Об изготовлении простого деревянного лука

Древесина и ее заготовка
Для простого лука годится практически любое дерево, произрастающее в средней полосе
России. Рекомендуются:

• Можжевельник
• Орешник
• Береза
• Ясень
• Дуб
• Вяз

Заготовка: спилить предполагаемую заготовку зимой, в мороз (ок. 10-15 град).

Заготовка не должна иметь крупных сучков (наростов, механических и термических

повреждений.

Длина заготовки = длина лука + 30 см (по 15 см с каждой стороны на трещины при сушке,
возникновение которых не исключается).

С полученного "бревна" кору НЕ СНИМАТЬ!

Торцы заготовки покрыть масляной краской. Высыхание древесины должно проходить

равномерно, во избежание появления внутренних дефектов материала. Если этого не
сделать, то лук долго не прослужит.

Обработанную заготовку сушить в вертикальном положении при комнатной температуре.

Воздух не должен быть слишком сухим, иначе дерево пересохнет и труд пропадет даром.
Время сушки 2-5 месяцев, в зависимости от условий.

Совет: присмотрите себе заготовку до зимы, если не хотите несколько часов лазить по
сугробам.

Первичная обработка

Полученная заготовка представляет собой бревно (рис.1).

Наша задача получить из этого бревна доску (рис.2).

Как этого добиться? Есть несколько вариантов, каждый из которых вполне историчен.
• Обработка топором
• С помощью пилы
• Путем расщепления при помощи клиньев (из более твердого дерева).
Толщина доски равна ширине изготовляемого лука в рукояти (для славянского лука около
3 см).

После получения необходимой нам доски, необходимо её разметить.

Визуально проверьте её на наличие косослоя и иных дефектов. В соответствии с
результатами осмотра внесите коррективы в толщину лука в месте дефекта материала
(увеличьте ее).

На рисунке 3 показана схема разметки.

Обратите внимание на то, что кору с заготовки мы не сняли. Не повредите внешнюю часть
вашего будущего лука!

Лишняя часть отделяется от лука посредством топора (черновая работа), а потом ножа и
рубанка (чистовая работа). При этой обработке вы получаете боковой профиль лука.

После отделения лука начните формирование его фронтального профиля (рис.4).

Отношение ширины рукояти к ширине конца плеча равно примерно 3/2. На этих этапах
работы будьте предельно внимательны. От точности и аккуратности вашей работы
зависит, будут плечи лука работать одинаково равномерно или одно будет более упруго,
чем другое. На этих этапах лук сгибать нельзя - это может привести к расщеплению
заготовки и её порче.

Сечение вашего лука будет зависеть от толщины бревна, которое вы заготовили. Оно
может варьироваться от чечевичного до почти прямоугольного.

Обработка лука паром (завершающая стадия)

На данном этапе формируется изгиб лука. Некоторые производители прибегают к
вымачиванию заготовки в различных настоях и растворах. Обработанное водяным паром
дерево обладает всеми необходимыми нам свойствами.

Для чего, собственно, отпаривать лук? Назову несколько причин, чтобы осознавать
производственный процесс:
• В случае пересыхания древесины в процессе сушки (поэтому лук до отпаривания сгибать
не рекомендуется).
• В случае, когда ваша первичная заготовка не была прямой (что не редкость, и чего не
стоит бояться. Фронтальному профилю вашего оружия вовсе не обязательно быть
прямым. На эффективность стрельбы это никак не повлияет, разве что другому человеку
будет неудобно пользоваться вашим оружием. Главное – удобно вам!)
• Если вы делаете относительно короткое оружие (славянский вариант 1 - 1.3 м).
• Если вы намерены изготовить лук с обратным выгибом.
• В случае, когда вы изготавливаете "легкий" (например – игровой) лук.
• С целью придания эстетического вида.

В начале этапа ваша заготовка представляет следующее

Вам необходимо, например, получить вот такой изгиб:

Для этого вам необходимо отпарить плечи лука (отпариваемый элемент приобретает
пластичность и легко принимает изгиб, который вы задаете. Отпаривайте плечо лука, пока
не сможете его легко согнуть для заневоливания).

Отпариваются следующие части (показано белым).

Отпаривать лучше всего одновременно, чтобы потом плечи лука просохли одновременно
и равномерно.

После распаривания плеч лук заневоливается в специальный, заранее заготовленный

именно для этого лука стапель.

Черным цветом показаны деревянные бруски, между которыми заневоливается "горячий"

лук. Количество, форма и расположение зажимных брусков зависит от нужной вам формы
лука.

В таком стапеле лук сохнет до 1 недели. После этого он вынимается из стапеля,

оформляются концы лука для последующего надевания тетивы (готовится место под
роговые/костяные наконечники или просто вырезается "ступенька" под петлю тетивы).

Заметьте, что кору со "спины" лука мы не снимали! При отпаривании и заневоливании в

стапеле часть коры отслоится от спинки лука. Отделите её ногтем или деревянным ножом.
ВНИМАНИЕ! Не повредите волокна на спинке лука! Если часть коры останется, не
огорчайтесь, аккуратно зашлифуйте её шкуркой до гладкого состояния и ваш лук
приобретет достойный внешний вид.
Лук почти готов. Для долговечности службы лука его необходимо защитить от
пересыхания или влаги. Если вы придерживаетесь историко-реконструктивного
направления в своей работе, то рекомендую пропитать лук горячим воском или
расплавленным жиром (не перестарайтесь! Пропитка должна быть не более 3 мм в
глубину, иначе лук потеряет в упругости), в противном случае можете воспользоваться
лаком, современными красками или мастиками.

Рекомендации по применению и уходу

• Тетиву надевать незадолго до стрельбы, а снимать сразу же после.

• Не рекомендуется "давать пострелять" из вашего оружия другим людям, даже если они
тоже занимаются стрельбой из лука.
• Сшейте для лука чехол, чтобы не повредить его при транспортировке и хранении.
• Хранить лук в помещении с комнатной температурой и умеренной влажностью в
вертикальном положении.
• Стреляйте из вашего лука хотя бы раз в месяц, чтобы он не "отвык" от стрельбы.
• Относитесь к вашему луку бережно, и он ответит вам верной и долгой службой!

Изготовление стрел и наконечников

Ну что же, следующим шагом будет изготовление стрел, тут собственно ничего сложного
нету. Просто их нужно много, на игре необходимо минимум 20 стрел, меньше не имеет
смысла…. Потому что будешь бояться и экономить каждую стрелу, что в бою, бывает,
приводит к гибели персонажа…

Давайте, сперва, немного классифицируем стрелы с точки зрения их изготовления.

Значит, стрелы бывают: Боевые и игровые. Боевые удобно использовать в стрельбе по
мишеням и на специализированных турнирах. А игровые соответственно по людям. Далее
бывают: с оперением из пластика или скотча и с оперением из обычных птичьих перьев
(ну скажем так на игры я бы брал с собой оперение все же из скотча, ибо его делать проще
и потерять стрелу не так жалко да и перья треплются, хотя бесспорно, историчнее
выглядят!) ну и стрелы, наконец, бывают для стрельбы монгольским и дерьмово-игровым
способом (это когда стрелу тянут держась за саму стрелу, а не за тетиву)… я расскажу как
делать все типы стрел, кроме пожалуй перьевых, это долго объяснять и долго потом
делать… хотя можно потом статейку и дописать если интересно станет.

Итак, что нам понадобится:

Материалы:
Из материалов прежде всего штапики, это будущие древка наших стрел… поясню для тех
кто не в курсе, используются для удерживания стекол в рамах, покупают в строительных
магазинах или на рынке. Я покупаю на рынке. Предпочтительно конечно штапики из
мирбау, бука, дуба, орешника, груши, вишни, или березы, но как правило продаются
исключительно сосновые :(( что не есть хорошо, но как правило приемлемо, если выбрать
прямослойные… итак требования к штапикам: Они прежде всего должны быть из хорошо
просушенной древесины!!! они должны быть равны или длиннее чем ваша личная длина
стрелы (как ее определить я скажу позже) как правило это меньше метра, он должен быть
прямослойным, если удастся достать из хороших пород дерева, то можно этим условием в
принципе и пренебречь, но для сосны это просто обязательно иначе стрела будет
щепиться и острый сколотый кончик имеет свойство прописываться в органах зрения
окружающих людей, а это довольно неприятно… Далее в штапике не должно быть сучков
абсолютно никаких. Это касается штапиков уже независимо от породы дерева. Идеально
было бы в столярной мастерской заказать штапики из березы сечением 8х8 мм. Штапики
бывают еще треугольного сечения или точнее это сектор круга они малопригодны для
нашей цели, я делаю из них стрелы лишь в очень исключительных случаях! Цена одного
штапика колеблется от 1 до 4 рублей. Из штапика может получиться и две стрелы, как
правило штапик длинный. Я говорю, что возьму сразу 500 штапиков, если мне разрешат
их выбрать из вязанки, и как правило позволяют.
Далее потребуется листовая резина для гуманных наконечников 4 мм. Её потребуется
довольно много, но примерно около полметра квадратного на 40 стрел (в дальнейшем это
количество буду называть колчан хотя вообще колчан выходит как правило стрел 20, но
40 имеет смысл делать на одну игру и дополнять колчан, ибо стрелы теряются, ломаются,
дарятся, одалживаются) купить ее можно в магазинах резинотехнических изделий, у нас в
Е-бурге такой есть около завода РТИ в других городах я не в курсе… Цена – около 90
рублей за эти самые полметра. Можно, но не желательно, заменить сей ценный материал
толстой кожей около 3-х мм толщиной, её добычу ведём из ремня или подобного же ему
изделия шорного назначения…. Но это будет намного хуже и дороже!
Пенорезина, для особой гуманности наконечников у нас ее продают в ковриках для
ванной
Необходим кусочек туристической пенки, для изготовления древок. Купить можно в
туристическом или строительном магазине рублей за 100, и после стрел еще останется что
в палатку положить.
Скотч непрозрачный для оперения, прозрачный очень плохо выглядит, идеально и очень
стильно смотрится скотч строительный серебристый для приклеивания утеплителя но он
довольно дорогой… около 70 рублей за моток приличных размеров, так что можно купить
один на двоих, или можно купить просто цветной, что есть во многих канцелярских
магазинах. Черный, для «орочьих» стрел. Красный для «монгольских», ну и серебристый
для серебряных «эльфийских», скотч естественно широкий, а не узенькую ленточку!
Кстати им можно древки обворачивать, блестит как никелированная трубка (эльфийские
серебряные стрелы) защищает от влаги и при изломе стрелы, как правило, два конца не
занозами летят а держатся на куске скотча, стрела естественно в негодность приходит, но
все же не так травмоопасна, как просто покрашенная или провощённая.
Полиэтилен (к примеру папок «уголок») можно заменить скотчем склеенным в три слоя,
но будет дольше делать оперение!
Для долговечных, хороших стрел я еще порекомендую дюралевую или тексталитовую
пластинку толщиной миллиметра два это для усиления пропила в хвостовике стрелы
немного совсем достать можно на заводе или напилить из дюралевых уголков что
продаются в строительных магазинах! Но это на любителя и для тренировок… ибо стелу,
когда ее теряешь на игре или ее ломают толстые орочьи лапы по ней пробежавшие, просто
элементарно жалко!
Нужен прочный шнур толщиной около 1мм для «гуманизатора» Капроновый – в самый
раз можно приплавить узел чтоб не раввязывался
Для любителей повозиться можно еще попытаться достать перьев тогда нужно еще
эпоксидка и толстая нитка.
Ну и конечно наша любимая изолента, лучше черная как и резина, а не пошлая синяя!
Изолента ПВХ, а не ХБ
Для того чтобы стрелы не выводило от сырости можно их либо вощить, соответственно
надо воск, натуральный или их можно прогрессивно пропитать антисептиком типа
«Pinotex» им же можно придать благородный оттенок деревяшке, а можно просто из
баллончика нитро-краской покрасить кстати лучше купить серебристую краску и красить
подобным образом наконечники очень круто получается! Ну или как сказано выше
обертывать скотчем! Я предпочитаю последнее.
Утяжеление конца: проволока стальная миллиметровой толщины, я использую трубки из
спинок старых панцырных кроватей, этакие никелированые внутренний диаметр как раз 8
мм под диаметр будущей стрелы, а проволоку придется просто наматывать. В принципе
это надо только для боевых стрел, для игровых – резина и так в меру тяжелая.

Инструменты:
Рубанок, очень хороший ибо от него зависит качество стрелы; куча шкурки! Крупной и
мелкой; ножницы для разделки резины да и скотч всякий резать понадобится; ножовка по
металлу, для пропила под тетиву в стреле; напильник маленький для его доведения лучше
надфиль; ну и неплохо бы электродрель; иголка для любителей перьев и канцелярский
нож, для них же, ну еще может быть неплох пробойник, для круглых дырок, его можно
купить в магазине с тканевой фурнитурой. Вроде из подготовки все!

Изготовление.

Итак приступим собственно к изготовлению начнем с определения длины стрелы нам

потребуется или веревочка или, что лучше, метровая линейка встаем вот в такую вот позу

и собственно меряем либо веревкой, либо сразу линейкой грубо говоря от подбородка до
кончика пальца.
Итак получили некую величину Х к ней добавили 1 см на хвостовик, 2 см на крепление
наконечника и 2 см технологических, их потом мы отпилим, итого 5 см
После этого берем штапик и вырезаем из него самую лучшую часть или две части при
помощи ножовки по металлу длиной, которую только что вычислили остальное
выбрасываем, далее проделываем всю операцию много раз на колчан (40 стрел) итак у нас
вышло 40 замечательных палочек квадратного сечения, далее понадобится их скруглить.
Для этого берем рубанок, и означенным инструментом лишаем штапика его ребер,
превращая его в восьмиугольную призму, повторяем 40 раз… потом это чудо зажимаем в
электродрель, берем кусок пенки в руку, на него как сыр на бутерброд кладем шкурку и
этим бутербродом обжимаем штапик в кулак, и включаем дрель, водя по вращающемуся с
бешеной скоростью штапику рукой с «бутербродом» придаем ему круглое сечение, потом
повторяем тоже самое с мелкой шкуркой для полировки уже не штапика, а древка стрелы!
И у нас получаются ровные круглые палочки тут главное делать все операции для всех
штапиков сразу ибо так получается быстрее, сразу скажу, что у меня на 40 древок для
стрел уходит около 4 - 5 часов самое тут сложное – работать рубанком, его надо все время
точить. Тут есть конечно свои хитрости и приспособления для особо ровного древка.

Потом спиливаем ту часть что была зажата в дрель, те самые технологические 2 см.

Далее для того чтобы уж наконец закончить с деревообработкой и наконец подмести пол
мы выпиливаем крепление для наконечника, гуманизатора и собственно хвостовик где
стрела будет держаться за тетиву.

Наконечник, расскажу как сделать боевую стрелу и как гуманизированную, боевые

удобны для стрельбы по фанерным мишеням когда стрела так красиво втыкается в нее… а
то и пробивает насквозь!

Итак, боевые, для них делаем вот такой вот пропил шириной 2 мм, и глубиной 2 см.
Пропил идет перпендикулярно годичным слоям древесины, это для того чтобы древко не
раскалывалось!

после чего в него вставляем на эпоксидном клею стальную пластинку толщиной 1,5 – 2
мм вот такой вот формы
понты на ней могут быть различные… как вариант сделать 4-х листный наконечник с
паяными лепестками, или, что сложнее, 3х листный…
После чего это все приматывается кожаным ремешком или шнуром

Наконечники могут быть как простые, так и сложные. Первый у меня сделан из
распиленых старых ножниц, заточеных на наждаке, второй - паяный четырехлистный.
Для гумнизатора нужно просто прямой срез (спил) на торце древка.

Хвостовик:

Я встречал трех видов: простой, спортивный, «непрофессионально-игровой».

Простой – делаем в стреле пропил обычной ножовкой вот таким вот образом так чтоб
пропил шел в торце древка поперек годичных слоев древесины. Растачиваем надфилем

далее все скругляем мелкой шкуркой. У меня для наглядности нарисованы острые кромки,
они должны быть все скруглены, иначе хвостовик будет рвать тетиву.

Непрофессионально-игровой: это "простой", но там еще сделаны полукруглым

напильником канавки для удерживания стрелы, чтоб пальцы не соскальзывали с нее так
просто!
Спортивный: делаем лопаточку толщина ее около 4-5 мм и длина – 2 см
после этого в лопатке делаем пропил такие стрелы кстати удобно еще в момент
поднесения к тетиве лука на ощупь ставить "правильно" и быстро

Для быстрогои качественного изнотовления хвостовика можно использовать угловую

шлифовальную машину (болгарку)
Лопаточку делаем прижимая конец древка (около 2 см) к боковой поверхности диска.
Красной стрелкой показано направление усилия. Само древко при этом лучше опереть на
кожух болгарки.

Ширина диска болгарки составляет около 2,5 мм - этого вполне достаточно для ширины
пропила . Опирая на кожух древко, делаем пропил торцевой поверхностью диска.
Для удобства накладывания на тетиву делаем разводку концов пропила под углом 45°,
прижимая древко к боковой поверхности диска.

Для того, чтобы давление от тетивы во время выстрела равномерно распределялась на

хвостовик, его следует немного скруглить надфилем. А для того чтобы хвостовик не рвал
тетиву, необходимо сгладить все острые кромки мелкой шкуркой.
Второй вариант, делаем длинный пропил по типу как для боевого наконечника глубиной
около 1,5 см и толщиной с дюралевую или тексталитовую полоску что удалось достать…
далее ее туда вклеиваем на эпоксидке обматываем конец толстой ниткой на клею
(Эпоксидка к примеру) и делаем пропил уже в пластинке, кстати его можно сделать и до
вклеивания.
Получаем очень прочный но не совсем безопасный хвостовик (если прилетит в глаз, то
владелец оного может сильно расстроиться).. так что это на любителя. Но смотрится
классно особенно дюралевый.

Ну что же, следующим шагом будет изготовление стрел, тут собственно ничего сложного
нету. Просто их нужно много, на игре необходимо минимум 20 стрел, меньше не имеет
смысла…. Потому что будешь бояться и экономить каждую стрелу, что в бою, бывает,
приводит к гибели персонажа…

Давайте, сперва, немного классифицируем стрелы с точки зрения их изготовления.

Значит, стрелы бывают: Боевые и игровые. Боевые удобно использовать в стрельбе по
мишеням и на специализированных турнирах. А игровые соответственно по людям. Далее
бывают: с оперением из пластика или скотча и с оперением из обычных птичьих перьев
(ну скажем так на игры я бы брал с собой оперение все же из скотча, ибо его делать проще
и потерять стрелу не так жалко да и перья треплются, хотя бесспорно, историчнее
выглядят!) ну и стрелы, наконец, бывают для стрельбы монгольским и дерьмово-игровым
способом (это когда стрелу тянут держась за саму стрелу, а не за тетиву)… я расскажу как
делать все типы стрел, кроме пожалуй перьевых, это долго объяснять и долго потом
делать… хотя можно потом статейку и дописать если интересно станет.

Итак, что нам понадобится:

Материалы:
Из материалов прежде всего штапики, это будущие древка наших стрел… поясню для тех
кто не в курсе, используются для удерживания стекол в рамах, покупают в строительных
магазинах или на рынке. Я покупаю на рынке. Предпочтительно конечно штапики из
мирбау, бука, дуба, орешника, груши, вишни, или березы, но как правило продаются
исключительно сосновые :(( что не есть хорошо, но как правило приемлемо, если выбрать
прямослойные… итак требования к штапикам: Они прежде всего должны быть из хорошо
просушенной древесины!!! они должны быть равны или длиннее чем ваша личная длина
стрелы (как ее определить я скажу позже) как правило это меньше метра, он должен быть
прямослойным, если удастся достать из хороших пород дерева, то можно этим условием в
принципе и пренебречь, но для сосны это просто обязательно иначе стрела будет
щепиться и острый сколотый кончик имеет свойство прописываться в органах зрения
окружающих людей, а это довольно неприятно… Далее в штапике не должно быть сучков
абсолютно никаких. Это касается штапиков уже независимо от породы дерева. Идеально
было бы в столярной мастерской заказать штапики из березы сечением 8х8 мм. Штапики
бывают еще треугольного сечения или точнее это сектор круга они малопригодны для
нашей цели, я делаю из них стрелы лишь в очень исключительных случаях! Цена одного
штапика колеблется от 1 до 4 рублей. Из штапика может получиться и две стрелы, как
правило штапик длинный. Я говорю, что возьму сразу 500 штапиков, если мне разрешат
их выбрать из вязанки, и как правило позволяют.
Далее потребуется листовая резина для гуманных наконечников 4 мм. Её потребуется
довольно много, но примерно около полметра квадратного на 40 стрел (в дальнейшем это
количество буду называть колчан хотя вообще колчан выходит как правило стрел 20, но
40 имеет смысл делать на одну игру и дополнять колчан, ибо стрелы теряются, ломаются,
дарятся, одалживаются) купить ее можно в магазинах резинотехнических изделий, у нас в
Е-бурге такой есть около завода РТИ в других городах я не в курсе… Цена – около 90
рублей за эти самые полметра. Можно, но не желательно, заменить сей ценный материал
толстой кожей около 3-х мм толщиной, её добычу ведём из ремня или подобного же ему
изделия шорного назначения…. Но это будет намного хуже и дороже!
Пенорезина, для особой гуманности наконечников у нас ее продают в ковриках для
ванной
Необходим кусочек туристической пенки, для изготовления древок. Купить можно в
туристическом или строительном магазине рублей за 100, и после стрел еще останется что
в палатку положить.
Скотч непрозрачный для оперения, прозрачный очень плохо выглядит, идеально и очень
стильно смотрится скотч строительный серебристый для приклеивания утеплителя но он
довольно дорогой… около 70 рублей за моток приличных размеров, так что можно купить
один на двоих, или можно купить просто цветной, что есть во многих канцелярских
магазинах. Черный, для «орочьих» стрел. Красный для «монгольских», ну и серебристый
для серебряных «эльфийских», скотч естественно широкий, а не узенькую ленточку!
Кстати им можно древки обворачивать, блестит как никелированная трубка (эльфийские
серебряные стрелы) защищает от влаги и при изломе стрелы, как правило, два конца не
занозами летят а держатся на куске скотча, стрела естественно в негодность приходит, но
все же не так травмоопасна, как просто покрашенная или провощённая.
Полиэтилен (к примеру папок «уголок») можно заменить скотчем склеенным в три слоя,
но будет дольше делать оперение!
Для долговечных, хороших стрел я еще порекомендую дюралевую или тексталитовую
пластинку толщиной миллиметра два это для усиления пропила в хвостовике стрелы
немного совсем достать можно на заводе или напилить из дюралевых уголков что
продаются в строительных магазинах! Но это на любителя и для тренировок… ибо стелу,
когда ее теряешь на игре или ее ломают толстые орочьи лапы по ней пробежавшие, просто
элементарно жалко!
Нужен прочный шнур толщиной около 1мм для «гуманизатора» Капроновый – в самый
раз можно приплавить узел чтоб не раввязывался
Для любителей повозиться можно еще попытаться достать перьев тогда нужно еще
эпоксидка и толстая нитка.
Ну и конечно наша любимая изолента, лучше черная как и резина, а не пошлая синяя!
Изолента ПВХ, а не ХБ
Для того чтобы стрелы не выводило от сырости можно их либо вощить, соответственно
надо воск, натуральный или их можно прогрессивно пропитать антисептиком типа
«Pinotex» им же можно придать благородный оттенок деревяшке, а можно просто из
баллончика нитро-краской покрасить кстати лучше купить серебристую краску и красить
подобным образом наконечники очень круто получается! Ну или как сказано выше
обертывать скотчем! Я предпочитаю последнее.
Утяжеление конца: проволока стальная миллиметровой толщины, я использую трубки из
спинок старых панцырных кроватей, этакие никелированые внутренний диаметр как раз 8
мм под диаметр будущей стрелы, а проволоку придется просто наматывать. В принципе
это надо только для боевых стрел, для игровых – резина и так в меру тяжелая.

Инструменты:
Рубанок, очень хороший ибо от него зависит качество стрелы; куча шкурки! Крупной и
мелкой; ножницы для разделки резины да и скотч всякий резать понадобится; ножовка по
металлу, для пропила под тетиву в стреле; напильник маленький для его доведения лучше
надфиль; ну и неплохо бы электродрель; иголка для любителей перьев и канцелярский
нож, для них же, ну еще может быть неплох пробойник, для круглых дырок, его можно
купить в магазине с тканевой фурнитурой. Вроде из подготовки все!

Изготовление.

Итак приступим собственно к изготовлению начнем с определения длины стрелы нам

потребуется или веревочка или, что лучше, метровая линейка встаем вот в такую вот позу

и собственно меряем либо веревкой, либо сразу линейкой грубо говоря от подбородка до
кончика пальца.
Итак получили некую величину Х к ней добавили 1 см на хвостовик, 2 см на крепление
наконечника и 2 см технологических, их потом мы отпилим, итого 5 см
После этого берем штапик и вырезаем из него самую лучшую часть или две части при
помощи ножовки по металлу длиной, которую только что вычислили остальное
выбрасываем, далее проделываем всю операцию много раз на колчан (40 стрел) итак у нас
вышло 40 замечательных палочек квадратного сечения, далее понадобится их скруглить.
Для этого берем рубанок, и означенным инструментом лишаем штапика его ребер,
превращая его в восьмиугольную призму, повторяем 40 раз… потом это чудо зажимаем в
электродрель, берем кусок пенки в руку, на него как сыр на бутерброд кладем шкурку и
этим бутербродом обжимаем штапик в кулак, и включаем дрель, водя по вращающемуся с
бешеной скоростью штапику рукой с «бутербродом» придаем ему круглое сечение, потом
повторяем тоже самое с мелкой шкуркой для полировки уже не штапика, а древка стрелы!
И у нас получаются ровные круглые палочки тут главное делать все операции для всех
штапиков сразу ибо так получается быстрее, сразу скажу, что у меня на 40 древок для
стрел уходит около 4 - 5 часов самое тут сложное – работать рубанком, его надо все время
точить. Тут есть конечно свои хитрости и приспособления для особо ровного древка.

Приспособление для скругления штапика

Потом спиливаем ту часть что была зажата в дрель, те самые технологические 2 см.

Далее для того чтобы уж наконец закончить с деревообработкой и наконец подмести пол
мы выпиливаем крепление для наконечника, гуманизатора и собственно хвостовик где
стрела будет держаться за тетиву.

Наконечник, расскажу как сделать боевую стрелу и как гуманизированную, боевые

удобны для стрельбы по фанерным мишеням когда стрела так красиво втыкается в нее… а
то и пробивает насквозь!

Итак, боевые, для них делаем вот такой вот пропил шириной 2 мм, и глубиной 2 см.
Пропил идет перпендикулярно годичным слоям древесины, это для того чтобы древко не
раскалывалось!
после чего в него вставляем на эпоксидном клею стальную пластинку толщиной 1,5 – 2
мм вот такой вот формы

, понты на ней могут быть различные… как вариант сделать 4-х листный наконечник с
паяными лепестками, или, что сложнее, 3х листный…
После чего это все приматывается кожаным ремешком или шнуром

Наконечники могут быть как простые, так и сложные. Первый у меня сделан из
распиленых старых ножниц, заточеных на наждаке, второй - паяный четырехлистный.

Для гумнизатора нужно просто прямой срез (спил) на торце древка.

Хвостовик:

Я встречал трех видов: простой, спортивный, «непрофессионально-игровой».

Простой – делаем в стреле пропил обычной ножовкой вот таким вот образом так чтоб
пропил шел в торце древка поперек годичных слоев древесины. Растачиваем надфилем

далее все скругляем мелкой шкуркой. У меня для наглядности нарисованы острые кромки,
они должны быть все скруглены, иначе хвостовик будет рвать тетиву.

Непрофессионально-игровой: это "простой", но там еще сделаны полукруглым

напильником канавки для удерживания стрелы, чтоб пальцы не соскальзывали с нее так
просто!

Спортивный: делаем лопаточку толщина ее около 4-5 мм и длина – 2 см

после этого в лопатке делаем пропил такие стрелы кстати удобно еще в момент
поднесения к тетиве лука на ощупь ставить "правильно" и быстро

Для быстрогои качественного изнотовления хвостовика можно использовать угловую

шлифовальную машину (болгарку)

Лопаточку делаем прижимая конец древка (около 2 см) к боковой поверхности диска.
Красной стрелкой показано направление усилия. Само древко при этом лучше опереть на
кожух болгарки.

Ширина диска болгарки составляет около 2,5 мм - этого вполне достаточно для ширины
пропила . Опирая на кожух древко, делаем пропил торцевой поверхностью диска.

Для удобства накладывания на тетиву делаем разводку концов пропила под углом 45°,
прижимая древко к боковой поверхности диска.

Для того, чтобы давление от тетивы во время выстрела равномерно распределялась на

хвостовик, его следует немного скруглить надфилем. А для того чтобы хвостовик не рвал
тетиву, необходимо сгладить все острые кромки мелкой шкуркой.

Второй вариант, делаем длинный пропил по типу как для боевого наконечника глубиной
около 1,5 см и толщиной с дюралевую или тексталитовую полоску что удалось достать…
далее ее туда вклеиваем на эпоксидке обматываем конец толстой ниткой на клею
(Эпоксидка к примеру) и делаем пропил уже в пластинке, кстати его можно сделать и до
вклеивания.
Получаем очень прочный но не совсем безопасный хвостовик (если прилетит в глаз, то
владелец оного может сильно расстроиться).. так что это на любителя. Но смотрится
классно особенно дюралевый.

все, можно заглаживать шкурочкой, снимать заусенцы и фаски!

Далее подметаем пол, пылить и стругать мы закончили, далее идет тихая работа за
столом, мусор конечно будет, но пыль закончилась точно!

Стрелы надо защитить от влаги! Ибо она заставляет их изгибаться (коробиться) и терять
свои аэродинамические качества при этом.

Сделать это можно тремя способами историческим и прогрессивными:

Исторический – вощение, берем древко и натираем воском при помощи войлока после
этого можно немного это древко подогреть чтоб воск впитался! Например в духовке
сначала одним концом в разогретую духовку пучок стрел сунули, подождали…. Потом
другим…. Если духовка маленькая а стрелы длиннющие, то можно извратиться и
аккуратно над открытым пламенем это сделать! Но очень аккуратно! Далее натираем еще
раз до лоску! Всё, стрелы защищены, и выглядят очень исторично!

Вариант прогрессивный: при помощи краски и лаков. Недостаток – краска и лак

периодически скорябывается, поэтому я выбрал тонирующий антисептик фирмы
«Pinotex» он пропитывает, придает благородный оттенок и защищает от влаги и гнили…
так что рекомендую именно его! Но можно и просто задуть из баллончика, часто я так и
поступаю когда надо быстро… и вообще задувать гораздо проще чем красить кистью!
Так что смотрите сами, что важнее красота или историчность и практичность. Но стрелы
защищать надо все равно!

Вариант третий: Обклеить скотчем, для этого отматываем кусок скотча длиной по длине
стрелы. Оклеиваем, аккуратно заворачивая древко в скотч. Тут нужен навык и сразу точно
ничего не получится. Но я делаю именно так, по вышеописанным соображениям

Все… древки откладываем в сторону они у нас готовы полностью, можно еще правда
сделать такую вот штуку: продается в строительных магазинах лента такая из дюрали
клейкая типа толстой фольги, только клейкой как скотч, правда стоит довольно дорого
около 100 р. за моток,его можно вообще купить на 10 х человек! из нее можно наделать
полосок и сделать закрепляющие колечки у пропилов чтоб они не трескались и еще кое
где, до этого еще дойдем, надо ее оборачивать вокруг стрелы в два или три слоя и это дает
довольно прочное и красивое колечко. И вообще она лучше изоленты в
недеформирующихся соединениях.

Оперение:

Сразу по поводу формы оперения. оно бывает разным, вот некоторые варианты:
Значит я знаю два основных типа оперения стрел историческое и быстроприготовляемое!
Историческое – из перьев, его описывать не буду – геморно!
Вариант второй, Быстрый, из скотча:
я делаю тройное оперение, но это очень и очень геморно! Предупреждаю сразу! Двойное -
намного проще!
Итак, нарезаем кусочки из скотча длиной около 17 см (помним что 20 см это расстояние
между тетивой и плечами лука в обычном положении, так что нам не над вылезти за этот
предел) кусочков много стрел на пять – семь все равно портить будете по началу много,
прежде чем сноровку приобретете определенную!
Далее берем кусок скотча, кладем липкой стороной вверх, и кладем на него стрелу, сверху
еще кусок скотча после этого все заглаживаем! И подрезаем по трафарету или на
приспособе вышеописанной. Это двойное, а вот с тройным сложнее просто надо очень
наловчиться, это в статье не объяснить, надо просто показать…. Но в общих словах берем
кусочек скотча, кладем на стол липким кверзу на нег стрелу, стрелу плотно прижимаем.
Потом кладем сверх у второй так чтоб он прилип только к одной стороне как бы к одному
перу а ко второму не прилипал, после этого следя чтоб не прилип надо загладить… далее
выгибаем третий кусок скотча буквой U липкой стороной наружу вставляем его между
несклееными концами и все заглаживаем, обнаруживаем неровноси скадки и прочее. Все
нафиг обрываем и пробуем снова :) пока не научимся :) ну и все потом подрезаем.

Есть еще один способ из скотча, но его я опишу в отдельной статье. Там КПД выше, но и
делать перья дольше, зато они получаются именно то, что нужно!

потом кончики скотча обертываем колечкаками из дюрали вернее из той клейкой

полосочки что я выше описывал, или скотчем, узкой полосочкой, ну на крайняк –
изолентой.

Все, настало время поговорить о гуманизаторах:

Итак я знаю несколько типов:

Из «строительной колбасы», из «Туристической пенки», из пробки от шампанского (почти
не допускается уже нигде), из поролона, и петельного типа гуманизаторы.
Из колбасы мне не нравится так как они сваливаются
Из поролона не подходят для сильных луков
Из пенки – быстро приходят в негодность, пористая резина в этом смысле намного
долговечнее. Пенка же, это вспененный полиэтилен… то есть очень неизносостоек.
Из пробки от Шампанского – кхм… пояснять не буду из мого лука 25 кг… выстрелил как
то… и все… узнал от того, в кого попал много новых слов матерного лексикона.
Итак остановился я на петельных
Так, далее я сошлюсь, что технологию я нагло стырил с сайта ХИ 2002 и ее доработал
своими измышлениями… то что делал до этого описывать не буду, так как принцип тот
же а выглядит это гораздо хуже, хотя и гуманнее… Ну все там копирайты могут оставить
себе те кто это придумал. Хотя я немного доработал.

Итак берем 4-х милиметровую резину и вот эти вот шаблоны печатаем на принтере или
срисовываем. размеры указаны габаритные

потом накладываем и обводим мелом или шариковой ручкой. Вырезаем резаком

канелярским, далее пробиваем пробойником или высверливаем дрелью, ну на худой конец
вырезаем отверстия. Далее, берем большие заготовки и идем все вместе их красим из
баллончика в серебристый цвет, получается довольно стильно, правда быстро очень
краска облетает…. Ну да это ваше дело… я свои крашу. Можно это и не делать.

Потом берем пенорезину, и вырезаем полосу шириной по диаметру древка стрелы и

длиной 4 см. Далее, ее приматываем изолентой (лучше брать белую для серебристых
гуманизаторов или черную для не покрашенных) к выступу на древке, причем с запасом,
 залезая на само древко где-то на
1,5 см. изолента обязательно ПВХ! Она мягкая и клейкая! Никаких скотчей и прочей бяки.
Это будет элемент воспринимающий нагрузку удара, отнеситесь с особой тщательностью
к его изготовлению

Потом на ту же изоленту приматываем узкую полоску.

Потом приматываем на изоленту и вторую часть, большую

Далее делаем из все той же дюралевой клейкой ленты – поверх изоленты кольцо и
заглаживаем эту ленту, чтоб не было пошлостей изолентных видно снаружи а был ровный
серебристый цвет!
Вдеваем шнурок в дырочки и обвязываем.
Все! Стрела готова! Можно стрелять.