Анна Маслова

КАК ПРИРУЧИТЬ ФОТОАППАРАТ

Настольная книга начинающего фотографа

Эта книга для всех, кто любит фотографировать, но не знает как.
 Глава первая

Вдохновительная
 Вступление
Если же вы не засыпаете от фотографи-
Итак, вы решили заняться фотографией. Родные говорят, что у вас чески-технического языка и спокойно
неплохо получается. можете общаться на нём - замечательно.
учёные Именно для вас в книге есть специальная
Может быть, вы даже купили себе камеру, или же присматриваете её. академгородка рубрика “Ученые Академгородка
Но чтение отзывов о камере или поход в фотомагазин вызывает у вас говорят
говорят”.
растерянность или панику.
Текст для неё я попросила написать
И понятно почему: крайне сложно разобраться во всем многообразии моего мужа Николая Маслова, доктора
терминов и понять, что действительно сейчас вам надо, а что просто физико-математических наук, профессора НГУ, который много лет
маркетинговые уловки продавцов. читает лекции в Новосибирском Государственном Университете
по специальности “Оптика”. Он знает про термины всё и даже чуть
Эта книга убережет вас от напрасных покупок и сбережет больше, чем всё.
вам много денег, которые вы рискуете по незнанию оставить в
магазинах техники.

Эта книга сэкономит вам годы.

Особенно если вы гуманитарий, и ваш мозг через пять минут
чтения инструкции сначала уходит в режим белого шума и через
непродолжительное время отключается. Я сама прошла этот путь.
Мне было необыкновенно трудно понять, что такое Глубина Резкости,
Гиперфокальное Расстояние и почему мои снимки получались не
такими, как я себе их представляла.
Признаюсь, что и сейчас, после многих лет профессиональной
практики и преподавания, мой мозг также начинает отключаться, если
я читаю текст, наполненный терминами.

Чтобы разобраться, как устроена Фотография, совершенно не

обязательно продираться через страшные термины. Все они спокойно
переводятся с фотографического языка на человеческий. И в этой
книге вы найдете как раз такой перевод. Конечно, совсем от
Вещь: объектив, камера, фильтр, которую вам предлагает продавец-
терминов мы не уйдём, но я постаралась сделать так, чтобы все
не волшебная. Понимаю, что очень хочется поверить в чудо и в
страшные слова были приручены и выглядели мило и понятно.
кнопку “шедевр”, но от покупки новой техники ваши снимки не станут
автоматически чудесными и крутыми. С хорошей техникой работать
удобнее, но все зависит от вас, а не от того, сколько вы заплатили за
содержимое своей фотосумки.

8 9
Книга будет полезна тем, кто уже сделал первые шаги в Фотографии,
но наткнулся на трудности, которые никак не решаются. Ну например,
дети на ваших кадрах получаются постоянно смазанными, а вы не
можете понять, что же делаете не так.
Или вы никак не можете подружится со своей камерой, и в девяносто
девяти процентах случаев съемки приносят вам разочарование, а не
радость.
Также в книге есть раздел с рецептами, которые хорошо расширят
ваш арсенал художественных приемов. Обязательно выполняйте все
упражнения, про которые я пишу.
Страхи - приятно познакомиться!
В начале любого пути - в Фотографию, в вышивание крестиком или в
квантовую физику - нас терзают два вопроса: “Есть ли у меня талант?”
и вообще: “Стоит ли браться за это новое дело?”.
А если зажмурились и взялись, то: “Получится или нет?”.
Не бойся своих страхов
Эти неудобные вопросы связывают, мешают сделать первый шаг.
Поэтому книгу про Фотографию я хочу начать не с описания
содержимого камеры или с логики выставления параметров, а с
советов о том, как бороться с этими разрушающими вопросами.
Итак, начнем.
10
Получится или нет?
Самый распространенный вопрос, который задает себе юный фотограф
в самом начале пути.
На этот вопрос вам никто и никогда не ответит, простите. Ответ на него
вы узнаете, только если начнете делать шаги в сторону выбранного
дела.
* Подумайте, чему вы хотите научиться.
* Ставьте себе достижимые и понятные цели.
Не “научиться снимать красиво”. Эта цель недостижима, так как
“красиво” необыкновенно абстрактное понятие.
Красиво - это как? Не пойдет!
Лучше, если ваша цель будет звучать так: “я хочу научиться снимать
резкие кадры” или “я хочу научиться снимать на ярком солнце”.
Вполне вероятно, что вам будет сложно поставить себе более
конкретную цель. Тогда можно идти от обратного: спросите себя, что
именно сейчас не устраивает в ваших фотографиях.
Важно разделить свое "не нравится" или "не получается"
на части. Любой снимок - это свет, техника, параметры и
особенности места съемки и модели.
не получится
глупости
даже и
не думай
ара
я лош
11
Когда вы говорите: “У меня не получается снять резкого ребенка в
спортивном зале”, - старайтесь разделить по пунктам:
* Свет (какой он, есть он вообще или нет?). В спортивном зале света,
скорее всего, нет.
* Место съемки (вы можете что-то изменить?). Вы не можете
изменить место съемки.
* Модель (какая - быстрая или спокойная?). Модель быстрая.
* Что вы хотите получить в итоге? Резкого ребенка.
Значит, наша задача - научиться снимать быстрого ребенка в месте, где
нет света.
Мистер
"Неполучится"
Напишите себе, что не нравится, разбейте “не нравится” на составные
части и поставьте перед собой конкретную цель:
После того как цель поставлена, читаем дальше. Делайте каждое
упражнение в этой книге, ставьте отметки на страницах, спрашивайте
себя: а это упражнение помогло мне продвинуться к цели?
Радуйтесь каждому шагу, который вы сделали. Не бойтесь
перехвалить себя: мы часто непомерно строги к себе.
12
Строгость к себе
Представьте, что перед вами стоит маленькая девочка. У нее
огромные синие глаза и ветер в волосах. Она улыбается и доверчиво
протягивает вам свою ладошку. Вы же наотмашь бьете её по лицу и
ругаете, ругаете, ругаете: “Ты ничтожество! Ты недостойна быть тут! У
тебя нет таланта! Куда ты полезла! Вот другие малышки замечательные,
а ты!...”.
Малышка плачет и просит прекратить. Она полностью беззащитна и
зависит от вас. Вы же каждый день, каждый час ставите перед ней
невыполнимые задачи, перед которыми меркнут розовые кусты
Золушки. “А давай ты сегодня построишь адронный коллайдер! А
давай ты сегодня станешь чемпионкой мира по фигурному катанию!
Как это никогда не каталась на коньках?”
За каждую ошибку, неоправданное и, главное, невыполнимое задание
вы наносите малышке удары, они становятся все изощреннее, как и
брань, которой вы ее осыпаете.
Приятно? Вы бы смогли в реальной жизни ударить беззащитную
маленькую девочку, которая вам доверчиво протягивает руки?
Нет?
Можете. И делаете это.
Маленькая девочка или мальчик живет внутри нас. Это наше “Я”.
Оно очень хрупкое и полностью зависит от того, как мы с собой
разговариваем и как к себе относимся.
13
И если при общении с другими людьми нас сдерживают рамки
приличия, неотвратимость закона, да и просто страх - ну попробуйте
ударить или оскорбить на улице постороннего человека, - то с собой
мы не церемонимся.
Упрёки, унижение себя - о да, это мы любим и практикуем. Такой вот
внутренний садизм.
Даже если вы сейчас протестуете и говорите: “Нет, это не про меня”,
я рекомендую последить за собой внимательнее и поймать себя за
руку, которая начнёт замахиваться для очередного удара.
Фотография, как и любое другое дело, только кажется простой. Это
большое искусство, которое нельзя взять одним нахрапом. Поэтому
требовать от своей малышки сразу, прямо сейчас начать снимать
красиво - это из области про победу на чемпионате мира по
фигурному катанию.
Возьмите за руку свою малышку и вместе сделайте первые шаги в
этот увлекательный мир.
Радуйтесь самым маленьким успехам, утешайте, если что-то не
получается. Вдохновляйте идти дальше!
Кроме вас, у вас нет никого ближе и роднее.

Переворачивай скорее!

14 15
 Лопата самокопания
Эту картинку с лопатой самокопания бережно передают друг другу
мои фотошкольники. Надеюсь, и вам она пригодится тоже.
Я знаю, что вы себя периодически копаете по любому поводу:

* “Петька уже купил новую машину, а я, как лузер, на старой”.

* “Достойна ли я полной матрицы, я же просто любитель?”.
* “У меня нет таланта, зачем мне вся эта фотография?” и прочее и
прочее...
Мерзкое, отвратительное и жуткое саморазрушительное занятие.
Этой лопатой вы от души бьете малышку внутри себя.
Учитесь останавливать себя в этом самокопании.
Это сложно, но жизненно необходимо. Если не контролировать себя,
то последствия могут быть катастрофическими.

Вырежьте эту картинку, повесьте её перед глазами, и

пусть она вам всегда напоминает, что копать себя нельзя.

НЕ КОПАЙ СЕБЯ!

17
 Мы находим вагон дел и причин, в которые искренне верим:
Есть ли у меня талант?
* нет времени;
Вы точно знаете, что фотограф, от работ которого вы без ума, очень * нет хорошей камеры;
талантливый. Этот человек точно родился уже с камерой в руках, и в
* нет таланта и прочее-прочее.
три месяца провел свою первую персональную выставку.
Почему же так происходит? Причин несколько. Разберемся с ними.
Какие фрукты должна есть будущая мама, чтобы ребенок родился с
беззеркалкой Nikon в руках?
А что, если у меня не получится?
Это все шутки, конечно! Никто не рождается фотографом, хирургом
или выдающимся физиком.
Обязательно не получится. Первый, второй и пятый раз. А на десятый
Безусловно, есть способности, которые нужно развивать. И этим получится.
людям со способностями будет чуть легче в начале пути.
У меня есть маркер, который работает всегда: чем проще кажется
Но даже если вы сейчас внимательно оглядели себя и решили, что дело на первый взгляд, тем оно сложнее.
способностей к фотографии у вас точно нет - не расстраивайтесь.
И фотография со стороны может тоже показаться простой. Ну что там
Я отличный пример человека без способностей. У меня совершенно - нажал на кнопку.. Вернее, даже не так.. Пощёлкал, получил фотки.
нет таланта к фотографии. Я просто очень её люблю, и не представляю
Вы начинаете фотографировать, но чуда не происходит: всё какое-то
без неё своей жизни.
тусклое, желтое и нерезкое. Вы видите красиво, а получается шляпа.
Это норма. Мои работы в начале пути были такими же.
Если у вас есть способности, но нет упорства и любви к делу,
то все ваши способности ничего не стоят. Они равны нулю.

тусклые
способности желтые
нерезкие
ТРУД снимки

ТРУД
И в фотографии, и в любом другом деле ВСЕМ СЮДА
ТРУД успех намного ближе, если просто делать
что-то каждый день, малыми шагами, но
постоянно.
Вроде бы все просто. Но это не так.
Нас постоянно что-то останавливает Если у вас сейчас так - порадуйтесь. Значит вы стоите в самом
от того, чтобы взять камеру и начать начале пути в Фотографию. Все, абсолютно все всемирно известные
фотографировать. фотографы начинали с этой стартовой точки.

18 19
 Какая же полезность может быть от пересвеченной съемки?
Ошибки
* Вы теперь будете внимательнее следить за изменением света и
корректировать параметры сразу.
Вы можете построить свой Путь в Фотографию по точкам Успеха. И
идти от Успеха к Успеху. Мы привыкли к такой схеме со школы. Но тут * Вы будете чаще проверять экспозицию кадра при съемке.
есть большая опасность - успех случается не всегда.
* Вы проанализируете съемку с точки зрения параметров и поймете,
Даже сейчас, после многолетней практики, не каждая моя съемка что вы сделали правильно, а что нет.
успешна. С точки зрения техники, конечно, с ней всё в порядке. Но не
Представляете, сколько важной информации вам принесет только
всегда получается наполнить смыслом снимок - для меня это неудача.
одна ошибка. Разве это не прекрасно?

НАЙДИТЕ ПОЛЬЗУ
В НЕПРИЯТНОСТИ

Подружитесь с ошибками. Отсматривая свою съемку и находя ошибки,

говорите себе: да, тут я совершил(а) ошибку, но теперь я все понял(а)
и запомнил(а). В следующий раз я буду внимательно следить за этим
на съемке.

Но я отношусь к этому спокойно:

фотография не японский поезд,
она не поддается расписанию.
Сегодня не случилось, но завтра
будет другая съемка, и я снова
ки
начну эту игру заново. съёмтей
де
Ожидание успеха и неприятие промахов и ошибок - это очень
уязвимая позиция, в которой легко достать свою Лопату Самокопания.

пол vs тся
ь
Я предлагаю вам в качестве ориентиров выбрать Ошибки. Именно

лос
е
каж
ошибки. Не бояться, а ждать их. Бережно собирать и радоваться

учи
каждой из них, как коллекционер, сумевший достать редкий экземпляр
в свою коллекцию.
Например, вы снимаете в облачную погоду. Внезапно выглянуло
солнце, но вы не обратили на него внимание и продолжили работать
на тех же параметрах, которые выставили для пасмурной погоды.

нер
банзкост
Дома вы с ужасом увидели, что часть съемки оказалась полностью

е
ка ью
пересвеченной, и важные снимки потеряны.

с
Конечно, это неприятно. Очень неприятно! Но каждая из таких
ситуаций - это прививка на будущее. Моя коллекция ошибок
20 21

Не просто, но интересно
Есть еще одна вещь, из-за которой многие бросили фотографию в
самом начале пути - это ожидание быстрого результата. Кажется, что
покупка новой дорогой камеры или прочитанные книги по фотографии
сразу выведут ваши снимки на новый уровень. Но почему-то чуда не
случается.
Нет и стабильности в кадрах: на одной съемке все складывается
волшебным образом, а на другой вы готовы провалиться под землю
- настолько все плохо. Вы паникуете, ошибаетесь и никак не можете
получить красивые снимки.
Пожалуйста, наберитесь терпения и вспомните свои первые поездки,
если вы водите машину или же умеете ездить на велосипеде.
Всё ли было просто и легко? Сколько раз вы падали? Сколько раз
побелевшими от напряжения пальцами вцеплялись в руль и строили
свой маршрут так, чтобы не было левых поворотов через встречную
полосу?
Все вначале падают и вцепляются
в руль.
Сейчас вы сели за руль фотоаппарата. Если фотография вам кажется
простым делом, вы глубоко ошибаетесь. Сначала будет сложно
запомнить все рычажки, колесики и кнопочки. К этому добавляется
необходимость каждый момент отслеживать свет, задний и передний
план, думать про композицию, разговаривать с моделью и создавать
комфортную обстановку на съемке.
Все так же, как и при вождении. Только тут больше аналогия с кабиной
пилота самолета: столько всего нужно удержать в голове.
Это нормально, что в начале пути у вас будет не получаться.
Пожалуйста, примите это как данность и упрямо идите вперед.
Но есть и хорошая новость: Фотография - это очень отзывчивый вид
искусства. Если вы будете действительно стараться и много снимать,
то она откроется вам быстрее. Вы добьётесь отличных результатов за
небольшое время.
Фотография - это спортивная обувь
Часто бывает как: купили вы камеру, думаете: “Вот придут выходные -
буду заниматься фотографией”. Приходят выходные - на вас внезапно
наваливаются дела-дела-дела. Заниматься фотографией нет времени.
Вы ждете следующих выходных, а потом еще следующих...

Фотоаппарат пылится на полке.

Вы постепенно погружаетесь в
чувство вины, достаете лопату
самокопания и начинаете себя
усердно вскапывать: “Вот, я же
хотел(а) фотографировать, но
времени нет”. После этого обычно
следует глубокомысленный вывод:
“У меня нет таланта!”
Спокойствие! Не нужно ждать
этого мифического времени. Оно
не наступит никогда. Давайте уже
будем честными сами с собой: само
понятие “заниматься фотографией”
настолько пафосно, что внушает
нам мифический ужас и парализует.

22 23
Заниматься фотографией!
Все получится!
Выглядит всё это, как украшенное бриллиантами вечернее платье от
кутюр и туфли на бесконечных шпильках от Александра Маккуина. С
Календарь-трекер саморазвития
таким отношением ваш фотоаппарат станет скульптурой из пыли, а вы
никогда ничему не научитесь. Не нужно много времени, чтобы
Понимаю, звучит трагично. Но выход есть. Не нужно ждать особого заниматься фотографией. Снимай по 5
минут в день на телефон или камеру -
времени для занятий фотографией. и увидишь, как кадры становятся всё
лучше и лучше.

Выполняй задания в календаре -

Просто снимайте! раскрашивай картинки в клеточках.
Каждый день - по пять минут, на телефон, на утюг. Хоть на что. Не жди понедельника, начинай
прямо сейчас!
Еще в клеточке пиши сделанное за
день и главную мысль дня.
Сделайте фотографию своей записной книжкой, снимайте свои
впечатления каждый день! понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
Пусть фотография станет для вас невесомыми удобными спортивными
кроссовками, которые хочется надеть.
Будьте проще. И быстрее надевайте кроссовки.

Посмотри полезность Запиши, что у тебя Найди интересный

от Масловой на получилось в эту свет и сфотографируй
ютубе: Фотокухню или неделю. Не стесняйся его.
вебинар. хвалить себя.

Выключи телефон на Побалуй себя Время кино. Посмотри

полчаса и послушай
У меня на сайте вы можете скачать календарь-трекер. тишину.
Он поможет вам держать себя в тонусе и не забывать
Цвет дня. Выбери цвет
про фотографию и про себя в череде очень-очень-очень и сделай пять кадров с
важных дел. этим цветом. Закрась
цветок в выбранный
цвет.
любимым лакомством. новый для себя фильм,
запиши его название и
впечатления от него.
Бери своих родных и Встань рано, пока все
вперёд, в путешествие. спят, и выпей кофе из
Оно может быть любимой чашки.
совсем небольшим,
например, до киоска с
мороженым.

24 25

Подходящий момент - сейчас!
Представьте себе берег моря. Море живет, дышит, оно бесконечно.
В его прозрачных бирюзовых волнах так здорово плавать. По берегу
моря бродит человек. Он очень хочет купаться, но никогда этого не
делал, поэтому откладывает и откладывает момент входа в воду.
Он трогает воду большим пальцем ноги и говорит себе: “Какое
страшное море! Надо сначала прочитать пару книг по плаванию,
посмотреть на фотографии людей, которые купаются, прикупить себе
три пары ласт и ту мегаважную прищепку на нос - она дает плюс 100
к плавучести”.
Таких людей много. Кто-то коллекционирует новые ласты, кто-то
читает умные книги. Но все они так и остаются сидеть на берегу.
Чтобы научиться плавать - нужно зайти в море. Чтобы научиться
фотографировать, нужно просто взять камеру в руки.
Все ваши причины НЕ снимать
ничтожны.
Слова, которые вы себе говорите, на самом деле звучат так:
* Сейчас нет времени! Я не начну никогда.
Время есть всегда. 5 минут в день может найти даже самый
суперзанятый человек.
* Я начну завтра! Я не начну никогда.
Это плохое выражение. Лучше говорить “Я начну сегодня” и сразу что-
то делать. Подойдет даже самый маленький шаг.
* Я дождусь отпуска, и тогда!... Я не начну никогда.
В отпуске будет много других важных дел, которые вы поставите
выше. И на фотографию времени снова
не будет. Начинайте прямо сейчас!
* У меня сейчас нет вдохновения. Я
очень
Мне страшно.
очень
Вдохновения не существует, поэтому
очень
глупо ждать его. Многие мои съемки
очень
делаются с небольшим усилием в начале.
очень
* Сейчас у меня нет камеры. Я боюсь. ЗАНЯТ
Нет камеры - снимайте на телефон.
Аналогия с морем не случайна - все вы хотя бы раз купались и
представляете, что это такое. В фотографию, как и в море нужно
забегать.
Не думать, не строить предположений, не откладывать “на потом” и не
искать причины в отсутствии техники.
Все предельно просто: отложили книгу, взяли камеру\телефон,
сделали 5 кадров.
Прямо сейчас.
Главное - сделать первый шаг.
Все мои сумасшедшие идеи случались и получались, если я делала
первый шаг в то же самое время, когда ко мне пришла идея.
Ну, например, внезапно мне захотелось сфотографировать коня.
Хорошо! Я сразу же нахожу контакты ближайшей конюшни, узнаю
телефон коня и звоню ему. “Чувак, пойдем пофотографируемся!” - конь
и хозяйка согласны.
Конечно, бывает и так, что на твои звонки и письма отвечают отказом.
Или, самое противное, просто молчат. Если молчат, то я продолжаю
звонить до согласия или отказа.
Но, что бы не случилось, это уже результат. Точный, ёмкий, который
исключает сладкое пережевывание мыслей: “А что, если я позвоню, а
мне откажут”, “А что, если я начну делать, а у меня не получится”.
Посмотрите, сколько времени вы тратите на бесполезные сомнения, а
могли бы уже здорово снимать\рисовать\танцевать\шить\и так далее.

26 27

Главное - процесс, а не результат
Для многих фотография - это охота за кадрами. Удачные снимки как
трофеи: ими хвастаются, гордятся. Но в начале пути такие фотографии
встречаются редко. Вы разочаровываетесь и убираете камеру на
полку.
Вы не замечаете всего этого волшебства, так как поглощены гонкой
за кадрами.
Как водитель, который сосредоточен на дороге и не обращает
внимание на красивые виды вокруг него.
Но если водителю по-другому никак нельзя, то в фотографии можно
и нужно.

Не гонитесь только за результатом и снимками. Радуйтесь самой съемке, солнцу, ветру, своим моделям.
Любите саму съемку. Слушайте себя и верьте себе.
Воспринимайте фотографию как Приключение. И тогда удачные
кадры будут встречаться все чаще и чаще.
Например, у меня нет цели получить красивый снимок. Это может
показаться странным, но это так. Я не помню своих фотографий и
рада, что есть соцсети, которые служат мне доступным каталогом Если вас не поддерживают
моих работ. Архив, конечно, есть, но я не люблю им пользоваться.
Моя цель - рассказать фотографией то, что я чувствую. А ещё я очень Неприятно, когда близкие и друзья нас не поддерживают. Прохладное
люблю просто быть на съемке. отношение родных превращается в большие чугунные гири, которые
Каждая фотосессия уникальна. И похожа на большой пазл, в не позволяют нам летать. Но так ли все это печально, как мы себе
котором непонятным, непостижимым образом складываются представляем?
новые прекрасные миры. Это может быть мир в глазах человека, Нет.
которого вы снимаете, а может быть, все пространство вокруг вас Близкие не обязаны
трансформируется во что-то особенное. поддерживать вас. Да, это
было бы замечательно, но
Приключения ждут! эта опция включается по
желанию, и иногда она просто
выломана с корнем.
Конфликтовать с ними по
этому поводу не нужно. Да и
вообще конфликты ни к чему
не приводят. Только забирают
полезную энергию.
Если вас не поддерживают родители.
Поймите, что ваши родители хотят для вас самого хорошего.
Но их представление об идеальном мире может кардинальным
образом отличаться от вашего. Прекращайте пытаться переделать
их идеальный мир. Это невозможно. Работайте в выбранном вами
направлении. Когда родители увидят ваши успехи - тогда, возможно,
они примут идеальный мир в вашей версии.

28 29
Если вас не поддерживает любимый человек. Получается замкнутый круг - вы недовольны собой, и вам кажется,
что крутым фотографом может считаться тот, кто снимает как Вася
Опять же, это его право. Договоритесь с ним о том, что у каждого из
Пупкин. Вы досконально изучаете творчество Васи. Вы знаете больше
вас есть личное время. И вы имеете право на хобби. Вот и всё.
про его снимки, чем сам Вася.
Если вас не поддерживают друзья.
Вы выходите на съемку с твердой уверенностью, что именно сейчас
Задумайтесь, нужны ли вам такие друзья? Что для вас эти отношения? ангелы запоют, и вы таки получите копию работ вашего кумира.
Если человек готов принижать другого человека, то это очень
Но раз за разом что-то идёт не так. Вы понимаете, что не можете
странное определение слова “дружба”. Скорее, самоутверждение за
снимать как Вася: звёзды не складываются, модели не гнутся, а
счет вас.
нарядных китайских рыбаков с бирюзовыми сетями почему-то не
Да, это сложно, и тогда не получится переложить ответственность встретить в суровой Сибири.
Со слезами на глазах вы просматриваете то, что получилось, и в
Прекращайте ныть, что вас никто не поддерживает. Самый очередной раз убеждаетесь, что вы - ничтожество, и заниматься
главный и лучший человек на свете, который всегда готов вас фотографией вам не стоит.
поддержать и сам остро нуждается в поддержке - это вы
вами. Поддержите себя! Вспомните, что я писала вам выше про
маленькую девочку или мальчика внутри вас.
Похвалите себя и порадуйтесь своим достижениям.

за свои поступки на кого-то другого. А ведь обычно именно этого мы

подсознательно хотим, когда требуем поддержки от близких. Пора
взрослеть. И отвечать за свои поступки.

Будьте собой
В моей жизни был длительный
период, когда я была жутко
недовольна собой. После каждой
съемки мне хотелось выкинуть
камеру. Я смотрела на работы
других фотографов и плохо спала
по ночам. Я упрекала себя за то, что
не могу снимать так, как они. Любые
попытки подстроиться под стиль,
цвет заканчивались неудачей и
новыми переживаниями по этому
поводу.

30 31
Но она тянет, и вы снова выходите на съемку в тщетной надежде
реабилитироваться и снять всё-таки, как Вася.
Выход из этого круга есть: нужно принять себя и понять, что все
мы очень разные. У нас разные характеры, привычки и внешность.
Каждый из нас уникален.
И ваши фотографии уникальны тоже. Они - отражение вашего
внутреннего мира.
Поймите, что вы - единственный в мире такой человек. Даже если вам
очень нравятся фотографии другого автора, точно так же вы снимать
не будете никогда.
Можно и нужно в начале пути взять что-то от любимого фотографа:
свет, цвет, позировки моделей. Но не слепо копировать, а вдохновиться
его творчеством. И не бояться идти своей дорогой.
Фотография - любая, любительская или профессиональная - это
зеркало. В зеркале не может отражаться другой человек. Оно всегда
будет показывать только вас.

Какой же вы Человек?
Что вы любите?
Что вы не будете делать за все богатства мира?
Представьте, что кроме вас никого в мире нет, и никто ничего не Фотография открывает новые миры
скажет о ваших работах - ни плохого, ни хорошего. Как тогда вы будете
снимать?
Эти снимки будут отличаться от ваших сегодняшних или нет?
Подумайте! Если ваш ответ «Да», то почему сегодня вы не снимаете
так, как можете?

БУДЬТЕ Прежде чем мы перейдем к изучению параметров, я хочу в паре слов

СОБОЙ! рассказать о камерах. Только самое общее, не вдаваясь в детали. Так
как техника у каждого из вас может быть абсолютной разной и по
системе, и по стоимости камеры.
Мир Фотографии сейчас настолько многогранен, что любой стиль
имеет право на существование. Даже если вы уже знаете практически всё про свою камеру,
пожалуйста, все равно прочитайте этот небольшой раздел: вдруг вы
Главное, чтобы вы сами приняли его, вне зависимости от мнения
что-то упустили.
окружающих.

32 33
Глава вторая

Техническая
 Техника Что такое фотоаппарат, и с чем его
едят
И сразу самое-самое важное! Каждый раз, когда вы будете говорить
себе: “У меня ничего не получается, потому что у меня плохая камера”,
Камеры бывают разные. Каждый
- вернитесь к этому тексту и перечитайте его.
производитель придумывает уникальные
определения для кнопок и рычажков на
Техника не главное! фотоаппарате. Эта история похожа на
и ещё раз… историю про “поребрик” и “бордюр” в разных
ТЕХНИКА - ЭТО НЕ ГЛАВНОЕ городах.
Поэтому я не буду подробно разбирать все
Вроде бы очевидные вещи, правда? Но почему-то где-то внутри нас кнопки на камере в этой книге, это долго и
сидит сомнение, которое нудит и нудит: “А вот если бы у меня был ТОТ бессмысленно. Остановлюсь схематично на
объектив или камера, то снимки были бы намного лучше”. самых распространённых.

Да, были бы. Но не намного. В Снимай сердцем! Даже о-о-очень то-о-олстая инструкция твой
фотографии главными всегда Друг
являются свет и ваше умение
видеть ситуацию. Если вам в
самом начале пути дать мою
большую камеру, то вы не станете Ну а вам нужно взять камеру, инструкцию и познакомиться со всеми
автоматически снимать красиво. кнопками самостоятельно.

Да, ваши снимки станут более

объёмными и пластичными. Но
если надеяться только на технику Как тебя зовут,
и перекладывать на неё всю маленькая кнопка?
ответственность за цвет и качество снимков, глобально ничего не
изменится.
Прямо так:
Камера, которая у вас есть сейчас, Вы: “Привет, кнопка! Ты кто?”
самая лучшая! Кнопка смущённо молчит.
Инструкция, поправляя очки: “Так,
Даже если это самая простая камера, не тратьте время на сомнения!
эта кнопка у нас, значит, отвечает
Разберитесь со всеми возможностями, которые доступны сейчас.
за ISO. На кнопке даже подписано -
Выжмите из своей камеры максимум. Менять технику стоит только
ISO. Если её нажать и не отпускать,
тогда, когда придёт понимание, что вы достигли на ней потолка.
и при этом крутить вон то колёсико,
То же самое касается и объективов. смущенно молчит то ISO изменится”.

36 37
 видоискатель Обычно размер полной матрицы практически совпадает с размером
(туда смотрим) кадра стандартной фотоплёнки в кассете 135-го типа: 24х36 мм.
диоптрия

всякие
кнопки и
колёсики Плюсы полной матрицы:
для * позволяет снимать на бОльших значениях ISO без потери качества;
управления
камерой * снимок обладает бОльшим динамическим диапазоном и
пластичностью;

экранчик * нет кроп-фактора, поэтому снимать в тесной квартире будет

камеры существенно проще.
Минусы полной матрицы:
* цена. И еще раз цена.

Главный элемент в камере (body, тушка) - это матрица. Матрица

бывает полной или урезанной.

неполная
матрица

объектив
(суперважная
вещь)
крутилка полная
матрица
где-то там
внутри
живет
матрица

Полная матрица в описаниях камер обычно обозначается как Full Frame или
FX (у Nikon) Тот случай, когда полноту любят абсолютно все.

38 39

Что же такое кроп-фактор?
Это сложное место, лучше его перечитать три раза.
Если вы выбираете между 50 mm и 85 mm, помните, что 85 mm на
урезанной матрице превратятся в 127 mm. С таким биноклем сложно
работать в помещении. В тесных квартирах придется уходить к
соседям через стену, если вы заходите снять не одного человека, а
семейный портрет.

Урезанная матрица (англ. crop) примерно в полтора раза меньше, чем

полная.
При съёмке на такую камеру вы будете видеть картинку чуть крупнее,
чем человек, использующий тот же объектив на камере с полной
матрицей.

Так видит камера

с полной матрицей

А так - камера
с кроп-фактором
Так видит объектив
(круглые фотографии! вот это поворот!)
При покупке объектива нельзя надеяться на кроп-фактор. Я знаю
Чтобы узнать, во сколько раз крупнее, посмотрите описание к
много случаев, когда вместо объектива 50 мм, люди специально
фотоаппарату. Это обычно называется “кроп-фактор”, или “кроп”. У
покупали 35 мм с расчетом на кроп-фактор. Вроде бы это логично
разных систем эти цифры могут быть разными - 1.6, 1.4.
- 35 мм х 1.5 = 52,5... Ну, почти 50 мм.
Однако это не так. Рисунок объектива и его перспективные
искажения остаются прежними - вы просто видите в
ВАЖНО, если у вас неполная матрица! видоискателе картинку чуть ближе.
При покупке объектива нужно учитывать кроп-фактор.

Представьте, что у вас есть объектив с фокусным расстоянием 50мм.

Если вы его накрутите на фотоаппарат с урезанной матрицей (кроп- Эти цифры больше справочные: их не нужно запоминать. Но перед
фактором 1.5), то увидите такую же картинку, какую на полнокадровой покупкой нового объектива к этому разделу стоит вернуться и ещё
камере увидели бы с объективом 50 мм х 1.5 = 75 мм. раз перечитать его.

40 41
 Что такое Динамический Диапазон?
Любое устройство для регистрации
Посмотрите в окно (смотреть надо, когда на улице светло). Вы увидите изображений - глаз, фотоаппарат,
и яркую улицу, и зелёный цветок на подоконнике. Наши глаза устроены видеокамера, имеет ограниченные
так, что мы можем видеть И яркое, И тёмное. учёные возможности по регистрации яркости
академгородка различных частей запечатлеваемого в
Камера так видеть не может. говорят
историю объекта.
НЕ МОЖЕТ!!!! НИКОГДА! Нет, сынок, это фантастика! Она всегда будет Существует максимальная интенсивность,
видеть ИЛИ яркое, ИЛИ тёмное. выше которой измерить ничего нельзя:
плёнка пересвечивается, пиксели в матрице насыщаются, родопсин
в колбочках сетчатки заканчивается.
Существует и минимальная: зерно плёнки не реагирует, пиксели
молчат, как на допросе, колбочки не шлют сигналы в мозг.
Отношение этих сигналов и характеризуют такими параметрами,
как динамический диапазон, фотографическая широта, контраст,
которые считаются по сложным (кому-то не очень) формулам.
Человек способен регистрировать яркости, отличающиеся в
1000000 раз. Но не одновременно - при единственном взгляде этот
диапазон уменьшается до 1000.
Динамический диапазон цифрового фотоаппарата определяется
Возможность видеть\передавать одновременно яркие и тёмные тона разрядностью аналого-цифрового преобразователя матрицы. Для
называется Динамическим Диапазоном. Он бывает широкий - как у 14-битной матрицы отношение максимальной регистрируемой
человеческого глаза, а бывает узким - как у камеры. интенсивности к минимальной будет примерно 16000. Получается,
современный фотоаппарат лучше глаза? И да, и нет.
Глаз - штука умная, он автоматически
подстраивается под внешние условия -
меняет размер зрачка и пр. В результате
Камера видит по-другому, чем мы. мы хорошо видим именно то, на что мы смотрим в данный момент.
При съёмке очень важно помнить Переводя взгляд с яркого объекта на тёмный, глаз сам сделает
про это. так, чтобы мы всё увидели лучшим образом. Это происходит
НЕВОЗМОЖНО сфотографировать неосознанно, нам кажется, что мы видим и то, и то одновременно.
так, как вы видите. Это всё
равно, что требовать от котёнка Фотоаппарат же должен запечатлеть всю
виртуозной игры на виолончели. картинку сразу. Он не знает, куда мы смотрим в
данный момент. Поэтому, за счёт встроенного
интеллекта, глаз эффективно может наблюдать
объекты разной яркости лучше, чем фотоаппарат.

42 43
 Но не надо думать, что HDR - это волшебная таблетка, которая
Украсть запатентованную глазом идею
превратит унылый пейзаж в шедевр. Печальное выцветшее небо
попытались, создав режим HDR (high dynamic
не спасёт никакая автоматика, плюс часто пейзажи с HDR выглядят
range); он делает последовательно несколько
чрезмерно пластиковыми и фотошопными.
кадров, рассчитанных на разные яркости
объектов, а затем сшивает их воедино.
Однако тут есть несколько нюансов. Что важнее?
Помимо динамического диапазона камеры,
динамический диапазон есть у файла Когда вы идёте в магазин, вы всегда стоите перед выбором, что вам
изображения (на каждый пиксель приходится ограниченное покупать в первую очередь: камеру или объектив. Если упростить, то
количество информации) и у воспроизводящего устройства - мы выбираем между ISO (камера) и диафрагмой (объектив). Выдержка
монитора или принтера. Поэтому, чтобы фотографию, полученную идёт бонусом.
с помощью режима HDR, всё-таки можно было рассмотреть, её
контраст “сжимают” до необходимых значений, чтобы на экране
монитора были проработаны все детали.
Самые лучшие объективы Самые лучшие камеры
На динамический диапазон также влияет параметр ISO. Чем он
выше, тем больше уровень шумов, тем эффективно динамический
диапазон сужается, потому что полезный сигнал теряется в шумах. 2.000.000
/1.4
/3.5-5.6 6400

Что такое HDR?

Именно из-за узкого динамического диапазона люди придумали HDR.
Любимый режим пейзажистов, в котором камера делает два или три
снимка подряд (проработанное небо\тёмная гора + белое небо\
нормальная гора), а потом склеивает их так, чтобы на фотографии
получилось примерно то, что мы видим глазами - проработанное
небо\нормальная гора.
Чем дороже камера, тем бОльшее ISO вы можете поставить и снимать
в тёмных помещениях быстрых людей. Согласитесь, это важно!
Чем дороже объектив, тем... А тут погодите... С объективами не всё
так просто. Давайте поговорим про них подробнее.

Настраиваемся на горы - Настраиваемся на небо - Берем горы с 1, небо с

небо в пересвете. горы тёмные. 2. Бинго! Вернее, HDR.
Режим HDR сейчас можно найти и в телефоне, и в любом типе камеры.
Там автоматика всё сделает за вас.
Итак:

44 45
 Что за циферки на объективе?
Объектив фотоаппарата представляет
собой сложную оптическую систему,
На любом объективе в любой точке нашей планеты вы найдёте два
поэтому корректное определение
важных значения, без которых объективов не бывает.
термина “фокусное расстояние”
учёные займёт много места. Упрощённо, это
Это фокусное расстояние и светосила. академгородка
говорят расстояние позади объектива, на котором
фокусируются лучи, приходящие от
Смотрим тут
светящейся точки из бесконечности.

Чем меньше mm, написанные на вашем объективе, тем будет шире

Или тут угол зрения. Все предметы на переднем плане будут больше, а
60 мм
задний план будет где-то очень далеко.
Если вы при съемке уткнётесь объективом в лицо модели, то получите
на снимке громадный увеличенный нос. Обычно модели такое не
любят.

производитель фокусное светосила 14 мм 50 мм 200 мм

расстояние
Передний Передний Передний
план план план

Что такое mm? Задний

план
Задний
план
Задний
план
Миллиметрами на объективе обозначается фокусное расстояние.
Если не вдаваться в умные подробности, то mm на объективе говорят При увеличении фокусного расстояния объекты обретают свои
о том, насколько много и широко он будет показывать. пропорции.

Чем меньше mm, тем шире угол зрения. Такие объективы называются 14 мм 50 мм 200 мм
широкоугольными, или “шириками”.
Чем цифра на объективе становится больше, тем угол зрения
становится уже, и ваш объектив постепенно, но неумолимо
превращается в бинокль.

У фокусного расстояния есть ещё одна очень важная

При работе на длинном фокусе - так обычно называют объективы 200-
способность - изменять пропорции объектов в кадре.
300 mm - пространство схлопывается. Задний план подтягивается к
переднему, и снимок словно сплющивается.

46 47
 От того, каким объективом вы
решите снимать сюжет и насколько
Чем больше мм, близко к модели будете стоять,
тем размытее фон. сильно зависят и размытость
заднего плана, и вообще - побьёт
вас модель или нет.
Описание объективов ниже условно. Вы можете снимать как угодно,
если ваша творческая натура этого хочет. Но в обычной жизни всё
выглядит примерно вот так:
10-14 mm - суперширик.
Встречается редко. Хорош для
съёмок интерьеров и пейзажей.
Создаёт ощущение простора и
просторности. Если вы пришли
покупать квартиру и удивились,
какая она маленькая и тесная по
сравнению с фотографией, знайте -
фотограф работал на 14 mm.
14 мм
всё видно, как в дверной глазок
Крупные портреты на такую оптику
снимать тоже можно, но только
если это ваш супер-художественный замысел, а модель проверенная,
отважная и предупреждена о последствиях. Иначе могут и побить.
24 mm - классический широкоугольный объектив.
Он тоже искажает пропорции, но уже не так сильно, как суперширик.
Отлично подходит для репортажа. Для пейзажей и интерьеров может
быть чуть тесным.
35 mm - многие любят его за универсальность: можно снимать
и репортаж, и портреты. Правда, на крупных планах ещё есть
искажения, поэтому аккуратнее.
50 mm - наверное, один
из самых универсальных и откуда
распространённых объективов.
Так называемые “полтинники” стоят
50 мм недорого и дают отличную картинку.
видит, как глаз человека На крупных планах есть небольшое
искажение.
48
85 mm - классический портретный объектив. Отлично размывает
задний план. Пропорции модели правильные, ничего не искажается.
105 mm - 135 mm - отличные портретные объективы. Отличаются
размытием заднего плана.
200 mm - длиннофокусный
объектив. Практически бинокль.
Хорошо подходит для съемки
спорта и птичек, а также портретов.
При желании можно снимать и
людей в рост, но придется очень
200 мм далеко убегать. Тяжёлый. Можно
бинокль использовать при самообороне.
300 mm - тоже длиннофокусный объектив. Кроме вышеперечисленной
живности, на эти фокусные расстояния можно снимать и пейзажи.
Если горы на широком угле выглядят слишком мелкими, то
длиннофокусные объективы помогут приблизить и выделить самое
интересное место, чтобы получился хороший кадр.
600 mm - встречается редко из-за своей цены и веса. Используется
при съёмке спорта и дикой природы.
14мм
девочка и
машинка не
50мм двигаются
14мм
50мм
200мм снимаем
200мм
49

Какие бывают объективы
Зум-объектив - позволяет приближать/отдалять картинку, поворачивая
колёсико на объективе. С его помощью можно снимать и общий план, и
портрет, стоя на одном месте.
Также объективы делятся на светосильные и несветосильные.
Светосильные объективы - это объективы, у которых диафрагма
открывается сильнее. У зум-объективов диафрагма не живет своей
жизнью (но об этом позже). Отличаются лучшей картинкой, дают
хорошее боке*** и возможностью снимать там, где мало света.
Существенно дороже, чем несветосильная оптика, но стоят своих
денег.
Несветосильные объективы - недорогие стёкла, которыми обычно
комплектуются камеры при продаже. Хороши для съёмки на улице, а
вот в помещении с этой оптикой вам будет темно.

Посмотрите на табличку и поймите, что у вас за объектив.

Какая бывает диафрагма у разных объективов

Фикс-объектив - без зума. Приближать/отдалять придётся ногами.
Хотите портрет - подбежали поближе, общий план - убегаете в светлую
даль. светосильные несветосильные
объективы объективы

фиксы 1.2, 1.4, 1.8** несветосильных фиксов

(объективы с не бывает*
фиксированным
фокусным расстоянием)

зумы 2.8 1:4 и любая пара чисел,

(объективы с переменным например 1:35-5.6, 1:4-6.3
Несмотря на то что на съемке придется много бегать, фиксы обычно фокусным расстоянием) и так далее
стоят дешевле, а снимки получаются интереснее и вкуснее. Поэтому
стоит и побегать.
* В обычной жизни очень сложно встретить несветосильный фикс. Это
*** Что такое боке? всё равно, что увидеть белого медведя на улицах Новосибирска. Но
Слово боке происходит от японского слова говорят, что они бывают. Правда, для очень узкоспециализированных
“бокэ” - “размытость”, “нечёткость”. Обычно так целей и за очень большие деньги.
называются размытия заднего плана: кружочки,
бублики и прочие оптические красоты. Форма и
размер боке зависит от объектива и от того, как ** Для удобства обычно 1: не пишут (1.2, 1.4, 1.8, 2.8, 4, 3.5-5.6). Не будем
устроена его диафрагма. Талант тут ни при чем. и мы.

50 51
Итак,
1.2
1.4
1.8
2.8
4
3.5-5.6

Производитель пишет, на сколько именно на этом объективе может

ОТКРЫТЬСЯ диафрагма. Чем открытее диафрагма, тем больше поводов
для гордости.
Может ли объектив, у которого на боку написано 2.8, предложить нам
другую, более закрытую диафрагму? Например, 16.
Может! Но на сколько может закрываться диафрагма, обычно никого не Всегда помни:
интересует. Поэтому закрытыми диафрагмами не хвастаются. Хороший объектив важнее, чем камера!

Китовый объектив (от английского

слова kit - набор) - объектив, который
идёт в комплекте с камерой. Обычно
это недорогой несветосильный
объектив, но бывают исключения.

Перед покупкой внимательно посмотрите, что написано на объективе.

Никогда не покупайте ДВА несветосильных объектива, даже

если продавец на этом настаивает. Это напрасная трата денег.

Если же выбирать между классическими 18-55 mm и 18-105 mm -

берите второй. Он универсальнее.

52 53

Пара слов про фильтры
резьба тут Фильтры бывают разные - их
подбирают по желанию и задачам.
Отличается и способ их крепления
к объективу.
Я остановлюсь только на самых
распространённых вариантах,
77мм которые вам пригодятся. Всё
остальное доступно в интернете.
Самый популярный способ крепления - навинтить фильтр на объектив.
Если вы внимательно посмотрите на свою оптику, то увидите перед
линзой резьбу, которая и позволяет накрутить сверху нужный фильтр.
Фильтр покупается такого же диаметра, что и объектив. Посмотрите
на объектив внимательно: обычно снизу есть значок диаметра
(перечеркнутый кружок) и написан диаметр, например, 77 mm.
Не стоит накручивать два фильтра друг на друга - так вы получите
виньетирование (затемнение по краям).
Не экономьте.
Дешевый фильтр может сделать снимки нерезкими и добавить
общую муть на снимок.
Защитный УФ-фильтр
Если у вас уже есть хорошая дорогая
оптика, то стоит подумать о покупке
UV (ультрафиолетового) фильтра.
Его используют, чтобы убрать
излишнюю дымку при съёмке в
горах. Если гор поблизости нет -
всё равно купить стоит: он защитит
линзу вашей бесценной оптики.
Все фотографы делятся на два лагеря. Одни говорят, что такие фильтры
мешают добиться резкости и они не нужны. Другие - что такой фильтр
стоит иметь.
54
Я же считаю, что такой фильтр полезен.
На съёмке случается разное: может что-то прилететь в оптику, ваша
маленькая модель ткнёт пальцем в линзу или вы уроните камеру.
Я знаю много примеров, когда
защитный фильтр спасал оптику
от непоправимых ситуаций:
разбивался, но сохранял линзу в
волшебные целости. А как-то моя маленькая
пузырьки дочка налила мне фанты в объектив,
прямо как в чашечку. Спасибо
фильтру - объектив остался жив.
Покупка UV-фильтра не обязательна, если у вас стартовый комплект
с китовой оптикой. Но если вы уже купили дорогой светосильный
объектив, то тогда его лучше защитить.
Поляризационный фильтр
Еще один фильтр, который стоит иметь у себя в сумке.
одной
стороной это колесо крутим при съёмке
прикручиваем
к объективу
Поляризационный фильтр, или в народе
“полярик”, - вещь хорошая и помогает
решать многие задачи на съёмке.
Если вам надо:
* получить на снимке густое синее небо;
* убрать\добавить блики на воде, машинах и прочих бликующих
предметах;
* при съёмке через стекло отрегулировать его прозрачность и
проявить сюжет за ним. Это тоже блики, но я специально выношу
их отдельно, чтобы вы обратили на них особое внимание;
* на ярком солнце снимать с диафрагмой 1.4;
* убрать отраженный свет с лица модели, например от зелёных
листиков.
55
Работать с ним просто: накручиваете фильтр на объектив, смотрите
в видоискатель и крутите подвижную часть фильтра вокруг своей
оси. Изображение в видоискателе будет меняться, например, небо
потемнеет.
Как только картинка вам понравится - снимайте!
Нельзя просто накрутить "полярик" и забыть про него на съёмке.
Нужно каждый раз подкручивать его, когда вы меняете
расположение кадра.
Начали снимать горизонталь - подкрутили фильтр. Повернули
камеру для вертикального кадра - не забудьте снова настроить
фильтр. Снова ушли в горизонталь - подкрутили фильтр.
Помните, что поляризационный фильтр не волшебный. Он не может
превратить облачное тусклое небо в густую синеву. Если снимать
против солнца, то небо останется также белым.
Синее небо получится только тогда, когда вы будете снимать в ясную
погоду и встанете спиной к солнцу.
“Полярик” - это уличный фильтр. В помещении его лучше снимать, так
как он темный и съедает свет.
“Зачем крутить полярик?
Свет представляет собой
электромагнитные волны, и у них есть
такое свойство – поляризация. Оно
учёные показывает, в какие стороны колеблются
академгородка электрические и магнитные поля в
говорят волне. Отражаясь и рассеиваясь, свет
меняет поляризацию по определённым
законам. Повернув под правильным углом
поляризационный фильтр, можно отсеять
свет с ненужной поляризацией и подчеркнуть необходимое”.
Нейтральный фильтр
Эти тёмные фильтры встречаются нечасто, так как область их
применения очень специализирована. Обычно их используют, чтобы
убрать излишки света. Например, когда вы решили снять что-то днем
на сверхдлинной выдержке.
56
Нейтральные фильтры бывают разной степени тёмности. Если вы
планируете снимать пейзажи - можете их смело покупать.
Зачем тебе бленда, чувак?
Не путать с блендером.
Блендер - это для кухни.
Бленда - это штуковина, которую накручивают на объектив.
Накручивать нужно до упора, иначе может быть виньетирование по
краям кадра.
Обычно бленда идет в комплекте с оптикой, но если у вас недорогая
оптика, то бленды может и не быть.
Бленда - что это такое?
И зачем...
Бленды бывают самых разных видов, и вид этот напрямую зависит от
mm (фокусного расстояния) вашего объектива.
Чем меньше mm - тем ниже бленда, чем длиннофокусней ваш
объектив - тем бленда выше и фигуристей.
Зачем же она? По-хорошему, она нужна для ликвидации паразитных
зайчиков, если вы снимаете против солнца. Я, например, зайчиков
люблю, но у меня на всех объективах всегда есть бленды.
А всё потому, что я ненавижу крышки - они теряются, мешаются...
Терпеть не могу их. Поэтому у меня вместо крышки стоит бленда. Она
защищает линзу объектива и позволяет очень быстро приступить к
съёмке.
Приглядитесь к блендам - это полезная вещь.
57

Пара слов про штатив
Штатив - вещь специализированная.
У юного фотографа штатив обычно валяется под кроватью под толстым
одеялом из пыли. Часто его покупают сразу с камерой, толком не
понимая, зачем он вообще нужен. Потом железную треногу берут
на пару съёмок, но волшебства не случается: быстрые дети в тёмной
комнате даже при съёмке со штативом получаются нерезкими.
Штатив бесполезен:
* для съёмки детей в темной комнате;
* в путешествиях в три часа дня;
* для съёмки спорта, если вы надеетесь с его помощью сделать
резкие снимки.
Если вы только начинаете собирать свою фотосумку, отложите покупку
штатива до тех пор, когда он вам действительно понадобится. В
единичных случаях используйте мешок с крупой.

Ну и всё, собственно - он пылится под кроватью одинокий и несчастный.

Как сделать штатив из мешка с
крупой
Это простой и очень экономичный способ, который помогает
зафиксировать камеру и не тащить с собой в горы тяжеленный штатив.
Всё просто: берёте любой мешочек или пакет, насыпаете в него любую
крупу или песок.

Насыпать нужно половину мешка,

не набивайте его туго.

И на этом мешке мостите камеру под разными углами.

Такой способ удобен ещё и тем, что собрать такой импровизированный
Штатив нужен: штатив можно в любом месте и из любых материалов. Это дёшево и
* для съёмки ночного города; работает.

* для работы со световой кистью и фризлайтом;

* для съёмки спорта и театра. Тогда он служит опорой и не даёт рукам
устать, в то время, когда вы постоянно смотрите в видоискатель и
ловите нужный момент; Вместо штатива
* для пейзажной фотографии; можно
* для съёмки воды на длинных выдержках; использовать мешок
* для предметной съёмки;
с крупой
* для съёмки видео.

58 59
 Как ухаживать за камерой?
Не бойтесь!
Камера - существо вполне живучее, если вы не будете ей забивать
гвозди и купать её в океане.

Держите её в сухости и чистоте. Это главное. Нельзя ничего трогать пальцами или тряпкой внутри камеры!
Так вы её сломаете! Максимум, вы можете продуть внутренности
Если вы снимали в дождь или снегопад, то дома обязательно просушите
при помощи струи воздуха.
сумку и камеру. Иначе в объективе может завестись плесень, и
электроника переглючит.

объектив

плесень

Раз в месяц или перед ответственной съемкой я устраиваю своей

камере банный день:

* Пыль с оптики смахивается мягкой кисточкой. Если вдруг есть

пятна от дождя или пальцев - они убираются тряпочкой для оптики. Грушей типа клизма хорошо
Подойдёт и тряпочка для очков. убирать пылинки с объектива
* После, я осторожно продуваю всю камеру от пыли при помощи
и вообще...
резиновой груши типа “клизма”. Дует она также, как и груша из
фотомагазина, но стоит при этом существенно дешевле. Главное,
проверить перед первым использованием, чтобы внутри вашей
клизмы не было талька.

60 61
Глава третья

Самая важная
 Если вы когда-то давно пытались снимать на “М” - это не считается.
Прежде чем читать эту главу... Ваши впечатления должны быть свежими. Идите и снимайте. А потом
читайте дальше.
...я настоятельно рекомендую провести хотя бы одну съемку на режиме
“М” (он же Мануал, для Маньяков, режим Маслова).
Это режим, в котором все параметры ‑ выдержку, диафрагму и iso - мы
выставляем сами. Зачем нужна первая съемка на “М”
Даже если вы ничего не умеете и впервые включили этот режим ‑ вслепую? Для того, чтобы вы:
не страшно. * наделали ошибок (вам нужны
будут эти ошибки при чтении
Включаем тут: этого раздела). Чем их будет
больше, тем лучше;
* покрутили все колесики и
рычажки и привыкли к ним;
* набрались вопросов: почему,
как и что делать;
* привыкли к числовым
значениям наших параметров.

* Берем камеру в руки.

* Ставим режим “М” при помощи колеса программных настроек.
* В инструкции читаем, какие колесики и кнопки управляют
выдержкой, диафрагмой и iso. Обязательно делайте все упражнения
* Смело крутим их в разные стороны.
* Ваша задача сделать 10 нормальных (не пересвеченных и не
тёмных) кадров ваших родных, используя разные параметры.
* Если родных под рукой нет, снимите портрет своей ноги.

всё белое привет, Малевич!

У вас обязательно получатся белый и

черный квадраты.
Это значит, что вы на правильном
пути. Эта книга работает в семь с половиной раз лучше, если читать её с
инструкцией и камерой в обнимку.

64 65
 При работе в ручном режиме («М») мы всегда следим за параметрами и
Приручаем трёх китов корректируем их. Они взаимосвязаны. Нельзя изменить один параметр
и не трогать другие.
На съемке мы управляем тремя параметрами:
Не пугайтесь! Их всего три, и они вас тоже боятся. Каждый параметр
1. Выдержка (движение). за что-то отвечает. Если вы будете знать, за что именно, это поможет
получать на съемке ожидаемый результат.
2. Диафрагма (объемность).
Итак, начнем.
3. ISO (качество картинки).

Они все главные. Нельзя взять и забыть про какой-нибудь из них на

съемке. Это сразу отразится на фотографии.

Чайка по имени «Фокусное расстояние» тут тоже важна,

но про неё мы будем говорить чуть позже.
выдержка
агма
афр
ди

66 67
 Что такое выдержка
Выдержка – это время, на которое открывается затвор. Выдержка - это интервал времени, в
течение которого свет действует на
Обозначается в секундах, или, что намного чаще - в долях секунды. В
учёные светочувствительный материал (пленку,
мааааленьких таких долях, жутко коротких. академгородка
говорят бумагу) или светочувствительную
матрицу.

Про дроби
У многих камер знак дроби не Важно!
пишется на экранчике камеры, Всегда называйте выдержку длинной и короткой (даже если говорите
и выдержка обозначается одним сами с собой). Это поможет вам на первом этапе понять, что вы
числом, а не дробью. На съёмке планируете снимать, и не запутаться.
многие забывают про это и
путаются.
Так, выдержка 1/2000, несмотря
1/8000 короткая / маленькая
на большие цифры после
на

палочки дроби - короткая, а 6" дли-и-и-инная / большая

са 1/20

1/20 – длинная.
мо 0
м
де

Проговаривание на съёмке про себя: “А сейчас я поставлю длинную

ле

(или короткую) выдержку” быстрее уложит всё в голове.

Выдержка
бывает:

держим
камеру крепче без штатива никак
мало много
света света

1/8000 1/4000 1/2000 1/1250 1/640 1/125 1/60 1/30 1/10 1/2 1" 6" 30"
68 69
 Чем длиннее выдержка, тем больше света будет на матрице.
Зачем нужна выдержка
длинная
Выдержка отвечает за движение. выдержка
Чем короче выдержка, тем меньше света приходит на матрицу.

короткая
выдержка

тоже снежинки, но
сильно размазанные

С помощью длинной выдержки мы можем «размазать» объект съемки.

снежинки
Длинная выдержка используется в случаях, когда света мало и есть
С помощью короткой выдержки мы можем «заморозить» объект штатив.
съемки.
Короткая выдержка остановки движения. Требует много света.
Снимаем на длинной выдержке:
* съёмки в сумерках; * световая кисть;
Обычно используется для съёмки: * ночной город; * фризлайт;
* спорта; * астрофотография; * мультиэкспозиция;
* танца; * молочная вода в пейзажной фотографии.
* любого движения, которое вы хотите заморозить;
* летящих капель воды.

держим
камеру крепче без штатива никак
мало много
света света

1/8000 1/4000 1/2000 1/1250 1/640 1/125 1/60 1/30 1/10 1/2 1" 6" 30"
70 71
 BULB применяется при съёмке звёздного неба, при съёмке
Что такое BULB? таймлапсов и еще много чего.

Если крутить колесо в сторону длинных выдержек, то после 30” (секунд)

на любой камере наступит BULB.
BULB - это ручная выдержка. В этом режиме длину выдержки вы
регулируете сами. Сколько будет нажата кнопка спуска, столько и
будет открыт затвор.

Пульт дистанционного
Это тросик управления затвором

Конечно, держать кнопку Часто для съемки в этом режиме применяются нейтральные фильтры
спуска лучше не пальцем - (ND), которые поглощают свет и позволяют без пересвета снимать на
долго ваш палец не протянет, длинных выдержках днём.
минуты две максимум.
Камерой в режиме BULB
обычно управляют при
помощи тросика или пульта
дистанционного управления
затвором.

держим
камеру крепче без штатива никак
мало много
света света

1/8000 1/4000 1/2000 1/1250 1/640 1/125 1/60 1/30 1/10 1/2 1" 6" 30"
72 73
 * А теперь поставьте выдержку 6 секунд.
А теперь камеру в руки!
* Нажмите спуск.
* Возьмите камеру.
* Включите режим М, ISO = 200, диафрагма - любая. Обычно секунды на камере обозначают

1/2000 6"
двумя штрихами, вот так: 6”.
* Выкрутите выдержку до 1/2000.
Не спутайте, 1/6 - это одна шестая
* Нажмите спуск. шесть секунд секунды. Это не то, крутите колёсико
Посмотрите, что у вас получилось. короткая выдержка (очень длинная выдержка) дальше.
Тёмный экран, правда?
Слышите, как ваша камера долго думает? Получился белый экран,
верно?
Почему так получилось?
Когда вы поставили выдержку 1/2000 секунды, то затвор открылся на Почему так получилось?
мизерное количество времени, и света на матрицу попало очень мало. Если мы ставим такую длинную выдержку, то при нажатии на кнопку
Поэтому получилась темная картинка («Малевич»). спуска затвор открывается на целых шесть секунд, свет все это время
Если выставить выдержку 1/8000 (сверхкороткая), то света попадёт попадает на матрицу. Обычно этого количества света очень много, и у
ещё меньше. Правда, выдержки короче 1/4000 есть не на всех камерах. нас получается пересвеченный (белый) кадр.

Для короткой Для длинной

выдержки нужно выдержки свет
очень много света практически не нужен

держим
камеру крепче без штатива никак
мало много
света света

1/8000 1/4000 1/2000 1/1250 1/640 1/125 1/60 1/30 1/10 1/2 1" 6" 30"
74 75

Откуда берутся привидения
Попросите любого из ваших домашних
попрыгать перед камерой и снимите его на
длинной (6 секунд) выдержке.
Скорее всего, у вас получится белый кадр, на
котором будет угадываться что-то смазанное,
похожее на привидение. А откуда взялось
привидение, если перед вами прыгал человек?
Каждая порция света, которую уловил
фотоаппарат, рассказывает о том, где был
человек в определенный момент. Если
затвор открыт достаточно долго (а 6 секунд
- это очень много!), то камера успевает
поймать много таких порций света,
изображающих человека в разных фазах
его прыгания. Поэтому у нас и получается
размытое привидение.
Чем-то это схоже с работой художника-
мультипликатора, который на кальке слой за
слоем рисует движения человека.
Например, персонаж машет руками:
на одном слое рука полностью опущена, на
следующем уже немного поднята, и так далее.
мало
света
1/8000 1/4000 1/2000 1/1250 1/640 1/125
76
Если мы пустим эти изображения на экране со
скоростью 24 кадра в секунду, то мы получим
мультик. А если мы сложим те же кальки с
рисунками стопкой друг на друга и поглядим на эту
пачку сверху, мы увидим рисунок четкого человека
с размазанными руками.
Получается, что камера схлопывает все фазы
движения, которые вы видели за 6 секунд, в один
кадр, потому что работает на длинной выдержке.
При работе на длинных выдержках всё, что
движется в кадре - размажется. А все
неподвижные объекты будут чёткими, если,
конечно, вы зафиксируете камеру.
Например, на штативе.
*** На фотографиях 19-го века города безлюдны. Подобные снимки
делались на на о-о-очень длинных выдержках, которые размазывали
прохожих до такой степени, что мы их практически не видим.
Но если вы приглядитесь, то увидите легкие тени от
людей. И коней.
*** Современный ночной город тоже
неподвижен на снимках, а фары едущих
машин превращаются в световые реки по
той же причине - здания неподвижны, а
машина оставляет за собой в каждой части
кусочек света от фар, которые сливаются в
световую реку.
держим
камеру крепче без штатива никак
много
света
1/60 1/30 1/10 1/2 1" 6" 30"
77
 Бывает, что мы пытаемся использовать штатив при съемке людей на
Страшный зверь — «шевелёнка» длинных выдержках, когда видим, что света недостаточно. Это глупость.
Ну да, вы фиксируете камеру на штативе, чтобы не было шевеленки.
Что же это?
Но тогда нужно что-то сделать и с вашей моделью, чтобы она не
Это как раз наше знакомое привидение. После значения 1/30, двигаясь двигалась тоже”.
в сторону длинных выдержек, вы должны крепко держаться за камеру
и снимать между вдохом и выдохом.
Всегда помните: любое ваше случайное движение может сдвинуть
камеру, и получится нерезкий кадр. Это совершенно не значит, что
нельзя снимать на выдержках длиннее 1/30. Снимать можно, но
аккуратно.
Часто на съёмках с естественным светом при помощи длинной
выдержки пытаются компенсировать недостаток света.

Привет! У вас трясутся руки? Тогда я иду к вам!

Сейчас я говорю исключительно о Также не стоит думать, что если у вас объектив со стабилизатором, вы
съёмке с естественным светом. застрахованы от шевеленки. Стабилизатор - это не волшебная палочка.
Он поможет вам при работе на длинном фокусе, не не “заморозит”
людей на длинной выдержке.

Если на съемке света уже совсем не хватает, поднимайте ISO,

Мы же с вами помним: чем длиннее выдержка, тем дольше затвор открывайте диафрагму, ищите свет.
остается открытым и на матрицу попадает большее количество света. Пробуйте разные варианты!

При удлинении выдержки не

забывайте о понятии «шевеленка»

держим
камеру крепче без штатива никак
мало много
света света

1/8000 1/4000 1/2000 1/1250 1/640 1/125 1/60 1/30 1/10 1/2 1" 6" 30"
78 79
 Шпаргалка про выдержку Выдержка и фокусное расстояние
Сколько света нужно: Это важное правило, если вы снимаете на фокусном расстоянии от 85
mm до 300 mm.
Длиннофокусный объектив - это практически бинокль. Чем длиннее
фокус, тем больше амплитуда у объектива, и шансы получить смазанный
кадр сильно возрастают. Так, например, можно легко получить
шевеленку, снимая объективом 200 mm на, казалось бы, короткой
выдержке 1\125.

0
0 5 0 00 00
0 0
" 1/2 1/3 1/12 1/32 /640 1/2 00
20 5" 1 1/4 1/8

для для для

творчества жизни заморозки

длинная короткая При съёмке на больших фокусных расстояниях, выдержка

должна быть не длиннее фокусного расстояния.

Запомнить легко, правда? Всё просто: какие циферки на объективе у

вас , такие же циферки (или больше) вы ставите на выдержке.

Как видите, выдержки условно можно разделить на «для творчества», 300 mm - 1\300 105 mm - 1\100
«для жизни» и «для заморозки».
200 mm - 1\200 24 mm - 1\20

Чем солнышко меньше на рисунке, тем меньше света
вам будет нужно для работы над снимком.
Конечно, все эти разделения условны, но примерно так
все и есть.
Получается, что при съемке на 24 mm мы можем получить резкую
фотографию уже на 1\20 (при условии, что в кадре нет никого
быстрого). Поэтому если вам нужно что-то снять с рук,
а света мало, то шансы получить резкую фотографию на
широком угле (18 mm, 24 mm) выше, чем если вы будете
снимать на 200 mm.

держим
камеру крепче без штатива никак
мало много
света света

1/8000 1/4000 1/2000 1/1250 1/640 1/125 1/60 1/30 1/10 1/2 1" 6" 30"
80 81
 Диафрагма
Диафрагменное число, или просто
С выдержкой разобрались, теперь давайте посмотрим на второй очень диафрагма - это фокусное расстояние
важный параметр в фотоаппарате. объектива, делённое на текущий диаметр
учёные отверстия диафрагмы.
Диафрагма находится в объективе. Через неё в камеру проходит свет. академгородка
говорят Бывает, что диафрагму называют F-числом,
Мы можем менять её размер - открывать (света проходит много) и поэтому некоторые камеры на экранчике
закрывать (света проходит мало). для обозначения текущего значения
«Открытость» диафрагмы обозначают числом, например: 1.4, 1.8, 22. диафрагмы перед диафрагменным числом
Причем, чем меньше число, тем сильнее открыта диафрагма, и в пишут букву F, например F1.4. Иногда вместо диафрагменного числа
кадр приходит больше света. То есть диафрагма 1.4 «открытее», чем пишут относительное отверстие, например f/1.4 или 1:1.4.
диафрагма 22.

Какая диафрагма в вашем объективе

Внимательно посмотрите на объектив своей камеры: обычно
производитель пишет диафрагму на переднем ободке объектива или
на боку.

открытая закрытая

> Выглядит надпись обычно так:

производитель фокусное диафрагма

расстояние
Чем меньше число, У разных производителей все эти значения могут меняться местами,
тем сильнее открыта диафрагма но они всегда есть.

несветосильная оптика
ткрытая Закрытая
света много
света мало
глубина резкости
резко всё
резко что-то одно
1.4 2.8 3.5 4.0 5.6 8.0 14 22
светосильная оптика
82 83
 Берём камеру в руки
Упражнение для тех, у кого на объективе есть пара чисел, F3.5-5.6, Хм, странно! Вы ничего не делаете с
например. диафрагмой, а она меняется.
* Возьмите камеру. Почему же так происходит?
* Проверьте, что у вас стоит режим “М”.
* Выкрутите зум на 18 mm (если у вас объектив 18-55 mm).
Производитель честно указывает на объективе, на сколько может
открываться диафрагма.
крутим тут
Риска на объективе должна Но если у вас на объективе пара чисел, это значит, что диафрагма при
стоять на самом маленьком фокусном зумировании будет меняться.
расстоянии. Как раз это и написано на объективе:
18 24 35
Например, для объектива 18-55мм это
18мм. Если вы поставите 18 мм, Если вы будете снимать на 55 мм,
то диафрагма сможет то диафрагма автоматически
открыться до 3.5 закроется до 5.6
* Проверьте, что риска на объективе совпадает с отметкой 18 mm.
Это важно!
* Откройте диафрагму на максимум. Если у вас на объективе
написано 3.5 - 5.6, это значит, самая открытая диафрагма - это 3.5.
* А теперь выкрутите зум на его максимальное значение. Если у вас
18-55 mm, то на 55 mm.
* Полунажмите кнопку “Пуск”.
* Посмотрите на диафрагму. Если вы всё-всё правильно сделали, то
она закроется на 5.6.
Поставить диафрагму 3.5 на 55 мм
* Попробуйте еще несколько раз подвигать зум на края фокусного на таком объективе невозможно
расстояния. Посмотрите, как меняется диафрагма.

несветосильная оптика
ткрытая Закрытая
света много
света мало
глубина резкости
резко всё
резко что-то одно
1.4 2.8 3.5 4.0 5.6 8.0 14 22
светосильная оптика
84 85
 F1.4 - открытая диафрагма плоскость
Глубина резко изображаемого резкости
Плоскость резкости будет очень тонкой.
пространства (ГРИП) Часть объекта, которая попадет в эту
плоскость, будет резкой. Все остальное:
Давайте разберемся, как же перед этой плоскостью и за ней - будет
получаются портреты с размытым размыто, т.е. не резко.
резк

фоном, на которых глаз резкий, а уши

о

зко Например, если вы снимаете портрет

тне ре и нос уже нет. Вы наверняка видели
и ту человека и настроили резкость по глазам, то именно глаза попадут в
такие снимки и хотите снимать так же.
плоскость резкости. А нос и уши - уже нет, так как эта плоскость на 1.4
езко
не р Резкий глаз и уже не резкие уши очень-очень тонкая.
получаются благодаря ГРИП (Глубине
F5.6 - полузакрытая диафрагма плоскость
Резко Изображаемого Пространства). резкости
Плоскость резкости станет заметно толще.
Не пугайтесь, сейчас всё объясню.
И теперь в резкости окажутся и глаза, и нос,
Когда вы подносите камеру к глазам и наводитесь на резкость, и уши.
возникает плоскость резкости. Во время съемки вы ее не замечаете. Обычно на такой диафрагме вынуждены
Но она, как суслик - есть. И становится видимой уже на снимке. снимать владельцы китовых объективов. На
Разберемся подробнее, что же это такое. что-то более ОТКРЫТОЕ их оптика просто
не способна.
Всё, что попало в плоскость ‑ будет на снимке резким и чётким. Всё,
что дальше или ближе этой плоскости - будет размытым. F22 - закрытая диафрагма плоскость
резкости
С закрытой диафрагмой 22 и глаза, и нос, и
Плоскость резкости перпендикулярна
уши, и три голубя, и десять ёлок, и машина
оси объектива. Её «ширина» зависит
мороженщика, и Федор Конюхов далеко в
плоскость резкости

.
от того, какая диафрагма выставлена в 90
океане - всё будет резким.
данный момент. ось объектива

Ширина плоскости резкости ‑ это и

есть ГРИП.

Чем закрытее диафрагма, Но с одной оговоркой

тем шире плоскость резкости (ГРИП)

несветосильная оптика
ткрытая Закрытая
света много
света мало
глубина резкости
резко всё
резко что-то одно
1.4 2.8 3.5 4.0 5.6 8.0 14 22
светосильная оптика
86 87
 Еще немного о ГРИП
оговорка
Если модель будет стоять
достаточно близко к вам, то
тогда плоскость резкости
будет широкой, но не до
бесконечности.
А вот если вы снимаете общий план, то тогда да, резким будет всё, и
Федор Конюхов тоже.
Толщиной плоскости резкости можно управлять:
чем закрытее диафрагма, тем толще плоскость резкости
Шпаргалка по глубине резкости
Для того чтобы было проще понять и
запомнить, как работает глубина резкости,
давайте представим, что наша плоскость
резкости - это вода. Вы стоите на берегу
в нарядных желтых резиновых сапогах и
при помощи палочки измеряете глубину
лужи.
Если вы поставите F1.4, то плоскость
резкости будет очень тонкая, а лужа
мелкая. Это маленькая глубина.
А если будет F22, лужа станет глубокой,
как Марианская впадина. Это большая
глубина резкости.

F1.4 - ОТКРЫТАЯ диафрагма.

Глаз резкий, уши и нос уже нет. 1.4 2.8 5.6 9 16

F22 - ЗАКРЫТАЯ диафрагма.

Глаз резкий, уши резкие, елки вдалеке тоже.

ГРИП полностью зависит от объектива.

Если у вас стандартный китовый объектив - не ждите от него Чем закрытее диафрагма, тем больше
особых эффектных снимков с резкими глазами и размытыми ушами. глубина и тем всё резче.

несветосильная оптика
ткрытая Закрытая
света много
света мало
глубина резкости
резко всё
резко что-то одно
1.4 2.8 3.5 4.0 5.6 8.0 14 22
светосильная оптика
88 89
 Берём камеру в руки глубина
резкости
Как мы уже поняли, диафрагма напрямую влияет на объемность
изображения.
НЕЛЬЗЯ просто так регулировать свет диафрагмой, так как это сразу
повлияет на изображение. Будьте очень внимательны и аккуратны при 1.4 резкий портрет
работе с этим параметром. только
глаз

Обычно на открытых диафрагмах F1.4 - 2.8 снимают портреты одного

групповой
человека, а для групповых портретов диафрагму лучше закрыть 9 резко портрет
на F 7.1 - 9. почти репортаж
В пленочную эпоху репортеры часто работали на F9, такая диафрагма
все
ночная
позволяла снимать незаметно, от живота, и получать резкие снимки, не
22 съёмка
наводясь на резкость. Сейчас же для репортажа используют открытые пейзаж
Я люблю
диафрагмы. Но всё, конечно, зависит от целей и задач фотографа. репортаж,
32 макро просто это
авторское
Если вы хотите снимать пейзаж, то подойдет совсем закрытая F22. 64 резко абсолютно всё изображение
При съемке ночного города диафрагму максимально закрывают (даже микробы) рыбы фугу
F22-32, чтобы получить звездочки и лучики от света на фонарях.
Приведенные примеры условны. При желании можно снимать портрет
В студии количество света на матрице также регулируют при помощи на F22 и репортаж на F1.4. Но в большинстве случаев всё так, как на
диафрагмы. Это связано с особенностями синхронизации импульсного рисунке.
оборудования.
При съемке макро, также из-за особенностей макрооптики, диафрагму Чем закрытее диафрагма, тем сильнее видна грязь на матрице. Если вы
закрывают. видите на всех кадрах в одном и том же месте пятнышки или тёмные
точки - это она. Ни в коем случае нельзя лезть в открытую камеру
Самая закрытая диафрагма, которая существует в фотообъективах - пальцами и тряпкой. Чистку матрицы делают в специализированном
F64. сервисе.

несветосильная оптика
ткрытая Закрытая
света много
света мало
глубина резкости
резко всё
резко что-то одно
1.4 2.8 3.5 4.0 5.6 8.0 14 22
светосильная оптика
90 91
 Если вам нужно снять двух людей, стоящих
Как снимать на открытой диафрагме? на некотором отдалении друг от друга,
нужно просто сместиться таким образом,
Стоит прочитать, если у вас есть объективы со светосилой F1.4, F1.8, чтобы плоскость резкости проходила по
F2.8. Если нет, то можете пропустить эту главу. ним обоим.
Если же возможности сместиться нет -
Аккуратно! Очень аккуратно! плоскость
попросите моделей встать максимально резкости
Промах по резкости - если вы или ваша модель при съемке качнулись, то близко друг к другу, чтобы их лица были в
велика вероятность получить кадр, в котором резкими станут нос или уши, одной плоскости.
но никак не глаза.

На съемке постоянно проверяйте: попали вы в резкость или нет.

Помните! Промах по резкости НЕ ПРАВИТСЯ при обработке.
* делаете кадр;
Тут умерла так умерла.
* включаете просмотр на камере;
* увеличиваете изображение и проверяете, есть ли резкость или
нет. Обычно проверяется резкость на глазу (одном); На какой глаз наводиться, если вы решили
* если не попали, то дублируете кадр; снять портрет человека на открытой
диафрагме?
* не стесняйтесь проверять резкость на съемке. Это намного лучше,
чем обнаружить дома, что все снимки нерезкие. Обычно резкость настраивают на глаз,
который ближе к камере.

Бывает, что на открытой диафрагме вам

плоскость нужно снять несколько человек. И закрыть
резкости ее нет никакой возможности, так как
света безумно мало.
Что же тогда делать? Выход есть!
Вспоминаем про плоскость резкости.
И про то, что эта плоскость всегда
перпендикулярна оси объектива и
двигается за вашей камерой.
Кто больше нравится, на того и наводитесь. Мы всегда
выбираем один объект, выбрать два или три в разных
местах НЕВОЗМОЖНО!
Eсть еще объективы tilt-shift, в которых можно менять угол плоскости, и
она может быть не перпендикулярна оси. Но это уже специализированная
оптика, в обычной жизни встречается редко.

несветосильная оптика
ткрытая Закрытая
света много
света мало
глубина резкости
резко всё
резко что-то одно
1.4 2.8 3.5 4.0 5.6 8.0 14 22
светосильная оптика
92 93
 Прочитай три раза! Закрытая диафрагма и грязь
НЕЛЬЗЯ ПРОСТО ТАК ВЗЯТЬ Закрытая диафрагма проявляет всю грязь на матрице камеры.
Грязь на матрице - это темные точки разного размера, беспорядочно
раскиданные по кадру. Если на всех кадрах в одном и том же месте вы
видите пятно или много пятен\точек - это она.
Грязь попадает на матрицу тогда, когда вы меняете объектив. Чем
вокруг пыльнее и грязнее, чем дольше камера находится в открытом
состоянии, тем грязнее станет матрица.
Если у вас один объектив и вы его никогда не меняете, тогда не
беспокойтесь.

грязь

и это
грязь
И ЗАКРЫТЬ ДИАФРАГМУ тоже
грязь

Диафрагма сильно влияет на глубину резкости.

Нельзя просто так взять и регулировать количество света
диафрагмой.
Используйте для этих целей выдержку.
Если слишком светло - делайте выдержку КОРОЧЕ!
В этом правиле есть исключения. Так, при работе с импульсными
источниками: студийными и выносными вспышками, количество света
регулируется диафрагмой.
Если вы увидели грязь, то тут два варианта:
* очистить матрицу при помощи камеры - выбираете в меню “Очистка
матрицы”. Камера сделает всё сама;
* несете в сервис. Я не рекомендую самим лезть в камеру. У меня
был случай, когда девочка решила протереть матрицу тряпочкой от
пыли. Камера такого не выдержала и умерла окончательно.

несветосильная оптика
ткрытая Закрытая
света много
света мало
глубина резкости
резко всё
резко что-то одно
1.4 2.8 3.5 4.0 5.6 8.0 14 22
светосильная оптика
94 95
 Пара слов про ISO
ISO (International Standards Organization)
В эпоху пленочных Зенитов, ФЭДов и армии иностранных мыльниц определяет чувствительность датчика в
нужно было покупать в фотоотделе коробочки с плёнкой. камере, которая влияет на экспозицию
учёные фотографий.
Обычно выбирали пленку по названию - кому-то больше нравился академгородка
Кодак, кто-то любил Фуджи, а кому-то было вообще всё равно. говорят Параметр ISO отвечает за работу
внутреннего усилителя камеры. С каждой
И еще смотрели по цене - коробочки с цифрой 100 на боку были самые порцией света, попадающего на матрицу,
дешевые и предназначались для съёмки в солнечный день. камера должна сопоставить число в файле
изображения. Чем больше ISO, тем большее число приходится на
Цифра 200 считалась одну и ту же порцию света.
универсальной и подходила
и для солнца, и для тучек, но
больше все-таки для съёмки на
В мире ISO все просто:
улице.
* чем ниже ISO, тем меньше света на матрице, но тем лучше
Дороже стоили коробочки с цифрами 400, 800 и 1600. Их покупали для качество снимка;
съёмки в помещении.
* чем выше ISO, тем больше света на матрице, но качество едет
И зачем я вам это все пишу? Всё просто: цифры на плёночных вниз - появляются шумы и зерно.
коробочках и есть значения ISO, которые мы сейчас ставим на нашей
камере. Мы ставим ISO, исходя из того, сколько света у нас есть в месте съёмки.
Понятно, что на улице в яркий солнечный день света будет больше,
Третий важный параметр отвечает за качество изображения и чем где-нибудь в помещении. Но на практике вы постоянно будете
называется ISO. сталкиваться с нехваткой света.
Ситуаций, когда света недостаточно, великое множество, но при этом
Это усилитель. вы не всегда можете включить вспышку: при съёмке спорта, в театре,
Когда света на матрице не хватает и нам его нужно добавить, в снегопад.
мы поднимаем ISO
В таких случаях главное не забывать про ISO и не
бояться его поднимать.

50 100 200 400 800 1600 2000 3200 6400 12800

бывает на шумов шумы шум шум шум видно, можно работать аккуратнее! шум используется редко,
некоторых нет минимальны немного становится но не на любой шумов всё начинает по особым случаям,
камерах видно заметным критично современной камере больше мешать шумы очень заметны
96 97
 Когда света
Шевеленка и ISO
нет iso 800 - ууу...
Часто поднимать ISO сознательно забывают - там же ШУМЫЫЫЫ!
И совершенно зря!
норм iso 200-800 Если света не хватает, то лучше высокое ISO, а не сверхдлинная
выдержка, которая даст смазанные, нерезкие кадры.
И если с шумами еще как-то потом можно бороться в программе при
помощи шумодава, хотя я это и не рекомендую, то реанимировать
шевеленку не получится.
много iso 100-200
Хорошая новость - современные камеры очень хорошо работают на
высоком ISO. И поднимать ISO до 2000 вы можете совершенно
спокойно
Работа этого параметра похожа на работу Я же часто специально добавляю на свои кадры шум при постобра-
ручки громкости радиоприёмника. ботке. Я считаю, что их шероховатость помогает фотографии стать
Если сигнал слабый, мы можем выкрутить более настоящей и живой.
ручку на максимум и начать что-то слышать. Шум лучше шевеленки, если, конечно, это не ваш высокохудожествен-
Если на матрицу попадает мало света, ный замысел.
то подняв ISO, мы можем получить яркую
картинку. Однако помимо полезного сигнала, Не бойтесь поднимать ISO!
камера также измеряет различные шумы.
Шумный снимок намного лучше смазанного! *
Чем больше ISO, тем сильнее эти шумы усиливаются - чем больше
мы выкручиваем громкость приёмника, тем больше слышен треск
радиоэфира.
Уровень шумов определяется физическими свойствами матрицы. Если
вы не можете поменять выдержку и диафрагму, а кадры получаются
недоэкспонированные, не бойтесь поднимать ISO. Так вы не добавляете
новых шумов, а усиливаете те, которые уже есть. Последующее
вытягивание в программах тёмных кадров поднимет эти шумы матрицы
на такой же уровень, как и поднятие ISO. Только сделает это хуже -
появятся также “цифровые” искажения, связанные с дискретностью
записанных сигналов. * если это не авторский замысел, конечно :)

50 100 200 400 800 1600 2000 3200 6400 12800

бывает на шумов шумы шум шум шум видно, можно работать аккуратнее! шум используется редко,
некоторых нет минимальны немного становится но не на любой шумов всё начинает по особым случаям,
камерах видно заметным критично современной камере больше мешать шумы очень заметны
98 99
 Так себе варианты, честно говоря. Давайте посмотрим на них
Есть ли альтернативы? пристальнее.
Первый вариант - удлинить выдержку и взять штатив.
На практике вы будете постоянно сталкиваться с нехваткой света:
Если вы снимаете детей, то о каком штативе может идти речь? Часто
* на утреннике, когда вы потратите весь свет на короткую выдержку, думая про штатив, мы забываем, что кроме нас, живых и шевелящихся,
чтобы бегающие дети остались резкими; есть еще и наша модель, а она тоже живая, дышащая. Единственный
* на репетиции в театре, когда горит только очень тусклая лампочка способ снять её при длинной выдержке без смаза - это снимать спящей.
на высоте в три этажа (вспышку в театре включать нельзя! от слова Если же выбирать между шумом при высоком ISO и нерезкостью,
“совсем”); которая получится из-за слишком длинной выдержки (наша любимая
шевелёнка), то, конечно, всё зависит от авторского замысла. Но
* на спортивных соревнованиях, когда вы находитесь очень далеко,
реанимировать шумную картинку в программах легче, чем смазанную.
и вспышка просто не сможет добить до нужного вам спортсмена.
Второй вариант - включить вспышку.
Иногда он действительно помогает, но бывают ситуации, когда
Ситуаций, когда света будет недостаточно, великое использование вспышки исключено - например, в театре. Вы можете
множество, но при этом вы не всегда сможете включить включить вспышку в театре один раз. Потом вас просто выгонят. Ну
вспышку. и нужно понимать, как работает свет, чтобы использовать вспышку.
Встроенную я бы вообще не трогала без крайне важных причин, так
как она убивает всю атмосферу снимка.
В таких случаях - главное не
Ну и третий вариант - “вытянуть картинку в программах” тоже далек
забывать про ISO и не бояться его
от идеала.
поднимать. Шумоизоляция
Вы боитесь поднимать ISO, потому
картинок Программы не панацея. Если вы сняли
большой ISO
очень тёмный снимок, то при попытке
что с высоким ISO будет шумная, НЕДОРОГО осветлить его в программах, у вас так
некачественная фотография.
же, если не еще сильнее ухудшится
Хорошо! Но какие альтернативы? качество. Тёмный цвет получится
Свет все равно нужно как-то выцветшим, линялым, как будто вы долго
добывать, иначе фотография стирали его на максимально долгой
будет просто тёмной. программе и в максимально горячей
воде.
Варианта три:
* сделать выдержку очень длинной и достать штатив; Чудес не бывает.
* включить вспышку; Не бойтесь большого ISO!
* снять темный снимок и вытянуть его в фотошопе.

50 100 200 400 800 1600 2000 3200 6400 12800

бывает на шумов шумы шум шум шум видно, можно работать аккуратнее! шум используется редко,
некоторых нет минимальны немного становится но не на любой шумов всё начинает по особым случаям,
камерах видно заметным критично современной камере больше мешать шумы очень заметны
100 101

Рабочее ISO
Но постойте! Поднимать бездумно ISO тоже нельзя. Вы должны знать
возможности своей камеры и то значение ISO, выше которого уже
снимать стоит только в самых исключительных случаях.
Обычно, в технических характеристиках указывается максимальное
ISO, которое идёт под шильдиком H1 и так далее. Например,
производитель говорит нам - “Эта камера может снимать на ISO
1000000”. И он нас совершенно не обманывает - да, она действительно
может. Правда, снимки получаются отвратительного качества и
использовать их где-то очень проблематично.
Мне это чем-то напоминает шкалу спидометра машины. Скажите, как
часто вы ездите на максимальной скорости, которая указана на вашем
спидометре? Я надеюсь, что крайне редко или даже никогда - на
очень высоких скоростях машину начинает сильно трясти, ей сложно
управлять и очень легко вылететь куда-нибудь с дороги.
Исометр
C ISO история совершенно такая же, как и с автомобилями.
Производитель показывает вам максимальное значение ISO, но снимки
c чрезмерно высоким ISO сложно где-то использовать из-за их плохого
качества.
У каждого автомобиля есть своя максимальная комфортная скорость,
102
на которой его уже трясет, но управлять им еще достаточно спокойно.
У каждого фотоаппарата есть свое максимальное комфортное
значение ISO, при котором уже, конечно, шум есть, но со снимком
можно работать.
Рабочее ISO - это то значение ISO, на котором уже есть
шумы, но они не критичны.Условно, это ваш потолок в ISO,
когда вы знаете, что на ISO 6400 снимать ещё можно, а
вот на 12800 уже всё слишком плохо.
Значит, рабочее ISO вашей камеры - 6400.
Для каждого фотоаппарата, в зависимости от того, насколько он
большой, свое рабочее ISO. На моем первом цифровом Nikon D70
рабочее ISO было 800. А на 1600 были сильные шумы, которые не
позволяли полноценно работать со снимком.
Сейчас же техника ушла далеко вперёд, поэтому все выглядит намного
оптимистичнее. Камера начального уровня легко справляется с ISO
3200, топовые могут спокойно работать на ISO 25600 и выше.
Не впадайте в панику при виде небольших шумов на ISO 400 -
800. Это нормально, что они есть.Ваша задача увидеть границу,
после которой снимок выглядит совсем непригодным.
Как понять, какое рабочее ISO у вашей камеры?
* Поставьте камеру в режим приоритета диафрагмы (у Canon - Av, у
Nikon, Fuji и Sony - S).
* Сделайте тестовые снимки с ISO 200 - 400 - 800 - 1600 - 3200 -
6400 - 12800 и так далее, сколько позволяет техника.
* Откройте снимки на компьютере и внимательно посмотрите на
количество шумов.
* Задайте себе вопрос - на каком ISO снимок уже некомфортно
смотреть? ISO перед этим значением и будет рабочим ISO вашей
камеры.
Запишите его себе, чтобы не забыть.
Рабочее ISO
103
 Второй способ выставления параметров (обычно я так всегда работаю)
Как выставлять настройки на
Снова задаем себе главный вопрос: ЧТО Я СНИМАЮ?
мануале?
1. Оцениваем количество света в кадре и сразу выставляем ISO. Как
Параметры - это инструменты, которые помогают вам получить на раньше, когда мы перед съемкой вставляли плёнку в камеру.
снимке именно то, что вы хотите. Всё очень просто:
2. Ставим ГЛАВНЫЙ ПАРАМЕТР, который
* выдержка - это движение. Позволяет заморозить или размазать отвечает на наш вопрос:

слили много ет
объект в кадре; ЧТО Я СНИМАЮ?

не хвата
* диафрагма - это глубина резкости. Что будет резко - только глаз 3. Последний параметр корректирует главный параметр
модели или и глаз, и бардак на заднем плане?

е
недостаток или избыток света.

и
* ISO - качество изображения. 4. Если последний параметр дает
слишком много или мало света, снова параметр-
Первый способ выставления параметров поддержка
корректируем ISO.

Задаём главный вопрос: Давайте вернёмся к нашему ребенку на соревнованиях в бассейне.

ЧТО Я СНИМАЮ?

Например, вы пришли снимать соревнования своего ребенка по

плаванию.
И вы хотите поймать движение, снять так, чтобы капли были резкими.
Значит, начинать нужно с короткой выдержки.

Главный параметр
* Крутим головой и оцениваем - много или мало света в бассейне.
Обычно в бассейнах темно, поэтому ставим ISO 1600.
* Задаем себе главный вопрос: ЧТО Я СНИМАЮ? Представим, что вы
хотите заморозить движение. Тогда ставим короткую выдержку -
параметр- параметр- 1\2000.
поддержка поддержка
* Короткая выдержка дает света совсем немного, поэтому
открываем диафрагму. Если ваш объектив не светосильный и
А если вы хотите убрать бардак на заднем плане - тогда, конечно,
не позволяет открыть диафрагму больше, чем на F5.6, света от
начинаем с диафрагмы.
диафрагмы мы получим очень мало. И, скорее всего, наш кадр
А если вам обязательно нужна бесшумная картинка, то тогда начинаем будет тёмным.
с ISO.
* Если третий параметр (в данном случае диафрагма) не может
Остальные параметры в таком случае будут помогать добавлять или дать достаточно света для того, чтобы получился нормально
убирать свет на матрице. экспонированный кадр, мы возвращаемся к ISO и поднимаем его.

104 105
 Наша задача положить на матрицу
Как параметры влияют на снимок определённое условное количество
света, при котором кадр получится
Каждый параметр: выдержка, диафрагма и ISO - дает определенное нормально экспонированным.
количества света на матрицу (или плёнку - тут у кого что).

Если света на матрице будет много, выдержка диафрагма

то кадр будет пересвечен.

выдержка диафрагма

Каждый из трёх основных параметров мы можем регулировать:

Как регулируем Какие есть ограничения

Открывать и Если у вас несветосильный объектив, то вы не

Если света попадёт на матрицу мало,
то мы получим черный квадрат.
выдержка
закрывать диафрагму сможете открыть диафрагму больше, чем на 3.5
или даже 4.
Делать выдержку Нельзя бесконечно добывать свет при помощи
длиннее или короче длинной выдержки при съемке, например,
быстрых детей. Потому что всё размажется и
будет шевелёнка.
Поднимать и Поднимать бесконечно iso тоже не получится,
диафрагма опускать iso у каждой камеры есть ограничения. Чем камера
дороже, тем большее значение iso она может
дать.

106 107
 А бывает наоборот.
Примеры
Вы решили снять портрет на пляже с ярким полуденным солнцем. У вас
камера начального уровня и объектив 50 mm F1.4.
Вы пришли на детскую площадку. На улице пасмурно. У вас с собой
камера начального уровня с китовым объективом 18-55 mm F3.5-5.6. * Так как это портрет, и хочется размыть фон, вы открываете
Спрашиваете себя: “Что я снимаю?”. диафрагму на 1.4.
Отвечаете себе. Например: “Я хочу снять резко ребенка в прыжке.” * Света приходит на матрицу просто вагон: этому помогают и
открытая диафрагма и яркое солнце. Получается белый квадрат.
* Если прыжок - то это движение. Ставим короткую выдержку,
например 1\2000. выдержка диафрагма

выдержка диафрагма

* Ваша задача при помощи других параметров убрать излишки света

с матрицы. Делаем ISO минимальным...
* Короткая выдержка даст нам очень мало света, и кадр получится
тёмным. выдержка диафрагма

выдержка диафрагма

...а выдержку короткой.

* Теперь вы при помощи остальных параметров должны добавить выдержка диафрагма

свет на матрицу, чтобы у вас получился хороший кадр. Открываем
диафрагму и повышаем ISO.

выдержка диафрагма

Если у вас нет выдержки 1\8000, то кадр все равно останется

пересвеченным. В таком случае закрывайте диафрагму.
Поляризационный или нейтральный фильтры также могут помочь.

108 109
При работе с параметрами можно легко запутаться. Чтобы этого не вы можете себе представить.
произошло, проговаривайте вслух все действия, которые вы делаете
Если не следить за светом, то можно легко получить пересвет или
с параметрами.
недосвет в кадре.
Совет:
ПРОГОВАРИВАЙТЕ! Свет на закате меняется очень быстро -
будьте внимательны!
Например:
“Я хочу снять портрет, поэтому мне нужно, чтобы задний план был
размытым. Мне надо открыть диафрагму. Света не очень много, поэтому
я поставлю ISO повыше - 400. Ну и выдержка будет не очень длинной и
не очень короткой - 1\250.”
Не стесняйтесь! Предупредите свою модель, что вы только учитесь, и
спокойно работайте.

Звоночки
Если вы видите, что на съемке один из параметров оказался
слишком: закрытым\открытым, длинным\коротким и прочее, то стоит
остановиться и понять, почему так получается.
Например, в яркий солнечный день слишком высокое ISO 4.000.
Значит, где-то выкручен параметр, который забрал весь свет. И правда-
мы видим диафрагму 22 и короткую выдержку.
Или наоборот: Вы снимаете детей, а выдержка становится длиннее и
длиннее - 1\30, 1\20. Света явно не хватает. Значит пора добывать его
и поднимать ISO.
Будьте внимательны к подобным мелочам на съемке - они очень важны,
потому что именно они дают нам понять, что что-то вы не то накрутили.
Следите за светом!
Самая распространенная ошибка при работе на ручном режиме “М” -
это выставить в начале съемки параметры и забыть про них.
Так делать нельзя! Свет меняется постоянно! Шаг в сторону, и свет уже
другой.
Камера очень чувствительна к изменению света. Намного больше, чем
Да, так работать сложнее. Но воспринимайте эту сложность как
большой плюс и тренажер по умению видеть свет.
Проверяем себя
Почему у меня все темно?
Если темно, то это значит, что света на матрице не хватает. Посмотрите:
* Не закрыта ли слишком диафрагма?
* А выдержка какая? Может быть, она очень короткая и съела весь
свет?
* А может быть, стоит поднять ISO?
Почему у меня все слишком светло?
* Первым делом проверьте ISO. И, если есть возможность, уменьшите
его;
* А может быть, вы увлеклись и сделали выдержку очень длинной?
* Ну и последняя причина - слишком открытая диафрагма. Но прежде
чем ее закрывать, пожалуйста, проверьте ISO и выдержку.

110 111
 Глава четвёртая

с полезными рецептами
 Вам понадобится:
Параметры и рецепты
* камера в режиме M;
В этой главе живут рецепты интересных кадров. Обязательно * кто-то или что-то очень быстрое;
попробуйте! Но помните, что тут, как и в приготовлении еды, нет
* штатив\монопод (не обязательно).
однозначных решений. Если ваш снимок получается темнее или
светлее, чем нужно - смело корректируйте параметры. В конце концов,
любой рецепт - это не догма.
Больше тренируйтесь! Чем больше вы будете снимать, тем быстрее
Готовим кадр
поймаете ощущение съёмки.
* Настройки камеры:

Съёмка с проводкой выдержка 1/20 - 1/250. Чем быстрее объект съёмки, тем короче
выдержка. Так, для бегущего человека подойдет 1/20, а для
автомобиля - уже 1/250. Точное значение подбирается опытным
путем на съёмке);
диафрагма F5.6;
ISO смотрите по обстоятельствам и погоде.
* Включаем следящий автофокус.
* Точка фокусировки - на объекте съёмки.
* Во время срабатывания затвора плавно ведём камеру за
движущимся объектом так, чтобы точка фокусировки всегда была
на объекте. Это важно!
* Можно использовать штатив или монопод, чтобы руки не тряслись.

Съёмка с проводкой - это резкий объект съёмки и размазанный в

динамике задний план. Этот приём любят спортивные фотографы, так
как он отлично передаёт движение. Уверена, что вы его тоже полюбите.

114 115
 Ветер на карусели
Готовим кадр
* Ловим ребенка\взрослого и сажаем его на карусель.
всё размазано, * Берём камеру и тоже садимся на карусель, желательно напротив
кроме модели модели.
* Настройки камеры:
выдержка 1/30 - 1/20;
диафрагма F9;
ISO смотрите по обстоятельствам и погоде.
* Просим помощника со всей силы раскрутить карусель.
* Снимаем.

стро
ут им бы
кр

модель (ну вы поняли) карусель

(вид сверху)
Вам понадобится:
* камера в режиме М;
* карусель обыкновенная;
* ребёнок или взрослый, которого не укачивает на карусели; человек- фотограф
крутилка (вид сверху)
* человек-крутилка карусели; (вид сверху)
* лекарство от укачивания, если вас мутит даже от вида карусели.

Главная сложность во всей этой затее - победить центробежную силу,

которая будет старательно выталкивать вас из карусели.

116 117
 Вам понадобится:
Как снимать ночной город
* камера в режиме М;
Лучшие снимки получаются в синих сумерках - когда небо ещё не * штатив. Если нет штатива - используйте мешок с крупой;
стало совсем чёрным. Поэтому на съёмку выходите заранее, чтобы
* штативная площадка. Лучше прикрутить её дома к камере, чтобы
успеть спокойно настроиться.
не забыть;
* фонарик;
* светоотражающий жилет.

Готовим кадр
* Устанавливаем камеру на штативе.
* Настройки камеры:
ISO 100 - 200;
диафрагму закрываем до конца - F16, F22, F32 (насколько позволит
объектив);
выдержка - начните с 5-ти секунд , потом посмотрите по факту.
* Переводим камеру на автоспуск.
* Наводимся на резкость, отключаем автофокус рычажком на
объективе (с AF на М).
* Снимаем.
* Смотрим на результат. Если нужно - корректируем выдержку.

Если снимаете рядом с дорогой, обязательно

наденьте жилет со светоотражающими
элементами, чтобы водители вас видели.

118 119

Как снимать звёзды
Готовим кадр
Съёмка звёзд - дело очень увлекательное. Возьмите с собой друзей.
Потом вы будете вспоминать этот вечер с большим теплом.
Вам понадобится:
* (голосом Якубовича) ааааавтомобиль!
* карта светового загрязнения. Погуглите!
* камера в режиме М;
* штатив. Если нет штатива - используйте мешок с крупой;
* штативная площадка. Лучше прикрутить её дома к камере, чтобы
не забыть;
* пульт, или тросик, или накачанный указательный палец;
120
* телефон с картой звёздного неба, например, Sky Map. Это
приложение можно скачать на Google Play;
* фонарик;
* светоотражающий жилет;
* термос с горячим чаем;
* родственная душа (не обязательно).
Лучше настроить камеру дома,
чтобы не искать нужные кнопки в темноте.
* Одеваемся очень тепло. Берём с собой родственную душу, термос
с горячим чаем и фонарик.
* Смотрим на карту светового загрязнения и едем в то место, где оно
меньше. Чем больше город, тем дальше нужно будет уезжать, чтобы
стало действительно темно.
* Устанавливаем камеру на штатив. Если он хлипкий, то утяжелите
его, привязав к крюку что-то тяжёлое.
* Настройки камеры:
ISO от 800 до 3200 (может быть и выше. Всё зависит от вашей
камеры);
диафрагма F2.8, F3,5;
выдержка 10 секунд (обозначаются, как 10”) до bulb.
* Включаем автоспуск и, если есть, предварительный подъём
зеркала.
* Переключаем рычажок на объективе с AF на М.
* Объектив лучше брать широкоугольный, если у вас китовая оптика,
то работаем на 18 mm. Но подойдёт и 50 mm.
* Кольцом фокусировки выставляем на объективе бесконечность.
* Если есть режим Live View, то наводимся по нему - находим на
121
 Помните, что наша планета вертится, поэтому звёзды постоянно
двигаются по небесной сфере. Чем дальше от Полярной звезды,
тем быстрее. Чтобы они не получились смазанные - пользуйтесь
Правилом 600. Фокусное расстояние объектива делится на 600
и получается нужная выдержка.
Например: 18мм : 600 = 0,03 (наша выдержка - 30 секунд).

небе и на экранчике яркую звезду, максимально приближаем её

при помощи цифрового зума и сфокусируемся.
* Делаем тестовый кадр. Проверяем резкость. Если надо -
корректируем параметры.
* При съёмке на bulb используем пульт или тросик. Если ничего нет,
то держим кнопку пальцем.
* Обязательно экспериментируйте с параметрами и планами!

122 123
 Вам понадобится:
Как снять красивую большую луну
* камера в режиме М;
* длиннофокусный объектив - 200 mm, 300 mm, 600 mm;
* телеконвертер (специальная штука, которая позволяет увеличивать
фокусное расстояние);
* штатив;
* штативная площадка. Лучше прикрутить её дома к камере, чтобы
не забыть.

Готовим кадр
* Устанавливаем камеру на штатив.
* Настройки камеры:
ISO 100-200;
диафрагма F11;
выдержка 1/125.
* Переключаем рычажок на объективе с AF на М.
* Обязательно проверяем объектив и кольцом фокусировки
выставляем на нём бесконечность.
* Если есть режим Live View, то наводимся по нему.
* Делаем тестовый кадр. Проверяем резкость. Если нужно,
корректируем параметры.
Самое главное при съёмке луны - это фокусное расстояние объектива.
Даже если вы видите огромную луну, то без длинного фокуса у вас * Снимаем!
получится мелкое невыразительное пятнышко где-то там, далеко на
небе.

Чем больше фокусное расстояние, тем

симпатичнее будет луна.

124 125
 Вам понадобится:
Съёмка на длинной выдержке днём
* камера в режиме М;
Этот приём хорошо подходит для простых сюжетов, которым вы хотите * нейтральный ND или поляризационный фильтр (опционально);
дать новое прочтение.
* что-то яркое: клумба цветов, цветные карандаши, листья осенью.

Попробуйте при съёмке двигать камерой

Готовим кадр
так
* Находим что-то яркое, например клумбу цветов.
* Настройки камеры:
ISO 100 - 200;
диафрагма максимально закрыта - F 16, F22 (чем больше вы
или так сможете закрыть диафрагму, тем интереснее получится эффект от
движения);
выдержка 1/2 (если тучки), 1/20 (если яркое солнце).
* Чтобы удлинить выдержку, используем нейтральный ND или
поляризационный фильтр.
* Во время съёмки резко дёргаем камеру и смотрим, что получилось.
Экспериментируем с длинной выдержкой!
или так

Найдите для каждого кадра свой темп:

- быстро
- очень быстро
- медленно

126 127
 нос. Носите балаклаву или закройте нос шарфом.
Как снимать в -30°C
* Не дышите! Я серьёзно. Пар от дыхания моментально оседает на
видоискателе и затягивает его инеем.
* Продумайте заранее, что вы будете снимать. Действуйте быстро.
* Экран камеры может начать тормозить, бледнеть и замерзать. Не
волнуйтесь, на качестве изображения это никак не скажется.
Всем * После съёмки на улице! упакуйте камеру в холодный кофр, и дома
тёплого не открывайте его, пока он полностью не согреется.
дня! * Если хочется быстрее посмотреть, что получилось - достаньте
карту памяти НА УЛИЦЕ и положите во что-то, что обеспечит
плавный подъём температуры дома. Я обычно засовываю карту в
кошелёк, кошелёк - в карман пуховика, и дома не достаю в течение
часа. Объём маленький - нагревается быстрее.

Зима и минус камере не страшны!

Главное правило - не доставать её из сумки сразу после улицы.
Снимать в такой мороз можно, только быстро и если соблюдать Подождите!
следующие правила.
* Батарейки держите за пазухой и доставайте их в последний
момент.
Сколько нужно ждать, если за бортом:
* Руки должны быть защищены. Я работаю в тёплых горнолыжных
перчатках. -1 3 часа
* Перчатки для съёмки должны быть на размер больше, чем вы -10 6 часов
обычно их носите - так сохраняется воздушная прослойка внутри и -20 и ниже 12 часов
руки меньше мёрзнут.
* На морозе камера раскаляется, об неё можно легко обморозить

128 129
 Как снимать хоккей и прочее
Готовим кадр
быстрое в тёмном * Заранее изучаем правила игры.
* На стадионе вылавливаем Одевайтесь
главного (капитана команды или теплее!
организаторов матча) и узнаём, что
можно делать, а чего нельзя.
* Одеваемся очень тепло. На катке
промозгло и сильно мёрзнут ноги.

* Ставим камеру на штатив. Иначе у вас отвалятся руки, пока вы

Даже если вы никогда не будете ждать острый момент игры.
интересовались хоккеем,
* Настройки камеры:
узнайте график тренировок
и соревнований на диафрагма 3.5;
ближайшем катке и сходите,
выдержку делаем короткую (начиная от 1/320);
потренируйтесь. Это очень
увлекательно. не боимся увеличивать ISO (но в разумных пределах).
* Если камера и оптика вообще не тянут, пробуем съёмку с проводкой.
Эти советы можно спокойно применить и к другим быстрым Да и вообще это интересный рабочий приём при съёмке спорта.
видам спорта в тёмных помещениях.
* Заранее изучаем режимы работы автофокуса вашей камеры.
Если нет специальных спортивных, типа 3D, включаем следящий
автофокус и работаем на нём.
Вам понадобится:
* Двигаемся! Не застываем на месте. Работаем с разных ракурсов.
* камера в режиме M;
* Во время съёмки не забываем про цикличность: атака, гол, одни
* длиннофокусный объектив 70-200 mm, 70-300 mm. Если радуются - другие грустят, атака, гол и так далее.
длиннофокусного объектива нет, не отчаивайтесь. Работайте с
той оптикой, что есть. Снимайте общие планы, старайтесь снять * Если одна команда выглядит сильнее - вставайте рядом с воротами
эмоции и крупные планы болельщиков. Широкоугольная оптика её противника. Там больше вероятность поймать острый момент и
тоже хорошо; гол.

* штатив;
* штативная площадка. Лучше прикрутить её дома к камере, чтобы
не забыть;
* тёплая одежда и очень тёплая обувь;
* термос с горячим чаем;
* хоккейная команда.

130 131
 Вам понадобится:
Как снимать на утреннике
* камера в режиме M;
Скажу сразу: не ждите высокохудожественных снимков от утренника. * зум-объектив (он универсальнее);
Их с вероятностью в 99% не будет: десять тысяч лампочек, оранжевые
* штатив\монопод (с ним у вас не отвалятся руки);
стены и невозможность двигаться сделают своё чёрное дело.
* сменная обувь;
* одежда, в которой можно сесть на пол (если не хватит стульев в
нужной точке).

дети
Готовим кадр
* Приходим в зал (не забудьте сменную обувь), озираемся и находим
окно самую простреливаемую точку. Если на ней уже сидит какой-
ёлка нибудь фотограф - садимся рядом на пол.
* Ставим камеру на штатив. Штатив тут не для резких кадров, а для
лучшее место
того, чтобы руки не отвалились.
для съемки
мамы * Настройки камеры:
папы
выдержка 1/125;
диафрагма F5.6;
ISO 1600 (смотрите по обстоятельствам).
* Включаем следящий автофокус, если нужно снять детей в хороводе.
* Стараемся рассказать историю при помощи снимков или видео.
Работаем с разными планами.

Схема классического утренника. Вид сверху. * Если вы снимаете видео - лучше делать короткие ролики, которые
потом легче и смотреть, и монтировать.

При съёмке детских праздников фотография сильно проигрывает

видео. Поэтому лучше включите видео, чтобы у вас остались
неуклюжие, но очень трогательные танцы вашего ребенка или тот
милый стишок, который он шёпотом читает Деду Морозу.

132 133
 Вам понадобится:
Как снимать новорожденных
* камера в режиме M;
* окно с дневным светом;
* однотонный фон. Лучше всего подойдет простая белая простынь.
Для съёмки новорожденных хорошо Избегайте всего волосатого, разноцветного и пятнистого: пледиков,
подойдёт макрообъектив. меховушек из Икеи, пелёнок с чебурашками;
* одежда для малыша. К ней требования такие же - чем меньше
рисунков, тем лучше. Лучше вообще снимать без неё.

Готовим кадр
Если у вас или у друзей родился ребёнок - не забывайте его
фотографировать. Каждый день! Маленькие малыши так стремительно
меняются. Не сфотографируете - не вспомните, каким был ваш малыш в
три дня. Так что ставим фотографию отдельным пунктом в расписании
и сохраняем воспоминания.
* Пододвиньте диван или стол максимально близко к окну. Смотрите,
чтобы на него не попадали яркие солнечные пятна.
* Застелите стол\диван фоном, положите на фон малыша. Ребенок
должен лежать лицом к окну.
* Настройки камеры:
выдержка 1\125;
диафрагма F5.6;
ISO 400 (смотрите по обстоятельствам).
* Если малыш не спит, то выдержка должна быть достаточно короткой
(1/250 и короче), так как он очень быстро двигает ручками-ножками.
* Для крупных планов - ручки, ножки - пригодится макрообъектив.
* Снимайте быстро. Малыш не должен замёрзнуть.
* Делайте перерывы на кормление и на согревание вашей модели.
* Не плачьте от умиления, иначе запотеет видоискатель.

134 135
 Обязательно проверьте
Как снимать со световой кистью батарейки в фонариках.

Световая кисть - это приём,

когда вы рисуете светом
по объекту съёмки. Часто
Готовим кадр
используется для съёмки
натюрмортов, но можно * Устанавливаем камеру на штатив.
рисовать и по людям.
* Включаем автоспуск и предварительный подъём зеркала, если
Съёмка со световой кистью - есть.
это абсолютное творчество,
* Настройки камеры:
ведь вы никогда не будете знать
Кисть, которая заранее, что именно получится выдержка 10-30 секунд;
рисует светом в результате. Правда, здорово? диафрагма F16;
ISO 100.
* Без фонариков делаем тестовый снимок. Если он получился
светлым, то находим более тёмное помещение, закрываем
Если луч от фонарика освещает много лишнего в кадре, то сузьте диафрагму или делаем выдержку короче.
его при помощи тубуса из тёмной бумаги.
* Определяем, где будет стоять модель, и отмечаем это место.
Модели после каждого кадра бегают смотреть, что получилось,
Вам понадобится:
поэтому отметка сэкономит вам время и нервы.
* камера в режиме M;
* Светим на модель фонариком и настраиваем резкость при помощи
* штатив или пакет с крупой; автофокуса. После переключаем рычажок на объективе с AF на MF
* штативная площадка. Лучше прикрутить её к камере дома, чтобы (если он есть).
не забыть;
* тёмная комната или улица;
* тёмная плотная бумага и скотч;
Не стесняйтесь считать вслух. Это поможет всей команде
* фонарики. Возьмите фонарики разных форм и цветов света - белый
держать темп и работать синхронно.
и жёлтый. Чем больше разного цвета света, тем интереснее снимок;
* модель. Лучше брать взрослого человека, который может долго
стоять неподвижно. Если снимаете натюрморт - то моделями у вас
будут предметы. Они точно не шевелятся;
* ассистент. А лучше два ассистента. Или три. Каждому найдется
дело;
* тёмная одежда для всей команды.

136 137
* Берём фонарик и рисуем светом по модели. Интенсивность и
яркость света регулируется тем, сколько времени вы будете светить Что такое фризлайт
на модель. Каждый раз время подбирается непосредственно на
съёмке. Фризлайт - это рисование светом в пространстве. По параметрам
и подготовке практически ничем не отличается от световой кисти.
Просто в световой кисти главным является объект съёмки, например
Если ваша модель убежала из кадра, чтобы посмотреть, человек или натюрморт. А во фризлайте мы снимаем сам свет.
что же у вас получается, то снова настраиваем
резкость, как написано выше.
Фонарик светит
прямо в камеру
* Даём ассистентам фонарики. Распределяем их по ролям: каждый
должен светить в определённое место и в определённое время.
Так вы сможете снять сложный сюжет за один кадр.

Ещё раз: при съёмке считаем вслух. Это поможет понять, сколько
времени у вас есть и сколько куда нужно светить.

Фонарик должен светить в камеру, иначе вы просто не увидите

линию на кадре.

Вам понадобится:
* камера в режиме M;
* штатив или пакет с крупой;
* штативная площадка. Лучше прикрутить её к камере дома, чтобы
не забыть;
* тёмная комната или улица;
* фонарики, бенгальские огни. От формы фонарика и его цвета
зависит цвет и форма светового мазка;
* цветная плёнка и скотч (не обязательно);
* ассистент. А лучше два ассистента. Или три: каждому найдётся
дело;
* тёмная одежда для всей команды.

138 139
 * Рисуем! В первый раз начните с кругов и постепенно усложняйте
Готовим кадр свой рисунок.

* Если у вас нет фонарика, способного менять цвет света - ничего Яркость линии в кадре можно регулировать или при помощи яркости
страшного. Наклеиваем на него цветную пленку при помощи фонарика, или настройками. Если линия получается пересвеченной,
скотча. Но рисовать можно и простым фонариком. В таком случае без фактуры - закрываем диафрагму больше, если же линия тусклая, то
вы получите рисунок одного цвета. открываем диафрагму сильнее.

* Ставим камеру на штатив.

Очень классный след дают длинные фонарики: светодиодные При съёмке громко считайте вслух. Это поможет всей команде
шнуры дюралайт на 12 вольт и просто светодиодные панели. держать темп и работать синхронно.
Экспериментируйте! Как-то мы использовали для фризлайта
световой меч джедая из магазина игрушек.

* Включаем автоспуск и предварительный подъем зеркала, если

есть.
* Настройки камеры:
выдержка 10-30 секунд;
диафрагма F16;
ISO 100.
* Без фонариков делаем тестовый снимок. Если он получился
светлым, то находим более тёмное помещение, закрываем
диафрагму или делаем выдержку короче.
* Определяем, где будет находиться ваш рисунок и отмечаем это
место.
* Просим ассистента встать на отметку, светим на него фонариком
и настраиваем резкость при помощи автофокуса. После
переключаем рычажок на объективе с AF на MF (если он есть).
* Даём ассистентам фонарики. Распределяем их по ролям: каждый
должен светить в определённое место и в определённое время.
Так вы сможете снять сложный сюжет за один кадр.

140 141
 Вам понадобится:
Как снимать молочную воду
* камера в режиме M;
* нейтральный фильтр ND; чем плотнее фильтр, тем с более длинной
выдержкой вы сможете снимать;
* штатив с независимыми друг от друга ногами или пакет с крупой;
* штативная площадка. Лучше прикрутить её к камере дома, чтобы
не забыть;

око
* пульт дистанционного управления или тросик (опционально);

мол
* речка, водопад или море.

Лучше этот сюжет снимать в пасмурную погоду, чтобы не

бороться с бликами от солнца на воде.

Готовим кадр
* Накручиваем нейтральный фильтр на объектив.
* Ставим камеру на штатив.
* Включаем автоспуск и предварительный подъём зеркала, если
есть.
* Настройки камеры:
выдержка 1/2 - 20 секунд. Чем быстрее вода, тем короче выдержку
вы можете ставить;

Вы наверняка видели снимки, на которых вода в реке, водопаде или диафрагма F16;
море настолько размыта, что превращается в молоко. Как же это снять? ISO 100 - 200.
* Снимаем.

142 143
 Как делать интересные снимки при Пара слов про вазелин
помощи стекла
Вазелин - старое доброе средство, которым пользуются фотографы
для получения интересных эффектов на съёмке.
Компот слопать,

пот
Например, при помощи вазелина можно добавить блики на лицо

ком
банку в дело. модели.
Я же использую его для смягчения и свечения изображения.
Отложите книжку и оглядитесь
вокруг. Я уверена, что вы
увидите что-нибудь стеклянное:
бутылку, вазочку, банку или
хрустальную люстру. Все эти
предметы - волшебные. Они супер-пупер средство
позволяют создать новый и
немного странный мир на ваших
заменитель фотошопа
кадрах. ослепляющее сияние
многолетние традиции
Вам понадобится:
* камера в режиме M;
* стекляшка. Вам понадобится:
* камера в режиме M;

Самый яркий эффект дает стекло на изгибах и гранях. Например, * ненужный УФ-фильтр или стекло, например, можно распотрошить
плечи старой трехлитровой бутылки или даже бутылки водки. фоторамку;
* вазелин или гигиеническая помада;
* салфетка - бумажная или тканевая.

Готовим кадр
* Настройки камеры: полностью зависят от сюжета, который вы
Вазелин не отмывается, поэтому мазать его
снимаете. Попробуйте выставить их самостоятельно. Если не
прямо на объектив нельзя.
получается - вернитесь к главе про Параметры и перечитайте её.
* Возьмите камеру одной рукой, а другой приложите к линзе
объектива стекляшку.
* Двигайте стекляшку и смотрите, какой эффект она дает. Если
нравится - снимайте.

144 145
 Вам понадобится:
Готовим кадр * камера в режиме M;
* Намазываем вазелин тонким слоем на фильтр. В середине лучше * человек (1 штука);
оставить дырку, чтобы камера смогла фокусироваться. Иначе
* солнце или яркий фонарик;
автофокус будет сходить с ума.
* что-то с красивыми узорными дырками: кружево, штора, дуршлаг.
* Экспериментируем с плотностью нанесения. Чем тоньше слой
вазелина, тем более нежное свечение он даёт на коже и на светлой
одежде.
* Держим под рукой бумажную салфетку, при помощи которой
можно убрать лишнее с фильтра. Готовим кадр

* Настройки камеры: полностью зависят от сюжета, который вы * Ставим человека так, чтобы ему на лицо светило солнце или
снимаете. Попробуйте выставить их самостоятельно. Если не фонарик.
получается - вернитесь к главе про Параметры и перечитайте её. * Между лицом и источником света размещаем наш узорный предмет
так, чтобы тень от него попала на лицо модели.

Помните, что съёмка с вазелином - это всегда эксперимент.

Этот материал может отработать очень хорошо, а может Чем ближе ваш узорный предмет к лицу,
стилистически не совпасть с вашей идеей. тем тени будут более прорисованы.
Всё познаётся только опытным путём.

* Корректируем расположение теней на лице. Для этого нужно

просто попросить человека подвигаться.
Как снять портрет с тенями-узорами * Настройки камеры:
выдержка 1/2000;
Это интересный и простой приём, который можно спокойно включать
в свой арсенал и использовать на съёмках. диафрагма F3.5;
ISO 100-200.
Вы должны настроиться так, чтобы тени стали практически
чёрными, а самое светлое место на лице модели было с фактурой.
НЕ БЕЛОЕ пятно, а чтобы поры кожи были видны.
* Снимаем.

Симпатичный дуршлаг

146 147
 Чем гирлянда меньше мерцает - тем лучше! Если мерцание сильно
Как снимать с гирляндой видно глазами, такая гирлянда не подойдет. Но мерцают
абсолютно все: кто-то больше, а кто-то меньше. Поэтому лучше
проверить свои гирлянды в бою.

Готовим кадр
* Находим место съёмки. Включаем гирлянду и даём её в руки
модели.
* Обычно света от гирлянды мало, поэтому чем ближе гирлянда будет
к модели, тем лучше.
* Настройки камеры:
выдержка 1/50. На этой выдержке мерцание заметно меньше
всего;
Перед Новым годом обязательно попробуйте этот рецепт.
диафрагма F3.5;
ISO 1600.
Вам понадобится:
* Из-за мерцания всегда лучше делать несколько дублей - вы можете
* камера в режиме M; просто не попасть в экспозицию. Так, рядом могут оказаться тёмный
и светлый кадры. Это нормально!
* гирлянда с тёплым белым светом или просто белым. Разноцветная
не подойдет; * Можно использовать свет от гирлянды в качестве одного источника,
а можно включить еще одну гирлянду на заднем плане и так
* тёмная комната;
добавить объёма снимку.
* человек.

С Новым
годом!

148 149
 Глава последняя

Всё про нерезкость

 Почему у меня всё нерезко? кнопка "Спуск"
всегда сверху
Причин нерезких кадров очень много. Это может быть и неудачно
выбранная выдержка, и промах диафрагмы, и зацикливание на резкости
в тех случаях, где резкости уже и не может быть.
Чтобы не размазывать все варианты по разным частям книги, я собрала
их в одном месте. И очень надеюсь, что после прочтения вы поймёте,
почему нерезко именно у вас, исправите ситуацию и перестанете
беспокоиться по этому поводу.
рука-штатив
Но прежде чем мы начнём, давайте научимся держать камеру. Это
очень важно, если вы хотите получить действительно резкие кадры.

Как правильно держать камеру

Учимся держать камеру правильно:

Как правильно держать камеру?
И зачем?
Проведем простой тест:
1. Возьмите камеру так, как обычно вы её держите.
2. Почешите ближайшее ухо (свое или товарища) рукой, которой вы
нажимаете на кнопку.
Если вы смогли сделать это моментально, не перехватывая камеру
другой рукой - то вы молодец!
Если вы начали делать какие-то дополнительные движения, то камеру
вы держите неправильно.
Неправильно, когда правая рука, которая нажимает на кнопку, еще
и держит весь вес фотоаппарата. Так легко получить нерезкие кадры
при съемке на длинных выдержках: вы нажимаете на кнопку, камера
клюет носом. Привет, шевелёнка!
Правильно, когда левая рука становится штативом для камеры. А
правая только придерживает камеру и легко нажимает на кнопки.
* Раскройте ладошку левой руки и положите на ладошку камеру так,
чтобы объектив оказался между большим и указательным пальцами.
* Поднесите камеру к глазам, а локоть нашей левой руки штатива
плотно прижмите к груди или животу (у кого что есть).
* Правой рукой легко держите камеру и нажимайте на кнопки.
Правая рука - для управления, а не для держания.
* В качестве проверки в любой момент (!) почешите ближайшее ухо
правой рукой.
На вертикальных кадрах делаем то же самое, только камера у нас
переворачивается. Кнопка “Спуск” всегда должна быть СВЕРХУ.
Если вы левша, то это ничего не меняет - учимся держать камеру
так же, как и правши.
Обязательно проверьте, как вы держите камеру! Не забывайте про
правильный хват камеры на съемке.

152 153
Всё неподвижное в кадре - чёткое, а то, что шевелится - размазанное. Все предметы и люди равномерно размазаны.

Почему так получилось? Почему так получилось?

Вы неправильно подобрали выдержку к сюжету. Вы не удержали камеру на длинной выдержке.
Например, снимали быстрых детей на 1/60 и длиннее -
1/30, 1/20. Что делать?
Что делать?
* Поднимайте ISO - 400, 800, 1600 и так далее.
* Делайте выдержку короче - 1/125, 1/250, 1/320 и так далее.
* Открывайте диафрагму - F2.8, F2, F1.4.
Для этого: смотрим, можно ли добавить больше света в кадр,
* Крепко держите камеру и снимайте между вдохами.
например, поставить лампу ближе.
* Используйте штатив или мешок с крупой.
* Поднимайте ISO - 400, 800, 1600 и так далее.
* Открывайте диафрагму (если вам позволяет объектив) - F2.8, F2,
F1.4.
Почему так получилось?
* Если у вас китовый объектив, то снимайте на 18 mm - это позволит
Вы держите камеру одной рукой, и при съёмке она “клюёт
открыть диафрагму на F3.5, но тогда у вас будет широкоугольный
носом”. Чем меньше и легче камера, тем проще получить
объектив, а это искажение пропорций.
смазанное изображение, как ни парадоксально.
* Тормозите моделей. С детьми можно поиграть в игру “Раз! Два! Три!
Что делать?
Морская фигура, замри!”
Учиться держать камеру правильно.

Если у вас ВСЕГДА такая нерезкость или вообще всё размазано,

то, скорее всего, вы боитесь поднимать ISO, потому что шумыыы.
Но знаете, шумы не так заметны и правятся программно, если
сильно надо. А вот вернуть размазанное изображение обратно в
резкость уже не получится. Не бойтесь поднимать ISO. Возьмите
волю в кулак и поднимите.

154 155
 Почему так получилось? Что делать?
Вы использовали режим “Спорт” в тёмном помещении. Выключите антишейкер (стабилизатор). Обычно рычажок включения\
отключения находится на объективе.
Программные режимы - это не волшебство, а все те же параметры,
которые мы выставляем руками в режиме М. Если света нет, то никакой Почему так получилось?
режим “Спорт” вам не поможет. Камера будет повышать ISO до
Выключен антишейкер (стабилизатор) на объективе. Да,
максимума, а потом удлинять выдержку. Или вообще включит вспышку.
может быть и наоборот.
Что делать?
Если вы всё-таки удираете от носорога и хотите получить резкий
Не надеяться на программные режимы. Работать в мануале и помнить, снимок.
что для того, чтобы заморозить движение, нужно очень много света. Что делать?
Включите антишейкер (стабилизатор). Обычно рычажок включения\
Почему так получилось? отключения находится на объективе.

Вы забыли про правило 200 mm. Напоминаю: при работе

на длиннофокусной оптике (от 105 mm) выдержка должна Почему так получилось?
зависеть от фокусного расстояния. Например:
Вы снимаете на длинной выдержке, камера стоит на
105 mm - выдержка не длиннее 1/100 штативе, но всё не резко.
200 mm - выдержка не длиннее 1/200 Штатив, если он еще и хлипкий, - это не стопроцентная гарантия
резких снимков.
300 mm - выдержка не длиннее 1/300
Что делать?
Что делать?
* включите автоспуск, чтобы убрать все колебания камеры;
* делайте выдержку короче, если позволяет свет;
* поднимите зеркало перед съёмкой;
* если света нет, поднимайте ISO - 400, 800, 1600 и все равно делайте
выдержку короче; * если дует ветер - утяжелите штатив, подвесив на крюк сумку с
бутылкой воды или ещё с чем-нибудь массивным.
* открывайте диафрагму - F2.8, F2, F1.4;
* используйте штатив, если позволяет сюжет.
Почему так получилось?

Почему так получилось? При съёмке с проводкой под скорость объекта

Включён антишейкер (стабилизатор) на объективе.
Стабилизатор предназначен для очень активной съёмки. Например,
если вы на полной скорости удираете от носорога на машине по
каменистой дороге и хотите получить резкий снимок.
Если же вы снимаете в спокойном режиме, то система будет давать
паразитные колебания в оптике, и это отразится на качестве снимка.
неправильно подобрана выдержка. Например, вы
снимаете быструю машину на 1/60 и этой выдержки недостаточно,
чтобы успеть зафиксировать её.
Что делать?
Сделать выдержку короче. Значение подбирается в каждом конкрет-
ном случае опытным путём.

156 157
Ёлки на заднем плане резкие, а человек на переднем плане - нет. Резкость постоянно плавает, и вы не можете точно предугадать,
попадете вы в резкость или нет. А при съемке двух или более людей
в резкости оказываются не все, а только люди на переднем плане.

Почему так получилось?

Если при съёмке у вас в видоискателе горит много точек
фокусировки и они постоянно меняют своё расположение,
значит, ваша камера сама выбирает, на что она будет настраивать
резкость. И может выбрать совершенно не то, что важно вам.
Что делать?
Почему так получилось?
Вы снимаете группу людей на открытой диафрагме F1.4,
F1.8, F2.0. На таких диафрагмах плоскость резкости очень
тонкая. Очевидно, что часть людей не попадет в резкость.

Научиться управлять точкой фокусировки. В инструкции ищите Что делать?

“Ручной выбор точки фокусировки” и управляйте точкой фокусировки * закрываем диафрагму - F5.6, F7.1, F9 (не забудьте поднять ISO);
самостоятельно.
* просим нерезких моделей подойти поближе к резким. Как это
работает, почитайте в разделе про работу диафрагмы и ГРИП.
Почему так получилось?
Не тот режим автофокуса. Почему так получилось?
Вы забыли переключить (или не знали про это) со следящего режима Если резкость на всех снимках ВСЕГДА с глаза (условно)
на обычный. уходит на нос (фронтфокус) или уши (бэкфокус), то
проблема в объективе.
Что делать?
Что делать?
Достаем инструкцию и переключаем.
Юстировать объектив.
* ищем в инструкции “Тонкая настройка автофокуса” (нет в начальных
камерах), юстируем объектив;
* несём объектив на юстировку в специализированный центр.

158 159

Камера сходит с ума
Камера отказывается снимать: не нажимается кнопка “Спуск”,
объектив не фокусируется, а делает только “Вжик-вжик”.
Почему так получилось?
Вы снимаете через стекло. Камере сложно настроиться
на объект - её сбивают блики на поверхности.
Что делать?
* используйте поляризационный фильтр, чтобы убрать лишние блики;
* выключите автофокус и наведитесь на резкость при помощи кольца
фокусировки на объективе.

Почему так получилось?

Вы снимаете что-то очень близко. У обычного объектива
минимальное расстояние по фокусировке около 30-50 см.
Что делать?
Отойти подальше или купить макрообъектив.
Почему так получилось?
Вы снимаете против света. При съемке в контровом
Почему так получилось?
свете автофокус часто сходит с ума. Камера не может
нормально настроиться на резкость. Если объектив периодически тупит с резкостью, может
Что делать? быть, загрязнились контакты на объективе.

* используйте бленду; Что делать?

* притените камеру рукой при наведении на резкость, а после Аккуратно протереть контакты при помощи ватной палочки, смоченной
уберите руку и снимайте; в изопропиловом спирте. Жидкость для чистки объективов тоже
подойдёт.
* выключите автофокус и наведитесь на резкость при помощи кольца
фокусировки на объективе.
Почему так получилось?
Почему так получилось? Вы снимаете что-то однотонное: белую стену, яйцо или
Слишком темно. Камера не видит, куда именно ей нужно что-то другое. Автофокусу, как альпинисту, нужны зацепки
для работы. Если поверхность однотонная, то зацепок нет. Именно
настроиться.
поэтому камера сходит с ума - жужжит и не настраивается на резкость.
Что делать?
Что делать?
* подсветите фонариком модель и наведитесь на неё при помощи
* если возможно, добавьте в кадр контрастный объект, например,
автофокуса;
поставьте чёрным маркером точку на объекте, или поднесите к
* добавьте в кадр больше света; нему кусочек бумаги другого цвета;
* выключите автофокус и наведитесь на резкость при помощи кольца * выключите автофокус и наведитесь на резкость при помощи кольца
фокусировки на объективе. фокусировки на объективе.

160 161
Что-то как-то глобально нерезко и неуютно всегда. Нет звенящей так и оценивают резкость. Остановитесь, глупцы! Резкость смотрят на
резкости. крупных планах. А не на куске из общего.
Что делать?
* перестать маяться глупостью и расслабиться;
* искать резкость на крупных портретах.
дзынь?

Почему так получилось?

Вы просто зациклились на резкости. Гонка за кристальной,
звенящей резкостью не дает вам нормально работать и
получать удовольствие от съёмки.

Почему так получилось? А зачем вам эта резкость? Вы уверены, что ваши работы настолько
выиграют, если они будут чуть резче, чем сейчас?
Вы снимаете на недорогой объектив. Всегда помните, что
Что делать?
картинку делает прежде всего оптика, а не камера. Не
стоит ждать суперрезкости от дешёвой оптики. Скорее всего её и не Расслабиться.
будет.
Что делать?
Почему так получилось?
* не портить себе жизнь грустью о нерезкости;
Вы обрезали снимок в фотошопе. При кадрировании
* научиться выжимать из своего объектива всё возможное. ожидаемо падает качество, поэтому и резкость на кропе
будет ниже.
Что делать?
Почему так получилось?
Не кадрировать. Снимать сразу.
Бывает так, что всё уже проверено, а резкости нет.

Проверьте свою камеру с другой оптикой. Вполне вероятно, что

причина в сломанном объективе. Или, наоборот, глючит камера.
Что делать?
Сменить объектив или глючную камеру.

Почему так получилось?

Вы разглядываете снимок под увеличительным стеклом и
переживаете, что нет резкости. Если взять и приблизить
мааааленький кусочек уха у маааленького человека, стоящего на
общем плане под столетней сосной, то это ухо не будет кристально
четким. Потому что разрешение снимка ограничено. Но многие из вас

162 163
Глава секретная

со шпаргалками
 Яркое солнце Мои настройки:
Параметры. Шпаргалка
Диафрагма - F5.6
Я не могу точно написать, какую выдержку, диафрагму и ISO вы должны ISO - 100
использовать в том или ином сюжете, так как есть много мелочей,
Выдержка - 1/640
которые могут сильно изменить снимок. Это и расстояние от источника
света, и возможности камеры, и выбор сюжета. Фокусное расстояние - 55 mm
Используйте параметры в этой шпаргалке в качестве отправной точки
при настройке камеры. Но всегда корректируйте их уже по тестовому Тень\тучки Мои настройки:
кадру непосредственно на съемке. Диафрагма - F5.6
ISO - 400
Выдержка - 1/250
В шпаргалке указаны параметры Фокусное расстояние - 55 mm
для китового объектива 18-55 мм F3.5-5.6
В помещении рядом с окном Мои настройки:
Диафрагма - F5.6

Портрет ребенка, который спокойно сидит и играет с плюшевым ISO - 400

зайцем. Выдержка - 1/125
Фокусное расстояние - 55 mm
* Спрашиваете себя: “Что я снимаю?”
* Хочется снять красивый портрет, и хотя бы немного убрать бардак Помещение с люстрой Мои настройки:
на заднем плане.
Диафрагма - F5.6
* Значит, начинаем выставлять параметры с диафрагмы.
ISO - 2000
Выдержка - 1/60
Фокусное расстояние - 55 mm

166 167
Портрет быстрого ребенка, которому надоел плюшевый заяц. Семейный портрет из 5 человек.

* Спрашиваете себя: “Что я снимаю?” * Спрашиваете себя: “Что я снимаю?”

* Хочется, чтобы ребенок получился резким. * Хочется, чтобы все люди получились резкими.
* Значит, начинаем выставлять параметры с выдержки. * Значит, начинаем выставлять параметры с диафрагмы.

Яркое солнце Мои настройки: Яркое солнце Мои настройки:

Выдержка - 1/1250 Диафрагма - F5.6
Диафрагма - F5.6 ISO - 100
ISO - 200 Выдержка - 1/640
Фокусное расстояние - 55 mm Фокусное расстояние - 55 mm

Тень\тучки Мои настройки: Тень\тучки Мои настройки:

Выдержка - 1/640 Диафрагма - F5.6
Диафрагма - F5.6 ISO - 400
ISO - 400 Выдержка - 1/250
Фокусное расстояние - 55 mm Фокусное расстояние - 55 mm

В помещении рядом с окном Мои настройки: В помещении рядом с окном Мои настройки:
Выдержка - 1/250 Диафрагма - F5.6
Диафрагма - F5.6 ISO - 400
ISO - 2000 Выдержка - 1/125
Фокусное расстояние - 55 mm Фокусное расстояние - 55 mm

Помещение с люстрой Мои настройки: Помещение с люстрой Мои настройки:

(Света будет не хватать. Тормозите ребенка!)
Диафрагма - F5.6
Выдержка - 1/60
ISO - 2000
Диафрагма - F5.6
Выдержка - 1/60
ISO - 2000
Фокусное расстояние - 55 mm
Фокусное расстояние - 55 mm

168 169
Большая группа людей на конференции Репортаж со спортивных соревнований.

* Спрашиваете себя: “Что я снимаю?” * Спрашиваете себя: “Что я снимаю?”

* Хочется, чтобы все люди получились резкими. * Хочется поймать момент, например, прыжок или как шайба залетает
в ворота.
* Значит, начинаем выставлять параметры с диафрагмы.
* Значит, начинаем выставлять параметры с выдержки.
Яркое солнце Мои настройки: Мои настройки:
Яркое солнце
Диафрагма - F11
Выдержка - 1/2000
ISO - 200
Диафрагма - F5.6
Выдержка - 1/320
ISO - 200
Фокусное расстояние - 55 mm
Фокусное расстояние - 55 mm

Тень\тучки Мои настройки: Тень\тучки Мои настройки:

Диафрагма - F9 Выдержка - 1/2000
ISO - 400 Диафрагма - F5.6
Выдержка - 1/125 ISO - 800
Фокусное расстояние - 55 mm Фокусное расстояние - 55 mm

В помещении рядом с окном Мои настройки: В помещении рядом с окном Мои настройки:
Диафрагма - F9 Выдержка - 1/1250
ISO - 800 Диафрагма - F5.6
Выдержка - 1/125 ISO - 2000
Фокусное расстояние - 18 mm Фокусное расстояние - 55 mm

Помещение с люстрой Мои настройки: Помещение с люстрой Мои настройки:

Диафрагма - F7.1 (К сожалению, для качественной отработки сюжета нужна
светосильная оптика и камера с большим рабочим ISO)
ISO - 2000
Выдержка - 1/2000
Выдержка - 1/30
Диафрагма - F5.6
Фокусное расстояние - 24 mm
ISO - 12800
Фокусное расстояние - 55 mm

170 171
Как снять милого щенка, который быстро бегает?

* Спрашиваете себя: “Что я снимаю?”

* Хочется, чтобы щенок получился резким.
* Значит, начинаем выставлять параметры с выдержки.

Яркое солнце Мои настройки:

Выдержка - 1/1250
Диафрагма - F5.6
ISO - 200
Фокусное расстояние - 55 mm

Тень\тучки Мои настройки:

Выдержка - 1/640
Диафрагма - F5.6
ISO - 400
Фокусное расстояние - 55 mm

В помещении рядом с окном Мои настройки:

Выдержка - 1/250
Диафрагма - F5.6
ISO - 2000
Фокусное расстояние - 55 mm

Помещение с люстрой Мои настройки:

(Света будет не хватать. Добавьте в кадр свет.)
Выдержка - 1/125
Диафрагма - F5.6
ISO - 2000
Фокусное расстояние - 55 mm

172 173
Дорогие друзья!
Я очень надеюсь, что эта книга стала вам другом. Больше снимайте, не
думайте про то, получится или нет. Радуйтесь самому процессу, если
что-то не получается - возвращайтесь к книге, и она поможет вам.
Но фотографию невозможно представить без света, поэтому пока вы
изучаете технику и параметры, тренируетесь по рецептам, я начинаю
готовить для вас вторую книгу про свет, про композицию и про многое
другое.
Удачи, света!
 Благодарности
Эта книга не увидела бы свет без необыкновенной поддержки моей
семьи.
Я бесконечно благодарна моему мужу за советы и веру в меня, а
также за помощь в написании книги. Как бы мы были без “Ученых
академгородка”? Моему любимому сыну Юре за чтение, советы, споры
и помощь.
Обожаемой Букашке, за то, что была рядом и веселила меня.
Большое спасибо моей свекрови Ларисе Николаевне, которая стала
одним из первых читателей и корректором книги.
Моим родителям за то, что всегда были рядом.
Спасибо моим друзьям за поддержку и готовность всегда прийти на
помощь - в любое время дня и ночи.
Я хочу сказать большое спасибо всем своим ученикам. Только благодаря
вам, вашим вопросам и тысячам снимков в домашних заданиях, мне
удалось уложить всё сложные вещи в простые и понятные слова.
Я очень признательна читателям моего блога за поддержку, веру в меня
и активное участие в выборе названия. Ваши слова необыкновенно
вдохновляли и давали силы. Это очень ценно. Спасибо вам!
Спасибо Мише Емелькину за время и неоценимую помощь.
Спасибо моим отважным альфа-тестерам, которые стали первыми
читателями самой сложной главы про параметры.
Спасибо Нине Дьяченко за поиск всех Ё в этой книге
Спасибо Константину Скотникову за то, что научил не бояться рисовать.
Спасибо Марии Ларкиной за поддержку и необыкновенный
профессионализм. Без тебя бы ничего не получилось.
Я говорю большое спасибо всем, кто был рядом, переживал,
поддерживал и просто говорил “О, как это классно! Мне нравятся твои
картинки”.
Спасибо! Я крепко обнимаю всех вас.