КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ
Конспект лекций
Томск 2009
ББК 37.24 я 73 Печатается по решению
К 65 Учебно-методического совета
Томского государственного
педагогического университета
ISBN 978–5–89428–363–0
ББК 37.24 я 73
Рецензенты:
доктор педагогических наук, Заслуженный учитель РФ, Институт развития обра-
зовательных систем РАО, В. Н. Куровский,
методист Центра здоровьесберегающих технологий, ОГОУ ДПО Томский област-
ной институт повышения квалификаций и переподготовки работников образова-
ния, В. Н. Буянова.
ISBN 978–5–89428–363–0
Таблица 2
2. Классификация одежды
Классы
Cпортивная Бытовая Производственная
одежды
подклассы по видам спорта: а) белье и корсетные изделия; а) специальная;
одежды футбольная, б) костюмно-платьевые изделия; б) ведомственная;
волейбольная, в) верхняя одежда; в) технологическая.
хоккейная и др. г) головные уборы;
д) перчатки, шарфы.
виды а) сорочки, корсеты, распашонки, а) комбинезоны, куртки, плащи;
одежды купальники, нижнее белье; б) шинели, кители, тужурки;
б) пиджаки, жилеты, брюки, юбки, платья; в) фартуки, халаты.
в) пальто, плащи, куртки, ветровки;
г) шляпы, панамы, шапки, кепи.
3
Классификация одежды по половозрастному признаку: мужская,
женская, детская (для новорожденных, для детей ясельного возраста,
для детей дошкольного возраста, для подростков).
Классификация одежды по конкретной обстановке: националь-
ная, торжественная, повседневная, домашняя.
3. Силуэт одежды
Внешняя форма одежды во многом определяется силуэтными,
конструктивными и декоративными линиями. Силуэтные линии ха-
рактеризуют пропорции, объёмную форму одежды, ее внешние очер-
тания. К силуэтным линиям относятся: линии плеч, груди, талии, низа,
боковые линии изделия. Силуэт – стилизованное плоскостное изобра-
жение объемной формы одежды. Силуэт бывает: прямой, полуприле-
гающий, прилегающий, трапециевидный. Прямой силуэт характеризу-
ется одинаковой шириной изделия на линиях плеча, груди, талии,
бедер и низа. Полуприлегающий силуэт имеет плотное прилегание
по линии груди, незначительное прилегание по линиям талии и бедер,
умеренное расширение по низу изделия. В прилегающем силуэте при-
легание одежды по груди и талии значительно, линия талии подчер-
кнута, низ изделия расширен. Трапециевидный силуэт имеет плотное
прилегание по линии груди и сильное расширение по линии низа.
Поверхность одежды расчленяется конструктивными линиями
на отдельные детали. Конструктивные линии – швы, расчленяющие
поверхность одежды на отдельные части (детали), для создания объемной
формы одежды. Например: боковые швы, швы рельефов, кокеток, вытачки.
4. Покрой одежды
Месторасположение конструктивных линий на поверхности
одежды влияет на покрой одежды. Покрой – внешний вид, придавае-
мый одежде конструктивными линиями. Покрои одежды различают:
покрой рукава, линии горизонтального и вертикального членения по-
лочки и спинки.
В зависимости от вида линии втачивания рукава различают сле-
дующие покрои одежды: с втачным рукавом, рукавом реглан, цельно-
кроеным рукавом.
– Покрой с втачным рукавом (рис. 1, а) характеризуется тем, что
линия втачивания рукава в пройму лифа по своим очертаниям
соответствует сечению руки в месте ее сочленения с туловищем.
– Покрой реглан (рис. 1, б) характерен тем, что линия втачивания
проходит от горловины спинки до горловины полочки. При этом
плечевая часть изделия составляет одно целое с рукавом.
4
– В изделиях с цельнокроеным рукавом (рис. 1, в) линия втачива-
ния рукава отсутствует: полочка выкраивается как одно целое
с передней частью рукава, спинка – с задней частью рукава.
а б в г
Рис. 1. Покрои рукавов:
а-втачной; б – реглан; в – цельнокроеный; г – комбинированный
5
Под качеством продукции принято понимать совокупность
свойств продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять
определенные потребности населения в соответствии с ее назначением.
Уровень качества изделия – соответствие качества изделия совре-
менным требованиям, предъявляемых к изготовлению одежды.
Требования, предъявляемые к одежде определяются потребитель-
скими (социальными, функциональными, эстетическими, эргономи-
ческими, эксплуатационными) и технико-экономическими (стандар-
тизации и унификации, технологичности, экономичности) показателями.
Социальный показатель определяет соответствие идей общест-
венно-потребительским требованиям. Он обуславливает целесообраз-
ность производства и сбыта одежды. Социальный показатель уровня
качества одежды характеризуется: 1) соответствием прогноза потреби-
тельского спроса на одежду данной целевой функции, 2) конкуренто-
способностью ее на внутреннем и мировом рынке, 3) соответствием
размеро-ростовочного ассортимента потребительскому спросу.
Функциональный показатель определяет степень соответствия
одежды основной целевой функции (назначению), внешнему облику
и психологическим особенностям потребителей. Функциональный
показатель характеризуется: 1) степенью соответствия изделия основ-
ным функциям, 2) степенью соответствия изделия размерной, полнот-
ной и возрастной группе потребителей; 3) степенью соответствия
одежды современному укладу жизни и быта.
Эстетический показатель определяет степень соответствия одеж-
ды общественному эстетическому идеалу, ведущему художественному
стилю на данном этапе времени, который проявляется как мода.
Эстетический показатель характеризуется: 1) соответствием стилю
и моде, 2) степенью совершенствования композиции, 3) товарным ви-
дом изделия.
Эргономический показатель определяет степень приспособленно-
сти изделия к человеку. Он основан на эргономических свойствах
системы «человек–изделие–среда». Эргономика – это наука, изучаю-
щая человека в конкретных условиях его деятельности, законы взаи-
модействия человека с промышленными изделиями и окружающей
средой. Эргономический показатель качества одежды характеризуется:
1) соответствием антропометрии человека;
2) соответствием физиологическим возможностям человека;
3) соответствием гигиеническим требованиям;
4) удобством пользования изделием в различных условиях.
6
Эксплуатационный показатель определяет степень стабильности,
сохранения качества одежды в процессе эксплуатации, ее надежность
и характеризуется:
1) износостойкостью материалов и элементов конструкции;
2) устойчивостью материалов и швов к механическим нагрузкам;
3) формоустойчивостью деталей и краев одежды.
Показатели стандартизации и унификации способствуют серий-
ности продукции и создают предпосылки для снижения затрат на про-
ектирование, изготовление и эксплуатацию, сокращает сроки проекти-
рования и технической подготовки производства. Стандартизация –
сведение всех возможных решений к минимуму рациональных из них.
Унификация – уменьшение многообразия видов, типов и типоразме-
ров изделий одинакового назначения. Технический прогресс и быстрая
смена моды диктует необходимость проектирования не отдельных,
а целой серии моделей одежды, обеспечивая при этом преемствен-
ность конструкции и применение унифицированных деталей и узлов.
Показатели технологичности определяют совокупность свойств
конструкции, характеризующих возможность оптимизировать затра-
ты труда, средств и времени на всех стадиях создания, производства
и эксплуатации изделия.
Показатели экономичности определяют экономическую эффек-
тивность затрат на разработку, изготовление и эксплуатацию изделия.
При этом учитывают затраты на химчистку, стирку и восстановление.
Из всех рассмотренных выше показателей качества одежды
наибольшую значимость имеют эстетические, эргономические и экс-
плуатационные показатели.
2. Выбор прибавок на свободное облегание
Как плечевая, так и поясная одежда не прилегает плотно ко всему
телу человека. Чаще всего она отстает от тела на различные расстояния
на разных участках. Каждое измерение изделия по конструктивным
участкам отличается от размерного признака, соответствующего этому
участку, на величину, называемую прибавкой (или суммарной прибав-
кой). Другими словами – Прибавка – разница между измерениями тела
человека и размерами одежды. Прибавки определяют степень прилега-
ния одежды на различных участках человека и существенно изменяют
форму и силуэт одежды. Выведена обобщенная формула расчета вели-
чины любого участка конструкции изделия:
Куч=Рпр+Псум ,
где Куч – величина участка конструкции;
7
Рпр – величина размерного признака или его часть;
Псум – величина суммарной прибавки.
В общем случае суммарная прибавка состоит из минимально не-
обходимой (технической) и декоративно-конструктивной прибавок.
Назначение технической прибавки – обеспечение свободы движе-
ния и дыхания человека, минимального давления на тело, создание
воздушной прослойки для регулирования теплообмена в пододежном
слое и кожного дыхания. Главным фактором, влияющим на эту при-
бавку, является изменение размеров тела в динамике (т.е. в движении)
по сравнению с его размерами в статике и изменение размеров тела
при дыхании. Необходимый припуск на свободу движения и дыхания
рассчитывают прежде всего для основных размеров тела, связанных
со значительными изменениями объемов при дыхании и движении
в горизонтальной плоскости. Это размеры, определяющие ширину из-
делия по линии груди, талии и бедер. Прибавки на свободу движения
и дыхание в бытовой одежде достаточно постоянны. В специальной же
одежде они играют гораздо большую роль.
Нормальный теплообмен и кожное дыхание невозможны без воз-
душной прослойки в одежде. Одежда, особенно теплозащитная, состо-
ит из нескольких слоев. Прослойки воздуха между слоями одежды
и между одеждой и телом человека образуют вокруг тела микроклимат.
Воздушные прослойки не должны быть меньше: для одежды из шер-
стяных каней – 2,5б, для шелковых – 3б, для хлопчатобумажных – 3,5б,
где б – суммарная толщина пакета одежды. Отдельными авторами [4]
эмпирически установлены и представлены в табл. 3 некоторые величи-
ны толщины материалов нижележащих слоёв одежды:
Таблица 3
Толщина материалов нижележащих слоев одежды.
Наименование изделия Толщина материала, см.
Майка, комбинация, трусы 0,05
Участок трусов по линии талии 0,2
Сорочка, блузка 0,05
Участок сорочки, блузки по линии талии 0,1
Воротник блузки, сорочки 0,15
Материал верха юбки брюк 0,1
Участок верха юбки, брюк по линии талии 0,2
Материал верха куртки, жакета 0,1
Воротник куртки, жакета 0,25
Подкладка жакета, куртки 0,05
Подкладка жакета, куртки 0,05–0,1
Суконная ткань верха куртки 0,2–0,3
Утепляющая прокладка (один слой вязально-прошивного ватина) 0,35
Вата стеганная 1,2
Мех 1,0–2,0
8
Рассмотрим пример расчета толщины пакета по линии талии жен-
ского приталенного жакета из шерстяной ткани. Нижележащими сло-
ями одежды являются: комбинация (0,05), блузка (0,1), подкладка жа-
кета(0,05), прокладка в полочку (0,05). В этом случае толщина пакета
(б) под полочкой жакета будет равна 0,25 см, под спинкой – 0,2 см.
Воздушная прослойка для жакета будет равна 2,5 х 0,25 = 0,63 см
для полочки и 2,5 х 0,2 = 0,5 см для спинки. Суммарная толщина
пакета и воздушной прослойки будет 0,25 + 0,63 = 0,88 см для полочки
и 0,2 + 0,5 = 0,7 см для спинки.
Основными прибавками по горизонтальным сечениям являются
прибавки по линии груди Пг, талии Пт, бедер Пб (к полуобхватам);
к обхватам плеча Поп, бедра Поб, колена Пок, запястья Пзап. Основными
прибавками к вертикальным сечениям являются прибавки к длине
спины до талии Пдтс и прибавка к длине талии спереди Пдтп.
Вторая составляющая суммарной прибавки – это конструктивно-
декоративная прибавка. Она имеет большое значение при создании си-
луэтной формы изделия и распределении модельных линий.
Декоративно-конструктивная прибавка зависит от объемов одеж-
ды и ее формы и определяется в процессе работы художника-модельера
и конструктора. На величину декоративно-конструктивной прибавки
оказывают влияние направление моды и назначение модели, особен-
ности телосложения человека, толщина материалов. В детской одежде
по сравнению с взрослой прибавки менее подвержены влиянию моды
и величина их более стабильна.
9
РАЗДЕЛ 2. ИСХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ
10
Рис. 2. Костная система человека: а – череп; б – позвоночник; в – ключицы;
г – лопатки; д – верхние конечности; е – грудная клетка; ж – таз;
з – нижние конечности
а б в
Рис. 3. Типы пропорций:
а – долихоморфный; б – брахиморфный; в – мезоморфный
3. Телосложение человека
Телосложение – это индивидуальные особенности фигуры челове-
ка, связанные со степенью развития мускулатуры и жироотложений.
Мускулатура бывает развита слабо, средне, сильно. Жироотложения
бывают слабыми, средними, обильными. Различные сочетания этих
характеристик образуют различные типы телосложения. У мужчин
различают: грудной тип – со слабыми мускулатурой и жироотложени-
ем; мускульный тип – со средней или сильной мускулатурой и средним
жироотложением; брюшной тип – со средней или слабой мускулату-
рой и обильным жироотложением.
12
а б в
Рис. 4 Типы телосложения женщин
Ʌɢɧɢɹ ɬɚɥɢɢ
ɚ ɛ ɜ
Рис. 5 Типы осанок
14
Лекция 4. Определение конструктивных параметров
при проектировании женского плечевого изделия.
Оформление средней линии спинки
Цель лекции: формирование у студентов готовности к определе-
нию исходных параметров для проектирования плечевых изделий
одежды, навыков построения различных вариантов средней линии
спинки в зависимости от силуэта.
План лекции:
1. Плечевые изделия.
2. Оформление средней линии спинки.
1. Плечевые изделия
К плечевым изделиям относят одежду, которая удерживается
на плечах и опирается на плечевой пояс – участок торса, расположен-
ный в верхней части спины, на плечах и в верхней части груди и огра-
ниченный снизу линией, проходящей через наиболее выступающие
точки лопаток и груди. В общем виде поверхность женской плечевой
одежды рассекается конструктивными линиями на спинку, полочку,
два рукава и воротник.
В качестве исходных данных для расчетов и построения чертежа
основы женской плечевой одежды используют измерения типовой фи-
гуры женщины с размерами 164–96–100 (табл. 4), измерения длины из-
делия и длины рукава изделия, зависящие от модели, а также прибавки
к измерениям некоторых конструктивных участков: к ширине изделия
по линиям груди, талии, бедер; к ширине полочки и ширине спинки,
к глубине проймы, к длине спинки до линии талии, к ширине и глуби-
не горловины.
15
Таблица 4
Измерения, необходимые для построения чертежа
женской плечевой одежды
Обозначение Величина
Наименование измерения измерения, см
измерения
Р Рост 164,0
Сш Полуобхват шеи 18,3
СгI Полуобхват груди первый 45,7
Cг II Полуобхват груди второй 50,2
Cг III Полуобхват груди третий 48,0
Cт Полуобхват талии 37,0
Сб Полуобхват бедер 50,0
Шг Ширина груди 17,2
Цг Расстояние между сосковыми точками 10,1
16
При неразрезной спинке (средний шов спинки отсутствует) в из-
делии прямого или расширенного силуэта средняя линия спинки
на чертеже основы конструкции проходит по прямой, отведенной
от вертикали вправо на величину отрезка ТТ1, который откладывают
по линии талии (рис. 6, а):
ТТ1 = 1,5...3,0 см.
Точки А и Т1 соединяют прямой и продолжают ее до линии бедер.
Пересечение этой прямой с линией бедер обозначают Б1.
При разрезной спинке (изделие имеет средний шов на спинке)
и прямом силуэте среднюю линию проводят с отведением вправо по
линии талии на величину ТТ1 и с отведением вправо в верхней части
средней линии спинки по горизонтали от точки Ао на величину А0А'0
(рис. 6, б):
ТТ1 =1,0 см;
А0А'0 = 0,5 см.
а б в
Рис. 6. Варианты оформления средней линии спинки
17
Соединяют ломаной линией точки А'0 , У, Т1, из точки Т1 вниз про-
должают прямую УТ1. Пересечение ее с линией бедер обозначают Б1.
При разрезной спинке и прилегающем или полуприлегающем
силуэте для увеличения степени прилегания в области талии в допол-
нение к основному отведению ТТ1 выполняют дополнительное отведе-
ние Т1Т11 (рис. 6, в). Отведение в верхней части средней линии спинки
сохраняется:
А0А'0 = 0,5 см;
ТТ1 = 1,0...2,5 см;
Т1Т11 = 1,0...2,0 см.
Для построения средней линии спинки соединяют прямыми точ-
ки А'0 и У, У и Т1. Прямую УТ1 продолжают до линии бедер (до точки
Б1). Отрезок Т1Т11 делят пополам. Полученную точку соединяют с точ-
кой Б1 прямой, которую продолжают вниз. Средняя линия спинки
проходит через точки А'о , У, Т11, Б1, далее вниз по прямой, соединяю-
щей точку Б1 и середину отрезка Т1Т11.
18
РАЗДЕЛ 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ
20
сетки Аоа1, ширине спинки Аоа. От точки а1 влево по горизонтали от-
кладывают отрезок, равный ширине полочки а1а2. Отрезок аа2 – шири-
на проймы.
От точки Ао вниз откладывают отрезки Аоу, А0Г, А0Т:
Аоу = 0,4 ДтсII – уровень лопаток;
А0Г= ВпрзII + Пспр + 0,5 Пдтс – линия глубины проймы;
А0Т = ДтсII + Пдтс – линия талии.
Положение линии бедер соответствует отрезку ТБ:
ТБ = 0,5 ДтсII – 2,0, который откладывают вниз по вертикали
от точки Т.
Через точки Г, Т, Б проводят горизонтали до пересечения с верти-
калью, опущенной из точки а1. Точки пересечения обозначают Г3, Т3, Б3.
Линия а1Н3 – средняя линия полочки.
Из точек а и а2 опускают вертикали до пересечения с линией глу-
бины проймы. Точки пересечения обозначают Г1 и Г4.
2. Построение чертежа спинки (рис. 8)
После построения чертежа средней линии спинки, строят ее гор-
ловину, плечевую линию и плечевую вытачку, затем линию проймы.
При построении линии горловины рассчитывают положение двух
точек А2 и А1. Положение точки А2 определяет отрезок A0A2 для нераз-
резных спинок или A'0А2 для разрезных спинок.
A0A2 = А'0А2 = Сш/3 + Пшг
На чертеже основы этот отрезок откладывают вправо по горизон-
тали от точки А0 или точки А'0. Вниз от точки А2 по вертикали откла-
дывают отрезок А2А1, соответствующий глубине горловины спинки:
А2А1 = А0А2/3 + Пвгс.
Из точки А1 опускают перпендикуляр на среднюю линию спинки
до пересечения с вертикалью А0Б или наклонной линией А'0у в точке А.
Линию горловины оформляют плавной кривой от средней линии
спинки до точки А2.
Точку А соединяют прямой с точкой Т1 – это уточненная средняя
линия спинки для изделий с неразрезной спинкой. От точки А вниз по
средней линии спинки откладывают длину изделия
АН = АН1 = Ди + Пдтс.
Через точку Н проводят горизонталь. Линию низа изделия прово-
дят через точку Н1 перпендикулярно к средней линии спинки.
Уточненная линия талии также перпендикулярна к средней линии
спинки.
21
Рис. 8. Чертеж основы женского плечевого изделия
22
Т1П1 = Т11П1 = ВпкII + Пдтс + прибавка на плечевую прокладку,
где прибавка на плечевую прокладку = 0,5...2,5 см.
На пересечении двух дуг получают точку П1– конец плечевого шва.
Вверх по вертикали от точки П1 откладывают отрезок П1П'1, кото-
рый соответствует величине сутюживания ткани по линии проймы
спинки
П1П'1 = 0,5... 1,0 см – для платья;
П1П'1 = 1,0... 1,5 см – для верхней одежды.
Точки П'1 и А2 соединяют прямой.
На линии А2П'1 определяют положение плечевой вытачки. В общем
случае расстояние от высшей точки плечевого шва до вытачки равно
4,0...4,5 см, направление вытачки параллельно направлению верхней
части средней линии спинки, длина вытачки 6,0...9,0 см.
При построении сторон вытачки по линии А2П1 от точки А2
откладывают отрезок длиной 4,0...4,5 см, а затем от полученной точки
откладывают величину раствора вытачки. Через левую точку проводят
линию, параллельную верхнему участку средней линии спинки,
и на ней откладывают длину вытачки. Полученную вершину вытачки
соединяют прямой с правой точкой, лежащей на линии А2П'1 и фикси-
рующей раствор вытачки. Для оформления построенной плечевой вы-
тачки ее стороны выравнивают от вершины вытачки.
Окончательно плечевую линию спинки оформляют, соединив точ-
ки А2 и П'1 прямой при закрытой плечевой вытачке.
Для оформления линии проймы спинки определяют вспомога-
тельные точки П2, П3, 1, Г2.
Для определения положения точки П2 из точки П'1 опускают пер-
пендикуляр на линию аГ1.
Положение точки П3 определяют, отложив отрезок Г1П3 вверх по
вертикали:
Г1П3 = Г1П2/3 + 2,0.
При этом величину Г1П2 устанавливают измерением на чертеже
спинки.
Вспомогательная точка 1 лежит на биссектрисе угла П3Г1Г4.
Ее положение рассчитывают по формуле:
Г11 = 0,2Г1Г4 + 0,5.
Точка Г2 лежит на середине проймы:
Г1Г2 = Г1Г4/2.
Линию проймы спинки проводят через точки П'1, П3, 1, Г2.
23
Если в результате отведения средней линии спинки от вертикали
ширина спинки на уровне точки П3 уменьшается на величину отрезка
между вертикалью и средней линией спинки, то для сохранения шири-
ны спинки этот отрезок откладывают по горизонтали вправо от точки
П3. При оформлении линию проймы проводят правее точки П3 на ве-
личину указанного отрезка.
Из точки Г2 вниз опускают вертикаль до пересечения с линией та-
лии спинки. Это боковая линия спинки.
3. Построение чертежа полочки (рис. 8)
Это построение начинают с определения положения высшей точ-
ки горловины. На средней линии полочки от точки Т3 вниз по вертика-
ли откладывают отрезок, учитывающий влияние выпуклости живота
на положение линии талии в готовом изделии . В зависимости от по-
кроя и вида изделия отрезок Т3Т8 меняет свое значение:
Т3Т8 = 0... 1,5 см.
В частности, 0 – для платья неотрезного по линии талии; 0,5 см –
для платья отрезного по линии талии; 1,0 см – для верхней одежды не-
отрезной по линии талии; 1,5 см – для верхней одежды отрезной по ли-
нии талии.
От точки Т3 вверх по средней линии полочки откладывают вели-
чину измерения «длина талии полочки»:
Т8А3 = ДтпII + Пдтс + У,
где У – припуск на уработку, наслоение и толщину тканей. У = 0,5...2,5 см
в зависимости от вида изделия: 0,5 см – для платья с застежкой спере-
ди; 1,0... 1,5 см – для жакетов; 1,5...2,0 см – для демисезонных пальто;
2,0...2,5 см – для зимних пальто.
Точка А3 – высшая точка горловины полочки.
Если полочка имеет разрез посередине, то для лучшего прилега-
ния изделия среднюю линию полочки в верхней части на участке Г3А3
отводят влево от точки А3 на величину
А3А31 = 0,5... 1,0 см.
Эта величина изменяется в зависимости от вида изделия: 0,5 см –
для платья; 1,0 см – для пальто.
Точку А31 соединяют прямой с точкой Г3. Ломаная А31Г3,Т8 – сред-
няя линия полочки с разрезом посередине. Средней линией неразрез-
ной посередине полочки является вертикаль А3Т8.
Построение горловины полочки осуществляют по двум предвари-
тельно найденным точкам А4 и А5. Отрезок А3А4 или А31А4 определяет
ширину горловины полочки:
24
А3А4 = Сш/3 + Пшг – 0,5 см – для изделий с неразрезной полочкой;
А31А4 = Сш/3 + Пшг – для изделий с разрезной полочкой.
Глубину горловины полочки делают на 1 см больше ее ширины:
А3А5 = А3А4 + 1,0 см – при неразрезной полочке;
А31А5 = А31А4 + 1,0 см – при разрезной полочке.
Для оформления линии горловины из точек А5 и А4 делают цирку-
лем две засечки радиусом, равным глубине горловины. Из полученной
точки как из центра тем же радиусом соединяют точки А4 и А5 дугой
окружности.
Чтобы построить верхнюю вытачку полочки, необходимо найти
на чертеже положение, соответствующее положению наиболее высту-
пающей точки груди. Для этого от точки Г3 влево по горизонтали
откладывают отрезок:
Г3Гб = ЦГ + 0,5 Пшп.
Через точку Г6 проводят вертикаль: вверх – произвольно, вниз –
до пересечения с линией талии в точке Т60 и с горизонталью, проведен-
ной из точки Т8, в точке Т6. Положение вершины верхней вытачки
определяют отрезком А4Г7:
А4Г7 = Br.
Точку T7 – вершину верхней вытачки – строят циркулем, делая за-
сечку на вертикали, проведенной через точки Т6, и Г6,. Ножку циркуля
при этом устанавливают в точку А4, а радиус соответствует измерению
«высота груди вторая».
Определяют раствор верхней вытачки полочки. Для этого из точ-
ки Г7 как из центра проводят дугу через точку А4 и влево от нее. Затем
ножку циркуля перемещают в точку А4 и на вычерченной дуге делают
засечку радиусом А4А9, равным раствору вытачки:
А4А9 = 2(СгII – СгI) + 2,0 см.
Точки А4 и А9 соединяют прямыми с точкой А7. Это стороны верх-
ней вытачки полочки.
Построение проймы полочки связано с предварительным нахож-
дением вспомогательных точек П4, П6, П61, 2, 3, а также точки конца
плечевого шва на полочке П5. Положение точки П4 находят, отложив
вверх по вертикали от точки Г4 отрезок Г4П4:
Г4П4 = Г1П2 – 0,5...1,5 см,
где величину отрезка Г1П2 определяют измерением на чертеже спинки
без величины сутюживания проймы спинки.
Положение контрольной точки П6 определяет отрезок Г4П6:
Г4П6 = Г4П4/3.
25
Вправо по горизонтали от точки П6 откладывают отрезок
П6П61 = 0,6 см. Из точки П61 радиусом П61П4 влево от точки П4 проводят
дугу. Из точки А9 на этой дуге делают засечку радиусом, равным изме-
рению «ширина плеча», и ставят точку П5:
А9П5 = Шп.
Точки П5 и П6 соединяют прямой, делят полученный отрезок по-
полам, ставят точку 3:
П63 = П5П6/2.
Вправо от точки 3 на перпендикуляре к линии П5П6 откладывают
отрезок, равный 1,0 см, и ставят точку 4. Находят положение вспомо-
гательной точки 2 на биссектрисе угла П4Г4Г2 на расстоянии, равном
Г42 = 0,2 Г1Г4.
Линию проймы проводят через точки П5, 4, П6, 2, Г2. В платьях
длину линии проймы из-за растяжения ткани уменьшают на величину
П5П'5= 0,3...0,5 см.
Окончательно плечевую линию проводят по прямой через точки
А9, П'5; линию проймы очерчивают плавной кривой через точки П'5, 4,
П6, 2, Г2.
Линия талии полочки проходит по горизонтальному отрезку Т8Т6,
а затем по наклонной прямой, соединяющей точку Т6 с пересечением
линии талии спинки и вертикали, опущенной из точки Г2. Длину по-
лочки посередине находят по отрезку
Т8Н3 = ТН = Т1Н1 с чертежа спинки.
Для толстых тканей этот отрезок увеличивают на 0,5... 1,0 см (при-
пуск на уработку ткани).
На этом завершают этап построения чертежа основы изделия, по-
зволяющий зафиксировать особенности конструкции изделия, его по-
крой, силуэт и пропорции.
26
1. Построение линии борта
Линию борта (край полочки) строят на чертеже конструкции из-
делия со сквозной застежкой (рис. 9), у которого одна полочка заходит
за другую. Застежку в изделии называют центральной, если пуговицы
располагаются в один вертикальный ряд строго по средней линии
полочки, и смещенной, если изделие застегивается на два вертикаль-
ных ряда пуговиц, размещенных симметрично относительно средней
линии полочки. В изделиях среднюю линию полочки называют линией
полузаноса, а участок полочки между линией полузаноса и краем
полочки – бортом или полузаносом.
В зависимости от модели изделия линия борта может быть верти-
кальной или наклонной. В последнем случае ширина борта неодинако-
ва по всей длине борта. Форма линии борта бывает любой: прямоли-
нейной, зигзагообразной, волнистой и пр.
При построении линии борта сначала определяют ширину борта,
т. е. расстояние от линии полузаноса до края борта. Ее устанавливают
по модели. В среднем для изделий с центральной застежкой она может
быть равна 3/4 или целому диаметру пуговицы плюс 1,0 см. Для изделий
со смещенной застежкой ширина борта может быть 6,0... 12,0 см,
но не более величины мерки Цг. Линию борта строят параллельно сред-
ней линии полочки вправо от нее на расстоянии, равном ширине
борта.
В верхней части, у горловины полочки линия борта переходит
в линию уступа борта, если изделие застегивается наглухо до верха,
или в линию лацкана и уступа лацкана, если изделие имеет открытую
застежку. Для оформления линий уступа борта лацкана и уступа лац-
кана выполняют следующие дополнительные построения. От точки А5
вниз или вверх по вертикали откладывают отрезок А5А6, определяю-
щий соответственно величину спуска или подъема линии горловины.
Эту линию оформляют плавной кривой. Для изделий с застежкой до верха
А5А6 = 0,5... 1,0 см (в зависимости от вида изделия).
Для изделий с открытой застежкой длину отрезка А5А6 определя-
ют по модели. Вправо от точки А6 на продолжении уточненной линии
горловины откладывают отрезок А6А7, который в изделиях с застеж-
кой до верха равен:
А6А7 = 0,5…0,7 см.
Для изделий с открытой застежкой этот отрезок строят по моде-
ли. В общем случае
А6А7 = 1,0...2,0 см.
27
Рис. 9 Оформление боковых линий в изделиях прямого силуэта с разрезной спинкой.
Оформление линии борта и линии кармана.
29
В изделиях свободных форм точку Г5 располагают близко к точке
Г2 – середине проймы – или совмещают ее с ней.
В изделиях полуприлегающего силуэта небольшого объема точка
Г5 смещается к точке Г1. При таком положении бокового шва на полоч-
ке необходима дополнительная вытачка на линии талии или рельеф.
В изделиях пиджачного типа точка Г5 совмещается с точкой Г1 или
даже перемещается влево от точки Г1 на 0,5 … 1,0 см. В последнем слу-
чае боковая линия превращается в линию рельефа.
После определения положения боковой линии на уровне груди
определяют ее положение на уровне талии.
В изделии прямого силуэта на уровне глубины проймы боковые
линии представляют собой прямые. Для их построения проводят осе-
вую линию через точки Г5 и Б2. Положение точки Б2 на уровне бедер
определяют отрезком ББ2:
ББ2 = ГГ5 + ББ1/2.
Длины отрезков ГГ5, ББ1 определяют измерением соответствую-
щих участков на чертеже спинки.
Пересечение осевой линии с линиями проймы и низа обозначают
точками Г51 и Н2.
В изделии прилегающего или полуприлегающего силуэта ширина
изделия по линии талии меньше ширины изделия по линии груди.
Разность в ширине изделия на указанных участках называют суммар-
ным раствором вытачек по линии талии. Эта величина определяется
как разность полуобхватов груди третьей и талии:
∑В = (СгIII + Пг) – (Ст + Пт).
При отведении средней линии спинки расчет суммы раствора вы-
тачек проводят, используя участок Т1 Т3:
∑В = Т1Т3 – (Ст + Пт) или
∑В = Т11Т3 – (Ст + Пт).
Сумма растворов вытачек ∑В распределяется по линии талии
между вытачкой спинки, вытачкой полочки и боковой вытачкой. Боко-
вая вытачка определяет положение боковых линий на линии талии.
Раствор боковой вытачки колеблется в пределах (0,25…0,4) ∑В.
На чертеже конструкции для определения положения боковых
линий на линии талии откладывают вправо и влево от осевой по поло-
вине раствора боковой вытачки.
Для определения положения боковых линий на уровне бедер вы-
числяют разность между шириной изделия на уровне бедер и шириной
30
изделия на уровне груди. Эту разность называют расширением изде-
лия по линии бедер:
В = (Сб + Пб) – (Сг + Пг).
Если на чертеже основы конструкции среднюю линию спинки
строят с отведением от вертикали, то расширение по линии бедер рас-
считывают по формуле
В = (Сб + Пб) – Б1Б3.
Эту величину равномерно распределяют между полочкой и спин-
кой относительно осевой линии Г5Н2, т.е. вправо и влево от точки Б2
откладывают по В/2, ставя справа от Б2 точку Б4 – положение боковой
линии спинки, а слева от Б2 точку Б5 – положение боковой линии по-
лочки.
В заключение определяют положение боковых линий внизу, т.е.
находят ширину спинки и полочки внизу.
В изделиях прямого силуэта ширина спинки внизу равна ширине
спинки под проймой или больше нее на 1,0…5,0 см в зависимости
от вида изделия. Аналогично ширина полочки внизу равна ширине
полочки под проймой или больше нее на 1,0…5,0 см.
Ширину спинки и полочки внизу в изделиях прилегающего и по-
луприлегающего силуэта определяют, прибавив к ширине изделия
по линии бедер 3,0… 10,0 см. Расширение может быть и большим
в зависимости от модели.
Для построения боковых линий спинки и полочки соединяют
между собой найденные точки на линиях глубины проймы, талии,
бедер и низа. Проведя линии боковых срезов спинки и полочки, их вы-
равнивают, т.е.
Г51Б5Н5 = Г51Б4Н4.
31
1. Определение высоты оката рукава
При построении рукава основной задачей является нахождение
размеров и формы оката – линии, по которой рукав сочленяется
с проймой изделия, втачивается в пройму изделия. Узел «пройма изде-
лия – окат рукава» является наиболее сложным в конструировании из-
делия. Построение оката рукава целесообразно осуществлять на базе
уже построенного чертежа проймы изделия. Исходными данными
для построения чертежа основы конструкции втачного рукава являют-
ся: обхват плеча Оп; длина рукава Др ширина рукава внизу в готовом
виде Шрук вн (зависят от модели); длина проймы Дпр, высота оката Вок;
прибавка на свободное облегание к обхвату плеча Поп.
Длину проймы Дпр определяют измерением проймы на чертеже
основы конструкции изделия (рис. 7.1) от точки П1 до точки П5 линей-
кой, поставленной на ребро.
Высоту оката рукава Вок также определяют по пройме на чертеже
основы конструкции изделия, выполнив предварительно описанные
ниже построения. Соединяют прямой точки П1 и П5, делят получен-
ный отрезок пополам, обозначают полученную точку буквой О:
П1О = П1П5/2.
33
Рис. 11. Чертеж базисной сетки для построения основы втачного рукава
34
3. Построение чертежа основы втачного рукава
Построение чертежа основы втачного рукава в готовом виде на-
чинают с построения линии оката рукава (рис. 12).
Определяют положение вспомогательных точек 1', Р'3, 2, 3 для по-
строения верхней части оката рукава.
Точка 1' – положение передней контрольной надсечки. Оно соот-
ветствует положению точки П6 на чертеже проймы полочки.
Рп1 = Г4П6 (с чертежа основы изделия);
1 – 1' = 0,5 см. – вправо по горизонтали;
точка Р'3 – положение задней контрольной надсечки. Оно соответ-
ствует положению точки П3 на чертеже проймы спинки;
РлР3 = Г1П3 (с чертежа основы изделия);
Р3Р'3 = 0,5 см – влево по горизонтали.
Для определения положения точек 2 и 3 находят местоположение
вспомогательных точек О5 и О6 на верхней горизонтали:
О2О5 = О2О3/2 + 2,0;
О2О6 = О2О4/2.
Соединяют точки 1' и О5, Р'3 и О6. Проводят биссектрисы углов
из точек О5 и О6, на них откладывают отрезки:
О52 = 2,0...2,5см;
О63 = 1,0...2,0 см.
Верхнюю часть оката рукава оформляют плавной кривой через
точки 1', 2, О2, 3, Р'3.
Находят положение вспомогательных точек 1", P"3, Г2, 8, 5 для по-
строения нижней части оката рукава:
1-1" = 1-1' – влево по горизонтали;
P3P"3 = Р3Р'3 – вправо по горизонтали;
РпГ2 = Г1Г4 (с чертежа основы изделия)/2 + 0,5 – влево по горизон-
тали;
Рп8 = Г42(с чертежа основы изделия) + 0,5 – по биссектрисе угла,
проведенной из точки Рп.
Соединяют точки P"3 и Г2:
Р"34 = Р"3Г2/2;
4-5 = 1,0...2,0см.
Нижнюю часть оката рукава оформляют плавной кривой, прохо-
дящей через точки 1", 8, Г2, 5, P"3.
35
Рис. 12. Чертеж основы втачного рукава
36
4. Построение чертежа одношовного рукава
В одношовном рукаве положение нижнего шва может быть раз-
личным: он может располагаться посередине ширины рукава и прохо-
дить через точку О1; может быть смещен в сторону переднего переката
на 1,0…2,0 см.
В чертеже конструкции одношовного рукава (рис. 13), у которого
нижний шов размещается посередине ширины рукава, этот шов про-
ходит через точки О1, Л21, М11:
О1Рп = ОРл = РпРл/2;
Л1Л21 = Л1Л3/2;
ММ11 = ММ2/2.
Точки О1, Л21, M11 соединяют плавной линией. Это линия шва ру-
кава.
При построении чертежа конструкции одношовного рукава мыс-
ленно разрезают нижнюю часть рукава по линии О1Л21М11 и развора-
чивают часть рукава О11"РпЛ1ММ11Л21О1 вправо от линии переднего
переката РпЛ1М.
37
При этом вправо по горизонтали откладывают отрезки:
РпР1 = РпО1;
Л1Л22 = Л1Л21;
ММ3 = ММ11.
Соединяют плавной кривой точки Р1, Л22, М3 и продолжают
линию Л22М3 вниз на 0,5 см до точки М31. Это передняя линия рукава.
Точка М31 является ее нижней точкой. Точки М31 и М соединяют.
Положение верхней точки передней линии определяют следующим об-
разом: из точки Рп восстанавливают перпендикуляр к верхней части
линии переднего переката РпЛ1 и проводят его вправо до пересечения
с передней линией рукава в точке Р11, которая является верхней точкой
передней линии рукава.
Вспомогательная точка для разворачивания отрезка оката нижней
части рукава – точка 8'. Для определения ее положения строят биссек-
трису угла 1РпР11, на которой откладывают отрезок
Рп8' = Рп8.
Точки 1', 8', Р11 соединяют плавной кривой.
Относительно линии локтевого переката РлЛ3М2 разворачивают
другую часть рукава – О1Л21М11М2Л3Р"3О1. При этом влево по горизон-
тали откладывают отрезки:
РлР2 = РлО1;
Л3Л41 = Л3Л21.
На перпендикуляре к нижней части локтевого переката М2Л3, про-
веденном влево, откладывают отрезок
М2М4 = М2М11.
Для построения локтевой вытачки из точки Л3 к линии локтевого
переката Л3М2 восставляют перпендикуляр, который является сторо-
ной локтевой вытачки. На нем откладывают отрезок
Л3Л42 = Л3Л41 = Л3Л21.
Линия локтевого переката должна быть плавной, поэтому локте-
вая вытачка не доходит до нее на 1,0…2,0 см. Для нахождения местопо-
ложения вершины вытачки строят биссектрису угла Л41Л3,Л42, на кото-
рой от точки Л3 откладывают отрезок длиной 1,0… 2,0 см. С этой точ-
кой, вершиной вытачки, соединяют ее концы – точки Л41 и Л42.
Плавной кривой соединяют точки М4 и Л42, Л41 и Р2. Это задняя ли-
ния рукава. Для нахождения верхней точки задней линии из точки Рл
восставляют перпендикуляр к линии локтевого переката РлЛ3 до пере-
сечения с задней линией в точке Р21. Точка Р21 – вершина задней линии
рукава. Для разворачивания заднего нижнего отрезка оката рукава
38
строят вспомогательную точку 7. Для этого соединяют точки Р21 и P'3
и делят ее пополам. Получают точку 6:
Р216 = Р21Р'3/2.
На перпендикуляре к отрезку Р21Р'3, от точки 6 откладывают отрезок
6–7 = 1,0… 1,5 см.
Точки P'3, 7 и Р21 соединяют плавной кривой.
39
Рис. 14 Чертеж двухшовного рукава с передним и локтевым швами
41
РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ
РАЗЛИЧНЫХ ПОКРОЕВ
42
П3П31 = 0,75...1,5 см.
Спинку расширяют под проймой на 1,0... 1,5 см:
Г'2Г21 = 1,0...1,5 см.
Линию проймы спинки проводят через точки П'11, П31, Г21 так, что-
бы она представляла собой плавную кривую. Боковую линию проводят
через точку Г21 до линии низа изделия.
43
Линию проймы полочки проводят через точки П'51, П61, Г22 так,
чтобы она представляла собой плавную кривую. Боковую линию про-
водят через точку Г22 до линии низа.
Рукава для изделий с углубленной проймой строят по упрощен-
ной схеме. При этом учитывают, что рукава имеют большую ширину
и высоту оката, уменьшенную до 3,0... 14,0 см. Кроме того, посадка ру-
кава имеет минимальную величину, иногда даже отрицательную.
4. Построение чертежа рукава (рис. 16)
При построении чертежа рукава проводят две взаимно перпенди-
кулярные линии с пересечением в точке О1. Высоту оката О1О2 откла-
дывают от точки О1 по вертикали вверх:
О1О2 = 3,0... 14,0 см.
Высоту оката выбирают в зависимости от формы изделия и углу-
бления проймы (табл. 6).
Таблица 6
Числовые значения высоты оката рукава рубашечного покроя
Форма изделия Углубление проймы, см Высота оката рукава, см
Мягкая объемная От 4,0 до линии талии 3,0...7,0
Среднего объема 4,0...9,0 8,0... 11,0
Маленького объема 2,0...4,0 12,0... 14,0
44
Из точки О1 на горизонтали делают засечки радиусом, равным по-
ловине суммарной длины проймы полочки и спинки с чертежа основы
изделия рубашечного покроя:
О1Р1 = О1Р2=Дпр/2,
где Дпр – суммарная длина проймы полочки и спинки.
Передний и локтевой перекаты определяются точками Рп и Рл.
О1Рп = О1Рл = О1Р1/2.
Из точек Рп и Рл вверх восставляют перпендикуляры. На них опре-
деляют положение точек Р3 и 1:
Рп1 = О1О2/2 при высоте оката до 10,0 см;
Рп1 = О1О2/2 + 0,5 при высоте оката 10,0 см и более;
РлР3 = Рп1 + 1,0 см.
Точку Р3 соединяют с точками О2 и Р2. Точку 1 – с точками О2 и Р1.
Определяют положение точек 2, 3, 4, 6.
О22 = О21/2; О23 = О2Р3/2; Р14 = Р11/2; Р26 = Р2Р3/2.
Определяют положение вспомогательных точек для построения
линии оката рукава. Для этого из точек 2 и 3 восставляют перпендику-
ляры, а из точек 4 и 6– опускают. На них откладывают отрезки:
2-2' = 3-3' = 0,5... 1,5 см;
4-5 = 0,1 х О1О2;
6-7 = 0,5 х (4-5).
Линию оката рукава проводят через точки Р2, 7, Р3, 3', О2, 2', 1, 5, Р1.
Она должна быть плавной кривой.
Длину оката рукава уточняют по длине проймы изделия с учетом
посадки рукава, которая равна Ппос = 1,0.„2,0 см.
От точки О2 вниз по вертикали откладывают длину рукава:
О2М = Др.
По горизонтали от точки М вправо и влево откладывают ширину
рукава внизу, соответствующую модели:
ММ1 = ММ2 = Шрук.вн./2.
Величина прогибов линии низа 1,0... 1,5 см.
Передняя и локтевая линии рукава соответствуют прямым М1Р1
и М2Р2. Эти линии могут иметь прогиб. Для оформления прогиба стро-
ят вспомогательные линии М1Р'1 и М2Р'2, где Р1Р'1 = Р2Р'2 = 2,0...5,0 см.
Линии М1Р'1 и М2Р'2 соединяют плавными кривыми с точками Р1
и Р2 соответственно.
45
Лекции 10–11. Построение чертежа конструкции изделия
с цельнокроенными рукавами и ластовицей
Цель лекции: формирование у студентов навыков построения
чертежа конструкции изделия с цельновыкроенным рукавом и ласто-
вицей.
План лекции:
1. Особенности изделий с цельновыкроенными рукавами.
2. Построение чертежа основы конструкции изделия.
3. Дополнительные построения на чертеже спинки.
4. Дополнительные построения на чертеже полочки.
5. Построение чертежа передней части рукава.
6. Построение чертежа задней части рукава.
7. Построение чертежа ластовицы.
1. Особенности изделий с цельновыкроеными рукавами
В изделиях с цельновыкроенными рукавами задняя часть рукава
составляет целую деталь со спинкой, а передняя часть – с полочкой,
что обеспечивает изделию плавный контур и мягкую форму в области
плеча и проймы.
Цельновыкроенные рукава могут иметь направление от отвесного
до горизонтального. При отвесных рукавах высота оката максимальна
и близка к высоте оката втачного рукава. В рукавах пологого направле-
ния (с большим отклонением от вертикали) высота оката уменьшена
и может быть равна нулю.
Глубина проймы тоже может иметь большой диапазон изменения:
от минимальной, равной глубине проймы для втачного рукава, до мак-
симальной, доходящей до линии талии и даже до бедер.
Изменяя наклон рукава и глубину проймы, получают рукава раз-
ные по степени мягкости: отвесные, умеренно мягкие и мягкие.
При выборе глубины проймы и наклона рукава необходимо соблюдать
правило: чем больше глубина проймы, тем больше должен быть угол
наклона рукава относительно вертикали.
Конструкции изделий с цельновыкроенными рукавами решают
в зависимости от наклона рукава. Так, изделия с отвесными и умерен-
но мягкими рукавами проектируют с ластовицами, а изделия с мягки-
ми рукавами – без ластовиц.
Форма ластовицы может быть разнообразной: в виде ромба; ла-
стовицы, переходящей в бочок изделия; ластовицы, переходящей
в нижнюю половинку рукава.
46
Цельновыкроенные рукава, как и втачные, могут быть классиче-
ской формы внизу, могут быть зауженными книзу по внешнему и вну-
треннему швам, зауженными только по внутреннему шву, а также пря-
мыми и расширенными книзу.
Объемы изделий с цельновыкроенными рукавами могут быть
умеренными, большими и очень большими, а форма в верхней части –
округлой и уплощенной.
2. Построение чертежа основы конструкции изделия (рис. 17)
Конструкцию изделия с цельнокроеным рукавом выполняют
на чертеже основы изделия с втачным рукавом с использованием тех
же измерений и прибавок. При построении базисной сетки чертежа
прибавку на свободное облегание по линии груди Пг увеличивают
на 2,0 см по сравнению с прибавкой в изделии с втачным рукавом того
же силуэта. Эту дополнительную величину распределяют равномерно
между участками базисной сетки. Увеличивают прибавку к обхвату
плеча Поп на 2,0...3,0 см по сравнению с прибавкой для втачного рукава.
Прибавку на свободу проймы по глубине иногда увеличивают
на 0,5... 1,0 см, в основном же оставляют без изменения.
47
Из точек А2 и П1 к линии плечевого среза восставляют перпен-
дикуляры, на которых откладывают отрезки
А2А2' = 1,0 см;
П1П11 = 1,0...2,0 см.
Точки А2' и П11 соединяют.
Раствор вытачки, расположенной на плечевой линии, откладыва-
ют на линии А'2П11.
Линию плеча оформляют так же, как при построении чертежа
основы изделия с втачным рукавом. Линию горловины проводят через
точки А' и А2' плавной кривой линией.
4. Дополнительные построения на чертеже полочки
При построении чертежа полочки (рис. 17) раствор нагрудной вы-
тачки уменьшают на 2,0 см:
А4А9 = 2(СгII – СгI) – 2,0.
Уменьшают длину плечевой линии полочки на 0,5 см:
А9П5 = Шп – 0,5см.
Определяют положение вершин подрезов для втачивания ласто-
вицы на полочке и спинке. Вершины подрезов для втачивания ласто-
вицы обозначают точками 1 и 2.
Г11 = 1,5 см;
Г42 = 1,5 см.
Точки 1 и 2 соединяют с точкой Т2.
Если предусмотрено дополнительное углубление проймы, то вер-
шины подрезов для ластовицы перемещают в точки 11 и 21 которые
образуются при пересечении линии углубления проймы Г11, Г41
с наклонными линиями, соединяющими точки 1 и 2 с точкой Т2, лежа-
щей на линии талии.
5. Построение чертежа передней части рукава
Построение чертежа передней части рукава начинают с определе-
ния высоты оката рукава и ширины рукава на уровне глубины проймы:
Вок = О1О2 = ОО1 – ОО2,
где ОО2 = 3,5...5,0 см.
Находят положение точки О11, через которую будет проходить
верхняя линия передней части рукава (рис. 18). Для этого из точки П5
радиусом, равным отрезку П5О11, проводят дугу окружности:
П5О11 = Вок – 1,0…1,5см,
а из точки 2 радиусом 2О11 проводят другую дугу:
2О11 = [2Шр – 1-2]/2 – 1,0 см,
где 1–2 – длина участка проймы на чертеже. Пересечение дуг – точка О11.
48
Через точки О11 и 2 проводят прямую – линию ширины рукава под
проймой, продолжая ее немного вниз за точку 2. На этой линии опре-
деляют положение переднего переката рукава:
О11Рп = Шр/2 – 1,0см.
Рис. 18. Чертеж изделия с цельнокроеным рукавом и ромбовидной ластовицей
49
Из точки О11 восставляют перпендикуляр к линии О112, на кото-
ром откладывают отрезок О11М, определяющий длину рукава:
О11М = Др – Вок.
От точки О11 откладывают отрезок, определяющий уровень локтя:
О11Л = Др/2 + 3,0см – Вок.
К линии О11М из точек М и Л восставляют перпендикуляры.
На них опускают перпендикуляр из точки Рп до пересечения в точках
Л1 и М1. Прогиб по линии локтя
Л1Л11 = 0,5...0,7 см.
Влево от точки М1 по линии низа откладывают отрезок М1М11:
М1М11 = Шрук вн /2 – 0,5 см.
Точки М11 и О11 соединяют. Верхнюю линию передней половинки
рукава оформляют плавной кривой, соединяя точки А9, П5, О11, М11
с выпуклостью по линии локтя 0,3...0,5 см. Точку пересечения верхней
линии рукава с линией локтя обозначают Л'.
Для определения положения нижней линии рукава его разверты-
вают по линии ширины рукава под проймой относительно переднего
переката Рп, Л11, М1:
РпР1 = РпО11;
Л11Л2 = Л11Л';
М1М2 = М1М11.
Нижнюю линию рукава проводят через точки Р1, Л2, М2.
Линию низа передней части рукава оформляют плавной кривой,
проходящей через точки М2, М'1, М11, причем
М1М'1 = 0,7... 1,0 см.
Определяют положение бокового шва. Для этого из точки 2 ради-
усом, равным 2Р1, делают засечку на горизонтальном участке проймы
и получают точку Г5:
2Г5 = 2Р1.
6. Построение чертежа задней части рукава
Построение чертежа задней части рукава проводят по тому же
принципу, что и построение чертежа передней части рукава. Сначала
определяют положение верхней линии задней части рукава. Для этого
пересечением двух дуг находят положение точки О12: дуги, радиусом,
равным высоте оката, проведенной из точки П11 и дуги радиусом, рав-
ным ширине задней части рукава, проведенной из точки 1 (рис. 18):
П11О12 = Вок;
1О12 = [2Шр – (1–2)]/2 + 1,0 см,
где (1–2) – величина участка проймы на чертеже.
50
Находят положение линии ширины рукава под проймой. Для это-
го соединяют точки О12 и 1. На полученной линии определяют положе-
ние точки Рл:
О12Рл = Шр/2 + 1,0 см.
На этой же линии определяют положение точки Р2:
1Р2 = 1Г5.
Из точки О12 опускают перпендикуляр к линии Р2О12, на нем от-
кладывают отрезки, определяющие линию низа рукава и линию локтя:
О12М3 = О11М;
О12Л3 = О11Л.
Из точек М3 и Л3 восставляют перпендикуляры к линии О12М3.
На нижнем перпендикуляре откладывают отрезок М3М31:
М3М31 = ММ11.
Соединяют точки М31 и О12.
Верхнюю линию задней части рукава проводят через точки А'2,
П11, О12, М31 с прогибом на уровне локтя на 0,3...0,5 см. Точку пересече-
ния линии локтя с верхней линией рукава обозначают Л31.
От точки М31 откладывают отрезок, равный половине ширины
внизу:
М31М4 = Шрук.вн/2 + 0,5 см.
Соединяют точки Рл и М4, на пересечении полученной линии пи-
нией локтя ставят точку Л4.
Л4Л41 = 0,5... 1,0 см.
Линию локтевого переката проводят через точки Рл, Л41, М4.
На ее продолжении откладывают величину скоса линии низа
М4М41 = 1,0... 1,5 см.
Соединяют точки М31 и М41.
Для определения нижней линии задней части рукава его развора-
чивают по линиям локтя и низа относительно локтевого переката:
Л41Л51 = Л41Л31;
М41М5 = М41М31.
Линию низа рукава оформляют плавной кривой, соединяя точки
М31, М41, М5. На нижней линии задней части рукава строят локтевую
вытачку.
Верхняя сторона вытачки – Л41Л51. Нижняя сторона лежит на пер-
пендикуляре к линии Л41М41, опущенном из точки Л41:
Л41Л52 = Л41Л51.
Вытачка не доходит до линии локтевого переката на 1,0... 2,0 см.
Нижняя линия рукава проходит через точки Р2, Л51, Л52, М5.
51
Точка пересечения нижней линии передней части рукава с боко-
вой линией полочки – точка 3. Она является началом подреза полочки.
Отрезок 2–3 – линия подреза полочки.
Точка пересечения нижней линии задней части рукава с боковой
линией спинки – точка 4. Она является началом подреза спинки. Отрезок
1–4 – линия подреза спинки.
Для изделий с ромбовидной ластовицей точки 3 и 4 должны ле-
жать на одном уровне. Если в результате построений оказалось, что
точки лежат на разных уровнях, то разность уровней точек делят пополам
и определяют положение нижних линий передней и задней частей ру-
кавов от нового уровня в точках 31 и 41. При этом линией подреза по-
лочки является отрезок 2–31, а линией подреза спинки – отрезок 1–41.
7. Построение чертежа ластовицы (рис. 18)
При построении чертежа ластовицы находят ее ширину:
11–22 = 1–2 – с чертежа полочки и спинки.
Вершину ластовицы находят засечками двух дуг:
из точки 11 – радиусом, равным отрезку 4–1 с чертежа спинки
плюс 1,5 см, из точки 22 – радиусом, равным отрезку 3–2 с чертежа по-
лочки плюс 1,5 см:
11е = 4-1 + 1,5 см;
22е' = 3-2 + 1,5 см.
Срезы ластовицы оформляют выпуклыми кривыми с прогибом
0,3...0,5 см посередине отрезков.
52
РАЗДЕЛ 5. КОНСТРУИРОВАНИЕ ВОРОТНИКОВ
54
Построение отлета и концов воротника проводят в соответствии
с моделью. Определяют ширину воротника посередине и откладывают
эту величину вверх по вертикали от точки В:
ВВ2 = 8,0...14,0 см – линия середины воротника.
ОВ = 2,0 см.
От точки В вверх по вертикали откладывают высоту стойки:
ВВ1 = 3,0...3,5 см.
При этом ширина воротника посередине равна отрезку ВВ2:
ВВ2 = 8,0... 10,0 см.
На горизонтальной стороне прямого угла делают засечку из точки
В радиусом АВ:
АВ = Lгорл – 0,5см.
На этой же горизонтали определяют положение вспомогательной
точки А1:
АА1 = ОА/3.
На вертикали, проведенной из точки А, откладывают отрезок АА2:
АА2 = 1,0...2,0см.
Точка А2 – точка уступа, или конечная точка линии втачивания
воротника.
Линию втачивания воротника делают выпукло-вогнутой, она про-
ходит через точки В, А1, А2. Линию перегиба стойки воротника оформ-
ляют плавной выпуклой кривой, соединяя точки В1 и А2. Линии отлета
и конца воротника соответствуют модели.
При конструировании воротника на отрезной стойке (рис. 21)
сначала строят чертеж отложной части воротника по вышеизложен-
ной схеме.
56
Высота подъема середины воротника:
ОВ = 7,0. ..8,0 см.
Длина линии втачивания воротника:
ВА = Lгорл -1,0 см.
Прогиб линии втачивания воротника должен быть посередине от-
резка ВА:
В1 = ВА/2.
Величина прогиба 1-2 = 0,5...1,5 см.
Ширина середины воротника сзади
ВВ2 = 3,5...8,0 см.
Линии отлета и концов воротника выполняют в соответствии
с моделью.
57
Соединяют плавной кривой точки В1 и А2. Это линия втачивания
стойки в горловину изделия. Ее ширина по всей длине одинакова
и равна величине отрезков АА2 и ВВ1.
Длину линии втачивания стойки в горловину изделия уточняют
по длине горловины изделия.
Концы стойки оформляют по модели. Если концы стойки заходят
друг за друга, то в этом случае припуск на заход строят по горизонтали
ОА. Величина захода равна ширине полузаноса изделия.
При построении чертежа конструкции воротника-стойки для из-
делий с застежкой до верха, так же как для отложных, конструктивное
значение имеет линия втачивания в горловину. Если эта линия прямая,
то воротник имеет вертикальное положение (рис. 22, а); если выпуклая
кривая, то воротник-стойка, прилегая к шее, имеет наклонное положе-
ние (рис. 22, б); если линия втачивания представляет собой вогнутую
кривую, то такой воротник имеет вид воронки, и его верхний край от-
стает от шеи (рис. 22, в).
а)
б)
в)
58
Рис. 23. Чертеж наклонного воротника-стойки
а б
Рис. 24. Чертеж отложного воротника для изделий с открытыми бортами:
а – на овальной горловине, б – на квадратной горловине
61
На этом же перпендикуляре откладывают высоту стойки:
3233 = 2,5...3,5 см.
Через точку 33 плавной кривой проводят линию перегиба стойки,
переходящую в линию перегиба лацкана. Ширина стойки на уровне
плечевой линии равна ширине стойки посередине воротника. Линии
отлета, концов воротника, так же как и линию уступа лацкана, оформ-
ляют по модели.
Для уменьшения отставания воротника по отлету увеличивают
длину отлета посередине воротника на 0,5... 1,0 см.
Воротники такого типа имеют конструктивный участок вдоль ли-
нии втачивания между концом воротника (точкой А7) и линией пере-
гиба лацкана. Этот участок называют раскепом. Раскеп может быть
небольшим (0,5...2,5см), средним (3,0...5,0 см), большим (5,0...8,0 см)
в зависимости от модели.
4. Построение чертежей конструкций воротников
третьей группы
Цельнокроенные стойки по сравнению с отрезными в меньшей
мере разнообразны по форме. В основном их форма зависит от формы
горловины. Горловину, как правило, расширяют по плечевым линиям
на 0,5…1,5 см и новое положение вершин обозначают точками А'2 и А'4
(рис. 25). Точки А и А'2, A5 и А'4 соединяют прямыми линиями. Из этих
точек к проведенным линиям восстанавливают перпендикуляры
и вверх по ним откладывают высоту стойки 2,5…3,5 см (среде значе-
ние). Полученные точки В и В1, В2 и В3 соединяют вогнутой кривой
линией между собой, а также с плечевыми и средними линиями спин-
ки и полочки.
Чтобы обеспечить прилегание изделий к фигуре, по линии горло-
вины строят вытачки перпендикулярно прямым АА'2 и А5А'4. Вытачку
на спинке располагают посередине участка горловины, ее раствор ра-
вен 1,0 см. Вытачку на полочке располагают на расстоянии 1/3…1/2
длины горловины от ее центра, ее раствор равен 1,5 см. Длина вытачек
равна удвоенной ширине стойки. Вытачки могут быть заменены су-
тюжкой горловины, для чего ее по линии растворов вытачек предвари-
тельно припосаживают на кромку.
62
Рис. 25. Чертеж воротника-стойки, цельнокроенного с основными деталями
63
РАЗДЕЛ 6. КОНСТРУИРОВАНИЕ ПОЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Сб Полуобхват бедер
Таблица 8
Измерения, необходимые для построения чертежа брюк
Обозначение
Наименование измерения
измерения
Ст Полуобхват талии
Сб Полуобхват бедер
Дсб Расстояние от линии талии до пола сбоку
Дсп Расстояние от линии талии до пола спереди
Впс Высота подъягодичной складки
Дтк Расстояние от линии талии до колен
Дс Расстояние от линии талии до плоскости сидения
ГтII Глубина талии вторая
Пт Прибавка к полуобхвату талии
Пб Прибавка к полуобхвату бедер
66
1. Построение базисной сетки чертежа юбки
Построение чертежа основы (рис. 29) начинают с построения ба-
зисной сетки. Габарит базисной сетки соответствует размерам боковой
поверхности юбки от средней передней до средней задней линии.
Сетку составляют горизонтальные и вертикальные прямые. Горизон-
тальные линии являются линиями талии, бедер, низа. Вертикальные
линии соответствуют линиям середины заднего полотнища, боковой,
середины переднего полотнища, задней вытачки, передней вытачки.
Для построения сетки строят прямой угол с вершиной в точке Т.
Горизонталь определяет положение линии талии, вертикаль – положе-
ние середины заднего полотнища. Вниз откладывают отрезки ТБ и ТН,
которые определяют положение линии бедер и линии низа юбки:
ТБ = 0,5Дтс;
ТН = Дтк + Пдтк
Через точки Б и Н вправо проводят горизонтали – линию бедер
и линию низа соответственно.
Ширину юбки по линии бедер, или положение линии середины
переднего полотнища, определяет отрезок ББ1, который откладывают
по горизонтали вправо от точки Б:
ББ1 = Сб + Пб.
Положение боковой линии определяет отрезок ББ2, который
откладывают по горизонтали вправо от точки Б:
ББ2 = 0,5 (Сб + Пб) – 1,0.
Положение задней и передней вытачек определяют отрезки ББ3,
и Б1Б4:
ББ3 = 0,4ББ2;
Б1Б4 = 0,4Б1Б2.
Отрезок ББ3 откладывают по горизонтали вправо от точки Б. От-
резок Б1Б4 откладывают по горизонтали влево от точки Б1.
Через точки Б3, Б2, Б4 и Б1 проводят вверх вертикали до пересече-
ния с линией талии в точках Т3, Т2, Т4 и Т1.
Вертикали через точки Б1 и Б2 продолжают вниз до пересечения с
горизонталью в точках H1 и Н2.
67
Рис. 29 Чертеж базисной сетки для построения основы прямой юбки
68
Рис. 30. Чертеж основы прямой юбки
69
переднего полотнища – через точки Т11 и Б1 по прямой до пересечения
с линией низа в точке Н10:
ТТ0 = Т10Т11 = 0,5…1,0 см.
При этом выравнивают длину линий:
БН = БН0;
Б1Н1 = Б1Н10.
Линии низа оформляют плавными кривыми. Обводят четкой ли-
нией контуры заднего и переднего полотнищ юбки.
70
Рис. 31. Построение чертежа юбки четырехшовной конструкции
71
3. Особенности конструирования восьмишовной юбки (рис. 33)
Для восьмишовной юбки ширина клина на линии бедер и положе-
ние вытачек определяется одинаковой величиной, равной:
ББ3 = Б3Б2 = Б2Б4 = Б4Б1 = ББ1/4.
Вытачки оформляют так же, как рекомендовано для прямых клас-
сических юбок с учетом удлинения их на 2,0 см и сокращения раство-
ров задней и передней вытачек соответственно на величину участков
ТТ0 и Т10Т'10.
75
Точку Б2 соединяют с точкой О прямой. Это боковая линия юбки.
На линии талии вправо и влево от боковой вытачки откладывают
по половине раствора вытачки.
Длина вытачки 17,0…20,0 см. Если излишек по линии талии
Т1Т10 > 3,5 см, то в дополнении к боковой строят заднюю вытачку, ко-
торую размещают на прямой Б3О. Положение точки Б3 находят из со-
отношения ББ3 = 0,4ББ2.
Излишек Т1Т10 распределяют так: 2/3 идет на боковую вытачку,
1/3 – на заднюю. Длина задней вытачки равна 15,0…17,0 см.
78
Рис. 38. Построение чертежа основы женских брюк
79
Из точки Б6 восставляют перпендикуляр, пересечение которого
с горизонталями обозначают точками Т5 (вверху) и Я5 (внизу).
На горизонтали от точки Т5 откладывают отрезок Т5Т6:
Т5Т6 = ГтII.
Соединяют прямой точки Т6 и Б6. Эта прямая определяет наклон
средней линии задней половинки брюк. Для плавного соединения то-
чек Б6 и Я4 строят вспомогательную точку Я6, которая находится
на биссектрисе угла Б6Я5Я4 на расстоянии
Я5Я6 = 3,0…3,5 см.
Плавной кривой соединяют точки Я4, Я6, Б6.
На основной вертикали вверх от точки Т0 откладывают отрезок
Т0Т7:
Т0Т7 = (Дсп – Впс) – Дс.
Из точки Т7 опускают перпендикуляр на продолжение прямой
Б6Т6 и ставят точку Т8. Линия Я4Я6Б6Т8 – средняя линия задней поло-
винки брюк. Определяют положение линии бедер на задней половинке
брюк:
Б6Б8 = T6T8.
Соединяют точки Б8 и Б7 прямой. Это линия бедер задней поло-
винки брюк. Рассчитывают длину отрезка Т8Т9, которая равна
T8T9 = 0,5Ст + 3,5...4,0 + 0,5 см,
где 3,5... 4,0 – сумма растворов вытачек на задней половинке брюк.
Из точки Т8 радиусом, равным Т8Т9, делают засечку на продолже-
нии горизонтали ТТ3 и ставят точку Т9. Соединяют точки Т9, Б7, К3
плавной кривой, а затем проводят прямую до точки Н3. Уравнивают
длину боковой линии задней половинки с длиной боковой линии пе-
редней половинки Н1К1Б4Т4. Для этого от точки Н3 на линии Н3К3Б7Т9
откладывают длину линии Н1К1Б4Т4 и получают точку Т10:
Н3К3Б7Т10 = Н1К1Б4Т4.
Линия Т10Б7КзН3 – боковая линия задней половинки,
линия Н3Н4 – линия низа задней половинки.
На чертеже задней половинки брюк строят одну или две вытачки.
Среднюю линию вытачки располагают посередине прямой Т8Т10
и перпендикулярно ей. По линии Т8Т10 вправо и влево от средней ли-
нии вытачки откладывают по половине раствора вытачки. Длина вы-
тачки 12,0... 15,0 см. Боковые стороны вытачки делают прямыми.
Линия талии задней половинки Т8Т10 при закрытых вытачках пред-
ставляет собой плавную кривую. Контуры передних и задних полови-
нок брюк обводят четкой линией.
80
Список использованной литературы
1. Булатова, Е. Б. Конструктивное моделирование одежды : учеб. по-
собие для студ. высш. учеб. заведений / Е. Б. Булатова, М. Н. Евсе-
ева. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 272 с.
2. Единый метод конструирования женских поясных изделий, изго-
товляемых по индивидуальным заказам населения. – М. : ЦБНТИ,
1990-150с.
3. Единый метод конструирования одежды, изготовляемой по инди-
видуальным заказам населения, на фигуры различных типов тело-
сложения. Часть 1, 2. Основы конструирования плечевых изделий –
М. : ЦБНТИ, 1990 – 150 с.
4. Конопальцева, Н. М. Конструирование и технология изготовления
одежды из различных материалов : учебное пособие для вузов /
Н. М. Конопальцева, П. И. Рогов, Н. А. Крюкова. – М. : Академия,
2007. – 255 с.
5. Конструирование мужской и женской одежды / Б. С. Сакулин
и др. – М. : ИРПО, Академия, 1999 – 304 с.
6. Конструирование одежды / Э. К. Амирова [и др.] – М. : Высшая
школа, 2001. – 495 с.
7. Куренова, С. В. Конструирование одежды : учебное пособие
для студентов высших учебных заведений / С. В. Куренова, Н. Ю. Са-
вельева. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 480 с.
8. Медведева, Т. В. Художественное конструирование одежды : учеб-
ное пособие для вузов / Т. В. Медведева. – М. : Форум, 2003. – 478 с.
9. Чижик, М. А. Конструктивное моделирование одежды : учебное
пособие / М. А.Чижик. – Омск : ОГИС, 2004. – 104 с.
10. Янчевская, Е. А. Конструирование одежды : учебник для студ.
высш. учеб. заведений / Е. А. Янчевская. – М. : Академия, 2005. –
384 с.
81
СОДЕРЖАНИЕ
Раздел 1. Сведения об одежде и процессах ее конструирования . . . . . . . . . . . . . . 3
Лекция 1. Функции и классификация одежды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Лекция 2. Требования, предъявляемые к одежде. Выбор прибавок
на свободное облегание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
82
Учебное издание
Автор-составитель:
Скачкова Нина Владимировна
КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ
Конспект лекций
ISBN 9785894283630
Издательство Томского государственного педагогического университета
634041, г. Томск, пр. Комсомольский, 75
Отпечатано в типографии Издательства ТГПУ,
г. Томск, ул. Герцена, 49. Тел. (3822) 52–12–93
9 785894 283630 e-mail: tipograf@tspu.edu.ru
83