ОГЛАВЛЕНИЕ

0. ВСТУПЛЕНИЕ.
1. ВВЕДЕНИЕ (FAQ).
2. ФИЛОСОФИЯ ПРОЦЕССА.
3. СТИЛИ ПАТИН (краткая история).
4. НАТУРАЛЬНАЯ И ИСКУСТВЕННАЯ ПАТИНА.
5. ХРАНЕНИЕ И ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТВОРОВ.
6.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.
7. ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА. ДЗЕН.
8. ИНСТРУМЕНТЫ ПАТИНИСТА.

ЧАСТЬ 2

1. МЕТАЛЛЫ, СПЛАВЫ И ПАТИНЫ НА НИХ.

1.1 БРОНЗА
1.2 МЕДЬ
1.3 ЛАТУНЬ
1.4 ЖЕЛЕЗО
1.5 НЕЙЗИЛЬБЕР И МЕЛЬХИОР
1.6 СЕРЕБРО
1.7 ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ (НЕРЖАВЕЙКА)
1.8 ОЛОВО

ЧАСТЬ 3

0. ВАЖНЫЕ ЧАСТИ ПРОЦЕССА ПАТИНИРОВАНИЯ, НА КОТОРЫЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ и которые ни в коем случае
нельзя пропускать.
1.МЕХАНИЧЕСКАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА МЕТАЛЛОВ.
механическая очистка, химическая очистка, травление, полирование.
2.ОБЕЗЖИРИВАНИЕ.
3. НАНЕСЕНИЕ.
3.1. ПОСЛОЙНОЕ НАНЕСЕНИЕ, ТЕКСТУРЫ.
3.2 НАНЕСЕНИЕ ПАТИНЫ МЕТОДОМ МАСКИРОВКИ.
4 РАБОТА С МАЛАХИТАМИ.
5 ПАТИНА ДЛЯ ОБЖИГА.
5.1 ПАТИНА ДЛЯ ОБЖИГА — ИНСТРУМЕНТАРИЙ.
5.2 ПАТИНА ДЛЯ ОБЖИГА — НАНЕСЕНИЕ.
5.3 БЕЛАЯ ПАТИНА.
6. ПАТИНИРОВАНИЕ СТАЛИ (ЖЕЛЕЗА), СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ.
7. КРАСКИ И ПРОЧИЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ ПАТИНИРОВАНИЯ.
8. ПРО МЕХАНИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ ПАТИНЫ.
9. СУШКА.
10. ПАССИВАЦИЯ МЕДНЫХ СПЛАВОВ.
11. ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ НА ПАТИНУ.
12. КОНСЕРВАЦИЯ.
13. ЗЛОБНАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ИЛИ ПОЧЕМУ ЛАК НЕ ВИНОВАТ!!
14. ЛАКИ.
15. ВОСК.
16. СРОК ХРАНЕНИЯ ПАТИН.

ЧАСТЬ 4

БОНУС

4.1 ОЧИСТКА СЕРЕБРА ОТ ПОЧЕРНЕНИЯ.

4.2 ПАССИВАЦИЯ, ФОСФАТИРОВАНИЕ, РЖАВЫЙ ЛАК.
4.3 МЕДЬ (ГАЛЬВАНИКА).
4.4 ГАЛЬВАНИКА, ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ.
4.5 ДРЕМЕЛЬ, ГРАВЕР, БОРМАШИНА.
0. ВСТУПЛЕНИЕ

Вообще-то это не книга, а методичка. Но мой продюсер-редактор заявила, что нужно

обязательно вступление. Из серии «Как я дошел до жизни такой».
Ну я и написал, 7 страниц А4. А сама методичка без картинок всего на 70 страниц тянет.
Нет, ну а что она хотела? Шел-то я долго и память у меня хорошая. Она кричит: «Руби!!», я
говорю: «Сама руби». В конце-концов договорились, что вступление все-таки нужно, но
краткое. В этот раз я себе выделил максимум две страницы под это дело, и вот, проглатывая
слова и целые этапы творческой карьеры, рассказываю, с чего это я вдруг пишу методички по
патине и декоративной отделке металлов.
Я с детства угорал по хим. посуде. Она мне вся очень-очень была нужна, зачем — не
понятно. За пробирку готов был убить, за колбу душу бы продал. Но у меня ничего этого не
было. Была только чашка Петри, я ее очень любил.
В семье как-то всегда «веяло» химией. Прадед по отцовской линии еще в XIX веке работал
на химпроизводстве, дед по материнской линии работал на заводе холодильного
оборудования. Через деда нам досталась дача, которая находилась в СНТ «Химик». Я там
проводил все летние каникулы каникул и, видать, меня неплохо так деформировало одним
только названием. А несколько моих друзей поступили в хим. училища и вузы.
Но если вы подумали, что это вся предыстория и я уже заканчиваю, то нет, это не так. Я
пошёл оочень кривой дорожкой. По химии в школе был трояк, предмет ненавидел,
учительница была просто монстр. Узнал и выучил за 5 лет чуть больше, чем ничего.
Поступать собирался вообще на архивное дело, но высшее образование так и не получил, что
до сих пор огорчает только мою маму. В 16 лет попал на кухню ресторана помощником
повара, а через два года уже был шефом. Там же, кстати, выучил разговорный английский,
так как работал с иностранцами. Потом было ещё веселее, но это уже совсем отдельная
история, оставлю её для автобиографии.
За все это время кем только ни работал, даже говорить не буду кем, не поверите. В какой-то
момент увлекся классической фотографией и ручной проявкой. Дед меня заразил этим делом
еще в те времена, когда деревья были большими, а хипстеров и миллениалов не
существовало.
В итоге, лет 10 назад, я крепко ударился в ручную печать и ручную проявку. Проявил тыщщу
миллиардов пленок и сделал столько же отпечатков. Пришлось тщательно изучать рецептуру
растворов, собирать химию и все самому месить, причем по-многу. Месил я один, а
желающих попроявлять было завались. Тогда же немного начал преподавать, но не особо
зашло. Зато именно в тот момент я "заболел" цветом. Не цветной печатью, а монохромом.
Тонировкой.
А потом вдруг случился новый разворот на 180 градусов и я ушел в сварку. Если говорить с
алхимической точки зрения, это была та самая «трансмутация», когда одно превращается в
другое. Ну типа был свинец, а потом его в реторте жареный петух в жопу клюнул и
получилось золото. Это если вкратце.
У меня все превратилось в сталь, конструкции и скульптуру. Тут надо знать, что всю жизнь
меня убеждали, что я рукожопый. Очень усердно убеждали. И я почти поверил. Хотя вроде
чувствовал, что это не так, но не знал, как доказать.
И вот, выучившись на сварщика, я, как минимум, самому себе доказал, что не я рукожопый.
А еще оказалось, что это мистическое знание позволяет делать что угодно из каких-угодно
металлов и это будет жить вечно. Вот она, черная магия. Короче, файерболлы полетели, если
вы понимаете, о чем я.
Когда я уже был затянут в пучину аргона и сортов присадок, внезапно на поверхность
сознания всплыла химия...тонирование и вот это вот все.
Дело было примерно так. У были есть металлы: железо, медь, латунь, нержавейка
(чертыхаюсь, плююсь, крещусь) цинк, олово, алюминий. Но у них у всех есть какой-то один
определенный цвет. ТАК НЕ ПОЙДЕТ!!
Ну понятно, есть краски, но извините, это для слабаков, пффф, пигменты. Понимал это не
только я, но и мои коллеги по цеху, с которыми меня свела судьба. Красить металл мы дико
не хотели, но рынок растворов для оксидации был пуст и безмолвен. Набираешь в
поисковике «патина», а там «ужас-ужас, изыди нечистая сила» .
И как-то все в голове внезапно разложилось по полочкам. Пазл сложился. 40 лет жизни не
прошли зря. Дизайн, рецептура, тонирование, металл — ПАТИНЫ!!!! ЛЮБОЙ ЦВЕТ.
Чтобы не сдать назад я во всеуслышанье перед кучей грязных мужиков-металлистов заявил:
«Я такой крутой, что за 4 года проработал всю столетнюю фоторецептуру, поэтому патины
ваши - это мне расплюнуть, через пару лет у наших ног будет ВСЁ». После такого отступать
было некуда. Пацан сказал — пацан сделал. И я начал делать то, что я умею очень хорошо, - я
начал «рыть».
Мастера, которые меня окружали, были не простыми гражданами и быстро смекнули, что
надо как-то меня поддержать. Поэтому они стали мне подсовывать книжки, какие-то
немецкие и английские патины, стаскивать мне завалявшиеся реактивы и помогать в
начальных поисках.
Опущу часть с нытьём по поводу того, как в наше время все ужасно с поиском информации и
сколько везде мусора, и как сложно найти что-то стоящее. Опущу даже часть про то, сколько
денег, времени и нервов потрачено на доставание и чтение профессиональной литературы,
самому страшно.
Но вот, по прошествии четырех лет этого нескончаемого фанатизма, безумия , нескончаемых
экспериментов и искрометной практики...после сотен километров запатинированных
изделий... после сотен текстов, написанных для соцсетей,...после нескольких месяцев сбора
всей этой писанины, редактуры, дописываний, переписываний, фотографирования...
Пока это, конечно, не книга, не поворачивается язык её так назвать. Но это очень такая
плотная методичка по всем аспектам патинирования. Я могу ошибаться, конечно, но это,
наверное, первая более или менее полная работа по патинам, написанная на русском языке в
XXI веке. По крайне мере я, перерыв весь интернет и перевернув землю, ничего такого не
нашёл. Решил исправить это недоразумение - и вот, методичка увидела свет. Со временем,
уверен, она превратится в настоящую книгу. Так что не переключайтесь.
1. ВВЕДЕНИЕ (FAQ)

1.ЧТО ТАКОЕ ПАТИНА И КАК ОНА РАБОТАЕТ?

Патина — это оксидная пленка, которая появляется на поверхности металла
естественным или искусственным путем. Я называю патиной раствор химических
веществ, который наносится на металл разными способами (натирание, купание,
обрызгивание, обжиг) и создает на нем ту самую цветную оксидную пленку, за счет
чего достигается эффект состаривания.

2. В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ ОТ КРАСКИ?

Краска полностью скрывает текстуру металла, что для многих с точки зрения
эстетики нежелательно или даже неприемлемо. С помощью растворов для
патинирования вы можете получать практические любые цвета и фактуры. При этом
покрытие выглядит максимально естественно, как будто металл находился в
естественной среде долгое время. Человек с незамутненным сознанием ни за что не
догадается, что металл чем-то обработан.

3.В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ ЭТОГО СПОСОБА ОБРАБОТКИ?

То, что природа делает с металлами долго и упорно в течении многих лет (украшает
их естественными патинами), вы можете сделать с помощью моих растворов в
течении нескольких часов или даже секунд.

4. КАК НАНОСИТСЯ?
Способов нанесения масса. Мелкие объекты можно купать в ваннах с раствором, на
большие поверхности раствор можно наносить кистью, тряпкой, древесными
опилками, пульверизатором итд. Подробно все способы нанесения описываю в
данной книге.

5. НУЖНЫ ЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПАТИНЫ?

Если вы работаете с небольшими ювелирными или мелкими скульптурными
изделиями, то не нужны, вам будет достаточно стола, застеленного пластиком, как на
уроках ИЗО. Необходимо соблюдать минимальные МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
работать в перчатках, маске, фартуке и желательно в проветриваемом помещении. В
хорошую погоду можно работать на улице.

6. НУЖНО ЛИ ПОКРЫВАТЬ ПАТИНУ И ЧЕМ?

Патина - это декоративное покрытие, поэтому ее лучше всего покрывать лаками или
восками. Подойдут любые лаки для металла или порошковая лакировка. Воски
подходят любые на основе пчелиного (паркетный, мебельный и т. д.).
7. КАКОЙ РАСХОД?
Тут все очень индивидуально, зависит от раствора, способа нанесения, количества
слоев и т .д., поэтому точный расход можно просчитать только в процессе работы.
8. СРОКИ ХРАНЕНИЯ.
Неиспользованная патина, которая хранится при обычной комнатной температуре в
плотно закрытых емкостях, имеет срок годности минимум один год. Использованная
патина хранится в течении 3х месяцев и более. Сроки эти очень примерные, скорее
всего, неиспользованные патины хранятся намного дольше.
_____________________________________________________
2. ФИЛОСОФИЯ ПРОЦЕССА

Специально залез в Википедию и уточнил, а что вообще значит термин «патина»? С

итальянского «патина» переводится как «налет». В целом, это и есть ни что иное как
тонкая микронная плёнка, которую время долго и незаметно наносит на
металлические предметы (естественная патина). Или, как в нашем случае, это делает
мастер и очень даже быстро (искусственная патина).

Надо всегда помнить, что, с одной стороны, искусственное патинирование - это

достаточно четкий ремесленный процесс с проработанными веками рецептурами и
технологиями, а с другой стороны, - это настоящее искусство.

Можно провести эксперимент: возьмите пару человек, которые имеют некий опыт в
патинировании, дайте им совершенно одинаковые листы стали, меди или латуни,
инструменты и растворы. Поставьте их рядом, объясните максимально четко
техническое задание и через некоторое время посмотрите, что получилось. Вы не
поверите, насколько разными будут результаты!

В патине мы вступаем на территорию художников, где становится важным все: мазок,

влажность воздуха в помещении, температура, настроение мастера во время работы и
т.д.

С одной стороны, мы имеем четко прописанную последовательность действий:

механическую обработку тем или иным способом, обезжиривание поверхности,
нанесение раствора, снятие остатков, сушка, защита поверхности с помощью
покрытия лаком или воском. А с другой стороны, есть масса случаев, когда мастер не
может повторить образец, который сам же сделал пару дней назад, потому что что-то
пошло не так и что это было, одному Богу известно.

Патинирование - это супер увлекательный и высокохудожественный процесс, который

при некоем количестве затраченного времени начнет приносить вам сначала
удобоваримые, а в последствии - отличные результаты. Главное, как всегда, -
практика.

Последнее, что я хотел сказать перед тем, как перейти к занудным описаниям и
инструкциям. Я раньше вообще инструкции не воспринимал. Типа: "Что?! Я тут буду
читать вот эту кучу буков? И что я оттуда узнаю?...обезжирить? Чем?! Да нафиг это
нужно, я сейчас прям так нафигачу и все будет норм."

Если вы не фанат инструкций, это нормально, можно дальше не читать, а хватать уже
металл и растворы и мочить как есть, получите удивительные и неповторимые
результаты (неповторимые, потому что вы потом их не сможете повторить).
Если же вы хотите добиться каких-то повторяемых результатов, то следует четко
придерживаться моих нудных и не очень инструкций, и, конечно же, практиковаться.

Слов из песни не выкинешь, а из процесса невозможно удалить отдельные шаги. В

патине важно все. Любая мелкая деталь, про которую вы забыли, потом обязательно
вылезет в самый неподходящий момент.
3. СТИЛИ ПАТИН (краткая история)

Чем больше я профессионально занимаюсь патиной, тем интереснее становится.

Потому что это сплошные "скандалы, интриги, расследования".
Куча какой-то скрытой или просто зарытой информации. Книжки, которые
приходится годами выцеплять из реальности дикими способами. Ежедневные
открытия: то новая рецептура найдется, то новые исторические факты, то совсем
какая-то новая, ранее неведомая история с нанесениями или пигментами.

Например, в книге “Patinas on silicone bronze” Патрика Киппера нашел интересную

информацию о патинах, на которую раньше не натыкался или просто как-то не усвоил
ее. Рассказываю.

Искусственные патины делятся на три стиля: классическая, традиционная и

современная.

1.Классическая патина - это патина, которая создается при помощи «естественных»

условий: всякими там закапываниями в земле и горящих углях, холодными
кислотными замывами, содержанием в парах. Тут как бы художник пытается
повторять природные процессы нарастания патины, но прилично так ускоряет
процесс, используя концентрированные химические реактивы и натуральные
ингридиенты. Такими способами, я думаю, работали еще в темные века и в Европе, и
в Китае, подделывали свои же копаные бронзы.

2. Традиционные патины - крайний ренессанс, ХIX век и начало XX века. Это уже,
скажем так, более осознанные патины, когда мастер-патинист пытается воссоздать
вид "побитой жизнью" античной бронзы.

Смешное отступление: даже Патрик Киппер пишет про второй и третий типы патин,
что получить их сложно или очень сложно, а самое главное, не очень повторимо. А
мужик этим уже лет 30 занимается. Тут он, правда, весело добавляет, что «просто
расслабьтесь и получайте удовольствие от процесса», чего я тоже всем всегда желаю.

Потому что патины - это не про правила и стандарты, это про красоту, художественное
чутье, свободу и полет мысли. Хотя, конечно, голову включать иногда надо.

Короче, с традиционными патинами понятно - это черные и темно-коричневые

нижние слои и зеленовато-синеватые верхние слои. Чтобы как «в музее». Тут стоит
вспомнить, что в какой-то момент патинисты так круто научились подделывать
патины под античную копанину и выловнину из моря, что даже очень большие и
серьезные музеи и галереи не раз опростоволосились, купив в свои коллекции наглые
современные подделки, отделанные традиционной патиной.

3. Современная патина. Если описывать своими словами, то это патина, которая

сваливает с пути традиции и просто жжет напалмом и в прямом, и в переносном
смысле. Это патины, которые не собираются повторять никакие античные патины, а
хотят повторять все что угодно, кроме них: камни (гранит и мрамор), бетон, дерево,
гипс — короче,что попало.

Это патины ярких, совершенно не похожих на классические патины цветов, а так же

всякие безумные паттерны и совершенно нестандартные отделки.
И тут у нас в ход уже идет вся тяжелая артиллерия: и классические реактивы, и не
классические реактивы, и пигменты, и черт с рогами.
__________________________________________________________________________
4.НАТУРАЛЬНАЯ VS. ИСКУССТВЕННАЯ ПАТИНА

Если коротко и просто, то все, что я произвожу, а вы используете на своих изделиях

(или вообще все что ювелиры и скульпторы шаманят) - это "искусственные патины".
То, что нарастает на скульптуре естественным путем - это естественная (природная)
патина. В зависимости от места на планете Земля процесс нарастания
первоначального слоя может происходить от нескольких месяцев до 5-10 лет.

Существует древний миф (такой же древний, как патина), что мол натуральная патина
- это прекрасное защитное покрытие, которое защищает металл от всего и не
подвержено никаким изменениям. Может в античные времена это и было правдой, но
в наш постиндустриальный век это чистой воды мифология. Тоесть да, существует
«благородная патина» это эмалевидная патина, которая полностью повторяет контуры
изделия, и полностью консервирует предмет, но такая патина штука достаточно
редкая, чаще на бронзе встречается «дикая патина» которая не защищает а наоборот
разрушает металл.

Чтобы на предмете получилась натуральная патина, должно быть соблюдено

нереальное количество условий. Первое и очень даже важное - сплав не должен иметь
инородных включений: свищей, раковин и не должен обладать высокой пористостью
(цитирую Маргариту Констаниновну Калиш). То есть ваше изделие должно быть
идеальным.

Все остальное тоже должно быть идеальным. Влажность, приятный не морской бриз,
в котором нет частиц соли, никаких кислотных и химозных дождей, никаких жестких
перепадов температуры, никакого воздуха, засоренного продуктами горения или
какими-либо химическими веществами.

Короче, какая-то идеальная деревня нужна для того, чтобы на вашем предмете из
100% чистого и клевого сплава аккуратно подрос слой закиси меди, такой приятный
темно-красный; потом наросла окись меди, и все это ровным слоем, без всяких
вкраплений, покрыло ваш предмет и спассивировало его, то есть перекрыло доступ
воздуха к поверхности и сделало металл инертным.

Ну а потом в течении от 10 до 400 лет на нем уже могут нарастать и соли меди, но
только приличные, а не дурацкие там всякие хлористые и прочие. Это должны быть
благородные соли, которые не растворяются в воде, не собирают в себе воду и
нейтральны по отношению к меди, что в целом, на данный момент на планете Земля
фактически не возможно. Потому что атмосфера в городах загрязнена черт знает чем:
выбросы углекислого газа, кислотные дожди, дикие перепады температуры...
Если что, я не про апокалипсис и как все ужасно, а о про то, что даааааа, бывали
времена, когда на скульптурах и мелких изделиях могла нарасти естественная супер-
красивая и защитная патина, но те времена закончились примерно в XVIII веке, и с
того самого времени скульптуру или состаривают исскуствеными патинами, или
красят, или что там еще можно со скульптурой делать.
_________________________________________________________________________
5.ХРАНЕНИЕ И ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТВОРОВ

Первое и единственное, что надо запомнить: есть два состояния раствора. Первое
состояние - концентрированный раствор, второе состояние - рабочий раствор.

Концентрированный раствор (концентрат) - это новый, свежий раствор, не

разведенный и ничем не засоренный, девственно чистый. Хотя там изначально в
зависимости от концентрации и функций раствора может быть небольшой осадок, это
не считается.

А вот рабочий раствор - это уже то, с чем вы работаете. Это может быть
разбавленный концентрированный раствор, раствор, в котором что-то купали или в
который вы макали кисти, раствор, который засорен какими-то частицами металлов
итд.

Так вот. ЭТО ДВА РАЗНЫХ РАСТВОРА и сливать их вместе не нужно во избежании
засорения исходного концентрированного раствора.

Рабочий раствор обязательно отливается в отдельную бутылку, стекло или пластик,

(чернение#3 не стоит лить в ПЭТ, оно его сожрет). Должна быть хорошо
закручивающаяся крышка. Этот раствор используется, пока не сядет совсем. Он
может работать годами.

Рабочие растворы можно и нужно фильтровать. Надо взять что-то типа

фильтровальной бумаги или кофейных фильтров, что-то мельче сита, что сможет
отфильтровать крупные частицы.

А еще рабочие растворы, если они вдруг стали очень медленно работать, можно
подогревать. Желательно не сильно. Просто берем емкость с раствором и погружаем
ее в более широкую и низкую емкость с горячей водой. Можно, конечно, пользоваться
плитой или каким-то нагревателем, но тут главное не перестараться.

Это не относится к малахитам, их купать в растворе вообще не стоит, поэтому и

фильтрация не актуальна. Если вы не купаете что-либо в рабочем растворе, а
наносите его, например, кистью, то просто отлейте немного раствора в отдельную
емкость и работайте из нее, доливая раствор по мере надобности. Пихать кисть в
концентрированный раствор не кошерно!

Рабочие растворы можно и нужно «подкармливать» концентрированными, доливая

концентрат понемногу.
6.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Существует два типа людей. Первый - параноики, которые при одном упоминании о
химии начинают чайками орать «Госспади, госспади, изыди сотона, этот ваш «натрий
хлористый» - это же ужас-ужас, яд, канцероген, отравляющее вещество, я к нему и на
3 метра не подойду, не то что...».
Второй - это железобетонные пофигисты, которые залезут рукой в чан с ртутью,
поплескаются, понюхают, выпьют, и скажут «ПФФФ, ртуть».
Как вы понимаете, истина, как всегда, находится где-то посередине!

У американцев есть прекрасное выражение “Common sense”, что на русский

переводится как «здравый смысл». Вот им и стоит руководствоваться. А я кое-что
объясню.

Мы работаем с растворами, с растворами, распыляемыми аэрозольно,

мелкодисперсной пылью, как металлов так и реактивов, иногда с парами или дымом.
Растворы для патинирования в большинстве своем не имеют большой концентрации
рабочих веществ, и лично я не использую в них никакие особо опасные вещества, яды
итд , никаких мышьяков, солей ртути и всякого такого. Однако важно, чтобы они не
попадали на кожу и в организм. Добиться этого просто: не пить их, не лить себе в
глаза, не мочить в них голые руки, не совать руки в рот.

С распылением надо быть более осторожным, так как это мелкодисперсная водная
пыль с реактивами и ее можно вдохнуть. При работе с пульверизаторами нужно
пользоваться профессиональными респираторами и вытяжками. И желательно
защищать глаза. Особенно это все важно при больших объемах работы.

Ну и самое неприятное - это мелкодисперсная пыль, как металлическая, так и

реактивная (допустим, после «подпыления» малахитов), дым (патина с обжигом). Во
время этих процессов МАКСИМАЛЬНО ВАЖНО защитить и кожу, и глаза, и органы
дыхания. Лучше всего над процессами, включающими в себя что-то летучее и
нагретое, работать либо на открытом воздухе, либо в вытяжном шкафу, либо под
вытяжкой. И обязательно надевать на лицо респиратор с правильными фильтрами
(противопылевой, антикислотный). То же самое лучше делать и при работе с
растворителями: ацетоном, бензином, ксилолом итд.

Если вы работаете с огнем (газовыми горелками), то ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно помнить

про технику безопасности при огневых работах. Рабочее место должно быть
специальным образом организовано и поблизости не должно находится никаких
горючих материалов!!!
Просто при работе будьте внимательны и аккуратны. И будет вам счастье, долгая
жизнь и все остальное, что пожелаете.

ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО!

ПЕРЧАТКИ: резиновые, силиконовые, любые водо- и щелочестойкие. Продаются в

хозяйственных магазинах, супермаркетах и т.д.
МАСКА-лепесток, а лучше противопылевая маска или респиратор, особенно при
работе с малахитами.

Я вот, допустим, очкарик, поэтому мои глаза более или менее защищены, хотя,
конечно, так плескаться растворами, чтобы глаза залить, это надо постараться. Если
вы «старательный» и любите работать с размахом, то ОЧКИ вам не помешают.

ФАРТУК водонепроницаемый или просто сменная одежда, которую не жалко.

Тщательно подготовленное рабочее место, чем-то ЗАСТЕЛЕННОЕ или проложенное,

не на кухне, вдали от пищевых продуктов.

ВЕНТИЛЯЦИЯ. Окошко открытое - ок, вентилятор - прекрасно, вытяжка - вообще

супер.

Растворы ХРАНИТЬ вдали от пищевых продуктов, вне доступа животных, детей и

вообще всех.

И да, не стоит одновременно с химиченьем есть или курить, просто поверьте мне на
слово. Лучше сначала закончить работу, хорошенько вымыть руки с мылом, а потом
уже жрать и развлекаться.
__________________________________________________________________________
7. ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА. ДЗЕН.
Вы же знаете, что есть рационалы и иррационалы?
Рационалы работают, отталкиваясь от логики и порядка, а иррационалы - балансируя
в вечном хаосе процесса. И нельзя сказать иррациональному человеку: «Василий, вы
не правы, вам надо собраться , побороть хаос, и навести порядок в голове и на
рабочем столе!»
Хотя как это нельзя?! Почему нельзя?! Поделюсь исключительно своим личным
опытом.
Сейчас я больше тянусь к рациональному и логическому. Но раньше, когда я начинал
чем-то заниматься, это всегда было достаточно хаотично. Такой подход не приносил
мне ни плодов, ни удволетворения, ни удачи в работе. Поэтому я начал себя
«дрессировать» и приучать к аккуратности и последовательности.
Первой ласточкой была фотолаборатория. Подход сработал. Так как работа по
большей части техническая, приходилось действовать по какому-то логическому
скрипту, не пропускать шаги и не перескакивать от действия к действию, как бешеный
кузнечик.
То же самое сработало в сварке, а потом и в патине.
Для себя я понял, что есть важные вещи, которые невозможно пропускать,
игнорировать или делать их кое-как. Это я про части процесса патинирования,
которые нельзя избегнуть: механическая обработка, обезжиривание, нанесение,
сушка, консервация.
И вот чтобы все это было удобно и проще делать, мало того что нужно запастись
терпением, надо еще хорошенько подготовиться самому и подготовить рабочее место.
Да, я понимаю вас, иногда как порыв накатит, прям цунами какое-то, хоть стой, хоть
падай, сил нет, прям так хочется что-то одним махом запатинировать! Но как-то
нужно справиться, преодолеть первый порыв и разложиться.
Патинирование не любит спешки и хаоса. Слишком много разных факторов включено
в процесс и малейшая ошибка на одной из этапов приводит к досадному, часто уже
неисправимому браку. Самое обидное, когда все сделано, а потом в спешке вдруг что-
то пролили, нечаянно брызнули патиной на готовое изделие, забыли протереть - и вся
красота превратилась в тыкву.
Поэтому всегда стоит заранее прокрутить процесс в голове и подумать, что
понадобится для работы.
Вот у вас есть какое-то мелкое изделие, которое мы будем купать в растворе.
Допустим, что патина будет радужная и процесс нужно остановить на каком-то одном
цвете.
Если изделие очень ценное, лучше всего сначала сделать образец . Либо на похожем
бракованном изделии, либо на кусочке металла, желательно такого же размера, как
само изделие, чтобы понимать, как работать именно с таким размером.
Даже если это лист метр на метр, лучше тренироваться на таком же листе. Потому что
одно дело сделать образец 10х10 см, а другое - бабахнуть лист 100х100!
Понимаю, что возможность есть не всегда, ну тогда ОК, делаем мелкий образец и
молим богов патины, чтобы хоть примерно повторить его в размере.
Так вот, допустим, мы купаем предмет. Сначала, подбираем ванночку по размеру. А то
знаете как бывает, вроде на глаз она подходила, вы все зачистили, обезжирили, опа в
ванночку положили изделие, а тут ЫЫЫЫ и уголочек не влез, изделие боком
поместилось кое-как, часть уже патинироваться начала, часть нет.
Ну вот и все, приехали. Теперь нужно делать все по-новой: мыть, сушить, чистить,
обезжиривать. Никак по-другому.
Ладно, хорошо, взяли мы емкость правильного размера, лучше всего берите две, одну
с водой, чтобы сразу, как получили цвет, промыть изделие.
Купаете? Возьмите маленькую чистую кисточку, бывает, какой-то мелкий пузырек
сядет или фигня какая-то в раствор попала, не уберете — испортите изделие.
Подготовьте обязательно ветошь или салфетки, или опилки, что-то, чем можно быстро
высушить изделие.
Если есть возможность, поделите стол на две части: одна для мокрой работы с
патиной, другая для сухой (сушка, лакировка) .
Ну и совсем уж если угорите, то делайте записи всех своих этапов работы - это
реально помогает. Потому что часто либо в запале, либо в увлеченности процессом
сделали что-то, а потом не помните, как это так получилось, повторить хочется, а не
можется.
Кстати, как вариант - записывать на видео, потом удобно будет проследить на каком
этапе что-то пошло не так. Это мне только что в голову пришло.
Хотя знаете, честно, если это ваше хобби, то забудьте все, что я написал, включите
своего иррационала и просто отдайтесь силе потока!
__________________________________________________________________________
8.ИНСТРУМЕНТЫ ПАТИНИСТА.

Здесь я опишу максимальный набор того, что может понадобиться для нанесения
патины на изделия.
Скажем так, это то, чем пользуюсь я. Возможно, большая часть этих предметов вам
совершенно не понадобится. Если так подумать, то перчаток, кусочка скочбрайта и
тканевой салфетки некоторым будет вполне достаточно. Я же опишу набор
инструмента и вспомогательных материалов, который нужен, если вы собираетесь
серьезно работать с патиной и при этом не испытывать неудобств. Допустим, можно
обойтись без воронки, но блин, это же такая удобная щтука!
Итак, ЗАЩИТА. Обязательно перчатки и сменная одежда (фартук). Желательно
маска, респиратор, защитные очки, вытяжка. Последнее особенно важно, если вы
сами что-то мутите с кислотами, например, или серьезно, в больших объемах
работаете с малахитами и патинами для обжига.
Инструмент для МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ поверхности. Тут надо помнить,
что все эти инструменты могут быть ручными, а могут быть электрическими или
пневматическими. В целом, для хобби подойдут ручные инструменты. А если у вас
мастерская, то вы и без меня знаете, насколько необходим электрический или
пневматический инструмент.
Итак, вам понадобятся крацовки - это металлические щетки или щетки из
полимерных материалов. Используются для предварительной обработки металла и
нанесения текстур, а так же для нанесения патины и ее последующей обработки.
Бывают ручные крацовки и в виде расходников для болгарок, дрелей, бормашинок.
Шкурки разной зернистости. В моем случае от 40 до 1200. Используются как и
крацовки, а так же для подготовки поверхности к полированию.
Стальная вата. И снова предварительная механическая обработка, подготовка к
полированию, работа с уже нанесенной патиной. Стальная вата используется
исключительно как ручной инструмент, насколько я знаю.
Скотчбрайт. Как по мне, самый полезный образив для работы с патинами. Его фишка
в том, что он не только подготавливает (сатинирует) поверхность перед нанесением
патины, но также ее и обезжиривает. Скотчбрайт, кажется, единственный абразив,
который удаляет с поверхности все и не требует после себя обезжиривания.
Максимум поверхность после него нужно продуть. Бывает разной зернистости от 60
до 1200. Подходит для предварительной обработки перед полировкой.
Да, чтобы никто не подумал, что я что-то пропустил. Аппарат для галтовки,
пескоструй, или сразу уже ЛАЗЕР для очистки поверхности.
Для начального уровня такие изыски не нужны, как мне кажется. Если вы не рукодел
Кулибин, подковыватель блох, и не сделаете их себе сами, то цена на вышеописанное
достаточно кусачая. Короче, не заморачивайтесь. Заморочитесь сами, когда «выйдете
в тираж».
РАБОТА С ЖИДКОСТЯМИ.
Тут все просто: нужны бутылочки, ванночки, мерные стаканчики, шприцы (ну
вдруг надо чего-то по мелочи набрать), воронки, фильтры, чашки Петри. Ну и если
вы фанатик, как я, то можно начать коллекционировать пробирки, мерные колбы,
обычные колбы и всякую химпосуду. Все это может быть пластиковым или
стеклянным. Стеклянное эстетичней. Пластиковое практичней. Пластик желательно
брать ПЭ, полиэтилен. Он самый живучий и выдерживает любые составы, включая
щелочные.
Бутылки для хранения концентрированных и рабочих растворов. Ванночки и
чашки Петри для купания изделий в патине, закапывания в опилках, содержания в
парах (понадобится герметичная крышка). Мерные стаканчики и шприцы для
смешивания рабочих растворов из концентратов, отмеривания нужного количества
раствора. Воронки и фильтры для слива растворов обратно в бутылки, фильтрации
рабочих растворов.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ.

Кисти: натуральные, синтетические, поролоновые. Я чаще всего пользуюсь
синтетическим и натуральным флейцем. Дешево и сердито. Это все-таки не
рисование, а нанесение. Хотя рисовать тоже можно, если хочется.
Желательно, чтобы на кистях не было металлических частей, но это не сметрельно.
Кистей я использую много. Если работать по правилам, чтобы все было в лучшем
виде, то кисть для каждой патины нужно отдельно маркировать. Честно признаюсь,
никогда так не заморачивался, но как показывает практика, особенно от малахитов,
кисти «засоливаются» даже при тщательной промывке и эти соли, попадая в патину,
могут поменять цвет или же привести к браку на изделиях.
Нужно быть осторожным с натуральными кистями и растворами со щелочью
(чернение 3), они просто растворяются и становятся непригодными для работы. Также
нужно быть аккуратным при работе с кистями и обжигом. Японцы для обжига
вообще используют самодельные соломенные кисти.
Пульверизаторы. Также часто используются для нанесения раствора, особенно на
большие поверхности. Различаются по размеру капли, способу распыления и объему.
Для мелких работ подойдут распылители для духов, дающие мелкую водяную пыль в
момент распыления. Для чего-то более крупного подойдут обычные ручные
опрыскиватели. Для заливки скульптур или больших листов и предметов мебели
подойдут садовые опрыскиватели с ручной накачкой давления.
Для пульверизаторов можно делать свои специальные сопла, допустим, для
распыления крупными неравномерными каплями итд.
Важно помнить: так как некоторые растворы - это эмульсия, а каждый раствор
содержит в небольшом количестве корродирующие вещества, то, первое:
пульверизатор должен быть максимально «пластиковым», после каждого раствора
пульв нужно промывать и проливать водой. Иначе не напасетесь.
Ну и дополнительно, как показывает практика, это все быстро становится нужным,
как только вы немного увлечетесь патинами: всякие приборы для нагрева: фены,
горелки, плитки.
Фены используются для прогревания поверхности изделий, сушки итд. Горелки для
того же, это может быть пропан, кислород\пропан, бутан. Баллоны с насадками или
большие баллоны с отдельной горелкой, в зависимости от объемов работ.
Еще всеми этими штуками можно делать так называемый Heat coloring, то есть
нанесение тонких оксидных пленок на предмет при помощи высоких температур.
Для крупных работ, возможно, потребуются горелки со средним и крупным факелом.
Плитка или горелка спиртовая, горелка Бунзена, соответственно используется для
подогрева растворов или варки изделий в растворах. Тут вам понадобятся
нержавеющая или фарфоровая посуда или борсиликатное стекло.
Еще стоит добавить обычный градусник, так как нужно будет замерять температуру
жидкости. Иногда это бывает важно, хотя даже при моих ежедневных развлечениях с
патинами градусником я пользуюсь КРАЙНЕ редко.
Ну и, конечно же, как я мог забыть. Самое важное для патиниста - это ветошь
(тряпки), салфетки и опилки. Используются как для нанесения патины, так и для
последующей ее сушки. Поверьте, вам этого добра понадобится много, не одну свою
старую маечку раздербаните.
На этом вроде все из инструментария для патиниста, возможно, забыл что-то типа
ультразвуковой ванны для очистки изделий от загрязнений, но как вы поняли, это
шутка, нафиг она не нужна.
__________________________________________________________________________
ЧАСТЬ 2.

1.МЕТАЛЛЫ, СПЛАВЫ И ИХ ПАТИНИРОВАНИЕ

1.1 БРОНЗА.
Бронза - это сплав меди и олова. Первобытные ядовитые бронзы, правда, делали из
меди и мышьяка, но они были хрупковаты и при производстве дохли люди, поэтому в
наше время мышьяковистые бронзы почти не используются.

У нас есть медь (больше) и олово (меньше) - это стандартная бронза, но сортов
бронзы несметные тысячи и все они отличаются по составу. В бронзу добавляют
алюминий, бериллий, свинец, кремний, марганец, железо, цинк, серебро, золото. И
много еще чего.

У японцев очень много интересных бронз под общим названием Kara-Kane и со

своими веселыми названиями типа Katori Kazuo 1 это 87.6 % меди, 4.5 % олова, 2 %
цинка, 5 % свинец , 0.5 % железо.

В идеальном мире все составы бронзы расписаны и имеют четкие названия. Но в

реальности все немножко иначе. За пару-тройку лет общения со скульпторами и
ювелирами (а их через меня много прошло) я понял одну интересную вещь: почти вся
бронза, которая идет на простую ювелирку и скульптуры - это сорт под названием «Я
тебя слепила из того что было».

Ну да, литейщики берут медь, олово...в неизвестных количествах, но до кучи в тигль

может полететь все: литники, обрезки, и т.д. и .т.п. Еще что-то мне подсказывает, что
технологии плавки все так себе соблюдают. Что получается на выходе?
Не распознаваемый сплав...причем любого возможного цвета. Он может быть похож
на латунь, на медь, а может быть двухцветным, золотистым с красным, причем
неравномерно.

А теперь я расскажу про патинирование такой бронзы. Ну если вкратце, то это АДЪ и
ИЗРАИЛЬ. По крайней мере, что касается радужных патин. Тебе надо отловить цвет, а
у тебя вместо этого такая бензиновая побежалость, что сам бензин завидует, один
кусок еще оранжевый, другой уже красного дал, а третий уже синюшный. И пойди же
ты приведи их к общему знаменателю.
Это при том, что проведена долгая и равномерная зачистка и 100% обезжиривание. Я
проверял.
В общем, развлечение не для слабонервных, но ведь эксперименты наше все!

1.2. МЕДЬ

«Простое вещество медь — это пластичный переходный металл золотисто-

розового цвета (розового цвета при отсутствии оксидной плёнки). C давних пор
широко используется человеком.»

Медь - волшебный металл, он почти со всем сплавляется, и, что самое интересное,

реагирует тоже со всем. С одной стороны это прекрасно, потому что на основе меди
сделана куча оксидных растворов и патин, а сама медь патинируется и окидируется
тысячей способов. А с другой стороны, это проклятье, потому что любые металлы,
которые содержат в себе медь, так или иначе подвержены деградации.

Возьмем чистую медь или бронзу, что с ней происходит на воздухе? Она сразу же
после зачистки начинает самопатинироваться. На ней потихоньку начинает нарастать
куприт, первый слой, оксид меди. Не пройдет и пары дней, как на блестящей
зачищенной поверхности появится слабо-коричневая пленка.

А если вы еще похватаете предмет руками или намочите его, то скорее всего, процесс
пойдет еще быстрее. И то же самое происходит со всеми сплавами, в которых медь
находится в большом количестве.
Сплавы, в которых меди мало, держутся дольше, но в какой-то момент все равно
начинают темнеть.
Эти эффекты можно исторически проследить на классической скульптуре. Сначала в
первые -дцать лет в зависимости от атмосферы нарастал слой куприта
специфического цвета (черный, коричневый или красный).

Если атмосфера была не очень агрессивная (не морской воздух), то на этом

самопатинирование могло прекратиться, особенно в сухих регионах с малым
количеством осадков. А если рядом было море или шли дожди, то дальше начинали
нарастать соли меди в виде минералов...ну вы поняли, малахиты, атакамиты,
брошантиты. На это уходило уже много дцатей лет.

Что происходит сейчас? В городах воздух настолько пропитан всякой химией,

выбросы углекислого газа (отличный реактив для меди) настолько велики, что
процесс оксидации меди и медных сплавов происходит в разы быстрее. А из-за всяких
хлористых и прочих выбросов медь деградирует и портится в разы сильнее.
Тут надо сказать, что многие памятники 100-летней давности уже почти рассыпаются
в хлам, инфа 100%.

Как это коррелируетсяя с любыми медными, латунными или бронзовыми деталями и

фурнитурой? Они тоже крайне подвержены деградации, особенно носибельные
предметы, так как в поте человека присутствует куча химических веществ.
Соответственно, голая, или даже запатинированная, но незащищенная медь и ее
сплавы очень быстро начнут самопатинироваться.

Ну и поэтому-то их и защищают восками и лаками. Тут нужно понимать: мы

зачищаем медь или медный сплав, полностью обезжириваем поверхность и
консервируем изделие тут же, остановив доступ воздуха и любых других веществ к
поверхности изделия. .
Ну а потом мы молим всех богов, чтобы лаковое или восковое покрытие оказалось
очень качественным. Чтобы его не растянуло и не покоробило от жары, не разъело
потом от тела при ношении, чтобы оно не начало отслаиваться и шелушиться и т.д. и
т.п. ПОТОМУ ЧТО КАК ТОЛЬКО ОНО НАЧНЕТ ЭТО ДЕЛАТЬ...произойдет все то,
что я описал выше.

1.3. ЛАТУНЬ

«Латуунь — двойной или многокомпонентный сплав на основе меди, где основным

легирующим компонентом является цинк, иногда с добавлением олова (меньшим, чем
цинка, иначе получится традиционная оловянная бронза), никеля, свинца, марганца,
железа и других элементов. По металлургической классификации к бронзам не
относится.»

Латунь очень даже отлично патинируется, малахиты получаются стойкими, но есть

отличия.
Первое, часто латунь патинируется как бы в два цвета: красно-бурая подложка и сам
малахит, который может отличаться по цвету от малахита на меди.

Однажды мне кто-то сказал, что мол все мои малахиты на латуни получаются одного
цвета. И вот это, конечно, полная ересь. Потому что все составы состоят из разных
веществ и ни в какой вселенной не могут давать одного цвета солей.

Тем не менее я, как настоящий образцовый маньяк, всегда делаю образцы и на меди, и
на латуни. Поэтому точно могу сказать, что малахиты точно работают на латуни.
Иногда даже круче, чем на меди. И цвета еще какие разные.

Чернения же и коричневые цвета на латуни работают на ура, но здесь нужно делать

делать корреляцию на сам цвет латуни, т.к в отличии от «красного» цвета меди, цвет
латуни «золотистый» а так как большинство чернений и коричневых цветов это
«прозрачные» патины, то есть цвет металла виден даже после прохождения радужных
цветов и получения темного цвета.

1.4. ЖЕЛЕЗО, СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ (CT-3)

«Сталь — сплав железа с углеродом (и другими элементами), содержащий не менее
45 % железа и в котором содержание углерода находится в диапазоне от 0,02 до
2,14 %, причём содержанию от 0,6 % до 2,14 % соответствует высокоуглеродистая
сталь. Если содержание углерода в сплаве превышает 2,14 %, то такой сплав
называется чугуном. Углерод придаёт сплавам прочность и твёрдость, снижая
пластичность и вязкость.»

Сталь - прекрасный пример того, как металл может ржаветь и деградировать.

Если быть уж совсем точным, ржаветь могут только сплавы на основе железа. Потому
что настоящая ржавчина - это оксиды железа.

От чего вообще ржавеет сталь? По моему опыту, так просто от косого взгляда в ее
сторону она уже ржаветь начинает.

Сталь бывает холоднокатанная и горячекатанная. Холоднокатанная - это чистая сталь,

горячекатанная - сталь в окалине.
Во время изготовления эти стали защищены только СОЖем (смазочно-охлаждающей
жидкостью) и окалиной. В реальности это выглядит так: большинство труб и листов
прибывают в мастерскую ржавые в пень, особенно лежалая сталь и сталь, которая
хранится на улице.

Вообще сталь ржавеет не только от прямого соприкосновения с водой, но даже от

влажности при изменении погоды. Пример: у меня в мастерской висели всю зиму
образцы, запатинированные и частично залакированные. Мастерская прекрасно
топилась всю зиму, было тепло и сухо. Как только топить закончили, а на улице
пошли дожди, все образцы, которые не были защищены, заржавели напрочь за сутки.
И это не первый раз.

Теперь про патину или если быть точным воронение. Ох я и намучался с воронением
стали, хотя, конечно, оно того стоит. Почти все патины - это водные растворы, плюс, в
них входят кислоты, которые увеличивают коррозию стали.

Что мы имеем? При оксидации мы поливаем железки водой и еще и чуток

корродируем их.
Поэтому самая важная задача патины на стали - это дать ей остаться патиной, а не
стать ржавчиной за короткий срок. Если изделие изготавливается для улицы, то
вообще не советую патинировать. Пропущенный микро-очаг ржавчины разрастется,
рванет любой лак, которым вы покрыли сталь, и конец всему покрытию.

Самый бесноватый вопрос, который мне задавали - «А можно ли получить вот такую
зеленую патину (малахит) на железе?!»
Не все, конечно, «химики» и не каждый человек, который работает с металлом, обязан
знать все про оксидацию и коррозию, а некоторые просто верят в чудо.
Конечно, чудеса случаются, даже с железом, но это чисто «железные» чудеса, которые
происходят в красно-коричневой гамме, и я объясню сейчас почему.

Первое: почему на меди получается зеленый? Потому что цвета солей меди, то есть
соединений меди с чем-либо - зеленоватые, синеватые и желтоватые. А еще выпадают
кристаллами.
А почему на железе никогда не получится зеленым кристаллам?! Потому что оксиды
и соли железа имеют коричнево-красную гамму цветов и по-простому это называется
РЖАВЧИНА. Так что «железный малахит» вы все уже миллиард раз видели - это
ржавчина!

Кто-то сейчас подумал: «Скажи-ка дядя, ведь недаром...а что если на железо положить
медную патину или электрохимически нарастить медь, а потом того?!»
И тоже облом. Во-первых, патина - это микронный слой, и все попытки его
запатинировать закончатся провалом: его просто сожрет, а потом...ну да, потом, как
всегда, привет, ржавчина.

А про электрохимию, ну представьте, какой толщины и плотности должен быть слой,

чтобы его не прожрало до железа, в нем не было пор, и он тоже не заржавел в конце-
концов?! Плюс, я совершенно не представляю, как это может быть экономически
выгодно в каких-либо масштабах. Проще реально медь купить.
Но все ли так грустно?! Ну нет малахита на стали и черт бы с ним. Зато на железе все
так же можно получать разнообразные радужные чернения (гамма поменьше, чем на
меди, но есть), можно получать серые и иссиня-черные цвета.

Можно покрывать ее японской патиной Sabi-tsuke, получая красивейшие бархатные

коричневые тона. Можно покрывать псевдоржавчиной после чернения и получать
оттенки от красного до желто-коричневого.

Кстати, есть еще много тем с обжигом и с натуральными пигментами. Там тоже
получается интересная гамма: кирпич и всякое-разное красноватое, коричневое,
оранжевое. Это не говоря о том, что для стали существует масса варочных рецептов,
воронения в расплавах щелочей и солей, и тому подобное. Опять же, гамма
небольшая: черный , синий, голубой, коричневый, красный...если очень ухитриться,
зеленый или желтый можно словить.

1.5 НЕЙЗИЛЬБЕР И МЕЛЬХИОР.

Название "нейзильбер" происходит от немецкого слова neusilber и переводится как

«новое серебро».
Нейзильбер - это сплав меди (большее количество) с никелем (5-35%) и цинком (13-
45%). Да, он похож по цвету на серебро, в зависимости от состава сплава цвета
немного варьируются, но чаще всего нейзильбер имеет серебристый цвет, уходящий в
золотистый оттенок из-за большого количества меди в составе.
Нейзильбер достаточно неплохо патинируется разнообразными патинами для меди, но
из-за присутствия в сплаве никеля, который фактически не поддается патинированию,
и цинка, который поддается, но делает это крайне неохотно и по-своему, существуют
нюансы.
Радужное чернение может давать более коричневые оттенки, нежели на меди и
латуни. Тут еще нужно понимать, что так как собственный цвет сплава намного
светлее вышеупомянутых металлов, цвет радужной патины тоже будет отличаться по
оттенкам.
Малахиты на нейзильбер садятся, но в зависимости от % никеля и цинка в сплаве,
могут делать это неохотно и по цветам сильно отличаться от цветов, производимых
такими же составами на меди.
В целом, я бы сказал, что патинируется нейзильбер не намного хуже латуни. Так что
есть большой простор для экспериментов.
Тут стоит упомянуть и мельхиор, это похожий на нейзильбер сплав, без цинка, но
иногда с добавлением небольшого количества марганца и железа. Так что все
вышеописанное относится и к мельхиору.
1.6 СЕРЕБРО.
«Простое вещество серебро — ковкий, пластичный благородный металл серо-белого
цвета.»
С серебром все просто. Оно, конечно, благородный металл, но чай не золото, поэтому
все-таки подвержено атмосферным и химическим влияниям.
Одна интересная деталь, которую знают все ювелиры: чистое серебро слишком
мягкое и поэтому из него почти ничего не изготавливают, чаще всего используют
сплав с медью. А медь, как мы уже знаем, реагирует с чем попало.
Соответственно, чем больше в сплаве будет меди (800 проба, например) тем быстрее и
ярче оно будет патинироваться. Хотя само серебро тоже совсем даже неплохо
патинируется, особенно патинами типа серной печени или японской Рыюки.

Конечно, есть нюансы. Во-первых, серебро реагирует с разными газами,

находящимися в воздухе и из-за этого достаточно быстро темнеет, соответственно,
чернеют и патины на серебре. В целом, разброс цветов при патинировании серебра не
очень велик. Много черных, от сталисто-серого до иссиня-черного, коричневые,
имеющие тенденцию чернеть, болотно-зеленоватый, тоже имеющий тенденцию
чернеть на свету. Зеленые и синие малахиты достаточно неплохо дружат с серебром,
хотя класть их это то еще веселье: нужно двое-трое суток, чтобы добиться хоть
какого-то стойкого зеленого. И, конечно, радужные цвета: от золотистого, через
красный и синий, иногда до зеленого может дойти.

Патины досаточно стойкие, особенно под лаком, но все равно начинают плыть в
серебрянную тьму со временем и это нормально.

Последний хит сезона: на серебре, особенно на текстурированном, отлично работают

любые пигментные патины с обжигом: белые, красные и т .д.

1.7. ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ (НЕРЖАВЕЙКА)

Нержавеющая сталь (коррозионно-стойкие стали, в просторечье «нержавейка») –
легированная сталь, устойчивая к коррозии в атмосфере и агрессивных средах.

Почему можно, но нельзя патинировать нержавейку?

Все очень просто, не надо даже быть филологом, чтобы понимать, что в слове
«нержавейка» заложены слова «НЕ РЖАВЕЕТ».

Раскрутив логическую цепочку, можно понять, что не ржавеет — значит, не

корродирует. Плюс, являясь легированной сталью, имеет в своем составе металлы
типа хрома или молибдена, которые вряд ли будет нормально оксидироваться. А все
ПОТОМУ, ЧТО НЕРЖАВЕЙКА СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАНА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
ПРОТИВОСТОЯТЬ АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ.

В итоге, что мы имеем? Сталь, которая специально разработана, чтобы противостоять

коррозии при соприкосновении с жидкостями и кислотами, имеющая прекрасный
внешний вид даже без покрытий. А мы фактически хотим ее насильно заставить
корродировать. Ересь какая-то, вам не кажется?

Так как нержавейка чаще всего легирована хромом, а он не реагирует ни с чем, этот
хром из нержавейки предварительно надо вытравить.
А травится хром кислотами. И начинаются ужасы: кислоты, опасная работа,
отравления, «люди-расходники». А все ради чего? Хром никогда не вытравится
равномерно и на выходе мы получим разноцветное, серо-бурое черт знает что,
пятнами.

Ну или можно еще погреть, но это уже на дессерт совсем. Полить кислотой и
подогреть или наоборот. И да, вишенка на торте: мы получаем нержавейку, которая
будет ржаветь и которую нужно защищать чем-то. Вот и спросите себя, а оно вам
надо!?!? Зачееем?!

ПЬЕСА «НЕРЖАВЕЙКА И ПАТИНИСТ» в двух действиях.

Список действующих лиц:

Я. Алхимик-патинист 80-ого левела.

Нержавейка. Очень блестящий металл с отвратительным характером.

.

Траги-комедия в двух действиях.

Действие первое.

Я. Нержавейка, сейчас я буду тебя чернить!

Нержавейка. ХаХа ну давай, герой, зачерни меня...равномерно! (истерично смеется)

Я. Ну я же уже это делал и даже не раз, и даже равномерно на небольших деталях!

Нержавейка. Ну что же, повторим? (скалит нержавейковые зубы)

Я. Доигралась ты, сейчас я залью тебя КОНЦЕНТРИРОВАННОЙ КИСЛОТОЙ.

(заливаю нержавейку кислотой)

Нержавейка. О нет, я растворяюсь!!! (истерично смеется ) Да ладно, я пошутила,

выкуси!! На мне даже следа не останется!

Я. Так, отлично, 20 минут в кислоте достаточно, сливаем и заливаем

КОНЦЕНТРИРОВАННУЮ чернилку. (вроде что-то происходит)

Я. Ура, получается!!

Нержавейка. О нет, я почернела! Хотя...подожди, ты же в перчатках, потри-ка меня

пальцем, проверь, как легло чернение.

Я. (тру нержавейку пальцем, чернение полностью слезает и засоряет всю ванну

какими-то ошметками)

Нержавейка. ХА!! ВЫКУСИ!!!

Я. Ах ты сволочь, ну все, тебе конец. (лью прямо в остатки чернилки кислоту, потом
еще чернилки, потом еще кислоту, проходит 20 минут)

Нержавейка. О Господи, они душат меня, душат...я почернела, почернела ... но все
равно не рав.... (замолкает).

Я. (офигевший) ВЫКУСИ!!! Почернела и не смывается, даже более или менее

равномерно.
НО КАК Я ЭТО СДЕЛАЛ?!

Занавес. Конец первого действия.

Действие второе. И последнее.

Действующие лица те же.

Нержавейка. (Обиженно). Ты мне можешь вообще обьяснить, зачем все это?

Поливание меня кислотой, патины, танцы с бубнами?!

Я. (Извиняющимся тоном). КЛИЕНТЫ ПРОСЯТ!

Нержавейка. (Мечтательно). Я же создана не для этого.

Я легированна специальными металлами, чтобы противостоять коррозии, кислотам,
быть жесткой и неприступной для ржавчины и патин...так зачем все это? Зачем
уродовать мой прекрасный блестящий вид?

Я. (Отворачиваясь). ДИЗАЙНЕРЫ ТРЕБУЮТ!!!

Нержавейка. (Мечтательно). Как я хороша в зеркальной полировке, просто блеск, а
сатинированная... слов нет, а матированная... аХ!!!

Я. (Заламывая руки и выбегая из мастерской). АРХИТЕКТОРЫ ХОТЯТ!!!

Нержавейка. (оставшись одна). Я так и не поняла, что он хотел всем этим сказать.
Меня ведь даже укрывать ничем не надо, я не деградирую на воздухе, как другие
металлы. Эти люди все странные, они сами не знают, чего хотят...

Занавес. Конец.

1.8 ОЛОВО.

Каждый металл по-своему уникален. Медь гиперреактивна и реагирует с чем попало.

Платина не окисляется, ну вот вообще. А олово, допустим, легкоплавкое, и конечно
же, его много кто и где использует и как припой, и как стройматериал, но вот с
патинами для него беда какая-то. Оно само по себе окисляется от воздуха и в общем-
то отлично себя чувствует.

Поэтому ему особо не до патин, а патинам особо не до него. Тем не менее, я перерыл
тысячу миллиардов книжек за пару лет и нашел в закромах пару-тройку рецептов
оксидирования олова.

Не знаю, насколько это вас разочарует, меня точно эти рецепты не очаровали, но есть
всего три цвета: черный, серый....и бронзовый, внезапно.

Честно скажу, я с оловом почти не работаю, почти - это то есть совсем. У меня его
даже до последнего момента в мастерской не хранилось. Но как-то летом из жадности
(на будущее) я-таки купил себе в Русхиме грамм 200 оловянной проволоки. И закопал.
Еле откопал, когда понадобилась.

С оловом все жестко. Во-первых, никаких купаний, не получится, только кисть. Во-
вторых, никаких радуг, только черный цвет. И еще, патина аж шипит на поверхности,
с легким дымком. Но чернит зачетно, мне понравилось. Меднение и «бронзирование»
я тоже опробовал, работают. На этом по олову все, никаких радуг и малахитов на
олове сделать невозможно. Или я чего-то не знаю.
__________________________________________________________________________
ЧАСТЬ 3. ПРОЦЕСС.

0. ВАЖНЫЕ ЧАСТИ ПРОЦЕССА ПАТИНИРОВАНИЯ, НА КОТОРЫЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ и ни в коем случае нельзя
пропускать.

Начну с веселой истории из прошлой жизни.

Я в своем время много и профессионально занимался обувью: закупка коллекций,

логистика, лекции для продавцов и всякое такое.

У нас был один из любимых поставщиков - маленькое, почти семейное производство,

которое выпускало небольшую клевую коллекцию обуви. У них была одна гениальная
модель, которую обожали все. Это было произведение искусства, в котором все было
гениально: дизайн, комфорт носки, качество сборки.

Все было прекрасно, но в какой-то момент европейская обувь стала слишком дорогой
в закупке и мы начали заказывать все в Китае. Я ТОЧНО не буду говорить, что у
китайцев все плохо и они халтурщики. В Китае миллиард производств и, как и везде,
там есть халтурщики, середнячок и производства, выдающие просто максимально
крутое качество.

Короче, мы решили воткнуть нож в спину европейцам и сделать ту гениальную

модель у китайцев. Привезли им туфли, которые они благополучно расчекрыжили.
Через месяц они выдали нам результат...от которого все офигели, потому что это было
что-то за гранью добра и зла. Это были те же туфли, только из другой, рукожопой
реальности.

В чем была проблема?! Аспекта было два. Конечно, у китайцев не было таких крутых
материалов, как у итальянцев. Понятно, они делали эту модель впервые и на это
можно сделать скидку. Но самое важное вот что - внимание к деталям!

В той итальянской модели было больше 40-ка отдельных деталек, и эти детальки туда
были вставлены не просто так от нечего делать, они туда были вставлены, потому что
каждая из них несла какую-то свою функцию. И все вместе они собирались в обувное
произведение искусства.

Китайцы же спешили, и решили половину деталек выкинуть, типа: «хм, зачем эта
маленькая железка супинатора, ее еще и изготовить надо, да ну нафиг, и вот этот
кожаный язычок, по-моему им можно пожертвовать».

Ну и на выходе из гениальной модели туфель получился какой-то уродливый кожаный

мешок на ногу, который нельзя было ни носить, ни уж тем более продавать.

Это, конечно, многоуровневая по смыслам история. Но самое важное, что я хотел ей

объяснить, это то, что все этапы патинирования придуманы не просто так от балды,
каждый имеет свой важный смысл. И чтобы добиться повторяемости или хотя бы
каких-то удачных результатов, желательно неукоснительно выполнять все инструкции
пошагово.

Первое и самое важное - механическая очистка. Это, можно сказать, подготовка

вашего холста. 30-40% проблем с патинированием возникают от неправильной
механической очистки и подготовки поверхности.

Обезжиривание. И еще 30-40% проблем при нанесении и последующей консервации

- от недостаточного обезжиривания.

Нанесение и выдерживание предметов на воздухе (это относится к малахитам) -

самая важная и артистичная часть. При правильном выполнении предыдущих этапов
тут проблем быть не должно. Но тут есть такая масса вариантов нанесения, что это
самый важный из этапов именно в плане визуальной составляющей будущего
изделия.

Постобработка патины и сушка. Казалось бы, сушка, ну какие с ней могут быть
проблемы?! Так вот, поверьте, проблем может быть масса и самое обидное, что эти
проблемы могут вылезти и через сутки после нанесения, и через месяц!

Консервация в виде лакировки или вощения. Это и то, как визуально будет
выглядеть ваше изделие, и то, СКОЛЬКО оно будет так выглядеть!! Вы защищаете
предмет на время всего его существования. И поверьте, если сделать это кое-как, то
его существование в том виде, в котором вы его сделали, продлится крайне не долго.

Фууууух, надеюсь достаточно нагнал страху. Теперь можете расслабиться, выдохнуть

и творить, как Бог на душу положит. Мое дело предупредить.
__________________________________________________________________________
1. МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА МЕТАЛЛОВ. ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ.

От чего чистят металл? От любых механических загрязнений, оксидных пленок

(патин), жиров. Есть, по сути, всего два способа это сделать: механический и
химический. Иногда для полной очистки совмещают оба способа.

В чем разница? В том, что механическим способом можно снести не только то, что на
поверхности металла, но и верхний слой изделия. Это не очень хорошая идея, если вы
работаете с какими-то супер уникальными предметами: антиквариатом, копаниной и
прочим. Почему? Потому что снося верхний слой, вы уже начинаете механически
менять пластику изделия, деформировать его, убивать задумку автора.

Но это надуманные проблемы, потому что вы явно не для музея это делаете.
Если бы делали для музея, то и без меня бы все это знали. А если делаете для себя, то
надо понимать, что если вы не перестараетесь, конечно, и не будете сносить слой
болгаркой с обдирным диском, а будете аккуратно работать скотчбрайтом или
крацовками, то снесенный слой будет настолько мизерный, что вы этого даже и не
заметите.

Надо понимать, что любая специфическая обработка дает свою уникальную фактуру и
микрорельеф. Микрорельеф еще называют "зубом". Чем он меньше, тем хуже ляжет
патина и лак. Хотя, например, чернения и коричневые достаточно неплохо ложатся на
полировку. Возможно, цвета ловить будет сложнее из-за черезчур сильной
«радужности» цветов.

Еще полировку сложнее обезжиривать. И самая большая проблема: на полированную

поверхность обычный акриловый лак, например, может ВООБЩЕ НЕ ЛЕЧЬ!
Малахиты тоже с полировкой не дружат - кристаллам просто не за что уцепиться.

Среди профессионалов мнения про полировку расходятся. Допустим, у Маргариты

Калиш читаем (воспроизвожу по памяти), что полировка, правда при идеальной
ровности всей поверхности предмета (отсутствие пористости, свищей, отверстий итд)
дает патине нарастать на предмет намного более ровным и красивым слоем. Это,
правда, относится к природным патинам и к каким-то «идеальным» условиям типа
сухого незагрязненного воздуха итд.

А вот Патрик Киппер,американский патинист с 30+ летним стажем, пишет, что для
подготовки скульптур лучше всего подходит отпескоструенная, открацованая или же
сатинированная поверхность. И пользоваться стоит абразивами от 120 до 320
зернистости. Тут, правда, стоит заметить, что мастер работает по большей степени с
патинами для обжига и современными пигментными патинами.

ПЕСКОСТРУЙ. Обработка металла песком или другим абразивным порошком.

Песок бывает разных фракций, соответственно, имеет разную зернистость. Есть такие
варианты, как гидропескоструй (песок с водой) и дробеструй (дробь разных
размеров). Все это делается под давлением и с использованием специального
инструмента. Обработать таким способом можно хоть колечко, хоть целый мост.
Часто так готовят скульптуру для патинирования. Дает интересную матовую
поверхность в зависимости от абразива. Возможно, перед патинированием даже
обезжиривать не придется. Но есть нюансы.

ГАЛТОВКА. Механическая обработка деталей при перемешивании с наполнителем,

который может содержать абразив. Галтовка - штука сложная, в зависимости от
абразива (их миллиард разных) и шлифует (матирует), и полирует. Часто их
используют ювелиры. Статую, конечно, отгалтовать проблематично, ибо понадобится
огромная вибрирующая емкость, заполненная абразивом, поэтому галтуют чаще всего
мелкие детали.

Более простые ручные способы: КРАЦОВКА, проволочные ЩЁТКИ из стали,

латуни, нержавейки. Щетки бывают обычные ручные, бывают те, которые надеваются
на дрели, болгарки, брашировальные машинки или вставляются в станки. Как по мне,
так это один из самых простых и доступных способов. Обработать можно хоть
сережку, хоть танк (если упороться). Есть минимальная проблема: на сложном
профиле бывает тяжело подлезть крацовкой в ниши и углубления.

ШЛИФОВАНИЕ/САТИНИРОВАНИЕ/ПОЛИРОВАНИЕ: тут просто масса

вариантов, можно и в ручную, и механически. Абразивов сейчас на рынке столько, что
за всю жизнь не перепробуешь. Есть шкурки (наждак) разной зернистости, стальная
вата, скотчбрайт, камни из разных абразивов, овчина, фетр, капроновые щетки.
Юзаются либо в листовом формате, либо есть миллиард насадок из всего
вышеописанного на все что угодно (болгарки, шлифмашинки, дрели, станки,
бормашины и т.д.).
Всем этим в зависимости от зернистости можно изодрать, прям как тигр когтями
прошелся, а можно уполировать в зеркало.

И, конечно, СКОТЧБРАЙТ (Scotch-brite). Запомните хорошенько это слово, этот

волшебный материал вам точно понадобится и понравится. Видели когда-нибудь
обычную поролоновую губку для посуды?! А на ней наклееную тонкую губку
зеленого цвета? Это и есть скотчбрайт.
Тот скотчбрайт, что на губке, слабоват для реальной обработки металла, но если
хочется попробовать, не вопрос, хорошенько потрите губкой кусочек металла и вы
увидите результат. Поистинне волшебный материал, который прекрасно высветляет
любой металл, дает даже при ручной обработке очень ровную и красивую текстуру.
Засаливаясь во время работы, частично убирает с поверхности металла жиры и масла.
Скотчбрайтом можно даже наносить патину на металл в некоторых случаях — чудо, а
не материал. Бывает совершенно разной зернистости от 60 до 1200.

Ну и на десерт, уже когда вы подумали, что я об этом забыл, ультразвуковая

обработка. Ванна, ультразвук, вода или какая-то моющая жидкость.

И совсем экзотика для большинства мастеров - это лазерная очистка. Да, это прямо
такой станок или футуристический чемоданчик с «пистолетом», которые при помощи
лазерной технологии очень быстро и качественно полностью зачищают металл от
всего-всего. Сам его в глаза не видел, честно.
ПОЛИРОВКА МЕТАЛЛОВ.

Что я знаю про полировку и откуда? Ну, я много работал со всякими металлистами,
видел не одного и даже не двух мужиков, «померших» на полировке какого-нибудь
стеллажика или рамочек, или столика. А потом видел тех же мужиков, которые при
слове «полировка» орали благим матом, что «НИКОГДА И НИ ЗА КАКИЕ
ДЕНЬГИ!!!».

Я, конечно, утрирую немного, я мужчино экзальтированный и работал, видать, с

такими же. Психи притягиваются.

С этим понятно, но когда я занялся патинами, я понял, что и здесь полированная

поверхность - это проблема. И это уже не мое личное мнение, это мнение
большинства мастеров-патинистов, того же Патрика Киппера, которого я теперь всуе
поминаю по поводу и без повода.

Так вот, почему полировка не лучший вариант для «малахитов», пигментных патин,
обжига, да и для обычных чернений она тоже не очень? Да потому что полировка
убивает и максимально выравнивает микро-рельеф, и таким образом убивает «зуб», на
который может усесться молекула патины, или кристаллик какой-нибудь медной соли,
которая нарисует вам тот самый яркий зеленый или синий цвет.

И то же самое и с пигментами, и со всем остальным. Поверхность, особенно при

зеркальном полировании, получается настолько гладкой, что частичкам просто
физически не за что зацепиться.

Тут есть еще один аспект: нафига, допустим, полировать поверхность, на которою вы
будете высаживать укрывистый и рыхлый осадок какого-нибудь малахита? Вы все
равно под ним эту поверхность не увидите!

Ну и еще одно, на зеркальную полировку даже лаки толком не садятся, по все тем же
вышеописанным причинам, они просто собираются в капли при нанесении или
шелушатся после высыхания.

Что мы получаем, когда полируем любую металлическую поверхность? Красивейшую

отделку, которая блестит как сопля на морозе, отражает весь мир и ваше округленное
лицо, но есть одно НО, она совершенно не приспособлена к жизни. Ладно еще
нержавейка, она хотя бы оксидироваться не будет, но бронза, сталь, алюминий тут же
начнут покрываться пленками и тускнеть.
И вот еще что: представьте, вы ЗАПОЛИРОВАЛИ поверхность прям самой-самой
тонкой полировкой, 10000 блин грит, прям космос, блеск такой, что глаза режет,
плоскость такая, что мухе уцепиться не за что. А теперь подумайте, сколько эта
поверхность будет находится в таком состоянии?!

Любое касание рукой = жир = ФУУУУ.

Любая попытка протереть это губкой или тряпочкой и вы уже попортили полировку,
особенно если тряпочка не очень чистая, ибо тряпочка явно не 10000 грит выдает, а,
соответственно, царапает вылизанную поверхность.

В общем, заполировали, сразу в стеклянный куб, воздух высосали и лучше даже не

смотреть, а то взглядом поцарапаете.

Сразу спешу заметить, полировка все-таки обязывает иметь некоторый инструмент и

расходники, а еще некоторые профессиональные навыки, если вы, конечно, не
подмастерье японского мастера, но если это так, то вы и без меня все знаете.

В защиту полировки скажу вот что: красиво, конечно, слов нет, блестящая
поверхность, супер гладкая. А если еще патину на нее положить и все это будет
просвечиваться под каким-нибудь радужным чернением или той же серной печенью -
просто «божечки-кошечки!».

СПОСОБЫ ПОЛИРОВКИ.
Заполировать можно все что угодно: отлично полируются нержавейка и алюминий,
латунь, медь и бронза, серебро, нейзильбер. Чуть хуже полируется углеродистая сталь.

Способы все достаточно сложные, даже не знаю, стоит ли их располагать по степени

упоротости. Но я попробую. Конечно, это достаточно условное разделение.

ЭЛЕКТРО-ХИМИЧЕСКАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ПОЛИРОВКА.

Это когда поверхность максимально выравнивается при помощи электричества,
кислот и температурного режима. Прям слюнки потекли у вас уже, небось. ММММ,
электричество, концентрированные кислоты, и температура 70-90, чтобы жарило
прям. Просто праздник какой-то.

Ну или можно без электричества и, возможно, даже без температуры, но без кислот
точно не получится, надо же чем-то сгрызть этот микрорельеф.

Прикольно, что собирая различные составы из кислот и присадок можно либо дико
протравить поверхность, сделав ее рыхлой и фактурной, либо максимально ее
выровнять и сделать гладкой и блестящей.

Про минусы вышеописанного, я думаю, вы и без меня поняли, а про плюсы: можно
обработать детали любой сложности и никуда не надо «подлезать».

ЭЛЕКТРО-МЕХАНИЧЕСКАЯ ПОЛИРОВКА.
Тут все одновременно просто и непросто. Понадобятся, в зависимости от размеров
изделия, шлифмашинки или болгарки, или бормашинки. Или что-то более хитрое
типа шлифовального станка.

Нет какого-то прям супер четкого расписанного процесса, но, как учил меня ножевун-
заточун, начинаем с той наждачной бумаги, которая снесет самые крупные царапины
(скорее всего, это 120 шкурка), а потом потихоньку, меняя шкурки, поднимаемся все
выше и выше типа 240, 320, 500, 600, 800, 1000, 1200 . Можно и до 2000 дойти, но, по-
моему, это уже не обязательно, после 1200 можно брать уже что-то мягкое.

Кстати, после 1200 поверхность и так уже заполирована и блестит, но еще не совсем в
зеркало. А чтобы уполировать в зеркало, неплохо бы взять какую-то полировальную
пасту (жидкую или твердую) и фетр, овчину или войлок (если что, это все
производится в виде насадок на инструменты) и уже гонять ими до последнего.

Это я так коротенько описал, там масса нюансов в зависимости от металла и

желаемого результата. Есть специальные пасты для стали, нержи, алюминия, они
бывают грубые, средние, финишные.

РУЧКАМИ!
Если вы японский мастер полировки катан, то вы можете написать мне развернутое
письмо, ну или подумать «ЭЭЭ, че это чучело, которое не разбирается ни в чем, сидит
тут книжки пишет, а я даже про полировку ничего не написал, при том что я-то
ОГОГОГОО!!!» и пойти написать что-нибудь полезное. А если вы не мастер
полировки катан, то просто почитайте мои дальнейшие излияния.

Ручками можно сделать все, но нужно упороться на отличненько. Потому что одно
дело мощь пневматики или электричества, а другое дело - чисто ручная работа. Тут
есть свои приколы полирования, очень природные, я бы сказал. Используется молотая
пемза, специальный толченый уголь (не тот, на котором вы шашлы жарите) и
толченые рога оленя. А, да, еще японские камни для начальной обработки. Это не
шутки, я в книге японской читал.

Но всего этого можно избежать и работать по-нашенски, по-обычному. Те же шкурки,

только ручками, стальная вата, скотчбрайт (хотя он скорее для сатинирования), ну а
дальше паста ГОИ, суконка и все что я там выше описывал: фетр-шметр. Но только
РУКАМИ, долго, мучительно, зато как приятно!

На этой прекрасной ноте закончим про полировку.

__________________________________________________________________________
ТРАВЛЕНИЕ - ХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ.

Странно, что я всегда обхожу стороной тему травления и вообще химической очистки
поверхности. А это очень интересная и полезная тема, согласны?

Правильное травление - это когда при помощи химических реактивов с поверхности

изделия снимается окалина и любые другие продукты коррозии металла. При этом
сам металл не травится, то есть не входит в реакцию с раствором.

Конечно, для зачистки скульптуры чаще всего используют пескоструйную обработку.

Но тут есть две проблемы: во-первых, это очень муторно, нужен спец. инструмент,
помещение, а во-вторых, пескоструйная обработка крайне специфична и поверхность,
которая после нее остается, подходит не под все патины. И вообще меняет весь
рисунок.

Я скульптуры всегда чищу крацовками (металлические щетки) и потом уже вручную

довожу скотчбрайтом. Но скульптура - штука сложная и есть места, в которые
не залезешь. И скорость обработки черепашья.

Но вот вспомнил, что бывает же и химическая очистка.

И тут я как будто очнулся: «А ведь и вправду, у меня телефон забит книжками по
отделке металла и там тысячи рецептов всякого такого!».

Так что, не долго думая, я сделал травильный раствор из оксида хрома и хлористого
натрия (обычная поваренная соль). Тут я должен всех немного расстроить, растворы
эти - та еще гадость: кислоты, хроматы , так себе развлечение. НО! Работают они
просто на ура, по крайней мере, тот, что я сделал: совершенно черная скульптура
очищается до голой бронзы примерно за 1-2 минуты.

Причем скульптуру даже не обязательно купать, можно просто покрыть раствором

при помощи кисти. И все чистится фактически за секунды. Но купание удобно, тем
что раствор попадает везде и зачищает любые, даже самые недоступные места.

Потом следует тщательная промывка водой, и вуаля! Чистая бронза, или медь, или
латунь.

Так же можно протравить и сталь, и алюминий, и серебро, но там используются

немного другие составы.
2.ОБЕЗЖИРИВАНИЕ.

Может показаться, что после механической обработки поверхность металла

полностью очищена от всего, но это далеко не так. Ее, скорее всего, покрывает тонкий
слой масел и еще черт знает чего, особенно если это сталь. Это и абразивная пыль, и,
возможно, даже жир с ваших рук, если вы не пользовались перчатками, «сало» с
абразивных материалов которыми вы пользовались, остатки СОЖа (смазочно-
охлаждающая жидкость) итд. итп.

Так вот, если вы начнете наносить составы, не сняв все это с металла, получится
следующее. Так как жиры и масла частично покрывают металл тонкой
водонепроницаемой пленкой, те места, где металл укрыт, просто не запатинируются,
или, если вы будете настойчивы, запатинируются, но неравномерно.

Специально по этому поводу читал книгу по гальванике, называется «Обезжиривание,

травление и полирование металлов», автор Грилихес С.Я. И вот там целая глава
посвящена тому, что может остаться на металле после механической обработки, и еще
пара глав про то, как от этого избавиться.

Все классические методы включают в себя серьезный шаманизм, танцы с бубном и

ванны с агрегатами, которые ни вы, ни я никогда в жизни не увидим, да и не надо!

В обычных условиях переугорать не нужно. Если хотите смыть жиры, используйте

«Фейри», я не шучу, в нем куча щелочи и павов и он отлично с этим справится. А еще
лучше какое-нибудь средство для очистки сантехники или плит. Убрать масла и
абразивы поможет ацетон, нужно только взять чистую ветошь и тереть до тех пор,
пока ветошь не будет оставаться чистой.

Это может не помочь, тогда советую наносить состав скотчбрайтом, или

пропитанными составом крупными опилками. Ну или просто агрессивно тереть
тряпкой, пока не вотрете его.

И обязательно надо помнить про технику безопасности при работе с щелочными

растворами и растворителями. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА РУК, лучше всего
работают неопреновые перчатки! Вытяжка или хотя бы респиратор, без вариантов!!!

Теперь все обезжириватели по порядку (мой личный рейтинг):

Номер один: скотчбрайт! Лучший материал для сатинирования и обезжиривания. Он

одновременно матирует поверхность, делает «зуб» и собирает на себя все «сало» с
поверхности, при этом сам засаливается, но не теряет своих качеств.
Номер два: растворители и спирты. Я пользуюсь обычным ацетоном, он не особо-то
чистый, потому что чистый ацетон является прекурсором и в свободной продаже не
продаётся, но честно, обычного хватает. Спирты изопропиловый и этиловый. Можно
тереть всем вышеописанным с помощью чистых салфеток или ветоши, можно купать
в ацетоне и спирте мелкие изделия. Многие книги и мастера советуют пользоваться
бензином, керосином, уайт-спиритом и растворителями для лаков, например, Р4 или
646-растворитель. Правда, я с ними ни разу в жизни не поимел успеха в
обезжиривании, слабо старался, наверное. Так что сам я их не советую, но у многих
получается.

Американцы (Патрик Киппер) советует пользоваться ксилолом. Это редкий, но

доступный в наших краях обезжириватель. У меня с ним тоже не было удачного
опыта, но так как советует его патинист с 30+ стажем, не мог о нем не вспомнить.

Да, ещё есть «Обезжириватель», в хозмагах продаётся, тоже норм работает.

Номер три: сода, кальцинированная или двууглекислая (пищевая) или щелочь (едкий
калий, едкий натрий).

Из соды делается насыщенный тёплый раствор, предмет хорошенько купается или

натирается им, потом промывается чистой тёплой водой. Некоторые мешают этот
раствор с моющими средствами, так сказать, двойная сила.

Номер четыре: моющие средства, хозяйственное мыло. Сами знаете, моющие

средства для посуды, мыло в коричневых брусках, средство моющее «Прогресс».
Губкой чистой хорошенько натерли прямо под водой, тёплой водой смыли и всем
счастье.

Тут еще можно добавить всякие жесткие (промышленные) средства для

обезжиривания кухонь и сантехники. Все они основаны на щелочных растворах и
очень хорошо растворяют жиры и масла. Не забываем про средства защиты в виде
перчаток, желательно, щелочестойких, любые перчатки для мытья посуды из
ближайшего хозмага подойдут.

Щелочи очень хорошо растворяют как жиры, так и человека. Приятное

поскрипывание на голых руках - это и обезжиривание, и знак того, что верхний слой
вашей кожи тоже начал растворяться.

И номер пять, на десерт, так сказать. Дайкон, японская редька. Это не шутка.
Покупаете в магазине дайкон, трете на крупной тёрке, обкладываете им изделие по
полной, ждёте 15 минут, снимаете, моете тёплой водой. Дайкон очень необычный
обезжириватель не только по виду, но и по типу работы. «Британские ученые» не
разобрались, но уверены что он не только обезжиривает, но и активирует поверхность
металла, за счет чего патинирование идет более активно и патина может немного
поменять цвет по сравнению с обычным обезжириванием. Могут получаться очень
интересные эффекты. Можно и не тереть дайкон на терке, а просто отрезать от клубня
круглый кусочек и тереть изделия им, особенно удобно это на мелких изделиях.
Номер шесть.
Забыл, есть же ещё рецепты для самых жёстких, у кого на кухонных полках стоит
смачиватель ОП-20 и тринайтрофосфат с едким натрием. Это сложносочиненные
промышленные обезжириватели, в которых изделия содержатся или вывариваются
минутами и даже часами. Но это уже как-нибудь без меня.

ТЕСТ НА ОБЕЗЖИРЕННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ.

Как же проверить, что поверхность предмета идеально обезжирена?! Для этого есть
простейший дедовский метод. Берем предмет и поливаем его чистой водой, если вода
собирается в отдельные капли и создает какой-то рисунок на предмете, значит, все
плохо, весь жир остался на месте, трите дальше. Если же вода образует на предмете
совершенно равномерную пленку и равномерно с него сходит, значит, ура, у вас
получилось, предмет идеально обезжирен.
__________________________________________________________________________
3.НАНЕСЕНИЕ

Очень важная деталь: наносить раствор нужно сразу же после обезжиривания

поверхности. Как только вы обезжирили поверхность, на любых металле начинаются
обратные процессы оксидации, плюс, вы можете снова залапать изделие руками, на
него могут попасть пыль и абразивы итд итп. Если нет возможности тут приступить к
патинированию, можно попробовать держать изделие в дистиллированной воде или
спирте.

Нанесение - это самая интересная и артистичная часть процесса, которую можно

описывать часами, потому что техник и инструментов для нанесения просто
неимоверное количество.

Нанесение кистями, тампонами, пульверизаторами, купанием в растворе, опилками,

оборачиванием в пропитанную раствором ткань, закапыванием, содержанием в парах,
обжигом горелкой. В зависимости от выбранной техникой изменяется текстура и
фактура покрытия, его толщина в микронах, цвет.

Причём нужно помнить, что растворы для патины - это не краска, а химические
реактивы, которые вступают в реакцию с верхним слоем металла и высаживают на
нем оксидную пленку или рыхлый осадок солей.

И этот процесс может происходить как за секунды, так и может растянуться на сутки
и недели (малахиты).

Есть, допустим, старинный способ, когда изделие помещается в ящик нужного

размера, желательно герметичный, в нем же размещается мел и на него ежедневно
капается соляная или азотная кислота. В таком состоянии изделие держится порядка 1
или 2 х недель, в следствии чего на его поверхности получается натуральная молодая
патина.

Итак, подробнее.

1. ПОГРУЖЕНИЕ (Immersion) бывает трех видов:

Варка в растворе или расплаве (Boiling immersion ) происходит при температуре

раствора от 100 до 300 градусов (в случае с расплавом реактивов) на протяжении от
10 минут до 10 часов.

Погружение в теплый раствор (Hot immersion) происходит при температуре

раствора от 30 до 90 градусов, на протяжении от 1 минуты до одного-двух часов с
поддержанием температуры.

Погружение в холодный раствор (Cold immersion) происходит при температуре от 18

до 25 градусов, на протяжении от 1 минуты до часа.

Если вы любитель долго и бессмысленно купать предметы в растворе неделями

предупрежу: чаще всего любые растворы действуют мгновенно или максимум в
течении 10-15 минут. Если раствор за это время не подействовал, то, скорее всего, вы
неправильно обработали поверхность или взяли какой-то не тот металл, или
поверхность у вас покрыта лаком (да, такое тоже бывает). Тут нужно читать
инструкции к каждому отдельно взятому раствору.

2. НАТИРАНИЕ, КИСТИ и т. д.

Промакивание и натирание (Dabbing and wiping) производится всякими

тряпочками, тампончиками итд. Холодными или теплыми растворами, до получения
желаемого результата.

Нанесение кистью (Brushing) ну тут все понятно, художества почти, кистей масса
разных, наноси не хочу. От кисти , не так конечно как в живописи, но тем не менее
ощутимо будет зависеть рисунок патины. До получения желаемого результата. Кстати,
швабра - тоже кисть, это так, «хозяйке на заметку»

Нанесение жесткой металлической кистью (Scratch brushing) я также советую

использовать скотчбрайт для такой техники, в общем-то все понятно, шкрябаете
изделие и тут же наносится раствор. При пользовании скотчбрайтом раствор
набирается самой губкой и втирается в изделие. Опять до получения желаемого
результата.

4. Пульверизация (Spraying )
Можно использовать специальные парфюмерные пшикалки, они создают самую
тонкую водяную пыль, за счет этого можно получать мягкие однородные покрытия.
Но можно использовать любые пульверизаторы, садовые опрыскиватели, да хоть
огнетушитель, если раствора хватит.
Можно создавать очень крутые текстуры таким способом. Допустим «каплю» или
«размыв» Особенно такой способ нанесения любят малахиты. Так же он незаменим
для нанесения патин для обжига (белых, красных). За пульверизаторами придется
очень тщательно следить дабы они не забивались, после работы ни в коем случае не
оставлять в них раствор, и промывать их чистой водой, иначе не напасетесь.

5. Нанесение пасты (Applied pastes )

У вас есть смесь реактивов в порошке, вы ее немного разбавляете жидкостью, чаще
всего водой, и трете. В основном эта техника применяется для серебрения. Кстати,
говорят, что пасты для серебрения нельзя хранить, потому что они взрывоопастны,
внезапно. Иногда составы в виде паст намазываются на поверхность и оставляются до
полного высыхания, после чего смываются водой. Так же есть способ использования
пасты из глины и реактивов с обжигом.
.

6. Нанесение с нагревом горелкой, обжиг (Torch technique)

Такой себе старый и часто используемый скульпторами способ. Нагрели часть
изделия горелкой, нанесли, нагрели, нанесли. Самое прикольное, что я делал в этой
технике - это японская глиняная патина sabi tsuke для стали. Очень прикольная тема,
но не для слабаков. Так же можно наносить и малахиты, но не все! Подвид этого
нанесения - это просто нагревание предметов на солнце, обычной плитке,
техническим или простым феном для волос. Тут важно помнить, что горелка все таки
оксидирует поверхность дополнительно, поэтому именно использование горелки с
факелом является важной частью обжига. Далее в тексте обжиг будет описан
подробно!

7. Выдержка в химических испарениях (Vapour technique)

Старая добрая старая школа патинирования подходит как для мелких изделий так и
для небольших скульптур. Изделие содержится «под колпаком» в парах кислоты,
уксуса, аммиака или в углекислом газе. Тут как говорится каждый сам выбирает свой
яд. Процесс простой, но длительный, патинирование происходит от суток и до 2х
недель.

8. Закапывание в частички или опилки (Particle technique\ sawdust technique).

Богатая тема, описывал ее не раз. Предмет закапывается в промоченные раствором

опилки на время от суток до недели. Еще можно использовать ткани. Есть еще
параллельный способ для покрытия больших поверхностей, когда промоченные
быстро работающим раствором опилки раскидываются по изделиям (классно
работает с большими листами металла), ну или листы натираются промоченными
опилками. Грязно, но круто.

9. Обертывание в хлопок, тряпки (Cotton wool/cloth technique)

Вроде как еще один специальный способ и я недавно понял почему: потому что
помогает делать интересные паттерны, особенно на больших изделиях. Предмет
оборачивается лентами из хлопка или какой-то другой ткани, после чего на ленты
наносится раствор, все сохнет, ленты снимаются, получаются клевые узоры.

10. Цвета побежалости при нагреве (Heat coloring)

Не совсем относится к патинам, а относится скорее к тонким оксидным пленкам,
получаемым при обжиге металлов. Греете изделие горелкой или в печке и в
зависимости от температуры нагрева получаете некий цвет. Техника, в целом, мало
контролируемая и сложно консервируемая, но работает.
__________________________________________________________________________
3.1 НАНЕСЕНИЕ ПАТИНЫ ПОСЛОЙНО, ТЕКСТУРЫ
На мастер-классе недавно интересная тема всплыла: «Можно ли патинировать
изделие одновременно разными патинами?». Тема богатая. Рассказываю, как это
работает.
Первое - это, конечно, ПОСЛОЙНОЕ НАНЕСЕНИЕ. Чтобы вы понимали, это
классический прием в отделке скульптуры, например. Сначала наносится первый слой
патины (чернение, коричневый, красный), а сверху синий или зеленый рыхлый осадок
(малахит по-нашему).
Это как бы повторяет классическую натуральную патину на античных скульптурах и
мелкой пластике. Когда патина ложится в естественных условиях, чаще всего, первый
слой - это окись или закись меди, и ее цвет как раз варьируется от красного до
черного. Второй слой - это разнообразные соли меди, которые имеют зеленоватые и
голубоватые оттенки.
Первый слой можно делать по-разному, хоть обычной серной печенью. Можно
какими-то классическими чернениями для бронзы. Японцы, кстати, делают это варкой
в «Нияге» или наносят одним слоем патину Сутанпан (оба способа дают красновато
коричневые цвета). После этого, предварительно промыв и высушив поверхность,
наносится второй слой, то, что я называю «малахиты».
Можно пропустить первый этап и наносить сразу малахиты послойно, совмещая их.
Тут стоит объяснить, как это лучше всего делать.
Первый слой можно наносить чем угодно: кистями, закапыванием или
пульверизатором. Далее следует соблюдать три простых правила:
1. Не переливать раствор. Чем больше раствора, тем толще первый слой, а чем
толще первый слой, тем большая вероятность, что он начнет шелушиться либо
сразу, либо в момент нанесения второго слоя. Правда если вы хотите
использовать это как художественный прием «а-ля кракелюр» то лейте не
жалейте.
2. Между слоями желательно, и я бы даже сказал, обязательно сушить изделие
хотя бы 4-5 часов, а лучше сутки-двое, чтобы дать первому слою крепко
усесться и максимально прореагировать и сцепиться с поверхностью.
3. Вторые, третьи и последующие слои лучше всего наносить более щадящими
способами. Допустим, пульверизатором, легким закапыванием в пропитанные
раствором опилки, пропитанной тканью итд, чтобы не порушить рисунок
первого слоя.
Если говорить о современных патинах, то тут кто во что горазд и можно ВСЁ! Если
березка у вас загорится в том самом месте и вы еще внезапно читаете по-английски
или у вас есть клон, которого можно подрядить под это дело, то советую почитать
книгу Patrick Kipper “PATINAS FOR SILICONE BRONZE”. И потом отработать
лет за 20 все, что там описано пошагово.
Ну или не заморачиваться так и просто поработать самому с «современными
патинами». Сейчас коротенько объясню, как это делается.
Цвета тут могут быть совершенно любыми, так как в современных патинах
используются как реактивы, так и пигменты.
Чаще всего для нанесения на поверхность используются кисти, пульверизаторы и
ОБЖИГ. О нем много писал подробно. Первым слоем, как и в классической патине,
обычно идут черные, красные и коричневые.
Но есть отличие: эти цвета могут быть сделаны как патинами с добавлением
пигментов, так и более или менее «традиционными» патинами.
А вот далее, после нанесения подслоя можно уже «рисовать» что угодно как
традиционными малахитами, так и белыми и разноцветными пигментами в сочетании
с растворами.
Тут понадобится некоторое художественное мастерство и практика, чтобы
«прорисовывать» кистью или даже пульверизатором некий паттерн: повторяющий
рисунок мрамора, или гранита, или дерева, или терракотовой скульптуры. Много чего
можно повторить и «нарисовать» этими самыми патинами.
В следующем посте расскажу про "маскировку" - это когда нам нужно запатинировать
лишь часть изделия, либо запатинировать разные части изделия по-разному.
__________________________________________________________________________
3.2 НАНЕСЕНИЕ ПАТИНЫ МЕТОДОМ МАСКИРОВКИ
Для самых отчаянных товарищей, которые хотят не просто слоями класть разные
патины, а именно создавать патиной какой-то специфический рисунок на изделиях
или патинировать изделия частично, существует старая-добрая «маскировка».
Это прием, когда часть поверхности защищается неким легкоснимаемым покрытием
или специальной маскировочной жидкостью, ну или просто заклеивается чем-то, что
не пропускает воду и не оставит на поверхности изделия клея.
Тем самым мы можем запатинировать поверхность частично, после чего, таким же
способом укрыв уже запатинированную поверхность, допатинировать оставшиеся под
маскировкой чистые участки.
Да, звучит сложновато, но на неделе все проще чем кажется.
Принцип такой: зачищаете поверхность, наносите рисунок каким-то нежным, легко
смываемым растворителем лаком (Цапон отлично подойдет), патинируете, например,
чернением. Поверхность, не укрытая лаком, запатинируется, поверхность, укрытая
лаком, останется девственно чистой.
После аккуратно смываем лак подходящим растворителем и вуаля, частично
запатинированное изделие. Изгаляться тут можно как угодно, но опять же,
потребуются руки, растущие из предплечий, а не из нижней части туловища.
Ну и некоторые художественные умения, например, навык делать трафареты на
клеющейся пленке или что-то похожее. Да, это возможно и с листовым металлом:
подготовили лист, наклеили трафарет, нанесли патину удобным способом,
просушили, сняли трафарет и вот, вы уже круче Бэнкси на порядок. Потому что
краской и дурак могет, а тут вон оно что, ПАТИНА!!
__________________________________________________________________________
4. РАБОТА С МАЛАХИТАМИ

МАЛАХИТОВЫЙ ДЗЕН.
Мое знакомство с малахитами началось не с маленьких листочков, а с огромных
листов меди и латуни, которыми нужно было декорировать целые стены. Поэтому я
достаточно быстро понял, чего вообще стоит покрыть какую-то поверхность
малахитом.

Что нужно для успешной работы с малахитами?! ДЗЕН! Малахиты не любят спешки
и беготни. Некоторые из них нужно наносить в течении суток по несколько раз, но
если хочется сделать что-то по-настоящему крутое, то, возможно, придется потратить
недели. Если что, оно того стоит.

А вот спешка нужна исключительно при поносе и ловле блох.

Когда мы в мастерской только начинали делать вотэтивотвсе рыхлые синие, зеленые,
и желтые поверхности, понятное дело, все спешили. Я как-то сразу понял, что
спешить просто нельзя, это приведет только к браку и разочарованию.
Но когда над тобой стоят клиенты и дизайнеры и СРОЧНО хотят от тебя образцов
или, хуже того, готовой работы.

А такое случается сплошь и рядом: «Мы хотим весь мир и хотим его прямо сейчас».
Мастер сразу начинает спешить и придумывать дурацкие идеи.
Я в какой-то момент решил пойти от противного: если человек не хочет учиться на
успехах, не вопрос, пусть учится на ошибках. Типа: «ДАВАЙ ИСКУПАЕМ В
РАСТВОРЕ, побольше его нанесем, чтобы побыстрее?!». Не вопрос, нанеси, только
потом из-за затеков и луж малахит плохо ляжет и в конце-концов отшелушится
огромными кусками по всей поверхности. Или такое: «А давай погреем сверху
феном!». Ну погрей. И опять вся шкура слезла.

Самое странное, с чем я столкнулся, хотя все время пишу об этом, - это купание в
малахитах. НЕТ! Не надо. И объясню почему. Малахиты (атакамиты, ботакаллиты и
все остальное) нарастают медленно, кристаллами, по высыхании жидкости.

Когда вы их топите в растворе, особенно вертикально, они либо очень долго

нарастают толстым слоем, убивая при этом раствор, либо вообще нормально не
нарастают и не сцепляются друг с другом, а просто оксидируют поверхность до
черного и образуют на ней рыхлый не сцепленный осадок. А вы потом удивляетесь,
что пошло не так, этот гад же ЗЕЛЕНЫЙ ОБЕЩАЛ!!!

А вот какие способы подходят для нанесения малахитов:

№1 КИСТЬ
Вот прямо кистью и наносим, и не жадничаем. Цвет первого слоя станет красноватым
или коричневатым. Нанесли тонкий слой и руки убрали, как минимум на 4-6 часов.
Если руки тянутся на батарею положить погреть, попробуйте, но результат вас удивит
и, возможно, разочарует. Скорее всего, получится желтоватый цвет и, возможно, все
отвалится, не сразу, а потом. Но эксперименты — наше все!

Вот вы положили слой, небось уже изумрудно-зеленого ждете , как на фоточках. Это
вряд ли.Таким же способом с такими же перерывами, придется положить еще от
одного до шести слоев, чтобы получить реально яркий цвет. Так что запаситесь
терпением.

Минимальная сушка между слоями 30 минут — 1 час, но, серьезно, лучше оставьте
хотя бы на пару-тройку часов. А то потом на клиенте отвалится и все будут страдать.
Кроме меня, я же вас предупреждал.

№2 ПУЛЬВЕРИЗАТОР
Самый «щадящий» и укрывистый способ для нанесения малахитов. Подходит для
нанесения следующим слоем допустим после нанесения кистью или закапыванием,
так как металл опрыскивается и не происходит механического контакта со слоем,
поэтому повреждения предыдущего слоя не происходит.
Удобен как для мелких изделий, так и для крупных изделий, скульптуры, предметов
мебели, настенных панелей итд. При нанесении в зависимости от сопла
пульверизатора и размера капель дает очень специфический рисунок в виде очень
мелкой капли, или крупных разноразмерных капель. Для нанесения можно
использовать совершенно разные пульверизаторы, начиная от совсем мелких пульвов
для духов, и заканчивая многолитровыми садовыми опрыскивателями с нагнетением
давления. Можно изготавливать собственные сопла тем самым критически меняя
своиства рисунка. Желательно чтобы в пульверизаторе не было металлических частей.
Пульвы сразу после работы надо промывать чистой водой, иначе не напасетесь.

№3 ЗАКАПЫВАНИЕ
Для менее терпеливых и более ленивых. Пропитываем раствором опилки, выжимаем
их, раскидываем по изделию (этим способом, если угореть, можно запатинировать,
что угодно, начиная от листочка и заканчивая 3х метровой статуей) или прямо-таки
закапываем изделие в опилки и перекрываем доступ воздуха, заворачивая изделие в
пластик или накрыв крышкой.
ИИИИ оставляем на срок от суток до недели. Можно иногда проверять, что
получается, доливать раствор. По выкапывании сушим, соскребаем опилки, и сушим
еще на воздухе. ДОЛГО!!!

№4 ОБОРАЧИВАНИЕ В ТКАНЬ
Ой-ой-ой сколько тут вариков, помните, ткань обязательно оставит отпечаток на
изделии, так что если это будет бабкина тюль, сами уже додумайте, что получится.
Действуем примерно как и с закапыванием, либо промачиваем и выжимаем ткань,
кладем ее на изделие высокохудожественно (помним что как вы положите ткань так
она и отпечатается). Можно чем то прокатать поверх, допустим резиновым валиком,
для лучшего прилегания. После чего так же заворачиваем в стретч пленку, или
убираем в герметичный пакет и ждем.
Да еще допустим с большими изделиями можно сначала обмотать изделие тканью а
потом ее смачивать, но тут надо следить за смачиванием и могут быть проблемы с
равномерностью нанесения.

№5 ОБЖИГ
Я говорил выше, что греть нельзя!? Я не врал. Но некоторые малахиты и не только
малахиты, а красные, коричневые, черные, белые патины, наносят с подогревом. А
если быть точным, с обжигом.
Технику изобрели в 19 веке, видимо, технический прогресс подтянулся.
Тут все достаточно сложно: нужна горелка, подходящий малахит, понимание
температурного режима и разные другие чуйки. А еще крутая вытяжка или
балкон/дача. НО!! Зато это самый быстрый способ. Даже со скульптурой при помощи
обжига можно за пару часов разделаться. Далее более подробно об этой технике.
5. ПАТИНА ДЛЯ ОБЖИГА (TORCH TECHNIQUE)

Немного истории. Конечно, обжигали металлы и делали на них патину огнем еще со
времен Вавилона и Египта. Но! Все эти способы работали не с высокотемпературным
факелом. То есть да, грели и жгли на углях и в углях, и в печках, и факелами. Но до 19
века у человечества просто не было бензиновых или газовых горелок с поддувом,
которые могли давать высокую температуру и при этом иметь направленное пламя.
Хотя может они и были, но точно не были так распространены.

Так вот, когда первые скульпторы и их подмастерья наконец-то дорвались до первых

более или менее ручных горелок, тут-то у них дело и пошло.

Как гласит история, началось все примерно в середине 19 века, а к началу 20 века
патина с обжигом стала одним из самых популярных способов отделки скульптуры...и
не только.

И это понятно, потому что этот способ отделки предметов имеет кучу плюсов.
Первое - это скорость обработки, нет никакого ожидания между слоями, ты
обжигаешь первый слой, и тут же можно жечь второй, никаких ожиданий в течении
суток или недель, как с холодными патинами и всякими закапываниями.

Второе - результат обжига виден сразу: ты обжег слой и четко видишь, что ты
получил.

Третье - патина достаточно крепкая и устойчивая, менее рыхлая (для малахитов) чем
при других типах нанесения. Иногда есть возможность ничем ее не покрывать.

Четвертое - можно обрабатывать по частям достаточно крупные вещи, вопрос только

в мощности горелки и количестве раствора. Какая-то огромная температура не
требуется, чаще всего металл подогревается просто до теплого-горячего состояния
так, чтобы жидкость быстро испарялась с поверхности.

Еще огромный плюс: патин для обжига просто сотни, можно совмещать несколько
цветов, допустим, класть темный или красный фон, а на него наносить зеленые или
синие слои.

Можно поочередно или варьируя, наносить 3-4 разных состава, добиваясь

совершенно уникальных цветов. Ну или просто нанести один японский Охагуро, как
на фотках, и получить совершенно уникальный красный ?
У способа, конечно, есть и свои недостатки. Нужен инструментарий в виде горелок,
хотя это не такая уж проблема. Всякую мелочь реально подогреть даже пьезо-
зажигалкой. Я вот для мелких статуй пользовался копеечными горелками с
одноразовыми баллонами и был крайне доволен.

Реальная проблема - это испарения от патин. Так как здесь присутствует обжиг, то
будет лететь и дымить, понадобится респиратор и вытяжка...и, возможно, мастерская.
Хотя нет, нафиг, езжайте на дачу, на природу, садитесь прям на участке и жгите. Как
раз под солнышком всегда видно натуральный цвет. Только про пожарную
безопасность не забывайте, а то я знаю, вы увлечетесь.
__________________________________________________________________________
5.1 ПАТИНЫ ДЛЯ ОБЖИГА, ИНСТРУМЕНТАРИЙ.

Первое - это, конечно же, горелки, - главный инструмент для работы с обжигом.
Вариантов тут масса. Что важно понимать: горелка нужна такой мощности, чтобы
она могла быстро и равномерно прогреть ваше изделие. Причем прогревать его надо
не очень сильно, не до накаливания, а примерно до такой температуры, чтобы изделие
уже не комфортно было трогать руками. Как утюг проверяют, плюнул на палец, по
рабочей поверхности шлеп, если шипит, значит норм. Сбрызнули изделие обычной
водой, если вода равномерно испарилась, без шипения и собирания в капли, значит
норм.

Горелки подходят любые: кислородно-пропановые, пропановые, бутановые, МАПП

газ. Важно, чтобы они не коптили (как бензиновые). Коптящее пламя, конечно,
хорошо, но для немного других целей.
Технологии «копчения» металлов -это не совсем то, что нам нужно. Пламя горелки
может быть точечное, а может быть «джамбо», то есть пятно нагрева большое. Важно
равномерно прогреть весь предмет. И не перегреть его.

Для нанесения патины можно использовать кисти, ветошь, пульверизаторы. В

зависимости от того, что из этого вы будете юзать или как вы будете это совмещать,
зависят плотность, рисунок и даже цвет патины! К примеру, кобальтовая патина для
обжига, которую я назвал "Кобальт голубой", дает при нагреве и накладывании
кистью совершенно зеленый цвет, а при нанесении пульверизатором дает голубые и
даже фиолетовые оттенки!

Кисти можно использовать и синтетические, и натуральные, но обязательно

термостойкие, иначе они быстро погибнут или вообще пригорят к изделию. Я
использую жесткий синтетический флейц.

Пульверизаторы можно использовать любые: парфюмерные, садовые, технические.

Тут важно понимать про размер капли и пятна, которые дает пульверизатор, а также
скорость подачи жидкости. От этого будет зависеть рисунок патины, скорость заливки
и обработки изделия. Чем меньше изделие, тем меньше должен быть пульверизатор.

Да, есть одна проблема: некоторые патины являются эмульсиями, то есть в них
присутствуют нерастворенные частицы реактивов, так надо потому что. И из-за этого
пульверизаторы достаточно быстро дохнут, но это уже издержки. Искусство требует
жертв.
________________________________________________________________________
5.2. ПАТИНЫ ДЛЯ ОБЖИГА, НАНЕСЕНИЕ.

Может, его вообще не чистить и не обезжиривать изелие перед обжигом, а че, все
равно же прогорит?!
С одной стороны, обжиг может простить многое, но с другой, - стандартная обработка
все равно нужна, иначе будет все через одно место.

Будете ли вы крацевать изделие, а потом обезжиривать, или будете обрабатывать

скотчбрайтом, или отпескоструите, или запихнете в галтовку - от этого выбора будет
ОЧЕНЬ сильно зависеть и фактура, и цвет готовой патины.

Да, вы все почистили, все круто, но давайте допустим, что вы патинируете

небольшую скульптуру. Тут начнется интересное: прогреть и покрыть вам ее надо со
всех сторон. Представьте, что она стоит у вас на столе, руками хвататься за нее нельзя
по двум причинам: первое - она обезжирена и почищена, второе - ОНА ГОРЯЧАЯ!!!

Но вам как-то нужно ее крутить. Поэтому тут либо ужом воркуг стола виться, либо,
если вы собираетесь часто так развлекаться, то советую сделать "крутило". Ну такой
крутящийся столик. Это будет что-то типа столика скульптора, только обязательно
огнеупорное и крутящееся в одной плоскости.

Поищите видео про профессиональную патину на скульптурах, поймете о чем я. Ну

или бегайте вокруг скульптуры по кругу. Для мелких плоских изделий это все не
особо важно, какой-нибудь листик можно просто положить на огнеупорный материал
и спокойно греть сверху.

Когда вы нагрели изделие и аккуратно потрогали его пальцем или смочили водой и
поняли, что температура окей, мочите.

Если работаете пульвом, советую заранее настроить его, чтобы в процессе не

облажаться и не перелить патины. Если вы работаете кистью, то всегда начинайте
патинировать снизу вверх, потому что если вы начнете патинировать сверху вниз, то
патина начнет стекать и у вас образуются потеки и артефакты на нижней части
изделия.

Хотя обжиг частично это прощает, обожгли верх, дожгли низ, скорее всего, когда цвет
наберется максимально , все выровняется. Это большой плюс патин для обжига.
Что еще круто, можно комбинировать разные патины. Допустим, положить черный,
красный или темно-коричневый тон, а потом без промывки и без подчистки бабахнуть
его сверху малахитом или белым. Или и малахитом, и белым до кучи. Тут главное не
перестараться и не переборщить, чтобы кусками не начало отваливаться. Но это
придет с опытом.

После нанесения тоже есть свои нюансы. Допустим, после охагуро или коричневых
цветов желательно изделие промыть, тогда вы увидите реальный цвет, а не рыхлый
осадок. Если не понравилось то, что увидели, не вопрос, дожигайте еще. Малахиты и
белые цвета мыть не нужно, пигментные тоже, хотя можно, но это уже на ваше
усмотрение.

В конце можно укрыть лаком или воском, но как показывает моя практика, обоженные
патины очень неплохо сохраняются в помещении и без консервации. То, что я
запатинировал зимой , выглядит точно так же и летом. Хотя у меня в мастерской
повысилась влажность и летает всякое. Однако если изделие будет активно
использоваться или соприкасаться с кожей, то консервировать все же нужно.
__________________________________________________________________________
5.3. БЕЛАЯ ПАТИНА.
Должно же быть что-то белое в этой жизни, хотя бы патина. Шутка. У патинистов
жизнь всегда яркая и веселая.
Белая патина подходит для меди, медных сплавов, и даже для стали, но с оговорками.
Начнем с важного.
Так как белая патина наносится ТОЛЬКО с помощью обжига, помним про меры
безопасности! Обязательно работать под вытяжкой или в очень хорошо
проветриваемом помещении, ну или совместить приятное с полезным и работать на
открытом воздухе! Желательно использовать маску с какими-то серьезными
фильтрами, резиновые перчатки и защиту для глаз.

Патина накладывается на полностью зачищенную и обезжиренную поверхность.

Можно скотчбрайтом пройтись или в галтовку с моющим средством засунуть.
Пескоструйная обработка перед белой патиной — вообще песня!

Итак, если вы решили класть патину на голый металл, то греем его любой горелкой
(бутан, пропан-бутан, пропан-кислород, МАПП газ), прогревать изделие нужно не
сильно, примерно до такой температуры, чтобы уже было горячо прикасаться, но не
до красна. Можно проверять температуру, капнув на изделие каплю воды, вода должна
испаряться быстро, но равномерно, без шипения и собирания в капли.

Раствор перед нанесением обязательно взбалтываем.

Наносить можно 2мя способами:
1 кисть или ветошь
2 пульверизатор
Оба способа дают совершенно разные рисунки и эффекты на металле. Способы
можно совмещать.

Допустим, кисть оставляет полосы и специфическую фактуру, а пульверизация

позволяет положить более ровный равномерный слой. Ну и опять же, пульверизация -
это более щадящий способ нанесения. Способы можно совмещать.

Патину наносим слоями. Промежуточные слои тоже обжигаются. За счет этого можно
добиться интересного эффекта: при повторном обжиге, белая патина желтеет и
коричневеет, причем очень красиво, и это можно использовать как спецэффект.

Для получения какого-то более или менее белого цвета, нужно нанести несколько
слоев патины, хотя бы 4-5. Последний слой (чтобы он остался белым) обжигать после
нанесения не нужно, просто наносим слой кистью или пульверизатором и оставляем
сохнуть на воздухе естественным путем хотя бы 2-3 часа, а лучше сутки.
После можно подпылить (снять верхний слой) мягкой кистью (обязательно в маске!!!)
наложить поверх щадящий лак или воск.

Должен предупредить: белая патина вещь крайне нежная, она хорошо ложится на
шершавую поверхность, в углубления итд, но не так хорошо лежит на ровной
поверхности и совсем не ляжет на полированную.

Также белую патину можно класть поверх на малахитов или темные и коричневые
патины (допустим, на kin-furubi на серебре). Техника нанесения такая же, как и при
нанесении без подслоя. Можно наоборот поверх белой наносить малахиты. Малахит
№6, например, подходит для обжига. Но можно наносить малахиты и холодным
способом, как обычно.

Белая патина работает на латуни, меди, бронзе, серебре, нейзильбере. Иногда дает
зеленоватые оттенки, иногда кремовые, иногда кипельно-белые, все сильно зависит от
металла.
______________________________________________________________
6. ПАТИНИРОВАНИЕ СТАЛИ, СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

Если поверхность узкая, мелкая, допустим, стеллаж, то можно наносить ветошью или
кистью, также очень удобно наносить скотчбрайтом (мочим скотчбрайт в растворе и
наносим). Можно даже из пульверизатора залить. В таком случае раствор (чернение
№1 для стали) желательно разбавлять водой от 1/2 до 1/10
Чтобы покрывать какие-то огромные вещи, в зависимости от того эффекта, который
вы хотите получить, есть тоже масса вариантов.
Допустим, настенные панели до 1 м можно купать, сделав ванну из обычной
пластиковой пленки и обрезков труб или дерева. В ванне получается самое
равномерное чернение. Раствор можно сильно разбавлять.
Можно все так же разбавленным раствором опрыскивать из пульверизатора. Лучше
брать садовый, в который нагнетается давление, он дает более стабильный поток
жидкости и это удобно.
Можно мочить в разбавленном растворе деревянные опилки или стружку и наносить
ими, тоже интересная техника для больших поверхностей, дает интересный рисунок.

Есть одно серьезное отличие железа от других металлов - это окалина. Тут, правда,
есть варианты: если мы берем холоднокатанную сталь, то эта фигня нас минует, а вот
если горячекатанную, то тут все сложнее. Потому что прежде чем ее патинировать,
нам надо снять с нее всю окалину. И если это какой-нибудь 3х метровый лист, то
веселье будет практически нескончаемым.
Окалина - вещь страшная, супер-твердая и ее очень сложно счищать механическими
способами.

Окалина сбивается либо специальными дисками, есть такие, они еще краску сбивают.
Ничего лучше человечество не придумало. Торцевые диски и крацовки не канают, они
тут же засаливаются и перевести их придется слишком много , оно того не стоит.
Еще есть химический способ снятия окалины, - это разбавленная соляная кислота. Но
тут все жестко, кислота вредная, пары вредные, надо производить все операции на
улице или под мощной вытяжкой и способ в целом достаточно муторный.

Дальше идет подготовка поверхности, тут все примерно, как с медью и прочим.
Крацовка или шкурка, и потом я советую скотчбрайт. Скочбрайт в роликах просто
огонь. Как всегда и матирует, и обезжиривает. Но если вам такое не подходит, то после
шлифовки придется еще тереть ацетоном до полной зачистки или мыть с Фейри, или
со щелочью.

И вот уже можно наносить. Опять не поверите, какая тут масса способов. Залить
можно хоть целую стену. Единственное, что надо помнить, это ОЧЕНЬ НЕУДОБНО,
когда объект стоит ВЕРТИКАЛЬНО. Вот пипец как. Поэтому сначала патинируем ,
потом монтируем. Ну или сначала монтируем, а потом мучаемся. И не забываем, что
сталь ДИКО ржавеет даже в обычном состоянии просто даже от влажного воздуха.
Поэтому СРАЗУ же после всех патин и промывок, тут же сушим поверхность и
ставим в сухое помещение, а иначе через несколько часов придется бороться с юной
ржавчиной.
_________________________________________________________________________
7. КРАСКИ И ПРОЧИЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ ПАТИНИРОВАНИЯ

Если мы обратимся к античной истории, то узнаем, что статуи еще как красили. Вот
прям натурально красили бронзу красками. Это удалось восстановить по фрескам и
прочему античному искусству. Ученые пырились-пырились на это, а потом бах и их
осенило: это ж они бронзу так покрасили, мама дорогая!!! ?

Ну если в античное время красили, то и в наше время вообще не западло. Хотя я,

конечно, всегда за натуральные патины и танцы с бубном, но это мой личный
пунктик.

Будем считать, что работают любые технологии, которые вызывают в зрителе "вау -
эффект", если кто то удивился, умилился, поразился, значит, - работает. К тому же,
допустим, американцы давным-давно не гнушаются ни искуственными красителями в
отделке металлов, ни даже эмалями.

О применении эмалей я кое-что и расскажу. За что купил, за то и продаю. Не могу

сказать, что сам пользовался этой технологией. Но точно могу сказать, что она
сочитает в себе элементы обжига и классического японского "копчения"...да и не
только японского. Технологию я подсмотрел у таких корифеев патины, как Sculpt
Noveau, так что дело стоящее .

Итак, эмаль берется термостойкая, в видео использовалась эмаль для окраски

движков, которая выдерживает температуру обжига 265 градусов цельсия. Она бывает
разноцветная, и если уж на то пошло, термостойких красок много, вопрос можно
изучить, погуглив.

В крациях, технология такова: та часть скульптуры, которую вы не хотите красить,

маскируется бумагой и скотчем. Далее на открытые части скульптуры наносится
эмаль. Сушится сутки, после чего скотч с бумагой снимается и патинируется не
закрашенная часть скульптуры.

В видео, которое я нашел, мастер патинировал "лицо" статуи нитратом серебра, с

обжигом. Это интересная технология, но о ней читайте в главах про обжиг.

Так вот, идея в том, что статуя при патинировании серебром греется до достаточно
высокой температуры, так, чтобы рукой уже "ой ой ой горячо" было трогать.

Так как статуя у нас супер-горячая в процессе обработки, тут начинается самое
интересное: вся статуя (и крашенная, и патинированная часть) укрывается воском, на
горячую.
Воск, соответственно, расплавляется , ровным слоем покрывает всю скульптуру, и тем
самым, дает базу для последующей обработке при помощи...правильно, копчения!

Кстати, мастер коптил свою статую ацетиленовой горелкой на очень низком пламени,
но в целом коптить можно и дикими способами, хоть подоженной берестой. В общем,
любым коптящим пламенем.

Таким образом закопчиваем всю скульптуру до черного, в потом губками или

ветошью снимаем с выделяющихся частей сажу и заодно располировываем
скульптуру с нашим воском, который никуда не делся.

Получаем интересные тональные переходы, рельеф и краску, которая не смотрится

как жуткая свежая краска, а смотрится как крутая состаренная патина.

Ну и чтобы понять, о чем я тут вещал , найдите на youtube канал sculptnoveau и

посмотрите видео «Silver Nitrate patina on silicone bronze». В этом видео так же будет
ответ, как патинировать бронзу нитратом серебра.
__________________________________________________________________________
8. ПРО МЕХАНИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ ПАТИНЫ.
Вот вы нанесли патину на изделие. Если вы думаете, что это конец и уже можно
успокоится и заливать лаком, то нет, это не так.
Мне часто присылают фото образцов других мастеров и спрашивают: «А как это
сделано, такой цвет и фактура?», и я вижу, что многие производства применяют
механическую обработку патины. Также я замечаю, что часто это делается
исключительно от рукожопости и неумения правильно работать с патинами, но это мы
опустим.
Тут надо понимать несколько вещей. Самая важная - это то, что большинство патин,
особенно свежих, - это ОЧЕНЬ тонкое, микронное покрытие. Соответственно,
работать с ним нужно крайне осторожно и нежно.
Если вы не будете соблюдать этого правила, вы, скорее всего, просто испортите или
«снесете» свежеположеную патину и придется переделывать все изделие.
Часто механическая отделка патины используется для разных эффектов. Первый - это
просто высветлить положенный слой патины или придать ему некую специфическую
фактуру, высветлить высокие места рельефа на объемных вещах и оставить темными
впадины.
Иногда этот прием применяется между слоями при наложении одних и тех же или
разных патин. Допустим, можно высветлять черные патины, накладывая на них слой
холодных зеленых и синих патин (малахитов) или нанося любые цвета патинами для
обжига. Делается это все для того, чтобы создать на металле уникальные текстуры и
фактуры, повторяющие дерево, камень, глину, итд.
Как же можно аккуратно обработать патину, не убив покрытие?
Способ номер один - скотчбрайт. Тут надо пробовать, но лучше брать что-то
зернистостью от 600 до 1200. Хотя очень грубым скотчбрайтом зернистостью в 80
можно нацарапать какой-то интересный рисунок.
Делать это лучше всего обычными губками из скочбрайта вручную, используя
минимальное давление на поверхность изделия. Часто таким образом отделывают
рамки, профильную трубу, иногда листовые изделия. Ну и, безусловно, скотчбрайт
можно применять на скульптуре и мелкой пластике для высветления отдельных
участков поверхности или высокого рельефа.
Способ номер два, как по мне, так самый резонный, - это стальная вата. У нее есть
только один минус: она стальная и сыпется, за счет чего может оставаться на
поверхности в виде микрочастиц стали, которые при повторном патинировании
могут испортить патину.
Поэтому после обработки стальной ватой изделия стоит промыть или обдуть сжатым
воздухом.
Стальная вата бывает разной зернистости, но вся она работает достаточно мягко и
не царапает поверхность, как скотчбрайт. Более тонкая стальная вата пригодна даже
для предварительной полировки поверхности. В общем, незаменимый в работе
материал.
Способ номер три - пемза. Нет, не та, которой вы пятки трете, ну то есть та, но в
тонкодисперсном порошковом виде. Бывает грубая, средняя и мягкая. Мягкая вообще
является одним из самых «нежных» абразивов, известных науке.
Работать пемзой можно по-разному. С мелкими изделиями можно просто набирать ее
на палец и тереть изделие, с чем-то покрупнее можно набирать пемзу на тряпку или
салфетку (НЕ БУМАЖНУЮ). Можно делать пасту из пемзы и воды и тереть ею, но
это грязноватый способ, к тому же не особо видно результат работы, ибо изделие
после такого покрыто пастой из пемзы.
Ну и способ номер четыре - самая-самая щадящая обработка поверхности - это
войлок, фетр, овчина, в общем, вся эта полировальная история.
Войлок можно применять даже в купе с электромеханической обработкой, допустим,
крепя круг из войлока на болгарку, шлифмашинку или бормашинку. Кому как
удобней. Не переугорайте со скоростью. Все полировальные материалы вряд ли
снесут патину, конечно, если она правильно положена, но могут прекрасно ее
подсветлить и иногда даже выровнять в плане тональных переходов.
Наверное, стоит вспомнить и про латунные и стальные щетки, ими тоже можно
аккуратно высветлять и «полосить» поверхность патины.
И да, все это распространяется на малахиты, то есть на рыхлые патины, но с очень
большими оговорками. Так как малахиты имеют кристаллическую и очень
неравномерную структуру, все вышеописанные способы надо тестировать и
пробовать на образцах. С малахитами пост обработка это скорее все таки замывы в
теплой или холодной воде, изменяется плотность и чаще всего изменяется цвет
патины. Ну или подпыливание, это когда мягкими щетками или кистями, через 3-4
часа после нанесения, с поверхности сбиваются плохо сцепившиеся с ней
кристалллы. ПОМНИМ ЧТО ДЕЛАЕТСЯ ЭТО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПОД
ВЫТЯЖКОЙ ИЛИ ХОТЯ БЫ В РЕСПИРАТОРЕ!!!!!
__________________________________________________________________________
9. СУШКА

Предпоследняя часть процесса, которая кажется не особо важной, но если она

выполненная неправильно или неаккуратно, можно испортить все предыдущие
старания. Почему?! Начну со стали.

Так как практически все составы созданы на основе воды, какое-то ее количество
остается на детали после нанесения патины, соответственно, железо тут же начинает
ржаветь, образуется тонкий налет ржавчины, который портит вид изделия и разрушает
слой свежесозданной патины.

Если же мы говорим о меди, латуни и бронзе, то сушка не менее важна, потому что
излишки состава могут привести к созданию слишком толстого слоя патины, который
начнет превращаться в рыхлый осадок, не держащийся на поверхности металла, и
портящий внешний вид.
И только в случае с малахитами специфическая сушка кроме естественной (на
воздухе) не требуется, так как малахиты как раз являются рыхлым осадком и
повторяют естественное старение латуни, меди и бронзы.
.
Сушить поверхность можно разными способами в зависимости от объемов, можно
запастись ветошью (как будто никто не знает этого слова, это тряпки в
простонародье), можно сушить техническим феном или горелкой, это удобно, но есть
нюансы. Нюансы проявляются в том, что при такой сушке не прореагировавшие
остатки патины при испарении воды так же оставят рыхлый осадок, который из-за
перегрева может крепко сцепиться с поверхностью металла и немного испортить
(загрязнить) получившуюся патину.

Один из прекрасных способов сушки больших поверхностей - это дубовые или

сосновые опилки среднего размера, они прекрасно высушивают поверхность металла
при натирании и снимают любые рыхлые осадки, если таковые появились на верхнем
слое металла.

Кстати, в старинных книгах есть много рецептов сушки над открытым огнем, так что
если у вас есть горн, то можно попробовать и так.
__________________________________________________________________________
10. ПАССИВАЦИЯ МЕДНЫХ СПЛАВОВ

Итак, пассивация - это, как явственно видно из названия, переход поверхности

металла в пассивное состояние, связанное с образованием тонких поверхностных
слоев, препятствующих коррозии. То есть фактически это патина, но еще более тонкая
и почти незаметная.
Признаюсь честно, ни разу передо мной не вставала задача что-либо пассивировать.
Чаще всего в прикладной работе поверхность металла защищается либо воском, либо
лаком. Пассивация же производится обычно в реставрационных целях или в целях
хранения.
Как показывает моя практика, редко пассивируют какие-то технические изделия,
которые будут активно использоваться. Почему?! Да потому что из-за тонкости слоя
он не имеет никакой механической прочности и подходит только для вещей, которые
будут стоять на витрине в музее, например. Но тут уж за что купил.
Про пассивацию много написано в технической и реставрационной литературе. Что
приятно, пассивировать можно как чистый металл, так и патинированный металл. Но
есть нюансы.
Самый важный - это то, что изделие должно содержаться в растворе, причем довольно
длительное время и с соблюдением некоего температурного режима. Если быть
точным, температура должна быть порядка 30-60 градусов.
Еще один момент: некоторые растворы для пассивации достаточно ядовиты. В целом,
их не так уж и много. В качестве реактивов используются, в первом случае, серная
кислота и дихромат калия (мммм вкусняшка). Про серную кислоту вы и без меня
знаете, дихромат калия — яд.
Есть не такие адские растворы, они основаны на бензотриазоле и 2-
меркаптобензотиазоле. Скукотища какая, но что делать. Оба органические
соединения. Первый фигово растворяется в воде, второй вроде получше. Поэтому
часто делаются спиртовые 3% растворы, которыми потом натирается изделие. После
высыхания аккуратно снимается рыхлый осадок. И вроде бы вуаля, но что-то мне
подсказывает, что все не так радужно, как кажется.
Обязательно будет изменение цвета изделия, причем с легким эффектом побежалости.
Ну и еще раз напомню, стойкость так себе.
Я буду эксперементировать в этом направлении, но не совсем понятно, как оценивать
результат работы, потому что за поверхностью нужно наблюдать хотя бы год-два
после пассивации, чтобы понимать, подвержена она чему-либо или нет.
11. ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ НА ПАТИНУ.

Не буду ничего от себя писать, а нагло обращусь к двум книгам и просто скопирую их
текст. Потому что это важная инфа, четко разложенная по полочкам.
Первая книга - это М.К. Калиш, вторая - раритет 1940 года выпуска, Зытнер и Лапин.

Итак, какие бывают условия воздействия на изделия? По Калиш:

«Условия, в каких находится произведение, в зависимости от степени воздействия на

его поверхность, подразделяются на легкие, средние и жесткие.

В помещениях с контролируемой комнатной температурой и нормальной

относительной влажностью воздуха (музеи, выставки, интерьеры), а также на
открытом воздухе в районах с сухим климатом и атмосферой, не загрязненной
промышленными газами и испарениями морской воды, условия считаются легкими.

Условия в неотапливаемых помещениях с меняющимися влажностью и температурой

и на открытом воздухе в городах со слабо развитой промышленностью и в
приморских районах (но не в непосредственной близости к морю) рассматриваются
как средние.

К жестким относятся условия, возникающие на открытом воздухе в городах с сильно

развитой промышленностью, в районах с очень влажным климатом, в атмосфере,
насыщенной парами морской воды, а также условия, связанные с механическим
износом поверхности от воздействия пыли, грязи, частых прикосновений руками и т.
п.»

Так вот, в современных городах уличные условия чаще всего жесткие. И что-то мне
подсказывает, что легких условий фактически не бывает, ну может, в музее только в
спецвитрине какой-то.

А теперь почитаем, что пишут Зытнер и Лапин про условия службы изделий:

«Условия службы металлоизделий очень разнообразны. Основными показателями условий

службы изделий являются: 1) трение поверхности изделий, 2) коррозийные воздействия, 3)
температурные воздействия, 4) требуемый внешний вид (декоративность) , 5) требуемый
срок службы изделий, 6) санитарно - гигиенические требования.

Кроме того, технические требования к окрашенной поверхности в некоторых случаях могут

быть дополнены стойкостью окрашенной поверхности к ударам и деформациям.»
_________________________________________________________________________
12. КОНСЕРВАЦИЯ

Большинство правильно и красиво нанесенных патин сами по себе отлично выглядят

и совсем не хочется их даже чем-то покрывать. Но нужно! Почему?

Ну со сталью понятно. Она ржавеет, тонкий слой оксидной плёнки, который мы

нанесли на нее, не является защитным покрытием, соответственно, очень быстро на
железных деталях начнет проявляться ржавчина, даже при обычной влажности в
помещении

Медь, латунь, бронза, нержавейка, и алюминий, конечно же, ржаветь не начнут. Но

тут мы должны понимать, что патина - это все-таки декоративное покрытие. А в
случае с малахитами еще и рыхлое, поэтому, если вещь как-то используется, а не
просто стоит на полке или висит на стене, ее необходимо укрыть.

Да, уличные скульптуры можно и нужно не консервировать. Лак и воск так или иначе
начнут сползать или отшелушиваться, причем в отдельных местах, там начнет
появляться свежая дикая патина, отличная от цвета искусственной патины и все
изделие станет серобуромалиновым в крапинку. При этом, если нанести красиво
искусственную патину (изделие должно не иметь дефектов и быть максимально
хорошо отделано и обработано механически) и оставить изделие без лака и воска в
естественной среде, изделие продолжит патинироваться на воздухе естественным
способом. Тут важно понимать, что цвет патины будет меняться. Еще желательно,
чтобы изделие не стояло под прямыми потоками воды типа сливов, иначе вода будет
оставлять на изделии специфические следы.

Вернемся к консервации.

Варианта покрытия, по сути, всего два - это либо воск, либо лак. Еще стоит упомянуть
смолы и казеин (клеевая основа). Их тоже применяют в реставрации и консервации
памятников, но у меня и у коллег опыта работы с этими консервантами не было, врать
не буду.

ЛАКИ.
Вариантов лаков достаточно много. Если нужно покрыть что-то, что будет активно
использоваться, то тут поможет только промышленный порошковый лак, ну или
автомобильный на худой конец. Если изделие будет не очень активно использоваться,
то можно укрыть обычным лаком из баллона на выбор, лаков дофига и по типу, и по
виду.
ВОСКИ.
Для всяких стеновых панелей и мелких вещиц можно использовать воск. Воски
бывают разные, я люблю натуральные пчелиные со спец добавками. Они не блестят,
защищают металл от влаги, и очень красиво и мягко подтемняют патину на металле,
как впрочем и лаки.

Да, еще лаки можно совмещать с восками, накладывая лак в один или два слоя, и
после полного его высыхания покрывать лак воском, так сказать, до кучи.
НАОБОРОТ ДЕЙСТВОВАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! Лак на воск просто не ляжет.

.
_____________
13. ЛАКИ
И снова начинаем эту историю с техники безопастности. Как же ты надоел уже со
своей безопасностью, скажете вы! А я отвечу: здоровье у человека всего одно, второго
даже за деньги не купишь, поэтому расходовать его зря не стоит! Поэтому напоминаю,
если вы работаете кистями с какой-то маленькой фитюлечкой, то, конечно, можно
сильно не париться, окошко откройте, чтобы не воняло и руками в лак не лезьте,
потом замучаетесь растворителем оттирать. Но вот если дошло до распыления
(краскопульты, аэрографы, баллоны), то тут сразу нужны вытяжка, респиратор и
спецодежда. Некоторые в противогазе работают, я не шучу. Потому что
мелкодисперсный химический аэрозоль - ЭТО ТОЧНО НЕ ТО, ЧТО должно
оказываться у вас в легких и на коже.

Начну с любимого олдскула:

Цапон-лак. Изобретен человечеством ещё при царе-горохе, но все так же занимает

важное место в наших сердцах и по сей день. Лак этот прост и элегантен, состоит из
растворителя и целлулоида (основа кинопленки), твёрдого пластика. Работает так: вы
наносите слой, растворитель улетучивается, целлулоид остаётся. Слой тонкий, не
особо блестящий, почти не заметный, вроде бы не очень крепкий, но поговаривают,
что держится даже на антикварных вещах, ну, по крайней мере, деревянных.
Продаётся в хозяйственных, леруа, стоит копье, расход низкий, чудо, а не лак. Им
покрыты все мои последние образцы.
Он даже малахиты не «сжирает» особо при нанесении.

Аэрозольные (акриловые) лаки на водной основе. Действуют так: лак распыляется,

вода испаряется и на изделии остаётся стойкое покрытие. Огромный плюс этих лаков
— невонючесть и намного меньшая вредность по сравнению с акриловыми и прочими
жёсткими лаками.

Я использовал из водных лаков "MTN Montana waterbased". Лак норм, малахиты

сильно не сжирает. Продаётся в магазинах для граффити. Кстати, вообще в этих
магазинах очень много интересных лаков можно найти.

Акриловые лаки, самые распространенные. Их миллион, продаются они везде: и в

хозяйственных магазинах, и в магазинах для граффити, и в автомагазинах и да, есть
же ещё художественные магазины, которые бывает под завязку просто набиты
разными лаками!

Из названий, у меня на слуху: Hit Color, Rust Oleum, Montana, Motip, Molotow. Список
странный, но какой есть. Из распространенного есть «Kudo».Что я могу про него
сказать: это, наверное, самый дешёвый и точно САМЫЙ ВОНЮЧИЙ лак из всего, что
я пробовал. Тем не менее, многие его хвалят. Тут еще можно вспомнить лаки «Rush»,
не раз слышал про них хорошие отзывы.

Часто используемые лаки. Типы лаков.

Алкидно-уретановые и полиуретановые лаки. С ними я знаком ещё по стройке:

если надо было укрыть что-то толстенным нестирающимся слоем, брали их. Кстати,
так называемый «яхтенный лак» тоже из этой группы. Лаки эти дают толстый,
блестящий, реально видимый на изделии слой. Стойкий к истиранию и агрессивной
среде. Поддаются последующей шлифовке и полировке, что не скажешь обо всех
предыдущих, тонкослойных лаках. Не помню, бывают ли они в виде аэрозолей, но
точно продаются в банках и ведрах в хозмагах и строймагах.

Вторыми идут двухкомпонентные лаки, почитав про них, я все-таки понял, что это
отдельный тип лаков. Прикол в том, что двухкомпонентные лаки, внезапно, состоят из
2х компонентов: самого лака и отвердителя. Нужное количество лака, в заданных
пропорциях смешивается прямо перед применением. Это интересные лаки, они
бывают глянцевые и матовые. Дают толстый, пригодный к последующей обработке
слой. Долго сохнут, сложные в работе. Но они того стоят, дают очень крепкое и
стойкое покрытие. Кстати, если такой лак после смешивания останется в какой-то
емкости, он затвердеет и превратится в кусок на подобии пластмассы.
Продаются в строймагах и автомагазах.

Ну и третье, мои любимые лаки, это порошковые. Тут, правда, без специально
обученных людей с пульверизаторами и печкой ничего не получится. В общем,
порошковые лаки - это как порошковые краски. Работают они вот так: (это кусочек из
Вики) "На очищенное изделие напыляется порошковая краска. В процессе напыления
частицы порошковой краски электрически заряжаются от внешнего источника
или электризацией при трении. Электрическим полем частицы порошковой краски
переносятся к окрашиваемому изделию, которое имеет противоположный заряд."

Вот после вот этого всего изделие запекается в печке при крайне высокой температуре
и вуила, мы имеем красивое, матовое или глянцевое и крайне бронебойное покрытие.
Я часто использовал порошковую покраску, когда нужно было строить
индустриальную мебель. Если все правильно сделано, такое покрытие будет жить
очень долго и упорно.

Важная деталь: все вышеописанные лаки имеют свой собственный цвет, чаще всего
желтоватый, совсем прозрачные лаки крайне редки. И это тоже нужно учитывать при
покрытии изделий. Чем темней сам лак, тем больше он затемнит поверхность. Еще
бывают тонированные лаки разных цветов. И так же лаки с мелкодисперсперсными
окрашивающими добавками, дающие разные интересные фактуры.

Я тут собрал в кучу все, что я нашёл во время своего лёгкого исследования лаков, то,
что обнаружилось в комментариях к постам и предыдущую накопленную
информацию.

1. Виды лаков .
Алкидные, битумные, спиртовые, эпоксидные,
нефтеполимерные, нитроцеллюлозные, алкидно - карбамидные, полиуретановые,
алкидно - уретановые, акриловые, масляные, водные, двухкомпонентные.

2. Бренды, которыми пользовался я и которые выползли в комментариях и были

присланы в директ. Неалфавитный порядок явно.
Plastik 71 Solins,
Ranger,
Rush,
Rustins Metal Lacquer,
Kudo,
Motip,
Hit Colour,
Rust Oleum Painters Touch,
Montana (MTN),
Protecta Clear
De Bear Ceramic,
Tikkurila,
Mobihel,
Цапон.

3. Где брать.
Магазины для граффити, там вообще много интересного бывает. Магазины для
художников, чаще всего мелкая и дорогая тара, но всякое модное можно найти.
Строймаги и хозмаги, в стекле, в ведре и прочая, для любителей низких цен и розлива
тазами. Автомагазины, всякая стойкая спецуха и двухкомпонентные лаки, магазины,
специализирующиеся на расходниках для пайки и прочего рукоблудия (это про лак
Solins как раз).

4. Цены
Все так же спорный вопрос, допустим, Kudo (матовый) и Rush, описанные выше,
400мл баллон стоит порядка 300 р., то есть совсем копье, но при этом их посоветовали
настоящие профессионалы своего дела, которым я полностью доверяю. В целом,
средняя цена 400 мл баллон колеблется от 600 до 800 р., это норм.

Есть более дорогие штуки, допустим, Rustins Metal Lacquer, 100 мл 500-600 р., но этот
лак специально создан для покрытия медных и латунных изделий, так что, видимо,
того стоит.
14. ЗЛОБНАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ИЛИ ПОЧЕМУ ЛАК НЕ ВИНОВАТ!?

Сколько раз я хотел написать этот текст, но так не хотелось всех грузить и
разочаровывать, что просто сил нет.

Но сорян, крышечку уже приподнимает и не могу больше молчать. Это опять про
покрытия лаком или воском патины и про страшные заявления, что «ЛАК ВСЕ
СОЖРАЛ» ... ну и про поиски священного грааля, ВОЛШЕБНОГО ЛАКА, который не
меняет цвет патины.
И сразу вас всех смертельно огорчу, бедный лак не виноват, он ничего не сжирает,
лака, который не меняет цвет изделия, не существует!

ВО ВСЕМ ВИНОВАТА проклятая физика и оптическая интерференция!!!

Если что, я в физике, как и большинство нормальных людей , ни в зуб ногой. Но в
процессе работы пришлось разобраться. Рассказываю, насколько это возможно,
простым человеческим языком.

Есть такой термин «оптическая интерференция». Лучи света попадают на

поверхность чего-либо и потом отражаются. Если на поверхности имеется какая-то
тонкая пленка, патина, лак, то лучи отражаются и от верхнего, и от нижнего слоя. Уже
сложно, но вы сейчас поймете.

Вот когда они отражаются и попадают в ваш глаз, они дают какой-то цвет из гаммы, в
зависимости от физических свойств слоя.
О чем я тут бормочу?! Как действует, допустим, любая радужная патина: она быстро
или медленно создает на металле тончайшие оксидные слои. У каждого слоя есть своя
толщина, которая увеличивается в зависимости от того, сколько патинируется
изделие.
Соответственно, самый тонкий слой дает оранжевый цвет, далее идет красный итд,
итп, чем толще слой, тем меньше отражение, и тем темнее получается поверхность.

Теперь про лак. Тут все очень просто, лак, какой бы он прозрачный ни был, - это,
внезапно, ЕЩЕ ОДИН СЛОЙ со своими физическими характеристиками, состоящий
из каких-то молекул.

И тут начинается самое страшное: когда вы накладываете на патину слой лака, он

ничего не сжирает, он наоборот добавляет толщины, и, соответственно, начинает
отражать свет ПО-ДРУГОМУ.

Соответственно, вывод: не изменить цвет патины после нанесения лака

НЕВОЗМОЖНО, чтобы это сделать, нужно изобрести лак-призрак, который не имеет
толщины.

Ну и дополню, с малахитами про сжирание все-таки можно говорить, ведь малахиты

имеют достаточно крупные кристаллы. и если они не сцеплены с поверхностью
металла (не жалели патины, не дали ей настояться на воздухе), они просто
«смываются» лаком и тем самым меняют фактуру изделия, + лак снова дает еще один
слой и свет начинает отражаться по-другому.

Теперь выводы. Что со всем этим делать!? В целом, ништо. Но если задуматься, то
варианты такие: не покрывать воском или лаком, но тогда мы встретимся с
истиранием поверхности и с изменением (нарастанием) естественных оксидных
пленок, а значит, цвет опять меняется. Поиски очень крепкого, но очень тонкого лака,
который минимально меняет цвет изделия. Ну или просто надо эксперементировать в
поисках философского камня, может, смысл просто в движении, а не в задротстве?
15. ВОСК

С восками все немного проще, чем с лаками, их не так много. Воски бывают на
основе натурального пчелиного воска, карнаубского воска (добывается из
тропической пальмы) и синететического воска (допустим, Cosmoloid 80). Еще в воск
обязательно входят вещества, не дающие воску застыть: растворители и иногда какие-
то отдушки и присадки. Воски универсальны и могут использоваться как для дерева,
так и для металла.

Для себя я сам делаю воск. Он простейший, состоит всего из двух компонентов:
настоящего пчелиного воска (покупаю у пчеловодов) и скипидара. Чем он хорош?

Я пользовался разными восками, возможно, наносить их проще, но как по мне, они

«тонковаты» , мой воск дает хороший такой плотный слой.
Вообще, вощение - процесс довольно простой. На холодный или подогретый предмет
наносится воск и втирается в поверхность, и, если требуется, располировывается.
Теперь по порядку.
Зачем и как греть? Воск достаточно густой, наносить его на холодный предмет
немного сложней, на подогретый же воск наносится на ура.

Подогреть предмет можно массой способов (прям сильно подогревать не нужно).

Можно использовать обычный или строительный фен, любую горелку (для мелких
предметов), можно хоть обычную зажигалку использовать. Также предмет можно
просто положить под лампу накаливания , если они у кого-то конечно остались еще.
Можно положить на горячую батарею, на плиту и т. д. Тут кто во что горазд, короче.

Соответственно, на холодную или теплую поверхность наносится воск,

распределяется по всей поверхности, делать это желательно тканью (неворсистой)
либо салфетками (только не бумажными!!!). Для нанесения очень удобно
использовать сукно или мешковину, можно взять обычную хлопковую ветошь (если
что, ветошь - это тряпки в простонародье). Да, конечно, не забываем, что то, чем мы
наносим воск, должно быть чистым. После того, как воск равномерно нанесен на всю
поверхность, можно успокоиться, но если вам мало и кажется, что поверхность стала
матовой или слишком темной, попробуйте располировать воск.

Возьмите чистую мешковину и трите, трите, трите. Ну или воспользуйтесь

индустриальным способом, для этого на ваш шлифовальный инструмент (бормашина,
шлифмашина, болгарка) нужно прицепить полировалку, фетр или овчину, ну и вы
поняли, полировать, пока не заблестит.
По поводу изготовления самопального воска. Делается он так: расплавляется
пчелиный воск до жидкого состояния, после чего прямо в горячий воск заливается
скипидар. Звучит все просто, но заниматься этим в домашних условиях не советую.
Скипидар крайне пожароопасен, имеет очень низкую температуру вспышки и
возгорания, поэтому с ним очень опасно работать в домашних условиях. Один раз я
устроил пожар в мастерской, так что не советую таким развлекаться в домашних
условиях. Я знаю что вы попробуете, но я вас предупредил!
______________________________________
16.СРОКИ ХРАНЕНИЯ И РАСХОД
Я не сомневался, что мои растворы супер-живучие, а на мелких изделиях расход
просто мизерный, но решил все же проверить, чтобы все было по-честному и
доказано практическим путем.

Я взял свои любимые жала от паяльников и посчитал их примерную площадь. Она

оказалась порядка 45 квадратных сантиметров. Если что, это площадь достаточно
крупного листа или что вы там хотите запатинировать. Я взял 50 мл свежего раствора
(чернение №4) и в течении 3-х дней не спеша патинировал в нем изделия, пока не
заколебался.

Процесс происходил примерно так: зачищенное изделие погружалось в раствор на 20-

30 минут, когда оно полностью набирало последнюю стадию цвета (зеленовато-
серый), я доставал его, промывал и закладывал в раствор следующее изделие.

Таким образом я запатинировал порядка двадцати жал, то есть перемножаем и

получаем 1000 квадратных сантиметров. Но! Раствор после этого даже толком не сел,
в процессе расплескалось примерно 5 миллилитров. Да, время патинирования
немного увеличилось, больше ничего не изменилось. Скорее всего, раствор не сдох
бы даже после двойного количества изделий.

Чтобы все было совсем честно, я взял то же самое чернение №4, но уже просевший
засоренный раствор, которым я прилично пользовался до этого. Отфильтровав его, я
запихнул в него пару изделий.

Тут надо понимать, что раствор стоял около полугода в закрытой бутылке. ИИИ он
продолжает работать, хотя время выдержки в нем увеличилось минут на 10, но тем не
менее, пашет.
Примерно так же работают любые мои растворы для купания, разведенные или нет.
ПОЭТОМУ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не выливаем их, только если вы их не разлюбили
или не забросили патинирование.

Сливаем их в отдельные пластиковые или стеклянные емкости и используем, пока

сами не позеленеем. Внукам если что оставите.
4. БОНУС

4.1 ОЧИСТКА СЕРЕБРА ОТ ПОЧЕРНЕНИЯ.

Ковыряясь в советских манускриптах наподобии "300 рецептов, как собрать из этой
фанеры аэроплан и улететь нахрен отсюда", нашел у некоего гражданина Бастанова
неплохую такую главку по очистке серебра в домашних условиях.

Скажу вот что: патина - это всегда очень тонкий слой и с любого металла, не
мудрствуя, ее можно снести крацовками (стальные или латунированные щетки) или
скотчбрайтом. Есть правда одно но: вы перешлифуете материал и это может не очень
эстетично выглядеть на вашем изделии.
Второе:серебро вообще мягковато и если перестарараться крацовкой, можно снести
какой-то микрорельеф и сильно изменить поверхность изделия, что является не очень
хорошей идеей.
Поэтому работать надо или очень нежно нежно, или максимально мягкими
абразивами типа мела или зубной пасты. Или снимать оксидные пленки химическим
способом. О них и поговорим.

Вот вам несколько клевых рецептов:

1. "Серебряные изделия чистят мелом с нашатырным спиртом. Потом их промывают

водой и насухо протирают". Все очень просто, вместо мела можно использовать
зубной порошок, хоть натур, хоть с отдушками, пофиг. Нашатырный спирт есть в
любой аптеке. Заливаете мел нашатырем, чтобы сметанообразная жижа получилась,
набираете на ватку или тряпочку и погнали.

2. "Для очистки серебрянных и золотых предметов применяют следующий способ: в

стеклянный или эмалированный сосуд кладут кусочек цинка, подлежащий очистке
предмет из драгоценного металла и поливают их сверху горячим раствором
кальцинированной соды в воде (1 столовая ложка соды на 500 мл воды). Этим
способом пользуются многие ювелиры для очистки брошей, колец, цепочек, и других
золотых и серебрянных предметов".
Уверен, что кусочек цинка можно заменить кусочком оцинковки, жесть там или
болтик какой-то. Кальцинированная сода продается в любом хозмаге.

3. "Можно положи серебро на несколько минут в горячий раствор винного камня , а

затем тщательно протереть замшей".
Винный камень, он же калий виннокислый, он же тартарат калия, он же гидротартарат
калия, он же cream of tartar, он же "пищевая добавка E336i ".
___________________________________________________________
4.2 ПАССИВАЦИЯ, ФОСФАТИРОВАНИЕ, РЖАВЫЙ ЛАК.

Сейчас вкратце вспомню все о том, как заставить сталь перестать ржаветь. А если
вдруг кто-то это прочтет и найдет для себя какую-то полезную технологию, то дальше
уже сами разберетесь, благо интернет под завязку набит всякой такой инфой.

Все это можно назвать способами пассивации стали (верхний слой металла при
помощи химической или электрической обработки получает слой оксидной пленки и
становится пассивен, при этом перестает корродировать).

Пассивация относится не только к сталям, цветные металлы тоже пассивируют, за

исключением алюминия (он и сам по себе изначально пассивен).

Оксидные пленки - это и окалина, и ржавчина, и побежалость, вопрос только в том,

насколько они рыхлые, насколько толстые и как закрыты поры пленки.

О чем я? Есть всякие варочные и горячие способы с нитритами и нитратами - это

чернение в расплавах и подобные развлекушки. Пленка получается достаточно
крепкая и стойкая к истиранию, хотя ее тоже стоит укрывать, допустим, машинным
маслом. Оружейники таким любят баловаться.

Есть ржавые лаки и супер-ржавчина - это когда на поверхности создается слой

магнитной ржавчины, которая уже ни с чем не реагирует и не дает металлу ржаветь
дальше. Тоже муторный способ с варками, выварками и прочими камланиями.
Покурите интернет, инфы просто лом.

Ингибиторы коррозии. Это забавная штука, как ни странно, я познакомился с ними не

на стройке, где их как раз используют вовсю, а в мастерских, где занимались
индустриальной мебелью.

Если коротко, то, с чем я работал - это танины, волшебные природные дубящие
соединения. Они есть в чае и в кофе, в коре деревьев. Добытые оттуда и разведенные
со спиртом и разными присадками, они имеют офигенное свойство пассивировать
ржавчину на стали, приводя ее в инертное состояние.
То есть вы, допустим, берете ржавую арматуру и плотно заливаете ее танинным
раствором, ржавчина пассивируется и прекращает реагировать с чем-либо, создав
защитный слой на металле, потом хоть под землю закапывай. Что, впрочем, строители
и делают. Можно и в дизайне использовать внезапно. Не благодарите, "ИФХАН 58".

Отдельной строкой идет фосфатирование. Оно используется тоже на всем (медь,

железо, никель, кадмий, итд). Это, как вы поняли, создание тонких фосфатных пленок
на металлах. Правда, поверхность не особо стойкая, так что ее скорее используют как
грунт для красок и лаков.
__________________________________________________________________________
4.4 МЕДЬ (ГАЛЬВАНИКА)

Гальваника - это процесс, когда вы сами создаете поверхность, фактически из

пустоты, наращивая металл на органику при помощи графита.

Качество гальваники может настолько критично различаться в зависимости от

огромного количества факторов и иметь настолько разную структуру, что какие-то
вещи будут патинироваться на ура (скорее всего, это будут работы мастеров, уже
набивших руку в гальванике), а какие-то будут патинироваться с трудом. Могут быть
проблемы с равномерностью, цветом и.т.д.

Я под микроскопом изучил несколько работ профессиональных и

непрофессиональных гальванистов и отличие в структуре металла просто
фантастическое. И это отличие пропорционально отличию и в качестве, и в цветах
патин на готовых изделиях.

В связи с этим должен донести вот что: малахиты и пигментные патины (белая,
например) могут работать на грубой и не очень качественно высаженной гальванике
на ура. Коричневые, серебрения и особенно чернения могут "глючить", не выдавать
чистые яркие цвета и какие-то отдельные цвета (красный, синий).

Даже если эти цвета будут получены, их стойкость и сохраняемость останется под
вопросом из-за плохого качества металла, пористости изделий и невозможности
правильной консервации всего этого воском и лаком.

Да, они все еще могут давать радужку на вашей гальванике, а могут и не давать. Все
зависит от структуры металла.

Качество патины напрямую зависит от качества металла!

4.5 ГАЛЬВАНИКА: ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ.

Частая ситуация: стучится мне в директ человек и пишет: «Я начинающий гальванист,

только учусь, хочу патин, А ВОТ ТАКАЯ У ВАС ЕСТЬ?! » И шлет мне фотографии
готовых работ из инстаграмма. И вот тут-то и начинается жестокий разрыв ожиданий
с реальностью!

Понятное дело, что фоток в сети масса, и так же понятно, что никто никогда не
пришлет тебе какие-нибудь стремные фотки гальваники в качестве образцов. Конечно
же, все выберут самые крутые работы, снятые на профессиональную камеру.

При этом мы забываем про силу освещения и фотошопа, например. Да, люди
используют фильтры, супер-свет, проф объективы, тщательно отбирают самые
красивые фотографии. Это не плохо, просто нужно об этом помнить.

Но ладно , это еще не самое страшное. Большинство того, что мне присылают, - это
фоточки работ профессиональных гальванистов, людей, которые по году, два, три,
десять, практические ежедневно гальванят или даже преподают.

И понятное дело, они знают все нюансы процесса , знают про блескообразователи,
предварительную и пост обработку изделий, электролиты итд. И с успехом эти знания
применяют на практике, за счет чего их изделия смотрется очень эффектно.

Когда я получаю такие фотографии с вопросом: «А у вас есть такая патина? », мне
всегда хочется ответить что-то типа: «Патина-то у меня есть любая, но вот есть ли у
вас такая гальваника?».

Посмотрев пару видео на Youtube, можно подумать, что от тебя сейчас пачками
начнут отлетать супер-блестящие и качественные листочки. Но это совершенно не
так. Для того, чтобы начать делать что-то красивое, нужны хотя бы минимальные
затраты времени и сил.
Нужно просмотреть не одно видео, поконсультироваться не в одном чатике и
прочитать не одну тысячу текстов и комментариев. А самое главное - практиковаться,
много и упорно.
__________________________________________________________________________
4.6 ДРЕМЕЛЬ, ГРАВЕР, БОРМАШИНА

Напишу-ка я про лучшего помощника всех и вся, то есть про бормашинку, ну или
дремель (DREMEL). Почему дремелем называют все ручные бормашины? Потому что
в 30-х годах прошлого столетия Альберт Дж. Дремел придумал один из первых
высокоскоростных роторных ручных инструментов и слово «дремель» так же, как
слово «ксерокс», стало нарицательным для всех ручных граверов и бормашинок.

Ювелирам, гальванистам, скульпторам и моделистам-то что с того?! А вот что:

бормашинка - уникальный и мультифункциональный инструмент, которым можно
делать практически ВСЕ мелкие работы: сверлить, пилить, гравировать, фрезеровать
шкурить, шлифовать, стачивать, затачивать, матировать, полировать. Все, что вы
только можете придумать, в одном ручном инструменте!

Как это работает? У вас в руках что-то типа прямой дрели, у нее есть патрон с цангой,
куда вы вставляете любую насадку и пилите, чистите итд. Насадок есть миллиард
всяких разных. Актуальные для гальванистов и ювелиров - это стальные, латунные и
полимерные щетки для грубой зачистки, бывают любых форм. Круги из шкурки
разной зернистости, заточные и шлифовальные камешки совершенно разные по
форме и составу, скотчбрайт в кругах и щеточках разных типов (можно делать
насадки самому), полировальный войлоки, и фетр. Короче, от обилия приблуд глаза на
лоб полезть могут.

Что же выбрать для работы?

Первое - просто купить бормашинку, дремель, гравер. Это все в общем-то одно и то
же, ручной роторный инструмент. Но с работой бормашинкой есть одна проблема:
большинство машинок достаточно тяжелые и толстые и кому-то просто неудобно
будет с ними работать.
Тут есть вариант: мелкие машинки, они бывают даже беспроводные, их держать уже
легче и проще, но вас, скорее всего, начнет преследовать потеря мощности, то есть
бормашинка будет слабовата.

Опять же вопрос: что вы собираетесь ей делать? Если чистить мелочевку, может, и

покатит, если скульптуру, то вряд ли.

Если у вас маленькие слабые лапки или вы просто не любите держать тяжелые вещи в
руках и хотите работать гравером по 12 часов в сутки, то есть масса других вариантов.
Хотя вообще-то один - ГИБКИЙ ВАЛ!!!!

Если рассказать на словах, то это гибкий шланг, заканчивающийся жырным подобием

механического карандаша, в который вставляются любые насадки. И вот с гибким
валом, товарищи, реально есть где разгуляться. Во-первых, потому что он намного
мельче, легче, ухватистей и запихнуть его можно практически куда угодно. А самое
клевое, что гибкий вал существует почти для всех приборов с двигателем.

Итак, миллион опций с гибким валом.

Первая - гибкий вал на самой бормашине. Это простейшая опция, бормашинка
покупается с гибким валом в комплекте и вы можете работать ей как ручной
бормашинкой, а можете подвешивать ее на некое крепление, цеплять к ней вал и
использовать ее как движок.

НАСАДКИ И ОПЦИИ БОРМАШИНОК.

Что у самих бормашинок, что у гибких валов система крепления практически
одинаковая - цанговая (типа механического карандаша, как в детстве). На Дремель, и
на все остальное можно установить быстрозажимной кулачковый патрон (будет
крепление как у дрели или шуруповерта).

Вообще, существует миллиард насадок и пять диаметров крепления. Раньше это было
важно, потому что у Дремеля, допустим, был свой уникальный размер цанг и в него
невозможно было вкручивать неродные насадки, но это было давно и неправда. Не
знаю как Дремель, а ко всему, что имеет гибкий вал, вам насыпят горсть разных цанг
и вставляйте туда что хотите!

И что же мы туда можем вставить?

А вот что:
▪Стальные и латунные щетки (крацовки) , бывают разных форм, чашечные,
плоские, круглые.
Используються для предварительной (грубой) обработки металла, зачистки ржавчины,
грязи, окислов и вот этого всего. Но в общем-то ими можно и финишировать, ибо
дают очень красивую царапанную фактуру.

▪Шкурки в кругах.
Бывают разной зернистости. Для грубой и тонкой шлифовки. Надеваются на
специальные шпиндели, которых чаще всего несколько в наборе. Если сильно угореть,
можно нарезать кружков самому.
В наборах чаще всего их огромная россыпь, иногда производители любят писать что-
то типа «1000 насадок в комплекте», и вот 800 из этой тысячи будут кружки шкурки.

▪Камни.
Даже не уверен, пригодятся ли вам камни, хотя в целом это полезная штука, ими и
фактурить металл можно, и стачивать. Камней огромное количество форм и составов.
Описывать не буду, сами загуглите.

▪Скотчбрайт (Scotch brite)

Мой любимый, для шлифовки и сатинирования. Тоже бывает в разных видах, есть
специальные круги с разноцветным скотчбрайтом разной зернистости. Я себе режу
скотчбрайт сам и просто сажаю его на стандартный шпиндель с резьбой
КАКУЮ БОРМАШИНКУ ВЫБРАТЬ?

Есть такая вещь, называется «категоричность суждений», этим страдают почти все,
поэтому когда кто-то спрашивает: «Что мне купить?», тут как тут появляется 10
категоричных людей, кричащих: «Покупай ТОЛЬКО это!» и, конечно же, у каждого
«ЭТО» свое.

Помните, пожалуйста, что наше мнение всегда субъективно, так как это всего лишь
наш личный опыт, который, возможно, никак не может быть использован другим
человеком.
Я тоже бываю смертельно категоричен, но всегда поясняю, что я рассказываю про
свой личный опыт, он основывается на вот таких фактах, а соглашаться с этим или
нет, каждый для себя выбирает сам.

Первое, что нужно понять, - зачем вам вообще нужна бормашинка? Допустим, вы
хотите стать ювелиром и полностью себя посвятить этому на всю жизнь 24/7, тогда
вам понадобится профессиональный агрегат. Если у вас просто хобби, которое вы
собираетесь забросить через полгода, то хватит почти любого китайского «дремеля», а
если у вас хобби и формат гаража, может, вам подойдет точило с гибким валом.

Понятно, что профессиональные машинки более качественные, а самое важное, что

их отличает от непрофессиональных, - это ресурс, они просто дольше могут работать
без перерыва и дольше живут. Возможно, у них лучше эргономика, но не факт, это все
как раз можно скопировать.

Первое - это профессиональная бормашина Foredom. Наверное, есть аналогичные

машины по другим ценам, но так как ювелиры говорят только о ней, а я в теме не
особо разбирался, скажу вот что. Фирма американская, но делают машинки, конечно
же, в Китае, это совсем не плохо, потому что если туда перенесли производство, оно
мало чем будет отличаться от настоящего. Единственное, что я понял: китайцы
жульничают и гонят левак без наклеек, идентичный натуральному. Ну и подделывают
данные агрегаты. Так что пользуйтесь проверенными конторами.

Еще один вариант - это «Дремель». Ну тут просто море возможостей. Из родовитых и
брендовых, конечно, сам «Dremel» (цена ~ 3500-10000р). «Proxxon» - цены примерно
такие же. У меня было два родных Дремеля, оба сдохли после того, как я дал их кому-
то погонять, хотя они мне и нравятся, но больше я их покупать не буду. «Proxxon» не
тестил, но хорошие люди о нем неплохо отзываются.

Есть второй эшелон - всякие Калибры, Зубры , Бобры, Skil, Hammer, миллиард
названий, все это русский или немецкий, или еще какой-то Китай.

Тут всегда лотерея. Вот честно, можно купить самый дешевый китайский инструмент,
пользоваться им 100 лет и радоваться, а можно купить дорогущую бормашинку за
несметные тысячи и угробить ее в первую неделю. Судьба, как говориться. Но
вероятность выжить, конечно, больше у той, что за несметные тысячи.
Помимо всего вышеописанного есть еще миллиард всякий китайских ноунеймов,
некоторые из которых могут быть очень даже ничего.

Я лично всегда делаю так: смотрю насколько популярна модель, если она популярна,
будет много отзывов, если есть много отзывов, особенно развернутых, значит, можно
понять все косяки изделия и примерно представить его живучесть.

Но тут опять же, у некоторых инструменты по 100 лет живут при юзании и в хвост, и
в гриву, а есть некоторые люди, которые на инструмент просто косо посмотрят, а тот
уже дымит и искрится и вообще взорвался. Это уже тонкие материи.

В дополнение ко всему этому еще стоит вспомнить про такие бренды как «Hildа»,
видимо, бывшее китайское производство фирмы Dremel. То есть реально китайский
Дремель по европейским технологиям. И странно, что я не вспомнил всяких зубров
типа «Makita» и «Bosch», они тоже производят бормашины, скорее всего, очень
живучие и не с кусачими ценами (это я про "Makita").

Где все это брать?

Чуть больше, чем везде!
Граверы и расходники к ним продаются на aliexpress, на всех строительных рынках
России, во всех строительных супермаркетах России и во всех онлайн-магазинах все
того же государства.

Это не какой-то редкий инструмент, а обычный, как дрель , болгарка и вот это вот все.
На сайтах нужно искать по каталогу слова «бормашина», «гравер», «мини дрель»,
«dremel» итд.
Я такие вещи всегда покупал в магазинах, за исключением расходников. С
расходниками есть несколько нюансов. То, что идет в наборе с бормашинкой - это,
скорее всего, маловато будет и что-то совсем не нужное. Поэтому расходники нужно
докупать отдельно. Есть жирненькие наборы "Dremel" родные, качество высокое,
подходят для любых машинок.

Есть куча наборов типа «ЗУБР», понятно, это все китайские насадки, распиханные
красиво по удобным коробочкам. Но можно просто покупать отдельные насадки и
собирать все по отдельнос