КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ 19

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ
Конспект лекций
Томск 2009
ББК 37.24 я 73 Печатается по решению
К 65 Учебно-методического совета
Томского государственного
педагогического университета
К 65 Конструирование одежды : конспект лекций / Автор-соста-

витель: Н. В. Скачкова. – Томск : Издательство ТГПУ, 2009. –
84 с.
ISBN 978–5–89428–363–0
Содержание курса лекций соответствует рабочей программе по дисци-

плине «Конструирование одежды», входящей в блок дисциплин специализации
«Конструирование и моделирование одежды» и содержит учебные материалы
по данной дисциплине, основанные на имеющейся, но малодоступной литературе,
а также аккумулирует многолетний опыт автора.
Пособие предназначено для студентов педагогических вузов, обучающих-
ся по специальности «Технология и предпринимательство»; учителей технологии,
а также может быть использовано обучающимися в системе начального и среднего
профессионального образования.
ББК 37.24 я 73
Рецензенты:
доктор педагогических наук, Заслуженный учитель РФ, Институт развития обра-
зовательных систем РАО, В. Н. Куровский,
методист Центра здоровьесберегающих технологий, ОГОУ ДПО Томский област-
ной институт повышения квалификаций и переподготовки работников образова-
ния, В. Н. Буянова.
ISBN 978–5–89428–363–0
© Н. В. Скачкова, составление, 2009

© Издательство ТГПУ, 2009
РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОДЕЖДЕ
И ПРОЦЕССАХ ЕЕ КОНСТРУИРОВАНИЯ
Лекция 1. Функции и классификация одежды

Цель лекции: ознакомить студентов с функциями и классифика-
цией одежды, с понятиями силуэта и покроя одежды.
План лекции:
1. Функции одежды.
2. Классификация одежды.
3. Силуэт одежды.
4. Покрой одежды.
1. Функции одежды
Одежда – различные предметы из материалов растительного,
животного, искусственного, синтетического происхождения, которые
покрывают тело человека, защищают его от неблагоприятных воздей-
ствий окружающей среды, поддерживают нормальное здоровое состо-
яние организма, служат украшением для человека (табл. 1, 2).
Таблица 1
Функции одежды
Утилитарная Эстетическая
1) защитная: защита организма человека от 1) информационная: дает информацию о человеке
неблагоприятных воздействий климатической и (профессиональная деятельность, вкус)
производственной сред. и об одежде (назначение, новизна).
2) эргономическая: определяет удобство одежды в покое 2) эстетическая: соответствие одежды образу человека,
и при движении человека, а также физиологический современным представлениям о моде, требованиям
комфорт. качества его изготовления.
Таблица 2
2. Классификация одежды
Классы
Cпортивная Бытовая Производственная
одежды
подклассы по видам спорта: а) белье и корсетные изделия; а) специальная;
одежды футбольная, б) костюмно-платьевые изделия; б) ведомственная;
волейбольная, в) верхняя одежда; в) технологическая.
хоккейная и др. г) головные уборы;
д) перчатки, шарфы.
виды а) сорочки, корсеты, распашонки, а) комбинезоны, куртки, плащи;
одежды купальники, нижнее белье; б) шинели, кители, тужурки;
б) пиджаки, жилеты, брюки, юбки, платья; в) фартуки, халаты.
в) пальто, плащи, куртки, ветровки;
г) шляпы, панамы, шапки, кепи.
Классификация одежды по сезонам: летняя, зимняя, осеннее-

весенняя (демисезонная), всесезонная.
3
Классификация одежды по половозрастному признаку: мужская,
женская, детская (для новорожденных, для детей ясельного возраста,
для детей дошкольного возраста, для подростков).
Классификация одежды по конкретной обстановке: националь-
ная, торжественная, повседневная, домашняя.
3. Силуэт одежды
Внешняя форма одежды во многом определяется силуэтными,
конструктивными и декоративными линиями. Силуэтные линии ха-
рактеризуют пропорции, объёмную форму одежды, ее внешние очер-
тания. К силуэтным линиям относятся: линии плеч, груди, талии, низа,
боковые линии изделия. Силуэт – стилизованное плоскостное изобра-
жение объемной формы одежды. Силуэт бывает: прямой, полуприле-
гающий, прилегающий, трапециевидный. Прямой силуэт характеризу-
ется одинаковой шириной изделия на линиях плеча, груди, талии,
бедер и низа. Полуприлегающий силуэт имеет плотное прилегание
по линии груди, незначительное прилегание по линиям талии и бедер,
умеренное расширение по низу изделия. В прилегающем силуэте при-
легание одежды по груди и талии значительно, линия талии подчер-
кнута, низ изделия расширен. Трапециевидный силуэт имеет плотное
прилегание по линии груди и сильное расширение по линии низа.
Поверхность одежды расчленяется конструктивными линиями
на отдельные детали. Конструктивные линии – швы, расчленяющие
поверхность одежды на отдельные части (детали), для создания объемной
формы одежды. Например: боковые швы, швы рельефов, кокеток, вытачки.
4. Покрой одежды
Месторасположение конструктивных линий на поверхности
одежды влияет на покрой одежды. Покрой – внешний вид, придавае-
мый одежде конструктивными линиями. Покрои одежды различают:
покрой рукава, линии горизонтального и вертикального членения по-
лочки и спинки.
В зависимости от вида линии втачивания рукава различают сле-
дующие покрои одежды: с втачным рукавом, рукавом реглан, цельно-
кроеным рукавом.
– Покрой с втачным рукавом (рис. 1, а) характеризуется тем, что
линия втачивания рукава в пройму лифа по своим очертаниям
соответствует сечению руки в месте ее сочленения с туловищем.
– Покрой реглан (рис. 1, б) характерен тем, что линия втачивания
проходит от горловины спинки до горловины полочки. При этом
плечевая часть изделия составляет одно целое с рукавом.
4
– В изделиях с цельнокроеным рукавом (рис. 1, в) линия втачива-
ния рукава отсутствует: полочка выкраивается как одно целое
с передней частью рукава, спинка – с задней частью рукава.
а б в г
Рис. 1. Покрои рукавов:
а-втачной; б – реглан; в – цельнокроеный; г – комбинированный
Конструктивные линии вертикального членения полочки и спин-

ки позволяют получить такие покрои изделия, как покрой с боковыми
швами, покрой с рельефами, покрой со средним швом спинки.
При использовании конструктивных линий горизонтального чле-
нения полочки и спинки получают такие покрои, как покрой изделия
с кокетками на основных деталях, покрой изделия, отрезного по линии
талии или бедер.
Различные сочетания вертикальных и горизонтальных конструк-
тивных линий позволяют получить комбинированные (рис. 1, г)
покрои изделий.
Лекция 2. Требования, предъявляемые к одежде.

Выбор прибавок на свободное облегание
Цель лекции: ознакомить студентов с требованиями, предъявляе-
мыми к одежде, выбором величин прибавок на свободное облегание
и их распределением по участкам конструкции.
1. Требования, предъявляемые к одежде.
2. Выбор прибавок на свободное облегание.
1. Требования, предъявляемые к одежде
Требования, предъявляемые к одежде определяются уровнем ка-
чества одежды, который устанавливается перечнем показателей.
5
Под качеством продукции принято понимать совокупность
свойств продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять
определенные потребности населения в соответствии с ее назначением.
Уровень качества изделия – соответствие качества изделия совре-
менным требованиям, предъявляемых к изготовлению одежды.
Требования, предъявляемые к одежде определяются потребитель-
скими (социальными, функциональными, эстетическими, эргономи-
ческими, эксплуатационными) и технико-экономическими (стандар-
тизации и унификации, технологичности, экономичности) показателями.
Социальный показатель определяет соответствие идей общест-
венно-потребительским требованиям. Он обуславливает целесообраз-
ность производства и сбыта одежды. Социальный показатель уровня
качества одежды характеризуется: 1) соответствием прогноза потреби-
тельского спроса на одежду данной целевой функции, 2) конкуренто-
способностью ее на внутреннем и мировом рынке, 3) соответствием
размеро-ростовочного ассортимента потребительскому спросу.
Функциональный показатель определяет степень соответствия
одежды основной целевой функции (назначению), внешнему облику
и психологическим особенностям потребителей. Функциональный
показатель характеризуется: 1) степенью соответствия изделия основ-
ным функциям, 2) степенью соответствия изделия размерной, полнот-
ной и возрастной группе потребителей; 3) степенью соответствия
одежды современному укладу жизни и быта.
Эстетический показатель определяет степень соответствия одеж-
ды общественному эстетическому идеалу, ведущему художественному
стилю на данном этапе времени, который проявляется как мода.
Эстетический показатель характеризуется: 1) соответствием стилю
и моде, 2) степенью совершенствования композиции, 3) товарным ви-
дом изделия.
Эргономический показатель определяет степень приспособленно-
сти изделия к человеку. Он основан на эргономических свойствах
системы «человек–изделие–среда». Эргономика – это наука, изучаю-
щая человека в конкретных условиях его деятельности, законы взаи-
модействия человека с промышленными изделиями и окружающей
средой. Эргономический показатель качества одежды характеризуется:
1) соответствием антропометрии человека;
2) соответствием физиологическим возможностям человека;
3) соответствием гигиеническим требованиям;
4) удобством пользования изделием в различных условиях.
6
Эксплуатационный показатель определяет степень стабильности,
сохранения качества одежды в процессе эксплуатации, ее надежность
и характеризуется:
1) износостойкостью материалов и элементов конструкции;
2) устойчивостью материалов и швов к механическим нагрузкам;
3) формоустойчивостью деталей и краев одежды.
Показатели стандартизации и унификации способствуют серий-
ности продукции и создают предпосылки для снижения затрат на про-
ектирование, изготовление и эксплуатацию, сокращает сроки проекти-
рования и технической подготовки производства. Стандартизация –
сведение всех возможных решений к минимуму рациональных из них.
Унификация – уменьшение многообразия видов, типов и типоразме-
ров изделий одинакового назначения. Технический прогресс и быстрая
смена моды диктует необходимость проектирования не отдельных,
а целой серии моделей одежды, обеспечивая при этом преемствен-
ность конструкции и применение унифицированных деталей и узлов.
Показатели технологичности определяют совокупность свойств
конструкции, характеризующих возможность оптимизировать затра-
ты труда, средств и времени на всех стадиях создания, производства
и эксплуатации изделия.
Показатели экономичности определяют экономическую эффек-
тивность затрат на разработку, изготовление и эксплуатацию изделия.
При этом учитывают затраты на химчистку, стирку и восстановление.
Из всех рассмотренных выше показателей качества одежды
наибольшую значимость имеют эстетические, эргономические и экс-
плуатационные показатели.
2. Выбор прибавок на свободное облегание
Как плечевая, так и поясная одежда не прилегает плотно ко всему
телу человека. Чаще всего она отстает от тела на различные расстояния
на разных участках. Каждое измерение изделия по конструктивным
участкам отличается от размерного признака, соответствующего этому
участку, на величину, называемую прибавкой (или суммарной прибав-
кой). Другими словами – Прибавка – разница между измерениями тела
человека и размерами одежды. Прибавки определяют степень прилега-
ния одежды на различных участках человека и существенно изменяют
форму и силуэт одежды. Выведена обобщенная формула расчета вели-
чины любого участка конструкции изделия:
Куч=Рпр+Псум ,
где Куч – величина участка конструкции;
7
Рпр – величина размерного признака или его часть;
Псум – величина суммарной прибавки.
В общем случае суммарная прибавка состоит из минимально не-
обходимой (технической) и декоративно-конструктивной прибавок.
Назначение технической прибавки – обеспечение свободы движе-
ния и дыхания человека, минимального давления на тело, создание
воздушной прослойки для регулирования теплообмена в пододежном
слое и кожного дыхания. Главным фактором, влияющим на эту при-
бавку, является изменение размеров тела в динамике (т.е. в движении)
по сравнению с его размерами в статике и изменение размеров тела
при дыхании. Необходимый припуск на свободу движения и дыхания
рассчитывают прежде всего для основных размеров тела, связанных
со значительными изменениями объемов при дыхании и движении
в горизонтальной плоскости. Это размеры, определяющие ширину из-
делия по линии груди, талии и бедер. Прибавки на свободу движения
и дыхание в бытовой одежде достаточно постоянны. В специальной же
одежде они играют гораздо большую роль.
Нормальный теплообмен и кожное дыхание невозможны без воз-
душной прослойки в одежде. Одежда, особенно теплозащитная, состо-
ит из нескольких слоев. Прослойки воздуха между слоями одежды
и между одеждой и телом человека образуют вокруг тела микроклимат.
Воздушные прослойки не должны быть меньше: для одежды из шер-
стяных каней – 2,5б, для шелковых – 3б, для хлопчатобумажных – 3,5б,
где б – суммарная толщина пакета одежды. Отдельными авторами [4]
эмпирически установлены и представлены в табл. 3 некоторые величи-
ны толщины материалов нижележащих слоёв одежды:
Таблица 3
Толщина материалов нижележащих слоев одежды.
Наименование изделия Толщина материала, см.
Майка, комбинация, трусы 0,05
Участок трусов по линии талии 0,2
Сорочка, блузка 0,05
Участок сорочки, блузки по линии талии 0,1
Воротник блузки, сорочки 0,15
Материал верха юбки брюк 0,1
Участок верха юбки, брюк по линии талии 0,2
Материал верха куртки, жакета 0,1
Воротник куртки, жакета 0,25
Подкладка жакета, куртки 0,05
Подкладка жакета, куртки 0,05–0,1
Суконная ткань верха куртки 0,2–0,3
Утепляющая прокладка (один слой вязально-прошивного ватина) 0,35
Вата стеганная 1,2
Мех 1,0–2,0
8
Рассмотрим пример расчета толщины пакета по линии талии жен-
ского приталенного жакета из шерстяной ткани. Нижележащими сло-
ями одежды являются: комбинация (0,05), блузка (0,1), подкладка жа-
кета(0,05), прокладка в полочку (0,05). В этом случае толщина пакета
(б) под полочкой жакета будет равна 0,25 см, под спинкой – 0,2 см.
Воздушная прослойка для жакета будет равна 2,5 х 0,25 = 0,63 см
для полочки и 2,5 х 0,2 = 0,5 см для спинки. Суммарная толщина
пакета и воздушной прослойки будет 0,25 + 0,63 = 0,88 см для полочки
и 0,2 + 0,5 = 0,7 см для спинки.
Основными прибавками по горизонтальным сечениям являются
прибавки по линии груди Пг, талии Пт, бедер Пб (к полуобхватам);
к обхватам плеча Поп, бедра Поб, колена Пок, запястья Пзап. Основными
прибавками к вертикальным сечениям являются прибавки к длине
спины до талии Пдтс и прибавка к длине талии спереди Пдтп.
Вторая составляющая суммарной прибавки – это конструктивно-
декоративная прибавка. Она имеет большое значение при создании си-
луэтной формы изделия и распределении модельных линий.
Декоративно-конструктивная прибавка зависит от объемов одеж-
ды и ее формы и определяется в процессе работы художника-модельера
и конструктора. На величину декоративно-конструктивной прибавки
оказывают влияние направление моды и назначение модели, особен-
ности телосложения человека, толщина материалов. В детской одежде
по сравнению с взрослой прибавки менее подвержены влиянию моды
и величина их более стабильна.
9
РАЗДЕЛ 2. ИСХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ
Лекция 3. Морфологические особенности фигуры человека

Цель лекции: ознакомить студентов со строением тела человека,
его особенностями.
1. Строение тела человека.
2. Пропорции тела человека.
3. Телосложение человека.
4. Осанка человека.
Строение тела человека
Одежда покрывает тело человека полностью или частично. Чело-
веку должно быть удобно находиться в одежде – стоять, сидеть, дви-
гаться. Для этого одежда должна соответствовать внешним размерам
и форме человеческой фигуры.
Основу тела человека составляет костный скелет (рис. 2), отдель-
ные кости которого скреплены между собой суставами или хрящами.
Кости головы – череп – соединены с позвоночником. На позвоночнике
закреплены грудная клетка и тазовые кости. В верхней части к грудной
клетке прикреплены кости плечевого пояса: спереди – ключичные, сза-
ди – лопаточные, которые удерживают кости верхних конечностей.
К тазовым костям крепятся кости нижних конечностей
К костям прикреплены мышцы. Поверхность мускулатуры
покрыта кожным покровом. Между кожей и мышцами размещается
прослойка жировых отложений.
Размеры костей, степень развития мускулатуры и жировых отло-
жений влияют на размеры и форму тела человека. Различают следующие
признаки, характеризующие размеры и внешнюю форму человеческой
фигуры: основные размерные признаки, пропорции тела, телосложе-
ние, осанка.
К основным размерным признакам относят длину тела (рост)
и обхват груди.
Эти показатели измеряют в сантиметрах. Рост в значительной сте-
пени зависит от размера костного скелета. В течение жизни человека
рост изменяется: от рождения до 18–20 лет длина тела увеличивается
до максимальной величины; до 45 лет наблюдается стабильность
роста; после 45 лет – некоторое его уменьшение.
10
Рис. 2. Костная система человека: а – череп; б – позвоночник; в – ключицы;
г – лопатки; д – верхние конечности; е – грудная клетка; ж – таз;
з – нижние конечности
Обхват груди зависит от размеров грудной клетки, степени разви-

тия мускулатуры и жироотложения. Обхват груди непрерывно растет
от рождения человека и стабилизируется к 20–26 годам. До 40 лет на-
блюдается период относительной стабильности обхвата груди. После
40 лет может наблюдаться интенсивное увеличение обхвата груди
из-за увеличения толщины подкожно-жирового слоя.
2. Пропорции тела человека
Пропорции тела – это соотношения размеров отдельных частей
тела человека: высоты головы и общей длины тела; длины туловища
и длины конечностей; ширины бедер и ширины плеч. Пропорции тела
в значительной степени зависят от размеров костей черепа, позвоноч-
ника, верхних и нижних конечностей. На пропорции тела также влия-
ют степень развития мускулатуры и жироотложения.
У людей разного возраста и пола пропорции сильно отличаются.
У детей относительно большая высота головы; она составляет ¼ часть
общей длины тела. У взрослых это соотношение равно 1/7–1/8. Обхват
11
головы ребенка равен обхвату груди. У взрослых обхват головы в два
раза меньше обхвата груди.
Среди взрослых мужчин и женщин различают людей с относи-
тельно коротким туловищем и длинными конечностями (долихоморф-
ный тип пропорций, рис. 3, а) и людей с относительно длинным туло-
вищем и короткими конечностями (брахиморфный тип пропорций,
рис. 3, в); людей среднего типа, занимающего промежуточное положе-
ние между двумя предыдущими (мезоморфный тип пропорций, рис. 3, б).
Пропорции тела женщин отличаются от пропорций тела мужчин от-
носительно более широкими бедрами и узкими плечами.
а б в
Рис. 3. Типы пропорций:
а – долихоморфный; б – брахиморфный; в – мезоморфный
3. Телосложение человека
Телосложение – это индивидуальные особенности фигуры челове-
ка, связанные со степенью развития мускулатуры и жироотложений.
Мускулатура бывает развита слабо, средне, сильно. Жироотложения
бывают слабыми, средними, обильными. Различные сочетания этих
характеристик образуют различные типы телосложения. У мужчин
различают: грудной тип – со слабыми мускулатурой и жироотложени-
ем; мускульный тип – со средней или сильной мускулатурой и средним
жироотложением; брюшной тип – со средней или слабой мускулату-
рой и обильным жироотложением.
12
а б в
Рис. 4 Типы телосложения женщин
Телосложение женщин отличается от телосложения мужчин.

У женщин менее развита мускулатура и более неравномерно распреде-
лено жироотложение. Различают телосложение женщин с равномер-
ным (рис. 4, а) и неравномерным распределением жироотложения
по всему телу. При неравномерном распределении жироотложения вы-
деляют следующие телосложения: жироотложения обильны на верх-
ней (до талии) части (рис. 4, б) или на нижней части тела (рис. 4, в).
Кроме того, существуют телосложения женщин, когда жироотложения
обильны либо на туловище, либо на конечностях; жироотложения мо-
гут быть обильны только на отдельных частях тела, например на бе-
драх или груди.
Фигуры мальчиков и девочек ясельного и дошкольного возраста
не имеют больших различий в телосложении. Им присущ выпуклый
живот, линия талии не подчеркнута. Начиная с 7 лет появляются и за-
тем все более усиливаются различия в их телосложении. Исчезает
выпуклость живота, обрисовывается линия талии, фигуры приобрета-
ют стройность. У подростков происходит интенсивное формирование
телосложения: у девушек появляется грудь и четко выявляются бедра,
у юношей развивается плечевой пояс.
Телосложение человека зависит от биохимических особенностей
организма, а также от вида трудовой деятельности, образа жизни, воз-
раста.
4. Осанка человека
Под осанкой понимают конфигурацию тела человека при есте-
ственном вертикальном положении, которая характеризуется различ-
ными изгибами позвоночника в области шеи и талии, положением
рук относительно тела и высотой плеч. Осанка зависит от формы
13
позвоночника. Степень развития мускулатуры, жировых отложений
также влияет на осанку.
Ʌɢɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɟɣ ɬɨɱɤɢ

ɥɨɩɚɬɤɢ
Ʌɢɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɟɣ

ɬɨɱɤɢ ɝɪɭɞɢ
Ʌɢɧɢɹ ɬɚɥɢɢ
Ʌɢɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɟɣ ɬɨɱɤɢ

ɹɝɨɞɢɰ
ɚ ɛ ɜ
Рис. 5 Типы осанок
У взрослого человека различают нормальную, сутулую и переги-

бистую осанки. Фигура с нормальной осанкой (рис. 5, а) характеризу-
ется равномерным профильным изгибом позвоночного столба в обла-
сти лопаток спины и по линии талии. Сутулая фигура (рис. 5, б)
отличается наклоненной вперед головой и плечами, спиной, сильно
выпуклой в области лопаток, и небольшим прогибом по линии талии.
Перегибистая фигура (рис. 5, в) – это фигура с откинутой назад голо-
вой, отведенными назад плечами, спрямленной спиной и большим
перегибом позвоночника по линии талии.
Осанка мужчин характеризуется большим выступанием лопаток,
чем ягодиц. В отличие от мужской осанка женщин отличается домини-
рующим выступанием ягодиц по отношению к выступанию лопаток.
Дети до 6 лет имеют характерную «петушиную» осанку – выступа-
ющий живот, отклоненная назад спина и увеличенный прогиб в пояс-
нице. После 7 лет выпуклость живота и излишнее отклонение спины
исчезают. Формирование осанки начинается в школьном возрасте
и заканчивается в зрелые годы. Осанка человека меняется в течение
жизни. Большое влияние на изменение осанки оказывают возраст, тру-
довая деятельность человека, занятия физическими упражнениями.
14
Лекция 4. Определение конструктивных параметров
при проектировании женского плечевого изделия.
Оформление средней линии спинки
Цель лекции: формирование у студентов готовности к определе-
нию исходных параметров для проектирования плечевых изделий
одежды, навыков построения различных вариантов средней линии
спинки в зависимости от силуэта.
1. Плечевые изделия.
2. Оформление средней линии спинки.
1. Плечевые изделия
К плечевым изделиям относят одежду, которая удерживается
на плечах и опирается на плечевой пояс – участок торса, расположен-
ный в верхней части спины, на плечах и в верхней части груди и огра-
ниченный снизу линией, проходящей через наиболее выступающие
точки лопаток и груди. В общем виде поверхность женской плечевой
одежды рассекается конструктивными линиями на спинку, полочку,
два рукава и воротник.
В качестве исходных данных для расчетов и построения чертежа
основы женской плечевой одежды используют измерения типовой фи-
гуры женщины с размерами 164–96–100 (табл. 4), измерения длины из-
делия и длины рукава изделия, зависящие от модели, а также прибавки
к измерениям некоторых конструктивных участков: к ширине изделия
по линиям груди, талии, бедер; к ширине полочки и ширине спинки,
к глубине проймы, к длине спинки до линии талии, к ширине и глуби-
не горловины.
2. Оформление средней линии спинки

Для получения чертежа спинки сначала строят среднюю линию
спинки, потом ее горловину, плечевую линию и плечевую вытачку, за-
тем линию проймы.
Построение средней линии спинки начинают с определения вели-
чины ее отведения от вертикали. Это необходимо для лучшей посадки
изделия на фигуре. В зависимости от силуэта изменяются как величи-
на отведения средней линии спинки по талии, так и конфигурация
этой линии. Различают три варианта оформления средней линии
спинки.
15
Таблица 4
Измерения, необходимые для построения чертежа
женской плечевой одежды
Обозначение Величина
Наименование измерения измерения, см
измерения
Р Рост 164,0
Сш Полуобхват шеи 18,3
СгI Полуобхват груди первый 45,7
Cг II Полуобхват груди второй 50,2
Cг III Полуобхват груди третий 48,0
Cт Полуобхват талии 37,0
Сб Полуобхват бедер 50,0
Шг Ширина груди 17,2
Цг Расстояние между сосковыми точками 10,1
Расстояние от линии талии сзади до высшей точки

Дтс II проектируемого плечевого шва у основания шеи
43,0
Расстояние от высшей точки проектируемого

Дтп II плечевого шва у основания шеи до талии спереди
44,7
Высота груди от высшей точки проектируемого

Вг II плечевого шва у основания шеи 27,0
до наиболее выступающей точки груди
Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого

Впрз II шва у основания шеи до уровня задних углов подмышеч- 21,4
ных впадин
Высота плеча косая от точки пересечения линии талии с

Впк II позвоночником до конечной точки 43,3
проектируемого плечевого шва
Шс Ширина спины 18,2

Оп Обхват плеча 29,7
Шп Ширина плечевого ската 13,3
Др Длина рукава (по модели) 55,0
Ди Длина изделия (по модели) 100,0
16
При неразрезной спинке (средний шов спинки отсутствует) в из-
делии прямого или расширенного силуэта средняя линия спинки
на чертеже основы конструкции проходит по прямой, отведенной
от вертикали вправо на величину отрезка ТТ1, который откладывают
по линии талии (рис. 6, а):
ТТ1 = 1,5...3,0 см.
Точки А и Т1 соединяют прямой и продолжают ее до линии бедер.
Пересечение этой прямой с линией бедер обозначают Б1.
При разрезной спинке (изделие имеет средний шов на спинке)
и прямом силуэте среднюю линию проводят с отведением вправо по
линии талии на величину ТТ1 и с отведением вправо в верхней части
средней линии спинки по горизонтали от точки Ао на величину А0А'0
(рис. 6, б):
ТТ1 =1,0 см;
А0А'0 = 0,5 см.
а б в
Рис. 6. Варианты оформления средней линии спинки
При этом средняя линия спинки проходит через точку У, лежа-

щую на вертикали А0Б.
17
Соединяют ломаной линией точки А'0 , У, Т1, из точки Т1 вниз про-
должают прямую УТ1. Пересечение ее с линией бедер обозначают Б1.
При разрезной спинке и прилегающем или полуприлегающем
силуэте для увеличения степени прилегания в области талии в допол-
нение к основному отведению ТТ1 выполняют дополнительное отведе-
ние Т1Т11 (рис. 6, в). Отведение в верхней части средней линии спинки
сохраняется:
А0А'0 = 0,5 см;
ТТ1 = 1,0...2,5 см;
Т1Т11 = 1,0...2,0 см.
Для построения средней линии спинки соединяют прямыми точ-
ки А'0 и У, У и Т1. Прямую УТ1 продолжают до линии бедер (до точки
Б1). Отрезок Т1Т11 делят пополам. Полученную точку соединяют с точ-
кой Б1 прямой, которую продолжают вниз. Средняя линия спинки
проходит через точки А'о , У, Т11, Б1, далее вниз по прямой, соединяю-
щей точку Б1 и середину отрезка Т1Т11.
18
РАЗДЕЛ 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Лекция 5. Построение исходной конструкции

женского плечевого изделия
Цель лекции: формирование у студентов навыков построения ис-
ходной конструкции женского плечевого изделия.
1. Построение базисной сетки.
2. Построение чертежа спинки.
3. Построение чертежа полочки.
1. Построение базисной сетки
Построение чертежей плечевых изделий начинают с выполнения
чертежей спинки и полочки. Чертежи рукава и воротника строят позд-
нее, увязывая их форму и размеры с формой и размерами соответству-
ющих участков полочки и спинки. Чертежи полочки и спинки строят
на одной базисной сетке.
Базисная сетка – совокупность взаимно перпендикулярных и па-
раллельных линий, задающих основные габариты фигуры.
Построению сетки предшествует расчет ширины сетки, определе-
ние положения вертикальных линий, ограничивающих ширину спин-
ки и полочки, а также расчет ширины проймы.
Рис. 7. Базисная сетка для построения исходной конструкции плечевого изделия

19
Общая ширина сетки ограничивается отрезком А0а1 (рис. 7), кото-
рый соответствует ширине изделия по линии груди.
А0а1 = СгIII + Пг + 0,3…0,5 см.
Величина последнего слагаемого зависит от формы и силуэта из-
делия. Меньшие ее значения выбирают для изделия объемной формы
прямого и полуприлегающего силуэтов, большие – для малообъемных
изделий полуприлегающего и прилегающего силуэтов.
Если конструкция изделия будет иметь вытачки в швах и релье-
фах, то отрезок А0а1 необходимо увеличить на сумму растворов выта-
чек в этих швах и рельефах:
0,5... 1,5 см – при одной вытачке (в боковом шве);
1,5...2,5 см – при двух вытачках (в боковом шве и одном рельефе);
2,5... 3,0 см – при трех вытачках (в боковом шве и двух рельефах).
Членение ширины всего изделия на ширину спинки, ширину
полочки и ширину проймы проводят в соответствии с измерениями
ширины спинки Шс, ширины груди Шг и припусками на свободное об-
легание к этим участкам. Ширина спинки соответствует участку Аоа:
Аоа = Шс + Пшс.
Ширина полочки рассчитывается как отрезок а1а2.
а1а2 = Шг + (СгII – СгI) + Пшп.
Отрезок аа2 соответствует ширине проймы:
аа2 = Аоа1 – (Аоа + а1а2).
Отрезок аа2 должен быть не меньше величин, указанных в табл. 5.
Таблица 5
Минимальные значения ширины проймы
для изделий с втачным рукавом для типовых фигур
Минимальная ширина проймы, см,
Вид изделия
Обхват груди, см
88 92 96 100 104 108 112
Платье 11,5 12,1 12,7 13,3 13,9 14,2 14,7
Жакет 12,2 12,8 13,4 14,0 14,6 14,9 15,4
Пальто демисезонное 12,9 13,5 14,1 14,7 15,3 15,6 16,1
Если ширина проймы – отрезок аа2 – окажется меньше величины,

указанной в таблице, то ширину проймы увеличивают путем уменьше-
ния прибавок Пшп и Пшс или увеличения прибавки Пг.
Из точки A0 проводят две взаимно перпендикулярные линии.
Вертикальная линия принимается за середину спинки, горизонтальная
– за уровень высшей точки плечевого шва. Вправо по горизонтали
от точки Ао откладывают отрезки, соответствующие общей ширине
20
сетки Аоа1, ширине спинки Аоа. От точки а1 влево по горизонтали от-
кладывают отрезок, равный ширине полочки а1а2. Отрезок аа2 – шири-
на проймы.
От точки Ао вниз откладывают отрезки Аоу, А0Г, А0Т:
Аоу = 0,4 ДтсII – уровень лопаток;
А0Г= ВпрзII + Пспр + 0,5 Пдтс – линия глубины проймы;
А0Т = ДтсII + Пдтс – линия талии.
Положение линии бедер соответствует отрезку ТБ:
ТБ = 0,5 ДтсII – 2,0, который откладывают вниз по вертикали
от точки Т.
Через точки Г, Т, Б проводят горизонтали до пересечения с верти-
калью, опущенной из точки а1. Точки пересечения обозначают Г3, Т3, Б3.
Линия а1Н3 – средняя линия полочки.
Из точек а и а2 опускают вертикали до пересечения с линией глу-
бины проймы. Точки пересечения обозначают Г1 и Г4.
2. Построение чертежа спинки (рис. 8)
После построения чертежа средней линии спинки, строят ее гор-
ловину, плечевую линию и плечевую вытачку, затем линию проймы.
При построении линии горловины рассчитывают положение двух
точек А2 и А1. Положение точки А2 определяет отрезок A0A2 для нераз-
резных спинок или A'0А2 для разрезных спинок.
A0A2 = А'0А2 = Сш/3 + Пшг
На чертеже основы этот отрезок откладывают вправо по горизон-
тали от точки А0 или точки А'0. Вниз от точки А2 по вертикали откла-
дывают отрезок А2А1, соответствующий глубине горловины спинки:
А2А1 = А0А2/3 + Пвгс.
Из точки А1 опускают перпендикуляр на среднюю линию спинки
до пересечения с вертикалью А0Б или наклонной линией А'0у в точке А.
Линию горловины оформляют плавной кривой от средней линии
спинки до точки А2.
Точку А соединяют прямой с точкой Т1 – это уточненная средняя
линия спинки для изделий с неразрезной спинкой. От точки А вниз по
средней линии спинки откладывают длину изделия
АН = АН1 = Ди + Пдтс.
Через точку Н проводят горизонталь. Линию низа изделия прово-
дят через точку Н1 перпендикулярно к средней линии спинки.
Уточненная линия талии также перпендикулярна к средней линии
спинки.
21
Рис. 8. Чертеж основы женского плечевого изделия
Положение плечевой линии спинки определяют высшая точка

плечевого шва у основания шеи – точка А2 и конец плечевого шва –
точка П1. Положение точки А2 определено построенной линией горло-
вины спинки. Для определения положения точки П1 из точки А2 впра-
во проводят циркулем дугу, радиус которой равен измерению ширины
плечевого ската плюс раствор плечевой вытачки:
А2П1 = Шп + раствор вытачки + Ппос,
где раствор вытачки равен 1,5...2,0 см; Ппос = 0,5... 1,0 см – припуск
на посадку ткани.
Объем спинки, необходимый для облегания лопаток, в чертеже
конструкции обеспечивают вытачками и сутюживанием (посадкой)
ткани по плечевой линии. При технологической обработке вытачки
стачивают, а припуск на посадку сутюживают. В результате длина пле-
чевого среза изделия становится равной длине измерения фигуры Шп,
а спинка приобретает объемность, которая покрывает выпуклость
лопаток.
Из точки Т1 или Т11 проводят вправо и вверх вторую дугу радиу-
сом, равным измерению «высота плеча косая»:
22
Т1П1 = Т11П1 = ВпкII + Пдтс + прибавка на плечевую прокладку,
где прибавка на плечевую прокладку = 0,5...2,5 см.
На пересечении двух дуг получают точку П1– конец плечевого шва.
Вверх по вертикали от точки П1 откладывают отрезок П1П'1, кото-
рый соответствует величине сутюживания ткани по линии проймы
спинки
П1П'1 = 0,5... 1,0 см – для платья;
П1П'1 = 1,0... 1,5 см – для верхней одежды.
Точки П'1 и А2 соединяют прямой.
На линии А2П'1 определяют положение плечевой вытачки. В общем
случае расстояние от высшей точки плечевого шва до вытачки равно
4,0...4,5 см, направление вытачки параллельно направлению верхней
части средней линии спинки, длина вытачки 6,0...9,0 см.
При построении сторон вытачки по линии А2П1 от точки А2
откладывают отрезок длиной 4,0...4,5 см, а затем от полученной точки
откладывают величину раствора вытачки. Через левую точку проводят
линию, параллельную верхнему участку средней линии спинки,
и на ней откладывают длину вытачки. Полученную вершину вытачки
соединяют прямой с правой точкой, лежащей на линии А2П'1 и фикси-
рующей раствор вытачки. Для оформления построенной плечевой вы-
тачки ее стороны выравнивают от вершины вытачки.
Окончательно плечевую линию спинки оформляют, соединив точ-
ки А2 и П'1 прямой при закрытой плечевой вытачке.
Для оформления линии проймы спинки определяют вспомога-
тельные точки П2, П3, 1, Г2.
Для определения положения точки П2 из точки П'1 опускают пер-
пендикуляр на линию аГ1.
Положение точки П3 определяют, отложив отрезок Г1П3 вверх по
вертикали:
Г1П3 = Г1П2/3 + 2,0.
При этом величину Г1П2 устанавливают измерением на чертеже
спинки.
Вспомогательная точка 1 лежит на биссектрисе угла П3Г1Г4.
Ее положение рассчитывают по формуле:
Г11 = 0,2Г1Г4 + 0,5.
Точка Г2 лежит на середине проймы:
Г1Г2 = Г1Г4/2.
Линию проймы спинки проводят через точки П'1, П3, 1, Г2.
23
Если в результате отведения средней линии спинки от вертикали
ширина спинки на уровне точки П3 уменьшается на величину отрезка
между вертикалью и средней линией спинки, то для сохранения шири-
ны спинки этот отрезок откладывают по горизонтали вправо от точки
П3. При оформлении линию проймы проводят правее точки П3 на ве-
личину указанного отрезка.
Из точки Г2 вниз опускают вертикаль до пересечения с линией та-
лии спинки. Это боковая линия спинки.
3. Построение чертежа полочки (рис. 8)
Это построение начинают с определения положения высшей точ-
ки горловины. На средней линии полочки от точки Т3 вниз по вертика-
ли откладывают отрезок, учитывающий влияние выпуклости живота
на положение линии талии в готовом изделии . В зависимости от по-
кроя и вида изделия отрезок Т3Т8 меняет свое значение:
Т3Т8 = 0... 1,5 см.
В частности, 0 – для платья неотрезного по линии талии; 0,5 см –
для платья отрезного по линии талии; 1,0 см – для верхней одежды не-
отрезной по линии талии; 1,5 см – для верхней одежды отрезной по ли-
нии талии.
От точки Т3 вверх по средней линии полочки откладывают вели-
чину измерения «длина талии полочки»:
Т8А3 = ДтпII + Пдтс + У,
где У – припуск на уработку, наслоение и толщину тканей. У = 0,5...2,5 см
в зависимости от вида изделия: 0,5 см – для платья с застежкой спере-
ди; 1,0... 1,5 см – для жакетов; 1,5...2,0 см – для демисезонных пальто;
2,0...2,5 см – для зимних пальто.
Точка А3 – высшая точка горловины полочки.
Если полочка имеет разрез посередине, то для лучшего прилега-
ния изделия среднюю линию полочки в верхней части на участке Г3А3
отводят влево от точки А3 на величину
А3А31 = 0,5... 1,0 см.
Эта величина изменяется в зависимости от вида изделия: 0,5 см –
для платья; 1,0 см – для пальто.
Точку А31 соединяют прямой с точкой Г3. Ломаная А31Г3,Т8 – сред-
няя линия полочки с разрезом посередине. Средней линией неразрез-
ной посередине полочки является вертикаль А3Т8.
Построение горловины полочки осуществляют по двум предвари-
тельно найденным точкам А4 и А5. Отрезок А3А4 или А31А4 определяет
ширину горловины полочки:
24
А3А4 = Сш/3 + Пшг – 0,5 см – для изделий с неразрезной полочкой;
А31А4 = Сш/3 + Пшг – для изделий с разрезной полочкой.
Глубину горловины полочки делают на 1 см больше ее ширины:
А3А5 = А3А4 + 1,0 см – при неразрезной полочке;
А31А5 = А31А4 + 1,0 см – при разрезной полочке.
Для оформления линии горловины из точек А5 и А4 делают цирку-
лем две засечки радиусом, равным глубине горловины. Из полученной
точки как из центра тем же радиусом соединяют точки А4 и А5 дугой
окружности.
Чтобы построить верхнюю вытачку полочки, необходимо найти
на чертеже положение, соответствующее положению наиболее высту-
пающей точки груди. Для этого от точки Г3 влево по горизонтали
откладывают отрезок:
Г3Гб = ЦГ + 0,5 Пшп.
Через точку Г6 проводят вертикаль: вверх – произвольно, вниз –
до пересечения с линией талии в точке Т60 и с горизонталью, проведен-
ной из точки Т8, в точке Т6. Положение вершины верхней вытачки
определяют отрезком А4Г7:
А4Г7 = Br.
Точку T7 – вершину верхней вытачки – строят циркулем, делая за-
сечку на вертикали, проведенной через точки Т6, и Г6,. Ножку циркуля
при этом устанавливают в точку А4, а радиус соответствует измерению
«высота груди вторая».
Определяют раствор верхней вытачки полочки. Для этого из точ-
ки Г7 как из центра проводят дугу через точку А4 и влево от нее. Затем
ножку циркуля перемещают в точку А4 и на вычерченной дуге делают
засечку радиусом А4А9, равным раствору вытачки:
А4А9 = 2(СгII – СгI) + 2,0 см.
Точки А4 и А9 соединяют прямыми с точкой А7. Это стороны верх-
ней вытачки полочки.
Построение проймы полочки связано с предварительным нахож-
дением вспомогательных точек П4, П6, П61, 2, 3, а также точки конца
плечевого шва на полочке П5. Положение точки П4 находят, отложив
вверх по вертикали от точки Г4 отрезок Г4П4:
Г4П4 = Г1П2 – 0,5...1,5 см,
где величину отрезка Г1П2 определяют измерением на чертеже спинки
без величины сутюживания проймы спинки.
Положение контрольной точки П6 определяет отрезок Г4П6:
Г4П6 = Г4П4/3.
25
Вправо по горизонтали от точки П6 откладывают отрезок
П6П61 = 0,6 см. Из точки П61 радиусом П61П4 влево от точки П4 проводят
дугу. Из точки А9 на этой дуге делают засечку радиусом, равным изме-
рению «ширина плеча», и ставят точку П5:
А9П5 = Шп.
Точки П5 и П6 соединяют прямой, делят полученный отрезок по-
полам, ставят точку 3:
П63 = П5П6/2.
Вправо от точки 3 на перпендикуляре к линии П5П6 откладывают
отрезок, равный 1,0 см, и ставят точку 4. Находят положение вспомо-
гательной точки 2 на биссектрисе угла П4Г4Г2 на расстоянии, равном
Г42 = 0,2 Г1Г4.
Линию проймы проводят через точки П5, 4, П6, 2, Г2. В платьях
длину линии проймы из-за растяжения ткани уменьшают на величину
П5П'5= 0,3...0,5 см.
Окончательно плечевую линию проводят по прямой через точки
А9, П'5; линию проймы очерчивают плавной кривой через точки П'5, 4,
П6, 2, Г2.
Линия талии полочки проходит по горизонтальному отрезку Т8Т6,
а затем по наклонной прямой, соединяющей точку Т6 с пересечением
линии талии спинки и вертикали, опущенной из точки Г2. Длину по-
лочки посередине находят по отрезку
Т8Н3 = ТН = Т1Н1 с чертежа спинки.
Для толстых тканей этот отрезок увеличивают на 0,5... 1,0 см (при-
пуск на уработку ткани).
На этом завершают этап построения чертежа основы изделия, по-
зволяющий зафиксировать особенности конструкции изделия, его по-
крой, силуэт и пропорции.
Лекция 6. Построение борта, построение карманов.

Оформление боковых линий
Цель лекции: формирование у студентов навыков построения
борта, карманов и боковых линий на чертеже конструкции изделия.
1. Построение линии борта.
2. Построение линии кармана.
3. Построение боковых линий.
26
1. Построение линии борта
Линию борта (край полочки) строят на чертеже конструкции из-
делия со сквозной застежкой (рис. 9), у которого одна полочка заходит
за другую. Застежку в изделии называют центральной, если пуговицы
располагаются в один вертикальный ряд строго по средней линии
полочки, и смещенной, если изделие застегивается на два вертикаль-
ных ряда пуговиц, размещенных симметрично относительно средней
линии полочки. В изделиях среднюю линию полочки называют линией
полузаноса, а участок полочки между линией полузаноса и краем
полочки – бортом или полузаносом.
В зависимости от модели изделия линия борта может быть верти-
кальной или наклонной. В последнем случае ширина борта неодинако-
ва по всей длине борта. Форма линии борта бывает любой: прямоли-
нейной, зигзагообразной, волнистой и пр.
При построении линии борта сначала определяют ширину борта,
т. е. расстояние от линии полузаноса до края борта. Ее устанавливают
по модели. В среднем для изделий с центральной застежкой она может
быть равна 3/4 или целому диаметру пуговицы плюс 1,0 см. Для изделий
со смещенной застежкой ширина борта может быть 6,0... 12,0 см,
но не более величины мерки Цг. Линию борта строят параллельно сред-
ней линии полочки вправо от нее на расстоянии, равном ширине
борта.
В верхней части, у горловины полочки линия борта переходит
в линию уступа борта, если изделие застегивается наглухо до верха,
или в линию лацкана и уступа лацкана, если изделие имеет открытую
застежку. Для оформления линий уступа борта лацкана и уступа лац-
кана выполняют следующие дополнительные построения. От точки А5
вниз или вверх по вертикали откладывают отрезок А5А6, определяю-
щий соответственно величину спуска или подъема линии горловины.
Эту линию оформляют плавной кривой. Для изделий с застежкой до верха
А5А6 = 0,5... 1,0 см (в зависимости от вида изделия).
Для изделий с открытой застежкой длину отрезка А5А6 определя-
ют по модели. Вправо от точки А6 на продолжении уточненной линии
горловины откладывают отрезок А6А7, который в изделиях с застеж-
кой до верха равен:
А6А7 = 0,5…0,7 см.
Для изделий с открытой застежкой этот отрезок строят по моде-
ли. В общем случае
А6А7 = 1,0...2,0 см.
27
Рис. 9 Оформление боковых линий в изделиях прямого силуэта с разрезной спинкой.
Оформление линии борта и линии кармана.
Направление уступа лацкана, его ширина и форма определяются

моделью. Лацкан строят вправо от точки А7. Линию лацкана соединя-
ют плавной кривой с линией борта. Линия борта в нижней части мо-
жет быть перпендикулярна линии низа, иметь скос или закругление
в зависимости от модели.
Расположение петель в изделии зависит от модели. Верхнюю пет-
лю в изделиях с застежкой до верха делают на расстоянии 1,5... 3,5 см
вниз от точки А6 в изделиях с центральной застежкой. Петли распола-
гают горизонтально или вертикально. Начало горизонтальной петли
находится на расстоянии 0,25...0,5 см вправо от линии полузаноса.
Вертикальные петли должны находиться на линии полузаноса.
28
В изделиях со смещенной застежкой один ряд петель размещают
вертикально на расстоянии, равном в среднем 1/2 диаметра пуговицы
плюс 1,0...2,0 см от края борта. Параллельный ряд петель располагают
симметрично относительно линии полузаноса.
2. Построение линии кармана
При определении положения линии бокового кармана ориентиру-
ются на вертикаль, опущенную из точки а2 (рис. 6.1). Пересечение
ее с линией талии обозначают точкой Т7. Линия входа в карман может
размещаться как угодно, по модели. В среднем положение кармана
определяет отрезок Т7К вертикали, опущенный из точки а2:
Т7К = ДтпII/5 – 0,5...1,0 см.
Длина входа в карман колеблется в среднем от 14,0 до 16,0 см.
Горизонтальную линию кармана строят параллельно линии низа
полочки. Положение переднего конца линии кармана определяют
как отрезок КК1:
КК1 – 1/3... 1/2 длины входа в карман;
К1К2 – длина линии входа в карман.
Положение вертикальной линии кармана определяет вспомога-
тельная точка K0, которая находится на горизонтальной линии входа
в карман вправо от точки К:
КК0 = 5,0 ... 6,0 см.
Через точку K0 проводят вертикаль и на расстоянии 3,0...6,0 см
от линии талии отмечают верхний конец вертикального кармана – ста-
вят точку К01. Для определения положения наклонной линии кармана
отрезки КК0 и K0K01 делят на равное число частей. Через соответствую-
щие точки этих отрезков в зависимости от требуемого направления
проводят прямые, определяющие положение наклонного кармана.
3. Построение боковых линий
В изделии полочку и спинку соединяют вдоль боковых линий.
Расположение и конфигурация этих линий зависят от вида изделия,
его силуэта и покроя. Боковые линии полочки и спинки бывают пря-
мыми, резко или плавно изогнутыми в области талии, расширяющи-
мися или сужающимися от линии бедер к линии низа. Построение бо-
ковых линий сводят к определению их положения на уровнях глубины
проймы, талии, бедер, низа и оформлению этих линий в соответствии
с заданной формой изделия.
На уровне глубины проймы положение боковой линии определя-
ется положением точки Г5, которая размещается на линии глубины
проймы между точками Г1 и Г4, (рис. 9).
29
В изделиях свободных форм точку Г5 располагают близко к точке
Г2 – середине проймы – или совмещают ее с ней.
В изделиях полуприлегающего силуэта небольшого объема точка
Г5 смещается к точке Г1. При таком положении бокового шва на полоч-
ке необходима дополнительная вытачка на линии талии или рельеф.
В изделиях пиджачного типа точка Г5 совмещается с точкой Г1 или
даже перемещается влево от точки Г1 на 0,5 … 1,0 см. В последнем слу-
чае боковая линия превращается в линию рельефа.
После определения положения боковой линии на уровне груди
определяют ее положение на уровне талии.
В изделии прямого силуэта на уровне глубины проймы боковые
линии представляют собой прямые. Для их построения проводят осе-
вую линию через точки Г5 и Б2. Положение точки Б2 на уровне бедер
определяют отрезком ББ2:
ББ2 = ГГ5 + ББ1/2.
Длины отрезков ГГ5, ББ1 определяют измерением соответствую-
щих участков на чертеже спинки.
Пересечение осевой линии с линиями проймы и низа обозначают
точками Г51 и Н2.
В изделии прилегающего или полуприлегающего силуэта ширина
изделия по линии талии меньше ширины изделия по линии груди.
Разность в ширине изделия на указанных участках называют суммар-
ным раствором вытачек по линии талии. Эта величина определяется
как разность полуобхватов груди третьей и талии:
∑В = (СгIII + Пг) – (Ст + Пт).
При отведении средней линии спинки расчет суммы раствора вы-
тачек проводят, используя участок Т1 Т3:
∑В = Т1Т3 – (Ст + Пт) или
∑В = Т11Т3 – (Ст + Пт).
Сумма растворов вытачек ∑В распределяется по линии талии
между вытачкой спинки, вытачкой полочки и боковой вытачкой. Боко-
вая вытачка определяет положение боковых линий на линии талии.
Раствор боковой вытачки колеблется в пределах (0,25…0,4) ∑В.
На чертеже конструкции для определения положения боковых
линий на линии талии откладывают вправо и влево от осевой по поло-
вине раствора боковой вытачки.
Для определения положения боковых линий на уровне бедер вы-
числяют разность между шириной изделия на уровне бедер и шириной
30
изделия на уровне груди. Эту разность называют расширением изде-
лия по линии бедер:
В = (Сб + Пб) – (Сг + Пг).
Если на чертеже основы конструкции среднюю линию спинки
строят с отведением от вертикали, то расширение по линии бедер рас-
считывают по формуле
В = (Сб + Пб) – Б1Б3.
Эту величину равномерно распределяют между полочкой и спин-
кой относительно осевой линии Г5Н2, т.е. вправо и влево от точки Б2
откладывают по В/2, ставя справа от Б2 точку Б4 – положение боковой
линии спинки, а слева от Б2 точку Б5 – положение боковой линии по-
лочки.
В заключение определяют положение боковых линий внизу, т.е.
находят ширину спинки и полочки внизу.
В изделиях прямого силуэта ширина спинки внизу равна ширине
спинки под проймой или больше нее на 1,0…5,0 см в зависимости
от вида изделия. Аналогично ширина полочки внизу равна ширине
полочки под проймой или больше нее на 1,0…5,0 см.
Ширину спинки и полочки внизу в изделиях прилегающего и по-
луприлегающего силуэта определяют, прибавив к ширине изделия
по линии бедер 3,0… 10,0 см. Расширение может быть и большим
Для построения боковых линий спинки и полочки соединяют
между собой найденные точки на линиях глубины проймы, талии,
бедер и низа. Проведя линии боковых срезов спинки и полочки, их вы-
равнивают, т.е.
Г51Б5Н5 = Г51Б4Н4.
Лекция 7. Построение чертежа конструкции втачного

одношовного рукава с локтевой вытачкой
конструкции одношовного рукава.
1. Определение высоты оката рукава.
2. Построение базисной сетки чертежа рукава.
3. Построение чертежа основы втачного рукава.
4. Построение чертежа одношовного рукава.
31
1. Определение высоты оката рукава
При построении рукава основной задачей является нахождение
размеров и формы оката – линии, по которой рукав сочленяется
с проймой изделия, втачивается в пройму изделия. Узел «пройма изде-
лия – окат рукава» является наиболее сложным в конструировании из-
делия. Построение оката рукава целесообразно осуществлять на базе
уже построенного чертежа проймы изделия. Исходными данными
для построения чертежа основы конструкции втачного рукава являют-
ся: обхват плеча Оп; длина рукава Др ширина рукава внизу в готовом
виде Шрук вн (зависят от модели); длина проймы Дпр, высота оката Вок;
прибавка на свободное облегание к обхвату плеча Поп.
Длину проймы Дпр определяют измерением проймы на чертеже
основы конструкции изделия (рис. 7.1) от точки П1 до точки П5 линей-
кой, поставленной на ребро.
Высоту оката рукава Вок также определяют по пройме на чертеже
основы конструкции изделия, выполнив предварительно описанные
ниже построения. Соединяют прямой точки П1 и П5, делят получен-
ный отрезок пополам, обозначают полученную точку буквой О:
П1О = П1П5/2.
Рис. 10. Определение высоты оката рукава по пройме

на чертеже основы плечевого изделия
Из точки О на линию глубины проймы опускают перпендикуляр.

Точку пересечения перпендикуляра с горизонталью обозначают О1.
При этом высотой оката является отрезок О1О2, равный:
Вок = О1О2 = ОО1 – ОО2,
где отрезок ОО2 – величина, которая зависит от степени развития
дельтовидной мышцы руки и имеет следующие значения:
32
2,5 см для фигур с обхватом груди 88,0...92,0 см;
2,0 см для фигур с обхватом груди 96,0... 104,0 см;
1,5 см для фигур с обхватом груди 108,0... 116,0 см;
1,0 см для фигур с обхватом 120,0 см и больше.
Работу по построению чертежа основы втачного рукава проводят
в три этапа: строят сетку чертежа, затем чертеж основы рукава в гото-
вом виде, и чертежи двухшовного рукава или рукава с любым числом
швов.
2. Построение базисной сетки чертежа рукава (рис. 11)
Построение базисной сетки чертежа рукава состоит из построе-
ния ряда горизонтальных и вертикальных линий, определяющих
основные размеры рукава в готовом виде.
Проводят две взаимно перпендикулярные линии с пересечением
в точке О1. Из точки O1 восставляют перпендикуляр, на котором от-
кладывают отрезок, равный высоте оката:
О1О2 = Вок = О1О2 (с чертежа основы изделия);
О1О2 – линия высоты оката рукава. Через точку О2 проводят гори-
зонталь.
Для определения ширины сетки необходимо знать ширину гото-
вого рукава на уровне глубины проймы. Ее можно рассчитать двумя
способами.
1-й способ:
Шр = [1,25(Дпр + Ппос) – 1,6Вок – 1,8]/2.
Величину посадки рукава Ппос получают умножением длин прой-
мы Дпр на норму посадки рукава Н на 1 см длины проймы
Ппос = Дпр*Н.
Норма посадки рукава Н на 1 см проймы зависит от вида ткани
и представлена в приложении табл. 6.
2-й способ:
Шр = (Оп + Поп)/2.
По обе стороны от точки О1, откладывают по половине ширины
рукава, получают точки Рп и Рл, которые огранивают ширину рукава в
готовом виде на уровне глубины проймы:
О1Рп = О1Рл = Шр/2;
РпРл – линия ширины рукава на уровне проймы.
33
Рис. 11. Чертеж базисной сетки для построения основы втачного рукава
Из точек Рп и Рл восставляют перпендикуляры до пересечения

с горизонталью, проведенной через точку О2. Точки пересечения обо-
значают О3 и О4. Для определения высоты сетки чертежа вертикаль
О3Рп продолжают вниз и на ней от точки О3 откладывают длину рукава
минус 1,0... 1,5 см. Линия РпМ– линия переднего переката рукава.
О3М = Др – 1,0…1,5.
Определяют уровень линии локтя:
О3Л = О3М/2 + 3,0.
Из точек М и Л влево проводят горизонтали. Влево от точки М от-
кладывают измерение Шрук.вн, тем самым определяя ширину сетки чер-
тежа внизу:
ММ1 = Шрук.вн.
Скос низа рукава определяют отрезком М1М2, который отклады-
вают по вертикали вниз от точки М1:
М1М2 = 1,5...2,5 см.
Соединяют точки М и М2 и получают линию низа рукава.
Соединяют точки М2 и Рл и получают линию заднего переката.
Ее пересечение с горизонталью из точки Л обозначают Л2. Линия ЛЛ2 –
уровень локтя.
34
3. Построение чертежа основы втачного рукава
Построение чертежа основы втачного рукава в готовом виде на-
чинают с построения линии оката рукава (рис. 12).
Определяют положение вспомогательных точек 1', Р'3, 2, 3 для по-
строения верхней части оката рукава.
Точка 1' – положение передней контрольной надсечки. Оно соот-
ветствует положению точки П6 на чертеже проймы полочки.
Рп1 = Г4П6 (с чертежа основы изделия);
1 – 1' = 0,5 см. – вправо по горизонтали;
точка Р'3 – положение задней контрольной надсечки. Оно соответ-
ствует положению точки П3 на чертеже проймы спинки;
РлР3 = Г1П3 (с чертежа основы изделия);
Р3Р'3 = 0,5 см – влево по горизонтали.
Для определения положения точек 2 и 3 находят местоположение
вспомогательных точек О5 и О6 на верхней горизонтали:
О2О5 = О2О3/2 + 2,0;
О2О6 = О2О4/2.
Соединяют точки 1' и О5, Р'3 и О6. Проводят биссектрисы углов
из точек О5 и О6, на них откладывают отрезки:
О52 = 2,0...2,5см;
О63 = 1,0...2,0 см.
Верхнюю часть оката рукава оформляют плавной кривой через
точки 1', 2, О2, 3, Р'3.
Находят положение вспомогательных точек 1", P"3, Г2, 8, 5 для по-
строения нижней части оката рукава:
1-1" = 1-1' – влево по горизонтали;
P3P"3 = Р3Р'3 – вправо по горизонтали;
РпГ2 = Г1Г4 (с чертежа основы изделия)/2 + 0,5 – влево по горизон-
тали;
Рп8 = Г42(с чертежа основы изделия) + 0,5 – по биссектрисе угла,
проведенной из точки Рп.
Соединяют точки P"3 и Г2:
Р"34 = Р"3Г2/2;
4-5 = 1,0...2,0см.
Нижнюю часть оката рукава оформляют плавной кривой, прохо-
дящей через точки 1", 8, Г2, 5, P"3.
35
Рис. 12. Чертеж основы втачного рукава
Определяют форму переднего и локтевого перекатов рукава в го-

товом виде. Прогиб переднего переката рукава по линии локтя опреде-
ляет отрезок ЛЛ1:
ЛЛ1 = 0,7... 1,0 см.
Прогиб локтевого переката рукава по линии локтя определяет
отрезок Л2Л3:
Л2Л3 = 0,5..1,5 см.
Плавными кривыми соединяют точки Рп, Л1, М и Рл, Л3, М2, оформ-
ляя линии переднего и заднего перекатов рукава.
При построении чертежей конструкции одно- или двухшовного
рукава определяют положение шва или двух швов на нижней части ру-
кава в готовом виде. По линиям швов нижнюю часть рукава мысленно
рассекают и составные нижней части разворачивают вправо и влево
относительно линий переднего и локтевого перекатов.
36
4. Построение чертежа одношовного рукава
В одношовном рукаве положение нижнего шва может быть раз-
личным: он может располагаться посередине ширины рукава и прохо-
дить через точку О1; может быть смещен в сторону переднего переката
на 1,0…2,0 см.
В чертеже конструкции одношовного рукава (рис. 13), у которого
нижний шов размещается посередине ширины рукава, этот шов про-
ходит через точки О1, Л21, М11:
О1Рп = ОРл = РпРл/2;
Л1Л21 = Л1Л3/2;
ММ11 = ММ2/2.
Рис. 13. Чертеж конструкции одношовного рукава с локтевой вытачкой
Точки О1, Л21, M11 соединяют плавной линией. Это линия шва ру-
кава.
При построении чертежа конструкции одношовного рукава мыс-
ленно разрезают нижнюю часть рукава по линии О1Л21М11 и развора-
чивают часть рукава О11"РпЛ1ММ11Л21О1 вправо от линии переднего
переката РпЛ1М.
37
При этом вправо по горизонтали откладывают отрезки:
РпР1 = РпО1;
Л1Л22 = Л1Л21;
ММ3 = ММ11.
Соединяют плавной кривой точки Р1, Л22, М3 и продолжают
линию Л22М3 вниз на 0,5 см до точки М31. Это передняя линия рукава.
Точка М31 является ее нижней точкой. Точки М31 и М соединяют.
Положение верхней точки передней линии определяют следующим об-
разом: из точки Рп восстанавливают перпендикуляр к верхней части
линии переднего переката РпЛ1 и проводят его вправо до пересечения
с передней линией рукава в точке Р11, которая является верхней точкой
передней линии рукава.
Вспомогательная точка для разворачивания отрезка оката нижней
части рукава – точка 8'. Для определения ее положения строят биссек-
трису угла 1РпР11, на которой откладывают отрезок
Рп8' = Рп8.
Точки 1', 8', Р11 соединяют плавной кривой.
Относительно линии локтевого переката РлЛ3М2 разворачивают
другую часть рукава – О1Л21М11М2Л3Р"3О1. При этом влево по горизон-
тали откладывают отрезки:
РлР2 = РлО1;
Л3Л41 = Л3Л21.
На перпендикуляре к нижней части локтевого переката М2Л3, про-
веденном влево, откладывают отрезок
М2М4 = М2М11.
Для построения локтевой вытачки из точки Л3 к линии локтевого
переката Л3М2 восставляют перпендикуляр, который является сторо-
ной локтевой вытачки. На нем откладывают отрезок
Л3Л42 = Л3Л41 = Л3Л21.
Линия локтевого переката должна быть плавной, поэтому локте-
вая вытачка не доходит до нее на 1,0…2,0 см. Для нахождения местопо-
ложения вершины вытачки строят биссектрису угла Л41Л3,Л42, на кото-
рой от точки Л3 откладывают отрезок длиной 1,0… 2,0 см. С этой точ-
кой, вершиной вытачки, соединяют ее концы – точки Л41 и Л42.
Плавной кривой соединяют точки М4 и Л42, Л41 и Р2. Это задняя ли-
ния рукава. Для нахождения верхней точки задней линии из точки Рл
восставляют перпендикуляр к линии локтевого переката РлЛ3 до пере-
сечения с задней линией в точке Р21. Точка Р21 – вершина задней линии
рукава. Для разворачивания заднего нижнего отрезка оката рукава
38
строят вспомогательную точку 7. Для этого соединяют точки Р21 и P'3
и делят ее пополам. Получают точку 6:
Р216 = Р21Р'3/2.
На перпендикуляре к отрезку Р21Р'3, от точки 6 откладывают отрезок
6–7 = 1,0… 1,5 см.
Точки P'3, 7 и Р21 соединяют плавной кривой.

двухшовного рукава с передним и локтевым швами
конструкции втачного двухшовного рукава с передним и локтевым
швами.
Построение двухшовного рукава с передним и локтевым швами
(рис. 14).
Рукав состоит из верхней и нижней частей. Чертеж такого рукава
строят на чертеже основы втачного рукава в готовом виде. В таком ру-
каве швы смещены на нижнюю сторону и располагаются на некотором
расстоянии от переднего и локтевого перекатов. Расстояние от линии
перекатов до швов называют шириной перекатов.
Линию переднего шва располагают влево от линии переднего пе-
реката Рп, Л1, М на расстоянии, равном ширине переднего переката,
которая обычно не превышает 4,0 см. Ширина переднего переката оди-
накова по всей длине рукава, поэтому
РпР5 = Л1Л5 = ММ5 = РпР1 = 3,0...4,0 см.
Через точки Р5, Л5, М5 проводят плавную кривую до пересечения
внизу с линией низа в точке М51 и вверху с линией оката в точке Р51.
Линия Р51Р5Л5М5М51 – линия переднего шва. Эта же линия является
передней линией нижней части рукава.
Линию локтевого шва располагают вправо от линии локтевого пе-
реката РлЛ3М2 на расстоянии, равном ширине локтевого переката.
Ширина локтевого переката неодинакова по длине рукава. Вверху ру-
кава она больше, внизу – меньше:
РлР4 = 1,0...6,0 см;
М2М4 = 2,0 см – по горизонтали.
Меньшие значения локтевого переката используют в случаях, ес-
ли изделие будет изготовляться из материалов, плохо поддающихся
сутюживанию при влажно-тепловой обработке.
39
Рис. 14 Чертеж двухшовного рукава с передним и локтевым швами
Точки Р4 и М4 соединяют прямой, которая пересекает линию оката

в точке Р41, а линию локтя в точке Л4. Линию локтевого шва оформляют
плавной кривой через точки Р41,М4 с выпуклостью по линии локтя:
Л4Л41 = Л2Л3 = 1,0... 1,5 см.
Линия Р41Л41М4 – линия локтевого шва. Она же является задней
линией нижней части рукава.
После нахождения местоположения линий переднего и заднего
шва разворачивают участки рукава относительно линий переднего
и заднего переката. При этом определяют положение передней и зад-
ней линий верхней части рукава.
Положение передней линии верхней части рукава находят, раз-
вернув участок Р51''РпЛ1ММ51Л5Р5 вправо от линии переднего переката:
40
РпР1 = РпР5;
Л1Л11 = Л1Л5;
ММ3 = ММ5.
Точки Р1, Л11, М3 соединяют плавной кривой и продолжают
ее вверх от точки Р1 на расстояние, равное отрезку P1P11:
P1P11 = Р5Р51,
и вниз до точки М31:
М3МЗ1 = М5М51.
Для правильного оформления развернутой линии оката находят
положение вспомогательной точки 8':
Рп8' = Рп8.
Плавной кривой соединяют точки 1', 8', Р11.
Линия Р11Р1Л11М3МЗ1 – передняя линия верхней части рукава.
Для определения задней линии верхней части рукава разворачи-
вают участок Р3''Р41Л41М4М2Л3РлР3'' относительно линии локтевого пе-
реката РлЛ3М2 и влево от нее:
аР41 = аР21;
P4Pл = PлP2;
Л3Л41 = Л3Л42;
М2М4 = М2М41.
Соединяют плавной кривой точки Р21, Р2, Л42, М41. Это задняя ли-
ния верхней части рукава.
Точки Р21 и P'3 соединяют между собой плавной кривой.
41
РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ
РАЗЛИЧНЫХ ПОКРОЕВ
Лекция 9. Конструирование изделий

с рукавами рубашечного покроя
Цель лекции: формирование у студентов навыков конструирова-
ния изделий с рукавами рубашечного покроя.
1. Особенности конструирования изделий с рукавами рубашечного
покроя.
2. Дополнительные построения на чертеже спинки.
3. Дополнительные построения на чертеже полочки.
4. Построение чертежа рукава.
1. Особенности конструирования изделий
с рукавами рубашечного покроя
Этот покрой отличается углубленной проймой, удлиненной лини-
ей плеча, расширенным рукавом и небольшой высотой оката.
Конструкцию изделия строят на чертеже основы изделия с втачным
рукавом, используя измерения и прибавки, соответствующие виду из-
делия. Прибавка на свободное облегание на уровне груди Пг для платья
больше 5,0 см, для пальто – больше 10,0 см. Прибавка на свободу прой-
мы по глубине Пспр минимальная. Вершину боковой линии размещают
посередине проймы (рис. 15): Г1Г2 = Г2Г4.
2. Дополнительные построения на чертеже спинки (рис. 15)
При построении чертежа спинки вносят изменения, перечислен-
ные ниже.
Среднюю линию спинки не отводят.
Вытачку в плечевом шве не строят или переводят ее в горловину
спинки.
Линию плеча удлиняют на 0,5...6,0 см:
П1П11 = 0,5...6,0 см (в зависимости от модели).
Плечевой шов переводят в сторону полочки на 1,0...2,0 см:
А2А'2 = П11П'11 = 1,0...2,0 см.
Пройму дополнительно углубляют на 2,0 см и более, возможно до
линии талии.
Г1Г11 = Г4Г41 – по модели: от 2,0 см и до линии талии.
Точку П3 не перемещают. Спинку расширяют на уровне задней
надсечки:
42
П3П31 = 0,75...1,5 см.
Спинку расширяют под проймой на 1,0... 1,5 см:
Г'2Г21 = 1,0...1,5 см.
Линию проймы спинки проводят через точки П'11, П31, Г21 так, что-
бы она представляла собой плавную кривую. Боковую линию проводят
через точку Г21 до линии низа изделия.
Рис. 15. Чертеж основы изделия с рукавом рубашечного покроя
3. Дополнительные построения на чертеже полочки (рис. 15)

Раствор нагрудной вытачки уменьшают на 2,0.-3,0 см:
А4А9 = 2(СгII – СгI).
Плечевую линию удлиняют и переводят ее в сторону полочки:
П5П51 = П1П11;
П51П'51 = А9А'9 = А4А41 = П11П'11.
Полочку на уровне передней надсечки расширяют на 0,75... 1,5 см:
П6П61 = П3П31 = 0,75... 1,5 см.
Полочку под проймой расширяют:
Г'2Г22 = Г'2Г21 = 1,0... 1,5 см.
43
Линию проймы полочки проводят через точки П'51, П61, Г22 так,
чтобы она представляла собой плавную кривую. Боковую линию про-
водят через точку Г22 до линии низа.
Рукава для изделий с углубленной проймой строят по упрощен-
ной схеме. При этом учитывают, что рукава имеют большую ширину
и высоту оката, уменьшенную до 3,0... 14,0 см. Кроме того, посадка ру-
кава имеет минимальную величину, иногда даже отрицательную.
4. Построение чертежа рукава (рис. 16)
При построении чертежа рукава проводят две взаимно перпенди-
кулярные линии с пересечением в точке О1. Высоту оката О1О2 откла-
дывают от точки О1 по вертикали вверх:
О1О2 = 3,0... 14,0 см.
Высоту оката выбирают в зависимости от формы изделия и углу-
бления проймы (табл. 6).
Таблица 6
Числовые значения высоты оката рукава рубашечного покроя
Форма изделия Углубление проймы, см Высота оката рукава, см
Мягкая объемная От 4,0 до линии талии 3,0...7,0
Среднего объема 4,0...9,0 8,0... 11,0
Маленького объема 2,0...4,0 12,0... 14,0
Рис. 16. Чертеж рукава рубашечного покроя
44
Из точки О1 на горизонтали делают засечки радиусом, равным по-
ловине суммарной длины проймы полочки и спинки с чертежа основы
изделия рубашечного покроя:
О1Р1 = О1Р2=Дпр/2,
где Дпр – суммарная длина проймы полочки и спинки.
Передний и локтевой перекаты определяются точками Рп и Рл.
О1Рп = О1Рл = О1Р1/2.
Из точек Рп и Рл вверх восставляют перпендикуляры. На них опре-
деляют положение точек Р3 и 1:
Рп1 = О1О2/2 при высоте оката до 10,0 см;
Рп1 = О1О2/2 + 0,5 при высоте оката 10,0 см и более;
РлР3 = Рп1 + 1,0 см.
Точку Р3 соединяют с точками О2 и Р2. Точку 1 – с точками О2 и Р1.
Определяют положение точек 2, 3, 4, 6.
О22 = О21/2; О23 = О2Р3/2; Р14 = Р11/2; Р26 = Р2Р3/2.
Определяют положение вспомогательных точек для построения
линии оката рукава. Для этого из точек 2 и 3 восставляют перпендику-
ляры, а из точек 4 и 6– опускают. На них откладывают отрезки:
2-2' = 3-3' = 0,5... 1,5 см;
4-5 = 0,1 х О1О2;
6-7 = 0,5 х (4-5).
Линию оката рукава проводят через точки Р2, 7, Р3, 3', О2, 2', 1, 5, Р1.
Она должна быть плавной кривой.
Длину оката рукава уточняют по длине проймы изделия с учетом
посадки рукава, которая равна Ппос = 1,0.„2,0 см.
От точки О2 вниз по вертикали откладывают длину рукава:
О2М = Др.
По горизонтали от точки М вправо и влево откладывают ширину
рукава внизу, соответствующую модели:
ММ1 = ММ2 = Шрук.вн./2.
Величина прогибов линии низа 1,0... 1,5 см.
Передняя и локтевая линии рукава соответствуют прямым М1Р1
и М2Р2. Эти линии могут иметь прогиб. Для оформления прогиба стро-
ят вспомогательные линии М1Р'1 и М2Р'2, где Р1Р'1 = Р2Р'2 = 2,0...5,0 см.
Линии М1Р'1 и М2Р'2 соединяют плавными кривыми с точками Р1
и Р2 соответственно.
45
Лекции 10–11. Построение чертежа конструкции изделия
с цельнокроенными рукавами и ластовицей
чертежа конструкции изделия с цельновыкроенным рукавом и ласто-
вицей.
1. Особенности изделий с цельновыкроенными рукавами.
2. Построение чертежа основы конструкции изделия.
3. Дополнительные построения на чертеже спинки.
4. Дополнительные построения на чертеже полочки.
5. Построение чертежа передней части рукава.
6. Построение чертежа задней части рукава.
7. Построение чертежа ластовицы.
1. Особенности изделий с цельновыкроеными рукавами
В изделиях с цельновыкроенными рукавами задняя часть рукава
составляет целую деталь со спинкой, а передняя часть – с полочкой,
что обеспечивает изделию плавный контур и мягкую форму в области
плеча и проймы.
Цельновыкроенные рукава могут иметь направление от отвесного
до горизонтального. При отвесных рукавах высота оката максимальна
и близка к высоте оката втачного рукава. В рукавах пологого направле-
ния (с большим отклонением от вертикали) высота оката уменьшена
и может быть равна нулю.
Глубина проймы тоже может иметь большой диапазон изменения:
от минимальной, равной глубине проймы для втачного рукава, до мак-
симальной, доходящей до линии талии и даже до бедер.
Изменяя наклон рукава и глубину проймы, получают рукава раз-
ные по степени мягкости: отвесные, умеренно мягкие и мягкие.
При выборе глубины проймы и наклона рукава необходимо соблюдать
правило: чем больше глубина проймы, тем больше должен быть угол
наклона рукава относительно вертикали.
Конструкции изделий с цельновыкроенными рукавами решают
в зависимости от наклона рукава. Так, изделия с отвесными и умерен-
но мягкими рукавами проектируют с ластовицами, а изделия с мягки-
ми рукавами – без ластовиц.
Форма ластовицы может быть разнообразной: в виде ромба; ла-
стовицы, переходящей в бочок изделия; ластовицы, переходящей
в нижнюю половинку рукава.
46
Цельновыкроенные рукава, как и втачные, могут быть классиче-
ской формы внизу, могут быть зауженными книзу по внешнему и вну-
треннему швам, зауженными только по внутреннему шву, а также пря-
мыми и расширенными книзу.
Объемы изделий с цельновыкроенными рукавами могут быть
умеренными, большими и очень большими, а форма в верхней части –
округлой и уплощенной.
2. Построение чертежа основы конструкции изделия (рис. 17)
Конструкцию изделия с цельнокроеным рукавом выполняют
на чертеже основы изделия с втачным рукавом с использованием тех
же измерений и прибавок. При построении базисной сетки чертежа
прибавку на свободное облегание по линии груди Пг увеличивают
на 2,0 см по сравнению с прибавкой в изделии с втачным рукавом того
же силуэта. Эту дополнительную величину распределяют равномерно
между участками базисной сетки. Увеличивают прибавку к обхвату
плеча Поп на 2,0...3,0 см по сравнению с прибавкой для втачного рукава.
Прибавку на свободу проймы по глубине иногда увеличивают
на 0,5... 1,0 см, в основном же оставляют без изменения.
Рис. 17. Чертеж полочки и спинки изделия с цельнокроеным рукавом
3. Дополнительные построения на чертеже спинки

При построении чертежа спинки (рис. 17) свободу облегания
в области плеча и проймы увеличивают на величину
АА'= 0,5 см – для платья;
АА'= 1,0 см – для верхней одежды.
47
Из точек А2 и П1 к линии плечевого среза восставляют перпен-
дикуляры, на которых откладывают отрезки
А2А2' = 1,0 см;
П1П11 = 1,0...2,0 см.
Точки А2' и П11 соединяют.
Раствор вытачки, расположенной на плечевой линии, откладыва-
ют на линии А'2П11.
Линию плеча оформляют так же, как при построении чертежа
основы изделия с втачным рукавом. Линию горловины проводят через
точки А' и А2' плавной кривой линией.
4. Дополнительные построения на чертеже полочки
При построении чертежа полочки (рис. 17) раствор нагрудной вы-
тачки уменьшают на 2,0 см:
А4А9 = 2(СгII – СгI) – 2,0.
Уменьшают длину плечевой линии полочки на 0,5 см:
А9П5 = Шп – 0,5см.
Определяют положение вершин подрезов для втачивания ласто-
вицы на полочке и спинке. Вершины подрезов для втачивания ласто-
вицы обозначают точками 1 и 2.
Г11 = 1,5 см;
Г42 = 1,5 см.
Точки 1 и 2 соединяют с точкой Т2.
Если предусмотрено дополнительное углубление проймы, то вер-
шины подрезов для ластовицы перемещают в точки 11 и 21 которые
образуются при пересечении линии углубления проймы Г11, Г41
с наклонными линиями, соединяющими точки 1 и 2 с точкой Т2, лежа-
щей на линии талии.
5. Построение чертежа передней части рукава
Построение чертежа передней части рукава начинают с определе-
ния высоты оката рукава и ширины рукава на уровне глубины проймы:
Вок = О1О2 = ОО1 – ОО2,
где ОО2 = 3,5...5,0 см.
Находят положение точки О11, через которую будет проходить
верхняя линия передней части рукава (рис. 18). Для этого из точки П5
радиусом, равным отрезку П5О11, проводят дугу окружности:
П5О11 = Вок – 1,0…1,5см,
а из точки 2 радиусом 2О11 проводят другую дугу:
2О11 = [2Шр – 1-2]/2 – 1,0 см,
где 1–2 – длина участка проймы на чертеже. Пересечение дуг – точка О11.
48
Через точки О11 и 2 проводят прямую – линию ширины рукава под
проймой, продолжая ее немного вниз за точку 2. На этой линии опре-
деляют положение переднего переката рукава:
О11Рп = Шр/2 – 1,0см.

Рис. 18. Чертеж изделия с цельнокроеным рукавом и ромбовидной ластовицей
49
Из точки О11 восставляют перпендикуляр к линии О112, на кото-
ром откладывают отрезок О11М, определяющий длину рукава:
О11М = Др – Вок.
От точки О11 откладывают отрезок, определяющий уровень локтя:
О11Л = Др/2 + 3,0см – Вок.
К линии О11М из точек М и Л восставляют перпендикуляры.
На них опускают перпендикуляр из точки Рп до пересечения в точках
Л1 и М1. Прогиб по линии локтя
Л1Л11 = 0,5...0,7 см.
Влево от точки М1 по линии низа откладывают отрезок М1М11:
М1М11 = Шрук вн /2 – 0,5 см.
Точки М11 и О11 соединяют. Верхнюю линию передней половинки
рукава оформляют плавной кривой, соединяя точки А9, П5, О11, М11
с выпуклостью по линии локтя 0,3...0,5 см. Точку пересечения верхней
линии рукава с линией локтя обозначают Л'.
Для определения положения нижней линии рукава его разверты-
вают по линии ширины рукава под проймой относительно переднего
переката Рп, Л11, М1:
РпР1 = РпО11;
Л11Л2 = Л11Л';
М1М2 = М1М11.
Нижнюю линию рукава проводят через точки Р1, Л2, М2.
Линию низа передней части рукава оформляют плавной кривой,
проходящей через точки М2, М'1, М11, причем
М1М'1 = 0,7... 1,0 см.
Определяют положение бокового шва. Для этого из точки 2 ради-
усом, равным 2Р1, делают засечку на горизонтальном участке проймы
и получают точку Г5:
2Г5 = 2Р1.
6. Построение чертежа задней части рукава
Построение чертежа задней части рукава проводят по тому же
принципу, что и построение чертежа передней части рукава. Сначала
определяют положение верхней линии задней части рукава. Для этого
пересечением двух дуг находят положение точки О12: дуги, радиусом,
равным высоте оката, проведенной из точки П11 и дуги радиусом, рав-
ным ширине задней части рукава, проведенной из точки 1 (рис. 18):
П11О12 = Вок;
1О12 = [2Шр – (1–2)]/2 + 1,0 см,
где (1–2) – величина участка проймы на чертеже.
50
Находят положение линии ширины рукава под проймой. Для это-
го соединяют точки О12 и 1. На полученной линии определяют положе-
ние точки Рл:
О12Рл = Шр/2 + 1,0 см.
На этой же линии определяют положение точки Р2:
1Р2 = 1Г5.
Из точки О12 опускают перпендикуляр к линии Р2О12, на нем от-
кладывают отрезки, определяющие линию низа рукава и линию локтя:
О12М3 = О11М;
О12Л3 = О11Л.
Из точек М3 и Л3 восставляют перпендикуляры к линии О12М3.
На нижнем перпендикуляре откладывают отрезок М3М31:
М3М31 = ММ11.
Соединяют точки М31 и О12.
Верхнюю линию задней части рукава проводят через точки А'2,
П11, О12, М31 с прогибом на уровне локтя на 0,3...0,5 см. Точку пересече-
ния линии локтя с верхней линией рукава обозначают Л31.
От точки М31 откладывают отрезок, равный половине ширины
внизу:
М31М4 = Шрук.вн/2 + 0,5 см.
Соединяют точки Рл и М4, на пересечении полученной линии пи-
нией локтя ставят точку Л4.
Л4Л41 = 0,5... 1,0 см.
Линию локтевого переката проводят через точки Рл, Л41, М4.
На ее продолжении откладывают величину скоса линии низа
М4М41 = 1,0... 1,5 см.
Соединяют точки М31 и М41.
Для определения нижней линии задней части рукава его развора-
чивают по линиям локтя и низа относительно локтевого переката:
Л41Л51 = Л41Л31;
М41М5 = М41М31.
Линию низа рукава оформляют плавной кривой, соединяя точки
М31, М41, М5. На нижней линии задней части рукава строят локтевую
вытачку.
Верхняя сторона вытачки – Л41Л51. Нижняя сторона лежит на пер-
пендикуляре к линии Л41М41, опущенном из точки Л41:
Л41Л52 = Л41Л51.
Вытачка не доходит до линии локтевого переката на 1,0... 2,0 см.
Нижняя линия рукава проходит через точки Р2, Л51, Л52, М5.
51
Точка пересечения нижней линии передней части рукава с боко-
вой линией полочки – точка 3. Она является началом подреза полочки.
Отрезок 2–3 – линия подреза полочки.
Точка пересечения нижней линии задней части рукава с боковой
линией спинки – точка 4. Она является началом подреза спинки. Отрезок
1–4 – линия подреза спинки.
Для изделий с ромбовидной ластовицей точки 3 и 4 должны ле-
жать на одном уровне. Если в результате построений оказалось, что
точки лежат на разных уровнях, то разность уровней точек делят пополам
и определяют положение нижних линий передней и задней частей ру-
кавов от нового уровня в точках 31 и 41. При этом линией подреза по-
лочки является отрезок 2–31, а линией подреза спинки – отрезок 1–41.
7. Построение чертежа ластовицы (рис. 18)
При построении чертежа ластовицы находят ее ширину:
11–22 = 1–2 – с чертежа полочки и спинки.
Вершину ластовицы находят засечками двух дуг:
из точки 11 – радиусом, равным отрезку 4–1 с чертежа спинки
плюс 1,5 см, из точки 22 – радиусом, равным отрезку 3–2 с чертежа по-
лочки плюс 1,5 см:
11е = 4-1 + 1,5 см;
22е' = 3-2 + 1,5 см.
Срезы ластовицы оформляют выпуклыми кривыми с прогибом
0,3...0,5 см посередине отрезков.
52
РАЗДЕЛ 5. КОНСТРУИРОВАНИЕ ВОРОТНИКОВ
Лекции 12–13. Конструирование воротников

чертежей воротников.
1. Основные сведения о воротниках.
2. Построение чертежей конструкций воротников первой группы.
3. Построение чертежей конструкций воротников второй группы.
4. Построение чертежей конструкций воротников третьей группы.
5. Построение чертежей конструкций воротников четвертой группы.
Основные сведения о воротниках
Воротником называется деталь плечевых изделий, расположенная
у основания шеи человека. Воротник может закрывать шею полностью
или частично или не закрывать совсем, располагаясь на плечах, груди,
спине. Воротники имеют самую разнообразную форму.
Конструктивно воротник связан с изделием только линией втачи-
вания, длина которой равна длине горловины полочки и спинки.
Линия втачивания воротника может быть вогнутой, прямолинейной
или выпуклой. Форма линии втачивания влияет на степень прилега-
ния воротника к шее. При вогнутой линии втачивания прилегание во-
ротника к шее незначительное. При выпрямлении линии втачивания
и приближении ее формы к прямой прилегание воротника к шее уве-
личивается. Выпуклая линия втачивания обеспечивает максимальное
прилегание воротника к шее. Участок воротника, прилегающий к шее,
называют стойкой воротника. Когда воротник целиком прилегает
к шее, его называют воротник-стойка.
Вогнутая линия втачивания может иметь разную кривизну.
При меньшей кривизне линии втачивания воротник больше прилегает
к шее. Кривизну линии втачивания воротника характеризует
конструктивный элемент, который называют подъемом середины во-
ротника. Чем больше этот подъем, тем больше кривизна линии втачи-
вания, тем меньше стойка воротника.
Для конструирования воротников необходимо знать длину линии
втачивания и величину подъема середины воротника.
По своей форме и принципу построения чертежей воротники де-
лятся на четыре группы:
1) втачные отложные, стояче-отложные и стоячие для изделий
с застежкой доверху;
53
2) отложные для изделий с открытыми бортами и углубленной
горловиной;
3) стоячие и стояче-отложные, цельновыкроенные с основными
деталями;
4) плосколежащие.
2. Построение чертежей конструкций воротников первой группы
Исходными данными для построения чертежа конструкции от-
ложных воротников являются:
– длина линии горловины полочки и спинки Lгорл;
– величина подъема середины воротника.
Длину линии горловины полочки и спинки определяют измерени-
ем чертежа основы конструкции плечевого изделия.
Величину подъема середины воротника выбирают по модели в за-
висимости от степени прилегания воротника к шее. Эта величина равна:
1,5...3,0 см для воротников, плотно прилегающих к шее;
4,0...6,0 см для воротников со средним прилеганием;
7,0... 12,0 см для воротников, отстающих от шеи.
Чем меньше подъем, тем выше стойка воротника. Высота ее коле-
блется от 2,0 до 4,5 см.
Построение чертежа отложных воротников состоит из двух эта-
пов: построения линии втачивания воротника и построения концов
и отлета воротника.
При построении линии втачивания строят прямой угол с верши-
ной в точке О (рис. 19). Вверх по вертикали откладывают отрезок ОВ,
равный подъему середины воротника. ВВ1 = 2,0...4,5 см – высота стой-
ки. Из точки В на горизонтальной стороне прямого угла делают засеч-
ку радиусом ВА, который определяется как
АВ = Lгорл – а,
где а = 0,5... 1,5 см – поправочный коэффициент, который зависит
от степени кривизны линии втачивания воротника: меньшие попра-
вочные коэффициенты используют при прямой линии втачивания во-
ротника, большие – при изогнутой линии втачивания.
Точки А и В соединяют прямой; из середины полученного
восставляют перпендикуляр, на котором откладывают отрезок
1–2 = 1,0...2,5 см (в зависимости от величины ОВ).
Линию втачивания воротника АВ оформляют плавной кривой,
соединяя точки В, 2, А. Линия перегиба стойки – плавная кривая, сое-
диняющая точки А и В1.
54
Построение отлета и концов воротника проводят в соответствии
с моделью. Определяют ширину воротника посередине и откладывают
эту величину вверх по вертикали от точки В:
ВВ2 = 8,0...14,0 см – линия середины воротника.
Рис. 19. Чертеж отложного воротника
Через точку А проводят перпендикуляр к линии ОА. На нем от-

кладывают отрезок, характеризующий ширину воротника у его кон-
цов. В среднем этот отрезок равен
АА3 = ВВ2 + 1,0 см.
Длина выступа у конца воротника равна отрезку А3А4, проведен-
ному перпендикулярно прямой АА3 из точки А3:
А3А4 = 4,0..5,0 см.
Соединяют точки В2 и А4, из середины полученного отрезка вос-
ставляют перпендикуляр, на котором откладывают отрезок А6А7:
В2А6 = В2А4/2;
А6А7 = 1,0... 1,5 см.
Линию отлета воротника оформляют плавной кривой, проходя-
щей через точки В2, А7, А4. Линию конца воротника получают, соеди-
нив точки А и А4.
При оформлении линий втачивания и отлета воротника следует
следить за тем, чтобы эти линии составляли прямой угол с линией
середины воротника ВВ2.
Для обеспечения плотного прилегания воротника к шее по линии
втачивания конструируют стойку. Она бывает цельнокроенной
с воротником и отрезной.
55
При построении воротника, цельнокроенного со стойкой (рис. 20),
строят линию втачивания воротника и линию стойки. Для этого
на вертикальной стороне прямого угла с центром в точке О откладыва-
ют отрезок ОВ, равный высоте подъема середины воротника:
Рис. 20. Чертеж отложного воротника
ОВ = 2,0 см.
От точки В вверх по вертикали откладывают высоту стойки:
ВВ1 = 3,0...3,5 см.
При этом ширина воротника посередине равна отрезку ВВ2:
ВВ2 = 8,0... 10,0 см.
На горизонтальной стороне прямого угла делают засечку из точки
В радиусом АВ:
АВ = Lгорл – 0,5см.
На этой же горизонтали определяют положение вспомогательной
точки А1:
АА1 = ОА/3.
На вертикали, проведенной из точки А, откладывают отрезок АА2:
АА2 = 1,0...2,0см.
Точка А2 – точка уступа, или конечная точка линии втачивания
воротника.
Линию втачивания воротника делают выпукло-вогнутой, она про-
ходит через точки В, А1, А2. Линию перегиба стойки воротника оформ-
ляют плавной выпуклой кривой, соединяя точки В1 и А2. Линии отлета
и конца воротника соответствуют модели.
При конструировании воротника на отрезной стойке (рис. 21)
сначала строят чертеж отложной части воротника по вышеизложен-
ной схеме.
56
Высота подъема середины воротника:
ОВ = 7,0. ..8,0 см.
Длина линии втачивания воротника:
ВА = Lгорл -1,0 см.
Прогиб линии втачивания воротника должен быть посередине от-
резка ВА:
В1 = ВА/2.
Величина прогиба 1-2 = 0,5...1,5 см.
Ширина середины воротника сзади
ВВ2 = 3,5...8,0 см.
Линии отлета и концов воротника выполняют в соответствии
с моделью.
Рис. 21. Чертеж воротника на отрезной стойке
Чертеж воротника дополняют построением стойки воротника

на том же чертеже. Линия притачивания стойки к воротнику представ-
ляет собой вогнутую кривую. Величина вогнутости стойки равна вели-
чине выпуклости линии втачивания воротника:
1-2 = 1-3 = 0,5... 1,5 см.
Линию притачивания стойки к воротнику оформляют вогнутой
кривой, соединяя точки В, 3, А.
Высоту стойки откладывают от линии притачивания стойки к во-
ротнику: в точке В – под прямым углом к линии ВЗА; в точке А – вер-
тикально вниз:
ВВ1 = АА2 = 2,5...4,0см.
57
Соединяют плавной кривой точки В1 и А2. Это линия втачивания
стойки в горловину изделия. Ее ширина по всей длине одинакова
и равна величине отрезков АА2 и ВВ1.
Длину линии втачивания стойки в горловину изделия уточняют
по длине горловины изделия.
Концы стойки оформляют по модели. Если концы стойки заходят
друг за друга, то в этом случае припуск на заход строят по горизонтали
ОА. Величина захода равна ширине полузаноса изделия.
При построении чертежа конструкции воротника-стойки для из-
делий с застежкой до верха, так же как для отложных, конструктивное
значение имеет линия втачивания в горловину. Если эта линия прямая,
то воротник имеет вертикальное положение (рис. 22, а); если выпуклая
кривая, то воротник-стойка, прилегая к шее, имеет наклонное положе-
ние (рис. 22, б); если линия втачивания представляет собой вогнутую
кривую, то такой воротник имеет вид воронки, и его верхний край от-
стает от шеи (рис. 22, в).
а)
б)
в)
Рис. 22. Воротники-стойки и соответствующие им формы готовых воротников
Построение чертежа начинают с построения прямого угла с вер-

шиной в точке А (рис. 23).
Вверх от точки А откладывают величину подъема стойки. В сред-
нем эта величина составляет
АА1 = 0,5...4,0 см.
58
Рис. 23. Чертеж наклонного воротника-стойки
Длина горловины изделия откладывается по линии А1В, где точка

В получена засечкой циркулем на горизонтали АВ:
А1В = Lгорл – 0,5АА1.
Линия втачивания стойки А1В – плавная выпуклая кривая. Ширина
стойки откладывается от линии втачивания: на вертикали, проведен-
ной из точки В, и на перпендикуляре к линии ВА, восставленном
из точки А1:
А1А2 = ВВ1 = 3,0...7,0 см.
Верхний край стойки оформляют по модели.
3. Построение чертежей конструкций воротников второй группы
Конструкцию воротников такого типа разрабатывают на чертеже
основы конструкции изделия, а точнее, на чертеже горловины полочки.
Форму горловины предварительно корректируют, согласуя ее с моделью.
Она может быть овальной (рис. 12.3.1, а) или квадратной (рис. 12.3.1, б).
На чертеже спинки измеряют длину горловины спинки – Lгорл. спинки.
Существенной конструктивной особенностью, влияющей на фор-
му отложных воротников для изделий с лацканами, является конфигу-
рация линии втачивания воротника в горловину. Форма этой линии
зависит от высоты стойки воротника и положения линии перегиба
лацкана.
Числовое значение высоты стойки выбирают в интервале 2,0...3,5 см
в зависимости от проектируемой формы воротника. Чем больше высо-
та стойки, тем более строгим и прилегающим к шее является ворот-
ник. При небольшой высоте стойки воротник имеет мягкую форму
и отстает от шеи.
На бумагу с чертежа основы полочки переводят линии горлови-
ны, лацкана, уступа лацкана, полузаноса, борта, плечевую линию.
Отмечают положение верхней петли.
Устанавливают положение линии перегиба лацкана. Для этого
определяют положение двух точек: З и Л.
59
Точка 3 лежит на продолжении плечевой линии вправо от точки
А4 на расстоянии, равном высоте стойки, уменьшенной на 0,5 см:
А43 = высота стойки – 0,5 = 2,0...3,5 – 0,5 = 1,5...3,0.
А43 = 1,5...2,0 см – для плоских воротников с неплотным прилега-
нием к шее;
А43 = 2,5... 3,0 см – для воротников, плотно прилегающих к шее.
а б
Рис. 24. Чертеж отложного воротника для изделий с открытыми бортами:
а – на овальной горловине, б – на квадратной горловине
Точка Л – нижний конец линии перегиба лацкана – расположена

на линии борта на 0,5... 1,0 см выше уровня верхней петли застежки.
Положение точки Л также влияет на форму воротника: при одной
и той же высоте стойки более высокое положение верхней петли по-
зволяет получать более мягкую форму воротника.
Соединяют прямой точки 3 и Л и получают ЛЗ – линию перегиба
лацкана.
60
Определяют положение и конфигурацию линии втачивания
воротника.
Проводят вспомогательную прямую и касательную к линии гор-
ловины, параллельную линии перегиба лацкана (рис. 24, а). Точку каса-
ния обозначают Ф1, точку пересечения с плечевой линией – Ф2:
Ф1Ф2 // ЛЗ.
При квадратной горловине (рис. 24, б) вспомогательную прямую
проводят через точку А4 параллельно линии перегиба лацкана:
Ф3А4 // ЛЗ.
Вверх от точки Ф2 (при овальной горловине) или от точки А4
(при квадратной горловине) на продолжении вспомогательной линии
откладывают отрезок
Ф2З1 = Lгорл. спинки + 0,5 см, или
А4З1 = Lгорл. спинки + 0,5 см.
Из точки Ф1 (при овальной горловине) или из точки Ф3 (при ква-
дратной горловине) как из центра влево от точки З1 проводят дугу,
на которой откладывают отрезок 3132:
3132 = 2,0...7,0 см.
Точка 32 определяет положение середины линии втачивания во-
ротника.
Величина отрезка 3132 определяет угол наклона линии стачивания
воротника и влияет на его форму:
3132 = 1,0...3,0 см для воротников строгих форм с высокой стойкой;
3132 = 3,5...8,0 см для плоских воротников мягких форм с невысо-
кой стойкой.
Из точки 32 проводят касательную к овальной линии горловины
или соединяют прямой точки 32 и Ф3 при квадратной горловине.
Соединяют плавной кривой точки 32, А6, А7 с прогибом в 0,5...0,7 см по-
середине отрезка 32Ф1 у овальной горловины или отрезка 32Ф3 у ква-
дратной горловины. Это линия втачивания воротника. Она может
быть как выпуклой, так и вогнутой. Передние участки линии втачива-
ния воротника совпадают, как правило, с линией горловины полочки.
Для построения линий отлета и концов воротника находят шири-
ну воротника посередине. Для этого из точки 32 к линии втачивания
воротника восставляют перпендикуляр, на котором откладывают ши-
рину воротника посередине:
3234 = 7,0...11,0 см.
61
На этом же перпендикуляре откладывают высоту стойки:
3233 = 2,5...3,5 см.
Через точку 33 плавной кривой проводят линию перегиба стойки,
переходящую в линию перегиба лацкана. Ширина стойки на уровне
плечевой линии равна ширине стойки посередине воротника. Линии
отлета, концов воротника, так же как и линию уступа лацкана, оформ-
ляют по модели.
Для уменьшения отставания воротника по отлету увеличивают
длину отлета посередине воротника на 0,5... 1,0 см.
Воротники такого типа имеют конструктивный участок вдоль ли-
нии втачивания между концом воротника (точкой А7) и линией пере-
гиба лацкана. Этот участок называют раскепом. Раскеп может быть
небольшим (0,5...2,5см), средним (3,0...5,0 см), большим (5,0...8,0 см)
4. Построение чертежей конструкций воротников
третьей группы
Цельнокроенные стойки по сравнению с отрезными в меньшей
мере разнообразны по форме. В основном их форма зависит от формы
горловины. Горловину, как правило, расширяют по плечевым линиям
на 0,5…1,5 см и новое положение вершин обозначают точками А'2 и А'4
(рис. 25). Точки А и А'2, A5 и А'4 соединяют прямыми линиями. Из этих
точек к проведенным линиям восстанавливают перпендикуляры
и вверх по ним откладывают высоту стойки 2,5…3,5 см (среде значе-
ние). Полученные точки В и В1, В2 и В3 соединяют вогнутой кривой
линией между собой, а также с плечевыми и средними линиями спин-
ки и полочки.
Чтобы обеспечить прилегание изделий к фигуре, по линии горло-
вины строят вытачки перпендикулярно прямым АА'2 и А5А'4. Вытачку
на спинке располагают посередине участка горловины, ее раствор ра-
вен 1,0 см. Вытачку на полочке располагают на расстоянии 1/3…1/2
длины горловины от ее центра, ее раствор равен 1,5 см. Длина вытачек
равна удвоенной ширине стойки. Вытачки могут быть заменены су-
тюжкой горловины, для чего ее по линии растворов вытачек предвари-
тельно припосаживают на кромку.
62
Рис. 25. Чертеж воротника-стойки, цельнокроенного с основными деталями
5. Построение чертежей конструкций воротников

четвертой группы
Плосколежащий, или подкройной, воротник строят на чертеже
спинки и полочки. Для этого чертежи спинки и полочки при закрытых
плечевой и на грудной вытачках совмещают по плечевой линии так,
чтобы совпали верхние точки плечевых линий, а нижние точки плече-
вых линий зашли друг за друга на 1,0...3,0 см (рис. 26). Линия втачива-
ния воротника повторяет линию горловины спинки и полочки. Линии
отлета, конца воротника оформляют по модели. Контроль правильно-
сти чертежа осуществляют, проверяя плавность линий втачивания
и отлета воротника на участке средней линии. Допущенные отклоне-
ния исправляют по лекалу.
Рис. 26. Чертеж плосколежащего воротника
63
РАЗДЕЛ 6. КОНСТРУИРОВАНИЕ ПОЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Лекция 14. Конструирование поясных изделий

Цель лекции: ознакомить студентов с измерениями, необходимы-
ми для конструирования поясных изделий, конструктивными линия-
ми и основными деталями.
1. Понятие поясного изделия.
2. Основные детали юбки, измерения для ее построения.
3. Основные детали брюк, измерения для их построения.
1. Понятие поясного изделия
Поясной называют одежду, которая удерживается на линии талии
и опирается на тазобедренный пояс – поверхность тела, ограниченную
линиями талии и бедер. Она частично или полностью покрывает ниж-
нюю часть туловища и нижние конечности. К такой одежде относят
юбку и брюки.
2. Основные детали юбки, измерения для ее построения
Юбки по форме бывают самыми разнообразными: строгими, ма-
лообъемными или мягкими, пышными. Они ограничены тремя силу-
этными линиями (рис. 27) линией талии, линией низа и боковыми
линиями. По силуэту выделяют юбки прямые и конические, по про-
порциям – короткие, длинные, с завышенной, нормальной или зани-
женной линией талии.
Рис. 27 Конструктивные линии и основные детали юбки
Поверхность юбки классического покроя рассекается двумя или

тремя вертикальными конструктивными линиями. Две линии разде-
ляют юбку на ее основные детали: переднее и заднее полотнища юбки.
64
Это боковые линии, или линии боковых швов. Одна линия, называе-
мая средней, или линией среднего шва, проходит посередине заднего
полотнища, разделяя его на две симметричные детали. На переднем
и заднем полотнищах юбки делают вытачки. Число вытачек, их длина
и форма могут быть различными в зависимости от формы ягодиц,
бедер и живота конкретной фигуры. Исходными данными для постро-
ения чертежа основы прямой юбки являются измерения, представлен-
ные в табл. 7
Таблица 7
Измерения, необходимые для построения чертежа прямой юбки
Обозначение
Наименование измерения
измерения
Ст Полуобхват талии
Сб Полуобхват бедер
Дтс Длина талии спинки
Влт Высота линии талии
Вк Высота коленной точки
Дсб Расстояние от линии талии до пола сбоку
Дсп Расстояние от линии талии до пола спереди
Дтк = Влт – Вк Расстояние от линии талии до коленей

Пт Прибавка к полуобхвату талии
Прибавка к полуобхвату бедер
Пб
Прибавка к длине юбки
Пдтк
3. Основные детали брюк, измерения для их построения
Форма брюк также весьма разнообразна: стройная классическая
или пышная фантазийная. Силуэт брюк ограничивается теми же лини-
ями, что и силуэт юбки. Пропорции зависят во многом от длины изде-
лия и положения линии талии.
К основным деталям брюк относятся две передние половинки
и две задние половинки (рис. 28). В брюках отмечают следующие кон-
структивные линии: линию талии, линию низа, боковые линии, шаго-
вые линии, среднюю линию. Боковые и шаговые конструктивные
линии разделяют поверхность брюк на две передние и две задние поло-
винки. На передних половинках закрывают вытачки или защипы,
на задних – вытачки. Правая и левая части брюк соединяются по сред-
ней линии. Срез юбки и брюк по линии талии чаще всего обрабатыва-
ют поясом.
65
Рис. 28. Конструктивные линии и основные детали брюк.
Таблица 8
Измерения, необходимые для построения чертежа брюк
Обозначение
Наименование измерения
измерения
Ст Полуобхват талии
Сб Полуобхват бедер
Дсб Расстояние от линии талии до пола сбоку
Дсп Расстояние от линии талии до пола спереди
Впс Высота подъягодичной складки
Дтк Расстояние от линии талии до колен
Дс Расстояние от линии талии до плоскости сидения
ГтII Глубина талии вторая
Пт Прибавка к полуобхвату талии
Пб Прибавка к полуобхвату бедер
Лекция 15. Построение чертежа исходной конструкции

женской юбки
чертежа исходной конструкции женской юбки.
1. Построение базисной сетки чертежа юбки.
2. Построение чертежа основы прямой юбки.
66
1. Построение базисной сетки чертежа юбки
Построение чертежа основы (рис. 29) начинают с построения ба-
зисной сетки. Габарит базисной сетки соответствует размерам боковой
поверхности юбки от средней передней до средней задней линии.
Сетку составляют горизонтальные и вертикальные прямые. Горизон-
тальные линии являются линиями талии, бедер, низа. Вертикальные
линии соответствуют линиям середины заднего полотнища, боковой,
середины переднего полотнища, задней вытачки, передней вытачки.
Для построения сетки строят прямой угол с вершиной в точке Т.
Горизонталь определяет положение линии талии, вертикаль – положе-
ние середины заднего полотнища. Вниз откладывают отрезки ТБ и ТН,
которые определяют положение линии бедер и линии низа юбки:
ТБ = 0,5Дтс;
ТН = Дтк + Пдтк
Через точки Б и Н вправо проводят горизонтали – линию бедер
и линию низа соответственно.
Ширину юбки по линии бедер, или положение линии середины
переднего полотнища, определяет отрезок ББ1, который откладывают
по горизонтали вправо от точки Б:
ББ1 = Сб + Пб.
Положение боковой линии определяет отрезок ББ2, который
откладывают по горизонтали вправо от точки Б:
ББ2 = 0,5 (Сб + Пб) – 1,0.
Положение задней и передней вытачек определяют отрезки ББ3,
и Б1Б4:
ББ3 = 0,4ББ2;
Б1Б4 = 0,4Б1Б2.
Отрезок ББ3 откладывают по горизонтали вправо от точки Б. От-
резок Б1Б4 откладывают по горизонтали влево от точки Б1.
Через точки Б3, Б2, Б4 и Б1 проводят вверх вертикали до пересече-
ния с линией талии в точках Т3, Т2, Т4 и Т1.
Вертикали через точки Б1 и Б2 продолжают вниз до пересечения с
горизонталью в точках H1 и Н2.
67
Рис. 29 Чертеж базисной сетки для построения основы прямой юбки
2. Построение чертежа основы прямой юбки

Уточняют положение линии талии, определяя местоположение
точек Т20 и T10 (рис. 30):
T2T20 = Дсб – Влт;
Т1Т10 = Дсп – Влт.
Эти отрезки откладывают по вертикали вверх от точек Т1 и Т2.
Соединяют прямыми точки Т, Т20, Tl0. Эта ломаная является уточ-
ненной линией талии.
Продлевают вверх вертикали задней и передней вытачек до пере-
сечения с уточненной линией талии в точках Т30 и Т40.
Определяют сумму растворов вытачек по линии талии:
∑В = (Сб + Пб) – (Ст + Пт).
Этот суммарный раствор вытачек распределяют между передней,
задней и боковой вытачками. Боковая вытачка размещена на боковой
линии. В общем случае величина ∑В распределяется следующим обра-
зом: раствор задней вытачки 0,35 ∑В, раствор передней вытачки
0,15 ∑В, раствор боковой вытачки 0,5 ∑В.
Для построения сторон вытачек по линии талии от точек Т30, Т40
и Т20 откладывают вправо и влево по половине раствора задней, перед-
ней и боковой вытачек соответственно.
68
Рис. 30. Чертеж основы прямой юбки
Длина вытачек: задней 15,0...17,0см; передней 10,0... 12,0 см; боко-

вой 17,0...20,0 см. Если проектируют юбку с боковыми швами, то вер-
шина боковой вытачки должна лежать на линии бедер и совпадать
с точкой Б2. Длину вытачек откладывают от точек Т30, Т40 и Т20 вниз
по вертикали.
Стороны вытачек выравнивают по большей из сторон. Боковую
вытачку оформляют плавными линиями, заднюю и переднюю – пря-
мыми. Линию талии оформляют плавной кривой при закрытых вытач-
ках. Особенности телосложения фигуры, форма живота, бедер, ягодиц
могут повлиять на длину, число, местоположение вытачек и форму
их сторон, поэтому эти параметры конструкции юбки уточняют
во время примерки.
Боковая линия в прямой юбке совпадает с боковой вытачкой
и продолжается по прямой Б2Н2. Если прямую юбку несколько расши-
ряют по линии низа, то боковую линию отводят от вертикали вправо
и влево от точки Б2 до точек Н21 и Н22.
Н2Н21 = Н2Н22 = 1,0...6,0 см.
Нижний конец вытачки, точку Б2, соединяют с точками Н21 и Н22.
Если прямая юбка проектируется со швом или складкой посередине,
то линию середины заднего полотнища проводят через точки Б и Т0
по прямой до пресечения с линией низа в точке Н0, а линию середины
69
переднего полотнища – через точки Т11 и Б1 по прямой до пересечения
с линией низа в точке Н10:
ТТ0 = Т10Т11 = 0,5…1,0 см.
При этом выравнивают длину линий:
БН = БН0;
Б1Н1 = Б1Н10.
Линии низа оформляют плавными кривыми. Обводят четкой ли-
нией контуры заднего и переднего полотнищ юбки.
Лекция 16. Особенности построения

чертежей конструкций клиньевых юбок
ния клиньевых юбок.
1. Общие особенности конструирования клиньевых юбок.
2. Особенности конструирования шестишовной юбки.
3. Особенности конструирования восьмишовной юбки.
4. Конструирование клиньев юбки.
Общие особенности конструирования клиньевых юбок
Более значительное расширение юбок по низу, вписываемых
в рассмотренную схему построения основы, достигается введением
большого количества конструктивных линий (швов). В практике более
распространенными являются четырехшовные, шестишовные, вось-
мишовные и двенадцатишовные конструкции. В четырехшовных изде-
лиях (рис. 31) исходными для построения этих линий (швов) являются
боковые линии и линии середины заднего и переднего полотнищ юбки.
Для юбок других вариантов вводят дополнительное количество
линий, для чего рассчитывают места их положения. Талиевые вытачки
в исходной конструкции размещают там, где должны проходить швы
соединения деталей (клиньев) юбки. Как правило, все клинья проекти-
руют одинаковой ширины.
2. Особенности конструирования шестишовной юбки (рис. 32)
Для шестишовной юбки ширина клина на линии бедер равна
(Сб + Пб)/3, и в этом случае положение вытачек определяется следую-
щим образом:
ББ2 = ББ1/2;
ББ3 = Б1Б4 = ББ1/6.
70
Рис. 31. Построение чертежа юбки четырехшовной конструкции
Рис. 32. Построение чертежа клиньевой юбки:

а – шестишовной конструкции, б – с эффектом годе
71
3. Особенности конструирования восьмишовной юбки (рис. 33)
Для восьмишовной юбки ширина клина на линии бедер и положе-
ние вытачек определяется одинаковой величиной, равной:
ББ3 = Б3Б2 = Б2Б4 = Б4Б1 = ББ1/4.
Вытачки оформляют так же, как рекомендовано для прямых клас-
сических юбок с учетом удлинения их на 2,0 см и сокращения раство-
ров задней и передней вытачек соответственно на величину участков
ТТ0 и Т10Т'10.
Рис. 33. Построение чертежа юбки восьмишовной конструкции
4. Конструирование клиньев юбки (рис. 34)

Расширение каждой детали внизу, в зависимости от проектируе-
мой модели, может быть равно 2,0…8,0 см.
Построение клина производят в осях координат, проходящих че-
рез линию середины низа и талии. Точку пересечения осей координат
обозначают буквой Т. Вниз от точки Т откладывают отрезок, равный
длине клина до линии бедер и линии низа, и ставят точки Б и Н:
ТБ = ДтсII/2 – 2;
ТН = Дю.
Через точки Т, Б и Н влево и вправо проводят горизонтальные ли-
нии, на которых откладывают отрезки, равные ширине клина на уров-
не линии талии Т1Т2 и бедер Б1Б2:
Т1Т2 = (Ст + Пт) / 0,5 х n;
Б1Б2 = (Сб + Пб) / 0,5 х n,
где n – число клиньев в юбке.
72
Рис. 34. Построение чертежа конструкции клина:
а – шестишовной юбки, б, в – с эффектом годе
Ширину клина внизу (Н1Н2) определяют по модели.

Найденные величины Т1Т2, Б1Б2 и Н1Н2 откладывают поровну вле-
во и вправо от линии середины клина. Точки Т1 и Б1, Т2 и Б2 соединяют
прямыми линиями, которые проводят вниз до пресечения с линией
низа в точках Н1 и Н2. Изменением конфигурации боковых срезов кли-
на можно получить юбки различной формы. Боковые стороны клина
уравнивают по средней части:
Т11Н11 = Т12Н12 = ТН.
С целью более интенсивного расширения юбки только в ее ниж-
ней части каждое полотнище дополнительно расширяют на 5,0…15,0 см
с обеих сторон, достигая, таким образом, эффекта годе (втачных кли-
ньев). При этом срезы на уровне дополнительного расширения оформ-
ляют прямыми или плавными вогнутыми линиями. Высота участка
дополнительного расширения зависит от модели и равна от 1/3 длины
полотнищ юбок и до уровня линии бедер.
Лекция 17. Построение чертежа конструкции юбки

конической формы
ния юбок конической формы.
Коническими называют юбки, которые по внешнему виду напо-
минают конус. Юбки конических форм могут быть разной степени рас-
клешенности: солнце, полусолнце, колокол, клеш. В основе чертежей
конструкций конических юбок лежит часть круга (сектор): чаще всего
73
от 1/8 до 1/2 круга (на половину изделия). Середины юбки сзади и спе-
реди являются радиусами, а исходные линии талии, бедер и низа – ду-
гами (рис. 35).
Рис. 35. Схема конической юбки
Перед построением чертежа рассчитывают радиусы для линий та-

лии и низа конической юбки (рис. 36).
Рис. 36. Чертеж основы конической юбки клеш.
Определяют радиус для построения линии талии:

Rт = К(Ст + Пт),
где К – коэффициент, зависящий от степени расклешенности юбки:
К = 0,32 – для юбок «солнце» (чертеж юбки представляет собой
полный круг);
74
К = 0,64 – для юбок «полусолнце» (чертеж юбки имеет вид полу-
круга);
К = 1,2 – для юбок «колокол» (чертеж юбки имеет вид ¼ круга);
К = 1,4 – для юбок «клеш» (чертеж юбки имеет вид сектора менее ¼
круга).
Определяют радиус для построения линии низа:
Rн = Rт + (Дтк + Пдтк).
Из точки О вниз проводят вертикаль, на которой откладывают
отрезки ОТ, ОБ, ОН:
ОТ = Rт;
ОН = Rн;
ТБ = 0,5Дтс.
Отрезок ТН – линия середины задней части юбки.
Через точки Т, Б, Н проводят дуги окружностей, центром которых
является точка О.
На дуге радиуса ОТ откладывают величину ТТ1:
ТТ1 = Ст + Пт.
Кривая ТТ1 – линия талии.
Через точки О и Т1 проводят прямую до пересечения с линией ни-
за в точке Н1. Пересечение этой прямой с линией бедер обозначают
точкой Б1.
НН1 – линия низа; ББ1 – линия бедер; Т1Н1 – линия середины пе-
реднего полотнища юбки.
Для проверки ширины юбки по линии бедер измеряют длину кри-
вой ББ1:
ББ1 >, = (Сб + Пб).
Если ББ1 < (Сб + Пб), то увеличивают ширину юбки по линии бедер
до величины (Сб + Пб) и ставят точку Б10:
ББ10 = (Сб + Пб).
Через точки О и Б10 проводят новую уточненную линию середины
переднего полотнища юбки. Пересечение этой прямой с линиями та-
лии и низа обозначают точками Т10 и Н10.
Образовавшийся излишек по линии талии забирают в боковую
вытачку. Иначе говоря, раствор боковой вытачки равен отрезку Т1Т10.
Боковая вытачка располагается на боковой линии, положение которой
определяет величина ББ2, отложенная по дуге:
ББ2 = 0,5ББ10 – 1,0.
75
Точку Б2 соединяют с точкой О прямой. Это боковая линия юбки.
На линии талии вправо и влево от боковой вытачки откладывают
по половине раствора вытачки.
Длина вытачки 17,0…20,0 см. Если излишек по линии талии
Т1Т10 > 3,5 см, то в дополнении к боковой строят заднюю вытачку, ко-
торую размещают на прямой Б3О. Положение точки Б3 находят из со-
отношения ББ3 = 0,4ББ2.
Излишек Т1Т10 распределяют так: 2/3 идет на боковую вытачку,
1/3 – на заднюю. Длина задней вытачки равна 15,0…17,0 см.
Лекция 18. Построение чертежа исходной конструкции

женских брюк
Цель лекции: обучить учащихся построению чертежа основы
брюк.
1. Построение базисной сетки чертежа брюк.
2. Построение чертежа основы брюк.
Построение базисной сетки чертежа брюк (рис. 37)
Основой базисной сетки является вертикаль, определяющая ли-
нию сгиба половинок брюк. Горизонталями являются линии талии, бе-
дер, высоты сидения, колена, низа.
Из точки Т опускают вертикаль, на которой определяют положе-
ние точек Я, Б, Н, К:
ТЯ = Дс – 1,0…2,0 – положение линии высоты сидения;
ЯБ = 6,0 см – положение линии бедер.
Через точки Т, Я и Б проводят горизонтали.
Определяют положение средней передней линии, проходящей че-
рез точку Б1,
ББ1 = 0,15Сб + 0,25(Пб + 1,0) + 1,4.
Через точку Б1 проводят вертикаль до пересечения с горизонталя-
ми: вверху – в точке Т1 и внизу – в точке Я1. От точки Т1 вправо по го-
ризонтали откладывают отрезок
Т1Т2 = 0,7 см.
Точку Т2 соединяют прямой с точкой Б1 и таким образом опреде-
ляют положение средней передней линии. Вправо по горизонтали
откладывают отрезок T2T3:
Т2Т3 = 0,5Ст + 2,0…2,5 + 0,5,
где 2,0…2,5 см – проектируемый раствор передней вытачки.
76
Из точки Т3 вверх восставляют перпендикуляр, на котором откла-
дывают отрезок Т3Т4:
Т3Т4 = (Дсб – Дсп) + 0,3.
Соединяют прямой точки Т2 и Т4 и получают линию талии перед-
ней половинки.
Пересечение линии Т2Т4 с вертикалью ТЯ обозначают точкой Т0.
Положение линии низа определяют отрезком Т0Н:
Т0Н = Дизд + У,
где Дизд – длина брюк по модели; У – припуск на уработку ткани
(У = 1,0… 1,5 см).
Рис. 37. Чертеж базисной сетки женских брюк
Положение линии коленей определяют отрезком Т0К:

Т0К = Дтк + 1,0.
Через точки Н и К проводят горизонтали, на которых вправо
и влево от вертикали откладывают отрезки, определяющие ширину
брюк внизу и на уровне коленей.
Ширину передней половинки брюк определяют отрезком H1H2:
H1H2 = НН2 = 0,5(Шн – 2,0).
77
Ширину задней половинки брюк определяют отрезком Н3Н4:
НН3 = НН4 = 0,5(Шн + 2,0).
Для определения ширины брюк на уровне коленей на чертеже
вправо и влево от точки К откладывают отрезки:
КК1 = КК2 = 0,5 (Шк – 2,0…2,5);
К1К3 = К2К4 = 2,0…2,5 см.
Отрезок К1К2 определяет ширину передней половинки брюк на уров-
не коленей, отрезок К3К4 – ширину задней половинки брюк на уровне
коленей.
Определяют положение точек Б3 и Б4, отрезка Б3Б4, соответствую-
щего ширине передней половинки на уровне бедер:
Б1Б3 = 0,3(0,4Сб -1,5);
ББ4 = ББ1 + Б1Б3.
Ширину задней половинки брюк на уровне бедер определяет от-
резок Б5Б7. Для его нахождения определяют положение точек Б5 и Б7:
ББ5 = 0,5[(1,4Сб + Пб – 0,5) – Б3Б4] + 0,5.
Соединяют прямыми точки Б5, К4, Н4 и Б3,К2,Н2.
ББ7 = 0,5[(1,4Сб + Пб – 0,5) – Б3Б4] – 0,5.
Соединяют прямыми точки Т4, Б4, К1, Н1 и Б7, К3, Н3.
1. Построение чертежа основы брюк (рис. 38).
На пересечении линии талии передней половинки брюк – линии
Т2Т4 и вертикали Т0Н строят вытачку. Раствор вытачки 2,0... 2,5 см,
длина вытачки 8,0...9,0 см. Длину вытачки откладывают от точки Т0
вниз по вертикали. По половине раствора вытачки откладывают впра-
во и влево от точки Т0 на линии талии передней половинки. Стороны
вытачки обводят прямыми линиями.
Подъем середины линии низа передней половинки составляет вели-
чина НН5 = 0,7 см. Точку Н5 соединяют с точками Н1 и Н2 плавной кривой.
На пересечении прямой Б3К2 с линией высоты сидения ставят точ-
ку Я2. Точки Я2 и К2 соединяют вогнутой кривой. Эта линия вместе
с прямой К2Н2 является шаговой линией передней половинки.
Чтобы соединить плавной кривой точки Б1 и Я2, строят вспомога-
тельную точку Я3. На биссектрисе угла Т1Я1Я2 откладывают отрезок
Я1Я3 = 2,8 см.
Через точки Я2, Я3 и Б1 проводят плавную кривую. Линия Т2Б1Я3Я2
является средней линией передней половинки брюк. Через точки Т4, Б4,
К1 проводят плавную кривую, а от точки К1 до точки Н1 прямую. Это
боковая линия передней половинки.
Построение передней половинки брюк завершено.
78
Рис. 38. Построение чертежа основы женских брюк
Построение контуров задней половинки осуществляют в соответ-

ствии с размерами передней половинки с учетом необходимости со-
пряжения деталей брюк по шаговым и боковым линиям. Уравнивают
длину шаговой линии задней половинки брюк с длиной шаговой ли-
нии передней половинки. Для этого на ломаной линии Н4К4Б5 от точки
Н4 откладывают длину линии Н2К2Я2, получают точку Я4. Линию Я4К4
выполняют плавной кривой.
Для построения средней линии задней половинки брюк находят
положение точки Б6:
Б5Б6 = 0,7(0,4Сб – 1,5).
79
Из точки Б6 восставляют перпендикуляр, пересечение которого
с горизонталями обозначают точками Т5 (вверху) и Я5 (внизу).
На горизонтали от точки Т5 откладывают отрезок Т5Т6:
Т5Т6 = ГтII.
Соединяют прямой точки Т6 и Б6. Эта прямая определяет наклон
средней линии задней половинки брюк. Для плавного соединения то-
чек Б6 и Я4 строят вспомогательную точку Я6, которая находится
на биссектрисе угла Б6Я5Я4 на расстоянии
Я5Я6 = 3,0…3,5 см.
Плавной кривой соединяют точки Я4, Я6, Б6.
На основной вертикали вверх от точки Т0 откладывают отрезок
Т0Т7:
Т0Т7 = (Дсп – Впс) – Дс.
Из точки Т7 опускают перпендикуляр на продолжение прямой
Б6Т6 и ставят точку Т8. Линия Я4Я6Б6Т8 – средняя линия задней поло-
винки брюк. Определяют положение линии бедер на задней половинке
брюк:
Б6Б8 = T6T8.
Соединяют точки Б8 и Б7 прямой. Это линия бедер задней поло-
винки брюк. Рассчитывают длину отрезка Т8Т9, которая равна
T8T9 = 0,5Ст + 3,5...4,0 + 0,5 см,
где 3,5... 4,0 – сумма растворов вытачек на задней половинке брюк.
Из точки Т8 радиусом, равным Т8Т9, делают засечку на продолже-
нии горизонтали ТТ3 и ставят точку Т9. Соединяют точки Т9, Б7, К3
плавной кривой, а затем проводят прямую до точки Н3. Уравнивают
длину боковой линии задней половинки с длиной боковой линии пе-
редней половинки Н1К1Б4Т4. Для этого от точки Н3 на линии Н3К3Б7Т9
откладывают длину линии Н1К1Б4Т4 и получают точку Т10:
Н3К3Б7Т10 = Н1К1Б4Т4.
Линия Т10Б7КзН3 – боковая линия задней половинки,
линия Н3Н4 – линия низа задней половинки.
На чертеже задней половинки брюк строят одну или две вытачки.
Среднюю линию вытачки располагают посередине прямой Т8Т10
и перпендикулярно ей. По линии Т8Т10 вправо и влево от средней ли-
нии вытачки откладывают по половине раствора вытачки. Длина вы-
тачки 12,0... 15,0 см. Боковые стороны вытачки делают прямыми.
Линия талии задней половинки Т8Т10 при закрытых вытачках пред-
ставляет собой плавную кривую. Контуры передних и задних полови-
нок брюк обводят четкой линией.
80
Список использованной литературы
1. Булатова, Е. Б. Конструктивное моделирование одежды : учеб. по-
собие для студ. высш. учеб. заведений / Е. Б. Булатова, М. Н. Евсе-
ева. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 272 с.
2. Единый метод конструирования женских поясных изделий, изго-
товляемых по индивидуальным заказам населения. – М. : ЦБНТИ,
1990-150с.
3. Единый метод конструирования одежды, изготовляемой по инди-
видуальным заказам населения, на фигуры различных типов тело-
сложения. Часть 1, 2. Основы конструирования плечевых изделий –
М. : ЦБНТИ, 1990 – 150 с.
4. Конопальцева, Н. М. Конструирование и технология изготовления
одежды из различных материалов : учебное пособие для вузов /
Н. М. Конопальцева, П. И. Рогов, Н. А. Крюкова. – М. : Академия,
2007. – 255 с.
5. Конструирование мужской и женской одежды / Б. С. Сакулин
и др. – М. : ИРПО, Академия, 1999 – 304 с.
6. Конструирование одежды / Э. К. Амирова [и др.] – М. : Высшая
школа, 2001. – 495 с.
7. Куренова, С. В. Конструирование одежды : учебное пособие
для студентов высших учебных заведений / С. В. Куренова, Н. Ю. Са-
вельева. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 480 с.
8. Медведева, Т. В. Художественное конструирование одежды : учеб-
ное пособие для вузов / Т. В. Медведева. – М. : Форум, 2003. – 478 с.
9. Чижик, М. А. Конструктивное моделирование одежды : учебное
пособие / М. А.Чижик. – Омск : ОГИС, 2004. – 104 с.
10. Янчевская, Е. А. Конструирование одежды : учебник для студ.
высш. учеб. заведений / Е. А. Янчевская. – М. : Академия, 2005. –
384 с.
81
СОДЕРЖАНИЕ
Раздел 1. Сведения об одежде и процессах ее конструирования . . . . . . . . . . . . . . 3
Лекция 1. Функции и классификация одежды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Лекция 2. Требования, предъявляемые к одежде. Выбор прибавок
на свободное облегание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Раздел 2. Исходные параметры для проектирования одежды . . . . . . . . . . . . . . . 10

Лекция 3. Морфологические особенности фигуры человека . . . . . . . . . . . . . . 10
Лекция 4. Определение конструктивных параметров
при проектировании женского плечевого изделия.
Оформление средней линии спинки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Раздел 3. Конструирование плечевых изделий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Лекция 5. Построение исходной конструкции женского
плечевого изделия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Лекция 6. Построение борта, построение карманов.
Оформление боковых линий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
одношовного рукава с локтевой вытачкой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
двухшовного рукава с передним и локтевым швами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Раздел 4. Конструирование плечевых изделий различных покроев . . . . . . . . . . 42

Лекция 9. Конструирование изделий с рукавами рубашечного покроя . . . . 42
Лекции 10–11. Построение чертежа конструкции изделия
с цельнокроенными рукавами и ластовицей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Раздел 5. Конструирование воротников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Лекции 12–13. Конструирование воротников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Раздел 6. Конструирование поясных изделий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Лекция 14. Конструирование поясных изделий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Лекция 15. Построение чертежа исходной конструкции женской юбки . . . . 66
Лекция 16. Особенности построения
чертежей конструкций клиньевых юбок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Лекция 17. Построение чертежа конструкции юбки конической формы . . . 73
Лекция 18. Построение чертежа исходной конструкции женских брюк . . . . 76
Список использованной литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
82
Учебное издание
Автор-составитель:
Скачкова Нина Владимировна
КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ
Конспект лекций
Технический редактор: Г. В. Белозёрова

Ответственный за выпуск: Л. В. Домбраускайте
Печать: трафаретная Сдано в печать: 02.03.2009

Бумага: офсетная Формат: 60×84/16
Усл. печ. л.: 4,88 Заказ: 696/у
Уч. изд. л.: 2,84 Тираж: 500 экз.
ISBN 9785894283630
Издательство Томского государственного педагогического университета
634041, г. Томск, пр. Комсомольский, 75
Отпечатано в типографии Издательства ТГПУ,
г. Томск, ул. Герцена, 49. Тел. (3822) 52–12–93
9 785894 283630 e-mail: tipograf@tspu.edu.ru
83

КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ 19

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ 19

Загружено:

Авторское право:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение

К 65 Конструирование одежды : конспект лекций / Автор-соста-

Содержание курса лекций соответствует рабочей программе по дисци-

© Н. В. Скачкова, составление, 2009

Лекция 1. Функции и классификация одежды

Классификация одежды по сезонам: летняя, зимняя, осеннее-

Конструктивные линии вертикального членения полочки и спин-

Лекция 2. Требования, предъявляемые к одежде.

Лекция 3. Морфологические особенности фигуры человека

Обхват груди зависит от размеров грудной клетки, степени разви-

Телосложение женщин отличается от телосложения мужчин.

Ʌɢɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɟɣ ɬɨɱɤɢ

Ʌɢɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɟɣ

Ʌɢɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɟɣ ɬɨɱɤɢ

У взрослого человека различают нормальную, сутулую и переги-

2. Оформление средней линии спинки

Расстояние от линии талии сзади до высшей точки

Расстояние от высшей точки проектируемого

Высота груди от высшей точки проектируемого

Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого

Высота плеча косая от точки пересечения линии талии с

Шс Ширина спины 18,2

При этом средняя линия спинки проходит через точку У, лежа-

Лекция 5. Построение исходной конструкции

Рис. 7. Базисная сетка для построения исходной конструкции плечевого изделия

Если ширина проймы – отрезок аа2 – окажется меньше величины,

Положение плечевой линии спинки определяют высшая точка

Лекция 6. Построение борта, построение карманов.

Направление уступа лацкана, его ширина и форма определяются

Лекция 7. Построение чертежа конструкции втачного

Рис. 10. Определение высоты оката рукава по пройме

Из точки О на линию глубины проймы опускают перпендикуляр.

Из точек Рп и Рл восставляют перпендикуляры до пересечения

Определяют форму переднего и локтевого перекатов рукава в го-

Рис. 13. Чертеж конструкции одношовного рукава с локтевой вытачкой

Лекция 8. Построение чертежа конструкции втачного

Точки Р4 и М4 соединяют прямой, которая пересекает линию оката

Лекция 9. Конструирование изделий

Рис. 15. Чертеж основы изделия с рукавом рубашечного покроя

3. Дополнительные построения на чертеже полочки (рис. 15)

Рис. 16. Чертеж рукава рубашечного покроя

Рис. 17. Чертеж полочки и спинки изделия с цельнокроеным рукавом

3. Дополнительные построения на чертеже спинки

Лекции 12–13. Конструирование воротников

Рис. 19. Чертеж отложного воротника

Через точку А проводят перпендикуляр к линии ОА. На нем от-

Рис. 20. Чертеж отложного воротника

Рис. 21. Чертеж воротника на отрезной стойке

Чертеж воротника дополняют построением стойки воротника

Рис. 22. Воротники-стойки и соответствующие им формы готовых воротников

Построение чертежа начинают с построения прямого угла с вер-

Длина горловины изделия откладывается по линии А1В, где точка

Точка Л – нижний конец линии перегиба лацкана – расположена

5. Построение чертежей конструкций воротников

Рис. 26. Чертеж плосколежащего воротника

Лекция 14. Конструирование поясных изделий

Рис. 27 Конструктивные линии и основные детали юбки

Поверхность юбки классического покроя рассекается двумя или

Дтс Длина талии спинки

Влт Высота линии талии

Вк Высота коленной точки

Дсб Расстояние от линии талии до пола сбоку

Дсп Расстояние от линии талии до пола спереди

Дтк = Влт – Вк Расстояние от линии талии до коленей

Лекция 15. Построение чертежа исходной конструкции

2. Построение чертежа основы прямой юбки