Рожнов Сергей - Учебник Современной Фотографии (Обновлённый 2022г)

Уроки фотографии
______________________________________________________
Итак, друзья, всем привет!
Чтобы получить максимум эффекта, сначала бегло прочти всю книгу,

не беря в руки фотоаппарат. И не отвечая на вопросы. В конце книги
есть активные ссылки на видео, в которых подробнее объясняются
сложные моменты, их тоже надо посмотреть. После этого необходимо
прочитать книгу еще раз, останавливаясь на всех пунктах и повторяя
всё на своем фотоаппарате. Тут очень много информации, и за один раз
это невозможно освоить. Если вы читаете с телефона, не забудьте по-
вернуть телефон в горизонтальное положение.
Я абсолютно уверен, что в этой книге лучший подход к обучению фото-

графии, не имеющий аналогов. Чем большему числу людей она принесет
пользу, тем лучше. Электронный вариант книги - бесплатный, можно
использовать любые способы его распространения. Ссылки друзьям, в
чаты фотографов, у себя в соц. сетях и т.д. Всё это очень мне помо-
жет!
ВАЖНО. Вы можете заниматься своим (платным, бесплатным) обуче-

нием, взяв за основу эту книгу. При условии, что вы своим ученикам дали
электронный вариант этой книги (без правок). Или распечатанный в ч\б,
в формате брошюры (без правок). В этих случаях это не будет наруше-
нием авторских прав.
Если вы хотите вложиться в цветной тираж этой книги, свяжитесь со

мной.
Надеюсь, будет полезно, пишите, задавайте вопросы, всем спаси-

бо!
Рожнов Сергей - известный российский фотограф, преподаватель президентской ака-

демии РАНХиГС, руководитель Международной школы современной фотографии, автор
книги «Учебник современной фотографии», создатель крупнейшего русскоязычного Ютуб
канала по фотографии.
1
Рожнов Сергей
______________________________________________________
Прежде, чем мы начнем, нужно разобраться в одном очень популярном

мифе: «Профессиональные фотографы всегда снимают в полностью руч-
ном режиме «М». Этот миф очень распространен, особенно у тех, кто начинает
заниматься фотографией. На самом деле всегда в «М» снимают те, кто не
умеет пользоваться современными камерами! Ну, или фотографы, у которых для
их задач подходит только режим «М», бывает и такое, мы это тоже разберём.
А настоящие профи хорошо знают свой фотоаппарат, и понимают в каких слу-

чаях какой режим лучше подойдет. Есть ряд ситуаций, когда очень опытный фо-
тограф, снимающий в «М», замучается на съемке и упустит ряд моментов, а фо-
тограф начального уровня, снимая в полуавтоматическом режиме, получит
результат лучше, при этом без суеты.
В любом фотоаппарате всего три настройки, влияющих на фото - и все. И

если у вас есть понимание, как они работают, то совершенно не имеет значения,
кто их настраивает, лично вы или автоматика фотоаппарата.
Фотограф должен думать о том, что действительно важно! Качество света,

как он рисует объем, композиция кадра, эмоции, момент, позы, сочетание
цветов, поиск подходящих мест и идей. Это и значит - быть современным
фотографом. Чем меньше «настройки» отвлекают вас, тем лучше будет
ваше фото!
2
______________________________________________________
Мы подробно разберем все режимы, чтобы в любых условиях вы знали

какой выбрать, и сосредоточились на самой съемке! Начнем с режима «Р»
(П-программный). Он самый простой для знакомства с фотоаппаратом,
но поняв его, вы легко освоите все остальные полуавтоматические
режимы. Если вы уже снимаете в «М», я бы рекомендовал начать все
равно с «Р» - нам важно полностью понимать и знать наш фотоаппарат. А
если у вас что-то не выходит на полуавтоматических режимах, значит вы
что-то не до конца понимаете в фотоаппарате, и в будущем это будет вам
сильно мешать.
3
______________________________________________________
Урок 1.

Итак, начнем! Мы видим нашу любим ую к ошк у у окна, хотим
сделать так ое фото:
и каково же наше удивление, когда мы посмотрели на получившийся

результат:
Почему фотография получилась темной?
4
______________________________________________________
Дело в том, что наш фотоаппарат даже не догадывается о том, что проис-
ходит в окружающей его среде, и понятия не имеет, какую фотографию мы
хотим получить. Все, что он знает, это то, насколько сильно эта окружаю-
щая среда светит в него.
Свет из окна очень интенсивный, и наш фотоаппарат «рассуждает» так:

«Что-то очень ярко светит в мой объектив, значит тут очень светло.
И, значит, я постараюсь изо всех сил прищуриться и сделать фотогра-
фию потемнее!»
С этим очень легко бороться! Давайте переведем наш фотоаппарат в ре-

жим «P» - программный режим. Фотоаппарат продолжит работу в полно-
стью автоматическом режиме, но теперь мы сможем ему “подсказывать”,
что именно мы хотим получить.
В вашем фотоаппарате обязательно есть подобная штука:
Говоря простым языком - это ваша возможность сказать своему фотоап-

парату: «Снимай темнее (или светлее)», при этом не вникая в подробности
его работы! Смещая бегунок в сторону плюса, фото будут светлее, а в сто-
рону минуса - темнее!
5
______________________________________________________
На более дорогих фотоаппаратах, независимо от марки, обычно есть два

колесика. В этом случае управление этой шкалой происходит верхним ко-
лесом (но может и нижним). Если аппарат попроще, то у вас одно колесико,
но обязательно есть вот такая кнопка:
В этом случае зажмите её, держите зажатой, и
крутите колесико. Если фотоаппрат не реагиру-
ет, то он ушел в спящий режим, нужно нажать на
кнопку спуска (эта та, на которую нажимаем, когда
хотим сделать фото), достаточно даже полунажа-
тия, и фотаппарат проснётся.
У Фуджи для этого есть специальное отдельное колесико наверху. У нас
включен режим «Р», мы делаем фото, и если оно получилось темное, как
на примере с котом, то просто начинаем крутить колесико, чтобы бегунок
этой шкалы сместился в сторону плюса. Например, ставим на +1, снова де-
лаем фото, и оно получается ощутимо светлее. Если все равно темновато,
крутим еще, например, на 1,5 или на 2, и следующее фото получается еще
светлее.
Если мы теперь отвернемся от окна и сделаем фото, то оно у нас полу-

чится намного светлее, чем нужно. Мы просто возвращаем бегунок на 0
и фотографируем дальше, а если надо сделать еще темнее, то уводим в
минус. Все очень просто!
Если у нас бегунок в положении 0, это означает, что мы “говорим” нашему

фотоаппарату: «Снимай так, как ты думаешь сам!»
ВАЖНО: У нас нет задачи, чтобы бегунок всегда был около нуля! Он
может быть где угодно. Главное, чтобы фото было той яркости, кото-
рая нам нужна. Поэтому смело перемещаем его куда хотим, пока ре-
зультат нас не устроит!
Чем дороже ваш фотоаппарат, тем меньше он ошибается. Но, даже если
6
______________________________________________________
у вас самая бюджетная модель, мы всегда можем подсказать, темнее или
светлее нам нужно фото.
На некоторых фотоаппаратах может быть такое, что вы крутите колесико,

бегунок стоит на месте, а две цифры рядом с ним меняются. Это значит вы
забыли зажать кнопку «+/-», про которую мы говорили выше (возле неё
часто написано Av).
Если вы уже немного разбираетесь в фотоаппарате, вы знаете, что есть

всего 3 настройки, влияющие на то, какой будет фотография. И вам фотоап-
парат показывает разные сочетания выдержки и диафрагмы, которые могут
быть при данном освещении по мнению фотоаппарата. Так же на некоторых
фотоаппаратах в этот момент у буквы P может загореться звездочка P*,
она сигнализирует, что вы меняете экспопары. Если вернуться к той, что из-
начально предложил фотоаппарат, то она исчезнет. Также бывает отдель-
ный режим фотоаппарат P* - когда вы можете изменить одно из значений, а
фотик поменяет второе. Мне неизвестно, чтобы кто-то этим пользовался.
Если вы не знаете про выдерджку и диафрагму, то не обращайте вни-

мание на предыдущий абзац. Просто помните, что в таком случае надо
зажать кнопку «+/-» и крутить колёсико. Тогда бегунок точно будет сдви-
гаться. Если звездочка у Р не исчезает, то самый простой вариант - верхнее
колесико переключить в любой другой режим М, Аv и тд и потом обрат-
но в Р, тогда она исчезнет. Но такая проблема бывает очень редко. Ког-
да все разберем, мы к этому еще вернемся. Если у вас какая-то редкая
модель, или возникли сложности, то посмотрите в инструкции, там
обязательно есть раздел “коррекция экспозиции”/“компенсация экс-
позиции”/“правка экспозиции”. Итак, почему наш фотоаппарат может
ошибиться и сделать фото темнее или светлее? Когда перед фотоаппа-
ратом ровная по яркости картинка - нет больших светлых или очень тем-
ных предметов, или что-то очень яркое (например, фонарь, солнце и т.д.)
не светит в объектив, то в большинстве случаев фотоаппарат сработает
верно! В нашем случае было окно, и в солнечный день из него шел очень
интенсивный свет. Фотоаппарат «думал» так: «Тут очень светло, я поста-
раюсь снять потемнее». Так же было бы, если бы мы фотографировали
на фоне телевизора, где идёт передача про белых медведей на Северном
полюсе: в телевизоре было бы много всего белого и яркого; или у нас в
кадре была мощная лампочка, которая бы светила сильно в фотоаппарат,
то он бы поступил так же. “Зажмурился” и сделал бы темную фотографию.
Когда вы освоите этот режим, то ошибки фотоаппарата станут очень ред-
кими и всегда предсказуемыми, и вы легко их будете исправлять. Данное
действие называется “коррекция экспозиции”. Экспозиция - это количество
света, попавшего в ваш фотоаппарат. От ее коррекции зависит, насколько
темная или светлая будет фотография. На самом деле вы довольно часто
пользуетесь этим страшным термином, сами того не зная, когда фотогра-
7
______________________________________________________
фируете на телефон. У большинства телефонов, когда он показал то место,
где он сфокусировался, или вы выбрали место, «тыкнув» по экрану, рядом
появляется «солнышко», которое вы можете поднять или опустить, сделав
фото темнее или светлее – в этот момент вы делаете коррекцию экспози-
ции. Логика и мышление камеры телефона в этот момент точно такие же,
как в вашем фотоаппарате. При желании, не имея под рукой камеры, вы
можете тренироваться на телефоне. Это может показаться сложным, но
чем больше вы будете снимать, тем больше будете не задумываясь делать
корректировку в каких-то сложных ситуациях. Мой совет: заведите при-
вычку как можно чаще смотреть получившиеся фото и анализировать
их, если фотоаппарат снял темнее или светлей, чем вы хотели. Чтоб
понять, почему так произошло! Привычка постоянно смотреть получив-
шиеся фотографии очень важна. Часто у начинающих фотографов (осо-
бенно тех, кто снимает всегда в «М» режиме) бывают подобные ситуации:
они снимают пару, стоящую в тени дерева, настроили фотоаппарат на эти
условия, а модели, развеселившись, выскочили из тени на солнце, фото-
граф от волнения (которое всегда будет на первых съемках) не обратил
внимания, и продолжил снимать на тех же настройках. В итоге все фото
на солнце оказались засвеченными! Поэтому приучите себя постоянно по-
глядывать на фото, которые получаются. Со временем это станет неосоз-
нанной привычкой. Это абсолютно нормальная ситуация и для профес-
сиональных фотографов, когда вам нужно время подстроить фотоаппарат.
Вы хотите сфотографировать человека. Сделали первый “пристрелочный”
кадр, посмотрели. Получилось темновато. Сделали сильную коррекцию в
сторону плюса. Получилось светлей, чем надо - вернули чуть-чуть назад.
Посмотрели - результат понравился. А теперь уже начинаем снимать.
8
______________________________________________________
Сделать фото темней или светлее очень легко. Но есть одна проблема:
ВАЖНО: Мы влияем сразу на все фото! И не можем повлиять только

на его часть!
Кот стал светлее, но и всё вокруг стало светлее, а вид за окном вообще
почти исчез!
Проблема в том, что современные фотоаппараты, даже самые дорогие, не

могут на одной фотографии одновременно передать хорошо детали в
очень светлых участках и в очень темных. Речь не идет о просто светлом и
темном, а именно об очень темных и очень светлых участках. Чаще всего
проблема именно в светлых деталях, так как они отражают свет, и как будто
«светятся». Из-за чего получаются сильно яркими.
Например, молодожены. В яркий солнечный день, невеста вся в белом,

жених в черном. Как бы вы ни старались, вы всегда будете выбирать,
какую фотографию получить: ту, где хорошо будут видны все детали бе-
лого платья, но детали черного пиджака будут еле различимы, или по-
казать хорошо детали в тенях, но при этом платье будет просто белым
пятном на фотографии, на котором не видно текстуры. Белое платье
максимально сильно отражает солнечный свет прям в наш фотоаппарат:
мало того, что фотоаппарат захочет «прищуриться», так для него будет
слишком большой перепад между черным пиджаком и «светящим-
ся» платьем, и он не сможет показать одинаково хорошо и то, и другое!
Но если мы зайдем в тенёк, то на белое платье не будут светить прямые
солнечные лучи, и уже не будет такого сильного контраста между черным и
белым - все будет легко.
Мы можем либо ослабить яркость светлого, либо попробовать наоборот.

Когда мы снимали кота у окна, кот получился классным, а небо просто бе-
9
______________________________________________________
лым («выжженным»). В данной ситуации с небом мы ничего сделать не мо-
жем, а вот с котом можем. Говорим фотоаппарату: «Снимай темней» до тех
пор, пока яркость неба нас не устроит. Да, кот станет совсем черным (фото-
графы называют это «проваленным»), но небо нас устраивает. После этого
нам надо просто чем-то очень сильно осветить кота. Чтобы он стал таким
же ярким, как и все на улице. Для этого отлично подойдут фотовспышки.
Важно: речь идет именно о контрасте черного и белого в одном кадре.

Если мы будем снимать, как на Северном полюсе белые медведи играют в
снежки, у нашего фотоаппарата не будет проблем. На фото мы увидим сле-
ды на белом снегу, шерсть у белых медведей и облака в небе. и т.д.Детали
в белом очень хорошо проработаны, даже если у нас совсем недорогой фо-
тоаппарат. Но тут к нам приходит команда бурых медведей играть вместе с
белыми, и начинается беда - большой контраст. Белых медведей мы видим
отлично, а вот вместо бурых у нас темные пятна, силуэты медведей, в кото-
рых мы не видим деталей. Для того, чтобы мы могли нормально разглядеть
бурых медведей, нам придется сказать фотоаппарату: «Снимай светлее»,
и у нас все получится - мы сможем увидеть детали бурых медведей, их
шерсть и т.д. Но светлее станет всё! А значит белые медведи, снег, небо
и т.д. будут просто белым пространством без текстуры, по которому бегают
хорошо проработанные в деталях темные медведи.
В зависимости от времени суток, яркости солнца и т.д. эта разница может

быть не так критична, но все равно она будет. Вы еще не раз убедитесь, что
основная работа фотографа - это не управление фотоаппаратом, а поиск
подходящих мест для съемки, нужного света, цвета и подходящей одежды
для модели!
Если создать идеальные условия не получается (такое тоже бывает не

редко), то мы всегда должны решать, что в кадре главное! Наличие глав-
ного в кадре - это один из важнейших моментов композиции.
Вернёмся к молодоженам. Разумеется, нам важнее показать платье не-

весты, а не костюм жениха - оно красивее, дороже и важнее. Но если нам
всё - таки надо получить несколько фото, где костюм жениха будет тоже
классным, а повлиять на свет не можем, то просто снимите жениха одного.
Ведь все эти проблемы возникают, только когда в кадре одновременно есть
и белое, и черное. Либо невеста может обнять его сзади: ее платье спря-
чется за женихом, и мы можем круто снять пиджак, и даже если где-то будут
видны кусочки засвеченого платья - это не критично.
Вернемся к нашим баранам, точнее медведям ☺. Косолапые играют в

снежки: вот бурый медведь очень эмоционально целится снежком. Нам
нужна такая яркость (экспозиция), чтобы мы видели каждую волосинку на
10
______________________________________________________
его морде, и хитрый прищур глаз. И уже не так важно, как у нас получились
белые медведи. Но в следующем кадре снежок попадает в белого, и тут
нужно, чтобы мы именно его хорошо видели, а бурый медведь пусть будет
слишком темным - внимание зрителя будет уже на белом, и экспозиция
должна быть по нему. Если нет возможности показать правильную экс-
позицию (яркость) всей фотографии, то показывайте правильно то,
что важнее в кадре. Экспонироваться надо по главному объекту. Сни-
мать подобное событие на полуавтомате будет намного проще, чем на «М».
Это называется Динамический Диапазон (ДД) - способность фотоаппара-

та (а точнее его матрицы) показать в одной фотографии светлое и темное.
Чем ДД фотоаппарата больше, тем больше он сможет показать деталей и
там, и там, при сильном контрасте светлого и темного в одном кадре. Чем
ДД меньше, тем чаще вы будете стоять перед выбором, какую фотографию
сделать - такую, чтобы были видны детали в тенях, а в светлых частях
пропали или наоборот. ДД даже самых дорогих современных фотоаппа-
ратов намного хуже, чем ДД наших глаз. Поэтому глазами вы практиче-
ски всегда видите детали в темном и светлом, а фотоаппарат не может!
На данный момент негласно считается нормой, когда, например, делают
фотографию в помещении, а вид за окном получается засвеченным и т.д.
Хотя в качественных фильмах вы такого не увидите, (если только это не
задумка режиссёра) там используют очень много дополнительного света, и
помещение внутри освещено также сильно, как и улица. А, значит, камера
без проблем все снимет.
Еще одна сложность, что производители практически нигде не афишируют

характеристики ДД своих фотоаппаратов, и узнать их сложно. Я находил
эту информацию только на каких-то сторонних сайтах без убедительных
подтверждений, что это правда. Но не советую переживать об этом. Если
вы подписаны на меня в Вконтакте, то там я часто сравниваю самые раз-
ные камеры разных классов, дешевые старые с современными дорогими,
и разница в ДД, конечно, есть, но не принципиальная.
Её хватает, чтобы маркетологи могли сказать, что в новом фотике ДД стало

круче. Но ее практически невозможно увидеть на реальных съемках. Она
есть, но это не значит, что вы купили самый дорогой фотоаппарат, и теперь
в яркий солнечный день сможете легко снимать невесту в белом, и жениха
в черном, и показать все детали их одежды.
Просто в такой ситуации очень дорогому фотоаппарату нужна чуть менее

пасмурная погода, чем дешевому фотоаппарату, чтобы он справился. И у
более дорогого фотоаппарата больше шансов “вытянуть” фотографию при
обработке. Нужно просто знать, что есть такая штука, как ДД, и понимать,
что у вас есть кое-какие ограничения.
11
______________________________________________________
ВАЖНО: ДД - это не настройка фотоаппарата, ее нельзя изменить! вы
должны придумывать, как менять окружающую среду, чтобы избе-
жать этих проблем, или решить, что в кадре главное, а что нет!
Есть еще такой вид фото, как HDR - Расширенный Динамический Диа-
пазон.Такая функция есть во всех телефонах, правда работает довольно
слабо. В реальности, для “настоящего” HDR нужно сделать несколько фото
разной “экспозиции” - яркости. И совместить их в специальной программе,
и вот грубый пример:
первая фотография снята темней, ребят видно плохо, но хорошо разли-

чимо небо, третья фотография светлее, ребят видно хорошо, но не видно
небо - из них получаем фото, где видно все.
12
______________________________________________________
Как “думает” фотоаппарат?
Во всех фотоаппаратах есть такой раздел, как “замер экспозиции”. Его мож-
но найти в меню. Тут мы можем выбрать один из нескольких способов того,
как фотоаппарат будет оценивать яркость окружающей среды и, исходя из
этого, уже делать фото. Мы разберем это для общего развития, на практи-
ке вы вряд ли будете этим пользоваться. Самый распространенный спо-
соб - это “центрально взвешенный ” или “матричный”. Он замеряет свет
почти по всему полю кадра, не учитывая информацию с самых краев, и
больше обращает внимания на центральную часть кадра, благодаря чему,
если сбоку влезло немного окна или фонарик, или сверху попало яркое
небо, то это никак не повлияет на фото. Также во всех фотоаппаратах есть
«точечный» замер - это когда фотоаппарат замеряет освещение в самом
центре кадра в одной небольшой точке. Это может быть удобно в случае с
окном. Вы наводите центр кадра на человека, и фотоаппарат замеряет не
весь кадр, а только точку на человеке, и делает фото таким образом, что-
бы человек получился хорошо по яркости, не учитывая окно. Также бывает
«частичный» - это то же, что и “точечный”, но размер этой точки больше!
У Кэнона обычно ставят «центрально взвешенный», у Никона, Фуджи т.д.
чаще ставят «матричный». На практике ни я, ни кто-либо из моих друзей
фотографов, никто из фотографов, на чьих мастер-классах я был, никогда
с этим не заморачиваются.Так как намного проще снять, посмотреть, что
получилось, и сделать корректировку. А на современных беззеркальных ка-
мерах, где мы в реальном времени, еще до нажатия на кнопку, видим, какой
будет результат, данная настройка вообще не имеет смысла, про это можно
просто забыть.
13
______________________________________________________
Мы уже выучили термины:
“Динамический Диапазон” (ДД) - это способность фотоаппарата пере-

дать без искажений и потерь одновременно яркие и темные участки изо-
бражения (это не настройка, мы не можем её менять).
“Экспозиция” - это количество света, попадающего в ваш фотоаппарат (а

точнее на матрицу или пленку фотоаппарата).
“переэкспонированный снимок” - перебор света, слишком светлая или

засвеченная фотография, можно услышать -«выжженная фотография»,
«белый выгорел», «передержал», «передержанное фото» и т.д.
“недоэкспонированный снимок” - недобор света, слишком темный, мож-

но услышать - «на фото проваленный черный», «недодержал».
“экспонометр”- прибор для замера экспозиции. Раньше это был отдель-

ный прибор, сейчас он встроен в любой фотоаппарат, даже самый деше-
вый. Но при этом такие отдельные приборы есть и по сей день. Вы можете
подойти с этим прибором к объекту съемки и замерить, сколько света па-
дает на него. Он вам покажет, с какими настройками лучше снимать - такой
способ самый точный. Но на практике у меня никогда не было нужды имен-
но в такой точности.
Экспозицию фотографии (яркость) можно править и при обработке, но

желательно сразу снимать с хорошей экспозицией, и аккуратно к этому от-
носиться (лучше сделать больше пристрелочных кадров), так как от этого
зависит сама обработка. При правке экспозиции в фоторедакторе начинает
“плыть” цвет. Часто это усложняет получение чистых цветов и увеличивает
время обработки.
Но все же, в большинстве случаев, в фотографии намного важней

пойманный момент и эмоция. Поэтому, погоня за качеством должна
быть не в ущерб “моменту”.
Обычно у нас всегда работает “автоэкспозиция”. Возьмите свой фотоаппа-

рат, смотрите в глазок видоискателя, и просто направляйте фотоаппарат на
светлые и темные участки комнаты. Внизу будут меняться циферки - это он
показывает, какие бы он поставил настройки, если мы решим прямо сейчас
сделать фото. А мы можем ему подсказать, темнее или светлее мы хотим
фотографию (если циферки не видно, значит фотоаппарат ушёл в спящий
режим: нужно нажать на кнопку спуска - та кнопка, которую вы нажимаете,
когда хотите сделать фото, и они появятся!).
14
______________________________________________________
Если эти цифры нерезкие (мутные), то у вас всегда есть вот такое колесико:
Это не настройка фотоаппарата, это коррекция “глазка” под свое зрение.

Покрутите и добейтесь хорошего результата, чтобы циферки снизу были чет-
кими (при пользовании фотоаппаратом колесико часто сбивается, и приходит-
ся его подкручивать). Так вот, направляя фотоаппарат на темные и светлые
части, цифры внизу будут меняться - это напряженно думает наш фотоап-
парат, у него работает “автоэкспозиция, чтобы показать нам, какие он хочет
поставить настройки. Поначалу на эти цифры можно вообще не смотреть,
просто делайте фото, смотрите что получилось и, если надо, говорите фото-
аппарату, темней или светлей вы хотите, и делайте еще одно фото. А когда мы
разберем все настйроки, эти цифры будут вам помогать и упрощать процес.
Почти на всех фотоаппаратах есть кнопка с надписью AE-L - блокировка

автоэкспозиции. Если вы ее нажмете, фотоаппарат запомнит “экспозицию”,
которая была в этот момент, и уже не будет ее менять несмотря ни на что.
Теоретически это может понадобиться в очень сложных условиях освеще-
ния. В моей практике у меня ни разу не было нужды в этом, даже при съем-
ке на банкетах, когда работает множество разной светомузыки и т.д. Но раз
в несколько лет появляется блоггер, который рассказывает об этой кнопке,
как о совершенно ином подходе к съемке, а потом про это опять забывают.
Это просто блокировка автоэкспозиции, и она крайне редко нужна на прак-
тике. (мне ни разу). Если что, вы теперь знаете, что это за кнопка.
15
______________________________________________________
А вот с чем вы будете сталкиваться на практике часто и пользоваться, так
это: «Правило обратных квадратов!»
Звучит страшно, но смысл очень прост: если мы увеличим расстояние от

источника света до объекта съемки в 2 раза, то света станет аж в 4 раза
меньше!
Казалось бы, отошли в 2 раза, и свет должен быть в 2 раза слабее. Но

нет. Свет распространяется по-другому, и он ослабнет аж в 4 раза!
Что важно для нас, так это то, что наши глаза умеют подстраиваться к
изменению света, и нам будет казаться, что на самом деле разницы прак-
тически нет: человек, стоящий в метре от окна, и в двух метрах от окна
для нас будет примерно одинаково освещен. Но для фотоаппарата будет
большая разница. Когда у нас много света, это все не так критично. Но при
недостатке света, когда возникают проблемы, очень часто бывает достаточ-
но совсем чуть-чуть подойти ближе к источнику света, и получить хорошее
фото. Начинающие фотографы часто в прямом смысле оказываются в од-
ном шаге от хорошей фотографии, но так и не делают этот шаг, и уходят из
интересного места съемки, думая, что тут для их фотоаппарата слишком
темно!
Поэтому, даже немного приблизившись к источнику света, мы

часто можем решить наши проблемы. Старайтесь ставить мо-
дель как можно ближе к свету (если свет слабый) - это поможет.
На данном этапе у вас могут получаться такие моменты: Вы нажимаете

кнопку спуска, фотоаппарат щелкает, но как-то медленно, или вообще де-
лает не один щелчок, а два, с небольшим интервалом. И картинка получи-
лась вся размазанная. Позже мы с этим разберемся. А сейчас вы должны
понимать, что вашему фотоаппарату не хватает света! Первое - надо убе-
диться, что ваш фотоаппарат не старается сделать фото светлее, чем
надо - это может быть, если вы нечаянно сместили бегунок слишком в
плюс. Поэтому сначала мы добиваемся нормальной экспозиции, что-
бы фото было не пересвеченным. Если экспозиция нас устраивает,
но смаз остается, надо решать вопрос со светом! Стараясь улучшить
свет, подойдите ближе к окну. Иногда достаточно убрать тюль с окна, или до-
ждаться, пока облака уйдут с солнца! Если это невозможно или не помога-
ет, только тогда поднимаем ISO, делаем фотоаппарат чувствительнее
к свету! На полностью ручном режиме (М) есть еще один способ бороться
со смазом (выдержка), но он приведет к тому, что, да, смаз исчезнет, но кадр
станет темней, а значит в любом случае нужно будет опять думать об усиле-
нии света, или поднимать ISO).
16
______________________________________________________
А что такое ISO? Вы наверняка замечали, что фотографии иногда получа-
ются подобного качества:
на них присутствует так называемый “шум”. Откуда он берется?
Я уже говорил, что на самом деле в любом фотоаппарате всего 3 настрой-

ки, влияющих на результат. И одну мы сейчас разберем - ISO. Помню, как в
детстве родители покупали пленку, и папа рассуждал так: мы будем фото-
графироваться на улице, там будет светло и брал пленку 100. А на Новый
год планировалось фотографироваться дома, да еще и вечером, значит
света будет меньше, и покупал пленку 400. Эти цифры 100 или 400 как раз
и есть ISO. И если раньше нужно было под каждую съемку покупать пленку
с определенным ISO, то сейчас камеры позволяют менять его под каждый
кадр. Итак, ISO. Чем вокруг нас темней, тем надо ставить ИСО выше. Повы-
шение ИСО делает ваш фотоаппарат более чувствительным к свету, можно
сказать, он начинает лучше видеть в темноте. Вроде всё просто: чем свет-
лее надо фото, тем выше ISO. Но есть одна проблема - чем выше ISO, тем
хуже качество картинки. И фотографы стараются без нужды не поднимать
ISO. Тут мы сталкиваемся с очередной уловкой маркетологов: на короб-
ке вашего фотоаппарата скорее всего обязательно написана какая-нибудь
фантастическая цифра iso 56200, или даже 112400! И вы действительно
можете поставить такое ИСО. Но снимать на него нельзя, так как качество
будет просто ужасным! Как правило, максимальное ISO, заявленное про-
17
______________________________________________________
изводителем, в 5-6 раза больше “рабочего” ISO. “Рабочее ISO” - это больше
сленговое понятие, и оно обозначает максимально допустимое значение
ISO, при котором качество фотографии будет нормальным или терпимым.
Тут есть несколько важных моментов, в которых нужно разобраться, благо
они несложные, но знать надо.
Первое: технические возможности фотоаппаратов растут, и “рабочее исо”

на новых фотоаппаратах растет очень быстро. Если вы будете читать ста-
тьи или смотреть видео про ISO, то обязательно обратите внимание на
дату публикации, так как еще совсем недавно даже на самых дорогих фо-
тоаппаратах нельзя было ставить ISO 800. В подобных устаревших статьях
написано, что необходимо всеми силами добиваться, чтобы вы снимали на
ISO 100, максимум 200, что на данный момент уже не актуально.
Выбор рабочего ISO вещь очень индивидуальная. Для кого-то даже не-
сколько шумных точек - уже катастрофа, а кто-то задирает ИСО и вообще
не переживать из-за шума на фото. Рабочее ISO это не характеристика
фотоаппарата, а, наверное, больше характеристика фотографа, его тер-
пимости к шумам и т.д. Тут нет смысла смотреть обзоры фотоаппарата в
интернете, чтобы узнать, какое у него рабочее ИСО, так как про одну и ту
же модель один может сказать, что максимум 1200, а другой что 6400. И
они оба будут правы. Так как это все индивидуально и тут не может быть
единого значения. Например, моё рабочее ИСО всегда значительно выше
того, что говорят в обзорах.
Шум в первую очередь заметен в тенях, и только потом в светлых частях

фото. Если лица и светлые части у вас получились с приемлемым шумом,
то обычно не так критично, что в тенях он немного сильней. Человек в пер-
вую очередь смотрит на светлые части фотографий и картин.
У ISO есть “шаг изменения”: 100-200-400-800-1600-3200-6400-12800 и т.д.

При каждом шаге цифра увеличивается в два раза, и фотоаппарат стано-
вится в два раза чувствительней к свету (хотя глазами это не заметно).
Если на недорогом фотоаппарате при недостатке света вы можете поста-
вить максимум ISO 400, то на более дорогом можете поставить исо 1600, и
значит ваш фотоаппарат сможет снять фотографию там, где света в 4 раза
меньше. А на еще более дорогих можно поставить 6400. Это значит, что на
нем можно получать фотографии приемлемого качества в том месте, где в
16 раз темнее, чем на дешевый фотоаппарат с ISO 400.
Новый год. Чтобы сделать хорошую фотографию на недорогой фотоап-

парат, вы поставите максимум для него - 400 (если поставить больше, то
«полезет» шум, и фотография будет плохой) и поймете, что фотоаппарату
мало света. Вы включите все лампочки, люстры, бра и т.д. Скорее всего
18
______________________________________________________
вам придется воспользоваться вспышкой, “убив” всю атмосферу. Если у вас
дорогой фотоаппарат с ISO 6400, то вам для фото нужно в 16 раз меньше
света. Вы можете выключить все люстры и лампочки, комната будет осве-
щаться только гирляндами и другими огоньками, а вы сделаете красивые
атмосферные фотографии!
Как считаем: исо 400, следующий шаг исо 800 - чувствительность стала в
два раза больше; следующий шаг 1600 - чувствительность удваивается и
становится в 4 раза больше, чем на исо 400; следующий шаг 3200 - опять
удваивается и становится в 8 раз больше, чем на исо 400; и на исо 6400
опять удваивается и становится в 16 раз больше! Данный пример больше
для понимания ИСО. На практике и на недорогой фотоаппарат можно будет
круто снять, и никто не увидит разницы. Это разберем, когда пройдем все
настройки. Как менять ISO? На фотоаппаратах средней и выше ценовой ка-
тегорий, как правило, есть отдельная кнопка прямо на фотоаппарате. Она
так и подписана - ISO (либо в новых версиях беззеркальных фотокамер
вы можете запрограммировать одну из кнопок под ISO), ее нажимаете и
крутите одно из колесиков на фотоаппарате, значение исо будет меняться.
Изменения будут видны и в глазке видоискателя, и на большом экране, и,
если есть, на верхнем маленьком экране. На более бюджетных фотоаппа-
ратах для изменения ИСО нужно заходить в меню камеры.
ВАЖНО: Когда вы будете менять значение ISO, то изменения будут

происходить не по шагам, а более тонко - для удобства там могут быть
значения и 250, и 640 и т.д.. Это сделано для более точной настройки.
Начинающие фотографы часто думают, что каждое такое изменение
это и есть шаг. У нас идет 100, потом 160, потом 200. Тут один шаг: 100-
200. А 160 - промежуточное значение.
Еще один важный момент - высокое исо не гарантирует, что у вас точно
появятся шумы. Допустим, на вашей камере рабочее ИСО 800. Вы поста-
вили 1200, но при этом вашей камере хватает окружающего света. Картин-
ка может получиться хорошей. Но если света чуть-чуть не хватило, то “по-
лезут” шумы. Помните закон обратных квадратов, когда даже небольшое
увеличение расстояния может сильно повлиять на результат. Проблема в
том, что когда вы просматриваете получившуюся фотографию на своем
фотоаппарате, экранчик слишком мал, чтобы увидеть эти шумы. Вам мо-
жет казаться, что картинка получается очень качественной. И только уже
дома, глядя на мониторе компьютера, вы увидите, что действительно вы-
шло. Поэтому, если вы работаете на максимальном рабочем ИСО или даже
чуть выше, обязательно, периодически смотря отснятые фотографии, не
забывайте увеличивать их на фотоаппарате, чтобы вы могли увидеть, есть
ли шум. Для просмотра шумов достаточно немного увеличить фото. Мы де-
лаем это лишь потому, что экран фотоаппарата слишком мал. Если вы смо-
19
______________________________________________________
трите на мониторе, то увеличивать не надо. Фотографию нужно смотреть
такой, какой она была снята. Мы еще не раз к этому будем возвращаться.
Если вы открыли фото на мониторе, и вас все устраивает - не вид-
но шумов и резкость хорошая, то все отлично. Не надо увеличи-
вать и рассматривать под микроскопом. Фото надо смотреть цели-
ком, чтобы видеть композицию, освещение, сочетание цветов и т.д.
Множество фотографов по сей день спорят о том, насколько критично сни-

мать на высоких ИСО: кто-то учит на МК, что пойманная эмоция важней
качества, кто-то говорит, что нужно всеми силами снимать на ИСО не выше
400, даже на дорогих фотоаппаратах, так как иначе идет сильная потеря
качества. Давайте попробуем разобраться. Высокое ИСО дает нам преи-
мущества в том, что мы мало зависим от света, и можем снимать в местах
с плохим освещением, не пользуясь вспышкой, и сохраняя атмосферу. Это
отлично подходит для репортажной съемки, где при необходимости смело
можно ставить ИСО выше рабочего, так как главная задача - поймать мо-
мент и эмоцию; так же бывают ситуации, когда важнее передать атмосфе-
ру. Тогда тоже можно «задрать» ИСО. Пусть фото получится с шумом, но
с классной эмоцией. Всегда надо помнить, что в программах по обработке
есть «шумодавы», которые очень сильно помогают.
Фотография – это «рисование светом». Если нет хорошего света, то

чаще всего фотография будет плохой – плоской, скучной и т.д. И даже
если фотоапарат может снимать на высоких ИСО без шума, то всё рав-
но будет страдать контраст и передача цвета, что плохо влияет на фото!
Если вы снимаете портрет, который планируется печатать или отправлять
на конкурсы, то критично, чтобы ИСО было минимальным даже на дорогих
фотоаппаратах. Прилагаем все силы, чтобы сделать хорошее освещение.
Тут речь, разумеется, не только о портретах, а о любых фото, где нужно
максимальное качество. Если у нас репортаж, где главное - это момент и
эмоция, то плевать, какое будет ИСО - главное не упустить момент! Наш
режим «P» позволяет нам самостоятельно выбирать ИСО. Это повышает
качество фото, так как фотоаппарат очень часто ставит более высокое ИСО
для подстраховки, и легко перескакивает за “рабочее ИСО” - это приводит к
более плохому качеству фото, чем он мог бы снять. Поэтому при нехватке
света лучше самому контролировать это значение, а когда света много (на-
пример, съемка на улице днем), можно поставить на авто и забыть)
На самом деле аббревиатура ISO сама по себе не имеет никакого отношения к

фотографии. Дословно она расшифровывается как The International Organization
for Standardization - Международная организация по стандартизации. Т.е. само на-
звание ISO это то же самое, что по-нашему ГОСТ. Мало того, на разных фото-
аппаратах одно и то же ISO будет выдавать немного разную чувствительность
к свету. Но это мелочи.
20
______________________________________________________
Давайте разберем несколько фото.
Тут все просто. Почти нет чего-то очень темного и светлого, ничего в фото-
аппарат не светило, бегунок стоял на нуле. И в полуавтоматическом режи-
ме он снял идеально, не отвлекая меня. У меня не было солнечных лучей,
падающих на одежду - значит она не светилась, и у меня не возникло про-
блем с динамическим диапазанном (ДД): мне видны детали в одежде,тек-
стура платья. Локоны черных волос тоже различимы, лишь кое-где в воло-
сах проваливается черный, но не критично.
А вот следующие две фотографии вроде похожи: они сделаны на улице

днем, на них есть белые платья, которые отражают свет, но фотоаппарат по-
вел себя по-разному. На первой фотографии солнце менее яркое, была лег-
кая облачность и ближе к вечеру. На платье не попадали прямые солнечные
лучи, и оно их не отражало в фотоаппарат. Значит, оно не было для него очень
ярким, светящимся. И он легко справился. Мы видим все детали на платье,
его текстуру, и мне не пришлось ему подсказывать темней или светлей.
На второй фотографии белое платье занимает основную часть кадра,
солнце намного ярче и, отражаясь от платья, оно заставляет его «светить-
ся». Мало того, что фотоаппарату пришлось говорить: «не щурься» - уво-
дить экспокоррекцию в плюс. Из-за отраженного от платья света, он думал
что тут очень светло, и хотел снять темнее. Но на платье все равно есть
«выжженные» участки без текстур вообще. А еще обратите внимание на
21
______________________________________________________
небо. Слева, где солнце, оно белое (выжженное), некрасивое. Из-за того,
что солнце само по себе очень мощный источник света. Справа за домом
синее, с облаками, и намного красивее. Следующие съемки в этом месте
делались в ту сторону, чтобы в кадре была красивая часть неба. Можно
было бы еще увести фотоаппарат в минус, фото бы стало темней, и платье
проработалось бы лучше. Но все фото стало бы темней, и дом уже стал бы
темным, «грязным», было бы некрасиво. Поэтому пришлось искать компро-
мисс. Но все же немного темней можно было бы снять.
22
______________________________________________________
Но ДД не всегда враг, в этой фотографии он нам помогает:
Прямые лучи солнца светили на модель, мы увели бегунок в минус, чтобы

лицо не было пересвеченным. А из-за того, что контраст светлого и темного
был слишком большой, фотик просто не смог показать детали в тенях, соз-
дав эту таинственную темноту. Если бы ДД фотоаппарата был как у наших
глаз, то у нас бы не получилось снять это фото. Мы бы получили фотогра-
фию, где хорошо видно и девушку, и всю окружающую среду. Получилась
бы просто девушка в кустах. Так что слабый ДД может быть хорошим по-
мощником в подобных фотографих. Вся моя работа с фотоаппаратом была
сведена к тому, что я сместил бегунок в минус на полуавтоматическом ре-
жиме и все. Но! Моя работа как фотографа - помнить, что в конце августа в 8
вечера тут так падает свет! Искать и запоминать! ИСКАТЬ И ЗАПОМИНАТЬ!
Важность этого хорошо видно на следующей фотографии. Солнце по-

стоянно немного смещается. Если приедешь делать фото рано - треу-
гольник, в котором стоят молодожены будет большой, и все вокруг до-
вольно светлое - скучно. Приедешь позже - он станет совсем маленьким,
а окружающая среда - темной, так как солнце уже уйдет. Если в начале
июня запомнил, что тут классно снимать в 18:00, а потом в это же вре-
мя приехал в сентябре, то уже ничего не получится - солнце будет со-
всем в другом месте. Вы еще много раз убедитесь, что настройка фо-
тоаппарата - это самая простая и неважная часть в жизни фотографа.
Но вернемся к нашей фотографии: стеклянное здание бликует прямо в
объектив, а я только за. Я даже прошу фотоаппарат «защуриться» силь-
нее. Молодожены, которые во всем белом стоят прямо в солнечных лу-
чах, получаются идеальны по экспозиции, ведь я увел фотоаппарат в ми-
23
______________________________________________________
нус, сделал все фото темней, поэтому они не пересвечены. Но мы помним

про ДД, из-за него темные части стали совсем черными, фотоаппарат не
может передать в них детали (та же ситуация, что и с бурыми медведя-
ми на Северном полюсе). На самом деле нам это только на руку. Все не-
нужное ушло в черноту, и дало отличную геометрию. Это можно снять на
любой телефон, просто опустив «солнышко» до конца вниз, чтобы умень-
шить экспозицию снимка. Главное - это увидеть, что в этом месте так воз-
можно, и запомнить, а для этого надо больше гулять по своему городу.
Подобное место есть в каждом городе. В каком-нибудь старом Доме куль-

туры, даже если от него остались руины, и пусть все стены облезли, а по-
ручни исписаны. Но если приехать туда в солнечный день, когда за окном
будет очень светло, и наш фотоаппарат начнет щуриться, то нам даже ду-
мать не надо. ДД нашего фотика не хватит, чтобы проработать информа-
цию в тенях и светах. Мы просто скажем ему: «снимай темней, чем надо».
И опять же, не важно, какой фотик, объектив, или даже пусть это будет
24
______________________________________________________
телефон. Важно, что мы понимаем процесс, и что мы искали и нашли под-
ходящее место. Так что ДД наш друг, главное во всем разобраться.
Он запрыгнул на неё, а я просто успел достать фотик, который по умол-

чанию стоит в полуавтоматическом режиме. Автоматика всегда бы-
стрей, чем человек. Фотоаппарату даже напрягаться не пришлось. Нет
проблем с ДД: я вижу складки на белом платье, и детали в самых тем-
ных частях. Нет прямых солнечных лучей, и фотик в положении «0»
выдает идеальную экспозицию (мне не пришлось смещать её ни в
плюс, ни в минус, или как-то сильно доделывать фото на обработке).
У меня было буквально пару секунд, чтобы успеть снять их. Если бы фо-
тоаппарат был в «М», а до этого съемка была в месте, отличающемся по
свету, то я бы просто не успел изменить настройки.
25
______________________________________________________
А где же резкость?
В глазке фотоаппарата у вас есть вот такие квадратики:
Речь идет о маленьком глазке (видоискателе), а не о большом экране сзади

фотоаппарата. В недорогих фотоаппаратах их поменьше (пример слева). В
дорогих их побольше (пример справа). В самых бюджетных зеркалках они
не нарисованы, но они есть. Когда вы нажимаете кнопку спуска, один из
них, а иногда несколько, подсвечиваются красным или зеленым, фотоаппа-
рат показывает, что он фокусируется в этих местах.
ВАЖНО:
1) Фотоаппарат может фокусироваться только внутри квадратика, и

ни в каких других местах.
2) Чтобы фотоаппарат смог сфокусироваться, внутри одного из ква-

дратиков должно оказаться что-то контрастное!
Помните, мы разбирали «замер экспозиции» - то, как фотоаппарат оцени-

вает освещеность окружающей среды? Там я писал, что есть точечный за-
мер, когда свет замеряется только в центре кадра, без учета всего осталь-
ного. В обоих случаях у нас вместе с этими точками видно этот кружок.
Если вы выбираете точечный замер экспозиции, то фотоаппарат будет
замерять свет только в этом кружке. Он обозначен не на всех фотоаппа-
ратах, но размер примерно всегда одинаковый - как на картинках выше.
Но вернемся к фокусировке.
26
______________________________________________________
В нашем примере все квадратики попадают на равномерный белый фон,

и фотоаппарату не за что “зацепиться”, внутри объектива будет что-то
жужжать, шевелиться (это моторчики фокусировки), но он скорее всего
так и не сможет сделать фото. Так как для фокусировки необходимо что-
то контрастное. Когда точки фокусировки на равномерной поверхности
фотоаппарат или вообще не сможет сфокусироваться, или будет делать
это очень долго, а еще может сфокусироваться, но не правильно, и фото
будет не резким.
Теперь внутри квадратика появился контраст, и фокус быстро наводится.

Квадратик загорается красным (или зеленым). А фотоаппарат быстро де-
лает фото!
27
______________________________________________________
А тут? Сразу внутри нескольких квадратиков есть что-то контрастное, а

наш фотоаппарат понятия не имеет, что именно мы фотографируем, и тут
будет просто фото «на удачу». Быть может, нам повезет, и он наведет фо-
кус на модель, а может на любую другую точку, в которой увидит контраст,
и тогда она будет резкой, а модель нет. Что делать?
Сейчас важно разобраться: на данный момент есть два основных (из по-
пулярных) видов фотоаппаратов - это новые (хотя уже их можно называть
просто современные) беззеркальные фотоаппараты, и старые зеркальные.
Правда, многие до сих пор уверены, что зеркалка - это уже по умолчанию
профессиональная камера, но все немного не так. Всё началось еще с
пленочных времен. Свет залетал в объектив, но не попадал на пленку. Он
попадал на зеркало, стоящее перед ней, отражался от него вверх, и там
стояла призма (нарисовано схематично, для облегчения), которая перена-
правляла свет в глазок. Когда фотограф нажимал кнопку, зеркало поднима-
лось, и свет попадал на пленку, получалось фото (там еще перед пленкой
стоит затвор, но об этом потом).
28
______________________________________________________
Единственная функция зеркала - это чтобы мы видели, что снимаем. По-
том вместо пленки установили матрицу, которая поглощает свет и создает
фото, зеркало осталось. У объективов появился автофокус. Прибор, от-
вечающий за автофокус, вообще находится внизу фотоаппарата. Каждая
точка, нарисованная на вашем экранчике, это отдельный датчик. В дорогих
фотиках их больше, в дешёвых меньше. Но, чтобы еще удешевить бюджет-
ные фотоаппараты, хорошие датчики стали ставить только на централь-
ную точку. Они работают быстрее, точнее, меньше ошибок. Им достаточно
меньше света, и более слабого контраста, но и стоят они дороже обычных
датчиков, которые ставили ближе к краям кадра.
У зеркалок есть еще одна проблема (помимо того, что боковые точ-
ки на многих фотоаппаратах были больше «для красоты», чем для ре-
альной съемки): работа центральной была тоже не идеальна. Для зер-
калок, даже дорогих, часто бывает нормой до 30% ошибок фокуса не
по вашей вине. Вы все сделали правильно, но из 10 фотографий, до
3х могут быть нерезкими просто из-за особенностей работы фокуса.
Бывают, правда, люди, которые с этим не согласны, но все, кого встречал
таких, снимают на закрытых диафрагмах, а это совсем другое, попозже раз-
берем.
Чем в более светлом месте вы снимаете, и чем контрастнее ваш объ-
ект съемки, тем меньше ошибок фокуса, и быстрей его работа. Но и это
еще не всё. По разным причинам, часто из-за тряски, падений или просто
со временем, точность точек сбивалась, у фотоаппарата появлялся БЭК
или ФРОНТ фокус. Это когда фотоаппарат всегда делает резкость либо
дальше точки, на которой сфокусировался, либо всегда ближе. А еще могло
быть, что такая беда происходит только с одним конкретным объективом.
В любом случае, обычно нужно было нести фотоаппарат в сервис, делать
юстировку - процедура по настройке этих датчиков. В дорогих фотоапара-
тах есть возможность сделать это самостоятельно.
Сейчас беззеркалки активно вытес-
няют (уже почти вытеснили) «зер-
калки». По сути, все то же самое,
но нет зеркала. Свет из объектива
попадает сразу на матрицу, которая
усеяна большим количеством точек
фокусировки, и они все хорошие. Их
так много, что их уже даже не рисуют.
Примерно вот так, и даже больше!
29
______________________________________________________
И что важно - там другая система фокусировки. Эти точки быстрее и на-
дежнее, чем центральные точки зеркальных фотоаппаратов. На данный
момент вероятность ошибки фокуса на беззеркалках минимальна, и обыч-
но по вине фотографа, а не камеры. У зеркальных камер были попытки
создавать какие-то гибриды, но на данный момент все камеры, ориентиро-
ванные на серьезную работу, выходят беззеркальными.
На беззеркалках и дорогих зеркалках (где точек фокусировки нема-

ло) можно выбрать размер точки. В настройках мы можем выбрать от
маленькой, до очень большой. На самом деле, сама точка больше не
становится. Просто вместо одной точки работает сразу группа бли-
жайших точек, и они помогают друг другу. Это значительно улучшает
фокусировку. Если у вас на фотоаппарате есть подобный выбор, как на
картинке выше, я советую выбрать вариант 4, позже мы еще вернем-
ся к этой теме. (обязательно изучите меню своего фотоаппарата)
Но если у вас недорогой фотик, и там только одна хорошая точка? Ничего
страшного. Очень много лет все так снимали и получали отличные кадры.
Все тот же режим «Р» позволяет нам самостоятельно выбирать, по какой
точке будет фокусироваться фотоаппарат - это главный способ значитель-
но увеличить число очень резких фотографий, и сократить ошибки работы
фотоаппарата. У большинства фотоаппаратов есть такая кнопка:
30
______________________________________________________
Нажав её, у вас должна появиться подобная картинка:
Колесиком фотоаппарата (или джой-
стиком) вы можете выбрать любую
точку (на примере показано, что
выбрана одна самая правая точка).
На зеркалках лучше выбрать цен-
тральную, так как она лучше других.
На беззеркалках эти точки не будут
нарисованы (так как их очень много
и они равномерно заполняют весь
экран).
У вас просто будет гореть одна точка в том месте, где она сейчас выбра-
на, и вы можете сместить её куда угодно. Также уже практически на всех
беззеркалках сенсорный экран, достаточно просто «тыкнуть» пальцем в
экран туда, где вам нужно сфокусироваться (прям как на телефоне), и все.
Если выбраны все точки, либо выбрана большая зона на экране, то это
автоматический режим, и фотоаппарат будет сам решать, где ему сфоку-
сироваться. Если вы выбрали определенную точку, то фотоаппарат будет
наводить резкость только по ней. Обязательно в инструкции разберитесь
с выбором точки фокусировки и методом фокусировки. У зеркальных фо-
тоаппаратов Никон нужно обязательно выбрать режим фокусировки пока-
дровый «AF-S», а режим зоны автофокуса - одноточечный АФ. В других
фирмах обычно по умолчанию стоит нужный режим. Но все равно стоит
проверить, что выбран именно «покадровый» режим. Если у вас беззер-
калка, я бы советовал начать именно с этого режима, а позже мы разберем
все остальные. Сейчас давайте разберем логику самого процесса, она бу-
дет одинаковая на любых фотоаппаратах. Мы выбрали центральную точку.
Хотим сделать этот кадр:
31
______________________________________________________
Как вы уже догадались, он у нас не получится. Так как центральная точка
наведена на задний план, и она сделает дома сзади резкими, а невесту раз-
мытой. Если вы бывали гостями на свадьбах или были на фотосессии, то
наверняка замечали, что, когда фотограф вас фотографирует, то он часто
вначале как будто фотографирует мимо, а потом наводит на вас фотоаппа-
рат. Зачем он так делает? У него выбрана центральная точка, он наводит
ее на глаза модели (в это время модели кажется, что он фотографирует
куда-то мимо). Фотограф делает полунажатие кнопки спуска, фотоаппарат
пикает, и точка становится крас-
ной, но до конца он не нажимает.
После этого, с нажатой до по-
ловины кнопкой, он строит свой
кадр, смещая фотоаппарат как
ему надо, (правей, левей, выше,
ниже) и нажимает кнопку до кон-
ца. Получается фотография с
фокусом в нужном месте!
Пока мы держим кнопку спуска (это та кнопка, на которую нажимаем,

когда хотим сделать фото) полунажатой, фотоаппарат «помнит», где мы
сфокусировались. Мы показали фотоаппарату, какое место нам обязатель-
но нужно сделать резким. Если надо выбрать другое место (перефокуси-
роваться), то мы отпускаем кнопку, наводим точку на новое место и опять
нажимаем до половины. Потом можем сместить немного фотоаппарат или
дождаться, когда у модели будет более удачное выражение лица и т.д., и
когда будем готовы нажать кнопку до конца и получить фото. На всех фо-
тоаппаратах кнопка спуска работает в два этапа: полунажатие - это фо-
кусировка, и полное нажатие - это кадр. Если у вас возникли сложности с
пониманием этой темы просто в интернете напишите: «Фотошкола Рожнова
Сергея». Первый урок первого курса открыт бесплатно, и мы там это раз-
бираем на видео.
В момент фокусировки фотоаппарат запоминает расстояние от себя

до того места, где он сфокусировался. Поэтому важно, чтобы после
этого расстояние не изменилось даже на несколько сантиметров. Сме-
щать можно вправо, влево, вверх и вниз - главное не смещать вперед
или назад!
Может показаться, что это неудобно, но, поснимав так совсем чуть-чуть,
к этому очень быстро привыкаешь и не испытываешь трудностей. Зато те-
перь вы точно знаете, где будет фокус, и что нужно навести выбранную
вами точку на что-то контрастное, и все будет очень быстро и резко!
32
______________________________________________________
Необходимо завести привычку всегда наводить резкость по глазам модели.
Так устроено наше мышление - если глаза на фото получаются мутными, то
вся фотография кажется неудачной. А если всё фото получилось так себе,
а глаза резкими, то фото в целом будет казаться лучше (всегда можно будет
сослаться, что это творческая задумка. «Я фотограф, я так вижу» – фраза,
спасшая многих фотографов.
При съёмке на дорогие зеркалки, как правило, все точки довольно хоро-
шие, и можно смело ими пользоваться (но центральные все равно лучше).
На бюджетных и средних фотоаппаратах выбор центральной точки особен-
но важен. (На беззеркалках все одинаково хорошие).
Если вы снимаете крупный портрет и не торопитесь, то лучше выбрать

ближайшую точку к глазу модели. Сделать несколько дублей и посмотреть
результат. Позже мы это подробно разберем. Но сейчас важно знать: чем
ближе мы к модели, тем аккуратнее надо относиться к фокусировке. Даже
небольшое смещение вперед/назад (буквально в полсантиметра) может
привести к браку при съемке крупного портрета. А чем дальше мы от мо-
дели, тем проще. Когда мы снимаем людей в рост, вообще не важно, на глаз
или на живот мы навели точку. Все равно все будет резким. Пока в это надо
поверить и запомнить. А дальше мы все это разберем подробно.
Если днем на улице вы собираетесь делать фото, как кто-то бежит справа
налево, например, то можно выбрать не центральную точку, а самую пра-
вую, так будет удобнее. Но если движения непредсказуемые, или освеще-
ние слабое (а значит слабый контраст), то лучше фокусироваться всегда по
центральной. Для того, чтобы привыкнуть, нужно буквально несколько фо-
тосессий. Проблема боковых точек еще и в том, что даже если она быстро
сфокусировалась и мигнула вам красным, довольно велика вероятность,
что резкость была наведена не совсем точно, и при просмотре потом на
компьютере вы увидите, что фото мутновато.
33
______________________________________________________
Если у вас зеркальный фотоаппарат, очень важно всегда фотографи-
ровать, глядя через глазок видоискателя!
Когда вы фотографируете таким способом, в фотоаппарате работает хо-

рошая система автофокуса, самая быстрая и точная для вашего фотоаппа-
рата. Но если вы будете фокусироваться, смотря на большой экран (режим
live view), то там будет работать другая система автофокуса, которая даже
на дорогих зеркалках очень медленная. Есть совсем небольшое число зер-
калок, в которых хорошо работают оба варианта фокусировки.
На беззеркальных фотоаппаратах можно фокусироваться как угодно, си-

стема автофокуса будет одна и та же. На беззеркалках все проще: точек
много, все хорошие, и можно несколько точек объединять в одну большую.
А еще, учитывая что у них почти у всех уже сенсорные экраны, то куда
«тыкнешь», там и будет точка фокусировки. Главное, чтобы там было что-
то контрастное. Тогда она сработает идеально. Так как на беззеркалках
не важно, фокусироваться через большой экран или маленький глазок, то
большинство людей быстро привыкает фотографировать по большому
экрану. Это часто удобнее.
Когда у нас спокойная съемка, мы можем выбирать ту точку, которая ближе

всего к объекту съемки, и спокойно снимать. Также на новых фотоаппара-
тах мы можем выбирать слежение по глазам и тд. Но при репортаже, или
при любой съемке, когда события активные и непредсказуемые, на любой
фотоаппарат эффективнее снимать по центральной точке. Единственное,
на беззеркалке можно выбрать точку чуть выше центра (примерно там, где
должны быть лица на итоговой фотографии), чтобы перекадрировать толь-
ко вправо и влево.
Дело в том, что на непредсказуемых съемках, если действие происходит

неожиданно справа, и вы переносите точку фокусировки туда, оно уже мо-
жет пройти. А потом неожиданое действие слева, и вы опять перемещаете
точку. И пока перемещаете - все пропустили! Намного быстрей получается
наводить центральную точку, делать полунажатие и перекадрировать, как
надо. Ну, а всякие следящие режимы и т.д. вообще в таких съемках больше
мешают, чем помогают.
Режим автофокуса, когда мы делаем полунажатие и фотоаппарат запоми-

нает место, на котором нужно сфокусироваться - называется покадровый!
У Кэнон «one shot», а у Никон AF-S.
34
______________________________________________________
Существует еще «следящий» фокус. Очень рекомендую пользоваться им
только на БЕЗЗЕРКАЛКАХ, или топовых зеркалках. У Кэнон это называет-
ся «AI Servo», у Никона AF-C. В этом случае фотоаппарат всегда следит за
объектом. В продвинутых версиях он может следить за объектом по всему
кадру, даже если он (объект) активно движется, и в любой момент фотоап-
парат готов получить хорошую фотографию.
Данный режим хорошо совмещается с “серийной съемкой” - это, когда

при нажатии кнопки спуска, камера делает подряд много кадров. Вы по-
том просто выбираете лучший момент. Обычно, чем дороже фотоаппарат,
тем больше кадров в секунду он может делать, и дольше может так сни-
мать. Недорогие фотоаппараты в среднем делают 3-4 кадра в секунду и
могут снимать так несколько секунд, а потом “захлебываются” - не успе-
вают обработать такой поток фотографий и подвисают, им нужно время,
чтобы все «переварить» и записать на флешку. В это время возле того
места, куда вставляете флешку, горит красная лампочка, показывающая,
что флешка занята (выключать фотоапарат или вытаскивать флеш-
ку, пока горит лампочка, нельзя, так как есть очень большая вероят-
ность, что часть фото или все будут потеряны). Потом вы можете сни-
мать дальше. Если у вас старые флешки с маленькой скоростью записи,
то это тоже сильно влияет на серийную съемку. Фотоапарат будет де-
лать серию короче, чем мог бы, и дольше потом «переваривать» отснятое.
На беззеркальных камерах очень хорошо работает распознавание лиц и

глаз. Это сейчас очень активно продвигается маркетологами. Идея такова:
вам вообще ничего не надо делать, фотоаппарат всегда отслеживает че-
ловека, распознает глаза, и всегда сфокусирован на них. Вам надо только
нажать кнопочку. На практике не все так радужно.
Это может пригодиться, когда вы снимаете одного активно бегающего ре-

бенка - фокус всегда будет у него на лице, и фотоаппарат все сделает за
вас. Но если это семья - фокус следит за ребенком, а тут папа или мама
на секунду выдают классную эмоцию, и вам нужно переключить слежение
с ребенка на них. Большая вероятность, что момент будет упущен.Так же
съемка различных репортажей маловозможна в таком режиме. Так как мы
сами не знаем, что и когда произойдет, и какое событие важней.
Кэнон анонсировал свой новый флагман с функцией отслеживания

наших зрачков. В видоискателе будут стоять датчики, следящие за
нашими глазами. Куда бы мы ни направили взгляд, камера фокуси-
руется именно там. Звучит идеально. Правда, цена камеры, как у не-
плохой машины, и неизвестно, как это будет работать на практике.
Вы еще не раз убедитесь, насколько удобнее снимать, пользуясь большим
откидным экраном, а не маленьким глазком. А отслеживание наших глаз
35
______________________________________________________
будет только в маленьком глазке. Как обычно, маркетинга намного больше,
чем практики.
У нас есть два основных режима фокуса - следящий и покадровый режим.

А еще чудо-режим у Кэнона - AI Focus, у Никон AF-A «интеллектуальный»,
когда фотоаппарат пытается сам решить, какой из двух основных - следя-
щий или покадровый - вам тут нужен, и как-то их комбинировать. И если он
решил, что тут нужен следящий, то у вас уже не будет работать полунажа-
тие. Этим режимом лучше не пользоваться.
Единственная ситуация, когда я включаю постоянно следящий режим

- это когда я снимаю одного активного человека. Можно и не активного,
но в этом случае не будет никаких проблем снимать и на покадровой фоку-
сировке. Тут уже дело привычки, и надо экспериментировать, и подбирать
под себя. Вообще, чем больше практики в фотографии, тем лучше.
Ещё есть “ручной фокус” - это когда вы наводите резкость, как в подзорной
трубе или бинокле. На практике это довольно неудобно, так как сложно
разглядеть, что именно сейчас в резкости и насколько точно. Но иногда бы-
вает незаменимо. Например, когда идет сильный пушистый снег. Вы стоите
на расстоянии нескольких метров от моделей и пытаетесь сделать фото, а
фотоаппарат в автоматическом режиме беспрерывно фокусируется на сне-
жинках, перескакивая с одной на другую.Тогда лучше включить ручной фо-
кус, и самостоятельно навести резкость. Так же может быть, если вы снима-
ете через стекло, которое грязное или немного бликует. Фотоаппарат будет
часто “цепляться” за само стекло, а не за объекты за ним. Тут тоже лучше
ручной режим. В беззеркальных фотоаппаратах есть различные виды по-
мощи при ручной фокусировке: они могут подсвечивать или выделять те
места, которые сейчас точно в резкости. Это очень удобно.
Вы можете купить старые советские объективы (Зенитар или Гелиос) и,

купив на Алиэкспрессе очень дешевый переходник, надевать их на свой
фотоаппарат; так как в этих объективах нет “автофокуса”, вы будете рука-
ми настраивать его. Плюсы таких объективов в том, что при довольно до-
ступной и, даже сказать иногда дешевой цене, вы получаете хорошее каче-
ство и особую атмосферу фотографии. Ну, и конечно, их «неубиваемость».
Такие объективы, если их не разбить, останутся вашим детям и внукам.
Ручная фокусировка в любом случае неудобна, хоть на зеркалках, хоть на
беззеркалках. Но, когда нужно экономить - может быть выходом. Так же
может подойти фотолюбителям, снимающим для себя. Когда не надо торо-
питься и важен сам процесс. Некоторые советские объективы по сей день
имеют неповторимый рисунок. И иногда используются самыми известными
режиссерами для съемки некоторых сцен в кино из-за их особенностей.
36
______________________________________________________
Почти на всех объективах есть подоб-

ный переключатель. MF - это ручной фо-
кус, а AF - автоматический. Иногда бы-
вает, что он случайно перещелкнулся, и
человек думает, что у него сломался фо-
тоаппарат - перестал фокусироваться.
На самом деле он просто переключил-
ся в ручной режим. Поэтому, если ваш
фотоаппарат перестал фокусироваться,
сначала проверьте положение этого ры-
чажка на объективе:
Закончить эту тему хочется таким моментом: не всегда техника работает
идеально, да и вы также можете ошибиться. Поэтому фотографии могут
иногда получаться нерезкими. И тут важно понимать: если фотография
не резкая, а мутная, как будто вы с хорошим зрением надели очки, или с
плохим зрением не надели очки. Равномерное плавное размытие как тут:
Часто вся фотография может быть такая, или наоборот, ваши модели раз-
мытые, а фон резкий - это ошибка фокуса. Просто сделайте фото еще раз,
а лучше 2 раза. Если фотография как бы смазанная и видно направление
смазов:
37
______________________________________________________
или на ней размазаны только движущиеся объекты - это другое. Подробно
это разберем в следующих главах, так как для этого нужно знать и пони-
мать все главные настройки фотоаппарата. Но на данный момент вам нуж-
но знать, что это происходит потому, что вашему фотоаппарату не хватает
света. Нужно включить дополнительный свет, или подойти ближе к окну.
Всегда помним правило обратных квадратов: даже небольшой шаг в сторо-
ну окна может сильно улучшить ситуацию. Иногда достаточно убрать тюль
с окна, или подождать, пока облако уйдёт с солнце и тд. В общем, всеми
силами стараемся улучшить свет. Если это не помогает или невозможно,
тогда мы поднимаем ИСО. Фотоапарат становится чувствительней к тому
свету, какой есть!
У кого есть опыт съемки, они сразу поняли, что тут длинная выдержка. Но сути
это не меняет - если вы сделали её короче, смаз пропадет, но и фото стано-
вится темней. Выдержка короче - света меньше. Вы будете вынуждены решать
вопрос со светом. Просто в режиме М вы сначала руками меняете выдержку, а
потом из-за этого решаете вопрос со светом. В полуавтоматическом режиме
вы сразу решаете вопрос со светом, а фотоаппарат сделает остальное. Ре-
зультат одинаковый, но действий меньше, и достигнут быстрей.
На большинстве фотоаппаратов есть еще одна кнопочка, которой я никог-

да не пользуюсь, но знать надо: AF-L - блокировка автофокуса. Работает
это так: когда вы делаете полунажатие кнопки спуска затвора, то фотоап-
парат в этот момент фокусируется, и пока вы держите кнопку полунажа-
той, он помнит, где сфокусировался (а точнее, то расстояние, на котором
он сфокусировался). Если вы отпустите кнопку, то он тут же забудет, и
при повторном полунажатии опять по новой сфокусируется. Но, если у вас
есть необходимость сделать так, чтобы фотоаппарат сфокусировался на
каком-либо объекте и запомнил надолго, то можете нажать эту кнопку «AF-
L». Тогда вы сможете отпустить кнопку спуска затвора, потом нажать опять,
а он все равно будет помнить прошлую фокусировку. Также на некоторых
фотоаппаратах есть кнопка AF-on. Нажав ее, происходит то же самое, что и
когда вы делаете полунажатие кнопки спуска затвора – фотоаппарат фоку-
сируется, а вот кнопка спуска затвора теперь работает как обычная кнопка,
нажав на которую вы делаете фото! Мне не знакомы фотографы, кото-
рые бы пользовались этим!
38
______________________________________________________
Почему все желтое?
К нам вечером пришел в гости друг, и мы решили его сфотографировать.
Выбрали центральную точку, навели ее на глаз другу, сделали полунажа-
тие, потом скомпоновали кадр, как нам нравится, и нажали до конца. А фо-
тография получилась неприятного желтого цвета. Уверен, подобное было
у вас не раз. За данное явление отвечает такая штука, как “баланс белого”
(далее “ББ”). Чтобы разобраться, что такое ББ, прежде всего нужно ска-
зать, что наш глаз намного совершенней современных фотоаппаратов. И
он очень хорошо подстраивается под окружающую среду, показывая нам
практически всегда правильные цвета. В реальности же свет от люстры, в
которой стоят лампы накаливания, был желтым. Часть света отразилась
от стен и стала уже с другим оттенком. Часть от красного пледа, а часть от
синей кофты и т.д. В итоге у нас получился настоящий винегрет из разных
цветов, с которым фотоаппарат не может справиться. Мы получаем даже
на очень дорогой фотоаппарат очень некрасивую фотографию. Фотоаппа-
рат не понимает, какие цвета на самом деле должны быть. Но бороться
с этим очень легко. Обычно у вас получится фотография с характерным
оттенком - желтым или синим:
На данном примере нет «обработки», только правильно настроенный ББ.

Нужно просто зайти в меню и выбрать раздел «Баланс Белого». На более
дорогих фотоаппаратах есть отдельная кнопка “WB” - она отвечает за ББ
(Баланс Белого). Если у вас нет такой кнопки, то этот раздел обязательно
есть в меню вашего фотоаппарата! Выглядит примерно так:
39
______________________________________________________
Тут все интуитивно понятно: если снимаете в солнечный день на улице - то
«солнышко», если облачная погода - «облако», если в помещении, и горят
лампы накаливания - то «лампочка», и т.д.
Чем современнее фотоаппарат, тем больше этих значков у вас будет. Но на

практике в подавляющем большинстве случаев у вас будет стоять режим
AWB - автобаланс белого! Даже бюджетный фотоаппарат будет хорошо
справляться. Более точную коррекцию ББ всё равно придется делать на
компьютере.
Одной из причин, когда вам придется заходить в этот раздел, это когда
фото получаются желтыми. Не важно, по какой причине: из-за того, что го-
рят лампы накаливания или свечи, или вы снимаете людей у костра, или
включены современные лампы, которые светят желтым светом. Когда сам
источник света желтый, чаще всего фотоаппарат будет выдавать непра-
вильный цвет (кстати, хоть мы и привыкли рисовать солнце желтым - днем
оно светит белым светом, и дает возможность получать максимально чи-
стый цвет).
Крайне редко вы можете оказаться в очень сложных условиях освещения,

когда в помещении одновременно горят и лампы накаливания, и холодные
лампы, и свет из окна, и разноцветные стены - полный хаос. Тогда про-
стой способ не поможет. И на помощь придет самый надежный - “ручная
настройка”. Вероятность того, что вам он когда-то понадобится, близка к
нулю, поэтому можно или пропустить, или быстренько прочитать на раз.
В идеале, по правилам, вам нужен лист бумаги, цвет которого - «сред-

не серый» (18% серый), такие продаются в фотомагазинах. На практи-
ке его никогда нет под рукой. Обычно в хороших фотосумках отделку
внутри делают именно таким цветом, чтобы можно было использовать
их. Но это тоже не всегда удобно. Поэтому на практике мы используем
что угодно белое: лист бумаги, белая тарелка или скатерть на столе,
салфетка в кафе, или белый потолок, белая рубашка друга, или висящий
рядом белый кондиционер - все, что угодно, что мы точно знаем, что оно
белое!
У нас очень простая задача - сделать такую фотографию, чтобы боль-

шая часть кадра была занята белым. Важно, чтобы это белое было мак-
симально близко к объекту съемки. Самый надежный вариант - это дать
человеку, которого мы планируем снимать, в руки лист бумаги или белую
тарелку (что угодно белое), и просто делаем фото! На ровной белой по-
верхности фокусу не на чем будет сфокусироваться. Поэтому наводим
точку фокусировки на край и делаем полунажатие, а потом кадрируем и
нажимаем до конца кнопку.
40
______________________________________________________
Сейчас мы просто сделали фото белой бумажки, и оно у нас получилось
таким же, как и все фото в этом месте (с неправильным цветом). Захо-
дим опять в меню в «Баланс Белого» и ставим “ручной”.
Опять в меню, чуть ниже “баланса белого”
будет пункт “ручной баланс”, заходим туда.
Обычно фотоаппарат показывает последнюю
снятую фотографию (а наша последняя снятая
- это белый лист) и предлагает взять ее за об-
разец, и мы нажимаем «ОК»! Некоторые фото-
аппараты показывают все ваши фотографии и
предлагают выбрать, какую взять за образец!
В фотоаппаратах «Фуджи» это реализовано удобнее, когда вы выбрали
в настройках Баланса Белого режим “Ручной”. На экранчике или в глаз-
ке видоискателя вы видите большой квадрат. Ваша задача поместить
в этот квадрат что-то белое, сфотографировать и нажать «ОК»! И
больше не надо никуда заходить! В новых версиях фотоаппарат может
вам дать сигнал, если эти фото получились сильно яркими или сильно
темными, и попросить переснять!
Мы сделали следующее: у нас есть фото предмета, который, мы точно зна-

ем, был белым, а на фотографии получился желтым (ну или любого другого
оттенка)! Мы сказали фотоаппарату: “Поверь мне, это точно белое”! Фото-
аппарат нам поверил, проанализировал, какие цвета лишние в этом белом
(что нужно убрать, чтобы лист или тот предмет, который мы сняли, стал
белым), и запомнил это! После этого все следующие фотографии он будет
делать с учетом этой поправки, и выдавать очень хороший цвет!
Неудобство способа в том, что если вы уйдете в новое место, или отойдете
в другую часть этой же комнаты, вам придется делать все по-новому. Так
как там может свет отражаться от чего-то другого, и цвета будут другими!
На практике к этому прибегают в самых сложных случаях и довольно редко.
Это очень востребованно в «каталожных» съемках. Когда вы снимаете то-
вар для рекламы, и очень важна точная цветопередача. Тогда обязательно
иметь серую карту. В большинстве других случаев в автоматическом режи-
ме “AWB” справляется идеально!
В старших версиях фотоаппаратов есть еще одна настройка -“К”- кельви-

ны. Зайдя туда, вы увидите какие-то цифры, и у вас будет возможность
колесиком их менять от 2500 до 10 000. Чем циферка меньше, тем фото-
графия холоднее, чем циферка больше, тем фотография теплее. Можно
«на глаз» настроить, как вам больше нравится. На практике я никогда этим
не пользуюсь.
41
______________________________________________________
С кельвинами вы скорее всего уже знакомы - когда покупаете обыч-

ные лампочки себе домой, на них пишется температура цвета в
кельвинах. Например, если вы купите лапочку 3000К - свет будет те-
плый, немного ж ел т ы й , п о х о ж и й н а с т а р ы е л а м п ы накалива-
ния. А если 5000К, то они будут светить белым светом - как солнце.
Когда на небо набежали облака, то свет становится уже более холодным,
около 6000к. Радует, что на практике 99% фото сделаны с автоматическим
ББ, так как во время съемки у нас нет необходимости в точном попадании.
Исключение составляет, когда мы работаем со вспышками и профессио-
нальным оборудованием, и точно знаем, какая там температура цвета. Мы
сразу можем выставить ее на фотоаппарате. Вспышки обычно идут 5200-
5400К. Или если вы точно знаете, что все лампочки в помещении, напри-
мер, 3000К. Тогда можно выставить ББ в Кельвинах (поставить 3000К). И
вы сразу будете получать хороший цвет, что сократит время обработки.
Важно понимать: даже если у вас самый крутой фотоапарат, то у са-

мого экранчика не идеальная цветопередача. В большинстве случаев
на съемке нам нужно добиться просто примерного ББ, а потом уже на
мониторе, не торопясь, внимательно настраивать цвет. При съемке в
RAW, при обработке можно менять ББ как угодно без потери качества.
RAW
Raw - (англ. - СЫРОЙ) формат цифрового изображения, содержащий не-

обработанные данные о свете, попавшем на матрицу. Разумеется, эти
данные переведены в электронный формат, нули и единицы, так что
,если придраться, то можно сказать, что аналоговый сигнал был обра-
ботан в цифровой, но это придирки теоретиков.
42
______________________________________________________
Говоря простыми словами: если вы снимаете на любую электронную каме-
ру, у которой есть матрица - будь то камера самого дешевого телефона, или
самый дорогой современный фотоаппарат - какой бы режим вы ни выбрали
сначала, когда свет упал на матрицу, создался RAW файл с максимально
подробной информацией.
Плюсы этого формата:
1) В нем много информации.
2) Если мы при съемке допустили ошибку экспозиции (сделали фото тем-

нее или светлее), то это часто можно исправить с минимальной потерей
качества, а иногда и без потери.
3) Облегчает проблему с ДД - можно «вытянуть обработкой» информацию

из засвеченных участков, и также оттуда, где все очень темное (в разумных
пределах).
4) Позволяет проводить более глубокую работу с цветом.
5) Можно не думать о ББ. При обработке RAW можно вносить любые из-
менения в ББ, и это никак не отразится на качестве.
Минусы:
1) «Весит» в 3-5 раз больше обычной фотографии. Быстро кончается ме-

сто на флешке и на компьютере.
2) Raw открывается не каждой программой. Многие обычные просмотрщи-

ки фотографий не смогут открыть эти файлы.
3) При открытии в фоторедакторе изначально фотография выглядит очень

серой, нерезкой, и в целом нехорошей. Но много возможностей при обра-
ботке.
4) RAW каждой фирмы (Никон, Кэнон, Фуджи, Сони и т.д.) является фир-
менным шифром. Открыть его с максимально правильной цветопередачей
и полными возможностями можно только фирменными программами произ-
водителей фотоаппаратов. Но они, как правило, весьма примитивны и да-
леки по возможностям от профессиональных программ. Таких как Capture
One или Lightroom. Поэтому открытие RAW файлов перед обработкой не
очень радует фотографов. Так как они часто изначально выглядят плохо.
Существует более распространенный формат JPEG. Это самый популяр-
ный формат для фотографий и картинок: он открывается всеми программа-
43
______________________________________________________
ми и может очень мало весить. JPEG также является своеобразным шиф-
ром, но ключ к его открытию общедоступен и известен всем программам. И
открывают они его все одинаково. Фотографии, снятые в JPEG, сразу вы-
глядят более красочными, резкими и красивыми, чем фото, снятые в RAW.
Если вы совершили ошибку при съемке, ошиблись в экспозиции или в ББ,
то уже ничего не сделать. JPEG позволяет делать лишь небольшие правки
ошибок, сделанных при съемке. В меню фотоаппарата вы можете выбрать,
в каком формате он будет снимать: JPEG или RAW. Если я буду снимать
что-то для себя и не хочу это обрабатывать, то выберу джипег. Но если это
что-то важное, то обязательно поставлю RAW, так как могут быть моменты,
которые не повторить. В этом случае у меня больше шансов их вытянуть
обработкой, если на съемке что-то пошло не так. Да и в целом результат
будет всегда лучше после обработки RAW, чем при съемке в JPEG. Плюс
- я меньше думаю о точности настроек фотоаппарата, и больше о том, что
происходит вокруг меня, чтобы ничего не пропустить. Неточности экспози-
ции и тд без проблем потом исправить, а вот неправильный свет, неудачную
композицию, упущенный момент и тд уже не исправить обработкой.
.
. Даже если я выбрал формат JPEG в меню фотоаппарата, то процесс бу-
дет следующий: я делаю фото, на матрицу падает свет, фотоаппарат всё
равно создает RAW - файл с информацией об интенсивности и цвете света,
упавшего на матрицу. Если бы в меню фотоаппарата я выбрал снимать в
RAW, то фотоаппарат записал бы всю эту информацию на флешку, и все.
Но т.к. у меня выбран формат JPEG, то получившийся RAW фотоаппарат
обрабатывает «на свой вкус»: он решает, что фото получилось слишком
светлым, и делает его чуть темней, решает добавить резкости или убрать
шум, какой ББ сделать, контраст, и все остальное. А ещё убирает практи-
чески всю информацию, которую мы не видим на фото, но которую мог-
ли бы вытянуть обработкой. Получившийся файл сохраняет на флешку.
И это лотерея. Если обработка фотоаппаратом получилась удачной, то
фото будет хорошим, если неудачной, то вам уже сложно будет что-то ис-
править. Чем новее и дороже фотоаппарат, тем лучше у него получает-
ся JPEG на выходе! В любом случае, если вы хотите вытянуть максимум
из своего фото, то снимать надо в RAW, и обрабатывать самостоятельно.
Есть миф, что раньше в пленочные времена фото не обрабатывали.Мол,

умели круто снимать без всяких фотошопов. На самом деле обработка
была, и ее было много. Во-первых, пленка. Её делали не только химики,
а совместно с дизайнерами и художниками так, чтобы она сама баланси-
ровала цвета. Выбирая тот или иной вид пленки, фотограф выбирал тот
или иной вид цветокора (то же самое, что и сейас пресеты), чтобы фото
получались теплей или холодней, чтобы по-особому передавали опреде-
ленный цвет и насыщеность, и тд. Это все зависело от выбора пленки. Раз-
ница лишь в том, что сейчас мы можем на это больше влиять. Процесс
44
______________________________________________________
проявки не менее важен. Именно в нем регулируется экспозция, контраст и
многое другое. А это максимально влияет на итог. При проявке даже зама-
зывали прыщики и дорисовывали или усиливали тени, чтобы создать объ-
ем. И да, ничего не мешало фотографам склеить из нескольких негативов
один. Например, взяв с одного более удачное небо. Вот тебе и фотошоп!
Фотографии всегда обрабатывали, и их нужно обрабатывать. Любую фото-
графию можно сделать лучше обработкой. Сейчас также можно услыштать:
«Я снимаю сразу так, что не надо обрабатывать» Обычно это говорят
люди, снимающие в JPEG. Не понимающие, что обработку за них делает
фотоаппарат. И делает довольно плохо. Это то же самое, что открыть RAW
в программе, нажать «автокоррекцию» и сказать, что фото не обработан-
ное.
Также можно выбрать RAW + JPEG - когда вы будете де-
лать фото, фотоаппарат будет сохранять фото в двух форма-
тах. Если вам не понравился джипег, то вы можете открыть это же
фото в RAW и обработать. В меню у вас будет что-то подобное:
На примере выбрано, чтоб фото
, было и в RAW, и в JPEG. Если мы
в разделе RAW выберем минус, то
фото будут сохраняться только в
джипег. Практически на всех фо-
тоаппаратах JPEG можно выбрать
разного размера и качества: L, M, S
и т.д. - это размер! «L» - максимум,
на что способен ваш фотоаппарат!
А «M» - это такое же качество, но
напечатать такое фото вы сможете меньшего размера, чем фото, снятое в
«L». А фото, снятые в «S», вы сможете напечатать вообще не больше чем
10 на 15 см, например.
Но при этом качество, грубо говоря, возможность внести какую-то коррек-
цию и т.д. будет одинаковым. Также каждая буква идет с «горкой» или «ле-
сенкой» - это качество. Если вы хотите максимальное качество, то надо вы-
брать горку, а лесенка говорит о том, что фото будут чуть хуже качеством, и
меньше возможности обработки (а у JPEG и так мало возможностей с об-
работкой). Это было очень важно раньше, когда флешки были маленького
объема и стоили дорого. Сейчас, конечно, обычно выбирают максимальное
качество и размер. Если у вас нет острой нужды экономить место на флеш-
ке. И только в случае крайней нужды, допустим, вы потеряли все флешки, у
вас осталась только одна, а вы знаете, что вам нужно много снять, то можно
выбрать меньший размер, чтобы больше влезло.
На более старших фотоаппаратах также есть возможность выбирать раз-
мер RAW файла. Так как RAW – это сырая информация о свете, то качество
всегда одинаковое - максимальное, и тут мы можем выбрать только размер.
Если я знаю, что эти фото будут смотреть только на компьютере или печа-
45
______________________________________________________
тать небольшого размера, то я могу выбрать, например, мRAW или sRAW. У
меня будут все те же возможности обработки, но при этом файл будет мень-
ше весить. Но опять же, это было актуально раньше, когда флешки были
маленького размера. Сейчас особо нет смысла ставить меньший размер.
Еще в современных фотоаппаратах есть возможность включить «сжатый»

RAW. Это другое. Это то же самое, что когда мы у себя на компьютере не-
сколько файлов добавляем в архив и они меньше весят, но не теряют каче-
ство. Производители заверяют, что сжатый RAW не имеет никаких ограни-
чений по обработке. Все мои тесты также это подтверждают. Единственое,
на фотоаппаратах со слабым процессором это может немного повлиять на
скорость. Так как каждую фотографию фотоаппарату нужно еще и архиви-
ровать.
Что еще нужно знать о RAW.
Правильное произношение - это «роу», но большинство фотографов на-

зывают «раф».
RAW позволяет сильно править экспозицию, как бы без потери качества, но

все же это ведет за собой искажение цвета и контраста. На фото, снятом с
правильной экспозицией, проще получить чистый цвет. Особенно критично,
когда фото сняты на высоких ISO. Также, снимая на высоких ISO, всегда
снимайте в RAW. Так как при съемке в JPEG фотоаппарат сам добавит
«шумодав», и почти всегда это сделает больше, чем надо, что приведет к
излишней «мыльности» фото.
Даже если вы выбрали снимать в RAW, фотоаппарат сам на свой вкус соз-
дает маленького размера JPEG и вшивает их в большой RAW файл. Когда
вы листаете фото на своем фотоаппарате, вы видите симпатичные малень-
кие JPEGи - это сделано для ускорения работы, чтобы вы могли быстро
листать и смотреть JPEG, а не тяжелые RAW. Когда открываете эти фото в
фоторедакторе, то наступают минуты печали и даже отчаяния ☺, особенно
в Lightroom. Сначала вы видите довольно симпатичные фото, а потом раз,
они стали серые и некрасивые. Сначала программа показала вам именно те
созданные маленькие джипеги, а потом уже то, как она расшифровала файл.
В самом RAW нет такого понятия, как ББ. Там лишь информация об интен-
сивности и цвете (длине волны) света, попавшего на матрицу. Настройка
ББ происходит после создания RAW файла, и никак не влияет на качество.
Когда вы смотрите фото на фотоаппарате, вы все же видите разницу в ББ,
так как вы смотрите не RAW, а маленькие JPEGи, вшитые в него, создан-
ные камерой. Также в RAW файле есть информация, какие настройки ББ
у вас стояли на камере во время съемки. И большинство программ умеют
открывать RAW сразу с этими настройками, это значительно ускоряет про-
46
______________________________________________________
цесс обработки. Если надо, вы всегда можете их изменить.
Не смотря на то, что ББ никак не влияет на качество RAW, лучше старать-

ся снимать с примерно похожим ББ. Во-первых, приятней снимать, когда
видишь симпатичную картинку, а не желтую или синюю, во-вторых, если
сильная ошибка ББ, то глазам будет казаться, что есть ошибка по экспо-
зиции. Допустим, фото, которые получились из-за ББ очень «желтыми»,
вам будут казаться намного светлей, и вы «скажете» фотоаппарату, чтоб он
снимал темней. А потом, когда при обработке вы поправите ББ, то увидите,
что фото сняты темней, и придется править экспозицию и т.д., а это ведет
к лишним искажениям. Ну и намного проще работать с моделями, когда вы
им периодически показываете удачные кадры, и они (да и вы) вдохновля-
ются и расслабляются. Вряд ли вы будете показывать желтые или синие
фото. Также в фотоаппарате есть множество разных настроек: можно на-
страивать контраст, резкость, оттенок, насыщеность и много всего другого,
но это все влияет только на JPEG!
При съемке в RAW эти настройки ни на что влиять не будут. Хотя, когда вы
будете смотреть фото на фотоаппарате, вам будет казаться, что настройки
влияют на RAW. Но мы помним, что листая фото на фотике, мы видим не
сам RAW, а вшитый в него джипег, созданный фотоаппаратом. Есть вообще
такой прием, что насыщенность выкручивается полностью в минус: фото
становятся черно-белыми при просмотре на фотоаппарате, цвет не отвле-
кает фотографа от светотеневого рисунка. Но когда мы сбросим фото на
компьютер и откроем в программе, фото будут цветными и без учета всех
этих настроек. По-хорошему, всегда снимать в RAW и обрабатывать само-
му!
47
______________________________________________________
УРОК 2
А как размыть фон? В фотоаппарате существует всего 3 главных настрой-
ки. И одну из них мы разобрали - ISO. Чем оно больше, тем фотоаппарат
чувствительней к свету, но хуже качество картинки.
Вторая настройка - диафрагма. Страшное слово - диафрагма - давай
заменим сленговым словом ДЫРКА. И теперь все очень понятно. Внутри
объектива есть специальный механизм, который регулирует размер “дыр-
ки”, сквозь которую проходит свет внутрь фотоаппарата. В обычном состо-
янии мы ее не видим, так как она открыта на максимум, но поверьте, она
есть, и выглядит вот так:
Мы можем делать эту дырку больше или меньше. Это просто механиче-
ский вариант нашего зрачка: в светлой комнате подойдите к зеркалу, не
закрывая веки, плотно закройте глаза руками, и какое-то время пусть ваши
глаза побудут в темноте. А потом уберите руки и посмотрите в зеркало,
вы увидите, как ваша “диафрагма” начинает закрываться, и станет очень
маленькой.
Вот так это и работает. Если света слишком много, мы можем сделать наш
зрачок маленьким, «попросить» фотоаппарат «прищуриться», и тогда в
него попадает мало света. А когда нам не хватает света, то наш зрачок изо
всех сил открывается и становится большим. То же самое мы делаем и при
съемке: мы открываем диафрагму (дырку), делаем ее больше, и сквозь нее
проходит больше света. За управление диафрагмой обычно отвечает одно
из колесиков вашего фотоаппарата. Когда вы будете его крутить, вы будете
видеть подобные цифры:
F1 \ F1,4 \ F2 \ F2,8 \ F4 \ F5,6 \ F8 \ F11 \ F16 \ F22 \ F32 и т.д.
48
______________________________________________________
Это шаг диафрагмы, и тут, так же, как с ИСО, каждый шаг диафрагмы умень-
шает или увеличивает количество проходящего света в два раза (крутя ко-
лесико, у вас будут также еще и промежуточные цифры, для более тонкой
настройки, но ШАГ именно такой). Несмотря на то, что сами цифры с каж-
дым шагом меняются очень странно, и далеко не всегда они изменяются в
два раза, но при каждом шаге количество проходящего света изменяется в
два раза. Я не советую забивать голову тем, что именно означают эти циф-
ры. Это все математические заморочки, и к практике съемки они не имеют
никакого отношения. Для легкости их понимания считайте, что эта цифра
показывает насколько сильно закрыта диафрагма, а в своем “нормальном”
состоянии она открыта на максимум.
То есть, чем цифра больше, тем сильней закрыта диафрагма. Если вы

«говорите» своему фотоаппарату маленькую цифру, например F1,4, фото-
аппарат мыслит так: «ага, цифра маленькая, прикрою прям чуть-чуть, еле
заметно». Раз он ее чуть-чуть закрыл, значит дырка остается большой, как
и до этого, и проходит много света. А если вы «говорите» F8, фотоаппарат
думает: «ого, какая большая цифра, значит надо закрыть довольно силь-
но». А значит дырка становится меньше, и света проходит меньше.
Или так: если мы увеличиваем цифру (диафрагма была F2,8, а мы сделали

F4), значит мы закрываем диафрагму сильней. Раз закрываем, то дырка
становится меньше, и света проходит меньше. А если уменьшаем цифру
(была F2,8, а мы сделали F1,4), значит открываем ее, и света больше. Чем
больше цифра, тем сильней закрыта диафрагма. А кому-то легче будет
просто запомнить картинку: подпись, и как выглядит дырка при разных зна-
чениях диафрагмы:
49
______________________________________________________
Итак. В объективе стоит диафрагма (если быть точным, то это настрой-
ка объектива, а не фотоаппарата), она первая решает, сколько света прой-
дет дальше. За ней находится кое-что, нам пока не известное, и работа-
ющее пока автоматически. А вот дальше стоит матрица - устройство, на
которое попадает свет, и создается фотография. У матрицы есть ИСО.
Важно:ИСО не увеличивает количество света! Оно влияет на чув-

ствительность матрицы к свету. А диафрагма может пропустить боль-
ше или меньше света.
И давайте разберем первый сложный пример. Мы делаем фото: ISO 200,

диафрагма F2,8 и по яркости оно нам нравится! Теперь мы меняем, и
делаем ISO 100, а диафрагму F2. Как вы думаете, как изменится яркость
фотографии? Правильно, никак! ИСО было 200, стало 100 - это шаг. Значит,
матрица стала в два раза менее чувствительна к свету, значит фото должно
быть в два раза темнее. Но диафрагма была f2,8, а стала f2 (это шаг), т.е.
дырка стала больше. Значит в фотоаппарат залетело в два раза больше
света, чем прошлый раз, а матрица усвоила в два раза меньше света, чем
прошлый раз, и в итоге яркость получилась, как и на прошлой фотографии.
Шаги всех настроек фотоаппарата одинаковы по свету! Шаг диа-

фрагмы делает фото темней или светлей, настолько же, на сколько и
шаг ИСО.
Мы делаем настройки диафрагмы F4, а ISO 400, фотография получится

ярче или темней, чем на F2.8 и ISO 200? Подумайте!
Было F2,8, а стало F4 – это шаг. Дырка стала в два раза меньше. Значит в
фотоаппарат залетело в два раза меньше света. Но ISO было 200, а стало
400 - это шаг, а значит матрица стала в два раза более чувствительной
к свету, и значит ей хватило того света, который залетел. Третий пример.
Важно, чтоб вы сами поняли, почему на ISO 800 и F5,6 яркость фото такая
же, как на ISO 200 и F2,8. Я лишь напишу тут «шаги»: ИСО 200-400-800 и
диафрагма 2,8-4-5,6. Разные сочетания, а яркость (экспозиция) одна и та
же!
В любом фотоаппарате есть всего три настройки, влияющих на то, каким

будет RAW. Но каждая из настроек отвечает за два параметра. Каждая из
трех настроек отвечает за количество света (экспозицию фотографии), а
вот второй параметр у всех разный.
Например, ИСО отвечает не только за яркость фото, но и за качество.

Представьте, у вас недорогой фотоаппарат. И вы делаете фотографию на
ISO 800 и F5,6. Вам нравится, как она получилась по яркости (экспозиции),
50
______________________________________________________
но на вашем фотоаппарате на ISO 800 очень много шумов. Тогда вы бе-
рете и ставите ISO 200 (800-400-200) - это два шага. Фото получилось без
шумов, так как ISO 200 (а на маленьких ИСО максимальное качество, на
которое способен ваш фотоаппарат), но на два шага темнее, так как ИСО
маленькое, а значит и чувствительность матрицы к свету маленькая. Но
прошлый раз мы снимали на диафрагме 5,6, а теперь мы откроем ее на 2,8
(5,6-4-2,8 – два шага). Наша дырка стала в четыре раза больше. Света про-
шло в четыре раза больше, и фото получилось такое же по яркости, но без
шума. Поэтому, если вам нужно поставить ISO поменьше, чтобы не было
шумов, вы можете не только увеличить количество света (воспользоваться
вспышками, окнами и т.д.), но и открыть диафрагму объектива.
Вы уже догадались, что тут есть подвох, так как все три настройки отвеча-
ют за два параметра. Диафрагма отвечает не только за количество света,
проходящего в фотоаппарат.
Вернемся к нашим глазам. Тот счастливый день первой любви. Ваше пер-
вое свидание: вы смотрите на неё (или на него), под действием гормонов
ваши зрачки открыты на максимум (ваша диафрагма F1,2, даже если вокруг
достаточно света), вы смотрите ей в глаза (фокусируетесь на ее глазах),
а за ее спиной - хоть потоп, вы это не видите . Только спустя несколько
недель вы заметите, что у нее уши большие и на носу прыщик. Но сейчас,
пока зрачки открыты на максимум, вы видите лишь глаза, так как навели
фокус лишь на них. А все, что за ними или перед ними - оно все нерез-
кое.Очень похоже на то, когда вам закапали глаза (по сути то же самое):
открыли диафрагму глаз на максимум (тут обидно за романтические чув-
ства☺). У офтальмологов капли посильнее «влюбленных» гормонов. Зрач-
ки раскрываются до фантастических F0,95 (да, бывает такая диафрагма),
они открыты максимально. Мало того, что все размыто, и вы можете фоку-
сироваться на совсем небольших объектах. Так все так сильно светло, что
аж больно глазам.
И наоборот. Вы стоите на остановке и ждете автобус. И вот он показался

вдали, но вы не можете рассмотреть. Тогда вы начинаете щуриться, пыта-
ясь прикрыть диафрагму, сделать ее 8, а кто-то еще и пальцем помогает
в надежде, что будет 16. И, о чудо, вы разглядели издалека номер авто-
буса, и даже разобрали лицо водителя! Но к вам подошла ваша любимая,
(хорошо, что не офтальмолог☺) гормоны взяли свое, зрачки открылись на
максимум, стали опять 1.2. И вы уже не видите, как подъезжает автобус,
как туда садятся люди, и как он уезжает, вы лишь видите ее глаза, а все
остальное нерезкое, размытое, неважное!
Вот именно так работает диафрагма!
51
______________________________________________________
Если вы делаете групповую фотографию выпускников института, очень
много людей стоят в пять рядов, и вам надо, чтобы каждый получился рез-
ким и четким. Тогда вы прищуритесь и «скажете» вашему фотоаппарату,
чтобы он тоже «прищурился». То есть прикроете диафрагму. И тогда все
5 рядов получатся резкими. Так как диафрагма сильно прикрыта, и света
проходит мало, вы подымаете насколько возможно ИСО. А потом вы фо-
тографируете каждого по отдельности, и оказывается, что они прям сильно
не любили свой институт☺. Тогда вы открываете диафрагму на максимум
- люди-то резкие, а институт за ними размылся, аж не узнать.
Другой пример. Вы пришли в гости, и захотели сфотографировать ваших

друзей. Но они недавно сделали новый ремонт, и вам хочется, чтобы он
тоже запечатлелся на память. Тогда вы прикроете диафрагму, чтобы и
друзья, и их квартира получились резкими (раз мы прикрыли диафрагму,
света будет проходить меньше, поэтому нам скорее всего придется под-
нять ISO или воспользоваться вспышкой). А если наоборот, вы в гостях у
друзей с очень плохим ремонтом, тогда вы откроете диафрагму как можно
сильней, чтобы резкими получились только они, а квартира была нерез-
кой (размытой), и некрасивый ремонт не бросался в глаза (раз диафраг-
ма открыта, то, чтобы фото было не засвеченным, так как через откры-
тую диафрагму проходит много света, нам нужно сделать маленькое ISO)
Многим легче запоминать так: чем больше цифра диафрагмы, тем больше
всего резкого в кадре.
Возможность размывать фон и получать хорошие фото даже в квартирах с

плохим ремонтом часто помогает начинающим фотографам получать свои
первые платные заказы на недорогие детские фотосессии в домашних ус-
ловиях. Слева сильно открытая диафрагма f1,4, а справа закрытая f16 -
это хорошо видно по заднему фону - на 1,4 все размыто, а на 16 все резко:
52
______________________________________________________
Но мы не видим разницы по яркости. И это нормально, так как нам неиз-
вестно, на каких ИСО были сняты фото, и были ли изменения в окружаю-
щем свете при съемке. Если мы не были на месте съемок и не знаем
всех настроек, единсвтенное, что нам может подсказать о том, какая
была диафрагма - это только «размытие фона». Чтобы продолжить, нам
надо разобраться с объективами. И узнать, почему их так много.
И первое, к чему нужно привыкнуть, это воспринимать отдельно объектив

и сам фотоаппарат - тушку. И понять, что качество фото в первую очередь
зависит от объектива, а потом уже от фотоаппарата. Имея ограниченную
сумму денег, обязательно сначала выберите подходящий объектив, а потом
на остаток купите любой фотоаппарат, но не наоборот. А для этого давайте
в них разберемся. Дочитав книгу, вы легко сможете выбрать максимально
подходящий вам объектив.
Дешёвый фотоаппарат с классным объективом сделает лучше фото,

чем дорогой фотоаппарат с дешёвым объективом. Разумеется, можно
придумать, «высосать из пальца» какие-то ситуации, когда важна будет
больше тушка. Но если говорить о реальных съемках, объектив всегда
важнее.
Все объективы мы можем разделить на 2 основные группы:
1) Это привычные нам «зум объективы». Такие обычно идут в комплекте

с фотоаппаратом. Они могут «приближать» и «отдалять», т.е. вы, не сходя
с места, можете, крутя кольцо на объективе, приблизить какой-то объект,
или наоборот, всё отдалить и снять общий план. В общем-то, так можно и
на любой мыльнице, и на телефонах, и тут все понятно.
2) Это фиксированные объективы - «фиксы». Если вы хотите приблизить

объект, то вы подходите к нему ближе, а если хотите отдалить, то вам нужно
отойти. Да, самому! Да, ногами! На этом объективе вообще нет специаль-
ного кольца, как на «зум объективах», которое вы крутите, чтобы прибли-
зить или отдалить.
53
______________________________________________________
Вот представьте, что вы взяли свой привычный объектив и обмотали его
скотчем. И он теперь не крутится: «не приближает», «не отдаляет» – полу-
чился фикс!) Зачем же нужны такие объективы?
Дело в том, что чтобы сделать хороший объектив, который может прибли-
жать и отдалять, нужна довольно сложная система линз. И их очень много.
А чем больше линз, тем больше проблем. И стоит каждая линза очень до-
рого (основная цена объектива состоит из цены стекол для линз). Да и из-
за особенностей конструкции такие объективы всегда пропускают меньше
света - в лучшем случае там диафрагму можно открыть на 2,8 (редко на
1,8). То есть и фон размыть сложно, и ИСО задирать часто придётся. А еще
большое количество линз сказывается на резкости и цвете не в лучшую
сторону. Также размер и вес.
А фиксы-объективы из-за того, что им не надо приближать или отдалять,

имеют намного меньше линз, а значит дешевле, меньше и легче. И в боль-
шинстве случаев они пропускают намного больше света. И не сложно найти
объектив с диафрагмой 1,4 или 1,2 ( и даже 0.95). А значит реже придется
задирать ISO, и сильней будет размывать фон, если надо. Так как линз
меньше и меньше искажений, то в большинстве случаев и резкость значи-
тельно выше. И, как правило, они меньше влияют на искажение цвета.
Для примера. Есть объектив Кэнон, который может и приближать, и уда-

лять, имеет хорошую резкость и диафрагму 2.8. А есть Кэнон 50мм 1.4, ко-
торый в 3 раза меньше весит, и почти в 5 раз дешевле. При этом диафрагма
1,4 против 2,8, что отразится и на размытии фона, и на ИСО.
Тут, как всегда, много споров, что лучше - фиксы или зумы. Но могу сказать
из опыта множества МК, на которых я был, – те фотографы, которые учат
делать красивые фото, снимают либо абсолютно всё, либо практически всё
на фикс объективы, и учат снимать на них. А те, чьи МК направлены в пер-
вую очередь на коммерцию, зарабатывание денег и т.д., чаще снимают на
зумы. Я пользуюсь в основном фиксами.
В мыльницах все легко: там есть такое абстрактное понятие, как, напри-
мер, 20-ти кратный зум, или даже 30-ти кратный зум. Нормального объяс-
нения этому я не встречал, но смысл в том, что чем цифра больше, тем
сильней он приближает. Это еще одна маркетинговая уловка, чтобы проще
продавать. А еще они выдумали электронный зум. Это то же самое, что и
когда вы готовую фотографию увеличиваете при просмотре на компьютере.
В фотомире используется понятие «фокусное расстояние», и измеряется

оно в миллиметрах. Верю, пока ничего не понятно. Давайте сначала разбе-
ремся с практикой. А потом с теорией.
54
______________________________________________________
Когда вы берете в руки любой объектив, там обязательно будет надпись,
сколько в нем этих миллиметров (это не длина объектива), надпись обычно
всегда на видном месте - спереди объектива или сбоку.
Итак, 50мм - это фокусное расстояние, которое как бы «не приближает и

не отдаляет» объект. Я смотрю глазами и вижу, что до моделей 3 метра.
Беру фотоаппарат с 50мм объективом, смотрю через него и вижу, что до
моделей также 3 метра. Не путать с углом обзора, именно визуальное
расстояние до модели.
Чем цифра больше 50мм, тем объектив сильней «приближает». Чем циф-
ра на объективе меньше 50мм, тем фотоаппарат сильней «отдаляет». На
первый взгляд это просто, но из опыта могу сказать, что часто у людей
возникают сложности именно с этим. Потому что к этому моменту уже мно-
го новых цифр в голове. Поэтому советую внимательно посмотреть на эту
картинку и визуально запомнить:
55
______________________________________________________
Я сделал эти фото, стоя на одном месте и никуда не ходил. Модели также
были неподвижны. Менялись лишь объективы. В центре - фото, сделан-
ное на 50мм. Дальше вы видите, как меняется картинка, в зависимости от
фокусного расстояния. Объектив 200мм «приближает» так, что у нас лицо
во весь кадр. А на 16мм все так «отдаляется», что мы видим всю комнату,
и она кажется ощутимо больше, чем была на самом деле. Если вы посмо-
трите на свой объектив спереди, то там будут какие-то цифры и надписи, и
одна из них будет скорее всего 17-55 или 17- 85, или близкие значения. Это
оно и есть:
Надпись спереди объектива 17-85 говорит, что вы можете, не сходя с места,

“отдалить” на 17мм или «приблизить» на 85мм, крутя кольцо на объективе.
Допустим, мы собираемся с друзьями на природу. У меня есть 3 объектива:

17-55, 24-105 и 70-200. Я возьму с собой 24–105, так как с одной стороны я
могу снимать общие планы и групповые фото на 24мм, а если что-то будет
вдалеке, то я быстро выкручу на 105 и сниму это. 70-200 брать не буду, он,
конечно, приближает намного сильней, но вряд ли на съемке на природе с
друзьями мне понадобится такое приближение. А вот снять общие планы
не так удобно! Но если я поеду в Африку снимать тигров (да, в Африке нет
тигров, но это дань традиции этого курса (длинная история)), то обяза-
тельно возьму 70-200. И буду снимать всегда на 200, чтобы быть как можно
дальше от тигров, и чтобы у меня было время убежать, пока тигры доедают
фотографа с 24-70 ☺.
Правильно называть не «приближает» и «отдаляет», а углы: 17 мм - ши-

рокий угол (ширик) - много влезает, а, например, 200 мм - это узкий угол
(его еще называют длиннофокусным). Подобное измерение угла появилось
сразу, как придумали фотоаппараты и объективы. Потом уже маркетологи,
чтобы легче было “впаривать” мыльницы в магазинах людям, далеким от
фотографии, придумали некое абстрактное понятие, как “кратный зум”. В
реальности надпись на коробке мыльницы “20-кратный зум” скорее всего
не несет под собой никаких конкретных цифровых значений, кроме намека,
56
______________________________________________________
что эта мыльница довольно неплохо приближает. Я пока не встречал та-
блиц, которые бы показывали, какой зум соответствует какому фокусному
расстоянию. Поэтому советую как можно быстрей забыть про все это, и
пользоваться правильными миллиметрами!
Еще раз посмотрите на рисунок и запомните его:
Все, что больше 50мм - «приближает», - правильно говорить «узкий угол».

Все, что меньше 50 - «отдаляет», правильно говорить «широкий угол».
У нас есть 2 объектива: один 17-55, а другой 70-200. Не читая ответ, по-
думайте, какой объектив вы возьмете, когда поедете с друзьями в Египет
смотреть пирамиды, а какой возьмете, когда поедете фотографировать па-
рящих в небе орлов? Постарайтесь без подсказки сами разобраться в этом.
57
______________________________________________________
В Египет я бы взял 17-55, так как мне нужна возможность сделать угол по-
шире (около 17мм), чтобы влезли и друзья и пирамиды. А на съемку орлов
я бы взял 70-200, так как мне нужен объектив с сильным приближением, так
как орлы летают высоко в небе.
Если на вашем объективе написано две цифры 17-85 или 24-70 и т.д., то
у вас зум. Значит вы можете вращать кольцо объектива и выбирать любое
расстояние из этих цифр. А если у вас одна цифра, например, 50мм или
85мм, то это фикс.
То есть вы не можете менять эту цифру. Если вы купили объектив 85мм,

он всегда немного приближает (так как 85 больше 50мм). И если вы хотите
снять человека во весь рост, вам нужно будет отойти самому, а чтобы потом
получить портрет, то нужно самому подойти!
Объективы 85мм и больше - это «ДЛИННОФОКУСНЫЕ» или «ТЕЛЕ-

ВИКИ»! («приближают»). (на самом деле не любой длиннофокусный объектив
правильно назыввать ТЕЛЕВИКОМ, Но все называют. Мы в конце книги разберем
ряд моментов, которые можно знать для общего развития, но они не нужны для
практики)
Объективы 35мм и меньше - это «ШИРИКИ» (широкоугольные, «отда-

ляют»)
16-35,17-85,70-200 и т.д. – это «зумы»
16, 35, 85 и т.д. - это «фиксы»
В фокусном расстоянии не нужна принципиальная точность. Нет особой

разницы, снято фото на 50, или 55, или 45. Для того, чтобы была хорошо
видна особенность фокусных расстояний, разница должна быть большой,
например, 24мм, 50мм и т.д.Чем шире объектив, тем сильней у него замет-
на одна проблема - Дисторсия. Чтобы стало проще, давайте заменим на
сленговое - бочкообразность (бочка)!
58
______________________________________________________
Стена на самом деле ровная, но к краям кадра сильные искажения. Линии

кажутся выгнутыми кверху и книзу от центра, также справа и слева кирпичи
выглядят, как будто они сжались. Из-за чего кажется, что центр получился
выпуклым. На самом деле центр у нас получился правильным, а вот иска-
жения именно по краям. Но на ширик можно снять даже портрет. Главное,
чтобы лицо было небольшим и строго по центру:
Голова находится по центру. Даже если это 16мм или шире, голо-
ва будет без искажений. А к краям искажения будут сильными. Если
с края будет стоять человек, он может получиться ужасно (но ино-
гда, когда вам надо показать какое-то дикое веселье и тд, то это не
только приемлемо, но и даже полезно). В нашем случае искаже-
ния также на руку. Они сильней вытянули шторы, усилив динамику.
Чем шире угол объектива, тем меньше места в центре, в котором нет
искажений, и тем сильнее они к краям.
59
______________________________________________________
Возможно, это одна из причин популярности объектива 24мм. Он доста-
точно широк, чтобы снимать общие планы и репортажи. При этом к кра-
ям есть приемлемые искажения, которые могут усилить динамику, но не
изуродовать. И по центру довольно много места без искажений. Можете
вбить в Яндексе «портреты на 24мм» - много очень интересных работ.
Мы подошли к одной важной теме, в которой очень много путаницы и за-

блуждений. ДИСТОРСИЯ - это особенность именно объектива - искажения
к краям кадра: чем длиннее фокус, тем она слабее, и может вообще быть
не видна.
А ПЕРСПЕКТИВА - это особенность нашего зрения. Предметы одного

и того же размера кажутся разными, если они на разном расстоянии.
Все, что вдалеке - кажется маленьким.
Дисторсия возникает из-за изгиба линзы и воздействует на края кадра.

Перспектива не связана с объективом и фокусным расстоянием. Она
зависит только от расстояния между наблюдателем и объектом наблюде-
ния (расстоянием между моделью и фотографом). Нам это необходимо в
жизни для понимания глубины окружающего нас мира и расстояний до объ-
ектов.
Это было само собой разумеющейся вещью в Советской школе фотогра-

фии и кино, также для всех, кто учился в художке. И совсем недавно тут не
было никаких проблем в понимании. В последнее время появилось огром-
ное число людей, уверенных, что перспектива зависит от фокусного рас-
стояния объектива. Вера в то, что перспектива зависит от фокусного так
сильна, что придется сослаться на 100% источники:
Медынский Сергей Евгеньевич - профессор кафедры операторского ма-

стерства ВГИКа, заслуженный деятель искусства. Книга «Оператор: про-
странство. Кадр». Страница 68, последний абзац: «Точка съемки остается
все время постоянной, изменяется только величина фокусного рассто-
яния, а с ней и общий угол изображения пространства. Перспектива и
взаимное расположение элементов в кадре остаются неизменными!»
Т.е. если камера находится на одном месте и сфокусирована на одном и

том же объекте, сколько фокусное ни крути, перспектива (размер объектов
относительно друг друга) меняться не будет. Будет меняться угол обзора -
больше или меньше предметов влезет в кадр. И все.
Волынец Марк Михайлович - член Союза журналистов и Союза кинема-

тографистов России. Книга «Профессия: оператор». 28 страница: «Приня-
то считать, что объекты, снятые короткофокусным (широкоугольным)
60
______________________________________________________
объективом имеют более экспрессивно выраженную линейную перспек-
тиву. На самом деле отношение масштабов изображений переднего и
дальнего планов при съемке с одной точки от применения объективов
с различными фокусными расстояниями не меняется». Далее он в кар-
тинках объясняет, что человеку с более широким объективом, как правило,
нужно подойти ближе к объекту съемки. И чем мы ближе к объекту съем-
ки, тем перспектива «экспрессивнее» - более ярко выраженная. Это зна-
чит, что этот эффект, чем предмет дальше от нас, тем он кажется меньше,
становится намного виднее и сильно бросается в глаза. Простой пример.
Отойдите как можно дальше от окна и сфокусируйтесь на чем-либо на окне.
В этом случае мы смотрим на палец моего друга Сани и на то, какой дом
огромный за этим пальцем!
Теперь начинаем подходить. Чем ближе мы подходим к пальцу, тем меньше

кажется дом:
61
______________________________________________________
Когда мы совсем близко к объекту съемки (пальцу), дом кажется очень
маленьким и отдаленным. Это как раз та экспрессия, про которую писал Во-
лынцев. Перспектива стала намного более выраженной - предметы стали
казаться намного меньше, хотя расстояние от пальца до дома не измени-
лось. И фокусное не менялось.
Что тут происходит:
Одна и та же студия! Саня стоит на одном и том же месте! Первое фото

- у меня объектив 10мм (очень широкий, очень много влезает). Я подхожу
к Сане очень близко, почти в упор.
Второе фото снято на 85мм - это уже узкий угол. Он как бы «приближа-
ет».Чтобы получить такую же масштабность, как на первом фото, мне при-
шлось далеко отойти.
Обратите внимание: на 2 фото (85мм) видите, как сзади синяя стена с

полосами близка к Сане и занимает все пространство кадра. Это сжатая
перспектива - чем я буду дальше, тем стена будет казаться ближе к нему,
и больше занимать места. А теперь первое фото - видите, как стена дале-
ко. Это вытянутая перспектива. Из-за того, что я был очень близко к Сане,
стена кажется намного меньше, а раз меньше, значит и дальше. Всё как с
пальцем и домом.
Перспектива - особенность нашего зрения. Она помогает нам ориентиро-

ваться в пространстве. Если вы видите на дороге очень маленький автобус,
вы же не переживаете, что вы не влезете в этот автобус. Вы понимаете, что
он просто далеко. И чем он будет ближе к вам, тем он будет становиться
больше. И так с любыми объектами. Из-за того, что стена выглядит мень-
ше, она кажется дальше за спиной, и места там кажется намного больше.
На первой фотографии помещение получилось намного больше и глубже.
Эффект такой вытянутой перспективы получился только из-за того, что я

был очень близко к Сане, буквально несколько сантиметров. А если от мо-
62
______________________________________________________
его объектива до его лица всего 5см, то я могу использовать только ширик.
Во-первых, если я с такого расстояния буду фотографировать на длинный
фокус, то у меня получится крупная фотография его глаза. На самом деле
даже это не получится. Дело в том, что у объективов есть «минималь-
ное расстояние фокусировки». Часто оно бывает 40см. Если вы хотите
сфотографировать что-то на расстоянии 39см от вашего объектива, то он
(объектив) будет жужжать, что-то внутри будет ерзать, но он так и не смо-
жет сфокусироваться. С таким объективом вам надо быть минимум 40см
от объекта съемки или дальше! Чем сильней приближает объектив, тем
обычно у него больше минимальное расстояние фокусировки. Есть объек-
тивы, на которые ничего не снять на расстоянии от себя в 1,5 метра, но зато
вдали снимай, сколько хочешь.
Чем объектив шире, тем у него, как правило, меньше минимальное фокус-
ное расстояние. Есть ширики, которые могут фокусироваться на объектах,
которые находятся на расстоянии нескольких сантиметров от них. Когда я
хочу получить вытянутую перспективу, я должен быть как можно ближе к
объекту съемки. Единственный способ в этом случае - взять ширик. Он смо-
жет сфокусироваться вблизи, и в него все влезет. Чем шире угол объектива,
тем больше в него влезет. Но это не перспектива - это масштаб.
Давайте разберем в обратную сторону. Вы суперкрутой фотограф-портре-

тист. Вы смотрите на человека и понимаете, что его лицо немного вытяну-
тое, и если его чуть-чуть «сплющить», то будет лучше. Значит нужно, чтоб
перспектива была более «сплющенная». Единственный выход - отойти по-
дальше. Вы отходите 7-10, а может и больше метров, и вам нравится, как
выглядит лицо. Теперь вам нужно выбрать фокусное расстояние. Его вы
будете выбирать, исходя из того, какой масштаб вам нужен - можно взять
200мм и снять только портрет, а можно 85, и снять по колено, или 24 - и во
весь рост.
Но перспектива будет одинаковая - лица везде будут одинаково

«сплющены», предметы на заднем плане будут одинакового размера!
В реальности же у фотографов обычно не много объективов. Например,

имея только 50мм, масштаб мы будем регулировать тем, что будем подхо-
дить или отходить, жертвуя перспективой.
Иногда можно услышать такую вещь: на 50мм или 35мм нельзя снимать
портреты. Так как лицо будет вытянутым. И нельзя снимать портреты на
200, потому что будет плоско (это как раз от тех людей, которые говорят,
что перспектива зависит от фокусного). На самом деле нельзя снимать с
близкого расстояния. Часто говорят, что идеальные портретные объективы
- это 85 и 135мм. Дело в том, что такое фокусное расстояние вынуждает вас
63
______________________________________________________
немного отойти от модели и получить привычную перспективу.
Важный момент. Некорректно будет сказать: правильная или не пра-

вильная перспектива. Точнее говорить - привычная/не привычная!
Если говорить о лицах, то на лица близких людей мы смотрим, когда на-

ходимся рядом. Грубо говоря, от 1 метра до 3 (плюс/минус), на всех рас-
стояниях лицо будет выглядеть чуть по-разному: чем дальше, тем более
плоское. Но разница будет небольшая и все эти варианты будут привычны
людям. Если я снимаю пару, я знаю, что я могу их смело снимать с расстоя-
ния метра, так как они часто находятся близко друг к другу, и им будет при-
вычно то, как получится лицо. Кстати, подумайте, что вообще происходит с
лицом. Почему оно становится таким странным, когда мы снимаем вблизи.
Во-первых, на первой фотографии дисторсия - искривление к краям кадра

(это хорошо видно по потолку - он вообще ровный был). Так как лицо у нас
на весь кадр, то оно страдает от дисторсии и становится более округлым,
как бы выпуклым. В центре кадра дисторсии нет. Но есть перспектива.
Из-за того, что мы находимся очень близко к модели, перспектива ярко вы-
раженная. Щеки, которые немного дальше носа, уже начинают казаться на-
много дальше и меньше, чем обычно. Помните пример с домом и пальцем?
Вот нос - это как палец, а щеки - это как дом. Чем я ближе подхожу, тем они
кажутся меньше и дальше, и выглядят непривычно. Именно непривычно.
Если вы с другом или подругой упретесь лбами и будете смотреть в глаза
друг другу, то вы увидите примерно такую же перспективу, даже еще более
выраженную - лицо будет еще страннее. Оно будет казаться странным про-
сто потому, что в обычной жизни мы никогда так близко не разглядываем
людей.
Объективы около 50мм позволяют нам смотреть на мир примерно так же, как
64
______________________________________________________
мы всегда смотрим. Да, с ним можно подойти чуть ближе обычного и получить
слегка вытянутое изображение. Но слишком близко не подойти - минималь-
ное расстояние фокусировки не даст вам сфокусироваться. А если отойти
метров на 15, мы тоже ничего интересного не получим - человек влезет весь
в кадр, и много чего еще вокруг. Для нас все будет обычным и привычным.
Тут уместно разобраться еще с одной путаницей.
Можно услышать, что фокусное расстояние наших глаз примерно 50мм.

Мы это разбирали выше. Расстояние до объекта нам будет казаться
одинаковым и просто глазами, и через объектив 50мм (именно расстоя-
ние до объекта). Фокусное расстояние наших глаз считается пример-
но, как у объектива с 50мм, а угол зрения (ширина, сколько влезает в
наше поле видения), как у объектива в 20мм. Но пока все очень странно!
На деле все обстоит так. Каждый глаз по отдельности похож на объектив

примерно в 22мм - это довольно широко. А если два глаза? Мы видим не
две разных картинки, а единую, формирующуюся двумя глазами. Плюс - у
нас есть еще периферическое зрение. Когда мы по бокам, сверху и снизу
видим все, но очень нечетко.
Вся эта зона (и центр, и периферия), формируется двумя глазами, каждый
из которых по 22мм, примерно. Если отбросить нерезкую часть, и оставить
только резкий центр, то получится примерно, как 50мм.
Поэтому многие фотографы, говоря про 50мм объективы, называют их

скучными. Картинка на них слишком привычна людям. Ширики и телевики
дают нам возможность посмотреть на мир по-другому, и сделать необыч-
ные фото. Ширик дает приблизиться к предмету очень близко, причем этот
предмет не заслонит все поле зрения. Как в жизни, если я подойду к сво-
ей девушке на расстояние 2см и буду смотреть ей в глаза - все простран-
ство передо мной будет занято её лицом, ну и будет смешная перспектива
(может поэтому большинство целуются с закрытыми глазами☺). А если
я подойду с шириком близко, то помимо лица много всего будет в кадре,
плюс перспектива, плюс дисторсия - и мы можем снять так, как невозможно
видеть глазами.
Телевик сильно приближает и позволяет отойти далеко. Мы сто раз видели

людей вдалеке, но люди были маленькие, и разглядеть их лицо не получа-
лось. А тут мы далеко, перспектива необычная, но за счет того, что длин-
ный фокус «приближает», мы получаем крупный портрет, который выглядит
непривычно и интересно.
И давайте разберемся с пространством за моделью.
65
______________________________________________________
Я взял много объективов и своего друга Илью. Илью я посадил на опреде-

ленное место, и он больше с него не вставал и не шевелился. Шевелился
только я. Каждый раз, отходя, я надевал на фотоаппарат объектив с бОль-
шим фокусным расстоянием (приближающий) так, чтобы крупность Ильи
была везде одинаковой.
1 фото: я очень близко. И чтобы он весь влез, я использую 8мм! Потом

отошел и взял 16мм. Потом еще, и еще. В конце я был так далеко, что мне
пришлось снимать его на 400мм. Сначала обратите внимание на фон: у нас
видна церковь, вдали деревья и большая площадь за спиной. Потом фона
влезает все меньше и меньше. И на последней фотографии Илья сидит на
фоне дремучего леса. Хотя это те же самые деревья, что и на первой фото-
графии (да-да, те справа от церкви, маленькие жиденькие такие) - это они
66
______________________________________________________
же превратились в огромные деревья, занимающие фон.
Это и есть перспектива - чем дальше я от объекта съемки, тем фон кажется
крупнее и ближе. Ну и наоборот - чем ближе, тем фон кажется дальше и
мельче, перспектива вытягивается. В глаза бросается то, что у нас проис-
ходит с фигурой Ильи. Он становится более плоским и массивным. Это то
же самое, что и с лицом - чем мы дальше, тем оно площе, чем мы ближе,
тем оно вытянутее.
Почему так происходит: Илья сидит полубоком, и когда я близко, из-за вытя-
нутой перспективы хорошо видно, что дальнее плечо поменьше, подальше,
чем ближнее к нам плечо. И с ногами так же - дальняя нога чуть меньше, и
кажется дальше, чем есть. Чем дальше мы отходим, тем менее это заметно,
и вскоре вообще обе ноги и оба плеча одинаково большие. Из-за этого не
так уже видно, что он сидит полуоборотом. Он нам кажется более грузным и
плоским! И так со всем в кадре: будь то тело, лицо или любой другой объект!
Как этим пользоваться на практике, если я снимаю репортаж (не важно,

праздник, военные действия и тд). Я должен надеть ширик и быть в гуще
событий! Во-первых, по первым фото хорошо видно, что, несмотря на то,
что я снимал Илью, много всего вокруг влезло в кадр. Если бы там было
какое-то интересное действие, то это фото было бы интересно разгляды-
вать. Вторая очень важная особенность с шириком, и почему нужно быть в
центре событий. Мы в основном фокусируемся на том, что в паре метров
от нас, а это дает перспективу близкого расстояния. Человек, который будет
смотреть фото, из-за такой перспективы будет испытывать эффект присут-
ствия.
Если это же снимать на 200мм, то надо отойти далеко. Значит и перспек-

тива будет такая, к которой мы привыкли, когда смотрим на вещи вдалеке.
События на фото нас не будут так затрагивать, потому что они происходят
где-то далеко от нас.
Известный военный фотограф Роберт Каппа говорил: «Если ваши фото

недостаточно выразительны, значит вы были недостаточно близко!»
В одном из лучших фильмов про фотографов (основанном на ре-

альных событиях) - «Клуб безбашенных», где они снимают вой-
ну в Африке, в начале фильма опытный фотограф говорит начина-
ющему: «Выброси свой телевик, к такому нужно быть ближе».
Также в кинематографе, когда хотят показать приближение страшного, то
стараются это сделать реальным приближением камеры к объекту, а не
тем, что увеличивают фокусное. В таком случае будет меняться перспекти-
ва, и будет неосознанное ощущение приближения опасности.
67
______________________________________________________
Чтобы лучше понять эту тему, посмотрите в интернете по запросу «зум
Хичкока». Его придумал Хичкок, как легко догадаться. Идея такова: ка-
мера отъезжает от человека, из-за изменения расстояния меняется
перспектива и фон за моделью (как на фото с Ильей). Так же при этом
идет увеличение фокусного расстояния, благодаря чему масштаб чело-
века не меняется! Выглядит очень интересно. Есть смысл посмотреть!
Ширик круто подходит для съемки динамики, репортажей и общих планов.

Один из самых распространенных - это 24. Достаточно широко, но нет боль-
ших проблем с бочкообразностью. И по центру довольно много места без
искажений. У длинного фокуса тоже есть свои преимущества, и не только
то, что он позволяет снять объекты, к которым нельзя подойти. Чем длин-
нее фокус, тем меньше фона влезет. И если место грязное: много мусора
и ненужных объектов, то снимать на длинный фокус проще - они просто
не попадают в кадр.
68
______________________________________________________
Представьте, что мы не в красивом месте, а вместо церкви - старое страш-
ное здание, да еще и куча людей. На 16, и даже 50мм, довольно много всего
попадает в кадр за спиной, и мне нужно искать место, где не будет никаких
лишних объектов, а это не всегда возможно. На 100мм уже проще. Это одна
из причин, по которой многие любят 135мм или 200мм. Мне достаточно не-
большого кустика или кусочка симпатичной стены, чтобы занять этим весь
фон. Это очень классно в парках и тд., когда куча людей, и есть ненужные
объекты: мусорки, торговые павильоны и тд. Чем шире угол, тем сложнее
будет сделать кадр, чтобы ничего лишнего не влезло, чем длиннее фокус,
тем проще.На практике это так: если снимаем, как ребенок или влюбленная
пара веселятся и дурачатся, то мы берем ширик - это усиливает динамику,
веселье, эффект присутствия. Плевать, если что-то ненужное влезет в кадр
- так может быть даже еще веселее.
А когда снимаем портреты и статику, то мы возьмем что-то подлиннее.

Во-первых, это позволит нам немного отойти, чтобы получить привычную
перспективу. Мы не сильно близко, не сильно далеко. И чем длиннее фо-
кус, тем проще найти место, чтобы ничего лишнего не влезло. Самые попу-
лярные объективы для этого 85 и 135. Также очень классно снимать людей
в полный рост на 200мм - фото получаются необычными. Глазами такого
человек никогда не видел, и часто даже не узнает место съемки, так как фон
кажется намного больше и ближе, чем был на самом деле. Человек этого
может и не заметить. Ему просто такие фото будут казаться необычными.
К ширикам люди уже привыкают. Так как в большинстве телефо-

нов сейчас используют ширики, или даже суперширики. А вот анало-
гов 200мм у телефонов нет. Поэтому и выглядят фото непривычно.
Итог. Сколько у нас влезет по бокам, будет общий план или более узкий -
зависит от фокусного расстояния. Это не перспектива, это угол зрения. Или
еще часто называют масштаб. А вытягивание или сплющивание, будут ли
объекты в кадре казаться маленькими вдалеке или большими и близко - это
перспектива. Она может быть сжатой и вытянутой, зависит она только от
расстояния между фотографом и моделью. Про перспективу некорректно
говорить правильная или нет. Она может быть привычной или нет, подходя-
щей или нет. Если перспектива сплющенная, то все объекты в кадре сжи-
маются, в том числе и лицо. Ну и наоборот, при вытянутой перспективе все
вытягивается. Теперь можно вернуться к нашим объективам и надписям на
них!
69
______________________________________________________
Тут мы видим 50мм: цифра одна, значит это фикс. Далее идет надпись
1:1,8. На «1:» не обращаем внимание. Нас интересует 1,8 – это диафраг-
ма. Это значит, что максимально сильно мы можем открыть диафрагму на
1,8. А это много. Это не очень светлый объектив (светлый – значит пропу-
скает много света).
На объективах всегда пишется значение, насколько сильно можно открыть

диафрагму, т.к. прикрыть диафрагму практически на всех объективах мож-
но одинаково сильно, в среднем это значение около 16 или чуть больше.
24-70 мм - значит это зум. Так как его можно крутить от широкого - 24мм
до немного приближающего - 70мм! 2,8 означает, что максимум диафрагму
можно открыть на 2,8, что довольно неплохо. (Прикрыть диафрагму можно
так же сильно, как и на других объективах)
70
______________________________________________________
Если с 17-85 все понятно, то почему диафрагма так странно написана:

4-5,6? Чаще всего такую надпись мы можем видеть на самых дешёвых объ-
ективах (в редких случаях на дорогих очень длиннофокусных объективах)
- это делается, чтобы упростить конструкцию объектива и сделать его де-
шевле.
Работает это так: вы выкрутили объектив на 17мм и поставили диафраг-

му 4. После этого вы не трогаете диафрагму, а только крутите объектив в
сторону 85мм, и против вашего желания диафрагма сама начинает закры-
ваться. На 85мм диафрагма сама закроется на 5.6, и с этим ничего не сде-
лаешь. Вы можете закрыть ее еще сильнее, а вот открыть уже никак! Если
для пейзажной съемки или для путешествия это нормально, то вот снимать
портрет с закрытой диафрагмой не очень интересно! Фон не «размоется», и
света проходит мало, так что часто придется ИСО задирать. Возможность
сильно открыть диафрагму зависит от того, какой у вас объектив, так
как диафрагма находится внутри объектива.
Итак, диафрагма:
- Находится внутри объектива, и в разных объективах она разная! Если вы

хотите, чтобы у вас диафрагма открывалась на F1,4 - то вам надо купить
объектив, на котором написано - 1,4;
- Чем сильней открыта, тем больше света проходит, и наоборот.
- Чем сильней открыта, тем сильней размывается фон, и наоборот.
- Чем сильнее прикрыта диафрагма, тем больше резкость фотографии.
- На открытых диафрагмах фото всегда выглядит мягче.

- Чем сильней открыта диафрагма, тем хуже контраст фотографии.
- Чем сильней открыта диафрагма, тем сильнее виньетирование, затемне-

71
______________________________________________________
ние по краям кадра. Особенно заметные на светлых фото (легко убирается
в фоторедакторах). От диафрагмы зависит «боке» - то, как размываются
огонёчки и яркие пятна на заднем или переднем плане:
Чем сильней открыта диафрагма, тем сильнее размытие, также бывают

объективы со специальными диафрагмами, чтобы делать боке более кру-
глыми и мягкими! В обычном состоянии диафрагма всегда открыта на мак-
симум, какое бы значение в фотоаппарате вы не поставили - диафрагма не
изменится. Она закроется до указанного вами значения только в момент
нажатия кнопки спуска! И после фото сразу откроется обратно! Это сдела-
но, чтобы в фотоаппарат проходило больше света, и вам было лучше видно
в глазок фотоаппарата, пока вы «прицеливаетесь»! А фотоаппарату легче
фокусироваться! Если вам хочется увидеть, как получится картинка, когда
снимаете на сильно прикрытой диафрагме, то спереди прямо возле объек-
тива у вас есть подобная неподписанная кнопка:
72
______________________________________________________
Нажав на нее, диафрагма закроется до указанного значения! Нажав вторую
кнопку, вы можете провернуть объектив и снять.
Мы уже разбирали, что у объективов есть минимальная дистанция фокуси-

ровки - когда мы не можем снять объект, который очень близко. Так как же
получаются эти удивительные фотографии насекомых и т.д.:
Вариантов три. 1) Специальные макрообъективы - они могут фокусировать-

ся почти вплотную, но, как правило, они очень дороги, и их есть смысл по-
купать людям, которые всерьез занимаются макросъемкой (съемкой мел-
ких предметов). 2) Макрокольца на Алиэкспрессе можно купить довольно
дешево. Набор из трех колец. Кольца надеваются на фотоаппарат, а на них
объектив.
Это просто пластиковое кольцо без линз. Их функция - сделать так, чтобы
объектив стал дальше от матрицы (не советую вдаваться в подробности
оптических схем). Чем больше расстояние от объектива до матрицы, тем
крупней он сможет снимать предметы. В комплекте идет 3 кольца разной
толщины для разных нужд, но при желании можно надеть все три. Тогда вы
превратите свой фотоаппарат в микроскоп.
73
______________________________________________________
Важно: в продаже есть кольца с контактами, и чуть более дешевые без кон-
тактов. Обязательно покупайте кольца с контактами. Иначе у вас не будет
работать автофокус и, что важней, управление диафрагмой. А это очень
нужно. Чуть позже вы поймете почему. 3) Макронасадки – худший вариант!
Это линза, которая накручивается сверху на объектив, она уже запускает в
объектив искаженное изображение, и ни к чему хорошему это не приводит.
Еще бывают объективы с кучей рычажков:
Давайте разберемся.Первое - это переключение расстояния фокусировки.

Такое бывает обычно на сильно длиннофокусных объективах. Можно под-
сказать объективу, что объект, который вы снимаете, находится близко или
далеко! Это увеличит скорость фокусировки. Далее - автофокус или ручной
фокус - чаще это переключатель на объективах. Но на некоторых фотоап-
паратах (обычно на Никонах), он находится на самой тушке:
Третий рычажок - это стабилизатор. Он есть далеко не на всех объекти-

вах. Позволяет компенсировать небольшую дрожь рук. Может быть еще
один, регулирующий интенсивность стабилизатора. Также бывают фото-
аппараты, у которых стаб встроен в саму тушку.
74
______________________________________________________
Есть еще одна вещь, которая уже редко встречается, но знать нужно – это
отвертка. Встречается в основном на Никон. Внутри обычного объектива
стоит моторчик, который отвечает за работу автофокуса - это как раз он
жужжит, когда вы фокусируетесь (он управляет линзами, перемещая их в
объективе, когда вы фокусируетесь). А бывают объективы с автофокусом,
но без моторчика. Он стоит в теле фотоаппарата, а из него торчит как бы
маленькая отверточка, которая вращается в ту или другую сторону, и она
отвечает за движение линз в объективе.Преимущество в том, что такие
объективы неубиваемы – можно купить объектив, которому уже более 20
лет, и он будет работать. Недостаток - медленная скорость фокусиров-
ки, и все меньше фотоаппаратов, поддерживающих эту функцию. Если
ваш фотоаппарат не поддерживает эту функцию, то смысла нет в таком
объективе. И, пожалуй, последнее о «видах» объективов - это, так назы-
ваемые, «китовые» объективы! С английского Kit — набор, комплект. По
идее, это любой объектив, идущий в комплекте с фотоаппаратом. Но все
же «китовыми» в первую очередь называют дешевые объективы, идущие
в комплекте с недорогими фотоаппаратами. Более хорошие фотоаппа-
раты идут в комплекте, как правило, уже с хорошими объективами, и та-
кие, обычно, уже не называют «китовыми», и всегда хороший фотоаппа-
рат можно купить без объектива, только тушку. Так как фотоаппарат - это
все-таки расходный материал, и при активной съемке служит не более
2-3 лет. А объективами пользуются десятилетиями. Поэтому у фотогра-
фа, как правило, имеется набор разных объективов, и когда он меняет
фотоаппарат, ему нужен только фотик, а все объективы у него есть.
Теперь давайте разберемся со страшной тайной - почему объектив кру-

глый, а фотография получается квадратной. Круглый объектив формиру-
ет круглое изображение. Но внутри фотоаппарата стоит прямоугольная
матрица, стандартный размер сейчас считается 36мм на 24мм (размер
обычного пленочного кадра). Это круглое изображение попадает на пря-
моугольную матрицу, и все, что попало на матрицу, создает фотографию,
все, что попало мимо - ничем не становится. Тут все безумно просто:
75
______________________________________________________
Мы уже привыкли, что всегда есть подвох – матрица размером 36мм на
24мм стоит в фотоаппаратах выше средней ценовой категории и называет-
ся «полный кадр» (хотя это тоже маркетинговый обман, позже мы это раз-
берем) В фотоаппаратах подешевле стоит «кроп» (от англ.- «обрезанная»)
матрица. Она немного меньше. Это делается для того, чтобы сэкономить
на стоимости фотоаппарата.
Первое, это матрица полного кадра, второе - это матрица кропа. Объектив
одинаковый. Значит круг изображения, создаваемый объективом, одина-
ковый в обоих случаях. Посмотрите, какие разные фото получаются:
Создается ощущение, что фотография с кроп-матрицы как бы приближена,

хотя снимали на один и тот же объектив, и на одном и том же расстоянии
от объекта съемки! Чтобы получить такую же фотографию, как на полном
кадре (еще его называют Full Frame - «полный кадр» в переводе с англий-
ского), человеку с «кроп камерой» надо сделать пару шагов назад!
Любой объектив на кроп фотоаппарате становится чуть более приближа-

ющим. Если вы надели 50мм (который считается серединой, потому что он
не удаляет и не приближает), то на кропе он стал немного приближать. А
если вы надели 35мм (который уже немного ширик) на кроп, то он стал как
50мм, так как края обрезаются. (пока сложно - это нормально!)
76
______________________________________________________
С этим очень важно разобраться, и, если надо, перечитать и внимательно
пересмотреть картинки. Чтоб стало немного понятнее.
Сам по себе кроп-фактор не так страшен и даже имеет преимущества в

некоторых ситуациях. Поехали мы в этот раз снимать тигров. И все взяли
70-200мм, чтобы снимать издалека. А я возьму еще и кроп фотоаппарат,
и на нём, чтобы получить такую же по крупности картинку, мне придется
отойти назад. И если что, у меня будет время убежать, пока тигры доедают
фотографов с полным кадром☺!
Людям, которым нужен длинный фокус, кроп будет выгоден тем, что он
сделает объект съемки еще ближе. А вот людям, которым нужен широкий
угол, будет сложнее.
В первую очередь вам нужно запомнить, что если у вас кроп, то ваша золо-
тая середина, которая не приближает и не удаляет - это 35мм, потому что,
надев 35мм на кроп, получается картинка, как на 50мм на полном кадре.
А надев 50мм, уже получается, как 85. (За исключением «Олимпуса», там
надо делить на два, не 50мм а 25мм)
Когда вы будете читать статьи или книги, или смотреть видео, то надо учи-
тывать, что обычно речь там идет о полном кадре! И если в таком видео
говорят, что они надели 50мм для того, чтобы получить эту фотографию, то
вы должны понимать, что речь идет о полном кадре. И если у вас кроп, то
вам нужно надеть 35, или надеть 50, но придется отходить дальше. А это
уже изменит перспективу.
«Стандартный шаг фокусного» обычно такой - 7.5,16,24,35,50,85,135,200

(это не говорит о том, что с каждым разом объектив приближает в два
раза. Просто у большинства фирм фикс-объективы чаще всего выходят
именно с таким шагом или очень схожим), то есть надев любой из этих объ-
ективов на кроп, он в большинстве случаев станет как следующий! Надев
85 на кроп, вы получите, примерно, как 135 на полном кадре, а надев 135,
вы получите, как 200. Если у вас есть нужда высчитать точно, то вам нужно
знать кроп-фактор вашей матрицы, в большинстве случаев она 1,6 или 1,5,
и, надев 50мм, вам нужно 50*1,6. Вы получите, что сейчас у вас картинка,
как на 80мм на полном кадре. Но так как разница между 80 и 85 не суще-
ственна, то принято округлять до ближайших привычных значений! Бывают
фотоаппараты с кроп-фактором - два (Олимпус) и еще больше.
Сам по себе кроп-фактор не так страшен. На самом деле уменьшение ма-

трицы идет с момента появления фотоаппарата. Давайте разберемся, и как
раз заодно узнаем, почему нас опять обманывают маркетологи, называя
полный кадр - полным.
77
______________________________________________________
Изначально был «большой формат» (листовая пленка), который мог до-
стигать 18 на 24 см. Технологии развивались, и инженеры сделали пленку
«среднего формата». Фотографы противились и упирались, но все пере-
шли на средний формат. Размер пленки стал в среднем 6 на 8 см (были
варианты чуть больше и чуть меньше). Позже появились кроп пленки 2,4
на 3,6см (практически в три раза меньше) – данные пленки использова-
лись для каких-то несерьезных съемок, как более дешевый и непрофесси-
ональный формат. Джо Бьюссинк (в последствии ставший самым дорогим
свадебным фотографом в мире с ценой за свадьбу более миллиона ру-
блей) был первым известным фотографом, который перешел на эту кроп
пленку(обрезанную, уменьшенную). В интервью он рассказывает, как фото-
графы удивлялись и смеялись, когда видели, что он снимает на такую «не
профессиональную» пленку, как мы знаем, позже этот размер стал самым
профессиональным. Хотя он является безжалостным кропом от среднего
формата (надо заметить, что фотоаппараты среднего формата продаются
по сей день и стоят от полумиллиона и выше). На данный момент мы опять
переживаем уменьшение размера, в этот раз уже матрицы, и, если недавно
даже опытные фотографы были уверены, что на новый кроп профессио-
налы не снимают, то уже сейчас есть две фирмы - Фуджи и Олимпус - вы-
пускающие кроп фотоаппараты, ориентированные на профессиональных
фотографов, и они набирают обороты! Людям свойственно бояться всего
нового, и каждый раз, когда вам будут говорить, что профессионалы сни-
мают на полный кадр, вспоминайте Джо Бьюссинка, ему тоже так говорили,
что профессионалы снимают только на средний формат. И вспоминайте
эту картинку, как менялся размер:
Проблема кроп матриц заключается не столько в размере матрицы,

сколько в фирмах производителях, например, Кэнон и Никон делают как
«полные кадры», так и кропы. И они не заинтересованы делать кроп фо-
тоаппараты хорошими, иначе уменьшатся продажи дорогущего полного
78
______________________________________________________
кадра. Все самые лучшие технологии они помещают в свои полные ка-
дры! В то время, как Фуджи или Олимпус делают только кроп камеры, и
все самые лучшие технологии реализуют в них!
Благодаря чему, их самые новые камеры перекрывают потребности боль-

шинства проф. фотографов, и уже вплотную приблизились по многим
возможностям к самым лучшим камерам полного кадра, при этом имея
меньший размер, вес и цену. Так и не ясно, когда именно маркетологи ста-
ли называть кроп от среднего формата полным кадром, но смысл марке-
тинга-обмануть людей так, чтоб нельзя было засудить. Так что наверняка
там есть какое-то невероятное объяснение, почему полный кадр меньше
среднего. Давайте разберемся с матрицей в целом. Кстати, где она?
Вы замечали на своем фотоаппарате сверху вот такой
странный значок? Если вам когда-нибудь нужно будет
высчитать максимально точное расстояние от объекта
съемки до матрицы, то замерять нужно от этой полоски,
и обязательно напишите мне, в каких условиях вам это
было необходимо, я даже представить не могу это.
Пиксели - такие ли уж они Мего?
Рекламируя любую камеру, сейчас нам в первую очередь сообщают коли-

чество пикселей, преподнося это, как важнейшую характеристику фотоап-
парата! Отчасти, это тоже маркетинговый ход, направленный на облегче-
ние сбыта товара.
Уж слишком сложно объяснять людям все тонкости фототехники и прово-

дить детальное сравнение, а еще и продавцов обучать надо этому - куда
проще сказать, что, чем больше циферка МП, тем камера круче.
Первое, что хочется сказать о мегопикселях: не так давно была такая

смешная ситуация - в продажу вышел телефон с “супер камерой” 41 ме-
гопикселей, маркетологов разрывало от рассказов о том, какая это крутая
камера, в то время у Кэнона, у их лучшего фотоаппарата, безумно доро-
гого и действительно крутого, было 16 этих мегопикселей! (в общем-то, у
такого же аналога от Никона было примерно столько же!). И, разумеется,
фотографии с этих фотоаппаратов с 16 МП наголову превосходили фото с
телефона. Так что такое эти Мегопиксели? Но сначала давайте разберем-
ся, как выглядит любая цифровая фотография или картинка. На первый
взгляд она вся цельная и все плавно перетекает из одного в другое, но если
вы начнете увеличивать (приближать) любую фотографию на компьютере,
то в какой-то момент увидите, что все состоит из квадратиков, и каждый
квадратик полностью одного цвета без плавных переходов и т.д..
79
______________________________________________________
Давайте ближе познакомимся с нашей матрицей:
Это именно то, что создает фотографию. Свет, пройдя длинный путь через
диафрагму и неизвестную нам пока штуку, падает на матрицу, и она уже
его, скажем так, запоминает. На первый взгляд она вся такая монолитная,
но на самом деле она вся состоит из контейнеров, или как их называют еще
- колбочек, а многие для объяснения часто приводят аналог с ведрами. В
общем, некие емкости, которые заполняются светом, и происходит это так.
В первую емкость попало немного красноватого света - она сообщает, что
в меня залетел красный свет, но его залетело немного, значит он темный, и
вот у нас создалась первая точка фотографии темно-красная. Вторая кол-
бочка сообщает, что в нее тоже залетел красный свет, но его залетело мно-
го, значит, вторая точка у нас светло-красная, и так далее.
С верхнего левого угла по-порядку ряд за рядом создается любая цифро-

вая фотография! Чем этих емкостей (пикселей) больше, тем этих точек на
фотографии будет больше, а значит, тем больше можно увеличить фото-
80
______________________________________________________
графию, и тем больше мелких деталей на фотографии можно передать. И
получается, что это важно. И вроде, как теперь кажется, что 16 Мегопик-
селей это мало, но 1 МП - это 1 000 000 пикселей! То есть, если у вас 16
МП - это значит фотография, сделанная вашим фотоаппаратом состоит из
16 милионов квадратиков. А это безумно много! Что еще важно знать. Для
высококачественной печати фотографии А4 достаточно 8мп, и невозможно
будет отличить на напечатанной фотографии А4 сколько было в камере
пикселей, 8 или 100. Большинству фотографов не приходится печатать фо-
тографии более чем А4 или А3. А большинство вообще не печатает, а смо-
трит их на мониторах и телефонах, а для этого достаточно еще меньшего
числа МП! Поэтому большинству людей было бы достаточно 16-18 МП (это
даже больше чем надо, но такой запас удобен в тех случаях, когда вы неу-
дачно сделали кадр, и что-то влезло в него ненужное, вы можете это обре-
зать при обработке, и все равно получите большого размера фотографию).
Большое количество МП необходимо, например, фотографам в рекламных
агентствах, которые делают фотографии, предназначенные для печати
огромных размеров! Если вы зайдете в большой ТЦ и подойдете к дорого-
му отделу, посмотрите, какие там большие плакаты, на которых огромные
фотографии людей, и у них проработана каждая волосинка и ресничка. А
у недорогих отделов тоже есть плакаты, когда на них смотришь издалека,
они выглядят может и нормально, но чем ближе подходишь, тем все ста-
новится размазанней! Вот первые фотографии были сняты на дорогие фо-
тоаппараты, так называемый средний формат, матрица у них больше, чем
в обычных фотоаппаратах, и на нее влезает очень много МП. Часто такие
фотоаппараты стоят больше миллиона рублей! А второй плакат снят на
простой фотоаппарат. Но при этом, если фотографии с обоих фотоаппара-
тов напечатать размером А4, то тут уже нельзя будет понять, где на какой
фотоаппарат снято.
Значимость МП в первую очередь раздута маркетологами для удобства

продаж, чтобы в магазине можно было уговорить вас купить более дорогую
камеру: доплатите еще всего 7000р. и вы купите фотоаппарат, где 28 мп, а
не 22, и не важно, что для ваших нужд достаточно 8.
А действительно большее число МП нужно, как правило, узкоспециализи-

рованным фотографам!
16 МП - достаточно, чтобы печатать формат А3+, чтобы смотреть фото на

4к и 5к экранах.
Также довольно долго было другое мнение, что, чем меньше МП, тем
лучше. Так как если их меньше, они все равно занимают всю площадь
матрицы, а значит сами они больше. А раз они больше, то они боль-
ше могут принять в себя света, меньше греются и т.д. И в итоге име-
81
______________________________________________________
ют преимущества в том, что они могут на более высоких ИСО выдавать
более хороший результат, или иметь более высокий ДД. Отчасти, это
верно, и чем больше каждый пиксель матрицы, тем легче сделать его
качественным! Но тут важно учитывать современность технологий. Ста-
рый фотоаппарат с большими пикселями, как правило, всегда будет
хуже нового с более маленькими. Потому что у нового фотоаппарата со-
временные технологии и они лучше. Но если вот фотоаппараты одного
уровня - то тут да, преимушества у того, у кого больше размер пикселя.
Полезно будет посмотреть видео в Вконтакте по запросу «Уроки по фо-

тографии Что такое DPI PPi Ресамплинг? Подготовка фото к печати.»
И вот тут кроется очень распространенная проблема начинающих фото-

графов - их фото не резкие. Они снимают фото человека в рост, да еще
с запасом свободного места вокруг, а потом приближают так, чтобы раз-
глядеть их лица. А там совершенно отсутствует резкость и хоть какие-то
детали.
Рекламные плакаты в торговых центрах снмиаются на фотоаппараты с

огромным числом пикселей, и там мы можем видеть фото людей, снятых в
полный рост, и при этом с хорошо проработанным лицом и всем остальным.
Но на обычных фотоаппаратах у нас 20-30 МП на все фото, и большая

часть из них ушла на прорисовку окружающей среды. Лица занимают мало
места на фото, на них ушло мало пикселей и значит мало деталей прорисо-
вано. Но это не проблема, ведь если не приближать, фото выглядит резким.
Важно! Фото надо смотреть таким, каким оно снято! Так как там есть
композиция, светотеневой рисунок, сочетание цветов и т.д., и это все надо
смотреть как единое целое. Приближать фото можно и нужно при обра-
ботке, ретуши кожи и тд. Но смотреть готовое надо так, как снято. Если
фото снято в рост, оно снято, чтобы показать людей целиком, окружа-
ющую среду и тд. А если вам нужен классный портрет, то надо снимать
именно портрет, чтобы лицо занимало большую часть кадра, и на него
ушло максимум пикселей вашего фотоаппарата, прорисовав все детали,
даже самые мелкие. Поэтому не удивительно, что начинающие фотогра-
фы сняли общий план, потом приближают лицо, чтобы понять резкое оно
или нет. А там все очень плохо, и они думают, что это ошибка фокуса. Нет!
Это нехватка пикселей. Если вы сняли общий план - то его надо смотреть
как общий план, и если он выглядит резко - значит все отлично, и все что
нужно у нас в фокусе. А вот следующим кадром снимите крупно портрет.
Если сложно, посмотрите в Вконтакте видео по запросу «Уроки по фото-

графии нет резкости на фото»
82
______________________________________________________
УРОК 3
Так как же размыть фон? Это вопрос, который сильно беспокоит начина-
ющих фотографов, и в котором нужно разобраться!
Первое: диафрагма.
С этим мы уже разобрались - чем сильней открыта диафрагма, тем силь-
ней размывается фон!
Второе: фокусное расстояние.

Да, да, те самые миллиметры, написанные на объективе. Фокусное рассто-
яние очень сильно влияет на размытие фона! Чем оно больше, тем сильней
размытие! Если у вас будет два объектива: один 200м, а второй 50мм, и на
обоих будет одинаковая диафрагма, допустим 2,8, и вы будете стоять на
одном расстоянии от модели, то на фотографии, сделанной на 200мм, фон
будет намного сильней размыт. Но и крупность будет разной, так как 200мм
сильно «приближает»!
Третье: расстояние до объекта съемки.

Чем вы ближе к объекту съемки, тем сильней размоется фон, и это очень
важно. Как это работает: допустим у вас китовый объектив 3,5-5,6 \17-55мм,
выкручиваем на максимальное приближение (55мм), диафрагма у нас сама
прикрылась на 5.6 (а, скажем так, диафрагма 5,6 очень плохо размывает
фон (если вы не поняли, почему диафрагма сама прикрылась, обязательно
перечитайте главу про объективы), и давайте отойдем от модели так, чтобы
мы сняли ее во весь рост - и у нас получится очень унылая фотография,
у нас все будет в резкости - и модель, и фон; и фотография в целом будет
«плоской». Но теперь подойдите так, чтобы вы могли снять крупно лицо,
и, несмотря на то, что и диафрагма и фокусное осталось такое же, теперь
фон размоется очень сильно. Даже на обычный объектив вы можете снять
с размытием фона, проблема в том, что это будут только крупные портреты.
Это хорошо видно на картинке, у нас одинаковое фокусное и диафрагма,

меняется только расстояние до модели:
83
______________________________________________________
Часто возникает вопрос, а что из этого важнее, что выбрать - 85мм 1,4
или 135 2.0. Кто из них будет сильней размывать фон, как вообще все это
сочетается. Всё просто.
Допустим мы хотим снимать погрудные портреты с максимально размы-

тым фоном.Чем длиннее фокусное расстояние, тем сильнее размывается
фон, но тем дальше мне придется отойти от модели (а это важный третий
пункт).
Допустим, у нас 135 и 85 с одинаковой диафрагмой, мы стоим рядом

и снимаем одного человека. Тогда на 135 фон размоется сильней. Пер-
вый и третий пункт одинаковы (диафрагма и расстояние до модели). Но
разное фокусное, а чем фокусное больше, тем сильней размывается фон.
Правда, на 85мм у меня получится погрудный портрет, а на 135 (который

сильней приближает, чем 85) у меня будет крупный портрет - значит, чтобы
получить погрудный портрет мне надо будет со 135мм отойти подальше
- увеличить расстояние от себя до модели - а это важный пункт. В итоге
мы получим одинаковое размыте. Так как человек со 135мм будет стоять
дальше, чем человек с 85мм (да у них будет немного разная перспектива),
но размытие будет одинаковое. Поэтому победит тот объектив, у которого
сильней открывается диафрагма. А еще при недостатке света более от-
крытая диафрагма позволит ставить ИСО меньше, так как через открытую
дырку пройдет больше света.
Если главный критерий - размытие фона и всё, что с этим связано - то луч-
ше выбирать тот, у кого сильней всего открывается диафрагма, например
50 1,4 или 85 1,4
Если интересней получать фото с более необычной перспективой, то луч-

ше предпочтение отдать длинному фокусу, 135 2.0 или 200 2,8
84
______________________________________________________
И ещё, чем дальше задний план от объекта съемки, тем он сильнее
размоется. Сфотографировав человека у стены, вы получите довольно
плоскую фотографию, а сфотографировав с теми же настройками посреди
аллейки, уходящей вдаль, вы получите размытый фон. Для наглядности
сделайте два фото стакана. Одно у стены, а другое, чтобы сзади было как
можно больше места, тогда вы увидите, как по-разному размыт фон:
Также на размытие фона влияет косвенно размер матрицы.
Если мы на кроп фотоаппарат и на полный кадр надели 50 мм, и везде

диафрагма 2,0, то для того, чтобы получить одинаковый по размеру портет,
фотографу с кроп фотоаппаратом придется отойти немного назад, а зна-
чит увеличится расстояние до объекта съемки, а чем больше расстояние,
тем меньше размывается фон. А если фотограф с кропом не захочет отхо-
дить, то он может надеть объектив 35 мм, расстояние будет таким же, как
у фотографа с 50мм, но фокусное расстояние 35 меньше, чем 50, а значит,
меньше размывает фон. Фотографу с кроп фотоаппаратом нужно надеть,
допустим, 35 мм, но с диафрагмой 1,4, чтоб получить примерно такое же
размытие и крупность, как фотографу на полном кадре с 50мм и диафраг-
мой 2.0
Но, если фотографа с кропом устраивает, что его портрет получился чуть
крупнее, чем у фотографа с полным кадром, то размытие и все остальное
будет одинаково, так как и диафрагма, и фокусное расстояние, и расстоя-
ние до модели были одинаковые.
Итак: выбираем такое место, чтобы задний план (фон) был как можно
дальше - лучше всего для этого подходят различные аллеи. Выкручива-
ем объектив на максимальное приближение, чтобы избежать искажений по
краям кадра (бочку). Пытаемся открыть диафрагму насколько возможно. И
85
______________________________________________________
последнее, чем мы можем усилить размытие - это расстоянием до модели!
Чем ближе мы будем подходить, тем сильнее размоется фон, но и крупнее
будет портрет.
Если у вас фикс объектив 50мм 1,4, то вы можете снять человека во весь
рост, и фон будет размыт, а если вы свой китовый объектив выкрутили на
55мм, и он прикрыл диафрагму на 5,6, то вам нужно будет очень сильно
подойти, чтобы фон размылся, и тогда вы сможете снять только очень круп-
ный портрет - лица во весь кадр.
Теперь давайте немного углубимся, так как понятие “размыть фон”- это
довольно любительское определение, а правильно это называется:
Глубина Резко Изображаемого Пространства» (ГРИП).
Из моего опыта ведения фотошкол могу сказать, что большинству людей

тяжело дается понимание фразы “глубина резкости”, и намного легче за-
менить его словами “зона резкости”, т.е. зона, внутри которой все резко, а
за пределами начинает размываться; и чем дальше, тем сильней. Вот две
картинки, оба раза фокусировались на цифре «10»:
Один объектив, но с разными настройками диафрагмы. Вы видите, что

зона резкости на первой фотографии намного больше, чем на второй. Раз-
мер этой зоны зависит только от трех моментов:
1)Диафрагма. 2)Фокусное расстояние. 3)Расстояние до объекта.

Они влияют на глубину резкости - то есть на толщину зоны, внутри которой
все будет резким.
86
______________________________________________________
Давайте разберем на примере портрета: Вот портрет, сделанный на 50мм

и диафрагме F16
Смотрите: и глаза, и нос, и уши в резкости, и даже фон в резкости, то есть

тут огромная (толстая) «зона, внутри которой все резко» - большой ГРИП
А теперь 50 мм 1,4:
87
______________________________________________________
У нас в резкости только глаза, а кончик носа и уши уже нет, то есть тут глуби-
на резкости очень маленькая, и чем меньше глубина резкости, тем сильней
размывается фон, при этом, чем дальше этот фон, тем сильней он будет раз-
мываться. Если фон начнет приближаться к нам, он станет менее размытым.
И важно понять еще один момент. Для удобства возьмем множество оди-
наковых по размеру фигур. Я настрою фотоаппарат так, чтобы он сильно
размывал фон (т.е. чтобы была маленькая глубина резкости), у меня будет
50мм, диафрагма 1,4, и я буду довольно близко к объекту съемки. Я делаю
фотографию, фокусируясь на пчеле в центре в среднем ряду:
она получается резкой, а пуговицы спереди и сзади начинают размывать-

ся! То есть зона резкости (зона, внутри которой все резкое) у нас получает-
ся около 2 см!
И тут очень важно: резким получается весь ряд. Не просто тот пред-
мет, на котором я сфокусировался. А весь ряд в котором была пчелка.
Зона резкости параллельна вашему фотоаппарату. И сфокусировав-

шись на одном предмете, даже маленьком, вы создаете эту зону резкости,
и все, что в ней - выше или ниже, правей или левей - все будет резким.
А все, что ближе или дальше будет размываться, и чем дальше от зоны
резкости (от того объекта, на котором вы сфокусировались), тем сильнее
будет размываться.
Когда мы навели точку фокусировки на нужное нам место и сделали полуна-

жатие - фотоаппарат сфокусировался (создал эту зону резкости), и теперь
88
______________________________________________________
все, что в этой зоне резкости будет одинаково резкое, и если я с полунажа-
той кнопкой смещусь на сантиметр вперед, то и зона резкости сместится
на см, или, если я буду неподвижен, а объект съемки приблизится к нам, то
он выйдет из зоны разкости и будет размытым. А вот если я с полунажатой
кнопкой смещусь вверх или вниз, вправо или влево, то объект съемки все
равно получится резким.
Когда мы фокусируемся (наводим точку фокусировки на нужное ме-

сто и делаем полунажатие кнопки спуска) фотоаппарат запоминает не
какое-то определенное место, а расстояние. Расстояние, на катором
ему надо сделать зону резкости! Она всегда параллельна фотоаппа-
рату - бесконечна верх и вниз, вправо и влево. Мы можем регулиро-
вать ее толщину. Можем менять диафрагму, можем менять фокусное,
также можем подходить ближе или дальше к объекту съемки. Но тут
важно: менять расстояния до объекта съемки нужно до фокусировки.
Если вы сфокусировались и держите кнопку полунажатой, то фотоап-
парат помнит на каком растоянии должна быть зона резкости, и если
вы будете смещаться в это время вперед-назад, то и эта зона будет
смещаться тоже!
Чем меньше у вас глубина резкости (зона резкости), тем надо быть акку-
ратнее!
Например, я снимаю на 50мм на диафрагме F4 человека во весь рост (то

есть довольно далеко от него) - в таком случае я буду фокусироваться по
центральной точке, чтобы фотоаппарат сработал быстрей, так как мне нуж-
но ловить эмоции. Но точность мне не важна! Я вообще могу фокусировать-
ся по животу человека, так как у меня довольно большой ГРИП. Диафраг-
ма прикрыта, и я не близко. Есть ГРИП калькуляторы, их можно найти и
просто в интернете, или поставить приложение на телефон, вряд ли вы ими
будете пользоваться, но для начала будет полезно для понимания (просто
в браузере вбейте ГРИП калькулятор). Итак, у меня полный кадр, 50мм, F4
и расстояние до модели 4 метра - калькулятор показывает что ГРИП будет
1,5 метра! Все в зоне толщиной 1,5 метра будет одинаково резким - как вы
понимаете, осторожность тут не нужна - снимать легко и просто. Проблема
может быть в том, что фон у нас будет очень резкий - и часто это не так
красиво. Причем надо знать, что ГРИП начинается немного перед тем
местом, где я сфокусировался. Я фокусировался на расстоянии 4 метра
от меня, калькулятор показывает, что уже с расстояния 3,36м от меня нач-
нется ГРИП, все будет резким. И аж до 4,94м будет эта зона резкости.
Если я буду снимать на 85мм f1,8 с расстояния 3 метра - калькулятор

показывает, что ГРИП будет 13 сантиметров, что тоже не так уж и сложно.
89
______________________________________________________
А вот если я буду снимать крупный портрет с 2 метров на 85мм на диа-
фрагму 1.2 - то ГРИП будет всего 4мм! Я очень аккуратно фокусируюсь по
глазам.
Тут уже никаких центральных точек, так как ГРИП всего 4мм, любое
перекадрирование может сместить фотоаппарат на миллиметры впе-
ред или назад, и резкость съедет, я выберу ту точку, которая ближе все-
го к глазу и буду фокусироваться по ней. Кстати, это единственный слу-
чай, когда на беззеркалке я выберу самую маленькую точку фокусировки,
во всех остальных я на любой беззеркалке фокусируюсь по большой
точке. Если точка большая, может получиться, что она сфокусирова-
лась не на глаза, а на краю ресниц - края ресниц будут резкими, а гла-
за уже мутными - это нехорошо, поэтому только в этом случае мне нуж-
на самая маленькая точка, которая точно попадет именно в глаз, не
задев ресницы. Тут нужна вся осторожность, лучше даже не дышать.
Понимание темы ГРИП, как правило, одно из самых сложных для

понимания, поэтому по-хорошему бы посмотреть видео в Вконтак-
те, по запросу: «Уроки по фотографии ГРИП понимание на практике»
ГРИП - это плоскость, параллельная вашему фотоаппарату, она бесконеч-

на вверх и вниз, вправо и влево! Мы можем регулировать только толщину
(диафрагмой, фокусным расстоянием и расстоянием до объекта), внутри
этой плоскости все резко - в любой части этой плоскости всё одинаково
резко. Все, что ближе или дальше этой плоскости, начинает размываться -
чем дальше от плоскости, тем сильней размывается.
У начинающих фотографов бывают проблемы при съемке групповых пор-

третов. Если они хотят снять людей, стоящих в ряд, с минимальной глуби-
ной резкости для того, чтобы люди были резкими, а фон сзади размыт. У
них часто бывает, что люди, стоящие по краям, получились размытыми. А
человек в центре, на котором фокусировался и ближайшие к нему - резки-
ми. Если люди стоят в ровный ряд, и вы сфокусировались на центральном
человеке, стоящем прям напротив вас, то весь ряд обязательно будет рез-
ким. Но по непонятным причинам, когда просишь встать группу людей из
более чем 5-6 человек в ряд, они практически всегда встают небольшим
полукругом, люди с краев всегда встают чуть впереди, и получается, что
они выходят из зоны резкости, и у вас два варианта: либо прикрыть диа-
фрагму и тогда ГРИП станет толще, но будет менее размытый фон, либо
проконтролировать, чтобы все стояли ровно в линию.
90
______________________________________________________
Ещё пример для понимания зоны резкости: Ребенок сидит перед мамой! Я
фокусируюсь на маме, у меня 50мм 1,4 (очень маленькая зона резкости) -
мама получается резкой, а ребенок нет:
А теперь фотограф находиться сверху, снимает под углом, в момент по-

лунажатия создается зона резкости, которая всегда параллельна фото-
аппарату, и если её разместить так, чтобы глаза мамы и глаза ребенка
были в ней, то они оба получатся резкими. При этом толщина ГРИП не
изменилась! Но картинка другая, левые руки теперь не входят в ГРИП, и
они сильно размылись, а лица резкие:
А что мы могли сделать в первом случае, чтобы ребенок стал тоже рез-
ким? Первое: мы могли бы оставить все так же, но прикрыть диафрагму
- тогда бы ГРИП стал больше, и в него бы вошли и мама и ребенок, и оба
получились бы резкими. Но и стена сзади тоже бы стала резкой, при этом
91
______________________________________________________
через прикрытую диафрагму прошло бы меньше света и пришлось бы по-
дымать ИСО! Второй способ: оставить все как есть, но отойти назад - у нас
увеличится расстояние до модели, и значит, ГРИП стал бы больше. Но и
крупность бы изменилась, так как мы отошли. И также мы могли остаться на
месте, но взять более широкий объектив, чем шире угол, тем больше ГРИП.
Оба были бы резкие, но опять вошло бы больше по бокам. Одно радует, в
последних двух вариантах не пришлось бы подымать ИСО.
Данная ситуация больше для примера, так как на практике довольно слож-
но это сделать. Сверху вниз поймать именно тот наклон, когда оба будут в
резкости, проще попросить маму крепче обнять ребёнка и положить свой
подбородок ему на плечо, чтобы их лица стали очень близко. Тогда их мож-
но будет снять обоих резкими, не делая ГРИП сильно толстым.
А вот пример из реальных съемок. Репортаж детского праздника. Дети

играют, и сбоку за всем этим наблюдают бабушка и дедушка:
Фотограф замечает старшее поколенее и хочет их снять. Но все это проис-

ходит в игровой, где мало света, и диафрагма открыта на максимум, да и на
закрытой дырке совсем не та атмосфера. С этого места он может снять их
только по отдельности резкими. Сначала бабушка, а дедушка будет размы-
тым, потом сфокусироваться на дедушке, тогда бабушка будет не в фокусе.
Но если фотограф сместится:
92
______________________________________________________
и плоскость фотоаппарата будет параллельна плоскости, в которой сто-

ят бабушка и дедушка, то он снимет их обоих резкими, как бы далеко
они не стояли друг от друга, и не важно на ком из них фокусироваться.
Так как ГРИП параллелен фотоаппарату и бесконечен вправо, влево, вверх
и вниз. Главное, чтобы никто не был ближе или дальше этой плоскости.
Думаю, это наглядно показывает и работу ГРИП на практике, и понимание,

как снимать группы людей и тд. А также, что прежде, чем прикрывать диа-
фрагму или подымать ИСО, всегда надо подумать, может можно обойтись
без этого.
Вы приехали к бабушке в деревню, она очень старенькая и очень фактур-

ная, она сидит в стареньком домике, и вы хотите сделать две фотографии,
одну для бабушки, а одну для своего портфолио (напомню - бабушка очень
фактурная), в чем будет разница?
Для бабушки вы сделаете фото на максимально открытой диафрагме, та-

кие фото всегда выглядят мягче, чтобы бабушка выглядела на фото моло-
же. На открытой диафрагме у нас меньше резкость и контраст. А для порт-
фолио вы постараетесь сделать фото с прикрытой диафрагмой, такие фото
получаются не просто резче и с большой зоной резкости, но и контрастнее
- это усилит все морщинки и создать атмосферу. Плюс - будет видно ста-
ринное окружение ее дома.
При съемке девушек мы стараемся снимать на максимально открытой ди-

93
______________________________________________________
афрагме для того, чтобы картинка была мягче, при хорошем портрете лоб
и щеки получаются слегка мыльными, и даже если кожа не очень хорошая,
она выглядит лучше.
Если фотографируем ребенка, то вначале легче снимать на немного при-

крытой диафрагме, пока ребенок полон сил и активно двигается вам будет
проще ловить моменты, и будет больше удачных кадров, когда зона резко-
сти побольше. Когда ребенок устал, мы постараемся сделать фотографии
на открытой диафрагме, чтобы показать максимально нежные, мягкие пор-
треты. Правда, бывает, что в начале съемки ребенок стесняется и совсем
не активен. Тогда надо снимать портреты на открытой, а потом он осваива-
ется и начинает беситься, тогда немного прикрываем.
При съемке пары важно понимать, что тут может быть два варианта. Мо-
жет быть, что оба человека важны, и тогда нам нужна чуть большая зона
резкости, но также часто бывает, что, несмотря на то, что в кадре два чело-
века, важен кто-то один. Тот, у кого эмоция интересная, или кто смотрит в
кадр, а второй может быть для красоты или разнообразия, тогда можно сни-
мать на сильно открытой диафрагме - нужный человек получится резким, а
второй чуть размытым, но в таком случае важно, чтобы второй человек не
смотрел в кадр.
Глаза, направленные в кадр, должны быть резкими, иначе фото будет

казаться некачественным в большинстве случаев!
И тут один из самых распространенных вопросов. На каких диафрагмах

снимать в каких случаях? И, как многие, надеюсь, догадались, на это слож-
но дать однозначный ответ, так как тут нужно учитывать и фокусное рас-
стояние объектива, и расстояние до объекта съемки, и размер матрицы, и
какой сзади фон, и освещенность окружающей среды, и цели.
Когда я снимаю в красивых местах, я сильно прикрываю диафрагму, чтобы

показать всю красоту, а если это групповые фотографии возле загса, а сза-
ди проезжая часть и т.д., то тут ищу компромисс. Открываю диафрагму по
сильней. Чтобы снять людей резкими и хоть как-то размыть фон. Нет смыс-
ла на съемке пользоваться ГРИП калькулятором, намного проще снять, по-
смотерть и решить открыть или закрыть диафрагму. И снять еще раз.
Но все же попробую дать некие рекомендации. Мы позже еще подробно

обсудим, какой объектив большинству фотографов подходит, как первый
дополнительный объектив после китового, но сейчас лишь скажу, что у
большинства людей это 50мм 1,8. В таком случае, если вы снимаете одну
девушку или ребенка, то, в общем-то, мы всегда стараемся снимать на 1,8
и прикрываем диафрагму в случае, если очень красивое место, и нам надо
94
______________________________________________________
показать это место.
Если снимаем пару, то при съемке во весь рост также можно снимать на 1,8,
так как вы находитесь далеко, то зона резкости будет достаточна, чтобы
оба были резкими.
Если вы снимаете пару по пояс, то тут, по-хорошему, прикрыть до 2,8, что-

бы оба были резкие, но, например, если вы делаете фото, где девушка
смотрит в кадр, а парень целует её в щеку, то можно открыть на 1,8, чтобы
девушка получилась резкой, а парень чуть-чуть размытым - это придаст
объем.
Главное, чтобы у размытого человека глаза не были направлены в кадр,

лучше, чтобы они были закрыты. Так же, если вы снимаете маму с ребен-
ком. Или любую группу людей, нужно чередовать, делая фото на немного
прикрытой диафрагме, где все резкие, и фото на открытой, чтобы делать
акценты либо на ребенке, либо на маме и тд.
При групповой фотографии, если люди стоят в два плотных ряда, то я ро-
стовые фотографии снимаю на 1,8 - оба ряда получатся точно резкими, но
это позволит размыть фон. Я нахожусь далеко, так как 50мм на кропе - это
как 85мм, и мне нужно достаточно далеко отойти, чтобы люди вошли в кадр
во весь рост. Проще, конечно, снять на широкий угол и прикрытой диафраг-
ме, но тогда фотография будет довольно дешевой и мало чем отличаться
от фото с телефона.
Но для начала я очень рекомендую при съемке ответственных событий

делать по несколько дублей всех групповых фотографий, и снимать и на
открытой, и на прикрытой диафрагме.
Если вы проходили обучения в каких-либо фотошколах, то скорее всего

там учили, что групповые фотографии нужно снимать минимум на 5.6, а
лучше на 8, и нет смысла брать длиннофокусный объектив (85мм), а проще
снимать на какой-нибудь ширик. Но, как правило, в большинстве фотошкол
работают уже давно не практикующие фотографы, да, снимать на ширик и
прикрытой диафрагме проще. Но фотографии, сделанные на длинный фо-
кус с открытой диафрагмой выглядят намного дороже! Успех и известность
лежат очень далеко за зоной комфорта!
Мой совет - 1 или 2 ряда снимать на 1,8 (речь о ростовых фото), и с каж-
дым новым рядом немного прикрывать диафрагму. Тут важно, если у нас,
например, 3 ряда, то фокусироваться надо на среднем ряду. Ведь ГРИП
начинается перед точкой фокусировки, а заканачивается за ней. Выше об
этом писал.
95
______________________________________________________
Съемка мамы, папы и ребенка - можно, конечно, прикрыть диафрагму и
все! Но если попросить маму посадить ребенка на колени и прижать, то его
лицо станет намного ближе к маминому, а папу не просто стоять сзади, а
обнять их, да так, чтоб он положил свой подбородок ей на плечо - в таком
случае его лицо будет тоже намного ближе к её лицу - и нам уже не придет-
ся сильно закрывать диафрагму, чтобы они все были резкие.
И вот теперь, зная, что на глубину резкости очень сильно влияет рассто-
яние от фотоаппарата до объекта съемки, хочется опять вернуться к теме
макроколец.
Я уже говорил, что кольца бывают подешевле - без контактов, а бывают

подороже - с контактами. И если вы купите первые, то вы не сможете управ-
лять диафрагмой, и не будет работать автофокус, но если автофокус - это
не такая проблема, то с диафрагмой все сложней.
В обычном состоянии диафрагма открыта на максимум, она закрывается

до выбранного значения только в момент нажатия, а так как у нас нет кон-
тактов, то диафрагма не узнает, когда было это нажатие и не закроется. И
получается, диафрагма открыта на максимум - это делает зону резкости
очень маленькой, и фотоаппарат находится на расстоянии нескольких сан-
тиметров от объекта съемки (мы именно для этого и надели макрокольца,
чтобы уменьшить минимальное расстояние фокусировки), а это еще один
важнейший пункт, влияющий на глубину резкости. Все это приводит к тому,
что зона резкости у вас получается буквально 1 миллиметр, а все осталь-
ное жутко размытым, и выглядит картинка просто непонятным месивом.
Поэтому важно покупать макрокольца с контактами, чтобы вы могли за-

крыть диафрагму. Часто приходится закрывать ее практически на макси-
мум, чтобы получить хорошую картинку. Тут сразу же видна проблема: диа-
фрагма очень закрыта, света проходит очень мало, поэтому об освещении
нужно позаботиться заранее. Обычно макросъемку я делаю либо в яркий
солнечный день, либо с использованием вспышек.
96
______________________________________________________
И чтоб закрепить! Подумайте, как у меня получилось, что я снял эти дета-
ли на 50мм на диафрагме 1,4, почему все они резкие?
Я снимал сверху, находился над ними и сфокусировался на центральной,

создалась зона резкости, параллельная моему фотоаппарату. И всё в ней
резкое. А все, что ближе или дальше, то размоется. Если сейчас пролетит
муха между фотоаппаратом и объектами съемки - она будет размытой. А
вот для того, чтобы получить эту фотографию:
97
______________________________________________________
я снимал под углом:
фотоаппарат находился под углом, а зона резкости всегда параллельна

фотоаппарату. Если муха пролетит прям над той пуговицей, на которой я
фокусировался, она будет не резкая, а если она пролетит чуть сзади и по-
падет в зону резкости, она будет резкая.
В этом уроке много повторов, потому что для большинства эта тема са-
мая сложная. Даже если вы уверены, что все поняли, я очень рекомендую
посмотреть видео в Вконтакте «Уроки по фотографии ГРИП понимание
на практике». Также есть видео, которое я делал совместно с учёными
физиками, где показывается, как происходит построение изображения лин-
зой. Почему ГРИП плоский (а не изогнутый, как некоторые думают), и много
других моментов объясняется именно с научной точки зрения. Это видео
также есть в Вконтакте, по запросу «Уроки по фотографии ГРИП плоски-
й? Фокальная плоскость выпуклая? Кроп или ФФ» Советую посмотерть
их прямо сейчас, чтобы все закрепить. А потом читать дальше!
98
______________________________________________________
Когда все стало понятно, давайте разберем два непонятных объектива.
Первый выглядит смешно и несерьезно:
и пользоваться им жутко неудобно, но он довольно не дорого стоит и дает

интересный результат. Он позволяет делать с зоной резкости что-то неверо-
ятное. Если на нормальных объективах зона резкости всегда параллельна
фотоаппарату, то тут все не так. Он позволяет делать зону резкости пятном
в любом месте кадра:
Такие объективы называются Lеnsbaby, их можно приобрести для балов-

ства и небольшого разнообразия.
99
______________________________________________________
Но они очень неудобны в использовании и не надо от них ждать особой
резкости - зато стоят недорого. Ещё бывают вот такие объективы, выглядят
они очень круто и загадочно:
Стоят они, как и выглядят, очень круто и загадочно. Называется такой объ-
ектив Tilt-Shift. Вообще, они для людей, которые снимают архитектуру, если
вы на свой объектив решите снимать высокие дома во весь размер, то у вас
на фото будет ощущение, что дома вверху заваливаются в центр кадра (это
можно исправить в фоторедакторах), но лучше сразу хорошо снять. Вот
для таких случаев был придуман этот объектив, который позволяет этого
избежать. У него есть еще одна интересная особенность, он может по осо-
бому создавать ГРИП и можно получать эффект миниатюры:
100
______________________________________________________
Идея такая - если бы мы это снимали на обычный объектив, то тут как ни
открывай диафрагму, из-за того, что мы очень далеко, ГРИП был бы огром-
ный, и все было бы в резкости. Этот объектив позволяет сделать ГРИП
очень узкой полоской (не так эффектно, но весьма похоже это можно ими-
тировать в фотошопе). Мы такую узкую полоску ГРИПА в реальной жизни
видим только когда смотрим на предметы очень близко. Вот если на столе
расставить машинки, то будет похоже. Поэтому, когда мы смотрим на такие
фото, хоть мы и знаем, что это настоящие машины, нам всё равно кажется,
что это все игрушечные машинки. Советую посмотреть в интернете фото
по запросу «эффект миниатюры» - есть очень классные идеи, и они могут
быть полезны тем, кто занимается контент съемкой, да вообще портфолио
разбавить.
Надо отдохнуть перед следующем уроком.
101
______________________________________________________
Урок 4
Кто на свете всех быстрей? Вот так у нас выглядит фотоаппарат:
1 – это диафрагма (дырка), которая первая решает, сколько света пройдет

в фотоаппарат, а также решает насколько большой будет глубина резкости
(зона, внутри которой все одинаково резкое).
2 – это матрица, в конце свет попадает на нее, и она его превращает в

RAW файл (информацию об интенсивности и цвете света, упавшего на
матрицу) ну, или говоря проще, это наш художник, который рисует в итоге
фотографию. Если света попало мало, мы можем поднять ИСО, но худож-
ников лучше не торопить, так как это сказывается на качестве.
3 – а последняя «настройка» стоит посередине – затвор! Говоря проще,

это просто дверь, как в лифте:
102
______________________________________________________
С затвором все просто. Он может открываться и закрываться, и все. Мы
лишь регулируем время, на которое он открывается. Называется это «ско-
рость затвора».
Важно: Скорость затвора – это время, на которое дверь остается от-

крыта. А не скорость, с которой дверь открывается. Скорость затво-
ра - 1 секунда - означает, что дверь невероятно быстро открылась,
была открыта 1 секунду и потом также невероятно быстро закрылась.
Если скорость затвора 10 секунд, то дверь также невероятно быстро
открылась и была открыта ровно 10 секунд, и потом также невероятно
быстро закрылась!
«Скорость затвора», «выдержка», «SS» – это разные названия одного и
того же. Как бегемот и гиппопотам. Только вот скорости на самом деле на-
много быстрей. Вот фотография, сделанная со скоростью затвора 1 секун-
да:
Дверь была открыта 1 секунду! (фотоаппарат стоит на штативе, позже

поймете, почему это важно!) Люди стоят неподвижно, все вокруг непод-
вижно, фотоаппарат тоже неподвижен - и фото получилось хорошим. Но
давайте попросим людей подпрыгнуть, и снимем их также со скоростью 1
секунда! И мы получим вот такую фотографию:
103
______________________________________________________
На самом деле 1 секунда - это много. За 1 секунду наши ребята успели
присесть слегка, оттолкнуться, оторваться от земли, подпрыгнуть и начать
падать вниз. А все это время затвор был открыт, и наша матрица рисовала
картинку. Так как то, что она видела постоянно менялось, такая картинка
и получилась. Она успела хорошо разглядеть и нарисовать неподвижные
элементы, а вот то, что двигалось, ей приходилось каждый раз перерисо-
вывать поверх старого изображения.
Теперь ставим выдержку (это то же самое, что скорость затвора или SS)
1/30. Это в 30 раз меньше секунды, т.е. дверь будет открыта на период вре-
мени в 30 раз быстрей секунды. Кажется это очень быстрым. Но не в мире
фотографии. Мы получаем вот такую картинку:
За этот период времени все - таки произошло какое-то движение и фото

получилось смазанным, хоть и не так сильно, как до этого. А теперь мы ста-
вим 1\1000 – в тысячу раз быстрей секунды:
104
______________________________________________________
Это уже довольно быстро, за это время движущиеся объекты преодоле-
ли ничтожное расстояние, настолько маленькое, что оно не повлияло, и
фотография получается резкой. На самом деле - это не предел. На фото-
аппаратах средней ценовой категории скорость затвора доходит до 1\4000.
На дорогих фотоаппаратах - до 1\8000, а на некоторых самых новых - до
1\64000, в 64 000 раз меньше, чем секунда. И даже больше.
Я не советую даже пытаться понять, как у фотоаппарата так быстро по-

лучается это делать. Но в общих чертах происходит это так: когда первая
дверка открывается, вторая тут же начинает закрываться, и между ними
очень маленькое расстояние, получается очень узкая полоска света, кото-
рая пролетает по нашей матрице, но лучше не забивайте голову.
Ну, и, чтоб не нарушать традицию, у затвора также две функции. Одну

мы уже разобрали - это возможность заснять резкими быстро двигающиеся
объекты. Особенно это важно, когда вы снимаете спорт или птиц.
Вторая функция, я думаю, также очевидна - это регулировать, сколько све-

та проходит внутрь фотоаппарата. Если мы открываем на 1 секунду, то све-
та проходит очень много. Так много, что придется ставить самое маленькое
ИСО и сильно прикрывать диафрагму. Если мы ставим выдержку 1\100, то
света пройдет меньше, а если 1\4000, то очень мало, так что нам придется
на максимум открыть диафрагму или поднять ИСО.
Высокие скорости затвора, такие как 1\8000 и больше, могут быть востре-
бованы не когда вы снимаете быстро движущиеся объекты, а когда хотите
ограничить количество света. Например, в солнечный день вы хотите сде-
лать максимально мягкую фотографию с размытым фоном, для этого вы
открываете диафрагму на максимум (допустим ваш объектив позволяет это
сделать на 1,8), в солнечный день света проходит безумно много в откры-
тую диафрагму. Вы ставите минимальное ИСО, делаете фото, а там просто
абсолютно белое изображение - света было так много, что он все засветил,
ослепив нашу матрицу. Фото получилось переэкспонирванным, я бы даже
сказал максимально переэкспонированным - тут больше подходит слово
выжженным. Вот тогда мы делаем большую скорость затвора. Через откры-
тую диафрагму прошло безумно много света, но дверка, стоящая далее,
открылась на очень короткое время, в 4000 раз короче секунды, и, благода-
ря этому, дальше прошло мало света. По опыту могу сказать, что в самые
солнечные дни даже 1\8000 мало, чтобы получить фото на диафрагме 1,8.
Тут уже поможет 1\32 000
Скорость затвора также управляется одним из колесиков вашего фотоаппа-

рата (но пока не ищите его).
105
______________________________________________________
Также будут шаги
1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000 и т.д.
Великая тайна, почему после 1\60 идет 1\125, а не 1\120, мне не известна, но,
скорее всего, чтобы дальше более удобные цифры были.
С каждым шагом также проходит в 2 раза меньше света. И также для удоб-
ства есть промежуточные значения.
Но колесико можно крутить и в другую сторону, и вы дойдете до скорости,

которая пишется просто 1 – это означает, что дверь будет открыта на 1
секунду. Или, например, будет вот так - 3” – дверь будет открыта 3 секун-
ды. Обычно самое долгое - это 30” - дверка открыта 30 секунд, далее идет
значение B или BULD (на некоторых фотоаппаратах на верхнем колесике
управления есть буква «В») - это означает, что дверь будет открыта ровно
столько, сколько будет нажата кнопка затвора, хоть час держите.
Для чего это нужно? Первый пример, самый простой и популярный: съемки
ночного города с размытыми огнями. Находим самую оживленную улицу:
ставим фотоаппарат на штатив или на что-то очень устойчивое. И делаем
фото на длинной выдержке (надолго открытой дверке). Все, что неподвиж-
но - дома и т.д., будет резким. При условии, что фотоаппарат надежно за-
креплен и не шатается, часто можно поставить фотоаппарат на бордюр или
лавочку, или что угодно неподвижное, ну или штатив на крайний случай.
А все, что шевелилось - проходящие люди, проезжающие машины - ста-
новится смазанным. Как-то я купил специальную книгу, очень большую,
посвященную съемке на длинной выдержке, думал, что там будут какие-то
тайны, как сразу угадать настройки фотоаппарата и т.д., но всю книгу можно
было бы уместить в один абзац! «Решив сделать подобное фото:
106
______________________________________________________
выбираем место и делаем первоначальные настройки. Минимальное ИСО
100, чтобы точно не было шумов! Диафрагму прикрываем на 8, а ско-
рость затвора ставим на 3” – и делаем фото! Смотрим, что получилось,
а дальше методом французского ученого Эрнеста Тыка (в народе - ме-
тод «Тыка») подбираем настройки, пока нам не понравится! Допустим,
фото получилось темным – мы берем, и делаем скорость затвора - 4”,
дверка открыта 4 секунды, если все равно темновато, то следующее
фото делаем 5” и т.д. В общем-то, в этом вся книга!
Либо, если на 5” по яркости получилось хорошо, но движущиеся объекты

получились слишком размазанными, мы можем сделать 4”, но диафрагму
не 8, а 5,6 и т.д., то есть выдержка меньше стала, значит размазанность
движущихся объектов стала меньше, но и фото темнее стало, поэтому
открыли диафрагму, чтобы прошло больше света. Могли бы вместо этого
поднять исо - но не хочется портить качество фото. ИСО почти всегда 100
– 200.»
Диафрагму тоже стараемся прикрывать, чтобы была большая зона резко-

сти, так как, если будет маленькая глубина резкости (фон размыт) и много
размытых в движении объектов, то фотография будет казаться вся какой-то
мутной. А если зона резкости будет как можно больше, а в ней будут размы-
тые движущиеся объекты, то фото будет казаться интересней!
В момент нажатия (особенно, если фотоаппарат на штативе) фотоаппарат

может немного колыхнуться, и всё фото будет смазанным, поэтому лучше
ставить на таймер. Обычно в фотоаппаратах есть два режима таймера:
10сек - это чтобы вы нажали на кнопку и могли добежать до группы людей,
с которой хотите сфотографироваться. И таймер на 2 секунды - как раз для
таких случаев, когда не желательно, чтобы фотоаппарат вообще шевелил-
ся.
Кстати, про штатив, если вы не собираетесь заниматься какой-то специ-

фической съемкой, то я вообще не советую его покупать поначалу, а если
и брать, то самый дешёвый. Дело в том, что дорогие штативы, как прави-
ло, нужны видеооператорам, их съемка идет неприрывно, они могут делать
всякие «проводки» и т.д., и нельзя, чтобы штатив хоть слегка трясся в это
время, или что-то там было не идеально - это все отразится на видео. На
фото же все проще, все неидеальности штатива будут заметны только ког-
да мы настраиваем кадр, а потом уже неважно - нажимаем кнопочку, и не
важно, какой у нас штатив (в крайнем случае таймер на 2с).
Еще одна интересная особенность выдержки - это рисование светом. Да-

вайте начнем с простого. Обязательно повторите дома.
107
______________________________________________________
Выключите в комнате свет и задерните шторы (лучше делать вечером или

при наличии плотных не просвечивающихся штор, так как должна быть пол-
ная темнота). А еще лучше ночью на улице.
Оденьтесь в темное, возьмите любой фонарик (можно от телефона) и на-

правьте его в сторону фотоаппарата, и начните писать любое слово или
картинку. Совет: скорость затвора пусть будет лучше 30”, чтобы вы могли
не сильно торопиться, и у вас было 30 секунд.
В полной темноте фотоаппарат не сможет сфокусироваться, поэтому сна-

чала при включенном свете сфокусируйтесь примерно в том месте, где вы
будете находиться. Большая точность не нужна, так как диафрагма у нас
прикрыта, и зона резкости очень большая. Когда сфокусировались, пере-
ведите фотоаппарат в положение ручного фокуса (рычажок на объективе
или спереди фотоаппарата, обычно подписан M-aF). Фокус в вашем фото-
аппарате больше не работает, он запомнил то расстояние, на котором он
находится, и в момент нажатия он сразу будет делать фото.
Ну, а после этого ставим таймер на 10 секунд, выключаем свет, нажимаем

кнопку спуска, у нас есть 10 секунд, чтобы отойти на нужное место и при-
готовиться. Когда раздается первый щелчок - затвор открылся - начинаем
рисовать, когда раздастся второй, затвор закрылся - заканчиваем рисовать.
Очень часто фотоаппарат после этого может довольно долго обрабатывать
получившуюся фотографию и не реагировать на ваши нажатия, как будто
он завис, это нормально, просто подождите.
Так же можно получать подобные фото:

108
______________________________________________________
Начало такое же, как и при съемке ночного города - методом Эрнеста Тыка
подбираем настройки фотоаппарата. Потом: девушка стоит неподвижно, а
парень за краем кадра (его фотоаппарат не видит). Когда раздался первый
щелчок, начинаем входить в кадр - сначала быстро, а чем ближе к девушке,
тем медленней, и в конце замираем. Там где мы шли быстро, мы будем еле
заметны, полупрозрачны, а в конце, где замерли - более проработанные.
Так же мы можем сразу стоять рядом, постоять так немного, а потом быстро
выбежать из кадра, и тогда мы получимся полупрозрачными. Или перебе-
жать на другую сторону, и нас будет два полупрозрачных. Это очень про-
стые идеи для понимания процесса. Ведь понимание позволит вам делать
много всего интересного, посмотрите в интернете, по запросу «фризлайт»
есть потрясающие фото, основанные на этой логике.
Помните, у нас были проблемы при съемке Нового года на дешёвый фото-
аппарат? Мы не могли поставить большое ИСО из-за шумов, поэтому нам
нужно было пользоваться вспышкой, но она сильно все осветит и не будет
атмосферы Нового года со всеми огонечками и свечами. Так вот сейчас мы
уже понимаем, что пусть у нас будет недорогой фотоаппарат, но хороший
объектив, на котором можно сильно открыть диафрагму, и пройдет много
света, и не придется задирать ИСО. Но, даже если у нас есть самые про-
стые объектив и фотоаппарат, то мы все равно можем делать отличные
снимки. Тут все как со съемкой ночного города. Нам нужен штатив или
что угодно, на чем фотоаппарат будет крепко стоять. И делаем фото на
длинной выдержке - главное, чтобы никто не шевелился, и все! Это может
109
______________________________________________________
применяться в самых разных местах, где красиво, но очень мало света.
И даже днем, когда пасмурно бывает, при спокойно съемке, чтобы не поды-
мать ИСО, делают небольшую скорость затвора, например, 1/20 или 1/10,
тут главное, чтобы фотик был неподвижен - ну и модель на секунду замира-
ла. Так иногда снимают квартиры на продажу, когда нехватка света.
А как снимать молнию? Должна быть огромная скорость затвора, но как

успеть нажать на кнопку?
Тут все по-другому. Дожидаемся грозы, устраиваемся на подоконнике, са-

мое главное - берем кофе и любимую музыку, потому что вы тут надол-
го. Настраиваем фотоаппарат примерно, как и в самый первый раз, когда
снимали проезжающие машины, но отличие в том, что скорость затвора
тут должна быть 30” - это много, поэтому диафрагма будет сильно закрыта
– все зависит от вашего вида из окна, если там очень много огней ночного
города, то может вообще не получиться. (либо понадобится ND фильтр, но
об этом потом)
Нам нужно добиться таких настроек, чтобы при скорости затвора 30” фо-
тография получалась абсолютно темной, либо с еле заметными огнями го-
рода. А дальше начинается самое скучное, нажимать и ждать, что за эти 30
секунд ударит молния, не ударила, нажимаем еще раз, и опять ждем, и так
до утра.☺
И помним, что после каждой такой 30ти секундной съемки у большинства

фотоаппаратов будет также около 30 сек на обработку и он будет не досту-
пен, чаще всего молнии бьют именно в это время! ☺
Но, если вам повезет, и в течение ваших 30 секунд будет 2-3 молнии, то
они все прорисуются на фотографии, и будет ощущение, что это одна су-
пермолния.
Примерно так же можно снимать салюты, но тут чаще настраивают на B,

чтобы затвор был открыт столько, сколько держишь кнопку, и дожидаются,
пока будет 3-4 залпа, и они все отобразятся на фото, и будет ощущение, что
был очень большой дорогой салют.
А как получить такую фотографию:
110
______________________________________________________
Размытие движения днем!
Если мы днем поставим такую длинную выдержку, то у нас пройдет так

много света, что все будет белым, как бы мы ни закрывали диафрагму. Для
этого есть специальная вещь - ND фильтр.
По сути, это просто кусок темного стекла и все. Он накручивается на объ-

ектив (пример слева). Бывают квадратные универсальные(пример справа).
Спереди объектива, помимо фокусного расстояния и диафрагмы, всегда
есть еще одна надпись:
111
______________________________________________________
это диаметр! Покупая фильтр (например, поляризационный фильтр, ко-
торый поможет убрать многие блики на фото), или защитное стекло (это
обычное стекло, и оно просто защищает объектив от царапин и грязи), вам
нужно посмотреть, какой диаметр вашего объектива и выбрать под него.
На объективах могут быть еще другие надписи, но они уже не такие уни-
версальные, и у каждой фирмы свои. Они могут означать влагозащиту объ-
ектива, наличие стабилизатора и т.д. Это уже нужно смотреть в описании
каждого объектива.
ND фильтры бывают разной плотности, я выбираю самые темные, так как

пользоваться я ими буду днем, если захочу снять на длинной выдержке
или открытой диафрагме, на 1,4 или 1,2. Функция очень простая, через ND
фильтр даже в солнечный день проходит намного меньше света, и в фото-
аппарат залетает, как при вечерней съемке. Бывают ND фильтры, которые
наполовину темные, а наполовину прозрачное стекло. Это часто бывает
нужно при съемке пейзажей днем. Когда у нас небо сильно светлое, и фото-
граф стоит перед выбором: снять так, чтобы хорошо были видны облака, но
при этом земля и деревья были бы очень темными, либо, чтобы земля была
хорошо проработана, а вместо облаков просто белое пространство, тогда
можно надеть такой фильтр темной частью вверх, и фотоаппарату облака
уже не будут казаться такими светлыми. Кстати, большинство ночных сцен
в кино снимается днем, но с темным и немного синим НД фильтром. Если
вы будете покупать фильтры, никогда не покупайте дешевые. Вся картин-
ка формируется объективом, внутри которого стоят высококачественные,
очень дорогие линзы. И если вы перед ним разместите дешевое стекло,
которое внесет искажения, то ничего хорошего уже не будет. Идеальный
вариант - это когда ND фильтр надевается не спереди объектива, а с дру-
гой стороны, и находиться между объективом и фотоаппаратом. Такое, как
правило, возможно, когда он идет в комплекте с объективом! Это лучший
вариант. И еще один прием с выдержкой!- «съемка с проводкой»
112
______________________________________________________
Первый способ простой. Это будет не совсем именно «съемка с провод-
кой», но эффект тот же. Вам нужно двигаться синхронно с объектом съем-
ки. Скорость затвора обычно 1\30 или 1\20 - помните фото, где мы прыга-
ли на 1\30? То, что движется быстро - размазывается, то, что неподвижно
- резкое. Я и невеста находимся на одной карусели, а, значит, движемся
синхронно.
Важно: диафрагма должна быть хорошо прикрыта, во-первых, на 1\30

проходит много света, во-вторых, нам не надо, чтобы фон был размыт с
помощью малой глубины резкости, потому что тогда он будет равномерно
размыт, как при портретной съемке, нам надо, чтобы он был размыт именно
движением, чтобы было видно направление смаза, тогда будет ощущение
скорости. Единственная сложность - удержать фотоаппарат максимально
неподвижно – но это дело небольшой тренировки. Модели могут ехать на
машине, или идти, а вы также двигаться параллельно им.
Есть второй вариант, более сложный, но принцип тот же. Им пользуются

часто, когда снимают гонки. Настройки те же, но в этот раз нам придется
фотоаппаратом провожать объект съемки. Мы все настроили, ждем, что
сейчас машина появится справа и проедет мимо; как только она появилась,
мы нажимаем кнопку и ведем за ней фотоаппаратом.
Требует длительной тренировки. Так можно снимать и людей, и птиц, и что

угодно. Потренировавшись, вам будет все очень легко и понятно. Посмо-
трите в яндексе по запросу «фото с проводкой».
113
______________________________________________________
Длинная выдержка стала участницей одного современного мифа. Любите-
ли альтернативной истории верят, что лет 200-300 назад на земле произо-
шла какая-то глобальная катастрофа и большая часть людей исчезла. И у
них есть неоспоримые доказательства - фотографии. Много фото из разных
городов из разных стран, где стоят совершенно пустые улицы без людей.
Мы не будем их спрашивать, кто же тогда снимал, если все исчезли.☺ Нам
важно знать, что эти фото сделаны в те времена, когда фотоаппараты были
совсем примитивны. Светочувствительные элементы были очень плохие,
и для того, чтобы фото хорошо прорисовалось, необходимо было делать
выдержку около 15 минут. Там даже не было механизма затвора, просто
с объектива снимали крышку, а через 15 минут надевали обратно. Нам тут
главное - время выдержки 15 минут, не секунд! Фото с проводкой мы де-
лали на скорости в 30 раз короче секунды, а тут 15 минут. Закрепить фо-
тоаппарат неподвижно легко, дома тоже неподвижны, а вот люди на улице
в движении. Все, что двигается, размазывается так, что исчезает. Кстати,
на этих фото иногда можно увидеть людей на лавочках, они были также
неподвижны. Опытным фотографам это все очевидно, но начинающие мо-
гут не поверить, именно поэтому я делал такой эксперимент и снимал свой
город на выдержке в 8 минут, и даже этого хватило, чтобы люди и машины
исчезли.
Фото снято в центре города, 9 мая. На аллее толпы гуляющих людей. Но

они исчезли! Чтобы узнать, как у меня получилось добиться выдержки в 8
минут, посмотрите видео в Вконтакте по запросу «Уроки по фотографии
куда пропали люди на старых фотографиях». Обычные ND фильтры тут не
помогут.
114
______________________________________________________
И последний момент, чтобы не было путаницы! Выдержку можно сделать
короче или длинней. Если у нас выдержка 1\250, то сделать короче - оз-
начает сделать короче время открытия, например, сделать 1\500; длинней,
значит, сделать длинней время открытия, например, 1\100, то есть время
открытия двери в 100 раз меньше секунды, а не в 250.
Если говорят сделать быстрей или медленней, то тут тоже обычно без
проблем! А вот, когда говорят уменьшить или увеличить, часто бывает пу-
таница, например, у вас выдержка 1\1000, а вам рекомендуют увеличить,
и вы думаете, что увеличить выдержку, то есть сделать ее длинней, более
длинное открытие дверей, и делаете 1\500, а человек имел в виду, чтобы
увеличили просто цифру, и он хотел, чтоб вы сделали 1\2000 - это некор-
ректно, но часто встречается. Поэтому, если кто-то говорит увеличить или
уменьшить, то лучше уточнять, что он имеет в виду.
Мы уже поняли про скорость затвора, и как она связана и с подвижностью

модели и с тряской наших рук. Когда мы снимаем днем на улице, то все
просто - скорость огромная, фотоаппарт можно держать как угодно и во-
обще не переживать. Но ближе к вечеру начинаются проблемы. Чтобы не
задирать ИСО, фотограф уменьшает выдержку (в разумных пределах), и
тут важно полностью исключить тряску рук. Так как даже малозаметные
колебания могут привести к «смазу». Чтобы понять насколько это важно,
расскажу, что снайперы, стреляя, считают свой пульс, и стреляют между
ударами сердца в момент спокойствия, так как даже такое незначительное
колебание может повлиять на точность стрельбы. При недостатке света
нам также нужно следить, чтобы фотоаппарат был неподвижен. Правиль-
ный хват фотоаппарата такой: весь вес фотоаппарата лежит на левой руке,
рука упирается в живот, а мягкий наглазник сильно упирается в глаз. Правая
рука не держит фотоаппарат, она нажимает на кнопки. Кстати, из автомата
тоже так стреляют.
115
______________________________________________________
Очень частая ошибка - довольно сильное нажатие на кнопку затвора, так
что весь фотоаппарат немного опускается в момент нажатия. Нужно при-
выкнуть нажимать кнопку максимально легко. Так, как будто у вас обожжен
палец, и вам больно давить им на кнопку.
При сильно плохом освещении нужно найти дополнительные точки опоры,

облокотиться на стены или стол, например:
На правом примере хорошо видно, что фотоаппарат лежит на левой руке,

правая может слегка придерживать, но её главная задача - максимально
легко нажимать на кнопку. Ошибка чаще почему-то встречается у девушек,
они держат фотоаппарат правой рукой, и ей же нажимают кнопку спуска.
И весь вес фотоаппарата приходится на маленькое женское запястье. А
пальцами левой руки немного придерживают фотоаппарат за объектив.
При короткой съемке это не так критично, но если вам нужно снимать более
2-3 часов, это обязательно приведет к дрожанию руки, и поверьте, у всех,
не только у девочек.
116
______________________________________________________
Экспозиция!
Фотография - при дословном переводе - это рисование светом. Именно

от того, сколько и какого света попало в фотоаппарат, будет зависеть, как
фотография нарисуется. Поэтому экспозиция - это не просто яркость фото-
графии, а это ее основа. При правильной экспозиции не только правильная
«яркость», но и правильная передача цвета. В любом фотоаппарате всего
3 настройки, которые влияют на то, сколько света будет участвовать в соз-
дании изображения.
Первое, с чем сталкивается свет - это диафрагма; от ее размера зави-

сит много или мало света пройдет дальше, и также насколько «размоется
фон», насколько маленькой или большой будет глубина резкости – зона,
внутри которой все будет одинаково резким.
Дальше свет сталкивается с затвором; от того, на какое время открывается

дверь, зависит, сколько света пройдет дальше, и при этом от этого зависит,
насколько четкими получаются подвижные элементы в кадре.
И последнее - это матрица, а точнее ISO. По-хорошему, чтобы оно было

самым маленьким – это гарантирует лучшее качество, лучшую резкость,
цвет и контраст, и отсутствие шумов. Но если вам нужно было прикрыть ди-
афрагму, чтобы получить большую зону резкости, или вы снимаете активно
движущуюся модель, а значит, у вас большая скорость затвора, значит, све-
та попадет мало, и нужно подымать ISO.
Итак, у нас недорогой фотоаппарат, и мы снимаем активную парочку. Дела-

ем фото в автоматическом режиме. Фотоаппарат понятия не имеет, что мы
снимаем и какой результат хотим. Он лишь знает, насколько сильно окру-
жающая среда светит в него, и пытается сделать фото нормальное по ярко-
сти. И сделать это можно разными путями, поэтому будет лотерея.
1) F5,6 SS 1\125 iso 400

2) F5,6 SS 1\500 iso 1600
3) F1,4 SS 1\500 iso 200
В первом случае у нас не будет размытия фона, будет смазанное движе-

ние, но терпимое ИСО. Во втором случае также не будет размытия фона,
но и не будет смаза при движении, при этом очень высокое ИСО, что ис-
портит фото. И в последнем случае у нас размоется фон, не будет смаза,
и будет хорошее качество. Экспозиция (яркость фото) во всех трех случаях
будет одинаковая. В автоматическом режиме у фотоаппарата множество
разных комбинаций при одних и тех же световых условиях, плюс, фотоап-
парат, не зная, что происходит в кадре, всегда старается сделать скорость
117
______________________________________________________
затвора побольше, и чтобы компенсировать нехватку света, задирает ИСО.
Кстати, теперь вы понимаете, почему опасно, когда вы фокусируетесь не

по самостоятельно выбранной точке, а доверив это фотоаппарату, он мо-
жет мигнуть сразу несколькими точками. Это означает, что он попытается
все это показать резким. Для этого ему нужна большая зона резкости. Он
прикроет диафрагму и, чтобы компенсировать это, подымет ИСО, и в итоге
мы получим фотографию с шумами из-за ИСО, и довольно плоскую из-за
большой глубины резкости. Поэтому важно самому выбирать и точку фоку-
сировки, и место на котором должен быть фокус.
Давайте разберем основные режимы:
«P» – идеально подходит для знакомства с фотоаппаратом. Он все сде-

лает за вас, но вы хотя бы сами выберете точку фокусировки и можете
сказать ему темней или светлей нужна фотография. Но, как только вы купи-
те объектив с хорошей диафрагмой, как правило, первый дополнительный
объектив начинающих фотографов - это 50 мм 1,4 или 1,8, в зависимости
от финансов, лучше переходить на один из самых распространенных режи-
мов, которым пользуется множество профессионалов - это режим A или Av.
Это одно и то же, у разных производителей обозначается по-разному, но
означает - приоритет диафрагмы.
Я пошел снимать девушку, я знаю, что все фотографии у меня будут на

открытой диафрагме. Я ставлю режим Av. Тут я сам выбираю диафраг-
му, ставлю, допустим, 1,8. В этом режиме фотоаппарату нельзя менять
диафрагму. Все фото будут как мне надо на 1,8, и понимаю, что на улице
света много, и диафрагма открыта, поэтому ИСО поставлю 100 и всё. Буду
снимать, фотоаппарат сам будет подбирать скорость затвора, чтобы фото
получались хорошими по яркости. Если он будет ошибаться, я буду ему так
же, как в самой первой главе в режиме P (программный) подсказывать ко-
лесиком: снимай темней или светлее (делать коррекцию экспозиции)!
Может получиться так: что бы я ни делал, фотографии получаются слиш-

ком светлые. Просто на улице слишком светло. У меня стоит самое ма-
ленькое ИСО, и фотоаппарат поставил самую быструю скорость затвора,
но все равно много света – фотоаппарат в «Ав» не может управлять диа-
фрагмой. И через открытую диафрагму проходит слишком много света. По-
этому я уже сам решаю, либо прикрою диафрагму, либо надену ND фильтр.
Или наоборот, я увлекся, и стало уже смеркаться, света стало мало, а у
меня до сих пор стоит ИСО 100, и фотоаппарат вынужден ставить очень
длинную выдержку, чтобы как можно больше света проходило, чтобы на
ИСО 100 получались нормальные по яркости фото. И они стали получаться
нормальные по яркости, но при этом смазанными.
118
______________________________________________________
Тогда я просто подниму ИСО. И фотоаппарат увеличит скорость затвора.
То же самое может происходить и без изменения света в окружающей сре-
де. Вы фотографировали спокойно сидящих ребят на ИСО 100, и все было
хорошо, но тут они стали веселиться и активно двигаться, и фотографии
стали получаться смазанными. И, вроде как, этот режим «приоритета диа-
фрагмы» означает, что вы управляете диафрагмой, а фотоаппарат затво-
ром.
Но вы все - таки можете вынудить фотоаппарат увеличить скорость

затвора! Просто подымите ИСО. И тогда фотоаппарат будет вынужден де-
лать скорость затвора быстрей, чтобы не было засвеченных фотографий.
Разница в том, что в режиме М мне надо сделать два действия, снача-
ла поднять скорость затвора, чтобы исчез смаз. Но фото станет темнее и
придется решать вопрос со светом. Искать способ сделать свет сильней,
подойти ближе к окну или фонарю. Помним правило обратных квадратов -
даже небольшое движение в сторону света может сильно помочь. Иногда
достаточно убрать тюль с окна, или дождаться, когда облако уйдет с солн-
ца. Если это все не помогает или невозможно сделать, то подымаем ИСО.
В случае Ав я сразу решаю вопрос со светом, а фотоаппарат сам увеличит
скорость затвора. Это быстрей и проще.
Итак, я снимаю девушку на диафрагме 1,8, и особо не думаю о настройках.

Я занят более важным: ищу красивый свет, подходящие места, ракурсы,
позу модели и т.д. И лишь иногда подсказываю фотоаппарату снимать тем-
ней или светлей. Но вот к ней приехал друг, и я хочу снимать двоих, и более
крупные планы. Я прикрою немного диафрагму, чтобы зона резкости была
больше, и опять продолжу снимать.
В солнечный день на улице я вообще не буду трогать ИСО, потому что

светло и нет проблем! Когда я снимал на 1,8 на ИСО 100, у меня скорость
затвора была около 1\6000, пришел второй человек, прикрыл диафрагму
(не трогал ИСО), и фотоаппарат сам сделал скорость затвора примерно
1\4000! Если ребята забежали в тенек, там меньше света, и фотоаппарат
сам опустит скорость до 1/1000 или еще чуть меньше, а если они выскочат
на яркий свет, тут же поднимет, мне лишь важно, что всегда будет такая
диафрагма, какая нужна мне, чтобы красиво размывался фон.
Настройки фотоаппарата - это самое простое и примитивное в работе фо-

тографа, и неважно, кто их делает, человек или автоматика! Фотограф дол-
жен в первую очередь заниматься тем, что действительно важно - качество
света, как он рисует объем, композиция кадра, эмоция, момент, поза, соче-
тание цветов, поиск подходящих мест и идей! Неточности настроек правят-
ся при обработке без потери качества!
119
______________________________________________________
Чем меньше настройки отвлекают, тем лучше будет фото!
А представьте съемку маленького активного ребенка, у которого выдалось

хорошее настроение. Он как ураган бегает по комнате, вам надо на карач-
ках бегать за ним. Искать ракурс, следить за его эмоциями и по возможно-
сти вызывать их, а еще вести какой-то ненавязчивый диалог с родителями.
Комната с одним окном (пусть и большим), даже небольшие отдаления и
приближения к окну (правило обратных квадратов) сильно влияют на ре-
зультат. И вот у нас фотограф старой школы - настоящий! Снимающий
только в «М»! Каждую секунду меняя настройки, делая пристрелочные ка-
дры и пропуская все моменты. Либо пытаясь постоянно возвращать ребен-
ка в нужное фотографу место - что очень быстро приведет к бунту и исте-
рике ребенка. А вот у нас начинающий фотограф на «Ав», который изредка
поглядывает на фотик, а так весь занят только одним - РЕБЕНКОМ. Все
внимание на нем, веселит, играет, ищет ракурсы и вообще не отвлекается
на фотик - вот у него будут крутые фото, и его позовут еще не раз в эту се-
мью. Главное - понимать фотоаппарат и работу полуавтоматики. Сложней
становится к вечеру или в помещениях. Нужно привыкнуть не доверять
своим глазам и понимать, если вы находитесь в помещении или ближе к
вечеру на улице, как бы еще не казалось светло, но света намного меньше,
чем в полдень на улице, и уже нужно аккуратнее подбирать настройки.
Также существует режим “T”- приоритет скорости затвора – это когда вы

выбираете определенную скорость затвора, а остальными настройками
управляет фотоаппарат. Идея такая - когда снимаешь очень динамичное
событие, то лучше поставить режим Т и выбрать нужную скорость затвора,
но если она будет большая, мне придется подымать ИСО. Но зачем? В
режиме Ав я могу поставить ИСО выше и он сразу увеличит скорость
затвора. И мне не важно насколько активное действие я снимаю! Я
никогда не пользуюсь режимом «T».
Режим «M» - полностью ручной режим – абсолютно всем управляете вы. И

тут очень важно разобраться со шкалой экспозиции:
120
______________________________________________________
так как всегда происходит путаница.
В режимах P/А/T шкалой управляем мы!
Используя одно из колесиков, либо единственное колесико с зажатой кноп-

кой (+\-), если мы смещаем его в сторону плюса, то фото будет светлей,
если в сторону минуса, то темнее. Например, в режиме А мы управляем
диафрагмой и ISO, и когда мы «просим» фотоаппарат сделать фото темней
или светлей, у него есть возможность подобрать такую скорость затвора,
чтобы фото стало темней или светлей. А вот в полностью ручном режиме
«М» мы никак не управляем этой шкалой.
В этом режиме мы управляем всеми тремя настройками: диафрагмой,

скоростью затвора и ИСО. (не существует другой настройки, влияющей
на РАВ - только эти три и все!)
В режиме М для управления ИСО нужно нажать специальную кнопку или

зайти в меню. Если у вас два колесика на фотоаппарате, то одно будет от-
вечать за скорость затвора, другое за диафрагму, если одно колесико, то в
обычном состоянии оно будет отвечать за скорость затвора, а все с той же
зажатой кнопкой (+/-) оно будет отвечать за диафрагму – или наоборот, в
зависимости от модели.
А шкала теперь показывает мнение фотоаппарата.
Вы сделали настройки, а фотоаппарат уводит бегунок в минус, это значит

- «я, конечно, не уверен, но, по-моему, с такими настройками получится
темней, чем надо» - это уже ваше дело, прислушиваться к нему или нет. В
современных беззеркальных фотоаппаратах намного проще, вы еще до на-
жатия на кнопку видите точно, какая получится фотография, это очень удобно.
Путаницу вводит то, что в режиме М люди крутят колёсико и видят, что
бегунок шевелится. Из-за этого они думают, что они управляют бегунком.
Но на самом деле, когда они крутят колесико, они меняют значение ско-
рости затвора или диафрагмы. А фотоаппарат тут же им сообщает свое
мнение, какое получится фото с такими настройками, шевеля бегунок в сто-
рону плюса или минуса. В режиме М, не меняя настройки, направьте фотик
в окно, а потом в самый темный угол (не забудьте снять крышку объектива
☺) - и бегунок у вас начнет бегать в зависимости от яркости - потому что в
М этот бегунок показывает мнение фотоаппарата - темное или светлое
будет фото. Вы им не управляете. В режиме М мы не можем просить
фотоаппарат делать фото темней или светлей, так как всеми тремя
настройками управляем мы!
121
______________________________________________________
Экспонирование - освещении кадра - процесс, когда на пленку или матри-
цу попадает свет и создается фотография. Грубо говоря, матрица (пленка)
- это черный прямоугльник, на котором можно рисовать светом. Там, где на
фото светлые части, туда упало много света. А вот там, где темные - туда
упала мало света. Снимая на пленку, фотографы поняли, что эти темные
части остались по-прежнему чувствительны к свету. То есть, сделав фото
на пленку, можно её перемотать назад и сделать другое фото еще раз на
этот же кадр. Те части, куда упало много света (белые, выжженные), они не
изменятся, там уже пленка не чувствительна к свету, а вот те части, кото-
рые получились темными в первый раз, в них проявится изображение вто-
рого кадра; называется это - МУЛЬТИЭКСПОЗИЦИЯ. В современных фо-
тоаппаратах есть имитация этой возможности. Можно сделать одно фото
поверх другого. Там есть режим простой (неправильный) - это когда второе
фото полупрозрачное, и это выглядит довольно дешево. Просто на одно
фото на полупрозрачности наложено второе фото - вообще не ясно зачем
это придумано. А есть имитация настоящей мультиэкспозиции - когда вто-
рое фото проявляется только в темных частях первого. Обычно при слове
мультиэкспозиция фотографы представляют что-то подобное:
Данные фото очень похожи на настоящую мультиэкспозицию, но тут без

фотошопа не обойтись. Если интересно посмотреть, как делать такие
фото и как выглядят настоящие фото с мультиэкспозицией, то в ВКонтакте
есть видео: «Уроки по фотографии мультиэкспозиция подробно»
122
______________________________________________________
Довериться ли автоматике?
На первый взгляд, режим «М» очень страшный, не понятно, за что хва-

таться и как думать. Но на самом деле все проще, чем кажется. ИСО обыч-
но мы оставляем на конец, сначала нам надо определиться, какая из двух
оставшихся настроек тут важнее, затвор или диафрагма. И это практически
всегда очевидно.
Если мы делаем фото большой группы, стоящей в 4-5 рядов, очевидно, что
первой будет диафрагма. Нам нужно её прикрыть, чтобы все были резкими,
без этого смысла нет фотографировать. Далее определяемся с минималь-
ной скоростью затвора, если люди при этом активно шевелятся, машут ру-
ками и т.д., то скорость должна быть не маленькой, 1/500, ну, и подбира-
ем подходящее ИСО. Если ИСО получается слишком большим, возьмем
вспышку, а лучше выйдем на улицу - вообще умение убеждать - одно из
важнейших умений фотографа - намного важнее крутизны его техники.
Если объект съемки неподвижен, есть способ, как выбрать минимальную

скорость затвора, она должна быть чуть больше, чем фокусное рассто-
яние объектива. Эти характеристики не связаны, это просто удачное
совпадение! Если вы снимаете на 85мм неподвижные объекты, то доста-
точно 1/100, если снимаете на 200мм, то достаточно 1/250 и т.д. Если вы
снимаете на кроп фотоаппарат, то надо учитывать с учетом кроп фактора,
то есть если вы на кроп надели 85мм, то получается 135мм, и скорость
затвора должна быть больше, хотя бы 1/150. Чем больше фокусное рас-
стояние тем сильнее на него влияет дрожь рук (помните про снайперов и
пульс?). Чем длиннее фокус, тем сложнее, и нужно ставить большую ско-
рость затвора. С шириками все проще.
Иногда можно найти в интернете, что скорость затвора должна быть в два
раза больше фокусного расстояния. Я даже видел, что писали - в три раза
больше. Тут важно понимать, что это все очень индивидуально. Бывает у
людей всегда есть легкая дрожь в руках, и им даже на широком угле нужно
снимать на выдержке не меньше 1/250. А бывают фотографы с «рукой хи-
рурга» - это когда руки просто каменные, и они могут снимать на 85мм на
1/15 и у них вообще не будет тряски рук. Но это редкость. Общее прави-
ло - скорость затвора должна быть не меньше фокусного расстояния
объектива, чтобы компенсировать тряску рук. Важно поснимать разные
неподвижные предметы на разных фокусных с разной выдержкой, чтобы
понять свой минмиум. Но тут тоже не все однозначно. Например, в начале
свадьбы я могу легко снимать на 85 мм даже на 1/30, но на банкете, когда
уже много часов на ногах и устал, то тут уже и на 1/160 не гарантировано,
что все будет четко.
123
______________________________________________________
Но это все актуально при условии, что вы снимаете неподвижные
объекты. Тут также поможет стабилизатор, если он есть в объективе или
фотоаппарате. Важно: стабилизатор компенсирует дрожь рук, но при
этом он никак не поможет, если в это время модель будет шевелиться.
Если объект подвижен, то подбираем такую скорость затвора, на которой
он не будет смазан. Такие проблемы начинаются при нехватке света. Если
снимать, например, на улице при нормальном освещении, то там, как пра-
вило, всегда скорость затвора будет очень большой, для того чтобы фото
не было пересвеченным. Поэтому нам не важно насколько активная у нас
модель, всё равно смаза не будет.
Продолжим. Мы фотографируем девушку, портрет. Значит, диафрагма бу-

дет открыта на максимум и самое маленькое ИСО, чтобы получить луч-
шее качество, и останется подобрать скорость затвора, так как диафрагма
открыта, света проходит много и, как правило, скоростью затвора мы уже
просто регулируем яркость. Она может быть и 1/200 и 1/8000 - зависит от
силы окружающего освещения.
Мы поехали на лошадиные скачки, очевидно, что решающим тут будет ско-

рость затвора, чтобы лошади были четкими, не смазанными, значит, нач-
нем с неё. Интересно, что диафрагма нас тут волнует только с позции ярко-
сти «экспозиции» фотографии. Ведь на сколько бы я ни открыл диафрагму
- ГРИП всё равно будет огромный, так как мы на трибунах - далеко от лоша-
дей. А чем мы дальше, тем ГРИП больше. ИСО уже по остаточному методу.
Это нормальная практика, когда фотограф делает пристрелочные кадры

и подбирает нужные настройки, с опытом это будет происходить быстрей.
Правда, на современных беззеркалках все намного проще - вы в реальном
времени, до нажатия на кнопку, видите какая будет фотография - и не надо
никаких пристрелочных кадров - вы крутите настройки до тех пор, пока вас
полностью не устроит экспозиция и потом только делаете фото.
Av+ авто ИСО
Но многие фотографы часто пользуются ещё более легким способом. Ре-

жим А, он же Аv (приоритет диафрагмы) + авто ИСО! На практике выглядит
так: я знаю, что я буду снимать девушку, и хочу сделать мягкую фотогра-
фию, значит я, открывая на максимум диафрагму, скорость затвора и ИСО,
доверяю фотоаппарату. Или я собираюсь снимать групповую фотографию,
тогда я, наоборот, сам выставлю более прикрытую диафрагму, а остальное
сделает фотоаппарат. Но есть одна проблема - фотоаппарат знает толь-
ко об освещённости окружающего мира и больше ни о чем. Он понятия
не имеет об активности съемки, что мы снимаем, и что хотим получить.
Поэтому чаще всего он будет стараться в таком случае сделать скорость
124
______________________________________________________
затвора быстрей, а значит, и ИСО выше (чтобы фото не было темным из-за
высокой скорости затвора), это часто будет портить фото. Надо разобрать,
как работает «авто ИСО». Зайдя в меню, в настройке авто ИСО вы увидите
нечто подобное:
Первая строка говорит, что выбрано ИСО 100, но во второй строке мы ви-
дим, что фотоаппарату разрешено Авто управление ИСО «ON» - это зна-
чит, что просто сейчас он выбрал ИСО 100, но в любой момент он может
поменять его на что захочет. Если бы тут было написано «Off» - авто ИСО
выключенное - значит, это вы поставили сами ИСО на 100. Фотоаппарат
никогда сам это не изменит, что бы ни происходило.
Дальше у нас идет «Максимальная чувствительность». Мы уже разбирали

коварных маркетологов, которые говорят, что ваш фотоаппарат может сни-
мать на огромных ИСО, так вот нам нужно сделать ограничение. На данной
картинке стоит 3200 - значит, фотоаппарат может выбирать любое ИСО не
больше 3200 - эта цифра ставится в зависимости от того, какой у вас фо-
тоаппарат и ваших предпочтений. Для кого-то и 800 много, а для кого-то и
6000 нормально.
Последний пункт, он важный самый - если у вас более старый фото-

аппарат и этого пункта нет - то пользоваться Авто ИСО нельзя! Прям
точно нельзя!
Выдержка - тут мы можем указать фотоаппарату максимально длинную

выдержу, которая нас устроит. Допустим, я снимаю на объектив 35мм спо-
койно позирующую модель. Я ставлю в настройках авто ИСО ограничение
скорости затвора в 1\60. Этим я сообщаю фотоаппарату, что в тех условиях,
в которых я нахожусь, и снимая то, что я сейчас снимаю, мне вполне доста-
точно скорости 1\60 и быстрей не нужно.
125
______________________________________________________
Тогда фотоаппарат будет подбирать самое маленькое ИСО, при котором
на скорости 1\60 фотография получится хорошая по яркости (экспозиции).
При этом он понимает, что мне достаточно 1\60. Допустим, модель позиру-
ет у окна, там много света, фотоаппарат поставит самое маленькое ИСО.
Но поймет, что получается все равно светло. Тогда он увеличит скорость
затвора. А я и не против, мне это не мешает, так как ИСО стоит маленькое,
шумов не будет, а большая скорость затвора ничего не испортит!
Итог: он не будет задирать ИСО без острой нужды, но, если на минималь-
ном ИСО света все равно будет много, то фотоаппарат подымет скорость
затвора, но это ничего не испортит.
И наоборот, снимая спорт или детей на улице, я могу сделать ограничение

в 1\1000, говоря фотоаппарату, что у меня тут очень все динамично, и делай
что хочешь, но мне нужна, как минимум, вот такая скорость. И получается,
что режим «Т» вообще не нужен. Он вроде как предназначен для спорта
или чего-то активного. Но в таких съемках нам важно, чтобы скорость за-
твора была не ниже определённого значения, а вот больше сколько угодно.
Режим «Т» жестко ограничивает выдержку. В этом режиме мы ставим вы-
держку, и фотоаппарату нельзя ее менять. Что дает фотоаппарату намного
меньше места для маневров. А так в Ав я поставил Авто ИСО и если надо
сказал, что мне нельзя выдержку меньше допустим 1\2000, но можно боль-
ше. Думаю идея понятна.
Съемки на длинных выдержках ( например, размытие огней и т.д.), а

также съемки со вспышками - надо делать в М режиме.
ВАЖНО! Когда начинающие фотографы пробуют снимать в приоритете

диафрагмы + авто ИСО, нередко бывает проблема. Они выставляют ди-
афрагму руками - допустим, у них китовый объектив, и они ставят самую
открытую, какую могут - Ф4. Они делают ограничения в ИСО 800, так как
у них недорогой фотоаппарат, и ставят ограничение скорости затвора не
меньше 1\125, делают фото, а получают размазанную фотографию, и, ког-
да смотрят ее настройки, видят, что фотоаппарат, негодяй, ослушался и
поставил 1\10!
Я бы очень хотел, чтобы вы, не читая дальше, изо всех сил попытались
понять или предположить, почему это произошло. Правда! Не читайте, от-
ложите книгу и подумайте - почему?
126
______________________________________________________
Надеюсь, догадались! Он так сделал, потому что ему не хватает света. Так
как у вас выбран режим «приоритет диафрагмы» - то он строго-настрого
запрещает фотоаппарату менять диафрагму.
Второе - это ограничение авто ИСО 100-800-это тоже закон для нашего фо-
тоаппарата, что нельзя ни в коем случае ставить ИСО выше 800. В то вре-
мя как ограничение скорости затвора в настройках авто ИСО - это больше
рекомендация. Мы говорим фотоаппарату, что нас, в общем-то, устраивает
тут 1\125. Но в крайнем случае фотоаппарат может ее изменить!
В нашем случае фотограф находился в таким условиях, что если он в М

режиме сделает фото с настройками ИСО 800, диафрагма 4 и скорость
затвора 1\125, он просто получит черную фотографию и все. Ему в М при-
дется либо задирать ИСО или открывать диафрагму, или опустить скорость
затвора до 1/10, чтобы получить нормальную экспозицию - то, что и сделал
наш фотоаппарат. Так как все остальное ему нельзя было менять. Потому
что это мы все выставили сами, и он сделал единственное, что можно- уд-
линил выдержку, иначе фото было бы очень темным.
Производители «разрешили» фотоаппаратам в этом случае менять ско-

рость затвора для того, чтобы увеличить шансы на удачную фотографию.
Фотоаппарат это делает только в тех случаях, когда уверен, что если он не
изменит скорость затвора, то получит чрезвычайно темную фотографию.
Вполне может быть, что на 1\125 фотография получится весьма темной,
но, например, на 1\60 она получится нормальной по яркости, и если объект
съемки был неподвижен, и руки фотографа не тряслись, то фотография
будет хорошей! А на 1\125 она бы гарантировано была плохая. Между га-
рантировано плохой и возможностью удачной фотографии фотоаппарат
делает очевидный выбор. Но если вы вынудили его снимать на 1/10, то есть
вы просто не обратили внимания, что находитесь в темном месте, что у вас
прикрыта диафрагма и маленькое ИСО - то это не вина фотоаппарата, что
так вышло. Именно об этом я говорил в начале книги - для успешной съем-
ки достаточно даже общего понимания настроек, чтобы получать красивые
фото. Поиск подходящих мест и хорошего света - это и есть работа фото-
графа, ну еще цвет, композиции и тд.
Может быть еще вот такая ситуация: он вас ослушался и сделал скорость,
допустим, 1\10, хотя вы ставили, что не меньше 1\60. Фотография получи-
лась размазанной, но при этом намного светлей, чем надо. Зачем фо-
тоаппарат сделал скорость 1\10 и все размазал и засветил, когда в этой
ситуации при 1\60 получилась бы хорошая по яркости и резкости картинка?
Надеюсь догадаетесь!
127
______________________________________________________
Да, такое могло случиться, когда мы находимся в темном месте, и там мно-
го всего темного, и фотоаппарат рассуждает так: тут очень темно - поста-
раюсь сделать фото светлей. В таком случае нам надо сделать коррекцию
экспозиции в минус, сказать, чтобы он снимал темней, и все будет хорошо.
Но чаще бывает другое - вы нечаянно коснулись колесика и оно сме-

стило бегунок, заставляя фотоаппарат снимать светлей, чем он хочет.
Ну, и последнее, что здесь случается: мы все выставили, и тут начинает

сама по себе изменяться диафрагма, хотя мы ее не трогаем. Такое может
быть на китовых объективах, те объективы, у которых при зуммировании
(приближение и отдаление) сама меняется диафрагма. Если забыли, что
это, перечитайте про надписи на объективах.
Что лучше М или Av?
Во многих устаревших фотошколах учат, что профессионалы всегда сни-

мают только на «М». Но это не так. Всегда на М снимают только те фотогра-
фы, кто не умеет пользоваться современными камерами. Обычно это те,
кто перешли с пленки и не захотели разбираться в современных камерах.
Или те, кто учился у таких фотографов. У всех режимов есть свои плюсы и
минусы, и нужно выбирать в зависимости от ситуации.
Преимущества «М» в том, что мы все сами контролируем. И получаем са-

мый точный результат. У нас не бывает такой ситуации, что фотоаппарат
ошибся, что на него повлияла слишком черная стена или фонарик, который
в углу сильно светил, и фотоаппарат сделал неправильные настройки и
испортил фото. Недостатки в том, что, особенно, начинающие фотографы
ошибаются намного чаще и сильней, чем фотоаппараты в «Ав»!
Режим «М» требует постоянного контроля ситуации и настроек фотоаппа-

рата. А когда появляется нужда снимать динамичное событие, или когда
необходимо параллельно общаться с моделью, чтобы раскрепостить её и
получить какие-то эмоции, а еще свет, цвет, композиция и тд, то необхо-
димость еще и думать о всех настройках фотоаппарата часто становится
непреодолимым препятствием.
Режим «Аv» позволяет меньше думать о настройках фотоаппарата, а боль-

ше о важном. О том, что происходит, о поиске ракурсов и общении с мо-
делями и т.д. Зная все настройки, давайте вернемся к съемке активного
ребенка в комнате с одним окном. Я поставлю на своем фотоаппарате Авто
ИСО и разрешу ему выбирать от 100 до 3200. Скажу фотоаппрату, что мне
нужна скорость затвора 1/400 (ребенок же очень подвижный). Если ребенок
будет подползать к окну, там очень светло и фотоаппарат опустит ИСО до
128
______________________________________________________
100 и даст мне выдержку 1/400 или даже больше, если там будет очень
светло. Чем дальше ребенок будет отползать от окна, тем выше фотоаппа-
рат будет подымать ИСО, но у меня всегда будет 1/400, и смазов не будет.
Возможно в самой темной части появятся небольшие шумы, но если там
будет поймана классная эмоция, классный момент - то плевать на шум!
Я поставил нужную мне диафрагму. У меня всегда нужная скорость затво-
ра. Я вообще ни на секунду не отвлекаюсь от модели и происходящего.
Надо ли говорить, что электроника работает намного быстрей самого опыт-
ного фотографа?
Я думаю, вы представляете, сколько кадров пропустит фотограф с зеркал-

кой, снимающий в М режиме, постоянно меняя настройки.
На старых камерах нет ограничений по выдержке, и значит, нельзя пользо-

ваться авто ИСО. Тут чуть сложнее. Мне нужно понять, как далеко можно
давать ребенку отползать от окна. Допустим, на моем фотоаппарате рабо-
чее ИСО 800, но там уже не всегда все хорошо, а на 400 всегда все отлично.
Я отхожу в темную часть комнаты, делаю просто фото (чего угодно) и смо-
трю, какую скорость затвора ставит фотоаппарат. Вот как она стала мень-
ше 1/400 (на ИСО 400) - вот тут конец. Ребёнок может ползать от окна до
этого места как хочет, у меня везде будет нужная мне диафрагма, нужная
мне скорость затвора (у окна он будет очень её увеличивать, но мне это не
мешает) и приемлемое ИСО. Цифры взяты очень примерные, чтобы понять
саму идею. На практике, если у вас объектив хотя бы с диафрагмой Ф1.8,
и вы выбрали правильное время съемки, то чаще всего, снимать можно
будет на маленьких ИСО в любой части комнаты.
В квартирах, как и интерьерных студиях, и вообще любых местах, где

мы работаем со светом от окна, лучшее время для съемки - это пол-
день! Солнце сверху, значит в окно не будет прям жестких лучей, при
этом максимум света.
Разумеется, для красивого портрета нужен хороший свет, и портреты надо

снимать вблизи от источника света! Но фотосессия -это не только рамоч-
но/аватарочные портреты. Особенно съемка детей. Нам нужны и красивые
портреты, и живые эмоции. Тут обычно два варианта. Либо ребенок сна-
чала скромный и спокойный. Тогда самое время поснимать портреты на
открытой дырке да возле окна. А потом он начнет бегать и беситься, и надо
уже везде ловить эмоции. Либо ребенок сразу активный, и тогда сначала
эмоции, а потом, к концу съемки, когда устал и успокоился, поснимать пор-
треты у окна.
129
______________________________________________________
Но может быть и другая ситуация. Допустим, мы снимаем сборы невесты
в хорошей студии, там большие окна, студия равномерно освещена, неве-
ста сидит в кресле, мастер ее красит или делает прическу. Невеста всегда
одинаково освещена, и тогда проще настроить режим М и все фотографии
будут одинаковы по яркости; в то время, как фотограф, снимающий в Av,
будет получать разные по яркости фотографии, так как в зависимости от
ракурса в кадр может попасть больше окна, и из-за этого много света, и
фотик зажмурится или наоборот, что-то темное на заднем плане, и фотик
постарается снять светлее и т.д., Фотографии будут разные по экспозиции.
Чем стабильнее освещение объекта съемки, тем лучше снимать на М.
Если я снимаю те же самые сборы, но в обычной квартире? Невеста сидит

у окна, и она хорошо освещена, но окно не такое большое как в студии,
чтобы залить светом все помещение. Подружка сидит на диване подальше
и освещена намного меньше, а дверь в комнату вообще далеко и намного
темней. И вот в дверь на секунду заглядывает бабушка. В режиме “A+авто
ИСО” я тут же поднимаю фотоаппарат и сразу делаю фотографию, и фо-
тоаппарат все сделает за меня; тут невеста на ярком солнце интересно
засмеялась, и я опять ни о чем не думаю, перевожу фотоаппарат на нее
и сразу делаю фото, и тут же снимаю подружку на диване. И все три фото
получаются классными, несмотря на то, что они все сильно по-разному ос-
вещены. А в режиме М нужен очень большой опыт, чтобы успеть быстро и
точно перестроить руками настройки под все три ситуации, и, скорее всего,
либо все моменты, либо часть, будут неудачно сняты. На съемках быва-
ют моменты, которые длятся буквально секунду, единственное, что можно
успеть - это просто направить фотоаппарат в сторону события, ни о каких
изменениях настроек и речи быть не может. Подобных ситуаций очень мно-
го. Поэтому надо просто понимать, где нужен М, а где Ав.
На беззеркалках намного удобнее - вы видите итоговую картинку в реаль-

ном времени еще до нажатия на кнопку. Тут в М снимать намного проще.
Если у вас клиенты выбегут из-под темного дерева, вы сразу увидите, что
они засвеченные и поменяете настройки. При этом вам не надо ничего счи-
тать, вы просто крутите колесико до тех пор, пока яркость кадра (экспози-
ция) вас не устроит. Особо даже думать не надо. Если видим на экранчи-
ке, что все стало светлым, то крутим выдержку (делаем ее короче) до тех
пор, пока нас не устроит. Если фото темное, то наоборот делаем выдерж-
ку длинней, если вдруг она становиться опасно длинная, такая, что люди
уже могут получиться смазанными, а фото всё равно темное, то подымаем
ИСО. Ну а диафрагма у нас выбрана в зависимости от того, какой нужен
ГРИП. На самом деле на беззеркалке процесс съемки на «М» максимально
похож на то, как мы снимаем в Ав.
130
______________________________________________________
На беззеркалке в режиме «М» мы крутим колёсико, отвечающее за вы-
держку, для того, чтобы сделать темней или светлей. На зеркалке, в режи-
ме «А» мы крутим колёсико, которое смещает бегунок в плюс или минус.
Но в «А» фотоаппарату нельзя менять диафрагму. И он либо будет менять
выдержку, либо ИСО. А если ИСО не на авто, а выбрано руками, то фото-
аппарату и его нельзя трогать. И он только будет менять выдержку. В чем
тогда разница?
Вся проблема в том, что в зеркалках мы не видим, какая будет фотогра-

фия, до того, пока не снимем её. Если освещение постоянно меняется, то,
снимая на зеркалку, не получится в режиме М налету делать точную под-
стройку (как это было выше написано про беззеркалки). Ведь там мы крути-
ли до того момента, пока не увидим в реальном времени, что фотография
стала классной. Это занимает 1-2 секунды. А в зеркалке придется делать
подстройку, делать фото, смотреть как получилось, еще корректировать,
опять смотреть и тд. И это очень долго, и много моментов могут быть упу-
щены, если снимать в М, при нестабильном свете. Поэтому лучше снимать
в Ав, фотоаппарат отслеживает все изменения и всегда готов снять с под-
ходящими, или хотя бы примерными, настройками. Да, вам надо погляды-
вать на то, что получается. Но это в любом случае намного быстрей и
эффективнее.
На беззеркалке я всегда вижу в камере, какая будет фотография, вижу

все изменения света, и как камера реагирует на них, и быстро могу менять
настройки, ставя максимально точные. Поэтому тут очень легко снимать в
«М» - одна проблема - какой бы у вас ни был опыт, но электроника сделает
это все намного быстрей. Сейчас, на беззеркалке, если свет равномерный
или меняется несильно, то я снимаю в М. Делая также коррекцию только
уже сразу скоростью затвора. Но если свет часто меняется и тд, то я сни-
маю в Ав.
А вот на море или в солнечный день зимой на улице, когда много бликов,
в таких условиях в режим Av любой фотоаппарат может очень сильно оши-
баться, и тут лучше «М».
Еще один важный пример - снимаем футбол. Мы помним, что динамика

событий никак не влияет на выбор режима. Если событие динамичное, нам
надо увеличить скорость затвора. Для этого в М нам надо увеличить затвор,
а потом поднять ИСО (чтобы компенсировать свет), а в Ав только поднять
ИСО и затвор сам ускориться, чтобы не было пересвета. Итак, полдень, на
небе ни облачка, поле освещено равномерно - я выберу режим М - один раз
настрою фотик - и всё. Все кадры будут одинаково ровные (то же самое я
сделаю и на фотосессии пары в поле).
131
______________________________________________________
А если у нас на небе большое число меленьких облаков, которые то за-
крывают, то открывают солнце, или, как часто бывает, пол поля светлые,
а пол поля в тени! Я просто ставлю Ав и выбираю ИСО таким, чтобы в
темной части скорость затвора была нормальная и не было смазов, а если
фотоаппарат не старый, то вообще поставлю Авто ИСО. На беззеркалке
я сделаю то же самое. Нет смысла туда-сюда крутить колесико, пусть все
делает фотик, не зря мы за него столько заплатили. Фотограф уже давно
перестал быть оператором фотоустройства, с обязательными знани-
ями химии и физики. Современные фотоаппараты позволяют полностью
сосредоточиться на важном.
Репортаж из общежития - то светлые комнаты, то темные коридоры, не

пойми, кто откуда появится, и что будет происходить дальше. Неважно, ка-
кой фотоаппарат «Ав + авто ИСО» и всё - вы сосредоточены только на
происходящих событиях и том, как сделать классный кадр.
Также зависит от вашего стиля съемки. Если вы любите больше строгую

постановку, то вам чаще по душе будет «М», хоть в лесу, хоть где. Вы нашли
нужное место, поставили туда модель и знаете, что следующих 15-20 минут
вы будете снимать именно тут. Тогда чаще всего будет проще выбрать М.
А если вам по душе больше динамика и частая смена мест съемки, то Ав!
Давайте разберем последний пример на эту тему. Когда эффективно ком-

бинировать оба режима и часто их менять. Съемка хоккея, разумеется,
на «М»! Весь каток освещен равномерно, где бы на катке ни находился хок-
кеист, он всегда освещен одинаково. Один раз настроим, и все. А если нуж-
но снимать и хоккей, и людей на трибунах? В таком случае лучше настро-
ить на М когда снимаем игроков, а когда снимаем людей на трибунах, то
переключаться верхним колесиком на Ав, и потом обратно, когда опять хок-
кеистов на поле. На практике это намного быстрей, чем менять настройки.
Если повезет, и перепад по свету будет небольшой, и трибуны равномерно
темные, а каток равномерно светлый, то можно запомнить насколько нужно
изменить скорость затвора, чтобы трибуны стали нормальной экспозиции.
И просто всегда менять на одно и то же значение, когда снимаешь трибуны
и каток. Но тут должно много совпасть. Если придется менять и скорость
затвора и потом нажимать кнопку ИСО, и еще менять его, то это уже долго.
Да и трибуны редко равномерно освещены.
Кстати, запоминать бывает полезно в ЗАГСах. Освещение не меняется, но

молодожены стоят в одной части зала, а родители и гости в другой, и они
освещены по-другому, чуть темней или светлей. Тогда надо в начале собы-
тия запомнить, где какая скорость затвора (диафрагма будет открыта на
максимум, как правило, так как даже если у вас 1,4, в таких местах обычно
132
______________________________________________________
снимают на ширик, и ГРИП большой, закрывать диафрагму смысла нет. И
потом в процессе скакать между двух значений выдержки. Не тратя время
на то, чтобы смотреть какой результат. Это нужно, разумеется, если у вас
зеркалка. Но и на беззеркалке ускоряет работу. Тут есть одна опасность,
если место освещено светом из окон. Вы можете не заметить, как свет стал
темней или светлей (из-за облаков), и это отразится на фото. Все эти при-
меры подходят к самым разным съемкам, а не только хоккей и свадьбы.
Важно понимать процесс.
Думаю, идею вы поняли, совсем чуть-чуть практики и вы очень легко бу-

дете понимать, где нужен «М», а где «Ав». Не важно, что вы снимаете - ре-
портаж, свадьбу, фотосессию в интерьерной студии - все зависит только от
изменчивости освещения и вашего стиля съёмки.
Еще раз напомню, что со вспышками мы работаем только в режиме

«М»
Ну и самое время до конца разобраться с фокусировкой. Она бывает пока-

дровой, это когда мы делаем полунажатие, и он фокусируется. И следящей
- когда фотоаппарат всегда ищет, на чем ему сфокусироваться. Что касает-
ся покадровой - это самый надежный способ фокусировки. На беззеркал-
ках (если не говорить про самые старые камеры) он работает практически
идеально, на зеркалках мы уже разбирали, что количество ошибок может
доходить до 30%, и это не по вашей вине. Следящий режим на беззеркал-
ках работает хорошо, а на самых дорогих прям отлично, но всё равно у него
бывают ошибки. На зеркалках же с этим вообще беда.
Что такое ошибка фокусировки? Это когда фотоаппарат сфокусировался

не там, куда вы целились. Допустим, мы снимаем на 24мм диафрагма 2,8
и снимаем человека в рост, а до него 4 метра. ГРИП будет 7 метров. Даже
если фотоаппарат ошибся на пару метров вперед или назад - объект съем-
ки будет всё равно в резкости. Да, тут можно без проблем снимать на сле-
дящем режиме и на недорогой зеркальной камере. Уж слишком большая
ошибка фокуса нужна, чтоб она была заметна. А вот если мы снимаем что-
то на более открытых диафрагмах и длинном фокусе, в общем тогда, когда
у нас ГРИП прям небольшой? Вот тут даже маленькие ошибки (неточные
попадания в фокус) будут заметны. Кстати, если вы услышите, что человек
говорит, будто бы у него на зеркалке не бывает ошибок фокуса - уточните,
что он снимает. Как правило, это пейзажисты или стрит фотографы и те,
кто снимает на широкий угол с закрытой диафрагмой. ГРИП у них от сотен
метров до бесконечности - разумеется они уверены, что у них нет проблем
с фокусом. Чего нельзя сказать о людях, снимающих с малым ГРИП.
133
______________________________________________________
Тут будет в тему рассказать про «проклятие» очень хорошей фирмы, про-
изводящей крутые объективы «Сигма Арт». У них много разных объективов
с диафрагмой 1,4 для разных фотоаппаратов. И часто можно услышать, что
у них много брака, и надо тщательно выбирать. И фантастические истории,
как человек перебрал 10 объективов, прежде чем нашел рабочий! Давай
разбираться.
Ошибается не только фотоаппарат. При съемке с малым ГРИП большую

роль играет опыт фотографа. Обычно люди сначала начинают снимать на
китовый объектив - а там почти при любой съемке пару сантиметров ту-
да-сюда вообще ничего не изменят. Мало того, что у них и ГРИП большой,
так и особой резкости нет. В китовых объективах, как правило, очень плохие
линзы. Так вот, покупает такой фотограф свой первый 1,4 - а он бракован-
ный! И это абсолютно у всех, кого я знаю. Все мои друзья и коллеги фото-
графы. Все ученики и огромное число людей из интернета. Когда покупали
свой первый 1,4 - он всегда был сломан! Я не знаю ни одного исключения,
чтобы человек впервые взял 1,4, и он отлично работал. Но магия в том, что
примерно через месяц они все сами собой чинились.
После китового объектива - когда у человека даже мыслей нет контролиро-

вать свои малейшие движения вперед-назад в пределах даже 1см., съем-
ка на 1,4 вызывает проблемы. На такой объектив сразу же хочется снять
крупный портрет, чтобы увидеть всю красоту малого ГРИП, а фокус - то
на висках, то на носу. И начинаются рассказы про то, что он сломанный
или что не совместим с фотоаппаратом. Но совсем чуть-чуть практики и
понимания, что после фокусировки даже 1см смещения вперед или назад
будет критичен, приводят к тому, что объектив «сам починился» и резкость
там где надо. Остаются лишь привычные около 30% ошибок у зеркалок и
максимальная точность беззеркалок при покадровой съемке. И вот фирма
«Сигма» делает 24мм, 35мм, 50мм, 85мм с диафрагмой 1,4, у которых по-
трясающее качество, но цена ниже, чем у родных объективов этого класса.
Я думаю, вы уже поняли, из-за этого их объективы стали у очень большого
числа фотографов первыми в жизни объективами с Ф1,4. А первый Ф1,4
всегда плохо работает ☺ (поначалу). И гневные комментарии и отзывы они
пишут до того, как научатся ими пользоваться. Поэтому меньше теории,
меньше форумов, отзывов и тд. Больше практики и общения с практикую-
щими фотографами. Ну, а мы переходим к тому, что действительно важно
в фотографии!
134
______________________________________________________
Урок 5. Без света не увидеть тень!

Слово ФОТОГРАФИЯ (греч. φως — «свет» + γραφη — «пишу»): фото - свет,
графо - пишу. Светопись или рисование светом, а отсюда мы понимаем,
что свет - это важнейшая составляющая фотографии. И, когда мы освеща-
ем наш объект съемки, важно понимать, что именно тень создает объем,
и только благодаря свету, мы видим тень. Лишь благодаря свету и тени,
обычное кольцо превращается в объемную сферу:
Если фотография со скучной композицией может быть интересной и даже

очень дорогой, то фотография с плохим светом редко когда будет привле-
кать внимание. Один из самых простых и эффективных способов полу-
чить»красивый свет - это снимать с боковым светом. Располагать источники
света сбоку, или снимать с одним из моих любимых видов света - «светом
от окна». Мы видим объем на фото, благодаря неравномерному освеще-
нию. Лицо освещено сильней, а боковая часть головы темней. Получается
так же, как и сфера, которая отличается от плоского кольца, только благо-
даря тени. Также, мы видим косточки под шеей, лишь благодаря тому, что
есть тень, созданная боковым светом. Не будь тени, не было бы видно этих
деталей, в том числе и текстуры одежды.
135
______________________________________________________
Один из классических примеров расположения модели относительно света:
Человек стоит боком к свету, вы перед ним. Голова модели слегка поверну-
та на свет, а глаза направлены на вас, часто бывает полезно попросить че-
ловека смотреть на вас совсем слегка исподлобья, так глаза будут казаться
чуть больше (но, главное, совсем чуть-чуть, чтобы он не выглядел злым).
При этом обязательно заведите привычку следить за зрачками человека.
Если он сильно повернет голову на свет, а глаза направит в вашу сторону,
то получится «взгляд зомби». Когда белка очень много или вообще не вид-
но зрачка. Зрачок должен занимать больше половины глаза.
Проблема в том, что, когда вы смотрите на мир через глазок фотоаппарата,

там все очень мелкое. Вы не заметите, что глаз не видно, об этом нужно
всегда помнить. Свет сбоку, и у нас получится объемное освещение лица
и выгодно освещенный корпус с отлично проработанной фактурой одежды
(или тела, если модель нагая). Последние важные штрихи. Лучше завести
привычку всегда снимать портреты с теневой стороны. Вот вид сверху:
136
______________________________________________________
вы находитесь не совсем перед моделью, а чуть-чуть смещены. Так что к

вам ближе теневая сторона лица, а не та, что освещенная. В подавляю-
щем большинстве случаев, портреты, снятые с теневой стороны, выглядят
интереснее и лучше. Людей же с круглым лицом вообще противопоказано
снимать со светлой стороны - это может создать явно выраженную асим-
метрию лица.
137
______________________________________________________
На первом фото заметна асимметрия лица. Даже похоже, что у человека
флюс. При том, что это снято не со светлой стороны. Снято прямо в лоб, но
с боковым светом. На второй фотографии человек к нам повернут теневой
стороной и у него нет асимметрии и флюса. Получается, самый простой
способ получить объемный портрет - это снимать с боковым светом, но при
этом следить, чтобы вы (фотограф) находились с теневой стороны. Важ-
но понимать, что это не закон, а больше как совет. В фотографии вообще
практически нет законов. Есть много фото с нарушением всех «законов»
- а выглядят красиво. Просто соблюдение всех советов сильно повышает
шанс, что фото будет удачным. А нарушение советов очень сильно повы-
шает вероятность, что фото будет плохим. Дело не только в том, что кто-то
будет знать, как надо снимать, и увидит, что вы сняли неправильно. Просто,
соблюдая советы по композиции, свету и цвету и т.д., вы значительно повы-
шаете шансы получать фото, которые нравятся людям - даже если они не
могут объяснить почему. Главное - что нравятся. С теневой стороны всегда
надежнее:
это подходит для съемки и девушек, и мужчин, и в любом стиле.
138
______________________________________________________
139
______________________________________________________
И снова теневая сторона повернута к нам. Интересно, что если вы ходите
по музеям, то там увидите огромное число портретов, где к нам повернута
светлая сторона, и при этом лицо выглядит отлично. Тут все просто - это
картины - художник рисует как хочет. Он не будет рисовать щеку такой, ка-
кой она получается на фото - припухшей. Он нарисует все ровно.
Ещё нужно контролировать тени на лице. Тень от носа не должна пересе-

кать линию губ. Если что, попросите немного поднять голову вверх. Речь
идет буквально о 1-2 сантиметрах обычно. Добейтесь, чтобы не было гру-
бых теней под глазами и под носом. Также на щеке, дальней от окна, не
должно быть длинной тени от носа. Если она есть, нужно попросить модель
повернуть лицо чуть сильней к окну. А глаза также смотрят на вас. Если при
этом зрачки совсем исчезли, то вы тоже сместитесь немного ближе к окну.
Обратите внимание, прямо из окна идет
сильный, жесткий свет. Который даст
жесткие тени. Но модель у нас немного
смещена с линии жесткого света, и она
уже освещается более рассеянным, мяг-
ким светом. При этом не стоит уходить
слишком далеко. Чем дальше от источ-
ника света, тем свет слабее (возможно
придется задирать ИСО).
При этом, он уже не такой выразительный, не так заметны все переходы
светотени, а значит и объем на фото тоже теряется. Чтобы вы ни снимали,
всегда помните, фото - это плоскость. Единственный способ на плоскости
получить объем - это освещение. Только переход светотени превращает
плоское кольцо в объемную сферу, лежащую на поверхности:
Не важно, что вы снимаете - освещение всегда будет одно из самых пер-

вых и важных, что вы будете продумывать.С боковым светом нельзя сни-
мать людей с ярко выраженными дефектами кожи, маленький прыщик при
боковом свете создает тень и кажется намного больше, чем есть. Также
людей с большим носом или впалыми (глубоко посаженными) глазами. Тут
придется использовать более скучный свет спереди. Боковой свет от окна
легко получить и легко использовать. Вечером на улице также легко, так как
140
______________________________________________________
солнце вечером является источником отличного бокового света. Светит уже
мягко и не так сильно, как днем. Но, что делать на улице в полдень?
Первое, что вы должны знать в своем городе - это все арки. В любом го-
роде, в который я приезжал с МК, мне говорили, что у них практически нет
арок. Но, когда мы выходили на практику, оказывалось, что их великое мно-
жество. Просто в обычной жизни мы не обращаем на них внимание. Любая
арка в доме, ведущая во двор, является потрясающим местом для съемки
в полдень. Проблема съемки в полдень связана с тем, что у людей появля-
ются ужасные тени под бровями, носом, губами и т.д. Из-за того, что солнце
светит сверху очень сильно и грубо. Но если мы зайдем в арку, то сверху
над нами не будет солнца, а значит, и не будет теней. А огромный проем в
арке становится отличным источником бокового света. А с ним все так же,
как и с любым окном. Так же, как с окном, так и с проемом арки, интенсив-
ность света мы можем регулировать. Подходим ближе, свет будет жестче
– отлично подходит для брутальных мужских фото, а отходим дальше, свет
будет мягче - для женских портретов.
В арках лучше всего снимать в полдень, когда солнце находится сверху.

Во-первых, в такое время другие места довольно сложны для съемок,
во-вторых, ближе к вечеру, когда солнце низко, оно уже может сильно све-
тить в проем арки. Фото сделано в полдень в безоблачную погоду, но мы
зашли в арку, ведущую во двор, и получили красивый мягкий свет:
Белые арки часто бывают грязными и с надписями, но это легко стереть в

фотошопе. Любая арка вашего города - это бесплатная фотостудия с кучей
возможностей. Давайте разберём на этом примере:
141
______________________________________________________
Белые (или серые) поверхности - наши друзья. Нужно знать все их в своём
городе, и знать в какое время дня они работают. Это могут быть и здания, и
заборы, и отдельно стоящий гараж, и что угодно. Отраженный свет всегда
мягче. Жесткий свет солнца даёт нам контровой свет (это солнце светит
сзади), а мягкий свет от стены красиво освещает лицо и также даёт блик в
глазах, без которого портрет всегда выглядит хуже. Благодаря белой стене
у модели есть светлая и темная часть лица - переходы светотени. Из-за
чего портрет выглядит объемно.
142
______________________________________________________
На улице в обычной арке три источника света: солнце сзади, отражение
сбоку и очень мягкий свет, идущий спереди через всю арку. Если арка со-
всем некрасивая, то фотографировать можно посередине арки. Чтобы ее
некрасивые стены не попадали в кадр. Также обращайте внимание, часто
в арках классные потолки. Там могут быть очень крутые фото с нижнего
ракурса.
Днем можно находить небольшие световые пятна от света, пробивающего-

ся сквозь деревья и освещающие небольшую площадь. Или полоски света
между домов и т.д., размещать там моделей и снимать, не забывая увести
экспозицию в минус:
Также днем можно зайти в кофейню или ресторан. Как правило, в это вре-
мя там не так много людей. У них красивый интерьер, и разместившись у
окна, можно получить боковой источник света. Обязательно обговорите с
администратором. По закону они не могут брать деньги за фотосессию, но
и никто не запрещает им попросить уборщицу постоянно что-то мыть на
заднем плане. И всякими другими способами мешать вам. Обычно усло-
вия такие, что нужно заплатить какую-то сумму или сделать заказ. Даже в
самых строгих кофейнях все будет зависеть от вашего умения договари-
ваться. Либо интерьерные студии, которые сейчас бывают потрясающими.
Еще одно мое любимое место - это аллеи, особенно старые. Чем дальше
находится задний фон, тем сильнее он размывается, аллеи «созданы» для
фото с размытым фоном. Особенно это красиво, когда есть повторяющие-
ся элементы, уходящие вдаль: деревья, лавочки, столбы, заборы и другие
143
______________________________________________________
ритмы! Красиво получается, когда резкими мы делаем не только модель,
но и еще какие-то детали: «случайно» попавшие листики над головой, или
столбик, на который ребята оперлись - это делает фото интересней, и при
нужде этим объектам при обработке можно сделать больше резкости, тогда
фото в целом будет казаться резче, но кожа людей не пострадает. Поды-
скивая старые аллейки, учитывайте, что задний фон будет размыт и некра-
сивые старые грязные дома превращаются в абстрактные пятна, которые
хорошо сочетаются с зеленью.
Некоторые места в реальности могут быть прям отвратительны, но пре-

красны на фото. Очень рекомендую выучить наизусть все видео Клиффа
Маутнера – «В поисках света». Старые заросшие аллеи, как правило, име-
ют множество высоких деревьев, которые защитят от солнца сверху.
Есть еще один эффектный прием при съемке днем. Он работает чуть поз-
же обеда, летом, желательно после двух, ну и чем дальше, тем проще. Нам
нужно найти любой темный фон. Делается это так: допустим, спортивный
стадион или большая поляна в парке:
По кругу растут деревья. Раз у нас уже
не полдень, то солнце находится немного
под углом (на самом деле солнце только
на экваторе бывает ровно сверху, в дру-
гих местах всегда немного под углом).
Нам нужно создать единую линию: солн-
це-деревья-модели-фотограф.
Раз солнце находится за деревьями, то

с нашей стороны они темные, это нам и
нужно. Модели тоже находятся спиной к
солнцу, значит солнце освещает их сза-
ди, создавая контровую подсветку.
144
______________________________________________________
Это подсветка по контуру, которая создает объем на фото и отделяет ребят

от фона. Тут важно правильно расположить модели. Если вы зайдете силь-
но в тень, то ребята окажутся полностью в тени, и у них не будет контровой
подсветки. Расположите ребят у края тени, которая падает от деревьев на
землю. Если вы снимаете в приоритете диафрагмы, то «скажите» сразу
снимать фотоаппарату немного в плюс, и сделайте пробный кадр, если
надо - уводите экспозицию еще в плюс - добейтесь хорошей яркости лица,
чтоб оно было не темное. Фотография вся будет светлеть, но именно для
этого мы выбирали темный фон, он не уйдет в пересвет, а будет выглядеть
гармоничным. У нас получается ровно освещенное лицо без грубых теней
и отличная контровая подсветка, отделяющая от фона и создающая объем.
145
______________________________________________________
На улице чаще всего мы снимаем либо со светом в спину, когда он более
жесткий, либо со светом сбоку, когда он мягкий. Желание многих начинаю-
щих фотографов поставить людей по свету, приведет не только к плоским
фото, но и сильно щурящейся модели. Подробно все это показано в моем
видео в Вконтакте «Уроки по фотографии как снимать в полдень» Так же
разбавить серию можно другим вариантом контровых фотографий:
Находим светлое окно или источник света, ставим людей четко в профиль
(важно, чтобы был четкий профиль, иначе люди будут неузнаваемы!) и
уводим экспозицию в минус! Несколько таких кадров сделают фото раз-
нообразнее и интереснее! Если у одного из пары длинный нос, то можно
сделать, чтобы ребята целовались. Важно, чтобы между телами было рас-
стояние, иначе они просто будут казаться черным пятном. Если у кого-то
большой живот, то они могут обняться, но тогда оставьте расстояние между
лицами.
Еще одна хитрость со светом. Помните правило обратных квадратов - даже

небольшие изменения расстояния до источника света будут сильно влиять
на освещенность.
Мы можем регулировать проработку заднего фона. Допустим, вот такое
кафе, оно красивое, но сзади много людей:
146
______________________________________________________
тогда я прошу ребят сесть ближе к окну. Они становятся сильно освещены.
Чтобы на лицах не было пересвета, я увожу фотоаппарат в минус. Важно
напомнить, мы всегда влияем на всю фотографию целиком. Уводя в минус
или плюс, темней или светлее становится вся фотография целиком. Лица
получаются хорошими, а фон уходит в тень.
Теперь люди сзади ушли, и я прошу моих ребят отсесть подальше, на са-
мый край стола. Света на них падает меньше, они получаются темными.
Я увожу фотоаппарат в плюс так, чтобы мне нравилось, как получаются
лица. Но при этом и фон становится светлее. Видно элементы красивого
интерьера.
Про свет.
Мы часто слышим: вот тут хороший свет, а вот тут плохой свет и тд. При-
чем, разные фотографы могут любить свет в разных местах и разное вре-
мя. По-разному объяснять это, делая акценты на разные вещи. В общем,
все довольно запутанно.
Давайте постараемся разобраться в том, что такое хороший и плохой свет,

а так как тема очень спорная, начнем с того, что можно измерить, и с чем
нельзя спорить - CRI Строительные прожекторы, дешевле специализиро-
ванного фотосвета! Они мощнее и больше, почему бы не использовать их
для съемок. Все бы ничего, если бы не этот CRI. CRI - количественная мера
способности источника света верно отображать цвета освещаемых объек-
тов в сравнении с идеальным (грубо говоря, профессиональным фотосве-
том) или естественным источником света (солнце).
Чем CRI больше, тем точнее передаются цвета и наоборот. При малом CRI
передаётся намного меньше оттенков. У вас есть классная, живая фотогра-
фия ребенка с еле заметным здоровым румянцем на щеках. Он не мешает,
а как раз даёт естественность. Но если освещать светом с маленьким CRI,
то камера не сможет запечатлеть эти небольшие различия и кожа станет
неестественной, однотонной, как у куклы (умники из интернета вам напи-
шут, что вы переборщили с обработкой). Также различные еле заметные
складки и текстуры в одежде и тд, они создаются тем, что теневая сторона
чуть-чуть отличается по тону, и это тоже исчезнет. Но даже если и это вас
не пугает, то есть ещё одна проблема - именно кожные оттенки начинают
быть совсем неприятными. Кожа часто начинает зеленить, и это безумно
сложно потом исправить на обработке. В общем, портреты не поснимать.
Чем выше CRI, тем дороже лампы, поэтому фотосвет так дорого стоит.
Часто можно видеть, что фотограф, снимающий в квартире у клиента, ста-

рается выключить весь свет и пользоваться только светом от окна, либо до-
147
______________________________________________________
полнять его своим. Он это делает не только, чтобы не портить светотеневой
рисунок, но и чтобы не портить цвет.
На вспышках (хоть студийных, хоть обычных) с CRI все отлично. Также

с этим все хорошо, когда вы покупаете свет от известных брендов типа
Yongnuo и тд. А вот модные фотофонари, которые рекламируют разные фо-
тографы - как не удивительно, но это в большинстве случаев самодельные
фонари - и какой диод поставили туда - неизвестно. Итак, хороший CRI - 90
и более. У солнца максимальный CRI, поэтому с ним классно снимать. Так-
же все отлично у галогеновых ламп. А ещё существуют лампы колориста
(правда стоят очень дорого), которые должны быть идеальны. Как ни стран-
но, этот показатель очень классный и у обычных (старых) ламп накалива-
ния, да, они желтят, но с этим справится баланс белого, а вот само качество
света отличное.Так что у хорошего света, как минимум, хороший СRI!
Продолжая говорить о неоспоримом. У хорошего света нет никаких оттен-

ков - рефлексов. Вы фотографируетесь на зеленой лужайке, вокруг дере-
вья - свет от солнца летит замечательный, но он отражается от травы и
деревьев и становится зеленым. И ваша модель тоже становится зеленой,
и с этим очень сложно будет бороться на обработке. Выбирая место для
съемки мы всегда думаем о том, чтобы у нас был хороший источник света
(c высоким CRI), и чтобы рядом не было ничего такого, от чего свет может
отразиться, изменив свой цвет. Тут нам поможет школьная программа - угол
падения равен углу отражения. Нас должны волновать только те объекты,
на которые летят прямые солнечные лучи и, отражаясь, попадают на нашу
модель - остальное неважно. На нашем примере из арки - солнце находит-
ся сзади справа! Его прямые лучи падают на белую стену, отражаются от
нее и летят на модель - очевидно, что нам критично, чтоб эта стена была
белой (или серой).
148
______________________________________________________
Противоположная стена арки может быть любого цвета, хоть ярко-красная,
нам это не помешает. Да, в теории свет от белой стены отразится и долетит
до красной, и опять отразится, и уже красный полетит на модель. Но мы
помним про правило обратных квадратов. Как сильно свет теряет интенсив-
ность на расстоянии и после переотражения. Ещё то, что все помещение
заполняется прямым солнечным светом. В общем, маловероятно, что цвет
противоположной стены нам помешает. Но если мы окажемся в этом месте
утром на восходе, и солнце будет с другой стороны, его прямые лучи будут
светить на красную стену, то вся арка будет залита красным - и тут можно
будет снимать только что-то очень тематическое. Или черно-белое. Также
нас не пугают зеленые деревья сзади. Так как на них не попадают прямые
лучи и не отражаются зеленым светом, летя на нашу модель.
Есть такой довольно популярный миф, что фотографу нельзя приезжать на

съемки в красных (или других ярких) одеждах. Мол, свет от него будет от-
ражаться и окрашивать модель. Такое, конечно, возможно при условии, что
фотограф снимает крупные портреты на очень широкий угол (что делать
нежелательно), то есть находится очень сильно близко к модели. Но при
обычной съемке фотограф далеко, и площадь его тела слишком малень-
кая, чтобы дать рефлекс! Вот стоящий за фотографом огромный красный
дом может стать проблемой, но не его одежда. Чаще всего проблемы воз-
никают в зелени. Тут важно разобраться: снимать в зелени, в чаще леса
можно. При условии, что крона леса очень густая, и через нее вообще не
проходит свет. Это получается что-то типа арки. Только свет внутри будет
равномерный и скучный. А вот если вы среди деревьев несильно густых,
и свет проходит сверху сквозь листья, то это уже беда. Получить чистый
цвет будет практически невозможно. Единственный способ - это использо-
вать дополнительный свет. Освещать модель вспышками, чтобы все вокруг
было зеленым, а на модель летел чистый свет от вспышек. Отражался от
нее и летел в камеру. Тогда будет отличный цвет. Можно еще услышать, что
нельзя фотографировать людей, стоящих в траве, так как свет отражается
от травы и освещает их зеленым. Вот тут давайте разберемся про «угол
падения равен углу отражения», и как выбирать места! На примере этой
фотографии:
149
______________________________________________________
Итак, у нас вокруг всё зеленое. Девочка стоит на зеленой лужайке в сол-
нечный день, при этом цвет девочки отличный, и он был такой практически
сразу, обработка минимальная. Попробуйте подумать, почему на девочке
изначально не было зеленых оттенков? Хотя мы на зеленой поляне, на ко-
торой вроде как нельзя снимать!
Первое, что нам нужно помнить, снимая на улице, что несмотря на то, что
солнце одно, источников света у нас минимум два, а обычно больше. У нас
всегда есть солнце и небо. Солнце более выраженный (рисующий свет)
более грубый и сильный. Небо - более слабый и мягкий (заполняющий).
Девочку я снимал ближе к вечеру. Чтобы солнце было пониже и помягче.

Я поставил её спиной к солнцу. В спину ей летит чистый свет солнца. А те
лучи солнца, которые падают на зеленый газон и отражаются от него, летят
на девочку. Они, во-первых, сзади и не портят нам лицо. Во-вторых, они
слабее прямых солнечных лучей, летящих на девочку от солнца. В-третьих,
у нас же есть еще небо, которое хорошим, чистым и очень мягким светом
светит на нее спереди. За спиной девочки может быть куча деревьев. И все
это происходит на огромной зеленой поляне, но у нас изначально сразу
получается хороший цвет и легкая обработка.
Но хороший фотограф не нажмет на кнопку фотоаппарата, не обернувшись

назад. Ведь если все будет точно также, но за моей спиной будут деревья
- все изменится
150
______________________________________________________
Часть света от солнца долетит до дерева и отразится, полетев на девочку,
освещая её спереди зеленым светом и, чаще всего, света от неба уже не
хватит, чтобы его перебить. Девочка получится зеленая. Обработка этой
фотографии будет крайне сложной. Хорошо снимать там, где за спиной фо-
тографа много свободного пространства и много неба. Либо матовые объ-
екты белого или серого цветов, способные отразить свет, сделать его мягче
и направить на модель. Как в этом случае:
В спину бьёт жесткий свет как обычно! А перед лицом стоит стена! Мы
можем снять и без неё, ведь у нас есть небо, которое является вторым
источником света после солнца! И оно равномерно осветит лицо, но в этом
и проблема — слишком равномерно! Скучно! Отраженный свет солнца от
дома намного интенсивнее, чем свет неба, но мягче, чем прямой солнеч-
ный! И если разместить модель не посередине дома, а у края как тут:
Мы получим неравномерное освещение, у нас появляются более светлая

и более темная стороны лица, что и создает объем. Портрет будет много
лучше!
151
______________________________________________________
Часто можно услышать: «о! облачно! хорошо! люди не буду щуриться -
легко снимать!». Да легко - но очень скучно и однотипно. В такую погоду
нужно еще сильней задумываться об интересном построении кадра, лини-
ях, ритмах, и тд, стараться получить больше эмоций. Но вернемся к нашей
девочке. Я специально назначил время съемки ближе к вечеру, чтобы солн-
це было низко. Сзади на ноги попадает немного зеленого света, но этого
так мало и слабо, что нет проблем. Девочка может даже лечь или сесть в
траву, и у нас не будет проблем, если за нашей спиной нет деревьев и мы
расположили модель четко спиной к солнцу. Но что будет, если мы приедем
на съемку раньше?
Солнце высоко и сильное, бьет в траву, свет от неё отражается и зеленым

светом летит вверх. Это совсем ужасно. Ноги у девочки стали совсем зеле-
ными. Зеленым стал подбородок, низ щек, а лоб и верх щек нормального
цвета, так как снизу идет зеленый свет, а сверху чистый. Стоит девочке
хоть немного наклониться, так лицо тут же все зеленеет. Обрабатывать это
просто невозможно. Всё ваше красноречие уйдет на то, чтобы объяснить
клиенту, что черно/белые фото - это круто! Но, если подумать, всегда есть
выход. Подумай!
Нужно подвести девочку к краю зеленой полянки, поставить прям возле

дороги. Асфальтовой или проселочной, без разницы - они будут серыми, и
перед девочкой не будет никаких зеленых отражений. Она может даже лечь
прям в траву, и всё равно будет классно.
152
______________________________________________________
В этом важный момент фотографии. Не известно, что за кадром, буквально
в двух сантиметрах от девочки асфальтовая дорога, но если она не вошла
в кадр, никто и не узнает, что она там была. А если за девочкой на заднем
плане будет лес, а вы сломаете пару веточек и разместите их перед объ-
ективом, создавая передний план из листьев, а задний план из деревьев
- ощущение, что девочку сняли посреди леса - но при этом у вас будет хо-
роший чистый цвет. Хороший свет - это чистый свет!
Ещё свет бывает МЯГКИМ и ЖЕСТКИМ. Если свет такой, что тени полу-
чаются мягкими, длинные переходы светотени, то это мягкий свет, ну и на-
оборот. Они оба хорошие, просто разные и для разных задач, и разные
фотографы любят работать с разным светом.
Посмотрите, как плавно темная часть головы переходит в светлую. И по-

том опять плавно начинает темнеть. Это мягкий свет - переходы света в
тени мягкие и длинные, и совсем наоборот при жестком свете:
153
______________________________________________________
На лице жениха тени нарисованы как по линейке - резкие переходы свето-

тени. Чем переход грубей и короче, тем свет считается жестче.
Самое время полностью узнать правило обратных квадратов. Увеличив

расстояние от модели до источника света в два раза, интенсивность света
стала в 4 раза слабее, но это не все! Увеличив расстояние от модели до
источника света в два раза, источник света стал в 4 раза меньше отно-
сительно модели - а это важно! От размера источника напрямую зависит
мягкий или жесткий будет свет. Чем источник света больше, тем свет мягче.
Чем источник света меньше, тем свет жестче и с ним тяжелее работать.
Если мы хотим портрет с мягким светом, это не только ближе к классике,

но и критично, если у нас человек с плохой кожей, или взрослый человек с
морщинами или шрамами. Чем свет будет мягче, тем менее это будет под-
черкиваться и легче ретушировать. Выберите самое большое окно и поса-
дите человека как можно ближе. Чем ближе источник света, тем он больше
относительно модели, а чем больше, тем свет будет мягче. Если мы начнем
отодвигать человека от окна, мы не только будем терять в интенсивности,
но и окно будет становиться меньше относительно модели - значит свет
будет не только слабее, но и жестче, тени грубее.
Мы разбирали, что, снимая у окна, надо уйти с линии прямых солнечных

лучей. Это правильно. Если прям в окно светит сильный свет от солнца, он
будет жесткий. Хоть солнце само по себе и очень большое, но из-за того,
что оно очень далеко, для нас оно как маленький сильный фонарик, кото-
рый дает грубый свет.
154
______________________________________________________
Поэтому если в окно попадают прямые лучи, а вы хотите нежный портрет,
то необходимо сместиться с линии жесткого света, но совсем чуть-чуть,
чтобы по-прежнему оставаться у окна. А если прямых лучей нет или на
улице пасмурно, то можно вообще сажать модель на подоконник и получать
нежнейшие портреты. С мягким светом работать намного проще, перехо-
ды светотени очень плавные и длинные, можно принимать разные позы,
очень большой запас по движениям. С жестким светом все не так. Модель
немного пошевелилась, и теперь у нас от носа грубая черная тень на пол
щеки. Нам необходимо настраивать позу модели, чтобы тени были под кон-
тролем, а модель должна не шевелиться - что сильно усложняет процесс.
Еще одна проблема, даже маленький прыщ при жестком свете дает жест-
кую тень и сразу выделяется, как и все остальные дефекты кожи, поэтому
для съемки с таким светом нужна идеальная кожа и макияж.
Бывает путаница, в которой надо разобраться: съемка в квартире с окном.

У нас одно окно и больше нет источников света. Но источников света все
равно два. Первый - свет от окна - рисующий, второй - отраженный свет от
стен, потолка и тд - равномерно заполняющий комнату. Начинающий фо-
тограф хочет получить максимально мягкий свет (но он не знает полное
правило обратных квадратов) и отходит как можно дальше от окна. Думая,
что свет от окна будет дальше лететь, больше рассеется и станет мягче.
Но все происходит не так. Чем дальше мы от окна, тем окно меньше отно-
сительно нашей модели и свет грубей. А еще, чем дальше от окна, тем
свет слабее. В итоге, свет от окна совсем слабо попадает на нашу модель
и не влияет на рисунок. Он перестал быть сильнее заполняющего света.
Его теперь не видно на модели. Она освещена вторым светом, заполня-
ющим эту комнату. По сути, то же самое, что съемка в пасмурную погоду
- очень равномерное невыразительное освещение. Свет не стал мягким,
он стал невыразительным! Нет теней - нет перехода светотени - нет объ-
ема! Именно тени создают объем! Надо было сместиться с линии жесткого
света, при этом оставаться как можно ближе к окну.
Мы подходим к более творческому моменту. Хороший свет - это свет, кото-

рым можно объемно осветить модель и получить объемную фотографию.
Из предыдущего примера видно - в одной и той же комнате может быть раз-
ный свет. Ушли далеко от окна, и наша модель освещается равномерным
заполняющим светом. Нет теней и все стало очень плоско и скучно - плохой
свет. Подошли близко к окну, но ушли с линии жесткого света - мы име-
ем мягкий свет, мягкие переходы светотени. Отличный свет! А еще можно
встать в лучи солнца и получить жесткий свет. С ним сложно работать, но
можно получать отличные фото.
Я не слышал, чтобы кто-то называл хорошим светом слабый свет. Слабый

155
______________________________________________________
свет не дает возможность создавать хорошо выраженный объем. При этом
может еще и вынудить задрать ИСО, что тоже нехорошо
Поэтому можно сказать, что хороший свет - это свет, который позволяет нам
нарисовать объемную красивую картинку. При этом правильно отразив все
цвета, не испортив их, и не вынуждая нас задирать ИСО. Чем больше у фо-
тографа опыта, тем более разнообразно он может снимать, и по-разному
использовать разные световые условия. Тем легче ему находить хороший
для него свет.
Ну, и раз мы говорим о свете, надо знать о еще одной «мелочи». Есть один
момент, который будет важен всем на уровне подсознания - лицо человека
кажется правильным и естественным, когда свет сверху ну или сбоку - но
точно не снизу! Когда хотят сделать страшное лицо, светят фонариком сни-
зу вверх на лицо - это неестественно, неприятно - нам не нравятся такие
тени! При обычной съемке с этим проблем обычно не возникает, но если
вы захотите снять лежащую модель? Если вы положите человека (не важ-
но, на кровать или на пол) ногами к окну или солнцу (если солнце низко), то
мы получаем как раз на лице свет снизу вверх (от подбородка ко лбу) - это
всегда у всех будет ужасно. Люди всегда должны лежать головой к свету!
156
______________________________________________________
Про Композицию
Композиция - составление целого из частей! Композиция - очень слож-

ная, глубокая тема, требующая многолетних навыков и тренировок для
того, чтобы добиться стоящего результата в этом. Я не знаю фотографов,
которые в первые годы своей деятельности делали фотографии с интерес-
ной и продуманной композицией. Для этого все-таки нужен опыт. Поэто-
му мы разберем лишь основы, которых стоит придерживаться, а когда вы
почувствуете, что вам этого мало, то самое время взяться за композицию
серьезно.
Сейчас важно понять, что композиция - это именно создание целого из

частей, и у неё есть три закона:
1)Целостность - глядя на вашу фотографию, должно создаваться ощуще-

ние какой-то структуры, целостности, единства, говоря проще, в кадре не
должно быть ничего лишнего, ничего необоснованного, ничего не уча-
ствующего в композиции, ничего отвлекающего ваш взгляд без причин!
Как говорил великий режиссер Сергей Эйзенштейн: «Композиция долж-

на быть беспощадной!» Целостность в композиции очень важна, так как
именно она проявляет объект. Без нее не будет ясно, куда смотреть, что
происходит - и это уже будет просто хаос, набор разных объектов на фото-
графии. Вначале на помощь вам придет минимализм во всем. Чем меньше
разных объектов, чем меньше разных цветов, предметов и тд в кадре, тем
легче получить красивую фотографию! Именно тут и начинается работа
фотографа - поиск таких мест, в которых можно красиво снять, чтобы там не
было кучи ненужных, мешающих объектов. А еще подбор одежды, чтобы
там не было чего-то отвлекающего. Девушка в однотонном платье в поле?
Или парень в джинсах и футболке с принтом на фоне гаражей и лавочек
и кучу других объектов? Ищите места, в которых можно снять так, чтобы
ничего лишнего не попадало в кадр!
2)Главный объект и подчиненные - на ваших фотографиях, неважно, в ка-

ком стиле вы снимаете, всегда должно быть ясно, что тут главное, и куда
смотреть. Большую роль играют подчиненные объекты! Они могут расска-
зать дополнительную информацию или помочь выделить главный объект!
Если вы просто снимите доктора в халате - это просто фото доктора. Но
если сзади на стене будет куча наград и сертификатов - это уже подчинен-
ные объекты. Они рассказывают, что скорей всего этот доктор очень умный.
Подчиненные предметы могут рассказать что-то дополнительное о глав-
ном объекте, а также просто помочь его выделить, подчеркнуть, направить
взгляд - облегчить его нахождение.
157
______________________________________________________
3)Уравновешенность - или гармония фотографии. Ваша фотография не
должна перевешивать в ту или иную сторону. Это сложная тема, и на дан-
ном этапе это может быть просто на уровне ощущений.
Это законы композиции - если, глядя на свою фотографию, вы видите, что

все три закона соблюдены - значит, в фото есть композиция! Если не все
законы соблюдены, то вы просто «сфоткали» набор объектов. Если компо-
зиция есть, то тут уже некорректно рассуждать мерками - правильная или
неправильная композиция. Надо рассуждать о том, справляется ли она с
задачами композиции или нет.
Задачи композиции:
1)Понятность сюжета - чем быстрей человек понимает, куда смотреть, что

происходит, и кто тут главный - тем лучше! Особенно в коммерческой фо-
тографии. Важно еще раз подчеркнуть - мы говорим в первую очередь о
коммерческой фотографии. Если вы захотите сделать что-то сложное, в
надежде, что человек будет разглядывать, искать и пытаться понять, что
вы хотели сказать, с вероятностью 99% через несколько секунд он просто
перелистнет ваше фото, и лишь единицы разберутся. Вам решать, снимать
так, чтобы это нравилось единицам, или чтобы это нравилось большому
числу людей. Я очень настаиваю, что все-таки в книгах по композиции не
врут. И одна из трех главных целей композиции - понятность сюжета. Мы
сейчас не будем обсуждать такой ужас, как современное искусство, Энди
Уорхола и прочие отвратительные вещи.
2)Выделение главного и второстепенного - управление взглядом. Чем луч-

ше выполняется это цель, тем круче композиция кадра. Если я сразу по-
нимаю кто тут главный, благодаря тому, что он выделен цветом или светом
или еще как-то - композиция удачная! Если, глядя на фото, я сразу пони-
маю, что это не просто какой-то человек, а узнаю его профессию и с помо-
щью дополнительных объектов в кадре. Понимаю, что у него много наград
- значит, все сделано правильно (это про фото врача с наградами)! Если я
вижу человека в зеленой одежде в зеленом лесу, еле как его нахожу, и не
понимаю, что тут происходит, кто он и зачем это снято, то тут все плохо!
3)Сделать хаос упорядоченным - это уже сложнее. Когда мы смотрим хо-

рошую фотографию, мы должны замечать или чувствовать какую-то струк-
туру, упорядоченность, единство. Для начала - хотя бы просто отсутствие
всех лишних, не нужных объектов в кадре, не участвующих в построении
- это уже половина успеха!
4)Красота и равновесие - самый сложный и индивидуальный момент. Если

с равновесием проблем не будет - это уже половина успеха.
158
______________________________________________________
Все это добивается средствами композиции!Многим известно золотое се-
чение, весьма сложно для применения на практике в фотографии, поэто-
му оно было, так сказать, упрощено до «Правила третей». В большинстве
фотошкол можно услышать - всегда делите кадр на три равные части по
горизонтали и по вертикали, получается две вертикальные полосы и две
горизонтальные.
Если вы хотите снять вертикальный объект, дерево или стоящего человека

и т.д., то лучше разместить не по центру, а в одной из вертикальных линий.
Чуть правее или левее от центра. Если вы хотите снять горизонтальный
объект, то тогда лучше размещать его по верхней или нижней линии. Но при
этом всегда, когда я вижу упоминания «правил третей», то там не говорят
про равновесие. Если мы просто возьмем равномерный фон, и разместим
человека не по центру, а например справа, то у нас будет перевес вправо
- и это плохо. В нашем случае человек расположен правей, но есть камин
и объекты, которые смещены немного влево и не дают перевесить девуш-
ку. Она размещена по правилам, но она уравновешена. Другие объекты в
кадре либо нужны для равновесия, либо ведут взгляд к объекту съемки.
159
______________________________________________________
Центральное размещение - часто бывает скучным. И, по-хорошему, долж-

но быть оправданным, например, в случае абсолютной симметрии кадра.
Возможность сделать симметричный кадр почти всегда полностью зависит
от места съемки. Если вы оказались в таком месте, то обязательно сделай-
те хотя бы одну полностью симметричную фотографию. Они всегда выгля-
дят интересно, и привлекают внимание.
В кадре могут быть горизонтальные и вертикальные объекты. Желательно,

чтобы они были в одной из двух линий. Считается, что места пересечения
линий являются более подходящими для расположения важных элементов
в фото. Линия горизонта в нижней линии , молодожены в левой линии, и
расположены они в точке пересечения линий:
Тут у нас, конечно, есть проблема, сильный перевес влево. Если бы справа
пролетала птица или плыла яхта, да хотя бы лодка была на воде справа -
то было бы гармоничнее. Было бы равновесие. Остальное все хорошо - мы
сразу находим, что тут главное - по одежде понимаем, что происходит - нет
ничего лишнего или мешающего - чувствуется целостность.
160
______________________________________________________
Намного интересней выглядят фотографии, в которых есть линии, веду-

щие к главному объекту съемки, помогающие нам его увидеть и выделить.
У нас есть подчиненные объекты - одним из них выступает одежда людей
- и объясняет, что тут происходит. Есть линии лавочки, они помогают управ-
лять взглядом, они не только ведут взгляд к главному объекту, но делают
кадр глубже.
Линии могут вести к моделям, но быть параллельными фотоаппарату. Тут

они просто помогают выделить главный объект и сделать фото интереснее.
Все же лучше, когда линия ведет или от края кадра до модели, или от мо-
161
______________________________________________________
дели вглубь кадра, а лучше и то, и то - ведь это делает наш кадр глубже.
Вообще, фотографы и художники прилагают много сил, чтобы на плоскости
получить объемное, глубокое изображение. И вот линии как раз один из
приемов.
Из всех средств композиции линии - это самое простое для нахождения

во время съемки - при этом делают фото намного интереснее. Если линия
прерывистая или состоит из повторяющихся элементов, то это называют
ритм. Я бы пока советовал сосредоточиться на линиях.
Есть еще одна особенность при построении кадра. Практически во всем

мире, кроме некоторых арабских стран, движение вперед - это движение
слева направо. Мы пишем слева направо, мы читаем слева направо, и это
выглядит для нас естественным. И это лучше учитывать.
Если у вас счастливый ребенок бежит к маме, то пусть мама будет распо-
ложена в правой части кадра, а ребенок бежит из левой части. Если у вас
грустная фотография одиноко идущей девушки, то лучше, чтобы она шла
справа налево.
С другой стороны, довольно много известных фотографов, у которых на

фото одна и та же центральная композиция, при этом фотографии набира-
ют тысячи лайков и комментариев. В фильме «Интерстеллар» значитель-
ная часть кадра сделана с центральной композицией.
Самая распространенная ошибка начинающих фотографов: огромное чис-

ло фотографий одинаковой крупности, где модель занимает большую часть
кадра. Фотографии с плотным кадрированием интересны и нужны, но их
должно быть немного. Фотографии, где вокруг модели много свободного
пространства, чаще выглядят интересней. В любом случае должно быть
разнообразие по крупности. Постоянная смена планов, как в кино. Обяза-
тельно заставляйте себя каждый интересный момент снимать крупно, сред-
не и общий план (издалека). Да, чем более общий план, тем сложнее найти
место и все скомпоновать, и чтобы не было ничего лишнего - но это и есть
работа фотографа.
162
______________________________________________________
А еще может быть многоплановость внутри фотографии:
Тут все по законам и целям композиции. Почти симметрия, а значит равно-

весие, мы сразу видим, кто тут главный и понимаем, что происходит! А еще
у нас есть многоплановость! 1 план - черные силуэты людей. 2 план - ряд
из перил. 3 план - сваи, потом только наши молодожены и фон. Все эти
планы, так же как и линии, создают глубину кадра, они ведут наш взгляд к
объекту съемки.
Средств композиции намного больше, но если вы будете пользоваться

хотя бы этими, то фото сразу будут намного интереснее. А в углубленном
курсе мы полностью разбираем эту тему. Не просто композицию кадра, но
композицию фотосерии, это очень важно в коммерческой фотографии.
163
______________________________________________________
Люди сложней фотоаппарата.
На самом деле техническая составляющая фотографии - это самая легкая

и простая её часть. Освоить фотоаппарат можно за пару дней, и набить
руку за месяц активной съемки. Не так сложно научиться пользоваться про-
стыми приемами по свету. Намного сложней научиться общаться, снимая
людей. Находить общую волну и добиваться нужного результата от непро-
фессиональных моделей. Раскрепощать их и проводить съемку так, чтобы
с вами было комфортно. Один из главных советов: если вы хотите снимать
людей, то обязательно начните изучать психологию. Алан Пиз – «Язык же-
стов», Роберт Чалдини – «Психология влияния», отличные книги для нача-
ла. И уделяйте психологии и ораторскому искусству как минимум столько
времени, сколько и обучению фотографии.
Начало фотосессии - очень важный момент, вы волнуетесь, но модели, как

правило, волнуются еще больше. И от вас зависит, как пойдет дальше. В
начале, как правило, не получаются сразу хорошие фотографии, и фото-
граф начинает волноваться, модель это видит и тоже начинает, в итоге все
проходит ужасно, и чем дальше, тем хуже. Какие бы плохие фотографии не
получались вначале, обязательно делайте вид, что там шедевры, модель
должна быть уверена, что она все делает отлично, и у вас все получается.
Тогда она начнет расслабляться, а следом за ней и вы, и все пойдет, как
надо.
Никогда не начинайте фотосессию с чего-то сложного. С того, что сложно

объяснить или выполнить. Нужна разминка. Я советую иметь начальную
программу на 15-20 минут, которую вы будете делать всегда. Одно и то же,
что-то, что легко сделать модели, и вы легко объясняете. Нет путаницы, все
просто и на позитиве. У вас объяснения четкие и понятные, вы это уже мно-
го раз делали. Модель все делает легко, и все довольны. Модель понимает,
что вы профессионал, вы видите это, а дальше можно поэкспериментиро-
вать делать что - то более сложное, искать какие-то идеи, и обязательно
всегда хвалить и поддерживать разговор. Нет ничего страшней молчащего
серьезного фотографа ☺.
Обязательно готовьтесь к фотосессии, если у вас часовая фотосессия, вы

должны иметь в голове план, хотя бы на 40 минут, какие позы и что вы
хотите, и какие идеи. На фотосессии вам нельзя говорить: «ну, не знаю»,
«встань как-нибудь» и т.д. Отработайте свой план, а потом уже эксперимен-
тируйте. Подготовка к съемке всегда начинается с поиска примера и идей в
интернете! Это могут быть как фотографии, так и картины! То, что вы возь-
мете за основу для себя. Чем больше времени вы уделите подготовке, тем
лучше и легче пройдет съемка.
164
______________________________________________________
Начинать всегда нужно с самого простого для модели. Отличный способ:
попросите модель встать в нужном месте и представить, что она утром сто-
ит дома и потихоньку, не торопясь, втирает крем для рук:
Это очень простое и естественное действие, знакомое всем девушкам.

Благодаря этому, не только кисти рук будут выглядеть красиво и естествен-
но, но и вся поза девушки станет более расслабленной и естественной.
Особенно это помогает, когда у вас скромная модель и волнуется. Намного
проще делать какие-то привычные вещи, чем позировать. А потом попро-
сите, чтобы она двумя руками проверила, как у нее закреплена сережка, и
все ли с ней хорошо (проверять обязательно на ухе, дальнем от источника
света, иначе на лице будет тень от рук).
А теперь попросите посмотреть, какая погода за окном, непрофессиональ-

ным моделям все это будет легко. Ей не надо думать о позе, она просто
смотрит в окно, а фотограф безумно доволен, значит она все правильно
делает. И позже можете переходить к своим заготовкам, самым простым.
Если у вас есть какая-то идея со сложной позой, не выставляйте модель
сразу как вам надо, это очень тяжело и неуютно. Предложите сесть, как ей
удобно, не думая о красоте, занять удобное положение, похвалите, сде-
лайте пару фото, немного поправьте что-то в её позе, постарайтесь сначала
поработать с её позой, внося минимальные и простые изменения, каждый
раз фотографируйте и хвалите, и потихоньку подходите к своей позе .Так
будет больше фотографий, опыта, и модели будет намного комфортнее,
165
______________________________________________________
она будет вас рекомендовать, и к вам будут приходить люди. Плавная по-
становка в позу, общение и восхищение - самый простой способ получать
хороший результат.
Давайте разберем распространенные ошибки, на которые важно обращать

внимание. Часто можно услышать, что нельзя обрезать людей по суставам
- речь не только о коленях, но также локти, запястья и т.д. Интересно, что
изначально правило звучало так - «не обрезайте людей по суставам, если
они при этом выглядят, как инвалиды». Суть в том, что когда вы обрезаете
по суставу, иногда это может выглядеть нормально (есть масса очень доро-
гих фотографий, где главный герой обрезан как раз по суставу и выглядит
нормально). Но может выглядеть очень не красиво и создаваться впечатле-
ние, что у человека реально нет руки. Если вы сомневаетесь в своем вкусе,
то тогда проще не резать по суставу. Да и «умники» в интернете меньше
писать будут. Ещё один момент, мы можем обрезать человека снизу, можем
снизу и сверху. Оба вариант будут нормальны. Но если обрезано только
справа или слева, это почти всегда будет выглядеть, как ошибка. Если вы
случайно обрезали человека с одной из сторон, тогда лучше уже при обра-
ботке обрезать со всех 4 сторон - это будет выглядеть, как задумка - плот-
ное кадрирование.
166
______________________________________________________
Ещё один важный момент - если модель в центре, то желательно, что-
бы глаза были в камеру. По направлению взгляда должно быть ощутимо
больше места, чем с другой стороны. Если хочется, чтобы модель смотре-
ла, например, влево, то сама модель должна быть в кадре справа. Взгляд
в сторону хорошо смотрится на более общих планах. Человек не должен
утыкаться в край кадра лицом или взглядом. Чем крупнее кадр, тем лучше,
чтобы глаза были в камеру. Это даже на уровне психологии, когда человек
близко к нам, то он смотрит на нас. Если человек рядом и постоянно смо-
трит мимо, нам это не нравится. Нам не нравятся те, кому мы не интересны.
При таком расположении люди должны смотреть либо в камеру, либо в

другую сторону, чтобы по направлению взгляда было свободное место.
При съемке динамичных событий «завал горизонта» может усилить эф-

фект. Но если кадр спокойный или в нем есть четкие вертикальные или го-
ризонтальные линии, это может быть как горизонтальная линия - горизонт,
так и вертикальные линии: колонны, деревья, и т.д., в таких случаях обя-
зательно выравнивать горизонт. По-хорошему, надо всегда следить, чтобы
«горизонт» был ровно.
167
______________________________________________________
При съемке лиц сбоку всегда следите за носом, у вас должен быть либо
четкий профиль, когда не видно дальнего глаза вообще, либо небольшой
полуоборот, но так, чтобы нос не выходил за линию лица.
Иначе даже аккуратный носик будет казаться довольно большим. Есть еще
одно правило, на которое стоит привыкнуть обращать внимание: если в ка-
дре видны руки, их должно быть видно обе, наличие в кадре только одной
кисти может выглядеть нормальным, но иногда получается очень плохо,
стоит обращать на это внимание. Есть 5 основных точек: кисти, локти, пле-
чи, колени, стопы. Вот либо в кадре видно обе точки, либо ни одной. Чело-
век, у которого видно только одно плечо или только одну кисть или стопу и
тд, чаще всего будет выглядеть хуже. Старайтесь всегда следить за этим.
Особенно плечи. Большинство людей лучше получаются при съемке полу
боком, примерно под 45 градусов к камере. И тут бывает часто проблема
- если повернуть чуть сильней, то исчезает дальнее плечо. А без ширины
плеч теряются все пропорции тела, и человек всегда выглядит хуже.
Не забывайте следить за зрачками. И за тенями на лице. Тень под глазами

сделает их впалыми, длинная тень от носа на щеку также будет некрасива,
а тень под носом не должна пересекать линию губ. А также делайте больше
кадров с «воздухом» - свободным пространством вокруг моделей. Заведите
обязательную привычку, если есть возможность, то любой удачный кадр
делать минимум трижды - разной крупности. Это позволит легко увеличить
число фотографий, и смотреть их будет интересней. Тема позирования до-
вольно глубокая, на начальном этапе я бы очень советовал вам книгу Уи-
льям Мортенсен «Модель. Проблема позирования» - это одна из лучших
книг и вообще материалов на эту тему, и нет смысла их тут повторять. Идея
книги в том, что правильно встать можно «кучей» способов. А вот ошибки
одни и те же и их немного. Если разобрать все ошибки и просто их исклю-
чать, то поза будет красивой и гармоничной. Очень её рекомендую.
168
______________________________________________________
Важный момент - книга довольно старая, и после раздела про позы идет
раздел про грим - это сейчас уже не актуально - но позирование объясня-
ется отлично!
О железках!
Фотография (рисование светом) - сама за себя говорит, насколько важен

свет. Помимо естественного, можно пользоваться другими источниками.
Один из самых распространенных - это внешние вспышки. Их очень много
всяких разных, от очень дешевых, до безумно дорогих. Мой совет: если вы
не занимаетесь какими-то особыми видами съемки, где всё основано на
вспышках, то выбирать нужно самую дешевую с поворотной головой:
Нам важна поворотная голова, так как один из простых способов получать
эффектные фотографии - это боковое освещение. Мы помним, что чем
больше источник света, тем мягче свет. А с таким светом намного проще
снимать портреты. Вот тут нам и нужна поворотная голова вспышки и сте-
на. Я сижу напротив модели, в руках фотоаппарат, а на нем вспышка. Но
169
______________________________________________________
вспышку я направлю не на модель, а вбок на стену, свет долетит до стены,
отразится, станет еще больше, и полетит сбоку уже большой и мягкий на
нашу модель.
Имея всего одну такую вспышку за 3000р, вы практически в любом месте

можете получить боковое освещение, как от окна. Главное, чтобы стены
были белыми или серыми, если стена будет красной, то свет полетит на
модель уже красным. Пример второй: нет стены, но есть потолок высотой
не более 3-5 метров. Можно сделать вспышку под 45 градусов, свет отраз-
ится от потолка и полетит сверху под углом, большой и мягкий, и это будет
намного лучше, чем вспышка в лоб. У большинства вспышек есть выдвиж-
ной белый листик, если нет, то кусок бумажки крепится с помощью резинки.
Та же ситуация: вспышка под 45 градусов в потолок, часть света летит на
модель сверху, а часть света, отразившись от листика, летит спереди, и мы
получаем два источника света:
170
______________________________________________________
А если надо осветить еще и сзади? Даже очень бюджетные вспышки обыч-
но поддерживают световую синхронизацию. Ставлю одну вспышку на фо-
тоаппарат, направляю её вверх, чтоб отразилась от потолка, и вытаскиваю
белый листик. А вторую - на штатив сзади и включаю на ней режим S. Мы
помним, что скорость света 300 000км в секунду. Когда я нажимаю - пыхает
вспышка на моей камере, вторая вспышка «видит», что моя пыхнула и тоже
пыхает. Получаем освещение от обеих вспышек. Мало того, если в вашем
фотоаппарате есть маленькая встроенная вспышка (пользоваться которой,
как источником света, нельзя ни в коем случае, уж очень она маленькая, и
светит прям в лоб), она может «поджигать» ваши вспышки. Я ставлю стойку
в нужное мне место далеко от меня, и на фотоаппарате включаю малень-
кую вспышку, когда она пыхнет, большая вспышка «увидит» это и тоже пых-
нет. Причем, в меню есть вариант, чтобы все сработало с запозданием, и
на фотографии не учитывался свет от маленькой вспышки, которая пыхает
в лоб.
Снимать со вспышками легко. Обязательно выберите полностью ручной

режим «М» - скорость затвора всегда будет одинаковой! В инструкции най-
дите, какая у вашего фотоаппарата скорость «Х синхронизации». Если
инструкции нет, то ничего страшного. Обычно она 1/160 или 1/180, редко
выше. Наденьте вспышку, поставьте скорость затвора 1/180 (остальные на-
стройки сейчас не важны) и сделайте фото чего угодно, но лучше светлой
или белой стены, со вспышкой «в лоб» (в стену). Возможно, фото получится
засветить, неважно! Если все хорошо, немного увеличьте скорость затвора
и опять сфотографируйте, если все хорошо, то еще увеличьте, до тех пор,
пока снизу (или сверху) не появится темная полоса:
Если появилась, то уменьшите скорость затвора. Если черная полоса поя-

вилась на 1/180, то уменьшите до 1/160 и запомните, что это ваша скорость
синхронизации со вспышками, и если пользуетесь вспышками, скорость
затвора всегда одинакова. Не переживайте, что она небольшая. Вспышка
сама по себе светит очень коротким импульсом, и как бы замораживает
171
______________________________________________________
картинку. При съемке со вспышкой я стараюсь пользоваться минимальным
ИСО. Скорость затвора всегда одна и та же, ИСО минимальное, диафрагма
по нужде. А яркость картинки регулируем мощностью вспышки. Если мы
настроили, когда модель была на расстоянии 3-4 метра, а потом сильно
отошла, или подошла, то нужно будет перенастроить.
Вспышка может не работать, если на вашем фотоаппарате выбран элек-

тронный затвор. На некоторых фотоаппаратах это называется «тихий ре-
жим.
У световой синхронизации есть минус, что они будут реагировать на любые

вспышки. Если вы снимаете какое-то мероприятие, и есть гости с фото-
аппаратом, то ваши вспышки будут реагировать и на их вспышки. И если
несколько раз сфотографировал гость, то вспышке нужно время переза-
рядиться, а тут происходит что-то важное, вы фотографируете, а вспышки
не пыхают, потому что не успели зарядиться. Да и в целом батарейки сядут
намного быстрей. Плюс, если место неудобное и вспышка чем-то загоро-
жена, то она может не увидеть свет и не сработать. В таких случаях лучше
пользоваться радиосинхронизаторами:
Один надевается на фотоаппарат, другие на вспышки, и теперь они рабо-

тают от радиосигнала. Они не реагируют на чужие вспышки и не страш-
но, если они будут загорожены. При использовании вспышки не получится
пользоваться режимом приоритета диафрагмы. Так как фотоаппарат поня-
тия не имеет, как будет освещено место, когда бахнет вспышка. Поэтому,
только «М». Есть более дорогие вспышки с режимом TTL. Вы включаете
этот режим, ставите режим Av (приоритет диафрагмы), и они работают,
как единый организм. Идея такая, вы нажимаете на кнопку, вспышка пы-
хает, фотоаппарат замеряет освещение с учетом «пыха» и ставит нужные
172
______________________________________________________
настройки, и потом вспышка пыхает ещё раз. Теперь фотоаппарат дела-
ет фото с этими настройками. Мало того, что это задержка, так и расход
аккумуляторов. Мне не известны практикующие фотографы, кто бы этим
пользовался.
Есть еще одна штука у дорогих вспышек - это фокусное расстояние. Да, да!
Оно! Но смысл тут такой: насколько широкий пучок света будет вылетать из
вспышки. Опять же на практике я почти всегда снимаю на широком пучке. А
недорогие вспышки, по умолчанию, стоят на широком. Несмотря на то, что
у нас разные фирмы фотоаппаратов и еще разные фирмы вспышек, для
обычной работы - просто пыхать - подходят любые вспышки к любым фото-
аппаратам. Если я куплю вспышку фирмы Годокс, которая предназначена
для Никона - я смогу ей пользоваться на Кэнон - но именно как вспышкой,
без дополнительных функций! Без ТТЛ или изменения фокусного и тд.
Единственное, если у вас фотоаппараты Кэнон совсем начального уров-

ня 200д или 2000д, то тут надо быть аккуратнее. Фирма Кэнон поступила
очень подло, изменив крепление для вспышек. И теперь к ним подходят
только родные дорогие вспышки, которые часто стоят дороже фотоаппа-
рата. Также будет большая проблема с синхронизаторами. Сейчас обору-
дование обычно лучше покупать в интернете. Но мой совет, перед покупкой
зайти в любой магазин и проверить на своем фотоаппарате разные вспыш-
ки. Если они работают, значит у вас все нормально, и можно уже покупать
в сети.
Тема вспышек очень большая и очень интересная. Вспышки дают возмож-

ность с минимальным бюджетом получать потрясающий результат практи-
чески в любом месте. На тему вспышек можно писать отдельную большую
книгу, но все же тут надо много практики, поэтому у меня в группе в Вкон-
такте «Уроки фотографии» в разделе видео есть отдельный плейлист, по-
священный вспышкам и полному разбору, с самого нуля до ПРО уровня!
Вспышки - это импульсный свет, т.е. он может давать короткий, но мощный

импульс (пыхать). Также для фотографов есть постоянный свет. Различ-
ные фонари и диодные панели. Еще недавно иметь переносной постоян-
ный свет было невозможно, иначе бы пришлось с собой возить огромные
аккумуляторы, но сейчас, с появлением светодиодов, все поменялось. Со-
временные светодиодные панели способны выдавать отличный свет на
протяжении 1-2 часов от небольшой батарейки. Также, есть фотофонари,
они стоят дороже, но могут выдавать намного более мощный свет и светить
узким пучком на большое расстояние. Я могу устанавливать их на рассто-
янии 3-5 метров, и освещать так, чтобы они не попадали в кадр. Главное
их преимущество в том, что я вижу сразу, какая получится фотография, как
упадет тень.
173
______________________________________________________
Но есть и проблема. По-хорошему, такие фонари постоянного света ис-
пользовать только для контровой подсветки «сзади». Просто возьмите свой
телефон, включите фонарик и посветите 10 минут себе в глаза. Это очень
не комфортно, глаза начнут щуриться, слезиться и краснеть. А фотосвет
намного мощнее, и время съемки намного больше. Тут конечно преимуще-
ства у вспышки, даже самая дешевая вспышка может дать импульс силь-
ней, чем дорогой фонарь - при этом он настолько короткий, что человек на
него особо не реагирует, в худшем случае моргнет, но это уже будет после
того, как сделалось фото, уж слишком большая скорость света.
Куча разных насадок на вспышки позволяет нам имитировать и фонари и
много чего другого, это все подробно показано у меня в видео.
Еще одни полезные «железки», которые помогут вам выглядеть круче.

Бленды и батарейный блок. Бленда:
Главная её задача - защищать от бликов, которые могут возникнуть, если

солнце или другие источники света светят под углом в объектив, но на прак-
тике нам часто наоборот нужны эти блики. Вторая функция - защищать объ-
ектив, чтобы не ударить стеклом его о какой-нибудь угол, а также при па-
дении бленда сломается и смягчит удар. Но главная функция - она делает
объектив больше и «круче» в глазах клиента. А встречают - то по одежке.
Если в комплекте с объективом нет бленды, купите на Алиэкспрессе, они
недорогие. Вторая штука, которая позволит быть «круче» - это батарейный
блок:
174
______________________________________________________
По сути, это пустая коробка, прикрутив ее, вы можете вставить туда два
аккумулятора (один ваш от фотоаппарата, а второй вам надо будет купить).
Да, да, она идет без аккумуляторов. Оригинальные стоят очень дорого, но
на Алиэкспрессе такие же продаются в 3-4 раза дешевле. Надев батарей-
ный блок, и вставив туда две батарейки, вы получаете очень тяжелый фо-
тоаппарат, и все это для того, чтобы реже менять батарейки – не очень
оправдано. Есть у него одна важная функция. Когда я только начинал, и
меня никто не знал, первые клиенты часто спрашивали: «А вы правда про-
фессиональный фотограф?» После того, как я купил батарейный блок и
бленду, на съемках я доставал уже огромный черный фотоаппарат, и ни у
кого не было сомнений, что я профессионал! В батарейном блоке у меня
всегда была одна батарейка. Батарейный блок может быть удобен людям с
большими руками, так как он ощутимо увеличивает хват фотоаппарата. Ну,
и еще одно преимущество, с такими блоками идет обычно приспособление,
которое позволяет вставить 6-8 пальчиковых батареек в блок и снимать.
Это может быть удобно в каких-то полевых условиях, когда вам негде заря-
дить аккумулятор, но есть батарейки. Правда, последние батарейные бло-
ки (фирменные) пошли со встроенным аккумулятором, но на Алиэкспресе
можно найти самые разные варианты даже с вайфаем и пультом, чтобы
можно было снимать, на расстоянии нажав кнопку на пульте.
Очень важная «железка» - флешка!
На самом деле крайне важная вещь, о которой начинающие фотографы не

задумываются. Нет ничего хуже, чем потерять материал с коммерческой
съемки, особенно, если это было событие, которое нельзя повторить, вы
подводите людей и портите себе репутацию (иногда непоправимо). Полом-
ка флешек, это не редкость, и чаще всего их можно восстановить самостоя-
тельно или в фирме, но периодически бывают такие поломки, когда данные
не вернуть. В моем небольшом городе ежегодно 2-3 свадебных фотографа
/ оператора безвозвратно теряют свадьбы. Мы проводили опросы, и каж-
дый раз большинство людей признают фирму SanDisk самым надежным
производителем флешек:
175
______________________________________________________
Именно вот такие: желтые с красным. Там может быть написано SanDisk
Extra, SanDisk PRO и SanDisk Extreme - они все очень надежные. Стоят не-
много дороже, но на этом нельзя экономить. В дорогих фотоаппаратах два
разъема под флешки, и он каждую фотографию записывает на обе, если
одна сломается, то фото сохранится на второй. В таких фотоаппаратах
есть режим, когда вы можете вставить две флешки, и если одна заполнит-
ся, он начнет записывать на другую, но режим дублирования фотографий
намного важней. В фотоаппаратах подешевле одна флешка, но это не кри-
тично – главное, не покупать большие флешки. Снять весь заказ на одну
флешку - это очень безответственно! Имейте много маленьких флешек (16
гиг.) и чаще меняйте их. Даже если с одной что-то случиться - это будет
лишь маленькая часть отснятого материала.
Еще одна важная характеристика - это скорость флешки. Сейчас практи-

чески все флешки - 10ого класса, но в продаже еще есть флешки 4 и 6
класса, и стоят они намного дешевле. Но после того, как вы сделаете не-
сколько фотографий подряд, ваш фотоаппарат зависнет и начнет потихонь-
ку записывать на флешку. И в большинстве случаев, чтобы вы ни делали,
вы не сможете ничего снять, пока он не допишет. Нельзя в этот момент
вытаскивать батарейку, иначе все эти фотографии не сохранятся! Также
есть скорость записи, и, по-хорошему, чтобы она была высокой, в идеале,
90кб/с и больше. Чем выше класс и выше скорость, тем больше фотогра-
фий фотоаппарат будет успевать быстро записывать на флешку. Особенно
это важно тем, кто любит снимать серийной съемкой. На дорогих фотоап-
паратах есть хорошая внутренняя память, очень скоростная, она позволяет
записывать большие серии в фотоаппарат очень быстро, а потом, уже по-
медленней, сохранять на флешку. В недорогих фотоаппаратах внутренняя
память очень маленькая! И скорость флешки очень важна. И очень важно
не использовать маленькие флешки (как из телефона) через переходник -
опросы показывают, что именно в такой схеме чаще всего происходят про-
блемы со вспышками!
Еще одна интересная вещь - телеконвертер. Внешне похоже на макроколь-

цо, только внутри линзы. Надевается так же, как макрокольца на фотоап-
парат, а поверх него объектив. Но если макрокольца дают возможность
снимать крупно очень маленькие предметы, то тут наоборот. Допустим у
вас есть объектив 200м, вы надеваете его вместе с телеконвертером, и
он становится 300мм или больше. Зависит от телеконвертера. Это может
немного отражаться на качестве картинки, но если конвертер хороший, то
это не принципиально.
В объективах есть еще пара своих секретов, про которые редко говорят.
Оказывается, некоторые из них дышат. А еще F (диафрагма) - не всегда
точно говорит о количестве проходящего света! Напугал?
176
______________________________________________________
С дыханием фокуса все просто. Это хорошо видно в моем видео в ВК, где
я сравниваю два по сути одинаковых объектива 70-200мм 2.8, только один
от Кэнон, другой от Тамрон. Итак, фотоаппарат на штативе и неподвижен.
Объект недалеко, 5-6 метров от меня. Делаю фото на Кэнон и на Тамрон и
на одинаковых фокусных расстояниях, хоть на 200 хоть на 135 и тд, фото
на Тамрон получаются немного шире. При этом, когда мы выходим на ули-
цу и делаем все то же самое, но объект съемки от нас далеко, то фото на
одинаковых фокусных выглядят совершенно одинаково. Это называется -
ДЫХАНИЕ ФОКУСА.
Когда, в зависимости от расстояния фокусировки, одно и то же фокусное

может немного отличаться (это встречается не на всех объективах), и для
большинства фотографов будет вообще не заметно. Но вот если вы снима-
ете, например, предметку и нужно снять небольшую вещь. Нужна большая
глубина резкости, чаще всего такие фото делают из нескольких, сначала
фокусируются на ближайшем краю предмета - он резкий, остальное размы-
то, потом на середине, и на конце. И в фотошопе собирают из трех фото
одно, где весь предмет резкий. Иногда бывает - одно фото собирают из
очень большого числа фотографий. Из-за того, что вы слишком близко к
объекту съемки, даже на сильно закрытой диафрагме ГРИП будет меньше,
чем предмет, и это нехорошо. На специализированных объективах для ма-
кросъемки диафрагма может доходить до 60 - тут нужно будет очень много
света.Проблема в том, что если у вашего объектива есть это дыхание, то
когда будет меняться расстояние до точки фокусировки, будет меняться и
немного угол объектива, а это усложнит склейку фото в одно.
А что с диафрагмой? Мы все знаем, что диафрагма - это F - и это размер

«дырки». Чем дырка больше, тем света больше, и наоборот. В теории, если
взять два разных объектива, на обоих поставить одинаковую F, то света
пройдет одинаково - дырка же одинакова. Но нет. Дело в том, что объекти-
вы бывают разные, длинные как 70-200, или короткие как 40мм, с большим
числом линз и с маленьким, линзы тоже разные. Более дорогие линзы про-
пускают, как правило, больше света, чем более дешевые, плюс диаметр
этих лиз и т.д. В общем, дырка может быть и одинаковой, но пройти разное
количество света. Например, у меня в тестах, где сравниваем Кэнон 85 1,2
и Сигма арт 1,4, при установках одной и той же диафрагмы - на кэновский
объектив проходит намного больше света, почти на шаг. Для этого есть ха-
рактеристика - T-стоп! Она говорит именно о количестве света. Правда, в
фото почти не используется, так как разница небольшая и при съемке в рав
не критично. Но зато популярно в киноиндустрии, когда одну и ту же сцену
снимают сразу на несколько камер с разными объективами, чтобы потом
не было проблем с монтажом. На кинообъективах часто указывается еще
и Т-стоп.
177
______________________________________________________
А еще на объективах часто бывает вот такое окошечко, и там бегают цифры
«сами по себе»
Тут надо уточнить, что многие популярные и активно используемые сейчас

объективы на самом деле были разработаны 30-40 лет назад и больше. Во
времена пленочных фотоаппаратов, и когда не было автофокуса. Но сама
оптическая схема настолько хорошая, что её нет смысла менять до сих пор.
И вот раньше, когда не было автофокуса, и наводить резкость приходилось
руками (как в подзорной трубе), эти цифры показывали расстояние от фо-
тоаппарата до места фокуса. Как правило, там идут сразу две шкалы, одна
в метрах, другая в футах. Потом придумали, как добавить в эти объективы
моторчик для автофокуса, но оказалось, что переделывать производство и
убирать эту шкалу просто не рентабельно, вот ее и оставили.
А еще там есть значок бесконечности - Гиперфокальное расстояние - зву-

чит страшно! В обычной ситуации как происходит? Я сфокусировался на
объекте, который на расстоянии от меня 2 метра. Раз я сфокусировался, у
меня появляется ГРИП - зона в которой все резко. Это плоскость бесконеч-
ная вправо, влево, вверх и вниз. И строго параллельная вашему фотоаппа-
рату. Мы можем регулировать только её толщину - это всё мы разбирали.
Важно повторить, что точка фокусировки находится примерно в середине
ГРИПа. То есть, если я сфокусировался на расстоянии 2 метра от себя и ди-
афрагму прикрыл так, что у меня, допустим, ГРИП толщиной 1м - в этом ме-
тре все резкое. Зона резкости начнется примерно на расстоянии 1,6 метров
от меня, а закончится на расстоянии 2,6 метров. То есть примерно на 30-40
см перед тем местом, где я сфокусировался, и на 70-60 за тем местом, где
я сфокусировался. Мы это разбирали, что если мы фотографируем груп-
пу людей, стоящую в три ряда, то лучше фокусироваться на центральном
ряду. На рисунке мы видим, что мы можем фокусироваться на объекте на
расстоянии 5 метров, а потом идет значок бесконечности.
178
______________________________________________________
Когда мы поставим на него, то нам уже не важно на 15 или на 100 метров
находится объект от нас, он всё равно будет резким. Где-то будет начало
резкости (это зависит от объектива), но вот конца уже не будет. Объекты,
которые близко, могут быть размытыми, но все, что вдали, будет резким.
Это может быть полезно тем, кто снимает звезды. Так как объектив не мо-
жет просто сфокусироваться на небе, то обычно его просто ставят на бес-
конечность. Также это может быть полезно при пейзажной фотографии. С
объективами вроде все. По крайней мере из того, что реально нужно, и с
чем можно столкнуться на съемках.
Свет - наше всё - а отраженный свет, вообще магия!
Мы уже говорили про работу с отражающими поверхностями. Мы исполь-

зуем на улицах все, что можно - дома, арки и тд. Но отражатели можно на-
ходить в самых неожиданных местах. И вот отличный пример:
Всего два листика А4 и никаких фонарей и вспышек. Но сначала покажу, как

выглядело место съемки:
179
______________________________________________________
Совершенно светлое помещение. Даже мыслей нет, что тут можно полу-
чить подобное фото. Под самым потолком храма много окон, в это день
солнце высоко и сильное. Я заметил, что, когда священник стоит в одном
месте, то книга оказывается прям под солнечными лучами и отражает свет
ему на лицо, делая его пересвеченным. Всё, что мне оставалось - увести
экспозицию сильно в минус и ждать, когда он опять окажется в том ме-
сте. Из-за того, что экспозиция в минус, окружающая среда стала темной,
а лицо больше не пересвечено. В чем-то похожая ситуация была, когда мы
говорили про ДД, и в кофейне то пододвигали пару к окну, то отодвигали,
чтобы показать или спрятать окружающую их среду. Конечно отражатели не
всегда удается найти, поэтому самый распространенный вариант отража-
теля - это складные:
180
______________________________________________________
Бывают еще полупрозрачные, для рассеивания, таким можно заслонить
модель, которая стоит под солнцем, и свет, пройдя через полупрозрачную
ткань, станет мягче. В сложенном состоянии занимает мало места и очень
легкий. Это то же самое, что зеркалом ловить солнечных зайчиков и све-
тить ими кому-то в лицо. И тут сразу проблема, вам нужен ассистент, ко-
торый будет стоять перед моделями с этой штукой и отражать солнечный
свет им в лицо. Отражатель можно повесить на стойку, но, как правило, они
довольно большие, и поэтому при малейшем ветре будут падать вместе со
стойкой.
Обратите внимание - солнце сзади создает контровую подсветку. А на лице

отличный свет, как будто мы снимали у окна. Перед девочкой чуть левее
(со стороны стула) стоял человек с отражателем. Давайте сравним фото с
ним и без него:
181
______________________________________________________
Условия окружающего освещения совершено одинаковые, но результат со-
вершенно разный (фото без обработки). Но уже тут видна еще одна слож-
ность, девочка не зря тут сидит с закрытыми глазами. Это то же самое, что
фотографироваться, когда у фотографа мощный постоянный свет, глаза
очень быстро начинают болеть, слезиться и краснеть. Это очень тяжело и
неприятно.
Чем вокруг светлее, тем более выражен рисунок отражателя, но если па-
смурно или солнце уже низко, то от отражателя мало толка. Учитывая все
это, лучше использовать вспышки. Они дают очень короткий импульс, и че-
ловек не испытывает дискомфорт, и мы можем делать любую мощность
независимо от местного освещения. Это особенно важно, если мы хотим
фото на закате.
Если закат красивый, то он должен быть в кадре, а значит, за спиной мо-

дели. Помните, что у нас на улице всегда два источника - солнце и небо.
Так вот, вечером это почти не работает. Солнце еще как-то светит, а от неба
толку совсем мало. И у нас проблемы с ДД. По сути, то же самое, что снять
человека, стоящего у окна в солнечный день. Если сделать так, чтобы хо-
рошо был виден человек, нам надо поднять экспозицию. Так как на него
попадает мало света, небо уже почти не помогает, и он темный. Если мы
182
______________________________________________________
добьемся хорошего по яркости лица, то наш красивый закат просто исчез-
нет, превратившись в светлое пятно за моделью. А если начнем опускать
экспозицию - закат будет красивым, а человек просто черным. И тут не по-
может отражатель, уж слишком слабый свет идет от садящегося солнца.
Тут нам помогут вспышки.
Настраиваем экспозицию так, чтобы у нас был идеально прорисован закат

и не важно, что там с человеком. А потом настраиваем мощность вспышки
так, чтобы она осветила как нам надо человека, и все.
По-хорошему, на вспышках использовать зонты и другие большие рассе-

иватели, тогда свет будет мягким. Но тут такая же проблема, если даже
небольшой ветерок, то вам необходим ассистент, который будет держать
стойку. Часто можно обойтись вот такой силиконовой насадкой на вспыш-
ку, она сделает свет мягче. И даже при ветре без проблем будет стоять на
стойке. Можно снимать без ассистента.
Ну, и раз уж мы опять заговорили о вспышках, можно делать так, напри-

мер, летом вам надоели зеленые фото. Берем вспышку и надеваем на неё
синий цветофильтр. Особенности в том, что вспышка не сможет осветить
всю улицу - она сделает синим только нашу модель. А окружающая среда
так и останется зеленой. Помните, мы разбирали, что, если вы снимаете в
RAW, то крутить баланс белого можно как угодно без потери качества. Так
вот, нам синий человек, разумеется, не нужен, и мы бегунок ББ смещаем
сильно в сторону желтого, модель становиться нормального цвета, а все
вокруг желтым:
183
______________________________________________________
Этим можно пользоваться самыми разными способами. Вы можете в поме-

щении осветить модель наоборот сильно жёлтым светом. Тогда, когда при
обработке вы будете крутить ББ в сторону синего, чтобы модель перестала
быть такой желтой, окружающая среда уйдет в синие оттенки - часто это
выглядит очень красиво и интересно.
В этом случае был немного другой подход. За спиной модели большой те-
левизор, на котором открыта просто синяя картинка, синий фон. И включен
синий фотосвет напротив. Вся комната залита синим цветом, а на ноутбуке
184
______________________________________________________
открыта просто белая картинка и яркость экрана на максимум. Получается,
что на модель у нас идет чистый белый свет и, отражаясь от нее, летит в
камеру. А окружающая среда освещена синим.
В общем, чем больше вы будете практиковаться смотреть разные полез-

ные видео, тем больше всяких интересных возможностей будете знать - по-
добным мелочам можно учиться всю жизнь.
Данная книга - это часть моего первого курса по фотографии, в котором

мы разбираем самую основу. Фундаментальные знания, на которых будет
строиться всё дальнейшее обучение. Отличие курса в том, что есть обрат-
ная связь. После каждого урока есть домашнее задание - теория и практи-
ка, и я все проверяю. Это гарантия, что вы всё поняли правильно и ничего
не упустили. Дальше идут практики и по позированию, и по построению
кадра, и съемке портрета. А тут сколько ни читай, но пока не снимешь, и
пока тебе не покажут, где какие недочеты, на что обратить внимание и как
исправить - результата не будет.
Далее идут углубленные курсы. Колористика - после света, это одно из

самых важных для получения результата. Важно именно изначальное со-
четание цветов. Уже к середине курса полное понимание того, что если сня-
то неправильно, то уже нет смысла обрабатывать. И наоборот, если при
съемке все сделано правильно по цветам, то обработка очень легкая и бы-
страя. Цвет в фотографии безумно важен. От этого будет зависеть все. По-
сле колористики идет курс обработки фотографий. Тут и так все понятно,
современные фотографии надо обрабатывать, фото всегда можно сделать
обработкой лучше. Четвертый курс - один из самых сложных - «Композиция
и монтаж серии». К этому моменту уже было много практик, уже есть ка-
кой-то опыт, и можно начинать серьезно разбираться в композиции. После
колористики и композиции всё меняется очень сильно, вы везде начинаете
замечать сочетания цветов и возможность сделать интересный кадр. Со-
всем по-другому начинаете смотреть качественные фильмы. И да, теперь
становится понятно, что такое качественно снятое кино, и почему оно так
дорого выглядит. А еще у многих начинается разочарование в фотографах,
которые нравились до этого - видны все ошибки, и появляется понимание,
что можно было бы сделать интересней! Последний курс - коммерческая
съемка. Для тех, кто хочет именно работать или подрабатывать фотогра-
фом. Там разбираем всё, что для этого нужно. От продвижения в соцсе-
тях, до студийной съемки и других коммерческих направлений. Подробно
об этом можно узнать у меня в группе в ВК «Уроки фотографии» https://
vk.com/fotoklubpro или на сайте https://fotoklub.pro/ Что бы ни случилось -
вы всегда можете вбить в любом поисковике «фотограф Рожнов Сер-
гей», и там будет много ссылок на меня, и как со мной связаться!
185
______________________________________________________
«Страшилки»
Современные технологии, а вместе с ними и фототехника и фотография в

целом, развиваются гигантскими шагами, и фотограф должен всегда обу-
чаться всему новому, что появляется. Всеми способами: книги, обучающие
видео, МК и т.д. Но есть особые места - «форумы» - где чаще всего соби-
раются теоретики и копаются в далеких от реальности вещах. Я советую
учиться только у известных и обязательно практикующих фотографов. И
никогда всерьез не слушать неизвестных фотографов, как бы умно они не
говорили. Фотограф - это не циферки в инструкции, фотограф - это фото-
графии, которые нравятся людям!
Давайте разберем некоторые страшилки и просто не самые нужные вещи,

но знать их надо!
Хроматическая аберрация – страшный зверь, который не дает покоя мно-

гим начинающим. Особенности оптики. Когда, чаще всего на темных объек-
тах, снятых на светлом фоне, по краям появляются контуры разных цветов.
Современные программы обработки автоматически так ловко это убирают,
что они либо не видны совсем, либо заметны тем, кто специально их хочет
найти и ищет. В любом случае, чтобы их увидеть обычно нужно увеличи-
вать на 100% и искать, а мы уже разбирали, что фото надо смотреть так, как
оно снято. Хроматические аберрации могут быть проблемой для тех, кто
занимается технической фотографий и т.д., но это очень узконаправленно.
Дифракция - падение резкости и детализации на больших значениях диа-

фрагмы. Да, для того, чтобы сделать картинку более резкой мы прикрыва-
ем диафрагму – все правильно. Так как на открытой картинка получается
мягкая (менее резкая), но если закрыть диафрагму безумно сильно, то хоть
ГРИП и будет становиться больше., но проработка деталей будет падать.
Дисторсия – люди уже готовы купить нужный и нормальный по цене объ-

ектив, как на одном из форумов читают, что его покупать нельзя, потому что
у него сильная дисторсия, и еще он хроматит (Хроматическая аберрация),
такой комментарий, как правило, написан очень умно, человеком, никому
не известным как фотограф. Дисторсия – это оптические искривления, ко-
торые практически полностью правятся программами по обработке. Да и
дело в другом. Эти искривления заметны к краям кадра и в основном только
на шириках. Если вы снимаете красивую постановку или портреты - сни-
майте на длинный фокус и все будет хорошо. А если репортаж и т.д., то на
ширик, и небольшая дисторсия тут только в тему.
186
______________________________________________________
Ну, и тут можно разобрать, что такое фокусное расстояние, вдруг кому-то
интересно:
В объективе есть оптический центр, это место, где весь свет пересека-
ется в одной точке и переворачивается (свет на матрицу попадает вверх
ногами). Вот расстояние между этой точкой и матрицей (или пленкой) - это
фокусное расстояние – не представляю, зачем это может пригодиться на
практике. Больше просто для общего развития. Если вам интересно разо-
браться, у меня в ВК есть видео «Уроки фотографии ГРИП плоский?» там
мы с учеными - физиками разбираем, как происходит построение изобра-
жения линзой и все, что с этим связанно, и даже такое страшное слово, как
фокальная плоскость. Если вы вдруг захотите где-то «поумничать», то есть
ещё одна тема - телевики. Телеобъектив (жарг. Телевик) — разновидность
длиннофокусного объектива, оптическая конструкция которого позволяет
сделать оправу и весь объектив короче, чем его фокусное расстояние. То
есть правильно телевиком называть только те объективы, которые физиче-
ски короче своего фокусного расстояния. Но, разумеется, на практике все
называют телевиками любой «приближающий» длиннофокусный объектив.
Еще вы услышите про треугольник экспозиции:
187
______________________________________________________
Обычно с этого начинаются первые занятия в фотошколах, навсегда отби-
вая желание заниматься фотографией!
Сейчас вам будет все понятно, но представьте человека, который понятия

не имеет, что такое ISO, диафрагма и скорость затвора. Данная картинка
должна ему «легко» объяснить взаимосвязь этих трех настроек и показать,
что они все влияют на количества света и на что-то еще.
И, кстати, про ГРИП - на самом деле максимальная резкость существует

только в той точке, в которой вы сфокусировались при любых значениях
диафрагмы и т.д. Сразу на миллиметр за ней или перед ней уже начинается
размытие. Но оно не видно человеческому глазу. И на самом деле ГРИП -
это глубина, в которой человеческий глаз не различает нерезкость.
Как только глаз стал замечать это - ГРИП кончился. Так что ГРИП - вещь
условная и у человека с хорошим зрением он будет меньше, чем у чело-
века с плохим. А если одну и ту же фотографию распечатать в двух ва-
риантах - один очень маленький, а второй очень большой, то на большой
фотографии можно будет разглядеть предметы, которые уже начали раз-
мываться, но этого не видно на маленькой. То есть ГРИП у большой фото-
графии будет меньше. Но тут важно понимать, что речь идет уж о совсем
маленьких различиях, которые в реальной жизни бессмысленно учитывать,
и пригодиться они могут только, чтобы где-то поумничать на эту тему. Для
этой же цели можно еще почитать в интернете про «кружок нерезкости». На
практике это никак вам не пригодится.
Выбирая объективы или фотоаппарат, обучаясь новым навыкам съемки

или обработки, учитесь только у ПРАКТИКУЮЩИХ фотографов. И у тех, кто
добился популярности в своей сфере. Не читайте форумы, и не смотрите
обзоры - так как они либо проплаченные, либо сняты чаще всего людьми,
понятия не имеющими, как снимать по-настоящему. Они, конечно, знают
досконально теорию и инструкцию к фотоаппарату и разбираются во всех
формулах оптики, но только не знают, как сделать фото, которое понравит-
ся большому числу людей.
Практикующий фотограф в обзоре объектива или фотоаппарата не будет

рассказывать его характеристики. Не будет пересказывать инструкцию и
приводить примеры в 10 раз увеличенной фотографии, чтобы показать ка-
кие-то особенности. Он расскажет о том, как он пользовался этим фотоап-
паратом на реальной съемке. И свои ощущения, и что ему понравилось в
процессе, а что нет!
Еще очень часто можно слышать в теоретических обзорах о медлительно-

сти автофокуса в том или ином объективе, или фотоаппарате.
188
______________________________________________________
Скорость очень важна при репортажной съемке, но дело в том, что умение
фотографировать репортаж, это умение предугадывать события, предви-
деть их. Если вы услышали звон бьющихся стаканов, уже поздно тянуться
за фотоаппаратом. Но если вы видите идущего вдоль танцующих людей
официанта с подносом, вы должны быть готовы. Вести его весь путь, посто-
янно держа в фокусе. И если что случится, вы получите кадр на любой фо-
тоаппарат (из видео Алексея Малышева). Не предвидя события, вы будете
пропускать кадры не потому, что медленный фокус, а потому, что вы в це-
лом не были готовы. Не были там, где надо, не смотрели туда, куда надо, и
не ждали того, чего надо. Чем больше вы будете снимать и анализировать,
тем больше вы будете понимать, что большинство ситуаций предсказуемы
и прогнозируемы. Скорости современных фотоаппаратов и объективов уже
давно хватает для любых жанров, если что-то не получается, то это почти
всегда по вине фотографа.
Есть, правда, один неприятный момент на зеркалках (и для многих он стал

главной причиной перехода на беззеркалки). БЭК или ФРОНТ фокус. Мы
уже разбирали, что на зеркальных фотоаппаратах даже при нормальной
работе может быть до 30% ошибок фокуса и не по вашей вине, вы все
сделали правильно - просто вот так они работают. Но помимо этого может
появиться такая вещь, что он всегда делает фокус чуть дальше (бэк) или
чуть ближе (фронт) того места, где вы сфокусировались. Причем это может
начать происходить со временем, и нужно нести его на специальную проце-
дуру - юстировку. Но, слава Богу, зеркалки уже уходят в прошлое забирая с
собой все свои болячки. Кстати, про прошлое, до привычных зеркалок были
еще дальномеры. И если в зеркалке вы картинку видели через объектив,
благодаря зеркалу, а значит, меняя объектив вы видели по-разному, и имен-
но то, что получится на фото. То дальномеры выглядели вот так:
189
______________________________________________________
Надо смотреть в маленькое окошко сбоку и примерно понимать, что входит
в кадр, а что нет. В общем, современные фотоаппараты - это просто чудо,
которым максимально легко пользоваться.
Про тему фотографии очень много всего интересного. В моей группе в ВК

«Уроки фотографии» мы постоянно разбираем и старые интересные факты
и современные новинки.
И последняя страшилка.
Чем активней вы будете снимать, тем чаще будут попадаться люди, кото-
рые захотят вас учить. Особенно, если вы девушка, парням, чаще всего,
они боятся писать. Не обращайте внимания на этих несчастных людей, не
читайте их комментарии и не отвечайте, удаляйте и блокируйте, и даже
ни секунды не тратьте на печаль из-за этого. Человек, чьё мнение заслу-
живает внимания, никогда не напишет критику публично, если только вы
сами не просили. Во всех остальных случаях публичная критика или всякие
наставления в комментариях и т.д. - это их попытка самоутвердиться, и не
заслуживает вашего внимания.
Как учиться фотографии?
Кто бы что вам ни говорил, но фотография - это ремесло. С кучей своих се-
кретов и тонкостей, которым можно обучаться всю жизнь. А на протяжении
всей истории человечества лучший способ обучаться ремеслу, это стать
подмастерьем у мастера. В наше время, благодаря интернету, это стало
проще, но принцип все тот же - если хотите научиться, нужно учиться у того,
кто добился в этом хороших результатов.
Но одних успехов мало, важно выбирать мастера под себя. Вы нашли фо-
тографа, который очень нравится и у него есть обучение. Но он живет в
очень красивом месте, всегда снимает в этих шикарных локациях. А вы жи-
вете в обычном городе. Как бы он вас ни убеждал, но большая часть того,
что он будет вам рассказывать будет не применима в вашей практике. Вам
очень нравится какой-нибудь фотограф - портретист, да, он классно делает
освещение и т.д. Но вы понимаете, что ему позируют люди с потрясающей
внешностью. И тут надо решать, что вам надо. Если вы хотите зарабаты-
вать фотографией, то в большинстве случаев красивые модели не платят
за фотосессию, а чаще всего, если модель очень красивая, то, наоборот,
фотограф ей платит. Если снимать для себя в удовольствие, то сможете ли
вы находить достаточное количество таких моделей. Портретные фотогра-
фы зарабатывают на обучении. Поэтому стоит хорошо подумать, прежде
чем выбирать фотографа, где все завязано в первую очередь на красоте
модели.
190
______________________________________________________
Всегда думайте за счет чего получаются крутые фотографии, и может ли
вам это помочь. Так же важно понять - хотите вы просто научиться какимто
моментам для себя, или хотите зарабатывать. Ведь далеко не всегда кру-
тые фото - значат хороший доход. Много крутых макрофотографов или
астрофотографов. Но на этом не заработать. Есть фотографы, которые
делают потрясающие коллажи в фотошопе - прям картины. Но единицы из
них могут на этом что-то заработать.
Есть два популярных «развода». Первое - продажи пресетов. Почему пре-

сеты - это плохо? И да, сразу: любые пресеты это плохо. Хоть покупные,
хоть самодельные.
1) Покупные. Чтобы пресет ложился хорошо - нужно снимать в схожем сти-

ле, на схожую технику и отлично знать программу, чтобы понимать, что и где
нужно корректировать в зависимости от смены цветов на фото, смены ос-
вещения, акцентов, контрастов, экспозиции тд. В теории покупка пресетов
может быть разумной, не с целью прям пользоваться ими, а подсмотреть
какие-то хитрости и что-то взять для себя. Но тут важно понимать, чуда не
будет - максимально на результат влияет именно то, как снято. Обработка
- это просто штрихи.
2) Свой пресет. Тоже плохо. В большинстве случаев, пока фотограф поль-

зуется пресетом, он либо вообще не растет в обработке, либо безумно мед-
ленно. Пресеты превращают обработку в рутину - день сурка - применил
пресет, пара движений доработки и дальше. Глаз замылен на знакомой кар-
тинке, он уже не пытается найти классный цвет - он старается сделать, как
прошлый раз. Если ваши фото похожи на то, что вы делали год назад - этот
год прошел зря.
3) И уж точно, если вы хотите расти как фотограф - то никаких ретушеров.

Да и с современными плагинами это занимает минимум времени. Свои
фото нужно обязательно обрабатывать самому, чтобы разбирать ошибки,
понимать, какой цвет был лишний, как можно было бы снять по-другому и
сейчас бы можно было сделать цвет намного круче и т.д.
Каждая новая съемка начинается с нуля. С понимания, какой цвет тут глав-
ный, какой его компенсирует. Какой из них усилить, какой ослабить (в зави-
симости от занимаемой площади) - а какие лишние - обязательно убрать
или изменить. Какой тут нужен контраст и т.д. Обработал первую фотогра-
фию с этой локации, добился результата - и с чистой совестью скопировал
настройки и применил (с небольшими коррективами) ко всем фото с этой
локации. Новая локация, все с нуля и тд. Только тогда будет рост. Будет по-
нимание, как снимать. И еще одно, всевозможные курсы в стиле «классное
фото у подъезда». Некоторые прям так и называются, а некоторые могут
191
______________________________________________________
называться как угодно, но иметь тот же принцип - светосильные объективы.
Когда все снято на максимально открытой диафрагмы на объективы типа
85 1,2. Как правило, в таких курсах в конце мельком упоминается, что же-
лательно иметь светосильный объектив. Хотя на самом деле, это основа
этого курса. Ведь и правда, если у вас есть подобный объектив, то почти
у любого подъезда, встав вечером против солнца и открыв диафрагму на
максимум, можно получить симпатичную фотографию (ой, я раскрыл всю
суть этих курсов ☺). Только что делать без этого объектива или если надо-
ели однотипные фото на размытом фоне и т.д.?
Само по себе онлайн-обучение имеет множество преимуществ перед ста-

рым подходом групповых очных школ. Но только если оно хорошо органи-
зованно. 1) Ваша скорость - занимаетесь, когда можете. Ни под кого не под-
страиваетесь. Не надо ждать следующего занятия, чтобы задать вопрос.
2) Группа всегда хуже индивидуального занятия. Часть времени уйдет на
то, что вы будете слушать чужие вопросы и ответы на них. Не все могут за-
дать вопрос в группе, боясь показаться глупыми и тд. И преподаватель не
может всех одинаково проверить в группе. 3) Видео всегда лучше. Человек
не робот, ни один преподаватель не может каждый раз все одинаково рас-
сказывать, устал, не выспался, заболел - упустил какую-то мелочь, что-то
не так сказал, а еще слова паразиты и тд. На видео все отрепетировано и
все ненужное вырезано. Каждое слово нужное и ничего не упущено - все
сбалансировано, в 40 минутном видео информации намного больше, чем
в часовом занятии вживую. Ну и важнейшее, видео можно смотреть когда
угодно и сколько угодно раз. А проверка домашнего задания - гарантия, что
ничего не пропустили. 4) Практика, самая слабая часть большинства очных
школ. Как это обычно происходит: преподаватель находит место, модель,
все организует. На занятии все показывает - и настройки и ракурс. Ученики
просто нажимают кнопку и видят у себя классные фото - так появляется ил-
люзия, что их научили! Но все сделал преподаватель. Снял фото не тот кто
нажал кнопку, а тот кто все организовал. После таких занятий люди выходят
совершенно не готовыми к настоящим съемкам и их организации.
Только если вас плавно направляли по всем этим процессам, от самых про-
стых съемок предметов у себя дома, до полноценной фотосессии. Только тог-
да можно научиться. За вас это никто не сделает, преподаватель может лишь
подсказать, ответить на вопросы, направить - только тогда будет результат.
Любое онлайн обучение без оборотной связи именно от мастера (не

менеджеров и администрации), именно человека с большим опытом и
в своей сфере и в обучении - совершенно бессмысленно. Все завяза-
но на качестве обратной связи.
192
______________________________________________________
Как вы можете помочь мне? Я абсолютно уверен, что в этой книге луч-
ший подход к обучению фотографии, не имеющий аналогов. Чем большему
числу людей она принесет пользу, тем лучше. Электронный вариант книги
- бесплатный, можно использовать любые способы его распространения.
Ссылки друзьям, в чаты фотографов, у себя в соц. сетях и т.д. Всё это очень
мне поможет.
ВАЖНО. Вы можете заниматься своим (платным, бесплатным) обучени-

ем, взяв за основу эту книгу. При условии, что вы своим ученикам дали
электронный вариант этой книги (без правок). Или распечатанный в ч\б, в
формате брошюры (без правок). В этих случаях, это не будет нарушением
авторских прав.
Если вы хотите вложиться в цветной тираж этой книги, свяжитесь со мной

https://vk.com/fotoklubpro Или вбейте в любом поисковике «фотограф Рож-
нов Сергей», там будет много ссылок на меня.
Это не конец - это самое начало вашего пути!
В данной книге я хотел передать необходимые знания, с которыми

можно не просто начинать, но и эффективно работать фотографом.
Прочитав книгу и посмотрев все видео, вы будете уверенно

владеть своим фотоаппаратом, но я очень рекомендую прочитать
ее несколько раз, каждый раз вы будете обращать внимание на
новые детали, которые новичкам могут казаться не важными, или
просто не сохранились в памяти.
Дополните это всеми обучающими видео,

и у вас будет багаж знаний больше, чем у многих фотографов,
снимающих не один год.
Но не забывайте, что самое главное - это практика. Снимайте как

можно чаще и как можно больше. Не будьте теоретиками, будьте
практиками. Мечтайте, и никогда не сдавайтесь. Прожить жизнь скуч-
но - мы всегда успеем!
«Гладильные доски — это сноуборды, которые забыли свою

мечту и нашли «нормальную» работу»
Надеюсь, было полезно, пишите, задавайте вопросы, всем спасибо!

14 июля 2022г.
193
______________________________________________________
ВИДЕО
Первый урок первого курса открыт бесплатно:

https://fotoklub.pro/kurs1
Подробно про ГРИП:

https://vk.com/video/playlist/-47914806_9
Подробно про объективы:

Как снимать в полдень:

https://vk.com/video-47914806_456239241
Про резкость:
Видео про перспективу:

Как это снято:

Куда пропали люди (выдержка):

Подробно про вспышки тут:

Студийная съемка:
Как снмиать свадьбы и людей:

Бесплатный курс по фотошопу (полный):

В моей группе намного больше полезных видео: https://vk.com/fotoklubpro
194
______________________________________________________
Есть закрытый отдел с видео, которых нет в общем доступе:
https://vk.com/donut/fotoklubpro
Это не только ваша помощь, но и доступ к закрытым видео. 2 раза в

месяц критика (добрый разбор) фотографий участников группы. Видео
со съемок коммерческих заказов и творческих проектов. Разбор отсня-
того материала, вся обработка фото. Показываю не только лучшее,
но и все неудачи. Разбор моего рекламного кабинета, все что делаю
для продвижения, доступ ко всей статистике сообщества. Конкурсы,
критика фото обсуждение картин и многое другое.
Моя группа:
https://vk.com/fotoklubpro
Фотошкола:
https://fotoklub.pro/
Что бы ни случилось - вы всегда можете вбить в любом поисковике

«фотограф Рожнов Сергей», и там будет много ссылок на меня, и как
со мной связаться!
195

Рожнов Сергей - Учебник Современной Фотографии (Обновлённый 2022г)

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Рожнов Сергей - Учебник Современной Фотографии (Обновлённый 2022г)

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

Уроки фотографии

Чтобы получить максимум эффекта, сначала бегло прочти всю книгу,

Я абсолютно уверен, что в этой книге лучший подход к обучению фото-

ВАЖНО. Вы можете заниматься своим (платным, бесплатным) обуче-

Если вы хотите вложиться в цветной тираж этой книги, свяжитесь со

Надеюсь, будет полезно, пишите, задавайте вопросы, всем спаси-

Рожнов Сергей - известный российский фотограф, преподаватель президентской ака-

Прежде, чем мы начнем, нужно разобраться в одном очень популярном

А настоящие профи хорошо знают свой фотоаппарат, и понимают в каких слу-

В любом фотоаппарате всего три настройки, влияющих на фото - и все. И

Фотограф должен думать о том, что действительно важно! Качество света,

Мы подробно разберем все режимы, чтобы в любых условиях вы знали

и каково же наше удивление, когда мы посмотрели на получившийся

Почему фотография получилась темной?

Свет из окна очень интенсивный, и наш фотоаппарат «рассуждает» так:

С этим очень легко бороться! Давайте переведем наш фотоаппарат в ре-

В вашем фотоаппарате обязательно есть подобная штука:

Говоря простым языком - это ваша возможность сказать своему фотоап-

На более дорогих фотоаппаратах, независимо от марки, обычно есть два

Если мы теперь отвернемся от окна и сделаем фото, то оно у нас полу-

Если у нас бегунок в положении 0, это означает, что мы “говорим” нашему

На некоторых фотоаппаратах может быть такое, что вы крутите колесико,

Если вы уже немного разбираетесь в фотоаппарате, вы знаете, что есть

Если вы не знаете про выдерджку и диафрагму, то не обращайте вни-

ВАЖНО: Мы влияем сразу на все фото! И не можем повлиять только

Проблема в том, что современные фотоаппараты, даже самые дорогие, не

Например, молодожены. В яркий солнечный день, невеста вся в белом,

Мы можем либо ослабить яркость светлого, либо попробовать наоборот.

Важно: речь идет именно о контрасте черного и белого в одном кадре.

В зависимости от времени суток, яркости солнца и т.д. эта разница может

Если создать идеальные условия не получается (такое тоже бывает не

Вернёмся к молодоженам. Разумеется, нам важнее показать платье не-

Вернемся к нашим баранам, точнее медведям ☺. Косолапые играют в

Это называется Динамический Диапазон (ДД) - способность фотоаппара-

Еще одна сложность, что производители практически нигде не афишируют

Её хватает, чтобы маркетологи могли сказать, что в новом фотике ДД стало

Просто в такой ситуации очень дорогому фотоаппарату нужна чуть менее

первая фотография снята темней, ребят видно плохо, но хорошо разли-

“Динамический Диапазон” (ДД) - это способность фотоаппарата пере-

“Экспозиция” - это количество света, попадающего в ваш фотоаппарат (а

“переэкспонированный снимок” - перебор света, слишком светлая или

“недоэкспонированный снимок” - недобор света, слишком темный, мож-

“экспонометр”- прибор для замера экспозиции. Раньше это был отдель-

Экспозицию фотографии (яркость) можно править и при обработке, но

Но все же, в большинстве случаев, в фотографии намного важней

Обычно у нас всегда работает “автоэкспозиция”. Возьмите свой фотоаппа-

Это не настройка фотоаппарата, это коррекция “глазка” под свое зрение.

Почти на всех фотоаппаратах есть кнопка с надписью AE-L - блокировка

Звучит страшно, но смысл очень прост: если мы увеличим расстояние от

Казалось бы, отошли в 2 раза, и свет должен быть в 2 раза слабее. Но

Поэтому, даже немного приблизившись к источнику света, мы

На данном этапе у вас могут получаться такие моменты: Вы нажимаете

на них присутствует так называемый “шум”. Откуда он берется?

Я уже говорил, что на самом деле в любом фотоаппарате всего 3 настрой-

Первое: технические возможности фотоаппаратов растут, и “рабочее исо”

Шум в первую очередь заметен в тенях, и только потом в светлых частях

У ISO есть “шаг изменения”: 100-200-400-800-1600-3200-6400-12800 и т.д.

Новый год. Чтобы сделать хорошую фотографию на недорогой фотоап-

ВАЖНО: Когда вы будете менять значение ISO, то изменения будут

Множество фотографов по сей день спорят о том, насколько критично сни-

Фотография – это «рисование светом». Если нет хорошего света, то

На самом деле аббревиатура ISO сама по себе не имеет никакого отношения к

А вот следующие две фотографии вроде похожи: они сделаны на улице

Прямые лучи солнца светили на модель, мы увели бегунок в минус, чтобы