Б ыло время, когда швейные изделия строго подразделялись на муж-

ские и женские. Сегодня все изменилось, появился новый тип
одежды — унисекс, ее с одинаковым успехом носят и женщины,
и мужчины. Это куртки, брюки, спортивные костюмы, рубашки, пид-
жаки, блейзеры, шорты, свитера, майки. Из всего вышеперечисленно-
го следует, что прекрасная половина человечества как-то незаметно
отобрала у мужчин многое из того, что прежде принадлежало только
им, ничего не предложив взамен. На первый взгляд может показаться,
что теперь, когда все смешалось и стало невозможно определить
швейные изделия по гендерному признаку, навести порядок в класси-
фикации одежды будет чрезвычайно сложно. Но швейники с честью
справились с возникшей проблемой и разделили все швейные изделия
на две большие группы — плечевые и поясные. Иными словами, все,
что фиксируется на талии (юбки, брюки, шорты, бриджи, шаровары
и т. п.) относится к поясной одежде, а все, что держится на плечах, —
это плечевые изделия (пиджаки, жакеты, пальто, блузки, рубашки,
сарафаны, платья, куртки и т. п.). Кроме того, незыблемым осталось
деление одежды по признаку «послойности»: белье, легкое платье,
костюм, верхняя одежда. Вам, начинающим портнихам, нелегко само-
стоятельно разобраться в запутанных лабиринтах технологии швейных
изделий, поэтому будем действовать постепенно и не спеша. Начнем
с самого простого — ручных и машинных швов. Затем познакомимся
с обработкой простых узлов и деталей. Потом попробуем освоить об-
работку деталей и узлов посложнее. И, наконец, завершим изучение
основ технологии знакомством с особенностями узловой обработки
повышенной сложности.
Иными словами, ступенька за ступенькой будем стремиться к верши-
не швейного мастерства. Путь предстоит неблизкий, но мы с вами
обязательно преодолеем его. Я со своей стороны постараюсь макси-

3
     

мально доходчиво показать на схемах и рассказать вам все, что знаю

сама. А вы запаситесь терпением, настойчивостью и трудолюбием, что-
бы с честью преодолеть все испытания на пути к заветной вершине.
Итак, в путь, друзья!

Лидия Мудрагель

- ,  70-    ,    

      ,       
           ,    -
        .      -
 ,  ,     ! 
   ,   ,   ,      .
"    !     !  ,   
  !          . #  -
,    $       ,   
     . %   ? &     .
'  ,           -
     .          
 - (  ,      (  -
      !,        $ 
 .         -  ,     
 ,       !       
     .
 
  
 !   !"#

РУЧНЫЕ СТЕЖКИ И СТРОЧКИ

ВИДЫ МАШИННЫХ ШВОВ

 Соединительные швы
Стачные швы
Накладные швы
Настрочные швы
Бельевые швы
 Краевые швы
Обтачные швы
Окантовочные швы
Швы вподгибку
 Отделочные швы
Рельефные швы
Швы с кантом
Швы-складки
Н ачнем знакомство с основами технологии швейных изделий со
швов — машинных и ручных. Как бы ни старались технологи
и конструкторы швейного производства строго классифицировать пред-
меты одежды, всегда остается то, что роднит все швейные изделия, —
это швы. Именно они помогают закройщикам и портным превратить
кусок материи в изящное вечернее платье или удобную профессио-
нальную робу. Как известно, швы могут быть выполнены вручную,
с помощью швейной машинки или на специальных швейных автоматах.
Поэтому отношение к одежде, изготовленной различными способами,
тоже различно. Одни люди с удовольствием носят изделия массового
производства, другие предпочитают индивидуальный пошив, третьи —
только одежду от кутюр, сшитую полностью вручную, причем в единст-
венном экземпляре.

 $%&  $&

Р учная строчка — это попросту вереница ручных стежков. Издавна

каждая уважающая себя швея стремилась, чтобы строчки, выпол-
ненные вручную, были идеально ровными — «стежок к стежку», как
говорили на Руси. Стежком принято называть расстояние между двумя
проколами иглы. На схеме наглядно показано, что длина ручного стеж-
ка складывается из двух величин — того, что видно и того, чего не
видно с лицевой стороны изделия: a + b = c. Косые, крестообразные
и петельные стежки кроме длины (с) имеют еще и ширину (d).
Различают шесть видов ручных стежков: прямые, косые, петлеобраз-
ные, крестообразные, петельные и для пришивания фурнитуры (пуговиц,
крючков и петель).

7
     

Рис. 1. Ручные строчки с прямыми и косыми стежками: а — расстояние между

двумя проколами иглы с лицевой стороны; b — расстояние между двумя
соседними стежками; с — длина прямого стежка;
d — ширина косого стежка

Рис. 2. Прямые сметочные стежки. Два слоя ткани

Рис. 3. Косые обметочные стежки. Два слоя ткани

8
 )   

Рис. 4. Косые подшивочные стежки. Один слой ткани, сгиб

Рис. 5. Силки — петлеобразные копировальные стежки. Два слоя ткани

Рис. 6. Крестообразные подшивочные стежки. Один слой ткани, сгиб

9
     

Рис. 7. Петельные обметочные стежки. Один слой ткани

Рис. 8. Внешний вид ручных стежков,

применяемых для пришивания фурнитуры. Один слой ткани

Рис. 9. Плоские пуговицы с двумя

сквозными отверстиями пришивают
4—5-ю ручными стежками, пуговицы
с четырьмя отверстиями —
3—4-мя стежками
в каждую пару отверстий
Рис. 10. У плоских пуговиц отсут-
ствует ножка, поэтому ее делают
из ниток, обвивая вертикальные
пришивочные стежки нитью
по спирали

10
 )   

Рис. 11. Пуговицы на ножке пришива-

ют ручными стежками, располагая Рис. 12. Сочетание прямых и обме-
закрепку и узелок под шляпкой пугови- точных стежков в процессе изготов-
цы с лицевой стороны изделия. ления воздушной петли

Рис. 14. Петли для крючков, выпол-

ненные на основе металлических
Рис. 13. Воздушная петля для крючка заготовок, скрытых под обметочны-
в готовом виде ми стежками

' ( 

П о аналогии с ручной строчкой машинная строчка — это вереница

машинных стежков. Более привычное название — машинный шов.
Его главной характеристикой является ширина шва (d) — иными слова-
ми, расстояние от среза ткани до строчки.
Посредством машинных швов можно обработать или соединить один,
два и более слоев ткани одной или несколькими строчками. Бытует
мнение, что созданная Зингером швейная машинка — одна из тех не-

11
     

многих важных и полезных вещей, которые были изобретены мужчина-

ми специально для женщин.

Рис. 15. Схема простейшего стачного машинного шва, где d — ширина шва

* + —      ,   

&-/ . '    , ,      -
,    !         -
 . 1 2001    «Singer»       -
   — 150      .

Все машинные швы делятся на три большие группы: соединительные,

краевые и отделочные. Названия говорят сами за себя. Одни из них
предназначены для того, чтобы соединять детали изделий между собой,
другие — чтобы обрабатывать осыпающиеся края и срезы раскроенных
деталей, третьи применяются в качестве декоративной отделки швейных
изделий.

   # )"#

' 
По внешнему виду стачные швы подразделяются на швы взаутюжку,
вразутюжку и на ребро. Прежде чем выполнить любой стачной шов,

12
 )   

детали складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая соединяемые

срезы, затем сметывают или скалывают портновскими булавками во из-
бежание перекоса и только потом прострачивают на швейной машин-
ке. Причем в начале и в конце каждой строчки ставится закрепка
длиной около 1,5 см, которая получается в результате продвижения
ткани под лапкой «вперед-назад-вперед». Отсутствие закрепок на ри-
сунках объясняется тем, что схематичные швы представлены не целиком,
а лишь фрагментально. Срезы готовых швов взаутюжку и на ребро об-
рабатывают за один прием, обметывая сразу два слоя ткани. В шве
вразутюжку этот этап выполняется в два приема, т. е. каждый срез

Рис. 16. Стачной шов взаутюжку

Рис. 17. Стачной шов вразутюжку

13
     

обметывается отдельно. Далее швы подвергают влажно-тепловой об-

работке, в результате которой каждый из трех рассматриваемых швов
приобретает внешний вид, идентичный соответствующей схеме.

Рис. 18. Стачной шов на ребро

В процессе изготовления швейных изделий важное место занимает

влажно-тепловая обработка (ВТО). Ее принято выполнять с изнаночной
стороны изделия, чтобы избежать ненужного блеска ткани и случайных
подпалин. Швейники употребляют определенные профессиональные
термины, говоря о ВТО:

 разутюжить — разложить припуски шва в разные стороны и при-

жать их горячим утюгом;

Рис. 19. Разутюживание

14
 )   

 приутюжить — уменьшить толщину шва или края детали, плотно

прижав строчку горячим утюгом;

 заутюжить — заложить припуски шва в одну сторону и прижать их

горячим утюгом.

Рис. 20. Приутюживание

Рис. 21. Заутюживание

& 
Накладные швы применяются в тех случаях, когда небольшую деталь
(например, накладной карман) нужно соединить с основной деталью
(например, полотнищем юбки), размеры которой намного больше. На-
кладные швы могут быть выполнены с закрытым срезом, с открытыми
срезами или расстрачиваться.

15
     

Обычно швы с открытыми срезами применяют в тех случаях, когда

срезы накладываемой детали не осыпаются (эмблема, аппликация, тесь-
ма, лента и т. п.).
Если срезы накладываемой детали выглядят непривлекательно, то
лучше выбрать накладной шов с закрытым срезом, т. е. подогнуть
0,7—1,0 см внутрь и зафиксировать подогнутый край строчкой, как по-
казано на схеме.
Расстрочной шов — это два накладных шва с закрытым срезом, на-
ходящиеся бок о бок. Такое тоже случается в швейном деле, например,
два-три разноцветных кармана, расположенных по низу передника.

Рис. 22. Расстрочной накладной шов

Рис. 23. Накладной шов с открытыми срезами

16
 )   

Рис. 24. Накладной шов с закрытым срезом

&  

В отличие от накладных настрочные швы используются в тех случаях,
когда речь идет о соединении двух или нескольких деталей, сопостави-
мых по размеру (например, детали лифа, полотнища юбки, детали ру-
кава). Они могут быть выполнены встык, с закрытым срезом и с от-
крытыми срезами.
Настрочные швы встык применяются исключительно в тех случаях,
когда срезы не осыпаются или когда в результате последующей об-
работки осыпающийся шов будет скрыт под подкладкой. Шов встык
в индивидуальном пошиве выполняется в два этапа, причем строчки
№ 1 и № 2 делаются в любой последовательности. В массовом произ-
водстве эту работу выполняет двухигольная швейная машина за один
прием.

2 1
Рис. 25. Настрочной шов встык

17
     

Настрочные швы с открытым и закрытым срезами визуально почти не

отличаются друг от друга, если сравнивать их с лицевой стороны. Раз-
ница становится очевидной лишь при пристальном рассматривании
с изнанки: в одном случае шов «чистый», так как срез надежно спрятан
внутри шва, в другом — из-под шва виден открытый необработанный
срез. Оба настрочных шва выполняются двумя строчками: детали сна-
чала соединяются строчкой № 1 со стороны изнанки, а затем закре-
пляются строчкой № 2 с лицевой стороны. Все зависит от выбранных
размеров швов, которые или позволяют, или не позволяют скрыть не-
обработанные срезы, за что они и получили соответствующие назва-
ния — «с закрытым» срезом и «с открытым» срезом.

2 1

Рис. 26. Настрочной шов с открытым срезом

2 1
Рис. 27. Настрочной шов с закрытым срезом

18
 )   

4   
Бельевые швы — это соединительные швы без обметки срезов, которые
издавна применялись при изготовлении белья. Всем понятно, что такие
швы должны быть не только прочными и износостойкими, но и отли-
чаться эстетическими качествами — не быть грубыми и излишне много-
слойными. Бельевые швы бывают трех видов: шов в замок, двойной и за-
пошивочный швы.
Двойной шов — самый простой из них. Две детали сначала склады-
вают изнаночными сторонами внутрь, уравнивая срезы, и сшивают
строчкой № 1 по лицевой стороне. Затем заготовку выворачивают наи-
знанку и сделанный ранее шов дублируют строчкой № 2. Причем шов-
дублер должен быть несколько шире первого шва, чтобы скрыть внутри
себя все огрехи необработанных срезов.

2
1

1
2

Рис. 28. Двойной шов

Запошивочный шов тоже выполняется в два приема. На первом этапе

главное его отличие от двойного шва заключается в том, что срезы
подготовленных к сшиванию деталей НЕ уравниваются, а наоборот —
один срез должен выступать над другим на 5—7 мм. Эти миллиметры,
добавленные к более широкому краю, нужны для того, чтобы на втором
этапе обогнуть ими узкий срез, тем самым спрятав от посторонних глаз
его некачественный внешний вид. Строчка № 2 закрепляет нужный
результат, в результате чего готовый шов получается «чистым» и без
изъянов.

19
     

1
2

1 2
Рис. 29. Запошивочный шов

Шов в замок по внешнему виду очень похож на запошивочный шов. Но

исполняется он не в два этапа, а за один прием, так как был придуман
специально для массового производства. Этот шов выполняет двухиголь-
ная машина, снабженная специальным приспособлением, которое бы-
стро, ловко и аккуратно подгибает оба среза на заданную величину
и не задумываясь отправляет их прямиком под лапку, где шов фикси-
руется двумя параллельными строчками одновременно.

1
2

Рис. 30. Шов в замок

20
 )   

&!"# )"#

Р аскроенные детали швейных изделий выглядят ухоженными только

в первые секунды своего существования. Структура ткани, нарушен-
ная закройными резаками и ножницами, начинает меняться буквально
на глазах. От каждого прикосновения срезы лохматятся все больше
и больше, подрезанные нити порой даже высыпаются и края срезов
становятся неровными. Чтобы предохранить краевые срезы от разру-
шения, и были придуманы краевые швы — обтачные, окантовочные
и вподгибку.

6 
Обтачные швы применяют при обработке горловины и пройм обтачка-
ми, при соединении борта с подбортом, воротника с подворотником,
манжеты с подманжетой, клапана с подклапаном, при изготовлении
поясов. Их отличительной особенностью является небольшая ширина,
которая колеблется в пределах 0,5—0,7 см. Различают обтачные швы
в кант, враскол, в простую рамку, в сложную рамку.
Обтачной шов в кант применяют в тех случаях, когда нужно под-
черкнуть главенствующую роль одной из двух парных деталей, например,
воротника и подворотника или манжеты и подманжеты. Пара родствен-
ных деталей изначально выкраивается с таким расчетом, чтобы деталь,
имеющая приставку под-, была незначительно короче и уже главной.
При обтачивании двух парных деталей на швейной машинке главная
деталь (воротник, манжета, клапан) должна соприкасаться с зубчатой

Рис. 31. Обтачной шов в кант

21
     

рейкой продвижения ткани, которая незаметно для глаза присобирает

ее срезы так, чтобы они совпали по протяженности со срезами умень-
шенной детали (подворотника, подманжеты, подклапана). После обта-
чивания, когда заготовка воротника (манжеты, клапана) будет выверну-
та на лицевую сторону, окажется, что главная деталь выглядит слегка
надутой по сравнению со второстепенной. Именно ее «надутость», т. е.
наличие запланированных минимальных излишков ткани, позволит при
влажно-тепловой обработке выпустить кант в 1—2 мм на сторону под-
воротника (подманжеты, подклапана).

П              -

        ,    ,  
,       . 8      
    ,           .

Обтачной шов в раскол непрофессиональному человеку сложно от-

личить от обтачного шва в кант. Но это только на первый взгляд.
Если взглянув на подворотник (подманжету, подклапан), вы увидите
тонкий кантик в 1 мм между сгибом ткани и швом по контуру при-
утюженной заготовки, то это обтачной шов в кант. Если кант отсут-
ствует, то это — шов враскол, т. е. здесь нет ни главной, ни второ-
степенной детали с приставкой под-. Это означает, что обе парные
детали, во-первых, сознательно были раскроены без лишних припусков,

Рис. 32. Обтачной шов враскол

22
 )   

во-вторых, их сначала разложили на столе и скололи портновскими

булавками, в-третьих, сметку производили мелкими стежками, причем
не на весу, а на плоской поверхности, чтобы избежать возможных
перекосов и растяжений. Обтачной шов готового воротника (манже-
ты, клапана), выполненный в соответствии с указанными правилами,
после процедуры влажно-тепловой обработки приобретет вид идеаль-
но выполненного шва враскол.
Обтачные швы в простую и в сложную рамку с лицевой стороны
ничем не отличаются от шва в кант. Все становится ясным, стоит толь-
ко посмотреть на обтачанную деталь с обратной стороны. Обратимся
к хорошо знакомой нам заготовке воротника (манжеты, клапана), что-
бы разобраться, в чем заключается главное отличие: воротник стал
одинарным, т. е. основная деталь здесь всего одна, и вторая часть —
подворотник (подманжета, подклапан) — отсутствует. Причем сам во-
ротник по отлетному краю обтачан сложенной вдвое узкой полоской
так называемым швом в рамку. Простая рамка, как видно из схемы,—
это когда все срезы шва заутюжены в одну сторону, а сложная рамка —
это когда шов обтачивания разутюжен (обычно такой шов применяют
при обтачивании деталей из толстых тканей, чтобы равномернее рас-
пределить лишнюю толщину шва).

Рис. 33. Обтачной шов

в простую рамку

Рис. 34. Обтачной шов

в сложную рамку

23
     

6   

Окантовочные швы применяются в основном в легком платье при об-
работке горловины, пройм, бортов, карманов, низа изделия, а также
при обработке краев соединительных швов и швов вподгибку при из-
готовлении одежды от кутюр. Они могут быть с открытым срезом, с за-
крытым срезом и окантованные тесьмой. В массовом производстве для
выполнения окантовочных швов придумано специальное приспособле-
ние, которое устанавливается на швейную машинку, чтобы помочь швее
без лишних хлопот идеально ровно подогнуть сразу оба среза оканто-
вочной косой бейки.
Самым распространенным из перечисленных швов является оканто-
вочный шов с закрытыми срезами. Он так ловко и надежно охватывает
срез со всех сторон, что не только предохраняет его от осыпания, но
зачастую выполняет роль отделки легкого платья. На схеме 2 представ-
лен шов, выполненный в массовом производстве при помощи оканто-
вывателя за один прием. В индивидуальном пошиве такой шов выпол-
няется двумя строчками: сначала косую бейку притачивают к срезу
детали строчкой № 1, затем огибают ею обрабатываемый срез и за-
крепляют строчкой № 2.

Рис. 35. Окантовочный шов

с закрытым срезом в массовом
производстве

Окантовочный шов с открытым срезом может по праву служить до-

стойным украшением вечернего платья (только с его изнаночной сто-
роны), заменив собой обычный обметочный шов. Как видно из схемы,
рассматриваемый шов — облегченный вариант шва с закрытыми сре-

24
 )   

Рис. 36. Окантовочный шов

2
с закрытым срезом в индивидуаль-
1 ном пошиве

зами, поэтому он с успехом может применяться и в верхней одежде из

толстых тканей, когда края срезов соединительных швов окантовыва-
ются косой бейкой из более тонких тканей.

Рис. 37. Окантовочный шов с откры-

тым срезом

Окантовочный шов тесьмой — это

самая простая окантовка, в ко-
торой не требуется подгибать края
тесьмы, так как они надежно за-
креплены в процессе ткацкого
переплетения. Шов получается
очень аккуратным даже без при-
менения специального окантовоч-
ного приспособления. Рис. 38. Окантовочный шов тесьмой

25
     

1
Рис. 39. Дополнительный
вариант окантовки среза
косой бейкой, сложенной
2
вдвое: 1 — шов притачива-
ния бейки к основной детали;
2 — обметочный шов

)   
Швы вподгибку применяют для обработки низа брюк, пальто, платьев,
юбок, рукавов. Различают швы вподгибку с открытым срезом, с закрытым
срезом, с притачной подкладкой и с окантованным срезом.
В массовом производстве шов вподгибку с открытым срезом выпол-
няется в два приема. Сначала обметывают открытый срез (строчка № 1),
а затем выполняют строчку № 2, фиксирующую величину подгибки.
В индпошиве обычно добавляется ручная строчка: обметанный срез
подгибают на изнаночную сторону изделия и заметывают вручную, по-
том прокладывают строчку № 2, убирают временную наметку и приутю-
живают подгибку.

1
2

1 2

Рис. 40. Шов вподгибку с открытым срезом

26
 )   

Шов вподгибку с закрытым срезом в индивидуальном пошиве тоже вы-

полняют с предварительным заметыванием подогнутого среза ручными
стежками. После прокладывания машинного шва наметку удаляют.
В массовом производстве опытные портнихи выполняют эту операцию
без наметки даже в том случае, если коническая юбка имеет форму
«солнце» или «полусолнце».

Рис. 41. Шов вподгибку с закрытым срезом

Шов вподгибку с окантованным срезом выглядит с изнаночной стороны

изделия очень красиво и благородно, особенно если удачно подобрана
по цвету и фактуре окантовочная бейка. Машинные швы выполняются
в два приема (строчка № 1 и строчка № 2). В индивидуальном пошиве
допускаются две дополнительные ручные строчки: одна — при приме-
тывании бейки к изделию, вторая — при заметывании подогнутого низа
изделия.

1 2

Рис. 42. Шов вподгибку

1 с окантованным срезом
2

27
     

Шов вподгибку с притачной подкладкой используется, как следует из его

названия, в тех случаях, когда швейные изделия выполняются на под-
кладке. В массовом производстве этот шов выполняется в два этапа:
сначала стачивают срезы изделия и подкладки (строчка № 1), а затем
закрепляют подгибку основной детали строчкой № 2. В индивидуальном
пошиве перед каждой машинной строчкой рекомендуется дополнитель-
ное заметывание ручными стежками. После выполнения операции нит-
ки сметывания удаляют и низ изделия приутюживают.
Для начинающей портнихи обработка швом вподгибку нижнего сре-
за конической юбки является чрезвычайно сложной операцией. У нее
сразу же возникнет панический вопрос: что делать с образовавшимися
излишками ткани? Вот что советуют профессионалы.

2
1

Рис. 43. Шов вподгибку с притачной подкладкой

Способ 1. Проложите по краю нижнего среза расклешенной юбки ма-

шинный шов на ширину лапки (строчка № 1) и слегка припосадите
срез, чтобы получилась едва заметная сборка, вобравшая в себя все
излишки ткани. Открытый припосаженный срез желательно обметать
(на схеме обметка отсутствует, чтобы не перегружать рисунок). Затем
заметайте припуск на подгибку ручными стежками (строчка № 2). Под-
шейте низ изделия потайными стежками (шов № 3). В завершение
удалите наметку и приутюжьте подгибку.
Способ 2. Воспользуйтесь специальной эластичной тесьмой. Настро-
чите ее на обрабатываемый срез (строчка № 1). При этом не забудьте,

28
 )   

что тесьма должна быть сверху, а основная ткань — внизу, чтобы зуб-
чатая рейка швейной машины немного припосадила ее край (этого
будет как раз достаточно). Затем вручную заметайте сгиб (строчка № 2)
и подшейте низ изделия (ручные стежки № 3). В завершение удалите
наметку и приутюжьте подгибку.

3
3

1
1

Рис. 44. Способ 1

3
3

1
1

2
2

Рис. 45. Способ 2

Способ 3. Подогните срез на 0,7—1,0 см и заметайте его вручную (строч-

ка № 1). Затем заметайте припуск на подгибку (строчка № 2). Излиш-
ки ткани заложите маленькими складочками и закрепите ручными стеж-
ками (№ 3). Подшейте низ изделия потайными стежками (№ 4).
В завершение удалите наметку и приутюжьте подгибку.

29
     

4
3
1
1

2
2

Рис. 46. Способ 3

 * # )"#

О тделка — важнейшая технологическая операция процесса изготов-

ления швейных изделий. Начнем наше знакомство с приемами
отделки с самого простого — с отделочных швов. По внешнему виду
они делятся на три группы: рельефные швы, швы с кантом и швы-
складки.

9  ( 
Отделочные рельефные швы призваны подчеркнуть конструктивные
особенности изделия, изменив ровную поверхность ткани и тем самым
придав ей необходимый рельеф и объем. Рельефные швы подразделя-
ются на застрочные, выстрочные (со шнуром и без шнура), вытачные
и настрочные.
Застрочные рельефные швы иначе называют защипами. Они выпол-
няются в виде миллиметровых складочек, возвышающихся над гладкой
поверхностью детали.
Настрочной рельефный шов — это уже знакомый вам настрочной
шов с открытым срезом. Главное отличие состоит в том, что ширина
рельефного шва в готовом виде составляет не 2—5, а 7—10 мм.
Выстрочные рельефные швы выглядят очень эффектно, особенно шов
со шнуром, благодаря которому поверхность рельефного шва стано-
вится округло-выпуклой. В массовом производстве выстрочные швы
выполняются на двухигольной машине, в условиях ателье и индивиду-
ального пошива — поочередно строчками № 1 и № 2 с предваритель-
ной сметкой ручными стежками.

30
 )   

Рис. 47. Застрочные рельефные швы

Рис. 48. Настрочной рельефный шов

Рис. 49. Выстрочной рельефный шов со шнуром

31
     

Рис. 50. Выстрочной рельефный шов без шнура

Вытачной рельефный шов в отличие от рассмотренных выше не возвы-

шается над поверхностью, а наоборот, словно «утоплен» в ткани. Этот
эффект достигается просто: детали I и II сначала соединяют вместе,
потом шов стачивания раскладывают на две стороны, затем со стороны
изнанки под него подкладывают дополнительную полоску ткани. Весь
фокус заключается в том, что стежки вытачного рельефного шва долж-
ны идеально совпасть с линией стачного шва, т. е. именно в том месте,
где сходятся бок о бок детали I и II. Вот тогда эффект «утопленного»
шва обеспечен.

I II
III

Рис. 51. Вытачной рельефный шов

)   
Отделочные швы с кантом бывают стачными, накладными и обтачными.
Самые лучшие канты, как показала практика, получаются из косой
бейки, сложенной вдвое.

32
 )   

Стачной шов с кантом получается, когда между соединяемыми деталя-

ми I и II, сложенными лицевыми сторонами внутрь, вставляют допол-
нительный кант и машинной строчкой за один прием скрепляют сразу
четыре слоя, как показано на схеме.

т
н
а
к

I II

Рис. 52. Стачной шов с кантом

Накладной шов с кантом — это немного усложненный стачной шов

с кантом, в который добавлена еще одна дополнительная строчка.
Точно так же между соединяемыми деталями I и II, сложенными лице-
выми сторонами внутрь, вставляют дополнительный кант и машинной
строчкой № 1 за один прием скрепляют четыре слоя. Затем, как по-
казано на схеме, все срезы заутюживают в одну сторону и строчкой
№ 2 фиксируют положение сразу пяти слоев.

2
т
н
а
к

II
1
2
Рис. 53. Накладной шов с кантом

33
     

Обтачной шов с кантом — это обычный обтачной шов, в который

вставлен кант. Предположим, вы решили сшить двойной воротник
с кантом.

Действуйте в следующей последовательности:

 уравняйте срез основной детали I (воротника) с двумя срезами сло-

женной вдвое косой бейки и притачайте бейку к лицевой стороне
детали I строчкой № 1, отступив от срезов 0,5 см;

 сложите обработанную бейкой деталь воротника I и деталь подво-

ротника II лицевыми сторонами внутрь и обтачайте швом 0,7 см,
соединив строчкой № 2 четыре слоя ткани;

 выверните готовый воротник с обтачным отделочным кантом на ли-

цевую сторону и приутюжьте его.
нт
ка

II

2
1
Рис. 54. Обтачной шов с кантом

)-
Швы-складки подразделяются на простые соединительные, простые от-
делочные и сложные складки-швы.
Возьмем прямоугольный образец ткани и заложим на нем произ-
вольную складку. Затем зафиксируем складку портновскими булавками
и проложим машинную строчку такой длины, как нам понравится,

34
 )   

скрепив между собой сразу три слоя ткани. В результате получим про-
стую отделочную складку-шов, как на схеме.

Рис. 55. Простая отделочная складка-шов

Простая соединительная складка-шов в отличие от предыдущей скры-

вает внутри себя, как наглядно показано на схеме, еще один шов —
строчку № 1, которой предварительно соединены детали I и II. Отде-
лочная строчка № 2 является фиксирующей машинной строчкой,
скрепляющей между собой три слоя ткани.

I
II
2
1

Рис. 56. Простая соединительная складка-шов

Сложные складки-швы чаще всего встречаются в драпировках. Во время

примерки платья закройщик закалывает портновскими булавками дра-
пировочные складки в соответствии с пожеланиями заказчика и затем

35
     

передает изделие портнихе, чтобы она зафиксировала их направление

и расположение. Подложив с изнаночной стороны детали I дополни-
тельную ткань II, портниха фиксирует их.

I
I
II
2
1

Рис. 57. Сложная складка-шов

++$&
,$( -.
 '$./
 !   !"#

ВЫТАЧКИ

КОКЕТКИ

НАКЛАДНЫЕ КАРМАНЫ

КЛАПАНЫ

ПОЯСА, ПАТЫ, ХЛЯСТИКИ

И ШЛЕВКИ

МАНЖЕТЫ

ПОДБОРТА

ВОРОТНИКИ
Разновидности воротников
Отделочные воротники
Съемные воротники
Плосколежащие воротники
Необычные воротники
$&

П ри помощи правильно расположенных вытачек модельеру-

конструктору удается сделать почти невозможное — создать из
куска плоской ткани объемное швейное изделие, максимально повто-
ряющее сложные формы человеческого тела. Самыми известными счи-
таются вытачки плечевые, нагрудные и вытачки, расположенные на
талии. Они могут быть разрезными и неразрезными от линии среза
детали, а также неразрезными на целой детали. Отдельную группу со-
ставляют вытачки-складки. От обычных неразрезных вытачек они от-
личаются тем, что в них фиксируется машинной строчкой только та
часть, где расположен наиболее широкий створ вытачки, чтобы убрать
лишнюю ткань из объема (например, в области талии). Концы вытачек
остаются не застроченными и сами ложатся мягкими складками по
фигуре.
Примечание: на рисунках концы ниток изображены свободно бол-
тающимися — это сделано в целях поддержания стиля схематичности,
на самом деле стачивание каждой вытачки должно начинаться и за-
канчиваться закрепкой, т. е. 1,5-сантиметровой строчкой «вперед-назад-
вперед», или, в крайнем случае, завязыванием крепких узелков.

Существует несколько правил влажно-тепловой обработки вытачек

«взаутюжку», с которыми необходимо ознакомиться начинающим пор-
тнихам:

 если швейное изделие выполнено из тонкой ткани (хлопок, лен, шелк,

тонкая шерсть, синтетика и т. п.), то вытачку заутюживают, направ-
ляя ее сгиб в определенную сторону;

39
     

 если швейное изделие выполнено из плотной ткани (драп, сукно, парча,

бархат и т. п.), то вытачку разутюживают, как показано на схеме;

 сгибы плечевых вытачек всегда заутюживают к центру спинки изде-

лия;

b
а а' b
а

c c

1 2

Рис. 58. Неразрезная вытачка от среза детали: 1 — разметка на ткани;

2 — стачанная вытачка

b b

а а' а

c c

1 2

Рис. 59. Неразрезная вытачка на целой детали: 1 — разметка на ткани;

2 — стачанная вытачка

40
 6         

а
а а' а'

c c

1 2

Рис. 60. Разрезная вытачка от среза детали: 1 — крой;

2 — стачанная вытачка

а
b
а
b

c
1 2 c

а1 b1 b2 а2
середина детали

c1 c2
3

Рис. 61. Приемы влажно-тепловой обработки вытачек: 1— взаутюжку

(из тонких тканей); 2— вразутюжку (из толстых тканей); 3 — взаутюжку
в сторону осевой линии изделия

41
     

 сгибы вытачек на талии всегда заутюживают к центру переда или

спинки изделия;

 горизонтальные нагрудные вытачки, направленные от боковых швов

к центру груди, всегда заутюживают сгибом вниз;

 вертикальные нагрудные вытачки, идущие от плеча вниз, всегда зау-

тюживают в сторону осевой линии переда, как и вытачки на талии.

1 2

Рис. 62. Вытачки-складки (вид со стороны изнанки): 1 — после стачивания;

2 — после влажно-тепловой обработки

+$&

П ро любую обтачку можно с полным правом сказать: «Мал золотник,

да дорог». Будучи совсем небольшой деталькой, обтачка, в точности
повторяя контур среза крупной основной детали, позволяет выполнить
его обработку чисто, грамотно, профессионально — практически иде-
ально. Тем, кто только начинает кроить и шить, необходимо на всю жизнь
запомнить одно важное правило, касающееся обтачек: направления до-
левой нити в основной детали и в подкройной обтачке должны совпа-
дать. На схемах направление долевой нити принято указывать стрелкой.
Подкройные обтачки широко применяются при обработке срезов
горловин, пройм, карманов, застежек, кокеток, низа зауженных и рас-
ширенных рукавов. Обтачка соединяется с основной деталью обтачным
швом 0,5 — 0,7 см (т. е. на ширину лапки).

42
 6         

II
2

III
1

Рис. 63. Схема обработки фигурного среза обтачкой в два приема (строч-
кой № 1 и строчкой № 2), где: I — подкройная обтачка, II — фигурная кокетка,
III — основная деталь

Рассмотрим последовательность обработки краевых срезов подкройны-

ми обтачками на примере горловины и пройм. С остальными узлами
мы познакомимся чуть позже — в разделах, посвященных застежкам,
карманам, рукавам и кокеткам.

1. Учитывая направление долевой нити, раскроить обтачки шириной

3—4 см по форме выреза горловины и пройм. Добавить на плечевые
и боковые швы стачивания частей обтачек по 0,5—0,7 см.

I II

Рис. 64. Построение подкройных обтачек горловины и пройм на лекалах

полочки (I) и спинки (II)

43
     

2. Обметать отлетные срезы обтачек (строчка № 1). Если в обтачке

предусмотрена прокладка для придания жесткости, то предваритель-
но следует приметать ее (бязевая прокладка) ручными стежками или
приклеить с помощью утюга (клеевая прокладка).

3. Закольцевать заготовки, т. е. сложив их лицевыми сторонами внутрь,

стачать части обтачек попарно — одну деталь спинки с одной де-
талью полочки. Разутюжить швы стачивания. По желанию закрой-
щика пункты 2 и 3 часто меняют местами, чтобы обметать срезы
закольцованных обтачек за один прием, а не каждой в отдель-
ности.

b
а
b
1

b'
а

b'

Рис. 65. Предварительное соединение Рис. 66. Соединение обеих обтачек

одной из двух частей обтачки проймы
с клеевой прокладкой ручными сме-
точными стежками (строчка а)
и обметочным машинным швом
(строчка № 1)
проймы машинными швами
(строчки b и b'). На схеме точками
обозначена поверхность прокладки

4. Совместить закольцованные обтачки с соответствующими срезами

пройм и горловины, сложив детали «лицом к лицу». Приметать и при-
тачать их (строчка № 2).

5. Закрепить припуски обтачных швов с обтачкой, выполняя настроч-

ной шов (строчка № 3) с использованием только трех слоев и не за-
трагивая основную деталь лифа, после чего обтачка легко отогнется на

44
 6         

изнаночную сторону изделия. Зафиксировав линию перегиба с помощью

утюга, прикрепить обтачку потайными стежками (№ 4) к лифу.

2 2

Рис. 67. Обтачивание подкройными обтачками горловины и пройм

(строчки № 2). На рисунке не показаны прокладки и обметочные швы
во избежание перегруженности схемы

4
3 3

Рис. 68. Вид с изнаночной стороны лифа. На схеме не показана обметочная

строчка, чтобы лучше были видны ручные стежки № 4

6. Если по модели предусмотрена отделочная строчка, то она с успе-

хом заменит ручные стежки, фиксируя положение подкройных об-
тачек.

45
     

Рис. 69. Отделочная строчка (вид с лицевой стороны изделия)

&&$&

К окетки могут быть прямыми, овальными и фигурными. Они относят-

ся к тому или иному виду в зависимости от того, какую форму
имеет нижний срез кокетки — прямой, дугообразной или ломаной ли-
нии.
Кокетки могут нести как конструктивную функцию, так и отделочную,
если выполнены в другом цвете или из ткани иной фактуры.
Существует несколько способов соединения кокетки с основной
деталью изделия: стачным швом (взаутюжку и вразутюжку), настрочным
швом, накладным швом, с помощью обтачки.
Стачной шов взаутюжку применяется в том случае, если швейное
изделие выполнено из тонких тканей — хлопка, льна, тонкой шерсти,
шелка, тонких синтетических тканей. Самыми распространенными яв-
ляются узкие прямые кокетки, находящиеся в мужских рубашках со
стороны спинки. Обычно они выполняются двойными, по центру кокет-
ки располагается бантовая складка, обеспечивающая свободу движения
плечевого пояса. Схема притачивания такой кокетки представлена на
рисунке 73. Шов выполняется в один прием с изнаночной стороны,
причем кокетка II и основная деталь I складываются «лицом к лицу»,
а подкокетка III прикладывается лицевой стороной к изнаночной сто-
роне основной детали.
Стачной шов вразутюжку применяется при соединении кокетки с из-
делием, выполненным из толстых тканей, с целью уменьшения толщины
шва, таких как драп, сукно, велюр, бархат, махровые ткани и т. п.

46
 6         

1 2

3 4

Рис. 70. Виды кокеток: 1 — прямые; 2 — овальные; 3 и 4 — фигурные

Рис. 71. Соединение стачным швом Рис. 72. Соединение стачным швом
взаутюжку вразутюжку

47
     

III

II II

I I
1 2

III

II

Рис. 73. Схема соединения с двойной кокеткой в мужской рубашке: 1 — общий

вид; 2 — вид шва в разрезе; 3 — порядок расположения деталей I, II и III перед
соединением

Настрочной шов, с которым мы познакомились в разделе «Швы», — это

усложненный стачной шов (обозначенный на схеме под № 1), проду-
блированный с лицевой стороны строчкой № 2. Если изделие выполне-
но из тонкой ткани, то шов № 1 выполняется шириной 0,8—1,2 см,
если из толстой — то шириной не более 0,5 см с тем условием, чтобы
последующая строчка № 2 обязательно перекрывала его, как показано
на рисунке.
Самые простые прямые кокетки часто соединяются с основным из-
делием накладным швом, который выполняется за один прием иногда
даже без предварительного сметывания.

48
 6         

Непрямая кокетка, имеющая усложненную конфигурацию, перед

соединением с основной деталью обрабатывается обтачным швом 0,5—
0,7 см подкройной обтачкой, полностью повторяющей линию нижнего
среза кокетки (строчка № 1). Затем обтачанную кокетку приметывают
к основной детали и настрачивают накладным швом с лицевой стороны
изделия (строчка № 2).

2
2

2 2
1

Рис. 74. Соединение настрочным Рис. 75. Соединение настрочным

швом в изделиях из тонких тканей швом в изделиях из толстых тканей

Рис. 76. Соединение накладным швом

49
     

II
2

Рис. 77. Соединение овальной кокетки II, обработанной подкройной обтачкой,

с основной деталью I

Рис. 78. Одна овальная и две фигурные кокетки и соответствующие им

подкройные обтачки

50
 6         

&.' &

З накомство с карманами начнем с самого простого — с накладных

карманов. С ними без труда справится любая начинающая швея.

Последовательность изготовления накладного прямоугольного кар-

мана.

1. Прежде всего карман нужно выкроить. Решив, какой величины дол-

жен получиться карман в готовом виде, добавим при раскрое при-
пуски на подгибку срезов: 1,5—2,5 см по верхнему краю и по 1,0 см
по трем остальным сторонам. Запомните, что долевая нить в на-
кладных карманах, как правило, располагается вертикально (исклю-
чение составляют накладные отделочные карманы из ткани в клетку
или полоску, выкроенные по косой нити). Поскольку верхний край
классического накладного кармана расположен по поперечной нити,
ему требуется дополнительная долевая прокладка-кромка, которая
предохранит его от растяжения и оттопыривания. Ширина кромки
выбирается с таким расчетом, чтобы она была на 0,7—1,0 см уже,
чем припуск на подгибку верхнего среза.

2. Отогните припуск на подгибку на лицевую сторону кармана, при-

ложите к сгибу кромку и заложите на нее излишки припуска, как
показано на рисунке. Затем обтачайте левый и правый углы (строч-
ка № 1).

3. Выверните заготовку кармана на лицевую сторону и закрепите при-

пуск строчкой № 2.

4. Заутюжьте подгибку с трех оставшихся сторон на изнанку кармана.

Затем наложите подготовленный карман на основное изделие и на-
строчите его (строчка № 3). Приутюжьте настроченный карман.

Что изменится, если накладной карман будет не прямоугольным,

а более сложной формы? Попробуем разобраться вместе.

1. При раскрое точно так же придется позаботиться о припусках: 1,5—

2,0 см на подгибку верхнего края и по 0,7 см — по трем оставшимся

51
     

1 2
2
1

3 3

Рис. 79. Схема изготовления прямоугольного накладного кармана

сторонам. Долевая кромка тоже остается без изменения. Меняется

сам принцип обработки трех фигурных сторон — для них потребу-
ется подкройная обтачка, полностью совпадающая по конфигурации
с заданной формой кармана. Следует отметить, что направление до-
левой нити основной детали и обтачки обязательно должно совпадать,
иначе карман получится перекошенным. При раскрое обтачки толь-
ко к трем ее внешним сторонам добавляются припуски по 0,7 см
(точно такие же, как и при раскрое самого кармана). Припуск на
подгибку верхнего среза не добавляется.

52
 6         

2. Перед тем как обтачать основную деталь фигурной обтачкой, необхо-

димо по аналогии с последовательностью изготовления прямоугольного
кармана отогнуть налицо верхний припуск на подгибку вместе с долевой
прокладкой и заметать его ручными стежками или заколоть портнов-
скими булавками. Обметав внутренние срезы подкройной обтачки (строч-
ка а, наложить ее сверху на основную деталь «лицом к лицу» и обтачать
карман по трем сторонам швом 0,7 см (строчка б).

3. Вывернув заготовку кармана на лицевую сторону, сначала приутюжить

ее, а затем закрепить припуск на подгибку верхнего края отделочной
строчкой в или потайными стежками.

4. В завершение наложить подготовленный карман на основное изделие,

настрочить его (строчка г) и приутюжить.

Рис. 80. Фигурные накладные карманы и соответствующие им подкройные

обтачки

53
     

Рис. 81. Схема накладного кармана с подкройной обтачкой (в разрезе)

Накладные карманы в одежде спортивного стиля выполняются со все-

возможными отделочными строчками, защипами, мелкими складками,
кнопками, пуговицами, шлевками, клапанами и т. д. Обратим внимание,
как при этом изменяется последовательность обработки.

Рис. 82. Накладные карманы с элементами спортивного стиля

1. Если основная деталь накладного кармана по модели должна быть

декорирована вертикальными складками, рельефными швами, за-
щипами и т. п., то при раскрое должны быть учтены дополнитель-

54
 6         

2
1

3
4

Рис. 83. Отделочные элементы: 1 — рельефные швы со шнурами; 2 — мелкие

защипы; 3 — швы-складки вразутюжку; 4 — отделочная бантовая складка

ные припуски на их изготовление. Кроме того, необходимо добавить

припуски по 0,7 см на обработку трех срезов подкройной обтачкой
(как в случае с фигурными карманами) или припуски шириной по
1,0 см на подгибку данных срезов. При этом припуск на подгибку
верхнего края кармана добавлять не следует, так как в рассматри-
ваемом случае он, как правило, тоже обрабатывается обтачкой,
причем выкроенной строго по долевой нити, как прокладочная
кромка.

55
     

Рис. 84. Схема накладного кармана

4
5 с клапаном (в разрезе)

2. Сначала на основной детали

кармана прокладывают отделоч-
ные швы (рельефные, с кантом,
складки). Затем их приутюжива-
ют и только после этого при-
ступают к обработке верхнего
среза кармана долевой обтачкой-
кромкой.
6
3. Обтачку и основную деталь скла-
дывают лицевыми сторонами
2 внутрь и соединяют обтачным
швом 0,7 см (строчка № 1), как
показано на схеме изготовления
классического прямоугольного
3 накладного кармана на страни-
це 52. Затем, обтачав левый и правый углы, выворачивают карман на
лицевую сторону и закрепляют обтачку-кромку отделочной строч-
кой № 2.

4. Остается, как всегда, заутюжить подгибку с трех оставшихся сторон

на изнаночную сторону, затем наложить подготовленный карман на
основное изделие и настрочить его (строчка № 3).

5. В завершение следует добавить готовый клапан (строчки № 5 и № 6),

пришить пуговицу и выметать петлю.

&.,

Р азличают клапаны простые — прямоугольные цельные и более слож-

ные — фигурные из двух частей. Простой клапан состоит из одной
детали со сгибом по осевой линии, сложный — из двух парных деталей
(клапана и подклапана). Для придания жесткости детали клапанов ду-
блируются клеевой прокладкой, при ее отсутствии — прокладками из

56
 6         

бязи, которые приметываются к изнаночной стороне клапанов обычны-

ми ручными стежками.
1 2

3 4

Рис. 85. Виды клапанов: 1 — прямоугольный; 2, 3, 4 — фигурные

Рис. 86. Детали кроя клапанов, продублированные клеевой прокладкой.

Подклапаны не дублируются прокладочными материалами

Процессы изготовления прямоугольного и фигурного клапанов и по-

следующего их соединения с основным изделием имеют некоторые
отличия.

57
     

Рассмотрим их в сравнении.

1. Как всегда, начнем с раскроя. Поскольку прямоугольный клапан

слишком прост в обработке, позволим себе немного усложнить его,
чтобы продемонстрировать дополнительный вариант «чистого» при-
тачивания к основному изделию без предварительного обметывания
открытых срезов. Для этого нам потребуется всего на 0,5 см увели-
чить ширину подклапана, т. е. внешне это будет выглядеть так,
словно линия перегиба ткани, отделяющая клапан от подклапана,
проходит не по осевой линии, а сдвинута на полсантиметра, в ре-
зультате чего горизонтальный верхний срез подклапана тоже сдвинут
и на 0,5 см выступает над срезом клапана и дублирующей проклад-
ки, как показано на схеме первичной обработки прямоугольного
клапана. Детали кроя фигурного клапана не станем усложнять и рас-
кроим клапан, подклапан и дублирующую подкладку одинаковых
размеров, как показано на схеме первичной обработки, добавив со
всех сторон припуски по 0,7 см на обтачные швы.

2. Теперь продублируем детали обоих клапанов прокладками: клеевую при-

клеим с помощью утюга, неклеевую приметаем ручными стежками.

3. На обеих заготовках сложим клапан с подклапаном лицевыми сто-

ронами внутрь и выполним обтачные швы а. Перед тем как вывернуть
заготовки, высечем маленькими ножницами лишнюю ткань в уголках
(на схеме фигурного клапана они заштрихованы) — это позволит
в дальнейшем избежать ненужных утолщений в швах. Приутюжим
готовые клапаны (цельный, прямоугольный и фигурный) и отстрочим
их отделочными строчками б с лицевой стороны.

4. Обметаем три открытых среза фигурного клапана за один прием

строчкой в (клапан, прокладку и подклапан).

5. Нанесем разметку мелом на основных деталях в местах притачивания

прямоугольного и фигурного клапанов, предусмотренных по модели.

6. Приложим фигурный клапан обметанным срезом (на схеме обметоч-

ный шов не показан, чтобы не перегружать чертеж) к меловой линии
так, как показано на схеме, и притачаем его строчкой г (ширина
шва от линии разметки до строчки г — 1,0 см).

58
 6         

а
II
I

Рис. 87. Схема первичной обработки цельного прямоугольного клапана

(вид с изнаночной стороны): I — клапан; II — подклапан; а — обтачной шов

а а

II I

Рис. 88. Схема первичной обработки фигурного клапана

(вид с изнаночной стороны): I — клапан; II — подклапан; а — обтачной шов

Рис. 89. Обметанный открытый срез

фигурного клапана (строчка в)
(вид с лицевой стороны)

59
     

г б

II а
б г

а
мел. л.
мел. л.

Рис. 90. Схема притачивания фигурного клапана к основно му изделию

строчкой г (обметочный шов в не показан во избежание перегруженности схемы)

7. Приложим заготовку обтачанного прямоугольного клапана (не забудь-

те, что мы раскроили его с дополнительным припуском 0,5 см к ши-
рине подклапана!) открытым срезом к меловой разметке, как показа-
но на схеме, и притачаем швом в шириной 0,5 см, не захватывая в шов
клапан (I) и дублирующую прокладку, а только выступающий на пол-
сантиметра срез подклапана и ткань основной детали.

а
мел. л.
в
мел. л.

I в

б б

Рис. 91. Схема притачивания прямоугольного клапана к основному изделию

строчкой в

60
 6         

8. Отогнем притачанную заготовку прямоугольного клапана наверх, как

показано на рисунке, и сделаем еще один шов шириной 0,7 см —
1,0 см (строчка г), перекрывающий предыдущий шов (строчку в).

в
Рис. 92. Схема притачива- г
ния прямоугольного
в
клапана к основному
изделию строчкой г

Рис. 93. Притачанный прямо-

угольный клапан (в разрезе)

9. Отогнем вниз оба прита-

г
чанных клапана — фигур-
ный и прямоугольный — в
и приутюжим их.
б

Рис. 94. Притачанный фигурный

клапан (в разрезе)

61
     

,, ,$, (.$&  .&

Т ехнологии обработки хлястиков, пат, шлевок и поясов очень схо-

жи, поэтому мы рассмотрим общий пример — обработку поясов,
обратив в первую очередь внимание на то, из каких тканей они из-
готавливаются: плотных, тонких или средней толщины. Отметим, что
по модели могут быть предусмотрены прокладки для придания поя-
сам жесткости, но мы опустим этот пункт, так как о клеевых и бя-
зевых прокладках более подробно рассказано в разделах «Воротники»
и «Карманы».
При выполнении поясов и хлястиков из толстых тканей необходи-
мо позаботиться о том, чтобы уменьшить толщину швов, где только
это возможно. Вот почему опытные технологи предлагают располо-
жить горизонтальный шов № 1 с обратной стороны пояса. С этой
целью выполненный обтачной шов № 1 сначала разутюживают, затем
обтачивают углы швом № 2, после чего высекают ножницами из-
лишки ткани в углах, выворачивают пояс через оставленное отверс-

сгиб ткани

Рис. 95. Обработка пояса из толстых тканей обтачным швом № 1

(вид с изнанки)
2

1 1
3

Рис. 96. Обработка пояса из толстых тканей обтачным швом № 2

(вид с изнанки) и отделочным швом № 3 (вид с лицевой стороны)

62
 6         

тие на лицевую сторону, зашивают отверстие потайными стежками

и прокладывают отделочную строчку № 3, если это требуется по
модели.
В поясах, выполненных из тканей средней толщины и из тонких,
обтачной шов обычно располагается с одного из горизонтальных краев
пояса, поэтому строчкой № 1 захватываются сразу и углы пояса, и его
края. После того как высечены излишки ткани в углах швов и пояс вы-
вернут на лицевую сторону, оставленное отверстие зашивают потайны-
ми стежками или попросту застрачивают его, одновременно проклады-
вая отделочную строчку № 2.

сгиб ткани
1

Рис. 97. Обработка пояса (I) из тонких тканей обтачным швом № 1

(вид с изнаночной стороны)

I II
1 2

Рис. 98. Обработка поясов из тонких и средней толщины тканей

(вид с лицевой стороны в разрезе): I — двумя швами (обтачным № 1 и отделоч-
ным № 2), II — одним швом (отделочным № 2)

Опытные портнихи практикуют такой вариант обтачивания поясов, при

котором со стороны изнанки обтачиваются только углы пояса (рис. «а»),
а отрезок АБ — практически вся длина пояса — остается необрабо-
танным. Такой способ позволяет без особого труда вывернуть пояс на
лицо (рис. «б»). Остается только аккуратно подогнуть внутрь на отрез-
ке АБ припуски на шов, проложить отделочную строчку № 2 (рис. «в»)
и приутюжить готовый пояс.

63
     

1 1

А II Б
а

А II Б
б

2
2
II
в
А Б

Рис. 99. Схема последовательности обработки пояса (II) из тонких тканей:

а — неполным обтачным швом № 1 (вид с изнаночной стороны);
б — вид с лицевой стороны; в — отделочным швом № 2 с лицевой стороны

Последовательность притачивания пояса к верхнему срезу юбки или

брюк.

1. Раскроить пояс по долевой нити и продублировать его клеевой про-

кладкой.
2. В изделиях из толстых тканей рекомендуется заранее обметать тот
срез пояса, который будет располагаться с изнаночной стороны из-
делия. В тонких тканях эта операция исключается.

3. Сложить заготовку пояса вдоль изнаночной стороной наружу и об-

работать один из углов пояса, к которому впоследствии будет при-
шита пуговица.

4. Высечь излишки ткани в уголке и вывернуть пояс на лицевую сто-

рону.

5. Пришить один из срезов пояса к основной детали, сложив обе за-

готовки лицевыми сторонами внутрь (строчка № 1). В изделиях из
толстых тканей — это необметанный срез.

64
 6         

6. В изделиях из тонких тканей подогнуть второй срез заготовки пояса

на 0,7—1,0 см внутрь и приметать его, как показано на схеме (строч-
ка 2). В изделиях из толстых тканей приметать обметанный срез, не
подгибая его.

7. Пришить второй срез потайными ручными стежками или пристрочить

на швейной машинке.

8. Оформить застежку: прометать петлю и пришить пуговицу на про-

тивоположных концах пояса.

клеевая
прокладка

пояс пояс

юбка юбка 1
2
2
2 2

Рис. 100. Притачивание пояса к юбке в изделиях из тонких тканей

клеевая
прокладка

пояс

юбка 1

2 2

Рис. 101. Притачивание пояса в изделиях из толстых тканей

65
     

%$

Р ассмотрим манжеты двух видов — притачные и съемные. Принци-

пиальная разница заключается лишь в обработке верхних открытых
срезов.
Манжеты могут быть цельными или состоять из двух деталей. Крой
цельной манжеты, как ясно из названия, — это одна деталь. При
обтачивании углов цельной манжеты деталь кроя перегибают попо-
лам по осевой линии сгиба изнаночной стороной наружу. Для при-
дания манжете жесткости обычно используют прокладки из бязи
(неклеевые) или из нетканых материалов (клеевые). Бязевые про-
кладки перед обтачиванием приметывают ручными стежками, клеевые
приклеивают с помощью утюга. После обтачивания боковых срезов
манжеты ножницами высекают излишки ткани в углах, как показано
на рисунке. Затем выворачивают на лицевую сторону, выметывают,
приутюживают и прокладывают отделочную строчку, если она пред-
усмотрена по модели.

сгиб ткани

Рис. 102. Цельная манжета (вид с изнаночной стороны, черным цветом зашри-
хованы излишки ткани, подлежащие высеканию)

Рис. 103. Готовая цельная манжета с отделочной строчкой

по отлетному краю

66
 6         

Манжета может состоять из двух деталей — верхней манжеты и нижней

манжеты. Для придания жесткости верхняя манжета перед обтачивани-
ем может быть продублирована бязевой или клеевой прокладкой, после
чего обе детали — манжета и подманжета — складываются лицевыми
сторонами внутрь и обтачиваются швом 0,7 см. Излишки ткани в углах
и на участках закругления высекаются точно так же, как при обработ-
ке цельной манжеты.
Готовую манжету выворачивают на лицевую сторону, выметывают
и приутюживают.

II

Рис. 104. Две детали кроя: манжета (I) c прокладкой и подманжета (II)

Отделочные манжеты могут быть выполнены с кружевом, кантом

и оборкой. Кружево и оборку перед приметыванием к раскроенной
детали манжеты слегка присобирают, чтобы обеспечить плавное за-
кругление на углах, и приметывают, как показано на рисунке. Косую
бейку складывают вдвое лицевой стороной наружу, заутюживают сгиб

II
I
I

1 2
Рис. 105. Манжета с отделкой кантом: 1 — приметывание косой бейки;
2 — готовая манжета в разрезе

67
     

и приметывают к отлетному краю манжеты. Подготовленные детали

манжеты (I) складывают с деталями подманжеты (II) «лицом к лицу»
так, чтобы отделочный кант и кружево оказались внутри между обе-
ими деталями, приметывают и обтачивают швом 0,7 см. Затем высе-
кают излишки ткани в углах и на закруглениях, выворачивают на
лицевую сторону, выметывают и приутюживают, после чего удаляют
сметочную нить.

1 2

Рис. 106. Манжета с отделкой кружевом: 1 — приметывание кружева;

2 — готовая манжета в разрезе

Съемные отделочные манжеты обрабатываются почти так же, как и при-

тачные манжеты. Отличие заключается в обработке верхних срезов.
Рассмотрим два варианта.
Первый: обтачивание деталей манжеты производится по всем че-
тырем срезам. Не забудьте оставить незашитый отрезок, чтобы впо-
следствии можно было вывернуть обтачанную манжету на лицевую
сторону. В конце работы незашитое отверстие может быть застро-
чено на швейной машинке или обработано потайными ручными
стежками.

Рис. 107. Обтачивание съемной манжеты (вид с изнаночной стороны)

68
 6         

Второй: открытый верхний срез готовой манжеты обрабатывается окан-

товочным швом при помощи косой бейки.

Рис. 108. Обработка открытого среза съемной манжеты окантовочным швом

(вид с лицевой стороны)

,'+$

П одборты — это крупные подкройные детали, при помощи которых

обрабатываются открытые срезы бортов в плечевых изделиях.
Различают швейные изделия однобортные, двубортные, с застежками
асимметричными и встык. Чем они отличаются друг от друга? Полы
плечевых изделий с застежкой встык сходятся строго по линии со-
прикосновения, не перекрывая друг друга. Асимметричная застежка
согласно модели может быть смещена как вправо, так и влево от
центральной линии. В классической однобортной одежде с зап'ахом
пуговицы расположены в один ряд вдоль осевой линии застежки,
в двубортной имеется два ряда пуговиц, равноудаленных от осевой
линии в обе стороны. Кроме деления на асимметричные, одно- и дву-
бортные, застежки подразделяются на мужские и женские. Полы
мужской застежки запахиваются слева направо, женской — справа
налево.

Последовательность обработки бортов подкройными подбортами.

1. Стачать части подборта, если он не цельный (шов № 1).

2. Продублировать подборт клеевой прокладкой со стороны изнанки,

затем обметать его внешний срез (шов № 2а) или застрочить внеш-
ний срез, отогнув его в сторону прокладки (шов № 2б).

69
     

Рис. 109. Схема однобортного жен- Рис. 110. Схема двубортного мужско-
ского жакета го пиджака

Рис. 111. Асимметричная застежка Рис. 112. Застежка бортами встык

на женскую сторону

4. Обтачать борт подбортом от вертикальной рассечки в точке О до

точки O' (шов № 3) на расстоянии 0,5 — 0,7 см от края, затем высечь

70
 6         

2а

1
1

2а

Рис. 113. Подборт, состоящий из Рис. 114. Подборт, продублированный

двух частей (вид с изнанки), № 1 — клеевой прокладкой (вид
шов стачивания с изнанки); № 2а — обметочный шов

2б
излишки ткани в области остро-
го угла, как показано на схеме.

5. Вывернуть обработанный борт

на лицевую сторону, выметать
и приутюжить. Пунктирным от-
резком OO' обозначена граница
припуска на подгибку низа из-
делия, пунктирной дугой ОН —
припуск на втачивание воротни-
ка в горловину.

Рис. 115. Подборт, продублированный

клеевой прокладкой (вид с изнанки);
№ 2б — застрочной шов 2б

71
     

2б Н
3

О
О

О' О' О'''

3

Рис. 116. Обтачанный борт (вид Рис. 117. Обработанный борт

с изнаночной стороны), черным в готовом виде
цветом обозначены излишки ткани (вид с лицевой стороны)
в области прямого и острого углов,
подлежащие высеканию

2б

3
Рис. 118. Схема обработанного борта в разрезе (вид с лицевой стороны),
где строчка № 3 — шов притачивания подборта к борту

72
 6         

$&

1 2 3

5 6

9
10
7

8
11

14
12 13

Рис. 119. Разновидности воротников: 1 — отложной воротник со скругленны-

ми концами; 2 — отложной воротник с отрезной стойкой; 3 — воротник-
стойка; 4 — матросский воротник; 5 — плосколежащий прямоугольный ворот-
ник; 6 — шалевый воротник; 7 — воротник с лацканами; 8 — воротник-хомут;
9 — воротник апаш; 10 — воротник-бант; 11 — стоячий воротник медичи;
12 — стоячий воротник из 6-ти фестонов; 13 — воротник-хомутик с асимме-
тричным бантом; 14 — стоячий воротник из 4-х частей

73
     

!1 "  "  "

В оротники бывают большими и маленькими, съемными и втачными

в горловину, с концами закругленными и острыми, с кружевом
и кантом, с отделочной строчкой и без нее, состоящие из нескольких
деталей и цельные — все и перечислить невозможно.

Крой цельного воротника состоит из одной детали. При обтачивании

углов цельного воротника деталь кроя перегибают пополам по горизон-
тальной осевой линии сгиба изнаночной стороной наружу. Для придания
воротнику жесткости можно использовать прокладки из бязи (неклеевые)
или из нетканых материалов (клеевые). Бязевые прокладки перед обта-
чиванием приметывают ручными стежками, клеевые приклеивают с по-

Рис. 120. Цельные воротники с острыми (а), прямыми (б) и закругленными (в)
концами — вид с изнаночной стороны. Черным цветом зашрихованы излишки
ткани, подлежащие высеканию

74
 6         

мощью утюга. После обтачивания боковых срезов воротника необходи-

мо высечь ножницами излишки ткани в углах и на участках закругления,
как показано на рисунке. Затем вывернуть на лицевую сторону, выме-
тать, приутюжить и проложить отделочную строчку, если она предусмот-
рена по модели.

Рис. 121. Цельный воротник с приметанной прокладкой перед обтачиванием

боковых срезов (вид с изнанки)

а в
б

Рис. 122. Готовые цельные воротники (а, б, в) с отделочной строчкой по

отлетному краю

В зависимости от модели обтачные воротники могут состоять из двух

деталей — воротника и подворотника. Для придания жесткости ворот-
ник перед обтачиванием может быть продублирован прокладкой. Затем
обе детали кроя складывают лицевыми сторонами внутрь и обтачивают
швом 0,7 см. Излишки ткани в углах и на участках закругления высе-
кают точно так же, как при обработке цельного воротника. Готовый
воротник выворачивают на лицевую сторону, выметывают и приутюжи-
вают.

75
     

Если по модели воротник состоит из двух парных частей, то перед

втачиванием его в горловину обе части скрепляют ручными или машин-
ными стежками в точке А.

II

Рис. 123. Две детали кроя: воротник (I) c прокладкой и подворотник (II)

I
II

Рис. 124. Дополнительный вариант высекания излишков ткани на закруглен-

ных участках (вид воротника с изнаночной и лицевой сторон)

Рис. 125. Две парные части воротника, скрепленные в точке А

 * # "  

О тделочные воротники могут быть выполнены с кружевом, кантами

и оборками. Кружево и оборку перед приметыванием к детали
воротника слегка присобирают, чтобы обеспечить плавное закругление

76
 6         

на углах, и приметывают, как показано на рисунке. Косую бейку скла-

дывают вдвое лицевой стороной наружу, заутюживают сгиб и приме-
тывают к отлетному краю воротника. Подготовленные детали ворот-
ника (I) складывают с деталями подворотника (II) «лицом к лицу» так,
чтобы отделочный кант и кружево оказались внутри между обеими
деталями, приметывают и обтачивают швом 0,7 см. Затем высекают
излишки ткани в углах и на закруглениях, выворачивают на лицевую
сторону, выметывают и приутюживают, после чего удаляют сметочную
нить.

I II
I

II
I I

Рис. 126. Подготовка воротников к обтачиванию и готовые отделочные

воротники (в разрезе)

2 # "  

С ъемные отделочные воротники обрабатывают в целом точно так же,

как и втачные. Отличие заключается в обработке среза горловины.
Рассмотрим два способа.
Первый способ: обтачивание деталей воротника производится по всем
срезам, в том числе и по срезу горловины. Но обязательно должен быть
оставлен незашитый отрезок, чтобы впоследствии можно было вывернуть
обтачанный воротник на лицевую сторону. По своему желанию портни-

77
     

ха незашитое отверстие может застрочить на швейной машинке или

обработать потайными ручными стежками.
Второй способ: горловинный срез готового обтачанного воротника
обрабатывается окантовочным швом при помощи косой бейки. Концы
бейки могут одновременно служить завязками.

Рис. 127. Обтачивание съемного воротника с незашитым отрезком для

последующего вывертывания на лицевую сторону (вид с изнанки)

Рис. 128. Обработка горловинного среза съемного воротника окантовочным

швом (вид с лицевой стороны)

,    !3 "  

П лосколежащие воротники бывают втачными и съемными. Свое

название они получили потому, что полностью повторяют очерта-
ния плечевого изделия в его верхней части. Чтобы раскроить плоско-
лежащий воротник любой конфигурации — матросский, прямоугольный
или круглый — нужно просто приложить выкройки полочки и спинки
друг к другу по линии плеча и обведя вырез горловины пририсовать

78
 6         

спинка и полочка

матросский воротник 1 вариант

матросский воротник 2 вариант

и
инк
сп
ина
ред
се
середина переда

Рис. 129. Построение выкройки плосколежащего матросского воротника

на основе выкроек спинки и полочки

к нему отлетные края задуманного воротника. Вот и все. Далее рас-

кроенный плосколежащий воротник обрабатывается как втачной или
съемный.

4#* # "  

П еред тем как перейти к следующей главе, посвященной знаком-

ству с обработкой более сложных узлов и деталей, предлагаю вы-
полнить проверочную работу на тему «Необычные воротники». Перед
вами три рисунки трех стоячих воротников, которые носили наши пра-
прабабушки, и три соответствующие им выкройки. Вам предстоит рас-
кроить и обработать предложенные воротники, самостоятельно соста-
вив технологическую последовательность их сборки. Верьте в свои силы,
и у вас обязательно все получится.

79
     

Вот несколько подсказок, которые помогут вам справиться с постав-

ленной задачей:

 не забудьте, что истинное количество деталей кроя для каждого фа-

сона получится в два раза больше, чем указано в названии воротника,
так как кроить придется не только воротники, но и подворотники;

 чтобы стоячие воротники лучше держали форму, продублируйте их

клеевой прокладкой;

 пунктиром на чертежах показана линия втачивания воротников в гор-

ловину, сплошной линией — отлетные края воротников, штрихпунк-
тирной — середина спинки, которая совпадает с направлением до-
левой нити в составных частях воротников.

Рис. 130. Стоячий воротник медичи из двух частей

Рис. 131. Выкройка воротника из двух частей

80
 6         

Рис. 132. Стоячий воротник из четырех частей

Рис. 133. Выкройка воротника из четырех частей

Рис. 134. Стоячий воротник из шести частей

81
    

Рис. 135. Выкройка воротника из шести частей

++$&
.%( -.
 '$./
 !   !"#

ЗАСТЕЖКИ
 Застежка-молния
 Застежка планками
 Застежка бортами встык

ПРОРЕЗНЫЕ ПЕТЛИ

СОЕДИНЕНИЕ ВОРОТНИКА
С ГОРЛОВИНОЙ
 Соединение воротника с горловиной
в изделиях без застежки
 Соединение воротника с горловиной
в изделиях с застежкой доверху
 Соединение воротника с горловиной
в изделиях с лацканами
 Особенности втачивания шалевого
воротника
 Необычный воротник-стойка,
цельнокроеный с лифом
-$%&

В о все времена в одежде нелегко было обойтись без застежек. На

сегодняшний день трикотажные футболки, майки, топы, свитера
и еще десятка полтора наименований — вот, пожалуй, и все, что не
требует застежек.
Если вы хотите, чтобы брюки, платье, костюм или пальто идеально
были подогнаны по фигуре, придется обратиться к пуговицам, кнопкам,
крючкам, липучкам, шнуровкам, навесным и выметанным петлям, су-
патным застежкам и застежкам-молниям.

-! !-  6

астежка тесьмой «молния».

З Рассмотрим четыре способа
обработки застежек этого вида.
2
2
1
1
1-й способ. Предположим, вы хо-
тите втачать молнию в боковой
шов юбки. Выбрав соответству-
ющий размер молнии, отложи-
те эту величину от верхнего
среза юбки вниз по левому бо-

Рис. 136. 1 способ: № 1 — обметоч-

ный шов открытых срезов; № 2 —
шов притачивания тесьмы-молнии

85
     

ковому шву и стачайте шов до нанесенной отметки. Обметайте

срезы стачного шва и разутюжьте их. Теперь можно приметать мол-
нию, проложив ручные стежки так, чтобы звенья тесьмы оказались
расположенными на равном расстоянии от сгибов припуска. Настро-
чите молнию швом шириной 0,5—0,7 см.

2-й способ. Если тесьма-молния расположена в среднем шве спинки, то

для ее втачивания лучше всего подходит способ, при котором ее
звенья зрительно смещены от осевой линии. Это происходит из-за
того, что ширина шва с одной стороны всего 0,1—0,2 см, а с дру-
гой — около 1,0 см. В результате такого смещения молния почти не
видна, скрытая в глубине широкого шва.

2 2

1 1

Рис. 137. 2 способ: № 1 — обметочный шов открытых срезов; № 2 — шов

притачивания тесьмы-молнии

3-й способ. Этот способ применяется, когда хотят не только молнию

сделать малозаметной, но и скрыть от глаза сами швы притачивания.
Опытные портнихи предлагают предварительно сметать не только
соединительный шов, но и шов на участке будущей застежки-молнии,
чтобы края сгибов не разъезжались в процессе работы. Затем ста-
чивают соединительный шов основной детали до отметки, соответ-
ствующей размеру выбранной молнии. Обметав и разутюжив выпол-
ненный стачной шов, приступают к пришиванию молнии — сначала
ручными стежками, затем машинным швом. В индивидуальном по-

86
 6          

шиве каждую сторону тесьмы-молнии пришивают двумя швами: сна-

чала швом № 2, затем швом № 3. В массовом производстве эта
операция осуществляется на двухигольной спецмашине за один при-
ем. В завершение работы ручные стежки удаляются. Такая застежка
получила название «потайная молния».

3
3
2 2
1 1

Рис. 138. 3 способ: № 1 — обметочный шов открытых срезов; № 2 и № 3 —

швы притачивания тесьмы-молнии

4-й способ. Три предыдущих способа были предназначены для обработ-

ки застежки-молнии в швах. Четвертый способ применяется в том
случае, если требуется вшить молнию на цельном участке. Здесь на
помощь приходит обыкновенная прямоугольная обтачка. Именно она
поможет чисто обработать срезы, подготовив участок к втачиванию
тесьмы-молнии. Сначала следует разметить мелом на основной де-
тали и на обтачке линию будущего разреза под молнию. Затем, об-
метав открытые срезы обтачки, сложить ее с основной деталью
лицевыми сторонами внутрь и обтачать швом № 2 шириной 0,3—
0,5 см, как показано на рисунке. Рассечь ткань кончиками маленьких
ножниц по биссектрисам прямых углов до самой строчки, чтобы
иметь возможность легко вывернуть заготовку. Выметать обтачку,
отогнув ее на изнаночную сторону основной детали, и приутюжить —
теперь разрез обработан и подготовлен для притачивания тесьмы-
молнии. Осталось приметать молнию ручными стежками и пришить
строчкой № 3.

87
     

2 2
1

разрез

3
3
1

1
2
2

Рис. 139. 4 способ: № 1 — обметочный шов открытых срезов обтачки;

№ 2 — обтачной шов обработки разреза под молнию; № 3 — шов настрачива-
ния тесьмы-молнии

-! ! ! ! 
бработка застежки планками. Рассмотрим четыре способа обра-
О ботки застежки планками. В качестве фурнитуры во всех четырех
случаях могут применяться как пуговицы с петлями, так и декоративные
кнопки.

88
 6          

Рис. 140. Обработка сквозной 1 2

застежки цельными планками
(в разрезе)

1-й способ. Обработка сквозной за-

стежки цельными планками эф-
фективна только в том случае,
когда нет существенной разницы
между лицевой и изнаночной сто-
ронами ткани. Как видно на схеме
в разрезе, когда припуск на цель-
ную планку отгибается на лице-
вую сторону основной детали, из-
наночная сторона оказывается
сверху. Поэтому такой вариант
обработки застежки используется нечасто. Строчки № 1 и № 2 одно-
временно служат отделочными строчками. Для сохранения формы
обе планки — верхняя и нижняя — продублированы клеевыми про-
кладками. В качестве примера представлена застежка на женскую
сторону, т. е. справа налево.

О О
сгиб

сгиб

правая левая
полочка полочка

О' О'

Рис. 141. Детали кроя полочки с припусками на цельные планки,

где ось OO' — середина переда

89
     

2-й способ. Обработка сквозной застежки настрочной планкой в сочета-

нии с цельной планкой. Гораздо чаще рассмотренная выше цельная
планка используется в качестве нижней планки в сквозной застежке
на пуговицы и петли, а верхняя планка выполняется в виде прямоу-
гольной полосы, выкроенной по долевой нити. Для примера пред-
ставлена застежка на женскую сторону, т. е. полы запахиваются
справа налево.

О О
планка

сгиб

правая левая
полочка полочка

О' О'

Рис. 142. Детали кроя полочки,

где ось OO'— середина переда

После раскроя верхнюю планку дублируют клеевой прокладкой для

придания необходимой жесткости и заметывают вручную, обогнув
припуском в 1,0 см прокладку, как показано на рисунке.
Подготовленную планку накладывают лицевой стороной на изна-
ночную сторону правой полочки, уравнивают срезы обеих деталей,
приметывают и обтачивают от рассечки О до низа изделия (точ-
ки O') швом шириной 0,5 см, одновременно обтачивая верхний
угол. Черным цветом на чертеже показаны излишки ткани в угол-
ке, которые необходимо высечь перед выворачиванием заготовки
на лицевую сторону.
Затем отгибают пришитую планку на лицевую сторону основной
детали, выметывают вручную и фиксируют перегиб машинным швом

90
 6          

Рис. 143. Верхняя планка, продублированная клеевой а

прокладкой (вид с изнанки); шов «а» — заметанный
вручную срез планки

шириной 0,7 см (строчка № 2). В завершение

наметывают и настрачивают строчкой № 3 вто-
рой, предварите льно подогнутый на 1,0 см и за-
метанный край планки.
В отличие от сквозных застежек застежку поло
оформляют на цельной детали. Поэтому ей не-
обходима точная разметка, чтобы идеально со-
впали размеры планок. Рассмотрим два вариан-
та обработки застежки поло. Начнем с более
простого, выбрав в качестве примера застежку а
на мужскую сторону, т. е. слева направо.

2
О
3
О

правая правая
полочка полочка
1

2
О' О'

Рис. 144. Вид с изнаночной стороны Рис. 145. Готовая правая полочка
правой полочки и притачанной к ней с настрочной планкой (вид с лицевой
планки (строчка № 1) стороны)

91
     

3 2

Рис. 146. Настрочная верхняя планка и цельная нижняя планка (в разрезе):

№ 1 — строчка притачивания планки к основной детали;
№ 2 и № 3 — отделочные швы настрачивания планки на основную
деталь

3-й способ. Обработка застежки поло планками с открытыми среза-

ми. Разметку наносят портновским мелком на лицевой стороне
основной детали. Начинают с осевой линии застежки, на рисунке
она обозначена ОО‘. Затем вправо и влево от нее откладывают по
1/2 ширины планки в готовом виде. Получаются три равных между
собой отрезка: АВ = ВС = CD. Далее проводят вспомогательные
вертикальные линии АА', BB', CC', DD' и горизонтальную линию
A'D', ограничивающую длину застежки. Обратите внимание: на
чертеже пунктиром обозначены припуски на швы, ширина которых
должна быть 1,0—1,5 см. Обе планки складывают пополам по до-
левой нити и приутюживают. Затем сложенные вдвое планки при-
метывают к основной детали, совмещая одноименные линии срезов
и сгибов с нанесенными линиями меловой разметки. Верхнюю
планку притачивают строго от точки С до точки C', нижнюю — от
В до B'. Затем высекают лишнюю ткань (на чертеже — заштрихо-
ванный прямоугольник), одновременно рассекая по биссектрисам
EB' и E'C' прямые углы.
После этого со стороны изнанки основной детали выполняют обме-
точный шов BB'C'C (строчка № 1), причем на вертикальных участках
BB' и CC' в шов должны попасть сразу по три среза ткани (1, 2, 3

92
 6          

и 4, 5, 3), а на горизонтальном участке — пять слоев (1, 2, 3, 4, 5).

Сверьтесь со схемой, так ли у вас получилось?

O A
А B C D B C D

E E'
А' B' C' D' B' C' D'
A'

O'

Рис. 147. Нанесение разметки на основную деталь в соответствии с размера-

ми верхней и нижней планок (пунктиром нанесены припуски на швы)

1 2
2
3
2
II
O I

A'

C' B'
E

4
E' E
5
3

Рис. 148. Схема застежки поло (вид с изнаночной стороны изделия):

О — основная деталь; I — верхняя планка; II — нижняя планка; № 2 — фикси-
рующая строчка; 1, 2, 3, 4, 5 — пронумерованные слои ткани обеих планок
и основной детали

93
     

В завершение обработки застежки поло с лицевой стороны основной

детали необходимо проложить строчку № 2, которая зафиксирует
положение обеих планок.

2
2
1 A
B 1

D
C

D' C'

Рис. 149. Схема обработки застежки поло планками с открытыми срезами

(вид с лицевой стороны изделия): № 1 — обметочная строчка;
№ 2 — отделочная строчка

4-й способ. Обработка застежки поло планками с закрытыми срезами

и уголком. Иногда из-за отсутствия обметочной машины обработку
застежки поло выполняют не с открытыми, а с закрытыми срезами.
Этот вариант несколько сложнее предыдущего. Для его описания
тоже выбрана застежка на мужскую сторону.
Точно так же начнем с нанесения вспомогательных меловых ли-
ний на основную деталь. ОО' — это осевая линия застежки. Впра-
во и влево от нее откладываем 1/2 ширины планки в готовом виде:
ОB = ОС. Откладываем отрезки: АВ = ВС = CD. Далее проводим
вспомогательные вертикальные линии АА', BB', CC', DD' и горизон-
тальную линию A'D', ограничивающую длину застежки. Обратите
внимание: на рисунке пунктиром обозначены припуски на швы, ши-
рина которых должна быть 0,7—1,0 см. Обе планки складываем по
осевым линиям AA' и DD', приутюживая вертикальные сгибы. Одно-
временно заутюживаем припуски на обработку угла по линиям A'FB'
и C'F'D', отогнув их на изнаночную сторону планок. Затем планки
в развернутом состоянии приметываем к основной детали, совмещая
срезы BB' и CC' и заутюженные сгибы AA' и DD' с одноименными

94
 6          

линиями меловой разметки. Верхнюю планку CDD'C' притачиваем

строго от точки С до точки C', нижнюю планку ABB'A' — от точки
В до точки B'. Затем рассекаем ткань основной детали по трем ли-
ниям ОЕ, EB'. EC' и перегибаем образовавшийся треугольник B'EC'
по линии B'C' на изнаночную сторону основной детали.
O
A B C D

E
A' B' C' D'

F'
O'

A B C D

B'' A' B' C' D'

F F'

Рис. 150. Нанесение разметки на лицевую сторону основной детали в соответ-

ствии с запланированными размерами верхней и нижней планок (планки схема-
тично представлены изнаночной стороной кверху)

Далее оформляем внешний вид застежки в соответствии со схемой,

т. е. располагаем нижнюю планку снизу, а верхнюю — сверху. Убедив-
шись в правильности произведенных действий, приступаем к поэтапной
фиксации планок: сначала приметываем и настрачиваем одну планку,
а затем другую. В завершение работы скалываем настроченные планки

95
     

друг с другом портновскими булавками, как бы «застегнув» застежку,

и делаем заключительную фиксирующую закрепку-квадрат, прокалывая
иглой одновременно пять скрепляемых слоев ткани.

II
I I II

III

III
D' C' A B''

F'' F

Рис. 151. Схемы готовой застежки поло с планками с закрытыми срезами

и уголком (вид с лицевой и изнаночной сторон): I — шов настрачивания верхней
планки; II — шов настрачивания нижней планки; III — фиксирующая закрепка-
квадрат с диагоналями

-! ! 4!  "#

С уществует несколько вариантов застежки встык. Рассмотрим в срав-

нении последовательности обработки двух видов застежки — пет-
лями из косой бейки и петлями из прямой полоски.

1. Возьмем две узкие полоски: одну, раскроенную в виде косой бейки,

шириной 1,0—1,5 см; вторую, раскроенную по долевой нити, шири-
ной 2,0—3,0 см. Длину образцов выберем произвольно в диапазоне
5,0—10,0 см. Сложим обе полоски пополам, как показано на рисун-
ке: косую бейку лицевой стороной внутрь, прямую лицевой стороной
наружу и заметаем. Обратите внимание на существенное отличие
в первичной обработке обоих образцов: открытые срезы прямой по-

96
 6          

лоски, подогнутые на 0,5—0,7 см, застрочены машинным швом № 1

по лицевой стороне, открытые срезы косой бейки — швом 2—3 мм
по изнанке, причем начало и конец строчки выполнены не по прямой
линии, а в виде раструба. Это сделано для того, чтобы было легче
вывернуть данный образец на лицевую сторону.

45°

1
1
1
Рис. 152. Первичная обработка Рис. 153. Первичная обработка
рулика из косой бейки прямой полоски
(вид с изнанки) (вид с лицевой стороны)

2. Поскольку обтачанный рулик из косой бейки имеет всего несколь-

ко миллиметров в ширину, воспользуемся обычной или штопальной
иглой, с помощью которой вывернем образец налицо, захватив
сложенной вдвое ниткой один из узких срезов и протащив его вну-
три рулика. Обе заготовки (прямую и косую) разрежем ножницами
на несколько частей одинаковой длины — это будущие навесные
и воздушные петли. Каждую петлю из прямой полоски сложим по-
полам, как показано на рисунке, и зафиксируем закрепкой (строч-
ка № 2).

Рис. 154. Выворачивание рулика на лицевую сторону с помощью швейной иглы

97
     

2
1
2

1
1

Рис. 155. Навесная петля из прямой полоски (закрепка строчкой № 2 фиксиру-

ет форму петли)

3. Возьмем основную деталь (например, борт) и приметаем к ней петли,

располагая их в соответствии с требованиями модели (строчка 3).

4. Накроем основную деталь подбортом, сложив их лицевыми сторона-

ми внутрь, и притачаем приметанные петли строчкой № 4.

5. Отогнем подборт на изнаночную сторону изделия, выметаем и при-

утюжим. Осталось пришить пуговицы.

3
Рис. 156. Приметывание воздушных
петель из рулика к основной детали
(вид с лицевой стороны)
3
Рис. 157. Приметывание навесных
петель к основной детали
(вид с лицевой стороны)

98
 6          

II

4
I

Рис. 158. Притачивание петель Рис. 159. Застежка встык воздушны-

машинной строчкой № 4 (I — деталь ми петлями в готовом виде
борта, II — деталь подборта)

Рис. 160. Застежка встык навесными Рис. 161. Застежка встык на паты
петлями в готовом виде и пуговицы

,- ,$.

С амыми распространенными прорезными петлями считаются обме-

танные петли. Их обметывают как вручную — петельными стеж-
ками, так и на швейной машинке — швом зигзаг. В массовом произ-
водстве применяется специальная петельная машина-полуавтомат,
оснащенная резаком. Она не только обметывает намеченную на де-

99
     

тали петлю, но и прорезает ее на заданную величину, как только

процесс обметки завершен.

1 2

Рис. 162. Прорезные петли: 1 — выметанная вручную; 2 — выполненная швом

зигзаг; 3 — обработанная обтачками

Самой сложной считается обработка прорезных петель обтачками в рам-

ку. Прежде всего нужно выбрать размер будущей петли в зависимости
от диаметра пуговицы. Чем меньше пуговица, тем меньше должен быть
припуск на свободу застегивания. Если за-
ложить чрезмерно большой припуск, то
застежка будет постоянно расстегиваться,
если прорезная петля получится меньше
диаметра пуговицы, то застежка попросту
не будет застегиваться.
Выбрав необходимые размеры, присту-
пим к разметке петли на основной детали.
Для того чтобы застежка смотрелась гар-
монично, выполним следующие условия:
во-первых, отступим от края борта не менее
чем на величину диаметра пуговицы, во-
вторых, поделим выбранную длину петли на
четыре части. Как видно на схеме, одна
четверть петли располагается по одну сто-
рону от осевой линии середины переда, три
четверти — по другую.
Теперь нанесем разметку портновским
мелком для каждой петли по отдельности.

Рис. 163. Разметка петель на детали правой

полочки

100
 6          

Прямоугольник abcd — это размеры петли, выбранные в соответствии

с диаметром пуговицы. Горизонтальная ось OO’ делит петлю на верхнюю
и нижнюю обтачки. Вертикальные отрезки b’c’ и a’d’ ограничивают
длину прорези петли. Вспомогательные линии a’b’ и c’d’ показывают,
куда приложить сгибы обтачек.

a' b'
a b
O O'
d c
d' c'

Рис. 164. Разметка петли на основной детали

Сравним два варианта: обработку петли цельной обтачкой и двумя об-

тачками. Начнем с раскроя обтачек в соответствии с нанесенной раз-
меткой, как показано на схемах: две одинаковые обтачки — для первого
варианта обработки, одна цельная обтачка — для второго варианта.

a b

O O'

d c

Рис. 165. Две обтачки для обработки прорезной петли. Долевая нить прохо-
дит параллельно осевой линии OO'

101
     

a' b'

a b

O O'

d c

d' c'

Рис. 166. Цельная обтачка для обработки прорезной петли. Долевая нить
проходит параллельно осевой линии OO'

Приложим подготовленные обтачки заутюженными сгибами к вспомо-

гательным линиям a'b' и c'd' и приметаем их ручными стежками. Далее
притачаем на швейной машине, строго следя за тем, чтобы начало
и концы строчек не выходили за пределы ограничительных вертикальных
линий a'd' и b'c' во избежание перекоса петли. Верхняя строчка № 2
должна начинаться в точке а и заканчиваться в точке b, нижняя (строч-

основная деталь (лицевая сторона)

а' b'
a b

O 1 2 O'
d c

d' c'

строчка скрыта нижним краем обтачки

Рис. 167. Притачивание двух обтачек к основной детали

102
 6          

ка № 1), соответственно, начинаться в точке d и заканчиваться в точке с.

Каждую строчку начинаем и заканчиваем закрепкой, как показано на
схеме.

основная деталь (лицевая сторона)

а' b'
a b
a 2 b
O 1 O'
2
d1 2 c

d 1 c
d' c'

строчка скрыта нижним краем обтачки

Рис. 168. Притачивание цельной обтачки к основной детали

Теперь займемся проверкой качества выполненной работы и придир-

чиво рассмотрим, как выглядит образец с изнаночной стороны. Если
все в порядке и нет перекосов, приступаем к операции прорезывания
петли.
Сначала делаем горизонтальный разрез от точки 1 до точки 2, да-
лее — рассечки от точки 1 к точкам а и d, от точки 2 к точкам b и с.
Действуем аккуратно, чтобы не повредить машинные строчки.
Отгибаем уголки b2c и a1d в противоположные стороны и через
прорезь 1—2 выворачиваем обтачки на изнаночную сторону борта.
Фиксируем уголки закрепками (шов № 3), как показано на схеме. Во
избежание перекоса петель начинающим портнихам предварительно
следует сметать косыми ручными стежками сгибы обеих обтачек по
линии их соприкосновения, т. е. вдоль осевой горизонтальной линии
OO'.
Далее, прежде чем перейти к работе с подбортом, следует выметать
петлю по периметру (строчка № 4), фиксируя тем самым расположение
обтачек относительно друг друга. Косые ручные стежки после завер-
шения операции выметывания можно будет убрать.

103
     

основная деталь изнанка

b a
2 1
c d

Рис. 169. Вид основной детали с изнаночной стороны

1 b

c 2

Рис. 170. Закрепка (строчка 3), фиксирующая уголок (вид изнутри)

Обработку прорезных петель на бортах, конечно, удобнее выполнять,

пока они еще не обработаны подбортами. Именно так поступили и мы.
Теперь пришло время сложить борт с подбортом лицевыми сторонами
внутрь, обтачать, вырезать излишки ткани в уголках и на закругленных
участках, вывернуть на лицевую сторону, выметать кант и приутюжить
его.

104
 6          

2 b

O'
1
c
4

Рис. 171. Схема выметанной петли без подборта в разрезе

(вид с лицевой стороны)

Секрет выметывания канта при обработке борта подбортом кроется

в следующем: от точки I до точки II и далее от II до III кант выметы-
вается из ткани детали подборта, от точки III до точки IV — из ткани
детали борта (строчка № 5).

I
II

III

Рис. 172. Условное деление

IV борта на участки для выме-
тывание канта

105
     

Рис. 173. Выметывание

канта (строчка № 5, вид 5
с изнаночной стороны
изделия)

II I

III

I II

Рис. 174. Выметывание III

канта (строчка № 5,
вид с лицевой стороны
изделия) 5

106
 6          

Еще раз выметаем петлю по периметру, чтобы дополнительным ручным

швом зафиксировать ее положение относительно вновь пришитого под-
борта. Теперь можно наносить разметку портновским мелком: вспомо-
гательная горизонтальная линия 1—2 соответствует истинному размеру
прорезной петли, вертикальные отрезки bc и ad — вспомогательные
линии рассекания ткани подборта. Возьмем ножницы и разрежем ткань
по линиям разметки.

подборт

b a
2 1
c d

Рис. 175. Выметывание петли ручными стежками (пунктирные линии на схеме)

и меловая разметка (сплошные линии на схеме) подборта перед прорезанием
петли (вид со стороны подборта)

Сделанные рассечки дают возможность подогнуть открытые срезы в сто-

рону изнанки подборта и закрепить их косыми ручными стежками
(строчка № 6) по линиям ba и cd, как показано на рисунке. На верти-
кальных участках bc и ad открытые срезы прикрепляются ручными
стежками без подгибки.

подборт

b a

O' O

c d
6

Рис. 176. Вид готовой обтачной петли со стороны подборта

107
     

  

a b

O O'

d c

Рис. 177. Вид готовой обтачной петли с лицевой стороны изделия

' $&  7./

Р ассмотрим три варианта втачивания воротника в горловину — в из-

делиях без застежки, в изделиях с застежкой доверху и в изделиях
с лацканами. Для образцов нам понадобятся: обработанные воротники
(отложной, стоячий, воротник-хомут и воротник-бант), 4 спинки с на-
меченными плечевыми вытачками, 2 левые и 2 правые полочки с за-
стежками, обработанными планками, левая и правая полочки с застеж-
кой с лацканами, цельнокроенная полочка без застежки.
Начнем с плечевых вытачек. Стачаем их и заутюжим в сторону се-
редины спинки. Поочередно сложим детали спинок и соответствующих
им полочек лицевыми сторонами внутрь, совместив одноименные пле-
чевые срезы (ЕН и E'H'). Затем последовательно сметаем, стачаем,

A' A
C
H' H
A

H A

Рис. 178. Отложные воротники, подготовленные к втачиванию в горловину

108
 6          

обметаем плечевые швы. В завершение операции заутюжим плечевые

швы в сторону спинки или разутюжим их, разложив на две стороны, —
кому как больше нравится. Теперь 4 лифа подготовлены к втачиванию
четырех разных воротников в горловину.

A'
H' H A
C
Рис. 179. Цельнокроенный воротник-стойка

A' H' C H A

Рис. 180. Воротник цельнокроенный со стойкой

A
A' H' H
C
Рис. 181. Воротник с отрезной стойкой

Рис. 182. Закольцованный воротник-хомут.

Пунктирной линией обозначена линия сгиба
воротника. На заднем плане — шов стачива-
ния, расположенный под углом 45 о в соот-
ветствии с направлением долевой нити

109
     

H H
E E
A A

Рис. 183. Полочка с застежкой, Рис. 184. Правая полочка с застеж-

обработанной подбортами с лацкана- кой, обработанной планкой
ми (2 детали) (2 детали)

H H

A E E A

Рис. 185. Левая полочка с застежкой, Рис. 186. Цельнокроенная полочка

обработанной цельной планкой с открытой нагрудной вытачкой
(2 детали) (1 деталь)

110
 6          

H' Рис. 187. Спинка с открытой плече-

C'
E' вой вытачкой (4 детали)

   "  !   " 8

" 1 69 41 1! 

Р ассмотрим три варианта втачивания на примере мягкого воротника-

хомутика, раскроенного под углом 45°. Для изготовления образца
кроме обработанного воротника-хомута потребуются цельнокроеные
спинка и полочка, стачанные по плечевым швам. Прежде чем присту-
пить к втачиванию, определим середины переда и спинки на воротнике
и на линии горловины. Отметим их портновскими булавками или рас-
сечками.

Рис. 188. Внешний вид закольцованного воротника-хомута

111
     

Рис. 189. Внешний вид воротника-хомута

с асимметричным бантом

1-й вариант — самый простой способ втачивания воротника-хомута

в горловину. Сложим закольцованный хомут и основную деталь лифа
лицевыми сторонами внутрь, совместив нанесенные рассечки, и вме-
таем подворотник в горловину, оставив второй срез — открытый срез
воротника — свободным. Далее проложим машинную строчку (шов
№ 1) и удалим наметку. Теперь сложим воротник вдвое по осевой
линии лицевой стороной наружу и возьмемся за обработку второго
среза: подогнув его на 0,7 см, окончательно соединим воротник
с горловиной. Потайными ручными стежками закрепим полученный
результат (шов № 2).

я
на
н ов ь
1 ос етал
д
2

Рис. 190. 1-й вариант. Готовый воротник-хомут в разрезе

112
 6          

2-й вариант — втачивание воротника-хомута в горловину с помощью

подкройной обтачки. Нам потребуется подкройная обтачка, повто-
ряющая вырез горловины. О том, как раскроить и обработать ее,
подробно рассказано в главе «Обтачки». Продублируем обтачку
клеевой прокладкой и обметаем ее отлетной срез (строчка № 1).
Затем сложим закольцованный воротник-хомут вдоль осевой линии
изнаночной стороной внутрь и заутюжим сгиб. Приколем сложенный
вдвое воротник к горловине изделия, строго фиксируя все нанесен-
ные рассечки по центру спинки и полочки. Далее наложим сверху
обтачку изнаночной стороной наружу так, чтобы воротник оказал-
ся между обтачкой и основным изделием. Сколем все четыре слоя
по центру спинки, полочки и в местах плечевых швов. Вметаем во-
ротник в горловину. Далее втачаем воротник швом 0,7 см. Рассечем
ткань на скругленных участках шва горловины и вывернем заготов-
ку на лицевую сторону изделия. Прикрепим обтачку потайными
ручными стежками в области плечевых швов. Приутюжим шов вта-
чивания.

ут
хом

2
ая
с н овн
а о аль
ачк дет
обт

Рис. 191. 2-й вариант. Готовый воротник-хомут в разрезе

3-й вариант — втачивание в горловину воротника-хомута с асимметрич-

ным бантом. Вы можете втачать этот воротник как простым способом,
так и с подкройной обтачкой — не это главное. Главное — сделать
так, чтобы создалось ощущение, будто концы воротника завязаны на

113
     

бант. Прежде всего, раскроив хомут, не станем его закольцовывать!

Кроме того, при раскрое не забудем добавить не менее 20—25 см
по длине для обработки самого банта. Сложив выкроенную деталь
вдвое по линии симметрии, обтачаем оба ее конца (строчки № 1)
и вывернем заготовку на лицевую сторону, как показано на рисунке.
Затем решим, насколько асимметричный бант должен быть сдвинут
вправо или влево, и нанесем эту метку на срез горловины лифа —
здесь будет пришита большая петля-шлевка (строчка № 2), в которую
проденем концы банта, имитируя завязанный узел. Далее втачаем
подготовленный воротник, используя 1-й или 2-й варианты, описанные
выше.

в ая
ле 45°
до

Рис. 192. 3-й вариант. Воротник с обработанными концами

банта

Рис. 193. Петля-шлевка

114
 6          

   "  !   " 8

" 1 69  1! 8 "9

Г лавное отличие при втачивании отложного воротника и воротника

на стойке в изделие с застежкой доверху заключается в подготовке
полочек, борта которых предварительно обрабатываются настрочными
планками. Визуально это выглядит следующим образом: в первом случае
горловина имеет обтачанный выступ по центру застежки, во втором
случае выступ отсутствует, поэтому точка А переносится с центра
планки на край, как показано на рисунке. Во всем остальном обе по-
следовательности совпадают по всем трем пунктам.

H H

E E A
A

Рис. 194. Горловина с выступом и без выступа

Последовательность соединения воротника с горловиной в изделиях

с застежкой доверху.

1. Втачивание отложного воротника и воротника на стойке начнем

с определения их конструктивных составляющих — воротника и под-
воротника. Подворотники втачаем на швейной машине, воротники —
потайными ручными стежками.

2. Сложим подворотник с линией горловины изделия (лицевыми сторо-

нами внутрь), аккуратно совместив контрольные точки А, Н, С, H',
A', вметаем его ручными стежками и затем втачаем на швейной
машинке швом шириной 0,7 см (шов № 1).

115
     

1 A
H
C A

C H 1

II

IV
III

Рис. 195. Втачивание отложного воротника (машинный шов № 1): I — ворот-

ник; II — подворотник; III — спинка; IV — правая полочка с настрочной планкой

1
A
H
C
H A
C
C
II

1
E

III IV

Рис. 196. Втачивание воротника со стойкой (машинный шов № 1): I — ворот-

ник; II — подворотник; III — спинка; IV — правая полочка с настрочной планкой

116
 6          

3. Подогнем открытый срез воротника на 0,7 см и вметаем его в гор-

ловину, совмещая одноименные точки А, Н, С, H', A', затем вошьем
его потайными ручными стежками (шов № 2).

C
A

Рис. 197. Отложной воротник, втачанный в горловину

(ручной шов № 2)

C
A

Рис. 198. Воротник со стойкой, втачанный в горловину

(ручной шов № 2)

117
     

   "  !   " 8

" 1 69  !: ! ! 
1-й этап. На схеме подробно показано, как правильно расположить
послойно детали, входящие в состав узла: внизу — стачанные по
плечевому шву спинка и полочка, в середине — обтачной воротник,
сверху — продублированный подборт. Особое внимание следует об-
ратить на совпадение одноименных точек А, Н, С на всех совме-
щаемых деталях и сколоть их портновскими булавками. Перед тем
как вметывать воротник в горловину, следует рассечь верхнюю деталь
воротника на отрезке 1—2 на ширину шва 0,7 см и отогнуть припуск
в сторону, как показано на рисунке, чтобы на участке спинки шов
№ 1 захватил только два слоя ткани — подворотник и спинку. После
выполнения шва необходимо высечь лишнюю ткань в уголках под-
бортов и вывернуть их на лицевую сторону.

C
1
V
и
спинк 2
ина 1
серед IV H
2 A

I подборт

II

правая III
полочка

Рис. 199. 1-й этап соединения воротника с горловиной машинным швом № 1:

I — спинка; II — правая полочка; III — подборт; IV — воротник;
V — подворотник

118
 6          

2-й этап. Сделаем дополнительную рассечку параллельно отрезку 1—2,

рассекая подворотник и горловину спинки точно так же, как перед
этим рассекли верхнюю деталь воротника. Сделанный надрез поможет
качественно выполнить последующую операцию. Теперь беспрепят-
ственно отогнем открытые срезы на участке горловины спинки внутрь
воротника и подогнув не притачанный срез верхней детали воротни-
ка на 0,5 см, зафиксируем его ручными стежками, как показано на
рисунке (шов № 2). Дополнительно прикрепим ручными стежками
обметанные выступы подбортов к обметанным плечевым срезам. За-
тем удалим сметочные нитки, проложим отделочную строчку № 3
и приутюжим готовые лацканы и воротник.

IV

A
I

III II
3

Рис. 200. 2-й этап соединения воротника с горловиной ручным швом № 2

и отделочной строчкой № 3 (вид с изнаночной стороны изделия):
I — спинка; II — правая полочка; III — подборт; IV — воротник

4  "!*"! 6 )! " "  !

Д ля изготовления образца нам понадобятся следующие детали кроя:

спинка (1 деталь), полочка (2 детали), шалевый подворотник (2 де-
тали) и шалевый воротник цельнокроеный с подбортом (2 детали).

119
    

Рис. 202. Шалевый подворотник

Рис. 201. Воротник-шаль

Рис. 203. Две полочки и спинка, стачанные по плечевым швам

(вид с лицевой стороны изделия)

120
 6          

Рис. 204. Шалевый воротник цельнокроеный

с подбортом

Последовательность соединения воротника-шали

с основным изделием

1. Сложим детали полочек и спинки лицевыми

сторонами внутрь и стачаем плечевые швы по
линии 3—5. Обметаем и разутюжим швы.

2. Две парные детали подворотника сложим ли-

цевыми сторонами внутрь и стачаем по линии
4—4'. Разутюжим шов.

3. Втачаем подворотник в горловину, совмещая

контрольные точки 1—2—3—4—3'—2'—1'.

Рис. 205. Втачивание подворотника

в горловину (вид с лицевой стороны
изделия)

121
     

4. Продублируем со стороны изнанки обе детали кроя подбортов с цель-

нокроеными воротниками клеевой прокладкой.

5. Сложив продублированные детали кроя подбортов лицевыми сторо-

нами внутрь, стачаем их по линии 4—4'. Разутюжим шов.

6. Обметаем открытые срезы обоих подбортов по ломаной линии 6—3'—

3—4.

7. Сложим лицевыми сторонами внутрь заготовку лифа с втачанным

подворотником и заготовку стачанных подбортов, совмещая контроль-
ные точки. Соединим обе заготовки обтачным швом 0,7 см по линии
6—2—1—4'—1'—2'—6'.

8. Вывернем на лицевую сторону, выметаем кант, приутюжим. Удалим

наметку.

Рис. 206. Притачивание подборта к основной детали

обтачным швом 0,7 см (вид с лицевой стороны изделия)

122
 6          

9. Прикрепим обметанные срезы подбортов ручными стежками к пле-

чевому шву на участке 3—3' и по линии горловины спинки на участ-
ке 3—4.

4#* #8 "  -8 !,

:    #8  ;

Н а рисунках наглядно видно, что данный воротник-стойка образован

продолжением спинки и переда лифа, иными словами, его не надо
втачивать в горловину. Две вытачки сзади и по две вытачки на каждой
полочке позволяют создать видимость невысокого стоячего воротника,
плотно прилегающего к шее.
Теперь, когда мы с вами подробно разобрались с последовательно-
стью обработки сложного воротника-шали, я уверена, что вам будет
интересно самостоятельно справиться с воротником-стойкой, тем более
что его обработка намного легче, чем шалевого воротника. Уверена,
что вооружившись ранее приобретенными знаниями и моими подсказ-
ками, вы достойно справитесь с поставленной задачей. Пусть это за-
дание станет очередной проверочной работой при переходе к следую-
щему этапу — знакомству с обработкой узлов повышенной
сложности.

Позволю себе две маленькие подсказки:

 когда будете выкраивать подборта для полочек, не забудьте немного

сместить вытачки вправо или влево, чтобы они не накладывались на
вытачки основной детали переда и не создавали излишнее утолщение
в швах;

Рис. 207. Воротник-стойка, цельнокроеный с лифом (вид спереди и сзади)

123
     

 часть подворотника, прилегающего к шее сзади, лучше всего обра-

ботать косой полоской ткани, ширина которой чуть больше ширины
надстроенного к спинке воротника-стойки.

чевого
и н и я пле
л среза
лин 2
2 ия
пл
1 сре ечево
за го
середина спинки

середина переда

Рис. 208. Схема построения выкройки воротника-стойки. Пунктиром показан

вырез горловины на базовых лекалах спинки и полочки
 ++$&
-. ,/
.%$
 !   !"#

КАРМАНЫ
 Карманы, расположенные
в швах
 Прорезные карманы

СУПАТНАЯ ЗАСТЕЖКА
НА ПУГОВИЦЫ

ТЕСЬМА-МОЛНИЯ В ДЖИНСАХ
(ШОРТАХ)

РУКАВА
 Классический рукав
 Рукав покроя кимоно
 Рукав покроя реглан
 Моделирование рукавов
 Обработка низа рукава
 Необычные рукава
&

В се известные швейникам карманы делятся на две большие груп-

пы — карманы внешние и карманы внутренние. В свою очередь
и те, и другие могут быть накладными, прорезными и непрорезными,
т. е. расположенными в швах. В соответствующей главе мы с вами
уже познакомились с самыми простыми карманами — накладными.
Они тоже могут быть как внешними, например, карманы на фартуке,
так и внутренними, например, расположенными со стороны подклад-
ки куртки.

#   ,       !      ,

     . 8       -
,        . '  ,  
  -          -
        ,         
  .

&! ! #, !   # " )"!9

Р ассмотрим четыре базовых вида карманов в швах: карманы, располо-

женные в вертикальных швах, карманы в горизонтальных швах, кар-
маны в перпендикулярных швах, карманы в параллельных швах. Расста-
вим варианты технологической обработки по мере их усложнения — от
простого к сложному.

127
     

горизон-
А Б тальный
шов

1 2

вертикальный
шов

А А' горизон-
А' Б'
тальный
шов

А Б

Б Б'

3б
3а

вертикальный
шов
Рис. 209. Разновидности карманов в швах: 1 — карман в вертикальном шве;
2 — карман в горизонтальном шве; 3а и 3б — карман с отделочной листочкой
в вертикальном и горизонтальном швах

128
 6          

полочка

боковой шов
Б

отрезной
бочок
4а спинка

А А Б

Б
боковой шов

4б

Рис. 209. Разновидности карманов в швах (продолжение):

4а и 4б — карманы в перпендикулярных швах; 5 — карман в параллельных
вертикальных швах

          

    
Вариант 1. В изделиях из тонких тканей потайные цельнокроеные
карманы, расположенные вертикально, например, в боковых швах
платья, выкраивают одновременно с основными деталями — спинкой
и полочкой. Обратите внимание, как по-разному оформляются при-
пуски на швы в точках А и В: на детали спинки припуски швов рас-
секаются от краев срезов до обозначенных точек, чтобы в дальнейшем
получить возможность отогнуть часть соединительного шва в сторону
спинки, а на детали полочки в точке В заранее делается закругление,
чтобы впоследствии было легче обработать этот участок на обметоч-
ной машине.

1. Складываем выкроенные детали спинки и полочки лицевыми сторо-

нами внутрь, сметываем и стачиваем их строчкой № 1.

129
     

A A
деталь спинки деталь полочки

карман карман
B B

Рис. 210. Мешковины кармана, цельнокроеные с основными деталями.

Пунктиром показаны припуски на швы

A
деталь спинки

карман
B

Рис. 211. Соединение дета-

лей спинки и полочки по
боковому шву (строчка 1)

2. Затем с лицевой стороны полочки прокладываем отделочную строч-

ку № 2, которая фиксирует линию входа в карман на участке АВ.
При этом обращаем внимание на то, чтобы в шов попали только два
слоя ткани — полочка и прилегающая к ней мешковина кармана.
Вторая часть мешковины, выкроенная со спинкой, ни в коем случае
не должна попасть под иголку!

3. Далее обметываем края срезов соединительных швов спинки (строч-

ка № 3), как показано на схеме, не затрагивая мешковину карма-
на, — вот для чего нам нужны были рассечки в точках А и В.

130
 6          

4. Теперь можно обметать за один прием (строчка № 4) оставшийся

срез полочки с обеими мешковинами кармана, заутюжив их в сто-
рону полочки.

5. В завершение поставим закрепки (строчки 5), фиксирующие вход

в карман на участке АВ.

3 4

1 5
2
4 4 А
А

5
В В

1 б
а

4
3
3 1 1
4

Рис. 212. Карман в вертикальном шве: а — вид с изнанки;

б — вид с лицевой стороны

Вариант 2. Обработка кармана с притачными мешковинами отличает-

ся от предыдущего только раскроем и связанной с этим особенностью
подготовительной операции, когда выполняется притачивание обеих
деталей мешковины к боковым швам полочки и спинки на участке АВ.
Поскольку карман в шве является потайным, его мешковины могут быть
выкроены не только из основной ткани, но и из отделочного материа-
ла или даже из ткани подкладки. После того как обе мешковины будут
притачаны на отрезке АВ, дальнейшая последовательность обработки
данного кармана полностью совпадает с описанием обработки кармана
с цельнокроеными мешковинами.

131
     

карман
A A'
B

A'
B B'
карман
деталь деталь
B' полочки
спинки

Рис. 213. Детали кроя кармана с притачными мешковинами

(пунктиром показаны припуски на швы)

деталь
Рис. 214. Соединение деталей спинки спинки
и полочки по боковому шву строчкой B карман
№ 1 (вид с изнаночной стороны
изделия, где отрезок АВ — это шов
притачивания мешковины к детали
спинки) 1

          

    
Подзор — подкройная деталь из основной ткани швейного изделия,
предназначенная для обработки той части мешковины, которую видно
через прорезь входа в карман. Подзор может быть притачным к меш-
ковине или настрачиваться на нее.

1. Притачиваем подзор к мешковине (строчка № 1) и обметываем го-

ризонтальные срезы (строчки 1а и 1б).

132
 6          

2. Притачиваем обметанный срез подзора к верхней детали изделия А

(строчка № 2).

3. Притачиваем срез мешковины к нижней детали изделия Б (строч-

ка № 3).

4. Прокладываем две параллельные отделочные строчки № 4, фикси-

рующие вход в карман.

5. Перегнув мешковину по оси OO', стачиваем (строчка № 5) и обме-

тываем (строчка № 6) вертикальные стороны мешковины.

6. Ставим машинную закрепку ВГ, прокалывая иглой насквозь не толь-

ко основные детали А и Б, но и подзор мешковины (строчка 7).

4
2 1а
1а

А
подзор 1

1б
Г О О'

7 мешковина

6 Б
3
1б
1 4

О О'

Рис. 215. Схема кармана в горизонтальном шве в разрезе (вид с лицевой

стороны изделия) и притачивания подзора к мешковине швом № 1:
А — верхняя деталь изделия; Б — нижняя деталь изделия

133
     

          

       
Вы еще не знаете, что такое листочка? Тогда представьте себе клапан,
о котором уже шла речь на странице 56. Листочка — родная сестра
клапана. Главное отличие заключается в том, что у клапана три отлет-
ные стороны, а у листочки только одна (A’Б’), потому что кроме длин-
ной стороны АБ две ее короткие стороны AA’ и ББ’ тоже пришиты
к основному изделию (см. рис. на стр. 128).
Последовательность оформления кармана в вертикальном или гори-
зонтальном швах, декорированного отделочной листочкой, отличается,
как следует из названия, только ее наличием. Поэтому внесем в пере-
чень шести вышеназванных пунктов следующие дополнения:

 во-первых,начнем работу с подготовительных операций по раскрою

листочки и ее предварительной обработке (на схеме швы 1а и 1б);

 во-вторых,поскольку вход в карман будет прикрыт листочкой, мож-

но обойтись без подзора;

Рис. 216. Карман с отделочной листочкой, расположенный в горизонтальном

шве (дан в разрезе): А — деталь полочки лифа; Б — деталь полотнища юбки;
В — листочка; Г — мешковина кармана

134
 6          

 в-третьих,перед выполнением строчки № 3 вставим между мешко-

виной Г и основной деталью Б готовую листочку В, как показано на
схеме, и приметаем ее;

 в-четвертых,добавим ручные стежки (шов №7), чтобы прикрепить

короткие стороны листочки, фиксируя ее положение на основной
детали А.

          ,

        
1. Раскроить две детали мешковины, одну деталь подзора и одну деталь
подкройной обтачки, предназначенной для обработки фигурного
входа в карман АБ.

2. Обметать открытые срезы подзора и обтачки, как показано на ри-

сунке (строчки № 1 и № 2).

2
А А

Б Б

I 1 II

Рис. 217. Внутренние части кармана с подкройной обтачкой на входе в кар-

ман: I — мешковина с подзором; II — мешковина с подкройной обтачкой.
Пунктирная дуга АБ обозначает вход в карман

3. Настрочить подзор на лицевую сторону мешковины I (строчка № 3).

4. Настрочить подкройную обтачку на лицевую сторону мешковины II

(строчка № 4).

135
     

5. Обтачать мешковиной II c обтачкой вход в карман по дуге АБ (строч-

ка № 5), сложив ее с основной деталью лицевыми сторонами внутрь.
Затем сделать рассечки на закругленном участке шва, чтобы легче
было вывернуть заготовку на лицевую сторону изделия, вывернуть
и приутюжить.

6. Проложить отделочную строчку параллельно входу в карман (строч-

ка № 6).

7. Стачать обе мешковины (строчка № 7). Обметать шов стачивания.

8. Стачать основные детали III и IV по боковому шву (строчка № 8).

Обметать шов стачивания и приутюжить его.

9. Приметать и затем притачать пояс V (строчка № 9).

А 9

5
6

4 3

III
II I

Рис. 218. Карман с подкройной обтачкой входа в карман в разрезе

(вид с лицевой стороны): I — мешковина с подзором; II — мешковина
с подкройной обтачкой; III — основная деталь, V — пояс

136
 6          

10. В изделиях из плотных тканей поставить машинные закрепки в точ-

ках А и Б.
А

боковой шов
III IV
Рис. 219. Боковой шов
(строчка № 8)
8
          ,
           
  
1. Раскроим детали с припусками на швы: верхнюю часть отрезного
бочка, нижнюю часть отрезного бочка и мешковину кармана. На
детали нижней части отрезного бочка продублируем узкой полоской
клеевой прокладки вход в карман по линии АБ.

2. Сложим нижнюю деталь отрезного бочка и деталь мешковины лице-

выми сторонами внутрь, уравняв срезы входа в карман по линии АБ.
Сметаем и стачаем детали друг
А Б с другом (строчка № 1).
I II

Г В

А Б
А Б

Рис. 220. Детали кроя карма-

Г В на, расположенного между
Г двумя вертикальными швами:
В
I — верхняя часть отрезного
бочка; II — мешковина кармана;
III — нижняя часть отрезного
III бочка

137
     

3. Вывернем заготовку на лицевую сторону и приутюжим.

4. Добавим верхнюю часть отрезного бочка, совместив все одноименные

точки, как показано на схеме. Сметаем по линии ВГ, затем стачаем
(строчка № 2), обметаем и приутюжим нижний срез кармана.

Б I
А

II
1
Б А
В
Г

В Г
2

III
Рис. 221. Оформление входа в кар-
ман АБ (строчка № 1): II — мешкови-
на; III — нижняя часть отрезного
бочка. Заштрихованная деталь —
прокладка
III
Рис. 222. Схема сборки кармана
(вид с изнанки): II и III — части
отрезного бочка, заштрихованная
деталь — мешковина

5. Заметаем или сколем портновскими булавками вход в карман по

линии АБ, чтобы в дальнейшем избежать перекоса ткани.

6. Стачаем или сметаем боковые швы кармана по линиям АГ и БВ,

прокалывая иглой сразу три детали — мешковину и наложенные друг
на друга обе части отрезного бочка. Теперь заготовка отрезного
бочка с карманом готова к соединению с основными деталями —
спинкой и полочкой.

7. Соединим спинку и полочку с отрезным бочком, совместив одноименные

точки А, Б, В и Г. Обметаем и разутюжим оба шва (строчки 3 и 4).

8. Удалим сметочные нитки.

138
 6          

III

середина переда
I
середина спинки

А Б
II
Рис. 223. Схема расположения
Г В кармана между двумя вертикальны-
ми швами (вид с лицевой стороны):
I — верхняя часть отрезного бочка;
II — мешковина (на рисунке не
V III IV видна); III — нижняя часть отрезно-
го бочка; IV — деталь полочки;
V — деталь спинки
3 4

,1 # ! ! #
      
С названием «в рамку» мы с вами уже встречались в главе «Прорезные
петли». Действительно, по внешнему виду они схожи между собой. Если
бы у кармана в рамку не было мешковины, то он как две капли воды
был бы похож на огромную прорезную петлю. Следует отметить, что
в обработке они тоже имеют много общего. Если вы справились с пет-
лями в рамку, то обработка прорезных карманов не составит для вас
особого труда.

            

1. Нанесем на основную деталь изделия портновским мелком разметку
кармана, выбрав его необходимую длину и ширину. На схеме осевая
линия — это линия входа в прорезной карман, ее длина равна длине
отрезка 2—3. Ширина одной обтачки в готовом виде равна отрезку
1—2. Поскольку вход в карман сверху и снизу ограничивается двумя
одинаковыми обтачками, т. е. отрезок 1—2 равен отрезку 2—1', то

139
     

ширина входа в карман вдвое больше и равна отрезку 1—1' (4—4').

В дополнение к трем начерченным линиям, символизирующим вход
в карман, необходимо нанести еще две вспомогательные линии аб
и вг, отступив вверх и вниз на ширину обтачки в готовом виде, —
именно эта величина выбрана модулем для построения разметки
будущего кармана.

основная деталь
а б
1 4

2 3
1' 4'
г в

нижняя вспомогательная линия

линия разреза (вход в карман)
верхняя вспомогательная линия
Рис. 224. Разметка кармана в рамку на лицевой стороне
основной детали

2. Определившись с модульным размером, раскроим две обтачки из

основной или отделочной (если это требуется по модели) ткани,
не забывая о припусках на швы. Длина обтачек с припусками
должна превышать длину разреза кармана на 3—4 см. Ширину
обтачки высчитываем с учетом того, что ее придется сложить по-
полам, как показано на рисунке, и дополнительно добавляем при-
пуски на швы. Направление долевой нити при раскрое должно
совпадать с длинной стороной обтачки. Кроме двух обтачек, нам
понадобятся две детали мешковины кармана. Обратите внимание:
на схеме мешковина I и мешковина II имеют одинаковую ширину,
но разную высоту. При дальнейшей обработке кармана вам станет
понятно, почему мешковина I должна быть на 4 модульных раз-
мера короче. Портниха сама выбирает, из какого материала рас-
кроить мешковину кармана — из подкладки или из основной
ткани изделия. Если мешковина II будет из подкладки, то к ней
необходимо добавить подзор III из основной ткани, чтобы именно
его было видно в разрез кармана.

140
 6          

1 4
III

2 3

1 4
I
II

Рис. 225. Крой деталей: две обтачки, мешковина I,

мешковина II, подзор III

3. Сложим обе обтачки пополам по направлению долевой нити и заутю-

жим сгибы. Затем приметаем их к основной детали, ориентируясь
на нанесенную разметку: сгиб 2—3 верхней обтачки должен совпасть
с верхней вспомогательной линией аб, сгиб нижней обтачки — с ниж-
ней вспомогательной линией вг. При сметывании следите за тем,
чтобы швы начинались и заканчивались строго в обозначенных точ-
ках, как показано на рисунке.

2(а) 3(б)

1 4

2 3

1' 4'

2(г) 3(в)

основная деталь

Рис. 226. Приметывание двух обтачек (вид с лицевой стороны изделия)

141
     

4. Накроем приметанные обтачки деталями обеих мешковин, располо-

жив их, как показано на схеме. Притачаем мешковины на машинке
(строчки № 1 и № 2) одновременно с обтачками.

II

1 4

2 3
1
1' 4'
Рис. 227. Притачивание
мешковин I и II одновременно
с обеими обтачками (строчки
№ 1 и № 2) — вид с лицевой I
стороны изделия

5. Проверим качество выполненных строчек, придирчиво рассматривая

выполненную работу со стороны изнанки: во-первых, строчки № 1 и
№ 2 должны быть выполнены параллельно, без перекоса; во-вторых,
каждая строчка должна начинаться и заканчиваться строго в обо-
значенных точках 4 (4') и 1 (1'). Если существуют отклонения в ка-
честве, то исправьте их, пока не поздно, иначе вход в карман не
получится идеальным.

10...15 мм 10...15 мм
2
4 1
5 6
4' 1'

Рис. 228. Разметка входа 1

длина входа кармана
в карман перед его разрезани-
ем (вид с изнаночной стороны
изнанка 5–6 — разрез кармана
изделия)

142
 6          

Теперь возьмем в руки ножницы и рассечем вход в карман. Сдела-

ем это в три приема: сначала между точками 5 и 6, затем от точки
5 к углам 4 и 4', далее от точки 6 к углам 1 и 1'. Вывернем обе
мешковины через разрез на изнаночную сторону изделия, оставив
обтачки на лицевой стороне.

6. Расправив рамку кармана, заметаем ручными стежками (строчка 3а)

вход в карман и поставим машинные закрепки на рассеченных угол-
ках, отогнув их на изнаночную сторону (строчка № 3), тем самым
прочно прикрепив уголки к обтачкам и мешковине кармана.

3 Рис. 229. Фиксация отогнутого

3а
рассеченного уголка машинной
1 закрепкой (строчка № 3).
6
1' Строчкой 3а показаны ручные
стежки, которыми во избежа-
3 ние перекоса рамки заметан
вход в карман

7. Притачаем оба среза верх- 5

ней обтачки к верхнему 4
срезу мешковины II (строч- 4
ка № 4). Стачаем срезы
обеих мешковин по трем 2
оставшимся сторонам
3
(строчка № 5) и обметаем
мешковину кармана по
1
всему периметру (строчка
№ 6).

Рис. 230. Схема готового

кармана в рамку в разрезе 5

143
     

Рис. 231. Вид готового кармана

в рамку с лицевой стороны изделия
1 4
2 3
1' 4'
8. Удалим сметочные нитки.

9. Приутюжим готовый карман.

основная деталь

        
Для образца нам понадобятся готовый клапан III, пара сложенных вдвое
обтачек IV, мешковины I и II. Подробнее о том, как сделать клапан,
прочитайте на странице 58. При раскрое деталей учтите, что долевая
нить в обтачке располагается параллельно линии сгиба детали, в меш-
ковинах — вертикально.

Последовательность обработки прорезного кармана с клапаном.

1 1. Подготовим клапан: проду-

блируем клеевой проклад-
А кой, обтачаем, высечем угол-
Б ки, вывернем на лицевую
1
сторону, выметаем, про-
III
ложим отделочную строч-
ку № 1, приутюжим.
1
2

1 2
4 IV 3

Рис. 232. Детали кармана

с клапаном: I и II — две мешкови-
II
ны кармана с припусками на швы;
I
III — готовый клапан; IV — две
обтачки с припусками на швы

144
 6          

2. Обе обтачки, раскроенные с припусками на швы, сложим вдвое, как

показано на рисунке, изнаночной стороной внутрь. Заутюжим сгибы
по линии 1—2.

3. Нанесем разметку портновским мелком на лицевую сторону основной

детали согласно схеме. Длина линии входа в карман соответствует
длине АБ готового клапана — этот размер является исходным моду-
лем для нанесения разметки. Из точек А и Б проведем вертикали,
ограничивающие размер прорезного кармана. Далее отложим на них
по четыре отрезка, равных ширине обтачки в готовом виде (от 0,7 до
1,0 см), и соединим горизонтальными линиями, как показано на ри-
сунке.

1'' 2'' Рис. 233. Разметка основной

А Б
1 2
4 3
1' 2'
детали: АБ — линия прита-
чивания клапана; 1—2 — ли-
ния входа в карман;
4—3 — линия притачивания
обтачки; 1'—2' — нижняя
вспомогательная линия;
1''—2'' — верхняя вспомога-
тельная линия

4. Сложенную вдвое верхнюю обтачку приложим заутюженным сгибом

к верхней вспомогательной линии 1''—2'' таким образом, чтобы на-
несенная на ней точка 1 совпала с точкой 1'' разметки, а точка 2 —
с точкой 2'' разметки. Сложенную вдвое нижнюю обтачку приложим
сгибом к нижней вспомогательной линии 1'—2' таким образом, чтобы
нанесенная на ней точка 1 совпала с точкой 1' разметки, а точка 2 —
с точкой 2' разметки. Временно зафиксируем обе обтачки портнов-
скими булавками.

5. Приложим клапан к основной детали, идеально совместив одноимен-

ные точки А и Б на клапане, верхней обтачке и разметке. Примета-
ем его (строчка № 2а) ручными стежками. Нижнюю обтачку тоже
приметаем к основной детали (строчка № 3а).

145
     

1'' 2''
1'' 2''
1 22
1А Б
А 1 2Б
1 2
4
4 1 3
1 1' 2'2
Рис. 234. Схема расположения 1' 2'
двух обтачек в соответствии
с линиями разметки, нанесенны-
ми на основную деталь основная деталь

1
2а
2а
3а III
А Б 3а

4 3
1 IV 2
1' 2'

основная деталь

Рис. 235. Приметывание клапана III и обеих обтачек IV к основной детали

(строчки № 2а и № 3а) — вид с лицевой стороны изделия

6. Наложим деталь мешковины II на приметанный клапан, идеально

совместив одноименные точки А и Б на всех четырех деталях — кла-
пане, обтачке, мешковине и основной детали изделия. Проложим
машинную строчку № 2 от точки А до точки Б, поставив закрепки
в начале и конце шва.

7. Наложим деталь мешковины I на приметанную обтачку, идеально

совместив одноименные точки 4 и 3 на всех трех деталях — обтачке,
мешковине и основной детали изделия. Проложим машинную строч-
ку № 3 от точки 4 до точки 3, поставив закрепки в начале и конце
шва.

146
 6          

II

2
основная деталь

А Б

1 2 Рис. 236. Притачивание

к основной детали мешко-
4 3 вин I и II вместе с клапа-
3
ном и обтачками (строч-
3 ки № 2 и № 3) — вид
с лицевой стороны
I
изделия

8. Проверим качество выполненной работы, повернув образец на изна-

ночную сторону: 1) строчки № 2 и № 3 должны быть строго парал-
лельными; 2) условные вертикали, мысленно проведенные между
точками Б — 3 и А — 4, тоже должны быть идеально параллельны-
ми. После проверки качества и устранения возможных недочетов
приступим к самому ответственному этапу — рассечению ткани на
участке входа в карман. В данной ситуации поможет пословица «Семь
раз отмерь, один раз отрежь». После того как разрез сделан, испра-
вить уже ничего будет нельзя! Рассечение выполняется в три этапа:
сначала между точками 5 и 6, затем от точки 5 к точкам Б и 3, да-
лее от точки 6 к точкам А и 4. После этого обе мешковины с об-
тачками можно будет беспрепят-
ственно вывернуть через сделанный 2 2
разрез на изнаночную сторону из-
делия. Клапан и видимая часть
обтачек должны оставаться с ли-
Б 5 6 А
цевой стороны изделия.
3 4
Рис. 237. Нанесение меловых линий, по
которым рассекается вход в прорезной
карман — вид с изнаночной стороны 3
изделия 3

147
     

9. Аккуратно расправим все составные части кармана — клапан, вы-

вернутые наизнанку обтачки с мешковинами — и как следует вы-
правим отогнутые на изнаночную сторону рассеченные уголки Б—5—3
и А—6—4. Перед тем как зафиксировать их положение машинными
закрепками, заметаем косыми ручными стежками вход в карман во
избежание перекоса, закрыв его клапаном III (строчка № 4а). Теперь
можно поставить закрепки (строчка № 5а).

5а 4а

А IV
Рис. 238. Фиксация рассеченного
6
уголка машинной закрепкой 4
(строчка № 5а): деталь III — кла- III
пан; деталь IV — верхняя обтач-
ка; шов № 4а — ручные стежки 5а
1

10. Стачаем открытый срез клапа-

2 4
на с верхним срезом мешко-
вины II с изнаночной стороны
IV II изделия (строчка № 4). Обме-
таем полученный шов.
3
III
11. Стачаем и обметаем остав-
шиеся три стороны мешкови-
ны кармана (строчка № 5).
1
12. Удалим сметочные нитки
и приутюжим готовый карман
I с клапаном.

5 Рис. 239. Готовый карман с клапа-

ном в разрезе: детали I и II — две
мешковины; деталь III — клапан;
деталь IV — верхняя обтачка

148
 6          

        
Для обработки потребуются: готовая листочка, крой подзора (1 деталь)
и крой подкладки кармана (2 детали). О том, как подготовить листочку,
более подробно можно прочитать в главе «Клапаны». Мы с вами уже
упоминали о том, что листочка — родная сестра клапана, поэтому
технология ее обработки полностью совпадает с технологией обработ-
ки клапана.

Последовательность обработки кармана.

1. Подготовить листочку: продублировать клеевой прокладкой, обтачать

края (строчка № 1), высечь лишнюю ткань в уголках, вывернуть на-
лицо, приутюжить. При желании можно проложить отделочную строч-
ку на отрезках 1—2, 1—3 и 3—4.

2. Размеры готовой листочки служат модулем при раскрое деталей

мешковины кармана из подкладочной ткани и подзора из основной
ткани изделия. Припуски на швы составляют 1,5—2,0 см.

1 2
лицевая сторона
3 листочки 4 1 2
3 4

1 2 мешковина кармана
подзор (2 детали)
3 4

Рис. 240. Готовая листочка и детали кроя — подзор и подкладка (мешковина)

с припусками на швы

3. Нанести разметку портновским мелком на лицевой стороне основной

детали и подзора, как показано на рисунке. Все три прямоугольника
на разметке должны быть равны выбранному модулю — листочке
в готовом виде. Линии 5—6 и 1’—2’ являются вспомогательными.

149
     

1 2
3 4 1' 2'

5 6 1 2
II

Рис. 241. Разметка основной детали I и подзора II

4. Приложить готовую листочку к основной детали лицевыми сторона-

ми внутрь, совместив линию перегиба листочки 1—2 со вспомога-
тельной линией 5—6, причем точка 1 должна идеально совпасть
с точкой 5, точка 2 — с точкой 6, точки 3 и 4 на листочке — с од-
ноименными точками 3 и 4 на разметке основной детали I. Далее
сколоть портновскими булавками обе детали и приметать листочку
к изделию (строчка № 2).

1 2

прокладка
4
3 4
обратная сторона листочки
1 2
6

Рис. 242. Приметывание I

листочки (строчка № 2)

5. Сложить подзор II с основной деталью I лицевыми сторонами внутрь,

совместив одноименные точки 1 и 2, нанесенные на разметке и под-
зоре. Притачать строчкой № 3, обратив особое внимание на то,
чтобы закрепки в начале и конце строчки ни на миллиметр не вы-
ходили за рамки обеих разметок!

150
 6          

II
1' изнаночная сторона 2'
1 подзора 2 3
3
2
2 4
3 4
1 2
6
Рис. 243. Притачивание
подзора (строчка № 3) — вид
I с лицевой стороны изделия

6. Наложив на приметанную листочку одну из двух деталей мешковины,

притачать ее (строчка № 4), обратив особое внимание на то, чтобы
закрепки в начале и конце строчки № 4 ни на миллиметр не выхо-
дили за рамки разметки!

7. Важный пункт — проверка качества. От него зависит дальнейшая

судьба кармана, т. е. будет ли вход в карман в конечном счете вы-
глядеть идеально или будет перекошен. Проверку качества проводим,
пристально рассматривая строчки № 3 и № 4 с изнаночной стороны
изделия. Машинные закрепки в точках 1, 2, 3 и 4 должны оканчи-
ваться строго в вышеназванных точках. Поскольку разметка порт-

3 1' 2' 3
1 2
II

3 4
4 4

мешковина кармана
I
Рис. 244. Притачивание одной
из двух деталей мешковины
(строчка № 4) — вид
с изнаночной стороны изделия

151
     

новским мелком не видна с изнаночной стороны, ориентироваться

надо на критерии параллельности строчек № 3 и № 4 и идеальной
параллельности воображаемых отрезков 2—4 и 1—3.

8. После исправления выявленных недочетов, если такие имелись, мож-

но приступить к следующей операции — поэтапному рассечению
входа в карман. Сначала следует рассечь основную ткань на отрез-
ке 7—8, затем от точки 7 — по направлению к точкам 2 и 4, от
точки 8 — к точкам 1 и 3. Затем через полученную прорезь вывер-
нуть подзор и мешковину наизнанку, оставив листочку с лицевой
стороны изделия.
3

2 1

7 8
4 3

Рис. 245. Нанесение линий основная деталь,

рассекания для входа в карман изнанка
(вид с изнаночной стороны
изделия)
4
9. Притачать вторую деталь мешковины к подзору (строчка № 5). Об-
метать шов притачивания. Если основная ткань, из которой раскро-
ен подзор, плотная, то шов притачивания рекомендуется заутюжить
вниз — в сторону мешковины, а не так, как показано на схеме для
легких тканей.

10. Стачать три среза мешковины (один нижний и два боковых) по ли-
нии 2—4—3—1 строчкой № 6, одновременно захватывая рассеченные
отогнутые уголки 2—7—4 и 1—8—3. Обметать открытые срезы.

11. Поставить две закрепки (строчка № 7) по линиям основания уголков

2—4 и 1—3.

12. Пришить боковые стороны листочки по линиям 2—4 и 1—3 потай-

ными ручными стежками или настрочить на основную деталь от-
делочным швом (строчка № 8)

152
 6          

II 6
I
2 1
5

4 3 5

мешковина кармана Рис. 246. Притачивание

изнаночная сторона второй детали мешковины
к подзору из тонкой ткани
(строчка № 5) и стачивание
открытых срезов кармана
(строчка № 6)

I 6
II II

3
2
7
5 4
Рис. 247. Схема в разрезе кармана 4
с листочкой и демонстрация
закрепки (строчка № 7) на одном 7
из отогнутых уголков

6
8

основная деталь

Рис. 248. Фиксация боковых сторон листочки (строчка № 8)

153
     

,$ -$%&  ,7<

С упатная застежка является потайной застежкой, т. е. ее не видно

с лицевой стороны изделия. В качестве примера можно привести
застежку гульфика на пуговицы или молнию. Мы с вами начнем зна-
комство с обработкой потайной застежки на примере правой полочки
женской верхней одежды, на которой располагаются прорезные петли.
Пуговицы в женской застежке, естественно, должны быть расположены
на левой полочке. Ее мы рассматривать не станем, так как я уверена,
что вы сумеете пришить пуговицы и без моей подсказки.

Последовательность обработки супатной застежки.

1. Для образца нам понадобятся две детали: супатная планка I и правая

полочка II. На рисунке осевой линией на обеих деталях нанесена
средняя линия переда, пунктиром — линия сгиба (1—3 на детали

2 2 2' 2'
1 1'
I

II
середина переда

середина переда
сгиб долевая

сгиб долевая

правая
полочка
4 3 4 4' 3' 4'
Рис. 249. Правая полочка и супатная планка I (вид с лицевой стороны)

154
 6          

полочки, 1’—3’ на детали супатной планки). Как видно на чертеже,

размеры планки должны полностью соответствовать аналогичным
размерам полочки.

2. Начнем с дублирования обеих деталей клеевыми прокладками. Цель-

нокроеную планку полочки продублируем по всей длине, супатную
планку — только на том участке, где будут расположены петли за-
стежки, т. е. до точки 5'.

2' 2' 2 2
1' 1

I II

5'

4' 3' 4' 4 3 4

Рис. 250. Дублирование клеевой прокладкой (вид с изнаночной стороны)

деталей полочки и супатной планки

3. Заутюжим намеченные линии сгибов по линиям 1—3 и 1'—3' на

деталях полочки и планки, как показано на рисунке. На время от-
ло жим полочку в сторону и займемся обработкой супатной
планки.

4. Перед обработкой петель сметаем открытые срезы планки 2'—4'

ручными стежками (строчка № 1), затем разметим и обметаем про-
резные петли, расположив их под углом 45° (строчка № 2).

155
     

2'
2 1'
2'
1 1'
середина переда 1

середина переда

5'

правая I
полочка 4 4'
3 4'
3' 3'
4' 4'
4

Рис. 251. Полочка и планка, Рис. 252. Подготовка супат-

заутюженные по намеченной ной планки к притачиванию:
линии сгиба (вид с лицевой строчка № 1 — ручные стеж-
стороны изделия) ки, строчка № 2 — обработка
прорезных петель

5. Приложим подготовленную планку сгибом 1'—3' к линии заутюжен-

ного сгиба полочки 1—3. Сколем обе детали портновскими булавка-
ми. Затем притачаем планку к полочке (строчка № 3), совместив
открытый срез 2—4 полочки со сметанными срезами 2'—4' планки.
Обметаем и приутюжим выполненный шов.

6. Нанесем на супатную планку портновским мелком линии под углом

45°, разграничивающие между собой прорезные петли. Проложим
машинные строчки № 4 в соответствии с нанесенной разметкой,
делая закрепки в начале и конце каждого шва. В результате по-
лучим четыре отделения, внешне похожие на четыре потайных
кармана.

156
 6          

7. Теперь сделаем две надсечки ножницами на глубину 0,7 см вдоль

осевых линий середины переда на полочке и на притачанной к ней
супатной планке. Затем обработаем верхний уголок 1, чтобы по-
лучился выступ (строчка № 5). (Вспомните, как вы выполняли эту
операцию, когда учились обрабатывать застежки с планками.) Далее
следует заняться втачиванием воротника в горловину, если это тре-
буется по модели.

8. После обработки горловины обтачкой или воротником (на схеме

результат этой операции не показан) проложим отделочную машин-
ную строчку № 6 с лицевой стороны изделия от точки 2 до точки 5,
которой окончательно зафиксируем положение супатной планки
с прорезными петлями.

2' 3 2
2 1'
1
1
5
II 4 середина переда
сгиб долевая

5'
5'

правая 3' правая

4'
полочка полочка
4 3 4 4 3

Рис. 253. Притачивание супатной Рис. 254. Окончательная фиксация

планки к полочке (строчка № 3) супатной планки (строчка № 6, вид
с последующим настрачиванием с лицевой стороны изделия)
(строчка № 4)

157
     

$=-.  '%( ($()

Последовательность обработки.

1. Для изготовления образца нам понадобятся: две парные детали перед-

ней части шорт, тесьма-молния и две парные обтачки. Перед началом
обработки образца необходимо обметать открытые срезы обеих об-
тачек.

I IV III II

2 2

2 2

1 1

Рис. 255. Крой деталей для изготовления образца:

I и II — парные детали передней части шорт (правая и левая); III и IV — две
обтачки; V — тесьма-молния

2. Сложить основные детали I и II лицевыми сторонами внутрь и стачать

по дуге 1 — 2, поставив машинные закрепки в начале и конце шва
(строчка № 1).

3. Рассечь шов стачивания на детали II в точке 2, чтобы получить воз-

можность заутюжить шов на участке 1 — 2 в одну сторону, как
показано на схеме.
4. Притачать одну полоску тесьмы-молнии к основной детали II (строч-
ка № 2).

158
 6          

5. Соединить обтачку III с основной деталью II и притачанной к ней

молнией (строчка № 3).
2
3
2
III

2 2

I II I II

1 1

Рис. 256. Соединение основных Рис. 257. Соединение левой

деталей (строчка № 1). Притачива- основной детали с обтачкой III
ние молнии (строчка № 2). Вид (строчка № 3)
с лицевой стороны изделия

6. Соединить обтачным швом обтачку IV с основной деталью I (строч-

ка № 4).

7. Притачать вторую полоску тесьмы-молнии к основной детали I на

участке от верхнего среза до точки 3 (строчка № 5). В конце шва
поставить закрепку. Застегнуть молнию.

8. Завершить втачивание молнии на участке 3 — 2 (строчка № 6), про-

калывая иглой сразу все слои образца: основные детали I и II, об-
тачки III и IV, молнию V. Поставить машинные закрепки в начале
и конце шва.

9. Пришить пояс и шлевки, прометать петлю и пришить пуговицу.

159
     

2 2
3 3
4 III III
5

IV
IV

3
2 5 2

I 1 II I 1 II

1 1

Рис. 258. Соединение правой основной Рис. 259. Соединение молнии с правой
детали с обтачкой IV (строчка № 4) основной деталью (строчка № 5)

2
5 3
III
V V
IV

3
6
2
I 1 II

Рис. 260. Заключительный этап оформления застежки-молнии

в джинсах (строчка № 6)

160
 6          

&

3 6
4
1 2 5

9
7 8

10

12
14
11 13

Рис. 261. Фасоны рукавов: 1 — классический двухшовный рукав, 2 — классиче-

ский одношовный рукав, 3 — рукав с высокой объемной головкой, 4 — рукав-
фонарик, 5 — рукав «принцесса», 6 — рукав-крылышко, 7 — рукав-реглан из двух
частей, 8 — одношовный рукав-реглан с плечевой вытачкой, 9 — короткий
рукав покроя кимоно, 10 — рукав-кимоно 3/4 с ластовицей, 11 — короткий
рукав-кимоно с двойной кулиской, 12 — длинный рукав «лебединое крыло»,
13 — «русский рукавчик» Екатерины II, 14 — рукав «жиго», объемный в верхней
части и зауженный книзу

161
     

Рассмотрим три основных типа рукавов: классический, реглан и кимоно.

Их основное отличие заключается в том, как каждый из названных ру-
кавов втачивается в пройму.

& !* 8  !"

К лассические рукава могут состоять из одной или нескольких частей,

быть одношовными, двухшовными, прямыми, расклешенными, зау-
женными, со сборками, складками, защипами и т. д. Верхняя округлая
часть рукава получила название головка. При втачивании классическо-
го рукава в пройму необходимо соблюдать главное правило: наивысшая
точка оката рукава, обозначенная на схеме точкой 1, должна идеально
совпадать с одноименной точкой 1 на плечевом шве.

Рис. 262. Схема классического одношовного прямого рукава

Отклонение в одну или другую сторону повлечет за собой неправильную

посадку по фигуре и, как следствие, образование многочисленных за-
ломов на головке рукава и в области подмышечной впадины. Это пра-
вило является незыблемым для массового швейного производства. В ин-

162
 6          

дивидуальном пошиве возможны исключения из правила, когда портной

имеет дело с сутулой или перегибистой фигурой заказчика. Если чело-
век сутул, то для улучшения посадки допускается сдвинуть точку 1 на
окате рукава на 0,7—1,0 см относительно точки 1 на плечевом шве
в сторону переда. Если же, напротив, заказчик имеет перегибистую
фигуру, то сдвиг производится в противоположную сторону, т. е. в сто-
рону спинки. Именно поэтому в индивидуальном пошиве существует
несколько примерок, благодаря которым рукава могут быть вметаны
и распороты не один раз, пока не будет найден идеальный вариант для
конкретного человека. И только после этого оба рукава будут оконча-
тельно вшиты на швейной машинке.

2 6

3 5

4
Рис. 263. Осанка человека: 1 — правильная; 2—6 — неправильная

163
     

Что касается одноименных точек на выступах, обозначенных цифрой 2,

то они могут как совпадать, так и не совпадать при втачивании рукава
в пройму. Это напрямую зависит от конструктивных особенностей швей-
ного изделия. Так, например, в мужских рубашках рукав всегда втачи-
вается в открытую пройму по линии 2—1—2, и только потом за один
прием стачивается боковой шов одновременно со швом рукава по ли-
нии 3—2—4. Это очень удобный способ втачивания рукава в пройму,
особенно в условиях массового производства.
В условиях индивидуального пошива, когда нужно добиться макси-
мального соответствия изделия особенностям фигуры заказчика, рукав
втачивается в закрытую пройму, т. е. после того, как стачаны плечевые
и боковые швы, а также шов рукава по линии 2—3. Причем соедини-
тельный шов рукава и боковой шов лифа ни в коем случае не должны
совпадать, чтобы не было излишнего утолщения шва. С этой целью
выкройка спинки и полочки рассчитывается таким образом, чтобы бо-
ковой шов 2—4 был на 1,5—2,0 см сдвинут в сторону спинки и занял
новое положение 2'—4'. Это означает, что теперь точка 2 на рукаве
должна совпасть с точкой 2' на пройме. Правило высшей точки оката

Рис. 264. Втачивание рукавов в открытые проймы

164
 6          

рукава по-прежнему остается незыблемым: одноименные точки, обо-

значенные на схеме цифрой 1, на плечевом шве и головке рукава
должны совпадать.

1
1

2
1
2 Рис. 265. Рукав, подготовленный
2' 2
к втачиванию в закрытую пройму.
Отрезок 2—4 — прежнее располо-
жение бокового шва до его перено-
3 са на 1,5—2,0 см в сторону спинки
4' 4

   ,     , «      »,

       :     
  ,     , . .      -
   ,    (    < 1),  
     ,         ( -
 < 2)         . > (  
        ,      -
            
  .

Перейдем к классическому рукаву из двух частей, который вшивается

только в закрытую пройму. Одинаковыми буквами на схеме обозначе-
ны точки, которые необходимо совместить при соединении обеих
частей рукава друг с другом. Точка а соответствует наивысшей точке
оката рукава, точка г — локтю, точка 2 — контрольная точка, соот-
ветствующая боковому шву лифа изделия, линия в—е представляет
собой локтевой (задний) шов рукава, линия б—д — передний шов
рукава.

165
     

Разберем, каким образом в результате простейшего моделирования

обычный прямой одношовный рукав можно превратить в сложный
двухшовный зауженный рукав, состоящий из двух отдельных частей.
Сначала соединим одноименные точки, обозначенные на лекале циф-
рой 2, прямой линией, длина которой соответствует ширине рукава.
Разделим размер отрезка на шесть и отложим полученную величину
влево и вправо от одноименных точек 2, как показано на схеме, обо-
значив новые точки буквами б, б' и в'. Таким образом, мы задали при-
нятое классическое соотношение размеров по ширине для внешней
и внутренней частей двухшовного рукава — оно равно 1 : 2. Теперь
перенесем часть оката (дугу б — 2) с правой стороны чертежа в ле-
вую, чтобы не потерять ни единого сантиметра периметра оката ру-
кава. В результате получим вогнутую дугу б—2—в, соответствующую
узкой внутренней части рукава, и выпуклую дугу в—а—б, соответ-
ствующую головке рукава в его широкой внешней части. Теперь зай-

Рис. 266. Схема классического заужен- Рис. 267. Моделирование классическо-

ного рукава, состоящего из двух го зауженного двухшовного рукава,
частей состоящего из двух частей. Пункти-
ром показаны линии построения на
основе лекала прямого рукава

166
 6          

мемся «зауживанием» низа рукава. От локтевой точки г построим

вытачку еге, раствор которой должен быть на несколько сантиметров
меньше той величины, на которую предполагается заузить рукав. По-
лученная линия вге в дальнейшем будет являться локтевым швом обе-
их частей рукава. Далее займемся оформлением переднего шва. По-
скольку лишние сантиметры почти полностью были учтены в локтевой
вытачке, плавно уберем оставшееся, вычерчивая передний шов по
вогнутым линиям бд. В завершение проведем линию нижних срезов
обеих частей рукава параллельно первоначальной выпукло-вогнутой
линии лекала одношовного рукава.

 !"  6   

Р укав покроя кимоно не втачивается в пройму, потому что пройма

попросту отсутствует. Конструктивно рукав является продолже-
нием деталей полочки и спинки. На схемах представлены три вариан-
та построения рукава-кимоно на основе базового лекала полочки:
а) укороченного рукава; б) короткого рукава; в) рукава длиной три
четверти.
Для построения короткого и укороченного рукавов продолжим линию
плечевого среза и поставим две новые точки A' и A'', соответствую-
щие выбранной длине рукавов. Изменим угол Б в области подмышечной
впадины, сместив точку Б вниз вдоль
линии бокового среза полочки, и от-
метим две новые точки Б' и Б''. Соеди-
ним точки А'Б' и А''Б'', как по-
казано на схеме.

Примечание. При построе-

нии особое внимание обратите
на углы в точках А' и А'' — они
должны быть только прямыми!

Рис. 268. Схема построения

короткого и укороченного рукавов
покроя кимоно

167
     

Для построения более длинного рукава-кимоно нам снова понадобятся

базовые лекала спинки и полочки. Мы с вами рассмотрим упрощенный
вариант построения такого рукава, чтобы иметь общее представление
о том, как выглядит его выкройка и в какой последовательности следует
осуществлять его обработку.
Преобразования базового лекала полочки (спинки) начнем с того,
что избавимся от выступа Б в области подмышечной впадины, плавно
продолжив линию проймы вниз влево до пересечения с линией боко-
вого среза. Отметим новые точки 2 и 3 на линии, отсекающей выступ
Б от базового лекала. Отступив от точки 3 влево 1,0—2,0 см, поставим
точку 1 и соединим ее прямой линией с точкой 2. Далее займемся
средним срезом рукава, который является конструктивным продолже-
нием плечевого среза, и продлим его влево вниз от плечевой точки А
на отрезок, равный выбранной нами длине рукава. Затем отложим под
прямым углом (!) еще один отрезок, размер которого равен половине
произвольно выбранной нами ширины рукава. Достроим нижний срез
рукава до ранее обозначенной точки 1.
Перейдем к ластовице. Отсеченный от базового лекала треугольник
Б—2—3 не должен безвозвратно погибнуть, иначе лиф в области гру-
ди потеряет необходимый объем и изделие станет на 2—3 размера
меньше. Сохраняемый нами треугольник, как видно на схеме, состав-
ляет приблизительно четверть площади ластовицы. Нижняя часть ла-
стовицы представляет собой зеркальную пару таких треугольников,
сложенных друг с другом катетами по линии Б—3. Надстроим недо-
стающую верхнюю половину ластовицы. Как видно из построенного
нами чертежа рукава, длина отрезка 1—2 несколько больше длины
отрезка 2—3, поэтому ластовица будет иметь форму неправильного
ромба. Возьмем циркуль, и измерив им расстояние от точки 2 до точ-
ки 1, поочередно сделаем две засечки из точек 2 и 2'. В месте их
пересечения поставим искомую точку 1. Соединив последовательно
точки 1—2—3—2'—1 получим выкройку ластовицы, полностью соот-
ветствующей данному рукаву.
Втачивание ластовицы удобнее выполнять до того, как будет стачан
средний шов рукава и плечо. Начните с притачивания ластовицы к по-
лочке на участке 1—2—3. Затем за один прием стачайте боковой шов
лифа и нижний срез рукава, одновременно притачивая ластовицу к спин-
ке на участке 1'—2'—3'. Обметайте и разутюжьте швы. Или заутюжьте,
как вам больше нравится. Затем стачайте и обметайте средний шов
рукава и плечо.

168
 6          

В завершение подогните нижний срез рукава и подшейте его потайны-

ми ручными стежками.

Рис. 269. Схема построения рукава-кимоно с ластовицей длиной 3/4.

Пунктиром показано лекало спинки, сплошной линией — лекало полочки
и ластовица

 !"  6  !

Т еперь вы знаете, чем отличается классический рукав от кимоно:

классический рукав втачивается в классическую пройму, рукав-
кимоно не втачивается в пройму, так как пройма попросту отсутству-
ет. Рукав покроя реглан занимает в этом ряду промежуточное место,
потому что пройма частично существует, как в классическом вариан-
те, а частично отсутствует, как в кимоно, плавно переходя на участок
плеча. А головка рукава так же плавно перетекает на плечо, как
в кимоно, занимая место плечевой кокетки. Наиболее наглядно в этом
можно убедиться, внимательно рассматривая результат моделирования
рукава покроя реглан на основе базовых лекал лифа и классического
одношовного рукава. Считаю уместным еще раз повторить, что эта
книга целиком посвящена вопросам технологии швейных изделий, во-
просам конструирования и моделирования здесь отведена второсте-
пенная роль, поэтому построение выкроек дано в упрощенном вари-
анте.

169
     

Посмотрите на схему: если от лекал полочки и спинки отрезать плече-

вые кокетки и приставить их к соответствующим участкам оката рука-
ва, то закон сохранения массы лекала будет полностью восстановлен
и ни одного квадратного сантиметра площади не будет потеряно. За
счет образовавшейся плечевой вытачки ГГ' головка рукава в наивысшей
точке оката получит плавное скругление и ей не потребуется дополни-
тельная припосадка. Существует два основных варианта рукава реглан —
одношовный и двухшовный. Отличие в последовательности технологи-
ческой сборки есть только на первом этапе: обработку одношовного
рукава начинают с закрытия плечевой вытачки ГГ', двухшовного — со
стачивания передней и задней частей по линии О'АГ и О'А'Г'. Затем
заготовки рукавов втачиваются в открытую или закрытую пройму в со-
ответствии с теми требованиями, которые были изложены на примере
втачивания классического рукава (стр. 165).

О Г
Д' Г'
Д
Г(Г')
А(А') Д'
А' А Д

Б' Б Б'
Б

В' В
В' В

Е' О' Е

Рис. 270. Моделирование длинного рукава покроя реглан на основе базовых

лекал одношовного классического рукава, спинки и полочки

170
 6          

Рис. 271. Схема рукава

покроя реглан из двух
частей

 "!   !""

П режде чем перейти к технологической обработке и втачиванию

в пройму рукавов в виде фонарика, крылышка и с высокой объ-
емной головкой, ознакомимся с процессом получения соответствующих

Рис. 272. Рукав- Рис. 273. Рукав- Рис. 274. Рукав

фонарик крылышко с высокой объемной
головкой

171
     

выкроек на основе базового лекала короткого классического рукава.

С этой целью разделим имеющееся базовое лекало на четыре равные
по ширине части, как показано на рисунке, и займемся простейшим
моделированием.

Рис. 275. Деление выкройки

короткого классического рукава
на четыре части

9-(  
Расположите параллельно четыре части разрезанного лекала, оставляя
между ними припуски на сборку. Чем больше величина припусков, тем
пышнее получится рукав-фонарик. Добавьте припуски на швы (на ри-
сунке они показаны пунктирной линией) — выкройка готова. Головку
рукава соберите двумя параллельными строчками на сборку на участке
АБ, нижний срез рукава соберите на сборку от точки С до точки Д. Не
забудьте об основном правиле: высшая точка оката, расположенная на
чертеже на осевой линии, при втачивании должна совпасть с плечевым
швом.

Рис. 276. Моделирование короткого рукава-фонарика

172
 6          

9- 
Длину линии оката рукава оставим без изменения, для чего плотно
сомкнем четыре разрезанных детали лекала в верхней части рукава.
Добавим припуски только по низу рукава, как показано на схеме. Чем
шире будут растворы вытачек, тем большее количество фалд получит-
ся на крылышке. Высшая точка оката, расположенная на осевой линии,
при втачивании обязательно должна совпасть с плечевым швом.

Рис. 277. Моделирование короткого рукава «крылышко». Пунктиром показаны

припуски на швы.

9  @     
Расположите четыре части раз-
резанного лекала наподобие
веера, как показано на рисун-
ке. Чем большего размера бу-
дут растворы вытачек, тем
больше пышных сборок или за-
ложенных складок получится
в верхней части рукава. Чем
большей будет величина при-
пуска на шов в верхней части
оката, тем выше получится го-

Рис. 278. Моделирование корот-

кого рукава с объемной головкой

173
     

ловка рукава. Перед раскроем не забудьте еще раз сопоставить шири-

ну рукава по нижнему срезу с меркой обхвата руки в области плеча.
Помните: высшая точка оката, расположенная на осевой линии, при
втачивании обязательно должна совпасть с плечевым швом.

4!4 ! 1!  !"!

Для обработки нижнего среза рукава предусмотрено множество вари-
антов. Познакомимся с самыми распространенными из них: швом впод-
гибку, подкройной обтачкой, отворотами и манжетами.

  
Обработка нижнего среза рукава швом вподгибку может выполняться
с отделочной строчкой и без нее. Кроме того, следует учитывать тол-
щину ткани. В изделиях из тонких тканей открытый срез шва подгиба-
ется внутрь на 0,7—1,0 см, в изделиях из толстых тканей срез сначала
обметывается, а только затем настрачивается. В рукавах фасона фона-
рик величина подгибки выбирается в зависимости от ширины тесьмы-
резинки — она должна быть на несколько миллиметров больше, чтобы
обеспечить свободу резиновой тесьме.

Рис. 279. Обработка низа рукава Рис. 280. Обработка низа рукава
из тонких тканей швом вподгибку из толстых тканей швом вподгибку
с отделочной строчкой с отделочной строчкой
(вид с лицевой стороны изделия) (вид с лицевой стороны изделия)

174
 6          

Рис. 281. Резиновая тесьма,

вставленная в нижний шов
вподгибку рукава-фонарика
(вид с изнаночной стороны
рукава)

Рис. 282. Обработка низа рукава
из тонких тканей швом вподгибку
косыми ручными стежками
(вид с изнаночной стороны изделия)
Рис. 283. Обработка низа рукава
из толстых тканей ручными стежка-
ми швом козлик, предохраняющим
открытый срез от осыпания
(вид с изнаночной стороны изделия)

6
Подкройная обтачка приходит на помощь в крайних случаях, когда
требуется обработать нижний срез рукава, имеющий сложную конфи-
гурацию, или дугообразный срез сильно зауженного книзу рукава.

6 
Нижний срез рукава можно обработать как цельнокроеным отворотом,
так и притачным. В первом случае отворот выкраивается вместе с ру-

175
     

Рис. 284. Обработка низа рукава из толстых тканей подкройной обтачкой

(вид с изнаночной стороны изделия): строчка № 1 — обтачной шов;
строчка № 2 — отделочный шов

кавом в виде большого припуска, предназначенного для последующего

отгибания его на лицевую сторону изделия. Открытый срез сначала
необходимо обметать (строчка № 1), затем настрочить на изнаночную
сторону изделия (строчка № 2), предварительно заутюжив отворот по
линии перегиба. При желании линия перегиба может быть зафиксиро-
вана двойной или одиночной отделочной строчкой № 3.

3
1

Рис. 285. Обработка нижнего среза рукава цельнокроеным отворотом

(вид с лицевой стороны изделия): строчка № 1 — обметочный шов;
строчка № 2 — настрочной шов; строчка № 3 — двойная отделочная строчка

176
 6          

Во втором случае отворот выкраивается отдельно и притачивается

к нижнему срезу рукава (строчка № 1). Затем все три открытых среза
обметываются за один прием (строчка № 2). Далее притачной отворот
отгибается на лицевую сторону изделия. Отделочная строчка, фикси-
рующая линию перегиба отворота, может быть выполнена или отсут-
ствовать, как на представленной схеме, в соответствии с требованиями
модели.

Рис. 286. Обработка нижнего среза рукава притачным отворотом

(вид с лицевой стороны изделия): строчка № 1 — шов притачивания отворота
к рукаву; строчка № 2 — обметочный шов, захватывающий одновременно три
открытых среза

A 
Манжету можно притачать к нижнему срезу рукава двумя способами:
с отделочной строчкой и без отделочной строчки. Если по модели пред-
полагается отделочная строчка на лицевой стороне манжеты, то соеди-
нение с рукавом начинаем с притачивания подманжеты швом 0,7 см
(строчка № 1). Затем подгибаем открытый срез манжеты на 0,5 см
и настрачиваем с лицевой стороны рукава (отделочная строчка № 2),
перекрывая первую строчку — на 0,2 см, как показано на схеме.
Если по модели не предусмотрена отделочная строчка, то соедине-
ние с рукавом начинаем с притачивания манжеты (строчка № 1). Затем
косыми ручными стежками (строчка № 2) прикрепляем подманжету
с изнаночной стороны рукава, подогнув ее открытый срез внутрь.

177
     

Рис. 287. Обработка нижнего среза рукава притачной манжетой (вид с лицевой
стороны рукава): строчка № 1 — шов притачивания подманжеты к рукаву;
строчка № 2 — отделочный шов, фиксирующий подогнутый срез манжеты

2
1

Рис. 288. Обработка нижнего среза рукава притачной манжетой (вид с изна-
ночной стороны рукава): строчка № 1 — шов притачивания манжеты к рукаву;
строчка № 2 — косые ручные стежки, фиксирующие подогнутый срез подман-
жеты

)!  
Притачные манжеты могут быть как свободными — без застежки, так
и плотно прилегающими к запястью за счет пуговиц с петлями. Во вто-
ром случае перед притачиванием манжеты на рукаве должна быть

178
 6          

предварительно обработана шлица. Существует несколько способов

обработки шлицы в рукаве. Рассмотрим некоторые из них.
Самой простой считается поперечная шлица, выполненная швом
вподгибку. Обычно она применяется в массовом производстве. Два от-
крытых среза заранее заготовленной манжеты за один прием прита-
чивают к нижнему срезу рукава (строчка № 1) так, чтобы между кон-
цами манжеты остался небольшой пробел в виде обычного краевого
шва вподгибку. Затем шов притачивания обметывают вкруговую (строч-
ка № 2), а на оставленном подогнутом отрезке делают машинную за-
крепку (строчка № 3).

Рис. 289. Вид поперечной шлицы

вподгибку с изнаночной стороны
рукава: строчка № 1 — шов
притачивания манжеты
к рукаву; строчка № 2 — обметоч-
ный шов; строчка № 3 — машин-
ная закрепка, фиксирующая шлицу

Еще один несложный вид — вертикальная шлица-разрез в шве. Она

встречается не только в рукавах, но и в юбках. Обрабатывается оди-
наково. Сначала выполняют стачной шов (строчка № 1) до намеченной
высшей точки шлицы. Затем обметывают вертикальные срезы стачно-
го шва (строчка № 2) и горизонтальные срезы, предназначенные для
подгибки (строчка № 3). Далее выполняют стачные швы под 45° (строч-
ка № 4) и ставят машинную закрепку (строчка № 5). В завершение
косыми ручными стежками (строчка № 6) нижний срез швом впод-
гибку прикрепляют к основному изделию с изнаночной стороны. Если
по модели нижние срезы рукавов должны быть обработаны манжета-
ми, то подготовительный этап обработки шлицы считается законченным
после выполнения шва №2, после чего сразу приступают к следующе-
му этапу — притачиванию манжет одним из трех способов, которые
были рассмотрены выше.

179
     

Рис. 290. Простая верти-

кальная шлица в шве
(вид с изнаночной сто-
роны)

Сложная вертикальная шлица с зап'ахом, расположенная в шве, как

и предыдущая шлица-разрез, также встречается не только в рукавах
платьев, но в юбках, пальто и пиджаках. Отличия обработки заключа-
ются только в последних пунктах технологической последовательности
и зависят от того, каким образом предполагается обработать нижний
срез — краевым швом вподгибку, подкладкой или притачными манже-
тами.

Мы с вами одолели нелегкий путь от простых швов до трудоемких

карманов и теперь заканчиваем самый сложный раздел книги. Уверена,
что на данном этапе вы уже способны частично разрешать возникающие
проблемы, поэтому успешно справитесь самостоятельно с двумя об-
разцами вертикальной шлицы с запахом — для пиджачного рукава и для
рукава с манжетой.
Дам несколько подсказок, которые помогут вам на начальном этапе
выполнения обоих образцов.
Начнем, как всегда, с деталей кроя. На рисунке схематично пред-
ставлена выкройка составных деталей для выполнения образца вер-
тикальной шлицы. Перед тем как стачивать раскроенные детали I
и II, обметайте вертикальные открытые срезы шлицы, если не пред-
полагается дальнейшая обработка рукава подкладкой (строчки № 1
и № 2).

180
 6          

Рис. 291. Схема деталей кроя для выполнения образца вертикальной шлицы
с зап'ахом (вид с изнаночной стороны)

Затем сложите обе детали лицевыми сторонами внутрь, уравнивая во-

гнутые дугообразные срезы, и стачайте их, как показано на схеме
(строчка № 3). Обметайте и заутюжьте срезы (строчка № 4). Далее
притачайте манжету (строчка № 5) и обметайте шов (строчка № 6).

Рис. 292. Притачная

манжета и вертикальная
шлица в шве с зап'ахом
(вид с изнаночной сторо-
ны рукава)

181
     

В женских блузках и мужских рубашках нередко встречается шлица,

выполненная не в шве, а в специально сделанном разрезе на цельной
детали рукава. Для образца вам понадобятся готовая манжета и скро-
енные по долевой нити прямоугольник и полоска ткани.
Сделайте на прямоугольном образце разрез под шлицу, после чего
раскроите для обработки ее срезов узкую долевую полоску ткани, дли-
на которой в два раза превышает величину разреза, как показано на
рисунке. Сложите долевую полоску вдоль и заутюжьте сгиб. Затем по-
догните открытые срезы полоски внутрь и еще раз приутюжьте. При-
метайте заутюженную вчетверо полоску к рукаву, закрывая срезы шли-
цы и одновременно совмещая контрольные точки 1, 0 и 1' на обеих
деталях. Пришейте на швейной машинке (строчка № 1). Вы сразу уви-
дите, что в точке О получилось не слишком аккуратно из-за того, что
в процессе притачивания ширину шва в точке О по технологическим
причинам пришлось свести на нет, уменьшив с 0,5 см до нуля. Чтобы
шлица выглядела качественно, технологи предлагают убрать получив-
шиеся некрасивые заломы ткани в небольшую вытачку (строчка № 2).

1'

О О О'
О' О
2

1
1 1
1 1'
1'
1

Рис. 293. Обработка вертикальной шлицы в разрезе

(вид с изнаночной стороны рукава)

Далее следует приутюжить обработанную шлицу, расположив ее, как

показано на рисунке. В завершение остается стачать соединительный
шов рукава и притачать к нижнему срезу манжету.

182
 6          

Рис. 294. Заутюживание обработанной шлицы-разреза (вид с изнаночной

стороны рукава)

Рис. 295. Шлица-разрез в готовом виде

(вид с изнаночной стороны рукава)

183
     

4#* #  !"!

Н еобычные воротники, необычные рукава… Думаю, прочитав заго-

ловок, вы сразу поняли, что вас ожидает новое самостоятельное
задание, завершающее очередной раздел. Работа предстоит непростая,
но я, как всегда, дам вам несколько советов и подсказок, и вы обяза-
тельно справитесь со всеми трудностями, которые преподнесет вам
знакомство с необычными рукавами. Вашему вниманию предлагаются
четыре рукава, фасоны которых пришли к нам из глубины веков. Ко-
роткие рукава с драпировкой в виде веера были модными на рубеже
XIX—XX вв., рукава с поперечной драпировкой — в XIX в., откидные
екатерининские рукава — в XVIII веке.

Рис. 296. Долгополый откидной Рис. 297. Откидные «русские рукавчики»

рукав с прорезью для руки — про- Екатерины II
тотип екатерининского рукава

A   XIX .   « »,      

«   »,          -
         .

184
 6          

Рис. 298. Рукав с драпи- Рис. 299. Рукав

ровкой в виде веера с поперечной
драпировкой Рис. 300. Рукав «жиго» —
прадедушка рукава
с поперечной драпировкой

B   ,        , 

   >   1         -
      9       ,
             9. A   -
      ,     « 
»,         ,        -
! 1917 ,   @       -
   (  9      .

9          
Советы и подсказки:

 прежде чем приступить к раскладке 17-ти частей выкройки рукава

на ткани, удостоверьтесь, что направление ее долевой нити совпа-
дает с направлением долевой нити, указанным на выкройке;

 не забудьте раскроить подкройную обтачку с припусками на швы

для обработки нижнего среза рукава;

185
     

 участок, на котором складки драпировки сходятся в одну точку, де-

корируйте отделочной пуговицей или бантиком, чтобы скрыть под
ними открытый срез сборки;

 припосадите окат рукава на участке 7—12 двойной параллельной ма-

шинной строчкой, чтобы головка рукава приобрела округлую форму;

 втачивая рукав в пройму, помните о правиле совмещения наивысшей

точки оката с плечевым швом.

Рис. 301. Деление лекала на 17 частей

Рис. 302. Моделирование короткого рукава с веерообразной драпировкой.

Пунктиром показаны припуски на швы

186
 6          

Рис. 303. Подкройная обтачка для обработки нижнего среза рукава

с драпировкой в виде веера

9        
Обратите внимание, что по центру рукава проходит вертикальный шов,
который делит рукав на две половины — переднюю и заднюю, поэтому
для моделирования фасона мною в качестве примера выбрана только
одна половина — в данном случае передняя. Выкройка задней полови-
ны рукава строится аналогично.

Советы и подсказки:

 поскольку рукав с поперечной драпировкой не должен плотно

прилегать к руке, не забудьте добавить к базовому лекалу припуск
по ширине, выбранный произвольно (например, 6,0 см, как на
схеме);

 головка рукава в соответствии с моделью должна быть завышенной,

поэтому произвольно выберите припуск на прибавку по высоте (на-
пример, 3,0 см, как на схеме);

 одновременно переместите наивысшую точку оката правее (напри-

мер, на 2,0 см, как на схеме);

 проведите новую среднюю линию рукава в форме дуги;

 три параллельные линии, делящие смоделированное лекало на че-

тыре неравные части, можно проводить на произвольно выбранном
расстоянии друг от друга (например, через равные промежутки, как
на схеме, или через неравные — 3, 5 и 7 см, тогда поперечные
складки тоже будут расположены на неравном расстоянии друг от
друга);

187
     

Рис. 304. 1-й этап построения Рис. 305. 2-й этап — деление смоде-
выкройки рукава с поперечной драпи- лированного лекала на четыре нерав-
ровкой на основе половины базового ные части
лекала классического короткого
одношовного рукава. Пунктиром
показано нанесение вспомогательных
линий

 перед тем как выполнить раскладку выкройки на материале, про-

чертите на ткани портновским мелком направление косой нити
под углом 45° — эта линия должна совпасть с направлением вер-
тикальной линии, подписанной на выкройке словами «середина
косая»;

 растворы моделируемых драпировочных вытачек выберите по своему

усмотрению (на схеме предложены размеры 4 и 6 см);

 если по базовому лекалу короткого классического одношовного

рукава выкроить подкладку для смоделированного рукава, то мож-
но обойтись без подкройной обтачки: сложив заготовку модельно-
го рукава, стачанную из двух деталей кроя передней и задней
половинок, и заготовку подкладки рукава лицевыми сторонами
внутрь, обтачайте их по нижнему срезу швом 0,7 см, а затем вы-
верните на лицевую сторону и приутюжьте шов обработанного
нижнего среза;

188
 6          

 сначала втачайте в пройму рукав с драпировочными складками на

швейной машинке, затем с изнаночной стороны пришейте ручными
стежками подкладку по линии оката рукава;

 надев рукав на руку, красиво уложите складки драпировки и при-

колите их портновскими булавками к подкладке, затем зафиксируйте
их положение, скрепив несколькими потайными ручными стежками
основную ткань с подкладкой.

Рис. 306. 3-й этап — окончательная

выкройка передней части короткого
рукава с поперечной драпировкой

6 «  » >  II

Русский рукавчик, вошедший в моду с легкой руки императрицы Екате-
рины II, состоит из трех частей: головки рукава, верхней (наружной)
части и нижней (внутренней) части. Сборку рукава начинают со стачи-
вания двух соединительных швов по линиям 2—3 и 4—7—8. Затем,
совместив контрольные точки на нижнем срезе головки рукава с одно-
именными точками на заготовке из двух составных частей, собирают
все три части откидного рукава воедино.
Совет и подсказка:
 перед тем как притачать заготовку из двух составных частей к голов-
ке рукава, следует обработать краевыми швами или подкройными

189
     

обтачками открытые распашные срезы наружной и внутренней частей

откидного рукава, а также нижний срез рукава швом вподгибку или
подкройной обтачкой;

 русский рукавчик втачивается только в закрытую пройму.

полочка спинка
2 2

головка рукава 2
2

3 6 5 4 3

5 4 4 3 6

7 7
верхняя нижняя
часть часть
откидного откидного
рукава рукава

8 8

Рис. 307. Схема втачивания в пройму екатерининского откидного рукавчика

190
@.$
$'.&
 !   !"#

РЮШИ

ОБОРКИ

ВОЛАНЫ

КОКИЛЬЕ

ЖАБО

ЛЕНТЫ
Р юши, воланы, оборки, фестоны, защипы, буфы, цветы, кулиски, тесь-
ма, кружево, ленты, складки, плиссе, гофре, банты, мережки, вышив-
ки, съемные воротники и манжеты и т. д. Список элементов декоративной
отделки швейных изделий можно продолжать до бесконечности. По-
знакомимся с самыми известными из них.

A

Р юш (фр. ruche) — длинная узкая отделочная полоска из материи

или ленты, заложенная складками и собранная вдоль осевой линии
на сборку.
Плиссе (от франц. «plisse» — складки) — мелкие, жестко заутюжен-
ные односторонние складки.
Гофре — вертикальные, жестко заутюженные складки в виде гар-
мошки.

При раскрое тканевых полос для рюшей вы должны неукоснительно

соблюдать два основных правила:

 полосы для плиссе и гофре кроятся так, чтобы направление долевой

нити совпадало с направлением складок;

 полосы для рюшей со сборками и мягкими складками кроятся по

поперечной нити или под углом 45°.

Для изготовления рюши длиной, предположим, в 50 см вам потребу-

ется полоса ткани в 1,5—3 раза больше, т. е. от 75 до 150 см. Цифра

193
     

кратного припуска на сборку может варьироваться в пределах от по-

лутора до двух единиц. Более длинные полосы понадобятся для рюшей
со складками. Этот закон верен как для односторонних, так и для бан-
товых складок. На схемах хорошо видно, что для образования каждой
складочки требуется определенный запас ткани.
Если рюш изготавливается из ленты, то не стоит беспокоиться об
отлетных срезах, так как они уже заранее обработаны в процессе ее
производства. Если для создания рюша выбрана полоска из ткани с от-
крытыми срезами, то необходимо обработать их узким краевым швом
вподгибку, швом зигзаг или обметочным швом. Затем проложить по
осевой линии нить сборки или, уложив складки, заметать их ручным
швом вперед иголку. В завершение нужно потянуть за сметочную нить,
чтобы получить необходимые сборки по осевой линии рюша.

Рис. 309. Рюш с мягкими бантовыми

Рис. 308. Рюш со сборками складками

194
 8    

Рис. 310. Рюш с мягкими односто-

ронними складками

Рис. 311. Плиссированная заготовка Рис. 312. Рюш со складками гофре

для рюша

195
     

Рюши могут быть не только одинарными, но и двойными и даже трой-

ными. Исходные полоски ткани, по вашему усмотрению, могут иметь
как одинаковую ширину, так и различную. Зафиксировать двойные или
тройные рюши можно общей строчкой, сделанной по осевой линии,
или дополнительной узкой ленточкой, настроченной по центру рюшей,
как показано на рисунке.

Рис. 313. Рюш двойной с мягкими бантовыми складками

+&

О борки — это полосы ткани различной ширины, собранные на сбор-

ку вдоль одного из горизонтальных срезов и прикрепленные этим
же срезом к изделию. Оборки бывают одинарными, двойными и много-

196
 8    

ярусными. Различают оборки притачные и настрочные: притачные обор-

ки притачивают к изделию, настрочные — настрачивают на изделие.
Классический пример настрочных оборок представлен на рисунке длин-
ной юбки с многоярусными оборками, настроченными на основную
расклешенную юбку.

Рис. 314. Притачная одинарная оборка со сборками

Рис. 315. Притачная двойная оборка с мягкими бантовыми складками

197
     

Рис. 316. Длинная юбка

с настрочными многоя-
русными оборками

с б о р к а

с б о р к а

с б о р к а

Рис. 317. Схема выкройки юбки с притачными трехъярусными оборками

198
 8    

Оборки кроятся по поперечной или косой нити, чтобы сборки и склад-

ки получились мягкими. Исключение составляют оборки со складками
плиссе и гофре, полученными в результате специальной тепловой об-
работки ткани. Заготовки для этих оборок кроятся так, чтобы долевая
нить совпадала с направлением заутюженных ребер складок.
Правила выбора длины заготовки для оборки и технология обработ-
ки нижнего отлетного среза оборки те же самые, что и для рюшей.
Для изготовления оборки, как и в случае с рюшами, вам потребуется
полоса ткани в 1,5—3 раза больше, чем длина оборки в готовом виде.
Все зависит от вашего выбора — иными словами, будет ли запланиро-
ванная отделочная деталь со сборками или со складками. Не забудьте,
что нижний открытый срез оборки должен быть обработан одним из
краевых швов вподгибку, зигзаг или обметочным до того, как верхний
срез оборки будет собран на сборку или заложен складками.

Рис. 318. Заготовка для оборки с мягкими бантовыми складками

Рис. 319. Заготовка для оборки с мягкими односторонними складками

199
     

Рис. 320. Заготовка для оборки с жесткими складками гофре

Совсем иначе поступают, если для декора платья требуются не жестко

заутюженные складки, а воздушные летящие оборки — гофре или плис-
се. Ткань, предназначенную для оборки, в нарушение всех вышеизло-
женных правил сначала подвергают процессу гофрирования или плис-
сирования и только затем обметывают, одновременно немного
растягивая обрабатываемый срез, в результате чего острые углы гар-
мошки сглаживаются и приобретают необходимую плавность линий.

Рис. 321. Заготовка для оборки с мелкими складками

гофре из тонкой ткани

Интересно выглядит декоративная оборка, верхний край которой вы-

полнен в виде мягких драпировочных фестонов. Сделать такую сборку
совсем несложно, а смотрится она просто роскошно, особенно из
легких прозрачных или шелковых тканей. Нижний срез оборки обрабо-
тайте любым краевым швом и приутюжьте его. Затем нанесите раз-

200
 8    

метку в виде равносторонних треугольников параллельно верхнему

срезу оборки. Чем крупнее треугольники, тем больше получится скла-
док и драпировок. Проложите по намеченной ломаной линии машинную
строчку или ручные стежки швом вперед иголку и потяните за оба кон-
ца нитки, одновременно равномерно распределяя густоту сборки и фор-
мируя драпировочные фестоны. Готовую оборку пришейте к основному
изделию.

Рис. 322. Схема изготовления оборки с мягкими драпировочными фестонами

вдоль верхнего среза оборки

.

В оланы выкраиваются по спирали, в виде овала, круга, тора (кольца).

Их притачивают к изделию срезом, имеющим меньшую длину, от-
чего и получаются мягкие фалды по нижнему отлетному краю волана
в результате излишков его длины.
В качестве примера рассмотрим два крайних случая раскроя вола-
нов — в виде цельного тора и его небольшого сектора.

201
     

D       (        -

,        !   
       

Рис. 323. Два волана в виде тора (кольца) и в виде сектора тора.
На рисунке отрезок АБ — соединительный шов; пунктир — шов притачивания;
зигзаг — обметочный шов отлетного края волана

Волан цельнокроеный в виде кольца может быть применен при деко-

рировании нижнего среза рукава, если моделью предусмотрено большое
количество фалд. В этом случае не стоит разрезать выкроенный тор по
линии АБ, т. е. волан получится бесшовным. Если раскроить волан
в виде части тора, то получится совсем немного фалд, так как превы-
шение длины отлетного среза над длиной притачного среза будет ми-
нимальным.

202
 8    

Рис. 324. Рукав, декорированный воланом

(отрезок АБ — соединительный шов)

Воланы могут быть одинарными и многоярусны-

ми — двойными, тройными и т. д. Притачные
воланы притачиваются к срезам основного из-
делия, например, вырезам пройм и горловины,
нижним срезам рукавов и низа юбки. Настроч-
ные воланы настрачиваются на основное изде-
лие, как показано на рисунке юбки с каскадом
многоярусных воланов.

Рис. 325. Юбка с многоярусными

настрочными воланами одинако-
вой ширины

Рис. 326. Юбка с трехъярус-

ными притачными воланами
различной ширины

203
     

&&.=

Я вляется разновидностью волана. Этот элемент декора используется

для отделки женского легкого платья (лифа, рукавов, юбки). Кокилье
может быть притачным, настрочным и съемным. Съемные кокилье при-
калывают к вырезу горловины декоративной брошью или булавкой. Свое
название элемент получил от французского слова раковина, так как
выкройки кокилье действительно похожи на закрученные по спирали
причудливые раковины.

Рис. 327. Две различные выкрой-

ки кокилье, состоящего из
сложенного пополам волана. Шов
притачивания ACA’ обозначен
пунктирной линией, краевой
обметочный шов — зигзигообраз-
ной ломаной линией

204
 8    

Рис. 328. Выкройка кокилье, широкого в верхней части и плавно сужающегося

книзу. Шов притачивания АВ обозначен пунктирной линией, краевой обметоч-
ный шов — зигзигообразной ломаной линией

%+

О тделочный элемент для украшения выреза горловины в женских

блузках и платьях, а также в нарядных мужских рубашках. Жабо —
слово французского происхождения, оно переводится дословно как
птичий зоб (jabot).
Жабо могут быть выполнены из воланов, оборок или рюшей. Они
могут втачиваться в горловину, а также быть съемными и прикреплять-
ся к основному изделию брошью или декоративной булавкой.
Крой жабо в виде рюшей представляет собой сужающуюся книзу
полосу ткани. Ее длина АБ зависит от того, будет ли рюша собрана на
сборку или заложена складками. В первом случае длина заготовки пре-
вышает длину готового жабо в два раза, во втором — в три раза. На
обеих схемах пунктиром обозначена нить сборки, ломаной зигзагообраз-
ной линией — обметочный шов.

205
    

Рис. 329. Жабо из рюши, собранной на сборку

Рис. 330. Жабо из рюши, заложенной бантовыми складками

206
 8    

Бабочка никогда не втачивается в горловину, чтобы направленные вверх

уголки кружева напоминали легкие крылья бабочки. Жабо «бабочка»
может быть выполнено как из одной полоски собранного на сборку
кружева, так и из нескольких — двух, трех и более. Основой многоярус-
ного кружевного жабо служит деталь из основной ткани, на которую
в определенном порядке настрачивают собранные на сборку кружевные
полоски. Длину каждой полоски выбирают в 3—4 раза больше, чем
вертикальный размер жабо, чтобы хватило и на сборки, и на удвоенную
длину кружевной заготовки.

Рис. 331. Жабо «бабочка» из трех полосок кружева

и заготовка из одной полоски кружева

Выкройка овального жабо строится на

основе окружности, нижний край ко-
торой немного вытянут, в результате
чего нижняя половина окружности
стремится к овалу. Овальное жабо яв-
ляется съемным. Оно прикалывается
к платью в точке A'.

Рис. 332. Крой овального жабо

207
     

Рис. 333. Цельнокроеное овальное

жабо в готовом виде

Жабо «капля» тоже строится на основе

окружности. На схеме показано, что в вы-
кройке отсутствует сектор круга, величина
которого выбрана произвольно. Надо иметь
в виду, что чем меньше размер удаленно-
го сектора, тем большее количество фалд
будет иметь капля в готовом виде и тем
объемнее она будет. На схеме жабо «ка-
пля» представлено в видах спереди и сза-
ди, чтобы было наглядно расположение
шва по линии AA'.

Рис. 334. Крой жабо «капля»

Рис. 335. Жабо «капля»

(вид сзади и спереди)

208
 8    

Жабо из трех воланов предназначено для втачивания в горловину. Для из-

готовления образца сначала построим на бумаге лекала воланов и под-
кладки.

Рис. 336. Жабо из трех воланов в готовом виде

Возьмем готовое лекало выкройки передней части лифа и положив его

на чистый лист бумаги дважды обведем линию горловины — ведь нам
требуется построить две выкройки. Одна из них — волан, другая — под-
кладка. Осевую линию готового лекала полочки лифа обозначим на
нашем чертеже как сгиб ткани. То есть будем строить жабо не целиком,
а только его половину, как принято в конструировании швейных из-
делий. Длину и ширину волана в готовом виде выберем произвольно,
длину и ширину подкладки — исходя из выбранных параметров волана.
На выкройке подкладки нанесем пунктиром еще две линии, параллель-
ные линии горловины. Они потребуются нам при настрачивании вола-
нов I, II и III на подкладку.
Выкройку волана разрежем ножницами на три части, оставив 2 мм
перед горловиной неразрезанными, чтобы выкройка не развалилась на
три куска.
Приступим к моделированию выкройки волана. Опытные швейники
хорошо знают, что самые красивые фалды получаются, если волан
скроен по косой. Поэтому сложим основную ткань под углом 45° и к по-

209
     

лученному сгибу приложим ту часть разрезанной бумажной выкройки

волана, где написано «сгиб ткани». Зафиксируем эту часть выкройки
портновскими булавками. Затем произвольно отодвинем на некоторое
расстояние среднюю часть бумажной выкройки, как показано на схеме,
и тоже приколем ее к ткани. Далее точно так же поступим с остав-
шейся частью выкройки, т. е. отодвинем и приколем. На представленной
схеме показан частный случай, когда линия с надписью сгиб ткани
в конечном итоге оказалась перпендикулярной линии, являющейся бо-
ковым срезом волана. У вас может получиться по-другому, если захо-
тите сделать волан чуть шире или чуть уже. После того как выкройка
волана будет прочно приколота к ткани, можно приступать к раскрою
волана I.

Рис. 337. Построение

выкроек: а) волана
и б) подкладки а

Волан II должен быть шире предыдущего волана, поэтому его следует

кроить на основе волана I, отступив от сгиба ткани 3—5 см. Волан III
должен быть еще шире, поэтому его припуск должен быть в два раза
больше предыдущего, т. е. 6—10 см.

210
 8    

Рис. 338. Моделирование выкройки

волана

Рис. 339. Раскрой воланов I, II и III

211
     

После того как воланы и подкладка будут раскроены, следует обработать

их срезы краевыми швами и настрочить готовые воланы на подкладку.
Затем пришить боковые срезы воланов к боковым срезам подкладки.
В завершение втачать жабо в горловину, используя обтачку или во-
ротник.

.$

О чень необычные элементы отделки могут получиться из обыкновен-

ных атласных лент. Для образцов вам потребуются разноцветные
ленты различной ширины, швейная игла, нитки в тон выбранным лентам
и большой запас терпения. Предлагаемыми декоративными элементами
можно нестандартно отделать платье, блузку или накидку, располагая
их не только по прямым линиям, но и по дугам, окружностям, ова-
лам.

Заложите односторонние складки по длинным краям ленты, выбрав

для каждого ряда свое направление, как показано на схеме. Затем за-
фиксируйте положение складок стежками, но не заутюживайте их!
Получившуюся декоративную ленту настрочите на основное изделие
или втачайте между двумя полосами основной ткани.

Рис. 340. Лента с односторонними складками,

заложенными в противоположных направлениях

Мягкие фестоны требуют предварительной разметки, подобной той,

которую вы делали для образца оборки с мягкими драпировочными
фестонами, расположенными вдоль ее верхнего среза. Учтите, что рас-

212
 8    

стояние АБ должно быть равно удвоенной ширине ленты, чтобы дра-

пировка получилась красивой.

Рис. 341. Мягкие драпировочные фестоны из атласной ленты

Заложив ленту бантовыми складками, зафиксируйте их машинной

строчкой. В точках 1—6 можно пришить одиночные бисеринки для
большей декоративности образца. Затем ручными стежками в каждом
фрагменте узора точечно скрепите между собой края срезов, т. е.
точку А с точкой Б, лежащие по разные стороны осевой линии, как
показано на схеме. Точки скрепления тоже можно украсить бисерин-
ками.

Рис. 342. Отделочная лента «розочки»

Для выполнения следующего образца заложите односторонние складки

и зафиксируйте их машинной строчкой по произвольно выбранному
краю ленты. Ручными стежками поочередно скрепляйте точки А и Б,
как показано на схеме, в каждом фрагменте узора.
Для выполнения образца «колосок» понадобится предварительная
разметка с изнаночной стороны ленты. Чем меньше будет расстояние
между точками А и Б, тем короче получатся звенья колоска, и наобо-
рот — с увеличением размера АБ каждый фрагмент узора будет более
вытянутым. Внимательно рассмотрите схему, и следуя ей, создайте об-
разец своего варианта колоска.

213
     

Рис. 343. Отделочная лента, выполненная

на основе односторонних складок

Рис. 344. Отделочная лента «колосок» (вид с лицевой и изнаночной сторон)

Самые простые цветы из атласных лент можно сделать тремя способами:

 собрав ленту на сборку параллельно краю (а);

 проложив нить сборки в виде ломаной линии зигзаг (в) — три вари-
анта ломаной линии;

 стянув ленту на сборку перпендикулярно краям ленты (б).

214
 8    

Из подготовленных таким образом отрезков лент сделайте отдельные

цветы и соберите из них цветочные композиции для декора.

Рис. 345. Схемы разметки ленты для цветов (варианты а, б, в)

215
     

б
а в
Рис. 346. Готовые цветы из атласной ленты (варианты а, б, в)

Создание цветов из косой шелковой бейки (шелковой ленты) — более

сложный вариант, зато розы получаются объемными и выглядят намно-
го привлекательнее. Отрежьте полосу бейки (ленты), положите ее перед
собой и нанесите условные обозначения, как показано на схеме I. За-
тем загните левый и правый срезы к центру, как на схеме II, и закре-
пите сгибы строчками. Развернув к себе полоску обратной стороной,
скатайте ее в трубочку, как показано на схеме IV. Туго перевяжите
заготовку посередине и перегните ее пополам в месте стяжки, как по-

Рис. 347. Пара роз из шелка

216
 8    

казано на рисунке VI, получится сразу пара шелковых роз. Добавьте

к ним зеленые ленты в качестве листьев и скомпонуйте небольшие
букеты для декора.

Рис. 347. Пара роз из шелка (продолжение)

 ," 

Е сли вы шаг за шагом усердно и старательно прорабатывали каждый

шов и стежок, с которыми встречались в тексте, то теперь можете
считать себя обладателями настоящего сокровища — объемистой пап-
ки с прозрачными файлами, в которых со всех сторон можно детально
рассмотреть образцы технологической обработки деталей и узлов швей-
ных изделий различной сложности — от элементарных до самых слож-
ных. Пусть со временем что-то забудется, но стоит только взять в руки
заветную папку, открыть нужный файл, достать хранящийся в нем об-
разец и внимательно рассмотреть строчки, закрепки и узелки, чтобы
вспомнить, в какой последовательности вы собирали тот или иной
узел.
Ознакомившись с текстом книги не только теоретически, но и на
практике, вы с уверенностью можете себе сказать: «Да, теперь я по-
нимаю кое-что из ранее неведомой мне науки «технология швейных
изделий». Теперь я знаю, что технологический процесс — это ряд дей-
ствий, в результате которых заготовка превращается в готовое швейное
изделие с помощью швейных машин, ручных инструментов и необхо-
димых специальных приспособлений. Теперь мне хорошо известно, что
обработка и самых простых деталей, и самых сложных узлов складыва-
ется из четырех основных этапов: подготовки ткани к раскрою, раскроя
деталей изделия, подготовки деталей кроя к обработке, изготовления
швейного изделия. И все-таки вслед за мудрецом я хочу честно при-
знаться себе, что все еще знаю очень мало. Эта книга только приот-
крыла мне дверь в увлекательный мир портняжного искусства. Поэтому
я буду продолжать изучать швейное ремесло и, может быть, в недале-
ком будущем освою основы конструирования и моделирования швейных
изделий, чтобы не только шить, но и моделировать самостоятельно
платья, брюки, юбки, блузки а, может быть, даже — пальто и пиджа-
ки!?...»

218
 , 1 !6
 ; !:6
#  ! 8  9    
Ткани Внеший вид Применение
Бязь Плотная хлопчатобумажная ткань Для пошива легкой одеж-
с блеском ды и постельного белья
Атлас Плотная тяжелая ткань с гладкой Для отделки и как подкла-
блестящей лицевой поверхностью дочный материал
Органза Жесткая прозрачная ткань из Для вечерних и празднич-
натуральных или искусственных ных нарядов
волокон. Прочная и упругая
Вельвет Плотная ворсовая ткань. На Для демисезонной
лицевой стороне характерные и спортивной одежды
продольные рубчики с направлен-
ным ворсом
Бархат Ткань с ворсом из натурального Для нарядных и вечерних
и искусственного шелка, хлопка, платьев
вискозы и других материалов
Гипюр Полотно с переплетением нитей, Для изготовления гардин
имитирующим кружевное и в качестве декоративной
отделки
Велюр Материал с мягкой ворсовой Халаты, пижамы, теплая
бархатистой лицевой поверхностью детская одежда, пиджаки,
брюки и пр.
Дамаст Плотная двустороняя ткань Для пошива нарядных
с замысловатыми узорами или изделий
орнаментами
Кашемир Тонкая и легкая очень высококаче- Для пошива легкой
ственная шерстяная или полушер- одежды
стяная ткань
Креп- Двусторонняя ткань из натурально- Для легких платьев
сатин го или искусственного шелка,
матовая с одной стороны и блес-
тящая с другой

219
     

Окончание табл.

Ткани Внеший вид Применение

Тафта Переливающаяся плотная ткань Для штор, декора, можно
с мелкими поперечными рубчика- шить юбки
ми или узорами
Муар Плотный шелк, переливающийся Для пошива нарядных
на свету изделий. Как отделочный
материал
Габардин Шерстяная, полушерстяная или Для пошива штор
шелковая ткань с мелким рубчи-
ком
Органди Очень тонкая прозрачная матовая Для пошива воздушных
ткань нарядов и отделки
Парча Отделочная декоративная ткань из Для отделки и пошива
шелка с большим добавлением праздничной одежды
золотых или серебряных нитей
Плюш Хлопчатобумажная, шелковая или Для пошива верхней
шерстяная ткань с ворсом до 5 мм одежды
Батист Легкая полупрозрачная ткань, Для гардин или занавесок
блестящая с одной стороны
Полотно Льняная простая ткань Для пошива изделий
в народном стиле, штор
с мережками и вышивками
Сатин Хлопчатобумажная ткань с гладкой Для пошива постельного
блестящей лицевой поверхностью белья, а также рубашек
и платьев
Ситец Пестрая натуральная ткань из Для пошива легкой
хлопка одежды
Твид Плотная шерстяная ткань Для пошива костюмов
Тюль Легкая прозрачная ткань, в основ- Для пошива тонких гардин
ном синетическая
Шифон Тонкая прозрачная ткань простого Для пошива воздушных
переплетения гардин

220
    ( !

 "! )"8 #9   "

Термин Значение
Бант Узел со свободно выпущенными петлями
Бейка Полоска ткани, нашиваемая сверху или вшивае-
мая в наружний шов для отделки
Борт Край полочки на пальто, платье, жакете
с петлями или пуговицами
Волан Пришивная широкая полоса ткани в виде по-
перечной, косой или выкроенной по кругу оборки
Вытачка Участок на ткани, который стачивается с изнан-
ки, для того чтобы пригнать изделие по фигуре
Горловина Вырез для шеи от высшей точки плеча до
середины переда
Полка, полочка Половина переда лифа
Пройма Конструктивное отверстие в плечевой одежде,
предназначенное для рукава
Спинка Задняя деталь изделия
Шлица Обработанный вертикальный разрез внизу пла-
тья, рукава и т.д.
Сметать Временно соединить срезы двух деталей вместе
простыми сметочными стежками для примерки
или подготовки к машинной строчке
Заметать Подогнуть край детали и закрепить ручными
стежками для последующей обработки на швей-
ной машинке или подшивки его вручную
Обметать Обработать края открытых швов изделия для
предохранения их от осыпания
Наметать Прикрепить декоративную ткань к изделию
Долевик Деталь, выкроенная по долевой нити. Для обра-
ботки срезов, предохранения разрезов и криво-
линейных деталей изделия от растяжения
Кант Узкая полоска, часто из ткани другого цвета,
вшитая по краям или швам
Кокетка Верхняя отрезная часть полочки, спинки, юбки,
брюк
Кулиска Полоска ткани, настрачиваемая на изделие. Для
продергивания резинки или пояса.

221
     

Окончание табл.

Термин Значение
Клапан Декоративная деталь между рукавами и проймой
для свободы движения рук
Ластовица Квадратная или ромбовидная деталь между
рукавами и проймой для свободы движения руки
Лиф Верхняя часть плечевого изделия от горловины
до талии
Надставка Кусок ткани (или иного материала), присоединяе-
мый для увеличения длины или ширины изделия
Оборка Полоса ткани, пришитая складками или сборка-
ми к платью, детали и пр.
Окат, головка Верхняя закругленная часть рукава
Перед Передняя деталь изделия
Подборт Деталь изделия, повторяющая контуры борта
и служащая для обработки его краев
Вметать Соединить одну деталь с другой по скругленным
линиям
Приметать Соединить детали ручным швом «вперед иголку»
Проложить силки Проложить стежки, образующие небольшие
петли (0,5–0,7 см) с лицевой стороны изделия,
которые применяются для перевода меловых
линий с одной детали на другую
Посадка Свободное расположение одной детали по
отношению к другой при их соединении вместе
Стачать Соединить срезы двух или нескольких деталей
машинным швом
Притачать Соединить мелкую деталь с крупной
Обтачать Обработать край детали швом 0,5—0,7 см
Втачать Соединить рукава с проймой, воротник с горло-
виной и т.д.
Настрочить Соединить машинным швом две сопоставимые
по размеру детали, наложенные одна на другую
Подшить Подогнуть край среза и прикрепить его ручными
стежками или застрочить на швейной машинке
Расстрочить Разутюжить шов и проложить две отделочные
строчки вдоль шва с лицевой стороны на желае-
мую ширину

222

$!4 :! *! 6 :""
Гармонирующие цвета
Основные цвета
и оттенки
Красный Зеленый, сине-зеленый, жел-
тый и его оттенки, оттенки
синего и синий, черный
Розовый Синий, бордовый, серый,
коричневый, голубой, оттенки
зеленого
Оранжевый Фиолетовый и лиловый, голу-
бой, зеленый, желто-зеленый,
коричневая гамма, белый цвет
Коричневый Оливковый, золотистый, серый, Бордо, каштановый,
синий с зеленоватым оттен-
ком, беж
Канареечный Зеленовато-желтый, фиолето-
вый, лиловый, желто-зеленый,
ультрамарин
Золотистый Ультрамарин, чисто-красный,
темно-зеленый, небесно-
голубой, пурпурный, фиолето-
вый, темно-золотистый, олив-
ковый, коричневый, серый.
Желтый Зеленый, коричневый, золоти-
стый
Желто-зеленый Ярко-алый, коричневый,
киноварный, фиолетовый,
пурпурный, синий, желтовато-
зеленый
Оливковый Синий, коричневый, серый,
каштановый, золотистый,
ультрамарин, зеленовато-синий,
темно-оливковый, оранжевый,
зеленый, красный
Зеленый травя- Фиолетовый, пурпурный.
ной
223
   ( !
Негармонирующие
цвета и оттенки
Цвета: теплый красный,
терракот, оранжевый,
розовый (в основном),
оттенки коричневого,
оливковый
Теплые оттенки красно-
го, золотой, каштано-
вый, оранжевый, олив-
ковый
Красный, розовый,
пурпурный
сиреневый, розовый
Чистый красный
Цвет резеды, розовый,
сиреневый.
Бордо, миртовый,
розовый
Ультрамарин, небесно-
голубой, золотисто-
желтый
Бордо, миртовый, цвет
резеды, сиреневый,
розовый
Синий, желтый, оран-
жевый
     

Окончание табл.

Гармонирующие цвета Негармонирующие

Основные цвета
и оттенки цвета и оттенки
Цвет морской Кирпичный, киноварный, Фиолетовый, красно-
воды желтый фиолетовый
Голубой Красный, кирпичный, киновар- Бордо, темно-фиоле-
ный, ультрамарин, оранжевый, товый, сиреневый
пурпурный, светло-фиолетовый
Ультрамарин Красный, золотистый, оран- Желтовато-зеленый,
жевый, небесно-голубой, фиолетовый, пур-
оливковый, коричневый, бордо, пурный, зеленый,
серый, каштановый, миртовый синий, цвет резеды,
сиреневый, розовый
Синий Оливковый, красный, серый, Зеленый, цвет резеды,
золотистый, бордо сиреневый, розовый,
коричневый
Фиолетовый Золотистый, желтый, оран- Красный, киноварный,
жевый, светло-зеленый, зеле- кирпичный
ный травяной, цвет морской
воды
Сиреневый Серый, каштановый, миртовый, Синий, оливковый,
цвет резеды, светло- коричневый, красный,
фиолетовый, зеленый бордо, золотистый,
ультрамарин, розовый
Пурпурный Золотисто-желтый, желтовато- Фиолетовый, оран-
(ярко-красный зеленый, небесно-голубой, жевый, кирпичный,
с фиолетовым канареечный ультрамарин
отливом)
Бордо Зеленый, серый, миртовый, Сиреневый, каш-
ультрамарин, розовый, сине- тановый, красный,
зеленый, оливковый, синий золотистый
Серый Черный, зеленый, ультрамарин, Коричневый, беж
красный, малиновый, синий,
розовый, желтый, миртовый,
сиреневый, голубой

224
    ( !

&! 9! "! 1! 1 6 

" 1!"   "!  !    ! 

Ткань Окраска Уход

Шерсть Темная Деликатная стирка в мыльной воде
температурой до 40 °С с моющими
средствами высокого качества.
Полоскание в теплой воде с добавле-
нием 4–6 ст. л. глицерина на 10 л
воды. Слегка ожать, не выкручивая.
Сушить, расправив, на сухом махро-
вом полотенце
Шерсть Белая и светлая Быстрая стирка в теплой мыльной
и полушерсть воде с нашатырем ( 3 ст. л. на 10 л).
Сушить, расправив, на сухом махро-
вом полотенце
Шелк Стойкая Стирка в мыльной пене при темпера-
натуральный туре до 45 °С. При полоскании
добавить в воду уксус
Шелк Стирка в мыльном растворе при
искусственный температуре до 40 °С, полоскание
в теплой воде, затем в холодной. Для
сушки завернуть в сухое полотенце
Шелковый Стирка детским мылом или мыльны-
трикотаж ми хлопьями, вода до 40 °С с добав-
лением нашатыря либо чайной соды.
Сушка — в сухой простыне или
другой ткани
Фланель, Стирка в мыльной воде, отжимание,
вельвет, байка полоскание в слегка подсоленной
Лен и х/б ткани Стирка в горячей (70 °С) воде,
полоскание в теплой, потом в холод-
ной воде с уксусом
Бархат и другие Химчистка
ворсовые ткани
Крепдешин, Химчистка
креп-флокс,
креп-сатин

225
     

 ,
49 #  6  6 "# 8 

Прежде чем приступить к шитью, обязательно надо сделать выкрой-

ку нужной вам вещи. Для этого вам надо будет произвести ряд замеров.
При измерении длины, обхвата, и высоты величины указывают полностью,
а различных ширин и полуобхватов только вполовину. Связано это с тем,
что чертеж делается, как правило, на половину платья, юбки и пр.

Сокраще-
Наименование Измерение
ние
Рост Р
Обхват полный О
Полуобхват С
Ширина Ш
Длина Д
Высота В
Полуобхват шеи Сш По основанию шеи, сзади над отрост-
ком 7-го позвонка, сантиметр замыка-
ют над яремной выемкой
Полуобхват груди СгI Сантиметр проходит по спине горизон-
первый тально, через подмышки и над основа-
нием груди спереди
Полуобхват груди СгII Сантиметр ведут вокруг туловища,
второй верхним краем он касается задних
углов подмышек, и затем по выступаю-
щим точкам груди
Полуобхват груди СгIII Вокруг туловища горизонтально через
третий выступающие точки груди
Полуобхват талии Ст По горизонтали вокруг туловища на
уровне талии
Полуобхват бедер Сб По горизонтали вокруг туловища по
самым выступающим точкам ягодиц,
впереди с учетом живота
Ширина груди ШгI По горизонтали над основанием
первая груди между мысленными вертикалями,
проведенными вверх от передних углов
подмышек

226
    ( !

Окончание табл.

Сокраще-
Наименование Измерение
ние
Ширина груди ШгII По горизонтали через выступающие
вторая точки груди до вертикалей, проведен-
ных мысленно вниз от передних углов
подмышек
Длина переда до Дтп От верхней точки предполагаемого
талии шва плеча у основания шеи до талии
через выступающую точку грудных
желез
Длина спины до Дтс От талии до верхней точки предпола-
талии вторая гаемого шва у основания шеи
Высота груди вторая Вг От высшей точки предполагаемого
плечевого шва у основания шеи до
середины грудной железы
Высота заднего угла Впрз От высшей точки плечевого шва
подмышечных у основания шеи до горизонтальной
впадин линии на уровне задних углов подмы-
шек
Высота плеча косая Впк От пересечения талии с позвоночни-
ком до конечной точки плечевого шва
Ширина спины Шс Горизонтально по лопаткам от одной
подмышечной впадины до другой
Расстояние между Цг По горизонтали между выступающими
сосковыми точками точками груди
груди
Длина изделия Ди По центру спины от линии втачивания
воротника до линии нужной длины
Длина рукава Др От конечной точки плечевого шва по
наружной стороне руки до нужной
длины
Ширина ската плеча Шп От высшей точки плечевого шва
у основания шеи до конца шва
Обхват плеча Оп При опущенной руке перпендикулярно
плечевой оси, сантиметр касается
верхним краем заднего угла подмышки

227
     

! ! # !1 # "#9   9 ;

Полуобхват груди (размер)

Услов-
Размерные ные 44 46 48 50 52 54 56 58 60
признаки обозна- Полуобхват бедер
чения
48 50 52 54 56 58 60 62 64
Полуобхват Сш 17,6 18 18,4 18,8 19,2 19,4 19,8 20,2 20,6
шеи
Полуобхват Сг I 42,7 44,2 45,7 47,2 49,7 50,1 51,5 52,9 54,3
груди
первый
Полуобхват Сг II 46,4 48,4 50,4 52,4 54,4 56,2 58,2 60,2 62,2
груди
второй
Полуобхват Сг III 44 46 48 50 52 54 56 58 60
груди
третий
Полуобхват Ст 34,4 36,5 38,6 40,7 42,8 45,2 47,6 50 52,4
талии
Полуобхват Сб 48 50 52 54 56 58 60 62 64
бедер
Ширина Шс 17,3 17,8 18,3 18,8 19,3 19,6 20,1 20,6 21,1
спины
Ширина Шпр 10,1 10,6 11,1 11,6 12,1 12,4 12,9 13,4 13,9
проймы
Ширина Шг II 19 20 21 22 23 24 25 26 27
груди
вторая
Ширина Шг I 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20
груди
первая
Обхват Опв 27,7 29 30,5 32 33 34,5 35,5 36,6 37,7
плеча
вверху
Обхват Озап 15,8 16,1 16,4 16,7 17 17,2 17,5 17,8 18,1
запястья
Ширина Шп 12 12,5 13 13,5 13,8 14 14,3 14,7 15
плеча

228
    ( !

Окончание табл.

Полуобхват груди (размер)

Услов-
Размерные ные 44 46 48 50 52 54 56 58 60
признаки обозна- Полуобхват бедер
чения
48 50 52 54 56 58 60 62 64
Высота Впк 41,9 42 42,7 43,1 43,6 43,9 44,3 44,7 45,1
плеча
косая
Длина Дтс 41,7 41,9 42,1 41,3 42,6 42,7 43 43,3 43,6
спины
до талии
Длина Дтп 42 42,6 43 43,6 44 44,6 45 45,6 46
переда
до талии
Высота Вг 25,6 26,5 27,4 28,3 29,2 29,3 30,3 31,3 32,3
груди
Расстояние Цг 9,6 9,9 10,2 10,5 10,8 11,1 11,4 11,7 12
между
сосками
от центра
груди

  ! # !1 #  #

Страна Размеры
Россия 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Европа 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Франция 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Италия 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Великобритания 8 10 12 14 46 18 20 22 24
США 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Китай XS XS S M M L XL XXL XXXL

229
    

! " !
   #9 1 8
Стирка

Можно стирать

Щадящая стирка

Деликатная стирка

Стирка запрещена

Стирка в холодной воде (до 30 °С)

Стирка в теплой воде (до 40 °С)

Стирка в горячей воде (от 50 °С)

Только ручная стирка, не тереть, не отжимать

Сушка и отжим

Можно сушить

Не сушить

Можно выжимать и сушить в стиральной машине

Нельзя выжимать и сушить в стиральной машине

Сушить при низкой температуре

Сушить при средней температуре

Сушить при высокой температуре

Щадящие отжим и сушка

Деликатные отжим и сушка

Вертикальная сушка

Сушить без отжима

Сушить на горизонтальной поверхности

230
    ( !

Окончание табл.

Сушить в тени

Не отжимать

Чистка

Сухая чистка (химчистка)

Химическая чистка не разрешена

А Химчистка с любым растворителем

Химчистка с использованием углерода, хлорного этилена

Р
Р То же, но щадящая чистка

Химчистка с использованием углерода и трифтортрих-

F лорметана
F То же, но щадящая чистка

Отбеливание

Можно отбеливать

Нельзя отбеливать

Можно отбеливать с применением хлора

Отбеливать без хлора

Глажка

Можно гладить

Не гладить

Гладить при высокой температуре (до 200 °С)

Гладить при средней температуре (до 150 °С)

Гладить при низкой температуре (до 110 °С)

Не отпаривать

231
     

#4  #   " 1!"   "!  ! 

Номера Номер шелковых

Ткань Номер х/б ниток
машинных игл ниток
Хлопчатобумажная, 60, 65, 70 60, 80, 100, 120 65, 75
шелковая тонкая
Хлопчатобумажная 75, 80, 85, 90 50, 60 65, 75
полутонкая
Хлопчатобумажная 75, 80, 85, 90 40, 50, 60 —
cредняя
Льняное полотно 85, 90 40, 50, 60 —
Шелковая платье- 85, 90 50, 60 65, 75
вая и костюмная
Шелковая платье- 85, 90 50, 60 33
вая
Х/б толстая 95, 100 40, 50 —
и льняная костюм-
ная
Шерстяная гребен- 95, 100 40, 50 33, 18
ная
Шерстяная ко- 100 30 33, 18
стюмная суконная
Льняная специаль- 100–120 20 —
ного назначения
(брезент, парусина)
Шерстяная для 100–120 — 18, 13
выполнения закре-
пок, обметывания
петель
Шерстяная для 130 10, 20 —
разметывания
пройм, пришива-
ния пуговиц

232
    ( !

 !  " !4 )"8 8 !) #

 9 !  

1. Плохое продвижение ткани

Причина: Устранение:
Рейка поставлена так низко, что Ослабить винт переднего коромысла
ее зубцы не поднимаются над и поднять рейку поворотом переднего
игольной планкой коромысла по часовой стрелке; закре-
пить винт
Неправильная сила давления Отрегулировать давление лапки
лапки на ткань в зависимости от толщины ткани пово-
ротом регулировочного винта по часо-
вой или против часовой стрелки
Плохо закреплен стержень лапки Установить стержень лапки в нужное
положение и закрепить винт
2. Ломается игла
Причина: Устранение:
Изогнутая игла Заменить иглу
Игла или игловодитель установ- Точно отрегулировать высоту игловоди-
лены очень низко теля
Игла слабо укреплена в иглодер- Хорошо закрепить иглу
жателе
Игла проходит не посередине Выправить и закрепить лапку. Устано-
отверстия игольной пластины вить лапку так, чтобы ее рожки были
и лапки расположены параллельно прорези
в игольной планке
Игла по номеру не соответствует Установить иглу, соответствующую по
ткани номеру толщине ткани
3. Обрывается верхняя нитка
Причина: Устранение:
Неправильно закреплены нитки Правильно заправить нитки
Неправильно вставлен шпульный Правильно установить шпульный кол-
колпачок пачок
Сильное натяжение верхней Ослабить натяжение верхней нитки
нитки
Нитка не соответствует номеру Подобрать нитку в соответствии
иглы с номером иглы
Повреждено острие иглы Заменить иглу

233
     

Продолжение табл.

3. Обрывается верхняя нитка

Причина: Устранение:
Неправильно установлена игла Правильно установить иглу
в иглодержателе
Конец нитки попал в паз челно- Прочистить паз челнока
ка
Неправильно установлен шпуль- Проверить установку шпульного кол-
ный колпачок пачка
4. Обрывается нижняя нитка
Причина: Устранение:
Шпулька чрезмерно наполнена Снять излишки нитки и отрегулировать
нитками аппарат намотки
Неправильное направление Установить правильно шпульку
вращения шпульки
Подогнутая шпулька Сменить шпульку
Игольная пластинка с острыми Отполировать отверстие
краями
Неправильно заправлена нижняя Правильно заправить нижнюю нитку
нитка
Сильное натяжение нижней Ослабить натяжение нижней нитки
нитки
5. Машина петлит сверху (сверху видно переплетение ниток)
Причина: Устранение:
Слишком сильное натяжение Ослабить натяжение верхней нитки
верхней нитки
Слабое натяжение нижней нитки Усилить натяжение нитки поворотом
регулировочного винта по часовой
стрелке на шпульном колпачке
6. Машина петляет снизу (снизу видно переплетение ниток)
Причина: Устранение:
Слабое натяжение верхней нитки Усилить натяжение верхней нитки
Сильное натяжение нижней Ослабить натяжение нитки поворотом
нитки регулировочного винта против часовой
стрелки на шпульном колпачке и по
нему отрегулировать натяжение верхней
нитки

234
    ( !

Окончание табл.

7. Тугая строчка
Причина: Устранение:
Слишком сильное натяжение Ослабить натяжение нижней нитки,
обеих ниток затем по нему отрегулировать натяже-
ние верхней нитки
8. Слабая строчка
Причина: Устранение:
Недостаточное натяжение обеих Усилить натяжение нитки поворотом по
ниток часовой стрелке регулировочного винта
на шпульном колпачке, а о нему отре-
гулировать натяжение верхней нитки
9. Машина пропускает стежки
Причина: Устранение:
Изогнута игла Вставить новую иглу
Несоответствие номера иглы Заменить иглу
номеру ноток
Тупая игла То же
Низко установлена игла Поднять иглу в иговодитель до упора
  ! 

От простого к сложному .......................................................................... 3

ШВЫ РУЧНЫЕ И МАШИННЫЕ............................................................. 5

РУЧНЫЕ СТЕЖКИ И СТРОЧКИ ............................................................... 7

ВИДЫ МАШИННЫХ ШВОВ .................................................................... 11

Соединительные швы .......................................................................... 12
Стачные швы ................................................................................... 12
Накладные швы ............................................................................... 15
Настрочные швы ............................................................................. 17
Бельевые швы .................................................................................. 19
Краевые швы ........................................................................................ 21
Обтачные швы ................................................................................. 21
Окантовочные швы ......................................................................... 24
Швы вподгибку ................................................................................ 26
Отделочные швы.................................................................................. 30
Рельефные швы ............................................................................... 30
Швы с кантом .................................................................................. 32
Швы-складки .................................................................................... 34

ОБРАБОТКА ПРОСТЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ................................ 37

ВЫТАЧКИ................................................................................................... 39

КОКЕТКИ ................................................................................................... 46

НАКЛАДНЫЕ КАРМАНЫ ........................................................................ 51

236
 '  

КЛАПАНЫ.................................................................................................. 56

ПОЯСА, ПАТЫ, ХЛЯСТИКИ И ШЛЕВКИ .............................................. 62

МАНЖЕТЫ................................................................................................. 66

ПОДБОРТЫ ................................................................................................ 69

ВОРОТНИКИ .............................................................................................. 73
Разновидности воротников ................................................................. 73
Отделочные воротники ....................................................................... 76
Съемные воротники............................................................................. 77
Плосколежащие воротники ............................................................... 78
Необычные воротники ........................................................................ 79

ОБРАБОТКА СЛОЖНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ .............................. 83

ЗАСТЕЖКИ ................................................................................................ 85
Застежка-молния.................................................................................. 85
Застежка планками ............................................................................. 88
Застежка бортами встык .................................................................... 96

ПРОРЕЗНЫЕ ПЕТЛИ ................................................................................ 99

СОЕДИНЕНИЕ ВОРОТНИКА С ГОРЛОВИНОЙ ................................. 108

Соединение воротника с горловиной в изделиях
без застежки ....................................................................................... 111
Соединение воротника с горловиной в изделиях
с застежкой доверху ......................................................................... 115
Соединение воротника с горловиной в изделиях
с лацканами ........................................................................................ 118
Особенности втачивания шалевого воротника ............................ 119
Необычный воротник-стойка, цельнокроеный
с лифом ............................................................................................... 123

237
     

ОБРАБОТКА УЗЛОВ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ .............. 125

КАРМАНЫ................................................................................................ 127
Карманы, расположенные в швах .................................................. 127
Последовательность обработки кармана
в вертикальном шве .................................................................... 129
Последовательность обработки кармана
в горизонтальном шве ................................................................. 132
Последовательность обработки кармана
с отделочной листочкой .............................................................. 134
Последовательность обработки кармана,
расположенного в двух перпендикулярных швах ................... 135
Последовательность обработки кармана,
расположенного в двух параллельных вертикальных швах
женского платья............................................................................ 137
Прорезные карманы .......................................................................... 139
Прорезной карман в рамку ......................................................... 139
Последовательность обработки кармана в рамку................... 139
Прорезной карман с клапаном .................................................. 144
Прорезной карман с листочкой ................................................. 149

СУПАТНАЯ ЗАСТЕЖКА НА ПУГОВИЦЫ ........................................... 154

ТЕСЬМА-МОЛНИЯ В ДЖИНСАХ (ШОРТАХ) ..................................... 158

РУКАВА .................................................................................................... 161

Классический рукав........................................................................... 162
Рукав покроя кимоно ........................................................................ 167
Рукав покроя реглан ......................................................................... 169
Моделирование рукавов ................................................................... 171
Рукав-фонарик ............................................................................... 172
Рукав-крылышко ............................................................................ 173
Рукав с объемной головкой ........................................................ 173
Обработка низа рукава ..................................................................... 174
Подгибка ......................................................................................... 174

238
 '  

Обтачка ........................................................................................... 175

Отворот........................................................................................... 175
Манжета ......................................................................................... 177
Шлица в рукаве ............................................................................. 178
Необычные рукава ............................................................................. 184
Рукав с драпировкой в виде веера ............................................ 185
Рукав с поперечной драпировкой .............................................. 187
Откидные «русские рукавчики» Екатерины II .......................... 189

ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ ......................................................................... 191

РЮШИ ...................................................................................................... 193

ОБОРКИ ................................................................................................... 196

ВОЛАНЫ .................................................................................................. 201

КОКИЛЬЕ ................................................................................................. 204

ЖАБО ....................................................................................................... 205

ЛЕНТЫ ...................................................................................................... 212

Подведем итоги ........................................................................................ 218

Полезная информация .......................................................................... 219