норма при 20-25 град.

С , влажность 40-50 %
Холодильные агенты, являющиеся моновеществами (R134A, R22), и азеатропные смеси (R507) можно заправлять в жидкой и газовой фазах. При этом
баллон присоединяют к всасывающей линии работающей холодильной установки, и компрессор отсасывает из баллона пары агента в систему.

Для заправки из баллона, на резьбовой штуцер навинчивают заправочный шланг, второй конец шланга присоединяют к системе, но гайку до конца не
завинчивают и ставят баллон на весы. Перед заправкой необходимо продуть шланг от воздуха, для чего открывают на баллоне вентиль, и воздух
выдавливается холодильным агентом из шланга, после чего гайку завинчивают. Заправочные вентили или ниппели на холодильной установке
открывают, и по шлангу холодильный агент перетекает из баллона в систему, по весам контролируют массу заправленного агента. Более грамотно
использовать заправочный коллектор и заправочные весы.

жидкая фаза

газовая жидкая

газовая фаза

Заправка хладагента (жидкого и газообразного) в систему, находящуюся под вакуумом

A,B,C,D Закрыты

1,2,4 Подключить согласно изображению

3 Подключить к H или R

L, H или R Открыть (в среднем положении), L для заправки в газообразной фазе, R для заправки в жидкой фазе

B Открыт (вентиль баллона открыт)

D Открыт для заправки в жидкой фазе

C Открыт для заправки в газообразной фазе

Запустить компрессор системы

Прекратить заправку
 B, C, D Закрыты (вентиль баллона закрыт)

Проверить давление в системе

H, R Открытое положение (сервисные порты отключены)

D, C Открыты

Выравнивание давления

L Открытое положение (сервисные порты отключены)

D, C Закрыты

Чтобы проверить давление в кондиционере, необходимо завести двигатель – тогда фреон начнет обращаться в системе. Нормальным средним
рабочим давлением считается значение 250–270 кПа.-c отключенным АС - это замер на синем всасывающем патрубке. Если это значение
оказалось ниже, нужно дозаправить систему фреоном. Низкое давление может привести не только к недостаточному нагнетанию температуры в
салоне вашего автомобиля, но и к быстрому износу и поломке компрессора кондиционера. Происходит это за счет нехватки фреона в системе,
который содержит в себе масло для смазки компрессора.

Самым оптимальным и рекомендуемым является давление в кондиционере на отметке 280–290 кПа. Выше этой отметки не стоит заправлять
кондиционер, так как из-за более высокого давления компрессор будет быстрее изнашиваться и может выйти из строя вообще. Происходит это
потому, что компрессор автокондиционера не способен прогонять по магистралям более высокий объем давления. В результате компрессор
может просто заклинить, и тогда придется его вовсе заменить. В лучшем случае при переключении режимов он будет неправильно работать.
Кондиционер необходимо включить на режим рециркуляции и выставить максимально возможную минусовую температуру. Заправку
кондиционера стоит проводить в несколько этапов, откручивая кран на манометре с перерывом в 2–3 минуты, пока не достигните нужного
результата, ориентируясь на стрелку прибора.

Все эти процедуры лучше всего выполнять в помещении закрытого типа, где не будет греть солнце, так как под его воздействием компрессор
постоянно будет нагонять температуру, и определить давление на манометре будет сложнее из-за колебаний стрелки. После выполнения всех
процедур закрутите краны на манометре и отсоедините шланги с обеих сторон. Теперь можете спокойно пользоваться своим кондиционером в
сезонное жаркое лето!

Заведите мотор, затем поднимите обороты до 1500 в минуту. Включите на максимум холод АС. Обхватите рукой
выход высокого давления из компрессора (к нему подсоединена толстая стальная или медная трубка). Если
компрессор работает правильно, то через 1–2 минуты выход нагреется и руке станет жарко. Если обжигает руку,
компрессор необходимо ремонтировать или менять. Если чуть теплый – в системе слишком мало хладагента.
Обхватите рукой выход низкого давления, к которому подходит тонкая трубка. Через 1–2 минуты рука должна
замерзнуть до болевых ощущений. Если этого нет, в системе большая утечка хладагента и ей необходим
серьезный ремонт.

Вакуумирование
Если в системе менее 30-50% фреона то без вакуумирования не обойтись. При полупустой системе давление на
всасывании иногда достигает отрицательных величин ,что неизбежно приводит к попаданию воздуха в систему через
малейшие неплотности. А много его там для того чтобы система не работала стабильно и не нужно. Если вы намерены
заниматься заправкой автокондиционеров по серьёзному - купите профессиональный вакуум - насос, они не настолько
дороги. Стоят от 8 т.р.. В необходимый минимум для заправки еще также нужно включить шланги и переходники для
разных марок.

Заправка хладагента через всасывание

 Прикручиваем шланг на манометрический коллектор и на баллон с хладагентом ,к коллектору на правый штуцер ,
шланг от вакуума - на средний штуцер , и шланг от системы - на левый. Если вы хотите только дозаправить , тогда
вакуумник подключать не обязательно, вентиль на свободный штуцер нужно закрыть , а заправочные шланги продуть.
Продув , не забудьте затянуть соединение на заправочном клапане, и можете заправлять . При заправке без весов,
определять достаточность заправки можно используя электронный термометр, определяя температуру всасывающих и
нагнетающих трубок. Существуют специальные приборы для заправки по переохлаждению - перегреву, но стоят они
достаточно дорого.
Такую заправку может сделать человек имеющий достаточный опыт подобной работы. И опять же в случае если в
системе имеется не менее 30-50% хладагента. Иначе нормальных режимов работы вам добиться не удастся. В случае же
полной заправки - всё достаточно просто; проверяем на герметичность (желательно иметь набор для опрессовки
азотом),вакуумируем, и заправляем (при необходимости добавляем масло), не забывая про весы, чтобы не перезаправить
кондиционер, поскольку это ни к чему хорошему не приведёт.. По всасыванию хладагент заправляется только в
газообразном состоянии. при включённом компрессоре.

Вакуумом систему на утечки проверить нельзя!!!

Почитайте соответствующюю литературу, того же Котзаогланиана П. например.
Вакуумом в лучшем случае можно обнаружить только явную утечку.
Опрессовку (накачивание) азотом данная процедура не заменит. Очень много встречается систем которые нормально
держат давление 6-8 ат., а на 10-12 ат. начинают травить.
Большое количество появившихся в последнее время самоучек именно так и поступают , вакуумируют систему (не ну
держит же... держит), заправляют.... и через сутки хладагента в системе уже нет. Потом задают на холодильных
форумах глупые вопросы.... Ну как же так... сутки под вакуумом система стояла... всё хорошо....заправили... через сутки
фреон куда то убежал....
Штудируйте матчасть и теорию.
Один раз посмотренного в интернете ролика "Как заправить кондиционер", явно недостаточно.
Если утечка из трубок их можно заварить аргоном, в последнее время появились неплохие припои по алюминию и
большая часть холодильщиков давно ими успешно пользуются отодвинув аргон на второй план,но лучше их заменить
целиком.На внутреннем рынке в последнее время появился достаточно качественный инструмент позволяющий
изготовить любую трубку практически с нуля.
Если вы не знаете норму заправки

Иногда отсутствует табличка с данными о количестве хладагента в системе. Для подобных случаев
существуют таблицы и программы по нормам хладагента, одна из них расположена ниже на этой странице.
Точно заправить автомобиль можно , воспользовавшись методом заправки по перегреву – переохлаждению
.Но то что у вас это хорошо получится без опыта подобной работы вам никто не обещал. Для этого вам
понадобится ещё высокоточный электронный термометр и самое главное - хорошее знание устройства и
принципа работы автокондиционера .

После вакуумации при неработающем компрессоре заправляю жидкой фазой по весам почти 80% в жидкостную линию (красную) естественно. Затем включаю
кондиционер и потихоньку добавляю остальное. 15-20 мин. работы, проверяем параметры и идем получать деньги у хозяина кондиционера. А если у кондера
нет штуцера на жидкостной трубе, как заправлять? Через газовую! Херня это все заправка через жидкостную! Перед компрессором всегда устанавливается
отделитель жидкости, он и не дает хапнуть компрессору жидкий фреон! Иначе бы компресор давно вышел бы из строя из-за гидроудара в момент когда
кондиционер набрал заданную температуру и допустим, температура в кондиционируемом помещении быстро повысилась из-за того что кто-то открыл окно, а
фреон имеет свойство собираться в жидкой фазе там где прохладнее (эффект "холодной стенки Ватта". Он как раз и соберется в испарителе, т.к. он
прохладнее. Отделитель жидкости как раз и служит, чтобы не дать жидкому фреону попасть в компрессор.

ЕСЛИ ЗАПРАВЛЯЕМ ЖИДКОЙ ФРАКЦИЕЙ ФРЕОНА (КРАНОМ ВНИЗ) , ТО Ч-З КРАСНЫЙ ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ , А ЕСЛИ ГАЗОВОЙ ФРАКЦИЕЙ (КРАН
ВВЕРХ) , ТО Ч-З СИНИЙ ШЛАНГ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ -самое распространённое ,хотя многие заправляют жидкой фракцией
Смотрим не на бары а на PSI

1.8-2.5 вольт на датчике -норма при включенном АС .Когда кондиционер выключен, манометры показывают давление порядка 5-7 бар при
температуре окружающей среды 20 градусов Цельсия. Низкое давление не должно падать ниже 1,4 бар в системах, снабженных манометрическим
выключателем в секции низкого давления (иначе компрессор уже при 1,2 бар отключится). Также на практике почти всегда наблюдается явно
недостаточное охлаждение, если низкое давление в секции низкого давления остается выше 3,5 бар. Во всех остальных случаях можно считать
допустимым диапазон низкого давления от 1,0 до 3,5 бар, что и наблюдается на практике. В секции высокого давления - не выше порога отсечки по
высокому давлению. Хорошо, если давление в секции высокого давления не превышает 17-18 бар, и отлично, если держится на уровне 10-15 бар.
Совсем не обязательно, что указанное выше давление создает фреон. В системе может быть воздух, заместивший собой фреон. Для проверки газ
стравливается из секции низкого давления. Визуально воздух и фреон очень хорошо различимы. Несмотря на то, что фреон прозрачен, его испарение
всегда сопровождается конденсацией влаги из воздуха (вот эту влагу как раз и можно визуально наблюдать). Наличие воздуха в контуре кондиционера
всегда приводит к ухудшению охлаждения. Нельзя стравливать газ из секции высокого давления, поскольку, как правило, фреон остается здесь в
сжиженном виде и перемешан с большим количеством масла. Если давление в секции высокого давления чрезмерно возрастает даже при
работающем вентиляторе конденсера, то это тоже указывает на наличие воздуха в контуре кондиционера. Если при стравливании газа было хорошее
давление, но фреона в системе не оказалось или оказалось мало, но было много воздуха и все перечисленные проверки проведены, то выбирается
вариант №1 - "заправка". Если со слов автовладельца заправка производилась в прошлом году и, все работало исправно, то при условии, что все
перечисленные проверки проведены, выбирается вариант №1 - "заправка". Если давление оказалось низким, но все же было (порядка 2 бар), и
кондиционер давно не использовался, и при условии, что все перечисленные проверки проведены, выбирается вариант №1 - "заправка".
Если при стравливании газа было хорошее давление и фреона в системе оказалось достаточно много, но было немного воздуха и при условии, что все
перечисленные проверки проведены, выбирается вариант №2 - "дозаправка".
Если со слов владельца неизвестно, когда заправлялся кондиционер, или его работа прекратилась внезапно или заметно ухудшалась в короткие сроки,
то желательно выбрать вариант №3 - "диагностика". Если давления в контуре кондиционера не оказалось совсем и, со слов автовладельца в прошлом
году кондиционер работал - то необходимо выбрать вариант №3 - "диагностика". Во всех случаях, когда в контуре кондиционера есть давление
порядка 5-6 бар, но при этом кондиционер не включается, выбирается вариант №3 - "диагностика". Если перечисленные проверки проведены, но при
включении кондиционера наблюдаются ненормальные значения давлений, особенно если низкое давление слишком низкое или отрицательное,
означающее отсутствие циркуляции фреона, то выбирается вариант №3 - "диагностика".
Если производились ремонтные работы с разгерметизацией контура кондиционера - то желательно выбрать вариант №4 - "заправка с диагностикой". В
этом случае места стыков или сварки проверяются с помощью течеискателя и с помощью омыления специальной пеной. Если со слов автовладельца
фреон уходит за время от нескольких дней до одной-двух недель - в этом случае выбирается вариант №4 - "заправка с диагностикой". В этом случае в
контур кондиционера добавляется диагностическое компрессорное масло с добавкой ультрафиолетового красителя.

В самом начале процесса заправки при своей работе компрессор может затянуть внутрь системы атмосферный воздух. И в результате вакуумация
оказывается бесполезной. Попадание неконденсирующейся примеси (воздуха) будет видно по росту высокого давления. Было бы неправильным
прекращение заправки и повторное вакуумирование. Повторное вакуумирование заняло бы еще 10 минут и при заправке компрессор снова мог бы
затянуть воздух, а, следовательно, повторное вакуумирование стало бы бессмысленным. В данном случае нужно внимательно отнестись к самому
началу процесса заправки: нужно достаточно быстро подать в систему фреон так, чтобы в нее попало минимальное количество воздуха. Для этого
нужно открыть вентиль в секции низкого давления на такую величину, чтобы давление по манометру не падало меньше 3-3,5 бар при работающем
компрессоре. И самое главное: как только давление в секции высокого давления начинает расти, нужно остановиться! Остановиться и выпустить
воздух сначала из секции низкого давления, а затем и из секции высокого давления (осторожно, из шланга пойдет масло). Да, вот именно так и удается
удалить воздух в некоторых случаях. И только теперь продолжить заправку.

Очень сложный для диагностики случай, когда в систему попадает воздух. Причем этот воздух попадает в систему при работе самого компрессора, из-
за самого компрессора, точнее - через сальник компрессора. В таких случаях никогда не наблюдается мест утечек, но всегда при работающем
компрессоре система набирает воздух. По манометрам, как правило, растет высокое давление (до 25-30 атм). И на рост давления никак не влияет
вентилятор. Также может наблюдаться слишком высокое давление в секции низкого давления. Например, давление в секции низкого давления
составляет 6 атм и не снижается при увеличении оборотов. Высокое давление при этом составляет 10 атм. Как ни странно, если такой кондиционер
снова свакуумировать и заправить, то оказывается, что компрессор работает и давления - в пределах нормы. Такие случаи не редкость и следует
отличать их от всех прочих неисправностей. В случае, когда система набирает воздух, всегда оказывается, что при стравливании из секции низкого
давления фреона в системе уже нет, а есть только воздух. Вот так бесследно исчезают несколько сотен грамм фреона, как это ни странно. Единственно
возможное практическое решение в такой ситуации, не требующее ремонтных работ, это два или три последовательных цикла вакуумирование-
заправка. С третьего раза, как правило, такой кондиционер начинает работать нормально.

Заправка кондиционера в случае, если он длительное время не использовался В таком случае следует приготовиться к тому, что потребуется двойная
или тройная норма фреона. Как ни странно, но на большинстве машин, где кондиционер долго не использовался, либо была негерметична система или
менялся компрессор, никогда не удается заправить кондиционер с первого раза. После первой заправки в системе вообще не оказвается фреона -
выходит только воздух, и охлаждения нет. После второй - уже выходит воздух вперемешку с фреоном. После второй-третьей заправки с вакуумацией
удается нормализовать давления и начинается охлаждение.

Визуальное наблюдение за количеством фреона в системе с помощью смотрового стекла. Во многих системах в верхней части ресивера-осушителя или
рядом с датчиком высокого давления установлен смотровой глазок, позволяющий наблюдать заполнение системы фреоном. Если система заполнена
достаточно полно, то не должно быть белых пузырей газообразного фреона (воздуха быть не должно!), а должен быть сплошной прозрачный поток
фреона. Также иногда можно наблюдать избыточное количество масла в виде полос и следы разрушения вещества-осущителя. Также через смотровое
стекло можно увидеть накопившиеся в системе частицы (например, стружку от работы поршней компрессора), которые могут вызвать засорение
системы. В стекле виден не уровень, а именно заполнение системы (смотровое стекло на некоторых автомобилях расположено на уровне середины
конденсера, а на некоторых - значительно выше конденсера).
После выключения компрессора (разъединение электромагнитной муфты) в смотровом стекле должны наблюдаться пузыри, а не сплошной
прозрачный поток фреона. В противном случае система чрезмерно заправлена - фреона слишком много.
На многих японских автомобилях в моторном отсеке есть наклейка с надписью "после того как исчезнут пузырьки в смотровом стекле - добавьте еще
100 грамм фреона". Это наблюдение очень хорошо сочетается с наблюдением за давлениями (в момент исчезновения пузырьков высокое давление
перестает расти, оставаясь постоянным, и после добавления дополнительных 100 г фреона рост давления возобновляется) и, как правило, помогает
при заправке.
На рис. 4 показан пример того, что можно наблюдать в смотровом стекле.

Рис. 4. Контроль за состоянием системы через смотровое стекло

Следует заметить, что при загрязненном радиаторе конденсация может не произойти полностью, и пузырьки будут видны даже при заправленной
полностью системе. Радиатор обязательно должен быть чистым, чтобы данный метод наблюдения дал правильные результаты.

Вакуумирование

Если в системе менее 50% фреона то без вакуумирования не обойтись .При полупустой системе давление на всасывании достигает отрицательных
величин, что неизбежно приводит к попаданию воздуха в систему через малейшие неплотности. А много его там для того чтобы система не работала
стабильно и не нужно. Если вы намерены заниматься заправкой автокондиционеров по серьёзному - купите профессиональный вакуум - насос, они не
настолько дороги. Стоят от 6 т.р., желательно двухступенчатый.. В необходимый минимум для заправки еще также нужно включить шланги и
переходники для разных марок.

Как различить, где какой штуцер

Это видно на глаз - трубка, что идет от компрессора на конденсатор - нагнетание и штуцер находящийся на ней - высокого давления. Если же более
толстая трубка со штуцером идет к испарителю в салон - это всасывающий штуцер, к которому и подключается переходник для заправки. На некоторых
моделях автомобилей (например Renault) он к тому же является и единственным. Всасывающая трубка всегда больше по диаметру, чем
нагнетательная.

Заправка хладагента через всасывание

Прикручиваем шланг на манометрический коллектор и на баллон с хладагентом ,к коллектору на правый штуцер , шланг от вакуума - на средний
штуцер , и шланг от системы - на левый. Если вы хотите только дозаправить , тогда вакуумник подключать не обязательно, вентиль на свободный
штуцер нужно закрыть , а заправочные шланги продуть. Продув , не забудьте затянуть соединение на заправочном клапане, и можете заправлять . При
заправке без весов, определять достаточность заправки можно используя электронный термометр, определяя температуру всасывающих и
нагнетающих трубок. Существуют специальные приборы для заправки по переохлаждению м- перегреву,но стоят они достаточно дорого.

Такую заправку может сделать человек имеющий достаточный опыт подобной работы. И опять же в случае если в системе имеется не менее 40-50%
хладагента .Иначе нормальных режимов работы вам добиться не удастся. В случае же полной заправки - всё достаточно просто; проверяем на
герметичность (желательно иметь набор для опрессовки азотом),вакуумируем, и заправляем (при необходимости добавляем масло), не забывая про
весы, чтобы не перезаправить кондиционер, поскольку это ни к чему хорошему не приведёт.. По всасыванию хладагент заправляется только в
газообразном состоянии. при включённом компрессоре.

Поиск утечки опрессовкой

Практика показала что использование разного рода электронных течеискателей не приносит должного результата (на многих сервисах они заброшены
в дальний угол)Если в системе есть утечка то найти её можно методом опрессовки и устранить. Для этого в систему закачивается газ(как правило смесь
азота и фреона), давление при проверке около 12-15 кг. Потом ищете утечку при помощью электронного течеискателя или старым надёжным способом
- нанося на магистрали распылителем или губкой какой-нибудь мыльный раствор. Старый способ (типа губки с мылом) пока ещё не утратил своей
актуальности и применяется ещё очень многими холодильщиками а в продаже в последнее время в специализирующихся на холоде магазинах
появились аэрозольные баллончики с пеной. Всё дело в том , что течеискатель, кроме хладагента, реагирует и на похожие вещества, - это выхлопы
автомобилей, пары бензина и масел. Существует еще один достаточно надёжный способ поиска утечек- это добавление УФ- красителя.

Хотелось бы обратить ваше внимание;

Вакуумом систему на утечки проверять нельзя!!!

Почитайте соответствующюю литературу, того же Котзаогланиана П. например.

Большое количество появившихся в последнее время самоучек именно так и поступают ,вакуумируют систему (не ну держит же... держит),
заправляют.... и через сутки хладагента в системе уже нет .Потом задают на холодильных форумах глупые вопросы.... Ну как же так... сутки под
вакуумом система стояла... всё хорошо....заправили... через сутки фреон куда то убежал....

Штудируйте матчасть и теорию.

Один раз посмотренного в интернете ролика "Как заправить кондиционер", явно недостаточно.

Если утечка из трубок их можно заварить аргоном, в последнее время появились неплохие припои по алюминию и большая часть холодильщиком
давно ими успешно пользуются отодвинув аргон на второй план,но лучше их заменить целиком.На внутреннем рынке в последнее время появился
достаточно качественный инструмент позволяющий изготовить любую трубку практически с нуля.

Если вы не знаете норму заправки

Иногда отсутствует табличка с данными о количестве хладагента в системе. Для подобных случаев существуют таблицы и программы по нормам
хладагента, одна из них расположена ниже на этой странице. Точно заправить автомобиль можно , достаточно только внимательно прочитать пару
руководств по ремонту и обслуживанию и воспользоваться методом заправки по перегреву – переохлаждению .Для этого вам понадобится ещё
высокоточный электронный термометр .и будет вам счастье.

Диагностика неисправностей

Правильный диагноз -правильное лечение.

Самая распространённая неисправность -негерметичность системы.. Чаще всего утечки происходят в конденсаторе, из-за того, что он находится перед
основным радиатором и принимает на себя все "удары судьбы" камни с дороги ,соль и.т.п. Кроме того, часто перетираются трубки и шланги, когда они
обо что-то задевают , потому и нужно следить, чтобы трубки системы не соприкасались с неподвижными деталями автомобиля, а в случае присутствия
следов трения попробовать отодвинуть друг от друга трущиеся детали или положить (закрепив) между ними какой либо мягкий материал. При полном
отсутствии хладагента в системе туда обычно попадает воздух и вода. В дальнейшем воздух и вода, если кондиционер вовремя не отремонтировать,
начинают свою разрушительную работу, которая приводит уже к более серьезным поломкам.

Неконденсируемые примеси

В последнее время наличие неконденсируемых примесей в системе встречаётся всё чаще. Виной тому большое количество малограмотных
заправщиков ,не имеющих никакого холодильного образования и опыта работы в сфере холодильного оборудования .Один раз посмотрев ролик из
интернета "Как заправить кондиционер" они уже считают что всё знают и отправляются заправлять автокондиционеры .В последнее время 20-50% авто
приезжают с наличием примесей в системе. Большое количество поддельного дешёвого фреона поступающего на наш рынок тоже вносит свой вклад в
данную проблему.

Неисправность компрессора около 20-30 % всех неисправностей. Чаще всего происходит поломка клапанов при гидроударе , причем в основном как
раз из-за неквалифицированного ремонта или заправки. Также может произойти задир трущейся пары поршень - цилиндр из-за ухода масла из
компрессора. Если неисправность вовремя не устранить, то компрессор выйдет из строя . Утечка фреона через сальник компрессора весьма частый
случай, особенно если кондиционер за зиму ни разу не включали.

3. Поломки всего остального, что только может ломаться, - ТРВ, датчики низкого или высокого давления, сгорание (или обрыв) электромагнитной
муфты и т.д. 10-20 %

Это устройство работает по принципу холодильника: компрессор сжимает хладагент (фреон), повышая его
температуру. Горячий фреон проходит через конденсатор (аналог радиатора охлаждения), где остывает и
переходит в жидкое состояние. Жидкий газ поступает в испаритель, также являющийся аналогом радиатора.
Переход из жидкого в газообразное состояние приводит к резкому падению температуры, из-за чего радиатор
испарителя охлаждается до отрицательной температуры. Вентилятор компрессора засасывает забортный
воздух и обдувает им испаритель, затем гонит воздух поступает в салон, снижая его температуру.

ДИАГНОСТИКА КОНДИЦИОНЕРА

Если автокондиционер начал работать хуже, самостоятельно проведите диагностику. Вот список основных
действий для этого:

1. Проверка салонного фильтра.

2. Осмотр шлангов, трубок, конденсатора и испарителя.
3. Проверка электромотора и лопастей вентилятора.
4. Проверка ремня.
5. Проверка компрессора.

Для проверки салонного фильтра его вытаскивают наружу и осматривают. Чистый фильтр вставляют обратно,
грязный заменяют новым. Для осмотра конденсатора может потребоваться снятие решетки радиатора. Для
осмотра шлангов, испарителя или трубок нужно снять кожух кондиционера (эта процедура описана в мануале
автомобиля). Если автокондиционер устанавливали своими руками отдельно, читайте инструкцию, которая идет
с ним в комплекте.

Обнаружив утечку хладагента через повреждения трубок, замените их целиком или посетите
специализированную мастерскую, чтобы провести ремонт. Не используйте клеи или герметики, они ненадежны.
Если повреждения в радиаторах, замените их самостоятельно или обратитесь в специализированную
мастерскую. Проверьте натяжение ремня и сравните с указанным в инструкции по обслуживанию машины или
кондиционера. Заведите мотор, затем поднимите обороты до 1500 в минуту. Обхватите рукой выход высокого
давления из компрессора (к нему подсоединена толстая стальная или медная трубка). Если компрессор
работает правильно, то через 1–2 минуты выход нагреется и руке станет жарко. Если обжигает руку, компрессор
необходимо ремонтировать или менять. Если чуть теплый – в системе слишком мало хладагента. Обхватите
рукой выход низкого давления, к которому подходит тонкая трубка. Через 1–2 минуты рука должна замерзнуть
до болевых ощущений. Если этого нет, в системе большая утечка хладагента и ей необходим серьезный ремонт.
Также необходимо проверить состояние вентилятора и при необходимости заменить его. Эта процедура
описана в мануале автомобиля или кондиционера.

ПОДГОТОВКА К ЗАПРАВКЕ КОНДИЦИОНЕРА

Прежде чем приступать к заправке кондиционера фреоном своими руками, вы должны понимать – это очень
сложный процесс, с большим количеством нюансов, поэтому его сложно сделать правильно. К тому же
нормальное оборудование для работы с фреоном обойдется заметно дороже услуг мастера. Если же вы твердо
решили самостоятельно заправить автокондиционер, внимательно изучите его инструкцию. Потому что
действия, которые подходят для одного кондиционера, неприменимы для другого. Обычно кондиционеры
заправляют фреоном один раз в три года. Если же появилась утечка, то заправлять его придется часто.

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЗАПРАВКИ КОНДИЦИОНЕРА

 Для работы вам потребуются:

 емкость с фреоном;
 регуляторы давления;
 шланги для подключения к кондиционеру;
 переходники;
 вакуумный компрессор.
ВЫБОР ФРЕОНА

Автокондиционеры до 1992 года заправляли фреоном R-12. Он более эффективен в плане охлаждения, стоит
недорого, но вредит озоновому слою. После 1992 года любой автокондиционер изготавливают только под газ R-
134а. Выпускают и другие модификации фреонов для кондиционеров. Смешивать разные типы фреонов нельзя,
это повредит испаритель и конденсатор. На внутренней стороне крышки капота есть наклейка, на которой
указано, какой хладагент заправлен в устройство. Средняя стоимость баллончика (500 грамм) хладагента
составляет 1000 рублей. Средняя стоимость баллона (13,6 кг) составляет 8 тысяч рублей. Если в трубках или
радиаторах есть утечки, размер которых не превышает 0,5 мм и, по какой-то причине, вы не можете обратиться
в специализированную мастерскую, воспользуйтесь герметиками для кондиционера. Средняя стоимость
герметика баллона (13,6 кг) составляет 15 тысяч рублей, средняя стоимость баллончика (500 грамм) составляет
2000 рублей. Не пользуйтесь герметиком часто, лучше вовремя ремонтируйте поврежденные детали.

ВЫБОР РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ

Промышленность выпускает три вида регуляторов давления:

1. для заправки через штуцер высокого давления;

2. для заправки через штуцер низкого давления;
3. универсальные.

Стоимость регуляторов начинается от 2 тысяч рублей. Их применяют для любых типов фреона и герметика. К
регуляторам давления вам потребуются вентили, тройники, шланги и другие приспособления. Средняя
стоимость этих устройств составляет 4 тысячи рублей.

ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Чтобы заправить кондиционер своими руками, часто приобретают полностью укомплектованные наборы,
которые состоят из:

 баллончика с 1 кг хладагента;
 вентиля;
 тройника;
 манометра;
 шланга со штуцером.
Средняя стоимость такого набора 4 тысячи рублей. Если автокондиционер долгое время не работал,
необходимо будет удалить из него воздух. Насос для вакуумирования стоит 3–6 тысяч рублей.
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАПРАВЛЯТЬ КОНДИЦИОНЕР

Чтобы своими руками заправить автокондиционер, снимите резиновую или

пластиковую заглушку с магистрали низкого или высокого давления (в зависимости от имеющегося у вас
оборудования). Соберите устройство для заправки и подключите его к штуцеру. Заведите двигатель и выставьте
обороты на 1500 в минуту. Откройте вентиль и заправляйте газ в течение 5 минут. Заглушите двигатель и
закройте вентиль, а через 5 минут посмотрите на показания манометра. Если давление в системе ниже нормы,
повторите все операции. Не допускайте превышения давления, это повредит кондиционер. Более подробно
процедура заправки именно вашей модели системы кондиционирования описана в руководстве по эксплуатации
автомобиля или кондиционера.