Вы находитесь на странице: 1из 328

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МОЛДОВЫ 

Факультет лёгкой промышленности 
 
Кафедра технологии швейных изделий из ткани и 
трикотажа 
 
 
Саламатова С.М., Сугак О.В. 
 
 
 

Технология художественного 
оформления одежды 
 
 

Учебное пособие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кишинэу 
ТУМ 
2012
 
CZU 687.03 (075.8) 
C 16 
      
Рецензенты: А.Г.Скрипченко,  доктор технических наук 
С.И.Балан,  доктор технических наук 
 
Саламатова С.М., Сугак О.В. Технология художественного оформления одежды: 
Учебное пособие для вузов. Часть I.  ‐ Кишинэу: ТУМ, 2012. – 328 с., ил. 
 
 
В  учебном  пособии  представлена  краткая  характеристика  способов  художественного 
оформления одежды, раскрыты наиболее широко вопросы технологии оформления изделий 
мелкими  отделками,  дана  характеристика  применяемых  отделочных  материалов, 
оборудования,  инструментов,  приспособлений,  используемых  при  выполнении  данных 
работ. В приложениях представлен дополнительный материал – краткий словарь терминов 
видов  отделки,  характеристика  декора  различных  исторических  эпох,  а  также  образцы 
рисунков стежки, специальных и декоративных отделочных материалов. 
Учебное  пособие  предназначено  для  студентов  специальностей  542.1  «Инженерия 
текстильных и кожевенных изделий» и 542.2 «Промышленный дизайн одежды», студентов 
мастерата  и  слушателей  курсов  повышения  квалификации,  может  быть  полезно  студентам 
средних  специальных  учебных  заведений  швейного  профиля  и  инженерно‐техническим 
работникам. 
 
      DESCRIEREA CIP A CAMEREI  NAȚIONALE A CARȚII
 
Саламатова, С.М. 
  Технология художественного оформления одежды: Учеб. пособие для 
  вузов / С.М.Саламатова, О.В. Сугак; red.: Т.А.Младина. – Ch.: UTM, 2012.  
ISBN 978‐9975‐45‐211‐3, 
  Часть I. – 2012. – 328 p.: il. – Bibliogr.: p. 279‐281 (93 tit.) – 75 ex. –  
  ISBN 978‐9975‐45‐212‐0. 
687.03 (075.8) 
  C 16 
 
Редактор:  Т. А. Младина 
 
Bun de tipar 05.07.12                             Formatul hărtiei 60×84 1/8 
Hărtie ofset. Tipar RISO                                  Tirajul  75ex. 
Coli de tipar 41,  Comanda nr. 84 
                    
UTM, 2004, Chişinău, bd. Ştefan cel  Mare,168. 
Secția Redactare şi Editare a UTM 
2068, Chişinău, str. Studenților 9/9 
 
ISBN  978‐9975‐45‐211‐3 
ISBN  978‐9975‐45‐212‐0 (Часть I)                                                                © ТУМ, 2012 

 
Предисловие 

ПРЕДИСЛОВИЕ

дежда всегда относилась к предметам первой необходимости в жизни человека, 
и  решение  задачи  повышения  благосостояния  и  культуры  народа  во  многом  определяется 
уровнем ее художественного проектирования и качества производства. 
Переход  к  рыночным  отношениям  остро  поставил  вопрос  повышения 
конкурентоспособности  одежды  различного  назначения.  Одним  из  ведущих  факторов 
конкурентоспособности  является  высокий  художественный  уровень  изделий, 
закладываемый на стадии проектирования и поддерживаемый при изготовлении изделий. 
Высокохудожественные  швейные  изделия  характеризуются  грамотным 
композиционным  решением,  использованием  высококачественных,  созвучных  моде 
основных и отделочных материалов, оригинальностью декора, высоким уровнем технологии 
изготовления,  что  возможно  лишь  при  использовании  эффективных  методов  выполнения 
основных и отделочных работ и высокопроизводительного оборудования. Не менее важным 
фактором является повышение качества подготовки специалистов в этой области. 
Преобразования  в  социально‐экономической  жизни  страны  на  рубеже  столетий, 
диктуют  новую  концептуальную  основу  места  и  роли  системы  образования,  формирования 
содержания  образования,  особенно  профессионального.  Наблюдается  смена  всей 
образовательной  парадигмы  в  направлении  гуманизации,  когда  в  центр  внимания 
ставится человек, его духовное развитие и интересы, формирование нравственных качеств, 
творческой  свободы,  развитие  способностей  личности,  общей  культуры,  культуры 
мышления. В учебных заведениях швейного профиля осуществляется переработка учебных 
планов  и  программ  в  направлении  усиления  художественно‐практической  подготовки 
студентов с целью воссоединения техники и искусства. 
С  победой  технической  революции  в  конце  XVIII  –  начале  XIX  века,  техническое 
творчество и художественное освоение мира начали все более отдаляться друг от друга. Это 
вызвало  необходимость  появления  некоего  отвлеченного,  особого  знания  об  эстетической 
сущности формы, с помощью которого можно было бы соединить, скоординировать эти два 
вида  деятельности.  Именно  тогда  заговорили  об  активном  вмешательстве  художника  в 
облик  обыденного  предметного  мира,  окружающего  человека,  исходя  из  отвлеченного 
эстетического  идеала.  В  начале  XX  века  В.Маяковский  образно  отразил  сложившуюся 
ситуацию, написав: «Техника развивается так быстро, что если не надеть на нее эстетический 
намордник,  она  перекусает  все  человечество»  [53,  с.  9].  Эта  ситуация  во  многом 
способствовала развитию дизайна1. 
В  этой  ситуации  вузы  должны  среагировать  на  возросшие  требования  предприятий  к 
качеству профессиональной подготовки инженеров, особенно инженеров‐проектировщиков 
одежды, дизайнеров и конструкторов, стоящих на вершине технологического процесса, так 
как  именно  от  качества  их  деятельности  зависят  результаты  работы  всего  предприятия. 
Современный  проектировщик  должен  обладать  творческой  фантазией,  характеризоваться 
                                                            
1
  Дизайн  (англ.  design  –  замысел,  проект,  чертеж,  план,  рисунок  и  др.)  –  термин,  означающий  новый  вид 
деятельности  по  законам  красоты  в  индустриальной  и  технической  сфере,  в  том  числе  в  проектировании 
предметов одежды; проектирование эстетических свойств промышленных изделий. 
  3
Предисловие 

стремлением  к  совершенству  в  своей  деятельности,  обладать  художественным  вкусом  и 


навыками,  так  как  он,  в  известной  степени,  «программирует»  характер  дальнейшего 
восприятия  своих  моделей,  а  в  условиях  производства  даже  частично  является 
законодателем  эстетических  вкусов  общества.  Современный  инженер‐конструктор  чаще 
всего  является  и  автором  модели,  он  должен  основательно  ориентироваться  в  вопросах 
дизайна,  маркетинга,  современных  тенденциях  моды,    кастомизации  производства, 
компьютеризации  проектно‐конструкторских  работ,  иметь  фундаментальную 
художественную  и  технологическую  подготовку,  обеспечивать  конкурентное  преимущество 
продукции своего предприятия. 
Сегодня  смело  можно  говорить  о  том,  что  критерием  качества  одежды  становится 
дизайн.  Современный дизайн – это разновидность художественно‐проектной деятельности, 
художественно‐технический  процесс  проектирования,  результатом  которого  и  является 
проект  изделия.  В  общем  процессе  проектирования  одежды  художественное 
проектирование,  как  первый  его  этап,  занимает  лидирующие  позиции.  Человек  хочет 
подлинной  красоты  и  высокой  степени  удобства,  комфортности.    «Человек  –  одежда  – 
среда»  ‐  вот  эргономическая  формула  процесса  художественного  проектирования, 
специфической  особенностью  которого  является  единство  утилитарных  и  эстетических 
принципов.  Дизайнеры  оказывают  ценную  помощь  предприятиям,  упрощая  и  ускоряя 
производственный процесс, что особенно важно в условиях конкуренции. 
Под  художественным  оформлением  одежды  обычно  понимается    создание  по 
определенным  законам  как  отдельных  предметов  одежды,  так  и  гармоничного  сочетания 
различных  предметов,  составляющих  костюм.  В  обоих  случаях  художественное 
оформление  связано  с  композицией  костюма.  От  искусства  композиции  зависит 
художественная  ценность  отдельных  частей  и  костюма  в  целом,  его  красота  и 
выразительность. Искусство композиции заключается в грамотном соединении образующих 
одежду  частей,  их  цвета,  формы  и  материала,  в  гармоничное  единое  целое.  Одним  из 
важных  компонентов  одежды  (как  произведения  декоративно‐прикладного  искусства), 
является,  наряду  с  силуэтом,  линиями,  пропорциями,  материалом,  цветом,  и  ее  отделка, 
технологии изготовления которой и посвящено данное учебное пособие.  
Отделка в одежде имеет глубокие исторические корни, и важным моментом является 
формирование  у  студентов  умений  не  только  проектирования  самой  отделки,  но  и 
грамотной технологии ее выполнения.  
И  еще  один  важный  фактор,  предопределяющий  необходимость  многогранности 
подготовки  специалистов,  –  это  мода.  Для  профессионалов,  связавших  свою  судьбу  с 
одеждой,  при  самых  различных  организационных  формах  её  производства,  очень  важным 
является глубокое осмысление такого явления, как мода, и общих принципов её развития.  
Мода  непостоянна,  она  всегда  преподносит  новые  решения  силуэтов,  материалов, 
цветов, декора, порой изумляя нас демонстрацией, казалось бы, давно забытых видов кроя, 
пропорций,  декора,  вытаскивая  из  сундуков  истории  костюма  те  или  иные  элементы 
прошлых  лет  и  даже  веков  на  том  же  или  более  высоком  уровне  представления.  И 
специалисты,  с  какой  бы  стадией  производства  они  не  были  связаны,  должны  владеть 
информацией  о  богатейшей  истории  костюма,  способах  художественного  оформления 
одежды  различных  видов,  уметь  органично  внести  эти  элементы,  согласуя  их  с  общей 
композицией  нового  изделия,  быть  готовым  и  грамотно  воспроизвести  их  технологически, 
ибо  самое  высокохудожественное  решение  может  быть  загублено  безграмотным, 
неряшливым технологическим исполнением в материале. Содержание обучения не должно 
зацикливаться  на  тенденциях  моды  сегодняшнего  дня,  т.к.  неизвестно,  что  именно  она 
преподнесет нам завтра, порой это крой и декор давно забытых костюмов, и современный 
инженер – и дизайнер, и технолог, должны быть к этому готовы. 
  4
Предисловие 

Технология2  художественного  оформления  –  прикладная  наука,  изучающая 


технологические  процессы  выполнения  различных  видов  и  способов  художественного 
оформления  предметов  одежды,  декоративно‐отделочных  работ,  выполняемых,  как 
правило,  на  начальном  этапе  изготовления  одежды.  Она  берет  свое  начало  от  общей 
технологии  швейных  изделий,  моделирования  и  художественного  оформления  одежды,  
используя  их  достижения  и  логику  развития,  тесно  связана  с  такими  смежными 
специальными  дисциплинами,  как  материаловедение,  композиция,  декор  и  история 
костюма, оборудование швейного производства и др. 
Технология  отдельных  видов  художественного  оформления  одежды  представлена 
сегодня  в  ряде  печатных  изданий,  но  учебное  пособие,  где  в  соответствии  с  учебными 
программами собран и систематизирован материал по большинству видов технологических 
процессов  отделки  швейных  изделий,  издается  впервые.  Данное  учебное  пособие 
предназначено  для  студентов  высших  учебных  заведений,  в  том  числе  и  мастерата,  но 
может  быть  использовано  и  студентами  колледжей,  учащимися  профессионально‐
технических  училищ  швейного  профиля,  слушателями  курсов  повышения  квалификации, 
может  быть  полезным  для  инженерно‐технических  работников  массового  и 
индивидуального швейного производства. 
Содержание учебного пособия разбито на две части для облегчения пользования им. 
В  представленной  ниже  первой  части  учебного  пособия  даются  общие  сведения  о 
различных  способах  художественного  оформления  одежды,  делается  основной  упор  на 
технологические  процессы  отделки  изделий  так  называемыми  «мелкими  отделками». 
Вторая  часть  предполагаемого  к  изданию  учебного  пособия  будет  полностью  посвящена 
способам  декоративного  оформления  изделий  вышивкой,  аппликациями,  батиком, 
пэчворком и т.п. видам отделки. 
Теоретический  материал  написан  доступным  языком,  хорошо  проиллюстрирован. 
Содержание  и  логическая  последовательность  изложения  материала  призваны 
способствовать развитию творческого мышления студентов, художественного вкуса, чувства 
меры, общей гармонии. 
Учебное  пособие  дополнено  приложениями,  в  первом  из  которых  (приложение  А) 
представлен краткий словарь терминов различных видов отделки одежды. 
Авторы учебного пособия выражают признательность рецензентам за ценные указания 
и рекомендации по содержанию учебного материала, высказанные ими в процессе работы 
над данным изданием. 
 

                                                            
2
 Технология – совокупность методов обработки, изготовления или переработки сырья, материалов, 
полуфабриката или изделий в процессе производства; совокупность приемов и способов изготовления и 
отделки одежды. 
  5
Введение. Общая характеристика способов художественного оформления 

ВВЕДЕНИЕ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОФОРМЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ

дежда  прошла  длительный  путь  развития,  самым  тесным  образом  связанный  с 


развитием  всего  человеческого  общества.  Основной  функцией  одежды  с  момента  ее 
появления  была  защитная  (утилитарная),  значительно  позже  сформировалась  эстетическая 
(образная), превратившая одежду  в объект декоративно‐прикладного искусства.  
Современный  костюм,  как  и  любое  произведение  искусства,  призван  выполнять 
эстетическую  функцию  –  удовлетворять  естественные  и  свойственные  только  человеку 
потребности  в  созерцании  и  создании  прекрасного.  И  хотя  эта  функция  относительно 
утилитарности всегда находится в подчиненном положении, люди ею не пренебрегали даже 
в первобытную эпоху. Превратить функциональную одежду в художественно выполненный 
костюм позволяет ее декоративное оформление. 
Стремление  украсить  себя  проявилось  у  человека  уже  в  древности.  Оно  находило 
выражение  в  раскрасках  и  татуировках,  рубцевании  тела,  которые  являлись,  своего  рода, 
самым  древним  видом  «одежды».  Таким  же  древним  видом  «одежды»  являлись  и 
украшения,  первоначально  игравшие  роль  оберегов  и  амулетов,  а  позже  выполнявшие 
обозначительную,  эстетическую  и  даже  информационную  функции.  С  появлением  ткани 
орнаменты с тела человека перешли на ткань и уже в Древнем Египте и Риме можно было 
видеть  красивые  орнаменты,  вышитые  золотом,  бирюзовыми  нитками,  бусинами, 
жемчугом.  Очень  ценились  ткани  с  золотыми  нитями  и  в  Ассиро‐Вавилонии,  а  отделка 
одежды, как и пурпурные3 ткани с XV – XIV вв. до н.э. уже были знаком социального статуса 
человека.  
В  Приложении  Б  учебника  представлен 
весь путь развития отделки в одежде с древних 
времен  до  наших  дней.  Анализируя  эти 
данные, можно сделать вывод, как изменялись 
и  совершенствовались  виды  отделки  в 
различные  исторические  периоды  –  то 
занимая  главенствующую  роль  в  костюме,  то, 
практически, отсутствуя в нем.  
На рисунке 1 представлены две модели – 
платье  1912  года,  где  в  изделии  использован 
набор самых разнохарактерных видов отделок 
(банты,  складки,  цветы  и  др.),  и  рядом 
представлена  модель  платья  70‐х  годов  а   б  
прошлого  века,  где,  практически,  отделка 
отсутствует.   Рисунок 1 – Отделка в моделях платьев: 
а ­ 1912 год; б ­ 1970 год [31] 

                                                            
3
  Пурпур  (от  лат.  purpura  –  пурпурная    улитка,    пурпурный    цвет),  красновато‐фиолетовый    краситель.   
Содержится   в   пурпурных   железах некоторых морских брюхоногих моллюсков. С  древности  использовался  
для окраски тканей, а также в живописи,  косметике  и  др.  В  Древнем  Риме окрашенная  пурпуром  одежда   
служила   отличительным   знаком   высших должностей. 
  6
Введение. Общая характеристика способов художественного оформления 

Одежда  сегодня  является  одним  из  компонентов,  создающих  определенный 


облик  человека,  раскрывая  его  вкус,  наклонности,  уровень  культуры,  профессию, 
отношение  человека  к  моде  и  др.  (информационная  функция).  Одновременно 
проявляется и эстетическая функция одежды – насколько та соответствует образу человека, 
насколько  совершенно  и  грамотно  композиционное  решение  изделия,  каков  уровень 
качества изготовления и отделки изделия и, в целом, каков его товарный вид.  
Под  костюмом  обычно  понимают  систему  художественно‐образной  организации 
предметов  одежды  и  человека.  Костюм  можно  отнести  к  предметам  декоративно‐
прикладного  искусства,  если  он  создан  по  законам  красоты,  а  основной  закон  красоты  – 
гармония4.  Талантливые  мастера  костюма  во  все  времена  интуитивно  пользовались 
средствами  художественного  творчества,  используя  пластику  материала,  определенный 
характер форм и линий, пропорции, цвет и колорит, декор. 
Декор  в  костюме  –  это  художественная  система,  совокупность  украшающих  его 
элементов,  не  имеющих  утилитарного  назначения.  В  практическом  смысле  декоративные 
элементы  в  одежде  не  являются  обязательными,  как,  например,  конструктивные,  однако 
они  присутствовали  в  костюме  человека  уже  с  незапамятных  времен  и  не  теряют  своей 
актуальности и сегодня. 
Функции  декора  в  одежде  многогранны,  он  может  использоваться  с  различными 
целями (см. рис. 2). 
Декор как средство

Художественной  Как средство усиления, 
выразительности костюма   Как композиционное  «украшения» костюма, способ 
(а также индивидуальной  средство  придания ему особой 
уникальности)  нарядности 
 
Рисунок 2 – Функции декора в современном костюме 
 
Еще  более  детально  роль  и  функции,  методы  использования  декора  в  костюме 
раскрывает  Н.П.Ламанова  (см.  рис.  3).  По  ее  глубокому  убеждению,  художник,  проектируя 
модель,  не  должен  перегружать  костюм  декором,  его  задача  –  найти  ту  грань,  за  которой 
уже следует разрушение формы костюма. 
 

Цвет  Форма 

 
 
Как конструирующий 
Как соединяющий  Декор  элемент 
элемент 

 
Как разбивка плоскости в  Тяжесть и 
Материал 
художественном и  равновесие 
конструктивном отношении
 
Рисунок 3 – Роль и использование декора в костюме (по Н.П.Ламановой) [57] 
                                                            
4
  Гармония  (греч.  harmonia  –  связь,  стройность,  соразмерность),  соразмерность  частей  и  целого,  слияние 
различных компонентов объекта в единое органическое целое. 
  7
Введение. Общая характеристика способов художественного оформления 

За  тысячелетия  развития  искусства  костюма  человечество  изобрело  бесчисленное 


множество  приемов  декорирования:  крашение,  набойка  (печатание  рисунка),  различные 
техники  росписи  ткани  (батик),  художественное  ткачество,  вышивка,  аппликация,  пэчворк 
(составление  полотна  из  лоскутов  ткани),  квилтинг  (соединение  пэчворка  с  фигурной 
стежкой),  тиснение  кожи,  плетение,  инкрустация  и  многие  другие.  При  всем  техническом 
разнообразии  этих  приемов  украшения  цель  их  применения  одна  –  сделать  костюм 
неповторимым и, кроме того, донести до зрителя определенную информацию. 
Костюм  –  это  самая  мобильная  система,  мгновенно  реагирующая  на  весь  комплекс 
социальных, биологических, политических, технологических проблем, и когда мы говорим о 
художественном оформлении, мы имеем в виду создание костюма по законам композиции. 
Г.С.Горина  пишет:  «…  композиция5,  являясь  средством  и  результатом  творческого 
мышления,  становится  в  костюме,  как  произведении  искусства,  инструментом  выражения 
идейного  замысла,  средством  его  гармонизации,  структурной  основой  образа»  [10,  с.  5]. 
Костюм  есть  средство  внешнего  выражения  духовных  и  материальных  качеств  человека 
определенного времени. Древние греки утверждали, что человек является венцом природы, 
а  костюм  они  называли  «эхом  человеческого  тела».  Вне  человека,  материала,  способа 
производства  костюм  не  существует.  Еще  великая  Н.П.Ламанова,  приступая  к  созданию 
нового  костюма,  ставила  себе  цели  –  для  кого,  для  чего  и  из  чего  будет  выполнен  этот 
костюм.  Так,  еще  в  20‐е  годы  прошлого  века  была  сформулирована  главная  концепция 
костюма,  которая  заключалась  в  его  функциональности,  конструктивности,  психологизме. 
Критерии красоты – удобство, соответствие своему назначению, простота форм и кроя. 
Современная  мода  диктует  большое  художественное  и  конструктивное  разнообразие 
моделей  одежды,  постоянно  ведутся  работы  по  созданию  новых  отделочных  материалов, 
совершенствованию и  расширению видов и  методов технологии  отделочных работ, нового 
оборудования.  Совершенствованию  видов  отделок  способствует  также  и  расширение 
ассортимента  одежных  материалов  и,  соответственно,  с  учетом  их  свойств,  расширение 
технологических  процессов  отделочных  работ,  получения  отделки  с  наперед  заданными 
свойствами с целью удовлетворения потребностей населения (например, способ получения 
объемной отделки в изделиях из трикотажных полотен и др.) [29]. 
В  художественном  оформлении  швейных  изделий  понятие  «отделка»  многозначно. 
Классификация  отделок  представлена  на  рисунке  4.  Ряд  авторов  понимает  под  этим 
термином  украшение  одежды  с  помощью  специальных  отделочных  материалов  (тесьмы, 
шнура, кружева и др.), а также декоративное оформление с помощью вышивки, аппликации, 
различных склад, драпировок и др. 
 
 

                                                            
5
  Композиция  (от  лат.  compositio  –  составление,  сочинение),  построение  художественного  произведения, 
обусловленное  его  содержанием,  характером  и  назначением  и  во  многом  определяющее  его  восприятие. 
Композиция  –  важнейший,  организующий  компонент  художественной  формы,  придающий  произведению 
единство и цельность, соподчиняющий его элементы друг другу и целому. 
  8
Введение. Общая характеристика способов художественного оформления 

Отделка одежды 

По способу изготовления 

Поверхностная Объемная

По способу воздействия 

Механическая  Физико‐химическая  Комбинированная  Механическая  Физико‐химическая 

По способу соединения (фиксации)

9
Ниточная  Заклепочная  Клеевая   Придание поверхностных  Сварная  Ниточная ВТО, в том числе с применением 
эффектов  химических средств 

Ассортимент отделок 
швы 
Буфы 
рюши 

и швы 
Защипы 
Складки  

Вышивка 
Лощения 
Тиснение 

надписей 

Эмблемы 

Вышивка, 
Эмблемы, 
Эмблемы, 

Фурнитура 

аппликация 
материалов 
аппликации 
аппликации 
Драпировка 

Отделочные 
тесьма и др.) 
выстегивание 
Плиссе, гофре  

Бочки, кнопки 
Декоративное 

Изношенности 
Тиснения и др. 
Воланы, оборки, 

материалы (кант, 
Комбинирование 
Сварные строчки, 

Отделочные строчки 
Нанесение рисунков, 

 
Рисунок 4 – Классификация видов отделки швейных изделий [29] 
    9
Введение. Общая характеристика способов художественного оформления 

Особенно  широко  применяется  отделка  такого  рода  в  изделиях  плательной  группы  – 


как  в  женских,  так  и  в  детских.  На  рисунке  5  представлены  наиболее  характерные  виды 
отделки в легком платье (оборки, воланы, бейки, рюши, складки‐защипы, стежка и др.). 
 

    
Рисунок 5 – Виды отделок в женском легком платье [25] 
 
Другое  понятие  отделки  включает  в  себя  художественное  оформление  ткани, 
трикотажного  полотна  за  счет  использования  различных  видов  переплетений,  видов 
исходного сырья. Существует и такое понятие отделки, как заключительный процесс отделки 
текстильных  материалов  –  мерсеризацией,  декатировкой,  стабилизацией,  крашением, 
печатанием,  тиснением,  ворсованием,  лощением  и  т.д.,  что,  несомненно,  влияет  на 
художественное оформление одежды, изготавливаемой из таких материалов [28]. В любом 
случае,  целью  отделки  является  придание  изделиям  улучшенных  потребительских  и 
технико‐экономических показателей качества (эстетических, эксплуатационных и др.), и, 
соответственно, повышение конкурентоспособности продукции. 
В  условиях  массового  производства  при  изготовлении  швейных  изделий  (особенно 
группы  легкого  женского  и  детского  платья)  целесообразно  выделить  в  структуре 
предприятия  цех  (или  участок)  начальной  отделки  изделий,  в  условиях  которого 
выполняются  такие  виды  отделки,  как  вышивка,  аппликация  на  деталях  изделия, 
изготовление  склад‐защипов  и  др.,  которые  обрабатываются  на  деталях  до  монтажа 
изделий. На крупных предприятиях целесообразно выделить в самостоятельную структуру и 
цех  окончательной  отделки  изделий,  в  условиях  которого  осуществляется  чистка, 
окончательная  влажно‐тепловая  обработка,  отпаривание  изделий,  снятие  лас,  пришивание 
пуговиц и т.д., то есть придание изделию соответствующего товарного вида. 

  10
Введение. Общая характеристика способов художественного оформления 

Процесс  художественного  проектирования  одежды  –  это  процесс  поиска  и 


предметного  выражения  художественного  образа  будущего  изделия  (согласование 
внешней,  воспринимаемой  визуально,  формы  изделия  с  его  внутренней  структурой, 
функцией и назначением, обликом потребителя, окружающей средой и т.д.), при этом одной 
из  исходных  позиций  является  то,  что  одежда  должна  приносить  человеку  эмоциональное 
удовлетворение.  Отделка  в  одежде,  для  того  чтобы  не  нарушить  гармонию  костюма, 
должна быть согласована со всеми элементами композиции, назначением данного изделия 
и  возрастной  группой  носителя,  с  конструктивным  и  стилевым  решением  костюма, 
тенденциями моды и т.д. 
Можно  сформулировать  основные  требования,  которым  должна  отвечать  отделка  в 
современном костюме: 
• соответствовать основному назначению изделия, подчиняться замыслу модели; 
• соответствовать  стилевому  решению  костюма  и  его  форме,  линиям,  конструкции  в 
целом, подчеркивать и выявлять конструктивные особенности формы; 
• сочетаться  с  фактурой  и  свойствами  основного  материала,  из  которого  изделие 
изготовлено,  не  противоречить  его  утилитарным  свойствам,  структурно‐фактурным 
качествам; 
• соответствовать цветовому решению костюма; 
• быть ритмически и пропорционально организованной; 
• быть  технологичной  в  обработке,  позволять  максимально  механизировать 
технологический  процесс  изготовления  с  использованием  современного 
оборудования. 
• При  этом,  специалисты,  участвующие  в  процессе  разработки  моделей  с  элементами 
декора, должны следовать определенным рекомендациям: 
• использовать  разнохарактерные  виды  отделок  в  одном  изделии  только  на  основе 
глубокого  анализа  степени  возможности  их  совместного  использования  в  одной 
модели; 
• соблюдать чувство меры при использовании отделок и не перегружать модель; 
• при  индивидуальном  изготовлении  изделия  (или  на  производстве  в  рамках 
кастомизации)  максимально  индивидуализировать  вид  отделки,  с  ее  помощью 
оттенить  достоинства  и  скрыть  недостатки  фигуры,  учитывать  возрастные 
характеристики потребителя; 
• при  высоком  художественном  уровне  и  сложности  отделки  стремиться  к  меньшим 
трудовым  и  материальным  затратам,  к  снижению  стоимости  изделий  (особенно 
детской одежды). 
Отделка  в  костюме  является,  как  правило,  второстепенным  элементом  композиции, 
призванным  украшать  изделие,  усиливать  основную  идею  композиции,  стилевое  решение 
модели,  ее  назначение.  Отделка  может  оттенить  отдельную  конструктивную  линию  (как, 
например, кант или вышивка вдоль линии рельефа), усилить роль детали, зачастую отделка 
организует композицию, способствует выявлению этих деталей, элементов костюма. Однако 
в  истории  костюма  наблюдались  отдельные  периоды,  когда  именно  отделка  выходила  на 
передний  план,  играя  главенствующую  роль  в  общей  композиции  костюма,  зачастую 
создавая центральное зрительное пятно.  
Особенно  это  было  характерно  для  изделий  стилей  барокко,  рококо,  некоторых 
изделий конца XIX – начала XX века, когда изделия изобиловали различного рода отделками 
–  рюшами,  бейками,  бантами,  кантами,  которые  часто  чередовались  с  бисером, 
стеклярусом,  кружевом,  мехом  и  др.  В  изделиях  стиля  рококо  (как  в  женских,  так  и  в 
мужских),  славящихся  своей  искусственностью  и  украшательством  без  меры,  наблюдались 

  11
Введение. Общая характеристика способов художественного оформления 

обильные  отделки  дорогими  кружевами,  лентами,  оборками,  гирляндами  из  цветов  и 


рюшей, отделка драгоценными камнями. На рисунке 6 представлены европейские костюмы 
XVI века, на рисунке 7 – женское платья стиля «рококо».  
 

Рисунок 7 – Женское платье 
Рисунок 6 – Образцы европейских костюмов  
первой половины XVIII века 
XVI века [17] 
(стиль „рококо») [17] 
 
Однако  и  в  современном  костюме  иногда  отделка  является  средством  выражения 
основной идеи композиции (например, массивная вышивка в вечернем туалете), и тогда ей 
подчиняются и линии, и ткань, цвет, и, в целом, общее конструктивное построение изделия. 
Несмотря  на  то,  что  в  большинстве  случаев  отделка  носит  декоративный  характер, 
иногда  она  может  выполнять  одновременно  и  утилитарные  функции,  как,  например, 
отделка  мехом,  особенно  в  зимних  изделиях  (рисунок  8),  отделочные  строчки, 
способствующие  сохранению  формы  изделия,  закрепляющие  его  края  (рисунок  9),  а  также 
использование  фурнитуры  (пуговицы,  пряжки,  тесьма  «молния»  и  др.)  для  украшения  и 
застегивания изделия  – рисунок 10. 
Наличие  и  вид  отделки  в  современной  одежде  зачастую  определяют  стилевые 
решения. Так, например, немыслим без декора фольклорный, восточный стили (рис. 11). В 
то же время есть стили, в рамках которых костюм отказывается от любого украшения, делая 
акцент  на  чистоту  формы  (например,  пуризм).  Сформировавшийся  в  начале  XX  века  стиль 
«арнуво»  (новое  искусство)  также  характеризовался  строгостью,  подчеркнутой 
функциональностью  и  простотой,  свободой  в  выборе  новых  форм  и  материалов. 
Практически отсутствовала отделка в костюме стиля классицизма. 
 

  12
Введение. Общая характеристика способов художественного оформления 

  
Рисунок 8 – Отделка женской верхней одежды мехом [31] 
 

 
Рисунок 9 – Отделка одежды декоративными строчками [78] 
 

     
Рисунок 10 – Использование фурнитуры, выполняющей в одежде 

  13
Введение. Общая характеристика способов художественного оформления 

утилитарно­декоративную функцию [78]
Анализируя костюм конца XX, начала XXI века, роль его художественного оформления, 
следует  отметить  следующий  факт.  Изменившиеся  социально‐экономические  условия 
выявили  ситуацию,  когда  определенная  часть  населения  еще  может  удовлетворить  свои 
потребности в одежде за счет массового ее производства, однако все более широкий спектр 
населения  уже  сегодня  этой  продукцией  не  удовлетворен.  Такие  люди  хотят  видеть  в 
костюме  большую  индивидуальность,  согласованность  изделий  с  особенностями  своей 
фигуры, внешних данных и прочее. 

 
Рисунок 11 – Эскизы моделей с использованием мотивов и отделки  
народного костюма [17] 
 
Как  пишет  Г.И.Петушкова,  «особое  внимание  дизайнера  будет  уделяться  группе 
потребителей, ориентированных на карьерный рост, уделяющих большое внимание своему 
гардеробу. Стремление быть не просто модно, а хорошо одетым, демонстрирует сословную, 
клубную  и  деловую  (корпоративную)  солидарность;  расширяется  индивидуализированный 
спрос»  [48].  Зачастую  при  этом  возникает  необходимость  проектирования  не  отдельного 
изделия,  а  целой  коллекции,  гардероба  для  заказчика  на  определенный  сезон  года  и  т.д. 
Такие  заказчики  порой  желают  иметь  единичные  авторские  неповторимые  модели,  что 
требует  серьезной  дизайнерской  работы.  В  авторские  модели,  модели‐«идеи»  автор 
вкладывает  свое  творческое  мастерство,  талант  художника,  свой  почерк  создателя  по‐
новому  решенной,  порой  уникальной,  единичной,  неповторимой  вещи.  Эти  модели,  как 
правило,  более  трудоемки,  имеют  усложненную  конструкцию,  характеризуются 
увеличенным  расходом  материала,  высокохудожественным  декором  (зачастую  с 
использованием  ручных  технологических  операций  изготовления  и  отделки  –  вышивки, 
батика,  искусственных  цветов  и  т.д.).  Такие  единичные  модели,  созданные  на  высоком 
художественном  уровне,  являются  истинными  произведениями  декоративно‐прикладного 
искусства. 
Все  это  предопределяет  и  требования  к  современному  специалисту‐инженеру 
швейного  производства,  который  порой  должен  быть  одновременно  и  дизайнером,  и 
конструктором,  и  технологом,  и  менеджером‐руководителем,  заинтересованным  в 

  14
Введение. Общая характеристика способов художественного оформления 

успешной  реализации  своего  продукта  деятельности,  для  чего  он  должен  быть  образован 
многогранно. 
Профессор В.И.Пузанов подчеркивает, что «… проектирование в значительной степени 
ориентируется на прямые отношения дизайнера и потребителя, на разработку проектов по 
индивидуальным заказам, производство малыми или средними сериями.  Обезличенное 
проектирование  для  массового  производства  будет  отходить  на  второй  план:  в  условиях 
конкуренции  массовый  выпуск  любых  изделий  всегда  грозит  затовариванием.  Широко 
применяемые  компьютерные  технологии  позволяют  сделать  рентабельными  разработку  и 
производство  отдельной  вещи  даже  в  условиях  крупного  предприятия»  [48].  В  связи  с 
вышесказанным  в  большинстве  развитых  стран  эта  работа  осуществляется  на  принципах 
кастомизации4.  
Массовая кастомизация – это производство продукции для узкой аудитории с учетом ее 
интересов  и  требований.  Основная  задача  кастомизации  –  создать  у  потребителя 
ощущение,  что  работа  делается  лично  для  него  и  удовлетворяет  его  личные 
потребности.  Во  многих  развитых  странах  кастомизация  считается  идеалом 
взаимодействия по линии «поставщик товаров – клиент». Она не только привлекательна 
по  этическим  соображениям,  но  и  выгодна  экономически,  поскольку  обеспечивает 
конкурентное  преимущество  благодаря  созданию  более  высокой  стоимости  (ценности) 
для клиента.  Данная концепция также получила научное развитие у ряда исследователей 
под названием «сервисная фабрика». Энтузиасты предрекают наступление эпохи массовой 
кастомизации,  реальный  бизнес  пытается  найти  способы  успешного  создания 
индивидуальных  марок.  Эксперты  предсказывают,  что  в  XXI  веке  массовая  кастомизация 
будет одной из главных маркетинговых стратегий, определяющей успех компаний, фирм и 
др.  Она  позволяет  устанавливать  очень  близкие  отношения  с  потребителями,  с  ее 
помощью  можно  дать  каждому  то,  что  он  хочет.  Товары  массового  производства 
большими  сериями  (усредненное  производство  одежды)  уже  не  могут  полностью 
удовлетворить  индивидуальные  потребности  людей,  хотя  на  определенном  этапе 
развития  экономики  одежда  «для  всех»  была  разумным  компромиссом  между  желаниями 
покупателей  (потребительскими  требованиями)  и  возможностями  производителей 
(технико‐экономическими  требованиями).  Однако  любой  компромисс  не  вечен, 
потребители не осознают компромиссов только до тех пор, пока не будет найден способ 
их  преодолеть,  к  чему  подталкивает  само  развитие  рыночной  экономики.  Одежда 
массового  крупносерийного  производства  уже  не  устраивает  потребителей,  так  как  не 
может выразить их индивидуальность (тем более что многие рынки уже сверхнасыщены, 
наблюдается  высокая  конкуренция).  Кастомизация  как  философия  бизнеса  –  это 
индивидуализация  отношений  с  потребителем,  а  среднестатистического  человека  не 
существует. 
Вот  почему  в  последние  годы  все  большее  внимание  уделяется  декору  костюма, 
выступающего  как  основное  либо  дополнительное  средство  организации  костюма  и 
позволяющего подчеркнуть его индивидуальность. Однако при этом не следует забывать об 
очень  важной  вещи  –  как  бы  ни  была  интересная  модель  по  своему  замыслу,  из  каких  бы 
новейших  материалов  она  не  выполнялась,  небрежная,  некачественная  технология 
обработки,  несоблюдение  технических  условий  сводит  на  нет  все  усилия  художника. 
Грамотное  технологическое  исполнение  как  декора,  так  и  всего  изделия  в  целом, 
содействует  эстетической  значимости  модели.  При  проектировании  новой  модели  автор 
должен  продумать  и  вопросы  технологии  последующей  обработки,  виды  рекомендуемого 
современного оборудования. 

                                                            
4
  Кастомизация  (от  англ.  customer  –  потребитель)  в  общеупотребительном  смысле  –  это  изготовление 
массовой,  мелкосерийной  и  индивидуальной  продукции  под  конкретный  заказ  потребителя  в  условиях 
предприятия (также путем ее комплектации дополнительными элементами или принадлежностями). 
  15
Введение. Общая характеристика способов художественного оформления 

Данное учебное пособие посвящено вопросам художественного оформления одежды. 
Специалисты выделяют следующие основные виды и способы художественного оформления 
костюма: 
1. Оформление конструкцией – когда основная идея композиции решается только за 
счет  интересного  кроя  изделия,  что  особенно  наглядно  представляется  на 
гладкокрашеных  материалах,  где  хорошо  видны  все  конструктивные  линии. 
(Данный  учебный  материал  будет  подробно  изучаться  в  курсе  предмета 
«Конструктивное моделирование одежды». 
2. Оформление  материалом,  где  главенствующую  роль  в  композиции  играет  сам 
материал,  не  требующий  присутствия  отделки.  Очень  наглядны  в  этом  плане 
двухлицевые  ткани,  ткани  в  клетку,  полоску,  позволяющие  без  привлечения 
дополнительных  средств  получить  оригинальные  решения  моделей.  Интерес 
представляет  и  использование  двух  фактур  и  даже  видов  материалов  в  одном 
изделии.  Виды  и  свойства  материалов  подробно  рассматриваются  в  курсе 
предмета «Материалы для одежды». 
3. Цветовая  организация  костюма,  когда  модель  решается  использованием  двух  (и 
более)  цветов.  Такой  принцип  художественного  оформления  наблюдался, 
например, в 60‐е годы прошлого века, когда платье делилось по вертикали на две 
части,  выполненные  из  тканей  разных  цветов,  либо  предлагалось  членение  по 
горизонтали,  и  каждая  из  этих  частей  (обычно  трех)  выполнялась  из  тканей 
различных,  но  согласующихся  между  собой  цветов.  (Свойства  цветов  и  их 
сочетаний подробно рассматриваются в курсе предмета «Цветоведение».) 
4. Оформление  изделия  мелкими  отделками  (складками,  воланами,  бейками, 
буфами, специальными отделочными материалами – тесьмой, лентами, шнуром и 
др.).  Этот  способ  художественного  оформления  наиболее  распространен  в 
изделиях  группы  легкого  женского  платья.  Технологии  выполнения  этих 
отделочных работ и посвящена первая часть данного учебного пособия.  
5. Декоративное оформление – оформление массивной вышивкой или аппликацией, 
батиком,  декоративными  цветами,  техникой  пэчворка  и  др.  Технология  этих 
отделочных работ будет рассмотрена во 2‐й части учебного пособия. 
Следует отметить, что не обязательно композицию определенного костюма строить на 
использовании  только  одного  из  видов  художественного  оформления.  Как  правило,  в 
моделях  параллельно  используют  2‐3  вида  оформления  (например,  оформление 
материалом  и  цветом,  конструктивные  линии  могут  в  изделии  оттеняться  мелкими 
отделками  и  т.д.).  Однако  в  таком  случае  есть  опасность  перегрузки  модели  (что,  как 
отмечалось  выше,  и  наблюдалось  в  отдельные  периоды  развития  костюма),  что  должен 
учитывать  автор  модели,  обладающий  художественным  вкусом  и  чувством  меры,  и  не 
допускать снижения художественной ценности изделия. 
 
 

  16
Раздел 1. Оформление одежды конструктивным путем 

1
 
ОФОРМЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ КОНСТРУКТИВНЫМ ПУТЕМ

од  художественным  оформлением  костюма  обычно  понимается  создание 


костюма по законам композиции. Основными компонентами композиции костюма являются 
силуэт и форма изделий, линии, пропорции, материал, цвет, отделка. Композиция включает 
в себя и структуру, и конструкцию изделия. Одной из главнейших характеристик композиции 
костюма  является  его  форма  [11].  Фигура  человека  имеет  сложную  пространственную 
форму,  и  люди  на  всем  протяжении  развития  человеческого  общества  стремились 
приспособить  одежду  к  телу  человека,  сделать  ее  более  комфортной,  поэтому  мы  под 
композицией  зачастую  понимаем  упорядоченную  структуру,  подчиненную  законам 
формообразования фигуры человека. 
Рассматривая  способы  художественного  оформления  одежды,  следует  выделить,  как 
один  из  важнейших,  способ  оформления  конструкцией.  Он  представляет  собой  способ 
выражения  основной  идеи  модели  конструктивными  средствами,  не  требующими  участия 
дополнительных компонентов – цвета, отделки и др. Именно такое решение моделей платья 
и  юбок  за  счет  интересного  кроя,  конструктивных  и  конструктивно‐декоративных  линий, 
хорошо  выделяющихся  особенно  на  гладкой  ткани,  представлено  на  рисунках  1.1  и  1.2.  За 
счет кроя решены и модели женских изделий, представленных на рисунке 1.3. 

   [2]         [ 74]        [80]  


Рисунок 1.1 – Художественное оформление изделий за счет конструкции 
 

 
Рисунок 1.2 – Художественное оформление юбок конструктивным путем [6] 
  17
Раздел 1. Оформление одежды конструктивным путем 

Рисунок 1.3 – Модели женских изделий, оформленных конструктивным путем [74] 
 

Однако к современному конструктивному решению одежды человечество шло веками. В 
истории  развития  костюма  важную  роль  сыграло  изобретение  ткачества  и  плетения, 
которые  относят  к  эпохе  неолита.  Первое  упоминание  о  текстильном  производстве,  по 
свидетельству  археологов,  относится  к  VII  тысячелетию  до  н.э.  Вслед  за  изобретением 
ткачества  человек  научился  окрашивать  ткани,  что  особенно  было  распространено  в 
странах  Востока  [10].  Именно  в  индийском  костюме,  помимо  крашения,  впервые 
отмечается стремление человека к созданию объемной формы одежды на фигуре, решая и 
украшая ее способом драпировки. Даже современные виды индийской национальной женской 
одежды – сари характеризуются многообразием способов драпировок (рис. 1.4). 

  
Рисунок 1.4 – Индийский костюм и использование элементов костюма  
в современном платье [10] 
  18
Раздел 1. Оформление одежды конструктивным путем 

Драпированная  одежда,  которая  просуществовала  в  Древней  Греции  и  Риме  несколько 


веков,  не  кроилась  и,  практически,  не  сшивалась.  В  античном  костюме  создание  формы 
костюма  шло  от  целого  куска  ткани  прямоугольной,  овальной,  либо  другой  формы, 
различными способами закрепленными на теле человека, в результате чего образовывались 
прямые  и  косые  драпировки  (рис.  1.5).  В  Древней  Греции  драпировка,  как  способ  создания 
нового  типа  одежды,  появилась  около  1200  лет  до  н.э.  при  нашествии  северных  племен 
дорийцев.  Победили  новые  формы  –  драпированная  одежда,  и  в  дальнейшем,  в  европейской 
культуре греческий костюм стал эталоном гармонии между прекрасным телом человека и 
его  одеждой,  подчеркивающей  его  красоту  и  движения.  Драпированную  одежду  носили  и  в 
древней  Этруссии.  Сущностью  этого  способа  являлось  раскрытие  пластической 
выразительности  ткани  в  ее  следовании  за  логикой  строения  тела.  Таким  образом, 
принцип  образования  формы  нешитой  одежды  –  лепка,  укладка  ткани  на  теле  с  разной 
степенью облегания (см. рис. 1.6) [10]. 
 

 
  а                     б                          в 
Рисунок 1.6 – Некроеный античный 
Рисунок 1.5 – Древнегреческая накидка и 
костюм: а – хитон; б – хитон с 
варианты ее ношения [45] 
отворотом; в – гиматий [10] 
 

Анализ  античной  одежды  позволяет  выделить  некоторые  закономерности 


образования  формы  и  использовать  их  при  проектировании  современной  одежды  (однако 
не  в  чистом  виде).  Формы  некроеной  одежды  лучше  всего  образуются  мягкими,  тонкими 
тканями,  такими,  как  натуральный  шелк,  шерсть,  тончайший  лен  и  хлопок.  Образуемые 
складки – это фалды, драпировки, но если складки – это просто сложенная в определенном 
порядке  ткань  со  свободно  висящими  концами,  то  фалды  –  это  косые  складки,  также 
свободно  висящие  и  образующие  край  более  произвольно  оформленный,  чем  с  помощью 
складок.  Таким  образом,  и  в  современной  одежде  рельеф  поверхности  может  быть 
образован сборками, складками и фалдами. 
Фалды – это прием формирования ткани путем придания ей конусообразной формы, 
что  способствует  образованию  рельефной  поверхности.  Фалды  могут  быть  получены 
выкраиванием  детали  под  углом  45°  к  нитям  основы  и  утка;  спрямлением  кривизны  среза 
одной из соединяемых между собой деталей или использованием дополнительных вытачек. 
  19
Раздел 1. Оформление одежды конструктивным путем 

Драпировкой  называется 
укладывание  материала  в 
свободно  лежащие  или 
падающие складки различного 
характера  с  их  последующим 
закреплением.  Драпировка 
создает  объемные  формы  со 
своеобразным  рельефом 
поверхности. 
Виды  драпировок  –  все 
многообразие  драпировок 
подразделяется  на  пять 
основных  групп:  трубчатые, 
каскадные,  лучевые,  пазуш‐
ные  и  радиальные  (рис.  1.7). 
  Варьируя  складки  в  самых 
 
Рисунок 1.7 – Варианты драпировок: 
разнообразных  сочетаниях  на 
а – трубчатые; б – каскадные; в – лучевые;   фигуре,  можно  получать  все 
г – пазушные; д – радиальные [31]  новые и новые решения. 
 

Некоронованный король фирмы «Шанель» Карл Лагерфельд прекрасно осознавая, что 
добиться  успеха  можно  лишь  постоянно  обновляясь,  исследовал  прошлое  и  традиции. 
Характерной  чертой  одной  из  его  коллекций,  представленной  на  рис.  1.8,  является 
древность:  модели  драпированной  одежды  соответствуют  древнегреческому  стилю  в 
одежде. 
 

     
Рисунок 1.8 – Модели К.Лагерфельда (фирма «Шанель»),  
выполненные в древнегреческом стиле [74] 
  20
Раздел 1. Оформление одежды конструктивным путем 

В  современной  одежде  драпировки  широко  применяются  в  нарядной,  вечерней 


одежде,  однако  следует  помнить,  что  для  образования  формы  без  каркаса  их  можно 
использовать только в торсовой части тела. Свободное падение ткани может образовываться 
от всех опорных конструктивных поясов: шеи, плеч, подмышечного, грудного, подгрудного, 
талиевого  и  т.д.  Свободное  падение  образуют  складки  и  фалды,  края  которых  не 
закреплены.  На  рисунках  1.9,  1.10  представлены  варианты  расположения  драпировок  и 
склад на фигуре в современном легком платье. 

                  

Рисунок 1.9. ­ Варианты расположения драпировок и склад на фигуре [80] 

 
   
Рисунок 1.10 – Конструктивное решение женских платьев с использованием 
 сборок и склад [80] 
  21
Раздел 1. Оформление одежды конструктивным путем 

Создавая композицию модели, нельзя забывать и о характере поверхности материала, 
рисунке и др. Так, например, конструктивные и конструктивно‐декоративные линии – такие 
как  кокетки,  рельефы,  драпировки,  другие  элементы,  будут  хорошо  видны  только  на 
гладкокрашеных материалах, на рисунчатых они будут просто теряться. 
Ниже  приведены  образцы  моделей  изделий  женской  одежды,  оформленной  за  счет 
оригинального конструктивного решения. 
 

          
Рисунок 1.11 – Художественное оформление современных изделий  
конструктивным путем [80] 
 

   

   

 
Рисунок 1.12 – Конструктивное решение моделей одежды  
с использованием  сборок [78]

  22
Раздел 1. Оформление одежды конструктивным путем 

            
 
Рисунок 1.13 –Варианты использования драпировок  в  художественном оформлении 
повседневной одежды [78] 
 

                 


 
Рисунок 1.14 –Варианты использования драпировок  в  художественном оформлении 
нарядной одежды [78] 
 
 
 
  23
Раздел 1. Оформление одежды конструктивным путем 

                   


Рисунок 1.15 – Способы художественного оформления изделий за счет использования 
драпировок и сборок [78] 
 

Рисунок 1.16 – Художественное  Рисунок 1.17 – Использование фалд  для 
оформление современного  художественного оформления современной 
нарядного платья  одежды [6] 
конструктивным путем с 
использованием драпировок и 
склад [74] 
 
Художественное  оформление  изделий  конструктивным  путем  осуществляется 
трансформацией  базовой  основы  конструкции  различными  методами,  которые  подробно 
рассматриваются  в  курсе  конструктивного  моделирования.  Ниже  приведено  несколько 
примеров  оформления  основной  идеи  модели  конструктивными  средствами,  не 
требующими  участия  дополнительных  компонентов  –  цвета,  отделки  и  др.  (рис.  1.18,  1.19, 
1.20). 
  24
Раздел 1. Оформление одежды конструктивным путем 

 
Рисунок 1.18 – Оформление платья за счет подрезов и мягких заложенных склад [25] 
 

 
Рисунок 1.19 – Художественное оформление платья за счет драпировки [25] 
 

Рисунок 1.20 – Художественное оформление втачного рукава за счет 
конструктивного моделирования [25] 
  25
Раздел 1. Оформление одежды конструктивным путем 

При  изготовлении  меховых  изделий  с  целью  изменения  формы  и  размеров  меховой 


шкурки, уменьшения густоты волосяного покрова, получения его более однородным, либо с 
целью  изменения  направления  волосяного  покрова,  в  целях  художественного  оформления 
изделия    используются  сложные  способы  раскроя  шкурок:  разбивка,  спайка,  перекидка, 
расшивка, осадка, роспуск (см. рис. 1.21 – 1.25) [33]. 
 

   
 

Рисунок 1.21 – Поперечная(а), 
долевая (б) и клиновидная (в)  Рисунок 1.22 – Пальто, 
расшивки шкурок: I – шкурки  изготовленное из 
до расшивки; II – шкурки после  шкурок песца методом 
  расшивки [33]  расшивки [33] 
 

   
Рисунок 1.23 – Женское  Рисунок 1.24 – Стан женского  Рисунок 1.25 – Женское 
пальто из шкурок  пальто из шкурок норки с  пальто, изготовленное 
лисицы, раскроенное «в  частичным роспуском шкурок [33]  из шкурок каракуля  
елочку» с применением   «в елочку» методом 
методов роспуска и  расшивки [33] 
расшивки  [33] 
 

  26
Раздел 2. Оформление одежды с использованием различных материалов 


ОФОРМЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

удожественная  ценность  костюма,  характер  и  качество  композиции  во  многом 


зависят от материалов, из которых проектируются изделия.  
Материал  является  одним  из  важнейших  элементов  композиции;  не  случайно 
художникам,  при  выдаче  задания  на  проектирование  определенного  вида  изделия,  в 
обязательном  порядке  предоставляется  образец  материала,  являющийся  одним  из 
важнейших  компонентов,  имеющих,  зачастую,  решающее  значение  для  выявления 
характера изделия, его формы, художественной ценности.  
Большую  роль  играет  своеобразие  фактуры  материала  (ворс,  букле,  лаке  и  др.).  Чем 
активнее  фактура,  тем  она  декоративнее.  В  то  же  время  многие  материалы  по  своей 
фактуре,  внешней  отделке  настолько  самодостаточны,  что  не  требуют  никакой 
дополнительной  отделки  и  позволяют  получить  высокохудожественные  изделия  только 
использованием  своих  достоинств,  не  привлекая  другие  способы  художественного 
оформления.  
Современный  ассортимент  одежных  материалов  велик  и  разнообразен.  Наряду  с 
тканями  все  большее  распространение  находит  трикотаж,  широко  применяются 
натуральные и искусственные мех и кожа, комплексные материалы и др., но непременным 
условием  создания  грамотной  композиции  является  учет  свойств,  пластики,  характера 
поверхности,  рисунка  конкретного  материала,  используемого  при  проектировании 
конкретного вида изделия.  
 
              Вышеперечисленные 
характеристики  материалов 
принимались  во  внимание  при 
разработке  костюмов  всех 
исторических  эпох.  Так, 
драпированная  одежда  антич‐ 
ных  времен  выполнялась  из 
тончайших  мягких  льняных, 
шерстяных  тканей;  вычурные 
громоздкие  платья  стилей 
барокко,  рококо  выполнялись 
из жесткой парчи, бархата и т.д. 
На  рис.  2.1  представлены 
модели  платьев  30‐х  годов  XIX 
века,  которые  создавались  из 
топорщащейся  тафты,  муара, 
репса  (здесь,  однако,  мы 
наблюдаем  также  и  обилие 
  отделки). 
 
Рисунок 2.1 – Модели платьев начала XIX века [31] 
 
  27
Раздел 2. Оформление одежды с использованием различных материалов 

Различают  следующие  наиболее  характерные  способы  художественного  оформления 


одежды  за  счет  использования  характеристик  и  свойств  поверхности  применяемых 
материалов. 
1. Использование в качестве отделки свойств двухсторонних материалов.  
Художники  с  удовольствием  работают  с  двухлицевыми  (двухсторонними)  материалами, 
изнаночная сторона которых чисто выработана, но отличается от лицевой цветом, фактурой, 
рисунком.  Это  позволяет  художнику  проявить  фантазию,  изнаночная  сторона  ткани 
используется для изготовления отдельных деталей изделия. Так, например, модель платья, 
представленная  на  рисунке  2.2,  выполнена  из  платьевой  ткани,  лицевая  сторона  которой 
имеет репсовую фактруру, а изнаночная – атласную. 
Примером  использования  в  целях  художественного  оформления  обеих  сторон 
материала  может  служить  и  изготовление  изделий  из  меха,  когда  в  качестве  лицевой 
стороны  в  изделии  используют  как  мех,  так  и  его  оборотную  сторону  ‐  замшу.  Иногда  мех 
может быть использован в качестве отделки, как видно на моделях жилета и курток (рисунок 
2.2). 

   
а [82]  б7  в [74] 
Рисунок 2.2 – Использование для отделки особенностей двухсторонних и  
отделочных материалов 
 
2. Использование тканей в клетку и полоску 
Большие возможности интересного художественного оформления одежды таят в себе 
ткани в клетку и полоску (которые недаром относят к классическим). Оформление изделий с 
использованием таких материалов решается в основном за счет чередования продольного, 
косого, поперечного направления клетки (см. рис. 2.3).  
Рисунок  клетки  тартан8  (многоцветная  клетка)  и  по  сей  день  считается  у  шотландцев 
знаком принадлежности к определенному клану.  

                                                            
7
 Пармон Ф.М. Проектирование и изготовление изделий из шубной овчины – М.: Легпромбытиздат, 1983, с.33. 
8
 Тартан – шерстяные ткани с рисунком клетки тартан являются основным видом ткани для изготовления 
шотландской национальной одежды – килт. 
  28
Раздел 2. Оформление одежды с использованием различных материалов 

На  рисунках  2.3‐2.5  представлены  варианты  художественного  оформления  изделий  за 


счет различных способов использования клетки. 

 
Рисунок 2.3 – Художественное оформление изделий женской одежды за счет различных 
способов использования клетчатой ткани [74] 
 

 
Рисунок 2.4 – Художественное оформление изделий женской одежды за счет различных 
вариантов использования клетчатой ткани [74] 

  29
Раздел 2. Оформление одежды с использованием различных материалов 

Зачастую  в  целях  художественного  оформления  изделий  используют  сочетания 


материалов в клетку с гладкокрашеными материалами (рисунок  2.6). 
 
 
 
 
В  одной  модели  с  целью 
художественного  оформления  допустимо 
применение и разномасштабной клетки 
(см. рис. 2.7). 
 
 

Рисунок 2.5 – Использование 
материалов в клетку   в современной 
одежде [78] 

 
 
 
Рисунок 2.7 – Пример применения в одежде 
разномасштабного рисунка клетки [17] 
 
 
Рисунок 2.6 –Использование 
материалов в клетку в  сочетании с   
гладкокрашеными материалами [82] 
 

  30
Раздел 2. Оформление одежды с использованием различных материалов 

Не менее интересные возможности таят в себе и ткани в полоску (см. рисунок 2.8). 
 

               
 

Рисунок 2.8 – Художественное оформление изделий из ткани в полоску [78] 
 
3. Отделка изделий материалами разнообразной фактуры 
Отделка  швейных  изделий  таким  способом  характеризуется  значительным 
разнообразием.  В  качестве  отделочных  материалов  для  художественного  оформления 
отдельных  видов  одежды  могут  использоваться  ткани‐компаньоны,  отличающиеся  от 
основного материала фактурой, т.е. характеристикой поверхности формы. 
В качестве тканей‐компаньонов для отделки широко используются кружевное полотно, 
гипюр, шифон, органза, мех, трикотаж, атласные ткани, бархат и т.п., которые подбираются 
чаще  всего  в  тон  основного  материала  (рис.  2.9  ‐  2.14).  Из  отделочных  материалов  могут 
выполняться  мелкие  детали  изделия  (клапаны,  воротники,  хлястики  и.т.д.)  или  некоторые 
основные детали изделия (например, лиф,  рукава или юбка в нарядном платье).  
 

[74] 
  [78]    [80] 
 

Рисунок 2.9 – Использование кружевного полотна и гипюра для отделки  
швейных изделий 
  31
Раздел 2. Оформление одежды с использованием различных материалов 

 
 

Рисунок 2.10 – Использование шифона или органзы для отделки швейных изделий [82] 
 

 
Рисунок 2.11 –  Отделка швейных изделий 
Рисунок 2.12 –  Отделка изделий 
материалами  в одной цветовой гамме 
тканями атласного переплетения [80] 
различных фактур  [82] 
 
Отделка трикотажем часто используется в одежде спортивного стиля. При подборе 
трикотажного полотна следует учитывать то, что полотно должно гармонировать с основным 
материалом по плотности и фактуре. 
 
  32
Раздел 2. Оформление одежды с использованием различных материалов 

На рисунке 2.13 представлена модель куртки, воротник и пояс которой выполнены из 
трикотажа,  что  очень  удобно  в  носке.  Часто  из  трикотажа  в  куртках  выполняют  и 
напульсники,  оформляют  капюшон  и  др.  детали.  Интересно  смотрятся  кожаные  или 
замшевые  куртки  с  рукавами,  воротником  из  трикотажного  полотна  того  же  цвета  или  в 
комбинации с другими фактурами материалов (рис. 2.14). 
 

 Рисунок 2.14 – Вариант отделки куртки 
Рисунок 2.13 – Отделка куртки 
трикотажем в сочетании с материалами 
трикотажем [6] 
других фактур [78] 
 
При  изготовлении  верхней  одежды  в  целях  художественного  оформления  зачастую 
используется  сочетание  основного  материала  изделия  с  кожей,  замшей,  мехом  и  другими 
материалами.  На  рисунке  2.15  представлены  модели  женских  изделий,  спроектированные 
на основе сочетания кожи и меха.   
 

    [74]     [80] 
Рисунок 2.15 –  Варианты женских изделий, спроектированных на основе 
сочетания кожи и меха
  33
Раздел 2. Оформление одежды с использованием различных материалов 

Мех может быть подобран в тон основного материала или отличаться от него (рисунок 
2.16). 
 

         
 

Рисунок 2.16 – Использование меха для художественного оформления одежды [82] 
 

Иногда  такой  способ  декорирования  используется  и  в  легкой  одежде  различного 


назначения.  В  качестве  материалов  для  отделки  могут  быть  выбраны  несколько  фактур 
одновременно, как представлено на рисунке 2.17. 

   
Рисунок 2.17 – Варианты отделки швейных изделий материалами 
различных фактур (мех, перья, трикотаж) [80] 

  34
Раздел 2. Оформление одежды с использованием различных материалов 

Во  всех  случаях  отделочный  материал  как  декор  рассматривается  только  тогда,  когда 
он применяется в небольшом количестве по сравнению с основным.  
 

Мы  рассмотрели  основные  способы 


художественного оформления изделий основными и 
вспомогательными  материалами  в  одной  цветовой 
гамме, но, несомненно, этот способ можно сочетать с 
оформлением  конструкцией,  цветом,  мелкими 
отделками  и  др.,  используя  одновременно  не  более 
двух‐трех  способов  отделки,  чтобы  не  перегружать 
костюм. 
Например, в модели платья, представленной на 
рисунке  2.18,  эффект  конструктивного  решения 
подчеркивается сочетанием двух фактур материалов. 
Работая с различными материалами, не следует 
забывать  и  о  характере  их  поверхности,  размерах  и 
характере  рисунков  материалов.  Как  правило,  в 
одном изделии используются материалы не более 2‐
3 различных фактур. 
 

 
Рисунок 2.18 – Использование 
комбинированных способов   
отделки в одежде [73] 
 
 
 
 
 
 
 

  35
Раздел 3. Цвет в художественном оформлении костюма 

3 ЦВЕТ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ КОСТЮМА


 

олорит  костюма  является  одним  из  важнейших  художественных  средств 


композиции. 
В общем художественном оформлении и зрительном восприятии костюма цвет играет 
не менее важную роль, чем фактура и пластика материала. С цветом связано эмоциональное 
и психологическое состояние человека, радость и печаль, ощущение тепла и холода и др. 
Цветовая гармония тесно связана с формой и назначением как всего изделия, так и его 
элементов.  Поэтому  большое  значение  приобретает  смысловое  и  символическое  значение 
различных  цветов,  сложившееся  как  в  мировой  практике,  так  и  в  отдельных  странах.  Это 
доказывает историческая символика цвета.  
В  древности  с  помощью  цвета  обозначали  торжественность  или  повседневность 
костюма,  принадлежность  к  тем  или  иным  слоям  общества.  Символика  цвета  особенно 
была  развита  в  восточных  странах.  Так,  в  Китае,  желтый  цвет  в  одежде  мог  иметь 
только император, красный и синий – воины, голубой – студенты, черный – бедняки. [37]. 
В  Ассиро‐Вавилонии,  где  впервые  появились  ткани,  окрашенные  пурпуром,  пурпурный 
плащ носил только царь. Эти традиции сохранились и в Древнем Риме (тога императора – 
пурпурного  цвета,  в  тунике  сенаторов  допускалась  лишь  одна  широкая    полоска  спереди  и 
сзади, у всадников – две узкие полоски пурпурного цвета). Пурпурная кайма наблюдалась и в 
плащах воинов в Древней Этруссии, а вождь носил пурпурный плащ, украшенный вышивкой. 
В  XI‐XII  веках  средневековья  в  период  расцвета  ремесленнического  искусства  в  некоторых 
городах  устав  предписывал  членам  цехов  носить  платье  только  определенного  цвета.  Во 
времена  правления  Карла  Великого  началось  особое  ограничение  цвета:  «Затем  издал  он 
указ об одежде, которую мог носить мужик, а именно – черную и серую и всякий другой цвет 
для  него  воспрещен»  [37,  с.  25].  В  период  позднего  средневековья  в  готическом  костюме 
можно  было  наблюдать  такую  «игру»  цветом,  когда  правая  и  левая  половины  костюма, 
штанины выполнялись из тканей разных цветов. 
В  современной  одежде  подбор  цветовых  сочетаний,  гармонирующих  с  внешним 
обликом  индивидуального  потребителя,  является  очень  сложным  и  важным  вопросом  и 
основывается на закономерностях зрительного восприятия цветов. 
 

В процессе разработки костюма можно 
выразить  основную  идею  композиции, 
работая  именно  цветом  (либо  сочетаниями 
цветов),  не  привлекая  другие  компоненты 
композиции.  Это  наглядно  проявлялось  в 
одежде  50х‐60х  годов,  когда  после  тяжелых 
послевоенных  лет  заработала  химическая 
промышленность  и  в  обиходе  появились 
ткани  чистых  нежных  тонов.  Именно  тогда  в 
коллекциях  можно  было  наблюдать  женские 
платья,  выполненные  из  нежно‐голубых, 
светло‐сиреневых  и  других  светлых,  чистых 
 
пастельных тонов, которые сами по себе уже 
Рисунок 3.1 – Сочетание в моделях 
конструктивного и цветового способов 
украшали  изделие,  не  требовали  какой‐либо 
художественного оформления [79]  отделки, дополнительных украшений.  

  36
Раздел 3. Цвет в художественном оформлении костюма 

В эти годы проявилась тенденция к использованию в одном изделии в большой массе 
сочетаний таких цветов. Так, можно было наблюдать платье, расчлененное по вертикали на 
две  половинки  –  белую  и  голубую,  членение  могло  быть  и  в  сочетании  1/3  и  2/3,  либо 
членение по горизонтали.  
В  современной  одежде  также  могут  использоваться  в  большой  массе  сочетания 
материалов  различных  цветов  в  одном  изделии,  подчеркивая  при  этом  пластичность  и 
конструктивные особенности модели (рис. 3.1). 
Число цветов, используемое в костюме, может быть различным. Обычно используется 
немного цветов, в основном два‐три, реже четыре (рис. 3.2).  
 

              [74]          


 

Рисунок 3.2 – Использование в женской одежде сочетаний различных тонов [82] 
 

Во всех случаях на цветовое сочетание  большое влияние оказывает преобладание того 
или  иного  цвета.  Иногда  основной  цвет  можно  подчеркнуть  отделкой  контрастного  цвета 
(рис. 3.3‐3.5).  
 

 
 
Рисунок 3.5 –  Отделка изделий 
Рисунок 3.3 –  Сочетание   Рисунок 3.4 –  Отделка 
из гладкокрашеных 
в одежде материалов  изделий  деталями из ткани 
материалов цветной 
контрастных цветов [79]  контрастного цвета [80] 
подкладкой [80] 
  37
Раздел 3. Цвет в художественном оформлении костюма 

Для  основной  ткани  обычно  употребляют  более  мягкие  и  спокойные  тона,  а  для 
отделочной  ‐  яркие  и  насыщенные.  Относительные  размеры  деталей  одежды 
определенного  цвета  также  влияют  на  возникновение  цветовых  гармоний.  Следует  знать, 
что несочетающиеся цвета могут стать гармоничными, если изменить фактуру материала или 
использовать их в различных количествах. 
Применение  в  одежде  2‐3  цветов  является  более  классическим  вариантом  цветового 
решения костюма и позволяет добиться его лучшей выразительности и восприятия. В то же 
время  в  летней  и  спортивной  одежде  достаточно  используются  многоцветные  сочетания 
(рис. 3.6, 3.7). 

     
Рисунок 3.7 – Использование 
Рисунок 3.6 – Варианты многоцветных  сочетания материалов различных 
сочетаний в легкой одежде [80]  цветов в спортивно­бытовой 
одежде [82] 
 

В  многоцветных 
композициях  костюма, 
состоящих  из  нескольких 
предметов,  классическим  стало 
введение большого по площади 
одноцветного  пятна  в  виде 
жакета,  юбки,  жилета, 
воротника  и  др.  Цвет  этой 
детали  или  изделия  в  малых 
количествах должен встречаться 
в  другой,  многоцветной  детали, 
например  платье,  блузке.  Но  в 
любом  случае  один  цвет 
должен  быть  ведущим 
(главным),  а  остальные  – 
    дополнительными (рисунок 3.8).
Рисунок 3.8 – Варианты соотношения цветов в   
многоцветных композициях костюмов [78] 
  38
Раздел 3. Цвет в художественном оформлении костюма 

В одежде для молодежи, спортивной, нарядной и торжественной используются самые 
различные цвета и их комбинации. 
Ритмика  цвета  –  активное  средство  композиции  костюма  в  создании  художественно‐
образного  содержания.  Иногда  в  одном  изделии  используют  ткани  или  материалы  с 
переходом тонов из одной цветовой гаммы в другую (рис. 3.9). 
 

Рисунок 3.9 – Варианты изделий, выполненных из материалов с переходом тонов [80] 
 

Широко используется отделка (особенно в легком платье) сочетанием гладкокрашеных 
и набивных, пестротканых (как, например, в клетку) тканей. Так, изделие из гладкокрашеной 
ткани может быть оформлено мелкими деталями из набивной ткани (воротники, манжеты, 
клапаны  карманов,  обтачки  горловины  и  т.п.),  и,  наоборот,  на  набивной  ткани  могут 
использоваться отделочные детали из гладкокрашеных тканей (см. рисунок 3.10). 
 

   
Рисунок 3.10 – Оформление швейных изделий отделкой из гладкокрашенных 
материалов [78] 
  39
Раздел 3. Цвет в художественном оформлении костюма 

Иногда из отделочной ткани (с рисунком или гладкокрашеной) выкраиваются и более 
крупные детали изделия, такие как кокетки, отрезные части полочки и т.п. (рисунок 3.11). 

 
Рисунок 3.11 – Использование в качестве отделки сочетаний гладкокрашеных 
материалов и материалов с рисунком [80] 
 

Таким  образом,  цвет  может  играть  роль  главного  организующего  средства 


композиции, выявляющего основную идею костюма.  
Однако  цвет  может  работать  и  в  сочетании  с  другими  компонентами,  способами 
художественного оформления изделия. Так, в моделях одежды, представленных на рисунке 
3.12,  наблюдается  удачное  сочетание  конструктивного  и  цветового  способов 
художественного оформления изделий. 

[80]   [7]      [80]  

Рисунок 3.12 – Сочетание конструктивного и цветового способов художественного 
оформления изделий   

  40
Раздел 3. Цвет в художественном оформлении костюма 

Отдельно следует отметить значение белого и черного цветов в одежде и их сочетаний 
(см. рис. 3.13). 
 

                                        


Рисунок 3.13 – Использование в качестве отделки изделий контраста  
на основе черно­белых тонов [82] 
 

В  моде  разных  лет  широко  использовалась  отделка  деталями  белого  цвета,  т.к. 
известно,  что  белый  цвет  всегда  освежает  изделие.  Данная  особенность  объясняется 
существованием  так  называемого  «краевого  зрительного  контраста»,  который  иногда 
используют при проектировании моделей одежды. Его сущность заключается в следующем: 
если соединить два поля, имеющих разные яркости и цвета, то приграничная часть темного 
поля  станет  зрительно  темнее,  а  светлого,  наоборот,  светлее.  Поэтому  это  свойство 
различных  по  яркости  цветов  очень  эффективно  используют  в  костюме,  вводя 
дополнительные элементы: воротник, пояс, шарф, кокетки и др. 
 

Из  материалов  белого 


цвета могут быть выполнены 
воротники,  манжеты,  банты 
и  др.  детали.  На  рисунке 
3.14  представлен  вариант 
использования  отделочных 
вышитых  воротников  из 
ткани  белого  цвета,  широко 
используемых  в  одежде  60‐
70‐х годов. 
 
Рисунок 3.14 – Использование черного и белого цвета 
в моделях [74]
 
Подробная  информация  о  видах  цветов  и  их  сочетаний,  свойствах  цветов, 
исторической символике и физическом восприятии цветов и др. будет представлена в курсе 
предметов «Цветоведение» и «Композиция костюма». В данном разделе учебного пособия 
подчеркнута лишь роль цвета как главного организующего средства композиции.  
  41
Раздел 4. Технология оформления швейных изделий мелкими отделками 

4 ТЕХНОЛОГИЯ ОФОРМЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ


СЪЕМНЫМИ И НЕСЪЕМНЫМИ МЕЛКИМИ ОТДЕЛКАМИ
 
 

реди  всех  способов  художественного  оформления  предметов  одежды, 


(особенно  изделий  группы  женского  и  детского  легкого  платья),  наиболее 
существенное место занимает оформление так называемыми «мелкими отделками», 
которые сегодня можно видеть практически на каждом женском и детском платье.  
Как  вид  украшения  одежды  мелкие  отделки  имеют  глубокие  исторические 
корни,  но  использовались  они,  в  основном,  в  женской  одежде.  В  мужской  одежде 
после пиршества отделок стилей барокко, рококо, к концу XIX ‐  началу XX в. осталась, 
в  основном,  отделка  кантом  воротника,  лацкана,  борта  пиджаков  либо  окантовка 
этих  краев  деталей  атласной  бейкой.  Но  в  мужских  сорочках  и  сегодня  можно 
наблюдать  отделку  полочек  складами,  мелкими  защипами,  использование  швов  с 
кантом  в  воротниках,  накладных  карманах,  а  в  нарядных  сорочках  даже  отделка 
кружевом, вышивкой, оборками, рюшами, жабо. 
Отделка может быть постоянной (несъемной), как, например, отделка кантом, 
оборками,  вышивкой  и  т.д.,  и  съемной  (бант,  пояс,  цветок,  отделочный  воротник  и 
т.д.).  Использование  съемных  отделок  позволяет  варьировать  ими.  Так,  например, 
строгое  деловое  платье,  дополненное  нарядным  поясом,  цветком,  бантом, 
бижутерией  может  быть  использовано  для  торжественных  случаев.  Именно  к  таким 
платьям  относится  так  называемое  «маленькое  черное  платье»  француженок, 
привнесенное в моду великой Шанель и, практически, не выходящее из моды. 
Условно мелкие отделки можно подразделить на следующие группы отделок: 
1. Отделки,  выполненные  непосредственно  на  поверхности  деталей 
одежды  (отделочные  строчки,  стежка,  рельефные  швы,  складки,  буфы, 
плиссе и т.д.); 
2. Отделки,  выполненные  из  основного  материала  изделия  или 
отделочного материала и являющиеся одновременно деталями изделия 
(оборки, воланы, бейки, банты, хлястики т.д.); 
3. Отделки,  выполненные  из  специальных  текстильных  материалов 
(кружева, тесьмы, ленты, бахромы, шнура и т.д.); 
4. Отделки,  выполненные  из  отделочного  (не  основного)  материала  (из 
меха, замши, кожи, бархата, трикотажа и т.д.); 
5. Отделка  различной  фурнитурой,  выполняющей  декоративную  и 
декоративно‐утилитарную функции; 
6. Отделки,  выполненные  с  использованием  специальных  декоративных 
материалов – бисера, стекляруса, пайеток, стразов и др.; 
7. Группа съемных отделок – жабо, галстуки, банты, отделочные воротники и 
др. 
Именно  этим  видам  отделок,  в  основном,  и  посвящена  первая  часть  данного 
учебного  пособия. 

42
4.1 Технология оформления изделий декоративными строчками 

4.1 Технология оформления изделий декоративными строчками,


  рельефными отделочными швами, фигурными закрепками
 
 

тделочные  строчки  являются  одним  из  простейших  и  наиболее 


распространенных способов отделки различных видов изделий как плательной группы, так и 
костюмно‐пальтовой (рис. 4.1). На предметах одежды этот несложный вид отделки является, 
зачастую, составным элементом обычных швов (настрочных, накладных, взамок и др.). Так, 
отделочная  строчка  является  одним  из  наиболее  распространенных  способов  закрепления 
канта при выполнении обтачных операций (обтачивание края борта, воротника, клапана и 
др.).  В  этом  случае  расстояние  от  края  детали  и  строчки  зависит  от  модели.  В  изделиях 
строгой классической формы отделочная строчка больше играет функциональную роль, чем 
декоративную,  выполняется  нитками  строго  в  тон  основного  материала.  Допускается 
увеличение  до  максимума  длины  стежка  и  увеличение  толщины  нитки  прокладываемой 
строчки (как в изделиях типа «джерси»). В изделиях других стилевых решений допускается 
использование ниток различных цветов. 
 

     

     

Рисунок 4.1 – Варианты использования отделочных строчек как элемента 
композиции в проектировании одежды [82] 
 

43
4.1 Технология оформления изделий декоративными строчками 

Настрачивающая  строчка  различной  ширины  оформляет  край  кокетки,  вставки, 


рельефа и др. (см. рис. 4.2). Строчки выполняют х/б или шелковыми нитками в тон основного 
материала, либо светлее или чуть темнее последнего. 
 

   
 
Рисунок 4.2 –Варианты отделочных строчек в соединительных швах изделий [62] 
 
Отделкой  могут  служить  и  строчки  расстрочного  шва,  которым  обрабатываются 
плечевые швы, швы втачивания рукава реглан и т.п. (см. рис. 4.3). 
 

 
а  б
 

Рисунок 4.3 – Отделочные строчки: а ­ соединительных и краевых обтачных швов изделий;  
б ­  расстрочных швов 
 
Отделочными строчками оформляют как изделия повседневные, делового стиля, так и 
спортивного  стиля  (что  встречается  гораздо  чаще),  где  отделочные  строчки  выполняют  на 
различных  деталях  –  воротниках,  лацканах,  карманах,  клапанах,  листочках,  кокетках, 
хлястиках и др., причем часто нитками контрастного цвета.  
Детали, края которых закреплены отделочными строчками, имеют более четкую форму 
и  не  деформируются  в  процессе  носки.  Строчку  обычно  выполняют  шелковыми,  х/б  или 
армированными нитками, подобранными в тон материала (как в изделиях строгой формы), 
светлее  или  темнее  основного  материала,  либо  вообще  контрастного  цвета  (например,  в 
джинсовых  изделиях  в  швах  взамок).  Таким  образом,  цвет  ниток  для  выполнения 
отделочных  строчек  чаще  всего  определяется  по  модели  в  зависимости  от  её  стилевого 
решения.  
Отделочная  строчка  может  быть  составной  частью  соединительного  шва  (как, 
например, в настрочном шве – рис. 4.2, 4.4 а; на складах – рис. 4.4 б, в). 
 

 
Рисунок 4.4 – Отделочные строчки в соединительных и отделочных швах [9] 

44
4.1 Технология оформления изделий декоративными строчками 

Отделочные строчки в два ряда могут отстоять друг от друга на различном расстоянии, 
что  зависит  от  модели  (рис.  4.5).  Наиболее  характерны  отделочные  строчки  для 
повседневно‐деловой одежды, особенно спортивного стиля (см. рис. 4.6). 
 

   

   
  а [62] б [9] 
Рисунок 4.5 –Отделочные  Рисунок 4.6 – Изделия спортивного стиля с 
строчки на женском  отделочными строчками: а – комбинезоны,  б – пиджак 
летнем костюме [62]  стиля «сафари» 
   
 
Для  прокладывания  отделочных  строчек  на  кокетках,  по  бортам,  воротнику  на 
расстоянии 5 мм от шва применяется машина кл. 131‐31+50 АО «Орша» (Россия).  
В  некоторых  промышленных  и  бытовых  машинах  заложены  программы  выполнения 
фигурных строчек различной конфигурации или зигзагообразной строчки (рис.4.7).  
 

     
а  б  в 
 
Рисунок 4.7 – Виды фигурных строчек: а – параметры строчки,  б – типовые варианты 
фигурных строчек на одноигольных машинах, в – модификации фигурных строчек на 
двухигольных машинах 
 

45
4.1 Технология оформления изделий декоративными строчками 

На  современных  бытовых  швейных  машинах  заложена  возможность  получения  очень 


большого  количества  разнообразных  декоративных  строчек,  используемых  для  отделки 
деталей швейных изделий.  
Ниже  представлены  варианты  фигурных  отделочных  строчек,  выполненных  на 
спецмашине 75 кл. (рис.4.8). 

 
 
Рисунок 4.8 – Варианты декоративных строчек, выполненных на спецмашине 75 кл. 
 

Зигзагообразной  отделочной 
строчкой  может  быть  настрочена 
аппликация  на  детали  швейного 
изделия (рис. 4.9).  
 

Рисунок 4.9 – Обработка аппликации 
 
зигзагообразной строчкой [9] 
 
При  выполнении  многорядных  отделочных  строчек  используется  как 
последовательный  метод  (с  лапками‐направителями  для  обеспечения  параллельности 
строчек),  так  и  последовательно‐параллельный  с  применением  двухигольных  машин 
различных  классов  (типа  1852  кл.  с  отклоняющимися  иглами  для  обеспечения 
беспосадочности  строчки с расстоянием между иглами 3,6; 5; 8; 10 мм; машины типа 803 кл. 
с одной иглой, отключающейся на поворотах, и др.).  
Для  выполнения  двухрядных  строчек  может  использоваться  и  двухигольная  машина  
1401/2‐22+3 АО «Орша» (Россия), на которой выполняется двухниточный цепной стежок типа 
401.  Её  модификация  1406/2‐22+3  предназначена  для  выполнения  трехниточных 
плоскошовных  строчек  типа  406,  используемых  в  некоторых  изделиях  (особенно  из 
трикотажа) в качестве отделки.  

46
4.1 Технология оформления изделий декоративными строчками 

На  мелких  деталях  (например,  клапанах)  либо  на  участках  крупных  деталей  (низ 
изделия и др.) отделочные многорядные строчки могут выполняться по рисункам различной 
конфигурации (рис. 4.10). Для получения более рельефной отделочной строчки используют 
толстые  (часто  шерстяные,  даже  пуховые)  нитки  (рис.4.10,  б),  а  чтобы  не  выполнять  эту 
работу  вручную,  толстую  нитку  наматывают  на  шпульку  швейной  машины  и  регулируют 
натяжение нижней нити таким образом, чтобы при прокладывании строчки она оказалась на 
лицевой  стороне  изделия.  Для  усиления  зрительного  эффекта  характерные  участки  могут 
дополняться  различными  декоративными  материалами  ‐  бисером,  стеклярусом  и  т.п. 
(рис.4.10, в, г). 

   
а  б 

 
в  г 
Рисунок 4.10 – Варианты отделочных строчек [9] 
 
В нарядной одежде отделочная строчка зачастую прокладывается металлизированной 
ниткой (типа люрекса).  
Для  обеспечения  качественной  строчки  к  универсальным  машинам  разработан  ряд 
приспособлений малой механизации, основные из которых представлены в таблице 4.1.  
 
Таблица 4.1 – Приспособления, рекомендуемые для выполнения качественных 
ровных строчек [56] 
 
Требования  Наимено‐ Класс швейной 
Марка  Графическое 
к выпол‐ вание  машины,  Внешний вид 
приспособ‐ обозначение 
нению  приспособ‐ предприятие‐ приспособления 
ления  шва 
операции  ления  изготовитель 
Соблюдение   
параллель‐ Лапка с 
ности  выдвижной  1‐44 
строчки  направ‐ МОМЗ  1022 АО «Орша»
срезам  ляющей  ЦНИИШП   
стачиваемых  линейкой 
деталей 

Прокладыва‐
Откидная  1‐7, 
ние строчек  
двухрож‐ сборка № 
на расстоянии  1022, 97 кл 
ковая  3051470 
6‐30 см  
линейка  1800 
от края 

47
4.1 Технология оформления изделий декоративными строчками 

С  целью  отделки  швейных  изделий  (пальто,  костюмов,  платьев)  могут  использоваться 


также и рельефные отделочные швы, разнообразие которых представлено на схеме (рис. 
4.11).  
Рельефные швы 

Выстрочной со 
Выстрочной 

Настрочной 
Застрочной 

Вытачной 
шнуром 
 
 
Рисунок 4.11 – Виды рельефных швов 
 
Застрочные  швы  (так  называемые  защипы  или  мелкие  складочки)  используют  в 
качестве  отделки  блузок,  платьев  и  сорочек.  Ширина  таких  защипов  может  составлять  1‐3 
мм, что определяется, в первую очередь, толщиной материала.  
Выполняют  застрочные  швы  застрачиванием  детали,  перегнутой  по  надсечкам,  по 
лицевой или изнаночной стороне (рис.4.12, а).  
 

 
Рисунок 4.12 –Рельефные швы: а – застрочной; б – настрочной; в – выстрочной шов со 
шнуром;, г ­ выстрочной шов со шнуром, выполненный на специальной машине; 
д – выстрочной шов без шнура; е – вытачной шов 
 
Застрочные  защипы  могут  быть  выполнены  на  двухигольной  плоскошовной 
трехниточной машине с приспособлением. Так, например, застрачивание защипов ‐ складок 
может  выполняться  на  с/м  1076‐1  ПМЗ,  (расстояние  между  иглами  4  мм,  между 
отделочными  строчками  7  мм,  строчки  две  двухниточные  цепные)  и  на  с/м  1176  ПМЗ, 
выполняющей  четыре  двухниточные  цепные  строчки  с  расстоянием  между  ними  2  мм.  На 
с/м  1076‐1  может  осуществляться  застрачивание  защипов‐складок  с  одновременным 
прокладыванием  шнура  (с  расстоянием  между  строчками  4  мм),  на  с/м  1076‐3 

48
4.1 Технология оформления изделий декоративными строчками 

застрачиваются складки‐защипы с расстоянием между строчками 3 мм, высота защипа 1,6‐2 
мм, расстояние между защипами 5‐20 мм. 
С  помощью  специальных  приспособлений  выполняют  застрочные  (рис.4.12,  а)  и 
настрочные (рис.4.12, б) защипы.  
Для застрачивания складок и защипов применяются приспособления группы 2: 
• 2‐30 – для застрачивания складок на одноигольных универсальных машинах (1022 кл. 
ПМЗ, 97 кл. ОЗЛМ и др.); 
• 2‐24,  2‐25,  2‐26  –  для  застрачивания  одновременно  двух  складок  на  двухигольной 
машине (типа с/м 852 кл. ПМЗ и ей подобным); 
• 2‐29 – для застрачивания защипов (к универсальным машинам типа 97 кл. ОЗЛМ, 1022 
кл. ПМЗ и т.п.); 
• 2‐48  –  для  застрачивания  защипов  на  спецмашине  876  кл.  с  расстоянием  между 
иглами 3 мм.  
 
Выстрочные  швы  со  шнуром  (рис.4.12,  в,  г)  применяют  в  качестве  отделки  пальто  и 
платьев.  Швы  могут  быть  выполнены  на  2‐х  или  4‐хигольной  специальной  или  на 
универсальной  машине  с  помощью  специальной  однорожковой  лапки  или  лапки  для 
застрачивания шнура (с пазом в подошве).  
Количество рядов застрачиваемого шнура и конфигурация его прокладывания зависит 
от модели (рис.4.13). 

   
 

Рисунок 4.13 – Многорядная и фигурная рельефные строчки со шнуром [2] 
 
Для получения большей рельефности шва (выстрочные швы со шнуром) с изнаночной 
стороны  детали  изделия  подкладывают  полоску  из  основной  или  тонкой  подкладочной 
ткани.  

шнур
 
а [2]  б  в 
 
Рисунок 4.14 –Технология выполнения рельефных выстрочных швов со шнуром 

49
4.1 Технология оформления изделий декоративными строчками 

При сложной конфигурации швов они выполняются на одноигольной машине. Строчку 
прокладывают с лицевой стороны по намеченной линии, а затем между двумя слоями ткани 
вкладывают шнур и прокладывают вторую строчку, плотно огибая шнур тканью (рис. 4.14, а). 
Закругленные  места  нужно  сначала  тщательно  выметать,  а  затем  аккуратно  прострочить 
(рис. 4.14, б). 
Последовательность выполнения выстрочных швов со шнуром представлена в таблице 
4.2. 
Таблица 4.2 – Последовательность выполнения рельефных швов [27] 
 
Технические условия выполнения 
Вид шва  Разрез шва 
шва 
  Вариант  1.  Используют  полоску  2 
ткани,  подкладываемую  под  деталь 
1.  Направление  полоски  2  должно 
совпадать  с  направлением 
Рельефный шов  рельефного  шва.  Деталь  1 
 без шнура  настрачивают  на  полоску  2  двумя 
параллельными  строчками  3  и  4. 
Рельеф  образуется  благодаря 
припуску  ткани  в  детали  1, 
размещаемому между строчками. 
  Вариант  2.  Используют  полоску  2 
ткани,  подкладываемую  под  деталь 
1,  и  шнур  5,  располагаемый  между 
полоской  2  и  деталью  1  по 
Рельефный шов   направлению  рельефного  шва.  По 
со шнуром  обе стороны шнура 5 прокладывают  
параллельные строчки 3 и 4. Рельеф 
образуется  благодаря  выпуклости 
шнура 5, огибаемого деталью 1. 

 
При  использовании  двухигольной  машины  с  одним  петлителем  или  челноком 
выпуклый шов можно получить и без шнура, для чего на игольной пластине машины делают 
выступ, а в подошве лапки – паз для выгибания материала.  
Особенностями  технологии  выполнения  таких  швов  является  то,  что  при  выполнении 
выстрочных  швов  на  специальной  машине  с  изнанки  детали  не  подкладывают  полоску 
ткани, а в случае обработки таких швов на изделиях из очень тонких тканей внутрь шва не 
прокладывают шнур (рис. 4.12 д). 
Вытачные  швы  (рис.  4.12,  е)  применяют  для  получения  рельефной  линии  на  целой 
детали  в  тех  случаях,  когда  припуск  на  шов  на  всей  длине  или  на  отдельных  его  участках 
бывает недостаточен.    Кроме того, вытачные  и  настрочные  рельефные швы  выполняют  на 
цельных  деталях  для  имитации  кокетки,  рельефа  (что  особенно  актуально  для  тканей  в 
клетку  и  полоску,  т.к.  позволяет  исключить  операцию  подгонки  рисунка).  Швы  могут 
выполняться  с  дополнительной  полоской  ткани  для  образования  рельефа,  тогда  они 
применяются только в изделиях верхней одежды с подкладкой. Вытачной шов размечают по 
изнаночной  стороне  одной  линией.  Деталь  перегибают  по  намеченной  линии  лицевой 
стороной внутрь и застрачивают на 1,5‐2 мм от линии перегиба, подкладывая полоску ткани. 
Затем шов заутюживают или разутюживают. 

50
4.1 Технология оформления изделий декоративными строчками 

При  стачивании  детали  от  сгиба  на  расстоянии,  предусмотренном  техническими 


условиями, или по намеченной линии, под строчку с нижней стороны подкладывают косую 
или поперечную полоску основной ткани (или ткани аналогичной толщины).  
В  тех  случаях,  когда  припуск  на  шов  бывает  достаточным,  полоску  притачивают  для 
того,  чтобы  уравнять  толщину  детали  по  обе  стороны  от  шва  и  избежать  пролегания  шва  с 
одной из сторон. Притачанную полоску складывают вдвое по шву притачивания, подрезают 
по форме шва и отгибают в противоположную сторону, т.е. разутюживают. 
Настрочные рельефные швы (рис.4.15) применяют для получения рельефной линии на 
целой  детали,  например,  на  спинке  и  рукавах  платьев  и  пальто,  и  могут  выполняться  без 
полоски и с полоской ткани. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4.15 – Настрочной рельефный шов: а­в – последовательность выполнения [63] 
 
Для  получения  настрочного  рельефного  шва  с  изнаночной  стороны  детали  по 
намеченной  линии  прокладывают  полоску  основной  ткани  (рис.  4.15,  а)  или  ткани, 
однородной  по  толщине  с  основной  тканью,  так,  чтобы  середина  полоски  совпадала  с 
намеченной  линией,  и  прокладывают  строчку  с  лицевой  стороны  по  намеченной  линии. 
Далее основную деталь перегибают по шву притачивания полоски лицевой стороной внутрь 
и отгибают в одну сторону (рис. 4.15, б), а притачанную полоску – в другую сторону. После 
этого по основной детали прокладывают вторую строчку на расстоянии 1‐2 мм от сгиба или 
по намеченной линии, а в концах строчку сводят на нет. Таким образом образуется рельеф. 
Основную деталь при этом развертывают. Для закрепления полоски её отгибают на одну из 
сторон детали, заметывают, приутюживают и прокладывают с лицевой стороны отделочную 
строчку на расстоянии, предусмотренном моделью (рис.4.15, в). 
Красивым  видом  отделки  является  и  фигурная  закрепка  (рис.  4.16).  Обычно  она 
выполняется  в  конце  встречных  складок  и  чаще  всего  выполняет  декоративную  функцию.  
Фигурные закрепки также могут использоваться в качестве отделки и закрепления карманов 
и  разрезов.  В  таких  закрепках  нитки  располагаются  сплошным  застилом,  который  при 
правильном  выполнении  (хорошем  застиле,  параллельности  стежков)  имеет  атласную 
поверхность.  Для  изготовления  таких  закрепок  чаще  всего  используют  толстые  нитки  типа 
мерсеризованного  ириса,  реже  мулине  (целой  пасмой).  Если  материал  мягкий,  то  под 
закрепку  подкладывают  кусочек  подкладки  и  вышивают  гладьевой  треугольник 
подходящими по цветку нитками. Наиболее распространенными являются 2 вида закрепок, 
внешний вид и последовательность выполнения которых представлена на рис. 4.16. 
 

51
4.1 Технология оформления изделий декоративными строчками 

 
 

 
 

 
 

 
Рисунок 4.16 – Внешний вид и последовательность выполнения фигурных закрепок[16] 
 
 
 
 

52
4.2 Технология оформления деталей одежды стежкой 

4.2 Технология оформления деталей одежды стежкой

же  в  древние  времена  у  людей  возникла  потребность  в  использовании 


различного  рода  утепляющих  прослоек  в  одежде,  предметах  быта  (типа  одеял).  В  качестве 
утепляющего  слоя  чаще  всего  применялась  шерсть  различных  животных,  хлопковая  вата  и 
др.  Помимо  верхнего  материала  и  утеплителя  использовалась  и  нижняя  ткань,  играющая 
роль  подкладки,  и  для  сохранения  равномерности  утепляющего  слоя  и  фиксации  формы 
изделия в целом  все три слоя прошивались ручными вертикальными стежками постоянного 
крепления.  Такой  метод  скрепления  двух  или  трех  слоев  материалов  различного  рода 
стежками  стали  называть  стежкой.  Примером  использования  стежки  в  национальной 
одежде  могут  и  сегодня  служить  традиционные  теплые  узбекские  халаты,  зачастую 
простеганные  обычными  вертикальными  строчками,  расположенными  на  определенном 
расстоянии  друг  от  друга,  а  также  ватники,  жилеты,  телогрейки  и  другие  изделия.  Таким 
образом,  на  первых  порах  технологический  процесс  стежки  носил  утилитарный  характер; 
значительно  позднее  развилась  и  эстетическая,  художественная  функция  и  многие 
современные стеганые изделия столь живописны, что  их смело можно отнести к изделиям 
декоративно‐прикладного  искусства.  И  в  прошлые  века  изделия,  украшенные  стежкой  и 
вышивкой, традиционно воспринимались как символ богатства и роскоши.  
Таким  образом,  стежка  –  это  технологический  процесс  скрепления  двух,  трех  слоев 
материалов  путем  прокладывания  по  верхнему  лицевому  (или  изнаночному)  слою  ручных 
или машинных стежков, образующих строчки определенного рисунка.  
В  зависимости  от  назначения  стежку  выполняют  различными  способами  ‐  
механизированным или ручным. Классификация видов стежки представлена на рис. 4.17. 
 
ВИДЫ СТЕЖКИ 
 
 
 
Ручная  Машинная 
 
 
 
  Геометрическая 
Художественная 
Марсельская 
С подрезом 

 
Со шнуром 
Одеяльная 

Линейная 

 
Сложная 

 
Простая 

 
 
 
 
Рисунок 4.17 – Классификация видов стежки 
 

Сегодня  элегантная  стежка  по  ткани  чрезвычайно  популярна,  так  как  она  позволяет 
придать  моделям  как  верхней,  так  и  легкой  одежды  любой  половозрастной  группы 
привлекательность  и  неповторимую  индивидуальность.  Модные  течения  периодически  в 
своих рекомендациях предлагают модели изделий различного ассортимента (см. рис. 4.18‐
4.22), которые могут изготавливаться как с односторонней, так и с двусторонней стежкой, что 
позволяет  использовать  в  носке  изделие  с  обеих  сторон.  При  разработке  таких  моделей 
используются различные виды стегальных материалов в качестве материалов‐компаньонов 
для разнообразия ассортимента изделий и удовлетворения вкусов более широкого и более 
требовательного к художественному оформлению изделий круга потребителей.  
53
4.2 Технология оформления деталей одежды стежкой 

 
Рисунок 4.18 ­  Рисунок 4.19 – Отделка  Рисунок 4.20 ­
Использование художест­ деталей изделия  Использование стежки со 
венной стежки в качестве  разномасштабной   шнуром для отделки  
отделки изделий [80]  стежкой [82]  изделий [82] 

   
 
Рисунок 4.21 ­ Использование простой геометрической стежки  
на деталях  изделий [82] 

     
Рисунок 4.22 ‐ Использование линейной стежки на деталях изделий [80] 

54
4.2 Технология оформления деталей одежды стежкой 

Стеганые  вещи  во  все  времена  ценились  не  только  благодаря  своим  практическим 
свойствам  —  прочности  и  теплозащитности,  но  и  декоративности.  Стежка  придает  вещам 
объем и форму, а также может подчеркнуть рисунок ткани, обрамляя отдельные его мотивы. 
Стежка  производится  с  разной  целью:  утепляющих  прокладок  ‐  для  уменьшения  их 
толщины  и  придания  им  эстетического  вида;  ткани  верха  ‐  для  художественно‐ 
декоративного  оформления.  Кроме  того,  стежка  очень  часто  используется  не  только  как 
обычная  швейная  операция,  но  и  в  технике  "квилтинг"9.  Простегать  можно  как  отдельные 
детали, так и все изделие.  
Простеганные  обычно  в  три  или  два  слоя  различные  материалы  используются  для 
изготовления детских и женских курток, пальто, полупальто и т.п.  
 
Виды материалов, используемых для простегивания 
Cтеганые  трехслойные  материалы  представляют  собой  две  ткани  обычно  из 
полиамидных  или  полиэфирных  нитей,  между  которыми  помещен  слой  нетканого 
объемного  теплоизоляционного  полотна  (синтетической  ватки  из  полиакрилонитрильных 
волокон), либо ткань верха, прокладочный материал и подкладку. В качестве лицевого слоя 
чаще  используют  плотные  гладкокрашеные  капроновые  или  нейлоновые  ткани  как  более 
износостойкие.  Материал  верха,  предназначенный  для  верхней  одежды,  должен  быть 
прочным,  красивым,  легким,  износостойким  и  отличаться  малой  сминаемостью  и 
водопоглощаемостью.  Материал,  предназначенный  для  ветростойкой  прокладки,  должен 
быть  тонким  и  легким,  мягким,  с  незначительной  воздухопроницаемостью.  Если  материал 
верха  имеет  воздухопроницаемость  не  выше  6  –  10  л/м2  в  сек,  можно  обойтись  без 
ветростойкой прокладки. 
В материалах для стеганых домашних халатов, покрывал, накидок в качестве лицевого 
материала  используют  гладкокрашеные  и  с  печатным  рисунком  синтетические  ткани  и 
трикотажные  полотна.  В  качестве  подкладки  в  дублированных  материалах  прошивного 
способа  производства  используют  гладкие,  скользящие,  тонкие  капроновые  (нейлоновые) 
трикотажные  полотна  и  ткани.  Слои  могут  прошиваться  синтетическими  нитками  на 
универсальной  или  многоигольной  стегальной  машине  (например,  фирмы  “Meka”  и  др.). 
Для пошива рекомендуются швейные нитки из лавсана №33Л и №55Л и капроновые № 50К; 
машинные  иглы  №120‐130.  Стеганые  материалы  могут  быть  разной  толщины  (4‐10  мм.), 
поверхностной плотности (200‐350 г/м²) и ширины (140‐150 см). 
 
Таблица 4.3 ‐ Характеристика пакета многослойных стеганых материалов 
 
Наименование 
Внешний вид материала 
материала 

Искусственный пух из 
полиэфирных волокон 
и шарики "БОЛЛС" 
 
Утепляющие слои, 
прошитые спанбондом 
Рисунок: ромб, зигзаг, 
прямой прошив 
Плотность: 100‐400 г/м2   

9
Квилтинг – соединение  стежкой  деталей, выполненных в лоскутной технике.
55
4.2 Технология оформления деталей одежды стежкой 

Итак,  для  выполнения  любого  вида  стежки,  как  правило,  необходимы  следующие 
материалы: 
• плотная хлопчатобумажная или шелковая ткань (для верха) 
• подкладочная ткань 
• прокладка для стежки (для обеспечения объемности стежки) 
• флизелин ( в качестве прокладки для покрытия синтепона, используется редко). 
 
Технологическая  последовательность  выполнения  стежки  на  универсальной  машине 
состоит  из  ряда  традиционных  этапов  и  операций,  характеристика  которых  представлена  в 
таблице 4.4. 
 
Таблица 4.4 ‐ Технологическая последовательность выполнения стежки  
на деталях изделия 
 
Номер и  Технические условия выполнения 
Содержание операции 
наименование этапа  операции 
1.  При  прокладывании  синтепона 
1. Проложить синтепон  основную  ткань  располагают  лицевой 
между основной тканью и  стороной наружу. 
подкладкой для стежки,  2.  Скалывание  деталей  начинают  от 
1. Сметывание  расположив основную ткань  центра  к  краям  и  сметывают  по 
лицевой стороной наружу.  диагоналям  и  по  средним  линиям,  далее 
2. Сколоть детали, начиная  прокладывают  серию  параллельных 
от центра к краям, и сметать сметочных  строчек  с  интервалом  20  см 
вдоль и поперек выстегиваемой детали 
Чтобы  установить  нужную  длину  стежка  и 
натяжение нити, рекомендуется до начала 
2.  Установить нужную длину 
стежки  потренироваться  на  небольших 
Подготовительный  стежка и натяжение нити 
кусочках  ткани  с  синтепоном.  Начинать 
этап  швейной машины 
стежку  следует  с  крупного  мотива  или  из 
центра стежки 
Для  того,  чтобы  аккуратно  прострочить 
сметанные  слои  по  контуру  узора, 
необходимо  заранее  спланировать 
последовательность  работы,  стараясь 
Прострочить сметанные  сохранять  при  прокладывании  строчек 
3. Стежка контура 
слои по контуру узора  равномерный ритм и скорость. Не следует 
срезать  острые  углы  и  выполнять  крутые 
повороты,  строчку  необходимо 
прокладывать  до  конца  детали,  а  при 
повороте детали оставлять иглу в ткани 
Чтобы подчеркнуть узор и придать ему 
4. Акцентирование  большую выразительность, необходимо 
‐ 
узора  использовать нитки в тон ткани, чтобы они 
не отвлекали внимание от рисунка 
 
Перед  началом  стежки  необходимо  просмотреть  внимательно  узор  и  определиться  в 
отношении  последовательности  обработки.  Следует  помнить,  что  обычно  вначале 
выполняют  горизонтальные  и  вертикальные  линии (за  исключением  внешних,  образующих 
рамку),  затем  прокладывают  стежку  в  косом  направлении  и  завершают  ее  выполнением 
рамки узора. Такой порядок действий избавит от возможных перекосов и обеспечит высокое 
качество изделия. 

56
4.2 Технология оформления деталей одежды стежкой 

Типовая последовательность выполнения стегальных работ представлена на рис. 4.23.  
 

       
 

Рисунок 4.23 ­ Последовательность выполнения операций стежки [83] 
 
Представленная  для  наглядности  схема  на  рисунке  4.23  не  содержит  в  себе  ни 
горизонтальных,  ни  вертикальных  линий,  поэтому  необходимо  выполнять  строчки  по 
наклонным  линиям,  двигаясь  от  одного  края  детали  изделия  к  другому.  Завершив  первый 
ряд и выполнив закрепку, следует переходить ко второму ряду, но начинать его выполнять 
следует  как  бы  с  конца,  т.е.  повернуть  деталь  и  затем  прокладывать  строчку,  двигаясь  к 
началу предыдущего ряда. Эти действия также помогут избежать ненужных перекосов. Если 
узор  позволяет,  можно  не  делать  закрепку  в  конце  каждого  ряда.  Важно  избежать 
многочисленных пересечений линий строчки в других местах узора и особенно в центре. 
 

Следующая  схема  стежки  для  наглядности 


развернута  на  45º  относительно  схемы  узора,  поэтому 
видны  горизонтальные  и  вертикальные  линии.  После 
завершения  всех  диагональных  линий  остаются 
непростеганными  линии,  образующие  четырехугольные 
звезды.  Чтобы  завершить  эту  часть  работы,  необходимо 
следовать  в  направлении  стрелок,  чтобы  получить 
представленный ниже рисунок. 
Двигаясь  далее  по  ломаным  линиям  от  одного  края  к 
другому  по  аналогии  с  тем,  как  описано  выше, 
 
завершается  оформление  противоположного  угла  всей 
Рисунок 4.24 – Завершающие 
схемы.  В  заключение  следует  выполнить  скрепляющую 
операции рисунка стежки 
[83]  строчку по периметру детали. 
 

Стежку  можно  выполнять 


и  на  двух  слоях  ткани  без 
прокладки.  Характерными 
элементами  узора  могут  быть 
листья, цветы, геометрические 
фигуры и т.п. (рис. 4.25). 
 
   

Рисунок 4.25 ­ Рисунки стежки геометрического и 
 
растительного орнамента 

57
4.2 Технология оформления деталей одежды стежкой 

Для придания дополнительного объема художественной стежке после прокладывания 
строчек  по  контуру  рисунка  (например,  цветка)  по  двум  слоям  материала  нижний  слой  по 
центру рисунка надрезается (так называемая «стежка с подрезом») ‐ рис. 4.26. В полученное 
отверстие  между  слоями  материалов  наталкивается  вата  или  синтепон  до  получения 
необходимой  объемности  (рис.  4.26,  б),  после  чего  разрез  аккуратно  вручную 
соштуковывается (зашивается).  

     
а  б  в 
Рисунок 4.26 – Технологическая последовательность выполнения  стежки с 
подрезом 
 

Рисунок 4.27 – Образцы стежки с подрезом [2] 
 
При  использовании  такого  вида  объемной  стежки  детали  изделия  обязательно 
закрываются  подкладкой,  чтобы  выполняемые  надрезы  не  были  видны  с  изнаночной 
стороны. Часто так оформляют шалевые воротники нарядных теплых халатов (см. рис. 4.21). 
Как  правило,  нитки  для  выполнения  стежки  подбираются  в  зависимости  от  модели  в 
тон ткани верха, контрастного или нюансного цвета. 
 

Исключением  является  известная  в  Японии 


традиционная  стежка  «сашико»,  которая  применялась 
японцами  для  повышения  прочности  одежды.  Для 
выполнения  такого  вида  изделий  и  стежки  обычно 
использовалась  синяя  (индиго)  ткань  и  белые  нитки  для 
стежки  на  ней  (рис.  4.28).  Сегодня  это  требование  стало 
гораздо  демократичнее,  разрешается  использовать  в 
стежке любой цвет тканей и ниток. Для этого вида стежки 
используется  только  хлопчатобумажная  ткань,  у  которой 
  не  очень  высокая  плотность  нитей  по  основе  и  утку.  В 
Рисунок 4.28 – Стежка  противном  случае  толстая  нить  стежки  просто  со 
«сашико» (Япония) [83]  временем образует в ткани дыры. 
58
4.2 Технология оформления деталей одежды стежкой 

Стежка может осуществляться вручную или на обычных универсальных машинах.  
При простегивании изделия на машине можно использовать как прямую строчку, так и 
сметочную строчку или имитацию ручного  стежка. Простегать можно не только легкий  или 
плотный материал, но и ткань с объемной прокладкой. При простегивании обычных тканей 
каких‐либо  затруднений  не  наблюдается,  за  исключением  того,  что  прямую  строчку 
необходимо  прокладывать  ровно  и  параллельно  другим  строчкам.  Без  каких‐либо 
приспособлений сделать это достаточно сложно, так как на крупных деталях мало кто сумеет 
проложить  идеально  ровную  строчку  большой  длины.  Чтобы  облегчить  труд  работниц, 
целесообразно  использовать  специально  предусмотренную  для  этих  целей  линейку‐
направитель  (рис.  4.29),  которая  крепится  к  лапкодержателю  (как  показано  на  рисунке: 
линейка‐направитель  вставляется  в  отверстие  C  и  крепится  винтом  F).  Применение  такой 
лапки‐направителя  позволит  прокладывать  идеально  ровные  строчки,  что  особенно  важно 
при стежке. 
 

Рисунок 4.29 – Линейка­направитель 
для выполнения параллельных строчек 
стежки [7] 

 
 
При  простегивании  тканей  с  объемной  прокладкой  необходимо  дополнительно 
использовать верхний двигатель ткани для лучшего прохождения материала под лапкой. На 
швейных  машинах  фирмы  Pfaff  есть  встроенный  верхний  двигатель  ткани:  при 
простегивании материала достаточно опустить его и продвижение намного облегчится. Для 
тех швейных машин, на которых не установлен верхний двигатель ткани, можно получить тот 
же  эффект  при  использовании  верхнего  транспортера.  Эта  насадка  подходит  к  любым 
бытовым  швейным  машинам  и  способствует  хорошему  продвижению  материала  под 
лапкой. 
Однако  для  повышения  эффективности  стегальных  работ  все  шире  применяется 
специальное  стегальное  оборудование  ‐  многоигольные  полуавтоматы  с  программным 
редактором задания рисунка стежки.  
Промышленное  оборудование  для  изготовления  стеганых  материалов 
характеризуется  большим  разнообразием.  Отдельные  виды  стегальных  полуавтоматов 
представлены в таблице 4.5. 
Современная  техника  и  технология  машинной  стежки  позволяют  добиться 
исключительного  качества  рисунка  и  многообразия  его  вариантов.  Очень  актуальным 
является  промышленное  изготовление  в  метраже  стеганой  утепляющей  прокладки  для 
верхней  одежды  (обычно  из  синтепона  и  подкладки).  Благодаря  широкому  разнообразию 
рисунков  такие  полотна  широко  применяются  как  в  массовом  производстве  (где  они 
настилаются  и  выкраиваются  традиционными  способами),  так  и  в  индивидуальном 
производстве  одежды.  Ценно  то,  что  затраты  времени  на  стежку  в  полотне  на 
многоигольных автоматах несопоставимо меньше затрат времени на стежку этих же деталей 
изделия отдельно на универсальной машине. 
 
59
4.2 Технология оформления деталей одежды стежкой 

Таблица 4.5 – Техническая характеристика современного стегального оборудования [85] 
 
Техническая характеристика 
Внешний вид оборудования 
оборудования 
Компьютеризированная стегальная машина HASHIMA HSQ‐65ES 
 
Максимальная ширина полотна ‐ 1800мм 
Расстояние между иглами ‐ 25,5мм 
Ширина двойной строчки ‐ 6,5мм 
Габариты машины (мм) ‐ 3730х2230х2370 

 
Стегальная машина MEGA TECHNA (Италия) 
Это  одна  из  самих  современных  компью‐
теризованных  машин  по  простегиванию 
материалов,  имеющая  высокую    производи‐
тельность.  Позволяет  выполнять  около  500 
всевозможных видов рисунков стежки 

 
Стегальная машина HASHIMA HSQ‐66 

• Максимальная ширина полотна‐1675мм; 
• Максимальная толщина материала ‐ 40 мм 
(непрессованная мягкая синтетическая 
набивка); 
• Длина стежка (при прямой прошивке) ‐ 1,5‐
5,0 мм 
• Производительность‐20‐130 м/час 
• Усовершенствованная прижимная 
пластина позволяет уплотнить стежок, что 
  значительно улучшает внешний вид 
изделия 
• Позволяет свободно регулировать 
скорость стежки в зависимости от 
характера материала и сложности 
вышиваемого узора. 
• Габариты машины (мм) ‐
3250(L)х1110(W)х1770(H) 

60
4.2 Технология оформления деталей одежды стежкой 

Стегальная машина MEGA оснащена мощным компьютером с оптимизированной под 
машину  операционной  системой  PEGASUS  и  системой  датчиков,  следящих  за 
функциональностью  работы  машины.  Машина  оснащается  системой  датчиков  натяжения  и 
обрыва нитей, что дает возможность более точно отрегулировать натяжение нитей на всех 
иглах в реальном времени при работающей машине и дает возможность избежать порчи и 
стягивания материала. Кроме того, уникальное высокоскоростное стегальное оборудование 
МЕGА,  в  дополнение  к  стандартной  стежке,  способно  выполнять  стежку  в  виде  машинных 
буф (рис.4.30, а), стежку с элементами вышивки (рис. 4.30, в) и стежку шнуром толщиной до 
3мм (рис.4.30, б, в), стежку блестками (пайетками) любой формы и размером от 3мм до 7мм, 
стежку  лентой  (шириной  до  2,4  см)  благодаря  запатентованной  системе  TRANSPOWER. 
Стежка и вышивка выполняются для любого вида одежды. 
 

     
а  б  в 

Рисунок 4.30 – Варианты отделочных работ на стегальной 
машине MEGA TECHNA (Италия) [85] 
 
При разработке узора на современных стегальных автоматах возможно использование 
так называемого «прыгающего» стежка, что представлено на рисунке ниже. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4.31 – Использование «прыгающего» стежка при выполнении стегальных работ 
на специальных полуавтоматах [85] 
 
Вышиваемый  узор  может  быть  увеличен  по  осям  XY  от  ±  0,1  до  39,9  %  в  течение 
нескольких  секунд  без  внесения  изменений  в  основную  программу.  В  машине  могут  быть 
заданы две различные длины. Машина автоматически останавливается на заданной длине, 
когда  необходима  смена  ниток,  замена  дизайна  или  достигнута  необходимая  вышитая 
длина. 
Толщина  простегиваемого  материала  может  варьироваться  от  самого  тонкого  (тюль, 
сетка и т. п.) до толстых пакетов из различных материалов максимальной толщиной до 5 см. 
Стежка  выполняется  с  рулона  на  рулон.  Производительность  машины  EcoRding  Multi  Tech 
при стандартной стежке (700 стежков в минуту) составляет 50‐100 метров материала в час, 
а при стежке с использованием шнура, ленты, блесток при средней сложности рисунка (600 
стежков в минуту) 25‐40 метров материала в час. 

61
4.2 Технология оформления деталей одежды стежкой 

 
 
Рисунок 4.32 – Образцы рисунков стежки машины EcoRding Multi Tech [84] 
 
В настоящее время развита сеть фирм, оказывающих услуги для швейных предприятий 
по  поставке  готовой  стеганой  подкладки  (на  синтепоне,  ватине)  с  различной  плотностью 
стежки  в  виде  готового  стеганого  полотна  на  плащевых  тканях  для  производства  верхней 
одежды (лицевая стежка), например, стеганых женских и детских курток (см. рис. 4.33). 
 

62
4.2 Технология оформления деталей одежды стежкой 

       

         

       

     

     

       

     
 
Рисунок 4.33 ­ Варианты лицевой стежки, выполненные на компьютеризированной 
стегальной машине [84] 
 
Стеганые  полотна  реализуются  в  торговой  сети  под  определенными  артикулами, 
характеристика которых представлена в приложении В  (см. табл. В.3).  
Следует  отметить,  что  на  современном  этапе  наряду  с  традиционным  способом 
простегивания  (сшивания)  утепляющего  слоя  в  производстве  изделий  с  подкладочной 
тканью  или  тканью  верхнего  слоя  нитками  появилась  новая  технология  производства 
стеганого  полотна  из  термопластичных  волокон  с  помощью  ультразвука,  получившая 
название ультрастеп. Еще одно название такого метода скрепления полотна‐ термостёжка. 

63
4.2 Технология оформления деталей одежды стежкой 

Скрепление  Ультрастеп10 (термостёжка)  имеет  ряд  преимуществ  по  сравнению  с  обычной 


ниточной стежкой: 
• не используются нитки, поэтому материал  более долговечен и износостоек; 
• нет миграции волокон через отверстия игл; 
• нет сложностей с подбором цвета ниток; 
• наблюдается уменьшение отходов при раскрое; 
• не  повреждается  структура  ткани,  поэтому  в  процессе  носки  изделие  не  теряет 
внешнего вида; 
• простеганный материал устойчив к многократной стирке. 
Стеганое полотно Ультрастеп более долговечно, чем полотно с ниточной стежкой. При 
повреждении ниточной стежки в процессе эксплуатации изделия строчки стежки полностью 
распускаются.  При  повреждении  термостёжки  на  изделии  из  полотна  Ультрастеп 
отклеивается  соединение  только  в  единственной  точке  и  не  происходит  дальнейшего 
разрушения. 
Область применения полотна Ультрастеп:  
• производство верхней одежды (пальто, куртки, плащи). 
• производство специальной, рабочей одежды. 
• производство головных уборов. 
• производство кожгалантереи, сумок, рюкзаков. 
• производство постельных принадлежностей. 
• производство мягкой мебели, матрасов. 
Для производства стеганого полотна по технологии Ультрастеп подходят любые ткани, 
содержащие  не  менее  30%  полиэфирных  волокон.  В  качестве  наполнителя  (утеплителя) 
могут использоваться: синтепон, Экофайбер, Тинсулейт и т.п. 
Стеганая  подкладка  Ультрастеп  удобна  в  использовании  –  чтобы  получить  готовое 
изделие  достаточно  просто  раскроить  и  пришить  выкроенную  подкладку  к  ткани  верха. 
Стеганая  подкладка,  состоящая  из  подкладочного  полиэфирного  материала  и  утеплителя, 
используется при пошиве верхней одежды, сумок, кожаной галантереи. 
Подводя итоги, можно сделать вывод, что стежка сегодня несет как утилитарную, так и 
эстетическую  функцию,  такие  материалы  востребованы  потребителями.  Главное 
достоинство стеганых полотен – элегантные и разнообразные узоры стежки, подобранные в 
соответствии с цветом, рисунком и фактурой ткани. Количество выполняемых на стегальных 
машинах  видов  узоров  достигает  нескольких  сотен,  однако  следует  отметить,  что  на 
практике  используется  не  более  сотни  узоров.  Стежка  может  быть  исполненной  как 
однотонными,  так  и  цветными  нитками.  Правильно  подобранный  узор  и  цвет  стежки 
придает ткани дополнительный эффект увеличения или уменьшения площади и выигрышно 
оттеняет свойства ткани, ее индивидуальность. 

10
www.ultrastep.ru
64
4.3 Технология оформления изделий различными видами драпировок и склад 

4.3 Технология оформления изделий различными видами


драпировок и склад

оздание объемной формы одежды на фигуре и украшение её способом мягких 
драпировок наблюдалось ещё в костюмах населения Древней Индии, Греции, Рима, широко 
используются  драпировки  и  в  современной  одежде  (см.  гл.  1).  Варианты  использования 
драпировок представлены на рис. 4.34 и 4.35. 
 

 
 
 
Рисунок 4.35 ­ Лиф с 
асимметричной 
драпировкой к боковому 
шву [16] 

Рисунок 4.34 – Использование драпировок при оформлении 
 
горловины изделий [16] 
 
Изделия  украшали  и  складками  –  сложенной  в  определенном  порядке  тканью  со 
свободно висящими концами, а также фалдами – косыми складками, свободно висящими и 
образующими  край  более  произвольно  оформленный,  чем  с  помощью  склад  (см.  главу  1, 
рисунок 1.7). 
 

 
 

а  б  в  г 
Рисунок 4.36 ­ Виды склад и драпировок в женской и мужской одежде:  
а, б – застрочные склады, переходящие в мягкие склады, в ­ драпировка на лифе,  
г– склады на полочках мужских сорочек 

65
4.3 Технология оформления изделий различными видами драпировок и склад 

Рисунок 4.37 – Ритмичное размещение склад на кокетке и воротнике [17] 
 
В швейном производстве склады относятся к отделочным швам и играют особую роль в 
оформлении женского и детского платья. Они придают изделиям лёгкость и воздушность.  
Классификация склад представлена на рисунке 4.38.  
 
СКЛАДЫ

Простые  Сложные 

Отделочные  Соединительные Отделочные Соединительные


 
 
Рисунок 4.38 ­ Классификация склад 
 
Как  видно  из  схемы,  по  конструкции  склады  делятся  на  простые  и  сложные.  Обычно 
они выполняются на цельной детали. Иногда склада маскирует соединительный шов или, в 
целях  экономии  материала,  составляется  из  нескольких  частей  (рис.  4.39),  тогда  она 
называется соединительной. 
 

 
а) отделочная  б) соединительная 
Рисунок 4.39 ­ Варианты конструкции складок 
 
 
Простые склады (как отделочные, так и соединительные) могут быть односторонними 
и  двусторонними,  мягкими  или  заутюженными,  с  зафиксированным  сгибом  (типа  плиссе, 
гофре),  стачными,  настрочными,  застроченными  полностью  (у  сгиба  до  конца  детали)  или 
частично.  В  таких  складах  материал  перегибается  по  прямой  линии  (либо  с  небольшим 
изгибом). В зависимости от направления закладывания, склады  могут быть бантовыми или 
встречными (рис. 4.40). 
 

66
4.3 Технология оформления изделий различными видами драпировок и склад 

   
а  б  в 

   

г  д  е 
 

Рисунок 4.40 – Виды складок: а­ односторонняя; б­ бантовая; в­ встречная; 
г – веерная встречная; д ­ веерная односторонняя; е – складки «гофре» 
 
 
Классификация простых отделочных склад представлена на рис. 4.41.  
 
 
  ПРОСТЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ СКЛАДЫ
 
 
 
Односторонние  Встречные  Комбинированные Бантовые  Веерообразные
 
 
 
 
Заутюженные (и плиссе) 

Заутюженные веерные 

 
Заутюженные 

Заутюженные 

Заутюженные 

 
Настрочные 

Настрочные 
Настрочные 
Застрочные 

Застрочные 
Стачные 

Стачные 

 
Гофре 

 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4.41 ­ Классификация простых отделочных склад 
 
 
Простые отделочные склады наиболее широко применяются в лёгком платье.  
Для  выполнения  простой  отделочной  склады  предусматривается  припуск  материала, 
равный удвоенной её ширине.  
Одной  из  разновидностей  соединительной  веерной  складки  является  так  называемая 
складка Диора (см. рис. 4.42). Складка Диора – это разрез, под который подложена деталь 
из основной ткани. 
        

67
4.3 Технология оформления изделий различными видами драпировок и склад 

Рисунок 4.42 – Складка Диора[74]
 

 
 
Сложные  складки  чаще  встречаются  в  верхней  одежды,  но  могут  выполняться  и  в 
лёгком платье. В сложных складах, служащих для отделки изделия, линия перегиба – крутая 
или ломаная, такие склады значительно сложнее в обработке.  
 

По  количеству  и  расположению 


складки  могут  быть  одинарными, 
групповыми  или  расположен  ‐
ными  вкруговую.  Одинарные 
обычно  располагаются  по  центру 
детали  или  с  некоторым  смеще‐ 
нием. 
Групповые  складки  могут 
располагаться  по  всей  ширине 
детали  или  на  отдельных  её 
участках  (см.  рис.  4.43  и  4.44). 
Обычно  групповые  складки  не 
выполняют  на  участках,  близких  к 
боковым швам. 
 

Рисунок 4.43 – Расположение складок на 
отдельных деталях изделий [62] 

[47] 
     
Рисунок 4.44 – Расположение складок на кокетках и вставках изделий [16] 

68
4.3 Технология оформления изделий различными видами драпировок и склад 

По способу фиксации складки могут быть свободными и фиксированными, которые, в 
свою очередь, могут быть фиксированными по всей длине в определенном положении при  
помощи  закрепляющей  строчки;  скрепленными  только  в  верхней  части  и  далее 
располагаться  мягко  или  закрепляться  влажно‐тепловой  обработкой  (плиссе,  гофре), 
комбинированными,  фиксированными  строчкой  на  некотором  расстоянии  от  края,  а  далее 
располагаться мягко или закрепляться влажно‐тепловой обработкой. 
Одной  из  разновидностей  склад  являются  склады,  создающих  эффект  буф,  обработка 
которых представлена на рисунке 4.45. 

 
Рисунок 4.45 – Обработка складок, создающих эффект буф: а­ застрачивание и 
настрачивание односторонних складок; б­ складки­буфы, отогнутые в поперечном направлении 
и закрепленные машинной строчкой  [16] 
 
Пример  настрачивания  сгибов  односторонних  складок  небольшой  глубины  в  разных 
направлениях представлен на рисунке  4.46. 

Рисунок 4.46 – Вариант отделки изделий мелкими односторонними складками, 
закрепленными машинной строчкой в разных направлениях [2]
 
Размер складки – величина одного изгиба материала ‐ колеблется от 1,5 см до 15‐20 см, 
величина  припуска  на  складку  зависит:  от  свойств  материала  (чем  он  жестче  и  толще,  тем 
больше  припуск)  и  от  модельных  особенностей  изделия.  Глубокие  складки  вверху 
закрепляют дополнительной поперечной строчкой. 

69
4.3 Технология оформления изделий различными видами драпировок и склад 

Разновидностью простых односторонних отделочных склад являются защипы, которые 
отличаются меньшей глубиной складки (как правило, 1‐2 мм). 
 

-защипы

‐ складки 

 
 
Рисунок 4.47 – Внешнее отличие защипов и склад 
 

Рисунок 4.48 – Разновидности односторонних защипов в зависимости от глубины 
складок и расстояния между ними [2]

а) защипы шириной 2 мм,  б) группировка однородных  в) группировка однородных 


заутюженные влево  защипов, направленных  защипов, направленных в 
  вправо  разные стороны 

 
г) защипы различной  д) защипы различной ширины  е) защипы различной ширины 
ширины (2мм и 5 мм),  (2мм, 5 мм и 8 мм),  (2 мм и 8 мм), направленные 
направленные в разные  направленные в разные  в одну сторону 
стороны  стороны    

Рисунок 4.49 – 
Разновидности защипов в 
зависимости от глубины и 
направленности складок и 
расстояния между ними [2]
 

70
4.3 Технология оформления изделий различными видами драпировок и склад 

Варианты  использования  склад  и  защипов  на  деталях  изделий  представлены  на 


рисунках в таблицах 4.6  и 4.7 и на рис. 4.60. 
Таблица 4.6 – Варианты использования склад в одежде 

   
Рисунок.4.50 – Складки­ Рисунок 4.51 –  Рисунок 4.52­
вытачки, переходящие в  Вертикальные  Горизонтальные 
мягкие складки [2]  односторонние складки [78]  односторонние складки по 
низу изделия [80] 

   
 
Рисунок 4.54 –  Рисунок 4.55 –
Рисунок 4.53 – Вертикальные  Вертикальные мягкие  Вертикальные 
встречные складки на спинке  склады в сочетании с  односторонние склады [82] 
изделия [80]  фиксированными 
складками [2] 

71
4.3 Технология оформления изделий различными видами драпировок и склад 

Таблица 4.7 – Варианты использования защипов в одежде 
 

Рисунок  4.57 – 
Рисунок 4.56 – Мелкие складки­защипы [2]
Вертикальные защипы [80]

Рисунок 4.59 – Защипы, 
Рисунок 4.58 – Группировка идентичных защипов на 
переходящие в мягкие 
деталях изделия [2]
складки [2]
 
К складам в готовых изделиях предъявляют следующие требования: 
• линии перегиба, строчки должны быть ровными, стороны складок симметричными; 
• в  групповых  складах  закрепки  должны  быть  расположены  на  одном  уровне,  а 
глубина складок должна быть одинаковой; 
• припуски на складки должны плотно прилегать к основной детали; 
• должны быть обеспечены заданное положение припусков на складу и сохранность 
материала в концах строчек у закрепок в процессе носки изделия. 
 

72
4.3 Технология оформления изделий различными видами драпировок и склад 

 
   
Рисунок 4.60 – Варианты расположения защипов и мелких складок  
на деталях изделий [78] 
 
Для  качественной  технологической  обработки  склад  и  защипов  на  деталях  изделий 
целесообразно использовать приспособления малой механизации, характеристика которых 
представлена в таблице 4.8.  
 
Таблица 4.8 – Приспособления малой механизации, рекомендуемые для 
использования при выполнении склад, защипов [27] 
 
Класс швейной 
Требования к  Марка 
Наименование  машины,  Графическое 
выполнению  приспособ‐
приспособления  предприятие‐ изображение шва 
операции  ления 
изготовитель 
1  2  3  4  5 
Формирование  Приспособление  2‐61 МОМЗ  852×12  
бантовой  для застрачивания  ЦНИИШП  ЗАО «Завод 
складки и  бантовой складки  промышленных 
соблюдение  шириной 20 мм на  швейных 
параллельности  двухигольной  машин»,  
строчки краям  машине.  г. Подольск 
складки  Расстояние между   
иглами 12 мм   
 « ‐ »  Приспособление  2‐64 МОМЗ  852×19  
для изготовления  ЦНИИШП  ЗАО «Завод 
бантовой складки  промышленных 
шириной 30 мм на  швейных 
двухигольной  машин»,  
машине.  г. Подольск 
Расстояние между 
иглами 19 мм   

73
4.3 Технология оформления изделий различными видами драпировок и склад 

Продолжение таблицы 4.8 
 
1  2  3  4  5 
Формирование  Приспособление  ПНР.  131 ряд  
рельефной  для обработки  МОМЗ  АО «Орша» 
складки и  складок  ЦНИИШП 
соблюдение  (рельефов). 
параллельности  Ширина складки 
строчки краю  6,5 мм 
рельефа 
Формирование  Приспособление  2‐72  976  
подгибов  для обработки  МОМЗ  ЗАО «Завод 
складки,  встречной  ЦНИИШП  промышленных 
соблюдение  складки с  швейных 
параллельности  контрастной  машин»,  
строчек  вставкой  г. Подольск 
подогнутым 
краям 
Формирование  Приспособление  2‐72  976  
подгибов  для обработки  МОМЗ  ЗАО «Завод 
складки,  встречной  ЦНИИШП  промышленных 
соблюдение  складки с  швейных 
параллельности  контрастной  машин»,  
строчек  вставкой  г. Подольск 
подогнутым 
краям 
Формирование  Приспособление  2‐26  852×28  
складок  для  МОМЗ  ЗАО «Завод 
застрачивания  ЦНИИШП  промышленных 
складок  швейных 
машин»,  
г. Подольск 
 
« ‐ »  « ‐ »  2‐27  852×19  
МОМЗ  ЗАО «Завод 
ЦНИИШП  промышленных 
швейных 
машин»,  
г. Подольск   
То же  То же  2‐30  131 ряд  
МОМЗ  АО «Орша» 
ЦНИИШП 

Формирование  Приспособление  2‐29  131 ряд  


защипов  для  МОМЗ  АО «Орша» 
застрачивания  ЦНИИШП 
защипов (мягких 
складок) 
 

74
4.3 Технология оформления изделий различными видами драпировок и склад 

Продолжение таблицы 4.8 
 
1  2  3  4  5 
Обеспечение  Приспособление  2‐48  876 
параллельности  для  МОМЗ  ЗАО «Завод 
строчек сгибам  изготовления  ЦНИИШП  промышленных 
ткани при  защипов  швейных 
застрачивании  машин»,  
защипов  г. Подольск 
 
Формирование  Приспособление  2‐60  852×12  
подгибов  для  2‐61  ЗАО «Завод 
бантовой  застрачивания  МОМЗ  промышленных 
складки и  бантовой  ЦНИИШП  швейных 
обеспечение  складки  машин»,  
прокладывания  шириной 15 или  г. Подольск 
строчек  20 мм 
параллельно 
подогнутым 
краям 

Формирование  Приспособление  МЗС  1022 М  


складок и  для  АО «Орша» 
обеспечение  застрачивания 
прокладывания  складок  
строчек 
параллельно 
подогнутым 
 
краям детали 
 
Для выполнения строчек‐защипов разработаны машины: 
• 1076‐1 кл. – с расстоянием между иглами 4 мм и между отделочными строчками 7 мм; 
• 1176 кл. – с расстоянием между иглами 2 мм; 
• 1076‐3  кл.  –  для  застрачивания  строчек‐защипов  на  детских  платьях  из  шелковых, 
тонких  х/б  и  смесовых  тканей  с  расстоянием  между  строчками  2  мм.  Расстояние 
между защипами 5‐20 мм. 
 
 
 

 
 

75
4.4 Технология оформления деталей изделий кантами, окантовочными швами 

4.4 Технология оформления деталей изделий кантами,


окантовочными швами

ри проектировании моделей зачастую возникает необходимость выделить одну 
или несколько конструктивных или конструктивно‐декоративных линий. Одним из способов 
решения  данной  задачи  является  использование  различного  рода  кантов  в  этих  швах.  Так 
оттеняют линии рельефов, кокеток, вставок, линии настрачивания накладных карманов и др. 
(см. рис. 4.61). 

   

Рисунок 4.61 – Использование канта для отделки изделий [62] 

Канты  используются  для  отделки  женской  (костюм,  платье),  мужской  и  детской 


одежды.  Кроме  того,  они  широко  применяются,  помимо  бытовой,  в  форменной, 
ведомственной  одежде,  где  наряду  с  декоративной  выполняют  и  обозначительную 
функцию,  указывая  на  род  войск,  вид  ведомства  и  др.  Широко  используются  канты  и  в 
спортивной одежде различных видов (см. рис. в табл. 4.9). 

76
4.4 Технология оформления деталей изделий кантами, окантовочными швами 

Таблица 4.9 – Варианты использования канта и окантовочных швов в одежде 

Внешний вид моделей 

     
Рисунок 4.62 ­ Использование канта в легкой одежде [82] 

Рисунок 4.63 ­ 
    Использование 
окантовочных швов в 
отделке деталей одежды 
[80] 

   
 

77
4.4 Технология оформления деталей изделий кантами, окантовочными швами 

Продолжение таблицы 4.9 
 

Внешний вид моделей 

Рисунок 4.64 ­ 
Использование канта в 
одежде спортивного стиля 
[82] 

    Рисунок 4.65 ­ 
Использование 
отделочного канта при 
пошиве верхней одежды 
[80] 

 
 

В  современной  одежде  канты  применяются  достаточно  широко.  Для  изготовления 


кантов используются также различные текстильные материалы (белая, атласная ткань, креп‐
сатин),  а  также  нетекстильные  материалы  –  кожа  натуральная  и  искусственная,  кожа, 
покрытая лаком, и другие. Канты из искусственной кожи и замши используются для отделки 
изделий из натуральной и искусственной кожи. 

78
4.4 Технология оформления деталей изделий кантами, окантовочными швами 

Полоску  для  изготовления  канта  из  ткани  обычно  выкраивают  по  уточной  нити  либо 
под углом 45° к нити основы, что особенно эффектно смотрится при использовании ткани в 
полоску. Канты могут быть различной ширины, что связано с видом изделия, особенностями 
модели,  стилевым  решением  изделия.  Особенно  часто  как  отделка  кант  используется  в 
изделиях  спортивного  стиля.  Широкий  белый  кант  был  моден  в  деловых  костюмах  конца 
прошлого  века.  Канты  могут  быть  и  двухслойными,  когда  на  широкий  кант  одного  цвета 
сверху  накладывается  более  узкий  кант  другого  цвета,  что  особенно  часто  встречается  в 
отделке женского и детского платья из х/б тканей, причем если ткань платья с рисунком, то 
канты выполняются из однотонных тканей. 
Технология  заготовки  кантов  складывается  из  операций  соединения  накроенных 
полосок  для  канта  по  длине  (при  необходимости)  шириной  шва  0,5  см  с  последующим 
разутюживанием шва (в шелковых и шерстяных тканях). Далее полоска канта складывается 
вдвое вдоль длины изнаночной стороной внутрь и приутюживается, фиксируя сгиб.  
Отделочный  кант  для  большей  выразительности  может  быть  и  со  шнуром.  В  этом 
случае  предварительно,  до  притачивания  в  сложенную  вдвое  полоску  канта  вкладывают 
шнур. 
Зачастую  с  целью  отделки  деталей  швейных  изделий  кантами  используется 
специально  вырабатываемая  галантерейной  промышленностью  тесьма  различных  цветов  с 
одним  утолщенным  краем,  который,  выступая  над  стачиваемыми  деталями,  и  будет 
создавать выпуклый кант (рис. 4.66).  
 

 
Рисунок 4.66 ­ Виды кантов с утолщенным внешним краем [81] 

Таким  образом,  вырабатываемый  галантерейной  промышленностью  кант  –  это 


вязаная  или  плетеная  тесьма,  с  вплетенным  по  краю  шнуром.  Шнур  может  быть  одного 
цвета с основой, контрастного, а также золотым или серебряным.  
 

Таблица 4.10 ‐ Виды  кантов, выпускаемых галантерейной промышленностью для 
отделки швейных изделий [76] 

Артикул  Изображение  Ширина, мм  Упаковка  Цвета 

Кант атласный  ширина тесьмы  57 цветов, 


60,5 ‐ 65,5 
сшивной  10 мм, диаметр  включая металлик.
м 
«Gamma»®  рулика 2 мм    

Кант атласный  ширина тесьмы 
12 цветов. 
двойной «Gamma»,   10 мм, диаметр  45.5±2.5 м 
  
арт. DGA‐13P   рулика 2 мм 

ширина тесьмы 
Кант Х/Б «Gamma»,   16 цветов. 
10 мм, диаметр  65±2.5 м 
арт. GA‐10C    
рулика 2 мм 

79
4.4 Технология оформления деталей изделий кантами, окантовочными швами 

Кант  сшивной  представляет  собой  ленту  из  ткани  (чаще  трикотажа),  искусственной 
кожи  или  замши,  сложенную  пополам,  с  вшитым  руликом  толщиной  1‐2  мм.  Такие  канты 
применяются для отделки спортивной и детской одежды, униформы. 
Разнообразие  швов,  используемых  при  отделке  деталей  изделий  кантами, 
представлено в табл. 4.11. 
 
Таблица 4.11 ‐ Швы с кантами (по ГОСТу 12807‐2003) [69] 
 
Кодовое  Условное 
Наименование шва или  Графическое 
обозначение  обозначение 
выполняемой операции  обозначение шва 
шва  шва 
1. Стачной (с кантом) 

1.12.01 

 
2. Накладной с двумя 
закрытыми срезами (с кантом) 
1.15.01. 

 
5. Обтачной (с кантом) 

1.15.02 
 
3. Стачной (с кантом и 
шнуром) 
1.18.01 
 
4. Накладной с двумя 
закрытыми срезами (с 
1.19.01 
кантом и шнуром) 
 
 
6. Накладной с закрытым 
срезом (с кантом) 
2.19.01 
 
 
7. Настрачивание детали с 
подогнутыми срезами с 
одновременным  5.35.01 
вкладыванием канта   

8. Настрочной (с кантом) 
2.19.02 
 

80
4.4 Технология оформления деталей изделий кантами, окантовочными швами 

Продолжение таблицы 4.11 

Наименование шва или  Кодовое  Графическое  Условное 


выполняемой операции  обозначение  обозначение шва  обозначение 
шва  шва 
9. Застрачивание 
односторонней складки с 
5.11.01 
одновременным 
 
вкладыванием канта 
10. Вподгибку с закрытым 
срезом (с одновременным 
вкладыванием канта)  7.27.02 
 

11. Настрачивание канта 
5.07.01 
 
12. Настрачивание канта с 
тесьмой или кружевом 
5.07.02 
 

 
Швы  с  кантом  относятся  к  группе  отделочных  швов.  Соединение  канта  с  деталями 
изделия  может  осуществляться  методом  стачного  или  накладного  шва,  также  кант  может 
вкладываться в краевой обтачной шов (см. рис. 4.67 и рис. 4.68). 
 

 
 
Рисунок 4.67 – Швы с кантом: а – стачной с кантом одной строчкой; б – стачной с 
кантом двумя строчками; в – накладной с кантом одной строчкой; г – накладной с 
кантом двумя строчками; д – обтачной с кантом одной строчкой; е – обтачной с 
кантом двумя строчками 

81
4.4 Технология оформления деталей изделий кантами, окантовочными швами 

На  рисунке  4.67  представлены  стачные  и  накладные  швы  с  кантом,  выполненные 


одной  или  двумя  строчками  (рис.  4.67,  а,  б,  в,  г).  На  рис.  4.67,  д  и  4.67,  е  представлены 
краевые обтачные швы с вложенным кантом и выполненные одной или двумя строчками. 
Выполнение  стачных  швов  с  кантом  при  отсутствии  специальных  приспособлений  с 
целью  обеспечения  ровноты  канта  осуществляется  последовательным  методом  в  два 
приема.  Сначала  на  одну  из  соединяемых  деталей  настрачивается  кант,  затем,  уложив 
вторую  деталь  снизу  по  верхней  детали  в  эту  же  строчку  или  рядом  (но  не  в  сторону 
перегиба  канта),  прокладывается  вторая  соединительная  строчка.  Ширина  канта 
определяется  моделью.  Аналогично  может  обрабатываться  и  двойной  кант,  который  часто 
делают из тканей различных цветов. 
Однако  более  эффективен  последовательно‐параллельный  метод  (в  один  прием), 
который представлен в табл. 4.12. 
 
Таблица 4.12 – Выполнение стачного шва с кантом в один прием [27] 
 
Графическое 
Вид шва  Последовательность выполнения шва 
изображение шва 
Строчка 4 скрепляет детали 1, 2 изделия и 
сложенную  вдвое  полоску  ткани  3  (или 
тесьму),  которая  служит  для  образования 
канта.  На  деталь  2  укладывают  вначале 
Стачной шов с  сложенную  вдвое  полоску  3,  а  затем 
кантом  деталь  1.  Срезы  деталей  и  полоску 
уравнивают  и  прокладывают  строчку  4. 
Далее  детали  1  и  2  перегибают  около 
строчки  4  и  получают  кант  из  сложенной 
полоски 3.  
 
При  использовании  спецприспособления  возможно  и  рулонное  питание  машины,  что 
особенно эффективно. После стачивания срезы шва с изнанки разутюживают. 
Накладной  шов  с  кантом  выполняют  с  помощью  специального  приспособления  так 
же,  как  и  обычный  шов  с  закрытым  срезом,  при  этом  между  двумя  основными  деталями 
вкладывают  полоску  отделочной  ткани,  сложенной  вдвое,  выпуская  её  на  расстояние, 
заданное моделью (рис. 4.67, в). При отсутствии специального приспособления полоску для 
канта,  сложенную  вдвое,  притачивают  сначала  к  нижней  детали  на  расстоянии  от  сгиба, 
равном ширине канта плюс ширина шва настрачивания, а затем накладывают вторую деталь 
с  подогнутым  и  заметанным  или  заутюженным  срезом  и  настрачивают  на  расстоянии, 
зависящем от модели (рис. 4.67, г). 
Обтачной шов с кантом (рис. 4.67, д) выполняют так же, как и стачной шов с кантом, с 
той  лишь  разницей,  что  в  стачном  шве  после  соединения  деталей  швы  разутюживают, 
располагая срезы шва в противоположные стороны от  строчки стачивания, а в обтачном шве 
детали  вывертывают  на  лицевую  сторону,  располагая  кант  на  сгибе.  Выполняют  этот  шов  с 
помощью специального приспособления или без него (рис. 4.68). 

Рисунок 4.68 – Втачивание канта в 
деталь воротника 

82
4.4 Технология оформления деталей изделий кантами, окантовочными швами 

Для втачивания канта на универсальной машине разработаны приспособления  малой 
механизации  третьей  группы,  которые  позволяют  втачивать  кант  непосредственно  при 
соединении  деталей  последовательно‐параллельным  методом  (см.  табл.  4.13). 
Притачивание  полоски  канта  со  шнуром  производится  при  помощи  однорожковой  лапки, 
строчка притачивания канта должна проходить около шнура. 
 
Таблица 4.13 – Приспособления малой механизации, рекомендуемые для 
использования при выполнении швов с кантом [27] 
 
Класс швейной 
Требования к  Марка 
Наименование  машины,  Графическое 
выполнению  приспособ‐
приспособления  предприятие‐ изображение шва 
операции  ления 
изготовитель 
1  2  3  4  5 
Формирование  Приспособление  3‐140.  131 ряд  
канта и  для втачивания  МОМЗ  АО «Орша» 
соблюдение  канта между  ЦНИИШП 
параллельности  двумя деталями 
строчки краю  швейного 
канта  изделия. 
Ширина канта 2   
мм.  
  Приспособление  3‐134.  AZ8500H‐A4DE 
для втачивания  МОМЗ  ПО «АОМЗ», 
канта между  ЦНИИШП  Россия 
двумя деталями 
швейного 
изделия. 
Ширина канта 2‐  
3 мм.  
  Приспособление  3‐132.  AZ8500H‐A4DE 
для втачивания  МОМЗ  ПО «АОМЗ», 
канта между  ЦНИИШП  Россия 
двумя деталями 
швейного 
изделия. 
Ширина канта 
 
1,5‐2 мм.  
Обеспечение  Приспособление  УСП‐3,   АО «Орша» 
правильного  для втачивания  3‐134.  AZ8500H‐A4DE 
положения  канта с  МОМЗ 
канта и посадки  одновременной  ЦНИИШП 
нижней детали  посадкой 
нижней детали. 
 
В  ряде  моделей  для  большего  акцентирования  края  какой‐либо  детали  (воротника, 
лацкана, клапана и др.) используют окантовку края тесьмой или окантовочной тканью.  
На рисунке 4.69 представлен внешний вид воротника, отлет которого окантован белой 
и основной тканью изделия. 
 
 
 
83
4.4 Технология оформления деталей изделий кантами, окантовочными швами 

Рисунок 4.69 – Окантовка отлета воротника: а – одинароной бейкой;  
б – двойной бейкой [3] 
 
Окантовочные  швы,  относящиеся  к  краевым  швам,  служат  не  только  для  отделки 
изделий, но и для закрепления края детали (рис. 4.61).  
 

 
Рисунок 4.70 – Варианты обработки деталей изделий окантовкой [62] 
 
Окантовка  может  осуществляться  полоской  ткани,  выкроенной  под  углом  45°  к  нити 
основы  различных  цветов,  часто  атласной  тканью,  а  также  тесьмой,  лентой,  кожей.  Очень 
широко  отделка  окантовыванием  используется  в  женском  и  детском  платье  (низ  и 
горловина,  пройма  изделия,  оборки  и  т.д.)  В  этом  случае  оба  среза  окантовочной  полоски 
должны  быть  подогнуты  и  закреплены  (т.е.  используются  окантовочные  швы  с  двумя 
закрытыми  срезами).  Если  окантовывается,  например,  внутренний  срез  подборта,  который 
далее  будет  соединяться  с  подкладкой,  можно  использовать  окантовочный  шов  с  одним 
открытым  срезом.  Если  окантовка  осуществляется  тесьмой,  срезы  тесьмы  не  подгибаются. 
Ширина  окантовки  на  изделии  зависит  от  модели,  но  в  среднем,  3‐7  мм;  полоска 
окантовочной ткани обычно 20‐25 мм.  
Для  окантовки  срезов  деталей  часто  используется  вырабатываемая  галантерейной 
промышленностью  так  называемая  атласная  окантовочная  «косая  бейка»,  также 
выкроенная  под  углом  45°  к  нити  основы  и  поэтому  хорошо  облегающая  край  детали 
84
4.4 Технология оформления деталей изделий кантами, окантовочными швами 

(таблица Д.3, приложение Д). Такие косые бейки могут вырабатываться и из х/б ткани (для 
окантовки срезов деталей изделий из хлопка или предметов домашнего интерьера). 
В косых бейках, выпускаемых галантерейной промышленностью, срезы уже заутюжены 
на 0,3‐0,5 см вовнутрь, что облегчает окантовку.  
Окантовка  может  осуществляться  последовательным  или  последовательно‐
параллельным  способами.  В  первом  случае  полоску  окантовочной  ткани  накладывают  на 
край  детали,  совмещая  срезы,  притачивают  (а  в  индивидуальном  производстве  сначала 
приметывают),  затем  край  детали  огибается  полоской  и  вторая  строчка  прокладывается  в 
шов её притачивания. Во втором случае окантовка осуществляется с помощью специального 
приспособления–окантовывателя  (часто  называемого  «улиткой»),  позволяющего  подавать 
под  иглу  бейку  с  уже  подогнутыми  обоими  краями.  Значительно  облегчает  выполнение 
операции окантовки использование такого приспособления‐ при рулонном питании.  
Технологическая последовательность выполнения различных вариантов окантовочных 
швов представлена в таблице 4.14. 

Таблица 4.14 ‐ Последовательность выполнения окантовочных швов [27] 

Графическое 
Наименование шва  Технология выполнения шва 
изображение шва 
1  2  3 
Окантовочный  с  Вначале  прокладывают  строчку  3, 
одним  открытым  выполняя  стачной  шов,  соединяющий 
срезом  деталь  1  с  полоской  4,  которая  служит 
для  окантовывания  среза  детали  1. 
Затем  полоской  4  огибают  припуски 
ткани на шов и прокладывают строчку 2, 
располагая  её  около  подогнутого  края 
полоски 4 
Окантовочный  с  Вариант  1.  Вначале  прокладывают 
закрытыми  строчку  3,  выполняя  стачной  шов, 
срезами  соединяющий  деталь  1  с  полоской  4, 
которая служит для окантовывания среза 
детали  1.  Затем  полоской  4  огибают 
припуск  ткани  на  шов  и  подгибают 
свободный  срез  полоски  4. 
Прокладывают  строчку  2,  располагая  её 
около подогнутого края полоски 4. 

Вариант  2.  Выполняют  с  применением 


одной  строчки  2.  Взаимное  расположе  ‐
ние  полоски  3  с  подогнутыми  краями  и 
детали  1  обеспечивают  с  помощью 
 
приспособления. 
Окантовочный  с  Выполняют  с  применением  одной 
закрытыми  строчки  3.  На  деталь  1  накладывают 
срезами и кантом  сложенную  вдоль  полоску  ткани, 
используемую  в  качестве  канта  2.  Для 
окантовывания срезов детали 1 и канта 2 
служит полоска 4 с подогнутыми краями. 
Взаимное  расположение  деталей 
  обеспечивают  с  помощью  приспособ‐ 
ления. 

85
4.4 Технология оформления деталей изделий кантами, окантовочными швами 

Для  окантовывания  срезов  полосками  тканей  или  тесьмой  разработана  серия 


приспособлений малой механизации 4‐ой группы (табл. 4.15). 
Все эти приспособления устанавливаются на универсальной машине 97 кл. или другой 
универсальной машине, ширина окантовки 7‐8 мм. 
Для окантовки срезов деталей женского и детского платья из х/б и шерстяных  тканей 
косой  бейкой  используется  также  модернизированная  машина  1023‐3  кл.  (ширина 
окантовки  в  готовом  виде  6‐10мм);  для  окантовки  срезов  деталей  детского  пальто  косой 
бейкой используется модернизированная машина 1022‐4 кл. 

Таблица  4.15  –  Приспособления  малой  механизации,  рекомендуемые  для 


использования при выполнении окантовочных швов [27] 

Класс швейной 
Требования к  Марка 
Наименование  машины,  Графическое 
выполнению  приспособ‐
приспособления  предприятие‐ изображение шва 
операции  ления 
изготовитель 
1  2  3  4  5 
Формирование сгиба  Приспособление  4‐11/1. МОМЗ  1022‐М 
тесьмы; обеспечение  для окантовывания  ЦНИИШП  АО «Орша» 
требуемого  тесьмой      
расположения среза  4‐11/2. МОМЗ  131‐32+50 
детали и краев  ЦНИИШП  АО «Орша» 
тесьмы; соблюдение     
параллельности  4‐11/3. МОМЗ  862.ЗАО «Завод 
строчки краям  ЦНИИШП  промышленных 
тесьмы  швейных машин», 
г. Подольск 

Формирование сгиба  Приспособление  4‐20/1. МОМЗ  1022‐М 


тесьмы; обеспечение  для окантовывания  ЦНИИШП  ПО «Промшвеймаш»
требуемого  тесьмой     
расположения среза    4‐20/2. МОМЗ  97‐А 
детали и краев    ЦНИИШП  ПО «Промшвеймаш»
тесьмы; соблюдение       
параллельности    4‐20/3. МОМЗ  862  
строчки краям    ЦНИИШП  ПО «Промшвеймаш»
тесьмы       
    4‐29. МОМЗ  1022‐М  
    ЦНИИШП  ПО «Промшвеймаш»
       
То же   Приспособление  4‐33. МОМЗ  97‐А 
для окантовывания  ЦНИИШП  ПО «Промшвеймаш»
тесьмой (ширина     
тесьмы 14 мм)   
Формирование сгиба  Приспособление  4‐34. МОМЗ  97‐А
и подгибание краев  для окантовывания  ЦНИИШП  ПО 
окантовочной  низа пальто с    «Промшвеймаш» 
полоски ткани;  одновременным 
обеспечение  прокладыванием 
требуемого  клеевой паутинки 
расположения   
срезов пальто с 
клеевой прокладкой   

86
4.4 Технология оформления деталей изделий кантами, окантовочными швами 

Продолжение таблицы 4.15 
 
1  2  3  4  5 
Формирование  Навесной  4‐15  131 ряд
подгибов срезов  окантовыватель  (МОН.000).  АО «Орша» 
полоски ткани; обе‐ МОМЗ   
спечение правиль‐ ЦНИИШП 
ного положения   
подогнутых краев 
полоски относитель‐
но соединяемых 
деталей, обеспечение 
параллельности   
строчки сгибам 
полоски 
Формирование  Приспособление  4‐17 (ОШ.000).  То же
подгибов срезов  для окантовывания  МОМЗ   
полоски ткани с двух  шва втачивания  ЦНИИШП 
сторон  и обеспече‐ рукава   
ние расположения 
открытых срезов 
деталей между 
подогнутыми 
полосками ткани, 
обеспечение парал‐
 
лельности строчки 
сгибам полоски 
Формирование  Приспособление  4‐26. МОМЗ  То же
сгибов окантовочной  для настрачивания  ЦНИИШП 
полоски, обеспечение  отделочной   
параллельности  полоски 
строчки подогнутому 
краю отделочной 
окантовочной 
полоски   
Формирование  Приспособление  4‐27. МОМЗ  131 ряд
сгибов окантовочной  для окантовывания  ЦНИИШП  АО «Орша» 
полоски, обеспечение  срезов деталей из     
правильного поло‐ хлопчатобумажных     
жения подогнутых  и шелковых     
краев окантовки и  тканей.     
среза детали; обеспе‐ Приспособление  4‐28. МОМЗ  То же 
чение параллель‐ для окантовывания  ЦНИИШП 
ности строчки краю  срезов шерстяной   
 
окантовки  полоской ткани 
Формирование  Приспособление  4‐30. МОМЗ  131 ряд
подгибов срезов  для окантовывания  ЦНИИШП  АО «Орша» 
окантовочной  срезов деталей с     
полоски  и полоски  одновременным 
для канта; обеспече‐ прокладыванием 
ние правильности их  канта 
взаимного располо‐
жения по отношению 
к краю детали платья; 
обеспечение парал‐  
лельности строчки 
подогнутым краям 

87
4.5 Оформление деталей одежды бейками 

4.5 Оформление деталей одежды бейками


 
 

ейка  ‐  очень  распространенный  вид  отделки,  который  представляет  собой 


полоску ткани (как правило, отделочной, выделяющейся на фоне основной ткани изделия). 
Бейка выкраивается по форме детали, под углом 450  к нити основы или поперечной нити и 
размещается  чаще  по  краям  деталей  ‐  горловине  платья,  низу  блузы,  юбки,  по  линии 
кармана, проймы и т. д.  Кроме того,  бейки могут быть притачными, настрочными, втачными 
и  располагаться  в  изделии  горизонтально,  вертикально,  по  овальным  и  фигурным  линиям. 
Бейкой  могут  обтачивать  края  деталей.  Бейки  бывают  одинарными  и  двойными,  ширина  в 
среднем 3‐5 см. 
Отделка  бейкой  может  использоваться  на  различных  деталях  изделий  –  полочках, 
рукавах  и  др.  Варианты  применения  беек  различной  конструкции  в  оформлении  швейных 
изделий представлены на рис. 4.71‐4.74. 
 

Рисунок 4.71 – Использование широкой контрастной бейки для отделки различных 
участков женских изделий [63] 
 

 
Рисунок 4.72 ­ Использование настрочных беек в оформлении изделий [80] 

88
4.5 Оформление деталей одежды бейками 

     

     
Рисунок 4.73 ­ Использование обтачных беек в оформлении изделий [82] 

     
Рисунок 4.74 ­ Комбинированное использование различных видов беек (втачных, 
настрочных и обтачных)  в оформлении изделий [80] 

89
4.5 Оформление деталей одежды бейками 

В легкой одежде чаще используются для отделки одинарные бейки (рис. 4.75). 
 

Рисунок 4.75 ­ Обработка деталей изделий одинарными настрочными и  втачными 
бейками: а­ притачной с одной отделочной строчкой, б­ настрочной с двумя отделочными 
строчками, в­ настрочной с двумя отделочными строчками и кружевом, г – обтачной с одной 
отделочной строчкой или с двумя отделочными строчками, д – втачной [16] 
 
Классификация одинарных беек представлена на схеме (см. рис. 4.77). 
 
Заготовка беек 
 
Косые бейки для отделки швейных изделий можно изготовить вручную или с помощью 
специального оборудования.  
При  раскрое  косых  беек  вручную 
целесообразно  использовать  шаблон  для  
разметки  косых  беек на  ткани  (рис.  4.76),  который 
изготавливают  из  плотного  картона,  фанеры  или 
Рисунок 4.76 ­ Вид шаблона для  пластмассы.  Он  имеет  форму  широкой  линейки  с 
раскроя косой бейки  вырезами под углом 45° к основанию. 
 
Поскольку  для  обработки  срезов  изделия  требуется  косая  бейка  различной  ширины: 
для  окантовки  шва  с  открытым  срезом  –  25‐30  мм,  с  закрытым  срезом  –  35‐50  мм, 
желательно  иметь  шаблоны  с  различными  расстояниями  между  вырезами.  При  этом 
расстояние между вершинами зубцов должно быть в 1,4 раза больше ширины косой бейки. 
Так,  например,  при  ширине  бейки  в  30  мм  расстояние  между  зубцами  равно  42  мм,  при 
ширине 40 мм – 56 мм. 
Для  разметки  косых  беек  основание  шаблона  совмещают  с  долевой  нитью,  а  по 
наклонным  сторонам  его  вырезов  проводят  линии  разметки  (рис.  4.78,  а),  которые  затем 
продолжают до требуемой длины бейки или до края ткани. Основание шаблона используют 
как линейку (рис. 4.78, б). Стачивание частей косой бейки проводят под углом  450 (рис. 4.78, 
в, рис. 4.80). 

90
91
Притачная с одной отделочной строчкой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 

Притачная с одной отделочной строчкой  
1.2

и кантом 
  1. Притачные 

Притачная с одной отделочной строчкой  
1.3 

и кружевом 
Настрочная с двумя отделочными 
2.1

строчками 
4.5 Оформление деталей одежды бейками 

Настрочная на соединяемые срезы 
2.2

Настрочная с кантами 
2.3
2. Настрочные

Настрочная с кружевом (тесьмой) 
2.4
2.5 Настрочная двухслойная (двухцветная) 

91
 
 
 
 
 
 
Втачная соединительная 

3.1
Втачная с двумя отделочными строчками 

3.2 
БЕЙКИ ОДИНАРНЫЕ

Втачная с кантами 

3.3
3. Втачные

Втачная с кружевом (тесьмой) 

3.4

Рисунок 4.77­ Классификация одинарных беек  
Обтачная с одной отделочной строчкой  

4.1
Обтачная с  одной отделочной строчкой  

4.2
и кантом из основного материала 
Обтачная с одной отделочной строчкой и 

4.3
кружевом 

4. Обтачные
Обтачная с  одной отделочной строчкой  

4.4
и кантом  
Обтачная с кантом из основной ткани и 

4.5 
кружевом 
4.5 Оформление деталей одежды бейками 

Применение  шаблона  значительно  экономит  время  и  способствует  повышению 


производительности труда и качества выполняемой операции. 
 

 
а  б  в 
Рисунок 4.78­ Технология изготовления косой бейки при помощи шаблона  
 
На промышленных швейных предприятиях для раскроя беек используют специальное 
оборудование, представленное на рис. 4.79. 
 

 
 
Рисунок 4.79 ­ Специальное 
Рисунок 4.80 – Технология заготовки косой 
оборудование, используемое для 
бейки [2] 
раскроя косой бейки  
 
Технология обработки основных видов беек 
 

Соединение  с  изделием  втачных  отделочных  беек  (которые  могут  располагаться, 


например, в вертикальных рельефных швах полочки и т. д.). Отделочная бейка складывается 
лицом  к  лицу  с  одной  из  основных  деталей  и  стачивается  швом  шириной  1,25  см  при 
помощи специальной линейки или лапки с ограничителем шва. Аналогично вторая сторона 
бейки стачивается с другой деталью. Швы расправляют, отгибая припуски на шов в сторону в 
соответствии с моделью, и приутюживают (рис. 4.81). 
 

а  б 
Рисунок 4.81­ Обработка деталей втачными бейками:  а ­ бейки втачные без 
отделочной строчки; б ‐ бейки втачные с отделочной строчкой 

92
4.5 Оформление деталей одежды бейками 

Соединение с изделием настрочных одинарных отделочных беек 
 
Одинарные  бейки накладывают  на  детали по  намеченным  линиям  лицевой  стороной 
внутрь  и  притачивают  швом  шириной  0,5‐0,7  см.  Бейку  отгибают,  прикрывая  шов 
притачивания, шов расправляют. Обрезной край второй стороны бейки подгибают на 0,7 см 
и  настрачивают  на  расстоянии  0,1  см  от  подогнутого  края.  В  качестве  такой  бейки  может 
использоваться  в  изделиях  из  гладкокрашеных  тканей  полоска  с  орнаментом  и  другой 
набивной ткани (клетки, полоски). 
 
Таблица 4.16 – Разновидности одинарных настрочных и обтачных беек 
 
Бейки одинарные настрочные 
Бейки настрочные одинарные 
Бейки настрочные одинарные 
с двумя отделочными 
с одной отделочной строчкой 
строчками 

   

Бейки настрочные 
двухслойные (двухцветные)

93
4.5 Оформление деталей одежды бейками 

Продолжение таблицы 4.16 

Бейки настрочные  Бейки настрочные 
Бейки настрочные 
двухслойные с двумя  двухслойные с двумя 
двухслойные с двумя 
отделочными строчками и  отделочными строчками и 
кантами
кантом  кантами 
 

   

Бейки настрочные одинарные с двумя отделочными строчками и кружевом 

 
Бейки одинарные обтачные

Бейки одинарные обтачные с одной  Бейки одинарные обтачные с двумя 
отделочной строчкой  отделочными строчками
 

 
 
   

94
4.5 Оформление деталей одежды бейками 

Продолжение таблицы 4.16 
Бейки одинарные обтачные с кружевом Бейки одинарные обтачные с кантом

 
Двойные бейки также подразделяются на притачные, настрочные, втачные и обтачные. 
Технология  обработки  во  многом  схожа  с  технологией  одинарных  беек.  Основные  виды 
двойных притачных и настрочных беек представлены на рис. 4.82. 
 

 
 
Рисунок 4.82 ­ Отделка изделий двойными настрочными бейками: а­ притачной  
с одной отделочной строчкой, б – широкой настрочной, в – обтачной  
с одной отделочной строчкой [16] 
 
Соединение с изделием настрочных двойных беек 
 

Полоску  отделочной  ткани  (бейку)  перегибают  вдоль  посередине,  складывают 


изнанкой внутрь, совмещая обрезные края, приутюживают по внутренней стороне. 
Бейку  накладывают  лицевой  стороной  на  лицевую  сторону  основной  детали  по 
намеченной линии и  притачивают со стороны бейки. Если линия шва настрачивания бейки 
сложная,  допускается  приметывание  бейки  перед  притачиванием.  Притачанную  бейку 
отгибают,  прикрывая шов, в изделиях из шерстяных и шелковых тканей приутюживают без 

95
4.5 Оформление деталей одежды бейками 

заметывания  (или  с  предварительным  заметыванием,  длина  приметочного  и  заметочного 


стежков ‐ 2 см). 
Свободный  сгиб  бейки  настрачивают  на  расстоянии  0,1  см  от  края  (в  изделиях  из 
крепдешина,  креп‐сатина  и  других  дорогостоящих  шерстяных  и  шелковых  тканей 
допускается  пришивание  ручным  способом  потайными  подшивочными  стежками  длиной 
0,2‐0,5 см), см. табл. 4.17. 
 
Таблица 4.17 – Разновидности двойных беек 
 
Бейки настрочные двойные
Бейка настрочная двойная с 
Бейка притачная с одной  Широкая двойная настрочная 
двумя отделочными 
отделочной строчкой  бейка 
строчками 

   

Узкая двойная настрочная 
бейка 

 
 
Соединение с изделием настрочных широких беек 
 
Широкие  бейки  складывают  вдоль  посередине  лицевой  стороной  внутрь,  обтачивают 
швом  шириной  0,5‐0,7  см,  совмещая  обрезные  края,  вывертывают  при  помощи 
приспособления  на  лицевую  сторону  и  приутюживают  по  внутренней  стороне,  выправляя 
шов обтачивания. 
Обработанную  бейку  накладывают  на  основную  деталь  по  намеченным  линиям, 
наметывают  и  настрачивают  на  расстоянии  0,1  см  от  края  со  стороны  шва  обтачивания. 
Длина наметочного стежка 1,5‐2,5 см. 
 

96
4.5 Оформление деталей одежды бейками 

     
Рисунок 4.83 – Использование узких и широких беек в отделке  деталей одежды [62] 

 
Узкую  двойную  бейку  (табл.4.17)  без  предварительного  стачивания  настрачивают  на 
деталь на одноигольной машине со спецприспособлением, которое подгибает срезы бейки 
внутрь. Ширина готовой бейки 5‐6 мм (хлопчатобумажные ткани), 6‐7 мм (шерстяные ткани), 
7,5‐8 мм (шелковые ткани), см. рис. 4.84. 
 

 
Рисунок 4.84 – Функционально­декоративные элементы, выполненные  
на одноигольных швейных машинах с УСП­1 [27] 
 
Применение  двухигольных  машин  и  спецприспособлений  малой  механизации  при 
соединении  беек  с  основными  деталями  позволяет  улучшить  качество  и  сократить    время 
изготовления, но их применение требует строго определенной ширины беек, зависящей от 
расстояния  между  иглами  машины.  Дополнительный  направитель  спецприспособления 
позволяет прокладывать между подогнутыми срезами бейки кант, вьюнчик (рис. 4.85). 
 

97
4.5 Оформление деталей одежды бейками 

 
 
Рисунок 4.85 – Функционально­декоративные элементы, выполненные  
на двухигольных швейных машинах с УСП­2 [27] 
 
Для настрачивания отделочных беек на детали платья используется приспособление 4‐
15 к машине 597 кл. ОЗЛМ. Ширина бейки в готовом виде ‐ 0,7 см. К универсальной машине 
8332 "Текстима" разработано аналогичное приспособление 4‐26. 
 
 
 
       

98
4.6 Оформление изделий вытачным шнуром (руликом), плоской полоской 

4.6 Оформление изделий вытачным шнуром (руликом),


плоской полоской

   оформлении  женской  и  детской  одежды  достаточно  широкое  применение 


находит  отделка  заранее  заготовленным  вытачным  шнуром  (руликом),  натуральным 
галантерейным  шнуром  или  тонкой  тесьмой  (рис.  4.86).  Для  отделки  различных  участков 
или  деталей  одежды  может  использоваться  и  заранее  обработанная  плоская  полоска  из 
основной ткани изделия (рис. 4.87). 

 
[80]

   
Рисунок 4.86 – Использование рулика и тонкого шнура в отделке одежды [2]

99
4.6 Оформление изделий вытачным шнуром (руликом), плоской полоской 

   
 

   
Рисунок 4.87 – Использование прямых полосок ткани в отделке одежды [2] 
 
Рулик  изготавливается  из  выкроенной  под  углом  450  к  нитям  основы  узкой  полоски 
тонкой  (обычно  шелковой)  ткани.  Чаще  всего  используется  шифон,  крепдешин,  ткани  с 
атласным переплетением, легкое шелковое трикотажное полотно и др. Ширина полосок 2‐3 
см (в зависимости от толщины материала). Раскрой и соединение полосок в единую ленту до 
обтачивания  осуществляется  аналогично  заготовке  полосок  для  оборок  ‐  полоску 
складывают  лицевой  стороной  внутрь,  перегибая  посередине  в  долевом  направлении,  и 
обтачивают,  прокладывая  строчку  на  расстоянии  0,3‐0,4  см  от  сгиба  (в  зависимости  от 
толщины  материала).  В  конце  строчки  выполняется  небольшое  воронкообразное 
расширение  шва  до  0,5  см  для  удобства  последующего  выворачивания  рулика  на  лицевую 
сторону.  Излишки  шва  обтачивания  подрезают,  оставляя  припуск  0,2‐0,3  см.  Рулик 
выворачивают на лицевую сторону при помощи специального приспособления либо ручной 

100
4.6 Оформление изделий вытачным шнуром (руликом), плоской полоской 

или  трикотажной  язычковой  иглы  (рис.  4.88).  Рулик  вытягивают,  чтобы  он  получился 
плотным и заполненным по всей длине одинаково и проутюживают по подошве утюга. 

 
 

 
 
 

а [78]  б [59] 
 
Рисунок 4.88 – Пример использования рулика в одежде и технология изготовления 
 
В  промышленности  для  изготовления  рулика  широко  используют  специальные 
приспособления  к  универсальной  машине  1022  кл.  для  обтачивания  рулика  с 
одновременным  выворачиванием.  Для  рулика  диаметром  0,3  см  –  это  приспособление 
марки 6‐6, для рулика диаметром 0,4 см ‐  приспособление марки 6‐11. 
Галантерейные  шнуры,  предназначенные  для  использования  в  швейном 
производстве,  бывают  круглые  или  плоские,  плетеные,  витые  или  вязаные.  Плетеные 
шнуры выпускаются пустотелые или с наполнителем (сердечником). Наполнитель бывает из 
толстой  хлопчатобумажной  пряжи  или  резиновых  жилок,  оплетка  ‐  из  вискозных, 
капроновых  или  полиэфирных  нитей,  хлопчатобумажной  или  штапельной  пряжи. 
Декоративные  плетеные  шнуры  могут  быть  из  металлических  или  металлизированных 
нитей  (см.  прил.  Д,  табл.  Д.4.и  Д.5).  Витые  шнуры  изготавливаются  скручиванием  на 
крутильных  машинах  нескольких  толстых  прядей  (хлопчатобумажных,  капроновых, 
вискозных).  В  отделочные  шнуры  добавляют  металлизированные  нити.  Окраска  шнуров 
может быть одноцветная или пестрая, диаметр — 1,5 –10 мм. Вязаные шнуры изготовляют 
из  полиэфирных  или  полиамидных  нитей,  хлопчатобумажной  или  вискозной  пряжи  на 
специальных кругловязальных машинах. 
Различные разновидности шнуров используются в производстве верхней, молодежной, 
детской, спортивной одежды (всевозможные шнуровки, затяжка в капюшон, в кулиску и по 
низу  изделия).  Шнуры  этой  группы  бывают  жесткие  (относительное  удлинение  до  10%), 
мягкие (относительное удлинение от 10% до 40 %), эластичные (с наполнителем из латекса). 
Разновидности  шнуров,  выпускаемые  галантерейной  промышленностью,  представлены  в 
приложении Д. 
Рулик может использоваться для изготовления вставок на деталях изделия, отдельных 
декоративных элементов в одежде (таких как воротник, манжеты, кокетки и т.п.), навесных 
петель, использоваться в качестве завязок, «лапши» к изделию (рис. 4.86, 4.88). Из отрезков 
рулика, часто выполненных из разноцветных тканей, плетут пояса (см. раздел 4.15). 
В  случае,  когда  надо  соединить  две  детали  или  части  деталей  на  полочках  и  рукавах, 
используют  ажурную  вставку  линейной  формы,  которую  изготавливают  из  целого  рулика 
либо  участков  рулика  соответствующей  длины  (рис.  4.89  –  4.90).  На  рис.  4.89,  а  показана 
отделка  из  рулика,  имитирующая  мережку.  Края  рулика  в  этих  случаях  подшиваются 
вручную  тонкой  ниткой,  не  допуская  осыпания  краев  рулика.  Из  таких  же  нарезанных 
кусочков  рулика  можно  выполнить  и  более  сложный  рисунок,  переплетая  рулик  (см.  рис. 
4.89, б). При этом с изнанки необходимо скрепить места переплетения рулика.  

101
4.6 Оформление изделий вытачным шнуром (руликом), плоской полоской 

На рис. 4.89, в представлена более сложная вставка, выполненная из цельного рулика, 
поэтому она более прочная. Сгибы рулика прикрепляют встык к подогнутому срезу детали, 
захватывая его с изнаночной стороны, и соединяют между собой по центру рисунка. 
 

 
а  

 
   
б  

   
в 
Рисунок 4.89 – Обработка вставок из рулика [16]  Рисунок 4.90 – Отделка из рулика 
 
Вставки  из  рулика,  представленные  на  рис.  4.89  и  4.90,  могут  быть  использованы  в 
рукавах,  для  оформления  глубокого  выреза  переда  или  спинки  платьево‐блузочного 
ассортимента, а также в боковых швах поясных изделий (юбках, брюках, шортах). 
Рулик (или тонкий шнур, тесьма) могут крепиться к изделию в соответствии с рисунком, 
образуя  как  бы  ажурную  вышивку  (см.  рис.  4.91).  Прикрепление  осуществляется  тонкой 
иглой  шелковыми  нитками  в  тон  основного  материала  по  рисунку,  нанесенному  на  кальку 
(калька предварительно наметывается на изделие).  

 
а  б 

 
в  г 
Рисунок 4.91 – Ажурная вышивка руликом или тесьмой: а – наметывание рулика на кальку;  
б – изготовление отдельного фрагмента цветка; в – оформление края детали ажуром из 
рулика или тесьмы; г – оформление детали отдельными фрагментами [9] 

102
4.6 Оформление изделий вытачным шнуром (руликом), плоской полоской 

Вытачной шнур  ‐ рулик (так же, как и плетеный, тонкий галантерейный шнур) может 
служить  исходным  материалом  для  изготовления  отдельных  декоративных  элементов 
деталей изделия.  
Изготовление  такой  отделки 
начинается  с  разработки  узора  и 
выполнения  его  на  бумаге  (или 
прозрачной  полиэтиленовой  пленке). 
Рисунок  чаще  всего  представляет 
собой  растительный  орнамент  или 
различные  сложные  переплетения,  а 
также  рисунки  геометрической 
формы.  Соединение  элементов 
рисунка  осуществляется  по  принципу 
ласеты  сеткой,  стежками  различного 
вида (рис. 4.92). 
Рисунок 4.92 – Ажурный рукав, выполненный 
 
из цельного рулика либо тесьмы [9]
 
Съемные  отделочные  детали  –  воротник  и  манжеты  из  рулика  представлены  на 
рисунке 4.93.  
 

 
Рисунок 4.93 –Воротник (а) и манжеты (б) из рулика [9] 
 
При изготовлении из рулика съемного воротника, манжет или вставки на лифе платья и 
блузки, узоры могут быть довольно сложными, они строятся на непрерывности линий (рис. 
4.94,  а).  Если  рулик  необходимо  стачать,  делают  это  незаметно  с  изнаночной  стороны  в 
местах перекрещивания рулика под петлей (рис. 4.94, б).  
 

   
а  б в 
Рисунок 4.94 – Техника изготовления деталей из рулика 

103
4.6 Оформление изделий вытачным шнуром (руликом), плоской полоской 

Техника  изготовления  деталей  из  рулика  та  же,  что  и  при  изготовлении  линейных 
ажурных вставок, т.е вся работа выполняется на бумаге по рисунку, причем лицом к бумаге 
укладывают лицевую сторону отделки. После тщательного скрепления рулика между собой с 
изнаночной стороны и отделения от бумаги деталь отутюживают через увлажненную ткань. 
Детали,  выполненные  из  рулика,  можно  дополнительно  оформить  вышивкой‐сеткой  (рис. 
4.94,  в).  Рулики  можно  соединить  на  машине.  В  этом  случае  их  пристрачивают  к  бумаге, 
прокладывая  стежки  посередине.  Чтобы  соединить  рулики  по  узору,  делают  несколько 
поперечных стежков, захватывая два соседних звена. Сшивать надо шелковой ниткой в тон 
рулика, так как машинные стежки остаются на изделии.  

Руликом также можно 
оформить  край  воротника, 
манжеты  изделия  (рис. 
4.95, б) или украсить более 
  крупные  детали  изделия 
(рис. 4.95, а). 
   
а  б 
Рисунок 4.95 – Отделка руликом 
 
Также отделка из рулика может быть представлена в виде переплетенных петель (рис. 
4.96,  а).  Чтобы  переплести  петли,  заготовленный  рулик  разрезают  на  равные  части  (петли) 
длиной  3,5‐4,0  см.  После  этого  петлю  накладывают  на  лицевую  сторону  детали,  совмещая 
срезы детали и конец петли, и закрепляют. Следующую петлю накладывают так, чтобы конец 
её  был  посередине  предыдущей  петли  и  прикреплял  её.  Так  укладывают  и  прикрепляют 
петли  до  конца  детали  (рис.  4.96,  а).  Таким  образом  можно  оформить  вырез  горловины, 
выпуская рулик как кружево. Руликом можно оформить низ рукава, кокетку закругленную и 
прямую.  Для  кокетки  лучше  составлять  рисунок  из  цветов,  листьев  или  сложных 
переплетений, а для отделки лифа и вставки – рисунки геометрической формы. 
 

 
а 

 
б  г 

   
в  д  е 
Рисунок 4.96 – Отделка руликом: а – переплетенные петли из рулика; б­ прошва из 
рулика; в – сеточка из рулика; г – отделка руликом в виде бахромы; д – оформление 
петлями из рулика; е – оформление вставки платья и низа рукавов руликом [9]

104
4.6 Оформление изделий вытачным шнуром (руликом), плоской полоской 

Вставку  в  виде  отделочной  сеточки  (рис.  4.96,  в),  которая  чаще  всего  встречается  на 
спинке платья, можно выполнить и из плоских полосочек из ткани или тесьмы (рис. 4.87). 
Технология обработки выреза горловины изделия петлями из вытачного шнура –рулика 
представлена на рис. 4.97.  

а б 

Рисунок 4.97 – Технология отделки горловины изделия петлями из вытачного шнура: 
а – закрепление  петель из шнура по горловине и обтачивание горловины обтачкой;  
б – вывертывание и заметывание обтачки [2]

Довольно  часто  в  нарядной  одежде  используется  обработка  застежки  на  навесные 


петли (рис. 4.98, 4.99). 

Рисунок 4.98 – Использование в одежде петель из вытачного рулика [72] 

Навесные или воздушные петли можно выполнять из заготовленного цельного рулика 
(рис.  4.100,  а),  а  также  из  шнура  или  готовой  тесьмы,  которые  выпускаются  галантерейной 
промышленностью (рис. 4.100, б). 

105
4.6 Оформление изделий вытачным шнуром (руликом), плоской полоской 

Рисунок 4.99 – Технология изготовления и использование в одежде  
петель из вытачного рулика  [16] 

а  б 
 

Рисунок 4.100‐ Виды застежек на воздушные петли: а – из вытачного шнура; 
б – из готовой тесьмы [7] 

При  использовании  рулика  для  навесных  петель,  его  могут  предварительно  разрезать 
на  отдельные  петли,  которые  прикрепляются  каждая  отдельно  по  линии  застежки, 
закрепляя  концы  двойной  обратной  строчкой.  Длина  каждой  петли  равна  диаметру 
пуговицы  плюс  13  мм.  Петли  накладывают  на  лицевую  сторону  детали,  уравнивая  концы 
шнура  с  краями  разреза,  и  прикрепляют  машинной  строчкой  или  вручную  тремя‐четырьмя 
стежками  на  расстоянии  4‐6  мм  от  края  (рис.  4.101)  с  таким  расчетом,  чтобы  стежки 
крепления  при  дальнейшей  обработке  попали  в  шов,  затем  край  разреза  застежки 
обрабатывают обтачкой (рис. 4.101, б). 
Петли могут выполнять и из плетеного шнура (рис. 4.103). С этой целью из ткани платья 
выдергивают  нитки  и  плетут  петли  вручную  из  двух  или  нескольких  концов  нитей.    Затем 
шнур вытягивают, проутюживают, но на отдельные петли не разрезают.  
Если петли выкладывают из целого шнура, то его перегибают в местах прикрепления и 
располагая сгибами в сторону среза застежки (рис. 4.104). Прикрепляют петли вручную или 
на машине так же, как и петли из вытачного шнура. 

106
4.6 Оформление изделий вытачным шнуром (руликом), плоской полоской 

а  б  в  а  б 
Рисунок 4.102 – Обработка застежки 
Рисунок 4.101 – Обработка застежки с 
с петлями из вытачного шнура в 
петлями из вытачного шнура в изделиях из 
изделиях из легких тканей:  
плотных тканей: а – прикрепление к полочке 
а­ прикрепление петель и настрачивание 
петель из шнура; б – соединение полочки с 
обтачки; б – отвертывание обтачки на 
подбортом; в – настрачивание отвернутого 
изнанку изделия и образование канта из 
подборта [3]
полочки [3]
 

 
Рисунок 4.103 – Обработка петель из  Рисунок 4.104 – Навесные петли из 
плетеного шнура  цельного рулика [9] 
 
Технологическая  последовательность  заготовки  петель  из  вытачного  рулика  и 
обработки застежки с петлями такого вида представлена в таблице 4.18.  
 
Таблица 4.18– Технологическая последовательность обработки застежки с 
петлями из вытачного рулика [66] 
 
Номер и содержание технологической операции  Внешний вид узла 

1  Выкроить полоски для петель шириною 2,5 см. Длина 
заготовки должна равняться длине петли, умноженной на 
количество петель  
2  Срезать углы с одного края полосок для петель и вставить 
в приспособление для косых беек 
3  Заутюжить концы заготовок для петель так, чтобы они 
состыковались посередине 
4  Сложить бейки пополам вдоль, прострочив в край и 
стачивая края по линиям сгиба. 
5  Разрезать бейку на отдельные заготовки. Длина заготовки 
должна равняться диаметру пуговицы, умноженному на 
2, плюс 3,5 см на швы 
6  Сложить заготовку вдвое, приметать петли к середине 
переда, совмещая края петли 

107
4.6 Оформление изделий вытачным шнуром (руликом), плоской полоской 

Продолжение таблицы 4.18  
 
Номер и содержание технологической операции  Внешний вид узла 

7  Обтачать край борта подбортом или обтачкой, сложив их 
лицевыми сторонами друг к другу и располагая между 
ними петли 

 
8  Вывернуть край борта, выправить петли 

 
9  Проложить отделочную строчку по краю борта в 
соответствии с модельными особенностями изделия 

 
 
Петлями  из  вытачного  рулика  можно  также  обработать  застежку  по  низу  рукава,  как 
представлено на рис. 4.105. 
 

 
Рисунок 4.105 –Способы использования вытачного рулика по низу рукава  [63] 
 
Для  выполнения  навесных  петель  используют  и  прямые  полоски  ткани  (рис.  4.106). 
Полоска выкраивается шириной 35 мм и длиной, зависящей от числа петель. Длина полоски 
для петли должна быть равна двум диаметрам пуговицы плюс 4 см. Полоска выкраивается 
вдоль  нити  основы.  Полоску  складывают  вдоль  вдвое  изнаночной  стороной  внутрь, 
уравнивая  срезы.  Затем  срезы  подгибают  внутрь  и  застрачивают  на  расстоянии  1  мм  от 

108
4.6 Оформление изделий вытачным шнуром (руликом), плоской полоской 

верхнего  подогнутого  края  (рис.  4.106,  а).  Полоску  с  застроченными  краями  разрезают  на 
равные  части  и  складывают  вдвое  поперек,  образуя  на  сгибе  треугольник  (рис.  4.106,  б), 
который закрепляют по его основанию поперечной машинной строчкой.  

Петли  накладывают  на  лицевую 


сторону  детали  к  правой  стороне 
  разреза  застежки,  уравнивая  концы 
полосок  с  краями  разреза,  и 
а  прикрепляют  обратной  машинной 
строчкой  на  расстоянии  4‐6  мм  так, 
чтобы  строчка  прикрепления  концов 
  при  дальнейшей  обработке  попала  в 
шов (рис. 4.106, в). 
б  В  массовом  производстве  для 
заготовки  полоски  используют 
приспособления  малой  механизации 
второй  группы:  2‐8  и  2‐37, 
предназначенные  для  двойного 
подгибания  срезов  полоски  ткани 
(завязки бантиков). 
  в   

Рисунок 4.106 – Обработка петли из прямой   
полоски ткани 
 
Из  рулика,  как  и  из  шнура,  могут  быть  выполнены  декоративные  петли  как  в  легкой 
одежде, так и в верхней одежде, жилетах, халатах. Петли укладывают так, чтобы их ширина 
равнялась  диаметру  пуговицы.  На  рис.  4.107  представлены  петли,  плетеные 
разнообразными  узорами.  Они,  помимо  основной  функции  как  петли,  служат  также 
украшением одежды.  

Рисунок 4.107 – Плетеные петли и 
пуговицы из рулика [9] 

 
Из  рулика  можно  также  изготовить  пуговицы  завиткообразной  формы,  скрепляя  на 
повороте каждый завиток (рис. 4.107, в), либо в виде узелка. 
Чтобы  изготовить  пуговицу‐узелок,  рулик  завязывают  2‐3  раза  (в  зависимости  от 
необходимого  размера  пуговицы).  Концы  рулика  обрезают  и  зашивают  с  изнаночной 
стороны пуговицы, а ножку для пришивания пуговицы делают из ниток. 
 

109
4.1 Оформление деталей изделий фестонами, зубчиками 

4.7 Оформление деталей изделий фестонами, зубчиками

естоны – это фигурно обработанный край детали, который придает им особую 
выразительность, законченность. Форма фестонов обычно имеет вид полукругов различного 
размера,  которыми  обрабатываются  края  различный  деталей  изделий,  но  часто  фестоны 
выполняются  также  в  виде  острых  или  тупых  зубчиков,  которые  могут  комбинироваться  с 
полукруглыми  фестонами.  Фестоны  используются  для  оформления  края  кокеток,  выреза 
горловины,  края  застежки  в  блузах  и  платьях,  карманов,  накидок,  низа  изделия  и  т.п.          
(рис. 4.108‐4.110).  

     
Рисунок 4.108 – Обработка 
Рисунок 4.109 – Отделка  Рисунок 4.110 – Отделка 
отлетных декоративных 
фестонами низа изделия  фестонами цельной 
деталей изделия в форме 
[72]  детали изделия [79] 
фестонов [80] 
 
Фестонами может оформляться также и край воротника (рис. 4.111).  
 

 
[2] 
Рисунок 4.111 – Отделка фестонами края воротника изделия 
110
4.1 Оформление деталей изделий фестонами, зубчиками 

Фестоны  могут  выполняться  как  вид  вышивальных  работ  либо  как  разновидность 
краевых обтачных швов. Вышивка фестонами по краю деталей изделия может выполняться 
вручную  петельными  стежками  (рис.  4.112,  а)  либо  вышиваться  на  специальном 
вышивальном оборудовании (рис. 4.112, б). 

 
а  б 
Рисунок 4.112 – Изготовление фестонов: а ­ ручными петельными стежками; 
б – на специальном оборудовании 
 
Вышивка фестонов вручную выполняется густо расположенными ручными петельными 
стежками  (часто  с  предварительно  выполненным  настилом  для  обеспечения  рельефности 
края). 
Основные  виды  простых  и  сложных  петельных  стежков,  используемых  для 
декоративного  оформления  края  деталей  изделия  вышитыми  стежками,  представлены  на 
рис. 4.113. 
 
 
 

 
 
Рисунок 4.113 – Простые и сложные петельные стежки, используемые при 
выполнении вышитых фестонов [32] 
 
Размеры и форма фестонов могут быть различны (см. рис. 4.114). 
 

111
4.1 Оформление деталей изделий фестонами, зубчиками 

а – большие круглые фестоны 
 

б – большие острые фестоны 

в – маленькие острые фестоны 
 

г – вырезные фестоны с круглыми зубчиками 
 

д – вырезные фестоны с острыми зубчиками 
 
 
Рисунок 4.114– Разновидности вышитых фестонов [32] 
 
Последовательность  выполнения  вышитых  фестонов  такова  –  сначала  прямыми 
стежками  на  ткани  намечается  верхняя  и  нижняя  линии  фестона,  затем  для  большей 
выпуклости образуется застил стежками внутри фестона (см. рис. 4.114, а). В соответствии с 
рисунком  и  проложенными  стежками  выполняются  фестоны,  причем  стежки  фестонов 
удлиняются  или  укорачиваются  соответственно  форме  и  ширине  фестона.  По  внутренней 
стороне фестона стежки укладываются гуще (особенно на остром кончике), чем по внешней 
стороне. 
Для отделки края внутреннего кармана на 
подкладке  женских  пальто  иногда  выполняются 
фестоны такого вида (см. рис. 4.115). Технология 
выполнения  несложная  –  край  подкладки 
подгибается  на  изнанку  на  1,5‐2  или  2‐3  см  и 
прошивается  прямыми  стежками  по  несколько 
стежков  вверх  и  вниз.  Если  слегка  натянуть 
Рисунок 4.115– Фестоны по краю 
внутреннего кармана подкладки 
игольную нитку, зубчики образуются сами собой. 
женского пальто [9]   
 
В  условиях  промышленного  производства  обтачивание  фестонов  осуществляется  на 
универсальных машинах. 
Для  обеспечения  качества  выполнения  данной  операции  и  соблюдения  одинакового 
размера и конфигурации фестонов необходимо использовать специальные лекала‐шаблоны. 
С  помощью  этих  лекал  на  деталь  наносится  линия  обтачивания  фестонов,  повторяющая  в 
точности их конфигурацию (рис. 4.116).  
Лекало ‐ шаблон обычно выполняется из картона на 3‐4 фестона. 
 

112
4.1 Оформление деталей изделий фестонами, зубчиками 

   
Рисунок 4.116 – Лекала фестонов и обработка фестонов различной формы: 
а, б – лекала фестонов треугольной и полукруглой формы;  
в, г – обтачивание фестонов по намеченным линиям [9] 
 
Для обтачивания края фестонов лицом к лицу приметывается обтачка, которая должна 
быть  шире  фестонов  не  менее  чем  на  4‐5  см  (рис.  4.117,  а).  При  обтачивании  фестонов  по 
намеченным  линиям  шириной  шва  0,4‐0,5  см  важно  соблюдать  требование  четкости  и 
чистоты  закругления  каждого  фестона,  а  также  выполнять  условие  –  делать  между 
соседними фестонами один поперечный стежок (рис. 4.116, г). Это позволит глубоко надсечь 
шов  обтачивания  в углах  перед  выворачиванием  фестонов  на  лицевую сторону  и  избежать 
затягивания  шва  между  фестонами.  После  обтачивания  излишки швов  надсекают,  оставляя 
ширину  шва  0,2‐0,3  см,  фестоны  выворачивают  на  лицевую  сторону,  выправляют  и 
приутюживают, закрепляя кант в 0,1‐0,2 см из детали верха.  

 
 
а  б
Рисунок 4.117 –Отделка края деталей изделия фестонами промышленным 
способом: а – обтачивание фестонов по контуру; б – подшивание  срезов обтачки 
фестонов [15] 
 
Иногда, в соответствии с моделью, края фестонов закрепляют отделочной строчкой (см. 
рис. 4.118). Второй срез обтачки предварительно обметывается на краеобметочной машине 
или  обрабатывается  швом  вподгибку,  а  затем  после  обработки  фестонов  прикрепляется 
потайными стежками к основной детали (рис. 4.117, б). 

     
а  б  в 
Рисунок 4.118 – Варианты оформления края кокетки фестонами: а – фестоны 
треугольной формы; б – обратная сторона детали с фестонами; в – фестоны полукруглой 
формы [64] 
113
4.1 Оформление деталей изделий фестонами, зубчиками 

Фестоны  можно  обтачивать  по  кальке,  на  которой  нанесен  рисунок  фестонов.  После 
обтачивания калька легко удаляется. 
Края фестонов можно также обработать косой бейкой (окантовывать), но такой способ 
обработки  имеет  ограниченное  применение  и  рекомендуется  использовать  только  на 
крупных  фестонах  (как,  например,  в  модели  на  рис.  4.108).  Это  связано  с  тем,  что  при 
окантовывании  сложно  сохранить  форму  фестонов  и  трудно  обработать  углы.  На  тонких 
тканях применяют окантовку сложенной вдвое косой бейкой.  
Иногда обработанные фестоны дополняют отделкой вышивкой, тесьмой, шнуром и др. 
Фестонами можно обработать края манжет, как показано на рис. 4.119 и рис. 4.120. Для 
этого  по  специальным  лекалам  выкраиваются  детали  манжеты  и  подманжеты  (рис.  4.119). 
Длина  выкраиваемых  деталей  зависит  от  модельных  особенностей  манжеты  (с  застежкой 
или без застежки).  

б
Рисунок 4.119 – Способ заготовки деталей манжеты: а – без застежки,  
б­  с застежкой [55] 

Заготовленные  детали  обтачиваются  по  шаблону  шириной  шва  0,5‐0,7  см,  образуя 
посадку  со  стороны  манжеты  (рис.  4.120,  а),  а  затем  шов  обтачивания  обязательно 
надсекается  в  местах  закруглений  для  обеспечения  ровного  рая  фестонов.  После  этого 
манжеты  выворачиваются,  выправляется  кант  с  лицевой  стороны,  а  затем  деталь 
приутюживается. Если предусмотрено по модели, по краю манжеты может быть проложена 
отделочная строчка (рис. 4.120, б). 

а б
Рисунок 4.120 – Технология обработки края манжеты с фестонами [55] 

114
4.1 Оформление деталей изделий фестонами, зубчиками 

Обработка зубчиков 
 
Края  деталей,  вырез  горловины  легкой  одежды  можно  оформить  и  зубчиками. 
Зубчики  можно  вкладывать  в  склады,  вытачки,  размещать  между  деталями.  Особенность 
оформления  зубчиками  –  часто  они  выполняются  из  различных  тканей,  которые 
гармонируют  по  цвету  с  основной  тканью  изделия,  а  также  из  одной  либо  двух  тканей 
контрастного цвета. (см. рис. 4.121). 
 
а – зубчики, 
выполненные 
из однотонной 
ткани 
 
 

б – зубчики, 
  выполненные 
  из ткани 
контрастного 
цвета 

 
 
Рисунок 4.121– Разновидности зубчиков 
 
Для  изготовления  зубчиков  из  отделочной  ткани  одного  или  более  оттенков 
нарезаются квадраты обычно размером 3×3 см (см. рис. 4.122). 
 

а  б  в 
Рисунок 4.122 – Оформление изделий зубчиками: а – квадрат отделочной ткани;  
б – квадрат, дважды сложенный по диагоналям (в треугольник); 
в – приутюживание заготовленных скрепленных зубчиков [9] 
 
Оформление  края  деталей  зубчиками  осуществляется  следующим  образом. 
Заготовленные зубчики укладываются на тонкую бумагу, подряд один за другим, совмещая 
нижние  края  с  нанесенной  горизонтальной  линией,  соблюдая  одинаковое  расстояние 
между  верхними  углами  зубчиков.  По  нижним  краям  зубчиков  прокладывают  строчку, 
скрепляя  зубчики,  и  удаляют  бумагу.  Заготовленную  таким  образом  полоску  из  зубчиков 

115
4.1 Оформление деталей изделий фестонами, зубчиками 

накладывают  на  лицевую  сторону  детали,  совмещая  срезы,  приметывают  и  притачивают. 


Затем на зубчики накладывают лицевой стороной обтачку, совмещая срезы, приметывают и 
притачивают  со  стороны  основной  детали  по  строчке  притачивания  зубчиков.  Обтачку 
перегибают  на  изнанку,  выметывают  по  краю,  срезы  подгибают  и  подшивают  ручными 
потайными стежками. 
Отделку  из  зубчиков  можно  разнообразить  –  сочетать  высокие  и  низкие  зубчики, 
зубчики  различных  цветов  (рис.  4.121),  вставляя  зубчики  один  в  другой  по  их  последнему 
сгибу и т.д. Зубчики различных цветов можно накладывать и один в другой в виде галстука 
либо клапана (см. рис. 4.123). 
 

   
 
а  б  в 
Рисунок 4.123 – Раскрой и оформление зубчиками [9] 
 
Для  такой  отделки  каждый  зубчик  выкраивается  в  соответствии  с  рис.  4.123,  а, 
увеличивая длину и предусматривая припуск 1,5 см на швы. 
 
 

116
4.8 Оформление изделий специальными отделочными материалами 

4.8 Оформление изделий специальными отделочными


материалами (тесьмой, кружевом, шнуром, лентами и др.)

ри  изготовлении  одежды  помимо  основных  материалов  для  украшения 


используют  специальные  отделочные  материалы,  вырабатываемые,  в  основном,  на 
галантерейных  предприятиях.  К  ним  относятся  различные  виды  тесьмы,  лент,  шнуров, 
кружев, шитья и др. 
 

Характеристика отделочных материалов  и их использование в изделиях 
 

Применяемые в швейной промышленности отделочные материалы, в зависимости от 
особенностей использования, подразделяются на 3 группы [29]: 
1. Прикладные – ленты, тесьма различных видов, служащие для окантовывания и 
укрепления краев швов на внутренних участках деталей изделий. Для украшения 
эти материалы не применяются; 
2. Декоративно‐прикладные–  ленты,  тесьма  различных  видов,  так  называемые 
косые  атласные  бейки  и  др.,  используемые  для  декоративного  оформления  (в 
основном окантовывания) наружных краев деталей; 
3. Декоративные  –  ленты,  шнуры,  различного  вида  тесьма,  кружева  (рис.  4.124, 
4.125), клеевые аппликации, эмблемы (см. прил. Д, табл. Д.5) и др., выполняющие 
эстетические функции и служащие для украшения одежды. 
В  целях  художественного  оформления  одежды  используются  отделочные  материалы 
второй и третьей групп, служащие для украшения швейных изделий. 
Ленты11 
К лентам декоративно‐прикладного назначения относится окантовочная вязаная лента 
разной ширины с гладким краем, которая используется для окантовывания наружных краев 
деталей изделий. Сюда же относится косая бейка из атласа. 
Косая  бейка  –  это  тесьма  или  атласная  лента,  выкроенная  под  углом  45°  к  нитям 
основы, с заранее подогнутыми припусками по продольным срезам, используется в качестве 
отделки  женской  и  детской  одежды  —  для  обработки  бортовых  срезов,  горловины,  низа 
рукавов  и  т.д.  Косая  бейка  достаточно  мягкая,  поэтому  можно  укладывать  ее  по 
закругленным срезам без складок и перекосов, а богатая цветовая гамма, включая «золото», 
«серебро»,  «металлик»,  позволяет  подобрать  косую  бейку  к  ткани  тон  в  тон.  Кроме  того, 
галантерейной  промышленностью  освоен  выпуск  косой  бейки‐стрейч  –  эластичной,  без 
припусков на подгиб, с обозначенной продольной линией перегиба, а также косой бейки из 
искусственной  кожи  различных  фактур  (гладкой  и  с  рисунком,  матовой  и  из  лакированной 
кожи),  что  расширяет  возможности  их  использования  для  декоративного  оформления 
швейных изделий различного ассортимента. Виды косых беек для окантовывания наружных 
краев деталей рассмотрены в разделе 4.4 и представлены в приложении Д. 
Для украшения деталей одежды галантерейной промышленностью предлагается 
широкий ассортимент декоративной тесьмы (приложение Д):  
• тесьма для отделки нарядной одежды — шанель, булет, самбоса и др.; 
• объемная тесьма с искусственными цветами; 
• плетеная тесьма, вязаная тесьма; 

11
 Ленты ‐ тканые или вязаные полоски разной ширины из капроновых комплексных нитей, лавсановой, 
нитроновой пряжи или текстурированных нитей [29, с.428]. 

117
4.8 Оформление изделий специальными отделочными материалами 

• сутаж, вьюнчик; 
• кружевная тесьма; тесьма‐бахрома; 
• тесьма под золото и серебро (металлизированная).  
 

 
Рисунок 4.124 – Разновидности декоративной тесьмы [81] 
 

   
 

     
Рисунок 4.125 – Разновидности лент и тесьмы [81]и их использование в отделке 
изделий [80] 

118
4.8 Оформление изделий специальными отделочными материалами 

Разнообразие данного вида отделочных материалов представлено в приложениях В‐Д. 
 
Ленты декоративного назначения: 
‐  ленты  ляке  из  капроновых  нитей  с  несмываемым  блеском,  используются  как 
окантовочные и отделочные (рис. 4.126, а); 
‐  отделочные  ленты  разной  ширины  из  вискозных  комплексных  нитей  с 
мелкоузорчатыми  и  жаккардовыми  переплетениями,  часто  с  многоцветными  рисунками; 
применяются для украшения женской и детской одежды; 
 ‐ ажурные ленты из капроновых нитей в основе и х/б или шерстяных в утке, либо из 
текстурированных нитей, их выпускают с рисунками, имитирующими мережки; 
 ‐  эмблемы‐ленты  из  вискозных  комплексных  нитей  или  штапельной  пряжи  с 
жаккардовыми  многоцветными  тематическими  рисунками  (животные,  геометрические 
орнаменты,  спортивная  тематика  и  др.).  При  использовании  ленты  разрезаются  на  части  с 
одним  раппортом  (законченным  рисунком);  они  используются  для  украшения  детской, 
молодежной и спортивной одежды. 

   
а [78]  б[2]  в [78] 
Рисунок 4.126 – Отделка изделий лентами: а – ленты ляке;  
б, в – атласные ленты различной ширины 
 
Декоративные  ленты  могут  настрачиваться  на  изделие  (рис.  4.126,  а,  в)  или 
продеваться в обработанные отверстия на отдельтных деталях изделия (рис. 4.126, б). 
 
Тесьма 
Для  отделки  изделий  широко  применяются  различные  виды  тесьмы,  которая  по 
способу производства бывает вязаной, тканой или плетеной (рис. 4.124, 4.125). 
Тесьма  ‐  это  узкая  полоска,  её  название  произошло  от  слова  tasma  (что  в  переводе с 
турецкого и татарского означает "лента", "ремень").   
Издавна тесьма использовалась для оформления одежды, но в отличие от лент, тесьма 
используется  не  только  для  украшения  изделий,  но  и  для  скрепления  и  стягивания  частей 
одежды. По этой причине прочность является для нее одним из самых важных свойств. Для 
ее  изготовления  используют  нити  из  наиболее  прочных  волокон,  таких  как  лен,  хлопок, 
(реже  используется  шерсть  и  шелк),  соединяемые  простейшими  переплетениями: 
полотняным,  саржевым,  реже  атласным.  Тесьма  также  производится  методом  плетения  и 
вязания. 

119
4.8 Оформление изделий специальными отделочными материалами 

Разновидности  основных  видов  тесьмы,  выпускаемой  на  настоящий  момент 


галантерейной  промышленностью,  представлены  в  приложениях  В  и  Д,  а  варианты 
использования декоративной тесьмы в изделиях – на рис. 4.127. 
 

   
а [78]  б [78]  в [80] 
Рисунок 4.127 – Использование декоративной тесьмы в отделке изделий:  
а, в– плетеная тесьма, б– вязаная тесьма 
 
Вязаная  тесьма  различной  ширины  вырабатывается  из  штапельной,  вискозной, 
лавсановой  пряжи  и  текстурированных  нитей,  может  быть  гладкой,  плотной,  ажурной,  с 
ровным краем и фестонами. Иногда для создания рельефной фактуры используется шнур, с 
помощью которого образуются различные рисунки, имитирующие кружева. Гладкая тесьма 
применяется  в  качестве  окантовочной,  узорчатая  –  как  отделка  для  женских  и  детских 
изделий.  
Плетеная  тесьма  различной  ширины  вырабатывается  из  х/б  пряжи,  вискозных, 
штапельных и комплексных нитей.  
Окантовочная плетеная тесьма обычно бывает гладкокрашеной. 
Отделочная  плетеная  тесьма может быть как гладкокрашеной, так и пестротканой 
двух,  трех  и  более  цветов.  Тесьма  может  быть  различных  рисунков,  края  могут  быть 
прямыми  или    фигурными.  Вырабатывается  и  плетёная  эластичная  тесьма  различной 
ширины, которую можно размещать на изделии в виде овалов, кругов и других рисунков без 
морщин и складочек, а узкую тесьму часто выкладывают по какому‐либо рисунку (рис. 4.128). 
Оформление  изделий  тесьмой  часто  дополняется  вышивкой,  шнуром,  бахромой. 
Тесьма также вырабатывается с тканым многоцветным узором, национальным орнаментом. 
Один  из  таких  видов  тесьмы,  использованной  для  отделки  прямых  линий,  представлен  на 
рис. 4.129. 
 

120
4.8 Оформление изделий специальными отделочными материалами 

   

 
 
Рисунок 4.128 – Использование тесьмы для отделки  Рисунок 4.129 – Настрачивание 
застежки и воротника мужской сорочки  тесьмы по прямым линиям 
«Украинка» [39]  двумя строчками [9] 
 
Тесьма  может  настрачиваться  на  изделие  на  универсальной  одноигольной  или 
двухигольной машине. В промышленности для настрачивания прямой тесьмы используется 
двухигольная  машина  852  кл.  ЗАО  «Завод  промышленных  швейных  машин»,  г.  Подольск, 
расстояние  между  иглами  зависит  от  ширины  тесьмы  (в  основном  применяется  машина 
852×12  кл.).  Для  обработки  срезов  в  предметах  женского  туалета  тесьмой  используется 
двухигольная  машина  с  одной  отключающейся  иглой  (803×2;  803×7  кл.  ЗАО  «Завод 
промышленных швейных машин», г. Подольск). 
Широкое распространение получила и тесьма «вьюнчик», применяемая для отделки 
детских,  а  иногда  и  женских  платьев.  Такой  вид  тесьмы  может  использоваться  как 
самостоятельно, так и в сочетании с другими отделочными материалами. Тесьма «вьюнчик» 
представляет  собой  волнообразную  плетеную  полоску,  образующуюся  при  изменении 
натяжения  нитей  с  разных  веретён  (рис.  4.130).  При  использовании  в  качестве  отделки 
иногда тесьму‐вьюнчик разных цветов переплетают (рис. 4.131), сметывают и настрачивают 
на деталь одной строчкой по намеченной линии отделки. 
 

 
   

     

Рисунок 4.130 – Виды тесьмы­ Рисунок 4.131 – Способы настрачивания тесьмы­
вьюнчика [81]  вьюнчика разных цветов 
 
Особый колорит изделию придаёт отделка сочетанием тесьмы с другими отделочными 
материалами  (с  цветными  бейками,  другими  видами  тесьмы  и  др.).  В  этом  случае  на 
замётанный  подогнутый  край  бейки  намётывают  и  настрачивают  одной  строчкой  вьюнчик 

121
4.8 Оформление изделий специальными отделочными материалами 

(по  его  середине),  при  этом  одновременно  прикрепляется  и  бейка.  Такая  обработка 
особенно удобна при использовании двойных беек. 

Рисунок 4.132 – Прошва из тесьмы и  Рисунок 4.133 – Отделка деталей 
вьюнчика [9]  сутажом, тесьмой, вьюнчиком 
 
Используется  оформление  вьюнчиком  в  виде  «смужок‐прошв»  (рис.  4.132).  В  этом 
случае тесьму и вьюнчик накладывают по рисунку на лицевую сторону детали, примётывают 
и  настрачивают  нитками  в  тон  отделке.  Вьюнчик  притачивается  по  середине,  тесьма  ‐  по 
краям (рис. 4.133). 
Вьюнчик  может  использоваться  для  отделки,  дополненный  лентой  или  прямой 
тесьмой  с  переплетением  шёлковой  или  шерстяной  отделочной  ниткой  (рис.  4.134).  При 
этом  по  намеченной  линии  примётывается  узкая  лента  или  тесьма  шириной  в  1  см,  затем 
встык сверху и снизу примётывается вьюнчик. По выступам вьюнчик скрепляется отделочной 
ниткой  с  обеих  сторон  с  лентой,  захватывая  основную  ткань  (2‐3‐мя  стежками).  Затем, 
повернув деталь к себе, вышивают узор справа налево отделочной ниткой. 
Платья и блузы можно отделать «вьюнчиками» в виде прошвы (рис. 4.135). Для этого 
вьюнчик  соединяют  в  2  ряда,  совмещая  их  выступающие  места,  и  скрепляют  2‐3  стежками 
нитками  в  тон  отделки  или  основного  материала.  Затем  ко  второму  ряду  прикрепляют 
третий, далее – четвёртый ряд и т.д. Готовую прошву приутюживают через проутюжильник. 
Срезы  основных  деталей  подгибают  наизнанку,  замётывают  и  прострачивают 
(однолинейной или зигзагообразной строчкой), либо подшивают вручную крестообразными 
потайными стежками («козликом»). Далее одну из основных деталей складывают с прошвой 
изнаночными  сторонами  вовнутрь  и  скрепляют  выступы  вьюнчика  с  основной  деталью 
двумя‐тремя  стежками  через  край,  пропуская  нитку  от  одного  выступа  до  следующего  в 
подгибке  ткани.  Аналогично  соединяется  прошва  с  другой  деталью,  после  чего  детали 
приутюживаются. 

   
Рисунок 4.134 – Прошва из ленты и  Рисунок 4.135 – Прошва из 
вьюнчика [9]  вьюнчика [9] 

122
4.8 Оформление изделий специальными отделочными материалами 

Вьюнчиком в изделиях отделывают воротник, горловину, низ изделия, края накладных 
карманов  и  др.  В  этом  случае  тесьму  настрачивают  на  детали  до  обтачивания  срезов.  Для 
оттенения  швов  (рельефов,  кокеток  и  др.)  иногда  вкладывают  вьюнчик  в  шов  на  половину 
его  ширины  так,  чтобы  на  лицевой  стороне  были  видны  только  зубчики  от  тесьмы. 
Аналогично  отделывают  и  края  складочек,  для  чего  сначала  заутюживают  сгибы  складочек 
глубиной  от  0,3  до  1,0  см  (в  зависимости  от  модели).  По  намеченной  линии  на  деталь 
настрачивают вьюнчик, затем шов закрывают сгибом складочки (так, чтобы из‐под неё был 
виден фигурный край вьюнчика) и настрачивают на расстоянии 0,1 см от сгиба складочки.  
Помимо  «вьюнчика»  есть  много  разновидностей  тесьмы  (приложение  В),  которые 
могут  быть  шёлковыми,  хлопчато‐бумажными,  вискозными,  шерстяными,  парчовыми; 
однотонными и с рисунком, с люрексом, мишурою из фольги, с петлеобразными узорными 
краями,  бахромой,  ажурными,  с  отверстиями  различных  форм  и  размеров,  в  которые 
продевается шнур, лента и т.д. 
Для  отделки  края  изделий  (часто  и  салфеток)  используется  так  называемая  тесьма‐ 
«сороконожка»,  названная  так  за  изящные  маленькие  петельки  по  краям.  На  рис.  4.136 
представлен образец выкладывания ажурного рисунка из этой тесьмы. В таких случаях узор 
наносится  на  кальку  и  в  местах  касания  завитков  узора  рисунок  скрепляется  тонкими 
нитками  (№60)  в  тон  тесьмы.  Особенно  эффектно  такая  кружевная  кайма  смотрится  на 
плотных льняных, шёлковых или х/б тканях. 
 

 
Рисунок 4.136 – Узоры отделки тесьмой «сороконожкой» 
 
Одним  из  видов  тесьмы,  широко  используемой  для  отделки  одежды,  является 
тесьма‐сутаж,  представляющая  собой  шёлковый  шнур  с  желобком  посередине.  Сутаж 
образуется  из  двух  прядей  крученых  х/б  нитей,  которые  оплетаются  комплексными 
вискозными нитями так, что посередине, между прядями, образуется углубление. Особенно 
часто  его  используют  для  оформления  краёв  деталей  –  воротников,  манжет,  низа  изделия 
(рис. 4.137).  
Сутаж можно выкладывать на детали в виде рисунков геометрической формы или по 
свободному  контуру.  Иногда  для  отделки  может  использоваться  одновременно  сутаж 
различных  цветов,  который  настрачивают  в  один  или  несколько  рядов  параллельными 
строчками. 
Прикрепляется  сутаж  к  детали  шёлковыми  нитками  в  тон  тесьмы,  строчка 
прокладывается по желобу. Поскольку сутаж имеет одинаковую фактуру с обеих сторон, то 
при настрачивании в рисунках геометрической формы его перегибают в углах (по рисунку) на 
другую  сторону.  Для  облегчения  операций  настрачивания  сутажа  на  производстве 
используется  специальная  лапка,  в  которой  есть  отверстие,  через  которое  сутаж  проходит 
непосредственно под иглу (см. табл. 4.19). 

123
4.8 Оформление изделий специальными отделочными материалами 

Рисунок 4.137 – Отделка деталей изделия 
  тесьмой­ сутажем [2] 
 
Еще  одним  из  видов  специальных  материалов,  используемых  для  отделки  одежды, 
являются  шнуры.  Шнуры,  использумые  в  швейном  производстсве  (приложение  Д),  могут 
иметь как декоративно‐прикладное, так и декоративное значение.  
Шнуры  декоративно‐прикладного  назначения  выполняют  декоративно‐утилитарную 
функцию  и  используются,  в  основном,  для  моделирования  силуэта  и  степени  прилегания 
изделия  по  фигуре  (например,  в  легкой  одежде  для  шнуровки  и  затягивания  корсета,  в 
верхней одежде – протягиваются в кулиски курток, капюшонов и т.п.).  
Шнуры  декоративного  назначения  могут  быть  плетеными,  вязаными,  витыми  и 
широко используются лишь для украшения деталей одежды (рис.1.138). 

а [79]  б [2]  в [79] 


Рисунок 4.138 – Использование шнура в отделке изделий: а – плетеный шнур,
б –вязяный шнур,   в – витой шнур 

124
4.8 Оформление изделий специальными отделочными материалами 

В  плетёных  шнурах  сердечник  обычно  выполняют  из  нескольких  толстых  (обычно 


хлопчатобумажных) нитей и оплетают более тонкими шелковистыми комплексными нитями 
(вискозными,  капроновыми  и  др.),  либо  пряжей  (штапельной,  вискозной,  х/б).  Такой  шнур 
прикрепляется  к  детали  в  соответствии  с  рисунками  узора  сначала  стежками  временного 
крепления, затем подшивается потайными стежками чаще всего шёлковыми нитками в тон 
тесьмы и основного материала детали тонкой иглой. Аналогично крепится и синель (чаще с 
перехватами). Иногда используется пришивание шнура с обвивкой его шёлковой ниткой. 
Для  отделки  одежды  используют  и  вязаные  шнуры,  имеющие  различную  форму  и 
толщину (рис. 4.138, в).  
Витые  шнуры  получают  на  крутильных  машинах  путём  скручивания  нескольких 
прядей  вискозных  нитей.  Иногда  в  отделочные  шнуры  включают  металлизированные  нити 
(типа люрекса). Такие шнуры чаще используют для отделки женской одежды (более тонкие 
на платьево‐костюмных изделиях, более толстые – на верхней одежде. 
 
Технология работ с использованием специальных  отделочных материалов и 
применяемое оборудование 
 
Специальные отделочные материалы, такие как различные виды тесьмы, сутаж, шнур и 
т.п.,  могут крепиться к деталям изделия различными способами (рис. 4.139, 4.140): 
1. Настрачивание может осуществляться одной строчкой (по краю тесьмы  на 0,1 см от 
края, либо по середине, например, по середине тесьмы –«вьюнчик» либо сутажа). 
Настрачивание  производят  при  помощи  специальной  лапки  с  направителем  для 
тесьмы (рис. 4.139); 
2. Настрачивание  может  осуществляться  двумя  строчками  по  обоим  краям  тесьмы, 
прошвы и т.п. (без подгибки краев тесьмы). 
На  некоторых  труднодоступных  участках  изделия  или  при  использовании  для 
украшения  одежды  узкого  витого  шнура  отделочный  материал  (шнур)  может  нашиваться 
вручную косыми стежками (рис.4.140). 
 

   
Рисунок 4.139– Настрачивание тесьмы  Рисунок 4.140– Закрепление тесьмы и 
с помощью специальной лапки [7]  шнура вручную косыми стежками [7] 
 
Для отделки тесьмой применяют следующие приспособления: 
• 1‐8 – для втачивания тесьмы «вьюнчика» между деталями (например,  верхним  и 
нижним воротником) к универсальным машинам; 
• 1‐22  –  для  настрачивания  тесьмы  по  прямолинейным  и  слабоискривленным 
контурам на  двухигольной машине (для с/м 852 × 10 кл. Подольскшвеймаш); 
• 1‐58  –  для  настрачивания  тесьмы  по  ломаной  линии  (для  с/м  803  ×  8  кл. 
Подольскшвеймаш). 

125
4.8 Оформление изделий специальными отделочными материалами 

Таблица 4.19 – Характеристика приспособлений для отделки швейных изделий 
тесьмой, лентой и шнуром [59] 
Назначение  Схема выполняемой 
Внешний вид 
приспособления  операции 
Для настрачивания 
тесьмы и ленты, 
левосторонняя с 
подпружиненной 
подошвой (ширина 
кеддера, мм: 3,2; 4,8; 
6,4; 8,0; 9,5; 12,7; 
[75]    
16,0; 19,0; 25,4) 

Для 
настрачивания  [75]  
тесьмы и шнура 
 

Для 
настрачивания 
тесьмы по 
прямолинейным 
и слабо ‐
искривленным 
контурам   
Для 
настрачивания 
тесьмы по 
контурам 
сложной 
 
конфигурации 

Для 
настрачивания 
тесьмы или 
шнура потайной 
строчкой 
   

126
4.8 Оформление изделий специальными отделочными материалами 

В России кружево получило широкое распространение с XVII века.  
 

Рисунок 4.143 – «Ле монд элегант» (Le monde elegant).  Рисунок 4.144 ­ «Ла Мод де Пари» 
Свадебное платье в духе моды около 1878 года [18]  (La Mode de Paris), 1833г. [18] 
 
В костюмах XVII века моду на кружева довели до предела, оно использовалось на всех 
деталях  изделий  и  даже  на  обуви.  Например,  юбка  с  турнюром  свадебного  платья 
(рис.4.143).  пышно  декорирована  кружевом  и  цветами.  Ширина  рукава  платья, 
представленного на рис. 4. 144, ещё более подчеркивается воротником, двойная кружевная 
оборка которого почти наполовину прикрывает рукав. 
В  XIX  веке  было  модно  декорировать  кружевом  дамские  платочки,  также  широко  в 
этом случае использовалась и вышивка.  
В  настоящее  время  тонким  кружевом  чаще  всего  декорируют  нижнее  белье  (рис. 
4.148).  Кружево  различных  видов  также  может  быть  использовано  для  отделки  платьев, 
блузок, юбок в этническом стиле, различных жилетов, топов и т.д. (рис. 4.145). 
 

 
   
Рисунок 4.145 – Использование  кружева и шитья в отделке современных изделий [62] 

128
4.8 Оформление изделий специальными отделочными материалами 

При  изготовлении  детской  одежды  также  обращаются  к  кружеву,  которым 


отделывают платья и блузы для девочек, детские чепчики, носочки и т.п. (рис. 4.146, а). 
 

 
Рисунок 4.146 –
Рисунок 4.147 – Отделка  Рисунок 4.148 –Отделка 
Использование кружев в 
кружевом женских  кружевом бельевых изделий 
отделке детских платьев 
блузок  [78]  [80] 
[82] 

     
Рисунок 4.149 – Отделка изделий кружевом [82] 
  
 

Кружева  ручной  работы  ценятся  особенно  высоко,  они  могут  быть  плетёными, 
филейными  (шитые),  вязаными,  могут  выполняться  в  форме  края,  прошвы,  мотива  и  т.д. 
Различают следующие виды отделочных материалов на основе кружева: 
• край – кружевная полоска, ровная со стороны, пришиваемой к материалу, и зубчатая 
с противоположной стороны; 

129
4.8 Оформление изделий специальными отделочными материалами 

Для  отделки  деталей  шнуром  или  фасонной  тесьмой  на  стачивающей  машине 
устанавливают  специальную  лапку  с  отверстием  для  шнура  или  тесьмы  (табл.  4.19), 
подаваемых  с  кассеты  или  бобины.  Настрачивание  на  деталь  тесьмы  или  шнура  может 
производиться так, чтобы строчка не была видна с лицевой стороны.  
 

С целью повышения эффективности 
выполнения  отделочных  работ  в 
швейном  производстве  целесообразно 
использовать автоматизированное обору 
 дование  для  настрачивания  шнура  по 
заданной программе (рис. 4.141). 
 

Рисунок 4.141 – Автоматизированное 
оборудование для настрачивания шнура [2]
 
Кружево 12 
Это  очень  распространенный,  почти  не  выходящий  из  моды  вид  отделочного 
материала.  Под  кружевом  также  понимают  декоративное  текстильное  изделие  из  ткани  и 
ниток или вид декоративной тесьмы, состоящий из сплетенных особым способом нитей или 
волокон.  Кружево  изготавливают  из  различных  волокон  ‐  как  химических  (синтетическое 
кружево), так и натуральных (хлопчатобумажное, шелковое).  
 

Основным  признаком  различных 


видов  кружев  являются  многочисленные 
пустые  (не  заполненные  нитью  или 
тканью) области между нитками, которые 
образуют различные рисунки узора. 
Кружева изготавливались в Западной
Европе  с  XV  века.  Они  активно
использовались в украшении одежды того
времени  и  свидетельствовали  о
принадлежности  к  определенным
социальным  сословиям.  Так,  например,
костюм  немецкой  герцогини,
представленный  на  рис.  4.142,  оформлен
кружевным  воротником  с  лентами,
который имели право носить только члены
королевской фамилии [18, с.167]. 
  Рисунок 4.142 ­ Пьетро Кандидо. Портрет 
немецкой герцогини. XVI век [18] 

12
 Кружево – прозрачные сетчатые узорные изделия из нитей, выполненные ручным или машинным способом 
[29, с.430] 

127
4.8 Оформление изделий специальными отделочными материалами 

• прошва  –  кружевная  полоска  с  обоими  ровными  краями,  вшиваемая  между  двумя 


частями изделия; 
• мотив – кружевная вставка, имеющая форму квадрата, овала, круга и др.; 
• плетёные кружева наиболее распространены среди ручных кружев (художественные 
промыслы России ‐ вологодское, рязанское кружево и т.п.). Такие кружева плетут из 
х/б или льняных суровых и отбеленных ниток с помощью коклюшек; 
• филейные кружева создают, вышивая иглой узоры на густой нитяной сетке; 
• вязаные  кружева  вяжут  крючками,  чаще  всего  из  ниток  краше  (например, 
молдавские национальные кружева); 
• кружева  машинной  работы  выпускают  в  виде  края  и  прошв  для  платьев  и  белья,  а 
также  кружевного  полотна  (чаще  для  блузок)  Они  бывают  плетёные,  вязаные  и 
вышитые [29, с.431]; 
• плетёные  (басонные)  кружева  –  тяжелые,  массивные,  с  четко  очерченным 
рельефным  рисунком,  созданным  толстыми  узорными  (обводными)  нитями.  Их 
вырабатывают  на  плетельных  жаккардовых  машинах  из  х/б,  вискозных  и 
текстурированных  нитей.  Вырабатываются  также  толстые  плетёные  кружева, 
напоминающие кружева ручного вязания; 
• вязаные  кружева,  в  отличие  от  плетёных,  представляют  собой  тонкие  машинные 
кружева, по грунту которых (тюлю из квадратных или шестигранных ячеек) проходит 
неплотный узор (рис.4.150). Рисунки могут быть с геометрическим или растительным 
орнаментом,  иногда  рисунок  сложный,  жаккардовый.  Тонкие  узкие  кружева 
называют  валансьен  (по  названию  провинции  Франции,  где  они  впервые  были 
изготовлены); тонкие, но более широкие кружева называют малин; 
• вышитые кружева – вырабатывают на вышивальных автоматах, где на гладком тюле 
или  вязаном  полотне  (тонком  х/б  или  капроновом)  образуется  рисунок.  Рисунки 
отличаются  разнообразием,  выполняются  вискозными  или  х/б  нитками.  Вышивка 
осуществляется  по  всему  полотну,  которое  затем  разрезают  на  полоски  нужной 
ширины и используют для отделки трикотажного белья (рис.4.151); 
• гипюр  (воздушная  вышивка)  получается  при  вышивке  х/б  пряжей  по  х/б  ткани  на 
вышивальных  автоматах.  Это  тяжелое,  массивное  кружево  (иногда  называют 
«шитьём»), применяется для отделки блузок, платья, белья (рис. 4.162). 
 

Разновидности кружев и гипюра представлены в приложении Г. 
 

   
 

Рисунок 4.150 – Образцы вязаных кружев [81] 
 

Кружево  является  одним  из  самых  нарядных  и  красивых  видов  отделки,  придающим 
легкость и нежность изделиям, делающим женские и детские изделия более романтичными 
(рис.  4.146‐4.149).  Однако,  прежде  чем  использовать  кружево  для  отделки  изделия, 
необходимо  проанализировать,    для  кого  и  для  чего  оно  предназначено.  Так,  например,  в 

130
4.8 Оформление изделий специальными отделочными материалами 

детской  одежде  целесообразно  использовать  неширокое  тонкое  хлопчатобумажное 


кружево;  для  летней  женской  повседневной  одежды  из  льняной  или  х/б  ткани  подойдут 
кружева  и  прошвы  с  крупным  рисунком  из  серых  либо  покрашенных  в  тон  основного 
материала ниток. 
 

   
а

 
б
Рисунок 4.151 – Использование вязаного (а) и вышитого (б) кружева  
в отделке одежды [78] 
 

Для  нарядных  плательных  женских 


изделий  лучше  всего  использовать  гипюр 
(рис.  4.162),  вологодское  кружево,  кружево 
с  люрексом,  а  нарядные  блузки  (да  и 
мужские  сорочки)  из  тонких  шёлковых  и 
смесовых  тканей  лучше  всего  украсить 
лёгким  белоснежным  кружевом  (рис. 
4.147).  Часто  такое  кружево  используется  и 
для  украшения  свадебных  нарядов  (рис. 
4.152).  
 

Рисунок 4.152 – Использование кружева и 
гипюра в отделке свадебных нарядов [72]

131
4.8 Оформление изделий специальными отделочными материалами 

В  повседневных  изделиях,  выполненных  в  фольклорном  стиле,  часто  используют  для 


отделки  различные  сочетания  отделочных  материалов  –  ленты,  тесьма,  «шитьё» 
разноцветными нитками, кружева. 
Узким  тонким  кружевом  можно  подчеркнуть  отдельные  конструктивные  особенности 
модели  одежды  (рельефные  швы,  швы  притачивания  кокеток,  вставок)  или  оттенить 
некоторые  линии  модели.  Чаще  всего  перед  соединением  с  деталями  кружево 
присбаривают,  но  могут  втачивать  или  притачивать  и  без  присбаривания,  слегка 
припосаживая в уголках.  
На  рис.  4.153  представлены  примеры  использования  тонкого  кружева  для  отделки 
бантов.  Аналогично  можно  отделать  воротник,  манжеты,  планку  застежки  и  т.п.  При 
обработке  края  деталей  с  присобранным  кружевом  следует  помнить,  что  длина  кружева 
должна  быть  в  1,5  ‐2  раза  больше,  чем  длина  линии,  по  которой  кружево  будет 
настрачиваться. 

   
Рисунок 4.153 – Использование кружева в обтачных краевых швах бантов [9] 
 
Для  образования  сборок  по  кружеву  предварительно  прокладывают  строчку  на 
универсальной машине (с ослабленной нижней нитью) на расстоянии 0,2 см от края, нижние 
нитки строчки стягивают, а затем равномерно распределяют сборки. 
Кружево  должно  укладываться  плоско  вместе  с  деталью,  поэтому  очень  важно 
правильно пришить его в углах. В прямых углах излишек кружева складывают и стачивают на 
машине или вручную (рис. 4.154, а). В закругленных углах излишек ткани собирают мелкими 
стежками (рис. 4.154, б). 
 

 
Рисунок 4.154 – Пришивание кружев в углах: а – прямых; б – закругленных [52] 
 
Перед  втачиванием  в  швы  кружево  накладывают  с  лицевой  стороны  на  деталь  на 
расстоянии  1,0  см  от  среза,  а  в  рельефных  швах  по  намеченным  на  деталях  линиям, 
приметывают и притачивают на расстоянии 0,2 см от кромки кружева. Нитки приметывания 
удаляют.  Деталь  с  настроченным  кружевом  складывают  с  другой  деталью  лицевыми 
сторонами  внутрь  и  стачивают  по  строчке  притачивания  кружева;  швы  стачанных  деталей 
заутюживают. 
Для притачивания кружев к краю детали с последующей обрезкой ткани под кружевом 
применяется спецмашина с зигзагообразной строчкой (рис.4.155). 
 

132
4.8 Оформление изделий специальными отделочными материалами 

 
Рисунок 4.155 – Пришивание кружева на  Рисунок 4.156 – Приспособление для 
машине с зигзагообразной строчкой [52]  настрачивания кружева [59] 
 

Для  обеспечения  качества  выполнения  операции  притачивания  кружева  накладным 


швом  по  краю  детали  применяют  приспособление,  устанавливаемое  на  машинах  типа  335 
кл.  Фирмы  «Минерва»  (Чехия)  зигзагообразного  стежка,  с  ножом  для  подрезания  среза 
детали около строчки (рис.4.156). 
Кружево может использоваться и в соединительных швах, причём как в присобранном 
виде, так и без присбаривания. В обоих случаях рекомендуется сначала приметать кружево к 
одной из соединяемых деталей, а затем выполнять стачной шов (рис. 4.157, а, б). 
В  соединительных  швах  при  стачивании  двух  деталей  с  вложением  кружева  можно 
использовать  и  накладной  шов.  Для  этого  кружево  примётывают  и  затем  притачивают  на 
лицевую  сторону  нижней  детали  (при  определенных  навыках  работы  можно  кружево  и  не 
примётывать). Верхнюю деталь подгибают по намеченной линии, накладывают на лицевую 
сторону  нижней  детали  и  настрачивают  строчкой  на  расстоянии  0,1  см  от  сгиба  верхней 
детали (рис. 4.157, в). 
Кружево можно втачивать и в неразрезанные детали (рис. 4.157, г). Для этого кружево 
накладывается  на  лицевую  сторону  детали  по  намеченной  модельной  линии, 
примётывается  и  настрачивается.  Затем  деталь  перегибается  вдоль  строчки  лицевой 
стороной вовнутрь, чтобы кромка кружева была у сгиба ткани, и прострачивается у строчки 
притачивания кружева. Верхнюю часть детали отгибают и приутюживают. 

   
а  б

   
в  г 
Рисунок 4.157 – Оформление деталей изделий кружевом [9] 

133
4.8 Оформление изделий специальными отделочными материалами 

Часто  тонкое  кружево  пришивают 


рядами, например к воротникам и манжетам. 
При этом кружевные оборки находят одна на 
другую на 1/3 их ширины (рис. 4.158). 
 

Рисунок 4.158 – Пришивание нескольких 
рядов присборенного кружева [52] 
 
Изделия можно оформлять и узким кружевом в сочетании со складками (рис. 4.159, а, 
б).  На  ткани,  предназначенной  для  детали  (например,  передней  части  полочки  блузки) 
застрачивают несколько групп складок‐защипов, оставляя между ними промежутки, которые 
равняются  ширине  кружева,  а  затем  выкраивают  деталь.  На  лицевую  сторону  детали 
накладывают  кружево  кромкой  к  строчке  застроченной  складки,  приметывают  и 
настрачивают  на  расстоянии  0,1  см  от  кромки  кружева  (рис  .4.159,  а).  Если  на  детали 
застрачиваются  более  глубокие  складки  (0,5  ‐  1,0  см)  либо  бантовые  склады,  кружево 
примётывается  и  настрачивается  под  складку  так,  чтобы  сгиб  складки  прикрывал  край 
настроченной кромки кружева (рис. 4.159, б). 
 

а  в 

 
б  г 
Рисунок 4.159 – Отделка кружевом [9] 
 
Украсить изделие можно кружевной прошвой в сочетании со складками (рис. 4.159, в). 
Для этого прошву накладывают на лицевую сторону оформляемой детали, примётывают по 
намеченным  линиям  и  настрачивают  на  расстоянии  0,1  см  от  края  кромки  прошвы.  Ткань 
под прошвой посередине разрезают и подгибают так, чтобы её обрезной край можно было 
заложить и застрочить в складки вдоль прошвы (рис. 4.159, в). Для выполнения отделочной 

134
4.8 Оформление изделий специальными отделочными материалами 

вставки  из  кружевного  полотна  полоску  из  кружева  с  фестонами  или  нужный  узор 
накладывают  на  деталь  по  разметке  и  настрачивают  на  машине  зигзагообразной  строчкой 
(рис. 4.159, г). Излишки кружева или ткани под рисунком аккуратно вырезают .  
Иногда  кружевами  оформляют  подогнутый  край  изделия.  Для  этого  сначала  срез  
изделия  подгибают  на  3‐4  мм,  затем  кружево  приметывают,  пришивают  и  отгибают  (рис. 
4.160). 
 

Рисунок 4.160 – Пришивание кружева к  Рисунок 4.161 – Пришивание 
подогнутому краю [52]  кружева вручную [52] 
 
В  некоторых  случаях  при  пошиве  эксклюзивных  моделей  очень  тонкие  кружева 
пришивают  к  изделию  вручную,  по  необходимости  присбаривая  их.  Срезы,  к  которым 
кружева  пришиты  вручную  (рис.  4.161),  получаются  мягкими,  свободно  и  эффектно 
укладываются в изделии. Край кружева нанизывают на нитку, образуя эффектную сборку. В 
этом  случае  длина  кружева  должна  быть  равна  половине  длины  участка,  к  которому  оно 
будет пришито. Кружевную сборку пришивают частыми стежками вперед иголкой. 
 

Изделия легкой плательной группы можно оформить гипюром и кружевным полотном.  
 

Рисунок 4.162 – Использование гипюра и кружевного полотна  
в отделке женской одежды [78] 
 

Кружева  и  гипюр  являются  излюбленным  материалом  для  нарядных  платьев. 


Преимуществом  кружев  является  то,  что  у  них  не  нужно  обрабатывать  срезы.  Кроме  того, 
кружевное полотно, как правило, имеет сложный узор.  

135
4.8 Оформление изделий специальными отделочными материалами 

Большинство  видов  кружевной  ткани  имеет  в  качестве  основы  сетку  (или  соты),  на 
которой  повторяется  узор  и  выступающие  петельки  (пико)  вдоль  фестонов.  Сотовая 
структура кружевной ткани позволяет не обращать внимания на направление долевой нити 
и творчески работать с узорными мотивами и фестонами.  
Кружевные  ткани  и  полотна,  как  правило,  небольшой  ширины  и  используются  для 
раскроя кокеток, отделки или аппликаций. Иногда из кружевной ткани выкраивают целиком 
лиф  или  рукава  (рис.  4.162).  При  раскрое  деталей  изделия  из  кружевного  полотна  следует 
обращать  внимание,  во‐первых,  на  симметричность  узора,  а  во‐вторых,  учитывать  ширину 
швов, чтобы узор не попадал в шов, а заканчивался возле шва (рис. 4.163, а). 
Машинное  кружево  имеет  узорные  раппорты  по  всей  длине  и  не  всегда  –  фестоны  и 
обработанные края. Некоторые мотивы такого кружева повторяются довольно часто, и для 
отделки края изделия их можно нарезать полосками. Фестонами кружева можно оформить 
края изделия, кроме того украсить изделие кружевными аппликациями или кружевные края 
окантовать тесьмой. 

 
а  б в 

     
г  д е 
Рисунок 4.163 – Особенности работы с кружевными полотнами: а – раскрой деталей из 
кружевной ткани; б  – вырезание узора для кружевной аппликации; в – наметывание кружевной 
аппликации; г – настрачивание кружевной аппликации; д – вырезание контуров аппликации; е – 
кружевная аппликация на атласе [7]. 
 
Для  выполнения  аппликаций  из  кружевного  полотна  сначала  необходимо  выкроить  в 
соответствии  с  моделью  фрагмент  отделки  (рис.  4.163,  б),  затем  его  накладывают  на 
лицевую сторону детали по намеченной линии (рис. 4.163, в), примётывают и аккуратно, не 
нарушая  края  рисунка,  настрачивают  зигзагообразной  строчкой  (рис.  4.163,  г).  Излишек 
ткани вдоль строчки настрачивания аппликации обрезают (рис. 4.163, д).  
Утюжить  кружево  рекомендуется  на  ворсовом  материале  или  специальной  мягкой 
подстилке,  чтобы  не  пригладить  узор.  Кружево  кладут  лицевой  стороной  вниз,  а  затем 
утюжат  с  увлажнением  через  влажный  проутюжильник,  который  защищает  кружево,  в  том 
числе и от грязи.  

136
4.9 Технология изготовления и отделки изделий оборками, воланами, рюшами 

4.9 Технология изготовления и отделки изделий


оборками, воланами, рюшами

борки, воланы, рюши — очень распространенный вид отделки легкой женской и 
детской одежды ‐ женских блуз, юбок и платьев из тонких и мягких тканей. Иногда такой вид 
отделки  используется  и  в  декоративном  решении  моделей  женской  и  детской  верхней 
одежды – плащах, куртках или пальто из мягких тканей. 
Оборка – это декоративная деталь, выкраиваемая из основной или отделочной ткани 
полосками шириной 1,5 – 30 см (по модели) под углом 45° к нити основы (или вдоль нити 
основы). Притачивание оборки осуществляется, как правило, с присбариванием. 
Волан  –  (франц.  volant  от  voler  –летать,  англ.  flounce)  представляет  собой  широкую 
отделочную  отлетную  деталь,  выкраиваемую  только  под  углом  45°  к  нити  основы  либо  по 
кругу (спирали). Волан при соединении с изделием никогда не присбаривается и длина его 
внутренней линии равна длине линии притачивания. 
Рюш  (франц.  ruche)  –  отделочная  деталь  чаще  в  виде  долевой  полоски  материала  с 
обработанными краями и с образованием сборок или мелких складок посередине.  
Оборками и воланами одежду украшали еще в средневековье. На рисунках 4.164‐4.166 
представлены  варианты  использования  оборок  и  воланов  в  женской  одежде  XIX  века, 
которые являлись одними из главных украшений выходных платьев того времени [18]. 
 

 
Рисунок 4.164 –  Рисунок 4.165 –Платье с  Рисунок 4.166 – Платье для 
«Костюм паризьен»  кружевными воланами.   прогулок с воланами на 
(Costume parisien). 1810 г.  1815 г.   юбке. 1839 г.  
 
Кроме того, данный вид отделки иногда позволял скрывать естесственные пропорции 
фигуры, что наглядно представлено на одном из платьев из французского модного журнала 
1815  г.  (рис.  4.165),  горловина,  рукава  и  нижний  край  юбки  которого  обильно  украшены 
кружевными воланами. 
137
4.9 Технология изготовления и отделки изделий оборками, воланами, рюшами 

Чуть  позднее  в  украшении 


одежды  оборками  и  воланами 
особенно  преуспели  цыганки  и 
испанки  (рис.  4.167).  Их  платья  с 
множеством  воланов  до  сих  пор 
сводят  с  ума  многих  мужчин  и 
женщин.  При  ходьбе  воланы  и 
оборки  слегка  колышутся, 
привлекая  к  себе  неизменное 
внимание.  Ниспадая  мягким 
водопадом,  они  подчеркивают 
женственность  их  обладательниц. 
Так,  необычайно  женственными 
выглядят  воланы,  обрамляющие  V‐
Рисунок 4.167 – Костюм цыганки13 
образный вырез горловины.  
 
Объемные,  широкие  воланы  подходят  женщинам  с  округлой  фигурой,  маленькие 
рюши  украсят  миниатюрных  и  худеньких  дам.  Рюши  и  воланы,  украшающие  застежку  по 
всей  длине,  стройнят  фигуру,  особенно  если  они  выполнены  из  ткани  другого  цвета.  С 
помощью  оборок  на  блузке  можно  зрительно  увеличить  грудь  и  отвлечь  внимание  от 
полных бедер. 
Приемы создания женственного образа за счет оборок и воланов использовали в своих 
моделях и известные модельеры, такие как П.Карден, К.Диор и др. (см. рис. 4.168). 
 

 
а  б 
 

Рисунок 4.168 – Использование оборок и воланов в моделях известных дизайнеров: из 
коллекции моделей П.Кардена; модели К.Диора 1962­1965 гг. [43] 
 
Вне зависимости от моды, воланы, рюши и оборки всегда украшали как женскую, так и 
детскую  одежду.  Примеры  использования  данных  видов  отделки  в  современной  одежде 
представлены  на  рис.  4.169  ‐  4.172.  Одежда  с  воланами,  рюшами  и  оборками  шьется  из 
мягкой, хорошо драпирующейся ткани, такой как тонкий хлопок, шелк, крепдешин, атлас и 
т.п. (рис. 4.169 ‐ 4.171). Оборки и воланы можно изготовить даже из драпа, но сборка на них 
должна быть минимальная (рис. 4.172).  
13
http://www.google.md/search?hl=ro&cp=14&gs_id=1i&xhr=t&q=одежда+цыганки&bav

138
4.9 Технология изготовления и отделки изделий оборками, воланами, рюшами 

   

     

     [74]. 
 
Рисунок 4.169 – Использование оборок, воланов и рюшей в нарядной одежде [78] 

139
4.9 Технология изготовления и отделки изделий оборками, воланами, рюшами 

     
Рисунок 4.170 – Использование оборок и воланов в повседневной одежде [80] 
 

  [74] 
   
 

Рисунок 4.171 – Использование оборок, воланов и рюшей в отделке блузок [78] 
 

    [74] 
 

Рисунок 4.172 – Использование оборок и воланов в верхней одежде [79] 

140
4.9 Технология изготовления и отделки изделий оборками, воланами, рюшами 

Оборки,  воланы,  рюши  не  случайно  объединены  в  одну  группу  отделок  платья,  т.  к. 
имеют  много  общего  в  технологии  раскроя  и  изготовления.  Обработка  этих  видов  отделок 
складывается в основном из операций: 
1) раскроя (чаще под углом 45о к основе либо поперек нитей основы); 
2) соединения  частей  по  длине  (швом  шириной  0,5‐0,7  см  в  зависимости  от  свойств 
тканей); 
3) начальной утюжильной обработки; 
4) обработки отлетных срезов деталей различными способами; 
5) обработки внутреннего среза оборок и воланов (если они съемные); 
6) соединения отделочных деталей с изделием. 
Основными операциями являются операции соединения составных частей и особенно 
обработка отлетного среза отделочных деталей, т.к. именно от качества выполнения этой 
операции зависит внешний вид, привлекательность и художественная ценность модели. 
 
Технология обработки оборок 
 
Оборки являются наиболее распространенным видом отделки как в женской и детской 
одежде (рис. 4.173, а‐б, г‐е), так и в мужских нарядных сорочках (рис. 4.173, в). 

а [63]  б [78]  в [6] 

   
г [63]  д [78]  е [6] 
Рисунок 4.173 – Использование оборок для отделки швейных изделий 

141
4.9 Технология изготовления и отделки изделий оборками, воланами, рюшами 

Оборки могут быть заложены в складки либо заплиссированы (рис. 4.174).  
 

   

   
а  б  в 
 
Рисунок 4.174 – Виды оборок и их использование в одежде: а – присборенная,  
б – плиссированная, в – частично плиссированная [16] 
 
Оборки  могут  выполняться  как  из  основной  ткани  изделия,  так  и  из  отделочной. 
Используют  также  отделку  двухслойными  (и  более)  оборками,  часто  выполняемыми  из 
тканей  разных  цветов  и  выступающими  друг  из‐под  друга.  Если  основная  ткань  платья  с 
рисунком,  то  оборки  чаще  выполняют  из  ткани  однотонной,  гармонирующей  с  основной 
гладкокрашеной  или  просто  белой  ткани.  И,  наоборот,  на  основной  однотонной  ткани 
платья  могут  применять  отделку  оборками  из  набивной  ткани.  Аналогично  при  работе  с 
тканями в клетку и полоску.  
В зависимости от способа соединения оборки с изделием, различают 3 основных вида 
оборок: втачная, располагаемая в швах изделия, притачная и настрочная (рис. 4.175). 
 

   
а  б  в 
 
Рисунок 4.175 – Виды оборок по способу расположения их на изделии: а – втачная; 
б – притачная; в – настрочная [15] 
 
В  изделиях  оборки  могут  размещаться  на  различных  деталях  и  располагаться 
горизонтально,  вертикально,  наклонно,  по  прямой  или  овальной,  фигурной  линии 
(например, в шве фигурной кокетки) и.т.п.  
 
Технология заготовки оборок 
 
Длина оборки в крое должна быть в 1,5 или 2 раза больше длины ее в готовом виде, т.к. 
при  соединении  с  изделием  оборки  присбориваются.  В  зависимости  от  формы, 
особенностей модели и ширины оборки, отлетной край может быть слегка оттянут. 

142
4.9 Технология изготовления и отделки изделий оборками, воланами, рюшами 

Оборки, выполненные складками или плиссе, должны быть в три раза длиннее линии 
притачивания.  
Оборки  могут  состоять  из  нескольких  частей,  в  таком  случае  они  стачиваются  швом 
шириной 0,5—0,7 см в зависимости от степени осыпаемости ткани. Шов стачивания должен 
проходить  под  углом  45°  к  нити  основы,  в  таком  случае  он  будет  менее  незаметным.  В 
оборках  из  тонких  тканей  (хлопчатобумажных,  шелковых  и  т.п.)  швы  стачивания 
заутюживаются либо разутюживаются, в оборках из более плотных тканей (типа шерсти) — 
только разутюживаются. 
 
Обработка отлетных срезов оборок 
 
Способ  обработки  открытых  срезов  оборок  зависит  от  особенностей,  назначения 
изделия, вида материала (рис.4.147). 
 

 
 
Рисунок 4.176 – Способы обработки отлетных срезов оборок [64] 
 
Так, в повседневных женских и детских платьях и блузах отлетной срез оборок может 
быть  обработан  швом  вподгибку  с  закрытым  срезом  (рис.  4.176,  г).  Обработку  отлетных 
краев  швом  вподгибку  с  закрытым  срезом  производят  с  помощью  специальной  лапки  или 
линейки‐рубильника  с  подгибом  обрезного  края  внутрь  (рис.  4.177).  Ширина  подгиба  в 
готовом  виде  0,15‐0,3  см,  в  зависимости  от  толщины  ткани.  Фигурный  обрезной  край 
подгибают наизнанку на 0,3‐0,5 см и строчат со стороны подогнутого края на расстоянии 0,1 
см от сгиба. Припуск на подгиб обрезают около строчки, край детали перегибают наизнанку 
на  0,15‐0,2  см  и  застрачивают  второй  строчкой  со  стороны  подогнутого  края,  по  первой 
строчке. 
 

Рисунок 4.177 – Обработка отлетного среза 
оборок швом вподгибку с закрытым срезом с 
помощью специальной лапки  

143
4.9 Технология изготовления и отделки изделий оборками, воланами, рюшами 

Отлетной срез оборок может быть также обработан на специализированных машинах 
(с зигзагообразной ажурной, краеотделочной строчкой). Для этого используют спецмашины: 
• двухигольную машину ажурной строчки 43 кл. ПМЗ, выполняющую ажурную строчку 
шириной  от  2  до  10  мм,  которую  далее  разрезают  по  столбикам  (рис.  4.176,  а)  для 
образования красивого краевого шва; 
• машину  42  кл.  ПМЗ  для  отделки  края  изделий  обвязкой  ("воздушной  веревочкой") 
высотой до 5 мм, нитки х/б № 60‐120; 
• машины  простой  зигзагообразной  строчки  ‐  26  кл.,  326,  1026  кл.  ПМЗ  и  335  кл. 
"Минерва"  (обработка  мелким  зигзагом),  при  этом  срез  детали  подгибается  спец. 
приспособлением и может быть обработан швом вподгибку с закрытым срезом (рис. 
4.176,  б)  или  швом  вподгибку  с  открытым  срезом  (рис.  4.176,  в)  –  в  таком  случае 
ширина шва составляет 0,1‐0,2 см, а излишки ткани около строчки подрезаются; 
• краеобметочные машины 51‐А кл., 208 кл. ПМЗ и т.п., которые позволяют обработать 
открытый  срез  оборки  обметочной  строчкой.  Как  правило,  ширина  обметочной 
строчки  не  превышает  0,3  см,  частота  ‐  не  менее  6‐ти  стежков  на  1  см  строчки. 
Вследствие  того,  что  такая  обработка  срезов  на  обычных  краеобметочных  машинах 
выглядит  несколько  грубоватой,  её  используют,  в  основном,  на  х/б  изделиях.  Более 
красивую  краеобметочную  строчку  типа  «пико»  можно  получить  на 
реконструированной скорняжной машине 10‐Б кл. ПМЗ с мелким шагом обметки. 
Обработку  открытых  срезов  оборок  также  можно  выполнять  настрачиванием  на 
обметанный или подогнутый срез оборок красивой тесьмы или кружева. 
На деталях из термопластичных материалов срезы оборок могут оплавляться. 
 
Обработка срезов оборок окантовочным швом. Отлетной срез оборок можно также 
обработать окантовочным швом, желательно атласной косой бейкой: одинарной (рис.4.176, 
е ‐ з) или двойной (рис. 4.176, и). 
Полоски ткани для окантовки могут быть изготовлены из основной, отделочной ткани, 
из атласа, белой ткани и т. д. Полоска выкраивается под углом 450 к основе или используется 
готовая косая бейка. Если заготовленная полоска для окантовки срезов оборок из частей, то 
они  стачиваются  швом  0,5  см  (причем  стачивание  производят  по  нити  основы).  Швы 
расправляют, раскладывая припуски на шов по обе стороны, в шерстяных и шелковых тканях 
швы  разутюживают.  Полоску  на  швах  подрезают,  выравнивая  края,  складывают  вдоль 
изнанкой внутрь (или заутюживают), накладывают на основную деталь с лицевой стороны и 
обтачивают  швом  0,3‐0,5  см.  Шов  обтачивания  подрезают,  оставляя  припуск  0,2‐0,4  см  (в 
зависимости от осыпаемости ткани), выправляют, огибают обтачанной полоской и строчат по 
основной  детали  у  шва  притачивания  полоски.  С  изнанки  строчка  должна  проходить  по 
полоске на расстоянии 0,1 см от сгиба полоски (рис. 4.176, ж, з). 
При  изготовлении  изделий  из  тонкой  прозрачной  ткани  типа  шифона,  для  окантовки 
срезов оборок может использоваться двойная полоска материала (рис. 4.176, и). 
В случае, если для окантовывания открытых срезов оборок используется готовая косая 
бейка  или  тесьма,  то  наиболее  эффективно  данную  операцию  выполнять  с  помощью 
спецприспособления‐окантовывателя  («улитки»),  которое  прикрепляется  стационарно  к 
универсальной  машине  (рис.  4.178).  В  таком  случае  вначале  заутюживают  готовую  косую 
бейку  или  тесьму  посередине,  а  затем  вставляют  открытый  срез  оборки  в  заготовку  и 
настрачивают при помощи улитки одной строчкой на расстоянии 0,1 см от краев тесьмы или 
подогнутых срезов косой бейки (рис. 4.176, е). 
 

144
4.9 Технология изготовления и отделки изделий оборками, воланами, рюшами 

   
а  б 
 
Рисунок 4.178 – Внешний вид приспособления для окантовки срезов деталей:  
а – настрачивание косой бейки прямой строчкой, б – рулонное питание косой бейки  
из кассеты (4) и настрачивание бейки зигзагообразной строчкой [53] 
 
С помощью спецприспособлений можно также получить окантовочный шов с кантом в 
0,25‐0,3 см, с вьюнчиком, кружевом и выполнить окантовывание с образованием сборок по 
срезу детали до 30%.  
Таким образом, основные виды краевых швов, используемых для обработки отлетных 
срезов оборок, согласно ГОСТ 12807‐2003, представлены в таблице 4.20. 
 
Таблица 4.20 ‐ Виды швов для обработки срезов оборок 
 
Условное  Кодовое 
Графическое 
изображение  обозначение  Наименование шва 
изображение шва 
шва  шва [69] 

3.01.01 
 
  Окантовочный (тесьмой 
или кожей) 
3.01.02 
 
 

3.05.01 
 
  Окантовочный (полоской 
материала с закрытыми 
срезами) 
3.14.01 
 
 

6.02.06 
Вподгибку с открытым 
срезом 
  6.02.07 
 

145
4.9 Технология изготовления и отделки изделий оборками, воланами, рюшами 

Продолжение таблицы 4.20 

Условное  Кодовое 
Графическое 
изображение  обозначение  Наименование шва 
изображение шва 
шва  шва [69] 

6.03.01 
 
 

6.03.02  Вподгибку с закрытым 
  срезом 
 

6.03.04 

7.09.01 
Притачивание тесьмы 
7.09.03  или кружева на 
  подогнутый срез детали 
7.09.05 

 
Внутренний  срез  оборок  обрабатывают,  если  их  необходимо  снимать  для  стирки. 
Обычно  внутренний  срез  оборок  окантовывают  полоской  основного  материала 
окантовочным  швом  с  закрытыми  срезами  (рис.  4.179,  а),  косой  бейкой  или  специальной 
тесьмой  (рис.  4.179,  б).  Допускается  и  обметывание  внутренних  срезов  оборки  либо 
обработка на машине с ажурной строчкой (рис. 4.179, в). 
 
 

а  б  в 
 
Рисунок 4.179 – Способы обработки внутренних срезов съемной оборки:  
а – обметыванием или ажурной строчкой; б – окантовыванием полоской материала;  
в – окантовыванием специальной тесьмой [64] 
 
Для  равномерного  присборивания  оборки  перед  соединением  с  изделием  по  её 
верхнему  краю  прокладываются  две  параллельные  строчки  на  универсальной  машине  с 
длиной стежка 3,5‐4 мм и ослабленной нижней нитью (рис. 4.180, а). В случае, если оборки 
по модели должны быть заложены мягкими складками, то перед соединением с изделием 
по  внутреннему  срезу  оборок  необходимо  застрочить  мягкие  складки  на  величину, 
определяемую модельными особенностями будущего изделия (рис. 4.180, б). 
146
4.9 Технология изготовления и отделки изделий оборками, воланами, рюшами 

а) 
 
Рисунок 4.180 – Обработка сборок (а) и мягких складок (б) на оборках [64] 
 
Технология заготовки воланов 
 
Воланы  гораздо  шире  оборок.  В  некоторых  случаях  ширина  воланов  может  быть 
неравномерной по всей длине отделочной детали, что зависит от модельных особенностей 
изделия (рис. 4.181). 
 

 
 
Рисунок 4.181 – Вариации модельных особенностей воланов в изделиях 
 
Заготовка  воланов,  оборок  осуществляется  во  многом  аналогично,  однако  воланы,  в 
отличие от оборок, всегда выкраиваются по кругу (рис. 4.182), ширина волана не менее 10 
см,  и  при  соединении  с  изделием  (по  низу  рукава,  юбки  и  т.д.)  волан  никогда  не 
присбаривается.  Поэтому  длина  полоски  заготовки  волана  по  внутренней  линии  должна 
быть равна длине линии её притачивания. 
 

Рисунок 4.182 – Схема раскроя 
волана и применение его для 
отделки лифа платья:  
а ­ блузка с воланами, б — волан, 
выкроенный по спирали,  
в — разметка волана на ткани 
[16] 

147
4.9 Технология изготовления и отделки изделий оборками, воланами, рюшами 

Воланы,  как  и  оборки,  могут  быть  притачаны  к  изделию,  настрочены,  втачаны  между 
двумя деталями (рис. 4.183). 
 

[78]

[78]
 

Рисунок 4.183 – Схема раскроя волана и применение его для отделки деталей платья:  
а, г – способы расположения воланов на юбке платья; б — обработка воланом горловины 
платья, в — разметка волана на ткани, д – разметка оборки на ткани 
 
При обработке открытых внешних срезов воланов используют те же методы, что и при 
обработке оборок.  
 

Отличительной  особен‐
ностью  является  обработка 
внешних  срезов  басок, 
которые  представляют  собой 
как  бы  отлетной  волан, 
располагаемый  на  нижней 
части  платья  от  талии  (рис. 
4.184).  
 

   
Рисунок 4.184 – Внешний вид изделий с баской [78] 

148
4.9 Технология изготовления и отделки изделий оборками, воланами, рюшами 

Баска,  как  и  волан,  выкраивается  под  углом  450  к  основе  и  может  быть  одинарной  и 
двойной (рис. 4.185). 

 
Рисунок 4.185 – Разновидности изделий с баской [61] 

 
Если  баска  или  волан  двойные,  т.е.  на  подкладке  из  основного  или  отделочного 
материала, то отлетной край обтачивается со стороны подкладки швом шириной 0,5‐0,7 см 
(рис. 4.186, а). Затем баску или волан вывертывают на лицевую сторону и выметывают для 
образования  канта  стежками  длиной  1,5‐2  см  (либо  на  с/м  2222кл.  ПМЗ).  После 
приутюживания деталь по вспомогательному лекалу уточняют, обрезают излишки, оставляя 
припуск на шов 1,25 см. 

 
а  б  в 
 
Рисунок 4.186 – Способы обработки баски: а – обработка внешних срезов двойной баски 
обтачным швом, б – обработка одинарной баски окантовочным швом;  
в ­ способ соединения баски с изделием [61] 
 
Технология соединения оборок и воланов с изделием 
 
Как  отмечалось  выше,  технологический  процесс  обработки  отделок  складывается  из 
операций заготовки оборок, воланов и операций соединения отделок с изделием. 
Соединение  оборок,  воланов  с  изделием  может  осуществляться  различными 
способами, в зависимости от модели, ‐ настрачиванием на основную деталь (рис. 4.187, а), 
втачиванием в шов (рис. 4.187, б, в) или в припуск складки (рис. 4.187, г), притачиванием к 
краю детали (рис. 4.188) и т.д. 
 

149
4.9 Технология изготовления и отделки изделий оборками, воланами, рюшами 

Рисунок 4.187 – Способы соединения оборок, воланов с изделием [59] 
 
Притачивание. Оборка (волан) лицевой стороной накладывается на лицевую сторону 
изделия срез к срезу (рис. 4.188), приметывается и притачивается шириной шва 0,8—1 см со 
стороны оборки (волана). При притачивании следует следить, чтобы сборки распределялись 
равномерно  по  всей  длине  (волан  не  присбаривается).  Оборка  отгибается  вниз,  шов 
приутюживается (рис. 4.188, а).  

     
 

Рисунок 4.188 ­ Соединение оборок, воланов, расположенных по краям деталей: 
 а ­ стачным или настрочным швом; б ­ обтачным швом; в – окантовочным швом [16] 
 

   
 

Рисунок 4.189 – Обработка оборок, воланов, расположенных в шве соединения деталей:  
а — стачным швом; б — притачивание двойных оборок, воланов [16] 
 

Настрачивание.  На  лицевой  стороне  основной  детали  намечается  линия 


настрачивания  оборки  (рис.  4.190,  г).  Заготовленная  деталь  настрачивается  по  намеченной 
линии, шов настрачивания приутюживается. 

150
4.9 Технология изготовления и отделки изделий оборками, воланами, рюшами 

Детали  складываются  лицевыми  сторонами  внутрь,  сметываются  срез  к  срезу  и 


стачиваются  на  расстоянии  0,1‐0,2  см  от  строчки  притачивания  оборки.  Детали 
раскладываются  на  обе  стороны,  шов  отгибается  и  заутюживается  в  сторону, 
противоположную направлению оборки (рис.4.192, в). При соединении деталей накладным 
швом срез верхней детали подгибается наизнанку, накладывается на деталь с притачанной 
оборкой  так,  чтобы  строчка  притачивания  оборки  не  была  видна  с  лицевой  стороны  (рис. 
4.192, б, в).  
 

   
 
а  б  в 
 

Рисунок 4.192 – Варианты способов соединения оборок с изделием: а – внешний вид,  
б – настрачивание и втачивание оборок, в – последовательность соединения 
 втачной оборки с изделием [64] 
 
 
Технология обработки рюша 
 
Рюш,  который иногда  именуют словом  "рюшки", представляет собой как бы двойную 
оборку, прикрепленную к изделию посередине и расходящуюся по обе стороны от строчки 
небольшими  сборками  и  фалдами.  Различают  рюши  простые  и  фасонные,  которые  могут 
быть  выполнены  в  виде  присборенной  или  гофрированной  узкой  полоски  ткани,  кружева, 
пришитой по центру (рис. 4. 193). 
 

   
а [16]  б [9] 

   
в  г
 
Рисунок 4.193 – Основные виды рюшей: а – простой присборенный; б– заложенный в складку, 
в – гофрированный, г ­ фасонный 

152
4.9 Технология изготовления и отделки изделий оборками, воланами, рюшами 

Рюш  используется  для  украшения  одежды  с  давних  времен  и  несет  исключительно 


декоративную  функцию.  Размещаются  рюши  на  различных  участках  изделия  –  по  вырезу 
горловины, по центру переда, по низу рукава, на лифе в горизонтальном или вертикальном 
направлении, по низу платья  и т.п. На рис. 4.194 представлен пример использования рюшей 
в  отделке  одежды  XIX  века,  где  на  рукавах  бального  платья  из  индийского  муслина  рюши 
настрочены  в  вертикальном  направлении.  Как  видно  из  рис.  4.195,  аналогичный  прием 
отделки используется и в современной одежде. 
 

Рисунок 4.194 – «Костюм  Рисунок 4.195 ­ Использование рюшей в отделке 
паризьен» (Costume parisien).  современных  изделий [80] 
1814 г. [18, с. 252]   
 
На деталях изделия рюши могут настрачиваться и по свободной траектории (рис. 4.96). 
Если  изделие  изготовляется  из  тонкой  шелковой  ткани,  рюши  можно  изготавливать  из 
основной ткани. Если изделие выполняется из шерстяной или другой плотной ткани, рюши 
можно изготовить из тонкой и прозрачной ткани (шифон, капрон).  

Рисунок 4.196 ­  Способ настрачивания  Рисунок 4.197 ­ Использование в изделиях и 
рюша на деталях изделия  [2]  способ раскроя рюша [78] 

153
4.9 Технология изготовления и отделки изделий оборками, воланами, рюшами 

Заготовка (полоска) для рюша может выкраиваться вдоль или поперек нити основы, а 
также под углом 450 к основе, ширина зависит от модели (рис. 4.197). 
Для  изготовления  простого  рюша  выкраивается  полоска  ткани  по  косой  или 
поперечной нити шириной 3,5—4 см, которая должна быть длиннее линии притачивания в 
полтора‐два  раза.  Для  фасонного  рюша  или  рюша  в  складку  из  основной  или  отделочной 
ткани выкраивается поперечная полоска в три раза больше длины готового рюша. 
Открытые  срезы  рюша  обрабатываются  теми  же  способами,  что  и  срезы  оборки  или 
волана, некоторые из которых представлены на рис. 4.198. 
 

 
а  б 
 
Рисунок 4.198 – Способы обработки срезов рюша:  
а – на краеобметочной машине; б – окантовочным швом 
 
Обработка  простого  рюша  (рис.  4.199).  После  обработки  срезов  рюша  для 
образования сборок по середине ширины заготовленной детали прокладываются в долевом 
направлении  две  параллельные  строчки  с  незатянутыми  стежками  (ослабленной  нижней 
нитью).  Расстояние  между  строчками  ‐  0,2  см  (рис.  4.199,  а).  Два  ряда  строчек  для  сборок 
дает  возможность  лучше  их  распределить.  Рюш  стягивают  на  нижние  нитки  строчек, 
равномерно распределяют образовавшиеся сборки. Затем заготовленный рюш накладывают 
по  намеченным  линиям  на  деталь,  приметывают  прямыми  стежками  длиной  1,5‐2  см  и 
настрачивают между линиями сборок.  
 

 
   
 
Рисунок 4.199 – Соединение простого рюша с основной деталью [59] 
 
В  условиях  промышленного  производства  для  настрачивания  рюш  без 
предварительного  присбаривания  строчками,  используется  специальное  приспособление 
первой  группы:  1‐52  ‐  к  универсальным  машинам.  Оно  позволяет  настрачивать  рюши  с 
одновременным образованием сборок на нем. 
Готовые рюши не утюжатся. 
 
В  таблице  4.21  представлен  образец  технологической  последовательности  обработки 
рюша по неделимым операциям. 
 
 

154
4.9 Технология изготовления и отделки изделий оборками, воланами, рюшами 

Таблица 4.21 – Технологическая последовательность обработки рюша из 
шелковой ткани 
Оборудование, 
Номер и наименование технологической  Вид  Графическое 
инструменты, 
неделимой операции, ТУ выполнения  работы обозначение 
приспособления
1  2  3  4 
1. Сложить части рюша лицом к лицу и 
стачать швом шириной 0,7 см, уравнивая  М  1022 ПМЗ 
срезы   

2. Разутюжить шов стачивания частей рюша  У  Утюг УЭП‐5 
 
3. Застрочить отлетные края рюша швом  1022 ПМЗ,  
вподгибку с закрытым срезом шириной шва  М  лапка‐
в готовом виде 0,15 см    рубильник 

4. Приутюжить заготовленный рюш  У  Утюг УЭП‐5 
 
5. Прострочить рюш по середине ширины в 
долевом направлении двумя параллель‐
М  1022 ПМЗ 
ными строчками с незатянутыми стежками, 
 
расстояние между строчками 0,2 см 
6. Стянуть рюш на нижние нитки строчек, 
Р  ‐ 
равномерно распределить сборки 
 
7. Наложить рюш на деталь по намеченным 
линиям и приметать прямыми стежками  Р  Игла, нитки 
длиной 1,5‐2 см   

8. Настрочить рюш на деталь между двумя 
М  1022 ПМЗ 
строчками образования сборок 
 

9. Удалить нить наметывания рюша на  Спецколышек, 
Р 
деталь  ножницы 
 
 
Обработка  рюш  зигзагообразной  формы.  Красивым  украшением  являются 
зигзагообразные  рюши  или  рюши  с  фигурными  краями  (рис.  4.  200).  Для  этого 
заготовленную  полоску  для  рюша  прострачивают  по  зигзагообразной  линии  с  расстоянием 
между  углами  зигзага  1—2  см  в  зависимости  от  фасона.  Нужная  форма  получается  при 
стягивании нити.  
 

 
а  б [59] 
 
Рисунок 4.200 – Технология изготовления рюша зигзагообразной формы:  
а – внешний вид; б ­ технология обработки 

155
4.9 Технология изготовления и отделки изделий оборками, воланами, рюшами 

 
 
Рисунок 4.190 ­ Обработка оборок, воланов, расположенных на целой детали: 
а — втачивание  оборки в основную деталь, б — притачивание волана с обработанным  срезом,  
 в — с предварительным окантовыванием среза притачивания,  
г — с подогнутым срезом [16] 
 
Втачивание (рис. 4.189, 4.190, а; 4.191, рис. 4.192, в). Оборка (волан) накладывается на 
лицевую сторону одной детали срез к срезу и притачивается по второй строчке образования 
сборок  шириной  шва  1  см  (строчить  нужно  по  оборке  (волану)  и  следить,  чтобы  сборки 
располагались равномерно, а деталь не закладывалась складками).  
 

Рисунок 4.191 – Обработка двойных оборок в блузах: а – внешний вид, б – обработка  
застежки блузы, в – способ соединения оборок с планкой изделия [39] 

151
4.9 Технология изготовления и отделки изделий оборками, воланами, рюшами 

Обработка  фасонных  рюш.  Фасонные  рюши  должны  быть  выполнены  очень 


тщательно, только тогда они будут красивы (рис. 4.202). Для рюша в складочку (рис.4.201) на 
полоске ткани закладывают одинаковые складки шириной 2‐4 см (рис. 4.202, а). На тонком 
материале их закрепляют посередине, на плотном – наметывают и прострачивают.  
 

а 

 
б 

 
в 
Рисунок 4.202 – Способы обработки фасонных 
Рисунок 4.201 – Использование 
рюш: а – с простыми бантовыми складками;  
рюшей в складку в отделке 
б – с закрепленными сгибами складок;  
изделий [80] 
в – схема выполнения фасонных рюш 
 
Подготовленная  полоска  соединяется  с  изделием  таким  образом,  чтобы  середина 
рюша  совместилась  с  намеченной  линией,  и  настрачивается  посередине.  По  линии 
настрачивания  рюша  может  быть  проложена  отделочная  тесьма  или  использованы  другие 
отделочные  материалы.  Более  сложную  форму  рюша  можно  получить,  скрепляя  углы 
каждой складочки посередине 3 ‐4 ручными стежками (рис. 4.202, б, в). 
Галантерейная  промышленность  в  настоящее  время  выпускает  различные  виды 
готовых  оборок  и  рюшей,  которые  можно  использовать  для  декорирования  швейных 
изделий  (приложение  Д).  Выпускаются  различные  виды  оборок  и  рюшей:  кружевные, 
вышитые  на  сетке,  однослойные  и  двухслойные.  Существуют  также  эластичные  рюши  или 
оборки.  При  использовании  таких  оборок  и  рюшей  в  изделиях  в  большинстве  случаев 
отпадает необходимость в обработке внешних срезов отделок. 
 

156
4.10 Отделка изделий кокилье и жабо 

4.10 ОТДЕЛКА ИЗДЕЛИЙ КОКИЛЬЕ И ЖАБО


 
 
 

окилье,  как  и  жабо,  являются  одними  из  наиболее  распространённых  видов 


отделки  сугубо  нарядного  костюма.  Присобранные,  пышные,  легкие,  даже  эфирные,  они 
могут  быть  съёмными  и  несъёмными,  могут  крепиться  к  изделиям  различными  способами 
(рис. 4.203, 4.204). Чаще всего они выполняются белоснежными, хотя могут изготовляться и 
из других материалов.  
 

     
Рисунок 4.203 ­ Разновидности кокилье [80] 

     
Рисунок 4. 204 ­ Разновидности жабо [79] 
 
Кокилье  и  жабо,  как  вид  отделки  изделий,  имеют  достаточно  длительную  историю. 
Появившись  в  женском  лёгком  платье,  блузках  с  XVII  века  (  в  эпоху  художественного  стиля 
барокко,  характерной  чертой  которого  было  украшательство),  эти  детали  стали  широко 
использоваться  и  в  мужских  нарядных  сорочках.  В  современной  одежде  эти  виды  отделки 
используют чаще в сочетании с изделиями из дорогих тканей (шёлк, тонкая шерсть, нежное 
кружево  и  др.).  Кокилье  применяется  в  качестве  отделки  не  только  в  платьях,  блузах,  но  и 
даже юбках, где может крепиться по боковому и другим швам (см. рис.4.206). 
157
4.10 Отделка изделий кокилье и жабо 

   
Рисунок 4.205 – 
Использование жабо   Рисунок 4.206 – Использование кокилье в одежде 
в одежде 
 
Особенности конструкции и раскроя кокилье 
 
Кокилье  (слово  французского  происхождения)  представляет  собой  сильно 
расклешенную оборку. Лекало детали имеет завиткообразную форму, что придает изящную 
изогнутость отлетному краю. 
Для  построения  чертежа  конструкции  кокилье  достаточно  снять  измерение 
планируемой  длины  кокилье  по  намеченному  месту  пришива  (рис.  4.207,  б).  Например, 
длина  кокилье  –  30  см.  На  бумаге  следует  провести  пересекающиеся  вертикальную  и 
горизонтальную линии произвольной длины. Из точки пересечения провести меньший круг, 
радиус  которого  равен  1/6  длины  кокилье  (т.е.  30:6=5  см).  Ширина  кокилье  зависит  от 
модельных особенностей, примем ее равной 8 см, и к концу эта ширина сводится на – нет. 
Поэтому на чертеже от точек пересечения нашей окружности с горизонталью откладываем в 
обе  стороны  по  8  см,  столько  же  откладываем  от  точки  пересечения  окружности  с 
вертикалью  вверх,  а  вниз  –  6  см  и  от  этой  точки  надо  свести  ширину  кокилье  на  нет. 
Полученный чертеж выполняется на картоне в виде лекала (с припусками на обработку) и по 
нему  выкраивается  кокилье.  Кокилье  может  быть  одинарным  и  двойным,  однолинейным 
(рис.  4.207,  а)  и  двусторонним.  В  случае  проектирования  двойного  кокилье  могут  быть 
использованы различные по цвету ткани с лицевой и изнаночной сторон (чаще в сочетании с 
белым). 

 
     
а  б 
Рисунок 4.207 – Разновидности кокилье (а) и построение  
чертежа (б) его конструкции [16]

158
4.10 Отделка изделий кокилье и жабо 

Технология изготовления одинарного и двойного кокилье 
 
Способы обработки наружного среза кокилье 
 

Если кокилье одинарное, то наружный срез обрабатывается аналогично срезу оборки: 
1. Швом вподгибку с закрытым срезом; 
2. Швом  «пико»  с  использованием  зигзагообразной  строчки  с  мелким  шагом  (можно  и 
цветной ниткой); 
3. Окантовкой; 
4. Обметыванием (на реконструированной с/м 51 –А кл., 10‐Б кл. с мелким шагом стежков 
и др.); 
5. Пришиванием узкого кружева; 
6. Обработкой по краю мережкой, вышивкой и т.д. 
Если  кокилье  двойное,  то  выкраиваются  две  одинаковые  детали  (верхняя  и  нижняя, 
причем  в  качестве  нижней  может  использоваться  отделочная  ткань,  чаще  белая).  Для 
получения более изящной формы кокилье обычно выполняют из тонких тканей. 
Детали  двойного  кокилье  складываются  лицом  к  лицу,  сметываются  по  наружному 
краю,  и  обтачиваются  (ширина  шва  зависит  от  вида  материала,  обычно  0,5÷0,7  см).  Затем 
кокилье выворачивают на лицевую сторону и приутюживают без образования канта, т.к. из‐
за своеобразной формы края детали может быть видна то лицевая, что изнаночная сторона 
отделки. 
Кокилье  может  использоваться  в  платьях  и  блузах  различным  образом.  Рассмотрим 
некоторые варианты. 
Кокилье  в  виде  воротника  (см.  рис.  4.208,  а).  В  этом  случае  в  конструкции  есть 
некоторые  особенности.  Необходимо  на  изделии  измерить  длину  фасонной  линии  от 
середины спинки по линии горловины и до талии. На бумаге строят чертеж (см. рис. 4.173, 
б).  Длина  детали  (в  данном  случае  52  см)  равна  длине  фасонной  линии,  ширина  кокилье 
вверху  –  8  ‐  10  см.  Книзу  наружную  линию  кокилье  выполняют  слегка  выпуклой,  сводя  к 
концу  на  нет.  Со  стороны  выпуклой  линии  кокилье  выполняются  подрезы,  не  дорезая  до 
края на 0,3 см. Разрезанный чертеж накладывают на бумагу, раскрывая в местах подрезов, 
прикалывают  к  бумаге  и  вырезают  лекало  кокилье,  в  котором  должны  быть  по  срезам 
учтены также припуски на обработку (см. рис. 4.208, б). 
Полученное лекало накладывают на сложенную вдвое ткань, прикалывают булавками, 
обводят контуры и выкраивают кокилье. Средний шов кокилье стачивается и расправляется. 
Внешний  срез  кокилье  обрабатывается  любым  из  перечисленных  выше  способов.  Затем 
кокилье  накладывается  изнаночной  на  лицевую  сторону  изделия  к  вырезу  горловины  и 
приметывается,  начиная  от  середины  спинки  и  до  конца  выреза  горловины.  На  кокилье  в 
конце  выреза  делается  надсечка,  кокилье  отгибается  и  приметывается  на  лиф,  вниз  от 
выреза до конца намеченной линии на изделии. Таким же образом приметывается и вторая 
сторона  кокилье.  Выкроенную  и  стачанную  по  плечевым  швам  обтачку  лицевой  стороной 
накладывают на лицевую сторону кокилье, совмещая срезы, приметывают и  стачивают все 
детали.  Нижний  угол  выреза  горловины  и  обтачки  надсекают  до  шва,  кокилье  отгибают  на 
сторону,  а  обтачку  –  наизнанку  и  прометывают  по  краю  обтачки  выреза  горловины. 
Внутренний край обтачки подгибается и подшивается вручную потайными стежками. 
Нижние  концы  кокилье  от  выреза  горловины  вниз  до  конца  можно  притачать  к 
изделию либо, соединив срезы кокилье, прикрепить вручную. Шов соединения на лицевой 
стороне можно закрыть руликом, завязав его у края выреза бантом. 
Кокилье можно изготовить двухслойным из двух тканей разных цветов. Обработанное 
кокилье накладывается одно на другое так, чтобы более светлое было сверху и сметывается, 

159
4.10 Отделка изделий кокилье и жабо 

внутренний  край  такого  кокилье  обрабатывается  окантовочным  швом  и  прикрепляется 


вручную к обработанному вырезу горловины либо фасонной линии. 
 

 
а  б 
Рисунок 4.208 ­ Внешний вид (а) и моделирование кокилье (б) в виде воротника 
или втачанного в горловину переда  [16] 
 
Кокилье  по  линии  застежки  (см.  рис.  4.209).  Лекало  для  выкройки  кокилье  можно 
использовать то же самое, как для кокилье в виде воротника. 
 

При  раскрое  блузки  к  правой  и  левой 


полочкам даем припуск на обработку планки по 3,7 
см, из них 1 см – на заход, 2 см – на планку, 0,7 см – 
на шов. Кокилье накладывают лицевой стороной на 
изнаночную  сторону  полочки,  совмещая  срезы 
кокилье  и  припуска  на  шов  по  линии  застежки,  и 
приметывают. Затем припуск подгибается на планку 
(2 см), а шов с приметанным кокилье – на лицевую 
сторону полочки, шов подгибается и настрачивается 
по  краю  планки,  одновременно  втачивая  кокилье 
 
Рисунок 4.209 ­ Внешний вид  швом шириной 0,1 см.  
кокилье по линии застежки [9] 
 
Застежку  на  обеих  полочках  обрабатывают  одинаково.  На  середине  планки  правой 
полочки выметываются петли (вдоль планки), а на левой полочке пришиваются пуговицы. 

160
4.10 Отделка изделий кокилье и жабо 

Кокилье  может  прикрепляться  также  к  середине  цельного  переда  изделия  по  линии 
окружности меньшего радиуса (рис. 4.210). 

а  б 
 

Рисунок 4.210 ­ Внешний вид (а) и моделирование кокилье (б), крепящегося к середине 
переда [55] 
 
ТЕХНОЛОГИЯ РАСКРОЯ И ОБРАБОТКИ ЖАБО 
 
Особенности конструкции и раскроя различных видов жабо 
 

Жабо  является  разновидностью  кокилье.  Как  один  из  вариантов  жабо  представляет 
собой  своего  рода  сильно  расклешенную  оборку,  собранную  посередине.  Жабо  могут 
отличаться по способу соединения с горловиной изделия ‐ съемные и втачанные в горловину 
(рис.4.211).  

     

Рисунок 4.211 – Разновидности жабо [16] 
 
Чертеж  съемного  жабо  выполняют,  определив  первоначально  его  радиус,  нижнюю 
часть оформляют по модели (рис. 4.212).  
Жабо, втачанное в горловину, можно спроектировать  на центре переда, наметив его 
контуры и линии фалд, затем разрезать и раскрыть в местах разрезов (см. рис. 4.213). 

161
4.10 Отделка изделий кокилье и жабо 

 
   
Рисунок 4.212 – Внешний вид и  Рисунок 4.213 – Моделирование жабо, 
построение чертежа съемного жабо  втачанного в горловину [16] 
 
Аналогичным  образом  заготавливается  съемное  жабо,  внешний  вид  которого 
представлен на рис. 4.214. 

Рисунок 4.214 – Внешний вид и построение чертежа съемного жабо (2­ой вариант) [55] 
 
Наиболее  простые  варианты  жабо  и  кокилье  и  способы  их  раскроя  представлены  на 
рис. 4.215.  
 

 
а  б  в 
 

Рисунок 4.215 – Внешний вид и схема построение лекал жабо,  
втачанного в горловину (а), и кокилье (б) 
 
Варианты проектирования и обработки жабо на основе 
 
Расклешенное  жабо  может  иметь  более  сложную  конструкцию  и  технологию 
обработки, когда используется нижняя основа трапециевидной формы длиной около 20 см 
(в  зависимости  от  модели),  шириной  по  нижнему  краю  до  10  см,  вверху  –  около  5  см,  на 
которую затем настрачивается заготовленное жабо. 

162
4.10 Отделка изделий кокилье и жабо 

1.  Жабо  из  кокилье  (рис.  4.216)  представляет  собой  расклешенное  жабо  на  основе, 
состоящее  из  кокилье,  зигзагообразно  настроченного  на  основу  жабо.  Кокилье  при  этом 
выкраивают из легкой ткани так же, как кокилье по линии застежки (см. выше). Основу жабо, 
на  которую  настрачивают  кокилье,  необходимо  выкраивать  из  тонкой  ткани  в  цвет  ткани 
кокилье  (может  быть  капрон  либо  кружевное  полотно  и  др.).  Основа  обычно 
изготавливается  двойная,  на  ней  затем  намечаются  зигзагообразные  линии  настрачивания 
кокилье. При этом кокилье настрачивают на основу, начиная снизу вверх с более широкого 
конца. Верхняя часть жабо обрабатывается окантовочным швом. К изделию такое съемное 
жабо можно прикрепить брошью либо бантом. 

 
а  б 
 

Рисунок 4.216 – Жабо из кокилье: а ­ внешний вид, б ­ технология настрачивания [9] 
 
2. Жабо из кружева (рис. 4.217) 
Для  изготовления  такого  жабо  необходимо  1,5÷2  м  кружева  шириной  8÷10  см.  Край 
кружева  присобирается  на  машине  либо  вручную.  Основу  жабо  трапециевидной  формы 
заготавливают так же, как в расклешенном жабо. На основе намечают линию притачивания 
кружева  на  расстоянии,  равном  половине  ширины  кружева  (чтобы  не  было  видно  шва 
настрачивания  кружева  на  основу).  Присобранное  кружево  настрачивают  по  намеченной 
линии, начиная снизу вверх. Верхний край жабо обрабатывается окантовочным швом. 
 

   
а  б 
Рисунок 4.217 – Жабо из кружева: а ­ внешний вид, б ­  технология настрачивания 
кружева [9] 
 
3. Жабо из расклешенных воланов (рис. 4.218) 
Жабо  состоит  из  трех  воланов,  настроченных  на  основу.  Для  получения  чертежа 
конструкции волана сначала заготавливают его форму (рис. 4.218, б), на которой снизу вверх 
делают надрезы, не дорезая до верхнего края по 0,3 см. Полученная форма накладывается 
на  бумагу,  раскрывается  по  линии  разрезов  и  прикалывается  булавками.  По  полученной 
форме обводят контуры волана (рис. 4.218, в). Чтобы выкроить верхний волан, необходимо 
полученное  лекало  наложить  на  ткань,  сложенную  вдвое  под  углом  450  к  основе.  Волан 

163
4.10 Отделка изделий кокилье и жабо 

выкраивают с учетом припусков на швы. Два нижних волана выкраивают шире верхнего на 
4÷5 см, для чего лекало накладывают на ткань, отступая от сгиба  на указанное расстояние. 
Верхние  края  воланов  присобираются  и  настрачиваются  на  основу  в  следующей 
последовательности:  нижний  –  к  нижнему  краю  основы,  средний  –  посередине,  верхний 
(наименьший) – к верхнему краю, который затем окантовывается и закрывается бантом. 

       

а  б в г 
 
Рисунок 4.218 – Жабо из расклешенных воланов: а ­ внешний вид, б – базовая 
конструкция, в – модельная конструкция, г – основа жабо для настрачивания воланов [9] 
 
4. Жабо из воланов (рис. 4.219) состоит из трех присобранных расклешенных воланов и 
двойной основы, которую заготавливают шириной и длиной по 10 см.  
 

Для  воланов  выкраивают  косые  полоски  (под 


углом 450  к основе) шириной 12 см и длиной по 20÷25 
см  каждая,  после  чего  обрабатывают  отлетной  срез 
воланов. Затем верхний срез воланов присобирается и 
настрачивается  на  основу  жабо  зигзагообразной 
строчкой так, чтобы воланы перекрывали один другой 
наполовину. 
 
 
Рисунок 4.219 – Внешний вид 
жабо из воланов [9] 
 
Способы обработки внешних срезов жабо 
 

Внешние  (отлетные)  срезы  жабо  обрабатываются  аналогично  способам  обработки 


оборок: 
• швом вподгибку с закрытым срезом, 
• окантовкой, 
• мелкой зигзагообразной строчкой («пико»), 
• настрачиванием узкого кружева и т.д. 
Способ  обработки  зависит  от  вида  жабо  и  применяемых  для  его  изготовления 
материалов.  Если  для  жабо  используется  широкое  кружево,  то  внешний  отлетной  срез  не 
обрабатывается. 

164
4.11 Оформления изделий бантами различных видов, галстуками 

4.11 Оформление изделий бантами различных видов, галстуками

изделиях  группы  женского  и  детского  платья,  особенно  в  блузах  и  платьях, 


широко используется отделка бантами различных видов и размеров.  
 

Банты могут быть съёмными и несъёмными. К 
видам  съемных  отделок  относятся  также  и 
галстуки, общий вид которых представлен на рис. 
4.220. 
Бант,  как  отделка,  широко  использовался  в 
 
а  б  одежде различных исторических периодов.  
Рисунок 4.220 – Варианты съемной   
отделки: а – бант, б – галстук [74] 
 

На  рис.  4.221  представлено  женское  платье 


конца  XIX  века,  оформленное  сзади  большим 
многоярусным  бантом,  концы  которого  падают  на 
шлейф. Такого рода массивный бант пришел на смену 
турнюру,  обеспечивая  пышность  женской  фигуры 
сзади.В  современной  одежде  бант  может  служить 
дополнением или основным видом отделки изделия, 
создавая  центральное  зрительное  пятно  в 
композиции костюма. Банты могут выполняться как из 
основного  материала  изделия,  так  и  из  отделочной 
ткани  ‐  белой,  атласной,  выполняться  из  бархата  и 
шифона, креп‐жоржета и других материалов. Ширина 
банта  может  быть  одинаковой  по  всей  длине  либо 
расширяться  к  концам,  оформляться  в  конце  острым 
углом или закруглением. 
Рисунок 4.221 – Женское платье  Примеры  использования  бантов  в  швейных 
конца XIX века [17]  изделиях представлены на рис. 4.222‐4.226. 
 

 
Рисунок 4.222 – Банты в  Рисунок 4.223 ­ Модели вечерних платьев, 
стиле «фантазии» [74]  оформленные бантами [80] 

165
4.11 Оформления изделий бантами различных видов, галстуками 

Банты  различной  формы  и  размеров  могут  размещаться  на  разных  участках  изделия 
(рис. 4.224).  

     [74]
Рисунок 4.224 – Размещение съемных бантов на различных участках изделия [80] 
 

 
Рисунок 4.225 – Использование бантов для отделки верхней части лифа платья [80] 

 
Рисунок 4.226 – Варианты отделки одежды  нетрадиционными видами бантов  [79] 

166
4.11 Оформления изделий бантами различных видов, галстуками 

Если  бант  размещается  у  горловины  (рис.  4.227),  следует  помнить,  что  он  должен 
выполняться  из  светлых,  живых  тонов,  которые  лучше  освежают  лицо.  К  любому  тёмному 
цвету  платья  можно  подобрать  гармонирующий  с  ним  светлый:  к  тёмно‐  серому  ‐  оттенки 
розового,  голубого,  лилового;  к  коричневому  и  гладкому  чёрному  ‐  кремовый,  беж,  те  же 
розовый  и  лиловый.  Возможны  и  более  острые,  контрастные  сочетания,  но  их  могут 
позволить себе молодые, стройные женщины с хорошим цветом лица. 
 

   
а [74] 

   
б [79]
Рисунок 4.227 – Варианты бантов для декоративного украшения горловины изделия  
 
Особую  элегантность,  нарядность  придают  одежде  сочетания  тон  в  тон,  когда  бант 
отличается от ткани платья только по фактуре: прозрачное ‐ к плотному, атласно‐гладкое ‐ к 
матовому, пушистому. 
Всегда эффектны белый, чёрный бант у горловины или чуть сбоку (рис. 4.228), пышный 
или плоский, но в этом случае их нужно непременно «подкрепить» какой‐то деталью того же 
цвета – отделочной фурнитурой, поясом и т.п.  

Рисунок 4.228 – Отделка изделия двойным 
плоским бантом из отделочной ткани [74] 
 

167
4.11 Оформления изделий бантами различных видов, галстуками 

На  рис.  4.229  представлен  плоский  бант  из  основной  ткани  блузки  ‐  в  горох.  Но  в 
данном  случае  бант  может  быть  выполнен  из  гладкокрашеной  ткани  цвета  гороха,  и 
наоборот,  если  блуза  выполнена  из  гладкокрашеной  ткани,  отделочный  бант  может  быть 
выполнен из ткани в горох.  

 
 
Рисунок 4.229 – Блуза с бантом из  Рисунок 4.230 – Отделка изделия 
основной ткани [74]  бантиками 
 
Изделие  может  быть  украшено  небольшими  бантиками,  в  том  числе  и  из  ленты,  как 
представлено на рис. 4.230, 4.231, а,б. Такими мелкими бантиками, как на рис. 4.230, может 
быть  украшено  также  детское  платье  ‐  поверх  отделки  буфами,  на  накладном  кармане, 
вдоль застёжки платья, по центру переда и даже россыпью по всему изделию. 
Банты  могут  быть  и  средних  размеров,  расположенными  с  определенным  раппортом 
на изделии (рис. 4.231, в). 
 

 
а  б в 
Рисунок 4.231 – Отделка изделий мелкими бантиками или рядом бантов [79] 
 
Банты, расположенные на изделии, могут быть и несъемными. Примером несъёмного 
банта  может  служить  бант,  завязываемый  у  горловины  в  продолжение  воротника–стойки, 
причём  части  банта  могут  быть  такой  же  ширины,  как  сама  стойка,  либо  расширятся  к 
концам (см. рис. 4.232). Такой вид банта особенно широко применяется в блузах, но может 
использоваться  и  в  других  видах  одежды,  например,  женских  жакетах  или  пальто, 
пошиваемых из мягких тканей (рис. 4.232, б). 
168
4.11 Оформления изделий бантами различных видов, галстуками 

 а  б   в 
 
Рисунок 4.232 ­ Бант как продолжение воротника­стойки [80] 
 
Бант  может  завязываться  либо  его  центральная  часть  прикрепляется  узкой  полоской 
типа шлёвки, как представлено на рис. 4.232, б. 
Полоска  для  банта  горловины  может  быть  съемной  или  крепиться  под  воротником 
платья или блузы, как представлено на рис. 4.233,а. Стойка воротника, переходящая в бант, 
может  не  завязываться  в  виде  традиционного  банта,  а  создавать  имитацию  свободного 
шарфа‐драпировки (рис. 4.233, б, в).  
 

а   б   в 
Рисунок 4.233 ­ Бант как продолжение воротника­стойки [79] 
 
Рассмотренные выше разновидности бантов по способу и месту крепления на изделии 
в обобщенном виде представлены на рис. 4.234 и 4.235.  

   
Рисунок 4.234 – Расположение  съемных бантов в отделке одежды [6] 
169
4.11 Оформления изделий бантами различных видов, галстуками 

Бант  может  также  прикрывать  место  крепления  жабо  или  кокилье  к  изделию,  как 
показано на рис. 4.235, б. 
 

     
а  б  в  г 
Рисунок 4.235 – Разновидности бантов: а – воротник­стойка, переходящий в бант,  
б – бант, прикрывающий место крепления жабо,  в – съемный пояс, завязывающийся 
бантом, г – платок­шарф, оформленный в виде банта [6] 
 
Технология раскроя и изготовления бантов 
 
Выкраивают  банты,  как  правило,  вдоль  нити  основы,  но  иногда  под  углом  45˚  к  нити 
основы, что зависит от модели. 
В  случае  изготовления  бантов,  являющихся  продолжением  воротника  (рис.  4.232  и 
рис.4.235, а), бант, как и сам воротник‐стойка, обычно выполняется двухслойным, обтачным 
по  краям.  Отделочные  банты,  предназначенные  для  закрепления  у  горловины  изделия, 
могут быть двойными и одинарными. 
Двухслойный  бант  обычно  по  краю  обтачивается,  иногда  в  шов  вкладывается  кант, 
кружево.  Срезы  одинарного  банта  обрабатываются  аналогично  обработке  срезов  оборок, 
воланов,  т.е.  швом  вподгибку  с  закрытым  срезом  минимальной  возможной  ширины  (см. 
п.4.9), обмётыванием на краеобметочной машине либо машине с зигзагообразной строчкой 
с  минимальным  шагом  стежка,  окантовыванием  краёв  атласной  косой  бейкой, 
притачиванием по краю кружева, вышивкой и т.д. 
Украсить  женскую  блузу,  платье  может  представленный  на  рис.  4.236  оригинальный 
бант  «Бабочка»,  выполненный  из  декоративного  шелкового  платка.  Технологическая 
последовательность его выполнения представлена на рис. 4.236, б). 
 

     

     

а  б 
Рисунок 4.236 – Бант «бабочка»: а ­ внешний вид, б – технологическая 
последовательность завязывания банта [74] 

170
4.11 Оформления изделий бантами различных видов, галстуками 

Из  платков  можно  также  получить  изысканный  бант  «Розетка»,  последовательность 


складывания и завязывания которого также представлена на рис. 4.237, б. 
 

     

а  б
Рисунок 4.237 – Бант «розетка»: а ­ внешний вид, б – технологическая 
последовательность завязывания банта [74] 
 
Банты  могут  выполняться  и  из  шарфов.  На  рис.  4.238  представлены  различные 
варианты бантов, в том числе и на головном уборе. 

 
а  б 
Рисунок 4.238 – Варианты использования бантов из шарфов: а – для оформления 
горловины; б – банты на головном уборе [74] 
171
4.11 Оформления изделий бантами различных видов, галстуками 

Галстук, как традиционный аксессуар мужской одежды, известен давно. Слово галстук 
происходит от немецкого Halstuch – шейный платок.  
 

Впервые  галстук  появился  во  Франции,  когда  в 


1660  году  туда  вступил  полк  хорватских  солдат, 
униформу  которых  дополняли  длинные,  живописно 
обмотанные  вокруг  шеи  платки.  Хорватские  шарфы 
переняли французские солдаты, жители Англии, затем 
остальной  Европы  и,  наконец,  это  дополнение  к 
мужскому  костюму  под  названием  «крават»  (фр. 
сravate  –  от  искаженного  «хорват»)  покорило  весь 
мир.  Первые  краваты  были  очень  длинными,  их 
обматывали  вокруг  шеи  несколько  раз.  Постепенно 
концы  укорачивались,  их  стали  завязывать  бантом,  а 
затем – узлом (рис.4.239).  
 
 
Рисунок 4.239 –Галстук­бант в 
мужской одежде [18] 
 
В  первой  половине  XIX  века  (около  1830‐х  годов)  галстук  в  мужской  одежде  служил 
мерилом  элегантности.  Каждый  галстук  представлял  собой  косую  полоску  ткани  или 
сложенный  по  диагонали  платок.  Широкая  часть  окружала  шею,  и  кончики  воротника 
рубашки были едва видны у подбородка, концы галстука спереди завязывались бантом, что 
наглядно представлено на рис. 4.240. 

Рисунок 4.240 – Виды галстуков в мужской одежде первой половины XIX века [37] 
 
Во второй половине XIX века (1850 ‐ 1870 гг.) галстуки в мужской одежде значительно 
упрощаются (см. рис. 4.241). 

172
4.11 Оформления изделий бантами различных видов, галстуками 

   
Рисунок 4.241 – Виды галстуков в мужской одежде второй половины XIX века [37] 
 
В истории костюма различают следующие виды галстуков [6]: 
• Аскот  /  Эскот  (англ.  Ascot    tie)  –  мягко  завязывающийся  съемный  галстук  –  шарф, 
закрепляемый одинарным узлом (рис. 4.242, а);  
• бабочка (англ. bow‐tie) – узкий галстук из плотной ткани, завязываемый  в небольшой, 
жесткой формы бант (рис. 4.242, д); 
• крават (англ. cravat) – галстук – шарф, свернутый и присобранный впереди. Одевается с 
мужским официальным костюмом, часто с воротником Гладстона (рис. 4.242, б); 
• самовяз  (англ.  four‐in‐hand)  –  длинная  прямая  полоска  ткани,  завязывающаяся 
свободным  плоским  «двойным»  узлом,  из  которого  выходят  два  длинных  конца, 
причем узкий нижний конец спрятан под широким верхним (рис. 4.242, г); 
• шнурок  (англ.  string  tie)  –  тонкий  шнур,  охватывающий  шею,  проходящий  под 
воротником  и  завязываемый  впереди  бантом.  Например,  галстук  –  шнурок  в  стиле 
«вестерн»  выполняется  из  кожи  с  металлическими  наконечниками  и  стягивается 
металлическим зажимом‐брошью, изображающей орла, лошадь и т.п. (рис. 4.242, в). 
 
Рассмотренные выше виды галстуков в мужской одежде представлены на рис. 4.242. 
 

   
а  б  в 

     
г  д 
Рисунок 4.242 ­ Различные виды галстуков: а – Аскот, б – крават с 
воротником Гладстона, в – шнурок, г – самовяз, д – бабочка [6] 
 
Со  временем  женщины,  «приватизировавшие»  когда‐то  мужские  брюки,  пиджаки, 
жилеты,  добрались  и  до  галстуков.  Таким  образом,  в  последние  десятилетия  XX  века 

173
4.11 Оформления изделий бантами различных видов, галстуками 

галстуки  появились  и  в  женской  моде  (рис.  4.243).  Женские  блузы  стали  дополняться 
обычными галстуками однотонных цветов или с различными узорами ‐ более живописными, 
чем мужские (рис. 4.243, а), а также галстуками‐«бабочками» самой разнообразной формы 
(рис. 4.243, б).  
 

 
а б
Рисунок 4.243 – Разновидности галстуков в женской одежде [80] 
 
 
 
        
 

174
4.12 Отделка деталей изделий бахромой, кистями, помпонами 

4.12 Отделка деталей изделий бахромой, кистями, помпонами

ахрома ‐ это тесьма, состоящая из множества тонких ниточек или полосок ткани, 
соединенных с одного края лентой ткани (тесьмой) или кантом.  
Согласно  дошедшим  до  наших  времен  памятникам  письменности,  искусства, 
предметам быта древних культур, бахрома изначально имела символическое значение – её 
могли прикладывать к глиняной табличке вместо личной печати. Как вид отделки, бахрома 
широко  использовалась  в  одежде  XII  в.  до  н.э.  в  Древней  Ассирии  и  в  Вавилоне,  являясь, 
наряду  с  вышивкой,  символом  власти  [37].  Так,  например,  одежда  военно‐
аристократической  власти,  и  особенно    царя  ассиро‐вавилонян,  украшалась  бахромой, 
окрашенной в пурпур, и отличалась большой декоративностью. Бахрома была также знаком 
отличия  для  приближенных  и  слуг  царя,  так  как  ею  украшали  основной  вид  одежды  того 
времени  ‐  рубашку  «канди»  с  цельнокроеными  рукавами  до  локтя.  При  этом,  длина  и 
ширина бахромы указывали на положение приближенного: чем шире была бахрома и чем 
больше  её  было  на  одежде,  тем  выше  было  положение  придворного  [37,  с.  8].  Часть 
бахромы не пришивали, а обматывали вокруг тела разнообразными способами. 
В  XIX  веке,  когда  костюм  был  особенно  изощрен  в  украшательстве,  бахрома  также  
широко  использовалась  в  отделке  одежды  наряду  с  другими  видами  отделочных 
материалов  и  фурнитуры  (рис.  4.244).  В  20‐е  годы  XIX  века  шарф,  украшенный  дорогой 
вышивкой  и  бахромой,  становится  неотъемлемой  частью  костюма  для  торжественных 
случаев.  
Как  представлено  на  рис.  4.244, 
бахрома  на  шарфе  повторяется  в 
украшении  прически,  на  рукавах  и  юбке 
платья. В этот период в моде были шали, 
платки  с  кистями  и  бахромой  (см.  рис. 
4.245). 
 

Рисунок 4.245 ­ Использование бахромы 
для декорирования платков и шалей [6]

Рисунок 4.244 – Костюм «Винер Моден» 
(Wiener Moden). 1829 г. [18] 

175
4.12 Отделка деталей изделий бахромой, кистями, помпонами 

В  современной  одежде  бахрома,  как  вид  отделки,  используется  достаточно  часто, 


причём в различных её разновидностях (см. рис. 4.246). 
 

 
а – прошивная бахрома [80]  б – бахрома «лапша» [79] 

 
 
 
г – бахрома из нитей 
в – бахрома из отрезков нитей [80] 
основной ткани [2] 
Рисунок 4.246 – Примеры использования бахромы в современной одежде  
 
Для  отделки  края  деталей  широко  применяется  тесьма‐бахрома  (плетеная  или 
вязаная)  со  свисающими  с  одного  края  нитками  или  кисточками,  расположенными  в 
определенном порядке, варианты которой представлены на рис. 4.247. Бахрома может быть 
изготовлена и из мягкой кожи или замша (рис. 4.247, и‐л). 
 

176
4.12 Отделка деталей изделий бахромой, кистями, помпонами 

 
 
а  б  в г 

       
д  е  ж з 

       
и  к  л  м 
 

Рисунок 4.247 ‐ Виды бахромы [86] 
 
Такой  тесьмой‐бахромой  часто  оформляют  края  пончо,  пелерин,  низ  платьев,  юбок, 
жилетов, край кокеток и т.п.  
Технология изготовления бахромы 
 

Бахрому  можно  изготовить  различными  способами  на  ткани,  коже,  замше  и  других 
материалах.  Технология  изготовления  бахромы  зависит  от  вида  изделия,  его  назначения, 
вида  материала,  из  которого  данное  изделие  изготовлено.  Так,  например,  если  изделие 
изготавливается  из  неосыпающихся  материалов  типа  кожи,  замши,  спилка  и  т.п.,  то  можно 
изготовить так называемую бахрому «лапша» (рис. 4.246, б; рис. 4.248, а).  
 

 
 

а  б
Рисунок  4.248­ Отделка одежды различными видами бахромы: а ­ бахрома «лапша»,   
б – бахрома из отдельных отрезков нитей [6] 

177
4.12 Отделка деталей изделий бахромой, кистями, помпонами 

Для  изготовления  бахромы‐«лапши»  по  краю  изделия  или  на  отдельных  деталях 
нарезают  полоски  глубиной  5‐15  см  и  шириной  0,3‐0,5  см  (в  зависимости  от  модели).  В 
данном  случае  срезы  полосок  бахромы  не  закрепляются,  т.к.  это  несыпучий  жесткий 
материал. Такой вид отделки появился в современном костюме на базе костюма ковбоя, где 
бахрома  втачивалась  в  верхний  шов  рукава,  шов  притачивания  кокетки,  а  также  широко 
использовалась на других участках одежды (рис. 4.248, а). 
На  тонких  тканях  бахрому  можно  получить  из  нитей  основной  ткани  (рис.  4.246,  г; 
4.249, в), для чего по краю ткани намечают длину бахромы, на этом уровне, поддевая ткань 
иглой,  выдергивают  несколько  нитей,  кромку  ткани  обрабатывают  как  край  мережки 
(рис.4.249,  а)  либо  зигзагообразной  строчкой  (рис.4.249,  в),  чтобы  он  в  дальнейшем  не 
осыпался, а оставшиеся поперечные нити на месте будущей бахромы поочередно снимают и 
подравнивают.  На  рис.  4.249,  б  представлено  получение  бахромы  на  базе  мережки 
«кисточка», когда после закрепления верхнего края нижние поперечные нити удаляются. 

а [49]  б [49]  в [2] 


Рисунок 4.249 – Бахрома из нитей основной ткани: а.б ­  технология изготовления,  
в– внешний вид  
 
Бахрому из нитей основной ткани можно получить и другим способом. Для этого нити 
ткани  выдергивают  в  одном  направлении  до  тех  пор,  пока  не  получится  бахрома  нужной 
длины. Несколько нитей завязывают узлом, который должен находиться близко к краю (рис. 
4.250). 

   
Рисунок 4.250 –  Рисунок 4.252 ­ 
Рисунок 4.251 ­ Бахрома из 
Изготовление бахромы из  Переплетение бахромы 
ниток [49] 
нитей основной ткани [49]  [49] 
 
Если  нити  из  ткани  выдергиваются  трудно,  то  бахрому  можно  сделать  из  другого 
материала  –  шелка  или  шерсти.  Для  этого  край  детали  или  изделия,  к  которой  будет 
крепиться  бахрома,  должен  быть  обработан.  Если,  например,  кисточку  бахромы  нужно 
сделать в шесть ниток, то в толстую иголку продергивают сразу три нитки. Длина пучка ниток 
должна  быть  на  1  см  больше  (для  завязывания  узелка).  Нитки  продергивают  через  край 
материала  и  обвивают  вокруг  левого  указательного  пальца.  Полученную  внизу  петлю 
разрезают и отдельные кисти завязывают близко к краю (рис. 4.251).  

178
4.12 Отделка деталей изделий бахромой, кистями, помпонами 

При большой длине бахромы можно создать иммитацию её переплетения, завязав ещё 
раз два соседних пучка посередине, как показано на рис. 4.252.  
Более  красивую  бахрому  можно  получить  из  отдельных  отрезков  нитей,  которые 
могут как совпадать по цвету с основным материалом, так и отличаться от него (рис. 4.246, в, 
рис. 4.248, б). Такую бахрому чаще делают на тканях с разреженной структурой (типа букле) 
или  на  вязаных  изделиях,  где  имеются  крупные  ячейки  для  продевания  нитей  крючком. 
Технология её изготовления (рис. 4.253) схожа с изготовлением бахромы, представленной на 
рис.  4.251,  но  выполняется  с  помощью  вязального  крючка.  Чтобы  подготовить  нити 
одинаковой длины, их наматывают на полоску картона и разрезают с одной стороны. Затем 
пасму  (прядь,  состоящую  из  нескольких  нитей),  надевают  на  крючок,  продетый  в  ячейку 
изделия, и протягивают петлю на противоположную сторону (рис. 4.253, а, б). Концы вводят 
в  петлю  и  хорошо  затягивают  (рис.5.3,  в).  В  такой  отделке  иногда  применяют  метод 
«растяжки» цвета, т.е. от светлого к темному и наоборот.  
 

   
а  б  в  г 
Рисунок 4.253 – Технология изготовления бахромы из отрезков нитей:  
а‐в – технология изготовления; г – внешний вид [49] 
 
Иногда  в  изделиях  для  отделки  выполняют  так  называемую  «прошивную»  бахрому 
(рис.4.254).  
 

   
а  б в 
Рисунок 4.254 – Технология изготовления прошивной бахромы [43] 
 
При этом используют нитки различной толщины и расцветки (с учетом цвета основного 
материала изделия). По краю детали, где планируется делать бахрому, намечают линию, от 
которой  будет  начинаться  бахрома.  Рабочая  нить  выводится  на  лицевую  сторону  в 
начальной  точке,  выполняется  короткий  стежок  чуть  наискосок  и  игла  с  рабочей  нитью 
бахромы  выводится  под  двумя‐тремя  нитями  изделия.  Это  будет  нижняя  линия  бахромы. 
Затем  оставляется  большая  петля,  несколько  отступив  от  первого  стежка,  подводится  игла 

179
4.12 Отделка деталей изделий бахромой, кистями, помпонами 

под  двумя‐тремя  нитями  изделия  и  игла  выводится  наизнанку  в  начальной  точке  (см.  рис. 
4.254,  а).  С  изнаночной  стороны  по  ходу  строчки  выполняется  прямой  стежок  и  далее 
выполняется  вторая  петля  таким  же  образом,  как  и  первая.  Затем  выполняются  третья  и 
последующие  петли.  Чтобы  петли  бахромы  были  одинаковой  длины,  можно  сделать 
простейшее  приспособление  –  шаблон  (например  из  картона),  ограничивающий  размер 
петель.  Когда  выполнены  все  петли,  край  ткани  подгибается  на  изнаночную  сторону  по 
нижней  линии  бахромы  и  подшивается  потайными  стежками,  чтобы  закрепить  стежки 
образования  петель  (см.  рис.  4.254,  б).  С  лицевой  стороны  остается  красивая  отделка  края 
детали  короткими  стежками.  Далее  ножницами  подравнивают  бахрому,  обрезая  концы 
петель (рис. 4.254, в). 
Добиться  большей  декоративной  выразительности  бахромы  можно  за  счет 
дополнительного использования ручных вышивальных стежков, как показано на рис. 4. 255 – 
4.256. 

 
 
Рисунок 4.256 ­ Бахрома, выполненная 
Рисунок 4.255 ­ Декоративная бахрома [9] 
вязальным крючком [9] 
 
Края изделий, особенно детской одежды, можно оформить и бахромой, состоящей из 
кисточек (рис. 4.257).  
 

       

Рисунок 4.257 – Разновидности бахромы с кисточками [86] 
 
Кисточки,  как  маленькие,  так  и  крупные,  можно  также  использовать  как 
самостоятельный  вид  отделки  швейных  изделий.  В  качестве  декора  могут  использоваться 
как готовые отделочные кисточки, вырабатываемые галантерейной промышленностью (рис. 
4.258), так и изготовленные самостоятельно. 
 

   
   
Рисунок 4.258 ­ Виды кисточек, изготавливаемых галантерейной  
промышленностью [86] 

180
4.12 Отделка деталей изделий бахромой, кистями, помпонами 

Отделка  изделий  кисточками  может  выполняться  различными  способами:  они  могут 


крепиться как отдельные элементы (рис. 4.259, а), гирляндой на цветном шнуре (рис. 4.259, 
б), витых нитках (рис. 4.259, в), которые делают специально для этих целей. 
 

 
 
а [49]  б [49]  в [86] 
Рисунок 4.259 – Способы крепления кисточек к изделию 
 
Цвет  кисточек  должен  быть  согласован  с  цветом  основного  материала  изделия 
(например, в пончо).  
Для изготовления кисточек используют различные виды ниток, пряжи – х/б, шерстяные, 
шелковые.  С  целью  получения  кисточек  одинаковой  длины  заготавливают  шаблон  из 
картона, равный длине кисточек в готовм виде, и наматывают на него нитки (рис. 4.260, а). 
Когда  намотано  необходимое  количество  витков,  полученный  моток  снимают  с  картона, 
образованное  кольцо  вверху  связывают  отдельной  ниткой,  на  которой  затем  будет 
крепиться  к  изделию  полученная  кисточка  (рис.  4.260,  б).  Затем  формируют  головку 
кисточки,  перегнув  полученную  заготовку  пополам  (рис.  4.260,  в),  и,  отступив  от  верхней 
части  кисточки  0,5‐1,0  см  (в  зависимости  от  модели),  плотно  обматывают  полученную 
«головку» ниткой, хорошо затягивая конец (рис. 4.260, г). После этого нижнюю часть мотка 
отрезают  полностью,  подравнивают  ножницами  концы  кисточки  и  распушивают  их  (рис. 
4.260, д).  
 

I способ 

       
а  б  в  г  д 
 
II способ 

 
 
е  ж  з  и 
Рисунок 4.260 – Технология изготовления кисточек [49] 

181
4.12 Отделка деталей изделий бахромой, кистями, помпонами 

Кисточки можно изготовить и другим способом – без шаблона (см. рис. 4.260, е‐и). Для 
этого  подготавливают  моток  ниток,  намотав  его  на  2‐3  пальца  левой  руки.  Затем  моток 
снимают  с  пальцев  и  посередине  связывают  вспомогательной  ниткой,  последующие 
операции аналогичны предыдущему варианту изготовления кисточки.  
Из кисточек такого рода делают «мэрцишорчики». 
 
Помпоны 
Помпоны  используют  в  основном  в  качестве  отделки  детской,  национальной  или 
спортивной одежды. Ими могут украшать концы поясов, головных уборов и т.п. 
Для изготовления помпона можно использовать любые нитки, но лучше шерстяные или 
объемные синтетические.  
Основу  для  наматывания  ниток  вырезают  из  картона.  Это  два  круга,  диаметром  в  6‐7 
см, но в зависимости от назначения помпона размер можно изменять. В середине заготовок 
из картона делают отверстия диаметром до 2 см (рис. 4.261, а). Кружки накладывают один 
на другой, уравнивают края и обматывают нитками (рис. 4.261, б) до тех пор, пока круглое 
отверстие внутри кружков будет полностью заполнено нитями и игла через отверстие внутри 
кружков будет проходить с трудом (рис. 4.261, в). При этом витки должны ложиться плотно, 
даже  перекрывая  друг  друга.  Затем  ножницами  разрезают  нити  по  краям  кружков  (рис. 
4.261, в), оставляя неразрезанными нити внутри них, кружки слегка раздвигают, между ними 
прокладывают подготовленный для помпонов шнурок и его концом туго перевязывают нити 
помпона  (рис.  4.261,  г).  Для  прочности  этот  узел  иногда  прошивают  вручную  несколькими 
стежками.  После  этого  картонные  кружки  осторожно  разрезают  и  удаляют  (рис.  4.261,  д). 
Затем помпон встряхивают, чтобы он был пушистым, концы нитей подрезают и придают ему 
форму шара (рис. 4.261, е). 
Рекомендуется  готовый  помпон  немного  подержать  над  паром,  тогда  волокна  и  нити 
выпрямляются, помпон становится более пушистым. 
 

     
а  б в 

   
 
г  д е 
Рисунок 4.261 – Последовательность изготовления помпонов [15] 
 
Помпон  можно  сделать  разноцветным,  для  этого  необходимо  каждый  круг  настила 
выполнять нитями разных цветов. 

182
4.13 Отделка деталей изделий буфами 

4.13 ОТДЕЛКА ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЙ БУФАМИ

тделка буфами, широко применявшаяся для украшения одежды в XVII – XIX вв., 
не потеряла своей актуальности и в настоящее время при создании изделий как взрослого 
(рис. 4.262), так и детского ассортимента (рис.4.263).  
 

   

   

 
 

Рисунок 4.262 – Варианты использования буф в женской одежде [87] 
183
4.13 Отделка деталей изделий буфами 

   
 

 
 
 

Рисунок 4.263 – Варианты использования буф в детской одежде [87] 
 
В  переводе  с  французского  глагол  «буффе»  означает  «надуваться,  пыжиться» 
(применительно к одежде – «образовывать пышные складки»). 
Выполняются  буфы  на  тонких  хлопчатобумажных,  шерстяных,  шелковых  и  других 
материалах,  обладающих  хорошей  драпируемостью.  Они  могут  располагаться  на 
различных деталях изделия – манжетах, кокетках переда, рукавах и т.д. 
Изготовление  буф  всегда  производится  до  сборки  изделия.  Детали  изделия,  на 
которых  будет  выполняться  этот  вид  отделки,  всегда  выкраивают  с  дополнительным 
припуском  для  образования  буф,  т.к.  расход  материала  в  этом  случае  по  ширине 
увеличивается  примерно  в  3  раза  по  сравнению  с  шириной  готовой  детали.  Расход 
материала  зависит  от  плотности  используемой  ткани  (чем  ткань  плотнее,  тем  расход 
материала  меньше).  После  выполнения  буф  контуры  деталей  уточняют  по 
вспомогательным лекалам. 
 

Классификация буф 
 

Буфы  на  деталях  изделия  могут  быть  изготовлены  с  применением  машины  или 
вручную.  Для  изготовления  машинных  буф  могут  использоваться  как  универсальные 
одноигольные  машины,  так  и  многоигольные  полуавтоматы.  Наиболее  производительно 
изготовление  буф  на  многоигольных  полуавтоматах.  Одним  из  наиболее  известных 
полуавтоматов  для  изготовления  буф  является  полуавтомат  804‐7  кл.  ПО 
«Подольскшвеймаш»,  выпущенный  взамен  машины  DFB  1412  кл.  фирмы  «Renown» 
(Япония).  Полуавтомат  имеет  12  игл  и  предназначен  для  обработки  фигурных  буф  на 
деталях  женской  и  детской  одежды.  С  целью  снижения  трудоемкости  изготовления  буф 
184
4.13 Отделка деталей изделий буфами 

полуавтомат  снабжен  устройством  для  раскладки  покровных  ниток,  разнообразие 


выполняемых  видов  отделки  достигается  за  счет  комплекта  сменных  копиров  для 
выполнения различных рисунков шва. 
Основные виды буф представлены на рис. 4.264. 
 

БУФЫ

Ручные  Машинные 
Простые («соломка»)  
Простые («соломка») 

Со складками 
Лепестковые 
с вышивкой 

Вафельные 

Со шнуром 
Плетенка 

Комбинированные Простые 
 
 
Рисунок 4.264 ­ Классификация буф [58] 
 
Технология выполнения ручных буф 
 

Для  выполнения  ручных  буф  необходимы  соответствующие  материалы,  инструменты 


и приспособления: ткань хлопчатобумажная или шелковая (однотонная), реже шерстяная, 
шаблон  для  разметки  буф,  простой  карандаш,  игла  для  ручных  работ,  швейные  нитки  х/б  
№ 40 или армированные № 35‐45 для стягивания ткани и шелковые нитки или мулине для 
вышивки  по  буфам.  Чаще  используют  нитки  в  несколько  сложений,  подобранные  в  тон 
основной  ткани  или  ярких  контрастных  цветов,  которые  придают  буфам  большую 
рельефность и выразительность. 
Шаблон  для  разметки  буф  представляет  собой  лист  бумаги  из  плотного  ватмана  или 
картона  с  рядами  точек,  равноудаленными  друг  от  друга  на  определенном  расстоянии. 
Расстояние  между  точками  зависит  от  вида  буф.  Как  правило,  чем  тоньше  используемый 
материал,  тем  плотнее  должны  быть  наложены  точки  и  ряды.  При  разметке  на  ткани 
необходимо  убедиться,  что  направления  точечных  рядов  совпадают  с  направлениями 
нитей основы и утка ткани. 
Буфы,  изготавливаемые  вручную,  выполняют  по  разметке  с  лицевой  стороны  детали 
(иногда с изнаночной) путем скрепления материала в определенных точках. 
 
Технология выполнения буф "соломка" 
 

Для  выполнения  буф  "соломка"  (рис.  4.265)  на  детали  выполняют  разметку  буф  с 
помощью  шаблона.  Расстояние  между  точками  обычно  составляет  6‐9  мм,  между  рядами 
от  9  до  12  мм.  По  выполненной  разметке  прокладывают  вручную  ряд  параллельных 
сметочных  строчек  с  одинаковым  интервалом  лицевой  и  изнаночной  нити  при  строгом 
совпадении интервала по вертикали. Прошивают ткань прочной стягивающей нитью, резко 

185
4.13 Отделка деталей изделий буфами 

контрастирующей  по  цвету  с  материалом,  справа  налево  с  внутренней  стороны  ткани, 


пропуская иглу под каждой размеченной точкой (это помогает в дальнейшем легко удалить 
нитку по завершении работы). Нитки подтягивают до исчезновения лицевых интервалов и 
связывают  их  парами  в  конце  рядов.  При  этом  материал  закладывается  выпуклыми, 
рельефными трубочками (рис. 4.265, а). 
Если  параллельные  горизонтальные  сметочные  строчки  выполнить  на  детали  со 
смещением интервалов (рис. 4.265, б), то можно получить рисунок буф «соломка» другого 
вида. 
   

   

а  б
 
Рисунок 4.265 ­ Буфы "соломка": а ­ обычные, б ­ со смещением интервалов [60] 
 
Сборки  (столбики),  образуемые  в  результате  выполнения  буф  «соломка»  со  строгим 
совпадением  интервалов  по  вертикали,  можно  скрепить  между  собой  различными 
ручными декоративными стежками (рис. 4.266).  
 

а [63]  б [60] 
Рисунок 4.266 – Технология изготовления буф "соломка" с вышивкой  
 
Вышивание  производится  по  лицевой  стороне  собранной  в  складки  ткани. 
Характерной  является  вышивка  слева  направо  из  верхнего  левого  угла  любыми  из 
известных  видов  декоративных  стежков  (стебельчатым,  крестообразным  и  др.).  В  начале 
работы  нитку  для  вышивки  по  буфам  прочно  закрепляют  на  ткани  в  начале  ряда.  Иглу 
следует  держать  параллельно  стягивающим  нитям,  стежки  должны  накладываться  не 
глубже,  чем  на  1/3  каждой  складки,  в  целях  сохранения  их  эластичности  и  во  избежание 
спутывания стежковой и стягивающей нитей. Не следует вышивать по первому ряду, чтобы 
вышитая  деталь  могла  быть  незаметно  соединена  с  другими  деталями  изделия.  Способы 
вышивания значительно отличаются друг от друга по степени натяжения стежков, поэтому, 
прежде  чем  приступить  к  работе,  следует  вышить  образец  и  проверить  натяжение. 
Сложные узоры могут выполняться с использованием комбинаций различных стежков, хотя 

186
4.13 Отделка деталей изделий буфами 

лучших  результатов  можно  добиться,  вышивая  стежками  по  1  или  2  складкам  (рис.  4.267, 
4.268).  Расстояния  между  рядами  не  должны  быть  слишком  большими,  поскольку  в 
противном случае складки могут вздуться. Между рядами буф можно расположить узорные 
навивы,  которые  дополняют  декоративную  отделку  изделия  (рис.  4.267,  б).  После 
выполнения вышивки на буфах нити, стягивающие до этого материал, удаляются. 

 [87]
а  б 

в 
Рисунок 4.267 – Буфы "соломка" с вышивкой: а – использование в одежде;  
б – декоративная отделка буф «соломка»; в – варианты вышивки буф [60]

Рисунок 4.268 – Варианты вышивки буф "соломка"  [87]

187
4.13 Отделка деталей изделий буфами 

Технология выполнения вафельных буф 
 

Вафельные  буфы  (рис.  4.269,  а)  выполняют  с  лицевой  стороны  детали  путем 
скрепления  материала  в  определенных  точках.  Для  определения  точек  скрепления  на 
детали, на участке буф проводят параллельные, горизонтальные и вертикальные линии или 
намечают  только  точки  их  пересечения  (рис.  4.269,  б).  Расстояние  между  точками  по 
горизонтали  равно  ширине  ячейки,  а  длина  –  удвоенному  расстоянию  между  двумя 
точками  по  вертикали  (в  среднем,  расстояние  между  горизонтальными  линиями 
колеблется  от  1,5  до  2,0  см,  между  вертикальными  линиями  –  0,8‐1,0  см). 
Последовательность  скрепления  точек  указана  на  рис.  4.269,  б  цифрами  и  стрелками. 
Например,  точку  1  скрепляют  с  точкой  2  по  лицевой  стороне  материала,  затем  иглу 
переводят  на    второй  горизонтальный  ряд  по  изнаночной  стороне  и,  выведя  иглу  на 
лицевую  сторону  в  точке  3,  скрепляют  вместе  точку  3  с  точкой  4.  Далее  иглу  опять 
переводят  на  первый  горизонтальный  ряд  и  т.  д.;  выполнив  скрепление  точек  двух 
горизонтальных  рядов,  переходят  на  скрепление  точек  следующих  двух  горизонтальных 
рядов, так иглу из точки 6 переводят в точку 7 и 8 и т.д., как указано на рис. 4.269, б.  
 
 
  Условно на схеме 
 
выполнения буф 
обозначено: 

  ‐ точки, которые 
необходимо 
скрепить; 
  ‐ направление 
движения иглы.

   

а  б     
Рисунок 4.269 ­ Вафельные буфы: а ­ внешний вид буф, б ­ схема выполнения буф [58] 
 

Места скрепления вафельных буф могут быть украшены мелким бисером, как показано 
на рис. 4.270. 

а  б  в 
Рисунок 4.270 – Разновидности вафельных буф

188
4.13 Отделка деталей изделий буфами 

Рисунок 4.271 – Варианты использования вафельных буф в одежде [87]

Технология выполнения лепестковых буф 
 

Лепестковые  буфы  (рис.  4.272,  а,  б)  выполняют  подобно  вафельным  буфам  путем 
скрепления  вручную  материала  в  определенных  точках.  На  лицевой  стороне  детали  для 
буф  проводят  горизонтальные  и  вертикальные  линии  так,  чтобы  они  организовали  в 
пересечении  квадраты    со  стороной  2  см  (рис.  4.272,в).  Затем  по  разметке  выделяют 
квадраты  для  скрепления,  располагая  их  в  шахматном  порядке.  В  каждом  отмеченном 
квадрате  по  лицевой  стороне  ткани  скрепляют    попарно  точки,  расположенные  по 
середине противоположных сторон квадрата. Скрепив стороны одного квадрата (рис. 4.272, 
в,  квадрат  I),  переходят  к  скреплению  сторон  второго  квадрата    (квадрат  II), 
расположенного  по  диагонали,  и  т.  д.,  нитку  между  точками  скрепления  проводят  с 
изнаночной  стороны  детали.  При  изготовлении  лепестковых  буф  с  изнаночной  стороны 
материала образуется рисунок в виде выпуклых квадратов (рис. 4.272, б), если по модели 
такой  эффект  должен  быть  с  лицевой  стороны,  то  разметку  и  скрепление  квадратов 
выполняют с изнаночной стороны материала, проводя нитку от одного центра скрепления к 
другому со стороны образования лепестка буф. 
 

189
4.13 Отделка деталей изделий буфами 

     

а  б  в 
Рисунок 4.272­ Лепестковые буфы: а ­ внешний вид с лицевой стороны;  
б ­ внешний вид с изнаночной стороны; в ­ схема выполнения [58] 
 

а  б 

в  г 
Рисунок 4.273 – Варианты декоративного оформления лепестковых буф

190
4.13 Отделка деталей изделий буфами 

   

Рисунок 4.274 ­  Внешний вид лепестковых буф с изнаночной стороны 
 

а  б 
Рисунок 4.275 – Использование изнаночной стороны лепестковых буф  
в отделке одежды [87]
 
Технология выполнения буф "плетенка" 
 
Для выполнения буф  «плетенка» разметку на ткани проводят аналогично разметке 
для выполнения лепестковых буф,но по изнаночной стороне детали.  

191
4.13 Отделка деталей изделий буфами 

   
Рисунок 4.276 – Использование буф «плетенка» в одежде [79] 
 
Размер  квадратов,  получающихся    в  результате  пересечения  горизонтальных  и 
вертикальных  линий, зависит от желаемой густоты «плетенки». 
Наилучший  эффект  достигается  при  стороне  квадрата,  равной  1  см.  Буфы 
выполняются  по  изнаночной  стороне  материала  путем  скрепления  попарно  точек, 
определяющих углы квадрата по диагонали (рис. 4.277, б).  
В  отличие  от  всех  рассмотренных    выше  видов  ручных  буф,  нитка  между  точками 
скрепления  не  выводится  на  другую  сторону  детали,  а  протягивается  от  одной  точки  к 
другой  без  особого  натяжения.  Сначала  скрепляются  точки  квадратов  одного 
горизонтального  ряда,  а  затем  переходят  к  соединению  точек  квадратов  другого 
горизонтального ряда. 
 
   

а  б 

Рисунок 4.277 ­ Буфы «плетенка»: а ­ внешний вид буф, б ­ схема выполнения буф [58] 

192
4.13 Отделка деталей изделий буфами 

Рисунок 4.278 – Варианты буф «плетенка»

Технология выполнения машинных буф 
 
Машинные буфы бывают обыкновенные, со складками и со шнуром.  
 

Для  получения  обыкновенных  буф  на  детали  намечают  параллельные  линии, 


количество  которых  зависит  от  модели,  так  же  как  и  расстояние  между  ними.  Деталь 
строчат  по  намеченным  линиям  (или  параллельно  краю)  на  одноигольной  или 
двухигольной машине со специальной лапкой для образования сборок (рис. 4.279, б). Если 
специальной лапки не имеется, деталь строчат по намеченным линиям с лицевой стороны 
строчками со слабо затянутыми стежками. Концы верхних ниток выводят на изнанку детали, 
образую сборки затягиванием стежков. Сборки распределяют по всей длине; концы строчек 
закрепляют (завязывают узелком). В концах строчек буф, с изнанки детали, закладывают и 
застрачивают  складочки  глубиной  0,1  см  так,  чтобы  концы  всех  строчек  буф  вошли  в  швы 
застрачивания складочек. 

193
4.13 Отделка деталей изделий буфами 

 
 
а [16]  б [87] 
Рисунок 4.279 ­ Обыкновенные буфы: а – внешний вид; б – технология  изготовления 

В условиях промышленного производства для изготовления буф может применяться 
двенадцатиигольная  машина  цепного  стежка,  которая  одновременно  прокладывает 
двенадцать  строчек  с  расстоянием  между  ними  в  5  мм,    коэффициент  сборки  при  этом 
составляет 2‐2,5. 

Рисунок 4.280 – Изготовление 
Рисунок 4.281 – Соединение буф­вставок с 
обыкновенных  буф на двухигольной 
деталями и подкладкой [59] 
машине [59] 
 

Для  предохранения  буф  от  деформации 


выкраивают  подкладку  из  основного  или 
подкладочного  материала,  нить  основы  которой 
должна  совпадать  со  строчками  буф,  а  концы 
входить в швы соединения деталей (рис. 4.281). 
Разновидностью  обыкновенных  буф