adiestramiento de cachorros

independientemente de la raza, los perros poseen una serie de conductas

que le son propias, y como ha nacido para vivir entre perros, la única manera
de que el animal aprenda a convivir sin problemas con las personas, es
recibiendo una educación que tenga en cuenta su forma de conducta
originaria.
para el perro, al igual que para las personas, aprender significa acumular
conocimientos y ponerlos en práctica. un perro aprende siempre, por lo que
la misión de su dueño, será influir en el contenido de ese aprendizaje. el
dueño debe ejercer autoridad sobre el perro, pues si no es así está
renunciando a educarlo, y el perro se convierte en su propio maestro y pone
en práctica el comportamiento característico de su especie, evitando lo que
le molesta, y repitiendo lo que lo reporta algún beneficio.
el adiestramiento básico del cachorro debe comenzarse a partir de los cinco
o seis meses de edad. en este período, es un error intentar educar al perro
seriamente, algo que no se puede hacer hasta que el animal tenga un año.
durante las primeras semanas sólo se deben dedicar unos minutos diarios a
la educación, para posteriormente, ir aumentando la duración de las clases.
lo primero que debe aprender un cachorro es su nombre. las palabras
bisílabas con una o dos vocales fuertes son mas aconsejables. el nombre
debe ser utilizado con frecuencia, pronunciándolo de modo claro, animado y
mirándolo de frente. dígalo mientras juegan juntos, lo acaricia o le da
comida. procure también entablar una relación no verbal, encuadrando sus
ojos con una mano, logrando así su atención, y pronuncie nuevamente su
nombre.
luego es necesario que se le enseñen las siguientes órdenes:
siéntate: situar una mano sobre la cabeza del cachorro juntando el pulgar y
el índice, como si le diera algo de comer, y llevándola en dirección al animal.
cuando el perro mire atentamente la mano, muévala hacia atrás, y si la sigue
con la mirada, seguramente se sentará, cuando lo haga diga siéntate.
también se puede hacer ejerciendo una leve presión sobre la grupa del
perro, impartiendo la misma orden.
Échate: una vez que sepa sentarse, no será muy difícil enseñarle a echarse.
al darle la orden de sentarse, al haberlo hecho, el adiestrador se sentará en
cuclillas junto a él, y atrayendo las patas delanteras hacia adelante y al
ejercer una ligera presión sobre los omóplatos, el animal adoptará la
posición deseada, y se le da la orden "échate" procurando que no se levante.
la lección termina con una efusiva felicitación, siempre y cuando el perro
haya acatado la orden.
avanza: teniendo el perro con su correa, se sienta el perro a la derecha del
adiestrador, y mientras da la orden avanza, el adiestrador comienza a andar
con el pié izquierdo, dando un ligero tirón de la cadena. siempre se debe
seguir el paso del cachorro, andando en su misma dirección y a idéntico
ritmo. los desvíos se corrigen con ligeros tirones de la cadena. una vez que
haya aprendido a obedecer, se pueden introducir ligeras variantes: haciendo
ochos, zig zag, etc. no hay que olvidar felicitarlo cuando lo haga
correctamente.
quieto: mientras las otras instrucciones se dan con autoridad, a la orden de
quieto hay que darle una entonación mas relajada.. se sienta el cachorro a
un lado del adiestrador, manteniendo la palma de la mano derecha frente a la
cabeza del animal y se pronuncia la palabra quieto. mientras, se avanza
tranquilamente un poco hacia adelante, hasta colocarse frente a él,
manteniendo la correa firme para evitar que el animal avance. si logra
ponerse en pié habrá que corregirlo diciendo "no-siéntate- quieto" para que
recupere la posición. en principio deberá mantenerse sentado de 10 a 15
segundos, lo suficiente para que el adiestrador se aleje, permanezca unos
instantes frente a él, y vuelva a colocarse a su lado. luego hay que ir
aumentando poco a poco el tiempo que el cachorro ha de permanecer
quieto, lo cual se hará cuando haya aprendido a hacerlo sin ayuda.
el aprendizaje de estas órdenes básicas, son necesarias para comenzar
cualquier etapa mas avanzada de adiestramiento, lo cual da al cachorro sus
primeros conocimientos en obediencia.
educando a tu perro
con
clases de socialización
para realizar una crianza adecuada y educar de la mejor manera posible a su
cachorro, actualmente se los puede hacer participar en clases de socialización.
el objetivo de las mismas consiste en educar al perro para ser un animal de
compañía obediente y grato, hacerle conocer al propietario el comportamiento
normal del cachorro y del perro adulto, detectando en forma precoz los
primeros indicios de posibles problemas de comportamiento (como por
ejemplo agresividad, miedo, etc.) para poder realizar la consulta inmediata con el
especialista.

durante las reuniones por medio del juego se comienza realizar una correcta
socialización con otros perros, con personas, niños y hasta con gatos u otras
especies. también se los manosea en zonas claves como la boca, las patas y los
oídos con la finalidad de enseñarles a aceptar la manipulación necesaria para la
realizar las prácticas de higiene y los exámenes veterinarios de rutina (corte
de uñas, revisar oídos, cepillado, vacunas, examen bucal, etc.). mientras tanto el
propietario aprende como controlar la rebeldía, las mordeduras, la monta, el
subirse encima de un salto y como poder prevenir la masticación destructiva
sobre muebles u objetos de la casa.
también se los instruye en el correcto uso del castigo y las recompensas, en las
técnicas de adiestramiento doméstico (por ejemplo como enseñarle al cachorro a
ser limpio dentro del hogar), en las órdenes de obediencia básica (salir, entrar,
sentarse, bajar, etc.). así mismo éstas sesiones son aprovechadas para
condicionar la visita a la clínica con una experiencia agradable para el perro (el
juego), transformando cualquier visita futura al doctor en un evento placentero
tanto para el paciente como para su propietario.

las clases tienen una duración de 1 hora, 1 vez por semana por 4 semanas.
participan de 4 a 7 cachorros de 2 a 4 meses de edad. es un requisito previo
para llevar al cachorro a las reuniones, haber realizado una consulta veterinaria
previa y tener el certificado de por lo menos la primer dosis de vacuna
aplicada con 15 días de anticipación. todos los miembros de la familia y los
niños desde los 3 años de edad pueden participan de las sesiones, lo cual mejora
ampliamente los resultados. los elementos necesarios para trabajar en estas
clases de socialización consisten en premios alimenticios (golosinas para perros,
trozos de queso duro, salchichas, pollo asado, etc.), pelotas, huesos, muñecos
de goma, collar y correa.

el resultado de este tipo de reuniones lo expresa claramente el dr. k. sekel en la

siguiente frase:

un perro que cualquiera quisiera como suyo o vecino; socializado con otros
perros y capaz de adaptarse al estrés de la vida moderna; aceptado por la
comunidad; y con un propietario informado sobre la tenencia responsable de
un animal de compañía.

fuente de educando al cachorro: dr. rubén e. mentzel

niños y perros

los perros, al igual que todo, también se ponen de moda, el problema está en que
criadores sin escrúpulos se dedican a estrujar esas modas haciendo criar a
ejemplares una y otra vez sin tener en cuenta que pueden ocasionar problemas
físicos y psíquicos para los animales.

a raíz de estas modas, hace unos años se veían por todas partes una clase de
perro que por su apariencia inspiran temor, los cuales de por sí eran simples
perros, pero en manos de amos irresponsables, su apariencia agresiva se volvió
real y empezó la polémica de los perros potencialmente peligrosos.-

las palabras los describen a la perfección potencial , la mayoría de estos perros

jamás harían daño a nadie, pero con los desafortunados sucesos que la prensa
nos cuenta, (sin duda con demasiado sensacionalismo), la gente los empieza a
dar de lado, e incluso discriminar a estos canes tan maravillosos, ¿donde están
ahora todos esos perros que se veían por la calle hace tan sólo un par de
años?

la genética de un perro influye muy poco en el carácter resultante, el resto, es

educación.

la mayor parte de los perros que muerden a personas, son perros que se creen
líderes, perros que con nuestro comportamiento se creen con derechos y
obligaciones, un perro que nos defiende instintivamente, el que gruñe al
acercarnos a su comida, el que nos enseña los dientes cuando lo tocamos al
estar descansando...y un sin fin de situaciones similares que nos parecen
normales, pero las cuales pueden desencadenar un episodio de violencia nada
deseado en convivencia con niños.

mucha gente tiene en sus casas auténticas bombas de relojería, y no son perros
precisamente de los denominados (perros potencialmente peligrosos) ppp, si no el
típico perro mestizo, al cual no lo han educado correctamente, al que desde
bien pequeño le han dejado claro que él manda, y como líder si algún súbdito
hace algo que sólo debe hacer él, el enfrentamiento está garantizado.

también hay que decir que no todo el mundo es el mejor amo para los (perros
potencialmente peligrosos) ppp, hay que ser autoritario, tener mucho sentido
común y no utilizar la violencia para que estos perros no lleguen a ser un arma
de doble filo, la verdad, casi todos los perros de estas razas son un trozo de pan y
la mayoría de los cocker, caniche y yorkshire son los que más mordeduras
proporcionan a los niños, lo que pasa es que dada su estatura no llegan a matar
a nadie, cosa que por el contrario un pastor alemán o un labrador (estos no
están incluidos en la lista) si llegan a morder ....., tenemos que escoger bien, y
siempre pensando en como es la persona y el perro para evitar conflictos futuros,
una persona poco segura de si misma no debería adquirir ningún perro
como el rottweiler o el dogo alemán, una persona demasiado dominante no
podría educar bien a un carlino, si bien un doberman puede ser agresivo, con
una educación adecuada será un perro muy mimoso y el compañero de juegos de
nuestros hijos, asimismo un caniche puede llegar a morder , y un chihuahua
puede ser un perro muy agresivo, un collie no debería ser el perro de una persona
poco activa, ni un mastín debería ser de una persona demasiado amante del
deporte, en fin, con estos ejemplos solo quiero decir que debemos informarnos
sobre la raza y saber si somos capaces de educar perfectamente a nuestro
amigo..yo siempre aconsejo comprarse un libro informativo sobre la raza en
concreto y ver así si nos conviene o no.

educación temprana

al igual que en humanos, la estimulación temprana es vital en el perro, tanto

para su aprendizaje social, como para su inteligencia y habilidades.
aunque para ciertos adiestramientos se buscan perros adultos, eso no significa
que su rendimiento no esté determinado por sus primeras etapas de vida. la
seguridad en si mismo y el grado de ansiedad con el que el perro se enfrenta al
mundo se determinan muy temprano, apenas en los primeros meses de vida (4 a
8 semanas principalmente) durante el proceso llamado impronta y luego en menor
medida durante la juventud. el desarrollo del sistema nervioso se ve determinado
por la cantidad de estímulos que el animal reciba y de ahí la importancia de que
este conozca gente y otros animales desde pequeño.

lamentablemente cuando hablamos de estimulación temprana nos encontramos

con un conflicto entre la salud y el desarrollo del temperamento. un perro
pequeño, de menos de 4 meses que aún no posee todas las vacunas necesarias,
no está listo para salir a la calle por el riesgo de contagios, pero a la vez necesita
recopilar experiencias que lo harán más apto para enfrentar cosas nuevas en el
futuro. lo ideal es que si se llega a sacar al animal de la casa a temprana edad
se tenga especial cuidado en que no huela orinas ni heces ajenas y que no
se junte con cualquier perro. una opción algo menos riesgosa es llevarle a casa
amigos que tengan todas sus vacunas y estén desparasitados y darle paseos
muy cortos y controlados.

es importante no cometer el error de sacar al perro en brazos con la intención de

protegerlo en sus primeros paseos, lo ideal es que lo tengamos en un ambiente
relativamente controlado en vez de eso. en otro artículo se habla de los
problemas en su relación con otros perros que se puede originar al no establecer
una relación normal y verse en exceso protegido, lo que podría traducirse en
miedo a los demás en el futuro. vemos ejemplos de esto en muchos perros de
compañía que no saben relacionarse con otros animales por el exceso de mimos.

otro factor vital es el evitar en lo posible toda experiencia negativa en las

etapas tempranas, las más cruciales. un perro joven de varios meses aunque
pueda sufrir traumas, podrá recuperarse con más facilidad de ellos. un perro
pequeño que es atacado por otro, por ejemplo, podría crecer y atacar a los otros
perros porque pensará que es la forma de evitar ser agredido antes, así muchas
veces la bravura de un perro no es más que una respuesta defensiva a los
temores que ejerce el entorno sobre el.

un problema grave sucede cuando se evita intencionalmente la estimulación

temprana por la idea errónea de que un buen guardián no debe conocer
gente. privado durante su desarrollo de las personas, luego ya mayor el perro
estará tenso ante su presencia, pero eso sólo lo transforma en un perro inestable,
impredecible y miedoso, no en un perro que proteja mejor su hogar o familia, al
contrario, será probablemente con ella que se envalentonará más.
lamentablemente este sistema es muy utilizado incluso con razas que por
naturaleza poseen un gran instinto de protección y guarda como los
rottweilers, pastores alemanes y dobermann, logrando sólo estropear sus
condiciones de perro de guarda y destruyendo su carácter, por naturaleza estable
y equilibrado.
una buena forma de enfrentar la educación de nuestro cachorro será permitir que
conozca gente y otros animales; darle juguetes para que se divierta y no caiga
en la depresión o el ocio excesivo; no crearle necesidades innecesarias
acompañándolo todo el día si luego de adulto recibirá mucho menos atención;
preferir juegos provechosos como ir a buscar objetos o buscar premios ocultos
para estimular sus sentidos; acostumbrarlo desde pequeño a escalar (sin abusar
por sus articulaciones aún débiles) y sortear obstáculos para ampliar nuestras
posibilidades de paseo en el futuro; enseñarle ordenes básicas como sentado y
echado, las cuales el perro puede aprender muy joven aunque demore más, y
ante todo, buscar actividades que tanto amo como perro disfruten para que los
momentos y paseos juntos no sean considerados un esfuerzo sino que un
momento de relajación y esparcimiento.

hacer las deposiciones fuera de casa

normalmente un cachorro hace sus necesidades donde quiere , si no se le

enseña acabará por convertirse en un adulto incorregible.

a cualquier persona le molestaría que su perro se orine en la alfombra o en la

rueda del coche que acaba de lavar.
es lógico, pero...¿nos hemos puesto a pensar si el perro comprende que su
actitud nos molesta?

es labor del amo que su mascota comprenda lo que se espera de el. y no es una
labor fácil.

hay diversas teorías sobre los métodos a emplear. la más popular y que sin duda
conocerá, es la del “periódico”. nada menos recomendable, ya que el animal se
sentirá agredido por lo que para el es un acto natural. la clave del éxito está en
que el perro comprenda donde puede hacer y donde no.

para conseguirlo hay que proporcionarles las ordenes para que en un plazo
aproximado de cuatro semanas terminen con este “sucio”problema.

el método que emplearemos se basa en el hecho probado de que el perro no

hace sus necesidades en el entorno próximo a su área de dormir. pero antes
de entrar en más detalles, permítanme que les recuerde que deben emprender
esta tarea con mucha paciencia, constancia, firmeza, cariño y buen humor, de
otro modo, los resultados no serán satisfactorios ni para nosotros ni para nuestro
cachorro.
supongamos que empezamos hoy mismo a poner en práctica el método. esta
noche, antes de irnos a dormir, daremos un corto paseo con nuestro perro.
pondremos la alarma del despertador una hora antes de la habitual. si dispone de
una jaula tipo kennel debe encerrar al perro. si no tiene jaula, átelo a la pata de
la cama o de algún mueble en el lugar donde duerme habitualmente. cuando
suene el despertador, saque inmediatamente al perro y siempre con su correa,
llévelo al lugar donde quiere que - haga - sus - necesidades.

es muy importante felicitarlo y premiarlo efusivamente cuando lo haga bien.

regresaremos , lo pondremos en su jaula de nuevo y nosotros iremos a recuperar
esa hora que nos falta. a las tres horas repetimos la operación.

siempre atado, lo sacamos al mismo sitio. una vez que haga sus necesidades lo
premiamos. ya lo podemos dejar suelto un rato y regresamos a la casa. es
importantísimo que la persona que se quede en la casa durante el día, repita
estos pasos cada dos o tres horas. ya no es necesario devolverlo a su jaula
hasta la noche. al día siguiente nos levantaremos a la de todos los días y lo
primero...., adivine..... sacar al perro, atado con su correa al mismo sitio del día
anterior.

a lo largo de este día espaciaremos una hora los intervalos de salida. cada
tres o cuatro horas, lo sacaremos con su correa al lugar elegido.
por la noche de nuevo a su jaula. los días sucesivos iremos aumentando el
tiempo entre las salidas hasta que el perro se acostumbre a salir a intervalos de
6 o 7 horas, que es el tiempo promedio que alguien pasa fuera de su casa. ya ha
llegado el momento en que podrá dejar a su perro dormir fuera de la jaula.
recuerde que es importantísimo recompensarlo y felicitarlo cada vez que lo
saquemos y consiga el objetivo.
no debe regañarlo ni pegarle si se hace antes de que le de tiempo a salir de
casa y sáquelo de todos modos.

debe lavar y desinfectar los lugares de la casa donde el perro hizo

equivocado. para evitar que lo vuelva a hacer en el mismo sitio, es recomendable
rociar agua con vinagre.
cómo entrenar a su cachorro para vivir en interiores

entrenar a un cachorro para que viva en el hogar requiere tiempo, atención,

paciencia y dedicación. si sigue los procedimientos que aquí se indican, puede
reducir al mínimo la cantidad de veces que su cachorro irá al baño adentro de la
casa, pero prácticamente todos los cachorros hacen sus necesidades en la casa
alguna vez (lo más probable es que lo hagan varias veces). esto es de esperarse,
ya que es parte de la tarea de criar a un cachorro. cuanto más sistemáticamente
sigua los procedimientos básicos de entrenamiento, más rápido su cachorro
aprenderá a comportarse de manera aceptable. entrenar a su cachorro para vivir
en interiores podría tomar varias semanas y, en caso de ciertas razas más
pequeñas, podría incluso tomar más tiempo.

establezca una rutina

al igual que los bebés, los cachorros aprenden mejor cuando tienen un horario
regular. saque a su cachorro a menudo, al menos cada dos horas, e
inmediatamente después de que se despierte de una siesta, después de jugar y
después de comer.

cada vez que su cachorro haga sus necesidades afuera, elógielo todo lo posible.
hasta puede darle una golosina. debe elogiarlo y darle una golosina
inmediatamente después de que haya terminado de hacer sus necesidades y no
después de regresar al interior de la casa. este paso es crucial, pues
recompensar a su perro por ir al baño afuera es la única forma en que el
animalito sabrá que eso es lo que usted quiere que haga.

elija un lugar no muy distante de la puerta para que el cachorro use como su
baño. siempre lleve a su cachorro, con correa, directamente al lugar que eligió
como baño. llévelo a caminar o juegue con él sólo después de que haya hecho
sus necesidades. si el cachorro tiene un accidente en la casa, recoja los paños o
toallas de papel que usó para limpiar y colóquelos en el lugar designado para ir al
baño. el olor ayudará al cachorro a reconocer esa área como el lugar donde
debe ir al baño. mientras su cachorro esté haciendo sus necesidades, use una
palabra o frase, como "hacer popó", que con el tiempo pueda usar antes de que
el animal haga sus necesidades para recordarle que eso es lo que debe hacer.

de ser posible, haga que su cachorro tenga un horario regular para las comidas.
dependiendo de la edad, los cachorros generalmente necesitan alimentarse tres o
cuatro veces al día. si da de comer a su cachorro a las mismas horas a diario, es
más probable que también siga un horario regular para ir al baño. de esta manera,
entrenar a su cachorro para que viva en interiores será más fácil, tanto para usted
como para el cachorrito.

supervise, supervise, supervise

no dé a su cachorro la oportunidad de hacer sus necesidades en la casa.

cuando esté adentro, el cachorro debe estar supervisado en todo momento. puede
atarlo a su cuerpo con una correa de seis pies (1.8 metros), o bien usar una
puertita para bebés para que no se salga de la habitación donde está usted. esté
pendiente de las señales que indican que el cachorro necesita ir al baño,
como cuando olfatea el área o camina en círculos. cuando esto suceda, sáquelo
inmediatamente con la correa al lugar designado como su baño. si va al baño,
elógielo todo lo posible y recompénselo con una golosina.

reclusión

cuando no pueda vigilar a su cachorro en todo momento, póngalo en un área lo

suficientemente pequeña como para que no quiera ir al baño allí. el área debe
ser sólo lo suficientemente grande como para que el cachorrito pueda estar de pie,
acostarse y voltearse cómodamente. esta área podría ser una parte de un baño o
lavandería bloqueada con cajas o una puertita para bebés. o bien, podría entrenar
a su cachorro para que esté en una jaula y usar la jaula para recluirlo. si su
cachorro ha estado recluido varias horas, cuando lo deje salir llévelo
directamente al lugar donde va al baño y elógielo después de que haga sus
necesidades.

¡uy!

al entrenar a un cachorro para que viva en interiores, es normal que en ocasiones

haga sus necesidades en la casa.

cuando encuentre al cachorro yendo al baño adentro de la casa, haga algo para
interrumpirlo, como un sonido que lo sorprenda (pero tenga cuidado de no
asustarlo). llévelo de inmediato al lugar donde debe ir al baño, elógielo y déle una
golosina si termina de hacer sus necesidades ahí.

no castigue al cachorro por ir al baño en la casa. si encuentra un área sucia, ya es

demasiado tarde para corregir al cachorro. no haga nada más que limpiar el suelo.
si le frota la nariz en esa área, lo lleva al lugar y lo regaña, o cualquier otro castigo
o medida disciplinaria, sólo hará que el cachorro le tenga miedo o que tenga
miedo de ir al baño en su presencia. los animales no entienden el castigo
postergado, incluso si se da sólo unos segundos más tarde. castigar al cachorro
empeorará la situación, más que solucionarla.

es muy importante que limpie el área sucia porque los cachorros tienden a
continuar yendo al baño en las áreas que huelen a orina o heces .

es extremadamente importante que ponga en práctica los procedimientos de

supervisión y reclusión que explicamos antes para reducir al mínimo la cantidad
de accidentes. si frecuentemente permite a su cachorro ir al baño adentro de la
casa, estará confundido acerca de dónde hacer sus necesidades, lo cual
prolongará el proceso de entrenamiento para que viva en interiores.

entrenamiento con periódico

no espere que un cachorro menor de seis meses de edad controle su vejiga

por más de unas pocas horas. si tiene que estar fuera de casa por más de
cuatro o cinco horas al día, es posible que éste no sea el mejor momento para
adquirir un cachorro. si ya ha asumido el compromiso de tener un cachorro y debe
ausentarse de su casa por períodos prolongados, tendrá que entrenarlo para que
vaya al baño en un lugar determinado adentro de la casa. sin embargo, esté
consciente de que hacer esto puede prolongar el proceso de entrenamiento para
que vaya al baño afuera. enseñar a su cachorro a que haga sus necesidades en
periódicos puede crear una preferencia por este tipo de superficie que dura toda la
vida, es decir, que el perro, podría ir al baño sobre cualquier periódico que
encuentre en la casa, incluso cuando sea adulto.

cuando su cachorro deba quedarse solo por períodos prolongados, reclúyalo

en un área con suficiente espacio como para dormir, para jugar y un lugar
separado para ir al baño. en el área designada como el baño puede usar
periódicos o una caja con tierra. para hacer esta caja, coloque tierra en un
recipiente, como una piscina plástica para niños pequeños. también puede
encontrar productos para cajas de desechos de perros en las tiendas de artículos
para mascotas. si el cachorro tiene un accidente en la casa, recoja los paños o
toallas de papel que usó para limpiar y colóquelos en el lugar designado para ir al
baño. el olor ayudará a su cachorro a reconocer esa área como el lugar
donde debe ir al baño.

otros tipos de problemas por los que el cachorro hace sus necesidades en
interiores

si ha puesto en práctica sistemáticamente los procedimientos de entrenamiento

para que el cachorro no vaya al baño en la casa y su cachorro continúa
haciéndolo, podría haber otra razón.

problemas médicos: la causa de que el cachorro vaya al baño en la casa a

menudo podría ser un problema médico, como una infección de las vías
urinarias o una infección parasitaria. hable con el veterinario para descartar la
posibilidad de que el cachorro esté enfermo.

orinar por sumisión/emoción: algunos perros, especialmente los jóvenes,

pierden el control de la vejiga temporalmente cuando se emocionan o se sienten
amenazados. esto generalmente les ocurre al saludar, jugar intensamente o
cuando los van a regañar.

marcar el territorio con orina: en ocasiones, los perros depositan orina o heces,
generalmente en pequeñas cantidades, para marcar su territorio con su aroma.
tanto los perros machos como las hembras lo hacen, y esto sucede más a menudo
cuando creen que su territorio ha sido invadido.

angustia debido a la separación: a veces los perros hacen sus necesidades en

la casa cuando se angustian por estar solos. si éste es el caso, generalmente
presentan otros síntomas, como una conducta destructiva o aullidos o ladridos.

temores o fobias: cuando los animales se asustan, a veces pierden el control de

la vejiga, los intestinos o ambos. si su cachorro teme a los ruidos fuertes, como
las tormentas eléctricas o fuegos artificiales, podría ir al baño en la casa
cuando oye este tipo de ruidos.
dieta para cachorros lactantes

muchas veces se nos presenta la ocasión en la que tenemos que hacernos cargo
de un cachorro, porque la madre no puede alimentarlo por diferentes motivos
(fallecimiento, mal comportamiento materno, o por abandono).-

en general, la mayoría de la gente tiende a alimentarlos con leche común

solamente, pero ¿que ocurre con esto?; la leche de vaca que nosotros tomamos
no es lo suficientemente completa como para que el pequeño bebé tenga un
normal crecimiento.

una receta casera sustituta puede ser la siguiente:

• leche liquida común................800 ml

• yema de huevo (sola)..............2
• crema de leche........................200 gr.
• miel.........................................2 cucharadas

esta formula parecida a la leche de la madre se mezcla en frío y se conserva en

un recipiente limpio en la heladera lista para usar; cada vez que se necesita,
separamos lo necesario para colocarlo en la mamadera y el resto lo volvemos a
refrigerar. antes de suministrarla se debe entibiar a baño maria a 38º c.-

también existe en el mercado dieta artificiales alternativas que dan muy buen
resultado a la hora de criar cachorros.

la frecuencia de tomas mas adecuada es cada 2 - 3 hrs. (por lo menos 8 veces

por día) y se debe suministrar con una mamadera para lactantes o en su defecto
con un pequeño frasco gotero directamente en la boca.-

la cantidad a suministrar diariamente debe ser aproximadamente el 10 % del peso

vivo del cachorro cada 24 hrs.

otros cuidados a considerar son la defecación que se debe producir momentos

después del suministro de alimentos, la que de no ocurrir, hay que estimularla con
masajes suaves en el ano con un algodón con agua tibia simulando el lamido de la
madre; de no tener resultados en un tiempo prudente, consultar.-

es importante cuidar en todo momento la temperatura corporal del cachorro pues

la misma puede bajar a niveles subnormales y dejar de comer, lo cual produce el
síndrome de depresión, muy difícil de superar. la temperatura ambiente no debe
ser inferior a los 32 º c.-
usemos un ejemplo practico: si el cachorro pesa 1 kg. el 10% de su peso es 100
gr., por lo tanto la cantidad a suministrar por día de dicha formula serian 100 ml
repartidos en varias tomas, cada 2-3 hrs.-

después de los 20 - 25 días los cachorros en general defecan solos sin

estimulación extra.-

cuando aparecen los primeros dientecitos (a partir de los 20 días de edad)

podemos pasarlos lentamente a dieta sólida , pero siempre en forma gradual, se
puede empezar incorporando a esta formula láctea, nestum, vitina, quaker o lo que
es mucho mejor, balanceado para cachorros molido de alta digestibilidad y
formar de esta manera papillas semisólidas, se debe gradualmente reemplazar
las tomas liquidas por algunas semisólidas hasta que al cabo de una semana
podrá empezar a comer algunos pellets de balanceado comercial al principio
húmedo (con leche o caldos) y luego secos directamente. todo gradual.-

una vez pasada esta etapa de acostumbramiento, continuaremos con alimento

balanceado para cachorros de alta digestibilidad y agua solamente, no requiere
ninguna otra cosa, salvo indicación especifica.-

para asegurarnos la efectividad de todos estos procedimientos, le sugerimos una

revisación medica completa: identificación, sexaje, peso, temperatura corporal,
ojos, nariz, oídos, boca, mucosas, labios, paladar, piel, abdomen, cola, ombligo,
ano, reflejos.-

la atención de cachorros y gatitos huérfanos

los cachorros y gatitos huérfanos son aquellos que carecen de atención materna
suficiente para sobrevivir entre el momento del nacimiento y el destete. en estas
circunstancias es preciso satisfacer las necesidades fisiológicas que normalmente
brinda la madre, humedad, nutrición, inmunidad, aseo, seguridad y estimulación
social. esta tarea puede estar a cargo de una nodriza o una persona.
entorno físico de cachorros y gatitos huérfanos
los recién nacidos deben permanecer en un ámbito cálido, sin corrientes de aire.
las incubadoras son ideales, pero pueden remplazarse por cestas o cajas de
cartón con una base acolchada, absorbente y abrigada. las mantas mullidas
proporcionan seguridad a los animalitos. los recién nacidos exhiben cierto grado
de poiquilotermia y durante las 4 primeras semanas de vida no regulan la
temperatura. suelen acurrucarse junto a la madre, que crea un microclima óptimo,
los protege de los cambios ambientales y disminuye la perdida de calor. los
huérfanos no cuentan con esta posibilidad y son mas sensibles al entorno
subóptimo.

sin la madre, el recién nacido puede experimentar hipotermia, que lleva a

insuficiencia circulatoria y muerte. debe suministrarse entonces calor artificial. es
preferible graduar la temperatura ambiente para que el recién nacido pueda
desplazarse hacia y desde la fuente de calor evitando la hipertermia que
provocaría deshidratación.
entorno social de cachorros y gatitos huérfanos

las crías huérfanas a menudo satisfacen sus necesidades no nutricionales

mamándose entre ellos. para prevenir lesiones cutáneas es aconsejables
separarlos, aun cuando de esta manera se disminuye la temperatura y humedad
del entorno inmediato y la estimulación social mutua. esa ultima puede suplirse
manipulando en forma breve pero regular a los animalitos. el estrés acompañante
promueve el desarrollo neurológico y el aumento de peso. los gatitos que no
reciben estimulación social desarrollan conductas anormales ( no exploran y se
tornan agresivos). el contacto con los hermanos puede compensar la ausencia de
la madre. por lo tanto, es preciso determinar si los beneficios de la separación
justifican los eventuales trastornos conductuales.
crianza de cachorros y gatitos huérfanos

los cachorros y gatitos adquieren inmunidad pasiva sistémica del calostro e

inmunidad pasiva local a través de la leche materna. si es factible, los recién
nacidos deben recibir calostro o leche en las primeras 12 a 16 horas de vida.

en general, la madre se encarga de cortar el cordón umbilical. en caso contrario se

secciona a 3,5 a 4 cm. y se aplica un antiséptico tópico. en los huérfanos el peligro
de infecciones aumenta, de modo que la higiene es fundamental. no deben
exponerse a animales adultos ni agruparse con otras crías. los utensilios deben
mantenerse siempre limpios. los cuidadores deben lavarse las manos antes de
manipular a los recién nacidos y después de estimularlos para la micción y
defecación.

la micción y la defecación voluntaria solo se logran a las 3 semanas. hasta ese

momento, dependen de la madre quien activa el reflejo urogenital correspondiente.
los cuidadores deben estimular a los cachorros y gatitos, después de alimentarlos,
frotando con suavidad la región perineal con un algodón o un paño humedecido.
evaluación de cachorros y gatitos huérfanos

es esencial efectuar un examen clínico minucioso del o los recién nacidos y la

madre, si es posible, para detectar la causa del abandono. debe prestarse
particular atención a problemas comunes como hipotermia, hipoglucemia,
deshidratación y defectos congénitos. si quedan a cargo de una nodriza, la
supervisión es crucial para advertir problemas de conducta entre esta, sus crías y
los huérfanos.
esquema de alimentación de cachorros y gatitos huérfanos
los huérfanos deben alimentarse por lo menos 4 veces al día, pero los recién
nacidos muy pequeños o débiles podrían requerir alimentos cada 2 a 4 horas y los
animalitos mas grandes, cada 4 a 6 horas. en condiciones normales, los cachorros
y gatitos de 1 a 2 semanas de vida que reciben cuatro a cinco raciones diarias
satisfacen mas del 90% de sus necesidades. los sustitutos de la leche deben
calentarse a 38ºc y suministrarse con lentitud. los alimentos fríos, la administración
rápida, o la sobrealimentación podrían causar regurgitación, aspiración, distensión
y diarrea. si aparecen signos adversos, es necesario revisar y corregir los
procedimientos. si se observa diarrea, se reduce el volumen o se diluye con agua,
luego se incrementa en forma gradual para cumplir con los requerimientos
calóricos. en los recién nacidos siempre es preferible la subalimentación a la
sobrealimentación.

durante las dos primeras semanas de vida, los cachorros o gatitos deben
evaluarse a diario. deben estar bien hidratados, dormir sin sobresaltos, y aumentar
de peso como los recién nacidos criados por sus madres. es importante registrar
la vigilia, la succión , el comportamiento general, la temperatura corporal, el peso y
las deposiciones con periodicidad diaria o mas a menudo si se advierte debilidad o
apatía.
agradecemos la colaboración para la publicación de esta cartilla a:

gustavo iglesias, director editorial de magin producciones & market

consulting
av. rivadavia 5431 p.b. "3" - c1424cej - buenos aires - argentina
tel: 54 - 011 - 4904 - 1111
consejos iniciales al adoptar a mi nuevo perrito
al traer a su hogar a su nuevo perrito, usted necesitará "preparar" un poco su
casa. en el caso de los cachorritos, éstos son como los bebés: desean explorar
cada rincón de la casa, y poner todo en sus boca.
a continuación enumeramos una lista de comprobación simple para cerciorarse de
que su hogar es seguro para que el perrito pueda andar libremente sin problemas:
cerciórese de que todos los artículos venenosos de la casa estén almacenados en
forma segura fuera del alcance. ¿usted puso los limpiadores de la casa,
detergentes del lavadero, blanqueadores, desinfectantes, insecticidas,
quitamanchas, fertilizantes, raticidas y otros artículos en gabinetes o estantes en
altura? estos artículos pueden ser mortales para su perrito. a medida que él vaya
creciendo, comenzará a explorar lugares más altos y se tentará con saltar encima
de los mismos.
vacunaciones
las vacunaciones preventivas son recomendables para los cachorros y la vacuna
contra la rabia es obligatoria. para su tranquilidad y el correcto seguimiento del
calendario de vacunación, los voluntarios de "mascotas en adopción" le
entregarán junto con su mascota, el certificado de vacunación que pueda
corresponder. de todas formas, siempre es conveniente, luego de realizar la
adopción ponerse en contacto con un veterinario de cabecera que le aconsejará
como continuar según la edad del animal adoptado.
mire su casa desde el punto de vista del perrito
aunque le resulte cómico, póngase en cuatro patas y observe a su alrededor. ¿hay
cables eléctricos sueltos, clavos flojos, bolsas plásticos u otros objetos tentadores
que estén al alcance de la nueva mascota ? si los hay, asegúrese de ponerlos
lejos del alcance.
nunca deje su mascota sin supervisión adentro o afuera, manténgalo lejos
de balcones, pórticos superiores y de los techos
especialmente los cachorros, no importa la raza, son tan pequeños que pueden
deslizarse por aberturas y caer al vacío. pueden también quedar enredados en
cuerdas/cables o incluso en el plástico de embalar gaseosas. quite estos artículos
de su alcance para prevenir problemas.
mantenga la tapa del inodoro baja
las mascotas se tientan a menudo para jugar en el agua del inodoro. este hábito
puede ser tremendo. no solo es embarazoso cuando recibimos visitas, sino que
además existe el riesgo cierto de que se ahogue o sea tragado.
desenchufe, quite o cubra cables eléctricos
la masticación de los cables puede causar quemaduras, electrocución y daño
severo en la boca. es también una buena idea cubrir los enchufes eléctricos,
cuando no están siendo usado.
guarde botones, hilos y sogas, agujas de coser, tornillos y tuercas y otros
objetos agudos fuera del alcance
si su mascota traga cualquiera de estos objetos, se podrá dañar severamente la
boca y/o los órganos internos.
no ate cintas alrededor del cuello de su mascota
ellos se tentarán con morder la cinta, lo que les puede causar problemas
digestivos. asimismo, existe el riesgo de estrangulamiento si la misma queda
enganchada en algún lado.
recipientes de comida y de agua
seleccione recipientes que no se vuelquen. cerciórese de que sean fáciles de
limpiar, puesto que necesitarán ser lavados diariamente. mantenga recipientes
separados para la comida y para el agua. cómprele recipientes más grandes a
medida que su mascota vaya creciendo.
el collar y la chapita identificatoria
hay una variedad de collares livianos disponibles para su mascota. algunos tienen
hebillas y otros tienen broches de presión. sin importar el estilo del collar que
usted elige, recuerde siempre mantener una chapita de identificación con sus
datos (el más importante es el teléfono). tenga en cuenta que a veces, algunas de
las mascotas en adopción suelen, los primeros días, intentar volver al refugio
donde previamente se encontraban. el primer collar debe ser de material sintético
o de cuero liviano. para chequear el tamaño del collar, mídale el cuello y agréguele
unos 5 centímetros. para asegurarse de que esté correctamente ajustado, usted
debe poder pasar dos dedos entre el collar y el cuello. si sus dedos calzan
cómodamente, usted lo ha ajustado correctamente. si hay lugar adicional, usted
necesita achicarlo aún más. si ambos dedos no caben, el collar está demasiado
apretado. asimismo, puede tardar un tiempo que su mascota se acostumbre a
usar el collar, así que no se desaliente si se lo intenta quitar.
correa
las correas vienen en una variedad de estilos, tales como cuero, de nylon y/o
retractable, y en una variedad de longitudes. una correa de 1,80 metro es la
longitud ideal para caminar.
juguetes
todas las mascotas necesitan juguetes que los ayuden a ejercitarse y a proveer
una manera segura de satisfacer sus hábitos de masticación. asegúrese de que
los juguetes sean para mascotas y que los mismos no se astillen, partan en dos o
que se puedan tragar. como regla general, si el juguete puede caber
cómodamente en la boca de una mascota, el mismo es demasiado pequeño.

con qué artículos no debe jugar

•juguetes o artículos de esponja.

•zapatos o la ropa personal. dando a su mascota estos artículos, solamente le

enseñará que es aceptable masticar los zapatos o romperle las medias.

•ovillos, piolines, celofán, bolsas plásticas y otras artículos de la casa que

podrían alojarse en la garganta.

•juguetes de chicos hechos de goma, de tela, de lana, de esponja o de plástico

suave. si se traga una partícula pequeña de cualquiera de estos materiales,
podría causarle serios problemas digestivos.
el material que contiene esta cartilla fue cedido por virginia tejada -
cuidados neonatales - cachorros
m.v. marcelo a. zone

el éxito reproductivo en pequeñas especies se mide por la calidad y cantidad de

cachorros viables que produce un ejemplar. existe una serie de pasos necesarios
que comienzan con la detección del celo en la hembra y la elección de un
macho apto, pero de ningún modo concluyen una vez finalizado el coito. la
valoración de la salud fetal y los cuidados neonatales son los últimos pasos
indispensables para alcanzar aquel éxito reproductivo.
una vez finalizada la primera etapa relacionada con el diagnóstico de ovulación
con el coito o la inseminación artificial, comienza la segunda etapa donde se
valora el resultado de aquellas maniobras, es decir el diagnóstico de preñez y el
cuidado de la salud fetal.
la ecografía es la principal herramienta de trabajo para evaluar la salud fetal
porque posibilita un diagnóstico inmediato y posee la característica de ser un
método no invasivo. durante la gestación, después de confirmada la preñez, son
necesarias dos a tres ecografías. la primera se realiza a partir del día cuarenta
después del coito y es donde se toman medidas generales y particulares de los
fetos. la segunda se toma alrededor del día cincuenta y dos y se valora el
desarrollo fetal. es en este momento cuando comienza a trabajarse en la
prevención de problemas. la tercer ecografía se hace del día cincuenta y ocho en
adelante y es en la que se confirman las patologías vistas en la anterior, se
dimensionan los problemas, se evalúan las correcciones y se instaura la
terapéutica precisa.
en la actualidad existen variadas formas de prevención de patologías al
nacimiento a partir de diagnóstico de salud fetal realizado por medio de
ecografías, siendo necesario que las mismas se hagan en forma precoz. las
patologías más comunes y a la vez más importantes están relacionadas con
retardos de crecimiento intrauterino y sufrimiento fetal agudo.
en muchas oportunidades, a partir de los estudios fetales, se indica el nacimiento
por cesárea. en estos casos los cuidados y controles deben ser muy rigurosos ya
que los cachorros nacidos de esta forma no poseen la misma capacidad para
adaptarse a la vida extrauterina como los nacidos en forma natural. cuando el
nacimiento es natural, por vía vaginal, la presencia del neonatólogo es, también,
fundamental para verificar la biometría del cachorro y sus parámetros vitales. si
hubiera indicios de asfixia perinatal en alguno de ellos se indica cuidados
intensivos neonatales con la internación correspondiente.
un cachorro bajo cuidados intensivos neonatales recibe, además de atención
especializada las 24 horas, un conjunto de medidas terapéuticas tendientes a
lograr su estabilidad térmica, el mejor intercambio de gases por medio de
oxigenoterapia, cuidado de su medio interno y el control de infecciones y
sepsis. en ese marco se lo alimenta hasta poder restituirlo a su madre. se
comprende que estamos aquí en la tercera etapa de la tarea reproductiva que
comienza con el cuidado de los cachorros recién nacidos, es decir en la etapa
neonatal, y se prolonga hasta los 12 a 15 días de vida.
los cachorros de más de 15 días y hasta los de 45 días se dice que están en la
etapa de “pediatría temprana” y requieren fundamentalmente cuidados
sanitarios y un prolijo control de plan alimenticio. recordemos que es en esta
etapa cuando se los desteta, produciendo un importante cambio en su
alimentación, se los desparasita del contagio acaecido en forma transplacentaria
durante la última etapa fetal y los primeros días posteriores al nacimiento. a la vez
el crecimiento le exige al cachorro el mayor aprovechamiento digestivo en una
etapa de desarrollo explosivo.
desde los 45 días hasta los 4 meses se encuentran en la etapa de “pediatría
intermedia” caracterizada por la aproximación a los parámetros del adulto, sobre
todo los relacionados con su medio interno y el abandono de la inmunidad
pasiva adquirida con el calostro, por una inmunidad propia, activa, al ser
sometidos a un plan de vacunación.
en la última etapa, “pedriatría tardía” ó “preadolescencia” , a nuestros
pacientes se los trata ya como adultos, al menos en su fisiología, y los problemas
más importantes son los relacionados con el crecimiento y el desarrollo hormonal.
desde la concepción hasta aquí hemos recorrido unas cuantas etapas en pos de la
salud u bienestar de nuestros cachorros. todas y cada una de ellas con sus
características y dificultades. nuestro compromiso, el de los especialistas en esta
área, es de superarlas y prevenirlas de tal forma que para sus dueños y para ellos
mismos pacen desapercibidas.
agradecemos la colaboración para la publicación de esta cartilla a: gustavo
iglesias, director editorial de magin producciones & market consulting
av. rivadavia 5431 pb. "3" - c1424cej - buenos aires - argentina
tel: 4904-1111 - magin@arnet.com.ar - www.maginproducciones.com.ar
el cachorro nuevo
y nuestra familia

la llegada al hogar de un cachorro brinda alegría a la familia y principalmente a

los niños.

el cachorro trae toda su frescura, simpatía, ganas de jugar y hacerse querer

por todo el núcleo familiar.

las vacunas del cachorro:

para que nuestro cachorrito no se enferme es fundamental saber que el plan de

vacunación comienza a los 45 días de vida del animal. se lo vacuna
periódicamente hasta completar todas las vacunas correspondientes al primer
año de vida. cada año hay que darle a nuestra mascota todas las vacunas para
asegurarnos de que esté saludable, fuerte y feliz.

educación del cachorro:

una de los primeros aspectos que tenemos que contemplar cuando traemos a
nuestro animalito a la casa es su educación. el cachorro debe ser educado a
responder por lo menos a las órdenes básicas. debe aprender a ser obediente
con su amo, para que responda al llamado, que se siente y también hay que
enseñarle una palabra o sonido de reprimenda para cuando se porte mal. el
cachorro debe aprender a respetar los elementos de la casa cómo las plantas, la
pileta, muebles, etc. este tipo sencillo de adiestramiento lo puede realizar el amo
de la mascota o bien recurrir a un adiestrador profesional. ver: obediencia básica

el baño del cachorro:

al cachorro hay que bañarlo desde temprana edad para que luego acepte el
baño con gusto y no ofrezca resistencia al aseo. se lo puede bañar a partir de
los 45 días de vida.

simplemente hay que asearlo con agua tibia para que no tome frío, con el jabón
y champú adecuado y posteriormente secarlo con una toalla o con un secador
de pelo. es conveniente que antes de bañarlo por primera vez haya recibido todas
sus vacunas.

olvídese de los consejos antiguos, pasados de moda, de no lavarlo hasta los seis
meses de edad. la frecuencia del baño puede repetirse cada 7 o 14 días.
asesórese sobre el champú y el desenredante más adecuado para su mascota.
cepíllelo frecuentemente con el cepillo más apropiado para su pelo.

la alimentación del cachorro:

en la alimentación es importante el equilibrio entre los nutrientes. los alimentos

balanceados especiales para cachorros son perfectamente equilibrados y
cubren todos los requerimientos de nuestro pequeño compañero lo cual les
permitirá crecer sanos y vigorosos.

a la hora de comer los cachorros lucen muy simpáticos y los miembros de la

familia tienden a darles comida de la mesa como agasajo. esto es muy malo para
la salud del cachorro ya que se desequilibra su alimentación.

la cama del cachorro:

ofrézcale una cama simple, sencilla, cálida y limpia, o una cucha adecuada para
que no sufra las bajas temperaturas del invierno, si es que duerme al aire libre.

los juegos del cachorro:

el cachorro, muchas veces, se comporta como si fuera un niño por lo tanto

necesita jugar diariamente. el juego es parte de su desarrollo psicofísico. puede
enseñarle a traer objetos como un palo o una pelotita.
paséelo en la calle o en el parque con collar:

muchas veces el cachorro salta o se trepa cuando llegan visitas al hogar, esto, por
lo general, es visto como un gesto dulce y cariñoso por las visitas. sin embargo
este comportamiento no es el adecuado para nuestro animal, sobre todo
teniendo en cuenta que se encuentra en pleno proceso de crecimiento. enséñele
a su perro a sentarse cuando alguien ingresa a la casa. cuando el cachorro se
siente, gratifíquelo con muchos elogios y caricias.

todos los cachorros tienden a mordisquear objetos, especialmente cuando están

en el proceso de dentición (entre la semana número 14 y la 30 de edad). enséñele
a la mascota cuales son los objetos que puede mordisquear y cuales no. si
muerde cualquier otro objeto rételo y dígale no con un tono de voz firme. nunca le
dé al perro un zapato viejo o cualquier otro objeto de la casa para morder, porque
se confundirá y creerá que todos los zapatos y los objetos de la casa son juguetes
para morder
noooooo....

no rompas mis zapatos !!!!!

un grupo de psicólogos americanos de la sociedad protectora de animales, nos
afirman que los perros que permanecen solos por más de 14 horas diarias
traducen su aburrimiento y soledad en conductas agresivas que les llevan a
ensuciar y destruir dentro de la casa, y es que este comportamiento de nuestro
perrito se debe a un principio psicológico que afecta a todo ser vivo, nuestro amigo
piensa: "si mi amo no está conmigo no me quiere y debo hacer algo para
llamar su atención", así que no olvidemos que tanto la falta de ejercicio como el
aburrimiento hacen que nuestra mascota busque en nuestras medias, zapatos o
muebles la diversión que le hace falta.

si tu perro tiene esta costumbre, u otra parecida, de ahora en adelante, trata

de jugar unos 15 o 20 minutos al día con el, te lo agradecerá, y tus zapatos
también.
coprofagia
y
micción inadecuada

orinar dentro de casa:

la costumbre de algunos perros de orinar dentro de casa, puede obedecer a la
necesidad de marcaje territorial (en el caso de machos dominantes), al hecho de
tener cerca una hembra en celo o a otros motivos. estos perros, en sus paseos
diarios, que normalmente suelen ser de 2 ó 3 veces, juegan y hacen sus
necesidades y el orinarse dentro de casa, suele ser una conducta aislada o
puntual.
si la micción se produce por alguna cuestión de las mencionadas, con un simple
estímulo aversivo y con la limpieza rápida del sitio marcado, se podría
solucionar.

la finalidad es que el perro no asuma la casa como una parcela más donde
puede orinar.

pero lo que realmente suele ser ya un hábito y a su vez un problema para el

dueño, es el perro que se saca a pasear más de 3 ó 4 veces al día, más de media
hora e incluso los fines de semana se le saque a la calle más veces y los paseos
se alarguen a una hora, el perro se dedique a jugar con otros perros, a saludar al
vecino o a traerle un palito al dueño, pero de orinar en la calle nada de nada.

el dueño opta por pasear al perro con su correa, sin soltarlo, por si el perro asocia
los paseos con juegos y el baño con la casa, bueno...¡pues ni por ésas! . el
perro en la calle no hace nada y al llegar a casa espera a que el dueño se marche
a otra habitación o se va él para defecar a su antojo. nunca lo hace delante de
su dueño ¿ y eso por qué? ¿qué pasa? - ¿por qué el perro actúa así?

la respuesta es simple:

- en algún momento al perro se le ha castigado la conducta de defecar, no ha

canalizado bien el porque del castigo y el perro se esconde a la hora de
defecar ya que ahora entiende que delante del dueño no puede hacer nada por
temor al castigo. los animales y el perro entre ellos, aprenden por
asociaciones, el perro ha canalizado mal la información que le ha dado su dueño
al regañarle por hacer sus necesidades y ahora piensa que cuando defeque se
le castigará, para evitar el castigo, se esconde de su dueño e incluso otros optan
por comerse sus heces.

comer materia fecal:

la coprofagía, se produce por varias razones:

1. el perro está en casa sólo, se aburre, tiene ansiedad por separación, estrés,
etc.
2. el perro, se ha acostumbrado desde pequeño, en la fase de su vida llamada
impronta, a vivir entre cacas y lo ve normal el alimentarse de ellas, entre otras
cosas porque en las heces, hay proteínas y otras sustancias, que al perro, no le
desagradan. de ahí que muchos se coman, con pasión, las cacas de las ovejas,
los caballo, la de los humanos, etc.., en sus esquemas mentales, lo ven como
algo normal. en general las heces tienen pequeñas cantidades de grasas o
proteínas no digeridas, es decir que esconden algún valor nutritivo.-
3. el dueño, ha castigado la perro, normalmente hocicándolo en las heces, el
perro no ha canalizado bien, el porque se le pega y asocia el castigo con el
hecho de defecar y no con el hecho de defecar en un lugar determinado, que es
lo que el dueño quiere que entienda su perro. entonces, el perro, evitará defecar
en presencia del dueño, e incluso, en los despistes del dueño, se esconderá,
para hacer las necesidades y también se las comerá (si es el caso) para evitar el
castigo.

4. en las hembras, esta conducta, suele ser más común, por el hecho de que el
día en que tengan una camada, se comerán las heces de sus crías por varios
motivos:

• les aportarán nutrientes durante el periodo de tiempo que se encuentran

sin salir de la paridera. por una práctica de higiene para tener su cubil
limpio, puesto que sucio, cogerían enfermedades, morirían sus cachorros y
sus genes no pasarían a la siguiente generación.

• como parte de un estímulo necesario para desencadenar los reflejos

de micción y defecación en los cachorros.

• otra opción, que suelen diagnosticar los veterinarios, es la deficiencia de

minerales. este diagnóstico, suele ser el correcto, cuando el perro, desde
que llega a casa y sin aplicarle ningún refuerzo negativo, el solito, se las
come y se queda tan ancho. es más habitual en los cachorros y sobre todo
en cachorros que como se ha mencionado más arriba, en la fase de la
impronta, han estado entre las heces sin una higiene adecuada o en perros
adultos, que sin aplicación de estímulos negativos de repente inician esta
conducta.

• puede deberse a factores hereditarios: uno de los congéneres se lo pasa

a las crías y con un simple estímulo desencadenante se realizará la
conducta

• adquiridos, esta conducta ha sido aprendida por medio de la imitación

los tratamientos y pautas a seguir para una corrección, de esta conducta

anómala, dependerán, de las causas, que como vemos, las hay de diversa
naturaleza. desde que el perro es cachorro, debemos llevarlo al sitio indicado
de evacuación para, acto seguido, premiarlo con caricias y elogios. nuestra
actuación debe ser la misma en el caso de que nuestro perro sea adulto. para un
perro, aprender esto no será difícil ya que entenderá que la casa donde vive, es su
madriguera. para ellos es innato, en sus esquemas de conducta, mantener la
higiene donde viven.

hay perros, que se sienten inseguros o intimidados y se pueden orinar en señal

de sumisión frente a su dueño incluso cuando los saluda. en estos casos, el dueño
tendrá que ponerse a la altura de su perro, agachado, sin mirarle a los ojos
fijamente y hablarle en un tono de voz suave.
la relación
de los perros
con otros animales
"como perro y gato"

los perros odian a los gatos, persiguen a los zorros, son amigos de los
caballos, se comen a los pájaros y algunas razas trabajan pastoreando con
ovejas y otras razas las matan.

son gregarios, les gusta vivir en grupo y conviven con el hombre desde hace
miles de años, con sus costes y sus beneficios.

en gran medida dependen del material genético heredado de los padres y

sobre todo, del aprendizaje y el "imprinting" (la impronta) en la fase de
socialización.

y… ¿qué es la impronta? por impronta o troquelado (imprinting) se entiende el

proceso (o procesos) por el cual un miembro de una especie dada adquiere
preferencia por interactuar social o sexualmente con determinado tipo de
individuos como consecuencia de la experiencia.-

los primeros pasos de los perros durante sus encuentros con otros
animales, bien sean éstos de la misma especie o distinta, siguen unos esquemas
de comportamiento, relativamente estables.

los perros se comunican entre sí, mediante señales corporales, sonidos y

olores químicos.

en estas ocasiones, cualquier movimiento del rabo, de las orejas o de otras

partes del cuerpo y cualquier sonido que emita el otro animal se interpreta según
un lenguaje canino.

la posición de las orejas y la cola nos dice mucho acerca de su estado de

anímico. el encuentro de dos machos que se desconocen, es como un ritual: se
acercan el uno al otro con pasos airosos y con la cabeza y la cola erguidas . los
perros más inseguros, se empequeñecen agazapándose y levemente
echando las orejas hacia atrás, mantienen la cola apretada entre las patas y
no dejan que otro perro les huela por detrás, en cambio un perro dominante
(alfa) se agranda erizando el pelo de la nuca y el espinazo, se pone rígido y
tenso y clava en su antagonista la mirada.
la mirada fija suele ser señal de amenaza, si el dueño de un perro mira fijamente
a su perro, por regla general el animal desviará la mirada y se mostrará sumiso.

aquí es dónde surge el problema con muchos animales, al hablarse con lenguajes
diferentes, les lleva a una mala interpretación de muchas señales.

por ejemplo: perro y gato muchas de las veces no pueden entenderse entre
otras cosas, porque las señales emitidas entre ellos tiene distintos
significados. al acercarse un perro a un gato el gato le mirará fijamente al
perro, así que el perro con la cola levantada verá que el gato no desvía la mirada
con lo que se lo tomará como que el gato le está amenazando aunque para el
gato la amenaza venga de la posición de la cola y el lomo erizado (para decirle al
perro lo grande que es …), si el gato se queda quieto será muy raro que el perro
le ataque, normalmente atacan y persiguen a los gatos, cuando estos echan a
correr, al perro se le levanta el instinto de caza y corre tras su presa.

el perro también se comunica con el hombre, aunque en ocasiones, muchos

dueños, no entienden determinados despliegues conductuales que tiene su perro
como fin primordial de comunicarse con su dueño y se comportan de forma
incorrecta con su perro.

puesto que la comunicación, como todos sabemos, consiste en la transmisión

de un mensaje entre un emisor que lo codifica según un código y un receptor
que lo interpreta o decodifica según ese mismo código. la comunicación implica
intencionalidad por parte del emisor: esta intencionalidad puede objetivarse en
un proceso por el cual la conducta de un individuo afecta a la conducta de
otro individuo.

en realidad, los etólogos hablan de comunicación cuando la conducta de un

individuo cambia la probabilidad de aparición de una determinada conducta en el
receptor.

muchas veces este mal entendimiento entre el dueño de un perro y su perro,

es motivo de la “humanización” que hacemos de nuestro perro y siempre
tenemos que tener muy presente que todos los perros descienden del lobo, no
son niños.

misma filogénesis, distinta ontogénesis.

la impronta, es de gran importancia, ya que gatos y perros, que hayan vivido

juntos desde pequeños son capaces de comprenderse y de comportarse
según esquemas comunes (esto puede extenderse a la relación de perros con
otros animales)

el perro y el gato cuando logran superar el problema de comunicación

empleado en sus lenguajes diferentes, son capaces de comprenderse y
comportarse tranquilamente unos con otros.

el perro no encuentra ninguna dificultad en vivir también con otros animales.

lo importante es que el cachorro haya tenido ocasión de socializarse y por

tanto desarrollar la capacidad de comunicarse y fraternizar también con
otros individuos.

unos cachorros que durante el período de socialización, viven junto con ovejas o
con vacas, desarrollan la capacidad de comunicarse y fraternizar con estos
animales también de adultos sin ningún problema.

de este modo, es como precisamente los pastores, además de disponer de razas

genéticamente predispuestas y adaptadas para este fin, han tenido y continúan
teniendo, la costumbre de hacer convivir a sus perros con sus rebaños y sus
manadas.

con una buena socialización es posible ver a perros y gatos juntos, quizás
no jugando, pero si compartiendo hogar.
enseñarle
habilidades
a su perro

si su perro ha resultado un buen alumno y ya domina por completo el

adiestramiento básico, quizás desee introducirlo en nuevas habilidades para
pasar ratos agradables que, en este caso, no serán obligatorios como son los de
obediencia básica, pero si muy amenos.

enseñarle que se siente sobre las patas y ladre:

este ejercicio es aconsejado para perros pequeños o medianos que posean la

disposición adecuada. a los perros de perros de talla grande les resulta incómodo
mantener el equilibrio en esa posición. los perros recios y de patas cortas, cómo el
yorkshire terrier o el maltés, la practican con mucha facilidad y apenas necesitan
aprendizaje. para enseñar este ejercicio, el perro debería tener al menos seis
meses.
empezaremos sosteniendo un premio a la altura de la cabeza del perro,
próximo a su alcance y mostrándoselo, diremos con voz agradable: - "pide" o
"arriba" o "firme". esperaremos hasta que el perro levante suavemente la parte
delantera de su cuerpo encontrando el punto de equilibrio. repita la orden y, al
mismo tiempo, recompense con el estímulo. repita el procedimiento, animando al
perro a mantener el equilibrio por sí solo. se tendrá que tomar algo de tiempo y
paciencia para realizar este ejercicio, de lo contrario su perro podría balancearse y
apoyar rápidamente una pata para asegurarse ante la primera señal de pérdida de
equilibrio. si el perro se balancea mucho, pruebe a practicar el ejercicio en un
rincón, dónde las paredes le sirvan de soporte y le den seguridad. generalmente
los cachorros aprenden y ejecutan este ejercicio con gran celeridad. . prémielo
únicamente cuando sea usted el que le haya ordenado que ejecute el
ejercicio, evitando hacerlo cuando adopte él la postura de forma espontánea,
fuera de contexto y para obtener un premio.

enseñarle a "hacerse el muerto".

para realizar este ejercicio, el perro deberá primero conocer la orden de

tumbado. el paso siguiente sería enseñarle a hacerlo de costado introduciendo la
orden de "muerto". una vez que tengamos tumbado el perro, bajo la orden de
"suelo", le empujaremos suavemente hasta colocarlo en la posición en la que el
animal estará en el suelo tumbado de lado. será entonces cuando le repetiremos
la orden “muerto” mientras lo acariciamos. lo mantendremos así presionándole
con la mano, lo practicaremos varias veces y en unas cuantas sesiones, asociará
la orden con esa posición. es importante recordar que siempre hay que elogiar y
premiar al perro cuando ejecute correctamente una orden.

a medida que nuestro perro vaya creciendo, quizás notemos en él pequeños

hábitos que pueden desarrollarse y convertirse en habilidades peculiares de
manera natural. por ejemplo: algunos perros arrojan objetos o incluso los
recogen y nos los traen para que se los lancemos y juguemos con ellos. otros
aprenden a abrir puertas, a levantar una alfombra o a esconder cosas debajo.
estas conductas son variantes de comportamientos caninos normales y pueden
fomentarse mediante el estímulo y la recompensa.

enseñarle a dar la pata cuando se lo ordene

siéntese o arrodíllese y haga que él se siente frente a usted. indíquele la orden: -
¡dame la pata! o ¡dame la patita! y tómela con su mano elogiándolo claramente.
repita el procedimiento con la otra pata y así sucesivamente hasta que se fije la
respuesta que buscamos.

enseñarle a ladrar cuando se le ordene.

que el perro ladre cuando se le ordena, puede ser útil además de divertido.
empezaremos dándole la orden "ladra" cada vez que él ladre voluntariamente.
cuando asocie el perro la palabra con la acción de ladrar, prémielo y dígale
"ladra". en varias sesiones en las que el perro asocie la orden con su premio, lo
habremos conseguido.
enseñarle a traer objetos:

correr tras una pelota y llevarla en la boca forma parte del instinto cazador del
perro, por lo que nos será muy fácil enseñárselo. le colocaremos una correa larga
al perro, le haremos sentar a nuestro lado y mostrándole la pelota o el objeto que
queremos que nos traiga, lo lanzaremos a la vez que le daremos la orden de
"trae". al principio lanzaremos el objeto a una distancia corta, una vez que el perro
atrape el objeto, tiraremos de la correa hacia nosotros mientras le decimos
"aquí". cuando lo tengamos delante, con el objeto en la boca, se lo forcejearemos,
pero nunca se lo quitaremos de la boca hasta que él ya entienda el juego y nos lo
entregue. progresivamente, iremos aumentando la distancia de tirada del
objeto y como habremos practicado la llamada con la orden de "aquí", ya no será
necesario tenerle puesta la correa; lo practicaremos sin ella. la correa en un
principio nos asegura que el perro no se irá corriendo con el objeto y nos
dejará solos. con ella, nos aseguramos que la orden que le vamos a dar la
ejecutará correctamente porque no podrá escapar. en este ejercicio practicaremos
la llamada y a la vez aprenderá a traernos la pelota o cualquier otro objeto que
lancemos.

"a algunos perros, les gusta traer objetos en la boca y es una cooperación
que no debe desperdiciarse, aunque el periódico nos llegue algo
desbaratado"
porqué se produce
la agresividad

el perro, es conocido, como “el mejor amigo del hombre” , definición tal, que no
se le ha dado de manera aleatoria o superficial, puesto que nos ha acompañado
desde el principio de los tiempos y ha ido evolucionando al entorno variable junto
al ser humano.

fiel y cariñoso a su amo. pasó a formar parte de nuestras vidas, aprovechando

en nuestro favor una morfología, inexistente en el hombre, y de gran utilidad como
son:

- la agudeza del olfato

- la agudeza auditiva
- su agilidad física
comienza entonces un proceso que culmina en lo que llamamos la
especialización de las razas, que consiste en el desarrollo, hasta puntos
extremos de determinadas cualidades (generalmente en detrimento de otras) en
las distintas razas, conseguida mediante la intervención del hombre en este
proceso a lo largo de miles de años de convivencia con esta especie (selección
artificial). el hombre, ha sabido, aprovechar las cualidades propias de diversas
razas, en el propio provecho, al igual que el canis familiaris se ha beneficiado de
esta relación, para asegurarse la supervivencia como especie. al seleccionar, los
rasgos más útiles, las razas evolucionan, gradualmente especificándose en
tareas, como la muestra, el pastoreo, la caza, el cobro, el rastro, la guarda, la
lucha, defensa, la compañía , etc. ….¡ahora nuestros perros son
especialistas!

hoy en día, los perros, siguen siendo utilizados, prácticamente, para los mismos
fines, que antes, e incluso, de una manera científica, mediante la aplicación, con
los perros , de terapias asistidas, para personas mayores, niños, etc..

a medida que ha pasado el tiempo, los perros, cada vez más, forman parte de
nuestras vidas. hay un mayor número de personas que tienen o han tenido un
perro en casa. el hecho de que tanta gente tenga perro hoy en día, unido a la falta
de asesoramiento al escoger la raza, (en la mayoría de los casos la elección se
basa en motivos estéticos, preconcebidos o subjetivos, en vez de en
informaciones objetivas que tengan en cuenta las características y necesidades
particulares de cada raza) , provocan que haya una “mala” elección. por todo
esto, entre otras cosas , resulta, que podemos ver perros que necesitan mucha
actividad, otros que requieren un trato firme por sus altos niveles de
dominancia…etc., viviendo en pisos como animales de compañía y humanizados
por sus dueños.

¿puede influir, el cambio de esquemas conductuales, en un perro preparado

genética, física y mentalmente para un fin, como puede ser perro de caza y
que viva como perro de compañía?

ejemplo: un perro de caza, ¿puede presentar, conductas anómalas si lo

tenemos en casa, durmiendo en nuestra cama y comiendo jamón de pata negra
con nosotros? - ¿podría mostrar conductas agresivas?

repuesta:

la aparición de la agresividad podría deberse a varios factores, el más notable,

sería la no autoridad por parte de los dueños y una mala jerarquización en el
hogar.

es importante a la hora, de escoger un perro para la convivencia con él, como

perro de compañía no humanizarlo y pensar que es nuestro niño, porque el
perro, nunca va a pensar tal cosa, él , pensará que es el súper alfa de la manada
y el día que le molestemos por cualquier motivo o le digamos que haga algo y en
ese momento al perro, no le venga bien, tendremos una alta probabilidad de que
nos gruña o incluso nos muerda si este tipo de escenas se repiten con cierta
frecuencia.

tipos de agresividad entre los cánidos y sus causas:

• agresividad por dominancia o competitiva: se manifiesta, cuando dos o

más perros, intentan acceder a un mismo recurso a la vez. también para
imponer la jerarquía dentro de un grupo. también se puede manifestar con
los humanos ya que al convivir con nosotros, en sus esquemas mentales,
somos una manada todos, e intentará acceder al mejor puesto, es decir
querrá ser el líder o lo que es lo mismo el súper alfa. hay problemas
genéticos, como el síndrome de la ira, es una manera exagerada de
agresividad por dominancia, que aparece en algunas razas, como puede
ser el cocker spaniel inglés.

• agresividad maternal: la manifiestan las hembras, cuando creen que sus

crías corren algún peligro. en general, una perra, si es molestada por
extraños, en su paridera, los echará, si estos persisten en quedarse, o
incluso si se acercan a retirar o acariciar algún cachorro, se lanzará para
atacar.

• agresividad por dolor: como respuesta a la aplicación de estímulos

dolorosos.

• agresividad intrasexual: se origina con la presencia o convivencia de

perros del mismo sexo.

• agresividad intersexual: se origina con la presencia o convivencia de

perros de distinto sexo ( macho – hembra)

• agresividad territorial: este tipo de agresividad, se manifiesta ante la

aparición de un intruso en su territorio, puede ser este intruso, una
persona u otro animal ( perro, gato..)

• agresividad redirigida: un estímulo presente para el perro

desencadena agresividad, pero éste no tiene acceso al estímulo
desencadenador de la agresividad y redirige su agresividad hacia otro
estímulo presente.

• agresividad secundaria a endocrinopatías y enfermedades del

sistema nervioso central.

• agresividad aprendida: mediante adiestramiento.

 • agresividad predatoria: instinto de caza

• agresividad por miedo: común en perros miedosos, sin temple, al

enfrentarse el perro ante una situación novedosa o extraña, en la que él se
siente inseguro o amenazado.
obediencia básica
cuando hablamos de obediencia básica, hacemos referencia, a una serie de
ejercicios que todo perro doméstico debería saber realizar como parte de su
educación. estos ejercicios, que responden a las órdenes de, "junto", "sienta",
"suelo", "quieto" y "aquí", pueden ser utilizados cotidianamente con diversos fines
prácticos, tantos, como a sus dueños se les ocurran. además, durante el
adiestramiento básico, nuestro perro también deberá aprender los refuerzos "no" y
"muy bien" como negativo y positivo respectivamente.

"junto":
con este ejercicio, se le enseña al perro a que, cuando está bajo esta orden, debe
caminar a nuestro lado sin tirar de la correa, y al ritmo que lo haga su guía.
además, también aprenderá durante el adiestramiento en este ejercicio, a no
ladrar a otros perros, personas o animales durante los paseos, y a no
abalanzarse a por ciclistas, corredores, coches, etc.

"sienta":
con este ejercicio, se le enseña a que se siente al darle la orden "sienta",
además, aprenderá que cuando está bajo la orden "junto" y su guía se detiene, él
debe sentarse aún en ausencia de la orden "sienta". ejemplos de aplicaciones
prácticas serían: al pararnos a saludar a alguien, el perro deberá sentarse, de
este modo no se tirará encima de esa persona para saludarla y lo podrán acariciar
sin tener que estar esquivando sus patas. al abrir la puerta de casa, el perro ha
de permanecer sentado a nuestro lado, sin dar tirones para ser el primero en
entrar. al meterlo en el coche, también lo sentaremos antes de abrir la puerta y
una vez abierta le daremos la orden para que pase. en pasos de peatones y
semáforos deberá sentarse él sólo nada más llegar. para ponerle la correa o el
collar, en vez de andar "peleando" con él, le damos la orden sienta y se lo
ponemos tranquilamente. etc.

"suelo":
con éste ejercicio, aprenderá a tumbarse cuando el guía se lo ordene, y durante
el tiempo que sea necesario, en presencia del guía.
"quieto":
esta orden, la reservaremos para situaciones especiales, en las que, tras
haberlo sentado o tumbado, nos vallamos a alejar más de lo habitual, o a
desaparecer de su vista durante un periodo de tiempo corto. tendrá un efecto
reforzador sobre la orden que esté realizando, dándole a entender al perro, que
deberá mantener la posición, y no preocuparse, porque volverás a por él.

estas órdenes, son aplicables a cualquier situación en la que nos encontremos, en

que necesitemos que nuestro perro se esté quieto durante un momento, o durante
un periodo algo más largo de tiempo. ejemplos de ello son visitas en casa,
necesidad de dejar una puerta abierta sin que el pase dentro o se escape, para
tomar algo en una terraza, entrar a comprar algo en una tienda, en la playa o el
campo cuando prevemos que pueda incordiar a alguien...etc.

"aquí":
el perro, ha de acudir a la llamada de su dueño siempre. este ejercicio, es muy
importante en la educación de un perro, porque si no acude rápidamente un día u
otro podemos tener un problema serio, puesto que puede tirar a alguien, puede
crear un accidente de tráfico, etc.
adiestrando y jugando
para mantener a su perro entretenido y en buen estado, y conjuntamente pasar
usted mismo un buen rato y mantener activo físicamente, podría comenzar a
poner en práctica algunos de los innumerables juegos caninos que sin duda
tendrán un gran beneficio tanto para su mascota como para usted mismo.

si bien algunos deportes caninos requieren de un extenso adiestramiento, y de

años de dedicación, existen otros que son más en broma que por “los títulos”. aquí
le propondremos solo algunos, entre muchos que podría realizar, para que tenga
una mejor noción de cuales son estos juegos, y que beneficios representan:

adiestramiento: la carrera de obstáculos

si busca un entrenamiento intensivo, nada mejor que qué un deporte muy

divertido para su perro, entretenido para su propia vista, y exigente para ambos: la
carrera de obstáculos.

allí, tanto los perros como los adiestradores pueden entrenar duro, pero sin por
ello tener que rendir en un nivel profesional, puesto que este es un deporte basado
de recreación. de hecho, la carrera de obstáculos es muy divertida y mucho más
sencilla cuando no hay de por medio un juez con un reloj.

en este juego, deberá requerirle a su perro que atraviese una suma de

obstáculos compuesta por túneles, vallas, y superficies irregulares. durante la
práctica, tanto el adiestrador como perro deberán asociarse en busca del triunfo, y
ambos aprenderán a entenderse con el idioma más sutil, el de las señales y el
cuerpo.

para practicar este deporte, se pueden utilizar los juegos de la plaza o el jardín
hogareño con sus toboganes, escaleras y túneles. si es una plaza, es
importante que se asegure de verificar las reglamentaciones locales, pues en
muchos espacios públicos (sobre todo donde hay niños), no se permite la entrada
de perros.

adiestramiento: el frisbee

el frisbee o disco volador es algo menos exigente para ambos (en especial para
el dueño, aunque arrojar el disco también requiere de movimiento), pero no por
ello menos divertido.

la idea central de este adiestramiento, es que el perro aprenda a saltar de

maneras cada vez más complicadas para tomar el disco y poder bajar a tierra
apropiadamente. puede sonar fácil pero no lo es, aunque es tremendamente
entretenido. también se puede hacer un juego de competencia en donde existe un
plazo para completar tantos tiros como sea posible.

adiestramiento: la pelotita voladora

la mayoría de los perros aman perseguir y tomar pelotitas, al punto que el sólo
mencionar esta palabra, “pelotita” provoca que entren en alerta. por eso, si su
perro no está muy acostumbrado a practicar juegos, tirarle la pelotita quizás sea el
juego ideal para el.

la forma de ir avanzando en este adiestramiento, es que se tire la pelotita hacia

lugares cada vez más complicados de llegar, por ejemplo con una rampa o una
valla mediante, donde el perro deba hacer algo más que caminar o correr para
alcanzarla.

si se juega frente a otro perro, podría ganar el que llegue antes a la pelota. en este
juego pueden participar perros de cualquier tamaño y raza, y es un gran deporte
para competir o apenar para que jugar con su perro sólo y buscar sólo diversión.

lo importante, es que sepa que mantener al perro haciendo constantes juegos y

ejercicios, no sólo será muy entretenimiento tanto para el canino como para el
dueño, sino que además tendrá extensos beneficios físicos para ambos.

y como plus, si se juega en competencia, también podría ser un modo de

socialización con gente que tenga intereses similares ¿qué más se puede pedir?
adiestramiento - perros que tiran de la correa
m.v. victoria belligotti

adiestrando al cachorro:
collar de ahorque
o
collar cabestro

entrenamiento de obediencia - paseando con tu perro

todo perro necesita realizar ejercicio en forma diaria, para gastar las energías,
disminuir ansiedades, fortalecer los músculos, etc. además es una práctica
grata para el propietario de salir a pasear con su mascota. en algunos casos es
recomendable para prevenir trastornos de conducta.

pero en con algunos animales el problema se presenta en forma inmediata ya que

tiran demasiado de la correa. esto pronto hace que las caminatas placenteras se
transformen en un suplicio para el dueño. este deja de realizarlas con
frecuencia. y cada vez que intente retomarlas el animal a acumulado en alto
grado de ansiedad durante el período de encierro, entonces al sacarlo cada vez
tira más. esto se hace un circulo vicioso de encierro – paseo – tirar de la
correa cada vez más. lamentablemente este tipo de problema lleva a un desgaste
de la relación mascota – propietario.

mucho de estos animales son considerados como tipo lideres. por lo tanto siempre
que realicen una actividad con los dueños tratan de tomar la iniciativa. a su vez
al solucionar este trastorno se puede prevenir la aparición de otros problemas de
conducta, como la agresión.

hay diferentes tipos de accesorios para sacar a pasear a las mascotas , estos
son : pretales, collares fijos y de semiahorque, etc. estos son los que se utilizan
con mayor frecuencia. como característica se consiguen fácilmente en el mercado,
no necesita el propietario mucho entrenamiento para usarlos y las mascotas se
acostumbran en forma rápida a su uso. como desventaja es que es muy común
que los perros tiren de la correa con ellos.
para la corrección de los perros que tiran de la correa, se suele usar 2 tipos de
collares: de ahorque y tipo cabestro . a su vez para mejorar los resultados
obtenidos se debe someter al animal a un entrenamiento de obediencia.

los fundamento para el uso de este tipo de collares es que el de ahorque solo
tiene una función física. en cambio el tipo cabestro tiene 2 correas que le causan
una inhibición por dominancia al animal. la correa 1 se ajusta al cuello y ejerce
el control ,como lo hace la madre cuando toma a los cachorros. y la correa 2 se
ajusta en el hocico y es el punto de control que ejercen los líderes de las
jauría sobre los subordinados.

estudio comparativo:

fue realizado por el dr. gerzovich lis, especialista en etología y comportamiento

animal

se comparó los resultados obtenidos al usar collares de ahorque y tipo cabestro

en la corrección del problema de los perros que tiran de la correa.

collares de ahorque:

la adaptación al uso es rápida. son comunes los efectos indeseables como :

sofocación, ahogamiento, tos, etc. esto se presenta en el 55 % de los casos.
algunos perros mejoraron (25%), pero la gran mayoría (75%) no pudieron
corregir el problema.

si a estos mismos animales que no corrigieron se los somete a un entrenamiento

y se le enseña al propietario el correcto uso del collar de ahorque el 70 % aprende
a no tirar de la correa. los efectos indeseables (sofocación) desaparecen. pero el
30 % no mejoró la conducta y siguió tirando. y si los propietarios insistieron en
tratar de enseñarles los efectos indeseables llegaron hasta lastimaduras y
depilación en la zona del cuello donde asienta el collar.

collar tipo cabestro:

los animales presentan algún tipo de dificultad para adaptarse a este tipo de
collar. esto se manifiesta por los intentos continuos del animal de tratar de
sacárselos. la mayoría de los propietarios (75%) manifestaron que pudieron
controlar a sus animales y pasear correctamente. aunque algunos aludieron que
sus perros cada tanto seguían intentando sacarse el collar.

los otros (25%) tuvo dificultades durante las caminatas, a tal punto de tener que
suspenderlas. esto fue por los intentos obstinados de los animales de querer
sacarse el collar y por lo tanto no avanzar.
si a estos últimos se los somete a un entrenamiento de obediencia y se le
enseña al propietario el correcto uso del cabestro la gran mayoría (90%)
solucionaba el problema y podía realizar una correcta caminata. solo la
minoría (10%) no mejora y sigue realizando frecuentes intentos de quitarse el
collar y debieron suspenderse las caminatas.

luego a los que fracasaron con el intento de corregir el problema con collar de
ahorque se les dio para que usaran el collar tipo cabestro y los resultados fueron
una corrección en la mayoría de los casos del problema. ahora cuando se hizo
al revés, a los que no anduvieron con el collar tipo cabestro se intento con collar
de ahorque siguió sin poder mejorarse el problema.

conclusiones:

el collar tipo cabestro mejora la conducta en un alto porcentaje de los

animales y tiene menor efectos indeseables.

el collar de ahorque tiene la ventaja de que el animal se adapta más

fácilmente al collar y es más aceptado por los propietarios, pero necesita un
entrenamiento de obediencia por un adiestrador profesional para que el
animal mejore significativamente su conducta de tirar de correa.-
agradecemos la colaboración para la publicación de esta nota a: médica
veterinaria victoria belligotti - alvear 859 - venado tuerto - santa fe - argentina
- tel.: 54 - 03462 – 433503 - cp: 2600 - titular de la clínica veterinaria pluto -
dedicación: clínica de pequeños animales - Áreas: clínica general. radiología.
ecografía. anestesiología.
adiestramiento - jugando con nuestro cachorro

para mantener a su perro entretenido y en buen estado, y conjuntamente pasar

usted mismo un buen rato y mantener activo físicamente, podría comenzar a
poner en práctica algunos de los innumerables juegos caninos que sin duda
tendrán un gran beneficio tanto para su mascota como para usted mismo.

si bien algunos deportes caninos requieren de un extenso adiestramiento, y de

años de dedicación, existen otros que son más en broma que por “los títulos”. aquí
le propondremos solo algunos, entre muchos que podría realizar, para que tenga
una mejor noción de cuales son estos juegos, y que beneficios representan:

adiestramiento: la carrera de obstáculos

si busca un entrenamiento intensivo, nada mejor que qué un deporte muy

divertido para su perro, entretenido para su propia vista, y exigente para ambos: la
carrera de obstáculos.

allí, tanto los perros como los adiestradores pueden entrenar duro, pero sin por
ello tener que rendir en un nivel profesional, puesto que este es un deporte basado
de recreación. de hecho, la carrera de obstáculos es muy divertida y mucho más
sencilla cuando no hay de por medio un juez con un reloj.

en este juego, deberá requerirle a su perro que atraviese una suma de

obstáculos compuesta por túneles, vallas, y superficies irregulares. durante la
práctica, tanto el adiestrador como perro deberán asociarse en busca del triunfo, y
ambos aprenderán a entenderse con el idioma más sutil, el de las señales y el
cuerpo.

para practicar este deporte, se pueden utilizar los juegos de la plaza o el jardín
hogareño con sus toboganes, escaleras y túneles. si es una plaza, es
importante que se asegure de verificar las reglamentaciones locales, pues en
muchos espacios públicos (sobre todo donde hay niños), no se permite la entrada
de perros.

adiestramiento: el frisbee

el frisbee o disco volador es algo menos exigente para ambos (en especial para
el dueño, aunque arrojar el disco también requiere de movimiento), pero no por
ello menos divertido.

la idea central de este adiestramiento, es que el perro aprenda a saltar de

maneras cada vez más complicadas para tomar el disco y poder bajar a tierra
apropiadamente. puede sonar fácil pero no lo es, aunque es tremendamente
entretenido. también se puede hacer un juego de competencia en donde existe un
plazo para completar tantos tiros como sea posible.

adiestramiento: la pelotita voladora

la mayoría de los perros aman perseguir y tomar pelotitas, al punto que el sólo
mencionar esta palabra, “pelotita” provoca que entren en alerta. por eso, si su
perro no está muy acostumbrado a practicar juegos, tirarle la pelotita quizás sea el
juego ideal para el.

la forma de ir avanzando en este adiestramiento, es que se tire la pelotita hacia

lugares cada vez más complicados de llegar, por ejemplo con una rampa o una
valla mediante, donde el perro deba hacer algo más que caminar o correr para
alcanzarla.

si se juega frente a otro perro, podría ganar el que llegue antes a la pelota. en este
juego pueden participar perros de cualquier tamaño y raza, y es un gran deporte
para competir o apenar para que jugar con su perro sólo y buscar sólo diversión.

lo importante, es que sepa que mantener al perro haciendo constantes juegos y

ejercicios, no sólo será muy entretenimiento tanto para el canino como para el
dueño, sino que además tendrá extensos beneficios físicos para ambos.

y como plus, si se juega en competencia, también podría ser un modo de

socialización con gente que tenga intereses similares ¿qué más se puede pedir?

el adiestramiento
del perro
debe comenzar
tan pronto
llegue a casa
el adiestramiento de tu perro:
el adiestramiento debe comenzar tan pronto el cachorro entre en casa y para
que tengamos éxito debemos manejar las herramientas más importantes para el
aprendizaje: el reflejo condicionado, paciencia, constancia y elogios.
estímulos positivos y negativos en el adiestramiento del cachorro:

para los estímulos positivos o agradables usaremos caricias, comida, juegos,

tono de voz dulce, etc. y para los estímulos negativos o desagradables
usaremos un tono de voz duro (no gritos), tirones de la correa secos y
contundentes.
las amenazas y castigos físicos no tienen lugar en el proceso de enseñanza.

adiestrando a tu perro para hacer las deposiciones

un cachorro hace sus necesidades unas seis veces al día; hay que enseñarle
dónde y cuándo. el momento más natural y apropiado es después de sus
comidas, debe estimulársele a que utilice siempre el mismo lugar y elogiarlo
cuando lo haga. elige un punto determinado, puede ser una ducha que nadie
utilice, ya que es más práctico para limpiar, lleva al cachorro ahí cada vez que lo
veas dando vueltas y husmeando, con esta actitud reconocerás cuando
necesite evacuar; si tienes jardín es más fácil, sólo sácalo de la casa y reúne sus
excrementos en un sitio específico y enséñale que es allí donde tiene que hacer
sus necesidades para que no haga regueros por todo el jardín.

debes mantenerte paciente y comprensivo ante los errores de tu perro,

haciendo que se sienta querido y deseado, no rechazado y aislado. nunca
restriegues su nariz en sus excrementos ni le pegues. cuando agarre algo
indebido, por ejemplo un zapato, dile la palabra "no" y a su vez entrégale un
hueso de carnaza o una pelota diciéndole "si".
las sesiones de adiestramiento deben ser amenas y cortas pero frecuentes, de
diez a quince minutos tres veces al día. es bueno realizar estas sesiones antes
de la comida del perro, de esta forma lo relaciona con algo agradable. utiliza
palabras cortas para las órdenes. el inglés es el idioma más usado por sus frases
cortas, para él es indiferente lo que importa es el sonido de tu voz y tus gestos;
puedes inventar tu propio lenguaje para comunicarte con tu perro.

el período de concentración de un perro es corto y por tanto es prudente que la

acción sea breve: la paciencia es la clave del éxito.
veamos algunas ordenes de adiestramiento del cachorro:

"down" (échate/echado):
esta enseñanza empieza idealmente mientras es aún cachorro, ya que esta
posición es una de las más naturales del perro. emplea algún tiempo
observando de cerca al cachorro, y cada vez que él empiece a echarse
repite en tono bajo y convincente "down". si desde el primer día de
entrenamiento haces coincidir tu orden con la mayoría de veces que el
perro se echa y seguidamente lo premias, pronto asimilará la orden.

"sit" (siéntate/sentado):
si no quieres que tu perro le salte a todo el mundo y lo ensucie,
enséñale esta palabra. juega con él antes de comer, cuando pasen algunos
minutos ponle la correa y elógialo. sujeta la correa tensada con tu mano
derecha, esto le obligará a levantar la cabeza y fijar su atención en ti. al
mismo tiempo que dices "sit" con voz clara y fuerte, presiona firmemente
su lomo con tu mano izquierda hasta que se siente, entonces prémialo con
una galleta para perros. deja que juegue y se distraiga por unos minutos y
repite la operación. poco a poco el perro relacionará la palabra con la
acción y más adelante tus caricias serán suficiente premio.

"sit-stay" (siéntate-quieto):

• en primer lugar has que se siente ("sit") junto a tu lado. baja tu mano
izquierda con la palma enfrente de su nariz y los dedos apuntando hacia
abajo. mantén la correa alta y tensa por detrás de su cabeza de forma que
no se pueda mover. di "sit-stay" y avanza un paso frente a él. repite la
orden y tensa la correa para que no te pueda seguir. camina alrededor de
él repitiendo la orden y manteniéndolo inmóvil sujetando la correa a la
longitud del brazo por encima suyo.
 • cuando permanezca en esta posición por más de quince segundos pasa
a la segunda parte del ejercicio. sustituye la correa por una cuerda de
unos siete a diez metros. repite toda la anterior rutina desde el principio y
prepárate para evitar cualquier movimiento hacia ti con un enérgico "sit-
stay". desplázate alrededor de él describiendo círculos cada vez más
amplios hasta que quedes apartado unos cinco metros. si aún permanece
sentado puedes felicitarte a ti mismo y premiarlo a él. da esta orden en un
tono de voz firme y claro, y con la mano extendida, exhortando al perro a
mantenerse quieto.

recuerda que el perro establece relaciones entre lo que dices, cómo lo

dices y lo que estás haciendo mientras lo dices.

"come" (ven/vení):
el cachorro debe llevar un collar ligero al principio para que se vaya
acostumbrando antes de su primera salida a la calle, y cuando crezca un
poco más sustitúyelo por otro más fuerte del tipo ahorque, para poder
controlar su fuerza.
utiliza una correa suficientemente larga y déjalo llegar hasta el final de la
misma, da la voz de llamada al mismo tiempo que das pequeños y fuertes
tirones hacia ti. cuando ya relacione la palabra con la acción, tira de la
correa sólo si no responde inmediatamente. después de varios días podrás
practicar sin la correa.
recuerda premiarlo siempre después de completar la tarea.

"here" (junto/aquí):
• cuando paseas al perro debes sujetar firmemente la correa con la
mano derecha. el perro debe caminar a tu izquierda cruzando la correa
por delante tuyo, lo que permite controlar mejor al animal. deja que el
perro se te adelante de forma que comprenda que puede tener alguna
libertad si la usa apropiadamente. si empieza a tirar en otra dirección debes
pararte, al no poder seguir él se volverá y te mirará a la cara. si no se
vuelve ni te mira, entonces dale fuertes tirones a la correa sin moverte
hasta que lo haga y encárate con él. espera unos segundos, camina unos
diez pasos más y detente otra vez y repite la operación anterior. una vez
que el perro se de cuenta que no puede seguir y se quede quieto, acarícialo
y háblale cariñosamente para que no se desanime. sigue con esta
enseñanza hasta que aprenda a no separarse de ti.

• para enseñarle a ir junto a ti con la cabeza alineada con tu rodilla, empieza

a caminar ligero diciendo al mismo tiempo "here" con voz firme. tira hacia
atrás con una sacudida fuerte si se adelanta o tira hacia adelante si se
 retrasa. cuando haya aprendido a caminar junto a ti con la correa y a
diferentes velocidades, puedes dejarlo suelto pero pendiente para agarrarlo
si empieza a rondar.
adiestramiento - entrenando al nuevo cachorro

para adiestrar a tu cachorro es necesario comprenderlo, "no hay que

castigarlo" porque no razona tan rápidamente como nosotros, con hacerle
entender las cosas es suficiente y esto se logra repitiendo la orden de la misma
forma todos los días, con la misma palabra y el mismo gesto. no es necesario
hacer un discurso, con pocas palabras es suficiente.

lo mas importante para adiestra a tu cachorro es tener mucha paciencia,

dedicación y amor hacia tu nuevo amigo.

hay varias reglas básicas que hay que tomar en cuenta al comenzar el
adiestramiento:
1. la modulación de la voz debe ser suave y agradable a la hora de
premiarlo; y enérgica , seca y fuerte a la hora de hacerle cumplir una orden.

2. para adiestrarlo hay que elegirle un nombre, para que se identifique con
él y puedas captar su atención, debe ser corto y que al oírlo repetidamente
lo grabe con facilidad. solamente utilizar el nombre para cosas agradables y
nunca para regañarlo.-

3. cuando es pequeño y/o recién llegado a casa, es recomendable para el

adiestramiento, comprarle juguetes para que aprenda a jugar con ellos y
puedas distraerlo cuando quiera morder algún objeto de la casa.

4. debe husmear toda la casa ( para que conozca su territorio), hay que
seguirlo por donde vaya y si detectas que tiene ganas de orinar o defecar
hay que llevarlo hacia el rincón donde quieres que haga sus necesidades.-
(un diario en el piso o un rincón del jardín)

5. el perro es un animal, no razona, así que lo que para nosotros parece

una gracia cuando es chico, será una gracia cuando sea grande. en este
sentido si una vez lo dejamos que se suba al sillón sin reprimirlo, lo hará por
mucho tiempo.

6. para adiestrarlo nunca deberás golpearlo (por eso te recomendamos

paciencia), recuerda que ellos al igual que un niño aprende día a día y de
acuerdo a la dedicación y el cariño que le tengas tendrás muy buenos
resultados o por el contrario tu perro podría ser miedoso y obedecerte solo
por miedo y no cariño.

7. muéstrale su plato de agua y comida (para que identifique su lugar) y

llévalo a su casita, almohadón o lugar donde vaya a descansar. empezara
a llorar y a suplicar que estés con el y lo saques de ahí, pero si lo haces
habrás dado mal el primer paso: empezara a dominarte y a hacer contigo
lo que quiera.

8. durante el adiestramiento cuando te desobedezca , haga mal algo que le

ordenaste o este haciendo "travesuras" debes de darle la orden de no
enérgicamente, y así el va a ir aprendiendo que es lo malo y que no.

9. cuando acate las ordenes bien, es bueno premiarlo con las palabras
muy bien, acariciándolo y/o dándole un premio.