Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
направление и глубина теней. От того, как будет падать свет на снимаемый объект,
зависит восприятие будущего изображения на плоскости. Для примера рассмотрим
схематичное освещение простого геометрического тела – шара.
Теперь сместим источник света в сторону и немного вверх, чтобы свет был направлен по
диагонали. Что мы видим? Большинство людей будут однозначны в своем мнении – это
объемная фигура – шар!
Это правило пришло в фотографию из изобразительного искусства, где вопросам
передачи пластики и объема с помощью игры света и тени уделяется очень большое
внимание. Теперь рассмотрим два портрета, снятых с различным освещением. первая
фотография снята со встроенной вспышкой фотоаппарата, свет в данном случае
фронтальный. Изображение плоское, объем передается плохо.
На втором снимке источник света находится немного сбоку и сверху. Сразу видно
различие в передаче объема и пластики лица.
Вывод: объем объекта съемки лучше всего передается при освещении его с направления,
отличного от оси объектива, косыми лучами света.
Знать, что такое фокусное расстояние и в чем заключаются особенности, особенно важно
при покупке объективов. Этот урок даст вам информацию о том, как работают объективы
с различным фокусным расстоянием, как использовать их творчески и выбрать те,
которые подходят именно вам.
Очень часто неправильно понимают фокусное расстояние, говоря что оно измеряется от
передней или задней линзы. В действительности это расстояние от точки конвергенции до
сенсора или пленки в фотоаппарате. Посмотрите на диаграмму ниже, где это объясняется
Шаг 2 – Различные фокусные расстояния и как они используются
Сверхширокоугольный 12-24 мм
Широкоугольный 24-35 мм
Стандартный 35-70 мм
Именно в этом диапазоне фокусных расстояний 45-50 мм угол зрения объектива будет
примерно соответствовать тому, как видят наши глаза (исключая боковое зрение). Я
лично хотел бы использовать этот диапазон при съемке на улице или на встречах с
друзьями в пабе или за обеденным столом. Стандартный объектив, такой как 50 мм f/1.8 –
отличный недорогой и дает отличные результаты. Объектив с фиксированным фокусным
расстоянием всегда даст лучшее качество изображения, чем зум. Это потому, что он
построен с единственной целью. Он делает одну работу хорошо, а не несколько заданий
плохо.
Начальное телефото 70-105 мм
Этот диапазон обычно является крайним для комплектных объективов. С него начинаются
телеобъективы и фикс-объективы для портретной съемки (около 85 мм). Это хороший
выбор для портретной съемки, так как им можно снимать крупноплановые портреты без
искажений, а также получать отделение объекта от фона.
Теле 105-300 мм
Объективы в этом диапазоне часто используются для далеких сцен, таких как здания,
горы. Они не подходят для пейзажей, так как сжимают перспективу. Линзы более
длиннофокусного диапазона в основном используются для съемки спорта или диких
животных.
Об этом я уже говорил в предыдущем разделе, но чтобы дать вам более полное
представление о влиянии фокусного расстояния на перспективу, я сделал 4 фото одних и
тех же предметов на разных фокусных расстояниях и сравнил их. Три предмета (банки с
супом) находились в одном и том же положении на расстоянии 10 см друг от друга на
каждой фотографии. Стоит отметить, что снимки сделаны на кроп-камеру, поэтому
фокусное расстояние будет несколько больше.
Теперь поговорим о том, что такое кроп-фактор. В сущности это означает, что если
любую линзу для полного кадра (EF, FX и т.д.) поставить на тушку с кроп-фактором, то
часть изображения обрежется. Коэффициент обрезки будет составлять примерно 1.6. В
реальном выражении это означает, что если вы снимаете объективом 35 мм, получите
результат, как будто снимали объективом 50 мм.
Как это работает – показано на рисунках ниже. Это фактически зуммирование
изображение, сужение угла зрения объектива.
Не вдаваясь в ненужные подробности о том, как работает затвор, можно сказать, что
выдержка – это время. на которое открывается затвор. Если вы будете использовать
выдержку длиннее определенной, то получите размытые снимки в большинстве случаев.
Выдержка управляет "стопами" экспозиции также как диафрагма, только намного проще.
так как зависимость в этом случае прямо пропорциональная. К примеру, чтобы уменьшить
экспозицию наполовину, нужно укоротить выдержку вдвое, допустим, с 1/200 до 1/400
секунды.
При условии, что вы не делаете размытые фотографии для творческого эффекта, вам
нужно будет выбрать достаточно короткую выдержку (высокую скорость затвора), чтобы
предотвратить размытость изображения. Смазывание также зависит от фокусного
расстояния объектива. Для телеобъектива требуется более короткая выдержка, поскольку
даже малейшее движение камеры будет усилено объективом. Широкоугольный объектив
может работать с более длинными выдержками.
Как правило, средний человек может сделать резкий, без смазывания, снимок, если
установить выдержку, обратную фокусному расстоянию. Например, чтобы сделать
снимок на фокусном расстоянии 30 мм, нужно установить выдержку не длиннее 1/30 сек.
Если она будет длиннее. то вероятность получить размытое или смазанное изображение
значительно возрастет. однако. стоит отметить. что это относится к полнокадровой
камере. если сенсор камеры меньше, то выдержку следует укоротить на коэффициент
кроп-фактора. Например, для кроп-фактора 1,5 выдержка будет 1/45 с.
Замораживание гораздо проще сделать при съемке. Это происходит, когда снимают на
очень короткой выдержке (1/500 сек и короче). Такая выдержка замораживает любое
движение, и фотография получается четкой, без малейшего размытия. Лично я не люблю
снимать на таких коротких выдержках, так как фотография получатся плоской. Вместо
этого, при съемке быстро движущихся объектов я стараюсь включить немного движения,
иначе объект выглядит неестественно застывшим на месте. Это показано на нижнем
снимке, объект как будто завис в воздухе.
Шаг 3 – Правильная выдержка для различных ситуаций
Короткая выдержка для телефото
Так как фото ниже было сделано телеобъективом, то важно было использовать короткую
выдержку (1/500). Если бы был штатив, можно использовать любую выдержку и
спусковой тросик, чтобы предотвратить вибрацию камеры. Штатив позволяет
зафиксировать камеру неподвижно.
Съемка движущихся объектов в условиях низкой освещенности.
Рисование светом
Для рисования светом вам нужна долгая выдержка и источник света. Эта фотография
была сделана на выдержке 30 секунд, во время которой я двигался и светил вспышкой на
пляжные домики. Этот способ превосходен для съемки ночью и позволяет добавить свет
туда. куда вы хотите.
Световое граффити
Лучший способ понять, что такое диафрагма – представить ее как зрачок глаза. Чем шире
открыт зрачок, тем больше света попадает на сетчатку.
Главное, что нужно знать об этих числах – то, что между этими значениями одна ступень
экспозиции, то есть при переходе от меньшего значения к большему в объектив будет
попадать в два раза меньше света. В современных камерах есть также и промежуточные
значения диафрагмы, позволяющие более точно настроить экспозицию. Шаг настройки в
этом случае равен ½ или 1/3 ступени. К примеру, между значениями f/2.8 и f/4 будут
лежать значения f/3.2 и f/3.5.
Теперь о более сложных вещах. Точнее о том, почему количество света между основными
значениями диафрагмы различается в два раза.
50 мм объектив с диафрагмой f/2 = 25 мм. Радиус получается 12,5 мм. Площадь согласно
формулы равна 490 мм2. Теперь посчитаем для диафрагмы f/2.8. Диаметр диафрагмы
равен 17,9 мм, радиус 8,95 мм, площадь отверстия 251,6 мм 2.
Если разделить 490 на 251, то получится не ровно два, но это только потому, что
диафрагменные числа округлены до первого десятичного знака. На самом деле равенство
будет точным.
Все изображения ниже были сделаны на ISO 200, выдержка 1/400 сек, без вспышки, а
изменялась только диафрагма. Значения диафрагмы: f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22.
12345678
Диафрагма f/16
Глубина резкости – сама по себе обширная тема. Чтобы раскрыть ее, нужно несколько
десятков страниц, но сейчас мы рассмотрим ее очень кратко. Речь идет о расстоянии,
которое будет передаваться резко спереди и сзади объекта съемки.
Все, что вам действительно нужно знать, с точки зрения взаимосвязи диафрагмы и
глубины резкости, это то, что чем шире диафрагма (f/1.4) тем меньше глубина резкости, а
чем уже диафрагма (f/22), тем поле резкости больше. Прежде, чем я покажу вам подборку
фотографий, сделанных с разной диафрагмой, посмотрите на диаграмму ниже. Она
помогает понять, почему это происходит. Если вы не понимаете точно, как именно это
работает, ничего страшного, пока для вас важно знать о самом эффекте.
Диафрагма f/16
Шаг 5 – Как использовать различные диафрагмы?
Прежде всего следует помнить, что нет правил в фотографии, есть рекомендации, в том
числе когда дело доходит до выбора диафрагмы. Все зависит от того, хотите ли вы
применить художественный прием или максимально точно запечатлеть сцену. Чтобы
легче принимать решение, привожу несколько наиболее употребляемых традиционно
значений диафрагмы.
f/2: Использование то же самое, но объектив с такой диафрагмой может стоить одну треть
от объектива с диафрагмой 1,4
f/4: Это минимальная диафрагма, используемая для съемки человека при достаточном
освещении. Диафрагма может ограничивать работу автофокуса, поэтому вы рискуете
промахнуться на открытой диафрагме.
f/5.6: Хорошо использовать для фотографии 2-х человек, но для низкой освещенности
лучше использовать подсветку вспышкой.
f/8: Используется для больших групп, так как гарантирует достаточную глубину резкости.
f/11: На этом значении большинство объективов имеют максимальную резкость, так что
это хорошо для портретов
f/16: Хорошее значение при съемке на ярком солнечном свете. Большая глубина резкости.
f/22: Подходит для съемки пейзажей, где не требуется внимания к деталям на переднем
плане.
Как я уже говорил, это только рекомендации. Теперь, когда вы точно знаете, как
диафрагма влияет на фото, пробуйте и получайте удовольствие.
Шкала ISO похожа на выдержку в том смысле, что когда ISO изменяется в два раза,
экспозиция также меняется на ступень, и они пропорциональны друг другу. Уменьшение
ISO соответствует низкой экспозиции, увеличение – даст более сильное воздействие света,
экспозиция увеличится. Гораздо проще, чем диафрагма. Ниже приводится 6 фото для
различных значений ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200. Диафрагма и выдержка остаются
постоянными на всех фото, изменяется только ISO. Таким образом вы можете видеть
влияние этого параметра на фотографию. идеальная экспозиция показана на четвертом
фото, где ISO составляет 800.
Как вы могли заметить, каждый параметр влияет на экспозицию независимо. Но есть
некоторые последствия применения высоких значений ISO
Как правило, чем меньше ISO, тем выше качество изображения. При удвоении ISO вы по
сути вдвое повышаете экспозицию, также удваивается и цифровой шум. Этот шум
снижает детализацию фотографии, делая изображение зернистым и неравномерным.
Чтобы лучше показать, как ISO влияет на качество изображения, я взял еще одну серию
фотографий, которая показана ниже. Для целей этого эксперимента я изменял не только
ISO, а также выдержку и диафрагму, чтобы экспозиция оставалась постоянной, в
результате легче сравнивать качество фотографий. Фото отображаются в следующем
порядке: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
123456
800
Как вы видите, чем выше ISO, тем сильнее шум, тем больше он портит картинку.
Существуют специальные программы. которые удаляют шум. Они могут исправить
ситуацию, но ценой некоторого снижения детализации и сглаживания мелких деталей,
которые смешиваются с шумом. Это наглядно показано на картинке ниже (участок
изображения в масштабе 100%). Поэтому используйте плагины для шумоподавления с
осторожностью.
Камеры с большим размером сенсора лучше, так как сенсор получает больше света. Но
технологии улучшаются и разница между размером сенсора и шумом уменьшается,
особенно в сравнении с камерами прошлых лет выпуска.
Все камеры различаются между собой, поэтому я предлагаю вам поснимать вашей
камерой в условиях низкой освещенности, чтобы определить, какое максимальное ISO
можно использовать без сильного ущерба для качества. Повышение экспозиции при
обработке дает такой же эффект, как и повышение ISO, то есть увеличивается шум,
поэтому убедитесь, что установили экспозицию при съемке правильно, без недодержки.
Таким образом вы избежите повышения шума при обработке.
Теперь, когда вы знаете, как работает ISO, рассмотрим различные ситуации практического
применения.
ISO 100: Ваши фотографии будут иметь наилучшее качество. Превосходно для съемки
при дневном свете, так как нет необходимости в увеличении ISO. Съемка на значении
1600 в условиях яркого освещения – пустая трата времени, так как фотографии получатся
шумные.
ISO 200 – 400: Для чуть меньшего освещения, например, в тени или в помещении, если
оно ярко освещено
ISO 400 – 800: Я использую этот диапазон при съемке со вспышкой в помещении,
поскольку это позволяет лучше проработать фон
ISO 800-1600: у репортажных и событийных фотографов часто нет другого выбора, кроме
как использовать этот диапазон, так как живые события часто происходят в условиях
низкой освещенности, а вспышкой пользоваться невозможно или запрещается.
ISO 1600-3200: Опять же, событийные фотографы используют этот диапазон для съемок
на концертах, а также в условиях низкой освещенности, когда использование штатива
затруднительно. Этот диапазон является самым высоким в моей камере, но я редко
использую его, так как я не поклонник цифровых шумов.
Введение
Если заботиться не только о позе модели, но также уделить внимание фону, можно
минимизировать время на пост-обработку. Например, гораздо легче и быстрее найти
минуту или две, чтобы навести порядок, расправить ткань или поправить выбившуюся
прядь волос перед съемкой, чем потом потратить час на работу «штампом» в множестве
отдельных картинок.
Существуют сотни различных поз, и в этом уроке будет рассмотрено только несколько
простых примеров с некоторыми предложениями относительно угла съемки, композиции
и техники позирования. Предупреждение: не существует универсального метода, когда
дело доходит до работы с вашей моделью. Позиция тела или угол съемки, работающие с
одним человеком, могут не подойти другому.
1. Правило третей: изучите его. А когда изучите, вы можете его нарушить. Чем лучше вы
понимаете, почему правило третей так эффективно, тем лучше осознаете, когда ему
можно не следовать.
2. Центрирование: старайтесь не располагать вашу модель по центру; вместо этого,
поместите ее немного ближе к краю. Было доказано, что такое расположение более
эстетично. Это связано с тем, что называют «золотым сечением». Посмотрите
телевизионные шоу или фильмы; вы заметите, что актеры часто находятся не в центре
именно по этой причине. Это, очевидно, также относится к правилу третей.
3. Ампутация: когда вы выбираете композицию портрета, избегайте обрезания частей тела в
суставах. Это производит иллюзию ампутированной конечности и обычно нежелательно.
4. Глаза: фокусируйтесь на глазах. Это может выглядеть странно, если ухо или волосы вашей
модели в фокусе, а ее лицо – нет.
5. Угол съемки: если вы снимаете кадр, на котором лицо вашей модели занимает большую
часть места, убедитесь, что камера расположена в нескольких дюймах выше ее носа.
Ноздри не привлекательны. И это также вынудит вашу модель смотреть вверх в объектив,
что выглядит более приятно. Такой угол съемки поможет слегка сузить ее лицо. Если вы
снимаете женщину с тяжелым низом, этот тип фигуры известен также как «груша», или
тяжеловесную, избегайте съемки снизу. Съемка с чрезвычайно низких и высоких точек
искажает пропорции людей; если фотографировать с точки, близкой к земле, бедра будут
казаться преувеличенно крупными, а голова маленькой. Обычно верно также обратное:
если вы снимаете человека с высокой точки, это может помочь визуально сделать фигуру
стройнее.
Автор фотографии capture the uncapturable
Позирование
«Плечи футболиста»
Если вы решите, что модели стоит лечь на пол и смотреть в камеру, напомните ей
поддерживать себя, чтобы избежать сутулых плеч.
Сутулость
Если ваша модель протестует против съемки множества кадров с лишь немного
отличающимися позициями головы и шеи, укажите на то, что актеры и актрисы часто
практикуются в позах для красной дорожки, чтобы потом знать, какая смотрится наиболее
выигрышно.
Подбородок
Некоторые люди имеют двойной подбородок или могут бессознательно его прятать.
Предупредите их об этом. Если избыток кожи все еще заметен, измените угол камеры и
освещения на немного более высокий, чтобы минимизировать этот эффект.
Автор фотографии jcoterhais
Положение стоя
Если ваша модель стоит грудью прямо в камеру, тело выглядит шире. Это может хорошо
работать в случае со съемкой мужчин; однако, для женщины это обычно нежелательное
положение; легкий поворот корпуса позволяет человеку на снимке выглядеть стройнее и
привлекательнее. Попросите модель перенести весь вес на дальнюю от камеры ногу, а
другую согнуть или вытянуть.
Окружение
Если вы снимаете вне помещения, фон все еще важен; последняя вещь, которую вам
хотелось бы получить в итоге – это столб или дерево, растущие из головы вашей модели.
Чаще всего простое перемещение камеры или человека на пару шагов влево или вправо
решит вопрос «проблемного роста»
Одежда
Черный против Цветного
Рукава
Еще одно предложение – попросите модель надеть кофту с рукавами. Если только объект
вашей съемки не находится в отличной форме и в тонусе, танк-топ или безрукавка
визуально увеличат руки. Если держать руки, чуть отведя их от тела (только убедитесь,
что это выглядит естественно), то они также будут выглядеть стройнее.
Творчество
Портреты не всегда должны быть просто стандартными снимками лица или тела.
Подойдите творчески к вопросу построения кадра. Сфокусируйтесь на части тела.
Используйте реквизит.
Иногда лучше меньше, да лучше. Используйте реквизит и рамки кадра тщательно, чтобы
скрыть большую часть вашей модели.
Веселитесь!
Глубина цвета
Посетите практически любой форум по фотографии, и вы непременно наткнетесь на
дискуссию относительно преимуществ RAW и JPEG файлов. Одна из причин, по которой
некоторые фотографы предпочитают формат RAW - это бóльшая глубина бита (глубина
цвета)*, содержащаяся в файле. Это позволяет вам получать фотографии большего
технического качества, чем те, что вы можете получить из файла JPEG.
*Bitdepth (глубина бита), или Colordepth (глубина цвета, в русском языке чаще
используется именно это определение) - количество бит, используемых для
представления цвета при кодировании одного пикселя растровой графики или
видеоизображения. Часто выражается единицей бит на пиксель (англ. bits per pixel, bpp). ©
Wikipedia
Цифровая съемка
Файлы JPEG
Файлы JPEG записывают информацию о цвете и яркости для каждого пикселя тремя
восьмиразрядными числами, по одному числу для красного, зеленого и синего каналов
(эти цветовые каналы такие же, как те, что вы видите при построении цветовой
гистограммы в Photoshop или на вашей камере).
Этот градиент был сохранен в 24-битном файле (по 8 бит на каждый канал), что
достаточно для передачи мягкой градации цветов.
Этот градиент был сохранен как 16-битный файл. Как вы можете видеть, 16 бит
недостаточно для передачи мягкого градиента.
RAW файлы
RAW файлы присваивают больше бит каждому пикселю (большинство камер имеют 12
или 14-битные процессоры). Больше бит - больше числа, а, следовательно, больше тонов
на каждый канал.
Это не приравнивается к большему количеству цветов – JPEG файлы уже могут
записывать больше цветов, чем может воспринять человеческий глаз. Но каждый цвет
сохраняется с гораздо более тонкой градацией тонов. В таком случае говорят, что
изображение имеет большую глубину цвета. Таблица ниже иллюстрирует, как глубина
бита приравнивается к количеству оттенков.
Постобработка
RAW файл отличается от JPEG тем, что содержит все данные, зафиксированные сенсором
камеры за период экспонирования. Когда вы обрабатываете RAW файл, используя
программное обеспечение для конвертации RAW, программа осуществляет
преобразования, аналогичные тем, что производит внутренний процессор камеры, когда
вы снимаете в JPEG. Различие состоит в том, что вы выставляете параметры внутри
используемой программы, а те, что выставлены в меню камеры, игнорируются.
С файлом RAW, вы можете вносить гораздо более сильные изменения в оттенок цвета,
яркость и контраст до того, как вы увидите снижение качества изображения. Это также
позволяют сделать некоторые функции RAW-конвертера, такие как настройка баланса
белого и восстановление «пересвеченных» областей (highlight recovery).
Это фото получено из JPEG файла. Даже при таком размере видны полосы в небе как
результат постобработки.
При тщательном рассмотрении на небе виден эффект постеризации. Работа с 16-битным
TIFF файлом может ликвидировать, или по крайней мере минимизировать, эффект полос.
16-битные TIFFфайлы
Опять же, когда вы завершили процесс обработки, вы можете сохранить файл как 8-
битный файл. Журналы, издатели книг и стоки (и практически любой клиент,
покупающий фотографии), требуют 8-битные изображения. Файлы 16 бит могут
потребоваться, только если вы (или кто-то другой) намереваетесь редактировать файл.
Это изображение, которое я получил, используя настройку RAW+JPEG на камере EOS
350D. Камера сохранила две версии файла – JPEG, обработанный процессором камеры, и
RAW файл, содержащий всю информацию, записанную 12-битным сенсором камеры.
Здесь вы видите сравнение правого верхнего угла обработанного JPEG файла и RAW
файла. Оба файла были созданы камерой с одной и той же настройкой экспозиции, и
единственное различие между ними – это глубина цвета. Я смог «вытянуть» не
различимые в JPEG «пересвеченные» детали в RAW файле. Если бы я хотел поработать
над этим изображением дальше в Photoshop, я мог бы сохранить его как 16-битный файл
TIFF, чтобы обеспечить максимально возможное качество изображения в течение
процесса обработки.
То, что не все профессиональные фотографы используют формат RAW все время, еще
ничего не значит. Как свадебные, так и спортивные фотографы, например, зачастую
работают именно с форматом JPEG.
Для свадебных фотографов, которые могут снять тысячи снимков на свадьбе, это
экономит время на последующей обработке.
Спортивные фотографы используют JPEG файлы для того, чтобы иметь возможность
отсылать фотографии своим графическим редакторам в течение мероприятия. В обоих
случаях скорость, эффективность и меньший размер файлов формата JPEG делает
использование этого типа файлов логичным.
Файлы HDR
Заключение
Этот режим обозначается буквами А или Av в меню вашей камеры. В этом режиме вы
можете изменять ширину диафрагмы. Например, закрыть ее посильней, чтобы в камеру
попадало меньше света, или наоборот, открыть, чтобы в камеру поступало большее
количество света. Понимание этой базовой функции диафрагмы поможет вам решить. как
использовать этот режим.
Режим приоритета диафрагмы поможет вам как заморозить, так и размыть движение.
Когда вы открываете диафрагму, чтобы в камеру попадало больше света, камера для
сохранения той же экспозиции установит более короткую выдержку. Это дает
возможность снимать быстро движущиеся объекты, как на фото ныряющего мальчика в
Бирме. Я был в лодке на озере, когда увидел эти купающихся мальчиков, и как только они
увидели мою камеру, сразу начали резвиться. Я знал, что свет был темноват из-за
облачности, поэтому вместо съемки с диафрагмой f/8, которую я обычно использую,
чтобы получить больше деталей при съемке в ясный день, я открыл диафрагму до f/5.6.
Это позволили мне получить более короткую выдержку 1/800 с, более чем достаточно.
чтобы заморозить бэкфлип этого самого отчаянного мальчика.
1/800s f/5.6 на 35.0mm ISO200
Режим приоритета диафрагмы позволит вам изменять количество света, проходящее через
линзы объектива. Это может помочь в ситуациях, когда освещенность меняется от снимка
к снимку. При съемке в помещении, к примеру, нужно больше открыть диафрагму, чтобы
получить четкое изображение. Объектив с высокой светосилой, например с диафрагмой
f/2.8 или f/3.5 может помочь вашей камере "видеть в темноте. Когда я снимаю
театральные или танцевальные спектакли, которые очень люблю, мне часто приходится
пользоваться телеобъективом, таким как 70-200 мм. Таким образом я могу нисколько не
беспокоить зрителей или актеров, как некоторые фотографы, которые бродят перед
сценой с более коротким объективом. Я обычно снимаю с задних рядов с помощью
телеобъектива. Съемка в режиме приоритета диафрагмы позволила мне "открыть глаза"
камере в темноте театра, как на этой фотографии с актерами-кукольниками. Даже при
таком фокусном расстоянии я сделал резкий снимок, потому я помог камере видеть в
темноте, открыв диафрагму.
1/400s f/2.8 на 125.0mm iso4000.
Вы спросите, мои что? Ваши диоптрии - или ваши окуляры. Вы никогда не узнаете,
хорошо ли сфокусирована камера на объекте, если вы сами не можете увидеть, что
находится в резкости через окуляр видоискателя. Сбоку окуляра (как показано ниже) есть
маленькое колесико для настройки фокуса окуляра в соответствии с вашим зрением.
Вы можете настроить окуляр на достаточно большую поправку, но если вам нужна еще
бóльшая коррекция, то для DSLR/SLR камер многих крупнейших производителей
доступны сменные диоптрии в диапазоне от -5 до +4. Нет, это не поможет вашему
автофокусу работать лучше, но зато поможет Вам понять, когда он промахивается и
подправить ситуацию при помощи ручной фокусировки.
Какого черта значат все эти штуки внутри? На этом месте вам, возможно, стоит, достать
инструкцию (помните ту бумажную книжечку, которая была с вашей камерой?).
Большинство обычных DSLR камер имеет 9-11 точек фокусировки. Лучшие из лучших,
профессиональные камеры могут иметь от 45 до 51 точек (хотя по факту выбирать можно
только 11-19, остальные точки – дополнительные).
Существует два типа точек фокусировки: находящиеся в одной плоскости и точки
пересечения. Точки одной плоскости работают только на линиях контраста, прямо
перпендикулярных (под углом 90°) к их ориентации. Итак, если вы смотрите через свой
видоискатель, схожий с изображенным выше, вы видите, что большинство точек
прямоугольны, некоторые ориентированы горизонтально, некоторые – вертикально.
Точки пересечения (англ. «Cross point focus points») будут работать с линиями контраста,
расположенными любым образом. Большинство камер имеют одну фокусировочную
точку пересечения в центре, окруженную точками одной плоскости. Новейшие камеры
сегодня содержат точки пересечения во всех точках фокуса.
Так что если вы работаете в условиях слабого освещения, вы можете достичь лучшего
автофокуса, используя центральную фокусировочную точку. Если даже вы не используете
объектив с диафрагмой f2.8 или, что еще лучше, нет ограничений света, способствующих
преимущественному использованию центральной точки, она все равно может дать более
точный результат, поскольку является точкой пересечения.
Преимущество линз более высокого уровня в том, что они допускают полное ручное
управление, даже когда автофокус зафиксирован. Более дешевые объективы не позволяют
править фокус вручную после фиксации, хотя это хороший способ убедиться в том, что
фокус совершенен настолько, насколько вообще может быть.
Думаю, есть большая вероятность, что именно на моей камере центральная точка
фокусировки в три раза более чувствительна, чем любая из восьми других точек, и
наиболее точна именно она. Но так же обстоит дело со многими камерами, за
исключением высокотехнологичных новых моделей типа Canon 1Ds Mark III или Nikon
D3X. Другая возможная причина в том, что большинство объективов наиболее резки по
центру и теряют четкость к краям.
Здесь представлены три самых типичных примера того, что я снял на двух разных
камерах. Вставка – это надпись в масштабе 100%.
Большинство DSLR камер имеет, по крайней мере, два схожих режима фокусировки.
Первый – это «One Shot» (Canon) или «Single Servo» (Nikon). В этом режиме
предполагается, что объект стационарен. Фокус фиксируется, вы получаете
подтверждение освещения на внутреннем дисплее, а затем спускаете затвор. Вам не
удастся спустить затвор, если фокус не зафиксировался.
Второй тип – это “AI Servo” (Canon) и “Continuous Servo” (Nikon). Этот режим
предназначен для съемки объектов в движении, в том числе спортивных событий, дикой
природы и т.д. Камера находит объект с помощью фокусировочной точки, и фокус будет
меняться постоянно, чтобы успевать следить за объектом, но никогда не зафиксируется.
Кнопка спуска сработает, даже если фокусировка не совершена.
В некоторых камерах существуют также другие режимы, такие как “AI Focus” на Canon,
которые хороши в случае, если объект статичен, но, возможно, начнет перемещаться, как
в случае с маленькими детьми. Автофокус зафиксируется на объекте, но если объект
двигается, камера перейдет в режим AI Servo, чтобы отслеживать его.
Я каждый раз слышу глубокий вздох, когда я предлагаю это фотографам. Они регулярно
утверждают: «Я снимаю только в мануальном режиме, никогда на автомате». Но
предложите им еще раз ручную фокусировку, и они посмотрят на вас так, будто Вы только
что предложили им продать своих детей. Ручная фокусировка в большинстве случаев
(учитывая, что ваши диоптрии настроены корректно) поможет достичь лучшего и
наиболее точного результата. Особенно в этот цифровой век, когда так просто посмотреть
изображение с увеличением 100% или даже 200% на наших мониторах.
Сегодня ряд новых камер производятся со встроенным режимом «Live View». Это может
быть полезным инструментом при ручной фокусировке. Включите ваш «Live View»,
приблизьте объект/точку фокуса и проверьте резкость на дисплее. Это не особо хорошо
работает в моем случае, так как я почти всегда нахожусь в условиях яркого освещения:
пустыни, пляжи и т.д. - но для некоторых это сработает отлично.
Одно замечание насчет изображения сверху. Я обычно использую его, чтобы показать
рычажок переключения на ручной фокус, но другой переключатель представляет также
интерес: «от 1,2м до бесконечности» и «от 3м до бесконечности». Этот переключатель
относится к тому, о чем я говорил ранее: не заставляйте ваш объектив охотиться за
фокусом через все возможное пространство. Если вы знаете, что не будете
фокусироваться на чем-либо, расположенном ближе трех метров, передвиньте рычаг в
соответствующее положение, и объектив не будет вынужден блуждать в поисках фокуса.
Это может привести к более точной первичной автоматической фокусировке.
Для портретов крупным планом единое мнение, в общем, выработано: глаза. Для других
видов портретов это все еще лицо, если только вы не хотите сфокусироваться на какой-
либо другой части тела умышленно. Наводите точный фокус туда, куда вы хотите
направить взгляд зрителя.
В пейзажах все не всегда так просто, но вам по-прежнему стоит придерживаться правила,
упомянутого выше. Не делайте ставку на то, что «это пейзаж с широким углом обозрения,
фокус на бесконечность». Если у вас есть объект на переднем плане, сфокусируйтесь на
нем и позвольте Вашей глубине резкости перенести изображение на задний план. Если
объект на переднем плане не имеет резкого фокуса, это сбивает с толку, поскольку мы в
естественных условиях обычно видим более резко близкие объекты, а не далекие.
Теперь я могу работать с фокусировкой на «гиперфокальном расстоянии» («Hyper Focal
Distance»), но это находится за рамками этого урока. Если вы заинтересованы в этой теме,
что вполне вероятно, используйте быстрый поиск в Google.
Фокус и резкость – это две разные вещи. Объяснение понятия резкости может занять еще
один отдельный урок, так что я лишь отмечу несколько полезных моментов.
Если изображение вне фокуса, вы не можете вернуть его в фокус путем добавления
резкости. Вы всего лишь получите очень резкую несфокусированную картинку.
Большинство RAW изображений нуждаются в добавлении резкости какого-либо рода.
Используете ли вы «Smart Sharpen», Un-sharp mask или техники фильтрации верхних
частот, большинство RAW изображений выигрывают от резкости. Тем не менее, в то
время как я постепенно начинал пользоваться камерами все более высокого качества, я
стал видеть все меньше и меньше нужды в добавлении резкости, и теперь использую этот
инструмент примерно лишь в 25% моих кадров.
Помните также, что резкость зависит от финального продукта. Вы не будете одинаково
усиливать резкость на изображении, которое отправится в Интернет, и для отпечатка
16х20. И, держа это в голове, если вы намереваетесь продавать свою фотографию через
стоковое агентство, не стоит вообще добавлять резкость. Большинство скажет вам, что
этого делать не нужно, потому что вы не можете предсказать, для чего будет
использоваться изображение и в каком размере.
Слева представлены изображения прямо с камеры, неотредактированные (англ. «Straight
Out of the Camera»), справа – с добавленной резкостью.
Вот тест, который вы можете провести дома, чтобы понять, дело в вас или в камере.
Найдите линейку и разместите на столе в сторону от камеры. Поставьте камеру на штатив
и максимально откройте апертуру. Сфотографируйте линейку под углом 45 градусов,
фокусируясь на определенной метке – в этом примере, на шестерке.
Если это та метка, которую вы увидите максимально четко, открыв изображение, тогда с
вашим оборудованием все в порядке – возвращайтесь к работе над техникой! Если самая
резкая точка перед этой меткой или за ней, тогда вы узнаете, что это проблема
оборудования, и его стоит отнести в сервис.
16. Заключение
Я рассмотрел уйму вопросов в этом уроке – здорово, что вы дочитали до конца! Мне
кажется, что хороший фокус и резкость – два из наиболее важных технических
параметров, которые необходимо сохранять в изображении. Это может создать разницу
между теми кадрами, что выглядят профессионально и теми, что смотрятся как работа
любителя (а мы все хотим выглядеть профессионалами – являемся мы таковыми или нет).
Основные свойства света – это качество и количество его, которое отражается от объекта
съемки. Чувствительность сенсора обозначается термином ISO. Чем выше ISO, тем
чувствительнее сенсор камеры. Это означает, что камера сможет снимать при более
низкой освещенности. Количество света, проходящее через объектив к сенсору,
регулируется диафрагмой, ее размером. Наконец, еще один параметр, связанный с этими
тремя, это выдержка, или время открытия затвора фотоаппарата, время, в течение
которого свет проходит к сенсору.
Если количество света уменьшается, выдержка будет увеличиваться, так как требуется
больше времени для достижения той же экспозиции.
Если мы увеличим чувствительность ISO, то выдержка станет более короткой, и наоборот,
если мы снижаем ISO, выдержка станет более длинной.
Если мы открываем диафрагму шире, то пропускаем больше света, следовательно, для
сохранения той же экспозиции нужно использовать более короткую выдержку. Если мы
прикроем диафрагму, то выдержка станет более длинной.
Итак, чтобы получить хороший кадр с эффектом движения, нужно увеличить выдержку.
Установите также ISO на минимальное значение. Я использую ISO 100 – 200 на Nikon и
ISO 100 на Canon.
Панорамирование лучше практиковать в такое время дня, когда света меньше, например
рано утром или поздно вечером. Если использовать этот метод при ярком дневном свете,
получатся переэкспонированные изображения, то есть брак.
Выдержка также должна быть достаточной, чтобы главный объект съемки получился
резким. Например, на этом снимке с мотоциклом выдержка была 1/30 с.
В других случаях может потребоваться выдержка, скажем, 1/25 с.
Мегапиксель – это один миллион пикселей, чем больше пикселей в изображении, тем
более детальным оно должно быть. Так что чисто теоретически, чем больше мегапикселей
в камере, тем она лучше. Широко известный факт, что начинающие фотографы
изначально при выборе камеры ориентируются на максимально высокое число
мегапикселей в рамках доступного им бюджета. Но будьте осторожны; не менее важной
чертой является также размер матрицы в камере. Например, камера с 6 Мпикс, но с
полноразмерным сенсором (full frame) наиболее вероятно будет снимать лучше, чем 8-
мегапиксельный телефон с маленькой матрицей.
На время написания этой статьи (1/3/2010), справедливо будет сказать, что новые
фирменные SLR камеры редко продаются со значением, меньше чем 8 мегапикселей.
Оба кадра снизу сняты на камеру 12,1 Мпикс. Один из них на SLR, второй на мобильный
телефон, угадайте какой где?
Вы, должно быть, слышали, как фотографы обсуждают ISO. ISO показывает, насколько
чувствительна матрица, к количеству проходящего через объектив в данный момент света.
Например, при хорошем дневном освещении, вам чаще всего потребуется ISO не выше
100. В то время как ночью, когда света мало, вы, наиболее вероятно, будете использовать
значение около 800.
Единственный недостаток выставления более высокого ISO - это то, что фотографии
получаются гораздо более «шумными».
Вы выставляете выдержку, чтобы указать камере, как много света вы хотите в нее
пропустить. Выдержка 1/100 секунды лучше подходит для съемки быстрого движения, в
основном это спорт, в то время как выдержка в 30 секунд позволит вам запечатлеть кадры
с полосами света (например, от автомобильных фар).
Выдержка зачастую является самой важной частью снимка – если вы работаете без
штатива, вы, скорее всего, обнаружите, что не можете снимать на выдержке длиннее ¼
секунды без размытия изображения.
Грузовик ниже был снят на 1/250 секунды, чтобы зафиксировать его без размытия.
Ознакомьтесь со статьей о выдержке для получения дополнительной информации.
Для примера, просмотрите эти две наших статьи:
«Замершее время: 80 вдохновляющих примеров высокоскоростной фотографии»
«50 увлекательных фотографий на длинной выдержке».
Установка выдержки, ISO и диафрагмы часто могут показаться довольно мудреными для
начинающего фотографа, но большинство SLR камер предлагают различные
автоматические режимы, которые позволят вам выставлять только одно из этих значений.
Все остальное обрабатывается самой камерой.
Если вы можете позволить себе купить отдельную вспышку, она может предоставить вам
куда более широкие возможности и позволит использовать свет, отраженный от таких
поверхностей как потолки или стены, который выглядит более натурально на объекте, чем
«жесткий свет» от встроенной вспышки.
На текущий момент не существует верного или неверного решения, так что не важно, что
именно вы покупаете. Единственный недостаток покупки объектива со встроенной
системой, это то, что вы, скорее всего, будете вынуждены заплатить больше денег за IS
(англ. «Image Stabilisation») версию объектива, например, стекла L-серии компании Canon
с IS могут быть дороже своих аналогов без встроенной системы на 500$.
Часто эти объективы имеют потрясающую глубину резкости и могут быть также
использованы для съемки восхитительных портретов.
Как вы можете видеть ниже, кадр слева снят на 70 мм, а справа – на 200 мм. Съемка
велась с одной точки.
10. Что такое широкоугольные объективы?
Это изображение было снято на 18 мм, что позволило зафиксировать в кадре большую
часть сцены.
11. Что такое макрообъективы?
Часто в больших супермаркетах или фотомагазинах есть отдел печати, где вы можете
подключить свою камеру, SD, флешку и т.д., и затем загрузить ваши снимки в их систему.
Потом вы выбираете размер, и они печатают выбранные фотографии. Они часто берут за
эту услугу тем меньше денег, чем больше объем заказа, так что убедитесь, что взяли с
собой достаточное количество снимков.
Для начинающих и вообще для большинства фотографов это обычно лучше, чем покупать
дорогущий принтер (стоящий порой больше, чем камера) и отдавать огромные деньги за
картриджи.
RAW – это еще один формат, в котором вы можете снимать, помимо формата JPEG. RAW
имеет множество преимуществ перед JPEG; в него записываются все подробности об
экспозиции, балансе белого и так далее. Благодаря этому снимки впоследствии проще
редактировать, если в этом есть потребность.
RAW – достаточно редкое явление в компактных камерах, но во всех SLR этот формат
присутствует. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со статьей
«Введение в форматы фотофайлов».
17. Что такое LiveView?
Когда вы покупаете камеру, вы можете столкнуться с термином «live view», что на самом
деле просто означает, что вы сможете увидеть изображение, которое хотите
сфотографировать, на ЖК-дисплее камеры, а после вам нужно лишь спустить затвор для
фиксации кадра. Для некоторых предпочтительнее работать через видоискатель.
18. Что насчет баланса белого?
Часто вы можете сделать кадр и, вернувшись домой, обнаружить, что небо просто-
напросто белое. Нейтрально-серый фильтр сконструирован для блокировки проходящего
через него света и, следовательно, может помочь сделать изображение безупречным.
Как и в случае с любым стеклом, стоит купить лучшее из того, что вы можете себе
позволить, поскольку самый дешевый нефирменный вариант, найденный на eBay,
фактически, может ухудшить качество получаемых изображений. Я бы рекомендовал
фильтры марок Hoya, Cokin или LEE, поскольку на данный момент они лучшие на рынке.
Спасибо за внимание
Важно понимать, что не существует такой вещи как «совершенная» композиция. Так как
это субъективная форма искусства, вы никогда не достигните точки, в которой вы
получите идеальный кадр, но вполне возможно иметь кадры с плохой и хорошей
композицией. Существует множество элементов композиции фотографии, которые я
детально рассмотрю в этой статье. Каждый из разделов является лишь простой
рекомендацией, которая поможет вам получить более сильные и привлекательные
изображения.
Автор фотографии - Snow Peak
Шаг 2 - Простота
Одно из простейших правил композиции – это правило третей, которое стало очень
распространенным инструментом для любителей и профессиональных фотографов. Метод
состоит в разделении кадра на трети, вертикально и горизонтально (так что фактически
это девятые части), и в использовании этих линий для эффективного разделения вашего
изображения и отделения областей изображения. Точки, в которых линии пересекаются,
рассматриваются как ключевые области для главных объектов в кадре.
Это правило, хоть и очень простое, работает действительно хорошо при правильном
применении. Например, в пейзажных фотографиях, горизонт может проходить через кадр
по нижней горизонтальной линии, а вершина горного хребта пересекать верхнюю
горизонтальную линию. Аналогично, с портретными кадрами, глаза могут быть
размещены в точках, в которых верхняя горизонтальная линия пересекает две
вертикальные линии.
Шаг 5 - Линии
Линии в изображении – один из наиболее эффективных способов сделать ваш кадр более
ярким. Горизонтальные и вертикальные линии делают изображение четко
структурированным, в то время как изогнутые линии воспринимаются более спокойно.
Рассмотрите, где каждая линия в кадре начинается и куда ведет. Это очень эффективно –
иметь в кадре линию, ведущую взгляд, например, от нижнего угла через изображение к
противоположному углу. Тропинки, реки, железнодорожные пути и дороги могут
послужить этой цели при правильном использовании.
Шаг 6 - Формы
Шаг 7 – Контраст
Когда речь идет о вашем основном объекте съемки, рассмотрите его в контексте и
отношении к его окружению. Как цвета, формы, текстуры и оттенки основной точки
фокуса соответствуют окружающему пространству? Если между ними существует
сильная связь, вы сможете обыграть это и выделить в изображении при помощи
композиции, объединив объект с окружением. Если объект и окружение сильно
отличаются, постарайтесь использовать техники композиции для усиления этих различий.
Автор фотографии - Simon Bray
Шаг 10 – Угол
Шаг 11 - Слои
Так же, как в случае работы со слоями в пейзажных кадрах, не забудьте включить
некоторые элементы глубины в ваши изображения. Помещение интересного объекта на
передний план – самый простой способ это сделать, но даже использование
зигзагообразно расположенного объекта добавит ощущение глубины и поведет взгляд
вглубь изображения.
Автор фотографии - Simon Bray
Шаг 13 - Кадрирование
В наш век пост-обработки, если вы вдруг придете домой и обнаружите, что скомпоновали
кадр не так, как вам того хочется, еще ничего не потеряно. Почти все утилиты для
обработки изображений сейчас имеют инструмент кадрирования, при помощи которого
вы можете обрезать лишние части фотографии. Вы можете сделать это с закрепленным
соотношением сторон (большинство фотографий сегодня имеют соотношение 3:2), или же
свободно обрезать кадр до формы, которую вы хотите получить, например, до квадрата,
или создать панорамный пейзажный кадр, отсекая нижний и верхний уровни.
Только, пожалуйста, запомните, что не бывает простых и быстрых решений для создания
великолепных кадров. Вышеперечисленные техники могут помочь вам, но переступать
через них также не воспрещается. Когда вы решите, что поняли, как эффективно
применять эти принципы на практике, не стесняйтесь начинать нарушать правила и
снимать ваши объекты тем творческим способом, который вы считаете для себя
оптимальным.
Автор фотографии - Paul Stevenson
Вступление
Наше зрение часто предполагает горизонтальный вид кадра (по причине того, как мы
естественным образом воспринимаем мир через глаза), что, пожалуй, наиболее
существенная причина того, что фотографы чаще компонуют кадр горизонтально, нежели
вертикально. Другая, не настолько фундаментальная, причина – то, что камеру проще
держать в руках горизонтально во время настройки и оформления кадра.
Если объект вытянут вертикально, вертикальная же ориентация кадра имеет куда больше
смысла и гораздо легче воспринимается человеческим глазом. Если же наш вид или
объект расположены вдоль горизонтальной плоскости (или одинаково продлены в оба
направления) – более естественно взгляд воспринимает горизонтально ориентированный
кадр.
Расстановка в кадре
Кроме того, когда объект расположен в горизонтальном кадре, для взгляда зрителя
наиболее удобной является композиция, при которой он находится не в центре, а ближе к
одному из краев кадра, справа или слева. А когда объект обрамлен вертикально, его лучше
располагать ближе к верху или низу кадра, причем размещение ниже более комфортно и
естественно для восприятия, поскольку создает стабильность, а не ощущение чего-то
падающего, перевернутого вниз головой.
Если вертикальный объект находится в горизонтально ориентированном кадре, его часто
располагают в одном из концов снимка, побуждая взгляд двигаться дальше в
горизонтальном направлении вдоль рамки.
Важно помнить, что эти идеи – лишь предложения, а не жесткие правила, которым
необходимо следовать.
Размещение объекта в кадре
С единичным объектом
Когда в кадре нужно разместить только один объект, может показаться логичным,
расположить его точно по центру – с равными пустыми областями вокруг во всех
направлениях. Иногда это действительно работает, но проблема такого типа кадрирования
– предсказуемость. Всегда стоит постараться уйти от этого способа и
поэкспериментировать с местоположением объекта в кадре, чтобы найти лучший вариант.
Это становится еще более важным, если объект относительно мал по сравнению с
окружающим пространством. Когда он располагается не в центре, это создает напряжение
в вашем изображении. Это напряжение может быть описано как физиологическая сила,
которая придает новые грани вашим фотографиям, передавая эмоции и создавая драму.
Если ваш объект расположен не в центре, это создает ощущение, что он стремится в центр
вернуться, чтобы обрести баланс в этом логичном месте, или же что он пытается
продвинуться даже дальше к краю фотографии. Довольно много теории, я согласна, но это
достойно внимания!
Со множеством объектов
Если в кадре есть еще и другие объекты, которые должны в него попасть, ваша
композиция должна сбалансировать их. Я хочу показать вам пример, иллюстрирующий
то, о чем я говорю, и я действительно не могу представить лучший пример, чем известная
фотография Trey Ratcliff под названием «TheLonelyTrinity».
На этой картинке вы можете ясно увидеть, как Трэй блистательно сбалансировал свою
фотографию, расположив три основных элемента треугольником, где два стоящих
напротив объекта уравновешивают друг друга, а третий элемент завершает приятную
композицию:
Визуальный вес
Заключение
Что фотограф может сделать, так это помочь зрителям прочувствовать искусство в его
произведении, дать им небольшой стимул или толчок в заданном направлении путем
наблюдения и понимания визуальных весов разных элементов. Фотография, в которой
тщательно продуманы и реализованы эти методики, рассказывает историю, вовлекает
эмоции или направляет все внимание зрителя к одной конкретной точке.
Съемка в студии.
123
Ночная съемка
Если вы снимаете город в так называемый "синий час", то автоматика камеры при замере
экспозиции посчитает кадр слишком темным, то есть установит такие значения выдержки
и диафрагмы, чтобы получить нормально экспонированный, с точки зрения зашитого в
нее алгоритма, кадр.
Для вас же это неприемлемо, так как необходим именно темный кадр. Подбирать
компенсацию экспозиции для полуавтоматических режимов – дело тоже хлопотное. В
этом случае можно поступить следующим образом:
При съемке кадров для последующей склейки панорам очень важно, чтобы на всех кадрах
была одинаковая экспозиция. Полуавтоматические режимы (приоритет выдержки и
диафрагмы), обеспечить этого не могут. Следовательно, нужно пользоваться ручным
режимом и снимать все кадры с одинаковыми настройками.
Творческая съемка
Как же практически использовать этот самый треугольник? Все очень просто. Если мы
изменяем какое-то одно значение, к примеру, диафрагму, то треугольник выходит из
равновесия. Чтобы равновесие восстановилось, нужно изменить любой из оставшихся
двух параметров, например, выдержку или ISO (или оба). Параметр ISO лучше не
менять, если в этом нет крайней необходимости, а использовать его минимальное
значение. Повышенные значения ISO приводят к появлению цифровых шумов на
изображении, а это ухудшает качество картинки.
123
Направление света
Доступный свет может падать на сцену в разных направлениях. Если солнце близко к
горизонту, рано утром или поздно вечером, ваш объект может быть освещен
фронтальным, контровым или боковым светом. В пасмурный день, свет может
рассеиваться посредством облаков в небе. В полдень свет вертикальный.
В общем случае, лучшее время для съемки – это раннее утро немного позже восхода, или
поздний вечер незадолго до заката. Старайтесь избегать съемки в полдень, т.к.
вертикальный свет формирует жесткие тени на вашем объекте, подчеркивая все его черты
и детали, что не всегда желательно.
Контровое освещение возникает, когда вы снимаете ваш объект против солнца. В такой
ситуации он освещен с задней стороны, и таким образом можно часто достичь интересных
результатов, т.к. объект резко выделяется на фоне как темная форма, что может позволить
получить потрясающие силуэты.
Однако если вы хотите снять ваш объект при контровом освещении, но все же желаете
показать на нем детали, а не представить в виде силуэта, вам нужно придвинуться близко
к объекту и замерить свет, падающий на него, сохранить результаты замера, а потом
вернуться на позицию, с которой вы собираетесь сделать кадр, настроить композицию и
тогда уже проэкспонировать снимок в соответствии с замеренными предварительно
настройками.
Боковое освещение возникает, когда солнце находится сбоку от вас и вашего объекта.
Некоторые считают, что это наиболее интересный и драматичный тип освещения,
поскольку он рисует приятные тени, придающие сцене больший объем и глубину, и
добавляет поразительные акценты на текстуры и детали.
Но фотографы также утверждают, что это может быть наиболее сложный тип освещения
из-за комбинирования света и теней. Тени в недоэкспонированном кадре, снятом при
боковом освещении, становятся чрезвычайно темными, производя замечательную
иллюзию трехмерности. Так что привыкайте во время съемки в условиях такого
освещения выставлять корректную экспозицию на основании замера и делать
дополнительное экспонирование с поправкой на -1 шаг от нормальной экспозиции, это
поможет вам достичь очень интересных результатов.
Цвет света
Прямо перед рассветом в хорошую погоду естественное освещение может быть холодного
синего или пурпурного оттенка, а также розового и насыщенно красного цвета. Когда
восходит солнце, свет меняется на теплый оранжевый, наполняя пространство приятными
оттенками оранжевого и золотого. Примерно за час до захода солнца и вплоть до заката,
это изменение цвета происходит в обратном порядке. Имеется в виду, что цвет изменяется
от теплых золотых и оранжевых оттенков к холодным пурпурным, розовым или
насыщенно-алым.
Кроме того, снег и туман монохромны, следовательно, они часто помогают обратить
внимание на снимаемые цветные объекты, такие как пешеходы с ярко разукрашенными
зонтами, например. Хорошо также попрактиковаться в исследовании изменений в цвете
света во время смены сезонов. Например, вертикально направленный, жесткий свет в
полдень летом очень сильно отличается от того, что мы видим при низком положении
зимнего солнца. Ясный свет в весенний или осенний день обеспечивает приятные
деликатные тона и оттенки.
Цвет света в фотографии обычно описывают в виде температуры, измеряющейся в
градусах по шкале Кельвина, представляя оттенки каждой цветовой температуры в
привязке к источнику света, который обычно производит свет такого цвета.
Пасмурные дни
Как я упоминала ранее, полдень довольно плохое время для съемки, но если на улице
пасмурный день и облачность, вы можете творить чудеса с вашей камерой. Мягкий
рассеянный свет от облаков поможет обогатить цвета, выявить контраст и создать
прекрасную экспозицию.
Пасмурные дождливые дни также прекрасны для съемки людей, поскольку вам не нужно
беспокоиться насчет жестких теней под глазами. Единственное, вам стоит воздержаться
от съемки пейзажей, поскольку появление в кадре тяжелого, скучного белого или серого
неба не позволит вам получить многого от мягких, насыщенно-зеленых деревьев и
растений.
Заключение
Несмотря на эти сложности, если вы изучите свойства доступного света: что это такое, как
он действует, - вы встанете на путь получения прекрасных фотографий. Так что держите
глаза и разум открытыми и будьте готовы создавать волшебные естественные снимки!
Обратимся к физике. Если нагревать абсолютно черное тело, то оно начинает излучать
электромагнитные волны, сначала в инфракрасном диапазоне. По достижении некоторой
температуры эти электромагнитные волны начинают попадать в диапазон видимого света.
Например, нагретое до температуры около 2000 К абсолютно черное тело будет излучать
оранжево-красный свет, соответствующий горящей свече или спичке.
Я слышал, как некоторые традиционалисты говорят, что снимок должен быть черно-
белым, кроме тех случаев, когда фотограф чувствует, что кадр явно выиграет от
использования цвета. Это замечание не исключает цветную фотографию из области
рассмотрения, а просто говорит о том, что исходное состояние кадра по умолчанию
должно быть черно-белым. Для старших поколений это было необходимостью, поскольку
они не имели возможности работать в цвете.
Вы можете соглашаться с этим утверждением или нет, но для меня это значит то, что я
должен серьезно анализировать каждый свой кадр на предмет того, будет ли он выглядеть
лучше в цвете или в черно-белом варианте.
Могу сказать по опыту, что существует несколько правил по выбору настроек, которые
помогут вам на вашем пути освоения черно-белой фотографии. Не совершайте ошибку,
снимая сразу в ЧБ, хотя вам может казаться, что это хороший вариант, поскольку вы сразу
можете увидеть результат на вашем дисплее. Но если вы снимаете сразу в черно-белом
цвете, вы не сможете потом конвертировать кадр в цвет, но если вы снимаете в цвете, вы
запросто сможете по необходимости перевести снимок в черно-белый вариант.
Помните об этом и снимайте в RAW, если у вас есть такая возможность. Это обеспечит
вам больше возможностей в плане обработки, когда дело дойдет до конвертации кадров в
черно-белый вариант. Также следите за значениями ISO. Как всегда, лучше делать его как
можно ниже, чтобы избежать излишнего шума, что может быть серьезной проблемой в
черно-белой фотографии.
Теперь настало время думать в черно-белом цвете. Разумеется, мы видим мир во всех
потрясающих красках, но чтобы получить хорошие черно-белые снимки, мы должны
подходить к съемке с черно-белой картинкой в голове. Это не значит, что цветом нужно
пренебрегать.
Важно думать о тонах (насколько светлый или темный тот или иной объект), поскольку
разные цвета дают разные тона, например, в цветной фотографии красный цветок с
зеленой травой под ним может выглядеть великолепно, но в черно-белом варианте
оттенки могут оказаться очень схожими, и кадр получится плоским. Мы еще поговорим о
контрасте, но убедитесь, что учли тона во время съемки черно-белого кадра, чем более
они контрастны, тем более привлекательно будет выглядеть фотография.
Шаг 5 – Контраст
Шаг 7 – Портреты
В них эффективно используются свет, тени и контраст. Найдите модель для практики,
хорошо освещенную локацию и посмотрите, получится ли у вас создать свой собственный
черно-белый портрет, не подвластный времени.
Автор фотографии fulzio rossi
Шаг 8 – Пейзажи
Попробуйте снять мрачные грозовые тучи, которые выглядят очень эффектно на черно-
белых снимках. Вы также можете поэкспериментировать с городскими пейзажами и
съемкой архитектуры, акцентируя внимание на сильных формах.
Автор фотографии stewartbaird
Итак, пришло время начать работать с черно-белой фотографией. Как вы уже поняли, не
существует каких-либо ограничений по сюжетам, так что вы можете идти и пробовать
снимать все ваши любимые объекты в черно-белом виде, а потом сравнить результаты с
цветными вариантами.
TTL (Through The Lens - через объектив) - используется в двух значениях, первое - это
замер через объектив, второе значение - это система управления вспышкой, также
использующая замер через объектив. "Вспышечный" TTL позволяет определить величину
импульса вспышки, необходимую для нормального экспонирования кадра, в данном
случае замер происходит во время экспонирования при открытом затворе, датчиками в
камере измеряется свет, отраженный от пленки и от камеры передается сигнал вспышке,
по которому она прекращает импульс.
Бленда - это приспособление в виде полого усеченного конуса или усеченной пирамиды
из пластмассы, надеваемое на объектив фотоаппарата. Бленда препятствует попаданию в
объектив световых лучей, не участвующих в образовании изображения, предотвращая
появление бликов на снимке. Размер бленды определяется характеристиками объектива.
Ошибки при выборе бленды могут привести к виньетированию изображения (затенению
периферийных участков изображения).
Брекетинг (эксповилка) - это автоматический режим серийной съемки, в котором
каждый кадр снимается с разными смещенными друг относительно друга значениями
экспозиции (с разной выдержкой и диафрагмой), с недодержкой и передержкой. Этот
режим обычно используется в сложных световых условиях , когда тяжело точно
определить требующиеся диафрагму и выдержку.
Ведущее число вспышки (GN или Guide Number) - максимальное расстояние (в метрах
или футах), на котором вспышка может осветить объект для правильной экспозиции, при
диафрагме f/1 и чувствительности ISO100. Например: вспышка с ведущим числом 56, при
съемке с ISO100 и диафрагме f/5.6 правильно осветит объект, находящийся на расстоянии
10м, при съемке с ISO400 – 20м. Общая формула связывающая ведущее число с
диафрагмой и расстоянием: расстояние = В.Ч. / Диафрагменное число, для ISO100. При
съемке с другим значением ISO, полученное расстояние надо умножить на корень
квадратный из чувствительности вашей пленки деленной на 100 (1.41 для ISO200, 2 для
ISO400, и т.д.)
Выдержка , скорость затвора (англ. shutter speed) - время, в течение которого свет
воздействует на фотоматериал или матрицу. Стандартный ряд выдержек 1/2000, 1/1000,
1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2 секунды и т.д. Короткие выдержки
позволяют "заморозить" движущиеся объекты, а длинные - "смазать".
Ракурс - это угловое положение фотоаппарата (высокое, среднее или низкое, а также
слева, справа и по центру) относительно объекта съемки. Использованием необычных
ракурсов достигаются интересные зрительные эффекты.
Софтбокс (от англ. Soft – мягкий и Box – коробка) - это насадка на источник света,
предназначенная для создания мягкого рассеянного освещения без резких бликов.
Используется в основном в студийной фотосъёмке. Софтбокс представляет собой
закрытую конструкцию из двух частей: отражателя и рассеивателя. Форма отражателя
подобрана таким образом, чтобы обеспечить равномерную засветку рассеивателя (обычно
сделанного из белой ткани). В результате получается источник света в виде равномерно
засвеченной плоскости достаточно большого размера. Это позволяет получить мягкие
тени и высокую детализацию в затенённых областях.Чаще всего используются софтбоксы
прямоугольной формы, что позволяет получить освещение, подобное свету, падающему
из окна. Софтбоксы другой формы используются реже. Длинный и узкий софтбокс
называется стрипбоксом. Он необходим для того, чтобы создать четкий блик,
подчёркивающий форму объекта.
Тон - это степень плотности светлых и темных участков изображения. Холодные тона на
цветных фотографиях соответствуют сине-голубой гамме, а теплые тона - красно-
коричневой гамме.
Для тех, кто втянулся в фотографию лишь недавно, пленка может показаться устаревшим
форматом, который более не имеет смысла. Но я не собираюсь посвятить остаток статьи
попыткам сравнить цифровую и пленочную фотографию, дабы переубедить вас! Для них
требуются различные техники, но многое из того, что вы узнаете через пленочную
фотографию, может помочь вам в работе с «цифрой».
Хотя мой фотографический опыт начался с цифровой камеры, только когда я однажды
взял в руки пленочный аппарат, я действительно начал понимать, что такое ISO,
экспозиция, диафрагма и затраты времени на то, чтобы получить правильный снимок!
Затраты
Цена также заслуживает рассмотрения. Многие люди считают, что пленочная фотография
гораздо более затратна из-за необходимости покупать пленку и платить за проявку и
печать, но хорошая пленочная камера останется с вами на всю жизнь. Мой старенький
Pentax старше, чем я сам, а работает прекрасно и не собирается устаревать.
Форматы пленки
Существует несколько разных видов пленки, подходящих для разных целей. Основные
типы – негативная (черно-белая и цветная) и обращаемая (слайдовая). Наиболее
популярная размерность пленки – 35 мм. Многие однообъективные зеркальные
фотоаппараты (SLR) и дальномерные камеры используют этот тип пленки. Она обычно
продается в виде катушек на 24 или 36 кадров.
Почти все среднеформатные камеры могут работать с 120 форматом, т.к. эта пленка
покрыта слоем непрозрачной бумаги по всей длине (ракорд). Пленка 220 нет, она покрыта
бумагой только в начале и в конце, так что только некоторые камеры могут с ней
работать, но отсутствие ракорда по всей длине позволяет включить в катушку больше
пленки, если быть точным, в 2 раза больше.
Типы пленки
На эту тему можно написать отдельную статью, но прежде чем вы поспешите покупать
кучу катушек, ознакомьтесь с описанием на веб-сайте производителя пленки, чтобы
понять, какая из них больше соответствует вашим потребностям. Также постарайтесь не
использовать самую дешевую пленку; если у вас есть хорошая камера, и вы хотите
получить потрясающие снимки, тогда стоит использовать пленку профессионального
качества.
Автор фотографии boklm
Пленочные камеры
Одно из основных отличий между съемкой на цифру и на пленку состоит в том, что в
случае с пленкой у вас нет возможности оценить ваши кадры во время работы. Некоторым
из вас может быть тяжело к этому привыкнуть. Вы больше не сможете использовать
метод проб и ошибок. Мне кажется, это неплохо.
Когда вы снимаете на пленку, вам нужно потратить немного больше времени, чтобы
убедиться, что вы настроили экспозицию корректно, в соответствии с доступным светом,
для чего очень полезен будет экспонометр. Вам нужно будет проверить, что вы выстроили
композицию именно так, как вы хотите, и что вы будете довольны снимком, который
собираетесь сделать. Для всего этого вам необходимо хорошо разбираться в своей камере.
Так что убедитесь, что ознакомились с инструкцией или потратили достаточно времени на
ее освоение.
Дисциплина и терпение приведут к тому, что гораздо больший процент сделанных вами
пленочных кадров будет хорошего качества, а практика помогла мне значительно
улучшить мою фотографию в целом, поскольку я стал тратить на каждый кадр время, а не
просто щелкать в надежде, что получу тот снимок, который мне хотелось.
Проявка
Когда вы отсняли пленку, вам нужно набраться терпения до того, как вы сможете увидеть
результат. Для меня это часть удовольствия. Когда вы решите проявить пленку,
убедитесь, что делаете это правильно. Если вы не знакомы с процессом проявки, или у вас
нет для этого ресурсов, отнесите его в лабораторию, чтобы ее проявили за вас.
Помните, что если вы доверяете кому-то проявку своих пленок, лучше отнесите ее туда,
где, вы уверены, с ней обойдутся аккуратно, вместо того чтобы заплатить пару долларов в
местной лавочке. Если есть возможность, попробуйте научиться проявлять
самостоятельно. Это очень важная часть пленочной фотографии, и это обеспечит вам как
фотографу гораздо более высокий уровень контроля над результатом.
Творческий подход
Теперь ваша очередь дать шанс пленочной фотографии. Надеюсь, вы стали лучше
понимать, что такое пленочная фотография, но есть еще множество вещей, которые вам
только предстоит узнать. Попробуйте заполучить пленочный фотоаппарат. Сэкономьте
пару пенни и найдите один на Ebay, или пойдите и поищите на чердаке в доме родителей.
Строго говоря, идеальная резкость, с точки зрения физики, может быть только в одной
плоскости. Откуда же тогда появляется эта область? Дело в том, что человеческий глаз,
несмотря на все свое совершенство, все же не является идеальной оптической системой.
Мы не замечаем небольшую размытость изображения до некоторых пределов. Принято
считать, что человеческий глаз не замечает размытости точки до 0,1 мм с расстояния 0,25
м. На этом и основаны все расчеты глубины резкости. В фотографии эта небольшая
размытость точки называется кружком нерезкости. В большинстве методик расчета за
диаметр кружка нерезкости принимается величина 0,03 мм.
Чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше глубина резкости. Чем шире
открыта диафрагма (меньше диафрагменное число), тем меньше глубина резкости. Проще
говоря, для того, чтобы получить максимально большую глубину резкости, нужно
использовать широкоугольный объектив и максимально прикрыть диафрагму, сделав ее
отверстие меньше. И, наоборот, для получения минимальной ГРИП желательно
использовать длиннофокусный объектив и широко открытую диафрагму.
В некоторых источниках, причем позиционируемых, как весьма авторитетные, можно
встретить утверждение, что на глубину резкости влияет также и размер матрицы или
кадра фотопленки. На самом деле это не так. Сам по себе размер матрицы или кроп-
фактор никакого влияния на ГРИП не оказывает. Но почему тогда глубина резкости у
компактных фотоаппаратов с маленьким размером матрицы значительно больше, чем у
зеркальных фотоаппаратов с большим размером сенсора? Потому что с уменьшением
размера матрицы уменьшается и фокусное расстояние объектива, необходимого для
получения того же угла зрения! А чем меньше фокусное расстояние, тем глубина резкости
больше.
Гиперфокальное расстояние
Как быть, если нам нужно, к примеру, сфотографировать пейзаж, где объекты переднего и
заднего плана должны быть одинаково резкими? Здесь на помощь придет умение
использовать гиперфокальное расстояние. Это расстояние до передней границы резко
изображаемого пространства при фокусировке объектива на бесконечность. Иными
словами, это та же ГРИП, но при фокусировке на бесконечность.
Правило третей
"Правило третей" является важным приемом в фотографии, который может быть
применен в любой сцене для улучшения композиции и баланса изображения.
Суть правила заключается в том, что подобная композиция приятнее для глаз и выглядит
более естественно, чем фотографии, в которых объект расположен прямо по центру.
Также "правило третей" вынуждает нас творчески подходить к использованию
"негативного пространства" - пустых участков, расположенных вокруг объекта.
При компоновке фотографии мысленно разделите сцену так, как было описано выше.
Подумайте, какие из элементов фотографии являются самыми важными и постарайтесь
расположить их по линиям и на их пересечениях. Это не значит, что они должны быть
точно вписаны в эти точки, достаточно, если они будут расположены неподалеку.
Линия горизонта и ключевой объект на этой фотографии расположены в соответствии
с "правилом третей" вблизи линий для того, чтобы сделать снимок наиболее
эффектным. Автор фотографии K Praslowicz.
Скорее всего, вам придется подвигаться, чтобы найти лучшую композицию. Благодаря
этому вы лучше будете продумывать снимок и это действительно хорошо, независимо от
того, используете вы правило третей или нет.
Для помощи в некоторых камерах нанесена сетка линий третей. Благодаря этому не
приходится прикидывать на глаз и можно более точно выбрать правильное расположение
объектов.
Примеры
Снимая пейзажи, фотографы не редко размещают горизонт по центру кадра, что создает
ощущение разорванности снимка. Вместо этого следует располагать горизонт вдоль одной
из горизонтальных линий в соответствии с "правилом третей".
Размещение людей ближе к одному из краев снимка дает хороший результат. Благодаря
этому появляется свободное пространство, фотография становится более легкой,
становится виден окружающий интерьер, и фотография уже не выглядит просто как
снимок лица.
Вертикальные объекты, такие как этот маяк, могут разделить (по аналогии с линией
горизонта) фотографию на две части. Для того чтобы предотвратить появление этого
нежелательного эффекта, формируя композицию, поместить объект вне центра кадра.
Автор фотографии muskva.
Для того чтобы сделать процесс более легким, такие программы, как Photoshop и
Lightroom имеют встроенную направляющую схему инструмента выкадровки (crop),
которая построена по "правилу третей". Инструмент накладывает сетку с линиями третей,
помогая вам получить правильную композицию.
Нарушая правила
Применение "правила третей", также как и любых других (по крайней мере в
фотографии), не обязательно в каждой ситуации. Иногда, нарушая его, вы сможете
получить гораздо более захватывающие и интересные снимки. Экспериментируйте и
пробуйте по-разному компоновать кадр, даже если это идет в разрез со всеми правилами,
которые вы выучили до этого.
Формат JPEG.
Формат TIFF
Недостатки формата: очень большой объем файлов, в 8-10 раз больше, чем изображений
в формате JPEG. Если используется глубина цвета 16 бит, объем файла увеличивается еще
вдвое.
Формат RAW
Файл формата RAW, как мы уже говорили, представляет собой данные с матрицы
фотокамеры, оцифрованные процессором и "упакованные" с помощью специального
алгоритма в стандартизованный производителем камеры формат и сжатые без потерь, без
какой-либо обработки. При этом формат RAW занимает значительно меньше места, чем
TIFF, но больше, чем JPEG, и содержит 10 – 16 разрядные данные, в зависимости от
модели камеры.
Вообще, все цифровые камеры снимают в формате RAW, даже самые простые
компактные. Просто не во всех камерах этот формат является доступным для
пользователя. В тех случаях, когда камера поддерживает съемку в формате RAW, к ней
обязательно прилагается программное обеспечение, позволяющее производить
элементарную коррекцию в этом формате и конвертировать его в другие, например, JPEG
и TIFF.
Файл в формате RAW невозможно испортить неумелой обработкой – он непосредственно
не редактируется и всегда остается в неизменном виде. Вся обработка записывается в
небольшой файлик-инструкцию, который используется программой для считывания
информации об обработке и визуализации извлеченного из RAW –файла изображения с
учетом примененных корректировок. Кроме того, формат RAW позволяет редактировать
многие параметры с минимальными потерями качества, например, исправлять баланс
белого, восстанавливать казалось бы, потерянные детали в светлых или темных областях,
исправлять искажения оптики и многое другое. Чтобы лучше показать преимущества
формата RAW, я записал небольшой видеоролик, в котором показываю восстановление
засвеченных областей изображения.
Формат TIFF для съемки использовать нецелесообразно - он занимает очень много места
на карте памяти, а данных в нем записывается меньше, чем в формате RAW.
Блокировка фокуса
Правильная наводка на резкость – одно из слагаемых качественной фотографии.
Используйте блокировку фокуса, чтобы помочь камере сфокусироваться именно там, где
нужно, чтобы избежать размытия главного объекта съемки.
Чтобы использовать ее, наведите камеру на объект и нажмите кнопку спуска затвора
наполовину. Вы должны услышать звуковой сигнал и увидеть в видоискателе, как
мигнули точки автофокуса, подтверждая, что камера выполнила наводку на резкость.
Пока кнопка затвора полунажата, фокус будет заблокирован.
Заблокировав автофокус, вы можете изменить композицию вашего кадра, прежде чем
сделать фото. В нашем примере мы хотим немного изменить положение камеры, чтобы
женщина оказалась не в центре кадра, а немного в стороне. Мы можем это сделать,
сохраняя кнопку спуска нажатой до половины. Затем, выстроив кадр, нужно дожать
кнопку спуска до конца. В результате мы получим нужный нам кадр, но фокус будет уже
на женщине, а не на фоне.
Такой способ блокировки очень простой и быстрый в использовании и дает большую
гибкость, позволяя не терять время на выбор нужной точки фокусировки в камере. Тем не
менее, эта блокировка работает всего один раз. Как только вы сделали кадр, вам придется
повторять процесс наводки и блокировки для следующего кадра. Если вы хотите
использовать блокировку для нескольких снимков, используйте следующий метод.
Блокировка фокуса – очень полезная функция. Я очень часто использую ее для своих
фотографий, чтобы получить правильную наводку на резкость. Обучаются этому способу
очень быстро, и вскоре вы обнаружите, что это просто бесценный метод для улучшения
композиции и четкости ваших фотографий.
В этом случае снимок визуально выглядит темнее, чем он должен быть на самом деле.
Гистограмма при этом обрезается слева, в области теней, а в области светлых тонов
образуется протяженная площадка.. Если съемка производится в формате JPEG, то при
последующей постобработке такого снимка мы наживаем себе массу проблем. Это
потерянные детали в тенях, повышение уровня шума при осветлении изображения,
необходимость цветовой коррекции. При съемке в формате RAW ситуация не столь
трагична, но качество изображения будет все равно ниже, чем если бы мы использовали
снимок с нормальной экспозицией. Шумы в изображении возрастут неизбежно,
следовательно, необходимо будет с ними бороться. А борьба с шумом – это всегда
компромисс между шумом и мелкими деталями. Нет еще ни одной программы, которая
бы прекрасно удаляла шум, оставляя при этом такую же детализацию, как у снимка с
более низким ISO и нормальной экспозицией.
Для того чтобы получить нормально экспонированный снимок, если пробный оказался
недоэкспонирован, следует выполнить одно или два из следующих действий:
1. Открыть диафрагму на 1-2 (значения даны примерные, в каждом конкретном случае они
определяются индивидуально) ступени. В этом случае вы получите меньшую глубину
резкости.
2. Если невозможно открыть диафрагму, либо необходимо сохранить глубину резко
изображаемого пространства, можно увеличить время выдержки на 1-2 ступени. При этом
следует иметь ввиду, что движущиеся объекты могут быть смазаны, либо может
получиться эффект "шевеленки" из-за дрожания рук.
3. Если необходимо сохранять неизменными глубину резкости и выдержку, увеличьте
значение ISO на 1-2 ступени. При этом неизбежно возрастет уровень шума, однако, лучше
получить резкий, четкий снимок с некоторым шумом, чем смазанный, но с низким
уровнем шума.
В этом случае визуально снимок выглядит светлее, чем он должен быть на самом деле.
Гистограмма при этом обрезается справа, в области светов, а в области теней, слева,
образуется протяженная площадка. Если съемка производится в формате JPEG, то
потерянную информацию восстановить невозможно, то есть детали в светлых областях
теряются безвозвратно. Иногда передержку используют как художественный прием. Если
вы снимаете в формате RAW, то он прощает небольшие ошибки в экспозиции (в пределах
1-2 ступеней, в зависимости от модели камеры), однако это не повод продолжать делать
ошибки при съемке. В конвертере такие мнимые потери информации легко
восстанавливаются, при этом несколько улучшается качество изображения (см. выше о
методе ETTR).
Для того чтобы получить нормально экспонированный снимок, если пробный оказался
переэкспонирован, следует выполнить одно или два из следующих действий:
1. Прикрыть диафрагму на 1-2 ступени. В этом случае вы получите большую глубину резкости.
2. Если большая глубина резкости нежелательна (например, вы хотите сильно размыть
задний план), используйте уменьшение времени выдержки на 1-2 ступени. Риск получить
смазанный снимок при этом наоборот, уменьшается.
3. Можно также воспользоваться уменьшением значения ISO на 1-2 ступени, если вы
снимаете на ISO, отличном от минимального.
Зачастую люди, которые занимаются фотографией, не до конца понимают, что такое шаг
экспозиции или ошибочно предполагают, что это какой-то сложный термин. В
действительности все достаточно просто.
Например, если фотограф говорит, что хочет увеличить экспозицию на один шаг, это
означает, что он будет использовать в два раза больше света, чем во время прошлого
снимка.
Шаг экспозиции является мерой, связанной с двукратным увеличением или уменьшением
освещения. Автор фотографии Хамед Сабер.
Шаг и выдержка
Выдержка, или скорость затвора, обозначает отрезок времени, в течение которого затвор
камеры остается открытым. Чем дольше затвор открыт, тем больше света проникает,
следовательно, тем сильнее экспозиция. Двукратное увеличение или уменьшение
выдержки равнозначно повышению или понижению на 1 шаг экспозиции.
Типичные шаги экспозиции, выраженные через выдержку. Подписи (слева направо, сверху
вниз): короче выдержка и меньше света; длиннее выдержка и больше света; 1 шаг;
выдержка в секундах.
К примеру, переход от выдержки от 1/100 к 1/200 секунды в два раза снижает количество
проникающего света, поэтому мы говорим, что мы снизили экспозицию на один шаг. По
аналогии, переход с выдержки 1/60 на 1/30 секунды в два раза увеличивает количество
света, т.е. экспозиция повышается на 1 шаг.
Шаг и ISO
Типичные шаги экспозиции, выраженные через ISO. Подписи (слева направо, сверху вниз):
ниже светосила и меньше света; выше светосила и больше света; 1 шаг; значения ISO.
ISO измеряется по шкале, схожей с ASA, используемой для пленки. Чем выше значение
ISO, тем выше светочувствительность сенсора. Как и в случае с выдержкой, удвоение ISO
приводит к повышению экспозиции на 1 шаг и наоборот, двукратное снижение ISO
приводит к понижению экспозиции на 1 шаг.
Самое больше преимущество, которое дает нам понимание термина шаг экспозиции, - это
возможность сопоставлять выдержку, диафрагму и ISO. Благодаря этому мы с легкостью
можем изменять эти факторы, сохраняя при этом общую экспозицию.
Предположим, вы делаете снимок, используя выдержку 1/60, диафрагму f/8 и ISO 200. Вы
замечаете, что кадр хорошо экспонирован, но объект вышел несколько размытым.
Поэтому вы решаете укоротить выдержку до 1/120 секунды.
Это изменение на 1 шаг сделало бы снимок темным, потому что в сравнении с прошлым
кадром, теперь используется в два раза меньше света. Для того чтобы компенсировать эту
разницу, вам необходимо будет вернуть экспозицию обратно на 1 шаг за счет других
параметров. Это легко, так как у нас есть замечательный инструмент для сопоставления.
Можно сильнее открыть диафрагму, чтобы она пропускала больше света, переключив ее с
f/8на f/5.6 (увеличение на 1 шаг экспозиции) - это приведет к возвращению к исходной
экспозиции. Или же можно удвоить ISO, переключив с 200 на 400, что также даст
увеличение на 1 шаг экспозиции.
Регулируя три компонента экспозиции, вы должны помнить, что каждый из них оказывает
особенное воздействие на фотографию. В некоторых случаях это воздействие может
оказаться нежелательным.
Скорость затвора (выдержка) – если выдержка будет слишком длинной, снимок может
получиться размытым из-за движения камеры или объекта.
Диафрагма – чем шире диафрагма, тем меньше глубина резкости, поэтому, используя
самую широкую диафрагму, вы можете столкнуться с проблемой, как сохранить все
необходимые элементы в фокусе. С другой стороны, малая глубина резкости может
помочь выделить объект, что часто оказывается очень полезным – именно в таких случаях
не стоит использовать закрытую диафрагму.
ISO – чем выше ISO, тем больше цифрового шума появляется на фотографиях. Из-за
этого снимок может выглядеть слишком "зернистым" и нерезким.
Проблема
Цифровые камеры устроены более сложно в данном смысле. Пленка в них заменена на
матрицу, которая обычно меньше, чем кадр формата 35mm. Так как матрица физически
меньше, то она и захватывает меньшую часть проецируемого изображения, в результате
фактически сужается угол поля зрения объектива.
Уменьшенный угол поля зрения создает впечатление зума (приближения). Это порождает
определенную проблему: если одинаковые объективы дают отличный результат на разных
камерах, как фотографу точно сопоставлять объективы и определять, какой именно угол
поля зрения будет характерен для конкретной камеры. Кроп-фактор был придуман как раз
для того, чтобы ответить на эти вопросы.
Вы можете рассчитать кроп-фактор вашей камеры путем деления длины диагонали кадра
формата 35mm на длину диагонали матрицы камеры (Kf = диагональ 35мм≈43,3мм /
диагональ матрицы). Чтобы не запутаться в цифрах и сэкономить время, можно
воспользоваться руководством от производителя камеры, там должно быть указано
значение кроп-фактора.
Кроп-фактор очень важен. Но как он влияет на съемку? Что стоит знать при покупке
объектива или новой камеры? Благодаря кроп-фактору мы можем без проблем
сопоставлять различные объективы и камеры.
Например, объектив 50mm с камерой, кроп-фактор которой равен 1.5, будет давать
эквивалентное фокусное расстояние в 50mm, т.к. 50 x 1.5 = 75. Таким образом, при
использовании объектива 75mm с пленочной камерой 35mm вы получите аналогичный
угол поля зрения.
Надеюсь, теперь у вас есть четкое понимание того, что обозначает кроп-фактор и как его
можно использовать для сопоставления объективов так, чтобы можно было не обращать
внимания на саму камеру. Эти знания помогут вам принимать более обоснованные
решения при покупке и выбирать объективы, наиболее подходящие для реализации
задуманного, исключая догадки и путаницу.
Автор: Photographymad
Если мы будем снимать сцену, в которой преобладают тона, значительно светлее 18%
серого цвета, фотоаппарат установит такую экспозицию, чтобы привести среднюю
яркость сцены к 18% серому, то есть сделать снимок темнее. В результате мы получим
значительно затемненный кадр. Ниже я привожу картинки, где изображен небольшой
темный предмет на белом фоне. В результате фон вместо белого получился довольно
глубокого серого цвета, а предмет выглядит слишком темным. То есть, мы получили
недоэкспонированный кадр, хотя фотоаппарат отработал правильно, с точки зрения
алгоритма, который в него заложен.
Так снимок должен выглядеть
И, наоборот, при съемке сцены с преобладанием темных тонов, значительно темнее 18%
серого, фотоаппарат установит такую экспозицию, чтобы осветлить снимаемую сцену,
сделать ее яркось ближе к 18% серому. В результате мы получаем значительно более
светлый снимок, чем он должен быть на самом деле. То есть, на выходе у нас будет
переэкспонированный кадр, и если мы снимаем светлый объект на темном фоне, то можем
просто потерять на нем детали. Я постарался наглядно показать это на картинках ниже.
Опять же, фотоаппарат отработал четко по заложенному в него алгоритму.
Мы разобрали общий случай замера экспозиции, когда замер усредняется по всей сцене. В
инструкции к своей фотокамере вы можете найти описание и других режимов работы
экспонометрического замера. Если вы раньше не имели с ними дело, извлечь какую-либо
полезную информацию из очень краткого их описания будет весьма сложно. Вот,
например, как описывается работа этих режимов в инструкции к камере Canon EOS 7D:
Вам все понятно? Если да, то можете дальше не читать статью
Оценочный замер.
Иногда этот вид экспозамера называют матричным. В этом режиме датчик фотоаппарата
анализирует поступающую информацию со всех зон, на которые он разбит, по всей
площади кадра. В базу данных фотоаппарата, то есть в его электронные "мозги" заложены
десятки тысяч различных фотографий с правильной экспозицией. Фотоаппарат выбирает
наиболее подходящую и применяет настройки к текущей снимаемой сцене. При этом
также учитываются данные от системы фокусировки.
При этом виде экспозамера несколько сужается область, имеющая приоритет при
измерении. В остальном этот режим похож на предыдущий. То есть он также работает
неплохо для сцен без больших отклонений и перепадов в освещении, но ошибается в
сложных условиях.
Частичный замер.
В этом случае приоритетной зоной для датчика является круг, занимающий примерно 9%
(данные по различным камерам могут отличаться) площади в центре кадра. Этот режим
хорошо использовать при съемке портретов, особенно в условиях сложного освещения. В
этом случае вероятность получить неправильно экспонированный снимок значительно
снижается.
Точечный замер.
При использовании этого режима область замера минимальна, составляет примерно 2-3%
от площади кадра (также в зависимости от модели камеры). Точечный замер хорошо
применять, когда требуется произвести измерение экспозиции точно на сюжетно важном
объекте. Однако при этом следует учитывать яркость объекта и при необходимости
вводить соответствующую поправку, иначе может получиться неправильно
экспонированный снимок (причину этого мы рассматривали выше). Этот режим также
очень удобно использовать для замера экспозиции по серой карте. На этом вопросе я хочу
остановиться подробнее.
Блокировка автоэкспозиции
Очень полезной функцией, наряду с блокировкой автофокуса, является функция
блокировки автоэкспозиции. Она называется АЕ Lock. Назначение этой функции –
зафиксировать измеренное фотоаппаратом значение экспозиции, чтобы оно не изменялось
при изменении положения фотоаппарата. Можете даже провести эксперимент –
переключить фотоаппарат в режим приоритета диафрагмы или выдержки, нажать
наполовину кнопку спуска затвора и захватывать в видоискатель объекты с различной
яркостью. Вы увидите, как при этом в видоискателе изменяются значения выдержки, если
включен режим приоритета диафрагмы или диафрагмы, если включен режим приоритета
выдержки.
При съемке объекта на контрастном фоне (ярком или темном, например, с задней
подсветкой или в дверном проеме в темную комнату) лучше также применить блокировку
экспозиции. Особенно если вы собираетесь изменить композицию кадра.
Теперь осталось разобраться, где же находится кнопка блокировки автоэкспозиции. Это
очень просто – она обозначена звездочкой. На камере Canon EOS 7D (да и на других
зеркальных камерах Canon тоже), она расположена справа вверху на задней панели.
Для того чтобы воспользоваться функцией блокировки автоэкспозиции, необходимо
навестись на объект, по которому вы будете устанавливать экспозицию, нажать
наполовину кнопку спуска затвора, чтобы фотоаппарат произвел замер, затем нажать
кнопку фиксации экспозиции.
Хочу обратить особое внимание, что при сочетании оценочного замера экспозиции и
режима покадровой фокусировки (One Shot), блокировка экспозиции происходит
автоматически при нажатии кнопки спуска затвора наполовину. Кроме того, оценочный
замер обеспечивает привязку установки экспозиции к выбранной точке фокусировки, в то
время как остальные режимы экспозамера работают с центральной точкой.
Надеюсь, эти простые советы помогут вам избежать грубых технических ошибок при
съемке сложных сюжетов.
Софтбокс
Пожалуй самой широко применяемой при фотосъемке светоформирующей насадкой
является софтбокс. Название происходит от двух английских слов: soft – мягкий и box –
коробка. Софтбокс действительно можно рассматривать как коробку, обтянутую спереди
рассеивающей тканью, которая смягчает свет. Внутри софтбокса находится еще одна
рассеивающая панель из ткани, а боковые стенки покрыты отражающим материалом для
равномерного распределения и снижения потерь света.
Так как распространение света ограничено боковыми стенками, софтбокс является
направленным источником мягкого света. Он полностью контролируем, в отличие от
зонта, который дает широкий и малоконтролируемый поток света.
Фотозонт
Чаще всего первой светоформирующей насадкой, с которой пробуют работать
начинающие фотографы, является зонт.
Фотографический зонт устроен практически также, как и обычный, но есть и некоторые
отличия. К примеру, у фотозонта немного другая форма поверхности, рассчитанная с
учетом наилучшего отражения или рассеивания света. Ручка у фотозонта заканчивается
специальным металлическим наконечником и ее форма спроектирована так, чтобы зонт
можно было вставлять в специальные крепления осветительных приборов.
Ткань у некоторых видов зонтов можно быстро и легко менять, получая тем самым белую,
серебристую или золотистую отражающую поверхность. Это, в свою очередь, оказывает
влияние на результат фотосъемки.
К примеру, зонт с золотистым отражающим покрытием хорошо использовать в качестве
контрового источника, подчеркнув теплым светом очертания фигуры.
Зонты также бывают работающие на просвет и на отражение. Зонт на просвет покрыт
белой полупрозрачной тканью. Свет от вспышки, проходя через ткань зонта,
распределяется по большой площади, рассеивается и становится мягким.
Конструкция зонта на отражение немного отличается. Сверху зонт покрыт черной тканью,
не пропускающей свет, а внутренняя поверхность выполняется из отражающего
материала, который, как уже писалось выше, может быть различным по характеристикам.
Вспышка направляется на внутреннюю поверхность зонта. Свет отражается и
распределяется по большой площади, приобретая мягкость. Вогнутая форма отражающей
поверхности способствует снижению потерь света.
Особенности работы зонта позволяют при съемке во многих случаях обойтись без
заполняющего или моделирующего источника света, подобрав оптимальное
расположение зонта.
Встроенная вспышка
Большинство фотокамер, пожалуй, за исключением топовых моделей, имеют встроенную
вспышку. При съемке в режиме АВТО вспышка включается автоматически, если
освещение недостаточное либо объект имеет сильную подсветку сзади. При съемке в
ручном режиме вспышку можно включать и отключать по желанию. Во многих
фотокамерах есть возможность регулировать мощность вспышки и использовать
синхронизацию по первой или второй шторке.
Хотя в некоторых ситуациях встроенная вспышка может вам помочь, все же недостатков
у нее значительно больше, чем достоинств. Какие же это недостатки?
Ограниченная дистанция, на которой эффективна вспышка. Обычно это расстояние не
более 5 метров. Так как сила света убывает с увеличением расстояния, это означает, что
задний план будет недоэкспонирован, а объекты, находящиеся близко наоборот,
пересвечены.
Свет от встроенной вспышки направлен только прямо, в основном с уровня глаз. В
реальности такое освещение практически не встречается, поэтому снимки выглядят
неестественно. Фронтальный свет убивает объем и лица людей выглядят плоскими.
Жесткость освещения. Из-за малого размера вспышки и прямого освещения образуются
некрасивые резкие тени.
Из-за того, что вспышка расположена очень близко к оси объектива, велика вероятность
возникновения эффекта красных глаз. Различные встроенные средства его подавления
эффективны с переменным успехом.
Невозможность изменить направление света, чтобы отразить его от потолка или стен,
чтобы создать более равномерное и мягкое освещение.
Сильное отражение света от объектов, например очков, блестящей ткани и кожи. Это
создает неприятные блики на фотографии
Всех этих недостатков лишена внешняя накамерная вспышка. Поэтому если вы хотите
улучшить качество своих фотографий – стоит задуматься о ее приобретении.
Использование флэшметра
Ваша камера может быть самой последней модели, иметь самые продвинутые режимы
замера и съемки, как говорится, только кофе варить не умеет. Но по точности измерений
ничто не сравниться с ручным флэшметром, если вы знаете, как его использовать.
Понимание, как пользоваться флэшметром, важно для улучшения качества ваших
фотографий и чем больше вы практикуетесь, тем лучше будет результат.
Измерение
Как было сказано выше, при замере экспозиции по отраженному свету наиболее вероятны
ошибки. Один из способов, который позволит свести их к минимуму, это визуализация
изображения в черно-белом варианте. Разделив диапазон яркостей сцены от нуля (черный)
до десяти (белый), ориентируйтесь по цифре 5, которая соответствует среднесерому тону.
Так будет намного легче оценить правильный тон и зону для измерения флэшметром.
Этот метод был разработан легендарным пейзажным фотографом Анселом Адамсом и
известен как зонная теория, где каждая зона отличается друг от друга на одну ступень
экспозиции. Итак, смотрите на предмет, мысленно представляя сцену черно-белой.
Подумайте, к какой зоне нужно отнести предмет, выполните замер, помня, что
экспонометр "видит" все среднесерым. Затем, соответственно, введите поправку для
светлых предметов на увеличение экспозиции, а для темных – на уменьшение.
Простой подход
Понимание того, как работает зонная теория, сэкономит вам время при замере
экспозиции. Вот еще один простой метод. Расположите флэшметр так, чтобы его купол
был направлен на камеру и он освещался бы тем же светом, что и объект съемки. К
примеру, неправильным будет располагать прибор на затененной стороне объекта, если он
освещен ярким солнцем, так как это приведет к большой ошибке в замерах.
Использование фильтров
Если вы не можете позволить себе купить флэшметр, но хотите улучшить качество ваших
снимков, купите серую карту. Это 18% серая карта, которая является образцовым тоном
для экспозамера камеры. Сделав замер экспозиции по серой карте, расположенной перед
объектом съемки, вы получите результат, практически аналогичный флэшметру.
Во-первых, сказал, что фотоаппарат, который выбрал мой друг, сделан в Китае, а лучше
купить фотоаппарат японской сборки. Хотя, давно известно, что страна-производитель не
имеет значения, и качество произведенного товара от этого никак не зависит. Получается,
продавец не рекламирует то, чем торгует, а как раз наоборот.
Во-вторых, продавец выдал фразу, что такой фотоаппарат он имел, когда был еще
"зеленым обывателем", чем круто указал покупателю на его место и сформировал мнение
о предстоящей покупке. Таких покупателей держать надо, он же с деньгами приехал и с
намерением сделать покупку.. Эх, знал бы директор магазина о "компетентности" его
сотрудников.
Для этого нужно задать себе вопросы: для каких целей я буду покупать цифровой
фотоаппарат? Насколько далеко я готов пойти в увлечении фотографией? Готов ли я
постоянно развивать технические навыки и художественные способности, или буду
просто "щелкать" и снимать интересные, на мой взгляд, сюжеты, особо не вдумываясь в
композицию и освещение? И, наконец, собираетесь ли вы в будущем зарабатывать деньги
фотографией? Я не имею ввиду, что для этого нужно бросать основную работу. Можно
успешно зарабатывать деньги, продавая свои фотографии на микростоках, фотографируя
свадьбы, праздничные мероприятия, школы, детские сады.
Остался незатронутым еще один ряд моделей, число которых стремительно растет – это
беззеркальные фотоаппараты со сменной оптикой. Они обеспечивают такое же высокое
качество и гибкость настроек, как и зеркальные фотоаппараты, но имеют гораздо меньшие
размеры корпуса.
О том, чем же отличаются друг от друга все эти цифровые фотоаппараты, я расскажу в
следующей статье.
Такая камера позиционируется производителями, как "Point & Shoot" или "Навел и снял".
Подразумевается, что вам остается только скомпоновать кадр и нажать кнопку. Все
необходимые настройки автоматика сделает за вас, если нужно, включит встроенную
вспышку. Это очень простой в обращении фотоаппарат с минимумом настроек. Однако,
он все же позволяет управлять некоторыми параметрами, например, переключать
предустановленные режимы съемки: портрет, пейзаж, макро и т.д. В режиме ручных
настроек можно регулировать ISO, баланс белого, включать и отключать встроенную
вспышку, иногда регулировать ее мощность.
Такой тип фотоаппаратов позволяет получить хорошее качество снимков только при
достаточном освещении, например, в дневное время на улице или на открытой местности.
В сложных условиях освещения получить красивый снимок с помощью такого
фотоаппарата очень сложно.
Камеры этого типа предназначены для тех, кому уже недостаточно ограниченных
настроек полностью автоматического фотоаппарата. Здесь, помимо полностью
автоматических режимов, есть возможность управлять параметрами выдержки и
диафрагмы. Это достигается путем использования режимов приоритета выдержки (S или
Тv), приоритета диафрагмы (А или Av), а также ручного режима М (Manual).
Все это позволяет делать качественные фотографии в более сложных условиях, а также
создавать различные творческие эффекты уже при съемке, без применения постобработки.
Однако, чтобы получить хороший снимок с ручными настройками, нужно знать принцип
их работы и наработать определенные навыки их применения в различных ситуациях.
Этот класс фотоаппаратов имеет такую же матрицу, как и зеркальные камеры, но не имеет
механизма визирования с использованием зеркала и пентапризмы, что позволяет
значительно уменьшить их размеры. Именно малые габариты и возможность
непосредственной наводки на резкость с помощью ЖК-дисплея, а также качество
изображения, не уступающее зеркальным камерам и возможность менять объективы,
объясняют растущую популярность этого класса камер.
Однако компактность также имеет свои минусы: это и трудность быстрого управления
камерой, что особенно актуально в репортажной, спортивной и праздничной съемке, и
сложности при работе с тяжелыми объективами.
В наиболее простой своей форме, объектив – это просто нечто, что направляет
изображение на средство фиксации вашей камеры, т.е. пленку или матрицу. Если вы
когда-нибудь пробовали сделать кадр без объектива, прикрепленного к камере, вы,
вероятно, знаете, что при этом особо ничего не происходит. Исходя из этого, можно
сказать, что объектив необходим для создания изображений (пинхол и зонные пластины
являются исключением). Однако, с таким огромным разнообразием объективов,
доступных для вашей камеры, тяжело выбрать верный вариант или даже понять, чем один
объектив отличается от другого.
Вопрос совместимости объективов может показаться немного мудреным. Каждый
производитель камер выпускает аппараты с определенным типом крепления объективов.
Если у меня есть камера Nikon и объектив Sony, это стекло не будет совместимо с моим
аппаратом. Но если я куплю объектив с Nikon D7000 и захочу использовать его на своем
Nikon D700, тогда объектив будет работать (хоть и с некоторыми оговорками). Есть также
такие производители как Tokina, Sigma и Tamron, которые выпускают один и тот же
объектив, но с разными креплениями под разные системы.
Фокусное расстояние
Фокусное расстояние – это, пожалуй, наиболее важный фактор, который отличает один
объектив от другого. Оно выражается в миллиметрах и соответствует углу поля зрения.
Чем ниже число, тем шире угол. Например, объектив 20 мм является широкоугольным на
большинстве SLR (это еще зависит от размера матрицы, мы поговорим об этом позже). На
другом конце диапазона находится объектив 200мм, который является телеобъективом.
«Зумы» и «фиксы»
Что касается меня, я люблю фиксы за то, что они заставляют меня тратить время на кадр.
Не имея возможности использовать кольцо приближения для изменения композиции, я
вынужден полагаться на свои ноги для создания сцены. Я также считаю фиксы гораздо
более эффективными при необходимости уменьшить глубину резкости и визуально
изолировать объект съемки.
Линейка объективов
Для целей этой статьи имеют значение два вида сенсоров камер: полнокадровый (англ.
«full frame») сенсор имеет те же размеры, что и кадр на 35мм пленке. «Full frame» камеры,
такие как Nikon D700 и Nikon D3, а также 5D и Mark III компании Canon – первый эшелон
DSLR камер. Большинство других камер имеют кроп-фактор или являются DX камерами
(DX - формат фотосенсора, разработанный компанией Nikon). Это значит, что их сенсоры
немного меньше.
То, что вам нужно знать – это то, что если вы установите объектив 50 мм на камеру с
кроп-фактором, он будет работать приблизительно так, как объектив 75 мм на пленочной
или полнокадровой цифровой камере. Коэффициент кроп-фактора обычно равен 1,5 – 1,6.
И наоборот, если вы снимаете на объектив 200 мм на вашу «кропнутую» камеру, а потом
переключаетесь на полнокадровую, вам нужен объектив 300мм, чтобы воспроизвести
аналогичную область изображения. То же самое происходит с широкоугольным
объективом. Если вы предпочитаете снимать на объектив 28мм на вашей пленочной
камере, вам нужно использовать объектив 18 мм, чтобы получить аналогичный эффект на
вашей новой цифровой камере с кроп-фактором.
Классификация объективов
Широкоугольный объектив
Средний/Нормальный объектив
Объективы в этой линейке созданы для прогулок. Пример этого типа – классический
объектив 50мм, краеугольный камень фотографии на протяжении десятилетий.
Объективы этого вида часто зовутся «нормальными», потому что они воспринимают
перспективу практически так же, как человеческий глаз. К ним относятся объективы с
фокусным расстоянием 40-75мм на камере с полнокадровым сенсором и 35-50мм на
камере с кроп-фактором.
Снято приблизительно на 50мм, кадр в «нормальном» диапазоне.
Телеобъектив
Помните, что существуют также объективы, которые не подходят под эту базовую
классификацию из-за охвата широкого диапазона. И Nikon, и Canon имеют в линейке зум-
объективы 18-200мм, проходящие через весь диапазон фокусных расстояний.
Диафрагма
Диафрагма – еще один серьезный фактор, который я считаю очень важным в описании
объектива. Диафрагма, или, если точнее, максимальная (наиболее широкая) апертура,
определяет количество света, которое может пройти через объектив. Лучшие объективы
позволяют пропускать больше света и, соответственно, производить съемку в условиях
слабого освещения без использования вспышки.
Как упоминалось выше, фиксы обычно позволяют проходить большему количеству света
и имеют большую апертуру. Это выражается, как ни странно, меньшим диафрагменным
числом. Некоторые из лучших фиксов имеют диафрагму f/1.8 или f/1.4. Если вы
используете китовый объектив, скорее всего самая широкая апертура будет в диапазоне
f/3.5-5.6.
Это также то, что мы называем объективом с переменной диафрагмой, и обычно это
недорогие объективы. Это значит, что если вы используете приближение, то объектив
позволяет пропускать меньше света, делая диафрагменное число больше.
Автофокус
Однако не все камеры Nikon могут воспринимать эти объективы, потому что некоторые
виды камер не имеют «отверточного» мотора. Во всех камерах начального уровня, таких
как D40, D5000 и D3000, он отсутствует. Это не значит, что эти камеры не автофокусные,
только то, что они не могут использовать автофокус с объективами типа, отличного от
«AF-S». Это серьезная причина для перехода на более высокий класс камер (D90, D300 и
т.д.), потому что они открывают новые возможности в отношении совместимости с более
широким спектром объективов.
Другие автофокусные объективы Nikon, помеченные «AF-S», гораздо более просты для
понимания. Они имеют мотор, встроенный в сам объектив, и автофокус можно будет
использовать на любой современной камере Nikon. Также, некоторые «AF-S» системы
быстрее, чем когда-либо смогут быть системы с «отверточным» мотором, так что многие
из новых объективов Nikon являются именно объективами типа «AF-S».
Заключение
Важность объективов
Стекло всегда важнее. Если вы работаете с одной и той же системой, вам, возможно, не
нужно беспокоиться о том, что ваши объективы станут несовместимыми или
устаревшими. Только убедитесь, что вы не наполнили вашу коллекцию объективами с
кроп-фактором перед переходом на полнокадровую камеру. Также, по моему опыту,
существует еще одна возможность: я покупал объективы и продавал их двумя годами
позже по той же цене или даже немного дороже. Покупаю б/у, а потом продаю снова.
За половину стоимости от современного эквивалента, мой Nikon 80-200мм f/2.8 был
сокровищем.
Когда вам стоит покупать новую камеру? Лучший ответ, который я могу дать: «Не так
часто, как 90% людей». Я знаю, что тяжело потратить $1000 (или даже $300!) на кусок
стекла, но послушайте того, кто уже совершал эту ошибку: если у вас уже есть DSLR
камера, приобретите лучше хорошие объективы или вообще ничего не покупайте. Другой
простой ответ – это когда ваша текущая камера сломалась и не подлежит ремонту.
Прежде всего, эти объективы привлекательны из-за низкой цены. Оптика от сторонних
производителей всегда стоит дешевле, чем «родная».
Мой опыт работы с этими объективами давал смешанные результаты – есть великолепные
линзы, а есть те, что работают не на должном уровне. Лучшее, что можно сделать – это
потратить время и поискать обзоры для определенного объектива в интернете и сравнить
полученные результаты с другими.
Если у вас есть прекрасные объективы, и вы снимали на них достаточно долго, вы без
сомнения заметили, что они начинают выглядеть хуже, чем раньше, когда вы достаете их
из коробки. Более чем вероятно, что у вас на передней линзе скопились пятна.
Чистящее средство для окон или ваша футболка плохо подходят для этой цели, поскольку
объективы сделаны не только из стекла, металла и пластика. Многие из элементов
объектива, и особенно передняя линза, имеют покрытие, которое уменьшает блики и
работает на то, чтобы аккуратно воспроизводить цвета. Изображения из 60-х и 70-х
имеют тот самый «винтажный вид» частично потому, что они старые, но также потому,
что покрытие объективов в то время было не слишком хорошим. Жесткие химикаты и
грубые чистящие салфетки также могут повредить это покрытие. Мы потом поговорим о
нем еще немного.
Фокусировка объектива
Покрытие объектива
Задумывались ли вы, что делает один объектив лучше, чем другой? По большей части это
связано с используемым стеклом, химикатами и смесями, применяемыми в процессе
производства. Хотя множество людей считает, что объективы имели оптимальное
качество несколько лет назад, инженеры основных производителей камер и объективов не
перестают нас удивлять. Nikon создал свое нанокристаллическое покрытие («Nano crystal
coating»), в то время как Canon противостояли им SWC-покрытием (субволновое
защитное покрытие). Обе эти компании добились огромных успехов в контроле бликов и
повышении общего качества изображений.
Специальные объективы
Кто-нибудь смотрел через «глазок» в отеле и двери квартиры? То, как этот глазок
искажает ваше поля зрения, очень похоже на картинку, которую вы видите через объектив
«рыбий глаз». Представьте, что изображение растянуто вокруг сферы – это фактически
тот эффект, какой дает «Fisheye». Он так называется, потому что схожим образом вода
искажает направление света. Если вы находитесь под водой, смотря на что-то, вид
получается таким же.
Часто вы можете увидеть, что объективы такого плана используются для получения
специальных эффектов, например, при съемке автомобилей. Также, NASA использует
линзы, подобные этим, для съемки в замкнутом тесном пространстве, где даже
широкоугольные объективы не способны полностью охватить сцену.
Шифт-объектив (Tilt Shift)
Lensbaby
Заключение
Внешние вспышки
Наконец-то вы приобрели внешнюю накамерную вспышку.. Только радоваться остается:
мощный источник света теперь всегда с вами, можно спокойно снимать достаточно
обширные сцены в условиях низкой освещенности. Однако здесь начинающего фотографа
подстерегает несколько "подводных камней". Ведь для того, чтобы достичь наилучшего
результата, нужно знать, как и что делать со вспышкой. В противном случае качество
фотографий может оказаться намного хуже, чем при использовании встроенной вспышки
или вообще без вспышки.
Главная ошибка – использование прямого света вспышки, установленной на горячем
башмаке фотоаппарата, в качестве основного источника. Проще говоря, вспышка в лоб.
Это выражение стало уже своего рода ругательством и признаком дурного тона в среде
фотографов. Фронтальное освещение убивает объем, лишая изображения рельефности,
которая создается тенями. Тени конечно будут, но совсем не там, где нужно, и очень
резкие и глубокие. Яркое лицо, зачастую пересвеченое, и проваленный в черноту фон –
вот последствия удара излучения вспышки в лоб.
Чтобы избежать такого неприятного эффекта, используют простой, но очень эффективный
прием – съемку в отраженном свете. Конструкция большинства внешних вспышек
позволяет поворачивать в разных плоскостях головку с импульсной лампой. Если в
помещении не очень высокий, до 5 м, белый потолок, направьте головку вспышки вверх и
вперед, примерно на середину расстояния между камерой и объектом съемки. Потолок
сработает как отражающая поверхность большого размера, в результате свет станет
мягким, задний план также проработается. Результат вам, как минимум, понравится.
Но самое интересное начинается, когда фотолюбитель снимет вспышку с камеры. В этом
случае простор для реализации творческих задумок значительно расширяется, а качество
освещения поднимается на новую высоту. Для управления вспышкой (или вспышками),
установленными отдельно от камеры, применяют специальные устройства, называемые
синхронизаторами. С внешними вспышками также можно использовать различные
модификаторы света: зонты, отражатели, софтбоксы и другие.
Теперь поговорим о характеристиках внешних накамерных вспышек, на которые следует
обращать внимание при выборе покупки. Самых важных характеристик две.
Пример 1. Вспышка имеет ведущее число 14. Диафрагма объектива f/4. Делим 14 на 4,
получаем 3,5 м. На таком расстоянии вспышка сможет нормально осветить объекты.
Пример 2. Если ведущее число вспышки 58, а диафрагма также f/4, то вспышка сможет
эффективно освещать объекты на расстоянии 14,5 м.
Обращаю ваше внимание, что эти расчеты приведены для ISO 100. Если параметр ISO
будет отличаться, то дистанция эффективного применения вспышки изменится в
соответствии с законом обратных квадратов, то есть если ISO равно 200, то она
увеличится в 1,4 раза.
Когда дело доходит до приобретения любого аксессуара, важно задуматься о том, что же
вам нужно. Подумайте о количестве оборудования, которое вам необходимо хранить, и
местах, в которые вы будете его переносить. Хорошая сумка ничем вам не поможет, если
вы не собираетесь носить ее с собой.
Также, не могу этого не подчеркнуть: планируйте на будущее. Поверьте тому, кто покупал
фотосумку каждые шесть месяцев на протяжении последних нескольких лет. Думайте не о
том оборудовании, которое у вас есть сейчас, а о том, которое вы будете использовать
через несколько месяцев. Я постоянно совершал ошибку, покупая сумку, достаточно
большую для моего текущего оборудования, но недостаточно - для свежеприобретенного.
Что мы имеем?
Рюкзаки
Рюкзаки – это Кадиллак в сфере сумок для камер. Вы можете поместить в него все свое
оборудование, подобрав правильный размер.
Лично я использую рюкзак, потому что мне не нужно беспокоиться из-за того, что я
оставил какие-то вещи дома. Я втискиваю в него все мое оборудование, включая
батарейки, зарядные устройства и фильтры.
Если вы собираетесь выбирать этот вид сумок, планируйте потратить около 100$ и
больше, если речь идет о больших рюкзаках. Помните, если вы собираетесь носить их
достаточно долго, - подберите что-нибудь с хорошими мягкими ремешками.
Мой выбор - LowePro Computrekker AW. Я добросовестно размещаю внутри всю свою
технику и не ощущаю, что она в опасности. Я выбрал его за возможность поместить в
него все и не беспокоиться, что это слишком много.
Рюкзак Lowepro’s Computrekker AW – это мой выбор, потому что я могу надежно
разместить в нем все свое оборудование.
С его помощью я могу хранить две «тушки», объектив 70-200мм или телеобъектив,
вспышки, и все мои объективы. Я не беру его повсюду, куда бы я ни пошел, но когда мне
нужно путешествовать со всем моим оборудованием, я не представляю лучшего решения.
Одна из самых хороших черт в этом рюкзаке – это водостойкое покрытие. Вы можете
вытащить его и обернуть по всей сумке. Это спасло меня в нескольких проблемных
ситуациях, и этого достаточно, чтобы оставаться верным своему выбору.
Рюкзак может быть лучшим вариантом, если у вас есть возможность приехать на
локацию, а затем оставить его в надежном месте. Вы, возможно, не захотите носить его на
себе весь день, поскольку в нем может быть достаточно много оборудования. Итак,
рюкзак – это очевидный выбор, если у вас много техники, с которой вам предстоит
путешествовать, но необходимо учесть, где вы будете его хранить во время съемки.
Слинг-стиль
Главное свойство такой сумки – это то, что вы можете перекинуть ее со спины на плечо,
не снимая, когда вам нужен легкий доступ к оборудованию. Когда вы закончили, вы
просто снова убираете ее за спину и используете как рюкзак.
Честно говоря, моя подруга-фотограф утверждает, что такие сумки не лучший вариант для
нее. Основной ремень сконструирован так, что проходит от плеча прямо через центр
груди вниз, что, как она говорит, очень неудобно. Другие женщины фотографы могут
принять эту информацию к сведению.
Наплечные сумки
У меня также была наплечная сумка. Это хороший вариант, если вам нужно переносить
меньшее количество оборудования, и если вы хотите, чтобы объективы оставались
поблизости.
Я думаю, что наплечная сумка – идеальный выбор для репортажных или свадебных
фотографов, как и я сам. Если вам срочно нужно поменять объектив, это отличный способ
держать их близко к телу и хранить в зоне легкого доступа.
Стоит помнить только об одной вещи: если вы серьезный фотограф и носите тяжелую
наплечную сумку на протяжении долгого периода времени, это может стать причиной
появления сильных болей в плече.
Наплечная сумка может быть наиболее комфортным вариантом, если ваш набор техники
легкий, и вам нужно держать его поближе к себе.
Чехлы
Если вы владелец «мыльницы» или небольшой SLR камеры с маленьким «фиксом», чехол
– это ваш выбор. Они неважно защищают технику, но зато очень портативны, и все же
уровень защиты в таком случае выше, чем при полном отсутствии футляра.
Если у вас есть возможность опробовать сумку перед покупкой, я настоятельно вам
рекомендую сделать это. Если цель приобретения сумки состоит в переноске
оборудования, тогда, пожалуй, наиболее важный аспект - в том, насколько она комфортна
для вас. Выбранная вами сумка может отвечать всем вашим требованиям: цена, размер,
пространство для хранения, - но если ее неудобно (или непривлекательно) носить, она
вряд ли хорошо вам послужит. Одна из худших вещей, которую вы можете сделать – это
потратить деньги на сумку, которая вам не нравится, потому что высока вероятность того,
что она будет просто пылиться дома.
Небольшая заметка насчет тестирования сумок. Я очень советую вам покупать сумку там
же, где вы ее тестировали. Традиционные, невиртуальные фотомагазины медленно
вымирают. Последняя вещь, которую стоит делать – это использовать их преимущества и
ресурсы, а потом лишить их прибыли. Цены могут быть немного выше, чем в интернет-
магазинах, но когда вы рассчитаете стоимость доставки и хорошей кармы, которую вы
получите от поддержки местного бизнеса, думаю, вы останетесь не в убытке.
Бюджет
Стоимость достаточно большой фотосумки – это то, что может вас удивить при попытке
найти пристанище вашей SLR системе. Вышеупомянутые варианты проходят через весь
ценовой спектр.
Если вы ищете способ сэкономить деньги, у меня есть совет для находчивых. Некоторые
фотографы идут по пути перепрофилирования других сумок под фотографическое
оборудование. Производители фотоаксессуаров устанавливают цену на их линейку в
зависимости от условий конкуренции, так же как и производители сумок для любой
другой отрасли оценивают свое оборудование в зависимости от конкурентной среды.
Мой подход
После всех этих разговоров о сумках, вы можете заинтересоваться, что же выбирает автор.
По правде говоря, я до сих пор не нашел идеального решения, и продолжаю обмениваться
сумками с друзьями.
Я решил, что иметь пару сумок – лучший вариант для меня. Иногда я хочу
путешествовать налегке, и тогда выбираю небольшую наплечную сумку. В походах и на
протяжении долгих дней, занятых съемкой, я предпочитаю брать рюкзак, в который я
могу вместить все свое оборудование.
Выбор правильной сумки для камеры – более сложная задача, чем вы можете себе
представить. Однако мы как фотографы имеем совершенно роскошный выбор.
Существует уйма замечательных сумок, из которых можно выбирать, так что лучше всего
будет сравнить ваши потребности с имеющимися предложениями, и решить, что подойдет
именно вам оптимальным образом.
Все фотографии в этом сете были сняты при помощи Canon 7D и двух вспышек. Я
использовал две вспышки, поскольку липучка на одной не позволяет использовать
насадку Opteka на конце. Мощность вспышек была сбалансирована, чтобы обеспечить
сопоставимость результатов. Все снимки были сделаны на 38мм (эквивалент 45мм) на
расстоянии около двух метров. ISO 100, f/3.5 и 1/60 секунды, кроме фото при комнатном
освещении, которое было снято на 1.6 секунды.
Потолок стандартной высоты, все фото были сделаны в RAW, цветовой баланс
впоследствии откорректирован на 5400K. Это позволило продемонстрировать
исключительно световой эффект от каждой насадки, особенно в случае смешения с
окружающим светом, который выходил за диапазон автоматического баланса белого.
Добровольная модель на этих кадрах не кто иной, как я. Так как я тут один, то тест
должен наглядно показать разницу в цвете и тенях при использовании разных
модификаторов.
Такой рассеиватель работает наилучшим образом, когда свет направлен под углом 45
градусов и частично отражается от потолка. Этот первый снимок показывает эффект,
который мы получим, если просто поместим насадку на вспышку и снимем прямо,
рассеивая часть света.
Цвет света немного изменился из-за оттенка пластика. Черты немного менее жесткие.
Тени примерно такие же. Теперь давайте повернем головку вспышки на 45 градусов, как
советует производитель.
Тени вокруг головы уменьшились, но из-за отражения света тени от рукавов удлинились.
Оттенок более однородный, более приятный. Наконец я установил вспышку прямо вверх
на 90 градусов, посмотрим, что произошло с отраженным от потолка непрямым,
рассеянным светом вспышки.
Это последнее фото имеет даже более мягкие тени и равномерный оттенок, но также
захватывает больше окружающего света. Вы можете заметить, что цвет стал более
оранжевым из-за комнатных ламп. Это может быть проблемой, если цвета не совпадают
(но Opteka производит цветные фильтры, подходящие под окружающее освещение).
LumiQuest 80/20
LumiQuest 80/20 (розничная цена $29) прикрепляется к вспышке так же, как предыдущий
отражатель, но направляет свет иначе. Он получил свое название из-за того, что 80% света
вспышки проходит через модификатор и отражается от потолка. Это может быть
проблемой в случае с высокими потолками, но в данном примере потолок всего 2,5м. 20%
света отражается от поверхности устройства и направляется прямо, как в случае с
LumiQuest Pocket.
Больше комнатного света попадает в кадр, но края теней все же мягче. Также блики на
моих очках менее интенсивные, что также стоит внимания.
Софт-бокс LumiQuest
Софт-бокс смягчает края теней, но все же направляет свет скорее спереди, чем сверху. Это
хорошая работа для устройства такого размера. Свет становится более равномерным, и
контраст не столь велик.
Заключение
На самом деле, фильтры все так же популярны, как и раньше, потому что они
предоставляют фотографу возможность для творчества еще в процессе съемки, что не
всегда может быть эффективно воспроизведено во время последующей обработки.
UV фильтры
Также очень важно отметить, что существуют разные уровни ND фильтров в зависимости
от их «оптической плотности», которая определяет, как много света вы хотите
заблокировать. Существует большое разнообразие вариантов, которые вы можете
приобрести. Наиболее распространенные ND2, ND4 и ND8, которые срабатывают как 0.3,
0.6 и 0.9 в зависимости от оптической плотности фильтра или 1, 2 и 3 шага в зависимости
от уменьшения диафрагменного числа.
Градиентные нейтрально-серые фильтры
Цветные фильтры
Диффузный фильтр создан для придания снимку ощущения мягкости и нечеткости, кадр,
таким образом, становится похож на картинку из сна. Он также снижает контраст в
изображении. Этот эффект был очень популярен для портретной фотографии в 60-х – 80х,
но реже применяется сейчас. Вы можете даже купить фильтр, в котором по центру нет
эффекта диффузии, так что эта область будет четкой.
Фильтр Skylight
Согревающие фильтры
Согревающие фильтры («warm up») усилят ваш кадр, делая оттенки более теплыми
(смотрите пример ниже). Они немного изменяют цветовую температуру, что может быть
полезно при работе с определенными источниками света. Они также применяются для
добавления оттенка коже, и, как и ND фильтры, доступны в различных форматах. Обычно
это фильтры, окрашенные в оранжевый цвет.
Флуоресцентные фильтры
Скорость
Регулируемые фильтры стоят недешево, однако затраты эти полностью оправданны. Цены
могут варьироваться от 30$ за дешевый фильтр и более чем 600$ за топовые фильтры. Я
приобрел себе хороший качественный фильтр Hoya за 120$.
Скорость синхронизации
Мой младший сын согласился прервать свой завтрак, чтобы побыть в качестве "жертвы
экспериментов". На этом снимке я поставил фильтр на две ступени, чтобы сильно
затемнить фон. Снимок сделан с выдержкой 1/250 и диафрагмой f/22, вспышка
установлена в режим iTTL с компенсацией экспозиции +3EV, так что она выдает
достаточно мощности для правильного освещения модели.
Свобода в выборе диафрагмы
Для этого снимка я отключил вспышку, чтобы показать действие открытой диафрагмы и
фильтра. Мы видим, что фон приятно размыт, приглушен по яркости. Нам осталось
только подсветить мальчика вспышкой.
В такого рода фотографии нужно учитывать множество настроек, поэтому лучше работать
с ними по очереди, постепенно продвигаясь к нужному результату. Теперь, когда мы
настроили выдержку, диафрагму, окружающий фон нас не отвлекает и мы можем заняться
окончательной настройкой освещения сцены
Этот последний снимок я сделал, когда мой сын доедал свой завтрак. Компенсация
вспышки была снижена до iTTL 0EV, чтобы избежать пересветов.
Заключение
9 ключевых фотоаксессуаров
Составление комплекта оборудования - то, что нравится многим фотографам. В то время
как техника сама по себе не делает фотографа, добавление дополнительных аксессуаров к
вашему набору может помочь повысить уровень фотографий до желаемого.
Штатив
Штативы – это ключ к получению четких кадров в условиях слабого освещения и при
съемке менее чем идеальных ситуаций. Штативы часто можно обнаружить в наборах
пейзажных фотографов и тех, кто снимает дикую природу, потому что им действительно
требуется обеспечить стабильность техники. Если у вас есть штатив, вы можете смело
использовать длинные выдержки.
Выбрать штатив может быть сложно, отчасти из-за шокирующего ценника на некоторых
высококлассных экземплярах. Многие люди удивляются цене трех стабилизирующих
ножек, на которых крепится камера. Просто помните, прежде чем потратите лишь 40$ на
самый дешевый штатив в вашем местном супермаркете, что на нем будет держаться самое
дорогое ваше оборудование.
Монопод
Возможно более гибкий инструмент, чем штатив, это монопод с одной опорой. Хотя это
устройство не позволят установить фотоаппарат отдельно, монопод может обеспечить
стабильность, которая недостижима, если вы просто держите камеру в руках.
Да, это может прозвучать глупо, но слишком многие фотографы из тех, кого я знаю,
скупятся на покупке карт памяти. Эти ошибки бывают двух категорий: количество или
качество.
Возможно, наименее простительно намерение купить слишком мало карт памяти. «Когда
я вообще наснимаю больше, чем 4Гб фотографий?», - можете подумать вы. В первый же
раз, когда вы попробуете фотографировать какое-либо мероприятие, вы можете
обнаружить, что ограничены в пространстве на карте.
Воздушная груша Rocket Blower – это как швейцарский армейский нож в моем
фотокомплекте. Немного вещей из приобретенных мной я использовал так часто, как эту
грушу. С ее помощью я могу содержать мое оборудование в чистоте и бороться с пылью.
Один из ключевых конструктивных аспектов этого приспособления – это воздушный
клапан, который позволяет воздуху выходить, но не дает пыли попадать внутрь.
Если вы используете ваше оборудование на улице или вообще где угодно, кроме
герметичной изолированной комнаты, вы должны знать, что из себя представляют
инородные частицы типа пыли и грязи. Это внешнее воздействие может оказать влияние
на результаты работы вашей техники, особенно если пыль скопилась на сенсоре.
Очень многие новички не докупают вспышку в свой комплект – и это не потому, что они
не пользуются вспышкой в принципе. Встроенная вспышка ограничена в сфере
использования, а съемная – отличный способ переступить через эти ограничения.
Это один из тех аксессуаров, для которого имя бренда не так уж и важно, так что свободно
исследуйте предложения от «третьих сторон».
Фильтры
Мало что подвергается таким дебатам со стороны фотографов как фильтры. Кто-то жить
без них не может, а кто-то не подпускает их и близко к своим драгоценным объективам.
Мое личное мнение? Все относительно – я могу говорить только о себе и своем опыте
работы в качестве свадебного фотографа.
Когда я снимаю свадьбы, темп в течение дня сумасшедший. Последняя вещь, о которой я
задумываюсь – наличие крышечки на объективе. Даже когда я пытаюсь беспокоиться об
этом, я все равно в конце концов их теряю. Мой выбор – одеть подходящий по размеру
очищенный стеклянный фильтр на каждый объектив, а потом просто доставать линзы из
сумки и убирать обратно по необходимости.
Я не был бы сильно уверен в полной сохранности моих дорогих объективов при такой
конфигурации, но фильтры обеспечивают дополнительный защитный слой. Поверьте мне,
они окупили свою стоимость больше раз, чем я могу подсчитать. Если я повреждаю
фильтр, я могу просто скрутить его и продолжить снимать.
Причина, по которой некоторые фотографы избегают использования фильтров, это то, что
они чувствуют, что фильтр вредит качеству изображения. Это аргумент, на который нет
четкого ответа, но я могу сказать вам, что это, определенно, верно для недорогих
фильтров плохого качества. Я использую фильтры, не боясь падения качества, потому что
придирчиво отношусь к их выбору.
В зависимости от вашего стиля съемки и сюжета, вам могут потребоваться фильтры для
защиты ваших вложений или для улучшения результатов вашей работы. Подходите к
выбору осознанно, не стоит одевать недорогой фильтр на ваш дорогой объектив, или все
преимущества вашей высококлассной оптики могут быть сведены на нет.
Фотосумка
Я знаю о фотосумках как никто другой, потому что, как мне кажется, у меня были почти
все возможные виды. Если существует что-то, на что я потратил слишком много денег, то
это оно. Я пробовал сумки почти каждого бренда и каждого стиля.
В свадебные дни я оценил прелесть наплечной сумки. Объективы, как я упоминал выше,
располагаются между разделителями с фильтрами и без крышечек. Сумка может быть как
у меня на плече, обеспечивая готовность для быстрой смены объектива, так и где-нибудь
поблизости.
Это одна из тех вещей, которые я покупаю лично в фотомагазине. Принесите туда ваше
оборудование, и после уточнения у консультанта, попробуйте поместить его целиком в
выбранную сумку. Проверьте ее на предмет комфортности. Если консультант или
собственник магазина считают, что это проблема, я пойду куда-нибудь еще. После того,
как вы опробовали сумку, запомните модель, идите домой и проверьте цену в Интернете.
Если покупка он-лайн сэкономит мне больше 20$ после прибавки стоимости доставки к
цене, я куплю он-лайн. Если нет, я поддержу местный магазин, даже если это сетевая
структура.
Чистящая салфетка
Почти как в ситуации с дополнительными картами памяти, чистящая салфетка – это вещь,
о которой вспоминают чуть ли не в последнюю очередь. Они недорогие и компактные –
но люди о них все равно забывают!
Заключение
Есть ли у вас такая вещь в фотооборудовании, без которой вы не можете выйти из дома?
Расскажите нам в комментариях!
Почему мы возвращаемся?
Введение
Не вызывает сомнений, что сейчас на дворе цифровой век. DSLR системы стали очень
доступными, крупнейшие бренды постоянно выпускают что-то новое и у каждого
третьего имеется цифровая зеркальная камера, даже если человек снимает исключительно
в автоматическом режиме.
Собирая материалы для написания данной статьи, я провела опрос на тему: «Почему и в
каких целях вы используете пленочную камеру сегодня?» За несколько дней я получила
около 100 откликов. Кто все эти люди и в чем они видят преимущество, казалось бы,
«устаревших систем»?
5. Дешевизна. Как уже было сказано выше, зеркальные камеры начального уровня типа
Canon 1000D сейчас доступны очень многим. К ним в нагрузку производителем
предлагается широчайшая линейка объективов и приспособлений. Вы не тратите деньги
на расходные материалы (ну, кроме батареек и карт памяти), проявку и хороший сканер.
Да и представьте, какую цену надо назначать за коммерческую съемку, чтобы хотя бы
окупить пленку, а кадров будет априори меньше, и не все клиенты готовы на это пойти. К
сожалению, количество сейчас для многих приоритетнее качества.
Итак. Почему же так много людей при всем при этом сейчас выбирают пленку, когда есть,
казалось бы, более дешевый, простой и удобный путь? Давайте отвлечемся от рекламы и
взглянем поближе на пленочную фотографию.
Пленка - проверено временем!
I. Физические преимущества
- формат 35 мм, самый распространенный, т.н. «узкий» (размер кадра 36×24 мм)
- средний формат (стандартные размеры кадра 6×4,5 см, 6×6 см, 6×7 см, 6×8 см, 6×9 см,
6×12 см, 6×17 см)
- большой формат (стандартные размеры кадра 9×12 см, 13×18 см и 18×24 см). Подробнее
о нем вы можете почитать здесь.
Давайте теперь сравним размер матриц цифровых камер с размером кадра на пленочном
фотоаппарате. Физический размер матриц большинства цифровых фотоаппаратов меньше,
чем формат стандартного кадра 35-мм пленки.
Очевидно, что чем больше размер матрицы или кадра в случае с пленкой, тем большее
количество информации может быть на ней зафиксировано. Иначе говоря: чем больше,
тем лучше.
1. Дешевизна
Если говорить о среднем формате, тут цифровая техника пока не может конкурировать с
пленочной. Хорошие пленочные среднеформатные системы типа Bronica, Yashica и
Hasselblad стоят от 15 до 50 000 рублей максимум. А это совершенно иной формат кадра,
иные возможности печати, иное количество деталей. Цифровые задники для пленочных
аппаратов среднего формата, созданные в последние годы такими гигантами, как,
например, Hasselblad, стоят как неплохая машина – от 450 тысяч рублей.
Цифровой задник Phase One IQ180 (80Мп) стоит почти полтора миллиона рублей. Размер
матрицы этого задника 53.7 x 40.4 мм, что немного меньше младшего плёночного
среднего формата 645, у которого номинальный размер кадра примерно 56×41,5 мм в
зависимости от конкретной модели.
2. Качество
Как уже было сказано выше, если вы печатаете контактным способом с пленки большого
формата, вы получаете детализацию с эффектом присутствия. Или даже если вы
сканируете среднеформатный отпечаток на простеньком «планшетнике», что
неприемлемо для большинства пленочных фотографов, поскольку сильно ограничивает
возможности материала, тем не менее, вы получаете при грамотной настройке сканера
фотографии, гораздо превосходящие по качеству кадры с цифровых матриц. Полезная
фотографическая широта большинства цифровых матриц также проигрывает негативной
пленке, особенно черно-белой.
Автор фотографии Eugene de Salignac
3. Цвет
Первое, что подмечает большинство из тех, кто видит пленочные кадры – потрясающая
цветопередача. Над созданием пленочных эмульсий работали, помимо физической и
инженерной групп, художники-цветоведы. Неверно будет сказать, что вот, мол,
пленочный отпечаток – это чистый кадр, а цифровой – обработанный. Напротив.
4. Шум и зерно
На систему Canon EOS, например, с легкостью через переходник можно перекрутить ряд
старых объективов от того же «Зенита». Но это же далеко не все. К тому же, эти
объективы работают на «цифре» не всегда так хорошо, как они работают на родном
пленочном аппарате, под который они и создавались.
6. Ручная печать
Ручная печать является темой отдельного разговора, который нет смысла поднимать в
рамках этой статьи. Стоит только отметить, что она предоставляет уйму возможностей
для творчества и позволяет использовать все преимущества аналоговой фотографии, в том
числе дает возможность печатать с большого формата (помните об «эффекте
присутствия?»).
Автор фотографии - Yousef Karsh
7. Качество камер
Вы знаете, что большинство цифровых камер имеют свой предел срока службы, который
зависит от модели и производителя. Условно говоря, 50 000 кадров – и дальше у вас уже
нет гарантий, что камера будет работать хорошо и безотказно. Большинство старых
хороших систем (я не говорю о собранных на коленках «Зените» и «Киеве», с которыми
довольно сложно работать) имеют очень крепкий и надежный корпус. Это во-первых.
При съемке на цифровую камеру часто возникает такая ситуация, особенно поначалу, что
вы отсняли несколько тысяч кадров, думая, что потом сможете выбрать, а когда наступает
это «потом», вы, рассматривая результат на компьютере, понимаете, что выбирать, в
общем-то, не из чего, ни одного действительно хорошего кадра среди этих тысяч нет.
Снимая на пленку, вы со временем даже начинаете более серьезно относиться к отбору
кадров. Вместо 200 кадров с отпуска вы загрузите 20, но что это будут за кадры…
Это относится как к вопросам самодисциплины и навыков, так и к азарту. Чувство, когда
вы видите проявленную удачную пленку, мало с чем можно сравнить по уровню радости.
Это как в 5 лет находить подарки под елкой. Многие, когда их спрашивают, почему они
занимаются пленочной фотографией, первым делом вспоминают именно этот момент, как
наиболее сильный в эмоциональном плане. Радость ожидания. Азарт.
3. Ностальгия
На пленку в определенном смысле гораздо проще снимать портреты, т.к. у моделей нет
возможности просмотреть снимки на ЖК-дисплее до обработки. Работа идет на чистом
вдохновении, модель не отвлекает фотографа, не успевает расстроиться из-за того, что у
нее «ноги кривые» и «нос не так», и фотограф получает больший контроль над процессом
и большую свободу действий.
К тому же модели совершенно иначе себя ведут, когда видят, что их снимают на пленку.
Это процесс более длительный, и они относятся к нему внимательнее. Тут не получится
«щелкни меня так, а теперь так». Фотографии обретают большую ценность.
Автор фотографии - George Hurrell
6. Любовь к технике
7. Мода
Конечно, есть и те в среде молодежи, кто снимает на пленку, потому что это стало модно.
Что бы вы ни получали в итоге, пусть даже это будет засвеченный и испорченный кадр с
отвратительной композицией, вы, значит, можете вручную настроить выдержку и глубину
резкости и грамотно смотать пленку, хотя на самом деле и это не факт.
На самом деле, о преимуществах и недостатках того или иного типа камер спорить можно
бесконечно, и по сути это бессмысленно. Сама я начала со съемки на цифровую камеру, и
снимаю на нее до сих пор коммерческие проекты и свадьбы, потому что это выходит
дешевле, быстрее и удобнее в данном конкретном случае.
Во-первых, мы должны понять, что такое полнокадровая камера и чем она отличается от
камеры с кроп-фактором. Эти термины – «полный кадр» и «кроп-фактор» - относятся к
одной специфической части фотоаппарата: к сенсору. Так же как пленка отвечает за
фиксацию изображений на пленочной камере, так и матрица фотоаппарата предназначена
для записи изображений на современных цифровых камерах. В комбинации с затвором,
зеркалом и объективом, сенсор является ключевой частью системы создания изображения.
Полнокадровый сенсор так называется из-за того, что имеет тот же размер, что и полный
кадр 35мм пленки. Вы, возможно, никогда не снимали на пленку, но должны знать, как
она выглядит. Примеры полнокадровых камер – это Nikon D700 и Canon 5D. Камеры с
кроп-фактором имеют сенсоры меньшего размера, «кропнутого» (от англ. «crop»), т.е.
урезанного. В качестве примера можно привести фотоаппараты Nikon D40, D7000 и Canon
Rebel T2i и 60D.
Теперь, когда мы имеем лучшее представление о том, что такое полнокадровые камеры,
давайте рассмотрим несколько особенностей, которые делают их столь
привлекательными.
Видоискатель
Фокусное расстояние
Вы, вероятно, знаете об эффекте умножения фокусного расстояния, который дают камеры
с кроп-фактором.
Canon и Nikon по-разному подходят к этому вопросу. Компания Nikon выпускает камеры
с большим размером сенсора, но сохраняет количество мегапикселей на довольно низком
уровне, и действительно обеспечивает потрясающе высокую производительность ISO в
своих аппаратах. Nikon D700, D3 и D3s – 12-мегапиксельные, однако с их помощью
можно сделать удивительно качественные снимки. Canon также выпускает
полнокадровые камеры с выдающимися показателями ISO, но выбирают путь высокой
разрешающей способности, предлагая клиентам 21-мегапиксельную камеру 5D Mark II. В
линейке Sony также присутствуют камеры этого типа, A850 и A900.
В общем говоря, полнокадровые камеры порадуют вас высокими значениями ISO ввиду
большего размера сенсора. На рынке существует множество предложений от разных
производителей, так что найдется что-то для каждого.
Недостатки
Зона досягаемости
Цена
Многие люди полагают, что чем более популярными будут становиться полнокадровые
камеры, тем ниже будет цена, пока она, в конце концов, не придет к нормальному уровню.
Учитывая преимущества полного кадра, нетрудно предположить, что в обозримом
будущем все DSLR камеры будут полнокадровыми. Технология будет падать в стоимости
и запросто может стать стандартным предложением на рынке.
Преимущество полного кадра состоит в том, что ввиду меньшего количества доступных
полнокадровых моделей, на рынке подержанных товаров их можно приобрести по лучшей
цене по сравнению с камерами с кроп-фактором.
Итак, вы решили, что готовы к переходу на полный кадр – что же выбрать? Если вы уже
инвестировали деньги в определенную систему, имеет смысл продолжать использовать ту
же систему, и остановиться на полнокадровой камере соответствующего производителя.
Как обсуждалось выше, полный кадр имеет множество преимуществ. Однако стоимость
может быть непреодолимым барьером для многих людей. Если вы ищете наименее
дорогой вариант для перехода на полнокадровую систему, обратите внимание на
подержанный Canon 5D, он может стоить до 1000$.
Как уже было сказано, вам необходимо выбирать совместимые объективы, но помимо
этого, следует также обращать внимание на те стекла, которые смогут передать все
преимущества большого сенсора. Зачастую, полнокадровые камеры – это модели с
высоким разрешением, например, 21 Мпикс 5D Mark II. Использование дешевых и
некачественных объективов сводит на нет все улучшения качества изображения, которые
может обеспечить полнокадровая камера. Нам нужны хорошие объективы, чтобы
подчеркнуть все детали работы этих качественных сенсоров с высокой разрешающей
способностью.
Я уверен, что вы уже слышали этот совет: сначала создайте коллекцию объективов. Я
искренне верю в это правило…хоть и виновен в его нарушении. Моя коллекция
объективов не смогла угнаться за тратами на обновление камеры. Если бы я проходил
через это снова, я бы сначала сформировал набор хороших объективов на камеру с кроп-
фактором, а потом перешел бы на полнокадровую модель. Если вы думаете, что уже
совсем скоро перейдете на систему с полнокадровым сенсором, помните, что следует
выбирать объективы, соответствующие этой цели.
Заключение
Макролинзы
Если вы не можете позволить себе купить макрообъектив, то макролинзы созданы для вас.
Они уменьшают минимальное расстояние фокусировки между объективом и объектом
съемки, позволяя вам снимать объект крупнее. Это очень полезное свойство, если вы
снимаете на телеобъектив, который позволяет вам подойти в лучшем случае на полтора
метра!
Недостатки макролинз:
1. Они дают крайне слабый эффект на объективах с фокусным расстоянием меньше 80мм.
2. Порой стоят больше, чем удлинительные кольца
3. Приобрести макролинзу с диаметром резьбы больше 77 мм, довольно трудно
4. Если вам требуется больше, чем два фильтра, вам проще приобрести макрообъектив (цена
будет такая же, если говорить о высококачественных фильтрах).
1. Sakar 52mm Close-Up Filter Set (+1, +2, +4 и +10 диоптрий) – почему бы не попробовать за
$19?
2. Adorama 55mm Close-up Filter Set (+1, +2 и +4) – на текущий момент $18
3. Hoya 77mm Close-up Macro Filter Set (+1+2+4) 77 mm Kit B-77CUS-GB – на текущий момент
$70
Изображение предоставлено Anderson Mancini
Фильтры сепия
Сепия – это тот темный коричнево-серый оттенок, который мы все знаем и любим,
названный так в честь цветных чернил, выделяемых каракатицей. Фильтр сепия просто
окрашивает ваш снимок в этот оттенок.
До эры цифровой фотографии, достичь этого эффекта можно было, используя либо
фильтр, либо специальные химикаты для тонирования фотографий (процесс очень
напоминает раздельное тонирование (англ. «split toning»)).
Фильтр, изображенный ниже, это COKIN SEPIA A005 Square Filter, стоящий на данный
момент $12, хотя для него также нужен держатель А типа, поставляемый Cokin.
Изображения предоставлены Sizuken и scalespeeder
Инфракрасные фильтры
Фотография видоискателя
Я не уверен, что это можно расценивать как фильтр, но это совершенно чудесный вид
фотографии. Просто возьмите вашу SLR камеру и сделайте снимок через видоискатель
другой камеры. Лучше для этой цели подходят старые пленочные фотоаппараты.
Это дешево и легко в исполнении. Самая сложная часть состоит в том, чтобы соединить
камеры ровно, и в данном случае вы можете обнаружить, что использование штатива для
балансировки одной из камер – хорошая идея.
Если у вас нет запасной камеры, вы можете просто купить одноразовый аппарат с
приличным видоискателем!
Изображение предоставлено Understatement Jo
Во второй части этой статьи мы рассмотрим еще несколько необычных фильтров. Нам
также хотелось бы увидеть ваши снимки с любым из вышеупомянутых фильтров, если
таковые имеются, так что оставляйте ссылки в комментариях!
Звездные фильтры
Для того, чтобы получить действительно четкую звездочку, вам нужно использовать
самое низкое значение диафрагмы, какое только возможно – возможно, лучше
использовать «фикс» 50мм. Только сильный свет может создать форму звезды, например,
на изображении ниже только одна звезда, потому что солнце – самый яркий источник
света.
Как и большинство фильтров, звездные бывают разных форм и размеров. Вы можете
также приобрести фильтры, которые создают звезды с 2, 4 и 8 лучами.
Эффект может быть воссоздан в Photoshop, но если вам нужен быстрый и легкий способ
создания звезд, просто купите фильтр!
Рекомендации:
Туманные фильтры
Недостаток его состоит в том, что туманный фильтр не может воспроизвести эффект
сильного тумана, потому что изображение становится слишком неясным. Вместо этого
вам нужно будет купить фильтр с двойным туманным эффектом, который имеет более
мягкие блики и смягчающие характеристики, чем стандартный туманный фильтр.
Рекомендации:
Смысл этих фильтров состоит в том, что центральная часть изображения остается ясной и
четкой, в то время как остальное изображение становится расплывчатым, и детали фота
размыты. Этот эффект создается диффузионным фильтром, в центре которого может быть
отверстие или просто кусочек обычного стекла.
На мой взгляд, это довольно бестолковый вид фильтров. Возможно, лучше будет
потратить больше денег и приобрести объектив с действительно большой апертурой,
такой как 50мм f/1.4, который позволит вам снимать изображения с малой глубиной
резкости. Но это лишь мое мнение! Протестируйте его сами в местном фотомагазине и
решайте!
Если у вас есть Photoshop, вы можете использовать приятный плагин от Alien Skin,
который создает примерно тот же эффект, что и этот фильтр, и стоит столько же. Для
получения дополнительной информации загляните к ним на сайт.
Изображение предоставлено lone photowolf
Хотите снимать ночью, но чаще получается делать это днем? Тогда эти фильтры для вас.
Они часто использовались раньше в голливудских блокбастерах, пока компьютерная
графика не развилась до сегодняшнего стандарта. Есть много приемов для создания
поддельного сумеречного эффекта с использованием SLR-камеры, в основном состоящих
в работе с балансом белого, когда белый принимается за оранжевый, и в результате вы
получаете снимок с синим оттенком.
На данный момент я знаю только одного производителя DFN фильтров, и это Tiffin.
Другие бренды предлагают только ND фильтры, которые также блокируют свет, но не
придают нужный оттенок изображению.
Фильтры для усиления цвета
Рекомендации:
Если вы ознакомились с нашей серией статей, вы уже знаете многое о широком диапазоне
фильтров, таких как ND, ультрафиолетовые, поляризационные и другие. Я надеюсь, что
вам было интересно читать о них и что они помогут вам в вашей фотографической работе.
Возможно, вам также стоит задуматься о приобретении ключа для фильтров. Он поможет
вам снять те фильтры, которые вы слишком плотно накрутили на объектив.
Спасибо за внимание, и дайте нам знать в комментариях, если у вас есть еще какие-то
соображения или предложения по этому поводу!
А вы подсели на мегапиксели?
Пользуетесь доступными услугами печати через интернет, чтобы получить снимки ваших
собак в плакатном формате и повесить их, как работы Рембрандта? Или может вам просто
нравится дарить хорошие отпечатки? В таком случае, я должен вас удивить.
Цифровая фотография – это, конечно, чудесно, но когда дело доходит до печати больших,
детализированных изображений, нет ничего лучше, чем среднеформатная пленка. Ваша
камера может быть 12, 15 или даже 20-мегапиксельной, но среднеформатный негатив или
слайд может быть 50-мегапиксельным. В этом уроке я объясню, почему этот старый
формат по-прежнему на коне, и расскажу, как войти в мир среднего формата с
наименьшими затратами.
Размер имеет значение
В мире пленки, все дело в размере. Среднеформатная пленка в 4 раза больше, чем 35мм.
За все время существовали десятки пленочных форматов. Помните APS, или Advantix, или
110? Так вот, это лишь верхушка айсберга. По сути, действительно выжили только два
формата: 35мм и средний формат.
Среднеформатная пленка бывает двух видов. 120 пленка имеет бумажное покрытие по
всей длине и может вместить 12 кадров 6см х 6см на катушку. 220 пленка не имеет
бумажного покрытия по всей длине, и может вместить 24 кадра 6см х 6см на катушку. Не
все среднеформатные камеры совместимы с 220 пленкой. Следующий кадр был сделан на
120 пленку.
Математика
У меня нет классной доски, так что постарайтесь проследить ход моих мыслей здесь.
Допустим, средняя новая DSLR камера – 12-мегапиксельная. В стандартном формате 3:2,
это 4300 пикселей по большей стороне изображения.
Мой дешевый пленочный сканер сканирует 35мм негатив так, что большая сторона
получается 6300 пикселей. Это значит, что, теоретически, 35мм негатив – 26-
мегапиксельный. Но если учитывать зерно на пленке с разной светочувствительностью,
это не так уж и много.
Мой дешевый пленочный сканер сканирует негатив 6см х 6см так, что одна сторона
получается более 10 000 пикселей. То есть более 50 мегапикселей. Существуют цифровые
задники и цифровые камеры среднего формата, которые могут снимать 50-
мегапиксельные изображения, но они стоят более $20,000 USD. Изображение ниже –
100% увеличение предыдущего изображения. Вы можете посчитать количество окон в
комнате, ориентируясь на отражение в ее глазе.
Анализ стоимости
Если вы знаете рынок фототехники, вы, возможно, начнете смеяться прямо сейчас. Как
насчет затрат на пленку? На проявку? На сканирование? Не говоря уж о том, что одна
«тушка» Hasselblad может стоить $3,000 USD.
Я уже упомянул несколько вещей, которые вам нужно знать для того, чтобы начать
работать со средним форматом. Вам нужна камера, коих великое множество. Вам нужна
пленка. Возможно, вам нужно будет приобрести отдельный экспонометр, если он не
встроен в вашу камеру.
Еще одна вещь, стоящая внимания, это поиск места, где вы сможете проявлять и печатать
ваши пленки. Если вы живете в большом городе, там могут быть лаборатории, которые
это делают. Если тут вам не повезло, вы можете поискать в интернете и найти проявщика
с возможностью заказа по почте.
Большая часть ваших трат придется на камеру. Первая вещь, с которой стоит
определиться, будете ли вы покупать новый аппарат или б/у. Это по большей части будет
зависеть от вашего бюджета. Что касается новых камер, Hasselblad, Rollei и Mamiya все
еще выпускают высококлассные среднеформатные камеры. Если говорить об уровне
пониже, то можно рассмотреть вариант Seagull или «Киева».
В случае с камерами б/у, можно говорить обо всех вышеперечисленных марках плюс
Zeiss, Yashica, Bronica и «Москва». Ну и конечно, есть еще недорогие камеры Diana и
Holga. Хорошие места для начала поисков как новых, так и б/у камер всех видов, это KEH,
B&H, Adorama и Lomography. Камера, изображенная ниже, это складная Zeiss Nettar 515-
2. С ее помощью вы можете снимать огромные негативы, и раздобыть ее можно довольно
дешево.
TLR
Существует несколько видов среднеформатных камер. TLR (англ. Twin Lens Reflex) -
двухобъективная зеркальная камера. Один объектив нужен для фокусировки, второй –
непосредственно для съемки. В этих камерах вы смотрите через верхнюю часть аппарата,
чтобы увидеть изображение. Это самый дешевый вид «профессиональных» камер.
Главный недостаток этих камер состоит в том, что они имеют несменные объективы,
следовательно, вы ограничены объективом, которым укомплектована камера, с
определенным фокусным расстоянием. Seagull (недорогие) and Rollei (чрезвычайно
дорогие) до сих пор выпускают такие камеры. Бывшие в употреблении камеры Yashica
легко найти по хорошей цене, а компания Mamiya произвела чуть ли не единственную
TLR со сменными объективами. Ниже – моя Yashica 635, она может снимать также на
35мм пленку при помощи специального адаптера.
SLR
Все мы знаем, как выглядят SLR-камеры (англ. Single Lens Reflex), они же
однообъективные зеркальные камеры. Этот тип камер наиболее распространенный и
доступный среди камер продвинутого уровня. Но среднеформатные SLR могут выглядеть
совершенно иначе. В зависимости от бюджета, я бы посоветовал рассмотреть SLR-камеры
от компаний Bronica или Hassleblad. Я приобрел Bronica.
В отличие от 35мм пленки, тут общий подход исключен. Итак, вы будете покупать разные
катушки пленки. SLR-камеры со сменными задниками имеют отдельные задники для 120
и 220 пленки, так что убедитесь, что выбрали правильную пленку для задника, который у
вас есть.
Сканирование пленки
Заключение
И то, что ряд компаний до сих пор выделяет средства на производство новых версий
некоторых из этих камер, является свидетельством высокого качества и востребованности
изображений, которые можно получить с их помощью. Если вы ничего не имеете против
размера, вы действительно не найдете более эффективного способа вложения ваших
денег.
Автор: Cameron Knight
Из данной статьи вы узнаете о том, зачем и как использовать штатив, чтобы упростить
процесс съемки и добиться лучшего результата.
Автор фотографии Питер Хаворс.
Съемка людей
Тем не менее, портретному фотографу желательно иметь штатив среди своих фото
аксессуаров. При съемке в условиях плохого освещения штатив может быть весьма
полезен. Конечно, в отличие от пейзажной фотографии, во время съемки портретов
существуют некоторые ограничения.
Нельзя просто поставить выдержку в несколько десятков секунд, потому что вместе с
правильной экспозицией вы получите приведение вместо модели. Однако наличие
штатива позволит вам с большей уверенностью использовать предельно низкие для
портретной съемки выдержки (1/15, 1/8), благодаря тому, что не будет тряски от рук.
Автор фотографии Хусан Акалоглу.
Главное о сенсорах
Свет проходит через объектив, затвор открывается, и момент зафиксирован на сенсоре
камеры. Этот чип жизненно важен в процессе создания цифровых изображений. Однако
вы, возможно, имеете довольно слабое представление о том, как это все работает. Если вы
хотите рассеять магию работы вашей цифровой SLR, можете остановить свои поиски на
сегодняшней статье о сенсорах фотоаппаратов.
Мегапиксели и разрешение
Однако перед тем как переходить на 18-мегапиксельную камеру, спросите себя, зачем вам
нужно такое большое разрешение. В то время как профессионалы могут нуждаться в
огромном разрешении для своих целей, если вы только начинаете свой путь в фотографии,
не покупайтесь на миф о мегапикселях.
Пункт «ISO» в меню камеры служит для настройки чувствительности сенсора к свету. В
дни пленочных камер, понятие ISO было связано с пленкой, которую вы заправляете в
камеру, и значение это не может быть изменено, пока вы не доснимаете катушку пленки.
Цифровые сенсоры имеют преимущество в плане возможности настройки от кадра к
кадру.
Вы, вероятно, знаете, что когда вы фотографируете в условиях слабого освещения, вам
стоит увеличить ISO, чтобы иметь возможность снимать на приемлемой выдержке. Друг
однажды спросил меня, почему, если высокие ISO позволяют фиксировать больше света,
мы не снимаем всегда на самом высоком из возможных значений ISO? Не даст ли это тот
же эффект, что и супер-быстрый объектив и длинная выдержка?
Он был прав, задав этот вопрос – по факту, увеличение ISO действительно увеличивает
гибкость выбора выдержки и диафрагмы. Однако за все надо платить. Сенсор камеры
работает лучше всего на самом низком значении ISO. Именно на нем вы сможете
получить самые лучшие цвета, самый низкий уровень шума и самое лучшее качество
всего изображения.
Шум, в целом, это эквивалент пленочного зерна в цифровую эру. Это те маленькие
забавные точечки, которые вы видите, в особенности на темных снимках. Я провел тест на
моем Nikon D300, чтобы вы могли увидеть разницу между значениями ISO.
Когда значение ISO увеличивается, может вырасти также уровень шума и ухудшиться
общее качество изображения.
Размер сенсора
Вы также могли уже слышать об эффекте под названием «кроп-фактор». Этот термин
помогает нам описать размер сенсора камеры относительно «стандартного» размера. Что
такое стандартный размер? Точкой отсчета принято считать полнокадровый («full frame»)
сенсор, который имеет тот же размер, что и кадр в 35мм пленке. Любой сенсор меньше
полнокадрового – с кроп-фактором.
Вы, вероятно, знаете что «кропнуть» (от англ. сrop - обрезáть) значит использовать
выбранную часть изображения, или же выделить меньшую область из него. На камере с
кроп-фактором поле зрения более узкое, чем на камере с полнокадровым сенсором.
Хотите верьте, хотите нет, но существуют сенсоры, по размеру большие, чем 35мм
«полный кадр». Цифровой средний формат – развивающаяся область, востребованная
предметными и студийными фотографами за огромное разрешение, которое такие
сенсоры могут обеспечить. Phase One сейчас предлагает среднеформатную 80-
мегапиксельную камеру, и ее конкуренты, такие как Mamiya и Hasselblad, очевидно, не
собираются отставать.
Как работает сенсор?
Сегодня сенсоры цифровые. Раньше роль сенсора выполняла пленка. И то, и другое –
носители, на которые записываются изображения. Объектив плюс некий тип сенсора – это
базовое условие для создания изображения. В камере есть еще множество частей, но два
этих элемента – ключевые для создания картинки.
Как я упоминал ранее, существует несколько разных технологий работы сенсоров камер.
Два самых популярных вида – «CCD» (сокр. от англ. charge-coupled device - прибор с
зарядовой связью, ПЗС-матрица) и «CMOS» (сокр. от англ. complementary metal oxide
semiconductor - комплементарная логика на транзисторах металл-оксид-полупроводник,
КМОП-матрица).
Уход за сенсором
Это, конечно, не большая проблема, но они раздражают, так что вы можете захотеть что-
нибудь с ними сделать. Есть пара шагов, которые можно предпринять, чтобы очистить
ваш сенсор от пыльных «зайчиков». Первая вещь, которую я бы рекомендовал, это
использование воздушной груши типа «Rocket Blower», ей можно просто сдуть пыль с
сенсора. Это вообще отличный инструмент, который стоит держать под рукой для
очистки любого фотооборудования.
Чтобы использовать Rocket Blower, для начала переведите вашу камеру в режим ручной
выдержки (bulb, B). В этом режиме нажатие кнопки спуска открывает затвор для
проведения экспонирования и оставляет его в таком положении до повторного нажатия.
Это позволяет получить доступ к обычно защищенному сенсору. После того, как зеркало
поднято, используйте воздушную грушу, нажав на нее несколько раз и направляя поток
воздуха на область сенсора. Если вы при этом будете держать камеру "вверх ногами", это
гарантирует вам то, что сила притяжения сыграет свою роль в удалении пылинок.
Альтернативный метод состоит в «контактной» очистке, иначе говоря, это метод чистки,
при котором вы касаетесь сенсора, чтобы удалить пыль и частички грязи. Этот тип
очистки обычно используется, когда загрязнение более серьезное. Есть ряд методик, от
работы с кисточками для сенсора до применения жидких растворов.
Когда моя камера нуждается в более серьезной чистке, я просто отправляю ее в сервис. Не
стоит рисковать вашей камерой, пытаясь разобрать ее в домашних условиях.
Заключение
Радиосинхронизатор
Это самый недорогой вариант модификатора света. В зависимости от задач съемки можно
использовать зонты в варианте на просвет или на отражение. Достоинства зонтов – их
компактность и низкая стоимость (500 – 1000 рублей, в зависимости от производителя и
диаметра зонта), мягкий, рассеяный свет. Недостатком является недостаточная степень
контроля направления и ширины светового потока. Больший контроль за направлением
света предоставляют складные софтбоксы, но их стоимость значительно выше, от 3000
рублей. При приобретении зонтов не забудьте купить держатели для них, оснащенные
башмаком для установки вспышки.
При наличии возможности и желания можно также приобрести и складной фон.
Надеюсь, эти советы помогут вам с минимальными затратами собрать комплект
мобильного света, который значительно расширит ваши творческие возможности. В
данном материале я не стал рассматривать варианты использования "родных" системных
вспышек, синхронизаторов, поддерживающих режим TTL, карбоновых стоек для
оборудования и других дорогостоящих решений. Как правило, для начинающего
фотографа с ограниченным бюджетом это недоступно.
2. Знакомство с фиксом 50 мм
Я думал, что залог успеха снимков - хорошая композиция и хорошее освещение, но мои
кадры все равно не дотягивали до работ других фотографов. Однажды мы с подругой
говорили о фотографических техниках, и она сказала, что в арсенале фотографа
обязательно должен присутствовать фикс. Она сама приобрела фикс 50мм с максимальной
диафрагмой 1.8, и не могла на него нарадоваться.
Я был настроен довольно скептически, когда впервые это услышал, но решил испытать
его сам. На следующий день я позвонил ей и сказал: «Я хочу занять твой «полтинник» и
посмотреть, стоит ли он твоих похвал». Я накрутил его на камеру и следующие несколько
часов просто искал, что бы еще можно было бы сфотографировать в моей комнате. Это
было потрясающе. Я мог снимать самые необычные штуки, а картинка все равно
выглядела милой и резкой. Мои глаза были открыты любым возможностям.
А насколько больше света проходило в камеру на диафрагме f1.8. Мой сосед по комнате
спал, так что я не мог включить какое бы то ни было освещение, но обнаружил, что даже
со слабым светом, просачивающимся в окно, изображения получаются выдающимися.
3. Фикс vs. Zoom
Большинство людей сегодня боятся слова «фикс», означающего, что объектив произведен
с определенным фокусным расстоянием, которое нельзя изменить и использовать зум. Мы
слишком привыкли к работе с зум-объективом.
Да, зум-объектив более универсален, когда вы пытаетесь поймать репортажный кадр. Его
можно быстро настраивать на разные значения фокусного расстояния в целях быстрой
съемки нескольких композиций, но у этого есть и минусы. Некоторые недостатки
использования зум-объектива:
Недостаток резкости
Трудности в получении маленькой глубины резкости
В условиях слабого освещения практически невозможно снимать без ущерба качеству
изображения за счет увеличения ISO
Эти зум-объективы будут немного более полезны в условиях слабого освещения, чем ваш
стандартный зум, который обычно открывается только до 3.5-5.6, потому что у них
максимальное значение диафрагмы 2.8.
Сравните цены на быстрый зум-объектив и быстрый фикс. Фикс Nikon 50mm f/1.4G SIC
SW Prime Nikkor Lens можно найти чуть больше, чем за 500 долларов, или же вы можете
приобрести Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor Lens практически за 100 долларов!
Разница в цене потрясает. Хотя благодаря новым технологиям в последнее десятилетие
выпускаются великолепные зум-объективы, было бы стыдно не иметь под рукой фикс,
когда вам это нужно. Особенно если вы можете приобрести его за гораздо меньшие
деньги, чем быстрый зум-объектив.
5. Лучшая резкость и глубина резкости
Вы действительно не поймете, что такое по-настоящему резкое изображение, пока не
снимете кадр фиксом. То, как сделаны зум-объективы (больше подвижных частей)
приводит к тому, что они имеют больше колебаний или возможностей для колебаний.
ISO и резкость
Понятие ISO относится к чувствительности пленки или сенсора к свету. Многие люди
могут не подозревать, что ISO играет большую роль в вопросе резкости изображения.
Сегодня цифровые зеркальные камеры сделали огромный шаг вперед в отношении шума
на кадре, хотя оспаривать преимущества съемки на низких ISO по-прежнему трудно.
Ниже представлены два кадра, снятые на разных ISO. Первый – на 200 ISO с диафрагмой
1.8, а второй – на 3200 ISO с диафрагмой 1.8.
Как вы можете судить по этим снимкам, заметны серьезные потери в качестве при съемке
на высоких ISO. С фиксами необходимость ими пользоваться возникает реже, и, опять же,
это способствует получению более резких и высококачественных кадров.
8. Заключение
В общем случае фиксы более резкие, чем зумы, у них лучше боке (то, как объектив
размывает зоны вне фокуса), и они позволяют работать на более широких диафрагмах. Я
также ценю то, что точно знаю, как себя поведет объектив, так что могу в зависимости от
этого что-то планировать.
Стабилизация камеры крайне важна в фотографии. Она необходима для того, чтобы
предотвратить размытие снимков, особенно при съемке в условиях низкой освещенности.
Традиционно фотографы используют штативы (здесь и далее имеется в виду штатив
тренога) в качестве прочной, стабильной опоры для камер.
Прикрепление камеры
Держим монопод
Используйте вашу левую руку, обхватите монопод в верхней части, чуть ниже места
крепления камеры. Правую руку поместите на камеру, как вы делаете это обычно,
благодаря этому у вас будет свободный доступ к кнопке спуска затвора и кнопкам
управления настройками.
Во время съемки слегка надавливайте на монопод - это поможет закрепить его в земле,
повышая стабильность и снижая дрожь камеры.
Расположение монопода
"Человек-тренога"
(здесь и далее синей точкой отмечен конец монопода, а зеленой стрелкой - направление
съемки)
Встаньте лицом к объекту съемки, поместив ноги на удобном расстоянии друг от друга
(обычно порядка 60 см.), чтобы добиться стабильности. Раздвиньте штатив, так чтобы
камера оказалась на 3-5 см. выше головы. Теперь отодвиньте конец монопода примерно
на 1 м. от себя, он должен находиться на линии, проходящей по центру между вашими
ногами. Наклоняйте штатив к себе, пока видоискатель не окажется на уровне глаз.
Постарайтесь придать моноподу и вашим ногам форму, напоминающую штатив для
предотвращения колебаний в каком-либо направлении.
Эта поза хорошо работает на мягкой поверхности, например, траве или свежей земле,
однако на бетоне или более твердой земле конец монопода может проскальзывать. В
таком случае можно использовать одну из следующих поз.
"Лучник"
Встаньте лицом к объекту съемки, теперь переместите левую ногу вперед примерно на 30-
60 см. Слегка разверните носок правой ноги в сторону от себя, так чтобы поза оказалась
одновременно удобной и устойчивой.
Поместите конец штатива у свода правой стопы, так чтобы он касался вашей обуви,
предотвращая благодаря этому возможное смещение. Слегка наклоните камеру вперед,
монопод должен плотно прилегать к внутренней стороне левого бедра. Возможно, вам
придется отклониться назад или слегка сдвинуть ноги, для того чтобы добиться
относительно вертикального положения монопода.
Через ноги
Опять же, встаньте лицом к объекту съемки, ноги поставьте на расстоянии около 60 см.
друг от друга. Разместите монопод между вашими ногами, так чтобы конец оказался на
расстоянии 7-15 см. от вашей левой стопы, за ней.
При съемке прижимайте монопод влево, так чтобы он крепко прилегал к вашему левому
бедру с внутренней стороны.
Эта техника хорошо работает как на мягкой, так и на твердой поверхности, однако она
может показаться немного неудобной, что затруднит балансировку.
Расширение возможных позиций. Вы можете добиться особенных углов съемки или даже
сфотографировать толпу людей, удерживая с помощью монопода камеру над головой. Для
съемки в данном случае будет использоваться кабель / пульт дистанционного спуска
затвора или просто таймер.
Автор: Photographymad
Есть и бесплатная альтернатива этой программе Atrise Lutcurve. Это программа CLTest.
Подробная инструкция к ней находится внутри архива в виде HTML-странице. Дважды
кликнув по ней, откройте ее в вашем браузере и следуйте пошаговым инструкциям.
Надеюсь, что данный материал поможет вам настроить монитор для конкретного
отображения цветов.
Хочу предупредить, что самый лучший путь – это обратиться к специалисту для
калибровки монитора, либо использовать аппаратный калибратор. Все остальное вы
делаете на свой страх и риск.
При этом необходимо соблюдать разумный предел. Несмотря на то, что меньшие
диафрагмы обеспечивают большую ГРИП, эффект дифракции при очень малых
диафрагмах приводит к снижению общей резкости изображения.
Это означает, что свет, проходящий через диафрагму, создает новые световые волны.
Крошечное отверстие диафрагмы объектива, точнее, острые края лепестков диафрагмы,
создают дифракционный эффект (эффект огибания препятствия световыми волнами). К
примеру, возьмем непрозрачный объект, помещенный перед источником света. Он
блокирует свет, создавая тень. Посмотрите внимательно на края этой тени. Можно
заметить, что даже если объект имеет острые края, края тени всегда слегка размыты
Влияние дифракции на вашей камере можно имитировать, если скосить глаза. Когда вы
косите глазами, мир становится расплывчатым.
Размер диска Эйри зависит только от диафрагмы и может быть приближенно рассчитан,
исходя из диафрагменного числа, если его разделить на 1500. То есть, при диафрагме f/22
диаметр диска Эйри составит около 0,015 мм.
Практическое применение
Следующая серия изображений – это 100% кроп этикетки Crown Royal. Эти снимки были
сделаны в помещении с камеры, стоящей на полу.
Отчетливо видно ухудшение резкости изображения от дифракции.
Из этого теста следует, что изображение начинает терять резкость примерно с диафрагмы
f/11, сохраняя приемлемый вид до f/16. Начиная с f/22, происходит резкое ухудшение
резкости, а диафрагма f/36 практически непригодна для использования.
Теперь понятно, что лучше всего не зажимать максимально диафрагму для достижения
максимальной ГРИП, а строить кадр таким образом, чтобы все объекты находились в зоне
глубины резкости, либо использовать гиперфокальное расстояние. Есть много способов и
онлайн-калькуляторов для расчета глубины резкости.
Для этого снимка дистанция и фокусное расстояние не требуют небольшой диафрагмы
для достижения большой глубины резкости.
Давайте на примере этого снимка дерева рассмотрим выбор диафрагмы для получения
оптимальной ГРИП. Фотография была сделана на неполнокадровую камеру с помощью
объектива с фокусным расстоянием 18 мм, расстояние до дерева примерно 20 м. Так как
объект находится достаточно далеко и используется широкоугольный объектив, то даже
умеренно закрытая диафрагма f/6.3 обеспечивает глубину резкости от 2,26 м до
бесконечности.
Этого более чем достаточно, чтобы захватить в кадр все детали. На самом деле, с таким
фокусным расстоянием даже диафрагма f/1 даст мне глубину резкости от 8,95 м до
бесконечности, что опять же достаточно, чтобы дерево получилось резким.
Это хорошо, когда вы знаете, что меньший диаметр диафрагмы обеспечивает большую
глубину резкости, однако есть и другие факторы, оказывающие гораздо большее влияние.
Для сравнения, если мы закроем диафрагму до f/11 при фокусном расстоянии 100 мм, это
даст нам глубину резкости от 16 до 57,3 м, в общей сложности 41, 3 м.
Для снимков, которые требуют более длительной выдержки, сначала лучше выбрать
выдержку, которая даст вам соответствующий эффект, а затем подобрать диафрагму для
нормальной экспозиции. Однако имейте ввиду, что лучше не использовать диафрагмы
меньше f/8 или f/11 из-за эффекта дифракции.
Заключение
Я надеюсь, что эта статья принесет вам пользу. Знание о дифракции легко применить
(хотя, в большинстве случаев этого не потребуется), но незнание может иметь плохие
последствия для ваших фотографий.
Прямоугольники
Арки - это производные формы от кругов. Но чаще всего это не самодостаточная форма.
Форма сердца из рук на заднем плане создается тремя арками, в которые заключен цветок.
Параллельные и сходящиеся линии
Хорошее знание зонной системы, как и значительный опыт в ее применении, позволят вам
точно подстраивать ваши результаты вверх и вниз по тональной шкале, а также успешно
сокращать или расширять занимаемый на этой шкале диапазон в зависимости от ваших
технических или творческих целей.
Зрительная система человека также очень сложно реагирует на свет, на то, как он падает
на разные участки сцены и как он изменяется со временем. Например, человек по-
прежнему будет распознавать чистый лист бумаги как белый, вне зависимости от того,
будет ли он освещен надлежащим образом или лежать в тени.
Вам также нужно научиться игнорировать то, что вам говорят ваши глаза, и мыслить
понятиями сенсора вашей камеры и учитывать его возможности. Вам необходимо думать
о том, как свет падает на сцену, как его свойства изменятся с течением времени, позволят
ли эти изменения лучшим образом достичь вашей цели, если вы подождете немного или
вернетесь позже, и можете ли вы перекомпоновать ваш кадр так, чтобы лучшим образом
подчеркнуть ваши намерения.
На первый взгляд, черное платье модели может выглядеть как самая темная область, так
что вы поспешите расположить ее в зоне III (что означает -2 шага экспозиции). Но если вы
присмотритесь повнимательнее, вы можете найти область глубоких теней, которая
составляет тон, более темный, чем черное платье.
В данном случае, платье будет представлено как темный оттенок серого, но не настолько
темный, как зона в тенях вашей сцены. Если бы вы этого не заметили, вы бы, вероятно,
получили урезанную детализацию в тенях вашего финального изображения.
Таким же образом, вы можете принять очевидно белый цвет за самую яркую часть сцены,
но после внимательного рассмотрения вы, возможно, обнаружите, что существуют более
яркие области, где-нибудь на металлических, сильно отражающих поверхностях. Таким
образом, белый будет очень светлым оттенком серого, но не таким светлым, как
металлическая поверхность.
Конечно, Polaroid мог дать лишь примерную оценку, не идентичную итоговому отпечатку
на бумаге, но он все же упрощал задачу. Таким же образом LCD дисплеи на задней
стороне камер могут помочь вам оценить, к какому результату приведут предполагаемые
настройки.
Изображение, которое вы видите на LCD дисплее, это лишь интерпретация камерой кадра
(которая может очень сильно отличаться от того, что вы получите в итоге), но это вам
поможет.
Тональный диапазон
Если тональная градация между соседними средними тонами мягкая, без отсутствующих
промежуточных значений, сортировка тонов будет непрерывной, и вы получите
изображение с плавными переходами, где яркость увеличивается последовательно и
непрерывно от одного значения к следующему.
Динамический диапазон – это разница в свете между самым ярким и самым темным
значением, которое может зафиксировать камера. Человеческий глаз может различать 24
шага в разнице освещения, с учетом расширения и сужения зрачка в результате изменения
уровней освещенности от светов к теням.
Это связано с размером пикселей на сенсоре, функция которых состоит в сборе света.
Пикселы на сенсоре образованы ячейками, называемыми фотосайтами, которые измеряют
фотоны (являющиеся небольшими сгустками энергии, в которых перемещается свет),
чтобы определить, насколько яркая или темная та или иная область (прим.переводчика:
пикселом на сенсоре называют светочувствительный элемент). Так что чем больше
фотосайт, тем больше фотонов он может воспринять (подробнее об этом здесь).
Теперь, если сцена слишком яркая, тогда количество фотонов, которое фотосайты должны
будут уловить в темных областях, маленькое, так что они будут способны собрать их все.
Однако в светлых областях будет больше фотонов, чем фотосайтам нужно будет
воспринять. Чем меньше фотосайт по размеру, тем быстрее он насыщается.
То есть это бьет по светлым точкам, и пересветы вы получите гораздо быстрее, чем это
произошло бы с фотосайтом большего размера, который обеспечивает вашей камере
более широкий дианмический диапазон. Другое решение состоит в замере по светлым
участкам – мы получим великолепные детали в светах, но тогда в тенях деталей не будет
вообще, и они получатся слишком темными.
Заключение
Самый значительный фактор при съемке любого кадра – подобрать экспозицию, которая
лучшим образом подойдет к той или иной ситуации и подчеркнет ваши намерения и тот
эффект, к которому вы стремитесь.
С этим связан ряд технических вопросов, таких как динамический диапазон сцены и
сенсора, ключевые части и приоритеты вашей сцены, замеры и т.д. Но истинная суть
любого кадра находится за пределами всего этого. Вы не сможете уловить ее, пока не
освоите полностью технические моменты, но настоящий фотограф использует весь этот
технический жаргон и перерабатывает посредством своего видения и творчества.
Вероятно, правильно будет сказать, что для каждой ситуации есть одно исполнение,
которое большинство людей воспримет как корректное. Но, правда в том, что
ограничение себя тем, что корректно, а что нет, рискованно, поскольку это будет
тормозить вас на пути к тому, к чему вы, как истинный фотограф и личность,
действительно стремитесь – к самовыражению и творчеству.