Д.пеллен Конструирование Одежды Класса Люкс

USO ACADÉMICO,EJEMPLAR NO COMERCIAL
Введение
Изначально человек изготавливал одежду для защиты от непогоды и использовал для этого ресурсы,
которые находил в животном и растительном мире.
Со временем одежда стала символом нравственности, при этом она служила для различения существу
ющих в обществе классов. Позже она стала отражать положение человека в обществе, а затем француз
ский закон 1793 года установил свободу одеваться по своему усмотрению, став предвестником демо
кратизации в области одежды.
В 1830-е годы началось производство готовой одежды, которая стала продаваться во Франции в уни
версальных магазинах (универмагах).
Конец XIX века ознаменован возникновением высокой моды (Haute Couture), которая стала наследни
цей элитарной моды, впервые появившейся при дворе короля Людовика XIV. В 1947 году начинает ис
пользоваться термин pret-a-porter (с фр. «готовое к носке»).
Сегодня многие потребители ставят саму одежду на второй план, больше обращая внимание на связан
ный с ней имидж или на бренд производителя, который свидетельствует об уровне дохода.
Глобализация и стремление к повышению доходности привели к усиленному маркетингу и увеличению
числа коллекций, создав индустрию моды.
Подобные изменения претерпело и моделирование одежды, пройдя путь от пошива на заказ до созда
ния готовой одежды с подгонкой по фигуре, а затем до готовой одежды промышленного производства.
Постепенно метод наколки на манекене (фигуре), или муляжный метод моделирования, стал уступать
место более рентабельному плоскостному конструированию.
Большинство производителей готовой одежды сегодня применяют в работе плоскостное конструиро
вание.
Конструирование одежды состоит в разработке конструкции основных деталей изделия на основе раз
мерных признаков фигуры и прибавок на свободное облегание; форма этой конструкции соответству
ет форме тела человека. Затем эта базовая конструкция видоизменяется в соответствии с задуманной
моделью.
При разработке новой модели конструктор пользуется либо эскизом, либо техническим рисунком.
Чтобы точно передать идею художника-модельера и соблюсти пропорции, конструктору необходимо
тщательно проанализировать выбранное изделие.
• метод наколки, или муляжный метод, который заключается в формировании на манекене трехмерной
Существует
модели из две возможности,
макетного позволяющие
материала. перейти
Этот способ от рисунка кпри
чаще используется объемному изделию:
разработке необычных, сложных
объемов и в случае невозможности применить плоскостное конструирование;
• конструктивное моделирование, которое заключается в разработке модельной конструкции изделия
на бумаге на основе базовой конструкции.
Полученная в итоге модельная конструкция изделия должна в точности отображать авторскую модель
и соответствовать размерным признакам тела человека.
Книга, которую вы держите в руках, посвящена основам плоскостного конструирования/моделирова
ния одежды и дает необходимое представление о строении женской фигуры.
Этот метод конструирования нацелен в первую очередь на создание одежды класса люкс и позволяет
добиться точного и тщательно выверенного результата, отвечающего современным требованиям.
Правила конструирования просты и легко применимы: достаточно следовать указаниям, детально
описывающим каждый этап.
Базовые модели женского гардероба подробно рассмотрены на страницах этой книги.
Этот метод откроет для вас профессиональные секреты и станет проводником в увлекательный мир
моделирования и конструирования одежды.
Предисловие
Доминик Пеллен родился в Бретани (Франция) и был с детства увлечен искусством, мечтая стать худож-
ником или художником-модельером.
В возрасте 15 лет он поступил в техническое училище Бреста (город на западе Франции). Параллельно
посещал курсы рисунка и живописи при художественной школе. Там проявились его творческие спо
собности к созданию модных эскизов. Тогда и родилось его увлечение, которое со временем перерос
ло в профессию.
В 1986 году молодой человек, полный энтузиазма, представил свои эскизы директору модного дома
Жану Пату (Jean Patou), который увидел в юноше потенциал и посоветовал выбрать карьеру кутюрье.
После окончания различных курсов модного рисунка, швейного искусства, муляжного метода и кон
струирования лекал в Школе моды при Синдикате высокой моды в Париже Доминик Пеллен три года
обучается в этом престижном заведении профессии художника-модельера.
В 1988 году он стал лауреатом премии «Ночь молодых художников» (Nuit des Jeunes Createurs),
а в 1990 году- премии Французского Фонда (Fondation de France). В течение нескольких лет он получил
награды в десяти различных конкурсах.
Получив диплом модельера, Доминик привлек внимание профессионалов индустрии моды благодаря
своим ярким работам и очевидному таланту, который принес ему первую премию на конкурсе имени
Кристиана Диора в 1991 году. В 1992 году Пеллен становится помощником дизайнера Джанфранко Фер
ре в его легендарном доме моды.
В 1994 году молодой кутюрье становится лауреатом первого конкурса Dinard.
Благодаря разносторонности своих знаний в профессии, а также хорошему пониманию индустрии

моды в целом, Пеллен вызвал интерес и на международном уровне. В частности, его творчеством заин
тересовались в США, Японии и Китае.
Во Франции Доминик работал с компаниями Dior, Lanvin, Balmain, Mandel, Anne Valerie Hash.
В период с 1994 по 2002 год Пеллен создавал линии одежды класса люкс для компаний Jione (Япония),
Jane Lasco (Франция), Alexandrade Ruiz (Франция) в качестве креативного директора.
В 2003 году начался новый этап в его карьере.
Продолжая сотрудничество с разными марками, он начал преподавать моделирование, рисунок и тех

нику кроя в хорошо ему знакомой Школе моды при Синдикате высокой моды. В этом учреждении, каче
ство образования которого имеет международное признание, Пеллен передает приехавшим со всего
мира студентам те высокие стандарты, которые присущи моде уровня haute couture.
Богатый профессиональный опыт вдохновил Доминика на создание специальной методики, вобравшей

в себя все необходимое для создания одежды класса люкс. Эта методика рассчитана на непрофессио
налов, желающих освоить проектирование одежды. В ее основе лежит плоскостное конструирование.
После 25 лет работы в области моды и более чем 10 лет преподавания Доминик Пеллен выпускает
издание «Конструирование женской одежды класса люкс». Это серия из трех томов, содержащих про
стые и точные технические описания, которые откроют для каждого увлекательный мир создания
одежды.
Это прекрасное пособие для тех, кто хочет самостоятельно разработать и создать любые предметы
женского гардероба.
Стр.006 Общие
Стр.038 положения Юбки
Стр.176 Плечевые изделия
Стр.278 Рукава Воротники
Стр.328
Стр.404 Карманы и другие детали
Стр.450 Припуски на швы и подкладка деталей
Стр.482 Приложения
ГЛОССАРИЙ
Б г
Базовая конструкция изделия: рациональная конструкция ос Горловина: на плечевом изделии вырез для головы. Может быть
новных деталей изделия типовой формы, соответствующая размер разной формы и размера. Горловина может быть с воротником.
ным признакам фигуры (меркам) с прибавками на свободное обле
гание (если они предусмотрены по модели). Выполняется без учета Градация: процесс проектирования комплекта лекал деталей из
стилевых особенностей изделия и является основой для получения делия различных размеров и ростов на основе лекал деталей изде
модельных конструкций. лия ИСХОДНОГО размера.
Баска: неширокая (примерно до уровня линии бедер) деталь изде

лия, чаще всего расширенная книзу, соединенная с лифом изделия
д
по линии талии. Декольте: широкая и глубокая горловина платья, блузки и др.
Биссектриса: прямая линия, делящая угол пополам (например, бис Длина ноги по внутренней поверхности (длина шагового шва
сектриса вытачки является ее средней линией). брюк): измеряется от нижней точки среднего шва до низа брюк (или
в
до пола).
Доработать чертеж: выверить пропорции каждой детали, при

Верхние плечевые накладки/плечевые накладки: объемные до необходимости откорректировать линии, проверить сопряжение
полнительные детали - накладки, служащие для придания четкой линий. Чертеж дорабатывается на этапе конструирования, но при
или завышенной линии плеч изделия. необходимости и на этапе пошива.
Волан: отделочная деталь изделия, выкроенная по форме дуги, Драпировать: закладывать материал красивыми складками.
спирали и т. п. Волан пришивается одним срезом к изделию, второй
край остается свободным и принимает волнообразную форму. Край 3
волана, соединяемый с изделием, может быть гладким или сосбо
ренным (заложенным складками). Заложить складку: перегнуть деталь изделия по намеченным ли
ниям и зафиксировать припуски складки.
Воротник:деталь одежды, которая располагается вокруг шеи и со
единяется с горловиной изделия (воротник может быть цельнокро Застежка-молния: застежка, состоящая из двух текстильных лент с
еным с основными деталями изделия). закрепленными на них звеньями, которые соединяются движением
замка.
Втачной (отделочный) кант: полоса материала (как правило -
отделочного), заутюженная вдоль пополам (внутри может быть про Застрочить: закрепить машинной строчкой подогнутый край дета
ложен шнур для рельефности) и втачанная в шов изделия так, чтобы ли, изделия, складки и т. д.
узкая отделочная часть канта была видна с лицевой стороны.
Заутюжить: заложить на одну сторону припуски шва или складки
Выкроить в прямом направлении нитей основы/выкроить и закрепить их в таком положении путем влажно-тепловой обра
по долевой: выкроить детали так, чтобы указанное на лекале на ботки.
к
правление нитей основы совпадало с направлением нитей основы
на ткани.
Выкроить по косой: выкроить деталь изделия под углом 45 граду Карман: узел или деталь швейного изделия, предназначенная для
сов по отношению к нитям основы и утка на ткани. его отделки или для хранения в нем мелких предметов. Карманы
подразделяются на накладные, прорезные и карманы в швах.
Выс.ота сидения (брюк): длина от линии талии до линии высоты
сидения. Клапан: деталь прорезного кармана, притачиваемая к его верхне
му (или боковому) срезу. Если речь идет о накладном кармане с кла
Вытачка: конструктивный шов не на всю длину детали, имеющий паном, то клапан притачивается над накладным карманом. Клапан
треугольную или ромбовидную форму. Вытачки нужны для прида может быть только декоративным элементом, в этом случае он про
ния плоским деталям объемной формы, приближенной к форме сто притачивается к основной детали.
тела человека.
Клин: деталь, как правило, треугольной формы, которая втачивает
ся между другими деталями, чтобы придать дополнительный объем
изделию.
Кнопка: застежка пружинного действия, состоящая из двух частей:

основания с выступом (чашечка) и головки с углублением и пружиной.
м
Кокетка: верхняя отрезная часть плечевого или поясного изделия. Манжета: относительно узкая деталь, расположенная по низу
Может быть притачной, накладной или отлетной. рукавов или брюк.
Косая бейка: полоса материала, выкроенного в косом направле Моделирование одежды (техническое моделирование): про
нии нитей основы, которая используется, как правило, для оканто цесс создания чертежей и образца одежды на основе готовой мо
вывания срезов деталей. дели или на основе ее изображения.
Косое направление нитей основы: направление под углом 45 н

градусов по отношению к нитям основы и утка на ткани («косое»
направление нитей). Если угол не равен 45 градусам, это «ложно Навесная (воздушная) петля: небольшая полоска из основного
косое» направление. материала, тесьмы, ленты, шнура, соединенная с краем застежки,
для продевания через нее пуговицы.
Косточка: узкая, гибкая и прочная пластина из металла или пласти
ка. Используется в качестве каркаса в некоторых видах изделий, на Надсечки/контрольные знаки/монтажные контрольные знаки:
пример в корсетах. Разновидностью прямых косточек являются ду выполняются на срезах деталей изделия для точного их соединения
гообразные металлические косточки для бюстгальтеров, которые между собой.
вставляются в кулиски под грудью.
Надсечь припуск шва: разрезать ножницами припуск шва, не до
Кромка ткани: узкая плотная полоса по краям ткани (вдоль нитей ходя до строчки (или до линии шва) на 2 мм. Надсекание необходи
основы). мо, например, чтобы припуски шва (выше и ниже надсечки) можно
л
было направить в разные стороны или чтобы устранить возможное
затягивание детали припуском шва.
Ластовица: вставка в одежде из основного материала, необходи Направление долевых нитей ткани (направление нитей осно
мая для удобства движения. Например, ластовица в подмышечной вы): продольное направление ткани, параллельное кромкам.
области в плечевом изделии с цельнокроеными рукавами.
Настрочить: наложить одну деталь на другую и соединить ма
Лацкан: верхняя часть переда плечевого изделия. По верхнему шинной строчкой (например, настрочить накладной карман на ос
срезу лацкан соединяется с воротником. Лацкан отгибается по ли новную деталь) или закрепить машинной строчкой заутюженные
нии перегиба лацкана, которая переходит в линию перегиба стойки на одну сторону припуски шва (складки).
воротника.
Ножницы (портновские): инструмент, состоящий из двух соеди
Лекала деталей изделия: технический чертеж деталей на бума ненных в одной точке подвижных режущих частей, служащий для
ге, который содержит следующую информацию: припуски на швы; разрезания материала.
конструктивные линии (груди, талии, бедер, средние линии, линии
вытачек, складок и т. п.); линии, обозначающие положение петель, О
пуговиц, карманов и т. д.; линии направления нитей основы; мон-
тажные контрольные надсечки на срезах деталей; также должны Обметать: закрепить ниточной строчкой срезы детали для предо
быть отмечены участки оттягивания и сутюживания срезов деталей. хранения их от осыпания.
Комплект лекал деталей изделия используется для выкраивания де
талей изделия из материала. Оборка: отделочная деталь изделия, выкроенная в виде прямой
полосы. Оборка сосборивается (или закладывается складками) по
Линия переrиба стойки воротника: линия, разделяющая стойку одному срезу и соединяется с изделием. Второй ее край остается
воротника и отлет воротника. По ней отлет воротника отгибается свободным.
наружу.
Обтачать: сложить детали лицевыми сторонами внутрь и соеди
Листочка: деталь прорезного кармана, как правило, в виде прямо нить обрабатываемые срезы машинной строчкой; вывернуть (через
угольника или параллелограмма, притачиваемая к нижнему (или специально оставленное отверстие или через открытый край детали)
переднему) срезу входа в карман. на лицевую сторону и выправить обтачанные края. Затем обработать
шов обтачивания: в раскол- строчка обтачивания располагается точ
но посередине между верхней и нижней деталями; в кант (с кантом
обтачного шва) - строчка обтачивания смещается в сторону вну
тренней детали на ширину канта (1-3 мм в зависимости от толщины
материала); в рамку- строчка обтачивания смещается в сторону вну
тренней детали на ширину рамки (5-7 мм в зависимости от модели),
В конструкцию припуск на кант и рамку обтачного шва для верхних
деталей закладывается уже на этапе конструирования.
Обтачка: деталь изделия для обработки краев (например, обтачка отделочная строчка). Обтачка может выкраиваться, в зависимости
прорезного кармана в рамку). от модели, из основного, отделочного или подкладочного матери
ала. Как правило, обтачка дублируется прокладочным материалом,
Окат рукава: верхняя изогнутая линия рукава, по которой он со чтобы обрабатываемый срез не деформировался в процессе носки
единяется с проймой изделия. изделия.
Основа и уток: система нитей в ткацком переплетении. Нити основы Подогнать по фигуре: привести изделие или конструкцию (деталь)
проходят в продольном направлении (т. е. вдоль кромок ткани), нити изделия в соответствии с формой тела человека или в соответствии
утка - в поперечном направлении. Детали изделия, выкроенные в с требуемым размером/формой.
продольном направлении (т. е. в направлении нитей основы), менее
подвержены деформации, так как нити основы более стабильны Подшить: закрепить подогнутый край детали потайными стежка
по сравнению с нитями утка. Поэтому при выкраивании деталей ми.
изделия важно соблюдать направление нитей основы на ткани и на
деталях кроя. Поперечное (уточное) направление нитей основы: направле
ние нитей ткани, перпендикулярное кромке ткани.
Отделочная эластичная тесьма (лента, бейка): готовая полоса из
эластичного материала, которой можно обрабатывать края изделия Посадка: заложенная в конструкцию небольшая разница в длине
или использовать ее для других целей - более творчески. соединяемых срезов (например, посадка по окату рукава или посад
ка из верхнего воротника в концах), которая в процессе обработки
Отлет воротника: видимая, отогнутая наружу часть воротника изделия должна быть сутюжена.
(отлета нет в воротниках-стойках).
Потайная застежка: скрытая застежка, в которой петли/пуговицы
Оттянуть: увеличить линейные размеры детали на отдельных не видны в застегнутом изделии.
участках путем влажно-тепловой обработки.
п
Прибавки на свободное облегание: при изготовлении изделий из
неэластичных материалов необходимо учитывать прибавки (при
пуски) на свободное облегание. Это величины, добавленные к зна
Параллельные линии: непересекающиеся линии, начерченные чениям измерений фигуры (меркам). Минимально необходимые
,в одной плоскости. Например, средняя линия переда параллельна прибавки на свободное облегание обеспечивают свободу дыхания
линии ширины груди. и движений. Величины припусков на свободное облегание различа
ются в зависимости от вида и назначения изделия. Также значения
f1еревод вытачки: способ моделирования, позволяющий переме прибавок на свободное облегание зависят от направлений моды.
щать вытачку в определенное моделью место, или трансформации
,ее в складки или сборки. Припуски на швы: расстояния между линиями швов и внешними
срезами детали швейного изделия. Припуски на швы необходимы
Перпендикуnяр:линия, начерченная под углом 90 ° к другой линии. для соединения деталей между собой.
Например, линия бедер перпендикулярна средней линии переда.
Присборить: уменьшить длину среза, стянув его двумя параллель
Петля: обработанная тем или иным способом прорезь на краю ными строчками, образуя сборки - очень мелкие хаотичные склад
застежки, предназначенная для застегивания изделия (прорезная ки.
петля). Петли могут быть навесными, в этом случае они изготавлива
ются из основного материала, тесьмы, ленты, шнура и соединяются Приталивать: уменьшать объем детали изделия на уровне линии
с изделием определенным моделью способом. талии.
Плавная кривая: плавная изогнутая линия. Притачать: соединить машинной строчкой мелкую деталь с более
крупной (например, притачать манжету к рукаву).
Подкладка: деталь или узел швейного изделия для оформления
внутренней стороны детали или изделия. Проверка сопряжения срезов деталей: обеспечение плавного
перехода одной линии в другую, а также проверка длины одно
Подкройная обтачка: деталь, выкроенная точно по форме обра именных срезов, соединяемых между собой (смежные срезы). Для
батываемого среза. На лицевую сторону основной детали наклады этого срезы деталей совмещаются друг с другом, уточняется их дли
вается обтачка лицевой стороной вниз, срезы совмещаются и со на и форма (корректируется, если требуется - сглаживается неже
единяются машинной строчкой (т. е. обтачиваются). Затем обтачка лательная угловатость, например). Важно, чтобы длины смежных
отгибается на изнаночную сторону, шов обтачивания выправляет срезов были одинаковыми.
ся и закрепляется по модели (например, по нему прокладывается
Пройма: вырез (изогнутая линия) для руки на плечевом изделии, Стойка воротника: соединенная непосредственно с горловиной из
по которой рукав соединяется с передом и спинкой. делия вертикально расположенная часть отложного воротника (ее не
видно в надетом на фигуру и застегнутом изделии), благодаря которой
Прокладочные детали/прокладки: детали из специальных про отлет воротника (видимая часть воротника) поднимается у линии пе
кладочных материалов, которые соединяются с изнаночной сторо региба стойки.
ной основной детали. Прокладочные детали нужны для придания
и сохранения формы деталей изделия или краев деталей. Сутюжить: уменьшить линейные размеры детали на отдельных
участках путем влажно-тепловой обработки.
Пуговица: вид фурнитуры из пластмассы, металла, стекла, дерева
и др. материалов для застегивания на петли. Пуговицы могут быть Т
украшением изделия.
Тесьма/лента (разметочная): узкая нерастягивающаяся полоска,
р обычно красного или синего (голубого) цвета, которая проклады
вается по поверхности манекена для разметки его конструктивных
Развертка поверхности деталей одежды на плоскости: чертеж линий.
конструкции изделия на бумаге.
у
Расширение: действие, позволяющее увеличить объем изделия.
Углубить: увеличить глубину горловины или проймы.
Рюш: отделочная деталь изделия, выкроенная в виде прямой узкой Удлинение: действие, позволяющее увеличить длину изделия.
полосы. У рюша обрабатываются продольные (по модели - и попе
речные) срезы. Рюш сосборивается вдоль детали и настрачивается ф
на изделие.
с
Фалды: округлые складки мягкой конусообразной формы, образу
ются на материале под воздействием собственного веса (например,
складки на юбке солнце).
Сборка изделия: ниточное соединение деталей изделия.
Фигурные лекала: пластиковые линейки изогнутой формы, с по
Сгиб/линия сгиба: линия, по которой симметричная деталь выкра мощью которых чертятся все изогнутые линии чертежа. Выпуска
ивается цельной, т. е. без шва. Например, средняя линия спинки, ются разных видов.
средняя линия полотнища юбки, задняя средняя линия воротника
и т. п. Эта линия отмечается на лекалах деталей изделия. ц
Силуэт: характеристика внешней формы одежды, ее очертание. Цеnьнокроеная/ый/ые: деталь или часть детали, которая выкра
В моделировании принято различать силуэты по степени прилега ивается вместе (т. е. без шва) с другой деталью или частью изделия,
ния изделия к фигуре (прилегающий, полуприлегающий, свобод например, лацкан или воротник - с частью переда, части рукава -
ный, расширенный или зауженный книзу). вместе с передом и спинкой.
Симметричная деталь: правая и левая сторона детали относи ш

тельно оси симметрии выглядят одинаково.
Ширина: измерение фигуры между двумя точками, например ши
Складка: вид отделки детали, придающий ей объем. рина груди (расстояние между центрами груди).
Скопировать: точно воспроизвести линии чертежа деталей изде Ширина борта/ширина застежки: расстояние от средней линии
лия на другом листе бумаги. переда до линии края борта (застежки).
Средний шов брюк: шов, проходящий посередине тела, соединя Шов вподrибку: обработка края детали или изделия цельнокро
ющий между собой левую и правую половины брюк. еным припуском. Шов вподгибку с открытым срезом: припуск под
гибается на изнаночную сторону и застрачивается. Шов вподгибку
Стачать: соединить машинной строчкой детали, примерно равные с закрытым срезом: сначала подгибается на изнаночную сторону
по величине. срез детали (изделия) на 0,8-1 см, а затем подгибается сам припуск
по низу; внутренний край припуска застрачивается. Шов вподгиб
ку может быть обработан вручную - потайными подшивочными
стежками.
•••
. . .
..
..
. .. . . ..
:,,,
1
,,\
,..
'•
: '._.
\-' ,',,; •·"·,
, ,Jt
----
; ,
,
I/
�
"1�"'- У.'
[;_ -- �i,
�.;;._ -�}; .
ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ДЛЯ ПЛОСКОСТНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ
И СОЗДАНИЯ ОБРАЗЦА ИЗ ТКАНИ
1. Шило: металлический инструмент с заостренным концом, кото 20. Картон для лекал: картон, на который можно перевести чер
рый служит для переноса линий чертежа с одного листа бумаги тежи лекал деталей изделия для лучшей их сохранности и для
на другой. использования лекал в качестве шаблонов при моделировании.
2. Крюк: нужен для подвешивания готовых лекал. 21. Линейка 60 см (японская): пластиковая прозрачная линейка
длиной 60 см, с нанесенной на нее разметкой.
3. Графитовые и цветные стержни для механического каран
даша (0,5 мм): вставляются в механический карандаш. Графито 22. Фигурное лекало 70 см: для начертания длинных плавных
вые стержни используются для основных линий, а цветные могут линий.
быть полезными, чтобы выделить определенную деталь чертежа.
23. Фигурное лекало N021: для начертания большинства изогну
4. Механический карандаш 0,5 мм: карандаш, с помощью кото тых линий.
рого можно прочертить тонкие линии и сделать четкий чертеж.
24. Резец: инструмент для переноса линий.
Для еще более точной работы также существует карандаш 0,3 мм.
25. Ножницы портновские: для раскроя материала, подрезания
5. Фигурное лекало для жакета: фигурное лекало из пластика
излишков материала и т. п.
для начертания плавных линий чертежа женского жакета.
26. Ластик: для удаления ошибок на чертеже.
6. Фигурное металлическое лекало для брюк и юбок: лекало
из металла для построения плавных линий чертежей брюк или 27. Пробойник: инструмент для выполнения надсечек.
юбок.
28. Металлическая линейка 1 м: для начертания длинных прямых
7. Самоклеющаяся черная тесьма: узкая черная самоклеющаяся линий.
лента из мягкого пластика, которая используется для разметки
29. Точилка для карандашей: для затачивания карандашей.
манекена, например.
30. Макетная ткань: материал, из которого можно выполнить макет
8. Красная и синяя тесьма: цветная хлопковая лента/тесьма
изделия для доработки его на манекене или фигуре человека.
шириной примерно 0,5 см, с помощью которой наносятся
основные конструктивные линии на манекене. Обычно красная 31. Сантиметровая лента: для измерения параметров фигуры и др.
тесьма используется для вертикальных линий, а синяя - для
32. Капок: очень легкое волокно растительного происхождения,
горизонтальных.
используется для набивки объемных изделий, например руки
9. Калька: прозрачная бумага, нужна для точного переноса мо манекена, или для того, чтобы изменить размеры стандартного
дельных линий чертежа. манекена.
1О. Циркуль: инструмент для начертания дуг и окружностей. 33. Меловой карандаш: красный и синий - для разметки материала.
11. Угольник (металлический) 35х60 см: инструмент для постро 34. Утюжильная подушка: для влажно-тепловой обработки де
ения прямых углов чертежа. талей округлой формы.
12. Пластиковый угольник 60°: инструмент для контроля за со 35. Утюжильная колодка: специальная утюжильная колодка для
блюдением необходимых углов между линиями чертежа. влажно-тепловой обработки швов на узких деталях, например
на рукавах.
13. Дырокол (пробойник): устройство для выполнения отверстий
в лекалах деталей изделия, чтобы собрать их вместе и повесить 36. Мел для работы по ткани: мел для нанесения линий на ма
на крюк. териал.
14. Ручное сверло: инструмент для выполнения отверстий не 37. Наперсток: для выполнения ручных швов.
больших диаметров на лекалах деталей изделия для нанесения
38. Манекен: для проверки правильности посадки изделия на фи
разметки (например, конца вытачки).
гуре и др.
15. Канцелярские кнопки: помогают удерживать чертеж на месте
39. Копировальная бумага: для переноса линий.
при копировании.
40. Скотч: нужен для соединения деталей из бумаги.
16. Булавки: для прикалывания лекал деталей к материалу, для
временного соединения деталей изделия и др.
17. Канцелярские ножницы: для вырезания лекал деталей изделия,
18. Грузики: для фиксации лекал деталей при раскрое материалов.
19. Листы белой бумаги 65х100 см: листы, на которых выпол
няются чертежи.
ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЬIХ
ПРИЗНАКОВ
-
Для этой таблицы берутся базовые размерные признаки женщины
условно-типового телосложения. На примере типовой фигуры в этом
В каждой из групп размерные признаки увеличиваются не на оди
наковые значения. Это объясняется тем, что с увеличением размера
пособии объясняются принципы плоскостного конструирования. происходят более значительные увеличения размерных признаков.
Размерные признаки, которые используются в данной книге, отно В правом столбце таблицы указаны ориентировочные прибавляе
сятся к размеру 38 (европейскому). мые значения для каждой группы.
В таблице приведены типовые размеры для женщин среднего роста Все значения в этой таблице указаны в сантиметрах, пронумерованы
(168 см). Они включают в себя размеры от 36 до 48. Их можно разде и проиллюстрированы приведенными ниже рисунками.
лить на три основные группы:
Необходимо очень внимательно отнестись к этапу измерения
- первая группа от 36 до 42 размера;
фигуры, он является отправной точкой при построении конструкций.
- вторая группа от 44 до 46 размера;
- третья группа - 48 размер. Измерить фигуру человека не так уж просто. Если при построении
чертежа какое-то из приведенных значений кажется странным и не
понятным, нужно перепроверить свои измерения.
Таблица размерных признаков типовых женских фигур

В таблице представлены ориентировочные размерные признаки для роста 168 см
Разность величин
Наименование измерений РЗб Р40 Р42 Р44 Р46 Р48 измерений между
размерами
Рост 168 168 168 168 168 168
Обхват груди 83 91 95 100 105 111 +4/+5/+6
2 Обхват талии 63 71 75 80 85 91 +4/+5/+6
3 Обхват бедер 90 98 102 107 112 118 +4/+5/+6
4 Высота груди 26,3 27,7 28,4 29,25 30,1 31,1 +О,7/+О,85/+1
5 Расстояние от точки центра груди до линии талии 16,75 17,25 17,5 17,8 18,1 18,45 +О,25/+О,3/+О,35
6 19,7 5 20,25 20,5 20,8 21,1 21,45 +0,25/+О,3/+О,35
7 Длина от талии до пола спереди 104,5 105,5 106 106,6 107,2 107,9 +О,5/+0,6/+0,7
8 Расстояние между центрами груди 18,5 19,5 20 20,6 21,2 21,9 +О,5/+0,6/+О,7
Длина от линии основания шеи
9 36,5 37,5 38 38,6 39,2 39,9 +О,5/+0,6/+О,7
о линии талии спе е и
10 32,8 35,2 36,4 37,9 39,4 41,2 +1,2/+1,5/+1,8
11 Ширина шеи сзади 11,6 12,4 12,8 13,3 13,8 14,4 +О,4/+О,5/+О,6
Ширина плечевого ската (от точки основания шеи
12 12,2 12,8 13,1 13,45 13,8 14,2 +О,3/+0,35/+О,4
о плечевой точки)
13 Расстояние от плечевой точки до центра груди 23,3 24,7 25,4 26,25 27,1 28,1 +О,7/+0,85/+1
Ширина груди (между передними углами
14 31 33 34 35,25 36,5 38 +1/+1,25/+1,5
по мышечных впа ин)
Ширина спины (между задними углами
15 34 36 37 38,25 39,5 41 +1/+1,25/+1,5
по мышечных впа ин)
Расстояние от точки основания шеи
16 17,5 18,5 19 19,6 20,2 20,9 +О,5/+О,6/+О,7
ины
Расстояние от точки основания шеи
17 42,5 43,5 44 44,6 45,2 45,9 +О,5/+0,6/+О,7
о линии талии сза и
Длина спины до талии (от 7-го шейного позвонка
18 41 42 42,5 43,1 43,7 44,4 +О,5/+0,6/+О,7
о линии талии)
Длина спины от плечевой точки
19 39 40 40,5 41,1 41,7 42,4 +О,5/+0,6/+О,7
о овня линии талии
20 Длина от условной линии проймы до линии талии 20,75 21,25 21,5 21,8 22,1 22,45 +0,25/+О,3/+0,35
21 Длина руки до линии обхвата запястья 61,5 62,5 63 63,6 64,2 64,9 +0,5/+О,6/+0,7
22 Расстояние от плечевой до локтевой точки 34,5 35,5 36 36,6 37,2 37,9 +О,5/+0,6/+О,7
23 Обхват плеча 26 28 29 30,25 31,5 33 +1/+1,25/+1,5
24 Обхват запястья 15,5 16,5 17 17,6 18,2 18,9 +О,5/+0,6/+О,7
25 Длина от талии до пола сбоку 105 106 106,5 107,1 107,7 108,4 +О,5/+О,6/+О,7
26 Длина от талии до пола сзади 103,5 104,5 105 105,6 106,2 106,9 +О,5/+0,6/+0,7
27 Длина ноги по внутренней поверхности 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 о
Высота сидения/длина от линии талии
28 23,5 24,5 25 25,6 26,2 26,9 +О,5/+О,6/+О,7
о линии высоты си ения
29 Высота коленной точки 47 47 47 47 47 47 о
30 Обхват бедра 50 54 56 58,5 61 64 +2/+2,5/+3
31 Обхват колена 33,5 36,5 38 39,85 41,7 43,9 +1,5/+1,85/+2,2
32 Обхват икры 32,25 34,75 36 37,52 39,04 40,84 +1,25/+1,52/+1,8
33 Обхват щиколотки 21,5 23,5 24,5 25,7 26,9 28,3 +1/+1,2/+1,4
Все значения в этой таблице указаны в сантиметрах (см)

&АЗОВЬIЕ ПРИНЦИПЬI
КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЬI
-
Чтобы правильно понимать данную методику плоскостного кон-
струирования, важно определиться с понятием «типовое телосло
Основные правила
1. При построении изделий женской одежды всегда выполняют
жение», которое берется за основу для всех конструкций. конструкцию на правую половину фигуры, так как женская одежда
В данной работе все конструкции выполнены для размера 38, застегивается справа налево, т. е. правая сторона застежки распо
соответствующего манекену фирмы Siegel & Stockman номер 50 497. лагается поверх левой.
Он был выбран после тщательного анализа других возможных
2. Начиная строить чертеж, необходимо воспринимать поверхность
вариантов.
листа, на которой делаются построения, как лицевую сторону мате
В этом пособии представлено поэтапно конструирование основных риала. Следовательно, средняя линия спинки всегда располагается
базовых предметов женского гардероба. При этом используются слева, а середина переда - справа (см. илл. №1)
размерные признаки, указанные в таблице на стр. 15, полученные
3. Все чертежи должны читаться одинаково. Таким образом, если
на основе измерений указанного манекена.
конструкция плечевого изделия состоит из пяти деталей, начинать
Для лучшего понимания и контроля построения конструкций все следует с центральной части переда (располагается справа), потом
приведенные в книге объяснения сопровождаются ориентировоч переходить к боковой части переда, затем, слева от нее, строится
ными значениями, которые могут служить контрольными цифрами. бочок, затем боковая часть спинки и, наконец, центральная часть
Таким образом, правильность построения всех конструкций можно спинки (см. илл. №2)
проверить на любом этапе.
4. Важно на каждой детали указывать направление нитей основы,
Эти конструкции будут полезны при построении подобных моделей а также другую необходимую информацию (см. илл. №3):
с другими размерными признаками, так как достаточно будет внести - название модели (например: W1 4.401.2, marie...);
в них соответствующие изменения. Вносимые изменения не должны - название детали (например: перед, боковая ·часть переда, подклад-
изменять пропорции и сбалансированность конструкции, они долж ка рукава и др.);
ны быть точно выверенными. - размер (например: р. 38, р. 40);
- количество деталей изделия, которые должны быть выкроены из
Конечно, размерные признаки могут отличаться от указанных в посо
материала по этому лекалу (например: х 2, х 1);
бии в большую или меньшую сторону. Но для начала желательно ов
- если деталь должна быть продублирована клеевым прокладоч
ладеть методикой построения конструкций на примере размера 38,
ным материалом, то это следует отметить на лекале. Если дублиру
чтобы потом уже научиться вносить в них необходимые изменения.
ется часть детали, то лучше начертить отдельную деталь - прокла
В книге окончательные линии чертежей показаны черным цветом, дочную, по форме дублируемого участка;
а линии, показывающие промежуточные этапы построения, - крас - номер лекала детали, указав также общее количество лекал дета
ным. лей изделия (например, 3/7. Таким образом, мы указываем, что это
третья по счету деталь из семи имеющихся для этой модели).
Все указанные в книге цифровые значения даны в сантиметрах.
5. Если деталь симметричная, нет необходимости строить ее лекало
целиком, достаточно построить правую половину (только если речь
не идет о лекалах деталей, используемых в массовом производстве
одежды, тогда лекало детали чертится целиком). Если же деталь асим
метричная, она чертится в разворот относительно средней линии.
б. Важно выполнять все чертежи с максимальной точностью, избегая
даже малейших отклонений, это относится ко всем этапам производ
ства изделия. Эти этапы включают в себя, во-первых, построение чер
тежа на бумаге, затем выкраивание из материала и пошив. В конечном
итоге, если все эти этапы не выполняются с максимальной точностью,
погрешность в готовом изделии может составить несколько милли
метров или даже сантиметров.
7. Данная методика предполагает, что для контроля и внесения ис
правлений используется калька, на которую копируется конструкция
изделия, что позволяет добиться большей точности линий. Сама
бумага, на которой выполняется чертеж, никогда не перегибается.
Все детали, которые переносятся на кальку, представлены на иллю

страциях с серым фоном, а также иногда даются ссылки на видео
с сайта www.dpstudio-fashion.com, объясняющие некоторые мо
менты методики.
Содержание
Стр.040
Стр.042
Стр.043
Стр.052
Стр.054
Стр.060
Стр. 061
Стр.070
Стр.076
Стр.088
Стр.100
Стр.108
Стр. 116
Стр.124
Стр.134
Стр.136
Стр.144
Стр.150
Стр.154
Стр.158
Стр.170
-
1
ЮБКИ
-
USOтом
ACADÉMICO,EJEMPLAR
1
КОНСТРУИРОВАНИЕ
NO COMERCIAL
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ КЛАССА ЛЮКС
ИЗМЕРЕНИЕ ФИГУРЬI
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ
Ю&ОК
-
Юбка с двумя вытачками спереди и двумя вытачками сзади
Юбка с двумя вытачками спереди и одной вытачкой сзади
Юбка из четырех частей
Юбка из шести частей
Юбка из восьми частей
Юбка из десяти частей
Юбка-колокол
Юбка полусолнце
Юбка 3/4 солнца
Юбка солнце
Юбка-брюки
Для построения юбки нужны следующие размерные признаки:

1. Рост 168 см.
2. Обхват талии 67 см.
З. Обхват бедер 94 см.
4 Длина от талии до пола сзади 104 см. Со стороны спины
линия талии, от которой измеряется это значение, немного
опущена (см. разметку манекена}.
5. Длина от талии до пола сбоку 105,5 см. Эта длина больше,
чем длина от талии до пола спереди, за счет изгиба бедер.
6. Длина от талии до пола спереди 105 см.
7. Расстояние от пола до уровня низа юбки - 45 см.
Эти базовые конструкции юбок даны в расчете на выполнение

изделий из неэластичных материалов, поэтому к измерениям
фигуры необходимо сделать прибавки на свободное облега
ние, чтобы обеспечить свободу движений.
Для данных конструкций прибавки на свободное облегание

составляют:
к обхвату талии +2 см,
к обхвату бедер +4 см.
40 1 dp studio
г
К' Ас' S' Q'
А'
R' V' L' Ad'
1
в
Е г--------++-----------1 N м u F
Верхняя линия бедер
Х'
G о о Линия бедер н
JS
а,
:;;
а,
Заднее Переднее о
I
о u
полотнище юбки полотнище юбки '"о
0 0
I
u
Илл. №5
'"о "
Q)
"
Q)
"
t- I
Q)
"
I
Q) I
Q)
I i:::
Q)
i::: "'Q.
а,
"'Q.
а,
"'
,::
ь
ь
"'
,::
""'
" "'
"'Q"' Q
"о:
"
о:
" ""
I
" "'" "'"'

I s
о:
i:::
Q Q
о:
"о: "о:
о: I
о: С(
" ""
I Q)
I I Q.
С(
Q) u
Q. i::: о:
u о:
о: "'а,о: о:
"'а, I
о: С(
I о
"'о о
"'о Q)
Q.
"'
С(
с
Q)
- -
м U) U)
D J с
Илл. NOS Илл. №6

По отдельности вырезать переднее и заднее полотнища юбки. При желании можно выполнить конструкцию юбки с наклонными
Конструкция юбки с вертикальными вытачками готова. вытачками.
R' V' L' К' Ad' Ас' S' Q' в

,-�==- � 1
j-
А'
1 1
Е U'
F
У' Верхняя линия бедер
Х"
G t--------------0----< о Линия бедер

н
:;;
а,
о
:;;
а, Заднее Переднее :i:
u
о о
полотнище юбки полотнище юбки '"
0 0
I
u
'"
о
"
Q)
t-
"
Q) :i:
Q)
I s
"
Q) :i:
s Q)
" "'
I
Q) а,
Илл. №6 "'
а, Q.
"'
,::
Q.
ь
ь
"'
,::
"
" "'"'
"'"'
Q
Q
"о:
"о: " " "о:s
I
""
:i:
"'"' "'"' о:
Q Q
"о:
о: о:
:i:
о: С(
s
"" ""
I Q)
:i: :i: Q.
С(
Q) u
Q. о:
u о: о: о:
о: "'а, "'а, I
о: С(
:i: о
"'о о
"'
Q)
Q.
м
"'
С(
U)
о
U) с
Q)
D J с
/ 69
Стр.178
Стр.180
Стр.194
Стр.195
Стр.201
Стр.203
Стр.204
Стр.206
Стр.208
Стр.210
Стр.213
Стр.214
Стр.216
Стр.220
Стр.222
Стр.234
Стр.238
Стр. 248
Стр.262
dp studio
Стр.280
Стр.288
Стр.289
Стр.290
Стр.291
Стр.294
Стр.302
Стр.310
Стр.320
Стр.324
dp studio
Стр.330
Стр.338
Стр.344
Стр.350
Стр.354
Стр.358
Стр.362
Стр.366
Стр.370
Стр.372
Стр.376
Стр.382
Стр.390
dp studio
Стр.406
Стр.412
Стр.416
Стр.420
Стр.424
Стр.428
Стр.436
Стр.442
dp studio
Стр.452
Стр.462
Стр.470
Стр.474
Стр.476
Стр.478
dp studio
Стр.484
Стр.494
Стр.496
Стр.498
Стр.500
Стр.501
Стр.504
Стр.506
Стр.519
dp studio

Д.пеллен Конструирование Одежды Класса Люкс

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Д.пеллен Конструирование Одежды Класса Люкс

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

USO ACADÉMICO,EJEMPLAR NO COMERCIAL

В 1994 году молодой кутюрье становится лауреатом первого конкурса Dinard.

Благодаря разносторонности своих знаний в профессии, а также хорошему пониманию индустрии

В 2003 году начался новый этап в его карьере.

Продолжая сотрудничество с разными марками, он начал преподавать моделирование, рисунок и тех­

Богатый профессиональный опыт вдохновил Доминика на создание специальной методики, вобравшей

Стр.038 положения Юбки

Стр.176 Плечевые изделия

Стр.278 Рукава Воротники

Стр.404 Карманы и другие детали

Стр.450 Припуски на швы и подкладка деталей

Баска: неширокая (примерно до уровня линии бедер) деталь изде­

Доработать чертеж: выверить пропорции каждой детали, при

Кнопка: застежка пружинного действия, состоящая из двух частей:

Косое направление нитей основы: направление под углом 45 н

Симметричная деталь: правая и левая сторона детали относи­ ш

Таблица размерных признаков типовых женских фигур

Обхват груди 83 91 95 100 105 111 +4/+5/+6

2 Обхват талии 63 71 75 80 85 91 +4/+5/+6

3 Обхват бедер 90 98 102 107 112 118 +4/+5/+6

4 Высота груди 26,3 27,7 28,4 29,25 30,1 31,1 +О,7/+О,85/+1

6 19,7 5 20,25 20,5 20,8 21,1 21,45 +0,25/+О,3/+О,35

23 Обхват плеча 26 28 29 30,25 31,5 33 +1/+1,25/+1,5

24 Обхват запястья 15,5 16,5 17 17,6 18,2 18,9 +О,5/+0,6/+О,7

31 Обхват колена 33,5 36,5 38 39,85 41,7 43,9 +1,5/+1,85/+2,2

32 Обхват икры 32,25 34,75 36 37,52 39,04 40,84 +1,25/+1,52/+1,8

33 Обхват щиколотки 21,5 23,5 24,5 25,7 26,9 28,3 +1/+1,2/+1,4

Все значения в этой таблице указаны в сантиметрах (см)

Все детали, которые переносятся на кальку, представлены на иллю­

ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ КЛАССА ЛЮКС

Для построения юбки нужны следующие размерные признаки:

Эти базовые конструкции юбок даны в расчете на выполнение

Для данных конструкций прибавки на свободное облегание

" "'" "'"'

Илл. NOS Илл. №6

R' V' L' К' Ad' Ас' S' Q' в

G t--------------0----< о Линия бедер

Похожие интересы

Вам также может понравиться

Продолжая сотрудничество с разными марками, он начал преподавать моделирование, рисунок и тех

Баска: неширокая (примерно до уровня линии бедер) деталь изде

Симметричная деталь: правая и левая сторона детали относи ш

Все детали, которые переносятся на кальку, представлены на иллю