Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Цивильский аграрно-технологический техникум
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ЛАБОРАТОРНО - ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ
Цивильск 2019
Иванова Т.В. Методические указания по выполнению лабораторно - практических заданий
по учебной дисциплине «Основы конструирования и моделирования одежды»
2
Пояснительная записка
Представленные в методических указаниях лабораторно - практические работы
обеспечивают закрепление и расширение теоретических знаний, приобретение необходимых
профессиональных умений и навыков в области конструирования и моделирования одежды.
Лабораторный практикум предназначен для обучающихся учреждений среднего
профессионального образования, осваивающих программу профессиональной подготовки по
профессии 29.01.07 «Портной».
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: определять
типы телосложения; снимать мерки; распределять прибавки на свободное облегание по
участкам конструкции; определять баланс изделия; строить базовую конструкцию изделия;
производить необходимые расчеты; проектировать отдельные детали изделия; строить изделия
различных силуэтов; строить основу рукава; делать расчет и построение воротников; строить
чертежи поясных изделий (юбок, брюк); моделировать (изменять, переносить конструктивные
линии) изделия.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
Размерные признаки для проектирования одежды, методы измерения фигуры человека;
конструктивные прибавки, баланс изделия; методы построения чертежа основы изделия;
принципы конструирования деталей на базовой основе, принципы конструирования разных
силуэтных форм изделия, принципы конструирования основы рукава; принципы
конструирования воротников; принципы конструирования юбок; принципы конструирования
брюк, общие сведения о моделировании одежды.
3
СОДЕРЖАНИЕ
Практическое занятие №1
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Рис. 1.
5
Рис. 2.
Измерения начинают
сверху. Линию плеча
фиксируют при помощи
наплечника, линию талии при
помощи тесьмы.
Вертикальные измерения
производят в женских
фигурах по правой стороне
тела. Для удобства измерений
всех обхватов на туловище
ленту замыкают на правой
стороне, а конечностях – всегда на наружной поверхности (рис 2).
По измерению Сг3 (полуобхват груди третий) конкретной фигуры студенты из
таблицы «Абсолютная величина измерений типовых фигур женщин 2-й полнотной группы»
выбирают размер, близкий к размеру конкретной фигуры. Данные типовой и конкретной
фигур заносятся в таблицу, где и дается их сравнительная характеристика.
6
Полуобхв Сш 18,5 18,1 0,4
ат шеи
Практическое занятие №2
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Для построения чертежа конструкции юбки рекомендуется Единый метод
конструирования одежды. Исходными данными для построения чертежа по этому
методу являются измерения женских фигур, полученные на основе
антропометрических данных и прибавок на свободное облегание по линии талии и
бедер.
Студенты из таблицы «Абсолютная величина измерений типовых фигур
женщин 2-й полнотной группы» выбирают исходные данные для своего варианта.
Расчеты для построения чертежа конструкции выполняют в форме
таблицы.
7
Записи должны быть краткими и четкими. Конечный результат записывают с
точностью до 1 мм.
Чертеж конструкции строят в масштабе 1:4 с использованием линейки закройшика.
При оформлении чертежа необходимо помнить, что:
а) боковые срезы на участке от линии талии до бедер оформляют плавной выпуклой
линией;
б) оформление бокового среза от линии бедер линии низа может быть прямым,
расширенным к низу на 1-2 см, зауженным к низу на 1-2 см;
в) линию талии оформляют плавной вогнутой линией.
Рис. 3
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Для построения чертежа конструкции брюк рекомендуется Единый метод
конструирования одежды. Исходными данными для построения чертежа по этому
методу являются измерения женских фигур, полученные на основе
антропометрических данных и прибавок на свободное облегание по линии талии и
бедер.
Силуэтное решение брюк зависит от формы линии бокового и шагового
срезов. Длину и ширину брюк внизу и на уровне коленей берут по модели.
Студенты из таблицы «Абсолютная величина измерений типовых фигур
женщин 2-й полнотной группы» выбирают исходные данные для своего варианта.
Расчеты для построения чертежа конструкции выполняют в форме
таблицы.
Рис. 4.
10
6 Очень плотное 170-92-100 23
7 Среднее 158-96-104 26
8 Плотное 164-104-112 21
9 Очень плотное 170-92-100 19
10 Среднее 158-100-108 27
11 Плотное 164-104-112 23
12 Очень плотное 170-96-104 22
13 Среднее 164-108-116 21
14 Плотное 170-92-100 19
15 Очень плотное 176-88-96 17
Практическое занятие № 4
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
11
11. Как определяют положение плечевой точки переда?
12. Какие точки необходимо рассчитать, чтобы построить пройму переда?
13. Как построить боковые срезы спинки и переда в изделиях прямого
силуэта?
14. Какие варианты оформления средней линии спинки предусмотрены для
прямого силуэта в конструкциях женской одежды?
15. Как производят проверку готовых чертежей?
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Для построения чертежа конструкции женской плечевой одежды
рекомендуется Единый метод конструирования одежды.
Исходными данными для построения чертежа по этому методу являются
измерения женских фигур, и прибавок на свободное облегание.
Студенты из таблицы «Абсолютная величина измерений типовых фигур
женщин 2-й полнотной группы» выбирают исходные данные для своего варианта.
Расчеты для построения чертежа сетки, спинки и полочки выполняют в форме
таблицы. Записи должны быть краткими и четкими. Конечный результат записывают с
точностью до 1 мм. Чертеж конструкции строят в масштабе 1:4.
Рис. 5.
12
3 Очень плотное 170-88-96
4 Среднее 158-92-100
5 Плотное 164-100-108
6 Очень плотное 170-92-100
7 Среднее 158-96-104
8 Плотное 164-104-112
9 Очень плотное 170-92-100
10 Среднее 158-100-108
11 Плотное 164-104-112
12 Очень плотное 170-96-104
13 Среднее 164-108-116
14 Плотное 170-92-100
15 Очень плотное 176-88-96
Практическое занятие № 5
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
13
для его построения?
9. Как строят линии переднего и локтевого перекатов рукава?
10. Из каких основных деталей состоит двухшовный рукав?
11. Чему равна ширина переднего переката в рукавах с верхней и нижней
частями?
12. Чему равна ширина локтевого переката и от чего она зависит?
13. Перечислите срезы втачного двухшовного рукава с верхней и нижней
частями?
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Ширину рукава под проймой (в готовом виде) чаще всего определяют, используя
обхват плеча (Оп) и прибавку на свободное облегание (Поп) т.е. Шрук.жел= Оп +Поп
Чертеж конструкции втачного двухшовного рукава с верхней и нижней частями
строят на чертеже основы рукава. Для того, чтобы передний и локтевые швыне были видны,
их располагают на нижней (внутренней) части рукава, т.е. на некотором расстоянии от линии
переднего и локтевого перекатов. Эти расстояния определяют ширину перекатов.
Увеличение ширины перекатов, требует и усиления влажно-тепловой обработки, что
снижает технологические достоинства конструкции. Поэтому практикой определены
оптимальные величины перекатов. Для переднего переката оптимальный интервал 3-4 см. – в
зависимости от формы рукава и технологических свойств материалов, из которых
проектируют изделие. Ширина локтевого переката вверху может быть от 1 до 6 см. Ширина
переката внизу 0-2 см.
Студенты по таблице определяют задание на практическую работу в соответствии со
своим вариантом. Используя таблицы «Абсолютная величина измерений типовых фигур
женщин 2-й полнотной группы» и таблица прибавок, выбирают исходные данные для
расчета и построения рукава.
Расчеты для построения чертежа конструкции выполняют в форме таблицы.
Записи должны быть краткими и четкими. Конечный результат записывают с точностью до 1
мм. Чертеж конструкции строят в масштабе 1:4.
14
Расчет построения чертежа конструкции одношовного втачного рукава.
Рис.6
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Основными элементами конструкции, создающими форму и модель воротника,
являются: высота стойки, характер линии ее перегиба, степень прилегания к шее, линия
раскепа и уровень расположения точки уступа, ширина отлета, его длина, конфигурация по
краю, оформление концов воротника.
Выбор той или иной характеристики и значения параметров, определяющих форму
воротника, связан в первую очередь с запроектированной в изделии застежкой борта.
Конструктивно воротник связан с изделием только линией втачивания, длина которой
16
равна длине горловины спинки и переда. Для конструирования воротников, кроме
численного значения длины линии втачивания, необходимо знать величину подъема
середины воротника, которая влияет на кривизну линии втачивания. В свою очередь,
кривизна линии втачивания напрямую характеризует степень прилегания воротника к шее:
чем менее изогнута линия втачивания, тем более воротник прилегает к шее; прямая линия
втачивания обеспечивает максимальное прилегание воротника к шее.
Чертеж конструкции воротников строят по Единому методу конструирования
одежды.
Исходными данными для построения чертежа конструкции отложных воротников
являются:
- длина горловины спинки и переда;
- величина подъема середины воротника.
Длину линии горловины определяют по чертежу основы конструкции женской
плечевой одежды.
Конструкцию отложного воротника для изделий с лацканами разрабатывают на
чертеже основы конструкции изделия, а точнее на чертеже горловины переда. Форму
горловины предварительно корректируют согласно модели. Форма концов воротника и
отлета оформляются по модели.
Для выполнения практической работы преподаватель раздает учащимся карточки-
задания с эскизами воротников трех различных форм. Для определения исходных данных и
построения воротников студенты используют основную схему чертежа конструкции
женской плечевой одежды, построенную в ходе выполнения практической работы № 4.
Чертежи конструкции воротников строят в масштабе 1:4.
Задание для практической работы представлено в таблице
Рис.7
17
Вариант 1 Вариант 3
Вариант 2
Практическое занятие № 7
ТЕМА:
Построение чертежа конструкции изделия с рукавами рубашечного покроя.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
18
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К РАБОТЕ.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Для построения чертежа конструкции женской плечевой одежды
рекомендуется Единый метод конструирования одежды.
Чертеж конструкции основы с углубленной проймой (рубашечного
покроя) строят на основе изделия с втачными рукавами того же силуэта. При
построении чертежа производят перевод плечевого среза спинки в сторону полочки
на 1-2 см. Плечевая вытачка не проектируется. Углубление проймы может быть от 2
см и до линии талии. Расширение спинки и полочки производят на уровне
дополнительного углубления проймы и в наиболее узком месте спинки и полочки (в
точках П3 П6).
Ширина плечевого ската на чертеже также определяется моделью,
может оставаться естественной ширины или удлиняться от 2 до 6 см.
Высоту оката для построения чертежа конструкции рукава выбирают в
соответствии с углублением проймы, тем мягче и объемнее изделие в области проймы
и тем меньше высота оката (Вок). Ширина рукава вверху зависит от длины проймы
(Дпр). Длину рукава и ширину рукава внизу берут по модели.
Для построения основной схемы чертежа конструкции женского
плечевого изделия студенты используют исходные данные и расчетные величины,
полученные при выполнении практической работы № 4. Из таблицы в соответствии
со своим вариантом подбирают углубление проймы и вносят изменения в основную
схему чертежа конструкции.
Для построения рукава измеряют длину проймы и определяют высоту оката в
соответствии с углублением проймы.
Чертеж конструкции строят в масштабе 1:4.
Рис.8
19
Варианты заданных значений углубления проймы.
Номер варианта Величина углубления Размерные
проймы, см признаки, см
1 4 164-104-112
2 5 170-96-104
3 6 170-88-96
4 4 158-92-100
5 5 164-100-108
6 6 170-92-100
7 8 158-96-104
8 7 164-104-112
9 3 170-92-100
10 4 158-100-108
11 5 164-104-112
12 6 170-96-104
13 7 164-108-116
14 8 170-92-100
15 5 176-88-96
Практическое занятие № 8
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
20
2. Как оформляется верхний участок проймы спинки?
3. Как оформляется верхний участок проймы переда?
4. Как определяется ширина рукава вверху?
5. Как оформляется линия переднего переката рукава?
6. Как оформляется линия локтевого переката рукава?
7. Как оформляется линия проймы рукава?
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Принципиальных различий между структурными схемами основ конструкций
изделий с втачными рукавами и рукавами покроя реглан нет, однако особенности
покроя реглан, выраженные в оригинальном оформлении линии проймы, идущей от
горловины, и рукавов, продолжением которых вверху является плечевая часть
изделия, находят отражение в структурной схеме. В основном это дополнительные
построения, вызванные особенностью покроя.
Смещение проймы спинки в сторону ее середины исключает полностью
или не позволяет в должной мере произвести формообразование за счет сутюжки
спинки на этом участке, что отрицательно сказывается на отвесе спинки – на фигуре
ее середина вздергивается. Чтобы уравновесить (сбалансировать) среднюю и боковые
части спинки, ее середину удлиняют. Чем больше сутулость спины, тем больше
удлинение спинки (АА1=0,5 см – для легкой одежды; АА1=1,0 см – для верхней
одежды).
Если спинку строят со средним швом, то для обеспечения выпуклости
на лопатках в нем строят вытачку, раствор которой учитывают при расчете ширины
горловины спинки. Раствор вытачки равен 0,5-1,5 см – в зависимости от величины
выступа лопаток – и может быть перенесен в шов втачивания рукава.
Чаще длину плечевого среза спинки проектируют без учета раствора
вытачки.
Для некоторого увеличения объема изделия в области плеча,
характерного для данного покроя, линию плечевого среза в чертеже перемещают
вверх: А2А21= 0,7-1 см, П1П11= 1-1,5 см. Перемещение плечевого шва объясняется
необходимостью более точной увязки его с направлением среднего шва рукава.
Уточнение конструкции рукава заключается в исключении посадки по
окату рукава.
Пройму рукава реглан обычно начинают от горловины спинки и
полочки, отступая на 2-5 см соответственно от точек А 9 и А21, и оформляют плавной
кривой, сопряженной с линией проймы плечевой основы. Ее прогиб должен
составлять 0,5-1 см.
Правильная разработка моделей одежды с рукавами покроя реглан
является весьма сложным видом конструкторских работ, поэтому необходимо
тщательно длину и форму соединяемых срезов, размещение контрольных знаков
(надсечек), сопряженность срезов соединяемых деталей.
Работу по построению чертежа студенты проводят в три этапа:
1. Строят основную схему чертежа конструкции женской плечевой
одежды;
2. Оформляют верхний участок проймы спинки и полочки;
3. На чертеже полочки строят переднюю часть рукава реглан, а на чертеже
спинки – заднюю часть рукава.
Для построения основной схемы чертежа конструкции женского
плечевого изделия студенты используют исходные данные и расчетные величины,
полученные при выполнении практической работы № 4.
Чертеж конструкции строят в соответствии с общими требованиями в
масштабе 1:4.
21
Рис.9
Практическое занятие № 9
22
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Для построения чертежа конструкции мужской плечевой одежды
рекомендуется Единый метод конструирования одежды.
Исходными данными для построения чертежа по этому методу являются
измерения мужских фигур, и прибавок на свободное облегание.
Студенты из таблицы «Абсолютная величина измерений типовых фигур
мужчин 2-й полнотной группы» выбирают исходные данные для своего варианта.
Расчеты для построения чертежа сетки, спинки и полочки выполняют в форме
таблицы. Записи должны быть краткими и четкими. Конечный результат записывают с
точностью до 1 мм. Чертеж конструкции строят в масштабе 1:4.
Рис. 10
24
Практическое занятие № 10
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
26
Варианты заданных значений измерений мужских
фигур.
Н Степень Рост Размер
омер облегания рукава
вариант
а
1 Средний 2 44
2 Плотный 3 46
3 Расширенн 4 48
ый
4 Средний 5 50
5 Плотный 6 52
6 Расширенн 2 54
ый
7 Средний 3 56
8 Плотный 4 44
9 Расширенн 5 46
ый
1 Средний 6 48
0
1 Плотный 2 50
1
1 Расширенн 3 52
2 ый
1 Средний 4 54
3
1 Плотный 5 56
4
1 Расширенн 6 46
5 ый
Практическое занятие № 11
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Для построения чертежа конструкции брюк рекомендуется Единый метод
конструирования одежды. Исходными данными для построения чертежа по этому методу
являются измерения мужских фигур, полученные на основе антропометрических данных и
прибавок на свободное облегание по линии талии и бедер.
Силуэтное решение брюк зависит от формы линии бокового и шагового срезов. Длину
и ширину брюк внизу и на уровне коленей берут по модели.
Студенты из таблицы «Абсолютная величина измерений типовых фигур мужчин 2-й
полнотной группы» выбирают исходные данные для своего варианта.
Расчеты для построения чертежа конструкции выполняют в форме таблицы.
28
Варианты заданных значений измерений мужских фигур.
Номер Степень Размер Длина Ширина
варианта прилегания брюк брюк внизу
1 Среднее 44 103 20
2 Плотное 46 104 21
3 Очень 48 105 20
плотное
4 Среднее 50 106 21
5 Плотное 52 107 23
6 Очень 54 108 23
плотное
7 Среднее 56 100 24
8 Плотное 44 101 20
9 Очень 46 102 21
плотное
10 Среднее 48 103 22
11 Плотное 50 104 23
12 Очень 52 105 23
плотное
13 Среднее 54 106 24
14 Плотное 46 107 20
15 Очень 48 108 21
29
плотное
Практическое занятие № 12
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Для выполнения практической работы студенты просматривают
журналы мод, и каждый самостоятельно выполняет зарисовку модели юбки с
подрезами, складками, драпировками, кокетками, рельефами и др.
Подрезы в изделиях, как правило, неразрывно связаны с драпировками,
сборками, складками.
Для образования мягкой формы изделия прибегают к проектированию мягких
складочек, сборок, драпировок взамен жестких швов, вытачек, рельефов. Они могут
проектироваться самостоятельно или в комбинации с рельефами, подрезами,
кокетками. В зависимости от этого существуют разные конструктивные приемы.
Если сборки расположены от линии талии, то весь раствор вытачек
заменяют сборкой, если этой величины недостаточно, то на деталях переднего и
заднего полотнища намечают линии разрезов, затем разрезают по намеченным
линиям и производят только параллельное или параллельное вместе с коническим
разведением деталей.
Если по модели предусмотрен перевод талиевых вытачек в
нестандартное положение, на лекалах деталей юбки наносят новое положение
30
вытачки, разрезают по намеченным линиям и закрывают стандартную вытачку.
Перевод талиевых вытачек в линию подреза рекомендуется выполнять в
следующей последовательности:
а) на лекале деталей юбки наметить линию подреза;
б) разрезать лекала по намеченной линии;
в) закрыть исходную вытачку (если она входит в линию подреза), открывая ее
по линии разреза;
г) если полученного раствора недостаточно для образования сборки,
драпировки, складки, то лекало от линии подреза следует произвольно разрезать по
каждой линии разреза раздвинуть на необходимую величину;
д) окончательно оформить чертеж конструкции.
Складки в изделии могут располагаться вертикально, горизонтально или
наклонно. Они могут идти из - под кокеток, от верхнего среза, от бокового среза. На
лекале намечают желаемое направление складок их ширину и количество, лекала по
этим линиям разрезают и параллельно разводят на величину равную глубине складок.
Ширина складки зависит от модели, глубина складки, как правило, равна удвоенной
ширине складки.
Исходными данными, необходимыми для построения чертежа
конструкции, можно взять готовые детали чертежа юбки из предыдущих
практических работ.
Чертежи конструкции строят в масштабе 1:4
31
Список использованной литературы
1. Бескоровайная, Г. П. Конструирование одежды : учебник / Г.П. Бескоровайная. –
Издательский центр "Академия", 2004. – 122 с.
2. Бланк, А.Ф. Практическая книга по моделированию женской одежды : учебник / А.Ф
Бланк, З.М Фомина. – М. : Легпромбытиздат, 1992. – 135 с.
3. Братчик, И.М. / Конструирование женской верхней одежды сложных форм и
покроев // Швейная промышленность // – М., – 1988.
4. Булатова, Е.Б., Конструктивное моделирование одежды : учебник / Е. Б. Булатова, М.
Н. Евсеева. – М. : Академия, 2001. – 105 с.
5. Гурович, К. А. Основы материаловедения швейного производства : учебник для нач.
проф. образования / К. А. Гурович. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. –
208 с.
6. Карпова, О. С. Конструирование швейных изделий : учебник / О.С. Карпова. –
Минск. : Современные знания, 2008. – 142 с.
7. Конопальцева, Н. М. Конструирование и технология изготовления одежды из
различных материалов. : учебник / Н. М. Конопальцева, П. И. Рогов, Н. А. Крюкова. –
М. : Академия, 2007., – том 1. – 540 с.
8. Конопальцева, Н. М. Конструирование и технология изготовления одежды из
различных материалов : учебник / Н. М. Конопальцева, П. И. Рогов, Н. А. Крюкова. –
М. : Академия, 2007., – том 2. – 544 с.
9. Конструирование одежды : учебник / Э.К. Амирова [и др.]. – Издательский центр
"Академия", 2005. – 497 с.
10. Куренова, С. В. Конструирование одежды : учебник / С. В. Куренова, Н. Ю.
Савельева. – Феникс, 2004. – 480 с.
11. Мартынова, А.И. Конструктивное моделирование одежды : учебник / А. И.
Мартынова, Е. Г. Андреева. – Московский государственный университет дизайна и
технологий, 2002. – 207 с.
12. Матузова, Е.М. Разработка конструкций изделий по моделям : / Е. М. Матузова, Р. И.
Соколова, Н. С. Гончарук. – М. : 1987. – 159 с.
13. Мюллер М. и сын. Моделирование / М. Мюллер и сын. – М. : Эдипресс-конлига,
2008. – том.1. – 218 с.
14. Радченко, И.А. Справочник закройщика : учеб. Пособие для нач. проф. образования /
И.А. Радченко, И.Б. Косинец. – М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 416 с.
15. Рахманов, Н. А. Устранение дефектов одежды : учебник / Н. А. Рахманов, С. И.
Стаханова, – М. : 1985. – 125 с.
16. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды. - ОАО
"ЦНИИШП" // Швейная промышленность //– М.., 2003. – 107 с.
17. Черемных, А.И. Основы художественного конструирования женской одежды / А. И.
Черемных. – М. : 1983. – 205 с.
18. Штиглер М. Платья и блузки. Конструирование / М. Штиглер. - Эдипресс-конлига,
2007. – 248 с.
19. Штиглер М. Юбки и брюки. Констуирование / М. Штиглер, Л. Кролопп. – Эдипресс-
конлига, 2003. – 195 с.
20. Юдина, Е. Н. Моделирование одежды / Е. Н. Юдина, М. А. Евтушенко, О. А.
Иерусалимская. – Культ-информ-пресс, 1992. – 416 с.
Электронные ресурсы:
1. [Электронный ресурс]: Чем отличается эскиз от чертежа .–Режим доступа :
http://thedifference.ru/chem-otlichaetsya-eskiz-ot-chertezha/
32
2. [Электронный ресурс]: Разработка конструкций новой модели женского платья
массового.– Режим доступа :
http://refleader.ru/rnaotrbewyfs.html
3. [Электронный ресурс]: Все о платьях .– Режим доступа:
http://fashiondb.ru/wave/style/vse-o-platyax
4. [Электронный ресурс]: Характеристика метода ЕМКО СЭВ.–Режим доступа:
http://wellconstruction.ru/konstr2/harakteristika-metodiki-emko-sev
5. [Электронный ресурс]:Первая и вторая примерки изделия.–Режим доступа :
http://vykroika.kiev.ua/?page_id=664
33