\

I \Л < - і и к

ть
- ?;
2020226163
 5 А. МАНТЕЛЬ
^ к
1

Л^РИСУНКИ
ДА Я Т К А Н Е Й

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ.
•H. Н. СОБОЛЕВА -

1 9 3 0
МОСКВА-ЛЕНИНГРАД
ГО СУД АРСТВЕН Н О Е И З Д А Т Е Л Ь С Т В О
Главлит А—44131. H. 61. Гиз 32316. Зак. 1739. Тир. 1500. 4 п. л.
1-я Образцовая тип. Госиздата. Москва, Валовая, 28.
 П освящ ается
идейным соратникам
по реформе рисунка ткани
В . В. Крючкову и А. А, Зыбину,
которые помогли осуществлению
настоящего издания
 здания, посвященные собранию рисунков про­

И изводственного искусства, очень распростра­

ненные на Западе, совершенно отсутствовали
в царской России. Русская промышленность, идя на
поводу у западной, не находила нужным выпускать
какие-нибудь альбомы и руководства, могущие слу­
жить вехами для работ в известном направлении.
Особенно заброшенной в этом случае была отрасль
массового текстиля. Его рисунки, в сотнях тысяч
метров распространявшиеся по всей России, реши­
тельно ничем не отражали самобытных черт искус­
ства той страны, в которой они были созданы. Если
для вышивок еще был кое-какой материал для ху­
дожников в виде коллекций народных костюмов
в этнографических музеях и фотографий со старин­
ного шитья, то в области ткацких и набивных узо­
ров дело обстояло очень плохо. Кроме двух или
трех книг, изданных в конце XIX столетия, с иллю­
страциями, изображающими ткани XVII и XVIII веков,
современное искусство ничем не было представлено.
Благодаря этому очень симптоматичным является
настоящее издание, выпускаемое Гизом и посвящен­
ное проблеме производственного оформления ткани.
Украшение тканей совершается двояким способом:
узор получается или путем переплетения нитей или
путем нанесения оттиска особым клише на поверх­
ность ткани. В первом случае узор тканый, во
втором — набивной.
Искусство украшать ткани, очевидно, пришло на
смену искусству украшать собственную кожу. Татуи­
рование тела сменилось раскрашиванием от руки
первобытной одежды. Это раскрашивание, посте­
пенно видоизменяясь и совершенствуясь, пришло
к современной технике набивного дела.
Плетение рогож и цыновок из грубого волокна и
тканей из растительных и животных волокон и вве­
дение путем отсчета нитей всевозможных видоизме­
нений их ровной поверхности создало на глади тка­
ный узор.
На смену ручному подсчету пришла линейка (пру­
ток), сначала одна, потом несколько, на которых и
начали делить основу. Эти прутки явились пред­
возвестниками будущей каретки в современных руч­
ных ткацких станках, изготовляющих сложные узор­
ные ткани.
Механизация ткацкого производства заменила труд
кустарей на ручных станках машинами, за которыми по­
явились уже квалифицированные рабочие. Процессы
выработки тканей диференцировались, диференци-
ровался и труд рабочих, в конечном результате соз­
давших современную текстильную промышленность.
Раскрашивание тканей, достигшее высокой степени
совершенства, крайне сложные технические приемы
работы, баснословная дешевизна рабочих рук, свои
собственные разнородные красители и другие благо­
приятные условия развития этого производства в
Индии заставляют предполагать в этой стране ро­
дину набивного дела.
8
 Оживленные торговые сношения с ней славянских
и русских купцов и ввоз в Россию красителей и
готовых тканей вызвали у нас к жизни этот промы­
сел в те отдаленные времена, когда только еще
начинала складываться славянская культура.
Узоры византийских, а главное восточных тканей,
проникавших в Россию, служили мотивами для древ­
нейших русских набоек. Не ограничиваясь подража­
нием и переработкой этих узоров, русские вводили
все новые и новые элементы народного творчества
в украшение своих льняных одежд.
Нанесение узора на поверхность ткани (набойка)
делается доскою, на которой вырезан какой-нибудь
рисунок. Все русские народные набойки разделя­
ются на кубовые и белоземельные, т. е. на темно­
синем, окрашенном индиго, фоне и на белом нату­
ральном фоне ткани.
В кубовых набойках фон — темно-синего цвета,
а весь узор белый, местами расцвеченный желтым,
зеленым и голубым цветами. Такой узор на ткани
получается путем резервирования, т. е. защиты тех
мест, которые не должны быть окрашены в темно­
синий цвет, особым составом — резервом, называе­
мым обычно „вапой“. Изменяя состав резерва, можно
получить на месте белого узора — узор указанных
выше оттенков. Набитая резервом ткань сушится и
потом красится в растворе индиго путем многократ­
ного погружения. После окраски резервы удаляются
с ткани — и набойка готова. Это очень старинный
способ набойки, почти повсеместно оставленный
из-за сложности технических приемов и большого
количества времени, затрачиваемого на процесс
9
изготовления. Способом этим в северных и северо-
восточных губерниях Союза ССР все же продолжают
набивать толстое и тонкое льняное полотно кресть­
янской работы, которое идет на сарафаны. В деревне
такую набойку очень ценят за прочность краски
к стирке и к свету и за красивое сочетание цветов.
Горожане употребляют кубовую набойку на пере­
плеты книг, обивку мебели, драпировки, занавески
и летние женские костюмы.
Белоземельные набойки получили свое название
от белого цвета своего фона, которым является
неокрашенная ткань: белый льняной холст разных
оттенков, т. е. более или менее отбеленный, широкое
льняное полотно, парусина и всевозможные другие
сорта льняных тканей. Узор на них наносится проч­
ными несмываемыми красками.
Древнейшая русская набойка делалась масляной
краской. Набойщики сами варили особенным спосо­
бом сырое льняное масло до определенной густоты,
получая так называемую олифу. На ней растиралась
сухая краска любого цвета, и полученная масляная
краска накатывалась вальками на плоскую форму,
лежащую узором кверху. На покрытую краской
форму сверху накладывали холст, плотно прокаты­
вали чистым вальком, и краска таким образом пере­
давалась на ткань. Набойка, исполнявшаяся подобным
способом, делалась кустарями, переходившими из де­
ревни в деревню с несложными инструментами своей
работы так, как до сего времени ходят кустари-валяль­
щики обуви. Существовали и определенные центры
набойного производства — в Москве, Шуе и Ивано­
во-Вознесенске. Этот последний, крупный современ­
10
ный центр мануфактурной промышленности, еще
в начале XIX столетия был всего-навсего селом
Ивановым, вотчиной Шереметевых. Население его
сплошь состояло из одиночек кустарей-набойщиков,
из которых после освобождения крестьян от кре­
постной зависимости в 1861 году начали выделяться
более состоятельные и крепкие хозяева, основав­
шие те небольшие фабричные заведения, которые
постепенно превратились в ряд мощных мануфактур.
Мотивами выпускаемых ими рисунков редко были
самостоятельные произведения художников, чаще их
заимствовали и переделывали с заграничных мате­
рий. Тот ассортимент набивных рисунков, который
был в ходу перед Октябрьской революцией, насчи­
тывает не более 35—45 лет. Никакой самостоятель­
ности в характере набивного и ткацкого рисунка
русская промышленность не проявляла. Узоры тка­
ней, экспортировавшихся нами на Восток, были
более самостоятельны и более консервативны: осо­
бенности восточной торговли не позволяли вводить
новшества не только в узоры на товаре, но даже и
в характере упаковки. Рисунки же на тканях для
внутреннего рынка всегда ориентировались на па­
рижские моды и французский вкус. В Париже были
специальные мастерские для изготовления рисунков,
а помимо того особые конторы образцов, которые
из ежегодной продукции французских мануфактур
подбирали по сортам особые коллекции из неболь­
ших кусочков тканей и рассылали их за приличное
вознаграждение во все страны света. Русские фаб­
рики обильно питались этими присылаемыми по
абонементу образцами или вывозимыми из Франции
11
рисунками. Была тому и другая причина: во главе
почти всех наиболее крупных русских мануфактур
стояли художники иностранцы: французы, бельгийцы
или эльзасцы. Вполне понятно, что, стоя во главе
рисовален на фабриках, иностранные художники
делали то, что было ближе их сердцу и что они
сами раньше изучали в стенах парижских мастерских.
Благодаря всему этому набивные ткани русских ма­
нуфактур до Октябрьской революции никакого соб­
ственного лица не имели и выставляемые на загра­
ничных выставках русские экспонаты отличались от
своих соседей-иностранцев только царскими гербами
на вывесках витрин.
С ткацким рисунком дело обстояло еще хуже.
Большинство русских льняных фабрик не предста­
вляли собою таких громадных мануфактур, как Трех­
горная или Серпуховская мануфактура, да и хозяева
их были менее культурными, поэтому на рисунки
обращалось еще меньше внимания. Зачастую случа­
лось, что исполнители жакардовых рисунков на таких
фабриках были люди, нигде специально не учив­
шиеся, а потому и кругозор их в области искусства
был недостаточно обширен. Все выходившие из их
рук рисунки почти без исключения являлись повто­
рением одних и тех же цветочков, листиков и орна­
ментов, мало выразительных и логически не связан­
ных с фактурой ткани. Рисовальщики текстильных
фабрик были больше техниками, чем художниками,
и заправки на станках были ими лучше усвоены,
чем принципы построения композиции для украше­
ния ткани. Мотивами для рисунков им служили
обертки от мыла, ярлыки с коробок для папирос и
12
конфект и т. п., — словом, без разбора все, что по­
падалось на глаза. Хозяева фабрик, ценители их
художества, благодаря своему невысокому культур­
ному уровню вполне удовлетворялись подобными
произведениями искусства. О тех задачах искусства
оформления поверхности ткани, которые сейчас вы­
двинуты на первое место в текстильной промыш­
ленности, тогда даже и не помышляли. Капиталисты,
в руках которых до Октябрьской революции была
вся промышленность, регулировали производство
главным образом рыночной конкуренцией, и хозяева
ткацких фабрик, преследуя единственную цель —
извлечение возможно большего процента прибыли,
на худЬжественную сторону текстильного рисунка
смотрели только как на приманку, нередко прикры­
вающую дурное качество самого материала. Ни
о каких вопросах собственно художественной куль­
туры не могло быть и речи, и ничего поэтому нет
удивительного, что текстильная промышленность —
одна из старейших отраслей нашей индустрии — за
весь продолжительный период своего дореволюцион­
ного существования не создала никакой сколько-
нибудь значительной и самостоятельной культурной
традиции.
З а годы революции наши собственные достиже­
ния в этой отрасли пока еще очень незначительны
и количественно и качественно, а между тем огром­
ная роль искусства текстиля в деле изменения ста­
рых вкусов, ломки эстетических и тесно связанных
с ними идеологических традиций и навыков не пред­
ставляет никакого сомнения. Вот почему появление
сборника рисунков нового направления в оформлении
13
жакардовых тканей является таким желательным
и долгожданным.
Являясь предметом первой необходимости, тек­
стиль распространяется ежегодно в миллионах метров
по всему нашему Союзу и может быть одним из луч­
ших проводников и новой культуры и новой идео­
логии. Агитационные возможности текстиля были
известны давно, но особенно большое значение они
приобрели в эпоху Великой французской революции,
когда офранцузившимся баварцем Оберкампфом был
изобретен способ печатания набоек с цилиндриче­
ских валов взамен плоских форм. Возможность не­
прерывного печатания увеличила количество выпу­
скаемой продукции чуть ли не в десять раз в срав­
нении с ручным способом набивания с плоских форм,
а сюжеты тканей на темы „Федерации“, „Свободы“
и т. п. агитационного характера, напечатанные в
десятках тысяч метров Оберкампфом по рисункам
художника Гуэ, явились проводником революцион­
ных идей среди полуграмотного населения тогда­
шней Франции, внимание которого он останавливал
на определенных событиях, подчеркивая и наглядно
разъясняя их значение. Ткани Оберкампфа, так на­
зываемые „полотна из Жуй“, имели в эту эпоху
не менее важное агитационное значение, чем наш
плакат в первые годы военного коммунизма.
Наша теперешняя жизнь, так резко отличающаяся
от жизни России до 1917 года, властно требует новой
тематики в художественном оформлении тканей. Ху­
дожник, не желающий замкнуться в скорлупу эстета,
должен прислушаться к шуму строительства новой
жизни, уловить ее темп, понять ее конструкцию и
14
динамику и отразить все это графически. Уже болёе
индивидуальные производства, как фарфор, керамика
и полиграфия, создали произведения, отражающие
биение жизни переживаемого нами периода. Теперь
настает очередь текстиля. Недавно закрывшаяся
(февраль 1929 г.) выставка „Бытовой советский
текстиль", охватившая почти всю текстильную про­
мышленность Союза, наглядно показала, насколько
сильно еще влияние французских образцов и как
мало самостоятельных и тематически близких нашему
времени и созвучных нам узоров дают наши фаб­
ричные рисовальни в текстиле. На этой выставке
наиболее свежие по мысли и разработке своих идей
были работы студентов текстильного факультета
Высшего художественно-технического института.
Но этот молодой втуз еще не имел времени вы­
пустить в свет достаточного количества окончившей
факультет молодежи, работы которой создали бы
известный перелом в идеологии старого дореволю­
ционного рисунка. Во всяком случае, советской об­
щественностью на этот фронт производственного
искусства уже было обращено соответствующее вни­
мание. При Всесоюзном текстильном синдикате
создан художественный совет, ведающий делом
отборки рисунков для фабрик и трестов. Государ­
ственная Академия художественных наук организо­
вала особую секцию, посвященную текстильной про­
мышленности. Усиленную работу развил научно-
исследовательский кружок при ВХУТЕИН’е и нако­
нец при Ассоциации художников революции (АХР)
в недавно образованном обществе молодых худож­
ников (ОМ АХР) открылась специальная текстильная
15
секция главным образом из студентов и бывших
питомцев Вхутемаса. Все эти организации за послед­
ние месяцы занялись вплотную задачами художествен­
ного оформления текстиля. Связанные общей идеей,
они ведут свою работу в центре, и выпуск в свет со­
брания рисунков художника А. Ф . Мантеля, рисоваль­
щика с Яковлевских фабрик льняных жакардовых тка­
ней, являющегося пионером новой тематики в Ивано­
во-Вознесенском районе, есть показатель того, что и
на местах уже начинают чувствовать необходимость
создания нового самостоятельного текстильного
узора, отличающего продукцию Союза ССР от его
буржуазных соседей, все еще барахтающихся в эклек­
тических перепевах старых „классических“ стилей.
Все издаваемые Гизом в настоящем сборнике ри­
сунки предназначены А. Ф . Мантелем для полотенец
и скатертей так называемого „жакардового“ перепле­
тения. Некоторые из них уже были исполнены на Яко­
влевских фабриках Иваново-Вознесенского района,
другие подготовляются к выпуску на производстве.
Снимки с некоторых из этих композиций в разное
время были помещены в иллюстрированных журналах:
в 1927 году в „Красной ниве“ и в „ L ’Art décoratif“ и
в 1925 году в английском журнале „The Illustreted“ .
Собранные вместе, они дают ясное представление о
характере творчества художника А. Ф . Мантеля и о
том направлении, работая в котором, он надеется
пробить брешь в рутине старого рисунка Иваново-
Вознесенского района, еще крепко держащего со­
временную советскую продукцию в своих руках.
H. Н. Соболев.
Апрель 1929 г.

16
РИСУНКИ ДЛЯ ТКАНЕЙ
19
\
21
23
25
27
29
33
35
37
39
*V

41
43
45
9
 'О

7'.YVé УС TOY \Y1>Y

,/t^ 7
 \
и' ч

•'Л
49
51
,,
53
55
I
 © © ©
©© ©
'у
.* * -Сі, !

О €) -€)
Л I
V ^ (? ) @ @

ІІААААААААІ

57
59
61
 -, і .?•
,
V ■
/іШ а
'

—ѵ Ѵ Й

■■. ■*
ЩMAß ''
,ѵ' Ч'Ъ ■■& ’" - ' î* "'•■*- . .
' ■ ~ ■ ■ ■

/
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА - ЛЕН И Н ГРА Д

Проф. ВОРОЖ ЦОВ, н. н.

Основы синтеза красителей-
Начальные вещества и методы получения промежуточных
продуктов.
Стр. 281 1925 1 р. 50 к.
Обстоятельный, написанный крупным специалистом, с широким ис­
пользованием всей имеющейся по данному вопросу специальной
научной и патентной литературы— курс химии промежуточных про­
дуктов, имеющих столь фундаментальное значение в красочной про­
мышленности, в фабрикации взрывчатых и иных материалов воен­
ного значения, лекарственных, вкусовых, пахучих веществ и т. д.

Проф. ГЕОРГИЕВИЧ, Г., и проф. ГРАНМУЖЕН, Е.

Химия красящих веществ.
Под ред. и с д полн. проф. В. В. Ш арвина.
Перев. с нем.
Стр. Ѵ ІІ+ 611 Изд. 3-е. М. 1922. 3 р.
Обширное руководство по химии органических красок. В русском
издании проф. В. В. Ш а р в и н ы м сделан ряд существенных до­
полнений. Подробный предметный указатель значительно облегчает
пользование руководством.
Инж.-техн. ДЕТСКИЙ, Е. В.
Прочности красителей и методы крашения ими.
Справочник для красильных мастеров-колористов.
Стр. 197. Промиздат. 1927. 3 р. 75 к.
Предлагаемый справочник, имеющий целью облегчить колористу
и красильному мастеру выбор красителей, составлен для красите­
лей наиболее крупных красочных фирм. В первой части даны нормы
и типы прочностей, сводка способов крашения для шерсти, хлопка
и шелка, условные обозначения фирм; во второй— таблицы прочно­
стей. Прочность к свету дана в 2-х вариантах: по восьмибалльной
и шестибалльной шкалам; остальные прочности — по системе, пред­
ложенной „ Г е р м а н с к о й к о м и с с и е й п р о ч н о с т е й “ в 1916 г.
ОСТВАЛЬД, в.
Ц ветоведевие.
Пособие для химиков, физиков, естествоиспытателей,
врачей, физиологов, психологов, колористов, цветовых
техников, печатников, керамиков, красильщиков, ткачей,
художников, кустарей, живописцев плакатов, рисоваль­
щиков узоров, модистов.
Перев. 3. О. Мильмана, под ред. и с предисл. С. В. Кравкова
Стр. 2 0 4 + 2 цветн. табл. Промиздат. 1926 3 р. 50 к.
П О К У П А Й ТЕ К Н И ГИ В М А ГА ЗИ Н АХ ГО СИ ЗД А ТА
 Г" «im * тміг-
'
Й^А^ЩННМД А Жл.'-.ï
.■иmm. ---■■—- . ------■.---■
.L . , р ? т й > г . оо,::
ЗйЛУГКЛ^;«.. л ее •'№ ■ 14ЯЫі°Л}
г:-'?'-; г, ннаді' ( I ■ п i, . . v :i ■ ••■
Û1 q Г-
:
;,t л .1• . іі . .?•• v« •
.»*; Л ' ■1'•••'■Оі •
..'Mjqa • ! . , t î W 3 K ‘ -'i<"3,ï ■
.

if,;: ., Л ’-фоци ■.•--Of' г» t*

' .V"ï;* -.г . ■1--;-Г! :
: ; ' і£Ѵ .i-ч ..-fc
>. н а q a Ш A M ч й 1w ä ' ' ■

. 'І *s$ ï . *iH

..дагэи л - - ,- (IV r » y. V vAf ■: ■ ' ■■ - n І

‘iV .'j £

: 1•, ii* ' *»•*- •< . ' ■' ' 1 •

;r; r ‘•«fi!- *tnrt ' -.v?-ï V . •(' ■

■Д

'

n i|w н'гй «s. •«» »r

. и1 - ; КИ S
r,: - lit : 'Л Я - ' : v- t! -
.. . f, *. • ПТ ' „лL...,. ... V 1 В - Лч ï

ХЛН Н&А1AM я H '- 'W iÔ i ф Г Й А П Ѵ -ІО П

шшш -, v:. .