MODELO DEL MES DE ENERO

JUBN ESCOTADO DEL SIGLO XVII El Museo del Traje cuenta entre sus fondos con una pieza de sumo inters, no slo por su confeccin exquisita y elaborada guarnicin sino especialmente por su antigedad. No es frecuente encontrar jubones femeninos del siglo XVII, y son escasos los que han llegado hasta nuestros das y que se conservan en los museos de indumentaria de todo el mundo. El que aqu se expone tiene la particularidad de ser un jubn espaol y hasta el momento, nico en su genero, teniendo en cuenta que la moda espaola durante el siglo XVII, y concretamente en el reinado de Carlos II, mantuvo la originalidad y la total independencia que ya haba mostrado en el de Felipe IV, frente a la Europa sometida a la moda de la Corte de Versalles.

Jubn escotado, delantero y espalda. Segunda mitad del siglo C.I.P.E., Madrid.

XVIII.

Museo del Traje.

DESCRIPCIN Jubn en tafetn de seda en dos colores, negro y en su color. Est decorado con la tcnica del picado, recortando motivos florales, que son fijados con puntada de festn aplicada de color azul. Muy ajustado al torso y con amplio escote recto en el delantero y ms pronunciado en la espalda. El delantero, cortado en una pieza, termina en su borde inferior en un pronunciado pico. Los paos que forman la espalda se unen en el centro con diecisis ojetes a cada lado, contrapeados. Las mangas, largas y estrechas, con forma en el codo, tienen una abertura a la altura de las muecas que se cierra con corchetes y van forradas en tafetn de lino en color blanco.

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PROCEDENCIA El jubn espaol fue donado por D. Eusebio Gell Lpez, Vizconde de Gell, en 1934 al Museo del Pueblo Espaol. DATACIN Este jubn femenino comenzamos a verlo en uso alrededor de 1665, y estuvo en boga desde 1670 hasta 1695, momento en que observamos la aparicin de jubones con hechuras muy diferentes, algunos de clara influencia francesa. CONTEXTO SOCIAL E HISTRICO El jubn que aqu se comenta estuvo en uso en Espaa bajo el reinado de Carlos II (1661-1700), hijo de Felipe IV y Mariana de Austria, y ltimo rey de la dinasta de los Austrias. Se trata de un perodo histrico poco conocido, quizs porque el reinado de Felipe IV ha contribuido cuantitativa y cualitativamente, a eclipsar el de su hijo, y tambin el de su padre Felipe III, lo que ha llevado a identificar casi siempre el siglo XVII como el siglo de Felipe IV. Por otro lado, la frgil salud de nuestro ltimo Austria ha dado lugar a que a su persona y a su reinado se le aplicaran una serie de tpicos que han llegado hasta nuestros das y ofrecen una idea equivocada de la ltima mitad del siglo XVII. Los escassimos estudios histricos que sobre estos aos de nuestra historia se han realizado coinciden en sealar cmo los numerosos intentos reformistas que se sucedieron con la finalidad de sanear la Hacienda, iniciados por el Duque de Medicinaceli y el Conde de Oropesa, fueron, despus de muchos aos, los ms serios que se haban intentado y consiguieron reducir los gastos y reformar algunos puntos importantes de la Administracin. En 1679 el rey Carlos se cas con Mara Luisa de Orleans (1662-1689) sobrina de Luis XIV, y en 1690

CLAUDIO COELLO, Carlos II . 1691. Museo de Bellas Artes de Bilbao.

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contrajo matrimonio con Mariana de Neoburgo (1667-1740), hija de Felipe Guillermo, Duque de Baviera-Neoburgo y de Isabel Amalia de Hessen-Darmstadt. Con ninguna de sus dos esposas consigui engendrar un sucesor que asegurara la dinasta austriaca, hecho que gener una difcil situacin de intrigas en torno al monarca, hasta el punto de admitir que estaba hechizado. El 1 de noviembre de 1700 muri Carlos II, habiendo otorgado testamento en el que elega como sucesor al nieto de Luis XIV, Felipe de Borbn, Duque de Anjou. Con l terminaba la dinasta de la Casa de Austria y se iniciaba la de los Borbones.

JOS GARCA HIDALGO. Mara Luisa de Orleans. 1685. Museo del Prado, Madrid. Depositado en el Museo Municipal de Jvea.

CLAUDIO COELLO, Mariana de Neoburgo. 1691. Museo de Bellas Artes de Bilbao.

LA MODA FEMENINA DURANTE EL REINADO DE CARLOS II Durante este reinado, la moda introducir algunas importantes novedades, aunque en lo esencial permaneci fiel a los ideales que la venan inspirando desde el pasado reciente. Las formas naturales del cuerpo femenino se borraban totalmente: de la cintura para abajo desaparecan bajo complicados artefactos y de la cintura para arriba quedaban embutidas y apretadas, como encerradas en un estuche de rgidas y lisas superficies que alargaban artificialmente el talle en un pronunciado pico. La nica parte del cuerpo femenino que se acusaba era la cintura.

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La moda femenina durante el reinado del ltimo Austria mantuvo la originalidad y la total independencia que ya haba mostrado en el reinado de Felipe IV, frente a la Europa sometida a la moda francesa. En contraposicin a la anchsima silueta del reinado anterior, conseguida al potenciar las caderas con el guardainfante, la mujer de finales de siglo persigue una silueta esbelta y muy estilizada, al sustituir el guardainfante por el tontillo. Con la aparicin del tontillo, el jubn sufre una importante transformacin: pierde las faldillas que se haban llevado con el guardainfante y se prolonga sobre el abdomen formando un pronunciado pico. El gusto por las prendas ajustadas es un hecho a lo largo de todo el siglo XVII, si bien alcanza su mxima expresin en el momento que nos ocupa. La moda de llevar un torso rgido y plano viene ya del siglo XVI, para lo que se utilizaban tablillas o cartones con los que se pretenda dar a los torsos la sensacin de superficies lisas. Fray Antonio de Ezcaray condena cmo las apreturas:

"acarrean muchos males, e impedimentos contra la salud, pues muchas se esterilizan y enferman, ya porque andan tan agarrotadas, y tan ceidas para estrechar la cintura, y ajustar el talle, ya porque andan con el potro de una ballena, y continuo tormento en su apretura, porque no vean sobresalen los pechos" 1.
Efectivamente, era un bello detalle disimular los atributos femeninos. La Condesa D'Aulnoy, en 1680, da cuenta de ello en sus escritos sobre su estancia en Espaa, en los que nos comenta cmo la mujer espaola recurre a mtodos dolorosos y extremos para estar en sintona con la caprichosa moda. "Pechos ametalados y endurecidos" los llama acertadamente Ezcaray, que no acaba de comprender esta moda tan antinatural. Para el momento que nos ocupa, la prenda encargada de modelar el busto femenino fue la cotilla, prenda fuertemente armada con ballenas. Sobre ella se adaptaba el jubn, de manera que el busto femenino pareciera embutido en un cono, pero esbelto al alargar el talle con forma puntiaguda. Caracterstico tambin de la moda de este perodo fue el amplio escote de los jubones que dejaba al descubierto los hombros femeninos y gran parte de la espalda. Los escotes en la indumentaria femenina nunca fueron bien vistos y por ello en 1639 se lanz una pragmtica en la que se prohiban:

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"jubones escotados ninguna mujer los puede traer, salvo las que pblicamente ganan con sus cuerpos, las quales los puedan traer con el pecho descubierto, y a todas las dems se les prohiben el dicho traje por el dicho auto y pregn" 2.
Ni que decir tiene que estas prohibiciones nunca fueron obedecidas y el escote iniciara su triunfo a pesar de las duras crticas de los moralistas de la poca y el triste y doloroso fin que les aguardaba a las mujeres el da del Juicio Final. As lo describe Fray Antonio de Ezcaray:

"en presencia de ngeles, santos, de todos los hombres y demonios, las desnuden y descalcen [] y en la parte ms hedionda y asquerosa del infierno, de talas de llamas de fuego les hagan unos vestidos ajustados, y por las tres rayas que dicen han de tener descubiertas para estar al uso, las que hace la junta de los brazos con los hombros, y pecho con pecho [Dios dir] quiero que por toda la eternidad corran tres arroyos de resina, pez y plomo" 3.
FUNCIN Y USO Este jubn, tpicamente espaol, que vesta el busto femenino y cuyas caractersticas estructurales y estticas hemos comentado ms arriba, se usaba sobre la cotilla y sta, a su vez, sobre la camisa interior femenina, prenda ms inmediata al cuerpo. El jubn formaba un vestido con la basquia, nombre que se le daba a la falda exterior femenina, bajo la cual se llevaba el tontillo y debajo de ste, un buen nmero de enaguas. La sociedad seiscentista espaola, como toda sociedad del Antiguo Rgimen, estaba dividida socialmente en tres grandes estamentos: eclesisticos, nobles y plebeyos y cada una de ellos con sus correspondientes jerarquas. Este jubn femenino fue usado por todos los estamentos sociales, diferencindose entre s no por su hechura sino por la calidad de los materiales empleados en su confeccin. Tenemos buenos ejemplos que corroboran cmo esta prenda femenina fue llevada por la gente del pueblo; nos referimos a las imgenes que han llegado hasta nosotros de las Tarascas, celebradas en 1674 y 1686, en la Villa de Madrid, importante va de difusin de la moda para el pueblo. La Tarasca, era una mquina de madera montada sobre ruedas, encima de la

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LEONARDO ALEGRE,Tarasca. 1686. Archivo de la Villa, Madrid.

cual iba una figura de mujer que representaba la meretriz de Babilonia, ataviada con lujosas galas que servan de modelo o patrn a las que haban de usar las damas. Esta costumbre constitua una especie de diario de modas de la poca, porque la mujer que iba sobre la tarasca luca los modelos que haba de imponer aquel ao la moda en el vestido, peinado y complementos. Pedro Vargas nos ha dejado, en uno de sus poemas, la importancia de este desfile entre la sociedad femenina del momento:

"Como tomaste aldonza, de la Tarasca modelo, por eso llevas el pelo con trenzas de gerigonza"
y en una seguidilla carabanchelera vemos la publicidad que alcanz:

"Si vas a los Madriles da del Seor, trame de la Tarasca la moda mejor" 4.

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Los otros ejemplos nos los ofrecen dos retratos colectivos. Uno es el que realiz Bernardo Astuario en 1680. Representa la Romera de la Virgen de la Cabeza, y en la actualidad se conserva en el Santuario dedicado a la Virgen del mismo nombre en Andujar5. El otro es un magnfico documento de los Autos de Fe celebrados en la Plaza Mayor de Madrid que magistralmente recogi con su pincel Francisco Rizzi en la dcada de los ochenta. En ambos podemos observar que todas las mujeres presentes en dichos actos, incluyendo a la reina Mara Luisa de Orleans, van ataviadas a la moda del momento, luciendo el modelo de jubn que aqu nos ocupa.

BERNARDO ASTUARIO, Romera de la Virgen de la Cabeza. 1680. Santuario de la Virgen de la Cabeza, Andujar, Jan.

FRANCISCO RIZZI, Auto de fe. 1680. Museo del Prado, Madrid.

CARACTERSTICAS TCNICAS Y MODO DE FABRICACIN El jubn es una prenda de uso antiguo. Este jubn presenta las caractersticas estructurales de los jubones femeninos de la segunda mitad del siglo XVII, como comentbamos ms arriba. De corte similar al masculino, se diferenciaba por su prolongacin en pico en el talle y porque a diferencia de ste, que se vesta debajo de la ropilla, el jubne femeninos desempea el papel de prenda exterior. Los encargados en confeccionar estas prendas son los sastres, oficio que como casi todos los relacionados con el arte del vestido y del adorno en el siglo XVII, est desempeado por hombres. La participacin de las mujeres quedaba reducida a la confeccin de la ropa interior, siendo conocidas como labranderas o costureras. Los sastres en

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este momento no desempeaban su trabajo libremente pus formaban parte de una corporacin gremial integrada por todos los sastres de la ciudad en la que vivan. Segn sus ordenanzas podan hacer todo tipo de vestidos, tanto de hombres como de mujeres; sin embargo, la existencia de gremios distintos con actividades profesionales muy prximas, como roperos, juboneros, cotilleros, etc., provoc continuos enfrentamientos entre ellos, que en muchos de los casos terminaban en pleito. Segn esta organizacin, los juboneros eran los encargados, como su nombre ndica, de hacer jubones, pero esta prenda, y en este momento, no qued en exclusividad para los maestros juboneros. Es a travs de la lectura de los documentos de la poca, y especialmente de las cuentas de los sastres que se conservan en los archivos nacionales, como obtenemos la informacin de que son los stos los capacitados para realizar los patrones e incluso los dibujos o bocetos de las prendas que se pretende confeccionar. Una vez cortado el jubn se proceda a la decoracin del mismo. Para ello la persona encargada de guarnecer el jubn era el maestro bordador. En el archivo del Palacio Real de Madrid se conserva una muestra del bordado que llevo un vestido de la reina Mariana de Neoburgo en 1691. Esta muestra est realizada con la tcnica del picado, idntica que la aplicada al jubn femenino que aqu nos ocupa. Fue realizada por D. Antonio Garca, bordador de Su Majestad y el documento que la acompaa especifica que el material elegiTejido bordado. 1691. Palacio Real, Madrid. do es un teletn de color azul6. Como prenda exterior, lgicamente se confeccionaba con buenas y vistosas telas y se guarneca con aplicacin de bordados o encajes de diferentes anchos. En numerosas ocasiones, jubn y basquia se realizaba con el mismo tejido, aunque no necesariamente. Los libros de patrones que se conservan, prximos a la fecha de ejecucin de este jubn, como el de Martn de Andujar de 1640 y de Juan de Albayceta de 1720, nos ofrecen la informacin tcnica necesaria para entender cmo haba que ejecutar dicha pieza, cmo disponer el tejido para un mayor aprovechamiento de la tela y, acto seguido, colocar las diferentes partes de la prenda para su posterior corte. Es en el segundo libro, aunque distanciado en el tiempo, donde encontramos jubones femeninos similares en hechura al que aqu estudiamos.

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JUAN DE ALBAYCETA, Libro de patrones. 1720. Fascmil, Museo del Traje. C.I.P.E., Madrid.

"Para Cortar este jubn de luto, tender el anascoto a lo largo y por nuestra mano salen los delanteros del jubn, al lado la espalda, en medio las mangas de estado, y por nuestro lado las justas y de los medios, recados para el jubn. Lleva de vara de Aragn, dos varas y media. Saldr con lo dicho como se ve figurado por esta traza"
El jubn que aqu se expone, repite estructuralmente los patrones de Juan de Albayceta. En ste se ha cortado el delantero en una pieza al igual que los paos que conforman la espalda. Una vez que el maestro bordador haba guarnecido la prenda, se proceda a entretelarlo en lino. Posteriormente, cada una de las piezas, incluyendo lgicamente las mangas, se forraban individualmente, en este caso en tafetn de lino en color blanco. Una vez realizado el forro se proceda a unir todas las piezas con costura de repulgo.

Delantero

Espalda

Mangas

Composicin a partir de: JUAN DE ALBAYCETA, Libro de patrones. 1720. Fascmil, Museo del Traje. C.I.P.E., Madrid

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GLOSARIO: Actualizando la grafa, utilizamos las definiciones que nos ofrecen el Diccionario de Sebastan de Covarrubias de 1611 y el Diccionario de Autoridades de 1726-1737. ANASCOTE. Especie de tela o tejido que se fabricaba de lana. COTILLA. Jubn sin mangas hecho con dos telas, embutido con barba de ballena y pespunteado, sobre el cual se visten las mujeres el jubn o casaca, y traen ajustado el cuerpo. GUARDAINFANTE. Cierto artificio muy hueco hecho de alambres con cintas, que se ponan las mujeres en la cintura, y sobre l se ponan la basquia. JUBN. Vestido de medio cuerpo arriba, ceido y ajustado al cuerpo. TELETN. Tela de seda, parecida al tafetn en cordoncillo menudo, pero de mucho ms cuerpo y lustre. TONTILLO. Especie de faldelln o guardapis, que usan las mujeres con aros de ballena o de otra materia puestos a trechos para que ahueque la dems ropa.
AMALIA DESCALZO LORENZO

1 EZCARAY, Fray Antonio. Voces de dolor. Sevilla, 1691. Captulo VI, p. 50. 2 Auto del Consejo de 13 de abril de 1639 incluido en la Recopilacin de las leyes de estos reynos hecha por man-

dado de la Majestad Catlica del Rey don Felipe II nuestro seor, que se ha mandado imprimir, con las leyes que despus de la ltima impresin se han publicado por la Magestad Catlica al rey don Felipe IV el Grande Madrid, 1640.
3 EZCARAY, Fray Antonio. Op. Cit. Captulo V,. p. 56. 4 BERNLDEZ MONTALVO, J. M. Las Tarascas de Madrid. Ayuntamiento de Madrid. Delegacin de Cultura, 1983, p. 20. 5 Agradecemos la amabilidad del Padre Rector Domingo Conesa, del Real Santuario de Santa Maria de la Cabeza, por permitirnos utilizar la imagen del cuadro que representa la Romera la Virgen de la Cabeza. Cervantes visit este Santuario al parecer en 1592 con motivo de su viaje a Andjar para comprar grano como Delegado de Pedro de Isunza, proveedor general de galeras, por mandato de Felipe II. Sobre la citada romera escribi en su obra Persiles y

Sigismunda. Para mayor informacin sobre el citado Santuario, vase: CEA GUTIRREZ, A., FRIAS MARN, R.,
GMEZ MARTNEZ, E., Y OJEDA NAVO, J. L. La Romera de la Virgen de la Cabeza en una pintura del siglo XVII. Caja Sur publicaciones. Crdoba, 1997. 6 Archivo General de Palacio. "Cuentas de Antonio Garca, bordador de S. M.", seccin Administrativa. Leg. 2515.

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BIBLIOGRAFA: ALBAYZETA, J. Geometra y trazas, pertenecientes al oficio de sastres. Con licencia en Zaragoza, por Francisco Revilla impresor, 1720. BERNLDEZ MONTALVO, J. M. Las tarascas de Madrid. Ayuntamiento de Madrid, Delegacin de Cultura, 1983. DESCALZO LORENZO, A. El retrato y la moda en Espaa (1661-1746). Tesis Doctoral, Universidad Autnoma de Madrid, 2003. D'AULNOY, M. C. Relacin del viaje de Espaa. Edicin de Garca Mercadal. Madrid, 1986. EZCARAY, A. Voces de dolor. Sevilla, 1691.

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MODELO DEL MES. CICLO 2006 En estas breves conferencias, que tendrn lugar en las salas de exposicin, se analizar e interpretar un modelo de especial importancia entre los expuestos. A los asistentes se les entregar gratuitamente una versin reducida de la conferencia. Domingos, 12:30 h. Duracin: 30 minutos Asistencia libre ENERO: Jubn escotado Amalia Descalzo FEBRERO: Traje de visita Mercedes Pasalodos MARZO: Kimono japons, coleccin Fortuny Matilde Arias ABRIL: Peliqueiro de Laza Paula Paredes MAYO: Bata del siglo XVIII Pilar Benito JUNIO: Zapatos y medias en el siglo XVIII Jess Garca SEPTIEMBRE: Mariquita Prez Concha Garca-Hoz OCTUBRE: Sombrero cloch Charo Iglesias NOVIEMBRE: Modelo Bar, de Christian Dior Isabel Vaquero DICIEMBRE: Vestido camisa Amelia Leira

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