Женеви П. - Французский Метод Кройки и Шитья. Книга 1 (Рукоделие. Шитье По-французки) - 2019

Патрик Женеви
ФРАНЦУЗСКИЙ МЕТОД
КРОЙКИ И ШИТЬЯ
ПОС ТРОЕНИЕ БА ЗОВОЙ ВЫКРОЙКИ,
МО ДЕ ЛИРОВАНИЕ И СБОРК А
МО ДНОЙ О ДЕ Ж ДЫ
Москва
2019
УДК 746.41
ББК 37.248
Ж54
Patrick Genevey
Modélisme et couture Vol. 1 : Maîtriser les bases du patron, de la coupe à plat et de l’assemblage
Originally published in French by Éditions Vigot, Paris, France under the title:
Modélisme et couture Vol. 1 : Maîtriser les bases du patron, de la coupe à plat et de l’assemblage 1st edition
© Éditions Vigot 2017.
Женеви, Патрик.
Ж54 Французский метод кройки и шитья : построение базовой выкрой-
ки, моделирование и сборка модной одежды / Патрик Женеви ; [пер.
с фр.]. — Москва : Эксмо, 2019. — 272 с. : ил. — (Рукоделие. Шитье
по-французски).
ISBN 978-5-04-100968-7
Большой практический курс выдающегося французского педагога, сти-
листа-модельера с более чем 40-летним опытом, это большое событие для
всех увлеченных шитьем и профессионалов. Идеально построенный с мето-
дической точки зрения, концентрат знаний, опыта и секретов выдающегося
французского деятеля моды — это простой и понятный учебник для всех,
кто учится шить, источник вдохновения и справочник для опытных мастеров
и маст хэв абсолютно для всех, кто имеет отношение к созданию одежды.
В первой книге курса Патрик Женеви представляет правила построения
плоской выкройки и сборки всех базовых моделей одежды. А значит, вы най-
дете в ней основные приемы снятия мерок, составления технического па-
спорта модели, алгоритмы построения базовой выкройки юбок, лифов, брюк,
преобразование ее в самые модные модели, базовые правила плоского кроя
и сборки готовой одежды. Автор предлагает более 500 чертежей и выкроек
и множество собственных секретов и ноу-хау, способных сделать процесс
обучения особенно увлекательным.
УДК 746.41
ББК 37.248
© ИП Крылова О.А., перевод на русский язык, 2019

ISBN 978-5-04-100968-7 © Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019
ПРЕДИСЛОВИЕ
Страстная, нежная или деспотичная — какая она для нас?

Простая или вычурная, она может украсить или изуродовать.
Неужели она способна создать наш образ и предоставить определенный статус в обществе?
У нее есть правила, из-за которых мы будем волноваться, завидовать
и в конечном счете можем потерять себя.
Она — наша спутница на протяжении всей жизни; она заставляет нас опаздывать
по утрам, обгонять других и переживать, если мы полнеем.
Мы становимся старше и со временем она начинает критиковать нас, потом перестает
нас замечать, а потом и попросту бросает.
Итак, я осмелюсь назвать ее имя, шепотом, боясь потревожить: мода… Мода… МОДА!
Я буду менять ее так же, как она меняла меня.
Теперь мой черед показать ей мою любовь и ярость.
Мой черед заставить ее страдать так, как она заставляла меня страдать после праздников!
Я буду сражаться снова и снова, в надежде, что однажды скажу ей: «Здравствуй...»
3
ПРЕДИСЛОВИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ОГЛАВЛЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ВЫКРОЙКИ 11
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
СНЯТИЕ МЕРОК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
СНЯТИЕ МЕРОК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1 БАЗОВЫЕ ВЫКРОЙКИ ........................................................................................................ 19
1 01 БАЗОВАЯ ВЫКРОЙКА ЮБКИ 21
Базовая выкройка прямой юбки ............................................................................................................. 22
1 02 БАЗОВАЯ ВЫКРОЙКА ЛИФА 31
Базовая выкройка лифа ................................................................................................................................ 32

Проверка выкроек плечо-горловина-пройма ................................................................................ 44
Базовая выкройка лифа без вытачки .................................................................................................... 46
Построение базовой сетки ....................................................................................................................... 48
Выкройка рукава .............................................................................................................................................. 50
1 03 БАЗОВАЯ ВЫКРОЙКА БРЮК 57
Базовая выкройка брюк ............................................................................................................................... 58
2 МОДЕЛИРОВАНИЕ 69
2 01 МОДЕЛИРОВАНИЕ ЮБКИ 71
Юбка со складкой ........................................................................................................................................... 72

Юбка со шлицей ............................................................................................................................................... 74
Юбка с запахом ................................................................................................................................................. 78
Юбка из клиньев ............................................................................................................................................... 80
Юбка клеш ........................................................................................................................................................... 84
2 02 МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИФА 89
Моделирование базовой выкройки лифа .......................................................................................... 90
4
2 03 ВЫТАЧКИ 95
Плечевая вытачка............................................................................................................................................. 96
Выкройка «Бретелька» (плечевая вытачка) ....................................................................................... 98
Выкройка «Принцесса» (вытачка от проймы) ............................................................................... 102
2 04 ЗАСТЕЖКИ 107
Простая застежка ............................................................................................................................................ 108

Двойная застежка .......................................................................................................................................... 109
Расчет петель ..................................................................................................................................................... 110
Расчет пуговиц .................................................................................................................................................. 111
2 05 ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ И ДЕКОЛЬТЕ 113
Виды горловин: под горло, «лодочка» и фантазийные ............................................................. 114
2 06 ВОРОТНИКИ 117
Выкройка воротника-стойки .................................................................................................................. 118

Выкройка отложного воротника со стойкой ................................................................................. 120
Выкройка воротника рубашки ................................................................................................................. 124
Выкройка отложного воротника ............................................................................................................ 126
Выкройка воротника «Клодин» ............................................................................................................... 128
Выкройка матросского воротничка ..................................................................................................... 130
2 07 РУКАВА 133
Рубашечный рукав .......................................................................................................................................... 134

Рукав «фонарик» .............................................................................................................................................. 138
Рукав «фонарик» с манжетой .................................................................................................................. 140
Рукав расклешенный ..................................................................................................................................... 142
Рукав «кимоно» ................................................................................................................................................ 144
Рукав «летучая мышь»................................................................................................................................... 148
2 08 ПРИБАВЛЕНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ БАЗОВОГО ЧЕРТЕЖА БРЮК 151
Прибавление для классических брюк ................................................................................................. 152

Прибавление и изменение выкройки для брюк со складками ............................................. 154
Прибавление на талии ................................................................................................................................ 156
Прибавление для расклешенных брюк ............................................................................................... 158
5
Прибавление на талии, не касаясь низа брюк, до линии колен .......................................... 160
Прибавление для брюк с вытачкой по боковой линии ............................................................. 162
Удаление вытачки на талии ....................................................................................................................... 164
Выкройка заниженной талии ................................................................................................................... 168
Вшивание застежки на молнии ............................................................................................................... 170
Выкройка пояса ................................................................................................................................................ 172
Пояс заниженной талии .............................................................................................................................. 174
2 09 ПРОКЛАДОЧНЫЕ ДЕТАЛИ 177
Дублирование деталей лифа .................................................................................................................... 178

Дублирование брюк с заниженной талией ...................................................................................... 180
2 10 КАРМАНЫ 183
Карман накладной .......................................................................................................................................... 184

Карман накладной откидной ................................................................................................................... 186
Карман накладной со складками ........................................................................................................... 188
Карман накладной фантазийный ........................................................................................................... 190
Карман врезной ................................................................................................................................................ 192
ПОШИВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
3 ОСНОВЫ И ТЕОРИЯ 197
Маленький текстильный словарь ........................................................................................................... 198

Основные ручные швы ................................................................................................................................. 199
Дефекты во время пошива и их устранение ................................................................................... 200
Обучение шитью на швейной машине ............................................................................................... 201
Машинные швы ................................................................................................................................................. 203
Швы .......................................................................................................................................................................... 204
Некоторые определения ............................................................................................................................. 207
4 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ............................................................ 209
4 01 ПРЯМАЯ ЮБКА С ПОЯСОМ НА РЕЗИНКЕ 211
Выкройка прямой юбки с поясом на резинке ................................................................................ 212

Сборка юбки с поясом на резинке ....................................................................................................... 214
6
4 02 ЮБКА ПРЯМАЯ «КАРАНДАШ» 217
Выкройка прямой юбки «карандаш» ................................................................................................... 218
4 03 РУБАШКА-КУРТКА 223
Выкройка рубашки-куртки ......................................................................................................................... 224

Сборка рубашки-куртки ............................................................................................................................. 234
4 04 КУРТКА «САФАРИ» 245
Выкройка куртки «сафари» ....................................................................................................................... 246
4 05 НАБИВНАЯ РУКА 257
Выкройка набивной руки ............................................................................................................................ 258

Раскрой набивной руки ............................................................................................................................... 264
Пошив набивной руки .................................................................................................................................. 266
7
ВВЕДЕНИЕ
Я много размышлял, прежде чем решился воплотить мою страсть, перенести ее в эту книгу, которая
поможет вам осуществить заветные желания.
Здесь все знания и тайны, которые я узнал за 30 лет во время встреч с яркими и незаурядными
личностями.
Эти встречи позволили мне как преподавателю Парижской школы моды объединить разрозненные
знания в одну книгу.
Эти знания, записанные на сотнях разлетающихся клочков бумаги, составили основу моего труда.
Я всегда хотел упростить процесс выкройки так, чтобы он стал понятен для всех.
От снятия мерок до раскроя и пошива вас будет сопровождать множество пояснительных рисунков,
этап за этапом.
Вы придете к пошиву через крой, моделирование и сборку, что позволит вам лучше понять процесс
создания одежды.
В подарок я хотел бы предложить вам уникальную модель — манекен руки. Уникальный, потому что
он позволит вам соединить элементы рукава на лифе самым естественным образом и потому,
что я ни разу не встречал такого варианта в продаже!
Я желаю вам создавать прекрасное, и не забывайте всегда получать от этого удовольствие!
9
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
маленькие ножницы (9 см)

портновские ножницы (24 см)
метровая линейка
линейка закройщика — 50–60 см
лекало
большой угольник
сантиметровая лента
рулетка с разметкой
копировальное колесико
иголки
копировальная бумага 3-х цветов — красная, синяя, белая
калька
прозрачная клейкая лента (скотч)
белая бумага для выкроек (10 м)
тонкие длинные булавки
ручка
простой карандаш НВ
наперсток
белый ластик
тонкие маркеры — синий и красный
13
СНЯТИЕ МЕРОК
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
При снятии мерок нужно получить размеры всех частей фигуры и определить расположение точек,
наиболее важных для построения выкроек базового лифа, юбки и брюк.
Мерки снимают сантиметровой лентой, держа ее на небольшом расстоянии от тела (чтобы мог
пройти палец). Затем все полученные цифры делят на 2, чтобы узнать половинные величины
(полуобхват шеи, полуокружность груди и т. д.) и построить по ним будущую выкройку.
Для точного снятия мерок необходимо:
1. сантиметр горизонтально зафиксировать на талии, проверив, правильно ли он лежит спереди,
сбоку и сзади;
2. все мерки высоты и длины должны быть привязаны к этой горизонтальной линии, чтобы избежать
ошибок в будущих базовых выкройках юбки, лифа и брюк.
МЕРКИ
1 Длина переда до талии
2 Обхват груди
3 Обхват талии
4 Обхват бедер
5 Обхват таза
6 Ширина переда до плеча
7 Длина плеча
8 Обхват горловины
9 Длина согнутой руки, общая длина руки
10 Высота груди
11 Высота сидения
12 Длина от талии до пола
13 Длина от талии до колена
14 Обхват колена
15 Обхват лодыжки
16 Обхват запястья
17 Обхват локтя
18 Обхват плеча
19 Высота таза
20 Длина спины до талии
21 Ширина спины до плеч
22 Высота по боковой линии
14
8
21
2
20
7
8
19
11 6
10
9
18 2
22 1
17 3
4
5
16
13
14
12
15
СОВЕТЫ ПО СНЯТИЮ МЕРОК
От основания шеи спереди опустите сантиметр по середине до линии

ДЛИНА ПЕРЕДА ДО ТАЛИИ 1
талии
Сантиметр должен проходить по самым высоким точкам груди,

ОБХВАТ ГРУДИ 2 располагаясь на спине горизонтально на том же уровне,
что и спереди
2
ЦЕНТР БЮСТА бис
Измерьте расстояние между самыми высокими точками груди
ОБХВАТ ТАЛИИ 3 Снимите эту мерку точно по горизонтали, не натягивая сантиметр
ОБХВАТ БЕДЕР 4 Измерьте обхват бедер на расстоянии 9 см ниже талии
Отмерьте 22 см ниже талии и снимите мерку по выступающим точкам

ОБХВАТ ТАЗА 5
ягодиц параллельно талии, не натягивая сантиметр
Опустите руки вдоль тела, измерьте расстояние от одного предплечья

ШИРИНА ГРУДИ 6
до другого над грудью
ДЛИНА ПЛЕЧА 7 Измерьте расстояние от основания шеи до конца плеча
ОБХВАТ ШЕИ 8 Измерьте окружность основания шеи, не натягивая сантиметр
Согните руку в локте. Измерьте расстояние от края плеча через локоть

ОБЩАЯ ДЛИНА РУКИ 9
до запястья
Измерьте расстояние от основания шеи до самой высокой точки

ВЫСОТА ГРУДИ 10
груди
Сядьте на табурет прямо. Измерьте расстояние от талии до сидения

ВЫСОТА СИДЕНИЯ 11
табурета
ДЛИНА ОТ ТАЛИИ
12 Измерьте сбоку расстояние от талии до пола
ДО ПОЛА
13 Измерьте расстояние от талии до колена
ДО КОЛЕНА
ОБХВАТ КОЛЕНА 14 Снимите мерку, не натягивая сантиметр туго
ОБХВАТ ЛОДЫЖКИ 15 Снимите мерку, не натягивая сантиметр туго
ОБХВАТ ЗАПЯСТЬЯ 16 Снимите мерку по выступающей косточке, не натягивая сантиметр туго
ОБХВАТ ЛОКТЯ 17 Снимите мерку, не натягивая сантиметр туго
ОБХВАТ РУКИ 18 Снимите мерку по бицепсу (руку согнуть)
Снимите мерку от линии талии до линии таза (на уровне 22 см ниже

ВЫСОТА ТАЗА 19
линии талии)
Мерку снимите от 7-го шейного позвонка посередине спины

ДЛИНА СПИНЫ 20
до линии талии
Сантиметр наложите горизонтально на выпуклости лопаток до задних

ШИРИНА СПИНЫ 21
углов подмышечных впадин
ВЫСОТА БОКОВОЙ ЛИНИИ 22 Измерьте расстояние от бедра до подмышки по боковой линии
16
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ, CM
РАЗМЕРЫ 42 44 46 48 50 52
ПОЛУОБХВАТ ГОРЛОВИНЫ 17 17,5 18 18,5 19 19,5
ПОЛУОБХВАТ ГРУДИ 42 44 46 48 50 52
ПОЛУОБХВАТ ТАЛИИ 32 34 36 38 40 42
ПОЛУОБХВАТ БЕДЕР 38,5 40,5 42,5 44,5 46,5 48,5
ПОЛУОБХВАТ ТАЗА 45 47 49 51 53 55
ДЛИНА СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА 37,5 38 38,5 39 39,5 40
ПОЛОВИНА ШИРИНЫ ПЛЕЧ

16,25 16,5 16,75 17 17,25 17,5
ПО ПЕРЕДУ
ДЛИНА СЕРЕДИНЫ СПИНЫ 40,5 41 41,5 42 42,5 43
ПОЛОВИНА ШИРИНЫ ПЛЕЧ

17,5 17,75 18 18,25 18,5 18,75
ПО СПИНЕ
ДЛИНА ПЛЕЧА 12,2 12,6 13,1 13,4 13,8 14,2
ВЫСОТА ГРУДИ 22,5 23 23,5 24 24,5 25
ВЫСОТА ТАЗА 22 22 22 22 22 22
ЦЕНТР БЮСТА 9,25 9,5 9,75 10 10,25 10,5
ДЛИНА РУКИ 60 60 60 60 60 60
ОБХВАТ РУКИ 26 27 28 29 30 31
ОБХВАТ ЗАПЯСТЬЯ 16,25 16,5 16,75 17 17,25 17,5
ВЫСОТА БОКОВОЙ ЛИНИИ 21,5 21,5 21,5 21 21 20,5
57 58 59 60 61 62
ДО КОЛЕНА
ДЛИНА ОТ ТАЛИИ ДО ПОЛА

106 106 107 107 108 108
СПЕРЕДИ
ДЛИНА ОТ ТАЛИИ ДО ПОЛА

106,5 106,5 107,5 107,5 108,5 108,5
СБОКУ
ВЫСОТА СИДЕНИЯ 26,5 27 27,5 28 28,5 29
ДЛИНА СИДЕНИЯ 58 60 62 64 66 68
ВЫСОТА ПЛЕЧА СПЕРЕДИ 17,5 18 18,5 19 19,5 20
ВЫСОТА ПЛЕЧА СЗАДИ 16,5 17 17,5 18 18,5 19
17
01
01
БАЗОВЫЕ
БАЗОВЫЕ
ВЫКРОЙКИ
ВЫКРОЙКИ
1/01
БАЗОВАЯ ВЫКРОЙКА ЮБКИ
¢ªÁ
§¦²¢
¢©
¢
§²§¦ª¯¢³¥ª£
ª©À£¬ª
±ª¯¬¢ §²§¦
21
БАЗОВАЯ ВЫКРОЙКА ПРЯМОЙ ЮБКИ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ МЕРКИ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
Эта базовая выкройка длиной Белая бумага для выкроек

МЕРКИ РАЗМЕР 44
от талии до колена позволит вам Линейка закройщика
сшить любую юбку. Чтобы ее Полуобхват
талии
34 см Копировальное колесико
построить, снимите следующие Карандаш тонкий НВ
мерки, указанные ниже. Полуобхват таза 47 см
Угольник
Всегда оставляйте зазор в палец ½ центра груди 9,5 см Лекало
между телом и сантиметром, чтобы
Высота бедер 9 см Прозрачная бумага (калька)
юбка не получилась слишком узкой.
Ластик
Эту половину выкройки нужно Высота таза 22 см
сделать на белой крафтовой бумаге.
Длина юбки 50 см
Начните снизу (от колена) к талии,
соблюдая прямые углы, чтобы Припуск
1,5 см
по линии таза
не возникло проблем с правильным
Припуск
построением выкройки. по талии
0,5 см
1 ПОСТРОЕНИЕ СЕТКИ
Начертите прямую горизонтальную линию внизу листа.

Слева на линии поставьте точку А (середина сгиба задней части).
Справа на линии поставьте точку В (середина сгиба передней части).
АВ = ½ обхвата таза + припуск:
47 + 1,5 = 48,5 см.
Прочертите вверх прямые перпендикулярные линии.
АС = длина юбки = 50 см.
BD = AC.
Начертите прямую между точками С и D (горизонтальная линия талии).
На 9 см ниже линии талии постройте линию бедер (= СЕ = DF). Начертите EF.
На 22 см ниже линии талии постройте линию таза (= CG = DH; высота таза). Начертите GH.
2 БОКОВАЯ ЛИНИЯ
Сместите боковую линию (IJ) от середины к задней детали выкройки на 1 см. Это делается для
эстетического восприятия готовой юбки: так зрительно уменьшится размер ягодиц и спереди
боковые швы будут менее заметны.
Боковая линия параллельна серединным линиям передней и задней деталей и перпендикулярна
линиям талии, бедер, таза и низа юбки.
Передняя часть = BI = DJ = (½ таза / 2) + 1 см:

48,5 / 2 + 1 = 25,25 см.
Задняя часть = AI = CJ = (½ таза / 2) — 1 см:

48,5 / 2 – 1 = 23,25 см.
22
¢ªÁ
C D
§¦²¢
E F
¢©
G H
ª©À£¬ª
A B
§²§¦ª¯¢³¥ª£¢©¢¦¯§«¹¢³´ª §²§¦ª¯¢³¥ª£¢±§²§¦¯§«¹¢³´ª
ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ
C D
J
E F
G H
I’
A B
I
¢¦¯ÁÁ¹¢³´¾ §²§¦¯ÁÁ¹¢³´¾
БОКОВАЯ ЛИНИЯ
3 БОКОВЫЕ ЛИНИИ
На боковой линии постройте линии изгиба бедер. Их чертят с помощью лекала, приложив
скругленную часть к линии таза, а более пологую часть к линии талии, увеличив ее на 3 см.
Общая величина боковых вытачек определяется как разность между шириной юбки по линии таза
и линии талии и общей величиной вытачек передней и задней части.
½ обхвата таза = 47 см + 1,5 = 48,5 см.
½ обхвата талии = 34 см + 0,5 = 34,5 см.
48,5 – 34,5 = 14 см.
Эта величина, 14 см, состоит из общей величины двух вытачек задней части + две вытачки передней
части + боковая вытачка.
Учитываем, что:
Вытачки задней части = 1 см убавления по середине
+ 3 см по линии талии = 4 см.
Вытачки передней части = 2 см на оси ½ центра груди
+ вторая вытачка 2 см = 4 см.
Таким образом, чтобы получить величину боковой вытачки, необходимо узнать разность между
общей величиной вытачек и вытачками передней и задней частей.
14 – 8 = 6 см (боковая вытачка).
Размер боковой вытачки передней части (JK) = 6 / 2 = 3 см.
Размер боковой вытачки задней части (JL) = JK = 3 см.
На задней части с помощью лекала проведите плавную линию LI’.
На передней части с помощью лекала проведите плавную линию KI’.
LI’ и KI' должны быть симметричными.
Внимание: начинайте вычерчивать линию по лекалу на 1 см выше точки I' на боковой линии,
чтобы она получилась плавной, без углов.
4 ЗАДНИЕ И ПЕРЕДНИЕ ВЫТАЧКИ НА ТАЛИИ
ЗАДНИЕ ВЫТАЧКИ
CC1 = вытачка 1 см середины спины. Чтобы закончить построение вытачки, после того как вы
отложили точку С1 на расстоянии 1 см от точки С, соедините по линейке точку С1 с точкой G.
C2 = осевая линия задней вытачки талии длиной 3 см (находится на середине линии C1L).
Отложите точки С5 и C4 симметрично вправо и влево от точки С2 — по 1,5 см на линии CJ.
Проведите по линейке линию C2C3 перпендикулярно линии талии, причем C3 находится
на расстоянии 12–15 см от C2.
Проведите по линейке линии C4C3 и C5C3.
Выведите линии вытачек выше линии талии, чтобы в дальнейшем учесть их в новой линии талии.
ПЕРЕДНИЕ ВЫТАЧКИ
Чтобы найти расстояние до осевой линии передней вытачки талии, возьмите мерку расстояния
между выступающими точками груди и отложите его на оси DL из точки D: DD1 = 9,5 см.
D1 находится на линии JD. Постройте перпендикуляр относительно линии JD, который будет
проходить через точку D1, и продлите его на 9 см вниз (высота бедер) до точки D2 (D1D2 = 9 см).
Поставьте симметрично точки D3 и D4 на расстоянии 1 см с каждой стороны от точки D1
на линии JD (D3D4 = 2 см).
Соедините линии D3D2 и D4D2.
Чтобы найти осевую линию второй передней вытачки, отметьте точку К1 на середине линии D3K
(K1 = ½ от D3K).
Проведите перпендикуляр к линии JD через точку K1 и продлите его на 9 см вниз;
отметьте точку К2 (К1К2 = 9 см).
Отметьте симметрично точки K3 и K4 на расстоянии 1 см с каждой стороны от K1 (K3K4 = 2 см).
Начертите с помощью линейки линии K3K2 и K4K2.
24
L K
C
¢ªÁ
J D
§¦²¢ E F
¢© G H
I’
¢¦¯ÁÁ¹¢³´¾ °¬°¤¢Áª¯ªÁ §²§¦¯ÁÁ¹¢³´¾
БОКОВАЯ ВЫТАЧКА
C2
K1 D1
C C1 L
D
C4 C5 L J K J K K3 K4 D3 D4
E F
K2 D2
C3
G H
I’
I’
¢¦¯ÁÁ¹¢³´¾ °¬°¤¢Áª¯ªÁ °¬°¤¢Áª¯ªÁ §²§¦¯ÁÁ¹¢³´¾
ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ ВЫТАЧКИ НА ТАЛИИ

5 ЧЕРТЕЖ ЛИНИИ ТАЛИИ ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ЧАСТЕЙ
Переведите на кальку чертеж передней и задней частей, отступив по 2–3 см от края листа.
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ
На задней части сделайте разрез от основания листа до вытачки C3, затем линию C5C3 согните
таким образом, чтобы точка C5 совместилась с точкой C4.
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ
На передней части сделайте разрезы от основания листа до точек K2 и D2, согните по линиям
K3K2 и D3D2 так, чтобы точка K3 совместилась с точкой K4, а точка D3 — с точкой D4.
ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ ЧАСТИ

Продлите боковые линии выше линии талии на 0,3–0,5 см (линии LL1 и KK').
Оформите по лекалу новую линию талии, проходя через крайние точки вытачек и через точки:
на задней части — L1 к середине спины (1-я линия);
на передней части — K' к середине переда (2-я линия).
26
ÕF®
ÕF®
K’
L1
K K3 K4 D3 D4
C4 C5 L
K2 D2
C3
¢¦¯ÁÁ¹¢³´¾ §²§¦¯ÁÁ¹¢³´¾
¥ª£
¥ª£½
L1 K’
K
C4 C5 K3
K4 D3 D4
C3 K2
D2
¢¦¯ÁÁ¹¢³´¾
§²§¦¯ÁÁ¹¢³´¾
K’
L1
°¬°¤¢Áª¯ªÁ
¢¦¯ÁÁ¹¢³´¾
§²§¦¯ÁÁ¹¢³´¾
ЧЕРТЕЖ ЛИНИИ ТАЛИИ ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ЧАСТЕЙ

C2 L1 K’
C1
C D
C4 C5 K3 K4 D3 D4
F
K2 D2
C3
G H
I’
¡¡ ¡¡
A I B
БАЗОВАЯ ВЫКРОЙКА ПРЯМОЙ ЮБКИ
¢ªÁ
§¦²¢
¢©
ª©À£¬ª
¢ªÁ ¢ªÁ
§¦²¢ §¦²¢
¢© ¢©
§²§¦ª¯¢³¥ª£¢±§²§¦¯§«¹¢³´ª
§²§¦ª¯¢³¥ª£¢©¢¦¯§«¹¢³´ª
44
¢¦¯ÁÁ
¹¢³´¾
44
§²§¦¯ÁÁ
¹¢³´¾
ª©À£¬ª ª©À£¬ª
ВЫКРОЙКА БАЗОВОЙ ПРЯМОЙ ЮБКИ 44 МАСШТАБ 1/4 1/01

1/02
БАЗОВАЯ ВЫКРОЙКА ЛИФА
1 ОСНОВА ЛИФА С. 32
2 ОСНОВА БЕЗ ПЛЕЧЕВОЙ ВЫТАЧКИ С. 46
3 БАЗОВАЯ СЕТКА С. 48
31
БАЗОВАЯ ВЫКРОЙКА ЛИФА
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ МЕРКИ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
Основа лифа — это слепок Белая бумага для выкроек

вашего тела от плеч до бедер. Линейка закройщика
Она позволит сшить любую Полуобхват шеи 17,5 см Копировальное колесико
вещь, которую вам захочется, Карандаш тонкий HB
Полуобхват груди 44 см
в соответствии с веяниями
Угольник
моды. Основа лифа строится Полуобхват талии 34 см
Лекало
по половине правой стороны
Полуобхват таза 47 см Калька
(с учетом того, что наша
фигура симметрична) от низа Ластик
Длина середины переда 38 см
(таз) до горловины (шея).
Длина середины спины 41 см
Основу лучше делать на ½ ширины плеч переда 16,5 см

картоне, чтобы облегчить
½ ширины плеч спинки 17,75 см
работу с ней в дальнейшем.
Потом будет достаточно Длина плеча 12,6 см
обвести ее карандашом
Высота груди 23 см
на бумаге для выкроек.
Высота таза 22 см
Отметьте края вытачек
½ центра груди 9,5 см
на картоне копировальным
колесиком, чтобы удобно Высота боковой
21,5 см
было переносить их стороны
на выкройку. Высота плеча

18 см
переда
Высота плеча спинки 17 см
1 ПОСТРОЕНИЕ СЕТКИ
Проведите горизонтальную линию внизу листа: это линия таза.

Слева на линии поставьте точку А (середина спины), из этой точки проведите перпендикуляр
к исходной линии, соответствующий высоте таза + длине середины сгиба спинки, то есть:
AC = 22 + 41 = 63 см.
Внимание: добавьте 5 см к общей ширине чертежа на свободное прилегание.
Справа на линии таза отметьте точку B (середина переда), учитывая, что AB соответствует
ширине полуобхвата таза, и добавьте припуск:
AB = 47 + 5 = 52 см.
Из точки B к линии AB постройте перпендикуляр, длина которого равна высота таза + длина
середины переда:
BD = 22 + 38 = 60 см.
Теперь начертите линию талии (EF), зная, что:
AE = высота таза середины сгиба спинки = 22 см;
BF = высота таза середины сгиба переда = 22 см;
AE = BF.
32
C
D
G H
E1 F1
E F
N1 N2
A A1 B1 B
C2 D2
C G2
C1
D
D1
L L1 M
I2
G H
G1 X
J K
J1 K1
E1 F1
E F
I
N1 N2
I1
A A1 B1 B
ЛИНИЯ ГРУДИ
33
Ниже линии талии и параллельно ей прочертите линию бедер (N1N2), учитывая, что точка N1
находится на расстоянии 9 см от точки E на линии AC и точка N2 — на расстоянии 9 см от точки F
на линии BD.
Убедитесь, что линия ЕС совпадает с линией середины сгиба спинки (41 см), и постройте из точки
С к линии ЕС перпендикуляр длиной 7 см.
Убедитесь, что линия FD совпадает с линией середины сгиба переда (38 см), и постройте из точки
D к линии FD перпендикуляр длиной 7 см.
Для построения линии подмышки (GH) отложите вверх по боковым линиям — на линиях середины
спинки и переда — линии EG = FH = 21,5 см, затем соедините G и H.
2 РАСЧЕТ ШИРИНЫ ТАЗА СПИНКИ И ПЕРЕДА
AA1 = ширина спинки = ½ таза / 2 – 1 см:

47 / 2 – 1 = 22,5 см.
Из точки А1 проведите перпендикуляр от линии таза к линии талии
и отметьте точку E1 на пересечении с линией талии.
BB1 = ширина переда = ½ таза / 2 + 1:
47 / 2 + 1 см = 24,5 см.
Проведите перпендикуляр из точки B1 от линии таза до линии талии
и отметьте точку F1 на пересечении с линией талии.
A1B1 = прибавка для свободного облегания по линии таза 5 см.
3 ЛИНИЯ ГРУДИ
Чтобы построить линию груди, отложите сначала половину расстояния между самыми высокими
точками груди, а затем прочертите косую линию от высоты груди; на пересечении этих двух
линий отметьте точку X (максимальная высота груди).
Для построения линии высоты груди:
отметьте точку I на линии талии (EF), учитывая, что FI = ½ расстояние между наиболее
выступающими точками груди = 9,5 см;
проведите перпендикуляр от точки I, которая находится на линии EF, до линии подмышки (GH).
Из этой же точки I (линия EF) проведите перпендикуляр в точку I1,
учитывая, что II1 = высота таза — 5 см, то есть:
22 – 5 = 17 см.
Из точки D начертите косую линию до точки X (линия I1I2), длина ее равна высоте груди (23 см):
DX = 23 см.
Затем начертите линию груди (JK): она перпендикулярна линиям середины сгиба переда и спинки,
параллельна линии подмышки (GH) и проходит через точку X (точка максимального выступа груди).
4 ШИРИНА ГРУДИ И ШИРИНА СПИНЫ
СПИНКА
JJ1 = ½ груди / 2 – 1 см:
44 / 2 – 1 = 21 см.
34
ПЕРЕД
KK1 = ½ груди / 2 + 1 см:
44 / 2 + 1 = 23 см.
5 ШИРИНА ПЛЕЧ СПИНКИ И ПЕРЕДА
СПИНКА
Отметьте точку L на середине линии CG (GL = LC = ½ CG).
Из точки L (линия CG) до точки L1 проведите перпендикуляр длиной, равной половине мерки
ширины плеч по спинке:
LL1 = 17,75 см.
Проведите перпендикуляр из точки L1 (на линии LL1) в точку G1 (на линии подмышки (GH).
Его длина равна высоте плеча спины:
G1G2 = 18 см.
От точки G2 (линия G1G2) проведите перпендикуляр вправо длиной 5–8 см.
ПЕРЕД
Отметьте точку M на линии DH, учитывая, что HM = GL.
Проведите перпендикуляр длиной 15 см из точки М (линия DH) влево.
6 ШИРИНА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ И ПЕРЕДА
СПИНКА
Отметьте точку C1 на перпендикуляре, построенном из точки C:
CC1 = 1/3 полуобхвата горловины + 1 см:
17,5 / 3 + 1 = 6,8 см.
ПЕРЕД
Отметьте точку D1 на перпендикуляре, построенном из точки D:
DD1 = 1/3 полуобхвата горловины + 1 см:
17,5 / 3 + 1 = 6,8 см.
Примечание: CC1 = DD1.
7 ГЛУБИНА ГОРЛОВИНЫ
СПИНКА
Из точки C1 (линия CC1) к точке С2 постройте перпендикуляр длиной 2,5–3 см.
ПЕРЕД
Из точки D1 (линия DD1) к точке D2 проведите перпендикуляр длиной
1
/3 полуобхвата горловины:
17,5 / 3 = 5,8 см.
35
8 РАСЧЕТ ШИРИНЫ ТАЛИИ СПИНКИ, ПЕРЕДА И БОКОВОЙ ЛИНИИ
Посчитайте разность обхватов таза и талии (общая величина):

47 – 34 = 13 см.
13 см = величина вытачек спинки, переда + боковой вытачки, которая соединяется с линией таза.
Размеры вытачек спинки и переда:
вытачки спинки = 1 см убавления по середине спины
+ 3 см талии спинки = 4 см;
вытачки переда = 3 см на линии ½ расстояния между самыми высокими точками груди
+ 1 см спереди = 4 см;
общая величина вытачек спинки и переда = 8 см.
Посчитайте разность между общей величиной и величиной вытачек спинки и переда:

13 – 8 = 5 см.
5 см = боковая вытачка на талии = E1E2 + F1F2.
Спинка: E1E2 = 5 / 2 = 2,5 см.
Перед: F1F2 = 5 / 2 = 2,5 см.
Спинка: Начертите по лекалу боковую кривую F2B1 так, чтобы на месте соединения с линией таза
линия оставалась прямой.
Перед: Начертите по лекалу боковую кривую F2B1 так, чтобы на месте соединения с линией таза
линия оставалась прямой.
Проведите по линейке боковые линии спинки и переда от линии талии до линии подмышек,
проходя через крайние точки ширины груди.
Спинка = E2J1J2.
Перед = F2K1K2.
9 ЧЕРТЕЖ ВЫТАЧЕК СПИНКИ И ПЕРЕДА
ВЫТАЧКА СЕРЕДИНЫ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ
EE3 = 1 cм.
Проведите по линейке линии AE3 и E3J.
ВЫТАЧКА СПИНКИ
Разделите E3E2 на 2, чтобы найти середину вытачки спинки:

O = E3E2 / 2.
Из точки О (линия ЕО) опустите вниз перпендикуляр ОО1, равный высоте таза
минус 5 см:
22 – 5 = 17 см.
Продлите линию OO1 вверх от линии талии к линии груди до точки O2.
O2O1 = середина вытачка спинки.
O3O4 = ширина вытачки = 3 см.
Начертите по линейке линии O3O2, O4O2, O4O1 и O3O1.
36
C2 D2
C
G2
C1
D
D1
L L1 M
J2 K2 I2
G H
G1
O2 P2 X
J K
J1 K1 X1
P
E3 O3 O O4 E1 F1 P3 I4 I3
E F
E2 F2 P4 I
N1 N2
P1
O1 I1
A A1 B1 B
РАСЧЕТ ШИРИНЫ ТАЛИИ СПИНКИ, ПЕРЕДА И БОКОВОЙ ЛИНИИ,

ЧЕРТЕЖ БОКОВОЙ ЛИНИИ И ВЫТАЧЕК ТАЛИИ
ВЫТАЧКА ПЕРЕДА
Начертите линию XX1 длиной 1 см, чтобы избежать излишнего заострения по контурам груди
и облегчить в дальнейшем раскрой.
X1I1 = середина вытачки переда.
I3I4 = ширина вытачки = 3 см.
Соедините по линейке линии I4I1, I4X1, I3X1 и I1I3.
БОКОВАЯ ВЫТАЧКА ПЕРЕДА
Разделите F2I4 на 2, чтобы найти середину второй вытачки переда (точка P).
Постройте перпендикуляр из точки P (линия PF) в точку Р1 от линии талии к линии бедер.
Продлите линию P1P вверх до точки P2 от линии талии до линии груди.
P3P4 = ширина вытачки = 1 см.
Начертите по линейке линии P1P3, P3P2, P4P2 и P4P1.
10 ЧЕРТЕЖ ПЛЕЧА СПИНКИ И ПЛЕЧЕВОЙ ВЫТАЧКИ
Постройте по линейке отрезок C2C3 (точка C3 находится на линии, перпендикулярной линии

G1G2 (см. п. 5, с. 35); длина отрезка равна длине плеча + плечевая вытачка:
12,6 + 1 = 13,6 см.
На линии C2C3 отметьте точку C4, учитывая, что C2C4 = ½ длины плеча:
12,6 / 2 = 6,3 см.
На линии C2C3 отметьте точку C5, учитывая, что C3C5 = ½ длины плеча:
12,6 / 2 = 6,3 см.
Внимание: Оставшееся расстояние между C4 и C5 составляет 1 см: это глубина плечевой вытачки,
находящейся на середине линии плеча.
Отметьте по линейке направление плечевой вытачки — пунктирная линия C4O2.
Из точки С4 на линии C4O2 отложите отрезок длиной 7 см и отметьте точку C6 (длина вытачки),
затем соедините по линейке С6 и С5, выйдя за линию плеча.
11 ЧЕРТЕЖ ПЛЕЧА ПЕРЕДА И НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ
Из точки K2 от линии К2H прочертите вверх перпендикуляр, равный мерке высоты плеча переда:
K2K3 = 17 см.
Постройте линию наклона плеча D2K3.
Вытачка груди (K4D3) должна находиться на середине линии D2K3:
K3K4 = ½ длины плеча.
D2D3 = ½ длины плеча.
K3K4 = D2D3 = 12,6 / 2 = 6,3 см.
Постройте по линейке линии D3X и XK4, выйдя за линию наклона плеча.
38
C2 D2
C4 D3
C5
C C3
C1 K3
K4 D
D1
C6
L L1 M
K2
G H
J2
O2 P2 X
J K
J1 K1 X1

ЧЕРТЕЖ ПЛЕЧА СПИНКИ ЧЕРТЕЖ ПЛЕЧА ПЕРЕДА

И ПЛЕЧЕВОЙ ВЫТАЧКИ И ВЫТАЧКИ ГРУДИ
12 ЧЕРТЕЖ НОВОЙ ЛИНИИ ПЛЕЧА, СПИНКИ И ПЕРЕДА
Перенесите верхнюю часть спины от линии груди (JJ1) до точки C2 на кальку.

Перенесите верхнюю часть переда от линии груди до точки D2 на кальку.
Разрежьте выкройку спинки на кальке от нижней части листа (O2) до точки C6.
Разрежьте выкройку переда на кальке от нижней части листа до точки X.
Кальку спинки согните по линии C5C6 так, чтобы точка C5 совпала с точкой C4.
Кальку переда согните по линии XK4 так, чтобы точка K4 совпала с точкой D3.
Прочертите новую линию ММ1, длина ее равна половине мерки ширины плеч переда = 16,5 см.
Перед: Проведите новую линию плеча, продолжая линию D2D3, равную мерке длины плеча:
D2K5 = 12,6 см.
Спинка: Сделайте то же самое на спинке, продолжая линию C2C4, равную длине плеча:
C2C7 = 12,6 см.
Пройдитесь копировальным колесиком по линии плеча спинки, линии плеча переда
и по сложенным вытачкам, чтобы их было видно и с другой стороны.
Раскроите вытачки.
Отметьте середину вытачки спинки и середину вытачки переда, разделив их глубину на 2:
на спинке на линии C5C4 и на полочке на линии D3K4.
Пройдитесь копировальным колесиком по внутренней части вытачек спинки и полочки, чтобы
на линиях получились маленькие дырочки.
13 ЧЕРТЕЖ ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ И ПЕРЕДА
Горловину оформляют с помощью лекала, как показано на рисунках.

Спинка: продлите линию середины сгиба спинки из точки С на 2–3 см вниз по прямой.
Перед: продлите линию середины сгиба переда из точки D на 1 см вниз по прямой.
14 ЧЕРТЕЖ ПРОЙМ ПЕРЕДА И СПИНКИ
Проймы оформляют с помощью лекала, как показано на схемах:

в 3 приема на спинке;
в 2 приема на передней части.
40
C2 D2
C4 D3
C C5 K4
C3
K3 D
C6
O2 X
J J1 K1 K
±ª¯¬¢ §²§¦¯ÁÁ¹¢³´¾
C2 D2
C4 D3
C C3 K6
C1 C5 K4
C7 D
K5
D1
C6
L1 M2 M3
L M
M1
K2
J2
G H
K1
X
J K
±ª¯¬¢
§²§¦¯ÁÁ¹¢³´¾
ЧЕРТЕЖ НОВОЙ ЛИНИИ ПЛЕЧА СПИНКИ И ПЕРЕДА
C7 K5
L1
C2 D2
C C1 M1
D
D1 K2
J2
±ª¯¬¢ §²§¦¯ÁÁ¹¢³´¾
±ª¯¬¢ §²§¦¯ÁÁ¹¢³´¾
ЧЕРТЕЖ ГОРЛОВИНЫ ЧЕРТЕЖ ПРОЙМ

Y
C2 D2
C4 D3
C8 X2
C C3 K6
C1 C5
C7 K3 K4 D
K5 D1
C6
L L1 M
M1 M3
M2
G H
G1 J2 K2
O2 P2 X
J K
J1 K1 X1
P
O3 O4 E1 F1 P3 I2 I3
E F
E3 O E2 F2 P4 I
N1 N2
P1
I1
A A1 B1 B
БАЗОВЫЙ ЧЕРТЕЖ ЛИФА

¡¡
ШАБЛОН БАЗОВОГО ЛИФА Р. 44 МАСШТАБ 1/4 1/02

ПРОВЕРКИ ЧЕРТЕЖЕЙ
ПЛЕЧО-ГОРЛОВИНА-ПРОЙМА
ЦЕЛЬ
Проверки необходимы для правильного вшивания воротников, рукавов и т. д.

Надо систематически проверять чертежи:
горловины;
плеча;
проймы.
Чтобы на готовой вещи не было перекосов и сборок, необходимо делать такую проверку после
каждого этапа.
1 ВЫКРОЙКА ГОРЛОВИНЫ
Скрепите скотчем выкройки горловины полочки и горловины спинки по линии плеча.

Положите плечо спинки на плечо полочки (так, чтобы концы плеча и горловины были совмещены
от края до края).
Выкройка горловины должна быть ровной. Контур горловины должен составлять одну плавную
линию, проходящую через точки плеча, отмечающие горловину. Линии середины спинки
и середины полочки должны оставаться прямыми.
2 ВЫКРОЙКА ПЛЕЧА
Соедините проймы спинки и полочки со стороны линии плеч, боковой линии, груди, подмышек
и ширины плеч.
Совместите выкройки плеч спинки и полочки так, чтобы края совпадали.
Края плеч должны быть соединены абсолютно ровно.
3 ВЫКРОЙКА ПРОЙМЫ
Соедините проймы спинки и полочки через крайние точки плеч, боковую линию, линии груди,
подмышек и ширины плеч.
Совместите проймы, чтобы их края совпадали.
Контур проймы должен быть плавным.
Убедитесь, что полочка больше спинки.
44

Проверка чертежей
• плечо спинки на плече полочки;
• горловина ровная;
• край плеча ровный.
¡¡
¡¡

Проверка пройм
• боковая сторона спинки на боковой
стороне полочки;
• подмышка ровная;
• полочка больше, чем спинка.
БАЗОВЫЙ ЧЕРТЕЖ ЛИФА
БЕЗ ПЛЕЧЕВОЙ ВЫТАЧКИ
ЦЕЛЬ МЕРКИ МАТЕРИАЛ И ИНСТРУМЕНТЫ
Убираем плечевые вытачки ПОЛОЧКА Белая бумага для выкроек

спинки и полочки в Линейка закройщика
D1Q = длина плеча = 12,6 см.
пройму. Копировальное колесико
QQ1 = 1 см
Используйте этот чертеж Карандаш тонкий HB
MM4 = ½ ширина плеч полочки = 16,5 см.
только для маленького Угольник
размера груди или для Q1M4K2 = новая пройма.
Лекало
одежды с плечиками. D1Q1 = новая линия плеча = 12,6 см.
Калька
Пройма может не подойти
СПИНКА Ластик
на более полную фигуру
C9C7 = плечевая вытачка = 1 см.
C9L1J2 = новая пройма.
C4C9 = ½ длины плеча = 6,3 см.
C2C9 = длина плеча = 12,6 см.
1 ПОДГОТОВКА
Переведите чертеж лифа спинки и лифа полочки от горловины до талии на 2 листа белой бумаги
(с. 43).
2 ЧЕРТЕЖ ПОЛОЧКИ
Постройте отрезок D1D3 на линии D1Q (= длина плеча = 12,6 см).

Из точки Q (линия D1Q) опустите перпендикуляр вниз на 1 см (получился отрезок QQ1).
Постройте новую линию плеча D1Q1.
Постройте отрезок MM3 на линии MM4 (½ ширина плеч полочки = 16,5 см).
Прочертите новую пройму по лекалу, линия соединит точки Q1M4K2.
3 ЧЕРТЕЖ СПИНКИ
Отметьте на C7C9 плечевую вытачку глубиной 1 см.

Прочертите по лекалу линию плеча от точки C4 до C9.
Прочертите новую пройму C9L1 по лекалу.
ПРОВЕРКА ЧЕРТЕЖЕЙ
Новые линии: пройм;

плеч;
горловины
46
D1
C2
D3
C4 C8
C
C9 Q D
C7 Q1
C6
M3
L1 M4 M
¡¡

J2 K2
СПИНКА, ПОЛОЧКА
ЦЕЛЬ РАЗМЕРЫ МАТЕРИАЛ И ИНСТРУМЕНТЫ
Сборка основы лифа полочки. Эта упрощенная основа Листы белой бумаги для
применяется только для выкроек
Соединяем горловины спинки эластичных тканей. Линейка закройщика
и полочки, совмещая середину
Проверьте эластичность Тонкий карандаш HB
спинки с серединой полочки
материала. Лекало
и угол плечо-горловина спинки
В зависимости от этого Ластик
с углом плечо-горловина полочки
меняется выкройка.
(см. схему).
Проверьте проймы,
Спинка на полочке. уменьшите наклон плеча при
необходимости, исходя
из материалов и их эластичности.
Подготовка такая же, как для базового чертежа лифа без плечевой вытачки (см. с. 46).
2 БАЗОВЫЙ ЧЕРТЕЖ ПОЛОЧКИ И СПИНКИ
Начертите по линейке отрезок D1D3 на линии D1Q (= длина плеча = 12,6 см).
Из точки Q (линия D1Q) опустите перпендикуляр на 1 см (QQ1).
Начертите по линейке отрезок D1Q1 (новая линия плеча).
Отметьте точку Q2 на расстоянии 1 см от Q1 (D1Q2 = D1Q1 – 1). Q2 — новая конечная точка плеча.
Проведите по линейке линию от MM3 до MM4 (= ½ ширина плеч полочки = 16,5 см).
Проведите линию от MM3 до ML2 по линейке (= ½ ширина плеч спинки = 17,75 см).
KK3 = ¼ обхвата груди минус от 1 до 2 см. Например: 88 / 4 – 2 = 20 см.
BB2 = ¼ обхвата таза минус от 1 до 2 см. Например: 94 / 4 – 2 = 21,5 см.
FF3 = ¼ обхвата талии плюс от 1 до 2 см. Например: 68 / 4 + 1 = 18 см.
Прочертите боковую линию, общую для спинки и полочки
Прочертите новую боковую линию F3B2 по лекалу.
Прочертите по лекалу F3K3K4.
Прочертите по лекалу Q2M4K4 (пройма полочки).
Прочертите по лекалу Q2L2K4 (пройма спинки).
Переведите спинку и полочку на 2 листа кальки, не забудьте перевернуть чертеж спинки так,
чтобы она была в правильном положении.
ПРОВЕРКА ЧЕРТЕЖЕЙ
Проверка: плеч;
горловин
пройм;
48
D1
D3
Q C
Q2 D
Q1
M4
L2 M
M3
K2 H
K4
K3
K1 K
D1
D3
C
Q F3
F2 F
Q2
Q1
D
M4 M3
L2 M N2
ЧЕРТЕЖ
БАЗОВОЙ
СЕТКИ
УВЕЛИЧЕННЫЙ КРАЙ ПЛЕЧА
B1 B2 B
D1 D1
C
Q2 Q2 D
M L2 M4 M
H K4 K4 H
K K3 K3 K
F F3 F3 F
N2 N2
СПИНКА, ПОЛОЧКА
¡¡
ШАБЛОН
БАЗОВОЙ СЕТКИ
B B
B2 B2
ЧЕРТЕЖ БАЗОВОГО РУКАВА
ЦЕЛЬ РАЗМЕРЫ МАТЕРИАЛ И ИНСТРУМЕНТЫ
Понять технику построения Ширина рукава = ½ обхвата 0,80 м белой бумаги

базового рукава и сочетать его проймы. для выкроек
с любой моделью лифа.
Высота основания рукава = Линейка закройщика
Этот чертеж послужит основой глубина проймы – 3 см.
Угольник
для различных вариантов.
Высота локтя =
Лекало
32–35 см.
Тонкий карандаш HB
Длина руки =
60 см.
1 РАСЧЕТ ГЛУБИНЫ ПРОЙМЫ
Измерьте AB и BC:
}
AB = пройма спинки
Обхват проймы.
BC = пройма полочки
Соедините по линейке точки A и C.
Разделите на 2 отрезок AC и отметьте в середине точку X:
Х = ½ от АС.
XB = глубина проймы.
2 РАСЧЕТ ВЫСОТЫ ОКАТА РУКАВА
Чтобы рассчитать высоту оката рукава, отметьте точку Y на расстоянии 3 см от точки X на линии XB:
XB – 3 см = YB.
3 РАСЧЕТ ШИРИНЫ РУКАВА
Чтобы найти ширину рукава, измерьте пройму, из этой мерки возьмите только три четверти:
Обхват проймы × 0,75 = ширина рукава.
4 ЧЕРТЕЖ РУКАВА
Ширина рукава EF: Середина ширины рукава GH:

EF = E1F1. E1G = F1G.
Длина рукава EE1: Постройте перпендикуляр к линии E1F1 из точки G
в точку H (линия EF).
FF1 = EE1.
I = ½ от E1G.
Высота оката E1E2:
Постройте перпендикуляр к линии E1G, из точки I
F1F2 = E1E2.
до точки I4 (линия EH).
Высота локтя E1E3:
J = ½ от F1G.
E1E3 = F1F3.
Постройте перпендикуляр к линии GF1 из точки J
в точку J4 (линия HF).
50

½³°´¢°¬´Á
¯µ´²§¯¯ÁÁª¯ªÁ²µ¬ª
ª¯¢²µ¬ª
°§¤¢Á¯ª´¾
ª¯ªÁ°¬´Á
ª²ª¯¢²µ¬¢¤¢
E1 I G J F1
A
X C
Y E2 F2
I2 J2
B
E3 F3
I3 J3

РАСЧЕТ ГЛУБИНЫ ПРОЙМЫ
ЧЕРТЕЖ РУКАВА
E I4 H J4 F
5 ЧЕРТЕЖ ОКАТА РУКАВА
СПИНКА
Разделите II2 на 3 и отметьте точку K1, учитывая, что
IК1 = II2 / 3.
Постройте K1E2 по линейке.
Разделите K1E2 на 2 и отметьте точку K3 в середине:
K3 = ½ от K1E2.
Постройте перпендикуляр от линии K1E2, начиная с точки К3, длиной 1 см:
K3K5 = 1 см.
ПОЛОЧКА
Разделите JJ2 на 2 и отметьте точку K2, учитывая, что
K2 = ½ JJ2.
Постройте отрезок K2F2 по линейке.
Разделите K2F2 на 2 и отметьте в середине точку K4:
K4 = ½ K2F2.
Постройте из точки К4 перпендикуляр к линии K2F2 длиной 2 см:
K4K6 = 2 см.
У вас есть все точки, чтобы нарисовать окат рукава с помощью лекала.
СПИНКА И ПОЛОЧКА
Прочертите по лекалу GK1.
Прочертите по лекалу GK2.
Контур должен быть закругленным, но не слишком:
слишком закругленный — трудности при сборке;
мало закругленный — некрасивая посадка и трудности при сборке.
Обведите пройму спинки и полочки по лекалу, перевернув его.
6 РАСЧЕТ ПОЛНОТЫ ОКАТА РУКАВА

Полнота зависит от разности между длиной оката рукава и проймы лифа.
Измерьте на лифе длину проймы: спинка (AB) + полочка (CB).
Измерьте окат рукава спинки (E2K5K1G) и окат рукава полочки (F2K6K2G).
Найдите разность между длиной проймы спинки и полочки и окатом рукава (со стороны спинки
и полочки).
AB – E2K5K1G = полнота оката рукава спинки;
CB – F2K6K2G =полнота оката рукава полочки;
Полнота оката спинки + полнота оката полочки = общая полнота.
Знайте:
Общая полнота оката базового рукава варьируется от 2,5 до 4,5 см.
В высокой моде и для некоторых тканей полнота оката может достигать 8–10 см.
Полнота оката должна быть распределена между спинкой и полочкой. Если это не так,
необходимо ее скорректировать.
Поправки
Чтобы выровнять или уменьшить размер полноты, вы можете:
уменьшить кривизну линий;
переместить точку плеча G до 1 см от спинки к полочке;
уменьшить высоту оката рукава до 1 см.
Если разница между полнотой спинки и полочки превышает 0,5 см, остаток следует
распределить по спинке.
52
E1 I G J F1 G
K1 K1
K2 K2
K3
K5 K4 K5
K6 K6
E2 F2
I2 J2 E2 F2

ЧЕРТЕЖ ОКАТА РУКАВА
E1 I G J F1 G
K1 K1
K2
K2
K3
K5 K4 K5
K6 K6
E2 F2
I2 J2 E2 F2
ЧЕРТЕЖ ГЛУБИНЫ ПРОЙМЫ
E3 F3
I3 J3
G
¯µ´²§¯¯ÁÁª¯ªÁ²µ¬ª
K1
°§¤¢Á¯ª´¾
ª¯ªÁ°¬´Á
K2

E2 F2
E I4 H J4 F
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВИД ЧЕРТЕЖА
ОКАТА РУКАВА
7 РАЗМЕЩЕНИЕ МЕТОК
Нужно расположить метки для сборки так, чтобы определить расположение рукава и величину
полноты.
Поставьте на лифе следующие метки (полнота рассчитана на 4 см) — см. схему на предыдущей
странице.
Полочка:
BN’ = 9 см;
М' = ½ от N'C.
Спинка:
BL’ = 8 см;
К' = ½ от А.
Поставьте следующие метки на окате рукава.
Полочка:
F2N = BN’ + 0,5 cм.
Спинка:
E2L = BL’ + 0,5 cм.
Измерьте на окате рукава линии LKG и NMG.
Сложите эти две величины и разделите на 2, чтобы найти метку оката рукава.
Расположите метку G оката рукава посередине между точками L и N.
Внимание: иногда эта метка ближе к полочке, чем к спинке на 1 см, тогда нужно убавить полноту
оката рукава на полочке, чтобы уравнять рукав.
Отложите точки K и M, учитывая, что:
К = ½ от LG;
М = ½ от GN.
54
A
C
K’
M’
ОКАТ РУКАВА СЛИШКОМ ОКРУГЛЫЙ

L’
N’
¡¡
ÕF®
ÕF®
ÕF®
МЕТКИ ПРОЙМЫ
СЛИШКОМ ПОЛНЫЙ K
M
°§¤¢Á¯ª´¾
L
N
E2 F2

МЕТКИ РУКАВА
ПОЛНОТА РАСПРЕДЕЛЕНА НЕСИММЕТРИЧНО

1/03
БАЗОВАЯ ВЫКРОЙКА БРЮК

¡¡ ¡¡

57
БАЗОВАЯ ВЫКРОЙКА БРЮК
ЦЕЛЬ МЕРКИ МАТЕРИАЛ И ИНСТРУМЕНТЫ
Это базовая выкройка брюк от талии 4 листа белой бумаги

до лодыжки. для выкроек размером:
Полуобхват длина брюк + 20–30 см
Ее можно преобразовать в любую 34 cм
талии
(1,3 м на 0,8 м или 1,3 м
модель, что позволит вам сшить Полуобхват
47 cм на 1 м)
брюки разных фасонов. таза
Длина брюк 100 cм Метровая линейка
Высота таза 22 cм Линейка закройщика
Высота Угольник
27 cм
сидения
Лекало
Припуск
0,5–1 cм
по тазу Карандаш, ластик и т. д.
Припуск
0,5 cм
по талии
1 ВЫКРОЙКА ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК
Постройте горизонтальную линию (линия талии). Слева на этой линии отметьте точку A.
От точки А отмерьте отрезок длиной 20 см (ширина передней половинки брюк).
Чтобы рассчитать ширину передней половинки брюк (AB):
AB = ½ обхвата таза / 2 + 0,5 см припуск:
47 / 2 + 0,5 = 23,5 см.
Высота таза (BC и AD) соответствует:
BC = AD = 22 см;
проведите горизонтальную линию через точки C и D.
Высота сидения (BE и AF):
BE = AF = 27 см;
проведите горизонтальную линию через точки E и F.
Расчет длины сидения передней части (FG):
FG = ½ обхвата таза / 10:
47 / 10 = 4,7 см.
Построение осевой линии X1X2.
Отметьте точку X в середине GE, то есть:
GX = XE = GE / 2.
Из точки Х постройте перпендикуляр к линии FE до точки Х1 на линии талии.
Продолжите этот перпендикуляр вниз (до лодыжки), отметьте точку X2, учитывая, что:
XX2 = длина брюк = 100 см.
Построение ширины нижней части брюк.
Из точки Х2 проведите перпендикуляр к линии X1X2.
На этом перпендикуляре отметьте на равном расстоянии 10 см слева и 10 см справа от Х2
точки G1 и E1:
G1E1 = 20 см.
Начертите GG1 по линейке (линия шага).
58
A X1 B
D X4
C
G F E
X
G2 X3 E2
G1 X2 E1
¡¡
Начертите EE1 по линейке (боковая линия).
Для линии колена:
Отложите точку X3 в середине X1X2 и сдвиньте ее на 1/10 от полученной величины:
X1X3 = 100 / 2 + 5 = 55 см.
Проведите перпендикуляр к X1X2 через точку X3.
E2 = пересечение линии колена с боковой линией.
G2 = пересечение линии колена с линией длины сидения.
G2G3 = 1 см.
E2E3 = 1 см.
Начертите по линейке линию G1G3, выходя за точку G3 на расстояние 10 см.
Начертите по линейке E1E3, выходя за точку Е3 на расстояние 10 см.
Нарисуйте кривую G3G (слегка вогнутая).
Нарисуйте кривую E3E (слегка вогнутая).
Внимание: от колена до низа брюк чертите прямую линию, а от колена до линии сидения —
изогнутую.
Постройте линию длины сидения передней половинки брюк (DG) с помощью лекала (см. схему).
Для линии середины передней половинки брюк (A1D).
Запомните, что она строится по-разному в зависимости от обхвата таза, поэтому AA1
варьируется следующим образом:
81–93 см = ~ 1 см;
94–105 см = 1,55–2 см.
На выкройке АА1 = 1,5 см.
Более 115 см = добавить ~ 1 см для живота.
Соедините по линейке A1D (середина передней части брюк); проверьте соединение между A1D
и DG — линии должны быть прямые.
Начертите линию B1C с помощью лекала, учитывая,
что BB1 = 1,5 см.
2 ВЫКРОЙКА ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК
Возьмите второй лист прозрачной бумаги для выкроек и положите его сверху на выкройку
передней половинки брюк. На ее основе вы построите выкройку задней половинки.
Проведите вверх линию середины X1X4X2.
Проведите линию FG до HG, учитывая, что
HG = FG.
Чтобы начертить линию шага задней половинки брюк:
из точки H проведите вниз линию, перпендикулярную HG, длиной 1 см: отметьте точку H1;
проведите линию, параллельную HF, проходящую через H1;
отложите отрезок GF по линии FF1 (GF = FF1);
из точки F1 постройте вверх перпендикуляр к HF1 до пересечения с линией талии в точке Y1;
проведите по линейке G1G5;
начертите с помощью лекала G5H1 (легкая вогнутость).
60
A A1 X1 B1 B A A1 X1 B1 B
D X4 D X4
C C
X
G E G E
F F X
ВЫКРОЙКА ШАГОВОЙ,
БОКОВОЙ ЛИНИЙ
И ЛИНИИ ВЫСОТЫ СИДЕНИЯ
G3 X3 E3
G2 E2
ВЫКРОЙКА ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ

G1 X2 E1
¡¡
Построение задней половинки брюк:
Проведите линию A1B1 до точки B2, учитывая, что
B1B2 = FG;
B1B2 = CC1 = EE4;
проведите по линейке E1E4 (боковая линия);
постройте по лекалу B2C1E4 (параллельно кривой B1CE);
на линии колена отложите точку Е6 на расстоянии 1 см от Е5:
E5E6 = 1 см;
проведите по линейке E1E6;
начертите по лекалу от линии колена линию E6E4 (см. схему): сначала вогнутую, а затем
выгнутую, до линии C1E4.
Внимание: эти линии не должны быть слишком изогнутыми, чтобы на материале выкройка не
исказилась.
Чтобы построить внутренюю часть задней половинки брюк:
на линии таза отложите точку V на расстоянии 0,5–1 см от точки Y для припуска. Это дает
свободное облегание:
YV = от 0,5 до 1 см;
отложите точку Y2 на 1,5–2 см от Y1:
Y1Y2 = 1,5–2 см;
прочертите VY2, пересекая линию талии и линию таза;
нарисуйте кривую VH1 с помощью лекала: она пересекается с линией VY2 и заканчивается на
горизонтальной линии в точке H1 в конце (см. схему).
3 РАСЧЕТ ВЫТАЧЕК НА ТАЛИИ
Измерьте разность (талия передней и задней половинок) – (½ мерки талии).

A1B1 + Y2B2 = ½ открытые вытачки талии на бумаге.
(½ размера бумажной выкройки) – (½ мерки талии) = размер задних и передних вытачек.
Разделите эту сумму на 4, чтобы получить размер вытачек:
2 задних;
2 передних вытачки.
4 ВЫКРОЙКА ВЫТАЧЕК НА ТАЛИИ
ПЕРЕД
Первая вытачка передней половинки расположена на середине передней части бедра.
Отложите точку X7 на осевой линии, учитывая, что
X1X7 = 9 см;
X5X6 = ширина вытачки, которая должна быть равномерно распределена с каждой стороны от X1.
Для второй вытачки передней половинки брюк отложите точку M (середина вытачки) на A1B1,
учитывая, что
М = ½ от Х6В1;
постройте перпендикуляр от A1B1 из точки М длиной 9 см и отметьте точку М1:
MM1 = 9 см;
M2M3 = ширина вытачки, которая должна быть равномерно распределена с каждой стороны
от M.
62
A1 Y1 X1 B1 B2
Y2
D V Y X4 C C1
H G E E4
H1 F F1 X
G4 G3 X3 E3 E5
G5 E6

ВЫКРОЙКА ЗАДНЕЙ
ПОЛОВИНКИ БРЮК X2
G1 E1
¡¡
Прочертите по линейке, выходя за линию талии:
X7X5;
X7X6;
M1M2;
M1M3.
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА
Разделите на 3 равные части линию талии задней половинки Y2B2:
Y2I = IJ = JB2.
Постройте перпендикуляр от линии Y2B2 из точек I и J на 12–15 см в глубину:
II1 = JJ1 = глубина вытачек = 12–15 см.
Ширина задних вытачек распределена равномерно с каждой стороны от I и J (2 одинаковых
вытачки):
I2I3 = J2J3 = ширина двух задних вытачек.
Начертите по линейке, выходя за линию талии:
I2I1;
I1I3;
j1j2;
J1J3.
5 ВЫКРОЙКА ЛИНИИ ТАЛИИ
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ БРЮК

Скопируйте на кальку верх задней и передней половинок брюк.
Сделайте разрезы от нижнего края бумаги до начала вытачек I1 и J1.
Согните линию I1I3 так, чтобы I3 совместилась с I2.
Согните линию J1J3 так, чтобы J3 совместилась с J2.
Отложите точку В4 над точкой B2 на расстоянии 0,3–0,6 см от линии талии.
Отложите точку Y3 над точкой Y2 на расстоянии 0,5–1 см, сохраняя прямой угол.
Начертите по лекалу новую линию талии, проходящую через Y3 и B4, не касаясь внизу исходной
линии талии (см. схему).
Пройдитесь копировальным колесиком по новой линии талии с закрытыми вытачками.
Разверните вытачки, обведите их по лекалу, равняясь как можно точнее по маленьким
отверстиям от копировального колесика (см. схему).
Перенесите через кальку откорректированную линию талии на выкройку брюк.
Внимание: в этой операции очень важно сделать все особенно точно.
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК

Сделайте разрезы от нижнего края бумаги до нижней части вытачек X7 и M1.
Согните линию X7X6 так, чтобы точка X6 совместилась с X5.
Согните линию M1M3 так, чтобы точка M3 совместилась с M2.
Отложите точку В3 над B1 на расстоянии 0,3–0,6 см от линии талии.
Прочертите по лекалу новую линию талии А1-В3, не касаясь исходной линии талии (см. схему).
Пройдитесь копировальным колесиком по новой линии талии с закрытыми вытачками.
64
ÕF® ÕF® ÕF®
J I X1 M
B2 Y2 A1 B1
J3 J2 I3 I2 X5 X6 M2 M3
X7 M1
J1 I1
³§¤¢Áª¯ªÁ
C1 D C
E4 G E
H1
³§¤¢Áª¯ªÁ
¡¡
¡¡

ПОДГОТОВКА ЧЕРТЕЖА ЛИНИИ ТАЛИИ

B4
B3
Y3
A1
J2 J3 I2 I3 X5 M2 M3
X6
M1
J1 X7
I1
C1
C
X4
D X4 X4
E4
X
G ¡¡
¡¡
СГИБАНИЕ И ЧЕРТЕЖ ЛИНИИ ТАЛИИ

B4 J I Y3 X1 M
A1 B3
B2 J3 J2 I3 I2 Y2 X5 X6 M2 M3
X7
M1
J1 I1
¡¡
¡¡
ВИД ВЫКРОЙКИ ЛИНИИ ТАЛИИ

Разверните вытачки, переведите их на кальку с помощью лекала, ориентируясь на следы
копировального колесика (см. схему).
Перенесите с помощью кальки откорректированную линию талии на выкройку брюк.
Внимание: для этой операции особенно важна точность.
Вы построили базовую выкройку брюк классической формы. Теперь можно переходить к другим
моделям.
66
¡¡
¡¡

³§¤¢Áª¯ªÁ
³§¤¢Áª¯ªÁ
ШАБЛОН БАЗОВЫХ БРЮК МАСШТАБ 1/4 1/03

02 МОДЕЛИРОВАНИЕ
2/01
МОДЕЛИРОВАНИЕ
БАЗОВОЙ ЮБКИ
1 ЮБКА С. 72 2 ЮБКА С. 74 3 ЮБКА С. 78

СО СКЛАДКОЙ СО ШЛИЦЕЙ С ЗАПАХОМ
4 ЮБКА ИЗ КЛИНЬЕВ С. 80 5 ЮБКА КЛЕШ С. 84
71
ЮБКА СО СКЛАДКОЙ
Переведите выкройку передней части прямой базовой юбки (с. 29) на бумагу, оставляя больше
бумаги со стороны середины передней части для построения будущей складки.
2 ВЫКРОЙКА СКЛАДКИ
Из точки B на линии низа юбки постройте перпендикуляр от середины передней части юбки
вправо длиной 1 см, чтобы складка могла открыться:
BB1 = 1 см.
Начертите новую середину передней части по линейке от талии (точка D) до точки B1.
Определите величину складки (например, 4 см).
Отложите эту величину параллельно линии новой середины передней части и проведите линию.
Сложите лист вдоль новой середины DB1 и согните по направлению к основной части выкройки.
Пройдите копировальным колесиком по линии талии примерно на 8–10 см от точки D.
Пройдите копировальным колесиком по нижней линии юбки на расстоянии 8–10 см от точки В1.
Разверните и постройте внутреннюю часть складки по отметкам копировального колесика:
глубина складки на талии = DD';
глубина складки внизу юбки = B1B2.
72
µ£ª¯¢³¬¢¦¬ª¯¢³¥ª£§´¬¢¯ª
K’ K4
D D’
D
K3 D3 D4
°¥¯µ´¾¬¯ª©µ
K2 D2
§²§¦ª¯¢±§²§¦¯§«¹¢³´ª
I’
¡¡
µ£ª¯¢³¬¢¦¬ª
I B
B2 B1
B1
ЮБКА СО ШЛИЦЕЙ
1 ПОДГОТОВКА ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ
Скопируйте переднюю часть базовой прямой юбки (с. 29) на бумагу для выкроек, оставляя место
со стороны середины передней части для будущей шлицы.
2 ВЫКРОЙКА ШЛИЦЫ НА ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ
Из точки B начертите по низу юбки отрезок длиной 1 см, перпендикулярный середине передней
части, чтобы шлица открывалась:
BB1 = 1 см.
Новую середину передней части прочертите от талии (точка D) до точки B1.
Определите глубину сложенной шлицы (например, 8 см).
Выстроите выкройку половины юбки и, соответственно, половину шлицы, которая

при разворачивании ткани образует целую шлицу.
Длина шлицы на линии талии = 8 см.
Длина шлицы на линии низа юбки = 7 см (8 – 1[BB1]).
Прочертите линии талии и низ юбки дальше точек D и B1 и отложите точки D" и B3, учитывая, что:
по линии талии DD" = 8 см;
по линии низа юбки B1B3 = 7 см.
Начертите линию D"B3.
Разделите на 2 DD" и B1B3, чтобы получить середину полусгиба DB2.
Согните середину передней части DB1 и сложите его по линии D"B3.
Пройдитесь копировальным колесиком по линии талии, низа юбки и также по сложенным частям
сгиба шлицы.
Разверните и достройте выкройку по меткам копировального колесика.
74
D
D3 D4
¥ª£
K2 D2
§²§¦ª¯¢±§²§¦¯§«¹¢³´ª
µ£ª¯¢ºª¸½¯¢³¥ª£§´¬¢¯ª
¡¡
¥ª£¢¯ª§
B
B1
D’ D’’
D D’ D’’
D
D3 D4
¥ª£
K2 D2
§²§¦ª¯¢±§²§¦¯§«¹¢³´ª
µ£ª¯¢ºª¸½¯¢³¥ª£§´¬¢¯ª
¡¡ ¡¡
¥ª£¢¯ª§
B3
B
B1 B1 B2 B3
ВЫКРОЙКА ПОЛУЧЕННОЙ ШЛИЦЫ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ

3 ПОДГОТОВКА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ЮБКИ
Переведите заднюю часть базовой прямой юбки (с. 29) на бумагу, оставив больше места со
стороны середины задней части для построения будущей шлицы.
4 ВЫКРОЙКА ШЛИЦЫ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ЮБКИ
Из точки А начертите по линии низа юбки отрезок длиной 1 см, перпендикулярный линии
середины сгиба, чтобы шлица открывалась:
AA1 = 1 см.
Постройте новую середину сгиба через точки А и G. Эта линия пересекает линию талии
в точке C' и выходит за нее.
Получилась половина шлицы, вторая половина образуется сгибом ткани.
Расстояние справа добавьте к ширине вытачки талии:
C4C5 + C'C1 = новая вытачка.
Исходя из этой ширины вытачки отметьте точки С6 и С7 на равном расстоянии по обеим

сторонам от точки C2.
Постройте линии C3C6 и C3C7.
Вы работаете с выкройкой половиной юбки, поэтому делаете полушлицу, которая при

разворачивании ткани образует целую шлицу.
Определите глубину сложенной половины шлицы (например, 8 см).
Глубина шлицы на линии талии = 8 см.
Глубина шлицы на линии низа юбки = 7 см:
8 см – 7 см = 1 см = AA1.
Проведите отрезки по линиям талии и низа юбки дальше точек C' и A1 и отметьте точки C" и A3,
учитывая, что:
на линии талии отрезок C'C" = 8 см;
на линии низа юбки отрезок A1A3 = 7 см.
Постройте линию C"A3.
X = ½ от C'C''.
A2 = ½ от A1A3.
Проведите линию середины сгиба XA2, выходя за линии талии и низа юбки.
Согните выкройку по линии середины задней части C'A1 и совместите эту линию с C"A3.
Пройдите копировальным колесиком по линиям талии, низа юбки и сложенным частям шлицы.
Разверните и достройте выкройку по меткам копировального колесика.
76
C6 C2 C7
C C’ C2 C’’ X C C’
C1 C4 C5 C1
¥ª£
C3 C3
¯µ´²§¯¯ÁÁ¹¢³´¾³¬¢¦¬ª¯¢³¥ª£§´¬¢¯ª
G G
I’ I’
§²§¦ª¯¢³¥ª£¢
¥ª£¢¯ª§
¡¡ ¡¡
A1
A3
A1 A I A I
A2
C’’
X X C’
C’’
C’
¯µ´²§¯¯ÁÁ¹¢³´¾ºª¸½¯¢³¥ª£§´¬¢¯ª
§²§¦ª¯¢³¥ª£¢
¥ª£¢¯ª§
¡¡
¡¡
A3
A3
A1 A2 A1
ВЫКРОЙКА СКЛАДКИ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ПОСЛЕ РАЗМЕТКИ

ЮБКА С ЗАПАХОМ
Постройте правую и левую части переднего полотнища базовой юбки (с. 39) на бумаге, оставляя
приблизительно 10 см около всех линий, кроме середины сгиба.
Рядом с серединой сгиба оставьте примерно 30 см, чтобы части юбки налагались друг на друга.
Запах варьируется в соответствии с модой и собственными пожеланиями.
2 ВЫКРОЙКА ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ, ПРАВЫЙ ВНЕШНИЙ КРАЙ
Величина запаха:
на линии талии = 11 см = DD';
на линии низа юбки = 12 см = BB'.
Проведите линию D'B'.
Отложите отрезок длиной 1 см от правого края запаха:
D’D” = 1 см.
Постройте по лекалу D"F’.
3 ВЫКРОЙКА ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ, ЛЕВЫЙ ВНЕШНИЙ КРАЙ
Величина запаха:
на линии талии = 15 см = DK4;
на линии низа юбки = 17 см = BB".
Проведите по линейке K2B".
Постройте по лекалу K4K2 плавную линию.
Сложите по середине сгиба и загните запах на обратную сторону выкройки, пройдите

копировальным колесиком по линии талии и вытачки.
Разверните и достройте выкройку по отметкам копировального колесика.
78
D D’’ K4 D
D’
F F
F’
K2
§²§¦ª¯¢±§²§¦¯§«¹¢³´ª
§²§¦ª¯¢±§²§¦¯§«¹¢³´ª
¢±¢·
¢±¢·
B B’ B’’ B
¡¡ ¡¡
ЮБКА ИЗ КЛИНЬЕВ
Скопируйте выкройку задней части базовой юбки (с. 29).

Продлите линию таза.
Совместите линии таза передней и задней частей, приклеив боковую линию передней части
к боковой линии задней части.
2 СМЕЩЕНИЕ БОКОВОЙ ЛИНИИ
Ширина задней части должна быть такой же, как и передней.

Измерьте на линии таза отрезок GH от середины задней части к середине передней.
Разделите это число на 2:
GH / 2 = GI2 = I2H = новые боковые линии.
Проведите новую боковую линию из точки I2, параллельную линии середины сгиба
и перпендикулярную линии таза, она пересекает линию талии в точке I3 и линию низа юбки в точке I1:
I3I2I1 = боковая линия.
3 ВЫКРОЙКА КЛИНЬЕВ
Разделите ширину таза задней части на 2:

Х = ½ от GI2.
Разделите ширину таза передней части на 2:
Y = ½ HI2.
Проведите от талии к низу юбки линии перпендикулярные линии таза, проходящие через точки Х
и Y (будущие швы).
Осевые линии:
разрез задней части = X1XX2;
разрез передней части = Y1YY2;
боковая линия = I1I2I3.
4 РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ ВЫТАЧЕК
Измерьте разность между длиной половины линии таза (GH) на бумажной выкройке и половины линии
талии с припуском на свободное облегание:
GH – (½ талии + свободное облегание) = общая величина вытачки:
(47 + 1,5) – (34 + 0,5) = 14 см.
Размер вытачки талии задней части юбки = 4 см;
размер вытачки талии передней части = 4 см.
Итого 8 см.
Чтобы получить величину боковой вытачки, необходимо вычесть из общей величины вытачек (14 см)
величины вытачек задней и передней частей юбки (8 см):
14 – 8 = 6 см.
80
C X2 L1 I3 Y2 D
K’
E F
X Y
G H
I2
¡¡ ¡¡
I1
A B
X1 I Y1
ПОДГОТОВКА
C X3 X2 X4 I3 Y4 Y2 Y5 D
I4 I5
E F
F®
F®
X Y
G H
I2
¡¡ ¡¡

I
A B
X1 I1 Y1
ВЫКРОЙКА РАЗРЕЗОВ ЗАДНЕЙ И ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТЕЙ ЮБКИ

5 ЧЕРТЕЖ БОКОВЫХ ВЫТАЧЕК
На линии талии задней части отрезок I3I4 = половина боковой вытачки:

6 / 2 = 3 см.
На линии талии передней части отрезок I3I5 = половина боковой вытачки.
6 / 2 = 3 см.
Начертите с помощью лекала плавные линии.
Задняя часть = I4I2;
Передняя часть = I5I2.
6 ЧЕРТЕЖ РАЗРЕЗОВ ЗАДНЕЙ И ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТЕЙ
Ширина разреза задней части =

X2X3 = ½ ширины разреза задней части = 2 см;
X2X4 = ½ ширины разреза задней части = 2 см.
Ширина разреза передней части =
Y2Y4 = ½ ширины разреза передней части = 2 см;
Y2Y5 = ½ ширины разреза передней части= 2 см.
Постройте по лекалу разрез от Х3 до Х, отметьте точку на расстоянии 4 см над точкой Х.
Постройте по лекалу разрез от Х4 до Х, отметьте точку на расстоянии 4 см над точкой Х.
Постройте по лекалу разрез Y4-Y, отметьте точку на расстоянии 4 см над точкой Y.
Постройте по лекалу разрез части от Y5 до Y, отметьте точку на расстоянии 4 см над точкой Y.
7 ЧЕРТЕЖ НОВОЙ ЛИНИИ ТАЛИИ
Переведите на кальку чертеж от линии талии до линии таза задней и передней частей юбки.
У вас будет 4 части (2 для задней и 2 для передней).
Проверьте высоту линий от линии таза до линии талии: она должна быть одинаковой.
Расположите все части, чтобы восстановить полуобхват талии (см. схему), затем прочертите
новую линию талии, соблюдая прямые углы в серединах сгиба передней и задней частей.
Новая линия талии должна повторять предыдущую, образуя плавную линию.
8 ДЕТАЛИ КРОЯ
Перенесите на кальку каждую часть выкройки (2 для задней и 2 для передней):

1 половина задней части юбки;
1 боковая часть задней части;
1 боковая часть передней части;
1 половина передней части.
82
C
§
²§
¦ª
¯¢
³¥ F
ª£
¢±
§²
X5 §¦
¯ §«
X4 ¹¢
I5 ³´ª
J4 H
°

C
¬°¤

X4
X3

¢Á
¡¡
§²§¦ª¯¢³¥ª£¢©¢¦¯§«¹¢³´ª
ª

¯ª

Á

Á Y
ª ¯ª ´ª
E
Á ¹¢
³ Y
° ¤¢ §«
¬ ¯
° ²§¦
±§
ªÁ
¢ Á ª¯
°¤ ´ª
°¬ §«¹¢³ I2
¯
©¢¦ I2
¡¡
G X ЧЕРТЕЖ НОВОЙ ЛИНИИ ТАЛИИ
X
¢ªÁ
§¦²¢
§²§¦ª¯¢³¥ª£¢©¢¦¯§«¹¢³´ª
§²§¦ª¯¢³¥ª£¢±§²§¦¯§«¹¢³´ª
¢©

ª©À£¬ª
¡¡ °¬°¤¢Áª¯ªÁ °¬°¤¢Áª¯ªÁ ¡¡

©¢¦¯§«¹¢³´ª ±§²§¦¯§«¹¢³´ª
ВИД ВЫКРОЙКИ
ЮБКА РАСКЛЕШЕННАЯ
Переведите правую и левую стороны передней части базовой юбки (с. 29) на 2 листа бумаги,
оставляя несколько сантиметров свободного пространства вокруг.
Продлите 2 осевые линии вытачек к низу юбки, постройте D2B1 и K2B2.
Разделите ширину таза GI’ на 3 равные части и отметьте точки G1 и G2.
Постройте перпендикуляры к линии таза, проходящие через точки G1 и G2;
они пересекают линию низа юбки в A1 и A2 и линию талии в E2 и E6.
Рассчитайте 2 задние вытачки одинаковой глубины.
Добавьте предыдущие вытачки:
CC1 + C4C5 = 4 см.
Разделите эту величину на 2:
4 / 2 = 2 см (= ширина 1 вытачки).
Распределите эти величины равномерно по обе стороны от точек E2 и E6:
E3E4 = 2 см;
E7E8 = 2 см.
Длина вытачек составляет 9 см; она равна высоте бедер (E1E2).
Постройте по линейке вытачки E1E3E4E1 и Е7E8E6.
2 ЧЕРТЕЖ РАСШИРЕНИЯ ЗАДНЕЙ И ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТЕЙ
Сделайте разрез от линии низа юбки до начала вытачки:
A1G1E1;
A2G2E5.
Закройте вытачки, наложив точку E4 на E3 и E8 на E7.
Примечание: закрывая вытачки талии, вы получите расширение нижней части юбки.
Это называется привести вытачки к расширению.
Приклейте выкройку задней части юбки к листу бумаги для выкроек, начиная с середины сгиба
задней части. Все должно быть ровно и без складок.
СМЕЩЕНИЕ БОКОВОГО РАСШИРЕНИЯ

II2 = A2A2’ / 2.
Начертите новую боковую линию (L1I2), приложив линейку к точке I2 и наклонив ее
к закругленной боковой линии.
84
C C1 E2 C4 C5 E6 L1 K’ K4 D4
D
E3 E4 E7 E8 K3 D3
K2 D2
F
E
E1 E5
G I’ I’ H
G1 G2
¡¡ ¡¡

B
A A1 A2 I I B2 B1
Прочертите линию низа по лекалу:
A1A1';
A2A2';
II2.
Скорректируйте линию талии по лекалу: она проходит через точки C, E3, E4, E7, E8 и L1.
Действия такие же, как и для задней части.
Сделайте разрез от линии низа юбки к началу вытачки:
B2K2;
B1D2.
Закройте вытачки, совместив точки K3 на K4 и D3 на D4.
Приклейте переднюю часть юбки к листу бумаги для выкроек, начиная с середины сгиба
передней части.
Все должно быть ровно и без складок.
СМЕЩЕНИЕ БОКОВОГО РАСШИРЕНИЯ

II1 = B2B2’ / 2.
Проведите новую боковую линию (K'I1), приложив линейку к точке I1 и наклонив ее
к закругленной боковой линии.
Прочертите линию низа юбки по лекалу:
B1B1';
B2B2';
II1.
Откорректируйте линию талии по лекалу: она проходит через точки D, D4, D3, K4, K3 и K'.
3 ПРОВЕРКИ
Обе боковые линии должны быть одинаковыми.

Совместите боковые линии задней и передней частей юбки.
Откорректируйте место соединения низа юбки.
Совместите линии талии задней и передней частей юбки.
Откорректируйте линию талии, если необходимо.
86
L1
K’
C
E7 E8 K3
E3 E4 K4 D3 D
D4
E5 K2
D2
E1 F
I’
I’
G2
G G2
G1 G1
H
I1 I
I2
I
A2’ B2’
A2 B2
A A1 A1’ B1’
B1 B
¡¡
¡¡
ЧЕРТЕЖ РАСШИРЕНИЯ ЗАДНЕЙ И ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТЕЙ ЮБКИ
¡¡
¡¡
¡
A1
B1
A1’
B1’
A2
A2’ B2’
I I2 I1 I
КОРРЕКЦИЯ НИЗА ЮБКИ

2/02
МОДЕЛИРОВАНИЕ
БАЗОВОГО ЛИФА
УВЕЛИЧЕНИЯ
Увеличения производятся на основе выкройки базового лифа (см. с. 43).

Скопируйте ее на бумагу, оставив вокруг около 20 см пустого пространства.
Прежде чем приступить к увеличению, определите стиль желаемой модели (классика, спортивная
одежда), ее длину и ширину.
2 НА ЧЕРТЕЖЕ
Начертите на выкройке следующие линии:

A середина сгиба передней стороны;
B линия талии;
C линия таза;
D линия груди.
Все эти линии разделят выкройку на части. Они позволят понять, какую именно часть нужно
будет увеличивать.
Увеличение делается по направлению стрелок, поэтому продлите нужные линии (см. схему на
с. 92) до необходимого размера.
Любая новая выкройка потребует новых проверок проймы, выреза и плеч.
89
УВЕЛИЧЕНИЯ БАЗОВОГО
ЛИФА: ПЛАТЬЕ, КУРТКА И ПАЛЬТО
Припуски — это способ увеличить размер базового лифа.
Они позволяют придать модели модное сегодня свободное облегание
Постройте:
горловину;
плечо;
боковую сторону;
пройму.
ПЛАТЬЕ СПИНКА ПОЛОЧКА
Середина / горловина 0–0,5 см 1–1,5 см
Плечо / горловина 0,5 см 0,5 см
Длина плеча 0,5–1 см 0,5–1 см
Ширина плеч 0,75–0,5 см 0,75–1,5 см
Ширина проймы 1–2 см 1–2 см
Глубина проймы 1–2 см 1–2 см
Линия талии 0,5–1,5 см 0,5–1,5 см
Линия таза 0,5–1,5 см 0,5–1,5 см
КУРТКА СПИНКА ПОЛОЧКА
Середина / горловина 0,5–1 см 1–2,5 см
Плечо / горловина 0,5–1 см 0,5–1 см
Длина плеча 0,5–2 см 0,5–2 см
Ширина плеч 1–2 см (зависит от модели) 1–2 см (зависит от модели)
Ширина проймы 2–4 см 2–4 см
Глубина проймы 2–4 см 2–4 см
Линия талии 1,5 см и + 1,5 см и +
Линия таза 1,5 см и + 1,5 см и +
ПАЛЬТО СПИНКА ПОЛОЧКА
Середина / горловина 1–1,5 см 1–3 см
Плечо / горловина 1–1,5 см 1–1,5 см
Длина плеча 1–3 см 1–3 см
Ширина плеч 1,5–3 см 1,5–3 см
Ширина проймы 3,5–5 см и + 3,5–5 см и +
Глубина проймы 3,5–5 см и + 3,5–5 см и +
Линия талии 1,5 см и более 2,5 см и более
Линия таза 1,5 см и более 1,5 см и более
Внимание: для добавления подплечника нужно поднять плечо на толщину подплечника.
90
®
F F
®
F®
F®
F® F®
F®
F®
F® F®
F® F®
F® F®
F® F®
F® F® F® F®

ПРИМЕР УВЕЛИЧЕНИЯ
F® F®
F®
F®
F® F®
F®
F®
§²§¦ª¯¢³¥ª£¢³±ª¯¬ª
F® F®
F® F®
§²§¦ª¯¢³¥ª£¢±°°¹¬ª
°¬°¤¢Á³´°²°¯¢
°¬°¤¢Á³´°²°¯¢
F® F®
ª©ª©¦§ªÁ ª©ª©¦§ªÁ
F® F® F® F®

ПРИПУСКИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ БЕЗ ПРИЛЕГАНИЯ (ПРЯМОЙ СИЛУЭТ)

F ®
® F
F®
F®
F®
F®
F®
F®
F® F®
§²§¦ª¯¢³±ª¯¬ª
F® F®
§²§¦ª¯¢±°°¹¬ª
F® F®
F® F®

ПРИПУСКИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ С ПРИЛЕГАНИЕМ

2/03
ВЫТАЧКИ
1 ПЛЕЧЕВАЯ ВЫТАЧКА С. 96
2 ВЫТАЧКА «БРЕТЕЛЬКА» С. 98
3 ВЫТАЧКА «ПРИНЦЕССА» С. 102
95
ПЛЕЧЕВАЯ ВЫТАЧКА
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Перенос вытачки — это способ создать модель, соответствующую вашему желанию и веяниям
моды.
Моделирование плечевых вытачек базового лифа позволяет превратить их в драпировки, складки,
разрезы и многие другие эффектные детали.
ПРИНЦИП ПЕРЕНОСА НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ:

Перенесите на кальку расширенную базовую полочку (см. с. 43).
Отметьте местоположение новой вытачки или разреза, обязательно проходя через
точку груди (ZX).
Сделайте разрез на чертеже новой вытачки.
Закройте вытачку на груди.
Закрывая ее (см. схему B ), вы получите зазор, равный новой вытачке (ZZ1).
3 ЧЕРТЕЖ ВЫТАЧКИ ПЕРЕДА
СХЕМА A :
Найдите на боковой линии отрезок новой вытачки (K2'Z):
K2'Z = 5 см.
Отметьте новое расположение вытачки (XZ).
Отложите точку Y на расстоянии 4 см от X (XY = 4 см), чтобы на готовой вещи грудь визуально не
казалась сдавленной. Постройте перпендикуляр к XY, проходя через точку Y.
СХЕМА B :
Сделайте разрез по линии XZ.
Закройте вытачку на груди, совместив точки К6 и D3, и склейте.
Положите лист бумаги под образовавшийся проем и подклейте его.
СХЕМА C :
Разделите пополам Y1Y, чтобы найти новую точку высоты груди X1.
Постройте по линейке новую вытачку (ZX1 и Z1X1).
Заложите вытачку, сложив по отрезку Z1X1 и совместив его с ZX1.
Откорректируйте боковую линию по линейке. Положите линейку на F2'Z1 и отложите точку K2'
в направлении проймы.
Сложите выкройку по линии середины и пройдитесь копировальным колесиком по боковой
линии и по вытачке. Разверните и достройте вторую половину по отметкам копировального
колесика (Z1Z).
96
K6 D3
K2’
X
Z Y
F®
F2’
СХЕМА A
D3
D3 K6
K6
K2’ K2’
Y1 X Y1
X
Z Z
Y Y
Z1 Z1 X1
F2’ F2’
СХЕМА B СХЕМА C
ВЫТАЧКА «БРЕТЕЛЬКА»
Эта вытачка визуально удлиняет силуэт. Она начинается на плече, проходит через грудь, талию
и заканчивается внизу изделия.
Скопируйте полочку и спинку базового лифа (см. с. 43), оставив около 10 см свободного места
вокруг чертежа.
Сместите вершину вытачки по линии груди к боковой линии на 1–2 см (XX2).
Постройте перпендикуляр от линии груди из точки X2 до линии таза: это новая ось вытачки
талии (X2X4).
Постройте по линейке D3X2 и K6X2: эти две линии образуют новую вытачку груди.
Длину отрезка X2X3 возьмите 1 см, чтобы облегчить построение выкройки и избежать дефектов
посадки в готовой вещи.
3 ЧЕРТЕЖ ВЫТАЧКИ ПОЛОЧКИ
Глубина новой вытачки талии равна глубине исходной вытачки (3 см).

Отложите линию, равную этой величине, от точки I '(I2'I3' = 3 см).
Постройте новую вытачку талии по линейке: X3I2', I2'I1', X3I3' и I3'I1'.
X4I1' = от 4 до 6 см.
Примечание: для того чтобы получить свободное прилегание, уберите вытачку шириной 1 см.
Просто зачеркните ее.
Скопируйте чертеж полочки прочертив:
вытачки: D3X2, X2X3, X3I3', I3'I1', I1'X4;
середина сгиба полочки: DMHKFN2B;
таз: BX4;
плечо: D2D3;
горловина: D2D.
Перенесите на кальку боковую линию полочки:
вытачки: K6X2, X2X3, X3I2', I2'I1', I1'X4;
боковая сторона: K2F2, F2B1;
пройма: К5М1К2;
плечо: K6K5;
таз: B1X4.
Плечевая вытачка вертикально делит чертеж на 2 примерно равные части от плеча до таза.
Линии груди, талии, бедер и таза должны быть четко прочерчены.
Чтобы облегчить сборку, сразу отметьте центральную ось вытачки на линиях талии, груди и таза.
Она будет перпендикулярна этим линиям.
98
D2
C2 D3
C4 C8 K6
C
C7 K5 D
C6
L1 M
L
M1

O2’
K2 H
G J2
O2 X2 X
K
J X3 X1
O3 O4 I2’
E E2 F2 F
O I’ I3’
N1 N2

O1 I1’ I1
A2 X4
A A1 B1 B
ЧЕРТЕЖ ВЫТАЧКИ СПИНЫ ЧЕРТЕЖ ВЫТАЧКИ ПОЛОЧКИ

4 ПРОВЕРКА ПЛЕЧА ПЕРЕДА
Из-за смещения точки высоты груди при закрытой новой вытачке линия плеча также сместится.
Прочертите новую линию плеча через точки D2 и D3 и продлите ее в сторону K5 при закрытой
вытачке.
5 ВЫКРОЙКА ВЫТАЧКИ СПИНКИ
Продлите OO1, сократив AA1 до A2.

Постройте по линейке в направлении будущей вытачки C6O2.
Постройте по лекалу и линейке C8C6, C6O2', O2'O4, O4O1 и O1A2.
Скопируйте на кальку спинку, перенеся:
вытачки C4C6, C6O2', O2'O3, O3O1 и O1A2;
середину сгиба спинки: CLGJEN1A;
таз: AA2;
плечо: C2C4;
горловину: CC2.
Скопируйте на кальку боковую линию спинки, перенеся:
вытачки: C8C6, C6O2', O2'O4, O4O1 и O1A2;
боковую сторону: J2E2, E2A1;
таз: A1A2;
плечо: C7C8;
пройму: C7L1J2.
6 ФИНАЛЬНАЯ СТАДИЯ
Оформите линию талии по лекалу: у вас должны быть одинаковые плавные линии спереди
и сзади.
Оформите с помощью лекала углы верхних и нижних точек вытачек.
100
D2
C2
D3
C4 C8 K6
C
C7 K5
D
C6 C6
L L1 M
³§¤¢Áª¯ªÁ
M1
O2’ O2’
G J2 K2 H
X2 X2
J K
X3 X3
³§¤¢Áª¯ªÁ
³§¤¢Áª¯ªÁ
³§¤¢Áª¯ªÁ
E O3 O4 E2 F2 I2’ I3’ F
N1 N2
O1 O1 I1’ I1’
A A2 A2 A1 B1 X4 X4 B
СПИНКА БОКОВАЯ ЛИНИЯ БОКОВАЯ ЛИНИЯ ПОЛОЧКА

СПИНКИ ПОЛОЧКИ
ВИД СБОРКИ ПЛЕЧЕВОЙ ВЫТАЧКИ СПИНКИ И ПОЛОЧКИ

ВЫТАЧКА «ПРИНЦЕССА»
Эта линия делит на 2 части полочку и спинку.
Спинка: от проймы проходит через вытачку на талии и спускается к бедрам.
Перед: от проймы проходит через точку высоты груди, вытачку на талии и спускается к бедрам.
Скопируйте чертеж вытачки «Бретелька» (с. 100).
3 ЧЕРТЕЖ ПОЛОЧКИ
M1M2 = 2–4 см; эта величина (отрезок проймы) может меняться в зависимости от моды.
Постройте кривую M2X2 по лекалу.
Отложите контрольную точку M2' на расстоянии приблизительно 3 см от M2 (M2M2' = 3 см).
Сделайте разрез по линии M2X2.
Закройте вытачку на груди, совместив линии X2K6 и X2D3.
Положите лист бумаги под разрез, склейте.
Прочертите вновь края линии M2X2 по лекалу.
4 ЧЕРТЕЖ СПИНКИ
L1L2 = 1–4 см; размер этого участка проймы может меняться в зависимости от моды.
Постройте кривую L2O2.
Отложите контрольную точку L2' на расстоянии примерно 3 см от L2.
Плавно соедините линии L2O2 с верхом вытачки O2O1, чтобы избежать неровностей при шитье.
5 ЧЕРТЕЖ ПЛЕЧЕВОЙ И НАГРУДНОЙ ВЫТАЧЕК
СПИНКА
Переведите на кальку чертеж спинки:
середина спины: CLGJEN1A;
горловина: CC2;
плечо: C2C4, C4C8 и C8C7;
пройма: C7L2;
вытачки: L2L2', L2'O2', O2'O3, O3O1 и O1A2;
линия низа: AA2.
Переведите на кальку чертеж боковой стороны спинки:
вытачка: L2L2', L2'O2', O2'O4, O4O1 и O1A2;
пройма: L2J2;
боковая линия: J2E2 и E2A1;
линия низа: A1A2.
102
D2
C2
D3
C4 C8 K6
C
C7 K5 D
L L1 M
L2 M1
L2’ M2’
M2
G K2 H
J2
O2’
X2 X
J K
O2 X3 X1
O3 O4 I2’
E E2 F2 F
O I’ I3’
N1 N2
O1 I1’ I1
F®
A A1 B1 B
A2 X4

ПОЛОЧКА
Скопируйте чертеж полочки с линиями:
середина полочки: DMHKFN2B;
плечо: D2D3, D3K6 и K6K5;
пройма: K5M1 и M1M2;
вытачка: M2M2', M2'X2, X2X3, X3I3', I3'I1' и I1'X4;
линия низа: BX4.
Скопируйте чертеж боковой части полочки с линиями:
вытачка: M2M2', M2'X2, X2X3, X3I2', I2'I1' и I1'X4;
пройма: M2K2;
боковая линия: K2F2 и F2B1;
линия низа: B1X4.
6 ПРОВЕРКА ПЛЕЧА ПОЛОЧКИ
Из-за смещения точки высоты груди при закрытой вытачке линия плеча также сместится.
Постройте новую линию плеча через точки D2 и D3 и продолжите ее до точки К5.
7 ОФОРМЛЕНИЕ КОНТУРОВ ВЫКРОЙКИ
Линию талии скруглите по лекалу: у вас должны быть одинаковые плавные линии спереди
и сзади.
Оформите вытачки плавными линиями по лекалу.
104
D2
C2
C4 C8
C K5
C7
D
L L2 M1 M
L2’
³§¤¢Áª¯ªÁ
L2
M2 M2 M2’
L2’
M2’
G J2 K2 H
O2’ O2’
J X2 X2 K
X3 X3
³§¤¢Áª¯ªÁ
³§¤¢Áª¯ªÁ
³§¤¢Áª¯ªÁ
E O3 O4 E2 F2 I2’ I3’ F
N1 N2
O1 O1 I1’ I1’
A1 A2 A2 A1 B1 X4 X4 B
¡ ¡

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВИД ВЫТАЧКИ «ПРИНЦЕССА», СПИНКА И ПОЛОЧКА

2/04
ЗАСТЕЖКИ
1 ПРОСТАЯ ЗАСТЕЖКА С. 108 2 ДВОЙНАЯ ЗАСТЕЖКА С. 109
3 РАСЧЕТ ПЕТЕЛЬ С. 110 4 РАСЧЕТ ПУГОВИЦ С. 111
107
ПРОСТАЯ ЗАСТЕЖКА (ПОЛУЗАПАХ)
Полузапах — это прибавка к середине каждой полочки, позволяющая частям застежки заходить
одна на другую.
Размер полузапаха зависит от моды и размера пуговиц.
2 ЧЕРТЕЖ ПОЛУЗАПАХА
Ширина полузапаха равна диаметру пуговицы.
Например: диаметр пуговицы 2 см = ширина полузапаха.
Проведите перпендикуляр к середине полочки, равный ширине полузапаха (AC), затем точно
такой же перпендикуляр внизу (A'C').
Постройте внешний край полузапаха CC', параллельный середине полочки AA', учитывая, что
AC = A'C'.
Осталось пришить пуговицы и прорезать петли (см. с. 110–111).
A C
B
±§´Á
D
±§´Á
A’ C’
108
ДВОЙНАЯ ЗАСТЕЖКА (БОРТ)
Борт — это прибавка к середине каждой полочки для формирования запаха и оформления
застежки.
Застежка с бортом состоит из двух рядов пуговиц, параллельных середине полочки.
2 ЧЕРТЕЖ БОРТА
Диаметр пуговицы.
Например: 2 см.
Ширина борта.
Например: 8 см = АС.
Проведите отрезок на линии низа перпендикулярно середине полочки AA', длиной равный
ширине борта (A'C'), и проведите такую же линию от горловины (на линии AC), учитывая, что
AC = A'C'.
Проведите линию CC' параллельно линии середины полочки.
Отметьте A1 на расстоянии 2 см от C (диаметр пуговицы) на AC и A2 на 2 см от C' (A1C = A2C').
Постройте по линейке A1A2 параллельно CC'.
Начертите линию расположения пуговиц на нижней полочке.
На линии талии отложите точку D', учитывая, что
D1D = D1D'.
Постройте перпендикуляр к линии талии, проходящий через точку D': пуговицы и петли должны
быть расположены симметрично, образуя две линии, параллельные середине полочки.
Осталось прорезать петли и пришить пуговицы (см. с. 110–111).
A A1 C
B
Á±§´Á
D’ D1 D
Á±§´Á
A’ A2 C’
109
РАСЧЕТ ПЕТЕЛЬ
1 НАПОМИНАНИЕ
Двойная застежка с двумя рядами пуговиц, параллельными середине полочки, выглядит очень
декоративно. Но она также очень практична для верхней одежды, дополнительно утепляя ее за
счет двух слоев ткани спереди, как в куртке.
При двойной застежке расположите один ряд петель с правой стороны и две петли слева, одну
на талии, а другую как можно ближе к горловине, чтобы находящаяся ниже полочка не смещалась
относительно верхней.
2 ЧЕРТЕЖ ПЕТЕЛЬ
Данные для чертежа:
AA' = середина полочки; BF = 0,5 cм;
AC = застежка; GB = диаметр пуговицы.
AB = AC;
Начните с расчета пуговиц (на тех же местах).
Постройте петли перпендикулярно середине полочки из точек, расположенных на линии
застежки.
Чтобы учесть толщину пуговицы для первой петли, отложите 0,5 см внутрь застежки (BF).
Отложите GB слева от середины полочки: GB = диаметр пуговицы.
Ширина петли = диаметр пуговицы + 0,5 см, например: 2 + 0,5 = 2,5 см.
Остальные петли постройте так же.
Внимание: этот же принцип расчета расстояния между петлями применяется и при разметке пуговиц.
AC
A C
G F
B
Á±§´Á
Á±§´Á
A’
110
РАСЧЕТ ПУГОВИЦ
1 НАПОМИНАНИЕ
Застежка — это добавленная деталь, параллельная середине полочки. На ней расположены

пуговицы.
2 ВЫБЕРИТЕ КОЛИЧЕСТВО ПУГОВИЦ

В нашем примере 5 пуговиц.
Выберите диаметр пуговиц,
например: 2 см = АС.
Поместите первую пуговицу на точку B:
AB = диаметр пуговицы;
AC = AB.
Поместите вторую пуговицу на пересечении линии талии с линией середины полочки
на точку D.
3 РАСЧЕТ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ПУГОВИЦАМИ

У нас осталось две пуговицы между B и D, поэтому мы должны разделить BD на 3 равные части,
чтобы получить расположение пуговиц.
Чтобы определить место для последней пуговицы, отложите расстояние между двумя
пуговицами (BB') на отрезке DE.
Для наглядности обозначьте местоположение пуговицы маленьким крестиком на середине
полочки.
C A
B
Á±µ¥°¤ª¸¢
B’
Á±µ¥°¤ª¸¢
111
2/05
ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ
И ДЕКОЛЬТЕ
1 ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ ПОД ШЕЮ С. 114
2 ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ «ЛОДОЧКОЙ» С. 114
3 ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ ФАНТАЗИЙНЫЙ С. 114
113
ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ
Горловина расположена вокруг основания шеи. Форма ее выреза зависит от ваших предпочтений
и модных тенденций.
2 ВЫРЕЗ ПОД ГОРЛО
Один из наиболее популярных, он строится вокруг основания шеи. Вырез на полочке всегда глубже,
чем на спинке.
Совместите выкройку плеча спинки и плеча полочки с закрытыми вытачками.
Опустите выкройку горловины спинки и полочки вниз, сохраняя прямые углы в местах
пересечения горловины с линиями середины спинки и полочки.
Отметьте новую точку горловины ниже по линии середины спины на 0–1 см (классический
вариант) в зависимости от модели.
Отложите новую точку горловины ниже по линии середины полочки не менее чем на 1 см.
Глубина выреза варьируется в зависимости от выбранной модели.
Отметьте на линии «плечи / горловина» между серединой спины и серединой полочки точку.
Ее положение может меняться в зависимости от модели:
маленькое расстояние (середина спинки);
среднее (плечи / горловина);
большое (полочка).
Обведите по лекалу горловину спинки и полочки.
Получившаяся линия должна быть очень плавной. В моделях, где предусмотрен воротник, его
окончательная форма будет зависеть от выреза горловины.
3 ВЫРЕЗ-ЛОДОЧКА
Вырез по форме напоминает лодочку, строится горизонтально, края выреза выходят на линию плеча.
Совместите выкройку плеча спинки и плеча полочки с закрытыми вытачками.
Опустите выкройку горловины спинки и полочки вниз, сохраняя прямые углы на пересечении
горловины с линиями середины спинки и полочки.
Отметьте на плече, по направлению к его середине, крайнюю точку выреза. Она может
располагаться на любом расстоянии в зависимости от выбранной модели. Чем ближе точка
к краю плеча, тем шире будет вырез.
Обведите по лекалу вырез горловины спинки и полочки плавной линией, спрямляя ее ближе
к центрам полочки и спинки.
4 ВЫРЕЗ ФАНТАЗИЙНЫЙ
Поняв принципы построения выкроек, вы сможете воплощать в ткани любые свои идеи. Только
тогда вы получите огромное удовольствие от моделирования и шитья каждой вещи.
114
§
²§
¦ª
¯¢
³±
ª¯
¬ª
¬¢

ª¯
±
§
²§
¦ª
¯¢
³±
ª¯
¬ª
¬¢
ª¯
±
°°¹¬¢
°°¹¬¢
§
²§
¦ª
ВЫРЕЗ ПОД ГОРЛО

¯¢
³±
ª¯
¬ª

¬¢
ª¯
±
§
²§
¦ª
¯¢
³±
ª¯
¬ª

¬¢
ª¯
±
°°¹¬¢
ВЫРЕЗ-ЛОДОЧКА
°°¹¬¢
ВЫРЕЗ ФАНТАЗИЙНЫЙ
2/06
ВОРОТНИКИ
1 ВОРОТНИК-СТОЙКА С. 118 2 ОТЛОЖНОЙ ВОРОТНИК СО СТОЙКОЙ С. 120
3 РУБАШЕЧНЫЙ ВОРОТНИК С. 124 4 ОТЛОЖНОЙ ВОРОТНИК С. 126
5 ВОРОТНИК «КЛОДИН» С. 128 6 МАТРОССКИЙ ВОРОТНИК С. 130
117
ВЫКРОЙКА ВОРОТНИКА-СТОЙКИ
Воротник-стойка — это прямой воротник, который свободно облегает шею. Спереди концы
закруглены.
Скопируйте выкройку горловины спинки (AX) и полочки (XB), затем измерьте их. Выкройка
воротника-стойки имеет прямоугольную форму.
3 ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ
Возьмите новый лист бумаги и проведите горизонтальную линию AXB. Точки A, X и B

расположены на линиях:
A = середина спинки;
Х = плечо;
B = середина полочки;
AX = горловина спинки;
XB = горловина полочки.
4 ВЫСОТА ВОРОТНИКА
AA' = 3–5 см. AA' перпендикулярно линии AXB.

AA' = высота воротника на середине спинки;
XX' = высота воротника на плече;
AA' = XX'. AA' и XX' параллельны.
Обведите верхнюю часть воротника, соединив A' и X' и продолжив линию до точки B.
5 СЕРЕДИНА ПОЛОЧКИ
BB' = 1,5–3 см.

Обведите кривую XB' по лекалу.
От B' проведите перпендикуляр к краю кривой (B'B"), равный высоте воротника:
B'B" = 3–5 см = AA' = XX'.
Постройте верх воротника полочки (X'B") параллельно XB'.
Постройте закругление воротника (см. схему).
6 ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ ПОЛОВИНЫ ВОРОТНИКА
Скопируйте A'AXB', закруглите воротник, затем X'A'.

Осталось только построить такие же линии с другой стороны. Середина воротника
располагается на сгибе ткани.
118
X
X
A
§²§¦ª¯¢³±ª¯¬ª
§²§¦ª¯¢³±ª¯¬ª

B’’
A’ X’ A’ X’
B’
A X B A X B
ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ ВЫКРОЙКА ПОЛОВИНЫ ВОРОТНИКА

ВЫКРОЙКА ОТЛОЖНОГО
ВОРОТНИКА СО СТОЙКОЙ
Отложной воротник подчеркивает классический стиль блузки или платья.
Скопируйте на кальку выкройку горловины спинки (AX) и полочки (XB), измерьте их. Основание
этого воротника имеет прямоугольную форму.
Проведите горизонтальную линию AXBC; точки A, X и B расположены на линиях:

A = середина спинки;
Х = плечо;
B = середина полочки;
AX = ½ горловины спинки;
XB = ½ горловины полочки;
BC = застежка.
4 ВЫКРОЙКА ОСНОВАНИЯ ВОРОТНИКА
AA' = 3–5 см. AA' перпендикулярно линии AXBC.

AA' = высота основания воротника по середине спинки;
XX' = высота основания воротника на плече;
BB1 = высота основания воротника по середине полочки;
CC1 = высота основания воротника со стороны застежки.
AA' = XX' = BB1 = CC1. AC и AC1 параллельны.
Соедините точки A', X', B1 и C1 по линейке.
BB' = от 1,5 до 3 см.
Постройте кривую XB'C' по лекалу.
Постройте перпендикуляры B' и C' к краю кривой (XC').
От точки B' (BB1) отложите 0,5 см по направлению к середине полочки (точка B2).
Соедините по лекалу точки X'B2 и прочертите до C2.
Закруглите B2C' (см. схему).
5 ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ ОСНОВАНИЯ ВОРОТНИКА
Перенесите на кальку:
середина спинки = AA';
базовый чертеж горловины основания воротника = AXB'C';
верх основания воротника = A'X'B2C'.
Получились две одинаковые части основания воротника: внешняя и внутренняя.
120
X X
A
§²§¦ª¯¢³±ª¯¬ª
B C
§²§¦ª¯¢±°°¹¬ª

B2 C2
B2
A’ X’ C1 A’ X’
B1
B’
C’ B’ C’
A X B C A X B C
ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ ПОСТРОЕНИЕ ЗАКРУГЛЕНИЯ

ЗАСТЕЖКИ
B2
A’ X’
C’
B’
A X
ВЫКРОЙКА ОСНОВАНИЯ
ВОРОТНИКА
6 ВЫКРОЙКА ВОРОТНИКА
Проложите на расстоянии 0,5 см от AX и A'X' две параллельные линии (A1X1 и A2X2). У нас есть:
A'A1 = AA2 = X'X1 = XX2 = 0,5 см.
Соедините по лекалу X1 и B2 (см. схему).
Продлите линию середины полочки (B2B') на 7–8 см и отметьте B3 (край воротника).
Соедините по лекалу X2 и B3.
Внимание: край воротника — это тот элемент, который больше других меняется в соответствии
с модой. От него зависит современный вид всего воротника.
7 РАСШИРЕНИЕ ВОРОТНИКА
Переведите на кальку чертеж воротника (A1X1B2B3X2A2A1) с линией плеча (X1X2).
СХЕМА A :
Разделите на 2 расстояние между плечом и серединой спинки:
X3 = ½ от A1X1;
X4 = ½ от A2X2;
A1X3 = A2X4.
Отложите точку X5, учитывая, что
X1X5 = X1X3.
Из X5 проведите параллель с X1X2, которая пересекает A2B3 в X6.
СХЕМА B :
Разрежьте по этим трем линиям снизу вверх:
X4X3;
X2X1;
X6X5.
Раздвиньте каждый край по низу на 0,5 см и оформите плавными линиями по лекалу.
СХЕМА C :
У вас получился низ воротника.
СХЕМА D :
Чтобы построить верхнюю часть воротника, переведите на кальку деталь воротника, добавьте
по 0,3 см по нижней и боковой линиям.
Внимание: величина прибавления варьируется в зависимости от толщины ткани (тонкая ткань —
прибавление меньше, плотная — прибавление больше).
122
A1 X1 B2
A’ X’
A X B’
A2 X2
B3
ВЫКРОЙКА ВОРОТНИКА
A1 X3 X1 X5 B2
СХЕМА A
A2 X4 X2
X6
B3
A1 X3 X1 X5 B2
СХЕМА B
X4 X2 X6
A2
B3
B2
X1
A1
СХЕМА C
B3
A2
F®
СХЕМА С НИЗ ВОРОТНИКА

B2
F®
X1
A1
F®
СХЕМА D
F®
F®
СХЕМА D ВЕРХ ВОРОТНИКА

ВЫКРОЙКА РУБАШЕЧНОГО ВОРОТНИКА
Рубашечный воротник — это воротник классического стиля. В зависимости от веяний моды ширина
воротника меняется, но сама форма остается актуальной всегда. Он состоит из основы и отложной
части, составляющих одну деталь.
AE = ½ горловина полочки. B'C = высота воротника от 3 до 5 см.

EB = ½ горловина спинки. CD = воротник = высота основания
EG = ½ от EA. воротника + От 0,5 до 1 см.
BB' = 1 см. E'E" = 0,5 см.
AA' = около
Начертите горизонтальную линию BA, равную половине горловины.

Отложите на этой линии точку E, длина EB равна половине горловины спинки.
Проведите перпендикуляр к BA из точки B (середина спинки).
Проведите перпендикуляр к BA из точки E (плечо).
Проведите перпендикуляр к BA из точки A (середина полочки).
4 ПОСТРОЕНИЕ НИЗА ВОРОТНИКА
На линии середины спинки отложите B', учитывая, что

BB' = 1 см.
Постройте перпендикуляр к BB' из точки B'.
Отложите на BA точку G, учитывая, что EG равна половине EA (EG = ½ от EA).
На линии середины полочки отложите A', учитывая, что
AA' = 0,7 см.
Постройте по лекалу B'EGA, используя проведенный ранее перпендикуляр к BB.
На линии середины спинки отложите C, учитывая, что
B'C = высота воротника.
Постройте перпендикуляр к BC из точки C.
От этого перпендикуляра проведите по лекалу закругленную линию CA'.
На линии середины спинки отложите D, учитывая, что
CD = высота отложной части воротника.
Постройте перпендикуляр к B'D из точки D. Он пересекает линию плеча в E'
и середину полочки в F:
DF = внешний край воротника.
Разрежьте по линии E'E и раздвиньте края на 0,5 см.
Подклейте чистый лист под разрезы.
Проведите по лекалу плавную линию E'E".
124
D F
E’
B’ A’
A
B E G
E’ E’’
D
F
C
B’ F®
A’
E FP
НИЗ ВОРОТНИКА D
E’ E’’
F
F®
B’
A’ F®
E
ВЕРХ ВОРОТНИКА
5 ВЫКРОЙКА ВЕРХА ВОРОТНИКА
Скопируйте выкройку низа воротника.

Отложите расстояние от 0,3 до 0,5 см и больше (в зависимости от плотности ткани) от середины
спинки до конца воротника параллельно линии DE'E "F.
Отложите расстояние 0,3–05 см от A' до F.
Внимание: увеличение верха воротника зависит от плотности ткани (тонкая — увеличение меньше,
плотная — увеличение больше).
125
ВЫКРОЙКА
ОТЛОЖНОГО ВОРОТНИКА
Отложной воротник — упрощенный, более повседневный вариант рубашечного.
Скопируйте выкройку низа воротника (с. 118) без увеличения.
3 ВЫКРОЙКА НИЗА ВОРОТНИКА
Разделите на 2 линию DE' и отметьте в середине точку D'.

Постройте перпендикуляр к DD' из точки D' до линии горловины. Отметьте точку пересечения B1.
Начертите отрезок E'F', равный длине отрезка DD'.
Постройте перпендикуляр к DF' от точки F' до линии горловины. Отметьте точку пересечения A1.
Разрежьте вдоль этих линий от D' до B1 и от F' до A1.
Раздвиньте на 0,5 см D’D" F'F".
Подложите бумагу для выкроек под разрезы и приклейте.
Оформите по лекалу линии DD'D", ЕE', F'F"F и B'B1EA1A'.
Примечание: линии должны быть максимально плавными и точными.

Отложите расстояние от 0,3 до 0,5 см и больше от середины спинки до конца воротника
параллельно линии DE'F.
Отложите расстояние 0,3–0,5 см от точки A', упоминаемой через два слова и начертите по
линейке линию от точки A' до точки F.
Внимание: увеличение размера для верха воротника варьируется в зависимости от плотности ткани
(тонкая — увеличение меньше, плотная — увеличение больше).
126
D’ E’ F’
D F
B’ A’
B1 E A1
F® F®
D’ D’’ E’ F’
D F’’
F
НИЗ ВОРОТНИКА
B’
B1 A’
E
A1
F® F®
D
E’
F F®
ВЕРХ ВОРОТНИКА
B’
A’
E
ВЫКРОЙКА ВОРОТНИКА «КЛОДИН»
Воротник «Клодин» — это модель отложного воротника, почти не поднимающегося по шее.
Скопируйте выкройку верхней части спинки и полочки базовой выкройки лифа (с. 43).
Закройте вытачки.
Приклейте плечо спинки на плечо полочки.
Определите ширину воротника AA' и перенесите ее на XX' и BB'.
Например: AA'= от 6 до 8 см.
Постройте параллельно линии горловины внешний край воротника.
B'B" = расхождение краев воротника. Эта величина произвольна, она зависит от вашего желания
и выбранного фасона.
Например: B'B" = от 2 до 5 см.
Постройте BB".
Оформите по лекалу закругление передней части воротника (см. схему).
Примечание: для того чтобы воротник выглядел лучше, края плеч должны заходить друг на друга на
1,5–4 см (K5'C7'). Чем больше это наложение, тем выше будет воротник.
Оформите по лекалу изгиб воротника в месте соединения плеч.
Скопируйте выкройку низа воротника:

AXB = горловина;
AA' = середина спинки;
A'B = закругленный внешний край воротника;
Х = плечевая вытачка.
Чтобы построить верх воротника, скопируйте выкройку нижней части:
отложите расстояние от 0,3 до 0,5 см и больше от середины спинки к закруглению воротника
параллельно линии внешнего края (см. схему).
B = точка без увеличения расстояния.
Внимание: увеличение размера верха воротника варьируется в зависимости от плотности ткани
128
X
A
§²§¦ª¯¢³±ª¯¬ª
C7’

K5’
§
²§
B
¦ª
§²§¦ª¯¢
¯¢
±°°¹¬ª
³±
ª¯
¬ª

A’
A
X
X’
§
²§
C7’
¦ª
¯¢
K5’
³±
B
ª¯
¬ª
A’
A
B’’ B’
K5’
B B B
C7’
B’’
X X
A A
F®
A’ A’
A1
НИЗ ВОРОТНИКА F® ВЕРХ ВОРОТНИКА
ВЫКРОЙКА МАТРОССКОГО ВОРОТНИКА
Матросский воротник почти не поднимается по шее и свободно лежит на спине, плечах и груди.
Скопируйте спинку и полочку базовой выкройки лифа (с. 43) от горловины до груди.
Закройте вытачки.
Склейте точки X спинки и полочки и отметьте точки K5'C7' на расстоянии 1,5–4 см (аналогично
воротнику «Клодин»).
3 ВЫКРОЙКА НИЗА ВОРОТНИКА
BB1 = глубина горловины.

Например: B1 расположен на линии груди.
Постройте по линейке B1X.
AA1 = длина задней части воротника.
Например: A1 находится между линией плеч и линией груди.
Постройте перпендикуляр к AA1 из точки A1.
Чтобы найти A2, приложите угольник к этому перпендикуляру и сдвиньте его так, чтобы точка A3
оказалась на расстоянии около 3 см от точки K5 '. A2A3 будет перпендикулярна A1A2
и параллельна AA1.
Например: A3K5'= 3 см.
Постройте по линейке A2A3.
Постройте по линейке A3B1.
Оформите по лекалу соединение линий A2A3 и B1A3.

Удлините внешние края на 0,3–0,5 см и больше от середины спинки А1 до точек А2 и В1
(см. схему).
B1 = точка без увеличения.
Внимание: увеличение размера верха воротника варьируется в зависимости от плотности ткани
130
X
A
C7’
§²§¦ª¯¢³±ª¯¬ª
X
K5’
B
A1
§²§¦ª¯¢±°°¹¬ª
A
A2
X
A3
K5’
C7’ B
B1
B1
B1
ВЫКРОЙКА НИЗА ВОРОТНИКА

X
X A
A
A2 F®
A1
F® F®
A1 A2
НИЗ ВОРОТНИКА ВЕРХ ВОРОТНИКА

2/07
РУКАВА
1 РУБАШЕЧНЫЙ РУКАВ С. 134 2 РУКАВ-ФОНАРИК С. 138
3 РУКАВ-ФОНАРИК С МАНЖЕТОЙ С. 140 4 РУКАВ РАСКЛЕШЕННЫЙ С. 142
5 РУКАВ-КИМОНО С. 144 6 РУКАВ «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» С. 148
133
РУБАШЕЧНЫЙ РУКАВ
Рубашечный рукав — это классический вариант рукава. Внизу он оформляется складками

и манжетой. Ширина рукава варьируется в зависимости от модели.
Скопируйте выкройку базового рукава после расширения (с. 51).

Отрегулируйте полноту.
Поставьте метки для сборки.
Обрежьте бумагу вокруг выкройки, оставив припуск 0,4 см.
Разрежьте по следующим линиям снизу вверх, не доходя до конца 0,5 см:
окат рукава;
линия локтя — I4K1;
линия внутренней части руки — J4K2.
3 ПОСТРОЕНИЕ
На большом листе бумаги проведите посередине вертикальную линию (линия сгиба).

Совместите линию сгиба ранее вырезанной выкройки с этой вертикальной линией и склейте.
Добавьте расширение в линиях локтя и внутренней стороны руки, подклейте:
I4I4' = линия локтя = 2 см;
J4J4' = линия внутренней стороны руки = 1 см.
Внимание: эти значения варьируются в зависимости от вашей модели.
Расширения разделите на 2, отметьте в середине K и L, постройте новые линии K1K и K2L:
K1K = новая линия локтя;
K2L = новая линия внутренней стороны руки.
4 ВЫКРОЙКА НИЗА РУКАВА
Точку L поднимите выше — от 0,5 до 1 см.

Точку К опустите ниже — от 1 до 3 см.
Например: KK' = 1,5 см и LL' = 0,5 см.
Постройте по лекалу EK'HL'F (см. схему).
ПРОВЕРКА ВЫКРОЕК
Согните выкройку по линиям K1K 'и K2L'.
EK' и K'H, а также HL' и L'F должны накладываться друг на друга.
Проверьте соединение линий EK'H и HL'F: они должны образовать ровную линию без разрывов.
При необходимости исправьте по лекалу.
Поставьте метку на линии локтя K1K на расстоянии от 6 до 12 см.
Например: K'K'' = 8 см.
134
E
E3
E2
I4
K1
ª¯ªÁ°¬´Á
H
³§¤¢Áª¯ªÁ
G
J4
ª¯ªÁ¤¯µ´²§¯¯§«¹¢³´ª²µ¬¢¤¢
K2
ВЫКРОЙКА БАЗОВОГО РУКАВА

F
F3
F2
5 ВЫКРОЙКА МАНЖЕТЫ
Вот мерки, которые вам понадобятся для построения манжеты:

ширина = обхват запястья + припуск = 17 см + от 2 до 5 см;
высота = от 3 до 7 см;
наложение = 1,5–2 см (дополнительный объем к ширине).
Постройте прямоугольник, шириной равный ширине запястья с припуском (K1K2).
Например: 17 + 4 = 21 см.
Прибавьте ширину застежки (K1M).
Высота манжеты = K2M3.
Например: K2M3 = 4 см.
Умножьте высоту манжеты на 2, чтобы получить K2K3.
Например: K2K3 = 4 × 2 = 8 см.
M3M2 = линия сгиба внизу манжеты.
136
G
K1
K2
E2 F2
E3 F3
°§¤¢Á¯ª´¾
K L’
I4 I4’ H
E F
J4’ J4
K’ L
ВЫКРОЙКА РУБАШЕЧНОГО РУКАВА
ПРОВЕРКА L’
E F
И КОРРЕКТИРОВКА
K’
НИЗА РУКАВА
K2 K1 M
¥ª£
M3 M2
ВЫКРОЙКА МАНЖЕТЫ
K3 K4 M1
РУКАВ-ФОНАРИК
Рукав-фонарик — это короткий рукав, пышный вверху и менее внизу.
Постройте верхнюю часть рукава по выкройке базового рукава после расширения (с. 51).
Подпишите части рукава (см. схему).
3 ВЫКРОЙКА РУКАВА
Определите длину рукава (E2E3 и F2F3).

Например: E2E3 = F2F3 = 5 см.
Проведите дополнительную линию GG1, которая позволит вам поднять верхнюю часть оката
рукава.
Например: GG1 = 3 см.
Постройте по лекалу новый окат рукава по точкам L, N и G1.
ПРОВЕРКА ВЫКРОЕК
Убедитесь, что обе стороны выкройки оката рукава симметричны.

Это позволит вам распределить его окончательный объем.
4 РАЗРАБОТКА ОКАТА РУКАВА
Продлите линии локтя и внутренней части рукава до новой линии оката рукава на I5 и J5.
Разрежьте линии локтя, внутренней части рукава и линии сгиба от верха до низа рукава.
На новом листе бумаги начертите вертикальную линию, параллельную направлению долевой
нити.
Из начала вертикальной линии постройте перпендикуляр.
Отложите на этом перпендикуляре величину расширения.
Например: G1G1' = 3 см.
Положите готовую выкройку рукава на лист бумаги.
Совместите точку G1 части B с точкой G1 на листе.
Поверните часть B так, чтобы точка H оказалась на новой осевой линии.
Приклейте часть B на лист бумаги.
Зафиксируйте величину расширения в I5I5' (3 см), затем приклейте часть A на бумагу.
Выполните аналогичные действия для частей C и D .

Оформите по лекалу новый окат рукава (см. схему).
Поставьте новые метки для сборки:
окат рукава — G2 на осевой линии;
полочка — N1 = ½ от G2N;
спинка — L1 = ½ от G2L.
138
G1
G
I5
³§¤¢Áª¯ªÁ
J5
K1
§´¬¢ K2
§´¬ª
ª¯ªÁ¤¯µ´²§¯¯§«
L
N
¹¢³´ª²µ¬¢¤¢
ª¯ªÁ°¬´Á
E2 F2
A B C D
F®
E3 F3
G1 G1’ I4 H J4

F®
I5’
G G’ ПОДГОТОВКА
F®
I5 J5’
J5
E2 F2
B C
A D
§´¬¢ G2
E3 F3
I4 H J4
L1
§´¬¢ N1
§´¬¢
РАСШИРЕНИЕ
§´¬¢ §´¬ª
L N
E2 F2
B C
A D
E3 F3
I4 H J4
ВЫКРОЙКА НОВОГО ОКАТА РУКАВА

РУКАВ-ФОНАРИК С МАНЖЕТОЙ
Рукав-фонарик с манжетой — это короткий, пышный по всей длине рукав с узкой манжетой,
которая поддерживает его округлую форму.
Постройте выкройку верхней части рукава по выкройке базового рукава после расширения.
Подпишите части рукава от A до D (см. схему).
Выкройка такая же, как и для рукава-фонарика (с. 138).
4 ПОСТРОЕНИЕ ОКАТА РУКАВА
Продлите линии локтя и внутренней части рукава до новой линии оката рукава.
Разрежьте по линиям локтя, внутренней части рукава и осевой линии.
На новом листе бумаги начертите горизонтальную линию.
Отложите E2E4 на этой горизонтальной линии и затем приклейте часть A .
Расширение E4E5 = 3 см.
Отложите Е5Е6 на горизонтальной линии, затем приклейте часть B .
Расширение E6F5 = 3 см.
Расположите F5F4 на горизонтальной линии, затем приклейте часть C .
Расширение F4F3 = 3 см.
Расположите F3F2 на горизонтальной линии, а затем приклейте часть D .
Постройте новую долевую линию G2H1: G2 = ½ от G1G1' и H1 = ½ от HH'.
На этой линии отложите точку H1 на пересечении с низом рукава (E3F3).
Отложите H2 вниз от H1 на расстоянии 0,5 см.
Обведите по лекалу низ рукава E3H2 и F3H2.
Постройте по лекалу новый окат рукава (см. схему).
5 ВЫКРОЙКА МАНЖЕТЫ РУКАВА
Для построения манжеты рукава вам понадобятся следующие величины:

XY = обхват руки + припуск.
YY2 = высота манжеты.
Например: 2,5 см;
Y1Y2 = YY2.
Постройте прямоугольник, длиной равной обхвату руки с припуском и по высоте в 2 раза больше
ширины манжеты.
Линия X2Y2 — это сгиб.
140
G1
G
I5
J5
³§¤¢Áª¯ªÁ
ª¯ªÁ¤¯µ´²§¯¯§«¹¢³´ª²µ¬ª
®§´¬ª
®§´¬ª
ª¯ªÁ°¬´Á
E2 F2
A B C D
E3 F3
I4 H J4
F®
G2
ВЫКРОЙКА РУКАВА
G1 G1’
F®
I5’
J5’ F®
I5
³§¤¢Áª¯ªÁ
J5
E2 E4 E5 E6 F5 F4 F3 F2
A B H1 C D
H H’
E3 F3
F® H2
РАЗРАБОТКА ОКАТА РУКАВА
X1 Y1
¥ª£
X2 Y2
X Y
ВЫКРОЙКА МАНЖЕТЫ РУКАВА

РАСКЛЕШЕННЫЙ РУКАВ
Расклешенный рукав имеет форму трапеции с ровным окатом рукава.

Низ рукава внешне напоминает форму перевернутой чаши.
Постройте верхнюю часть рукава по выкройке базового рукава после расширения (с. 51).
Подпишите части рукава от A до D .
Определите длину.
Например: E2E3 = 8 см.
Постройте низ рукава (E3F3) параллельно линии E2F2.
4 РАСКЛЕШЕНИЕ НИЗА РУКАВА
Разрежьте снизу вверх по линиям локтя, внутренней стороны рукава и осевой линии.
На новом листе бумаги начертите вертикальную линию, параллельную направлению долевой
нити нового рукава.
Выберите желаемый размер расклешения (3 см или более).
Разместите часть B на листе бумаги (точка G на новой осевой линии) и отложите точку H
в середине выбранного расклешения.
HH1 = ½ расклешения.
Например: 3 см / 2 = 1,5 см.
HH1 = 1,5 см.
H'H1 = HH1.
Разместите часть C на листе бумаги и приклейте ее.
Перенесите размер расклешения на отрезок I4'I4, расположите на листе часть A и приклейте
ее.
Сделайте то же самое с частью D .
Обведите по лекалу низ рукава.
Примечание: предложенный пример дает слегка расклешенный рукав, но принцип построения
для более расклешенного рукава будет таким же. Вам просто нужно увеличить величину
расклешения.
142
G
K1
³§¤¢Áª¯ªÁ
K2
ª¯ªÁ¤¯µ´²§¯¯§«
ª¯ªÁ°¬´Á
¹¢³´ª²µ¬¢¤¢
E2 F2
A B C D
E3 F3
I4 H J4
ВЫКРОЙКА РУКАВА
K1
K2
E2 F2
A D
B
H1 C
I4 J4’
E3 I4’ H H’ J4 F3
F® F®
F®
РАСКЛЕШЕНИЕ НИЗА РУКАВА

РУКАВ КИМОНО
Особенность конструкции рукава кимоно такова, что при пошиве этапа вшивания рукава
в пройму нет.
Вы сделаете только 2 шва — верхней и нижней частей рукава.
Эта выкройка состоит из двух частей — задней и передней, которые строятся одна на другой
на одном листе.
Скопируйте выкройку переда базового лифа после расширения (величина расширения зависит
от конечной модели) без нагрудной вытачки (с. 43).
Оставьте место для проймы по длине рукава.
3 ПОСТРОЕНИЕ НАКЛОНА РУКАВА
Поднимите край плеча, отложив по линейке над O1 точку O1' на расстоянии 1 см.
Постройте по линейке новое плечо D1'O1'.
Продлите линию плеча на всю длину руки (O1'O2).
Постройте O2O4 (полуразмер низа рукава) перпендикулярно O1O2.
Например : O2O4 = 10 см.
Постройте перпендикуляр к O2O4 из точки O4 размером 2-4 см до точки O5.
Отложите точку O3 на O1'O2 на уровне локтя.
Например : O1'O3 = 32 см.
Постройте из точки O3 линию локтя перпендикулярно O1'O3.
Постройте по линейке линию нижней части рукава (O5K2'). Отметьте на пересечении с линией
локтя точку O3'.
Оформите по лекалу линию O4O5.
Оформите по лекалу закругление рукава в месте соединения с боковым швом по линиям F2'K2'
и O4K2' (см. схему).
4 ВЫКРОЙКА СПИНКИ И ПОЛОЧКИ
Скопируйте половину горловины спинки на выкройку половины горловины полочки, сделанную

ранее.
Уложите середину спинки на середину полочки и сдвиньте ее так, чтобы точки C2 и D1'
совместились.
Чтобы предотвратить перекос изделия назад, сместите плечевой шов вперед на 1 см и проведите
его параллельно линии наклона исходной линии O2C2.
Спинка: O2P = 1 см.
Полочка: O2P1 = 1 см.
Линия плеча спинки: PC3 параллельна O2C2.
Линия плеча полочки: P1C4 параллельна O2C2.
144
F® D1’
O1’
D
O1
O3
O2 K2’
§²§¦ª¯¢±°°¹¬ª
O3’
O5
O4
F2’ F

ВЫКРОЙКА НАКЛОНА РУКАВА

5 ОФОРМЛЕНИЕ ГОРЛОВИНЫ
Скопируйте горловину спинки с серединой спинки и длиной плеча, а линию горловины полочки
с серединой полочки и длиной плеча.
Совместите плечо спинки и плечо полочки «край в край» и склейте.
Оформите по лекалу соединение горловин и перенесите его на предыдущую выкройку.
6 ВЫКРОЙКА ДЛЯ РАСКРОЯ
Скопируйте выкройку полочки: соедините P1, C4, D, F, F2', O5, O4 и P1.

Скопируйте выкройку спинки: соедините P, C3, C2, C, F, F2', O5, O4 и P.
Не забудьте перевернуть кальку спинки, чтобы она была слева, а полочка справа.
146
C2
C
§²§¦ª¯¢
³±ª¯¬ª
ПОЛУГОРЛОВИНА СПИНКИ F®
D1’
C3
F® C2
C4 C
³±ª¯¬¢
ÕF®
D
F® ±°°¹¬¢
¬ª
Á³ ±ª¯ ÕF®
ª¯ª
§²§¦ª¯¢³±ª¯¬ªª±°°¹¬ª
P °¹¬ª
F
®
ªÁ ±°
ª¯
O2
P1
®
ÕF
O5
O4
ВЫКРОЙКА СПИНКИ И ПОЛОЧКИ

F2’ F
§
²§
¦ª
¯¢
³±
ª¯
C
¬ª
C3 C4
¹°
§
ОФОРМЛЕНИЕ ГОРЛОВИНЫ
РУКАВ «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
Рукав «летучая мышь», как и рукав кимоно, исключает при шитье этап вшивания рукава в пройму.
Разница между этими двумя моделями заключается в широкой и глубокой пройме рукава
«летучая мышь».
Будет только 2 шва — по верхней части рукава и по нижней.
Выкройка состоит из двух частей — спинки и переда, которые накладываются друг на друга на
одном листе.
Скопируйте выкройку рукава кимоно (с. 147).
3 ВЫКРОЙКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ РУКАВА
Постройте по лекалу кривую от точки O5 нижней части рукава к точке F2' на боковой линии.
Выкройка варьируется в зависимости от вашего желания и моды.
4 ОФОРМЛЕНИЕ ГОРЛОВИНЫ
Выполните те же операции, что и для рукава кимоно.
5 ВЫКРОЙКА ДЕТАЛИ КРОЯ
Перенесите на кальку перед: соедините P1, C4, D, F, F2', O5, O4 и P1.

Перенесите на кальку спинку: соедините P, C3, C2, C, F, F2', O5, O4 и P.
Не забудьте повернуть выкройку спинки так, чтобы она была слева, а перед справа.
148
Vignette 206
+ illustration 207
C3
C2
C4 C
ª¯¬ª
ª Á³±
ª¯
P ¦¢
§²§
ªÁ±
ª¯
O2
P1
§²§¦ª¯¢³±ª¯¬ª
ª±§²§¦¢
O5
O4
F2’ F
2/08
ПРИБАВЛЕНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
БАЗОВОГО ЧЕРТЕЖА БРЮК
1 2 3
4 5 6
1 ПРИБАВЛЕНИЕ ДЛЯ КЛАССИЧЕСКИХ БРЮК С. 152
2 ПРИБАВЛЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ВЫКРОЙКИ ДЛЯ БРЮК СО СКЛАДКАМИ С. 154
3 ПРИБАВЛЕНИЕ НА ТАЛИИ С. 156
4 ПРИБАВЛЕНИЕ ДЛЯ РАСКЛЕШЕННЫХ БРЮК С. 158
5 ПРИБАВЛЕНИЕ НА ТАЛИИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ВЫКРОЙКИ ДО ЛИНИИ КОЛЕНА, НЕ ЗАТРАГИВАЯ НИЗ БРЮК С. 160
6 ПРИБАВЛЕНИЕ ДЛЯ БРЮК С ВЫТАЧКОЙ ПО БОКОВОЙ ЛИНИИ С. 162
151
ПРИБАВЛЕНИЕ
ДЛЯ КЛАССИЧЕСКИХ БРЮК
Прибавление позволяет изменить размер базовых брюк.
Возьмите выкройку передней и задней половинок базовых брюк (с. 67).
3 ВЫПОЛНЕНИЕ
Стрелки показывают направление и место расположения прибавлений в зависимости от модели

брюк.
Внимание: обязательно нужно перенести на выкройку центральную осевую линию, параллельную
направлению долевой нити. Осевая линия всегда проходит через середину низа брюк.
152
B4 Y3
A1 B3
J3 J2 I3 I2 X5 X6 M2 M3
J1 I1 X7 M1
C1 X4 D X4 C
V
E4 X G X E
H1
E6 X3 G3 X3 E3

E1 X2 G1 G1 X2 E1
¡¡ ¡¡
ПРИБАВЛЕНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
ДЛЯ БРЮК С ВЫТАЧКОЙ
Прибавление позволяют изменить размер и посадку базовых брюк.
Возьмите базовую выкройку передней и задней половинки брюк (с. 67).

Определите размер прибавления в зависимости от выбранных размера и модели.
Разрежьте по осевой линии, раздвиньте две полученные таким образом части параллельно
осевой на нужное расстояние.
Подклейте под части выкройки лист бумаги.
3 НОВАЯ ВЫКРОЙКА
Вытачка на талии (X5X7 и X6X7') спрячется в складку во время сборки брюк.

Согните линию X6X7'X4' и совместите ее с линией X5X7X4.
Оформите линию талии по лекалу.
Отметьте копировальным колесиком линию талии с полученной вытачкой.
Разверните, затем обведите эту линию по лекалу по меткам копировального колесика.
154
A1 X5 X6 B3
X7 X7’ M1
X4 X4’
D C
X X’
G E
X3 X3’
G3 E3
X2 X2’
G1 E1
¡¡
ПРИБАВЛЕНИЕ НА ТАЛИИ
Это прибавление позволяет изменить модель базовых брюк на форму «каррот».
Возьмите базовую выкройку передней и задней половинок брюк (с. 67).

Определите размер расширения в зависимости от выбранной модели.
Разрежьте по осевой линии до низа брюк (X2).
Раздвиньте две части в соответствии с шириной выбранной вытачки. Приклейте под разрез лист
бумаги.
Точка X2 — контрольная.
3 НОВАЯ ВЫКРОЙКА
Вытачка на талии (X5X7 и X6X7') спрячется в складку во время сборки.

Совместите линии X6X7'X4' и X5X7X4.
Согните выкройку по линии X6X7'X4' и наложите сгиб на отрезок X5X7X4.
Оформите линию талии по лекалу.
Отметьте копировальным колесиком линию талии с полученной вытачкой.
Разверните, затем обведите эту линию по лекалу по меткам копировального колесика.
156
A1 X5 X6 B3
X7 X7’ M1
X4 X4’
D C
X X’
G E
A1 X5 X6
B3
X3 X3’
G3 E3
X7 X7’ M1
X4 X4’
D
C
X X’
G
E
КОРРЕКЦИЯ ОТКРЫТОЙ СКЛАДКИ
X2
G1 E1
¡¡
ПРИБАВЛЕНИЕ
ДЛЯ РАСКЛЕШЕННЫХ БРЮК
Это прибавление позволяет изменить объем нижней части брюк.

Размер нижней части задней и передней половинок брюк должен быть одинаковым.

Определите размер прибавления в зависимости от выбранной модели.
Разрежьте по осевой линии от точки X2 до X7.
Уберите вытачку на талии, разрезав по линии X5X7. Точку X6 совместите с X7 и склейте.
Внимание: вытачка талии станет меньше; она может полностью исчезнуть, но ни в коем случае
не должна стать больше, чем была, иначе у вас уменьшится обхват талии.
Например, мы собираемся полностью закрыть вытачку на талии:
X2X2' = размер припуска.
Приклейте новый лист бумаги под расширением.
Чтобы построить осевую линию, отметьте точку X8 в середине X2X2' (X2X8 = X8X2' = X2X2'/ 2)
и постройте X8X7. Продлите эту линию до линии талии. Она должна пройти по закрытой вытачке
талии.
X8 = середина ширины низа брюк.
X7X8 = новая осевая линия.
Проверьте ширину по боковой линии и линии шага (внутренней стороне брюк):
G1G1' = X2X2' / 2;
E1E1' = G1G1'.
Постройте боковую сторону E1'C по линейке. Убедитесь, что боковая линия при соединении
с точкой С идет ровно.
Постройте по линейке линию шага — внутренней части брюк (точка G1' к G).
Оформите по лекалу линию низа брюк.
158
A1 X5 M2 M3 B3
X6
X7
M1
D X4 X4’ C
G X X’ E
G3’ G3 X3 X3’ E3 E3’

³§¤¢Áª¯ªÁ
G1 X2 X2’ E1
G1’ E1’
X8
¡¡
ПРИБАВЛЕНИЕ ОТ ТАЛИИ ДО ЛИНИИ
КОЛЕНА, НЕ ДОХОДЯ ДО НИЗА БРЮК
Это прибавление позволяет изменить объем базовых брюк от талии до колена, не затрагивая
нижнюю часть.

Определите размер увеличения в зависимости от выбранной модели.
Разрежьте по осевой линии на талии до X3 и от X3 до E3.
Раздвиньте X5 и X6 на ширину сгиба.
Положите чистый лист бумаги под разрезанные детали и приклейте.
Закройте складку вперед, совместив линии X3'X6 и X3X5 (см. схему).
Оформите по лекалу линию талии.
Пройдите копировальным колесиком по скорректированным линиям.
Разверните, затем прочертите по лекалу новую линию талии с открытой вытачкой по меткам
копировального колесика (A1, X5, X6 и B3).
160
¢¬²½´¢Á¤½´¢¹¬¢ B3
A1 X6
X6 X5
X5 M2
A1 B3
M3
M1
X7
X7’
X7 M1
D
ИЗМЕНЕНИЕ
X4’ ЛИНИИ ТАЛИИ
X4
D C G
X’
X
G E
B3
A1
X5 X6
M1
X7
X3’
G3 E3
X3 D
ИЗМЕНЕНИЕ ЛИНИИ
G ТАЛИИ С ОТКРЫТОЙ
ВЫТАЧКОЙ
A1 X5 X6
B3
X7 X7’ M1
D
C’
G
E’
G1 X2 E1 ПЕРЕДНЯЯ
¡¡ ПОЛОВИНКА БРЮК
ПРИБАВЛЕНИЕ ДЛЯ БРЮК С ВЫТАЧКОЙ
НА БОКОВОЙ ЛИНИИ
Это прибавление позволяет изменить объем низа брюк с помощью вытачки. Чтобы избежать
слишком большого объема по бокам, такой вариант можно применять только на мягких
струящихся тканях.

Уменьшите линию талии, убрав переднюю и боковую вытачки (A1A1' и B3B3').
Проведите новую линию середины переда A1'D.
Постройте по лекалу новую боковую линию B3'C.
Отложите A2 на расстоянии 6 см от A1' по направлению к осевой линии.
Разделите отрезок A2B3 на 3.
Отметьте точки A3 и A4 на полученном расстоянии:
A2A3 = A3A4 = A4B3'.
Постройте по линейке A2E.
Начертите A3E1 параллельно A2E.
Начертите A4E2 параллельно A3E1.
Разрежьте по линиям EA2, E1A3 и E2A4 от боковой линии к линии талии.
Определите желаемые прибавления для EE', E1E1' и E2E2', учитывая, что точка B3 будет самой
высокой на линии талии. Ее высота зависит от выбранных размеров прибавления.
Разделите величину прибавления на 3 равные части и отметьте их на новом листе бумаги,
лежащим под разрезами. Подклейте бумагу под разрезы.
Оформите прибавления плавными закругленными линиями.
Оформите новую линию талии
Внимание: приведенные прибавления и кривизна боковой линии могут меняться в зависимости
от моды.
162
B3 E2’
A4
A3
A1 A2
E2
E1’
E1
C
X4
D E’
X
G E
A1 A1’ A2 A3 A4 B3’ B3
X3
G3 E3
E2
E1
D C
G E
³§¤¢Áª¯ªÁ
³§¤¢Áª¯ªÁ
G1 X2 E1
¡¡
УДАЛЕНИЕ ВЫТАЧКИ НА ТАЛИИ
Удаление вытачки на талии позволяет упростить некоторые выкройки и улучшить внешний вид
брюк из определенных материалов (например, узорчатых тканей).
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА
Удалите две вытачки, сформировав между ними одну:
J2J3 + I3I2 = K2K3.
Отметьте K в середине B4Y3:
K = ½ от B4Y3.
Длина вытачки = KK1 = 15 см.
Постройте вытачку, соединив К2, К1 и К3.
Постройте по линейке B4K1 и Y3K1.
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА
Действия те же, что и для задней половинки:
X5X6 + M2M3 = L2L3.
Отметьте L в середине A1B3.
Длина вытачки = LL1 = 15 см.
Постройте вытачку, соединив L2, L1 и L3.
Постройте по линейке A1L1 и B3L1.
3 ИЗМЕНЕНИЕ ЛИНИИ ТАЛИИ
Разрежьте по линиям B4K1 и Y3K1.
Закройте вытачки, совместив точки K3 и K2, затем приклейте.
Подклейте под выкройку чистый лист бумаги.
Проведите на исходной линии талии через точки B4 и Y3 две небольшие горизонтальные линии
перпендикулярно направлению долевой нити.
Расположите точки B4' и Y3' на обеих горизонтальных линиях так, чтобы B4B4' = Y3Y3' (см. с. 167).
Постройте по линейке новую линию середины Y3'V от изгиба высоты сидения.
Постройте по лекалу новую боковую линию B4'C1.
Оформите по лекалу линию талии B4'Y3.
164
K2 K K3
B4 J3 J2 I3 I2 Y3
X6 L2 L L3
A1 X5 M2 M3 B3
J1 I1
K1
X4
C1 V X7
M1
°§¤¢Á¯ª´¾
X L1
E4
°§¤¢Á¯ª´¾
D C
¡¡ ¡¡
Y3’ A1’ L2 B3’

B4’ K2 K3 L3
B4 Y3 A1 B3
L1’
K1’
°§¤¢Á¯ª´¾
°§¤¢Á¯ª´¾
K1 L1
C1 V D C
¡¡ ¡¡
ИЗМЕНЕНИЕ ВЫКРОЙКИ ТАЛИИ

Разрежьте A1L1 и B3L1.

Закройте вытачку, совместив точки L3 и L2, и склейте.
Поместите под выкройку лист бумаги и приклейте.
Проведите на исходной линии талии через точки А1 и В3 две маленькие горизонтальные линии,
перпендикулярные направлению долевой нити.
Отметьте точки A1' и B3 на обеих горизонтальных линиях так, чтобы A1A1' = B3B3'.
Постройте по линейке новую середину переда A1'D от изгиба высоты сидения.
Постройте по лекалу к боковой линии таза новую боковую линию B3'C.
Оформите по лекалу линию талии A1'B3'.
166
B4 B4’ K2 K3 Y3’ Y3 A1 A1’ L2 B3’ B3
L3
K1 L1
³§¤¢Áª¯ªÁ
³§¤¢Áª¯ªÁ
K1’ L1’
C1 V D C
¡¡ ¡¡
ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДНИХ И БОКОВЫХ ЛИНИЙ ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ЧАСТЕЙ
B4’ K2 K3 Y3’ A1’ L2 L3 B3’

°§¤¢Á¯ª´¾
°§¤¢Á¯ª´¾
K1’ L1’
C1 D C
¡¡ ¡¡
ИЗМЕНЕНИЕ ЛИНИИ ТАЛИИ

ВЫКРОЙКА ЗАНИЖЕННОЙ ТАЛИИ
Высота талии продиктована модой. Ее можно переносить в зависимости от выбранной модели.
Скопируйте переднюю и заднюю половинки выбранной модели.

Закройте вытачки на талии.
Склейте обе стороны (заднюю и переднюю), совместив точки B3 и B4.
3 ВЫКРОЙКА ЗАНИЖЕННОЙ ТАЛИИ
Отметьте длину, на которую нужно опустить талию, на линиях середин спинки и переда
Внимание: задняя часть брюк всегда должна быть выше передней, иначе при движении будут
слишком открываться ягодицы.
Например, вы можете уменьшить переднюю часть на 10 см, а заднюю на 5 см:
спинка: Y3Y3' = 5 см;
перед: A1A1' = 10 см.
Оформите по лекалу заниженную талию (A1'Y3'), выводя ее на прямую линию к линиям шага
спинки и переда (Y3' и A1').
Примечание: линия A1'Y3 — верх линии талии брюк. Если вы хотите добавить пояс, постройте его
линию параллельно под линией A1'Y3' (около 4–5 см в высоту). Она будет повторять форму линии
талии и вы сохраните изгиб боковой линии.
168
B4 J3 J2 I3 I2 Y3
A1 X5 X6 M2 M3 B3
°§¤¢Á¯ª´¾
X7 M1 I1
J1
°§¤¢Á
¯ª´¾
D C1 X4 V

Y3
I2
I3 Y3’
J2
J3
B4
°
B3
§
M3
X5 X6 M2
¤¢
Á¯
A1
ª´
¾
I1
J7
A1’
M1
X7

C1
C

ВШИВАНИЕ ЗАСТЕЖКИ-МОЛНИИ
Застежка-молния — самая популярная застежка для брюк. Традиционно закрывается планкой справа для
мужских моделей и унисекс, слева — для женских моделей.
Скопируйте выкройку левой и правой передней частей выбранной модели брюк.

Определите длину, на которую должна открываться застежка (A1A2):
например, 18 см.
Определите ширину гульфика (A1A1'):
например, 3,5 см.
3 ВЫКРОЙКА ЗАСТЕЖКИ
ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

Мерки, нужные для левой передней части:
A1A2 = 18 см; А1А1'' = 3,5 cм + 1 cм;
A1'A1 = 3,5 см; А2А2'' = А3А3' = А1А1''.
A2A3 = 2 см;
Отметьте высоту гульфика на линии середины переда (A1A2).
Постройте застежку A1'A2 (см. схему).
Отложите отрезок A2A3 длиной 2 см для последующей обработки застежки подбортом
(дублирование).
Согните по линии середины (A1A2) и загните правую часть под выкройку.
Пройдите копировальным колесиком по линии талии (A1'A1).
Разверните выкройку и достройте линию по меткам копировального колесика.
На выкройке отложите точку A1''.
Постройте два перпендикуляра для A1A3 длиной 4,5 см (A2A2' и A3A3').
Соедините точки A1", A2' и A3'. Эта линия должна быть параллельна линии середины переда
(A1А2А3).
ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

Мерки, нужные для правой передней части:
A1A = 2 см; А2А3 = 2 см;
A1A2 = 18 см; А2А2’ = А3А3’ = А1А.
Отложите высоту застежки на линии середины переда (A1A2).
Отложите отрезок A2A3 длиной 2 см для последующей обработки застежки подбортом
(дублирование).
Согните по линии середины (A1A2) и загните левую часть под выкройку.
Пройдите копировальным колесиком по выкройке талии.
Разверните выкройку и достройте линию по меткам копировального колесика. Отметьте точку А.
Постройте два перпендикуляра для A1A3 длиной 2 см (A2A2' и A3A3').
Соедините точки A, A2' и A3'. Эта линия должна быть параллельна линии середины переда
(A1А2А3).
170
ВИД УНИСЕКС ЧАСТЬ ЗАСТЕЖКИ
B3 A1’ A1 A1’’ A A1 B3 ª¯ªÁ

´¢ªª
°§¤¢Á¯ª´¾
°§¤¢Á¯ª´¾
A2
A2’ A2’ A2
A3 A3’ A3’ A3
X4 X4
C D D C
X X E
E G G
ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

ВЫКРОЙКА ПОЯСА
Пояс обычно имеет форму прямоугольника. Он плотно облегает талию и сходится на середине переда.
Измерьте талию по выкройкам передней и задней частей:

передняя часть = A1X5 + X6M2 + M3B3;
задняя часть = B4J3 + J2I3 + I2Y3;
полуобхват талии: это сумма половины талии передней и задней частей;
высота пояса = от 3 до 5 см в зависимости от модели.
3 ВЫКРОЙКА ПОЯСА ОДНОЙ ДЕТАЛЬЮ
Постройте прямоугольник длиной равный обхвату талии по выкройке и высотой, например, 4 см.
A1 = середина передней части, левый бок;
Y3 = середина задней части;
A1' = середина передней части, правый бок;
A1A3 = высота пояса = 4 см;
A3A2 = A1A3;
A1B3 = ширина талии передней части, левый бок;
Y3B4 = ширина талии задней части, левый бок;
A1'B3' = A1B3 = ширина талии передней части, правый бок;
B4'Y3 = B4Y3 = ширина талии задней части, правый бок;
A3A3' = линия сгиба и верхнего края пояса;
A1A1'' = ширина застежки 2 см;
A3A3'' = A1A1''.
Внимание: вы только что построили внешнюю часть пояса с застежкой; для построения внутренней
части просто удвойте высоту.
Этот пояс будет сложен вдвое по длине (A3''A3'); таким образом, у вас есть внешняя и внутренняя
части пояса.
A3A2A2'A3'A3 = выкройка внутренней части пояса.
A3A2A2''A3''A3 = выкройка внутренней застежки пояса.
4 ВЫКРОЙКА ПОЯСА ИЗ ДВУХ ДЕТАЛЕЙ
Скопируйте выкройку пояса из одной детали и разрежьте по линии сгиба. Вместо линии сгиба у вас
будет стачной шов (см. схему).
172
¥ª£
ÕF®
ÕF®
ЧАСТЬ ПОЯСА ИЗ ОДНОЙ ЧАСТЬ ПОЯСА ИЗ ДВУХ
ДЕТАЛИ СО СГИБОМ ДЕТАЛЕЙ (ДВОЙНОЙ)
(ПРОСТОЙ)
A1 X5 X6 M2 M3 B3 B4 J3 J2 I3 I2 Y3
°§¤¢Á¯ª´¾
°§¤¢Á¯ª´¾
X7 M1
J1 I1
§²§¦¯ÁÁ¹¢³´¾ ¢¦¯ÁÁ¹¢³´¾
D X4 C C1 X4 V
§²§¦ª¯¢±§²§¦¯§«¹¢³´ª °¬ §²§¦ª¯¢©¢¦¯§«¹¢³´ª °¬ §²§¦ª¯¢±§²§¦¯§«¹¢³´ª

A2
A2’’ A2’
A3 C °¬ C1
A3’’ A3’
A1’’ A1’
A1 B3 B4 Y3 B4’ B3’
A2’’ A2
A2’
ПОЯС ИЗ ДВУХ
ЧАСТЕЙ
°§¤¢Á¯ª´¾
A3’’ A3’
A3
A3 C C1
A3’’ A3’
°§¤¢Á¯ª´¾
A1’’ A1’
A1 B3 B4 Y3 B4’ B3’
ПОЯС ДЛЯ ЗАНИЖЕННОЙ ТАЛИИ
Этот пояс имеет дугообразную форму, идеально соответствующую изгибу бедер.
Скопируйте выкройку брюк с заниженной талией (с. 169).

Постройте пояс под линией талии параллельно ей (A1'B3'B4'Y3').
Определите высоту пояса (A1'A2 = Y3'Y4 = 4 см).
3 ВЫКРОЙКА ПОЯСА
Отложите точки A2 на 4 см от A1' и Y4 на 4 см Y3'. Проведите по лекалу плавную линию от основания

пояса A2B5B6Y4 параллельно линии A1'B3'B4'Y3'.
Скопируйте переднюю часть (A1'A2B5B3').
Скопируйте заднюю часть (B4'B6Y4Y3').
По верху у этого пояса будет шов:
передняя часть: A1'B3';
задняя часть: B4'Y3'.
У вас получатся внутренняя и внешняя детали (см. схему).
Внимание: если линии вытачек находятся на несколько сантиметров выше шва, продлите их, это упростит
работу и позволит избежать искажений выкройки при закрытых вытачках. Если длина выступа не более
1 см, вы можете продлить вытачки по боковой линии по лекалу в направлении линии таза.
174
Y3’
Y4

´¾
¯ª
¢Á ¤
§
B4’
°
B3’
B6
B5

¡
A1’ ¡

A2
°§¤¢Á
¯ª´¾ ¡

¡
ЧАСТЬ ПОЯСА ИЗ ДВУХ

ДЕТАЛЕЙ (ДВОЙНОЙ)
B3’
B3’
B5
B5
A1’
A1’’ A1’ °¬
°¬

A2’ A2 ЛЕВЫЙ БОК

ПРАВЫЙ БОК A2
§²§¦ª¯¢±§²§¦¯§«¹¢³´ª
$Ù$ÙÙ &52,685( &0
$$Ù $Ù$ÙÙ
B4’
B6 Y3’

°¬
Y4
РАСКЛАДКА
§²§¦ª¯¢©¢¦¯§«¹¢³´ª
НА СЛОЖЕННОЙ ТКАНИ
B4’ B4’
B6 B6
Y3’
°¬ °¬
Y4
§²§¦ª¯¢©¢¦¯§«¹¢³´ª
БОКА ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ

2/09
ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ
E’ E
E1’ E1
A’ F1’ F1
F’ F
A1’
A
A1
B’ B
G
G’
C’ C
G1’ G1
D’ D
Дублирование деталей, как следует из названия, это укрепление деталей кроя клеевой прокладкой,
что предохраняет вещь от растяжения и деформации и придает ей большую прочность.
Дублирование делается по изнаночной стороне.
Параллельное краям деталей дублирование чаще всего делается шириной 5 см.
Дублирование также применяется для изогнутых линий, где ткань нельзя заложить в складки.
177
ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ЛИФА
1 ДУБЛИРОВАНИЕ НИЗА РУКАВА
HH’ = низ рукава.

HH1 = ширина дублирования от 3 до 5 см.
HH1 = H'H1'.
Линия H1H1' проводится параллельно низу рукава HH'.
Переведите на кальку деталь HH1H1'H'H.
2 ДУБЛИРОВАНИЕ НЕСКОЛЬКИМИ ЧАСТЯМИ
ГОРЛОВИНА
СПИНКА ПЕРЕД
A’A1’ = ширина детали середины спинки. AA1 = ширина детали середины переда.
E'E1' = A'A1'. EE1 = AA1.
Линия A1'E1' параллельна линии горловины A'E'. Линия A1E1 параллельна линии горловины AE.
Переведите на кальку деталь A'A1'E1'E'A. Переведите на кальку деталь AA1E1EA.
ПРОЙМА
AF'F1' = ширина детали плеча. FF1 = ширина высоты детали плеча.
G'G1' = F'F1'. G1G = FF1.
Линия F1'G1' параллельна линии проймы F'G'. Линия F1G1 параллельна линии проймы FG.
Переведите на кальку деталь F'F1'G1'G'F'. Переведите на кальку деталь FF1G1GF.
3 ДУБЛИРОВАНИЕ ОДНОЙ ДЕТАЛЬЮ
A'E' = горловина спинки. AE = горловина переда
E'F' = плечо. EF = плечо.
F'G' = пройма. FG = пройма.
G'G1' = бок. GG1 = бок.
G1'A1' = кривая линия по лекалу от боковой G1A1 = кривая линия по лекалу от боковой линии
линии к середине спинки. к середине переда спинки.
A1'A' = середина спинки. A1A = середина переда.
Переведите на кальку деталь A'E'F'G'G1'A1'A'. Переведите на кальку деталь AEFGG1A1A.
178
°§¤¢Á¯ª´¾

G’ G1
H1’ H1
H’ H
H1

H1’
H’ H
ДУБЛИРОВАНИЕ НИЗА РУКАВА
E’ E
E1’ E1
A’
F1’ F1

F’ F
A1’
A

A1
ДУБЛИРОВАНИЕ
НЕСКОЛЬКИМИ
G’ G ЧАСТЯМИ
G1’ G1
E’
E
A’

F’ F
A1’ A

A1
G’ G
ДУБЛИРОВАНИЕ
ОДНОЙ ДЕТАЛЬЮ
G1’ G1
ДУБЛИРОВАНИЕ БРЮК
С ЗАНИЖЕННОЙ ТАЛИЕЙ
На брюках дублируется талия задней части.
2 ВЫКРОЙКА ДУБЛИРОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ
ПЕРЕД
A1'B3' = линия заниженной талии.
A1'A2 = высота середины переда.
B3'B5 = A1'A2.
Линию A2B5 проведите параллельно линии заниженной талии A1'B3'.
Перенесите на кальку деталь A1'A2B5B3'A1'.
Y3’B4’ = линия заниженной талии.
Y3'Y4 = высота середины задней части.
B4'B6 = Y3'Y4.
Линию Y4B6 проведите параллельно линии заниженной талии Y3'B4'.
Перенесите на кальку деталь Y3'Y4B6B4'Y3'.
180
Y3
Y3’
Y4
B4
B3
A1
B4’
B3’
B6

B5
¡¡

A1’
A2

B3’
B4’
B5
A1’ Y3’

¡¡
§²§¦ª¯¢ B6 §²§¦ª¯¢
±§²§¦¢ ©¢¦¯§«¹¢³´ª
A2 Y4
2/10
КАРМАНЫ
1 КАРМАН С. 184 2 КАРМАН НАКЛАДНОЙ С. 186 3 КАРМАН НАКЛАДНОЙ С. 188

НАКЛАДНОЙ С КЛАПАНОМ СО СКЛАДКАМИ
4 КАРМАН НАКЛАДНОЙ ФАНТАЗИЙНЫЙ С. 190 5 КАРМАН ВРЕЗНОЙ С. 192
183
КАРМАН НАКЛАДНОЙ
Это самый простой и один из наиболее популярных карманов как в классической, так и в спортивной
одежде. Карман геометрической формы нашивают на детали одежды сверху по трем сторонам. Вход
в карман — четвертая, непришитая сторона.
2 ВЫКРОЙКА КАРМАНА
Определите высоту (AB) и ширину (BC) кармана.

Постройте по этим величинам прямоугольник ABCA'A.
Определите размер подборта входа кармана (A'A1):
Постройте подборт (A'A1 и AA1' параллельны и A1A1' параллельна входу в карман AA').
Все что вам нужно сделать, это добавить 1 см припуска для шва вокруг выкройки.
Внимание: чтобы карман красиво лег и гармонично смотрелся на одежде, отметьте контрольные точки,
расположенные на нем, на расстояниях чуть меньше ширины и высоты детали для кроя. Например,
контрольные точки по ширине будут размещены на соответствующих линиях детали кроя на расстоянии
0,2 до 0,4 см друг от друга; то же самое для высоты (см. схему).
184
ВНЕШНИЙ ВИД
A’ A
F®
A1
F®
B
F®
C B ¡
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
A’ A1 A1’
F® A
¥ª£ ¥ª£
A’ A
°§¤¢Á¯ª´¾
°§¤¢Á¯ª´¾
F®
C
B
C B
КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ДЛЯ ДЕТАЛЬ КРОЯ ВЫКРОЙКА

СОВМЕЩЕНИЯ КАРМАНА КАРМАНА С РАЗМЕРАМИ
С ОСНОВНОЙ ДЕТАЛЬЮ ШВА ДЕТАЛИ
КАРМАНА КРОЯ
КАРМАН НАКЛАДНОЙ С КЛАПАНОМ
Клапан закрывает вход в карман. Его расположение, размеры, форма и способ застежки (пуговицы,
кнопки, «липучка» или совсем без застежки) могут быть самыми разными в зависимости от стиля
одежды и требований моды.
Постройте накладной карман.

Определите высоту и ширину клапана.
Ширина клапана равна ширине кармана + 0,5 см:
например, 9 + 0,5 = 9,5 см.
Клапан располагают не ниже 1 см над входом в карман. Такое свободное расположение позволяет
выбрать размер канта в зависимости от плотности материала и фасона.
Постройте клапан, добавив припуск на шов 1 см (см. схему).
Высота клапана = 4,5 см.
Ширина клапана= 9,5 см
186
F®
F®
F®
A1 A1’ F®
¥ª£
A’ A
°§¤¢Á¯ª´¾
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
C B
ДЕТАЛЬ КРОЯ КАРМАНА
F®
ВЕРХ КЛАПАНА A2 A2 A3
A3

С ПРИПУСКАМИ НА ШВЫ F®

A
A’
ВЕРХ КЛАПАНА С ПРИПУСКАМИ НА ШВЫ
F®
КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ F® F®

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ A2 A3

КЛАПАНА
C B
НА ОСНОВНОЙ ДЕТАЛИ
НИЗ КЛАПАНА
КАРМАН НАКЛАДНОЙ СО СКЛАДКАМИ
Накладной карман со складками особенно популярен в одежде спортивного стиля.
Определите размер кармана AA'CB.

Определите размер складок A'A1.
Постройте карман AA'CB.

Постройте складки: A'A1 и CD, CC' и BB', BD' и AA1'.
A'A1 = CD = CC' = BB' = BD' = AA1' = 3 см.
Постройте подборт входа в карман: A1'A2' и A1A2.
A1'A2' = A1A2 = 3 см.
Отложите 1 см на припуски для швов (см. схему).
Внимание: чтобы правильно расположить карман на одежде, отметьте на нем контрольные точки
на расстоянии 0,2–0,4 см от ширины (AA' и BC) и высоты кармана (AB и A'C) (см. схему).
188
A1
A
A’ F®
A2
A3 A2’
F®
B
F® D
C F® ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
B C
A2’ A2
A ¬¢¦¬¢
A'
F® A1’ A A’ A1
°§¤¢Á¯ª´¾
F®
D’ B C D
B C
B’ C’
КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ДЛЯ

ДЕТАЛЬ КРОЯ КАРМАНА
РАСПОЛОЖЕНИЯ КАРМАНА
С РАЗМЕРАМИ ШВОВ
НА ОСНОВНОЙ ДЕТАЛИ
КАРМАН НАКЛАДНОЙ ФАНТАЗИЙНЫЙ
Этот карман имеет мягкую объемную форму не только из-за кроя, но и за счет резинки,
присборивающей вход кармана.
Определите высоту и ширину кармана:

высота = AB = 15 см;
ширина = AD = 12 см.
Постройте прямоугольник этих размеров.
Разделите ширину AD на 4 равные части.
Проведите линии FF1, E2E1 и GG1.
Подборт входа в карман = EE1 = 3 см.
Постройте закругленную линию входа в карман по лекалу (AF1E1G1D).
Разрежьте выкройку по трем начерченным линиям от верха до низа.
Выберите их расширение (например, 2,5 см):
E1E1' = G1'G1 = F1F1' = 2,5 см.
На новом листе бумаги начертите вертикальную линию (линия середины кармана).

Отметьте точку E2 внизу линии.
Расположите выкройку разрезанного кармана на этом листе (точка E2 находится на линии середины
кармана).
Распределите расширение E1E1' равномерно по обеим сторонам от линии середины кармана
(см. схему).
Выполните те же действия для F1F1' и G1G1'.
Вычертите плавную линию входа в карман по лекалу (AD).
Оформите низ кармана по лекалу плавной линией (BE2C).
Достройте от входа в карман подборт:
ДД1 = 2,5 см и более в зависимости от высоты резинки;
AA1 = DD1.
Добавьте припуск на швы 1 см по всем сторонам выкройки.
Внимание: чтобы карман красиво и правильно лег на одежде, отметьте контрольные точки немного
меньше ширины и высоты выкройки.
Например, расстояние между точками от A до D и от B до C будет равным ширине детали кроя минус
0,2–0,4 см, то же самое для высоты (см. схему).
190
E1
F®
F®
E2
F®
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
A E D A F1 F1’ E1 E1’ G1’ G1 D
F1 G1
E1
A B C D A B C D
ВЫКРОЙКА
ДЕТАЛИ КРОЯ РАСКЛЕШЕНИЕ
E2
B C
B F E2 G C
A D
A D
A1 D1
³§²§¦ª¯½
ª¯ªÁ
A B C D ДЕТАЛЬ КРОЯ
ОФОРМЛЕНИЕ КАРМАНА
И ВЫКРОЙКА B C С ПРИПУСКАМИ
ВХОДА В КАРМАН E2 НА ШВЫ
B C
A D
F®ÕF®
A D
A1 D1

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ B C
КАРМАНА
НА ОСНОВНОЙ ДЕТАЛИ F®ÕF®
ДЕТАЛЬ КРОЯ ПОДБОРТА С ПРИПУСКАМИ НА ШВЫ
ВРЕЗНОЙ КАРМАН
Врезной карман придает вещи элегантный вид. Он не нарушает геометрию деталей одежды, так
как его практически не видно. Особенно подходит для узорчатых тканей и свободных струящихся
моделей.
Подходит ко всем стилям и предметам одежды.
Построим его, например, на основе выкройки базовых брюк.
A’B’ = вход в карман передней части брюк = C’D = линия на передней линии талии =
от 12 см до 15 см. от 10 до 15 см
AB = вход в карман задней части брюк = A'B'. B’E = ширина внутренней части кармана =
CA = 5 см. от 10 до 15 см.
C'A' = CA. FG = глубина внутренней части кармана =

от 10 до 15 см.
Внимание: B'E обычно больше, чем C'D.
3 ВЫКРОЙКА ДУБЛИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ КАРМАНА
A'I = 2 см.
B'H = A'I.
IJ = ширина детали дублирования перпендикулярно боковой линии = 5 см.
HK = IJ.
JK параллельна IH.
4 ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ КАРМАНА

Проведите линию DE.
Начертите по лекалу плавную линию EGH.
5 ДЕТАЛИ КРОЯ
Внутренняя часть кармана:
DC' = линия талии;
C'A'B'H = боковая линия;
HD = внешний край внутреннего кармана.
Внимание: направления долевой нити деталей кармана и брюк параллельны.
Дублирование входа в карман:
IJ = верх клеевой прокладки;
IA'B'H = боковая линия;
HK = низ клеевой прокладки;
JK = внешний край клеевой прокладки.
Внимание: Долевая нить параллельна долевой нити серединной линии брюк.
Для кармана вам нужно выкроить следующие детали:
материал для проклеивания входа в карман;
2 мешковины кармана.
192
C
°§¤¢Á¯ª´¾
B
D
C’
I
J
A’ ¡¡
F
E B’
K
H D
C’
J I
A’ A’
°§¤¢Á¯ª´¾
°§¤¢Á¯ª´¾
G
°§¤¢Á¯ª´¾
B’ B’
H H
¡¡ K
¡¡

¡
03 ОСНОВЫ
И ТЕОРИЯ
МАЛЕНЬКИЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ
ТКАНЬ ПОПЕРЕЧНАЯ НИТЬ
Мягкое текстильное полотно с ровной Нить утка между двумя кромками. По

поверхностью, полученное переплетением нитей направлению поперечной нити ткань более
основы (долевая нить) и утка (поперечная нить). растяжима, чем по долевой.
ОСНОВА ОТПАРИВАНИЕ
Нить, расположенная по направлению длины Обработка ткани горячим паром для
ткани (долевая нить). предотвращения последующей усадки при
стирке.
ДИАГОНАЛЬ
Направление ткани под углом (как правило, 45°) DF / DL (НАПРАВЛЕНИЕ ДОЛЕВОЙ НИТИ)
к нитям основы. По диагонали ткань обладает Направление долевой нити, параллельное кромке
наибольшей растяжимостью и эластичностью. ткани. Служит указанием для расположения
деталей выкройки на ткани.
КРОМКА
Укрепленный продольный край ткани по обеим

сторонам полотна.
ª²ª¯¢´¬¢¯ª
²°®¬¢
¢
¦° ±²¢¤
§
¤° §¯ª
«¯ §
ª´ª
³ ª¢¥°¯
¯° ¢¾
¤¢

ª¯
¢´
¬¢
¯ª ´°¬
¯ª´¾µ
¹ ¯¢Á
§²§
°±
198
ОСНОВНЫЕ РУЧНЫЕ ШВЫ
СМЕТОЧНЫЙ ШОВ (ПРЯМОЙ)
Нужен для предварительного соединения

деталей кроя.
Удобен для предварительного определения
длины одежды.
Им обозначают места вытачек и линии
деталей кроя.
Стежки шва могут быть больше или меньше
в зависимости от плотности материала.
ПРОСТОЙ ПОДШИВОЧНЫЙ ШОВ (КОСОЙ)
Сохраняет края ткани в местах разрезов,

предотвращая махрение.
Прокладывается слева направо по краю ткани.
Нельзя натягивать нить при шитье, чтобы
ткань оставалась ровной и не сборила.
Расстояние и длина стежков зависят от
характеристик ткани.
КОПИРОВАЛЬНЫЙ ШОВ (СИЛКИ)
Это самый простой шов.

Применяется при пошиве постельного
белья, для простых пошивочных швов,
формирования сборок и складок.
Прокладывается справа налево.
Чтобы обеспечить прочность и точность,
стежки шва должны быть небольшими
и частыми.
СТАЧНОЙ ШОВ
Прочный, применяется при пошиве

постельного белья и отделки.
Прокладывается справа налево.
Имеет легкую рельефность.
С лицевой стороны похож на машинный шов.
199
ДЕФЕКТЫ ВО ВРЕМЯ ШИТЬЯ НА МАШИНКЕ
И ИХ УСТРАНЕНИЕ
ПРИЧИНЫ
1. НЕРОВНАЯ СТРОЧКА 4. СЛАБЫЙ ШОВ

Игла установлена неправильно. Зафиксируйте Неровное натяжение. Проверьте натяжение
иглу в держателе так, чтобы плоская часть нитей у шпульного колпачка и иглы.
колбы (лыска) находилась сзади. Нить слишком толстая, старая или жесткая.
Игла не подходит к этому типу ткани. Игла Нижняя нить намотана неправильно.
деформирована. Замените на новую. Не накручивайте шпульку вручную,
Нить заправлена неправильно. пользуйтесь машинной намоткой с катушки.
Размер иглы не соответствует толщине нити. Петление верхней или нижней нити.
Убедитесь, что нить заправлена правильно.
Проверьте натяжение верхней и нижней нити.
2. ОБРЫВ НИТИ
Смотрите причины, указанные выше.
5. МАШИНКА НЕ ПРОДВИГАЕТ ТКАНЬ
Слишком сильное натяжение нити.
ИЛИ ПРОДВИГАЕТ МЕДЛЕННО И НЕРОВНО
Нить плохого качества, слишком мягкая,
ломкая, перекрученная, очень старая. Скопление волокон ткани между зубцами
Пользуйтесь только нитями хорошего транспортера. Снимите игольную пластину
качества. и прочистите транспортер кистью.
Слишком толстая нить, не проходящая в ушко
иглы. Необходима игла с увеличенным ушком.
6. ЗАКЛИНИВАНИЕ МАШИНЫ
3. ПОЛОМКА ИГЛЫ Верхняя или нижняя нить запуталась

в челноке.
Игла не была полностью закреплена.
Игла деформирована.
Размер иглы не соответствует типу ткани.
Деформация иглы из-за того, что при шитье
ткань тянули или подталкивали руками.
Не продвигайте ткань руками, она должна
двигаться со скоростью, обеспечиваемой
транспортером. Движения, которыми вы
направляете ткань при шитье, должны быть
легкими, без нажима.
Шпульный колпачок закреплен неправильно.
200
ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНКЕ
ЦЕЛЬ
Вы научитесь прокладывать точные ровные швы с нужной скоростью.
1. ВЫКРОЙКИ УЧЕБНЫХ ОБРАЗЦОВ
[ [
¬¢¯¾ F® ¬¢¯¾
F®

F®

[
¬¢¯¾
F®
F®
F®
2. РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ
3. ПОДГОТОВКА

Начертите детали на чистой бумаге и вырежьте.

Закрепите эти детали булавками на бумаге,
сложенной в три слоя. Учитесь сразу делать
все правильно — размещая детали на ткани, ·§®¢
соблюдайте направление долевой нити. Булавки ²¢³±°°¨§¯ªÁ
вкалывайте перпендикулярно краям бумаги £µ¢¤°¬
(см. схему). Вырезав детали, вы получите
3 прямоугольника, 3 квадрата и 3 треугольника.
²°®¬¢
²°®¬¢³¥ª£´¬¢¯ª
²°®¬¢
201
«Помощник» — это маленький квадрат ткани,
он позволяет сэкономить нить и шить без °®°»¯ª¬
остановки швейной машинки. Размер стороны °®°»¯ª¬ ³°¨§¯¯°«
квадрата — 3 см. ¤¦¤°§
4. ПРЯМОУГОЛЬНИК ²ª¨ª®¯¢Á
¢±¬¢
Цель: научиться прокладывать параллельные швы.
Установите «помощник» под прижимную
лапку и прострочите его. Затем возьмите
прямоугольник и выровняйте его по правому
краю прижимной лапки.
Прострочите прямоугольник, прокладывая
строчку параллельно краю ткани, сверху вниз. ²Á®°µ¥°¾¯ª¬
После прострачивания обрежьте нить за Áª¯ªÁ Áª¯ªÁ
«помощником» и положите его обратно под
прижимную лапку перед прямоугольником.
Прострочите «помощник» и обрежьте нить за
ним, освобождая прямоугольник. °®°»¯ª¬
Положите прямоугольник под прижимную
лапку, выровняв ее вдоль первого шва.
Повторяйте эту операцию, пока весь
прямоугольник не будет прострочен.
Теперь вы умеете делать параллельные
строчки (см. схему прямоугольника).
5. КВАДРАТ
§©µ¾´¢´
Цель: научиться поворачивать шов, прокладывая
его по спирали.
Положите «помощник» под прижимную лапку, °®°»¯ª¬
прострочите.
Положите под прижимную лапку квадрат
и прокладывайте строчку вдоль края, соблюдая
параллельность, как в прямоугольнике. Чтобы
сделать поворот, дойдите до конца шва и
остановите машинку так, чтобы игла осталась
в ткани. Поднимите прижимную лапку,
поверните ткань на 90° вокруг иглы
и опустите лапку.
Полученный непрерывный шов похож на витки
раковины улитки, только с прямыми углами §©µ¾´¢´
(см. схему Результат).
6. ТРЕУГОЛЬНИК
Цель: выполняйте все так же, как в упражнении

с квадратом, но углы поворота будут острыми
(см. схему Результат).
202
МАШИННЫЕ ШВЫ
СТАЧНОЙ ШОВ (ПРЯМОЙ)
Подходит для любых тканей.
АНГЛИЙСКИЙ ШОВ
Для тонких тканей.
ЗАПОШИВОЧНЫЙ ШОВ
Очень прочный, для джинсовых тканей.
РЕЛЬЕФНЫЙ ЗАСТРОЧНОЙ ШОВ («РЕБРИСТЫЙ»)
Декоративно-отделочный.
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ НАКЛАДНОЙ ШОВ

С ЗАКРЫТЫМ СРЕЗОМ
Для всех тканей.

²°³´°«º°¤
¢¬¢¦¯°«º°¤³©¢¬²½´½®³²§©°®
КРАЕВОЙ ШОВ
Краевой шов в подгибку с закрытым срезом.

ШВЫ
1. ШОВ СТАЧНОЙ F®
Рисунок A
F®
Утюжка: B
этап B
2. АНГЛИЙСКИЙ ШОВ
F®
Рисунок A
F®
Утюжка:
этап B C D E
, , , B
F®
c)
C
d)
D
e)
E
204
3. ЗАПОШИВОЧНЫЙ ШОВ
F®
F®
A
Рисунок
Утюжка:
этапы B C D
, ,
F®
4. РЕЛЬЕФНЫЙ ЗАСТРОЧНОЙ ШОВ
F®
Рисунок
A
F®
F®
C
¢µ´À¨¾´§³¬¢¦¬ª
Подготовка: формат А4.
Утюжка: этап D
D
205
5. КРАЕВОЙ ШОВ В ПОДГИБКУ С ЗАКРЫТЫМ СРЕЗОМ
F®
Рисунок A
F®
B
Утюжка:
этапы A B C F® F®
, ,
6. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ НАКЛАДНОЙ ШОВ С ЗАКРЫТЫМ СРЕЗОМ
F®
Рисунок
Утюжка: B
этапы B C
,
F®
206
НЕКОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБОЗНАЧЕНИЯ ШВЫ
Они показывают, как расположить детали Они позволяют соединять детали вручную
при раскрое. или на швейной машинке.
Например: Их прокладывают по контурам выкроек
Количество деталей, которые нужно выбранной модели. Размер стежков и вид шва
раскроить на ткани; выбираются в зависимости от назначения
Направление долевой нити (ДН), и плотности ткани. Края деталей изделия
расположение детали кроя на ткани; можно обметать вручную, простым обметочным
Названия всех деталей кроя. Название машинным швом или на оверлоке.
и количество деталей могут быть разными
в зависимости от выбранной модели. РАЗМЕРЫ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ
Закругленные линии
ПОШИВ
{
горловина
Это соединение всех деталей, выкроенных пройма от 0,5 до 1 см
из ткани, в готовое изделие. Качество пошива
вытачки и т.д.
зависит от материала и уровня мастерства
(индивидуальный пошив или одежда
промышленного производства). Прямые линии
{
Пошив — продуманный процесс, в котором
боковая линия
уделяется огромное внимание точности
соединения деталей, соблюдению размеров плечо от 1 до 3 см
и особенностей выбранной модели. вытачки и т. д.
ТЕРМОКЛЕЕВОЙ МАТЕРИАЛ Низ изделия
Шов подгибку прямой от 3 см

Термоклеевой материал с одной стороны покрыт
слоем клея. Он предохраняет ткань закругленный подгиб до 2–3 см
от растяжения в местах возможной деформации (при обработке низа расклешенных юбок,
и придает большую плотность деталям, которые краев оборок, воланов)
должны сохранять жесткую форму (лацканы,
пояса и т. д.). Термоклеевой материал бывает НАПОМИНАНИЕ:
разной плотности и толщины, на тканой
и нетканой основе. : лицевая сторона
: изнаночная сторона
ФАКТУРА ТКАНИ
КОНТРОЛЬНЫЕ МЕТКИ
Последовательность переплетения нитей основы
и утка. Фактура ткани будет отличаться Наносятся на бумажной выкройке
в зависимости от способа переплетения нитей. перпендикулярно шву.
Служат ориентирами при сборке, обеспечивая

ДЕТАЛИ КРОЯ ее точность.
Детали, из которых состоит одежда. Служат ориентирами для вытачек, подгибов.
Необходимы при сложных видах сборки.
Помогают сохранить пропорции вещи
при соединении симметричных деталей
(например, при втачивании рукавов).
207
ВЫПОЛНЕНИЕ
04 ПРАКТИЧЕСКИХ
ЗАДАНИЙ
4/01
ПРЯМАЯ ЮБКА
С ПОЯСОМ НА РЕЗИНКЕ
ПОЯС НА РЕЗИНКЕ
БОКОВАЯ ЛИНИЯ СО ШВОМ

ИЛИ БЕЗ ШВА
ПОДШИТЫЙ ПОДОЛ
ЦЕНТР ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА

СО СТАЧНЫМ ШВОМ
ЦЕНТР ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА
211
ВЫКРОЙКА ПРЯМОЙ ЮБКИ
С ПОЯСОМ НА РЕЗИНКЕ
ЦЕЛЬ РАЗМЕРЫ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
Построить простую юбку Бумага для выкроек

РАЗМЕРЫ РАЗМЕР 44
без вытачки на талии Лекало, линейка закройщика,
Полуобхват талии 34 cм угольник
Карандаш твердый НВ
Полуобхват таза 47 cм
Ластик
Высота таза 22 cм Выкройка базовой юбки (с. 29)
Длина юбки 50 cм
Припуск по тазу 1,5 cм
Высота резинки 2,5–3,5 см
Ширина подгиба 4 cм
1 ВЫКРОЙКА ЮБКИ
AB = ½ обхвата таза + припуск = 47 + 1,5 = 48,5 см.

BD = длина юбки:
AC = BD.
Постройте прямоугольник ABDC.
Проведите линию бедра на 9 см ниже талии.
CE = 9 см.
DF = CE.
Постройте линию таза на 22 см ниже линии талии.
CG = 22 см.
DH = CG.
Постройте боковую линию IJ, перпендикулярную AB и CD, учитывая, что:
BI = ½ таза + припуск / 2 + 1 см = DJ, то есть
48,5 / 2 + 1 = 25,25 см.
2 РАЗМЕРЫ ШВОВ
Середина заднего полотнища = 1 см.

Талия = CC1C2 = 2 × высота резинки + 0,5 см припуск.
Подгиб = ширина подгиба (BB1) + 1 см.
Например: 4 + 1 = 5 см (см. схему).
Центр переднего полотнища располагается на сгибе ткани.
212
ДЕТАЛЬ КРОЯ ПРЯМОЙ ЮБКИ
F® F®
C2 ¯µ´²§¯¯ÁÁ¹¢³´¾±°Á³¢ ½³°´¢±°Á³¢ D2
C1 ¢ªÁ ½³°´¢±°Á³¢ D1
C J D
E §¦²¢ F
ª¯¢À£¬ª³®
¢©
G
§¯´²±§²§¦¯§¥°±°°´¯ª»¢Ö¯¢³¥ª£§´¬¢¯ª
°¤¸§¯´²¢©¢¦¯§¥°±°°´¯ª»¢

A I B
F®
°¦¥ª£
A1 B1
ВИД ШВА ПО ЦЕНТРУ

ВИД ПОЯСА НА РЕЗИНКЕ
ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА
ВИД ШВА ПОДГИБА

СБОРКА ЮБКИ С ПОЯСОМ НА РЕЗИНКЕ
ЦЕЛЬ
Изучите конструкцию юбки, чтобы определить все этапы сборки (они называются «последовательность
обработки»), и сшейте юбку на швейной машинке.
Выкройте детали юбки из ткани, соблюдая направление долевой нити, по подготовленным ранее
выкройкам.
Качество готовой юбки зависит от точности выполнения всех этапов работы.
Обметайте срезы деталей на машинке (оверлок, зигзаг...).
2 СЕРЕДИНА ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА

Конечная точка
Совместите линии середины левой и правой
частей заднего и переднего полотнища край
к краю. Сгиб
Застрочите линию середины заднего
полотнища, отступив 1 см от края.
ª¯ªÁ´¢©¢
Закрепите шов в начале и в конце.
Разутюжьте стачной шов.
°¯§¹¯¢Á
§²§¦ª¯¢
´°¹¬¢
±§²§¦¯§¥°
±°°´¯ª»¢
3 ПОЯС
Подверните край внутренней части пояса §²§¦ª¯¢©¢¦¯§¥°±°°´¯ª»¢
и заверните ее внутрь юбки. ¥ª£
Заколите булавками край перпендикулярно
линии талии.
¢ªÁ
Прострочите, отступив 1 см от края, по линии ¯µ´²§¯¯ÁÁ
талии, оставив незастроченный участок ¹¢³´¾±°Á³¢
3–5 см для резинки в середине задней части.
Закрепите шов в начале и в конце.
¢ªÁ
214
4 РЕЗИНКА ПОЯСА
Отрежьте резинку длиной, равной обхвату талии + 3 см.
Вставьте резинку в незашитый участок шва, продерните внутри пояса и вытяните конец наружу.
Наложите один ее край на другой на 3 см и закрепите.
Сшейте оба конца вместе.
F®
A B C
5 ЗАВЕРШЕНИЕ ОТДЕЛКИ ПОЯСА

Заправьте место соединения резинки внутрь пояса.
§©¢³´²°¹§¯¯½«µ¹¢³´°¬
Застрочите отверстие на машинке. ¯¢´¢ªª
Расправьте складки, равномерно распределив резинку на талии.
6 ПОДГИБ ЮБКИ
Загните край подола внутрь.
Закрепите его булавками перпендикулярно краю.
Прошейте на расстоянии 4 см от низа юбки, захватывая
подгиб.
F®
F®
ª©À£¬ª
7 ЗАУТЮЖКА
Утюжьте без нажима, не растягивая ткань.
215
4/02
ПРЯМАЯ ЮБКА-КАРАНДАШ
ВЫТАЧКИ НА ТАЛИИ ПЕРЕДНЕГО

ПОЛОТНИЩА ЗАСТРОЧЕНЫ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ К БОКОВЫМ ШВАМ
СПОСОБ ЗАСТЕГИВАНИЯ ПОЯСА:

ПЕТЛЯ + ПУГОВИЦА; КРЮЧОК;
ЛИПУЧКА ИЛИ КНОПКА
СТАЧНОЙ БОКОВОЙ
ВЫТАЧКИ ТАЛИИ
ШОВ
ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА
ЗАУТЮЖЕНЫ
К БОКОВЫМ ЛИНИЯМ
И ЗАСТРОЧЕНЫ
НА МАШИНКЕ
СКРЫТАЯ ЗАСТЕЖКА-
НИЗ ЮБКИ: МОЛНИЯ
ПОДГИБ ВРУЧНУЮ
ПОТАЙНЫМИ СТЕЖКАМИ
СЕРЕДИНЫ ЗАДНЕГО
ПОЛОТНИЩА
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ
ЦЕЛЬНОКРОЕНОЕ. СЕРЕДИНА
ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА
ПРИХОДИТСЯ НА СГИБ ТКАНИ
ШЛИЦА
217
ВЫКРОЙКА ПРЯМОЙ ЮБКИ-КАРАНДАШ
ЦЕЛЬ РАЗМЕРЫ ИНСТРУМЕНТЫ
Применение полученных знаний. Бумага для выкроек

РАЗМЕРЫ РАЗМЕР 44
Выполнение выкройки и деталей Лекало,
кроя. Полуобхват линейка закройщика,
34 cм
талии
угольник
Полуобхват таза 47 cм Карандаш твердый
Высота таза 22 cм НВ
Ластик
Длина юбки 50 cм
Базовая выкройка
Припуск по тазу 1,5 cм прямой юбки (с. 29)
Высота подгиба 4 cм
1 ВЫКРОЙКА ЮБКИ
Скопируйте выкройку заднего и переднего полотнищ базовой юбки.

Определите длину юбки.
Определите сужение низа юбки, оставив достаточно места для свободы движения.
Например:
длина юбки = CA = DB = 50 см;
сужение боковой линии/низа юбки = 2 см, то есть
сужение заднего полотнища = II1 = 2 см;
сужение переднего полотнища = II2 = 2 см.
Постройте по линейке I1I' и I2I'.
Закруглите соединение по лекалу I'.
Определите высоту шлицы в середине заднего полотнища.
Определите глубину плоской шлицы по линии середины заднего полотнища.
Определите длину молнии.
Например:
высота шлицы (параллельно линии середины заднего полотнища) = AA1 = A3A2 = 14 см;
глубина шлицы (перпендикулярно линии середины заднего полотнища) = AA3 = A1A2 = 5 см;
припуск для дублирования шлицы = A1A1' = A2A2' = от 2 до 5 см;
длина молнии = C1C2 = 18 см.
Определите наклон верхнего шва шлицы (от точки А1).
Его длина должна покрывать ширину шлицы.
218
C C1 D
E F
C2
I’
G H

A2’ A1’
A2 A1
A1’’
I1 I2 B
$ A I
Внимание: направление швов должно быть параллельно линиям выкройки юбки.

2 ПРИПУСКИ НА ШВЫ
Скопируйте выкройки заднего и переднего полотнищ на два листа бумаги, оставляя 10 см вокруг
них для припусков на швы.
Талия, боковые швы = 1 см.
По длине (18 см) молнии = 2 см + 2 см для клеевой прокладки бортов застежки.
Подгиб подола = 5 см.
3 ОБОЗНАЧЕНИЯ И МЕТКИ
Напишите на деталях кроя их названия и сколько их нужно выкроить из ткани, укажите

направление долевой нити.
Поставьте метки на талии, чтобы обозначить ширину вытачек и их вершины.
Отметьте контрольные точки:
для обозначения высоты подгиба;
для обозначения линии таза;
для обозначения линии середины задней части;
для обозначения застежки.
На поясе поставьте отметки линий середины задней и передней частей, боковых линий и линии
сгиба.
220
ДЕТАЛИ КРОЯ ЮБКИ-КАРАНДАШ
§¯´²³±ª¯¬ª
§¯´²±§²§¦¢
©¢¦¯§«¹¢³´ª
°Á³ [´¬¢¯¾
§¯´²
¥ª£
§§¤¢Á
[ ½³°´¢±°Á³¢
±²°¬¢¦¬¢
°§§F®
¢© ¢©
ª¯ªÁ³§²§¦ª¯½±§²§¦¢¯¢³¥ª£§´¬¢¯ª
¡¡ ¡¡
[ [
¬¢¯¾ ¢³¥ª£§
´¬¢¯ª

¥ª£
°¦¥ª£ °¦¥ª£
¯ª©¢ ¯ª©¢
4/03
РУБАШКА-КУРТКА
ОКАНТОВОЧНЫЙ ШОВ
ШОВ НАКЛАДНОЙ
ОТКРЫТЫЙ
(СТАЧНОЙ) ШОВ
ОТКРЫТЫЙ
(СТАЧНОЙ) ШОВ
РЕЛЬЕФНЫЙ ШОВ
ВПОДГИБКУ

ВЫКРОЙКА РУБАШКИ-КУРТКИ
Применить полученные знания для Те же самые, что Бумага для выкроек

того, чтобы сшить рубашку-куртку. и для базовой Лекало, линейка
Это задание послужит вам базой выкройки лифа, закройщика, угольник
для выполнения других моделей. расширенного. Карандаш твердый НВ
Ластик
Базовая выкройка лифа
(с. 43)
Возьмите базовую выкройку лифа.

Определите расширения.
Постройте расширения.
Постройте нагрудную вытачку по направлению к боковому шву.
2 ВЫКРОЙКА ПОДБОРТА
Определение: деталь, укрепляющая передние края полочек. Помогает избежать деформации.

Постройте ее зеркально детали переда.
Скопируйте ABDCC3C2C1A.
C1C = середина переда.
C1C2 = CC3 = полузапах.
AB = плечо = от 5 до 8 см.
AC1 = горловина.
BD = внутренний край.
DC = низ подборта = от 5 до 10 см.
224

РАСКРОЙ
A
B A
B
C2 C2
C1
C1
°¦£°²´

§²§¦ª¯¢±§²§¦¢

D
D C & & C
ВЫТАЧКА, ПОЛУЗАПАХ, ПОДБОРТ

3 ВЫКРОЙКА РУКАВА РУБАШКИ
Сделайте необходимые расчеты, чтобы построить рукав.

Постройте базовый рукав.
Переделайте базовый рукав в рубашечный.
Рассчитайте полноту.
Отметьте контрольные точки проймы и оката рукава.
Постройте манжету.
Постройте планку рукава рубашки.
Определение: небольшая деталь, позволяющая руке свободно проходить и придающая рукаву
элегантный законченный вид.
Ширина разреза = P1P2 = P6P3 = P5P4.
Например, 8 см.
P6P8 = 2 см.
P5P7 = P6P8.
P8P8' = 2 см.
P7P7' = P8P8'.
P9 = ½ от P8'P7'.
РАСЧЕТ СКЛАДОК НИЗА РУКАВА
Размер складок — это разница между шириной нижней части рукава (EF) и шириной запястья
(K2M).
Размер складок = EF – K2M.
Выберите количество складок, нужное для этой модели,
Например, 3 складки.
Чтобы получить размер одной складки, разделите на 3 общий размер складок.
Разместите первую складку слева от прорези KK' на 3 см.
КК1 = 3 см.
Постройте линию выше точки K1 на 2–3 см (K1K1') параллельно линии прорези KK'.
Отложите на K1K2 размер первой складки.
K1K2 = ширина первой складки.
Отложите вторую складку на расстоянии 3 см справа от прорези KK'.
КК3 = 3 см.
Постройте линию выше точки К3 на 2–3 см (K3K3') параллельно линии прорези KK'.
Отложите на K3K4 размер второй складки.
K3K4 = ширина второй складки.
Постройте линию выше точки К4 на 2–3 см (K4K4') параллельно линии прорези KK'.
Отложите третью складку на расстояние 1,5 см справа от второй складки.
K4K5 = 1,5 см.
Отложите на K5K6 размер третьей складки.
Постройте линию из точки K6 выше на 2–3 см (K6K6') параллельно K5K5'.
K5K6 = ширина третьей складки.
Отметьте направление складок стрелкой. Складки рукава всегда закладывают в сторону
прорези (KK').
226
G
K1
K2
E2 F2
P8’ P9 P7’
P8 P7
P1 P5
P6
P2 3 P4
( )
°§¤¢Á¯ª´¾
ЧЕРТЕЖ ПЛАНКИ РУКАВА РУБАШКИ
K2 K1 M
K
¥ª£ ¦°§¤¢Á¯ª´¾
0 M2
K L’
I4 I4’ H
E F
. K4 M1
J4’ J4
L
K’ ВЫКРОЙКА МАНЖЕТЫ
ВЫКРОЙКА РУКАВА РУБАШКИ

K’
K6’
K4’ K5’
¢©²§©
K2’ K1’ .Ù
K6
K2 K1 . K4 K5
K
РАСЧЕТ СКЛАДОК
4 ВЫКРОЙКА ВОРОТНИКА РУБАШКИ
Постройте верхнюю и нижнюю части воротника рубашки (см. с. 125).

Линия середины воротника будет расположена на сгибе ткани.
5 ПРИПУСКИ НА ШВЫ
Добавьте 1 см для горловин, плеч, пройм, боковых линий, полузапаха, рукава, подборта,
воротника, планки и манжеты рукава.
6 ОБОЗНАЧЕНИЯ И МЕТКИ
См. схемы на с. 55 для оката рукава.
7 РАСКРОЙ
Расположите все детали кроя на ткани, соблюдая обозначения и направление долевой нити.
Это позволит вам значительно сократить расход ткани.
См. детали кроя с припусками на швы на с. 233.
228
E’ E’’
D
F
C
B’
E
ВЫКРОЙКА НИЗА ВОРОТНИКА
F®
F®
D
E’ E’’
F
F®
B’
A’
E
ВЫКРОЙКА ВЕРХА ВОРОТНИКА (ОТЛЕТА)

ДЕТАЛЬ КРОЯ РУБАШКИ-КУРТКИ

[
¬¢¯¾

¬¢¦¬¢²°²§©¾ ³®
¬¢¦¬¢
¬¢¦¬¢ ¬¢¦¬¢


[ [
°³¥ª£µ´¬¢¯ª ¬¢¯¾

§²§¦ª¯¢±§²§¦¢
§²§¦ª¯¢³±ª¯¬ª±°³¥ª£µ

§²§¦ª¯¢³±ª¯¬ª
±°³¥ª£µ

[°³¥ª£µ´¬¢¯ª
[§§¤¢Á
±²°¬¢¦¬¢
±°³¥ª£µ

[
¬¢¯¾
[
§§¤¢Á
±²°¬¢¦¬¢
§²§¦ª¯¢³±ª¯¬ª
±°³¥ª£µ
±°³¥ª£µ

[°³¥ª£µ´¬¢¯ª
[§§¤¢Á
±²°¬¢¦¬¢
§²§¦ª¯¢±§²§¦¢
±°³¥ª£µ
¢¯¬¢²µ¬¢¤¢
[¬¢¯¾
¥ª£
¢¯¨§´¢ ¥ª£
[¬¢¯¾ [§§¤¢Á
±²°¬¢¦¬¢

РАСКРОЙ НА ТКАНИ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ
РУБАШКИ-КУРТКИ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Пошив рубашки-куртки.
Закрепить полученные и освоить новые навыки при пошиве одежды.
Проклейте (продублируйте) детали: §§¤¢Á±²°¬¢¦¬¢
манжету;
¬¢¯¾
верх воротника;
низ воротника;
подборт.
НАМЕТЫВАНИЕ КЛЕЕВОЙ ПРОКЛАДКИ
Манжета:
Согните манжету пополам по линии сгиба

/ . B B’
Стачайте от точки A до точки B и от точки A'
до точки B' по ширине манжеты.
Закрепите начало и конец шва. A A’
Обрежьте углы AA' на расстоянии 0,2 см
от шва, чтобы избежать уплотнений после
B B’
выворачивания.
Выверните и обметайте швы, чтобы край
получился чистый и аккуратный. A A’
Разгладьте.
3 1
Воротник:
Верхнюю часть сложите с нижней лицевыми D

сторонами внутрь / , совмещая F
2
середины.
Ткань расправьте по направлению к краям
°²Á¦°¬²¢³±°°¨§¯ªÁ
деталей. ²°º§«´§®¢§¯¾¬ª®ª
£µ¢¤°¬±²ª³¬¢½¤¢¯ªª
³´§¨¬¢®ª¹´°£½
Сколите детали булавками по линии шва, ¦§´¢§«
°£²§©¢´¾µ¥°¬ª
располагая их перпендикулярно краю детали ª°£§¥¹ª´¾ 1
(см. схему). ¤½¤°²¢¹ª¤¢¯ª§
Прошейте от точки D середины спины ¤°²°´¯ª¬¢ 3
до точки F середины переда.
Закрепите начало и конец шва.
2
Обрежьте углы в 3 приема (см. схему).
Выверните.
§²·
Обметайте срезы деталей.
¤°²°´¯ª¬¢ F®
Приутюжьте с изнаночной стороны край
воротника, загнув 0,15 см.

Подгиб: подгиб сложенного в 2 приема
внешнего края.
Заверните край на 0,5 см внутрь.
Заутюжьте.
Согните второй раз внутрь подгиба.
Заутюжьте.
Заколите подгиб булавками перпендикулярно
краю (см. схему).
Прострочите, отступив около 0,01 см (1 мм)
от внутреннего края.
2 ВШИВАНИЕ ПЛАНКИ РУБАШКИ В РУКАВ
Напоминание:
: :лицевая сторона;
: изнаночная сторона.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВИД
Подготовка планки: F® F®

AB = высота прорези.
B
Надрежьте ткань по диагонали, B
не доходя до шва 0,2 см.
Отогните на изнаночную сторону
припуски шва и заутюжьте .
¥ª£
¥ª£
F® F®
A
F®
ВНЕШНИЙ ВИД ПЛАНКИ ВНЕШНИЙ ВИД ПЛАНКИ

ПОСЛЕ ЗАУТЮЖКИ

Подготовка прорези:
AB = высота прорези;
A'B = AB. B
Разрежьте по линии. B
ÕF® ¢¦¯ÁÁ
¹¢³´¾
A
A A’
ВЫСОТА ПРОРЕЗИ
B
Подготовка подгиба на A'B (спинка). B
Отступите 0,2–0,3 см от точки A'
и сделайте загиб по линии А'В.
Загните второй раз таким же образом. ¢¦¯ÁÁ ¢¦¯ÁÁ
Застрочите шов (ближе к краю), закрепите ¹¢³´¾ ¹¢³´¾
начало и конец шва.
Заутюжьте.
A A’ A A’
ÕF® ¢¬¢¦¯°«°´¦§°¹¯½«º°¤
Подготовка планки рукава.

Приложите лицевую часть планки
к изнаночной стороне рукава .
B’ B
Сколите булавками перпендикулярно краям.
Прострочите на расстоянии 0,7 см от края,
¢¦¯ÁÁ
закрепите начало и конец шва. ¹¢³´¾
¥ª£
Точка B' находится на расстоянии 0,7 см

от точки B (припуск на шов планки).
Выверните планку на лицевую сторону A A’
рукава .
F®
B’ B
B’
¢¦¯ÁÁ
¹¢³´¾
¥ª£
A’
F®

Сложите по линии сгиба.
Сгиб планки расположите вдоль шва на расстоянии 0,7 см.
Отступите 0,1–0,2 см, чтобы спрятать шов.
Заколите булавками перпендикулярно; проверьте, правильно ли расположена крайняя точка, которая
должна находиться на линии середины планки.
B’
B’
¢¦¯ÁÁ ¢¦¯ÁÁ §²§¦¯ÁÁ

¹¢³´¾ §²§¦¯ÁÁ ¹¢³´¾ ¹¢³´¾
¹¢³´¾
РИСУНОК ПЛАНКИ
A A
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВИД ПЛАНКИ
Обтачайте в один прием, начиная с низа рукава и заканчивая прострочкой крест-накрест вверху
планки.
Отутюжьте.
3 НАГРУДНАЯ ВЫТАЧКА
Заложите вытачку / , сложив ее края по лицевой стороне ткани до вершины, совмещая

метки на боковом шве. На сгибе ткани получится полувытачка.
Сколите сгиб булавками, располагая их перпендикулярно линии шва.
Стачайте нагрудную вытачку от боковой линии к вершине вытачки (см. схему).
Заутюжьте вытачку, заложив ее по направлению к низу полочки, точно по шву.
§²§¦ª¯¢±§²§¦¯§«¹¢³´ª

4 ПОШИВ ПЛЕЧ И НИЖНЕЙ ЧАСТИ РУКАВА
Совместите детали кроя плеч

задней и передней частей
лицевыми сторонами внутрь
/ , сколите булавками.
Сострочите, закрепите начало
и конец шва.
¡¡
Расположите нижние швы
рукава лицевыми сторонами ¡¡
внутрь / .
Сострочите.


5 ПОДГОТОВКА СКЛАДОК НИЗА РУКАВА
Складки закладывают
по направлению к планке рукава.
Сметайте складки, прокладывая шов
горизонтально на расстоянии 0,5 см
от края рукава.
Полученная ширина низа рукава ¡¡
¡¡
должна быть равна ширине манжеты.
¬¢¦¬¢ ¬¢¦¬¢ ¬¢¦¬¢

6 СОЕДИНЕНИЕ МАНЖЕТЫ С РУКАВОМ
Сложите лицевыми сторонами манжету
и низ рукава край к краю.
Сдвиньте края прорези рукава на 0,1 см
внутрь манжеты.
¡¡ ¡¡

¢¯¨§´¢
°§¦ª¯ª´§¾¯½«
º°¤
°¹¬ª¯¢¹¢¢ª¬°¯¸¢º¤°¤
Прострочите на расстоянии 1 см от края,

закрепите начало и конец шва (схема A ).
Внимание: убедитесь, что оба края планки находятся

на одинаковой высоте.
Отверните манжету к низу рукава (схема B ).

Заутюжьте шов внутри манжеты к низу.
Заверните припуск на шов внутрь манжеты
Приметайте согнутые края манжеты.
Сдвиньте согнутый край на расстояние 0,1–0,2 см, чтобы спрятать шов.
Сколите булавками.
Проложите отделочный шов по всей длине манжеты (см. схемы C и D ).

Заутюжьте.
A B C D

7 ПОШИВ ПОДБОРТА, ВОРОТНИКА, РУБАШКИ
Сложите подборт с деталью переда / СХЕМА A

лицевыми сторонами друг к другу (схема A ).
Совместите середину переда с серединой
подборта.
Совместите линии низа подборта и детали
переда.
Стачайте от верха горловины (С1) до нижней
точки подборта (D). C2
Обрежьте угол горловины/застежки. C1

Обрежьте угол застежки/низа подборта.
Приложите воротник нижним краем

к горловине по лицевой стороне спинки
и подбортов (схема B ).
Совместите метку середины спинки
подворотника с серединой спинки, метки
плеча воротника и плечевого шва.
Приколите воротник булавками от середины
переда до плеча, не захватывая подборт. D
&
Булавки располагайте перпендикулярно
краю. C
Внимание: убедитесь, что все детали и края
сложены ровно, чтобы готовый воротник
лежал ровно, без перекосов и сборок ткани.
§²§¦ª¯¢³±ª¯½
§²§¦ª¯¢±§¹¢
§²§¦ª¯¢±§²§¦¢
СХЕМА B
240
Уложите подборт на воротник. §²§¦ª¯¢³±ª¯¬ª
Совместите метку плеча воротника
с меткой плеча подборта (см. схему C ).
¢¦²§©½
£²§¨¾´§
µ¥°°¬
СХЕМА C
§²§¦ª¯¢±§²§¦¢
Сшейте в два приема:
от середины переда до плечевого шва;
от середины спины до плечевого шва (линия
§²§¦ª¯¢±§²§¦¢
ростка).
Закрепите начала и концы швов.
Сделайте надрезы глубиной около 0,8 см
по припускам на швы горловины спины
и переда через каждые 1–2 см. Это поможет
избежать стягивания при стачивании.
Сделайте надрез на плече 0,8 см, чтобы
не захватить подборт.
Выверните подборт на изнаночную
§¹§¤°«º°¤
сторону.
Спрячьте шов горловины спинки внутрь
воротника (см. схему D ). СХЕМА D

§²§¦ª¯¢±§²§¦¢
Проложите шов от плеча до середины спины

(см. пошив манжеты, с. 239).
Сложите плечо подборта и плечо детали,
сколите их по краю перпендикулярно
§²§¦ª¯¢³±ª¯½
плечевому шву.
§¹°
Приметайте подборт к плечевому шву
по лицевой стороне (см. схему E ).
СХЕМА E
Заутюжьте.
241
8 БОКОВОЙ ШОВ
Сложите боковыми швами детали спинки и переда /

лицевыми сторонами внутрь
Скрепите булавками перпендикулярно шву.
Стачайте от проймы до низа подгиба, начало и конец шва закрепите.
РИСУНОК СТАЧНОГО ШВА
9 ПОДГИБ
Подогните подол на 2 см на изнаночную сторону.
Край подгиба подогните внутрь на 0,5 см.
Обработайте верх подгиба отделочным настрочным швом.
Заутюжьте.
F®
F®
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД ПОДГИБА
242
10 ВШИВАНИЕ РУКАВА
Приложите лицевую сторону рукава

к лицевой стороне лифа , совмещая боковые
швы (шов нижней части рукава на шов боковой
линии лифа).
Сколите булавками нижнюю часть оката рукава

и проймы.
Совместите контрольные метки оката рукава

и проймы / .
Сколите контрольные метки булавками,

направляя их острием внутрь рукава.
Распределите ширину оката рукава между

метками.
Пристрочите рукав.
Чтобы во время пристрачивания не

образовались некрасивые складки, лучше
сначала приметать рукав к пройме на
расстоянии 0,9 см от края, а затем прошить
на машинке на расстоянии 1 см. Начинайте
шить со стороны рукава от бокового шва. СХЕМА ЗАКАЛЫВАНИЯ БУЛАВОК
Припуски шва заутюжьте внутрь рукава. НА РУКАВЕ
Утюжьте очень осторожно, не растягивая ткань.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВИД

4/04
КУРТКА-САФАРИ
С ЗАКРЫТЫМ СРЕЗОМ
«В РАЗУТЮЖКУ» ПРОСТОЙ НАКЛАДНОЙ
ШОВ
СКЛАДКА СПИНЫ:
НАСТРОЧНОЙ ШОВ
«В РАЗУТЮЖКУ»
ОТДЕЛОЧНЫЕ ШВЫ
ГЛУБОКАЯ
В ПОДГИБКУ
СКЛАДКА
245
ВЫКРОЙКА КУРТКИ-САФАРИ
Закрепление знаний и навыков, Те же, что и у базового Бумага для выкройки

полученных при работе лифа с расширением. Лекало, линейка
с выкройками и деталями кроя закройщика, угольник
с припусками на швы Карандаш простой НВ
Ластик
Базовая выкройка лифа
(с. 43)
Подготовьтесь:
Возьмите базовую выкройку лифа.
Определите расширения.
Постройте расширения.
Уберите нагрудную и плечевую вытачки (см. с. 47).
2 ПОДБОРТ, ПОЛУЗАПАХ
Плечо = AB = 5–8 см.

Низ = CD = 5–10 см.
Полузапах = C1C2 = 2 см.
CC3 = C1C2.
Из точки D постройте линию, перпендикулярную низу, по направлению к линии груди.
Из точки пересечения этих линий постройте по линейке перпендикуляр к линии плеча. Отметьте
на их пересечении точку В (см. схему).
Скопируйте подборт: ABDCC3C2C1A.
AC1 = горловина.
BD = внешний край.
DC3 = низ подборта.
246
F® F®
F®
F® F®
F®
F®
F®
F® F®
F® F®
F® F®
F® F®
F® F®
РАСШИРЕНИЯ

БАЗОВАЯ ВЫКРОЙКА, РАСШИРЕННАЯ, БЕЗ ВЫТАЧЕК ГРУДИ И ПЛЕЧА

3 ВЫКРОЙКА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ
Скопируйте верхнюю часть спины.

EE2 = линия ширины плеч и верхней части спины.
FE = середина спины.
FA1 = горловина.
A1G = плечо.
GE2 = пройма.
EE1 = 1 см.
E2E3 = от 0,5 до 0,8 см.
Проведите из точки E1 линию, перпендикулярную линии середины, длиной 2–3 см.
Постройте по лекалу E3E1.
Определите глубину глубокой складки:
E1E4' = 5 см;
E4E4' = 5 см;
E4'E5' = складка;
E4E5 = середина складки;
YE' = E4E4';
E5'E' = E4'E1.
Постройте по линейке половину складки параллельно середине спины.
4 ВЫКРОЙКА НАКЛАДНОГО КАРМАНА
HH1 = на расстоянии 2 см от бокового шва.

HH3 = на расстоянии 3,5 см от низа.
HH3 = 11 см.
H1H2 = HH3.
248
A1
F A A
B
G B
C2 C2 C
E4 E4’ E1
E2 C1
E (
°¦£°²´
§²§¦ª¯¢³±ª¯½
¢
¢¦¬
§²§¦ª¯¢±§²§¦¢
¬

H1 H2
¥ª£

H +
E5 E5’ E’ D C & & C D
ВЫКРОЙКА СПИНЫ, ПЕРЕДА И ПОДБОРТА
H1 H2
A1
F
G

E E2
H +
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ СПИНЫ НАКЛАДНОЙ КАРМАН

Сделайте необходимые расчеты для построения

рукава.
Постройте базовый рукав (с. 51).
Приступите к моделированию низа рукава:
A1A2 = ширина низа рукава (например, 20 см);
A3 = ½ от AA1;
А4 = ½ от AA2.
B B1
Постройте перпендикуляры к низу рукава
из точек А1 и А2.
Постройте линии BA1 и B1A2.
°¤¢Áª¯ªÁ¤¯µ´²§¯¯§«¹¢³´ª²µ¬¢¤¢
Оформите соединения с точками А2 и А1,
плавно выводя их на прямые линии.
°¤¢Áª¯ªÁ°¬´Á
Постройте новые линии локтя от точки А3
и внутренней части рукава от А4 (см. схему).
Рассчитайте полноту = 2–3 см.

Отметьте контрольные точки проймы и оката
рукава.
ПРОВЕРКА РАСЧЕТОВ ДЛЯ РУКАВА
Ширина рукава = ¾ т обхвата проймы.

Обхват проймы = GBB1G1.
Соедините по линейке точки G и G1.
GX = XG1.
Х = ½ от CG1.
Высота оката рукава (X1B) = XB
(глубина проймы) — 3 см.
A1 $ A A4 A2
G X
G1
X1
B B1
°¬°¤¢Á
ª¯ªÁ
250
См. открытый воротник рубашки (с. 127).

Середина воротника будет располагаться на сгибе ткани.
ВЫКРОЙКА НИЗА ОТКРЫТОГО ВОРОТНИКА ВЫКРОЙКА ВЕРХА ОТКРЫТОГО ВОРОТНИКА

РУБАШКИ РУБАШКИ
7 ВЫКРОЙКА ШЛЕВКИ
Высота = IJ = высота пояса + 2 см припуск.

IJ = I'J' = I1J1.
Ширина зависит от модели I I’ I1
(Например, окончательная ширина шлевки 1 см)
¥ª£
Выкройка по ширине:
II' = I1I'
JJ' = J1J' } = окончательная ширина
II1 = JJ1 = удвоенная окончательная ширина (2 x 1 = 2 см). J J’ J1
Припуск на шов = 1 см по всем контурам выкройки.
8 РАСКРОЙ НА ТКАНИ
Разложите все детали кроя на ткани, соблюдая обозначения и направление долевой нити.
Это позволит максимально сэкономить ткань.
251
ДЕТАЛЬ КРОЯ КУРТКИ-САФАРИ С ПРИПУСКАМИ НА ШВЫ
°¦£°²´
[
¬¢¯¾
[
§§¤¢Á
±²°¬¢¦¬¢
Â¤¬¢

§²§¦ [
[
§²§¦ª¯¢±§²§¦¢
¬¢¯¾
¬¢¯¾

Â¤¬ª
¥ª£
°¹¬ª¦Á
²¢©®§»§¯ªÁ
¬¢²®¢¯¢ ¢²®¢¯

[
¬¢¯¾
§²§¦ª¯¢³±ª¯½
§²§¦ª¯¢³±ª¯½
¯¢³¥ª£§
ª©¤°²°´¯ª¬¢ §²·¤°²°´¯ª¬¢
¯¢³¥ª£§
[¯¢³¥ª£§´¬¢¯§« [¯¢³¥ª£§´¬¢¯ª
[¬§§¤¢Á
±²°¬¢¦¬¢
¯¢³¥ª£§
252
½³°´¢±°Á³¢
§²§¦ª¯¢³±ª¯½
§²·¯ÁÁ¹¢³´¾³±ª¯½
[
¬¢¯¾
¥ª£
§²§¦ª¯¢³±ª¯½¯¢³¥ª£§´¬¢¯ª
[¯¢³¥ª£§´¬¢¯ª
¡
§²§¦ª¯¢³±ª¯½

[
¬¢¯¾
¥ª£
Â¤¬ª Â¤¬ª
£´¢¹¯°«
º°¤³¬¢¦¬ª
ª®§³´°¦Á
ºÂ¤¬ª
µ£°¬¢Á³¬¢¦¬¢
°¦¥ª£


[
¬¢¯¾

°¦¥ª£
254
РАСКРОЙ НА ТКАНИ КУРТКИ-САФАРИ
255
4/05
МАНЕКЕН «НАБИВНАЯ РУКА»
ВИД «НАБИВНОЙ РУКИ»

НА КОРПУСЕ
(ПРАВАЯ РУКА)
ª²ª¯¢±§¹
°¦®½º¬¢
²µ¦¾
¢ªÁ
¬¢´²µ¬¢¤¢ §¦²¢
¢©
ª¯ªÁºª²ª¯½±§¹
ª¯ªÁ±°¦®½º¬ª
ª¯ªÁºª²ª¯½
¤±§¹¢·
ª¯ªÁ
±°¦®½º¬ª
ª¯ªÁ°¬´Á
ª¯ªÁ°¬´Á

ª¯ªÁ°¬´Á
¢±Á³´¾§ ª¯ªÁ¤¯µ´²§¯¯§«¹¢³´ª
²µ¬ª
«Набивная рука» повторяет форму человеческой руки; она пригодится при создании различных
моделей рукавов.
Ее выкройка похожа на выкройку рукава пиджака.
Состоит из двух частей: верхней и нижней. Повторяется форма локтя; открытые отверстия
запястья и проймы закрыты округлыми деталями, это позволяет прикрепить «набивную руку»
к плечу корпуса.
257
ВЫКРОЙКА «НАБИВНОЙ РУКИ»
РАЗМЕРЫ
Обхват руки = 27 см
Обхват запястья = 17 см
Длина руки = 60 см
Высота локтя = 32 см
Высота оката рукава = 14 см
Рассчитайте высоту оката рукава.

Рассчитайте ширину рукава.
Постройте базовый рукав. Воспользуйтесь выкройкой базового рукава (с. 50).
Постройте нижнюю часть рукава G2A1 и H2D1.
Согните выкройку рукава по линиям локтя и внутренней части.
Отложите от Е1 точки A1 для задней части и D1 для передней части.
Пройдите копировальным колесиком по выкройкам низа проймы, разогните и достройте линии
по отметкам копировального колесика.
2 ВЫКРОЙКА «НАБИВНОЙ РУКИ»
ЛИНИЯ ЛОКТЯ
G2G3 = около 2 см, так же, как G3G4 = G3G5.
Проведите линию, перпендикулярную G1G, через точку G3.
G3G4 = 1 см.
G3G5 = 1 см.
G7G8 = 0,5 см.
FF1 = 1 см.
Постройте линию F1G8.
Постройте по лекалу G8G4.
Постройте линию F1G9.
Постройте по лекалу G5G9.
ЗАПЯСТЬЕ
F1F2 = ½ запястья = 8,5 см
ЛИНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ РУКАВА
H3H4 = около 2 см.
Начертите линию, перпендикулярную H1H, через точку H4.
H4H6 = 2 см.
H4H5 = H4H6.
H6'H5' = 0,5 см.
Постройте плавную линию F2H5'.
Постройте небольшую кривую H2H5'.
258
A G1 E H1 D A G1 E H1 D
G2 G6
G2 G4
H2 G5 H2
H5
* H4
E1 H6
A1 D1 D1
+
E1
ª¯ªÁ¤¯µ´²§¯¯§«
¹¢³´ª²µ¬¢¤¢
ª¯ªÁ°¬´Á

G7 H6’
G9 H5’
G8 F5 )
ПОДГОТОВКА НИЖНЕЙ
ЧАСТИ РУКИ
F H F2’
C
B G F4 F2
F1
ВЫКРОЙКА
«НАБИВНОЙ РУКИ»
Измерьте H4H5 и перенесите это значение на H5'F5 и F2F4.

Постройте H5F5F4 параллельно линии H2H5'F2.
F2F2' = F4F2.
H5'F3 = H5'F5.
{
Постройте по лекалу F4F5.
Постройте по лекалу F2'F3. Все эти линии
Постройте по лекалу F5H5. параллельны H2H5'F2.
Постройте по лекалу F3H6.
259
ОВАЛ ПРОЙМЫ
EE2 = около 1 см.
Постройте линию, перпендикулярную AA1, которая проходит через середину G2G3.
Это линия ширины плеча, она параллельна низу рукава A1D1.
G6 = ½ G2G3 (линия ширины плеч).
Линия ширины плеч пересекает осевую линию в точке E3.
Ширина овала на линии ширины плеч (E4E5) = около 12 см.
E3E4 = E3E5.
Постройте закругление овала проймы E2E4H5E1E5E2 (см. схему).
Внимание: все эти точки даны для упрощения выкройки, но их можно слегка сдвинуть, если это
понадобится для улучшения внешнего вида.
ПРОВЕРКА ВЫКРОЙКИ СОЕДИНЕНИЙ ШВОВ ЛИНИИ ЛОКТЯ И ЛИНИИ ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ РУКАВА
Скопируйте верх верхней части и верх нижней части «набивной руки» (см. схему).
Локтевой шов:
склейте швы, чтобы восстановить линию выкройки оката задней части рукава;
проверьте плавность линий. Если нужно, исправьте.
Шов внутренней части рукава:
склейте швы, чтобы восстановить линию выкройки оката передней части рукава;
проверьте плавность линий. Если нужно, исправьте.
Внимание:
точки H6 и H5 иногда сдвигаются вниз или вверх в зависимости от кривых линий выкройки оката
рукава.
Например: если H6 и H5 сдвинуты вниз на схеме, нужно вновь поднять эти точки и линию
внутренней части рукава до точки оката рукава.
И наоборот, если они сдвинуты кверху, передвиньте их вниз.
Аналогично и для локтевого шва.
260
A G1 E H1 D
G6 E2
G2 G5
* E5 ( E4
ª¯ªÁºª²ª¯½±§¹
H2
G4
H6
H5
E1 H4
A1 D1
+
ВЫКРОЙКА ОВАЛА ПРОЙМЫ
G4
G4

СВЕРКА ВЫКРОЙКИ ОКАТА

РУКАВА, ШВА ВНУТРЕННЕЙ
ЧАСТИ РУКАВА E1 H6
H5

G4

СВЕРКА ВЫКРОЙКИ ОКАТА

E1 H5
РУКАВА, ЛОКТЕВОГО ШВА
H6

ОКРУЖНОСТЬ ЗАПЯСТЬЯ
Радиус окружности = обхват запястья / 2П

(около 6,28).
Например: 17 / 6,28 = 2,70 см.
Постройте вертикальную линию по
направлению долевой нити. X1
Постройте линию, перпендикулярную X4 X X2
долевой нити.
Точка пересечения (X) будет центром
окружности запястья. ;

Отложите X1 на вертикальной осевой линии
(XX1 = радиус).
XX2 = XX3 = XX4 = XX1.
Постройте окружность выкройки запястья
(X1X2X3X4X1).
Проверьте с помощью сантиметровой ленты,
равна ли окружность выкройки окружности
запястья.
Внимание: точность измерения здесь очень

важна, так как в дальнейшем эта окружность
будет связана с посадкой манжеты рукава:
меньше = рука слишком большая = складки;
больше = рука слишком маленькая =
деформация.
3 ВЫКРОЙКА ДЕТАЛИ КРОЯ
Верхняя часть руки = G4G2EH2H6F3F2'F1G7G4.

Нижняя часть руки = G5E1H5F5F4F1G8G5.
Овал проймы = E2E4H5E1E3E2; если нужно, подкорректируйте дугу окружности.
Окружность запястья = X1X2X3X4X1.
Припуски на швы = 1 см, постройте их параллельно главным линиям.
262
ДЕТАЛЬ КРОЯ ПРАВОЙ «НАБИВНОЙ РУКИ» С ПРИПУСКАМИ НА ШВЫ

[
E2
¬¢¯¾
E5
ª²ª¯¢ E4
±§¹ [
G5 ¢£°¯
E
£§©º¤°¤

( E5 H5
ª²ª¯¢ E1
±§¹ G5
G4
H6
ª¯ªÁ±°¦®½º¬ª ª¯ªÁ±°¦®½º¬ª
H5
E1
¢³´¤°²
¢³´¤°²
G8 °¬°´¾
) F5 °¬°´¾ G9
«¹¢³´ª²µ¬ª
ª¯ª
ª¯ªÁ¤¯µ´²§

Á°¬
°¬´Á
ª¯ªÁ¤¯µ´²§¯¯§

´Á

¯¯§«¹¢³´ª²µ¬
ª¯ªÁ

ª
[
[ ¬¢¯¾
¬¢¯¾
F2
³´¾§
F1 ¢±Á ¢±Á³´¾§
F4 F1
¡¡
[
F1
¬¢¯¾
[
¢£°¯

£§©º¤°¤
РАСКРОЙ «НАБИВНОЙ РУКИ»
Учитывайте направление долевой нити, характеристики ткани и т. д.

Чтобы расход ткани был как можно меньше, найдите оптимальный способ раскладки деталей,
прежде чем их вырезать.
Прикрепите булавки перпендикулярно линиям выкройки и вырежьте детали.
Выкроите все детали.

Прикрепите детали к ткани, располагая булавки перпендикулярно линиям швов.
Следите, чтобы осевые линии выкройки и кромки ткани при раскрое деталей были параллельны.
Раскроите ткань, не приподнимая ее над рабочей поверхностью.
Отметьте направление долевой нити красной ручкой.
Постройте горизонтальные линии синей ручкой.
Внимание: прочертите прямые линии и вырежьте детали из картона без припусков на швы для
окружностей проймы и запястья.
Эти детали должны быть прочными, поэтому используйте для них качественный плотный картон.
264
²°®¬¢

ПОШИВ «НАБИВНОЙ РУКИ»
Установите длину стежка на швейной машинке

(6 стежков/см).
ОВАЛ ПРОЙМЫ
µ¢¤¬ª¶ª¬³ª²µÀ»ª§
Сложите два овала проймы из ткани º¢£°¯®§¨¦µ¦¤µ®Á
изнаночными сторонами, совместив красные ³°Á®ª´¬¢¯ª
линии с красными, а синие с синими.
Заколите булавки на расстоянии 1 см от
внешнего края (припуск на шов) (см. схему A ).
Вложите в деталь картонную вставку,
совмещая линии и отметки (схема B ).
Зафиксируйте картон булавками.
Сметайте вручную места, сколотые булавками;
работайте аккуратно, маленькими стежками
(схема C ). ¢£°¯ ЧАСТЬ ОКРУЖНОСТИ
Те же действия для окружности запястья. С ШАБЛОНОМ
µ¹¯°«º°¤
®¢§¯¾¬ª®ª
³´§¨¬¢®ª
ª¸§¤¢Á
³´°²°¯¢

©¯¢¯°¹¯¢Á
³´°²°¯¢
¢²´°¯
СХЕМА A СХЕМА B СХЕМА C
ОКРУЖНОСТЬ ЗАПЯСТЬЯ
¢¬°ª´§£µ¢¤¬ª
¯¢²¢³³´°Á¯ªª
³®°´¤¯§º¯§¥°
¬²¢Á

¢²´°¯ µ¹¯°«º°¤
®¢§¯¾¬ª®ª
³´§¨¬¢®ª
²µ¥¢Á¦§´¢¾ª©´¬¢¯ª
266
2 ПОДГОТОВКА К ПОШИВУ ЛИНИИ ЛОКТЯ И ЛИНИИ ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ РУКАВА
ПОШИВ ЛОКТЯ
Сложите верхнюю и нижнюю части рукава / лицевыми сторонами.
Совместите точки:
G4 и G5;
G9 и G8;
F1 и F1.
Заколите булавки перпендикулярно краю и при необходимости скорректируйте полноту локтя
между точками G7 и F1'.
Проложите на машинке шов от G5 до F1, закрепите начало и конец шва.
Оставьте отверстие около 10–12 см для выворачивания рукава (см. схему).
Пошив внутренней части рукава

Сложите верхнюю и нижнюю части рукава / лицевыми сторонами.
Совместите точки:
Н5 и Н6;
F5 и F3;
F4 и F2'.
Заколите булавки перпендикулярно краю.
Продолжите на машинке шов от H5 до F4/F2', закрепите начало и конец шва.
G5/G4

H5/H6
´¤§²³´ª§
Õ³®

G9/G8
))
§
§¬´ª ª
±°¯ ·°¦ª®°
²µ«´
§ ³
°´µ
¯§° £
° ² ²
¬
F1’
°
§²¯
¯°®
¢¤
F4/F2’ F1
F1
ПОШИВ РУКАВА ПОШИВ ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ РУКАВА ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВИД
267
3 ПОДГОТОВКА ДЕТАЛИ ЗАПЯСТЬЯ
Совместите лицевую сторону детали запястья с лицевой стороной рукава по красной линии
и по точке F1.
Сколите булавками как можно ближе к картону.
Приметайте окружность внизу рукава край к краю.
Сколите булавками как можно ближе к картону без учета припусков на швы внутренней части
рукава и локтя (см. схему).
Проложите силки без учета припусков на швы внутренней части рукава и локтя.
Прострочите на машинке в два этапа:
низ рукава — от точки F1 до F4 / F2', закрепите начало и конец шва;
верх рукава — от точки F4 / F2' до точки F1, закрепите начало и конец шва.
4 РАБОТА С ОВАЛОМ ПРОЙМЫ
Совместите овал проймы и нижнюю часть рукава по точкам Е1 , учитывая направление

долевой нити , лицевыми сторонами друг к другу.
Совместите линии ширины плеч овала проймы (синяя линия) и оката рукава по точке E5.
Заколите булавками как можно ближе к картону от точки E1 по направлению к локтевому шву,
не доходя до него.
Заколите булавками линию ширины плеч (синяя линия) по направлению к локтевому шву (G4),
не доходя до него.
Проложите силки, не затрагивая припуски локтевого шва.
Те же действия для переда:
из точки E1 к H5 и из точки E4 к H5, оставляя свободным шов внутренней части рукава.
Проложите силки, не затрагивая припуски шва внутренней части рукава.
5 РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛНОТЫ ОКАТА РУКАВА
Совместите точки E и E2.

Заколите булавки перпендикулярно от внешнего края к внутреннему.
Равномерно распределите объем.
Проложите силки от точки E3 к E и от точки E5 к E.
Сшейте на швейной машинке.
268
F®
¢²´°¯
°¬´§¤°«º°¤ УЧАСТОК ЗАПЯСТЬЯ
F1
ОКРУЖНОСТИ ЗАПЯСТЬЯ
E2
E5 ( ª²ª¯¢±§¹
РАБОТА С ОВАЛОМ E4
ПРОЙМЫ
G4
H5
ª©²µ¬¢¤¢
E
E1
E2
E5 E4

РЕГУЛИРОВАНИЕ
°¬°´¾
ПОЛНОТЫ ОКАТА
РУКАВА
E1
´¤§²³´ª§
°¬´§¤°«º°¤ °¤¤¯µ´²§¯¯§«
¹¢³´ª²µ¬¢¤¢

°¬´§¤°«º°¤ °¤¤¯µ´²§¯¯§«
¹¢³´ª²µ¬¢¤¢
6 ПОДГОТОВКА ПРЯМОУГОЛЬНИКА ОКАТА РУКИ
Вырежьте прямоугольник высотой 10 см и длиной E4E2E5.

Постройте параллельно линии швов шириной 1 см (см. схему A ).
Разделите на 2 высоту прямоугольника = 12 см, чтобы построить линию сгиба.
Согните прямоугольник лицевой стороной внутрь / (см. схему B ).
Сшейте, отступив 1 см от внешнего края, оставив незашитый участок 5 см для выворачивания
прямоугольника (схема C ).
Обрежьте углы, оставляя 0,2–0,3 см, чтобы избежать уплотнения.
Выверните деталь через незашитый участок, расправьте углы (схема D ).
Заутюжьте.
7 ЗАКРЕПЛЕНИЕ РУКАВА НА ПРОЙМЕ
Сложите в 2 раза прямоугольник в точке Е на боковой линии незашитого участка длиной 5 см.
Совместите точку E (прямоугольник) с точкой E (окат рукава) как можно ближе к шву.
Заколите булавками перпендикулярно линии E5 E4.
Обметайте, начиная с этой точки, чтобы срезы не размахрились.
Заверните прямоугольник к окружности проймы (см. схему на последнем рисунке).
8 НАБИВКА РУКИ И ОТДЕЛКА
Через отверстие на локтевом шве набейте руку наполнителем, начиная с запястья.

Внимание: набивка должна быть плотной, но не жесткой; лучше брать натуральный хлопковый
наполнитель.
Зашейте отверстие на локтевом шве.
Застрочите окат рукава и линию подмышки крест-накрест (см. схему).
Строчка по линии ширины плеч должна быть плотнее, чтобы уменьшить толщину верхней части
руки и облегчить ее движение.
Оставьте больше толщины на линии подмышек.
270
(((F®
F®F®
¥ª£ ¥ª£
СХЕМА B
´¤§²³´ª§
СХЕМА A
E4 E5
F®
E2
(((
СХЕМА D
СХЕМА C
E2
E4
E5 ВИД РУКИ
E2

E4 E5
E1
¢¬²½´ª§
°£®§´°¹¯½®
³´§¨¬°®
ВИД РУКИ
НА КОРПУСЕ
Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической
форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой
информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги
или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
Издание для досуга
РУКОДЕЛИЕ. ШИТЬЕ ПО-ФРАНЦУЗСКИ
Женеви Патрик
ФРАНЦУЗСКИЙ МЕТОД КРОЙКИ И ШИТЬЯ

Построение базовой выкройки, моделирование
и сборка модной одежды
Главный редактор Р. Фасхутдинов

Ответственный редактор Ю. Драмашко
Младший редактор О. Лебедева
Художественный редактор Е. Анисина
ООО «Издательство «Эксмо»

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел.: 8 (495) 411-68-86.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru
Zндіруші: «ЭКСМО» А^Б Баспасы, 123308, М_скеу, Ресей, Зорге к`шесі, 1 jй.
Тел.: 8 (495) 411-68-86.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru.
Тауар белгісі: «Эксмо»
Интернет-магазин : www.book24.ru
Интернет-магазин : www.book24.kz
Интернет-д?кен : www.book24.kz
Импортёр в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».
^аза{стан Республикасында|ы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию,
в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»
^аза{стан Республикасында дистрибьютор ж_не `нім бойынша арыз-талаптарды
{абылдаушыны} `кілі «РДЦ-Алматы» ЖШС,
Алматы {., Домбровский к`ш., 3«а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Zнімні} жарамдылы{ мерзімі шектелмеген.
Сертификация туралы а{парат сайтта: www.eksmo.ru/certiﬁcation
Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ
о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»
www.eksmo.ru/certiﬁcation
Zндірген мемлекет: Ресей. Сертификация {арастырылма|ан
Подписано в печать 19.06.2019. Формат 84x1081/16.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 28,56.
Тираж экз. Заказ
12+
https://eksmo.ru/b2b/

Женеви П. - Французский Метод Кройки и Шитья. Книга 1 (Рукоделие. Шитье По-французки) - 2019

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Женеви П. - Французский Метод Кройки и Шитья. Книга 1 (Рукоделие. Шитье По-французки) - 2019

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

Патрик Женеви

© ИП Крылова О.А., перевод на русский язык, 2019

Страстная, нежная или деспотичная — какая она для нас?

1 БАЗОВЫЕ ВЫКРОЙКИ ........................................................................................................ 19

1 01 БАЗОВАЯ ВЫКРОЙКА ЮБКИ 21

Базовая выкройка прямой юбки ............................................................................................................. 22

1 02 БАЗОВАЯ ВЫКРОЙКА ЛИФА 31

Базовая выкройка лифа ................................................................................................................................ 32

1 03 БАЗОВАЯ ВЫКРОЙКА БРЮК 57

Базовая выкройка брюк ............................................................................................................................... 58

Юбка со складкой ........................................................................................................................................... 72

Моделирование базовой выкройки лифа .......................................................................................... 90

Простая застежка ............................................................................................................................................ 108

2 05 ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ И ДЕКОЛЬТЕ 113

Виды горловин: под горло, «лодочка» и фантазийные ............................................................. 114

Выкройка воротника-стойки .................................................................................................................. 118

Рубашечный рукав .......................................................................................................................................... 134

2 08 ПРИБАВЛЕНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ БАЗОВОГО ЧЕРТЕЖА БРЮК 151

Прибавление для классических брюк ................................................................................................. 152

2 09 ПРОКЛАДОЧНЫЕ ДЕТАЛИ 177

Дублирование деталей лифа .................................................................................................................... 178

Карман накладной .......................................................................................................................................... 184

3 ОСНОВЫ И ТЕОРИЯ 197

Маленький текстильный словарь ........................................................................................................... 198

4 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ............................................................ 209

4 01 ПРЯМАЯ ЮБКА С ПОЯСОМ НА РЕЗИНКЕ 211

Выкройка прямой юбки с поясом на резинке ................................................................................ 212

Выкройка прямой юбки «карандаш» ................................................................................................... 218

Выкройка рубашки-куртки ......................................................................................................................... 224

4 04 КУРТКА «САФАРИ» 245

Выкройка куртки «сафари» ....................................................................................................................... 246

4 05 НАБИВНАЯ РУКА 257

Выкройка набивной руки ............................................................................................................................ 258

Я желаю вам создавать прекрасное, и не забывайте всегда получать от этого удовольствие!

маленькие ножницы (9 см)

1 Длина переда до талии

6 Ширина переда до плеча

9 Длина согнутой руки, общая длина руки

12 Длина от талии до пола

13 Длина от талии до колена

20 Длина спины до талии

21 Ширина спины до плеч

22 Высота по боковой линии

От основания шеи спереди опустите сантиметр по середине до линии

Сантиметр должен проходить по самым высоким точкам груди,

ОБХВАТ ТАЛИИ 3 Снимите эту мерку точно по горизонтали, не натягивая сантиметр

ОБХВАТ БЕДЕР 4 Измерьте обхват бедер на расстоянии 9 см ниже талии

Отмерьте 22 см ниже талии и снимите мерку по выступающим точкам

Опустите руки вдоль тела, измерьте расстояние от одного предплечья

ДЛИНА ПЛЕЧА 7 Измерьте расстояние от основания шеи до конца плеча

ОБХВАТ ШЕИ 8 Измерьте окружность основания шеи, не натягивая сантиметр

Согните руку в локте. Измерьте расстояние от края плеча через локоть

Измерьте расстояние от основания шеи до самой высокой точки

Сядьте на табурет прямо. Измерьте расстояние от талии до сидения

ОБХВАТ КОЛЕНА 14 Снимите мерку, не натягивая сантиметр туго

ОБХВАТ ЛОДЫЖКИ 15 Снимите мерку, не натягивая сантиметр туго

ОБХВАТ ЗАПЯСТЬЯ 16 Снимите мерку по выступающей косточке, не натягивая сантиметр туго

ОБХВАТ ЛОКТЯ 17 Снимите мерку, не натягивая сантиметр туго

ОБХВАТ РУКИ 18 Снимите мерку по бицепсу (руку согнуть)

Снимите мерку от линии талии до линии таза (на уровне 22 см ниже

Мерку снимите от 7-го шейного позвонка посередине спины

Сантиметр наложите горизонтально на выпуклости лопаток до задних

ВЫСОТА БОКОВОЙ ЛИНИИ 22 Измерьте расстояние от бедра до подмышки по боковой линии

ПОЛУОБХВАТ ГОРЛОВИНЫ 17 17,5 18 18,5 19 19,5

¢¦¯ÁÁ¹¢³´¾ °¬°¤¢Áª¯ªÁ §²§¦¯ÁÁ¹¢³´¾

¢¦¯ÁÁ¹¢³´¾ °¬°¤¢Áª¯ªÁ °¬°¤¢Áª¯ªÁ §²§¦¯ÁÁ¹¢³´¾