hyUndai

elantra (XD)
выпуска с 2000 года
УДК 656.13.052 (075.5)
ББК 39.808
Х35

Hyundai Elantra (XD) выпуска с 2000 года. — М. : ООО «Книжное издательство «За рулем»,   2011. — 80 с.:
Х35 ил. — (Серия «Экономим на сервисе»).
ISBN 978-5-9698-0381-7
Книга серии «Экономим на сервисе» адресована владельцам автомобилей Hyundai Elantra модификации XD,
выпускавшихся с 2000 года в Южной Корее и собираемых в настоящее время на Таганрогском автомобильном
заводе (Россиия). В издании приведены иллюстрированные рабочие операции по самостоятельной замене
автомобильных «расходников», не требующие использования сложного специального инструмента и технической
подготовки владельца автомобиля.

Редакция и / или издатель не несут ответственности за несчастные случаи, травматизм и повреждения техники, произошедшие
в результате использования данного руководства, а также за изменения, внесенные в конструкцию автомобиля заводом-
изготовителем.
Перепечатка, копирование и воспроизведение в любой форме, включая электронную, запрещены.

УДК 656.13.052 (075.5)

ББК 39.808
ISBN 978-5-9698-0381-7 © ООО «Книжное издательство «За рулем», 2011
 Содержание

К ЧИТАТЕЛЮ

Уважаемый владелец автомобиля Hyundai Elantra!

Вы держите в руках не книгу по ремонту и обслуживанию, не пособие по поиску

неисправностей, а издание, дополняющее руководство по эксплуатации
вашего автомобиля.
Гарантия на этот автомобиль уже закончилась, и нужно решать, кому дове-
рить работу по периодической замене тормозных колодок, свечей зажигания,
смене масла и различных фильтров, не говоря уже о лампах и предохраните-
лях, имеющих свойство перегорать.
А нужно ли обращаться со своими мелочами к специалистам автосервиса,
стремящимся выполнить сложную и дорогую работу? Совсем не обязательно
все работы, предусмотренные при периодическом гарантийном обслужива-
нии, в послегарантийный период выполнять одновременно. Что-то можно
сделать в выходной день на даче, что-то вечером после работы, но глав-
ное  — это по силам большинству автовладельцев, не обремененных техни-
ческими познаниями.
В издании приведены иллюстрированные рабочие операции по самостоя-
тельной замене автомобильных «расходников», не требующие использова-
ния сложного специального инструмента. При подаче информации учитыва-
лось расхожее мнение, что лучше один раз увидеть, чем много раз прочитать.
Надеемся, что владельцы автомобилей Hyundai Elantra оценят наше стрем-
ление помочь сэкономить на сервисе.

Коллектив «Книжного издательства «За рулем»

3
 Содержание

М П Р ЕСС О ГИ ДР ОУС ИЛИТЕЛ

КО Р ДА УС Ь
О

И
О
А
А

РУ
ЛИ
РИВОД

НЬ ПРИВ

ГИД
КО

ЛЯ
ТЕЛЯ РУ
НДИЦИО
ЬП

Е
ЕН

ЕМ

Л
Н
ЕР Я
М Р
РЕ 24 19
А
ГЕНЕРА 26
ДА Т
О
О
ЕНЬ ПРИВ

РА

22
ЕМ

И ЗА Ж ИГА
Н
ЕЧ
ИЯ
СВ

30

АЯ Ж ИДКО
Щ
АЮ

СТ
ЛА ЖД

18
ОХ

/ 10 ФИ А 28 ПЕ А 44
ЛО БК Р АР
Л

-Ф
С

ЕД
ЬТ
РНОЕ МА

КОР

БЛ ОК
АЧ
Р М АСЛЯН
ТО
О

Ы
М Й

4
 Содержание

Р САЛОН Р ВОЗДУШ
ЬТ Н ЬТ
Л

Н
Л
Ы
ФИ

Ы
ФИ
Й

Й
ПРИВОД С
13 11 РО

Ц
Д

ЕП
ГИ

ЛЕНИЯ
21

ХРАН ИТЕ
ДО Л

И
ПР

ВС
36

АЛОН
Е
Н АЯ ЖИ
ОЗ Д
М
Р

КО
ТО

20 СТЬ

Р 32 » 34 И 39 В М
ТО ИЕ ЕЛ
Н
Я

О
Д О Х А Н ИТ
И КУРИ ВА
АККУ МУЛ

ТО
РН О М ОТ
Р
Р

РЕ
«П

П ЕК
Е 

5
 Содержание

Й СИГНАЛ СВ
ЕЩЕНИ
Я
НЫ О

ТО

СА
Н
ПО Л ИТЕЛ

ПЛА ФО
РМ

ЛОНА
О ЖЕНИ
Н
ДО

Я
55 58
Я БАГА Ж
НИ Н
Е

И
О СВЕ Щ

КА

61
ОН
Ф

А
ПЛ

Ь О С В Е ЩЕ
АР
Н
Н

ИЯ
ФО

57
НО
А

ЕР
АК НОГ
О ЗН

8 БЕ ЗА
КА З АР
Ь 52
Д
И
Н
О
Н

НИ
ФО
ТЕХ

ПА

Й
СНОСТИ

6
 Содержание

ЧКА Т ОРМ ЕНИЯ ВЕ Щ

КА О ЕЩ

ЕВ
О

АФ ОН ОСВ
ЗО
ПР

ОГО
В

ЯЩИ
ПЛ

К
А
ЗЕР
74 60 НО Е КА
Ж
У

ЛО
Р
НА

ЗА ДНЕГО
62

ВИ
ДА

Й УКАЗА
ВО Т
О

ЕЛ
К
БО

ЬП
ОВОР
50

О
ТА

ПЕРЕД
ОЗ Н
М

И
Р

Й
ТО

63

ЗА СТ ИШ
О З 69 Д О З 64 О ЕС
А 75
М М
Л
НИ

И
Р
Р

ЯН

КО
ТО
ТО

НЫ
Й

ОЧН ЫЙ

7
Техника безопасности Полезные советы
П
режде чем приступить к работам по
обслуживанию автомобиля, тщательно
взвесьте, способны ли вы довести их
до конца и ничего не испортить, есть ли у вас
необходимые инструменты и запасные части,
а  также располагаете ли вы достаточным
временем для работы. Описанные в данной
книге операции по обслуживанию автомоби-
ля не представляют большой сложности и не
слишком тяжелы физически, однако требуют
известного внимания и сосредоточенности.
При работе желательно не отвлекаться на по-
сторонние дела. Также мы не рекомендуем
прислушиваться к советам посторонних лю-
дей, среди которых могут оказаться не только
опытные мастера, но и просто любители по-
болтать. Операции по обслуживанию автомо-
биля описаны в нашей книге достаточно под-
робно и вряд ли нуждаются в дополнительных
пояснениях. Исключите пребывание детей
поблизости от места работы. Это поможет
уберечь их от травм и сохранить инструменты
и детали, с которыми они захотят поиграть.
Применяйте только исправный и надежный
инструмент. Следует исключить из своего ар-
сенала рожковые ключи с «раскрывшимся»
зевом или смятыми губками, отвертки со скру-
гленным или скрученным лезвием, пассатижи
с плохо закрепленными пластмассовыми руч-
ками, молотки с незафиксированной ручкой
и  т. п. Не пытайтесь применять инструменты
не по назначению: шлицевой отверткой заво-
рачивать винты с головкой под крестообраз-
ную отвертку, пассатижами отворачивать
гайки, применять тяжелые инструменты в  ка-
честве молотка и др. Бережно относитесь к ин-
струменту при работе в дальней поездке или
в полевых условиях: из-за потерянного или
сломанного ключа или отвертки вы можете
оказаться в трудной ситуации.
То же самое касается снимаемых деталей
автомобиля и их крепежа. Не теряйте их и не
8
заменяйте крепежные детали (болты, гайки
и  др.) похожими — устанавливайте только
специализированный крепеж. При замене де-
талей применяйте только оригинальные или
специально предназначенные для данной
модели автомобиля запасные части.
Крепежные детали (болты и гайки) затягивай-
те всегда плотно. Если указано рекомендо-
ванное усилие затяжки, старайтесь соблюдать
его. Не теряйте и обязательно устанавливайте
шайбы под гайки и головки болтов или винтов,
если таковые (шайбы) в данных местах при-
меняются.
Работу по вывешиванию автомобиля с помощью
домкрата следует проводить на ровной гори-
зонтальной площадке. Задействуйте стояночный
тормоз и установите под колеса противооткатные
упоры.
Устанавливайте под порог домкрат, только
в  тех местах, которые определены заводом-
изготовителем. Пользуйтесь только исправ-
ным домкратом. При замене штатного домкра-
та другой домкрат должен быть аналогичной
грузоподъемности.
Внимание! Не работайте под автомобилем, если
он вывешен только на домкрате. Для страховки
обязательно используйте подставку заводского
изготовления. Запрещается вывешивать автомо-
биль на двух или более домкратах. При необходи-
мости вывесить два колеса одной оси автомобиля
используйте две подставки.
Запрещается нагружать или разгружать авто-
мобиль, стоящий на домкрате, а также садиться
в него. Развесовка по осям при этом меняется,
и автомобиль может упасть. Не пускайте дви-
гатель автомобиля, поднятого домкратом. Для
защиты рук от порезов и ушибов во время
«силовых» операций надевайте перчатки (луч-
ше кожаные). Для защиты глаз надевайте очки
(лучше специальные с боковыми щитками).
В гараже, оборудованном смотровой канавой,
Полезные советы
следует принять дополнительные меры предо-
сторожности. Если смотровая канава не исполь-
зуется, закройте ее прочными деревянными или
металлическими щитами.
При ремонте электрооборудования автомоби-
ля отсоединяйте клемму провода от «минусо-
вого» вывода аккумуляторной батареи.
Внимание! При работе двигателя, особенно на пу-
сковых режимах, выделяется оксид углерода
(угарный газ) — ядовитый газ без цвета и запаха.
Вдыхая его, можно получить опасное отравление.
При работе в  гараже включать двигатель авто-
мобиля можно только в  том случае, если гараж
хорошо проветривается (хотя опасная для жизни
концентрация угарного газа может образоваться
даже при открытых воротах гаража), а  еще луч-
ше — имеет принудительную вытяжку. При ее от-
сутствии можно пускать двигатель, только надев
на выпускную трубу отрезок шланга, выведенный
за  пределы гаража. При этом система выпуска
и ее соединение со шлангом должны быть герме-
тичны. Помните, что, работая в гараже, можно от-
равиться и парами бензина. Дверь гаража должна
легко открываться как изнутри, так и  снаружи,
а проход к двери должен оставаться свободным.
Под рукой обязательно должны находиться огне-
тушитель и аптечка.
При замене технических жидкостей исполь-
зуйте только те, которые специально рекомен-
дованы для данной модели автомобиля. Если
необходимо долить какую-либо из жидкостей,
доливайте только точно такую же жидкость
(или масло), какая в данный момент залита
в устройство. Желательно не смешивать жидкости,
даже с одинаковыми параметрами, но произ-
веденные разными фирмами.
Перед разъединением трубопроводов системы
питания во время обслуживания и ремонта необ-
ходимо сбрасывать давление топлива в системе.
Отработанные масла содержат канцерогенные
соединения. При попадании масла на руки вы-
Техника безопасности
трите их тканью, а затем протрите специальным
средством для чистки рук (или подсолнечным
маслом) и вымойте теплой водой с мылом.
Внимание! Запрещается мыть руки горячей во-
дой, так как при этом вредные вещества легко
проникают через кожу.
При попадании на руки бензина также вы-
трите их чистой тканью, а затем вымойте
с  мылом. В  охлаждающей жидкости системы
охлаждения двигателя (антифризе) содержит-
ся этиленгликоль, который ядовит при попада-
нии в организм и — в меньшей степени — при
попадании на кожу. При отравлении антифри-
зом нужно немедленно вызвать рвоту, про-
мыть желудок, а в тяжелых случаях принять
солевое слабительное и обратиться к  врачу.
Попавший на кожу антифриз нужно смыть
большим количеством воды. То же самое
надо сделать и  при отравлении тормозной
жидкостью.
Электролит при попадании на кожу вызывает
жжение, покраснение. Если электролит по-
пал на руки или в глаза, вначале смойте его
большим количеством холодной воды, затем
вымойте руки раствором питьевой соды или
нашатырного спирта. Помните, что серная кис-
лота даже в малых концентрациях разрушает
органические волокна, — берегите одежду!
Внимание! Запрещается смывать электролит
с кожи водой с мылом.
Отработанные материалы подлежат специ-
альной утилизации. Бензин, масла, тормоз-
ная жидкость, резинотехнические изделия
и пластмассы практически не разлагаются
естественным путем и требуют промышленной
переработки. Автомобильные аккумуляторы,
помимо свинца содержат сурьму и другие
элементы, образующие высокотоксичные для
организма человека соединения, долго сохра-
няющиеся в почве.
9
Моторное масло / Меняем масло / меняем фильтр
фильтр масляный

1 2

Маслозаливная горловина двигателя расположена Перед сливом масла отворачиваем против часовой
в верхней части головки блока цилиндров. Щуп для стрелки крышку маслозаливной горловины и сни-
проверки уровня масла, имеющий ручку с кольцом, маем ее
расположен в передней части двигателя

3 4

Для замены масла снимать лист защиты мотор-
ного отсека не требуется. Масляный фильтр нахо-
дится под крышкой лючка (верхняя стрелка), слив-
ная пробка в поддоне картера двигателя (нижняя
стрелка)
Ключом или головкой «на  17» ослабляем затяжку
сливной пробки. Подставляем под поддон картера
двигателя широкую емкость объемом не менее 5 л
и полностью отворачиваем пробку. Сливаем масло
в течение 10 мин

В соответствии с регламентом ТО моторное масло с индексом API не ниже SG заменяем через

каждые 15 тыс. км пробега, масло с индексом API SF — через 7,5 тыс. км. Масло меняем только
вместе с масляным фильтром. Работу проводим на полностью прогретом двигателе, пока масло
горячее (будьте осторожны — маслом можно обжечься). Удобнее работать на смотровой канаве
или эстакаде. Можно сделать самодельную эстакаду из двух брусков сечением 150×150 мм
и заехать на нее передними колесами автомобиля.

10
 Меняем масло / меняем фильтр Моторное масло /
фильтр масляный

5 6

Головкой или ключом «на 13» отворачиваем пра- Сдвигаем крышку лючка в сторону
вый (глядя по ходу движения автомобиля) болт
крепления крышки лючка к листу защиты моторного
отсека. Тем же инструментом ослабляем затяжку
второго болта (показан стрелкой)

7 8

В открывшемся лючке хорошо виден масляный Снимаем фильтр (для наглядности показано при
фильтр. Отворачиваем его руками или съемником. снятом листе защиты моторного отсека)
Если съемника нет, а фильтр не отворачивается,
пробиваем его мощной отверткой ближе к донышку
и отворачиваем, используя отвертку как рычаг

Использованное уплотнительное кольцо пробки сливного отверстия заменяем на новое. Пробку

затягиваем плотно.

Внимание! Не выбрасывайте фильтры и отработанное масло в контейнеры для бытовых отходов!

11
Моторное масло / Меняем масло / меняем фильтр
фильтр масляный

9 10

Заполняем новый фильтр свежим моторным маслом
Наносим слой моторного масла на уплотнительное
кольцо фильтра. Заворачиваем фильтр от руки до сопри-
косновения уплотнительного кольца с блоком цилиндров.
Затем поворачиваем фильтр еще на 3/4 оборота.
Удаляем потеки масла с поддона картера двигателя

11 12

В маслозаливную горловину заливаем моторное
масло (3,3 л для двигателя 1,6i 16v)
Для проверки уровня масла в картере двигателя
извлекаем щуп за его кольцо из направляющей
трубки. Протираем щуп, вставляем на место и снова
извлекаем. Уровень масла должен находиться между
метками F (верхней) и L (нижней)

После замены масла и фильтра пускаем двигатель и убеждаемся, что в комбинации приборов
погас сигнализатор аварийного давления масла. Останавливаем двигатель и снова проверяем
уровень масла. При необходимости доливаем масло (не выше метки F, иначе излишки масла через
систему вентиляции картера будут попадать в цилиндры, что может привести к выходу из строя
каталитического нейтрализатора отработавших газов). Через 100 км пробега проверяем затяжку
фильтра и пробки сливного отверстия и, если необходимо, подтягиваем их.

12
 Меняем фильтр Фильтр воздушный

1 2

Корпус воздушного фильтра установлен в моторном Крышка прижимается к корпусу спереди двумя
отсеке слева (глядя по ходу движения автомобиля) пружинными защелками (показаны стрелками),
сзади — двумя фиксаторами

3 4

Отстегиваем пружинные защелки Задние фиксаторы можно не разъединять, они вы-

полняют роль петель

Проверяем состояние сменного фильтрующего элемента воздушного фильтра через 15 тыс. км,
а  заменяем  — через 30  тыс. км пробега. Если автомобиль эксплуатируется в  основном на  пыль-
ных грунтовых дорогах, рекомендуется сократить срок замены фильтрующего элемента вдвое.
Если сменный элемент сильно загрязнен, закопчен, а  также деформирован или порван, что
допускает попадание в  двигатель неочищенного воздуха, заменяем его независимо от  срока
службы.

13
Фильтр воздушный Меняем фильтр

5 6

Поднимаем крышку Вынимаем из корпуса сменный фильтрующий

элемент

7 8

Автомобильным пылесосом очищаем дно корпуса
фильтра от пыли и грязи
Устанавливаем новый фильтр. Опускаем крышку.
Если она встает с перекосом, проверяем, не вышли
ли из зацепления ее задние фиксаторы. Восстанав-
ливаем их положение, плотно прижимаем крышку
к корпусу и фиксируем пружинными защелками

Внимание! Эксплуатация автомобиля с сильно загрязненным или поврежденным сменным фильтрующим

элементом, а также даже кратковременная работа двигателя при снятом сменном элементе ведут к уско-
ренному абразивному износу деталей двигателя.

14
Меняем фильтрующий элемент Фильтр салонный

1 2

Фильтрующий элемент системы вентиляции и ото- Вынимаем фиксатор

пления салона (салонный фильтр) установлен
за вещевым ящиком. Открываем вещевой ящик
и поддеваем шлицевой отверткой его левый фикса-
тор

3 4

Аналогично поддеваем отверткой и вынимаем Приподнимаем вещевой ящик и выводим через

правый фиксатор вещевого ящика отверстие в боковой стенке фиксатор тросика

Сменный фильтрующий элемент системы вентиляции и  отопления салона заменяем при

каждом очередном ТО — через 15 тыс. км пробега.

15
Фильтр салонный Меняем фильтрующий элемент

5 6

Отсоединяем тросик от вещевого ящика. Опускаем Позади вещевого ящика крестообразной отверткой
ящик отворачиваем два самореза крепления стяжной
пластины (место расположения верхнего самореза
показано стрелкой)

7 8

Снимаем стяжную пластину Нажимаем на два фиксатора крепления крышки,

закрывающей короб перед каналом забора наруж-
ного воздуха в салон

Фильтрующий элемент вентиляции салона выпускается в двух вариантах исполнения. Обычный

элемент очищает воздух от пыли, а «угольный» дополнительно задерживает присутствующие
в воздухе запахи.

16
Меняем фильтрующий элемент Фильтр салонный

9 10

Снимаем крышку Выдвигаем на себя салонный фильтрующий элемент

11 12

Вынимаем фильтрующий элемент При установке нового фильтрующего элемента ори-

ентируем его рукояткой к себе. Стрелка, нанесенная
рядом с рукояткой, должна быть направлена вниз

Если замечено ухудшение производительности системы вентиляции и отопления салона (мед-

ленный нагрев воздуха, усиленное запотевание стекол изнутри в сырую погоду), проверяем
состояние салонного фильтра. Сильно загрязненный, деформированный или порванный фильтрую-
щий элемент заменяем.

17
Охлаждающая жидкость Проверяем уровень /
доливаем жидкость

1 2

Расширительный бачок системы охлаждения располо- Уровень охлаждающей жидкости в бачке на холодном
жен в моторном отсеке перед двигателем справа двигателе должен быть между метками F (верхней)
(глядя по ходу движения автомобиля) и L (нижней)

3 4

Для долива жидкости открываем и снимаем крышку Доливая жидкость, следим, чтобы уровень жидкости
расширительного бачка (при этом из горловины не превысил отметку F. После долива вводим трубку
выходит трубка, прикрепленная к крышке изнутри) в горловину бачка и плотно закрываем крышку

Проверяем уровень охлаждающей жидкости перед каждой поездкой. Если уровень жидкости
постоянно понижается, это говорит о наличии течи, которую следует немедленно устранить.
Охлаждающую жидкость полностью меняем через каждые 45 тыс. км пробега. Доливать в рас-
ширительный бачок следует такую же жидкость, какой заправлена система охлаждения.
Внимание! Не следует открывать крышку расширительного бачка при работающем двигателе и в течение
10–15 мин после его остановки — можно получить ожоги.

18
Проверяем уровень / Гидроусилитель рулевого
доливаем жидкость управления

1 2

MAX
MIN

Бачок гидроусилителя рулевого управления нахо- На стенке бачка выполнены метки MIN и MAX, меж-
дится в моторном отсеке справа (глядя по ходу ду которыми должен находиться уровень рабочей
движения автомобиля) жидкости на холодном двигателе. Уровень следует
поддерживать на отметке MAX или чуть ниже ее

3 4

При необходимости долива жидкости отворачиваем Доливаем в бачок рабочую жидкость до отметки
крышку бачка и снимаем ее MAX. Затем плотно заворачиваем крышку

В систему гидроусилителя рулевого управления залита рабочая жидкость типа Dextron III,
не требующая замены в течение всего срока службы автомобиля. Проверять уровень жидкости
следует каждые 15 тыс. км пробега и при необходимости доводить его до нормы. Если уровень
постоянно понижается, необходимо найти место утечки и устранить неисправность.

19
Тормозная жидкость Проверяем уровень /
доливаем жидкость

1 2

MAX

MIN

Бачок гидропривода тормозной системы находится Уровень рабочей жидкости в бачке гидропривода
в задней части моторного отсека с левой стороны тормозной системы должен находиться между мет-
(глядя по ходу движения автомобиля) ками МАХ и MIN

3 4

Для того чтобы долить рабочую жидкость, отворачи- Доливаем жидкость типа DOT-4. Затем плотно заво-
ваем крышку бачка против часовой стрелки и  сни- рачиваем крышку
маем ее

Внимание! Не допускайте понижения уровня рабочей жидкости гидропривода тормозной системы ниже
метки MIN.

Проверять уровень жидкости следует через каждые 15 тыс. км пробега, а полностью заменять
ее — через каждые 30 тыс. км пробега.

20
Проверяем уровень / Гидропривод сцепления
доливаем жидкость

1 2

MAX

MIN

Бачок гидропривода сцепления находится в задней
части моторного отсека слева (глядя по ходу движе-
ния автомобиля)
На корпусе бачка выполнены метки MIN и MAX,
между которыми должен находиться уровень рабочей
жидкости. При эксплуатации автомобиля следует
поддерживать уровень жидкости в бачке на уровне
метки МАХ или чуть ниже ее

3 4

При необходимости долива жидкости отворачиваем Доливаем в бачок рабочую жидкость до отметки
крышку бачка и снимаем ее MAX. Затем плотно заворачиваем крышку

В систему гидропривода сцепления залита тормозная жидкость типа DOT‑4. Проверять уро-
вень жидкости следует через каждые 15  тыс. км пробега, а  полностью заменять ее  — через
каждые 30 тыс. км пробега.

21
Ремень привода генератора Меняем ремень

1 2

Для проверки натяжения ремня открываем лючок
в листе защиты моторного отсека (см. «Моторное
масло / фильтр масляный»). Большим пальцем на-
жимаем на ремень в месте, показанном стрелкой.
При усилии 10 кг прогиб должен составлять 5–6 мм
Для снятия ремня ключом или головкой «на  12»
ослабляем затяжку гайки крепления генератора
к нижнему кронштейну (для наглядности лист защи-
ты моторного отсека снят)

3 4

Открываем капот для доступа к болту крепления Головкой или ключом «на 12» вращаем натяжной
генератора к верхнему кронштейну (натяжной план- болт против часовой стрелки, ослабляя натяжение
ке). Головкой или ключом «на 12» ослабляем затяжку ремня привода генератора. При этом генератор
болта сдвигается в сторону двигателя

В соответствии с регламентом технического обслуживания проверяем состояние и натяжение

ремня привода генератора через каждые 15 тыс. км пробега. На ремне не должно быть трещин,
надрывов, потертостей на тыльной поверхности, разлохмачивания корда на краях. При снятом
ремне осматриваем состояние шкивов коленчатого вала, насоса охлаждающей жидкости и гене-
ратора. Если шкивы имеют повреждения (выбоины, следы сильного износа), заменяем их.

22
Меняем ремень Ремень привода генератора

5 6

Снимаем ремень со шкивов насоса охлаждающей Вынимаем ремень

жидкости, генератора и коленчатого вала

7 8

Устанавливаем новый ремень. Головкой или клю-
чом «на 12» вращаем болт натяжного устройства
по часовой стрелке, натягивая ремень до требуемого
усилия. Затягиваем болт крепления генератора
к натяжной планке (показан стрелкой)
Маркировка поликлинового ремня привода гене-
ратора и насоса охлаждающей жидкости для авто-
мобиля с  двигателем 1,6i 16v: 4РК 845 (4 «клина»,
длина 845 мм)

Внимание! Не перетягивайте ремень. Чрезмерное натяжение ремня приводит к преждевременному

выходу из строя ремня и подшипников генератора. Также не допускайте попадания под ремень посторонних
предметов, которые могут вызвать его обрыв.

23
Ремень привода гидроусили- Меняем ремень
теля рулевого управления

1 2

Для проверки натяжения ремня привода насоса
гидроусилителя рулевого управления большим
пальцем руки нажимаем на ремень в месте, пока-
занном на фото. При усилии 10 кг прогиб должен
составлять 6–9 мм
Для снятия ремня привода насоса гидроусилите-
ля снимаем ремень привода генератора и насоса
охлаждающей жидкости (см. выше). Головкой или
ключом «на 12» ослабляем затяжку болта крепле-
ния насоса гидроусилителя к нижнему кронштейну

3 4

Ключом «на 12» ослабляем затяжку болта крепле- Болт крепления насоса гидроусилителя можно ослабить
ния насоса гидроусилителя к верхнему кронштейну, головкой «на 12». Для этого проворачиваем шкив
служащему одновременно натяжной планкой насоса гидроусилителя так, чтобы в окне шкива
появилась головка болта (см. врезку)

В соответствии с регламентом технического обслуживания проверяем состояние и натяжение

ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления через каждые 15 тыс. км пробега.
На ремне не должно быть трещин, надрывов, потертостей на тыльной поверхности, разлохма-
чивания корда на краях.

24
Меняем ремень Ремень привода гидроусили-
теля рулевого управления

5 6

Сдвигаем насос гидроусилителя назад (в сторону Снимаем ремень со шкивов насоса гидроусилителя
двигателя), тем самым ослабляя натяжение ремня и насоса охлаждающей жидкости. Вынимаем ремень

7 8

Надеваем новый ремень на шкивы. Монтажной
лопаткой (показана стрелкой) сдвигаем насос гидро-
усилителя вперед, натягивая ремень. Головкой «на 12»
затягиваем болт крепления насоса гидроусилителя
к верхнему кронштейну
Маркировка ремня привода насоса гидроусилителя
рулевого управления для автомобиля с двигателем
1,6i 16v

Внимание! Не перетягивайте ремень. Чрезмерное натяжение ремня приводит к преждевременному

выходу из строя ремня и подшипников насоса гидроусилителя рулевого управления.

25
Ремень привода компрессора Меняем ремень
кондиционера

1 2

Ремень привода компрессора кондиционера (пока-
зан стрелкой) снимаем после снятия ремня приво-
да генератора и  насоса охлаждающей жидкости
(см.  выше). Лист защиты моторного отсека для
наглядности снят
Для доступа к  ремню привода компрессора кон-
диционера снимаем правое переднее колесо
(см.  «Колеса и  шины»). Головкой «на  10» отвора-
чиваем два самореза крепления грязезащитного
щитка моторного отсека

3 4

Снимаем грязезащитный щиток
Головкой «на 14» ослабляем болт крепления натяж-
ного ролика. Затем накидным ключом или головкой
«на 12» вращаем против часовой стрелки болт в зад-
ней части натяжного механизма (показан стрелкой),
ослабляя натяжение ремня

Для проверки натяжения ремня привода компрессора кондиционера большим пальцем нажимаем
на ремень посередине между шкивами коленчатого вала и компрессора кондиционера. При усилии
10 кг прогиб должен составлять 5­­­–6 мм. В соответствии с регламентом технического обслужива-
ния проверяем состояние и натяжение ремня через каждые 15 тыс. км пробега.

26
Меняем ремень Ремень привода компрессора
кондиционера

5 6

Сдвигаем ремень с натяжного ролика и шкивов Вынимаем ремень

коленчатого вала и компрессора кондиционера

7 8

Устанавливаем новый ремень на шкивы. Головкой На ремне не должно быть трещин, надрывов,
«на 12» натягиваем ремень до требуемого усилия вкрапления посторонних предметов в рабочую
и затягиваем болт крепления натяжного ролика го- поверхность, разлохмачивания корда на краях
ловкой «на 14»

Внимание! Не перетягивайте ремень. Чрезмерное натяжение ремня приводит к преждевременному выходу

из строя ремня и подшипников компрессора кондиционера.

27
Коробка передач Проверяем уровень / доливаем масло

1 2

Для проверки уровня масла в картере механической
коробки передач снимаем лист защиты моторного от-
сека. Он крепится к подрамнику силового агрегата
четырьмя болтами с головками под ключ «на 17»
и двумя болтами с головками под ключ «на 10»
Головкой «на 10» отворачиваем два болта заднего
крепления защиты (на фото 1 они показаны стрелками
внизу)

3 4

Головкой «на 17» отворачиваем четыре болта перед- Снимаем лист защиты. Лучше делать это вдвоем —
него и  среднего крепления листа защиты (четыре лист тяжелый
верхние стрелки на  фото 1), удерживая их гайки
от проворачивания ключом той же размерности. Под
гайками установлены шайбы большого диаметра

Работу удобнее проводить на смотровой канаве или эстакаде. Гайки болтов с головками под
ключ «на 17» удерживаем от проворачивания со стороны колесных арок (болты среднего
крепления листа защиты) и через технологическое отверстие, а также через лючок, в котором
расположен масляный фильтр (болты переднего крепления листа защиты). При последующей
установке плотно затягиваем болты. Проверяем уровень масла в коробку передач при каждом
очередном ТО (через 15 тыс. км). После пробега 90 тыс. км масло рекомендуется заменить.

28
Проверяем уровень / доливаем масло Коробка передач

5 6

Головкой «на 10» отворачиваем два болта крепления Снимаем щиток. При этом открывается доступ к коробке
пластмассового грязезащитного щитка к подрамнику передач (показана на врезке)
с левой стороны

7 8

Очищаем пробку контрольного отверстия и поверх-
ность картера коробки вблизи нее, чтобы внутрь
картера не попали вода и грязь. Накидным ключом
или головкой «на 17» отворачиваем пробку
Вынимаем пробку и проверяем уровень масла.
Он должен быть на уровне нижней кромки контроль-
ного отверстия. Если уровень масла ниже, доливаем
масло, используя специальный шприц. После долива
очищаем и плотно заворачиваем пробку

При проверке уровня масла в  картере коробки передач автомобиль должен располагаться
горизонтально, а коробка передач при проверке должна быть остывшей. В холодную погоду лучше
доливать масло в  отапливаемом гараже, так как на  улице трансмиссионное масло густеет
и будет с трудом течь по шлангу. Для долива и замены используйте только масла, рекомендуе-
мые заводом-изготовителем автомобиля. Объем масла в  картере механической коробки
передач — 2,15 л.

29
Свечи зажигания Меняем свечи

1 2

На автомобиле с двигателем 1,6i 16v свечи зажи- Отворачиваем саморезы крестообразной отверткой
гания ввернуты в головку блока цилиндров сверху. либо головкой «на 10»
Они находятся под крышкой, которая крепится тремя
саморезами

3 4

Снимаем крышку Выводим из зажимов высоковольтные провода,

идущие от катушек зажигания к свечам

Проверять состояние свечей зажигания следует через каждые 15 тыс. км пробега, заменять свечи —
через каждые 30 тыс. км. Если одна или несколько свечей вышли из строя раньше, их следует
заменить до окончания срока службы. Признаки отказа свечи: неравномерная работа двигателя,
снижение его мощности и увеличение расхода топлива. Заменяем свечи только оригинальными или
аналогичными им (в магазинах автозапчастей есть справочники взаимозаменяемости свечей).
Все четыре свечи должны быть одинаковыми.

30
Меняем свечи Свечи зажигания

5 6

Тянем наконечник свечи вверх. Он поддается Вынимаем наконечник свечи

с  небольшим усилием, так как имеет уплотнитель-
ное кольцо, которое входит в  свечной колодец
в крышке головки блока цилиндров

7 8

Свечным ключом «на 16» с резиновой втулкой внутри
либо высокой головкой «на 16» с удлинителем
выворачиваем свечу зажигания. Аналогично снима-
ем наконечники с других свечей и выворачиваем их
Резиновая втулка удерживает свечу за изолятор,
позволяя легко извлечь ее из колодца. Вворачи-
ваем новую свечу, сначала вращая удлинитель
рукой. Ввернув свечу до упора, плотно затягиваем
ее воротком или трещоткой

Осматриваем электроды вывернутой свечи. Они должны быть светло-коричнего или серо-белого
цвета. Густые сухие отложения черного цвета (сажа) или блестящие черные маслянистые
отложения свидетельствуют о неисправностях двигателя, которые следует устранить. Круглым
щупом проверяем зазор между боковым и центральным электродами: для свечей двигателя
1,6i 16v он должен составлять 1,0–1,1 мм. При необходимости регулируем зазор, осторожно
подгибая боковой электрод.

31
Аккумулятор Снимаем аккумулятор

1 2

Аккумулятор (аккумуляторная батарея) установлен Ключом или головкой «на 10» ослабляем гайку
в моторном отсеке с левой стороны (глядя по ходу крепления клеммы провода к «минусовому» выводу
движения автомобиля) аккумулятора

3 4

Снимаем клемму с «минусового» вывода аккумуля- Ключом или головкой «на 10» ослабляем гайку
тора и отводим провод с клеммой в сторону крепления клеммы провода к «плюсовому» выводу
аккумулятора

Аккумулятор снимаем для его замены или заряда от зарядного устройства в стационарных
условиях. Рекомендуется снимать клемму провода с «минусового» вывода аккумулятора при
снятии приборов электрооборудования автомобиля и ремонте электропроводки.
Внимание! Не допускайте замыкания выводов аккумулятора между собой — это может повлечь его
повреждение, возникновение пожара и даже взрыв.

32
Снимаем аккумулятор Аккумулятор

5 6

Снимаем клемму с «плюсового» вывода аккумуля- Головкой «на 12» отворачиваем болт крепления
тора и отводим провод с клеммой в сторону прижимной планки, фиксирующей аккумулятор спе-
реди (глядя по ходу движения автомобиля) за при-
лив на его нижней части

7 8

Вынимаем болт с шайбой и прижимную планку
Вынимаем аккумулятор. Если его корпус поврежден
(имеются трещины, через которые выделяется элек-
тролит), надеваем резиновые перчатки, чтобы защитить
кожу. Устанавливаем аккумулятор в обратной после-
довательности

После установки аккумулятора и закрепления на его выводах клемм проводов нанесите на них
сверху автосмазку ВТВ-1 в аэрозольной упаковке или смазку ЦИАТИМ-201, -221 для предот-
вращения окисления выводов и клемм проводов от влаги. Если автомобиль не эксплуатируется
длительное время (3–4 недели), снимите клемму провода с «минусового» вывода аккумулятора
для предотвращения его разряда.

33
«Прикуривание» Пуск двигателя от другого
аккумулятора

1 2

К «плюсовому» выводу заряженного аккумулято-
ра подсоединяем зажим соединительного кабеля
красного (светлого) цвета. Заряженный аккумулятор
можно снять с автомобиля-«донора» и установить
поблизости от разряженного
Второй зажим красного (светлого) кабеля подсоеди-
няем к «плюсовому» выводу разряженного аккуму-
лятора

3 4

К «минусовому» выводу заряженного аккумулятора
подсоединяем зажим кабеля черного (темного) цвета
Второй зажим черного (темного) кабеля подсое-
диняем к одной из крупных металлических дета-
лей двигателя, например, к рым-планке (показана
стрелкой). Зажимы устанавливаем плотно, чтобы
не допустить искрения

«Прикуривание»  — пуск двигателя автомобиля с  разряженным аккумулятором с  помощью

подсоединения другого  — заряженного  — аккумулятора. К  данной операции прибегают в  тех
случаях, когда аккумулятор разрядился во время длительной стоянки автомобиля (3–4 месяца)
или если владелец забыл выключить какой-либо электроприбор (габаритные огни, аудиосистема
и др.). Во втором случае аккумулятор может разрядиться всего лишь за ночь и даже за считан-
ные часы.

34
Пуск двигателя от другого
аккумулятора
Для «прикуривания» необходим комплект
из  двух соединительных кабелей заводско-
го изготовления с  сечением проводника (без
учета толщины изоляции) не менее 16 мм2 (это
примерно равно сечению проводов, подсое-
диняемых к  клеммам аккумулятора). Длина
каждого кабеля должна быть 2,0–2,5 м. Один
из  кабелей или только ручки его зажимов
окрашены в  красный цвет. Этот кабель, как
правило, используется для соединения «плюсо-
вых» выводов аккумуляторов. Второй кабель
обычно имеет черный цвет.
Внимание! Скачок напряжения в  бортовой сети
автомобиля может вывести из  строя электрон-
ный блок управления двигателем. Именно поэтому
«прикуривать» двигатель с разряженным аккумуля-
тором следует только в  описываемой последова-
тельности.
Перед «прикуриванием» включаем стояночный
тормоз, переводим рычаг переключения пере-
дач в  нейтральное положение и  выключаем
зажигание и все бортовые приборы, имеющие
электропитание.
Пускаем двигатель автомобиля-«донора», по-
сле чего включаем стартер на  автомобиле
с разряженным аккумулятором (не более чем
на  6  с). В  случае, если двигатель автомоби-
ля с  разряженным аккумулятором исправен,
при «прикуривании» он пустится сразу. Когда
двигатель пустился, слегка нажимаем пе-
даль «газа», чтобы при отключении батареи
автомобиля-«донора» двигатель не  остано-
вился. Отсоединяем зажим «минусового» ка-
беля от  «массы» автомобиля с  разряженным
аккумулятором. После этого отсоединяем зажи-
мы «плюсового» кабеля от  «плюсовых» выво-
дов обоих аккумуляторов.
Двигатель с  неполадками в  системах питания
или управления и разряженным от  безрезуль-
татных попыток пуска аккумулятором «при-
куривать» не  имеет смысла. Также «прику-
«Прикуривание»
ривание» не  поможет, если в  сильный мороз
(–25 °C и ниже) в картере двигателя загустело
моторное масло, имеющее вязкость, не  соот-
ветствующую сезону.
Если после «прикуривания» и  последующей
подзарядки разряженного аккумулятора стар-
тер вновь откажется проворачивать коленча-
тый вал двигателя, значит, аккумулятор неис-
правен и требует замены.
Меры предосторожности:
— при соединении «плюсовых» выводов ак-
кумуляторов красным кабелем не  касайтесь
неизолированными участками зажимов лю-
бых металлических частей автомобиля, име-
ющих контакт с «массой». Это может вызвать
короткое замыкание и повреждение аккумуля-
тора;
— при температуре окружающей среды –10 °C
и ниже электролит разряженного аккумулято-
ра замерзает. Поэтому в морозную погоду необ-
ходимо снять разряженный акукмулятор с авто-
мобиля и отогреть его в теплом помещении;
— соединительный «минусовой» кабель (чер-
ного или темного цвета) нельзя подключать
к  «минусовому» выводу разряженного акку-
мулятора из-за опасности воспламенения
от случайной искры и взрыва гремучего газа,
выделяющегося при зарядке;
— для того чтобы предотвратить опасное
разбрызгивание электролита, содержащего
кислоту, при возможном взрыве «прикуривае-
мого» аккумулятора рекомендуется на  время
«прикуривания» накрыть разряженный акку-
мулятор куском плотной ткани (например бре-
зента). При этом нужно следить, чтобы зажимы
кабелей для «прикуривания» не отсоединились
под тяжестью ткани и не произошло короткое
замыкание. Ни в коем случае не прикрывайте
капот автомобиля во  время «прикуривания»:
в этом случае зажим «плюсового» кабеля ока-
жется в опасной близости от «массы» автомо-
биля.
35
Предохранители в салоне Меняем предохранители

1 2

Монтажный блок предохранителей в салоне распо- Так выглядит блок предохранителей при снятом
ложен в левой части панели приборов — позади ящика ящике для мелочей. Большая часть предохранителей
для мелочей. Тянем ящик на себя и вынимаем его здесь — малого размера. Предохранитель большо-
из панели го размера (на 30 А) показан стрелкой

3 4

На внутренней стороне ящика нанесена схема Пинцетом-съемником из блока предохранителей

расположения предохранителей и указано их назна- в моторном отсеке (см. далее) захватываем и вынимаем
чение предохранитель малого размера. Предохранитель
большого размера вынимаем рукой. Новый предохра-
нитель вставляем в гнездо блока до упора

Перед заменой предохранителя снимаем клемму с провода «минусового» вывода аккумулятора (см.
«Аккумулятор»). Перегоревший предохранитель можно определить по обрыву токопроводящей поло-
ски. Перегорание, как правило, связано с неисправностью прибора электрооборудования или электро-
проводки, поэтому перед заменой предохранителя необходимо устранить причину его перегорания.
Внимание! Нельзя устанавливать взамен перегоревшего предохранителя самодельную перемычку из
проволоки или предохранитель большего номинала — это может привести к пожару.

36
Меняем предохранители Предохранители в салоне

F29 F30

F9 F18

F8 F17

F7 F16 F25

F6 F15 F24

F2
F28
F5 F14 F23
F26

F4 F13 F22
F27

F3 F12 F21

F2 F11 F20

F1 F10 F19

Монтажный блок предохранителей в салоне автомобиля: F1—F25, F27—F30 — предохранители малого

размера, F26 — предохранитель большого размера

37
Предохранители в салоне Меняем предохранители

Обозначение Номинальный
Защищаемые элементы
предохранителя ток, А

F1 10 Указатели поворота

F2 10 Комбинация приборов

F3 15 Электронный блок подушки безопасности

F4 10 Аварийная сигнализация

F5 10 Кондиционер

F6 10 Лампа габаритного света в правом заднем фонаре

F7 10 Лампа габаритного света в левом заднем фонаре

F8 10 Реле стартера

F9 10 Аудиосистема

F10 10 Электронный блок управления двигателя

F11 10 Блок управления ABS

F12 10 Электронный блок подушки безопасности

F13 30 Элемент обогрева заднего стекла

F14 20 Усилитель аудиосистемы

F15 15 Электропривод люка (опция)

F16 15 Лампы сигналов торможения

F17 10 Элемент обогрева наружных зеркал заднего вида

F18 15 Прикуриватель

F19 10 Лампы противотуманного света в задних фонарях

F20 10 Выключатель зажигания

F21 15 Электродвигатель очистителя стекла двери багажного отделения (хэтчбек)

F22 20 Электродвигатель очистителя ветрового стекла

F23 20 Элементы подогрева передних сидений

F24 10 Кондиционер

F25 15 Лампы плафонов освещения салона

F26 30 Электростеклоподъемники

F27 15 Резервный предохранитель

F28 20 Резервный предохранитель

F29 10 Резервный предохранитель

F30 30 Резервный предохранитель

38
Меняем предохранители Предохранители
в моторном отсеке

1 2

Блок предохранителей расположен в моторном Для доступа к предохранителям отжимаем защелку

отсеке с левой стороны (глядя по ходу движения ав- крышки блока спереди
томобиля)

3 4

Снимаем крышку На внутренней стороне крышки нанесена схема

расположения предохранителей

Перегорание предохранителя, как правило, связано с неисправностью прибора электрообору-

дования или электропроводки. Поэтому перед заменой предохранителя желательно устранить
причину его перегорания (заменить неисправный прибор или устранить неисправность в электро-
проводке). Если замена предохранителя не решила проблему (новый предохранитель также
перегорел) и вы не можете определить причину этого, обратитесь на СТО.

39
Предохранители Меняем предохранители
в моторном отсеке

5 6

Для снятия предохранителей используем пинцет- Пинцетом-съемником вынимаем предохранитель.

съемник — место его расположения в блоке предохра- Перегоревший предохранитель можно определить
нителей указано стрелкой по разрыву токопроводящей полоски

7 8

Новый предохранитель вставляем в гнездо блока Предохранитель среднего размера вынимаем

до упора из блока пальцами

Новый предо­хранитель должен иметь ту же маркировку и цвет, что и заменяемый.

Внимание! Нельзя устанавливать взамен перегоревшего предохранителя самодельную перемычку из

проволоки или предохранитель большего номинала — это может привести к пожару.

40
Меняем предохранители Предохранители
в моторном отсеке

9 10

Для снятия предохранителя F0 защиты цепи генера- Вынимаем болт

тора крестообразной отверткой, головкой или клю-
чом «на 10» отворачиваем болт переднего крепления

11 12

Головкой или ключом «на 10» отворачиваем и выни- Вынимаем предохранитель. Новый предохранитель
маем болт заднего крепления предохранителя вставляем в гнездо до упора и плотно заворачиваем
болты его крепления

Какую электрическую цепь защищает тот или иной предохранитель, можно определить с помощью
рисунка и таблицы с описанием назначения предохранителей (см. далее).

41
Предохранители Меняем предохранители
в моторном отсеке

F11 F10 F9 F8
F20 F0

F19

F18

F17

F15

F14

F13

F12
F6
F3

F4

F2

F1
F5

F6

F7

F2

Блок предохранителей в моторном отсеке: F0 ­— предохранитель большого размера; F3–F11 —

предохранители среднего размера; F1, F2, F12–F20 — предохранители малого размера

42
Меняем предохранители Предохранители
в моторном отсеке

Обозначение Номиналь-
Защищаемые элементы
предохранителя ный ток, А

F0 120 Генератор

F1 10 Резервный предохранитель

F2 15 Резервный предохранитель

F3 50 Аккумулятор

F4 20 Электродвигатель вентилятора конденсатора кондиционера

F5 20 Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя

F6 20 ЭБУ двигателя

F7 40 Выключатель зажигания и стартер

F8 30 Блок управления ABS

F9 30 Блок управления ABS

F10 30 Электродвигатель вентилятора системы вентиляции и отопления салона

F11 — Не используется

Форсунки системы питания двигателя, регулятор холостого хода, адсорбер, датчик

F12 15
положения распределительного вала

F13 10 Датчик концентрации кислорода в отработавших газах

F14 15 Блок автоматического включения ламп ближнего света в светлое время суток

F15 20 Омыватель блок-фар (опция)

F16 15 Лампы противотуманных фар

F17 10 ЭБУ двигателя

F18 15 Электромагнитная муфта включения кондиционера, звуковой сигнал

F19 15 Лампы дальнего света

F20 15 Лампы ближнего света

43
Блок-фара Меняем лампы

1 2
1 2 3

Блок-фара (вид сзади): 1 — крышка-патрон лампы
указателя поворота; 2 — защитная крышка ламп
ближнего и габаритного света; 3 — защитная крышка
лампы дальнего света
Для доступа к лампам левой блок-фары снимаем
аккумулятор (см. «Аккумулятор»). Для замены ламп
в правой блок-фаре ничего снимать не требуется,
достаточно отсоединить клемму провода от «минусо-
вого» вывода аккумулятора (см. там же)

3 4

Для снятия лампы указателя поворота нажимаем на
фиксатор колодки проводов и отсоединяем ее от
разъема крышки-патрона. Поворачиваем крышку-
патрон против часовой стрелки
Вынимаем крышку-патрон вместе с лампой. Слегка
нажимаем на колбу лампы, поворачиваем ее против
часовой стрелки и вынимаем из патрона. Устанав-
ливаем лампу и крышку-патрон в обратной последо-
вательности

Работа показана на примере левой блок-фары. Лампы в правой блок-фаре меняются аналогично.
Для наглядности замена ламп показана на снятой блок-фаре.
Лампа указателя поворота имеет обозначение P21W и мощность 21 Вт. Выступы на корпусе данной
лампы выполнены симметрично, что позволяет устанавливать ее в патрон в любом положении.

44
Меняем лампы Блок-фара

5 6

Для замены ламп ближнего и габаритного света Отсоединяем колодку проводов от контактов лампы
поворачиваем пластмассовую защитную крышку 2 ближнего света
(фото 1) против часовой стрелки. Снимаем крышку

7 8

Выводим пружинный фиксатор лампы из зацепления Вынимаем лампу. Устанавливаем лампу в обратной
с крючком и отводим фиксатор в сторону последовательности

Лампа ближнего света (обозначение Н7, мощность 55  Вт)  — галогеновая. При установке
такой лампы не касайтесь пальцами колбы, так как следы от пальцев могут вызвать местные
потемнения стекла. Если вы случайно коснулись колбы лампы, протрите ее чистой тканью,
смоченной в спирте или жидкости для мытья стекол, а затем насухо вытрите чистой салфеткой.

45
Блок-фара Меняем лампы

9 10

Для замены лампы габаритного света тянем ее патрон Если патрон не поддается, вынимаем патрон,
на себя используя пассатижи. Делать это надо осторожно,
так как пластмассовый корпус патрона может треснуть

11 12

Извлекаем патрон вместе с лампой Вынимаем лампу из патрона. Устанавливаем лампу

в обратной последовательности

Лампа габаритного света имеет обозначение W5W и мощность 5 Вт.

46
Меняем лампы Блок-фара

13 14

Для замены лампы дальнего света поворачиваем Отсоединяем колодку провода от контакта лампы
против часовой стрелки и снимаем правую защитную
пластмассовую крышку 3 (фото 1)

15 16

Нажимаем на пружинный фиксатор лампы, выводя Извлекаем лампу, удерживая ее за контакт. Устанав-
его из зацепления с крючками. Отводим фиксатор ливаем лампу в обратной последовательности

Лампа дальнего света (обозначение Н1, мощность 55 Вт) — галогеновая. При ее установке не ка-
сайтесь пальцами колбы, так как следы от пальцев могут вызвать местные потемнения стекла.
Если вы случайно коснулись колбы лампы, протрите ее чистой тканью, смоченной в  спирте или
жидкости для мытья стекол, а затем насухо вытрите чистой салфеткой.

47
Блок-фара Снимаем фару

17 18

Для снятия блок-фары нажимаем на фиксатор Отсоединяем колодку от разъема

колодки проводов питания лампы дальнего света

19 20

Нажимаем на фиксатор колодки проводов питания Нажав на фиксатор колодки проводов питания лампы
ламп ближнего и габаритного света и отсоединяем указателя поворота, отсоединяем ее от разъема
ее от разъема

Блок-фару снимаем для замены или ремонта, а также для более удобной замены перегоревших
ламп — в плохую погоду можно быстро демонтировать блок-фару и перенести ее в помещение.
После замены блок-фары или лампы ближнего света проводим регулировку светового пучка
лампы ближнего света. Для этого устанавливаем автомобиль без нагрузки и с полной заправкой
на горизонтальную площадку на расстоянии 3 м от экрана. На водительском месте должен на-
ходиться водитель или груз массой 70 кг. Очищаем стекла блок-фар и включаем ближний свет.

48
Регулируем фару Блок-фара

21 22

Головкой «на 10» отворачиваем три болта крепления Снимаем левую блок-фару. Устанавливаем новую
левой блок-фары к поперечине моторного отсека — блок-фару в обратной последовательности. Правую
два сверху и  один сзади (для его отворачивания блок-фару снимаем и устанавливаем аналогично
снимать аккумулятор не требуется)

23 24 A O B
30

1
2 E
E

h
3 0
00

Для регулировки пучка света в  горизонтальном
направлении крестообразной отверткой вращаем
винт в  отверстии поперечины моторного отсека;
в  вертикальном направлении  — винт в  отверстии
кронштейна верхнего крепления фары (на врезке)
Экран для регулировки фар. Горизонтальную линию
1  проводим на  высоте центров фар от  пола и  ниже
ее на  30  мм  — параллельную линию 2. Вертикаль-
ные линии АЕ и ВЕ должны соответствовать центрам
фар, линию ОЕ проводим посередине между ними

Вращая винт, показанный на фото 23, добиваемся, чтобы верхняя граница пятна ближнего света
располагалась у нижней горизонтальной линии. Вращая винт, показанный на врезке к фото 23,
добиваемся, чтобы место излома (точка пересечения горизонтального и наклонного участков)
верхней границы пятна ближнего света располагалось у вертикальной линии, соответствующей
центру данной фары. Аналогично регулируем направление светового пучка другой фары.

49
Боковой указатель поворота Меняем лампу

1 2

Сдвигаем корпус бокового указателя поворота вперед Выводим корпус указателя из отверстия в крыле

3 4

Поворачиваем корпус указателя относительно пат- Потянув лампу за колбу, вынимаем ее из контактных
рона лампы и вынимаем патрон из корпуса зажимов патрона. Устанавливаем новую лампу
и указатель в обратной последовательности

Работа показана на левом крыле автомобиля. На правом крыле операции выполняются

аналогично (боковые указатели поворота одинаковые). Перед выполнением работы отсоединяем
клемму провода от «минусового» вывода аккумулятора (см. «Аккумулятор»). В боковых указа-
телях поворота применяются лампы W5W мощностью 5 Вт.

50
Снимаем фонарь Фонарь задний

1 2

Расположение ламп в заднем фонаре: 1 — лампа
противотуманного света; 2 — лампа указателя поворо-
та; 3 — лампа света заднего хода; 4 — лампа сигнала
торможения и габаритного света
Для замены ламп в заднем фонаре необходимо
снять фонарь. Открываем крышку багажника.
Отворачиваем две пластмассовые гайки крепления
крышки лючка доступа к элементам крепления
заднего фонаря

3 4

Снимаем крышку Нажимаем на фиксатор колодки проводов и отсо-

единяем ее от разъема заднего фонаря

Работа показана на левом фонаре. Правый фонарь снимаемся аналогично. Перед началом
работы отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумулятора (см. «Аккумуля-
тор»).

51
Фонарь задний Снимаем фонарь

5 6

Головкой или ключом «на 8» отворачиваем три гайки Сдвигаем фонарь назад
крепления заднего фонаря к кузову

7 8

Проталкиваем резиновое уплотнительное кольцо Снимаем задний фонарь

жгута проводов в отверстие в кузове и выводим
жгут вместе с разъемом наружу через то же отвер-
стие

После снятия фонаря очищаем от пыли и грязи поверхность кузова под ним и осматриваем
лакокрасочное покрытие на предмет возникновения очагов коррозии. Участки точечной корро-
зии зачищаем наждачной бумагой до чистого металла, наносим на них цинксодержащую грун-
товку (поверхность приобретет матово-черный цвет), а затем закрашиваем ремонтной эмалью
цвета кузова (продается в маленьком пузырьке с кисточкой). Таким образом можно удалять
очаги коррозии и на других скрытых панелях кузова.

52
Меняем лампы Фонарь задний

9 10

Поворачиваем патрон комбинированной (двухните-
вой) лампы сигнала торможения и габаритного света
против часовой стрелки. Вынимаем патрон вместе
с лампой
Нажав на колбу лампы, слегка утапливаем ее в патрон,
поворачиваем против часовой стрелки и вынимаем
из патрона. Выступы на цоколе лампы выполнены
на разной высоте, что позволяет установить лампу
в патрон только в одном положении

11 12

Поворачиваем патрон лампы света заднего хода Потянув лампу за колбу, вынимаем ее из контактных
против часовой стрелки. Вынимаем патрон вместе зажимов патрона
с лампой

Задний фонарь снимаем как для замены ламп, так и для ремонта или замены самого фонаря.

53
Блок-фара
Фонарь задний Регулируем
Меняем лампы
фару

13 14

Поворачиваем патрон лампы указателя поворота
против часовой стрелки. Вынимаем патрон вместе
с лампой
Нажав на колбу лампы, слегка утапливаем ее в патрон,
поворачиваем против часовой стрелки и вынимаем
из патрона. На цоколе лампы имеются несимме-
тричные выступы, позволяющие установить лампу
в патрон только в одном положении

15 16

Поворачиваем патрон лампы противотуманного
света против часовой стрелки. Вынимаем патрон
вместе с лампой
Нажав на колбу лампы, слегка утапливаем ее в патрон,
поворачиваем против часовой стрелки и вынимаем
из патрона. Цоколь лампы имеет симметричные вы-
ступы, поэтому лампа может устанавливаться в пат-
рон в любом положении

В заднем фонаре применяются: двухнитевая лампа сигнала торможения и габаритного света

P21/5W мощностью 21/5 Вт, лампа света заднего хода W16W мощностью 16 Вт, лампа указателя
поворота (с колбой оранжевого цвета) PY21W мощностью 21 Вт, лампа противотуманного света
P21W мощностью 21 Вт. Обозначения ламп выполнены на корпусе фонаря рядом с патроном
каждой лампы.

54
Снимаем корпус сигнала Дополнительный сигнал
торможения

1 2

Дополнительный сигнал торможения расположен
в салоне автомобиля на полке под задним стеклом
Для снятия корпуса дополнительного сигнала тор-
можения открываем крышку багажника. На нижней
поверхности задней полки пальцами или шлицевой
отверткой отжимаем два фиксатора корпуса фонаря
и проталкиваем их в прорези

3 4

В салоне автомобиля сдвигаем корпус дополни- Поворачиваем корпус так, чтобы открылся доступ
тельного сигнала торможения вперед (глядя по ходу к колодке проводов. Отсоединяем колодку проводов
движения автомобиля) и  выводим его из  выреза от разъема дополнительного сигнала торможения
в обивке полки

Перед заменой лампы в фонаре дополнительного сигнала торможения отсоединяем клемму

провода от «минусового» вывода аккумулятора (см. «Аккумулятор»).

55
Дополнительный сигнал Меняем лампу
торможения

5 6

Снимаем фонарь дополнительного сигнала тормо- Для замены лампы поворачиваем патрон против
жения часовой стрелки и вынимаем его вместе с лампой

7 8

Нажимаем на колбу лампы и поворачиваем ее против Вынимаем лампу из патрона. Новую лампу и фонарь
часовой стрелки до упора устанавливаем в обратной последовательности

В фонаре дополнительного сигнала торможения установлена лампа Р21W мощностью 21 Вт.

На цоколе лампы имеются симметричные выступы, поэтому она устанавливается в патрон в любом
из двух положений.

56
Меняем лампу Фонарь освещения
номерного знака

1 2

Фонари освещения номерного знака установлены Снимаем рассеиватель (рассеиватели обоих фонарей
в углублении заднего бампера. Замена ламп в обоих одинаковы и взаимозаменяемы)
фонарях производится одинаково. Крестообразной
отверткой отворачиваем два винта крепления рас-
сеивателя к корпусу фонаря

3 4

Отжимаем пружинный контакт фонаря Вынимаем лампу из контактных зажимов. Устанав-

ливаем лампу и рассеиватель в обратной последо-
вательности

Перед заменой ламп в фонарях освещения номерного знака отсоединяем клемму провода
от «минусового» вывода аккумулятора (см. «Аккумулятор»). В фонарях освещения номерного
знака применяются лампы С5W мощностью 5 Вт.

57
Плафон освещения Меняем лампу
салона

1 2

Плафон освещения салона установлен в середине Снимаем рассеиватель плафона

обивки потолка. Для замены лампы шлицевой
отверткой поддеваем рассеиватель со стороны
выключателя

3 4

Тянем лампу за колбу, преодолевая сопротивление Вынимаем лампу. Устанавливаем лампу в обратной
контактных зажимов последовательности

Перед началом работы рекомендуется отсоединить клемму провода от «минусового» вывода

аккумулятора (см. «Аккумулятор»). В плафоне освещения салона применяется лампа С10W
мощностью 10 Вт.

58
Снимаем плафон Плафон освещения
салона

5 6

Для снятия плафона крестообразной отверткой Тянем плафон вниз, вынимая его из  отверстия
отворачиваем два самореза его крепления в обивке потолка

7 8

Нажимаем на фиксатор колодки проводов Отсоединяем колодку от разъема плафона. Снимаем

плафон. Устанавливаем новый плафон в обратной
последовательности

Плафон освещения салона снимаем для его замены.

59
Плафон освещения Меняем лампу / снимаем плафон
вещевого ящика

1 2

Плафон расположен в нише передней панели над Шлицевой отверткой поддеваем плафон и вынимаем
вещевым ящиком. Для замены лампы и снятия его из гнезда в передней панели
плафона открываем вещевой ящик

3 4

Опускаем плафон так, чтобы он повис на проводах. Для снятия плафона нажимаем на фиксатор колодки
Извлекаем лампу из контактных зажимов проводов и отсоединяем колодку от разъема плафона.
Устанавливаем лампу и плафон в обратной последо-
вательности

Перед снятием плафона освещения вещевого ящика рекомендуется отсоединить клемму провода
от  «минусового» вывода аккумулятора (см.  «Аккумулятор»). В  плафоне освещения вещевого
ящика установлена лампа С5W мощностью 5 Вт.

60
Меняем лампу / снимаем плафон Плафон освещения
багажника

1 2

Плафон освещения багажника установлен в задней Для замены лампы открываем крышку багажника
полке с нижней ее стороны и шлицевой отверткой поддеваем плафон с левой
стороны

3 4

Выводим плафон из отверстия в задней полке. Для снятия плафона нажимаем на фиксатор колодки
Извлекаем лампу из контактных зажимов проводов и отсоединяем ее от контактов плафона.
Устанавливаем лампу и плафон в обратной после-
довательности

Плафон освещения багажника снимаем для замены в случае выхода его из строя. Следует обра-
тить внимание на то, что напряжение на контакты плафона подается постоянно, поэтому перед
его снятием необходимо отсоединить клемму провода от «минусового» вывода аккумулятора
(см. «Аккумулятор»). В плафоне освещения багажника применяется лампа C5W мощностью 5 Вт.

61
Наружное зеркало Снимаем зеркало
заднего вида

1 2

Для снятия зеркала шлицевой отверткой поддеваем Снимаем облицовку

его внутреннюю облицовку. Делаем это аккуратно,
чтобы не повредить лакокрасочное покрытие. При
необходимости под лезвие отвертки можно подложить
сложенный лист бумаги или лоскут ткани

3 4

Головкой «на 10» отворачиваем три болта крепления Крестообразной отверткой отворачиваем винт
зеркала к двери. Вынимаем болты пластмассового фиксатора, удерживающего зеркало
от падения

Зеркало снимаем для замены или ремонта. Работа показана на левом зеркале, правое зеркало
снимаем и устанавливаем аналогично.

62
Снимаем отражающий элемент Наружное зеркало
заднего вида

5 6

Сжимаем усики фиксатора и  проталкиваем его Сдвигаем зеркало наружу и снимаем его. Устанав-
в отверстие в панели двери ливаем зеркало в обратной последовательности

7 8

Отражающий элемент можно заменить без снятия
зеркала. Нажимаем на нижнюю часть отражающего
элемента, чтобы сверху образовалась щель. Осто-
рожно поддеваем отражающий элемент сверху
плоским инструментом, например, линейкой
Снимаем отражающий элемент с механизма его
регулировки. Устанавливаем отражающий элемент
в обратной последовательности

Внимание! Не следует пренебрегать исправностью наружных зеркал заднего вида. Они — важные
элементы безопасности движения.

63
Тормоз стояночный Регулируем стояночный тормоз

1 2

Устанавливаем под передние колеса противооткатные Вынимаем подстаканник в задней части облицовки
упоры и вывешиваем задние колеса. Нажимаем туннеля пола
на кнопку рычага стояночного тормоза и опускаем его
до упора. Механизм регулировки стояночного тормоза
находится под облицовкой туннеля пола

3 4

Шлицевой отверткой поддеваем крышку и выни- Для натяжения тросов ключом «на 12» вращаем ре-
маем ее гулировочную гайку по часовой стрелке, для ослаб-
ления — против часовой стрелки

Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 23%. Полный ход рычага привода
стояночного тормоза должен составлять 7–8 зубцов (щелчков) храпового устройства сектора
рычага. Если регулировка выполнена правильно, при полном ходе рычага задние колеса не должны
вращаться, а при опущенном рычаге — вращаться свободно. При необходимости повторяем регу-
лировку. Если отрегулировать стояночный тормоз невозможно, проверяем состояние тормозных
механизмов задних колес и заменяем неисправные или изношенные детали.

64
Меняем тормозные колодки Тормоз передний

1 2
5

4
3
2
5
1

Тормозной механизм переднего колеса: 1  — тормоз-
ной диск; 2 — направляющая колодок; 3 — суп-
порт с рабочим цилиндром; 4 — тормозные колод-
ки; 5 — болты крепления суппорта к направляющим
пальцам
Для замены колодок головкой или накидным клю-
чом «на 14» отворачиваем нижний болт крепления
суппорта к направляющему пальцу

3 4

Вынимаем болт Поднимаем суппорт, поворачивая его вокруг оси

верхнего направляющего пальца

Замену колодок проводим при износе их накладок до толщины 2,0 мм (без учета толщины
металлических оснований), а также при замасливании накладок, наличии на них глубоких
борозд и сколов или в случае отслоения накладок от оснований колодок. Работа показана
на примере тормозного механизма левого переднего колеса (на правом она производится
аналогично). Снимаем переднее колесо и устанавливаем под автомобиль надежную подставку
заводского изготовления (см. «Колеса и шины»).

65
Тормоз передний Меняем тормозные колодки

5 6

Снимаем наружную колодку Снимаем внутреннюю колодку

7 8

При необходимости снимаем верхнюю и нижнюю
противоскрипные пластины колодок
Новые колодки и  снятые детали устанавливаем
в  обратной последовательности. При необходимо-
сти мощной отверткой утапливаем поршень в  ци-
линдр суппорта (для этого устанавливаем внутрен-
нюю колодку и опускаем суппорт)

Изношенные колодки передних тормозов следует менять на обоих передних колесах сразу.
Замена тормозных колодок только с одной стороны может привести к уводу автомобиля в сторону
при торможении. Проверять состояние колодок рекомендуется не реже чем через 15 тыс. км пробега
или раз в год. Номинальная толщина накладки новой тормозной колодки (без металлического
основания) равна 11 мм.
Внимание! Не вдыхайте пыль от изношенных колодок — она может содержать канцерогены.

66
Меняем тормозной диск Тормоз передний

9 10

Штангенциркулем измеряем толщину тормозного
диска (для наглядности диск снят). Если на наружных
краях рабочих поверхностей диска имеются буртики
от износа, измеряем толщину диска без учета высоты
буртиков
Если толщина диска меньше минимально допустимой
или диск имеет повреждения, его следует заменить.
Для этого головкой или накидным ключом «на 17»
отворачиваем два болта крепления направляющей
колодок к ступице и вынимаем болты

11 12

Снимаем суппорт вместе с колодками и напавляющей Отводим механизм в сторону и подвязываем его
на проводе или шнуре за одну из деталей передней
подвески (не оставляйте механизм висеть на тормоз-
ном шланге!)

Толщина переднего тормозного диска должна быть не менее 22,4 мм. Номинальная толщина
нового диска равна 24 мм. При замене тормозного диска следует обязательно заменить и тормоз-
ные колодки. При замене колодок диски менять не обязательно.
Внимание! Диски тормозных механизмов передних колес следует заменять только парой.

67
Блок-фара
Тормоз передний Регулируем
Меняем тормозной
фару диск

13 14

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта Вынимаем винты

крепления тормозного диска к ступице

15 16

Снимаем диск. Если он не снимается, наносим по Устанавливаем диск в обратной последовательности.

его внутренней стороне несколько ударов молотком Предварительно наносим на посадочные поверхно-
через деревянную проставку сти диска и ступицы тонкий слой «Литола» или другой
консистентной смазки

После разборки тормозного механизма не следует нажимать на педаль тормоза, так как
поршень может выйти из тормозного цилиндра, тормозная жидкость вытечет, и придется заново
заливать жидкость в тормозную систему и прокачивать ее. После замены тормозных колодок
перед поездкой обязательно несколько раз нажимаем на педаль тормоза, чтобы восстановить
ее стандартный рабочий ход.

68
Меняем колодки Тормоз задний

1 2
5
4 6
3
2
2
1
1
7

Задний тормоз: 1 — колодки; 2 — опорные стойки
колодок; 3 — рычаг механизма автоматической
регулировки зазора; 4 — верхняя стяжная пружина;
5 — тормозной цилиндр; 6 — распорная планка; 7 —
нижняя стяжная пружина; 8 — тормозной щит
Для замены изношенных колодок крестообразной
отверткой отворачиваем винт крепления тормозного
барабана к ступице. Вынимаем винт

3 4

Взявшись за  барабан двумя руками, сдвигаем его
по  оси на  себя, стараясь не  перекашивать. Если
барабан не  сдвигается, наносим несколько ударов
молотком через деревянный брусок, упирая его
в буртик на боковой поверхности барабана
Снимаем тормозной барабан. На его внутренней
стороне указан максимальный допустимый диаметр
рабочей поверхности — 205,2 мм

Работа показана на примере левого заднего колеса (на правом она производится аналогично).
Снимаем заднее колесо и устанавливаем под автомобиль надежную подставку заводского
изготовления (см. «Колеса и шины»). В салоне автомобиля опускаем рычаг стояночного тормоза
до упора.

69
Тормоз задний Меняем колодки

5 6

Шлицевой отверткой поддеваем крюк нижней стяжной Пассатижами нажимаем на пластинчатую пружину
пружины и выводим его из отверстия в задней опорной хвостовик опорной стойки, чтобы совместить
колодке. Выводим второй крюк пружины из отвер- прорезь в пружине с плоскостью хвостовика
стия в передней колодке и снимаем пружину

7 8

Снимаем пружину опорной стойки Проталкиваем опорную стойку назад и вынимаем ее

через отверстие в тормозном щите. Таким же обра-
зом снимаем опорную стойку задней колодки

Проверяем состояние снятого тормозного барабана. Если на его рабочей поверхности образо-
вался буртик от износа в результате трения тормозных колодок, удаляем его напильником.
Рабочая поверхность барабана не должна иметь повреждений (выбоин, глубоких рисок, включений
посторонних предметов), а сам барабан не должен иметь трещин и деформаций.

70
Меняем колодки Тормоз задний

9 10

Шлицевой отверткой поддеваем крюк пружины Освобождаем из упоров нижние концы колодок
регулятора механизма автоматической регулировк
и зазора между колодками и барабаном. Снимаем
пружину

11 12

Снимаем рычаг механизма автоматической регули- Снимаем распорную планку. Выводим из отверстия
ровки зазора между колодками и барабаном. Выво- в задней колодке крюк верхней стяжной пружины
дим из отверстия в передней колодке крюк верхней и снимаем пружину
стяжной пружины. Снимаем переднюю колодку

Внимание! Тормозные колодки заменяем только комплектом — все четыре колодки. Замена колодок
на одном колесе может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

71
Тормоз задний Меняем колодки

13 14

Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза Штангенциркулем замеряем толщину накладок.

от рычага его привода, закрепленного на задней Меняем колодки, если толщина накладок меньше
колодке. Снимаем заднюю колодку 1,0 мм, а также при замасливании накладок, нали-
чии на них глубоких борозд и сколов или в  случае
отслоения накладок от оснований колодок

15 16

Проверяем, нет ли течи жидкости из-под пыльников Снимаем его, удерживая пальцем поршень. После
тормозного цилиндра. Если течь обнаружена, шли- установки нового пыльника проверяем, нет ли
цевой отверткой поддеваем поврежденный пыльник течи. Для этого сдвигаем поршни цилиндра вправо-
влево. Пыльники при этом должны оставаться сухими

Внимание! Не вдыхайте пыль от изношенных колодок — она может содержать канцерогены.

72
Меняем колодки Тормоз задний

17 18

Очищаем загрязненные детали тормозного механиз-
ма. Устанавливаем тормозные колодки в обратной
последовательности. Рычаг механизма автоматиче-
ской регулировки зазора удобнее устанавливать на
снятой передней колодке
Распорная планка должна быть установлена так,
чтобы ее храповая гайка находилась напротив язычка
рычага механизма автоматической регулировки
зазора

19 20

Перед установкой барабана наносим на посадоч-
ную поверхность ступицы тонкий слой «Литола» или
другой консистентной смазки
Если барабан не устанавливается на новые колодки,
лезвием шлицевой отвертки вращаем храповую гай-
ку механизма автоматической регулировки зазора,
уменьшая длину распорной планки (при этом верхняя
стяжная пружина сведет колодки)

После установки тормозных колодок и барабана несколько раз нажимаем на педаль тормоза
для самоустановки поршней в  рабочее положение. Регулируем натяжение троса стояночного
тормоза (см. «Тормоз стояночный»).

73
Прокачка тормозов Прокачиваем гидропривод тормозов

1 2

Проверяем уровень жидкости в бачке гидропривода
тормозной системы, при необходимости доливаем
жидкость. Очищаем от грязи штуцер прокачки тор-
мозного механизма правого заднего колеса. Снимаем
со штуцера защитный колпачок
Надеваем на  штуцер накидной ключ «на  10» и  шланг,
второй конец которого опускаем в  емкость. Отворачи-
ваем штуцер на пол-оборота. Помощник нажимает на пе-
даль тормоза 4–5 раз и удерживает ее нажатой. Когда
жидкость престанет вытекать, заворачиваем штуцер

3 4

Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного
механизма левого переднего колеса. Снимаем
со штуцера защитный колпачок
Прокачиваем тормозной механизм левого переднего
колеса так же, как и правого заднего колеса. Затем
прокачиваем тормозные механизмы остальных
колес. Продолжаем прокачку, пока из шланга не будет
вытекать жидкость без пузырьков воздуха

Работу проводим на  ровной площадке при неработающем двигателе вдвоем с  помощником.
Прокачиваем тормоза после замены тормозной жидкости, какого-либо из элементов гидропривода
тормозной системы или в  случае, если педаль тормоза стала «мягкой». Если после прокачки
педаль тормоза не стала «жесткой» и ее ход не уменьшился, значит, в системе остался воздух
и прокачку нужно повторить. Если удалить воздух не удается, проверяем герметичность элементов
гидропривода. Подтекающие соединения подтягиваем, неисправные детали заменяем.

74
Меняем колесо Колеса и шины

1 2

Открываем багажник и приподнимаем панель фальш- Вынимаем сумку с инструментами

пола. В углублении пола находятся запасное колесо,
домкрат и сумка с инструментами, необходимыми
для замены колеса

3 4

Воспользовавшись рукояткой с крюком, ослабляем Вынимаем из  углубления запасного колеса пено-
винт домкрата и вынимаем домкрат из держателей пластовый контейнер. Отворачиваем держатель
и извлекаем запасное колесо

Внимание! Движение на автомобиле с поврежденной шиной на высокой скорости опасно, а длительное

движение даже на низкой скорости ведет к полному разрушению шины и повреждению колеса. Поэтому
проколотое колесо необходимо заменить сразу же, съехав на обочину. В соответствии с требованиями
Правил дорожного движения в этом случае нужно включить аварийную сигнализацию и установить знак
аварийной остановки.

75
Колеса и шины Меняем колесо

5 6

Под колесо, расположенное по диагонали от снима- Колесным ключом ослабляем затяжку гаек крепле-
емого, устанавливаем противооткатный упор (луч- ния колеса, но не отворачиваем болты до конца
ше установить два упора  — под одно из  передних
и одно из задних колес)

7 8

Вводим крюк рукоятки в отверстие в головке винта
домкрата
Соединяем колесный ключ и рукоятку так, чтобы
конец рукоятки вошел в прямоугольное отверстие
в уплощенной части стержня ключа. Для подъма ав-
томобиля удерживаем рукоятку одной рукой, а дру-
гой рукой вращаем ключ

Перед подъемом автомобиля пассажиры должны покинуть салон. Работу желательно выполнять
на ровной и твердой поверхности. Если под колесами рыхлый грунт или песок, нужно подложить
под опорную пяту домкрата отрезок широкой доски. Для надежной фиксации автомобиля включаем
передачу и стояночный тормоз. Если у вас нет с собой специального противооткатного упора,
можно использовать подходящий камень, деревянный брусок и др.

76
Меняем колесо / проверяем давление Колеса и шины

9 10

Устанавливаем домкрат под порог автомобиля рядом
со снимаемым колесом. При этом отбортовка порога
автомобиля должна войти в паз в подъемной пло-
щадке домкрата. Поднимаем автомобиль до отрыва
снимаемого колеса от земли
Приподняв автомобиль домкратом, устанавливаем
рядом с ним опорную подставку заводского изготов-
ления (козелок, пирамидку). Это повысит безопас-
ность работы

11 12

Выворачиваем гайки крепления колеса, снимаем
пластмассовый декоративный колпак и колесо.
Устанавливаем запасное или отремонтированное
колесо в обратной последовательности
Доводим давление в установленном колесе до нор-
мы компрессором или насосом. Давление в перед-
них/задних колесах при обычной загрузке (водитель
и пассажир без груза) должно составлять 2,1/2,1 бар,
при полной загрузке автомобиля — 2,3/2,3 бар

Устанавливаем запасное колесо так, чтобы отверстия в его диске совпали со шпильками ступицы.
Заворачиваем гайки крепления до упора от руки, обеспечивая совпадение конических частей
головок гаек с отверстиями в диске колеса. Подтягиваем болты колесным ключом, удерживая
колесо рукой. Опускаем автомобиль и равномерно (крест-накрест) затягиваем гайки моментом
90 Н∙м (на конец рукоятки ключа длиной 250 мм нужно приложить усилие около 36 кг).
Снятие и установка стальных штампованных и легкосплавных колес выполняются одинаково.

77
Колеса и шины Ремонтируем бескамерную шину

13 14

Если шина теряет давление, не имея выраженных
повреждений, можно попробовать заменить золотник
вентиля, вывернув его специальным колпачком
с выступами-усиками. Вворачиваем новый золотник.
Если замена помогла, золотник был неисправен
Набор для ремона бескамерной шины: шило с насеч-
ками, шило с прорезью и разрезом, клей-активатор
и самовулканизирующиеся жгуты

15 16

При проколе шины извлекаем предмет, вызвавший Наносим клей-активатор на самовулканизирующийся

прокол, и очищаем место вокруг него. Зачищаем канал жгут
прокола шилом с насечками, вращая его в одном
направлении

В дальней дороге проколотую бескамерную шину можно отремонтировать, не прибегая к услугам

шиномонтажа, — при помощи недорогого набора для ремонта бескамерных шин. Приобрести
такой набор можно в любом магазине автозапчастей. Для ремонта снимаем колесо, как опи-
сано выше.
Внимание! Если ремонтируемая шина после извлечения предмета, проколовшего ее, сохраняет давление,
его следует снизить до 0,3 бар, вывернув золотник.

78
Ремонтируем бескамерную шину Колеса и шины

17 18

Продеваем самовулканизирующийся жгут в прорезь Вынимаем из отверстия в шине шило с насечками

второго шила и быстро вставляем в прокол конец шила с прорезью
вместе с самовулканизирующимся жгутом

19 20

Погружаем шило в шину так, чтобы снаружи остались
концы жгута длиной по 10–15 мм. Если жгут обо-
рвался или провалился внутрь шины, повторяем
операцию с другим жгутом (в набор для ремонта
шины входят 4–5 жгутов)
Рывком выдергиваем шило. Благодаря разрезно-
му концу шила жгут остается в отверстии. Обрезаем
выступающие концы жгута на высоте 3 мм над про-
тектором шины

Набор для ремонта бескамерных шин позволяет без особых затрат (финансовых и физических)
ликвидировать прокол бескамерной шины. Обратите внимание: показанным образом заделы-
вают именно проколы шин, но не порезы. После ремонта надо дать возможность жгуту завулка-
низироваться в течение 10–15 мин, затем накачать шину до номинального давления, установить
колесо на автомобиль и продолжить движение. В подавляющем большинстве случаев такой
ремонт позволяет эксплуатировать шину так же, как и до прокола.

79
 Hyundai Elantra (XD)
выпуска с 2000 года

Серия «Экономим на сервисе»

Главный редактор Алексей Ревин

Руководитель проекта Андрей Ладыгин
Редакторы Андрей Ладыгин
Виктор Маслов

Художественное оформление
Макет, обложка, дизайн Сергей Самсонов
Фото на обложку Виктор Маслов
Верстка Наталия Дородницына
Александр Перфильев
Технический редактор Лариса Рассказова
Корректор Елена Перфильева

Подписано в печать 20.04.11. Формат 70×901/16. Печать офсетная

Усл. печ. л. 5,85. Тираж 5  000 экз. Заказ

ООО «Книжное издательство «За рулем»

107 045, Москва, Селивёрстов пер., д. 10, стр. 1
Для писем: 107150, Москва, 5-й проезд Подбельского, д. 4а
www.knigi.zr.ru
Реализация: тел. (499) 267-30-65; 261-71-81

Отпечатано в ОАО «Кострома»

156010, г. Кострома, ул. Самоковская, д. 10