Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
3
К18
УДК 687.1.016(075)
К а м и н с к а я Н. М.
128 с. с ил.
В книге изложены основные вопросы исторического развития костюма
начиная от Древнего Египта и до наших дней. Дано описание композиции одеж
ды, ее силуэтов, пропорций, цвета, формы деталей, применяемых материалов.
Раскрыт глубокий социальный характер, присущий одежде всех времен
вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции
Книга красочно оформлена и иллюстрирована. Исторически и художест¬
венно достоверные иллюстрации подтверждают соответствие костюма, всего обли¬
ка человека общему художественному стилю эпохи, господствовавшей атмосфере
и духу изучаемого периода.
Книга предназначена в качестве учебного пособия для учащихся средних
специальных учебных заведений легкой промышленности и может быть полезна
художникам по костюму, модельерам-конструкторам, а также широкому кругу
читателей, интересующихся историей костюма.
31603115
К БЗ-23-51-77 6П9.3
036(01)-77
О д е ж д а я в л я е т с я с о с т а в н о й ч а с т ь ю м а т е р и а л ь н о й и д у х о в н о й культуры
о б щ е с т в а . С о д н о й с т о р о н ы , э т о м а т е р и а л ь н ы е ц е н н о с т и , с о з д а н н ы е чело
в е ч е с к и м т р у д о м и у д о в л е т в о р я ю щ и е о п р е д е л е н н ы е п о т р е б н о с т и , с дру
гой — это п р о и з в е д е н и я д е к о р а т и в н о - п р и к л а д н о г о искусства, э с т е т и ч е с к и
преобразующие облик человека.
В м е с т е с а р х и т е к т у р н ы м и с о о р у ж е н и я м и , п р е д м е т а м и т р у д а и б ы т а одеж¬
д а о т р а ж а е т р а з в и т и е п р о и з в о д и т е л ь н ы х с и л и с т о р и ч е с к о г о п е р и о д а , кли¬
матические условия страны, национальные особенности жизни народа и
е г о п р е д с т а в л е н и я о к р а с о т е . Н о «... Е с л и а р х и т е к т о р ы с т р о я т ж и л и щ а ,
а х у д о ж н и к и п р о ч и х о т р а с л е й п р и к л а д н о г о и с к у с с т в а у ч а с т в у ю т в созда¬
н и и о б с т а н о в к и , о к р у ж а ю щ е й ч е л о в е к а в быту, т о о б ъ е к т о м х у д о ж н и к а -
модельера является сам человек»*. Благодаря этой непосредственной
с в я з и к о с т ю м а с ч е л о в е к о м «... н и ч т о с т а к и м и т о н к и м и н ю а н с а м и н е
отражает художественных вкусов эпохи, как к о с т ю м » * * .
П о н я т и я « о д е ж д а » и « к о с т ю м » во м н о г о м с х о д н ы , но и м е ю т с у щ е с т в е н н ы е
отличия.
О д е ж д а в к л ю ч а е т в с е б я р а з л и ч н ы е в и д ы и з д е л и й : белье, платье,
чулочно-носочные изделия, обувь, головные уборы, украшения.
Предметы одежды, связанные единством назначения и использования
человеком, дополненные аксессуарами, прической, гримом, составляют
к о с т ю м . И м е н н о к о с т ю м я в л я е т с я в ы р а з и т е л е м с о ц и а л ь н о й и индиви¬
д у а л ь н о й х а р а к т е р и с т и к и ч е л о в е к а , его в о з р а с т а , пола, х а р а к т е р а , эстети¬
ческого вкуса. Безраздельно сливаясь с ф и з и ч е с к и м о б л и к о м человека,
к о с т ю м ф о р м и р у е т его в с о о т в е т с т в и и с о б щ е с т в е н н ы м э с т е т и ч е с к и м и
нравственным идеалом.
ОБУВЬ, Г О Л О В Н Ы Е У Б О Р Ы , УКРАШЕНИЯ,
ПРИЧЕСКИ
п я с т ь я х и щ и к о л о т к а х , серьги, п е р с т н и и м е л и
декоративное и символическое значение.
По эстетическим представлениям ассирийцев
волосы составляли особую красоту человека,
п о э т о м у и х п р и ч е с к и п о р а ж а ю т с в о е й пыш¬
ностью и великолепием. Усы, бакенбарды и
очень длинные бороды ассирийцы завивали в
мелкие кольца, волосы на голове заплетали
р я д а м и в косички, концы которых также мелко
11 завивали. Широко применялись парики.
13
Глава 3 Н е с м о т р я на о г р а н и ч е н н ы е права ж е н щ и н ы в
г р е ч е с к о м о б щ е с т в е , ж е н с к и е о б р а з ы в искус¬
КОСТЮМ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ стве т а к ж е отражают идеал разносторонне
развитой, з д о р о в о й , ц е л ь н о й л и ч н о с т и . Такова,
н а п р и м е р , статуя б о г и н и А ф р о д и т ы , и з в е с т н а я
О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАНЫ под названием Венеры Милосской. Красоту
лица б о г и н и с о с т а в л я ю т п р а в и л ь н ы е п р я м ы е
В VII —I в в . до н. э. в ю ж н о й ч а с т и Балкан
л и н и и н о с а и п о д б о р о д к а , н е в ы с о к и й лоб,
ского полуострова расцвела замечательная
о б р а м л е н н ы й к о р о т к и м и завитками в о л о с с пря¬
культура Д р е в н е й Г р е ц и и .
м ы м п р о б о р о м . Б о л ь ш и е выпуклые глаза под¬
П р и р о д н ы е у с л о в и я Греции, ее т е п л ы й м о р с к о й
черкнуты округлой линией бровей.
климат, плодородные равнины и горные
По о к р а с к е д р е в н е г р е ч е с к и х с т а т у й и описа¬
пастбища, богатые полезными ископаемыми
н и я м героев литературных п р о и з в е д е н и й м о ж н о
недра земли определили основные занятия и
судить о том, что древние г р е к и п р е д п о ч и т а л и
быт древних греков.
с в е т л ы й к о л о р и т — златокудрые в о л о с ы , голу¬
П о л и т и ч е с к о е устройство Греции резко отлича¬
б ы е г л а з а , с в е т л у ю кожу.
лось от в о с т о ч н ы х д е с п о т и й древнего мира. Е г о
о с н о в ы — д е м о к р а т и я (управление н а р о д н о г о Однако требования гармонического развития
с о б р а н и я ) и р а б о в л а д е л ь ч е с к и й строй. л и ч н о с т и р а с п р о с т р а н я л и с ь в Г р е ц и и л и ш ь на
Греческое искусство носило реалистический п р е д с т а в и т е л е й имущих классов и не распро¬
характер. С о з н а н и е ц е н н о с т и и к р а с о т ы чело - с т р а н я л и с ь на р а б о в и р е м е с л е н н и к о в .
в е ч е с к о й личности, вера в б е з г р а н и ч н ы е твор¬
ческие способности человека, простота и ДРАПИРОВКА - ОСНОВА
ясность художественного языка, п р а в д и в о е от¬ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО КОСТЮМА
ражение д е й с т в и т е л ь н о с т и — т а к о в ы те основ¬
Г р е ч е с к и й к о с т ю м б о л ь ш е , ч е м у л ю б о г о друго¬
ные черты, б л а г о д а р я к о т о р ы м а н т и ч н о е искус¬
го народа, с в я з а н с в ы р а ж е н и е м э с т е т и ч е с к о г о
ство имело о г р о м н о е значение д л я всей евро¬
общественного идеала. Благородную простоту
п е й с к о й культуры в будущем.
и д о с т о й н у ю осанку, развитые ф о р м ы трениро¬
Б ы т д р е в н и х г р е к о в н о с и л о б щ е с т в е н н ы й харак¬
в а н н о г о тела, г а р м о н и ч н ы е п р о п о р ц и и , дина¬
тер. Н а р о д н ы е с о б р а н и я п р о х о д и л и с п е с н я м и ,
мизм и свободу движений прекрасно выявляла
танцами, спортивными состязаниями, которые
драпировка — основа античного греческого
я в л я л и с ь г о с у д а р с т в е н н о й п р о в е р к о й физичес
костюма. П р я м о у г о л ь н ы й кусок ткани различ-
кого с о с т о я н и я народа. Эти о с о б е н н о с т и быта и
к у л ь т у р ы Д р е в н е й Г р е ц и и н а ш л и с в о е глубо¬
кое отражение в э с т е т и ч е с к о м идеале к р а с о т ы
человека и его костюме.
ТКАНИ ИХ ОФОРМЛЕНИЕ
Д л я с в о е й о д е ж д ы г р е к и и с п о л ь з о в а л и мягкие,
эластичные, прекрасно драпирующиеся ткани.
Об их в н е ш н е м виде и основных свойствах
м о ж н о судить по описаниям, рисункам и
с к у л ь п т у р е , а т а к ж е о б р а з ц а м п о з д н и х грече¬
с к и х т к а н е й , п р е д с т а в л е н н ы м в Государствен
ном Эрмитаже.
Их ткали ручным способом на вертикальном
с т а н к е ш и р и н о й до д в у х метров. И с к у с с т в о тка¬
чества ценилось очень высоко. По мифологии
все богини Олимпа и другие героини были
искусными ткачихами, состязаясь между собой
в этом ремесле.
Волокнистый состав греческих тканей —
ш е р с т ь и л и л е н . С у щ е с т в у е т т а к ж е предполо¬
ж е н и е , ч т о на о с т р о в е К о с и в Л и д и и т к а л и
тончайшие ш е л к о в ы е ткани. К хлопку греки
относились с удивлением, увидев его впервые
в И н д и и во в р е м я п о х о д а Александра Македон¬
ского; они н а з ы в а л и х л о п о к « ш е р с т ь ю дерева».
О с н о в н о й и н т е р е с греков п р и в л е к а л а не кон¬
с т р у к т и в н а я , а ж и в о п и с н о - п л а с т и ч е с к а я сторо¬
на костюма. П о э т о м у т к а н и с рисунком, очень
распространенные в период греческой архаики,
в классический период (V — IV вв. до н. э . )
б ы л и в ы т е с н е н ы о д н о ц в е т н ы м и синими, крас¬
н ы м и , п у р п у р н ы м и , з е л е н ы м и , ж е л т ы м и , ко¬
р и ч н е в ы м и и особенно б е л ы м и т к а н я м и со
скупым, ч е т к и м о р н а м е н т о м в ы ш и в к и , аппли¬
кации или раскраски. В о д н о м из греческих
мифов рассказывается, что богиня Афина
п о б е д и л а о д н у и з л у ч ш и х т к а ч и х Г р е ц и и Арах-
В о е н и з и р о в а н н ы й х а р а к т е р р и м с к о г о рабовла¬
дельческого г о с у д а р с т в а в т е ч е н и е н е с к о л ь к и х
веков превратил небольшой город-государство
Р и м в могущественную мировую державу, под
в л а с т ь ю к о т о р о й н а х о д и л а с ь т е р р и т о р и я совре¬
м е н н о й Е в р о п ы , М а л о й Азии, Египта. Захват¬
н и ч е с к и е в о й н ы , р е з к а я к л а с с о в а я дифферен¬
циация, богатство и р о с к о ш ь на о д н о м п о л ю с е ,
н и щ е т а и б е с п р а в и е на д р у г о м п р и д а ю т римско¬
му о б щ е с т в у о б л и к , в к о т о р о м у т р а ч и в а ю т с я
ч е р т ы сходства с а н т и ч н о й Грецией.
Р и м с к о е и с к у с с т в о у с л о в н о делят н а и с к у с с т в о
п е р и о д а Р е с п у б л и к и ( I V — I вв. до н. э.) и
и с к у с с т в о п е р и о д а И м п е р и и (I — V в в . н. э . ) .
Как видно из самих названий, периодизация
и с к у с с т в а с в я з а н а с п о л и т и ч е с к и м и государ¬
ственным устройством Древнего Рима.
В период Республики Р и м завоевал Грецию
( I I в. до н. э . ) , и с э т о г о в р е м е н и культура и
и с к у с с т в о р и м л я н и с п ы т ы в а ю т б о л ь ш о е влия¬
ние культуры и искусства Греции.
ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ К Р А С О Т Ы
Д р е в н и е р и м л я н е п р е д с т а ю т п е р е д н а м и суро¬
в ы м и , ф и з и ч е с к и с и л ь н ы м и , р а з в и т ы м и , вынос¬
л и в ы м и л ю д ь м и . Н е г р е ч е с к и й к у л ь т прекрас¬
ного атлетического тела, гармонии пропорций,
а с у р о в о с т ь и м у ж е с т в о в о и н а , приспособлен¬
н о с т ь к л ю б ы м у с л о в и я м , с т р о г о с т ь и просто¬
та — т а к о в ы о с н о в н ы е ч е р т ы идеала, сформиро¬
в а в ш и е с я н а р а н н и х с т а д и я х р и м с к о г о госу¬
дарства.
В и д е а л е р и м л я н к и в о п л о т и л и с ь величествен¬
н о с т ь , м е д л и т е л ь н о с т ь и о п р е д е л е н н а я статич¬
н о с т ь . Р и м с к и е м а т р о н ы п о л ь з о в а л и с ь больши¬
ми п р а в а м и и у в а ж е н и е м в обществе, ч е м жен¬
щины в Древней Греции.
И д е а л ь н ы м к о л о р и т о м в н е ш н о с т и р и м л я н счи¬
т а л с я светлый, особенно п о с л е того, к а к в Р и м е
появились белокурые рабы-германцы.
К а к и в с е р и м с к о е искусство, р и м с к и й к о с т ю м
находился под влиянием греческих традиций.
Э т о с к а з а л о с ь н а л и н е й н о - р и т м и ч е с к о м реше¬
н и и к о с т ю м а , н а м а н е р е о д н о в р е м е н н о г о ноше¬
н и я двух-трех одежд, н а и с п о л ь з о в а н и и анало¬
гичных по в о л о к н и с т о м у составу и цвету
тканей.
Однако римская одежда во многом отличалась
от г р е ч е с к о й , о с о б е н н о в п е р и о д И м п е р и и . Тка¬
ни, к а к и в Г р е ц и и , и з г о т о в л я л и в р у ч н у ю , м а т е -
18
р и а л о м с л у ж и л и о в е ч ь я ш е р с т ь и лен. В п е р и о д
Империи с Востока стали завозить красивые
дорогие шелковые ткани. Фунт такого шелка
с т о и л ф у н т з о л о т а . Вместе с т о н к и м и и прозрач¬
ными шелками модны были плотные и тяжелые
т и п а п а р ч и , к о т о р ы е с к а ж д ы м г о д о м станови¬
лись все б о л е е п о п у л я р н ы м и . И с п о л ь з о в а н и е
п л о т н ы х и т я ж е л ы х т к а н е й п р и в о д и т к посте¬
п е н н о м у п е р е х о д у ф о р м ы о д е ж д ы о т драпиро¬
ванной к плоской накладной, футлярообразной.
Цветовая гамма в р и м с к о м костюме — яркая
к р а с о ч н а я , о с н о в н ы е ц в е т а — п у р п у р н ы е , ко¬
ричневые, желтые. В период Империи цветовая
гамма приобретает сложный, изысканный
х а р а к т е р в о т т е н к а х и с о ч е т а н и я х ц в е т о в : свет¬
л ы х г о л у б о г о и з е л е н о г о с б е л ы м , светло-лило¬
вого с ж е л т ы м , с е р о в а т о - г о л у б о г о , р о з о в а т о -
сиреневого.
Мужской костюм
Женский костюм
В ц в е т о в о й г а м м е ж е н с к о г о к о с т ю м а преобла¬
Д р а п и р о в к а с о с т а в л я л а о с н о в у р и м с к о г о жен¬ дали сочетания тонов коричневого с золотисто-
ского костюма вплоть до I I I — IV в. н. э., желтым, лилового с зеленым, голубого с серым.
п о к а легкие и т о н к и е г р е ч е с к и е и а с с и р и й с к и е О с н о в н ы м и в и д а м и о т д е л к и и у к р а ш е н и й слу¬
шелка не заменили тяжелые восточные ткани жили вышивка, бахрома, ювелирные изделия
с крупным рисунком. из золота, жемчуга, драгоценных камней.
Ж е н с к а я т у н и к а ( р и с . 25) п о п о к р о ю н е отли¬ В I I I — IV в в . м е н я е т с я п р е д с т а в л е н и е о красо¬
чалась от мужской. Обычно она выполнялась т е ф и г у р ы ж е н щ и н ы . Р а з в и т ы е ф о р м ы , под¬
из ш е р с т я н о й т к а н и и б ы л а р а з л и ч н о й по шири¬ ч е р к н у т ы е п р о п о р ц и и , в ы я в л я е м ы е драпиро¬
не и д л и н е р у к а в о в . в а н н о й о д е ж д о й , з а м е н я ю т с я п л о с к и м и , статич¬
ными формами, которые создает закрытая
Поверх туники знатные римлянки носили
о д е ж д а из тяжелых, неэластичных тканей.
столу, более ш и р о к у ю и д л и н н у ю , ч е м туника.
П р о с т а я г а р м о н и ч н а я п р и ч е с к а р и м л я н о к , со¬
С о ч е т а н и е т у н и к и и с т о л ы р е ш а л о с ь комбина¬
хранявшая греческие традиции, сменяется в
ц и е й р а з н о й ф а к т у р ы и п л о т н о с т и т к а н е й , дли¬
п е р и о д И м п е р и и в ы с о к о й п р и ч е с к о й н а вееро¬
ны р у к а в о в и д е к о р а т и в н о г о о ф о р м л е н и я столы.
образном каркасе, искусственным волосом.
Е с л и у г р е ч а н к и н и ж н я я о д е ж д а б ы л а и з тон¬
Обувь р и м л я н о к — мягкие б а ш м а к и из цветной
к о й , а в е р х н я я из п л о т н о й т к а н и , то у римлян¬
к о ж и , о т д е л а н н ы е в ы ш и в к о й и л и металлически¬
ки, н а о б о р о т , т у н и к а д е л а л а с ь и з п л о т н о й тка¬
ми бляшками.
н и , а с т о л а — из т о н к о й , п р о з р а ч н о й . Е с л и ту-
20
Глава 5 р ы м о н и о п о я с ы в а ю т свои ш т а н ы ; обыкновен¬
но они оставляют ноги б о с ы м и и не обуваются,
КОСТЮМ АРАБСКОГО ВОСТОКА а лишь изредка надевают туфли из желтого
или красного сафьяна.
Д а ж е с а м ы й б е д н ы й м а в р п р е в з о й д е т величай¬
ОБЩАЯ Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А
А Р А Б С К О Г О ХАЛИФАТА
ш е г о е в р о п е й с к о г о а к т е р а в «искусстве драпи¬
роваться» в свой плащ и в умении выглядеть
В к о н ц е VI в. у к о ч е в ы х и о с е д л ы х п л е м е н е с т е с т в е н н ы м , и з я щ н ы м и п о л н ы м благород¬
Аравийского полуострова начался распад ства...»*.
о б щ и н н о - р о д о в о г о с т р о я и стал ф о р м и р о в а т ь с я
ф е о д а л ь н ы й с т р о й . В н а ч а л е V I I в . э т и племе¬ ТКАНИ, ЦВЕТОВАЯ ГАММА
на объединились, создав государство с ц е н т р о м
В д р е в н о с т и с к у д н а я р а с т и т е л ь н о с т ь аравий¬
в Мекке.
ского полуострова обусловила применение в
В течение нескольких десятилетий арабы одежде материалов животного происхожде¬
завоевали огромную территорию от долины ния — к о ж и , меха, в е р б л ю ж ь е й и о в е ч ь е й шер¬
И н д а д о б е р е г о в А т л а н т и ч е с к о г о океана, о т сти. Л и ш ь в ю ж н ы х , п р и б р е ж н ы х областях,
С ы р д а р ь и д о д о л и н ы Нила. П о д в л а с т ь ю а р а б о в где р о с х л о п ч а т н и к , и з г о т о в л я л и с ь т к а н и и з
оказались С и р и я , Палестина, Египет, Судан, растительных волокон.
Тунис, Марокко, Испания, Рис, Турция. Так
Средневековый период отличается высоким
о б р а з о в а л с я а р а б с к и й х а л и ф а т , просущество¬
развитием производства тканей, разнообразием
вавший до I X — X вв.
их в о л о к н и с т о г о состава, ц в е т о в о й г а м м ы и
Период арабского халифата характеризуется орнаментации. Широко применяются шелк
высоким развитием культуры, созданной на высокого качества, шерсть, лен и хлопок.
основе д р е в н и х культур государств, в о ш е д ш и х
в его с о с т а в . Из в и д о в искусств н а и б о л е е раз¬
витыми были архитектура и художественные
ремесла: чеканка, филигрань, керамика, резьба
по дереву, производство тканей, ковров.
ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ К Р А С О Т Ы
Мужской костюм
32
мгл,
Глава 6 ния фактурой и внешним видом: они были
настолько тонки и прозрачны, что украшения
КОСТЮМ ИНДИИ
надевали под одежду.
Индия считается родиной хлопка и тканей из
него. М н о г и е т к а н и т а к и о с т а л и с ь в истории,
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА С Т Р А Н Ы
получив свои названия от названий индийских
О д н а и з д р е в н е й ш и х стран м и р а И н д и я распо г о р о д о в и с е л е н и й , где о н и п р о и з в о д и л и с ь :
ложена на полуострове Индостан, защищенном М а д р а с , м а д а п о л а м , к о л е н к о р и др.
с севера Гималайскими горами. Природа В И н д и и в п е р в ы е з а р о д и л о с ь и с к у с с т в о набой¬
Индии — тропическая, с яркими красками ки т к а н е й , в к о т о р ы х преобладал ц в е т о ч н о -
солнца, неба, моря, с густой растительностью. р а с т и т е л ь н ы й орнамент. И н д и й с к и е н а б и в н ы е
Основой общественного устройства И н д и и с т к а н и с л а в и л и с ь н а в е с ь мир. Знаменитый
древнейших времен (при рабовладельческом, венецианский купец и путешественник Марко
а затем и при феодальном строе) была о б щ и н а П о л о , к о т о р ы й п о б ы в а л в И н д и и в 1290-х
с р а з д е л е н и е м труда. О б щ и н а с о д е р ж а л а и ре¬ годах, п и ш е т : « Т к у т з д е с ь о т л и ч н ы й б а к а р а н ,
м е с л е н н и к о в : гончаров, ткачей, портных. Спе¬ с а м ы й к р а с и в ы й и с а м ы й т о н к и й в свете, с а м ы й
циальность закреплялась за поколениями по дорогой, и с л о в н о к а к из о в е ч ь е й ш е р с т и . В с е
н а с л е д с т в у , и э т о б ы л о о д н о й из п р и ч и н высо¬ короли и л и королевы одеваются в него, — так
кого расцвета индийских художественных он к р а с и в и н а р я д е н » * .
ремесел, в ч а с т н о с т и п р о и з в о д с т в а тканей, юве¬
В с р е д н и е в е к а п о д в л и я н и е м арабов в И н д и и
лирных украшений, керамики.
начали производить шелковые ткани: тафту,
к и с е ю , з а т к а н н ы е золотом, серебром, драгоцен¬
ными камнями.
Э С Т Е Т И Ч Е С К И Й ИДЕАЛ К Р А С О Т Ы
В XVII — X I X в в . в ы с о к о ц е н и л и с ь в Е в р о п е
У с т о й ч и в ы й т р а д и ц и о н н ы й х а р а к т е р индий¬ к а ш м и р с к и е ш е р с т я н ы е ш а л и с я р к и м орна¬
ского искусства, в ы р а б о т а в ш и й с я в результате ментом, изображающим цветы и птиц. Эти
о п р е д е л е н н ы х у с л о в и й ж и з н и и труда, сказы¬ ткани изготовлялись из пуха тибетских козлят.
в а е т с я и в э с т е т и ч е с к и х взглядах, и в нацио¬
н а л ь н о м о б л и к е и н д у с о в . С к у л ь п т у р н ы е релье¬
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОДЕЖДЫ
фы и м о н у м е н т а л ь н а я ж и в о п и с ь д р е в н и х буд¬
д и й с к и х х р а м о в , х о т я и и з о б р а ж а ю т религиоз¬ Многочисленные влияния, которые испытывало
н ы е с ю ж е т ы , т р а к т о в а н ы р е а л и с т и ч е с к и и по¬ и н д и й с к о е и с к у с с т в о с о с т о р о н ы п е р с о в , греков,
зволяют судить о представлениях красоты римлян, арабов, не могли не сказаться на
народа. О с о б е н н о я р к и росписи древних пещер¬ к о с т ю м е . Э т о п р о я в и л о с ь в р а з н о о б р а з и и ассор¬
ных храмов в Аджанте, выполненные красной тимента, применяемых материалов и манеры
охрой. Н а н и х и з о б р а ж е н ы и н д у с ы в ы с о к о г о н о ш е н и я : одни п р е д м е т ы о д е ж д ы о б м а т ы в а ю т с я
роста, с к р е п к о й ф и г у р о й и р а з в и т ы м и округ¬ в о к р у г тела, другие н а д е в а ю т с я , то есть драпи¬
л ы м и ф о р м а м и , с к р у п н ы м и ч е р т а м и лица, р о в а н н а я о д е ж д а с у щ е с т в у е т н а р я д у с наклад¬
удлиненными большими глазами, смуглой ной.
к о ж е й и ч е р н ы м и волосами. У ж е н щ и н т о н к а я
т а л и я и п о д ч е р к н у т о ш и р о к и е бедра. Я р к а я
Мужской костюм
декоративная косметика дополняет костюм
индусов: ж е н щ и н ы красили лицо, руки, ноги, Как свидетельствуют памятники истории, в
грудь, б р о в и , н о г т и , а м у ж ч и н ы — б о р о д ы в д р е в н и й п е р и о д м у ж ч и н ы н е п о к р ы в а л и верх¬
белый, зеленый, синий, пурпурный цвета. н е й ч а с т и тела, н и ж н ю ю о б е р т ы в а л и п л а т к о м
дхоти, к о т о р ы й з а к р е п л я л с я на б е д р а х пере
в я з ь ю и п о я с о м (рис. 34). С у щ е с т в о в а л о не¬
ТКАНИ, ЦВЕТОВАЯ ГАММА сколько с п о с о б о в д р а п и р о в к и дхоти. Прямо¬
у г о л ь н ы й и л и т р е у г о л ь н ы й д х о т и у з к о й сторо¬
У ж е во II в. до н. э. в И н д и и п р о и з в о д и л и с ь
ной или основанием накладывали по бедрам
прозрачные ткани из хлопка, окрашенные
сзади и завязывали спереди узлом. П о д э т и м
п р о ч н ы м и и я р к и м и к р а с и т е л я м и индиго, ко¬
узлом протягивали между ногами висящую
ш е н и л ь , марена.
сзади часть дхоти. Д л и н н ы й к о н е ц его н и с п а д а л
Во время похода Александра Македонского спереди в виде передника или обматывался
греки были в о с х и щ е н ы мастерством индусов, в о к р у г бедер.
и з г о т о в л я ю щ и х т к а н и « и з шерсти, добытой и з
Остальные части мужского костюма составляли
орехов» (так о н и назвали хлопок). У ж е т о г д а
чалма и п л а щ рупан. И ч а л м а , и р у п а н по
к р а ш е н ы е и л и п р о с т ы е н е б е л е н ы е т к а н и с си¬
крою представляют собой прямоугольные
ней или красно-желтой каймой назывались
« т е к у щ а я в о д а » , « в е ч е р н и й т у м а н » , «соткан¬
ный воздух» и вполне оправдывали эти назва- •Поло М. Путешествие. Л., 1940, с. 263.
куски ткани. Чалма создается из полотнища
ткани, с л о ж е н н о г о н е с к о л ь к о р а з и о б е р н у т о г о
вокруг головы. Рупан набрасывают на оба
плеча или на одно, пропускают под м ы ш к о й
и з а в я з ы в а ю т у з л о м на г р у д и , о т б р а с ы в а я кон¬
цы назад на оба плеча.
Большую декоративность придавали мужскому
костюму массивные ожерелья, спиралевидные
ножные и ручные браслеты.
П о д в л и я н и е м иранцев в и н д у с с к о м к о с т ю м е
появляется накладная, примитивно скроенная
о д е ж д а : к а ф т а н и ш т а н ы . Так, на г а н д х а р с к и х
рельефах изображены состоятельные индусы,
о д е т ы е в д л и н н ы е узкие ш т а н ы и п р и л е г а ю щ и е
к а ф т а н ы ( р и с . 35).
Сандалии, б а ш м а к и из лыка, тростника, к о ж и
и сапоги — основная обувь в Индии.
В о с н о в е с о в р е м е н н о г о национального м у ж с к о г о
костюма лежит драпированный дхоти длиной
до 5 м. П о в е р х него надевают белую рубаху
д л и н о й до к о л е н е й и к о р о т к у ю к у р т к у с рука¬
в а м и и л и б е з н и х . Я р к а я ч а л м а ( г о л у б а я , жел¬
т а я , к р а с н а я ) , д е к о р а т и в н ы й п о я с - ш а р ф , повя¬
з а н н ы й на талии, и д р а п и р о в а н н ы й п л а щ , на¬
брошенный на плечо, завершают костюм.
Женский костюм
В ж е н с к о й о д е ж д е , к а к и в м у ж с к о й , драпи¬
рованная одежда сочетается с накладной и
распашной. В древний период женский костюм
также с о с т о я л из н а б е д р е н н о й п о в я з к и и дра¬
п и р о в а н н о г о к у с к а т к а н и ( р и с . 36).
Появление одного из видов драпированной
ж е н с к о й о д е ж д ы — сари — т а к ж е в о с х о д и т
к г л у б о к о й д р е в н о с т и ( р и с . 37). На п р о т я ж е н и и
веков сложились канонизированные правила
его д р а п и р о в к и , к о т о р а я о т л и ч а е т с я замеча¬
т е л ь н о й г а р м о н и е й , пластикой, б о г а т с т в о м коло¬
ристических решений. Шести-семиметровым
куском ткани обертывают тело снизу вверх
от щ и к о л о т о к до г о л о в ы . В н а р о д е ж е н щ и н ы
о б е р т ы в а ю т с я с а р и , к а к д х о т и , з а т е м уклады¬
вают его н а и с к о с ь на груди и п р о п у с к а ю т
под о д н и м плечом на спину и наперед через
другое плечо. Более п р о с т о й и распространен¬
ный способ надевания сари заключается в одно-
или двукратном обматывании ткани вокруг
25
бедер и с к р е п л е н и и ее с п е р е д и узлом или
п о я с о м . О с т а в ш е й с я ч а с т ь ю д р а п и р у ю т верх
н ю ю часть тела. Иногда часть сари, л е ж а щ у ю
на затылке, н а т я г и в а ю т на голову.
Большой интерес для изучения индийского
н а ц и о н а л ь н о г о к о с т ю м а п р е д с т а в л я е т коллек¬
ц и я к у к о л С у ш и л ы Р а д ж н и Патель.
Д е к о р а т и в н о е р е ш е н и е с а р и о ч е н ь б о г а т о е : шел¬
к о в а я и л и х л о п ч а т о б у м а ж н а я т к а н ь , гладкокра¬
шеная или с мелким рисунком и ш и р о к о й
узорчатой каймой. Наиболее распространенные
цвета — зеленый, зелено-голубой, з о л о т и с т о -
желтый, алый.
Вместе с с а р и н о с я т к о р о т к у ю к р о е н у ю п л о т н о -
о б л е г а ю щ у ю к о ф т о ч к у - л и ф холи с к о р о т к и м ,
до локтя, узким рукавом, сзади на застежке-
шнуровке. Холи обычно выполняют из ткани
ярких цветов, контрастных с цветом сари
( р и с . 38).
В женских костюмах различных районов Индии
существуют отличия, обусловленные местными
климатическими особенностями, а также
влиянием соседних народов. Так, к о с т ю м ы
К а ш м и р а и Бенгалии состоят из ш и р о к о й
д л и н н о й р у б а х и и д л и н н ы х ш а р о в а р (рис. 39),
женщины Западной Индии носят широкие
с б о р ч а т ы е ю б к и и б о л ь ш и е у з о р ч а т ы е покрыва¬
ла ( р и с . 4 0 ) .
Костюм дополняют декоративные пояса-шарфы,
ю в е л и р н ы е у к р а ш е н и я (рис. 4 1 ) , д е к о р а т и в н а я
косметика, с а н д а л и и из т е м н о г о дерева, укра¬
ш е н н ы е инкрустацией из с л о н о в о й кости и
металлов.
В о с н о в е с о в р е м е н н о г о национального к о с т ю м а
л е ж и т д р е в н е е с а р и . Так, ф о р м а и н д и й с к и х
стюардесс — гладкое синее б е з о т д е л к и сари,
студенток-медичек — б е л о с н е ж н ы е п р о з р а ч н ы е
с а р и и т. д. П о в с е д н е в н ы й и н а р я д н ы й костю¬
мы и н д и й с к о й ж е н щ и н ы и в г о р о д е и в деревне
обязательно в к л ю ч а ю т с а р и — настолько оно
с о о т в е т с т в у е т у с л о в и я м ж и з н и и национально¬
му облику народа.
41
26
Гл ава 7 ки. Н е с м о т р я н а п р и р о д н у ю с м у г л о с т ь , б е л и з н у
и р у м я н е ц л и ц а ц е н и л и очень в ы с о к о . П о э т о м у
К О С Т Ю М КИТАЯ
белила и румяна были широко распространены
в д е к о р а т и в н о й к о с м е т и к е . О д н а к о б ы л и девуш¬
к и , к о т о р ы е л ю б и л и щ е г о л ь н у т ь с в о е й естест¬
О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАНЫ в е н н о й красотой. Так, в романе Ц а о Сюэ -циня
Древний Китай связан в наших представлениях «Сон в красном тереме» говорится, что у
с В е л и к и м ш е л к о в ы м путем, по которому, героини Бао-чай лицо как серебряный таз,
н а ч и н а я со ТТ в. до н. э . , двигались к а р а в а н ы глаза, к а к в л а ж н ы е а б р и к о с ы , г у б ы н е накра¬
верблюдов, нагруженных дорогим китайским шены, но как киноварь, брови не нарисованы,
ш е л к о м . В а н т и ч н о м Р и м е з а н е г о расплачи но с з е л е н ы м отливом.
вались золотом: фунт за фунт. По о п и с а н и ю в е н е ц и а н с к о г о к у п ц а и д и п л о м а т а
О с н о в н ы м занятием жителей Китая с глубокой М а р к о П о л о м о ж н о судить, к а к в ы с о к о б ы л о
д р е в н о с т и б ы л о з е м л е д е л и е . Д а ж е с а м импера¬ р а з в и т о в с р е д н е в е к о в о м К и т а е ч у в с т в о красо¬
тор каждую весну собственноручно вспахивал ты. В ы б и р а я н е в е с т у д л я и м п е р а т о р а , е е красо¬
т р и борозды. И с к о н и в К и т а е п р о ц в е т а л и искус¬ ту оценивали, к а к и бриллиант, на к а р а т ы .
ство и художественные ремесла.
З а с в о ю м н о г о в е к о в у ю и с т о р и ю о г р о м н а я стра ТКАНИ ЦВЕТОВАЯ ГАММА
на то объединялась в мощное централизован¬
н о е государство п о д в л а с т ь ю и м п е р а т о р с к и х К и т а й по праву считается родиной шелка и
династий, то распадалась на мелкие царства, искусства шелковой орнаментации. В древности
часто п о д в е р г а я с ь и н о з е м н ы м в т о р ж е н и я м . считалось, что т р е н и е ш е л к а о к о ж у ч е л о в е к а
Под влиянием смешения многих местных с п о с о б с т в у е т и з л е ч е н и ю от м н о г и х болезней.
к у л ь т у р в п р е д е л а х К и т а я , а т а к ж е насиль¬ П о э т о м у н е т о л ь к о п р е к р а с н ы е в н е ш н и е ка¬
с т в е н н ы х р е ф о р м со с т о р о н ы и н о з е м н ы х за¬ чества привлекали к нему внимание богатых
х в а т ч и к о в и с к у с с т в о и к о с т ю м с т р а н ы претер¬ и знатных л ю д е й всего мира.
п е в а л и п о с т о я н н ы е и з м е н е н и я . О д н а к о особен¬
ности социально-экономического развития
народа, его философское учение о природе
о п р е д е л и л и т е о с н о в н ы е черты, к о т о р ы е н а
протяжении многих веков характеризовали
с и м в о л и к у ф о р м ы , о р н а м е н т а ц и и и ц в е т а ки¬
тайского костюма.
В с р е д н е в е к о в ь е о б щ и й х а р а к т е р ц в е т о в о й гам¬
мы сохраняется, но ее символика постепенно
в ы т е с н я е т с я и е р а р х и ч е с к и м и з н а к а м и социаль¬
н о й регламентации: ж е л т ы й цвет — ц в е т импе¬
раторской одежды, красный — высших
сановников; затем следовали зеленый, синий,
б е л ы й цвета.
Мужской костюм
ник, с р е д н я я — в ш и р о к у ю в ы ш и т у ю п о л о с у .
О б у в ь в и з а н т и й ц е в — с а п о г и , п о д в я з а н н ы е уз¬
кими р е м е ш к а м и , или мягкие б а ш м а к и .
Головные уборы — колпаки с остроконечной
и л и с ф е р и ч е с к о й тульей и слегка о т с т а ю щ и м
околышем.
Женский костюм
О с н о в н ы е в и д ы ж е н с к о й о д е ж д ы : туника, стола,
пенула, м а ф о р и й .
Еще в б о л ь ш е й степени, ч е м в м у ж с к о й о д е ж д е ,
с и л у э т ж е н с к о г о к о с т ю м а с т р е м и т с я к цилинд¬
рической ф о р м е , м а с к и р у ю щ е й тело.
На м о з а и к е х р а м а св. Виталия и з о б р а ж е н а им¬
ператрица Ф е о д о р а со свитой. На ней белая
стола с б о г а т о й в ы ш и в к о й по б о к а м и низу
и пурпурная императорская мантия с каймой
к р у п н о г о о р н а м е н т а . Н а " ш е е м а с с и в н о е широ¬
к о е о ж е р е л ь е из з о л о т а и д р а г о ц е н н ы х к а м н е й ,
на голове — з о л о т о й венец, на ногах — в ы ш и т ы е
з о л о т о м б а ш м а к и . Р о с к о ш н о о д е т ы и придвор¬
ные д а м ы . На н и х одноцветные в ы ш и т ы е столы
и п е н у л ы и з у з о р ч а т ы х т к а н е й . Т а к о е сочета¬
ние у з о р н ы х и о д н о ц в е т н ы х т к а н е й б ы л о из¬
любленным в декоративном решении ансамбля
(рис. 53).
Наряду с р о с к о ш н ы м и светскими одеждами из
д о р о г и х т к а н е й в в и з а н т и й с к и й п е р и о д появля¬
ется н а к и д к а мафорий, з а к р ы в а ю щ а я в е р х н ю ю
ч а с т ь ж е н с к о й ф и г у р ы и г о л о в у . К о н ц ы ее
перекрещиваются спереди и перебрасываются
на с п и н у . В м е с т е с д л и н н о й с т о л о й т а к а я на¬
к и д к а п р и д а е т ф и г у р е а с к е т и ч е с к и й в и д , отре¬
ш е н н ы й о т всего з е м н о г о . Э т о т к о с т ю м настоль¬
ко соответствовал требованиям христианской
р е л и г и и и эстетики, ч т о с т а н о в и т с я п о с т о я н н о й
о д е ж д о й с в я т ы х в и к о н о п и с и ( р и с . 54).
Ж е н щ и н ы н е и м у щ и х к л а с с о в , х о т я и сохраня¬
ли в с в о е й о д е ж д е о с н о в н ы е ф о р м ы и силуэт,
но делали ее более легкой и п р и с п о с о б л е н н о й
к у с л о в и я м т р у д а и б ы т а , из д е ш е в ы х , скром¬
ных тканей.
Мужской костюм
П е р и о д р а н н е г о с р е д н е в е к о в ь я (VI — XII вв.).
Изображения костюма варваров имеются на
и з в е с т н о м т р и у м ф а л ь н о м с о о р у ж е н и и Древне
го Р и м а — колонне Траяна. Костюм состоял
из к о р о т к о й туники с рукавами, п о д п о я с а н н о й
на талии, к о р о т к и х ш т а н о в , чулок из ткани,
кожаных башмаков и небольшой шерстяной
накидки, застегнутой на правом плече. На
г о л о в у н а д е т а н е б о л ь ш а я к о н у с о о б р а з н а я ша¬
почка.
Такой костюм продолжает оставаться в быту
знати в империи Карла Великого (VIII в.).
Наряду с ним п о я в л я ю т с я узкие длинные
штаны из двух половинок, длинные широкие
туники, надеваемые одна на другую.
В е р х н я я т у н и к а — д л и н н а я ш и р о к а я наклад¬
ная одежда о б ы ч н о и з д о р о г о й т к а н и , с полу¬
круглым или прямоугольным, подчеркнутым
отделкой вырезом горловины, без рукавов или
с короткими широкими рукавами.
Н и ж н я я т у н и к а и м е л а д л и н н ы е цельнокрое¬
ные рукава, у к р а ш е н н ы е по низу в ы ш и в к о й
или цветным кантом. Плащи знати также были
длинными и широкими, их застегивали на
правом плече. Такой костюм мы видим на
м и н и а т ю р е X в., и з о б р а ж а ю щ е й и м п е р а т о р а
Оттона I I . На нем светлая туника с ш и р о к и м
з о л о т ы м кантом внизу, по низу р у к а в о в , плечу
и б о к о в о м у разрезу, из-под которого видна
б е л а я н и ж н я я т у н и к а . С в е р х у н а б р о ш е н пур¬
пурный плащ, застегнутый на плече дорогим
украшением. Формы костюма, манера ношения,
о т д е л к а н а п о м и н а ю т в и з а н т и й с к и е ( р и с . 57).
Начиная с XI в. ( р о м а н с к и й период) ф о р м а
мужского костюма находится под влиянием
рыцарских доспехов. Длинные и широкие
о д е ж д ы с м е н я ю т с я о б л е г а ю щ и м и и б о л е е ко¬
р о т к и м и , т а к н а з ы в а е м ы м и блио, с в ы с о к и м и
б о к о в ы м и р а з р е з а м и от линии низа к талии и
с б о к о в ы м и к л и н ь я м и . С и л у э т б л и о к о н ц а XI —
начала XII в. характеризуется у з к о й и п о к а т о й
л и н и е й плеч, п о д ч е р к н у т ы м и л и н и я м и груди
и т а л и и и р а с ш и р е н и е м книзу от л и н и и бедер.
Д л и н а его колеблется о т л и н и и к о л е н е й д о
с е р е д и н ы и к р ( р и с . 58). Ч е р е з р а з р е з ы б л и о
39
в и д н е л а с ь н и ж н я я р у б а ш к а , я р к а я и контраст¬
ная с н и м по цвету. В е р х н е й о д е ж д о й по-преж¬
нему служил полудлинный драпированный
п л а щ , з а с т е г н у т ы й н а п р я ж к у и л и завязываю¬
щ и й с я с п е р е д и . К о с т ю м д о п о л н я л и узкие длин¬
ные штаны-чулки, мягкие б а ш м а к и или сапоги
из кожи, небольшая шапочка конусообразной
ф о р м ы или к а п ю ш о н .
В к о н ц е X I I в. в Е в р о п е п о я в л я ю т с я феодаль¬
ные гербы, превратившиеся впоследствии в
ф а м и л ь н ы е . Вначале э т о б ы л и з н а к и на рыцар¬
ских доспехах, окрашенные в определенный
цвет. Часто гербы делились на две — ч е т ы р е
ч а с т и , о к р а ш е н н ы е в р а з н ы е ц в е т а . Ц в е т одеж¬
д ы ф е о д а л о в н а ч и н а е т с л е д о в а т ь ц в е т а м герба,
указывая на знатное происхождение своего
в л а д е л ь ц а . Т а к в о з н и к а е т м о д а мипартй, со¬
г л а с н о к о т о р о й о т д е л ь н ы е ч а с т и о д е ж д ы (рука¬
ва, п о л о в и н к и ш т а н о в , о б у в ь и т. д . ) окрашива¬
л и с ь в р а з н ы е ц в е т а . О с о б е н н о я р к и й , лоскут¬
н ы й х а р а к т е р носила о д е ж д а м о л о д ы х щ е г о л е й ,
в ы р а ж а в ш и х т а к и м о б р а з о м с в о й п р о т е с т про¬
тив о д е ж д ы б о г а т ы х г о р о ж а н .
П е р и о д позднего средневековья (XIII —
XV вв.). Р а з в и т и е к р о я и п о я в л е н и е м о д ы при¬
водят к тому, что в ассортименте одежды, в
ее с и л у э т н ы х и к о н с т р у к т и в н о - д е к о р а т и в н ы х
линиях появляется разнообразие.
Мужской костюм развивается на основе двух
с и л у э т о в : п р и л е г а ю щ е г о и с в о б о д н о г о , расши¬
р е н н о г о к н и з у . П р и л е г а ю щ и й с и л у э т отлича¬
ется от силуэта р о м а н с к о г о периода прежде
всего р а с ш и р е н н о й л и н и е й плеча, ч т о конструк¬
тивно достигалось за счет присборенного оката
рукава и специального ватного валика —
прокладки. Конструктивные и декоративные
л и н и и п о д ч е р к и в а л и грудь и т о н к у ю , н е с к о л ь к о
з а н и ж е н н у ю т а л и ю , о ф о р м л е н н у ю п о я с о м . Дли¬
на одежды прилегающего силуэта не заходила
за л и н и ю б е д е р . И с т о р и к к о с т ю м а М. Н. М е р -
ц а л о в а т а к х а р а к т е р и з у е т м у ж с к о й к о с т ю м это¬
го периода: «Пропорции нового мужского
костюма в сочетании с остроносой обувью
,,рои1 а т е " и в ы с о к и м г о л о в н ы м у б о р о м слегка
конусообразной формы... как бы вытягивали
фигуру, она казалась не только более в ы с о к о й ,
но и п о д ч е р к н у т о г и б к о й и л о в к о й » * .
Д л я о д е ж д ы п р и л е г а ю щ е г о силуэта х а р а к т е р е н
пурпуан — к о р о т к а я о б т я ж н а я к у р т к а с застеж¬
кой-шнуровкой спереди или сзади, безрукавная
или с длинным рукавом. К пурпуану обычно
крепились штаны-чулки; впоследствии у знати
он превращается в н и ж н ю ю одежду. Детали
кроя пурпуана повторяли форму рыцарских
лат X I V — XV в в . ( р и с . 59). П о в е р х п у р п у а н а
н а д е в а л и у з к о е к о р о т к о е котарди с з а с т е ж к о й
спереди на пуговицы и д е к о р а т и в н ы м п о я с о м
п о б е д р а м ( р и с . 60). В X I V в . его з а м е н я е т
Женский костюм
П е р и о д раннего с р е д н е в е к о в ь я . В ж е н с к о м
костюме происходят те же изменения ф о р м ы
прямой ш и р о к о й рубахи, что и в мужском
костюме.
В р а н н и е п е р и о д ы ж е н щ и н ы н о с и л и одновре¬
м е н н о д в е т у н и к и : н и ж н ю ю , д л и н н у ю и широ¬
кую, с д л и н н ы м и узкими рукавами и верхнюю,
б о л е е к о р о т к у ю , с к о р о т к и м и ш и р о к и м и рука¬
вами. Цветные полосы отделки, вышивки
располагались по горловине, низу изделия
и низу р у к а в о в (рис. 64).
В X — XII вв. начинается создание одежды
облегающих форм. В стремлении подчеркнуть
фигуру в костюме появляется узкий к о р о т к и й
ж и л е т , к о т о р ы й п о д д е р ж и в а е т грудь и и г р а е т
б о л ь ш у ю д е к о р а т и в н у ю роль: его о т д е л ы в а ю т
п о к р а я м г а л у н о м , в ы ш и в к о й . П о я с , украшен¬
н ы й м е т а л л и ч е с к и м и п л а с т и н к а м и , располага¬
ю т н а б е д р а х , к о н ц ы его с в и с а ю т с п е р е д и д о
низа (рис. 65).
Женское котт этого периода представляет
с о б о й н а к л а д н у ю о д е ж д у с т р е м я ш в а м и , при¬
легающую в области плеч, груди и талии, с
боковыми клиньями, расширяющуюся от
бедер (рис. 66). Ш и р о к о е распространение в
к о т т п о л у ч а ю т б о к о в ы е ш н у р о в к и с лен¬
тами.
Верхней женской одеждой служит длинный
плащ в виде мантии, стягивающийся спереди
лентой, украшенной круглыми пряжками.
В качестве подкладки плаща служила о б ы ч н о
т к а н ь к о н т р а с т н о г о цвета ( н а п р и м е р , к р а с н ы й
п л а щ н а з е л е н о й п о д к л а д к е ) и л и м е х (горно¬
стай, б о б е р ) . П о л у к р у г л а я ф о р м а п л а щ а созда¬
вала глубокие, р о в н о н и с п а д а ю щ и е книзу
фалды.
Покрывала, распространенные в одежде ранних
веков как головные уборы, исчезают. Ж е н щ и н ы
42
В э т о т п е р и о д в о д е ж д е з н а т и увеличива¬
ется количество одновременно надеваемых
одежд: рубашка, котт, сюрко, плащ. Женское
с ю р к о в начале п е р и о д а (XIII в.) р е ш а л о с ь
в п р я м о м ш и р о к о м силуэте, и м е л о о г р о м н ы е
о в а л ь н ы е в ы р е з ы п р о й м ы ( р и с . 67). В проти¬
в о п о л о ж н о с т ь с ю р к о котт б ы л о у з к о г о , при¬
легающего по л и н и я м груди и талии силуэта,
с' длинным узким рукавом. Положение талии
в к о т т р е з к о з а н и ж е н о , г р у д ь з а т я н у т а полот¬
няным корсетом.
В XV в. п р о п о р ц и и женского прилегающего
к о с т ю м а м е н я ю т с я . Л и н и я т а л и и в с ю р к о пере¬
носится под грудь. Ю б к а сзади удлиняется за
счет шлейфа, к о т о р ы й достигает нескольких
метров длины. Спереди сюрко укорочено, как
бы в з д е р н у т о в центре на талии. Э т о п о з в о л я е т
в и д е т ь у к р а ш е н н ы й п о д о л к о т т и с о з д а е т опре¬
д е л е н н у ю п о с т а н о в к у ф и г у р ы — ж и в о т о м впе¬
ред, что соответствовало представлениям о
красоте женщины. Остроугольное декольте
отделывают воротником шалевидной формы,
сильно расширенным к плечам. Этот вырез
ч а с т о з а к р ы в а ю т в с т а в к о й и з п р о з р а ч н о г о шел¬
к а с в ы ш и в к о й . Ш и р о к и й п о я с о б и л ь н о укра¬
шен золотыми и серебряными пластинками
( с м . р и с . 61). К о с т ю м д о п о л н е н к о н у с о о б р а з ¬
н ы м г о л о в н ы м у б о р о м с в у а л ь ю , в ы с о т а кото¬
рого достигала 70 см.
Как мужскому, так и женскому готическому
костюму присуща искусственная вытянутость
ф о р м , в линиях сказывается о б щ а я стилевая
особенность «готической кривой», фигура
п р и о б р е т а е т 8 - о б р а з н ы й силуэт. К о н т р а с т н о е
н а ч и н а ю т н о с и т ь д л и н н ы е р а с п у щ е н н ы е воло¬ с о о т н о ш е н и е к о р о т к о г о у з к о г о л и ф а и длин¬
сы или косы, перевитые п а р ч о в ы м и лентами, н о й ш и р о к о й ю б к и ( 1 : 5 ) , в и д и м о е в ф а с , до¬
обручи, венки с повязкой под подбородком. стигает в п р о ф и л ь и со с п и н ы е щ е б о л ь ш е й
О б у в ь по ф о р м е и м а т е р и а л у н а п о м и н а е т муж¬ выразительности благодаря длинному шлейфу.
скую. В п р я м о м с в о б о д н о м силуэте ж е н с к о й о д е ж д ы
Период позднего средневековья. Удлиненные решались верхние платья покроя упелянд,
п р о п о р ц и и , легкие, и з я щ н ы е , у х о д я щ и е в в ы с ь
п о я в и в ш и е с я в XV в.
линии готической архитектуры, безусловно,
Для живописных портретов Яна ван Эйка,
о к а з ы в а ю т в л и я н и е н а ф о р м ы к о с т ю м а поздне¬
Р о ж е в а н д е р Вейдена, Ганса Г о л ь б е й н а харак¬
го средневековья.
терно изображение ж е н щ и н в платьях этого
Д в а силуэта, н а о с н о в е к о т о р ы х р е ш а л с я муж¬
покроя. Упелянд косого кроя носили чаще с
с к о й к о с т ю м , х а р а к т е р и з у ю т и ж е н с к у ю одеж¬
поясом, который подчеркивал высокую линию
ду. Н о е с л и п р и л е г а ю щ и й с и л у э т в м у ж с к о й
талии. Складки закладывали лучеобразно от
одежде подчеркивал ш и р и н у плеч и груди,
с и л ь н ы е с т р о й н ы е н о г и , то в ж е н с к о й , наобо¬ ц е н т р а т а л и и п е р е д а . Э т о б ы л а н а к л а д н а я одеж¬
р о т , — п о к а т ы е узкие плечи, х р у п к о с т ь , к р а с о т у да с д л и н н ы м и узкими или очень ш и р о к и м и
м о л о д о й д е в у ш к и . О т т а л и и к н и з у с и л у э т рас¬ рукавами.
ш и р я л с я , д л и н а и ш и р и н а н и ж н е й ч а с т и одеж¬ Костюм к р е с т ь я н о к состоял и з рубашки,
ды значительно увеличивались за счет ю б к и узкого к о т т и ч е п ц а из т о л с т о й ш е р с т я н о й и л и
клеш. х о л щ о в о й ткани.
В период готики прическа в женском костюме
отступала на в т о р о й план, так как о с н о в н о й
акцент делался на г о л о в н о й у б о р — ч е п ц ы раз¬
л и ч н о й ф о р м ы , венцы, о б р у ч и .
О с н о в н ы м и у к р а ш е н и я м и к о с т ю м а , к р о м е рас¬
положенных непосредственно на одежде, были
пояса, цепи, ожерелья, пряжки, бубенчики.
43
Глава 2 т и т а н о в по силе м ы с л и , страсти и характеру,
по м н о г о с т о р о н н о с т и и у ч е н о с т и . Л ю д и , осно¬
КОСТЮМ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
вавшие современное господство буржуазии,
б ы л и ч е м угодно, н о т о л ь к о н е б у р ж у а з н о -
о г р а н и ч е н н ы м и . . . Т о г д а н е б ы л о п о ч т и н и од¬
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭПОХИ.
ного крупного человека, который не совершил
РАСЦВЕТ К У Л Ь Т У Р Ы И И С К У С С Т В А
бы далеких путешествий, не говорил бы на
Характеристику исторических, экономических ч е т ы р е х ' и л и п я т и я з ы к а х , не б л и с т а л бы в
и социальных условий эпохи Возрождения, н е с к о л ь к и х о б л а с т я х т в о р ч е с т в а . . . Но ч т о осо¬
охватывающей XV и« XVI вв., дал Ф. Энгельс б е н н о х а р а к т е р н о д л я них, т а к э т о т о , ч т о о н и
в работе «Диалектика природы»: «Королевская п о ч т и все ж и в у т в с а м о й г у щ е и н т е р е с о в своего
власть, о п и р а я с ь н а г о р о ж а н , с л о м и л а м о щ ь в р е м е н и , п р и н и м а ю т ж и в о е у ч а с т и е в практиче¬
феодального дворянства и создала крупные, ской борьбе, становятся на сторону той или
в ' с у щ н о с т и о с н о в а н н ы е на н а ц и о н а л ь н о с т и , и н о й п а р т и и и б о р ю т с я кто с л о в о м и п е р о м ,
м о н а р х и и , в к о т о р ы х н а ч а л и р а з в и в а т ь с я со¬ кто м е ч о м , а кто и т е м и д р у г и м в м е с т е . О т с ю д а
временные европейские нации...»*. И далее: та полнота и сила характера, которые делают
«... з а л о ж е н ы о с н о в ы д л я п о з д н е й ш е й м и р о в о й их цельными людьми»*.
т о р г о в л и и д л я п е р е х о д а р е м е с л а в мануфакту¬ Выступая против аскетизма средневековой
ру, к о т о р а я , в с в о ю о ч е р е д ь , п о с л у ж и л а исход¬ м о р а л и , и т а л ь я н с к а я э с т е т и к а э п о х и Возрож¬
н ы м п у н к т о м д л я с о в р е м е н н о й к р у п н о й про¬ д е н и я не п р о т и в о п о с т а в л я е т т е л о духу, а вы¬
м ы ш л е н н о с т и » * * . Таким образом, формирова¬ двигает идею их единства. Сложная натура,
ние н а ц и о н а л ь н ы х государств и э к о н о м и ч е с к и х в к о т о р о й глубина и з н а ч и т е л ь н о с т ь д у х о в н о й
о с н о в б у р ж у а з н о г о с п о с о б а п р о и з в о д с т в а , рас¬ к р а с о т ы г а р м о н и ч е с к и с о ч е т а ю т с я с физиче¬
ц в е т его п р о и з в о д и т е л ь н ы х с и л — т а к о в ы ос¬ ской, — таков идеал эпохи.
н о в н ы е ч е р т ы с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х осо¬ К р а с о т а с ч и т а е т с я т а к и м ж е б л а г о м , к а к здо¬
бенностей эпохи. р о в ь е и с и л а . Ее о с н о в н ы е п р и з н а к и и значе¬
О б ъ я с н я я з а т е м м о щ н ы й р а с ц в е т всей общест¬ ние подробно разбираются в трактатах
в е н н о й культуры и искусства, Ф. Энгельс итальянских гуманистов — философов и
пишет: «В спасенных при падении Византии художников Лоренцо Баллы, Луки Пачоли,
р у к о п и с я х , в в ы р ы т ы х из р а з в а л и н Р и м а ан¬ А н ь о л о Ф и р е н ц у о л ы и д р у г и х . Т е о р и ю пре¬
тичных статуях перед изумленным Западом к р а с н ы х п р о п о р ц и й ч е л о в е ч е с к о г о тела, его
предстал новый мир — греческая древность; пластику, колорит, ф о р м у изучают и воспевают
перед ее светлыми образами исчезли призраки в с в о е м искусстве Л е о н а р д о да В и н ч и , Т и ц и а н ,
средневековья; в Италии наступил невиданный Дюрер и многие другие великие художники
расцвет искусства, к о т о р ы й явился как бы эпохи.
отблеском классической древности и которого Ц в е т у щ а я ж и з н е у т в е р ж д а ю щ а я сила, ч е т к и е ,
н и к о г д а у ж е б о л ь ш е н е у д а в а л о с ь достиг¬ устойчивые п р о п о р ц и и , я р к и й , жизнерадост¬
нуть»***. н ы й к о л о р и т в о п л о щ е н ы в их о б р а з а х .
И н т е р е с к человеку, л ю б о в ь к п р и р о д е , красоте, О ч е н ь п о к а з а т е л ь н о о п и с а н и е и д е а л ь н о й жен¬
ж а ж д а з н а н и й , о т к р ы т и й ( к р у г о с в е т н ы е путе¬ ской красоты, данное в трактате Аньоло Фи-
шествия Магеллана и Колумба, открытие ренцуолы «О красоте женщин»: «...волосы
А м е р и к и ) , р а с ц в е т е с т е с т в е н н ы х наук, искус¬ ж е н щ и н должны быть нежными, густыми,
ства, л и т е р а т у р ы , ф о р м и р о в а н и е и р а з в и т и е длинными п волнистыми, цветом они должны
реализма — нового художественного метода уподобляться золоту или же меду, или же
в и с к у с с т в е — х а р а к т е р и з у ю т э п о х у Возрож¬ горящим лучам солнечным. Телосложение
дения. д о л ж н о быть б о л ь ш о е , п р о ч н о е , н о п р и э т о м
б л а г о р о д н ы х ф о р м . Ч р е з м е р н о рослое тело
ГУМАНИЗМ - Н О В О Е ПРЕДСТАВЛЕНИЕ не может нравиться, так же как небольшое
О ВСЕСТОРОННЕ РАЗВИТОМ ЧЕЛОВЕКЕ. и худое. Белый цвет к о ж и не прекрасен, ибо
Э С Т Е Т И Ч Е С К И Й ИДЕАЛ К Р А С О Т Ы это значит, что она с л и ш к о м бледна; кожа
д о л ж н а б ы т ь слегка к р а с н о в а т о й о т кровооб¬
О с н о в н ы м и д е й н ы м с т е р ж н е м культуры и ис¬
ращения... Плечи должны быть широкими...
к у с с т в а э п о х и В о з р о ж д е н и я я в л я е т с я гума¬
Н а г р у д и н е д о л ж н а п р о с т у п а т ь н и о д н а кость.
низм — новое представление о человеке как
С о в е р ш е н н а я грудь п о в ы ш а е т с я п л а в н о , неза¬
о с в о б о д н о м , в с е с т о р о н н е р а з в и т о м существе,
м е т н о д л я глаза. С а м ы е к р а с и в ы е н о г и — э т о
с п о с о б н о м к б е з г р а н и ч н о м у п р о г р е с с у . Ф. Эн¬
длинные, стройные, внизу тонкие с сильными
гельс писал: «...эпохакоторая породила
снежно-белыми икрами, которые оканчиваются
м а л е н ь к о й , у з к о й , н о н е с у х о щ а в о й ступней.
•Маркс К., Энгельс Ф. С о ч . Изд. 2-е, т. 20, с. 345.
**Там же, с. 346.
•**Там же, с. 345. •Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е, т. 20, с. 346—347.
44
П р е д п л е ч ь я д о л ж н ы б ы т ь б е л ы м и , мускули¬
стыми...»*.
И м е н н о т а к о й т и п к р а с о т ы о с о б е н н о я р к о отра¬
ж е н в искусстве Венеции XVI в.
В п р о и з в о д с т в е т к а н е й , т а к же к а к в о с т а л ь н ы х
о т р а с л я х р е м е с л е н н о г о п р о и з в о д с т в а и при¬
к л а д н о г о и с к у с с т в а Е в р о п ы , н а б л ю д а е т с я мощ¬
ный подъем. Центром развития ремесел была
Италия, так как социально-экономические
п р е д п о с ы л к и д л я з а р о ж д е н и я капиталистиче¬
ских отношений, расцвета городов и новой
г о р о д с к о й к у л ь т у р ы здесь с л о ж и л и с ь р а н ь ш е
в с е г о . В р а з в и т ы х г о р о д а х И т а л и и — Генуе,
Милане, Ф л о р е н ц и и , Венеции — ш и р о к о раз¬
вивается шелковое ткачество, изготовление
набивных тканей.
По ф а к т у р е , п л о т н о с т и и в н е ш н е м у в и д у италь¬
янские шелковые ткани были чрезвычайно
разнообразны. Тяжелая парча с золотым или
серебряным фоном, с тонким шелковым или
б а р х а т н ы м у з о р о м ( о д и н м е т р ее в е с и л 3 кг),
о д н о ц в е т н ы е легкие ткани с атласным ф о н о м
и матовым узором, бархат — однотонный и
цветной, вышитый, расписанный, тисненый,
д в у х в о р с н ы й ( « р ы т ы й » ) . П о к а ч е с т в у италь¬
я н с к и е ткани не знали себе равных.
На итальянских шелках ранних периодов
изображаются отдельные животные, птицы,
цветы, плоды. На п р о т я ж е н и и XV и XVI вв.
в узорном ткачестве и набойке наибольшее
распространение получает гранатовый узор —
стилизованный растительный орнамент, в
основе которого лежит изображение цветка
граната. Г р а н а т о в ы й у з о р у к р а ш а л ш е л к о в ы е ,
льняные и даже хлопчатобумажные ткани
( р и с . 68). Р а с п р о с т р а н е н н ы м у з о р о м б ы л т а к ж е
узор «павлиньи перья».
Ткани изготовлялись и в других европейских
странах: Нидерландах, Германии, Испании,
Франции. Крупными центрами ткачества были
н и д е р л а н д с к и е г о р о д а Б р ю г г е , У т р е х т , кото¬
рые славились набивными льняными тканями
и тиснеными бархатами, и немецкие города
в Рейнской области, также производившие
набивные льняные ткани; Кроме тканого узора
и набойки, в украшении бархатных и шелковых
тканей широко применялась вышивка рисунков
в виде золотых листиков, колец, кружков
с рельефным изображением львов, драконов,
птиц, вышивка ж е м ч у г о м и драгоценными
камнями. Масса костюма, расшитого таким
о б р а з о м , м о г л а д о с т и г а т ь 2 5 — 4 0 кг. С XV —
X V I в в . в Италии, Ф р а н ц и и , а з а т е м и в д р у г и х
е в р о п е й с к и х с т р а н а х д л я в е р х н е й о д е ж д ы пе¬ их парчой, бархатом, плотным шелком. Лен
рестают применять льняные ткани, заменяя с т а н о в и т с я н е з а м е н и м ы м м а т е р и а л о м в изготов¬
л е н и и н и ж н и х о д е ж д , о д н а к о его м а т о в а я и л и
* 3 а х а р ж е в с к а я Р. В. К о с т ю м для с ц е н ы . М., 1973, б л е с т я щ а я ф а к т у р а , б е л и з н а , п р о д о л ж а ю т иг¬
с. 80-81. рать большую декоративную роль в костюме
46
( в н а ч а л е н и ж н и е л ь н я н ы е о д е ж д ы просматри¬
вались в в ы р е з е п р о й м , г о р л о в и н ы , з а с т е ж к и -
шнуровки, а затем в декоративных разрезах
в е р х н и х о д е ж д ) . С XV в. в Е в р о п е п о я в л я е т с я
к р у ж е в о в в и д е к р а я , с о с т о я щ е г о из м а л е н ь к и х
петелек из золотой нити. Комбинации этих
петелек создавали сложные геометрические
узоры (рис. 69). Рисунки для изготовления
ш и т ы х и п л е т е н ы х к р у ж е в н а ч и н а ю т издавать¬
ся в с п е ц и а л ь н ы х с б о р н и к а х в И т а л и и и д р у г и х
странах Европы.
ИТАЛЬЯНСКИЙ КОСТЮМ
К э п о х е В о з р о ж д е н и я о т н о с и т с я р а с ц в е т италь¬
я н с к и х г о р о д о в - п о р т о в Г е н у и и В е н е ц и и , раз¬
богатевших во времена крестовых походов,
Ф л о р е н ц и и и Милана — к р у п н ы х ц е н т р о в про¬
и з в о д с т в а ш е л к а . И с п ы т ы в а я д о с и х п о р значи¬
т е л ь н о е к у л ь т у р н о е в л и я н и е Ф р а н ц и и , Визан¬
тии, стран Востока, Италия с XV в. сама
с т а н о в и т с я з а к о н о д а т е л е м м о д ы с р е д и евро¬
пейских стран. 70
В создании итальянской моды принимали
у ч а с т и е к р у п н е й ш и е х у д о ж н и к и , к о т о р ы е рас¬
п и с ы в а л и т к а н и , с о з д а в а л и ю в е л и р н ы е укра¬
шения, узоры д л я кружев (Бенвенуто Челлини,
Чезаре Веччелио и др.).
Ш и р о к и й , п р и з е м и с т ы й с и л у э т к о с т ю м а , стрем¬
ление к б о л ь ш и м о б ъ е м а м , у с т о й ч и в ы е пропор¬
ции обнаруживают связь с горизонтальными
" л и н и я м и а р х и т е к т у р ы и п р и к л а д н о г о искус¬
ства э п о х и , п о м о г а ю т в о с с о з д а т ь э с т е т и ч е с к и й
идеал красоты человека.
Мужской костюм
Г л а в н о й з а к о н о д а т е л ь н и ц е й м о д ы в XV в. б ы л а
Ф л о р е н ц и я , в X V I в. — В е н е ц и я .
В к о с т ю м е ф л о р е н т и й ц а XV в. с о х р а н я е т с я
прилегающий силуэт французской готики.
Однако одежда не имела утрированных форм,
о т л и ч а л а с ь у д о б с т в о м и х у д о ж е с т в е н н ы м вку¬
с о м . О б у в ь и м е л а о к р у г л у ю н о с о ч н у ю часть.
Основными видами мужской одежды были:
полотняная рубашка различных цветов; узкий,
о б л е г а ю щ и й ф и г у р у ж и л е т с н е б о л ь ш и м стоя¬
ч и м в о р о т н и к о м и п р и к р е п л я е м ы м и различны¬
ми способами (шнуровкой, пришиванием)
съемными рукавами; короткие полотняные
н и ж н и е ш т а н ы п о т и п у с р е д н е в е к о в ы х фран¬
цузских и узкие верхние штаны-чулки, которые няя одежда пожилого горожанина, даже если
п р и к р е п л я л и с ь т е с ь м о й к жилету (рис. 70). он не занимал никакой выборной должности,
В е р х н е й о д е ж д о й с л у ж и л к о р о т к и й п л а щ , вы¬ б ы л а о б я з а т е л ь н о д л и н н о й , ш и р о к о й и прида¬
к р о е н н ы й по ф о р м е круга, или накладная вала его в н е ш н о с т и о т п е ч а т о к с т е п е н н о с т и
ш и р о к а я и к о р о т к а я о д е ж д а с д л и н н ы м и широ¬ и важности»*.
к и м и к о л о к о л о о б р а з н ы м и р у к а в а м и , отделанны¬ В ф л о р е н т и й с к о м м у ж с к о м к о с т ю м е XV в.
ми м е х о м к у н и ц ы — догалйне ( р и с . 71). п р и м е н я л и с ь яркие цвета, контрастные соче-
Д л и н а о д е ж д ы о п р е д е л я л а с ь в о з р а с т о м и об¬
щественным положением флорентийца. «Верх-
*Мерцалова М. Н. История костюма. М., 1972, с. 4 1 .
46
тания, вышивка, меховая опушка, обилие э т о п р и д а е т б о л ь ш у ю х у д о ж е с т в е н н у ю выра¬
д р а п и р о в к и , к о т о р а я п р и д а в а л а о д е ж д е боль¬ зительность фигуре итальянца конца XV —
ш у ю пластичность. Характерным б ы л также н а ч а л а X V I в. К у л ь т р о с к о ш и , б о г а т с т в о и
г л у б о к и й к в а д р а т н ы й в ы р е з г о р л о в и н ы , кото¬ великолепие становятся характерной чертой
рый отделывали нагрудными вставками из Венеции этого периода.
тонкой белой ткани, украшенной вышивкой. Мужской костюм дополняла удобная мягкая
Преобладающими в композиции костюма были кожаная обувь с широкими носами («медвежья
горизонтальные линии, которые придавали лапа») на л е в у ю и п р а в у ю ногу отдельно.
фигуре зрительную устойчивость, а в сочетании Головные уборы были очень разнообразной
с ж и в о п и с н ы м и д р а п и р о в к а м и — величествен¬ ф о р м ы : низкие шляпы, береты, фески.
ную простоту. Особенно возросло их значение К э т о м у же в р е м е н и о т н о с и т с я п о я в л е н и е пер¬
в о д е ж д е В е н е ц и и XVI в. в о й в я з а л ь н о й м а ш и н ы и ее п р о д у к ц и и —
П о с л е з а в о е в а н и я Ф л о р е н ц и и И с п а н и е й италь¬ трикотажных шелковых чулок.
янская м о д а испытывает влияние испанцев.
Т о л ь к о В е н е ц и я , с о х р а н и в ш а я с в о ю независи¬ Женский костюм
мость, продолжает диктовать свой вкус и
Флорентийская женская одежда XV в. имела
формы в одежде.
м я г к и е , п о д ч е р к и в а ю щ и е ф и г у р у л и н и и , есте¬
В м у ж с к о м костюме Венеции значительно реже ственные пропорции или некоторое повышение
п р и б е г а ю т к п е с т р ы м и я р к и м т к а н я м , укра¬ л и н и и т а л и и с п е р е д и , ч т о с о х р а н я л о средне¬
шениям драгоценностями. Темные бархатные вековые традиции.
о д е ж д ы р а с ш и р я ю т с я в о б ъ е м е за с ч е т кон¬
И т а л ь я н к и н о с и л и н и ж н е е платье котт и верх¬
с т р у к т и в н о - д е к о р а т и в н о г о р е ш е н и я : спущен¬
н е е — симару. По п о к р о ю к о т т — о б ы ч н о
н о г о п л е ч а , н и з к о й г л у б о к о й п р о й м ы , широ¬
отрезное в талии с прилегающим лифом и
к о г о , к н и з у с у ж е н н о г о р у к а в а , ш и р о к о й сбор¬
широкой, заложенной крупными складками
чатой или буфированной баски, отрезной по
ю б к о й . Л и ф и м е л д е к о л ь т е — с п е р е д и квадрат¬
талии. Искусная в ы щ и в к а или отделка д о р о г и м
ное, сзади удлиненное. Рукава, так же как и
м е х о м о с о б е н н о о т ч е т л и в о в ы д е л я е т с я н а тем¬
в мужской одежде, присоединялись к платью
н о м ф о н е бархата (рис. 72). О д е ж д а этого
р а з л и ч н ы м и с п о с о б а м и ( р и с . 73).
периода отличается большим разнообразием,
С и м а р а с о с т о я л а и з т р е х частей: у д л и н е н н о й
обусловливающимся возрастными, сословными
свободной спинки, заложенной от горловины
и и м у щ е с т в е н н ы м и п р и з н а к а м и . Но б о л ь ш и е
спинки складками, и более коротких полочек.
объемы, пышные формы, применение тяжелых
П о б о к а м с и м а р а н е с ш и в а л а с ь и т о л ь к о спе¬
б о г а т ы х т к а н е й , в ы р а з и т е л ь н о й о т д е л к и явля¬
реди придерживалась п о я с о м на талии. Такой
ются о б щ е й ч е р т о й костюма XVI в.
п о к р о й п о з в о л я л д р а п и р о в а т ь с и м а р у в раз¬
В этот период в итальянском костюме, как в
л и ч н ы х в а р и а н т а х (рис. 74).
мужском, так и в женском, появляется рубашка
В к о с т ю м е в е н е ц и а н о к X V I в. намечается
из тонкого белого льняного полотна, которая
определенный отход от ясности композиции
служит б е л ь е м и в то же в р е м я я в л я е т с я
и строгой красоты линий флорентийского
частью декоративного решения костюма: в
вырезе горловины, в прорезах рукавов на
плече и локте, в застежке-шнуровке верхней
о д е ж д ы ее б е л ы й ц в е т и м н о г о ч и с л е н н ы е мяг¬
кие с б о р к и с о з д а ю т я р к о е к о н т р а с т н о е соче¬
т а н и е с в е р х н е й о д е ж д о й . По г о р л о в и н е т а к а я
рубашка обычно имела вздержку или р ю ш .
В о в т о р о й п о л о в и н е X V I в . н а о д е ж д е появля¬
ются продолговатые декоративные разрезы,
расположенные по всей поверхности ткани.
Р а з р е з ы о т д е л ы в а ю т ц в е т н о й т к а н ь ю и л и об¬
шивают через край цветной нитью. Вначале
сквозь них просвечивает белая рубашка, затем
их начинают закреплять подкладкой другого
ц в е т а , ч т о с о з д а е т с о в е р ш е н н о н о в у ю , живо¬
писную фактуру костюма в новой цветовой
гамме. Колористическое решение костюма,
п ы ш н о с т ь его ф о р м ( б у ф и р о в а н н ы е р у к а в а
и б а с к и , ш и р о к и е , т и п а ш а л и , о т л о ж н ы е бар¬
х а т н ы е и л и м е х о в ы е в о р о т н и к и ) , о б щ е е увели¬
ч е н и е о б ъ е м а , и г р а с в е т о т е н и в складках, юве¬
лирные у к р а ш е н и я — цепи, п е р с т н и — все
47
платья, стре мление к р о с к о ш и , п ы ш н о с т и ИСПАНСКИЙ КОСТЮМ
форм, что находится в непосредственной связи На ф о р м у испанского костюма, как и всей
с эстетическим идеалом красоты того времени.
культуры и искусства И с п а н и и XV — X V I вв.,
В е л и ч а в у ю п ы ш н о с т ь и о к р у г л о с т ь ф о р м под¬
оказывали влияние многие исторические и
черкивают широким вырезом облегающего
о б щ е с т в е н н ы е ф а к т о р ы . С р е д и них н е о б х о д и м о
л и ф а , ш и р о к и м и с б о р ч а т ы м и р у к а в а м и , объ
отметить идеалы воинствующего рыцарства,
емной юбкой. Силуэт фигуры приближается
п р о с л а в л я в ш и е силу, л о в к о с т ь , д о б л е с т ь , ч е с т ь ;
к п р я м о у г о л ь н и к у , в к о т о р о м о т н о ш е н и е шири¬
ар абс к ое в л а д ы ч е с т в о X I V — XV вв., под влия¬
ны плеч к ш и р и н е ю б к и б л и з к о к е д и н и ц е .
н и е м к о т о р о г о р а з в и в а л с я с т р о г и й э т и к е т ис¬
Линия талии подчеркивается на естественном
панского королевского двора; фанатичный
у р о в н е ( р и с . 75, с л е в а ) .
аскетизм католической религии.
В в е р х н е м п л а т ь е п о я в л я ю т с я к о р о т к и е и ши¬
р о к и е р у к а в а — б у ф ы , и з - п о д к о т о р ы х видне¬
ются буфированные длинные рукава нижней Мужской костюм
одежды. Форма платья также становится
п р и л е г а ю щ е й , с о т р е з н о й л и н и е й т а л и и и тя¬ В к о н ц е XV в. в Испании в о з н и к н о в ы й т и п
ж е л о й складчатой ю б к о й из бархата или парчи. европейского костюма — каркасный, который
Большое распространение получает иссеченная носят и мужчины и женщины.
т к а н ь , с к в о з ь к о т о р у ю п р о с в е ч и в а ю т белоснеж¬ У мужчин гражданский костюм — верхняя
ные т о н к и е с б о р ч а т ы е р у б а ш к и . Сочетание куртка и штаны — простегивается с ватой,
красных, зеленых, синих тяжелых шелков конским волосом, набивается сеном, опилками.
с золотом парчи и белизной рубашки создает Гладкая или узорчатая р а с ш и т а я драгоценно¬
прекрасное живописное решение итальянского с т я м и т к а н ь н а т я г и в а е т с я н а в ы с т е г а н н у ю про¬
национального костюма этого времени. кладку, у т р а ч и в а я п л а с т и ч н о с т ь , п о д в и ж н о с т ь .
Пышный, живописный туалет венецианки К о р о т к а я куртка с о с ъ е м н о й б а с к о й уподобля¬
завершался вычурной обувью на очень высокой ется панцирю Высокий стоячий воротник
(до 55 с м ) д е р е в я н н о й п о д с т а в к е цокколи з а к а н ч и в а е т с я у з к и м б е л ы м р ю ш е м у горлови¬
(„коровьи копытца"). Деревянные подошвы и н ы . В X V I в. э т о т р ю ш н е п о м е р н о у в е л и ч и в а ю т ,
верх туфель обтягивались сафьяном, шелком п р е в р а щ а я в г р о м а д н у ю б е л у ю фрезу, застав¬
или р а с ш и т ы м бархатом (рис. 75, справа). л я ю щ у ю д е р ж а т ь г о л о в у п о с т о я н н о откину¬
Головные уборы итальянок — чепцы, мягкие той назад (рис. 76). Такие в о р о т н и к и б ы л и
ш л я п ы , т ю р б а н ы . П р и ч е с к и — г л а д к и е , низ¬ о ч е н ь д о р о г и , с т о и л и и н о г д а д о р о ж е всего ко¬
к и е , у к р а ш е н н ы е ж е м ч у г о м , в у а л я м и , лента¬
стюма.
ми, цветами.
Поверх плотных о б т я г и в а ю щ и х ногу трико
надевались такие же н е п о д в и ж н ы е , как куртка,
В к а ч е с т в е о т д е л к и п р и м е н я л и к р у ж е в о , кото¬
шарообразные штаны, состоящие из отдельных
р ы м у к р а ш а л и в о р о т н и к , п е р ч а т к и , п о я с , чул¬
половинок (рис. 7 7 ) .
ки. П о я в л я е т с я н о в ы й в и д д о п о л н е н и я к одеж¬
д е — ш е л к о в а я м у ф т а н а меху, у к р а ш е н н а я Ц в е т о в о е р е ш е н и е к о с т ю м а д о XVI в . преиму¬
лентами, кистями, различными безделушками. щ е с т в е н н о с в е т л о е , с X V I в. о ф и ц и а л ь н ы м в
костюме придворного становится черный цвет.
В украшении костюма ш и р о к о используются
декоративные разрезы ткани.
Верхней мужской одеждой служит плащ, часто
подбитый мехом, короткий, в виде мантии или
с рукавами.
Женский костюм
Костюм горожан
С п о я в л е н и е м к а р к а с н о г о к о с т ю м а р е з к о воз¬
р о с л а с о с л о в н а я р а з н и ц а в о д е ж д е . В повсед¬
невной одежде горожан полностью отсутствуют
жесткость и схематизм костюма феодальной
знати. Мужчины носят мягкие неширокие
ш т а н ы до к о л е н е й и к у р т к и с н а п л е ч н ы м и
валиками, опоясанные широким кушаком,
плащ.
Ж е н с к и й н а р о д н ы й к о с т ю м состоял
и з р у б а ш к и , ш н у р о в а н н о г о к о р с а ж а , укорочен¬
ной сборчатой юбки, дополненной передником.
О д е ж д о й для улицы у испанок всех сословий
с л у ж и л и мантилья ( п о к р ы в а л о из ч е р н о й и л и
б е л о й т о н к о й ткани) и к р у ж е в а — б е з у с л о в н о е
заимствование из арабской одежды.
49
ФРАНЦУЗСКИЙ К О С Т Ю М прилегающего силуэта. Рукав верхнего
платья — к о р о т к и й п ы ш н ы й б у ф , из-под н е г о —
К о с т ю м Франции XV — XVI вв. испытывал буфированный рукав нижнего котт.
влияние, с одной стороны, итальянского, с И т а л ь я н с к и м з а и м с т в о в а н и е м я в л я ю т с я полу¬
д р у г о й — и с п а н с к о г о к о с т ю м а . В XV в. п р и маски, которые становятся условием приличия
дворе короля Франциска I работают Леонардо у знатных дам.
да В и н ч и , Б е н в е н у т о Ч е л л и н и и д р у г и е италь¬ Г о л о в н ы е у б о р ы и п р и ч е с к и у т р а ч и в а ю т про¬
я н с к и е х у д о ж н и к и . Ф р а н ц у з с к а я г о т и к а от¬ с т о т у и т а л ь я н с к и х , с т р о г о с т ь и с п а н с к и х , ста¬
с т у п а е т п о д в л и я н и е м и т а л ь я н с к и х художе¬ н о в я т с я б о л е е в ы с о к и м и , с л о ж н ы м и и изыс¬
ственных вкусов. Но неудачные войны Италии канными.
с Испанией и возрастающее влияние последней
в Е в р о п е т а к ж е о к а з ы в а ю т с в о е д е й с т в и е на
ф р а н ц у з с к у ю культуру. Н а ф р а н ц у з с к о й п о ч в е
оба влияния давали интересные национальные
формы в костюме.
Французский м у ж с к о й к о с т ю м состоял
из белой полотняной рубашки, пурпуана из
ш е л к а , б а р х а т а и л и п а р ч и , о т д е л а н н о г о вышив¬
кой, разрезами, п р я ж к а м и , пуговицами, чулок,
шоссов и в е р х н е й с в о б о д н о й и к о р о т к о й о д е ж -
д ы (рис. 79). Э т о т к о с т ю м б ы л п о д ч е р к н у т о
декоративен, многокрасочен, сочетал различные
фактуру и цвет тканей. Преобладающей была
в ы с в е т л е н н а я ц в е т о в а я г а м м а : г о л у б ы е , зеле¬
ные, белые, розовые тона. Обилие в ы ш и в к и
и м н о г о ч и с л е н н ы е ю в е л и р н ы е у к р а ш е н и я со¬
четались с о б щ е й х у д о ж е с т в е н н о й к о м п о з и ц и е й
костюма.
На о с н о в е и с п а н с к и х в а р и а н т о в во ф р а н ц у з с к о м
м у ж с к о м к о с т ю м е в о з н и к а ю т с л о ж н ы е и мно¬
г о о б р а з н ы е ф о р м ы п о к р о я , н о испанские ф о р м ы
звучат здесь более мягко, непринужденно,
элегантно.
Т а к о е ж е р а з в и т и е х а р а к т е р н о д л я француз¬
ского ж е н с к о г о к о с т ю м а . Однако фран¬
цузское понимание ж е н с к о й красоты резко
о т л и ч а л о с ь и от и т а л ь я н с к о г о , и от и с п а н с к о г о .
Пышность полнотелых итальянок, худощавость
и ч о п о р н о с т ь и с п а н о к о д и н а к о в о не удовлетво¬
р я л и и з ы с к а н н ы й в к у с ф р а н ц у ж е н о к . И , ис¬
пользуя жесткую ф о р м у каркасного костюма
п и р а м и д а л ь н о г о силуэта, о н и с о з д а ю т с в о и
пропорции и цветовое решение.
В с т и х а х ф р а н ц у з с к о г о п о э т а X V I в. описыва¬
ется ю н а я п а р и ж а н к а в г о л у б о м к о р с е т е , зашну¬
р о в а н н о м ж е л т о й т е с ь м о й , с з е л е н ы м и манже¬
тами на рукавах. Под ним белая рубашка,
а с в е р х у п л а т ь е из п а р ч и , ш и р о к о е и распаш¬
ное с п е р е д и , п о я с с к и с т о ч к а м и , ч е п ч и к , ч е р н ы е
т у ф л и . Э т о о п и с а н и е с в и д е т е л ь с т в у е т о при¬
с т р а с т и и ф р а н ц у ж е н о к к я р к и м ц в е т а м и рез¬
ким сочетаниям.
Узкий и жесткий лиф французского котт имеет
остроугольную удлиненную форму .спереди,
г л у б о к о е д е к о л ь т е , ч а с т о у к р а ш е н н о е вееро¬
образным жестким кружевным воротником,
и ш и р о к у ю экстравагантную юбку на каркасе
( р и с . 80). С в е р х у н а д е в а е т с я роб — в е р х н е е
платье и з п а р ч и , р а с п а ш н о е с п е р е д и , также
50
НЕМЕЦКИЙ КОСТЮМ
К о с т ю м в Г е р м а н и и в XV в. е щ е с в я з а н по
ф о р м е со с р е д н е в е к о в ы м и л и н и я м и , и в X V I
столетии наряду с появлением новых форм
о д е ж д ы еще долго будут оставаться старые,
средневековые формы.
В мужской одежде появляются ш и р о к и е
к о р о т к и е о д е ж д ы с ш и р о к и м и р у к а в а м и с под¬
ч е р к н у т о г о р и з о н т а л ь н ы м и л и н и я м и компо¬
зиции.
В соотношении объемов ж е н с к о й о д е ж ¬
д ы не было х а р а к т е р н о г о для э т о й э п о х и
стремления силуэта к горизонтали. Узкий лиф
платья, как и в средневековье, обтягивает
ф и г у р у , п о в т о р я я е е ф о р м ы . Г л у б о к о е деколь¬
те с п е р е д и о т к р ы в а е т р у б а ш к у . Ш и р о к о рас¬
п р о с т р а н е н ы ш н у р о в к а , б у ф и р о в а н н ы е ру¬
к а в а (рис. 81).
Большое влияние на немецкий костюм оказала
ф о р м а ландскнехтов — солдат наемной армии,
к о с т ю м к о т о р ы х б ы л к р а й н е в ы ч у р н ы м , пест¬
рым, кричащим. Их трофейная одежда обычно
прорезалась в местах плечевых, локтевых и
к о л е н н ы х с г и б о в д л я у д о б с т в а д в и ж е н и я . Ще¬
голи того времени использовали эти прорезы
как декоративное средство украшения костюма.
Отсюда дробность форм, перегруженность
о т д е л к и в в и д е м н о г о ч и с л е н н ы х п о л о с , раз¬
р е з о в , П р и м е н е н и е л о с к у т о в р а з н о г о цвета,
с о х р а н е н и е м о д ы м и п а р т и в н е м е ц к о м костю¬
ме XVI в.
АНГЛИЙСКИЙ КОСТЮМ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ МОДЫ
Ч а с т ы е п у т е ш е с т в и я , р а з в и т и е т о р г о в л и , куль¬
турные связи между странами способствовали
у с и л е н н о м у в з а и м о в л и я н и ю в искусстве, заим¬
ствованию в н е ш н и х ф о р м быта.
В сближении форм костюма европейских стран
эпохи Возрождения большое значение имело
распространение моды. Возникшая в эпоху
р а з в и т о г о с р е д н е в е к о в ь я м о д а к а к кратковре¬
менное господство определенных ф о р м в рамках
о б щ е г о х у д о ж е с т в е н н о г о с т и л я н а ч и н а е т рас¬
пространяться в разных ф о р м а х не только
в н у т р и с т р а н ы , но и за ее п р е д е л а м и .
Первыми предшественниками современных
рисунков мод являются портреты знати, на
которых подробно выписываются мельчайшие
д е т а л и о д е ж д ы . А в с т р и й с к и й д и п л о м а т Зиг¬
мунд Герберштейн, служивший при дворах
многих стран, в том числе и в России, издает
в 1 5 6 0 г. в В е н е а в т о б и о г р а ф и ю , с о п р о в о ж д а я
ее с в о и м и п о р т р е т а м и в п о л ь с к о м , и с п а н с к о м ,
русском и турецком костюмах.
В Аугсбурге купцы Ш в а р ц ы (отец и сын)
заказывают свои акварельные портреты во
в с е х к о с т ю м а х , к о т о р ы е о н и н о с и л и н а протя¬
ж е н и и в с е й ж и з н и . Все с о б р а н и е с о с т о и т и з
140 р и с у н к о в .
В П а р и ж е в 1 5 6 2 г. и з д а ю т с я р и с у н к и нацио¬
нальных костюмов народов мира.
Н е о б х о д и м ы й о б ъ е м на выпуклость груди соз¬ В Италии Чезаре Вечеллио издает сборник
д а е т с я п л а в н о й л и н и е й в е р х н е й ч а с т и лифа, моделей для кружев, которым пользуются
проходящей через центр груди к середине н а б о й щ и к и т к а н е й в о в с е х е в р о п е й с к и х стра¬
переда на линии талии. нах.
Средний ш о в спинки выше линии талии имеет Наличие разнообразных ф о р м распространения
б о л ь ш о й прогиб, который вместе с отрезной м о д ы п о м о г а е т у с и л е н и ю в л и я н и я и заимство¬
талией спинки обеспечивает наиболее полное ванию костюмов различных народов; мода
прилегание в э т о й части изделия и, к р о м е постепенно приобретает интернациональные
того, акцентирует высокое положение линии черты.
талии в силуэте. П о э т о м у п о в о д у ф р а н ц у з с к и й писатель X V I в .
Подкроенная овально линия проймы имеет Р а б л е п и ш е т , ч т о ш л я п ы ф р а н ц у ж е н о к фран¬
б о л ь ш о й припуск на свободу по глубине и ц у з с к и е т о л ь к о з и м о й , в е с н о й о н и у ж е испан¬
ш и р и н е . Нестабильное с о е д и н е н и е с р у к а в о м ские, летом — итальянские.
п о с р е д с т в о м ш н у р о в к и и л и д р у г о г о декоратив¬
ного способа не требует соответствия оката
рукава длине проймы. Большая щель между
52
Глава 3 французская архитектура Версаля и Лувра.
Роскошные дворцы, виллы, церкви XVII в.
К О С Т Ю М XVII В. с обилием многоцветных архитектурных и
скульптурных украшений, с зеркальными
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРИОДА с т е н а м и и п о т о л к а м и - с в о д а м и , т я ж е л а я вели¬
чественная мебель из ч е р н о г о и красного
X V I I в. — э т о п о л н ы й п р о т и в о р е ч и й и б о р ь б ы
дерева, инкрустированная серебром и бронзой,
переходный период, завершивший историю
создавали определенный фон для человека,
европейского феодализма и открывший новые
о б р а з у я е д и н о е ц е л о е с его о б л и к о м , к о с т ю м о м ,
капиталистические отношения. Экономическое
манерой поведения.
и политическое развитие европейских стран
Б о л ь ш о е в л и я н и е н а ф о р м ы п р и д в о р н о г о быта,
п р о т е к а л о н е р а в н о м е р н о . К р у п н е й ш е й коло¬
в н е ш н и й о б л и к и к о с т ю м ч е л о в е к а о к а з а л худо¬
н и а л ь н о й и т о р г о в о й д е р ж а в о й Е в р о п ы стано¬
ж е с т в е н н ы й с т и л ь к л а с с и ц и з м , к о т о р ы й наря¬
вится Г о л л а н д и я . О д н а к о к к о н ц у XVII в.
ду со стилем барокко характеризует сложное,
о н а уступает п е р в е н с т в о А н г л и и и Ф р а н ц и и .
противоречивое и многогранное искусство
Г л у б о к и й э к о н о м и ч е с к и й и п о л и т и ч е с к и й кри¬
XVII в. О с н о в н ы е его п р и н ц и п ы связывали
зис о х в а т ы в а е т И с п а н и ю и И т а л и ю .
идеалы красоты, истины, добра с разумом,
Старый отживающий феодальный мир борется
закономерностью, логической четкостью.
с новыми капиталистическими отношениями
В искусстве э т о н а ш л о в ы р а ж е н и е в геометрич¬
с п о м о щ ь ю абсолютизма — неограниченной
н о с т и л и н и й и ф о р м , ч е т к о с т и о б ъ е м о в , в ко¬
королевской монархии, религии, идеализма.
стюме — в дальнейшем совершенствовании
Х у д о ж е с т в е н н а я к у л ь т у р а X V I I в . характери¬
ж е с т к о й к а р к а с н о й ф о р м ы , п о д ч и н е н и и чело¬
зуется появлением и расцветом национальных
веческой фигуры стандартной схеме объемов
художественных школ Италии, Фландрии,
и п р о п о р ц и й , о п р е д е л е н н о й я с н о с т и и целе¬
Испании, Франции, Голландии, отразивших
сообразности конструкции.
особенности исторического развития, характера
общественной жизни, местных условий. Вместе Влияние классицизма в костюме особенно
с т е м для искусства этого времени характерен п р о я в л я е т с я во Ф р а н ц и и — на р о д и н е этого
о б щ и й х у д о ж е с т в е н н ы й с т и л ь б а р о к к о (барок¬ с т и л я и в Англии. К а к в а р х и т е к т у р е и изо¬
к о в п е р е в о д е н а и т а л ь я н с к и й я з ы к - - стран¬ бразительном искусстве, элементы барокко и
н ы й , в ы ч у р н ы й ) , п р и ш е д ш и й н а с м е н у ис¬ классицизма, несмотря на противоречивость,
кусству Возрождения. о р г а н и ч е с к и с о ч е т а ю т с я в к о с т ю м е XVII в.
В XVII в. п р о и з в о д с т в о т к а н е й н а ч и н а е т при
обретать промышленный характер. Вместе с
тем в о з р а с т а е т их р а з н о о б р а з и е по в о л о к н и с т о
му составу, методам отделки, фактуре, орнамен
тации.
В ы с о к и й расцвет п е р е ж и в а е т ш е л к о в о е и шер
с т я н о е ткачество во Ф р а н ц и и и Италии, про
и з в о д с т в о н а б и в н ы х т к а н е й в Англии, Голлан
дии, Германии и Швейцарии. Бархат, парча,
атлас, пан, дама, тафта, ратин, сукно, бюраль,
камелот, крепадин, муар, б р о к а т е л ь — это
лишь отдельные наименования различающихся
п о фактуре, п л о т н о с т и , н а з н а ч е н и ю ш е р с т я н ы х
и ш е л к о в ы х т к а н е й . По цвету наряду с исполь¬
з о в а н и е м ярких, светлых, ч и с т ы х т о н о в возни¬
кает интерес к н е ж н ы м п о л у т о н а м и ахрома¬
т и ч е с к и м цветам — серому, белому, черному,
которые подчеркивались цветовым контрастом
в а н с а м б л е ( н а п р и м е р , серый верх, о г н е н н о -
красная подкладка).
В о т д е л к е т к а н е й б о л ь ш у ю р о л ь и г р а л а золо¬
тая и серебряная нить.
Орнаментация ткани находится под прямым
в о з д е й с т в и е м стиля б а р о к к о . К р у п н ы е декора¬
т и в н ы е ц в е т ы п р и ч у д л и в ы х о ч е р т а н и й , орна¬
ментальные завитки, листья аканта, плоды
граната и виноградные гроздья, р о м б о в и д н а я
сетка с розетками (так называемый трельяж) —
основные рисунки тканей того времени (рис.
85).
Для менее д о р о г и х н а б и в н ы х тканей характерно
влияние восточных индийских ситцев с ярким
декоративным узором стилизованных цветов,
б у к е т о в , . в а з , п т и ц , м е л к и х р а с т и т е л ь н ы х за¬
в и т к о в (рис. 8 6 ) .
В к о н ц е в е к а п о я в л я ю т с я п о л о с а т ы е и клетча¬
тые т к а н и .
Широко распространены кружево, гипюр,
плетеные узоры которого напоминают набивные
и тканые рисунки.
РАЗВИТИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ
И КОНСТРУИРОВАНИЯ
Каркасный костюм, возникший в Испании в
XVI в., п о д в л и я н и е м стиля б а р о к к о с т а н о в и т с я
еще б о л е е ж е с т к и м , з а к л ю ч а я фигуру в отвле¬
ченную схему о б ъ е м о в и п р о п о р ц и й . Его ф о р м ы
становятся декоративно-монументальными,
а ж и в о п и с н о е р е ш е н и е п р е в р а щ а е т его в п о т о к
света, теней и я р к и х пятен.
О б и л и е т к а н е й , кружев, лент и д р у г и х о т д е л о к
г о в о р и т о з н а ч и т е л ь н о м п р е о б л а д а н и и декора¬
т и в н о г о р е ш е н и я к о с т ю м а над к о н с т р у к т и в н ы м .
Тем не менее м о ж н о заметить интересные ч е р т ы
развития конструирования и моделирования
одежды, особенно в первой п о л о в и н е века.
Модельеры и портные находят удивительно
т о ч н о е конструктивное решение к о с т ю м а для
54
С л о ж н ы й к р о й с о б и л и е м в е р т и к а л ь н ы х раз¬
р е з н ы х л и н и й , с о з д а ю щ и х п р и л е г а ю щ и й си¬
луэт изделия, характерен и для мужского
87 к о с т ю м а XVII в. (рис. 88). Как п о л о ч к а , так
и спинка английского дублета имеют отрезной
б о ч о к с п р о г и б о м на талии, с н е з н а ч и т е л ь н ы м
р а с ш и р е н и е м к н и з у . Г л у б о к и й р а с т в о р плече¬
в о й вытачки- обеспечивает плотное облегание
и з д е л и я по п л е ч а м и груди. Р у к а в с н е в ы с о к и м
окатом имеет прямую форму и одинаковую
ш и р и н у п о в с е й д л и н е . Внизу о н с о б и р а е т с я
манжетой.
КОСТЮМ ФРАНЦИИ
Мужской костюм
п р и д а н и я ф и г у р е о п р е д е л е н н о й с х е м ы с помо¬
щ ь ю зрительных иллюзий. Основной ассортимент мужской одежды этого
В ж е н с к о м к о с т ю м е ц е н т р о м к о м п о з и ц и и явля¬ периода м о ж н о считать установившимся еще
ется т а л и я , к о т о р а я к а к б ы с о е д и н я е т в е р ш и н ы с X V I в. — э т о б е л ь е ( р у б а ш к а , н и ж н и е шта¬
д в у х т р е у г о л ь н и к о в . Ш и р о к о е о с н о в а н и е мень¬ ны), штаны, куртка, верхняя одежда (плащ,
шего треугольника — в области плечевого кафтан), головные уборы, обувь. Силуэт,
пояса, большего — по линии низа изделия. форма, детали, дополнения на протяжении
П о з а к о н у к о н т р а с т а о б е э т и д о с т а т о ч н о широ¬ периода менялись несколько раз.
кие с т о р о н ы з р и т е л ь н о с у ж а ю т т а л и ю . Обле¬ В н а ч а л е в е к а м у ж с к а я р у б а ш к а б ы л а одно¬
г а ю щ и й л и ф д е л и т с я в е р т и к а л ь н ы м и рельефа¬ временно бельем и частью верхней одежды.
ми, с у ж а ю щ и м и с я к линии талии (рис. 87). Во второй половине столетия количество руба-
55
шек увеличивается, появляются нижняя узкая
и в е р х н я я ш и р о к а я из т о н к о г о б е л о г о п о л о т н а .
Застежку верхней рубашки спереди и широкие
манжеты ее рукавов обшивают кружевом или
рюшем.
Верхние куртки р а з н о о б р а з н ы по ф о р м е и
отделке. В начале периода это к о р о т к и й пур-
пуан м я г к о й п р и л е г а ю щ е й ф о р м ы , расширен¬
н ы й к н и з у . С в е р х у о н з а с т е г и в а л с я н а несколь¬
к о п у г о в и ц , книзу п о л ы р а с х о д и л и с ь . С л о ж н ы е
в о р о т н и к и — ф р е з ы з а м е н я ю т б о л ь ш и м отлож¬
н ы м в о р о т н и к о м и з т о н к о г о белого п о л о т н а ,
отделанным кружевом. Так же отделывают
манжеты рукавов. Пурпуан обильно украшают
пуговицами, разрезами на рукавах, галуном
по борту и линии п р о й м ы , бантами. Под пур-
пуан н а р у б а ш к у ч а с т о н а д е в а ю т о д е ж д у т и п а
ж и л е т а . Ц в е т о в о е с о ч е т а н и е о д е ж д я р к о е , конт¬
р а с т н о е (рис. 89).
В 50 — 60-х г о д а х п у р п у а н з а м е н я ю т к о р о т к о й
с в о б о д н о й к у р т о ч к о й с к о р о т к и м и , до локтей,
рукавами. Этот период был связан с правлением
м а л о л е т н е г о Л ю д о в и к а X I V , и в о д е ж д е муж¬
чин господствует полудетский облик (рис. 90).
В к о н ц е века п о я в л я е т с я н о в ы й вид п р и д в о р н о й
о д е ж д ы жюстокор, п о к р о й которого и сам
термин заимствованы из военной форменной
одежды. Жюстокор был костюмом короля и
высшей знати. Это одежда прилегающего,
р а с ш и р е н н о г о книзу с и л у э т а с п о я с о м - ш а р ф о м
н а л и н и и т а л и и , д л и н о й д о к о л е н е й , с застеж¬
к о й на р я д м е л к и х п у г о в и ц и п е т л и ц и рукава¬
ми, вверху узкими, с р а с ш и р е н н ы м низом и
широкими отложными манжетами. Цветовое
решение яркое и контрастное, вышивка золотом
и с е р е б р о м . В о р о т н и к а ж ю с т о к о р не и м е л , его
з а м е н я л а м о д н а я в то в р е м я н о в и н к а — г а л с т у к
из б е л о й т к а н и с к р у ж е в н ы м и к о н ц а м и , заим¬
с т в о в а н н ы й и з к о с т ю м а к о р о л е в с к и х наемни¬
ков хорватов.
зов типа накидки или с рукавами, на я р к о й Лица — либо бритые, либо с небольшими усами
теплой подкладке. и клиновидными бородками.
Мужской костюм д о п о л н я л и шелковые или Костюм буржуа, горожан-ремесленников и
шерстяные чулки белого, голубого, красного крестьян отличался от дворянского большей
цветов с вышивкой и узором. с т а б и л ь н о с т ь ю и п р а к т и ч н о с т ь ю ф о р м ы , тем¬
О б у в ь ю с л у ж и л и сапоги с р а с т р у б а м и и отво¬ ными, тусклыми расцветками, качеством и
ротами, полузакрытые туфли с бантами, стоимостью ткани. Силуэтное же решение
пряжками, розетками, с квадратными носами костюма было в основном общим.
и чересподъемными ремнями. В плохую погоду
с в е р х у н а д е в а л и к о ж а н у ю о б у в ь б е з задни¬
ка — п р е д ш е с т в е н н и ц у н а ш и х галош — на де¬ Женский костюм
р е в я н н о й п о д о ш в е . К э т о м у ж е в р е м е н и отно¬ В о с н о в е ж е н с к о г о к о с т ю м а остается к а р к а с :
сится появление в м у ж с к о й обуви высоких к о с т я н о й к о р с е т с м е т а л л и ч е с к и м и пластин¬
каблуков. ками и юбка, надевавшиеся поверх рубашки.
Г о л о в н ы е у б о р ы — м я г к и е ш и р о к о п о л ы е шля¬ Нижнее платье котт состояло из лифа или
пы, у к р а ш е н н ы е с т р а у с о в ы м и п е р ь я м и , — по¬ корсажа и юбки. Лиф спереди имел съемную
степенно приобретают треугольную форму. вставку, законченную ' треугольным м ы с о м ,
П р и ч е с к и в н а ч а л е X V I I в. в ы п о л н я л и с ь из н и з к и й и ш и р о к и й о т л о ж н о й в о р о т н и к , отде¬
собственных длинных или полудлинных волос, ланный кружевом. Длинные рукава отличались
в к о н ц е в е к а и х з а м е н и л и о г р о м н ы е пари¬ большой ш и р и н о й вверху (баллонообразные)
ки рыжего цвета, н а п о м и н а ю щ и е львиные и заканчивались высокими манжетами, также
гривы. отделанными кружевом.
57
Верхним платьем служил ш и р о к и й распашной
роб с широкими укороченными рукавами и
высокой линией талии. Нижняя часть р о б а
б ы л а п р и с б о р е н н о й . Р о б застегивался н а петли¬
цы и п у г о в и ц ы , о с т а в л я я о т к р ы т о й весь п е р е д
н и ж н е г о котт. Ц в е т о в о е с о ч е т а н и е верхнего и
н и ж н е г о платьев о б ы ч н о р е ш а л о с ь к о н т р а с т н о
( т е м н о е и с в е т л о е ; р и с . 92).
Во второй половине века силуэт женского
к о с т ю м а р е з к о м е н я е т с я , д е к о р а т и в н о е реше¬
ние с т а н о в и т с я е щ е б о л е е к р а с о ч н ы м и обиль¬
ным. В этот период понижается линия талии
и с п о м о щ ь ю более жесткого корсета фигура
становится тоньше, изящнее. Корсаж нижнего
п л а т ь я п о в т о р я е т ф о р м у к о р с е т а и оканчивает¬
ся треугольным мысом. Рукава теряют объем
и становятся короче (до линии локтя). Внизу
о н и у к р а ш а ю т с я ш и р о к и м и к р у ж е в н ы м и обор¬
ками.
/Ш1
62
ф р а к и к ю л о т ы д е л а л и и з о д н о й т к а н и , а жи¬
лет — белый с б о г а т о й в ы ш и в к о й ц в е т н ы м
ш е л к о м . В конце века жилет и фрак стали
в ы п о л н я т ь из п о л о с а т о й т к а н и , к ю л о т ы -л из
гладкокрашеной.
В е р х н е й м у ж с к о й о д е ж д о й , п о л н о с т ь ю вытес¬
н и в ш е й п л а щ и , с т а н о в и т с я редингот прилегаю¬
щ е г о силуэта, с в ы с о к и м в о р о т н и к о м , с одно¬
б о р т н о й или д в у б о р т н о й з а с т е ж к о й , д л и н о й д о
середины икр или до щиколоток.
Основным видом отделки мужского костюма
б ы л и к р у ж е в а и п у г о в и ц ы . К р у ж е в а , разнооб¬
разные по плотности и рисунку, п р и м е н я л и с ь
д л я п ы ш н ы х ж а б о и б е л ы х г а л с т у к о в , завя¬
зывавшихся большим бантом высоко под
подбородком. Драгоценные скульптурные,
чеканные, эмалевые пуговицы украшали фрак
и кюлоты. Украшением костюма служили
также брелоки, прикрепляемые на плетеных
шнурках или цепочках к поясу кюлот.
Головные уборы — небольшие шляпы с полями,
узкими спереди и загнутыми с боков. Парики
завивали в б о к о в о й ч а с т и , с з а д и их у к л а д ы в а л и
к о с и ч к о й с б а н т о м ( р и с . 102).
Влияние стиля рококо сказалось в мужском
костюме в подчеркнуто узких объемах изделия
и р у к а в о в , в и з о г н у т ы х л и н и я х силуэта, м я г к о м
изысканном колорите и дорогих вычурных
украшениях.
Женский костюм
В первой половине века верхнее и нижнее
платье в ж е н с к о м к о с т ю м е р е ш а ю т в р а з н ы х
силуэтах: нижнее — в прилегающем, с узким
л и ф о м и ш и р о к о й юбкой на каркасной основе,
верхнее — в ш и р о к о м , со с в о б о д н о й расширен¬
н о й спинкой и слегка приталенным передом.
Со времени развитого средневековья подобное
решение различных силуэтных ф о р м в женском
ансамбле встречалось неоднократно (сюрко и
к о т т X I I I в., с и м а р а и к о т т XV в. и д р . ) ,
однако каждый период имеет свои стилевые
со с к л а д к о й Ватто. Н о в и з н а его р е ш е н и я
ч е р т ы , х у д о ж е с т в е н н ы е о с о б е н н о с т и , характер¬
п р е ж д е в с е г о в т о м , ч т о к а р к а с н а я о с н о в а ниж¬
ные п р о п о р ц и и фигуры.
ней юбки определяла ширину неотрезного
В XVIII в. п о - н о в о м у решается с в о б о д н ы й п о л и н и и т а л и и п л а т ь я . Б л а г о д а р я э т о м у верх¬
силуэт верхнего платья кунтуш, и л и платья н я я его ч а с т ь , з а л о ж е н н а я о т г о р л о в и н ы с п и н к и
63
крупными мягкими складками, приобретала
особую подвижность. Этому способствовало
также использование тканей с высокой драпи-
руемостью (шелка, бархата) и рисунком в
полоску, пересечения и и з л о м 1,1 к о т о р о г о созда¬
вали а с и м м е т р и ч н о с т ь л и н и й , и г р у с в е т о т е н и .
Динамичность и изысканное художественное
р е ш е н и е п л а т ь я с о с к л а д к о й В а т т о соответ¬
ствовали общим стилевым признакам рококо,
и н е д а р о м т а к и е платья с в я з ы в а ю т с и м е н е м
в ы д а ю щ е г о с я м а с т е р а д е к о р а т и в н ы х компо¬
з и ц и й р о к о к о Антуана Ватто, к о т о р ы й ч а с т о
изображал женские фигуры в таких платьях
( р и с . 103).
Платье к у н т у ш м о г л о б ы т ь н а к л а д н ы м и л и
распашным. Спереди оно низко открывало ш е ю
и грудь. Узкие рукава р а с ш и р я л и с ь к линии
л о к т я и о т д е л ы в а л и с ь в н и з у н е с к о л ь к и м и ряда¬
ми пышных широких кружев.
Костюм дополняли светлые шелковые чулки
с в ы ш и в к о й , т у ф л и на в ы с о к о м и з о г н у т о м каб¬
луке. Очень распространенным у к р а ш е н и е м
б ы л и б у к е т ы и с к у с с т в е н н ы х ц в е т о в , прикреп¬
л е н н ы х н а г р у д и , ч а с ы - б р е л о к н а ц е п о ч к е , рю¬
ши из кружев. Маленькая изящная прическа
обильно посыпалась пудрой.
Наиболее полным воплощением черт рококо
является женский костюм второй половины
XVIII в. В к о с т ю м е значительно у м е н ь ш а ю т с я
д е т а л и и у с л о ж н я е т с я д е к о р ( р и с . 104). Т а к о е
п л а т ь е , н а з ы в а е м о е полонез, о б и л ь н о отделы¬
валось оборками, р ю ш а м и , кружевом, цветами
и в ы п о л н я л о с ь из б о л е е т о н к и х и м я г к и х тка¬
ней с мелким узором.
Д а л ь н е й ш е е р а з в и т и е с и л у э т а ж е н с к о г о костю¬
ма в н о в ь в о з в р а щ а е т его к д в у м т р е у г о л ь н и к а м ,
соединенным в е р ш и н а м и на линии талии.
П л о т н ы й , ж е с т к и й , о ч е н ь о т к р ы т ы й л и ф платья
контрастировал с пышной непомерно раздутой
в б о к а х ю б к о й на фижмах ( к а р к а с из г и б к и х
металлических пластинок, обтянутых плотной
тканью, завязывающийся тесьмой на талии
и бедрах), создавая впечатление утонченной
х р у п к о с т и и и з я щ е с т в а ф и г у р ы . Ф о р м у тре¬
угольников повторяли очертания и отделка
л и ф а и ю б к и ( р и с . 105).
З н а ч и т е л ь н ы й и н т е р е с п р е д с т а в л я е т профиль¬
н ы й с и л у э т к о с т ю м а 70-х г о д о в б л а г о д а р я кар¬
касу н а с п и н к е н и ж е л и н и и т а л и и ( р и с . 106).
Декольте закрывают д р а п и р о в а н н ы м и легкими линий. Значительно обогащается ассортимент
шелковыми косынками, д о х о д я щ и м и иногда верхней одежды: карако (рис. 107), казакин
до подбородка. Короткие рукава заменяют ( р а с п а ш н ы е в е р х н и е к о ф т о ч к и с ш и р о к о й бас¬
узкими и длинными. к о й ) , б ы т о в а в ш и е р а н ь ш е в д о м а ш н е м ко¬
К о с т ю м п о с л е д н е г о п р е д р е в о л ю ц и о н н о г о пери¬ с т ю м е , п р и о б р е т а ю т более с т р о г у ю и у д о б н у ю
ода во Франции находится под английским ф о р м у , п р е д н а з н а ч а ю т с я д л я п р о г у л о к . Про¬
в л и я н и е м , и з него и с ч е з а ю т м н о г о ч и с л е н н ы е исходит дальнейшее разделение предметов
о т д е л к и : фалбала ( у з к а я п о л о с к а о т д е л о ч н о й о д е ж д ы по н а з н а ч е н и ю и с е з о н н о с т и .
ткани, с о б р а н н а я м е л к и м и с к л а д к а м и и м е с т а м и X V I I I в . б ы л в е к о м р а с ц в е т а ж е н с к и х при¬
б у ф и р о в а н н а я ) , г и р л я н д ы ц в е т о в , п у ф ы . В узо¬ чесок и париков. В первой половине периода
рах тканей избегают сложных, запутанных были м о д н ы н е б о л ь ш и е по о б ъ е м у головк и с
64
открытым лбом, буклями или локонами. В 7 0 — АНГЛИЙСКИЙ К О С Т Ю М
80-х г о д а х п р и ч е с к и с т а н о в я т с я ч р е з в ы ч а й н о
В к о н ц е X V I I I в. в б у р ж у а з н о й п р о м ы ш л е н ¬
сложными и высокими.
ной Англии окончательно победил английский
З н а м е н и т ы й Л е о н а р Б о л я р , п р и д в о р н ы й парик¬ н а ц и о н а л ь н ы й стиль в к о с т ю м е , з а р о д и в ш и й с я
м а х е р к о р о л е в ы М а р и и - А н т у а н е т т ы , б ы л созда¬ е щ е в X V I I в.
телем причесок, составлявших единое целое
Р о к о к о , как и б а р о к к о , п о ч т и не и м е л влияния
с г о л о в н ы м у б о р о м ; в них н а х о д и л и о т р а ж е н и е
на английский костюм, который развивался
м е ж д у н а р о д н ы е с о б ы т и я , у с п е х и в т е х н и к е . На
в традициях классицизма и романтизма. Это
р и с . 108 и з о б р а ж е н а о д н а и з т а к и х п р и ч е с о к
п р о я в л я л о с ь в с т р е м л е н и и к п р о с т о т е , практич¬
«а-ля ф р е г а т » в ы с о т о й до 35 с м , п о с в я щ е н н а я
ности, удобству, естественности линий и форм
п о б е д е ф р а н ц у з с к о г о ф р е г а т а «Ля Бэль Пуль»
( р и с . 109).
в 1778 г. над а н г л и ч а н а м и .
В м у ж с к о м костюме бархат, шелк, ат¬
Очень характерное описание прически знати,
лас з а м е н и л и ш е р с т ь ю , с у к н о м . А н г л и й с к и й
так же как ее нравов в о о б щ е , мы находим в
суконный фрак имел д в у б о р т н у ю застежку,
очерках Галины Серебряковой «Женщины
высокий стоячий воротник, более скромный
французской революции»: «Диана Полиньяк
ш е й н ы й п л а т о к , галстук. Ф р а к б ы л к о р о ч е
и принцесса Ламбаль наперебой рассказывают
французского и имел прямую, скругленную
Марии-Антуанетте пошленькие дворцовые
в н и з у л и н и ю б о р т а в п р о т и в о п о л о ж н о с т ь фран¬
цузскому, в к о т о р о м полы были резко с к о ш е н ы
в н и з у . К р о м е т о г о , п о к р о й и с и л у э т английско¬
г о ф р а к а о б е с п е ч и в а л и б о л ь ш у ю с в о б о д у дви¬
жения, не создавали сверхузких объемов.
Н а о с н о в е а н г л и й с к о г о ф р а к а п о я в и л с я редин¬
гот вначале как одежда наездников, а затем
как верхняя о д е ж д а прилегающего силуэта, с
двубортной застежкой и воротником с высокой
стойкой или с несколькими воротниками.
П р а к т и ч н о с т ь , д е л о в и т о с т ь и у д о б с т в о англий¬
ских ф о р м , с о о т в е т с т в у ю щ и х н о в о м у о б р а з у
жизни буржуа, обеспечили Англии положение
законодательницы мужских европейских мод
с к о н ц а X V I I I в. и до н а ш и х д н е й .
В ж е н с к о м к о с т ю м е п р и м е н я л и с ь легкие
светлые шелковые и хлопчатобумажные ткани,
однотонные или с мелким цветочным рисунком.
О с н о в о й к а р к а с а в к о с т ю м е б ы л и к о р с е т и фиж¬
мы. В 5 0 — 6 0 - е г о д ы п о я в л я ю т с я овальные
ф и ж м ы , к о т о р ы е н а д е в а л и п о д н и ж н ю ю юбку
на линии бедер ( с м . р и с . 105). Д л я у д о б с т в а
их д е л а л и на ш а р н и р а х , ч т о п о з в о л я л о регу¬
сплетни, пока четыре п а р и к м а х е р а вот уже лировать объем юбки, сжимая ее локтями.
ш е с т о й ч а с п о д р я д т р у д я т с я над к о р о л е в с к о й Применяли также стеганые юбки.
прической. Триста в т о р о й л о к о н на затылке В конце века ф и ж м ы исчезают и к а р к а с н о й
у п о р н о р а з в и в а е т с я , и п а р у с н а я л о д к а , водру¬ остается только . верхняя часть лифа. Поиски
женная на взбитом коке, грозит свалиться. новых ф о р м в женской одежде развиваются
Королеве надоело прикрывать лицо бумажным в направлении скромного и делового, строгого
щ и т к о м , и пудра, к о т о р о й в изобилии б ы л и костюма — юбки и жакета, напоминающего
посыпаны ее волосы, белой массой облепила мужской фрак.
л и ц о . В углу б у д у а р а суетится м а д а м Бертен,
портниха королевы, раскладывая с п о м о щ ь ю
В ассортименте женских головных уборов
десяти горничных на затканном цветами диване
б а л ь н о е п л а т ь е из т о н ч а й ш е г о к и т а й с к о г о шел¬ появляется легкая ш и р о к о п о л а я соломенная
ка и л и о н с к о г о б а р х а т а » * . ш л я п а с ш е л к о в ы м и лентами. Ее появление
связано с романтическим английским идеалом,
В к о н ц е X V I I I в. в ж е н с к о й о б у в и , представ¬ который воспевал близость к природе.
л е н н о й т у ф л я м и н а в ы с о к и х к а б л у к а х , возни¬ В английской обуви широкое распространение
кает строгая классификация цвета: черная получают мужские сапоги с отогнутыми краями
о б у в ь с ч и т а л а с ь п а р а д н о й , к о р и ч н е в а я предназ¬ на с в е т л о й п о д к л а д к е , гусарские с к о р о т к и м и
началась для прогулок, красная п белая была голенищами. Сначала их носили только для
привилегией знатных дам. в е р х о в о й е з д ы , но в к о н ц е в е к а о н и с т а н о в я т с я
« С е р е б р я к о в а Г. И. С о ч . т. 5. М., 1969, с. 484—185. частью городского костюма.
65
п р о г и б . П л е ч е в о й ш о в значительно с м е щ а л и в
с т о р о н у спинки, п р и ч е м н и ж н и й его у г о л рас¬
п о л а г а л с я п р и м е р н о н а у р о в н е л о п а т о к . Благо¬
даря оформлению линий и расположению швов
с о з д а в а л и и з о г н у т ы й , в ы ч у р н ы й силуэт, узкие
покатые плечи; м о д н ы е в к о с т ю м е XVIII в.
С в е р х у з к и й о б ъ е м р у к а в а д о с т и г а л с я с помо¬
щ ь ю большего прогиба локтевого и переднего
ш в о в . О т с у т с т в и е п е р е к а т а н а в е р х н е й поло¬
винке рукава стабилизировало полученную
форму.
Эти же о с о б е н н о с т и б ы л и характерны д л я ка-
рако, казакина и женского платья со складкой
Ватто ( с м . р и с . 103), к о т о р о е и м е л о с л о ж н у ю
драпировку на спинке.
К О С Т Ю М XIX В.
Одежда санкюлотов
В о д е ж д е р е в о л ю ц и о н е р о в — с а н к ю л о т о в отра¬
ж а е т с я с т р е м л е н и е к п р о с т о т е , у д о б с т в у , лако¬
ничности форм, влияние элементов народного
к о с т ю м а , с и м в о л и к а цвета, н е с у щ а я револю¬
ционно-патриотические идеи.
Мужской к о с т ю м состоит и з короткой
к у р т к и — карманьолы, надетой поверх белой
рубашки, длинных синих панталон, отделанных
к р а с н о й т е с ь м о й , к р а с н о г о ф р и г г и й с к о г о кол¬
пака с н а ц и о н а л ь н о й к о к а р д о й . На ш е е — цвет¬
ной свободно повязанный шарф-галстук. Под
карманьолу надевали короткий жилет (рис.
111).
В х о л о д н у ю п о г о д у с в е р х у н о с и л и п л а щ упе-
лянд и з т о л с т о г о с е р о г о и л и к о р и ч н е в о г о с у к н а
с в о р о т н и к о м и о т в о р о т а м и из красного илюша.
Такое же решение имел ж е н с к и й ко¬
с т ю м (см. рис. 111): нижняя рубашка и
в е р х н я я к о р о т к а я д в у б о р т н а я к у р т к а б е з корсе¬
та, ю б к а и з с и н е г о с у к н а д л и н о й д о с е р е д и н ы
икр п р я м о й с в о б о д н о й ф о р м ы , п р и с б о р е н н а я
на п о я с е , без к а р к а с н о й о с н о в ы , на талии —
п о я с - ш а р ф . На голове — ф е т р о в а я ш л я п а со
с т р а у с о в ы м п е р о м и к о к а р д о й . Ц в е т о в о е реше¬
ние традиционное — красное, синее, б е л о е ;
отделка — ярко-красная тесьма, ш и р о к и й
кант.
Оба к о с т ю м а — м у ж с к о й и ж е н с к и й — легли
в о с н о в у к о с т ю м о в д о л ж н о с т н ы х и обществен¬
ных лиц эпохи Революции.
(17
114
К о с т ю м 1 8 3 0 — 1 8 6 0 гг.
Резкое изменение моды
П е р и о д к р у ш е н и я и м п е р и и Н а п о л е о н а и рестав¬
р а ц и и к о р о л е в с к о й в л а с т и Б у р б о н о в в о Фран¬
ции характеризуется усилением в костюме
романтических черт.
В м у ж с к о м к о с т ю м е , который п о ассор¬
т и м е н т у и о с н о в н ы м ф о р м а м о с т а е т с я неизмен¬
н ы м , б о л ь ш о е значение придается дополнени¬
я м : галстуку, ш л я п е . П о в ы ш а е т с я д о б р о т н о с т ь
дорогих шерстяных и тонких льняных тканей.
Д л я б а л ь н ы х ф р а к о в и с п о л ь з у ю т бархат, д л я
жилетов — блестящую разноцветную парчу.
О д н а к о э т о с т р е м л е н и е к п ы ш н о с т и феодаль¬
ного костюма не имело достаточно прочной
б а з ы в ж и з н и о б щ е с т в а X I X в. и н о с и л о пре¬
ходящий характер.
У ж е с н а ч а л а 50-х г о д о в о к о н ч а т е л ь н о побеж¬
дает ф у н к ц и о н а л ь н о с т ь , ц е л е с о о б р а з н о с т ь ф о р м
мужского костюма, утверждается мешковатый
*Верещагин В. В. Дамские м о д ы александровского вре
мени. — Альманах «Старые годы», 1908.
71
силуэт. Ф р а к и з к а ж д о д н е в н о й о д е ж д ы стано¬
в и т с я л и ш ь п а р а д н о й . Его з а м е н я е т с ю р т у к —
более удобная закрытая одежда с застежкой
на п у г о в и ц ы . В 60-х г о д а х с ю р т у к з а м е н я ю т
п и д ж а к о м ( в п р о ш л о м ч а с т ь о х о т н и ч ь е г о ко¬
с т ю м а ) , к о т о р ы й вместе с б р ю к а м и и ж и л е т о м
начинают делать из одной ткани. Еще раньше
в верхней мужской одежде появляется пальто,
к о р о т к о е , п р я м о г о силуэта ( р и с . 119).
Ц в е т о в а я г а м м а о г р а н и ч и в а е т с я т е м н ы м и (си¬
ним, коричневым, зеленым, черным) цветами.
Р и с у н о к т к а н и — к л е т к а , у з к а я п о л о с а . В лет¬
нем ассортименте допускались серый, белый
и к р е м о в ы й цвета.
С э т о г о в р е м е н и в п л о т ь до 60-х г о д о в XX сто¬
летия изменения в мужской моде касаются
в о с н о в н о м ф о р м ы д е т а л е й ( в о р о т н и к о в , лац¬
к а н о в ) , д л и н ы и ш и р и н ы низа б р ю к , з а с т е ж к и
( д в у б о р т н о й и л и о д н о б о р т н о й ) , с т е п е н и при¬
легания п о о с н о в н ы м л и н и я м силуэта. Ассор¬
тимент, ф о р м а и цвет одежды окончательно
стабилизируются.
О с н о в н ы м г о л о в н ы м у б о р о м остается ц и л и н д р .
Обувь — сапоги и закрытые туфли черного
цвета.
Ж е н с к и й костюм с начала 30-х годов
п р е т е р п е в а е т р е з к о е и з м е н е н и е м о д ы , касаю¬
щ е е с я р е ш и т е л ь н о в с е х е г о с т о р о н : использо¬
в а н и я т к а н е й , силуэта, к о н с т р у к т и в н о г о и деко¬
ративного решения, отделки, украшений.
В о з р о ж д а ю щ е е с я в э т о в р е м я во Ф р а н ц и и про¬
изводство дорогих и разнообразных тканей,
к р у ж е в , г а л а н т е р е и , у к р а ш е н и й я в л я е т с я необ¬
ходимой базой для создания нового костюма,
о б ъ е д и н и в ш е г о э л е м е н т ы стилей э п о х и Возрож¬
д е н и я , б а р о к к о , р о к о к о . Э т о — платье с о ч е н ь
у з к о й , о п я т ь с т я н у т о й ж е с т к и м к о р с е т о м тали¬
ей, н е п о м е р н о ш и р о к и м и вверху и на линии
локтя рукавами, низким декольте и несколько
спущенными плечами, расширенной книзу
ю б к о й д л и н о й д о щ и к о л о т о к (рис. 120). Такие
платья из с в е т л о г о атласа и б а р х а т а о б и л ь н о
украшали лентами, кружевами, оборками,
дополняя их пышными головными уборами,
перчатками, ювелирными украшениями.
Г о р а з д о б о л ь ш и м ч у в с т в о м м е р ы и художест¬
венным вкусом отличаются силуэт и ф о р м ы
костюма 40—60-х годов, также развивающиеся
в р о м а н т и ч е с к о м с т и л е , но с о з д а ю щ и е б о л е е
с т р о г и й и э л е г а н т н ы й о б л и к . Ю б к а поддержи¬
в а л а с ь в о л о с я н ы м ч е х л о м — кринолином (от
франц.: crin — к о н с к и й волос, l i n — лен),
л и ф — на к о р с е т е , р у к а в узкий, д л и н н ы й . Про¬
п о р ц и и ч е т к и е , у с т о й ч и в ы е : л и н и я п л е ч а есте¬
с т в е н н а я , о к р у г л а я , л и н и я т а л и и н а естествен¬
ном уровне, линия бедер гиперболизирована
( р и с . 121). С и л у э т в ф а с у п л о щ е н , в п р о ф и л ь
и м е е т ф о р м у т р е у г о л ь н и к а . Ш и р о к о распро¬
с т р а н е н а о т д е л к а — б е л ы й в о р о т н и ч о к различ¬
ных размеров и формы, и манжеты.
72
Характерной особенностью женского костюма
т о г о п е р и о д а я в л я е т с я р а з н о о б р а з и е его ассор¬
тимента по назначению. Светская д а м а обычно
и м е л а у т р е н н и е н а р я д ы — р а с п а ш н о й капот,
пеньюар; д о м а ш н е е платье из с к р о м н о й шелко
в о й т к а н и д л я п р и е м а у т р е н н и х гостей; к о с т ю м
д л я п р о г у л к и , с о с т о я в ш и й из п л а т ь я и в е р х н е й
о д е ж д ы — шали, редингота, манто, пальто.
О б е д е н н ы й т у а л е т б ы л б о л е е н а р я д н ы м , с от¬
делкой из кружев. Вечерний, бальный костюм
был самым дорогим и роскошным, дополнялся
б а р х а т н ы м т ю р б а н о м с к р у ж е в о м , искусствен¬
ными цветами, драгоценностями.
Цвет платья определялся сезоном, назначением
и возрастом. Верхняя одежда чаще делалась
темных цветов (коричневых, темно-красных,
с и н и х , з е л е н ы х ) и з ш е р с т и , п о л у ш е р с т и , бар¬
хата. Д л я в и з и т н ы х и п р о г у л о ч н ы х к о с т ю м о в
ж е н щ и н ы с р е д н е г о в о з р а с т а в ы б и р а л и различ¬
н ы е о т т е н к и зеленого и к о р и ч н е в о г о , м о л о д ы е
н о с и л и с в е т л ы е цвета: г о л у б о й , р о з о в ы й , кре¬
м о в ы й , б е л ы й . Д л я п о ж и л ы х н а р я д н ы м и цвета¬
ми были светло-серый, сиреневый, лиловый.
Костюм 1 8 7 0 — 1 8 9 0 гг.
Черный бархат был преимущественно вечерней
тканью. На протяжении 70—80-х годов происходят
дальнейшие стандартизация и стабилизация
О б у в ь э т о г о в р е м е н и — на н и з к и х каблуках м у ж с к и х к о с т ю м о в и расширение ассор¬
с квадратной носочной частью. т и м е н т а н о н а з н а ч е н и ю ( р и с . 122). И з м е н е н и я ,
О г р о м н у ю р о л ь в к о с т ю м е играют перчатки, д и к т у е м ы е м о д о й , к а с а ю т с я ч а с т н о с т е й . Уси¬
зонтик, ю в е л и р н ы е у к р а ш е н и я (серьги, б р о ш и , ленно развивается промышленное массовое
браслеты, цепочки, кольца). п р о и з в о д с т в о м у ж с к о й о д е ж д ы , к о т о р о е к кон¬
Шляпы сохраняют форму капора с высокой ц у в е к а о к о н ч а т е л ь н о в ы т е с н я е т индивидуаль¬
тульей. ное.
В ж е н с к о м к о с т ю м е происходит очеред -
н о е и з м е н е н и е силуэта, д а л ь н е й ш е е о б о г а щ е н и е
ассортимента тканей и роскошного, дорогого
белья.
Я р к о е описание пышного великолепия тканей,
кружев, белья во Ф р а н ц и и этого периода дает
Э. Золя в своем р о м а н е «Дамское счастье»:
«Сначала брызгами падали блестящие атласные
т к а н и и н е ж н ы е ш е л к а : атлас а-ля р э н , атлас
р е н е с с а н с , с их п е р л а м у т р о в ы м и п е р е л и в а м и
к л ю ч е в о й в о д ы ; легкие к р и с т а л ь н о п р о з р а ч н ы е
ш е л к а — « З е л е н ы й Нил», « И н д и й с к о е небо»,
« М а й с к а я роза», « Г о л у б о й Д у н а й » . З а н и м и
следовали более плотные ткани: атлас м е р -
вейё, ш е л к д ю ш е с — они были более теплых
т о н о в и с п у с к а л и с ь в н и з н а р а с т а ю щ и м и вол¬
нами. Внизу же, т о ч н о в ш и р о к о м бассейне,
д р е м а л и т я ж е л ы е у з о р ч а т ы е т к а н и , д а м а , пар¬
ча, в ы ш и т ы е и затканные ж е м ч у г о м шелка;
о н и п о к о и л и с ь на дне, о к р у ж е н н ы е б а р х а т о м —
черным, белым, цветным, тисненным на шелку
и л и а т л а с е » * . И д а л е е : « В ы с т а в к а л е т н и х шел¬
к о в , р а с п о л о ж е н н а я в ц е н т р е отдела, о с в е щ а л а ,
словно восходящее солнце, весь зал сиянием
зари и переливалась самыми нежными цветами
радуги — бледно-розовым, светло-желтым,
124
ва)
К к о н ц у 70-х г о д о в в м о д е л и р о в а н и и к о с т ю м а
появляются новые идеи и образы. Возникает
интерес к народному костюму, к восточным
* 3 о л я Э. С о б р . с о ч . в 20-ти т. Т. 9. М., 1963, с. 483. .
74
В ж е н с к о м д о м а ш н е м п л а т ь е п о я в л я е т с я реше¬
н и е х а л а т а с р у к а в о м к и м о н о ( р и с . 126).
В конце века большое влияние на одежду
о к а з ы в а е т р а з в и т и е с п о р т а . В м у ж с к о м костю¬
м е п о я в л я ю т с я к о р о т к и е б р ю к и т и п а гольф,
легкие куртки, цветные рубашки, мягкая
фетровая шляпа. В женском костюме создается
новый ассортимент: суконные широкие брюки-
ю б к и и к о р о т к и е ж а к е т ы д л я е з д ы н а вело¬
с и п е д е (рис. 127). Н о в ы е к о с т ю м ы характери¬
з у ю т с я о т с у т с т в и е м в ы ч у р н ы х л и н и й , конструк¬
тивностью и целесообразностью.
125
Широкое распространение получает женский
английский костюм (блузка, юбка и жакет)
не т о л ь к о в с р е д е с л у ж а щ и х ж е н щ и н и л и сту¬
д е н т о к , но и в с р е д е б о г а т о й в е р х у ш к и . Б е л ы е
к р а х м а л ь н ы е м у ж с к о г о т и п а в о р о т н и ч к и , гал¬
стуки, манжеты у к р а ш а ю т визитные платья,
придавая им подчеркнуто скромный, строгий
и деловой вид.
В 90-е г о д ы в ж е н с к и й к о с т ю м п р о н и к а е т
в л и я н и е з а р о ж д а ю щ е г о с я с т и л я м о д е р н (совре¬
менный, новый). Модерн возник как отрицание
эклектизма буржуазного искусства и попытка
н а й т и в ы х о д и з с о з д а в ш е г о с я тупика.
О д н а к о в м е с т е с б у р ж у а з н ы м э к л е к т и з м о м но¬
в ы й стиль ч а с т о о т р и ц а л и х у д о ж е с т в е н н ы е
д о с т и ж е н и я п р о ш л о г о . В к о с т ю м е н о в ы й стиль
п р о я в и л с я в п р е т е н ц и о з н ы х и в ы ч у р н ы х фор¬
ф о р м а м . В п е р в ы е п р е д л а г а ю т с я м о р с к и е моти¬ мах, о т р а з и в ш и х ч у в с т в е н н о е п о н и м а н и е красо¬
в ы . Но к а к и п р и з а и м с т в о в а н и и художествен¬ ты. Платья имели узкий лиф с тонкой талией,
ных стилей прошлого, в использовании этих юбку клеш, рукав, узкий внизу с р а с ш и р е н н ы м ,
идей не было художественной цельности:на- присборенным окатом и укороченной линией
плеча, высокий закрытый воротник. Новая
р о д н ы й о р н а м е н т в ы ш и в к и м е х а н и ч е с к и пере¬
ф о р м а корсета придавала фигуре 8-образный
н о с и л с я на м о д н о е п л а т ь е ; в « м о р с к и х » костю¬
и з г и б : г р у д ь п о д н я т а , т а л и я т у г о с т я н у т а , жи¬
мах яркая синяя тесьма, двубортная застежка
вот уплощен, линия спины от талии имеет
с я к о р я м и , г о л о в н о й у б о р по м о т и в а м бескозыр¬
р е з к и й п р о г и б п о ч т и под п р я м ы м углом. Все
ки соединялись с у р о д л и в о й д р а п и р о в к о й на
конструктивные и декоративные линии также
в ы с о к о м т у р н ю р е , ю б к о й с м е л к и м и плиссиро¬
п о в т о р я л и э т о т и з г и б ( р и с . 128).
в а н н ы м и о б о р к а м и ( р и с . 125).
75
Искусственный изгиб фигуры не раз исполь¬ РАСПРОСТРАНЕНИЕ МОДЫ
зовался в различные эпохи для создания изо¬ Источником распространения м о д ы по-прежне¬
щренной, вычурной формы, соответствующей му оставались журналы мод.
современному представлению о красоте, на¬ Особое место среди них занимал «Ьа тойе»,
п р и м е р 8-образный силуэт в г о т и ч е с к о м ко¬ основанный в 1829 г. Э м и л е м Жирарди. Статьи
стюме. Однако, пожалуй, ни о д н а э п о х а не о моде носили в н е м общественно-философский
предложила формы, более противоречащей характер, раздел иллюстраций вел выдающий¬
своей природе. ся французский художник П о л ь Гаварни.
Головные у б о р ы в конце века имели высокую Оригинальные рисунки моделей создавал в
тулью и маленькие поля. По мере увеличения Венском журнале по вопросам искусства, лите¬
в ы с о т ы п р и ч е с о к о н и п р и о б р е т а ю т вид нако¬ ратуры и театра профессор Королевской акаде¬
лок, украшенных цветами, п е р ь я м и и малень¬ мии искусств Франц Штебер.
кими чучелами птиц (см. рис. 128). Во второй половине XIX в. журналы м о д начи¬
Необходимыми дополнениями были перчатки, нают специализироваться, снабжаться выкрой¬
муфты, сумки. ками, давать практические советы по шитью,
Обувь изготовляли разного ассортимента: вы¬ раскрою, вязанью, вышивке. Усовершенство¬
вание техники печатания дает возможность
с о к и е б о т и н к и н а ш н у р о в к е и л и пуговицах,
печатать журналы большими тиражами, что
туфли из цветной и черной кожи и шелка с
делает их массовыми и более доступными.
пряжками, бантами, розетками, на в ы с о к о м
Характер рисунка меняется. Э т о уже не про -
изогнутом каблуке.
стая копия модели, а сознательное выявление
модных акцентов ( и з г и б а силуэта, покатых
КОНГТРУКТИВНОЕ.РЕ^ Т ЕНИЕКОСТЮМГА плеч, тонкой талии и т. д . ) .
Начавшееся в XIX в. развитие массового про¬ Появляются первые фотографии моделей.
изводства одежды обусловило развитие техники Важным и с т о ч н и к о м создания и распростране¬
конструирования одежды. Сложная и трудоем¬ ния м о д ы являются театр, популярные актеры,
кая индивидуальная подгонка изделий по чья талантливая игра вызывает стремление
фигуре начинает постепенно вытесняться более подражать и их внешнему облику. Кроме того,
или менее обоснованными выкройками, в основе театр б ы л в XIX в. центром культурной жизни,
которых лежат математические расчеты. и светское общество именно здесь знакомилось
Контуры основных деталей кроя, средний шов со всеми новинками моды.
спинки, линия борта полочки оформляются
более прямыми, ровными линиями (рис. 129). Н а ч и н а я с 70-х г о д о в во Франции создаются
Б о к о в ы е ш в ы утрачивают изогнутые вычурные первые Дома моделей прославленных француз¬
очертания, создающие сверхузкие объемы ских кутюрье (мастеров в ы с ш е г о класса).
к о с т ю м а XVIII в. Схема построения о с н о в ы По идее о д н о г о из тех м а с т е р о в — придвор¬
мужского сюртука, визитки, пальто воспро¬ ного портного Ворта устраиваются периодиче¬
и з в о д и т с г л а ж е н н ы й к о н т у р фигуры, б л и з к и й с к и е в ы с т а в к и на манекенах и д е м о н с т р а ц и и
к ее естественным очертаниям, обеспечивает мод на манекенщицах. Посещение этих демон¬
необходимую свободу движения, удобство страций становится правилом хорошего т о н а
в носке, практичность. Эти качества начинают в обществе.
в ы с о к о ц е н и т ь с я в мужской о д е ж д е XIX в. На международной выставке в 1900 г. демон¬
По л и н и и п л е ч а силуэт сохраняет п л о т н о е стрируются модели выдающихся модельеров
облегание, что создается большим скосом пле¬ в е к а Дусе, Пакена, Руфа, Ворта, Пату, Лелон-
чевого шва и смещением его на спинку. Рукав га, Бальмена, которые явились основателями
становится шире, но сохраняет большой прогиб династий художников костюма, существующих
п е р е д н е г о среза н а л и н и и л о к т я , б л а г о д а р я и в н а ш и дни.
чему имеет изогнутую форму.
В женской одежде крой остается сложным
с большим количеством конструктивных и
декоративных линий, но очертания деталей так¬
ж е с т а н о в я т с я б о л е е п р я м ы м и (рис. 1 3 0 ) .
К а к в ж е н с к и х , т а к и в мужских и з д е л и я х
основной остается конструкция с отрезным
б о ч к о м , к о т о р ы й н а спинке расположен близко
к среднему шву, на п о л о ч к е — п о с е р е д и н е
проймы. Э т о создает максимальное прилегание
изделия по спинке, а весь припуск на свободу
о б л е г а н и я н о л и н и и груди с о с р е д о т о ч и в а е т с я
в о с н о в н о м на п о л о ч к е .
129 130
76
Глава 6
Е В Р О П Е Й С К И Й КОСТЮМ НАЧАЛА XX В.
Н а и б о л е е х а р а к т е р н ы м и ч е р т а м и , определив¬
ш и м и р а з в и т и е е в р о п е й с к о г о к о с т ю м а в начале
XX в., б ы л и м о щ н ы й т е х н и ч е с к и й п о д ъ е м , по¬
в с е м е с т н о е г о с п о д с т в о п р о м ы ш л е н н о г о массо¬
вого производства, новые условия и н о в ы й
о б р а з ж и з н и ( р а з в и т и е т р а н с п о р т а , использо¬
в а н и е ж е н с к о г о т р у д а н а п р о и з в о д с т в е ) , влия¬
ние с п о р т а и в о й н ы 1 9 1 4 — 1 9 1 8 гг. М о д а в с е
больше становится предметом купли-продажи,
и з м е н е н и я е е п р о и с х о д я т все ч а щ е .
Эти факторы определили появление нового
эстетического идеала, использование тканей
с новыми пластическими свойствами, цветовой
гаммой и орнаментацией, поиски рациональной
к о н с т р у к ц и и о д е ж д ы и м н о г о о б р а з и е ее п о к р о е в
и, н а к о н е ц , п р а к т и ч е с к и е ф у н к ц и о н а л ь н ы е фор¬
мы, особенно в женской одежде.
Начало демократизации одежды обусловило
т а к ж е и т о , ч т о м о д а , п о д ч и н я я с в о и м требо¬
ваниям промышленное производство товаров
массового производства, становится доступной
не т о л ь к о и з б р а н н о й в е р х у ш к е , но и ш и р о к и м
слоям населения.
т о л ь к о в ы с о к о й а р т и с т и ч е с к о й игрой, но и
изумительной декоративностью костюмов
художника Бакста, использующих половецкие,
в о с т о ч н ы е и античные м о т и в ы .
Б л а г о д а р я у в е л и ч и в а ю щ е м у с я к о л и ч е с т в у дра¬
пировок силуэт приобретает более мягкие и
р о в н ы е о ч е р т а н и я , и с ч е з а е т и з о г н у т о с т ь , при¬
даваемая е м у корсетами. Линии груди и талии
становятся более объемными, подчеркиваются
р о в н ы м и , м я г к и м и к о н т у р а м и . В 1913 г. зна¬
менитый французский художник-модельер
П о л ь П у а р е с о з д а е т к о л л е к ц и ю м о д е л е й , в ко¬
т о р о й ж е н с к и е и з д е л и я о с в о б о ж д а ю т с я о т кор¬
с е т а , н о ю б к и н а с т о л ь к о у з к и , ч т о в н и х труд¬
н о д в и г а т ь с я ( р и с . 133).
Д л я с о з д а н и я н о в о г о силуэта о с о б е н н о у д а ч н ы м
о к а з ы в а е т с я и с п о л ь з о в а н и е п о к р о я с цельно¬
кроеным рукавом кимоно, который вытесняет
в вечернем костюме обычный втачной рукав.
Д л я к о с т ю м о в п р и м е н я ю т с я э л а с т и ч н ы е доро¬
гие, х о р о ш о д р а п и р у ю щ и е с я т к а н и , насыщен¬
ная г а м м а ц в е т о в (алых, синих, зеленых, л и -
монно-желтых), отделка дорогим мехом.
О д н а к о у ж е с н а ч а л а в е к а м о д н о м у француз¬
с к о м у т е ч е н и ю в к о с т ю м е все более противо¬
поставляется деловой, практичный и удобный
а н г л и й с к и й ж е н с к и й к о с т ю м . Его в л и я н и е ч у в - 134
78
ствуется п р е ж д е всего в а с с о р т и м е н т е о д е ж д ы :
появляются блузки и юбки, жакеты и юбки.
Общая модная линия силуэта проявляется
очень умеренно, без вычурности и резких
изгибов. В ц в е т о в о й г а м м е п р е о б л а д а ю т серые,
коричневые, черные тона, а также мелкая бело-
ч е р н а я к л е т к а ( р и с . 134).
Мужской костюм
ю б к и с д е л а л о в и д и м ы м и ч у л к и и о б у в ь . Все
э т и ч а с т и к о с т ю м а н е о б х о д и м о было согласовать
по цвету, фактуре, ф о р м е . М о д е л ь е р ы начала
века р е ш а л и а н с а м б л ь в о с н о в н о м за с ч е т ц в е т а .
В с в я з и с у х о д о м из о д е ж д ы к а р к а с н о й о с н о в ы ,
которая до сих пор играла о с н о в н у ю р о л ь в
с о з д а н и и ф о р м ы , у в е л и ч и в а е т с я з н а ч е н и е тка¬
ни. Ее д е к о р а т и в н ы е и п л а с т и ч е с к и е с в о й с т в а
определяют теперь форму костюма, и интерес
к ней художников значительно возрастает.
В в и д у т е х же и з м е н и в ш и х с я у с л о в и й и о б р а з а
жизни яркие цветовые решения в одежде
н а ч и н а ю т уступать п р и г л у ш е н н ы м т о н а м , серо¬
му, б е ж е в о м у , б е л о м у , ч е р н о м у ц в е т а м . Н а и х
ф о н е о с о б е н н о я р к о с в е р к а ю т б л е с т я щ и е под¬
дельные украшения.
У ж е в X I X в. в о з р а с т а е т р а з н о о б р а з и е ассор¬
тимента о д е ж д ы по назначению. В XX в., когда
ч е л о в е к в течение одного и того же д н я или
недели меняет род своих занятий (работа,
спорт, о т д ы х , р а з в л е ч е н и я ) , с о з д а н и е о д е ж д ы
различного назначения становится одной из
важнейших проблем моделирования. К началу
XX в. относится создание п о в с е д н е в н о й и
с п о р т и в н о й одежды, а затем профессиональ¬
ной.
В XX в. з н а ч и т е л ь н о у с л о ж н я е т с я художествен¬
ное п р о е к т и р о в а н и е к о с т ю м а в связи с его
у к о р о ч е н н о й д л и н о й . Если д о э т о г о в р е м е н и
основное композиционное решение костюма
о н р е д е л я л о с ь с о о т н о ш е н и е м л и н и й плеч, груди,
талии, бедер, то теперь д л я модельера очень
важной проблемой моды становится линия
низа и з д е л и я . С о о т н о ш е н и е о т к р ы т о й ч а с т и н о г
и в с е й ф и г у р ы в з н а ч и т е л ь н о й м е р е опреде¬
ляет м о д н ы й и эстетичный облик, создаваемый
костюмом.
84
Глава 1 и К р ы м а (Солоха, Ч е р т о м л ы к , Куль-Оба) обна¬
ружены ценнейшие предметы материальной
ОДЕЖДА НАРОДОВ, к у ль тур ы, п о з в о л я ю щ и е п р е д с т а в и т ь в н е ш н и й
НАСЕЛЯВШИХ ТЕРРИТОРИЮ СССР облик и форму костюма народа этих древних
В ДОИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД племен.
К ним относятся золотой гребень с фигурами
сражающихся воинов, серебряная ваза для
Н А Х О Д К И В КУРГАНАХ Ю Ж Н О Р У С С К И Х СТЕПЕЙ.
вина, у к р а ш е н н а я р е л ь е ф о м с и з о б р а ж е н и е м
К О С Т Ю М СКИФОВ
у к р о щ е н и я к о н е й , золотая ваза с изображе¬
Древнейшими культурами, обнаруженными нием скифов на привале, золотая пектораль
археологическими раскопками на территории и др.
нашей страны, являются культуры скифов, Мужской к о с т ю м состоял из короткого
славян, н а р о д о в Алтая и С и б и р и . и узкого р а с п а ш н о г о м е х о в о г о кафтана м е х о м
Племена скифов, земледельцев и скотоводов, в н у т р ь с п о я с о м на талии, с б о л ь ш и м з а п а х о м
к о ч е в а л и в VII — I I I вв. до н. э. в ю ж н ы х и длинных штанов, меховых или войлочных,
с т е п я х е в р о п е й с к о й ч а с т и с о в р е м е н н о й терри¬ суженных книзу и заправленных в сапоги.
тории Советского Союза. На г о л о в е — о с т р о к о н е ч н а я ш а п к а с назатыль¬
О б р а з ж и з н и с к и ф о в , и х быт, в н е ш н е е изобра¬ ником из кожи или войлока, о п у с к а ю щ и м с я
ж е н и е о п и с ы в а л и г р е ч е с к и е а н т и ч н ы е истори¬ на плечи, на ногах — мягкие к о ж а н ы е сапоги
ки, в частности Г е р о д о т (V в. до н. э . ) . Из без п о д м е т о к и к а б л у к о в , п е р е х в а ч е н н ы е на
э т и х о п и с а н и й следует, ч т о с к и ф ы б ы л и бело¬ щ и к о л о т к а х р е м е ш к а м и ( р и с . 138). И н о г д а
курым, голубоглазым народом, искусными костюм дополнял короткий плащ, накинутый
н а е з д н и к а м и и о т л и ч н ы м и с т р е л к а м и . При¬ на одно или оба плеча.
черноморские скифы испытывали большое
И з м а т е р и а л о в п р и м е н я л и л ь н я н ы е т к а н и , мех,
в л и я н и е а н т и ч н о й г р е ч е с к о й к у л ь т у р ы , за¬
кожу, войлок.
и м с т в о в а л и м н о г и е в н е ш н и е ф о р м ы б ы т а гре¬
ков. М у ж ч и н ы с к и ф ы н о с и л и д л и н н ы е в о л о с ы , бо¬
роду и усы.
Б о л е е д в у х с о т лет т о м у назад учеными-архео¬ Ж е н с к и й к о с т ю м повторял основные
логами были начаты раскопки так называемых формы мужского.
с к и ф с к и х к у р г а н о в — м е с т з а х о р о н е н и я знат¬ Высокого искусства д о с т и г л и с к и ф ы в изготов¬
ных с к и ф о в . Изучение их п р о д о л ж а е т с я и лении ювелирных изделий. Выполненные из
в наши дни. В скифских курганах Поднепровья золота, серебра, электра (сплав из золота и
серебра) и бронзы, они изобиловали в костюме
знати. П р е ж д е всего, э т о з о л о т ы е т и с н е н ы е
б л я ш к и - п л а с т и н к и с и з о б р а ж е н и е м раститель¬
ных и животных мотивов, сплошь нашиваемые
на одежду, головной убор, обувь. Большую
р о л ь и в м у ж с к о й , и в ж е н с к о й о д е ж д е игра¬
л и д о р о г и е у к р а ш е н и я : ш е й н ы е о б р у ч и , оже¬
релья, ручные и ножные браслеты, подвески,
серьги.
Так, в к у р г а н е К у л ь - О б а на ш е е з а х о р о н е н н о г о
мужчины обнаружен массивный золотой обруч,
скрученный в виде жгута из шести т о л с т ы х
золотых проволок, концы которого украшены
скульптурными фигурами всадников. На руках
и н о г а х б ы л и н а д е т ы з о л о т ы е б р а с л е т ы тончай¬
шей ювелирной работы. На женщине были две
п а р ы з о л о т ы х п о д в е с о к - м е д а л ь о н о в с изображе¬
нием головы богини Афины, ожерелье, тяжелая
золотая гривна (литое шейное украшение)
м а с с о й 473 г, ш и р о к и е н о ж н ы е б р а с л е т ы из
золота.
К л у ч ш и м о б р а з ц а м с к и ф о а н т и ч н о г о ювелир¬
н о г о и с к у с с т в а о т н о с и т с я т а к ж е з о л о т о е на¬
грудное украшение — пектораль массой
1150 г, н а й д е н н о е в 1971 г. в кургане Т о л с т а я
могила.
138
85
РАСКОПКИ ПАЗЫРЫКСКИХ КУРГАНОВ. « з в е р и н ы й » стиль с к и ф с к о г о искусства. Укра¬
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РЕМЕСЛО ДРЕВНИХ АЛТАЙЦЕВ
шения, узор татуировки, п о к р ы в а ю щ е й тело
Культуре причерноморских скифов близка одного из вождей, повторяют стилизованное
культура древних алтайцев, относящаяся к изображение горного барана, тигра, лося,
V — I V вв. до н. э. с ц е н ы б у р н ы х с х в а т о к ф а н т а с т и ч е с к и х живот¬
В высокогорной долине Пазырык советскими ных. В ы р а з и т е л ь н о с т ь д о с т и г а е т с я подчерки¬
а р х е о л о г а м и в течение 20 лет ( 1 9 2 9 — 1 9 4 9 гг.) в а н и е м с в о е о б р а з н ы х о с о б е н н о с т е й фигур ж и - "
раскопаны пять каменных курганов. В одном в о т н ы х и п р и с у щ и х им движений.
и з них б ы л н а й д е н д е р е в я н н ы й сруб, о б и т ы й
в о й л о ч н ы м и к о в р а м и я р к и х р а с ц в е т о к с изобра¬
жением людей и коней.
В срубе н а х о д и л с я в ы д о л б л е н н ы й из с т в о л а
лиственницы саркофаг, в котором помещалось
тело в о ж д я и его ж е н ы . Б л а г о д а р я в е ч н о й
мерзлоте прекрасно сохранились не только
изделия из к о с т и , д е р е в а и металла, но и о д е ж д а
из в о й л о к а и к о ж и , о т д е л а н н а я м е х о м с о б о л я ,
белки, г о р н о с т а я . М е х а к а к о с н о в н о й п р о м ы с е л
алтайских племен, занимавшихся охотой на
п у ш н о г о зверя, ш и р о к о и с п о л ь з о в а л и с ь д л я
и з г о т о в л е н и я о д е ж д ы и д р у г и х б ы т о в ы х пред¬
метов. Здесь была найдена женская одежда
(накидка) из беличьего меха волосом внутрь.
В н е ш н я я ее с т о р о н а б о г а т о у к р а ш е н а аппли¬
к а ц и я м и и з к о ж и в « з в е р и н о м » с к и ф с к о м стиле.
О с о б е н н о искусно с д е л а н ы з о л о ч е н ы е б а р а н ь и
головки. По борту накидка оторочена мехом
с о б о л я и в ы д р ы , по низу — м е х о м м о л о д о г о
жеребенка.
Н а м у ж ч и н е б ы л н а д е т к а ф т а н и з т о н к о г о бе¬
лого в о й л о к а с д л и н н ы м и у з к и м и р у к а в а м и и
капюшоном, рубашка из льняного полотна,
в о й л о ч н ы е чулки.
З д е с ь же б ы л и н а й д е н ы б у с ы из стекла и сер¬
долика, бронзовое зеркало в футляре из к о ж и
и меха леопарда.
Большой интерес представляет женская
о б у в ь — с а п о ж к и с богато у к р а ш е н н ы м и по¬
дошвами: по краю подошва расшита красной
шерстью, затем р я д о м мелкого черного бисера,
в центре расположены кристаллы пирита
золотистого цвета и 84 к а м н я о д и н а к о в о г о
р а з м е р а с п р о с в е р л е н н ы м и о т в е р с т и я м и . Укра¬
шенная таким образом обувь указывает на
обычай сидеть с п о д ж а т ы м и ногами на к о ш м а х
и л и н и з к и х п о д у ш к а х так, ч т о б ы х о р о ш о б ы л и
в и д н ы подошвы.
Вещи Пазырыкских курганов характеризуют
86
Г л а в а 2 цианец М а р к о Поло в X I I I в. в своем «Путе¬
шествии» пишет о жителях большой северной
КОСТЮМ КИЕВСКОЙ И МОСКОВСКОЙ
страны России: « О н и — очень красивые люди,
РУСИ
белые, высокие; их женщины также белые
и в ы с о к и е с, б е л о к у р ы м и и д л и н н ы м и воло¬
сами»*.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРИОДА
В ы с о к и е к р и т е р и и к р а с о т ы с г л у б о к о й древно¬
В V I I I — IX в в . в о с т о ч н ы е с л а в я н е и м е л и с в о и сти определяют эстетический н а р о д н ы й идеал,
п о с е л е н и я в д о л ь в о д н о г о пути «из в а р я г в о котором рассказывается в былинах и поется
греки» между Балтийским и Ч е р н ы м м о р я м и . в песнях. И среди них прежде всего высокая
Среди них наиболее развитые в культурном статная фигура, величественная осанка, белое
и экономическом отношении были Новгород, с ярким румянцем лицо, соболиные темные
Смоленск, Киев, поддерживающие торговлю б р о в и , у ж е н щ и н — п л а в н а я л е б е д и н а я по¬
со с к а н д и н а в с к и м и с т р а н а м и на с е в е р е , с гре¬ ходка.
ч е с к и м и г о р о д а м и , особенно с Византией, на
« Х о д и т плавно — б у д т о л е б е д у ш к а ;
юге.
С м о т р и т сладко — как голубушка;
В X в. в ы с о к о г о э к о н о м и ч е с к о г о , политическо¬ Молвит слово — соловей поет;
го и к у л ь т у р н о г о п о д ъ е м а д о с т и г л о п е р в о е Горят щеки ее румяные,
ф е о д а л ь н о е г о с у д а р с т в о с л а в я н К и е в с к а я Русь, Как заря на небе божием;
к о т о р о е я в и л о с ь р о д и н о й к у л ь т у р ы т р е х брат¬ Косы русые, золотистые,
с к и х н а р о д о в : р у с с к о г о , у к р а и н с к о г о и бело¬ В ленты яркие заплетенные,
русского. По п л е ч а м бегут, и з в и в а ю т с я ,
В XII в. к р у п н е й ш и м и культурными центрами С грудью белою цалуются».
становятся города северо-восточной Руси: ( « П е с н я п р о ц а р я И в а н а В а с и л ь е в и ч а , молодо¬
Н о в г о р о д , В л а д и м и р и Суздаль. го о п р и ч н и к а и удалого купца К а л а ш н и к о в а »
Однако в XIII в. в ы с о к и й расцвет русской М. Ю. Лермонтова)**.
культуры был п р и о с т а н о в л е н татаро-монголь¬
Э т у п р и в л е к а т е л ь н у ю с т а т н о с т ь , г о р д у ю осан¬
с к и м и г о м . С э т о г о в р е м е н и п е р е д о в ы е обще¬
ку, к о л о р и т п о м о г а л в о с с о з д а т ь д р е в н е р у с с к и й
с т в е н н ы е с т р е м л е н и я н а п р а в л е н ы н а объедине¬
к о с т ю м с в о и м с и л у э т о м , ф о р м о й деталей, деко¬
ние в с е х р у с с к и х к н я ж е с т в в о д н о м г о с у д а р с т в е .
ративным решением, применяемыми тканями
В 1380 г. русские в о й с к а под р у к о в о д с т в о м
и украшениями, цветовым сочетанием.
Московского князя Дмитрия Донского разбили
К наиболее о б щ и м особенностям, характерным
татар на К у л и к о в о м п о л е . В т е ч е н и е X I V -
для костюма этого исторического периода,
XV вв. происходит объединение русских земель
можно отнести следующие:
вокруг Москвы, создается централизованное
1) с т а т и ч н ы й , прямой, расширенный книзу
Московское государство.
силуэт изделия и рукавов;
Социально-экономические условия нашли свое 2) п р е о б л а д а н и е симметричных композиций
г л у б о к о е о т р а ж е н и е в искусстве Д р е в н е й Рус и , с р и т м о м округлых линий в деталях, отделке,
к о т о р о е п р е д с т а в л е н о а р х и т е к т у р о й , монумен¬ дополнениях; даже при наличии асимметрии
т а л ь н о й ж и в о п и с ь ю ( ф р е с к и , м о з а и к и ) , иконо¬ в ф о р м е к о с т ю м а и л и с п о с о б е н о ш е н и я {корзно,
п и с ь ю , х у д о ж е с т в е н н ы м и р е м е с л а м и . Отрази¬ косоворотка, ферязь) к о м п о з и ц и я его уравно-
лись о н и и в к о с т ю м е э т о г о б о л ь ш о г о истори¬ вешена, устойчива;
ческого периода. 3) и с п о л ь з о в а н и е д е к о р а т и в н ы х у з о р н ы х тка¬
ней с э ф ф е к т о м золота и серебра, к р у п н ы м
ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ КРАСОТЫ сложным орнаментом; отделка вышивкой,
И ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОСТЮМА м е х о м , т к а н ь ю д р у г о г о цвета; с о з д а н и е дина¬
В н е ш н и й о б л и к , к р а с о т а д р е в н и х р у с с о в всегда м и ч н о й ф о р м ы за счет контрастных цветов;,
в ы з ы в а л и в о с т о р ж е н н ы е о т к л и к и и у европей¬ 4) б о л ь ш о е з н а ч е н и е г о л о в н о г о у б о р а в реше¬
цев, и у азиатов. Древние путешественники, нии композиции костюма.
люди различных вкусов и представлений о
к р а с о т е , о п и с ы в а я р у с с о в , о б я з а т е л ь н о отмеча¬ ТКАНИ. ЦШЛОИАН ГАММА
ли их высокий рост, особую статность, белую Ц е н н ы е а р х е о л о г и ч е с к и е н а х о д к и , с р е д и кото¬
с я р к и м р у м я н ц е м к о ж у , к р а с и в ы е р у с ы е воло¬ р ы х о ч е н ь р е д к и с о х р а н и в ш и е с я о б р а з ц ы тка¬
сы. А р а б с к и й п у т е ш е с т в е н н и к X в. А х м е т И б н - ней, а т а к ж е о п и с а н и е в л и т е р а т у р е , п о з в о л я ю т
Фодлан, описывая русских купцов, приезжав - судить о м а т е р и а л а х , п р и м е н я е м ы х в о д е ж д е
ш и х к царю хазар, замечает: «Они, п о д о б н ы Древней Руси.
п а л ь м а м , р у м я н ы , к р а с н ы » * . З н а м е н и т ы й вене¬ *Поло М. Путешествие. Л., 1940, с. 263.
* Гиляровская Н. Русский Исторический костюм для "Лермонтов М. Ю. Стихотворения. Поэмы. «Маскарад».
сцены. М., 1945, с. 65. М., 1969, с. 1 22.
87
КОСТЮМ X XIII вв. ( К И Е В , Н О В Г О Р О Д )
152
93
О х а б е н ь из атласа, бархата, п а р ч и и м е л че¬ качества фигуры. Надетые на уровне талии
тырехугольный откидной воротник, который « д о б р ы м и м о л о д ц а м и » и в о и н а м и , о н и подчер¬
д о х о д и л д о Г о л о в и н ы с п и н ы , и д л и н н ы е уз¬ кивали стройность фигуры; спущенные на
кие рукава, которые завязывались сзади, не линию бедер с большим напуском верхней
имея никакого практического значения (рис. части одежды, пояса акцентировали полноту,
154). дородность, высоко ценимые в эстетических
Однорядка — о д е ж д а б е з п о д к л а д к и , с ш и т а я представлениях боярства.
из о д н о г о р я д а т к а н и — ш е р с т я н о й или хлоп¬ В у с л о в и я х х о л о д н о г о к л и м а т а , о с о б е н н о север¬
ч а т о б у м а ж н о й — и г р а л а р о л ь п л а щ а в ненаст¬ ных областей Руси, б о л ь ш у ю роль в костюме
ную погоду. всех сословий играли рукавицы. В одежде бояр
О том, насколько красочным и декоративным и д в о р я н о н и и м е л и т а к ж е д е к о р а т и в н о е зна¬
был русский костюм, свидетельствует описание ч е н и е . И з г о т о в л е н н ы е и з к о ж и , с а ф ь я н а , барха¬
к о с т ю м а к н я з я В я з е м с к о г о в р о м а н е А. К. Тол¬ та, ш е л к а , т к а н ы е и в я з а н ы е , о н и б о г а т о укра¬
с т о г о « К н я з ь С е р е б р я н ы й » : «На к н я з е б ы л шались вышивкой, бахромой, мережкой.
б е л ы й а т л а с н ы й к а ф т а н . Из-за н и з к о вырезан¬
ного ворота виднелось жемчужное ожерелье
рубахи. Ж е м ч у ж н ы е запястья плотно стягивали
у кистей широкие рукава кафтана, небрежно
подпоясанного малиновым шелковым кушаком
с выпущенной в два конца золотой бахромой,
с з а т к н у т ы м и по б о к а м у з о р н ы м и п е р ч а т к а м и .
Бархатные малиновые штаны заправлены были
в желтые сафьянные сапоги с серебряными
с к о б а м и на к а б л у к а х , с г о л е н и щ а м и , ш и т ы м и
жемчугом и спущенными в частых складках
до половины икр. Поверх кафтана надет был
в н а к и д к у ш е л к о в ы й л е г к и й о п а ш е н ь золотис¬
т о г о ц в е т а , з а с т е г н у т ы й на г р у д и д в о й н о й ал¬
мазной запоной. Голову князя покрывала белая
парчовая мурмолка с гибким алмазным
пером»*.
В ф о р м е п р и ч е с о к и г о л о в н ы х у б о р о в сущест¬
венных изменений не происходит, но так же,
к а к в о д е ж д е , у в е л и ч и в а е т с я их а с с о р т и м е н т :
м у р м о л к и с о т в о р о т а м и , б о я р с к и е горлатные
шапки из с о б о л я , к у н и ц ы с б а р х а т н ы м и л и
парчовым верхом, маленькая тафья, расшитая
ш е л к о м и драгоценностями, надеваемая под
верхний головной убор.
Обувью служили сапоги из сафьяна, бархата
(рис. 155). К а б л у к и к н и м п р и к р е п л я л и с ь
с е р е б р я н ы м и и л и ж е л е з н ы м и с к о б а м и , по¬
д о ш в ы — г в о з д я м и . Г о л е н и щ а спереди срезали
у г л о м и спускали с к л а д к а м и до с е р е д и н ы и к р .
Н е м а л у ю р о л ь и г р а л и в к о с т ю м е п о я с а и куша¬
ки, к о т о р ы м и п о д п о я с ы в а л и рубаху, зипуны,
н е к о т о р ы е в и д ы к а ф т а н о в . По м а т е р и а л у , укра¬
шениям, форме и способу ношения они были
р а з н о о б р а з н ы . И х д е л а л и и з к о ж и , ш е л к а , пар¬
ч и , б а р х а т а , п р о с т о й в е р е в к и ; в ы ш и в а л и золо¬
т о м , ж е м ч у г о м , д р а г о ц е н н ы м и к а м н я м и , метал¬
л и ч е с к и м и б л я х а м и , г а л у н о м ; о н и б ы л и широ¬
кие, д р а п и р о в а н н ы е или плоские, узкие типа
ш н у р а . Ч а с т о к п о я с а м п о д в е ш и в а л и украше¬
ния и небольшую сумку-кошелек калиту.
Благодаря разной манере ношения пояса и
кушаки подчеркивали прямо противоположные
Мужской костюм
в е ч е р н е й и н а р я д н о й о д е ж д о й . Его н о с я т с
к ю л о т а м и , б е л ы м и ш е л к о в ы м и ч у л к а м и и чер¬
ными туфлями с пряжками. Английский фрак
с более п р я м о й линией борта и короткой длины
в сочетании с узкими длинными панталонами
и н е в ы с о к и м и с а п о г а м и с л у ж и т д н е в н ы м ко¬
стюмом.
На известном портрете Боровиковского князь
Куракин изображен на фоне пышной дворцо-
99
в о й о б с т а н о в к и в ослепительно я р к о м п а р а д н о м
к о с т ю м е , о б и л ь н о у к р а ш е н н о м драгоценностя¬
м и , за ч т о его н а з ы в а л и « б р и л л и а н т о в ы м кня¬
зем». О б л е г а ю щ и й ф р а к с в ы с о к о с к о ш е н н ы м и
полами из золотисто-желтой парчи и кюлоты
из э т о й же ткани, красная и синяя орденские
ленты, богатая в ы ш и в к а камзола, обшлагов,
д о р о г о е к р у ж е в о м а н ж е т д е л а ю т к о с т ю м нео¬
бычайно красочным и нарядным.
В к о н ц е X V I I I в. а с с о р т и м е н т о д е ж д ы дворян¬
ства о б о г а щ а е т с я о д е ж д о й по н а з н а ч е н и ю . Кро¬
м е вечерней, н а р я д н о й , д н е в н о й , о с о б а я р о л ь
н а ч и н а е т о т в о д и т ь с я д о м а ш н е й о д е ж д е . Ее ши¬
ли из ц в е т н о г о атласа или бархата с отделочны¬
ми обшлагами и воротником шалью. Отделкой
ч а с т о служил мех. В к р а с н о й а т л а с н о й о д е ж д е ,
надетой поверх серебристо-серых шелковых
камзола и к ю л о т о в , и з о б р а ж е н на портрете
Д. Г. Левицкого один из известных русских
богачей XVIII в. П. А. Д е м и д о в .
Женский костюм
О с н о в н ы м силуэтом женского к о с т ю м а рас¬
с м а т р и в а е м о г о п е р и о д а , за и с к л ю ч е н и е м по¬
с л е д н е г о его д е с я т и л е т и я , б ы л п р и т а л е н н ы й
силуэт, сильно р а с ш и р я ю щ и й с я к бедрам
и н и з у . Его с о з д а в а л и н л о т н о о б л е г а ю щ и й по
линии плеч, груди и талии лиф с глубоким
декольте и ш и р о к а я каркасная юбка.
Изменения м о д ы касались в о с н о в н о м ф о р м
юбки, цвета и рисунка ткани, ф о р м ы декольте,
прически и дополнений.
Д о н а ч а л а 60-х г о д о в ю б к и н а р я д н ы х п л а т ь е в
н о с я т н а панъе ( н и ж н е й ю б к е н а о б р у ч а х ,
о б ш и т ы х п л о т н о й т к а н ь ю , и к о с т о ч к а х из кито¬
в о г о уса), затем на э л а с т и ч н ы х ф и ж м а х , сильно
р а с ш и р я ю щ и х с я в б о к а х ( р и с . 165). Т а к о е
платье м ы ч и д и м н а портрете С а р р ы Э л е о н о р ы
Фермор художника Вишнякова.
В к о н ц е 60-х г о д о в в м о д у , к а к и на З а п а д е ,
в х о д я т т у р н ю р ы . Силуэт п р и о б р е т а е т н о в ы й
характер: расширение в боках заменяется
выразительной профильной линией спинки
(рис. 166). Вместе с т у р н ю р а м и в м о д у в х о д я т
в ы с о к и е п р и ч е с к и , ш л я п ы , ч е п ц ы . В ы р е з кор¬
сажа п р и к р ы в а е т с я к и с е й н о й к о с ы н к о й и л и
мантильей.
Т а к ж е к а к и д л я м у ж с к о г о к о с т ю м а , д л я жен¬
ского применялись дорогие привозные ткани
с богатой отделкой: вышивкой (золотыми и
серебряными нитями), драгоценными камнями,
т о н ч а й ш и м кружевом, газом. Эта р о с к о ш ь
ч а с т о г р а н и ч и л а с р а с т о ч и т е л ь с т в о м и приво¬
д и л а к р а з о р е н и ю д в о р я н с к и х семей. Она осно¬
вывалась н а ж е с т о к о й э к с п л у а т а ц и и н а р о д а ,
у с и л и в а ю щ е м с я п р о и з в о л е к р е п о с т н и к о в . Рас¬
п р о с т р а н е н н а я в п е р и о д расцвета д в о р я н с к о г о
г о с у д а р с т в а и л л ю з и я о р а з у м н о м и образован¬
н о м монархе, к о т о р ы й с п о м о щ ь ю гуманных 166
100
и с п р а в е д л и в ы х з а к о н о в р е ш и т все с о ц и а л ь н ы е узлом, м я г к и е туфли без каблуков, с з а в я з к а м и
к о н ф л и к т ы , н а ш л а с в о е о п р е д е л е н н о е отраже¬ вокруг икр. Такие к о с т ю м ы м о ж н о в и д е т ь н а
ние в указах Екатерины, предписывающих портретах [ Б о р о в и к о в с к о г о («Портрет М. Ло¬
умеренность в и с п о л ь з о в а н и и д о р о г и х тканей, пухиной», « П о р т р е т сестер Г а г а р и н ы х » ) .
отделки, украшений. С у щ е с т в е н н ы м д о п о л н е н и е м к к о с т ю м у явля¬
Один из указов Екатерины определял форму ется веер — ш е л к о в ы й р а с п и с н о й , затем костя¬
придворного женского платья в праздники. ной или черепаховый, украшенный легкой
И м е н н о о т с ю д а п о я в и л с я п р и д в о р н ы й нацио¬ резьбой и инкрустированный перламутром.
н а л ь н ы й с а р а ф а н — р а с п а ш н а я о д е ж д а из доро¬
г о й т к а н и , н а д е в а в ш а я с я на к о р с а ж и каркас¬ ВЛИЯНИЕ ДВОРЯНСКОГО К О С Т Ю М А
ную юбку. К о с т ю м д о п о л н я л н е в ы с о к и й кокош¬ НА КОСТЮМЫ Д Р У Г И Х С О С Л О В И Й
ник. Тяготение к созданию н а ц и о н а л ь н о г о
о б л и к а , к н а р я д н ы м русским ф о р м а м к о с т ю м а С 1 7 0 0 по 1 7 2 5 г. но у к а з у П е т р а 1 г о р о ж а н е
нашло свое о т р а ж е н и е в т в о р ч е с т в е художника не имели права носить русское платье. Но тяго¬
Аргунова, н а п и с а в ш е г о с е р и ю п о р т р е т о в жен¬ тение к его о с н о в н ы м ф о р м а м всегда было силь¬
щин в национальных костюмах («Девушка в но, особенно в средних и низших по имущест¬
к о к о ш н и к е » , « П о р т р е т неизвестной» и др.). венному п о л о ж е н и ю кругах. П о с л е смерти
О б у в ь ю служили к о ж а н ы е , ш е л к о в ы е , п а р ч о в ы е Петра, к о г д а м н о г и е к у п ц ы и г о р о ж а н е верну¬
лись к н а ц и о н а л ь н о м у костюму, западное влия¬
туфли на в ы с о к и х каблуках, у к р а ш е н н ы е пряж¬
ние не исчезло о к о н ч а т е л ь н о . Н а ч а л формиро¬
ками, б а н т а м и , розетками. В о с о б о торжествен¬
в а т ь с я м о д е р н и з и р о в а н н ы й р у с с к и й муж¬
н ы х с л у ч а я х р а с ш и т ы е ж е м ч у г о м и драго¬
с к о й к о с т ю м — костюм купцов и горожан,
ц е н н ы м и к а м н я м и т у ф л и и м е л и к р а с н ы й каб¬
п о л н о с т ь ю с л о ж и в ш и й с я к середине XIX в.
лук.
В нем с о ч е т а л и с ь н а ц и о н а л ь н ы е э с т е т и ч е с к и е
В 90-е г о д ы под влиянием м о д ы эпохи В е л и к о й представления, ассортимент и манера ношения
французской революции в России начинают с м о д н ы м и деталями, д о р о г и м и т к а н я м и , до¬
носить тонкие платья-рубашки с высокой полнениями, заимствованными из дворянского
талией, прическу с л о к о н а м и или греческим костюма. Например, покрой спинки долгополо¬
го русского к а ф т а н а с з а с т е ж к о й налево при¬
б л и ж а л с я к п о к р о ю з а п а д н о е в р о п е й с к о г о каф¬
тана с б о к о в ы м и веерами складок. На п о л о ч к а х
д е л а л и м о д н ы е п р о р е з н ы е к а р м а н ы с клапана¬
ми и п у г о в и ц а м и . В д р у г и х к а ф т а н а х п о к р о й
спинки был русский, с отрезной линией талии
и п р и с б о р е н н о й н и ж н е й ч а с т ь ю , зато ф о р м у
в о р о т н и к а и о т в о р о т о в заимствовали из м о д н о г о
фрака.
И с х о д я и з п р е д с т а в л е н и я , что л и ш ь д л и н н а я
о д е ж д а придает ее н о с и т е л ю степенность и
д о с т о и н с т в о , купцы и горожане н и к о г д а не
носили к о р о т к и х к а ф т а н о в , длина их в с е г д а
превышала модную.
М о д е р н и з и р о в а н н ы й к о с т ю м в к л ю ч а л в себя
русские рубахи, ш т а н ы и в ы с о к и е сапоги. При¬
м е н я е м ы е ц в е т а — в о с н о в н о м т е м н ы е , мате¬
риалы — холст, сукно, бархат, д о р о г о й мех.
Ж е н с к и й купеческий костюм в еще большей
степени и с п ы т ы в а л в л и я н и е д в о р я н с к о й м о д ы ,
проявлявшееся в покрое, манере ношения,
д о п о л н е н и я х ( к о с ы н к а х , чулках, о б у в и ) . Так,
р у б а х и и с а р а ф а н ы м о г л и и м е т ь б о л е е глубо¬
кое д е к о л ь т е , д у ш е г р е и б ы л и п р и л е г а ю щ е г о
силуэта, русский г о л о в н о й убор повязывал¬
ся в в и д е м о д н о й в то в р е м я ч а л м ы ( р и с .
167).
В п р о т и в о п о л о ж н о с т ь мужскому ж е н с к и й ко¬
стюм характеризовался большей пестротой,
я р к о с т ь ю с о ч е т а н и й ц в е т о в ( м а л и н о в о г о , лило¬
в о г о , з е л е н о г о , г о л у б о г о , к р а с н о г о ) , примене¬
нием атласных, бархатных, п а р ч о в ы х тканей,
101
д о р о г о г о меха, м о д н о й о б у в и на в ы с о к и х каб¬ ж а и Л о н д о н а и л и з а к а з ы в а е м ы х в иностран¬
луках. ных мастерских.
Иностранец И. Георги, изучавший русский быт Регулярных модных журналов в это время еще
в 1770 г., п и ш е т : «В ч и н о с о с т о я н и и купече¬ не было, но и н ф о р м а ц и я о м о д н ы х новинках
ском сохранены и поднесь между большею костюма появляется в таких популярных
ч а с т и ю древние наряды, да и те купеческого журналах для чтения, как «Трудолюбивая
и л и м е щ а н с к о г о с о с т о я н и я , к о и н о с я т платья пчела», «Всякая в с я ч и н а » , «Магазин общепо¬
шелковые или других бумажных материй на лезных знаний» и др.
о б р а з е ц немецкий, б о л ь ш е ю ч а с т ь ю п о в я з ы в а ю т Б о л ь ш у ю р о л ь и г р а ю т в X V I I I в. государствен¬
голову ш е л к о в ы м и п л а т к а м и , р а с н у ш и в а я о н ы е н ы е п о с т а н о в л е н и я и у к а з ы об о д е ж д е д в о р я н ,
о ч е н ь в ы с о к о , в виде к о р п у с а корабельного, или четко регламентирующие не только форму
же т у р е ц к о й ч а л м ы с перевязкою, в о л о с ы по¬ к о с т ю м а , но и х а р а к т е р его о т д е л к и , цвет,
д о б р а н ы к р о м е н е б о л ь ш и х висков. Сии носят т к а н ь , у к р а ш е н и я . Так, в 1782 г. Е к а т е р и н а II
мантилий и асолопы сверх платья летом, а и з д а л а т р и указа. П е р в ы й и з н и х — « О б у б о р е
з и м о ю ш у б ы и л и а с о л о п ы н а м е х а х лисьих, д а м , и м е ю щ и х п р и е з д ко д в о р у » . В нем реко¬
куньих, заячьих и беличьих, крытые атласом мендовалось соблюдать «более простоту и
и д р у г и м и ш е л к о в ы м и м а т е р и я м и , р е д к о каме¬ умеренность в образе одежды» и запрещалось
л о т о м и л и п о л у ш е р с т я н ы м и и полушелковы¬ отделывать платье золотым и с е р е б р я н ы м
ми»*. шитьем или кружевом шире двух вершков
(9 см) и носить головные у б о р ы в ы ш е двух
ФОРМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МОДЫ в е р ш к о в . Во в т о р о м указе р е к о м е н д о в а л о с ь
И ЕЕ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ дворянам (мужчинам и женщинам) являться
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УКАЗАМИ в с т о л и ц у и ко д в о р у в п л а т ь я х т е х ц в е т о в ,
Р у с с к и й к о с т ю м X V I I I в. р а з в и в а л с я в соот¬ которые присвоены их губернии. Например,
мундир дворянина Петербургской губернии
ветствии с требованиями о б щ е й европейской
представлен светло-синим кафтаном с ч е р н ы м и
моды. Мода распространялась в основном с
б а р х а т н ы м и о т в о р о т а м и , в о р о т н и к о м и обшла¬
помощью готовых образцов, выписываемых
г а м и ; М о с к о в с к о й г у б е р н и и — к р а с н ы м кафта¬
н а и б о л е е с о с т о я т е л ь н ы м и д в о р я н а м и и з Пари¬ н о м с т е м н о - с е р о й о т д е л к о й и т. д. В э т о й же
* Русский костюм 1750—1830 гг. Вып. 1. М., 1960, с. 84. цветовой гамме должны были решаться наряды
их ж е н и д о ч е р е й . Т р е т и й у к а з — «О назначе¬
нии, в какие п р а з д н и к и какое платье носить
о с о б а м о б о е г о п о л а , и м е ю щ и м п р и е з д к о дво¬
ру» — р а з р е ш а л носить в о с о б о т о р ж е с т в е н н ы х
с л у ч а я х о д е ж д у и з з о л о т о й и с е р е б р я н о й пар¬
ч и , в менее т о р ж е с т в е н н ы х — из ш е л к а и сукна.
Все т к а н и д о л ж н ы б ы т ь р у с с к о г о п р о и з в о д с т в а .
Целым р я д о м государственных указов были
в с т р е ч е н ы в Р о с с и и з а и м с т в о в а н и я из м о д ы
р е в о л ю ц и о н н о й Ф р а н ц и и . Е к а т е р и н а I I высме¬
я л а м о д у « и н к р о а б л е й » ( н е п о д р а ж а е м ы х ) , ко¬
торая появилась на петербургских улицах:
к о р о т е н ь к и е ф р а к и с н е п о м е р н о в ы с о к и м во¬
ротником, сапоги с большими отворотами,
петлями и кисточками, жилеты с тройными
отворотами ярких, кричащих тонов, двойные
лорнеты. Она приказала одеть в такой нелепый
к о с т ю м в с е х п е т е р б у р г с к и х п о с т о в ы х поли¬
ц е й с к и х . Т а к а я м е р а о к а з а л а с ь в е с ь м а дей¬
ственной.
Р У С С К И Й К О С Т Ю М XIX В.
ФРАНЦУЗСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА К О С Т Ю М
АРИСТОКРАТИИ
Р е з к о и з м е н я е т с я м о д а п о с л е 1825 г. Т к а н и ,
отделка, силуэт, к о н с т р у к т и в н о е и декоратив¬
ное р е ш е н и е , о с о б е н н о в ж е н с к о й одежде, ис¬
п ы т ы в а ю т ч а с т о э к л е к т и ч е с к о е в л и я н и е не¬
скольких художественных стилей: Возрожде
н и я , X V I I и X V I I I в в . ( р и с . 170). П о д о б н ы й
к о с т ю м м о ж н о Видеть н а к а р т и н а х Б р ю л л о в а
«Наталья Г о н ч а р о в а » и « В с а д н и ц а » .
В 40—60-х гг. в ж е н с к о м костюме господствуют
ч е т к и е п р о п о р ц и и , м я г к и е округлые л и н и и , со¬
з д а в а е м ы е к р и н о л и н о м (рис. 171). В 7 0 —
80-х гг. на с м е н у к р и н о л и н у п р и х о д я т д л и н н ы е
жесткие корсеты и турнюры (рис. 172),
( К р а м с к о й — « П о р т р е т п е в и ц ы Е. Л. Лавров¬
ской»). В конце в е к а р у с с к и й ж е н с к и й к о с т ю м
и с п ы т ы в а е т в л и я н и е стиля м о д е р н ( Р е п и н —
«Баронесса Икскуль», Серов — «Портрет
С. М. Б о т к и н о й » ) .
о д е ж д е . Б о г а т ы е п о м е щ и к и - с л а в я н о ф и л ы носи¬
ли щ е г о л ь с к и е в ы с о к и е д о р о г и е с а п о г и с за¬
правленными в них штанами, светлые, иногда
к р а с н ы е ч е с у ч о в ы е , ш е л к о в ы е рубахи-косово¬
р о т к и , в ы ш и т ы е по воротнику, на груди и
внизу рукавов, тонкосуконные или чесучовые
поддевки, п о д п о я с а н н ы е у з к и м к о ж а н ы м ре¬
мешком с серебряным набором, фуражку с
красным околышем.
Э л е м е н т ы « р у с с к о г о с т и л я » в о д е ж д е исполь¬
зовали и различные круги интеллигенции как
средство резко выделиться, подчеркнуть свои
отличительные . черты. Например, нигилисты,
и з в е с т н ы е с в о и м и р е з к о о т р и ц а т е л ь н ы м и суж¬
д е н и я м и о б у р ж у а з и и и д в о р я н с т в е , не ж е л а л и
походить на них и внешне. О н и носили темные
107
к о с о в о р о т к и под п и д ж а к о м или серые, синие К О С Т Ю М РАБОЧИХ
блузы, п о д п о я с а н н ы е р е м н е м , и б р ю к и , заправ¬
Быстрое развитие капитализма в России в
л е н н ы е в сапоги. Их к о с т ю м о т л и ч а л и т а к ж е
последней трети X I X в. способствовало более
широкополые черные шляпы, длинные волосы,
резкой классовой дифференциации общества,
борода и усы, темные очки. Женщины-ниги¬
л и с т к и о д е в а л и с ь в б л у з ы и л и к р а с н ы е косо¬ у в е л и ч е н и ю г о р о д с к о г о н а с е л е н и я преимуще¬
воротки, длинные черные юбки и черные шляпы с т в е н н о з а с ч е т ф а б р и ч н ы х р а б о ч и х . Разорив¬
с н е б о л ь ш и м и п о л я м и и п р я м о й тульей. шиеся крестьяне и ремесленники пополняли
И только у д е м о к р а т и ч е с к и н а с т р о е н н о й интел¬ -ряды потомственных фабричных рабочих,
лигенции, впоследствии у ее п е р е д о в о й , рево¬ ф о р м и р у я н о в ы й класс — п р о л е т а р и а т .
люционной части, отрицательное отношение И м е н н о в э т и г о д ы с к л а д ы в а е т с я и традицион¬
к слепому подражательству Западу нашло свое ная форма фабричного костюма, который,
п о с л е д о в а т е л ь н о е в ы р а ж е н и е . Д л я нее изы¬
с к а н н ы й м о д н ы й к о с т ю м , частая смена его
ф о р м , х а р а к т е р н а я д л я X I X в., к а к и м е щ а н с к о е
увлечение в е щ а м и и жажда приобретательства,
свойственные буржуазии, становятся с и м в о л о м
духовной пустоты, паразитического образа
ж и з н и . Э т о м у п р о т и в о п о с т а в л я ю т с я скром¬
ность, н е п р и т я з а т е л ь н о с т ь , с т р о г о с т ь , а иногда
п о ч т и аскетическое о т н о ш е н и е к с в о е й внешно¬
сти и к о с т ю м у .
В м у ж с к о м к о с т ю м е темные ситцевые
или полотняные косоворотки, надеваемые
поверх б р ю к с поясом, х о л щ о в ы е блузы-тол-
с т о в к и — н е эпигонское следование моде, а
утверждение новых эстетических принципов
костюма: простоты, удобства, скромности.
Э т и м и же к а ч е с т в а м и о т л и ч а е т с я и же н¬
с к и й к о с т ю м. В нем значительно у п р о щ е н ы
э л е м е н т ы м о д ы , отсутствуют ватные прокладки,
т у р н ю р з а м е н е н н е б о л ь ш о й м я г к о й драпиров¬
кой, бантом или концами подобранной туники
(рис. 177). Т а к о й костюм мы в и д и м на картине
Нестерова «Портрет д о ч е р и » .
О с о б е н н о с к р о м н ы м и непритязательным б ы л
костюм курсисток (слушательниц Высших
ж е н с к и х к у р с о в , о т к р ы т ы х в Р о с с и и в 1872 г.)
и их учительниц. О н и о б ы ч н о н о с и л и т е м н ы е
строгие платья с б е л ы м в о р о т н и к о м (рис. 178),
состоявшие из юбки до щиколоток, иногда
179 180
о т д е л а н н о й п о низу о д н и м - д в у м я р я д а м и у з к о й
оборки, и лифа с длинной баской. Курсистки
с о д н о й с т о р о н ы , с о х р а н я е т э л е м е н т ы народ¬
считали с о в е р ш е н н о н е д о п у с т и м ы м и ш е л к о в ы е
платья и л и блузы, з а м е н и в и х ш е р с т я н ы м и , н о г о к о с т ю м а ( в э с т е т и ч е с к и х взглядах, п о к р о е ,
льняными или хлопчатобумажными. ассортименте), с д р у г о й — тяготеет к н о в ы м
Наиболее законченным выражением идеала стандартизированным формам, утверждающим
п е р е д о в ы х ж е н щ и н X I X в., и х в н е ш н е г о обли¬ практичность, целесообразность, удобство.
ка б ы л а С о ф ь я П е р о в с к а я , в ы д а ю щ а я с я рево¬ Наиболее характерной средой, ф о р м и р у ю щ е й
люционерка и обаятельная женщина. В письме ч е р т ы к о с т ю м а р а б о ч и х , б ы л и квалифицирован¬
к матери из т ю р ь м ы она просит принести ные пролетарии в крупных п р о м ы ш л е н н ы х
белый воротничок и манжеты, чтобы выглядеть городах. Новое же пополнение рабочих, недавно
на с у д е б н о м процессе п о д т я н у т о й . п р и е х а в ш и х из п р о в и н ц и и , т я г о т е л о к деревен¬
Традиции простоты, скромности, аскетического с к о й о д е ж д е , с о х р а н я я н а о п р е д е л е н н ы й пери¬
о т н о ш е н и я к с в о е м у быту, к о с т ю м у , сложив¬ од ее основные черты.
ш и е с я в с р е д е п е р е д о в о й р у с с к о й интеллиген¬ Мужской к о с т ю м рабочих состоял из
ции, х а р а к т е р и з у ю т и р е в о л ю ц и о н е р о в , подго¬ ситцевой рубашки-косоворотки, надетой поверх
т о в и в ш и х и о с у щ е с т в и в ш и х Великую Октябрь¬ б р ю к и о п о я с а н н о й р е м н е м и л и к у ш а к о м , тем¬
скую социалистическую р е в о л ю ц и ю , и п е р в ы х ных брюк, заправленных в сапоги, жилета
строителей нового социалистического о б щ е с т в а . и п и д ж а к а ( р и с . 179). Х а р а к т е р н о й особен¬
ностью костюма было применение фабричных
108
184
111
так называемых полипов — деталей кроя,
с о е д и н я ю щ и х п о л о ч к у и с п и н к у по л и н и и пле¬
ча. П о л и к и м о г л и б ы т ь п р я м ы м и и к о с ы м и .
П о л и к и п р я м о у г о л ь н о й ф о р м ы с о е д и н я л и четы¬
ре полотнища холста шириной от 32 до 42 см
каждый. Косые полики (в форме трапеции)
соединялись широким основанием с рукавом,
узким — с о б ш и в к о й горловины.
Оба конструктивных решения подчеркивались
декоративно. Для рубах с п р я м ы м и ноликами
характерны вышивка, цветные вставки на
р у к а в а х и плечах, а к ц е н т и р у ю щ и е ш о в соеди¬
нения п о л и к а и рукава. К о с о й полик, н а о б о р о т ,
з р и т е л ь н о р е з к о о т д е л е н от р у к а в а и акценти¬
рует украшенную треугольную вставку на
п о л о ч к е и с п и н к е . На р у к а в е в ы ш и в к а и цвет¬
ные в с т а в к и р а с п о л о ж е н ы низко, п о ч т и на
л и н и и л о к т я ( р и с . 187).
По сравнению с с е в е р о р у с с к и м и р у б а х а м и
линия н и з а в р у б а х а х ю ж н ы х р а й о н о в орна¬
ментируется более с к р о м н о .
Самой декоративной и богато украшенной
ч а с т ь ю как с е в е р н о г о , т а к и ю ж н о г о ж е н с к о г о
к о с т ю м а б ы л передник, или занавеска, закры¬
в а ю щ и й женскую фигуру спереди. Передник
о б ы ч н о д е л а л и из х о л с т а и о р н а м е н т и р о в а л и
в ы ш и в к о й , т к а н ы м у з о р о м , ц в е т н ы м и отделоч¬
н ы м и в с т а в к а м и , ш е л к о в ы м и у з о р н ы м и лента¬
м и . К р а й п е р е д н и к а о ф о р м л я л и з у б ц а м и , бе¬
л ы м и л и ц в е т н ы м к р у ж е в о м , б а х р о м о й из шел¬
к о в ы х или ш е р с т я н ы х ниток, о б о р к о й р а з н о й
ширины.
К о н с т р у к т и в н о е и д е к о р а т и в н о е р е ш е н и е пе¬
редника имело несколько вариантов. Передник
п р я м о г о п о к р о я м о г б ы т ь н а ш и р о к и х , пере¬
ходящих на спинку подкройных бретелях или
с длинными узкими рукавами, отделанными
внизу. В ю ж н о р у с с к о м к о с т ю м е б ы л и распро¬
с т р а н е н ы о т р е з н ы е на к о к е т к е п е р е д н и к и , ниж¬
н я я ч а с т ь к о т о р ы х с о с т о я л а из д в у х - т р е х по¬
со ш в о м посередине переда, отделанным узор
лотнищ и собиралась на кокетке над грудью.
н ы м и л е н т а м и , м и ш у р н ы м к р у ж е в о м и верти¬
Как в прямых, так и в с б о р ч а т ы х передниках
кальным р я д о м медных и оловянных пуговиц.
сзади по г о р л о в и н е в ы р е з а л и н е б о л ы Д о е квад¬
Такой сарафан имел силуэт усеченного конуса
ратное отверстие. В сборчатых передниках
с б о л ь ш и м р а с ш и р е н и е м книзу (до 6 м ), при¬
верхняя часть могла иметь трапециевидную
д а ю щ и й фигуре величавость, стройность
форму с петлей, перекидывающейся через
( р и с . 188).
голову. Самые небольшие передники имели
Сарафан более позднего времени — п р я м о й
только н и ж н ю ю часть и подвязывались над
или сборчатый, так называемый московский,
грудью.
д е л а л и из ч е т ы р е х — в о с ь м и п р я м ы х п о л о т н и щ
Х о л щ о в ы е белые р у б а х и и п е р е д н и к и с е в е р н ы е ткани, с о б р а н н ы х вверху м е л к и м и складками,
к р е с т ь я н к и н о с и л и с с а р а ф а н а м и . В X V I I I в. з а с т р о ч е н н ы м и на 3 — 5 см от к р а я с п е р е д и и
и в п е р в о й п о л о в и н е X I X в. с а р а ф а н ы д е л а л и на 10—20 см сзади. Талию подчеркивали
и з о д н о т о н н о й , б е з у з о р а ткани: синего холста, поясом. Прямые сарафаны шили из набивной
бязи, к р а с н о й к р а ш е н и н ы , ч е р н о й д о м о т к а н о й т к а н и : п е с т р я д и , к у м а ч а , с а т и н а , с и т ц а , атласа,
ш е р с т и . М н о г о у з о р н а я и м н о г о к р а с о ч н а я вы¬ кашемира, парчи с цветочным узором. Рубаху
шивка рубах и передников очень выигрывала к нему также делали из я р к о й цветной ткани.
на темном гладком фоне сарафана. Косоклин- Оба вида сарафанов держались либо на узких
н ы й п о к р о й с а р а ф а н а и м е л н е с к о л ь к о вариан¬ к о р о т к и х л я м к а х , л и б о н а п о д к р о й н ы х бре¬
тов. Наиболее распространенным был сарафан телях.
112
В южнорусском костюме вместо сарафана более у з о р а м и ( р и с . 191). Ю б к а т а к ж е у к р е п л я л а с ь
ш и р о к о п р и м е н я л а с ь понева — п о я с н а я о д е ж д а на талии с п о м о щ ь ю гашника или пояска.
из ш е р с т я н о й т к а н и иногда на х о л щ о в о й под¬ В п о н е в е ж е н с к а я ф и г у р а у т р а ч и в а л а велича¬
кладке. Ткань, используемая для поневы, — вую стройность, придаваемую ей сарафаном.
ч а щ е всего темно-синяя, черная, красная, с Л и н и я талии, выявляемая поневой, о б ы ч н о
к л е т ч а т ы м или п о л о с а т ы м (с п о п е р е ч н ы м рас¬ м а с к и р о в а л а с ь н а п у с к о м р у б а х и и л и передни¬
п о л о ж е н и е м п о л о с ) у з о р о м ( р и с . 189). Буднич к о м . Ч а с т о п о в е р х рубахи, п о н е в ы и п е р е д н и к а
ные поневы отделывались скромно: ш е р с т я н о й надевался нагрудник — н а к л а д н а я и л и рас¬
д о м о т к а н о й у з о р н о й т е с ь м о й ( п о я с к о м ) п о ни¬ п а ш н а я о д е ж д а и з ш е р с т и и л и холста, п р я м о г о
зу. П р а з д н и ч н ы е п о н е в ы б о г а т о у к р а ш а л и с ь силуэта. Нагрудник отделывали тканой или
вышивкой, узорной тесьмой, вставками из плетеной тесьмой по горловине, - борту, низу
кумача, крашенины, мишурным кружевом, и низу рукавов.
блестками. Широкая горизонтальная полоса Многослойность костюма, имевшего различную
п о д о л а с о ч е т а л а с ь с п р о ш в а м и — вертикальны¬ д л и н у о д н о в р е м е н н о н а д е в а е м ы х р у б а х , поне¬
ми цветными вставками. Колористическое в ы , п е р е д н и к а , н а г р у д н и к а , с о з д а в а л а горизон¬
р е ш е н и е п о н е в б ы л о о с о б е н н о я р к и м и красоч¬ т а л ь н о е ч л е н е н и е силуэта, з р и т е л ь н о р а с ш и р я в ¬
ным благодаря их темному фону. шее фигуру.
По конструкции понева представляет собой Ж е н с к и м и головными у б о р а м и на севере были
т р и — пять п о л о т н и щ ткани, с ш и т ы х по к р о м к е . к о к о ш н и к и , к и к и , в е н ц ы , ш и т ы е б у с а м и , жем¬
Верхний край ш и р о к о подогнут для вздержки ч у г о м с п о д н и з я м и и р я с а м и ; на ю г е — рога¬
шнурка (гашника), укрепляемого на талии. т ы е к и к и с я р к о й в ы ш и т о й т у л ь е й и подзатыль¬
П о н е в а м о г л а б ы т ь г л у х о й и р а с п а ш н о й . Рас¬ ником с длинной бисерной поднизью.
пашные поневы иногда носили «с подтыком И з ю в е л и р н ы х у к р а ш е н и й п р и м е н я л и жемчуж¬
подола» (рис. 190). В э т о м случае п о н е в у ные, бисерные, янтарные ожерелья, подвески,
орнаментировали с изнанки. б у с ы , серьги.
П о д в л и я н и е м м о д ы западных областей в Там¬ Ж е н с к о й о б у в ь ю с л у ж и л и к о ж а н ы е полусапож¬
бовской, Курской, Рязанской, Воронежской ки, коты, отороченные вверху красным сукном
губерниях носили юбку с рисунком в виде или сафьяном, а также лапти с онучами и
вертикальных полос, расшитую цветочными оборами.
191
113
Глава 6
К О С Т Ю М ПЕРИОДА СТАНОВЛЕНИЯ СССР
( 1 9 1 7 - 1 9 2 8 гг.)
ФОРМИРОВАНИЕ Н О В О Й КУЛЬТУРЫ
И Э С Т Е Т И Ч Е С К О Г О ИДЕАЛА П О Д ВЛИЯНИЕМ
ПОБЕДЫ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ
С ОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
П о б е д а Великой О к т я б р ь с к о й социалистиче¬
с к о й р е в о л ю ц и и с о з д а л а все у с л о в и я д л я мощ¬
ного р а с ц в е т а н а р о д н о й культуры, д л я приоб¬
щ е н и я к искусству ш и р о к и х н а р о д н ы х м а с с .
« Н е о б ъ я т н о в е л и к а р а з б у ж е н н а я и разжигае¬
м а я н а м и ж а ж д а р а б о ч и х и к р е с т ь я н к обра¬
з о в а н и ю и культуре»*, — г о в о р и л В. И. Ленин,
в ы д в и г а я с в о й л о з у н г «Искусство п р и н а д л е ж и т
народу»**.
Х о з я й с т в е н н а я разруха, г о л о д , в о е н н а я интер¬
венция, гражданская война — такова суровая
о б с т а н о в к а п е р в ы х п о с л е о к т я б р ь с к и х лет.
В этой обстановке создавался новый человек,
боец, герой, романтик, отрекшийся от старого
м и р а , с т р о я щ и й н о в у ю ж и з н ь п о н о в ы м иде¬
алам правды, гуманизма, д о б р а и красоты.
У ж е в начале 1918 г. в ы х о д и т о д и н из п е р в ы х
журналов «Искусство» на грубой с е р о й бумаге
еще со с т а р о й о р ф о г р а ф и е й , но с н о в ы м и ре¬
волюционными художественными задачами:
д а т ь искусству н о в о е , с о ц и а л и с т и ч е с к о е со¬
д е р ж а н и е , и з м е н и т ь э с т е т и ч е с к и й о б л и к горо¬
дов, сделав его ж и з н е р а д о с т н ы м и н а р я д н ы м ;
н а й т и х у д о ж е с т в е н н у ю ф о р м у н а р о д н ы х празд¬
н е с т в , о б ы ч а е в , с о з д а т ь , н о в ы й б ы т X X в.,
достойный великой пролетарской эпохи.
О с о б о е значение п р и о б р е т а е т в э т и г о д ы техни¬
ческая эстетика. Многие известные художники-
станковисты начинают с увлечением работать
в этой области.
К О С Т Ю М ПЕРИОДА ВОЕННОГО КОММУНИЗМА
К о с т ю м , я в л я я с ь в и д о м п р и к л а д н о г о искус¬
ства, т а к ж е п р и в л е к а е т к с е б е б о л ь ш о е внима¬ Октябрьская революция изменила социальный
ние х у д о ж н и к о в . Органически связанный с состав общества, л и к в и д и р о в а в класс дворян¬
эстетическим идеалом нового человека, костюм ской и буржуазной аристократии. Вместе с
д о л ж е н соответствовать новому образу жизни, н и м и и с ч е з л и р о с к о ш н ы е туалеты, н е приспо¬
социальному строю, являться носителем новых собленные к трудовой деятельности, слепое
подражание западной моде.
идей, новой, р е в о л ю ц и о н н о й морали.
Крестьянский и городской костюм рабочих,
В августе 1919 г. з а м е ч а т е л ь н ы й х у д о ж н и к по
служащих, демократической интеллигенции
к о с т ю м у Н. П. Л а м а н о в а , в ы с т у п а я на п е р в о й
стихийно приспосабливался к новым, суровым
В с е р о с с и й с к о й к о н ф е р е н ц и и п о художествен¬
особенностям военного и гражданского труда
ной промышленности, говорила: «Художники
и быта тех лет.
должны в области одежды взять инициативу
в с в о и р у к и , р а б о т а я над с о з д а н и е м из п р о с т ы х К р а с н ы й ц в е т , ц в е т з н а м е н и р е в о л ю ц и и , при¬
материалов простейших, но красивых форм обрел в этот период важнейшее символическое
о д е ж д ы , п о д х о д я щ и х к н о в о м у у к л а д у трудо¬ значение в декоративном решении костюма.
вой жизни»***. К о ж а н ы е м у ж с к и е и ж е н с к и е к у р т к и комис¬
саров, руководителей рабочих, партийных
'Цеткин К. Воспоминания о Ленине, М.. 1968, с. 16.
* * Т а м же, с. 15.
и м о л о д е ж н ы х о р г а н и з а ц и й , с о л д а т с к и е гим¬
•"Стриженова Т. О. Из истории советского костюма. настерки с широкими кожаными ремнями,
М., 1972, с. 17. френчи, сатиновые темные косоворотки с го-
114
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ Ф О Р М А
О д н и м и з п е р в ы х м а с с о в ы х к о с т ю м о в , разра¬
ботанных художниками после О к т я б р я , была
к р а с н о а р м е й с к а я ф о р м а . В 1918 г. с о з д а е т с я
специальная комиссия по выработке ф о р м ы
РККА, которая объявляет конкурс на лучшие
•Островский Н. А. Как закалялась сталь. Л., 1973, с. 155. 193
115
СОЗДАНИЕ БЫТОВОГО КОСТЮМА
194
197
н и ц ы ш в е й н ы х ф а б р и к . М н о г о а р т и с т о в , худож¬
ников, писателей. Среди них известная всему
м и р у п е в и ц а А н т о н и н а Васильевна Н е ж д а н о в а .
П р и е х а л и н а р к о м п р о с в е щ е н и я А н а т о л и й Ва¬
сильевич Луначарский. Заиграл оркестр. На
с ц е н е и з в е с т н ы е а р т и с т к и , в туалетах, создан¬
н ы х «Ателье м о д » . О н и о х о т н о согласились про¬
демонстрировать модели и превратили показ
советских мод в блестящий концерт...
А п о т о м р а с к р ы л и с ь ш е л к о в ы е з а н а в е с и выхо¬
д я щ и х на улицу б о л ь ш и х витрин, превращен¬
ных в комнаты-сцены. Одна манекенщица сидит
у с т о л а в в е ч е р н е м п л а т ь е , в т о р а я — в пелери¬
не. В д р у г о м окне — иная «живая картина»:
одна манекенщица одета в простое домашнее
платье из с у р о в о й п о л у р о г о ж к и с р у с с к о й вы¬
ш и в к о й , в т о р а я — в к о с т ю м д л я улицы, создан¬
ный по мотивам русской национальной
о д е ж д ы : б е л а я р у б а ш к а п о д ш е р с т я н ы м рас¬
шитым сарафаном.
Всего 20 минут были о т к р ы т ы занавеси на
в и т р и н а х . А на П е т р о в к е , в С т о л е ш н и к о в о м
п е р е у л к е , на К у з н е ц к о м м о с т у и в прилегаю¬
щ и х к н и м п е р е у л к а х с о б р а л и с ь т ы с я ч и зри¬
телей... Появились ф о т о г р а ф ы и кинооперато¬
ры. Кстати, одним из них был м о л о д о й Эдуард
Тиссе — его с ъ е м к и в о ш л и в п о я в и в ш у ю с я
п о з ж е на э к р а н а х « Х р о н и к у м о д № 1»*.
Глубокая народность костюма, отказ от слепого
п о д р а ж а н и я з а п а д н о й м о д е , с о о т в е т с т в и е костю¬
ма о б р а з у ж и з н и , т р у д у , к л и м а т и ч е с к и м и при¬
родным условиям, физическому и духовному
облику человека — таковы основные принципы
деятельности первых советских моделирующих
организаций.
Основоположницей этих принципов заслуженно
с ч и т а ю т Н а д е ж д у П е т р о в н у Л а м а н о в у . Ее твор¬
198
ческая деятельность началась в конце прошлого
века и п р о д о л ж а л а с ь в с о в е т с к и е г о д ы . З а м е -
чательйой ее особенностью, отличавшей от
д р у г и х м а с т е р о в к о с т ю м а , б ы л о у м е н и е согла¬
совывать форму костюма с образом человека,
не т о л ь к о с в н е ш н и м и , но и с в н у т р е н н и м и его
к а ч е с т в а м и : х а р а к т е р о м , т е м п е р а м е н т о м , мане¬
р о й д е р ж а т ь с я . И м е н н о эта о с о б е н н о с т ь опре¬
деляла несостоятельность слепого подражания
западноевропейской моде.
« Д л я Л а м а н о в о й , с ее и д е е й о б я з а т е л ь н о г о со¬
ответствия костюма не только внешнему, но
и в н у т р е н н е м у о б л и к у ч е л о в е к а , в п о л н е есте¬
ственным был приход к мысли о невозможно¬
сти о д е в а т ь р у с с к у ю ж е н щ и н у п о п а р и ж с к и м
м о д а м . Если п р и р о д а , к л и м а т , у к л а д р у с с к о й
жизни, физический склад людей, их духовный
облик и темперамент отличны от западных,
то и в н е ш н и й облик людей, их костюм не
м о г у т б ы т ь о д и н а к о в ы , и Л а м а н о в а не забывала,
М о д е л и Н. Л а м а н о в о й и В. Мухиной, экспо¬
нированные на В с е м и р н о й выставке в Париже
в 1925 г., б ы л и н а г р а ж д е н ы в ы с ш е й н а г р а д о й
«Гран п р и » за н а ц и о н а л ь н у ю с а м о б ы т н о с т ь в
с о ч е т а н и и с с о в р е м е н н ы м м о д н ы м направлени¬
ем. Каждая модель была р е ш е н а в ансамбле
с г о л о в н ы м у б о р о м , с у м к о й , у к р а ш е н и я м и , вы¬
полненными из бечевки, шнура, соломы, выши-
ТКАНИ, ОРНАМЕНТАЦИЯ
С ы р ь е м д л я п е р в ы х м о д е л е й с о в е т с к о г о костю¬
ма б ы л и холст, с у р о в о е п о л о т н о , бязь, с и т е ц ,
солдатское сукно, байка, бумазея, грубая
ш е р с т ь . О д н а к о , н а ч и н а я с 1 9 2 1 — 1 9 2 2 гг.,
с переходом к новой экономической политике
и восстановлением деятельности текстильных
и швейных предприятий появляются первые
набивные ткани, в основном хлопчатобумажные
(ситец, сатин, фланель). Художники-текстиль¬
щики наряду с сохранением традиционных
цветочных рисунков создают новые узоры на
ткани. Их творческие поиски направлены к
х у д о ж е с т в е н н ы м образам труда, революции,
к р а з р а б о т к е н о в ы х г е о м е т р и ч е с к и х орнамен¬
тов.
В к о н ц е 20-х г о д о в с о в е т с к и й т е к с т и л ь н ы й
р и с у н о к в н о в ь о б р а щ а е т с я к т р а д и ц и я м расти¬
тельного и геометрического орнамента. Наряду
с хлопчатобумажными и льняными тканями
появляются шерстяные, шелковые ткани, ткани
из искусственных волокон.
120
Заключение
ИСТОРИЧЕСКИЙ КОСТЮМ - ИСТОЧНИК
ТВОРЧЕСТВА МОДЕЛЬЕРА И КОНСТРУКТОРА
ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ки и с о ч е т а н и я . С р е д н е в е к о в ы й к о с т ю м пред¬ г а р д е р о б а и в з а и м о з а м е н я е м о с т и его с о с т а в н ы х
ложил крой в одежде, контрастное и очень частей, создания одежды, соответствующей
выразительное сочетание прилегающего м н о г о ч и с л е н н ы м и р а з н о о б р а з н ы м в и д а м че¬
силуэта нижних одежд с широким и объемным ловеческой деятельности.
силуэтом верхних. Знатные испанцы XVI в. Развитие м о д ы в рамках одного стиля эпохи
ввели в костюм каркасную основу, ф о р м а п р о х о д и т в XX в. гораздо более д и н а м и ч н о ,
которой в последующие века дала сложные с огромным разнообразием предложений.
и разнообразные варианты. Обогащались и С п е р в о г о д е с я т и л е т и я XX в. и с ч е з а е т каркас¬
р а з н о о б р а з и л и с ь х а р а к т е р и в и д ы о т д е л к и ко¬ ная о с н о в а ж е н с к о г о к о с т ю м а и возникает
стюма. Вышивка, кружева, искусственные с л о ж н а я п р о б л е м а п л а с т и к и т к а н е й . Укорачи¬
цветы, банты, р ю ш и , воланы обильно украшали вается длина юбки, и модельеры задумываются
костюм XVIII в. Затем, отступив на период над в ы р а з и т е л ь н ы м с о о т н о ш е н и е м п р о п о р ц и й
ф р а н ц у з с к о й б у р ж у а з н о й р е в о л ю ц и и 1789 г . фигуры, над ц в е т о в ы м с о ч е т а н и е м чулок, обуви,
и н а ч а л а X I X в., у к р а ш е н и я в е щ е б о л е е с у м к и , г о л о в н о г о у б о р а , у к р а ш е н и й с собствен¬
с л о ж н о м о ф о р м л е н и и в н о в ь в е р н у л и с ь в жен¬ но платьем.
скую одежду XIX в. В 3 0 - х гг. п р е д л а г а е т с я о д н о в р е м е н н о не¬
В о т д е л ь н ы е и с т о р и ч е с к и е п е р и о д ы усложне¬ с к о л ь к о м о д н ы х с и л у э т о в и р а з н о о б р а з и е по¬
ние ф о р м к о с т ю м а п р о я в л я л о с ь в о с н о в н о м кроев.
А
только внешне: увеличение количества одно - Р а з в и т и е н а у к и и т е х н и к и в 5 0 — 6 0 - е гг., по¬
временно надеваемых одежд, использование явление новых химических красителей и новых
тканей сложных переплетений, появление и с к у с с т в е н н ы х м а т е р и а л о в о б у с л о в и л о созда¬
нового кроя, разнообразие деталей и отделки, ние новых ф о р м одежды и новых принципов
украшений. Это более характерно для ранних ее оформления. Перегрузка внутренних линий
исторических периодов. м о д е л и , о б и л и е о т д е л к и , м е л к и х д е т а л е й от¬
X X в . — в е к т е х н и ч е с к о г о п р о г р е с с а , огром¬ ступает п е р е д « с л о ж н о й п р о с т о т о й » конструк¬
н ы х с к о р о с т е й , с п о р т а , в е к р а в н о п р а в и я жен¬ тивного решения костюма, выразительной
щ и н во всех областях общественной жизни, век ч е т к о с т ь ю ф о р м ы и силуэта. По в ы с к а з ы в а н и ю
промышленного производства одежды — известного французского кутюрье Ж а к а Эсте-
значительно и резко упрощает ф о р м ы костюма. реля, «конструкции м о д н ы х платьев и пальто
О д н а к о э т о у п р о щ е н и е т о л ь к о в н е ш н е е . Внут¬ о ч е н ь с л о ж н ы , о н и т р е б у ю т т е х н и ч е с к о й вир¬
р е н н я я , « д у х о в н а я » ж и з н ь к о с т ю м а , его эмо¬ туозности: п р я м о е узкое платье сшить труднее
ц и о н а л ь н а я , э с т е т и ч е с к а я , н р а в с т в е н н а я сто¬ в с е г о . Е с л и о б о р к и п о з в о л я ю т с к р ы т ь недостат¬
роны, образная выразительность продолжают ки, то в платье с т р о г о г о и п р я м о г о п о к р о я
усложняться, что подтверждают значительно ничто не п р о щ а е т с я . Мы идем к чистоте
усложнившиеся проблемы моделирования линий»*.
костюма. О с о б ы й х а р а к т е р п р и о б р е т а е т в XX в. нрав¬
XX в. окончательно утверждает основные ственная с т о р о н а к о с т ю м а . М и р р а з д е л е н н а д в а
требования к костюму: целесообразность, лагеря: социализма и капитализма, жизнь
удобство, практичность. которых определяется различными моральными
В м е с т е с т е м о с н о в н ы м э с т е т и ч е с к и м принци¬ у с т а н о в к а м и и п р и н ц и п а м и . И н е с м о т р я на
пом становится максимальная художественная то ч т о м о д а в н а ш в е к и н т е р н а ц и о н а л ь н а , с
выразительность, созданная минимальными н е в и д а н н о й с к о р о с т ь ю о б л е т а е т м и р , е е разви¬
х у д о ж е с т в е н н ы м и с р е д с т в а м и , в ы я в л е н и е ин¬ тие в с т р а н а х с о ц и а л и з м а и к а п и т а л и з м а осу¬
д и в и д у а л ь н о с т и в к о с т ю м е м а с с о в о г о произ¬ щ е с т в л я е т с я с р а з л и ч н ы х н р а в с т в е н н ы х по¬
в о д с т в а . П о и с к и х у д о ж н и к о в - м о д е л ь е р о в на¬ зиций.
п р а в л е н ы к с л о ж н о м у ц в е т о в о м у , пропорцио¬
нальному силуэтному решению костюма, к *Куда идет мода Парижа. «Журнал мод», 1966, № 2,
проблемам создания ансамбля, рационального приложение 1.
122
Л е т н и к 87, 94 Реглан 80
Д и п л о й д и й 15 Редингот 62
Л о р у м 31
Догалйне 45 Ренгравы 55
Дублет 50
Роб 49
Д у ш е г р е я 94
М а н т и л ь я 48 Рупан 23
Дхбти 23
М а ф о р и й 33 Р я с а 95
Мипартй 39
Ж ю с т о к б р 55
Н а г о л ь н а я ш у б а 110 С а л о п 105
Нагрудник 112 С а р и 24
Зипун 91 С и б и р к а 104
З а п б н а 90 С и м а р а 46
О б о р ы 90 С п е н с е р 67
О д н о р я д к а 93 С т и х а р ь 96
Кабан 54 Онучи 90 С т о л а 19
Казак 54 О п а ш е н ь 87 Схенти 8
Казакин 63 Орарь 96 С ю р к б 40
Калазирис 9 Охабень 92 Сюртук 69
124
Т е л о г р е я 87, 95 У б р у с 90 Х и т о н 15
Терлик 92 У п е л я н д 37, 6 6 Х л а м и д а 15
Т и а р а 12 У р е й 10 Х о л и 25
Т о г а 18
Толстовка 114 Ф а л б а л а 63 Цокколи 47
Т о н т и л ь о 58 Ф е л о н ь 96
Трельяж 53 Ф е ' р я з ь 86, 92 Чалма 23
Т р е н 73 Ф и б у л а 15 Чело кйчное 95
Т р е н ч к б т 80 Ф и ж м ы 63
Т у л ь я 96 Ф о н т а н ж 58 Шаперон 41
Т у н и к а 18, 3 0 Ф р а к 61 Ш е л о м с б а р м и ц е й 90
Турнюр 73 Фреза 47 Ш о с с ы 40, 49
Т ю р б а н 70 Ф р е н ч 80 Штаны 21, 30
125
Указатель литературы
Готтенрот Ф. История внешней культуры. Т. 1, 2. С.-Пе¬ Соколова Т. М. Орнамент — почерк эпохи. Л., «Аврора»,
тербург — М о с к в а , и з д . т о в а р и щ е с т в а М. О. В о л ь ф . 1972. 170 с.
1885. Стриженова Т. К. Из истории советского костюма. VI..
Захаржевская Р. В. К о с т ю м для сцены. М., «Советская «Советский художник», 1972. 112 с.
Р о с с и я » , 1973. 109 с.
Сычев Л. П., Сычев В. Л. Китайский костюм. Символика,
Земпер Г. Практическая эстетика. М., «Искусство», 1970. история, трактовка в литературе и искусстве. М., «Нау¬
319 с. ка», 1975. 134 с.
Оглавление
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
РУССКИЙ КОСТЮМ 82
ИСТОРИЧЕСКИЙ КОСТЮМ - ИСТОЧНИК ТВОР
Г л а в а 1. Одежда народов, населявших территорию ЧЕСТВА МОДЕЛЬЕРА И КОНСТРУКТОРА
СССР в доисторический период . . . 84 ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 120
ИСТОРИЯ КОСТЮМА
Р е д а к т о р Т. П. Д р о з д о в а
Переплет и макет х у д о ж н и к а Л. А. Г е р а с и м у к
Иллюстрации художника В. Ф. Ш а р к о в о й
Р и с у н к и о б р а з ц о в тканей художника Р. М. М у с н х и н о й
Х у д о ж е с т в е н н ы й р е д а к т о р Р. А. В о л о д и н
Т е х н и ч е с к и й редактор Л. Ф. П о п о в а
К о р р е к т о р А. И. Гурычева
И Б № 58
Сдано в н а б о р 29/Х1-1976 г.
П о д п и с а н о к п е ч а т и 7/УН-1977 г.
Ф о р м а т 84X108'/^. Б у м а г а о ф с е т н а я № 1.
П. л. 8. Уч.-изд. л. 13,68. Усл. печ. л. 13,44. Тира
30 000 э к з . Заказ № 3563. Ц е н а 1 р . ' 1 0 к. И з д . № 2550.
Издательство «Легкая и н д у с т р и я » ,
103031, Москва, К-31, К у з н е ц к и й мост, 22