Indicador de estado para bateras

Este dispositivo nos permitir, por medio de dos LED's de color, saber el estado de la carga de una batera cualquiera.

El circuito es mas que simple, cuando la tensin en el cursor del preset supera el valor del diodo zener (Zx) + la tensin base-emisor del transistor mas la cada de tensin de la resistencia de 33K el transistor se disparar, haciendo que el LED verde brille. Al dispararse este transistor el segundo queda con su base a masa lo cual hace que el LED rojo no ilumine. Ahora, si la tensin presente en la base del primer transistor cae por debajo del nivel de disparo el mismo se abrir, quedando sin masa el LED verde lo que har que ste se apague. En este momento el LED verde se comporta como un diodo en directa, haciendo que la base del segundo transistor quede exitada y obligndolo a conducir. Al conducir este transistor hace que el LED rojo brille. De esta forma tenemos un LED verde que brilla cuando la tensin de entrada alcanza o supera la establecida en el preset y, cuando esta tensin no logra el nivel requerido, el LED rojo es el que enciende. Dado que quisimos hacer que este sistema sea apropiado para bateras de diversas tensiones a continuacin proveemos una tabla que nos da los valores de Zx y Rx apropiados segn la tensin de trabajo. Tensin 6v 9v 12v Zener (Zx) 3.3v o menos 5.1v o menos entre 6v Resistencias (Rx) 390 ohms 470 ohms 1 Kohms

y 8v 24v aprox. 18v 1.5 Kohms

En nuestras pruebas estos valores fueron mas que correctos, pero si se desea lograr mas brillo en los LED's bastar con reducir un poco los valores de Rx. Cargadores
Cargadores para pilas recargables Gran variedad, precio y garantia

www.todoenpilas.com.ar La gran cantidad de aparatos alimentados por pilas y bateras que pululan por nuestra casa hace bastante complicado el seguir la pista del estado de carga de todas ellas. Cmo podemos recordad cuantas fotos sacamos con las pilas que tiene puesta la cmara? La batera de repuesto de la filmadora estar cargada? Este montaje nos dar la respuesta adecuada. Te proveemos el esquema elctrico, una placa de circuito impreso adecuada, y un esquema de cmo se montan los componentes sobre la placa. El funcionamiento del circuito se basa en hacer circular parte de la corriente de la batera bajo prueba por el circuito del indicador. Un potencimetro de ajuste de 10K (que figura como PRESET en el esquema que adjuntamos) sirve para regular la sensibilidad del aparato. La corriente atraviesa una resistencia y un diodo zener (Zx) para luego llegar a la base del primer transistor. De acuerdo a su intensidad, bastara o no para encender el primer led, que es el que indica que la batera bajo prueba esta cargada. El segundo led, comandado por el segundo transistor, cumple la funcin opuesta: si se enciende, nuestra batera debe ser recargada. Por supuesto, no solo podemos medir bateras: las pilas tambin pueden ser comprobadas con este aparato. Su funcionamiento es ms bien sencillo: supongamos que vamos a medir una batera de 12V. De acuerdo a la posicin de este preset el led indicador de Batera Baja encender cuando tenga 11,5V, 10V o 6V.

Circuito electrnico del indicador.

PCB sugerido.

Distribucin de los componentes sobre el PCB. Hay tres componentes en el circuito que deben elegirse en el momento del montaje de acuerdo al rango de tensiones de las bateras que vamos a medir. El diodo zener Zx debe tener un valor de 3.3V si la batera a medir esta en el rango de los 6V; 5.1V si las bateras son de 9V; 7.5V para comprobar bateras de 12V y de unos 18V para las poco comunes bateras de 24V. Las dos resistencias etiquetadas como Rx tienen como funcin limitar la corriente que atraviesa los leds. Sus valores (ambas deben ser iguales) sern de 390 ohms para bateras de 6V; 470 ohms para comprobar las de 9V; 1000 ohms para las de 12V y de 1500 ohms para las bateras de 24V. El circuito se monta sobre una pequea placa de circuito impreso, de unos 2.5cm de lado que construiremos como hemos hecho en otros proyectos. El circuito no requiere de alimentacin para funcionar, ya que la toma de la batera bajo prueba. Por supuesto, es muy importante respetar la polaridad de la batera en cuestin, caso contrario se podra estropear el indicador. La lista de materiales es muy corta: 2 transistores 2N3904. 1 resistencia de 10K, de watt. 1 resistencia de 33K, de watt. 2 resistencias de 390 Ohms, de watt. (Rx, ver texto!). 1 diodo Zener de 3.3V (Zx, ver texto!). 1 preset para circuito impreso de 10K. 1 diodo LED rojo. 1 diodo LED verde.

Batera cargada.

Batera semi-cargada.

Batera descargada.

Como hacer circuitos impresos

Ya que mucha gente escribi pidiendo datos al respecto decidimos hacer este cursillo donde el que no sabe encontrar todo lo que necesita saber para realizar sus propias plaquetas. Haremos referencia al mtodo manual, de los calcos y el marcador dado que para aprender es el mas simple. En otras notas futuras comentaremos los mtodos Press-N-Peel (autoadhesivo de transferencia trmica) y el mtodo Crona (de transferencia por luz ultravioleta).

Tal como se puede ver en la foto de arriba un circuito impreso no es mas que una placa plstica (que puede ser de fenlico o pertinax) sobre la cual se dibujan "pistas" e "islas" de cobre las cuales formaran el trazado de dicho circuito, partiendo de un dibujo en papel o de la imaginacin. Para empezar tenemos que decidir que material vamos a precisar. Si se trata de un circuito donde hayan seales de radio o de muy alta frecuencia tendremos que comprar placa virgen de pertinax, que es un material poco alterable por la humedad. De lo contrario, para la mayora de las aplicaciones, con placa de fenlico alcanza. Cada trazo o lnea se denomina pista, la cual puede ser vista como un cable que une dos o mas puntos del circuito. Cada crculo o cuadrado con un orificio central donde el terminal de un componente ser insertado y soldado se denomina isla. Cuando uno compra la placa de circuito impreso virgen sta se encuentra recubierta completamente con una lmina de cobre, por lo que, para formar las pistas e islas del circuito habr que eliminar las partes de cobre sobrantes.

Adems de pistas e islas sobre un circuito impreso se pueden escribir leyendas o hacer dibujos. Esto es til, por ejemplo, para sealar que terminal es positivo, hacia donde se inserta un determinado componente o incluso como marca de referencia del fabricante. Para que las partes de cobre sobrantes sean eliminadas de la superficie de la placa se utiliza un cido, el Percloruro de Hierro o Percloruro Frrico. Este cido produce una rpida oxidacin sobre metal hacindolo desaparecer pero no produce efecto alguno sobre plstico. Utilizando un marcador de tinta permanente o plantillas Logotyp podemos dibujar sobre la cara de cobre virgen el circuito tal como queremos que quede y luego de pasarlo por el cido obtendremos una placa de circuito impreso con el dibujo que queramos.

Explicacin detallada
1. Crear el original sobre papel: Lo primero que hay que hacer es, sobre un papel, dibujar el diseo original del circuito impreso tal como queremos que quede terminado. Para ello podemos utilizar o bien una regla y lpiz (y mucha paciencia) o bien un programa de diseo de circuitos impresos. Ya sea a lpiz o por computadora siempre hay que tener a mano los componentes electrnicos a montar sobre el circuito para poder ver el espacio fsico que requieren as como la distancia entre cada uno de sus terminales. Para guiarnos vamos a realizar un simple circuito impreso para montar sobre l ocho diodos LED con sus respectivas resistencias limitadoras de corriente.

Este es el circuito esquemtico del que hablamos, recibe cero o cinco voltios por cada uno de los pines del puerto paralelo del PC y, a travs de cada resistencia

limitadora de corriente iluminan ocho diodos LED. Observemos el diagrama. Tenemos ocho entradas, cada una de ellas conectada a una resistencia. Cada resistencia se conecta al ctodo (+) de cada diodo LED. Y todos los nodos (-) de los diodos LED se conectan juntos al terminal de Masa. Vamos a utilizar diodos LED redondos de 5mm de dimetro, que son los mas comunes en el mercado. Lo primero que haremos es colocar las islas. Para los que usan programas de diseo de circuitos impresos por computadora las islas aparecen como "Pads".

Como se observa, no es mas que una simple representacin del circuito de arriba con crculos. Luego uniremos las islas con pistas, que en los programas suelen aparecer como "Tracks".

CORRECTO

INCORRECTO

Algo a tener en cuenta: cuando una pista tiene que virar lo correcto es hacerlo con un ngulo oblicuo y no a secas (90). Si bien elctricamente es lo mismo, conviene hacerlo as porque al momento de atacar el cobre con el cido es mas probable que una pista se corte si su ngulo es abrupto que si lo es suave.

Nuevamente podemos apreciar que no es mas que una copia del circuito elctrico anterior. Imprimimos el circuito sobre un papel y paso 1 concluido. 2. Corte del trozo de circuito impreso: Esto no es mas que marcar sobre la placa virgen un par de lneas por donde con una sierra de 24 dientes por pulgada cortaremos.

Es conveniente hacerlo sobre un banco inclinado de corte para que sea mas fcil mantener la rectitud de la lnea.

Una vez cortado el trozo a utilizar lijar los bordes tanto de la cara de cobre como de la otra a fin de quitar las rebabas producidas por el corte. Con la ayuda de un taco de madera es mas fcil de aplicar la lija. 3. Preparar la superficie del cobre: Consiste en pulir la superficie de cobre virgen con un bollito de lana de acero (Virulana, en Argentina) para remover cualquier mancha, partculas de grasa o cualquier otra cosa que pueda afectar el funcionamiento del cido. Recordemos que el cido solo ataca metal, no hacindolo con pintura, plstico o manchas de grasa. Por lo que donde este sucio el cobre resistir y quedar sin atacar.

Como se ve en la foto es conveniente utilizar guantes de latex, del tipo utilizado para inspeccin bucal, para evitar que la grasitud de los dedos tome contacto con el cobre. La lana de acero debe ser frotada sobre la cara de cobre y preferentemente dando crculos, para facilitar la adherencia tanto de los Pads como de la tinta del marcador. 4. Pasar el dibujo al cobre: Consiste en hacer que el dibujo del impreso que tenemos sobre el papel quede sobre la cara de cobre y de alguna forma indeleble. Adicionalmente tendremos que tener cuidado de no tocar con nuestros dedos el cobre para evitar engrasarlo. Es por ello que en este paso tambin utilizaremos guantes de latex, pero cuidando que no queden en ellos restos de viruta de acero que puedan daar el dibujo sobre el cobre.

Para este paso requeriremos un marcador fino indeleble, uno grueso, un lpiz blando (mina B), una o varias plantillas Logotyp de islas (esto depende de la cantidad de contactos del circuito as como del tipo de islas requeridas). Ambos marcadores deben ser de tinta permanente al solvente. Hasta ahora el mejor que hemos usado es el edding 3000. Es conveniente, antes de usar las plantillas Logotyp, probarlas sobre otra superficie para constatar que no estn vencidas. A nosotros nos paso que con la que arriba se ve a la izquierda (la de las lneas) no pegaba sobre el cobre y tuvimos que hacer todos los trazos rectos con marcador y regla. Lo mismo sucede con el marcador. Antes de aplicarlo sobre la placa hacer un par de trazos sobre un cartn (preferentemente brilloso) a fin de ablandar la tinta en la punta. Para aplicar los dibujos de las plantillas colocar la misma sobre la lmina de cobre y, con el lpiz frotar cada uno suavemente hasta que queden estampados sobre el circuito impreso.

Para afirmarlos colocar el papel de cera que trae cada plantilla y colocarlo sobre el dibujo recin aplicado. Pasar el dedo una o dos veces manteniendo el papel quieto y listo, dibujo afirmado.

Si por error se aplico un dibujo que no deba estar se lo puede quitar fcilmente raspndolo con un cortante filoso. No hay que preocuparse porque donde se paso el cortante quede raspado, puesto que el cobre no quedar en esa zona no nos interesa entonces como este antes de ser atacado. En las islas, sobre todo en las aplicadas por plantilla, es conveniente no tapar el punto central. Esto quedar como un pequeo orificio en el cobre que luego servir como gua cuando hagamos el perforado de la placa. Para hacer los trazos con marcador se pueden utilizar reglas y regletas plsticas caladas como las pizzini. Prestar cuidado cuando se apoya la regla sobre la placa para no daar el dibujo. Una vez terminado el trabajo de pasar el dibujo al cobre ser conveniente revisar el mismo a comparacin con el dibujo sobre papel, para cerciorarse de que todo esta en orden. 5. Preparar el cido:

Antes de sumergir la placa en el cido hay que tomar algunos recaudos y precauciones. Tambin hay que seguir algunos pasos para que el ataque sea efectivo. Como dijimos arriba, el cido empleado es Percloruro de Hierro, el cual se puede comprar en cualquier comercio del rubro. Para que el cido funcione correctamente y pueda actuar sobre el cobre debe estar a una temperatura comprendida entre 20 y 50 grados centgrados. Para mantenerlo en ese rango usaremos un calefactor elctrico a resistencia, como el que se ve abajo.

Cabe aclarar que al ser una resistencia de alambre esta se encuentra "viva" con tensin de red en su recorrido, lo que obliga a separar al calefactor del fuentn al menos un centmetro. Para ello utilizamos dos ladrillos acostados los que se ven en la foto de arriba. Sobre esto se coloca el fuentn de aluminio, dentro del cual se colocar la batea plstica donde verteremos el cido. En el fuentn colocar agua previamente calentada para que el cido se caliente por el efecto "Bao Mara". Entre el

fuentn y la batea es conveniente colocar dos separadores para que el metal caliente no entre en contacto directo con la batea plstica.

En la foto de arriba se observa como queda todo en su sitio listo para utilizar. Es muy importante respetar el rango de temperatura de trabajo. De ser inferior a 20C es posible que el cido tarde mucho o que incluso no ataque el cobre. De estar a mas de 50C el cido puede entrar en hervor provocando que molculas de cloruro se desprendan del compuesto. De ser respiradas pueden causar fuertes afecciones respiratorias e incluso dejar internado al que lo inhale. El sitio donde se vaya a usar el compuesto deber estar completamente ventilado, de ser posible con aire forzado constante. Aclaraciones pertinentes: Si el cido toma contacto con la ropa la mancha es permanente. No se quita con nada. Si entra en contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabn. Si entra en contacto con la vista lavar con solucin ocular y acudir de inmediato a un servicio de urgencia ocular. De no tratarse adecuadamente una herida por este cido puede causar ulceraciones en el globo ocular. Ante ingesta concurrir de inmediato a un gastroenterlogo. En ambos casos explicar detalladamente al profesional de que se trata el cido para que ste pueda actuar como corresponda.

6. Ataque qumico: Una vez que el cido esta en temperatura colocamos la placa de circuito impreso flotando, con la cara de cobre hacia abajo y lo dejamos as durante 15 minutos.

Ah lo dejamos tranquilo y de no ser estrictamente necesario nos vamos a otra parte para evitar respirar tan feo bao txico. Al cabo de los 15 minutos, con un guante de latex, levantamos la placa de circuito impreso y observamos como va todo. Si es necesario sumergir la placa en agua para observar en detalle es posible hacerlo, pero no frotar ni tocar con los dedos el dibujo para evitar daarlo. Si el cobre que deba irse an permanece colocar la placa al cido otros 10 minutos mas y repetir inmersiones de 10 minutos hasta que el circuito impreso quede completo. Si en alguna de las observaciones se nota que una pista corre peligro de cortarse secar cuidadosamente solo en esa zona y aplicar marcador para protegerla de la accin oxidante del cido.

Una forma prctica de ver si el cido comenz a "comer" el cobre es iluminando la batea desde arriba con un potente reflector. Si se ve la silueta de las pistas marcada es clara seal de buen funcionamiento. Si se ve todo opaco quiere decir que an no comenz el ataque qumico. Una vez que el cido atac todas las partes no deseadas del cobre sacar de la batea, colocarla en un recipiente lleno de agua, llevarla hasta la pileta de lavar mas prxima y dejarla bajo agua corriente durante 10 minutos. Luego, secar con papel para cocina y quitar el marcador con solvente. De ser necesario pulir suavemente con viruta de acero.

Una vez hecho esto tendremos las pistas ya definidas sobre el impreso. 7. Prueba de continuidad: Con un probador de continuidad verificar que todas las pistas lleguen enteras de una isla a otra. En caso de haber una pista cortada estaarla desde donde se interrumpe hasta el otro lado y colocar sobre ella un fino alambre telefnico. De ser una pista ancha de potencia colocar alambre mas grueso o varios uno junto a

otro. Si no se tiene un probador de continuidad una batera de 9V con un zumbador auto-oscilado en serie y un juego de puntas para tester pueden ser se gran ayuda. Colocar todo en serie de manera que, al juntar las puntas, se accione el zumbador. Comprobado el correcto funcionamiento elctrico de la plaqueta es hora de pasar al perforado. 8. Perforado: Para que los componentes puedan ser soldados se deben hacer orificios en las islas por donde el terminal de componente pasar.

Un taladro de banco es de gran ayuda sobre todo para cuando son varios agujeros. Para los orificios de resistencias comunes, capacitores y semiconductores de baja potencia se debe usar una mecha (broca) de 0.75mm de espesor. Para orificios de bornes o donde se suelden espadines o pines una de 1mm es adecuada. Aqu ser de suma utilidad atinarle al orificio central de la isla para que quede la hilera de perforaciones lo mas pareja que sea posible.

Quizs sea necesario comprar un adaptador dado que la mayora de los taladros de banco tienen un mandril que toma mechas desde 1.5mm en adelante. Y luego vendr el dolor de cabeza porque centrar el adaptador y el mandril no es tarea simple. Hay que prestar atencin a que este bien centrado, porque de no estarlo el agujero saldr de cualquier forma, si es que sale. 9. Acabado final: Con el mismo bollito de viruta de acero que venamos trabajando hay que quitar las rebabas de todas las perforaciones para que quede bien lisa la superficie de soldado y la cara de componentes. Luego de esto comprobar por ltima vez la continuidad elctrica de las pistas y reparar lo que sea necesario.

Hasta aqu hemos llegado y tenemos ahora si la plaqueta lista para soldarle los componentes.

Siempre hay que seguir la regla de oro, montar primero los componentes de menor espesor, comenzando si los hay por los puentes de alambre. Luego le siguen los diodos, resistencias, pequeos capacitores, transistores, pines de conexin y zcalos de circuitos integrados. Siempre es bien visto montar zcalos para los circuitos integrados puesto que luego, cuando sea necesario reemplazarlos en futuras reparaciones ser un simple quitar uno y colocar otro sin siquiera usar soldador. Adems, el desoldar y soldar una plaqueta hace que la pista vaya perdiendo adherencia al plstico y al cabo de varias reparaciones la isla sede al igual que las pistas que de ella salen.

En la foto se observan puentes de alambre, resistencias, capacitores, zcalos para circuitos integrados, algunos diodos LED y un cristal.

Cargador solar de bateras Hola Hola, en base al articulo anterior donde explicaba como hacer un amplificador para IPOD del proyecto del Equipo Enigma, en esta ocasion continuando con los famosos HACK a los IPOD; les traigo este interesante proyecto al que le llamare... IPOD-LIGHT Bueno, este proyecto requiere de conocimientos bsicos de electronica, basados en la electricidad y las fuentes de poder. Vamos por partes. (ni que fuera jack el destripador jajaja) Fabricar un cargador para un IPOD es mas facil de hacer que uno para baterias de NiCad. Segun hemos visto, las baterias de los IPOD tienen por lo general 3.7 Voltios con una capacidad medida en miliamperios (mA) dependiendo del tipo de IPOD. Por ejemplo tenemos que: Segunda Generacion: 1,200mA Tercera Generacion: 850mA Mini-IPOD: 500mA nano-IPOD: 400mA En este proyecto, haremos uso de un cable en desuso de un cargador IPOD via USB, debido a que tiene +5 Voltios fijos de uso. Para ello usaremos un panel solar de 250mA a 6 Voltios de esas celdas solares fotovoltaicas, existen 2 modelos: Monocristalina

Policristalina

No puedo darles un dato exacto, depende del tipo de luz seria cuestion de hacer pruebas, ya que no grantizo una de este tipo de monocristalina sobre la otra policristalina. En el diagrama que veran a continuacion, se ha puesto un diodo comun (1N4401)para bloquear la polaridad inversa que peuda darnos la celda solar y evitar daos al IPOD cuando anochezca o este oscuro el ambiente donde se use este cargador. Este diodo se debe poner en el conector positivo (+) de la celda o panel solar. DESAFORTUNADAMENTE, este diodo genera una perdida de 0.7 voltios generado por el calor que el diodo desprende, asi que si prefieres fabricarte un cargador mas rapido, OLVIDA este proyecto porque esto dependera de la intensidad de luz recibida sobre el panel. Generalmente los paneles solares vienen con el diodo bloqueador de fabrica. Para regular la corriente electrica, vamos a usar en este caso un circuito integrado que es muy comun en la electronica, NO muchachos, no es un TDA2003, del que tanto hemos hablado. Se trata de un reguldor de voltaje basado en el integrado LM317T, veamos el siguiente diagrama:

Cmo funciona esto? La resistencia (R1) es de 270 Ohmios y la resistencia (R2) es la resistencia limitadora de voltaje que controlara el paso de la corriente electrica al voltaje adecuado para la bateria del IPOD. Esto es posible debido a la ecuacion: R2 = R1 multiplicado por ( (Voltaje de saluda / 1.25) -1 ) como nosotros queremos usarlo para 5 Voltios (tecnologia USB) nosotros calcularemos la resistencia R2 asi: 270 Ohmios X ((5 voltios / 1.25) -1) = 810 Ohms. debido a que no es un estandar el valor de la resistencia, usaremos la mas proxima superior a esta, osea 820 Ohmios, que nos daria un voltje de (+)5.05 Voltios.

Teniendo listo el circuito con los valores establecidos para R1 a 270 Ohmios y R2 a 820 Ohmios, nos aseguramos que nos entregue el circuito un valor 5.06 Voltios al iluminar la celda solar, con un multimetro digital. porque si excede el valor podriamos daar la bateria o el IPOD.

Ahora viene lo mas facil, conectar el cargador al IPOD

Para ello necesitaremos un Adaptador USB Hembra para poner nuestro Cargador Adaptador USB del IPOD a nuestro cargador Solar, veamos la imagen:

Para ello simplemente conecta el cable rojo del USB a la salida de (+)5.06 voltios del circuito formado por el LM317T, y el cable negro del USB a tierra (ground, negativo) En pocas palabras el pin 1 del conector USB a positivo(+), y la tierra (ground, negativo) conectado al pin 4.

Luego de esto, es primordial que se aseguren que efectivamente el voltaje es el adecuado, y cuando lo estes, conectes el cable USB del cargador del IPOD al circuito, pra ver seguidamente el icono de carga:

Teniendo listo todo ya puedes buscar algun contenedor adecuado para proteger tu celda solar, como una caja con tapa de vidrio o plastico de manera que evitemos daar el panel solar.

Eso es todo amigos, si desean mas informacion o actualizacion, por favor no dejen de ingresar al proyecto IPOD - LIGHT en el siguiente enlace:

Otro circuito

El Regulador de Carga
Funcin Dispositivo encargado de proteger a la batera frente a sobrecargas y sobredescargas profundas. El regulador de tensin controla constantemente el estado de carga de las bateras y regula la intensidad de carga de las mismas para alargar su vida til. Tambin genera alarmas en funcin del estado de dicha carga. Los reguladores actuales introducen microcontroladores para la correcta gestin de un sistema fotovoltaico. Su programacin elaborada permite un control capaz de adaptarse a las distintas situaciones de forma automtica, permitiendo la modificacin manual de sus parmetros de funcionamiento para instalaciones especiales. Incluso los hay que memorizan datos que permiten conocer cual ha sido la evolucin de la instalacin durante un tiempo determinado. Para ello, consideran los valores de tensin, temperatura, intensidad de carga y descarga, y capacidad del acumulador. Existen dos tipos de reguladores de carga, los lineales y los conmutados Sistema de regulacin. Cmo trabajan los reguladores de carga? - Regulacin De La Intensidad De Carga De Las Bateras: igualacin, carga profunda, flotacin. IGUALACIN Esta respuesta del regulador permite la realizacin automtica de cargas de igualacin de los acumuladores tras un perodo de tiempo en el que el estado de carga ha sido bajo, reduciendo al mximo el gaseo en caso contrario. CARGA PROFUNDA Tras la igualacin, el sistema de regulacin permite la entrada de corriente de carga a los acumuladores sin interrupcin hasta alcanzar el punto de tensin final de carga. Alcanzado dicho punto el sistema de regulacin interrumpe la carga y el sistema de control pasa a la segunda fase, la flotacin. Cuando se alcanza la tensin final de carga, la batera ha alcanzado un nivel de carga prximo al 90% de su capacidad, en la siguiente fase se completar la carga. CARGA FINAL Y FLOTACIN La carga final del acumulador se realiza estableciendo una zona de actuacin del sistema de regulacin dentro de lo que denominamos Banda de Flotacin Dinmica. La BFD es un rango de tensin cuyos valores mximo y mnimo se fijan entre la tensin final de carga y la tensin nominal + 10% aproximadamente. Una vez alcanzado el valor de voltaje de plena carga de la batera, el regulador inyecta una corriente pequea para mantenerla a plena carga, esto es, inyecta la corriente de flotacin. Esta corriente se encarga por tanto de mantener la batera a plena carga y cuando no se consuma energa se emplea en compensar la Autodescarga de las bateras. -Indicadores De Estado: Desconexin Del Consumo Por Baja Tensin De Bateras, Alarmas De Sealizacin

DESCONEXIN DEL CONSUMO POR BAJA TENSIN DE BATERA La desconexin de la salida de consumo por baja tensin de batera indica una situacin de descarga del acumulador prxima al 70% de su capacidad nominal. Si la tensin de la batera disminuye por debajo del valor de tensin de maniobra de desconexin de consumo durante ms de un tiempo establecido, se desconecta el consumo. Esto es para evitar que una sobrecarga puntual de corta duracin desactive el consumo. Tensin de desconexin del consumo: tensin de la batera a partir de la cual se desconectan las cargas de consumo. ALARMA POR BAJA TENSIN DE BATERA La alarma por baja tensin de batera indica una situacin de descarga considerable. A partir de este nivel de descarga las condiciones del acumulador comienzan a ser comprometidas desde el punto de vista de la descarga y del mantenimiento de la tensin de salida frente a intensidades elevadas. Esta alarma est en funcin del valor de la tensin de desconexin de consumo (siempre se encontrar 0,05 volt/elem. por encima). En el regulador DSD, Si la tensin de la batera disminuye por debajo del valor de la alarma durante ms de 10segundos aprox. se desconecta el consumo. El regulador entra entonces en la fase de igualacin y el consumo no se restaurar hasta que la batera no alcance media carga. Adems, incluye una seal acstica para sealizar la batera baja PROTECCIONES TIPICAS Contra sobrecarga temporizada en consumo Contra sobretensiones en paneles, bateras y consumo. Contra desconexin de batera. INDICADORES DE ESTADO/ SEALIZADORES HABITUALES Indicadores de tensin en batera. Indicadores de fase de carga. Indicadores de sobrecarga/ cortocircuito. PARMETROS A CALCULAR, DIMENSIONAMIENTO Tensin nominal: la del sistema (12, 24, 48) Intensidad del regulador: la intensidad nominal de un regulador ha de ser mayor que la recibida en total del campo de paneles FV. -Parmetros importantes que determinan su operacin -Intensidad Mxima de Carga o de generacin: Mxima intensidad de corriente procedente del campo de paneles que el regulador es capaz de admitir. -Intensidad mxima de consumo: Mxima corriente que puede pasar del sistema de regulacin y control al consumo. -Voltaje final de carga: Voltaje de la batera por encima del cual se interrumpe la conexin entre el generador fotovoltaico y la batera, o reduce gradualmente la corriente media entregada por el generador fotovoltaico (I flotacin). Vale aproximadamente 14.1 para una batera de plomo cido de tensin nominal 12V.

A simple solar panel regulator

Solar panel regulators come in many flavors. The plainest flavor is the simple onoff type shunt regulator. It has the advantage of simplicity, extremely small power dissipation, low cost, high reliability, but in exchange for these advantages one has to accept that the voltage on the battery is always going slightly up and down, that the battery is switched between full charging current and no charging current, and that disconnection of the battery will result in high voltage output pulses from the regulator. Depending on the application, one has to choose the most appropriate type of regulator. In most solar installations I have used my linear solar regulator design, which has the advantages of smooth voltage regulation and undervoltage load dumping, at the cost of higher cost, larger size and high power dissipation. But when I was asked to build a solar regulator for a Yacht, which has just one 3.1 Ampere panel but a 300Ah battery bank, something small and simple was more appropriate than a linear regulator. So I designed and built this one, which you might find useful for similar applications: Generally those where a rather small solar generating capacity is combined with a relatively large battery, or those where low cost, simple construction and high reliability are more important than the smoothness of linear regulation.

The regulator was built on a perfboard and mounted in a sealed plastic project box, which in turn got an aluminum mounting plate. The connection terminals are brass. It was solidly built to withstand the harsh maritime environment and a fair amount of abuse.

The circuit

When the panel isn't generating, the entire circuit is off and there is absolutely no current drain from the battery. When the sun gets up and panel starts producing at least 10 Volt, the LED lights and the two small transistors switch on. This powers the regulator circuit. As long as the battery voltage stays below 14V, the operational amplifier (which is a very low power device) will keep the MOSFET off, so nothing special will happen and the panel current will go through the Schottky diode to the battery. When the battery reaches the trigger voltage, which is nominally 14.0V, U1 switches on the MOSFET. This shorts out the solar panel (a condition that is perfectly safe), the battery no longer gets charging current, the LED goes off, the two small transistors go off, and C2 powers the regulator circuit while slowly discharging. After roughly 3 seconds, C2 has discharged enough to overcome the hysteresis of U1, which switches the MOSFET off again. Now the circuit will again charge the battery, until it again reaches the trigger voltage. In this way, the regulator works in cycles, with each OFF period being 3 seconds, and each ON period lasting for as long as necessary for the battery to reach 14.0V. The pulse length will vary according to the current demand of the battery and any load connected to it. The minimal ON time is given by the time C2 takes to charge up with the current limited by Q3 to roughly 40mA. This time is quite short, so this regulator can work down to very short pulses.

Construction

Building this circuit is very simple. All components are widely available, and most can be easily replaced by other types if necessary. I would not advice to replace the TLC271 nor the LM385-2.5 by different ones, unless you know very well what you are doing. Both of them are low power devices, and their power consumption directly defines the OFF time of the regulator. If you use replacements that have a different power consumption, you will need to change the value of C2, adjust the biasing of Q3, and maybe even then you might run into unexpected trouble.

The MOSFET can easily be replaced by any type you like, as long as its RDSON is low enough so that its dissipation will remain acceptable at the maximum current delivered by your panel. For D2, basically any diode is acceptable as long as it can safely handle the total current produced by your panel. A Schottky diode like the one shown is an advantage because it will produce only half as much voltage drop as a standard silicon diode, and thus generate only half as much heat. But a standard diode is perfectly suitable if properly sized and mounted. With the components shown, the regulator comfortably handles a 4 Ampere panel. For larger panels, only the MOSFET and diode need to be replaced by larger ones. The rest of the circuit remains the same. No heat sink is required for the power level shown. The indicated MOSFET can handle a much larger panel if fitted with a modest heat sink. R8 in this circuit is 92k, which is a nonstandard value. I suggest that you use an 82k resistor in series with a 10k one, which is simpler than trying to find a special resistor. R8, R10 and R6 define the cutoff voltage, so it's nice if they are reasonably accurate. I used 5% resistors, which usually are a lot better than the rated 5%, but if you want to be on the safe side, use 1% resistors here or pick the more precise 5% ones after measuring several with a digital meter. You could also include a trimpot in this circuit, so that you can adjust the voltage, but I would not suggest this if your application calls for high reliability in a corrosive environment, like mine did. Trimpots just do fail in these conditions.

Solar panel voltage regulator

Our energy-hungry and environmentally aware society has been slow to make good use of the sun's "free" power. But now it's finally taking off. Using the sun's heat directly, for cooking and other applications, is already a common and popular technology in countries that have good weather. Hot-water panels are nowadays used in many parts of the world, in combination with a gas or electric powered water heater to help out when the weather doesn't help. But at the same time, electric solar panels are still expensive, justifying their use only as a novelty, or in locations where little power is needed, and bringing in commercial power would be even more expensive.

A solar electric power system needs panels for generation, batteries for storage, a regulator to keep the batteries within a safe operating range, and in some cases a power converter for AC output. For those who need to set up a few panels for a summer cottage, a boat, a remote mountaintop installation, or whatever, I'm herewith providing a version of the regulator circuit that I have used in a lot of such installations. Such a solar panel regulator should perform at least two operations: The obvious one is protecting the battery from overcharge at times of strong sun and little consumption, and

the other is protecting it from excessive discharge in bad weather conditions. Both overcharge and deep discharge are harmful to a battery. For regulating a solar panel's output, there are several possible ways. A linear series regulator can be used, but has the disadvantage of causing some voltage drop and having some internal power consumption at times when the sun is weak and the load is heavy. It's much better to use a shunt regulator, which is inactive at such times, and springs to life only when there is excess energy. For this reason, most solar panel regulators use the shunt scheme, the one presented here being no exception. But such shunt regulators come in two flavors: Most commercial units are ON-OFF regulators. That means, they have a simple switch device, most often a transistor or MOSFET, sometimes even just a relay, that stays off until the battery reaches overvoltage, and then switches in, shorting out the panel until the battery voltage has dropped off. Then the full panel current is switched on again. The only advantage of this method is that's cheap. The power switch operates with very low power dissipation, allowing a small, low cost construction. But the disadvantages of this system are major: The voltage output is all the time fluctuating between about 13 and 14.5V. The battery is cycling between getting overcharge and having to deliver all the load current, which severely reduces the battery's lifetime. And in the event of battery disconnection or failure, the regulator cycles quickly, applying pulses of full panel voltage to the output, which can destroy sensitive equipment powered by the system! The circuit presented here uses linear shunt regulation. Simply spoken, it burns off all excess energy from the panel, keeping output voltage constant. At times when the solar panel output is equal or greater than the load, and the battery is fully charged, the load gets its power from the panel, while the battery rests at full charge. Five years battery lifetime are entirely normal with this system, while the same batteries last only two to three years when used with pulsing regulators! The second responsibility of the regulator is watching over the battery voltage, and dropping off the load when the battery gets discharged too much. Lead batteries are severely damaged by deep discharges, so it's far preferable to drop off the load, then to have the battery die in a bad weather spell.

Here is the schematic diagram of my regulator. You may want to print it out, and then go on reading. This regulator is designed for 12V systems employing panels of up to 7A total current, and loads of not over 20A. It can be easily modified for greater currents. U1A compares an adjustable sample of the present battery voltage to a 5V reference from a highly stable source. According to the result, it controls the power transistors Q1 and Q2, which shunt off the excess power generation from the panel. A diode (D1) avoids battery voltage to go back to the panel under no-light condition. To avoid imprecise voltage control due to varying diode drop, the sample is taken from the battery side, even if this means a very small power waste.

The power resistors R1 and R2 are dimensioned in such a way that under maximum shunting, these resistors will dissipate almost all power (about 100W total), leaving the transistors running cool. The highest dissipation in the transistors happens when the regulator is dissipating half of the panel output; in this case, each transistor will dissipate about 12W. U1B is a Schmitt trigger that compares the battery voltage to the same stable reference of the other section, but for another purpose: It controls the load switch Q3. This circuit will disconnect the load if the battery gets close to deep discharge, and reconnect it only when recharge is well underway. The negative side of the load is switched, simply because Nchannel MOSFETs are much cheaper and better than P-channel ones.

Component notes:
D1 can be any diode that can safely survive the panel's current. If the panel has a very low voltage output (less than 33 cells in series), it is an advantage to employ a Schottky diode in this place.

Q1 and Q2 are common power Darlington transistors. They need to be heatsinked for safe long-term operation at the 12 Watt dissipation level. That's easy enough to do, but many newcomers misjudge how much thermal resistance is introduced by a mica insulator! Plan on 1K/W thermal resistance inside each transistor, two times as much in the insulator (if you use any), and 370K safe junction temperature. For typical environmental conditions, this makes you need a heatsink having a thermal resistance of about 1.3K/W. If it is larger, you get more safety margin. R1 and R2 will have to be made by combining a number of power resistors in parallel. Yes, you need to make two resistor arrays of 4 Ohm, 80W each! This 80W figure includes a reasonable safety margin. These resistors will produce a lot of heat, and you may cook your coffee on them! Be sure to mount them in such a way that they have lots of ventilation, and that the heat from them will not reach the other components. R3 and R4 may to have be built from parallel combinations too, because of the low value of only 0.15 Ohm. U2 is a voltage reference IC. You cannot replace it by a standard Zener diode! Zeners are much too unstable! If you can't find this chip locally, you may use the ubiquitous 7805 regulator instead, but the power drain from the battery will be higher. In this case, of course you don't need R8, but you would need a 1uF capacitor at the 7805 output. Q3 is a power MOSFET that has a very low Rds(on). You may use a different one, provided that it has a resistance that's low enough for your application. You may use several in parallel. The one I used has low loss even at loads of 20A, and can handle much more!

Calibration
Once the circuit is assembled, calibration is quite easy. Connect the panel, leave the battery and load disconnected. With a nice sun on the panel, adjust RV1 for the desired voltage at the battery output. I recommend 13.8V for sealed batteries, and 14 to 14.2V for open cell ones, to which water can be added if necessary.

Now you need either a variable power supply connected to the battery lines, or some kind of variable load. You may also use your panel as variable power supply, by tilting it away from the sun while a fixed load is connected to the battery lines. The idea is to adjust the voltage at the battery lines to the desired shut-off value (I recommend 11.5V), and then move RV2 until Q3 shuts off, as indicated by a voltmeter across the load output, a 12V light bulb, or whatever you can use to detect it. After Q3 has shut off, increase the voltage across the battery lines and see at which level Q3 switches on again. This should happen above 12.6 and below 13.4 V. You may have to retouch RV2 and look for a compromise between ON and OFF voltages. If your components are not too much out of value, then both potentiometers should have ended up reasonably close to the center position.

Using more panels

You can use this regulator for larger installations. Simply add one group like R1-Q1-R3 for each additional 3.5A panel, and use a diode for D1 that handles the total current. Remember that large diodes need heat sinks! U1A can drive at least 8 such transistors. If you intend to build a really large system, you may want to add an emitter follower between U1A and the power transistors.

If you need to handle large load currents, you can place as many MOSFETs in parallel as you need. There is no practical driving limitation in this case.

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