,5... 1,0 см).
Через точку Т%\ вниз проводят вертикаль.
Для описываемых фигур с выступающим животом линия полу­
заноса проходит через точки А$\(А$2), Г%ь / 3, ^81 и вниз по верти­
кали (на рисунке не показано).
Для определения положения линии низа полочки от точки
78 ( 7 -81) вниз откладывают отрезок Т%Н2 (Т%]Н2):
Т%Н2 — Т\Н\ + 0,5 см для пиджаков и курток;
Т%Н2 = Т\Н\ + 1,0... 1,5 см для пальто.

Построение боковых линий спинки и полочки

Положение боковой линии зависит от модели, силуэта, вида
изделия.
Вершина боковой линии /5 обычно располагается между точ­
ками Г\ и ГI- Чем свободнее и мягче форма силуэта, тем ближе
точка Г$ к Г2.
Г\Г5 = (1/3... 1/2) Г\Г4 для прямого и полуприлегаюшсго силуэта;
Г\Г$ = 0,5... 1,5 см для изделий с отрезным бочком.
В изделиях прямого силуэта боковые линии спинки и полочки
строят следующим образом.
Ширину спинки по линии низа рекомендуют брать равной ее
ширине по линии проймы. Она может и чуть отличаться от шири­
ны спинки по линии проймы:
Н\Щ = г /5 ± 0,5... 1,5 см.
Точки /5 и Я4 соединяют и продолжают полученную прямую до
пересечения с линией проймы в точке /51 и линией бедер в точке £4.
237
 Из точки /5 опускают перпендикуляр, пересечение которого
с горизонталью, проведенной влево из точки # 4, обозначают
# 21. Для определения положения боковой линии полочки отточ­
ки #21 влево по горизонтали откладывают отрезок # 2) # 5:
#2 1 # 5 = #21 #4-
Точку # 5 соединяют с точкой /51 и получают боковую линию
полочки, точку пересечения которой с горизонталью, проведен­
ной из точки £, обозначают £ 5.
Если в изделии проектируют боковую горизонтальную вытач­
ку, то длину боковой линии полочки увеличивают на величину
раствора:
/ 51^51 + 5 + ВВ\.
Точку #з соединяют с точкой Н5\ плавной кривой, переходя­
щей в перпендикуляр к прямой £з#з в точке # 3 на расстоянии не
менее 5,0 см до этой прямой.
В изделиях полуприлсгающего силуэта боковые линии можно
строить двумя способами.
При первом способе сначала боковые линии строят как для
прямого силуэта. Определяют прибавку по линии бедер:
#б . фак = (7>l7>4 + Б 3Б 5) ~ Сб.
Если величина # б. фак соизмерима с рекомендуемой, то от то­
чек £4 и Т$ соответственно влево и вправо откладывают отрезок,
учитывающий степень приталенности:
£4£ц = 7575 ! = 1,5...2 ,5 см для полуприлегающего силуэта.
Боковые линии проводят через точки Г$\, £ц, £ 4, # 4 и / 51, 751, £ 5,
# 5, при этом можно отступить от точек £4 и £ 5, если Яб фак > # 5.
Для прилегающего силуэта делают дополнительные вытачки
по линии талии на спинке и полочке, но этот силуэт в одежде
для мальчиков используется редко.
При втором способе (на рис. 6.5 не показан), если изделие проек­
тируют с небольшими прибавками, то боковую линию спинки строят
следующим образом. Сначала определяют положение точки £5:
7) /5 = 0,5... 1,5 см.
Далее рассчитывают ширину спинки по линиям талии, бедер
и низа.
Ширина спинки по линии талии:
Т\\ £4 = Аоа — 3,0...4,0 см в пиджаках и куртках;
£ ц £4 = Aqo — 1,5...2 ,5 см в пальто.
Ширина спинки по линии бедер:
£(£} = £] 1£4 + 0,5... 1,0 см.
Ширина спинки по линии низа:
# ] # 4 = £ |£ 4 + 0 ... 1,0 см.
Соединяют плавной кривой точки £5, £4, £4 и # 4, получают
боковую линию спинки; при пересечении ее с линией проймы
получают точку £51.
238
 Ширина полочки по линии бедер:
^ 3^5 = ( Q + #б) ~ Б\Б 4.
Из точек Z>4, Z>5 проводят вертикали, при пересечении которых
с горизонталью, проведенной из точки # 4, получают, соответ­
ственно точки //41 и # 5 i. От точки #51 влево по горизонтали от­
кладывают величину расширения полочки #51 #5:
# 5, #5 = Я4,# 4.
От точки Tj вправо по горизонтали откладывают отрезок Т2 Т5:
Т-1Т5 = Т-1Т4.
Боковую линию полочки проводят через точки Т$\, Г5, Z>5, #5.
Возможно ее отступление от точки Г5 для того, чтобы форма боко­
вой линии полочки была близка к форме боковой линии спинки.
Второй способ чаще всего применяют в изделиях с отрезным
бочком. Построение отрезного бочка в одежде для мальчиков не
рассматривается, так как оно аналогично этому построению в
мужской одежде (см. разд. 4.2.1).
В примере построения демисезонного пальто боковую линию
строят по первому способу.

Положение линии кармана

Положение линии кармана обусловливается удобством пользо­
вания и модой. Для традиционного кармана его положение опре­
деляет отрезок T-jK:
Т]К= 0 , 2Дтсц —2,5 см.
Через точку К проводят линию, определяющую направление
прорези кармана (по модели).
В среднем длина прорези кармана AjX2 для фигур с обхватом
груди 76 см равна: в пиджаках 13,5 см, в пальто 14,5 см. Для смеж­
ных размеров эти величины изменяются на +0,3 см.
Отрезок КК\ распределяют относительно точки К:
КК\ = (1/3... \/2)K\Ki вправо и вверх,
KKi = К\ Ki — A'A'i влево и вниз.
Горизонтальный карман, как правило, располагают параллельно
линии низа.
Длина прорези вертикального кармана больше длины прорези
горизонтального на 1,0... 1,5 см.
Если в изделии есть боковая горизонтальная вытачка на полоч­
ке, то ее раствор переводят в линию кармана (на чертеже не по­
казано). При наличии бокового накладного кармана горизонталь­
ную вытачку располагают таким образом, чтобы она находилась
на 4,0 см ниже верхнего края кармана.
В табл. 6.7 приведен пример построения демисезонного пальто
полуприлегающего силуэта для мальчика роста 134 см с обхватом
груди 64 см.

239
 Таблица 6.7

Пример расчета построения пальто демисезонного

Длина
Направление
Отрезок Расчетная формула и расчет отрезка,
перемещения
см
Построение базисной сетки чертежа
Л>г Вниз по А Г = Я„Рзи + псп, + 0,5 /7ДТС= 19,0
вертикали = 15,0 + 3,5 + 0,5 х 1,0
Ау Вниз по АоУ = 0,4^11 = 0 ,4x34,7 13,9
вертикали
АТ Вниз по А0Т= 0.4Д,,, + ЯД1С= 34,7+ 1,0 35,7
вертикали
ТБ Вниз по ТБ = 0 ,5 ^ ,, - 3,0 = 0,5 х 34,7 - 3,0 = 14,4
вертикали = 17,4-3,0
п\
II

Вправо по 1,0
о

горизонтали
А а> Вправо по А°\ = СПИ+ Пг + г? = 34>° + 44,3
горизонтали + 10,0 +0,3
Аа Вправо по А а = Шс + /7ШС= 15,1 + 1,7 16,8
горизонтали
а\аг Влево по а]а2 = Щ + Пшг = 1 3 ,2 + 1 ,8 15,0
горизонтали
аа2 аа2 —А{)ах—А$а —аха2 = 44,3 — 12,5
- 16,8- 15,0
Построение горловины спинки

^O^OJ Вверх по ^O^OI 0,5 0,5

вертикали
^01^02 Вправо по Л 1Л 2= ^5 0,5
горизонтали
Вправо по ^ 2 = ^ /3 + Я ШС= 15,7/3 +1,7 = 6,9
о
гм

перпендику- = 5,2 + 1,7

ляру к Ату
a 2a , Вниз по А2А, = Л 24 / 3 = 6 ,9 /3 2,3
вертикали

Построение плечевого края спинки

а 2п Из точки А2 а 2п = ш„ 11,2
радиусом А2П
проводят дугу
тхп Из точки Тх Т ,П= 5„кМ+ ЛШ
1К= 34,8 + 1,0+ 0,3 36,1
радиусом ТХП
проводят ду[-у

2 40
 Продолжение табл. 6.7

Длина
Направление
Отрезок Расчетная формула и расчет отрезка,
перемещения
см
Построение плечевого края полочки
Чь Влево по Г3Г6=0,5Г3ГА+ 1,0 см = 0,5х 15,0 + 1,0 8,5
горизонтали
Vi Вверх по V l = ^спр 3,5
перпендику­
ляру
ГЛ Вверх по Г8Г81 = 0,05Д/г = 0,05х 13,2 0,7
вертикали
АзАз\ Влево по АУА}1 = 1,0 1,0
горизонтали
А3\А4 Влево по А31А4= Лз2А2 6,9
горизонтали
ТЧь Вниз по 1,0 1,0
вертикали
Тьа а\ Вверх по ^бЛ| = Дни + + ПД1С+ п ^ — 34,3
вертикали = 31,5 +0,5 ж 1,0 + 1,0 + 1,3
Вниз по А41А6 = 0,45 Сш= 0,45 ж 15,7 7,0
вертикали
г4я 4 Вверх по Г4Я4 = ПгГх - с = 15,0 - 0 ,7 14,3
вертикали
гЛ Вверх по Г4П6 = 0,25Г4Я4 + 0,5 = 0,25 ж 4,3 + 4,1
вертикали + 0,5 = 3,6 + 0,5
"Л Из точки /76 Я6Я4 = Г4Я4 - Г4Я6 = 14,3 - 4,1 10,2
радиус ПЬПА
А*\п ъ Из точки А4] а 41п5 = ш „ 11,2
радиусом
А4\П5
проводят дугу
Построение средней линии спинки
Чп Вправо по Г, Г, ,= 0,7 0,7
горизонтали
AHt Вниз по АН\ = + Пт = 63,0 + 1,0 64,0
линии АУТХ

Оформление проймы спинки

П1\ Вправо по ППХ= 0,7 0,7

линии А2П
11хПи Вверх по дуге Я ,//,, = 0,5/7;^ = 0,5х 1,8 0,9
радиусом А2Пх

241
 Продолжение табл. 6.7
Длина
Направление
Отрезок Расчетная формула и расчет отрезка,
перемещения
см
гА , Вверх по ГХП2 - 0,5Г,Я2 = 0,5х 15,0 7,5
вертикали
V Вверх и ГХ1 = 0,25/’, /; -0 ...0 ,5 = 0,25 х 2,6
вправо по х 12,5 - 0,5
биссектрисе
угла П2ГХГ4
1\г2 Вправо по гхг2 = 0 ,5 /;/; = о,5 х 12,5 6,3
горизонтали
Щюрше1 \ие линии горловины и проймы полочки
Аь А г Вниз по ^51^52 = 1,0
линии /43)Г81
"A s, Вверх по дуге Я5Я5| = ПХПХХ 0,7
радиусом

Г1,2 Вверх и влево Г42 = 0,2 Г, /; + 0... 0,5 = 0 ,2 x 1 2 ,5 + 0 2,5

по биссектри­
се угла ПЬГ4Г2
3-4 Вправо по 3-4 = 0,6 0,6
перпендику­
ляру к линии
п ьп6
Т2В Вниз по Т2В = 6,0 6,0
вертикали
ВВ, Вниз по вв} = тьйть 1,0
вертикали
Т ^з Вниз по ТЦН2 = Г,//, + 1,0 = 2 9 ,6 + 1,0 30,6
вертикали
Оформление боковых линий
Г1Г5 Вправо по ГХГЪ=\РГ>ГА = 1/3 х 12,5 4,2
горизонтали
//,//„ Вправо по //,//„= гГ5 + 0,5 = 20,7 + 0,5 21,2
линии низа
«2 A s Влево по Н2\Н5 = Н2ХН4
горизонтали
ЗД . Вниз по Г5ХН5Х = гь\Иь+ в в \ = 47,0 + 1.0 48,0
линии
бокового шва
пъ Расчетная Яб = БхБ4 + />3/>5 - Сб = 20,8 + 9,1
прибавка по + 25,2 - 36,9
бедрам
^11

Влево и 74^41 ” Т5Т5, = 1,5 1,5

11 ^

вправо по
горизонтали

242
 Окончание табл. 6.7
Длина
Направление Расчетная формула и расчет
Отрезок отрезка,
перемещения
см
Положение линии кармана
Т7К Вниз по Т7К = 0,22^,, - 2 ,5 см = 0,2 х 34,7 - 4,4
вертикали - 2 ,5
К\К2 Длина входа в КхКг = 14,5 —0,3х 2 = 14,5 —0,6 13,9
карман
Щ Вправо и вверх Щ = 1/3 х КХК2 = 1/3 х 13,9 4,6
по линии
кармана
щ Влево и вниз КК2 = КХК2 - Щ = 13,9 - 4,6 9,3
по линии
кармана

Проверка чертежа основы

Для проверки правильности построения чертежа конструкции
плечевого изделия выполняют следующие работы:
1) измеряют спинку, полочку и бочок по линии груди, талии,
бедер и сверяют с заданными значениями; проверяют расчет и
положение на чертеже плечевых точек спинки и полочки;
2 ) убеждаются в соответствии длин боковых линий спинки и
задней линии бочка, боковой линии полочки и передней линии
бочка, плечевой линии спинки и плечевой линии полочки;
3) проверяют, сопрягаются ли спинка и полочка по линии
горловины; спинка, полочка и бочок по линии проймы и низа.

Вопросы для самопроверки

1. Какие исходные данные необходимы для построения основы кон­
струкции плечевого изделия для мальчика?
2. Что вы знаете о расчете габарита базисной сетки чертежа основы?
3. Как строят линию горловины и линию плечевого края спинки?
4. Как строят линию плечевого края полочки?
5. Какие варианты построения средней линии спинки вы знаете?
6. Как строят линии талии, бедер и низа спинки?
7. Какова последовательность оформления линии проймы спинки?
8. Как оформляют линии горловины и проймы полочки?
9. Как оформляют линии талии и низа полочки?
10. Как оформляют боковые линии спинки и полочки?
11. Что вы знаете о построении линии кармана?
12. Как проверяют качество выполненного чертежа?

243
 6.2.2. Построение чертежа основы втачного рукава и его
преобразование в двухшовный и трехшовный рукав

Втачные рукава бывают различными по конструктивному ре­

шению. В верхней одежде чаше всего встречается двухшовный ру­
кав с передним и локтевым швом, реже трехшовный рукав. Одно­
шовные рукава в верхней одежде чаше всего используют для мяг­
ких и легких тканей. При всем разнообразии рукавов схема
построения чертежа основы у них одна и та же.
Чтобы построить окат рукава, соответствующий пройме уже
построенного изделия, необходимо связать длину проймы изде­
лия с длиной оката рукава, использовав формулу:
Док —<^пр Я1ЮС,
где Док — длина оката рукава; Д ф — длина проймы изделия (из­
меряют по чертежу и вычитают величину сутюживания проймы
спинки); Д,юс — прибавка на посадку рукава, которая тоже опре­
деляется исходя из длины проймы.
ДцОС ДирН,
где Я — норма посадки рукава (см. табл. 2.7).
Далее можно использовать два варианта расчета основных па­
раметров рукава — высоты оката Вок и ширины рукава Шр.
В первом варианте (по методике ЦОТШЛ) сначала находят Вок.
Измеряют сумму расстояний по вертикали от точек Пи и П$\ до
горизонтали, проведенной через точку Г (за вычетом величины
сутюживания спинки), и обозначают эту величину X:
/?ок = 0,4Х + 1,0 , где 1,0 — припуск на огибание шва втачива­
ния рукава.
Ширину рукава рассчитывают по формуле:
Шр = 1,35Д,К— 2,1 5ок.
Во втором варианте (по методике ЦНИИШП) сначала опре­
деляют ширину рукава Шр:
Шр — Оп + Д0п-
В ЦНИИШП была установлена зависимость между Д 0к> Шр и
Док-
Док= 1,51(0,5 Шр + Вок).
Из этой формулы можно определить величину Вок:
Яок = Лж/1,51 -0 ,5 /Я р.
В дальнейшем 0,5///р будем называть шириной рукава в готовом
виде ///рук. в готовом виде-
Построение базисной сетки рукава
Определив значение ///рук. в готовом виде и /?ок, приступим к
построению базисной сетки и основы конструкции втачного
рукава.
2 44
 Базисная сетка чертежа основы пред­ 04
ставляет собой систему взаимно перпен­
дикулярных трех вертикальных и четы­
рех горизонтальных линий (рис. 6 .6 ).
Проводят две взаимно перпендикуляр­
ные линии, точку их пересечения обо­
значают 0\. Вверх от точки 0\ откла­
дывают высоту оката рукава О]Оу. О,
0\ (?2 ~ Вок + Пвок.
Через точку Oi проводят горизон­
таль, на которой вправо и влево от
точки (?2 откладывают половину ши­
рины рукава (в готовом виде): По л
O2 O3 — О2О4 — ///рук.Dготовом вилс/2-
От точек Оу и О4 вниз проводят
вертикали, точки пересечения их с
горизонталью, проведенной через
точку 0\ обозначают Рп и Рл.От точ­
ки Оу вниз откладывают отрезки, опре­
деляющие положение линии низа
ОуМ и локтя ОуЛ:
ОуМ = Др — 1,0... 1,5 см, Му м
ОуЛ= ОуМ/2 + 3,0...4,0 см
или, если есть измерение Др. Л0К) то Рис. 6.6. Построение базис­
ОуЛ Др Лок //вок”1"//пл- ной сетки втачного рукава
Из точек Ли М влево проводят гори­
зонтали: первую до пересечения с вер­
тикалью, проходящей через точку О4, в точке Лу> вторую до пересе­
чения с вертикалью, проходящей через точку 0\, в точке М\.

Построение чертежа основы втачного рукава

Построив базисную сетку, начинают строить чертеж основы

втачного рукава (рис. 6.7).
Угол скоса линии низа рукава определяет отрезок М\Му.
М\Му ~ 1,0 ... 1,5 см.
Соединяют точки М и М 2 прямой и на ней влево от точки М
откладывают отрезок ММу, определяющий ширину рукава внизу:
ММу = ///руК. вн (по модели).
///рук. вн — это измерение ширины низа рукава (сложенного по­
полам), в готовом виде.
От точки Лу вправо откладывают отрезок ЛуЛу, определяющий
форму локтевого переката:
ЛуЛу = 0,3...0,5 см.
Соединяют прямой ТОЧКИ Рл,Лу и Му.
245
 РлЛуМг — линия локтевого пе­
реката.
От точки Л влево откладывают
отрезок ЛЛ\.
ЛЛ\ = 0,7... 1,0 см.
Соединяют прямой точки Рп, Лу
и М.
РпЛ^М — линия переднего пере­
ката.
Строят контур линии оката. В разд.
4.2.2 оформление контура линии
оката предложено проводить по ме­
тодике ЦНИИШП. Здесь предлага­
ется рассмотреть вариант оформле­
ния контура по методике ЦОТШЛ.
На горизонтали, проведенной
через точку 0 2» находят вспомога­
тельные точки Os и Об, отложив от­
резки O3 O5 и О2 Об-.
0^0 $ = 0,5ОгОз 2,0 см;
ОгОб = 0,5 0 2 0 4 .
От точки Р„ вверх по вертикали
откладывают отрезок, определяю­
щий уровень передней надсечки по
окату рукава:
/п />4 = / 4 Я6 (измеряют на черте­
же полочки).
Рис. 6.7. Построение чертежа Вправо и влево по горизонтали
основы втачного рукава от точки Я4 откладывают отрезки
Р4Р41 и Р4Р42'.
Р4Р41 = Р4Р42 = 0 ...0,5 см.
Уровень задней надсечки по окату рукава определяет отре­
зок РлРз:
РлРз = Г\П-$ (измеряют на чертеже спинки).
Влево и вправо по горизонтали от точки Pj откладывают отрез­
ки Р3 Р31 и Л3Л32:
РуРгх = Р3Р32 = ОД
Соединяют прямыми точку О5 с точкой Р41 и точку Ое с
ТОЧКОЙ Р$\.
На биссектрисах углов О2 О5 Р41 и О^О^Р^ откладывают отрез­
ки О5 / и 0(у2 и получают вспомогательные точки 7 и 2:
0$1 = 2 ,0 ...2,5 см;
0(,2 = 0,3... 0 ,7 см.
Верхнюю часть оката рукава оформляют, соединив плавной кри­
вой ТОЧКИ />41, U О2, 2, />з,.
246
 О т точки Ри влево по горизонтали отклады ваю т отрезок Р и Р \ и
получаю т точку касан и я оката горизонтали 0 \:
Р п Р \ ~ 0 ,5 Ш пр + Р 4 Р 4 1-
С о ед и н яю т п рям ой точки Р 32 и Р \. В сп ом огательн ая точ ка 4
находится на п ерп ен ди куляре, восставленн ом из середин ы о тр ез­
ка P y iP \ (точка 3 ) на р ассто ян и и 1,0 ...2 ,0 см от нее.
В спом огательная точка 5 находится на биссектрисе угла Р 4 Р и Р\\
Р и 5 = Г4 2 (и зм ер яю т на чертеж е п олоч ки ).
Н иж ню ю часть оката рукава оф орм ляю т, соединив плавной к р и ­
вой Т О Ч К И Р32, 4 , Р \, 5, Р 42.

Построение двухшовного рукава

Д в у х ш о в н ы й р укав с верхн ей и н и ж н е й ч астя м и (ри с. 6.8) н а и ­
более р ас п р о с т р а н е н в одеж де п ал ь т о в о -к о с тю м н о й груп пы .

Рис. 6 .8 . Построение чертежа конструкции двухшовного рукава

247
 Эту конструкцию рукава получают из чертежа основы путем
развертки рукава по линиям локтевого и переднего переката.
Величина переднего переката равна для пиджака 2,5...3,0 см,
для пальто 3,5...4,0 см.
Отточек Р„, Л \\\ М вправо и влево по горизонтали откладыва­
ют величину переднего переката:
РпРу = РцР()= Л\Л 4 = Л\Лу = ММ4 ММу.
Соединяют прямыми точки Ру, Л4, М4 и Р$, Лу, Му (на рис. не
показано) и оформляют плавными кривыми линии переднего края
нижней (РуЛ4М4) и верхней (РуЛуМу) частей рукава. При пересе­
чении линии переднего края нижней части рукава с линией оката
получают точку Ру, с линией низа — точку Л/g.
Из точек Ру и Л/g вправо проводят горизонтали до их пересече­
ния с продолжением линии переднего края верхней части рукава
в точках Pg и Му.
Оформляют плавной кривой участок оката верхней части меж­
ду точками Р4\ и Pg (зеркальное отображение кривой Р4уРу) и
линию низа между точками Л/g, М, Му.
Величина локтевого переката
выше горизонтали, проведенной через точку 0\, 1,0 ... 3 ,0 см;
на уровне линии локтя 0,5... 1,5 см;
на уровне линии низа 0 .
С учетом этих величин строят линию локтевого края. Вправо и
влево от точки Р„ откладывают отрезки:
РЛР9 = РлР\о = 1,0...3,0 см.
Вверх из точек Р9 и Рю проводят вертикали. Пересечение вер­
тикали, проведенной из точки Р9, с линией оката рукава обо­
значают точкой Р,,; Р|| — вершина локтевого края нижней ча­
сти рукава.
Из точки Р\ 1 влево проводят горизонталь до пересечения с вер­
тикалью, проведенной из точки Рю, и получают точку Р\у, Р\у —
вершина локтевого края верхней части рукава.
Оформляют плавной кривой участок оката между точками
Рп и Р31.
От точки Л у вправо и влево по горизонтали откладывают от­
резки ЛуЛ& и ЛуЛу'.
ЛуЛ(з = ЛуЛу = 0,5... 1,5 см.
Соединяют сначала прямыми, а затем плавными кривыми ли­
нии локтевого края верхней (проведя их через точки Р\у, Р\о, Лу,
Му) и нижней (через точки Р\\, Р9, Л(„ Му) частей рукава.
Если в рукаве предусмотрена шлица, то линии локтевого края
верхней и нижней частей сходятся в вершине шлицы — в точке
Mg (см. рис. 4.8).
Пример построения двухшовного рукава демисезонного паль­
то для мальчика приведен в табл. 6 .8 .
248
 Т аблица 6.8

Пример расчета построения чертежа двухшовного рукава

Длина
Напраапение
Отрезок Расчетная формула и расчет отрезка,
перемещения
см

Предварительный расчет

Д,Р Измеряют по чертежу плечевого изделия 37,3

-
(без учета сутюживания проймы спинки)
Н — Норма посадки из табл. 2.7 0,1
(полушерстяная пальтовая ткань)
Дос - Д ю с -Д ф * " -37,3x0.1 3,7
Аж - Д к= Д,р + /7пос= 37,3+3,7 41,0
- ^Д>ук= 0„ + Поп = 21,6+9,6 31,2
Дк = Дж/1.51 -0,5Д/РУК= 41,0/1,51 - 11,6
-0,5x31,2 = 27,2- 15,6
«и. - Шт . вготовомвиде= ° ’5 Д>ук= 0,5 X31,2 15,6
готовомвиде
Построение базисной сетки

°2 Вверх по о>о2= Вж+ Пт к= 11,6+1,0 12,6

вертикали
о2о} = Вправо и 02Оз= 0204~ 7Ярук вГ0ГО(ЮМпиде/2 = 7,8
о2о4 влево по = 15,6/2
горизонтали
о3м Вниз по 03М =Ар~ 1,0 см =45,0 - 1,0 44,0
вертикали
оъл Вниз по 03Л = 03М/2 + 3,0 = 44,0/2 + 3,0 25,0
вертикали

Построение чертежа основы втачного рукава

мхм2 Вниз по М]М1 = 1,0 1,0
вертикали
мм3 Влево но мм} = шрукт 12,5
прямой ММ2
л 2л 3 Вправо но Д Д = 0,3...0,5 0,5
горизонтали
ллх Влево по ЛЛ>= 0,7... 1,0 1,0
горизонтали
о3оь Влево по 0305 = 0,50203 - 2,0 = 0,5X7,8 - 1,9
горизонтали -2,0 = 3,9-2,0

24 9
 Продолжение табл. 6.8
Длина
Направление
Отрезок Расчетная формула и расчет отрезка,
перемещения
см
о 2о 6 Влево по 0 206 = О,5020„ = 0,5 ж 7,8 3,9
горизонтали
РЛ Вверх по РПР4= ГАПЬ (измеряют по чертежу 4,1
вертикали полочки)
М и = Вправо и влево Р4Р41 = Р4Р42 = 0...0,5 0,5
= Р^2 по горизон­
тали
РА Вверх по РЛР3= ГхЯ3 (измеряют по чертежу 7,5
вертикали спинки)
РА,= Влево и вправо ^3^31 = ^3^32 ~ ^ 0,5
= РА> по горизон­
тали
Оь1 Вниз и влево 0 5/ = 2,0...2,5 2,2
по биссектри­
се угла 020$Р41
оь2 Вниз и вправо Оь2 = 0,3.-0,7 0,7
по биссектрисе
угла 020ЬР}1
РА Влево по Р„Р{ = 0,5Шпр + РАР41 = 0,5 х 12,5 + 6,8
горизонтали + 0,5 = 6,3+ 0,5
Рп 3 Вниз и вправо Р}23 = 0,5Р32Р1 = 0,5 х 11,6 5,8
по прямой
^32^1
3-4 Влево и вниз 3-4 = 1,0...2,0 1,6
по перпен­
дикуляру к
прямой Р32Р{
Рп5 Влево и вверх Рп5 = Г42 (измеряют по чертежу 2,5
по биссектрисе полочки)
угла Р4Р„Р,

П(ктроение двухшовного рукава

Р,Л> Влево и вправо Р А = р,А = л л = л л = м м 4 = 2,5

РАв. по —ММЬ= величине переднего переката
лл, горизонтали
л кл
м м 4,
мм5
Р.А = Вправо и влево ^ Л = ^ Л о = 1Д ..з,о 2,0
PAw по горизонтали

2 50
 Окончание табл. 6.8

Длина
Направление
Отрезок Расчетная формула и расчет отрезка,
перемещения
см
Вправо и алею Л}Л6 = Л3Л7= 0,5..Ау5 1,0
= Л Л1 по горизон­
тали

Проверка чертежа основы

Для проверки правильности построения чертежа конструкции
рукава выполняют следующие работы:
1) измеряют высоту оката и ширину рукава, полученные вели­
чины сравнивают с расчетными;
2 ) измеряют длину оката и длину проймы, определяют вели­
чину фактической посадки и сверяют ее с расчетной; их расхож­
дение не должно превышать 0,5 см. При необходимости измене­
ния оформления оката рукава для корректировки его длины ре­
комендуется изменить по горизонтали положение точек Р^;
3) убеждаются в соответствии длин и конфигураций передних
и локтевых линий верхней и нижней частей рукава, а в трехшов­
ном рукаве и средних линий передней и задней частей;
4) проверяют, сопрягается ли линия оката и линия низа верх­
ней и нижней частей рукава.

Построение трехшовного рукава

Верхняя часть трехшовного рукава состоит из двух частей —
передней и задней. Схема построения трехшовного рукава пока­
зана на рис. 6.9.
Расчет и построение трехшовного рукава аналогичны расчету и
построению двухшовного, в котором высота оката увеличена на 0,5
см по сравнению с расчетной.
После построения переднего и локтевого края строят средний
шов. В верхней части оката по линии среднего шва проектируют
вытачку, которая дает возможность изменить длину оката рукава.
Определяют положение точек линии среднего шва. Вправо и
влево от точки Oj откладывают отрезки OiOi\ и OjOn'.
OiOi\ = 1,0... 1,5 см;
ОгОц ~ 0,7... 1,0 см.
Влево и вправо от точки О, откладывают отрезки 0 \0 \ \ и 0\ 0\2.
О) Oi | = 0\ 0 \2 = 0,5... 1,0 см.
Положение среднего шва на линии локтя определяется точ­
ками Л% и Л<)\
Л\Л% = §,5Л\Л-} —0,5 см;

251
 Рис. 6.9. Построение
чертежа конструкции
трехшовного рукава

Л%Лу - 0 ,5 ...0 ,7 см.

Л%Л^ откладывают вправо на горизонтали, проведенной через
точку
Положение среднего шва на линии низа определяется точкой Л/g:
Л/Л/ 8 = 0,5Л/Л/3.
Соединяют плавной кривой точки ф ь Оц, Л& Л/g, получают ли­
нию среднего шва передней части рукава. Так же соединяют точки Оц,
0\2, Лу, Л/g и получают линию среднего шва задней части рукава.

Вопросы для самопроверки

1. Какой расчет предшествует построению чертежа рукава?
2. Как рассчитывают и строят базисную сетку чертежа рукава?
3. Как строят линии переднего и локтевого переката?
4. Как строят контур оката рукава?
5. Как строят двухшовный рукав?
6. Что вы знаете о построении трехшовного рукава?
7. Как проверяют качество выполненного чертежа?

252
 6.2.3. Построение чертежей воротников
В разд. 3.3.3 приведены сведения о воротнике, его определе­
ние и виды, дано построение чертежей конструкций всех видов
воротников.
В разд. 4.2.4 описано построение нижнего воротника мужского
пиджака.
Вся эта информация изложена достаточно подробно, поэтому
построение воротников в одежде для мальчиков приводится в крат­
кой форме (табл. 6.9).

Та б ли ц а 6.9
Построение воротников одежды для мальчиков

Воротник
Отложной лля изделий Комбинированный Стойка
(стоя чс-отл ожн ой) (рис. 6.10, д)
Обозначение с застежкой с комбини­ с цельно- с отрезной
конструктив­ доверху рованной выкроенной
ного участка (рис. 6.10, а) застежкой стойкой (рис. 6.10, г)
доверху и (рис. 6.10, в)
открытой на
фасон
(рис. 6.10, б)
ОА - - - 3,0 1,0...3,0
ОВ 2,0...4,0 1,0...1,5 1,5...3,0 - -

ВА ^ + 0 ,5 - _
- 0 ,1 ОД
ДД, 2,0...3,0 2,0...3,0 2,0...3,0 2,5...3,0 3,0...6,0
4^
сэ

5,0...7,0
о
о

По модели,
О
О

вА
о

в среднем
6,0...8,0
АА{ ВА/ 3 ОА/ 3 04/3 2/3 Д/4 ВА/3
аа 2 - 1,0... 1,5 ^5^6 = дд, ^5^6 “ ВВ)
АА3 о д 2+ АА2+ Д}Д2 АА2+ В\&2 ~
+ 0... 2,5 + 0...1.0 по модели по модели

AyU 5,0...8,0 4,0...6,0 По модели По модели ~

ал 5 /V*6= — *А =
= ширине —ширине
' пол уза носа полузаноса

253
 д

Рис. 6.10. Построение чертежей конструкции воротников изделий

для мальчиков

6.2.4. Построение чертежей капюшонов

Построение капюшонов рассмотрим более подробно, чем по­

строение воротников. Капюшоны по способу соединения их с из­
делием подразделяются на втачные и пристегивающиеся. При по­
строении чертежа к высоте и ширине капюшона дают прибавки
на свободное облегание (для свободы движения, создания воз­
душной прослойки для регулирования теплообмена, для учета
толщины материала).
Из точки О вверх проводят вертикаль, а вправо горизонталь
(рис. 6 . 11).
Вверх от О откладывают отрезок, равный величине подъема
линии втачивания:
ОК= 2,0...5,0 см.
254
 Величина ОК зависит от формы капюшона, степени свободы в
затылочной части.
От точки К вправо проводят горизонталь и откладывают на ней
величину отведения средней линии капюшона от вертикали:
К\К2 = 0 ... 2,0 см.
Из точки К\ радиусом, равным ширине капюшона по линии
втачивания, на горизонтали, проведенной через точку О, делают
засечку и получают точку К2:
КК\ = /г + В,
где /г — длина горловины изделия (измеряют по чертежу); В —
раствор вытачки или вытачек.
От точки К вверх по вертикали откладывают высоту капюшона
Вк (по модели):
КК2 = Вк + 1,0... 10,0 см.
Вк в среднем можно взять равной половине измерения от точ­
ки основания шеи справа через высшую точку головы до точки
основания шеи слева. Величина свободного члена зависит от сте­
пени свободы капюшона.
Отточки A3 влево по горизонтали откладывают ширину капю­
шона вверху:
А3 А4 = КХК2 + 0...5,0 см.
Соединяют прямой точки К2 и А4 и от точки А4 вниз по этой
прямой откладывают отрезок Х4 Л41 — величину скоса капюшона
вверху:

а б

Рис. 6.11. Построение чертежей конструкции капюшонов

255
 К4К4Х = 0...4,0 см.
Вспомогательная точка К2Х лежит на биссектрисе угла КК-$К4\
АГзА^л = 3,5...5,0 см.
Среднюю линию капюшона оформляют, соединив плавной
кривой точки А"), АГ31, К4Х.
Лицевой край капюшона оформляют в соответствии с моделью.
В наиболее простой модели (см. рис. 6 .11, а) лицевой край про­
ходит через точки К4Х и К2 (более свободный капюшон).
При шлемовидном оформлении лицевого края (см. рис. 6 . 11 , б)
вверх от точки К2 откладывают высоту выступа капюшона на зас­
тежку — отрезок К2К2Х, а вправо по горизонтали — отрезок К2КХ0,
равный ширине борта:
К2К2\ = 2,5...7,5 см;
K2K\q = ширине борта.
Далее оформление лицевого края идет по одной схеме.
Отрезок К4ХК2 (К4ХК2Х) делят пополам, получают точку 3 и
влево по перпендикуляру к А£цАГ2 откладывают отрезок 3 -4 — про­
гиб лицевого края:
3-4 = 1,0...4,0 см.
Лицевой край оформляют, соединив плавной кривой точки К4Х,
4, К2 (К2Х).
Линию втачивания капюшона строят следующим образом.
Если предусмотрена одна вытачка (см. рис. 6 .11, а), то ее по­
ложение определяет точка К$. Отрезок КхК$ откладывают по пря­
мой К\К2:
К\К$ = К\К2/2.
Если предусмотрены две вытачки (см. рис. 6.11, б), то сначала
находят их положение, определяемое точками К$ и К7:
КХК5 = К5К7 = КХК2/3.
Из точек Л5 и К7 к прямой К\К2 восставляют перпендикуляры
и откладывают на них величину прогиба линии втачивания А^Аф
К7К9 и длину вытачки К(,К%, А9 А10:
KSK6 = 1,0... 1,5 см, К7К9 = 0,8... 1,2 см;
ATgAfg = 6,0... 11,0 см, К9КХ9 = 5,5... 10,0 см.
Линию втачивания оформляют, соединив точки Кх, К^, К2.
Вправо и влево от точек К(, и К7 откладывают по половине
раствора вытачки.
Длина второй вытачки бывает меньше на 0,5... 1,0 см.
Стороны вытачек делают прямыми или слегка изогнутыми.

Проверка качества выполненного чертежа

После построения чертежа капюшона измеряют его высоту,
ширину вверху и по линии втачивания и сравнивают полученные
величины с расчетными.
2 56
 Проверяют, сопрягаются ли части капюшона (правая и левая)
по лицевой линии и в точке середины линии втачивания.
Проверяют, сопрягаются ли линии втачивания капюшона в гор­
ловину при закрытых вытачках.

Вопросы для самопроверки

1. Какие этапы построения чертежа капюшона вы знаете?
2. С чем можно сравнить величину £к?
3. Как оформляют линию втачивания капюшона?
4. Какой капюшон в большей степени прилегает к голове — традици­
онны й или со шлемовидным оформлением лицевого края?
Г л а в а 7. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ
ИЗДЕЛИЙ НА ФИГУРЫ С ОТКЛОНЕНИЯМИ
ОТ ТИПОВОГО ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ

Одежда, изготовленная по чертежам на типовые фигуры или

на фигуры, близкие к типовым, не подходит людям, имеющим
какие-либо отклонения размеров и формы своей фигуры от раз­
меров и формы типовой фигуры. Среди этих отклонений наиболее
серьезными являются перегибистая и сутулая осанка, а также на­
личие чрезмерных жироотложений на верхних или нижних участ­
ках тела и большое выступание живота.

7.1. Особенности конструирования одежды на фигуры

с различной осанкой
Исходные данные для построения чертежей основы конструкции
должны включать в себя результаты измерений конкретной фигуры,
а также дополнительных измерений, характеризующих особенности
осанки. К таким дополнительным измерениям относятся:
Шти — ширина груди вторая;
ДтсИо — расстояние от высшей точки проектируемого плечево­
го шва у основания шеи до уровня линии талии сзади по отвесу;
ЯпкпП — высота плеча косая спереди.
Техника этих измерений приведена в гл. 2. Расчеты и построение
чертежа основы конструкции изделия выполняют в последователь­
ности, изложенной в гл. 3. При этом в расчеты вносят уточнения,
обусловленные особенностями телосложения.
При построении чертежа основы конструкции изделия на суту­
лую фигуру сетку чертежа строят так же, как и при построении
чертежа изделия на фигуру типовую.
При построении средней линии спинки (см. рис. 3.12, 3.13)
отвод в верхней части увеличивают до 1,0 см:
АоАо= 1,0 см.
При построении плечевой линии спинки раствор вытачки уве­
личивают на 0,5... 1,0 см по сравнению с этой величиной на чер­
теже изделия для типовой фигуры.
Кроме того, величину проектируемого сутюживания проймы
спинки увеличивают на 0,5 см, в результате чего раствор вытачки
258
в плечевом шве для сутулой фигуры составляет 2,5...3,5 см. Если
раствор вытачки равен 3,0... 3,5 см, проектируют две вытачки: одну
располагают в горловине спинки, другую по линии плеча на рас­
стоянии 4,0...5,0 см от первой.
При построении средней линии полочки в изделиях со сквоз­
ной застежкой точку Аз оставляют на месте.
При построении проймы полочки для определения положения
нижней точки плечевой линии — точки П$ — используют дополни­
тельное измерение Дпкпц. В этом случае из точки Гу радиусом, рав­
ным измерению #пкп, проводят дугу, на которой делают засечку
из точки Ад радиусом, равным ширине плечевого ската:
ГуА$ — ^пкп1Ь
а 9а 5= ш„.
При этом положение контрольной точки Щ определяют по
расчету:
а д = п 21\/ъ.
Конфигурация проймы чертежа основы конструкции изделия
на нормальную фигуру показана на рис. 7.1, а, а на сутулую фигу­
ру — на рис. ТА, б.
Необходимую форму деталей изделия на сутулую фигуру мож­
но получить и путем корректировки чертежа изделия на типовую
фигуру. Для этого на чертеже спинки (рис. 7.2, а) находят точку
Л, соответствующую наиболее выступающей точке лопатки. Эта
точка лежит на пересечении горизонтали, проведенной из точки
у, и продолжении осевой линии плечевой вытачки. Найденную
точку соединяют с точкой Г$ (точкой пересечения боковой линии
спинки с линией груди) и продолжают полученную прямую вверх
и влево до пересечения со средней линией спинки.
Рассекают чертеж спинки сначала по линии Г$Л, а затем по
линии ЛЛ\. Правую верхнюю часть спинки поворачивают по ча­
совой стрелке вокруг точки Л до того момента, когда раствор

а б в

Рис. 7.1. Форма проймы плечевого изделия

259
Рис. 7.2. Корректировка чертежа основы конструкции плечевого изделия
для сутулой фигуры

Рис. 7.3. Корректировка чертежа основы втачного рукава

для сутулой фигуры

260
плечевой вытачки “будет равен 2,5... 3,5 см. При этом боковая ли­
ния спинки укорачивается на величину / (рис. 7.2, б). Чтобы со­
хранить неизменной длину боковой линии, поднимают всю вер­
хнюю часть спинки на величину / (рис. 7.2, в). В результате вос­
станавливается длина боковой линии спинки и удлиняется
средняя линия спинки, что необходимо, так как мерка Д .сц су­
тулой фигуры длиннее аналогичной мерки типовой фигуры. По­
лученное удлинение спинки на чертеже проверяют по измере­
нию сутулой фигуры Дус\\.
На полочке линию разреза проводят через точки Г5 и Гу
(рис. 7.2, г) до пересечения с серединой полочки. По ней чертеж
полочки рассекают. Вторая линия рассечения совпадает с левой
стороной вытачки. Корректировка чертежа сводится к уменьше­
нию раствора нагрудной вытачки на 1,0... 1,5 см. Для этого верх­
нюю левую часть полочки поворачивают по часовой стрелке вок­
руг точки Гу (рис. 7.2, д). В результате боковая линия полочки
удлиняется на величину 1\. Чтобы вернуть ее к прежним разме­
рам, опускают всю верхнюю часть полочки на ту же величину /[
(рис. 7.2, е). Такая корректировка приводит к уменьшению длины
полочки, что необходимо для сутулой фигуры. Правильность кор­
ректировки проверяют сравнением длины полочки на чертеже с
измерением сутулой фигуры Дгпи-
Корректировка чертежей спинки и полочки приводит к из­
менению конфигурации линии проймы, поэтому необходимо
уточнить форму оката рукава при сохранении длины оката.
Уточнение чертежа втачного рукава для сутулой фигуры заклю­
чается в повороте вокруг точки 0 \ верхней части рукава по часовой
стрелке. Разрезают головку рукава по линиям, соединяющим пере­
днюю и локтевую надсечки оката с точкой 0\ (рис. 7.3, а). Сред­
нюю часть оката поворачивают вправо на величину, равную вели­
чине смещения вниз точки Я5 на чертеже полочки (рис. 7.3, б).
При построении чертежа основы конструкции изделия на пере-
гибистую фигуру сетку чертежа строят с небольшим изменением.
При расчете ширины полочки участок а\ау (см. рис. 3.12, 3.13)
определяют с помощью измерения «ширина груди вторая»:
й| й2 — Шт\\ "1" /7ШП.
В изделиях прямого силуэта при определении уровня линии
талии на чертеже конструкции для перегибистых фигур отрезок
AqT определяют с использованием измерения Д 1С\\о-
A qТ — ДтсПо "I” ДиТС’
При построении средней линии спинки для перегибистых фи­
гур среднюю линию спинки вверху не отводят вовсе:
АоА6 - 0.
При нахождении положения конца плечевой линии на спинке —
точки П\ — в изделиях прямого и свободного силуэта для фигур с
261
большим прогибом спины по линии талии участок ТП\ ( Т\П\)
сокращают на величину СДтсц —ДсИо):
777] ( Т\П \) = #пкц + Ядтс + припуск на плечевую накладку -
(Л с 11 Л с 11о) ■
При построении плечевой вытачки на спинке раствор вытачки
уменьшают на 0,5 см по сравнению с раствором для типовой фи­
гуры и он составляет 1,0 ... 2,0 см.
При построении средней линии полочки в изделиях со сквоз­
ной застежкой верхнюю точку середины полочки Аз перемещают
влево относительно вертикали на величину /М зи
Л3Л31 = 1,0... 1,5 см.
Линия середины переда, или линия полузаноса, в этом случае
проходит через точки Ац, / 3, Ts.
При расчете раствора нагрудной вытачки для перегибистых
фигур используют мерку «ширина груди вторая»:
А4А9 = 2 {ШТ\\ Шт) + 2 ,0 см.
При определении положения нижней точки плечевой линии
полочки — точки Из — используют измерение 5пкц:
11^3 Лкп1Ь
А9А5 - шп.
Положение контрольной точки проймы Щ определяют как
ГдЩ = ПзГ| /3.
Конфигурация проймы чертежа основы конструкции изделия
на перегибистую фигуру имеет вид, представленный на рис. 7.1, в.
Необходимую форму деталей изделия на перегибистую фигуру
можно получить, скорректировав чертеж основы изделия на ти­
повую фигуру.
Для этого на чертеже спинки через точки /5 и J1 (рис. 7.4, а)
проводят линию разреза до пересечения ее с линией середины
спинки. Вторую линию разреза проводят вдоль осевой линии вы­
тачки до точки Л\. Для получения чертежа спинки нужной формы
правую верхнюю часть спинки поворачивают против часовой стрел­
ки, уменьшая раствор вытачки до 1,0...2,0 см (рис. 7.4, б). В ре­
зультате поворота удлиняется боковая линия спинки. Во избежа­
ние этого всю верхнюю часть спинки опускают на величину удли­
нения бокового среза (рис. 7.4, в). При этом уменьшается длина
спинки, что крайне важно, так как у перегибистых фигур мерка
Д.с меньше, чем та же мерка у типовых фигур.
На полочке линию разреза проводят через точки /5 и /7 до
пересечения с линией середины полочки. Вторую линию разреза
проводят вдоль левой стороны верхней вытачки (рис. 7.4, г).
Корректировка сводится к увеличению раствора верхней вы­
тачки на 1,0... 1,5 см. Для этого поворачивают левую верхнюю
часть полочки против часовой стрелки (рис. 7.4, д). В результате
несколько укорачивается боковая линия полочки. Чтобы избе-
262
Рис. 7.4. Корректировка чертежа основы конструкции плечевого изделия
для перегибистой фигуры

Рис. 7.5. Корректировка чертежа основы втачного рукава

для перегибистой фигуры

263
жать этого, всю верхнюю часть полочки поднимают на величи­
ну укорочения (рис. 7.4, ё). При этом длина полочки увеличива­
ется, что крайне важно для перегибистых фигур.
Правильность корректировки чертежа проверяют измерением
длины спинки и длины полочки и сопоставлением полученных
величин с измерениями перегибистой фигуры Д1С\\ и Д1П\\-
Изменения, внесенные в чертеж полочки, требуют уточне­
ния чертежа втачного рукава. Для перегибистых фигур окат рука­
ва необходимо повернуть на некоторый угол в сторону спинки.
Для этого головку рукава разрезают по линиям, соединяющим
переднюю и локтевую надсечки с точкой 0\ (рис. 7.5). Поворачи­
вают среднюю часть рукава против часовой стрелки на величину
смещения плечевой точки Я5 на чертеже полочки — /ц.

7.2. Особенности конструирования одежды

на фигуры с чрезмерным жироотложением
на отдельных участках тела

При конструировании плечевых изделий на фигуру с увеличенным

жироотложением на верхней части туловища необходимо учитывать,
что для фигуры этого типа свойственны сильно развитые грудные
железы, высокие широкие плечи и слабо развитые ягодицы. При
этом мерка «обхват груди третий» больше мерки «обхват бедер».
Эти обстоятельства требуют внесения некоторых уточнений при
расчетах и построении чертежа основы конструкции. При постро­
ении базисной сетки чертежа (см. рис. 3.11) в расчетах участка
ширины полочки используют дополнительное измерение «шири­
на груди вторая»:
а\й 2 ~ ШТП + Яшп.
При построении средней линии спинки (см. рис. 3.12) для фи­
гур с повышенным жироотложением в верхней части отвод сред­
ней линии спинки в верхней части составляет:
AqA q = 0 для фигур с нормальной осанкой;
AqA q= 0,3... 0 ,5 см для перегибистых фигур (откладывается вле­
во от средней линии спинки);
AqA q = 0,5 см для сутулых фигур (откладывается вправо от сред­
ней линии спинки).
При построении горловины спинки ширину горловины увели­
чивают на 0,5... 1,0 см:
АоА '2 = (АоА2 ) = C J 3 + Яшг + 0,5... 1,0 см.
При построении линии талии полочки спуск линии талии уве­
личивают на 1,0 см по сравнению со спуском для типовых фигур,
и она составляет
264
 Т^Т% — 7бо7б — 1,5 см.
Положение вершины горловины, определяемое отрезком Т%А$,
для фигур с большим выступанием грудных желез увеличивают
на 1,0... 1,5 см:
Т%Ат, = Дтп1, + Ядтс + уработка + 1,0... 1,5 см.
При построении средней линии полочки в изделиях с разрез­
ным передом отклонение средней линии от вертикали в верхней
части увеличивают на 0,5 см:
А]Ац = 1,0 см.
При построении верхней вытачки полочки для фигур с боль­
шим выступанием грудных желез раствор вытачки определяют,
используя дополнительную мерку «ширина груди вторая»:
/I4/I9 = 2(ШГ\\ Д/г) + 2,0 см.
Для определения положения нижней точки плечевой линии
полочки — точки Я5 — используют дополнительное измерение
«высота плеча косая спереди»:
А9П5 = Шп;
^ 7 ^ 5 — ^пкпН-
При построении боковых линий спинки и полочки разницу в
измерениях СГ]ц и Сб равномерно распределяют между боковыми
линиями полочки и спинки, а также рельефами, которые целесо­
образно проектировать в таких случаях.
Верхнюю вытачку располагают в вертикальных линиях, иду­
щих от плечевой линии. При очень сильном выступании груди во
избежание сильного скоса линии проймы часть раствора верхней
вытачки переносят в вытачку, которая проектируется из проймы,
из боковой линии или из линии отрезного бочка. Пример чертежа
плечевой одежды на фигуру с увеличенным жироотложением на вер­
хней части туловища представлен на рис. 7.6.
При конструировании плечевых изделий на фигуру с повышен­
ным жироотложением на нижней чисти туловища (рис. 7.7) следу­
ет помнить, что у таких фигур слабо развиты грудные железы,
плечи узкие и покатые, область бедер и ягодиц отличается значи­
тельными объемами. Такие особенности телосложения требуют
большого увеличения ширины изделия по линии бедер.
При расчетах и построении чертежа основы конструкции пле­
чевого изделия (см. рис. 3.13) прибавку к полуобхвату бедер берут
минимальную, а к полуобхвату талии — максимальную для каж­
дого из силуэтов.
При построении средней линии спинки величину отвода сред­
ней линии спинки по талии берут вдвое меньше, чем для типовой
фигуры.
Для равномерного расширения изделия по линии бедер проек­
тируют вертикальные рельефы на спинке и полочке, в которые
включают величины дополнительного расширения изделия.
265
 Рельефным линиям выше центров груди и лопаток целесооб­
разно придавать не вертикальное, а отклоняющееся к пройме на­
правление. Возможно небольшое увеличение объема в области плеч
и окатов рукавов, осуществляемое с помощью плечевых накладок.
При значительном объеме бедер и небольшой груди оправды­
вает себя боковая вытачка на полочке, запроектированная от прой­
мы до линии бедер.
Построение чертежа основы изделия на фигуру с большим выс­
тупанием живота (рис. 7.8) проводят, отдавая себе отчет в том,
что для таких фигур характерно значительно большее выступание
живота по сравнению с выступанием грудных желез. Такая осо­
бенность телосложения требует дополнительного увеличения ши­
рины полочки посередине переда от уровня высшей точки живо­
та до низа изделия. Это припуск на выступание живота Яж, кото­
рый равен:

Рис. 7.6. Чертеж конструкции плечевой одежды на фигуру с повышен­

ным жироотложением в верхней части туловища
266
 Яж - 1,0...2,5 см - Т%Т%.
К линии груди этот припуск сводят на нет.
Линию талии полочки дополнительно опускают на 1,0... 1,5 см.
Таким образом, отрезок 7зГ8 = = 2,5...3,5 см.
Увеличивают длину отрезка при построении средней ли­
нии полочки:
Т%Аг = Дтп\| + Ядтс + уработка + 1,0... 1,5 см.
Увеличивают отклонение средней линии полочки от вертика­
ли на 0,5... 1,0 см и в итоге получают
Л3Л31 = 1,0... 1,5 см.
Линия низа полочки понижается в соответствии с понижени­
ем линии талии на 2,5...3,5 см:
£364 = 2,5...3,5 см.
Для выравнивания боковых линий полочки и спинки или ли­
нии рельефов на уровне выпуклости живота проектируют гори-

ным жироотложением в нижней части туловища

267
 Рис. 7.8. Чертеж основы конструкции плечевой одежды (полочки) на
фигуру с большим выступом живота

зонтальную вытачку с раствором 2 ,0 ...3,0 см, если вытачка идет

от боковой линии, и 1,0... 1,5 см, если она идет от линии рельефа
на полочке. Часто для того, чтобы скрыть эту вытачку, ее перево­
дят в фасонную линию, в боковой карман и т. п.

Вопросы для самопроверки

1. Почему одежда, спроектированная на типовые фигуры, не подхо­
дит людям с отклонениями в телосложении?
2. Какие виды отклонений в телосложении людей, влияющ ие на
внешний вид одежды, вы знаете?
3. Какие дополнительные мерки необходимо иметь, чтобы постро­
ить чертеж основы изделия на фигуры с отклонениями в осанке?

268
 4. В чем особенности построения чертежа основы плечевого изделия
на снулую фигуру?
5. В чем особенности построения чертежа основы плечевого изделия
на персгибистую фигуру?
6. Как можно скорректировать типовой чертеж основы конструкции
плечевого изделия на сутулую фигуру?
7. Как можно скорректировать типовой чертеж основы конструкции
плечевой одежды на перегибистую фигуру?
8. Как выглядит пройма плечевого изделия на сутулую фигуру? на
перегибистую фигуру?
9. Как можно скорректировать основу втачного рукава на сутулую
фигуру? на перегибистую фигуру?
10. Как выглядит окат втачного рукава на сутулую фигуру? на переги-
бистую фигуру?
11. В чем состоит особенность построения чертежа основы конструк­
ции плечевой одежды на фигуру с повышенным жироотложением в вер­
хней части туловища?
12. В чем состоит особенность построения чертежа основы конструк­
ции плечевой одежды на фигуру с повышенным жироотложением в ниж­
ней части туловища?
13. В чем заключаются особенности построения чертежа основы по­
лочки на фигуру с большим выступанием живота?
Глава 8. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ:
КОЖИ, ЗАМШИ, МЕХА

8.1. Особенности конструирования изделий

из натуральной кожи, замши
При изготовлении верхней плечевой одежды кроме традици­
онных материалов применяют натуральную кожу, замшу, спилок.
Одежду из этих материалов также проектируют в соответствии с
модными направлениями. Особенности этих материалов заключа­
ются в следующем:
они совершенно не поддаются влажно-тепловой обработке;
их структура не допускает увеличения или перемещения кон­
структивных линий в процессе примерки, так как соединение
деталей изделия с помощью иглы оставляет на поверхности сле­
ды от прокола;
ограниченность площади отдельно взятой кожи.
Все эти особенности оказывают прямое влияние на конструк­
цию изделия. Объемную форму изделию придают лишь конструк­
тивными средствами: швами и вытачками. Общая прибавка Пг
должна быть больше, чем для тканей. Конструкция и соответственно
лекала для раскроя изделий должны полностью соответствовать
или типовой фигуре, или конкретного заказчика. При создании
модели и конструкции необходимо учитывать соотношения раз­
меров кож, подобранных для изготовления данного изделия.
С учетом всех этих обстоятельств, можно дать обобщенные ре­
комендации для изделия, изготовляемого из натуральной кожи.
Изделия из подобных материалов целесообразно делать прямого
или полуприлегающего силуэта. Спинку и полочку моделируют с
большим количеством конструктивных и декоративных членений,
подборта стремятся сделать цельновыкроенными, с полочкой (или
ее частями). Рукава могут быть различного покроя: втачные, цель-
нокроенные реглан, комбинированные. Втачные рукава могут быть
двухшовные и трехшовные, при этом локтевые и передние швы
по конфигурации максимально приближаются к линиям переднего
и локтевого перекатов. Посадка в таких рукавах уменьшается на­
столько, насколько это возможно, или убирается в вытачку по
270
 линии оката рукава. Воротник может быть с неотрезной и отрез­
ной стойкой, с различной кривизной по отлету.
При оформлении конструктивных линий воротников, клапа­
нов, манжет, кокеток, патов, хлястиков и т.п. следует, избегать
острых углов. Пример членения основных деталей мужского пид­
жака приведен на рис. 8.1, пальто — на рис. 8.2. Построение основ­
ных деталей конструкции для изделий из кожи и замши проводят
тем же методом, что и для изделий из тканей, при этом все при­
бавки на сутюживание «превращаются» в вытачки и подрезы. На­
пример, рассмотрим воротник мужского пиджака из кожи.
В разд. 4.2.4 приведен способ построения нижнего воротника
мужского пиджака. Аналогично этому способу строим эту деталь
для изделия из кожи, но получаем не сам нижний воротник, а
вспомогательный шаблон. В изделиях из кожи, замши, спилка вер­
хний и нижний воротник имеют одинаковую конфигурацию и
различаются лишь положением линии соединения отлета и стой­
ки (чтобы швы соединения не совпадали и не создавали излиш­
нюю толщину). По приведенному в приложении 2 способу полу­
чения лекал верхнего воротника с помощью вспомогательного
шаблона строят верхний и нижний воротники для изделия из кожи.
Припуски на швы при изготовлении лекал для изделий из кожи
имеют ту или иную величину в зависимости от вида соедини-

Рис. 8 . 1. Пример членения основных деталей мужского пиджака из

натуральной кожи

271
 Рис. 8.2. Пример членения основных деталей мужского пальто из нату­
ральной замши

тельного шва (стачного, настрочного). При раскрое изделия особое

внимание уделяется топографии кожи, т.е. местонахождению ее от­
дельных участков, имеющих различные свойства — толщину, плот­
ность, прочность и растяжимость. На рис. 8.3, а приведена топогра­
фия кожи, а на рис. 8.3, б — направление растяжения ее участков.

8.2. Особенности конструирования изделия

из искусственной кожи и пленочных материалов
Искусственная кожа и пленочные материалы по свойствам сход­
ны с натуральной кожей, но имеют недостаточную паро- и возду­
хопроницаемость, небольшую гигроскопичность. Но эти материа­
лы обладают и рядом достоинств. Они красивы, легки, водоне­
проницаемы, хорошо защищают от ветра, прочны на разрыв и
истирание; могут быть изготовлены той площади, которая опти­
мальна для изготовления изделий из них.
В последнее время появилось множество новых искусственных
и синтетических материалов, обладающих удивительными свой­
ствами. Например, мембранно-пористые ткани «Горитекс», «Эх-
272
 Рис. 8.3. Топография кожи (а ) и направление изменения растяжимости
кожи (б)

шен» (Финляндия) при минимальных толщине и поверхностной

площади защищают от воды, ветра, имеют повышенную воздухо­
проницаемость и стойкость к механическому износу.
Другой вид — уникальный слоистый металлизированный эла­
стичный материал нового поколения обладает теплоотражающей
способностью (коэффициент отражения теплового излучения
более 90%), высокой тепло-, морозо- и агрессивостойкостью,
поверхностной электропроводностью — все это крайне необхо­
димые свойства для защиты работников таких профессий, как
металлурги, пожарные.
Материалы из термостойких синтетических волокон, имеющие
высокие прочностные показатели, самозатухающий характер горе­
ния, перманентные защитные свойства, обрабатывают препарата­
ми, обеспечивающими масло- и водоотталкивающую отделку, и это
значительно расширяют область их применения и улучшает эксплу­
атационные свойства. Материалы фирмы ЗМ (США) обладают све­
тоотражающим и световозвращающим эффектом, что делает их не­
заменимыми для изготовления сигнальных элементов в одежде.
Объемная форма изделий, изготовленных из подобных мате­
риалов, как и в изделиях из натуральной кожи достигается конст­
273
руктивными методами. Но здесь уже не приходится дробить ос­
новные детали изделия. Наоборот, часто изделия из подобных ма­
териалов не имеют боковых швов, вытачки заменяются складка­
ми, все конструктивные линии по возможности выпрямляются.
Особое внимание уделяется конструкции водонепроницаемых из­
делий. В основном это специальная одежда. Такую одежду часто
изготовляют, сваривая ее детали токами высокой частоты. При
конструировании таких изделий стремятся к минимальному ко­
личеству швов, при этом в плечевых изделиях исключают плече­
вые швы, шов втачивания рукава, боковой шов, в поясных изде­
лиях — боковой шов. Конфигурация деталей такой одежды имеет
порой необычные очертания.
На рис. 8.4—8.6 приведены примеры внешнего вида изделий
из искусственной кожи и пленочных материалов и конфигурация
лекал этих изделий.

Рис. 8.4. Внешний вид и схема конструктивного решения

костюма для строителей подземных коммуникаций

274
’Рис. 8.5. Внешний вид и схема конструктивного решения верхней части
костюма для очистки танкеров от нефти, бензина, щелочи

Рис. 8.6. Внешний вид и схема конструктивного решения

верхней части костюма дзя рыбаков

275
 8.3. Особенности конструирования изделий из меха
Ассортимент меховых изделий, выпускаемых меховой промыш­
ленностью, довольно широк и разнообразен. Обычно его делят
на семь групп: женская, детская, мужская меховая одежда, одеж­
да, крытая тканью (на меховой подкладке), меховые головные
уборы, воротники, женские меховые уборы.
Конструктивное решение меховой одежды определяется в за­
висимости от физико-механических свойств меха. Свойства его
очень разнообразны и зависят от природных и биологических
особенностей животных. В первую очередь на конструкцию влия­
ет высота волосяного покрова, которая для различных видов меха
колеблется от 10 до 200 мм. Изделия из меха с высоким волося­
ным покровом проектируют прямого и полуприлегающего силу­
эта, лаконичных форм без декоративных элементов. Из меха с
волосяным покровом средней и короткой длины можно проек­
тировать изделие любых силуэтных форм, при этом можно ис­
пользовать декоративные элементы — карманы, клапаны, по­
гончики. Чем выше волосяной покров, тем меньше должна быть
величина Яг, и наоборот. Пг распределяют по участкам так же,
как и в зимних пальто из ткани.
Толщина и плотность кожевой ткани также оказывает влияние
на конструкцию. Толщина колеблется от 0,1 до 3,0 мм. Шкурки с
толстой кожевой тканью плохо драпируются. Из них лучше все­
го изготовлять одежду спортивного типа (куртки). Шкурки с
кожевой тканью средней толщины и с тонкой кожевой тканью

Рис. 8.7. Внешний вид рабочих лекал женского пальто

из натурального меха

276
обладают хорошей'драпируемостью, их используют для изделий
любого силуэта.
Объемную форму изделия получают конструктивными мето­
дами. Посадку в окате рукава заменяют вытачкой. За небольшим
исключением меховые изделия конструируют с неотрезным под­
бортом, вытачки проектируют в зависимости от расположения
шкурок и направления волосяного покрова.
Мех обладает высокими теплозащитными свойствами, но не­
смотря на это некоторые его виды сами по себе не могут обеспе­
чить нормальную теплоизоляцию одежды. Поэтому в пакет мехо­
вой одежды может входить и утепляющая прокладка.
Сейчас меховые изделия чаще всего конструируют методом
приближенного построения разверток деталей. В общем случае
меховые плечевые изделия состоят из стана (конструкция спин­
ки и полочки без боковых швов), рукавов, верхнего и нижнего
воротников. Средняя линия спинки является линией симметрии
стана. На рис. 8.7 показан внешний вид рабочих лекал женского
пальто из натурального меха.
Меховые шкурки животных имеют разнообразные формы и
размеры. Их характеризуют линейными размерами (длиной и
шириной) и площадью. Всю меховую одежду изготовляют пу­
тем соединения нескольких шкурок. Например, для женского
пальто требуется от 5 до 200 шкурок. Шкурки в изделиях распо­
лагаются в зависимости от вида, качества меха, блеска и оттен­
ка волосяного покрова, размеров и особенностей топографи­
ческих участков. Обычно размещение шкурок предусматривают
при разработке модели изделия. На лекала наносят линии рас­
положения шкурок с указанием направления волосяного по­
крова. Укладку шкурок для стана начинают с середины первого
ряда. Хребет шкурки совмещают с серединой изделия, после­
довательно укладывают шкурки для спинки, правой и левой
полочек. На рукаве, как и на спинке, лучшие шкурки укладыва­
ют на наиболее видную центральную часть, шкурки похуже —
ближе ко шву рукава. Лучшие шкурки отбирают для воротни­
ков, лацканов, манжет. Если в комплект входят шкурки разно­
го оттенка, то более темные шкурки располагают в нижних ря­
дах стана и постепенно переходят к более светлым в верхних
рядах. По окончании укладки помечают местоположение каж­
дой шкурки в изделиях.

Вопросы для самопроверки

1. Из каких материалов, кроме тканей, изготавливают одежду?

2. Каковы свойства натуральной кожи, замши, спилка и как они вли­
яют на конструкцию изделия?

277
 3. Какие особенности конструкции изделия из натуральной кожи вы
знаете?
4. Как влияют свойства пленочных материалов на конструкцию изделия?
5. Какой ассортимент меховых изделий выпускает меховая промыш­
ленность?
6. От каких свойств меха зависит конструкция изделия?
7. Из чего состоит конструкция мехового плечевого изделия?
8. Что вы знаете о расположении меховых шкурок в изделии?
 Глава 9. РАЗРАБОТКА ЧЕРТЕЖЕЙ
КОНСТРУКЦИИ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ
НА ОСНОВЕ БАЗОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Большого разнообразия моделей одежды достигают, используя

различные покрои и формы изделия. Для каждого из покроев стро­
ят чертеж основы конструкции. Некоторые формы одежды также
требуют расчетов и построения чертежей основ. Вместе с тем внут­
ри каждого покроя и формы огромное количество моделей отлича­
ется друг от друга конструктивно-декоративными линиями и отде­
лочными деталями. Для воспроизведения этих изделий нецелесооб­
разно каждый раз проводить трудоемкие расчеты и построение
чертежа основы конструкции. Чертежи таких моделей разрабатыва­
ют, пользуясь готовыми чертежами основ необходимого покроя,
которые в этом случае называют базовыми, а процесс разработки
чертежей конструкции модели на основе базовой конструкции на­
зывают техническим моделированием. Исходная модель задается
рисунком или фотографией, реже — готовым образцом.
При техническом моделировании возникают две большие
проблемы. Первая из них состоит в том, что необходимо выб­
рать наиболее подходящую по покрою и силуэту базовую осно­
ву. Вторая — как можно более точно перенести на чертежи де­
талей базовой основы конструктивные и декоративные линии
модели, установить размеры и местоположение мелких и отде­
лочных деталей.
Сложность выбора подходящей по силуэту базовой основы со­
стоит в том, что изображенная на рисунке модель изделия скры­
вает очертания фигуры. Размеры и форма этой фигуры неизвест­
ны, поэтому трудно установить степень прилегания модели на раз­
личных конструктивных участках.
При решении второй проблемы сложность состоит в том, что
на рисунке или фотографии модель часто располагают не фрон­
тально, а в ракурсе, с поворотом, изгибом. Перспектива искажает
истинные расстояния между конструктивными линиями, истин­
ные размеры и форму деталей. Кроме того, боковая часть модели
часто закрыта рукавом и не видна.
Для решения этих проблем и правильного выполнения черте­
жей деталей конкретной модели техническое моделирование не­
обходимо выполнять в последовательности, приведенной ниже:
279
 1) изучение и анализ модели;
2) выбор базовой основы конструкции;
3) уточнение чертежей базовой основы и нанесение на них
модельных особенностей;
4) проверка разработанных чертежей конструкции новой мо­
дели.

9Л. Анализ и изучение модели

Работу начинают с внимательного рассматривания рисунка
или фотографии, на которых изображена модель, надетая на
фигуру. Для облегчения анализа изображение с рисунка или фо­
тографии переносят на кальку. Копию тщательно сверяют с ори­
гиналом.
В первую очередь по копии определяют местоположение кон­
структивных сечений нарисованной фигуры, так как только уста­
новив ее пропорции и некоторые из размеров можно определить
степень прилегания модели к этой фигуре на различных конст­
руктивных участках. Для этого на копию наносят вспомогатель­
ные линии.
Сначала проводят центральную линию фигуры, которая на чер­
теже конструкции будет соответствовать средней линии полочки.
Ориентирами служат: яремная выемка, середина расстояния меж­
ду наиболее выступающими точками груди, середины расстояний
между вертикальными конструктивными или декоративными ли­
ниями модели и симметрично расположенными деталями.
Затем на копии проводят поперечные линии конструктивных
сечений нарисованной фигуры: плеч, груди, талии, бедер, коле­
ней. Этим линиям на чертежах базовой основы будут соответство­
вать линии базисной сетки: уровень глубины горловины полочки,
высоты груди, талии, бедер, коленей.
Нанесение указанных линий проводят, используя закономер­
ности строения пропорциональной фигуры (рис. 9.1). Расстояние
от подбородка до линии глаз два раза укладывается в длину голо­
вы. Длина головы составляет 1/8 длины тела. Отложив длину голо­
вы от макушки вниз два раза, получают линию груди, три раза —
линию талии, четыре раза — линию бедер, шесть раз — линию
коленей. Линия плеча соответствует положению яремной выем­
ки, которая располагается вниз от подбородка на расстоянии, рав­
ном расстоянию от подбородка до линии глаз. У пропорциональ­
ной фигуры ширина бедер равна ширине плеч, а линия локтя
совпадает с линией талии.
Проведенные на копии линии являются строго вертикальны­
ми и горизонтальными только в случае, если изображение моде-
280
 ли на рисунке или фотографии является фронтальным. Во всех
остальных случаях центральная линия фигуры будет изогнутой, а
горизонтали наклонны. Но всегда поперечные линии будут пер­
пендикулярны центральной линии фигуры.
Нанесенная на копию сетка линий помогает выявить пропорции
и некоторые из размеров нарисованной фигуры. Теперь рассматри­
вают модель изделия, сравнивая ее размеры и форму относительно
пропорций и размеров нарисованной фигуры. При этом последова­
тельно отмечают особенности модели в следующем порядке:
форма линии плеча, длина плечевого ската, высота плеча мо­
дели;
степень прилегания модели по линии груди, талии, бедер;
уровень расположения линии талии модели;
уровень расположения линии низа модели; ширина модели по
линии низа;
форма боковой линии модели в це­
лом, на участках лифа и юбки;
глубина проймы и се форма;
ширина, глубина и форма горловины;
конструктивные линии, обеспечива­
ющие выпуклость в области груди (вы­
тачки, рельефы, подрезы, кокетки,
складки), их местоположение и форма;
конструктивные линии, обеспечива­
ющие выпуклость в области лопаток,
их местоположение, форма;
конструктивные линии, обеспечива­
ющие прилегание или расширение в
области талии и бедер, их положение
и форма;
ширина борта модели, число петель,
их положение, направление разреза;
ширина лацкана и форма его угла;
ширина воротника и форма его конца;
положение, конструкция, форма
карманов;
ширина, длина рукава; форма рука­
ва; конструкция и конфигурация низа
рукава;
положение, размер, форма пояса,
хлястика, клапана и других мелких де­
талей. Рис. 9.1. Вспомогательные
Положение линии плеча уточняют линии на рисунке или
по отношению к положению линии фотографии для анализа
плеча на нарисованной фигуре. модели

281
 Уровень линии талии модели определяют по отношению к по­
ложению линии талии фигуры. Ширину изделия на этом участке
уточняют, сравнив ее с шириной плеч фигуры.
Длину изделия в целом уточняют, ориентируясь на положение
линии коленей. При этом обязательно учитывают уровень линии
талии фигуры. Длину лифа, юбки и рукава определяют, также
пользуясь положением линий талии и коленей. Ширину изделия
на уровне бедер и внизу корректируют с учетом ширины изделия
по линии плеча и по линии талии.
Глубину проймы устанавливают по ее положению относитель­
но линий плеча и талии в модели.
Линию горловины оформляют с учетом положения яремной
выемки и основания шеи фигуры.
Линии рельефов, подрезов, кокеток наносят на чертежи базо­
вой основы, помня о том, что эти линии размещают в основном
на той части чертежа, которая ограничена средней линией детали
(полочки или спинки) и вертикалью, проведенной касательно к
линии проймы. Именно эта часть модели бывает видна на рисунке
или фотографии. Те боковые части полочки и спинки, которые
лежат под линией проймы, на рисунках или фотографиях закры­
ты рукавами и не видны.
Ширину борта модели определяют относительно расстояния
между наиболее выступающими точками груди фигуры или отно­
сительно конструктивных линий модели.
Для правильного определения положения линий лацкана и
воротника целесообразно сначала найти положение линии пере­
гиба лацкана, затем перенести на чертеж основы положение лац­
кана и воротника в готовом виде, уточнив размеры, форму, вза-
имоположение лацкана и воротника.
Положение петель и пуговиц увязывают с положением линий
груди, талии и бедер. Это особенно важно для изделий с полупри-
легающим и прилегающим силуэтом.
Положение, форму карманов и других мелких деталей уточня­
ют по отношению к конструктивным линиям модели. Их размеры
должны быть пропорциональны размерам основных деталей.
Вспомогательная сетка линий, нанесенная на копию, помога­
ет установить форму и пропорции модели, положение линии та­
лии на модели относительно пропорций фигуры, а также опреде­
лить длину изделия и рукава. Эти же линии помогают определить,
какое место и какую часть поверхности изделия занимает конк­
ретная деталь.
Для уточнения размеров деталей и их взаимного расположения
иногда рассчитывают размеры, используя масштаб рисунка. Про­
водят два измерения: один на рисунке, другой на чертеже базовой
конструкции. Измеряют расстояние между одноименными точка­
282
ми. Отношение длины отрезка на чертеже к длине того же отрезка
на рисунке является масштабом рисунка. Отрезок, который изме­
ряют на рисунке, должен располагаться во фронтальной плоско­
сти, без перспективных искажений. В то же время расположение
этого отрезка на чертеже должно определяться просто. Это два
условия установления правильного масштаба рисунка. Зная масш­
таб, длину отдельных линий и размер деталей на чертеже опреде­
ляют умножением длины отрезка на рисунке на масштаб рисунка.
Наибольший эффект этот метод дает при разработке моделей по
фотографии.
Иногда вместо рисунка или фотографии имеется готовый обра­
зец изделия. В этом случае работа значительно облегчается, так как
конкретную модель можно измерить и тем самым установить как
параметры конструкции, так и модельные особенности, которые
затем без труда можно перенести на чертеж базовой основы.
В результате изучения и анализа модели устанавливают вид из­
делия, общий силуэт и покрой модели, что позволяет правильно
выбрать базовую основу конструкции. Кроме того, устанавливают
местоположение конструктивно-декоративных линий модели дтя
последующего перенесения модельных особенностей на чертежи
базовой основы.

9.2. Выбор базовой основы конструкции

Определив вид изделия и установив в результате анализа его
покрой и силуэт, выбирают базовую основу конструкции, черте­
жи деталей которой в наибольшей степени приближаются к ис­
ходной модели. Выбор проводят, приняв во внимание:
вил изделия (платье, костюм, плащ, пальто и т.д.);
вид материала (хлопок, шелк, шерсть, ткани из смешанных
волокон и т.д.);
покрой изделия (с втачным рукавом, с цельнокроеным рука­
вом, реглан и т.д.);
силуэт изделия (прямой, полуприлегаюший, прилегающий,
трапециевидный и т.д.);
размер изделия.
При выборе базовой основы необходимо, чтобы чертежи кон­
струкции соответствовали тому виду изделия, который изобра­
жен на рисунке. Это связано с тем, что при разработке разных
видов изделий построение чертежей основ конструкции осуще­
ствляют с использованием разных прибавок на свободное обле­
гание.
Вид материала также существен при выборе базовой основы,
ибо при построении чертежей основ конструкции используют
283
различные прибавки на толщину материалов, учитывают их фор­
мообразующие свойства.
Размер базовой основы должен соответствовать размеру фигу­
ры, для которой разрабатывают модель.
После выбора базовой основы делают копии с чертежей деталей.
Для этого контуры деталей переносят на плотную бумагу, одновре­
менно переводя положение линии груди, талии, бедер, а также
всех контрольных знаков. Копии тщательно сверяют с оригиналом.

9.3. Нанесение линий, характеризующих модельные

особенности
Копии чертежей базовой основы уточняют, если размеры фи­
гуры, для которой разрабатывают модель, имеют отклонение от
размеров типовой фигуры, для которой построены чертежи базо­
вой основы.
В соответствии с результатами анализа модели на уточненные
копии чертежей базовой основы наносят линии, характеризующие
модельные особенности. Укорачивают или удлиняют линию плеча,
уточняют высоту плечевой точки на спинке и полочке, положение
линии талии и ширину полочки и спинки на этом участке, шири­
ну деталей по линиям талии и бедер. Укорачивают или удлиняют
детали лифа и юбки. Оформляют линию горловины.
Наносят линии рельефов, подрезов, кокеток, вставок; линии
борта, лацкана, воротника; уточняют их форму. Затем способом
симметричного построения вычерчивают лацкан и борт в развер­
нутом виде относительно линии перегиба лацкана. Уточняют по­
ложение петель и пуговиц.
Наносят линии карманов, уточняют их форму. Наносят линии
других мелких деталей.
В соответствии с моделью перемещают вытачки в новое поло­
жение или совмещают их с рельефами, кокетками, подрезами,
складками, сборками. Проводят параллельное или коническое рас­
ширение деталей для образования складок, сборок, фалд.

9.3.1. Перемещение вытачек

Вытачки на модели могут занимать любое положение: быть

направленными от плечевого, бокового швов, от проймы или гор­
ловины, от линии талии или от среднего шва детали. При нанесе­
нии линий модельных особенностей на чертеже базовой основы
вытачку переводят в любое положение, заданное моделью одним
из двух способов: графическим или способом шаблона. Графичес­
284
кий способ выполняют методом дуг и засечек. Он точен, но весь­
ма трудоемок.
Способ шаблонов проще, дает хорошие результаты и потому
широко используется в техническом моделировании. При исполь­
зовании этого способа из плотной бумаги вырезают шаблон —
точную копию основной детали базовой основы. В соответствии с
моделью на шаблон наносят новое положение вытачки, соединив
наиболее выступающую точку груди с точкой на срезе шаблона,
соответствующей новому положению вытачки. Шаблон разрезают
по линии нового положения вытачки. Исходную вытачку закры­
вают, совместив ее стороны. При этом стороны новой вытачки
раскрываются на месте разреза, образуя раствор вытачки в новом
направлении. Контур трансформированного шаблона очерчивают,
уложив на плотную бумагу (рис. 9.2).
При перемещении вытачек следует соблюдать следующие обя­
зательные условия:
раствор вытачек должен оставаться неизменным;
вершина новой вытачки должна быть направлена к центру вы­
пуклости груди.
Различные варианты верхней вытачки полочки, перенесенной
в линию проймы, горловины, боковую, среднюю, линию талии,
представлены на рис. 9.3. В том случае, если верхняя вытачка пе­
ремешается в линию талии, растворы верхней и талиевой вытачек
складывают (рис. 9.3, <9).
Модели одежды могут иметь вытачки самых разнообразных форм
и направлений. Иногда линия вытачки модели пересекает линию
вытачки базовой основы. В этом случае последовательность пере­
вода вытачки следующая. Сначала исходную вытачку переносят на
тот участок детали, где исходная и модельная вытачки не будут

Рис. 9.2. Перемещение вытачек с помощью шаблонов

285
Р и с. 9.3. Варианты перемещения верхней вытачки полочки
 секаться (рис. 9.4). Наносят на шаблон линию новой модель-
НеР вытачки и рассекают шаблон по этой линии. Перенесенную
И°1,ачКу закрывают, вследствие чего стороны новой модельной
тачки расходятся, раскрывая ее раствор.
ВЬ*В случае, если на модели имеются две вытачки и более, ис-
ную вытачку переводят следующим образом. Сначала исход-
Х°ю вытачку переносят в другое положение, так чтобы ее ли-
ия не пересекала линий модельных вытачек (рис. 9.5, а). На
иаблон наносят линии модельных вытачек. Шаблон рассекают
п0 этим линиям и закрывают раствор перенесенной вытачки.
При этом открываются два раствора у двух модельных вытачек
(рис. 9.5, б).
Линию исходной вытачки можно совместить с такими конст­
руктивными линиями, как рельеф, кокетка или подрез. Если ли-

Рис. 9.4. Перемещение вытачки сложной формы

Линии

Рис. 9.5. Замена одной вытачки двумя

287
ния рельефа совпадает с концом вытачки, на шаблон наносят
линию рельефа по модели. Разрезают шаблон по этой линии и
закрывают исходную вытачку, тем самым переведя раствор вы­
тачки в рельефную линию (рис. 9.6, а).
Если рельеф не проходит через конец вытачки, то в этом слу­
чае на шаблон наносят линию рельефа по модели. На участке между
линией рельефа и концом вытачки наносят линию короткой вы­
тачки. Разрезают шаблон по линии рельефа и по линии короткой
вытачки. Раствор исходной вытачки закрывают. При этом раскры­
вается раствор в рельефе и между сторонами короткой вытачки
(рис. 9.6, б).
При переносе вытачки в кокетку выполняют те же приемы,
что и при переносе вытачки в рельеф. На шаблон наносят линию
кокетки в соответствии с моделью. По этой линии шаблон разре-

Рис. 9.6. Перемещение вытачки в рельеф

288
 Рис. 9.7. Перемещение вытачки в шов кокетки

Рис. 9.8. Перемещение вытачки в подрез

Рис. 9.9. Перемещение вытачки в складку, сборки

Ю Амирова, Сакулииа 28 9
зают. Закрывают раствор исходной вытачки, при этом на линии
кокетки открывается раствор перемешенной вытачки (рис. 9.7).
Вытачку перемещают в подрез следующим образом. На шаблон
наносят линию подреза в соответствии с моделью. По линии под­
реза шаблон рассекают. Закрывают раствор части вытачки, распо­
ложенной выше подреза. При этом раствор раскрывается между
сторонами подреза. Нижнюю часть детали, расположенную ниже
линии подреза, собирают в сборку или закладывают мелкими
складками (рис. 9.8).
Вытачку можно заменить складками или сборками. При этом
весь раствор вытачки распределяется между складками или со­
бирается в сборки. Места расположения складок и их число опре­
деляются моделью. Стороны складок направлены в конец вы­
тачки (рис. 9.9).

9.3.2. Параллельное и коническое расширение

Параллельное расширение деталей базовой основы проводят в
том случае, если моделью предусматриваются складки. Складки
бывают различной ширины, конструкции и располагаются на де­
тали в любом порядке: поодиночке, группами, полностью закры­
вая поверхность детали. В соответствии с расположением складок
на модели на шаблон наносят линии складок. Шаблон разрезают
по этим линиям и раздвигают по всей длине разреза на одинако­
вую величину, равную припуску на складку (рис. 9.10).
В зависимости от конструкции складки припуск на складку ра­
вен: удвоенной ширине складки при односторонней складке; учет­
веренной ширине складки при встречной складке.
Коническое расширение деталей базовой основы выполняют,
если нужно увеличить ширину детали на каком-то определенном
участке.

Рис. 9.10. Параллельное расширение детали

290
 Рис. 9.11. Коническое расширение деталей

Увеличенная ширина участка детали в готовом виде образует

фалды. Фалды могут располагаться по всему периметру изделия
или группироваться на отдельных участках.
При равномерном расположении фалд общую величину рас­
ширения, установленную при анализе модели, распределяют меж­
ду боковыми, средними линиями и линиями рельефов на полоч­
ке и спинке. Величину расширения распределяют поровну по обе
стороны от конструктивных линий (рис. 9.11, а, б). Построение
такого расширения выполняют на копии чертежей базовой осно­
вы, после чего новые контуры деталей изделия переводят на от­
дельную бумагу.
Когда фаллы на изделии размешаются на ограниченном участ­
ке, работу проводят с помощью шаблона. На него наносят про­
дольные линии в местах, соответствующих участкам фалд на мо­
дели. Шаблон разрезают по продольным линиям и раздвигают ве­
ерообразно. Контуры разведенного шаблона обводят плавными
кривыми (рис. 9.11, в).
291
 9.4. Проверка разработанных чертежей конструкции

Использование приемов технического моделирования при раз­

работке чертежей деталей новых моделей может привести к по­
грешностям конструкции: изменится длина монтажных срезов,
нарушится соответствие монтажных надсечек на основных дета­
лях, линии перестанут сопрягаться. Поэтому чертежи конструк­
ции нужно проверить. При этом измеряют длину сопрягаемых сре­
зов, корректируют положение монтажных надсечек на них, вы­
равнивают срезы горловины, проймы, низа, талии, рукава, оката
рукава, отлета и линии втачивания воротника.
После проверки чертежей конструкции на их основе разраба­
тывают лекала основных и вспомогательных деталей модели.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое базовая конструкция? Для чего она используется?
2. Что такое техническое моделирование? Какие проблемы возника­
ют при техническом моделировании?
3. Какова последовательность процесса технического моделирования?
4. С чего начинают анализ и изучение модели?
5. Назовите вспомогательные линии и ориентиры при анализе модели.
6. Какие линии наносят на изображение модели? Для чего они служат?
7. В каком порядке отмечают особенности модели при ее изучении?
8. Как используют масштаб рисунка для уточнения размеров деталей
и их взаимного расположения?
9. Как производят выбор базовой основы?
10. Какова последовательность работы с копиями чертежей базовой ос­
новы?
11. Какие способы изменения положения вытачек в модели вы знаете?
12. Расскажите о способе шаблонов. Какие условия следует соблюдать
при перемещении вытачек?
13. Если линия вытачки модели пересекает линию вытачки базовой
основы, то какова последовательность перевода вытачки?
14. Как одну вытачку базовой основы преобразуют в две модельные
вытачки или более?
15. Как совмещают вытачку базовой основы с рельефами, кокетками
или подрезами?
16.Зачем и как производят параллельное расширение деталей базовой
основы?
17. Зачем и как производят коническое расширение деталей базовой
основы?
18. Какие элементы проверяют в чертеже конструкции после нанесе­
ния линий модельных особенностей?
 Глава 10. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕКАЛ

Если разрезать чертеж конструкции изделия по контурам ос­

новных деталей конструкции с учетом модельных особенностей,
то можно без изготовления лекал раскроить изделие, дав припус­
ки на технологическую обработку прямо на материале.
Это можно осуществлять или при простейших геометрически
правильных конструкциях деталей (например, юбка модели «полу-
солнце», «солнце»), или при очень высокой квалификации за­
кройщика. Но чаще всего на чертеже конструкции изделия конту­
ры деталей или пересекаются, или вообще построены один на дру­
гом и чтобы раскроить изделие, необходимо сначала изготовить
или построить лекала деталей конструкции (иногда их называют
шаблонами). Перед тем как приступить к построению лекал, на
чертеже конструкции любого изделия проверяют, сопрягаются ли
детали изделия в местах их соединения как по конфигурации, так и
по длине линии соединения участков. Длины линий соединения
деталей измеряют металлической линейкой с точностью до 1 мм.
Проверку правильности сопряжения деталей по линиям их со­
единения проводят с помощью деталей спинки и бочка (если он
есть), скопированных с чертежа и аккуратно вырезанных.
Совместив спинку и полочку по плечевой линии, проверяют со­
пряжение линии проймы с линией горловины (рис. 10.1, а).
Совместив спинку, полочку и бочок по линиям их соединения
на расстоянии 4...6 см от линии низа, проверяют сопряжение
этих линий (рис. 10.1, б).
При цельнокроеной спинке или полочке проверяют сопряже­
ние линий горловины (рис. 10.1, в) и низа.
Совместив спинку, полочку и бочок по линиям их соединения
на расстоянии 2 ...4 см от линии проймы, проверяют сопряжение
этих линий (рис. 10.1, г).
Соответствие линий соединения деталей (таких как боковые
линии спинки и полочки, спинки и бочка, линии соединения
полочки и бочка, передние локтевые линии двухшовного рукава,
боковые и шаговые линии брюк и т. п.) проверяют, наложив одну
линию (чаше всего ее копию) на другую, при этом в зависимости
от конфигурации соединяемых линий возможно их полное
(рис. 10.1, д) или частичное (рис. 10.1, г) совпадение.
Аналогично проверяют сопряжение всех частей полочки, спин­
ки, рукава, если они рассечены на несколько деталей.
293
 Рис. 10.1. Проверка сопряжения конструктивных линий после
построения чертежа конструкции

294
 При необходимости конструктивные линии корректируются.
Можно выделить три вида лекал — основные, производные и
вспомогательные.
Основные лекала в зависимости от назначения подразделяют
на лекала-оригиналы, лекала-эталоны и рабочие лекала. Лекала-
оригиналы полностью соответствуют разработанному образцу кон­
кретной модели одного основного (базисного) размера. Их полу­
чают, копируя детали конструкции с чертежа и добавляя к каж­
дому срезу детали необходимый технологический припуск.
В технологический припуск входят:
припуск на шов, который зависит от конструкции шва;
припуск на кант, если кант предусмотрен по модели;
припуск на огибание, если деталь огибает многослойный па­
кет большой толщины;
припуск на осыпаемость (для легкоосыпаюпшхся материалов);
припуск на уработку при влажно-тепловой обработке, если его
не включили в расчет конструкции;
припуск на подгибку, величина которого зависит и от вида
среза детали, и от вида материала;
припуск на подрезку, если в процессе изготовления изделия
требуется уточнять срез деталей;
припуск на подгонку изделия, если это требуется.
Лекала-эталоны получают по лекалам-оригиналам путем гра­
дации их на все рекомендованные для данной модели размеры и
роста. Их используют для изготовления изделий-эталонов и для
проверки качества рабочих лекал.
Рабочие лекала, изготовленные по лекалам-эталонам, пред­
назначены непосредственно для производства: выполнения рас­
кладки лекал и зарисовки ее на материале, изготовления трафа­
ретов для раскроя материала, проверки качества кроя.
К основным лекалам относят следующие лекала деталей кон­
струкции из основных материалов (или, говоря по-другому, ма­
териалов верха): спинки, полочки, рукава (или его частей), пере­
дней и задней частей брюк, переднего и заднего полотнищ юбки
(или клиньев) и т.п.
При изготовлении изделий по индивидуальным заказам с
использованием лекал базовых конструкций эти лекала изго­
тавливают без технологических припусков. Припуски добавля­
ют после внесения уточнений в зависимости от разновидности
модели и от телосложения заказчика либо при раскрое изде­
лия, либо при изготовлении основных лекал модели для конк­
ретного человека.
В приложении 2 (табл. П.2 и П.З) приведены припуски на швы
и подгонку к срезам деталей верхней одежды при раскрое изде­
лий по индивидуальным заказам. Технологические припуски в
295
лекалах базовой конструкции используются частично в случае из­
готовления лекал для раскроя полуфабрикатов.
Производные лекала — это лекала, полученные на базе основ­
ных лекал. К ним относят как лекала деталей, изготавливаемых из
материала верха (подборта, верхнего воротника, карманов, гуль­
фика и откоска брюк, пояса брюк и юбки, боковых застежек брюк
и юбки и т. п.), так и лекала всех деталей изделия, изготавливае­
мых из подкладочных и прокладочных материалов.
Уже по самому названию «вспомогательные» можно опреде­
лить назначение этих лекал. По ним производят разметку располо­
жения карманов, различного вида мелких деталей (наколенни­
ков, пат, клапанов и т. п.), петель, мест пришивания пуговиц,
линий подрезки при уточнении детали после влажно-тепловой
обработки и т.д.
В приложении 2 даны технологические припуски, схемы пост­
роения основных, производных и некоторых видов вспомогатель­
ных лекал, описания, необходимые для построения производных
лекал на примере мужского костюма.
В мужской одежде в меньшей степени используются мелкие
детали, чем в женской. Особенно это относится к мужскому клас­
сическому костюму. Уже давно, особенно в промышленном про­
изводстве, многообразие форм и размеров всех мелких деталей
мужского костюма, таких как карманы — верхний пиджака, бо­
ковые пиджака и брюк, задние брюк и т.п. — было сведено к
небольшому числу типов, т.е. была проведена типизация деталей.
Более того, в дальнейшем провели унификацию этих деталей, в
результате чего получили сгруппированные по размерам и фор­
мам детали одного назначения. В приложении 2 приведены уни­
фицированные детали мужского костюма.
В промышленном производстве с высокой степенью механиза­
ции и автоматизации изготовления изделий унифицированы не
только мелкие, но и основные детали изделия — полочка, спин­
ка, рукав.
Лекала изготавливают из тонкого (толщиной 0,2... 1,62 мм) кар­
тона. Влажность картона не должна превышать 8% при нормаль­
ной относительной влажности 60...65%.
На каждом лекале указывают:
его наименование (оригинал или эталон);
наименование изделия;
номер модели;
назначение лекала (верх, подкладка, приклад);
наименование детали (полочка, спинка и т.д.) или их код;
размер и рост (или размер и роста);
число деталей.
На каждом лекале проводят:
296
 линию долевого направления ткани (направление нити ос­
новы);
линии допускаемых отклонений от долевого направления;
линии допускаемых надставок.
На одном лекале из комплекта (обычно на лекале верха спин­
ки) пишут спецификацию лекал. Спецификация — это таблица,
где перечислены наименования всех лекал, входящих в комплект,
их число и число деталей кроя.
Для обеспечения точности соединения деталей изделия в процес­
се изготовления на срезах лекал ставят контрольные знаки (надсеч­
ки). Чем сложнее линии соединения, тем больше ставят надсечек.
На лекала-оригиналы и лекала-эталоны наносят линии изме­
рения основных участков конструкции. Рабочие лекала проверяют
по лекалам-эталонам не реже одного раза в месяц, лекала-этало­
ны — один раз в квартал.

Вопросы для самопроверки

1. Для чего изготавливают лекала?
2. Какие виды лекал существуют?
3. Какие виды припусков входят в технологический припуск?
4. Какие лекала относят к производным и почему это самая большая
группа лекал?
5. Каковы особенности лекал базовых конструкций в условиях изго­
товления одежды по индивидуальным заказам?
6. Что необходимо указать на лекале?
 Глава 11. ГРАДАЦИЯ ЛЕКАЛ

Моделирующие организации и отдельные художники-модель­

еры разрабатывают свои модели для определенной возрастной
группы и для определенной группы размеров и ростов. Конструк­
тор разрабатывает конструкцию изделия и соответственно комп­
лект лекал на один размер и рост. Получить комплект лекал для
изделий всех размеров и ростов, рекомендуемых художником-мо-
дельером для данной модели, можно с помощью градации лекал.
Известны три способа градации лекал: способ группировки, лу­
чевой и пропорционально-расчетный. При первом способе изго­
тавливают два комплекта лекал деталей (чаще всего для среднего и
крайнего размеров) и совмещают лекала одноименных деталей по
одной или двум линиям. После этого соединяют одноименные кон­
структивные точки и полученные отрезки делят на число промежу­
точных размеров. Таким образом получают конструктивные точки
промежуточных размеров, а также приращение от размера к разме­
ру. Соединив соответствующие точки, получают контуры лекал про­
межуточных размеров (рис. 11.1, сг). Чаще всего этот способ исполь­
зуют для градации лекал деталей одежды сложных моделей.
Второй способ заключается в том, что из определенной точки
конструкции (а иногда и точки вне конструкции), называемой
фокусом, проводят через основные конструктивные точки прямые
линии-лучи (рис. 11.1, 6). От контура исходной детали на этих лучах
откладывают приращения и по новым точкам вычерчивают конту­
ры деталей необходимого размера. Чаще всего лучевой способ при­
меняют при градации лекал деталей головных уборов, так как этот
способ наиболее точен для таких деталей изделия, которые по форме
близки к правильным геометрическим фигурам.
Третий способ получил наибольшее распространение в швей­
ной промышленности. Он заключается в следующем. Для каждой
детали в зависимости от ее конструкции выбирают основные вер­
тикаль и горизонталь. Все конструктивные точки детали переме­
щают параллельно основным на определенные величины-прира­
щения (рис. 11.1, в). Величина приращения связана с изменчиво­
стью размерных признаков. Величины приращений получены путем
составления расчетных таблиц с последующей проверкой данных
расчета с помощью построения чертежей конструкций и их со­
вмещения. Размерные признаки типовых фигур изменяются с уве­
личением или уменьшением размера и роста на постоянную (для
298
каждого признака) величину. Ростовая изменчивость тех размер­
ных признаков, которые определяют ширину изделия и основных
конструктивных участков (полуобхватов груди первого, второго и
третьего, полуобхватов талии и бедер с учетом выступания жи­
вота, ширины груди, спины и плечевого ската), невелика по срав­
нению с прибавками на свободное облегание. Поэтому для неко­
торых видов изделий (чаще всего специальной одежды) появля­
ется возможность отказаться от трудоемкого процесса градации
лекал по ростам, что позволяет значительно сократить количе­
ство лекал на предприятии. В этом случае градация лекал по ро­
стам сведена к перемещению линии талии и низа изделия и ру­
кава.
Использование ЭВМ с графопостроителями облегчает града­
цию лекал.
Так как методика конструирования ЦОТШЛ основана на ме­
тодике конструирования ЦНИИШП, градацию лекал выполня­
ют в соответствии с рекомендациями ЦНИИШП.
В приложении 3 приведены типовые схемы градации лекал и
даны таблицы перемещений конструктивных точек основных де­
талей женской, мужской и детской одежды.

Вопросы для самопроверки

1. Какова цель градации лекал?
2. Какие способы градации лекал вы знаете? Каковы их различия?
3. Какой способ называется пропорционально-расчетным? В чем зак­
лючаются его достоинства и недостатки?
4. Какие перспективы совершенствования процесса градации лекал
вы знаете?
 Г л а в а 12. ДОКУМ ЕНТАЦИЯ, ОФОРМ ЛЯЕМ АЯ
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ И ЗДЕЛИ Й
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫ М ЗАКАЗАМ

12.1., Последовательность работы закройщика

с заказчиком

Изготовление изделий по индивидуальным заказам — это из­

готовление изделий на конкретную фигуру.
При изготовлении изделий на конкретную фигуру требуется
тщательное изучение особенностей телосложения заказчика —
соотношений между отдельными измерениями фигуры, ее про­
порций и отклонений от фигуры условно-пропорционального
телосложения.
При встрече с заказчиком закройщик внимательно изучает
его, выслушивает предложения, касающиеся модельных и кон­
структивных линий, помогает выбрать отдельные элементы мо­
дели или модель в целом. Выбирая силуэт, модельные и конст­
руктивные линии, закройщик исходит из возраста заказчика,
рода его деятельности, роста, цвета волос, глаз, особенностей
телосложения, назначения изделия (повседневное, нарядное, для
спорта и отдыха), сезона эксплуатации и ткани (ее поверхности
и структуры).
Начинают работу с выбора силуэта и пропорций. Прямой и
полуприлегающий классические силуэты с прямой юбкой, есте­
ственным и слегка заниженным уровнем линии талии могут быть
рекомендованы для всех фигур.
Изделия авангардных модных силуэтов с заниженной и завы­
шенной линией талии (редингот, покрой «принцесс», сарафан­
ный, спортивный и др.) чаще всего могут быть рекомендованы
стройным и молодым.
После выбора силуэта и формы приступают к уточнению по­
ложения горизонтальных и вертикальных конструктивных линий.
При этом следует помнить, что вертикальные линии зрительно
увеличивают рост и удлиняют отдельные части фигуры, созда­
вая впечатление стройности.
Горизонтальные линии расширяют фигуру, создавая впечат­
ление свободы, их чаще всего используют в одежде спортивного
300
типа, одежде для отдыха и в одежде на фигуры с небольшим
объемом в той или иной части, располагая в местах недостаточ­
ного объема для зрительного исправления фигуры. Для полных
фигур рекомендуется избегать горизонтальных конструктивных
линий или ограничивать их число.
Если имеются недостатки телосложения и если фигура имеет
большие отклонения от условно-пропорциональной, закройщик
должен предложить элементы и конструктивные линии, зрительно
уменьшающие эти недостатки. Грамотные закройщики работают
с одной примеркой, поэтому определение формы и модели из­
делия при приеме и оформлении заказа являются необходимым
условием работы.
При работе закройщика с одной примеркой большое значе­
ние имеет точное снятие мерок, позволяющее определить стро­
ение фигуры, выявить ее особенности, установить степень от­
клонения от условно-пропорциональной фигуры.
После снятия мерок закройщик анализирует результаты из­
мерений и все особенности телосложения (сутулость, переги-
бистость, особенности постановки плечевого пояса, наличие
или отсутствие значительных жировых отложений), что помо­
гает получить точную конструкцию и является необходимым
условием успешного изготовления одежды по индивидуальным
заказам.
При работе закройщика с одной примеркой должно быть уде­
лено особое внимание точности кроя и рациональности припус­
ков на швы.
Увеличение припусков ухудшает внешний вид изделия, вы­
зывает необходимость повторной примерки.

12.2. Техническая документация

на изготовление изделия
В процессе работы с заказчиком закройщик оформляет пас­
порт заказа — обязательный технический документ при изготов­
лении изделия по индивидуальному заказу.
В паспорт заказа вносятся необходимые для раскроя сведения
(размерная характеристика заказчика, особенности его телосло­
жения), в нем также зарисовывается фасон.
В паспорте заказа приводится схема силуэта изделия, на
которую наносят конструктивные линии и другие элементы
фасона.
Правильное оформление паспорта заказа способствует предуп­
реждению конфликтов между закройщиком и заказчиком из-за
неточности выполнения заказа.
301
 Паспорт заказа

Фамилия заказчика
Изделие Размер Длина
Мерки Особенности телосложения
Л с Шея
СА Плечи
Дт Лопатки
Cm Д, Спина

сб к. Бедра
щ щ Грудь
Я Ло Живот
Осанка Другие особенности

Номер журнала, альбома, модели

Описание выбранного фасона
Сложность
Норма расхода ткани, м:
верха при ширине, см
подкладки при ширине, см
Раскройщик (подпись и дата)
С фасоном и расчетом потребности ткани согласен
(подпись заказчика)
Изменения после примерки
Рекомендации (для мастера или бригады)

Вопросы для самопроверки

1. Какова последовательность работы закройщика с заказчиком?
2. Что, по вашему мнению, является наиболее важным при приеме
заказа, если закройщик работает с одной примеркой?
3. Что такое паспорт заказа и что он в себя включает?
 Г л а в а 13. ПРИМЕРКА ИЗДЕЛИЯ
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ

13.1. Степень готовности изделия к примерке

Последовательность изготовления изделий пальтово-костюмного

и платьевого ассортимента по индивидуальным заказам зависит прежде
всего от конструкции изделия и фигуры заказчика. Изделия, сложные
по конструкции, и изделия для фигуры с большими отклонениями
от условно-пропорциональной изготовляют с двумя примерками.
Последовательность изготовления изделия можно условно раз­
делить на следующие стадии:
подготовка изделия к примерке;
проведение примерки и уточнение деталей изделия;
обработка и монтаж деталей изделия;
окончательная отделка и сдача готового изделия заказчику.
Подготовка изделия к примерке проводится в такой последо­
вательности:
проверка кроя и ознакомление с моделью;
прокладывание копировальных строчек (стежков) на деталях
изделия по линиям швов и конструктивным линиям;
сметывание нагрудных вытачек, швов, складок на полочках,
спинке и рукавах;
стачивание вытачек, швов, складок, которые не изменятся при
примерке;
влажно-тепловая обработка деталей, создающая форму изде­
лия и ее отдельных элементов; при этом проектируемая форма
груди, выпуклость в области лопаток, а также объемные формы
на других участках, создаваемые путем влажно-тепловой обработ­
ки, должны быть окончательными;
изготовление прокладочных деталей, обработка бортовых и утеп­
ляющих для (зимнего пальто) прокладок;
влажно-тепловая обработка бортовой прокладки;
соединение полочек с бортовыми прокладками;
выстегивание лацканов;
соединение нижнего воротника с прокладкой (выстегивание
или дублирование).
Временный монтаж изделия включает в себя следующие опе­
рации:
303
 сметывание частей полочек спинки, рукавов и заметывание
швов на одну сторону;
сметывание боковых и плечевых срезов изделия;
заметывание низа изделия и рукава (в женских правого, а в
мужских левого);
вметывание нижнего воротника в горловину;
вметывание рукава в пройму.
В изделиях на перегибистые фигуры, на фигуры с разным уров­
нем плеч к примерке следует вметать оба рукава.
При временном монтаже изделия должны быть приметаны все
декоративно-отделочные детали, определяющие фасон изделия;
накладные карманы, манжеты, планки, низ изделия и низ рука­
ва должны быть заметаны; в зимних и всесезонных изделиях дол­
жна быть приметана утепляющая прокладка; изделие должно быть
тщательно отутюжено.

13.2. Порядок проведения примерки

Основными этапами примерки изделия являются:

уточнение его посадки на фигуре;
уточнение формы и пропорций изделия с учетом индивиду­
альных особенностей фигуры заказчика;
уточнение формы, размеров и положения декоративно-отде­
лочных деталей изделия;
выявление технологических дефектов изделия, подготовленного
к примерке.

Уточнение посадки изделия на фигуре

Подготовленное к примерке изделие просматривается закрой­
щиком и передается на склад примерок, о чем делается запись в
журнале учета заказов. В примерочной кабине изделие надевают
на заказчика, расправляют, совмещают линии середины переда
(полузаноса) на правой и левой полочках и скалывают их булав­
ками на линии груди, талии и петель.
Примерку и уточнение женских изделий выполняют по правой
стороне, мужских — по левой.
Если изделие имеет правильную посадку на фигуре, линии
середины полочек, спинки и боковых швов имеют вертикаль­
ное положение. При этом не должно быть никаких заломов и
перекосов. Нити основы и утка на деталях должны сохранять
направление, заданное моделью. Во время примерки прежде
всего уточняют передне-задний и боковой баланс изделия,
форму и длину рукава. В случае неточности баланса требуется
304
уточнение плечевых швов и положения высшей точки плечево­
го шва и горловины.
Неправильная посадка изделия на фигуре заключается в не­
верном расположении бортов полочек (они могут расходиться
или излишне находить одна на другую); в заужении или расши­
рении полочек и спинки в плечевой части, в области проймы,
талии, бедер и низа; в перекосах ткани на участке плечевых и
боковых швов; в неправильном прилегании деталей к фигуре в
области горловины, груди, лопаток, на участке проймы спере­
ди и сзади.
Сначала закройщик устанавливает причину возникновения де­
фекта, а затем приступает к переколке. Уточнив длину рукава,
его форму и ширину вверху и внизу, он отделяет рукав от прой­
мы. Чтобы достичь баланса, распарывает плечевой шов, выпус­
кает или забирает запасы в высшей точке плечевого шва и гор­
ловины. При этом следует обратить внимание на то, как полочка
облегает фигуру на плечевом участке, в области горловины, гру­
ди и проймы, а спинка — в области горловины, лопаток и прой­
мы. Нужно проверить правильность соотношения ширины гор­
ловины спинки и ширины горловины полочки, правильность
расположения и направления плечевого шва, в женских пальто
и жакетах — длину и раствор нагрудных вытачек, длину и ра­
створ вытачек на спинке (от плечевого шва) и* величину посад­
ки плечевого шва спинки.
Перекосы плечевого шва устраняют перемещением спинки
и полочки относительно друг друга. При этом смещают вверх
(вниз) высшую точку плечевого шва и горловины на полочке,
выпуская (или забирая) запас ткани, меняют направление пле­
чевого шва и накалывают новые линии плечевых швов, подо­
гнув срез спинки внутрь и создав соответствующую посадку
спинки.
Булавки при наколке располагают поперек плечевого шва. После
уточнения линии плечевых швов уточняют направление боковых
швов, также подогнув срез спинки и вколов булавки поперек ли­
нии шва. В изделиях, прилегающих и полуприлегающих к талии,
проверяют, соответствует ли линия талии фигуры линии талии
изделия; при этом на уровне намеченной линии талии вытачки и
рельефы должны иметь наибольший раствор.В некоторых случаях
при неточно снятой мерке Вик (высоты плеча косой) требуется
уточнить, верно ли расположена верхняя точка проймы. При не­
обходимости нужно распороть плечевой шов по всей длине, вы­
пустить (или забрать) запас, сохранив направление шва от прой­
мы к горловине. Проверив один плечевой шов, следует уравнове­
сить изделие на фигуре и заколоть второй плечевой шов, забрав
излишки или выпустив запас.
305
 На фигуре, имеющей отклонения от условно-пропорциональ­
ной, и на фигуре с несимметричными сторонами уточняют обе
стороны изделия.

Проверка формы изделия и размещения

декоративно-отделочных деталей
Форму и пропорции изделия сверяют с рисунком модели, приве­
денном в паспорте заказа. Для уточнения формы изделия могут быть
изменены боковые швы, вытачки, рельефы и другие конструктивные
линии. Окончательная форма изделия создается путем изменения бо­
ковых швов, при этом изменением соотношения ширин полочки и
спинки можно зрительно завуалировать недостатки фигуры.
Для окончательного уточнения формы изделия рукав в верх­
ней части оката вновь прикалывают, намечая линию стачивания
рукава и положение рукава в пройме, после чего проверяют дли­
ну рукава и длину изделия. Завершающим этапом примерки (так­
же имеющим важное значение) является уточнение формы во­
ротника, а если распарывались плечевые швы — то и линии со­
единения воротника с горловиной. Воротник прикалывают к
изделию по вновь намеченной линии, измеряют высоту стойки и
ширину воротника сзади посередине, на уровне плечевых швов и
в концах, проверяют степень прилегания к шее.
Форму и размеры отделочных деталей можно уточнить на при­
мерке (но они могут быть и изготовлены к примерке). На пример­
ке проверяют, соответствует ли расположение обработанных от­
делочных деталей модели и особенностям фигуры заказчика.
При обмелке изделия закройщик отмечает новое положение
линий, ставит контрольные знаки для соединения деталей, а так­
же отмечает участки, требующие дополнительной влажно-тепло­
вой обработки и установки дополнительных прокладок.
Уточнив положение линий боковых швов полочки и спинки,
детали совмещают согласно контрольным знакам и намечают по­
ложение нижней части проймы; проверив линии плечевых швов,
детали совмещают по плечевым срезам и намечают линии горло­
вины и верхней части проймы; уточнив форму и размер воротни­
ка, проверяют, соответствует ли он горловине, а окат рукава —
пройме. В завершение обводят мелом декоративные детали, наме­
чая линии их соединения с основными деталями.

Выявление технологических дефектов изделия,

подготовленного к примерке
Одной из обязанностей закройщика при примерке является
выявление дефектов изготовления изделия.
306
 Закройщик наносит мелом на деталь примеряемого изделия
условное обозначение дефекта, возникшего при технологической
обработке. Условные обозначения дефектов приведены в табл. 13.1.

Таблица 13.1

Условные обозначения технологических и конструктивных дефектов

при примерке готового изделия

Описание условного
Дефект Условное обозначение
обозначения
Отсутствие закрепок, Две перекрещивающиеся
строчки или видна
прокладка в обметанных
петлях
линии
X
Искривление шва и Волнистая линия вдоль
строчки места искривления

Детая ь укорочена Перечеркнутая прямая,

проведенная от края детали
-H4+J-
Деталь дли инее, чем Прямая, проведенная от
нужно края детали на расстоянии,
равном лишней длине

Неодинаковая ширина Прямая и волнистая линии

детали (клапана,
листочки), неодинаковое
расстояние между
петлями, неодинаковая
ширина канта и т. п.

Натянут верх (лацкан,

воротник)
Стрелка в направлении
линии натяжения
X
Натянута подкладка Двусторонняя стрелка по
линии натяжения

Видна подкладка с
лицевой стороны изделия
Край низа детали
перечеркнут несколькими
прямыми короткими
вертикальными линиями
1111
307
 Окончание табл. 13.1

Описание условного
Дефект Условное обозначение
обозначения

Пятно, подпал пли Кружок, диаметр которого

текстильный порок зависит от величины
порока О
Перекосы Короткие прямые
наклонные параллельные
линии
////
Петлеобразная строчка Штриховая линия

Несовпадение частей
рисунка
Горизонтальная прямая
с отходящими от нее
вертикальными линиями
W t
Пропуски в строчках Треугольник
Л
Расхождение полочек и Расхождение деталей
краев шлицы или заход обозначается углом,
одной полочки или
птицы за другую
обращенным вершиной
вверх, заход деталей —
углом, обращенным
AV
вершиной вниз

Недостаточно сутюжена Несколько эквидистантных

слабина в концах вытачки, дугообразных линий
кармана и других деталей

Плохо приутюжен край Стрелка, проведенная к

детый, узел или его часть прямой линии
\
13.3. Дефекты посадки изделия и способы их
устранения

Как уже было сказано, примерка изделия на фигуре человека

предназначена для выявления и устранения дефектов конструк­
ции и обработки изделия.
В табл. 13.2 приведен ряд дефектов, объяснены причины их воз­
никновения и предложены способы их устранения.

308
 Таблица 13.2
Дефекты посадки одежды, причины их возникновения
и способы устранения

Рисунок,
на котором Причина Способ
изображен возникновения устранения
дефект

Дефекты плечевых изделии (на примере пиджака)

Рис. 13.1 Линия шва втачивания Положение линии шва втачивания ворот­
воротника не совпадает ника в горловину изменяют в соответ­
с линией перегиба ствии с линией перегиба лацкана
лацкана
Рис. 13.2 Нарушен передне-задний Перемешают вниз высшую точку горло­
баланс изделия, завыше­ вины, забирая излишки в шов; изменяют
на вершина горловины направление плечевого шва; при необ­
полочки ходимости углубляют горловину
Неверно определено по­ Перемешают плечевой срез полочки
ложение вершины гор­ относительно плечевого среза спинки в
ловины полочки по сторону проймы, выпуская запас ткани
отношению к ее средней по горловине и срезая его по пройме
линии
При соединении боко­ По боковым срезам ставят новые
вых срезов нарушен контрольные знаки, при этом опускают
боковой баланс изделия боковой срез полочки на необходимую
(полочка «стоит» выше, величину, выпуская запасы ткани у
чем нужно) вершины бокового шва; уточняют линию
проймы; низ выравнивают

Недостаточно сутюжены Дополнительно выполняют сутюживание

края полочек для полу­ краев полочек на необходимую величину
чения выпуклости на
грудь
Недостаточна посадка Прокладывают кромку с большим
краев бортов полочек на натяжением
кромку
Рис. 13.3 Нарушен передне- Перемещают вверх высшую точку
задний баланс изделия, горловины, выпуская запасы ткани.
занижена вершина Изменяют направление плечевого шва
горловины полочки

Неверно определено Перемещают плечевой срез полочки

положение вершины относительно плечевого среза спинки в
горловины полочки по сторону горловины, выпуская запас
отношению к ее средней ткани по пройме и срезая излишки по
линии горловине

309
 Продолжение табл. 13.2

Рисунок,
на котором Причина Способ
изображен возникновения устранения
дефект

Нарушен боковой ба­ По боковым срезам ставят новые

ланс изделия (полочка контрольные знаки, при этом поднимают
«стоит» ниже, чем боковой срез полочки на необходимую
нужно) величину, уточняют линию проймы, ПИЗ
выравнивают
Излишне сужены края Отпарывают кромку и вторично
полочек для получения выполняют сутюживание краев полочек,
выпуклости на грудь по с меньшей посадкой
Большая посадка поло­ Прокладывают кромку с меньшим
чек на кромку по краю натяжением
лацкана и борта
Рис. 13.4 Длина линии отачивания При возможности удлиняют линию
воротника в горловину втачивания воротника.Если это сделать
короче длины горловины невозможно, то уменьшают длину
горловины, для чего полочку и спинку
поднимают, забирая в плечевые швы их
срезы. Пройму при этом углубляют,
длину изделия уточняют
Рис. 13.5 Нарушен передне-задний Углубляют горловину спинки и изменяют
баланс изделия, завыше­ направление плечевого среза
ны вершина и основание
горловины спинки
Недостаточна высота Увеличивают высоту проймы, выпуская
проймы спинки запас ткани у вершины проймы (при
этом в случае необходимости
увеличивают высоту оката рукава)
Увеличена высота Уменьшают высоту плечевых накладок
плечевых накладок
Рис. 13.6 Излишне углублена Выпускают запас ткани по горловине
горловина спинки спинки. Если запаса ткани нет, то спинку
поднимают, смещая боковые срезы,
углубляют ее пройму и изменяют
направление плечевого шва, низ изделия
выравнивают

Рис. 13.7 Укорочена передняя Увеличивают высоту оката рукава на

часть о ката рукава участке а — <?, углубляя вырез нижней
половинки, и срезают верхнюю часть
оката, оставляя без изменения участок
передней части. Рукав при этом
удлиняют, выпуская запас ткани внизу

310
 Продолжение табл. 13.2

Рисунок,
на котором Причина Способ
изображен возникновения устранения
дефект
Рис. 13.8 Укорочена задняя часть Увеличивают высоту оката рукава на
оката рукава участке а — <?, углубляя вырез нижней
половинки, и срезают верхнюю часть
оката, оставляя без изменения участок
задней части
Рис. 13.9 Высота оката рукава не Увеличивают высоту оката рукава,
соответствует глубине углубляя вырез нижней половинки и
проймы, окат «короток» срезая верхнюю половинку по линии
оката

Рис. 13.10 Окат рукава высок Уменьшают высоту оката на необходимую

относительно глубины величину
проймы

Рис. 13.11 Рукав узок в плечевой Выпускают запас ткани по среднему шву
части рукава в плечевой части, при
необходимости и со стороны пройм

Дефекты в юбках

Рис. 13.12 Недостаточен прогиб Верхний срез переднего полотнища

верхнего среза переднего углубляют посередине и оформляют, как
полотнища от середины показано на рисунке
к боковым срезам

Рис. 13.13 Недостаточен прогиб Верхний срез заднего полотнища

верхнего среза заднего углубляют посередине и оформляют, как
полотнища от середины показано на рисунке
к боковым срезам

Рис. 13.14 Недостаточен прогиб Углубляют верхний срез заднего

верхнего среза заднего полотнища юбки
полотнища юбки

Увеличен раствор задних Уменьшают раствор задних и боковых

и боковых вытачек вытачек

Рис. 13.15 Увеличен раствор Уменьшают раствор боковой вытачки,

боковой вытачки соответственно на такую же величину
увеличивают раствор задних и передних
вытачек

311
 Продолжение табл. 13.2

Рисунок,
на котором Причина Способ
изображен возникновения устранения
дефект

Дефекты в брюках

Рис. 13.16 Боковой шов брюк Укорачивают боковой шов, срезая

длинен ихтишки ткани у вершины бокового шва
передней и задней половинок
Рис. 13.17 Средний шов задних В верхней части среднего шва притачи­
половинок короток вается клин. Передние половинки подни­
мают, срезая при этом ихтишки ткани у
вершины банта и соответственно
углубляя его в нижней части

Рис. 13.18 Слишком длинен Если дефект незначителен, уменьшают

средний шов задних длину среднего шва, срезая ихтишки
половинок. Коротка ткани по верхнему краю. При значитель­
линия банта ном дефекте распарывают боковой шов и
забирают излишки ткани по боковому
шву ходи их половинок, выпуская запас
ткани по среднему шву на такую же
величину
Рис. 13.19 Брюки широки по бед­ Забирают излишки ткани но боковому
рам; боковой шов на шву на участке бедер передних и задних
участке бедер излишне половинок брюк или только задних
округлен
Рис. 13.20 Увеличена высота Уменьшают высоту сидения брюк, заби­
сидения брюк рая излишки ткани по линии притачива­
ния пояса со стороны передних и задних
половинок. При этом надо помнить, что
задний карман будет расположен
несколько выше обычного. В случае
необходимости излишки ткани забирают
в средний или боковой шов
Рис. 13.21 Ихшшняя длина задней Срезают излишки ткани у вершины
половинки брюк у вер­ среднего шва (штриховая линия). Задние
шины среднего шва. половинки брюк расширяют на участке
Задние половинки брюк бедер, выпуская запас ткани по среднему
заужены в верхней части шву
бедер
Рис. 13.22 Задние половинки брюк Выпускают запас ткани по шаговому шву
заужены но бедрам задних половинок. Если дефект
(у вершины шагового значительный, притачивают клин
шва)

312
 Продолжение табл. 13.2

Рисунок,
на котором Причина Способ
изображен возникновения устранения
дефект
Рис. 13.23 Половинки брюк непра­ Из-за отсутствия запаса ткани по линии
вильно соединены по банта передней половинки исправление
шаговому шву —перед­ производят, смещая вверх заднюю
няя половинка смещена половинку по шаговому шву на
вверх. При конструирова­ необходимую величину, углубляя при
нии не была учтена осо­ этом средний шов и срезая ихшшки
бенность позиции ног — ткани у вершины. Соответствен но на
носки стоп ихтишне раз­ такую же величину выпускают запас
вернуты наружу ткани внизу и на линии коленей.
П р и м е ч а н и е . При раскрое брюк на
фигуру, стопы ног которой ихлишнс
развернуты, линию заутюживания сгибов
передних половинок перемешают в
сторону бокового шва на требуемую
величину. На такую же величину
перемешают боковой и шаговый швы
Рис. 13.24 Половинки брюк непра­ Переднюю половинку смешают вверх по
вильно соединены по шаговому шву на необходимую величину,
шаговому шву — перед­ углубляя при этом линию банта и в
няя половинка смещена случае необходимости срезая ихтишки
вниз. При конструирова­ ткани у вершины банта. Соответственно
нии не была учтена осо­ на такую же величину выпускают запас
бенность позиции ног — ткани внизу и меняют положение
носки стоп повернуты контрольной точки на линии коленей.
внутрь
Заужены задние поло­ Расширяют задние половинки брюк в
винки брюк в области области ягодиц, выпуская запас по
ягодиц среднему и частично шаговому шву
Короток боковой шов — Удлиняют боковой шов, выпуская запас
не учтена особенность ткани внизу передней и задней полови­
фигуры (выпуклые нок. Для сохранения длины шагового
бедра) шва углубляют средний шов и линию
банта. Срезают ихтишки ткани такой же
величины по линии притачивания пояса
у вершины банта и среднего шва.
П р и м е ч а н и е . При раскрое брюк на
фигуру, стопы ног которой обращены
внутрь, линию заутюживания сгиба
передних половинок перемещают в
сторону шагового шва на требуемую
величину. На такую же величину
перемешают боковой и шаговый швы. С
©ответственно на задних половинках
линию сгибов, боковой и шаговый швы
перемещают в сторону шагового шва

313
 Продолжение табл. 13.2

Рисунок,
на котором Причина Способ
изображен возникновения устранения
дефект
Рис. 13.25 При конструировании не Расширяют участок в области коленей по
была учтена иксобраз- шаговому шву передних половинок. В слу­
ная форма строения ног чае отсутствия запаса ткани в передних
половинках производят испраатения
только задних половинок.
При этом забирают излишки ткани у
вершины бокового шва передних и
задних половинок.
Соответственно выравнивают низ.
П ри м е ч а н и с . При раскрое брюк на
фигу-ру, имеющую иксобразную форму
ног, линию заутюживания сгибов
передних и задних половинок
перемешают в сторону бокового шва на
величину, равную 1/4 отклонения стоп от
нормальной позиции. Соответствен но на
такую же величину перемешают боковой
и шаговый швы
Рис. 13.26 При конструировании не Расширяют участок в области коленей
была учтена особенность по боковому шву передних и задних
строения ног, их О-об- половинок брюк. Из-за отсутствия
разная форма запаса ткани в боковом шве производят
исправления только задних половинок,
выпуская при этом запас ткани по
шаговому шву и срезая излишки ткани
по боку выше и ниже области коленей.
П р и м е ч а н и е . При раскрое брюк на
фигуру, имеющую ноги О-образиой
формы, обращают особое внимание на
позицию стоп и соответственно переме­
щают линии заутюживания брюк

Рис. 13.27 При конструировании нс Увеличивают ширину брюк со стороны

была учтена особенность более выпуклого бедра, выпуская запас
строения фигуры — одно ткани со стороны среднего и шагового
бедро более выпуклое, швов задней половинки и срезая излиш­
чем другое ки ткани по боку.
Кроме того, увеличивают длину бокового
шва, выпуская запас ткани внизу
передней и задней половинок, а для
сохранения длины шагового шва срезают
излишки ткани в нижней части банта и
среднего шва, соответственно
выравнивают линию притачивания пояса

314
 Окончание тени. 13.2

рисунок,
на котором Причина Способ
изображен возникновения устранения
дефект
[рис. 13.28 Перекошена передняя Проверяют и уравнивают верх и подклад­
половинка при соедине­ ку полиции сгибов, не допуская
нии ее с подкладкой перекоса

рис. 13.29 Недостаточна влажно­ Проводят апажно-те пловую обработку

тепловая обработка зад­ задней и передней половинок, как
них и передних полови­ указано на рисунке
нок в области коленей и
икр

Рис. 13.1. Линия перегиба лацкана располагается значительно выше

или ниже первой петли

315
 Рис. 13.2. Борта п олочек расходятся внизу

И6
Рис. 13.3. Борта п олоч ек внизу излиш не находят один на другой

317
Рис. 13.4. Заломы в направлении от воротника к пройме (при этом бор
полочек внизу излишне находят один на другой)

Рис. 13.5. П оп еречн ы е залом ы на сп и н к е у воротни ка

318
 Рис. 13.6. Воротник на спинке отстает от шеи

Рис. 13.7. В ертикальны й залом в передней части рукава

319
 Ркс. 13.9. Залом в передней и задней частях оката рукава

О
 Рис. 13.11. зал о м ы в области плеча в рукавах п о кр о я реглан

I Амироиа. Сакулина
Рис. 13.12. Юбка спереди прилегает к ногам

Рис. 13.13. Ю бка сзади прилегает к ногам

Рис. 13.14. Поперечные заломы у пояса на заднем полотнище юбки

Рис. 13.15. С лабина по боковом у шву на участке бедер

Рис. 13.16. Короткие поперечные заломы по боковому шву; смещены
внутрь сгибы передних половинок

324
Рис. 13.17. Наклонные заломы в задних половинках, направленные
к боковому шву

325
Рис. 13.18. Н ак л о н н ы е зал ом ы о т л и н и и и кр вверх к бо ко вы м ш вам
Рис. 13.19. Вертикальная складка на задних половинках вдоль бокового
шва на участке бедра

327
328
Рис. 13.21. Напуск на задних половинках брюк
у линии притачивания пояса

329
 Рис. 13.22. В еерны е залом ы в области подъягодичн ой складки

330
Рис. 13.23. С гибы
п ер ед н и х половинок
смещены внутрь

331
 Рис. 13.24. С гибы передних п олови н ок см еш ены наруж у

332
 Рис. 13.25. Заломы но боковому шву от линии бедер до стопы. Сгибы
передних и задних половинок смещены внутрь. Дефект наиболее явно
выражен в узких брюках

333
 Рис. 13.26. Брюки прилегают к ногам по боковому шву в области коле­
ней. Сгибы передних и задних половинок смещаются внутрь или наружу
в зависимости от позиции стоп

334
Рис. 13.27. О дин из боковы х ш вов вздергивается

335
336
Рис. 13.29. Поперечные и наклонные заломы на задних половинках брюк
выше и ниже икр. Дефект чаше всего встречается в узких брюках

337
 Вопросы для самопроверки
1. Какие стадии обработки изделия вы знаете?
2. В какой последовательности происходит подготовка изделия к
примерке?
3. Какой порядок проведения примерки вы знаете?
4. Как уточняется посадка изделия на фигуре?
5. По каким признакам закройщик определяет неправильную посадку?
6. Как закройщик исправляет дефекты посадки?
7. Как закройщик уточняет форму и пропорции изделия и как он
размещает декоративно-отделочные детали?
8. Как закройщик отмечает технологические дефекты примеряемого
изделия?
9. Приведите пример дефектов, назовите причины их возникновения
и расскажите, как их устранить.
 Г л а в а 14. НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ
О РАСКРОЕ МАТЕРИАЛОВ

С целью улучшения качества кроя, экономии расхода ткани и умень­

шения затрат времени на раскрой изделий по индивидуальным зака­
зам закройщики пользуются лекалами основ мужской и женской вер­
хней одежды, разрабатываемыми швейными лабораториями и дома­
ми моделей. На лекалах деталей показывают места измерений основных
конструктивных участков с соответствующей прибавкой на свобод­
ное облегание, что дает закройщику возможность изменить тот или
иной участок конструкции в соответствии с меркой заказчика.
Все детали изделия выкраивают с учетом направления ворса,
начеса, рисунка ткани, направления нитей основы в ткани или пе­
тельных столбиков в трикотажных полотнах, допускаемых отклоне­
ний от долевого направления в деталях, допускаемых надставок.
В приложении 4 (табл. П.13 и П.14) показано направление ни­
тей основы на деталях плечевых и поясных изделий. Это иллюст­
рировано рис. П. 58 — П.66.
Детали изделий из тканей с ворсом или разнооттеночных вык­
раивают в одном направлении. На ворсовых тканях вельвете, бар­
хате, плюше и т. п. ворс должен быть направлен снизу вверх; на
ворсовых тканях байке, замше, драпах и сукнах ворс должен быть
направлен сверху вниз; направление ворса в тисненом плюше мо­
жет быть как снизу вверх, так и сверху вниз. Все детали изделий из
тканей с направленным определенным образом рисунком раскра­
ивают в одном направлении. Все детали изделий из тканей с круп­
ным рисунком раскраивают так, чтобы правая и левая стороны
изделия по рисунку были симметричны. При этом следует сохра­
нять целостность рисунка на видных участках.
В изделиях из тканей с очень крупным ярко выраженным ри­
сунком спинку и перед раскраивают так, чтобы их середины со­
впали с центром основного рисунка; в изделиях из тканей в круп­
ный горошек середина спинки и переда должна проходить через
Центр горошка; в изделиях из тканей в полоску линия середины
Должна совпадать с серединой центральной полосы.
Раскрой деталей из тканей в полоску и клетку должен произ­
водиться с припусками для последующей подгонки рисунка:на
полочках — по краю бортов; на подбортах — по внешнему краю
лацканов; на спинке — по среднему срезу; на клапанах, наклад­

339
ных карманах, листочках, воротнике — по верхнему и нижнему
срезам; на кокетках спинки и полочек — до складок или вытачек.
Величина припусков должна быть равна 1/2, 3/4 раппорта или
полному раппорту рисунка. Если фасоном предусмотрено распо­
ложение на изделии полосок в елочку, то на лекалах деталей следу­
ет нанести контрольную линию требуемого наклона и расположить
детали так, чтобы эта линия совпала с полоской на ткани. При
этом детали могут быть размещены вдоль или поперек ткани в за­
висимости от модели и ширины рисунка ткани.
При раскрое изделий из ткани в полоску следует соблюдать сле­
дующие требования: на спинке, состоящей из двух частей, полос­
ки на правой и левой частях должны располагаться симметрично;
на спинке с кокеткой полоски на кокетке и спинке должны совпа­
дать по всей ширине спинки или средней ее части; на полочке с
кокеткой полоски на кокетке и полочке должны совпадать по всей
ширине полочки или в передней части до складок, если полочка
со складками; на клапанах, патах, накладных карманах, подзорах
(в карманах без клапанов), листочках, хлястиках полоски должны
совпадать с полосками основных деталей; на концах воротника
полоски должны быть расположены симметрично.
Если изделие раскраивают из ткани с рисунком в крупную ярко
выраженную клетку, то горизонтальные полоски в боковых швах паль­
то, пиджаков, жакетов, платьях, блузок, юбок и брюк должны со­
впадать; на воротниках полоска посередине воротника должна совпа­
дать с полоской на спинке; на правом и левом подбортах полоски
должны быть расположены симметрично.
Припуски на швы и величина запасов приведены в приложе­
нии 2 (в табл. П.2 — для плечевых изделий; в табл. П.З — для
поясных изделий).
Расположение нитей основы в декоративно-отделочных и мелких
деталях плечевых и поясных изделий и допуски при раскрое этих
изделий приведены в приложении 4 (табл. П.15). В приложении 2
приведены классические варианты направления нитей основы на
деталях. Направление может быть изменено в зависимости от моде­
ли, рисунка ткани и структуры материала.

Вопросы для самопроверки

1. Что надо учитывать при раскрое изделия?
2. Приведите примеры направления нитей основы на деталях плече­
вых и поясных изделий.
3. Каковы особенности раскроя ворсовых тканей?
4. Как раскраиваются ткани с рисунком?
5. Каковы особенности раскроя из ткани в полоску и клетку?
6. Какие основные припуски на швы и величины запасов вам известны?
 Г л а в а 15. ОБНОВЛЕНИЕ
И РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

Перед наступлением очередного сезона газеты, журналы мод,

радио и телевидение знакомят нас с направлением моды, разра­
боткой которой занимаются моделирующие организации. Полу­
чив информацию, люди наряду с изготовлением новых изделий
часто прибегают к обновлению одежды, составляющей их гарде­
роб. При этом одни вещи ремонтируют, а другие видоизменяют,
применяя те или иные отделки.
В ателье, мастерских и на других предприятиях бытового обслу­
живания наряду с пошивом выполняются следующие виды работ:
починка (ремонт) изделий;
утюжка изделий;
обновление изделий с частичным перекроем отдельных дета­
лей;
обновление с полным перекроем изделия;
перелицовка изделий;
подгонка по фигуре (изменение длины, ширины, корректировка
силуэта) изделий, изготовленных на промышленных предприятиях.
Починка — ремонт отдельных участков изделия, подвергающихся
истиранию (износу). В пальто и костюмах, например, такими участ­
ками являются: низ рукавов, края бортов, петли, места пришива­
ния пуговиц, обтачки, клапаны и подкладка карманов, верхний
воротник, локтевые участки рукавов; в брюках — низ, края и под­
кладка карманов, края застежки; в подкладке — подкладка рукавов,
места расположения карманов в подкладке, низ подкладки, под­
кладка брюк.
Ремонт может быть мелкий, средний и крупный.
К мелкому ремонту относят: замену пуговиц; пришивание пу­
говиц, крючков, петель; изготовление и пришивание вешалки,
обметывание петель, закрепление концов карманов; стачивание
распоровшихся швов; штопка, штуковка, вставка заплат; утюжка
изделий:
Средний ремонт характеризуется частичным изменением разме­
ра или фасона изделия или его основных деталей; к этому виду
ремонта относится починка низа изделия и низа рукавов с измене­
нием их длины; починка и изменение формы бортов и воротника;
замена отдельных деталей (манжет, накладных карманов и т. п.).

341
 Крупный ремонт заключается в распарывании основных швов
изделия и изменении ширины и формы изделия, баланса изде­
лия, положения рукавов в проймах; к этому виду ремонта отно­
сится также изменение застежки борта — замена смешенной за­
стежки центральной (т.е. переделка двубортного изделия в одно­
бортное).
Обновление одежды — изготовление современной одежды из
устаревшей.
Обновляют одежду с частичным или полным перекроем изделия.
Изделие, изготовленное из хорошей ткани, может продолжить
свою жизнь в других изделиях. Иногда заказчики просят изгото­
вить из брюк юбку, из пальто жакет, куртку; из взрослой одежды
детскую. При раскрое старой одежды следует избегать изношен­
ных участков.
Выкроить изделие современного направления моды из деталей
устаревшего изделия часто не представляется возможным. В этом
случае подбирается материал для дополнения. Для этого можно
подобрать новый материал, соответствующий новой модели по
фактуре или цветовой гамме, или используют другое изделие, тоже
вышедшее из моды.
Создавая новое изделие из различных материалов, следует по­
мнить, что оно будет хорошо смотреться, если его форма будет
соответствовать назначению изделия, фигуре заказчика, цвету
его волос, глаз.
Из пальто рекомендуется сшить детское пальто, детскую куртку,
короткое полупальто, жакет без воротника и лацканов; застежку
сделать до горловины или ло линии сгиба лацкана, центральной или
смешенной или обойтись без застежки.
Длину жакета следует увязывать с длиной юбки. Юбку можно
сделать из мужских брюк. Юбку выкраивают четырехшовную, так
как другой крой сделать невозможно; при этом швы можно распо­
ложить по-разному. В одном случае юбку делают без боковых швов,
но с боковыми вытачками, располагая два шва спереди и два сзади.
Из наиболее широких деталей задних половинок брюк выкраивают
боковые части юбки, а из узких передних половинок — переднюю
и заднюю части юбки. В другом случае переднее и заднее полотни­
ща юбки можно выкроить из двух частей, расположив швы посе­
редине, при этом из широких задних половинок брюк выкраива­
ют переднее полотнище юбки.
Из мужских и женских брюк выкраивают детские брюки или
детскую юбку и сарафан (рис. 15.1).
При обновлении одежды широко применяются разнообразные
виды отделки.
Декоративные отделки стали неотъемлемой частью оформле­
ния изделий всех возрастных групп. Детская одежда всегда имела
342
 различные отделки, но все в больш ей степени она стала прим е­
няться и в м олодеж ной одежде.
Н аиболее р асп р о стран ен н ы м видом отделки в верхней одежде
стала м еталлическая ф урнитура (застеж ки -м олн ии , хольнитены ,
блочки, кн о п ки и т .д .), вы ш и вка, ап п л и кац и я. В ы ш ивка п одраз­
деляется на два вида: в н арод н ом стиле и золотой и серебряной

Бретели
го
*
Е
§с
Г
3О
S
'О

ГгО
о
3
г3о
а:
'О
го
I

го
го
I
1
*0
го
#
Рис. 15.1. Пример использования деталей устаревшей одежды
для изготовления новой

343
нитью. Метод вышивки, тема рисунка обусловлены стилем изде­
лия. В изделиях из легких тканей в качестве декоративной отделки
могут быть использованы как конструктивные решения, так и
накладные детали (различные виды вытачек, рельефов, складок,
драпировок, воланов, рюши т.д.). Отделкой служат также цветы,
перья, украшения, блестки.
В последнее время все чаще детали изделия стали выполнять из
кожи, замши, а контуры деталей отделывать мехом. Отделочные
материалы часто используются для замены и маскировки изно­
шенных мест и деталей, что позволяет получить изделие новой
формы и пропорций и добиться новизны его восприятия.
Новый материал в дополнение к изделию, вышедшему из моды,
позволяет не только замаскировать изношенные участки, но и
изменить его размеры, придать изделию современный вид. Новый
материал используют для манжет, воротников, планок, кокеток,
хлястиков и т.д.
При ремонте и обновлении одежды допускается предусматри­
вать минимальный припуск на швы. Боковые и плечевые швы, швы
втачивания рукавов могут быть шириной 0,7 см, швы стачивания
частей обтачек, подбортов, нижнего воротника — 0,5 см. Допуска­
ется обработка низа изделия обтачками шириной 5,0...6,0 см и
низа рукавов обтачками шириной 3,5...4,5 см. Минимальная ши­
рина обтачки низа изделия 3,5...4,5 см, низа рукавов — 3,5 см.
Изношенные участки деталей вырезают так, чтобы срезы име­
ли достаточную прочность.
Допускается выкраивать нижний воротник из шести частей с
поперечным или косым расположением швов; верхний воротник
из двух частей; нижнюю половинку рукава из двух частей; обтачку
низа изделия из четырех частей; обтачку низа рукавов и низа брюк
из двух частей. В подкладке из шелковой ткани допускаются доле­
вые надставки вверху и внизу нижней половинки рукавов, внизу
верхней половинки рукавов, поперечные надставки подкладки
рукавов на расстоянии не менее 10 см от низа.

Вопросы для самопроверки

1. Какие виды работ относятся к ремонту и обновлению одежды?
2. Что такое ремонт и какие участки изделия ремонтируются?
3. Какие работы выполняют при мелком ремонте?
4. Какие работы выполняют при среднем ремонте?
5. Какие работы выполняют при крупном ремонте?
6. Что такое обновление одежды?
7. О каких видах обновления одежды вы можете рассказать?
В. Расскажите о применении отделки при обновлении одежды.
 Глава 16. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Если вы достаточно внимательно изучали предложенную ме­

тодику конструирования одежды и пытались применить свои зна­
ния для создания конструкции изделия и подготовки его к изго­
товлению, вы должны были заметить, что проектирование одеж­
ды — это очень трудоемкий процесс, требующий больших затрат
времени. Можно ли сократить время изготовления изделия?
Сначала стали заниматься небольшими деталями конструк­
ции — карманами, патами, поясами, хлястиками, деталями за­
стежек и прокладок. Большое количество разнообразных деталей
одного назначения, которое раньше строилось индивидуально
для каждого изделия, было сведено к определенному числу ти­
пов, пригодных для целого ряда изделий одного вида и назначе­
ния, т.е. была проведена типизация деталей.
В дальнейшем стали проводить и унификацию деталей. Детали
одного функционального назначения были приведены к едино­
образию. Это сократило количество лекал на предприятии и при­
несло определенный экономический эффект, так как уменьшило
время на разработку деталей.
Но в процессе унификации возник вопрос, а не влияет ли от­
рицательно унификация на моделирование? Ответ достаточно
простой — не нужно путать промышленное моделирование с по­
летом фантазии художника-модельера, как нельзя путать индиви­
дуальную модель с изделием массового производства.
Полуавтоматы и автоматы, предназначенные для выполнения
одной или нескольких операций (например, изготовления про­
резных боковых карманов с клапаном в мужском пиджаке), по­
зволили повысить качество изготавливаемых изделий и дали тол­
чок к дальнейшей унификации изделия — унификации срезов и
мелких деталей, т.е. приведению их к стандартам предприятия —
стандартизации. Нередко стандартизация распространялась не на
одно, а на ряд предприятий, изготавливающих изделия одного
вида. Особенно ярко стандартизация проявилась в ведомственной
и специальной одежде.
Но не только мелкие детали изделия подвергались изменениям.
Предприятия стали разрабатывать базовые конструкции тех изде­
лий, которые они изготавливали, т.е. разрабатывали конструкции

345
нескольких силуэтов с соответствующими конструкторскими и
технологическими прибавками. Эти конструкции можно было ис­
пользовать для создания больших групп моделей. В ведомственной
и специальной одежде пошли еще дальше. Базовые конструкции
создавались для всех предприятий, изготавливающих эту одежду.
Каков же был путь дальнейшего совершенствования процесса
проектирования одежды? Обратившись к другим сферам челове­
ческой деятельности, можно увидеть, что в промышленности все
шире применяются электронно-вычислительные машины. Сейчас
без ЭВМ не мыслится решение ни проблем управления, ни про­
блем проектирования. Автоматизация проектирования швейных
изделий резко сокращает затраты на производство, уменьшает
сроки проектирования и число специалистов, занятых конкрет­
ной моделью, а следовательно, позволяет быстро менять модели
и повышает конкурентоспособность предприятия.
Но использование ЭВМ потребовало пересмотра сложившихся
процессов проектирования и производства.
В настоящее время сложилось два разных, но одинаково важ­
ных направления в проблеме автоматизации проектирования. Пер­
вое — создание систем автоматизированного проектирования
(САПР), второе — внесение в память в ЭВМ типовых инженер­
ных решений (алгоритмов и программ расчета). Эти два направле­
ния дополняют друг друга.
Машинное проектирование одежды может быть представлено
в виде структурной схемы информационно-вычислительного цен­
тра, состоящего из трех отделов: службы информационного обес­
печения, технического центра и конструкторско-моделирующей
организации (рис. 16.1).
Служба информационного обеспечения предназначена для по­
лучения информации на основе справочного или используемого в
промышленности систематизированного материала и подготовки
с помощью этой информации требуемых сведений.
Технический центр рассчитывает конструкции, вычерчивает
комплекты лекал, выполняет техническое размножение и т.п.
Конструкторско-моделирующая организация разрабатывает
разовую информацию на модель. Чтобы можно было видеть мо­
дель, используется графический дисплей, с помощью которо­
го, при необходимости световым пером в модель вносят изме­
нения.
Создание автоматизированного проектирования — сложный
процесс, так как проектирование одежды трудно представить в
виде ряда четких математических и логических операций. Поэтому
организационная и методическая подготовка к автоматизации все­
гда включала в себя целый комплекс научных, инженерных и орга­
низационно-технических мероприятий.
346
рис. 16.1 Структурная схема информационно-вычислительного центра

347
 Одним из важных научных мероприятий в 80-е годы явилось
совершенствование методов промышленного конструирования. По
программе совместной работы стран — членов СЭВ в области про­
мышленного производства одежды была разработана единая для
этих стран методика конструирования одежды (ЕМКО СЭВ). Осо­
бенности и основные положения этой методики изложены в гл. 17.
Создание автоматизированного проектирования — дорогос­
тоящий процесс, так как к нему привлекается большое число
высококвалифицированных специалистов из различных облас­
тей знаний и приобретаются комплекты дорогого оборудования.
Поэтому внедрение всей системы может позволить себе только
крупное предприятие.
С меньшими материальными затратами можно внедрить не­
которые части этой системы, достаточно быстро окупаемые и
приносящие доход. Это, например, градация лекал, раскладка
лекал, построение лекал деталей из основной ткани, подклад­
ки и приклада. Все это справедливо прежде всего для швейной
промышленности, которая всегда опережала сферу бытовых
услуг в развитии методов проектирования одежды, так как об­
ладала большими ресурсами, лучшим оборудованием, больши­
ми капиталовложениями в производство и исследовательские
работы. Но изменения коснулись и предприятий бытового об­
служивания, которые изготавливают одежду по индивидуаль­
ным заказам, т.е. ателье.
Сначала ателье стали объединяться по профилю своей деятель­
ности. Соединив свои силы и средства, объединения (фабрики)
смогли организовать небольшие конструкторские бюро для разра­
ботки базовых конструкций или закупали их. Базовые конструк­
ции отвечали требованиям всех ателье, входящих в объединение.
Ателье стали использовать эти конструкции для создания не толь­
ко полуфабрикатов, которые подгонялись под индивидуальную
фигуру в процессе примерки, но и индивидуальных моделей
(см. гл. 9).
Так же, как и на промышленных предприятиях, на фабриках
стало возможно использование унификации и стандартизации
деталей изделий. Фабрики стали создавать централизованные рас­
кройные цехи, обеспечивающие свои ателье кроем полуфабрика­
тов различных деталей изделия.
Увеличив свои капиталовложения, фабрики смогли обновить
и расширить парк оборудования, приобрести современные при­
кладные материалы.
Но не только материальные блага приобрели ателье, объеди­
нившись. Опытные закройщики смогли общаться на своих собра­
ниях и конференциях, обмениваться опытом, учить и учиться
прогрессивным методам изготовления изделия. Одним из таких
348
 методов явился метод, разработанный украинскими специалис­
тами М. Л. Ворониным и В. У. Несмияном. Метод был назван ма­
кетно-жилетным. При использовании этого метода исключалась
необходимость выполнения традиционных примерок, поэтому его
вторым названием стало название «беспримерочный метод».
Исключение примерок достигалось следующим образом:
были использованы специальные универсальные измеритель­
ные устройства — макеты (жилеты), которые позволяли получить
информацию об особенностях телосложения заказчика и измене­
ниях имеющихся конструкций для обеспечения хорошей посадки
на фигуре конкретного заказчика (рис. 16.2);
был разработан специальный паспорт заказа, где на схемах
лекал основных деталей изделия указывались конкретные вели­
чины измерений;
при изготовлении заказа применялись унифицированные ме­
тоды технологической обработки изделия и прогрессивные мето­
ды организации труда;
тщательно разработанная система контроля позволяла выявить
технологический брак на ранних стадиях и вовремя исправить его.
Конструкция универсального измерительного жилета показа­
на на рисунке. Это изделие без рукавов и воротника, изготовлен­
ное с учетом унифицированной технологии и из материалов, при­
годных для изделий данного ассортимента.

Р и с . 16.2. К о н с т р у к ц и я у н и в е р с а л ь н о г о и зм е р и т е л ь н о г о ж и л ета

349
 Для достижения хорошей посадки на любой фигуре поверх­
ность жилета расчленена по горизонталям и вертикалям. Как вид­
но из рисунка, линии членения проходят по наиболее выступаю­
щим точкам лопаток и груди, по линиям симметрии кокетки и
нижней части спинки, боковым швам и швам соединения спин­
ки и полочки с бочком (от талии до низа). Верхние опорные уча­
стки и нижние части полочки и спинки соединены между собой с
помощью специальных застежек с мерными лентами. Возможность
изменения зазора между отдельными участками конструкции и
установления точной величины изменения (с помощью измери­
тельной ленты) позволяет регулировать передне-задний, боковой
и опорный.баланс изделия, длину и ширину его участков, поло­
жение линии талии, выпуклость в области лопаток и груди.
Измерительные жилеты изготавливают на фигуры типового
телосложения с интервалом 4,0...8,0 см по обхвату груди и одно­
го-двух ростов. Для удобства использования на их поверхность на­
носят вспомогательные горизонтальные линии талии, бедер и низа
и вертикальные балансовые линии, а также линию полузаноса.
Широкое внедрение данного метода позволит значительно улуч­
шить качество посадки изделия, в несколько раз сократить сроки
изготовления заказа.

Вопросы для самопроверки

1. Почему возникла необходимость типизации и унификации дета­
лей? Что такое типизация и унификация деталей?
2. Что вы знаете о стандартизации ?
3. Расскажите об автоматизации проектирования одежды.
4. Что вы знаете о реорганизации ателье?
5. Расскажите о бесиримерочном методе изготовления одежды.
 Г л ав а 17. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЕМКО СЭВ

В целях повышения эффективности производства актуальной

задачей в 80-х годах стало создание методики конструирования на
базе антропометрических исследований. Созданием такой методи­
ки с учетом имеющихся расчетно-аналитических методов занялся
ЦНИИШП. В процессе создания методики была составлена про­
грамма совместной работы стран — членов СЭВ в области про­
мышленного производства одежды. ЦНИИШП подключился и к
этой работе. Поэтому сравнительно быстро были созданы два ме­
тода — ЕМКО ЦНИИШП и ЕМКО СЭВ, в каждом из которых
использовался единый метод построения конструкций одежды для
мужчин, женщин и детей, характеризующийся:
единой системой размерных признаков;
единой системой и классификацией прибавок;
едиными структурой расчетных формул и последовательнос­
тью построения конструкций одежды;
едиными принципами градации.
Для метода ЕМКО СЭВ характерны, кроме того:
единые основы конструкций одежды и базовые конструкции
основных видов одежды;
единые правила технического черчения конструкций одежды;
единая терминология, символика и цифровые обозначения
конструктивных точек;
единая конструкторская документация, регламентирующая со­
держание, объем и оформление.
ЕМКО СЭВ создала основу для широкого применения ЭВМ на
всех этапах проектирования одежды.
Рассмотрим поэтапно основные части ЕМКО СЭВ.

17.1. Система размерных признаков

Система размерных признаков основана на стандартных измере­

ниях типовых фигур мужчин, женщин и детей (СТ СЭВ 432-77 и СТ
СЭВ 1730-79). Эти стандарты отличаются от ОСТ 17-325-74, ОСТ 17-
326-74, ОСТ 17-66-77 и ОСТ 17-67-77 большим числом типов фигур
(61 для женщин, 57 для мужчин, 28 для девочек, 31 для мальчиков).

351
 Размерные признаки обозначаются буквой Т (тело) с индек­
сом, соответствующим номеру размерного признака (см. прило­
жение 1) т.е. если, например, в ЕМКО ЦНИИШ П, методе
ЦОТШЛ и многих других методах размерный признак «рост» (пер­
вый размерный признак) обозначался буквой Р, а обхват талии
Ог (18-й размерный признак), то в ЕМКО СЭВ рост обозначается
77, а обхват талии — Т18.
Ниже приведены размерные признаки и их обозначения. Суще­
ствуют размерные признаки для построения конструкции одежды
и размерные признаки для контроля построенной конструкции.
Размерные признаки и их обозначения

Обозначение
размерного Наименование размерного признака
признака
Дня построения
77 Рост
Т4 Высота точки основания шеи
Т7 Высота линии талии
Т8 Высота остисто-подвздошной передней точки
T9 Высота коленной точки
Т12 Высота подъягодичной части
Т13 Обхват шеи
Т14 Обхват груди первый
Т15 Обхват груди второй
Т18 Обхват талии
Т19 Обхват бедер с учетом выступания живота
Т21 Обхват бедра
Т22 Обхват колена
Т25 Расстояние от линии талии до пола сбоку
Т26 Расстояние от линии талии до пола спереди
Т27 Длина ноги по внутренней поверхности
729 Обхват запястья
Т32 Расстояние отточки основания шеи до лучевой точки
ТЗЗ Расстояние отточки основания шеи до линии обхвата запястья
Т34 Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого
спереди
ТЗЗ Высота груди
Т36 Длина талии спереди
Т38 Дуга через наивысшую точку плечевого сустава
Т39 Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого с
учетом выступания лопаток
Т40 Длина спины до талии с учетом выступания лопаток
Т44 Длина верхней части туловища через точку основания шеи
Т46 Расстояние между сосковыми точками

352
Обозначение
размерного Наименование размерного признака
признака
Т47 Ширина спины
Т48 Обхват головы
Т51 Обхват подъема стопы
Т57 Передне-задний диаметр руки
Для контроля
ТЮ Высота шейной точки
Т20 Обхват бедер без учета выступания живота
Т23 Обхват икры
Т24 Обхват над лодыжкой
Т28 Обхват плеча
ТЗО Обхват кисти
Т31 Ширина плечевого ската
Т37 Высота проймы косая
Т41 Высота плеча косая
Т42 Дута верхней части туловища через плечевую точку
Т43 Расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи
Т49 Расстояние от линии талии до плоскости сидения
Т50 Обхват колена в согнутом положении
Т53 Плечевой диаметр

17.2. Терминология и система понятий и обозначений

Термины — основные носители информации. При разработке

ЕМКО СЭВ их определению было уделено большое внимание.
Окончательный проект терминологии содержит 1200 терминов.
Все термины сгруппированы в семи разделах:
1) тело человека;
2) одежда;
3) детали одежды;
4) проектирование моделей одежды;
5) проектирование конструкций одежды;
6) градация шаблонов одежды;
7) техническая конструкторская документация.
Термины и определения частично приведены в гл. 18.
Ниже даны условные обозначения части основных понятий
Ь-МКО СЭВ, с которыми вы будете работать при построении чер­
н е й конструкций одежды по данной методике.
ЕМКО СЭВ — единая методика конструирования одежды СЭВ;
ОК — основа конструкции;
И£>К — исходная базовая конструкция;
БМК — базовая модельная конструкция;
К ирова. Сакулина 353
 ИМ К — исходная модельная конструкция;
МК — модельная конструкция;
МЭК — модельные элементы конструкции;
Ш — шаблон;
шв шаблон верха;
шп шаблон подкладки;
шпр шаблон прокладки;
м мужчины;
ж женщины;
Ма мальчики;
Д девочки;
Mai . мальчики I группы (ясельный и дошкольный возраст)-
Ма2 мальчики II группы (младший школьный возраст)-’
МаЗ мальчики III группы (старший школьный возраст)';
Ма4 мальчики IV группы (подростковый возраст);
Д1 - девочки I группы (ясельный и дошкольный возраст):
Д2 - девочки II группы (младший школьный возраст);
ДЗ • девочки III группы (старший школьный возраст);
Д4 • девочки IV группы (подростковый возраст).
Кроме того, следует перечислить индексы и размеры тела.
Индексы:
/ — индекс, обозначающий порядковый номер размерного при­
знака по ГОСТ 17521 —72;
j — индекс, обозначающий конструктивную точку или точку
градации;
п — индекс, обозначающий порядковый номер конструктивно­
го отрезка;
Z — индекс, обозначающий порядковый номер ведущих раз­
мерных признаков и их комбинаций;
о — индекс, обозначающий относительную величину;
а — индекс, обозначающий абсолютные величины.
Размеры тела:
Tj — величина /-го размерного признака;
Tz — величина ведущего размерного признака;
( А В ) — величина дуги тела между точками А и В, соответству­
ющая размерному признаку 7} или его части;
< (АВ) — угол дуги тела, ограниченный нормалями в точках А
и В, рад.

17.3. Система прибавок и припусков, понятия

и обозначения
Создание системы прибавок и припусков явилось необходи­
мым условием для разработки базовых конструкций одежды. Она
354
 ержит единые правила для установления прибавок, припусков
с°л пусков при конструировании и изготовлении одежды.
" конструктивная прибавка — составная часть конструктивного
зка, которая увеличивает или уменьшает размерный признак,
итывает толщину пакета нижележащей одежды, зазор между
У4 0м и одеждой, направление моды, силуэт, динамику измене­
н а размерного признака при движении.
Н Конструктивная прибавка относится к размерным параметрам
готового изделия.
Технологический припуск — составная часть конструктивного
отрезка — учитывает усадку материала при влажно-тепловой обра­
ботке и термодублировании, уработку материала в процессе изго­
товления, способ изготовления изделия. Технологический припуск
относится к размерным параметрам шаблонов деталей одежды и не
влияет на размерные параметры готового изделия.
Допуск — допустимое отклонение размера детали изделия от
проектируемого.
В ЕМКО СЭВ приняты следующие виды прибавок и припусков.

Прибавки конструктивные ПК
» на свободу ПС
» к основе ПО
» физиолого-гигиенические ПФ
» динамические пд
» на силуэт ПСи
» на прилегающий силуэт ПСи1
» на полуприлегающий силуэт ПСи11
» на свободный силуэт ПСиШ
» модные ПМ
» на пакет пп
» на внутренний пакет ппв
» на наружный пакет ппн
Технологические припуски пт
Припуски via влажно-тепловую обработку ПТвто
» на термодублирование ПТтд
на уработку ПТу
» монтажные ПТм
Сумма прибавок и припусков п
Нормы посадки н
Посадка оката рукава Пор
Прибавки на огибание шва Пог
Допуск д
» относительный Дот
» абсолютный Да

355
 17.4. Система конструирования одежды, понятия
и обозначения
Для обозначения конструктивных точек принята система пеп
сечения основных горизонтальных и вертикальных конструктив
ных линий, соответствующих антропометрическим плоскостям'
по которым произведены измерения. ‘’
На рис. 17.1 показано цифровое обозначение соответствия ос­
новных горизонтальных и вертикальных линий антропометричес­
ким плоскостям, на рис. 17.2 — цифровое обозначение основных
конструктивных линий.

Рис. 17.1. Цифровое обозначение основных горизонтальных

и вертикальных линий в соответствии с обозначениями
антропометрических плоскостей

356
Рис • 17.2. Ц иф ровое обозначение основных конструктивных линий

357
 Ниже даны названия и обозначения основных горизонтальных
и вертикальных линий, приведенных на этих рисунках.
Названия и обозначения основных
горизонтальных и вертикальных линий
Горизонтальные линии
Верхушечная 0
Шейно-плечевая 1
Лопаточная 2
Грудная-подмышечная 3
Талии-локтя 4
•Бедер 5
Подъягодичной складки 6
Коленей 7
Икр 8
Низа 9
Вертикальные линии
Средняя задняя 1
Основания шеи сбоку 2
Проймы спинки 3
Боковая (внутренняя и внешняя на рукаве) 4
Проймы переда 5
Центра груди 6
Средняя передняя 7
Внутренняя шага 8(8')

Основные конструктивные точки обозначают двумя арабскими

цифрами. Первая соответствует горизонтальной линии, вторая —
вертикальной. Цифровое обозначение основных конструктивных
точек показано на рис 17.3. Например, точка пересечения первой
горизонтали и шестой вертикали обозначается цифрами 16, при
этом читается каждая цифра отдельно: «один шесть».
Прочие конструктивные точки, находящиеся вблизи от основ­
ных (в так называемых конструктивных зонах) и связанные с ними,
обозначаются тремя цифрами: первые две обозначают основную точ-
ку, третья — порядковый номер последовательности построения. На­
пример, 121 («один два один») обозначает вершину горловины спин­
ки. На рис. 17.4 показаны конструктивные зоны верхней части тела,
на рис. 17.5 — нижней части. Точки, которые при монтаже изделия
будут совмещены, обозначают одинаковой цифрой, но с разным
количеством штрихов, в зависимости от последовательности пост­
роения. Например, плечевая точка спинки обозначается 14\ а пле­
чевая точка переда 14". Конструктивные отрезки обозначаются как
векторные величины между двумя точками. Например, глубину гор­
ловины переда обозначают 16-161 = 0,195Т13 + П.
358
 06
07

Рис. 17.3. Цифровое обозначение основных конструктивных точек

359
 Рис. 17.4. Конструктивные зоны верхней части тела

360
 1 2 4 6 7

Рис. 17.5. Конструктивные зоны нижней части тела

361
 17.5. Система конструирования одежды, принципы
и особенности
Длина конструктивных отрезков выводится из размеров типо­
вых фигур, при этом в формулах используются целые величины
размерных признаков (обхваты, ширины, длины).
Общая формула длины конструктивного отрезка имеет вид
А В = к 7} + cij + Я,
где А В — конструктивный отрезок, обозначенный цифрами конст­
руктивных точек; к — коэффициент, определяющий часть размер­
ного признака в данном отрезке; 7} — величина размерного при­
знака с порядковым номером размерного признака; а,■— свобод­
ный член формулы соответствующего отрезка; Я — общая сумма
конструктивных прибавок.
Методика конструирования является универсальной для одеж­
ды мужской, женской, для мальчиков и девочек.
Ее универсальность заключается в единой системе основных
конструктивных отрезков и способов их получения. Эта система
разделяется на две части — построение отрезков для верхней и
отрезка для нижней частей тела и не зависит от моды, техноло­
гии, свойств материалов и т.п. В этой системе используется еди­
ная последовательность конструирования и каждой формуле на­
хождения конструктивного отрезка присвоен свой номер.
На основе исходных данных определяют характер конструк­
ции, делают предварительный расчет и приступают к расчету
конструктивных отрезков, который выполняют в форме табли­
цы. В качестве примера в табл. 17.1 и на рис. 17.6 приведена сис­
тема основных конструктивных отрезков изделия для нижней
части тела.
Таблица 17.1
Система основных конструктивных отрезков

Конструктивный отрезок
Номер Пол овозрастн ые
Примечание
системы группы Обозначе­
Формула
ние
1 М, Ма4, Д4 41-51 0 ,6 6 5 (7 7 - Т12) + <7j = —3,0 см
Ж, Ма2-3, Д2-3 41-51 0 ,6 6 5 (7 7 - 772) + а , ау = —2,0 см
Mai, Д1 41-51 0 ,6 6 5 (7 7 - 772) + д, ciy = —1,5 см
2 Все 51-57 0,5 Т19 + П
3 » 51-54 х 51-57 A3 = 0,53
4 » 54-57 { \ - К ъ) 51-57
5 » 44-940 Т26+А1

362
 Окончание табл. 17.1

Конструктивный отрезок
Номер Половозрастные
Обозначе­ Примечание
системы группы Формула
ние
6 Все 940-441 Т25+ах
7 940-440 Т8

On On
8 М, Ж, Д Т27

11 1t
727+ ан ав = 1,5 см
9 Все 940-74 T9
10 » 940-94 0,04 77
11 М, МаЗ-4, Ж, Д4 51-58 0,665(0,2 Т19 + аи) ап = -2,0 см
12 M ai-2 57-58' 0,335(0,2 Т19 + а 1{) ап = -2,0 см
13 М, Ж 58-52 0,5(51-58+ 51-54)
Ма, Д 58-52 0,5 х 58-54
14 М, Ж 54-56 0,5(57-58+ 54-57)
Ма, Д 54-56 0,5 х 54-58
15 Все 62-68 0,275 Т21+ П
16 » 62-641 0,275 Т21 + П
17 » 66-64Г 0,225 Т21+ П
18 » 66-68' 0,225 721+ П
19 » 72-78 0,275 722+ П
20 » 72-741 0,275 Т22+ П
21 76- 741 • 0,225 722+ П
22 76-78' 0,225 722+ П
23 » 92-98 0,275 Т51+ П
24 » 92-941 0,275 775/ + П
25 96-94Г 0,225 Т51 + П
26 » 96-98' 0,225 Т51+ П
27 М, Ж 72- 742 0,75 х 52-54+ а27 а27= -2,5 см
Ма 1-3, Д1-3, 72- 742 0,75 х 52-54+ а21 а27= 1,5 см
Ма4, Д4 72- 742 0,75 х 52-54+ а27 а27=2,0 см
28 Все 41-470 0,5 Г18 + П
29 54-44' 54-44
30 54-44Г 54-441
31 54-511 54-51
32 » 54-521 54-52
33 44’-411 54-51
34 44-42 54-52

363
 Рис. 17.6. Система основных конструктивных отрезков
одежды для нижней части тела
364
 17.6. Градация

В рамках ЕМКО СЭВ разработана градация деталей одежды по

змерам, ростам и полнотам для мужчин и женщин и по разме­
р у и ростам для мальчиков и девочек. Исходными размерами (ос­
и н ы м и размерами) для градации были выбраны: М —176—100—
йК-Ж"" J64—96—104; M ai-1 1 0 -5 6 , 86-52; М а 2 - 134-68; М аЗ -
Vcc-76- М а 4 -176-92, 176-100; Д1 —110—56, 86-52; Д2—134—68;
дЗ—152—176; Д 4 -1 6 4 -8 8 , 164-96.
^ Исходными линиями при градации называются две взаимно пер­
пендикулярные (горизонтальная и вертикальная) конструктивные
пинии, которые остаются постоянными для всех размеров и относи­
тельно которых перемещаются конструктивные точки и линии.
Исходные линии для плечевой одежды показаны на рис. 17.7.

14

Рис. 17.7. Исходные линии градации для плечевой одежды

365
 Рис. 17.8. Исходные линии градации для поясной одежды

Исходные горизонтали: спинка—линия груди, перед—линия

груди, рукав—подмышечная линия.
Исходные вертикали: спинка—задняя линия проймы, полоч­
ка-передняя линия проймы, рукав—передняя линия проймы.
Исходные линии для поясной одежды показаны на рис. 17.8.
Исходные горизонтали: задняя часть брюк—линия бедер, пе­
редняя часть брюк—линия бедер.
Исходные вертикали: задняя часть брюк—задняя средняя ли­
ния, передняя часть брюк—передняя средняя линия.
Исходными точками градации являются точки пересечения
исходных линий. Их положение постоянно для всех размеров и
обозначается Г°.
Величины градации, разработанные расчетным и графическим
способами, на основные виды одежды представлены в виде таб­
лиц и схем (аналогично градации ЕМКО ЦНИИШП, см. прило­
жение 3).

17.7. Базовые конструкции основных видов одежды

На базе основ конструкции одежды была разработана конст­

рукторская документация для основных видов мужской, женской
и детской (для мальчиков и девочек) одежды — 60 базовых конст­
рукций одежды:

366
 для мужчин — пиджак (прилегающего и полуприлегающего
силуэтов), пальто (прилегающего и полуприлегающего силуэтов),
брюки (прилегающего и полуприлегающего силуэтов), куртки
(летняя и утепленная), жилеты;
для женщин — платье (полуприлегающего и прямого силуэ­
тов), пальто (полуприлегающего и прямого силуэтов), брюки (при­
легающего и полуприлегающего силуэтов), куртки (летняя и зим­
няя), жакеты, жилеты, юбки;
для мальчиков I —IV групп — пиджак, пальто, брюки, куртки,
жилеты;
для девочек I —IV групп — платье, пальто, брюки, куртки,
жакеты, жилеты, юбки.
Конструкторская документация состоит:
из характеристики моделей (технического эскиза, техническо­
го описания);
характеристики используемого материала;
описания особенности изготовления изделия;
спецификации деталей;
величин необходимых прибавок;
расчета и последовательности построения базовой конструк­
ции (БК);
расчета и последовательности построения модельной конст­
рукции (МК);
величин градации деталей одежды;
способов построения шаблонов деталей одежды.
В табл. 17.2 и на рис. 17.9 приведен пример системы основных
конструктивных отрезков женской юбки с величинами отрезков
для базовой типовой фигуры 164—96—104 без прибавок (графа 6)
и с минимально необходимыми прибавками ПО (для получения
ОК, графа 7).
Прибавка для ОК к размерному признаку Т18 = 2,0 см, Т19 =
— 2,0 см.
Та б л и ц а 17.2
Система основных конструктивных отрезков женской юбки для типовой
фшуры 164—96—104

Величины
отрезков,
Номер Обозна­ см
Наименова­ Направление
систе­ чение Формула
ние отрезка перемещения без Д-1я
мы отрезка
при­ ОК
бавки
1 Длина юбки 41-91 7 7 - T9 +я, ± Я Вниз по 58,55 58,55
сзади вертикали

367
 Продолжение табл. 17.2

Величины
отрезков,
Номер Обозна- см
Наименова- Направление
Формула
ние отрезка перемещения без для
мы отрезка
при­ ОК
бавки
2 Расстояние 41-51 0,65(77 - 772) + Вниз по 20,0 20,0
от линии + я, вертикали.
талии до Из 51 и 91 по
линии бедер горизонтали
вправо
3 Ширина по 51-57 0,5 779+ П Вправо по 52.0 53,0
линии бедер горизонтали
4 Ширина 51-54 (0,48...0,5) х Вправо по 26,0 26,5
задней х (51-57) горизонтали.
части брюк Из 54 и 57 по
вертикали
вверх и вниз до
пересечения с
линией низа
соответственно
в точках 94 и
97
5 Длина юбки 94-441 Т25- Т9+ 0,3* ± Вверх по 60,7 60,7
сбоку ± П вертикали
6 Длина юбки 97-47 Т26 - T9 ± П Вверх по 58,8 58,8
спереди вертикали
7 Ширина по 41-470 0,5 TJ8 + П Вправо по 38,0 39,0
линии талии горизонтали
7, 1 Сумма 47-470 <0,5 779 + Я ) - 14,0 14,0
вытачек по -(0 ,5 Т18 + Я)
талии
8 Вспомогате­ 41-420 0,1 (41-470) Вправо по
Ъо

3,9
льный горизонтали,
отрезок 420-441
прямая
9 Вспомогате­ 47-460 0,1 (41-470) Влево по 3,8 3,9
льный горизонтали,
отрезок 460-441
прямая
10 Расстояние 441-442 0,26 dT Влево по 3,65 3,65
от середины 441- 420,
боковой 442-54 прямая
вытачки до
ее левой
стороны

* 0,3 см — величина для корректировки кривизны боковой линии

368
 Продолжение табл. 17.2

Величины
отрезков,
Номер Обозна­ см
Направление
систе­ Наименова- чение Формула
ние отрезка перемещения без для
мы отрезка
при­ ок
бавки
Ю, 1 Расстояние 441-442' 0,26 dr Вправо по 3,65 3,65
от середины 441-460;
боковой 442'-54'
вытачки до прямая
ее правой
стороны
11 Расстояние 441-442 0,4(57-54) Дуга вправо 10,4 10,6
от средней R41-42 до
задней пересечения с
линии до 420-441
середины
задней
вытачки
11, 1 Длина 42-521 (0,5...0,8)(47-57) Вниз по 16,0 16,0
задней перпендику­
вытачки ляру из 42 к
41-441
11, 2 Расстояние 42-421 0,174т Вправо по 2,4 2,4
от середины 447-4/,
задней 421'-521
вытачки до прямая, дуга
ее правой влево
стороны R521-42V
11, 3 Расстояние 42-421 0,174т Влево по 2,4 2,4
от середины 447-47,
задней 421-521
вытачки до прямая
ее левой
стороны
12 Расстояние 47-46 0,5 Т46 Дуга влево 10,2 10,2
от середины R47-46 до
переда до пересечения с
середины 47-447
передней
вытачки
12,1 Длина 46-561 0,5(47-57) Вниз по 10,0 10,0
передней перпендику­
вытачки ляру из 46 к
47-447

369
 Окончание табл. 17,2

Величины
отрезков,
Номер Обозна­ см
Наименова- Направление
систе­ чение Формула
ние отрезка перемещения без для
мы отрезка
при­ о к
бавки
12, 2 Расстояние 46-461 0,07^ Влево по 1,0 1,0
от середины 47-441,
передней 461-561
вытачки до прямая, дуга
ее левой вправо
стороны R561-461
12, 3 Расстояние 46-46Г 0,07dT Вправо по 1,0 1,0
от середины 47-441,
передней 46 У -561
вытачки до прямая
ее правой
стороны

Рис. 17.9. Система основных конструктивных отрезков женской юбки

370
 Вопросы для самопроверки

1. Какие особенности ЕМКО СЭВ вы знаете?

2. Какие размерные признаки используются в ЕМКО СЭВ, как они
обозначаются?
3. Что вы знаете о системе обозначений и понятий в ЕМКО, о терми­
нологии?
4. Что вы знаете о системе прибавок и припусков? Как обозначаются
прибавки?
5. Как обозначаются вертикальные и горизонтальные линии?
6. Какие обозначения конструктивных точек вы знаете? Что такое
конструктивные зоны?
7. Что вы знаете о принципах и особенностях системы конструирова­
ния одежды в ЕМКО СЭВ?
8. Что вы знаете о градации?
9. Какие базовые конструкции основных видов изделий в ЕМКО СЭВ
вы знаете?
10. Что относится к конструкторской документации?
 Г л а в а 18. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ

Термины и их определения приведены в соответствии с «Единой

методикой конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ)» и ГОСТ
22977 —89 «Детали швейных изделий. Термины и определения».

18.1. Тело человека. Общие понятия

Фигура человека — внешнее очертание тела человека.

Типовая фигура — фигура с основными размерными характе­
ристиками, установленными стандартом, на которую изготов­
ляется одежда массового производства, пригодная для опреде­
ленной группы фигур населения.
Размерный признак — размер участка тела между антропомет­
рическими точками.
Ведущие размерные признаки — основные наиболее важные раз­
меры тела человека, которые положены в основу разработки раз­
мерной типологии и по которым производится подбор готовой одеж­
ды потребителями. Они располагаются в различных плоскостях, име­
ют наименьшую степень связи между собой и наибольшую с
подчиненными признаками, расположенными с ними в одной
плоскости или в параллельных плоскостях. Ведущие признаки для
мужчин — рост, обхваты фуди и талии; для женщин — рост, об­
хваты фуди и бедер; для детей — рост, обхваты груди и талии.
Подчиненные размерные признаки — размерные признаки, да­
ющие детальную размерную характеристику типовой фигуры,
рассчитаны в зависимости от ведущих признаков и имеют с
ними тесную связь.
Размерная типология — унифицированная система типовых
фигур мужчин, женщин и детей, позволяющая обеспечить наи­
большую удовлетворенность населения одеждой массового про­
изводства при заданном числе типов.
Пропорции тела — определенное соотношение между отдель­
ными частями тела, прежде всего между конечностями и туло­
вищем.
Осанка тела — конфигурация тела человека при естествен­
ном вертикальном положении, характеризующаяся изгибами по­
звоночника в области шеи и талии, положением рук по отноше­
нию к телу и высотой плеч.
372
 Антропометрические точки — четко выраженные и легко фик­
сируемые на теле образования скелета: шероховатости, бугры,
отростки костей, границы мягких тканей на теле.
Антропометрические плоскости — это плоскости, в.которых
производят измерения фигур.

18.2. Одежда. Общие понятия

Одежда — изделие или совокупность изделий, покрывающих
(частично или полностью) тело человека для обеспечения его
существования и жизнедеятельности, взаимосвязи с окружаю­
щей социальной и физической средой.
Одежда массового производства — одежда, изготавливаемая в
условиях массового промышленного производства на стандарт­
ные типовые фигуры.
Одежда по индивидуальным заказам — одежда, изготовляемая
по измерениям фигуры заказчика с индивидуальным раскроем.
Распашная одежда — одежда с разрезом переда или спинки
сверху донизу, с застежкой или без нее.
Нераспашная одежда — одежда, надеваемая через голову, без
разреза переда или спинки сверху донизу.
Плечевая одежда — одежда, опирающаяся на плечевой пояс.
Поясная одежда — одежда, покрывающая нижнюю часть ту­
ловища и ноги частично или полностью, опирающаяся на тазо­
бедренный пояс.
Ассортимент одежды — изделия, объединенные в самостоя­
тельные группы по определенным признакам (сырье, размер,
назначение и т.п.).
Верхняя одежда (платья, юбки, пиджаки, брюки, пальто и
т.п.) — одежда, надеваемая на корсетные изделия или белье,
служащая для тепловой изоляции организма и выполняющая со­
циально-этическую и эстетическую функции.
Нижняя одежда (трусы, майка, нижние сорочка и юбка и
т.п.) — одежда, надеваемая непосредственно на тело или кор­
сетные изделия, служащая для гигиенических целей, для обес­
печения нормального функционирования кожных покровов и ре­
гуляции теплообмена. Ее носят под верхней одеждой.
Корсетные изделия (бюстгальтер, грация, корсет и т.п.) —
изделия, предназначенные для формирования и поддержания
отдельных частей тела, надеваемые непосредственно на тело.
Бытовая одежда — одежда, предназначенная для повседнев­
ного ношения в различных бытовых и общественных условиях.
Спортивная одежда — одежда, предназначенная для занятий
спортом.

373
 Производственная одежда — одежда, предназначенная для вы­
полнения различных видов работ на производстве, в сельском
хозяйстве, служащая для защиты от вредных влияний производ­
ственной среды (халат, комбинезон, фартук и т. п.).
Форменная одежда — одежда, состоящая из одного или не­
скольких видов единого стиля, покроя, цвета, информирую­
щая о производственной или ведомственной принадлежности
носителя (военнослужащие, учащиеся и т. п.).
Специальная одежда — производственная одежда. Предназна­
чена для защиты работающего от воздействия опасных и вред­
ных производственных факторов.

18.3. Детали одежды. Общие понятия

Деталь швейного изделия — часть швейного изделия, цельная

или составная.
Перед — передняя деталь швейного изделия, цельнокроеная
или состоящая из частей.
Спинка — задняя деталь швейного изделия, цельнокроеная
или состоящая из частей.
Бочок — боковая часть швейного изделия; деталь отдельная или
являющаяся частью переда или спинки (неотрезной бочок).
Рукав — деталь или узел швейного изделия, покрывающие
руку.
П р и м е ч а н и е . Рукав может быть различной длины, одношов­
ный, двухшовный или трехшовный, втачной, цельнокроенный
со спинкой, передом, кокеткой. Он может состоять из верхней,
нижней, задней и (или) передней части.
Воротник — деталь или узел швейного изделия для оформле­
ния выреза горловины.
П р и м е ч а н и е . Воротник может состоять из двух частей —
верхнего и нижнего воротника.
Половинка брюк — деталь швейного изделия, левая и правая,
покрывающая нижнюю часть туловища и ногу.
П р и м е ч а н и е . Половинка брюк может состоять из передней
и задней частей.
Полотнище юбки —деталь швейного изделия, передняя и (или)
задняя, покрывающая часть туловища и ног.
Плечевая накладка — накладка для придания формы плечевой
части швейного изделия.
Деталь верха — цельная или состоящая из частей деталь изделия
из основного материала.
Деталь подкладки — часть изделия (цельная или состоящая из
частей, выполняется из подкладочного материала), прикреплен­
374
ная к внутренней стороне изделия и предназначенная для оформ­
ления изделия с изнаночной стороны.
Деталь прокладки — часть изделия (цельная или состоящая
из частей) из специального материала, служащая для прида­
ния устойчивой формы или утепления, расположенная между
деталями верха и подкладки.

18.4. Моделирование, проектирование,

конструирование одежды. Общие понятия

Моделирование одежды — разработка эскизного проекта мо­

дели с изготовлением образца.
Мода (в одежде) — господство тех или иных вкусов и стиле­
вых признаков в одежде в определенной общественной среде
на определенном отрезке времени.
Стиль (в одежде) — исторически сложившаяся устойчивая
общность образной системы, средств и приемов художествен­
ной выразительности, обусловленная единством идейного об­
щественно-исторического содержания.
Пропорции в одежде — соотношение частей и деталей одежды
между собой и с длиной, шириной и объемом изделия в целом.
Композиция — сочетание и расположение деталей и элемен­
тов изделия, их форм, пропорций, отражающие единство ху­
дожественного решения модели.
Технологичность модели — соответствие формы модели тех­
нологии ее изготовления.
Проектирование одежды — построение формы модели, раз­
работка проекта конструкции одежды, включающие в себя рас­
четы, чертежи разверток деталей одежды, описание свойств тка­
ни, технологии и оборудования, построения и градации лекал
экспериментального образца и опытной партии.
Конструирование одежды — построение модели, создание кон­
струкции, расчет и построение чертежей разверток деталей одеж­
ды, разработка технической документации на изготовление.
Процесс конструирования — последовательный порядок ра­
бот с целью создания конструкции одежды.
Система конструирования одежды — совокупность приемов,
подчиненных общему основному принципу; является теорети­
ческой основой конструирования одежды.
Методика конструирования одежды — совокупность разрабо­
танных по определенному принципу методов, приемов практи­
ческого построения чертежей разверток деталей одежды.
Конструкция одежды —совокупность взаимосвязанных деталей одеж­
ды, способы их соединения с целью получения определенной формы.
375
 Основа конструкции одежды — исходная база для построения
конструкций одежды различного ассортимента для мужчин, жен­
щин и детей; включает в себя систему построения основных
конструктивных отрезков с графическим изображением основ­
ных деталей изделия.
Базовая конструкция одежды — изображение основных дета­
лей определенного вида и силуэта одежды с учетом прибавок на
свободу облегания, толщину пакета материалов и технологичес­
ких припусков на влажно-тепловую обработку и термодублирова­
ние; служит для разработки модельных конструкций с одинако­
выми признаками.
Формула конструктивного отрезка — форма записи взаимо­
связи размерных признаков, свойств материалов, технологии
изготовления, модельных особенностей с помощью математи­
ческих и условных знаков.
Посадка изделия — положение одежды на фигуре человека,
характеризуется соответствием размеров одежды формам тела
человека.
Баланс изделия — критерий посадки, характеризуется равнове­
сием передних и задних частей изделия на фигуре (передне-зад­
ний баланс) и центральных и боковых частей (боковой баланс).
Баланс плечевых изделий — критерий посадки, характеризу­
ется положением высших точек горловины переда и спинки в
горизонтальном и вертикальном направлениях.
Баланс поясных изделий — критерий посадки, характеризует­
ся разностью между длинами средних линий задней и передней
частей поясных изделий от талии до бедер; обеспечивает рав­
новесное положение изделия на фигуре.
Классификация деталей — распределение деталей по группам
на основе родства по определенным признакам.
Типизация деталей — сведение большого числа разнообраз­
ных деталей к оптимальному числу типов.
Унификация деталей — приведение размеров, типов, форм
деталей одного функционального назначения к оптимальному
единообразию.

18.5. Прибавки, припуски

Конструктивная прибавка — составная часть конструктивного

отрезка, которая увеличивает или уменьшает размерный при­
знак с учетом физиолого-гигиенических требований, толщины
пакета, свободы облегания в зависимости от назначения одеж­
ды, модного направления, силуэта; влияет на размеры готового
изделия.

376
 Прибавка на свободу облегания — прибавка, учитывающая фи­
зиолого-гигиенические требования, толщину воздушных просло­
ек, зависящая от назначения одежды, динамики, моды, силуэта.
Физиоло-гигиеническая прибавка — прибавка, обеспечивающая
свободу дыхания, кровообращения, удобство пищеварения, воз­
можность терморегулирования, газообмена и служащая для со­
здания микроклимата и комфортных условий для организма.
Прибавка на динамику — прибавка, учитывающая изменения
размеров тела при движении.
Прибавка на толщину пакета материала — прибавка, учиты­
вающая толщину всех слоев материалов внутреннего пакета, на­
ходящегося под проектируемой одеждой, и внешнего, собствен­
но пакета проектируемой одежды.
Технологический припуск — составная часть конструктивного
отрезка, учитывающая способ соединения деталей, необходи­
мость влажно-тепловой обработки, свойства материалов; на раз­
меры готового изделия не влияет.
Припуск на усадку при влажно-тепловой обработке — припуск,
учитывающий изменение конструктивных отрезков в зависимо­
сти от усадки материала при влажно-тепловой обработке.
Допуск — допускаемое техническими нормами отклонение от
требуемого размера при изготовлении изделий.

18.6. Конструкторская документация. Общие понятия

Техническое задание — документ, устанавливающий основное

назначение и показатели качества изделия, технико-экономичес­
кие и специальные требования, предъявляемые к разрабатывае­
мому изделию, стадиям разработки и составу конструкторской
документации.
Чертеж основы конструкции одежды — изображение совокупнос­
ти основных деталей одежды для верхней и нижней частей тела;
устанавливает взаимосвязь размерных признаков и необходимых при­
бавок с конструктивными отрезками, не учитывает влияния дина­
мических изменений размерных признаков при движении, свойств
материалов, технологии, моды.
Чертеж базовой конструкции одежды — изображение основных
деталей одежды определенного вида и силуэта на типовую фигуру с
учетом прибавок на свободу движений, толщину пакета материалов
и технологических припусков на влажно-тепловую обработку и тер­
модублирование. На основе чертежа базовой конструкции разраба­
тываются модельные конструкции с одинаковыми признаками.
Конструктивные линии — линии построения чертежа конструк­
ции одежды.
 П р и л о ж е н и е 1. ОСНОВНЫЕ
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ТОЧКИ
И ПРОГРАММА АНТРОПОМЕТРИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ

Основные антропометрические точки (рис. П.1)

Верхушечная а — наивысшая точка темени при постановке

головы в положении глазнично-ушной горизонтали.
Шейная б — наиболее выступающая назад точка остистого
отростка седьмого шейного позвонка.
Точка основания шеи в —точка, находящаяся на пересечении
линии обхвата шеи с вертикальной плоскостью, рассекающей
плечевой скат пополам.
Ключичная г —самая высокая точка грудинного конца ключицы.
Верхнегрудинная д — точка в углублении яремной вырезки гру­
дины.
Среднегрудинная с — точка, расположенная на средней линии
грудины на уровне сочленения верхнего края хрящей четвертых
ребер.
Плечевая акромиальная ж — точка, наиболее выступающая в
сторону бокового края акромиального отростка лопатки.

Рис. П.1

378
 Плечевая з — точка на пересечении верхненаружного края
акромиального отростка лопатки с вертикальной плоскостью,
рассекающей область плечевого сустава пополам.
Лучевая и — верхняя точка головки лучевой кости с наруж­
ной стороны.
Сосковая к — у мужчин и мальчиков центр соска, у женщин
и девочек наиболее выступающая точка грудной железы.
Остисто-подвздошная передняя л — наиболее выступающая
вперед точка верхнепередней ости подвздошной кости.
Коленная м — центр коленной чашечки.
Передний угол подмышечной впадины н — вершина угла (дуги),
образованного передним краем подмышечной впадины при опу­
щенной руке. Точка скрыта небольшой кожной складкой, которую
необходимо расправить для точного определения вершины дуги.
Задний угол подмышечной впадины о — вершина угла (дуги),
образованного задним краем подмышечной впадины при опущен­
ной руке. Точка скрыта небольшой кожной складкой, которую
необходимо расправить для точного определения вершины дуги.
Ягодичная п — наиболее выступающая точка ягодицы.
Точка высоты линии талии р — точка на наиболее вдавленной
части боковой поверхности туловища посередине расстояния
между нижним ребром и гребнем подвздошной кости (на пра­
вой стороне туловища).

Программа антропометрического исследования. Схемы измерения

размерных признаков для построения размерной типологии
(приведена в сокращенном виде)
Схемы измерения размерных признаков показаны на рис. П. 2.
Высоты точек над полом измеряют антропометром. Антропо­
метр должен находиться в вертикальном положении. При изме­
рении точек голова измеряемого должна находиться в положе­
нии глазнично-ушной горизонтали.
Высота верхушечной точки — рост 1 (Р ). Измеряют по верти­
кали расстояние от пола до верхушечной точки.
Высота ключичной точки 3 (2?кт). Измеряют по вертикали рас­
стояние от пола до ключичной точки.
Высота точки основания шеи 4 {В10т). Измеряют по вертикали
расстояние от пола до точки основания шеи.
Высота плечевой точки 5 (5 ПТ). Измеряют по вертикали рас­
стояние от пола до плечевой точки.
Высота сосковой точки 6 (ВСТ). Измеряют по вертикали рас­
стояние от пола до наиболее выступающей вперед точки груд­
ной железы у женщин и девочек или до сосковой точки у муж­
чин и мальчиков.
379
 Рис. П.2

380
 Высота линии талии 7 (Влг). Измеряют по вертикали расстоя­
ние от пола до линии талии.
Высота коленной точки 9(ВК). Измеряют по вертикали рассто­
яние от пола до коленной точки.
Высота шейной точки 10 (ВШТ). Измеряют по вертикали рас­
стояние от пола до шейной точки.
Высота заднего угла подмышечной впадины 11 (Biy). Измеряют
по вертикали расстояние от пола до заднего угла подмышечной
впадины.
Высота подъягодичной складки 12 (Лпс). Измеряют по вертика­
ли расстояние от пола до середины подъягодичной складки.
Обхваты, продольные, поперечные и дуговые размерные при­
знаки измеряют полотняной сантиметровой лентой. При изме­
рении необходимо следить за тем, чтобы лента плотно прилега­
ла к телу, но не деформировала мягкие ткани.
Обхват шеи 13 (Ош). Нижний край ленты проходит сзади над шей­
ной точкой, сбоку и спереди идет по основанию шеи, касаясь ниж­
ним краем ключичных точек. Замыкают ленту над яремной вырезкой.
Обхват груди первый 14 ( Orj). На спине лента идет горизонтально
по лопаткам, верхним краем касаясь задних углов подмышечных впа­
дин, по подмышечным впадинам. Спереди лента проходит у женщин и
девочек над основанием грудных желез, у мужчин и мальчиков на
уровне среднегрудинной точки и замыкается на правой стороне груди.
Обхват груди второй 15 (Огц). На спине лента идет горизон­
тально по лопаткам, верхним краем касаясь задних углов подмы­
шечных впадин, по подмышечным впадинам в плоскости косого
сечения. Спереди лента проходит у женщин и девочек через наибо­
лее выступающие точки грудных желез, у мужчин и мальчиков че­
рез сосковые точки и замыкается на правой стороне груди.
Обхват груди третий 16(0 Тщ). Лента проходит горизонтально
вокруг туловища у женщин и девочек через наиболее выступаю­
щие точки грудных желез, у мужчин через сосковые точки. Лен­
та замыкается на правой стороне груди.
Обхват груди четвертый 17{Or\\j). Измеряют только у женщин. Лента
проходит горизонтально вокруг туловища непосредственно под ос­
нованием грудных желез и замыкается на правой стороне груди.
Обхват талии 18 (От). Лента проходит горизонтально вокруг
туловища на уровне линии талии.
Обхват бедер с учетом выступания живота 19 (Об). Лента проходит
горизонтально вокруг туловища, сзади по ягодичным точкам, спере­
ди по гибкой пластине, приложенной вертикально к животу для уче­
та выступания живота, и замыкается на правой стороне туловища.
Обхват бедер без учета выступания живота 20 ( 0 Г|). Лента
проходит горизонтально вокруг туловища через ягодичные точ­
ки и замыкается на правой стороне туловища.
381
 Обхват бедра 21 (Обед)- Лента проходит вокруг бедра, касаясь
верхним краем подъягодичной складки.
Обхват колена 22 (Ок). Лента проходит горизонтально вокруг
ноги на уровне коленной точки.
Обхват икры 23 (Ои). Лента проходит горизонтально вокруг
ноги на уровне максимального обхвата ноги в области икро­
ножной мышцы.
Обхват щиколотки 24 (Ощ). Лента проходит горизонтально
вокруг ноги непосредственно над внутренней лодыжкой.
Расстояние от линии талии до пола сбоку 25 (Дсб). Измеряют
расстояние от точки высоты линии талии по боковой поверхно­
сти бедра через наиболее выступающую область бедра и далее
вертикально до пола.
Расстояние от линии талии до пола спереди 26 (Дсп). Измеряют
расстояние от линии талии через наиболее выступающую точку
живота и далее вертикально до пола.
Длина ноги по внутренней поверхности 27 (Ди). Измеряют по
внутренней поверхности ноги от промежности до пола при слегка
раздвинутых ногах.
Обхват плеча 2 8 (Оп). Измеряют перпендикулярно оси плеча.
Верхний край ленты касается заднего угла подмышечной впади­
ны. Ленту замыкают на наружной поверхности руки.
Обхват запястья 29 (Озам). Измеряют перпендикулярно оси
предплечья по лучезапястному суставу через головку локтевой
кости. Ленту замыкают на наружной поверхности руки.
Обхват кисти 30(ОКИС). Измеряют перпендикулярно оси кис­
ти через пястнофаланговый сустав первого пальца. Первый па­
лец противопоставлен второму и отведен от него на угол 30—35°.
Ленту замыкают на наружной поверхности руки.
Ширина плечевого ската 31 (Л/п). Измеряют от точки основа­
ния шеи посередине плечевого ската до плечевой точки.
Высота груди 35 (ВТ). Измеряют от шейной точки через точку
основания шеи до наиболее выступающей точки грудной железы
у женщин и девочек и до сосковой точки у мужчин и мальчиков.
Длина талии спереди 36 (Дт„). Измеряют от шейной точки че­
рез точку основания шеи, наиболее выступающую точку груд­
ной железы у женщин и девочек и сосковую точку у мужчин и
мальчиков и далее параллельно средней линии до линии талии.
Размерные признаки 35 и 36 измеряют одновременно.
Дуга через высшую точку плечевого сустава 38 (Д„). Измеряют
в вертикальной плоскости от уровня заднего угла подмышечной
впадины через наивысшую точку плечевого сустава до уровня
заднего угла под передним углом подмышечной впадины.
Расстояние от шейной точки до линии обхватов груди первого и
второго с учетом выступания лопаток (высота проймы сзади)
382
39 (Blipj). Измеряют от шейной точки до верхнего края гибкой
пластины. Пластина должна касаться верхним краем меток, фик­
сирующих на лопатках линию обхватов груди первого и второго
(на рисунке не показано).
Длина спины до талии с учетом выступания лопаток 40 (Дтс).
Измеряют от линии талии до шейной точки вдоль позвоночника
через тонкую пластину шириной до 2 см, наложенную на наи­
более выступающие точки лопаток.
Высота плеча косая 41 (ВПК). Измеряют по кратчайшему рассто­
янию отточки пересечения линии талии с позвоночником до пле­
чевой точки. Размерные признаки 40 и 41 измеряют одновременно.
Высота плеча косая спереди 60(ВПКП). Измеряют только у муж­
чин и мальчиков как кратчайшее расстояние от плечевой точки
до точки пересечения линии талии со средней линией спереди
(на рисунке не показано).
Расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи
43 (ДТС|). Лента проходит от линии талии сзади до точки основа­
ния шеи параллельно позвоночнику.
Расстояние от точки основания шеи до линии талии спереди
61 СДпч). Измеряют расстояние от точки основания шеи у жен­
щин и девочек через наиболее выступающую точку грудной же­
лезы, у мужчин и мальчиков — через сосковую точку и далее
параллельно средней линии до линии талии.
Ширина груди 45 (Ш,). Измеряют у женщин и девочек над осно­
ваниями фудных желез между вертикалями, проведенными вверх
от передних углов подмышечных впадин, у мужчин и мальчиков —
между передними углами подмышечных впадин. Лента лежит гори­
зонтально непосредственно над линией обхвата фуди первого.
Расстояние между сосковыми точками 46 (//,). У женщин и де­
вочек измеряют расстояние между наиболее выступающими точ­
ками грудных желез, у мужчин и мальчиков — между сосковыми
точками.
Ширина спины 47 (Шс). Измеряют по лопаткам между задними
углами подмышечных впадин непосредственно над линиями
обхватов груди первого и второго. Лента лежит горизонтально.
Обхват головы 4 8 ( 0 ТОЛ). Измеряют через наиболее выступаю­
щую точку затылочного бугра и центры лобных бугров. При этом
ленту замыкают спереди.
Расстояние от линии талии до плоскости сидения 49 (Дс). Изме­
ряют по боку от линии талии до горизонтальной плоскости сиде­
ния. Измеряемый сидит на стуле с плоским твердым сиденьем.
Длина руки до локтя 62 (Др лок). Измеряют расстояние от пле­
чевой точки до лучевой.
Длина руки до линии обхвата запястья 68 (Др зап). Измеряют
расстояние от плечевой точки до линии обхвата запястья.
383
 Длина дуги через паховую область 77 (Дпоб)- Измеряют у жен­
щин и девочек в вертикальной плоскости от линии талии спере­
ди до линии талии сзади. Лента должна проходить через тонкую
пластину шириной до 2 см, наложенную на наиболее выступа­
ющие точки ягодиц.
Диаметры измеряют большим толстотным циркулем или вер­
хней штангой антропометра с удлиненными линейками.
Плечевой диаметр 53 (d^). Измеряют спереди расстояние между
плечевыми точками.
Поперечный диаметр шеи 54 (дш). Измеряют расстояние между
точками основания шеи.
Переднезадний диаметр руки 57 (dnзр). Измеряют горизонталь­
но на уровне заднего угла подмышечной впадины.
Переднезадний диаметр обхвата груди второго 58 (dn3r). Одну
линейку верхней штанги антропометра накладывают на наибо­
лее выступающие точки грудных желез у женщин и девочек и
сосковые точки у мужчин и мальчиков, другую — на обе лопат­
ки на уровне обхватов груди первого и второго.
Переднезадний диаметр талии 111 (dnзт). Измеряют в горизон­
тальной плоскости. Одну линейку верхней штанги антропометра
накладывают на переднюю стенку туловища на уровне обхвата
талии, другую — на продольные мышцы спины.
Некоторые измерения получают вычитанием величины од­
ного признака из величины другого.
Вертикальный диаметр руки 69(dBp). Определяют вычитанием
величины размерного признака 11 из величины размерного при­
знака 5.
Высота плеча 72 (ВП). Определяют вычитанием величины раз­
мерного признака 5 из величины размерного признака 10(изме­
рение на рисунке не показано).
Высота головы 73 (ВГол). Определяют вычитанием величины
размерного признака 10 из размерного признака /.
Глубины измеряют двумя взаимно перпендикулярными ли­
нейками.
Положение корпуса 74 ( # к). Измеряют по горизонтали рассто­
яние от шейной точки до вертикальной плоскости, касающейся
наиболее выступающих точек обеих лопаток.
Глубина талии первая 78 (Гт|). Измеряют по горизонтали рас­
стояние от вертикальной плоскости, касающейся наиболее вы­
ступающих точек лопаток, до линейки, приложенной горизон­
тально к продольным мышцам спины на уровне талии.
Глубина талии вторая 79 (ГТц). Измеряют по горизонтали рас­
стояние от вертикальной плоскости, касающейся ягодичных то­
чек, до линейки, приложенной горизонтально к продольным
мышцам спины на уровне линии талии.
384
 П р и л о ж ен и е 2. ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВНЫХ,
ПРОИЗВОДНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЛЕКАЛ
МУЖСКОГО КОСТЮМА

На приведенных ниже схемах построения лекал не учитыва­

лись припуски на подгонку изделия. Все припуски даны в санти­
метрах. На лекалах указаны направления долевой нити (д.н.) для
гладкокрашеных тканей.
На рис. П.З показаны схемы построения основных лекал полоч­
ки отрезного бочка и спинки. К уступу лацкана дана прибавка на
подрезку.
На рис. П.4 показана схема построения основных лекал верх­
ней и нижней частей рукава, на рис. П.5 — схема построения ос­
новных лекал передней и задней частей брюк.

Рис. П.З

13 А м иром . Сакулина 385

 1,0

Рис. П.4

На рис. П.6 приведена схема построения лекала нижнего во­

ротника пиджака при оформлении горловины полочки «углом».
Производные лекала строят по основным лекалам. Для получе­
ния лекал верхнего воротника и стойки сначала изготавливают
вспомогательные шаблоны. Для этого копируют нижний ворот­
ник с чертежа и выполняют разведение воротника (отлета и стой­
ки) в соответствии с проектируемым удлинением краев отлета и
стойки при влажно-тепловой обработке (величиной у). От сред­
ней линии нижнего воротника по краю отлета откладывают от­
резок длиной 5,5...6,0 см и отмечают точки /, 2, 3 (рис. П.7). Из
точек 2 и 3 проводят прямые, параллельные средней линии ниж­
него воротника. При их пересечении с линией перегиба стойки
получают точки 2', 3'. Для получения линии соединения верх­
него воротника со стойкой линию перегиба воротника перено­
сят на 0,7 см в сторону уменьшения стойки в точках /', 2', 3 ' и до
1,2 см на линии соединения воротника с подбортом в точке 4 \
получают точки 10, 20, 30, 40.
Разведение воротника по линии отлета начинают от средней
линии воротника (рис. П.8). Отточки 1 вправо откладывают0,2 см,
получают точку 12. Повернув отлет относительно точки /'д о со-
386
 3,0 1,0
1,0

Рис. П.5

Рис. П.6

3!
вмещения точки / с точкой 12, переводят часть воротника от
точки 1 до точки 2 по линии края отлета воротника и от точки
Г до точки 2 'по линии перегиба стойки воротника.
От точки 2 вправо откладывают величину разведения отлета
воротника на втором участке, равную половине разности между
общей проектируемой величиной разведения и величиной разве­
дения воротника от точки / (0,2 см). Получают точку 22. Повернув
отлет относительно точки 2 'до совмещения точки 2 с точкой 22,
переводят часть воротника от точки 2 до точки 3 по линии края
отлета воротника и от точки 2 ’ до точки 3' по линии перегиба
стойки воротника.
От точки 3 вправо откладывают величину разведения воротни­
ка на третьем участке, равную величине разведения на втором
участке. Получают точку 33.
Повернув отлет относительно точки З'до совмещения точки 3
с точкой 33, переводят оставшуюся часть воротника от точки 3 по
линии края отлета до конца воротника и от точки 3' по линии
перегиба воротника до линии раскепа, т.е. точки 4'.
388
 Плавными кривыми соединяют точки 1, 12, 2, 22, 3, 33 и
получают линию отлета верхнего воротника. Для построения ли­
нии соединения верхнего воротника со стойкой плавно соединя­
ют точки 10, 20, 30, 40. Для получения лекала верхнего воротника
к данному вспомогательному лекалу добавляют припуски на швы.
Для построения вспомогательного лекала отрезной стойки разво­
дят стойку полинии втачивания воротника. При высоте стойки 2,5 см
«у» равна 0,5... 0,6 см (по всей длине линии втачивания). По линии
перегиба воротника откладывают отрезки, равные 4,0...4,3 см, и
отмечают точки Г, 5', 6', 7 '(рис. П.9).
Расстояние между точками Г и 5 'равно 1/2 расстояния между
остальными точками. Из точек 5' 6 \ 7 'проводят прямые, парал­
лельные средней линии нижнего воротника, на их пересечении с
линией втачивания воротника получают точки 5, 6, 7.
От точки 5 вправо откладывают величину разведения стойки
воротника на первом участке, равную 0,1 см. Получают точку 05.
Повернув стойку воротника относительно точки 5 до совмещения
точки 5 с точкой 05, переводят часть стойки от точки 5до точки 6'
по линии перегиба воротника и от точки 5 до точки 6 по линии
втачивания воротника. От точки б'вправо откладывают величину
разведения стойки на втором участке, равную 0,1 см. Получают
точку 06. Повернув стойку относительно точки б'до совмещения
точки б 'с точкой 06, переводят часть стойки от,точки б'до точки
Т по линии перегиба воротника и от точки б до точки 7 по линии
втачивания воротника.
От точки 7 вправо откладывают величину разведения стойки
воротника на третьем участке, равную 0,05 см. Получают точку 07.
Повернув стойку воротника относительно точки 7 'до совмеще­
ния точки 7 с точкой 07, переводят оставшуюся часть стойки от
точки 7'до точки ^'п о линии перегиба воротника и отточки 7до
точки 8 по линии втачивания воротника. Линию соединения вер­
хнего воротника со стойкой переносят на 0,7 см в сторону умень­
шения стойки в точках 5', б' и на 1,2 см в точке 4'. Получают
точки 10, 50, 60, 70, 40.
Плавными кривыми оформляют линию соединения стойки во­
ротника с верхним воротником через точки 10, 50, 60, 70, 40

ю 60

О 5 05 6 06 7 07 8

Рис. П.9

389
и линию втачивания воротника через точки 0, 5, 6, 7, 8. Получа­
ют вспомогательное лекало для изготовления шаблона стойки вер­
хнего воротника.
На рис. П.10 показана схема построения лекала верхнего во­
ротника и стойки верхнего воротника. На рис. П.11 показана схема
построения лекала гульфика, а на рис. П.12 приведена схема по-

Рис. П.10

390
строения лекала откоска; на рис. П.13 — схема построения лека­
ла подборта. Лекало подборта строят на основе лекала полочки
с учетом припуска на подрезку борта. Прибавка 1,0 см по усту­
пу состоит из 0,3...0,5 см на посадку уступа и 0,5...0,7 см на
подрезку борта. Ширина подборта в верхней части, исключая
величину уступа борта, равна длине раскрепа лекала верхнего
воротника (со стойкой).
На рис. П. 14, П. 15 даны схемы построения лекал подкладки спин­
ки, отрезного бочка, полочки. Построение деталей подкладки вы­
полнено с учетом величины подгиба низа изделия, равной 3 см.

Рис. П. 13

391
 На рис. П.16 приведены схемы построения лекал подкладки
рукава. Построение деталей подкладки выполнено с учетом вели­
чины подгиба низа рукава, равной 3 см.
На рис. П.17, а показана схема построения лекал подкладки
передней части брюк из подкладочной ткани, а на рис. П.17, б —
из трикотажного полотна.
На рис. П.18 дана схема построения подкладки в откосок, на
рис. П. 19 — схема построения леи, на рис. П.20 — схема построе­
ния дублирующей прокладки в полочку из ткани.
На рис. П.21 —П.22 приведены схемы построения унифици­
рованных деталей пакета мужского пиджака. В зависимости от
назначения изделия и свойств применяемых материалов пакет
изделия состоит из того или иного набора унифицированных де­
талей.
На рис. П.21, а и 6 показаны схемы построения первого слоя
пакета мужского пиджака; первый слой строят на основе лека­
ла полочки.
На рис. П.21, б и П.22, а, б дано два варианта схем построе­
ния второго слоя пакета (второй слой строят на основе первого
слоя пакета).
На рис. П.22, б и в приведено два варианта схем построения
третьего слоя пакета (третий слой строят на основе второго слоя
пакета).
На рис. П.22, г показана схема построения унифицированной
волосяной прокладки.
На рис. П.23, а показана схема построения основной клеевой
прокладки в нижний воротник из ткани; на рис. П.23, б — до­
полнительной прокладки в нижний воротник из клеевого ко­
ленкора; на рис. П.23, в — прокладки в концы верхнего воротни­
ка из ткани.
На рис. П.24 приведена схема построения прокладки из ткани
в верхнюю часть подборта (два варианта), на рис. П.25 — в горло­
вину и пройму спинки, на рис. П.26 — в верх и низ бочка, на
рис. П.27 — в низ рукава, на рис. П.28 — в шлицу и низ спинки.
На рис. П.29, а показано построение лекала верхнего слоя пле­
чевой накладки, которую строят на основе лекал полочки и спин­
ки, на рис. П.29, б — нижнего слоя плечевой накладки (по верх­
нему слою), на рис. П.29, в — подокатника.
Число вспомогательных лекал зависит от технологической слож­
ности изготовления изделия и от качества материала, из которого
оно изготавливается.
На рис. П.30, а дана схема построения вспомогательного ле­
кала обмелки угла лацкана, а на рис. П.30, б — низа борта пид­
жака. Обычно два этих лекала соединяют в одно (рис. П.30, в). На
рис. П.31 показана схема построения лекала намелки петель.
392
Рис. П.14
 1,3

Рис. П.15

394
Рис. П.16

395
 6

Рис. П.17

396
0,5

Рис. П.18

Рис. П.19

397
0,5

Рис. П.20
Pl1c- П. 2]

399
 3,5... 4,0

Рис. П.22

400
 в

Рис. П.23

401
 Рис. П.24

402
403
 1,0... 1,5
1,5

22,0...30,0

Рис. П.29

404
Рис. П.ЗО

405
 Т а б л и ц а ПЛ
Построение унифицированных деталей мужского пиджака и брюк

Величина измерения, см,

Наиме­ Обозна­ при полуобхвате типовой
нование чение фигуры Направление
Вид детали
детали или измере­ долевой
лекала ния 88-104 108-120 124-136

Боковой прорезной карман с tornпаном с двумя обтачками (угол наклона 93°)

_ / —
Клапан в / 15,0 16,0 17,0
t[90'• 9з\
готовом ’
iU.i-1.4 ) Ь 6,0 6,0 6,0
виде

Клапан 90’ 93Л 1 17,4 18,4 19,4 Параллельно

Ь 8,7 8,7 8,7 боковому
краю клапа­
на, что соот­
ветствует
направлению
долевой на
полочке
Подкладка 90' 9з\
1 16,8 17,8 18,8 Параллельно
клапана ь 5,5 5,5 5,5 длине
подкладки
Клеевая 1 13,8 14,8 15,8 Параллельно
прокладка У 90' рД
ь 5,5 5,5 5,5 длине
клапана прокладки
Верхняя 1 18,0 19,0 20,0 Параллельно
обтачка ь 3,0 3,0 3,0 длине
обтачки
Нижняя 1 18,0 19,0 20,0 То же
обтачка ь 5,0 5,0 5,0
Подзор 1 18,0 19,0 20,0 Параллельно
ь 6,0 6,0 6,0 длине подзора

Мешковина 1 38,0 38,0 38,0 Параллельно

I_____ | ь 18,0 19,0 20,0 длине
подкладки
, / . кармана
Долевик 1 21,0 22,0 23,0 Параллельно
ь 5,0 5,0 5,0 длине
долевика
I .
Мешковина 1 19,0 19,0 19,0 Параллельно
потайного ь 11,0 11,0 11,0 длине
кармана подкладки
кармана

406
 Продолжение табл. Г1.1

Величина измерения, см,

Наиме­ Обозна­ при полуобхватс типовой
нование чение фигуры Направление
Вид детали
детали или измере­ долевой
лекала ния 88-104 108-120 124-136

Верхний нагрудный долевой карман с листочкой (угол наклона 75°)

/ 10,5 11,0 Н,5 —

ь 2,5 2,5 2.5

/ 12.5 13,0 13,5 Параллельно

ь 5,0 5,0 5,0 боковому
краю
листочки, что
соответствует
направлению
долевой на
полочке

1 10,5 11,0 11,5 Параллельно

ь 2,5 2,5 Я,5 длине
прокладки

1 12.5 13,0 13,5 То же

ь 5,0 5,0 5,0 подкладки

1 15,0 15,0 15,0 Параллельно

ь 12,5 13,0 13,5 длине
подкладки
кармана

1 10,5 10,5 10,5 То же

ь 12,5 13,0 13,5

Внутренний прорезной карман с листочкой из ткани верха

___ /
Л источка в / 14,0 15,0 16,0 —

готовом b 1,2 1,2 1,2

виде
. /
Листочка 1 19,0 20,0 21,0 Параллельно
ь 3,8 3,8 3,8 длине
листочки

407
 Окончание табл, f j j

Величина измерения, см,

Наиме­ Обозна­ при полуобхвате типовой
нование чение фигуры Направление
Вид детали
детали или измере­ долевой
лекала ния 88-104 108-120 124-136

Подзор / 19,0 20,0 21,0 Параллельно

Ь 6,0 6,0 6,0 длине подзора

Пдкладка 1 35,0 35,0 35,0 Параллельно

кармана Ь 17,0 18,0 19,0 длине
подкладки
кармана
Подкладка См. рис. 1 36,3 37,3 38,3 Параллельно
бокового П.32 14,0 14,2 14,4 вертикали,
кармана 3,6 4,1 4,6 проходящей
брюк с Ьг 4,9 5,1 5,3 через точку О
отрезным
бочком (из
двух
деталей)
Подкладка См. рис. 1 26,0 26,0 26,0 То же
бокового п .зз ь\ 17,8 18,8 19,8
прорезного *2 16,7 17,7 18,7
кармана
брюк;
карман «в
рамку»
параллель­
но поясу
(из двух
деталей)
Подкладка См. рис. / 34,0 35,0 36,0 Параллельно
бокового П.34 Ь, 20,0 20,5 21,0 осевой линии
кармана Ь2 16,0 16,5 17,0
брюк с Ьъ 15,0 15,25 15,5
отрезным ь4 10,4 10,65 10,9
бочком (из а\ 2,0 3,25 4,5
одной °2 1,1 2,1 3,1
детали)
Подкладка См. рис. 1 25,8 25,8 25,8 То же
заднего П.35 Ь 17,0 18,0 19,0
прорезного
кармана
брюк,
карман «в
рамку» с
клапаном

408
14,2

Рис. П.ЗЗ

409
 15,5

Рис. П.34

Рис. П.35

4I0
 Т а б л и ц а П.2
Технологический припуск на швы и подгонку
при раскрое плечевых изделий

Припуск на шов и запас, см, в одежде

Наименование мужской верхней женской верхней
детали или ее женском
Пальто, Пиджак, Пальто, Жакет легком
участка
полупальто, куртка полупальто, платье
плащ плащ
Спитеа
Средний срез 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Срез горловины 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5
спинки
Плечевой срез 1,0 1,0 3,0 3,0 3,0
Линия проймы
в верхней части 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0
у вершины 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0
бокового среза
Боковой срез 1,0 1,0 3,0 3,0 3,0
Низ изделия
прямого покроя 5,0 4,0 6,0 4,0 В платьях
7,0, в
жакетах,
блузках на
выпуск 5,0
с расклешенной 5,0
юбкой
Срезы модельных 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
линий
Нижний срез лифа — _ — — 4,0
Плечевой и сред­ 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
ний срезы в изде­
лиях с цельнокро­
еными рукавами
Нижний срез рука­ 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
ва в изделиях с
цельнокроеными
рукавами
Полочк а
Срезы горловины
вершины 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
по основанию 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0
Плечевой срез 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

411
 Продолжение табл. П.2

Припуск на шов и запас, см, в одежде

Наименование мужской верхней женской верхней
детали или ее женском
участка Пальто, Пиджак, Пальто, Жакет легком
полупальто, куртка полупальто, платье
плащ плащ
Линия проймы
в верхней части 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0
на уровне 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0
измерения
ширины переда
у вершины 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0
бокового среза
Боковой срез 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Низ изделия
прямого покроя 5,0 4,0 6,0 4,0 В платьях 7,0,
в блузках на
выпуск 5,0
с расклешен- 5,0
ной юбкой
Срезы модельных 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
линий
Нижний срез _ _ _ _ 4,0
лифа
Плечевой и сред­ 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
ний срезы в изде­
лиях с цельнокро­
еными рукавами
Нижний срез 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
рукава в изделиях
с цельнокрое­
ными рукавами
Ластовица 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Рукав
Окат
верхней части 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5
нижней части
у вершины 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5
локтевого среза
Передний срез 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5
Локтевой срез
верхней части 1,0 1,0 1,0 3,0 3,0
нижней части 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Верхний срез двух-
шовиого рукава
втачного 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5
покроя реглан 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

412
 Окончание табл. П.2

Припуск на шов и запас, см, в одежде

Наименование мужской верхней женской верхней
летали или ее женском
участка Пальто, Пиджак, Пальто, Жакет легком
полупальто, куртка полупальто, платье
плаш плащ
Нижний срез
рукава
одношовного 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
двухшовного 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Линия проймы в 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
рукавах покроя
реглан
Участок горло­ 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5
вины в рукавах
покроя реглан
Низ рукава
длинного 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
короткого В зависи­
мости от
фасона

Т а б л и ц а П.З
Припуски на швы и запасы при раскрое поясных изделий

Припуск на шов и запас,

Наименование участка детали
см
Брюки
Боковой срез 1,0
Шаговый срез
задней части 3,0
передней части 1,0
Средний срез передней и задней частей брюк 1,0
Средний срез задней части брюк на линии талии 3,0
Верхний срез 1,0
Низ брюк (без манжет) 6,0
Юбка
Боковой срез 3,0
Верхний срез 1,5
Срезы клиньев 1,5...2,0
Низ юбки
прямой 7,0
расклешенной 4,0
Срез модельных линий 3,0

413
 Приложение 3. СХЕМЫ ГРАДАЦИИ ЛЕКАЛ И
ТАБЛИЦЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ КОНСТРУКТИВНЫХ
ТОЧЕК ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ОДЕЖДЫ
В качестве линий совмещения на каждой детали конструкции
используются определенные вертикали и горизонтали.
При размножении по размерам для спинки такими линиями яв­
ляются вертикаль — средняя линия спинки ниже уровня линии та­
лии — и горизонталь — линия та­
лии. Для полочки вертикаль — каса­
тельная к пройме полочки,
горизонталь — часть линии талии,
перпендикулярная линии полузано-
са ниже линии талии. Для отрезного
бочка в мужской одежде вертикаль
— линия отреза бочка ниже линии
бедер, горизонталь — линия талии.
Для рукава вертикаль —линия, про­
ходящая через точку О, горизонталь
— линия высоты оката. Для брюк
вертикаль — осевая линия, горизон­
таль — линия высоты сидения. Для
прямой юбки вертикаль —линии се­
редины переднего и заднего полот­
нищ, горизонталь — линия бедер.
При размножении по ростам со­
хранены те же линии, кроме гори­
зонталей для спинки, полочки и
отрезного бочка. Для спинки и от­
резного бочка за горизонталь при­
нята линия, проходящая через точ­
ку основания горловины спинки,
для полочки — горизонталь, про­
ходящая через вершину горловины.
Величины перемещений конст­
руктивных точек от размера к раз­
меру и от роста к росту в основных
деталях плечевых и поясных изде­
лий представлены в табл. П.4, П.5
для мужчин, в табл. П.6 — П.8 для
женщин, в табл. П.9, П.10 для
мальчиков дошкольной, младшей
и старшей школьной и подростко­

414
рой (с обхватом груди 84—92 см) групп и в табл. П .11, П.12 для
девочек дошкольной, младшей и старшей школьной и подростко­
вой (с обхватом груди 84—92 см) групп.
Знак «плюс» означает, что при увеличении размера или роста
точка перемешается по горизонтали вправо, но вертикали" вверх;
соответственно при уменьшении размера или роста точка переме­
шается по горизонтали влево, по вертикали вниз.
Знак «минус» означает, что при увеличении размера или роста
точка перемещается по горизонтали влево, по вертикали вниз; со­
ответственно при уменьшении размера или роста точка перемеша­
ется по горизонтали вправо, по вертикали вверх. Табличные дан­
ные иллюстрируются рис. П.36— П.57, на которых указаны направ­
ления перемещения каждой конструктивной точки при увеличении
размера или роста. Одинарная стрелка соответствует перемещению
точек при увеличении размера, двойная — при увеличении роста.
Т а б л и ц а Г1.4
Перемещение конструктивных точек от размера к размеру
и от роста к росту в основных деталях плечевых изделий
для мужчин всех полнотных групп
Разность между смежными Разность между смежными
Обоз- размерами, см ростами, см, в размерах
Наимено­
наче- 92-108 1 гр. 108-120 2 гр. 92-108 1 гр. 108-120 2 гр,
вание
нис на 88-104 2,3 гр. 108-128 3 гр. 88-104 2,3 гр. 108—128 3 гр.
конструктив­
рисун-
ных точек по по го­ по по го­ по по го­ по но го­
ке
верти­ ризон­ верги- ризон­ верти­ ризон­ верти­ ризон­
кали тали кали тали кали тали кали тали
Спинка (рис. П.36)
Середина 0,1 0,1 0,1 0,1 — 0,3 — 0,3
горловины
Высшая *г 0,1 0,25 0,1 0,25 -0 ,2 0,5 -0 ,2 0,5
точка
горловины
Вытачка в
плечевом
крае
верхний 0,1 0,3 0,1 0,3 - о ,з 0,5 -0 ,3 0,5
левый
конец
верхний 0,1 0,3 0,1 0,3 -0 ,3 0,5 -0,3 0,5
правый
конец
нижний 0,1 0,3 0,1 0,3 -0 ,2 0,3 -0 ,2 0,3
коней
Вершина Л, 0,15 0,4 0,15 0,4 -0 ,5 0,6 -0,5 0,6
проймы

415
 Продолжение табл. П. 4

Разность между смежными Разность между смежными

размерами, см ростами, см, в размерах
Обоз­
Наимено­ 92-108 1 гр. 108-120 2 гр
наче­ 92-108 1 гр. 108-120 2 гр.
вание 88-104 2,3 108-128 3
ние на 88-104 2,3 гр. 108-128 Згр.
конструктив- гр. гр.
рисун-
ных точек ке по по го­ по по го­ по по го­ по по го­
верти­ ризон­ верги- ризон­ верти­ ризон­ верти­ ризон­
кали тали кати тали кали тали кали тали
Надсечка на - -
Ли -0,1 0,5 “ 0,1 0,5 -0,35 -0,35
пройме
Вершина
л. -0 ,4 0,5 -0 ,5 0,5 -0 ,4 -0 ,4
бокового края
Точка
пересечения
линии талии
с боко­ л — 0,5 — 0,5 -1 ,0 — -1 ,0 —
вым краем
с середи­
Л> -1 ,0 -1 ,0
ной спинки
Точка
пересечения
линии низа
с боковым - -
"а 0,1 0,5 0,1 0,5 —2,0* -2,0*
краем
с середи­ — — —
"х 0,1 0,1 -2,0* - -2,0*
ной спинки
Начато скоса
средней ли­ У 0,05 0,05 “ 0,3 - о ,з
нии спинки

ПолонГАТЯ(pUC. И37)
Высшая точка *ьх 0,4 0,7 0,65 0,6
линии
полузаноса
Высшая точка л, 0,5 0,5 0,7 о,з — — — —
горловины
Вершина Щ 0,5 0,35 0,65 0,2 -0,2 -0,15 -0 ,2 -0,15
проймы
Надсечки на
пройме
передняя 4 0,15 0,15 0,35 0,1 -0,25 -0,1 -0,25 -0,15
верхняя
передняя пь — — 0,2 — -0 ,4 — -0 .4 —
нижняя

416
 Рис. П. 37

14 Амирова. С акулина
417
 Продолжение табл. П. 4

Разность между смежными Разность между смежными

Обоз- размерами, см ростами, см, в размерах
Наимено­
вание наче- 92-108 1 гр. 108-120 2 гр. 92-108 1 гр, 108-120 2 гр.
ние на 88-104 2,3 гр. 108-128 Згр. 88-104 2,3 гр. 108-128 Згр.
конструктив-
рисун­
ных точек по по го­ по по го­ по по го­ по по го­
ке
верти­ ризон­ верти­ ризон­ верти­ ризон­ верти­ ризон­
кали тали кали тали кали тали кали тали
соответ­ ^91 0,1 0,1 -0,4 -0,4
ствующая
положению
переднего
шва рукава
Верхний Л| -0,4 -0,5
конец линии
отрезка бочка
Точка
пересечения
линии талии
с линией Т-п 0,35 0,5 “ 1,0 -м
отрезка
бочка ■
с линией — 0,9 — и -0,9 — -0,9 —
полузаноса
Верхняя точ­ * 0,3 0,4 0,1 -1,25 -1,35
ка раствора
по линии
кармана
Нижняя точ­ К, -1,25 -1,35
ка раствора
по линии
кармана
Верхний ко­ 0,7 1,1 -1,25 -1,35 0,2
нец передней
вытачки

Передняя 0,7 1,1 -М -0,9 0,2

точка раство­
ра передней
вытачки по
линии талии
Задняя точка 0,7 1,1 -1.1 -0,9 0,2
раствора
передней
вытачки на
линии талии

418
 Продолжение табл. П. 4

Разность между смежными Разность между смежными

Обоз- размерами, см ростами, см, в размерах
Наимено­
наче- 92-108 1 гр. 108-120 2 гр. 92-108 1 гр. 108-120 2 гр.
вание
ние на 88-104 2,3 гр. 108-128 Згр. 88-104 2,3 гр. 108-128 Згр.
конструктив­
рисун­ по по го­ по по го­ по по го­ ПО по го­
ных точек
ке верти­ ризон­ верти­ ризон­ верти­ ризон­ верти­ ризон­
кали тали кали тали кали тали кали тали
Передняя 0,7 и -1,25 -1,35 0,2
точка раство­
ра передней
вытачки на
линии
кармана
Задняя точка 0,7 1,1 "1,25 -1,35 0,2
раствора пе­
редней вытач­
ки налинии
кармана
Передний 0,7 и -1,25 -1,35 0,2
конец
кармана
Точка пересе­
чения линии
низа
с линией 0,1 0,2 —2,0* - 2 ,Г
отреза
бочка
с линией н3 0,1 0,9 0,1 1,1 -2,0* — -2,0* 0,2
полузаноса
Уровень Гп -0,2 0,9 -0,1 0,9 -0,5 -0,5
центра груди
на линии
полузаноса
Бочок
Верхний Ъ -0,35 -0,4 -0,5 -0 ,4 -0,4 -0,2 -0,4 0,1
конец линии
отреза бочка
Вершина бо­ л. -0 ,4 -1 ,0 -0,5 -1 ,0 -0,4 -0,2 -0,4 -0,1
кового края
Точка пересе­
чения линии
талии
с боковым — -0,8 — -0,65 -1 ,0 “ 0,2 -1,0 -0,1
7*5
краем
с линией Тп -1 ,0 -0,2 -1,0 -0,1
отреза
бочка

419
 Продолжение табл. П. 4
Разность между смежными Разность между смежными
Обоз- размерами, см ростами, см, в размерах
Наимено-
наче- 92—108 1 гр. 92-108 1 гр. 108-120 2 гр. 108-120 2 гр.
ванис
ние на 88-104 2,3 гр. 88-104 2,3 гр. 108-128 Згр. 108-128 Згр.
конструктив-
рисун-
ных точек по по го- по по го­ по по го­ по по го­
ке
верти- ризон- верти- ризон­ верти­ ризон­ верти­ ризон­
кали тали кали тали кали тали кали тали
Точка
пересечения
линии низа
с боковым 0,1 -0 ,6 0,1 -0 ,4 -2,0* -0 ,4 -2,0* “ 0,2
краем
с линией 0,1 — 0,1 _ —2,0‘ _ “ 2,0* _
"з.
отреза
бочка
Точка, опре­ *8 -0,05 -0,1 -1,15 —1,25
деляющая
положение
кармана на
линии отре­
за бочка

Нижний воротник для пиджака (горловина оформлена углом, рис. П. 38)

Середина
воротника
по отлету 3* - -0 ,2 — “ 0,2 “ 0,1 — “ 0,1
по линии h - -0 ,2 - “ 0,2 - “ 0,1 - “ 0,1
втачива­
ния
Передний
конец
воротника
по отлету -0,05 0,05 “ 0,1 0,2 - - -
по линии -0,05 0,05 -0,15 0,15
втачива­
ния

Воротник дьт пальто с центральной застежкой (рис. П.39)

Середина
воротника
по отлету Вг - -0 ,4 - -0 ,5 — “ 0,2 - “ 0,2
по линии В - -0 ,4 - -0 ,5 - “ 0,2 - “ 0,2
втачива­
ния

420
 Вг

Рис. П.38

Рис. П.40

421
 Окончание табл. П.4
Разность между смежными Разность между смежными
Обоз- размерами, см ростами, см, в размерах
Наимено­ наче- 92-108 1 гр. 108-120 2 гр. 92-108 1 гр. 108-120 2 гр
вание
ние на 88-104 2,3 гр. 108-128 Згр. 88-104 2,3 гр. 108-128 Згр.
рисун­ ПО по го­ по по го­ по по го­ ПО по го­
ных точек
ке верти­ ризон­ верти­ ризон­ верти­ ризон­ верти­ ризон­
кали тали кали тали кали тали кали тали
Верхняя часть рукава (рис. П. 40)
Вершина рг\ 0,35 -0,75 0,35 -0,75 0,1 0,1
локтевого
края
Надсечки на
окате
верхняя Ян 0,35 -0,35 0,35 -0,35 0,2 -0,15 0,2 -0,15
передняя 41 0,2 -0,1 0,2 -0,1 0,15 0,15 “
верхняя
передняя рь 0,15 —
0,15
нижняя ' '

Вершина пе­ Л.
реднего края
Точка
пересечения
линии низа
с перед­ 0,3 — 0,3 — -1 ,8 — -1 ,8
ним краем
с локтевым «г 0,25 -0,35 0,25 -0 ,3 5 -1 ,8 -1 ,8
краем
Нижняя част(6рукава1
Вершина Л. 0,35 -0,75 0,35 -0 ,7 5 0,1 0,1
локтевого
края
Вершина Л.
переднего
края
Точка пере­
сечения ли­
нии низа
с перед­ *5 0,3 — 0,3 — —1,8 -1 ,8 —
ним краем
с локтевым *2 0,25 -0,35 0,25 -0,35 —1,8 -1 ,8
краем “

П р и м е ч а н и е . * Для пальто перемещение точек по линии низа составляет

3,0 см.

422
 Т аблица П .5

Перемещение конструктивных точек от размера к размеру и от роста к

росту в основных деталях поясных изделий для мужчин
всех полиотных групп
Разность, см, между Разность, см, между
смежными размерами смежными ростами в размерах
Обоз-
Наимено­
наче- 92-108 1 гр. 108-120 2 гр. 92-108 1 гр. 108-120 2 гр.
вание
ние на 88-104 2,3 гр. 108—128 3 гр. 88-104 2,3 гр. 108—128 3 гр.
конструктив­
рисун­
ных точек по по го­ по по го­ по по го­ по по го­
ке
верти­ ризон­ верти­ ризон­ верти­ ризон­ верти­ ризон­
кали тали кали тали кали тали кали тали
Передняя часть брюк (рис. П. 41)
Верхний ко­ Ту (Т 2) 0,2 -0,3 0,7 -0,5 0,7 -0,05 0,45 -0,25
нец средней
передней ли­
нии
Верхний ко­ Т< 0,2 1,2 0,2 1,0 0,8 -0,05 0,8 -0,25
нец бокового
края
Верхний ко­ т 0,2 0,5 0,7 0,6
нец осевой
линии и все
точки черте­
жа вытачки
Точка пере­
сечения ли­
нии бедер
со средней *2 -0,3 - о ,з -0,1 -0,1
передней <*2.)
линией
с боковым — 0,55 — 0,55 — 0,1 — 0,1
краем
Верхний ко­ -0,5 -0,5 -0,1 -0,1
ней шагового
края
Точка пере­ 0,5 0,5 0,1 0,2
сечения ли­
нии высоты
сидения с
боковым
краем
Точка пере­
сечения ли­
нии коленей

423
 30 СГ7

Рис. П.41 Рис. П.42

424
 Продолжение табл. П. 5

Разность, см, между Разность, см, между

смежными размерами смежными ростамил размерах
Обоз­
Наимено­
наче­ 92-108 1 гр. 108-120 2 гр. 92—108 1 гр. 108-120 2 гр.
вание
ние на 88-104 2,3 гр. 108—128 3 гр- 88-104 2,3 гр. 108-128 Зф.
конструк­
рисун­
тивных точек ПО по го­ по по го­ ПО по го­ по по го­
ке
верти­ ризон­ верти­ ризон­ верти­ ризон­ верти­ ризон­
кали тали кали тали кали тали кали тали
с шаговым *2 0,1 -0,3 0,4 -0,3 -1 ,7 — -1,8 —
краем
с боковым *1 0,1 0,3 0,4 0,3 “ 1,7 — -1,8 —
краем
Точка пере­
сечения
линии низа
с шаговым 0,2 -0,2 0,5 -0,2 -3,3 — -3,4 —
краем
с осевой «5 0,2 — 0,5 — -з ,з — -3,4 —
линией
с боковым Н\ 0,2 0,2 0,5 0,2 -3,3 — -3,4 —
краем
Задняя часть брюк (рис. П. 42)
Верхний ко­ Т5 0,25 -0,3 0,55 -о,з 0,95 -0,05 1,0 “ 0,1
нец средней
задней
линии
Верхний ко­ Ту 0,1 1,2 0,15 1,2 0,8 -0,05 0,85 -0,1
нец бокового
края
Все точки — 0,15 0,5 0,35 0,5 0,8 -0,05 0,95 -0,1
вытачки
Точка пере­
сечения ли­
нии бедер
со средней *5 0,05 -о,з 0,05 -0,3 0,2 -0,05 0,2 -0,05
задней
линией
с боковым *3 — 0,85 — 0,85 — 0,15 — 0,15
краем
Верхний ко­ -0,1 —0,7 -0,1 -0,75 -0,15 0,2
нец шагового
края

425
 Окончание табл П.5

Разность, см, между Разность, см, между

смежными размерами смежными ростами в размерах
Обоз-
Наимено­
наче- 92-108 I гр. 108—120 2 гр. 92-108 1 гр. 108-120 2 гр
вание 108—128 Згр.
ние на 88-104 2,3 гр. 108—128 Зтр. 88-104 2,3 гр.
конструктив­
рисун­
ных точек ПО по го­ по по го­ ПО по го­ ПО по го­
ке
верти­ ризон­ верти­ ризон­ верти­ ризон­ верти­ ризон­
кали тали кали тали кали тали кали тали
Точка пере­ 0,75 0,75 0,15 0,2
сечения ли­
нии высоты
сидения с
боковым
краем
Точка пере­
сечения ли­
нии коленей
с шаговым * 0,1 -о,з 0,4 -0,3 - 1 ,7 — -1.8 —
краем
с боковым *5 0,1 0,3 0,4 0,3 -1 ,7 -1,8
краем
Точка пере­
сечения ли­
нии низа
с шаговым 0,2 “ 0,2 0,5 -0,2 -з,з -3,4
краем
с боковым 0,2 0,2 0,5 0,2 -3,3 — -3,4 —
краем

426
 Перемещения конструктивных точек от размера к размеру и от роста к росту в основных деталях плечевых изделий
для женщин всех полнотных групп

Разность, см, между смежными ростами в

Разность, см, между смежными размерами
размерах

3
т

3
TJ-
1

1
1
1
со

оо
оо

1
со
Обозна- | 00
40

00
гм
гм
СМ

Наименование
чение на
2

конструктивных точек по
рисунке !

0 g s

g
I

о о Ё
гори­

п о.
s i i
о оЁ|
а *

а *
8 *
S *

8 *
*

с Ь. ri
|

ос о 5 |
TJ- _ s S

зонта­

гч О Ь гг
с о. -3

(3
Е Ь. сЗ
С 2 Г

i *
40 о i s s
о 5 ? s

g о. i |
О о | S S

ли

^
^

§
J;

'S?

-
°
°

°
_

X
1

1
1

-
Середина горловины 0,1 0,1

°
сГ о

^
о
о о

"i
o'

1 1

о"

о"

0,35

.
Высшая точка горловины 0,1
гм гм
СМ
^

I I I
1 1 1

О О О
Верхний левый конец
см см ~

о
о
о

^
о

о
о
О
o' о" о"

—;
(N

о"
о"

n.

1
0,05 0,35
сГ
гм см см

вытачки в плечевом крае

Верхний правый коней

о
о

о
о
о

О
o'
о"
—

о.
1
о"
1
о"
1

n.
—

0,35

1
o’

см
СМ

вытачки в плечевом крае

°
Нижний конец вытачки в

о
о

в
1

&
о'

o'
о"

о"

о"
1
1
—

1
0,25
—

0,05

—*.
ГМ

плечевом крае

о
I

Вершина проймы -0,1 0,35

Cf
ГМ

I I

f
О о

o' ^

o' о

<= о
ч $
1 I
1

О О

о Д
«о

О Д
«о
1

1 0,45
О*' ©*

lO

Надсечка на пройме, -0,45

UO «О

соответствуюитя
положению локтевого
шва в двухшовном рукаве

427
 зонта­
гори­

-0,15
Разность, см, между смежными ростами в
40

по

ли
Т
rf — — in I ;
гм — ^ ► 40 40 О о
g ig о' 1 Т Т —’ —' м «л
а * 1 1 I I I I
ю
0гч О §. Р S 1 1 1 I I I I
размерах

1 гл _: — _ vr> vчо
r>
о _ го — чо о; ь♦
g l i o' ? Т 1 -Г — ГЛ ^
а * 1 1 1 I I I I
■о
О j= Р S I 1 5 1 i t I I
3 С2 | *
1 *п — ^ vr> ; ;
00
оо _ — - VD 40^ СЭ о
8 | 1 о О Т Т —1 м п
а * 1 1 1 I I I I
Разность, см, между смежными размерами

40 2 О. 1 * оч ч
о
52
o'
I "г
°
. J-> ,
о' 1
го
т
4гч
4-
Ч п о о «о -
g i i О о I « О о о о
а *

0 о |ё s Ч
сч О
^
О
VO.
О
|
1
Ч
О
1
1
^
о
,
1
1
оо
о ■^ 4ГП (Л 1Л
''I Л О О — _
g i s О I I о О o' о
а * 1 1 I I

g И g ч
о
ч
о
Й
о"
, ч
°
, J-. ,
о' 1
3
1 u-ч «Л
00
оо о Ё | тг о*П о —. —
? f 1 1 ? ?
чение на
Обозна­

рисунке

Of kf кГ кг кГ «Г ^
Точка пересечения линии

Точка пересечения линии

Точка пересечения линии
конструктивных точек

Вершина бокового края

с серединой спинки
с серединой спинки

с серединой спинки
положению локтевого
Наименование

Надсечка на пройме,

сгиба в одношовном

с боковым краем

с боковым краем
с боковым краем
соответствующая

рукаве

талии

бедер

низа

428
 -0 ,0 5

0 ,0 5
0 ,0 5

Г0
1 1 ! 1 1 1 o' l !

«п 1П

-1 ,6 5
ГП О
1 О 1 1 0 o' o' o' ©'
1 Т 1 1 1
о" I 1 I

КП ГМ
0 ,0 5

0 ,0 5

1 1 1 1 1 1 rn 1 о 1
o' o' o'

1П
I
VO on
о" 1 1 о* 1 s 1 ©' o'
» Т т 1 1 o' 1 1

in 1П
О 1 1 1 ) | 1 rn J о |
о 1 © o' ©'
-0 ,3 5
-1 ,6 5

8
т т ! 1 1 1 1
o' 1 ©'
l
o'
1

in
О hv
0 ,8 5

rn
0 ,1 5

0 ,2 5

0,2
0,2

1 1C © ©' o'
o' o'
© 1 1 1 1
1

*
-0 ,3 5

о
0 ,5 5

0 ,7 5

0 ,0 5
-0 ,3
0,2
8
0 ,7

1 1 о o' 1
1
о ts 1
ft
(N гч I о r>
-0 ,2 5
0 ,8 5

0 ,7 5
Го

0 ,2

1 o' o' ©'

О о
1
©
1 1 1
1

-0 ,3 5

-0 ,0 5

m
0 ,6 5
0 ,4 5
0 ,0 5

-0 ,3
o,6

1 1 © o' o' 1
1 1
!

сч
-0 ,2

1C о
to
0,2
0,2

0 ,9

о 1 o' o' o'

©' о*- О
1 I 1
1

«о >П СЧ
«п о
-0 ,0 5
0 ,0 5

0 ,5 5

0 ,2 5
0,6

1 1 о" o' o' o' o' 1

1 1 1 !
1

W
"> 'О
1 1 1 1 *■> >

0>
о ас
I& 2. S к
3 >s
&
« | я 03 5 а
О- ~ (U d sо
s X
X 8. о. со
s g ОО
* П
X к «
1 « ;S s
03
£ § X
R :s 5 * X
К & > s 8 . 8о .
* 3
iu Q. s a 1
I 1 i
« &

429
430
 Продолжение табл. П.6

431
432
Разность, см, между смежными ростами в
Разность, см, между смежными размерами
размерах

1
ооо
Обозна­ 88-104 108-120 124-136 88-104 124-136

0ГЧ
Наименование
конструктивных точек
чение на по по по по по по по по по по по по
рисунке верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­
кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­
ли ли ли ли ли ли
-

О
о
о
§

о
i

I
I
»П
ГО

OS

1
Правая точка раствора 0,25 0,05 0,05

Ш
I
боковой вытачки
-
s

§
о
о

о
7
i

<П
СП

OS

1
1
Левая точка раствора 0,25 -0,05 -0,05
боковой вытачки

®
1

1
1
1
1

1
1
1

о'
Верхний конец боковой

Ю
вытачки
f

'
S

о
ГЧ
VO

1
V)

>
Нижний конец боковой 0,25
вытачки
f

°
£

о
—Г ~
«П
ГЧ

_,

1
1
7

S'
Передний конец бокового 0,1 0,2
JQ

ъг
I I I

кармана

f
°

°
Ш

£
04

ГЧ
Т
Т

1
0,45
«Т.

-0,2
<4

Задний конец бокового

кармана
О
о

о
S
_

Т
ON

ш
-г

1
1
1

Верхняя точка раствора -0,65 0,5 0,1

вытачки полиции
кармана
о
ч
ч
о

7
Os

1
1
0,35 0,1
__

Нижняя точка раствора -0,65

вытачки полинии
кармана
Передний конец вытачки
^

^
7
7

1
1

1
1
JCJ

0,7
по линии кармана
15 Амирова. Сакулина 433
434
Разность» см, между смежными ростами в
Разность, см, между смежными размерами
размерах

0
0

О
fS

(N
Обозна­

1
1
1
88-104 124-136 124-136

00
00

00
00
Наименование
чение на по по по по по по
конструктивных точек по по по по по
рисунке верти­ гори­ верти­ гори­
гори­ верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­

о й
cad
кали зонта­ кали зонта­ зонта­ кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­
ли ли ли ли ли ли

-
°
^

?
i
i

О
О

I-
1

—
с локтевым краем 0,1
—

0,1 0,2
—„
—„

Точка пересечения линии

низа

'

'
т
т

с передним краем 0,2

5 ?

О О
1 f
f

f
1 §

=> о
т
т

Я
1 1
с локтевым краем 0,15 0,05
iQ

0,1

<4
ON ON

ON ON

>

I
I
|
С
&

^
§
част ь д в )

51
VO

I
-
?

£
Т

?
|

о
Вершина локтевого края 0,25 0,1 0,2
—*

11
11

0- 1

'

,
,

1
1
1

1
Вершина переднего края

о©
Точка пересечения линии
локтя

'
~

о
т
т

с передним краем 0,1

>ГЧ
11

- -
I- Э

^
1 о

о
т
т

1 ?
1 Г

О О
~\

С.
с локтевым краем 0,2
—

0,1 0,1
—<

Г*
Точка пересечения линии
низа
о
т
т

1
1

1
1

с передним краем 0,2

1 1

О О
f
f
§

?
т
т

й
й
2 2

2
с локтевым краем 0,15 0,05 0,1
un

«Я <ч
ON ON

ON ON
J

435
 Продолжение табл. П. 6

436
Разность, см , меж ду см еж ны м и ростам и в
Р азн ость, см , меж ду см еж ны м и разм ерам и
разм ерах

о
1
00
О б о зн а ­ 8 8 -1 0 4 1 2 4 -1 3 6 8 8 -1 0 4 1 0 8 -1 2 0 1 2 4 -1 3 6

СЧ
Н а и м ен о в ан и е
ч ен и е на

2
“
кон струк ти вн ы х точек по по по по по по по

- о
р и су н к е в ерти ­
верти ­ го р и ­ верти ­ гори ­ го р и ­ гори ­

2 ■§.
c a d

g II
£1
м *

М*
g *
о g §

iГ
кали кали зо н та­ кали зо н та­ зон та­ зон та­

21
si.ii
*
ли ли ли ли

|
>

I
Г-;
Одноиюв ав (рис.

^
~

8
о

7
О

§
5

1
1
fs,

В ер ш и н а л о к тево го края 0,05 0,05 0,15 0,15

О"
Н ад сеч к и н а окате

5
°

^
?
|

О
I

с
1
1

10
за д н я я (в ерш и н а 0,15 0,1

«ч
0,15

Т
0, 1

I
л ок тевого сгиб а)

-
°
°

2
о
о

?
о
_

о'

ГЧ
верхняя 0, 2 0, 2 0, 2 0, 2

fcf
-
|

>
I
1

1
1

1
п ер ед н яя верхняя

1
|

1
I
1

Т ' '
1

1
п ер ед н яя н и ж н яя

С'
1
^

^
о

2
'

",

®
1
1

В ерш ина п ер ед н его края - 0 ,0 5 - 0 ,0 5

от
-
-

_
°
°
-

о
7

о
О

р-)
—

Т о ч к а п ер есеч ен и я л и н и и 0, 1 0,1 - 0 ,0 5
—

- 0 ,0 5
л октя с п еред н и м краем
I

°
-

о
?

О
ю
1
®
0'

В ерхняя точка раствора - 0 ,0 5 - 0 ,0 5 0,4

СЧ

Т
СЧ

0,4

С?
I

вы тачки по л и н и и локтя

о
о
о

О
О

Э
Г

__
®

эс
°°

.
Н и ж н яя точка раствора - 0 ,1 5 - 0 ,1 5 0,3 0,3
ON

ОО

ef
вы тачки по л и н и и локтя
JL
П41

Рис. П.47

437
 Окончание табл. П. 6

438
Разность, см, между смежными ростами в
Разность, см, между смежными размерами
размерах

О
о

о
1
гч

со
гч
Обозна­ 8 8 -1 0 4 1 2 4 -1 3 6 8 8 -1 0 4 124-136

0о10
Наименование 1
чение на по по по по по по по по по по по по
конструктивных точек
рисунке верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­
кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­
ли ли ли ли ли ли f

^
?

,
Я
2
о

о
f

7
•О

О*
<4
OS

1
- 0,6 - 0,6

1
1
Конец вытачки по линии
5“

локтя
Точка пересечения линии
низа

о
»

1
1

7
7
1

О
".
т

ft;
<ч
<N
0,2 0,2
СТч
с передним краем 0,2

°
7

^
о
7
1
Л
1

п.
С7\

0,2
1

с линией переднего

<4
сгиба !
7

Я
о

о
о
о

2
7
7

IT )

-
Я.

-
OS

а;
91

П.
0,35

7
0,15 0,35

0-
с линией локтевого
сгиба 1

-
°

?
°
_
£

,
5
о

о
7
о

2-
0'

(С
“'

с локтевым краем - 0,5 1 - 0,5

5Г
П р и м е ч а н и я : * Изменение ширины изделия по низу зависит от принятого силуэта модели. Оно отражается в расширении
изделия по низу и поэтому должно устанавливаться в каждом отдельном случае конструктором.
** Для жакета перемещение точек по линии низа составляет 2,0 см.
Для жакета перемещение точек и Н$ линии низа составляет: точки //б - 1,85 см для изделий с обхватом груди 88~ 104;
2,1 — для изделий с обхватом груди 108- 120; 2,5 —для изделий с обхватом груди 124-136; точки Я5 —1,85 для всех изделий.
 Т аблица П .7

Перемещения конструктивных точек от размера к размеру и от роста

к росту в основных деталях юбок для женщин всех полнотных групп
Разность
между
Разность между смежными размерами, см,
смежными
Наимено­ Обоз- для изделий с обхватом груди, см
ростами, см,
вание наче- в размерах
конструк­ ние на
88--104 108-120 124--136 88--136
тивной рисун­
точки ке по по по по по по по по
верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­
кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­
ли ли ли ли
Заднее полотыйще прямгой юбки (рис. 41V
Точка пересе­
чения линии
середины с
линией
талии Т5 0,05 0,05 0,05 0,55
бедер Б - - - - - - - -
низа Н 0,05 - 0,5 - 0,05 - -1,45 -
Правая точка - 0,05 0,4 - 0,45 -0,05 0,25 0,6 0,1
раствора
вытачки
Левая точка 0,05 0,4 0,35 0,55 0,6 -0,1
раствора
вытачки
Нижний 0,05 0,4 0,4 -0,05 0,4 0,6
конец
вытачки
Точка пересе­
чения линии
бокового края
с линией
талии 0,05 1,05 -0,05 U -0,15 1,15 0,65 -0,15
бедер *2 - 1,0 - 1,0 - - - -
низа 0,05 1,0 0,05 1,0 0,05 1,0 —1,45 —

п,вреднее tполотншщепрямой юбки (рис. Л. 49)

Точка пересе­
чения линии
середины с
линией
талии т2 0,15 0,05 -0,15 0,45
бедер Б\ - - - - - - - -
низа ", 0,05 - 0,05 - 0,05 — -1,45 -

439
 Окончание табл. П. 7
Разность
Разность между смежными размерами, см, между
Наимено­ Обоз- для изделий с обхватом груди, см смежными
ростами, см,
вание наче-
в размерах
конструк­ ние на
88- 104 108--120 124--136 88- 136
тивной
точки ке по по по по по ПО по по
верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­
кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­
ли ли ли ли
Правая точ­ 0,15 -0 ,4 -0,45 -0,15 -0,45 0,5 0,05
ка раствора
вытачки
Левая точка 0,15 -0 ,4 -0,35 -0,15 -0,35 0,5 -0,05
раствора
вытачки
Нижний ко­ 0,15 -0 ,4 -0,4 -0,15 -0,4 0,5
нец вытачки
Точка пере­
сечения ли­
нии боко­
вого края с
линией
талии Т3 0,05 -1,05 -0,05 -1,1 -0,15 -0,85 0,65 0,15
бедер Б2 - —1,0 - “ 1,0 - -1 ,0 - -
низа Н2 0,05 -1 ,0 0,05 -1 ,0 0,05 ” 1,0 -1,45 —

440
 Т аблица П .8

Перемещения конструктивных точек от размера к размеру и от роста

к росту в основных деталях брюк для женщин с обхватом груди 88—104

Разность, см, Разность, см,

Обозна­ между смежными между смежными
Наименование размерами ростами
чение на
конструктивных точек
рисунке по верти­ по гори­ по верти­ по гори­
кали зонтали кали зонтали

Передняя часть брюк (рис. П. 50)

Верхний конец средней Ъ 0,4 -0,3 0,7 —
передней линии
Верхний конец бокового края Т4 0,3 0,75 0,9 -0,3
Верхний конец осевой линии То 0,3 0,8
и все точки чертежа вытачки
Точка пересечения линии
бедер
со средней передней — -0 ,3 — —
линией
с боковым краем - 0,55 - -
Верхний конец шагового Яг — —0,5. — —
края
Точка пересечения линии 0,5
высоты сидения с боковым
краем
Точка пересечения линии
коленей
с шаговым краем *2 0,1 -0 ,2 -1 ,5 -
с боковым краем 0,1 0,2 -1 ,5
Точка пересечения линии
низа
с шаговым краем 0,3 -0 ,2 -3 ,2 -
с осевой линией "ь 0,3 - -3 ,2 -
с боковым краем 0,3 0,2 -3 ,2

Зас)няя часть брюк (рис. П.51)

Верхний конец средней п 0,4 “ 0,2 0,8 0,1

задней линии
Верхний конец бокового края Т'.о 0,2 0,85 1,0 “ 0,2
Правая сторона вытачки по “ 0,3 0,3 0,9 -0,05
линии талии

441
 Окончание табл. П. 8

Разность, см, Разность, см,

Обозна­ между смежными между смежными
Наименование размерами ростами
чение на
конструктивных точек
рисунке по верти­ по гори­ по верти­ по гори­
кали зонтали кали зонтали
Левая сторона вытачки по — 0,3 0,3 0,9 -0,05
линии талии
Нижний конец вытачки по — 0,3 0,3 0,9 0,05
линии талии
Точка пересечения линии
бедер
со средней задней линией *8 0,05 -0 ,3 - —
с боковым краем Б, - 0,85 - -
Верхний конец шагового я. -0,1 -0 ,7 — —
края
Точка пересечения линии я, 0,75
высоты сидения с боковым
краем
Точка пересечения линии
коленей с краем
шаговым к* 0,1 -0 ,2 -1 ,5 —
боковым *г 0,1 0,2 -1 ,5 -
Точка пересечения линии
низа с краем
шаговым 0,3 -0 ,2 -3 ,2 -
боковым »г 0,3 0,2 -3 ,2 —

442
Рис. П.50 Рис. П.51

443
 Таблица П.9
Перемещения конструктивных точек от размера к размеру н роста к росту
в основных деталях плечевых и поясных изделий для мальчиков

Разность между смежными Разность между смежными

размерами, см, в изделиях ростами, см, в изделиях для
Обоз- для группы группы
Наимено-
наче-
ванне младшей младшей
ние на дошкольной дошкольной
конструктив- школьной школьной
рисун-
ных точек по по по по по по по по
ке
верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­
кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­
ли ли ли ли
Спинка (рис. П.52, а)
Середина А0, а ()1 0,1 — — — — — — —
горловины
Высшая точка 4 0,5 0,15 0,45 0,2
горловины "
Верхний ле­ 0,4 0,25 0,45 0,3
вый конец
вытачки в
плечевом
крае
Верхний пра­ 0,4 0,25 0,45 0,3
вый конец
вытачки в
плечевом крае
Нижний ко­ 0,4 0,25 0,45 0,3
нец вытачки в
плечевом крае
Вершина Пь 0,1 0,85 0,4 0,65
проймы
Вершина бо­ Л. 1,0 0,7
кового края*
Точка
пересечения
линии талии
с боковым Ъ -0,1 од -0 ,2 0,7 -1,1 — -1 Д
краем*
с серединой Ту -0,1 -0 ,2 -1 Д “ 1,1
спинки
Точка
пересечения
линии бедер
с боковым *3 -0 ,2 1,0 0,3 0,7 -1,65 -1,65
краем* “
с серединой ” 0,2 0,3 -1,65 -1,65
спинки

444
Р ис. П .52

445
 Продолжение табл. П. 9

Разность между смежными Разность между смежными

размерами, см, в изделиях ростами, см, в изделиях для
Обоз- для группы группы
Наимено­ младшей младшей
наче- дошкольной дошкольной
вание шкальной
ние на школьной
конструктив­
рисун­ по по по по по по по по
ных точек
ке верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­
кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­
ли ли ли ли
Точка
пересечения
линии низа
с боковым - - -2,0* -
//, 0,1 1,0 0,7 -2,0*
краем*
с серединой — — — -
И 0,1 - -2,0* —2,0*
спинки
Начало скоса
средней ли­ У 0,05
нии спинки
Полони:а (рис. Я 52, б)
Начало отве­ Г, -0 ,3 0,7 -0,3 0,7
дения линии
полузаноса
Высшая точка 0,1 0,7 0,3 0,7
линии полу­
заноса
Высшая точка 0,2 0,55 0,4 0,5 — — — —
горловины
Вершина пх 0,25 0,15 0,3 0,1
проймы
Вспомогатель­ — — — — — —
ная точка
Точка касания Г, -0 ,3 -0,3
проймы ли­
нии глубины
проймы
Вершина Гп -0 ,3 -0 ,6
бокового
края*
Точка пересе­
чения линии
талии
с боковым Тп -0,1 -0,3 -0,15 -0 ,4 - i,i — -1,1 —
краем
с линией Т.» -0 ,4 0,7 -0,1 0,7 -1,1 -1,1
полузаноса

446
 Продолжение табл. П. 9

Разность между смежными Разность между смежными

размерами, см, в изделиях ростами, см, в изделиях для
Обоз- для группы группы
Наименова-
ние наче- младшей младшей
ние на дошкольной школьной
дошкольной
школьной
конструктив­
рисун- по по по по по по по по
ных точек
ке верти- гори- верти- гори­ верти­ гори­ верти­ гори­
кали зонта- кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­
ли ли ли ли
Верхняя точ­ К - 0 ,3 5 — - 0 ,1 5 — -1 ,3 — “ 1,3 —
ка раствора
вытачки по
линии
кармана
Нижняя точ­ - - 0 ,5 - - 0 ,1 5 - - 1 ,3 - - 1 ,3 -
ка раствора
вытачки по
линии
кармана
Конец * -0 ,5 0,4 - 0 ,1 5 0,4 -1 ,3 - - 1 ,3 -
вытачки по
линии
кармана
Точка
пересечения
линии бедер
с боковым *5 - 0 ,4 -0 ,3 - 0 ,2 5 “ 0,2 - 1 ,6 5 - -1 ,6 5 -
краем
с линией -0 ,5 0,7 “ 0,2 0,7 -1 ,6 5 - - 1 ,6 5 -
полузаноса
Точка
пересечения
линии низа
1

с боковым -0,1 - 0 ,3 0,05 - 0 ,1 -2 ,0 ” - -

о

"г
краем
1

0,1 - -
ю

с линией -0 ,2 0,7 0,7 —2,0”

о

полузаноса
Воротник (рис. П. 53, а)
Середина
воротника
по отлету в2 — -0 ,4 — -0 ,6 — — — —
по линии В -0 ,4 -0 ,6
втачивания
Верхняя часть рукава (рис. И 5 3 6 )
Вершина лок­ - 0 ,1 5 - 0 ,6 5 “ 0,1 - 0 ,6 5 — — — —
тевого края

447
 Рис. П.53

48
 Продолжение табл. П. 9
Разность между смежными Разность между смежными
размерами, см, в изделиях ростами, см, в изделиях для
Обоз- для группы группы
Наименова­
наче- младшей младшей
ние дошкольной дошкольной
ние на школьной школьной
конструктив­
рисун- по по по по по по по по
ных точек
ке верти- гори- верти- гори­ верти­ гори­ верти­ гори­
кали зонта- кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­
ли ли ли ли
Верхняя - “ 0,3 - -0,35 - - - -
точка оката
Вспомогате­ - - - - - - -
льная точка -0,1
Вершина
переднего Лв -0,05 -0,1
края
Точка пере­
сечения
линии локтя
с краем
передним Л3 -0 ,3 - -0 ,3 - -1 ,0 - -М -
локтевым Л -0,3 -0 ,4 -0,3 -0 ,5 -1 ,0 -1,1
Точка пере­
сечения ли­
нии низа с
краем
передним Ifj — - - - -2 ,0 - -2 ,0 -
локтевым щ — -0,25 - -0,25 -2 ,0 - -2 ,0 -

Нижняя часть рукава (рис. П. 53, в)

Вершина Ъо -0,15 -0,65 -0,1 -0,65 — - — —
локтевого
края
Точка -0,1 -0,35 -0,1 -0,35 _ _
Р5
касания
линии оката
горизонтали
Вершина
переднего
Л, -0,05 - -0,1 - - - - -

края
Точка пере­
сечения ли­
нии локтя с
краем
передним л2 -0 ,3 - -0,3 - -1 ,0 - “ 1,1 -
локтевым Л7 -0,3 -0 ,4 -0,3 -0,5 -1 ,0 — -1,1 —

449
 Продолжение табл. П. 9

Разность между смежными Разность между смежными

размерами, см, в изделиях ростами, см, в изделиях для
Обоз- для группы группы
Наимено­
наче- младшей младшей
вание
ние на дошкольной школьной
дошкольной
школьной
конструктив­
рисун­ по по по по по по по по
ных точек
ке верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­
кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­
ли ли ли ли
Точка пере­
сечения ли­
нии низа с
краем
передним "б -2 ,0 -2 ,0
локтевым "з - -0,25 - -0,25 -2 ,0 - -2 ,0 —
neptудняя часть брю>с (рис. П'.54, а)
Верхний ко- ^2 1,0 -0,25 0,35 -0,25 0,45 -0,05 0,5 -0,05
нец средней
передней
линии
Вершина бо- 0,9 0,45 0,5 0,5 0,5 -0,05 0,5 -0,05
кового края
Верхний ко­ То 0,95 —
0,45 _
0,45 —
0,5
нец осевой
линии и все
точки черте­
жа вытачки
Точка пере­
сечения
линии бедер
со средней *2 -0,25 -0,25 -0,05 -0,05
передней
линией
с боковым *4 0,5 0,45 0,1 0,1
краем
Вершина ша­ *2
_
-0 ,4 _
-0 ,4 —
-0,1 —
“ 0,1
гового края
Точка пере­ *7
_
0,4 _
0,4 —
0,1 —
0,1
сечения ли­
нии высоты
сидения с бо­
ковым краем
Точка пере­
сечения ли­
нии коленей
с краем
шаговым *2 0,8 —0,2 0,5 “ 0,2 -1 ,9 —1,8

450
Рис. П.54

451
 Продолжение табл. Л. 9

Разность между смежными Разность между смежными

размерами, см, в изделиях ростами, см, в изделиях для
Обоз- для группы группы
Наименова­
наче- младшей младшей
ние дошкольной дошкольной
ние на школьной школьной
конструктив­
рисун- по по по по по по по по
ных точек
ке верти- гори- верти- гори­ верти­ гори­ верти­ гори­
кали зонта- кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­
ли ли ли ли
боковым 0,8 0,2 0,5 0,2 -1 ,9 - -1 ,8 -
Точка пере-
сечения
линии низа
с шаговым 0,95 ~0,2 0,45 -0,2 -3,55 - -3 ,5 -
краем
с осевой "5 0,95 - 0,45 - -3,55 - -3 ,5 -
линией
с боковым ", 0,95 0,2 0,45 0,2 -3,55 -3 ,5 —
краем '

Задняя часть брюк (рис. П. 54, б)

Верхний ко­ Т* и 0,1 0,6 0,1 0,4 -0,5 0,3 -0,15
нец средней
задней линии
Верхний ко­ Тхо 0,9 0,8 0,45 0,65 0,5 -0,05 0,5 -0,15
нец бокового
края
Верхний ле­ - 1,0 0,5 0,55 0,25 0,45 -0,05 0,4 -0,15
вый конец
вытачки на
талии
Верхний пра­ — 1,0 0,5 0,55 0,25 0,45 -0,05 0,4 -0,15
вый конец
вытачки на
талии
Нижний ко­ - 1,0 0,5 0,55 0,25 0,45 - 0,4 -0,1
нец вытачки
на линии
талии
Точка пере­
сечения ли­
нии бедер
со средней 0,35 -0,2 0,15 -0,2 -0,15 -0,05 -0,2 -0,05
задней
линией
с боковым *7 0,75 0,7 0,1 0,2
краем

452
 Окончание табл. П. 9

Разность между смежными Разность между смежными

размерами, см, в изделиях ростами, см, в изделиях для
Обоз- для группы группы*
Наимено­
наче- младшей младшей
вание дошкольной дошкольной
ние на школьной школьной
конструктив­
рисун­ по по по по по по по по
ных точек
ке верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­
кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­
ли ли ли ли
Вершина я< -0,55 -0,05 -0 ,6 -0,15 “ 0,2
шагового
края
Точка пере­ Я» 0,55 0,6 0,15 0,2
сечения ли­
нии высоты
сидения с бо­
ковым краем
Точка пере­
сечения ли­
нии коленей
с краем
шаговым 0,8 -0,2 0,5 “ 0,2 -1 ,9 - -1 ,8 -
боковым *3 0,8 0,2 0,5 0,2 -1 ,9 —1,8
Точка пере­
сечения ли­
нии низа с
краем
шаговым «4 0,95 -0,2 0,45 -0,2 -3,55 - “ 3,5 -
боковым "з 0,95 0,2 0,45 0,2 —3,55 - “ 3,5 -

П р и м е ч а н и я : ‘Перемещение точек бокового края по горизонтали для из­

делий дошкольной группы принято при условии расположения вершины боко­
вого шва на середине проймы.
** Разность между смежными ростами для пиджака (куртки) составляет 2,0 см,
для пальто дошкольной группы 3,0 см, младшей школьной группы 4,0 см.

453
 Т аблица ПДО

Перемещения конструктивных точек от размера к размеру и роста к росту

в основных деталях плечевых и поясных изделий для мальчиков

Разность между смежными Разность между смежными

размерами, см, в изделиях ростами, см, в изделиях для
для группы группы
Обоз­
Наименова­ подростковой подростковой
наче­ старшей старшей
ние (с обхватом (с обхватом
ние на школьной школьной
конструктив- труди 84-92) груди 84-92)
рисун-
ных точек по по по по по ПО по ПО
ке
верти- гори­ верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­
ка;! и зонта­ кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­
ли ли ли ли
Спинка (рис. П. 52, а)
Середина 0,1 — 0,4 — — — — —
о
о

горловины
Высшая точка л2 0,5 0,15 0,6 0,15
горловины
Верхний ле­ 0,45 0,2 0,55 0,25
вый конец
вытачки в
плечевом крае
Верхний пра­ 0,45 0,2 0,55 0,25
вый конец вы­
тачки в пле­
чевом крае
Нижний ко­ 0,45 0,2 0,55 0,25
нец вытачки в
плечевом крае
Вершина п6 0,3 0,5 0,35 0,4 — —
проймы
Вершина бо­ Ги 0,7 0,7
кового края
Точка пере­
сечения ли­
нии талии
с боковым Ъ -о ,з 0,7 -0,1 0,7 -1 ,6 — -1 ,4 —
краем
с середи­ т, -о ,з -0,1 - i,6 -1 ,4
ной спинки
Точка пере­
сечения ли­
нии бедер
с боковым Бз -0,5 0,7 -0,35 0,7 -2 ,4 -2,1 —
краем
с середи­ -0,5 -0,35 -2 ,4 -2,1
ной спинки

454
 Продолжение табл. П.10

Разность между смежными Разность между смежными

размерами, см, в изделиях ростами, см, в изделиях для
для группы группы.
Наимено­ Обоз­ подростковой
подростковой
наче­ старшей старшей (с обхватом
вание (с обхватом
ние на школьной школьной
конструктив- груди 84-92) груди 84-92)
рисун-
ных точек по по по по по по по ПО
ке
верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­
кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­
ли ли ли ли
Точка пере­
сечения ли­
нии низа
с боковым н\ 0,1 0,7 0,4 0,7 —2,0* -2,0*
краем
с серединой Н 0,1 — 0,4 - -2,0* - -2,0* -
спинки
Начало скоса У — — -0,25 — - - - -
средней ли­
нии спинки
Полочн‘а (рис. П.52, б)
Начало отве­ Г,\ -0,15 0,7 0,7
дения линии
полузаноса
0,2 0,75 0,5 0,7 _ _ _ —
Высшая точка 4
линии полу­
заноса
Высшая точка 0,45 0,55 0,7 0,55 _ _ —

горловины
Вершина 0,2 0,25 0,45 0,3 - - - -
/7,
проймы
Вспомогатель­ - - - - - - - -
774
ная точка
Точка касания - -0,3 - -0,3 - - - -
^8
проймы ли­
нии глубины
проймы _
.
Вершина боко­ ' ’.з -0 ,6 -0,6
вого края
Точка пере­
сечения ли­
нии талии
с боковым Г,2 -о,з -0,25 -0,1 -1 ,6 -1 ,4
краем
с линией Т4 -0,25 0,7 - 0,7 -1 ,6 - -1 ,4 -
полузаноса

455
 Продолжение табл. П. ]()
Разность между смежными Разность между смежными
размерами, см, в изделиях ростами, см, в изделиях для
для группы группы
Наимено­ LTO03-
наче- подростковой подростковой
вание старшей старшей
ние на (с обхватом (с обхватом
конструктив- школьной школьной
рисун- груди 84-92) груди 84-92)
ных точек по по по по по по по по
ке
верти- гори- верти- гори­ верти­ гори­ верти­ гори­
кали зонта- кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­
ли ли ли ли
Верхняя точка К -0,35 -0,1 “ 1,9 “ 1,7
раствора вы­
тачки поли-
нии кармана
Нижняя точка - -0,35 - -0,1 - -1 ,9 - “ 1,7 -
раствора
вытачки по
линии кармана
Конец вытачки *4 -0,35 0,2 -0,1 0,2 “ 1,9 -1 ,7
полиции
кармана
Точка пере­
сечения линии
бедер
с боковым *5 -0,5 -0,35 0,2 -2 ,4 -2,1 —
краем
с линией *2 -0,45 0,7 -0,25 0,7 -2 ,4 — -2,1 —
полузаноса
Точка пересе­
чения линии
низа
NJ

с боковым - - -
О

0,4 0,2 - 2 , (Г
I

«2 0,1
краем
с линией 0,15 0,7 0,5 0,7 -2 ,0 ' - —2,0* -
полузаноса
Воротник (рис. П 53, а)
Середина
воротника
по отлету — -0 ,4 — -0 ,4 — — — —
по линии в -0 ,4 -0 ,4
втачивания " "

Верхняя часть рукава (рис. П. 53, б)

Вершина - -0,65 -0,1 -0,65 - - - -

р
локтевого края г 19

456
 Продолжение табл. П. 10

Разность между смежными Разность между смежными

размерами, см, в изделиях ростами, см, в изделиях
для группы для группы
Наимено­ Обоз­
подростковой подростковой
наче­ старшей старшей
вание (с обхватом (с обхватом
ние на школьной школьной
конструктив- груди 84-92) груди 84-92)
рисун­
ных точек по но по по ПО ПО по по
ке
верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­
кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­
ли ли ли ли
Верхняя точка — -0,35 — -0,35 — — — —
оката
Вспомогатель­ -0,3 — — -0,1 — — —
ная точка
Вершина пе­ Лб -0,15 -0,1
реднего края
Точка пересе­
чения линии
локтя с краем
передним -0 ,4 - -0,2 - -0,9 - -и -
локтевым Л -0 ,4 -0,45 -0,2 -0,45 -0,9 -М
Точка пересе­
чения линии
низа с краем
передним "т — — — — -2 ,0 — -2,0 —
локтевым Н3 “ 0,2 -0,15 “ 2,0 -2,0
Нижняя часть►
рукава (рис, П, 53, в)
Вершина локте­ Ъо — -0,65 “ 0,1 -0,65 — — — —
вого края
Точка касания “ 0,3 -0,1 -0,3
линии оката с
горизонталью
Вершина пе­ Л5 -0,15 -0,1
реднего края
Точка пересе­
чения линии
локтя с краем
передним -0,4 - “ 0,2 - -0,9 - “ 1,1 -
локтевым *1 -0 ,4 -0,45 -0,2 -0,45 -0 ,9 -1,1
Точка пересе­
чения линии
низа с краем
передним н6 — — — — -0,2 — “ 0,2 —
локтевым — “ 0,2 — -0,15 -0,2 — -0,2 —

457
 Продолжение табл. П. jq
Разность между смежными Разность между смежными
размерами, см, в изделиях ростами, см, в изделиях
для группы для группы
иооз-
Наимено­ подростковой под ростковой
наче- старшей старшей
вание (с обхватом (с обхватом
ние на школьной школьной
конструктив- груди 84-92) груди 84-92)
рисун-
пых точек но по по по по ПО ПО по
ке
верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­
кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­
ли ли ли ли

Передняя часть брнж (рис. П.54’ а)

Верхний конец Тг 0,45 -0,2 0,5 -0,2 0,6 -0,1 0,6 -0,1
средней перед­
ней линии
Вершина бо­ ТА 0,5 0,45 0,5 0,5 0,6 -0,1 0,6 “ 0,1
кового края
Верхний конец То 0,45 0,5 0,6 0,6
осевой линии и
все точки черте­
жа вытачки
Точка пересе­
чения линии
бедер
со средней *2 “ 0,2 -0,2 -0,1 -0,1
передней
линией
с боковым *4 — 0,35 — 0,35 — 0,15 — 0,2
краем
Вершина *2 -0,35 — -0,35 — -0,15 — 0,2
шагового края
Точка пересе­ Яу 0,35 0,35 0,15 0,2
чения линии
высоты сидения
с боковым
краем
Точка пересе­
чения линии
коленей с краем
шаговым К.г 0,4 -0,2 0,7 -0,2 -1 ,7 - —1,9 -
боковым 0,4 0,2 0,7 0,2 “ 1,7 —1,9
Точка пересе­
чения линии
низа
с шаговым "2 0,45 -0,2 0,5 “ 0,2 -3 ,4 —3,4
краем

458
 Продолжение табл. П. 10

Разность между смежными Разность между смежными

размерами, см, в изделиях ростами, см, визделияхдля
для группы группы.
Обоз­
Наимено­ подростковой полростковой
вание наче­ старшей старшей
(с обхватом (с обхватом
ние на школьной школьной
конструктив- груди 84-92) груди 84-92)
ных точек рисун- по по по по по по по по
ке
верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­
кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­
ли ли ли ли
с осевой 0,45 — 0,5 — "3,4 — -3 ,4
линией
с боковым ". 0,45 0,2 0,5 0,2 -3 ,4 -3 ,4
краем

Зас)няя часаЛЬбрюк (рис. Я . 54, б)

Верхний ко­ ц 0,65 0,1 0,85 0,5 0,5 -0,05 0,5 -о ,/

нец средней
задней линии
Верхний ко­ Tio 0,45 0,75 0,6 1,2 0,6 -0,05 0,6 -0,1
нец бокового
края
Верхний ле­ 0,55 0,4 0,7 0,8 0,55 ‘ -0,1 0,55 -0,1
вый конец
вытачки на
талии
Верхний пра­ 0,55 0,4 0,7 0,8 0,55 -0,1 0,55 -0,05
вый конец
вытачки на
талии
Нижний ко­ 0,55 0,4 0,7 0,8 0,55 -0,05 0,55 -0,05
нец вытачки
Наталии
Точка пересе­
чения линии
бедер
со средней 0,25 -0,25 -0,3 -0,15 -0,05 -0,05 -0,05 -0,1
задней
линией
с боковым — 0,6 — 0,5 — 0,2 — 0,2
краем
Вершина *4 -0,05 -0,55 -0,05 -0,45 -0,2 -0,25
шагового
края

459
 Окончание табл. IJ.10

Разность между смежными Разность между смежными

размерами, см, в изделиях ростами, см, в изделиях для
для группы группы
Обоз­
Наимено­ подростковой подростковой
наче­ старшей старшей
вание (с обхватом (с обхватом
ние на школьной школьной
конструктив- груди 84-92) груди 84-92)
рисун-
ных точек по ПО по по по по по по
ке
верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­
кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­
ли ли ли ли
Точка пере- Яг - 0,55 - 0,45 - 0,2 - 0,25
сечения ли­
нии высоты
сидения с
боковым
краем
Точка пере­
сечения ли­
нии коленей
с краем
шаговым *4
0,4 -0,2 0,7 0,2 -1,7 "1,9
боковым 0,4 0,2 0,7 0,2 -1 ,7 - -1 ,9 -
Точка пере­
сечения ли­
нии низа с
краем
шаговым н* 0,45 -0 ,2 0,5 -0 ,2 -3 ,4 “ 3,7
боковым 0,45 0,2 0,5 0,2 -3 ,4 - "3,7 -

П р и м е ч а н и е . * Разность между смежными ростами для пиджака (куртки)

составляет 2,0 см, для пальто 4,0 см.

460
 Т а б л и ца П Л 1
Перемещения конструктивных точек от размера к размеру и от роста
к росту в основных деталях плечевых и поясных изделий для девочек
дошкольной и младшей школьной групп

Разность между смежными Разность между смежными

размерами, см, в изделиях ростами, см, в изделиях
Обоз- для группы для группы
Наимено-
наче-
ванне младшей младшей
ние на дошкольной дошкольной
конструктив- школьной школьной
рисун­
ных точек по по по по по по по по
ке
верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­
кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­
ли ли ли ли

Пальто, платье. Спинка (рис. П.55, а)

Середина —0,3 - 0,1 - - - - -
горловины 4.
Высшая точка 4 0,15 0,4 0,15 —
горловины
Верхний ле­ 0,3 0,45 0,3
вый конец
вытачки в
плечевом крае
Верхний пра­ 0,3 0,45 0,3
вый конец
вытачки в
плечевом крае
Нижний ко­ 0,3 0,45 0,3
нец вытачки в
плечевом
крае
Вершина Щ. — 0,7 0,55 0,65 — — — —
проймы
Вершина бо­ ги 0,9 0,9
кового края
Точка
пересечения
линии талии
с боковым т9 -0,3 0,8 -0,1 0,9 -1,1 -1,1 —
краем
с середи­ Ti -0,3 -0,1 “ 1,1 -М
ной спинки
Правая точка -0 ,3 0,35 -0,1 0,35 -1,1 -М
раствора
вытачки на
линии талии

461
 в Рис. П.55

462
 Продолжение табл. П.11

Разность между смежными Разность между смежными

размерами, см, в изделиях ростами, см, в изделиях
Обоз- для группы для группы
Наимено-
наче- младшей младшей
вание дошкольной
ние на дошкольной школьной
конструктив- школьной
ных точек рисун-
ке по по по ПО по по по по
верти- гори- верти- гори­ верти­ гори­ верти­ гори­
кали зонта- кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­
ли ли ли ли
Левая точка -о,з 0,25 -0,1 0,25 - и -U
раствора
вытачки на
линии талии
Верхний 0,3 0,3
конец
вытачки на
линии талии
Нижний “ 0,3 0,3 -0 ,2 0,3 -1,65 -1,65
конец
вытачки на
линии талии
Точка
пересечения
линии бедер
с боковым Бу -о,з 0,9 “ 0,2 0,9 -1,65 -1,65
краем
с серединой Б, -о,з - "0,2 - -1,65 - -1,65 -
спинки
Точка
пересечения
линии низа
с боковым ", “ 0,3 0,9 0,1 0,9 —2,0* - - 2 ,(Г -
краем
с серединой Н -о,з 0,9 0,1 — -2,0* - -2,0* —
спинки
Начало скоса У -0 ,3 -0,05
средней ли­
нии спинки

Полочка (рис. И 55, 6)

Начало отве­ Г4 -0,2 0,7 -0,1 0,7 - - - -

дения линии
полузаноса
Высшая точка *5 0,4 0,6 0,2 0,7 - - - -
линии
полузаноса

463
 П р од ол ж ен и е т абл. П .11

Разность между смежными Разность между смежными

размерами, см, в изделиях ростами, см, в изделиях
Обоз- для группы для группы
Наимено-
вание каче­ младшей
младшей дошкольной
ние на дошкольной
конструктив- школьной школьной
рисун-
ных точек по по по по по по по по
КС
верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­
кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­
ли ли ли ли
Высшая точка 0,5 0,45 0,3 0,55 —
горловины
Вершина 0,6 0,05 0,3 0,1 —
проймы "

Вспомогатель­ П, — — — — —
ная точка
Точка каса­ Гг -0,3 -0,25
ния проймы
линии глу­
бины проймы
Вершина бо­ Го —0,4 -0 ,4
кового края
Точка пересе­
чения линии
талии
с боковым -о ,з -о ,з -0,1 "0,2 -1,1 — "1,1 —
краем
с линией Г, -0,5 0,7 0,7 “ М -1,1 —
полузаноса
Правая точка -0 ,5 0,4 0,35 -1,1 -1,1
раствора
передней
вытачки
Левая точка -0 ,5 0,3 0,25 -U “ 1,1
раствора
передней
вытачки
Верхний ко­ 0,3 0,3
нец передней
вытачки
Нижний ко­ -0,5 0,3 0,3 -1 ,3 -1 ,3
нец передней
вытачки
Правая точка -0,4 0,1 -0,05 0,05 -М -1,1
раствора боко­
вой вытачки
Левая точка -0,4 -0,1 -0,05 -0,05 -1,1 “ 1,1
раствора боко­
вой вытачки

464
 П родолж ен и е т абл. П .1 1

Разность между смежными Разность между смежными

размерами, см, в изделиях ростами, см[, в изделиях
Обоз- для группы для группы
Наимено-
наче- младшей младшей
вание дошкольной
ние на дошкольной школьной
конструктив- школьной
рисун­
ных точек по по по по по по по по
ке
верти- гори- верти- гори­ верти­ гори­ верти­ гори-
кали зонта- кали зонта­ кали зонта­ кали зоша­
ли ли ли ли
Верхний ко­ — — — — —
нец боковой "
вытачки
Нижний ко­ - -0 ,4 - -0,05 - -1 ,3 - -1,3 -
нец боковой
вытачки
Верхняя точ­ К -0 ,4 -0,05 -1 ,3 -1,3
ка раствора
вытачки по
линии кармана
Нижняя точ­ - -0,5 - - - -1 ,3 - -1,3 -
ка раствора
вытачки по
линии
кармана
Конец вытач­ К, -0,5 0,3 0,3 -1 ,3 -1,3
ки полиции
кармана
Точка пересе­
чения линии
белер
с боковым -0,5 -0,3 -0,1 -0,1 -1,65 — -1,65
*5
краем
с линией -0,5 0,7 -0,1 0,7 -1,65 - -1,65 -
*2
полузаноса
Точка пересе­
чения линии
низа
с боковым иг -0,5 -о,з 0,2 —2,0* -2,0"
краем
с линией -0,5 0,7 - 0,7 -2,0* - -2,0* -
»Ь
полузаноса
Воротник (рис. И 56, а)
Середина
воротника _ _ _ _ _
_ -0,5 -0,5
по отлету в2
по линии В -0,5 —0,5
втачивания

16 Ам ирова. Сакулина 465

466
 Продолжение табл. П.11

Разность между смежными Разность между смежными

размерами, см, в изделиях ростами, см[, в изделиях
Обоз- для группы для группы
Наимено­
наче- младшей младшей
вание дошкольной дошкольной
нис на школьной школьной
конструктив­
рисун- по по по по по по по по
ных точек
ке верти- гори- верти- гори­ верти­ гори­ верти­ гори­
кали 30fпа- кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­
ли ли ли ли
Верхняя часть двухшовного рукава (рис. П. 56, 6)

Вершина лок­ Л9 -0,1 -0,65 -0,1 -0,65 — — - -

тевого края
Верхняя точ- - -0 ,4 - -0,4 - - - -
ка оката
Вспомогате­ оу -0,1 -0,1 - - - - -
льная точка
Вершина пе­ р ,6 -0,2 -0,2 — — —
реднего края
Точка Пересе-
чениялинии
локтя с краем
передним -0 ,3 — -0,2 — —1,0 — -М —
локтевым Л -0,3 “ 0,5 -0,2 -0 ,5 -1 ,0 - “ 1,1 -
Точка пересе­
чения линии
низа с краем
передним — — — — -2 ,0 — -2 ,0 —
локтевым — -0,25 - -0,25 -2 ,0 — -2 ,0 —

Нижняя часть двухшовного рукава (рис. П. 56, в)

Вершина лок­ ^20 -0,1 -0,65 -0,1 -0,65 - - - -

тевого края
Точка каса­ Рь -0,2 -0,25 -0,2 -0,25 - - - -
ния линии
оката
горизонтали
Вершина пе­ р» “ 0,2 - -0,2 - - - - -
реднего края
Точка пересе­
чения линии
локтя с краем
передним -0,3 — —0,2 — -1 ,0 — -1,1 —
локтевым л7 -0,3 “ 0,5 -0.2 “ 0,5 -1 ,0 - “ 1,1 -

467
 Продолжение табл. П.11

Разность между смежными Разность между смежными

размерами, см, в изделиях ростами, см[, в изделиях
Обоз- для группы для группы
Наимено-
наче-
вание младшей младшей
ние на дошкольной дошкольной
конструктив- школьной школьной
рисун-
ных точек по по по по по по по по
ке
верти- гори- верти- гори­ верти­ гори­ верти­ гори­
кали зонта- кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­
ли ли ли ли
Точка Пересе-
чения линии
низа с краем
передним Hi - — — — “ 2,0 — -2 ,0 —
локтевым Н, — -0,25 — -0,25 -2 ,0 — -2 ,0 —

Одношовный рукав (рис. П. 56, г)

Вершина -0,2 -1,05 -0,2 -1,05 - - - -
локтевого
края
Верхняя 02 —
-0 ,4 —
-0 ,4 — — — —
точка оката
Вершина рч -0,2 — -0,15 —
переднего
переката
Вершина пе­ р* -0,2 0,25 -0,2 0,25
реднего края
Точка пересе­
чения линии
низа с краем
передним "п - 0,1 — 0,1 -2 ,0 — -2 ,0 —
локтевым "и -0,15 -0,4 -0,2 -0,3 -2 ,0 - -1,95 -
Верхняя точ­ Ли -0,6 -0,85 -0,2 -0,8 -1 ,0 - -1,1 -
ка раствора
локтевой
вытачки
Нижняя точ­ Ли -0,65 -0,85 -0,55 -0,8 -0,9 “ 0,1 -1 ,0 -
ка раствора
локтевой
вытачки
Коней локте­ Л, о -0,35 -0,5 -о ,з -0,5 -1 ,0 - -1,1 -
вой вытачки
Передняя часть брюк (рис. П.57, а)

Верхний ко­ Тг и -0,3 0,6 -0,25 0,3 -0,05 0,7 -0,05

нец средней
передней
линии

468
 Продолжение табл. П. 11

Разность между смежными Разность между смежными

размерами, см, в изделиях ростами, см, в изделиях
Обоз- для группы для группы
Наимено-
вание младшей младшей
ние на дошкольной дошкольной
конструктив- школьной школьной
ных точек рисун-
ке по по по по по по по по
верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­
кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­
ли ли ли ли
Вершина 1,1 0,45 0,6 0,45 0,3 -0,05 0,7 -0,05
бокового края
Верхний ко­ То 1,1 0,6 0,3 0,7
нец осевой
линии и все
точки черте­
жа вытачки
Точка пересе­
чения линии
бедер
со средней В, “ 0,3 —0,25 -0,05 -0,05
передней
линией
с боковым Б, — 0,5 — 0,45 — , 0,1 — 0,1
краем
Вершина -0,45 -0 ,4 -0,15 -0,15
шагового
края
Точка пересе­ Яг 0,45 0,4 0,1 0,1
чения линии
высоты сиде­
ния с боко­
вым краем
Точка пересе­
чения линии
коленей с
краем
шаговым *2 0,8 “ 0,2 0,5 -0,2 -2 ,0 - -1 ,6 -
боковым 0,8 0,2 0,5 “ 0,2 -2 ,0 -1 ,6
Точка пересе­
чения линии
низа
с шаговым "г М -0,2 0,6 “ 0,2 -3 ,7 — “ 3,3 —
краем
с осевой М — 0,6 — “ 3,7 — -3,3 —
линией
с боковым ". 1,1 0,2 0,6 0,2 “ 3,7 — -3 ,3 —
_ краем

469
 Рис. П.57
470
 Продолжение табл. П. 11

Разность между смежными Разность между смежными

размерами, см, в изделиях ростами, см, в изделиях
Обоз- для группы для группы
Наимено­
наче- младшей младшей
вание дошкольной дошкольной
конструктив­ ние на школьной школьной
рисун­ по по по по по по по ПО
ных точек
ке верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­
кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­
ли ли ли ли

Задняя часть брюк (рис. П.57’ б)

Верхний ко­ п и — 0,75 0,05 “ 0,2 -0,05 0,6 -0,15
нец средней
задней линии
Вершина бо­ Т,о 1,1 0,75 0,6 0,65 0,3 -0,05 0,7 “ 0,1
кового края
Верхний ле­ 1,1 0,4 0,6 0,3 0,25 -0,05 0,65 -0,15
вый конец
вьггачки на
талии
Верхний пра­ и 0,4 0,6 0,3 0,25 “ 0,05 0,65 -0,15
вый конец
вьггачки на
талии
Нижний ко­ 1,1 0,4 0,6 0,3 0,25 -0,05 0,65 -0,15
нец вытачки
на талии
Точка
пересечения
линии бедер
со средней *8 -0,25 0,25 -0,25 -0,1 -0,05 -0,05 “ 0,1
задней
линией
с боковым *7 — 0,85 — 0,75 — 0,2 — 0,15
краем
Вершина Я* -0,65 -0,05 -0 ,6 -0,2 "0,2
шагового
края
Точка пере­ Я, 0,65 0,6 0,2 0,2
сечения
линии вы­
соты сиде­
ния с боко­
вым краем

471
 Окончание табл. П.11

Разность между смежными Разность между смежными

размерами, см, в изделиях ростами, см, в изделиях
Обоз- для группы для группы
Наимено­ наче-
вание младшей младшей
ние на дошкольной дошкольной
конструктив­ школьной школьной
рисун­ Г10 ПО по по по ПО по по
ных точек
ке верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­
кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­
ли ли ли ли
Точка пере­
сечения ли­
нии коленей
с краем
шаговым *4 0,8 '0 ,2 0,5 -0,2 -2 ,0 -1 ,6
боковым *3 0,8 0,2 0,5 0,2 -2 ,0 - -1,6 -
Точка пересе­
чения линии
низа с краем
шаговым и -0 ,2 0,6 -0 ,2 -3 ,7 - з ,з
боковым "з М 0,2 0,6 0,2 -3 ,7 - -3,3 -

Примечани Разность между смежными ростами для куртки и жакета

составляет 2,0 см, для пальто и платья 3,0 см.

4 72
 Таблина П .1 2

Перемещения конструктивных точек от размера к размеру и от роста

к росту в основных деталях плечевых и поясных изделий для девочек
старшей школьной и подростковой групп

Разность между смежными Разность между смежными

размерами, см, в изделиях ростами, см, в изделиях
для группы для группы
Обоз­ подростковой
Наимено­ подростковой
наче­ старшей старшей
вание (с обхватом (с обхватом
школьной школьной
конструктив- ние на груди 84-92) груди 84-92)
рисун-
ных точек по по по по Г10 ПО по по
ке
верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­
кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­
ли ли ли ли

Пальто, платье\ Спинка (см. рис. И 55, а)

Середина - - - - - — - —
о
о

горловины
Высшая точка 0,4 0,1 0,2 0,1
горловины
Верхний ле­ 0,45 0,2 0,25 0,15
вый конец
вытачки в
плечевом крае
Верхний пра­ 0,45 0,2 0,25 0,15
вый конец
вытачки в
плечевом крае
Нижний ко­ 0,45 0,2 0,25 0,15
нец вытачки в
плечевом крае
Вершина 0,45 0,4 0,15 0,6
проймы "

Вершина Гп 0,7 0,7

бокового края
Точка
пересечения
линии талии
с боковым Ъ - о ,з 0,5 “ 0,1 0,7 -1 ,4 -1 ,4
краем
с серединой 7] -о ,з -0,1 -1 ,4 -1 ,4
спинки
Правая точка - о ,з 0,25 -0,1 0,2 -1 ,4 -1 ,4
раствора вы­
тачки на ли­
нии талии

473
 Продолжение табл. П. 12
Разность между смежными Разность между смежными
размерами, см, в изделиях ростами, см, в изделиях
для группы для группы
иооз-
Наимено­ подростковой подростковой
наче- старшей старшей
вание (с обхватом (с обхватом
ние на школьной школьной
конструктив- груди 84-92) груди 84-92)
ных точек по по по по по по по по
ке
верти- гори- верти- гори­ верти­ гори­ верти­ гори­
кали зонта- кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­
ли ли ли ли
Левая точка -0,3 0,15 -0,1 0,2 —1,4 -1 ,4
раствора
вытачки на
линии талии
Верхний ко- - - 0,2 - 0,2 - - - -
нец вытачки
на линии
талии
ty*
1

Нижний ко­ - 0,2 -0,15 0,2 -2,1 - -2,1 -

о

нец вытачки
на линии
талии
Точка пересе­
чения линии
бедер
с боковым «3 -0,5 0,7 -0,15 0,7 -2,1 - -2,1 -
краем
с серединой - - -
o'

-0,5 -
i/~>

-2,1 “ 2,1
1

спинки
Точка пересе­
чения линии
низа
с боковым н, -0,1 0,7 - 0,7 -2 ,0 ‘ - “ 2,0* -

краем
с серединой н _ _ _ _ _
О

“ 0,1 —2,0*
1

спинки
Начало скоса У -0,05
средней
линии спинки
Пальто, платье. Полочка (см. рис. И 55, в)
Высшая точка 0,8 0,9 0,85 0,9 - - - -

линии полу-
заноса
Высшая точка л3 0,6 0,8 0,7 0,8
горловины
Верхний ^8 0,65 0,75 0,75 0,7 - - - -
правый конец
нагрудной
вытачки

474
 Продолжение табл. П. 12

Разность между смежными Разность между смежными

размерами, см, в изделиях ростами, см, в изделиях
для группы для группы
Обоз-
Наимено­ подростковой подростковой
наче- старшей старшей
вание (с обхватом (с обхватом
ние на школьной школьной
конструктив- груди 84-92) груди 84-92)
рисун-
ных точек по ПО по по по ПО по по
ке
верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­
кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­
ли ли ли ли
Верхний Л9 0,45 -0,05 0,6
левый конец
нагрудной
вытачки
Нижний ко­ "0,1 0,6 0,7
нец нагруд­
ной вытачки
Вершина 0,15 -0,25 0,4 -0 ,3
проймы " "
Вспомогатель­ — — — — — — — —
ная точка
-0,3
О
m

Точка каса­ h
1

ния проймы
линии глуби­
ны проймы
Вершина Гм -0 ,4 -0 ,4
бокового края
Точка пересе­
чения линии
талии
с боковым Тп -о ,з 0,1 -0,1 0,1 -1 ,4 — -1 ,4 —
краем
1

с линией 0,7 -0,1 0,9 -1 ,4 -1 ,4

о

пол уза носа

1

Правая точка 0,7 -0,1 0,7 -1 ,4 -1 ,4

о

раствора
передней
вытачки
Левая точка -0 ,3 0,5 -0,1 0,7 -1 ,4 -1 ,4
раствора
передней
вытачки
Верхний ко­ 0,6 0,7
нец передней
вытачки
Нижний ко­ -0 ,4 0,6 -0,1 0,7 -1 ,7 -1 ,7
нец передней
вытачки

475
 Продолжение табл. / 7. J2

Разность между смежными Разность между смежными

размерами» см, в изделиях ростами, см, в изделиях
для группы для группы
Обоз­
Наимено­ подростковой подростковой
наче­ старшей старшей
вание (с обхватом (с обхватом
конструктив- ние на школьной школьной
груди 84-92) груди 84-92)
рисун-
ных точек по по по по по по по по
ке
верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­
кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­
ли ли ли ли
Правая точка -о ,з 0,05 “ 0,1 -1 ,4 -1 ,4
раствора боко­
вой вытачки
Левая точка -о ,з -0,05 “ 0,1 -1 ,4 -1 ,4
раствора боко­
вой вытачки
Верхний ко­
нец боковой
вытачки
Нижний ко­ -0,4 -0,1 —1,7 -1 ,7
нец боковой
вытачки
Точка пересе­
чения линии
бедер
с боковым -0,5 0,1 -0,15 0,1 -2,1 “ 2,1
краем
с линией Б2 -0,5 0,9 -0,15 0,9 -2,1 “ 2,1
пол уза носа
Точка пересе­
чения линии
низа
с боковым Н2 0,1 0,1 — 0,1 -2,0* — -2,0* —
краем
с линией "j 0,1 0,9 0,9 “ 2,0* -2,0*
полузаноса '

Передний ко­ К1 -0,4 0,35 -0,1 0,35 -1 ,7 -1 ,7

нец бокового
кармана
Задний конец *5 -0,4 -0,15 -0,1 -0,15 “ 1,7 -1,7
бокового
кармана
Пальто, платье. Воротник (рис\ П. 56, а)
Середина
воротника
по отлету в2 — -0,3 — -0,3 - — — —
по линии В -о ,з -0,3
втачивания

476
 Продолжение табл. П.12

Разность между смеж ны ми Разность между смеж ны ми

разм ерам и, см, в изделиях ростами, см, в изделиях
для группы ДЛЯ Груши»!
О боз­
Н аим ен о­ подростковой подростковой
н аче­ старш ей старш ей
вание (с обхватом (с обхватом
ние на ш кольной ш кольной
конструктив- груди 8 4 -9 2 ) груди 8 4 -9 2 )
рисун-
ных точек по по по по по ПО ПО по
ке
верти- гори- верти- гори­ верти­ гори­ верти­ гори­
кали зонта- кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­
ли ли ли ли

Пальто, платье. Верхняя часть двухтонного рукава (рис. П. 56, б)

Верш ина ^19 - 0 ,1 - 0 ,6 5 -0 ,1 - 0 ,6 5 - - - -
локтевого
края
Верхняя точка <h - -0 ,4 - - 0 ,3 5 - - - -
оката
Вспомогатель- Ог - 0 ,1 - - 0 ,1 5 - - - — —
ная точка
Верш ина п е­ Лб -0 ,1 “ 0,2
реднего края
Т очка п ересе­
чения л и н и и ■ ■ " ■
локтя с краем
п ередним - 0 ,2 — -0 ,2 — - 1 ,0 — - 1 ,2 —
Jh
локтевы м “ 0,2 -0 ,4 - 0 ,2 - 0 ,4 5 - 1 ,0 - - 1 ,2 -
А
Т очка пересе­
чен и я л и н и и
низа с краем
передним — — — — - 2 ,0 — “ 2,0 —

локтевы м - - 0 ,1 5 - - 0 ,2 “ 2,0 - - 2 ,0 -
".

Нижняя часть двухшовного рукава (рис. И 56, в)

Верш ина р» “ 0,1 - 0 ,6 5 - 0 ,1 - 0 ,6 5 - - - -
локтевого
края
Т очка Рь - 0 ,1 - 0 ,2 5 - 0 ,2 - 0 ,3
касания
л и н и и оката
горизонтали
Верш ина - 0 ,1 - “ 0,2 - - - - -
переднего
края
Т очка
пересечения
л и н и и локтя с
краем

477
 Продолжение табл. П . 12

Разность между смежными Разность между смежными

размерами, см, в изделиях ростами, см, в изделиях
для группы для группы
Обоз­
Наимено­ подростковой подростковой
наче­ старшей старшей
вание (с обхватом (с обхватом
ние на школьной школьной
конструктив- груди 84“ 92) груди 84-92)
рисун-
ных точек по по по по по по по по
ке
верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­
кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­
ли ли ли ли
передним Л3 -0 ,2 — -0 ,2 - -1 ,0 - -1 ,2 —
локтевым Л 7' '0 ,2 -0 ,4 -0 ,2 -0,45 -1 ,0 -1 ,2
Точка
пересечения
линии низа с
краем
передним — — — — -2 ,0 — -2 ,0 —
локтевым Щ -0,15 -0 ,2 -2 ,0 “ 2,0

Палъто, плс1тье. Одноиювтяй рукав (рис. П'.56, г)

Вершина Г» -0,35 -1,05 -0 ,2 -1 ,0
локтевого
края
Верхняя точка О2 — -0 ,4 — -0,35 —
оката
Вершина ^9 —0,1 -0 ,2
переднего
переката
Вершина РА —0,1 0,25 -0 ,2 о,з
переднего
края
Точка пересе­
чения линии
низа с краем
передним "п - 0,1 - 0,1 -2 ,0 - -2 ,0 -
локтевым "и -0,3 “ 0,2 -0,3 -0 ,2 -2 ,0 — -2 ,0 -
Верхняя точка л» -0,45 “ 0,75 “ 0,2 -0,7 -0,95 "1,2
раствора
локтевой
вытачки
Нижняя точка Л* -0,55 “ 0,7 -0,55 -0,65 -0,85 “ 1,2
раствора
локтевой
вытачки
Конец Л\о -0,35 “ 0,5 “ 0,2 -0,45 -0,95 -1 ,2
локтевой
вытачки

478
 Продолжение табл. П. 12

Разность между смежными Разность между смежными

размерами, см, в изделиях ростами, см1, в изделиях
для группы для группы
Обоз­
Наимено­ подростковой подростковой
наче­ старшей старшей
вание (с обхватом (с обхватом
ние на школьной школьной
консзруктив- груди 84-92) груди 84-92)
рисун-
ных точек по по по по по по по по
ке
верти- гори- верти- гори­ верти­ гори­ верти­ гори-
кали зонта- кали зонта­ кали зонта­ кали зонта-
ли ли ли ли

Брюки. Передняя часть (рис. П.57, а)

Верхний ко­ Т2 0,5 -0,2 0,5 -0,25 0,7 -0,1 0,9 -0,1
нец средней
передней
линии
Вершина Т,4 0,5 0,25 0,5 0,5 0,65 “ 0,1 0,9 “ 0,1
бокового края
Верхний 0,5 — 0,5 — 0,7 — 0,9 —
конец осевой
линии и все
точки чертежа
вытачки
Точка
пересечения
линии бедер
со средней б2 -0,2 -0,25 -0,1 -0,1
передней
линией
с боковым *4 — 0,4 — 0,45 — 0,15 — 0,15
краем
Вершина *2 - —0,35 - -0 ,4 - -0,15 - -0,15
шагового
края
Точка пересе­ Я7 - 0,4 - 0,35 - 0,15 - 0,15
чения линии
высоты сиде­
ния с боко­
вым краем
Точка пересе­
чения линии
коленей с
краем
шаговым *2 0,4 -0,2 0,5 “ 0,2 “ 1,6 - -1 ,4 -
боковым 0,4 0,2 0,5 0,2 -1 ,6 - -1 ,4 -

479
 Продолжение табл. П. 12
Разность между смежными Разность между смежными
размерами, см, в изделиях ростами, см, в изделиях
для группы для группы
Обоз­
Наимено­ подростковой подростковой
наче­ старшей старшей
вание (с обхватом (с обхватом
ние на школьной школьной
конструктив- груди 84-92) груди 84-92)
рисун-
ных точек по по по по по по по по
ке
верти- гори- верти- гори­ верти­ гори­ верти­ гори­
кали зонта- кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­
ли ли ли ли
Точка пересе­
чения линии
низа
с шаговым 0,5 -0 ,2 0,5 -0,2 - з ,з - “ 3,1 -
краем
с осевой "ь 0,5 - 0,5 - -3 ,3 - “ 3,1 -
линией
с боковым ", 0,5 0,2 0,5 0,2 -3 ,3 “ 3,1
краем

Брюки. Задняя часть (рис. П. 57\ б)

Верхний ко­ Тв 0,6 0,3 0,75 0,15 0,55 -0,15 0,8 “ 0,1
нец средней
задней линии
Вершина бо­ 0,4 0,75 0,5 0,9 0,65 -0,15 0,9 ” 0,1
кового края
Верхний ле­ — 0,5 0,4 0,65 0,55 0,6 -0,15 0,85 -0,1
вый конец
вытачки на
талии
Верхний пра­ — 0,5 0,4 0,65 0,55 0,6 -0,15 0,85 -0,1
вый конец
вытачки на
талии
Нижний ко­ - 0,5 0,4 0,65 0,55 0,6 -0,15 0,85 -0,1
нец вытачки
на талии
Точка пересе­
чения линии
бедер
со средней Б» 0,2 -0,25 0,3 -0,15 -0,05 -0,1 0,15 -0,05
задней
линией
с боковым 0,65 0,65 — 0,25 — 0,2
краем
Вершина ша­ *4 -0,1 -0,55 -0,5 -0,05 -0,25 -0,2
гового края

480
 Окончание табл. //. 12

Разность между смежными Разность между смежными

размерами, см, в изделиях ростами, см, в изделиях
для группы для группы
Обоз­
Наимено­ подростковой подростковой
наче­ старшей старшей
вание (с обхватом (с обхватом
ние на школьной школьной
конструктив- груди 84-92) груди 84-92)
рисун-
ных точек по по по по по по по по
ке
верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­
кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­
ли ли ли ли
Точка Пересе- *8 - 0,6 - 0,55 - 0,25 - 0,2
чения линии
высоты сиде­
ния с боко­
вым краем
Точка пересе­
чения линии
коленей с
краем
шаговым *4 0,4 -0 ,2 0,5 -0,2 -1 ,6 -1 ,4
боковым *3 0,4 0,2 0,5 0,2 -1 ,6 - -1 ,4 -
Точка пересе­
чения линии
низа с краем
шаговым ", 0,5 -0 ,2 0,5 -0 ,2 -3 ,3 “ 3,1
боковым II3 0,5 0,2 0,5 0,2 -3 ,3 - -3,1 -

П р и м е ч а н и е . * Разность между смежными ростами для куртки и жакета

составляет 2,0 см, для пальто и платья 3,0 см.
 П р и л о ж е н и е 4. НАПРАВЛЕНИЕ НИТЕЙ
ОСНОВЫ НА ДЕТАЛЯХ П РИ РАСКРОЕ

Таблица П. 13

Направление нитей основы на деталях при раскрое плечевых изделий

Допустимое
отклонение нитей
Расположение нитей основы при основы от
Наименование детали
выкраивании деталей нормального
направления*
длины детали, %

Спинка

цельная (рис. П.58, а) Параллельно линии, проведенной 0,5/2

посередине детали вдоль нее
со швом посередине нс На тканях в полоску параллельно 0,5/2
прилегающая по линии среднему срезу от талии до низа.
талии (рис. П.58, 6) На гладкокрашеных тканях
параллельно линии, соединяющей
нижнюю точку среднего среза и
наиболее выступающую точку в
области лопаток
прямая Параллельно линии, проведенной 0,5/2
посередине вдоль детали
состоящая из несколь­ Параллельно линии, проведенной 0,5/2
ких частей с рахличны- посередине спинки при склады­
ми ланевыми и попереч­ вании всех частей
ными линиями отреза
(рис. П.58, в)
цельнокроеная с Аналогично направлениям нитей 0,5/2
рукавами (рис. П.58, г) основы, указанным выше

Полочка (перед)
цельная (рис. П.59, а) Параллельно линии полузаноса, 0/1
расположенной ниже верхней
бортовой петли параллельно
середине перела
состоящая из несколь­ Параллельно линии полузаноса, 0/1
ких частей с различны­ расположенной ниже верхней
ми долевыми или по­ бортовой петли, при складывании
перечными линиями всех частей
отреза (рис. П.59, б)
цельнокроеная с Аналогично направлениям нитей 0/1
рукавами (рис. П.59, в) основы, указанным выше

482
Рис. П.59

483
 Окончание табл. П. 13

Допустимое
отклонение нитей
Расположение нитей основы при основы от
Наименование детали
выкраивании деталей нормального
направления*
длины детали, %
Ластовица Параллельно линии, проведенной —
посередине вдоль детали
Рукав втачной
одношовный Посередине вдоль детали В изделиях паль­
(рис. П.60, а) тово-костюмного
ассортимента 1/4,
пл атье во-бл узоч -
ного 1/5
двухшовный с верхней Параллельно линии, соединяющей В верхней части
и нижней частями верхние и нижние точки переднего верхней одежды
(рис. П.60, б) среза верхней и нижней частей 1/4, легкого
платья 1/5;
в нижней части
верхней одежды
3/6, легкого
платья 2/7
двухшовный с верхним Как в одношовном рукаве 1/4
и нижним швами
(рис. П.60, в)
Рукав реглан
одношовный с верхней Посередине вдоль детали 1/4
вытачкой (рис. П.61, а)
двухшовный с верхней Параллельно линии, соединяющей В верхней части
и нижней частями верхние и нижние точки переднего 1/4, в нижней
(рис. П.61, б) среза верхней и нижней частей 3/6
двухшовный с верхним В передней и локтевой частях 1/4
и нижним швами параллельно линии верхнего среза
(рис. П.61, в) от низа до начала плечевой части
комбинированный с В передней части параллельно ли­ 1/4
втачной передней нии, соединяющей концы перед­
частью рукава него переката. В тканях ворсовых и
с рисунком нити основы должны
совпадать с нитями основы локте­
вой части рукава, выкроенной
вместе со спинкой
комбинированный с В локтевой части совпадает с ни­ 1/4
втачной локтевой тями основы передней части,
частью рукава выкроенной вместе с полочкой
П р и м е ч а н и е . *В табл. П. 13 и в последующих таблицах в числителе указаны
допустимые отклонения от нормального направления нитей основы на тканях с
рисунком в полоску, в знаменателе — на тканях без рисунка.

484
485
 Таблица П.14

Направление нитей основы на деталях при раскрое поясных изделий

Допустимое
отклонение нитей
Расположение нитей
Наименование основы от Допустимые
основы при выкраивании
детали нормального надставки
деталей
направления
длины детали, %
Передние и Параллельно линии, В передних частях - Вверху шаго­
задние части соединяющей точки 1/3, в задних - 3/4 вых срезов
брюк середины ширины частей задних частей
(рис. П.63) брюк внизу и на уровне допускается
коленей. В отрезном верхе надставка
передних частей брюк длиной не
совпадают с нитями более 20 см,
основы передних частей шириной не
более 7 см
Прямая Параллельно линии, про­ 0/5 В юбках со
одношовная и веденной посередине складками
двухшовная вдоль летал и допускаются
юбка надставки с
(рис. П.64) расположени­
ем швов на
внутренних
сгибах складок
Юбка клеш, Параллельно средним ли­
полуклеш ниям передней и задней
(рис. П.65) частей юбки
Четырех-, вось­
мишовная и Т.Г1.
юбка (рис. П.66)
с равномерной Параллельно линии, про­
расклешенно- веденной посередине
стью вдоль детали
с неравномер­ В зависимости от модели
ной раскле­
шен ностью
с кокеткой Нити основы на отрезных
или отрезными частях совпадают с
частями нитями основы на
основных деталях юбки

486
 Рис. П.64

Рис. П.65

487
488
Направление нитей основы на деталях при раскрое воротников, капюшонов, карманов
Допустимое отклонение
Расположение нитей основы при нитей основы от Допустимые надставки в одежде
выкраивании деталей в одежде нормального направления ассортимента
Наименова­ ассортимента длины детали, %, в
ние детали одежде ассортимента
пальтово­ платье во­ пальтово­ платьево­ пал ьто во-костюм ного пл атъево­
костюмного блузочного костюмного бл узочного бл узочного

—
3-
Воротник в Параллельно середине Параллельно сере­ 0/5 0/5 0/5 Воротник, цельно- Воротник, цельно-
изделиях с воротника поперек дине воротника кроенный с под борта­ кроенный с под­
открытыми детали. В воротниках, поперек или вдоль ми, допускается бортами, допус­
лацканами и цельно крое иных с детали. В ворот­ изготовлять из двух кается изготовлять
застежкой до подбортами со швом никах, цельно- частей с расположе­ из двух частей с
верха посередине, па­ кроенныхе под­ нием шва посередине расположением
раллельно внешнему бортами со швом воротника, если спинка шва посередине
краю подбортов на посередине, па­ со швом посередине воротника
участке ниже линии раллельно внеш­
талии нему краю
подбортов
Нижний Допускается изготов­ В изделиях из
воротник лять из четырех частей шерстяных и шел­
с поперечным или ковых непросве-
^
со

в изделиях Параллельно краю Параллельно 20/20 10/20 10/20

косым расположением чиваюшихся тка­
с открыты­ раскепа середине
ми лацка­ швов. Швы должны нях допускается из
воротника
нами быть расположены не двух частей с
поперек детали
ближе 2 см от плечевых расположением
>
го

в изделиях 1Под острым углом к То же 20/20 10/20 10/20 швов и 1,5...2 см от шва посередине в
с застежкой |Срезу отлета (30—60°) линии перегиба поперечном
до верха лацкана в сторону направлении, а в
1________________
 = X х
s
1 & ea -- [_
5: П 8 S ё с. ё
a | *
= 2 :: 2 к 1Л
u p sУ P Й1
rt U u о =-
5 £ ? £ a s
S
X о
о
к и 1С с
£ Э g
n§ s яЯ s *-«
£g = § S £ р
я В
g a
1 “ iЭt*s~ a s
|iHi 11 к §

t i II111
a § g § § SB
ГО го ос
»o
0 /5

\ \
S o ' § o'
О
СМ
о
гм
О
гм UO ос
JO
\ \ \ \ \ •o
о о о о о
o"
о
2 .
§
о о о •о
С!
гм
C
I/O ос
\ I/O
о o' оL о о о
о
гм гм см

2 x
<=:
о о С
1| f H S
8 i ё £ >* a §5 «У

<3 о с. | 1§ ° g fa
Q 5ч оS 8 §S
I i ‘ 111 i g
J i EP g gs x« о4 о 2
о
Ь ail
И
>
С g ai 8 i feS
о £
С ^
IX
Ч* ЧX I § i I
8.8. 8. a Ё
g g о S 5 о* I 5
s s
8 о еЗ
ха . §ё g g О X
о. 0
Ч2 >,
5 §сз £
8

£8.1
Я <•! I
с g'l
g£*
£11
egg
pi
ш и
ё §g с g
9с § *
в SI
U оо и^
g 3
8 &
1о
8
с
в
о _ g
= Я о 1£ — яя Л
-_Я —rt- f— s g *s
п * э ~ л Вс 2 X о S
X
с S с 2
3
2 я= а= яя •по >х
г. тоIОsf 6 Я I ! в
5 о S II 5^ ?■ I-г *3^ S
А =н 5
8R Я
f2 U
о“ х- м
s D.
Н х н с
ГЗ — 5
.. d - -
<- 9^ =
J3 2
X х Нd X I

489
 Окончание ншвл. П.15
Допустимое отклонение
Расположение нитей основы при нитей основы от Допусти мые i [аиставки в одежде
выкраивании деталей в одежде нормального направления
Наименова­ ассортимента
ассортимента длины детали, %, в
ние детали одежде ассортимента

S
Р
пальтово­ платье во­ пал ьтово- костюм ного платьево­

с е
<и §“
. р

73 Г)
о
1 §*
костюмного бл узоч ного блузомного

&1
\
Пояс Посередине поперек Посередине вдоль 0,5/5 0,5/5 0,5/5 0,5/5 Допускается изготов­ В шерстяных и
детали детали лять из двух мастей с шелковых тканях
расположением шва допускается
надставки не ближе выполнять из двух
20 см к концу пояса со частей с
стороны пряжки или расположением
пюв стачивания пояса шва вдоль бокового
должен совпадать с шва изделия
боковым швом изделия
Хлястики Совпадают с нитями Посередине вдоль 0,5/5 0,5/5 0,5/5 0/1
спинки основы на основных детали
деталях
Пелерины, Направление
воланы, долевой нити
баски, отде­ зависит от фасона
лочные бей­ 1
ки, полоска
ткани для
оборки I
 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Амирова Э. К., Сакулина О.В. Изготовление специальной и

спортивной одежды. — М.: Легпромбытиздат, 1985.
Афанасьева Е.Д. Разработка единых методов конструирования
одежды для стран СЭВ. — М., 1986.
Воронин М.Л. Конструирование и изготовление мужской вер­
хней одежды беспримерочным методом. — Киев: Техника, 1985.
Градова К., Гугина Б. Театральный костюм. — М., 1976.
Гриншпан И.Я. Конструирование мужской верхней одежды по
индивидуальным заказам. — М.: Легкопромбытиздат, 1987.
Единый метод конструирования женской одежды изготовляе­
мой по индивидуальным заказам населения. — М.: ЦБНТИ, 1982.
Единый метод конструирования мужской одежды, изготовляе­
мой по индивидуальным заказам населения. — М.: ЦБНТИ, 1982.
Единый метод конструирования мужской одежды различных
покроев. — М.: ЦБНТИ, 1981.
Единый метод конструирования одежды с втачными рукавами
для девочек, изготовляемой по индивидуальным заказам. — М.:
ЦБНТИ, 1980.
Единый метод конструирования одежды с втачными рукавами
для мальчиков, изготовляемой по индивидуальным заказам. — М.:
ЦБНТИ, 1987.
Единый метод конструирования легкого платья для девочек,
изготовляемого по заказам населения. — М.: ЦБНТИ, 1970.
Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ).
Теоретические основы. Т. 1. Терминология. Т. 8. — М.: ЦБНТИ,
1988.
Конструирование мужской верхней одежды / М. И.Смирнов,
В.С. Павлов, В. Н. Кудряшов. — М.: Легкопромиздат, 1977.
Конструирование одежды с элементами САПР/ Е. Б. Кобляко-
ва, Г.С. Ивлева, В.Е. Романов и др. — М.: Легпромбытиздат, 1988.
Кутюшев Ф. С. Скорняжное производство. — М., 1989.
Лабораторный практикум по конструированию одежды с эле­
ментами САПР / Е. Б.Коблякова, А.И. Мартынова., Г.С.Ивлева
и др. — М., 1992.
Литвина Л.М. Обновление и переделка одежды. — М.: Легкая
индустрия, 1976.
Методика конструирования женской верхней одежды. — М •
ЦНИИТЭИЛегпром, 1980.
Методика конструирования мужской верхней одежды. — М •
ЦНИИТЭИЛегпром, 1979.
Назарова А. И., Куликова И. А., Савостицкий А. В. Технология
швейных изделий по индивидуальным заказам. — М., 1975.

491
 Организация высококачественных мужских костюмов / В. Э. Гу­
ров, О. В. Исаев, Б.С. Сакулин. — М.: Легкопромбытиздат, 1989.
Основы конструирования одежды / Е. Б. Коблякова, А. В. Саво-
стицкий, Г. С. Ивлева и др. — М., 1988.
ОСТ 17-326-81 «Изделия швейные, трикотажные, меховые.
Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирова­
ния одежды». — М.: ЦНИИТЭИЛегпром, 1981.
ОСТ 17-325-81 «Изделия швейные, трикотажные, меховые.
Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирова­
ния одежды». — М.: ЦНИИТЭИЛегпром, 1981.
Панкратова В.А. Конструирование женского верхнего легкого
платья. — М : Высшая школа, 1973.
Размерная типология населения с основами анатомии и морфо­
логии /Т.Н.Дунаевская, Е. Б. Коблякова, Г.С. Ивлева. — М.: Лег­
кая индустрия, 1973.
Разработка конструкций женских швейных изделий по моде­
лям. — М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983.
Справочник по конструированию одежды / В. М. Медведков,
Л. П. Боронина, Т.Ф.Дурыгина и др. — М., 1982.
Типовая техническая документация по конструированию, тех­
нологии изготовления, организации производства и труда, ос­
новным и прикладным материалам, применяемым при изготов­
лении мужских костюмов. — М., 1980.
Типовые методы ремонта верхней одежды. — М., 1970.
Труханова А.Т., Сетдеков Р.Р. Тришкин кафтан. Новая одежда
из старой. — М.: Васента, 1993.
Шершнева Л.П. Конструирование женской одежды на типовые
и нетиповые фигуры. — М.: Легкая индустрия, 1980.
Янчевская Е.А. Конструирование верхней женской одежды. — М.:
Легпромбытиздат, 1989.
 ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Общие сведения об одежде............................................................................ 3

1.1. Функции одежды. Классификация одежды................................................... 3
1.2. Внешний вид одежды, ее покрой...................................................................5
1.3. Строение тела человека.................................................................................... 9
1.4. Конструирование одежды. Основные понятия определения..................... 13
Глава 2. Исходные данные для целей конструирования..............................................16
2.1. Измерения тела человека................................................................................16
2.2. Прибавки...........................................................................................................22
2.3. Баланс изделия.................................................................................................34
Глава 3. Конструирование женской одежды................................................................36
3.1. Общие положения........................................................................................... 36
3.2. Поясные изделия..............................................................................................37
3.2.1. Построение чертежа основы прямой ю бки........................................39
3.2.2. Построение чертежа основы конической юбки.................................44
3.2.3 Построение чертежа основы б р ю к....................................................... 48
3.3. Плечевые изделия............................................................................................56
3.3.1. Построение чертежа основы женской плечевой
одежды с втачным рукавом...................................................................57
3.3.2. Построение чертежа основы конструкции
втачного рукава....................................................................................... 81
3.3.3. Построение чертежей воротников........................................................ 93
3.4. Построение чертежей конструкций изделий различных покроев......... 103
3.4.1. Особенности конструирования изделий с рукавами
рубашечного покроя..............................................................................103
3.4.2. Особенности построения чертежей конструкции
изделия с рукавами покроя реглан....................................................107
3.4.3 Особенности построения чертежей конструкции изделий
с цельнокроеным рукавом и ластовицей..................................................... 114
Глава 4. Конструирование мужской одежды.............................................................. 121
4.1. Поясные изделия............................................................................................ 121
4.1.1. Построение базисной сетки чертежа...................................................122
4.1.2. Построение передней части брю к....................................................... 123
4.1.3. Построение задней части брюк............................................................ 125
4.1.4. Положение вытачек и карманов.......................................................... 126
4.1.5. Проверка качества выполненного чертежа.........................................127
4.2. Плечевые изделия.......................................................................................... 130
4.2.1. Построение чертежа основы конструкции мужского плечевого
изделия с втачным рукавом................................................................ 131
4.2.2. Построение чертежа основы втачного рукава....................................146
4.2.3. Методика определения положения контрольных знаков
(надсечек) на рукаве и пройме мужского пиджака.......................154
4.2.4. Построение нижнего воротника мужского пиджака
(горловина полочки оформлена «углом»)..........................................157
4.3. Построение чертежа основы конструкции жилета................................... 159
4.4. Построение чертежей конструкций изделий рахтичных покроев......... 162
4.4.1. Построение чертежа основы конструкции плечевого изделия
с рукавами рубашечного покроя и овальной проймой................... 162
4.4.2. Построение чертежа основы конструкции
плечевой одежды с рукавами реглан.................................................. 166

493
Глава 5. Одежда для девочек....................................................................................... 77
5.1. Построение чертежа основы прямой юбки............................................... 177
5.2. Построение чертежа основы конической юбки........................................ 182
5.3. Построение чертежа основы брю к..............................................................184
5.4. Построение чертежа основы плечевых изделий для девочек..................]9j
5.4.1. Построение базисной сетки чертежа...................................................192
5.4.2. Построение чертежа спинки................................................................ 195
5.4.3. Построение чертежа полочки............................................................... 199
5.5. Построение чертежа втачного рукава........................................................ 207
5.5.1. Построение чертежа базисной сетки втачного рукава.....................207
5.5.2. Построение чертежа основы втачного рукава................................... 208
5.5.3. Двухшовный рукав................................................................................210
5.5.4. Одношовный рукав...............................................................................211
5.6. Построение чертежей воротников.............................................................. 213
5.6.1. Отложные воротники............................................................................214
5.6.2. Воротники-стойки.................................................................................216
5.6.3. Прямая стойка....................................................................................... 216
5.6.4. Плосколежащие воротники..................................................................217
Глава 6. Конструирование одежды для мальчиков................................................... 218
6.1. Поясные изделия........................................................................................... 218
6.1.1. Исходные данные для построения чертежа основы........................218
6.1.2. Построение базисной сетки чертежа.................................................. 219
6.1.3. Построение передней части брю к...................................................... 220
6.1.4. Построение задней части брюк........................................................... 222
6.1.5. Проверка качества выполненного чертежа........................................ 223
6.2. Плечевые изделия ......................................................................................... 226
6.2.1. Построение чертежа основы конструкции плечевого изделия
с втачным рукавом для мальчиков (на примере демисезонного
пальто)................................................................................................... 226
6.2.2. Построение чертежа основы втачного рукава и его
преобразование в двухшовный и трехшовный рукав......................244
6.2.3. Построение чертежей воротников...................................................... 253
6.2.4. Построение чертежей капюшонов...................................................... 254
Глава 7. Особенности конструирования изделий на фигуры
с отклонениями от типового телосложения............................................... 258
7.1. Особенности конструирования одежды на фигуры с различной
осанкой ..........................................................................................................258
7.2. Особенности конструирования одежды на фигуры с чрезмерным
жироотложением на отдельных участках тела..........................................264
Глава 8. Особенности конструирования изделий из различных материалов:
кожи, замши, меха.......................................................................................270
8.1. Особенности конструирования изделий из натуральной кожи, замши.... 270
8.2. Особенности конструирования изделия из искусственной кожи
и пленочных материалов.............................................................................272
8.3. Особенности конструирования изделий из меха......................................276
Глава 9. Разработка чертежей конструкции новых моделей одежды на основе
базовых конструкций................................................................................... 279
9.1. Анализ и изучение модели...........................................................................280
9.2. Выбор базовой основы конструкции......................................................... 283
9.3. Нанесение линий, характеризующих модельные особенности ............. 284
9.3.1. Перемещение вытачек ..........................................................................284
9.3.2. Параллельное и коническое расширение.......................................... 290

494
 9.4. Проверка разработанных чертежей конструкции.............................. 292
Глава 10. Изготовление лекал............................................................................... 293
Глава 11. Градация лекал......................................................................................298
Глава 12. Документация, оформляемая при изготовлении изделий
по индивидуальным заказам...................................................................300
12.1. Последовательность работы закройщика с заказчиком....................... 300
12.2. Техническая документация на изготовление изделия.......................... 301
Глава 13. Примерка изделия при изготовлении..................................................... 303
13.1. Степень готовности изделия к примерке...............................................303
13.2. Порядок проведения примерки............................................................. 304
13.3. Дефекты посадки изделия и способы их устранения........................... 308
Глава 14. Некоторые сведения о раскрое материалов............................................339
Глава 15. Обновление и ремонт одежды................................................................ 342
Глава 16. Современные методы проектирования швейных изделий...................... 345
Глава 17. Основные положения ЕМКО С Э В ......................................................... 351
17.1. Система размерных признаков............................................................... 351
17.2. Терминология и система понятий и обозначений............................... 353
17.3. Система прибавок и припусков, понятия и обозначения....................354
17.4. Система конструирования одежды, понятия и обозначения...............356
17.5. Система конструирования одежды, принципы
и особенности........................................................................................362
17.6. Градация................................................................................................. 365
17.7. Базовые конструкции основных видов одежды.................................... 366
Глава 18. Термины, используемые в процессе изучения предмета
«Конструирование женской и мужской одежды»!............. 372
18.1. Тело человека. Общие понятия.............................................................. 372
18.2. Одежда. Общие понятия.......................................................................... 3 7 3
18.3. Детали одежды. Общие понятия............................................................. 3 7 4
18.4. Моделирование, проектирование, конструирование одежды.
Общие понятия...................................................................................... 3 7 5
18.5. Прибавки, припуски.............................................................................. 376
18.6. Конструкторская документация. Общие понятия................................. 3 7 7
Приложение 1. Основные антропометрические точки
и программа антропометрического исследования........................................ 3 7 3
Приложение 2. Построение основных, производных и вспомогательных
лекал мужского костюма............................................................................38 5
Приложение 3. Схемы градации лекал и таблицы перемещений
конструктивных точек основных деталей одежды ..................................... 4 1 4
Приложение 4. Направление нитей основы на деталях при раскрое................... 482
Список литературы................................................................................................ 491
 Учебное издание

Амирова Элеонора Камилевна,

Сакулина Ольга Викторовна,
Сакулин Борис Сергеевич,
Трухаиова Антонина Тимофеевна

Конструирование одежды
Учебник
2-е издание, стереотипное

Редактор И . С Тарасова
Технический редактор Е. Ф. Коржуева
Компьютерная верстка: Я. В. Соколова
Корректор А . Я. Сизова
Диапозитивы предоставлены издательством
Изд. № A-1409-II. Подписано в печать 27.10.2004. Формат 60 x 90/16.
Гарнитура «Таймс». Бумага тип. № 2. Печать офсетная. Объем 31,0 уел. печ. л.
Тираж 5100 экз. Заказ № 14065.
Лицензия ИД № 02025 от 13.06.2000. Издательский центр «Академия».
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.99.02.953.Д.004796.07.04 от 20.07.2004.
117342, Москва, ул. Бутлерова, 17-Б, к. 328. Тел./факс: (095)330-1092, 334-8337.
Отпечатано на Саратовском полиграфическом комбинате.
410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, 59.
КОНСТРУИРОВАНИЕ
ОДЕЖДЫ

Издательский центр
«Академия»