СБОРНИК

Мужская одежда
от А Я до
ТЕХНИКА КРОЯ
мюллер & сын

БИБЛИОТЕКА
ЖУРНАЛА
ISBN 978-5-98744-018-6 «АТЕЛЬЕ»
 РЕКЛАМА

Оформите подписку,
подробно см. на стр. 169
 СБОРНИК АТЕЛЬЕ

ЮЛЛЕР И СЫН
М. М

ТЕХНИКА КРОЯ

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА
от А до Я

ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»
Москва 2010
02 содержание
03 Размерные признаки и балансные измерения
мужской фигуры
• Правила измерения и расчеты
• Важные условия хорошей посадки изделия на фигуре
14 Пиджак с центральной застежкой (стр. 14, 19)
Построение базовой основы пиджака с застежкой на две
и на три петли и пуговицы
28 Накладные карманы – модно и функционально
Карман с планкой, карманы с клапанами и различными складками,
внутренние карманы пиджака
36 Культура пальто
Честерфилд и зимнее пальто
48 Креативная классика (стр. 48, 61)
• Пиджак со складками гольф, узкие брюки без боковых швов,
верхняя мужская сорочка с втачной планкой
• Короткое пальто со смещенной застежкой, пальто-блейзер,
элегантная куртка
70 Оригинальные пиджаки (стр. 70, 82)
• 3 модели с воротником-стойкой плюс сорочка
• 4 короткие модели прилегающего силуэта с различными
вариантами лацканов, бортов и карманов
92 Стильные мужские брюки
Чертеж базовой основы узких брюк и брюк со складками у пояса
98 Эксклюзив! Одежда для охоты (стр. 98, 110)
• Пиджак, жилет, брюки из непромокаемого материала,
брюки с накладными карманами и вставками в области колена
• Охотничья куртка, пальто «Хубертус»
124 Уроки мастерства: пиджаки из ткани в полоску
и в клетку (стр. 124, 155)
Как добиться идеального совмещения рисунка – секреты
конструирования и обработки деталей
132 Пиджак со смещенной застежкой
Построение чертежа на атлетическую фигуру
139 Энциклопедия верхних мужских сорочек
(стр. 139, 148)
• Конструирование и моделирование: базовая основа, классическая
сорочка узкой формы, сорочка с рельефами, варианты воротников
• Обработка деталей: застежка рукава, застежка с планкой
на левой полочке, воротник и манжеты
• Особенности изготовления сорочек для смокинга и фрака
ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО СОЗДАЕТ ОДЕЖДУ
© «Ателье» ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»
© Rundschau Verlag Otto G. Koeniger GmbH&Co
Главный редактор: Светлана Анатольевна Костенко
Зам. главного редактора: Татьяна Ковалева
Дизайнер: Елена Коробова
Специальный редактор: Марина Силаева
Специальный редактор: Ольга Кузьмина
Ответственный секретарь: Людмила Кремнева
Корректор: Татьяна Кирюхина
Перевод: Ольга Резниченко
Директор по рекламе и развитию: Анастасия Ладогина
Менеджер по рекламе: Любовь Агеева
По вопросам размещения рекламы
тел.: (495) 775 1435/36
E-mail: a.ladogina@konliga.ru
Учредитель и издатель: ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»
Основатели компании: Александр Колосов,
Раиса Неяглова-Колосова
Генеральный директор: Максим Зимин
Издательский директор: Ирина Суровцева
Финансовый директор: Наталья Старкова
Директор по распространению: Кирилл Егоренко
Начальник производственного отдела: Татьяна Качурова
По вопросам распространения: тел./факс (495) 775 1435
По вопросам подписки: тел. (495) 775 1435
Отдел мелкооптовой продажи:
ул. 1-я Ямская, д. 8, тел. (495) 689 0166
Фирменный киоск: ВВЦ, павильон «Культура» (№66)
Адрес редакции и издателя: ул. Бакунинская, д. 71, стр. 10
Тел./факс: (495) 775 1435
Для писем: 105082, Москва, а/я 5
E-mail редакции: atelie@konliga.ru
E-mail для подписки: podpiska@konliga.ru
Наш адрес в интернете: www.modanews.ru, www.konliga.ru
Все права и перевод защищены. Без письменного
разрешения издательства воспроизведение сборника
или отдельных его частей в какой бы то ни было
форме, в том числе с целью преподавания,
запрещено.
Права на публикацию сборника «Ателье – Мужская
одежда от А до Я» на русском языке в России,
СНГ и странах Балтии принадлежат
ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА».
Эксклюзивные права на публикацию системы кроя
M. Muller & Sohn во всех странах мира принадлежат
Rundschau Verlag Otto G. Koniger GmbH & Co.
«Ателье» – зарегистрированный товарный знак.
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по
надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного
наследия.
Свидетельство ПИ № ФС77-21173 от 01.07.2005 г.
Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных материалов.
Сборник «Ателье – Мужская одежда от А до Я»
является спецвыпуском журнала «Ателье».
Формат 60 х 84/8.
Бумага офсетная.
Печать офсетная.
Тираж 1000 экз.
Цена договорная.
Отпечатано в ОАО «Типография «Новости»
105005, Москва, ул. Ф. Энгельса, 46
 техника кроя 03

РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ
ОБХВАТОВ МУЖСКОЙ ФИГУРЫ
ПРИ НОРМАЛЬНОЙ ОСАНКЕ
ОДИН ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАСТЕРСТВА ЗАКРОЙЩИКА – УМЕНИЕ АДАП-
ТИРОВАТЬ ЧЕРТЕЖ ИЗДЕЛИЯ, ПОСТРОЕННОГО НА ТИПОВУЮ ФИГУРУ,
К ОСОБЕННОСТЯМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФИГУРЫ. ОН ДОЛЖЕН ЗНАТЬ,
КАК НА ЧЕРТЕЖЕ СЛЕДУЕТ ОТРАЖАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ, ОСАНКИ И ПРОПОРЦИЙ ФИГУРЫ. ДЛЯ ЭТОГО НЕОБ-
ХОДИМ БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ, ОДНАКО СЛЕДУЕТ ОТДАВАТЬ СЕБЕ
ОТЧЕТ В ТОМ, ЧТО ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЖЕЛАЕМОЙ ЦЕЛИ ОДНИХ ЭМПИ-
РИЧЕСКИХ ДАННЫХ НЕДОСТАТОЧНО. ЗДЕСЬ НЕОБХОДИМО ОБЛАДАТЬ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМИ ЗНАНИЯМИ О КОНСТРУИРОВАНИИ ОДЕЖДЫ НА
РАЗЛИЧНЫЕ ФИГУРЫ ИЛИ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИЗУЧИТЬ ИХ.
В ЭТОМ МАТЕРИАЛЕ ПОКАЗАНО, КАК ПРАВИЛЬНО РАСПОЗНАТЬ ОПРЕ-
ДЕЛЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ, ОСАНКИ И ПРОПОРЦИЙ
ФИГУРЫ. СНАЧАЛА РАССМОТРИМ ФИГУРУ С НОРМАЛЬНОЙ ОСАНКОЙ.

Рост
На илл. 1 показана разделенная на восемь частей мужская фигура в профиль.
1 Это деление преимущественно используется при индивидуальном изготовле-
нии одежды и демонстрирует пропорции типовой фигуры с нормальной осанкой.
Некоторые из этих пропорций применяются и в том случае, если индивидуальные
размерные признаки фигуры имеют значения, отличные от пропорциональных. Так
как в результате конструирования одежды с использованием формул пропорций
индивидуальная фигура получается зрительно пропорциональной.
Например, размерный признак Длина спины до талии (Дтс) составляет 2/8 или 1/4
Роста, то есть при Росте 176 см значение Дтс составляет 44 см. Это пропорциональ-
ное значение, которое лишь иногда незначительно корректируется, чтобы учесть
определенные модные тенденции.
Так же обстоит дело и с Длиной пиджака. От уровня седьмого шейного позвонка
вниз располагаются 7/8 Роста. Если разделить этот участок пополам, будет полу-
чена середина фигуры – или три с половиной части, то есть идеальное местополо-
жение линии низа пиджака. При росте 176 см Длина пиджака получается равной
77 см. Эта пропорциональная длина при необходимости также немного уменьша-
ется или увеличивается, чтобы расставить модные акценты.
1 2

По этим причинам всегда следует желена стальным грузом. Это пре-

2 измерять Рост клиента. Это один из красный инструмент для мастеров
важнейших размерных признаков, который индивидуального пошива одежды,
влияет на конструкцию одежды и, соответс- особенно нужна сантиметровая
Пропорции фигуры при Измерение Роста
твенно, на внешний облик человека, фор- лента с отвесом для измерения нормальной осанке. с помощью сантиметро-
мируемый одеждой. Также важно помнить, балансных размерных признаков. вой ленты с отвесом.
что размерный признак Дуга плечевого
пояса сзади и прибавка на свободу облега-
ПИДЖАК ДЛЯ ФИГУР С ОГ = 100 СМ
ния по линии груди должны находиться в
правильном соотношении с Ростом. Ниже Рост Дуга плечевого пояса Прибавка на свободу
показаны различные значения пропорцио- сзади облегания к 1/2Ог
нальных соотношений этих величин. 166 см 46 см 7 см
Рост измеряется от пола до макушки спе- 176 см 47 см 8 см
циальной сантиметровой лентой с отвесом.
186 см 48 см 9 см
Эта лента имеет длину 2 м, внизу она утя-

Мужская одежда от А до Я
04 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

ЧЕТЫРЕ ВАЖНЫХ РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКА ОБХВАТА

Для конструирования одежды необходимы размерные признаки обхвата. Наиболее зна- ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ИЗМЕРЕНИЯ ФИГУРЫ
чимыми являются четыре размерных признака обхвата. Самый важный – это, конечно,
Обхват груди, за которым следуют Обхват талии, бедер и шеи. Эти размерные признаки При построении чертежа изделия сле-
обычно находятся в пропорциональном соотношении друг к другу. Следует знать стандар- дует использовать лишь те измерения
тные значения соотношений этих размерных признаков друг к другу, чтобы определить фигуры, получить которые относитель-
отклонения индивидуальной фигуры от условно-типовой. Важно также определить уровни но просто и значения этих измерений
расположения этих размерных признаков и пропорциональное соотношение размерных
достаточно точны. Значения этих раз-
признаков обхватов. Они служат доступным средством для быстрого и надежного опре-
мерных признаков можно учесть на
деления отклонений пропорций индивидуальной фигуры от пропорций условно-типовой
фигуры. чертеже и затем проконтролировать.
Абсолютная точность измерения фигу-
Обхват груди ры практически невозможна, поэтому ее
Размерный признак Обхват груди скла- обхвата, если не учтена осанка клиента? не следует ожидать. Наиболее точными
дывается из трех размерных признаков Получение размерных признаков начи- являются измерения, производимые по
ширины: Ширина груди, Ширина спины, нается не с измерения фигуры, напро- вертикали и по горизонтали. Измерения,
Ширина проймы. Они находятся в опре- тив, этим этапом работы оно заканчи- производимые по диагонали, не отве-
деленном пропорциональном соотноше- вается. Оно начинается с того момента, чают заявленным условиям, поэтому их
нии к размерному признаку Обхват груди. когда клиент входит в ателье и выбирает не рекомендуется использовать.
Таким образом, размерный признак ткань и модель изделия. Здесь специа-
Обхват груди косвенно влияет на значения лист может наблюдать фигуру клиента
важнейших размерных признаков шири- в естественном движении, он незамет- подмышечным впадинам. Продевать ее
ны. Поэтому измерять Обхват груди сле- но осматривает ее и уже заранее знает, спереди назад или сзади вперед, зависит от
дует очень точно. От него зависит хорошая с каким типом фигуры он будет иметь предпочтений закройщика. При правиль-
посадка изделия на фигуре. дело. Так, например, еще до измерения ном расположении сантиметровой ленты
Измерение фигуры – сложное дело, фигуры можно увидеть, потребуется оба значения должны быть идентичны.
закройщик должен иметь хорошо раз- ли для этой фигуры удлинять и расши- Рекомендуется брать сантиметровую ленту
витый глазомер, знания анатомического рять спинку плечевого изделия в облас- в правую руку примерно на 1/3 ее длины.
строения тела, уметь видеть отклонения ти седьмого шейного позвонка, чтобы Затем закройщик, стоящий сзади клиента,
фигуры клиента от условно-типовой, добиться хорошей посадки изделия в вытягивает обе руки вперед, проводя их
которые могут повлечь за собой дефекты области проймы. через подмышечные впадины, на уровне
посадки изделия на фигуре. размерного признака Высота проймы
Старое правило «глазомер – лучшая При измерении Об- (Впр). Затем надо обхватить руками тело и
мера» в действительности не преуве-
3 + 4 + 5 хвата груди санти- протянуть ленту горизонтально от середи-
личено. Какой прок от наиточнейше- метровая лента должна располагаться на ны переда по направлению к обеим прой-
го измерения размерных признаков теле точно по горизонтали, проходя по мам в подмышечные впадины.

3 4 5

Спереди на фигуре сантиметровая лента Контроль сбоку: сантиметровая лента

Наложение сантиметровой ленты. располагается горизонтально. должна располагаться горизонтально.

Мужская одежда от А до Я

Затем руками протянуть с равномер-
ным натяжением ленту назад. При этом
руки должны слегка скользить по телу.
Сзади лента удерживается левой рукой,
и закройщик может сбоку проконтро-
лировать горизонтальное положение
ленты и при необходимости откоррек-
тировать его.
После измерения Обхвата груди можно
определить пропорциональные значения
Ширины груди и Ширины спины. Проще
всего это рассчитать с использованием
десятых частей значения Обхвата груди.
Для построения чертежа необходимо
значение 1/2Ог. При Ог = 100 см, 1/2Ог =
50 см, т.е. 5/10Ог. При этом следует
Ширину груди и Ширину спины при-
нять равными по 2/10Ог, следовательно,
на пройму приходится величина, равная
1/10Ог. Этим расчетом можно пользо-
ваться с небольшой поправкой, кото-
рая показана ниже. Если не учесть эту
поправку, то пройма изделия получится
слишком маленькой.
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ШИРИНЫ
К РАЗМЕРНОМУ ПРИЗНАКУ ОБХВАТ ГРУДИ (ПРИ ОГ = 100 СМ)
Шг Шпр
2/10Ог./.0,5 см 1/10Ог+1,5 см
19,5 11,5
Этот расчет показывает, что при Ог =
100 см Шг на 0,5 см больше, чем Шс.
Это соотношение уже не действует при Ог
меньше или больше 100 см. Так, например,
при Ог = 90 см значения размерных при-
знаков ширины будут такими:
Шг 17,25 см – Шпр 10,5 см –
Шс 17,25 см = 45 см
Здесь значения Шг и Шс равны. По срав-
нению с предыдущим расчетом для Ог =
100 см Ширина спины увеличилась, а
Ширина груди уменьшилась.
При Ог = 110 см зависимость обратная:
здесь Шг и Шпр увеличиваются, в то время
как Ширина спины уменьшается:
Шг 22 см – Шпр 13 см – Шс 20 см = 55 см
Разумеется, нет необходимости каждый
раз выполнять расчеты пропорциональной
зависимости размерных признаков шири-
ны от значения Обхвата груди. Так как
значения этих размерных признаков пред-
ставлены в таблице размерных признаков
типовых фигур мужчин. Например: при
Ог = 120 см по таблице можно определить,
что значение Ширины спины будет равно
21 см (т.к. на чертеже используется половина
размерного признака, полное значение Шс
для типовой фигуры составит 42 см). Вопрос
техника кроя
6 7
Измерение Ширины спины.
Шс
2/10Ог./.1см = 1/2 Ог = 50 см
19 = 1/2 Ог = 50 см
в том, пропорциональна ли фигура вашего
клиента, совпадут ли реальные измерения с
пропорционально-рассчитанными?
Далеко не всегда клиенты ателье имеют
условно-типовую фигуру. Тем не менее про-
порциональные значения служат важными
ориентирами и сравнительными парамет-
рами для закройщика. Они показывают,
какие отклонения имеет фигура клиента
от условно-типовой и какие в связи с этим
преобразования конструкции необходимо
выполнить, чтобы получить изделие с хоро-
шей посадкой на фигуре. Если, например,
у клиента Ог = 120 см, измеренная Шс =
43 см, то спинку нужно расширить на
0,5 см, а перед – уменьшить на эту же
величину. Пропорциональные размерные
признаки помогают закройщику, с одной
стороны, понять, какие отклонения имеет
фигура клиента от условно-типовой, с дру-
гой стороны – обратить внимание на то
или иное измерение фигуры, которое, воз-
можно, получено с ошибкой и нуждается в
корректировке.
Важно контролировать пра-
6 + 7 вильность измерения Ши-
рины спины. Чем больше изделие прилега-
ет к телу, тем важнее это измерение.
Удивительно, насколько разной может быть
05
Измерение Ширины груди.
Ширина спины у того или иного клиента.
На илл. 6 показано измерение Ширины
спины. Оно проводится точно по линии
измерения Обхвата груди. Перед измерени-
ем закройщику, стоя перед клиентом,
нужно обе руки протянуть назад через под-
мышечные впадины и натянуть одежду
клиента вперед так, чтобы стали хорошо
видны границы спины. Затем измеряют Шс
между складками одежды, обозначающими
границы спины, находясь сзади клиента.
При измерении Ширины спины возможны
две ошибки.
• Первая: если сантиметровую ленту прило-
жить слишком высоко – размерный признак
Шс будет слишком большим.
• Вторая ошибка: при измерении Ширины
спины «захватывается» часть Ширины прой-
мы. Причина этого в боязни получить спинку
слишком узкой. Учитывая эти замечания и
постоянно практикуя измерения фигур раз-
личного типа, можно научиться точно изме-
рять Ширину спины.
Можно также провести контроль Ширины
груди (см. илл. 7). Здесь возможны те же
ошибки, что и при измерении Шс: нельзя
располагать ленту слишком высоко и выхо-
дить за границы участка Ширина груди.
Ширину проймы также мож-
8 + 9 но контролировать анало-
гичным способом. Поскольку известно про-
порциональное значение Шпр, возможные
отклонения от него легко определить.
Сантиметровую ленту нужно зажать между
большим и указательным пальцами левой
руки так, чтобы правый край большого
пальца закрывал отметку 10 см. Затем ленту
Мужская одежда от А до Я
06 техника кроя
8 9
Положение сантиметровой ленты для
контроля Ширины проймы.
ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ОБХВАТА ГРУДИ НЕОБХО-
ДИМО УЧЕСТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ:
• Сантиметровая лента должна распо-
лагаться вокруг тела по горизонтали, с
равномерным, относительно большим
натяжением.
• Прибавки на свободу облегания не
связаны с полученным в результате
измерения значением. Они дополни-
тельно добавляются по модели.
• Используются только четные числа
Ог, например, 102-108-112 см. Если
при измерении получено значение
105 см, то для клиентов маленького
роста значение следует округлить до
104 см, большого роста – до 106 см.
• Всегда рекомендуется измерять Ши-
рину спины и сравнивать ее с пропор-
ционально рассчитанным значением.
Это позволит определить отклонение
фигуры клиента от условно-типовой и
понять, какие в связи с этим преобразо-
вания конструкции необходимо выпол-
нить еще до примерки.
под рукой клиента провести в подмышеч-
ную впадину и зафиксировать своей правой
рукой. На илл. 8 показан этот этап работы. В
завершение правой рукой ленту протянуть
назад настолько, чтобы большой палец левой
руки, придерживающий ленту на отметке
10 см, уперся в переднюю сторону руки.
Теперь правую руку переместить вдоль ленты
Мужская одежда от А до Я
Контроль Ширины проймы.
влево настолько, чтобы большой палец плот-
но прилегал к задней стороне руки.
В результате значение Шпр зафиксирова-
но на ленте. Снять ленту, продолжая удер-
живать ее правой рукой. Если, например,
большой палец правой руки расположен
на отметке 22 см, то из этой величины
следует вычесть 10 см (необходимые для
удерживания сантиметровой ленты), оста-
ется 12 см, это и есть значение Шпр. Все
измерения размерных признаков ширины
следует проводить вплотную к границам
соответствующих участков измерений.
В противном случае сумма значений раз-
мерных признаков ширины может ока-
заться больше полученного при измерении
значения Ог. Это сравнение всегда нужно
проводить для контроля измерений.
Обхват талии
Размерный признак Обхват груди относи-
тельно стабилен, так как измерение произ-
водится по границам грудной клетки. А талия
не имеет костного ограничения, поэтому
размерный признак Обхват талии нестаби-
лен. Вследствие этого отклонения от про-
порциональных значений при измерении От
более вероятны, чем при измерении Ог.
При измерении Обхвата талии санти-
10 метровая лента должна проходить
горизонтально вокруг туловища на уровне
линии талии, т.е. естественной впадины
сзади. При наличии у клиента выступающе-
го живота Обхват талии измеряют по наибо-
лее выступающим точкам живота. Как и при
измерении Обхвата груди, Обхват талии сле-
М. МЮЛЛЕР И СЫН
10
Измерение Обхвата талии.
дует измерять относительно туго натянутой
лентой. Здесь есть возможность самоконт-
роля. Если, например, изделия всегда полу-
чаются немного широкими, то, вероятно,
измерения фигуры производятся с опасени-
ем заузить конструкцию.
У пропорциональной фигуры значение От
всегда находится в определенном соотно-
шении со значением Ог. Так, например,
при Ог до 100 см пропорциональное ему
значение размерного признака От на 10 см
меньше Ог. При Ог свыше 100 см пропор-
циональное соотношение с От сокращается
до разницы в 8 см. Эти ориентировочные
значения соотношений нужны для опреде-
ления отклонений индивидуальной фигуры
от условно-типовой. Если полученное при
измерении значение От больше или мень-
ше пропорционального значения, чертеж
конструкции изменяется не только в облас-
ти талии, он может изменяться от вершины
горловины переда до линии низа.
Линия груди и линия талии на чертеже
переда пересекаются вертикальной линией
перед проймой. Расстояние по линии талии
от линии перед проймой до линии середины
переда (середины передней стороны туло-
вища) обозначают как Ширину переда на
уровне живота. Точку пересечения линии
талии с линией середины переда называют
точкой выступа живота.
Ширина переда на уровне
живота
Какова ширина переда на уровне живо-
та у фигуры с нормальной осанкой?
Этот вопрос интересен, и ответить на

него непросто. Ответ на этот вопрос
нельзя получить, только измерив фигуру.
Многочисленные развороты поверхности
мужской фигуры на плоскость показали
интересные результаты: среднее значение
Ширины переда на уровне живота состав-
ляет при нормальной осанке 1/4От минус
2 см. Так, например, при От, равном
90 см, Ширина переда на уровне живота
составляет 20,5 см. К этому значению,
разумеется, добавляют еще и прибавку на
свободу облегания, которая должна быть
адаптирована к прибавке на свободу обле-
гания к размерному признаку Шг. Если
рассмотреть перед пиджака стандартной
формы с Ог = 100 см, то при От = 90 см
Ширина переда на уровне живота состав-
ляет 21,5 см. Таким образом очевидно, что
Ширина переда на уровне живота на чер-
теже на 1 см больше значения, полученно-
го при измерении фигуры.
А на чертеже переда пиджака прилегающе-
го силуэта при этих же значениях размер-
ных признаков Ширина переда на уровне
живота составляет лишь 21 см. Но и в этом
случае Ширина переда на уровне живота на
чертеже больше на 0,5 см, чем у значения,
полученного путем измерения.
Следует учесть, что значение Ширины
переда на уровне живота не связано с вели-
чиной раствора передней вытачки. Раствор
передней вытачки – это величина особой
прибавки, учтенной в формуле Шпж, кото-
рая при стачивании вытачки удаляется.
Обхват бедер
Контроль отклонения осанки фигуры по
линии обхвата бедер относительно линии
обхвата груди выполняет особую функцию.
Соотношение размерных признаков Обхват
груди и Обхват бедер имеет при построении
чертежа изделия существенное значение.
После измерения Роста сантиметро-
11 вую ленту с отвесом следует прило-
жить к наиболее выступающей точке лопа-
ток. Если наиболее выступающая точка
ягодиц касается вертикальной линии санти-
метровой ленты с отвесом, то выступание
ягодиц соответствует выступанию ягодиц
условно-пропорциональной фигуры.
Соответственно, преобразование чертежа в
области линии бедер не требуется.
На практике результаты такой проверки
бывают различными. Часто обнаружива-
ется, что выступающая точка ягодиц не
касается вертикальной линии (отвеса),
между ними остается промежуток. В таких
случаях говорят о фигуре со смещенными
вперед бедрами. Важно измерить и запи-
сать расстояние между ягодицами и вер-
тикалью, оно может составлять от 1 до
техника кроя 07
11 5 см. Этот простой контроль позволяет
распознать отклонения осанки индивиду-
альной фигуры от условно-типовой. Для
фигуры со смещенными вперед бедрами
потребуются преобразования конструк-
ции спинки, бочка и переда, нижняя часть
изделия должна быть смещена вперед,
соответственно, перед на уровне живота
расширится, бочок расположится более
наклонно, спинка сузится в области сред-
ней линии.
Противоположный вариант: отвес касает-
ся выступающей точки ягодиц, но в облас-
ти лопаток образуется промежуток между
лопатками и отвесом величиной 1–2 см. В
этом случае говорят о наклонной фигуре
со смещенными назад ягодицами. Тогда
преобразование конструкции будет обрат-
ное.
Итог: контроль смещения ягодиц и после-
дующие преобразования чертежа в облас-
ти линии бедер имеют большое значение
для хорошей посадки как плечевых, так
и поясных изделий на фигуре. Если не
учесть особенности фигуры, то в случае
смещенных вперед бедер длина задней
части брюк будет чрезмерной, а в случае
ягодиц, смещенных назад, длина задней
части брюк будет недостаточной. Но это
утверждение верно в том случае, если раз-
мерный признак Об находится в пропор-
циональном соотношении с размерным
признаком Ог. При значениях Ог свыше
100 см значение Об примерно на 4 см пре-
восходит значение Ог. При значениях Ог
меньше 100 см нормальной разницей счи-
тается 6 см в пользу Об.
Таким образом, при Ог, равном 104 см,
пропорциональное значение Об составляет
108 см. Однако если Об клиента составляет
всего 102 см, то он на 6 см меньше пропор-
ционального значения. Таким образом, на
чертеже получен излишек по линии бедер
величиной 3 см (3 см, а не 6 см – т.к. чертеж
выполняется только на половину фигуры
человека); этот излишек удаляется на чер-
теже (см. ниже). Это непропорциональное
значение Об тоже влияет на конструк-
цию изделия в области линии бедер. При
контроле отклонения осанки фигуры по
линии обхвата бедер относительно линии
обхвата груди выступающая точка ягодиц
этой фигуры не должна доходить до линии
отвеса (до вертикали) на 1 см (1 см = 1/3 от
3 см излишка по линии бедер). В этом слу-
чае мы имеем дело с фигурой с узкими бед-
рами и/или плоскими ягодицами. Тогда на
чертеже конструкции плечевого изделия
спинка заужается по средней линии на 1 см,
на 1/3 излишка, оставшиеся 2/3 излишка
удаляются в области боковых линий переда
Контроль осанки фигуры. и спинки и вертикальных линий бочка.
Мужская одежда от А до Я
08 техника кроя
12
Положение сантиметровой ленты при
измерении Обхвата бедер.
При измерении Обхвата
12 + 13 бедер сантиметровая
лента удерживается правой рукой при-
мерно на участке одной трети ее длины.
Затем, стоя перед клиентом, проводят
обе руки через бедра назад, к самым
выступающим точкам ягодиц. При этом
незаметно контролируется форма бедер
и ягодиц. Затем ленту нужно взять левой
рукой и наложить на самое выступаю-
щее место ягодиц и обеими руками про-
тянуть ленту вперед, располагая ее гори-
зонтально. В конце закройщик должен
еще раз проверить горизонтальное поло-
жение ленты. Стоя сбоку от клиента и
держа сантиметровую ленту одной
13
Контроль горизонтальности
сантиметровой ленты.
рукой, можно свободной рукой произ-
вести корректировку положения ленты.
Это измерение должно производиться
очень точно. Лента не должна быть ни
слишком сильно натянута, ни слишком
ослаблена.
Размерный признак Об используется и
при построении пиджака, и при построе-
нии брюк.
Обхват шеи
Размерному признаку Обхват шеи в
целом уделяется незначительное вни-
мание, т.к. в построении конструкции
одежды принимает участие размерный
признак Шш.з – Ширина шеи сзади,
М. МЮЛЛЕР И СЫН
который можно получить пропорцио-
нально размерному признаку Ог. Также
размерный признак Обхват шеи можно
связать с размером воротника верхней
мужской сорочки и получить Шш.з про-
порционально размеру сорочки.
Если у мужчины Ог = 100 см, а размер
воротника сорочки 42 см, то речь идет
о фигуре с увеличенным на 2 см (отно-
сительно условно-типовой фигуры, где
размер воротника сорочки 40 см) значе-
нием Ош. В этом случае для Ош нужно
значение Ширины шеи сзади (Шш.з),
увеличенное на 0,4 см относительно
условно-типовой фигуры, где Шш.з =
8,5 см. Для фигур такого типа при пос-
троении чертежей следует брать изме-
ренное значение Ош и соответствующее
ему значение Шш.з.
Важную составляющую часть Обхвата
шеи – Шш.з – можно, не рассчитывая,
легко получить из таблицы размерных
признаков типовых фигур мужчин, в
которой указаны размеры воротника
сорочки, пропорциональные значению
Ог и рассчитанные на их основе значе-
ния Шш.з.
Так, например, при Ог = 110 см про-
порциональный ему размер воротни-
ка сорочки в таблице равен 42,5 см.
Рядом с ним указано значение Шш.з
для этого размера, равное 9 см. Но если
у клиента с этим обхватом груди раз-
мер воротника сорочки 44 см, то зна-
чение Шш.з составит 9,3 см, это также
можно определить по таблице размер-
ных признаков типовых фигур муж-
чин. В этом случае при определении
значений балансных размерных при-
знаков Длина сзади и Длина спереди*
используется значение Шш.з, равное
9,3 см, в соответствии с размером ворот-

ника сорочки, а не 9,0 см – пропорцио-
нальное Обхвату груди.
Расчетная формула Шш.з, пропорцио-
нальной Ог, имеет вид: 1/10 от 1/2Ог +
3,5 см. Расчет Шш.з на основе размера
воротника сорочки производится по сле-
дующей формуле: 2/10 от размера ворот-
ника сорочки + 0,5 см. Если фигура не
имеет отклонений от условно-типовой,
то эти два значения совпадут. Однако не
следует слишком полагаться на расчет по
второй формуле.
Мнения специалистов о размерах горло-
вины спинки неоднозначны: одни счи-
тают, что горловина спинки должна быть
узкой, другие – напротив, что горловина
спинки должна быть широкой. В индиви-
дуальном производстве одежды предпоч-
тение отдано относительно глубокой и
узкой горловине спинки, а при массовом
производстве одежды предпочтение отда-
но широкой горловине спинки.
Более широкая горловина спинки имеет
преимущества с точки зрения посад-
ки изделия на фигуре, т.к. охватывается
большее разнообразие типов фигур. При
широкой горловине линия плеча смеща-
ется вперед, в результате чего плечевые
швы изделия располагаются в естествен-
ных впадинах плеча, что благоприятно
сказывается на посадке изделия на фигу-
Оформите подписку, подробно см. на стр. 169
техника кроя 09
ре. Наряду с этим следует учесть, что чем
шире горловина, тем длиннее ее участки, 14
нить основы на которых располагается в
косом направлении. Хотя срезы расши-
ренной горловины укреплены и защище-
ны от растягивания, все же они не столь
стабильны, как срезы, нить основы на
которых располагается в прямом направ-
лении. По крайней мере они более «под-
вижны» и свободнее повторяют форму
тела и помогают избежать дефектов в
области плеча. Это причина, по которой
Шш.з на чертеже пиджака на 0,25 см пре-
вышает значение Шш.з, пропорциональ-
ное Ог. В этом случае балансный размер-
ный признак Длина спереди уменьшается,
а Длина сзади увеличивается, благодаря
чему спинка получает дополнительный
объем в верхней части и хорошее формо-
вание в области шейной точки.
Определение положения линии
14 обхвата шеи сзади по отношению к
линии обхвата груди является, возможно, Измерение расстояния от седьмого шейного
самым важным действием при проектирова- позвонка до вертикальной линии отвеса.
нии одежды на индивидуальные фигуры.
Для этого необходимо измерить расстояние определить и измерить индивидуальные
от седьмого шейного позвонка до вертикаль- особенности фигуры в этой области.
ной линии отвеса, проходящего по касатель-
ной от лопатки вверх. Это отличное ориен- *Измерение Длины сзади и Длины спереди
тировочное значение, которое позволяет см. на стр. 10.
NEW!
РЕКЛАМА
УЖ Е В ПР ОД АЖ Е
10 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

БАЛАНСНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
МУЖСКОЙ ФИГУРЫ
Что следует понимать под балансными измерениями? Речь идет о размерных признаках Длина спереди
и Длина сзади. При этом полученные значения этих измерений не играют решающей роли, гораздо важ-
нее определить их соотношение. Каждый специалист знает, что балансные размерные признаки имеют
исключительно большое значение для хорошей посадки изделия на фигуре, порой даже более важное,
чем поперечные измерения. Если, например, пиджак слишком просторный или слишком тесный, это легче
исправить, чем последствия неучтенной сутулости, например – укороченную на 2 см спинку изделия.

П
ринципиальный вопрос состо-
ит в том, необходимо ли вообще
получать балансные измерения.
Существуют два мнения:
1. Обойтись без этих измерений и работать
«на глаз». В результате иногда на примерке
приходится выполнять крупные преобра-
зования изделия, которые стоят времени
и денег.
2. Измерить индивидуальные балансные
размерные признаки, учесть их на черте-
же и лишь затем выкроить и произвести
примерку изделия на фигуре. Примерка
построенного таким образом изделия
выполняется без значительных измене-
ний, без распарывания швов и т.п. Кроме
этого, благодаря такому способу на при-
мерку можно обработать борта изделия
и стачать продольные и плечевые швы.
Рукава также можно обработать, за исклю-
чением подгибания низа рукавов.
Нельзя забывать, что клиент лучше вос-
примет примерку уже хорошо сидяще-
1 2
Модели/эскизы_ВИЗНЕР
го костюма. Таким образом, наряду с
хорошим глазомером умелое измерение
балансных размерных признаков и их
использование при построении чертежа
является гарантией успешной примерки,
экономящей время.
Ширина шеи сзади (Шш.з)
Перед измерением фигуры
1 + 2 следует подготовить вспо-
могательные приспособления: сан-
тиметровую ленту, отвес длиной 2 м и
таблицы размерных признаков типовых
фигур мужчин, в которых содержатся все
стандартные значения Ширины груди,
Ширины спины и Ширины проймы, а
также стандартные размеры воротника
верхней мужской сорочки и пропорцио-
нальные им значения Шш.з.
Если размер воротника сорочки клиента
известен, то пропорциональное значение
Шш.з легко найти в таблице размерных
признаков типовых фигур мужчин. Затем
сантиметровую ленту следует наложить
у середины воротника (к точке седьмо-
го шейного позвонка), прижать пальцем
и протянуть вперед вдоль нижнего края
воротника (к точке основания шеи).
Обычно при измерении предпочитают
левую сторону, так как аномально опу-
щенное плечо чаще встречается справа.
Полученное значение Шш.з отмечается
карандашом неприметной точкой у ниж-
него края воротника.
Измерение Длины спереди
и Длины сзади
Взять сорочку под
3 + 4 + 5 левой рукой кли-
ента и по возможности плотно подтянуть
ее вверх к подмышечной впадине. Затем
вложить под руку полосу из бумаги;
чтобы определить местоположение уров-
ня Высоты проймы, полоска должна рас-
полагаться на правильной высоте. Для
измерения Длины спереди следует взять
отвес, встать сбоку от клиента и держать
отвес в области центра груди (илл. 3).
При этом необходимо обратить внима-
ние на то, чтобы цифры на шкале мерной
ленты отвеса шли снизу вверх. Затем
левой рукой прижать отвес в центре
груди, отпустить нижний конец отвеса и
правой рукой протянуть верхний конец
отвеса к отмеченной раньше точке Шш.з.
После этого можно измерить Длину спе-
реди, в нашем примере она равна
147,5 см (илл. 4).
Затем производится измерение Длины
сзади (илл. 5). Измеряющий придержи-
вает сантиметровую ленту правой рукой

в самом выступающем месте лопатки и

Сантиметровая лента накладывается от сере-
дины воротника вдоль нижнего края.
Длина горловины спинки (значение Шш.з)
отмечается у нижнего края воротника.
отпускает нижний конец ленты.
После этого лента протягивается левой
рукой к отмеченной точке Шш.з.
В результате измерения значение Длины
сзади составило 150,5 см. Путем двух про-
стых измерений получены индивидуаль-
ные размерные признаки, использова-

Мужская одежда от А до Я
 техника кроя
3 4
Наложение отвеса Измерение
для измерения Длины спереди.
Длины спереди.
ние которых положительно скажется на
6 результате примерки. Для построения чер-
тежа требуется соотношение этих изме-
рений. Это осуществляется следующим
образом:
измеренная Длина сзади 150,5 см
измеренная Длина спереди 147,5 см
соотношение размерных
признаков = Длина спереди минус 3 см
Следует знать нормальное (пропорцио-
нальное) соотношение Длины спереди
и Длины сзади. При пропорциональном
значении Шш.з соотношение будет равно
Длине спереди минус 2 см. Это значение
зависит от значения Шш.з. Если, напри-
мер, у этого же клиента Шш.з увеличить
на 0,5 см, то значение Длины сзади увели-
чится на 0,5 см, а значение Длины спере-
ди сократится на эту же величину. Таким
образом получится:
измеренная Длина сзади 151 см
Измерение Высоты проймы. измеренная Длина спереди 147 см
соотношение размерных
признаков = Длина спереди минус 4 см
11
5
Измерение
Длины
сзади.
Измерение Высоты проймы
Важно измерять Высоту проймы.
6 Эти незначительные усилия будут
вознаграждены. Если в моде просторные
модели с широкими плечами, глубокой
проймой и объемными рукавами, этот
размерный признак не имеет значения.
При конструировании прилегающих
моделей с высокой проймой это измере-
ние необходимо.
Для определения местоположения
уровня Высоты проймы существу-
ет два способа. Первый аналогичен
измерению Длина сзади. После изме-
рения Длины сзади отвес следует про-
сто перевернуть, снова приложить к
отмеченной точке Шш.з и отпустить
вниз через самую выступающую точку
лопаток. Затем правой рукой наложить
бумажную полоску, расположенную под
рукой клиента, на отвес и считать полу-
ченную цифру. В этом примере полу-
чена Высота проймы, равная 23,5 см.
Переворачивание отвеса облегчает
считывание значения, так как цифры в
этом случае возрастают сверху вниз.
Мужская одежда от А до Я
12 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

7 8 9 10

7 Измерение сбоку Высоты проймы. 10 Измерение Длины рукава по средней линии.

8 Измерение Дуги плечевого пояса сзади. 11 Измерение Высоты шейной точки.
9 Контроль Ширины плечевого ската. 12 Контроль Длины пиджака.

11 12

Второй способ: на иллюстрации

7 показано измерение расстояния от
уровня нижней точки Высоты проймы до
пола, на основе которого получают размер-
ный признак Высота проймы. При этом
отвес надо приложить к пройме в области
линии перед проймой и отпустить его вниз.
Затем измерить расстояние от пола до верх-
него края вложенной бумажной полоски –
127 см. Если из измеренного значения
Длины сзади – 150,5 см – вычесть Высоту
проймы от уровня нижней точки до пола,
равную 127 см, будет получена Высота
проймы – 23,5 см.
Оба способа показывают одинаковые резуль-
таты при правильном измерении. При
использовании первого способа требуется
внимание, так как измерение производится
не у проймы, а примерно на середине полови-
ны спины. Таким образом, отвес расположен
на расстоянии примерно 10 см от проймы.
При этом важно, чтобы бумажная полоса рас-
полагалась горизонтально. Практика показы-
вает, что это сложно, так как для этого нужны
обе руки, следовательно, измеряющий стоит
вплотную к клиенту, и возможность хорошего
обзора отсутствует.

Мужская одежда от А до Я

Поэтому трудно избежать измерений с
погрешностью +/- 0,5 см. По этой при-
чине следует предпочесть второй способ,
который позволяет произвести измерение
непосредственно у проймы. К получен-
ному таким образом значению Высоты
проймы добавляется прибавка на свободу
облегания величиной 1,5–3 см. Величина
прибавки полностью зависит от силу-
эта изделия. Для каждой конструкции,
построенной на индивидуальную фигуру,
следует контролировать измеренное зна-
чение Высоты проймы, а также величину
прибавки на свободу облегания.
Контрольные измерения
готового пиджака:
• Дуга плечевого пояса сзади
• Ширина плечевого ската
• Длина рукава
• Высота шейной точки
• Длина пиджака
Контрольные измерения
Величину Дуги пле-
8 + 9 + 10 чевого пояса сзади
лучше всего можно оценить на готовом пид-
жаке клиента. Перед измерением следует
неприметно осмотреть спереди пиджак, в
который одет клиент. Если пиджак широко-
Оформите подписку, подробно см. на стр. 169
техника кроя
ват клиенту в плечах, опытный глаз сразу это
заметит. Затем проводится измерение Дуги
плечевого пояса сзади на пиджаке клиента.
Этот размерный признак можно получить
просто и безошибочно. Если установлено,
что Дугу плечевого пояса сзади нужно умень-
шить на 1 см (относительно полученного раз-
мерного признака с готового пиджака клиен-
та), эта величина вычитается из результата
измерения, а остаток заносится в бланк раз-
мерных признаков. Аналогично дело обстоит
и с Шириной плечевого ската (Шп).
Сантиметровую ленту прикладывают ко шву
соединения нижнего воротника с изделием и
измеряют Ширину плечевого ската готового
изделия. Если значение Дуги плечевого
пояса сзади следует уменьшить на 1 см, то из
полученного значения Ширины плечевого
ската нужно вычесть 0,5 см.
После измерения Ширины плечевого ската
сантиметровую ленту сразу протягивают
вниз по средней линии рукава до низа рукава.
В нашем примере получена величина, равная
70 см. Если вычесть из этого значения вели-
чину Ширины плечевого ската, полученный
остаток будет Длиной рукава в готовом виде.
С клиентом необходимо
11 + 12 обсудить длину и силуэт
пиджака. Это можно продемонстрировать с
помощью измерения Высоты шейной
13
точки. Для этой цели отвес с цифрами, воз-
растающими снизу вверх, расположить
вдоль позвоночника и измерить расстояние
от пола до линии соединения нижнего
воротника с горловиной изделия. Получена
величина 148,5 см, которая обычно обозна-
чается как Высота шейной точки. Этот раз-
мерный признак также можно рассчитать
по формуле: Рост минус высота головы.
Для определения Длины пиджака величину
размерного признака Высота шейной точки
обычно делят пополам. Предполагается, что
ноги и торс имеют равную длину. Однако
тенденции моды меняются, а с ними меня-
ется и Длина пиджаков. Соответствующие
величины в этом случае следует вычи-
тать от половины значения размерного
признака Высота шейной точки. В при-
мере показана Длина пиджака, равная
74,25 см – половине значения размерного
признака Высота шейной точки (без вычита-
ния или прибавления модельных значений).
Эта величина после сравнения с Длиной
пиджака клиента показывает разницу, кото-
рую следует учесть при конструировании
нового пиджака. У фигуры с нормальной
осанкой половина значения размерного
признака Высота шейной точки сравнима
с классической пропорциональной вели-
чиной Длины пиджака, рассчитываемой по
формуле: 1/4Роста минус 11 см.
NEW!
РЕКЛАМА
14 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

Чертеж базовой
основы пиджака –
с центральной застежкой
на три петли и пуговицы
При сравнении размер- Пиджак с центральной застежкой
ных признаков, получен-
ных в результате изме-
(однобортный) на три петли и пуговицы
Эскиз_БЕРНД ЛОТТЕ
рения фигуры, установ-
лено следующее:
Вогнутая линия плеча
• В этом материале речь идет
о приземистой/коренастой Ярко выраженный окат рукава
фигуре, так как здесь значе-
ние От лишь на 4 см меньше
значения Ог (для коренастой
фигуры эта разница составля-
ет 0–6 см).
• Если значение От превы- Большее прилегание
в области талии
шает значение Ог, речь идет о
фигуре с выступающим живо-
том.
• Здесь значение Шпж пре-
вышает значение Шг + 1,5 см,
поэтому при построении чер-
тежа учитывается размерный
признак Шпж, т.е. пиджак
строится с учетом выступаю- Небольшое расширение
к линии низа
щего живота.

Полочка, отрезная боковая
часть полочки и спинка
Основой базисной сетки является
1 вертикаль, на которой от точки,
расположенной на уровне седьмого
шейного позвонка W, следует отложить
вниз значения размерных признаков
Rh – Впр.з, Rl – Дтс, и Lg – Ди. От
линии талии отложить вниз значение
Ht – Вб. Из всех полученных точек про-
вести перпендикуляры к основной вер-
тикали.
Отрезок W–Впр.з на вертикальной линии
базисной сетки разделить пополам.
По линии бедер отложить влево от вер-
тикальной линии базисной сетки 4 см
и начертить вспомогательную среднюю
линию спинки от полученной точки до
середины отрезка W–Впр.з.
По линии талии от вспомогательной
средней линии спинки отложить влево
0,7 см и начертить среднюю линию спин-
ки через полученную точку от точки W до
линии низа в соответствии с чертежом.
От точки W отложить влево по линии основа-
ния шеи значение Шш.з и провести из полу-
ченной точки вверх перпендикуляр длиной
1,5 см. Начертить горловину спинки под пря-
мым углом к средней линии спинки и про-
длить эту линию на 1 см. Обратить внимание
на конфигурацию линии горловины спинки,
она не должна быть слишком пологой.

Мужская одежда от А до Я
 техника кроя 15

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ ПИДЖАКА НА КОРЕНАСТУЮ ФИГУРУ

Основные размерные признаки
1/2 1/4 1/8
Kh/Р Рост 178,0 см 89,0 44,5 22,3
Bu/Ог Обхват груди 108,0 см 54,0 27,0 13,5
Tu/От Обхват талии 104,0 см 52,0 26,0 23,5
Hu/Об Обхват бедер 112,0 см 56,0
lg/Др Длина рукава 64,0 см

Вспомогательные размерные признаки

Вычисления:
Hs/Шш.з Ширина шеи сзади 8,4 см = 1/10 от 1/2Ог + 3 см
Rh/Впр.з Высота проймы сзади 25,5 см = 1/8Ог + 12 –12,5 см
Rl/Дтс Длина спины до талии 45,5 см = 1/4Р + 1 см
Ht/Вб Высота бедер 22,3 см = 1/8Р (измер. от талии)
Lg/Ди Длина изделия 77,5 см = 1/2Р ./. 11,5 см
At/Впр.п Высота проймы спереди 28,0 см = Впр.з + 2–2,5 см

Rb/Шс Ширина спинки 22,1 см = 1/10Ог + 11–11,5 см (11,3)

(при Ог свыше 100 см)
= 2/10Ог + 1–1,5 см
(при Ог до 100 см)
Ad/Шпр Ширина проймы 17,3 см = 1/8Ог + 3–4 см (3,8)
Bb/Шг Ширина груди 23,6 см = 2/10Ог + 1,5–2 см (2,0)
Контроль/Общее измерение: 63,0 см
./. 54,0 см = 1/2Ог
= 9,0 см = (прибавка на своб. облег. по лин. груди)

Ва/Шпж Ширина переда

на уровне живота 26,3 см = 1/4От + 0–0,5 см (0,3)

От средней линии спинки по линии груди
отложить влево значение Шс и провести
через полученную точку линию ширины
спинки, перпендикулярную линии груди.
Для определения угла наклона линии
плеча спинки отложить от линии основа-
ния шеи (верхней горизонтали базисной
сетки) 2 см вниз по линии ширины спин-
ки. Провести вспомогательную линию для
определения длины линии плеча спинки,
отложить по ней от линии ширины спин-
ки влево 2 см и начертить линию плеча
спинки в соответствии с чертежом.
От средней линии спинки отложить влево
по линии бедер значение Шс минус 2,5 см и
через полученную точку провести вспомо-
гательную линию к конечной точке отрезка
Шс на линии груди. По линии груди отло-
жить от конечной точки 0,3 см влево для
смещения боковой линии спинки.
Провести линию низа спинки под пря-
мым углом к средней линии спинки.
Приталивание боковой линии спинки
составляет 1,5 см (см. чертеж). Провести
вспомогательные линии и оформить боко-
вую линию спинки, вычерчивая ее нижний
участок под прямым углом к линии низа.
Для определения верхней точки боковой
линии спинки отложить от линии груди
вверх 1/4Впр.з и через полученную точку
начертить линию проймы спинки плавной
пологой линией для получения достаточ-
ной свободы движения.
Для построения боковой части отложить
произвольное расстояние между спинкой
и отрезной боковой частью полочки по
линии груди.
Из полученной точки отложить влево зна-
чение Шпр + 4 см (4 см = 2 см – промежу-
ток между полочкой и ее боковой частью;
2 см – отведение боковой части полочки,
которое для фигуры такого типа должно
быть больше).
Через полученную точку провести пер-
пендикуляр к линии груди (вверх и вниз
до линии бедер) – получена линия перед
проймой.
От линии груди отложить по линии перед
проймой вверх три значения: Äе (Äе =
1/4Шпр минус 1 см), 1/4 Впр.з и Впр.п.
От линии перед проймой по линии груди
отложить влево значение размерного при-
знака Шг, по линии талии отложить значе-
ние Шпж, полученные отрезки разделить
пополам. Соединить полученные точки на
линии груди и талии прямой линией, про-
длить ее вверх – получена линия центра
груди. Для определения угла наклона вер-
хней части полочки от линии центра груди
на уровне Впр.п отложить вправо 1–1,5 см
(величина смещения зависит от типа фигу-
ры: у фигур с нормальной или перегиби-
стой осанкой это смещение больше, чем у
фигур с сутуловатой осанкой). Соединить
полученную точку с точкой пересечения
линии груди и линии центра груди – полу-
чена смещенная линия центра груди.
Начертить перпендикуляр к этой линии
через точку, определяющую Впр.п на
линии перед проймой, – получена верхняя
линия базисной сетки чертежа полоч-
ки. Начертить перпендикуляр к верхней
линии базисной сетки чертежа полочки от
точки пересечения линии груди и линии
перед проймой – получена смещенная
линия перед проймой.
По этой линии отложить 4 см вниз от
верхней линии базисной сетки черте-
жа для определения угла наклона линии
плеча полочки и начертить линию плеча
полочки.

Мужская одежда от А до Я
16 техника кроя
Copyright M. M ller & Sohn, M nchen
Разрешается для использования только
в личных целях. Воспроизводство
и копирование с коммерческой или
обучающей целью запрещено.
Перенести с чертежа спинки на чертеж
полочки значение длины линии плеча спин-
ки минус 0,5–1 см и оформить линию плеча
полочки (см. чертеж).
Для построения горловины полочки отло-
жить вниз по смещенной линии центра
груди значение Шш.з от верхней линии
базисной сетки чертежа. Из полученной
точки провести влево отрезок, перпенди-
кулярный смещенной линии центра груди,
длиной, равной Шш.з плюс 2 см. Оформить
линию горловины полочки по лекалу. Для
определения местоположения линии сере-
дины полочки надо полученную точку сое-
Мужская одежда от А до Я
БЕЗ ПРИПУСКОВ
НА ШВЫ
динить прямой линией с конечной точкой
отрезка, определяющего Шг, затем прове-
сти линию к конечной точке отрезка, опре-
деляющего Шпж; от последней точки про-
вести перпендикуляр к линии талии вниз.
Для учета выступающего живота следует
продлить линию, соединяющую отрезки
Шг и Шпж, вниз до линии низа, получен-
ный угол между этой продленной линией
и перпендикуляром к линии талии, прове-
денным вниз от конечной точки отрезка,
определяющего Шпж, разделить пополам и
через полученную точку начертить нижний
участок линии середины полочки.
М. МЮЛЛЕР И СЫН
По линии бедер сначала отложить вправо от
линии перед проймой значение Шпр плюс
4 см (как на линии груди). Затем отложить
влево от линии перед проймой значение
Шг. От полученной точки отложить влево
длину отрезка по линии бедер на чертеже
спинки (Шс минус 2,5 см).
Из этой точки отложить вправо 1/2Об +
6–7 см (6–7 см = 2 см – промежуток между
полочкой и отрезной боковой частью
полочки плюс 4–5 см – прибавка на свободу
облегания по линии бедер).
Полученный излишек (отрезок по линии
бедер от полученной точки до конечной

2 Шпж. Получена линия середины вытачки.
точки отрезка Шпр + 4 см) не должен
превышать 3 см. При большем значении
излишка величину, превышающую 3 см,
срезать у боковой линии полочки.
Начертить вспомогательную пунктир-
ную линию для построения задней линии
отрезной боковой части полочки, для
этого следует соединить точку на линии
бедер (отрезок 1/2Об + 6–7 см) с точкой
на линии груди (определяет местополо-
жение задней линии отрезной боковой
части). От полученной пунктирной линии
отложить по линии талии внутрь величи-
ну приталивания отрезной боковой части
полочки по задней линии, она равна вели-
чине приталивания по боковой линии
спинки (здесь: 1,5 см). От полученной на
линии талии точки отложить 0,5 см влево
и провести через полученную точку вспо-
могательную линию вверх, продлив ее до
уровня 1/4Впр.з. Вторую вспомогатель-
ную линию провести от точки приталива-
ния до линии низа и через обе вспомога-
тельные линии оформить заднюю линию
техника кроя
отрезной боковой части полочки в соот-
ветствии с чертежом. Максимальное при-
таливание для этой модели должно быть
получено немного выше линии талии.
Измерить длину боковой линии спинки от
линии талии до линии низа и перенести
эту величину на аналогичный участок зад-
ней линии отрезной боковой части полоч-
ки. Эту величину плюс 1–1,5 см отложить
вниз от линии талии по линии середины
полочки.
Начертить вспомогательную линию низа
полочки и отрезной боковой части полоч-
ки, соединив нижние точки на линии сере-
дины полочки и на задней линии отрезной
боковой части полочки прямой линией.
Для определения линии середины вытач-
ки от точки середины отрезка, определя-
ющего Шпж, отложить вправо по линии
талии 2 см.
Начертить перпендикуляр к линии сере-
дины полочки через ее нижнюю точку.
К полученной линии начертить перпен-
дикуляр через точку на линии талии, сме-
17
щенную на 2 см влево от середины отрезка
Определить местоположение кармана:
полочку от вершины горловины до вспо-
могательной линии низа разделить на три
части: нагрудный карман расположен у
верхней трети длины полочки минус 1 см;
боковой карман расположен на 1 см ниже
нижней трети длины полочки.
Линию нагрудного кармана с наклоном ок.
3 см относительно линии груди начертить
между линией середины полочки и линией
перед проймой через точку пересечения
линии середины вытачки и линии верхней
трети длины полочки (здесь: по линии
середины полочки отложить вверх 0,6 см,
по линии перед проймой отложить 4,3 см).
Начертить линию прореза бокового кар-
мана под небольшим наклоном (см. чер-
теж). Угол наклона определяется разницей
0,5 см между величинами, которые откла-
дываются от линии талии по линии центра
груди (6,3 см) и по линии перед проймой
(5,8 см). Прорез кармана начертить без рас-
твора между верхней и нижней линиями.
Линии боковых сторон вытачки между
карманом и линией талии параллель-
ны друг другу, раствор составляет 1,5 см.
Конец вытачки располагается на 6 см
ниже линии, определяющей местораспо-
ложение нагрудного кармана.
В области линии низа измерить участок
между вспомогательной линией середи-
ны полочки и основной линией середины
полочки. Перенести полученное значе-
ние вправо от линии середины вытачки,
начертить вытачку на выпуклость живота
от линии прореза кармана до линии низа.
Измерить длину левой стороны вытачки и
перенести ее значение на правую сторону
вытачки.
Начертить линию низа в соответствии с
чертежом.
От линии перед проймой по линии бедер
отложить вправо 1,5 см и 2 см: 1,5 см – для
определения местоположения боковой
линии полочки, 2 см – величина проме-
жутка между полочкой и отрезной боко-
вой частью полочки. И через полученные
точки провести вверх вспомогательные
линии для построения боковой линии
полочки и передней линии отрезной
боковой части. Величина отведения боко-
вой части полочки равна 2 см. От уровня
линии бокового кармана провести вверх
переднюю линию отрезной боковой части
полочки.
Начертить нижний участок боковой линии
полочки от линии низа до линии кармана,
закачивая ее у линии кармана примерно
посередине между линией перед прой-
мой и вспомогательной боковой линией.
Боковая линия полочки должна распола-
гаться под прямым углом к линии низа.
Мужская одежда от А до Я
18 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

Начертить остальные вспомогательные

пунктирные линии и оформить верхний
участок боковой линии полочки в соот- 3
ветствии с чертежом.
Оформить переднюю линию отрез-
ной боковой части, нижняя часть этой
линии располагается параллельно боко-
вой линии полочки и под прямым углом
к линии низа.
Начертить линии проймы полочки
и отрезной боковой части полочки.
Пройму отрезной боковой части офор-
мить пологой линией для увеличения
свободы движения.
Проверить прибавку на свободу облега-
ния по линии груди, талии и бедер.
Детали кроя вырезать, проверить длину
срезов и качество их сопряжений.
Определение размерных признаков
рукава и конструирование рукава осу-
ществляется по аналогии с моделью
пиджака с центральной застежкой на
две петли и пуговицы и здесь не пока-
зывается (см. стр. 24).

Завершение конструиро-
вания полочки
Полочку разрезать по линии боко-
2 вого кармана и соединить боковые
стороны раствора вытачки на выпу-
клость живота от линии низа. В резуль-
тате получен раствор вытачки у прореза
кармана.
Начертить новую линию низа полочки.
Данная фигура отличается выраженной
формой груди. Учитывая эту особен-
ность, надо начертить на чертеже полоч-
ки две линии разрезов от конца вытачки
до точек пересечения линии середины
полочки и линии проймы с линией
груди (точки Dp).
Разрезать полочку по обеим линиям
по направлению от центра к линии
середины полочки и к линии проймы.
Развернуть части полочки до получе-
ния раствора вытачки, равного 2,5 см. Начертить линию борта и закругленный По перпендикуляру отложить вправо
Оформить боковые стороны новой нижний угол линии борта в соответст- 1,5 см – величину, определяющую форму
вытачки. вии с чертежом. воротника, из полученной точки отло-
Линию плеча продлить на 2 см влево, жить 2,5 см – высоту стойки воротника
Построение воротника отметить начало линии перегиба лац- на уровне середины.
Отметить новую линию середины кана на линии борта и начертить линию Начертить линию среза втачивания ворот-
3 вытачки, она одновременно явля- перегиба лацкана в соответствии с чер- ника в горловину. Под прямым углом к
ется направлением нити основы на тежом. Начертить линии лацкана на этой линии начертить линию середины
полочке. полочке в соответствии с чертежом. воротника. Оформить линию переги-
Отметить местоположение средней Измерить длину горловины спинки на ба стойки воротника и срезы воротника
петли/пуговицы на 2 см выше линии чертеже. Для построения воротника в соответствии с чертежом. Проверить
талии. Местоположение двух других (нижнего, выкраиваемого из фильца) от длину линии среза втачивания, она долж-
петель/пуговиц отметить в соответствии вершины горловины полочки отложить на быть примерно на 1 см меньше длины
с чертежом. полученное значение длины горлови- горловины полочки и спинки, так как
От средней петли отложить влево 1,3 см, ны спинки минус 1 см до пересечения с воротник оттягивается посредством влаж-
от верхней петли отложить влево 1,8 см и продленной вверх линией перегиба лац- но-тепловой обработки.
провести через полученные точки линию кана. От полученной точки начертить Начертить листочку верхнего кармана и
края борта. вправо перпендикуляр к линии переги- клапан бокового кармана в соответствии
ба лацкана. с чертежом.

Мужская одежда от А до Я
 техника кроя 19

ЧЕРТЕЖ БАЗОВОЙ ОСНОВЫ

ПИДЖАКА – с центральной
застежкой на две петли и пуговицы
Фото_М. ФАЙТ

ПИДЖАК ДОСТАТОЧНОЙ
Вогнутая линия плеча
ДЛИНЫ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ
Ярко выраженный
окат рукава ПРИЛЕГАНИЕМ
Достаточный объем В ОБЛАСТИ ГРУДИ
рукава
И ТАЛИИ И НЕБОЛЬШИМ
Большее прилегание
в области талии РАСШИРЕНИЕМ В ОБЛАСТИ
Небольшое расширение БЕДЕР, СОХРАНЯЮЩИМСЯ
к линии низа
ДО ЛИНИИ НИЗА.

Конструктивные особенности современных мужских пиджаков

Линия плеча: Вогнутой седловидной формы. Линия оката рукава – четкая, ярко выраженная.
Положение угла лацкана относительно вершины горловины: 10,5–11,5 см.
Линия раскепа прямая.

Ширина лацкана: Пиджак с центральной застежкой на 3 петли и пуговицы – 9 см;

Пиджак с центральной застежкой на 1–2 петли и пуговицы – ок. 9,5 см;
Пиджак со смещенной застежкой на 3 петли и пуговицы – 10,5 см.
Линия края лацкана – фигурная.

Расстояние между петлями: 11,5 см для пиджаков с центральной застежкой.

Для пиджаков со смещенной застежкой при ширине борта 13 см расстояние
между петлями – 11,5 см, расстояние между рядами пуговиц – 10,5 см
(т.е. образуется прямоугольник, расположенный вертикально).

Местоположение верхней петли: на 2,5 см выше естественной линии талии.

Длина пиджака: 1/2 Роста минус 11,5 см.

Пиджак со смещенной застежкой – на 1 см длиннее пиджака
с центральной застежкой.

Длина боковой шлицы: на 2,5 см выше уровня бокового кармана пиджака (или: длина шлицы в
среднем шве спинки + 4 см = ок. 34 см).

Мужская одежда от А до Я
20 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

Местоположение кармана: Линия притачивания листочки верхнего (нагрудного) кармана пиджака

располагается на уровне верхней трети длины полочки минус 1 см, под
углом к линии груди. Линия притачивания клапана бокового кармана
располагается на уровне нижней трети длины полочки минус 1 см. Такое
положение карманов подчеркивает стройность силуэта пиджака.

Длина пальто: 1/2 Роста + 30 см для пальто со смещенной застежкой. Для пальто с
центральной застежкой – 1/2 Роста + 25 см.

Брюки: С одной складкой у пояса (равной 4 см):

Ширина брюк в области колена – 54 см, ширина брюк в области низа –
48 см, ширина припуска на подгиб низа при наличии манжеты – 4 см.

Без складки у пояса:

Возможно выполнение прорезных карманов или карманов с отрезной
боковой частью.
Ширина брюк в области колена – 52 см, ширина брюк в области низа –
46 см, ширина припуска на подгиб низа или ширина манжеты – 5 см.

Авангардные:
Ширина брюк в области низа – до 50 см, ширина припуска на подгиб низа
или манжеты – 4,5–5 см.

Пиджак с центральной застежкой

(однобортный) на две петли и пуговицы
Модель 1
Ferre

Полочка, отрезная
боковая часть полочки
и спинка
Основой базисной сетки является
1 вертикаль, на которой от точки,
расположенной на уровне седьмого шей-
ного позвонка W, отложить вниз значе-
ния размерных признаков Rh – Впр.з,
Rl – Дтс, и Lg – Ди. От линии талии отло-
жить вниз значение Ht – Вб. Из всех
полученных точек провести перпендику-
ляры к основной вертикали. Отрезок
W – Впр.з на вертикальной линии бази-
сной сетки разделить пополам.
По линии бедер отложить влево от вер-
тикальной линии базисной сетки 4 см
и начертить вспомогательную среднюю
линию спинки от середины отрезка
W – Впр.з до линии бедер.
По линии талии от вспомогательной
средней линии спинки отложить влево
0,8 см и начертить среднюю линию
спинки через полученную точку от
точки W до линии низа в соответствии
с чертежом.

Мужская одежда от А до Я
 техника кроя 21

РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ С ПРИБАВКАМИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ БАЗОВОЙ ОСНОВЫ ПИДЖАКА

НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ ФИГУРУ, РАЗМЕР 52
Основные размерные признаки
1/2 1/4 1/8
Kh/Р Рост 180,0 см 90,0 45,0 22,5
Bu/Ог Обхват груди 104,0 см 52,0 26,0 13,0
Tu/От Обхват талии 94,0 см 47,0 23,5
Hu/Об Обхват бедер 106,0 см 53,0
lg/Др Длина рукава 65,0 см

Вспомогательные размерные признаки

Вычисления:
Hs/Шш.з Ширина шеи сзади 8,2 см = 1/10 от 1/2Ог + 3 см
Rh/Впр.з Высота проймы сзади 25,0 см = 1/8Ог + 12 –12,5 см
Rl/Дтс Длина спины до талии 46,0 см = 1/4Р + 1 см
Ht/Вб Высота бедер 22,5 см = 1/8Р (измер. от талии)
Lg/Ди Длина изделия 78,5 см = 1/2Р ./. 11,5 см
At/Впр.п Высота проймы спереди 27,3 см = Впр.з + 2–2,5 см (2,3 см)

Rb/Шс Ширина спины 21,4 см = 1/10Ог + 11–11,5 см

(при Ог свыше 100 см)
= 2/10Ог + 1–1,5 см
(при Ог до 100 см)
Ad/Шпр Ширина проймы 17,0 см = 1/8Ог + 3–4 см
Bb/Шг Ширина груди 22,3 см = 2/10Ог + 1,5–2 см
Контроль/Общее измерение: 60,7 см
./. 52,0 см = 1/2Ог
= 8,7 см = (прибавка на своб. облег. по лин. груди)

Ва/Шпж Ширина переда

на уровне живота 23,5 см = 1/4От + 0–0,5 см

Размерный признак Шпж не учитывается, если его значение меньше значения Шг. В данном случае он учитывается.

От точки W отложить влево по линии
основания шеи значение Шш.з и про-
вести из полученной точки вверх от
линии основания шеи вертикаль дли-
ной 1,5 см.
Начертить горловину спинки под пря-
мым углом к средней линии спинки и
продлить эту линию на 1 см. Обратить
внимание на конфигурацию линии гор-
ловины спинки – она не должна быть
слишком пологой.
От средней линии спинки по линии
груди отложить влево значение Шс
и провести через полученную точку
линию ширины спинки, перпендику-
лярную линии груди.
Для определения угла наклона линии
плеча спинки отложить от линии осно-
вания шеи (верхней горизонтали бази-
сной сетки) 2 см вниз по линии ширины
спинки.
Провести вспомогательную линию для
определения длины линии плеча спин-
ки, отложить по этой линии от линии
ширины спинки влево 2 см и начертить
линию плеча спинки в соответствии с
чертежом.
От средней линии спинки отложить
влево по линии бедер значение Шс
минус 2,5 см и через полученную точку
провести вспомогательную линию к
конечной точке отрезка Шс на линии
груди.
По линии груди отложить от конечной
точки (определяет Шс) 0,3 см влево для
смещения боковой линии спинки.
Провести линию низа спинки под пря-
мым углом к средней линии спинки.
Приталивание по боковой линии
спинки составляет 1,8 см (см. чертеж).
Провести вспомогательные линии и
оформить (ниже линии груди) боко-
вую линию спинки под прямым углом
к линии низа.
Для определения верхней точки боко-
вой линии спинки отложить по линии
ширины спинки от линии груди вверх
1/4Впр.з и через полученную точку
начертить горизонталь до пересечения
с боковой линиией спинки. Начертить
пройму спинки плавной пологой
линией для получения достаточной сво-
боды движения.
Для построения боковой части полоч-
ки отложить произвольное расстояние
между спинкой и отрезной боковой
частью полочки по линии груди.
Из полученной точки отложить влево
значение Шпр + 3 см (3 см = 2 см – про-
межуток между полочкой и ее боковой
частью; 1 см – отведение боковой части
полочки). Через полученную точку
провести перпендикуляр к линии груди
(вверх и вниз до линии бедер) – получе-
на линия перед проймой.
От линии груди отложить по линии
перед проймой вверх три значения: е
( е = 1/4Шпр – 1 см), 1/4Впр.з и Впр.п.
От линии перед проймой по линии
груди отложить влево значение раз-
мерного признака Шг, по линии талии
отложить значение Шпж, полученные

Мужская одежда от А до Я
22 техника кроя
Разрешается для использования только
1
Copyright M. M ller & Sohn, M nchen
и копирование с коммерческой или
в личных целях. Воспроизводство
обучающей целью запрещено.
БЕЗ ПРИПУСКОВ
НА ШВЫ
отрезки разделить пополам. Соединить
полученные точки на линии груди и
талии прямой линией, продлить ее
вверх – получена линия центра груди.
Для определения угла наклона верхней
части полочки от линии центра груди на
уровне Впр.п отложить вправо 0,5–1 см
(величина смещения зависит от типа
фигуры: у фигур с сутуловатой осанкой
это смещение меньше, чем у фигур с
нормальной или перегибистой осанкой).
Соединить полученную точку с точкой
пересечения линии груди и линии цен-
тра груди – получена смещенная линия
центра груди. Начертить перпендикуляр
к этой линии через точку, определяю-
щую Впр.п на линии перед проймой, –
получена верхняя линия базисной сетки
чертежа полочки. Начертить перпенди-
Мужская одежда от А до Я
куляр к верхней линии базисной сетки
чертежа полочки от точки пересечения
линии груди и линии перед проймой –
получена смещенная линия перед прой-
мой. По этой линии отложить 4 см вниз
от верхней линии базисной сетки черте-
жа для определения угла наклона линии
плеча полочки и начертить линию плеча
полочки.
Перенести с чертежа спинки на чертеж
полочки значение длины линии плеча
спинки минус 0,5–1 см и оформить
линию плеча полочки (см. чертеж).
Для построения горловины полочки
отложить вниз по смещенной линии
центра груди значение Шш.з от верх-
ней линии базисной сетки чертежа. Из
полученной точки провести влево отре-
зок, перпендикулярный смещенной
М. МЮЛЛЕР И СЫН
линии центра груди длиной, равной
Шш.з плюс 2 см. Оформить линию гор-
ловины полочки по лекалу.
Для определения месторасположения
линии середины полочки надо получен-
ную точку соединить прямой линией
с конечной точкой отрезка, определя-
ющего Шг, затем линию провести к
конечной точке отрезка, определяюще-
го Шпж; от последней точки провести
перпендикуляр к линии талии вниз.
По линии бедер сначала отложить впра-
во от линии перед проймой значение
Шпр плюс 3 см (как на линии груди).
Затем отложить влево от линии перед
проймой значение Шг. От полученной
точки отложить влево длину отрезка по
линии бедер на чертеже спинки (Шс
минус 2,5 см).

Из этой точки отложить вправо 1/2Об +
6–7 см (6–7 см = 2 см (промежуток
между полочкой и отрезной боковой
частью полочки) плюс 4–5 см – при-
бавка на свободу облегания по линии
бедер).
Полученный излишек (отрезок по
линии бедер от полученной точки до
задней линии на отрезной боковой
части) не должен превышать 3 см. При
большем значении излишка величину,
превышающую 3 см, срезать у боковой
линии полочки.
Начертить вспомогательную пун-
ктирную линию для построения зад-
ней линии отрезной боковой части
полочки, для этого следует соединить
точку на линии бедер (отрезок 1/2Об +
6–7 см) с точкой на линии груди (опре-
деляет местоположение задней линии
отрезной боковой части). От получен-
ной пунктирной линии отложить по
линии талии внутрь величину притали-
вания отрезной боковой части полочки,
она равна величине приталивания по
боковой линии спинки (здесь: 1,8 см).
От полученной на линии талии точки
отложить 0,5 см влево и провести через
полученную точку вспомогательную
линию вверх, продлив ее до уровня
1/4Впр.з. Отложить от точки притали-
техника кроя
вания 0,5 см вправо и провести через
полученную точку вспомогательную
линию к линии низа и через обе вспо-
могательные линии оформить зад-
нюю линию отрезной боковой части
полочки в соответствии с чертежом.
Максимальное приталивание для этой
модели должно быть получено немного
выше линии талии.
Измерить длину боковой линии спинки
от линии талии до линии низа и пере-
нести эту величину на аналогичный
участок задней линии отрезной боко-
вой части полочки. Эту величину плюс
1–1,5 см отложить по линии середины
полочки от линии талии вниз.
Начертить вспомогательную линию
низа полочки и отрезной боковой
части, соединив нижние точки на
линии середины полочки и на задней
линии отрезной боковой части полочки
прямой линией.
Для определения середины вытачки от
точки середины отрезка, определяю-
щего Шпж, отложить вправо по линии
талии 2 см и через полученную точку
провести линию середины вытачки
под прямым углом к вспомогательной
линии низа.
Определить местоположение карма-
на: полочку от вершины горловины до
23
вспомогательной линии низа разделить
на три части: нагрудный карман распо-
ложен у верхней трети длины полочки
минус 1 см; боковой карман располо-
жен на 1 см ниже нижней трети длины
полочки. Преимущество такого распо-
ложения карманов – сохранение про-
порций при построении пиджаков на
фигуру любого роста.
Линию нагрудного кармана с наклоном
3 см относительно линии груди начер-
тить между линией середины полочки
и линией перед проймой через точку
пересечения линии середины вытачки
и линии верхней трети длины полочки
минус 1 см (здесь: по линии середины
полочки отложить вверх 0 см, по линии
перед проймой отложить 3 см).
Начертить нижнюю линию прореза
кармана под небольшим наклоном (см.
чертеж). Угол наклона определяется
разницей (здесь: 0,5 см) между величи-
нами, которые откладываются от линии
талии по линии центра груди (6,8 см) и
по линии перед проймой (6,3 см).
Раствор вытачки на полочке состав-
ляет на уровне линии прореза карма-
на 1,5 см, на уровне линии талии 2 см.
Конец вытачки располагается на 6 см
ниже линии, определяющей место-
расположение нагрудного кармана.
Мужская одежда от А до Я
24 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

От нижней линии прореза боково-

го кармана нужно отложить вверх по 2
линии перед проймой 0,7 см для полу-
чения раствора у линии входа в карман
и соединить полученную точку с правой
боковой стороной вытачки.
От линии перед проймой по линии
бедер отложить дважды по 2 см вправо:
первые 2 см – для определения место-
положения боковой линии полочки,
вторые 2 см – величина промежутка
между полочкой и отрезной боковой
частью полочки. И от полученных точек
провести вверх вспомогательные линии
до линии бокового кармана для постро-
ения боковой линии полочки и пере-
дней линии отрезной боковой части.
Величина отведения боковой части
полочки равна 1 см. От уровня линии
бокового кармана провести вверх пере-
днюю линию отрезной боковой части
полочки.
Начертить нижний участок боко-
вой линии полочки от линии низа до
линии кармана, заканчивая ее у линии
кармана примерно посередине между
линией перед проймой и вспомога-
тельной боковой линией. Боковая
линия полочки должна располагаться
под прямым углом к вспомогательной
линии низа.
Измерить длину нижней линии прореза
кармана и перенести полученное значе-
ние на верхнюю линию прореза карма-
на. От верхней линии прореза кармана РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА РУКАВА ДЛЯ
начертить вспомогательные пунктир- ПИДЖАКА НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ ФИГУРУ, РАЗМЕР 52
ные линии и оформить верхний участок 1/2
боковой линии полочки в соответствии Ah/Впр Высота проймы 44,8 см 22,4 см
с чертежом. Au/Дпр Длина проймы 57,1 см 28,6 см
Оформить переднюю линию отрез-
ной боковой части, нижняя часть этой sw/Шрн Ширина рукава внизу 32,0 см 16,0 см
линии располагается параллельно боко- lg/Др Длина рукава 65,0 см –
вой линии полочки и под прямым углом Kgh/Вок Высота оката 18,7 см = 1/2Впр – (1/10 от
к линии низа. 1/2Впр + 1– 2 см)
Начертить линию низа полочки ниже
b/Шр Ширина рукава
вспомогательной линии низа на 0,7 см
по наклонной 29,1 см = 1/2Дпр + 0,5–1 см
(т.е. на величину раствора между лини-
ями прореза кармана).
Начертить линии проймы полочки и
отрезной боковой части полочки в соот-
ветствии с чертежом. Пройму отрез- с чертежом (пунктирные линии с обо- Определить местоположение линии
ной боковой части оформить пологой значениями: v.Ah. и h.Ah.) и суммиро- локтя, как показано на чертеже.
линией для увеличения свободы дви- вать полученные значения. Из всех точек провести вправо горизон-
жения. Рассчитать размерные признаки рукава тальные линии.
Проверить прибавку на свободу облега- (см. таблицу). От линии, проведенной от точки Вок
ния по линии груди, талии и бедер. Основой базисной сетки чертежа рукава по базисной вертикали, отложить вверх
Детали кроя вырезать и проверить является вертикаль. 1/4Шпр минус 2 см – получен контр-
длину срезов и линии срезов в местах Из исходной точки А отложить вниз ольный знак втачивания рукава.
сопряжений. по вертикали значения Вок и Др. От По линии локтя отложить 1,5 см впра-
точки, определяющей Др, отложить во от основной вертикали и начертить
Рукав вверх и вниз по 1,5 см – получены уров- линию переднего переката рукава.
Измерить Дпр. Измерить Впр ни нижних точек на линиях переднего и Начертить линию низа рукава: отло-
2 полочки и спинки в соответствии локтевого перекатов рукава. жить по наклонной значение 1/2Шрн

Мужская одежда от А до Я

от нижней точки линии переднего пере-
ката рукава до пересечения с линией,
определяющей длину линии локтевого
переката рукава.
Величину полученного отрезка плюс
4–5 см перенести на линию локтя, отло-
жив ее вправо от линии переднего пере-
ката рукава, затем соединить полученную
точку с крайней точкой на линии низа.
Из точки е отложить по наклонной
прямой значение Шр до пересечения ее
с верхней базисной линией и из полу-
ченной точки провести вертикаль вниз.
По полученной вертикали отложить
вниз 1/4Шпр + 1 см и из полученной
точки провести горизонталь влево.
техника кроя
Верхнюю линию базисной сетки раз-
делить, как показано на чертеже, и
начертить вспомогательные линии для
построения оката рукава на верхней и
нижней частях рукава.
Для построения линии переднего среза
верхней части рукава отложить от линии
переднего переката рукава влево и впра-
во по 2 см и начертить линии передних
срезов верхней и нижней частей рукава.
По вспомогательной наклонной линии
для построения линии оката нижней
части рукава от точки пересечения с
короткой горизонталью, начерчен-
ной от вертикальной линии на уровне
1/4Шпр + 1 см, отложить 2 см вниз и
25
отсюда начертить горизонталь вправо,
продлив ее наружу за базисную сетку.
От уровня точки 1/4Шпр +1 см на вер-
тикальной линии отложить 2,2 см по
наклонной вправо до пересечения с
короткой горизонталью, продленной за
базисную сетку чертежа.
Начертить линию оката верхней части
рукава от линии переднего среза
верхней части рукава до точки е.
Положение конечных точек на линии
переднего среза верхней части рукава
зеркально скопировать вправо относи-
тельно линии переднего переката рука-
ва для определения длины линии пере-
днего среза нижней части рукава.
Мужская одежда от А до Я
26 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

Линию оката обеих частей рукава и

линии локтевых срезов оформить в 4
соответствии с чертежом.
Линии срезов в местах сопряжений
деталей выровнять.
Нижнюю часть рукава скопировать с
чертежа и выровнять линии срезов в
местах сопряжений деталей.

Моделирование,
построение воротника
Отметить местоположение верх-
3 ней петли/пуговицы на 2,5 см
выше линии талии.
От верхней петли отложить влево 1,3 см
и провести через полученную точку
линию края борта.
Начертить нижнюю петлю для пугови-
цы и нижний угол линии борта в соот-
ветствии с чертежом.
Линию плеча полочки от вершины гор-
ловины продлить на 2 см влево, отме-
тить начало линии перегиба лацкана на
линии борта и начертить линию пере-
гиба лацкана. Начертить линии края
лацкана на полочке в соответствии с
чертежом.
Измерить длину горловины спинки на
чертеже. Для построения воротника
(нижнего, выкраиваемого из фильца) от
вершины горловины полочки отложить
полученное значение длины горлови-
ны спинки минус 1 см до пересечения
с продленной вверх линией перегиба
лацкана. От полученной точки начер-
тить вправо перпендикуляр к линии Начертить листочку верхнего кармана Рукав
перегиба лацкана. и клапан бокового кармана в соответст- Проверить величину посадки по
По перпендикуляру отложить впра- вии с чертежом.
4 окату рукава. Она должна в зави-
во 1,5 см – величину, определяющую Определить длину боковых шлиц симости от свойств ткани составлять
форму воротника, из полученной точки пиджака: продлить нижнюю линию при промышленном пошиве 6–8% от
отложить 2,5 см – высоту стойки ворот- бокового кармана (пунктир на черте- длины проймы пиджака, при индиви-
ника на уровне середины. же) до задней линии отрезной боко- дуальном пошиве – 10–12%. Для регу-
Начертить линию среза втачивания вой части полочки, отсюда отложить лирования посадки по окату рукава
воротника в горловину. Под прямым вверх 2,5 см – получена длина боко- надо начертить линию разреза на чер-
углом к этой линии начертить линию вой шлицы на отрезной боковой части теже рукава от высшей точки оката до
середины воротника. полочки. Длину шлицы перенести на нижней точки линии локтевого среза
Оформить линию перегиба стойки боковую линию спинки. рукава. Линия разреза копируется на
воротника и срезы воротника в соот- В области линии низа расширить боко- верхнюю и нижнюю части рукава. При
ветствии с чертежом. вую часть полочки по задней линии и необходимости скорректировать вели-
спинку по боковой линии на 0,7 см для чину посадки по окату рукава обе части
получения прямой линии края шлицы. нужно разрезать и раздвинуть или
Начертить припуски шлицы. наложить друг на друга на требуемую
СОВЕТ Чтобы в готовом изделии нижний при- величину.
Длина линии среза втачивания во- пуск шлицы не был виден из-под вер- Если по модели на шлице предусмотре-
ротника должна быть примерно хнего припуска, следует немного укоро- но три петли для пуговиц, то ее длина
тить припуск шлицы на спинке. составляет 9 см. Начертить припуски
на 1 см меньше длины горлови-
Указать направление нити основы шлицы.
ны полочки и спинки, так как во-
на отрезной боковой части полочки Отметить местоположение петель/
ротник оттягивается посредством и спинке под прямым углом к линии пуговиц.
влажно-тепловой обработки. низа, на полочке нить основы распола- Направление нити основы указать под
гается вдоль линии середины вытачки. прямым углом к линии локтя.

Мужская одежда от А до Я
169
РЕКЛАМА
28 техника кроя
накладные
карманы
Материал_ВИЛЛИ ФЛИНГЕЛЛИ
НАКЛАДНЫЕ КАРМАНЫ ГАРМОНИЧНОЙ
ФОРМЫ, ПРАВИЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫЕ
НА ИЗДЕЛИИ, МОГУТ СУЩЕСТВЕННО
УЛУЧШИТЬ ВНЕШНИЙ ВИД МОДЕЛИ.
Построение накладного
кармана на чертеже
полочки
Этот вариант накладных карма-
1 нов – классический, который
используется, например, для пиджака
в спортивном стиле или клубного
блейзера.
Так как на базовой основе линия верх-
него края бокового кармана (линия
входа в карман) расположена на уровне
подреза кармана, то его (подрез) сле-
дует перенести вниз на 4 см, чтобы он
впоследствии был закрыт накладным
карманом. Подрез кармана закрывает-
ся полоской материала после соедине-
ния срезов подреза встык (например,
полоской клеевого материала).
Длина линии входа в карман состав-
ляет 17 см для пиджака этого размера,
она начинается на 2 см левее вытачки
на полочке. Глубина кармана равна
21 см. Обратите внимание, расстоя-
ние от линии нижнего края кармана
до линии низа полочки пиджака не
может быть меньше 3 см (особенно
это важно для пиджаков маленьких
размеров).
Форма нижнего переднего угла боко-
вого кармана должна соответствовать
форме (в пропорциональном соотно-
шении) линии нижнего угла борта.
Боковую линию заднего края кармана
начертить параллельно боковой линии
полочки. В результате ширина кар-
мана внизу больше ширины кармана
вверху. Радиус закругления нижнего
заднего угла кармана меньше радиуса
закругления нижнего переднего угла
кармана.
Мужская одежда от А до Я
М. МЮЛЛЕР И СЫН
МАРИНА СИ
ЛАЕВА
cпециальный
реда
журнала «Ате ктор
лье»
МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА
Технологическую обра-
ботку карманов можно
использовать в качестве
1
теста для определения
уровня квалификации
портного.
Линия верхнего края (входа)
верхнего кармана распола-
гается под небольшим углом
к линии груди. Это улучша-
ет внешний вид изделия, так
как верхний карман полоч-
ки с горизонтальной линией
верхнего края (линией входа
в карман) в готовом изделии
воспринимается с наклоном в
сторону проймы.
Длина линии верхнего края кар-
мана – 11 см, глубина карма-
на – 12 см. Начертить верхний
карман так, чтобы продоль-
ная линия середины совпала с
линией середины вытачки.
Верхний накладной карман
начертить, как и боковой кар-
ман, слегка расширенным
книзу. Линия нижнего края
верхнего кармана чертится под
меньшим углом к линии груди,
чем линия верхнего края кар-
мана. Зрительно это выглядит
лучше. Форма нижних углов
верхнего кармана должна соот-
ветствовать форме (в пропор-
циональном соотношении)
нижних углов бокового кармана.
 техника кроя 29

Накладной карман с планкой вдоль линии

верхнего края
Форму бокового и верхнего
1 накладного кармана с планкой
скопировать с классического накладно-
го бокового и верхнего кармана пиджа-
ка, но боковую линию заднего края
бокового кармана начертить с большим
радиусом закругления, чтобы передние
и задние нижние углы кармана имели
примерно равные закругления.
Для построения планки отложить от
линии верхнего края бокового карма-
на 5,5 см вниз, от линии верхнего края
верхнего кармана – 3,8 см.
Планка накладного кармана выполня-
ется со сгибом по линии верхнего края,
поэтому к нему добавить припуск на
обработку, равный 2–3 см. Подкладка
кармана уменьшается по глубине в соот-
ветствии с шириной припуска.

Детали кармана, планки кармана

2 и подкладки кармана скопировать
с чертежа.
На планке припуск по линии верхнего
края начертить в зеркальном отражении
относительно нее.
Поставить контрольные знаки-надсеч-
ки на линии нижнего среза планки, вер-
хнего среза кармана и на линии верхне-
го среза подкладки кармана в качестве
маркировки для определения переднего
края кармана.

Мужская одежда от А до Я
30 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

Карман с двумя узкими застроченными

складками
Начертить боковой накладной
1 карман классической формы, но с
изменением – нижние углы кармана
должны иметь одинаковую форму (зад-
ний угол меняется в соответствии с фор-
мой переднего угла).
На чертеже верхнего и бокового карма-
нов начертить вспомогательную линию –
линию середины кармана.
Начертить линии застроченных скла-
док: на боковом кармане – на расстоя-
нии 1,5 см от линии середины, на вер-
хнем кармане – на расстоянии 1,2 см
от линии середины. Разрезать по этим
линиям карманы.

Раздвинуть части карманов для

2 получения складок (здесь рассто-
яние между разрезами равно 0,6 см, в
готовом виде величина складки будет
равна 0,3 см). Начертить новые линии
верхнего и нижнего краев карманов.
Ширина застроченных складок зави-
сит от модели и от толщины материала
изделия.
Построение подкладки кармана осу-
ществляется так же, как показано на
чертеже 2 в описании накладного карма-
на с планкой вдоль линии верхнего края.

СОВЕТ
Величина застроченных скла-
док накладного кармана опре-
деляется в зависимости от
толщины материала верха из-
делия и от модели.

1 2

Мужская одежда от А до Я
 техника кроя 31

Накладной карман со встречной складкой

и клапаном ВАЖНО
Начертить боковой накладной
1 карман классической формы, но с Если по модели складка карма-
изменением – нижний передний угол на не должна быть ярко выра-
начертить с меньшим радиусом. На чер-
теже классического верхнего накладно-
женной, то подкладка карма-
го кармана уменьшить радиус обоих на выкраивается без складки.
нижних углов. Соответственно, объем карма-
На чертеже верхнего и бокового кар- на уменьшается.
манов начертить вспомогательную
линию – линию середины кармана.
Отложить от линии верхних краев кар-
манов по 1,5 см вверх и начертить на этом уровне клапаны карманов. Эта
величина между карманом и клапаном
обеспечивает удобство пользования
карманом в готовом изделии.

Карманы скопировать с чертежа,

2 разрезать по линии середины и
раздвинуть части кармана на величину
припуска складки. При построении
складок надо следить за тем, чтобы
линии сгибов складки были расположе-
ны под прямым углом к линиям разре-
зов (линиям середины) кармана, при
этом линии сгибов складок должны
быть одной длины.
Клапаны скопировать с чертежа, по
линии середины отметить местополо-
жение петель для пуговиц и отметить
передний край всех деталей карманов
контрольными знаками-надсечками.
Так как верхний край кармана закрыт
клапаном, то его можно соединить с
подкладкой кармана обтачным швом,
это уменьшит толщину детали.
В зависимости от толщины материа-
ла подкладка клапана выполняется из
основного или подкладочного материала.

1 2

Мужская одежда от А до Я
32 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

Накладной карман с бантовой

складкой и клапаном
1

Начертить накладной карман с

1 клапаном так, как показано на
чертеже 1 в описании накладного карма-
на со встречной складкой и клапаном.
Начертить линии складки: на боко-
вом кармане – на расстоянии 3,5 см от
линии середины, на верхнем кармане –
на расстоянии 2,5 см от линии середины.
Разрезать по этим линиям карманы.

Припуск складки равен удвоенно-

2 му расстоянию между внешними
сгибами складок. Начертить линии
складок в соответствии с чертежом.
Линии складок располагаются под пря-
мым углом к линиям разрезов, их длины
равны. Благодаря такому построению
сгибы складок будут располагаться
встык друг к другу. Складки можно сое-
динить с изнаночной стороны вверху и
внизу кармана. Благодаря этому созда-
ется равномерная толщина кармана,
кроме этого, содержимое кармана не
будет раскрывать складку.
Клапаны конструируются по аналогии
с клапанами кармана со встречными
складками (см. выше).

СОВЕТ
При выкраивании наклад-
ного кармана и клапана
необходимо следить за
направлением нити осно-
вы на деталях, которая
располагается так же, как
на полочке пиджака.

Мужская одежда от А до Я
 техника кроя 33

внутренние карманы
пиджака
Карман для билетов
Обычные внутренние карманы пиджака, как правило, слишком малы
для делового человека, который много путешествует и должен где-то
хранить крупноформатные железнодорожные или авиабилеты. Простое
удлинение внутренних карманов для этой цели – неудачное решение, так
как мелкие предметы можно с трудом достать из глубокого кармана,
кроме того, содержимое кармана нарушит посадку пиджака в области
талии. Поэтому у карманов для билетов подкладка внутреннего кармана
удлинена вверх, в сторону плеча, чтобы можно было положить в карман
авиабилет и расположить его в верхней и нижней части кармана.
Еще одно преимущество такого кармана – билет в нем убран надежнее,
чем в обычном кармане. Построение деталей кармана осу-
1 ществляется без припусков на
швы, они добавляются впоследствии.
Начертить на чертеже подкладки полоч-
ки подкладку кармана глубиной 17 см
1 вниз от линии входа в карман. Вверх
подкладку кармана продлить на 7 см и
начертить линию ее верхнего края под
прямым углом к линии боковой (верти-
кальной) стороны кармана.
При этом необходимо следить за тем,
чтобы подкладка кармана не пересекала
линию проймы и переднего среза под-
кладки полочки. При необходимости
линию входа в карман следует немного
сдвинуть вниз или сместить внутренний
карман в сторону переднего среза под-
кладки полочки.
Внутреннюю/меньшую часть подкладки
кармана вниз от линии входа в карман
скопировать с чертежа, как при постро-
ении обычного внутреннего кармана.
Для внешней/большей части подкладки
кармана скопировать всю деталь.

Мужская одежда от А до Я
34 техника кроя
В верхней части кармана внешняя/
большая часть подкладки кармана
выполняется со сгибом по линии
верхнего края.
Линия входа в карман располагает-
ся под углом к линии груди, поэтому,
чтобы не путать стороны кармана,
передний край обеих частей под-
кладки кармана маркируется контр-
ольным знаком-надсечкой.
Если подкладка кармана
2 выполняется из специального
материала для карманов, то необхо-
дим подзор кармана шириной ок.
7 см. Отметить местоположение
2 итоге глубина подкладки кармана будет
К верхним углам подкладки
кармана притачаны полоски
подкладочного материала,
которые позже будут соединены
со швом притачивания подборта
к подкладке и со швом
втачивания рукава подкладки.
Карман для визитных
карточек, выполненный
в виде
складки
Мужская одежда от А до Я
М. МЮЛЛЕР И СЫН
подзора кармана на 4 см ниже и на 3 см
выше линии входа в карман (см. чер-
теж).
Подзор скопировать с чертежа и доба-
вить ко всем срезам деталей кармана
припуски на швы. К линиям боковых
и нижней стороны подкладки кармана
добавить по 1,5 см.
К частям подкладки кармана по линиям
срезов, которые соединяются с обтачка-
ми кармана, добавляется по 0,5 см. Так
как ширина каждой рамки кармана в
готовом виде равна 0,5 см, швы соеди-
нения подкладки кармана с обтачками
будут смещены на 0,5 см. Но ширина
швов притачивания частей подкладки
кармана к обтачкам составляет 1 см, в
соответствовать заданной величине.
Краткое описание
технологической
последовательности
обработки внутренних
карманов для билетов
На подкладке полочки выполнить про-
резной карман в рамку (ширина рамок в
готовом виде – 0,5 см). Подзор настро-
чить на внешнюю/большую часть под-
кладки кармана в области линии входа
в карман (отметить его местоположение
контрольными знаками-надсечками).
Обе обтачки кармана в рамку соединить
с частями подкладки кармана строчка-
ми постоянного назначения. Стачать
боковые стороны подкладки кармана.
1
 техника кроя 35

ИНТЕРЕСНО
Такой карман для визитных
карточек, выполненный
в виде складки, начинается
сразу у нижней линии подзора
внутреннего кармана и
выглядит очень элегантно.

Заложить складку для подкладки кармана.

Подкладку кармана стачать с изнаночной

стороны.

Начертить обычную подкладку

1 внутреннего кармана и начертить
подзор шириной 8 см под прямым углом
к линии переднего края кармана.
От линии нижнего края подзора отло-
жить вниз два раза по 8 см и отметить
полученные линии кармана для визит-
ных карточек контрольными знаками-
надсечками.
По полученным линиям заложить
складку (подкладку кармана) и стачать
боковые стороны подкладки кармана
для визитных карточек (линии стачива-
ния см. на чертеже).
РЕКЛАМА

Мужская одежда от А до Я
36 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

СЫН

КУЛЬТУРА Р И
МЮЛЛЕ
М.

пальто
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ АТЕЛЬЕ STEINWACHS
ДЕЛИТСЯ С ЧИТАТЕЛЯМИ ЖУРНАЛА «АТЕЛЬЕ»
СЕКРЕТАМИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МУЖСКОГО
ПАЛЬТО. ВЛАДЕЛЕЦ АТЕЛЬЕ
БЕРНХАРД ШТАЙНВАКС ПРЕД-
СТАВЛЯЕТ ДВЕ МОДЕЛИ
ПАЛЬТО: КЛАССИЧЕСКИЙ
ЧЕСТЕРФИЛД ИЗ ТОНКОЙ
ШЕРСТИ С РИСУНКОМ
В ЕЛОЧКУ СЕРОГО
ЦВЕТА С БАРХАТНЫМ
ВОРОТНИКОМ, А ТАКЖЕ
ЗИМНЕЕ ПАЛЬТО ИЗ
ТВИДА С БОЛЬШИМ
ВОРОТНИКОМ-ШАЛЬ
ИЗ МЕХА ОПОССУМА.

Зимнее пальто
Длина пальто 110 см, застежка полочек смещенная
(двубортная) на три петли и пуговицы, имеются три
отделочные пуговицы на левой полочке. Воротник-
шаль с отделкой из меха опоссума. Верхний карман –
прорезной с клапаном, боковые карманы – наклад-
ные с клапаном. Спинка со средним швом, который
заканчивается шлицей. По линии низа проложена
отделочная строчка в четыре ряда.
Пальто, изготовленное для клиента,
демонстрирует сам Бернхард
Штайнвакс, поэтому посадка
изделия – не идеальная.
Честерфилд
Длина пальто 110 см, застежка поло-
чек смещенная (двубортная) на две
петли и пуговицы, имеются две отде-
лочные пуговицы на левой полочке.
Лацканы заостренной формы, ворот-
ник выполнен из бархата. Верхний
карман-листочка, боковые карма-
ны – прорезные в рамку с клапаном.
Спинка со средним швом, заканчива-
ющимся шлицей.

Мужская одежда от А до Я
 техника кроя 37

РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ БАЗОВОЙ ОСНОВЫ МУЖСКОГО

ПАЛЬТО НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ ФИГУРУ, РАЗМЕР 54
Основные размерные признаки
1/2 1/4 1/8
Kh/Р Рост 182,0 см 91,0 45,5 22,8
Bu/Ог Обхват груди 108,0 см 54,0 27,0 13,5
Tu/От Обхват талии 98,0 см 49,0 24,5
Hu/Об Обхват бедер 110,0 см 55,0 27,5
lg/Др Длина рукава 66,0 см

Вспомогательные размерные признаки

Расчеты: Прибавки:
Hs/Шш.з Ширина шеи сзади 8,9 см = 1/10 от 1/2Ог + 3 см + 0,5 см
Rh/Впр.з Высота проймы сзади 28,5 см = 1/8Ог + 12 см + 3,0 см
Rl /Дтс Длина спины до талии 48,5 см = 1/4Р + 1 см + 2,0 см
Ht/Вб Высота бедер 22,8 см = 1/8Р (от талии)
Lg/Ди Длина изделия 110,0 см = 1/2Р + 18–22 см
At/ Впр.п Высота проймы спереди 31,5 см = Впр.з + 3 см

Rb/Шс Ширина спины 23,0 см = 1/10Ог + 11–12 см + 0,5–1 см

(при Ог свыше 100 см)
= 2/10Ог + 1–2 см
(при Ог до 100 см)
Ad/Шпр Ширина проймы 20,0 см = 1/8Ог + 4 см + 2–2,5 см
Bb/Шг Ширина груди 24,5 см = 2/10Ог + 2–3 см + 0,5–1 см
Контроль 67,5 см
./. 54,0 см = 1/2Ог
= 13,5 см = прибавка к 1/2Ог

Ba/Шпж Ширина переда

на уровне живота 25,7 см = 1/4От + 0–0,5 см + 1–2 см

Величина Шпж не учитывается при построении чертежа, если она меньше значения Шг.
В представленном примере Шпж учитывается при построении чертежа.

По линии бедер отложить от основной вер-

Честерфилд тикали базисной сетки 4 см влево и полу-
ченную точку соединить вспомогательной
линией с серединой отрезка W–Впр.з.
Модель 1 По линии талии отложить от вспомога-
тельной линии 0,8 см влево и начертить
среднюю линию спинки в соответствии
Полочка, отрезная с чертежом.
боковая часть полочки От точки W отложить влево по линии
и спинка основания шеи значение Шш.з и про-
Основой базисной сетки является вести из полученной точки вверх пер-
1 вертикаль, на которой от точки W, пендикуляр длиной 2 см.
расположенной на уровне седьмого Начертить горловину спинки под прямым
шейного позвонка, отложить вниз зна- углом к средней линии спинки и продлить
чения размерных признаков Rh – Впр.з, линию горловины на 1 см наружу.
Rl – Дтс и Lg – Ди. От линии талии От средней линии спинки по линии груди
отложить вниз значение Ht – Вб. Из отложить влево значение Шс и провести
всех полученных точек провести влево- из полученной точки вертикаль вверх.
перпендикуляры к основной вертика- Для определения угла наклона линии
ли – получены горизонтальные линии плеча спинки отложить от линии
базисной сетки чертежа. основания шеи (верхней горизонтали
Отрезок W–Впр.з на вертикальной линии базисной сетки) 2 см вниз по линии
базисной сетки разделить пополам. ширины спинки. Провести вспомога-

Мужская одежда от А до Я
38 техника кроя
1 НА ШВЫ
тельную линию для определения длины
линии плеча спинки, отложить по ней
от линии ширины спинки влево 2,5 см
и начертить линию плеча спинки.
От линии груди отложить вверх по линии
ширины спинки 1/4Впр.з и из получен-
ной точки отложить 1,7–2 см влево.
По линии бедер отложить от средней
линии спинки влево значение Шс минус
Мужская одежда от А до Я
БЕЗ ПРИПУСКОВ
0–1 см и провести вверх через получен-
ную точку вспомогательную линию к
конечной точке отрезка, определяющего
Шс на линии груди.
От этой точки отложить 2 см влево для
смещения боковой линии спинки.
Величина приталивания спинки
составляет 1,5 см. Отложить по линии
талии от полученной точки по 0,5 см
М. МЮЛЛЕР И СЫН
влево и вправо. Точку, удаленную на
0,5 см вправо, соединить вспомога-
тельной линией с точкой, удаленной
на 2 см от конечной точки отрезка Шс
на линии груди. Точку, удаленную на
0,5 см влево, соединить вспомогатель-
ной линией с конечной точкой отрез-
ка Шс минус 0–1 см на линии бедер и
продлить ее вниз.

Начертить боковую линию спинки в
соответствии с чертежом и продлить ее
от линии груди вверх.
Начертить линию проймы спинки
через точку, расположенную на уровне
1/4Впр.з, и продлить линию до пересе-
чения ее с боковой линией спинки (при-
мерно на 4–5 см выше линии груди).
Начертить часть линии низа спинки под
прямым углом к средней линии спин-
ки, от боковой линии провести перпен-
дикуляр примерно до середины линии
низа спинки и выровнять линию низа.
Для построения боковой части полочки
по линии груди отложить величину про-
извольного промежутка между спинкой
и боковой частью полочки.
Из полученной точки отложить влево
значение Шпр плюс 4 см (промежуток
между полочкой и отрезной боковой
частью полочки) плюс 1 см (отведение
боковой части полочки) и минус 2 см
(смещение боковой линии спинки).
Через полученную точку провести
линию перед проймой вверх и вниз до
линии бедер.
От линии груди отложить вверх 1/4Шпр
минус 1 см (контрольный знак е),
1/4Впр.з и Впр.п.
От линии перед проймой отложить по
линии груди влево значение Шг. По
линии талии от линии перед проймой
отложить значение Шпж. Полученные
отрезки разделить пополам. Соединить
полученные точки на линии груди и
талии прямой линией и продлить ее
вверх (получена линия центра груди).
От линии центра груди примерно на
уровне Впр.п отложить вправо 1–1,5 см
для определения угла наклона верхней
части полочки. Через полученную
точку провести новую верхнюю часть
линии центра груди до точки середины
отрезка Шг.
Начертить перпендикуляр к этой линии
через верхнюю точку отрезка Впр.п.
Начертить другой перпендикуляр к
полученной верхней линии из точки
пересечения линии груди и линии
перед проймой.
По последнему перпендикуляру отло-
жить вниз величину наклона линии
плеча полочки, определяющуюся в
зависимости от фигуры (здесь: 3,5–4 см).
Начертить через полученную точку
вспомогательную линию плеча полоч-
ки, по ней отложить длину линии плеча
спинки минус 0,5–1 см от точки верши-
ны горловины. Начертить лекальную
линию плеча полочки в соответствии с
чертежом. Для построения горловины
полочки отложить вниз по новой линии
центра груди значение Шш.з от верхней
техника кроя
линии базисной сетки чертежа. Из полу-
ченной точки провести влево отрезок,
перпендикулярный новой линии цен-
тра груди, длиной, равной Шш.з плюс
2,5 см. Оформить линию горловины
полочки по лекалу.
Для определения месторасположения
линии середины полочки из конеч-
ной точки отрезка Шш.з плюс 2,5 см
провести прямую линию к конечной
точке отрезка, определяющего Шг,
затем линию провести к конечной
точке отрезка, определяющего Шпж.
Из последней точки провести вниз пер-
пендикуляр к линии талии.
От линии перед проймой по линии
бедер отложить вправо ту же величи-
ну, что и по линии груди (Шпр + 4 см
+ 1 см ./. 2 см = 23 см) плюс 1–1,5 см.
Через полученную точку к соответст-
вующей точке на линии груди про-
вести вспомогательную линию для
построения задней линии отрезной
боковой части полочки.
Отметить на линии талии отрезной
боковой части полочки величину при-
таливания в области ее задней линии
1,5 см (как на спинке), построить
остальные вспомогательные линии и
начертить заднюю линию отрезной
боковой части полочки в соответствии
с чертежом. При этом длину верхне-
го участка боковой линии спинки от
линии груди до линии проймы изме-
рить и перенести полученное зна-
чение на соответствующий участок
задней линии боковой части полочки.
Измерить длину боковой линии спинки
от линии талии до линии низа и пере-
нести полученное значение на соответ-
ствующий участок задней линии боко-
вой части полочки. Это значение плюс
1–1,5 см отложить от конечной точки
отрезка Шпж на линии талии по верти-
кали вниз.
От полученной точки отложить 1 см
влево (отведение линии середины
полочки на уровне линии низа) и сое-
динить последнюю точку с конечной
точкой задней линии отрезной боковой
СОВЕТ
Следует проконтролировать
прибавку на свободу облегания
в области линии груди, линии
талии и линии бедер.
39
части полочки (получена вспомогатель-
ная линия для построения линии низа).
На полочке определить местоположе-
ние линии середины вытачки: от сере-
дины отрезка, определяющего Шпж,
отложить вправо 1/10Шпж и через
полученную точку начертить линию
середины вытачки под прямым углом к
линии талии.
Определить местоположение кармана:
начертить нижнюю линию прорези
кармана с легким наклоном вперед в
соответствии с чертежом. Здесь задняя
часть прорези кармана немного сме-
щается вверх, чтобы зрительно удли-
нить линии.
Начертить нагрудную вытачку: раствор
вытачки на уровне прорези кармана
составляет 1,5 см, на уровне поднятой
(на 1 см) линии талии – 2 см.
Конец вытачки расположен на 4 см
ниже линии груди.
От нижней линии прорези кармана
отложить вверх 0,7 см для получения
раствора у линии входа в карман и
соединить полученную точку с правой
боковой стороной вытачки.
По линии бедер отложить вправо 2 см
от линии перед проймой и начертить
вспомогательные линии для построе-
ния боковой линии полочки. Величина
промежутка между полочкой и отрезной
боковой частью полочки составляет
4 см. Величина отведения боковой части
полочки по линии груди равна 1 см.
На уровне нижней линии прорези кар-
мана отложить от вспомогательной
боковой линии 0,5 см влево и начертить
от полученной точки другую вспомога-
тельную линию через точку пересече-
ния с линией бедер до линии низа.
Начертить боковую линию полочки
от нижней линии прорези кармана до
линии низа, продлив ее на 0,7 см вниз
относительно вспомогательной линии
низа и начертить задний участок линии
низа полочки под прямым углом к
боковой линии.
Измерить нижнюю линию прорези кар-
мана, перенести полученное значение на
верхнюю линию прорези кармана, начер-
тить верхний участок боковой линии
полочки и переднюю линию отрезной
боковой части полочки в соответствии
с чертежом. При этом переднюю линию
отрезной боковой части полочки начер-
тить под прямым углом к линии низа.
Начертить пройму полочки и отрезной
боковой части. Проконтролировать
прибавку на свободу облегания в обла-
сти груди, талии и бедер.
Детали кроя вырезать, проверить
сопряжения и длины всех линий срезов.
Мужская одежда от А до Я
40 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

до пересечения с нижней линией бази-

РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА РУКАВА сной сетки чертежа (уровень линии лок-
ДЛЯ МУЖСКОГО ПАЛЬТО НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ ФИГУРУ, РАЗМЕР 54 тевого переката).
1/2 Величину отрезка по линии низа
Ah/Впр Высота проймы 52,3 см 26,2 см (= Впр полочки + Впр спинки) (1/2Шрн) плюс 4–5 см перенести на
Au/Дпр Длина проймы 66,4 см 33,2 см линию локтя, отложив ее вправо от
sw/Шрн Ширина рукава линии переднего переката рукава, и
внизу 34,0 см 17,0 см соединить полученную точку с линией
lg/Др Длина рукава 66,0 см низа – получена нижняя часть линии
Kgh/Вок Высота оката 21,9 см = 1/2Впр ./. (1/10 от 1/2Впр + 1,5–2 см) локтевого среза верхней части рукава.
b/Шр Ширина рукава От точки е отложить по наклонной
по наклонной 32,5 см = 1/2Дпр ./. 0–1 см прямой значение Шр до пересечения с
верхней базисной линией и из получен-
ной точки провести вертикаль вниз.
По полученной вертикали отложить
Рукав вниз 1/4Шпр плюс 1 см и из получен-
Измерить значение Дпр. Определить местоположение линии ной точки провести горизонталь влево.
2 Измерить Впр полочки и Впр локтя, как показано на чертеже, и про- Верхнюю линию базисной сетки раз-
спинки в соответствии с чертежом и вести из всех точек вправо горизонталь- делить, как показано на чертеже, и
суммировать полученные величины. ные линии. начертить вспомогательные линии для
Рассчитать размерные признаки рукава. От точки, определяющей Вок (линия построения оката рукава на верхней и
Основой базисной сетки чертежа явля- глубины проймы/подмышечная линия), нижней частях рукава.
ется вертикаль. отложить вверх 1/4Шпр минус 1,5 см – Для построения линий передних срезов
Из исходной точки А отложить вниз по получена точка е. обеих частей рукава отложить от линии
вертикали значения Вок и Др. От точки, По линии локтя отложить 1,5 см впра- переднего переката рукава 2 см наружу
определяющей Др, отложить вверх во от основной вертикали и начертить и 2 см внутрь и начертить линии срезов.
и вниз по 1,5 см – получены уровни линию переднего переката рукава. Начертить линию оката верхней и
нижних точек на линиях переднего и От нижней точки линии переднего пере- нижней частей рукава, для этого соеди-
локтевого перекатов рукава. ката рукава отложить значение 1/2Шрн нить точку е с линией оката нижней

Практичное решение – карман «наполеон»,

расположенный в шве притачивания
подкладки к внутреннему срезу подборта.
Такое решение позволяет иметь доступ к
карману при застегнутом пальто.

Мужская одежда от А до Я

части рукава и этот участок
зеркально скопировать наружу
относительно линии передне-
го переката до пересечения с
линией переднего среза верхней
части рукава.
Нижнюю часть рукава скопиро-
вать с чертежа и проверить сопря-
жение линий срезов частей рукава.
Проверить величину посадки
по окату рукава. Она должна (в
зависимости от свойств ткани)
составлять 8–10% от Дпр. Можно
начертить на чертеже рукава
линию разреза от высшей точки
оката до нижней точки линии
локтевого среза. При необходи-
мости корректировки величи-
ны посадки по окату рукава обе
части разрезать и раздвинуть или
наложить друг на друга на необ-
ходимую величину.
Моделирование
Параллельно средней линии
3 спинки начертить припуск
на обработку шлицы шириной
5 см. Длина шлицы составляет
52 см, нить основы расположена
параллельно нижнему участку
средней линии спинки (показано
на чертеже 1).
Крупным планом:
заостренный лацкан
и воротник из бархата.
техника кроя 41
Параллельно линии середины полоч-
ки на расстоянии 7 см от нее провести
линию края борта, линия низа проходит
под прямым углом к линии борта.
Верхняя петля для пуговицы располо- 3
жена на 3 см ниже линии талии.
Отметить местоположение нижней
петли для пуговицы на 15 см ниже вер-
хней петли. Низкое расположение пуго-
вицы подчеркивает стройность силуэта.
Начертить петли для пуговиц на рас-
стоянии 1,5 см от линии борта, для
определения местоположения пуговиц
измерить расстояние до линии середи-
ны полочки и перенести полученное
значение вправо.
На линии борта отметить начало линии
перегиба лацкана. Продлить линию
плеча на 2 см влево. Через полученную
точку начертить линию перегиба лацка-
на от линии борта и продлить ее вверх.
Начертить контуры лацкана полочки и
воротника по лекалам в соответствии с
чертежом.
Для построения нижнего воротника
(выкраивается из фильца) измерить
длину горловины спинки.
Полученную величину минус 0,5 см
отложить от вершины горловины до
пересечения с линией перегиба лацка-
на. Из полученной точки провести пер-
пендикуляр вправо.
По перпендикуляру отложить вправо
1,5 см, величину, определяющую форму
воротника, из полученной точки отло-
жить 2,7 см – высоту стойки воротника.
Начертить линию втачивания воротни-
ка в горловину (срез стойки воротника).
Начертить линию середины воротника
под прямым углом к линии среза стой-
ки воротника.
Оформить контурные линии воротника
по лекалам.
Проверить длину линии втачивания
воротника.
В данной модели нагрудная вытачка
должна располагаться параллельно
линии середины полочки, т.к. застежка
полочек смещенная, а ткань, из кото-
рой изготавливается пальто, – в поло-
ску. Для этого надо начертить новую
линию середины вытачки от линии
низа через точку пересечения с линией
талии и затем начертить новую вытачку.
Новая линия середины вытачки однов-
ременно является направлением нити
основы на полочке.
Начертить листочку нагрудного карма-
на и клапан бокового кармана в соот-
ветствии с чертежом.
Мужская одежда от А до Я
42 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

Зимнее пальто
РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ БАЗОВОЙ ОСНОВЫ
МУЖСКОГО ЗИМНЕГО ПАЛЬТО НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ ФИГУРУ,
Модель 2 РАЗМЕР 54
Основные размерные признаки
1/2 1/4 1/8

Kh/Р Рост 182,0 см 91,0 45,5 22,8

Bu/Ог Обхват груди 108,0 см 54,0 27,0 13,5
Tu/От Обхват талии 98,0 см 49,0 24,5
Hu/Об Обхват бедер 110,0 см 55,0 27,5
lg/Др Длина рукава 66,0 см

Вспомогательные размерные признаки

Расчеты: Прибавки:
Hs/Шш.з Ширина шеи сзади 8,9 см = 1/10 от 1/2Ог + 3 см + 0,5 см
Rh/Впр.з Высота проймы
сзади 28,5 см = 1/8Ог + 12 см + 3,0 см
Rl /Дтс Длина спины
до талии 48,5 см = 1/4Р + 1 см + 2,0 см
Ht/Вб Высота бедер 22,8 см = 1/8Р (от талии)
Lg/Ди Длина изделия 100,0 см = 1/2Р + 8–11 см
At/ Впр.п Высота проймы
спереди 31,5 см = Впр.з + 3 см

Rb/Шс Ширина спины 23,5 см = 1/10Ог + 11–12 см + 0,5–1 см

Полочка, спинка
Основой базисной сетки являет-
1 ся вертикаль, на которой от
точки, расположенной на уровне седь-
мого шейного позвонка W, отложить
вниз значения размерных признаков
Rh – Впр.з, Rl – Дтс и Lg – Ди. От
линии талии отложить вниз значение
Ht – Вб. Из всех полученных точек
провести перпендикуляры к основной
вертикали влево.
Отрезок W – Впр.з на вертикальной
линии базисной сетки разделить
пополам.
По линии бедер отложить от базисной
вертикали 4 см влево и полученную
точку соединить вспомогательной
линией с серединой отрезка, определя-
ющего Впр.з
По линии талии отложить от вспомога-
тельной линии 0,8 см влево и начертить
среднюю линию спинки.
От точки W отложить влево по линии
основания шеи значение Шш.з и про-
вести из полученной точки вверх пер-
пендикуляр длиной 2 см.
Начертить горловину спинки под пря-
мым углом к средней линии спинки и
продлить эту линию на 1 см вверх.
От средней линии спинки по линии
груди отложить влево значение Шс и
провести из полученной точки вертикаль
вверх (линия ширины спинки).
Отложить от линии основания шеи
(верхней горизонтали базисной сетки),
Ad/Шпр Ширина проймы 20,0 см
Bb/Шг Ширина груди 25,2 см
Контроль 68,7 см
./. 54,0 см
= 14,7 см
Ba/Шпж Ширина переда
на уровне живота 25,8 см
Величина Шпж не учитывается при построении чертежа, если она меньше значения
Шг. В представленном примере Шпж учитывается при построении чертежа.
в зависимости от наклона плеч фигуры,
2 см вниз по линии ширины спинки для
определения угла наклона линии плеча
спинки. Провести вспомогательную
линию для определения длины линии
плеча спинки, по ней отложить от линии
ширины спинки влево 2,5 см и начер-
тить линию плеча спинки.
От линии груди отложить вверх по линии
ширины спинки 1/4Впр.з и из получен-
ной точки отложить 1,7–2 см влево.
От конечной точки отрезка, определяю-
щего Шс, отложить 4 см влево для сме-
щения боковой линии спинки.
По линии бедер отложить от средней
линии спинки влево значение Шс плюс
1,5 см и провести через полученную
точку вспомогательную линию к конеч-
ной точке отрезка, определяющего сме-
щение боковой линии спинки.
(при Ог свыше 100 см)
= 2/10Ог + 1–2 см
(при Ог до 100 см)
= 1/8Ог + 4 см + 2–2,5 см
= 2/10Ог + 2–3 см + 0,5–1 см
= 1/2Ог
= прибавка к 1/2Ог
+ 1/4От + 0–0,5 см + 1–2 см
Величина приталивания спинки по
боковой линии составляет 1,5–2 см.
Начертить вспомогательную боковую
линию спинки. Отложить по линии
талии от вспомогательной боковой линии
спинки по 0,5 см влево и вправо. Точку,
удаленную на 0,5 см вправо, соединить
вспомогательной линией с точкой, уда-
ленной на 4 см от конечной точки отрез-
ка Шс на линии груди. Точку, удаленную
на 0,5 см влево, соединить вспомогатель-
ной линией с конечной точкой отрезка
Шс плюс 1,5 см на линии бедер.
Начертить боковую линию спинки в
соответствии с чертежом и продлить ее
от линии груди вверх.
Начертить линию проймы спинки
через точку, расположенную на уровне
1/4Впр.з, и продлить линию до пересе-
чения ее с боковой линией.

Мужская одежда от А до Я

Начертить линию низа спинки под
прямым углом к средней линии спин-
ки, от боковой линии спинки прове-
сти перпендикуляр к ней примерно до
середины линии низа спинки и выров-
нять линию низа.
Для построения полочки по линии груди
отложить произвольно выбранную вели-
чину (расстояние между деталями).
Из полученной точки отложить влево
значение Шпр минус 4 см (смещение
боковой линии спинки) и плюс 1,5 см
(раствор вытачки).
техника кроя 43
БЕЗ ПРИПУСКОВ
НА ШВЫ
Через полученную точку провести
линию перед проймой вверх и вниз до
линии бедер (линия перед проймой).
От линии груди отложить вверх значения:
1/4Шпр минус 1 см (уровень контроль-
ВАЖНО
ного знака е), 1/4Впр.з и Впр.п. Конструкции зимнего паль-
От линии перед проймой отложить по то и пальто честерфилд
линии груди влево значение Шг, по
линии талии отложить значение Шпж,
даются здесь без припу-
полученные отрезки разделить попо- сков материала на швы.
лам. Соединить полученные точки на
линии груди и талии прямой линией и
продлить ее вверх (линия центра груди).
Мужская одежда от А до Я
44 техника кроя
От этой линии примерно на уровне
Впр.п отложить вправо 1–1,5 см для
определения угла наклона верхней части
полочки. Через полученную точку про-
вести новую верхнюю часть линии цен-
тра груди до точки середины отрезка Шг.
Начертить перпендикуляр к этой линии
через верхнюю точку отрезка Впр.п.
Начертить другой перпендикуляр к полу-
ченной верхней линии из точки пересече-
ния линии груди и линии перед проймой.
По последнему перпендикуляру отло-
жить вниз от верхнего перпендикуляра
величину наклона линии плеча полоч-
ки, определяющуюся в зависимости от
фигуры (здесь: 3,5–4 см). Начертить
через полученную точку вспомогатель-
ную линию плеча полочки, по ней отло-
жить длину линии плеча спинки минус
0,5–1 см от точки вершины горловины.
Начертить лекальную линию плеча
полочки в соответствии с чертежом.
Для построения горловины полочки
отложить вниз по новой линии центра
груди значение Шш.з от верхней линии
базисной сетки чертежа. Из получен-
ной точки провести влево отрезок, пер-
пендикулярный новой линии центра
груди длиной, равной Шш.з плюс 2,5 см.
Оформить линию горловины полочки по
лекалу.
Линию плеча сместить в сторону полоч-
ки на 1,5 см у проймы и на 0,7 см – у
горловины.
Для определения месторасположения
линии середины полочки из конечной
точки отрезка Шш.з плюс 2,5 см провести
прямую линию к конечной точке отрезка,
определяющего Шг, затем линию прове-
сти к конечной точке отрезка, определяю-
щего Шпж. Из последней точки провести
вниз перпендикуляр к линии талии.
От линии перед проймой по линии бедер
вправо отложить ту же величину, что и
по линии груди, плюс 1,5 см, через полу-
ченную точку провести вспомогатель-
ную линию к линии груди для постро-
ения боковой линии полочки, отметить
приталивание полочки немного мень-
шей величины, чем приталивание спин-
ки (1–1,5 см). Начертить остальные
вспомогательные линии и начертить
боковую линию полочки в соответствии
с чертежом. При этом длину отрезка на
боковой линии спинки от линии груди
до проймы измерить и полученную
величину перенести на боковую линию
полочки.
Измерить длину боковой линии спинки
от линии талии до линии низа и пере-
нести полученное значение на боковую
линию полочки. Это значение плюс
1–1,5 см отложить от конечной точки
отрезка Шпж на линии талии полочки
по вертикали вниз.
От полученной нижней точки отложить
0,8–1 см влево (отведение линии сере-
дины полочки от линии талии до низа) и
соединить последнюю точку с конечной
точкой боковой линии полочки (получе-
на вспомогательная линия для построе-
ния линии низа).
От середины отрезка, определяюще-
го Шпж, отложить вправо 1/10Шпж и
через полученную точку провести вспо-
могательную линию вниз под прямым
углом к линии талии.
Определить местоположение кармана:
начертить линию с небольшим накло-
ном вперед в соответствии с чертежом,
верхнюю сторону прорези кармана
начертить с раствором 0,5 см, заканчивая
на 2,5 см правее линии перед проймой.
От конечной точки линии середины
полочки провести перпендикуляр впра-
во, отсюда начертить вверх еще один
перпендикуляр к последней линии до
конца вытачки кармана. От последнего
перпендикуляра по линии низа отло-
М. МЮЛЛЕР И СЫН
жить вправо раствор величиной 1,5 см,
измерить длину левой линии от крайней
точки прорези кармана и отложить ее
значение по правой линии соответст-
венно. Начертить линию низа полочки
до боковой линии полочки. Позже, при
совмещении боковых сторон раствора,
увеличится расстояние между сторонами
прорези кармана.
Начертить боковую вытачку на полочке:
сначала от линии груди (на участке проймы
полочки) отложить вниз 0,5 см – компен-
сация недостающей длины боковой линии
полочки, полученной за счет повышения
верхней линии прорези кармана (раствор у
линии прорези кармана). Затем начертить
линии для построения вытачки по талии
и отметить раствор вытачки. Здесь раствор
вытачки составляет 1,5 см на расстоянии
1 см выше линии талии. Вытачка заканчи-
вается прорезью кармана.
Начертить пройму полочки, последний
участок линии плеча полочки оформить
слегка закругленной линией (опустить
на 0,5 см у проймы).
Проконтролировать прибавку на свободу
облегания в области груди, талии и бедер.
Накладной карман с клапаном,
с отделочными строчками
по краям деталей.
 техника кроя 45

Детали кроя вырезать, проверить Измерить длину увеличенной горло-

длины всех линий срезов и качество их вины спинки, отложить это значение
сопряжения. минус 2 см от вершины новой горлови-
Конструирование рукава осуществляет- ны полочки до пересечения ее с прямой
ся, как для модели 1 и здесь не приво- последней линией.
дится. Начертить линию перегиба стойки
воротника, линию середины воротника,
Моделирование линию раскепа воротника по лекалам.
Параллельно средней линии На расстоянии 1 см (справа) от линии
2 спинки начертить припуск на перегиба стойки воротника начертить
обработку шлицы шириной 5 см. Длина передний участок отрезной стойки
шлицы составляет 35 см, нить основы
расположена параллельно нижнему
участку средней линии спинки (показа-
но на чертеже 1).
Вырезать вытачку по талии, выполнить
разрез по линиям кармана на полочке, 2
соединить боковые стороны раствора
по линии низа (вытачка от линии низа),
боковая часть полочки при этом слегка
развернется назад, и прорезь кармана
увеличится.
Выровнять линию низа полочки.
Параллельно линии середины полочки
на расстоянии 7,8 см от нее провести
линию края борта. Обратить внимание
на перпендикулярность линии низа и
линии края борта.
Средняя петля для пуговицы располо-
жена на линии талии. Отметить место-
положение двух других петель с интер-
валом 12,5 см. Начертить петли для
пуговиц на расстоянии 1,5 см от линии
края борта, для определения местопо-
ложения пуговиц измерить расстояние
до линии середины полочки и перене-
сти полученное значение вправо.
Горловину по средней линии спин-
ки углубить на 0,5 см, по линии плеча
полочки и спинки горловину расши-
рить на 0,8 см. Для мехового верхне-
го воротника, возможно, потребуется
дополнительно увеличить горловину
после примерки.
Определить местоположение нача-
ла линии перегиба лацкана/воротника
в соответствии с чертежом. Продлить
линию плеча полочки влево. От расши-
ренной горловины полочки отложить
2,5 см по этой линии. От начала линии
перегиба воротника через полученную
точку начертить линию перегиба вверх.
Начертить на полочке контуры воротника.
Здесь показано построение воротника с
отрезной стойкой, который не нуждается
во влажно-тепловой обработке. Можно
построить чертеж нижнего воротника,
который изготавливается из фильца.
Наружу от точки пересечения продлен-
ной линии плеча и линии перегиба
воротника отложить по этим линиям по
2 см влево и вверх соответственно. Через
полученные точки начертить прямую
линию вправо.

Мужская одежда от А до Я
46 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

воротника (показан темным цветом) и
передний участок линии среза притачи-
вания стойки.
Контуры нижнего воротника огра-
ничить в соответствии с чертежом.
Верхний отделочный воротник (из
меха) выкраивается цельным – от
линии середины воротника до начала
перегиба лацкана.
Начертить верхний карман с клапаном
и боковой накладной карман с клапа-
ном в соответствии с чертежом. В этом
примере прорезь кармана закрывается
деталью накладного кармана.
Указать линии отделочных строчек по
периметру кармана и вдоль линии низа.
Нить основы расположена параллельно
линии середины полочки.
Эта модель зимнего пальто более сво-
бодного силуэта по сравнению с пальто
честерфилд. Для пальто с меньшим объ-
емом рекомендуется построить чертеж
пальто с прибавками, показанными в
первой таблице.
У этого зимнего пальто боковая часть
выполняется цельнокроеной с полоч-
кой. Пальто изготавливается с одной
боковой вытачкой по талии, а также
с вытачкой в области прорези карма-
на для улучшения посадки полочки.
Спинка здесь более широкая, чем у
пальто честерфилд.
расстоянии 1 см от линии перегиба
стойки воротника).
На воротнике от начала линии прита-
чивания стойки к воротнику начертить
вспомогательную линию под прямым
углом к линии перегиба воротника, про-
длить эту линию влево на 2 см от линии
перегиба воротника. До полученной
точки начертить линию среза притачива-
ния стойки к воротнику (линия верхнего
среза отрезной стойки воротника); изме-
рить на воротнике длину среза притачи-
вания стойки и перенести полученное
значение на соответствующую начерчен-
ную линию на стойке воротника.
Передний участок отрезной стой-
ки воротника скопировать с чертежа
воротника на полочке пальто и перене-
сти на чертеж отрезной стойки воротни-
ка, поместив скопированный участок в
зеркальном отражении так, чтобы уча-
сток, прилегающий к линии среза при-
тачивания стойки к воротнику на черте-
же воротника на полочке, совмещался
с соответствующим участком на стойке
воротника. А участок, прилегающий
4
к горловине полочки, соответствовал
линии втачивания стойки воротника в
горловину изделия. Начертить стойку
воротника высотой 3,5 см (на уровне
линии середины воротника).
Измерить длину горловины и перене-
сти полученное значение на воротник.
В случае необходимости откорректиро-
вать длину среза втачивания воротника
у линии середины.
Воротник со стойкой не нуждается во
влажно-тепловой обработке.
Моделирование рукава
Для построения отложной ман-
4 жеты линию низа верхней части
рукава начертить по прямой.
На верхней и нижней частях рукава
начертить отложную манжету шириной
8 см, углы закруглить и скопировать
манжету относительно линии низа.
Манжету по боковым линиям расширить
на 0,5 см для предотвращения образова-
ния заломов при отгибании ее на рукав.
Указать направление нити основы под
прямым углом к линии локтя.

Воротник
Воротник скопировать с чертежа
3 полочки и дочертить линию среза
притачивания стойки под прямым
углом к линии середины воротника (на
Направление нити основы

Направление нити основы

3
Cкопированную часть
стойки разместить
в зеркальном отражении

Линия перегиба
стойки воротника
вниз
ь
роват
т ь
ирова

скопи
вниз льно скоп

Линия
льно

в готов низа рукава

ом виде
Зерка
Зерка

Длину линии среза втачивания

проверить и при необходимости
откорректировать по линии расшир
ить
середины воротника
Линия перегиба Выпрямить
стойки воротника линию низа

Мужская одежда от А до Я
 техника кроя 47

Высококачественная обработка подкладки пальто:

верхняя часть подкладки выполнена из выстеганной
с синтепоном подкладочной ткани, а нижняя – из
шерстяной ткани в клетку.

Внутренний карман с клапаном и застежкой.

Технология
Пальто в ателье Steinwachs обрабатывают так же, как и
пиджаки: с бортовой прокладкой до линии низа, с допол-
нительными прокладками в области груди и плеча. Форма
прокладочных деталей соответствует форме пальто.
В показанных моделях область плеча подчеркнута только
плечевой накладкой бортовой прокладки и тонким слоем
ватина. Но возможно использование настоящих верхних
плечевых накладок. Важно помнить, что плечевая наклад-
ка бортовой прокладки в области плеча необходима в муж-
ском пальто для красивой формы плечевого пояса.
Как уже упоминалось, возможно дополнительное увели-
чение горловины пальто для мехового воротника из-за его
объема. Это увеличение производится на примерке пальто.
РЕКЛАМА

Мужская одежда от А до Я
4848 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

ВРЯД ЛИ КТО ОТВАЖИТСЯ ПОЯВИТЬСЯ НА ОТВЕТСТВЕННОЙ
РАБОТЕ В ДЖИНСАХ И КРОССОВКАХ. ДАЖЕ В ТАКИХ ОТРА-
СЛЯХ, КАК РЕКЛАМА И PR, РАНЬШЕ МАЛО ИНТЕРЕСОВАВ-
ШИХСЯ ДРЕСС-КОДОМ, СЕЙЧАС В ОФИСЕ ВНОВЬ АКТУАЛЕН
КОСТЮМ. ОДНАКО СКУЧНЫЕ ВРЕМЕНА СЕРЫХ КОСТЮМОВ,
БЕЛЫХ СОРОЧЕК И ГАЛСТУКОВ ПРОШЛИ.
МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ И ТВОРЧЕСКИЕ
ЛИЧНОСТИ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ СОВСЕМ ИНЫЕ ТРЕ-
БОВАНИЯ К СВОЕЙ «РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЕ». ОНА
ДОЛЖНА БЫТЬ СОВРЕМЕННОЙ, УДОБНОЙ И
ПРАКТИЧНОЙ.
ТВОРЧЕСТВО НЕМЕЦКОГО ДИЗАЙНЕРА МИШЕЛЯ
ФИЛИППА ОБЪЕДИНЯЕТ КЛАССИЧЕСКУЮ МУЖ-
СКУЮ ОДЕЖДУ И СОВРЕМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, МИШЕЛЬ ФИЛИПП,
дизайнер
КОТОРЫЕ НИЧЕМ НЕ НАПОМИНАЮТ БЕЗЛИКУЮ
СЕРОСТЬ НАЧАЛА ДЕВЯНОСТЫХ. НАЗВАНИЕ ЕГО МАРКИ
НАПОМИНАЕТ НЕКИЙ КОД. НА САМОМ ДЕЛЕ, ПОД КОМБИ-
НАЦИЕЙ М/8Р СКРЫВАЮТСЯ ИНИЦИАЛЫ («М» – MICHEL И
«Р» – PHILIPP), «М» И «8» ВМЕСТЕ ОБРАЗУЮТ «MACHT»
(НЕМ. – «ВЛАСТЬ, СИЛА»), КОТОРАЯ, ПО ЕГО МНЕНИЮ,
НЕОБХОДИМА РУКОВОДИТЕЛЮ.
ЕГО КОЛЛЕКЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ СОБЛЮСТИ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
ПРАВИЛА ДЕЛОВОЙ ОДЕЖДЫ – КОСТЮМ, СОРОЧКА, ПАЛЬТО,
НО В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ПОДЧЕРКИВАЕТ ИНДИВИ-
ДУАЛЬНОСТЬ. ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ СИЛУЭТ,
ОБРАЗУЮЩИЙ ЛЕЙТМОТИВ КОЛЛЕКЦИИ, –
ЭТО ТЕНДЕНЦИЯ БЛИЖАЙШИХ ЛЕТ. В ЕГО
МОДЕЛЯХ ТРАДИЦИИ СОЧЕТАЮТСЯ С ИННО-
ВАЦИОННЫМИ ДИЗАЙНЕРСКИМИ РЕШЕ-
НИЯМИ. ДИЗАЙНЕР МОДЕРНИЗИРУЕТ МУЖ-
СКУЮ КЛАССИКУ С ПОМОЩЬЮ АКТУАЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ, СМЕЩЕНИЯ ШВОВ И ВЫТАЧЕК,
НОВЫХ ВАРИАНТОВ КАРМАНОВ, ФУНКЦИО-
НАЛЬНЫХ СТИЛЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ТАКИХ КАК, НАПРИМЕР,
СКЛАДКА ГОЛЬФ НА ОДНОЙ ИЗ МОДЕЛЕЙ ПИДЖАКОВ,
КОТОРАЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БОЛЬШУЮ СТЕПЕНЬ СВОБОДЫ.

М/8Р – креативный офис

БЕЗУПРЕЧНО ГАРМОНИЧНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ ПРЕДСТАВИЛ ВЫПУСКНИК ОТДЕЛЕНИЯ ДИЗАЙНА МЮНХЕНСКОЙ АКАДЕМИИ МОДЫ И
ДИЗАЙНА МИШЕЛЬ ФИЛИПП НА ПОКАЗЕ ПО СЛУЧАЮ ОКОНЧАНИЯ УЧЕБЫ. МОДЕЛЬЕР НАРЯДУ С КОСТЮМАМИ И СОРОЧКАМИ ПРО-
ДЕМОНСТРИРОВАЛ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПАЛЬТО И КУРТКИ. НИЖЕ ПОКАЗАНО КОНСТРУИРОВАНИЕ РЯДА ПЕРСПЕКТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ.
 техника кроя 49

Пиджак со складками гольф Все размеры даны в см

МОДЕЛЬ 1

РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ С ПРИБАВКАМИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА

БАЗОВОЙ ОСНОВЫ ПИДЖАКА НА СТРОЙНУЮ ФИГУРУ, РАЗМЕР 94.
Основные размерные признаки
1/2 1/4 1/8
Kh/Р Рост 180,0 см 90,0 45,0 22,5
Bu/Ог Обхват груди 96,0 см 48,0 24,0 12,0
Tu/От Обхват талии 84,0 см 42,0 21,0
Hu/Об Обхват бедер 98,0 см 49,0

lg/Др Длина рукава 66,0 см

Вспомогательные размерные Вычисления
признаки

Hs/Шш.з Ширина шеи 7,8 см = 1/10 от 1/2 Ог + 3 см

сзади

Rh/Впр.з Высота проймы 24,0 см = 1/8Ог + 12–12,5 см

сзади

Rl/Дтс Длина спины 46,0 см = 1/4Р + 1

до талии
Ht/Вб Высота бедер 22,5 см = 1/8Р (измеряется от талии)
Lg/Ди Длина изделия 78,5 см = 1/2Р ./. 11,5

At/Впр.п Высота проймы 26,3 см = Впр.з + 2–2,5 см (2,3 см)

спереди
= 2/10 Ог + 0,5 –1 см (при Ог до 100 см)
Rb/Шс Ширина спины 19,9 см
= 1/10 Ог + 10,5 –11 см (при Ог свыше 100 см)
Ad/Шпр Ширина проймы 15,5 см = 1/8 Ог + 3–4 см
Bb/Шг Ширина груди 20,4 см = 2/10 Ог + 1–1,5 см
55,8 см
Контроль
./. 48,0 см = 1/2 Ог Основой для построения модельной конструкции
пиджака служит чертеж базовой основы пиджака
= 7,8 см = прибавка на свободу облегания по линии груди
(см. стр. 19), построенный для стройной фигуры
Ba/Шпж Ширина переда 20,7 см = 1/4 От ./. 0–0,5 см размера 94 с другими прибавками на свободу обле-
на уровне живота
гания (см. таблицу «Размерные признаки с при-
Размерный признак Шпж не учитывается, если его значение меньше или равно бавками для построения чертежа базовой основы
значению Шг. В этом случае он считается равным Шг.
пиджака на стройную фигуру, размер 94»).

Полочка, отрезная боковая
часть полочки, спинка
Вдоль средней линии спинки начер-
1 тить припуск шлицы длиной 24 см в
соответствии с чертежом. Нить основы на
спинке расположена параллельно средней
линии спинки на участке ниже линии
талии.
Для построения складки гольф провести
от точки пересечения линии талии с боко-
вой линией спинки прямую вспомогатель-
ную линию к конечной точке линии плеча
спинки – получена линия сгиба складки.
Чтобы в готовом изделии складка выгля-
дела прямой, отложить от прямой вспомо-
гательной линии 0,5 см влево и оформить
линию сгиба складки плавной линией.
Параллельно линии сгиба складки на рас-
стоянии 5 см слева от нее провести линию
внутреннего среза складки.
Линию внутреннего среза складки от
точки пересечения с линией талии про-
длить вниз на 1,5 см; от точки пересечения
с продленной линией плеча спинки линию
среза складки продлить вверх на 2,5 см.
Для предотвращения расхождения скла-
док в готовом изделии рекомендуется
фиксировать складки с изнаночной сторо-
ны дополнительной деталью из эластич-
ного материала в виде полосы шириной
ок. 20 см. Для построения на спинке этой
дополнительной детали надо скопиро-
вать линию внутреннего среза складки
относительно линии сгиба складки. От
полученной линии начертить контуры
дополнительной детали (на чертеже –
пунктирные линии). На отрезной боковой
части полочки через верхнюю точку на ее
задней линии (В) начертить перпендику-
ляр к линии груди и продлить его вверх.
Длину участка спинки от линии груди
до линии плеча измерить и перенести на
полученную линию. От полученной ввер-
ху точки отложить влево 0,8 см (А).
Начертить плавную линию, соответствую-
щую сгибу складки из точки А через точку
В до точки С на линии талии. При этом
выравнивается вогнутый участок задней
линии на отрезной боковой части выше
линии талии.
Параллельно полученной линии на рассто-
янии 5 см от нее начертить линию внутрен-
него среза складки и от точки пересечения
с линией талии продлить ее на 1,5 см вниз
по аналогии с построением на спинке.
Измерить линию внутреннего среза склад-
ки на спинке, перенести полученное значе-
ние на боковую часть полочки и оформить
линию верхнего среза припуска складки.
Линию проймы боковой части полочки
от точки А вдоль линии, соответствующей
сгибу складки, оформить плавной линией,
переходящей в линию нижнего участка
проймы.
Полочка этой модели пиджака выполня-
ется без нагрудной вытачки, поэтому надо
начертить новую боковую линию в соот-
ветствии с чертежом. Полочку внизу необ-
ходимо укоротить на величину раствора
вытачки у прореза кармана. Отметить
местоположение петель для пуговиц.
Нить основы на полочке и отрезной боко-
вой части полочки расположена под пря-
мым углом к линии низа (на полочке –
бывшая линия середины вытачки).

Мужская одежда от А до Я
50 техника кроя
Дальнейшее моделирова-
ние пиджака и построе-
ние воротника
Для определения местоположения
2 карманов надо совместить полоч-
ку и отрезную боковую часть полочки
по соответствующим срезам.
Начертить линию края борта; на уров-
не верхней петли она располагается на
расстоянии 1,3 см от линии полузано-
са. Для построения нижнего участка
борта рекомендуется сначала начер-
тить вспомогательный перпендику-
ляр к линии низа, а затем оформить
нижний угол борта в соответствии с
чертежом.
Продлить линию плеча влево на 2 см.
Начертить линию перегиба лацкана
через полученную точку от точки, рас-
положенной на 1 см выше уровня вер-
хней петли. Начертить контуры лацка-
Мужская одежда от А до Я
О С
на: сначала справа от линии перегиба
лацкана, а затем скопировать их слева
от нее (см. чертеж).
Для построения нижнего воротни-
ка (выполняется из фильца) измерить
длину горловины спинки на чертеже.
Линию перегиба лацкана продлить
вверх. Отложить полученное значе-
ние минус 1 см от вершины горловины
полочки до пересечения с линией пере-
гиба лацкана. Из полученной точки
провести перпендикуляр к линии пере-
гиба лацкана вправо.
По перпендикуляру отложить вправо
1,5 см (для определения угла наклона
воротника), из последней точки отло-
жить 2,5 см (высота стойки воротника
на уровне линии середины).
Начертить линию среза втачивания
воротника в горловину и линию раске-
па воротника.
М. МЮЛЛЕР И СЫН
Под прямым углом к линии втачива-
ния воротника в горловину начертить
линию середины воротника.
Оформить линию перегиба стойки
воротника и внешние срезы воротника
в соответствии с чертежом. Проверить
длину линии втачивания, она должна
быть примерно на 1 см меньше длины
горловины изделия, так как воротник
оттягивается в этой области в процессе
влажно-тепловой обработки.
Начертить детали накладных карманов
в соответствии с чертежом, нижние
углы карманов слегка закруглить.
ВАЖНО
Петли выполняются на оди-
наковом расстоянии от края
борта.
 техника кроя
3 4
5 О
2
Построение
воротника с
отрезной стойкой
Если нижний ворот-
3 ник выполняется из
основной ткани, то его реко-
мендуется изготавливать с
отрезной стойкой.
Нижний воротник скопиро-
вать с чертежа 2. На линии
отлета воротника на рас-
стоянии 6–7 см от конца
воротника поставить контр-
ольную надсечку.
По линии середины ворот-
ника отложить вниз 1,8 см
и начертить новую линию
отлета воротника.
Измерить длину линии пер-
воначального отлета ворот-
ника на участке от контроль-
ного знака до линии середины
воротника; перенести полу-
ченное значение плюс 0,8 см на
новую линию отлета воротника.
Из полученной точки провести
вниз под прямым углом к новой
линии отлета новую линию сере-
дины воротника. Отложить по
ней ширину отлета воротника –
4 см плюс 1 см для смещения шва
притачивания стойки.
Начертить линию стойки ворот-
ника, располагая ее у линии рас-
кепа воротника – на 1 см ниже
линии перегиба стойки, у линии
середины воротника – у получен-
ной нижней точки.
Оставшийся нижний участок
стойки воротника скопировать.
51
Для построения отрезной стойки
4 воротника на нижнем воротнике
от внутренней точки раскепа отложить
вертикально вверх 1,5 см и отсюда
начертить плавную линию притачива-
ния стойки к воротнику.
Точку касания с линией стойки на
воротнике отметить контрольной над-
сечкой. Измерить на воротнике участок
линии стойки от внутренней точки рас-
кепа до полученной контрольной над-
сечки. Перенести полученное значение
на стойку, на линию притачивания
стойки к воротнику.
Скопированный участок стойки ворот-
ника в зеркальном отражении совме-
стить с поднятой на 1,5 см линией при-
тачивания стойки к воротнику.
По линии середины воротника отло-
жить от линии притачивания стойки
вверх 1,5 см: высота стойки воротника
(здесь: 2,5 см) минус величина смеще-
ния шва притачивания стойки (1 см).
Оформить срезы стойки воротника.
Стойку воротника скопировать с
5 чертежа.
Измерить длину горловины изделия
и отложить полученное значение по
линии втачивания стойки воротника.
При необходимости корректировка
величины стойки и отлета воротника
производится у линий их середины.
Построенный воротник является
нижним воротником. Для построения
верхнего воротника по срезам концов
и отлету добавляется технологический
припуск на ширину канта обтачного
шва и на огибание нижнего воротника
верхним.
Мужская одежда от А до Я
52 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

Базовая основа узких мужских брюк с вытачками по талии

Передняя половинка брюк боковая линия в области бедер будет слиш-
Начертить базисную вертикаль и ком выпуклой.
1 отложить по ней вверх следующие Поднять полученную точку на 0,7 см вверх.
значения: Вк, Дн, Дсб. Начертить линию талии передней поло-
От точки Дн отложить вверх 1/10 от 1/2Об винки брюк. Начертить боковую линию
плюс 3 см для построения линии бедер. передней половинки брюк от линии колена
Из полученных точек провести горизонталь- до полученной точки. Оформить верхний
ные линии вправо – соответственно, полу- участок шаговой линии в соответствии с
чены линии: низа, колена, высоты сидения, чертежом.
бедер, талии.По линии бедер отложить впра- На линии талии передней половинки брюк
во значение Ширины передней половинки отрезок между боковой линией и линией
и из полученной точки провести вертикаль переднего сгиба брюк разделить пополам и
вверх и вниз до линии высоты сидения. отсюда начертить линию середины вытачки
Вправо от последней точки отложить зна- под прямым углом к линии талии. Длина
чение Ширины шага передней половин- вытачки – 10 см. Оформить боковые линии
ки. Общую ширину передней половинки вытачки.
разделить пополам и из полученной точки
провести вертикаль вверх и вниз – получена Задняя половинка брюк
линия переднего сгиба брюк. Конструирование задней половинки
По линии низа от линии переднего сгиба
2 брюк осуществляется на чертеже
брюк отложить вправо и влево значения передней половинки брюк. Чертеж пере-
1/4 Ширины брюк внизу минус 1 см. Из дней половинки брюк скопировать, гори-
полученных точек отложить по 0,5 см зонтальные линии базисной сетки продлить
внутрь. Начертить вспомогательную боко- вправо и влево. Боковые и шаговые линии
вую линию от полученной точки до точки, задней половинки брюк ниже линии колена
расположенной на середине участка начертить параллельными передней поло-
базисной вертикали между линией высо- винке брюк, на 2 см от них. На линии бедер
ты сидения и линией бедер. Начертить от точки, определяющей положение линии
вспомогательную шаговую линию от сме-
щенной на 0,5 см точки на линии низа до
крайней правой точки на линии бедер. По РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ С ПРИБАВКАМИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ БАЗОВОЙ
линии колена от вспомогательной боко- ОСНОВЫ МУЖСКИХ БРЮК НА СТРОЙНУЮ ФИГУРУ, РАЗМЕР 94.
вой линии отложить 1 см вправо, измерить Основные размерные признаки
расстояние от полученной точки до линии
переднего сгиба брюк и перенести полу- Обхват талии на
Bdu/Отп
ченную величину в направлении вспо- уровне пояса
могательной шаговой линии. Оформить Hu/Об Обхват бедер
нижние участки боковой и шаговой Fw/Шн Ширина брюк внизу
линий так, чтобы между этими линиями Длина сбоку
и линией низа образовался прямой угол. Stl/Дсб (расстояние от линии
Отп до пола сбоку)
По линии бедер от вертикали, проведенной
через точку Шпп, отложить 0,5 см вправо, а Длина ноги
Schr/Дн (Длина ноги по
по линии талии – 0,5 см влево. Через полу- внутренней повер-
ченные точки начертить наклонную линию хности)
для построения средней линии передней Lbh/Вс Высота сидения
половинки брюк. На линии высоты сидения Высота коленной
Knh/Вк
отрезок между вертикалью, проведенной точки
через точку Шпп, и вспомогательной шаго- Вспомогательные размерные признаки
вой линией разделить пополам, получен-
Vhbr/Шпп Ширина передней
ную величину отложить вверх от линии Вс половинки
по вертикали. От полученной точки начер- Gsd/Ошш Общая ширина шага
тить вспомогательную прямую к конечной
Vhsd/Шшпп Ширина шага передней
точке на линии высоты сидения. Начертить половинки
среднюю линию передней половинки брюк Ширина шага
Hhsd/Шшзп
в соответствии с чертежом. задней половинки
По линии талии от наклонной средней Ширина задней
Hhbr/Шзп
линии передней половинки брюк отложить половинки
влево 1/4Отп плюс 2 см (раствор вытачки Gbr/Ошзп Общая ширина
задней половинки
по талии). Отрезок между базисной вер-
тикалью и полученной точкой не должен 1/2 Общей ширины
1/2Gbr/1/2Ошзп задней половинки
превышать 1,5–2 см, в противном случае
переднего сгиба брюк, отложить вправо
1–1,5 см для определения положения линии
заднего сгиба брюк. От полученной точки
отложить влево и вправо по 1/2 Общей
ширины задней половинки брюк. Из пра-
вой полученной на линии бедер точки отло-
жить влево значение Ширины шага задней
половинки. Участок на линии бедер между
крайней левой точкой и последней получен-
ной точкой является Шириной задней
половинки брюк на линии бедер.
По боковой линии передней половинки
брюк от линии высоты сидения отложить
вверх 2–3 см для определения угла накло-
на задней половинки брюк. От полученной
точки начертить вспомогательную линию до
точки Шшзп на линии бедер. К полученной
вспомогательной линии начертить вверх и
вниз через точку Шшзп вспомогательный
перпендикуляр для построения средней
линии задней половинки брюк.
От линии колена начертить вспомогатель-
ные боковую и шаговые линии до крайних
точек отрезков 1/2Ошзп на линии бедер.
Измерить длину боковой линии передней
половинки брюк от линии колена до линии
талии и перенести полученное значение на
вспомогательную боковую линию задней
1/2 1/4
84,0 см 42,0 21,0
98,0 см 49,0 24,5
46,0 см 23,0 11,5
105,0 см
84,0 см
21,0 см = Дсб ./. Дн
48,4 см = 1/2Дн + 1/10Дн ./. 2 см
Расчеты
24,5 см = 1/4Об
20,0 см = 1/4Об ./. 4–5 см (4,5 см)
5,9 см = 1/10 от 1/2Об + 1 см
14,1 см = Ошш ./. Шшпп
28,0 см = 1/4Об + 3–4 см
42,1 см = Шзп + Шшзп
21,1 см

Мужская одежда от А до Я

1 2
половинки брюк от линии колена вверх.
Длину шаговой линии передней половин-
ки брюк от линии колена до линии высоты
сидения за вычетом величины растяже-
ния (0,7 см) отложить по вспомогательной
шаговой линии задней половинки брюк от
линии колена вверх.
Измерить расстояние от крайней верхней
точки на вспомогательной боковой линии
задней половинки брюк до точки пересе-
чения линии колена и линии заднего сгиба
брюк. Перенести полученное значение
техника кроя
вверх до пересечения со вспомогательным
перпендикуляром для построения средней
линии задней половинки брюк.
Через обе верхние точки провести вспомо-
гательную линию талии задней половин-
ки брюк и продлить ее вправо. Измерить
длину линии верхнего среза передней поло-
винки брюк за вычетом раствора вытачки
и отложить полученное значение по про-
дленной вспомогательной линии вправо.
Из последней полученной точки отложить
влево 1/2Отп плюс 3,5 см для двух выта-
53
чек (в зависимости от формы ягодиц).
Вспомогательную линию талии задней
половинки брюк разделить в соответствии
с чертежом и начертить вытачки.Начертить
боковую, шаговую и среднюю линию зад-
ней половинки брюк в соответствии с чер-
тежом.
Проконтролировать ширину задней поло-
винки брюк в области бедер и общую шири-
ну брюк в области бедер, проверить все
срезы в местах сопряжений и при необхо-
димости выровнять.
Мужская одежда от А до Я
54 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

Узкие брюки без боковых швов

МОДЕЛЬ 2

Основа построения чертежа: чертеж базовой основы узких брюк с вытачками

по талии, размер 94 (см. стр. 52)

Мужская одежда от А до Я

Подготовка деталей
брюк
Вытачку на передней половинке
1 брюк сместить на 2 см вперед,
боковую вытачку на задней половинке
брюк сместить на 1 см назад. Растворы
вытачек вырезаются для дальнейшего
моделирования брюк. Вытачки смеща-
ются для получения более длинной
линии входа в карман.
Указать на обеих половинках брюк
местоположение линии входа в карман
в соответствии с чертежом.
Для рельефа на передней половин-
ке брюк начертить перпендикуляр к
линии колена от конца смещенной
вытачки до линии низа. По линии низа
от полученной точки отложить 1 см
вправо и оформить линию рельефа.
Измерить расстояние от линии релье-
фа до линии переднего сгиба брюк по
линии колена и по линии низа и пере-
нести полученные значения плюс 1 см
на соответствующие участки задней
половинки брюк.
Начертить прямую линию рельефа на
задней половинке брюк между полу-
ченными точками. Начертить плавной
линией участок рельефа выше линии
колена до конца вытачки.
На задней половинке брюк от средней
линии начертить линию разреза для
перевода вытачки.
Конструирование
боковой части брюк
Детали брюк разрезать по лини-
2 ям рельефов.
Заднюю половинку разрезать по попе-
речной линии до вытачки и соединить
боковые стороны вытачки. Новую
вытачку от средней линии укоротить
и оформить новые линии вытачки.
Линию талии задней половинки брюк
при необходимости выровнять.
От отрезанных боковых частей сначала
отрезать детали кармана.
По линии бедер и колена выполнить
разрез к линии рельефа.
Для боковой части начертить верти-
кальную, а внизу – горизонтальную
линию совмещения боковых частей
передней и задней половинок брюк
(пунктир).
Отрезанные боковые части передней
и задней половинок брюк от линии
низа совместить боковыми линиями с
линией совмещения так, чтобы внеш-
ние точки линии низа располагались
на горизонтальной линии (центры
вращения Dp 1). Детали развернуть
техника кроя 55
так, чтобы углы деталей на уровне
колена расположились на линии сов-
мещения.
Аналогичным способом наложить
средние части боковых частей до
линии бедер (вращая их относительно
центров вращения Dp 2).
Если верхние части боковых частей
развернуть к линии совмещения
относительно точки Dp 3, то пере-
дняя линия боковой части брюк
будет сильно изогнута на уров-
не бедер. Чтобы это предотвра-
тить и сместить изгиб к задней
линии боковой части брюк,
обе детали боковой части сле-
дует развернуть так, чтобы
точка совмещения распола-
галась перед линией совме-
щения.
По совмещенным деталям
начертить новые пере-
днюю и заднюю линии
боковой детали брюк.
Также начертить новую
линию низа и линию
входа в карман.
Детали отрезной боковой
части кармана также сов-
местить по старой боко-
вой линии. Возникшие
углы выровнять. Здесь
следует обратить внима-
ние на то, что новая деталь
отрезной боковой части
кармана доходит только до
входа в карман, т.е. при рас-
крое внизу следует добавить припуск
для подзора кармана.
Отметить местоположение шлевок для
пояса.
Начертить пояс длиной, равной
1/2 Отп и шириной 3,5 см.
Проверить длину линий срезов и про-
контролировать места сопряжений,
при необходимости их выровнять.
Copyright M. M ller & Sohn, M nchen
Разрешается для использования только
в личных целях. Воспроизводство
и копирование с коммерческой или
обучающей целью запрещено.
Эскиз_МИШЕЛЬ ФИЛИПП (ПИДЖАК, МОДЕЛЬ 1)
Мужская одежда от А до Я
56 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

П З

Б
Б
Б
Б

Мужская одежда от А до Я
 техника кроя 57

Верхняя мужская сорочка с втачной планкой

МОДЕЛЬ 3

Основой для построения модельной
конструкции верхней мужской сорочки,
размер 39 служит чертеж базовой основы
верхней мужской сорочки (см. стр. 139),
построенной для стройной фигуры 94 раз-
мера, с другими прибавками на свободу
облегания (см. таблицу – «Размерные
признаки с прибавками для построения
чертежа базовой основы верхней мужской
строчки, размер 39»).
Моделирование
делить местоположение пуговиц в соот- чертеже, а ширина – ширине планки в
ветствии с чертежом. готовом виде, умноженной на четыре
Левая (внешняя) сторона застежки (3 х 4 = 12 см). На полученной детали
выполняется в виде планки с потайной начертить линии сгибов (см. чертеж).
застежкой. Для построения этой дета- На иллюстрациях показаны схемы (в
ли следует начертить прямоугольник, разрезе) технологической обработки
длина которого равна длине планки на правой и левой стороны застежки.
РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ С ПРИБАВКАМИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА БАЗОВОЙ
ОСНОВЫ ВЕРХНЕЙ МУЖСКОЙ СОРОЧКИ НА СТРОЙНУЮ ФИГУРУ, РАЗМЕР 39
(СООТВЕТСТВУЕТ ОБХВАТУ ШЕИ 39 СМ, РАЗМЕР ПИДЖАКА ‒ 94)
Основные размерные признаки

Начертить кокетку на спинке 1/2 1/4 1/8

1 величиной 7 см (как на чертеже Kh/Р Рост 180,0 см 90,0 45,0 22,5
базовой основы верхней мужской Bu/Ог Обхват груди 96,0 см 48,0 24,0 12,0
сорочки – см. стр. 141).
Tu/От Обхват талии 84,0 см 42,0 21,0
Начертить рельеф на спинке с интегри-
рованной вытачкой по талии, раствор Hsw/Ош Обхват шеи 39,0 см
которой составляет 2 см. lg/Др Длина рукава 66,0 см
Начертить втачную планку застежки
шириной 3 см. Линия середины план- Вспомогательные размерные Вычисления Прибавки
ки является линией середины полочки, признаки
планка опущена ниже линии талии на Hs/Шш.з Ширина шеи 6,5 см = 1/6Ош
сзади
4 см.
Высота проймы
Нить основы расположена на спинке – Rh/Впр.з
сзади
21,6 см = 1/10Ог + 12 см + 2,0 см = 23,6 см
параллельно средней линии спинки, на
Rl/Дтс Длина спины 45,0 см = 1/4Р + 1 см = 45,3 см
переде – параллельно нижнему участку до талии
линии середины переда. Спинка и перед Lg/Ди Длина изделия 75,0 см = 1/2Р ./. 13–15 см
выполняются со сгибом посередине.
At/Впр.п Высота проймы 22,6 см = Впр.з с прибавкой ./. 0–1 см (1,0)
Для построения правой (внутренней) спереди
планки застежки надо измерить длину = 2/10 Ог ./. 1 см (при Ог до 112 см) + 1,25 см = 19,5 см
планки от горловины до ее нижнего Rb/Шс Ширина спины 18,2 см
= 1/10 Ог + 10,5 см (при Ог свыше 112 см)
края. Начертить прямоугольник, длина + 3,5 см = 15,1 см
Ad/Шпр Ширина проймы 11,6 см = 1/10 Ог + 2 см
которого равна длине планки на чер-
= 2/10 Ог ./. 1 см (при Ог до 112 см) + 0,75 см = 18,9 см
теже, ширина прямоугольника равна Bb/Шг Ширина груди 18,2 см
= 1/2 Ог ./. Шс ./. Шпр (при Ог свыше 112 см)
удвоенной ширине планки (здесь: 6 см).
Вдоль посередине прямоугольника Контроль 48,0 см = 1/2 Ог + 5,5 см = 53,5 см
начертить линию сгиба планки и опре-

Мужская одежда от А до Я
58 техника кроя
Воротник сорочечного
типа с цельновыкроен-
ной стойкой
По базисной горизонтали
2 отложить половину значения
Обхвата шеи – 19,5 см. Провести две
вертикали вверх из начальной и
конечной точек – получены линии,
соответствующие линиям середины
переда и средней линии спинки. От
линии соответствующей линии сере-
дины переда отложить влево поло-
вину ширины планки (1,5 см) и
отсюда вверх начертить вертикаль
величиной 1 см.
По линии середины воротника
(соответствует средней линии спин-
ки) отложить вверх 1 см для опре-
Мужская одежда от А до Я
деления положения линии среза
втачивания воротника в горловину,
2,5 см – высоту цельновыкроенной
стойки и 4,5 см – ширину отлета
воротника.
Начальный отрезок на базисной
горизонтали разделить на 3 части.
Начертить линию среза втачива-
ния воротника так, как показано на
чертеже – через точку первой трети
отрезка.
Начертить линию конца стойки под
прямым углом к линии среза втачи-
вания, высота стойки на этом участ-
ке – 2,5 см.
От точки, соответствующей линии
середины переда, начертить перпен-
дикуляр к линии среза втачивания –
М. МЮЛЛЕР И СЫН
получена линия середины стойки
спереди и точка начала линии пере-
гиба стойки.
Из этой точки отложить верти-
кально вверх 5 см – ширина отле-
та передней части воротника, из
полученной точки провести влево
горизонталь длиной 1 см для опре-
деления положения линии конца
воротника. Оформить линии ворот-
ника в соответствии с чертежом.
На стойке воротника отметить поло-
жение петли/пуговицы.
Проверить длину линии среза втачи-
вания и при необходимости выров-
нять ее по линии середины ворот-
ника (соответствует средней линии
спинки).
 техника кроя 59

РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА РУКАВА ДЛЯ ВЕРХНЕЙ МУЖ-

СКОЙ СОРОЧКИ НА СТРОЙНУЮ ФИГУРУ, РАЗМЕР 39 (СООТВЕТСТВУЕТ ОБХВАТУ
ШЕИ 39 СМ, РАЗМЕР ПИДЖАКА 94)
Основные размерные признаки 1/2
Au/Дпр Длина проймы 45,6 см 22,8

lg/Др Длина рукава 66,0 см ВАЖНО

Ширина рукава 22,5 см = 1/2Дпр ./. 0,2–0,4 см (0,3)
b/Шр по наклонной На чертеже рука-
Kgh/Вок Высота оката 11,2 см = 1/3Дпр ./. 4–6 см (4,0)
ва линии локтевых
= длина манжеты (22,5 см)
sw/Шрн
Ширина рукава
внизу
27,0 см + складка (4 см) срезов начерчены
+ припуск на обработку застежки (0,5 см)
с учетом наложения
частей рукава друг
3 на друга.
Рукав
Построить чертеж рукава (см.
3 стр. 141) в соответствии с раз-
мерными признаками проймы и раз-
мерным признаком Длины рукава
для размера 94.
На чертеже спинки измерить участок
проймы от боковой линии до линии
среза кокетки и перенести полу-
ченное значение на заднюю часть
рукава. Из полученной точки про-
вести вспомогательную линию для
построения локтевых срезов рукава
до линии середины первой складки
на линии низа.
Начертить линии локтевых срезов
в соответствии с чертежом, раствор
складки переводится к локтевым
срезам. Манжета и детали
Вторая складка не проектируется, ее шлицы
раствор поровну срезается у линий Начертить манжету и детали
передних срезов рукава.
4 шлицы по аналогии с построени-
ем, описанным на стр. 141–142.
Отличием является длина манжеты,
здесь: 22,5 см.
169
 техника кроя 61
Продолжение. Начало см. на стр. 48

Креативный офис часть 2

Короткое пальто со смещенной застежкой МОДЕЛЬ 1

РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ С ПРИБАВКАМИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА БАЗОВОЙ

ОСНОВЫ МУЖСКОГО ПАЛЬТО НА СТРОЙНУЮ ФИГУРУ, РАЗМЕР 94.
Основные размерные признаки

1/2 1/4 1/8

Kh/Р Рост 180,0 см 90,0 45,0 22,5
Bu/Ог Обхват груди 96,0 см 48,0 24,0 12,0
Tu/От Обхват талии 84,0 см 42,0 21,0
Hu/Об Обхват бедер 98,0 см 49,0
lg/Др Длина рукава 66,0 см
Вспомогательные размерные Вычисления Прибавки
признаки
Ширина шеи
Hs/Шш.з 8,3 см = 1/10 от 1/2 Ог + 3 см + 0,5 см
сзади
Высота проймы
Rh/Впр.з 26,0 см = 1/8 Ог + 12 см + 2,0 см
сзади
Длина спины
Rl/Дтс 47,0 см = 1/4 Р + 1 см + 1,0 см
до талии
Ht/Вб Высота бедер 22,5 см = 1/8 Р (измеряется
от талии)
Lg/Ди Длина изделия 104,0 см =1/2 Р + 14 см
Высота проймы
At/Впр.п
спереди
29,0 см = Впр.з + 3 см

Rb/Шс Ширина спины 20,7 см = 2/10 Ог + 1–2 + 0,5–1 см

см(при Ог до 100 см)
= 1/10 Ог + 11–12 см
(при Ог свыше 100 см)
Ad/Шпр Ширина проймы 17,0 см = 1/8 Ог + 4 см + 1–1,5 см
Bb/Шг Ширина груди 21,7 см = 2/10 Ог + 2–3 см + 0,5–1 см

Эскиз_МИШЕЛЬ ФИЛИПП, M/8P

Контроль Общее измерение: 59,4 см

./. 48,0 см = 1/2 Ог

= 11,4 см = прибавка на свободу облегания

по линии груди
Ширина переда
Ba/Шпж 22,3 см = 1/4 От + 0–0,5 см + 1–2 см
на уровне живота
Размерный признак Шпж не учитывается, если его значение меньше или равно значению Шг.
В представленном случае он учитывается.

Декоративная
строчка

Карманы Шлица
с клапанами

Мужская одежда от А до Я
62 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

Основой для построения модельной конструкции

скопированный участок пальто служит чертеж базовой основы пальто (см.
приложить в зеркальном стр. 37), построенный на стройную фигуру, размер
отражении

h.M.
94 с другими прибавками на свободу облегания (см.

h.M.
2,5 таблицу «Размерные признаки с прибавками для
построения чертежа базовой основы мужского пальто
2 ü на стройную фигуру, размер 94»).

ба
m
длину линии
Моделирование

пер ия
еги
втачивания

лин
1 линия проверить Параллельно средней линии спинки начертить при-
1
2

перегиба и при необхо-

пуск на обработку шлицы шириной 4 см. Длина
димости откор-
ректировать шлицы составляет 30 см, нить основы расположена парал-
у линии лельно нижнему участку средней линии спинки.
6 середины Полочка конструируется без нагрудной вытачки. Для
h.M

воротника
этого нужно начертить новую боковую линию и укоро-
.

2,5 тить полочку внизу на величину раствора вытачки у про-

2
длина новой реза кармана.
2
горловины спинки ./. 2 0,5
1
0,3
,5

углубление 0,5
15

Скопировать
участок
6,5

12, 5
5

5 1

v.Äe
MW 11,4
линия перед проймой

1
СПИНКА

Все размеры даны в см

без вытачки

ширина ОТРЕЗНАЯ
борта 7 БОКОВАЯ
ЧАСТЬ
MW 11,6
1
h. M. = Fa d e nla uf

15 2
17

6 ½
5 ½

m ü

MW 9
2

v. M. = Fa d e nla uf

Fa d e nla uf

длина шлицы 30

ПОЛОЧКА

4
укоротить на величину раствора
вытачки у прореза кармана

Lg 104

Мужская одежда от А до Я

Параллельно линии середины полочки
на расстоянии 7 см от нее провести линию
края борта под прямым углом к новой
линии низа.
Средняя петля для пуговицы расположе-
на на 1 см ниже линии талии. Отметить
местоположение двух других петель
на 15 см выше и ниже средней петли.
Начертить петли для пуговиц на расстоя-
нии 2 см от линии борта. Для определения
местоположения декоративных пуговиц
измерить расстояние от начала петли до
линии середины полочки и перенести
полученное значение вправо относитель-
но линии полузаноса.
На линии борта определить начало линии
перегиба лацкана на 1 см выше верхней
петли.
Горловину по средней линии спинки углу-
бить на 0,3 см, по линии плеча полочки и
спинки расширить горловину на 0,5 см.
Продлить линию плеча полочки влево.
Отложить по этой линии 2,5 см от верши-
ны новой горловины. Начертить линию
перегиба лацкана через эту точку и про-
длить линию вверх. Начертить справа от
линии перегиба лацкана контуры лацкана
и часть воротника и скопировать эти кон-
туры слева от линии перегиба лацкана.
Для конструирования воротника с отрез-
ной стойкой, не нуждающегося во влажно-
тепловой обработке (в оттягивании), сле-
дует отложить по продленной линии плеча
и по линии перегиба лацкана от точки их
пересечения по 2 см наружу. От крайней
точки на продленной линии плеча и через
полученную точку на линии перегиба лац-
кана начертить прямую линию вправо.
От вершины новой горловины отложить
по прямой (пунктир) значение длины
новой горловины спинки минус 2 см до
пересечения с полученной выше прямой
линией.
От полученной точки начертить плавную
линию перегиба воротника. Начертить
техника кроя
мым углом к линии перегиба воротника.
Отложить вверх по линии середины ворот-
ника 6 см – ширина отлета воротника.
Из полученной точки провести короткий
перпендикуляр влево и оформить срезы
воротника в соответствии с чертежом.
На 1 см ниже линии перегиба воротника
начертить переднюю часть линии среза
стойки воротника.
Участок стойки воротника (заштрихован-
ная область) между срезом стойки ворот-
ника и срезом втачивания в горловину
скопировать для построения отрезной
стойки.
Начертить клапан кармана на линии входа
в карман, на расстоянии 2 см от нагрудной
вытачки на базовой основе пальто.
Нить основы на полочке расположена
параллельно линии полузаноса, на отрез-
ной боковой части – под прямым углом к
линии низа.
Воротник
Воротник скопировать с чертежа
2 полочки и дочертить линию среза
стойки на воротнике под прямым углом к
линии середины воротника.
От начала линии среза стойки воротника
провести перпендикуляр к линии перегиба
воротника и продлить этот перпендикуляр
на 2 см внутрь воротника. До получен-
ной на перпендику-
ляре точки начертить
линию притачивания
стойки к воротнику.
На эту линию перене-
сти измеренное зна-
чение длины соответ-
ствующей линии на
воротнике.
v.Äe
Fa d e nla uf
63
Скопированный с чертежа участок стой-
ки воротника приложить в зеркальном
отражении к линии притачивания стойки
к воротнику. Начертить отрезную стойку
воротника, отложив по линии середины
воротника 2,5 см.
Стойку воротника скопировать, длину гор-
ловины изделия перенести на соответству-
ющий срез стойки воротника. При необхо-
димости откорректировать длину стойки и
воротника у линии середины.
Такой воротник с отрезной стойкой не
нуждается во влажно-тепловой обработке.
На чертеже показано построение нижне-
го воротника. Для получения верхнего
воротника следует увеличить нижний
воротник по отлету и концам на величину
технологического припуска (припуска на
огибание верхним воротником нижнего
и припуска на ширину канта обтачного
шва).
Рукав
Начертить рукав, нижнюю часть
3 рукава скопировать с чертежа.
Вырезать обе части рукава.
Верхнюю и нижнюю части рукава сов-
местить по линиям локтевых срезов от
линии локтя вниз и начертить линии
декоративных строчек в соответствии
с чертежом.
Sp 3

линию середины воротника под пря-

РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА РУКАВА

f
nlau

ДЛЯ МУЖСКОГО ПАЛЬТО НА СТРОЙНУЮ ФИГУРУ, РАЗМЕР 94

e
Fad

1/2 деко
рати
Ah/Впр Высота проймы 47,2 см 23,6 см вные
линия локтя

строчки
Au/Дпр Длина проймы 58,8 см 29,4 см
Asw/Шрн Ширина рукава внизу 32,0 см 16,0 см
линия локтя
Alg/Др Длина рукава 66,0 см
Kgh/Вок Высота оката 19,5 см = 1/2Впр ./.
(1/10 от 1/2Впр 13
+ 1,5–2 см)
Ab/Шр Ширина рукава 28,8 см = 1/2Дпр ./. 0-1 см
13
по наклонной

Мужская одежда от А до Я
64 техника кроя
Пальто-блейзер
МОДЕЛЬ 2
Основой для построения модельной
конструкции пальто-блейзера служит
чертеж базовой основы пальто (см.
стр. 37), построенный на стройную
фигуру, размер 94 с другими прибав-
ками на свободу облегания (см. табли-
цу «Размерные признаки с прибавками
для построения чертежа базовой осно-
вы мужского пальто на стройную фигу-
ру, размер 94»).
• Расчет Длины пальто-блейзера:
Ди = 1/2Роста + 30–34 см = 122 см
• Отведение линии середины полочки
по линии низа: 1,2 см
• Эта модель выполняется с вытачка-
ми на полочках
Моделирование
Полочку, отрезную боковую
1 часть полочки и спинку скопиро-
вать с чертежа базовой основы мужско-
го пальто.
Параллельно средней линии спин-
ки начертить припуск на обработку
шлицы шириной 4 см. Длина шлицы
составляет 42 см, нить основы распо-
ложена параллельно нижнему участку
средней линии спинки.
Начертить новую линию прореза кар-
мана на 2 см ниже первоначальной.
Параллельно линии середины полоч-
ки на расстоянии 2 см от нее провести
линию края борта, под прямым углом к
новой линии низа.
Верхняя петля для пуговицы распо-
ложена на 3 см выше линии талии.
Местоположение остальных петель
наметить ниже верхней петли с интер-
валами 6,5 см. Начертить петли на рас-
стоянии 2 см от линии борта.
Оформить нижний участок линии
борта плавной закругленной линией
по лекалу.
Определить начало линии перегиба
лацкана на 1 см выше верхней петли
для пуговицы.
Продлить линию плеча полочки влево.
Отложить по этой линии 2 см от верши-
ны новой горловины. Начертить линию
перегиба лацкана через эту точку и
продлить линию вверх. Начертить
справа от линии перегиба лацкана кон-
туры лацкана и часть воротника и ско-
пировать эти контуры слева от линии
перегиба лацкана.
Для построения нижнего воротника,
который изготавливается из фильца,
следует отложить от вершины новой
горловины полочки значение длины
Мужская одежда от А до Я
М. МЮЛЛЕР И СЫН
горловины спинки до пересечения с
линией перегиба лацкана. От получен-
ной точки начертить вправо перпен-
дикуляр к линии перегиба лацкана и
отложить по нему 1,5 см для определе-
ния угла наклона воротника и 2,5 см –
высоту стойки воротника.
Начертить линию втачивания ворот-
ника в горловину, продлив ее до пере-
сечения с продленной вправо линией
раскепа.
Начертить линию середины воротника
под прямым углом к линии среза вта-
чивания воротника.
Оформить лекальные линии воротни-
ка. Проверить длину линии среза вта-
чивания воротника.
Начертить клапан кармана в соответст-
вии с чертежом.
Нить основы на полочке проходит под
прямым углом к линии низа (вдоль
линии середины вытачки). На отрез-
ной боковой части полочки нить
основы проходит под прямым углом к
линии низа.
Чертеж рукава здесь не показан, так
как используется рукав к модели 1.
МАРИНА СИ
ЛАЕВА
специальный
реда
журнала «Ате ктор
лье»
СОВЕТ
ЭКСПЕРТА
Нужно контролировать
длину среза втачивания
воротника в горловину. При
необходимости корректи-
ровку выполнить у середи-
ны воротника.
 техника кроя 65

4,5

1,5
2 ,5
длина горловины спинки ./. 0,5
2

14
2
4 1
4
1
4
8

v.Äe

линия перед проймой MW 11,4

ОТРЕЗНАЯ СПИНКА
БОКОВАЯ
ЧАСТЬ
ПОЛОЧКИ
1
3 MW 13,7

6,5

h. M. = Fa d e nla uf
2
2
17,5
4
6,5
½
2,5 ½
2,5

MW 9

ширина
борта 2
Ab nä he r - Mitte = Fa d e nla uf

длина шлицы 42

ПОЛОЧКА
Fadenlauf

4
10,5

1,2 Lg 122

Мужская одежда от А до Я
66 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

Куртка МОДЕЛЬ 3

РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ С ПРИБАВКАМИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА БАЗОВОЙ

ОСНОВЫ МУЖСКОЙ КУРТКИ НА СТРОЙНУЮ ФИГУРУ, РАЗМЕР 94.
Основные размерные признаки

1/2 1/4 1/8

Kh/Р Рост 180,0 см 90,0 45,0 22,5
Bu/Ог Обхват груди 96,0 см 48,0 24,0 12,0
Tu/От Обхват талии 84,0 см 42,0 21,0
Hu/Об Обхват бедер 98,0 см 49,0

lg/Др Длина рукава 66,0 см

Вспомогательные размерные Вычисления Прибавки
признаки
Ширина шеи
Hs/Шш.з 8,3 см = 1/10 от 1/2 Ог + 3 см + 0,5 см
сзади

Rh/Впр.з
Высота проймы 26,5 см = 1/8 Ог + 12 см + 2,5 см
сзади

Rl/Дтс
Длина спины 46,0 см = 1/4 Р + 1,0 см
до талии
Ht/Вб Высота бедер 22,5 см = 1/8 Р (измеряется от талии)
Lg/Ди Длина изделия 88,0 см =1/2 Р ./. 0–2 см

At/Впр.п
Высота проймы 29,0 см = Впр.з + 2,5 см
спереди
Rb/Шс Ширина спины 22,7 см = 2/10 Ог + 2,5–4 см (3,5 см)
(при Ог до 100 см)
= 1/10 Ог + 12,5–14,5 см
(при Ог свыше 100 см)

Ad/Шпр
Ширина 15,0 см = 1/8 Ог + 2,5–4,5 см (3,0 см)
проймы
Bb/Шг Ширина груди 21,7 см = 2/10 Ог + 2–4 см (2,5 см)
Контроль
Общее 59,4 см
измерение:
./. 48,0 см = 1/2 Ог
= прибавка на свободу облегания по
= 11,4 см
линии груди
Ba/Шпж
Ширина пере-
да на уровне 21,5 см = 1/4 От + 0–0,5 см
живота
Размерный признак Шпж не учитывается, если его значение меньше значения Шг. В этом
случае он считается равным Шг.

Полочка и спинка От точки W отложить влево по линии осно-

1 Основой базисной сетки является
вертикаль, на которой от точки, рас-
положенной на уровне седьмого шейного
позвонка W, отложить вниз значения раз-
мерных признаков Rh – Впр.з, Rl – Дтс и
Lg – Ди. От точки Rl – Дтс отложить вниз
значение Ht – Вб. Из всех полученных
точек провести перпендикуляры к основ-
ной вертикали – получены горизонталь-
ные линии базисной сетки чертежа: осно-
вания шеи, груди, талии, бедер, низа.
Отрезок W–Впр.з на вертикальной линии
базисной сетки разделить пополам.
По линии бедер отложить влево от бази-
сной вертикали 2,5 см и полученную
точку соединить прямой вспомогательной
линией с серединой отрезка W–Впр.з. По
линии талии отложить от прямой вспомо-
гательной линии 0,5 см влево и начертить
среднюю линию спинки.
вания шеи значение Шш.з и провести вверх
из полученной точки вертикаль длиной
2,5 см.
Начертить горловину спинки под прямым
углом к средней линии спинки.
От средней линии спинки по линии груди
отложить влево значение Шс и провести из
полученной точки вертикаль вверх (линия
ширины спинки).
Отложить от линии основания шеи (вер-
хней горизонтали базисной сетки) 3 см вниз
по линии ширины спинки для определения
угла наклона линии плеча спинки. Провести
вспомогательную линию для определения По линии груди отложить влево 1/2Шпр
длины линии плеча спинки, по вспомогатель- плюс 1,5 см и из полученной точки про-
ной линии отложить влево от линии ширины вести вниз вертикаль до пересечения с
спинки 1 см и начертить линию плеча спин- линией низа (вспомогательная боковая
ки. От линии груди отложить вверх по линии линия спинки).
ширины спинки 1/4Впр.з и из полученной Начертить линию проймы спинки в
точки отложить 1 см влево по горизонтали. соответствии с чертежом.

Мужская одежда от А до Я
 техника кроя 67
По полученному перпендикуляру (верхняя
перенести в сторону полочки ü./. 0,5 - 1 линия базисной сетки чертежа полочки)
1 отложить вправо 1 см от линии середины
полочки. Соединить полученную точку с
4,5
Hs 8,3 W точкой пересечения линии груди и линией
Hs + 2

середины полочки. По верхней базисной

ca. 0 ca. 0
,5 1 линии чертежа полочки отложить вправо
At 2 9
,5 3 перенести Шш.з плюс 1 см и соединить полученную
Hs + 1 в сторону точку с соответствующей точкой на линии
полочки
1 груди вспомогательной наклонной линией.

h. Ah.
Äe = ¼ Ad

½
v.Ah.

От верхней линии базисной сетки чертежа

1 полочки отложить вниз значение Шш.з
плюс 2 см по вспомогательной наклонной
Bb 21,7 ¼ Rh линии и влево начертить перпендикуляр к
Rb 22,7
ней от полученной точки.
MW 11,4 Определить угол наклона линии плеча
Rh 26,5
полочки (зависит от особенностей фигуры):
Hs + 1 ½ Ad ½ Ad по линии перед проймой отложить вниз
./. 1,5 + 1,5
от верхней линии базисной сетки чертежа
полочки 4,5 см. Через полученную точку
начертить вспомогательную линию к вер-
je 1,5
шине горловины полочки. От вершины
0,5 горловины полочки по вспомогательной
v. M.

MW 13,2 линии отложить значение длины линии

Rl 46 плеча спинки минус 0,5–1 см.
Линию плеча на полочке и спинке перене-
сти в сторону полочки на 1 см; у проймы
опустить линию плеча на 0,5 см и офор-
мить конечный участок линии плеча плав-
ü

ной линией. Начертить линию проймы

ü + 1 -1 , 5

полочки.
2,5
По линии талии отложить от боковых
линий внутрь по 1,5 см. Начертить боковые
контроль MW 8,5 линии от линии груди до полученных точек.
От линии талии боковые линии чертятся
h. M. = Fa d e nla uf

по прямой через точки пересечения линии

бедер и вспомогательных боковых линий до
линии низа.
Начертить линию низа спинки под прямым
углом к боковой линии (см. чертеж).
½
Измерить длину боковой линии спинки от
Lg 88 линии талии до линии низа и перенести
полученное значение на боковую линию
полочки. Это значение плюс 1 см также
По линии груди отложить влево пример- От крайней левой точки на линии груди перенести на линию середины полочки от
но 5 см для промежутка между спинкой отложить вправо значение Шш.з плюс 1 см линии талии вниз.
и полочкой, отсюда начертить вниз вер- для последующего построения горлови- Проконтролировать прибавку на свободу
тикаль (вспомогательная боковая линия ны полочки. Начертить перпендикуляр к облегания в области груди, талии и бедер.
полочки). Из полученной точки отложить линии середины полочки через точку Впр.п, Детали кроя вырезать, проверить длины
влево значение 1/2Шпр минус 1,5 см. отмеченной на линии перед проймой. линий и их сопряжения.
Через полученную точку провести линию
вверх и вниз до линии бедер (линия перед
проймой). РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА РУКАВА
От линии груди отложить вверх по линии ДЛЯ МУЖСКОЙ КУРТКИ НА СТРОЙНУЮ ФИГУРУ, РАЗМЕР 94
перед проймой 1/4Шпр (получен передний 1/2
контрольный знак втачивания рукава Äе),
Ah/Впр Высота проймы 45,4 см 22,7 см
1/4Впр.з и Впр.п.
От линии перед проймой отложить по Au/Дпр Длина проймы 54,0 см 27,0 см
линии груди влево значение Шг, по линии Asw/Шрн Ширина рукава внизу 32,0 см 16,0 см
талии отложить значение Шпж. Поскольку
Alg/Др Длина рукава 66,0 см
значение Шпж меньше значения Шг, счи-
тается, что Шпж = Шг. Начертить линию Kgh/Вок Высота оката 15,7 см = 1/2Впр ./. 6,5–7,5 (7 см)
середины полочки через крайнюю левую Ab/Шр Ширина рукава 24,0 см = 1/2Дпр ./. 2,5–3,5 (3 см)
точку на линии груди. по наклонной

Мужская одежда от А до Я
68 техника кроя
Рукав
2 Измерить Длину проймы на чертеже.
Измерить Высоту проймы полочки и
спинки в соответствии с чертежом и сум-
мировать полученные величины.
Рассчитать размерные признаки рукава.
Основой базисной сетки является вертикаль.
От исходной точки А отложить вниз по
вертикали значения Вок и Др. От точки,
определяющей Др, отложить вверх и вниз
по 1,5 см – получены уровни нижних точек
на линиях переднего и локтевого перекатов
рукава соответственно.
½+1
A ½
½ 24
Äe = ¼ Ad
Kgh 15.7
4 4
½ . /. 1 ,5
1,5
Älg 6 6
½ + 1, 5
1,5
1,5
Определить местоположение линии локтя,
как показано на чертеже, и провести из всех
точек вправо горизонтальные линии.
От точки, определяющей Вок, отложить
вверх 1/4Шпр – получена точка Äе.
По линии локтя отложить 1,5 см вправо от
основной вертикали и начертить линию
переднего переката рукава.
Начертить линию низа рукава, отложив
от нижней точки переднего переката по
наклонной прямой значение 1/2Шрн до
пересечения с линией, определяющей
длину линии локтевого переката.
Величину отложенного отрезка (1/2Шрн)
плюс 4–5 см (здесь: 4,5 см) перенести на
линию локтя, отложив ее вправо от линии
переднего переката рукава. Соединить
Мужская одежда от А до Я
полученную точку с крайней правой точ-
кой на линии низа – получена нижняя
часть линии локтевого переката рукава.
От точки Äе отложить по наклонной
прямой значение Шр до пересечения ее
с верхней базисной линией и из получен-
ной точки провести вертикаль вниз.
По полученной вертикали отложить вниз
1/4Шпр и из полученной точки провести
перпендикуляр влево и вправо.
Верхнюю линию базисной сетки рукава
разделить, как показано на чертеже, и
начертить вспомогательные линии для
построения оката рукава.
½ ./. 1
Для построения линий переднего среза
¼ Ad
½ 1/3 2/3
частей рукава отложить от линии пере-
днего переката рукава 4 см наружу и 4 см
2,2
2 внутрь.
Шр Начертить линии передних срезов обеих
частей рукава (обе линии параллельны
линии переднего переката рукава).
Начертить линию оката рукава. Для
построения линии оката на переднем
2
участке верхней части рукава надо скопи-
ровать участок оката между контрольным
знаком Äе и точкой пересечения линии
оката рукава с линией переднего среза
2 нижней части рукава и перенести его
форму влево от линии переднего перека-
та рукава.
Для определения длины переднего среза
верхней части рукава скопировать уча-
сток линии низа рукава от линии пере-
днего переката до линии нижнего среза
как по линии
низа + 4–5 рукава и перенести его наружу относи-
тельно линии переднего переката.
Начертить линии локтевых срезов на
частях рукава.
зеркально Нижнюю часть рукава скопировать с
скопировать чертежа и проверить сопряжение линий
срезов частей рукава.
Проверить величину посадки по окату рука-
½ Äsw ва. Она должна в зависимости от свойств
16
материала составлять 8–10% от Дпр.
Для изменения величины посадки по
окату рукава можно начертить линию
разреза от высшей точки оката рукава
до нижней точки линии локтевого среза
рукава. При необходимости рукав разре-
зается по этой линии и полученные части
накладываются друг на друга или раздви-
гаются на нужную величину.
2 9
11,5
отложить от 2,5
переднего края
воротника
1/2 ширины
застежки-молнии
длина модельной горловины ./. 0,5
М. МЮЛЛЕР И СЫН
Моделирование
1 Пройму полочки углубить на 1 см,
измерить длину боковой линии
полочки, перенести полученное значе-
ние на боковую линию спинки, начер-
тить новые линии проймы полочки и
спинки.
Расширить горловину полочки и спин-
ки на 1 см. Углубить горловину спинки
по средней линии на 0,7 см. Горловину
полочки по линии середины углубить
на 3 см. От линии середины полочки
отложить вправо половину ширины
застежки-молнии (здесь: 0,6 см) и про-
вести новую линию середины полоч-
ки. Определить ширину планки (здесь:
8 см) и начертить линию притачивания
планки на расстоянии половины шири-
ны планки. Половину ширины планки
отложить от первоначальной линии
середины полочки.
Измерить длину линии притачивания
планки к полочке и на основе получен-
ного значения начертить планку соот-
ветствующей длины и шириной 8 см.
Отметить местоположение кнопок.
На полочке начертить карманы в соот-
ветствии с чертежом.
Нить основы на полочке проходит
параллельно линии середины, на спин-
ке – под прямым углом к линии низа.
Воротник
Основой базисной сетки является
2 горизонталь. Измерить модель-
ную горловину спинки и полочки и сум-
мировать полученные значения.
Из исходной точки отложить влево
полученное значение длины горлови-
ны спинки и полочки минус 0,5 см.
От крайней правой точки отложить
9 см вертикально вверх. Через край-
нюю левую точку начертить вертикаль
(линия переднего края) и отложить по
ней 2,5 см вниз от базисной горизон-
тали.
Разделить базисную горизонталь на
две части. Переднюю часть разделить
еще раз на две части. От середины
базисной горизонтали отложить вер-
тикально вниз 1,2 см, от первой чет-
верти – 2,5 см.
высота
ca. 2,5 воротника-
стойки
ca. 1,2
1
1/4 1/2
 техника кроя 69

линия плеча От нижней точки на линии переднего края отложить

расширить части рукава в соответствии вверх 11,5 см и из полученной точки провести перпен-
с увеличенной проймой изделия дикуляр к линии середины воротника. Воротник можно
выполнить со сгибом по верхнему краю, например, из
трикотажа.
h.Äe v.Äe
Начертить линию среза втачивания.
0,5 0,5 От линии переднего края отложить вправо половину
1/2 от углубления
ширины застежки-молнии (здесь: 0,6 см) и начертить
проймы новую линию переднего края.
Проверить длину линии среза втачивания и при необхо-
димости откорректировать ее у линии середины ворот-
ника.

Рукав

Fa d e nla uf
Fa d e nla uf

Опустить линию оката обеих частей рукава в обла-

3 3 сти передних срезов на половину углубления прой-
мы. Измерить пройму полочки между боковой линией и
точкой v.Äe и пройму спинки между боковой линией и
точкой h.Äe. Сравнить сумму полученных значений изме-
рений с суммой значений измерений соответствующих
отрезков на окате рукава. Расширить каждую часть рукава
по передним срезам на половину разницы между этими
величинами измерений.
Указать направление нити основы под прямым углом к
линии локтя.
2,5 ca. 1,2 1
1
1/4 1/2 0,7
длина модельной горловины ./. 0,5
и

3
2 2
13
2
1
13, 3
14

h.Äe

v.Äe
отложить 4,5
1/2 ширины 1 1
линия притачивания планки

застежки-молнии
Fa d e nla uf

h. M. = Fa d e nla uf

4=½ширины планки
длина планки измеряется на полочке

9
Fa d e nla uf

4 20 0,5
2 19
7, 2
6, 5
v.M.

½ ½

21

карман располагается
параллельно линии низа

ширина планки 8
Мужская одежда от А доLgЯ88
70 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

ПИДЖАКИ
С ВОРОТНИКОМ-СТОЙКОЙ
Пиджак с верхним
карманом с листочкой
•прилегающий силуэт
•воротник-стойка
•верхний карман с листочкой
•боковые карманы в рамку
•пиджак удлинен

Пиджак с верхними
накладными
карманами
•диагональные вытачки
•верхние накладные карманы МОДЕЛЬ 2
•боковые карманы в рамку
с клапаном
МОДЕЛЬ 1
•классическая длина пиджака

МОДЕЛЬ 4 МОДЕЛЬ 3

Пиджак прямого
силуэта
•прямой силуэт
•воротник-стойка
•верхний карман с листочкой
•боковые карманы в рамку
•пиджак удлинен

Верхняя сорочка с
воротником-стойкой
•2 накладных кармана
•воротник-стойка
•втачная планка с пуговицами
вдоль середины переда
•широкие притачные манжеты

Мужская одежда от А до Я
 техника кроя 71

ПИДЖАК С ВЕРХНИМ КАРМАНОМ С ЛИСТОЧКОЙ

МОДЕЛЬ 1
Основа построения чертежа:
– чертеж базовой основы пиджака,
см. стр. 19.

Моделирование
Чертеж базовой основы
1 пиджака удлинить с
78,5 см до 85 см.
По средней линии спинки начер-
тить припуск шлицы шириной
4 см. Длина шлицы – 28 см, нить
основы располагается парал-
лельно нижнему участку сред-
ней линии спинки.
Горловину углубить по сред-
ней линии спинки на 0,5 см,
по линии середины полочки –
на 2,5 см, расширить горлови-
ну по линии плеча полочки и
спинки – на 0,8 см и начертить 0,8 0,8
новую линию горловины.
0,5
Начертить новую линию сере-
дины вытачки параллельно
линии середины полочки, эта 2,5
линия является направлением 2,5
нити основы.
Чтобы при увеличенной длине 1
модели сохранить гармонич- 10,6
ный облик изделия, надо сме-
стить линию входа в карман на h. Äe
11
1,5 см вниз. v. Äe
2,8
Начертить листочку верхне- ½ 3
½
го кармана и рамки бокового
кармана в соответствии с чер-
тежом.
Параллельно линии середины
полочки на расстоянии 2 см
от нее начертить линию края
борта. ширина
Обратить внимание на пер- левого
и правого
пендикулярность линии низа к бортов 2
линии края борта.
Верхняя петля/пуговица рас- Dp
полагается на 2,5 см ниже углу- 2 16
бленной горловины. Нижняя 1,5
1,5
петля/пуговица располагается
на 1,5 см ниже уровня входа
v. M.

в карман. Местоположение
Fa d e nla uf

остальных петель/пуговиц
отметить через равные интер- параллельно
h. M. = Fa d e nla uf

валы. линии борта 4

Fa d e nla uf

Нить основы на отрезной боко-

28

вой части располагается пер-

пендикулярно линии низа.
Чертеж рукава здесь не при-
водится, так как он иденти-
чен чертежу рукава на стр. 24.
Lg 85

Мужская одежда от А до Я
72 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

2
От исходной точки отложить сумми-
рованное значение длины горловины
ВАЖНО
спинки и полочки (1/2 длины горло- Во время примерки при

Bruc h
h. M.
3 4 вины изделия) минус 0,5 см влево, из необходимости адаптировать
1/3 1/2 полученной точки отложить 3 см вверх
по вертикали. Отметить на базисной
воротник-стойку или горловину
1/2 длины горловины ./.0,5
горизонтали точки 1/2 и 1/3 ее длины. пиджака к воротнику верхней
Начертить наклонную вспомогательную сорочки клиента.
Воротник линию к точке 1/3.
Построение чертежа осуществля- Под прямым углом к базисной горизонта-
2 ется на базисной горизонтали. ли начертить линию середины воротника, Проверить длину среза втачивания
Измерить длину новой горловины по которой отложить 4 см вверх (высоту воротника и при необходимости откор-
спинки и полочки и суммировать полу- воротника-стойки). Оформить срезы ректировать ее у линии середины ворот-
ченные значения. воротника в соответствии с чертежом. ника.

ПИДЖАК С ВЕРХНИМИ НАКЛАДНЫМИ

КАРМАНАМИ Подготовка полочки Вытачку по линии талии начертить с
Горловину расширить по линии разворотом в сторону боковой линии в
МОДЕЛЬ 2 1 плеча на 0,8 см, по линии середи- соответствии с чертежом.
Основа построения чертежа: ны – углубить на 2,5 см и начертить
– чертеж основы пиджака, новую линию горловины полочки. Деталь полочки разрезать, раз-
см. стр. 19. Начертить линии разрезов в соответст-
2 вернуть полученные части и
вии с чертежом (поперечная линия раз- получить вытачку от горловины с рас-
реза – линия груди). твором 1,5 см. Оформить вытачку от
0,8 горловины длиной 15 см.
1
При моделировании вытачки от горло-
увеличение вины верхний участок линии середины
горловины
полочки деформировался, поэтому следует
развернуть1,5
2,5
2 оформить верхний участок линии середи-
ны полочки плавной выгнутой линией.
4,5
15

v. Äe развернуть v. Äe

1,5
выровнять линию
середины полочки

Мужская одежда от А до Я
 техника кроя 73
0,8
3
0,5
Подготовка спинки линию края борта. Обратить внимание
Горловину углубить по линии на его перпендикулярность к линии
3

отметить вели
середины спинки на 0,5 см, по низа.
линии плеча – расширить на 0,8 см, Начертить клапан бокового кармана и
как на полочке. Начертить новую верхний накладной карман с клапаном
линию горловины спинки. в соответствии с чертежом.

чину складки
Для построения складки-гольф разде- Верхняя петля/пуговица располагает-
лить боковую линию спинки в соот- ся на 2,5 см ниже углубленной горло-
ветствии с чертежом и начертить вспо- вины. Нижняя петля/пуговица распо-
могательную линию к конечной точке лагается на 2,5 см ниже уровня прореза 4
линии плеча (сгиб складки). Отметить кармана. Местоположение остальных
величину складки – 4 см. петель/пуговиц отметить через равные

1/2 + 1
интервалы.
Моделирование Нить основы на отрезной боковой
Сначала скопировать деталь части располагается перпендикулярно

h.M.
4 складки и указать направление линии низа, на полочке – перпенди-
нити основы под прямым углом к кулярно линии талии, на спинке –

Fa d e nla uf
1 /2 · /· 1
линии груди. параллельно нижнему участку средней
На спинке зеркально скопировать линии спинки.
припуск складки относительно линии Чертеж рукава здесь не приводится,
сгиба складки наружу. так как он идентичен чертежу рукава
Параллельно линии середины полоч- на стр. 24.
ки на расстоянии 2 см от нее начертить
Copyright M. M ller & Sohn, M nchen
Разрешается для использования только
в личных целях. Воспроизводство
и копирование с коммерческой или опировать
зеркально ск
4 обучающей целью запрещено.

2,5

сгиб складки
деталь складки

11,5

13,5
1,5 v.
4,5 6 12,5 6,5
4,5 Äe 4

5 7,5
сгиб
13,5

Fa d e nla uf

ширина
левого
и правого базовая
борта 2 линия
середины
вытачки
v. M.

2,5
2,5 16
h. M. = Fa d e nla uf
Fa d e nla uf

Fa d e nla uf

Lg 78

Мужская одежда от А до Я
74 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

ЧЕРТЕЖ БАЗОВОЙ ОСНОВЫ ПИДЖАКА

ПРЯМОГО СИЛУЭТА
Полочка и спинка РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ С ПРИБАВКАМИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ БАЗОВОЙ ОСНОВЫ
1 Основой базисной сетки является
вертикаль, на которой от точки,
ПИДЖАКА ПРЯМОГО СИЛУЭТА НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ ФИГУРУ, РАЗМЕР 50
расположенной на уровне седьмого шей- Основные размерные признаки
ного позвонка W, отложить вниз значе- 1/2 1/4 1/8
ния размерных признаков Впр.з, Дтс и Kh/Р Рост 177,0 см 88,5 44,3 22,2
Ди. От линии талии отложить вниз зна-
Bu/Ог Обхват груди 100,0 см 50,0 25,0 12,5
чение Вб. Из всех полученных точек про-
вести перпендикуляры к базисной верти- Tu/От Обхват талии 90,0 см 45,0 22,5
кали. Отрезок W–Впр.з на базисной Hu/Об Обхват бедер 102,0 см 51,0
вертикали разделить пополам.
Аlg/Др Длина рукава 64,0 см
По линии бедер отложить влево от вер-
тикальной базисной линии 4 см и начер- Вспомогательные размерные признаки Вычисления
тить вспомогательную среднюю линию Hs/Шш.з
Ширина 8,0 см = 1/10 от 1/2 Ог + 3 см
спинки к середине отрезка W–Впр.з. шеи сзади
По линии талии от вспомогательной Rh/Впр.з
Высота 26,0 см = 1/8 Ог + 13-14 см (13,5)
средней линии спинки отложить влево проймы сзади
0,8 см и начертить среднюю линию Rl/Дтс
Длина спины 45,3 см = 1/4 Р + 1 см
спинки через эти точки. до талии
От точки W отложить влево по линии Ht/Вб Высота бедер 22,2 см = 1/8 Р (измер. от талии)
основания шеи значение Шш.з и прове- Длина изде-
Lg/Ди 84,0 см = 1/2 Р ./. 4,5 см
сти из полученной точки вверх вертикаль лия
длиной 1,5 см. Высота прой-
At/Впр.п 28,3 см = Впр.з + 2–2,5 см (2,3)
Начертить горловину спинки под пря- мы спереди
мым углом к средней линии спинки.
От средней линии спинки по линии Rb/Шс
Ширина 21,5 см = 2/10 Ог + 1–1,5 см (1,5)
спины
груди отложить влево значение Шс и (при Ог до 100 см)
провести через полученную точку линию = 1/10 Ог + 10,5–12 см
ширины спинки перпендикулярную (при Ог свыше 100 см)
линии груди. Ширина
Ad/Шпр 16,5 см = 1/8 Ог + 3–4 см (4,0)
Отложить от линии основания шеи проймы
(верхней горизонтали базисной сетки) Bb/Шг Ширина груди 22,0 см = 2/10 Ог + 1,5–2 см (2,0)
2 см вниз по линии ширины спинки для
Контроль 1/2 Ог 60,0 см
определения угла наклона линии плеча
спинки. Провести вспомогательную ./. 50,0 = 1/2 Ог
линию для определения длины линии = 10,0 см (прибавка на своб. облег. по лин. груди)
плеча спинки, отложить по ней от линии Ширина
ширины спинки влево 2 см и начертить Ва/Шпж
переда 22,8 см = 1/4 От + 0–0,5 см (0,3)
линию плеча спинки. на уровне
живота
По линии ширины спинки отложить от
линии груди вверх 1/4Впр.з, из полу- Размерный признак Шпж не учитывается, если его значение меньше значе-
ния Шг. В данном случае он учитывается.
ченной точки отложить 1,5 см влево по
горизонтали.
По линии груди отложить 2/3Шпр влево От линии перед проймой по линии груди пересечения линии груди и линии центра
от Шс, провести вертикаль вниз до точки отложить влево значение размерного груди – получена смещенная линия цен-
пересечения с линией бедер. признака Шг, по линии талии отложить тра груди. Начертить перпендикуляр к
Начертить линию проймы спинки в значение Шпж, полученные отрезки раз- этой линии через точку, определяющую
соответствии с чертежом. делить пополам. Соединить полученные Впр.п на линии перед проймой, – полу-
По линии груди отложить влево от точки на линии груди и талии прямой чена верхняя линия базисной сетки чер-
2/3Шпр 6 см – промежуток между дета- линией, продлить ее вверх – получена тежа полочки. Начертить перпендикуляр
лями – и провести из полученной точки линия центра груди. к верхней линии базисной сетки чертежа
вертикаль вниз. Из полученной точки на Для определения угла наклона верхней полочки от точки пересечения линии
линии груди отложить 1/3Шпр влево. части полочки от линии центра груди на груди и линии перед проймой – полу-
Провести вертикаль вверх и вниз (до уровне Впр.п отложить вправо 0,5–1 см чена смещенная линия перед проймой.
линии бедер) – получена линия перед (величина смещения зависит от типа По этой линии отложить 4 см вниз от
проймой. фигуры: у фигур с сутуловатой осанкой верхней линии базисной сетки чертежа
От линии груди отложить по линии это смещение меньше, чем у фигур с полочки для определения угла наклона
перед проймой вверх Äе (Äе = 1/4Шпр нормальной или перегибистой осанкой). линии плеча полочки и начертить линию
минус 1 см), 1/4Впр.з и Впр.п. Соединить полученную точку с точкой плеча полочки.

Мужская одежда от А до Я
 техника кроя 75

Перенести с чертежа спинки на чертеж

полочки значение длины линии плеча
спинки минус 0,5–1 см и оформить
ü ·/· 0,5 - 1
линию плеча полочки (см. чертеж). 0,5 - 1
Начертить линию проймы полочки. 1 1
Для построения горловины полочки W
4 2 1,5
отложить вниз по смещенной линии Hs 8

Hs
2
центра груди значение Шш.з от вер-
хней линии базисной сетки чертежа.

At 2 8 , 3
Hs + 2
Из полученной точки провести влево
отрезок, перпендикулярный смещен-

Äe ¼ Ad ·/· 1
ной линии центра груди длиной, рав- ½

h. Ah.
ной Шш.з плюс 2 см. Оформить линию

v.Ah.
1,5
горловины полочки по лекалу.
Для определения месторасположения
линии середины полочки надо полу- Bb 22 ¼ Rh Rb 21,5
ченную точку основания горловины
MW 10
соединить прямой линией с конечной Rh 26

линия перед проймой

точкой отрезка, определяющего Шг, ½
1/3 Ad 2/3 Ad
затем линию провести к конечной
точке отрезка, определяющего Шпж;
от последней точки провести перпен-
дикуляр к линии талии вниз. je 1,5
В области боковых линий опреде- Ba 22,8 0,8
лить величину приталивания полоч- 0,5 0,5
ки и спинки по линии талии – 1,5 см. MW 10,6 Rl 45,3
От полученной точки на линии талии ½
полочки начертить боковую линию
полочки через крайнюю правую точку на
v. M.

h. M. = Fa d e nla uf
линии бедер вниз. По аналогии начер-
ü + 1 -1 , 5

m
тить боковую линию спинки. Начертить
линию низа спинки под прямым углом к
средней линии спинки. От половины ее
длины начертить перпендикуляр к боко-
вой линии спинки, оформить плавной контроль
Ht 22,1
линией участок перехода. 4
Измерить длину боковой линии спинки
от линии талии до линии низа и перене-
сти полученное значение на аналогич-
ный участок боковой линии полочки. Эту
величину плюс 1 см отложить по линии
середины полочки от линии талии вниз.
Начертить линию низа полочки под пря- Lg 84
½
мым углом к линии середины полочки и к
боковой линии полочки.
Провести контроль прибавки на свободу
облегания по линии груди, талии и бедер.
Детали вырезать и проконтролировать длину
срезов и качество сопряжения линий. РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА РУКАВА ДЛЯ ПИДЖАКА
Рукав ПРЯМОГО СИЛУЭТА НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ ФИГУРУ, РАЗМЕР 50
Основные размерные признаки
Измерить Дпр. Измерить Впр
2 полочки и спинки в соответствии с 1/2
чертежом и суммировать полученные Ah/Впр Высота проймы 46,8 см 23,4
значения. Рассчитать размерные призна-
Au/Дпр Длина проймы 56,8 см 28,4
ки рукава.
Основой базисной сетки является верти- Ширина
Äsw/Шрн рукава внизу
31,0 см 15,5
каль.
Из исходной точки А отложить вниз Älg/Др Длина рукава 64,0 см
по вертикали значения Вок и Др. От Kgh/Вок Высота оката 19,1 см = 1/2 Впр – (1/10 от 1/2Впр + 1–2 см) (2,0)
точки, определяющей Др, отложить
Ширина рука-
вверх и вниз по 1,5 см – получены уров- Äb/ Шр ва по наклон- 28,4 см = 1/2 Дпр + 0–0,5 см (0,0)
ни нижних точек на линиях переднего и ной
локтевого перекатов рукава.

Мужская одежда от А до Я
 76 техника кроя
Определить местоположение
2 линии локтя, как показано на чер-
теже. Из всех точек провести впра-
½ ½ во горизонтальные линии.
¼ Ad + 1
A ½ 1/3 2/3
От линии Вок по базисной вер-
тикали отложить вверх 1/4Шпр
2 2,2 минус 2 см – получен контрольный
Äe ¼ Ad ·/· 2
знак втачивания рукава Äе.
Kg h 1 9 , 1
½
,4 По линии локтя отложить 1,5 см
28 вправо от основной вертикали и
Äb
начертить линию переднего пере-
ката рукава.
Отложить от нижней точки на
1,5
линии переднего переката рукава
2 2
значение 1/2Шрн до пересечения
зеркально ее с нижней линией базисной сетки
½ ·/· 1 , 5
скопировать
чертежа.
Величину полученного отрезка
плюс 4–5 см (здесь: 4 см) перенести
Älg 6 4
на линию локтя, отложив ее вправо
1,5
от линии переднего переката рука-
ва, затем соединить полученную
точку с крайней точкой на линии
как внизу + 4–5
низа.
Из точки Äе отложить по наклон-
½ +1,5
ной прямой значение Шр до пересе-
чения ее с верхней горизонтальной
линией чертежа и из полученной
зеркально точки провести вертикаль вниз.
скопировать По полученной вертикали отло-
2 2 ½ Äsw
15,5 жить вниз от верхней горизонтали
1/4Шпр плюс 1 см и из полученной
1,5 1,5
точки провести горизонталь влево.
Верхнюю линию базисной сетки
разделить, как показано на чер-
Мужская одежда от А до Я
М. МЮЛЛЕР И СЫН
теже, и начертить вспомогательные
линии для построения оката рукава.
Для построения линий переднего среза
верхней и нижней частей рукава отло-
жить от линии переднего переката
2 см наружу и 2 см внутрь и начертить
линии срезов.
Линию оката на обеих частях рука-
ва оформить в соответствии с черте-
жом. При этом соединить передний
контрольный знак втачивания рука-
ва с нижней частью оката лекальной
линией и зеркально скопировать этот
участок относительно линии переднего
переката рукава наружу до линии пере-
днего среза верхней части рукава.
Для определения длины переднего
среза верхней части рукава зеркально
скопировать точку пересечения линии
локтевого среза рукава и линии низа
относительно линии переднего пере-
ката рукава наружу.
Нижнюю часть рукава скопировать с
чертежа и выровнять линии срезов в
местах сопряжений деталей.
Проверить величину посадки по окату
рукава. Она должна в зависимости от
свойств материала составлять 8–10%
от длины проймы. Для корректи-
ровки прибавки по окату начертить
линию разреза от высшей точки оката
до нижней точки на линии локтевого
среза рукава и раздвинуть или нало-
жить части детали друг на друга на
необходимую величину.
 техника кроя 77

ПИДЖАК ПРЯМОГО СИЛУЭТА

МОДЕЛЬ 3
Основа построения чертежа:
– чертеж базовой основы пиджака
прямого силуэта (см. стр. 74).

Моделирование
Горловину углубить по средней
1 линии спинки на 0,5 см, по линии
середины полочки – на 2,5 см, расши-
рить горловину по линии плеча спинки
и полочки на 0,8 см и начертить новую
линию горловины.
Начертить карманы в соответствии с
чертежом.
Параллельно линии середины полоч-
ки на расстоянии 2 см от нее начертить
линию края борта. Обратить внимание
на перпендикулярность линии низа к
линии края борта.
Верхняя петля/пуговица располагается
на 2,5 см ниже углубленной горловины. 0,8 0,8
Нижняя петля/пуговица располагает-
ся на 2 см ниже уровня входа в карман. 0,5
Местоположение остальных петель для
пуговиц отметить через равные интер- 2,5
валы. 2,5
Нить основы на полочке располага-
ется параллельно линии середины, на
11,6
спинке – параллельно нижнему участку 1
средней линии.
11
Воротник 2,8
4 7
Поскольку конструирование осу- v. Äe 4
2 ществляется аналогично констру-
1

ированию модели 1, то можно исполь-

зовать чертеж воротника для этой ширина
модели. правого
Проверить следует только длину среза и левого
втачивания воротника и при необхо- борта 2
димости откорректировать ее у линии
середины воротника.
1,5
v. M.

8, 5

16
2
2
h. M. = Fa d e nla uf
Fa d e nla uf
Bruc h
Fd l.

h. M .

Lg 84

Мужская одежда от А до Я
78 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

Рукав
Проверить величину посадки по окату рукава.
3 Она должна в зависимости от свойств материала
составлять 10–12% от длины проймы при индивиду-
альном изготовлении одежды и 6–8% – при массовом.
Для корректировки величины прибавки посадки по
окату начертить линию разреза от верхней точки оката
до нижней точки линии локтевого среза рукава и раз-
двинуть или наложить части детали друг на друга на
необходимую величину.
Длина шлицы у локтевого среза при наличии 5 петель/
пуговиц составляет 12 см. Начертить припуски верх-
ней и нижней стороны шлицы.
Отметить местоположение петель/пуговиц.
Направление нити основы указать под прямым углом
к линии локтя.

ЧЕРТЕЖ ОСНОВЫ ВЕРХНЕЙ СОРОЧКИ

С ВОРОТНИКОМ-СТОЙКОЙ
Перед и спинка
Перед и спинка верхней сорочки
1 конструируются в наложении друг
на друга. Отличаются перед и спинка
формой и размером горловины, а также
положением линии плеча. Рукав конст-
руируется на чертеже переда и спинки.
Основой базисной сетки является верти-
каль, на которой от точки, расположен-
ной на уровне седьмого шейного позвон-
ка W, отложить вниз значения размерных
признаков Впр.з, Дтс и Ди. Из всех полу-
ченных точек влево провести перпенди-
куляры к основной вертикали.
Базисная вертикаль является серединой
переда и спинки.
Для построения горловины спинки отло-
жить от точки W влево по линии основания
шеи значение Шш.з плюс 0,5 см, провести
из полученной точки вверх перпендикуляр
длиной 2 см и начертить горловину.
От базисной вертикали отложить влево
по линии груди 1/4Ог плюс 1/4 прибав-
ки на свободу облегания по линии груди
и из полученной точки провести верти-
каль до линии низа – получена боковая
линия базисной сетки чертежа.
От крайней левой точки на линии груди
отложить по ней вправо 1/2Шпр и отсю-
да начертить вверх вертикаль – полу-
чена линия ширины спинки. По этой
линии отложить вверх от линии груди
1/4Впр.з и провести горизонталь влево.
Отложить от линии основания шеи (вер-
хней горизонтали базисной сетки) 2 см
вниз по линии ширины спинки для опре-
деления угла наклона линии плеча спин-
ки. Провести первоначальную линию
плеча к горловине и отложить по ней от
линии ширины спинки влево 2 см.
Начертить первоначальную линию
проймы в соответствии с чертежом.
По боковой линии отложить 5 см вниз
от линии груди для углубления проймы.
От боковой линии по линии талии отло-
жить 1 см вправо и соединить получен-
ную точку с точкой углубления проймы.
От линии талии до линии низа заузить
чертеж по боковой линии на 1 см.
Линию плеча от первоначальной линии
проймы продлить на 4 см влево. По гори-
зонтали, начерченной из точки 1/4Впр.з
на линии ширины спинки, отложить от
линии ширины спинки 3–3,5 см влево
и начертить линию проймы верхней
сорочки. Для построения горловины
переда отложить от точки W вниз значе-
ние Шш.з плюс 0,5 см, отсюда провести
горизонталь влево и начертить линию
горловины к конечной точке горизон-
тального отрезка, равного Шш.з плюс
0,5 см, на линии основания шеи.
Линию плеча спинки сместить на 2 см
вверх, линию плеча переда сместить на
2 см вниз. Продлить пройму до смещен-
ной линии плеча, она должна распола-
гаться под прямым углом к линии плеча.
Измерить длину линии плеча переда и
перенести на линию плеча спинки.
Начертить горловину спинки до сме-
щенной линии плеча.
Построение рукава
Первоначальную линию плеча про-
длить по прямой влево до величины
77 см (Шп + Др – Длина рукава от
точки основания шеи) – получена
вспомогательная линия для постро-
ения линии верхнего края рукава.
Укоротить линию рукава на 8 см
(ширина манжеты).
От полученной точки провести вниз
перпендикуляр длиной 4–6 см к вспо-
могательной линии для построения
верхнего края рукава.

Мужская одежда от А до Я
 техника кроя 79

еи 77 ü
вания ш Hs + 0,5
осно 2 2 W
очки
1 а от т 2

Hs + 0 , 5
2
кав 4 m
дли на ру 2

ы
нжет
на ма
шири
3,2
4-6

Dp ¼ Rh

½ Ad
½Ä
sw =

Rh 25
углубление 5 (¼ Bu + ¼ MW) = 31
14

m
ü
дуга

1
2,7 1/2-2/3 от углубления проймы

РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ С ПРИБАВКАМИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ БАЗОВОЙ ОСНОВЫ Rl 46,3

ВЕРХНЕЙ СОРОЧКИ НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ ФИГУРУ, РАЗМЕР 50
1
Основные размерные признаки

1/2 1/4 1/8

v. M. + h. M. = Fd l.
Kh/Р Рост 177,0 см 88,5 44,3 22,2

Bu/Ог Обхват груди 100,0 см 50,0 25,0 12,5 БЕЗ ПРИПУСКОВ

Tu/От Обхват талии 90,0 см 45,0 22,5 НА ШВЫ
Hu/Об Обхват бедер 102,0 см 51,0

Hsw/Ош Обхват шеи 40,0 см

Длина рукава
Аlg/Др+Шп от точки осно- 77,0 см
вания шеи
Lg 78
Вспомогательные размерные признаки Вычисления Прибавки

Hs/Шш.з
Ширина 6,7 см = 1/6 Ош
шеи сзади Из этой точки провести линию верхне-
Rh/Впр.з
Высота 25,0 см = 1/10 Ог + 12 см + 3,0 см = 25,0 см
го края рукава до конечной точки на
проймы сзади линии плеча.
Длина спины Начертить к линии верхнего края рука-
Rl/Дтс 46,3 см = 1/4 Р + 2,0 см = 46,3 см
до талии ва перпендикуляр, по которому отло-
Lg/Ди Длина изделия 78,0 см = 1/2 Р ./. 10,5 см жить вниз 1/2Шрн.
На линии проймы верхней сорочки
Rb/Шс Ширина спины 19,0 см = 1/8 Ог + 6,5 см (рассчитанная)
примерно посередине между линией
Ad/Шпр
Ширина 17,5 см = 1/8 Ог ./. 1 см
+ 6,0 см (1/4 MW) 1/4Впр.з и линией груди отметить точку
проймы 11,5 + 6 = 17,5 см
Dp (центр вращения).
Bb/Шг Ширина груди 19,5 см = 1/4 Ог ./. 5,5 см (рассчитанная) Начертить вправо дугу с центром в точке
Контроль 1/2 Ог 50,0 см Dp через точку углубления проймы и
отложить по ней 1/2–2/3 от величины
1/2 прибавки
1/2 MW/ на свободу углубления проймы.
12,0 см
1/2 Пг облегания Линию оката рукава начертить до этой
по линии груди точки, измерить отрезок проймы, пере-
Ширина нести на линию оката, при необходи-
базисной мости выровнять.
31,0 см = 1/4 Ог + 1/4 MW
сетки
От последней точки на линии оката
чертежа
рукава начертить линию нижнего среза
Аsw/Шрн
Ширина рука- 28,0 см = длина манжеты (23,5 см) рукава и линию низа рукава в соответст-
ва внизу
вии с чертежом.
+ растворы
складок (4 см) Детали скопировать с чертежа, рукав
+ припуск на обра-
развернуть относительно линии верхне-
(0,5 см)
ботку шлицы го края и проверить качество сопряже-
ния всех срезов.

Мужская одежда от А до Я
80 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

ВЕРХНЯЯ СОРОЧКА С ВОРОТНИКОМ-СТОЙКОЙ

МОДЕЛЬ 4

Моделирование
На спинке начертить кокетку в
1 соответствии с чертежом.
Интегрировать в срезы кокетки вытачку
от проймы для улучшения посадки гото-
вого изделия.
Для определения длины шлицы в боко-
вом шве надо отложить по боковой
линии от линии низа 8 см вверх.
Перед выполняется с втачной планкой
по линии середины.
Длина планки – 32 см.
На переде начертить линии прита-
чивания планки: длина продольной
линии равна длине планки; длина
поперечной линии равна половине
ширины планки – 1,75 см.
Планку скопировать с чертежа, зеркаль-
но скопировать относительно середины
и отметить местоположение петель/
пуговиц в соответствии с чертежом.
Кокетка, спинка и перед выкраива-
ются со сгибом по линии середины,
линия сгиба является направлением
нити основы.
1
Начертить карман в соответствии с чер-
тежом.
8,5

Рукав 1,75
1,5

2 Поскольку длина проймы спинки

уменьшена на 1,5 см за счет вытач-
ки от проймы, поэтому длину оката
планка для петель/пуговиц

рукава следует уменьшить на 1,5 см. Для

этого разрезать рукав по линии середи- 12,5
v. Äe h. Äe
ны и наложить части рукава друг на 3 2 3
друга (на 1,5 см) в области линии оката.
линия перед проймой
11, 5

Начертить новую линию оката.

Отложить по линии низа 6–7 см влево от
линии локтевого среза рукава и начер-
тить линию застежки длиной 12 см.
По линии низа начертить две складки
по 2 см каждая в соответствии с черте-
жом.
Нить основы располагается парал-
лельно линии переката рукава. 2,5
Начертить манжету рукава, планку
и окантовочную полосу застежки 7.8
рукава в соответствии с чертежом.
3,5

3,5

8 8
6

Мужская одежда от А до Я
 техника кроя 81

ДЕТАЛИ ЗАСТЕЖКИ РУКАВА И ВОРОТНИК

ДАНЫ В МАСШТАБЕ 1:3

ОЛЬГА КУЗЬ
МИНА
специальный
реда
журнала «Ате ктор
лье» Воротник
Для конструирования воротника Разделить базисную горизонталь на
3 измерить длину горловины переда четыре части. Начертить линию среза
СОВЕТ и спинки. втачивания воротника в горловину
Полученное значение (1/2 длины гор- через точку первой четверти на бази-
ЭКСПЕРТА ловины изделия) отложить по базисной сной горизонтали.
горизонтали и провести вверх, под пря- Начертить линию, соответствующую
Показаный здесь чертеж мым углом к ней, линии, соответствую- линии середины переда, под прямым
основы верхней мужской щие линиям середины переда и спинки. углом к линии среза втачивания ворот-
сорочки с измененными По линии середины воротника (соответ- ника длиной 3 см и оформить срезы
прибавками на свободу ствует средней линии спинки) сначала воротника в соответствии с чертежом.
облегания и вариантом отложить вверх 0,7 см (величина подъема Проверить длину линии среза втачи-
углубления проймы можно воротника-стойки), затем 3,5 см (высота вания воротника и при необходимости
также использовать для воротника-стойки). откорректировать ее у линии середины
построения чертежей фут- Продлить базисную горизонталь влево воротника.
болок, пуловеров и свобод- на 1,75 см (1/2 ширины планки), отсюда
отложить вверх по вертикали 1,4 см.
ных блуз-толстовок.

Мужская одежда от А до Я
82 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
МОДЕЛИ ПИДЖАКОВ
Новые пиджаки приобретают экстремальные
формы. Модели сильно укорочены, мини-
мум – до уровня линии низа рукава, часто еще
короче. Такие пиджаки имеют прилегающий
силуэт, узкие рукава с мягкой, покатой линией
оката. Лацкан и воротник узкие, верхних пле-
чевых накладок нет совсем или они легкие и
тонкие. При моделировании авангардных пид-
жаков возможно все – от пиджаков с централь-
ной застежкой на 1–4 пуговицы до моделей со
смещенной застежкой с различными вариаци-
ями лацканов и бортов.
С этими пиджаками носят узкие брюки с более
низкой линией пояса, а в качестве альтернати-
вы – особенно широкие брюки со складками у
пояса и «нормальной» посадкой на линии талии.

Модель 1
Пиджак с центральной
застежкой (однобортный)
• застежка на две петли/пуговицы
• лацканы узкие
• карманы: боковые – с клапаном
и двумя обтачками (в рамку с клапа-
ном), нагрудный карман – листочка с
настрочными концами

Модель 2
Пиджак с центральной
застежкой (однобортный)
• застежка на четыре петли/пуговицы
• узкие лацканы, линия раскепа
отклонена относительно уступа лацкана
• карманы: боковые – с клапаном
и двумя обтачками (в рамку с клапа-
ном), нагрудный карман – в рамку

Модель 3
Пиджак со смещенной
застежкой (двубортный)
• застежка на две петли/пуговицы
плюс ряд декоративных пуговиц
• лацканы узкие
• боковые карманы в рамку
• по краям лацканов и бортов –
втачная бейка

Модель 4
Пиджак с центральной
застежкой (однобортный)
• застежка на одну петлю/пуговицу
• лацканы узкие, с острыми углами
• накладные боковые карманы со
складками и клапаном

Мужская одежда от А до Я
 техника кроя 83

ЧЕРТЕЖ БАЗОВОЙ
ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА БАЗОВОЙ ОСНОВЫ КОРОТКОГО
ОСНОВЫ КОРОТКОГО ПИДЖАКА НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ ФИГУРУ, РАЗМЕР 50 ПИДЖАКА
Основные размерные признаки Полочка, отрезная боковая
1/2 1/4 1/8 часть полочки и спинка
Kh/Р Рост 177,0 см 88,5 44,3 22,2 Основой базисной сетки является вертикаль,
1 на которой от точки W, расположенной на
Bu/Ог Обхват груди 100,0 см 50,0 25,0 12,5
уровне седьмого шейного позвонка, отложить вниз
Tu/От Обхват талии 90,0 см 45,0 22,5 значения размерных признаков Rh/Впр.з, Rl/Дтс, и
Hu/Об Обхват бедер 102,0 см 51,0 Lg/Ди. От линии талии отложить вниз значение
Ht/Вб. Из всех полученных точек провести перпен-
Аlg/Др Длина рукава 64,0 см
дикуляры к основной вертикали.
Вспомогательные размерные признаки Вычисления Отрезок W–Rh/Впр.з на вертикальной линии бази-
Hs/Шш.з
Ширина 8,0 см = 1/10 от 1/2 Ог + 3 см
сной сетки разделить пополам.
шеи сзади По линии бедер отложить влево от вертикальной
Rh/Впр.з
Высота 24,5 см = 1/8 Ог + 12–12,5 см
линии базисной сетки 4 см и начертить вспомо-
проймы сзади гательную среднюю линию спинки от середины
Rl/Дтс
Длина спины 44,3 см = 1/4 Р
отрезка W–Rh/Впр.з до линии бедер.
до талии По линии талии от вспомогательной средней линии
Ht/Вб Высота бедер 22,2 см = 1/8 Р (измер. от талии) спинки отложить влево 0,8 см и начертить среднюю
Lg/Ди Длина изделия 69,0 см = 1/2 Р ./. 18–20 см (19,5)
линию спинки через полученную точку в соответст-
вии с чертежом.
At/Впр.п
Высота прой- 26,7 см = Впр.з + 2–2,5 см (2,2) От точки W отложить влево по линии основания шеи
мы спереди
значение Hs/Шш.з и провести из полученной точки
вверх от линии основания шеи вертикаль длиной 1,5 см.
Rb/Шс Ширина спины 21,0 см = 2/10 Ог + 1–1,5 см
Начертить горловину спинки под прямым углом к
(при Ог до 100 см)
средней линии спинки и продлить эту линию на 1 см.
= 1/10 Ог + 11,5–11,5 см Обратите внимание на конфигурацию линии горлови-
(при Ог свыше 100 см) ны спинки – она не должна быть слишком пологой.
Ad/Шпр
Ширина 15,5 см = 1/8 Ог + 3–4 см От средней линии спинки по линии груди отложить
проймы влево значение Rb/Шс и провести через получен-
Bb/Шг Ширина груди 21,0 см = 2/10 Ог + 1–2 см ную точку линию ширины спинки, перпендикуляр-
Контроль /Общее измерение 57,5 см ную линии груди.
Поскольку модель выполняется с очень тонкой пле-
./. 50,0 см = 1/2 Ог
чевой накладкой, надо увеличить угол наклона линии
= 7,5 см (MW прибавка на своб. облег. по лин. груди) плеча спинки. Для определения угла наклона линии
плеча спинки следует отложить от линии основания
Ширина
переда шеи (верхней горизонтали базисной сетки) 2,5 см
Ва/Шпж 22,0 см = 1/4 От ./. 0–0,5 см
на уровне вниз по линии ширины спинки. Провести вспомога-
живота тельную линию для определения длины линии плеча
Размерный признак Шпж не учитывается, если его значение меньше значе- спинки, отложить по этой линии от линии ширины
ния Шг. В данном случае он учитывается. спинки влево 2 см и начертить линию плеча спинки в
соответствии с чертежом.
84 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

оформить вогнутой линией

От средней линии спинки отложить влево
ü./. 0,5 - 1
по линии бедер значение Rb/Шс минус 0,5 - 1
3 см и через полученную точку прове-
1
сти вспомогательную линию к конечной
точке отрезка Rb/Шс на линии груди. 1,5 W

4, 5

2, 5
Hs 8
По линии груди отложить от конечной

At 2 6 , 7
Hs 8
точки 0,3 см влево для смещения боковой 2
Hs + 2 0,5
линии спинки.
Провести линию низа спинки под пря- БЕЗ ПРИПУСКОВ
НА ШВЫ

Äe ¼ A d . /. 1
мым углом к средней линии спинки. ½

h. Ah.
Приталивание по боковой линии спинки

v.Ah.
определить в соответствии с чертежом.
½
Эта величина слегка уменьшена по срав-

4, 5
¼ Rh
нению с нормальным чертежом базовой Ad + 3 = 18,5 Rb 21
основы пиджака в связи с уменьшен- 1,5 5
ной длиной изделия – для сохранения Rh 24,5
½ ½ 3,5 2 7,5
пропорций. Провести вспомогательные Bb 21 1 отведение 0,3
линии и оформить боковую линию спин- боковой
ки под прямым углом к линии низа. части
v.M.

Для определения верхней точки боковой полочки

линии спинки отложить по линии шири-
ны спинки от линии груди вверх 1/4 Rh/ 2
0,5 0,5
Впр.з и через полученную точку начер- Ba 22 0,5 0,8
2
тить пройму спинки плавной пологой Rl 44,3
½
линией для получения достаточной сво- ü 3
3, 5

½ je 1,5
боды движения рукой. m

h.M.
m
ü
Для построения отрезной боковой части
ü + 1 - 1 ,5

полочки отложить произвольное рассто-
яние между спинкой и отрезной боковой
частью полочки
по линии груди.
Из полученной
перенести
точки отложить с чертежа
влево значение Ad/ спинки
Шпр плюс 3 см.
Прибавленная
величина 3 см
соответствует 2 см промежутка между
полочкой и ее боковой частью и 1 см отве-
дению боковой части полочки.
Через полученную точку провести пер-
пендикуляр к линии груди (вверх и вниз
до линии бедер) – получена линия перед
проймой.
От линии груди отложить по линии перед
проймой вверх три значения: 1/4 Ad/Шпр
минус 1 см = Äе, 1/4 Rh/Впр.з и At/Впр.п.
От линии перед проймой по линии груди
отложить влево значение размерного при-
знака Bb/Шг, по линии талии отложить
значение Ba/Шпж, полученные отрезки
разделить пополам. Соединить получен-
ные точки на линии груди и талии прямой
линией, продлить ее вверх – получена
линия центра груди.
Для определения угла наклона верхней части
полочки от линии центра груди на уровне
At/Впр.п отложить вправо 0,5–1 см (вели-
чина смещения зависит от типа фигуры).
Соединить полученную точку с точкой
пересечения линии груди и линии цен-
тра груди – получена смещенная линия
центра груди. Начертить перпендикуляр
к этой линии через точку, определяю-
0,7 ca . ½
2
2 2
½ Hu + 5 ,5 - 6,5
Bb 21 как по линии груди. Rb ./. 3
2 2 4 Ht 22,2
Lg 69
максимальный излишек – 3
0,7 0,7
щую At/Впр.п на линии перед проймой – ную точку соединить прямой линией с
получена верхняя линия базисной сетки конечной точкой отрезка, определяю-
чертежа полочки. Начертить перпенди- щего Bb/Шг, затем линию провести к
куляр к верхней линии базисной сетки конечной точке отрезка, определяющего
чертежа полочки от точки пересечения Ba/Шпж; от последней точки провести
линии груди и линии перед проймой – перпендикуляр к линии талии вниз.
получена смещенная линия перед прой- По линии бедер сначала отложить
мой. По этой линии отложить 4,5 см вниз вправо от линии перед проймой значе-
от верхней линии базисной сетки черте- ние Ad/Шпр плюс 3 см (как на линии
жа для определения угла наклона линии груди). Затем отложить влево от линии
плеча полочки и начертить линию плеча перед проймой значение Bb/Шг. От
полочки. Перенести с чертежа спинки на полученной точки отложить влево
чертеж полочки значение длины линии длину отрезка по линии бедер на чер-
плеча спинки минус 0,5–1 см и оформить теже спинки (Rb/Шс минус 3 см).
линию плеча полочки, у проймы плавно Из этой точки отложить вправо 1/2 Hu/
опустив ее на 0,5 см. Об плюс 5,5–6,5 см (прибавка умень-
Для построения горловины полочки шена для сохранения пропорций изде-
отложить вниз по смещенной линии цен- лия), эта прибавка включает в себя:
тра груди значение Hs/Шш.з от верхней 2 см – промежуток между полочкой
линии базисной сетки чертежа. Из полу- и отрезной боковой частью полочки,
ченной точки провести влево отрезок, и 3,5–4,5 см – прибавка на свободу
перпендикулярный смещенной линии облегания по линии бедер.
центра груди, длиной, равной Hs/Шш.з Полученный по линии бедер излишек не
плюс 2 см. Оформить линию горловины должен превышать 3 см.
полочки по лекалу. При большем значении излишка величи-
Для определения месторасположения ну, превышающую 3 см, срезать у боко-
линии середины полочки надо получен- вой линии полочки.

Мужская одежда от А до Я
 техника кроя 85

Начертить вспомогательную линию

для построения задней линии отрезной
боковой части полочки. От полученной
линии отложить по линии талии внутрь
величину приталивания, которая равна
величине приталивания по боковой
линии спинки. От полученной на линии
талии точки отложить 0,5 см влево и
провести через полученную точку вспо-
могательную линию вверх, продлив ее до
уровня 1/4 Rh/Впр.з. Отложить от точки
приталивания 0,5 см вправо и прове-
сти через полученную точку вспомо-
гательную линию к линии низа и через
обе вспомогательные линии оформить
заднюю линию отрезной боковой части
полочки в соответствии с чертежом.
Максимальное приталивание для этой
модели должно быть получено немного
выше линии талии.
Измерить длину боковой линии спинки
от линии талии до линии низа и пере-
нести эту величину на аналогичный
участок задней линии отрезной боко-
вой части полочки. Эту величину плюс
1–1,5 см отложить по линии середины
полочки от линии талии вниз.
Начертить вспомогательную линию низа
полочки и отрезной боковой части, сое-
динив нижние точки на линии середины
полочки и на задней линии отрезной
боковой части полочки прямой линией.
Для определения середины вытачки
от точки середины отрезка, опреде-
ляющего Ba/Шпж, отложить вправо
по линии талии 2 см и через получен-
ную точку провести линию середины
РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА РУКАВА
1/2
Ah/Впр Высота проймы 41,8 см 20,9 см
Au/Дпр Длина проймы 53,2 см 26,6 см
Ширина рукава
Äsw/Шрн 30,0 см 15,0 см
внизу
Älg/Др Длина рукава 64,0 см
1/2 Впр ./. (1/10 от 1/2 Впр
Kgh/Вок Высота оката 16,6 см + 1,5–2,5 см)
Ширина рукава
Äb/ Шр 26,6 см 1/2 Дпр
по наклонной
От нижней линии прореза бокового кар- гой линией для увеличения свободы дви-
мана отложить вверх 0,7 см для получения жения рукой.
раствора у линии входа в карман и соеди- Проверить прибавку на свободу облега-
нить полученную точку с правой боковой ния (MW) по линии груди, талии и бедер.
стороной вытачки. Детали кроя вырезать и проверить
По линии бедер от линии перед проймой длину срезов и линии срезов в местах
отложить дважды по 2 см вправо: первые сопряжений.
2 см – для определения местоположения
боковой линии полочки, вторые 2 см – Рукав
величина промежутка между полочкой и Измерить Au/Дпр.
отрезной боковой частью полочки. Через
2 Измерить Ah/Впр полочки и
полученные точки провести вверх до спинки в соответствии с чертежом и
уровня нижней линии прореза бокового суммировать полученные значения.
кармана, а затем до линии груди вспомо- Рассчитать размерные признаки рука-
гательные линии для построения боковой ва по формулам для узкого рукава с
линии полочки и передней линии отрез- уменьшенным значением Kgh/Вок
ной боковой части. (из-за меньшей высоты верхней плече-
Величина отведения боковой части вой накладки) и уменьшенной прибав-
полочки – 1 см. От уровня линии боко-
вого кармана провести вверх переднюю
линию отрезной боковой части полочки. 2 ½ ½

¼ Ad + 1
вытачки под прямым углом к вспомо- Начертить нижний участок боковой A ½ 1/3 2/3
гательной линии низа. линии полочки от линии низа до линии
Местоположение бокового кармана в кармана, заканчивая ее примерно посе- ,6
Äe ¼ A d . /. 2

26 2 2,2
связи с уменьшенной длиной пиджака редине между линией перед проймой и
½
Kgh 16,6

будет отличаться от типового. Расстояние вспомогательной боковой линией полоч-

от линии талии до линии прореза боково- ки. Боковая линия полочки должна рас- Äb
го кармана здесь по продленной линии, полагаться под прямым углом к вспомо-
проходящей через середину отрезка Ba/ гательной линии низа.
Шпж, составляет 3,5 см; по линии перед Измерить длину нижней линии прореза
1,5
проймой – 3 см. Эти величины необходи- кармана, перенести полученное значе- 2 2
мо адаптировать к различным значениям ние на верхнюю линию прореза кармана, зеркально
Роста или Длины изделия. начертить вспомогательные наклонные скопировать
½ . /. 1,5

Нагрудный карман, напротив, распола- пунктирные линии и оформить верхний угол относительно
гается несколько выше, чем в типовом участок боковой линии полочки в соот- линии переката
пиджаке: линию нагрудного кармана ветствии с чертежом.
Älg 64

с наклоном 3 см относительно линии Оформить переднюю линию отрезной

груди начертить между линией середи-
ны полочки и линией перед проймой
(здесь: по линии середины полочки
отложить вверх 1,5 см, по линии перед
проймой отложить 4,5 см).
Раствор вытачки на полочке на уров-
1,5
боковой части, нижняя часть этой линии
располагается параллельно боковой
линии полочки и под прямым углом к как внизу + 4–5
линии низа.
Начертить линию низа полочки ниже
вспомогательной линии низа на 0,7 см
½ + 1,5

не линии прореза кармана и на уровне (т.е. на величину раствора между линиями зеркально
линии талии составляет 2 см. Конец прореза кармана). скопировать
угол относительно
вытачки располагается на 5 см ниже Начертить линии проймы полочки и
линии переката
линии, определяющей месторасполо- отрезной боковой части полочки. Пройму
жение нагрудного кармана. отрезной боковой части оформить поло- 2 2
½ Ä sw
15

1,5Мужская1,5
одежда от А до Я
86 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

кой на посадку по окату (облегченная Величину полученного отрезка плюс нижней части рукава от точки пере-
технология обработки без подокатника). 4–5 см перенести на линию локтя, сечения с короткой горизонталью,
Основой базисной сетки чертежа отложив ее вправо от линии передне- начерченной от вертикальной линии
рукава является вертикаль. го переката рукава, затем соединить на уровне 1/4 Ad/Шпр плюс 1 см,
Из исходной точки отложить вниз по полученную точку с крайней точкой отложить 2 см вниз, из полученной
вертикали значения Kgh/Вок и Älg/ на линии низа. точки начертить горизонталь вправо,
Др. От точки, определяющей Älg/Др, Из точки Äе отложить по наклонной продлив ее наружу за базисную сетку.
отложить вверх и вниз по 1,5 см – прямой значение Ab/Шр до пересе- От уровня точки 1/4 Ad/Шпр плюс
получены уровни нижних точек на чения ее с верхней базисной линией 1 см на вертикальной линии отло-
линиях переднего и локтевого пере- и из полученной точки провести вер- жить 2,2 см по наклонной вправо
катов рукава. тикаль вниз. до пересечения ее с короткой гори-
Определить местоположение линии По полученной вертикали отложить зонталью, продленной за базисную
локтя, как показано на чертеже. вниз 1/4 Ad/Шпр плюс 1 см и из полу- сетку чертежа.
Из всех точек провести вправо гори- ченной точки провести горизонталь Начертить линию оката верхней части
зонтальные линии. влево. рукава от линии переднего среза
От линии, проведенной от точки Kgh/ Верхнюю линию базисной сетки раз- верхней части рукава до точки Äе.
Вок по базисной вертикали, отложить делить, как показано на чертеже, и Положение конечных точек на линии
вверх 1/4 Ad/Шпр минус 2 см – полу- начертить вспомогательные линии переднего среза верхней части рукава
чен контрольный знак втачивания для построения оката рукава на верх- зеркально скопировать вправо отно-
рукава Äе. ней и нижней частях рукава. сительно линии переднего переката
По линии локтя отложить 1,5 см впра- Для построения линии переднего рукава для определения длины линии
во от основной вертикали и начертить среза верхней части рукава отложить переднего среза нижней части рука-
линию переднего переката рукава. от линии переднего переката рукава ва.
Начертить наклонную линию низа влево и вправо по 2 см и начертить Линию оката обеих частей рукава и
рукава от нижней точки линии пере- линии передних срезов верхней и линии локтевых срезов оформить в
днего переката рукава до пересечения нижней частей рукава. соответствии с чертежом.
с линией, определяющей длину линии По вспомогательной наклонной Нижнюю часть рукава скопировать с
локтевого переката рукава. линии для построения линии оката чертежа и выровнять линии срезов в
местах сопряжений деталей.

Завершение построения
Sp рукава
3 Рукав выполняется без подокат-
3
линия разреза для
возможного
регулирования прибавки
на посадку по окату

ника (прокладки по окату) для

получения пологой линии оката. Для
приблизительно
прямой угол
этого прибавка на посадку рукава
должна быть существенно уменьше-
v. Äe на. В связи с измененным расчетом
Ширины рукава и Высоты оката она
составляет только 5–6% от Длины
проймы. Рассчитать прибавку на
посадку. Для регулировки посадки по
окату надо начертить линию разреза
на чертеже рукава от верхнего конт-
Разрешается для использования только

рольного знака Sp до нижней точки

Copyright M. M ller & Sohn, M nchen

и копирование с коммерческой или

в личных целях. Воспроизводство

на линии локтевого среза рукава. При

обучающей целью запрещено.

необходимости скорректировать
величину посадки по окату рукава:
Fa d e nla uf

Fa d e nla uf

обе части нужно разрезать и раздви-

нуть или наложить друг на друга на
требуемую величину.
Если по модели на шлице предусмо-
трено три петли для пуговиц, то ее
длина составляет 10 см. Начертить
припуски шлицы.
шлица

Направление нити основы указать

а 10

под прямым углом к линии локтя.

10

2
шлиц
3,5

4 3,5

Dp Dp

Мужская одежда от А до Я
 техника кроя 87

ПИДЖАК С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗАСТЕЖКОЙ

НА ДВЕ ПЕТЛИ И ПУГОВИЦЫ
Модель 1
Длина шлицы на спинке – 18 см.
1 Начертить припуски шлицы
шириной 4 см.
Отметить местоположение верхней
петли/пуговицы на 5 см выше линии
талии. От верхней петли отложить влево
1,3 см и провести через полученную
точку линию края борта.
При построении нижнего угла борта от
линии края борта провести перпенди-
куляр к линии низа. Начертить нижний
угол борта в соответствии с чертежом.
Нижняя петля для пуговицы, как и
верхняя, расположена на расстоянии
1,3 см от линии края борта.
Линию плеча полочки от вершины гор-
ловины продлить на 2 см влево, отме-
тить начало линии перегиба лацкана
на линии борта на 1 см выше верхней
петли для пуговицы и начертить линию 3,5
1,5
2,5

перегиба лацкана. Начертить на полоч-

ке контуры лацкана и воротника в соот-
ветствии с чертежом.
Измерить длину горловины спинки на
чертеже. Для построения нижнего ворот- длина горловины спинки ./. 1
ника (из фильца) от вершины горловины
9

полочки отложить полученное значение

длины горловины спинки минус 1 см до 4 3
пересечения с продленной вверх линией 3,5
3,
5

перегиба лацкана. От полученной точки 7

начертить вправо перпендикуляр к
линии перегиба лацкана.
1
По перпендикуляру отложить впра-
во 1,5 см – величину, определяющую 11 h. Äe
форму воротника, из полученной точки 2,5
отложить 2,5 см – высоту стойки ворот- 6 v. Äe
ника на уровне середины.
Начертить линию среза втачивания
воротника в горловину, под прямым
углом к этой линии начертить линию
середины воротника. 1,3
Оформить линию перегиба стойки
воротника и срезы воротника в соот- 1
ветствии с чертежом. Проверить длину
v. M.

5
линии среза втачивания воротника –
8,5
она должна быть примерно на 1 см мень- 1
ше длины горловины полочки и спинки, 16
так как воротник оттягивается посредст- 4,5
Fa d e nla uf

вом влажно-тепловой обработки.

шлица 18
линия середины

Начертить листочку верхнего кармана

h.M. = F dl.
вытачки

и клапан бокового кармана в соответст-

вии с чертежом.
Указать направление нити основы на
спинке параллельно нижнему участку
средней линии спинки, на отрезной 4
боковой части полочки – под прямым
углом к линии низа, на полочке нить Lg 69
ca . 9 ,5
основы располагается вдоль линии
середины вытачки.

Мужская одежда от А до Я
88 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

ПИДЖАК С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗАСТЕЖКОЙ

НА ЧЕТЫРЕ ПЕТЛИ И ПУГОВИЦЫ
Модель 2

Отметить местоположение вер- Оформить линию перегиба стой-

1 хней петли/пуговицы на 1 см
ниже линии груди. Остальные пуговицы
располагаются с интервалом 9 см.
Параллельно нижнему отрезку
линии середины полочки на рассто-
янии 1,3 см от него провести линию
края борта. Если верхний участок
линии середины полочки имеет
больший угол наклона, то можно
слегка выровнять линию края борта
так, чтобы расстояние от нее до
линии середины полочки на уровне
верхней петли/пуговицы было боль-
ше. Однако оно не должно превы-
шать 1,8 см.
Начертить нижний угол борта в
соответствии с чертежом.
Чтобы вытачка располагалась парал-
лельно линии края борта, развернуть
ее относительно точки на линии
ки воротника и срезы воротника в
соответствии с чертежом. Проверить
длину линии среза втачивания
воротника, она должна быть при-
мерно на 1 см меньше длины гор-
ловины полочки и спинки, так как
воротник оттягивается посредством
влажно-тепловой обработки.
Начертить рамки верхнего кармана
и клапан бокового кармана в соот-
ветствии с чертежом.
3,5

1,5
2,5
талии и начертить новые линии
вытачки так, чтобы она распола-
галась под прямым углом к линии 1
бедер. Новая линия середины вытач-
длина горловины
ки является новым направлением 2 спинки ./. 1
нити основы на полочке.
10

Линию плеча полочки от вершины

½

горловины продлить на 2 см влево, 4 3,3

3,5
отметить начало линии переги-
2,8

6,5
ба лацкана на линии борта на 1 см
выше верхней петли для пуговицы и
начертить линию перегиба лацкана.
Начертить на полочке контуры лац-
кана и воротника в соответствии с
чертежом. 5 6
5 v. Äe
Измерить длину горловины спинки 3
1
на чертеже. Для построения нижнего
воротника (из фильца) от вершины 1,7
горловины полочки отложить полу-
ченное значение длины горловины
спинки минус 1 см до пересечения
с продленной вверх линией пере-
9
гиба лацкана. От полученной точки 1,3
начертить вправо перпендикуляр к Dp
линии перегиба лацкана. 1
По перпендикуляру отложить 1
v. M.

вправо 1,5 см – величину, опре- 16

4,5
деляющую форму воротника,
середины вытачки

из полученной точки отложить

новая линия

2,5 см – высоту стойки воротника

на уровне середины.
Начертить линию среза втачивания
воротника в горловину, под пря-
c a . 9 ,5

мым углом к этой линии начертить

линию середины воротника.

ca . 5

Мужская одежда от А до Я
 техника кроя 89

ПИДЖАК СО СМЕЩЕННОЙ ЗАСТЕЖКОЙ,

С БЕЙКАМИ ПО БОРТАМ
Модель 3

Отметить местоположение точки отложить 2,5 см – высоту

1 нижней петли/пуговицы на
2,5 см ниже линии талии. Для опреде-
лен и я м е с т о п о л о ж е н и я в е р х н е й
петли/пуговицы отложить от
нижней петли/пуговицы 10 см вверх.
Для построения линии края борта
продлить нижний отрезок линии
середины полочки до верхней
пуговицы (пунктир). Полученное
небольшое расширение не учитыва-
ется. Начертить линию края борта
между обеими пуговицами парал-
лельно продленной линии середи-
ны полочки на расстоянии 5 см от
нее. Начертить нижний угол борта в
соответствии с чертежом.
Ширина бейки – 1 см. Отметить
местоположение петель для пуговиц
на расстоянии 0,5 см от внутренне-
стойки воротника на уровне сере-
дины.
Начертить линию среза втачивания
воротника в горловину, под пря-
мым углом к этой линии начертить
линию середины воротника.
Оформить линию перегиба стой-
ки воротника и срезы воротника в
соответствии с чертежом. Проверить
длину линии среза втачивания
воротника – она должна быть при-
мерно на 1 см меньше длины гор-
ловины полочки и спинки, так как
воротник оттягивается посредством
влажно-тепловой обработки.
Начертить рамки бокового кармана
в соответствии с чертежом.
3,5

1,5
2,5
го края бейки. Измерить расстояние
от края петель до линии середины
полочки и перенести полученное
значение вправо для определения 1
местоположения декоративных длина горловины спинки ./.1
пуговиц.
10

Чтобы вытачка располагалась парал-

лельно линии края борта, развернуть 4 2,5
ее относительно точки на линии
3

3,2
талии и начертить новые линии 6,5
вытачки так, чтобы она распола-
галась под прямым углом к линии
бедер. Новая линия середины вытач-
ки является новым направлением
нити основы. v. Äe
Линию плеча полочки от вершины
горловины продлить на 2 см влево,
линия середины вытачки

отметить начало линии переги-

ба лацкана на линии борта на 1 см
выше верхней петли для пуговицы и
начертить линию перегиба лацкана.
Начертить на полочке контуры лац- 1
кана и воротника в соответствии с
чертежом. 10 5 Dp
Измерить длину горловины спинки
на чертеже. Для построения нижнего 2,5 1
воротника (из фильца) от вершины m ü 16
горловины полочки отложить полу- 0,5 от бейки
ченное значение длины горловины
спинки минус 1 см до пересечения
с продленной линией перегиба лац- бейка
кана. От полученной точки начер- 1
тить вправо перпендикуляр к линии
перегиба лацкана.
По перпендикуляру отложить вправо
1,5 см – величину, определяющую
форму воротника, из полученн о й ca . 7 ,5

Мужская одежда от А до Я
90 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

ПИДЖАК С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗАСТЕЖКОЙ

НА ОДНУ ПЕТЛЮ И ПУГОВИЦУ
Модель 4

Если пиджак выполняется с

1 накладным карманом, то прорез
кармана можно не выполнять, а его рас-
твор перевести к нижнему участку
вытачки по талии.
Разрезать полочку от левой боковой
стороны вытачки к точке пересечения
линии низа и линии середины вытач-
ки. Нижнюю боковую часть полочки
развернуть до правой боковой стороны
вытачки.

v. Äe
Начертить новые
2 линии нижнего участ-
ка вытачки так, чтобы она
заканчивалась на 6 см выше
линии низа полочки.
Начертить новую боко-
вую линию полочки. Для
v. Äe
получения плавной линии
можно немного срезать
развернуть
полочку по боковой линии
на уровне прореза кармана,
а по направлению к линии
низа полочку по боковой
раздвинуть
линии можно немного рас-
ширить. срезать для получения
-
плавной линии
Измерить длину передне-
го среза отрезной боковой
части полочки, перенести
полученное значение на
боковую линию полочки и
соответственно параллель-
но укоротить полочку по
для получения плавной
Dp линии низа.
линии слегка расширить
на уровне линии бедер
6 (здесь: на 1,1)

перенести длину
укоротить с отрезной боковой части

Мужская одежда от А до Я
 техника кроя 91

Для построения хлястика на спин-
3 ке начертить вспомогательную
линию от боковой линии под прямым
углом к средней линии спинки.
Начертить хлястик шириной 4,5 см в
соответствии с чертежом.
Шлица на спинке заканчивается под
хлястиком. Начертить припуски шлицы
шириной 4 см.
Отметить местоположение петли/пуго-
вицы на 4 см выше линии талии. От
петли отложить влево 1,3 см и провести
через полученную точку линию края
борта.
При построении нижнего угла борта от
линии края борта провести перпенди-
куляр к линии низа. Начертить нижний
угол борта в соответствии с чертежом.
Линию плеча полочки от вершины гор-
ловины продлить на 2 см влево, отме-
тить начало линии перегиба лацкана
на линии борта на 1 см выше петли для
пуговицы и начертить линию перегиба
лацкана. Начертить на полочке конту-
3,3
1,5
2,5
ры лацкана и воротника в соответствии должна быть примерно на 1 см меньше
с чертежом. длины горловины полочки и спинки,
Измерить длину горловины спинки так как воротник оттягивается посред-
на чертеже. Для построения нижнего ством влажно-тепловой обработки.
воротника (из фильца) от вершины гор- Накладной карман располагается на
ловины полочки отложить полученное 2 см выше первоначальной линии про-
значение длины горловины спинки реза кармана и на 2 см левее вытачки.
минус 1 см до пересечения с продлен- Начертить карман на основе указанных
ной линией перегиба лацкана. От полу- размерных признаков. Клапан распо-
ченной точки начертить вправо перпен- лагается на 2 см выше линии входа в
дикуляр к линии перегиба лацкана. карман, его ширина на 1 см превышает
По перпендикуляру отложить впра- ширину кармана.
во 1,5 см – величину, определяющую Указать направление нити основы на
форму воротника, из полученной точки спинке параллельно нижнему участку
отложить 2,5 см – высоту стойки ворот- средней линии спинки, на отрезной
ника на уровне середины. боковой части полочки – под прямым
Начертить линию среза втачивания углом к линии низа, на полочке нить
воротника в горловину, под прямым основы располагается вдоль линии
углом к этой линии начертить линию середины вытачки.
середины воротника.
Оформить линию перегиба стойки Накладной карман скопировать с
воротника и срезы воротника в соот-
4 чертежа и начертить линии разре-
ветствии с чертежом. Проверить длину зов для получения складок в соответст-
линии среза втачивания воротника, она вии с чертежом.
Сделать разрезы по линиям и раздви-
нуть части детали для получения скла-

док величиной 2 см. Складки впослед-

ствии застрачиваются у верхнего края
кармана.
3 длина горловины Начертить новые линии кармана,
2 спинки ./. 1 выровнять образовавшиеся углы.
Карман можно немного удлинить, так
9,5

он будет более объемным.

3,6
3,5

2,5

3,3
6,5

4
h. Äe
½ ½
v. Äe
1 1
2,5
2,5

1,3

1
4 18
4, 5

2 2 17 раздвинуть на 2
4, 5

2 1
длина шлицы до хлястика

7 под прямым
Fa denlauf

место- углом к средней

положе- линии спинки
ние кар-
h.M. = F dl.

мана
на черте-
же базо-
Fdl.
20

вой осно-
вы
4 Dp

Lg 69 выровнять
ca . 1 2,5

Мужская одежда от А до Я
92 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

СТИЛЬНЫЕ МУЖСКИЕ
БРЮКИ
Конструирование подходящих по стилю пиджаков см. на стр. 82–91

ЧЕРТЕЖ БАЗОВОЙ ОСНОВЫ

УЗКИХ БРЮК
Передняя часть половины брюк
Начертить базисную вертикаль и точку Шпб, и вспомогательной шаговой
1 отложить по ней вверх от нижней линией разделить пополам, полученную
точки следующие значения: Вк, Дн, Дсб. величину отложить вверх от линии Вс по
От точки Дн отложить вверх 1/10 от 1/2Об вертикали. От полученной точки начер-
плюс 3 см для построения линии бедер. тить вспомогательную прямую к конеч-
Из полученных точек провести горизон- ной точке на линии высоты сидения.
тальные линии вправо, соответственно, Начертить среднюю линию передней
получены линии: низа, колена, высоты части брюк в соответствии с чертежом.
сидения, бедер, талии. По линии талии отложить от базисной Модель 1
По линии бедер отложить вправо значе- вертикали вправо 1,5 см, от полученной
ние Ширины передней части брюк и из точки отложить вверх 0,7 см. Отсюда шаговой линии и линию верхнего среза
полученной точки провести вертикаль начертить верхний участок боковой передней части брюк в соответствии с
вверх и вниз до линии высоты сидения. линии. Начертить верхний участок чертежом.
Вправо от последней точки на линии
бедер отложить значение Ширины шага
передней части брюк. Общую ширину РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ С ПРИБАВКАМИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ БАЗОВОЙ ОСНОВЫ
передней части брюк разделить пополам МУЖСКИХ БРЮК НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ ФИГУРУ, РАЗМЕР 50
и из полученной точки провести вер- Основные размерные признаки
тикаль вверх и вниз – получена линия 1/2 1/4
переднего сгиба брюк. Bdu/Отп Обхват талии 90,0 см 45,0 22,5
По линии низа от линии переднего на уровне пояса
сгиба брюк отложить вправо и влево Hu/Об Обхват бедер 102,0 см 51,0 25,5
значения Ширины брюк внизу минус Fw/Шн Ширина брюк 40,0 см 20,0 10,0
1 см. Из полученных точек отложить по внизу
0,5 см внутрь. Начертить вспомогатель- Stl/Дсб Длина сбоку 99,0 см
ную боковую линию от левой полученной (Расстояние от линии Отп
точки до точки, расположенной на сере- до пола сбоку)
дине участка базисной вертикали, между Schr/Дн Длина ноги 78,0 см
линией высоты сидения и линией бедер. (Длина ноги по
Начертить вспомогательную шаговую внутренней поверхности)
линию, как показано на чертеже. Lbh/Вс Высота сидения 21,0 см = Дсб ./. Дн
По линии колена от вспомогательной Fw/Вк Высота коленной точки 44,8 см = 1/2Дн + 1/10Дн ./. 2 см
боковой линии отложить 1,5–2 см впра-
Вспомогательные размерные признаки
во, измерить расстояние от полученной
Расчеты:
точки до линии переднего сгиба брюк и
Vhbr/Шпб Ширина передней 25,0 см = 1/4Об ./. 0,5 см
перенести эту величину в направлении
части брюк
вспомогательной шаговой линии.
Gsd/Ошш Общая ширина 22,0 см = 1/4Об ./. 3–4 см (3,5 см)
Оформить нижние участки боковой и шага
шаговой линий так, чтобы между этими Vhsd/Шшпб Ширина шага 6,1 см = 1/10 от 1/2Об + 1 см
линиями и линией низа образовался передней части брюк
прямой угол. Hhsd/Шшзб Ширина шага 15,9 см = Ошш ./. Шшпб
По линии талии от вертикали, ограни- задней части брюк
чивающей ширину передней части брюк, Hhbr/Шзб Ширина задней 28,1 см = 1/4Об + 2,5–3 см (2,6 см)
отложить 1–1,5 см влево и начертить части брюк
наклонную вспомогательную линию Gbr/Ошзб Общая ширина 44,0 см = Шзб + Шшзб
через конечную точку отрезка на линии задней части брюк
бедер, определяющего Шпб.
На линии высоты сидения отрезок 1/2Gbr/1/2Ошзб 22,0 см
между вертикалью, проведенной через

Мужская одежда от А до Я
 техника кроя 93

Задняя часть половины брюк

Конструирование задней части брюк осу- Посадка этой модели брюк низкая, на бедрах, поэтому значение Высоты сидения умень-
2 ществляется на чертеже передней части шено. Брюки узкие внизу, поэтому их следует укоротить.
брюк. Чертеж передней части брюк скопировать, В связи с этими особенностями некоторые размерные признаки изменены.
горизонтальные линии базисной сетки продлить
вправо и влево. Классические брюки Узкие брюки
Боковые и шаговые линии задней части брюк Bdu/Отп Обхват талии 88,0 см 90,0 см
ниже линии колена начертить параллельными на уровне пояса
Stl/Дсб Длина сбоку 106,5 см 99,0 см
передней части брюк, на расстоянии 2 см от них.
(Расстояние от линии Отп
На линии бедер от точки, определяющей поло-
до пола сбоку)
жение линии переднего сгиба брюк, отложить
Schr/Дн Длина ноги 81,0 см 78,0 см
вправо 1–1,5 см для определения положения
(Длина ноги по
линии заднего сгиба брюк. От полученной точки внутренней поверхности)
отложить влево и вправо по 1/2 Общей ширины Lbh/Вс Высота сидения 25,5 см 21,0 см
задней части брюк.
Из правой, полученной на линии бедер точки
отложить влево значение Ширины шага зад- тач ек)
ней части брюк. Участок на линии бедер между 2 воры вы
(раст

рте жа
е с че
ь з н аченирюк
ит иб
отлождней част
пере

1
роль
конт

а)
риал
мате
ения
стяж
а ра
ичин
(вел
Разрешается для использования только
Copyright M. M ller & Sohn, M nchen

и копирование с коммерческой или

в личных целях. Воспроизводство

обучающей целью запрещено.

Мужская одежда от А до Я
94 техника кроя
крайней левой точкой и последней полу-
ченной точкой является Шириной задней
части брюк на линии бедер.
По боковой линии передней части брюк
от линии высоты сидения отложить вверх
2–3 см для определения угла наклона
задней части брюк. От полученной точки
начертить вспомогательную линию до
точки Шшзб на линии бедер. К получен-
ной вспомогательной линии начертить
вверх и вниз перпендикуляр для постро-
ения средней линии задней части брюк.
От линии колена начертить вспомогатель-
ные боковую и шаговую линии до крайних
точек отрезков 1/2Ошзб на линии бедер.
Длину боковой линии передней части
брюк от линии колена до линии верхне-
го среза отложить по вспомогательной
3 Для узких брюк обязателен контроль
вхо
дв
кар
ман
17
подкладка кармана ок. 30
боковой линии задней части брюк от
линии колена вверх.
Длину шаговой линии передней части
брюк от линии колена до линии высоты
сидения за вычетом величины растя-
жения материала (0,7 см) отложить по
вспомогательной шаговой линии задней
части брюк от линии колена вверх.
Измерить расстояние от крайней верхней
точки на вспомогательной боковой линии
задней части брюк до точки пересечения
линии заднего сгиба брюк и линии коле-
на. Перенести полученное значение плюс
1 см вверх до пересечения со вспомога-
тельным перпендикуляром для построе-
ния средней линии задней части брюк.
Через обе верхние точки провести вспо-
могательную линию верхнего среза задней
М. МЮЛЛЕР И СЫН
части брюк и продлить ее вправо. Измерить
длину линии верхнего среза передней части
брюк и отложить полученное значение
по продленной вспомогательной линии
вправо. Из последней полученной точки
отложить влево 1/2Отп плюс 3 см для двух
вытачек (в зависимости от формы ягодиц).
Вспомогательную линию верхнего среза
задней части брюк разделить в соответст-
вии с чертежом и начертить вытачки.
Начертить боковую, шаговую и среднюю
линии, а также линию верхнего среза задней
части брюк в соответствии с чертежом.
Проконтролировать ширину задней
части брюк в области бедер и общую
ширину брюк в области бедер, прове-
рить все срезы в местах сопряжений и
при необходимости выровнять.
Моделирование
3 ширины брюк по линии бедер: изме-
рить ширину брюк по линии бедер на черте-
же передней и задней частей брюк (отрезки
А и В) и суммировать полученные значения.
Вычесть из полученной величины 1/2Об –
получена прибавка на свободу облегания.
Для неэластичных материалов она не долж-
на быть меньше 1 см.
Здесь: А + В = 52,2 см
минус 1/2Об = 51,0 см
= 1/2 прибавки на
свободу облегания = 1,2 см
На передней части брюк начертить линию
бокового кармана и подкладку кармана в
соответствии с чертежом.
Длина застежки-молнии – 16 см. Начертить
линию строчки для застежки-молнии на
расстоянии 3 см от края застежки.
Начертить рамки кармана на задней части
брюк в соответствии с чертежом.
ЧЕРТЕЖ БАЗОВОЙ ОСНОВЫ
БРЮК СО СКЛАДКАМИ
У ПОЯСА

ЭТИ БРЮКИ ИМЕЮТ БОЛЕЕ

ВЫСОКУЮ ПОСАДКУ И ОТЛИ-
ЧАЮТСЯ БОЛЬШЕЙ ШИРИНОЙ
ВНИЗУ. ДЛЯ РАСЧЕТА БЫЛИ
ИСПОЛЬЗОВАНЫ РАЗМЕРНЫЕ
ПРИЗНАКИ ИЗ ТАБЛИЦЫ БЕЗ
ИЗМЕНЕНИЙ.
ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЗНАЧЕНИЕ
РАЗМЕРНОГО ПРИЗНАКА ВЫ-
СОТА СИДЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ
25,5 СМ.

Модель 2

РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ С ПРИБАВКАМИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ БАЗОВОЙ ОСНОВЫ

МУЖСКИХ БРЮК НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ ФИГУРУ, РАЗМЕР 50
Основные размерные признаки
1/2 1/4
Bdu/Отп Обхват талии 88,0 см 44,0 22,0
на уровне пояса
Hu/Об Обхват бедер 102,0 см 51,0 25,5
Fw/Шн Ширина брюк 54,0 см 27,0 13,5
внизу

Stl/Дсб Длина сбоку 106,5 см

(Расстояние от линии Отп
до пола сбоку)
Schr/Дн Длина ноги 81,0 см
(Длина ноги по
внутренней поверхности)
Lbh/Вс Высота сидения 25,5 см = Дсб ./. Дн
Knh/Вк Высота коленной 46,6 см = 1/2Дн + 1/10Дн ./. 2 см
точки

Вспомогательные размерные признаки

Расчеты:
Vhbr/Шпб Ширина передней 28,5 см = 1/4Об + 2–5 см (3 см)
части брюк
Gsd/Ошш Общая ширина 21,0 см = 1/4Об ./. 4–5 см (4,5 см)
шага
Vhsd/Шшпб Ширина шага 6,1 см = 1/10 от 1/2Об + 1 см
передней части брюк
Hhsd/Шшзб Ширина шага 14,9 см = Ошш ./. Шшпб
задней части брюк
Hhbr/Шзб Ширина задней 29,5 см = 1/4Об + 3,5–4,5 см (4,0 см)
части брюк
Gbr/Ошзб Общая ширина 44,4 см = Шзб + Шшзб
задней части брюк
1/2Gbr/1/2Ошзб 22,2 см
РЕКЛАМА
96 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

Передняя часть половины брюк

Начертить базисную вертикаль и отложить 1
1 по ней от точки А вверх следующие значе-
ния: Вк, Дн, Дсб. От точки Дн отложить вверх этот отрезок
1/10 от 1/2Об плюс 3 см для построения линии не должен
превышать
бедер. 1,5–2 см (складки у верхнего среза)
Из полученных точек провести горизонтальные
линии вправо, соответственно, получены линии:
низа, колена, высоты сидения, бедер, талии.
По линии бедер отложить вправо значение
Ширины передней части брюк и из полученной
точки провести вертикаль вверх и вниз до линии
высоты сидения.
Вправо от последней точки на линии бедер отло-
жить значение Ширины шага передней части
брюк. Общую ширину передней части брюк раз-
делить пополам и из полученной точки провести
вертикаль вверх и вниз – получена линия пере-
днего сгиба брюк.
По линии низа от линии переднего сгиба отло-
жить вправо и влево значения Ширины брюк
внизу минус 1 см. Из полученных точек отложить
по 0,5 см внутрь. Начертить вспомогательную
боковую линию от левой полученной точки до
точки, расположенной на середине участка бази-
сной вертикали, между линией высоты сидения и
линией бедер. Начертить вспомогательную шаго-
вую линию, как показано на чертеже.
По линии колена от вспомогательной боковой
линии отложить 1 см вправо, измерить рассто-
яние от полученной точки до линии переднего
сгиба брюк и перенести полученную величину в
направлении вспомогательной шаговой линии.
Оформить нижние участки боковой и шаго-
вой линий так, чтобы между этими линиями и
линией низа образовался прямой угол.
От вертикальной линии, определяющей ширину
передней части брюк, отложить по линии бедер
0,5 см вправо и начертить наклонную вспомога-
тельную линию к линии талии.
На линии высоты сидения отрезок между верти-
калью, проведенной через точку Шпб, и вспомо-
гательной шаговой линией разделить пополам,
полученную величину отложить вверх от линии
Вс по вертикали. От полученной точки начертить
вспомогательную наклонную прямую к конечной
точке на линии высоты сидения. Начертить сред-
нюю линию передней части брюк в соответствии
с чертежом.
По линии талии от средней линии передней
части брюк отложить влево 1/4Отп плюс 6 см
(6 см – для двух складок). Отрезок между бази-
сной вертикалью и полученной точкой не должен
превышать 1,5–2 см, в противном случае боковая
линия в области бедер будет слишком выпуклой.
Оформить боковую и шаговую линии в соответ-
ствии с чертежом.
Начертить первую складку у линии верхнего Copyright M. M ller & Sohn, M nchen
среза величиной 3,5 см, как показано на чертеже. Разрешается для использования только
На расстоянии 3,5 см от нее начертить вторую в личных целях. Воспроизводство
складку величиной 2,5 см и оформить линию и копирование с коммерческой или
обучающей целью запрещено.
верхнего среза передней части брюк.

Мужская одежда от А до Я
 техника кроя 97

Задняя часть половины брюк ек)

ы вытач
(раствор
2 Конструирование задней части брюк осуществляется на чертеже
передней части брюк. Чертеж передней части брюк скопировать,
е
горизонтальные линии базисной сетки продлить вправо и влево. значени
отложитьа передней
Боковые и шаговые линии задней части брюк ниже линии колена начер- с чертежюк за
части бр растворов
тить параллельными передней части брюк, на расстоянии 2 см от них. вычетом
На линии бедер от точки, определяющей положение линии переднего сгиба складок
брюк, отложить вправо 1–1,5 см для определения положения линии задне-
го сгиба брюк. От полученной точки отложить влево и вправо по 1/2Общей
ширины задней части брюк.
Из правой, полученной на линии бедер, точки отложить влево значение
оль
Ширины шага задней части брюк. Участок на линии бедер между крайней контр
левой точкой и последней полученной точкой является Шириной задней

ла)
части брюк на линии бедер.

а
По боковой линии передней части брюк от линии высоты сидения отло-

атери
жить вверх 2–3 см для определения угла наклона задней части брюк. От

ния м
полученной точки начертить вспомогательную линию до точки Шшзб на
линии бедер. К полученной вспомогательной линии начертить вверх и вниз

стяже
перпендикуляр для построения средней линии задней части брюк.
От линии колена начертить вспомогательные боковую и шаговую линии

ина ра
до крайних точек отрезков 1/2Ошзб на линии бедер.
Длину боковой линии передней части брюк от линии колена до линии

(велич
верхнего среза отложить по вспомогательной боковой линии задней
части брюк от линии колена вверх.
Длину шаговой линии передней части брюк от линии колена до линии высо-
ты сидения за вычетом величины растяжения материала (0,7 см) отложить по
вспомогательной шаговой линии задней части брюк от линии колена вверх.
Измерить расстояние от крайней верхней точки на вспомогательной
боковой линии задней части брюк до точки пересечения линии задне-
го сгиба брюк и линии колена. Перенести полученное значение вверх
до пересечения со вспомогательным перпендикуляром для построения
средней линии задней части брюк.
Через обе верхние точки провести вспомогательную линию верхнего среза зад-
ней части брюк и продлить ее вправо. Измерить длину линии верхнего среза
передней части брюк и отложить полученное значение за вычетом величины
складок по продленной вспомогательной линии вправо. Из последней полу-
ченной точки отложить влево 1/2Отп плюс 4 см для двух вытачек (в зависимо-
сти от формы ягодиц). Вспомогательную линию верхнего среза задней части 2
брюк разделить в соответствии с чертежом и начертить вытачки.
Начертить боковую, шаговую и среднюю линии задней части брюк в
соответствии с чертежом.
Проконтролировать ширину задней части брюк в области бедер и общую
ширину брюк в области бедер, проверить все срезы в местах сопряжений
и при необходимости выровнять.
вход в ка

3
рман 17
подкладка кармана ок. 30

Моделирование
На передней части брюк начертить
3 рамки бокового кармана и подкладку
кармана в соответствии с чертежом.
Длина застежки-молнии – 20 см. Начертить
линию строчки для застежки-молнии на рас-
стоянии 3 см от края застежки.

Мужская одежда от А до Я
98 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ часть 1

СПОРТИВНАЯ И КЛАССИЧЕСКАЯ ОХОТА СЕЙЧАС ПОПУЛЯРНЫ КАК НИКОГДА. СЕГОДНЯ ВОЗРОДИЛИСЬ И АКТИВНО РАБОТАЮТ СТАРЫЕ ОХОТНИЧЬИ
ХОЗЯЙСТВА И БАЗЫ, СОЗДАЕТСЯ ТАКЖЕ МНОГО НОВЫХ ОХОТНИЧЬИХ КЛУБОВ. НАСТОЯЩИЕ ЛЮБИТЕЛИ ОХОТЫ ОБЗАВОДЯТСЯ ДАЖЕ СВОИМИ
ТЕРРИТОРИЯМИ. ПО ЗАКОНУ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МОГУТ БРАТЬ В ДОЛГОСРОЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСНЫЕ УЧАСТКИ И
АКВАТОРИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА И ПОЛУЧАТЬ ЛИЦЕНЗИЮ НА ОХОТУ НА АРЕНДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ.
НА ОХОТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ПОЛУЧАЮТ ВСЕ: КАК ЗАЯДЛЫЕ ОХОТНИКИ, ТАК И ЛЮБИТЕЛИ ОТДОХНУТЬ НА ПИКНИКЕ В КОМПАНИИ ДРУЗЕЙ. ОДНАКО
ДЛЯ ТАКОГО РАЗВЛЕЧЕНИЯ НЕ ПОДОЙДЕТ ПРОСТО СПОРТИВНЫЙ КОСТЮМ ИЛИ ДЖИНСЫ. В СПИСОК ОХОТНИЧЬЕГО СНАРЯЖЕНИЯ ВХОДИТ И
ОДЕЖДА, ПРИЧЕМ ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ, ОТВЕЧАЮЩАЯ МНОГОЧИСЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ. ВАЖНЫ МАТЕРИАЛЫ, ПОКРОЙ, РАСЦВЕТКА,
МНОЖЕСТВО ДЕТАЛЕЙ. ОТ ТОГО, КАК ОДЕТ ОХОТНИК, ЗАВИСИТ В ТОМ ЧИСЛЕ И УСПЕХ ОХОТЫ.
ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ УНИКАЛЬНА В СВОЕМ РОДЕ. ИМЕННО ПОЭТОМУ ОХОТНИКИ НЕ СКУПЯТСЯ В РАСХОДАХ, ПОДБИРАЯ СВОЙ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ
ГАРДЕРОБ, И СПРОС НА КАЧЕСТВЕННУЮ ОДЕЖДУ ДЛЯ ОХОТЫ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ ОЧЕНЬ ВЫСОК.
В ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ ТОЛЬКО ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛА «АТЕЛЬЕ» – ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ МАТЕРИАЛ В СЕРИИ ПУБЛИКАЦИЙ ПО УНИКАЛЬ-
НОЙ СИСТЕМЕ КРОЯ «М. МЮЛЛЕР И СЫН», КОТОРЫЙ РАСКРОЕТ ВСЕ СЕКРЕТЫ, ТОНКОСТИ И НЮАНСЫ СОЗДАНИЯ НАСТОЯЩЕЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ
ОХОТЫ. ОН БУДЕТ ПОЛЕЗЕН МАСТЕРАМ, РАБОТАЮЩИМ ИНДИВИДУАЛЬНО, СПЕЦИАЛИСТАМ В АТЕЛЬЕ И НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАССОВОГО ПРО-
ИЗВОДСТВА ОДЕЖДЫ.
Ольга Кузьмина,
специальный редактор «Ателье»

Пиджак
• складки на спинке, обеспечивающие
свободу движений, и хлястик
• перед с застежкой на 3 петли и пуго-
вицы, застегивающийся воротник
• боковые и верхний накладные кар-
маны со складками и клапанами
• пуговицы для пристегивания под-
нятых клапанов боковых накладных
карманов
• на правой части переда выстеганная
кокетка
• локтевые накладки

Брюки из непромокаемого
материала
• цельновыкроенный с основными
деталями пояс с эластичной вставкой
• эластичные вставки в области низа
брюк
• внизу боковых швов застежки-мол-
нии с защитными вставками
• в боковых швах брюк на уровне
боковых карманов выполнены отвер-
стия, закрытые клапаном с застежкой

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ ДЛЯ ОХОТЫ

Одежда должна обеспечивать значительную свободу движений, прежде всего в области проймы/рукава. Особенности одежды для
охоты заключаются в деталях: выстеганные с объемными материалами детали, которые призваны смягчать отдачу при стрельбе
из ружья, или укрепление изделия в области плеча для снижения трения от ремня ружья или рюкзака. В области локтей, ягодиц и
коленей также могут быть усилители – накладки, защищающие от преждевременного изнашивания изделий, влаги и холода. Важно
большое количество больших удобных карманов, а также шлевок для боеприпасов, пуговиц для фиксации расстегнутых клапанов.
Одежда для охоты должна быть водоотталкивающей, хорошо защищать от холода, не шуршать! Здесь уже давно в качестве мате-
риала верха себя зарекомендовал лоден (грубошерстное непромокаемое сукно). По сравнению со множеством функциональных
материалов у него есть существенное преимущество: он не шуршит. Также следует выбирать бесшумные застежки: пуговицы и
магнитные застежки имеет смысл предпочесть застежкам-липучкам и застежкам-молниям.

Мужская одежда от А до Я
 техника кроя 99

Брюки
• на задних частях брюк кокетка,
в шве которой обработаны карма-
ны с застежками-молниями
• укрепленные в области ягодиц
задние части брюк
• передние части брюк со складкой
у пояса и боковыми карманами
• накладные карманы со складка-
ми и клапанами
• объем в области коленей
• регулируемые по длине хлясти-
ки в области линии низа брюк
• пояс с боковыми эластичными
вставками
• пояс с надставкой сзади для уте-
пления поясницы

Жилет
• кокетка, рельефы, шлицы, кулиска
и регулируемый по длине хлястик на
спинке
• застежка на 5 петель и пуговиц
• боковые накладные карманы-порт- Copyright M. M ller & Sohn, M nchen
фели с клапанами и верхние карманы Разрешается для использования только
в личных целях. Воспроизводство
с листочкой и копирование с коммерческой или
• на переде – выстеганные кокетки обучающей целью запрещено.

точка
совмещения

совместить
с боковой
частью складка
на свободу движения

БОКОВАЯ СПИНКА
ЧАСТЬ

точка
Пиджак совмещения

Модель 1
Основа построения чертежа: чертеж базовой основы пиджака без
припусков на швы, размер 50. выровнять

На чертеже спинки провести плавную линию складки для

1 свободы движений от линии плеча до точки пересечения
линии талии с боковой линией. Под прямым углом к средней
линии спинки начертить хлястик.
Часть спинки в области проймы и боковой линии спинки (до
линии складки) скопировать с чертежа и совместить с отрезной
боковой частью у линии талии и в точке пересечения задней
линии отрезной боковой части с линией проймы. Начертить
Длина 77

новую боковую линию спинки и заднюю линию отрезной боко-

вой части. Для получения плавной линии слегка расширить
отрезную боковую часть в области талии.

Мужская одежда от А до Я
100 техника кроя
БЕЗ ПРИПУСКОВ
НА ШВЫ
продлить
2 зеркально скопировать
оттянуть
выровнять
БОКОВАЯ
ЧАСТЬ
Fadenlauf
3 Средняя петля/пуговица распола-
гается на 2,5 см выше линии
талии. Местоположение двух остальных
петель/пуговиц отметить в соответствии
с чертежом.
От средней петли отложить влево 1,3 см,
от верхней петли – не более 1,8 см и
начертить через полученные точки
линию края борта.
Начертить нижний угол борта в соответ-
ствии с чертежом.
Линию плеча переда продлить на 2 см
влево. Отметить начало линии перегиба
лацкана и начертить через две послед-
ние точки линию перегиба лацкана.
Начертить контуры лацкана и воротника
в соответствии с чертежом.
Для построения нижнего воротника
(из фильца) сначала измерить длину
горловины спинки. Линию перегиба
лацкана продлить вверх и отложить
до пересечения с ней от вершины гор-
ловины переда полученное значение
длины горловины спинки минус 1 см.
Из полученной точки провести пер-
пендикуляр к линии перегиба лацкана
вправо.
Мужская одежда от А до Я
М. МЮЛЛЕР И СЫН
Выровнять линию проймы спинки.
2 На спинке и отрезной боковой части начертить припуски
складки. В соответствии с чертежом оформить нижние и вер-
хние края припусков складки.
Сгиб складки на спинке имеет дугообразную форму, поэтому
срез припуска складки на спинке немного короче соответству-
ющего участка на отрезной боковой части. В связи с этим необ-
ходимо оттянуть припуск складки на спинке до линии сгиба.
Нить основы на спинке располагается параллельно нижнему
участку средней линии, на отрезной боковой части – под пря-
мым углом к линии низа.
3
СПИНКА длина
горловины
спинки ./. 1
Разрешается для использования только
Copyright M. M ller & Sohn, M nchen
и копирование с коммерческой или
в личных целях. Воспроизводство
обучающей целью запрещено.
на
цка
а ла
гиб
ере
ия п
лин
максимальная
ширина
борта 1,8
пуговица
для
По перпендикуляру отложить впра-
во 1,5 см – величину, определяющую
пристегивания
открытого
клапана
форму воротника, из полученной
точки отложить 2,5 см – высоту стой-
ки воротника на уровне середины. 1,3
Начертить линию среза втачивания
воротника в горловину, под прямым
углом к этой линии начертить линию
середины воротника.
Оформить линию перегиба стойки ворот-
ника и срезы воротника в соответствии с
чертежом. Проверить длину линии среза
втачивания воротника, она должна быть
примерно на 1 см меньше длины горло-
вины переда и спинки, так как воротник
оттягивается посредством влажно-тепло-
вой обработки.
Начертить накладные карманы и клапаны
в соответствии с чертежом. Нижний кла-
пан располагается точно на первоначаль- Местоположение пуговицы на нижнем
ной линии входа в карман и начинается клапане зеркально скопировать вверх
на 2 см слева от нагрудной вытачки. относительно линии верхнего края кла-
Нагрудную вытачку продлить вниз на 5 см, пана. Открытый клапан можно пристег-
чтобы ее конец был закрыт подкладкой нуть, чтобы обеспечить быстрый доступ
кармана. Прорез кармана перед настрачи- в карман.
ванием накладного кармана закрывается Нить основы на переде расположена под
полоской подкладочной ткани. прямым углом к линии талии.

Поскольку левая и правая части
4 переда имеют отличия, следует
зеркально скопировать перед без
нагрудного кармана. У пиджака для
охоты правая часть переда в области
плеча и груди укрепляется выстеганной
кокеткой для смягчения отдачи ружья
при стрельбе.
Местоположение выстеганной кокетки
отметить так, как показано на чертеже.
ПРАВАЯ
4 ЧАСТЬ
ПЕРЕДА
Fadenlauf
а9
шлиц
техника кроя 101
Накладные карманы скопиро-
6 вать с чертежа, разрезать вдоль
линий складок и раздвинуть по лини-
5 ям разрезов для получения бантовых
складок: боковой карман – на 3 см,
а
гиб
нагрудный карман – на 2 см.
йки ере
Нить основы расположена так же, как
сто ния п
на переде.
ли
НАГРУДНЫЙ КАРМАН
передняя сторона
6
Левая сторона воротника кон-
5 струируется цельновыкроенной
передняя сторона
с застежкой, на которой выполнена
петля для пуговицы, к правой стороне
нижнего воротника пришивается
пуговица. Это позволяет поднять
воротник пиджака и застегнуть его для
защиты от ветра. Начертить левую сто-
рону воротника в соответствии с чер-
тежом.
БОКОВОЙ КАРМАН
Длина шлицы у линии локтевого
7 среза при наличии 3 петель/
пуговиц составляет 9 см. Отметить
местоположение петель/пуговиц.
Начертить припуски верхней и нижней
стороны шлицы шириной 3,5 см.
Начиная от линии локтя, начер-
тить локтевую накладку на верхней и
нижней частях рукава. Скопировать
7 части локтевой накладки и совместить
их по продольным срезам, полученное
наложение компенсировать у боковых
внешних срезов накладки.
Начертить новые линии накладки,
выравнивая углы.
Направление нити основы указать под
прямым углом к линии локтя.
совместить
Fadenlauf
величину наложения
компенсировать
а9
у внешних срезов совместить
шлиц
Мужская одежда от А до Я
102 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

раздвинуть на 1

1
раздвинуть на 1

Жилет
Модель 2
Основа построения чертежа: чертеж базовой
основы жилета без припусков на швы, размер 50.

На базовой основе жилета прибавка на

1 свободу облегания по линии груди состав- ПЕРЕД СПИНКА
ляет 3,3 см. Для расширения жилета на переде и
спинке от линии плеча до линии низа начертить
вертикальные линии разрезов. Детали переда и
спинки разрезать и раздвинуть части на 1 см.
По линии середины переда и средней линии
спинки расширить детали на 0,5 см соответст-
венно.
В области линии плеча увеличить длину горло-
вины переда и спинки на 0,3 см и удлинить
линию плеча на 1 см в соответствии с чертежом.
Начертить новые линии всех срезов и проверить
места сопряжений у горловины и проймы.

На спинке начертить линию
2 кокетки на расстоянии 12 см от
горловины. Кокетка спинки и спинка
выкраиваются со сгибом, поэтому
следует предварительно выпрямить
среднюю линию спинки. Длина жиле-
та 64 см (по средней линии спинки).
Начертить новую линию низа спинки
под прямым углом к средней линии до
боковой линии.
Начертить рельеф спинки в соответст-
вии с чертежом.
Начертить кулиску на спинке под прямым
углом к средней линии до линии релье-
фа. С другой стороны рельефа начертить
открытый конец хлястика, вставляюще-
гося в кулиску, который регулирует объем
жилета в области талии, и отметить место-
положение двух пуговиц. Посередине
хлястик, расположенный внутри кулиски,
выполняется из эластичной тесьмы, что
обеспечивает удобство при движении.
По линии рельефа отметить шлицу и
местоположение пуговиц.
Измерить отрезок боковой линии спин-
ки от линии талии до новой линии низа
и перенести полученное значение на
боковую линию переда. Эту же величи-
ну плюс 1,5 см отложить по линии сере-
дины переда вниз и начертить новую
линию низа переда.
Отметить местоположение петель/
пуговиц и длину борта: вторая пугови-
ца снизу располагается на 1,5 см выше
линии талии, интервал между пуговица-
ми равен 7,5 см.
 техника кроя 103
Между верхней и нижней петлями/пуго-
БЕЗ ПРИПУСКОВ
вицами начертить линию края борта на НА ШВЫ
расстоянии 2 см от петель/пуговиц, от
верхней петли продлить линию края борта

сгиб
на 1 см вверх. Внизу начертить плавное
сопряжение линии края борта и линии
низа. Начертить слегка вогнутую линию 1
горловины до вершины горловины. 2
СПИНКА
Начертить накладной карман и клапан в
соответствии с чертежом.
От середины верхней линии клапана
бокового кармана отложить 2 см вверх
по вертикали и начертить листочку вер-
хнего кармана. 2
Начертить на переде контуры высте- раствор
ПЕРЕД вытачки
ганных кокеток для ослабления отдачи переводится
ружья при стрельбе. к рельефу

сгиб
Нить основы на спинке и на кокет- середина
клапана
ке спинки располагается параллельно
средней линии деталей, на переде – под
прямым углом к линии талии.

übertragen

messen
3

Кокетку отрезать от спинки. Из-за

закрыть
3 наклона средней линии спинки в
раствор –
0,5 для КОКЕТКА СПИНКИ месте ее сопряжения с кокеткой образует-
улучшения ся непрямой угол. Линию верхнего среза
ПЕРЕД посадки
спинки оформить легкой дугой для полу-
чения прямого угла между средней линией
спинки и линией верхнего среза спинки.
Перенести вытачку на переде в сторону
перенести вытачку боковой линии, здесь: на 2,2 см, чтобы
вытачку укоротить передняя боковая сторона вытачки про-
(здесь:
на 2,2) ходила через нижний угол листочки вер-
Fadenlauf

хнего кармана.
Разрезать перед от проймы к концу вытач-
СПИНКА ки и укоротить пройму, закрыв раствор
вытачки величиной 0,5 см для улучшения
посадки жилета на фигуре. Нагрудную
вытачку укоротить так, чтобы ее конец
располагался под листочкой кармана
(здесь не показано).

Накладной карман скопировать

4
передняя сторона

и измерить периметр для опреде-

измерить ления длины боковой детали кармана-
4 по периметру
для построения
портфеля.
боковой детали Начертить боковую деталь длиной,
кармана равной полученному значению, и
шириной 2,5 см. Нить основы на кар-
мане расположена так же, как на пере-
перенести
де, боковую деталь кармана выкроить
в косом направлении нити основы.

Мужская одежда от А до Я
104 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

Брюки
Модель 3
Основа построения чертежа:
чертеж базовой основы брюк со
складками у пояса без припу-
сков на швы, размер 50.

Переднюю и заднюю
1 части брюк равномерно
расширить на уровне колена
на 1 см, на уровне низа – на
1,25 см соответственно для
получения новой Ширины
брюк внизу – 50 см. Начертить
новые шаговые и боковые
линии в соответствии с черте-
жом.
уменьшить раствор вытачек
Складку у пояса уменьшить
на 0,5 см, до величины 3 см.
Компенсировать уменьшение 0,5 0,5
раствора складки у средней
линии передней части брюк. компенсировать
уменьшение
Пояс брюк выполняется с раствора
боковой эластичной вставкой, складки
укоротить вытачки
которая при движении долж- до линии кокетки
на растягиваться на 3 см. Для
этого брюки в области пояса
следует расширить на 3 см: по
боковой линии передней части
брюк добавить половину вели-
чины расширения – 1,5 см – и
оформить верхний участок
боковой линии в соответствии ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ
ПОЛОВИНЫ ПОЛОВИНЫ
с чертежом. На задней части БРЮК БРЮК
брюк необходимое расшире-
ние образуется за счет умень-
шения раствора обеих вытачек.
Начертить на задней части
брюк линию кокетки и укоро-
тить вытачки до кокетки.
На задней части брюк по
линии колена начертить две
выгнутые линии для придания
брюкам вогнутой формы в под-
коленной области.
На передней части брюк начер-
тить линии коленной встав-
ки, как показано на чертеже.
Выше и ниже линии колена
начертить две вспомогатель-
ные линии на расстоянии 3 и 1
6 см соответственно – получе-
ны линии разрезов для обра-
зования вытачек на коленной
вставке.
Эту деталь впоследствии
можно использовать не только
как вставку, но и как уплотни-
тельную накладку по аналогии
с накладкой в области ягодиц.

Мужская одежда от А до Я

Все детали брюк скопировать с
2 чертежа, срезы в области линии
колена на передней и задней частях
брюк отметить контрольными надсеч-
ками для стачивания.
Начертить линию строчки на 3 см
выше линии низа, у боковой линии
передней части брюк начертить регу-
лируемый по длине хлястик. Для
определения местоположения застеж-
ки велкро («липучки») заднюю часть
брюк совместить с передней по боко-
вым линиям и начертить застежку вел-
кро длиной 12 см.
техника кроя 105
Деталь коленной вставки разрезать по На 7 см ниже бокового кармана начер-
линиям разрезов и раздвинуть части тить клапан и накладной карман так,
на 1,5 см соответственно. У боковой чтобы боковая линия брюк проходила
и шаговой линий оформить вытачки по линии середины клапана и кармана.
длиной по 6 см. Заднюю часть брюк совместить с пере-
На передней части брюк начертить дней частью и перенести на нее место-
линию строчки для застежки-молнии. положение клапана и кармана.
Начертить боковой карман с отрезной
боковой частью и подкладку кармана
в соответствии с чертежом.
уменьшить срезать 0,5
растворы
вытачек до 0,5
срезать 0,5 КОКЕТКА
ЗАДНЕЙ ЧАСТИ
выровнять ПОЛОВИНЫ БРЮК

1 см
вырезать -молнии
ки
для застеж

2 инения
линия соед ным
с заутюжентки
краем коке

жа
для но а)
(справ

1,5

НАКЛАДКА
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ В ОБЛАСТИ ЯГОДИЦ
ПОЛОВИНЫ
БРЮК

сложить
по боковым ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ
линиям ПОЛОВИНЫ
и перенести БРЮК
местополо-
жение клапана
и кармана

КОЛЕННАЯ
ВСТАВКА

контрольные надсечки
линия заднего сгиба брюк
линия переднего сгиба брюк

жесткая сторона
застежки велкро
с внутренней стороны
хлястика 6 x 2 мягкая сторона
застежки велкро
106 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

Шов кокетки на задних частях брюк
выполняется в виде соединительной
складки, закрывающей вход в карманы,
которые изготавливаются с застежкой-
молнией. Для получения припусков
соединительной складки надо поднять
линию верхнего среза задней части
брюк на 2 см. На кокетке отметить
линию, соответствующую подогнутому
припуску складки (сквозной соедини-
тельной строчки), на 2 см выше линии
нижнего края кокетки. На поднятой
линии верхнего среза на задней части
брюк отметить участок входа в карман
(участок застежки-молнии), для этого
вырезать участок длиной, равной длине
входа в карман, и шириной 1 см.
Чтобы кокетка имела не слишком окру-
глую форму, надо сдвинуть ее части
так, чтобы раствор вытачек уменьшил-
ся до 0,5 см. Этот раствор срезается по
боковой линии и линии среднего среза
кокетки задней части брюк. Выровнять
линию верхнего и нижнего срезов
кокетки и отметить участок кармана в
том же месте, что и на задней полови-
не брюк. Начертить подкладку кармана,
деталь накладки для укрепления задних
частей брюк в области ягодиц. На пра-
вой части брюк начертить деталь для
ножа над клапаном накладного кармана
в соответствии с чертежом.
Нить основы на передней и задней
частях брюк расположена параллель-
но линиям переднего и заднего сгибов
соответственно.

Накладной карман скопировать

НАКЛАДНОЙ КАРМАН 3 с чертежа, разрезать по линиям
3
передняя сторона

складок и раздвинуть части на 6 см

соответственно.

Начертить деталь пояса длиной,

НАДСТАВКА НА ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ ПОЯСА
4 местоположение эластичной вставки.
длина от боковой до средней линии
задн. части брюк
4 равной половине Обхвата талии на
уровне пояса (Отп) плюс 3 см прибавка
для эластичной вставки (44 + 3 = 47 см), и
шириной 4 см. Определить местоположе-
ние линии бокового шва брюк (SN) и
провести на расстоянии 4,5 см слева и
справа от нее линии, определяющие
Длина эластичной вставки в растянутом
виде составляет, таким образом, 9 см.
Длина эластичной вставки (тесьмы) в
нерастянутом виде – 6 см.
Начертить надставку на заднюю часть
пояса, защищающую поясницу, так, как
показано на чертеже.

ПОЯС
эластичная
ВНИ МАНИЕ
ОБРАТИТЕ
тесьма

1/2 Отп + 3 = 44 + 3 (прибавка для эластичной вставки) = 47

Надставка на заднюю часть
пояса может быть выполнена
с прокладкой из утепляющего
Брюки из непромокаемого материала.
материала
Модель 3.1
Основа построения чертежа: чертеж базовой основы брюк со складками
у пояса без припусков на швы, размер 50.

Переднюю и заднюю части брюк равномерно расширить на

1 уровне линий колена и низа на 2 см соответственно для получе-
ния новой Ширины брюк внизу – 53 см. В области верхних точек
шаговых линий расширить переднюю и заднюю части брюк на 0,7 см
и начертить новые шаговые линии.
Складки у пояса на передней части брюк и вытачки на задней части
брюк остаются на чертеже открытыми, в изделии они не обрабатыва-
ются. Дополнительно расширить переднюю и заднюю части брюк по
боковым линиям на 2,5 см соответственно.
Чтобы непромокаемые брюки можно было без проблем надеть на обыч-
ные брюки, значение Высоты сидения необходимо увеличить. Для этого
линию верхнего среза передней части брюк поднять параллельно вверх
на 2 см. Линию верхнего среза задней части брюк по боковой линии
также поднять на 2 см. По линии бедер отложить от линии среднего

Мужская одежда от А до Я
 техника кроя 107

проконтролировать длину пояса

1
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ
ПОЛОВИНЫ БРЮК ПОЛОВИНЫ БРЮК

Разрешается для использования только

Copyright M. M ller & Sohn, M nchen

и копирование с коммерческой или

в личных целях. Воспроизводство

обучающей целью запрещено.

новая Ширина брюк внизу 53

среза задней части брюк 0,5 см впра-
во и начертить новую линию среднего
среза, продлив ее за линию верхнего
среза на 3,5–4 см. Точная величина
продления будет определена после
того, как будет начерчена линия вер-
хнего среза задней части брюк под
прямым углом к линии среднего среза
от боковой линии.
Это преобразование позволяет полу-
чить дополнительную длину в обла-
сти ягодиц и больше объема для сво-
боды движения в области шага задней
части брюк.
Начертить новые боковые линии.
Поскольку непромокаемые брюки
для герметичности выполняются без
застежки спереди, длина пояса (вер-
хнего края брюк) в растянутом состо-
янии должна превышать значение
Обхвата бедер, чтобы брюки можно
было легко надевать.
СОВЕТ
По этому принципу конструиру-
ются чертежи спортивных брюк
для бега или брюк для отдыха.
Потребуется только варьировать
величину модельных расширений
в соответствии со свойствами
выбранного материала и внешним
видом модели.

Мужская одежда от А до Я
108 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

Начертить цельновыкроенный располагается на уровне верхнего края няется клиновидная вставка, засте-
2пояс шириной 4 см. На 2 см ниже цельновыкроенного пояса. Клапан гивающаяся на застежку-молнию. На
линии нижнего края пояса отметить по выкраивается на 4 см длиннее отвер- задней части брюк в области боковой
боковой линии передней части брюк стия (общая длина 24 см). На клапане линии вырезать участок длиной 50 см
отверстие длиной 18 см для доступа в устанавливаются 2 кнопки. Местополо- и шириной 1 см для застежки-молнии.
карман обычных брюк. Для герметич- жение кнопок перенести на заднюю Начертить клиновидную вставку в соот-
ности отверстие прикрывается защит- часть брюк. ветствии с чертежом.
ным клапаном, который втачивается со Ширина эластичной вставки для кули- Для дополнительной фиксации по линии
стороны передней части брюк. Ширина ски по линии низа – 4 см. Чтобы брюки низа начертить хлястик с застежкой
клапана 5 см, верхний край клапана можно было легко надеть, сбоку выпол- велкро в соответствии с чертежом.

яс
ый по
ыкр оенн
цельнов
пояс

измерить на передн. части брюк и поясе

пояс

КЛАПАН ДЛЯ ОТВЕРСТИЯ

отверстие 18

отверсти
2

е 18

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ПОЛОВИНЫ БРЮК ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ПОЛОВИНЫ БРЮК

линия переднего сгиба брюк Fadenlauf

линия заднего сгиба брюк Fadenlauf

застежка-молния в бок
КЛИНОВИДНАЯ ВСТАВКА

овом шве = 50

жесткая сторона
застежки велкро 5 x 2

кулиска 4 кулиска 4

мягкая сторона
застежки велкро 5 x 2

Мужская одежда от А до Я
 РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Оформите подписку, подробно см. на стр. 169

110 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

Продолжение. Начало см. на стр. 98

ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ часть 2

Фото_FRANCONIA, LODENFREY
ИНТЕРЕСНО

Пальто «Хубертус»
бертус», рассказывает древняя легенда.
Откуда в мужской одежде появилось название «хубертус»,
Принцу Юберу (VIII в. н. э.), происходившему из древнейшей в Европе династии
Каролингов, от рождения было предназначеноо стать духовным лицом. Но юноша
отличался буйным нравом, и охота была самым мым невинным из его увлечений.
Однажды на охоте он бросился в погоню за прекрасным оленем, долго пре-
следовал его, пока не оказался с ним один на один в непроходимой чаще.
Внезапно солнце скрылось, и в лесу стало очень темно. Повернувшись к
охотнику, олень пристально посмотрел ему в глаза, затем над его головой
возникло сияние, а во лбу засверкал крест. Принц понял, что это знамение,
опустил оружие, а олень скрылся в лесу. Тотчас час солнце выглянуло из-за туч,
низанный светом.
превратив мрачную чащу в райский сад, пронизанный
С того момента Юбер отрекся от прежнего образа жизни и стал мона-
хом, а впоследствии — аббатом. Он прославился ился праведной жизнью
и проповедями, призывающими сохранять и преумножать то, что
дает природа, а аббатство получило имя его небесного покрови-
теля Св. Хубертуса (Юбера), которого с тех пор стали считать
защитником охотников и рыболовов.
посредственное
Именно поэтому название «хубертус» имеет непосредственное
отношение к охотничьему костюму. Вначале так называли
длинную куртку, предназначенную для охоты, а затем и паль-
то. Их шили из грубого темно-зеленого сукна, а для комфор-
тности делали глухую застежку. Много позже у куртки на
линии талии появилась кулиска, а продернутый в нее шнур
ичьей оде-
стягивал куртку для сохранения тепла. Из охотничьей
учив особую
жды куртка и пальто приходят в городскую, получив
короченное
популярность в Италии, Голландии и Бельгии. Укороченное
или длинное, пальто делается из качественных тканей тем-
но-синего или оливкового цвета. Оно отличается объемным
прямым силуэтом, часто со встречной складкой на спинке.

Мужская одежда от А до Я
 техника кроя 111

Куртка • кокетка без плечевых швов

Модель 4 • рельефы на спинке со складками,
обеспечивающими свободу движе-
Горловину углубить по средней ния, и карманами для дичи с застеж-
1 линии спинки на 0,5 см, по кой-молнией
линии плеча расширить на 0,8 см, по • кулиски по линии талии и линии
линии середины переда углубить на низа
1,5 см. • застежка переда с двумя планками и
Пройму углубить на 3 см, по линии застежкой-молнией
плеча расширить перед и спинку на • воротник-стойка
2 см. Перед расширить у передне- • капюшон, убирающийся в ворот-
го контрольного знака втачивания ник-стойку
рукава на 1,3 см, спинку расширить • боковые накладные карманы-
у заднего контрольного знака втачи- портфели с клапаном и карманы с
вания рукава на 1,5 см и начертить листочкой
новую линию проймы в соответст- • рукава со складками от локтевого
вии с чертежом. шва и притачными манжетами
На чертеже спинки начертить кокет-
ку. Среднюю линию спинки прео- Основа построения чертежа: чертеж базовой основы куртки без припусков на
бразовать для выполнения спинки швы, размер 50. Пример построения см. на стр. 66. В данной модели увеличена
со сгибом посередине. прибавка на свободу облегания по линии груди.
Начертить кулиску по талии шири-
ной 3 см под прямым углом к сред-
ней линии спинки. ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ С ПРИБАВКАМИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА
Определить местоположение релье- БАЗОВОЙ ОСНОВЫ КУРТКИ НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ ФИГУРУ, РАЗМЕР 50
фа, кармана для дичи и складки, Основные размерные признаки
обеспечивающей свободу движения
1/2 1/4 1/8
руки, в соответствии с чертежом.
На чертеже спинки по боковой Kh/Р Рост 177,0 см 88,5 44,3 22,2
линии измерить расстояние от вер- Bu/Ог Обхват груди 100,0 см 50,0 25,0 12,5
хней линии кулиски до линии талии, Tu/От Обхват талии 90,0 см 45,0 22,5
полученное значение перенести на
боковую линию переда, получен- Hu/Об Обхват бедер 102,0 см 51,0

ное значение плюс 1 см отложить Аlg/Др Длина рукава 64,0 см

по линии середины переда вниз от Вспомогательные размерные признаки Вычисления Прибавки
линии талии. Начертить плавную = 1/10 от 1/2 Ог + 3 см + 0,5 см
Hs/Шш.з Ширина 8,5 см
линию кулиски на чертеже переда. шеи сзади
Линию середины переда сме- = 1/8 Ог + 12 см + 2,5 см
Rh/Впр.з Высота 27,0 см
стить вправо на половину ширины проймы сзади
застежки-молнии (здесь: на 0,5 см). = 1/4 Р + 1,0 см
Rl/Дтс Длина спины 45,3 см
Ширина внешней планки – 8 см. На до талии
переде начертить линию притачива- = 1/8 Р (измер. от талии)
Ht/Вб Высота бедер 22,2 см
ния планки, отложив половину ее
Lg/Ди Длина изделия 86,0 см = 1/2 Р ./. 2–4 см
ширины (4 см) от первоначальной
линии середины переда. At/Впр.п Высота прой- 29,5 см = Впр.з + 2,5 см
Начертить линию строчки для мы спереди
нижней кулиски на расстоянии 3 см
от линии низа. Rb/Шс Ширина спины 24,2 см = 2/10 Ог + 2,5 – 4,5 см (4,2 см)
Начертить боковой накладной кар- (при Ог до 100 см)
ман с клапаном и карман с листоч- = 1/10 Ог + 12,5–14,5 см
кой над кулиской по талии в соот- (при Ог свыше 100 см)
ветствии с чертежом. Ad/Шпр Ширина проймы 16,6 см = 1/8 Ог + 2,5–4,5 см (4,1 см)
Измерить длину линии притачи- = 2/10 Ог + 2–4 см (3,2 см)
Bb/Шг Ширина груди 23,2 см
вания планки к переду и воротни-
ку (ширина воротника – 8 см) и Контроль/Общее измерение: 64,0 см
./. 50,0 см = 1/2 Ог
начертить внешнюю планку шири- = 14,0 см (MW – прибавка на своб. облег. по лин. груди)
ной 8 см. Отметить местоположение
петель для пуговиц. Начертить вну-
Ва/Шпж Ширина 23,0 см = 1/4 От + 0–0,5 см
треннюю планку правой части пере-
переда на
да такой же длины, что и внешняя уровне живота
планка, и шириной 4 см.
Нить основы на переде расположена Размерный признак Шпж не учитывается, если его значение меньше значения Шг.
под прямым углом к линии талии. В данном случае он считается равным Шг.

Мужская одежда от А до Я
 длина линии борта воротник 8
112

1
ВНУТРЕННЯЯ ПЛАНКА ЗАСТЕЖКИ

ПЛАНКА
ВНЕШНЯЯ

ЗАСТЕЖКИ
линия притачивания планки/измерить соответствующий участок на переде воротник 8
техника кроя

линия притачивания
внешней планки
ПЕРЕД

застежки-молнии
линия перед проймой

отложить 1/2 ширины звеньев

НА ШВЫ
БЕЗ ПРИПУСКОВ

вход в карман для дич

и 22
СПИНКА
М. МЮЛЛЕР И СЫН
 техника кроя 113

Кокетку и боковую часть спинки отрезать от спинки. 2 ть

2 Кокетку переда скопировать с чертежа и совместить ее с
ести
совмлеча
т к и п
кокеткой спинки. По линии плеча образуется раствор, который коке иниям
по л
срезать
следует разделить пополам и срезать у нижних срезов кокетки. по 1/2 выровнять линию проймы
Из-за наклона средней линии спинки в месте ее сопряжения с
линией среза кокетки не образуется прямой угол. Линию вер-
хнего среза спинки оформить плавной дугообразной линией для начертить плавной линией для получения прямого
получения прямого угла у средней линии детали. угла у средней линии спинки
Начертить припуски складки в рельефе спинки в соответствии
с чертежом.
Карман для дичи, расположенный в рельефе спинки, застегива- зеркально
ется на скрытую в шве застежку-молнию. Для обработки застеж- скопировать
ки начертить на спинке и боковой части припуски шириной по
1,5 см. Подкладку кармана начертить в соответствии с чертежом,
она выкраивается цельной и соединяется с обоими карманами.
Указать направление нити основы на спинке параллельно сред-
ней линии спинки и кокетки, на боковой части спинки – под
прямым углом к кулиске по талии.
БОКОВАЯ СПИНКА
ЧАСТЬ
СПИНКИ
Построение внутреннего воротника-стойки осуществляется
3 на базисной горизонтали.
Измерить длину углубленной и расширенной горловины спинки и переда.
Из исходной точки полученное значение отложить влево по горизонтали.
Из начальной и конечной точек провести вверх вертикали длиной
1 см. Исходную горизонталь разделить на три части и начертить
линию среза втачивания воротника с прогибом на уровне первой припуск на
трети в соответствии с чертежом. обработку
входа в
По линии середины воротника отложить вверх 8 см – высоту ворот- карман с подкладка кармана для дичи
ника-стойки, спереди начертить линию переднего среза воротника- застежкой-
молнией
стойки под прямым углом к линии среза втачивания воротника в гор-
ловину.
Оформить срезы воротника.
Проверить длину среза втачивания и при необходимости откоррек-
тировать у линии середины воротника.

Для построения внешнего воротника-стойки (с карманом для

4 капюшона) скопировать внутренний воротник. Измерить
длину горловины спинки и отложить полученное значение по линии
среза втачивания воротника в горловину от линии середины ворот-
ника – получен уровень местоположения плечевого шва изделия. От
полученной точки уровня плечевого шва отложить 8 см влево –
получено начало отверстия кармана для капюшона. Начертить уча-
сток отверстия кармана для капюшона глубиной 0,5 см.
Отметить местоположение кнопок в соответствии с чертежом.
От переднего среза воротника-стойки отложить 3,5 см вправо для
определения линии притачивания планки: 4 см (1/2 ширины план-
ки) минус 0,5 см (1/2 ширины застежки-молнии).

3 4

ВНЕШНИЙ
планка

ВОРОТНИК

уровень плеч. шва

1/2 длины модельной горловины

Мужская одежда от А до Я
114 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

высота капюшона ./. 5 = 28

По базисной горизонтали отложить влево длину модельной горловины
5 переда и спинки, по вертикали вверх отложить значение Hs/Шш.з
(8,5 см) и высоту капюшона (33 см).
От конечной точки отрезка, определяющего Hs/Шш.з, провести короткий
перпендикуляр влево, отложить по нему 0,5 см и начертить из полученной
КАПЮШОН точки до конечной точки базисной горизонтали плавную линию среза вта-
чивания капюшона в горловину. Линию среза втачивания укоротить на 6 см.

высота капюшона 33
Впоследствии капюшон втачивается в горловину, но только до кармана для
капюшона в воротнике-стойке, дальше капюшон не закрепляется.
Из конечной точки базисной вертикали провести перпендикуляр влево, отло-
перенести жить по нему значение высоты капюшона минус 5 см, из полученной точки
значение провести вниз перпендикуляр длиной 2 см.
отрезка с
горловины Отрезки, определяющие высоту и глубину капюшона, разделить пополам, из
спинки полученных точек провести вспомогательные линии к точкам, удаленным от
5
основных линий базисной сетки чертежа на 2 см и 0,5 см соответственно.
Построить биссектрису угла, образованного отрезками, определяющими высо-
уровень ту и глубину капюшона, отложить по ней 6 см вниз.
плечевого Оформить линию среднего среза капюшона в соответствии с чертежом.
шва
Начертить линию переднего среза капюшона под прямым углом к линии вер-
хнего среза вниз до линии среза притачивания (на чертеже линия переднего
среза прямая, но возможно оформление ее плавной кривой).
длина горловины переда и спинки

передняя сторона
Накладной карман скопировать и измерить длину боковых и нижней сто-
6 рон для определения длины боковой детали кармана-портфеля.
НАКЛАДНОЙ
КАРМАН-ПОРТФЕЛЬ
Начертить боковую деталь длиной, равной полученному значению, и шириной 4 см. 6
измерить длину
Нить основы на кармане расположена так же, как на переде, боковую деталь для построения
выкроить в косом направлении нити основы. боковой детали

укорачивание оката рукава = 1,3 см (2/3 расши-

рения плеча переда и спинки)

7 БОКОВАЯ ДЕТАЛЬ

u 1/2
1/
2 Построение этого чертежа схоже с конструированием рукава
u 7 для верхней сорочки.
Сначала необходимо измерить Высоту проймы на чертеже переда
и спинки (пунктирные линии: v.Ah, h.Ah) в соответствии с черте-
жом 1 – от базовой линии плеча до неуглубленной проймы – и сум-
мировать полученные значения.
Измерить Длину проймы вдоль линии среза модельной проймы и
рассчитать размерные признаки рукава по таблице.
Основой базисной сетки является вертикаль.
Из исходной точки А отложить вниз по вертикали значение Älg/Др – 64 см.
Из точки А отложить вниз по вертикали значение Kgh/Вок –
17,3 см и провести из полученных точек горизонтальные линии
влево и вправо.
Уменьшить высоту оката рукава на величину, равную 2/3 от вели-
чины расширения переда и спинки по линии плеча (расширение =
2 см, уменьшение высоты оката = 1,3 см). В обе стороны от точки А
минус 1,3 см отложить по наклонным прямым по 1/2 Длины проймы
до пересечения с горизонталью – получены точки, ограничивающие
ширину рукава по подмышечной линии.
На чертеже переда измерить участок проймы от переднего контр-
ольного знака втачивания рукава Äе до боковой линии. Полученное
значение минус 1 см отложить вправо по подмышечной линии от
крайней левой точки. Из полученной точки провести вверх верти-
4 = ширина манжеты 5 ./. 1 каль, по которой отложить 1/4Ad/Шпр минус 1 см.

Мужская одежда от А до Я
 техника кроя 115

Наклонные вспомогательные линии

разделить, как показано на чертеже,
РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА РУКАВА, РАЗМЕР 50
провести перпендикуляры и начер-
Основные размерные признаки
тить линию оката рукава через полу-
ченные точки.
1/2
Для построения линии низа умень-
Ah/Впр Высота проймы 47,8 см 23,9
шить Длину рукава на величину,
равную ширине притачной манжеты Au/Дпр Длина проймы 57,2 см 28,6
минус 1 см (напуск). sw/Шрн Ширина 34,0 см 17,0
От полученной точки уровня линии рукава внизу
низа рукава отложить влево и вправо = длине манжеты (30,0 см)
значение 1/2 sw/Шрн, из получен- + раствор складок (4,0 см)
ных точек отложить вниз по 0,7 см. lg/Др Длина рукава 64,0 см
Начертить линии продольных срезов и = 1/2 Впр ./. (1/10 от 1/2 Впр + 3,5–4,5 см)
Kgh/Вок Высота оката 17,3 см
низа рукава в соответствии с чертежом.
b/Шр Ширина рукава по 28,4 см = 1/2 Дпр ./. 0–0,5 см
Для построения локтевых срезов
наклонной
частей рукава начертить вспомога-
тельную линию в соответствии с чер-
тежом. На уровне линии локтя отло-
жить влево и вправо от этой линии по
1 см и оформить плавные линии лок-
тевых срезов. Copyright M. M ller & Sohn, M nchen
По линии низа начертить складки с Разрешается для использования только
в личных целях. Воспроизводство
раствором по 2 см. и копирование с коммерческой или
Начертить манжету длиной 30 см обучающей целью запрещено.
(длина манжеты без учета складок)
плюс 3 см припуск на обработку
застежки; ширина манжеты 5 см.
Отметить местоположение петель и
пуговиц в соответствии с чертежом.
8
НИЖНЯЯ
ЧАСТЬ
Проверка прибавки на РУКАВА
посадку по окату рукава
В случае удлиненной линии плеча рукав
почти не содержит прибавку на посад-
ку по окату. Если прибавка на посад-
ку слишком большая или маленькая, ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ
необходимо разрезать рукав посереди- РУКАВА
местоположе-
не вдоль базисной вертикали до линии ние линий
разрезов
низа. Раздвинуть или наложить части перенести
рукава друг на друга на необходимую на нижнюю
часть
величину в области оката. рукава

Обе части рукава скопировать с

8 чертежа. От линии переднего
среза верхней части рукава отложить
1 см вправо и оформить срез плавной
линией.
Начертить припуски верхней и
нижней сторон шлицы/застежки в
10

соответствии с чертежом.
На верхней части рукава начертить две
линии разреза для получения складок
от локтевого шва. Местоположение
этих линий по линии локтевого среза
верхней части рукава перенести на
нижнюю часть рукава, где также
начертить линии разрезов, которые МАНЖЕТА
примерно перпендикулярны линии
локтевого среза рукава. припуск на обработку застежки длина манжеты 30

Мужская одежда от А до Я
116 техника кроя
9 9
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ
РУКАВА
Пальто «Хубертус»
Модель 5
Основой базисной сетки является вер-
1 тикаль, на которой от точки W, распо-
ложенной на уровне седьмого шейного
позвонка, отложить вниз значения размер-
ных признаков Rh/Впр.з, Rl/Дтс и Lg/Ди. От
линии талии отложить вниз значение Ht/Вб.
Из всех полученных точек провести перпен-
дикуляры к основной вертикали.
Отрезок W – Rh/Впр.з на вертикальной
линии базисной сетки разделить пополам.
По линии бедер отложить влево от вер-
тикальной линии базисной сетки 2,5 см
и начертить вспомогательную сред-
нюю линию спинки к середине отрезка
W – Rh/Впр.з на базисной вертикали.
По линии талии от вспомогательной сред-
ней линии спинки отложить влево 0,5 см
и начертить среднюю линию спинки через
эти точки. Начертить линию низа спинки
под прямым углом к средней линии.
От точки W отложить влево по линии
основания шеи значение Hs/Шш.з и
провести из полученной точки вверх
вертикаль длиной 2 см.
От средней линии спинки по линии
груди отложить влево значение Rb/Шс и
провести вверх через полученную точку
перпендикуляр к линии груди – линию
ширины спинки. По ней отложить
1/4Rh/Впр.з и из полученной точки
отложить влево по горизонтали 1,8 см.
Отложить от линии основания шеи (верхней
горизонтали базисной сетки) 2 см вниз по
Мужская одежда от А до Я
М. МЮЛЛЕР И СЫН
Верхнюю часть рукава разрезать по горизонталь-
ным линиям разрезов, развернуть и раздвинуть
части на 3 см соответственно. Из 3 см – 2 см для обра-
зования складок, 1 см остается в шве в качестве при-
бавки для удлинения локтевого среза.
Нижнюю часть рукава также разрезать и развернуть
на 1 см соответственно, чтобы длина локтевого среза
нижней части рукава стала равной длине локтевого
среза верхней части рукава.
Линии срезов рукава выровнять.
Нить основы на верхней части рукава располагается
параллельно среднему участку базисной вертикали, на
нижней части рукава – под прямым углом к подмы-
шечной линии.
НИЖНЯЯ
ЧАСТЬ
РУКАВА
линии ширины спинки для определения
угла наклона линии плеча спинки. Провести
вспомогательную линию для определения
длины линии плеча спинки, отложить от
линии ширины спинки влево 2 см для опре-
деления длины линии плеча спинки. • cпинка со встречной складкой
Начертить линию горловины спинки под • перед с боковыми прорезными
прямым углом к средней линии спин- карманами с листочкой и боко-
ки, продлить линию горловины на 1 см и вые прорези для доступа в кар-
начертить линию плеча спинки. маны
По линии груди от линии ширины спин- • застежка на 5 петель и пуговиц
ки отложить влево 2/3Ad/Шпр, измерить • застегивающийся отложной
расстояние от полученной точки до сред- воротник с отрезной стойкой
ней линии спинки и перенести полученное • трехшовные «рукава для
значение плюс 1 см на линию бедер. стрельбы»
Крайние левые точки, полученные на линии
груди и на линии бедер, соединить вспомо-
гательной линией, спинку в области талии
заузить на 0,5 см и начертить боковую линию
спинки в соответствии с чертежом.
Начертить линию низа спинки под прямым
углом к средней линии спинки и к боковой
линии до середины отрезка между боковой
линией и средней линией спинки и оформить
линию низа спинки плавной кривой.
Начертить базовую линию проймы спинки.
Для построения переда отложить по линии
груди 14 см (промежуток между передом и
спинкой), из этой точки отложить влево по
линии груди 1/3Ad/Шпр.
Провести вертикаль вверх и вниз (до линии
бедер) – получена линия перед проймой.
От линии груди отложить по линии перед
проймой вверх 1/4Ad/Шпр (Äе), 1/4Rh/
Впр.з и At/Впр.п.
 техника кроя 117

От линии перед проймой по линии груди

отложить влево значение размерного при- ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ С ПРИБАВКАМИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА
знака Bb/Шг, по линии талии отложить БАЗОВОЙ ОСНОВЫ ПАЛЬТО НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ ФИГУРУ, РАЗМЕР 50
значение Ba/Шпж, полученные отрезки
Основные размерные признаки
разделить пополам. Соединить последние
полученные точки на линии груди и талии 1/2 1/4 1/8
прямой линией, продлить ее вверх – Kh/Р Рост 177,0 см 88,5 44,3 22,2
получена линия центра груди. Bu/Ог Обхват груди 100,0 см 50,0 25,0 12,5
Для определения угла наклона верхней
Tu/От Обхват талии 90,0 см 45,0 22,5
части переда от линии центра груди
на уровне At/Впр.п отложить вправо Hu/Об Обхват бедер 102,0 см 51,0
1–1,5 см. Соединить полученную точку с Аlg/Др Длина рукава 64,0 см
точкой пересечения линии груди и линии Вспомогательные размерные признаки Вычисления Прибавки
центра груди – получена смещенная
Hs/Шш.з Ширина 8,5 см = 1/10 от 1/2 Ог + 3 см + 0,5 см
линия центра груди. Начертить перпенди- шеи сзади
куляр к этой линии через точку, опреде-
Rh/Впр.з Высота 27,0 см = 1/8 Ог + 12–12,5 см + 2,0 см
ляющую At/Впр.п на линии перед прой- проймы сзади
мой, – получена верхняя линия базисной Rl/Дтс Длина спины 47,8 см = 1/4 Р + 1 см + 2,0 см
сетки чертежа переда. Начертить перпен- до талии
дикуляр к верхней линии базисной сетки Ht/Вб Высота бедер 22,2 см = 1/8 Р (измер. от талии)
чертежа переда от точки пересечения
линии груди и линии перед проймой – Lg/Ди Длина изделия 122,0 см = 1/2 Р + 33–35 см

получена смещенная линия перед прой- At/Впр.п Высота проймы 30,0 см = Впр.з + 3 см
мой. По этой линии отложить 3,5–4 см спереди
вниз от верхней линии базисной сетки
чертежа для определения угла наклона Rb/Шс Ширина спины 22,8 см = 2/10 Ог + 1–2 см + 0,5–1,5 см
линии плеча переда и начертить линию (при Ог до 100 см)
= 1/10 Ог + 11–12 см
плеча переда. Перенести с чертежа спин- (при Ог свыше 100 см)
ки на чертеж переда значение длины
Ad/Шпр Ширина проймы 18,0 см = 1/8 Ог + 4 см + 1–2 см
линии плеча спинки минус 0,5–1 см и
оформить линию плеча переда. Конечную Bb/Шг Ширина груди 23,2 см = 2/10 Ог + 2–3 см + 0,5–1 см
точку линии плеча соединить вспомога- Контроль/Общее измерение: 64,0 см
тельной линией с конечной точкой отрез- ./. 50,0 см = 1/2 Ог
= 14,0 см (MW – прибавка на своб. облег. по лин. груди)
ка, определяющего 1/4Rh/Впр.з.
Для построения горловины переда отло-
жить вниз по смещенной линии центра Ва/Шпж Ширина 23,9 см = 1/4 От + 0 – 0,5 см + 0,5–1 см
груди значение Hs/Шш.з от верхней переда на
уровне живота
линии базисной сетки чертежа. Из полу-
ченной точки провести влево отрезок, Размерный признак Шпж не учитывается, если его значение меньше значения Шг.
перпендикулярный смещенной линии В данном случае он учитывается.
центра груди, длиной, равной Hs/Шш.з
плюс 2 см. Оформить линию горловины
переда по лекалу.
Для определения месторасположения
линии середины переда надо полученную
точку соединить прямой линией с конеч-
ной точкой отрезка, определяющего
Bb/Шг, затем линию провести к конеч- ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ПАЛЬТО «ХУБЕРТУС»
ной точке отрезка, определяющего
Ba/Шпж; от последней точки провести Особенностью этого пальто являются специальные «рукава для стрельбы». Рукава
перпендикуляр к линии талии вниз. соединяются с проймой только в верхней части. В нижней части проймы между конт-
По линии бедер отложить впра- рольными знаками втачивания рукава рукав не закреплен, что обеспечивает очень
во от линии перед проймой значение большую свободу движений.
1/3Ad/Шпр плюс 2 см. Провести через Перед соединением с изделием рукава по всему срезу оката обтачиваются подклад-
точки, полученные на линии груди и кой. Проймы также целиком обтачиваются подкладкой изделия. Используются два
линии бедер, вспомогательную боко- варианта обработки пальто: пальто может, как обычно, выполняться с подкладкой
вую линию. Величина приталивания до линии низа и с обыкновенными подбортами. Второй вариант (настоящий пример):
переда составляет 0,5 см, как на спинке. пальто выполняется без подкладки. Подборта доходят до проймы и закрывают под-
Оформить боковую линию переда в соот- кладку боковых прорезных карманов. Внутренние срезы подбортов можно окантовать
ветствии с чертежом. и вручную пришить к частям переда потайными стежками. Спинка с изнаночной сто-
Измерить участок боковой линии спинки роны выполняется с внутренней кокеткой из материала верха, которая соединяется
от линии талии до линии низа и перенести только с проймами и горловиной, нижний ее срез не закрепляется.
полученное значение на боковую линию

Мужская одежда от А до Я
118 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

БЕЗ ПРИПУСКОВ
НА ШВЫ

линия перед проймой

от талии
ПЕРЕД СПИНКА

как вверху как на линии груди + 1 = 35,8

+2=8

переда от линии талии вниз. Это значение
плюс 1–1,5 см отложить вниз по линии
середины переда от конечной точки отрез-
ка, определяющего Ba/Шпж.
От линии середины переда отложить по
линии низа 1–1,5 см влево, соединить
полученную точку с крайней точкой на
линии талии. Начертить перпендикуляр
к отведенной линии середины переда от
нижней точки вправо. От боковой линии
провести перпендикуляр влево и оформить
линию низа переда, как на чертеже.
Начертить базовую линию проймы
переда.
Проверить прибавку на свободу обле-
гания по линии груди, талии и бедер.
Детали вырезать и проверить длину сре-
зов и качество сопряжения.

Мужская одежда от А до Я

РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА РУКАВА, РАЗМЕР 50
Основные размерные признаки
Ah/Впр Высота проймы 49,4 см
Au/Дпр Длина проймы 59,8 см
sw/Шрн Ширина 35,0 см
рукава внизу
lg/Др Длина рукава 64,0 см
Kgh/Вок Высота оката 20,0 см
b/ Шр Ширина рукава 26,4 см
по наклонной
Измерить Au/Дпр. Измерить
2 Ah/Впр переда и спинки в соот-
ветствии с чертежом 1 и суммировать
полученные значения.
Рассчитать размерные признаки рука-
ва по таблице.
Основой базисной сетки является
вертикаль.
Из исходной точки отложить вниз по вер-
тикали значения Kgh/Вок и Älg/Др. От
точки, определяющей Älg/Др, отложить
вверх и вниз по 1,5 см – получены уровни
нижних точек на линиях переднего и лок-
тевого перекатов рукава соответственно.
Определить местоположение линии
локтя, как показано на чертеже.
Из всех точек провести вправо гори-
зонтальные линии.
От точки, определяющей Kgh/Вок, по
базисной вертикали отложить вверх
1/4Ad/Шпр минус 1 см – получен контр-
ольный знак втачивания рукава Äе.
По линии локтя отложить 1,5 см впра-
во от основной вертикали и начертить
линию переднего переката рукава.
Начертить линию низа рукава, отложив
от нижней точки переднего переката по
наклонной прямой значение 1/2Äsw/
Шрн до пересечения с линией, опреде-
ляющей длину линии локтевого переката.
!
СОВЕТ
ЭКСПЕРТА
В моделях куртки и паль-
то части переда следует
выполнить с бортовой про-
кладкой, которая придает
необходимую стабильность
области плеча и груди.
техника кроя 119
части рукава и перенести его форму влево
от линии переднего переката рукава.
Для определения длины переднего среза
верхней части рукава зеркально скопиро-
1/2
вать участок линии низа рукава от линии
24,7
переднего переката до линии нижнего
29,9 среза рукава и перенести его наружу отно-
17,5 сительно линии переднего переката.
Нижнюю часть рукава скопировать
с чертежа и проверить сопряжения
линий срезов частей рукава.
= 1/2 Впр ./. (1/10 от 1/2 Впр + 2–2,5 см)
Проверить величину посадки по
= 1/2 Дпр ./. 2,5–3,5 см
окату рукава. В этом случае посадка
по окату меньше обычного значения,
так как рукав втачивается только в
верхнюю часть проймы.
Величину отложенного отрезка плюс
4–5 см (здесь: 4 см) перенести на линию
локтя, отложив ее вправо от линии пере-
днего переката рукава, затем соединить
полученную точку с крайней правой точ- 2
кой на линии низа – получена нижняя
часть линии локтевого переката рукава.
От точки Äе отложить по наклонной
прямой значение Äb/Шр до пересече-
ния ее с верхней базисной линией и из
полученной точки провести вертикаль b
вниз. По полученной вертикали отло-
жить вниз 1/4Ad/Шпр (4,5 см).
Верхнюю линию базисной сетки раз-
делить, как показано на чертеже, и
начертить вспомогательные линии для
построения оката рукава.
Для построения линий переднего
среза частей рукава отложить от линии
переднего переката рукава 4 см наружу
и 4 см внутрь.
Начертить линии передних срезов обеих
частей рукава (обе линии параллельны
линии переднего переката рукава).
Начертить линию оката рукава. Для
построения линии оката на переднем как по линии
низа + 4–5
участке верхней части рукава скопировать
участок оката между контрольным знаком
Äе и точкой пересечения линии оката
рукава с линией переднего среза нижней
зеркально
скопировать
Copyright M. M ller & Sohn, M nchen
Разрешается для использования только
в личных целях. Воспроизводство
ОЛЬГА КУЗЬ и копирование с коммерческой или
МИНА
специальный обучающей целью запрещено.
реда
журнала «Ате ктор
лье»
Мужская одежда от А до Я
120 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

сместить на 1

длина горловины спинки ./. 2

0,8
гор рас

иб
лов шир

сг
ины ени
е
линия соединения
скопировать с рукавом
участок

3
ПЕРЕД

ки
кокет
утренней
ширина борта 4 ай вн
ий кр
нижн

петли для пуговиц

на расстоянии 1 см
от линии середины
переда в сторону
прорезь 20

края борта
СПИНКА

встречная складка

Copyright M. M ller & Sohn, M nchen

Разрешается для использования только
в личных целях. Воспроизводство
и копирование с коммерческой или
обучающей целью запрещено.

Мужская одежда от А до Я

Горловину увеличить по сред-
3 ней линии спинки на 0,5 см, по
линии плеча – на 0,8 см, по линии
середины переда – на 2 см и начер-
тить новую линию горловины.
Пройму переда и спинки углубить на
3 см и начертить новые линии прой-
мы до контрольных знаков втачива-
ния рукава соответственно.
На средней линии спинки отметить
начало встречной складки на 20 см
ниже горловины и преобразовать этот
участок средней линии до линии низа
для выполнения спинки со сгибом
посередине. Параллельно средней
линии спинки на расстоянии 8 см от
нее начертить припуск складки.
На 15 см ниже проймы начертить
боковую прорезь длиной 20 см с
припусками на обработку краев
шириной 1 см.
Параллельно линии середины пере-
да на расстоянии 4 см от нее начер-
тить линию края борта и отметить
местоположение петель для пуговиц
в соответствии с чертежом. Петли
начинаются на расстоянии 1 см от
линии середины переда в сторону
края борта. Пуговицы впоследствии
техника кроя 121
следует соответственно сместить в
сторону боковой линии на 1 см.
Начертить листочку кармана в соответ-
ствии с чертежом.
Начертить внутреннюю кокетку дли-
ной 30 см (по средней линии) с при-
бавкой 1 см по линии нижнего края
у средней линии спинки. Подборт
оформить в соответствии с чертежом.
Начиная от контрольного знака вта-
чивания рукава начертить вверх
линию соединения с рукавом, закон-
чив ее у линии плеча на расстоянии
1,2 см от края проймы.
Для построения воротника с отрез-
ной стойкой, не подвергающегося
влажно-тепловой обработке (оттяги-
ванию), надо продлить линию плеча
переда наружу и отложить по этой
линии от вершины новой горлови-
ны 2 см влево и начертить передний
участок линии перегиба воротника до
линии середины переда.
Точка уступа борта располагается
на расстоянии 1 см справа от линии
середины переда.
От линии перегиба воротника по
продленной линии плеча отложить
2,5 см влево, линию перегиба ворот-
ника продлить на 1,8 см вверх и через
обе точки провести вспомогательную
линию вправо.
Измерить углубленную горловину
спинки и отложить полученное зна-
чение минус 2 см от вершины гор-
ловины по вспомогательной линии.
Начертить закругленный и прямой
участки линии перегиба воротника.
Под прямым углом к прямому участку
линии перегиба воротника начертить
линию середины воротника. По линии
середины воротника отложить вверх
6 см – ширину отлета воротника.
От верхней полученной точки про-
вести короткий перпендикуляр
влево и оформить срезы воротника
в соответствии с чертежом.
Начертить линию притачивания стой-
ки к воротнику на 1 см ниже линии
перегиба воротника, линия не доходит
до точки уступа борта на 4 см. Участок
стойки воротника (заштрихованная
область) между полученной линией и
горловиной переда скопировать.
Нить основы на переде расположена
параллельно нижнему участку линии
середины переда, на спинке – вдоль
линии сгиба.

Воротник скопировать с чертежа переда. От конечной точки на

4 линии притачивания стойки к воротнику начертить перпендику- скопированный
участок высота
ляр к линии перегиба воротника и продлить его за линию перегиба на приложить стойки 4
в зеркальном
1 см. Из последней точки начертить линию притачивания стойки к отражении
воротнику (верхняя линия стойки). На эту линию перенести измерен-
ное значение длины соответствующей линии на воротнике.
Скопированный участок отрезной стойки приложить в зеркальном
отражении к линии притачивания стойки к воротнику. Оформить
4
срезы стойки воротника.

Стойку скопировать с чертежа воротника. Измерить длину горло-

5 вины, перенести полученное значение на соответствующие линии 5 НИЖНИЙ
ВОРОТНИК
воротника и стойки воротника, затем при необходимости укоротить
или удлинить эти детали у линии середины.
Воротник с отрезной стойкой не нуждается во влажно-тепловой обра-
ботке (в оттягивании по срезу отлета воротника и срезу стойки). СТОЙКА
1

Начертить вспомогательную линию (на чертеже – крупный пунктир), ВОРОТНИКА

параллельную концу воротника, на расстоянии 1 см (т.е. на величину,

на которую точка уступа борта смещена от линии середины переда).
Относительно этой линии отобразить зеркально деталь клапана ворот- длину линии втачивания проверить
ника с застежкой (см. чертеж). и при необходимости
откорректировать у линии середины
На концах клапана обметываются петли. Клапан пристегивается к
одному концу воротника на пуговицу, для застегивания клапана на
другом конце воротника пришивается другая пуговица. Если клапан
не требуется, то его разворачивают и пристегивают под воротником на
третью пуговицу.

Мужская одежда от А до Я
 М. МЮЛЛЕР И СЫН

пройма
спинки
6 ./. 0,3
пройма
переда ./. 0,3

измерить длину проймы переда

и спинки и расширить рукав

ВЕРХНЯЯ
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
ЧАСТЬ 1/2–2/3
углубления РУКАВА
РУКАВА
проймы
переда
и спинки

Сначала на чертеже неуглубленной базовой проймы переда и

6 спинки измерить длину нижнего участка от переднего до зад-
него контрольных знаков втачивания рукава и перенести полученное
значение на соответствующие участки оката рукава.
Отложить вниз от линии оката по линиям передних срезов частей
рукава 1/2–2/3 от величины углубления проймы (здесь: 2 см).
Измерить длину модельной проймы переда и спинки между обоими
контрольными знаками втачивания рукава, сравнить полученное
значение с величиной, полученной на чертеже рукава, и равномер-
но расширить обе части рукава на полученную разницу.
Для определения местоположения верхнего среза рукава пере-
нести на линию оката рукава длину участка проймы переда от
точки v.Äe до линии плеча (по линии соединения с рукавом)
минус 0,3 см. На чертеже спинки также измерить участок от
точки h.Äe до линии плеча (по линии соединения с рукавом)
и отложить полученное значение минус 0,3 см по линии оката
верхней и нижней частей рукава.
Полученный излишек (величина посадки по окату) разделить в
соотношении 2/3–1/3 к переду и спинке, из полученной точки
провести вспомогательную линию под прямым углом к линии
локтя и продлить ее до линии низа.
В области линии оката передний участок линии верхнего среза
рукава оформить плавной линией, измерить ее длину и перенести
на задний участок линии верхнего среза. Выровнять линию оката
локтевой части рукава.
Начертить линию верхнего среза рукава в соответствии с чертежом.
Начертить пату на рукаве с петлей и пуговицами для регули-
ровки ширины рукава в соответствии с чертежом.
Нить основы на частях рукава располагается под прямым углом к
линии локтя.

РЕКЛАМА
169
РЕКЛАМА
124 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

Одновременно верное тра-

дициям и новаторское ате-
лье «Münch – мужская мода»
(Штутгарт) отметило в 2010
году свое восьмидесятиле-
тие. Его владелец Ханнес
Мюнх делится советами о
приемах работы с тканями в
полоску и другими проверен-
ными технологиями.

Мужская одежда от А до Я
техника кроя 125

Фирменной особен-
ностью ателье Münch
является совмеще-
ние полосок рисунка
по линии плечевого
шва и по линии шва
раскепа, которая, как
правило, другими
мастерами не произ-
водится.

Мужская одежда от А до Я
126 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН
техника кроя 127
128 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

Мужская одежда от А до Я
техника кроя 129

Мужская одежда от А до Я
130 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

Перед тем как срезать

припуски, сделать рассеч-
ки и т.п., обязательно про-
верьте симметричность и
совмещение полосок ри-
сунка на пиджаке.

Мужская одежда от А до Я
техника кроя 131

Мужская одежда от А до Я
132 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

ЕР И СЫН
. МЮЛЛ
М

пиджак
со смещенной застежкой
Фото_Ф. МАЙЕР

ВЕРНЕР ЛО
СБ
художник-мод ЕРГ
ельер

!
В. Лосберг конструирует
чертеж пиджака по системе
кроя «М. Мюллер и сын»,
опираясь на классификацию
фигур, которая учи ты ва ет
за ко но мер но с ти из ме не-
ния величины отведения
отрезной бо ко вой части
полочки и Ширины проймы.

Мужская одежда от А до Я
 техника кроя 133

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:
шлицы, расположенные в боковых швах спинки, длинные, начало
шлиц – выше линии прореза кармана;
пиджак в области бедер свободно облегает тело;
линия талии пиджака располагается на максимально возможной высоте;
расстояние между пуговицами увеличено;
отсутствует верхняя пара декоративных пуговиц;
линия перегиба лацкана пиджака имеет вогнутую форму;
отрезная боковая часть полочки и спинка, а также верхняя и нижняя
части рукава в области шлиц имеют расширение по линии низа.

Построение чертежа основы соответствует построению пиджака с

центральной застежкой. Отличия: поднятая линия талии и удлинение
пиджака.
Преобразование для пиджака со смещенной застежкой показано на
втором чертеже.

ПРИМЕЧАНИЯ К ПОСТРОЕНИЮ
ЧЕРТЕЖА НА УСЛОВНО-ТИПО-
ВУЮ ФИГУРУ
* Дтс: рассчитывается без прибавок на Вернер Лосберг, модель в изготовленном им костюме и журналист
свободу облегания. В результате линия Бернард Ретцель проводят мастер-класс.
талии располагается высоко.

* Ди: в связи с измененным расчетом ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ ПИДЖАКА НА АТЛЕТИЧЕСКУЮ ФИГУРУ
пиджак имеет дополнительное мо-
дельное удлинение, которое плюсует- Основные размерные признаки
ся к стандартному удлинению пиджа- 1/2 1/4 1/8
ка со смещенной застежкой. Kh/Р Рост 186,0 см 93,0 46,5 23,3
Bu/Ог Обхват груди 104,0 см 52,0 26,0 13,0
Tu/От Обхват талии 90,0 см 45,0 22,5
Hu/Об Обхват бедер 106,0 см 53,0
Älg/Др Длина рукава 65,0 см

Вспомогательные размерные признаки

Вычисления:
Hs/Шш.з Ширина шеи сзади 8,2 см = 1/10 от 1/2 Ог + 3 см
Rh/Впр.з Высота проймы сзади 24,0 см = в результате измерений
Rl/Дтс Длина спины до талии 46,5 см = 1/4 Р*
Ht/Вб Высота бедер 20,0 см = измеряется от талии
Lg/Ди Длина изделия 85,0 см 1/2 Р ./. 8 см*
At/Впр.п Высота проймы
спереди 27,5 см Впр.з + 3,5 см

Rb/Шс Ширина спины 20,9 см = 1/10 Ог + 10,5 см

(при Ог свыше 100 см)
= 2/10 Ог + 0,5 см
(при Ог до 100 см)
Ad/Шпр Ширина проймы 18,5 см = 1/8 Ог + 5,5 см
Bb/Шг Ширина груди 22,8 см = 2/10 Ог + 2,0 см

Ва/Шпж Ширина переда

на уровне живота 22,5 см = 1/4 От ./. 0,0 см
(не учитывается, так как
Шпж < Шг; используется зна-
чение Шг = 22,8 см. Взамен
производится более сильное
заужение в области талии.)

Мужская одежда от А до Я
134 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

ПОЛОЧКА, ОТРЕЗНАЯ 1
БОКОВАЯ ЧАСТЬ Опустить на 0,5
ПОЛОЧКИ И СПИНКА
Основой базисной сетки От линии шва
1 является вертикаль, на в готовом виде
которой от точки, расположен-
ной на уровне седьмого шейно-
го позвонка W, отложить вниз Контроль
значения размерных при-
знаков Rh – Впр.з, Rl – Дтс,
Ht – Вб и Lg – Ди. Из всех
полученных точек провести
перпендикуляры к основной
Промежуток 0,5
вертикали.
Отрезок W – Впр.з на верти-
кальной линии базисной сет-
ки разделить пополам и от

я линия 2
полученной точки отложить

Вспомогательная линия 1
вверх 2 см.
По линии бедер отложить вле- Спинку

Вспомогательна
во от вертикальной линии ба- сместить на 0,5
зисной сетки 4 см и начертить
вспомогательную линию се- 1,5
редины спинки к точке, рас- Поднять
положенной на 2 см выше по- линию талии
ловины отрезка W – Впр.з на
линии базисной сетки.

Перенести
По линии талии от вспомо-

Измерить
гательной линии середины

Ht 20 – от талии
спинки отложить влево 0,7 см Измерить
недостаток
и начертить линию середины по линии бедер
спинки (см. чертеж). Благодаря
смещению лекального участка
в области лопаток вверх на 2 см
спинка получает более пологую
линию середины.
Отложить: Шг 22,8
От точки W отложить влево по
линии основания шеи значе- Отложить
ние Шш.з и провести от полу- недостаток
по лин. бедер
ченной точки вверх перпенди-
куляр длиной 2,5 см.
Начертить горловину спинки.
От линии середины спинки по
линии груди отложить влево
значение Шс и провести че- 1,5
рез полученную точку линию
ширины спинки, перпендикулярную и провести от этой точки вспомогатель- пуска на шов) и начертить линию прой-
линии груди. ную линию к полученной точке на ли- мы спинки по лекалу.
Отложить от линии основания шеи нии бедер (вспомогательная линия 1). Провести линию низа спинки перпен-
(верхней горизонтали базисной сетки) В точке пересечения вспомогательной дикулярно линии середины спинки.
2,5 см вниз по линии ширины спинки линии с линией талии отложить вправо Оформить боковую линию спинки и
для определения угла наклона линии величину приталивания спинки – 1,8 см. проконтролировать ее перпендикуляр-
плеча спинки. Провести вспомогатель- Провести от полученной точки вспо- ность к линии низа.
ную линию для определения длины ли- могательную линию 2 к точке на линии Для построения отрезной боковой ча-
нии плеча спинки, отложить по ней от плеча, удаленной на 2,5 см от линии ши- сти полочки отложить произвольное
линии ширины спинки влево 3,5 см и рины спинки. расстояние между спинкой и отрезной
начертить слегка вогнутую линию плеча По линии груди отложить от вспомога- боковой частью полочки по линии гру-
спинки. тельной линии 2 влево 1 см и начертить ди. От полученной точки провести вспо-
От линии середины спинки отложить еще одну вспомогательную линию до могательную линию под прямым углом
влево по линии бедер значение Шс линии талии; начертить боковую линию к линии бедер.
минус 2,5 см для большего зауживания спинки в соответствии с чертежом. От точки пересечения линии груди и
спинки пиджака. Боковую линию спинки продлить вверх последней вспомогательной линии от-
На линии плеча на расстоянии 2,5 см от до точки 1/3 Впр.з, от полученной точки ложить влево Шпр. Через полученную
линии ширины спинки отметить точку отложить вправо 0,75 см (ширина при- точку провести перпендикуляр вверх и

Мужская одежда от А до Я

вниз (до линии бедер) – получена линия
перед проймой.
От линии груди по линии перед прой-
мой отложить вверх 1/4Шпр и Впр.п.
Контрольный знак втачивания рукава
Äе определяется позже (подробнее см.
на чертеже 2).
От линии перед проймой по линии гру-
ди отложить влево значение размерного
признака Шг, по линии талии от ли-
нии перед проймой отложить значение
Шпж (но здесь Шпж не учитывается,
т.к. Шпж меньше Шг; при построении
используется Шг, равное 22,8), получен-
ные отрезки разделить пополам. Соеди-
нить полученные точки на линии груди
и талии прямой линией, продлить ее
вверх – получена линия центра груди.
Начертить перпендикуляр к линии цен-
тра груди из точки, расположенной на
уровне размерного признака Впр.п.
От уровня размерного признака Впр.п
по линии перед проймой отложить 3 см
вниз для определения угла наклона ли-
нии плеча полочки и начертить линию
плеча полочки. Перенести с чертежа
спинки на чертеж полочки значение ши-
рины плеча спинки минус 1 см и офор-
мить вогнутую линию плеча полочки (в
первой трети линия плеча опускается на
0,5 см, для удлинения по направлению к
плечевому суставу).
Для построения горловины полочки от
верхней точки на линии центра груди
А начало, исходная точка
Beleg внутренняя деталь, обтачка,
подборт и т.п.
W уровень седьмого
шейного позвонка
m (messen) измерить
ü (übertragen) перенести, перевести
v.M. середина переда, полочки,
переднего полотнища
h.M. середина спинки, заднего
полотнища
FL /Fdl направление нити основы
MW прибавка на свободу облега-
ния
Äe контрольный знак втачивания
рукава
h.Äe задний контрольный знак
втачивания рукава
Vh передняя половинка брюк
Hh задняя половинка брюк
Rt спинка
St боковая деталь
Vt перед, полочка
Sn/SN боковой срез, шов
f.N. шов, срез в готовом виде
техника кроя 135
отложить вниз по ней значение Шш.з, бедер) измерить и отложить его по ли-
из полученной точки провести влево ли- нии бедер вправо от вспомогательной
нию, перпендикулярную линии центра задней линии отрезной боковой части
груди, длиной, равной Шш.з плюс 2 см. полочки.
Оформить линию горловины по лекалу. Так как у фигур такого типа значения Дтс
Для определения месторасположения и Дтп не различаются, спинку следует
линии середины полочки надо получен- сместить на 0,5 см вверх, для этого кон-
ную точку ширины горловины полочки трольные знаки на линии талии и линии
соединить прямой линией с конечной груди отрезной боковой части сместить
точкой отрезка, определяющего Шг, за- вверх на 0,5 см. Величина подъема линии
тем линию провести к конечной точке талии и линии груди может составлять
отрезка, определяющего Шпж (но здесь 0–1 см (в зависимости от типа осанки).
Шпж не учитывается, т.к. Шпж меньше Зауживание отрезной боковой части по-
Шг; при построении используется Шг, лочки в области линии талии и длина
равное 22,8); от последней точки прове- задней линии отрезной боковой части
сти перпендикуляр к линии талии вниз. полочки должны быть такими же, как
По линии бедер отложить влево от ли- на спинке. Начертить заднюю линию
нии перед проймой отрезок, равный Шг отрезной боковой части полочки и про-
(так же, как по линии груди). От полу- длить ее вверх. К задней линии отрезной
ченной точки отложить вправо 1/2Об боковой части полочки добавлен при-
плюс 7 см до вспомогательной задней пуск шириной 0,75 см. Измерить длину
линии отрезной боковой части полоч- боковой линии спинки от линии талии
ки и далее на чертеже спинки (без учета до линии низа и перенести эту величину
промежутка между деталями). Прибавка на аналогичный участок задней линии
7 см – это 3 см (ширина припусков на отрезной боковой части полочки. Эту ве-
обработку четырех швов) и максималь- личину плюс 0,5 см отложить по линии
ная прибавка на свободу облегания ве- середины полочки от линии талии вниз.
личиной 4 см. Эту прибавку не следует Начертить линию низа, соединив ниж-
увеличивать, в противном случае края ние точки на линии середины полочки
шлиц готового пиджака будут наклады- и задней линии отрезной боковой части
ваться друг на друга. полочки прямой линией.
Расстояние между последней получен- Для определения линии середины вы-
ной точкой на линии бедер и линией тачки от линии центра груди по линии
середины спинки (недостаток по линии талии отложить 1,5 см вправо и через
полученную точку начертить линию, па-
Таблица обозначений
раллельную линии центра груди (линия
NZ припуск на шов середины вытачки). Линия середины
RV застежка-молния вытачки располагается параллельно ли-
v.K. передний угол ластовицы нии середины полочки и одновременно
h.K. задний угол ластовицы является направлением нити основы.
Z/Dp центр окружности, Определить местоположение бокового
точка вращения кармана: начертить линию кармана под
Lg длина небольшим углом к линии середины вы-
тачки.
kn/kneifen заложить складку, закрыть
Для определения местоположения кар-
раствор
манов длина полочки (от вершины гор-
Bruch / ловины без учета припуска на плечевой
Stoffbruch сгиб шов до линии низа) делится на три ча-
je по сти. Верхний нагрудный карман распо-
von с, от ложен у верхней трети длины полочки
Naht шов плюс 0,5 см; боковой карман располо-
Schlitz разрез, шлица, жен выше на 1 см нижней трети длины
застежка
полочки. Указанные величины пропор-
ций служат для правильного расчета угла
ca. около, примерно
наклона карманов и не являются обяза-
прямой угол тельными. Преимущество рассмотренной
сложенная вытачка методики – в стабильности пропорций.
разрезать, рассечь Линию талии полочки поднять на 2 см.
знак минуса На этой линии располагается первая
пара петель/пуговиц. На уровне этой
присборить, припосадить
линии производится также приталива-
сутюжить ние полочки.
оттянуть Раствор вытачки на полочке составля-
складка ет: на уровне линии кармана – 1 см, на
Мужская одежда от А до Я
136 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

уровне поднятой линии талии –

2 см. Конец вытачки распо-
2
лагается на 3 см ниже линии, сместить вершину горловины на 0,75
определяющей месторасполо- линию плеча укоротить
жение нагрудного кармана. на величину смещения горловины
По линии груди от линии перед
проймой отложить 3,5 см впра-
во для определения положения
боковой линии полочки; от по-
лученной точки отложить 0,5 см
вправо – величина отведения от-
резной боковой части полочки.
1,4 от линии перед
Начертить боковую линию по- проймой = Äe
лочки от линии низа до линии
кармана. Боковая линия удале- контроль Bu 1/2 Bu + 3
вспомогательная
линия перегиба

на от линии перед проймой на

2 см по линии бедер и на 1 см
по линии кармана. Для расши-
лацкана

линия перед проймой

рения полочки в области ниж-
него участка боковой линии
отметить внизу наложение де-
талей величиной 1,5 см.
С внешней (с правой) стороны
линии кармана отметить рас-
твор вытачки 1 см и из этой точ-
ки провести вспомогательную контроль
линию к точке, расположенной
петля/пуговица 0,75
на линии груди, в середине от- Ìна поднятой
резка (0,5 см) между боковой линии талии
линией полочки и передней ли-
линии борта/середина полочки =

нией отрезной боковой части

середина вытачки параллельна

полочки. По этой линии заузить

полочку по боковой линии и от-
направление нити основы

резную боковую часть полочки линия контроль

по передней линии на 2 см в об- борта
перенести на 0,5

ласти линии талии и оформить

шлица 33
шлица 33

линии по лекалу.
Начертить линии проймы по-
лочки и отрезной боковой ча-
вправо

сти полочки в соответствии с

чертежом.

КОНСТРУИРОВАНИЕ начертить до среза = расширить на 1,5

МОДЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
НА ЧЕРТЕЖЕ ОСНОВЫ
ПИДЖАКА
2 Про контролировать прибавку на
свободу облегания по линии гру-
ди, линии талии и линии бедер.
Сместить линию середины полочки для
пиджака со смещенной застежкой на
0,5 см вправо.
Вершина горловины полочки смещается
на 0,75 см влево и немного вниз. Линия
плеча полочки, соответственно, укора-
чивается на 0,75 см со стороны проймы
(чтобы длина линии плеча полочки ос-
талась прежней). Уменьшение длины
полочки (необходимое для пиджака со
смещенной застежкой).
Параллельно новой линии середины по-
лочки на расстоянии 7,5 см от нее начер-
тить линию края борта, продлив ее не-
много вверх от линии талии.
расширить на 0,75
Отметить положение петель на расстоя-
нии 1,25 см от линии борта и зеркально
ка, лацкана и оформить линию горло-
вины полочки.
скопировать влево относительно линии После этого начертить модельную во-
середины полочки – получено положе- гнутую линию лацкана от линии раске-
ние пуговиц. Верхняя пуговица распола- па до линии борта в соответствии с чер-
гается на поднятой линии талии. тежом.
Для построения вогнутой линии пе- Начертить листочку нагрудного кармана
региба лацкана сначала начертить в соответствии с чертежом.
вспомогательную линию перегиба Отложить 5–6 см вниз от линии та-
лацкана, для этого от линии борта лии боковой части полочки по зад-
отложить вправо 2,5 см по поднятой ней линии и от линии талии спинки
линии талии (уровень верхней пет- по боковой линии и провести от по-
ли). Продлить линию плеча полочки лученных точек вниз линии строчек
на 1,5 см влево и через две последние стачивания шва на расстоянии 0,75 см
точки начертить вспомогательную ли- от боковой линии. Оформить линию
нию перегиба лацкана. Относительно края шлицы на задней линии отрез-
этой вспомогательной линии перегиба ной боковой части полочки в соот-
лацкана начертить контуры воротни- ветствии с чертежом (обратите вни-

Мужская одежда от А до Я

мание на расширение боковой части
на 0,75 см).
Расширить спинку по боковой линии в
области линии низа на 1,5 см и начер-
тить линию края/сгиба шлицы в соот-
ветствии с чертежом. Общее расшире-
ние спинки в области низа составляет
2,25 см (1,5 см плюс 0,75 см).
В качестве контрольного знака втачи-
вания рукава отметить местоположение
линии переднего шва рукава, который
расположен на расстоянии 1,4 см от
линии перед проймой (на ткани на рас-
стоянии 1,4 см от последней сплошной
вертикальной нити). Условие: перед-
ний шов рукава должен быть удален от
техника кроя 137
линии переднего переката рукава лишь
на 0,75 см.
Измерить Высоту проймы полочки от
крайней точки линии плеча до точки пе-
ресечения линии груди и линии перед
ВАЖНО
проймой. Контрольный знак для
Измерить Высоту проймы спинки от втачивания рукава Äе на
крайней точки линии плеча под прямым полочке расположен на
углом к линии груди и суммировать по- расстоянии 1,4 см от линии
лученные величины. перед проймой (на тка-
Измерить Длину проймы по линии шва ни на расстоянии 1,4 см
втачивания рукава за вычетом всех при- от последней сплошной
пусков на швы. вертикальной нити).
Все детали кроя вырезать и проверить
линии срезов в местах сопряжений, при
необходимости откорректировать.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ РУКАВА

1/2
РУКАВ Ah/Впр Высота проймы 44,2 см 22,1 см
Au/Дпр Длина проймы 55,4 см 27,7 см (измерено на готовых лекалах!)
3 Из мерить и рассчитать размерные
признаки рукава. Äsw/Шн Ширина рукава
Основой базисной сетки является вер- внизу 31,0 см 15,5 см + припуск шва 0,75 = 16,25 см
тикаль. Älg/Др Длина рукава 65,5 см + припуск шва 0,75 = 66,3 см
Из исходной точки отложить вниз по Kgh/Вок Высота оката 18,0 см = 1/2 Впр ./. (1/10 от 1/2 Впр + 2 см)
вертикали значения Вок и Др. От точ- Äb/Шрн Ширина рукава
ки, определяющей Др, отложить вверх и по наклонной 28,2 см = 1/2 Дпр + 0,5 см
вниз по 1,5 см – получены уровни ниж-
них точек на линиях переднего и локте-
вого перекатов рукава соответственно. 3
Определить местоположение линии
локтя, как показано на чертеже.
Из всех точек провести вправо горизон-
тальные линии.
Для определения ширины рукава в об-
ласти оката от линии глубины проймы
по базисной вертикали отложить 2,5 см
вверх. Полученная точка одновременно
является контрольным знаком втачива-
ния рукава.
От полученной точки отложить по на-
клонной прямой значение Шрн до пе-
ресечения ее с верхней базисной линией
и от полученной точки вниз провести
перпендикуляр длиной 1/4 Шпр.
Верхнюю линию базисной сетки раз-
делить, как показано на чертеже, и на-
чертить вспомогательные линии для
построения оката рукава на верхней и
нижней частях рукава. как в области
По линии локтя отложить 2 см вправо от низа + 4–5
основной вертикали и начертить линию
переднего среза нижней части рукава
(см. чертеж).
Для построения линии переднего среза
шлица 10 заузить на 0,5 см
верхней части рукава отложить от линии у шлицы
переднего среза нижней части рукава
1,5 см наружу и начертить линию сре-
за параллельно линии переднего среза линия локтевого
среза нижней части
нижней части рукава. рукава смещается
От уровня нижней точки линии перед- внутрь на 0,5 см
него переката рукава до уровня нижней

Мужская одежда от А до Я
138 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

точки на локтевом перекате рукава от-

ложить 1/2 Шн плюс припуск на шов
0,75 см и начертить линию низа рукава. 4
Провести плавную вогнутую линию ни-
за нижней части рукава.
Величину полученного отрезка плюс
4–5 см перенести на линию локтя, отло-
жив ее вправо от линии переднего среза
нижней части рукава, затем соединить
полученную точку с крайней точкой на
линии низа. Начертить в соответствии с
чертежом нижнюю часть линии локте-
вого среза нижней части рукава, смещая
ее на 0,5 см влево относительно нижней
части линии локтевого среза верхней
части рукава (см. чертеж).
Начертить линию оката на верхней и
нижней частях рукава по лекалу в соот-

нить основы
ветствии с чертежом.
Линию оката в локтевой части рукава
можно продлить на любую величину
вправо относительно конечной точ-
ки вертикали, равной 1/4 Шпр, это
сделает верхнюю часть рукава шире, а
нижнюю – уже.
При оформлении верхних участков ли-
ний локтевых срезов рукава расширить
их на 0,75 см (припуск на шов).
Скопировать нижнюю часть рукава и
проверить сопряжение линий срезов
частей рукава.
Проверить величину посадки по окату повернуть 0,75–1
рукава. Она должна в зависимости от тка-
ни составлять 8–10% от Длины проймы.
На чертеже рукава начертить линию
разреза от верхней точки оката до ниж-
ней точки линии локтевого среза. Если
необходима корректировка величины
посадки по окату рукава, обе части раз-
резать и раздвинуть или наложить друг
на друга на необходимую величину.

ВЫРАВНИВАНИЕ РУКАВА ПО
НАПРАВЛЕНИЮ НИТИ ОСНОВЫ
Для определения направления

!
4 ни ти основы на рукаве начер-
тить линию, соединяющую верхнюю
(точка Dp) и нижнюю точки переднего
среза верхней части рукава. Внешний
вид рукава станет более привлекатель-
ным, если изменить направление нити
основы. Для этого надо повернуть ру-
кав влево относительно точки Dp так,
чтобы линия низа рукава перекрыла
линию, определяющую направление
нити основы на 0,75–1 см.
СЕКРЕТ ВИЛЛИ ФЛИ
НГЕЛЛИ
модельер
МАСТЕРА
Перед раскроем заверните ткань во
влажное хлопчатобумажное полотно и
оставьте на ночь. После этого проутюжь-
те ткань. Многие ткани дают усадку.
Пример из практики: габардин от извест-
ного производителя дал усадку 3 см при
длине пиджака 80 см.

Мужская одежда от А до Я
 техника кроя 139

И СЫН
ЛЛЕР
М. МЮ
верхние
мужские сорочки
СООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕРА СОРОЧКИ РАЗМЕРУ ОДЕЖДЫ

Размер 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Обхват груди 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Размер сорочки 37 38 39 40 41 42 43 44 45
(Обхват шеи)

Размер верхней сорочки определяется значением размерного признака Обхват шеи, но для
построения чертежа сорочки необходимы также значения основных размерных признаков
Обхват груди и Обхват талии.
В таблице размерных признаков для построения базовой основы верхней мужской сорочки раз-
мер сорочки представлен в соответствии с размером мужского пиджака.

РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ БАЗОВОЙ ОСНОВЫ ВЕРХНЕЙ МУЖ-

СКОЙ СОРОЧКИ ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТА УЗКОЙ ФОРМЫ, РАЗМЕР 40
(соответствует Обхвату шеи 40 см, размер пиджака – 50)

Основные размерные признаки

1/2 1/4 1/8
Kh/Р Рост 177,0 см 88,5 44,3 22,2
Bu/Ог Обхват груди 100,0 см 50,0 25,0 12,5
Tu/От Обхват талии 90,0 см 45,0 22,5
Hsw/Ош Обхват шеи 40,0 см
Älg/Др Длина рукава 64,0 см

Вспомогательные размерные признаки Вычисления: Прибавки:

Hs/Шш.з Ширина шеи сзади 6,7 см = 1/6 Ош

Rh/Впр.з Высота проймы сзади 22,0 см = 1/10 Ог + 12 см + 2,0 см = 24,0 см
Rl/Дтс Длина спины до талии 44,3 см = 1/4 Р + 1,0 см = 45,3 см
Lg/Ди Длина изделия 74,0 см = 1/2 Р ./. 13-15 см
At/Впр.п Высота проймы спереди 23,0 см = Впр.з (с прибавкой) минус 0–1 см (1,0)

Rb/Шс Ширина спины 19,0 см = 2/10 Ог ./. 1 см + 1,25 см = 20,2 см

(при Ог до 112 см)
= 1/10 Ог + 10,5 см
(при Ог свыше 112 см)
Ad/Шпр Ширина проймы 12,0 см = 1/10 Ог + 2 см + 3,5 см = 15,5 см
Bb/Шг Ширина груди 19,0 см = 2/10 Ог ./. 1 см + 0,75 см = 19,8 см
(при Ог до 112 см)
= 1/2 Ог ./. Шс ./. Шпр
(при Ог свыше 112 см)

Контроль: 50,0 см = 1/2 Ог + 5,5 см = 55,5 см

Мужская одежда от А до Я
140 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

ПОЛОЧКА И СПИНКА срез

а
линии
1 Ос новой базисной сетки являет-
ся вертикаль, на которой от точ- 1 смещ
ение

ки, расположенной на уровне седьмого

смещ
шейного позвонка W, отложить вниз ение
срез линии
значения размерных признаков Rh – а
Впр.з, Rl – Дтс и Lg – Ди. Из всех полу-
ченных точек провести перпендикуля- контроль
ры к основной вертикали. Обхват шеи
От точки W отложить влево по линии
основания шеи значение Шш.з плюс
1 см и провести от полученной точки
вверх перпендикуляр длиной 2 см.
прибавка на свободу
Начертить горловину спинки под пря- облегания
мым углом к линии середины спинки.
От линии середины спинки по линии
груди отложить влево значение Шс
и через полученную точку начертить
вверх линию ширины спинки, перпен-
дикулярную линии груди. Отложить по
этой линии вверх 1/4Впр.з и от полу-
ченной точки провести влево перпен-
дикуляр длиной 2 см.
Отложить от линии основания шеи
(верхней горизонтали базисной сетки)
2 см вниз по линии ширины спинки
для определения угла наклона линии
плеча спинки. Провести вспомога-
тельную линию для определения дли- Без припусков на швы

ны линии плеча спинки, отложить от

линии ширины спинки влево 2–2,5 см.
Линию плеча спинки сместить вперед
(вверх) на 2 см. Для этого на 2 см выше
вспомогательной линии плеча прове-
сти линию, параллельную ей, и офор-
мить линию плеча спинки и горловину
спинки в соответствии с чертежом.
От линии ширины спинки отложить Проконтролировать прибавку на свободу
влево значение Шпр. Через получен- облегания по линии груди, талии и бедер.
ную точку провести перпендикуляр Детали вырезать, проконтролировать длины
вверх и вниз (до линии талии) – полу- срезов и линии срезов в местах сопряжений.
чена линия перед проймой. Так же можно конструировать сорочки раз-
По линии перед проймой от линии гру- личных силуэтных форм.
ди отложить вверх 1/4Впр.з и Впр.п.
От линии перед проймой по линии
груди отложить влево значение размер- В таблице прибавок представлено правильное распределение прибавок на сво-
ного признака Шг, через полученную боду облегания к отдельным размерным признакам. Так, например, у сорочки
точку провести перпендикуляр вверх и узкой формы пройма не должна быть слишком глубокой, чтобы была обеспе-
вниз (до линии низа) – получена линия чена достаточная свобода движений.
середины полочки.
Из конечной точки отрезка, определя-
ющего значение Впр.п, провести пер- ТАБЛИЦА ПРИБАВОК НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ ДЛЯ ВЕРХНИХ
пендикуляр к линии середины полочки. МУЖСКИХ СОРОЧЕК РАЗЛИЧНЫХ СИЛУЭТНЫХ ФОРМ
От точки пересечения этих линий отло-
жить вправо значение Шш.з, и вниз Форма сорочки узкая средняя широкая
значение Шш.з плюс 2 см. Впр.з +2,0 +3,0 +3,0
Обе точки соединить вспомогательной Дтс +1,0 +2,0 +2,0
линией и оформить линию горловины
Шс +1,25 +2,0 +3,0
по лекалу в соответствии с чертежом.
От уровня размерного признака Впр.п Шпр +3,5 +4,5 +5,5
по линии перед проймой отложить Шг +0,75 +1,0 +2,0
4 см вниз для определения угла накло- = общая величина прибавки +5,5 +7,5 +10,5
на линии плеча полочки и провести из

Мужская одежда от А до Я

полученной точки линию к вершине
горловины.
По линии груди произвести измерение
на чертеже от линии середины полочки
до линии середины спинки и разде-
лить полученное значение пополам, из
полученной точки провести перпенди-
куляр к линии низа – получена боко-
вая линия. По этой линии от линии
низа отложить вверх 5 см. Линию низа
полочки и спинки разделить пополам
соответственно. Полученные точки
сместить на 2 см к линии середины
полочки и спинки соответственно и
провести из полученных точек вспо-
могательные линии к точке, распо-
ложенной на 5 см выше линии низа.
Оформить линию низа в соответствии
с чертежом.
2 1/2
Передняя часть Локтевая часть
Без припусков на швы
рукава 12
застежки
линия
укорачивание
= 1/2–2/3
ширины манжеты (7,5)
(здесь 2/3 = 5)
техника кроя 141
В точке пересечения боковой линии
с линией талии отметить необходи-
мую величину приталивания и офор-
мить линии боковых срезов полочки
и спинки.
Начертить линию проймы спинки от
линии плеча через точку 1/4 отрезка
Впр.з до боковой линии.
Для построения кокетки на спинке
отложить от точки W по линии середи-
ны спинки 7 см вниз. Провести от полу-
ченной точки перпендикуляр к линии
середины спинки до линии проймы. От
точки пересечения с линией проймы
отложить по линии проймы вниз вели-
чину раствора вытачки на выпуклость
лопаток, равную 1,5 см, и начертить
от полученной точки нижнюю линию
кокетки (см. чертеж).
РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ РУКАВА
Au/Дпр Длина проймы
Älg/Др Длина рукава
Äb/Шрн Ширина рукава
по наклонной
Kgh/Вок Высота оката
Äsw/Шн Ширина рукава
внизу
РУКАВ
2 На чер те же базовой ос но-
вы полочки и спинки измерить
Длину проймы за вычетом раствора
вытачки у проймы (линии шва кокет-
ки) и рассчитать размерные признаки
рукава в соответствии с таблицей.
Основой базисной сетки является вер-
тикаль.
Из исходной точки А отложить вниз по
вертикали значения Др и Вок. От точки
Вок провести перпендикуляры к основ-
ной вертикали влево и вправо – полу-
чена линия груди/подмышечная.
От точки, определяющей Др, отло-
жить вверх 1/2–2/3 ширины манже-
ты и от полученной точки отложить
влево и вправо по 1/2Шн. Значение
Шн суммируется из значений длины
манжеты, величины складки и при-
пуска на обработку застежки рукава
шириной 0,5 см.
От исходной точки отложить в обе сто-
роны по наклонным прямым значе-
ния Шрн до пересечения их с лини-
ей груди/подмышечной и начертить
Линию плеча полочки перевести впе-
ред (вниз) на 2 см. Для этого на 2 см
ниже линии плеча полочки провес-
ти линию, параллельную ей, измерить
линию плеча спинки и перенести полу-
ченное значение на новую линию пле-
ча полочки.
Начертить линию проймы полочки от
линии плеча через точку 1/4 отрезка
Впр.з до боковой линии.
Произвести контроль Обхвата шеи:
измерить длину горловины полочки и
спинки: полученное значение должно
совпасть со значением Ош из таблицы
размерных признаков. При необходи-
мости откорректировать линию гор-
ловины, чтобы получить требуемое
значение.
46,8 см 23,4 см
64,0 см
23,1 см = 1/2 Дпр ./. 0,2 – 0,4 см (0,3)
11,6 см = 1/3 Дпр ./. 4 – 6 см (4,0)
27,5 см = длина манжеты (23 см)
+ величина складки (4 см)
+ припуск на обработку
застежки (0,5 см)
две вспомогательные линии. Отметить
вспомогательные точки для построения
линии оката в соответствии с чертежом
и оформить линию оката по лекалу (см.
ниже примечание к построению линии
оката рукава).
Из полученных точек на линии груди/
подмышечной начертить линии сре-
зов рукава до соответствующих точек
линии низа; продлить на 0,7 см каж-
дую линию относительно линии низа и
начертить линию низа рукава плавной
кривой.
Начертить линию застежки рукава и
отметить местоположение складок
рукава (см. чертеж).
Проверить ширину рукава и при необ-
ходимости откорректировать путем
наложения или раздвижения деталей.
МАНЖЕТА И ДЕТАЛИ ЗАСТЕЖКИ
3 По строить манжету желаемой
длины и ширины. Манжету по
боковым линиям расширить по 1 см
соответственно для деталей верхней и
нижней стороны застежки, отметить
Мужская одежда от А до Я
142 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

3 4
Высота оката:
внешний край внешний край узкая форма = 11,6
Величина подъема средняя форма = 11,0
застежки застежки переднего участка оката рукава:
манжеты 1 длина манжеты 23 манжеты 1 широкая форма = 10,6
узкая форма = 1,2
средняя форма = 0,9
широкая форма = 0,7

Ширина рукава:
узкая форма = 23,1
средняя форма = 24,4
Деталь планки

широкая форма = 24,8

ширина детали
в готовом виде

узкая форма
средняя форма
широкая форма

Деталь для окантовывания

нижней стороны застежки припуск
на шов

местоположение пуговиц и петель, верхнего участка оката более выгнута три части. От точки 1/3 вверх чертит-
нижние углы манжеты срезать. наружу. ся перпендикуляр к вспомогательной
Начертить деталь для окантовывания линии. Длина этого перпендикуляра
нижней стороны застежки и деталь Ширина рукава: изменение ширины влияет на форму оката рукава и зави-
верхней стороны застежки (планки) в рукава обусловлено изменениями раз- сит от силуэтной формы сорочки. Для
соответствии с чертежом. мерных признаков проймы. сорочки узкой формы длина этого пер-
пендикуляра должна быть равна 1,2 см,
ИЗМЕНЕНИЕ ЧЕРТЕЖА РУКАВА Высота оката: изменение высоты ока- это удлинит линию оката, что положи-
ДЛЯ СОРОЧЕК РАЗЛИЧНЫХ та рукава обусловлено силуэтной фор- тельно скажется на посадке сорочки
СИЛУЭТНЫХ ФОРМ мой сорочки. Чем уже силуэтная фор- на фигуре. Нижний участок передней
4 На рисунке показаны вариан-
ты рукавов с различной формой
ма сорочки, тем выше окат рукава и
наоборот.
линии оката чертится более вогнутым
для поддержания заданной формы ока-
оката и различной ширины, соответ- та рукава для сорочек узкой формы.
ствующие определенным силуэтным Величина подъема верхнего участка Для сорочки широкой формы длина
формам сорочек. Окат для сорочки оката на передней части рукава: вспо- верхнего перпендикуляра на передней
узкой формы более высокий по срав- могательные наклонные линии Шрн вспомогательной линии равна 0,7 см,
нению с окатами рукавов для сорочек для построения оката рукава делят- линия оката «смещается» в сторону
других форм, кроме того, на передней ся на две части (см. чертеж). Верхняя локтевой части рукава и получается
части рукава для такой сорочки линия половина передней линии делится на более плавной.

Классическая верхняя сорочка

узкой формы
Параллельно линии середины полочки
МОДЕЛЬ 1 на расстоянии 1,75 см от нее провести
линию края борта с планкой застежки
ПОЛОЧКА И СПИНКА шириной 3,5 см. На расстоянии 1,75 см
1 На чертить вытачку по талии на
спинке по лекалу для более силь-
вправо от линии середины полочки
провести вторую линию – получена
ного прилегания спинки в области линия внутренней стороны планки.
линии талии. Начертить припуск на обработку цельно-
Узкая силуэтная форма подчеркивает- выкроенной планки застежки шириной
ся углом фигурной кокетки. Начертить 2 х 3,5 см. Верхняя линия припуска на
кокетку в соответствии с чертежом. обработку цельновыкроенной планки

Мужская одежда от А до Я
 техника кроя 143

ЗАПОМНИТЕ!
При расчете Высоты оката
для рукава сорочки узкой
формы используется фор-
мула 1/3Дпр минус 4 см
для получения Вок боль-
шего значения. Для рукава
сорочки широкой формы
1 формула расчета Вок дру-
Кокетка
гая: 1/3Дпр минус 6 см; при
этом окат рукава получает-
ся менее высоким.

Без припусков на швы

край борта (планки)/сгиб
ë„Ë·

вертикаль – получена линия середи-

линия внутренней стороны планки

ны воротника сзади. От точки 1/2Ош

застежки должна повторять форму соот-
ветствующего участка горловины полочки.
Отметить местоположение пуговиц и
начертить накладной карман в соответ-
ствии с чертежом.
Направление нити основы на полочке
параллельно линии борта, на спинке –
параллельно линии середины спинки.
Моделирование рукава не показано,
следует использовать рукав и манжету
для базовой основы сорочки. Направле-
ние нити основы располагается парал-
лельно средней линии рукава (базисной
вертикали).
ВОРОТНИК С ОТРЕЗНОЙ
СТОЙКОЙ
2 По базисной горизонтали отло-
жить половину значения Обхвата
шеи. От начальной точки начертить
начертить вертикаль – получена линия
середины воротника спереди, соответ-
ствующая линии середины полочки.
По линии середины воротника сзади
сначала отложить вверх 0,7 см (подъем
стойки воротника сзади), затем 4,3 см
(высота стойки). От последней точки
отложить вверх 1,2 см (величина подъ-
ема воротника) и 5 см (ширина отлета
воротника). Из всех точек провести
короткие перпендикуляры влево.
Параллельно линии середины ворот-
ника спереди на расстоянии 1,75 см
от нее начертить линию припуска на
застежку, для этого от точки, определя-
ющей значение 1/2Ош, отложить влево
1,75 см и провести вверх из полученной
точки перпендикуляр к базисной гори-
зонтали, отложить по нему 1,4 см.
Базисную горизонталь разделить на 4 час-
ти и провести через точку 1/4 линию
нижнего среза стойки.

Мужская одежда от А до Я
144 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

Начертить линию середины воротни-

ка спереди под прямым углом к линии 2
нижнего среза стойки длиной 3,8 см и
оформить срезы стойки.
От верхней точки на линии середи-
Масштаб 1:3
ны воротника спереди на стойке отло-
жить вверх по вертикали ширину конца
воротника (9,5 см) и оформить срезы
воротника.
На стойке отметить местоположение
двух петель у линии середины ворот-
ника спереди.
Проверить соответствие длины ниж-
него среза стойки длине горловины
сорочки и при необходимости откор-
ректировать длину стойки и воротника припуск на застежку
у линии середины воротника.

Сорочка узкой формы

с рельефами
МОДЕЛЬ 2
ПОЛОЧКА И СПИНКА
1 На спинке начертить линии рель-
ефа по лекалу с раствором вытач-
ки по линии талии величиной 2,5 см
и раствором вытачки на выпуклость
лопаток 1,5 см. Откорректировать
линию проймы (см. чертеж).
Смещенную вперед линию плеча
полочки и спинки вернуть на перво-
начальную линию, т.е. сместить линию
плеча назад на 2 см.
Параллельно линии середины полочки
на расстоянии 1,75 см от нее провести
линию края борта с планкой застежки вытачки по линии талии величиной
шириной 3,5 см. На расстоянии 1,75 см 1,5 см (вытачка по линии талии заканчи-
влево от линии середины полочки про- вается вверху на 5 см ниже линии груди).
вести вторую линию – получена линия Начертить погон в соответствии с
внутренней стороны планки. Начер-
тить припуск на обработку цельновы-
чертежом.
Направление нити основы распола-
СОВЕТ
кроенной планки застежки шириной гается параллельно линии борта, на Детали полочки, спинки,
2 × 3,5 см. Верхняя линия припуска спинке – параллельно линии середины рукава вырезать, проконт-
на обработку цельновыкроенной план- спинки. ролировать длины срезов и
ки застежки должна повторять форму Использовать рукав и манжету для конфигурацию линии срезов
соответствующего участка горловины базовой основы сорочки. в местах сопряжений дета-
полочки. лей.
Отметить местоположение пуговиц и ВОРОТНИК С ОТРЕЗНОЙ
начертить накладной карман с клапа- СТОЙКОЙ
ном и бантовой складкой в соответст-
вии с чертежом.
2 На чертить воротник с отрезной
стойкой в соответствии с чер-
На полочке начертить в соответствии с тежом и по аналогии с построением
чертежом линию рельефа с раствором воротника к модели 1.

Мужская одежда от А до Я
 техника кроя 145

1 Таблица обозначений
А начало, исходная точка
Beleg внутренняя деталь, обтачка,
подборт и т.п.
проверить линию плеча ь¸ W уровень седьмого
и при необходимости выровнять рнут
л е ч а ве ожение 2 см) шейного позвонка
юп пол на
линиходное а спинку
в ис стить н m (messen) измерить
(сме
лин
ü (übertragen) перенести, перевести
как ия плеча v.M. середина переда, полочки,
на с
пинк ,
е переднего полотнища
выровнять длины
срезов h.M. середина спинки, заднего
полотнища
раствор
FL /Fdl направление нити основы
вытачки MW прибавка на свободу обле-
перевести
в рельеф гания
Äe контрольный знак втачива-
ния рукава
h.Äe задний контрольный знак
втачивания рукава
Vh передняя половинка брюк
край борта/сгиб

Hh задняя половинка брюк

сгиб

Rt спинка
St боковая деталь
Шс
Vt перед, полочка
Sn/SN боковой срез, шов
линия внутренней стороны планки

f.N. шов, срез в готовом виде

NZ припуск на шов
RV застежка-молния
v.K. передний угол ластовицы
Без припуска на швы
h.K. задний угол ластовицы
Z/Dp центр окружности, точка
вращения
Lg длина
kn/kneifen заложить складку, закрыть
раствор
Bruch /
Stoffbruch сгиб
je по
von с, от
Naht шов
Масштаб 1:3
Schlitz разрез, шлица, застежка
2 ca. около, примерно
прямой угол
сложенная вытачка
разрезать, рассечь
знак минуса
присборить, припосадить
сутюжить
припуск на застежку
оттянуть
складка

Мужская одежда от А до Я
146 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

ВАРИАНТЫ МОДЕЛЕЙ ВОРОТНИКОВ

ДЛЯ ВЕРХНИХ СОРОЧЕК
Здесь показаны некоторые модели воротников с отрезной стойкой для верхних мужских сорочек. Построение этих
воротников осуществляется в соответствии с чертежами и по аналогии с построением воротника к модели 1.

ВОРОТНИК «КЕНТ»

Масштаб 1:3

КЛАССИЧЕСКИЙ ВОРОТНИК

Масштаб 1:3

«ЛОНДОНСКИЙ» ВОРОТНИК

Масштаб 1:3

Модели воротников_АТЕЛЬЕ REISER

Мужская одежда от А до Я
 РЕКЛАМА

Информацию о подписке
см. на стр. 169
148 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

В фирме «Райзер» клиенту

предложат не менее 33 моде-
лей воротников верхних со-
рочек, различные типы ман-
жет, более 800 видов тканей.
В силах ателье создать не-
повторимую вещь, подчерки-
вающую индивидуальность
и стиль клиента. На сорочку
пришивается товарный знак,
на котором вышит год изго-
товления.

Мужская одежда от А до Я
техника кроя 149

Мужская одежда от А до Я
150 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

Мужская одежда от А до Я
техника кроя 151

Мужская одежда от А до Я
152 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

Мужская одежда от А до Я
техника кроя 153

Мужская одежда от А до Я
 техника кроя 155

И СЫН
ЛЛЕР
М. МЮ

пиджак
из ткани
в клетку
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
! ХАНС Г. ФРЁ
модельер-кон БА

МАСТЕР
структор

Ханс Г. Фрёба на протяже-

нии своей почти полувековой
карьеры получил 26 золо-
тых медалей на профессио-
нальных конкурсах.
МЕТОДОВ РУЧНОЙ РАБОТЫ Его многочисленные учени-
ки неоднократно признава-
Мы продолжаем серию материалов, посвященных технике лись лучшими среди коллег.
мастеров кроя. В этом выпуске мы познакомим вас с методами За заслуги в преподавании
работы известного немецкого мастера по изготовлению одежды своего ремесла мастер удос-
Ханса Г. Фрёбы. В материале рассмотрено:
конструирование бортовой прокладки полочки; тоился специальной премии.
особенности обработки воротника;
особенности обработки спинки;
конструирование рукава и адаптация его к пройме пиджака.

На фото показан пид- Если на примерке нужно распороть Клетки верхней части оката
жак, полочки которого плечевой шов пиджака, спинку сле- рукава должны совпадать
нуждаются в удлине- дует приколоть к воротнику верх- с рисунком полочки.
нии. Расположение ней сорочки.
клеток поможет опре-
делить правильное
положение полочек.

Мужская одежда от А до Я
156 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

ИЗМЕНЕНИЕ
полочки пиджака смещение верхней части полочки

Для придания формы муж- 1

1 ским пиджакам Х.Г. Фрёба НЕПРАВИЛЬНО:
предлагает производить влаж- продольные
но-тепловую обработку полочек 2
полоски
в области горловины, проймы рисунка
и верхней части бокового среза. направлены
А также необходимая форма пид- к горловине
жака в области груди достигается полочки
применением бортовой проклад-
ки и конструктивными приемами.
Полочка пиджака разрезается по
Dp
линии груди от среза лацкана по
направлению к пройме и раздви- 0,75
гается по линии края лацкана на раздвинуть
0,75 см. Это изменение позволя-
ет удлинить полочку в области
борта и сместить верхнюю часть
полочки вправо, по направле-
нию к боковому срезу полочки.
При по ст ро е нии чер те жа
полочки вытачка по талии про-
ектируется с раствором 2–3 см.
Благодаря большему раствору
вытачки форма полочки пиджа-
ка в области груди достигается
уже на этапе проектирования,
со от вет ст вен но, влаж но-теп- раствор
ловая обработка на выпук- вытачки
лость груди выполняется лишь ПРАВИЛЬНО: по талии —
3 2–3 см.
в области горловины полочки, продольные
проймы и верхней части боко- полоски
вого среза. рисунка
направлены
ПРАВИЛЬНОЕ к пройме
РАСПОЛОЖЕНИЕ РИСУНКА полочки
(КЛЕТОК, ПОЛОСОК) НА
ПОЛОЧКАХ ПИДЖАКА
2 Неправильное направле-
ние вертикальных поло-
сок на верхней части полочки –
нередкая ошибка, возникающая
при изготовлении пиджаков
из тканей с ярко выраженным
рисунком — продольные поло-
ски искривлены и направле- Правильное направле-
ны в сторону горловины. Этот
3 ние продольных полосок
дефект возникает при сутюжи- рисунка – вертикально или в
вании слабины в области лацка- сторону проймы. Благодаря
на пиджака и при прокладыва- такому расположению поло-
нии кромки (с дополнительной сок фигура выглядит более
посадкой полочки) по линии стройной, линия плеча – более
перегиба лацкана. эффектной.

Мужская одежда от А до Я
 техника кроя 157

ть
ян у
Ханс Г. Фрёба рекомен- Дополнительно проводит-
4 4 дополнительный

отт
дует сутюживать слабину ся обычная влажно-тепловая объем выступаю-
в области верхней части боко- обработка полочек пиджака щего плечевого
вого среза и проймы (от талии в области плеча: горловина сустава/плечевой
до плечевого среза), тем самым пиджака (см. чертеж) оттяги- накладки
получая дополнительный объ- вается, получившийся объем
ем полочки в области груди (см. смещается в сторону проймы
чертеж). и фиксируется дугообразными
Кроме этого, данная операция движениями утюга.

выпуклость
сутюжить в этой
позволяет получить правиль- области для полу-
ное положение вертикальных

груди
чения дополнитель-
полосок. ной выпуклости в
области груди

КОНСТРУИРОВАНИЕ
бортовой прокладки
5
на
цка
а ла

как на полочке
направление
нити основы,
гиб
ере
ия п
лин

соответствует
вытачке на
СОВЕТ
полочке
пиджака Для поддержания формы полочек пиджака на участ-
ке от линии талии до линии низа клеевой прокладки,
которой продублированы полочки, вполне достаточ-
наложение 1,5
но. Поэтому используется бортовая прокладка длиной
(удвоенный припуск шва)
до линии талии.
1/2 1/2

КОНСТРУИРОВАНИЕ прокладки не доходит на 1 см.

БОРТОВОЙ ПРОКЛАДКИ
ДЛЯ ПИДЖАКОВ НА
СТАНДАРТНЫЕ ФИГУРЫ
5 Для конструирования
бортовой прокладки
полочку следует наложить
на отрезную боковую часть
таким образом, чтобы в обла-
сти проймы наложение деталей
составляло 1,5 см (удвоенная
ширина припусков на швы).
До линии перегиба лацка-
на срез бортовой прокладки
не доходит на 1 см. До линии
талии полочки срез бортовой
Срезы проймы полочки (в
области нижнего участка) бор-
товая прокладка перекрывает
на 1,5 см. Вытачку по талии
необходимо перенести с чер-
тежа полочки пиджака.
Для пра виль но го рас пре-
де ле ния объ е ма в об ла с ти
груди и поддержания фор-
мы полочек следует начер-
тить вытачку между базовой
вытачкой и передним срезом
бортовой прокладки, длина
вытачки – 9 см, раствор – 1 см
(см. чертеж).

Мужская одежда от А до Я
158 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

На бортовой прокладке в трети плеча полочки пиджака

области плеча начертить
вы тач ку, рас по ло жен ную
параллельно линии плеча
полочки пиджака. У горлови-
ны полочки пиджака раствор
вытачки составляет 1,5 см, на
участке 1/3 длины линии пле-
ча полочки минус 1 см рас-
твор вытачки увеличивается
примерно до 2,5 см. Длина
вытачки достигает последней
минус 1–1,5 см. Назначение 6
вытачки – поддержание фор-
мы плечевой части полоч-
ки пиджака, полученной в
результате влажно-тепловой
обработки.
К срезам бортовой проклад-
ки добавить припуски по гор-
ловине и пройме.
Указать направление нити
основы, которое проходит так
же, как на полочке пиджака.

СОВЕТ
Чтобы избежать пролегания верхних плечевых
накладок с лицевой стороны пиджака и правильно
их установить на изделии, необходимо выкраивать
бортовую прокладку с расширением в области плеча
и проймы (см. чертеж).

КОНСТРУИРОВАНИЕ направление нити основы не

ПЛЕЧЕВОЙ НАКЛАДКИ совпадало с положением пле-
6 Для придания пиджа- чевого среза. 7
ку большей жесткости Плечевая накладка соединя-
в плечевой области следует ется с бортовой прокладкой
изготавливать бортовую про- зигзагообразной строчкой.
кладку с плечевой наклад-
кой, которая конструируется КОНСТРУИРОВАНИЕ
на основе бортовой проклад- БОРТОВОЙ ПРОКЛАДКИ
ки. Нижний срез плечевой ДЛЯ ПИДЖАКОВ НА как на полочке
кан ба

направление

ФИГУРЫ С ВЫПУКЛОЙ
нити основы,

накладки совпадает с боко-

лацпереги

ГРУДЬЮ
а

вой стороной вытачки, рас-

положенной в плечевой
7 По лочки пиджаков,
ия

области бортовой проклад- построенных на стан-

лин

ки (см. чертеж). Положение дартные фигуры, имеют

срезов плеча, проймы и гор- прямую линию перегиба
ловины плечевой накладки лацкана. Полочки пиджаков
показано на чертеже. для фигур с выпуклой груд-
Важно правильно опреде- ной клеткой нуждаются в
лить направление нити осно- дополнительной вытачке на наложение
вы плечевой накладки, оно выпуклость груди в области 1,5
должно проходить под углом линии перегиба лацкана (см. (удвоенный
припуск
90О к расположению нити чертеж 7). шва)
основы на бортовой проклад- На бортовой прокладке
ке, при этом важно, чтобы дополнительная вытачка
соответствует
вытачке на
полочке пид-
жака

Полочка
с бортовой
прокладкой.

Мужская одежда от А до Я

на выпуклость груди распо-
лагается на середине участ-
ка линии перегиба лацкана
полочки. Длина дополни-
тельной вытачки – 5 см. Рас-
твор вытачки на бортовой
прокладке зависит от величи-
ны раствора дополнительной
вытачки на полочке пиджака.
На бортовой прокладке
ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ
воротника в мужском пиджаке
НИЖНИЙ ВОРОТНИК
8 Влажно-тепловая обра-
ботка нижнего ворот-
ника необходима для пра-
вильной посадки воротни-
ка и красивого сопряжения
воротника с полочкой в обла-
сти шва раскепа. Оттянуть
стойку нижнего воротника по
нижнему срезу и заутюжить
стойку на нижний воротник.
От линии середины ворот-
ника до уровня линии плеча
оттянуть воротник по отле-
ту, придавая воротнику дуго-
образную форму. Участок
отлета нижнего воротника от
Прокладка
нижнего воротни-
ка подрезается в
области раскепа
для уменьшения
его толщины.
Срез раскепа, зафикси-
рованный строчкой вре-
менного назначения на
подборте.
линию среза, проходящую
на расстоянии 1 см от линии
перегиба лацкана полочки
пиджака, откорректировать
при закрытой вытачке.
Остальное построение бор-
товой прокладки соответст-
вует построению бортовой
прокладки для пиджаков на
стандартную фигуру.
уровня плеча до конца ворот-
ника сутюжить. Благодаря
последней операции линия
перегиба воротника в облас-
ти раскепа получится краси-
вой, выпуклой.
НИЖНИЙ ВОРОТНИК
ПОСЛЕ ВЛАЖНО-
ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ
9 При выполнении влаж-
но-тепловой обработки
воротника следует следить за
тем, чтобы она не была чрез-
мерной! В противном случае
воротник будет распластан
по пиджаку на спинке (бу-
техника кроя 159
8 Стойка (линия среза
стойки воротника)
сутюжить оттянуть
Нижний ворот-
ник
йки
линия перегиба сто
уровень линии плеча
Нижний воротник линия переги а
ба на участке
ой ки во ро тн ик горловины
ст
спинки линия
вогнутая
9 линия среза выпуклая – для получения
выпуклой линии в области перегиба
воротника
дет иметь слишком длинный на ширину припусков шва
край отлета). раскепа так, чтобы срезы
Настрочить срез стойки ниж- припусков шва располага-
него воротника на горловину лись встык к подрезанно-
пиджака частой зигзагооб- му срезу прокладки нижне-
разной строчкой. го воротника. Этот участок
Для уменьшения толщины шва раскепа закрепляется
шва соединения воротни- полоской тонкого клеевого
ка с изделием подрезается материала.
прокладка нижнего ворот- Затем уточняются срезы ниж-
ника в области шва раскепа него воротника.
Нижний воротник
перед соедине-
нием с верхним
воротником.
Мужская одежда от А до Я
160 техника кроя
ВЕРХНИЙ ВОРОТНИК
Х.Г. Фрёба разработал уни-
версальные лекала для изго-
товления верхнего воротни-
ка с отрезной стойкой. Эти
лекала можно применять
для изготовления верхнего
воротника любой формы.
В нашем материале мы пока-
зываем лекала верхнего
воротника с отрезной стой-
кой в натуральную величину.
Пиджак надеть на мане-
кен, сколоть борта, совме-
щая линии полузаносов, рас-
править лацканы и нижний
воротник.
Наложить лекало/макет
верхнего воротника, совме-
стить линии середины на
нижнем и верхнем воротни-
ках.
Расправить лекало/макет
верхнего воротника на изде-
лии.
Отметить на лекале/макете
верхнего воротника контуры
нижнего воротника.
Отметить на лекале/маке-
те воротника расположение
рисунка на спинке.
ВЫКРАИВАНИЕ
10 ВЕРХНЕГО ВОРОТ-
НИКА ИЗ ТКАНИ ВЕРХА
На ткань верха наложить
лекало верхнего воротника,
при этом надо расположить
уточненное лекало таким
образом, чтобы рисунок в
области линии середины
воротника совпадал с рисун-
ком на спинке.
От линии перегиба стой-
ки отложить наружу припуск,
равный 2 см:
– 0,75 см — ширина шва
соединения со стойкой;
ВАЖНО
Линию середины лекала/
макета верхнего воротни-
ка обязательно совместить
с линией середины нижне-
го воротника. Отмечаются
только контуры отлета и
концов нижнего воротни-
ка на верхнем воротнике.
Мужская одежда от А до Я
М. МЮЛЛЕР И СЫН
– 0,75 см — величина смеще- На фото отчетливо
ния шва соединения стойки с видно, что верхний
верхним воротником; воротник требует
корректировки.
– 0,5 см — прибавка на оги-
бание нижнего воротника.
К уточненному краю отлета
верхнего воротника добавить
величину, равную 0,5–1 см:
– 0,5 см — если верхний ворот-
ник соединяется с нижним по
отлету обтачным швом;
– 1 см — если верхний ворот-
ник соединяется с ниж-
ним воротником по отлету
накладным швом.
Выкроить стойку верхнего
воротника по лекалу.
Высота стойки в крое 3,8 см:
– 0,75 см — припуск на шов
соединения стойки с верх-
ним воротником;
– 2 см – высота отрезной Уточненная форма верхнего воротника. припуск шва (его величина
стойки в готовом виде (высо- Выкраивать верхний воротник с соответ- зависит от вида обработки
та отрезной стойки верхне- ствующими технологическими припуска- воротника)
ми на основе новой формы воротника
го воротника равна высоте
стойки нижнего воротника
(2,8 см) за вычетом 0,75 см на
смещение шва соединения с Верхний воротник
воротником);
– 1 см – ширина шва соеди-
нения стойки верхнего
воротника с горловиной.
После выкраивания верх-
него воротника припуск, рав- Добавить 2:
0,75 – припуск
ный 2 см, оттянуть, соеди- на обработку шва
нить верхний воротник со 0,75 – смещение линии шва
стойкой, обработать шов 10 Масштаб 1:3 0,5 – прибавка на огибание
соединения. нижнего воротника
Соединить верхний ворот-
Высота стойки в крое 3,8:
ник с нижним воротником 1–припуск на шов соединения
по отлету в соответствии с с горловиной
выбранной технологией с 0,75 – припуск на шов соединения
предварительным наметыва- с верхним воротником
2 – высота стойки в готовом виде
нием верхнего воротника на
нижний (при наметывании Стойка
ве
учитывать слабину на огибание воротн рхнего
ика
верхним воротником нижнего
и посадку в концах воротника).
Перед выкраиванием на ткани начертить Припуск шириной 2 см оттянуть в области
деталь воротника с уточненными краями и линии перегиба стойки.
добавить припуски по срезам.
 техника кроя 161

11

Лекало верхнего воротника

с отрезной стойкой
в натуральную величину, вклю-
чая припуски
на обработку

Соединение верхнего ворот-

ника с нижним.
вер
ве

ни
рх

жн
х

ий
ни

ний
й

ср
ср

ез
сре
ез

ст
ой
з ст
с
то

ки
йк

ойк
и

Верхний воротник соединен

с подбортами и нижним
воротником.
Стойка
верхнего воротника

припуск на Масштаб 1:1

обработку Заметывание припуска
конца ворот- конца верхнего воротника
ника на нижний воротник.
Нижний
воротник

огибать
припуском При заметывании при-
конец 11 пуска на обработку
воротника
в без натяжения конца верхнего воротника
с н ыпол на нижний воротник следует
ра ебо нить
в л
на номе ьшим помнить, что в конце ворот-
тяж рн
ен ым ника припуск заметывается
ие
м без натяжения (чтобы концы
воротника не отгибались в
про цес се экс плу а та ции).
Припуск на обработку конца
Лацкан полочки
верхнего воротника в облас-
ти шва раскепа заметывается
с натяжением.

Сборник Ателье «Мужская одежда»

162 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

ДЕФЕКТ В ОБЛАСТИ НАЧАЛА 12

линия перегиба

перегиба лацкана лацкана

начинается ниже
уровня верхней
петли/пуговицы

Перегиб лацкана должен конструкция воротника. Другая

12
начинаться на уровне пер-
вой петли/пуговицы пиджака.
Нередко встречается дефект, при
котором начало перегиба лацка-
на смещается вниз относительно
уровня верхней петли/пуговицы.
Одна из причин возникновения
такого дефекта — неправильная
причина дефекта – неправильное
соединения борта пиджака с под-
бортом. В области начала переги- Причина:
ба лацкана подборт наметывается подборт наметан
на полочку с небольшой слаби- на полочку без
необходимой слабины
ной, которая позволяет лацкану в области верхней
свободно отгибаться на полочку. петли/пуговицы

ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ
спинки
ВЛАЖНО-ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА СПИНКИ
13 Х.Г. Фрёба производит
влажно-тепловую обработ-
ку спинки следующим образом:
деталь спинки оттягивается в
области лопаток по направле-
13
слабину, образовавшуюся в
области проймы, сместить
ти талии. В заключение спин- к плечевому
ка оттягивается в области лопа- срезу
ток по направлению от боково- и сутюжить
го среза к плечевому. Слабина,
получившаяся при оттягивании

оття
нию от середины спинки к гор- спинки в области лопаток, со

нут
ловине, образовавшаяся слабина стороны проймы спинки сме-
сутюжвается на уровне лопаток щается и сутюживается в обла- ьв
обл 9
по среднему срезу спинки до его сти плечевого среза (получается аст
полного выпрямления, затем дополнительный объем спинки
и ло

спинка оттягивается в облас- на выпуклость лопаток).

пат

прямая линия
ок

ДЕФЕКТ ПОСАДКИ СПИНКИ – ПОПЕРЕЧНЫЙ ЗАЛОМ

(СКЛАДКА) В ОБЛАСТИ ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ
14 Об разование поперечного слишком велика. Нижний край
залома в области горловины верхней плечевой накладки рас-
спинки может быть спровоциро- полагается от проймы на рассто-
вано разными причинами: янии, превышающем 1,5 см.
1. Ошибки при построении черте-
жа пиджака: не были учтены при
построении чертежа такие особен-
области талии

ности строения фигуры, как плечи 14

Верхняя
оттянуть в

разной высоты или сильно высту-

плечевая
пающий плечевой сустав. Более накладка
высокое плечо смещает пиджак
вверх, соответственно, под ворот- поперечный залом
ником избыточная длина спинки (складка) на шее
собирается в складки (образуются
поперечные заломы). если расстояние
2. Неправильная влажно-тепло- больше, объем
вая обработка: в процессе разу- смещается вверх
тюживания среднего шва спинки расстояние 9 в области
операцию производили не сверху должно лопаток спинку
вниз и объем спинки был смещен составлять оттянуть, по
1,5 см среднему шву
вверх. спинки сутюжить
3. Верхняя плечевая накладка: слабину до
величина плечевой накладки выпрямления шва

Мужская одежда от А до Я
 техника кроя 163

КОНТРОЛЬ ПЕРЕД контроль

ВТАЧИВАНИЕМ РУКАВА
15 По сле со еди не ния
воротника с горло-
виной изделия необходимо
проконтролировать длину
плеча и ширину спинки.
При Обхвате груди, рав-
ном 100 см, ширина спин-
ки должна составлять около длины плеча
49 см, а длина плеча от линии
перегиба стойки воротника
до линии проймы в готовом 15 контроль
виде – около 19,5 см.
Внизу приведена таблица с ширины спинки
изменениями при различных
значениях Обхвата груди.

ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ

Размер 46 48 50 52 54 56 58
Обхват груди 92 96 100 104 108 112 116
Ширина спинки 47 48 49 50 51 52 53
Длина плеча 18,9 19,2 19,5 19,8 20,1 20,4 20,7

ПОСТРОЕНИЕ чертежа рукава

РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ФИГУРЫ, НЕОБХОДИМЫЕ На чертеже, как и при конструирова-
нии по системе «М. Мюллер и сын», к
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ РУКАВА окату рукава, к переднему и локтево-
1/2 1/4 му срезам частей рукава добавляются
припуски на обработку швов шириной
Äb/Шр Ширина рукава (= Rh/Впр.з) 24,0 см 12,0 6,0
по 0,75 см. Фрёба конструирует толь-
Alt/Впр Высота проймы (измерена ко верхнюю часть (половинку) рукава,
на пройме изделия) 19,0 см нижняя часть рукава выкраивается на
Äsw/Шн Ширина рукава внизу 31,0 см 15,5 основе верхней, как показано на черте-
Älg/Др Длина рукава 65,0 см же. Это возможно, потому что передний
срез верхней части рукава совпадает с
линией переднего переката рукава.

ИЗМЕРЕНИЕ ВЫСОТЫ рукава (65,75 см). Из последней

16 ПРОЙМЫ полученной точки провести

плечевой шов 16 Кро ме размерных при-

знаков Впр.з, Шн, и Др
для построения рукава потре-
буется значение Высоты прой-
мы пиджака, которое получе-
но путем измерения высоты
проймы на изделии. Санти-
метровой лентой измеряется
участок от плечевого шва до
нижней точки проймы (изме-
рение производится от линии
проймы в готовом виде, не от
срезов!), здесь Высота прой-
мы составляет 19,0 см.
нижняя
точка 1 ЭТАП ПОСТРОЕНИЯ
проймы
17 Ос новой базисной сетки
является вертикаль. Из
исходной точки отложить вниз
по вертикали значение 3/4 Шр
(18 см) и значение Др + при-
пуск на обработку шва по окату
горизонталь вправо – получена
подмышечная линия.
От точки, определяющей Др,
отложить вверх и вниз по
1,5 см – получены уровни
линий, определяющих дли-
ны передних и локтевых
линий частей рукава; через
полученные точки провести
короткие горизонтали.
От исходной точки провести
вправо горизонталь (плече-
вая линия) и отложить по ней
значение Шр, из полученной
точки отложить вниз значе-
ние 1/4 Шр минус 0,5 см и
из этой точки провести влево
короткую горизонталь (линия
определяет положение вер-
шин локтевых срезов рукава).
Плечевую линию (верхнюю
линию базисной сетки чер-

Мужская одежда от А до Я
164 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

тежа рукава) разделить пополам и от

полученной точки провести вниз пер- 17 18
пендикуляр (определяет Вок), по кото-
рому отложить вниз значение Высоты
проймы, равное 19 см. От полученной

высота оката рукава

точки провести влево горизонталь до
базисной вертикали (линия определяет

положение оката нижней части рукава).
От полученной точки пересечения с
базисной вертикалью отложить вверх
2 см и отметить уровень контрольного
знака втачивания рукава Äе.
Плечевую линию (горизонталь от точки
А) разделить в соответствии с чертежом
и начертить вспомогательные линии для
построения оката верхней части рукава.
От точки Äе отложить влево 0,75 см –
ширина припуска на обработку шва.
Начертить линию локтя в соответствии
с чертежом.
От верхней точки линии низа отло-
жить по наклонной линии значение
половины Ширины рукава внизу плюс
1,5 см (2 припуска на обработку шва)
до пересечения с линией, определя-
ющей длину локтевых линий. От точ-
ки, расположенной на 1,5 см выше
линии низа (уровень длины передних
линий рукава), отложить 1 см наружу.
По линии локтя отложить 1 см впра-
во от основной вертикали. Начертить
линию переднего среза/переката рука-
ва в соответствии с чертежом.
Отложить от линии переднего среза/
переднего переката рукава по линии
локтя значение длины линии низа рука-
ва плюс 4–5 см вправо.
Вертикаль от конечной точки плечевой
линии продлить до подмышечной линии
и начертить вспомогательную линию
локтевого среза верхней части рукава до
линии локтя и далее до линии низа.
2 ЭТАП ПОСТРОЕНИЯ
18 Для построения линии локтево-
го среза нижней части рукава от
конечной точки отрезка 1/4 Шр минус
0,5 см отложить 3,5 см влево и провести
от полученной точки вспомогательную
линию к линии локтя.
Отложить от конечной точки короткой
горизонтали (длиной 3,5 см), опреде-
ляющей длину локтевых линий рукава,
влево 0,75 см (припуск на обработку
шва).
Отложить влево 3 см от крайней точки
на линии, проведенной от вертикали,
определяющей Высоту проймы. Соеди-
нить две последние точки между собой
прямой линией – получена вспомога-
тельная линия для построения оката
нижней части рукава.
Оформить линии срезов оката на верх-
ней и нижней частях рукава и локтевые
=19 см
отложить 2 см
вверх до Äе
Älg + 0,75
как в области низа +
4–5
1/2 Äsw
(удвоен + 1,5
н
прип ый
на обрауск
ботку
шва)
срезы рукава по лекалам в соответствии 19
с чертежом. базисная подмышеч-
Проверить величину посадки по окату ная линия и направ-
ление нити основы
рукава. Она должна в зависимости от сохраняют первона-
ткани составлять 8–10% от длины прой- чальное положение
центр
мы пиджака. При необходимости разре- вращения
зать рукав по прямой от верхней точки
оката до нижней точки линии локтевого
среза и отрегулировать величину посад-
ки путем раздвижения или наложения
частей деталей друг на друга.
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА
РУКАВА ДЛЯ ПИДЖАКА ИЗ
ТКАНИ В КЛЕТКУ
19 От верхней точки линии перед-
него среза рукава у контрольного
знака Äе провести вертикаль до линии
низа и от полученной точки отложить
1,5 см влево по горизонтали.
Нижнюю часть рукава развернуть влево
относительно точки Äе (см. чертеж).
Несмотря на этот поворот нижней части
рукава, базисная подмышечная линия
и направление нити основы должны
сохранить первоначальное положение.
Благодаря такому несложному измене-
нию чертежа вертикальные полоски
рисунка ткани не будут смещаться назад.

Мужская одежда от А до Я
 техника кроя 165
точка пересечения
КОНТРОЛЬНЫЙ ЗНАК
20 биссектрисы угла
ВТАЧИВАНИЯ РУКАВА
с линией проймы
является точкой
совмещения прой- 20 Так как чертеж рукава
строится без обычно-
мы с передним
швом рукава го определения положения
(контрольным контрольного знака Äе на
знаком) верхней части рукава, то при
втачивании рукава в пройму
пиджака следует ориентиро-
ваться на линию переднего
шва рукава.
линия груди Контрольный знак для вта-
чивания рукава в пройму на
полочке определяется следую-
линия перед проймой
клетку в пройму следующим
образом: лекало верхней час-
ти рукава накладывается на
пройму так, чтобы контроль-
ный знак на рукаве распо-
лагался на 0,5 см выше кон-
трольного знака на полоч-
ке, и на лекало переносятся
клетки рисунка полочки.
Затем лекало верхней час-
ти рукава накладывается на
ткань, совмещается рисунок
на ткани и лекале рукава и
выкраивается деталь с тех-

точка на
пересечении
линии груди,
линии проймы
и боковой
Полочка линии

Отрезная
боковая часть
полочки

21

перенести клетки
рисунка с полочки
на рукав Биссектриса угла, образо-
ванного на пересечении
линии груди с линией
перед проймой, направле-
на к пройме.
Сначала выкраивается один
рукав, накладывается на ткань,
совмещаются клетки рисунка,
затем второй рукав выкраивается
в соответствии с первым рукавом.

щим образом: построить бис- нологическими припусками

сектрису угла, образованного и припусками на обработку
1 пересечением линии груди и шлицы.
линия груди 2 линией перед проймой. Точ- Нижняя часть рукава выкра-
3 ка пересечения биссектрисы ивается по контурам лекала
с проймой является контроль- верхней части рукава за
линия перед

ным знаком втачивания рука- исключением линии оката.

проймой

ва, т.е. точкой совмещения с Нижняя часть рукава выкра-

передним швом рукава.
АДАПТАЦИЯ РУКАВА
Полочка ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
ИЗ ТКАНИ В КЛЕТКУ
21 Х.Г. Фрёба вметыва-
ет рукава из ткани в
ивается по линии оката ниж-
ней части рукава. Ширина
нижней части рукава в облас-
ти оката равна ширине верх-
ней части рукава. Разница в
3,5 см – припуск на подгонку
деталей на примерке.

1 Рукав сместить на
0,5 см вверх

2 Линия уровня
контрольного
знака Äе на полочке Верхняя часть
рукава
3 Базисная линия
Перенести
рисунок клеток
с полочки на
лекало верхней
части рукава.

Мужская одежда от А до Я
РЕКЛАМА
 NEW!

Оформите подписку, подробно см. на стр. 169

 Масштабная линейка (М 1:3) для измерений на чертежах

Совет

использования
Масштабная линейка (М 1:6) для измерений на чертежах Семь раз отмерь – один отрежь!
журнал для тех, кто создает одежду

для более длительного

Заламинируйте линейку
РЕКЛАМА
 РЕКЛАМА

Оформите подписку,
подробно см. на стр. 169