Открыть Электронные книги
Категории
Открыть Аудиокниги
Категории
Открыть Журналы
Категории
Открыть Документы
Категории
0. ВСТУПЛЕНИЕ.
1. ВВЕДЕНИЕ (FAQ).
2. ФИЛОСОФИЯ ПРОЦЕССА.
3. СТИЛИ ПАТИН (краткая история).
4. НАТУРАЛЬНАЯ И ИСКУСТВЕННАЯ ПАТИНА.
5. ХРАНЕНИЕ И ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТВОРОВ.
6.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.
7. ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА. ДЗЕН.
8. ИНСТРУМЕНТЫ ПАТИНИСТА.
ЧАСТЬ 2
1.1 БРОНЗА
1.2 МЕДЬ
1.3 ЛАТУНЬ
1.4 ЖЕЛЕЗО
1.5 НЕЙЗИЛЬБЕР И МЕЛЬХИОР
1.6 СЕРЕБРО
1.7 ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ (НЕРЖАВЕЙКА)
1.8 ОЛОВО
ЧАСТЬ 3
ЧАСТЬ 4
БОНУС
4. КАК НАНОСИТСЯ?
Способов нанесения масса. Мелкие объекты можно купать в ваннах с раствором, на
большие поверхности раствор можно наносить кистью, тряпкой, древесными
опилками, пульверизатором итд. Подробно все способы нанесения описываю в
данной книге.
Можно провести эксперимент: возьмите пару человек, которые имеют некий опыт в
патинировании, дайте им совершенно одинаковые листы стали, меди или латуни,
инструменты и растворы. Поставьте их рядом, объясните максимально четко
техническое задание и через некоторое время посмотрите, что получилось. Вы не
поверите, насколько разными будут результаты!
Последнее, что я хотел сказать перед тем, как перейти к занудным описаниям и
инструкциям. Я раньше вообще инструкции не воспринимал. Типа: "Что?! Я тут буду
читать вот эту кучу буков? И что я оттуда узнаю?...обезжирить? Чем?! Да нафиг это
нужно, я сейчас прям так нафигачу и все будет норм."
Если вы не фанат инструкций, это нормально, можно дальше не читать, а хватать уже
металл и растворы и мочить как есть, получите удивительные и неповторимые
результаты (неповторимые, потому что вы потом их не сможете повторить).
Если же вы хотите добиться каких-то повторяемых результатов, то следует четко
придерживаться моих нудных и не очень инструкций, и, конечно же, практиковаться.
2. Традиционные патины - крайний ренессанс, ХIX век и начало XX века. Это уже,
скажем так, более осознанные патины, когда мастер-патинист пытается воссоздать
вид "побитой жизнью" античной бронзы.
Смешное отступление: даже Патрик Киппер пишет про второй и третий типы патин,
что получить их сложно или очень сложно, а самое главное, не очень повторимо. А
мужик этим уже лет 30 занимается. Тут он, правда, весело добавляет, что «просто
расслабьтесь и получайте удовольствие от процесса», чего я тоже всем всегда желаю.
Потому что патины - это не про правила и стандарты, это про красоту, художественное
чутье, свободу и полет мысли. Хотя, конечно, голову включать иногда надо.
Существует древний миф (такой же древний, как патина), что мол натуральная патина
- это прекрасное защитное покрытие, которое защищает металл от всего и не
подвержено никаким изменениям. Может в античные времена это и было правдой, но
в наш постиндустриальный век это чистой воды мифология. Тоесть да, существует
«благородная патина» это эмалевидная патина, которая полностью повторяет контуры
изделия, и полностью консервирует предмет, но такая патина штука достаточно
редкая, чаще на бронзе встречается «дикая патина» которая не защищает а наоборот
разрушает металл.
Все остальное тоже должно быть идеальным. Влажность, приятный не морской бриз,
в котором нет частиц соли, никаких кислотных и химозных дождей, никаких жестких
перепадов температуры, никакого воздуха, засоренного продуктами горения или
какими-либо химическими веществами.
Короче, какая-то идеальная деревня нужна для того, чтобы на вашем предмете из
100% чистого и клевого сплава аккуратно подрос слой закиси меди, такой приятный
темно-красный; потом наросла окись меди, и все это ровным слоем, без всяких
вкраплений, покрыло ваш предмет и спассивировало его, то есть перекрыло доступ
воздуха к поверхности и сделало металл инертным.
Ну а потом в течении от 10 до 400 лет на нем уже могут нарастать и соли меди, но
только приличные, а не дурацкие там всякие хлористые и прочие. Это должны быть
благородные соли, которые не растворяются в воде, не собирают в себе воду и
нейтральны по отношению к меди, что в целом, на данный момент на планете Земля
фактически не возможно. Потому что атмосфера в городах загрязнена черт знает чем:
выбросы углекислого газа, кислотные дожди, дикие перепады температуры...
Если что, я не про апокалипсис и как все ужасно, а о про то, что даааааа, бывали
времена, когда на скульптурах и мелких изделиях могла нарасти естественная супер-
красивая и защитная патина, но те времена закончились примерно в XVIII веке, и с
того самого времени скульптуру или состаривают исскуствеными патинами, или
красят, или что там еще можно со скульптурой делать.
_________________________________________________________________________
5.ХРАНЕНИЕ И ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТВОРОВ
Первое и единственное, что надо запомнить: есть два состояния раствора. Первое
состояние - концентрированный раствор, второе состояние - рабочий раствор.
А вот рабочий раствор - это уже то, с чем вы работаете. Это может быть
разбавленный концентрированный раствор, раствор, в котором что-то купали или в
который вы макали кисти, раствор, который засорен какими-то частицами металлов
итд.
Так вот. ЭТО ДВА РАЗНЫХ РАСТВОРА и сливать их вместе не нужно во избежании
засорения исходного концентрированного раствора.
А еще рабочие растворы, если они вдруг стали очень медленно работать, можно
подогревать. Желательно не сильно. Просто берем емкость с раствором и погружаем
ее в более широкую и низкую емкость с горячей водой. Можно, конечно, пользоваться
плитой или каким-то нагревателем, но тут главное не перестараться.
С распылением надо быть более осторожным, так как это мелкодисперсная водная
пыль с реактивами и ее можно вдохнуть. При работе с пульверизаторами нужно
пользоваться профессиональными респираторами и вытяжками. И желательно
защищать глаза. Особенно это все важно при больших объемах работы.
ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Я вот, допустим, очкарик, поэтому мои глаза более или менее защищены, хотя,
конечно, так плескаться растворами, чтобы глаза залить, это надо постараться. Если
вы «старательный» и любите работать с размахом, то ОЧКИ вам не помешают.
И да, не стоит одновременно с химиченьем есть или курить, просто поверьте мне на
слово. Лучше сначала закончить работу, хорошенько вымыть руки с мылом, а потом
уже жрать и развлекаться.
__________________________________________________________________________
7. ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА. ДЗЕН.
Вы же знаете, что есть рационалы и иррационалы?
Рационалы работают, отталкиваясь от логики и порядка, а иррационалы - балансируя
в вечном хаосе процесса. И нельзя сказать иррациональному человеку: «Василий, вы
не правы, вам надо собраться , побороть хаос, и навести порядок в голове и на
рабочем столе!»
Хотя как это нельзя?! Почему нельзя?! Поделюсь исключительно своим личным
опытом.
Сейчас я больше тянусь к рациональному и логическому. Но раньше, когда я начинал
чем-то заниматься, это всегда было достаточно хаотично. Такой подход не приносил
мне ни плодов, ни удволетворения, ни удачи в работе. Поэтому я начал себя
«дрессировать» и приучать к аккуратности и последовательности.
Первой ласточкой была фотолаборатория. Подход сработал. Так как работа по
большей части техническая, приходилось действовать по какому-то логическому
скрипту, не пропускать шаги и не перескакивать от действия к действию, как бешеный
кузнечик.
То же самое сработало в сварке, а потом и в патине.
Для себя я понял, что есть важные вещи, которые невозможно пропускать,
игнорировать или делать их кое-как. Это я про части процесса патинирования,
которые нельзя избегнуть: механическая обработка, обезжиривание, нанесение,
сушка, консервация.
И вот чтобы все это было удобно и проще делать, мало того что нужно запастись
терпением, надо еще хорошенько подготовиться самому и подготовить рабочее место.
Да, я понимаю вас, иногда как порыв накатит, прям цунами какое-то, хоть стой, хоть
падай, сил нет, прям так хочется что-то одним махом запатинировать! Но как-то
нужно справиться, преодолеть первый порыв и разложиться.
Патинирование не любит спешки и хаоса. Слишком много разных факторов включено
в процесс и малейшая ошибка на одной из этапов приводит к досадному, часто уже
неисправимому браку. Самое обидное, когда все сделано, а потом в спешке вдруг что-
то пролили, нечаянно брызнули патиной на готовое изделие, забыли протереть - и вся
красота превратилась в тыкву.
Поэтому всегда стоит заранее прокрутить процесс в голове и подумать, что
понадобится для работы.
Вот у вас есть какое-то мелкое изделие, которое мы будем купать в растворе.
Допустим, что патина будет радужная и процесс нужно остановить на каком-то одном
цвете.
Если изделие очень ценное, лучше всего сначала сделать образец . Либо на похожем
бракованном изделии, либо на кусочке металла, желательно такого же размера, как
само изделие, чтобы понимать, как работать именно с таким размером.
Даже если это лист метр на метр, лучше тренироваться на таком же листе. Потому что
одно дело сделать образец 10х10 см, а другое - бабахнуть лист 100х100!
Понимаю, что возможность есть не всегда, ну тогда ОК, делаем мелкий образец и
молим богов патины, чтобы хоть примерно повторить его в размере.
Так вот, допустим, мы купаем предмет. Сначала, подбираем ванночку по размеру. А то
знаете как бывает, вроде на глаз она подходила, вы все зачистили, обезжирили, опа в
ванночку положили изделие, а тут ЫЫЫЫ и уголочек не влез, изделие боком
поместилось кое-как, часть уже патинироваться начала, часть нет.
Ну вот и все, приехали. Теперь нужно делать все по-новой: мыть, сушить, чистить,
обезжиривать. Никак по-другому.
Ладно, хорошо, взяли мы емкость правильного размера, лучше всего берите две, одну
с водой, чтобы сразу, как получили цвет, промыть изделие.
Купаете? Возьмите маленькую чистую кисточку, бывает, какой-то мелкий пузырек
сядет или фигня какая-то в раствор попала, не уберете — испортите изделие.
Подготовьте обязательно ветошь или салфетки, или опилки, что-то, чем можно быстро
высушить изделие.
Если есть возможность, поделите стол на две части: одна для мокрой работы с
патиной, другая для сухой (сушка, лакировка) .
Ну и совсем уж если угорите, то делайте записи всех своих этапов работы - это
реально помогает. Потому что часто либо в запале, либо в увлеченности процессом
сделали что-то, а потом не помните, как это так получилось, повторить хочется, а не
можется.
Кстати, как вариант - записывать на видео, потом удобно будет проследить на каком
этапе что-то пошло не так. Это мне только что в голову пришло.
Хотя знаете, честно, если это ваше хобби, то забудьте все, что я написал, включите
своего иррационала и просто отдайтесь силе потока!
__________________________________________________________________________
8.ИНСТРУМЕНТЫ ПАТИНИСТА.
Здесь я опишу максимальный набор того, что может понадобиться для нанесения
патины на изделия.
Скажем так, это то, чем пользуюсь я. Возможно, большая часть этих предметов вам
совершенно не понадобится. Если так подумать, то перчаток, кусочка скочбрайта и
тканевой салфетки некоторым будет вполне достаточно. Я же опишу набор
инструмента и вспомогательных материалов, который нужен, если вы собираетесь
серьезно работать с патиной и при этом не испытывать неудобств. Допустим, можно
обойтись без воронки, но блин, это же такая удобная щтука!
Итак, ЗАЩИТА. Обязательно перчатки и сменная одежда (фартук). Желательно
маска, респиратор, защитные очки, вытяжка. Последнее особенно важно, если вы
сами что-то мутите с кислотами, например, или серьезно, в больших объемах
работаете с малахитами и патинами для обжига.
Инструмент для МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ поверхности. Тут надо помнить,
что все эти инструменты могут быть ручными, а могут быть электрическими или
пневматическими. В целом, для хобби подойдут ручные инструменты. А если у вас
мастерская, то вы и без меня знаете, насколько необходим электрический или
пневматический инструмент.
Итак, вам понадобятся крацовки - это металлические щетки или щетки из
полимерных материалов. Используются для предварительной обработки металла и
нанесения текстур, а так же для нанесения патины и ее последующей обработки.
Бывают ручные крацовки и в виде расходников для болгарок, дрелей, бормашинок.
Шкурки разной зернистости. В моем случае от 40 до 1200. Используются как и
крацовки, а так же для подготовки поверхности к полированию.
Стальная вата. И снова предварительная механическая обработка, подготовка к
полированию, работа с уже нанесенной патиной. Стальная вата используется
исключительно как ручной инструмент, насколько я знаю.
Скотчбрайт. Как по мне, самый полезный образив для работы с патинами. Его фишка
в том, что он не только подготавливает (сатинирует) поверхность перед нанесением
патины, но также ее и обезжиривает. Скотчбрайт, кажется, единственный абразив,
который удаляет с поверхности все и не требует после себя обезжиривания.
Максимум поверхность после него нужно продуть. Бывает разной зернистости от 60
до 1200. Подходит для предварительной обработки перед полировкой.
Да, чтобы никто не подумал, что я что-то пропустил. Аппарат для галтовки,
пескоструй, или сразу уже ЛАЗЕР для очистки поверхности.
Для начального уровня такие изыски не нужны, как мне кажется. Если вы не рукодел
Кулибин, подковыватель блох, и не сделаете их себе сами, то цена на вышеописанное
достаточно кусачая. Короче, не заморачивайтесь. Заморочитесь сами, когда «выйдете
в тираж».
РАБОТА С ЖИДКОСТЯМИ.
Тут все просто: нужны бутылочки, ванночки, мерные стаканчики, шприцы (ну
вдруг надо чего-то по мелочи набрать), воронки, фильтры, чашки Петри. Ну и если
вы фанатик, как я, то можно начать коллекционировать пробирки, мерные колбы,
обычные колбы и всякую химпосуду. Все это может быть пластиковым или
стеклянным. Стеклянное эстетичней. Пластиковое практичней. Пластик желательно
брать ПЭ, полиэтилен. Он самый живучий и выдерживает любые составы, включая
щелочные.
Бутылки для хранения концентрированных и рабочих растворов. Ванночки и
чашки Петри для купания изделий в патине, закапывания в опилках, содержания в
парах (понадобится герметичная крышка). Мерные стаканчики и шприцы для
смешивания рабочих растворов из концентратов, отмеривания нужного количества
раствора. Воронки и фильтры для слива растворов обратно в бутылки, фильтрации
рабочих растворов.
1.1 БРОНЗА.
Бронза - это сплав меди и олова. Первобытные ядовитые бронзы, правда, делали из
меди и мышьяка, но они были хрупковаты и при производстве дохли люди, поэтому в
наше время мышьяковистые бронзы почти не используются.
У нас есть медь (больше) и олово (меньше) - это стандартная бронза, но сортов
бронзы несметные тысячи и все они отличаются по составу. В бронзу добавляют
алюминий, бериллий, свинец, кремний, марганец, железо, цинк, серебро, золото. И
много еще чего.
А теперь я расскажу про патинирование такой бронзы. Ну если вкратце, то это АДЪ и
ИЗРАИЛЬ. По крайней мере, что касается радужных патин. Тебе надо отловить цвет, а
у тебя вместо этого такая бензиновая побежалость, что сам бензин завидует, один
кусок еще оранжевый, другой уже красного дал, а третий уже синюшный. И пойди же
ты приведи их к общему знаменателю.
Это при том, что проведена долгая и равномерная зачистка и 100% обезжиривание. Я
проверял.
В общем, развлечение не для слабонервных, но ведь эксперименты наше все!
1.2. МЕДЬ
Возьмем чистую медь или бронзу, что с ней происходит на воздухе? Она сразу же
после зачистки начинает самопатинироваться. На ней потихоньку начинает нарастать
куприт, первый слой, оксид меди. Не пройдет и пары дней, как на блестящей
зачищенной поверхности появится слабо-коричневая пленка.
А если вы еще похватаете предмет руками или намочите его, то скорее всего, процесс
пойдет еще быстрее. И то же самое происходит со всеми сплавами, в которых медь
находится в большом количестве.
Сплавы, в которых меди мало, держутся дольше, но в какой-то момент все равно
начинают темнеть.
Эти эффекты можно исторически проследить на классической скульптуре. Сначала в
первые -дцать лет в зависимости от атмосферы нарастал слой куприта
специфического цвета (черный, коричневый или красный).
1.3. ЛАТУНЬ
Однажды мне кто-то сказал, что мол все мои малахиты на латуни получаются одного
цвета. И вот это, конечно, полная ересь. Потому что все составы состоят из разных
веществ и ни в какой вселенной не могут давать одного цвета солей.
Тем не менее я, как настоящий образцовый маньяк, всегда делаю образцы и на меди, и
на латуни. Поэтому точно могу сказать, что малахиты точно работают на латуни.
Иногда даже круче, чем на меди. И цвета еще какие разные.
От чего вообще ржавеет сталь? По моему опыту, так просто от косого взгляда в ее
сторону она уже ржаветь начинает.
Теперь про патину или если быть точным воронение. Ох я и намучался с воронением
стали, хотя, конечно, оно того стоит. Почти все патины - это водные растворы, плюс, в
них входят кислоты, которые увеличивают коррозию стали.
Самый бесноватый вопрос, который мне задавали - «А можно ли получить вот такую
зеленую патину (малахит) на железе?!»
Не все, конечно, «химики» и не каждый человек, который работает с металлом, обязан
знать все про оксидацию и коррозию, а некоторые просто верят в чудо.
Конечно, чудеса случаются, даже с железом, но это чисто «железные» чудеса, которые
происходят в красно-коричневой гамме, и я объясню сейчас почему.
Первое: почему на меди получается зеленый? Потому что цвета солей меди, то есть
соединений меди с чем-либо - зеленоватые, синеватые и желтоватые. А еще выпадают
кристаллами.
А почему на железе никогда не получится зеленым кристаллам?! Потому что оксиды
и соли железа имеют коричнево-красную гамму цветов и по-простому это называется
РЖАВЧИНА. Так что «железный малахит» вы все уже миллиард раз видели - это
ржавчина!
Кто-то сейчас подумал: «Скажи-ка дядя, ведь недаром...а что если на железо положить
медную патину или электрохимически нарастить медь, а потом того?!»
И тоже облом. Во-первых, патина - это микронный слой, и все попытки его
запатинировать закончатся провалом: его просто сожрет, а потом...ну да, потом, как
всегда, привет, ржавчина.
Кстати, есть еще много тем с обжигом и с натуральными пигментами. Там тоже
получается интересная гамма: кирпич и всякое-разное красноватое, коричневое,
оранжевое. Это не говоря о том, что для стали существует масса варочных рецептов,
воронения в расплавах щелочей и солей, и тому подобное. Опять же, гамма
небольшая: черный , синий, голубой, коричневый, красный...если очень ухитриться,
зеленый или желтый можно словить.
Патины досаточно стойкие, особенно под лаком, но все равно начинают плыть в
серебрянную тьму со временем и это нормально.
Так как нержавейка чаще всего легирована хромом, а он не реагирует ни с чем, этот
хром из нержавейки предварительно надо вытравить.
А травится хром кислотами. И начинаются ужасы: кислоты, опасная работа,
отравления, «люди-расходники». А все ради чего? Хром никогда не вытравится
равномерно и на выходе мы получим разноцветное, серо-бурое черт знает что,
пятнами.
Ну или можно еще погреть, но это уже на дессерт совсем. Полить кислотой и
подогреть или наоборот. И да, вишенка на торте: мы получаем нержавейку, которая
будет ржаветь и которую нужно защищать чем-то. Вот и спросите себя, а оно вам
надо!?!? Зачееем?!
Действие первое.
Я. Ура, получается!!
Я. Ах ты сволочь, ну все, тебе конец. (лью прямо в остатки чернилки кислоту, потом
еще чернилки, потом еще кислоту, проходит 20 минут)
Нержавейка. О Господи, они душат меня, душат...я почернела, почернела ... но все
равно не рав.... (замолкает).
Нержавейка. (оставшись одна). Я так и не поняла, что он хотел всем этим сказать.
Меня ведь даже укрывать ничем не надо, я не деградирую на воздухе, как другие
металлы. Эти люди все странные, они сами не знают, чего хотят...
Занавес. Конец.
1.8 ОЛОВО.
Поэтому ему особо не до патин, а патинам особо не до него. Тем не менее, я перерыл
тысячу миллиардов книжек за пару лет и нашел в закромах пару-тройку рецептов
оксидирования олова.
Не знаю, насколько это вас разочарует, меня точно эти рецепты не очаровали, но есть
всего три цвета: черный, серый....и бронзовый, внезапно.
Честно скажу, я с оловом почти не работаю, почти - это то есть совсем. У меня его
даже до последнего момента в мастерской не хранилось. Но как-то летом из жадности
(на будущее) я-таки купил себе в Русхиме грамм 200 оловянной проволоки. И закопал.
Еле откопал, когда понадобилась.
С оловом все жестко. Во-первых, никаких купаний, не получится, только кисть. Во-
вторых, никаких радуг, только черный цвет. И еще, патина аж шипит на поверхности,
с легким дымком. Но чернит зачетно, мне понравилось. Меднение и «бронзирование»
я тоже опробовал, работают. На этом по олову все, никаких радуг и малахитов на
олове сделать невозможно. Или я чего-то не знаю.
__________________________________________________________________________
ЧАСТЬ 3. ПРОЦЕСС.
Все было прекрасно, но в какой-то момент европейская обувь стала слишком дорогой
в закупке и мы начали заказывать все в Китае. Я ТОЧНО не буду говорить, что у
китайцев все плохо и они халтурщики. В Китае миллиард производств и, как и везде,
там есть халтурщики, середнячок и производства, выдающие просто максимально
крутое качество.
В чем была проблема?! Аспекта было два. Конечно, у китайцев не было таких крутых
материалов, как у итальянцев. Понятно, они делали эту модель впервые и на это
можно сделать скидку. Но самое важное вот что - внимание к деталям!
В той итальянской модели было больше 40-ка отдельных деталек, и эти детальки туда
были вставлены не просто так от нечего делать, они туда были вставлены, потому что
каждая из них несла какую-то свою функцию. И все вместе они собирались в обувное
произведение искусства.
Китайцы же спешили, и решили половину деталек выкинуть, типа: «хм, зачем эта
маленькая железка супинатора, ее еще и изготовить надо, да ну нафиг, и вот этот
кожаный язычок, по-моему им можно пожертвовать».
Постобработка патины и сушка. Казалось бы, сушка, ну какие с ней могут быть
проблемы?! Так вот, поверьте, проблем может быть масса и самое обидное, что эти
проблемы могут вылезти и через сутки после нанесения, и через месяц!
Консервация в виде лакировки или вощения. Это и то, как визуально будет
выглядеть ваше изделие, и то, СКОЛЬКО оно будет так выглядеть!! Вы защищаете
предмет на время всего его существования. И поверьте, если сделать это кое-как, то
его существование в том виде, в котором вы его сделали, продлится крайне не долго.
В чем разница? В том, что механическим способом можно снести не только то, что на
поверхности металла, но и верхний слой изделия. Это не очень хорошая идея, если вы
работаете с какими-то супер уникальными предметами: антиквариатом, копаниной и
прочим. Почему? Потому что снося верхний слой, вы уже начинаете механически
менять пластику изделия, деформировать его, убивать задумку автора.
Но это надуманные проблемы, потому что вы явно не для музея это делаете.
Если бы делали для музея, то и без меня бы все это знали. А если делаете для себя, то
надо понимать, что если вы не перестараетесь, конечно, и не будете сносить слой
болгаркой с обдирным диском, а будете аккуратно работать скотчбрайтом или
крацовками, то снесенный слой будет настолько мизерный, что вы этого даже и не
заметите.
Надо понимать, что любая специфическая обработка дает свою уникальную фактуру и
микрорельеф. Микрорельеф еще называют "зубом". Чем он меньше, тем хуже ляжет
патина и лак. Хотя, например, чернения и коричневые достаточно неплохо ложатся на
полировку. Возможно, цвета ловить будет сложнее из-за черезчур сильной
«радужности» цветов.
А вот Патрик Киппер,американский патинист с 30+ летним стажем, пишет, что для
подготовки скульптур лучше всего подходит отпескоструенная, открацованая или же
сатинированная поверхность. И пользоваться стоит абразивами от 120 до 320
зернистости. Тут, правда, стоит заметить, что мастер работает по большей степени с
патинами для обжига и современными пигментными патинами.
И совсем экзотика для большинства мастеров - это лазерная очистка. Да, это прямо
такой станок или футуристический чемоданчик с «пистолетом», которые при помощи
лазерной технологии очень быстро и качественно полностью зачищают металл от
всего-всего. Сам его в глаза не видел, честно.
ПОЛИРОВКА МЕТАЛЛОВ.
Что я знаю про полировку и откуда? Ну, я много работал со всякими металлистами,
видел не одного и даже не двух мужиков, «померших» на полировке какого-нибудь
стеллажика или рамочек, или столика. А потом видел тех же мужиков, которые при
слове «полировка» орали благим матом, что «НИКОГДА И НИ ЗА КАКИЕ
ДЕНЬГИ!!!».
Так вот, почему полировка не лучший вариант для «малахитов», пигментных патин,
обжига, да и для обычных чернений она тоже не очень? Да потому что полировка
убивает и максимально выравнивает микро-рельеф, и таким образом убивает «зуб», на
который может усесться молекула патины, или кристаллик какой-нибудь медной соли,
которая нарисует вам тот самый яркий зеленый или синий цвет.
Тут есть еще один аспект: нафига, допустим, полировать поверхность, на которою вы
будете высаживать укрывистый и рыхлый осадок какого-нибудь малахита? Вы все
равно под ним эту поверхность не увидите!
Ну и еще одно, на зеркальную полировку даже лаки толком не садятся, по все тем же
вышеописанным причинам, они просто собираются в капли при нанесении или
шелушатся после высыхания.
В защиту полировки скажу вот что: красиво, конечно, слов нет, блестящая
поверхность, супер гладкая. А если еще патину на нее положить и все это будет
просвечиваться под каким-нибудь радужным чернением или той же серной печенью -
просто «божечки-кошечки!».
СПОСОБЫ ПОЛИРОВКИ.
Заполировать можно все что угодно: отлично полируются нержавейка и алюминий,
латунь, медь и бронза, серебро, нейзильбер. Чуть хуже полируется углеродистая сталь.
Ну или можно без электричества и, возможно, даже без температуры, но без кислот
точно не получится, надо же чем-то сгрызть этот микрорельеф.
Прикольно, что собирая различные составы из кислот и присадок можно либо дико
протравить поверхность, сделав ее рыхлой и фактурной, либо максимально ее
выровнять и сделать гладкой и блестящей.
Про минусы вышеописанного, я думаю, вы и без меня поняли, а про плюсы: можно
обработать детали любой сложности и никуда не надо «подлезать».
ЭЛЕКТРО-МЕХАНИЧЕСКАЯ ПОЛИРОВКА.
Тут все одновременно просто и непросто. Понадобятся, в зависимости от размеров
изделия, шлифмашинки или болгарки, или бормашинки. Или что-то более хитрое
типа шлифовального станка.
Нет какого-то прям супер четкого расписанного процесса, но, как учил меня ножевун-
заточун, начинаем с той наждачной бумаги, которая снесет самые крупные царапины
(скорее всего, это 120 шкурка), а потом потихоньку, меняя шкурки, поднимаемся все
выше и выше типа 240, 320, 500, 600, 800, 1000, 1200 . Можно и до 2000 дойти, но, по-
моему, это уже не обязательно, после 1200 можно брать уже что-то мягкое.
Кстати, после 1200 поверхность и так уже заполирована и блестит, но еще не совсем в
зеркало. А чтобы уполировать в зеркало, неплохо бы взять какую-то полировальную
пасту (жидкую или твердую) и фетр, овчину или войлок (если что, это все
производится в виде насадок на инструменты) и уже гонять ими до последнего.
РУЧКАМИ!
Если вы японский мастер полировки катан, то вы можете написать мне развернутое
письмо, ну или подумать «ЭЭЭ, че это чучело, которое не разбирается ни в чем, сидит
тут книжки пишет, а я даже про полировку ничего не написал, при том что я-то
ОГОГОГОО!!!» и пойти написать что-нибудь полезное. А если вы не мастер
полировки катан, то просто почитайте мои дальнейшие излияния.
Ручками можно сделать все, но нужно упороться на отличненько. Потому что одно
дело мощь пневматики или электричества, а другое дело - чисто ручная работа. Тут
есть свои приколы полирования, очень природные, я бы сказал. Используется молотая
пемза, специальный толченый уголь (не тот, на котором вы шашлы жарите) и
толченые рога оленя. А, да, еще японские камни для начальной обработки. Это не
шутки, я в книге японской читал.
Странно, что я всегда обхожу стороной тему травления и вообще химической очистки
поверхности. А это очень интересная и полезная тема, согласны?
И тут я как будто очнулся: «А ведь и вправду, у меня телефон забит книжками по
отделке металла и там тысячи рецептов всякого такого!».
Так что, не долго думая, я сделал травильный раствор из оксида хрома и хлористого
натрия (обычная поваренная соль). Тут я должен всех немного расстроить, растворы
эти - та еще гадость: кислоты, хроматы , так себе развлечение. НО! Работают они
просто на ура, по крайней мере, тот, что я сделал: совершенно черная скульптура
очищается до голой бронзы примерно за 1-2 минуты.
Потом следует тщательная промывка водой, и вуаля! Чистая бронза, или медь, или
латунь.
Так вот, если вы начнете наносить составы, не сняв все это с металла, получится
следующее. Так как жиры и масла частично покрывают металл тонкой
водонепроницаемой пленкой, те места, где металл укрыт, просто не запатинируются,
или, если вы будете настойчивы, запатинируются, но неравномерно.
Номер три: сода, кальцинированная или двууглекислая (пищевая) или щелочь (едкий
калий, едкий натрий).
И номер пять, на десерт, так сказать. Дайкон, японская редька. Это не шутка.
Покупаете в магазине дайкон, трете на крупной тёрке, обкладываете им изделие по
полной, ждёте 15 минут, снимаете, моете тёплой водой. Дайкон очень необычный
обезжириватель не только по виду, но и по типу работы. «Британские ученые» не
разобрались, но уверены что он не только обезжиривает, но и активирует поверхность
металла, за счет чего патинирование идет более активно и патина может немного
поменять цвет по сравнению с обычным обезжириванием. Могут получаться очень
интересные эффекты. Можно и не тереть дайкон на терке, а просто отрезать от клубня
круглый кусочек и тереть изделия им, особенно удобно это на мелких изделиях.
Номер шесть.
Забыл, есть же ещё рецепты для самых жёстких, у кого на кухонных полках стоит
смачиватель ОП-20 и тринайтрофосфат с едким натрием. Это сложносочиненные
промышленные обезжириватели, в которых изделия содержатся или вывариваются
минутами и даже часами. Но это уже как-нибудь без меня.
Как же проверить, что поверхность предмета идеально обезжирена?! Для этого есть
простейший дедовский метод. Берем предмет и поливаем его чистой водой, если вода
собирается в отдельные капли и создает какой-то рисунок на предмете, значит, все
плохо, весь жир остался на месте, трите дальше. Если же вода образует на предмете
совершенно равномерную пленку и равномерно с него сходит, значит, ура, у вас
получилось, предмет идеально обезжирен.
__________________________________________________________________________
3.НАНЕСЕНИЕ
Причём нужно помнить, что растворы для патины - это не краска, а химические
реактивы, которые вступают в реакцию с верхним слоем металла и высаживают на
нем оксидную пленку или рыхлый осадок солей.
И этот процесс может происходить как за секунды, так и может растянуться на сутки
и недели (малахиты).
Итак, подробнее.
2. НАТИРАНИЕ, КИСТИ и т. д.
Нанесение кистью (Brushing) ну тут все понятно, художества почти, кистей масса
разных, наноси не хочу. От кисти , не так конечно как в живописи, но тем не менее
ощутимо будет зависеть рисунок патины. До получения желаемого результата. Кстати,
швабра - тоже кисть, это так, «хозяйке на заметку»
4. Пульверизация (Spraying )
Можно использовать специальные парфюмерные пшикалки, они создают самую
тонкую водяную пыль, за счет этого можно получать мягкие однородные покрытия.
Но можно использовать любые пульверизаторы, садовые опрыскиватели, да хоть
огнетушитель, если раствора хватит.
Можно создавать очень крутые текстуры таким способом. Допустим «каплю» или
«размыв» Особенно такой способ нанесения любят малахиты. Так же он незаменим
для нанесения патин для обжига (белых, красных). За пульверизаторами придется
очень тщательно следить дабы они не забивались, после работы ни в коем случае не
оставлять в них раствор, и промывать их чистой водой, иначе не напасетесь.
Вроде как еще один специальный способ и я недавно понял почему: потому что
помогает делать интересные паттерны, особенно на больших изделиях. Предмет
оборачивается лентами из хлопка или какой-то другой ткани, после чего на ленты
наносится раствор, все сохнет, ленты снимаются, получаются клевые узоры.
МАЛАХИТОВЫЙ ДЗЕН.
Мое знакомство с малахитами началось не с маленьких листочков, а с огромных
листов меди и латуни, которыми нужно было декорировать целые стены. Поэтому я
достаточно быстро понял, чего вообще стоит покрыть какую-то поверхность
малахитом.
Что нужно для успешной работы с малахитами?! ДЗЕН! Малахиты не любят спешки
и беготни. Некоторые из них нужно наносить в течении суток по несколько раз, но
если хочется сделать что-то по-настоящему крутое, то, возможно, придется потратить
недели. Если что, оно того стоит.
А такое случается сплошь и рядом: «Мы хотим весь мир и хотим его прямо сейчас».
Мастер сразу начинает спешить и придумывать дурацкие идеи.
Я в какой-то момент решил пойти от противного: если человек не хочет учиться на
успехах, не вопрос, пусть учится на ошибках. Типа: «ДАВАЙ ИСКУПАЕМ В
РАСТВОРЕ, побольше его нанесем, чтобы побыстрее?!». Не вопрос, нанеси, только
потом из-за затеков и луж малахит плохо ляжет и в конце-концов отшелушится
огромными кусками по всей поверхности. Или такое: «А давай погреем сверху
феном!». Ну погрей. И опять вся шкура слезла.
Самое странное, с чем я столкнулся, хотя все время пишу об этом, - это купание в
малахитах. НЕТ! Не надо. И объясню почему. Малахиты (атакамиты, ботакаллиты и
все остальное) нарастают медленно, кристаллами, по высыхании жидкости.
Вот вы положили слой, небось уже изумрудно-зеленого ждете , как на фоточках. Это
вряд ли.Таким же способом с такими же перерывами, придется положить еще от
одного до шести слоев, чтобы получить реально яркий цвет. Так что запаситесь
терпением.
Минимальная сушка между слоями 30 минут — 1 час, но, серьезно, лучше оставьте
хотя бы на пару-тройку часов. А то потом на клиенте отвалится и все будут страдать.
Кроме меня, я же вас предупреждал.
№2 ПУЛЬВЕРИЗАТОР
Самый «щадящий» и укрывистый способ для нанесения малахитов. Подходит для
нанесения следующим слоем допустим после нанесения кистью или закапыванием,
так как металл опрыскивается и не происходит механического контакта со слоем,
поэтому повреждения предыдущего слоя не происходит.
Удобен как для мелких изделий, так и для крупных изделий, скульптуры, предметов
мебели, настенных панелей итд. При нанесении в зависимости от сопла
пульверизатора и размера капель дает очень специфический рисунок в виде очень
мелкой капли, или крупных разноразмерных капель. Для нанесения можно
использовать совершенно разные пульверизаторы, начиная от совсем мелких пульвов
для духов, и заканчивая многолитровыми садовыми опрыскивателями с нагнетением
давления. Можно изготавливать собственные сопла тем самым критически меняя
своиства рисунка. Желательно чтобы в пульверизаторе не было металлических частей.
Пульвы сразу после работы надо промывать чистой водой, иначе не напасетесь.
№3 ЗАКАПЫВАНИЕ
Для менее терпеливых и более ленивых. Пропитываем раствором опилки, выжимаем
их, раскидываем по изделию (этим способом, если угореть, можно запатинировать,
что угодно, начиная от листочка и заканчивая 3х метровой статуей) или прямо-таки
закапываем изделие в опилки и перекрываем доступ воздуха, заворачивая изделие в
пластик или накрыв крышкой.
ИИИИ оставляем на срок от суток до недели. Можно иногда проверять, что
получается, доливать раствор. По выкапывании сушим, соскребаем опилки, и сушим
еще на воздухе. ДОЛГО!!!
№4 ОБОРАЧИВАНИЕ В ТКАНЬ
Ой-ой-ой сколько тут вариков, помните, ткань обязательно оставит отпечаток на
изделии, так что если это будет бабкина тюль, сами уже додумайте, что получится.
Действуем примерно как и с закапыванием, либо промачиваем и выжимаем ткань,
кладем ее на изделие высокохудожественно (помним что как вы положите ткань так
она и отпечатается). Можно чем то прокатать поверх, допустим резиновым валиком,
для лучшего прилегания. После чего так же заворачиваем в стретч пленку, или
убираем в герметичный пакет и ждем.
Да еще допустим с большими изделиями можно сначала обмотать изделие тканью а
потом ее смачивать, но тут надо следить за смачиванием и могут быть проблемы с
равномерностью нанесения.
№5 ОБЖИГ
Я говорил выше, что греть нельзя!? Я не врал. Но некоторые малахиты и не только
малахиты, а красные, коричневые, черные, белые патины, наносят с подогревом. А
если быть точным, с обжигом.
Технику изобрели в 19 веке, видимо, технический прогресс подтянулся.
Тут все достаточно сложно: нужна горелка, подходящий малахит, понимание
температурного режима и разные другие чуйки. А еще крутая вытяжка или
балкон/дача. НО!! Зато это самый быстрый способ. Даже со скульптурой при помощи
обжига можно за пару часов разделаться. Далее более подробно об этой технике.
5. ПАТИНА ДЛЯ ОБЖИГА (TORCH TECHNIQUE)
Немного истории. Конечно, обжигали металлы и делали на них патину огнем еще со
времен Вавилона и Египта. Но! Все эти способы работали не с высокотемпературным
факелом. То есть да, грели и жгли на углях и в углях, и в печках, и факелами. Но до 19
века у человечества просто не было бензиновых или газовых горелок с поддувом,
которые могли давать высокую температуру и при этом иметь направленное пламя.
Хотя может они и были, но точно не были так распространены.
Как гласит история, началось все примерно в середине 19 века, а к началу 20 века
патина с обжигом стала одним из самых популярных способов отделки скульптуры...и
не только.
И это понятно, потому что этот способ отделки предметов имеет кучу плюсов.
Первое - это скорость обработки, нет никакого ожидания между слоями, ты
обжигаешь первый слой, и тут же можно жечь второй, никаких ожиданий в течении
суток или недель, как с холодными патинами и всякими закапываниями.
Второе - результат обжига виден сразу: ты обжег слой и четко видишь, что ты
получил.
Третье - патина достаточно крепкая и устойчивая, менее рыхлая (для малахитов) чем
при других типах нанесения. Иногда есть возможность ничем ее не покрывать.
Еще огромный плюс: патин для обжига просто сотни, можно совмещать несколько
цветов, допустим, класть темный или красный фон, а на него наносить зеленые или
синие слои.
Реальная проблема - это испарения от патин. Так как здесь присутствует обжиг, то
будет лететь и дымить, понадобится респиратор и вытяжка...и, возможно, мастерская.
Хотя нет, нафиг, езжайте на дачу, на природу, садитесь прям на участке и жгите. Как
раз под солнышком всегда видно натуральный цвет. Только про пожарную
безопасность не забывайте, а то я знаю, вы увлечетесь.
__________________________________________________________________________
5.1 ПАТИНЫ ДЛЯ ОБЖИГА, ИНСТРУМЕНТАРИЙ.
Первое - это, конечно же, горелки, - главный инструмент для работы с обжигом.
Вариантов тут масса. Что важно понимать: горелка нужна такой мощности, чтобы
она могла быстро и равномерно прогреть ваше изделие. Причем прогревать его надо
не очень сильно, не до накаливания, а примерно до такой температуры, чтобы изделие
уже не комфортно было трогать руками. Как утюг проверяют, плюнул на палец, по
рабочей поверхности шлеп, если шипит, значит норм. Сбрызнули изделие обычной
водой, если вода равномерно испарилась, без шипения и собирания в капли, значит
норм.
Да, есть одна проблема: некоторые патины являются эмульсиями, то есть в них
присутствуют нерастворенные частицы реактивов, так надо потому что. И из-за этого
пульверизаторы достаточно быстро дохнут, но это уже издержки. Искусство требует
жертв.
________________________________________________________________________
5.2. ПАТИНЫ ДЛЯ ОБЖИГА, НАНЕСЕНИЕ.
Может, его вообще не чистить и не обезжиривать изелие перед обжигом, а че, все
равно же прогорит?!
С одной стороны, обжиг может простить многое, но с другой, - стандартная обработка
все равно нужна, иначе будет все через одно место.
Но вам как-то нужно ее крутить. Поэтому тут либо ужом воркуг стола виться, либо,
если вы собираетесь часто так развлекаться, то советую сделать "крутило". Ну такой
крутящийся столик. Это будет что-то типа столика скульптора, только обязательно
огнеупорное и крутящееся в одной плоскости.
Когда вы нагрели изделие и аккуратно потрогали его пальцем или смочили водой и
поняли, что температура окей, мочите.
Хотя обжиг частично это прощает, обожгли верх, дожгли низ, скорее всего, когда цвет
наберется максимально , все выровняется. Это большой плюс патин для обжига.
Что еще круто, можно комбинировать разные патины. Допустим, положить черный,
красный или темно-коричневый тон, а потом без промывки и без подчистки бабахнуть
его сверху малахитом или белым. Или и малахитом, и белым до кучи. Тут главное не
перестараться и не переборщить, чтобы кусками не начало отваливаться. Но это
придет с опытом.
После нанесения тоже есть свои нюансы. Допустим, после охагуро или коричневых
цветов желательно изделие промыть, тогда вы увидите реальный цвет, а не рыхлый
осадок. Если не понравилось то, что увидели, не вопрос, дожигайте еще. Малахиты и
белые цвета мыть не нужно, пигментные тоже, хотя можно, но это уже на ваше
усмотрение.
В конце можно укрыть лаком или воском, но как показывает моя практика, обоженные
патины очень неплохо сохраняются в помещении и без консервации. То, что я
запатинировал зимой , выглядит точно так же и летом. Хотя у меня в мастерской
повысилась влажность и летает всякое. Однако если изделие будет активно
использоваться или соприкасаться с кожей, то консервировать все же нужно.
__________________________________________________________________________
5.3. БЕЛАЯ ПАТИНА.
Должно же быть что-то белое в этой жизни, хотя бы патина. Шутка. У патинистов
жизнь всегда яркая и веселая.
Белая патина подходит для меди, медных сплавов, и даже для стали, но с оговорками.
Начнем с важного.
Так как белая патина наносится ТОЛЬКО с помощью обжига, помним про меры
безопасности! Обязательно работать под вытяжкой или в очень хорошо
проветриваемом помещении, ну или совместить приятное с полезным и работать на
открытом воздухе! Желательно использовать маску с какими-то серьезными
фильтрами, резиновые перчатки и защиту для глаз.
Итак, если вы решили класть патину на голый металл, то греем его любой горелкой
(бутан, пропан-бутан, пропан-кислород, МАПП газ), прогревать изделие нужно не
сильно, примерно до такой температуры, чтобы уже было горячо прикасаться, но не
до красна. Можно проверять температуру, капнув на изделие каплю воды, вода должна
испаряться быстро, но равномерно, без шипения и собирания в капли.
Патину наносим слоями. Промежуточные слои тоже обжигаются. За счет этого можно
добиться интересного эффекта: при повторном обжиге, белая патина желтеет и
коричневеет, причем очень красиво, и это можно использовать как спецэффект.
Для получения какого-то более или менее белого цвета, нужно нанести несколько
слоев патины, хотя бы 4-5. Последний слой (чтобы он остался белым) обжигать после
нанесения не нужно, просто наносим слой кистью или пульверизатором и оставляем
сохнуть на воздухе естественным путем хотя бы 2-3 часа, а лучше сутки.
После можно подпылить (снять верхний слой) мягкой кистью (обязательно в маске!!!)
наложить поверх щадящий лак или воск.
Должен предупредить: белая патина вещь крайне нежная, она хорошо ложится на
шершавую поверхность, в углубления итд, но не так хорошо лежит на ровной
поверхности и совсем не ляжет на полированную.
Также белую патину можно класть поверх на малахитов или темные и коричневые
патины (допустим, на kin-furubi на серебре). Техника нанесения такая же, как и при
нанесении без подслоя. Можно наоборот поверх белой наносить малахиты. Малахит
№6, например, подходит для обжига. Но можно наносить малахиты и холодным
способом, как обычно.
Белая патина работает на латуни, меди, бронзе, серебре, нейзильбере. Иногда дает
зеленоватые оттенки, иногда кремовые, иногда кипельно-белые, все сильно зависит от
металла.
______________________________________________________________
6. ПАТИНИРОВАНИЕ СТАЛИ, СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ
Если поверхность узкая, мелкая, допустим, стеллаж, то можно наносить ветошью или
кистью, также очень удобно наносить скотчбрайтом (мочим скотчбрайт в растворе и
наносим). Можно даже из пульверизатора залить. В таком случае раствор (чернение
№1 для стали) желательно разбавлять водой от 1/2 до 1/10
Чтобы покрывать какие-то огромные вещи, в зависимости от того эффекта, который
вы хотите получить, есть тоже масса вариантов.
Допустим, настенные панели до 1 м можно купать, сделав ванну из обычной
пластиковой пленки и обрезков труб или дерева. В ванне получается самое
равномерное чернение. Раствор можно сильно разбавлять.
Можно все так же разбавленным раствором опрыскивать из пульверизатора. Лучше
брать садовый, в который нагнетается давление, он дает более стабильный поток
жидкости и это удобно.
Можно мочить в разбавленном растворе деревянные опилки или стружку и наносить
ими, тоже интересная техника для больших поверхностей, дает интересный рисунок.
Есть одно серьезное отличие железа от других металлов - это окалина. Тут, правда,
есть варианты: если мы берем холоднокатанную сталь, то эта фигня нас минует, а вот
если горячекатанную, то тут все сложнее. Потому что прежде чем ее патинировать,
нам надо снять с нее всю окалину. И если это какой-нибудь 3х метровый лист, то
веселье будет практически нескончаемым.
Окалина - вещь страшная, супер-твердая и ее очень сложно счищать механическими
способами.
Окалина сбивается либо специальными дисками, есть такие, они еще краску сбивают.
Ничего лучше человечество не придумало. Торцевые диски и крацовки не канают, они
тут же засаливаются и перевести их придется слишком много , оно того не стоит.
Еще есть химический способ снятия окалины, - это разбавленная соляная кислота. Но
тут все жестко, кислота вредная, пары вредные, надо производить все операции на
улице или под мощной вытяжкой и способ в целом достаточно муторный.
Дальше идет подготовка поверхности, тут все примерно, как с медью и прочим.
Крацовка или шкурка, и потом я советую скотчбрайт. Скочбрайт в роликах просто
огонь. Как всегда и матирует, и обезжиривает. Но если вам такое не подходит, то после
шлифовки придется еще тереть ацетоном до полной зачистки или мыть с Фейри, или
со щелочью.
И вот уже можно наносить. Опять не поверите, какая тут масса способов. Залить
можно хоть целую стену. Единственное, что надо помнить, это ОЧЕНЬ НЕУДОБНО,
когда объект стоит ВЕРТИКАЛЬНО. Вот пипец как. Поэтому сначала патинируем ,
потом монтируем. Ну или сначала монтируем, а потом мучаемся. И не забываем, что
сталь ДИКО ржавеет даже в обычном состоянии просто даже от влажного воздуха.
Поэтому СРАЗУ же после всех патин и промывок, тут же сушим поверхность и
ставим в сухое помещение, а иначе через несколько часов придется бороться с юной
ржавчиной.
_________________________________________________________________________
7. КРАСКИ И ПРОЧИЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ ПАТИНИРОВАНИЯ
Если мы обратимся к античной истории, то узнаем, что статуи еще как красили. Вот
прям натурально красили бронзу красками. Это удалось восстановить по фрескам и
прочему античному искусству. Ученые пырились-пырились на это, а потом бах и их
осенило: это ж они бронзу так покрасили, мама дорогая!!! ?
Будем считать, что работают любые технологии, которые вызывают в зрителе "вау -
эффект", если кто то удивился, умилился, поразился, значит, - работает. К тому же,
допустим, американцы давным-давно не гнушаются ни искуственными красителями в
отделке металлов, ни даже эмалями.
Так вот, идея в том, что статуя при патинировании серебром греется до достаточно
высокой температуры, так, чтобы рукой уже "ой ой ой горячо" было трогать.
Так как статуя у нас супер-горячая в процессе обработки, тут начинается самое
интересное: вся статуя (и крашенная, и патинированная часть) укрывается воском, на
горячую.
Воск, соответственно, расплавляется , ровным слоем покрывает всю скульптуру, и тем
самым, дает базу для последующей обработке при помощи...правильно, копчения!
Кстати, мастер коптил свою статую ацетиленовой горелкой на очень низком пламени,
но в целом коптить можно и дикими способами, хоть подоженной берестой. В общем,
любым коптящим пламенем.
Так как практически все составы созданы на основе воды, какое-то ее количество
остается на детали после нанесения патины, соответственно, железо тут же начинает
ржаветь, образуется тонкий налет ржавчины, который портит вид изделия и разрушает
слой свежесозданной патины.
Если же мы говорим о меди, латуни и бронзе, то сушка не менее важна, потому что
излишки состава могут привести к созданию слишком толстого слоя патины, который
начнет превращаться в рыхлый осадок, не держащийся на поверхности металла, и
портящий внешний вид.
И только в случае с малахитами специфическая сушка кроме естественной (на
воздухе) не требуется, так как малахиты как раз являются рыхлым осадком и
повторяют естественное старение латуни, меди и бронзы.
.
Сушить поверхность можно разными способами в зависимости от объемов, можно
запастись ветошью (как будто никто не знает этого слова, это тряпки в
простонародье), можно сушить техническим феном или горелкой, это удобно, но есть
нюансы. Нюансы проявляются в том, что при такой сушке не прореагировавшие
остатки патины при испарении воды так же оставят рыхлый осадок, который из-за
перегрева может крепко сцепиться с поверхностью металла и немного испортить
(загрязнить) получившуюся патину.
Кстати, в старинных книгах есть много рецептов сушки над открытым огнем, так что
если у вас есть горн, то можно попробовать и так.
__________________________________________________________________________
10. ПАССИВАЦИЯ МЕДНЫХ СПЛАВОВ
Не буду ничего от себя писать, а нагло обращусь к двум книгам и просто скопирую их
текст. Потому что это важная инфа, четко разложенная по полочкам.
Первая книга - это М.К. Калиш, вторая - раритет 1940 года выпуска, Зытнер и Лапин.
Так вот, в современных городах уличные условия чаще всего жесткие. И что-то мне
подсказывает, что легких условий фактически не бывает, ну может, в музее только в
спецвитрине какой-то.
А теперь почитаем, что пишут Зытнер и Лапин про условия службы изделий:
Да, уличные скульптуры можно и нужно не консервировать. Лак и воск так или иначе
начнут сползать или отшелушиваться, причем в отдельных местах, там начнет
появляться свежая дикая патина, отличная от цвета искусственной патины и все
изделие станет серобуромалиновым в крапинку. При этом, если нанести красиво
искусственную патину (изделие должно не иметь дефектов и быть максимально
хорошо отделано и обработано механически) и оставить изделие без лака и воска в
естественной среде, изделие продолжит патинироваться на воздухе естественным
способом. Тут важно понимать, что цвет патины будет меняться. Еще желательно,
чтобы изделие не стояло под прямыми потоками воды типа сливов, иначе вода будет
оставлять на изделии специфические следы.
Вернемся к консервации.
Варианта покрытия, по сути, всего два - это либо воск, либо лак. Еще стоит упомянуть
смолы и казеин (клеевая основа). Их тоже применяют в реставрации и консервации
памятников, но у меня и у коллег опыта работы с этими консервантами не было, врать
не буду.
ЛАКИ.
Вариантов лаков достаточно много. Если нужно покрыть что-то, что будет активно
использоваться, то тут поможет только промышленный порошковый лак, ну или
автомобильный на худой конец. Если изделие будет не очень активно использоваться,
то можно укрыть обычным лаком из баллона на выбор, лаков дофига и по типу, и по
виду.
ВОСКИ.
Для всяких стеновых панелей и мелких вещиц можно использовать воск. Воски
бывают разные, я люблю натуральные пчелиные со спец добавками. Они не блестят,
защищают металл от влаги, и очень красиво и мягко подтемняют патину на металле,
как впрочем и лаки.
Да, еще лаки можно совмещать с восками, накладывая лак в один или два слоя, и
после полного его высыхания покрывать лак воском, так сказать, до кучи.
НАОБОРОТ ДЕЙСТВОВАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! Лак на воск просто не ляжет.
.
_____________
13. ЛАКИ
И снова начинаем эту историю с техники безопастности. Как же ты надоел уже со
своей безопасностью, скажете вы! А я отвечу: здоровье у человека всего одно, второго
даже за деньги не купишь, поэтому расходовать его зря не стоит! Поэтому напоминаю,
если вы работаете кистями с какой-то маленькой фитюлечкой, то, конечно, можно
сильно не париться, окошко откройте, чтобы не воняло и руками в лак не лезьте,
потом замучаетесь растворителем оттирать. Но вот если дошло до распыления
(краскопульты, аэрографы, баллоны), то тут сразу нужны вытяжка, респиратор и
спецодежда. Некоторые в противогазе работают, я не шучу. Потому что
мелкодисперсный химический аэрозоль - ЭТО ТОЧНО НЕ ТО, ЧТО должно
оказываться у вас в легких и на коже.
Из названий, у меня на слуху: Hit Color, Rust Oleum, Montana, Motip, Molotow. Список
странный, но какой есть. Из распространенного есть «Kudo».Что я могу про него
сказать: это, наверное, самый дешёвый и точно САМЫЙ ВОНЮЧИЙ лак из всего, что
я пробовал. Тем не менее, многие его хвалят. Тут еще можно вспомнить лаки «Rush»,
не раз слышал про них хорошие отзывы.
Вторыми идут двухкомпонентные лаки, почитав про них, я все-таки понял, что это
отдельный тип лаков. Прикол в том, что двухкомпонентные лаки, внезапно, состоят из
2х компонентов: самого лака и отвердителя. Нужное количество лака, в заданных
пропорциях смешивается прямо перед применением. Это интересные лаки, они
бывают глянцевые и матовые. Дают толстый, пригодный к последующей обработке
слой. Долго сохнут, сложные в работе. Но они того стоят, дают очень крепкое и
стойкое покрытие. Кстати, если такой лак после смешивания останется в какой-то
емкости, он затвердеет и превратится в кусок на подобии пластмассы.
Продаются в строймагах и автомагазах.
Ну и третье, мои любимые лаки, это порошковые. Тут, правда, без специально
обученных людей с пульверизаторами и печкой ничего не получится. В общем,
порошковые лаки - это как порошковые краски. Работают они вот так: (это кусочек из
Вики) "На очищенное изделие напыляется порошковая краска. В процессе напыления
частицы порошковой краски электрически заряжаются от внешнего источника
или электризацией при трении. Электрическим полем частицы порошковой краски
переносятся к окрашиваемому изделию, которое имеет противоположный заряд."
Вот после вот этого всего изделие запекается в печке при крайне высокой температуре
и вуила, мы имеем красивое, матовое или глянцевое и крайне бронебойное покрытие.
Я часто использовал порошковую покраску, когда нужно было строить
индустриальную мебель. Если все правильно сделано, такое покрытие будет жить
очень долго и упорно.
Важная деталь: все вышеописанные лаки имеют свой собственный цвет, чаще всего
желтоватый, совсем прозрачные лаки крайне редки. И это тоже нужно учитывать при
покрытии изделий. Чем темней сам лак, тем больше он затемнит поверхность. Еще
бывают тонированные лаки разных цветов. И так же лаки с мелкодисперсперсными
окрашивающими добавками, дающие разные интересные фактуры.
Я тут собрал в кучу все, что я нашёл во время своего лёгкого исследования лаков, то,
что обнаружилось в комментариях к постам и предыдущую накопленную
информацию.
1. Виды лаков .
Алкидные, битумные, спиртовые, эпоксидные,
нефтеполимерные, нитроцеллюлозные, алкидно - карбамидные, полиуретановые,
алкидно - уретановые, акриловые, масляные, водные, двухкомпонентные.
3. Где брать.
Магазины для граффити, там вообще много интересного бывает. Магазины для
художников, чаще всего мелкая и дорогая тара, но всякое модное можно найти.
Строймаги и хозмаги, в стекле, в ведре и прочая, для любителей низких цен и розлива
тазами. Автомагазины, всякая стойкая спецуха и двухкомпонентные лаки, магазины,
специализирующиеся на расходниках для пайки и прочего рукоблудия (это про лак
Solins как раз).
4. Цены
Все так же спорный вопрос, допустим, Kudo (матовый) и Rush, описанные выше,
400мл баллон стоит порядка 300 р., то есть совсем копье, но при этом их посоветовали
настоящие профессионалы своего дела, которым я полностью доверяю. В целом,
средняя цена 400 мл баллон колеблется от 600 до 800 р., это норм.
Есть более дорогие штуки, допустим, Rustins Metal Lacquer, 100 мл 500-600 р., но этот
лак специально создан для покрытия медных и латунных изделий, так что, видимо,
того стоит.
14. ЗЛОБНАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ИЛИ ПОЧЕМУ ЛАК НЕ ВИНОВАТ!?
Сколько раз я хотел написать этот текст, но так не хотелось всех грузить и
разочаровывать, что просто сил нет.
Но сорян, крышечку уже приподнимает и не могу больше молчать. Это опять про
покрытия лаком или воском патины и про страшные заявления, что «ЛАК ВСЕ
СОЖРАЛ» ... ну и про поиски священного грааля, ВОЛШЕБНОГО ЛАКА, который не
меняет цвет патины.
И сразу вас всех смертельно огорчу, бедный лак не виноват, он ничего не сжирает,
лака, который не меняет цвет изделия, не существует!
Вот когда они отражаются и попадают в ваш глаз, они дают какой-то цвет из гаммы, в
зависимости от физических свойств слоя.
О чем я тут бормочу?! Как действует, допустим, любая радужная патина: она быстро
или медленно создает на металле тончайшие оксидные слои. У каждого слоя есть своя
толщина, которая увеличивается в зависимости от того, сколько патинируется
изделие.
Соответственно, самый тонкий слой дает оранжевый цвет, далее идет красный итд,
итп, чем толще слой, тем меньше отражение, и тем темнее получается поверхность.
Теперь про лак. Тут все очень просто, лак, какой бы он прозрачный ни был, - это,
внезапно, ЕЩЕ ОДИН СЛОЙ со своими физическими характеристиками, состоящий
из каких-то молекул.
Теперь выводы. Что со всем этим делать!? В целом, ништо. Но если задуматься, то
варианты такие: не покрывать воском или лаком, но тогда мы встретимся с
истиранием поверхности и с изменением (нарастанием) естественных оксидных
пленок, а значит, цвет опять меняется. Поиски очень крепкого, но очень тонкого лака,
который минимально меняет цвет изделия. Ну или просто надо эксперементировать в
поисках философского камня, может, смысл просто в движении, а не в задротстве?
15. ВОСК
С восками все немного проще, чем с лаками, их не так много. Воски бывают на
основе натурального пчелиного воска, карнаубского воска (добывается из
тропической пальмы) и синететического воска (допустим, Cosmoloid 80). Еще в воск
обязательно входят вещества, не дающие воску застыть: растворители и иногда какие-
то отдушки и присадки. Воски универсальны и могут использоваться как для дерева,
так и для металла.
Для себя я сам делаю воск. Он простейший, состоит всего из двух компонентов:
настоящего пчелиного воска (покупаю у пчеловодов) и скипидара. Чем он хорош?
Чтобы все было совсем честно, я взял то же самое чернение №4, но уже просевший
засоренный раствор, которым я прилично пользовался до этого. Отфильтровав его, я
запихнул в него пару изделий.
Тут надо понимать, что раствор стоял около полугода в закрытой бутылке. ИИИ он
продолжает работать, хотя время выдержки в нем увеличилось минут на 10, но тем не
менее, пашет.
Примерно так же работают любые мои растворы для купания, разведенные или нет.
ПОЭТОМУ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не выливаем их, только если вы их не разлюбили
или не забросили патинирование.
Скажу вот что: патина - это всегда очень тонкий слой и с любого металла, не
мудрствуя, ее можно снести крацовками (стальные или латунированные щетки) или
скотчбрайтом. Есть правда одно но: вы перешлифуете материал и это может не очень
эстетично выглядеть на вашем изделии.
Второе:серебро вообще мягковато и если перестарараться крацовкой, можно снести
какой-то микрорельеф и сильно изменить поверхность изделия, что является не очень
хорошей идеей.
Поэтому работать надо или очень нежно нежно, или максимально мягкими
абразивами типа мела или зубной пасты. Или снимать оксидные пленки химическим
способом. О них и поговорим.
Сейчас вкратце вспомню все о том, как заставить сталь перестать ржаветь. А если
вдруг кто-то это прочтет и найдет для себя какую-то полезную технологию, то дальше
уже сами разберетесь, благо интернет под завязку набит всякой такой инфой.
Все это можно назвать способами пассивации стали (верхний слой металла при
помощи химической или электрической обработки получает слой оксидной пленки и
становится пассивен, при этом перестает корродировать).
Если коротко, то, с чем я работал - это танины, волшебные природные дубящие
соединения. Они есть в чае и в кофе, в коре деревьев. Добытые оттуда и разведенные
со спиртом и разными присадками, они имеют офигенное свойство пассивировать
ржавчину на стали, приводя ее в инертное состояние.
То есть вы, допустим, берете ржавую арматуру и плотно заливаете ее танинным
раствором, ржавчина пассивируется и прекращает реагировать с чем-либо, создав
защитный слой на металле, потом хоть под землю закапывай. Что, впрочем, строители
и делают. Можно и в дизайне использовать внезапно. Не благодарите, "ИФХАН 58".
В связи с этим должен донести вот что: малахиты и пигментные патины (белая,
например) могут работать на грубой и не очень качественно высаженной гальванике
на ура. Коричневые, серебрения и особенно чернения могут "глючить", не выдавать
чистые яркие цвета и какие-то отдельные цвета (красный, синий).
Даже если эти цвета будут получены, их стойкость и сохраняемость останется под
вопросом из-за плохого качества металла, пористости изделий и невозможности
правильной консервации всего этого воском и лаком.
Да, они все еще могут давать радужку на вашей гальванике, а могут и не давать. Все
зависит от структуры металла.
Понятное дело, что фоток в сети масса, и так же понятно, что никто никогда не
пришлет тебе какие-нибудь стремные фотки гальваники в качестве образцов. Конечно
же, все выберут самые крутые работы, снятые на профессиональную камеру.
При этом мы забываем про силу освещения и фотошопа, например. Да, люди
используют фильтры, супер-свет, проф объективы, тщательно отбирают самые
красивые фотографии. Это не плохо, просто нужно об этом помнить.
Но ладно , это еще не самое страшное. Большинство того, что мне присылают, - это
фоточки работ профессиональных гальванистов, людей, которые по году, два, три,
десять, практические ежедневно гальванят или даже преподают.
И понятное дело, они знают все нюансы процесса , знают про блескообразователи,
предварительную и пост обработку изделий, электролиты итд. И с успехом эти знания
применяют на практике, за счет чего их изделия смотрется очень эффектно.
Когда я получаю такие фотографии с вопросом: «А у вас есть такая патина? », мне
всегда хочется ответить что-то типа: «Патина-то у меня есть любая, но вот есть ли у
вас такая гальваника?».
Посмотрев пару видео на Youtube, можно подумать, что от тебя сейчас пачками
начнут отлетать супер-блестящие и качественные листочки. Но это совершенно не
так. Для того, чтобы начать делать что-то красивое, нужны хотя бы минимальные
затраты времени и сил.
Нужно просмотреть не одно видео, поконсультироваться не в одном чатике и
прочитать не одну тысячу текстов и комментариев. А самое главное - практиковаться,
много и упорно.
__________________________________________________________________________
4.6 ДРЕМЕЛЬ, ГРАВЕР, БОРМАШИНА
Напишу-ка я про лучшего помощника всех и вся, то есть про бормашинку, ну или
дремель (DREMEL). Почему дремелем называют все ручные бормашины? Потому что
в 30-х годах прошлого столетия Альберт Дж. Дремел придумал один из первых
высокоскоростных роторных ручных инструментов и слово «дремель» так же, как
слово «ксерокс», стало нарицательным для всех ручных граверов и бормашинок.
Как это работает? У вас в руках что-то типа прямой дрели, у нее есть патрон с цангой,
куда вы вставляете любую насадку и пилите, чистите итд. Насадок есть миллиард
всяких разных. Актуальные для гальванистов и ювелиров - это стальные, латунные и
полимерные щетки для грубой зачистки, бывают любых форм. Круги из шкурки
разной зернистости, заточные и шлифовальные камешки совершенно разные по
форме и составу, скотчбрайт в кругах и щеточках разных типов (можно делать
насадки самому), полировальный войлоки, и фетр. Короче, от обилия приблуд глаза на
лоб полезть могут.
Первое - просто купить бормашинку, дремель, гравер. Это все в общем-то одно и то
же, ручной роторный инструмент. Но с работой бормашинкой есть одна проблема:
большинство машинок достаточно тяжелые и толстые и кому-то просто неудобно
будет с ними работать.
Тут есть вариант: мелкие машинки, они бывают даже беспроводные, их держать уже
легче и проще, но вас, скорее всего, начнет преследовать потеря мощности, то есть
бормашинка будет слабовата.
Если у вас маленькие слабые лапки или вы просто не любите держать тяжелые вещи в
руках и хотите работать гравером по 12 часов в сутки, то есть масса других вариантов.
Хотя вообще-то один - ГИБКИЙ ВАЛ!!!!
Вообще, существует миллиард насадок и пять диаметров крепления. Раньше это было
важно, потому что у Дремеля, допустим, был свой уникальный размер цанг и в него
невозможно было вкручивать неродные насадки, но это было давно и неправда. Не
знаю как Дремель, а ко всему, что имеет гибкий вал, вам насыпят горсть разных цанг
и вставляйте туда что хотите!
▪Шкурки в кругах.
Бывают разной зернистости. Для грубой и тонкой шлифовки. Надеваются на
специальные шпиндели, которых чаще всего несколько в наборе. Если сильно угореть,
можно нарезать кружков самому.
В наборах чаще всего их огромная россыпь, иногда производители любят писать что-
то типа «1000 насадок в комплекте», и вот 800 из этой тысячи будут кружки шкурки.
▪Камни.
Даже не уверен, пригодятся ли вам камни, хотя в целом это полезная штука, ими и
фактурить металл можно, и стачивать. Камней огромное количество форм и составов.
Описывать не буду, сами загуглите.
Есть такая вещь, называется «категоричность суждений», этим страдают почти все,
поэтому когда кто-то спрашивает: «Что мне купить?», тут как тут появляется 10
категоричных людей, кричащих: «Покупай ТОЛЬКО это!» и, конечно же, у каждого
«ЭТО» свое.
Помните, пожалуйста, что наше мнение всегда субъективно, так как это всего лишь
наш личный опыт, который, возможно, никак не может быть использован другим
человеком.
Я тоже бываю смертельно категоричен, но всегда поясняю, что я рассказываю про
свой личный опыт, он основывается на вот таких фактах, а соглашаться с этим или
нет, каждый для себя выбирает сам.
Первое, что нужно понять, - зачем вам вообще нужна бормашинка? Допустим, вы
хотите стать ювелиром и полностью себя посвятить этому на всю жизнь 24/7, тогда
вам понадобится профессиональный агрегат. Если у вас просто хобби, которое вы
собираетесь забросить через полгода, то хватит почти любого китайского «дремеля», а
если у вас хобби и формат гаража, может, вам подойдет точило с гибким валом.
Еще один вариант - это «Дремель». Ну тут просто море возможостей. Из родовитых и
брендовых, конечно, сам «Dremel» (цена ~ 3500-10000р). «Proxxon» - цены примерно
такие же. У меня было два родных Дремеля, оба сдохли после того, как я дал их кому-
то погонять, хотя они мне и нравятся, но больше я их покупать не буду. «Proxxon» не
тестил, но хорошие люди о нем неплохо отзываются.
Есть второй эшелон - всякие Калибры, Зубры , Бобры, Skil, Hammer, миллиард
названий, все это русский или немецкий, или еще какой-то Китай.
Тут всегда лотерея. Вот честно, можно купить самый дешевый китайский инструмент,
пользоваться им 100 лет и радоваться, а можно купить дорогущую бормашинку за
несметные тысячи и угробить ее в первую неделю. Судьба, как говориться. Но
вероятность выжить, конечно, больше у той, что за несметные тысячи.
Помимо всего вышеописанного есть еще миллиард всякий китайских ноунеймов,
некоторые из которых могут быть очень даже ничего.
Я лично всегда делаю так: смотрю насколько популярна модель, если она популярна,
будет много отзывов, если есть много отзывов, особенно развернутых, значит, можно
понять все косяки изделия и примерно представить его живучесть.
Но тут опять же, у некоторых инструменты по 100 лет живут при юзании и в хвост, и
в гриву, а есть некоторые люди, которые на инструмент просто косо посмотрят, а тот
уже дымит и искрится и вообще взорвался. Это уже тонкие материи.
В дополнение ко всему этому еще стоит вспомнить про такие бренды как «Hildа»,
видимо, бывшее китайское производство фирмы Dremel. То есть реально китайский
Дремель по европейским технологиям. И странно, что я не вспомнил всяких зубров
типа «Makita» и «Bosch», они тоже производят бормашины, скорее всего, очень
живучие и не с кусачими ценами (это я про "Makita").
Это не какой-то редкий инструмент, а обычный, как дрель , болгарка и вот это вот все.
На сайтах нужно искать по каталогу слова «бормашина», «гравер», «мини дрель»,
«dremel» итд.
Я такие вещи всегда покупал в магазинах, за исключением расходников. С
расходниками есть несколько нюансов. То, что идет в наборе с бормашинкой - это,
скорее всего, маловато будет и что-то совсем не нужное. Поэтому расходники нужно
докупать отдельно. Есть жирненькие наборы "Dremel" родные, качество высокое,
подходят для любых машинок.
Есть куча наборов типа «ЗУБР», понятно, это все китайские насадки, распиханные
красиво по удобным коробочкам. Но можно просто покупать отдельные насадки и
собирать все по отдельнос