Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Ermilova Diu Istoriia Domov Mody
Ermilova Diu Istoriia Domov Mody
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Д. Ю. ЕРМИЛОВА
нстогил
домов моды
Допущено
Учебно-методическим объединением в области дизайна
и изобразительных искусств в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по специальности 052400 «Дизайн» с присвоением
квалификации «Дизайнер (дизайн одежды)»
М осква
А(^ЕЛ?А
УДК 687.016
ББК 37.24-2я73
Е732
Рецензенты:
д-р искусствоведения, проф. И. Н. Савельева
(Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности),
доц. кафедры «Дизайн трикотажа и малых форм» факультета моды и дизайна
Московского государственного университета сервиса Н. Б. Ляхова
Ермилова Д.Ю .
Е 732 История домов моды: Учеб. пособие для высш. учебн. заведений / Дарья
Юрьевна Ермилова. — М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 288 с.
18ВЫ 5-7695-1064-1
Изложена история моды конца XIX—начала XX в., акцент сделан на стилях домов
высокой моды и фирм, выпускающих коллекции прет-а-порте. Рассмотрено творчество
крупнейших модельеров: Ч.-Ф. Ворта, П.Пуаре, К. Шанель, М.Вионне, Э. Скьяпарелли,
К. Диора, И. Сен-Лорана, Дж. Армани, И. Мияке, Ж .-П. Готье и др. Выявлена связь их твор
ческих концепций с основными проблемами эпохи и изменением образа жизни, с разви
тием дизайна и современного искусства, появлением новых технологий.
Современная мода рассматривается с учетом национальных и региональных традиций.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 052400 «Ди
зайн». Учебное пособие может быть полезно студентам средних профессиональных учебных
заведений.
УДК 687.016
ББК 37.24-2я73
Учебное пособие «История домов ных работ по истории моды (таких ав
моды» предназначено для студентов торов, как А.Дзеконьска-Козловска,
высших учебных заведений, обучаю Н. Котторн, Ш. Зелинг и др.). Отдель
щихся по специальности 052400 «Ди ные темы освещались в «Истории ко
зайн» для специализаций «Дизайн ко стюма» М. Н. М ерцаловой и книге
стюма», «Дизайн трикотажных изде Л. М. Горбачевой «Костюм XX века:
лий», «Дизайн обуви», «Дизайн ма от Поля Пуаре до Эммануэля Унгаро».
лых форм» («Дизайн аксессуаров»), Отличие настоящего издания в том,
«Фотодизайн и реклама моды». Его со что в нем подробно рассматриваются
держание соответствует учебному пла основные тенденции развития моды во
ну курса «История домов моды», ко второй половине XX в., выявляется
торый относится к блоку специальных связь творческих концепций дизайне
дисциплин по выбору студента и явля ров одежды с требованиями времени
ется необходимым элементом обуче и изменением образа жизни. В этом
ния высокопрофессионального специ смысле XX в. был «переломным» пе
алиста в области дизайна одежды. Оно риодом, изменившим традиционные
может быть рекомендовано студентам представления об одежце и моде, когда
других специальностей и студентам утратили свою актуальность многие
средних специальных учебных заведе правила и нормы, а перед дизайнера
ний соответствующего профиля, а так ми встала новая задача — создание
же представлять интерес для всех, ин одежды, соответствующей убыстряю
тересующихся историей моды. щемуся ритму жизни. Поэтому значи
В учебном пособии излагается ис тельное место в данном учебном по
тория моды от возникновения первых собии отведено проблемам эстетики
домов моды и рождения модной ин постмодернизма и экологическому на
дустрии до наших дней, анализируют правлению в дизайне, которые нашли
ся стили известных домов моды. Основ отражение в творчестве ведущих мо
ным предметом исследования являют дельеров последней трети XX в. Автор
ся творчество крупнейших модельеров попытался выявить основные тенден
XX в., связь их творческих концепций ции развития моды XX в. — посте
; проблемами эпохи, эволюцией об- пенное освобождение от «ига моды»,
газа человека, с развитием дизайна стремление к демократизации в одеж
течениями современного искусства. де, к многообразию и индивидуали
>го первое отечественное учебное по зации образов. Изменилось отноше
собие такого рода на русском языке, ние и к самим создателям одежды —
этя в России, особенно в последнее из портных, которыми они были еще в
-ремя, было издано немало перевод начале XX в., они превратились в ку
4 ИСТОРИЯ ДОМОВ моды
Рис. 1.4. Вечернее платье графини де Греффюль. Дом моды «Ворт», 1896 г. (о).
Театральное платье. Дом моды «Джон Редферн», 1902 г. (б)
ЗОЗНИКНОВЕНИЕ ДОМОВ МОДЫ 17
для нее П. Пуаре, бывший тогда асси ции, как и брюки. Однако попытки фе
стентом Ж.Дусе. министок публично носить такие кос
Другое направление реформы жен тюмы часто заканчивались в полицей
ского костюма — борьба против кор ском участке, куда «эмансипанток»
сетов. Корсеты начала XX в. были осо препровождали «за оскорбление об
бенно вычурными — они должны щественной нравственности». Более
были придавать телу модный 5-образ реальной альтернативой модным ту
ный изгиб, что приводило в ужас вра алетам были готовые юбки, жакеты
чей, доказывавших вредное воздей и блузки, которые носили работаю
ствие корсетов на здоровье женщин. щие женщины. Тем более врачи ут
Изобретение рентгеновской лампы верждали, что блузка и жакет наиме
позволило наглядно увидеть послед нее вредны для здоровья, так как не
ствия такой моды: на снимках было давят на тело.
видно, как деформируются внутрен Вместо корсета предлагали первые
ние органы женщины, которая носит бюстгальтеры или упрощенные вари
корсет. Более удобными считались анты корсета с применением резины.
конструкции с нагрузкой на плече Реформа громоздкого и сложного ниж
вой пояс. Они послужили основой него белья, из-за которого женщина
платьев-«реформ» — неприталенных не могла самостоятельно одеться или
расширенных книзу платьев, которые раздеться, началась с соединения от
стали таким же символом эмансипа- дельных предметов в один: лифик
а 6
Рис. 2.1. А. Блумер. Реформированный костюм, 1851 г. (а). М. Джонс. Модель платья-
«реформ», 1869 г. (б)
ИДЕИ РЕФОРМЫ КОСТЮМА 23
Такой успех был связан с тем, что «Жар-птица». В этих постановках «эк
в этих спектаклях слились воедино со зотика Востока и русской националь
вершенство вокально-драматической ной сказки предстала перед зрителем
формы и хореографии с музыкой, сце в еще более ярком воплощении»1. Рус
ническим действием и декорациями. ская тема звучала в балете «Садко»
В Русских сезонах принимали участие (1911 г.), операх «Хованщина» (1913 г.),
передовые деятели русской культу «Борис Годунов» (1913 г.), «Весна
ры — А. Бенуа, Л. Бакст, М. Фокин, священная» (1913 г.), «Князь Игорь»
И. Стравинский, позднее Н. Гончаро (1914 г.), опере-балете «Золотой пе
ва, М .Л арионов и С .П рок оф ьев, тушок» (1914 г.), балете «Полуночное
представители европейского авангар солнце» (1915 г.), танцевальной сю и
да — Ж. Кокто, П. Пикассо, А. Матисс, те «Русские сказки» (1917 г.). Н есом
Дж. Балла, А. Дерен, Ж. Брак, Д ж .де ненно, что эти постановки предвари
Кирико и др. ли «русский стиль», который войдет
Первый балетный сезон 1909 г. стал в моду в 1920-е гг.
настоящей сенсацией — пресса писа Особое влияние на моду 1910-х гг.
ла об открытии «неведомого мира», оказали театральные костюмы по эс
о «революции» и начале новой эры кизам Л.Бакста. Он не только был со
в балете. Спектакли Русских сезонов, автором балетмейстера, так как его ко
по словам Ж. Кокто, «привели в эк стюмы помогали эмоциональности же
стаз» публику и «потрясли Францию». стов, подчеркивая национальное свое
Это было связано не только с выбо образие движений в характерных тан
ром блестящих исполнителей и клас цах, но и стал непререкаемым авто
сической музыки русских композито ритетом в вопросах стиля и моды. Его
ров, но и с невиданной прежде цело виртуозные стилизации на тему кос
стностью и взаимосвязью всех компо тюмов разных эпох и народов, кон
нентов сценического действа. Декора трастные цветовые сочетания, причуд
ции и костюмы создавались по эски ливые орнаменты и детали вызвали
зам одного художника, что для того рождение новой моды в костюме.
времени было смелым новаторством. А великолепные эскизы театральных
О декорациях и костюмах Л. Бакста, костюмов Бакста стали образцами для
А. Головина, А. Бенуа, Н. Рериха гово иллюстраторов моды. В костюмах Бак
рили не меньше, чем о хореографии. ста нашли новое воплощение две тен
Огромное впечатление парижской денции, которые уже существовали
публики от «экзотических» балетов в искусстве второй половины XIX в., —
дягилевской труппы привело к возник увлечение экзотикой Востока и антич
новению новых стилей в массовой ностью.
моде: увлечению Востоком и экзоти В 1910 г. весь Париж был взбудора
кой славянской культуры. На публику жен премьерой балета «Шехерезада» —
произвели впечатление свободное об со сцены на зрителей обрушился на
ращение русских художников с раз стоящий «взрыв» ярких красок деко
нообразными эпохами и культурами раций и костюмов. Парижане были по
как творческими источниками, раско корены пряными ароматами Востока,
ванность цветовых решений и безгра которые веяли от прозрачных тканей,
ничная фантазия в изобретении нео расшитых золотом и серебром, турец
быкновенных деталей. В сезон 1909 г. ких шароваров, тюрбанов с разноцвет-
публика рукоплескала «Клеопатре»
и «Юдифи», «Половецким пляскам» 1 Пожарская М.Н. Русские сезоны в Париже.
и «Псковитянке». В 1910 г. успехом Эскизы декораций и костюмов 1908— 1929. —
пользовались балеты «Шехерезада» и М., 1988.- С . 13.
'•ДЕИ РЕФОРМЫ КОСТЮМА 29
а 6
?ис. 2.4. Л. Бакст. Эскиз костюма синей султанши для балета «Шехерезада», 1910 г. (а).
Л. Бакст. Эскиз костюма для балета «Смущенная Артемида», 1922 г. (б)
а 6
Рис. 2.6. П. Пуаре. Эскиз Ж. Барбье, 1912 г. (а). П. Пуаре. Эскиз Ж. Лепапа, 1913 г. (б)
дерн к поиску новых форм. Многие корсета (потому что считал его неэс
модели Пуаре, например вечерние тетичным), он «связал» ей ноги «хро
пальто, напоминали восточные халаты мающими» юбками, которые появи
с широкими рукавами и щелевидной лись в 1910 г. Это были узкие прямые
проймой. Благодаря Пуаре вошли в или суженные книзу юбки, ходить
моду покрой рукава кимоно, асиммет в которых можно было только малень
ричные застежки, асимметричные дра кими шажками, так как разрезы тогда
пированные верхние юбки (тюник) и не допускались. Когда в 1909 г. П. Пуа
пальто овального силуэта. К тюрбанам ре привез на скачки трех своих мане
Пуаре предложил прическу из гладко кенщиц, одетых в узкие платья с раз
зачесанных волос с низким пучком резами до колена (были видны ноги
или короткую стрижку. В 1910-е гг. рас в цветных чулках — вместо черных чу
пространился яркий макияж, который лок, которые доминировали в начале
напоминал театральный грим. Ярко на XX в., Пуаре предложил цветные и
крашенные губы, темные тени и под даже телесные чулки), разразился
веденные глаза, которые ранее отли скандал. Полиция заставила его увез
чали только дам полусвета, вызвали ти манекенщиц обратно. У Пуаре были
бум декоративной косметики. и другие идеи, тогда не понятые и не
Однако Пуаре не ставил перед со поддержанные публикой: платье-ме
бой задачу создать более удобный мод шок (прямое неприталенное платье без
ный костюм. Освободив женщину от корсета) и юбка-брюки 1911 г. (их
ЦЦЕИ РЕФОРМЫ КОСТЮМА 33
а б
Рис. 2.7. Модель Ж. Дусе, 1910 г. (а). Модель Дома «Пакэн», 1912 г. (рис. П. Ириба) (6)
вал с подлинников, изучая росписи Париже, где они имели большой ус
в венецианских церквах и картины пех. Клиентками Фортуни стали мно
в музеях. гие дамы высшего света и знамени
В 1900-е гг. он увлекся античным тые актрисы (Лилиан Диана Гиш, Габ
искусством, интерес к которому тог риэль Режан, Сара Бернар, Элеонора
да вспыхнул с новой силой благодаря Дузе). Айседора Дункан не только но
раскопкам А. Эванса на Крите. В 1906 г. сила платья-«дельфос» в жизни, но и
Фортуни создал первые модели плис выступала в них на сцене. Эти платья
сированных платьев-туник из шелка, стали знаком высокого статуса и ин
напоминавших ионические хитоны теллектуального подхода к моде, а де
и пеплосы. В Париже 24 ноября 1907 г. коративные ткани, напоминавшие ста
он представил «Кноссос» — покрыва ринные бархаты и парчу, были мод
ло, в которое надо было закутывать ными для украшения интерьеров.
ся, как в сари; 10 июня 1909 г. запа М. Фортуни выполнил заказы для
тентовал технологию получения плис оформления интерьеров дома Консуэ-
сировки шелковых тканей с помощью ло Вандербильд и принцессы де Ноай,
пара, а 4 ноября 1909 г. — платье из отеля «Ехсе1§юг» в Венеции и Музея
плиссированного шелка «дельфос» изобразительных искусств в Неаполе.
(рис. 2.8). В 1907 г. в своем палаццо Фор Кроме плиссированных платьев Фор
туни открыл мастерскую, где вручную туни выпускал платья-туники из на
изготавливали ткани в технике набой бивных тканей, пальто-халаты, жаке
ки и плиссированные платья-«дельфос». ты и накидки. Их простые конструкции
Эти платья также украшали набивным напоминали то древние одежды, то во
орнаментом, дополняли накидками, сточные халаты и кафтаны. В 1913 г. в
туниками. Платья-«дельфос» были раз Париже и Лондоне были открыты бу
нообразных цветов: от белых до оран тики, продававшие платья и ткани
жевых, красных, жемчужно-серых и Фортуни. В 1914 г. была устроена выс
фиолетовых. Эти гениальные в своей тавка в Нью-Йорке. В 1920-е гг. модели
простоте платья соответствовали есте Фортуни по-прежнему пользовались
ственным линиям тела, подчеркивали успехом у изысканной публики. В 1919 г.
индивидуальность женщины и воспри он наладил производство эксклюзив
нимались как изысканная альтернати ных набивных тканей на мануфактуре
ва женской моде. Конструирование на острове Джудекка в Венеции и со
одежды для Фортуни было одним из здал общество 8 ос 1е1е Апопуше РогШш
направлений художественного творче для привлечения капиталов. В начале
ства, и ему действительно удалось со 1930-х гг. из-за финансовых трудностей,
здать настоящие произведения искус вызванных экономическим кризисом,
ства. Его платья до сих пор восприни и сложностями с властями фашистс
маются как абсолютно современные. кой Италии, М.Фортуни был вынуж
Ткани, платья и светильники с аба ден закрыть фабрику; после 1934 г. он
журами из набивных тканей М. Фор работал в основном как театральный
туни представил публике в 1911 г. на художник, перестав заниматься созда
Выставке декоративного искусства в нием одежды.
РОЖДЕНИЕ МОДЫ
3 XX века
Рис. 3.3. Модель пальто из журнала «Уо^ие», 1916 г. (а). Платье с матросским воротни
ком (б). Платье «в испанском стиле» (в). Модель Дома «Ланвэн», 1917 г. (г)
40 ИСТОРИЯ ДОМОВ моды
«с. 3.6. Пальто в русском стиле, 1924 г. (а). Прогулочный костюм, 1924 г. (б). Вечерние
платья, 1926 г. (в, г)
44 ИСТОРИЯ ДОМОВ МОДЫ
кала бумажные выкройки моделей па стилизованные формы в духе «ар ну-
рижских кутюрье — Шанель, Вион- во» с искусством Древнего Египта,
не, Пату, Молине, Ланвэн. Идеи уни самые дорогие традиционные матери
фикации, стандарта, связанные с мас алы (серебро, красное и черное дере
совым серийным производством, в во) с новыми материалами (бетон
1920-е гг. были крайне популярны. хромированная сталь, алюминий, ба
келит). Он получил свое названш
(«стиль декоративного искусства») пос
3.3. СТИЛЬ «АР ДЕКО» ле Всемирной выставки декоративных
И ВЫСОКАЯ МОДА 1920-х годов искусств и ремесел, которая проходил,
в Париже в 1925 г. Как художествен
Несмотря на популярность готовой ное направление стиль «ар деко» офор
одежды, моду по-прежнему создавали милея еще в 1908— 1914 гг., расцвет
парижские Дома высокой моды, кото достиг в 1925— 1935 гг. В США «ар де
рые в 1920— 1930-е гг. имели обшир ко» господствовал до начала 1940-х гг
ную клиентуру (более 200 0 0 человек). Распространению «ар деко» способст
Платья «от кутюр» носили и дамы выс вовала индустрия развлечений, кото
шего света, и жены угольных и нефтя рая использовала его внешние эффек
ных «королей», и звезды Голливуда, ты для создания ощущения прогрес
тратившие на парижские туалеты не са, иллюзии благополучия и процве
малую часть своих гонораров. Проис тания «золотых двадцатых», особей
ходит своеобразная «смена лидеров» но в архитектуре ресторанов, казин
в высокой моде: дома, основанные до и знаменитых кинотеатров с их рос
Первой мировой войны, уходят в тень, кошными интерьерами. «Ар деко» бы
уступая место новым домам моды, воз символом новой послевоенной жиэ
никшим незадолго до и после войны: ни, выражением надежд целого поко
«Жанна Ланвэн» (1909 г.), «Мадлен ления.
Вионне» (1912 г.), «Жан Пату» (1919 г.), В рамках «ар деко» существовал
«Шанель» (1919 г.), «Эдвард Молине» множество микростилей — как в ин
(1919 г.), «Люсьен Лелонг» (1923 г.), терьере и прикладном искусстве, та
«Жак Хейм» (1923 г.), «Марсель Роша» и в костюме: сохранившийся еще
(1924 г.). Многие дома моды, откры военных времен испанский или лат*
тые в 1920-е гг., стали ведущими в XX в. ноамериканский (туфли с перепонка
и существуют до сих пор. ми, высокие гребни, кружевные ман
Модели большинства кутюрье от тильи и шали с шелковой бахромой -
личались декоративностью, обилием так называемые «манильские шали»
украшений, вышивкой в духе самого вошедшие в моду благодаря русско
модного стиля «ар деко», который балерине Анне Павловой), африка»
называли «стиль зиг-заг», «джазовый ский, геометрический. Последний бы
модерн» и «стиль звезд». Стиль «ар особенно популярен для украшени!
деко» был стилем украшенной и ук пудрениц и портсигаров, которые пре
рашающей вещи. Декор покрывал по вратились в модный дамский аксессу
верхности стен и мебели, декоратив ар. В геометрическом стиле работа]
ные ткани и диванные подушки, жен например, французский ювелир Рай
ские платья и посуду. Вышивали, рас мон Тамплие. «Ар деко» предпочита
писывали, отделывали аппликацией экзотику в сочетании с новизна
даже обувь. «Ар деко» был эклектич Китайский стиль был одним из экэо
ным стилем, смешивающим геомет тичных стилей 1920-х гг. Китайские я
рические формы кубизма и абстрак коративные собачки, китайские лак
ционизма с африканской экзотикой, и картины на шелке украшали сала
РОЖДЕНИЕ МОДЫ XX ВЕКА 47
б
Ршс. 3.8. Модель М. Вионне, 1918 г. (а). Платье из коллекции М. Вионне, 1924 г. (б)
52 ИСТОРИЯ ДОМОВ МОДЫ
а б в
Рис. 3.9. Модель Дома «Шанель» в «русском стиле» (а). «Маленькое черное платье»
Шанель, 1926 г. (б). К. Шанель в 1929 г. (в)
ными духами XX в. (не случайно их ная идея одежды «вне моды», кото
флакон нарисовал художник поп-арта рая стала классической благодаря про
Э. Уорхол как один из символов мас стоте формы, практичности и много
совой культуры). В них все было но функциональности. Самый знамени
вым: и «составной» запах, и вызыва тый афоризм Шанель, который она
юще простой и элегантный флакон, позаимствовала у своего друга — поз
который Р.Лалик создал, как говори П.Реверди: «Мода меняется, насто
ли, по эскизу самой Шанель, и нео ящий стиль — никогда». Она всегл
бычное название, в котором была за стремилась создать настоящий стиль
ложена «абстрактная» идея. Именно который соответствует потребностям
такие названия давали своим картинам женщины и темпу современной жиз
художники-абстракционисты (В. Кан ни. Эту идею Шанель воплотила
динский, К. Малевич, П. Мондриан). «маленьком черном платье» (1926 г.).
В 1924 г. 70 % компании по производ Дизайнеры-функционалисты также
ству духов купил Пьер Вертаймер, его тогда мечтали о подобных универса
наследники являются сейчас владель ных вещах. «Маленькое черное пла
цами компании «Шанель». тье» благодаря простоте формы (в не>
Коко Шанель предложила в 1920-е гг. отсутствовали лишние детали и при
не только новые духи и новые вещи, меты сезонной моды) и универса
но и новую концепцию в моделиро ному черному цвету можно было не
вании одежды. Это была революцион сить несколько сезонов подряд. При
РОЖДЕНИЕ МОДЫ XX ВЕКА 55
Рис. 3.10. А.Экстер. Рисунки из журнала «Ателье», 1923 г. (а). А.Экстер. Эскиз к<
Аэлиты, 1924 г. (б)
Рис. 3.11. Дж. Балла. Свитер с футуристическим рисунком «РиШгГазсМа», 1930 г. (а). С
лоне в модели из ткани с «симультанным» рисунком (б )
ООДЕНИЕ МОДЫ XX ВЕКА 59
Рис. 3.12. Г. Миллер. Проект блузы грузчика, 1923 г. (а). А. Родченко. Проект костюма
пожарного для спектакля «Клоп» по пьесе В. Маяковского, 1929 г. (б). Г. Миллер. Проект
костюма углекопа, 1924 г. (в). А. Родченко. Проект форменной одежды продавца Мос-
сельпрома (г). А. Родченко. Проект прозодежды инженера-конструктора, 1922 г. (д)
Рис. 3.13. В. Степанова. Проекты спортивной одежды, 1923 г. (а). Л. Попова. Серия пр
тов платьев из набивной ткани, 1923— 1924 гг. (б)
Рис. 4.1. Модели «Пату» (утренний костюм, костюм) и «Премэ» (утреннее платье и»
шерсти), зима 1930 г.
а б
Рис. 4.3. Э.Молине. Вечерний костюм, 1933 г. (а). М.Вионне. Вечернее платье, 1933 г. (6)
МОДА 1930-х годов 77
Лис 4.4. Модель «Алике», 1939 г. (а). М. Вионне. Соня Кольмер в платье «Барельеф»,
1931 г. Фото Г. Гойнингена-Гюне (б)
78 ИСТОРИЯ ДОМОВ МОДЫ
М. Эрнст, Ман Рэй. Во Франции да моды (во время Второй мировой вой
даизм трансформировался в сюрреа ны С. Дали жил в США, где в том
лизм. Восприняв идеи 3. Фрейда о зна числе оформлял и витрины магази
чении бессознательного в жизни че нов), доказав, что эротика порождает
ловека, сюрреалисты считали един потребительское желание. Метод сюр
ственным путем познания интуицию, реализма в моделировании одежды
а не разум, так как только бессозна первой использовала Эльза Скьяпарел
тельное может выразить сущность яв ли, которая поддерживала дружеские
лений. Сюрреализм для них был «ме отношения со многими сюрреалиста
тодом познания непознаваемого», ми, в частности с Дали и его женой
а художественные произведения — не Гала (Е. Д. Дьяконовой), предлагавши
кими информационными структура ми ей идеи для «сюрреалистических»
ми, лишенными прямого смысла, но моделей одежды и аксессуаров. Скья
провоцирующими сознание. Сюрреа парелли была не только самым ори
листы стремились вызвать потрясение гинальным кутюрье 1930-х гг., но и
у зрителей, чтобы высвободить их одним из самых авангардных дизайне
творческую энергию, «задавленную» ров XX в. в целом.
клише, навязываемыми обществом, Эльза Скьяпарелли родилась в 1890 г.
используя принцип абсурда, соедине в Риме в образованной и богатой се
ние несоединимого, пародирование, мье. Она получила хорошее образова
двойные смыслы и коллаж. Метод сюр ние, изучала живопись, скульптуру и
реализма заключается в соединении литературу. В 14 лет написала книгу
несоединимых, далеких друг от друга лирических поэм, которая была напе
объектов. По этому принципу созда чатана и хорошо встречена критика
вались сюрреалистические объекты ми, но шокировала ее буржуазную
(в 1936 г. они были представлены на семью. Разногласия с семьей привели
выставке в Нью-Йорке «Фантастиче к тому, что в 1913 г. Эльзу отправили
ское искусство, дада и сюрреализм»): в Англию, где на лекции по теософии
«Меховой чайный сервиз» М .Оппен- она познакомилась с лектором — сво
гейм, «Сю рреалистический бюст», им будущим мужем графом У. Де Вендт
телефон с трубкой в виде омара, «Ве де Керлор. Вопреки воле семьи в 1914 г.
нера Милосская с ящиками» и сюр она вышла за него замуж. Во время
реалистический интерьер в виде пор войны лекции ее мужа, который ока
трета Мэй Вест С. Дали. Элемент это зался любителем легких приключений,
го интерьера — диванчик в виде губ не пользовались успехом. Сначала они
М. Вест — был частью интерьера бу переехали в Ниццу, а в 1919 г. в поис
тика Э. Скьяпарелли. ках счастья отправились в СШ А В Нью-
В конце 1920-х гг. к группе сюрреа Йорке у Скьяпарелли родилась дочь
листов присоединились новые живо Ивонн (Гого), больная детским цереб
писцы, скульпторы, кинематографи ральным параличом. Через несколько
сты. Примкнувший к ним в 1929 г. месяцев после рождения дочери Эль
Сальвадор Дали стал самым известным зу покинул муж. Она осталась без
и популярным в массах художником средств к существованию (ее прида
(хотя А. Бретон в 1938 г. и исключил ное было уже истрачено) и была вы
Дали из группы сюрреалистов). С. Да нуждена зарабатывать на жизнь. В нью-
ли, как и Р. Магритт, соединил метод йоркской художественной галерее Аль
сюрреализма с приемами иллюзиони фреда Штиглица она познакомилась
стической живописи и эротизмом. Ра с художниками Марселем Дюшаном,
боты С. Дали и Р. Магритта оказали Ман Рэйем и бароном де Мейером,
огромное влияние на рекламу и мир которые стали ее друзьями и впослед-
84 ИСТОРИЯ ДОМОВ МОДЫ
б в
Рис. 4.9. Модель Э. Скьяпарелли, эскиз М.Верте, 1938 г. (а). Э. Скьяпарелли. «Платье
с иллюзией вырванных клочьев», 1938 (б). Э. Скьяпарелли. Платье с турнюром, 1939 г. (в)
МОДА 1930-х годов 87
казалось, ползают вокруг шеи, напо сделав сумки в виде воздушных ша
миная муравьев на знаменитом «Сюр ров, которые светились изнутри и иг
реалистическом бюсте» С. Дали). Иног рали мелодию, когда их открывали),
да модели украшали сюрреалистиче часто намеренно эпатировала зрителя.
ские рисунки: напечатанные на шар Самая шокирующая идея Скьяпарел
фиках газетные тексты о Скьяпарел ли — шляпа в виде поношенной туф
ли, роспись на «Платье с иллюзией ли из зеленого вельвета или цвета «ро
вырванных клочьев» (рис. 4.9), вышив зовый шокинг» (идею которой подала
ка в виде женского профиля по эски Гала). В этой модели был и эротичес
зу Ж. Кокто или изображение гигант кий подтекст, и ирония, и самоиро-
ского омара по рисунку С. Дали. Сюр ния над жертвой моды. Одну из этих
реалистическим был и флакон духов ш ляпок носила сама Скьяпарелли,
«Шокинг», который она создала вме другую заказала известная модница
сте с художницей Леонор Фини. Этот миссис Дэйзи Феллоуз, которая пе
флакон представлял собой стеклянный решла к Скьяп от Шанель. В 1930-е гг.
женский торс с букетом цветов вме впервые появились идеи о несерьез
сто головы (мотив, тоже позаимство ном, игровом отношении к моде: об
ванный у Дали). На мысль о столь ори этом писал С.Битон в своих обзорах
гинальном флаконе Скьяп якобы на в колонке светских новостей в амери
толкнул манекен, изготовленный по канском издании журнала «Уо§ие»
меркам голливудской звезды М эй и другие обозреватели моды. Э. Скья
Вест, который она прислала в салон парелли первой уловила эти тенден
Скьяпарелли для примерок. Впослед ции и воплотила их в своем творче
ствии в 1990 г. эту идею использовал стве. Все это позволяет говорить о том,
Ж .-П. Готье для своей парфюмерии. что Э. Скьяпарелли опередила свое
Скьяпарелли старалась внести в время — многое из придуманного ею
одежду новый смысл — юмор и иро между 1930 и 1940 гг. реализовалось
нию, игровые моменты (например, в моде только спустя 40— 50 лет.
МОДА ВО ВРЕМЯ
5 ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Рис. 5.1. Мода времен Второй мировой войны. Комбинированные модели из немецкой
брошюры «Новое из старого»
МОДА во ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ войны 91
вала платья только трех цветов — си призывало носить скромные береты —
него, красного и белого, националь француженки носили на своих голо
ных цветов Франции. В результате Дом вах немыслимые сооружения из обрез
«Мадам Гре» был закрыт властями за ков ткани и тюля, перьев и древесных
превышение лимита ткани. Тогда кол стружек, газетной бумаги и картона.
лекция мадам Гре была дошита в дру В 1942 г. экстравагантные шляпки вы
гих домах моды. Когда же она вывеси тесняются более практичными и удоб
ла большой трехцветный флаг из ли ными тюрбанами. Во время войны па
онского шелка на здании Дома моды, рижанки подтвердили свой статус са
он опять был закрыт, а ей самой при мых элегантных, кокетливых и изоб
шлось бежать в Пиренеи, так как ей ретательных женщин мира, букваль
угрожал арест. В Париж мадам Гре вер но из ничего создавая экстравагант
нулась только в 1945 г. ные наряды и пользуясь яркой косме
Оккупационные власти ввели во тикой (лак для ногтей, например,
Франции нормирование продоволь можно было купить в любой аптеке).
ствия и карточки на ткань и одежду Модели «от кутюр» соответствовали
(в июле 1941 г.). В феврале 1941 г. были этой стихийной моде. Вызывающе эк
приняты первые меры по контролиро стравагантный стиль французских до
ванию использования ткани на швей мов моды во время войны был свое
ных предприятиях, в апреле 1942 г. — образным моральным отпором окку
меры по сокращению расхода матери пантам. Парижские кутюрье создава
алов при производстве одежды: были ли модели с огромными плечами и
ограничены длина юбки и ширина драпировками из запрещенного шел
брюк, запрещены лишние детали (на ка и вискозы ярких цветов, замысло
пример, отвороты на брюках). Немец ватые тюрбаны (например, модели
кие власти конфисковывали запасы знаменитой модистки Полетт). Дома
материалов на французских фабриках моды предлагали модели в «крестьян
и отправляли их в Германию либо за ском» стиле, со средневековыми и ла
ставляли выполнять немецкие военные тиноамериканскими мотивами (Дом
заказы. Особенно плохо обстояли дела «Пакэн»), Самыми экстравагантными
с кожей для обуви, почти все запасы были модели Э.Скьяпарелли. Напри
которой были конфискованы для во мер, в 1940 г. она предложила пальто
енных нужд. Обувь для гражданского с пуговицами с изображением буквы
населения шить было практически не 8 (первые пуговицы с логотипом, но
из чего — в ход шли старые автомо можно было это прочитать и как знак
бильные покрышки, резина, целло доллара).
фан, войлок и веревки из конопли В июне 1944 г. началась высадка со
и раффии. Многие вспомнили о тра юзных англо-американских войск в
диционной крестьянской обуви Фран Нормандии — в августе они совместно
ции — деревянных сабо и освоили их с армией Сопротивления освободили
изготовление. М одницы мастерили Париж. Мода после Освобождения про
себе обувь на высокой деревянной или должала развивать стили военного вре
пробковой подошве (платформе или мени, но юбки стали еще короче, пле
танкетке). чи — шире, а прически и тюрбаны —
Мода стала для француженок од выше. В моду вошли патриотические
ной из форм сопротивления оккупан мотивы — ткани в полоску цветов «три
там. Власти призывали экономить — колора», трехцветные вышивки и ро
французы стремились использовать как зетки из лент, шляпы с высокой туль
можно больше ткани, чтобы меньше ей, напоминающей фригийский кол
досталось немцам. Правительство Виши пак — один из символов Республики.
94 ИСТОРИЯ ДОМОВ МОДЫ
После Освобождения вновь стал выхо одежды. В 1941 г. было запрещено ис
дить журнал «Уо§ие», который во вре пользовать ш елк для гражданской
мя оккупации не издавался. Во время одежды. В мае 1941 г. министр труда
войны французские журналы мод не Э.Бевин представил план «Утилита»,
печатали фотографий (не хватало фо который 1 июня был принят. План
топленки и реактивов) — только ри «Утилита» нормировал расход тканей
сованные иллюстрации. и материалов, контролировал швей
ные предприятия, качество и цены на
одежду (одежда по талонам продава
5.3. МОДА БРИТАНИИ. ПЛАН «УТИЛИТИ» лась без торговой наценки). Сначала
правительство контролировало 50 %,
Британия вступила в войну 3 сен а потом и все 85 % текстильных и швей
тября 1939 г. и после капитуляции ных предприятий. Согласно этому пла
Франции целый год (до нападения ну были введены талоны на одежду
22 июня 1941 г. Германии на Совет (отменены только в марте 1949 г.).
ский Союз) была единственной стра Сначала в год выдавали 66 талонов на
ной, которая оказывала сопротивле одного взрослого, потом 48, в 1945 г. —
ние Гитлеру. Ей пришлось пережить 36. Если на работе выдавали унифор
тяжелые времена, особенно во второй му, то часть талонов полагалось сда
половине 1940 — начале 1941 г.: не вать (медсестры должны были сдать
мецкая авиация контролировала воз 10 талонов, полицейские — 6). Чтобы
душное пространство, немецкие под купить жакет, требовалось 13 талонов,
водные лодки топили британские брюки — 8, юбку — 7, носки — 3,
транспорты и мирные суда. Отказав туфли — 5 —7, женское пальто — 14,
шись от планов высадки в Британию, шерстяное платье — 11, блузу, три
Гитлер, как и Наполеон, хотел «заду котажный кардиган или джемпер — 5.
шить» своего главного врага, устано В июле 1942 г. вышли дополнительные
вив полную блокаду острова. Уже в 1940 г. указы, которые контролировали коли
Британия стала испытывать дефицит чество ткани, запретили вышивки и
материалов, так как ее экономика украшения из блесток. На одно пла
была ориентирована на ресурсы коло тье можно было использовать не бо
ний. Не хватало цветных металлов лее 4 м ткани, длина юбки определя
(снимали даже парковые ограды, что лась в 68 см, юбки предлагалось шить
бы их переплавлять на снаряды), топ из 6 клиньев, чтобы было меньше вы
лива и тканей (хлопок привозили из падов при раскрое; можно было ис
Индии, а шерсть — из Австралии). пользовать максимум 5 пуговиц. Муж
В этих крайне сложных условиях бри ские костюмы, которые продавали по
танцы мужественно боролись и про талонам, были без жилетов, с не
тив немцев, и против «Пятой колон широкими брюками без отворотов,
ны». Немецкие самолеты тогда почти без шлиц и пуговиц на рукавах. Их
беспрепятственно бомбили города Ан шили из низкосортной, плохо про
глии — 14 ноября 1940 г. был практи крашенной шерсти «шодди». Вещи,
чески стерт с лица земли город К о производимые по плану «Утилита»,
вентри, где находились военные заво имели гриф «СС41» («гражданская
ды, а на Рождество в Лондоне нача одежда 41 года»), который воспроиз
лись пожары, так как немцы сброси водился в рисунках набивных тканей
ли тысячи зажигательных бомб. и на пуговицах. То, что выпускалось
Уже в апреле 1940 г. были установ помимо талонной системы, продава
лены лимиты на хлопок, лен и вис лось по астрономическим ценам, ■]
козу при изготовлении гражданской большинству британцев было недо
МОДА ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ войны 95
а 6
Рис. 5.3. Д. Мортон. «Мода несокрушима!» Фото С. Битона. Британское издание «Уо§ие».
1941 г. (а). Н. Хартнелл. Модели «Утилита», 1942 г. (б)
тов, неширокие пиджаки длиной не 4 млн пар. В универмагах были даже дра
более 63,5 см; вместо пальто распро ки между покупательницами, так как
странились мужские полупальто, ко нейлоновых чулок не хватало всем
торые до войны носили преимуще желающим. Нейлоновые чулки были
ственно гангстеры; были запрещены такими же прозрачными и тонкими,
пальто с капю ш онами, накладные как и шелковые, но во много раз проч
карманы, манжеты. С. Маркус пропа нее и дешевле. До 1943 г. в США вы
гандировал эту моду как «патриоти пускали нейлоновые чулки — они
ческий шик». Многие шили сами — во были коричневатых оттенков и со
время войны большой популярностью швом. С 1943 по 1945 г. производство
пользовался журнал с выкройками нейлоновых чулок было прекращено. |
«Уо§ие РаНегп Воок», публиковавший Активно внедрялись искусственные
в том числе и выкройки женских брюк. ткани — вискоза, штапель.
Кроме того, были введены ограни В годы войны сформировался аме
чения на использование шерсти, шел риканский стиль в моде. Американские
ка и нейлона как стратегических ма модельеры стремились создать ориги
териалов. В октябре 1938 г. в газете нальные формы, опираясь на соб
«1п1егпайопа1 НегаШ ТпЬипе» фирма ственные традиции, — одежду ковбо
«Ои Роп1» опубликовала первую рек ев, пионеров Дикого Запада и лати
ламу чулок из нейлона, которые про ноамериканский стиль. Журналы рек- ]
изводили на фабрике в Нью-Джерси. ламировали «американские» стили —
В 1939 г. нейлоновые чулки появились «кантри энд вестерн», «моду солнеч- |
на Всемирной выставке, в мае 1940 г. — ной Калифорнии», «гавайский стиль»,
в широкой продаже на американском «какгус-кантри», «мексиканский» и т. п. .
рынке, что вызвало настоящий ажио В значительной степени этому способ
таж — за четыре дня было продано ствовало влияние Голливуда, который
в это время стал настоящим законо
дателем мод. Огромный успех костю
мов для кино привел к тому, что зна
менитые костюмеры Голливуда стали
создавать собственные коллекции вы
сокой моды. В 1942 г. свою первую кат-
лекцию представил Адриан. Но огра
ничения военного времени коснулись
и Голливуда — не стало любимыж
в 1930-е г. материалов — шелкового ат
ласа и креп-сатина (их использование
было ограничено), парчи, чешской»
стекляруса для вышивки. Голливущ
пропагандировал костюмы в стиле
«патриотический шик», например
в фильме «Касабланка» (1943 г.) с Ин
грид Бергман и Хэмфри Богартом.
Придумали и новые стили. Летом 1941 т..
вошел в моду латиноамериканский
стиль, который использовал мотиш
национального костюма и декоратив
ного искусства Перу, Чили, Гватени
лы и Мексики. Особенно он стал м
Рис. 5.4. «Голливудский стиль», 1943 г. пулярен благодаря мюзиклам с Кацм
МОДА ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ войны 99
Рис. 5.5. Карикатура на костюм в стиле «зут» (а). «Зазу» (б). Афроамериканские
подростки в костюмах «зут» (в)
100 ИСТОРИЯ ДОМОВ моды
введя в моду накладные ногти и рес были случаи «судов Линча» и в неко
ницы. У солдат (не менее чем кинозвез торых кафе висели таблички «Собакам
ды) были популярны «пин-ап герл» — и неграм вход воспрещен»), В то время
«девушки с плаката» (самая извест как «настоящие патриоты» следовали
ная — Бетти Грейбл, которая застра призывам об экономии и носили уз
ховала свои ноги на 1 млн долл.). Это кие пиджаки и брюки, молодежь Гар
были голливудские старлетки или де лема в Нью-Йорке носила костюмы
вушки, снимавшиеся для рекламы, «зут» — широченные пиджаки длиной
чьи фото в откровенных купальниках до коленей и брюки со складками у
или обтягивающих свитерах украшали пояса, яркие галстуки и длинные во
стены в солдатских казармах. лосы (антипод короткой армейской
«Американский» стиль — это и стрижке). Стиль «зут» был популярен
практичные спортивные модели, ко среди джазменов — костюм «зут» но
торые предлагали нью-йоркские мо сили Луи Армстронг и Диззи Гиллес
дельеры Вера Максвелл, Клэр Пот пи. Этот стиль быстро подхватили ган
тер, Тина Лейзер и Клэр Маккарделл. гстеры, так как под широким пиджа
Они разрабатывали коллекции недо ком было легко спрятать оружие. Пик
рогой готовой одежды (но с именем этой антимоды пришелся на 1943 г.,
дизайнера — прообраз одежды прет- когда одетых в такой костюм моло
а-порте) для продажи в больших уни дых людей забирали в полицию, а в
вермагах. К. Маккарделл создавала мо Лос-Анджелесе нескольких даже из
дели спортивных платьев, блуз, юбок били белые американские солдаты.
с запахом и брюк из хлопка, джин Похожая антимода появилась и в Ев
совой ткани, хлопчатобумажных меш ропе — среди спекулянтов «черного
ков из-под сахара, матрасного тика и рынка». В Британии их называли «ши
джерси. В 1942 г. ее модель стеганого рокими парнями», а во Франции —
хлопчатобумажного платья-халата бы «зазу» (рис. 5.5). В Британии они носи
ла продана в количестве 75 тыс. экз. ли широкие брюки и пиджаки, во
В 1944 г. изготовитель пуантов Капе- Франции — узкие брюки-«дудочки»,
цио на основе балетных туфель по за широкие пиджаки и темные очки в
казу К. Маккарделл изготовил так на любое время дня и ночи. Их подруги
зываемые «балетки» — уличные туф щеголяли в коротких плиссированных
ли на низком каблуке. В Далласе и Лос- юбках и меховых пальто с квадратны
Анджелесе студенты носили спортив ми плечами. С окончанием войны в
ную одежду в качестве повседневной. Европе эта антимода сразу исчезла, а
Джинсы, ковбойские рубашки и фут ее приверженцы оказались в тюрьме
болки начали прививаться как моло за спекуляцию или сотрудничество с
дежная одежда. Тем самым во время немцами. В США костюм «зут» сохра
войны в США уже была создана ос нился до 1950-х гг.
нова для молодежной моды послевоен
ной эпохи.
Во время войны появилась и пер 5.5. МОДА ДО 1947 г. «ТЕАТР МОДЫ»
вая молодежная антимода. В США ее
создателями были негритянские и ла Самые тяжелые времена для высо
тиноамериканские подростки, считав кой моды наступили после Освобож
шие себя непричастными к войне, в дения. Лимиты потребления еще боль
которой участвовала «белая» Америка. ше урезали, многие голодали, необ
Эта антимода была выражением их ходимо было восстанавливать лежа
протеста против расистского общества щую в руинах Европу. Дома высокой
(в 1930-е гг. в южных штатах США еще моды переживали трудные времена —
МОДА ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ войны 101
а б
Рис. 6.1. К. Диор. Ансамбль «Бар». Эскиз Р. Грюо, 1947 г. (о). К. Диор. Ансамбль для кок
тейля «Бар», 1947 г. (б)
чернее платье, бальное платье и т.п. спорта французской моды К. Диор был
Необходимо было знать все тонкости награжден орденом Почетного легио
этикета и законы «хорошего вкуса», на. Благодаря «нью лук» Франция вер
чтобы быть одетой соответственно си нула утраченное во время войны ли
туации и времени дня, меняя не толь дирующее положение в моде.
ко платья, но и обувь, аксессуары, К. Диор впервые предложил сразу
украшения, прическу и макияж. Вои три силуэта — «широкую клешеную»,
стину К. Диор был «мягким диктато «овальную» и «прямую» линии и со
ром» или «диктатором в замшевых пер хранял этот принцип в каждой кол
чатках», требования которого послуш лекции. Каждый сезон он вносил из
но исполняли женщины во всем мире. менения в силуэт, заставляя женщин
Вначале новый стиль вызвал про обновлять свой гардероб. Диор давал
тесты — сначала во Франции, где не названия не только отдельным моде
которые левые газеты обвиняли Дио лям, но и коллекциям. В 1947—1951 гг.
ра в цинизме за то, что он предложил он представлял каждый сезон по две
стиль, которому почти невозможно коллекции (четыре в год), с 1951 г. —
следовать. Женщин в платьях, удли две коллекции в год. Название коллек
ненных по новой моде, могли обо ции, как правило, передавало основ
звать, толкнуть на улице и т. п. Когда ную идею силуэта: «Королла» и «Вось
в 1948 г. Диор поехал в США, в Чика мерка» (весна/лето 1947 г.), «Спина
го его встретили демонстрации домо Парижа» (осень/зима 1947— 1948 гг.),
хозяек с лозунгами «Мы не хотим тво «Зиг-заг», «Полет» (весна/лето 1948 г.),
его «нью лук!», «Сжечь Диора!», были «Крылья», «Вихрь» (осень/зима 1948 —
созданы специальные комитеты по 1949 гг.), «Обманка» (весна/лето 1949 г.),
защите коротких юбок. Такая бурная «Середина века», «Ножницы» (осень/
реакция, несомненно, была связана зима 1949—1950 гг.), «Вертикаль» (вес
с тем, что в обществе назрела необхо на/лето 1950 г.), «Облик», «Пирами
димость появления нового стиля — дальная» (осень/зима 1950— 1951 гг.),
«нью лук» удовлетворял все подавлен «Натуральная» (весна/лето 1951 г.),
ные во время войны желания и на са «Длинная» (осень/зима 1951 — 1952 гг.),
мом деле нравился всем. Но невоз «Волнистая» (весна/лето 1952 г.),
можность следовать этому стилю (еще «Профиль» (осень/зима 1952— 1953 гг.),
сохранялись лимиты на ткань) и вы «Тюльпан» (весна/лето 1953 г.), «Жи
зывала такую агрессивную реакцию. вая» (осен ь/зи м а 1953— 1954 гг.),
По крайней мере, равнодушных не «Ландыш» (весна/лето 1954 г.). В 1954 г.
было. Журналы публиковали советы, фурор произвела коллекция осень/
как можно удлинить старое платье зима 1954— 1955 гг., показ которой
с помощью оборок, каймы и т. п. Но, длился три часа. Диор ее назвал «Ли
разумеется, это была лишь бледная ния Н» — журналисты окрестили «Бом
тень того великолепия, которое суще ба Диора», или «Плоский взгляд». Это
ствовало на подиумах высокой моды. были платья и костюмы прямого си
Но прошло несколько лет, и «нью лук» луэта. Казалось, что Диор отказался
стал доступен многим — в магазинах, от своего стиля. Но к тому времени уже
журналах и торговых каталогах появи назрели перемены в моде, силуэт «нью
лись вариации на тему «нью лук». лук» в виде песочных часов или «вось
М .Буссак поддержал стиль Диора, мерки» себя изживал. И Диор, верный
потому что его модели требовали боль своей концепции частой смены моды,
шого расхода ткани. Это было выгод решил сам радикально изменить си
но в первую очередь текстильным маг луэт, не дожидаясь, когда это сдела
натам. В 1950 г. за вклад в развитие эк ют его конкуренты. Для лета 1955 г. он
110 ИСТОРИЯ ДОМОВ МОДЫ
Рис. 6.2. К.Диор. Вечернее платье из коллекции «Вертикаль». Весна/лето 1950 г. (а).
Эскизы К. Диора для коллекции осень/зима 1950— 1951 гг. (б)
МОДА 1950-х годов 111
Рис. 6.3. Эскиз И. Сен-Лорана для коллекции «Диор» (а). Эскиз И. Сен-Лорана для кол
лекции Дома «Диор» «Битник» (б). Эскиз И. Сен-Лорана для коллекции Дома «Диор»
«Трапеция» (в)
Рис. 6.4. Эскизы Ж. Ланвэн. Модели в стиле «нью лук», 1947 г. (а). Модели Дома «Пьер
Бальмэн» из коллекции, весна/лето 1946 г. Эскизы Р. Грюо (б)
Рис. 6.5. К. Баленсиага, 1948 г. Эскиз Р. Грюо (а). Ж. Фат. «Маленький костюм», 1955 г. (б)
К. Баленсиага. Костюм с жакетом «сак», 1955 г. (в)
116 ИСТОРИЯ ДОМОВ МОДЫ
в 1930-е гг., — они, как правило, были ляр без рукавов и с простым круглым
«опорные» — крепились на специаль вырезом — вариацию на тему «малень
ном чехле и на корсете. Ж.Дессе со кого черного платья» образца 1961 г.,
здавал подобные модели узких плать- которое м ногократно копировали.
ев-футляров и платьев с пышными юб Стиль О. Хепбёрн, носивш ей часто
ками. Еще один Дом высокой моды простой черный свитер с брюками
1950-х гг. — «Жак Грифф». Жак Грифф и лодочки без каблука — «балетки»,
родился в 1917 г. в Каркассоне. Снача был популярен среди тинейджеров
ла работал там учеником портного, за в 1950-е гг., как и стиль Б. Бардо.
тем уехал в Тулузу, где приобрел из В 1950-е гг. начал свою карьеру
вестность как дамский портной. Пос в мире моды и Луи Феро. Он родился
ле военной службы в 1936 г. устроился в 1921 г. в Арле, во время войны уча
в Париже на работу в Дом «Вионне». ствовал в Движении Сопротивления.
После войны недолго работал у Э. Мо В 1949 г. открыл бутик в Канне и вско
лине; в 1946 г. открыл собственный ре завоевал успех у актрис, которые
дом моды, выпускающий коллекции приезжали на фестиваль. Коллекции
«от кутюр» и готовой одежды. «Жак одежды Л. Феро привлекали внимание
Грифф» специализировался на наряд яркими цветами и этническими мо
ных платьях из шелка нежных линий. тивами. Модели Феро носили Брижит
Более молодой образ «нью лук», Бардо, звезды Голливуда — Ингрид
чем у Диора, разрабатывал Дом «Юбер Бергман, Элизабет Тейлор, Ким Но
де Живанши». Живанши родился в вак, Грейс Келли. Л. Феро делал кос
1927 г., учился в Школе изобразитель тюмы для кино. В 1955 г. представил
ных искусств в Париже. В 1945—1949 гг. первую коллекцию «от кутюр».
работал у Ж. Фата, затем у Э. Скьяпа
релли. Собственный салон открыл
в 1952 г. Большую известность тогда 6.4. ТВОРЧЕСТВО К. БАЛЕНСИАГА
приобрела белая блуза из хлопка с во
ланами на рукавах «Беттина», которую От «нью лук» отличался стиль ис
представила известная манекенщица панского кутюрье Кристобаля Бален
Беттина Грациани. Кумиром Ж иван сиага. Он создавал изысканные скульп
ши был К. Баленсиага, которого Ж и турные модели, которые не подчер
ванши поддержал, когда в 1957 г. тот кивали формы тела женщины, а ско
не стал пускать журналистов на свои рее окутывали, скрывали его. Уже в
показы, чтобы избежать копирования конце 1930-х гг., когда Баленсиага
своих моделей и уменьшить влияние появился в Париже, журналисты на
модной прессы на мнение клиентов. звали его «Кристобаль Великолеп
В 1956 г. Живанши представил коллек ный», отдавая дань непревзойденно
цию «от кутюр». Его стиль имел успех му мастерству и чувству формы, уме
благодаря элегантным и лаконичным нию раскрыть возможности каждой
формам, оригинальному декору и вы ткани и блестящему таланту стилиза
разительным цветам. Живанши любил ции. Его до сих пор считают великим
силуэты линий «трапеция», «шар» и кутюрье XX в. К. Баленсиага в 1950-е гг.
«капля». Его музой стала актриса Одри был одним из признанных лидеров
Хепбёрн, которая носила платья Дома высокой моды, который одевал самых
«Живанши» в частной жизни и сни блестящих и элегантных женщин. Но
малась в них в кино, например в изве его подход к моделированию был пол
стных фильмах «Сабрина» и «Завтрак ной противоположностью взглядам нз.
у Тиффани». Для О. Хепбёрн Ж иван моду К. Диора. Баленсиага не стремил
ши создал узкое черное платье-фут ся, как Диор, часто менять силуэт. Его
МОДА 1950-х годов 117
а б
Рис. 6.6. К. Баленсиага. Костюм с туникой из коллекции зима 1955 г. (а). К. Баленсиага.
Платье и вечерняя накидка из коллекции весна 1961 г. (б)
МОДА 1950-х годов 119
В 1960-е гг. начали выходить специа В 1960-е гг. каждый мог пользовать
лизированные журналы для тинейдже ся плодами «экономического чуда», но
ров и молодежи: в Британии «РеШсоа!» для этого нужно было стать конфор
(имевший подзаголовок «Новая моло мистом — «играть по правилам» об
дая женщина») и «Нопеу». Бурное раз щества: много работать, иметь «пра
витие молодежной культуры было свя вильные» политические взгляды, жить
зано с демографическими причинами в соответствии со стандартами «обще
(повзрослело поколение «бэби-бу- ства потребления». Молодые люди из
мерс») и акселерацией. Акселерация благополучных семей среднего класса
привела к сокращению детства, а уд отказывались становиться «правильны
линившиеся сроки учебы отодвинули ми людьми» и взбунтовались против
начало взрослой жизни: появился про всех авторитетов — родителей, госу
межуточный период, особое состоя дарства, церкви, двойной морали и
ние — молодежный возраст. После вой ханжества, унылой благопристойно
ны в связи с научно-техническим про сти и убогих стандартов массовой куль
грессом повысились требования к обра туры. В мечтах о новом справедливом
зовательному уровню участвующих в мире они создавали собственную куль
производстве. Это вызвало настоящий туру. Одним из неожиданных плодов
«образовательный бум» в 1960-е гг.: ни «общества потребления» стало поко
когда прежде не было такого количе ление, которое разочаровалось в ос
ства студентов в университетских го новах этого общества, поняв, что об
родках, которые стали местом рожде ладание материальными ценностями
ния движения протеста. Молодежные не дает удовлетворения всех потреб
субкультуры, возникшие после войны, ностей человека. Иллюзии о возмож
были порождением урбанизированно ности создания лучшего мира, где ца
го образа жизни, развития средств мас рят гармония, искренность, справед
совой коммуникации и сферы досуга. ливость и человечность, владели ума
С конца 1950-х гг. на Западе начала ми представителей этого поколения.
развиваться индустрия развлечений Не случайно среди интеллектуалов
для молодых — повсеместно, особен были так популярны левые идеи — по
но в крупных городах, открывались литическими кумирами десятилетия
молодежные клубы и кафе, дискоте были Карл Маркс, Мао Цзэдун, Че
ки и бутики. Молодежь тратила свои Гевара и Фидель Кастро.
деньги главным образом на то, что Противостояние молодых обществу
приносило удовольствие, стараясь по началось еще в конце 1940-х гг. — в эпо
пробовать самые рискованные спосо ху расцвета «нью лук». В кафе «Левого
бы развлечений, утверждая свободу берега» в Париже в студенческом квар
выбора во всем: в одежде они отверга тале Сен-Жермен-де-Пре родилась
ли стандарты официальной моды, антимода, создателями которой были
выбирали свободный секс, путеше богема и интеллектуалы, увлекавши
ствия, рок-н-ролл. Музыкальная ин еся философией экзистенциализма
дустрия рождала новых кумиров, без А. Камю и Ж.-П. Сартра. Оппозиция по
которых невозможна была бы та «ре отношению к буржуазной морали про
волюция в умах», которая свершилась явилась в отвержении официальной
в 1960-е гг. Билл Хейли и Элвис Пре моды, подчеркивающей социальное
сли, «Битлз» и «Роллинг Стоунз», «Ху» неравенство и навязывающей стандар
и «Кингз», Джимми Хендрикс и Дже ты. Символом протеста против роско
нис Джоплин были харизматически ши и сытости «несправедливого» бур
ми фигурами — символами «свингую- жуазного мира стал черный пуловер —
лих шестидесятых». «черный пул», который носили с чер
128 ИСТОРИЯ ДОМОВ МОДЫ
1920-е гг. домами высокой моды. Бути ботали исключительно для молодежи,
ки 1960-х — это магазины недорогой появились и в других странах — их
одежды и аксессуаров, которые от называли «йе-йе-дизайнерами» (по
больших магазинов и универмагов от припеву популярной песни «Битлз»),
личались огромным разнообразием Во Франции это были Эммануэль Кан,
стилей. В них можно было купить по Дороти Би (марка, основанная Эли
чти все — от этнической одежды до и Жаклин Якобсон), в Италии — Элио
старой одежды в стиле ретро, от во Фьоруччи, в США — Бетси Джонсон.
енной формы до самодельных украше Готовая одежда стала более престиж
ний. В бутиках были доступные цены ной, чем «от кутюр». Число клиентов
и индивидуальный подход к каждому домов высокой моды стремительно
клиенту. Кроме одежды можно было сокращалось. Чтобы спасти положе
купить последние пластинки, журна ние, почти все дома стали выпускать
лы или просто послушать музыку свои линии прет-а-порте. Однако
и выпить чашку кофе. Еще более де в середине 1960-х гг. высокая мода су
шевая одежда продавалась в магазинах мела вернуть свое лидерство, предло
зесопд Иапё, расцвет которых пришел жив альтернативу эклектичному «сти
ся на конец 1960-х гг., когда приоб лю Лондон». Этим успехом Париж был
рел популярность стиль хиппи. Самые обязан А. Куррежу.
известные бутики были открыты в лон
донском квартале Сохо на Карнеби-
стрит: в 1957 г. открыл бутик Джон 7.3. ТВОРЧЕСТВО А. КУРРЕЖА
Стивен, который первым стал прода
вать авангардную мужскую одежду. Шестидесятые годы были временем
Простота моделей в его бутике ком освоения космоса — в 1961 г. впервые
пенсировалась интересными фактура совершил полет в космос советский
ми тканей — кожи, атласа, вельвета, космонавт Юрий Гагарин, в 1969 г.
бархата и мохера. В 1966 г. были откры американские астронавты Нил Арм
ты другие известные бутики — «Лорд стронг и Эдвин Олдрин высадились на
Джон» (владельцы Уоррен и Дэвид Луну. Началась «космическая эра». Про
Голд), «Леди Джейн» (владелец Гар рыв за пределы Земли был невозмо
ри Фокс). Многие модные бутики жен без развития новых технологий,
оформлялись в стилях «ар нуво» и «ар использования новых материалов, ко
деко», которые к концу 1960-х гг. опять торые в 1960-е гг. казались символом
вошли в моду. Например, в стиле «ар прогресса. Космическая тема стала по
деко» был оформлен роскошный бу пулярной — снимались «космические»
тик «Биба», где одевались многие зна фильмы и телесериалы. Эту тему ис
менитости — Твигги, актриса Джули пользовал и А. Курреж, предложив
Кристи, дуэт Сонни и Шер, солист «космический стиль».
«Роллинг Стоунз» Мик Джаггер. В 1964 г. Андре Курреж родился в 1923 г. е
этот бутик с рестораном и садом на г. По в Пиренеях. Он получил образо
крыше на Кенсингтон-Черч-стрит вание архитектора, недолго работал
открыла Барбара Хулански (Биба). Там инженером-мостостроителем, в возра
по достаточно низким ценам продава сте 23 лет переехал в Париж. В 1949 г
лась одежда, смоделированная Бибой. он был принят ассистентом в Дом вы
Свои бутики открывали и стилис сокой моды «Баленсиага», в котором
ты — в первой половине 1960-х гг. сво проработал до 1961 г. У Баленсиага
ими магазинами обзавелись лондон Курреж освоил секреты «высокого
ские дизайнеры Джон Бэйтс и Джин шитья» и научился работать с разны
Мюир. Стилисты, которые тогда ра ми тканями, выявляя их пластические
МОДА 1960-х годов 135
Рис. 7.7. П. Карден. Осень 1966 г. (а). Эскиз П. Кардена, 1968 г. (б)
а б в г
Рис. 7.11. И. Сен-Лоран. Эскиз бушлата из коллекции осень/зима 1962— 1963 гг. (о). И. Сен-
Лоран. Эскиз тренчкота из коллекции осень/зима 1962— 1963 гг. (б). И.Сен-Лоран. Эс
киз смокинга из коллекции осень/зима 1966—1967 гг. (в). И. Сен-Лоран. Эскиз смо
кинга из коллекции весна/лето 1968 г. (г)
а б
Рис. 7.12. И. Сен-Лоран. Платье из коллекции «Африканки». Весна/лето 1967 г. (а). И. Сен-
Лоран. Верушка в платье «Сахара» в стиле «сафари» из коллекции весна/лето 1968 г. (б)
148 ИСТОРИЯ ДОМОВ МОДЫ
ную антимоду — протест против бур зрителями которого стал 1 млн зрите
жуазной униформы и предрассудков лей. О фестивале был снят фильм,
«хорошего вкуса». В костюме хиппи который также способствовал попу
подчеркивалось пребывание вне норм лярности «моды хиппи». Появилось
и правил официальной культуры — даже понятие «хиппитализм» — ис
намеренная небрежность и неряшли пользование идей хиппи большим биз
вость одежды, бесполость облика. Ха несом для извлечения прибыли. Офи
рактерными чертами облика хиппи циальная мода обязана хиппи появле
были рассеянный взгляд, торба за пле нием множества стилей: этнического
чами, длинные волосы и рваные джин и фольклорного, стиля ретро и «сти
сы. Длинные волосы были символом ля лохмотьев и дыр», унисекс и диф
свободы от диктата респектабельнос фузного. Символом протеста против
ти и проявлением естественности. В по буржуазной униформы были джинсы,
исках индивидуального стиля хиппи которые из одежды американских фер
смешивали одежду разных стилей, вре меров и ковбоев превратились в одеж
мен и народов — джинсы американ ду протеста левых студентов и хиппи,
ских рабочих с вышитыми афгански а затем к 1972 г. — в самую популяр
ми жилетами из овчины, длинные ную массовую моду в стиле «унисекс».
юбки с оборками с трикотажными В 1968— 1969 гг. впервые в моде од
майками с надписями и рисунками. новременно было три длины — мини,
Они открыли ценность старой одеж макси и миди. Длина макси стала по
ды, которую находили «в бабушкиных пулярной благодаря ретротенден
сундуках» и магазинах $есопс1 Ьап<± Эф циям, которые возникли под влияни
фект поношенности казался настоя ем кино, — на моду оказали большое
щим свидетельством «подлинности» влияние фильмы «Доктор Живаго»
и нередко имитировался с помощью (1965 г.) и «Бонни и Клайд» (1967 г.).
разноцветных заплат. Хиппи стреми Длинные пальто из «Доктора Жива
лись к творчеству, приносящему мо го» носили с мини-юбками. Неопре
ральное удовлетворение. Одной из форм деленность с модной длиной, которая
творчества было создание индивидуаль всегда была главным признаком сезон
ного костюма и эксперименты с соб ной моды, сделала еще более актуаль
ственной внешностью. Особенно цени ными брюки — в 1969 г. в Париже был
лись самодельная одежда (с ручной настоящий бум брючных костюмов.
вышивкой, аппликацией, ручным вя Впервые в моде было множество сти
занием) и самодельные украшения. лей — ретро, этнический, цыганский,
Кульминацией движения хиппи элементы фольклорного и историче
был 1967 г. В «альтернативных» мага ского костюма. От будущего моделье
зинах продавались одежда из натураль ры обратились к прошлому. Впервые
ных тканей, этническая одежда и даже отсутствовал единый модный образец,
вещи с искусственно созданными эф каким еще недавно был «космический
фектами поношенности. Мода все стиль». Начавшийся в конце шестиде
больше испытывала влияние «стиля сятых переходный период от индуст
хиппи». В 1967 г. в Лондоне был орга риального к постиндустриальному об
низован первый показ «моды хиппи», ществу — постмодернизм — характе
в котором приняли участие Оззи ризуется распространением многообра
Кларк, Майкл Рэйни и др. В 1968 г. был зия и эклектизма в качестве основных
поставлен мюзикл Э. Веббера «Воло идей. Мода становилась более демо
сы», посвященный новой эстетике кратичной, позволяя каждому челове
хиппи. В августе 1969 г. в Вудстоке со ку проявлять свою индивидуальность,
стоялся грандиозный рок-фестиваль, не навязывая правила и рецепты.
8 МОДА
1970-х годов
форма. В нее надо непременно вносить тором моды», хотя им умело манипу
нечто свое, индивидуальное. Она не лируют. С тех пор производители ни
должна доминировать над личностью, когда больше не пытались идти напе
а, наоборот, подчеркивать ее особен рекор предпочтениям потребителей,
ности»1. учитывая их вкусы. Коммерческий ус
О том, что ситуация изменилась, пех превратился практически в единст
свидетельствовал провал кампании венный критерий оценки творчества
по внедрению длины макси, органи дизайнера.
зованной производителями текстиля.
Трижды с 1969 г. дома моды пытались
ввести в моду длину до середины икры. 8.2. ОСНОВНЫЕ СТИЛИ И ТЕНДЕНЦИИ
В коллекциях «от кутюр» осень/зима В МОДЕ 1970-х годов
1970 —1971 гг. не было ни одной мини-
юбки, но летом большинство женщин В моде 1970-х гг. было множество
опять вернулось к мини. Мини-мода стилей — ретро, этнический, класси
обладала преимуществами — была ческий, романтический, фольклор
практичной и молодежной. Только рет- ный, бельевой, спортивный, милита-
ромода смогла вернуть длинные юбки. ри, диско и т.д. В «переодевании» за
Кроме того, потребители изобрели ключался игровой момент — можно
альтернативу мини-юбке — короткие было выбрать себе любой стиль: ки
шорты. В 1970 г. американский журнал тайский, цыганский, монгольский,
«ХУотеп’з \Уеаг БаПу», который от пиратский или превратиться в панка:
слеживает все модные тенденции, ввел «Выбирая одежду, женщина выбира
термин Но1-рап15 для обозначения ет имидж, который ей нравится. Одеж
коротеньких шорт из трикотажа. да должна быть достаточно эклектич
Компромиссом между мини и мак ной, чтобы передать многогранность
си были и юбки с огромными разре личности, не ограничиваясь одним сти
зами на пуговицах, которые носили лем»3. Эклектизм семидесятых проявил
расстегнутыми почти сверху донизу. ся не только в том, что одновременно
Вполне самостоятельным выбором бы сосуществовало много стилей, но и в
ла и любовь потребителей к высоким смешении разных стилей в одной мо
платформам, которые носили до се дели — возник «диффузный стиль» (его
редины 1970-х гг. вопреки критике их ввел в моду Кензо), в 1990-е гг. пре
модными журналами. Все это доказы вратившийся в тенденцию «сочетание
вало, кто на самом деле является на несочетаемого». На смену ансамблю
стоящим «диктатором моды». В обзо приходит идея комплекта, возникает
рах моды писали: «Сегодня, однако, идея рационального или «базового»
может быть впервые за всю историю гардероба, состоящего из небольшого
больше не существует «правильная или количества сочетающихся друг с дру
неправильная» манера одеваться, а это гом единичных вещей. Идея комплек
означает истинную свободу. Утвержде та возникла также благодаря хиппи —
ние миди раз и навсегда доказало, что они составляли костюм из отдельных
женщины избавились от «диктаторов иногда совершенно разнородных пред
моды»2. «Революция в моде» означала, метов, стараясь выразить свою инди
что именно потребитель стал «дикта видуальность. Комплект соответство
вал возможностям потребителей в ус -
1 Сен-Лоран И. Нельзя быть рабом моды / /
ловиях инфляции, когда не тратили
Неделя. — 1986. — № 4 — С. 24. слишком много денег на одежду, быд
2 «ТЬе СЬпвНап Заепсе Мопког». — 1972. —
РеЬгиагу 26. 3 Там же. — 1973. — §ер1етЬег 26.
МОДА 1970-х годов 153
пы. Его разрабатывали, например, ан дома. Постельное белье, скатерти, што
глийский модельер Зандра Роудс и Ив ры с характерным мелким «виктори
Сен-Лоран (в коллекции 1976—1977 гг. анским» цветочным рисунком стали
«Стиль благородной крестьянки»), символом «стиля Лоры Эшли».
В Британии, а затем и в других стра Ностальгические стили «бельевой»
нах огромной популярностью пользо и «кантри» в массовой моде дожили
вался стиль Лоры Эшли (1925—1985). до середины восьмидесятых, чтобы
В 1953 г. уроженка Уэльса Лора Эшли вновь вернуться в 2000 г. Блузы, отде
вместе со своим мужем Бернардом ланные кружевами и вышивкой, пла
основала фирму по производству тек тья с оборками, «крестьянские» ши
стильных товаров — одежды и изде рокие юбки в сборку, топы с кружев
лий для дома из хлопка с набивными ными вставками, отделка тесьмой и
рисунками. В 1967 г. был открыт мага вставками из «тканей-компаньонов»
зин. На волне увлечения фольклорным были несомненными хитами массовой
стилем в 1970-е гг. имя Лоры Эшли моды. Фольклорный стиль (рис. 8.4)
стало всемирно знаменитым — «кресть породил направление «лоу-тек» (сде
янские» блузы, платья и юбки с ро лай сам): вышивка, макраме, плетеное
мантическими оборками и рюшами из кружево и «кроше» (вязание крюч
машинного кружева, напоминающие ком), ручное вязание, аппликация, лос
нижнее белье XIX —начала XX в., кутная техника были модными заняти
пользовались огромным успехом. В рек ями, позволяя создать оригинальный
ламе «стиля Лоры Эшли» использова костюм и предметы для украшения
ли фото юных романтических девушек интерьера, проявив свои творческие
без макияжа» на фоне пейзажей «ста способности. Вместо синтетики в моду
рой доброй Англии». Лора Эшли раз вошли хлопок и лен, вместо «психо
рабатывала не только ткани для кол делических» цветов — естественные
лекций одежды, но и для украшения цвета неотбеленного хлопка и льна или
а б
Рис. 8.4. Фольклорный стиль. Эскиз Антонио (а). Стиль сафари. Эскиз А нтонио (б)
158 ИСТОРИЯ ДОМОВ МОДЫ
Массовое увлечение спортом было ми, костюмами для бега, лыжными ша
связано и с развитием цветного теле почками и т. п. Одежду в стиле «спорт
видения, превратившего олимпиады свер» в США разрабатывала Норма
и другие крупные спортивные сорев Камали, во Франции — Жан Шарль
нования в шоу международного мас де Кастельбажак.
штаба. Это также способствовало все Одежда для спорта и отдыха стала
большей популярности «здорового своеобразным полигоном, где испы
образа жизни». Вновь, как и в 1920 — тываются новейшие материалы и тех
1930-е гг., стало модно заниматься нологии (разработанные для профес
спортом, но теперь уже ради «здоро сиональной спортивной одежды). Уни
вья». Велосипед,скейтинг и бег трус версальность и демократичность одеж
цой (джоггинг) превратились в насто ды «спортсвер», которую могут носить
ящее массовое помешательство. Семи все и в любом возрасте, сделала ее при
десятые нельзя представить без зна влекательной для массового потреби
менитой аэробики Джейн Фонды. теля, а существование вне модных
Дж. Фонда, которая говорила, что бла направлений (правда, часто кажуще
годаря аэробике у нее в 50 лет фигура еся) увеличило ее привлекательность
лучше, чем в 20, открыла фитнесс- в условиях экономической нестабиль
студию в Беверли-Хилз и выпустила ности. В 1970-е гг. все больше потреби
видеокассеты с курсом аэробики. Все телей стало делать выбор в пользу «ка
это способствовало превращению спор чественной» жизни, «настоящих цен
тивной одежды в одежду для активно ностей», отвергая давление рекламы
го отдыха. Из спортивных залов она пе и быстроустаревающие вещи. Это при
ремещалась на дискотеки и в повсед вело к спросу на вещи длительного
невную жизнь. В 1972 г. во время Олим пользования и высокого качества, ка
пиады интерес к соревнованиям по кими потребители считали одежду
легкой атлетике и плаванию сделал по «спортсвер», относящуюся к направ
пулярной «вторую кожу» — облегаю лению «хай-тек». Сам термин возник
щие купальники, боди и трико с лай в середине семидесятых и первона
крой. В 1970-е гг. активно развивалась чально относился к направлению в
новая ассортиментная группа — так архитектуре. В 1977 г. уже можно было
называемая одежда «спортсвер» — говорить о массовой тенденции пред
одежда для спорта и отдыха. Это был почтения потребителями высокотех
единственный сектор на рынке гото нологичных изделий, предназначен
вой одежды, который практически не ных для профессионального исполь
затронул общеэкономический спад. зования. «Хай-тек» превратился в сво
Одежда «спортсвер» стала популярной еобразный знак высочайшего качества
:ще в 1960-е гг., когда благодаря оп- изделия, которое максимально соот
:ачиваемым отпускам и узаконенным ветствует своему назначению. Дома
1вум выходным дням в неделю актив- стали обставлять офисной и складской
-:о развивалась индустрия досуга, ко мебелью, освещать промышленными
торая требовала особой одежды. Тогда светильниками. На дорогах европей
одежду «спортсвер» разрабатывали ских городов появились машины, со
:зои стилисты, продавали специаль- зданные для езды по бездорожью, —
-гые магазины, рекламировали специ- джипы. В повседневную одежду про
-тьные спортивные журналы. В 1970-е гг. никли «луноходы», созданные для
< «спортсвер» обратились фирмы, вы- горнолыжников, и беговые кроссов
-ускающие модную одежду. Ассорти ки, куртки пилотов и мотоциклистов,
мент повседневной одежды обогатил- армейские ботинки и элементы во
ч спортивными куртками, кроссовка енной формы.
160 ИСТОРИЯ ДОМОВ м оды
Рис. 8.7. И. Сен-Лоран. Модель из коллекции весна/лето 1971 г. (а). И. Сен-Лоран. Костюм
в мужском стиле, 1975 г. Фото X. Ньютона (б)
168 ИСТОРИЯ ДОМОВ МОДЫ
Рис. 8.9. Дж. Армани. Мужской костюм, 1986 г. (а). Дж. Армани. Женский костюм, 1986 г
МОДА 1970-х годов 171
\\х протест против общества, в кото ляных патронов и лезвий бритвы. Яр
ром они занимали положение изгоев, кими приметами «панк-стиля» были
выражался в шокирующих костюмах. черная кожа и камуфляж, сетка и ви
Все было рассчитано на эпатаж и вы нил, эпатирующие надписи на фут
зывало шок у благополучных предста болках, специально разорванная одеж
вителей среднего класса. Правда, лан да. Театрализованный грим напоминал
ками становились не только подрост грим актеров театра Кабуки: набелен
ки с рабочих окраин, но и учащиеся ные лица, черные губы и тени, чер
лондонских художественных коллед ный лак для ногтей, пирсинг (панки
жей, которых панк-движение привлек прокалывали не только уши во мно
ло возможностью без всякого стесне гих местах, но и носы, щеки, губы),
ния нарушать все традиции в поисках прически ярких цветов и необычных
новой выразительности. Они называ форм (самая известная — знаменитый
ли себя «отбросами» общества и куль «панковский гребень», «ирокез»). Пан
тивировали маргинальность во всем, ки женского пола носили мини-юбки
начиная с названия (слово «панк» в с черными колготками и леггинсы
английском языке известно с XVI в., с туфлями на каблуках-стилетах
когда оно обозначало «уличную дев «Панк-стиль» использовал и элемен
ку», потом приобрело значения «ис ты фетишизма и садомазохизма. Пос
порченный», «никчемный», «помой ле хиппи именно субкультура панка*
ка», «подонок») и заканчивая одеж оказала наиболее существенное влия
дой. Панки писали на стенах домов и ние на моду, хотя была полной про
на своих майках: «Будущего нет», «Я тивоположностью движению хиппи
превращаюсь в скотину», намеренно Вместо лозунга «Любовь и мир» пан
выступая в качестве «дегенератов» — ки провозглашали «Секс и насилие» . I
символов упадка Великобритании, стремлению к естественному противо
который осознавался тогда не только поставили искусственность (в том чис
в связи с очередным экономическим ле синтетику в одежде), отражая реа-]
кризисом, но и с утратой положения лии напряженных 1970-х гг.
мировой империи. Одежду панков Уже в 1976 г. итальянское издаь
можно сравнить с ругательствами, ко «Уо§ие» отвело несколько страниц;
торыми они не только приправляли тимоде панков — их черным оде>
свою речь, но и тексты песен «панк- и агрессивным аксессуарам (рис. 8.11я
групп», обложки пластинок и реклам В 1977 г. Зандра Роудс показала кс
ные плакаты. «Панк-стиль» «представ лекцию «Концептуальный шик» с
лял собой даже не пощечину хороше рядными платьями из атласа,
му вкусу, а хороший удар кулаком шенными прорехами и английск
прямо по его физиономии»1. Панки булавками. В массовой моде тогда бь
создавали свои костюмы на основе популярны элементы костюма панк?
эклектичного смешения одежды, куп одежда из черной кожи, неонон»
ленной в магазинах $есопс1 Ьапё, во цвета, татуировки, агрессивный ма
енной формы, списанной с армейских яж и украшения (в том числе куле
складов, дешевых побрякушек и са в виде лезвий бритвы), прически, я
мых невообразимых вещей, которые поминающие панковские гребни.
они превращали в украшения, — це Создательницей «панк-стиля» (
тается Вивьен Вествуд, хотя субку:
1Зелинг Ш. Мода: Век модельеров. — Кельн, тура панков, конечно, появилась <
2000. - С. 458. хийно по объективным причин;;
МОДА 1970-х годов 175
Рис. 8.11. Панки в Лондоне (а). 3.Роудс. Модель из коллекции «Концептуальный шик»,
1977 г. (б)
каждой вещи. При этом в моделях нии имели форму коллективного твор
японских дизайнеров воплощается и чества, что позволяло стирать грань
типичное для европейской традиции между искусством и повседневной
стремление каждой личности удовлет жизнью и придавать искусству широ
ворить потребность в самовыражении. кую социальную базу, например жанр
Они соединили восточную свободную поэтического творчества «рэнга». Сти
конструкцию одежды и свойственное рание границ между субъектом и объ
европейской традиции стремление ектом, между творцом и зрителем яв
выразить индивидуальность. ляется целью средового дизайна, и эту
Традиционное отношение к мате идею японские модельеры впервые
риалу определяет внимание к факту привнесли в дизайн одежды. Соуча
ре, которое отличает работы японских стие, сотворчество потребителя воз
модельеров — новаторов в области со можны вследствие незавершенности
здания новых материалов например творения, которая имеет глубокие кор
объемных тканей, существующих в ни в японской традиции. В японском
трех измерениях. Особенно успешно искусстве завершенность произведения
в этом направлении работает И. Ми- считается несовместимой с вечным
яке: в специальной лаборатории про движением жизни, противоречит буд
водятся эксперименты по термичес дийскому учению об изменчивости
кой и химической обработке тканей, бытия в вечном потоке времени. Прин
соединению натуральных и синтети цип недеяния (увэй) в философии
ческих волокон. Декоративное реше дзэн-буддизма — ненамеренность, не
ние моделей также вытекает из тра вмешательство в творческий процесс.
диционного отношения к орнаменту. Перевоплощение одного в другое де
Отсутствие композиционного центра лает жизнь вечной, поэтому человек
и асимметрия являются характерны может свободно трансформировать
ми особенностями японского искус одежду в процессе ношения. Источник
ства — «перетекающий» орнамент с красоты — в недолговечности; поэто
ваз, шкатулок и ширм японские мо му вещь, созданная дизайнером, про
дельеры перенесли на одежду (напри должает жить и развиваться, вступая
мер, галстуки Кензо, орнамент кото в контакт уже с тем, кто ее носит.
рых плавно «перетекал» на рубашку). Еще одно качество японской тра
Японские модельеры предложили и диции, столь необходимое современ
асимметричные конструкции одежды, ной культуре, — умение ассимилиро
положив начало направлению декон вать разнообразные влияния, отбирая
структивизма. лишь то, что органично сливается с
Необычной для европейской тра собственной традицией. В дизайне
диции является идея соучастия потре одежды японские модельеры, соеди
бителя, уходящая корнями в глубь нив японскую и европейскую тради
японской традиции. Японцам прису ции, сумели создать новую одежду, ко
ще контекстуальное сознание, когда торая не является ни чисто японской,
человек воспринимает себя только ни европейской, а скорее может вос
в контексте других людей, а челове приниматься как одежда будущего
чество понимается как форма и воз И. Мияке ставил перед собой цель най
можность взаимодействия. Индивиду ти в моде новое направление — одно
альность всегда является частью обще временно и не японское, и не запад
ственного организма — это определя ное. Пример синтеза японской и ев
ет безлично-исполнительский харак ропейской традиций в дизайне одеж
тер японской культуры. Некоторые ды убеждает, что именно диалог куль
традиционные виды искусства в Япо тур способен придать современном
ЯПОНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ДИЗАЙНЕ ОДЕЖДЫ 179
а б
Рис. 9.5. Р. Кавакубо. Модель из коллекции «Комм де гарсонн» осень/зима 1987 г. (а).
Р. Кавакубо. Модель из коллекции «Комм де гарсонн» осень/зима 1999—2000 гг. (б)
188 ИСТОРИЯ ДОМОВ МОДЫ
Кавакубо стала первым дизайнером нималась как новая антимода. Для кол
одежды, получившим награду Гарвард лекций Ямамото характерны транс
ской Школы дизайна «За выдающее формация, многослойность, асим
ся мастерство в области дизайна». метрия, неожиданные сочетания ев
Такое же впечатление на европей ропейских элементов с этническими
скую публику производили показы (например, в 1987 г. он показал белые
Ёджи Ямамото (рис. 9.6). По подиуму рубашки с неровными подолами и са
под психоделическую музыку ходили ронги). Как и для Кавакубо, незавер
необычной походкой манекенщицы шенность моделей является преимуще
без макияжа, в грубой обуви без каб ством, которым не обладает европей
луков, в черной одежде. Ямамото дол ская одежда: человеку нужно проявить
го оставался верен черному цвету, собственную фантазию, чтобы носить
объясняя, что для него так важен си модели Ямамото. Дизайнер считает,
луэт в одежде, что иногда он забывает что современный человек должен об
про цвет. Ямамото считает, что гораз ладать свободой при создании своего
до более привлекательно то, что скры облика и носить одежду так, как ему
то под одеждой, чем то, что выстав хочется.
лено напоказ. Его одежда была альтер Ёджи Ямамото родился в Токио в
нативой облегающим платьям, высо 1943 г. Его отец служил солдатом и
ким каблукам и вызывающему макия погиб в конце войны, а мать была
жу в стиле «секси» и многими воспри портнихой. Сначала Ёджи изучал пра
Рис. 9.6. М одели Ё. Ямамото, 1987 г. Рис. 9.7. А. Демельмейстер. Модель из кол
лекции осень/зима 1999 — 2000 гг.
190 ИСТОРИЯ ДОМОВ МОДЫ
а 6
Рис. 10.4. Модель из коллекции «Шанель» «от кутюр» весна/лето 1991 (а). Костюм в «сти
ле Шанель», 1987 г. (б)
ла ему смотреть целыми днями. Впе вая, что «скандал — лучшее средство
чатления от увиденного по телевизо рекламы». Он устраивал показы в са
ру он воплощал в костюмах для свое мых неожиданных местах (в трамвай
го плюшевого медвежонка, которого ном депо, в музее старинных карусе
он наряжал то в свадебное платье, то лей, в бывшей тюрьме Консьержери,
в скафандр космонавта. При создании на боксерском ринге), выбирал нетра
коллекций одежды Готье будет также диционных моделей (толстух, карли
вдохновляться впечатлениями от теле ков, стариков и старух). Он выводил
видения и кино (например, коллек на подиум обыкновенных женщин —
ция осень/зима 1990— 1991 гг. «При полных, маленьких, некрасивых, не
шельцы с Востока» была создана под молодых, доказывая, что его одежда
впечатлением от фильма Э. Кустури- подходит всем людям: «Я стремлюсь
цы «Время цыган»), людей на улицах избежать склеротического клише, сте
городов, произведений живописи и реотипного поведения профессиональ
исторических событий, свободно сме ных манекенщиц. Мои модели не раз
шивая все жанры. влекают зрителей, а показывают одеж
Готье собирался стать парикмахе ду, которую может носить всякий»1.
ром, но в 18 лет послал свои эскизы С 1978 г. Готье работал с японской
П. Кардену и получил предложение фирмой «Кашияма», которая финан
стать его ассистентом. В 1970 г. он стал сировала создание его коллекций.
работать у П. Кардена, в 1971 г. пере Первая коллекция, которая привлек
шел в Дом «Пату» ассистентом М. То ла к нему внимание, — «Джеймс
ма, затем А.Тарлацци. В 1974—1975 гг. Бонд» (весна/лето 1980 г.) была со
Готье разрабатывал коллекции «Кар здана по заказу фирмы «Кашияма».
ден» для американского рынка в от Многие тогда восприняли модели Го
делении фирмы в Маниле. В 1976 г. тье как пародии на моду 1960-х гг.
вместе со своими школьными прияте с мини-юбками и кожаными шортами.
лями Франсисом Менюжем (был ди Коллекция «Хай-тек» (осень/зима
ректором фирмы, в 1990 г. умер от 1980—1981 гг.) вывела его в число при
СПИДа) и Дональдом Потаром (пре знанных авангардистов французской
зидент группы «Готье» с 1990 г.) от моды — Готье стали называть «хули
крыл собственную фирму. Первая кол ганом моды». «Хай-тек» означает вы
лекция была создана с минимальны сокие технологии, а Готье показал
ми затратами, так как денег у них поч модели в духе «мусорного дизайна» —
ти не было: мини-платья были сшиты с использованием помойных ведер,
из столовых салфеток, а «электронные электронных плат и консервных банок
украшения» сделаны из батареек и из-под кошачьего корма, которые пре
чайных ситечек. Уже в этой коллекции вратил в браслеты. В «Хай-тек» он воп
проявились все особенности творче лотил становившуюся все более акту
ства Ж.-П. Готье — смешение всех альной идею рециркуляции отходов,
жанров, неожиданное использование которой «заболеет» западное обществе
материалов и трансформация привыч в 1980 —1990-е гг., озабоченное эко
ных вещей. Но коллекцию тогда никто логическими проблемами. В 1993 г..
не заметил — по времени показ Готье когда Ж.-П.Готье выпустил свой пар-
совпал с показом известного дизай фюм, то флакон в виде стеклянного
нера и в зале почти не было публики торса в нижнем белье (идея Скьяпарел
и журналистов. Впоследствии Готье, ли — только у Готье это был торс
учтя эту неудачу, будет намеренно
эпатировать публику не только моде 1 Грачева А. Провокатор в тельняшке / / М-
лями, но и своими дефиле, доказы Коллекция. — 2000. — № 2 — С. 13.
МОДА 1980-х годов 209
Рис. 10.11. Ж.-П.Готье. Эскиз модели из Рис. 10.12. Ж.-П. Готье. Эскиз модели из
коллекции осень/зима 1984— 1985 гг. коллекции весна/лето 1991 гг.
Дидье Лекоане и Эман Сагар), Дж. Вер ла Маккартни». Умело лавируя в море
саче (в 1996 г. — «Ателье Версаче»), разнообразных стилей, Т. Форд безо
Валентино (1996 г.), Ж .-П . Готье шибочно определял актуальные мод
(1997 г.), Т. Мюглер (1997 г.). В неде ные тенденции (например, первым
лях высокой моды принимали участие вернув на подиум образы «роскошных
Ф. Трейси, Жозефус-Мелькиор Тими- хиппи»), сумев сделать марку «Гуччи»
стер, Маурицио Таланте, Доминик одной из самых престижных. Другая
Сиро, Мортеза Пашай. Впервые чле- культовая итальянская марка 1990-х —
ном-корреспондентом Синдиката вы «Дольче и Габбана», основанная уро
сокой моды стал российский модель женцем Палермо Доменико Дольче
ер Валентин Юдашкин (1996—2000 гг.). и миланцем Стефано Габбана. Уже их
В 2000—2002 гг. в неделях высокой первая коллекция, показанная в 1985 г.
моды в Париже участвовал дуэт рос в Милане, была удостоена самой вы
сийских дизайнеров 8егес1т & УакШеу сокой оценки — пресса назвала их сти
(В. Середин и А. Васильев). Еще чаще листами, «способными изменить мир»
новые имена появлялись на неделях В начале 1990-х гг. они выбрали пра
прет-а-порте — Эрве Леже (1992 — вильную ценовую политику, предло
1999 гг., затем арт-директором фирмы жив своим клиентам одежду по при
стал Ж.Дрейфус), Жиль Сандер (уча емлемым ценам, и завоевали сначала
ствовала в показах в Париже с 1993 г.), итальянский рынок, а затем и между
Коринн Кобсон и др. Гиганты боль народный. Дольче и Габбана придума
шого бизнеса вели войну за облада ли несколько настоящих «хитов» мас
ние теми или иными домами моды — совой моды 1990-х гг. — ткани с ри
ЬУМН (Бернар Арно), РРК (Франсуа сунками под зебру, леопарда и далма
Пино), «Оисс1» (Доменико Де Соле), тина, пиджаки из искусственного меха
«Ргас1а» (Патрицио Бертелли) к кон с рисунками под шкуры животных
цу века превратились в огромные им нижнее белье с леопардовым и тигро
перии моды с миллиардными оборо вым рисунком, трикотажные жакеты
тами, владеющие многими брендами. с меховыми воротниками. В их коллек
Например, финансовая группа ЬУМН ции нижнее белье превратилось в са
во главе с Б. Арно в течение 1980 — мостоятельную одежду либо благода
1990-х гг. приобрела контроль над мар ря прозрачности платьев, либо когда,
ками «Диор», «Живанши», «Лакруа», его надевали сверху одежды (стиль
«Кензо», «Лоэве», «Пуччи», «Луи Ву «озе»). Чувственность моделей Дольче;
иттон», «Селин», «Герлэн», «Донна и Габбана, напоминающая о скрыто?
Кэран». Мода стала настоящим боль эротике образов, созданных в кино ве
шим бизнесом. Это доказало возрож ликими актрисами эпохи неореали:-
дение Дома «Гуччи» в 1990-е гг. После ма, с элементами кича была приате-
череды семейных неурядиц и неудач кательной альтернативой в эпоху гос
ной финансовой политики в конце подства минимализма. Их соблазни
1980-х гг. эта фирма, имевшая репута тельный, провоцирующий и узнавае
цию производителя высококачествен мый стиль (что было немаловаж:-;*
ных аксессуаров из кожи, стояла на в эпоху культа фирменных марок) по
пороге финансового краха. Умелый любили многие звезды — в 1993 г..
менеджмент Д.деСоле и коммерчес именно их одежду выбрала Мадонна
кий гений нового арт-директора фир для своего мирового турне.
мы Т. Форда вывели «Гуччи» в число Большой популярностью срехи
лидеров модного бизнеса, позволив за «продвинутых» европейских потреби
получить такие марки, как «Ив Сен- телей, ценящих индивидуальное- »!
Лоран», «Александр Макквин», «Стел и нетривиальность едва уловимых смв-1
МОДА 1990-х годов 227
Рис. 12.4. Д. Кэран. Модель из коллекции Рис. 12.5. К. Кляйн. Модель из коллекции
осень/зима 1999 — 2000 гг. осень/зима 1999 — 2000
’ис. 13.3. Дж. Галльяно. Модель из коллек- Рис. 13.4. Дж. Галльяно. Модель из коллек
[ии «от кутюр» Д ом а «Диор» осен ь/зи м а ции «от кутюр» Д ом а «Диор» весна/лето
1 9 9 7 -1 9 9 8 гг. 2000 г.
250 ИСТОРИЯ ДОМОВ МОДЫ
был альтернативой «нью лук» К. Диора. В 1993 г. впервые принял участие в показах
В 1950 г. Баленсиага предложил блузу без женских коллекций прет-а-порте в Пари
воротника, в 1952 г. — вечернее платье-«фут- же. Д. Биккембергс предложил новый
ляр», платье-«рубашку», в 1954— 1955 гг. — взгляд на мужскую одежду, используя не
полуприлегающий силуэт «I», платье с традиционные сочетания классических
туникой, в 1956 г. — линию «сак» (мешок), форм, цветов, фактур; обувь, напомина
в 1958 г. — платья с завышенной линией ющую армейские ботинки, и спортивные
талии. Работал для кино и театра. В 1958 г. кроссовки.
был награжден орденом Почетного леги Бин, Дж еффри (р. 1927) — один из ве
она. В 1968 г. Баленсиага отошел от дел дущих американских дизайнеров одежды
и закрыл Дом высокой моды. В 1986 г. ли 1970— 1980-х гг., одевал всех жен пре
цензию на прет-а-порте и духи Баленсиа зидентов США, начиная с Ж. Кеннеди.
га купил французский стилист и предпри Родился в г. Хейнсвилл в штате Луизиана.
ниматель Жак Конкье, который возродил Учился в медицинской школе в Новом
марку «Баленсиага». С Домом «Баленсиа Орлеане, которую бросил и занялся оформ
га» сотрудничали М.Гома, Ж .М .Тимис- лением витрин. В 1948 г. поехал в Париж,
тер, с 1997 г. — Н.Гескьер. где учился в художественной школе и ра
Бальмэн, Пьер (1914— 1982) — фран ботал помощником портного в Доме. «Мо
цузский кутюрье. Родился в г. Сен-Жан де лине». В 1952 г. вернулся в США и работал
Марьенн. Учился в Школе изобразитель в модных салонах Нью-Йорка. В 1963 г. от
ных искусств в Париже. В 1934— 1939 гг. крыл собственную фирму. Стиль Дж. Би-
работал ассистентом в Доме моды «Эдвард на — элегантная удобная одежда простого
Молине», в 1943— 1945 гг. у Л.Лелонга. кроя, часто из нетрадиционных тканей: он
В 1945 г. открыл Дом высокой моды и пред использовал шерстяную фланель для ве
ставил первую коллекцию с длинными черних платьев и отделку из кружев на ко
расклешенными юбками и узкими талия жаных куртках, аппликацию из атласа на
ми, которые вошли в моду после 1947 г. толстых шерстяных пальто. Дж. Бин восемь
П. Бальмэн создал свой вариант «нью лук», раз был награжден премией «Коти».
предлагая модели с обильным декором. Б ласс, Билл (Уильям Ральф Бласс,
В 1948 г. открыл бутик в Париже, в 1955 г. — р. 1922) — американский дизайнер одеж
Дом готовой одежды в США, где его кол ды, «сенатор Седьмой Авеню», специали
лекции имели большой успех, так как зирующийся на изысканных моделях дтя
Бальмэн умел «приспособить» стиль фран богатой и утонченной публики. Родился
цузской моды к американским потреби в г. Форт Уэйн в штате Индиана. В 1939 г
телям, особенно с фигурами большого раз закончил Школу дизайна Парсона в Нью-
мера. В 1968 г. представил первую коллек Йорке. Работал в различных американски>.
цию прет-а-порте. После смерти П. Баль фирмах готовой одежды. В 1962 г. стал виие-
мэна арт-директором стал его ассистент президентом фирмы «М орис Рэнтнер
Э. Мортенсен, с 1992 г. коллекции «от ку- ЛТД». В 1965 г. представил первую собствеь
тюр» создает американский модельер ную коллекцию. В 1970 г. открыл фирм>
О.делаРента, коллекции «прет-а-порте» — выпускающую коллекции мужской и жен
Э .Д ж и-Э н, с 1998 г. — Ж .Дюфур, кон ской одежды. Б. Бласс прославился класси
тракт с которым был досрочно расторг ческими моделями повседневной одежлл
нут в 2000 г. и экстравагантными вечерними платьями
Биккембергс, Д ирк (р. 1962) — немец в которых воплощались все тенденции мо.з»
кий дизайнер одежды, один из «Антвер и соединялся американский спортивным
пенской шестерки». Родился в ФРГ, в стиль с европейской элегантностью.
Флаворсхайме. Закончил Королевскую ака Бьяджотти, Л аура (р. 1943) — италь
демию изящных искусств в Антверпене. янский дизайнер одежды. Родилась в Р и «е,
После военной службы работал в качестве где закончила археологический факультг"]
независимого дизайнера для различных университета. В 1972 г. возглавила ф и р *
европейских домов моды. В 1985 г. основал готовой одежды во Флоренции, прина»-!
собственную фирму, которая специализи лежавшую ее матери. За коллекции изь.:-]
руется на коллекциях мужской одежды. канной и простой трикотажной одежды « I
эИЛОЖЕНИЕ 257
ерсти и кашемира Л. Бьяджотти назвали вил первую коллекцию под своим именем.
соролевой кашемира». Ввела в моду на- В 1989 г. в Париже открыл студию «Ателье
щную вечернюю одежду из трикотажа. Версаче», где создавал модели «от кутюр».
Валентина (Валентина Санина) (1904?— В 1996 г. был принят в Синдикат высокой
>89) — нью-йоркская создательница вы- моды. Дж.Версаче обрел славу как созда
жой моды. Родилась в Киеве, училась на тель сексуальной мужской и женской одеж
>аматических курсах, во время граждан ды. Клиентами Версаче были Элтон Джон,
ам войны эмигрировала в Европу. В 1923 г. Тина Тернер, Мадонна, принцесса Диана
Санина вместе с мужем Г.Шлеем пе и др. Дом «Версаче» выпускает коллекции
рхала в Нью-Йорк. В 1925 г. В. Санина от- высокой моды «Ателье Версаче», коллек
>ыла ателье, 1928 г. — Дом высокой моды ции мужской и женской одежды прет-а-
Валентина», в котором одевались извест- порте, множество параллельных линий
>ге американские актрисы театра, оперы, («Версус», коллекции аксессуаров, посу
лета и кино. Ее модели отличались ори- да и другие вещи для украшения интерье
нальными, «театрализованными» форма- ра и т.п .). После убийства Дж.Версаче
1 . Валентина в 1934 г. предложила «китай- в 1997 г. Дом возглавила его сестра Дона-
ий стиль» и широкополые шляпы, во телла Версаче.
емя войны — тюрбаны и капюшоны к Вествуд, Вивьенн (р. 1941) — англий
черним платьям. С 1933 г. В. Санина со- ский дизайнер одежды. Родилась в г. Глос-
авала костюмы для театральных поста- соп в Дербишире, окончила педагогичес
|Вок на Бродвее. Дом моды «Валентина» кий колледж в Лондоне. В 1971 г. вместе
цт закрыт в 1957 г. с М. Маклареном открыла магазин на
В а л ен т и н о (В ал ен ти н о Гаравани) Кингз Роуд (ныне существует под вывес
1932) — итальянский создатель высо- кой «Конец света»). В 1976 г. Вествуд стала
й моды. Родился в г. Вогера неподалеку продавать одежду в стиле «панк». Стремле
Милана. Учился в Академии искусств ние к эпатажу, шокирующие пародии на
I. Марты в Милане и в Школе при Син- традиции В. Вествуд перенесла в свои кол
кате высокой моды в Париже. Победив лекции одежды, которые демонстрирует с
.онкурсе, организованном Международ- 1981 г. (фирма создана в 1978 г.), с 1983 г. —
[м секретариатом шерсти, получил ра в Париже. Ее коллекции нередко порож
гу в Доме высокой моды «Жан Дессе» дали новые тенденции в моде 1980-х гг.
>50— 1955), затем у «Ги Лярош» (1955 — В 1998 г. было создано совместное предпри
59). В 1959 г. вернулся в Италию и открыл ятие при участии японской компании
эственный Дом высокой моды в Риме, «НосЬи» для продвижения товаров на рын
э первыми знаменитыми клиентками ста- ках США и Японии, которое создает кол
Э. Тейлор и Ж. Кеннеди. С 1962 г. демон- лекции под марками «ОоШ ЬаЬе!» (одежда
1ирует коллекции прет-а-порте. С 1989 г. класса «люкс»), «Кей ЬаЬе1» (прет-а-порте
ютвует в неделе высокой моды в Пари- для молодежи), «Мап» (мужская одежда),
, в 1996 г. стал членом-корреспонден- «Ап§1отата» (повседневная одежда в сти
\ Синдиката высокой моды. Стиль Ва ле унисекс).
с и н о получил определение «дольче Вивье, Рож е (р. 1913) — дизайнер обу
ца» за изысканные модели с вышивкой, ви, родился в Париже. Учился в Школе
укоризненны е пропорции, верность изобразительны х искусств, увлекался
дициям «хорошего вкуса». скульптурой и театром. Работал на принад
Версаче, Джанни (1946 — 1997) — италь- лежавшей семье его друга обувной фабри
:кий дизайнер одежды. Родился в г. Ред- ке. С 1926 г. Вивье шил обувь на заказ для
Калабрия, вырос в Милане, где у его звезд эстрады — Мистенгет, Ж. Бейкер
ери было ателье. С 1967 г. работал с и др., продолжая работать для промыш
(ателлой Джиромбелли, создавая кол- ленного производства. В 1937 г. открыл соб
ции под маркой «Дженни» и «Комп- ственное ателье с магазином, параллель
1е» (с 1976 г. был консультантом фир- но разрабатывал коллекции обуви по за
по дизайну). В 1978 г. вместе с братом казам крупных фирм — «Пине», «Балли»,
1то и сестрой Донателлой открыл соб- «Саламандер», «М иллер», «Дельман»,
гнное дело в Милане, в 1979 г. предста «Тернер». Для Э.Скьяпарелли Вивье при-
ш и лова
258 ИСТОРИЯ ДОМОВ МОДЫ
Гернрайх, Руди (1922— 1985) — амери работал у «ГаГаипе», затем купил эту фир
канский дизайнер одежды. Родился в Вене. му и поменял название марки на «Мишель
В 1938 г. вместе с матерью эмигрировал Гома». В 1963 г. слил свое дело с Домом
з США. Жил и работал в Калифорнии — «Жан Пату» и создавал коллекции для это
з Лос-Анджелесе, где закончил Сити-кол- го дома как арт-директор 10 лет. После
тедж и Школу изобразительных искусств. 1973 г. работал как независимый дизайнер.
Сначала работал в Голливуде — рисовал Готье, Ж ан-П оль (р. 1952) — француз
>скизы для знаменитого костюмера Эдит ский дизайнер одежды, родился в приго
<эд, затем работал для фирм готовой одеж- роде Парижа Аркей. С 1970 г. работал у
1ы. В 1952 г. основал студию дизайна, где П. Кардена, с 1971 г. — ассистентом в Доме
>азрабатывал модели для различных фирм, «Пату», в 1974— 1975 гг. — в отделении
:пециализируясь на одежде для отдыха фирмы Кардена в Маниле. В 1976 г. осно
1 купальных костюмах. В 1958 г. представил вал собственную фирму и в 1977 г. пока
обственную коллекцию женской одежды. зал первую коллекцию одежды с «элект
3 1964 г. создал свою фирму. В 1960-е гг. ронными украшениями». В 1980-е гг. Готье
\ Гернрайх первым в США использовал стал самым авангардным французским
ювые синтетические материалы (винил, модельером, шокируя зрителей соедине
[ластик, пленки). Самые знаменитые мо- нием несоединимого, намеренным нару
[ели Р. Гернрайха — купальники «унисекс» шением правил «хорошего вкуса», нетра
I «монокини», эластичное боди телесного диционными показами своих коллекций.
шета, прозрачный бюстгальтер с мягкими С 1984 г. создает мужские коллекции, в ко
1ашечками, прозрачные платья (1964 г.). торых предлагал декольтированные платья,
3 коллекциях 1960-х гг. появились этничес- корсеты и юбки. В 1988 г. выпустил парал
:ие мотивы, мотивы ретро. В 1965 г. он со- лельную коллекцию «Юниор Готье», в
дал брючный костюм типа мужского, 1992 г. — коллекцию джинсовой одежды.
1970 г. — коллекции в стиле «унисекс» В 1990-е гг. Ж.-П.Готье увлекся этнической
[ «милитари». Его модели отличались темой, смешивая элементы национально
труктурными формами, акцентированны- го костюма разных регионов. Огромное
ш конструктивными линиями, использо- влияние на моду оказали его коллекции
анием тканей с яркими геометрически- «Рабби шик» (осень/зима 1993— 1994 гг.)
ш рисунками или контрастными факту- и «Тату» (весна/лето 1994 г.). С 1997 г. Готье
ами. Р. Гернрайх создавал костюмы для создает коллекции «от кутюр». Готье рабо
анцевальных постановок и рекламных тал в кино: в 1989 г. сделал костюмы для
ампаний. В 1981 г. он представил после- фильма П. Гринуэя «Повар, вор, его жена
нюю коллекцию. и ее любовник», в 1994 г. — для фильма
Голицына, Ирина (р. 1916). Урожденная П.Альмодовара «Кика», в 1997 г. — для
няжна Голицына родилась в Тифлисе, фильма Л. Бессона «Пятый элемент», а
е семья во время революции эмигриро- также записывал песни, вел телепереда
ала в Италию. В Риме она изучала языки чи. В 1999 г. 35 % акций фирмы «Готье» при
искусство. Три года проработала в рим- обрела фирма «Гермес».
ком Доме высокой моды семьи Фонта- М адам Гре (Жермен Эмили Кребс,
а. В 1959 г. представила первую собствен- 1903— 1993) — французский кутюрье. Ро
ую коллекцию «альта мода». Известность дилась в Париже, работала в Доме «Пре-
1. Голицыной принесла модель 1963 г. — мэ», в 1931 г. открыла салон, который спе
пижама палаццо» — нарядный ансамбль циализировался на моделях для спорта.
з шелка с брюками для домашних при- С 1934 г. работала в созданном ею вместе
мов. В 1960-е гг. специализировалась на ве- с компаньонкой Ж. Бартон салоне «Алике
ерних платьях и туалетах для официаль- Бартон». В 1930-е гг. получила известность
ых приемов. за драпированные платья из трикотажного
Гома, Мишель (р. 1932) — французский полотна в стиле «неоклассицизм». В 1939 г.
изайнер одежды. Родился в Монпелье, модели «Алике» получили приз за лучшую
[зучал портновское дело и искусство, коллекцию высокой моды на Универсаль
девятнадцать лет приехал в Париж, где ной выставке в Париже. В начале Второй
родавал свои эскизы. С 1950 по 1958 г. мировой войны салон «Алике» был закрыт,
260 ИСТОРИЯ ДОМОВ моды
и в 1942 г. в Париже был открыт Дом моды Помимо классических моделей аксессуа
«Мадам Гре». Мадам Гре, как и М .Вион ров (например, сумки с бамбуковыми руч
не, создавала модели методом наколки, ками) успехом пользовались молодежные
драпируя ткань прямо на манекенщице. модели ярких цветов и коллекции одеж
Дом мадам Гре был в 1943 г. закрыт наци ды, которые с 1990 г. создавал американ
стами, вновь открыт после Освобождения ский дизайнер Т. Форд. В 1990-е гг. «Гуччи»
в 1945 г. Мадам Гре прославилась изыскан стала одной из «империй моды», имевшей
ными драпированными платьями, которые неизменный коммерческий успех.
никогда не выходили из моды, являясь Демельмейст ер, Анна (р. 1959) — бель
скорее произведениями искусства, чем гийский дизайнер одежды. Закончила Ко
просто одеждой. В 1947 г. Мадам Гре была ролевскую академию изящных искусств
награждена орденом Почетного легиона. в Антверпене. С 1981 г. работала как неза
С 1972 по 1992 г. она была президентом висимый дизайнер, разрабатывая модели
Синдиката высокой моды. для различных фирм. С 1985 г. создает соб
Грюо, Рене (Ренато де Дзавальи Рич- ственные коллекции. Вместе с другими
чарделли Каминате, р. 1909) — итальян представителями «бельгийской школы»
ский иллюстратор моды. Родился в Рими стала основательницей направления «декон-
ни. Еще подростком рисовал эскизы для струкгивизм» в европейской моде. А Демель
итальянских, французских и немецких мейстер отрицает деление одежды на на
журналов мод. В 1924 г. приехал в Париж, рядную и повседневную, эксперименти
где занимался иллюстрацией моды, взяв рует с асимметричными конструкциями,
в качестве псевдонима фамилию своей ма предлагая более приемлемый для европей
тери-француженки. Настоящий успех при ских потребителей вариант деконструкти
шел к нему в эпоху «нью лук» — с 1947 г. визма, чем у японцев, — асимметричные
Грюо рисовал модели К.Диора, П. Баль линии кроя, смещенные застежки, ис
мэна и других кутюрье. Ему принадлежит пользование мотивов средневекового ко
знаменитая реклама духов «Мисс Диор». стюма и стиля хиппи.
В своих эскизах он сумел передать элегант Дж акобс, М арк (р. 1963) — американ
ность, шик и очарование моды 1950-х гг. ский дизайнер одежды, родился в Нью-
Эскизы Р. Грюо отличали прекрасный ри Йорке, учился в Школе дизайна Парсона.
сунок, незавершенность и загадочность В 1984 г. получил премию за коллекцию
образов. Его стиль вновь стал пользоваться объемных вязаных свитеров. Создание соб
популярностью в 1970— 1980-е гг., когда ственной коллекции в 1984 г. финансиро
Грюо рисовал эскизы для французских вала компания «Кашияма». В течение двух
(«Диор») и итальянских («Бьяджотти», лет он разрабатывал коллекции под сво
«Тарлацци») дом ов моды, ювелирных им именем, в которых соединял стиль хип
фирм и рекламу парфюмерии. пи с элементами кича и спортивной одеж
«Гуччи» — итальянская фирма, специ ды. В 1988 г. стал дизайнером известной
ализирующаяся на товарах из кожи. Была американской фирмы «Перри Эллис», от
основана в 1906 г. во Флоренции Гуччио казавшись от собственной марки. В 1994 г
Гуччи. В 1920— 1930-е гг. фирма «Гуччи» вновь открыл собственную фирму. Стиль
приобрела многочисленных клиентов и М.Джакобса — соединение практичности
славу производителя дорогих аксессуаров повседневной американской одежды с ев
из кожи (сумки, ремни) и обуви. В 1932 г. ропейским шиком, использование рос
была представлена первая модель элегант кошных материалов с выразительными
ных мокасин, в том числе из крокодило фактурами (мохер, ангора, атлас), яркие
вой кожи с позолоченной фурнитурой. рисунки. В 1998 г. М.Джакобса пригласил?
Аксессуары Гуччи в 1950— 1960-е гг. стали в Париж разрабатывать коллекции женской
символом высокого качества и престижа. одежды для вновь созданной линии одеждь
Однако в 1980-е гг. из-за разногласий известной фирмы классических аксессуаре*
в семье Гуччи, слабого контроля за под «Луи Вуиттон». Эти коллекции, в которых
делками фирма переживала трудности. Бла соединились американский минимализм:
годаря смене стратегии в конце 1980-х гг. и ретротенденции 1950— 1960-х гг., имел»
марка «Гуччи» вновь стала популярной. признание критики и коммерческий успех
ПРИЛОЖЕНИЕ 261
Дж еймс, Чарльз (1906— 1978) — аме С 10 лет работала швеей в ателье в Милане.
риканский модельер. Родился в Англии, Получив квалификацию «мастерицы», ра
вместе с семьей переехал в США. В 1926 г. ботала в миланском ателье «ОаП’Ого»,
открыл шляпный салон «Чарльз Бушерон» в 1886— 1888 гг. — в ателье в Ницце и Пари
в Чикаго. В 1928 г. переехал в Нью-Йорк же, в 1888 — 1889 гг. — в Лондоне. С 1895 г.
и представил первую коллекцию одежды, работала в миланском Доме моды «Н. Наагск
в 1929 г. провел первый показ в Лондоне. е1 РУ»>, в 1903 г. стала его директором. В 1906 г.
В последующие годы работал в Нью-Йор на Международной выставке в Милане
ке, Лондоне и Париже, демонстрируя свои представила модели, созданные в «нацио
коллекции и разрабатывая модели для нальном стиле» по мотивам искусства ита
крупных торговых фирм. В 1932 г. создал льянского Возрождения (платья «Весна»,
юбку-брюки для нью-йоркской фирмы «Пизанелло», «Катарина Корнаро» и др.).
«Лорд и Тейлор», владевшей сетью уни В 1909 г. пропагандировала модели «Танаг
вермагов в США. В 1934— 1935 гг. Ч . Джеймс ра» по мотивам античного костюма как
работал в Париже — под руководством новую одежду для работающих женщин.
П. Пуаре разрабатывал ткани для лионской Параллельно Р.Дженони занималась об
текстильной фирмы «Колькомбе». В 1940 — щественной деятельностью, будучи феми
1947 гг. имел ателье в Доме моды «Элизабет нисткой и социалисткой. С 1905 г. Р. Дже
Арден». В 1947 г. представил свою коллек нони преподавала в Профессиональной
цию высокой моды в Париже. В 1950-е гг. женской школе при «Гуманитарном обще
Дом моды «Чарльз Джеймс» был одним стве Милана», участвовала в работе «Коо
из самых известных в Нью-Йорке. Модели ператива итальянской женской промыш
Ч.Джеймса отличались асимметричными ленности».
скульптурными формами и изысканными Джильи, Ромео (р. 1951) — итальянский
драпировками (его называли «ваятелем дизайнер одежды. Родился в Болонье, изу
в моде») из тяжелых шелковых тканей чал архитектуру, затем занялся дизайном
необычных цветовых сочетаний, которые одежды. Первую коллекцию представил
воспринимались как произведения искус- в 1984 г., предложив романтический стиль,
:тва. Его самые известные модели — пла альтернативный моде 1980-х гг., — трико
тье со спиралевидными драпировками, тажные платья с драпировками, обувь на
зечернее платье с корсетом и драпиров- низком каблуке. При создании своих мо
<ой на лифе «Сильфида» (1937 г.), скро делей Джильи вдохновляется этнической
м ное по косой черное вечернее платье одеждой и тканями Ближнего Востока,
: объемным белым жакетом из стеганого Индии и Африки. Для него характерны
гааса (1937 г.). После неудачного судеб свободные формы, окутывающие тело;
ного процесса в 1958 г. Ч. Джеймс закрыл использование шелка и бархата, шерсти
:вой Дом моды. и раффии, которые проходят дополнитель
Дж ексон, Бетти (р. 1940) — британ- ную обработку для создания новых фак
:кий дизайнер одежды. Родилась в Ланка- турных эффектов, сложных приглушенных
иире, училась в 1968— 1971 гг. в Школе цветов, изысканных сочетаний рисунков
гскусств в Бирмингеме. До 1973 г. работала и экзотических украшений.
сак независимый дизайнер, затем стили- Дж онс, Стивен (р. 1957) — известный
том в различных британских фирмах го- британский дизайнер головных уборов
овой одежды. С 1981 г. выпускает коллек- конца XX в. Родился в Ливерпуле, в 1979 г.
ши под собственным именем. Ее стиль по закончил Колледж Св. Мартина в Лондо
учил признание за соединение модерни- не и стал делать головные уборы для кол
ированных классических форм с совре- лекций британских и иностранных дизай
(енными стилями и молодежный харак- неров: Э. Фьоруччи, Ж .-П. Готье, К. М он
ер одежды, интересные фактуры и набив- тана, Т. Мюглера, 3. Роудс, А. Берарди,
1ые рисунки тканей, выразительные со- Э. Унгаро, К.Хемнетт, В. Вествуд. В 1984 г.
етания цветов. открыл салон в Париже, став первым бри
Дж енони, Роза (1867— 1928) — италь- танским шляпником, завоевавшим фран
нская портниха и общественная деятель- цузскую столицу моды. Выполнял заказы
ица. Родилась в Тирано в бедной семье. деятелей шоу-бизнеса: делал шляпы для
262 ИСТОРИЯ ДОМОВ МОДЫ
Мадонны, Бой Джорджа, Джорджа Май в 1957 г. Дом возглавил его ассистент
кла. Самые фантастические шляпы С. Джонс И. Сен-Лоран. С 1961 г. арт-директором был
делал для дефиле Дж. Галльяно. М. Боан, в 1989 г. его сменил Дж. Ферре,
Джонсон, Бетси (р. 1942) — американ с 1997 г. ж енские коллекции создает
ский дизайнер одежды. Родилась в Харт Дж.Галльяно. С 1967 г. Дом «Кристиан
форде (Коннектикут), училась в Институ Диор» выпускает коллекции ж енской
те Пратта в Бруклине (Нью-Йорк), закон одежды прет-а-порте, с 1970 г. — коллек
чила Университет в Сиракузах в 1964 г. ции мужской одежды, с 1973 г. — коллек
В 1965 г. стала работать как независимый ции одежды из меха (первая коллекция «от
дизайнер и представила свои модели в кутюр» из меха появилась в 1957 г.).
нью -йоркском бутике «РагарЬегпаПа». «Дольче и Габбана» — название италь
В 1960-е гг. Б. Джонсон создавала ориги янской торговой марки, основанной Д о
нальные молодежные мини-платья из ви менико Дольче (р. в 1958 г. недалеко от
нила ярких цветов, брючные костюмы Палермо на Сицилии) и Стефано Габба
в полоску в «гангстерском стиле», куртки на (р. в 1962 г. в Милане), которые рабо
мотоциклиста в сочетании с мини-юбка- тают вместе с 1982 г. В 1985 г. они предста
ми. В 1969 г. открыла собственные бутики вили первую коллекцию женской одеж
«ВеГзеу», «Випкеу апё N 1111», в 1978 г. — ды «Дольче и Габбана» в Милане, затем
магазин спортивной одежды. В 1970-е гг. мужскую коллекцию. Первый успех им
Б. Джонсон создавала экстравагантные мо принесла коллекция 1987 г., в которой
дели в стиле диско. Этот стиль сохранила они создали образы, напоминавшие об
и в 1980— 1990-е гг., предназначая свои кол итальянском кино эпохи неореализма.
лекции тинейджерам, которым нравятся В 1990-е гг. эта марка стала популярной
сексуальные мини-платья с тюлевыми пач не только в Италии, но и во всем мире
ками кричащих цветов, эластичные леггин (об этом свидетельствовало огромное ко
сы и комбинезоны, яркие узоры на одежде. личество подделок). Д. Дольче и С. Габба
Диор, Кристиан (1905— 1957) — фран на создали стиль, популярный среди мо
цузский кутюрье, родился в г. Гранвилль лодежи во время экономического кризи
в Нормандии. Учился в дипломатической са, сохранив узнаваемость марки и сни
академии в Париже. В 1928 г. открыл худо зив цены, одевая знаменитостей из мира
жественную галерею. Разорившись, был шоу-бизнеса (так, с 1991 г. их клиенткой
вынужден зарабатывать на жизнь, рисуя была Мадонна). Стиль «Дольче и Габба
эскизы шляп (с 1935 г.). В 1938 г. устроился на» 1990-х гг. — коммерчески успешный
на работу в Дом высокой моды «Робер сплав минимализма с элементами кича
Пиге». В начале Второй мировой войны (например, в 1996— 1997 гг. они предло
служил в армии, затем демобилизовался жили прозрачные платья, под которыми
и поступил закройщиком в Дом Л. Делон просвечивало ниж нее белье, в 2000 —
га (1942— 1946 гг.). В 1946 г. на средства тек 2001 гг. — джинсы с вышивкой).
стильного магната М. Буссака открыл Дом «Дреколль» — Дом моды, основан в
высокой моды под собственным именем. 1902 г. в Вене Христофором фон Дреколль,
Первый показ коллекции Диора 12 фев Изначально в этом салоне одевались при
раля 1947 г. произвел сенсацию, положив дворные дамы императорского двора.
начало стилю «нью лук» в послевоенной В 1905 г. был открыт филиал в Париже, ко
моде (1947— 1958 гг.). Диор создал новый торым руководили месье и мадам Безак-
образ, вернув в моду женственность и эле сон де Вагнер. В 1900— 1910-е гг. Дом «Дре
гантность. К. Диор стал законодателем колль» был одним из ведущих домов вы
моды 1950-х гг., каждый сезон предлагая сокой моды в Париже. Его филиалы был-'
новый силуэт. Диор создал огромную «им открыты в Берлине и Нью-Йорке. В 1929 г.
перию моды», внедрив в 1949 г. систему «Дреколль» объединился с Домом «Бэр*,
лицензирования. В 1948 г. был открыт «ма в 1931 г. слился с Домом «Аньес», осно
лый бутик», в 1955 г. — «гранд бутик», ванным в 1906 г. Дом «Аньес-Дреколль» быт
в котором помимо парфюмерии, обуви, закрыт в 1963 г.
перчаток, шляп, белья продавались и ак Д усе, Ж а к (1853— 1929) — француз
сессуары для Дома. После смерти Диора ский купорье. Основой Дома высокой моль.
ПРИЛОЖЕНИЕ 263
вана марка «Кензо». Кензо предложил кон делий из меха, в 1978 г. показал первую
струкции с проймами «а ля кимоно», пря коллекцию мужской одежды. К. Кляйн был
мые силуэты, смелые сочетания цветов одним из ведущих американских дизайне
и рисунков. Он считается создателем «эт ров 1980— 1990-х гг., представителем на
нического» и «диффузного» стилей в моде правления «минимализм». Для его моде
1970-х гг. В 1980— 1990-е гг. Кензо оставал лей характерны простые функциональные
ся одним из ведущих французских созда формы, отсутствие декора и деталей, спо
телей прет-а-порте, разрабатывая ж ен койные пропорции, нейтральные цвета.
ские, мужские и детские коллекции одеж К. Кляйн первым из знаменитых дизайне
ды, джинсовую одежду, аксессуары, пар ров выпустил коллекцию джинсов (в 1978 г.).
фюмерию и постельное белье. В 1993 г. фир К. Кляйн создает одежду в стиле «унисекс»,
ма была продана концерну ЬУМН. В ок в 1993 г. он представил и духи «унисекс».
тябре 1999 г. Кензо представил свои пос К. Кляйн неоднократно был награжден
ледние мужскую и женскую коллекции. различными премиями и наградами за вы
Преемниками Кензо стали Ж. Розье (жен дающийся вклад в развитие американской
ская одежда) и Р. Крейберг (мужская одеж моды.
да). За выдающийся вклад в моду Кензо Ковери, Энрико (1952— 1990) — италь
в 1999 г. была присуждена Премия Мира. янский дизайнер одежды. Родился во Фло
Кларк, Оззи (Раймонд Кларк, 1942 — ренции, где учился в Академии изобрази
1996) — британский дизайнер одежды, ро тельных искусств. С 1973 г. работал для раз
дился в Ливерпуле. В 1957— 1961 гг. учился личных компаний, разрабатывая одежду из
в Школе искусств в Манчестере, затем трикотажа, в частности коллекции спор
3 года в Королевском колледже искусств тивной одежды «Туше». В 1978 г. недолго
в Лондоне. Еще во время учебы начал со работал в Париже у Кардена, затем вер
здавать модели для «Оиогит» — фирмы нулся во Флоренцию и создал собствен
готовой одежды, которая имела знамени ную фирму. Показы своих коллекций жен
тый в 1960-е гг. бутик в Челси. О. Кларк ской и мужской одежды Э. Ковери прово
стал одним из нового поколения дизай дил в Париже. Стиль Ковери — молодеж
неров, которые создавали молодежную ная одежда, состоящая из легкосочетае-
моду. Он предлагал мини-юбки, пальто мых между собой отдельных предметов из
с рисунками в стиле «оп-арт», с 1966 г. трикотажа с использованием лайкры (на
О. Кларк разрабатывал молодежные комп пример, леггинсы) с яркими рисунками,
лекты. В 1967 г. представил коллекцию в «сти был популярен в 1980-е гг.
ле хиппи». В конце 1960 — начале 1970-х гг. Конрэн, Дж аспер (р. 1959) — британ
Кларк был одним из ведущих британских ский дизайнер одежды, родился в Лондо
дизайнеров, предлагавших новые стили и не. Сын известного британского дизайне
тенденции, — цыганский стиль, эдварди- ра Т. Конрэна. В 1975 — 1977 гг. учился
анский стиль и стиль ретро. Рисунки тка в Школе дизайна Парсона в Нью-Йорке,
ней для моделей О. Кларка разрабатывала затем работал у «Фьоруччи», разрабаты
его жена Селия Биртвелл. Особенно были вал коллекции женских платьев для нью-
знамениты платья из шифона необыкно йоркской торговой фирмы «Генри Бен-
венных форм, скроенные по косой. С 1975 г. дель» и для британских фирм готовой одеж
О. Кларк работал для лондонской фирмы ды и аксессуаров. В 1978 г. Дж. Конрэн ос
«КасИеу», создавая вечерние костюмы из новал собственную фирму, которая выпус
крепа и шифона. В последние годы жизни кала коллекции в «интернациональном
работал с частными клиентами. стиле». Его клиенткой была принцесса
Кляйн, Келвин (р. 1942) — американ Диана Уэльская. Известность ему принес
ский дизайнер одежды. Родился в Нью- ли строгие модели, подчеркивающие фи
Йорке, закончил в 1962 г. Институт тех гуру, костюмы в стиле «неоклассика», ко
нологии моды. Работал стилистом в раз торые были популярны в 1980-е гг.
личных фирмах готовой одежды. В 1968 г. Коре, М айкл (р. 1959) — американский
вместе с Б. Шварцем открыл собственное дизайнер одежды. Родился в Лонг-Айлэн-
дело по производству женской одежды. де (Нью-Йорк), учился в Институте тех
В 1974 г. основал линию аксессуаров и из нологии моды в Нью-Йорке; в 1981 г. со
266 ИСТОРИЯ ДОМОВ МОДЫ
дан», «Хлоя», став одним из ведущих ди моды «Ж. Ланвэн». В 1910-е гг. он специа
зайнеров прет-а-порте. С 1967 г. создает лизировался на платьях в стиле XVIII в. с
коллекции одежды из меха для итальян изысканной вышивкой, а также платьях
ской фирмы «Фенди». В 1980 г. К. Лагер в восточном стиле. После Первой миро
фельд одним из первых вновь показал вой войны Ж. Ланвэн сохранила верность
м ини-ю бки, в 1981 г. — юбку-брюки. женственному стилю, создавая платья с
В 1983 г. его пригласили на должность арт- пышными юбками (так называемые «кри-
директора в Дом «Шанель». К. Лагерфельд нолинчики»), платья, вышитые золотом и
сумел обновить стиль «Шанель», предло серебром. В 1930-е гг. предлагала вечерние
жив концепцию «неоклассики», более мо «пижамы», модели в дальневосточном сти
лодой и современный образ. В 1984 г. он ле с рукавами «кимоно». После Второй
представил коллекцию под собственным мировой войны Дом «Ланвэн» создавал мо
именем. Стиль Лагерфельда — смешение дели в стиле «нью лук». В 1920-е гг. Дом
стилей, свободная игра с деталями и про «Ланвэн» первым стал делать коллекции
порциями, пародирование классических детской и мужской одежды (с 1926 г.).
форм. Во второй половине 1980-х — 1990-е гг. После смерти Ж. Ланвэн Домом руково
Лагерфельд был одним из самых влиятель дила ее дочь — графиня М .-Б. Полиньяк,
ных модельеров в мировой моде. Помимо с 1950 г. — испанский модельер А. Кастил
славы создателя многочисленных коллек ло (до 1969 г.), затем арт-директорами
ций одежды (с 1989 г. он создает коллек были Ж .-Ф. Крахэй, К. Монтана, О. Вер-
ции мужской одежды) Лагерфельд полу солато.
чил известность и как фотограф моды. Ланг, Хельмут (р. 1956) — австрийский
Л акруа, Кристиан (р. 1951) — фран дизайнер одежды, родился в Вене. В 1977 г.
цузский кутюрье. Родился в Арле. Изучал открыл салон, который специализировал
историю искусства в университете г. Мон ся на авангардных моделях. С 1981 г. участво
пелье, затем в Сорбонне и Школе Лувра. вал в показах прет-а-порте в Париже, за
В 1978 г. начал карьеру в мире моды в фир тем в Милане, в 1998 г. перенес свою фир
мах «Ги Полин» и «Гермес». В 1981 г. полу му в Нью-Йорк. Его минималистский стиль
чил работу в Доме «Пату», став создате был особенно популярен в 1990-е г г.—
лем коллекций «от кутюр». В 1985 г. за кол простые изысканные формы с элемента
лекцию для «Пату» получил «Золотой на ми деконструкции, сдержанные цвета,
персток». К. Лакруа ввел в моду силуэт комбинации классических тканей с новы
«мини-крини» — короткие юбки пышной ми высокотехнологичными материалами,
формы с маленькими приталенными ли в которых соединялись натуральные, ме
фами, яркие аксессуары, цвета и рисунки. таллические и микроволокна, голограммы
Этот стиль получил название «необарок и светоотражающие полоски.
ко». В 1987 г. при поддержке Бернара Арно Лапидус, Тед (Эдмон Лапидус, р. 1929) —
К.Лакруа открыл Дом высокой моды, французский кутюрье, родители которого
в 1988 г. показал первую коллекцию прет- были эмигрантами из России и владели
а-порте и получил второй «Золотой на маленьким бутиком в Париже. Получил
персток» за коллекцию «от кутюр». В 1994 г. техническое образование, в 1949 г. открыл
была открыта линия молодежной одежды собственное ателье в Париже, которое в
«Базар». Для К.Лакруа характерны игро 1955 г. преобразовал в Дом высокой моды.
вое отношение к моде, использование В 1960-е гг. Т. Лапидус стал одним из веду
многочисленных «цитат» из истории кос щих кутюрье, разрабатывая направление
тюма, юмор и ирония, обилие декора, «унисекс» и стиль «сафари», в 1970-е гг.
смелые сочетания рисунков, цветов и фак создавал одежду для мужчин и женщин в
тур. Стиль К. Лакруа всегда узнаваем и бла классическом стиле. С 1989 г. создателем
годаря этому пользуется неизменным ус коллекций стал сын Т. Лапидуса Оливье,
пехом у потребителей. который позднее выкупил дело у отца и
Л анвэн, Ж анн а (1867 — 1946) — фран продолжил под собственным именем. Для
цузский кутюрье, родилась в Бретани. О. Лапидуса (р. 1958) характерны изыскан
В 1890 г. открыла шляпное ателье в Па ные, утонченные модели с восточными
риже. В 1909 г. был открыт Дом высокой мотивами.
268 ИСТОРИЯ ДОМОВ МОДЫ
пей готовой одежды, с 1929 по 1931 г. ра- ции «Мах Мага» в бюро дизайна, в кото
эотала совместно с Ричардом Тарком для ром анонимно работали дизайнеры, мно
«То\Уп1еу Ргоскз», в конце 1930-х гг. — для гие из которых в будущем стали знамени
Хэтти Карнеги. В 1938 г. К.Маккарделл тыми: К.Лагерфельд, Ж.-Ш . де Кастель-
представила «монашеское платье» из джер бажак, Д .Д ольче и С.Габбана, Э .К ан ,
си, которое пользовалось большим успе А.-М. Беретта, Л.Сопрани и др. В 1969 г.
хом, — скроенное по косой, без талии, была основана линия молодежной одеж
сильно расширенное книзу. В 1940 г. снова ды «Спортмакс», в 1981 г. — линия жен
вернулась в «Тошп1еу Ргоскз», чтобы раз ской одежды больших размеров «Марина
рабатывать линию одежды под собствен Ринальди». В 1984 г. открыт первый само
ным именем. К. Маккарделл создавала про стоятельный магазин «Марина Ринальди».
стые практичные, но при этом элегант В 1982 г. запущена линия нарядной одеж
ные модели в спортивном стиле из недо ды «Р1апоГог1е», линия неофициальной
рогих тканей (она любила хлопок), кото одежды для отдыха «\Уеекепс1 Ьу Мах
рые продавались по невысокой цене. Она Мага» и другие параллельные линии —
считается создательницей американского всего 16 коллекций каждый сезон. Одежда
спортивного стиля в одежде для отдыха. от «Макс Мара» — актуальная, но не эпа
Ее любимые модели: шорты, блуза-рубаш- тирующая элегантная одежда на основе
ка, спортивное платье из хлопка, купаль классических форм. «Визитная карточка»
ник в комплекте с юбкой с запахом, ти фирмы — кашемировые пальто и твидо
рольская юбка. В 1944 г. ввела в моду туф вые костюмы.
ли-балетки на низком каблуке. Идеи М арж ьела, Мартин (р. 1957) — бель
К. Маккарделл предвосхищали моду 1970— гийский дизайнер одежды. Закончил Ко
1990-х гг. ролевскую академию изящных искусств в
М акквин, Александр (р. 1969) — бри Антверпене. В 1982 г. приехал в Париж и
танский дизайнер одежды. Родился в Лон работал ассистентом у Ж.-П. Готье. В 1989 г.
доне в семье потомственных ткачей, за представил собствен н ую коллекцию .
кончил Колледж искусств Св, Мартина. М. Маржьела стремится создавать носи
С 16 лет работал в ателье на Сэвил Роу, мую, но нетрадиционную одежду, нередко
специализируясь на мужских костюмах, повторно используя материалы, перекра
сшитых по индивидуальному заказу. С 1989 г. ивая старую одежду (например, в 1999 —
эаботал у японского дизайнера одежды 2001 гг. были популярны модели из пере
К .Т ацуно и итальянского модельера деланных джинсов). В 1992 г. Маржьела пер
Р.Джильи в Милане. С 1993 г. участвует вым показал коллекцию в стиле «гранж».
з показах коллекций прет-а-порте в Бри Свои показы проводит в нетрадиционных
тании, поражая публику смешением раз местах — на автостоянке, станции метро,
личных элементов исторического и этни- в магазине Армии спасения, стараясь про
■еского костюмов, гипертрофированными тивостоять вещизму и потребительству.
образами, шокируя своим внешним ви Предпочитает оставаться в тени, не дает
том и манерой поведения. В 1996 г. полу- интервью, а этикетка на его моделях — про
т л награду «Лучший дизайнер года», при- сто белая, без логотипа. Представитель де-
:уждаемую Британским советом моды. консгруктивизма в дизайне одежды. В 1997 г.
8 1996 г. был приглашен на должность арт- М. Маржьела пригласили на пост арт-ди-
шректора в Дом «Живанши», где работал ректора студии дизайна одежды в «Гермес».
ю 2001 г. Мейнбохер (Мэйн Руссо Бохер, 1891 —
«М акс М ара» — итальянская марка 1976) — американский создатель высокой
годной одежды, основанная в 1951 г. в моды. Родился в Чикаго, учился в универ
-. Реджо Эмилией Акилле Марамотти на ситете, в Академии изобразительных ис
Зазе семейного ателье. Первоначально фир- кусств в Нью-Йорке. В 1911— 1917 гг. учил
ла выпускала модную одежду высокого ка- ся и работал в Мюнхене, Париже и Лон
■ества на основе моделей, купленных у из доне. В 1917 г. служил санитаром в армии
устны х домов высокой моды («Диор», во Франции, после окончания войны ос
«Баленсиага»). В начале 1960-х гг. фирма тался в Париже с намерением изучать пе
:тала разрабатывать собственные коллек ние, но потеря голоса заставила его поме
270 ИСТОРИЯ ДОМОВ МОДЫ
нять профессию. С 1922 г. М. Р. Бохер ра М ияке, И ссей (р. 1938) — японский
ботал рисовальщиком моды в журнале дизайнер одежды. Родился в г. Хиросима.
«Нагрег’х Вагааг», затем перешел в «Уо§ие», В 1959— 1964 гг. учился в Токийском уни
где заведовал отделом моды и был глав верситете «Тама арт» на отделении графи
ным редактором до 1929 г. В 1930 г. открыл ки. В 1965 г. поехал в Париж, где учился
Дом высокой моды в Париже. Известность в Школе при Синдикате высокой моды.
ему принесла главная клиентка — герцо В 1966 г. устроился на работу в Дом «Ги
гиня Виндзорская, для которой он сшил Лярош», в 1968 г. — в «Юбер де Живан
свадебное платье для свадьбы с герцогом ши», в 1969 г. работал в Нью-Йорке у Дж.
Виндзорским в 1936 г. Дом «Мейнбохер» Бина. В 1970 г. И. Мияке основал в Токио
специализировался на элегантных вечер фирму «Мияке дизайн студио», которая
них платьях, скроенных по косой, и кос стала выпускать женскую и мужскую одеж
тюмах, отделанных вышивкой. В 1939 г. ду (с 1976 г.). В 1971 г. Мияке показал свою
предложил коллекцию, предвосхищавшую коллекцию в Нью-Йорке, с 1973 г. участвует
«нью лук» Диора, с корсетами и пышны в парижских салонах прет-а-порте. В 1974 г.
ми длинными юбками. В 1940 г. вернулся был открыт бутик в Токио, в 1975 г. —
в Нью-Йорк и открыл в 1941 г. салон, ко в Париже. И. Мияке создает свободную
торый существовал до 1971 г. одежду на основе синтеза западной и вос
Мизрахи, Айзек (р. 1961) — американ точной традиций, экспериментирует с не
ский дизайнер одежды. Родился в Нью- традиционными материалами и фактура
Йорке, закончил Школу дизайна Парсо ми. Одежду, созданную Мияке, называют
на в 1982 г. и работал для «Перри Эллис», «одеждой будущего». Мияке неоднократно
затем у Дж. Бина и К. Кляйна. В 1987 г. со был награжден премиями в области ди
здал собственную фирму. В его коллекциях зайна, в 1991 г. получил титул Командора
соединялась роскошь со спортивным стилем искусств и литературы от правительства
американской одежцы 1940—1950-х гг. — на Франции, в 1993 г. — орден Почетного ле
пример, спортивная парка из парчи была гиона. В 1999 г. создание женских коллек
отделана норкой. Для Мизрахи было ха ций прет-а-порте Мияке передал Наоки
рактерно предпочтение простых форм Такизава, который с 1993 г. разрабатывает
и качественных дорогих материалов с вы мужские коллекции «Мияке», решив скон
разительными фактурами. В конце 1980-х — центрировать свои усилия на разработке
начале 1990-х гг. марка «Мизрахи» пользо линии «А-Рос» или «А Р1есе оГ С1о1Ь соп-
валась успехом в США. В 1998 г. в связи сер1» — одежде, которую покупатель мо
с финансовыми трудностями А. Мизрахи жет сам выкраивать по штриховым линиям.
закрыл свое дело. Молине, Эдвард (1891 — 1974) — бри
Миссони, Оттавио (р. 1921) и Розита танский кутюрье ирландского происхож
(Розита Джелмини, р. 1932) — основатели дения. Родился в Лондоне, изучал искус
итальянской фирмы, специализирующейся ство и рисовал иллюстрации для газет
на изделиях из трикотажа. Оттавио Миссо и рекламы. В 1911 г. выиграл конкурс н^
ни учился в Триесте и Милане, в 1938 — лучший эскиз вечернего платья, органи
1940 гг. выступал как спортсмен на сорев зованный лондонским Домом высокой
нованиях по легкой атлетике. В 1953 г. осно моды «Люсиль», и получил работу в лон
вал фирму «Миссони», объединив свое донском салоне этого Дома. Во время Пер
предприятие, выпускавшее спортивную вой мировой войны Молине служил е
одежду, и семейное предприятие своей жены британской армии. После окончания вой
Розиты. В 1960-е гг. одежда из трикотажа ны приехал в Париж и в 1919 г. открыл
с маркой «Миссони» уже пользовалась ус Дом высокой моды, в 1925 — 1932 гг. —
пехом. Миссони стали называть «королем магазины в Канне, Бьярицце и Лондоне.
трикотажа». Известность фирме принесли В 1930-е гг. Молине был одним из ведущих
трикотажные свитера, платья, жакеты, ко кутюрье, создавая модели в стиле «нео
стюмы с яркими рисунками. Миссони ввел классицизм» (в начале 1930-х), в восточ
в моду трикотажное платье. Изделия с мар ном стиле (жакет-кимоно), в 1935 г. — уко
кой «Миссони» стали символом высокого роченные юбки, в 1937 г. — вечерние пла
качества и социального статуса. тья с широкими юбками в стиле «исто
ПРИЛОЖЕНИЕ 271
вым предложил платья с удлиненными платья без корсетов и более удобные кор
юбками и талией на естественном месте. сеты, повторяющие естественные линии
После смерти Ж. Пату коллекции для Дома тела. В 1908 г. представил «стиль 1811 г.» —
«Пату» создавали М. Боан, Ж. Пипар, К. Ла платья с завышенной талией ярких цветов.
герфельд, М.Гома, А.Тарлацци, Р.Гонза В 1909 г. под влиянием Русских сезонов
лес, К. Лакруа. С 1987 г. Дом «Пату» созда С. Дягилева ввел в моду «восточный стиль»,
вал только внутренние коллекции для сво в 1910 г. представил «хромающие юбки»,
их клиентов, с 1993 г. сохранились линии в 1911 г. пытался внедрить шаровары и
парфюмерии и аксессуаров. юбки-брюки. П. Пуаре был самым влия
Пиге, Робер (1901 — 1953) — француз тельным кутюрье 1910-х гг., первым в ис
ский кутюрье швейцарского происхожде тории настоящим «диктатором моды», его
ния. В 1918 г. приехал в Париж, где рабо считают одним из создателей моды XX в. Он
тал в качестве ассистента в Домах моды стал устраивать показы мод для клиентов
«Редферн» и «Пуаре». В 1933 г. открыл соб и оптовых торговцев с целью рекламы,
ственный Дом высокой моды, который первым стал ездить в зарубежные турне
специализировался на туалетах в роман с демонстрацией своих моделей. В 1911 г. он
тическом стиле, элегантных театральных открыл «Ателье Мартин», где продавали
платьях и костюмах. В Доме моды «Робер аксессуары для Дома, декоративные тка
Пиге» работали П. Бальмэн, М. Боан, ни. Большим успехом в 1910-е гг. пользо
К. Диор, Ю.де Живанши. валась парфюмерия Пуаре, особенно духи
«Прада» — итальянский дом моды, ос «Роза Розины». Пуаре сотрудничал с изве
нованный в 1913 г. в Милане. Сначала он стными художниками (Р. Дюфи) и иллю
назывался «Братья Прада» и производил страторами моды (П .И р и б, Ж. Барбье,
аксессуары из кожи высокого качества. Ж.Лепап, Эрте), фотографами (Э. Стей-
В 1978 г. фирма перешла к Миучче Прада хен). После Первой мировой войны Пуаре
(р. 1949), внучке основателя фирмы Ма не принял новый стиль 1920-х гг., отвер
рио Прада, и стала специализироваться на гая образ женщины «а ля гарсонн», и был
модных аксессуарах с логотипами фирмы. вынужден закрыть свой Дом в 1929 г. Умер
В 1988 г. М. Прада представила первую кол в нищете и безвестности.
лекцию одежды прет-а-порте. В 1990-е гг. Пунчи, Эмилио (маркиз Эмилио Пуч
коллекции «Прада» (в том числе и парал чи ди Барзенто, 1914— 1992) — итальян
лельные коллекции «Миу Миу», «Прада ский дизайнер одежды. Родился в Неаполе
спорт») пользовались большим коммерчес в аристократической семье. В юности зани
ким успехом. М. Прада предложила в 1995— мался горнолыжным спортом — с 1934 г.
1996 гг. коллекции в стиле 1960-х гг. — «италь входил в олимпийскую команду Италии.
янскую» версию минимализма. К концу Учился в Миланском университете, затем
1990-х гг. группа «Прада» благодаря уси в 1935— 1937 гг. в университетах США,
лиям президента компании Патрицио Бер- получил степень магистра искусства и со
гелли превратилась в «империю моды» — циальных наук. В 1941 г. окончил Милан
в 1999 г. приобрела контрольные пакеты ский университет, защитив степень док
акций Домов моды «Жиль Сандер», «Хель тора политических наук. Вернувшись в 1938 г.
мут Ланг», английской фирмы по произ в Италию из США, служил пилотом в авиа
водству элитной обуви «СЬигсЬ & Со», ции. После окончания Второй мировой вой
вместе с ЬУМН — контрольный пакет ак ны начал заниматься бизнесом и в 1947 г.
ций «Фенди», став одной из трех самых создал фирму, выпускающую одежду для
крупных финансовых групп в мире мод спорта и отдыха. Одежда с маркой «Эми
ного бизнеса. лио Пуччи» стала символом высокого со
Пуаре, Поль (1879— 1944) — француз циального статуса: комплекты для горных
ский кутюрье. Родился в Париже. С 1896 г. лыж из шерстяного трикотажа, набивные
изготавливал аксессуары для домов высо рубашки из шелкового трикотажа, корот
кой моды. В 1899— 1900 гг. работал ассис кие брюки «капри», домашняя нарядная
тентом в Доме «Жак Дусе», в 1901 — 1903 гг. одежда «пижама палаццо» с яркими на
работал у братьев Ворт. В 1904 г. открыл соб бивными рисунками. В 1950 г. Э. Пуччи от
ственное ателье. В 1906 г. предложил первые крыл бутик на о-ве Капри. В 1960-е гг. в мо
274 ИСТОРИЯ ДОМОВ МОДЫ
делях Э. Пуччи появились этнические мо му для Красного Креста. В 1929 г. Дом был
тивы, абстрактные геометрические рисун закрыт.
ки. После смерти Э. Пуччи руководила фир Рента, Оскар де ля (р. 1932) — амери
мой его дочь Лаудомия. В 1999 г. 67 % ак канский модельер. Родился в Доминикан
ций фирмы приобрел концерн ЬУМН, на ской республике. Учился в университете
должность арт-директора пригласили А. Бе- г. Сан-Доминго, затем в Академии Сан
рарди, в 2000 г. — X. Эспада, в 2002 г .— Фернандо в Мадриде (Испания). Сначала
К. Лакруа. занимался абстрактной живописью, затем
Р абанн, П ако (Франсиско Рабанеда стал иллюстратором моды. Недолго рабо
Куэрво, р. 1934) — испанский кутюрье. тал в Доме «Баленсиага» в Мадриде. В 1961 г.
Родился в г. Сан-Себастьяне. Его мать была переехал в Париж, где работал ассистен
первой портнихой в Доме «Баленсиага». том испанского модельера Антонио Кас
Во время гражданской войны семья поки тилло в Доме моды «Ланвэн-Кастилло».
нула Испанию и обосновалась в Париже. В 1963 г. переехал в Нью-Йорк, где устро
В 1952— 1964 гг. Пако Рабанн учился ился в дом моды «Элизабет Арден», кото
в Школе изобразительных искусств в Па рый создавал коллекции высокой моды
риже, готовясь стать архитектором. Одна и прет-а-порте. В 1965 г. открыл собствен
ко свою деятельность начал, разрабатывая ный салон. В 1960-е гг. О. де ля Рента про
аксессуары, бижутерию и пуговицы из славился как создатель экстравагантных рос
пластика для Домов высокой моды «Ба кошных туалетов по мотивам костюма «ар
ленсиага», «Диор» и «Живанши». В 1965 г. нуво», абстрактной живописи, восточных
сенсацию произвел показ первой коллек мотивов, костюма фламенко. Особенным
ции П.Рабанна: манекенщицы с «марси успехом пользовалась коллекция 1967 г. в цы
анским» гримом демонстрировали платья, ганском стиле. В 1970 — 1980-е гг. стал од
сделанные из пластика. В 1966 г. П. Рабанн ним из ведущих американских модельеров,
огкрыл Дом высокой моды и стал одним из одевавших элиту. Его коллекции высокой
авангардных дизайнеров одежды 1960-х гг. моды и линия прет-а-порте особенно сла
Он первым применил для создания одежды вились нарядными костюмами, платьями
пластик и металл. Помимо коллекций высо для коктейля и вечерними туалетами с
кой моды П. Рабанн создает коллекции жен изысканной вышивкой и роскошными
ской и мужской одежды прет-а-порте, кол тканями. О. де ля Рента стал первым аме
лекции аксессуаров и бижутерии, парфю риканским модельером, которого призна
мерию. В 1999 г. он заявил, что уходит из ли в Париже: в 1992 г. его пригласили со
мира высокой моды, сохранив за собой здавать коллекции «от кутюр» Дома «Пьер
создание линий прет-а-порте. С 2001 г. ра Бальмэн», где де ля Рента с успехом ра
ботает совместно с испанской стилисткой ботал до 2002 г.
Р.-М. Родригес. Рикель, Соня (р. 1930) — французский
Редферн, Дж он (1835— 1929) — анг дизайнер одежды. Родилась в Париже
лийский кутюрье. Родился в Англии, был в семье выходцев из Румынии и России.
в 1850-е гг. дамским портным. В 1871 г. рас В 1962 г. выполнила специальный заказ для
ширил дело, открыв магазин, специали поставщика магазина одежды, который
зирующийся на траурных платьях. В 1881 г. принадлежал ее мужу. Это был свитер се
открыл дома высокой моды в Париже рого цвета, который имел коммерческий
и Лондоне, позднее — салоны в Нью-Йор успех. В 1968 г. Соня Рикель открыла пер
ке и Эдинбурге. В 1888 г. Дж. Редферн стал вый бутик под своим именем, с тех пор
портным королевы Виктории. Дом «Джон она участвует в показах прет-а-порте, де
Редферн» специализировался на спортив монстрируя коллекции одежды из трико
ных платьях для путешествий и верховой тажа высокого качества, из шерсти, мо
езды. Редферн ввел в моду женский кос хера, ангоры. С. Рикель экспериментиро
тюм, состоящий из жакета, юбки и блуз вала с конструкциями и технологиями, со
ки, в качестве прогулочного костюма. здавая модели асимметричного покроя и с
Такой костюм стал прообразом «англий необработанными краями. В 1974 г. показа
ского» классического костюма. В 1916 г. Ред ла костюм со швами наружу, без под клал
ферн разработал первую женскую унифор ки и подплечников. В 1970-е гг. ввела в мо_г*
ПРИЛОЖЕНИЕ 275
многослойность в одежде, первой стала де же, ее отец был директором Дома «Дре-
лать надписи на пуловерах. В 1973 — 1993 гг. колль», где она и начала свою карьеру. Свой
С. Рикель была вице-президентом париж- Дом высокой моды открыла в 1928 г.
ж ой Палаты моды. Помимо создания кол В 1930— 1940-е гг. Дом «Магги Руфф» при
лекций женской, мужской, детской одеж надлежал к числу ведущих парижских до
ды С. Рикель выпустила несколько поэти мов высокой моды, предлагая элегантные
ческих сборников и романов. Она кавалер модели повседневных платьев и костюмов
эрдена литературы и искусства и ордена и вечерние платья с драпировками. Сама
Почетного легиона. М. Безансон де Вагнер ушла из дела в
Риччи, Нина (Мария Ньелли, 1883 — 1948 г., в 1946— 1965 гг. домом руководила
1970) — итальянский кутюрье. Родилась ее дочь, мадам де Данкур, а в 1971 г. Дом
в Турине в семье сапожника, выросла во моды «Магги Руфф» закрылся.
Флоренции. С 1896 г. работала в Париже Сандер, Ж иль (Хайдемария Джилин
портнихой. В 1905 г. открыла собственное Зандер, р. 1943) — германский дизайнер
ателье. В 1932 г. с помощью своего сына одежды, родилась в Вессельбюрене. Изу
Роберта Риччи открыла Дом высокой моды чала дизайн текстиля сначала в Германии
«Нина Риччи». Дом «Нина Риччи» специа (ФРГ), затем в Университете Лос-Андже-
лизировался на элегантных костюмах в леса в Калифорнии. Начала свою деятель
классическом стиле для дам «элегантного» ность в мире моды в качестве журналист
возраста, на пышных туалетах для клиен ки американских и немецких женских жур
ток с Ближнего Востока. Арт-директором налов, потом стала заниматься дизайном
с 1959 г. был Ж .-Ф.Крахэй, с 1963 г. — одежды. В 1968 г. открыла бутик в Гамбур
Ж. Пипар, с 1998 г. — М. Шиффер. Созда ге, в 1969 г. создала собственную фирму
тельницей линий прет-а-порте в 1998 —- и в 1973 г. представила первую коллекцию,
2001 гг. была Н.Жерве. В 1999 г. Дом «Нина с 1974 г. представляла свои коллекции
Риччи» прекратил создание коллекций «от в Милане. В 1993 г. открыла бутик в Пари
кутюр». же. Ее минималистские коллекции пользо
Роудс, Зандра (р. 1940) — британский вались успехом на международном рын
дизайнер одежды. Закончила Королевский ке, особенно в 1990-е гг., когда ее счита
колледж искусств в Лондоне в 1966 г., где ли одним из ведущих дизайнеров между
изучала дизайн текстиля. В 1967 г. купила народного класса. Простые изысканные
магазин одежды на Фулем-Роуд в Лондо формы Ж. Сандер сочетала с роскошны
не, в котором продавала свои модели. ми тканями, минимализм присутствовал
В 1968 г. основала собственную марку и по и в оформлении ее бутиков. В 1999 г. конт
казала коллекцию платьев асимметричных рольный пакет акций был продан фирме
конструкций с набивными рисунками. «Прада», коллекция женской одежды на
В 1970-е гг. была одним из ведущих бри осень/зиму 2000 — 2001 гг. была последней,
танских дизайнеров. Ее модели (шелковые созданной основательницей марки.
пальто и платья, шали и куртки из орган- Сен-Лоран, И в (Ив Анри Донат Матье-
зы) отличались экзотическим декором Сен-Лоран, р. 1936) — французский ку
(ручная роспись по шифону, вышивка тюрье. Родился в Алжире в г. Оран. В 1954 г.
бисером) и изысканным кроем с элемен уехал во Францию учиться в Школе при
тами этнического стиля и пользовались Синдикате высокой моды в Париже. По
успехом у представителей богемы. В 1977 г. лучил премию за платье для коктейля на
показала коллекцию вечерних платьев из конкурсе, организованном Международ
шелка «Концептуальный шик», навеянную ным секретариатом шерсти. С 1955 г. рабо
образами панков. В конце 1970-х гг. моде тал ассистентом у К. Диора, в 1957 г. пос
лировала экзотические платья с тюлевы ле его смерти стал арт-директором Дома
ми кринолинами. Ее одежда хорошо про «Диор». Первая собственная коллекция
давались во всем мире, особенно в США Сен-Лорана в «Диор» — «Трапеция» (вес
и Японии. на/лето 1958 г.) — пользовалась успехом
Руфф, М агги (Магги Безансон де Ваг во всем мире. В 1961 г. И. Сен-Лоран со
нер, 1896— 1971) — французская созда вместно с Пьером Берже создал собствен
тельница высокой моды. Родилась в Пари ный Дом высокой моды. В 1966 г. И .Сен-
276 ИСТОРИЯ ДОМОВ МОДЫ
лизировался на вечерних платьях и туалетах платьев в «бельевом» стиле. В конце 1990-х гг.
для посещения скачек в Аскоте. В 1935 г. по финансовым причинам продала свою
В. Стибель экспериментировал с целлофа фирму.
ном, используя его как материал для созда Трейси, Филип (р. 1967) — британский
ния одежды. Во время Второй мировой вой шляпник конца XX в. Родился в Ирландии.
ны служил в британской армии. Входил Учился в Национальной школе искусств
в «Общество лондонских модельеров», оде и дизайна в Дублине и в Королевском кол
вал членов королевской фамилии и разра ледже искусств в Лондоне, где изучал моду
ботал униформу для женского персонала Во- и дизайн головных уборов. После оконча
енно-морских и Воздушных Сил Британии. ния колледжа делал шляпы для коллек
Сьюи, Анна (р. 1955) — американский ций Р. Озбека и Дж. Галльяно. В 1990 г. от
дизайнер одежды, родилась в Мичигане, крыл собственное дело. Ф. Трейси демон
закончила Школу дизайна Парсона в Нью- стрирует коллекции головных уборов на
Йорке. Сначала разрабатывала модели неделе высокой моды в Париже, выпус
спортивной одежды для различных фирм, кает коллекции под собственной маркой,
работала стилистом с фотографом С. Мей- выполняет заказы для известных домов
зелем. В 1980 г. создала собственную мар моды (например, в 1990-е гг. для «Ша
ку, которая получила известность в 1991 г. нель»), делает шляпы для скачек. Шляпы
В 1990-е гг. А. Сьюи считалась одним из Ф. Трейси отличаются необыкновенными
авангардных американских дизайнеров, формами, в которых часто присутствуют
в ее современных и актуальных коллекци гротеск и ирония, экспериментами с нео
ях смешивались разные стили и мотивы бычными материалами.
ретромоды, этнического или спортивного Труссарди, Николо (1942— 1999) — италь
костюма (например, коллекция 1993 г. с янский дизайнер одежды, родился в Бер
вязаными шапочками и рюкзаками в виде гамо. Изучал в Миланском университете
игрушек или коллекция осень/зима 1995 — экономику и торговлю, в 1970 г. возглавил
1996 гг. в стиле «гламур»). семейное предприятие — перчаточную фаб
Тайлер, Ричард (р. 1946) — американ рику в Бергамо. В 1976 г. открыл в Милане
ский дизайнер одежды австралийского собственную фирму и стал разрабатывать
происхождения. Его мать была портнихой, коллекции аксессуаров и мужской и женской
которая шила костюмы для балета и теат одежды, главным образом из кожи. С 1983 г.
ра. В 16 лет Р. Тайлер бросил школу и уст участвует в показах прет-а-порте. Марка
роился учеником к портному, в 18 лет от «Труссарди» стала особенно популярной
крыл в Мельбурне магазин, в котором в 1990-е гг. После гибели Н.Труссарди в ав
продавалась одежда, сшитая матерью по томобильной катастрофе руководство семей
его эскизам. В 1974 г. Р. Тайлер переехал ной фирмой перешло к его вдове и старше
в Лос-Анджелес, где открыл ателье, в кото му сыну Франческо Труссарди.
ром шил костюмы для рок-звезд. В 1988 г. он Унгаро, Эммануэль (р. 1933) — фран
открыл бутик мужской одежды, в 1989 г. — цузский кутюрье и дизайнер одежды. Италь
женской одежды. Его романтические ве-' янец по происхождению, родился в г. Экс-
черние платья и мужская одежда прекрас ан-Прованс. Портновское искусство изу
ного покроя пользовались успехом в 1990-е гт. чал, помогая в ателье и магазине, при
В 1993— 1994 гг. Р.Тайлер был арт-дирек надлежавшим его семье. С 1955 по 1961 г.
тором известной американской фирмы работал в Париже в Доме «Баленсиага»
«Энн Кляйн». В 1996 г. его пригласили вторым ассистентом. В 1961 — 1962 гг. рабо
в Италию в фирму «Библос». тал у А. Куррежа. В 1965 г. открыл в Париже
Томасс, Ш анталь (р. 1947) — француз Дом высокой моды, в 1968 г. представил
ский дизайнер одежды, родилась в Пари первую коллекцию прет-а-порте. Э. Унга
же. В 1967 г. работала стилистом в фирме ро имеет славу прекрасного портного, сме
«Дороти Би». В том же году основала вмес ло сочетающего цвета и рисунки, успеш
те с мужем собственное дело. В 1976 г. она ного создателя коллекций прет-а-порте
реформировала фирму, переориентировав «Унгаро параллель».
шись на эксклюзивное нижнее белье и ро Фат, Ж а к (1912— 1954) — француз
мантические или провоцирующие модели ский кутюрье. Родился в г. Мэзон-Ляфитт.
278 ИСТОРИЯ ДОМОВ МОДЫ
ревне в окрестностях Неаполя. Уже в дет ли свое время, действительно являясь на
стве освоил ремесло обувщика. В 11 лет стоящими произведениями искусства.
открыл сапожную мастерскую. В 14 лет В 1910— 1920-е гг. модели М. Фортуни в ан
вместе с братом уехал в США, где открыл тичном стиле пользовались успехом (его
мастерскую и шил обувь на заказ для ак клиенткой была А .Д ункан). В 1919 г.
теров Голливуда. Благодаря умению шить М.Фортуни открыл фабрику в Италии,
удобную и красивую обувь для самых не в 1920 гг. — бутики в Париже, Нью-Йорке.
стандартных ног Феррагамо пользовался После 1934 г. М. Фортуни перестал зани
огромным успехом у состоятельных кли маться созданием одежды.
ентов, работал с крупнейшими киносту Фьоруччи, Элио (р. 1935) — итальян
диями. В 1927 г. Феррагамо возвратился ский предприниматель и дизайнер одеж
в Италию и открыл предприятие во Фло ды, родился в Милане. В 1962 г. получил
ренции, которое скоро обрело мировую в наследство обувной магазин своего отца.
славу. С. Феррагамо был великим новато С 1964 г. стал первым в Италии продавать
ром в области моделирования обуви, экс мини-юбки и платья лондонских дизай
периментируя с новыми материалами и неров. В 1967 г. открыл большой магазин,
создавая новые формы. В 1938 г. он показал где продавалась молодежная одежда лон
модели на клиновидном каблуке (танкет донских дизайнеров, а также разработан
ке) и туфли на платформе с высокими ная его собственной фирмой (при учас
каблуками. Во время Второй мировой вой тии О. Кларка). И в моделях, и в оформле
ны С. Феррагамо делал обувь практически нии магазинов Э. Фьоруччи чувствуется
из любых материалов: пробки, целлофа влияние массовой культуры и искусства
на, соломки и раффии. В 1947 г. он приду поп-арта — эклектизм, элементы кича,
мал «невидимые туфли» с использовани кричащие цвета и синтетические матери
ем нейлоновой лески. Туфли Феррагамо алы, смешные рисунки и эмблемы. Все это
украшались вышивкой, плетением, дела выделяло его среди других итальянских ди
лись из крученого шелка, тафты и нейло зайнеров и обеспечило коммерческий ус
на. В настоящее время фирма «Феррагамо» пех, особенно у молодежи.
специализируется на обуви высокого ка Х арт нелл, Н орм ан (1901 — 1979) —
чества, аксессуарах и коллекциях одежды британский создатель высокой моды, ро
из кожи. дился в Лондоне, учился в университете
Фортуни, Мариано и М адрасе (1871 — в Кэмбридже. В 1923 г. работал в Доме моды
1949) — испанский театральный худож «Люсиль». В 1923 г. открыл собственный
ник, сын каталонского художника Мариа Дом высокой моды, в 1927 г. — филиал
но Фортуни и Марсал. Родился в г. Гранада. в Париже. С 1938 г. был официальным порт
Учился живописи во Франции, в 1889 г. ным британской королевской семьи —
обосновался в Венеции, где занимался жи одевал королеву-мать и Елизавету II —
вописью и фотографией. В конце 1890-х гг. в частности, создал ее свадебное и коро
увлекся набойкой, создавая изысканные национное платья. Его модели отличались
ткани, напоминающие венецианские пар роскошными тканями (предпочитал атлас,
чу и бархат XIV—XVI вв. В 1901 г. предста тюль и шелк), сложной вышивкой бисе
вил первые модели одежды из набивных ром, золотом и серебром. Его Дом моды
тканей в Париже. В 1906 г. запатентовал спо специализировался на вечерних туалетах,
соб плиссировки шелковой ткани — «плис бальных платьях и туалетах для приемов,
сировка Фортуни». Из этой ткани Форту однако он моделировал и повседневные
ни создавал длинные платья, подчеркива платья, костюмы из традиционного твида.
ющие естественные линии женского тела — В 1942 г. Н. Хартнелл выпустил линию го
их он назвал «дельфос». В 1907 г. в своем товой одежды. В 1977 г. Елизавета II пожа
палаццо в Венеции открыл мастерскую, ловала ему дворянский титул за заслуги
где вручную изготавливали набивные перед британской короной — первому из
и плиссированные ткани. Фортуни рас кутюрье. Салон закрылся в 1992 г. (в 1990 —
сматривал моделирование одежды как 1992 гг. его арт-директором был М. Боан).
одно из направлений художественного Хейм, Ж ак (1899— 1967) — француз
творчества, его модели намного опереди ский кутюрье. Родился в Париже. В 1923 г.
280 ИСТОРИЯ ДОМОВ МОДЫ
возглавил семейное предприятие, основан вновь К. Лагерфельд. В 1997 — 2001 гг. арт-
ное его отцом в 1898 г., которое специали директором была С. Маккартни (первая
зировалось на изделиях из меха. В 1925 г. от коллекция весна/лето 1998 г. пользовалась
крыл Салон высокой моды. В этом же году большим успехом — кружевные корсеты,
совместно с С.Делоне во время Между платья-комбинации и костюмы в стиле
народной выставки декоративного искус 1970-х гг., украшенные рюшами), в 2001 г.
ства в Париже открыл «Симультанный ее место заняла Ф. Фило.
бутик», где продавались его модели из Холстон (Рой Холстон Фроуик, 1932 —
меха, набивные ткани и вышивки с абст 1990) — американский дизайнер. Родился
рактными геометрическими мотивами по в штате Айова. Два года изучал медицину
эскизам С. Делоне. В 1930-е гг. Ж. Хейм был в университете Индианы, затем учился
одним из ведущих кутюрье, отражая в сво в художественном институте в Чикаго.
их коллекциях модные тенденции десяти В 1953 г. открыл шляпный салон в Чикаго.
летия. В 1933 г. он выпустил коллекцию го Его клиентками были известные актрисы
товой одежды. В 1936 г. представил первую Глория Свенсон и Дебора Керр. В 1958 г.
коллекцию, предназначенную для моло Холстон переехал в Нью-Йорк, где открыл
дежи. Он создавал пляжные платья из хлоп салон в универмаге «Бергдорф Гудман».
ка, купальники, спортивные платья. В кон В 1966 г. начал заниматься моделировани
це 1930-х гг. предложил пляжные санда ем готовой одежды и открыл секцию мод
лии на платформе, в 1938 г. — силуэты ной одежды в том же универмаге. В начале
1939— 1946 гг. (в виде буквы X и пальто 1970-х гг. Холстон был самым известным
с квадратными плечами), пальто с капю американским дизайнером одежды (он
шоном. После Второй мировой войны спе создавал шляпы для Ж. Кеннеди-Онассис),
циализировался на спортивных платьях. разрабатывая типично американский стиль,
После смерти Ж. Хейма Домом руководил основанный на простых, функциональных
его сын — Филипп Хейм (до 1969 г.). и элегантных моделях повседневной одеж
Хемнетт, Кэтрин (р. 1948) — британ ды. В 1972 г. Холстон ввел в моду «платье-
ский дизайнер одежды. Закончила Колледж рубашку», в которой воплощалась концеп
искусств Св. Мартина в Лондоне. После его ция универсальной вещи. Холстон ввел в
окончания работала независимым дизай моду водолазку, свитер с воротником «хо
нером, разрабатывая одежду для британ мут», классические вещи (кардиганы, брю
ских, французских, итальянских и гонконг ки) из трикотажного полотна, вечерние
ских фирм. В 1979 г. открыла собственный платья из кашемира. Холстон стал родо
магазин. В 1984 г. выпустила майки с анти начальником направления «минимализм»
военными и экологическими лозунгами. в американском дизайне одежды. В 1973 г.
С 1989 г. участвовала в показах коллекций Холстон продал право использования сво
прет-а-порте в Париже, с 1994 г. проводит его имени, что стало причиной конца его
показы своих коллекций в Милане. карьеры в моде. В 1986 г. Холстона уволили
«Хлоя» — французская марка одежды новые владельцы компании, и он навсег
прет-а-порте. Фирма основана в 1952 г. Габи да покинул мир моды. В 1990 г. он умер от
Агьен и Жаком Ленуаром и специализи СПИДа. В 1999 г. на волне увлечения ми
ровалась на романтичных платьях. В 1957 г. нимализмом марка «Холстон» была вновь
прошел первый показ коллекции «Хлоя» воссоздана.
в кафе «Флер». Сначала модели создавала Чалаян, Хуссейн (р. 1970) — британский
сама Г. Агьен. С 1965 по 1983 г. коллекции дизайнер одежды. Родился на Кипре в Ни
«Хлоя» разрабатывал К. Лагерфельд, со косии, в 1982 г. вместе с родителями пе
здавший романтический молодежный реехал в Англию. В 1993 г. закончил Кол
стиль и превративший одежду этой марки ледж искусств Св. Мартина в Лондоне
в престижную одежду высокого качества, Магазин «Вго^п’к» выставил его диплом
которую в 1970-е гг. называли «нувель ку ную коллекцию «Преданные земле» (пла
тюр». Стиль «Хлоя» — элегантные и жен тья перед показом были зарыты в земле»
ственные платья из дорогих тканей. В 1987 — В 1994 г. Х.Чалаян представил коллекция
1991 гг. коллекции Дома моды «Хлоя» раз платьев из бумаги. Чалаян был одним из
рабатывала М.Ситбон, в 1992— 1997 гг. — самых концептуальных британских дизай
ПРИЛОЖЕНИЕ 281
неров одежды 1990-х гг., соединяя новей шляпный салон в Париже. В 1913 г. откры
шие технологии с традиционными при ла предприятие в Довилле, где создавала
емами моделирования одежды, используя женскую одежду. Настоящий успех пришел
новые и традиционные материалы, созда к Шанель во время Первой мировой вой
вая сложные вещи, в которых никогда не ны благодаря практичным и удобным мо
бывает симметрии и прямых линий. Каж делям. В 1914 г. Шанель создала платье-ру-
дая коллекция имеет свою концепцию, башку, костюм из трикотажного полотна.
в соответствии с которой выстраивается В 1915 г. открыла дом моды в Бьярицце,
дефиле. В 1999 г. получил премию «Лучший в 1919 г. — Дом высокой моды в Париже,
дизайнер года». До 2001 г. Чалаян сотруд став законодательницей моды 1920-х гг.
ничал с нью-йоркской фирмой, владею Шанель ввела в моду загар и короткую
щей маркой ТЗЕ. В 2001 г. он объявил стрижку. В начале 1920-х гг. в творчестве
о закрытии собственной фирмы. С этого К. Шанель прослеживались «русские моти
времени X. Чалаян создает коллекции для вы»: вышитые платья и пальто с меховы
марки «Тор 8Ьор». Свои модели X. Чалаян ми отделками. В 1926 г. К. Шанель создала
выставлял неоднократно на выставках «маленькое черное платье», которое было
в художественных галереях. многофункциональной вещью «вне моды»,
«Черрути» — итальянская фирма. Пер предложив тем самым концепцию минима
воначально это была текстильная фабри лизма в моделировании одежды. В 1920-е гг.
ка по производству шерстяных тканей в она предложила идею модной бижутерии.
Пьемонте, основанная в 1881 г. братьями В 1921 г. представила свои знаменитые духи
Антонио, Квентино и Стефано Черрути. «Шанель № 5» — первые французские духи
В 1950 г. руководство семейным предпри с «абстрактным ароматом». В 1929 г. откры
ятием перешло к внуку А. Черрути Нино, ла бутик в Париже, где продавались ак
который изучал в университете журнали сессуары, шали, сумки, бижутерия, духи.
стику. В 1957 г. Н. Черрути модернизировал В 1930-е гг. создавала вечерние платья из
текстильные фабрики и открыл швейное хлопка и золотого ламэ, строгие повсед
производство «НКтап», стал выпускать невные костюмы с металлическими пуго
мужские костюмы высокого качества, вицами. В 1939 г. Шанель закрыла Дом вы
сшитые из тканей собственного производ сокой моды, который вновь открыла толь
ства. Это был первый пример мужской ко в 1954 г. В коллекции весна/лето 1955 г.
одежды прет-а-порте класса «люкс». В 1967 г. впервые представила «костюмы в стиле
Н. Черрути открыл Дом моды «Сегги11 Шанель». Как и «маленькое черное платье»,
1881» в Париже. Благодаря лицензирова «костюм Шанель» — универсальная модель
нию марка активно продвигалась на меж для всех случаев жизни и женщин всех воз
дународном рынке, в 1972 г. были созданы растов — был альтернативой меняющейся
дочерние производства в Японии и США. моде — стилю «нью лук» К. Диора. К. Ша
В 1976 г. была создана линия женской нель предложила концепцию «стиля Ша
эдежды, в 1978 г. — линия парфюмерии, в нель», который создавался за счет узнавае
1980-е гг. — линия спортивной одежды, в мых деталей: кантов, металлических пуго
1986 г. — линия одежды для досуга и путе- виц, цепочек и жемчужных ожерелий,
пествий. Кроме того, есть ателье, где шьют цветка камелии. После смерти К. Шанель
состюмы по индивидуальному заказу. Сим- коллекции «Шанель» разрабатывали Гибур-
зол марки «Черрути» — высочайшее каче- же, с 1983 г. — К. Лагерфельд.
;тво, простые классические формы из рос- Ш еррер, Ж ан-Л уи (р. 1936) — француз
сошных материалов. Одежду «Черрути» ский кутюрье, родился в Париже. В 1956 —
юсили герои более чем 90 кинофильмов, 1957 гг. учился в Школе при Синдикате
благодаря чему эта марка в 1980— 1990-е гг. высокой моды. Работал ассистентом в Доме
тала международно знаменитой. В 2001 г. высокой моды «Кристиан Диор» вместе
-1. Черрути продал фирму. с И. Сен-Лораном. В 1959 г. покинул «Диор»
Ш анель, К око (Габриэль Бонёр Ша- и стал работать самостоятельно. В 1963 г.
1ель, 1883 — 1971) — французский кутю- открыл собственный Дом высокой моды,
>ье. Родилась в г. Сомюр. Начала свою дея- создавал коллекции «от кутюр» и прет-а-
ельность в мире моды, открыв в 1909 г. порте — классические костюмы и роскош
282 ИСТОРИЯ ДОМОВ МОДЫ
ные вечерние туалеты. Особенным успе ские костюмы из шерсти и твида. С 1955 г.
хом модели Д ома «Жан-Луи Шеррер» X. Эймиз был официальным портным ко
пользовались в 1980-е гг. В 1992— 1994 гг. ролевской семьи. X. Эймиз пользовался
арт-директором Дома «Шеррер» был Э. Мор- успехом как создатель элегантных пальто,
тенсен, с 1995 г. — Б. Перри, с 1998 г. — костюмов и вечерних платьев. В 1960-е гг.
С.Роллан. он сумел придать элегантность и шик мо
Шон, Мила (Мария Кармен Нутрицио лодежному направлению моды. Огромным
Шон, р. 1919) — итальянская создатель успехом пользовались мужские коллекции
ница моды. Родилась в г. Трау недалеко от (с 1962 г.), в которых X. Эймиз предложил
Триеста. В 1958 г. открыла в Милане ма элегантные костюмы с пиджаками с высо
ленькое ателье, в 1965 г. представила пер кой застежкой со стойками или отложны
вую коллекцию «альта мода», которая была ми воротниками. В 1989 г. Елизавета II по
с восторгом встречена журналистами жаловала ему дворянский титул. С этого года
и американскими клиентами. В этой кол вечерние платья для королевы создавали в
лекции М. Шон впервые использовала дву его ателье К. Флитвуд и Дж. Мур. В 1968 г.
стороннюю ткань. Строгий стиль и ясные X. Эймиз создал костюмы для фильма
чистые конструкции моделей М. Ш он С. Кубрика «2001 — космическая одиссея».
пользовались большим успехом в Италии Эрте (Роман Тыртов, 1892— 1990) —
и США. В 1971 г. появились линии женской русский театральный художник и иллюст
и мужской одежды прет-а-порте класса ратор моды. Родился в Санкт-Петербурге.
«люкс», в которых использовались те же В 1912 г. приехал в Париж в качестве кор
ткани, что и в коллекциях «альта мода», респондента женского журнала. В 1913 —
затем линии аксессуаров и парфюмерии, 1914 гг. работал у П. Пуаре. В 1914 г. Эрте
в 1982 г. — молодежная линия «Мила Шон предпринял попытку открыть собственный
бутик». В 1985 г. в коллекции прет-а-порте дом моды, но по финансовым причинам
были включены вечерние платья. В 1987 г. она не удалась. Настоящий успех пришел
появилась еще одна линия прет-а-порте к нему на поприще иллюстратора моды.
«Шон» — одежда для свободного време С 1915 по 1936 г. у него был контракт на
ни. В 1995 г. М. Шон оставила создание кол оформление обложек американского мод
лекций «альта мода», посвятив себя толь ного журнала «Нагрег’х Вагааг»; кроме
ко разработке линий прет-а-порте. В 1998 г. того, он работал для других модных изда
было создано Бюро стиля, куда пригласи ний в Нью-Йорке и Париже. Эрте делал
ли восемь молодых стилистов из разных эскизы костюмов для варьете (например,
стран. Стиль М. Шон — классические мо для «Фоли-Бержер»), в частности для зна
дели простых и чистых форм, вечерние менитой Жозефин Бейкер. В 1920-е гг. Эрте
платья с изысканной вышивкой. работал для Голливуда и нью-йоркских
Эймиз, Харди (р. 1909) — британский ревю. Стиль Эрте как иллюстратора моды
создатель высокой моды, родился в Лон сформировался под влиянием графики
доне. Его мать была придворной портни эпохи модерна (О. Бёрдслей) и театраль
хой. В возрасте 18 лет уехал на континент ных эскизов Л. Бакста для Русских сезо
и работал во Франции и в Германии учи нов. В экзотических моделях с изощренным
телем английского языка, журналистом декором угадывалось его увлечение индий
и коммивояжером. В 1930 г. вернулся в Анг скими и персидскими миниатюрами XVI —
лию и четыре года работал в Доме моды XVII вв. После Второй мировой войны Эрте
«Лашасс», где специализировался на жен работал как художник для театра, оперы
ских костюмах из твида. В 1941 г. вошел и балета.
в «Общество лондонских модельеров» Эштер, Даниэль (р. 1938) — француз
и разрабатывал модели-прототипы «Ути ский стилист, родился в Париже. Учился
лита». В 1945 г. создал собственный Дом вы в школе кройки Гер-Лавинь (ЭСМОД),
сокой моды и в 1946 г. представил соб продавал свои эскизы Л. Феро и Ж. Эсте-
ственную коллекцию. В 1950 г. X. Эймиз релю. Д. Эштер сначала создавал модели для
открыл бутик на Сэвил-Роу, где продавал ПьераД’Альби (в 1958 — 1962 гг.), в 1961 г.
модели готовой одежды. В 1950-е гг. ему при открыл собственную фирму. В 1960-е гг.
несли известность классические англий он был одним из ведущих создателей прет-
ПРИЛОЖЕНИЕ 283
Предисловие........................................................................................................................................... 3
1. Возникновение домов моды ............................................................................................................ 5
1.1. Рождение моды в Западной Европе. Средневековые ц е х а .......................................... 5
1.2. Развитие модной индустрии — от мануфактур до фабрик и конфекционных
домов XIX в..................................................................................................................................7
1.3. Рождение высокой моды. Деятельность Ч.-Ф. Ворта.................................................... 11
1.4. Дома высокой моды второй половины XIX — начала XX в...................................... 14
1.5. Дома моды в России............................................................................................................... 17
2. Идеи реформы костюма..................................................................................................................21
'2.1. Движение за реформу женского костюма в XIX — начале XX в............................. 21
2.2. «Эстетский» костюм конца XIX — начала XX в............................................................ 23
2.3. Русские сезоны в П ариже.....................................................................................................27
2.4. Творчество П. Пуаре и мода 1910-х годов........................................................................ 30
2.5. Творчество М. Ф ортуни......................................................................................................... 34
3. Рождение моды XX века................................................................................................................ 37
3.1. Изменения в одежде во время Первой мировой войны ............................................ 37
3.2. Мода 1920-х годов — новые образы и новые материалы.......................................... 41
3.3. Стиль «ар деко» и высокая мода 1920-х годов................................................................46
3.4. Творчество М. В и онн е............................................................................................................49
3.5. Творчество К. Шанель во время войны и в 1920-е годы ............................................ 52
3.6. Мода и авангардное искусство............................................................................................55
3.7. Функционализм и новые идеи проектирования одежды. Русские
конструктивисты...................................................................................................................... 60
3.8. Творчество Н.П.Ламановой и моделирование одежды в Советской России
в 1920 —1930-е годы................................................................................................................ 66
4. Мода 1930-х годов...........................................................................................................................71
4.1. «Великая депрессия»............................................................................................................... 71
4.2. Основные стили в моде 1930-х годов................................................................................ 75
4.3. Сюрреализм и м о д а ................................................................................................................ 82
5. Мода во время второй мировой войны......................................................................................8^
5.1. Основные тенденции военной м оды ................................................................................8^
5.2. Французские дома моды во время войны .......................................................................91
5.3. Мода Британии. План «Утилита».......................................................................................9-4
5.4. Мода в США — создание американского стиля........................................................... 97
5.5. Мода до 1947 г. «Театр моды» ............................................................................................100
6. Мода 1950-х годов........................................................................................................................ 10?
6.1. Послевоенная мода. Формирование «общества потребления»............................... 103
6.2. «Нью лук» К. Д и о р а .................................................................................. ........................... 106
СОДЕРЖАНИЕ 287
Редактор Е. В. Слюсарь
Технический редактор О. С. Александрова
Компьютерная верстка: Л. А. Гроздова
К орректоры Л. А. Котова, Н. С. Потемкина
Качество печати соответствует качеству
предоставленных издательством диапозитивов.
Изд. № А-502. Подписано в печать 04.02.2003. Формат 70* 100/16.
Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Бумага тип. № 2. Уел. печ. л. 23,4.
Тираж 30 000 экз. (1-й завод 1 -10000 экз.). Заказ № 2643.
Лицензия ИД № 02025 от 13.06.2000. Издательский центр «Академия».
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.99.02.953.Д.002682.05.01 от 18.05.2001.
117342, Москва, ул. Бутлерова, 17-Б, к. 223. Тел./факс: (095)334-8337, 330-1092.
Отпечатано на Саратовском полиграфическом комбинате.
410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, 59.