Вы находитесь на странице: 1из 384

П р а к т и ч е с к и е с о в е ты

ДОМАШНЕМУ МАСТЕРУ
................................................... ....т .. ...........................

ДОМ. ДАЧА. АВТОМОБИЛЬ

ОЧНЫ

С антехнические
РАБОТЫ И ОТОПЛЕНИЕ

У спеш ное освоение

ДАЧНОГО УЧАСТКА i
Э ксплуатация
автомобиля
д ИЗДАТЕЛЬСТВО
" w ^ - K A V e СЕМЕЙНОГО ДОСУГА
ПЕРЕПЛАНИРОВКА И ДИЗАЙН КВАРТИРЫ
Свободная планировка. Функциональные зоны квартиры.
Перепланировка

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ
План - всему голова. Капитальные работы.
Устройство и отделка потолочных поверхностей.
Настил и отделка полов. Облицовка керамической плиткой.
Двери. Окна

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Оштукатуривание поверхностей. Ремонт штукатурки.
«Сухая» штукатурка. Шпатлевка. Оклейка комнат обоями.
Малярные работы

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЖИЛЬЯ


Электромонтажные работы. Сантехнические работы. Отопление

ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК
И снова планирование. Освоение участка

ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА ПЛОДОВ И ЯГОД


Замораживание. Хранение продуктов без холодильника.
Обработка продуктов для хранения

ДЛЯ ТЕЛА И ДУШИ - УСТРОЙСТВО БАНЬ И КАМИНОВ


Бани и сауны. Камины

ВАШ АВТОМОБИЛЬ
Обустройство гаража. Эксплуатация автомобиля
ПРАКТИЧЕСКИЕ
СОВЕТЫ
ДОМАШНЕМУ
МАСТЕРУ
ДОМ. ДАЧА
АВТОМОБИЛЬ
P r

ИЗДАТЕЛЬСТВО
КЛУБ СЕМЕЙНОГО ДОСУГА
Харьков Белгород
2010
УДК 64
ББК 37.279
П49

Никакая часть данного издания не может быть


скопирована или воспроизведена в любой форме
без письменного разрешения издательства

Составитель
П О Д О Л Ь С К И Й Ю рий Федорович

Дизайнер обложки Татьяна Руднева


Художник Елена Иванова

© Книжный Клуб «Клуб Семей­


ного Досуга», издание на рус­
ском языке, 2009, 2010
© Книжный Клуб «Клуб Семей­
ного Досуга», художествен­
ное оформление, 2009
трп . тлпп ■.л - © ООО «Книжный клуб "Клуб
ISBN 978-966-14-0478-5 (Украина) (доп. тираж) семейного досуга"», г. Бел-
ISBN 978-5-9910-0924-9 (Россия) (доп. тираж) город, 2009, 2010
ПРЕДИСЛОВИЕ

Сейчас все больш е домов сдается без внутренней отделки


и даже без деления на комнаты: предполагается, что жильцы
самостоятельно займутся планировкой и обустройством квар­
тир. Возможно также, что вы реш или сделать перепланировку
в своей давно обжитой квартире и вам необходимо, например,
перенести ненесущую стену, чтобы расш ирить ком нату или
кухню, разделить совмещ енны й санузел или н еп ропорц и о­
нально больш ой зал, превратив его в несколько уютных ком ­
нат. Н ачинаете планировать: здесь будет арка, здесь сломаем
стену, а здесь поставим новый мебельный гарнитур в стиле
барокко. Закупаете материалы и начинаете искать бригаду
мастеров, которы е воплотят задуманное в жизнь. Но знаете
ли вы, что такое соврем енны й ремонт?
Именно об этом и пойдет речь в первых главах нашей книги.
В настоящее время подход к обустройству ж илья кардиналь­
но изменился. Для нас стали гораздо доступнее разнообразны е
невиданны е ранее строи тельн ы е и отделочны е м атериалы .
Обычные бумажные обои уступили место стекловолоконны м,
предназначенны м под покраску, паркет — ламинату, побел­
ка — навесному или натяж ному потолку со встроенны м и га-
логеновы ми лампочками.
Более того, прежние материалы и технологии безнадежно
устарели. Учитывая все это, мы реш или не давать советов, как
самостоятельно гасить известь, делать красящ ий состав или
шпатлевку из подручных средств и т. д. Рынок предлагает огром­
ный выбор строительных материалов на любой вкус и кошелек,
к тому же все эти товары, как правило, снабжены подробными
инструкциями по применению. Но если вы затеяли рем онт
в первый раз или давно не сталкивались с подобной проблемой,
надеемся, что эта книга поможет вам сделать правильный вы ­
бор и облегчит работу. Здесь последовательно рассматриваются
isn
6 Практические советы домашнему мастеру
-------------------------------------------------------------
все аспекты проведения ремонта, приводятся методики, доступ­
ные даже неопытному мастеру, желающему изменить внешний
вид своего жилища.
Квартира для многих — вовсе не единственная недвиж и­
мость, поэтому следующий раздел посвящен обустройству при­
усадебного участка. Мы расскажем, как правильно расплани­
ровать и обустроить вашу усадьбу, чтобы она предоставляла
все возмож ности как для полноценного отдыха, так и для эф ­
фективного земледелия. А поскольку вырастить урожай — толь­
ко полдела, ведь нужно его еще сохранить, отдельная глава
посвящена переработке плодов и ягод.
Из этой книги вы такж е узнаете, как на участке построить
баню или сауну, — последнюю можно оборудовать даже в ван­
ной! А для лю бителей погреться у камелька приведены под­
робные чертежи изготовления каминов.
Н аконец, мы даем некоторы е реком ен дац ии по обслуж и ­
ванию автом обиля, хотя в наше врем я оно сводится главным
образом к своеврем ен н ой зап равке и регулярном у п осещ е­
нию СТО. П оследняя глава данной книги посвящ ена оборудо­
ванию и содержанию гаража, а также общим аспектам эксплуа­
тации ваш его тр ан сп ортн ого средства.
Надеемся, что вы воспользуетесь не одним нашим советом.
ПЕРЕПЛАНИРОВКА
И ДИЗАЙН КВАРТИРЫ

Н овая эпоха утвердила на постсоветском пространстве незна­


комый прежде западный подход к обустройству жилища. Нам
оказалась близка идея функционального зонирования кварти­
ры, ее деления на гостевую территорию и приватную, где рас­
положены спальни и детские. Гости перестали тесниться в кух­
не — для их приема предназначена гости н ая, которую , по
западным традициям, начали объединять со столовой в единое
помещение, зам еняя стену барной стойкой или раздвиж ной
перегородкой. В наш быт стали возвращ аться забытые понятия:
столовая, библиотека, гардеробная, каминный зал.
Правда, поначалу однотипны е квартиры массово перестра­
ивались по образу и подобию своего прям ого прототипа —
номера зарубеж ной гостиницы, где заказчики первых «евро­
ремонтов» проживали во врем я зарубежных поездок. Должно
было пройти врем я и появиться определенны й опыт, чтобы
утвердилось нынеш нее понятие об эстетике интерьера — д е­
тальная проработка отделки жилищ а, от располож ения стен
до мельчайш их аксессуаров: завязочек на ш торах, статуэток
на полочках...
Поэтому, если вы хотите приблизить свое жилье к идеалу,
лучше обратиться к профессиональнальному дизайнеру. Ведь
8 Практические советы домашнему мастеру

фантазия дилетанта рисует, как правило, только уже увиденные


где-то картины, тогда как специалист имеет грамотное пред­
ставление о современном дизайне, архитектуре, ассортименте
материалов и предметов интерьера и способен воплотить ваши
мечты. Только он должен решать, где ломать, а где строить. Вы,
безусловно, можете и должны высказать свои пожелания, но не
нужно настаивать на своем, если профессионал говорит «нет».
Он подберет гармоничное сочетание цветов и предметов, вер­
но располож ит в простран стве все, начиная от мебели и за ­
канчивая розеткой. Д изайнер предлож ит вам действительно
стоящие материальных и моральных затрат проекты логически
заверш енного оф ормления жилища, из которых вы выберете
окончательный вариант. И только в том случае, если вы абсо­
лютно уверены в своих силах и способностях, можно присту­
пать к ремонту самостоятельно. Ведь настоящий евроремонт —
затея очень дорогая.

СВОБОДНАЯ ПЛАНИРОВКА
Жизнь без перегородок
Популярность свободной планировки обусловлена многими об­
стоятельствами, и прежде всего постоянно меняющимися тре­
бованиями человека к своему жилищу и совершенствованием
строительных технологий. Квартира без внутренних перегоро­
док или с минимальным их количеством позволяет максимально
реализовать представления об организации жизненного про­
странства взаимным расположением помещений, их размером,
формой, стилевым оформлением. Рассмотрим основные виды
современной планировки квартир.
Соединение нескольких помещений, близких по функциям,
для нас уже не редкость, но квартир с единым пространством,
планировка которых в европейских странах получила название
«студия», пока что очень мало. В сложившейся зарубежной клас­
сификации часть квартир такого типа отн осят к деш евому
Перепланировка и дизайн квартиры 9

жилью, близкому к нашим однокомнатным квартирам, где гости­


ная, кухня и столовая на сравнительно небольшой площади
объединены в одно помещение, а спальная зона отделена раз­
движной перегородкой или ширмой. Такая организация про­
странства больше подходит открытым людям, образ жизни ко­
торых требует проявления свободы во всем: им нравится быть
на виду, они лю бят приглашать гостей. Однако такой способ
обустройства жилища требует от дизайнеров и архитекторов
приложения огромных творческих сил. Продать квартиру-сту­
дию тоже будет непросто: оригиналов у нас не так уж много.
Как ни странно, но именно этот принцип планировки по­
влиял на зонирование некоторых категорий дорогого жилья,
особенно пентхаусов, где успешно реш ается проблема деления
пространства. Правда, отечественные застройщ ики и риелторы
называю т пентхаусом любую квартиру большой площади на
последнем этаже с высокими потолками, иногда с эксплуати­
руемой кровлей и обязательно с панорамным видом из окна.
В пентхаусах, как правило, все помещ ения располагаются во­
круг центральной оси — стояка с коммуникациями. В неосве­
щенной центральной зоне разм ещ аю тся санузлы, подсобки,
л естни ц ы , связы ваю щ и е находящ и еся на разн ы х уровнях
помещ ения, а иногда и кухня. Все жилые и гостевые комнаты
расположены вокруг этого остова. Подобная планировка пред­
полагает высокую степень продуманности и логичности деле­
ния внутреннего пространства, так как размеры и форма по­
мещений определяю тся произвольно, независимо от проектов
квартир, расположенных ниже. Ее недостатком является то, что
кухня, прихожая, санузлы, а иногда и спальня остаются в тем ­
ной зоне, что не только становится причиной плохой освещ ен­
ности, но и требует устройства слож ной и дорогостоящ ей
системы вентиляции.
В ф орм и рован ии принципа свободн ой п лан ировки сп е­
циалисты отмечают два противоречия, заключающиеся в р а з­
рушении границ при понимании их безусловной необходимо­
сти. Например, даже при объединении небольшого количества
помещ ений мы лиш аем себя возм ож н ости уединения в этой
10 Практические советы домашнему мастеру

части дома, зато зн ачительно вы игры ваем , увеличивая р а з­


меры откры того п ростран ства. Чем п росторн ее помещ ение,
тем оно ф ункциональнее — им енно поэтом у небольш ие п о­
мещ ения соединяю т, образуя связки: «кухня — столовая»,
«гостиная — б ильярд н ая», «кухня — гости н ая — прихож ая»
и т. п. В итоге разм еры каж дого из помещ ений зрительно
увеличиваю тся, и п р о стр ан ств о восп ри н и м ается как единое
целое. При этом внутри его о б язател ьн о вы деляю тся зоны,
каж дая из которы х и м еет сам остоятел ьн ое ф ункциональное
н азначение и обслуж ивает определенны е процессы ж и зн е­
д еятел ьн о сти (п риготовление и прием пищ и, отдых и т. д.).
К тому же эта ф орм а орган и зац ии ж илищ а освобож дает п ро­
странства, обычно заним аем ы е длинны м и узкими ко р и д о р а­
ми. О свободивш ую ся площ адь присоединяю т к другим п о ­
мещ ениям, наприм ер к гости н ой или спальне, при условии,
что отсутствие дверей, а тем более внутренних стен и перего­
родок, не отразится на степени ком фортности жилья в целом.
При объединении жилых комнат сохранить удобство доволь­
но сложно: трудно распрощаться с привычкой спать в изолиро­
ванной спальне. Но открытое пространство спальни, совмещен­
ное с близкими по функциональному назначению помещениями,
дает возможность для осуществления дизайнерских идей. Д о­
вольно часто с ней объединяют гардеробную, будуар, тем более
что спальни в небольших многонаселенных квартирах уже давно
являю тся многофункциональными: там приходится не только
спать, но и работать, а иногда и принимать гостей. П оэтому
откры ты е кабинеты, библиотеки, совмещ енные со спальной
зоной, — вполне приемлемое решение.

Средства зонирования
В квартирах и домах со свободной планировкой разделение на
зоны достигается не при помощи возведения стен, а благодаря
использованию множества элементов: цветовой и фактурной
отделки пола, потолка, использования источников света, м ебе­
ли, установки колонн, арок, раздвижных систем и т. д. Главное
г Перепланировка и дизайн квартиры 11
f '- ' ---------------------------------------
условие достижения цели — последовательность. Рассмотрим
основные способы разграничения зон (рис. 1—2).
1. Разбивка пространства за счет повышения уровня пола или
пониж ения уровня потолка (сооруж ения невысокого по­
диума, полноценных ан тресол ей ). Высота этого помещ ения
должна позволять поднятие пола не менее чем на 25—30 см
или опускание потолка хотя бы на 15 см. Несмотря на неболь­
шую разницу в высоте, подобное преобразование, пожалуй,
является одним из самых эффективных способов деления
откры ты х помещений. С его помощью, не разруш ая п ро­
странственного единства комнаты, можно четко разграничить
ее. Так, обеденную зону, бар можно разм естить на подиуме,
ярко осветив его, а зону отдыха расположить несколькими
ступеньками ниже. Тогда, заходя в нее, вы будете попадать
в иначе организованное пространство, освещ енное мягким
рассеянным светом, где расположены удобный диван, ж ур­
нальный столик, книжные полки и телевизор. В рабочей зо ­
не кухни уровень потолка также можно опустить, благодаря
чему при переходе из одной ее части в другую у вас будет
возникать ощущение разделенности пространства.
2 . При помощи света. Разграничить зоны можно также, напри­
мер, осветив одну из них ярко, а другую — более приглушен­
но. Иногда подсветку устанавливаю т на границе зон, и не
только в потолке или стенах, но и в полу.
3. М ожно также использовать раздвиж ны е перегородки. Их
прим енение п озволяет врем енно отделять рабочую зону
(кабинет) от гостиной, кухню — от столовой и т. д.
4 . За счет контрастной отделки поверхностей пола, стен, по­
толка. В разных зонах можно использовать различные по
фактуре и цвету материалы: гладкие и шероховатые, светлые
и темные и т. д. Например, керамическая плитка в рабочей
зоне кухни на стыке с гостиной может соседствовать с пар­
кетом, а в зоне отдыха наряду с паркетом может использо­
ваться мягкое ковровое покрытие.
5 . При помощи мебели и мебельных конструкций. Разделите­
лем может служить практически любой предмет интерьера:
12 Практические советы домашнему мастеру . i .
-------------------------------------
открытые или закрытые стеллажи, поставленные на границе
зон диван, кресло, барная стойка и т. д. Бывает, что в огром­
ном пустом пространстве размещают один диван, пару под­
ходящих по стилю торш еров и на противоположной стене —
картину или экран домаш него кинотеатра. Место каждого
предмета в интерьере тщательно продумывается дизайне­
ром, что несколько ограничивает возможность дальнейших
перестановок, поскольку, если что-либо передвинуть, можно
нарушить хрупкое равновесие созданного пространства.
Принцип свободной планировки можно использовать также
для обустройства малогабаритных квартир. Например, если
перегородку не доводить до перпендикулярной ей стены, мож-

Рис. 1. Н естарею щ ее реш ение — использование подиума


в зонировании гостиной
- r, i % . Перепланировка и дизайн квартиры 13
----
но визуально отделить функциональную зону и одновременно
получить общее пространство, зрительно воспринимаемое как
единое целое. То же самое произойдет в случае, если стену не
доводить до потолка: при взгляде вверх пространство будет
казаться уже не таким тесным.
Неудачные пропорции помещения можно исправить и с по­
мощью цвета. Если в длинной и узкой комнате торцевые стены
окрасить в интенсивные теплые цвета (терракотовый, золотисто­
оранжевый), а продольные — в малонасыщ енны е холодные
(зеленовато-голубой, голубовато-серый), будет создаваться впе­
чатление, что комната стала шире и короче. М ожно зрительно
уменьшить или увеличить высоту помещения. Так, если в не-

Рис. 2. Разделение зон при помощи стеллажа


14 Практические советы домашнему мастеру /0:^ ч
большой по площади и очень высокой комнате потолок окрасить
в теплый цвет, а стены — в холодный, она будет выглядеть ниже
и просторнее. Низкая комната, стены и потолок которой выдер­
жаны в светлых холодных тонах, будет казаться более высокой.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ КВАРТИРЫ


Спальня и детская
Спальня — одна из главных частей жилого пространства квар­
тиры. В зависимости от общей площади квартиры, числа ком­
нат и количества ее обитателей спальни делятся на индивиду­
альные и общие — спальни супругов и детские.
Д ля спальни главное, чтобы она была максимально изоли­
рована от внешнего шума. Принятый во многих странах разм ер
спальни на одного человека — не менее 6 м2. Площадь спальни
для двух человек должна составлять не менее 10 м2.
В спальне обычно располож ено спальное место, шкафы для
одежды и постельны х принадлеж ностей, а такж е туалетны е
столики для женщин. В изголовьях спальных мест закрепляю т
бра или на п рикроватны х тумбочках устанавливаю т ночники,
которы е кром е удобства создаю т уют благодаря своем у л о ­
кальному освещению. В строенная мебель — шкафы, шкафы-
купе и секретеры — явл яется одним из самых удобных сп осо­
бов организации п ространства спальни как для взрослы х, так
и для детей.
При наличии свободного м еста здесь м ож ет такж е р ас­
полагаться хорошо освещенный рабочий уголок. В спальне для
детей младшего возраста необходимо отвести место для игр,

Поскольку спальня подростка обычно служит и комнатой для прием а


др узей, она долж на быть достаточно просторной, поэтому здесь
лучше ставить не кровати, а кушетни, д и в а н - или кр есл а-кр овати.
1 Перепланировка и дизайн квартиры 15
Чг ':>
рисования, работы с пластилином. Устройство детских крова­
тей в два яруса экономит пространство, но при этом следует
уделить должное внимание безопасности.
Главное требование к мебели для комнаты, где растет малень­
кий ребенок, — ее устойчивость и многофункциональность. М о­
дульная мебель не должна иметь острых углов и неустойчивых
соединений. Например, надежно прикрепленная к полу обычная
или двухъярусная кровать может быть оснащена удобными сту­
пенями, дополнена, приставным или откидывающимся столом
со столешницей полукруглой формы, позволяющей разместить
за столом несколько детей. При этом верхнее и нижнее спальные
места оборудуются и освещаются особым образом. Даже для
одного ребенка в семье при недостатке свободной площади мож­
но устроить место для игр и занятий, если поднять его кровать
(рис. 3). Здесь малыш, глядя на взрослы х с высоты кровати,
сможет развивать свое пространственное мышление, устраивать

Рис. 3. О бустр ойство детского уголка


с поднятой на второй ярус кроватью
16 Практические советы домашнему мастеру

тайники. Хорошо, если такую мебель можно использовать в про­


цессе игры, а ее поверхности (как и поверхности пола и стен)
отделаны разнородными материалами, — это увеличит вариант­
ность игр, а значит, позволит ребенку более полно выражать
себя в будущем.
В детской ребенок обычно и спит, и играет, и учится. Три
этих разны х по психологической, эм оциональной нагрузке
и назначению процесса долж ны спокойно проходить в одном
небольшом помещ ении, не вы зы вая у ребенка усталости и раз­
дражения. Каждую из функциональных зон детской необхо­
димо особым образом осветить и разграничить. Хорошо, если
места для игры, учебы и сна будут выделены разны м цветом
настенного или напольного покрытия. Рисунок обоев и тканей
здесь совсем не обязательно долж ен быть детским, но непре­
менно ярким и веселым. С целью достиж ения большего коло­
рита возмож но прим енение ярких цветов с преобладанием
белого, желтого или розового. Тона, используемые во «взрос­
лых» спальнях, более спокойны е — зеленоваты е, бежевые,
розоваты е, охристо-ж елтые.

Гостиная
Самую большую комнату в квартире, как правило, делают об­
щей — гостиной. Здесь собираю тся все члены семьи для от­
дыха и приема гостей.
Ц ентральное место в гостиной отводят для обеденного сто­
ла. Его следует расположить как можно ближе к кухонной зоне,
чтобы удобнее было подавать блюда.

Непременны ми атрибутами соврем енной гостиной являются аудио-,


видеоаппаратура и удобная м я гка я мебель для отдыха - кресла
и диваны . В малогабаритны х квартирах приходится использовать
трансф ормируем ую мебель, что позволяет расш ирять пространство
гостиной во время при ем а гостей или сем ейны х праздни ко в.
/V; Перепланировка и дизайн квартиры 17

Д часто объединяют кухню и гостиную (рис. 4). Д ля


овольно

этого в квартирах делают перепланировку, удаляя, если это


возможно, внутренние перегородки полностью или делая в них
проемы в виде арок, а оформление кухни органично вписывают
в интерьер гостиной или столовой. С гигиенической точки зре­
ния такой вариант допустим только при использовании элек­
троплиты и установке мощной системы вентиляции.
В интерьере такой гостиной рядом с мягкой мебелью может
соседствовать обеденный стол, барная стойка, слегка скрываю­
щая рабочую зону кухни, также могут присутствовать колонны
или арки, лестница, декоративные перегородки, которые визу­
ально разделят пространство. Если квартира очень большая,
гостиная может стать местом, связывающим другие помещения
между собой, своеобразным «перекрестком» всех путей в доме
и центром жилища.
В гостиной может быть предусмотрена и зона, используемая
в обычные дни как рабочая. Желательно, чтобы она была рас­
положена возле окна и имела естественное освещение. В этой
18 Практические советы домашнему мастеру -i\
------------------------------------- ^ № 3
зоне может находиться письменный стол или секретер, книж­
ный шкаф или полки. При ограниченной площади квартиры
в гостиной могут быть предусмотрены также другие зоны —
спальное место и игровая. При этом нужно стремиться к тому,
чтобы их наличие не нарушало общего реш ения комнаты.
В отделке гостиной использую т в основном светлые тона —
серо-голубые, золотистые, светло-коричневые с яркими цвето­
выми декорирую щ ими элементами. Чем насыщеннее цвет, тем
меньшего размера должен быть окрашенный элемент (напри­
мер, настенные панно, диванные подушки, небольш ие ковры).
Больш ая лю стра на потолке обеспечит хорош ее освещ ение
и ощущение праздника, а несколько светильников — бра, тор­
шеры или настольные лампы — создадут уют и комфорт в раз­
личных зонах гостиной.

Кухня
Еще в начале XX века ам ериканский архитектор Ф ранк Ллойд
Райт определил, что кухня является м астерской дом охозяйки
и долж на быть обустроена эргономически, то есть с учетом
пропорций и разм еров человеческого тела. В 20-е годы в Гер­
мании было даж е проведено исследование: в обустроенной
кухне дом охозяйка готовила определенное блюдо. При этом
зам ерялся проделанны й ею путь и затраченное время. И ссле­
дования показали, что женщ ина при неорганизованном обу­
стройстве кухни проходит за день несколько километров с бес­
конечными возвратам и к одному и тому же рабочему месту,
со множеством наклонов и приседаний, а приготовление пищи
и м ы тье посуды заним аю т от полутора до ч еты рех часов.
В конце концов было определено наиболее удобное разм ещ е­
ние бы товой техники, при котором женщ ина мож ет готовить
обед в кратчайш ее время, проделы вая при этом минимальный
путь. Э тот опы т вош ел в историю соврем ен ной кухни как
«нитевое исследование», поскольку проводивш ие его люди
зам еряли путь испытуемой на чертеж е в масш табе с помощью
нитей. О пы т был повторен в соврем енны х условиях, но ре­
• r . Перепланировка и дизайн квартиры 19

зультаты остались теми же: благодаря разум ном у п лан ирова­


нию кухни дом охозяйка мож ет сэконом ить до 60% пути и до
27 96 времени.
В результате «нитевого исследования» были определены три
основных рабочих центра: для подготовки продуктов, приго­
товления пищи и мытья посуды. Правильное размещ ение этих
зон является определяющим для обеспечения наиболее эрго­
номичного разделения пространства кухни.
Вне зависимости от планировочного и стилистического ре­
шения кухни в ней должны присутствовать следующие функ­
циональные зоны:
1. зона для хранения продуктов, посуды, столового белья,
кухонных приборов;
2 .зона для чистки, мытья, разделки продуктов, сушки посуды;
3. зона тепловой обработки пищи;
4 . зона для принятия пищи — если позволяет площ адь по­
мещения.
О птимальное расположение рабочих мест в соответствии
с технологией приготовления пищи представлено на рис. 5.
Безусловно, рабочие места могут совмещаться, как бы на-
клады ваясь друг на друга, — например, в районе раковины, тем
более учиты вая то, что соврем енны е модели нержавею щих
врезных моек предполагают наличие фигурных крышек, кото­
рые можно использовать также как доски для резания.

1 2 3 4 5 6

$ $ (Ъ шш
фф

Рис. 5. Технологическая линия приготовления пищи:


1 — холодильник, расположенный в зоне хранения продуктов; 2 — рабочее
место для предварительной чистки продуктов; 3 — мойка, в этой зоне рас­
положен также контейнер для отходов; 4 — место для разделки продуктов;
5 — зона тепловой обработки пищи; 6 — зона сервировки готового блюда
-1^
20 Практические советы домашнему мастеру

Существует четыре основных вида планировки кухни: U -об-


разная, L-образная, двухрядная и однорядная. В каждом из этих
видов планировки линии, соединяющие три центра активно­
сти — холодильник, раковину и плиту, составляю т так н а­
зы ваемы й рабочий треугольник; расстояния между его вер­
шинами сведены к минимуму, что дает хозяйке возмож ность
затратить наименьшее количество сил при работе.
Раковина — главный центр активности, на который прихо­
дится от 40 до 46% времени, проведенного на кухне. В идеале
она должна находиться примерно в 1,2— 1,8 м от плиты и 1,2—
2,1 м от холодильника.
Кухонную плиту размещают ближе к обеденному столу, од­
нако следует помнить, что именно в этом месте чаще всего
случаются травмы. Плита должна быть установлена так, чтобы
ее нельзя было случайно задеть, проходя через кухню.
Холодильники и морозильны е камеры размещают в углах
кухни, для того чтобы не делить рабочую поверхность на не­
большие изолированны е участки. О ткры тая дверца холодиль­
ника не должна мешать ходить по кухне.
О днорядная планировка — это прям ая проекция линии
приготовления пищи на расположение бытовой кухонной тех­
ники. О бщ ая длина рабочей поверхности при такой планиров­
ке не должна превышать 3,66 м, в противном случае расстояние
между рабочими центрами будет слишком большим. Располо­
жите холодильник на одном конце ряда, плиту — на другом,
а мойку — между ними. Значительная часть рабочей поверх­
ности должна находиться между мойкой и плитой.
U -образная планировка. Бытовая техника и мебель, рас­
ставленные вдоль трех стен, обеспечиваю т доступ к центрам
и не мешают передвижению по кухне. Задняя стенка мебели
должна иметь длину 2,4—4 м, а свободное пространство —
1,2—2,8 м. В противном случае на кухне негде будет развернуть­
ся, а при более свободной расстановке центров активности
хозяйка делает слишком много шагов.
L-образная планировка — наиболее удобный вариант для
маленькой квадратной кухни, а в большой благодаря ей обе-
л .’-L
Перепланировка и дизайн квартиры 21

спечивается изоляция рабочего треугольника от общего п ро­


странства и остается место для столовой (рис. 6). Основным
недостатком L-образной планировки является больш ое рас­
стояние между двумя рабочими центрами и то, что мойка на­
ходится между холодильником и плитой.
Двухрядную планировку часто используют на кухне, если
она используется как проходное помещение (рис. 7). В этом
случае кухонный инвентарь расставлен вдоль двух параллель­
ных стен. Длина сторон рабочего треугольника постоянно на­
рушается во время движения по кухне, поэтому постарайтесь

Рис. 6. L-образная планировка кухни


iv)
22 Практические советы домашнему мастеру

расположить плиту и мойку — наиболее активные центры —


вдоль одной стены.
При п роектировании кухни следует учиты вать не только
площадь, но и высоту рабочих поверхностей. Стандартная их
величина составляет 85 см в соответствии со средним ростом
европейской женщины и условиями работы стоя. Это общ епри­
нятое значение, однако сущ ествует и другой стандарт высоты
для рабочих плоскостей — 90 см. И спользование этого значе­
ния при конструировании мебели для кухни характерно для
скандинавских стран, так как у жителей Северной Европы сред­
ний рост больше.
Разумеется, необходимо приспосабливать мебель к каждой
кухне конкретно, помня о том, что хозяйка должна свободно

Рис. 7. Двухрядная планировка кухни


Перепланировка и дизайн квартиры 23

передвигаться по помещению и доставать нужные ей предметы


не напрягаясь, поэтому высота столов и шкафов должна соот­
ветствовать росту хозяйки. Но кроме расстановки мебели важ ­
но также правильно размещать в шкафах и на полках кухонную
утварь и технику.
Часто употребляемые небольшие предметы желательно хра­
нить на полках настенных и напольных шкафов на уровне 135—
175 см от пола, выше этого уровня — сравнительно легкие, но
большие и редко используемые. На полках и в шкафах, располо­
женных в 50—65 см от пола, следует хранить часто используемые
предметы большого размера (кастрюли, сковородки и т. п.).
О громное значение для кухни имеет вентиляция. О т непол­
ного сгорания газа в кухне образуются ядовиты е соединения,
которые отрицательно влияют на самочувствие человека. И с­
пользование электроплиты, конечно, избавит вас от них, но
запахи, образую щиеся во время приготовления пищи, далеко
не всегда приятны. Д ля удаления продуктов неполного сгора­
ния газа, запахов пищи, пара непосредственно над плитой уста­
навливаю т вы тяж ны е зо н т-в ен ти л ято р ы (вы тяж ки), соеди ­
ненные с вентиляционны м каналом. Хорош о очищ ают воздух
бытовые воздухоочистители.
Общ ее цветовое решение кухни может быть самым разн о­
образным, цветовые акценты могут быть расставлены с помо­
щью ярких занавесок, стекла или пластика, использованных
для отделки шкафов, столов, табуретов, комнатных растений
и декоративных предметов — керамики, деревянной расписной
посуды и т. п. Отделка стен и пола кухни плиткой или другим
облицовочным материалом (клеенка, линолеум и т. п.) придает
целостность небольшому помещению, необычный, нарядный
вид и как бы увеличивает размеры.
Стену между верхними навесными и ниж ними напольными
ш кафами следует защ ищ ать от брызг во врем я приготовления
пищи и мы тья посуды. Ее поверхность мож ет быть покрыта
влагостойкой краской, облицована глазурованной плиткой
или панелями из синтетического материала. Если обстановка
вы держ ана в светлы х тонах, стенку облицовы ваю т тем ной
24 Практические советы домашнему мастеру

плиткой. Д ля напольного покры тия можно использовать р а з­


личную полихлорвиниловую плитку, линолеум. Главным тр е­
бованием к отделочны м м атериалам явл яется их п ракти ч ­
ность и гигиеничность.
Покрытие пола и стен может быть ярких расцветок со слож­
ным рисунком — такая обстановка создает хорошее настрое­
ние, облегчает непростую домашнюю работу. Тут допустимы
красный, оранжевый, желтый цвета; по утверждению специали­
стов, эти тона способствую т появлению аппетита. Сочетание
белого и голубого, белого и зеленого подчеркивает чистоту.
Обычно в кухне делают верхнее освещение, но в зоне при­
готовления пищи лучше установить один или несколько ло­
кальных светильников, тогда хозяйке при работе не будет ме­
шать собственная тень.

Санузел
Н ередко серьезной проблем ой во врем я рем он та средн еста­
ти сти ческой городской кварти ры стан ови тся ван ная ком н а­
та, а точнее — ее разм ер. П л ан и р о во ч н ая п р и в язан н о сть
санузла к водопроводно-канализационным стоякам затрудняет
работу дизайнера. П ереп лани ровка ванной ком наты требует
больш е врем ени и сил, чем рем он т других ком нат (не считая
кухни). Предметов сантехнического оборудования не так м н о­
го, но, установив их однаж ды, их будет слож но передвинуть
впоследствии, и ош ибки в план ирован и и могут надолго и с­
п ортить вам ж изнь.
Вариантов увеличения полезной площади санузла не так м но­
го. М ожно пожертвовать кухней или «лишней» комнатой, если
таковая, конечно, имеется, но самый распространенны й при­
ем — совмещение ванной комнаты и туалета, что дает возм ож ­
ность разм естить не только ванну, раковину и унитаз, но и сти ­
ральную машину, душевую кабину, а иногда и биде. Здесь стоит
упомянуть о раковинах, которые могут быть установлены над
стиральной машиной. Это прямоугольные неглубокие ракови­
ны со сливом, расположенным не на дне, а в задней стенке, —
Q
Перепланировка и дизайн квартиры 25

гак, чтобы он позволял поместить внизу малогабаритную сти­


ральную машину высотой не более 70 см.
Используя новейш ие отделочные материалы в сочетании
с современной сантехникой, можно сделать санузел очень кра­
сивым. В последнее время ванные комнаты часто оформляют,
используя зеркальные потолки, стены и пол здесь могут быть
отделаны не только кафелем, но и разнообразны м и влагостой­
кими панелями.
Наиболее объемным элементом санузла являю тся ванны. Их
изготавливаю т разного размера и из разных материалов. Н аи­
более распространенны е параметры чугунных ванн: 150x70,
170x70, 180x80 см. Гораздо сложнее найти в продаже укоро­
ченные ванны длиной 105 и 120 см, как сидячие, так и лежачие.
Стандартные отечественные чугунные ванны имеют размеры
150 х 70 или 170 х 70 см. Если же вы хотите мыться с удобством,
придется выбирать из акриловых изделий, диапазон размеров
которых намного шире. Нужно также учесть, что глубина ги­
дромассаж ной ванны больше обычной.
Современные импортные чугунные эмалированны е ванны
сильно отличаются от привычных нам с детства тяжелых и объ­
емных отечественных. Они сделаны из более тонкого чугуна
(около 5 мм) и выглядят изящнее, в ряде случаев сама емкость
ванны сужается к ногам, многие модели снабжены удобными
ручками разных цветов. Устанавливаются ванны на винтовых
ножках, что позволяет вы ставлять их по уровню. Вес такой
ванны составляет примерно 120—130 кг.
Стальные эмалированные ванны существенно дешевле, и по­
тому многие останавливают выбор именно на них. Но необхо­
димо сразу отметить несколько неприятных особенностей сталь­
ных ванн: в них гораздо быстрее остывает вода, а их наполнение
сопровождается сильным шумом. Чтобы избежать этого, их со­
ветуют устанавливать в ящики, наполненные песком так, чтобы
ванна была на 1/3 погружена в него. Еще один возможный способ
решения вопроса — залить внешнюю поверхность ванны мон­
таж ной пеной. О дноврем енно со звукоизоляцией вы и збав­
ляетесь от еще одной проблемы стальных ванн — их неустойчи­
26 Практические советы домашнему мастеру ^

вости. Они достаточно легкие — приблизительно 25—30 кг,


толщина стальных стенок составляет 2,5—3 мм.
Больш ой популярностью п ользую тся акриловы е ванны.
О ни сделаны из поли м ерного м атериала, которы й, как п ра­
вило, упрочнен горячим ф орм ован и ем со стекловолокном
и см олой или арм ирован изнутри м еталлической сеткой (го­
раздо реже) и п р ед ставл яет собой едины й прочны й корпус
толщ иной 7 —9 мм. Блеск с лицевой сторон ы изделия, а т а к ­
же ш ирочайш ая ц ветовая гамма обусловлены техническим и
хар актер и сти кам и акрила. У некоторы х моделей есть еще
одно зам еч ательн ое д остои н ство — это ш ерш авая п оверх­
ность дна, благодаря которой вы никогда не поскользнетесь,
вы лезая из ванны.
П олим ерны е ванны легки и прочны , но держ ат теп ло так
же, как чугунные. О днако для их м ы тья не следует и сп ол ьзо­
вать агрессивны е чистящ ие средства — спирт, уай т-спи ри т
и другие раствори тели . Их п ротираю т м ягкой тряп кой с ис­
пользованием обы чного мыла или ж идкого моющего сред ­
ства, пятна от рж авчины удаляю т лим онны м соком или п о­
догреты м столовы м уксусом, а небольш ие сколы, царапины
и ожоги от си гарет — при помощ и мелкой наж дачной бум а­
ги и воды.
О стальн ы е элем енты санузла — унитазы , раковины , биде,
писсуары — сейчас изготавливаю тся из сантехнического ф ар ­
фора, п оэтом у терм ин «санф аянс», прочно за ними зак р е­
пивш ийся, не совсем верен — п равильн ее говорить «санке-
рамика», тем более что из чистого сан ф аян са (а ф актически
из чистой глины) продукция уже почти не вы пускается. С ан­
технический ф арф ор им еет более твердую и гладкую п оверх­
ность, менее порист, отличается более низким коэф ф и ц и ен ­
том водопоглощ ения и, соответствен но, меньш е впи ты вает
грязь и запахи, С пециалисты утверж даю т, что санф арф ор
более ударопрочен, чем санф аянс, хотя для п отреб ителя эта
разница п рактически неощ утима — уроните в раковину т я ­
желый предмет, и одинаковая судьба пости гнет сантехни че­
ское изделие из лю бого материала. Более того, внеш не фаянс
, ’■/4%-, Перепланировка и дизайн квартиры 27
— --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

и ф арф ор очень похожи, поскольку покры ваю тся од и н ак о­


выми глазурям и и эм алям и, и даж е продавцы по внеш ним
признакам не м огут их различить: и цена, и внеш ний вид
п рактически одинаковы .
М одным стало использование материалов, называемых «ли­
той м рам ор» или «литой полимер». Это изм ельченны й до
состоян ия крош ки натуральны й наполнитель (м рамор или
гранит), спрессованны й при высокой тем пературе с си н тети ­
ческим связую щ им. Из литого м рам ора удобно делать так
назы ваемы е моноблоки, когда столеш ница и раковина пред­
ставляю т собой единое целое. М атериал достаточно пласти­
чен, легок, но стоит дорож е санкерам ики. Встречаю тся и р а з­
новидности литого м рам ора — дюралит, изготовленны й на
основе акриловы х смол, и кварцит, основу которого состав­
ляет стекло. По ф актуре и внеш нему виду кварцит похож на
мрамор, но имеет более ш ирокий цветовой диапазон. М ногие
фирмы поставляю т также модные нынче раковины из м етал­
ла и стекла, разработанны е известны м и дизайнерам и.
Глазурованная поверхность сантехнических керамических
изделий отличается стойкостью по отношению к растворите­
лям, кислотам и щелочам, содержащимся в чистящих и моющих
средствах бытового назначения.
Сейчас очень популярно прятать все коммуникации в стену.
В некоторых случаях, вместо того чтобы долбить ее, поступают
проще: строят тонкую перегородку, за которую прячут трубы,
подводку, смеситель, бачок унитаза — в результате из стены
«растут» только краны и кнопка для слива воды, но это имеет
смысл делать только в том случае, если у вас большая ванная
комната и вы можете пожертвовать пространством ради внеш ­
них эф ф ектов. Кроме того, необходимо обязательно обеспе­
чить доступ к бачку для его обслуживания и ремонта.
Выбирая унитаз, обратите внимание на располож ение ка­
н ализационной трубы в вашем санузле. В некоторы х старых
домах она мож ет располагаться в полу, непосредственно под
унитазом. В этом случае следует приобрести модель со сли в­
ным патрубком, направленны м вертикально вниз.
28 Практические советы домашнему мастеру
---------------------------------------- ЧУ V .>

ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ИЛИ СВОБОДА


КАК ОСОЗНАННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
Свободная планировка — это просто находка для желающих
сделать жилье «не таким, как у всех». Однако данный принцип
разделения пространства может стать настоящим испытанием
для неподготовленного мастера и даже преподнести не совсем
приятные сюрпризы. Поэтому, чтобы не обмануться в своих
ожиданиях и не оказаться в малоудобной квартире, а впослед­
ствии иметь возмож ность ее продать, обменять или сдать вна­
ем, нужно еще до начала ремонта все тщательно продумать.
Прежде всего необходимо решить, какая планировка для вашей
семьи наиболее приемлема. Исходя из состава проживающих
и их возраста, можно определить количество и размеры комнат
и вспомогательных помещений — санузлов, гардеробных и т. д.
При этом необходимо учесть потребности, привычки и наклон­
ности всех членов семьи.
1let мотря на смысл, заложенный в словосочетании «свобод­
ная планировка», количество дизайнерских решений для квар­
тиры при этом планировочном принципе не так уж велико.
В большинстве случаев они сводятся к нескольким приемле­
мым вариантам. Свобода здесь ограничивается набором усло­
вий и правил, ограничивающих возмож ности свободного пла­
нирования:
1. М етраж квартиры.
2 . Внутренние несущие стены, которые нельзя ни передвинуть,
ни сломать. Наличие даже одной стены ограничивает воз­
можность планировать пространство по своему вкусу.
3. Количество, размер и расположение оконных проемов (лод­
жий и балконов). Все это ограничивает число, размер и вза­
имное расположение внутриквартирных помещений и комнат,
ведь оконные проемы, в отличие от дверей (кроме наружных),
перенести невозможно.
4 . Инженерные коммуникации (стояки, вентиляционные кана­
лы). Количество стояков и их расположение определяет чис­
ло и расположение санузлов, место размещ ения кухни. И но­
/}; Перепланировка и дизайн квартиры 29

гда при смене назначения помещений пытаются проделать


манипуляции с вентиляционными стоякам и — к примеру,
врезать кухонную вытяжку в санитарный стояк. Последствия
подобных преобразований могут быть самыми неожидан­
ными: санузлы соседей наполнятся запахами готовящ ейся
еды, в то время как вашу новую кухню периодически будут
насыщать ароматы другого рода.
5 . Водопроводные трубы. Точки ввода в квартиру водопровод­
ных труб и их разводка в какой-то степени предопределяю т
места установки сантехнического оборудования, так как тя­
нуть трубы через всю квартиру нецелесообразно даже для
воплощения сверхоригинальной дизайнерской идеи. Правда,
иногда их пускают даже по потолку с намерением довести до
ванной комнаты или туалета. Чтобы их скрыть, приходится
опускать потолки или устанавливать специальные короба.
6 .Высота потолка. При небольшой высоте вы не сможете сде­
лать подвесной потолок или подиум.
7 . Качество шумоизоляции. Эта проблема часто возникает тог­
да, когда ремонт уже позади и исправить что-либо поздно.
О собенно она ощутима, когда перепланировка затрагивает
спальную комнату — самую «уязвимую» в квартире. Вы­
бирая место под спальню, важно учитывать то, что в любом
многоэтажном доме имеются инж енерные коммуникации
(мусоропровод, вентиляционны е и лифтовы е шахты, кана­
лизационные и водопроводные стояки и т. д.), производящие
много шума, и, если вы решили разместить спальню на месте
кухни или частично расш ирить ее за счет санузла, послед­
ствия подобных преобразований могут оказаться плачевны­
ми. Если окажется, что стены вашей спальни граничат с пере­
численными инженерными устройствами, тут будет не до
сна, так как никакая, даже самая изощ ренная система шумо­
изоляции не сможет вам помочь, поскольку значительную
часть этого шума составляю т низкочастотные звуки. Они
присутствуют в нашей повседневной жизни постоянно, и про­
тив них ш умоизоляция малоэф ф ективна. Несложно дога­
даться, что подобная перепланировка не принесет ничего,
30 Практические советы домашнему мастеру

кроме ощущ ения диском ф орта от постоянного шумового


фона, особенно в ночные часы.
И это еще далеко не все. Бесспорно, можно видоизменять свое
жилье, но лишь при соблюдении ряда условий. Сегодня евро­
ремонт, сауны, огромные балконы и двухуровневые квартиры
в стандартных многоэтажках становятся обычным явлением. Но,
затевая подобные преобразования, мало кто думает о нарушении
теплоснабжения, ослаблении несущих конструкций здания и т. п.
Те, кто понимает всю серьезность такого шага, обращ аются
к специалистам, а многие действуют по принципу «сам себе ар­
хитектор», не представляя при этом, какие подчас катастрофи­
ческие последствия может повлечь за собой воплощение неудач­
ных архитектурных идей.
Главное, что нужно уяснить, — нельзя трогать системы, от
которых зависит ж изнеобеспечение и прочность конструкций
дома, а именно:
• ломать несущ ие опоры, стены и балки (Кстати, не всегда
даже опытный специалист на глаз может определить, несу­
щая это конструкция или нет. В этом случае к работам долж ­
на быть привлечена организация, имею щ ая лицензию на
проведение экспертизы состояния конструкций здания.);
• ломать системы вентиляции; если демонтаж вентиляцион­
ных коробов уже произведен, владельцы квартиры обязаны
восстановить их к соответствии со схемой вентиляции дома,
не доводя дело до суда;
• зам уровы вать в стену стояки газовы х труб, так как к ним
долж ен быть обеспечен доступ; зам ена газовы х плит, их
переустановка, подводка гибкими ш лангами долж на п ро­
изводиться специалистами;
• оборудовать туалеты и ванные (душевые) непосредственно
над жилыми ком натам и и кухнями соседей; исклю чение
составляет только случай, когда квартира находится в двух
уровнях;
• крепи ть оборудование и трубопроводы н еп осредствен н о
к стенам и перегородкам , которы е прим ы каю т к ж илым
комнатам;
г '4 % , Перепланировка и дизайн квартиры 31
f ’-' -------------------------------
♦ устанавливать перегородки, если в результате образуется
жилая комната, лишенная естественного освещения или ото­
пительных приборов;
• производить перепланировку, предусматривающую образо­
вание жилой комнаты площадью менее 9 м2 или ш ириной
менее 2,25 м;
• увеличивать подсобную площадь за счет жилой;
♦ оборудовать жилые и нежилые помещ ения, лодж ии, балко­
ны, террасы , чердаки и плоские кровли для содерж ания
животных.
С огласно действую щ им законам п ереп лан и ровка жилого
и подсобны х пом ещ ений мож ет п рои звод и ться только с со ­
гласия нанимателя, соверш еннолетних членов его семьи, со б ­
ствен н ика ж илья и с разреш ен и я м естной адм инистрации.
На подобны е работы , вклю чая и устрой ство н езап л ан и р о ­
ванны х в проекте дома балконов или лодж ий, необходимо
получить оф ициальное разреш ение государственны х о р га­
нов. Д ля этого вам п ридется оф орм и ть разли чн ы е докум ен ­
ты в организациях, несущих ответственность за безопасность
и сохранн ость ж илья. Поэтому, перед тем как п риступи ть
к подготовке проектно-сметной документации, владелец д о л ­
жен получить заклю чение эксп ертн ой группы о технической
возм ож ности переоборудования (перепланировки) квартиры
или д о стр о й ки балкона. В состав такой группы долж ны вхо­
дить п редстави тели ж и лищ но-эксплуатационной ор ган и за­
ции, которая обслуж ивает дом, п ред при яти я, являю щ егося
владельцем дома, и — при н еобходи м ости — специалисты
проектн ой организации.
В разреш ении чаще всего отказы ваю т по двум причинам:
проем в несущей стене влечет за собой потерю зданием кон­
структивной устойчивости или же подобная перепланировка
ущ емляет права других жильцов. Например, проем в кухне м о­
жет повредить дымоход. Также, если вы собираетесь перенести
входную дверь дальше по коридору, это мож ет оказаться не­
удобным для соседей. Если они не возражают, необходимо при­
нести в организацию подписанное ими заявление. Если нет —
32 Практические советы домашнему мастеру ^

спорные вопросы реш аются через суд, но он потребует таких


моральных и материальных затрат, что о проеме в этом случае
лучше сразу забыть. Так что, задумав такие масштабные преоб­
разован и я, задолго до начала раб от вам п ридется зан яться
оформлением разреш ительны х документов.
Согласование перепланировки необходимо прежде всего са­
мим владельцам квартиры. Это поможет в будущем избежать
возможных аварий инженерных систем, неприятны х визитов
официальных лиц, недовольства соседей или судебных разби­
рательств с ними. К тому же, если в будущем придется прода­
вать квартиру, у вас не возникнет проблем.
Занимаясь перепланировкой, нужно подходить к этому во­
просу продуманно и взвешенно, предварительно оценив все
«за» и «против» и предусмотрев возмож ны е последствия. Вы­
шеперечисленные факторы определяют условия и ограничива­
ют ваши возмож ности. Тем не менее свободная планировка
практически всегда оригинальна и неповторима, так как пред­
полагает индивидуальный подход к формированию простран­
ственных связей помещений. Поэтому владельцы квартиры или
дома, удачно реализовавш ие свой замысел, могут по праву гор­
диться полученным результатом.
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ

ПЛАН - ВСЕМУ ГОЛОВА


С чего начать?
Нередко случается, что, решив обновить интерьер и улучшить
свой быт, семья много лет живет в окружении мешков с цемен­
том и песком, банок с краской, ободранных стен и пола. Одно из
помещений при этом зачастую вообще не используется — там
идет ремонт! Далеко не всегда в этом случае виновато финансо­
вое полож ение семьи. Причина чаще всего кроется в неорга­
низованности и непродуманности действий. П оэтому прежде
всего нужно наметить последовательность работ, определить
объемы материалов, обозначить расположение всех перестраи­
ваемых и вновь устанавливаемых элементов — арок, подиумов,
ниш, светильников, розеток. Желательно такой план составить
на бумаге, разметив места прокладки скрытой электропроводки
и труб, — это может пригодиться в дальнейшем, если возникнет
необходимость в ремонте или, скажем, еще в одной розетке.
Ремонт лучше всего начинать с перепланировки, сноса стен
в одних местах и возведения новых — в других (если это входит
в программу ремонта). Но как указывалось выше, мероприятие
это хлопотное и дорогостоящ ее, и если вы хотите убрать пере­
34 Практические советы домашнему мастеру

городку или сделать проем в капитальной стене, то начать ра­


боты придется с хождения по кабинетам.
После этого необходимо произвести все электромонтаж ны е
работы, в которые входит удаление старой проводки, установ­
ка нового вводно-распределительного щита с устройством ава­
рийного отклю чения и предохранителями, прокладка новой
проводки. Определитесь, где нужно установить дополнитель­
ные розетки, а также выключатели и светильники. К предпо­
лагаемым местам их расположения выполняют проводку, вклю­
чая установку ко р об ок и п одрозетн и ков, но сам и розетки
и выключатели пока не устанавливают и к щиту не подключают.
Не забудьте также сделать разводку антенного кабеля в те по­
мещения, где предполагается наличие телевизоров, и — при
необходимости — кабеля для подключения к Интернету.
Легче, конечно, всем этим заниматься, когда стены еще «го­
лые». Глупо долбить свеженанесенную штукатурку или разби­
вать гипсокартонную облицовку, чтобы установить розетки.
Это придется делать только тогда, когда ремонт «косметиче­
ский» и капитальные работы не производятся.
Следующий специалист, к которому нужно обратиться, —
это сантехник. Его придется позвать, если вы хотите зам енить
трубы, сантехнику или отопительные приборы. О дновременно
в системе водоснабж ения можно произвести установку ф иль­
тра, подготовку подводки под радиаторы отопления, установку
кранов и кронш тейнов для них.
Если вы планируете поставить новые двери и окна, то это
имеет смысл делать именно теперь. Поскольку такие работы
всегда сопряжены с пылью, грязью и сильной вибрацией стен,
ими не стоит заним аться после отделки поверхностей. При
этом можно не закреплять наличники и не снимать защитную
пленку с оконных рам и стекол — для этого найдется врем я
в процессе генеральной уборки помещ ения после ремонта.
Теперь можно приступать к выравниваю стен и потолка. Это
трудоемкое занятие, и занимает оно довольно много времени,
особенно если вы используете штукатурные растворы. Впрочем,
в последнее время многие предпочитают использовать для этого
$
Ремонт помещения 35

не традиционную штукатурку, а гипсокартонные плиты, если,


конечно, позволяет площадь и особенно высота помещения.
В комнатах и на кухне (если в этом есть необходимость) за­
меняю т радиаторы отопления или же проклады ваю т кабели
или трубы для системы «теплый пол», если вы выбрали именно
этот способ обогрева.
Затем, возможно, нужно зам енить полы в жилой зоне. В го­
стиной можно настелить паркет, а в спальне лучше использо­
вать ковровое покрытие.
Когда самая грязная работа сделана, можно приступать к от­
делке помещения. Начинают ее с потолка, постепенно пере­
ходя к стенам. Если они в вашей квартире достаточно ровные,
оклейка их обоями займет не более 3 дней. Кроме обоев сущ е­
ствует еще множество вариантов отделки, и о них будет рас­
сказано ниже.
В кухне и ванной стены традиционно обкладываю т плиткой.
Если вам это не нравится, можно наклеить моющиеся обои или
использовать пластиковые панели. Затем монтируют потолок
и укладывают плитку на пол. После этого наступает очередь
сантехнических устройств, смесителей и аксессуаров.

Подготовительные работы
Если во время проведения ремонта вы продолжаете жить в сво­
ей квартире, то начинать нужно с самой дальней комнаты, п о­
степенно продвигаясь к кухне.
До начала активных действий ремонтируемое помещение по
возмож ности освобождаю т от мебели. О ставш иеся предметы
группируют в центре комнаты и накрывают пленкой. Н еобхо­
димо обеспечить свободный подход к стенам по всему периме­
тру и возм ож ность выполнения работ по всей площ ади п о­
толка. Если замена напольного покры тия не планируется, его
необходимо защ итить от грязи и возможных механических п о­
вреждений. Д ля этого паркет, ламинат или ковровое покрытие
обязательно накрывают листами оргалита или упаковочного
картона, поверх них уклады ваю т толстую полиэтиленовую
36 Практические советы домашнему мастеру /Жк д \
------------------------------------- Щ Ш з
пленку, стыки полотнищ которой проклеиваю т липкой лентой
(скотчем). Учтите, что паркет после ремонта в любом случае
придется циклевать.
Линолеум достаточно легко моется, поэтому для его защиты
достаточно будет застелить пол толстой полиэтиленовой пленкой.
В процессе проведения работ наибольшее количество грязи
скапливается по периметру помещ ения. В связи с этим защ ит­
ную пленку желательно приклеить скотчем также и к плинту­
сам. Сами плинтусы демонтируются только в случае их замены,
замены напольного покры тия или циклевания паркета. Если
перекраш ивание плинтусов не входит в ваши планы, их следу­
ет защ итить малярной лентой — специальной липкой лентой
на бумажной основе, которая после окончания работ легко
(в отличие от скотча) удаляется с поверхности.
Д екоративные рамки с розеток и выключателей снимают,
а середину заклеиваю т малярной лентой. Все электрические
цепи, конечно же, должны быть предварительно обесточены.

КАПИТАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Проем в капитальной стене
С троители чаще всего делают проемы двумя способами: циви­
лизованны м — при помощи инструмента с алмазным диском
и кустарным — пробивкой перф оратором . В первом случае
проем вы пиливаю т стенорезны м и маш инами с бы стро вра­
щающимся алм азны м диском. А лм азная резка не наруш ает
структуру бетона, несущие стены остаются монолитными, а срез
получается совершенно гладким,
Следует отметить, что во многих машинах предусмотрена
подача охлаждающей ж идкости — пыль и песок смываются
потоком воды в специальный водосборник, поэтому перед при­
ходом бригады мастеров часть паркетного пола, прилегающего
к будущему проему, лучше снять, а мебель из помещ ений вы­
нести или хотя бы отодвинуть на расстояние не менее 2 м. Вода
V ^ i, Ремонт помещения 37
fV __________________________________________________________
будет стекать по стене на пол, и, если вы не хотите залить со­
седей снизу, нужно заготовить много тряпок и тазов.
Д ля очень толстых стен используется система алмазного
бурения. По линии разметки проема высверливают ряд близко
расположенных отверстий, после чего извлекают из стены по­
лученные блоки.
Что касается пробивки при помощи перфоратора или от­
бойного молотка, то этот способ лучше не использовать в ж и­
лых помещениях, поскольку бетон неизбежно даст трещину при
ударной обработке, что может привести к серьезной аварии.
О собенно опасно применять его для бетонных стен в новых,
еще не давших усадки домах.
Выбирая место для дверного проема и его размер, учтите,
что ж елезобетонная или кирпичная капитальная стена в квар­
тирах имеет толщину 12—40 см и согласно строительным нор­
мам из нее можно удалить часть от 70 см до 2 м ш ириной и до
2,1 м высотой. При этом проем следует располагать в середине
стеновой панели на расстоянии не менее 60 см от внешней
стены квартиры.
Если квартира располагается на 1—4 этаже, ширина проема
должна составлять не более 90 см, превышение этого размера
вызовет необходимость установки дополнительных креплений.
Н есущ ая стена «держит» на себе перекры тия и крышу, п о­
этому просто так, не приним ая никаких мер для усиления
конструкции, проделать в ней дыру нельзя: рухнет дом. И если
работяги с кувалдой или в лучшем случае с болгаркой уверяют
вас, что проемы никто нигде не укрепляет, что, дескать, вы
только выбросите деньги на ветер, вспомните, что в помещении
с выдолбленным проемом без усиления металлоконструкций
не то что жить, даже находиться опасно! Лучше обратитесь
в серьезную фирму. Заплатите, конечно, дороже, зато остане­
тесь живы, и не только вы, но и ваши соседи.
П оследовательность операций определяется нагрузкой на
стену (ее рассчитывают исходя из количества этажей над п ро­
емом, веса конструкций, произведенных ранее работ по пере­
планировке на верхних этажах), материалом и его техническими
38 Практические советы домашнему мастеру л
характери сти кам и . Не во всех случаях устрой ству проем а
предш ествует монтаж укрепляющ ей конструкции, но на ниж ­
них этажах, где нагрузка велика, вначале производят укрепле­
ние стен.
Учтите, что тщ ательный расчет нагрузки не для дилетанта.
К тому же алмазная пила для выполнения таких работ — д о­
вольно дорогой инструмент и вряд ли окупится в домаш них
условиях, поэтому делать такой проем самостоятельно эконо­
мически невыгодно.

К а к с ам о м у сделать проем в ки р п и чн о й стене

Устройство проема в несущей кирпичной стене, внутренней


или наружной, — очень ответственное дело, к которому стоит
отнестись предельно серьезно. Большой проем, проделанный
без соответствующ их предосторож ностей, может деф орм иро­
вать окна, дверные коробки, стены и даже ослабить конструк­
цию дома в целом.
При установке новой двери следует учитывать, что контур
проема должен быть на 10 мм ш ире и на 6 мм выше дверной
коробки. Д ля окна правила те же. Дверную коробку лучше при­
обрести еще до вы пиливания проема, что позволит выполнить
работу более аккуратно и точно.
Предпочтительнее, чтобы линии проема совпадали с лин и я­
ми цемента в кладке, а в случае установки двери в наружной
стене нижний край проема находился вровень с горизонталь­
ной водоотводной ниж ней кладкой. Н ебольш ие проемы —
90 см и менее — во время ремонта не требую т временных под­
порок. Кирпичи над проемом выдержат собственную тяжесть.
Но перед устройством большого проема вес стены должен быть
перераспределен на временные подпорки — регулируемые под­
ставки, деревянны е доски и поперечны е балки, назы ваемы е
шпильками. П ерекрытия, которые поддерживаются этой сте­
ной, необходимо подпереть отдельно. Внутри здания временная
несущая конструкция должна передать вес на основание (фунда­
мент). Поэтому опоры, поддерживающие перекрытия и ш пиль­
. г 4V, Ремонт помещения 39

ки, должны образовывать непрерывную линию. Снимать времен­


ные опоры можно лишь после полного схватывания раствора,
когда стена приобретет необходимую прочность.
Разумеется, в заселенной многоэтажке у вас вряд ли это все
получится, но в жилом доме малой этаж ности или частном вы­
полнить такую работу вполне возможно даже без использова­
ния дорогостоящ их инструментов. Но в лю бом случае, при
устройстве оконного или дверного проема в несущей стене д о­
ма вам потребуется консультация специалиста, проект и все
необходимые разрешения.
Разметка места для перемычек и отверстий. Используя
угольник, уровень и отвес, разметьте на стене положение от­
верстий и перемычек. На наружной стене разметку производят
со стороны улицы. Если стена ош тукатурена или побелена, от­
ковырните небольшой участок штукатурки, чтобы установить
положение ряда кирпичной кладки на выбранной высоте. Учи­
тывая, что верхний край перемычки должен проходить по ниж ­
нему краю ряда кирпичной кладки, разметьте на стене полож е­
ние перемычек. Добавьте по меньшей мере по 15 см с каждого
края перемычки, чтобы она надежно опиралась о стену.
Установка опор. Внутри дома установите регулируемые по
высоте опоры на деревянный брус не ближе 60 см от стены и не
далее 90 см. На опоры положите другой деревянный брус, чтобы
распределить нагрузку. Постепенно наращивайте подпорки че­
рез все этажи дома до тех пор, пока они не коснутся несущих
балок крыши. Если внизу расположен фундамент или подпол,
удлините подпорки до фундамента или его основания таким же
способом. Оконные проемы над местом проведения работ укре­
пите, поместив вертикальные брусья в четверти окон с каждой
стороны и вклинив поперечные перекладины между ними.
Чтобы проделать отверстия для разгрузочных балок (шпи­
лек), на наружной стене наметьте их положение на высоте 20 см
или двух кирпичей выше поперечной несущей балки и в 15 см
к центру от ее концов (рис. 8). Если отметки отстоят друг от
друга более чем на 90 см, вам понадобится промеж уточная
балка. П росверлите стену так, чтобы перенести отметки для
40 Практические советы домашнему мастеру п

ш пилек на другую сторону, и, используя зубило, ш лямбур


и тяжелый молоток, работайте с обеих ее сторон. Выберите
прямоугольные отверстия такого размера, чтобы пропустить
шпильки. Их готовят из брусьев 75 х 100 мм такой величины,
чтобы перекрыть длину стены на 60 см. Ш пильки должны упи­
раться в каменную кладку, поэтому тщ ательно очистите своды
отверстий от остатков старого цемента.
У становка ш пилек. Вместе с помощником вставьте шпильки
в сквозные отверстия стены так, чтобы они одинаково выступа­
ли с обеих сторон. Подоприте шпильки с обеих сторон стены
регулируемыми по высоте опорами и убедитесь, что они рас-

Рис. 8. Устройство отверстий для шпилек


Ремонт помещения 41

положены вертикально. Пока помощник уровнем проверяет го­


ризонтальность шпильки, отрегулируйте высоту опор так, чтобы
они плотно прижали шпильки к своду отверстий. Закрепите опо­
ры гвоздями. Гвозди вбивайте в опорные доски и шпильки.
У стан овка п ер ем ы ч к и . Если стена ош тукатурена, то с п о­
мощ ью м олотка и зубила отбейте ш тукатурку и обнаж ите
кладку в пределах площадки, предназначенной для перем ы ч­
ки, прибавив по 25 мм с каждой стороны . Это работа очень
пыльная, поэтом у работайте в защ итны х очках. О сторож но,
слой за слоем, разби рай те кирпичи в том месте, где будет
перемычка (рис. 9).

Рис. 9. Разборка кладки для перемычки


42 Практические советы домашнему мастеру

Д ля устройства перемычки лучше всего использовать желе­


зобетонную балку, перекрывающую толщину стены. О свобо­
дите всю полость под перемычку, тщ ательно очистите ее от
цемента снизу и сверху, чтобы поверхности были ровными,
и уложите в нее балку (рис. 10, а).
О днако обычно проем усиливаю т м еталлоконструкциям и
из стальны х ш веллеров (10—30 мм), скрепленны х болтами
(М 12—М20). В этом случае вы биваю т слой кирпича с одной
стороны стены на глубину полки ш веллера. В ш веллере свер­
лят отверсти я под болты, затем заклады ваю т его в полость,
разм ечаю т полож ение отверстий и просверливаю т стену. П о­
сле этого разбираю т полость для второго ш веллера с другой
стороны стены и по просверленны м в стене отверстиям р аз­
мечаю т и просверливаю т второй швеллер.
Просверленные швеллеры укладываю т в полости стенками
друг к другу и туго стягиваю т болтами или резьбовы ми ш пиль­
ками (рис. 10, б). После того как проем будет разобран, пере­
мычку следует обварить электросваркой.
Когда стан д артн ое усиление не подходит (в кирпичны х
домах, где толщина несущих стен порой достигает 1 м), можно

Рис. 10. У стройство перемычки:


а — железобетонная балка; б — металлоконструкция из швеллеров
Гй.
; г Ж Ремонт помещения 43
•■1 ........--■
—— . -—
.
использовать более слож ны е усиливаю щ ие кон струкци и —
д вухрядн ое усиление со стяж н ой ш пилькой (два и более
ш веллера стягиваю т вместе), коробковое усиление (ш велле­
ры свариваю т параллельно, и они как бы образую т стенки
коробки).
С монтированный каркас грунтуют (чтобы штукатурка впо­
следствии не потемнела), обвивают сеткой и покрываю т ш ту­
катуркой.
Разборка проема. П росверлите сквозны е отверсти я в сте­
не, чтобы обозначить углы проем а такж е и с другой стороны .
Удалите ш тукатурку внутри и снаружи в пределах контура
проема. И спользуя молоток и ш лямбур или электром олоток
с долотом, аккуратно снимите первый слой кирпичной кладки
под перем ы чкой. Работая с обеих сторон стены, вы берите
остальную часть проема, по слою кладки за один раз. П ро­
верьте размеры проема, отколите все выступающие части кир­
пичей, щели заполните кирпичным боем. Теперь отбейте всю
ш тукатурку с обеих сторон стены вокруг проема и ш пилевых
отверстий, чтобы потом аккуратно заш тукатурить.

Чтобы точно совместить отверстия в обоих швеллерах, м ож но сде­


лать так. П ом ощ ник уклады вает и при держ и в ает второй ш веллер со
своей стороны стены. Вы уклады ваете просверленны й швеллер на
место и поо черед но вставляете в отверстия пруток, см азан н ы й
с торца солидолом, - та к на втором ш веллере появятся отметки
будущих отверстий.

С амое главное: в каж дом конкретном случае распол ож ени е и д о ­


пустимый р азм ер про ем а, р азм ер ш веллера, болтов, ш аг их уста­
новки, глубина заклад ки перемы чки требую т специальных расчетов,
при которых нужно учесть м нож ество ф акторов. Универсальны х
рецептов здесь нет, а на гл азок эти работы делать чрезвы чайно
опасно. Поэтому для устройства проем а д а ж е собственны ми силами
требуется тщ ательно рассчитанны й специал истам и проект.
44 Практические советы домашнему мастеру # 6

Межкомнатные перегородки
П ерегородки — это тонкие стенки, разделяю щ ие внутреннее
п р о стр ан ство здан ия на отдельны е пом ещ ения. М еж квар-
тирны е п ерегородки долж ны им еть толщ ину не менее 20 см,
м еж ком натны е — не менее 5— 10 см. Их делаю т из прочны х
огнестойких материалов, обладающих незначительной тепло-
и звукопроводностью . В отличие от капитальны х стен, п ер е­
городки опираю тся не на фундамент, а на балки (лаги), но ни
в коем случае не на пол, подш ивку или накат. П ерегородки
не долж ны им еть щелей, пустот, пропускаю щ их тепло, звуки
и запахи, — в них м огут посели ться разли чн ы е насекомы е
и грызуны. П оверхн ость лю бой п ерегородки долж на быть
гладкой и легко очищ аться.
Д ля устрой ства п ерегородок наиболее часто использую т
кирпич. Такая стена обладает несом ненны ми преим ущ ества­
ми: прочностью , хорошей звукоизоляцией и влагостойкостью .
Но для ее возведения вам потребуется квалиф ицированная
бригада каменщ иков (если вы сами не умеете класть кирпич),
тонны кирпича и раствора. Затем кирпичную перегородку
необходимо ош тукатурить — все это обойдется недешево, но
самое главное: в обычном многоэтаж ном доме возводить кир­
пичную стену нельзя — ее просто не выдерж ат перекры тия.
При установке перегородки толщ иной даж е в четверть кир­
пича не обойтись без укладки кирпичного цоколя и бетонной
основы на песчаной подушке.
Но существуют и другие варианты перегораж ивания ж ил­
площади.

Перегородка из гипсовых плит


П ерегородки из гипсовы х п азогребн евы х плит (ПГП) го р аз­
до легче кирпичны х или ш лакоблочны х. Вес стан д артн ой
плиты разм ер о м 666 х 500 х 80 мм со став л яет 27 кг. Их о т­
ливаю т в ф орм е параллелепипедов, снабж енны х сты ко в о ч ­
ной (паз) и опорной (гребень) поверхностям и, что зн ачитель­
но облегчает устр о й ство перегородки.
■'71
'1*
г Ремонт помещения 45
----------- -------------------------------------------------
Гипсовые перегородки экологичны и пожаробезопасны. ПГГТ
распиливают обычной ручной ножовкой с ш ироким полотном
и крупными зубьями или электролобзиком, в них легко про­
резать штробы под электропроводку и другие отверстия, одна­
ко долбить гипсовые плиты нельзя.
П роизводят два вида ПГП: обычные и влагостойкие, для ис­
пользования в помещ ениях с повышенной влажностью (такие
плиты обычно зеленоватого цвета).
Устройство перегородок из гипсовых плит п роизводится
после того, как окончены работы по монтажу несущих и ограж ­
дающих конструкций здания, но до устройства чистого пола.
Если существует вероятность намокания снизу, следует уло­
жить на пол гидроизоляционны е полосы, наприм ер пленку,
ширина которой будет вдвое больше толщины перегородки,
и использовать влагостойкие ПГП.
Технология укладки гипсовых перегородок очень проста —
гипсовы е блоки уклады ваю т один на другой, как обычный
кладочный материал. Перегородки из гипсовых плит устанав­
ливают до укладки чистого пола на досках с прибитыми по
краям брусочками для образования желоба, препятствующего
смещению плит в стороны.
Д ля установки гипсовых перегородок используют гипсопес­
чаный раствор, замеш енный в пропорции один к одному, или
специальный монтажный клей (монтажную шпатлевку) на гип­
совой основе.
У всех плит первого ряда удаляют гребень, желоб заливаю т
раствором и укладывают плиты на большую грань пазом вверх.
Горизонтальность конструкции проверяю т при помощи уровня.
Вертикальные швы между плитами заливаю т раствором.
Д ля установки плит следующего ряда нужно нанести мон­
тажный клей в пазы плит нижнего ряда и на гребень м онти­
руемой плиты. Плиты аккуратно соединяю т и осаживаю т при
помощи резинового молотка. Толщина вертикальных и гори­
зонтальных швов должна составлять не более 2 мм.
Высокую перегородку вы полняю т в несколько этапов по
4 —5 рядов, давая затвердеть монтаж ному клею. Д ля придания
46 Практические советы домашнему мастеру

прочности креплению через 3—5 рядов кладки в стену вбивают


анкеры из арматурной стали.
Укладка плит производится «вразбежку», то есть их стыкую­
щиеся торцы должны перекрываться серединой плиты верхнего
ряда. Такая кладка обеспечит конструкции наибольшую проч­
ность (рис. 11). Для этого первую плиту второго ряда распилива­
ют пополам. Углы перегородок во избежание возможных повреж­
дений защищаются специальными перфорированными уголками,
которые утапливают и зашпатлевывают монтажным клеем.
П ерегородку не д о во д ят до потолка на 1—2 см, с тем ч то ­
бы им еть во зм о ж н ость тщ ательно п рокон опатить и заделать
щ ель раствором .

Рис. 11. Стена из гипсоплит:


1 — гипсовая плита; 2 — штукатурка; 3 — дверная коробка
• г , Р е м о н т помещения 47

Поскольку несущие конструкции могут передавать на пере­


городку некоторую долю нагрузок, рекомендуется использовать
эластичное или скользящее (подвижное) соединение (рис. 12).
Для этого нужно использовать эластичную прокладку (из проб­
ки или битумированного войлока) или монтажную пену для всех
соединений с примыкающими ограждающими конструкциями.
Прокладка укрепляется монтажным клеем, а плиты крепятся
анкерными дюбелями к ограждающим элементам посредством
металлических скоб из оцинкованной стали размером 10 х 12 см.
Скобы укладывают в пазы плит и фиксируют с помощью само­
резов. Каждая грань перегородки должна быть зафиксирована
не менее чем 3 скобами.
Проемы ш ириной до 0,7 и высотой до 2 м могут перекры ­
ваться без перемычки, при этом перекрываю щ иеся плиты не
должны выступать над проемом более чем на половину своей
длины (333 мм). Проемы шириной более 1,5 м и высотой более
2 м перекрываю тся перемычкой из швеллера или двух уголков
с опорой на плиты на расстояние не менее 50 мм с каждой сто ­
роны. Следующий ряд плит над проемом следует укладывать
в швеллер, снимая с них небольшую фаску.
Ш тробы под электропроводку в ПГП (рис. 13, а) удобно вы ­
полнять с помощью ручного скребка, представляющ его собой
металлическую заточенную скобу с приваренными ручками. Глу­
бина штробы должна быть достаточной для заделки проводки
(10 мм), но не более половины толщины перегородки (40 мм).
О тверстия для розеток могут быть выполнены розеточными

Рис. 12. Скользящ ее соединен ие перегородки из ПГП


и несущ ей стены
48 Практические советы домашнему мастеру

фрезами. Проводка фиксируется приморозками из гипса, ими


же заделываются отверстия под розетки.
В штробах перегородок из ПГП можно прокладывать также
трубы (рис. 13, б) диаметром (включая изоляцию) не более 30 мм,
при этом глубина штробы не должна превышать 40 мм, а рас­
стояние между ними — не менее 80 мм. Поверхности штроб,
если необходимо, предварительно смачивают, потом заполняют
гипсовым раствором и заделывают; в завершение штробы шпат­
люют и выравнивают поверхность. Д ля скрытой прокладки тру­
бопроводов с большим диаметром следует использовать сдво­
енные перегородки или шахты из гипсовых строительных плит.
После высыхания монтажного клея швы необходимо про-
шпатлевать и заш лифовать. П оверхность перегородки из гип­
совых плит можно окраш ивать любыми красками, кроме из­
вестковы х, щ елочны х и красок на основе ж идкого стекла,
облицовывать керамической плиткой, штукатурить и оклеи­
вать обоями. Д ля улучшения адгезии всю поверхность реко­
мендуется предварительно обработать грунтовкой.
При креплении различны х предм етов на перегородки из
ПГП необходимо соблюдать следующие условия:
♦ при небольших нагрузках, до 40 кгс/м (0,4 кН/м), — зеркала,
картины, небольшие книжные полки — используются кор­
розионностойкие врезны е и расклиниваю щ ие дюбеля;
• при повышенных нагрузках, от 40 кгс/м до 100 кгс/м, — кре­
пление санитарно-технических приборов или подвесны х
шкафов — применяю тся коррозионностойкие длинные бол­
ты, проходящ ие сквозь всю перегородку.
3 1 2 4 2 3

а б
Рис. 13. М онтаж электропроводки (а) и тр убопр оводов (б):
1 — электропроводка; 2 — раствор шпатлевочной смеси;
3 — фрагмент перегородки; 4 — изолированный трубопровод
Os
г 4% , Ремонт помещения 49

Простейшие деревянные перегородки

Такие перегородки состоят из вертикально установленных д о­


сок, сплоченных вприты к друг к другу. Их ниж няя сторона
должна крепиться к пазу из прямоугольных брусков и опирать­
ся на балку или лагу, а верхняя — к пазу из треугольных брусков,
прибитых к потолку длинными гвоздями.
Сначала на стене с помощью отвеса п роводят строго вер­
тикальную черту, по которой потом ориентирую тся, отбивая
линии на потолке и на полу. По полу на перекры тие уклады ­
вают нижнюю обвязку (лежень), к которой прибиваю т два
квадратных или прямоугольны х бруска, образуя паз, равны й
толщ ине досок. К потолку прибиваю т один треугольны й бру­
сок, вставляю т в ниж ний паз доску, подж имаю т ее к стене
и прибиваю т к верхнему бруску. Таким образом прибиваю т
все доски перегородки. Их длина должна на 1 см быть меньше
расстояния от потолка до пола. П осле этого паз между д о­
сками и потолком заполняю т паклей, пропитанной гипсовым
тестом, и хорошо ее уплотняют. Паклю мож но зам енить м он ­
таж ной пеной. После этого прибиваю т к потолку второй т р е ­
угольный брусок, приж им ая им доски. С креп л яя смеж ны е
доски, следует использовать не менее двух ш ипов, которы е
ставят в шахматном порядке. Во избеж ание коробления доски
до установки в некоторых местах надкалывают топором, уста­
навливая в расколы клинья.
После завершения установочных работ перегородку можно
либо оштукатурить классическим способом — с набивкой драни
и нанесением слоя штукатурки толщиной не менее 2 см, либо
обшить фанерой, оргалитом, гипсокартоном, сайдингом и т. д.

Каркасные перегородки

Как следует из самого названия, такие перегородки состоят из


каркаса, обшитого с одной или двух сторон листовыми материа­
лами, которые также называют заполнителем. Каркас перегород­
ки может быть выполнен из дерева, металла или ПВХ-профилей.
50 Практические советы домашнему мастеру

Внутри она может быть пустотелой или заполненной звукоизоля­


ционными материалами.
Каркасы из алю миниевых и ПВХ-профилей обычно исполь­
зуются для устрой ства оф исны х перегородок. Их п опуляр­
ность обусловлена тем, что они очень бы стро монтирую тся
и имеют красивы й внеш ний вид. В собранны й каркас — р ам ­
ку — можно вставить стекло, гипсокартон, ДСП, МДФ, лам и ­
нат, алю миниевую вагонку. Эти перегородки не требую т д о­
полнительной отделки.
Из недостатков стоит отм етить то, что такие перегородки
деформирую тся от большой нагрузки — более 3 кг. Зато благо­
даря легкости м атериалов ее мож но сделать складной или
раздвиж ной.

Деревянные каркасные перегородки

Такая перегородка — это каркас, собранный из деревянного


профиля или массива с различным заполнением (рис. 14). Такая
конструкция позволяет делать не только обычные легкие пере­
городки, но и вм онтировать в них элементы мебели: открытые
полки, стеллажи, компью терное рабочее место, стойки домаш ­
него кинотеатра, гардероб и даже выдвижную кровать. Д верь
в такой перегородке также можно сделать как распашную, так
и раздвижную.
Каркас делают из стоек сечением 50 х 90—60 х 100 мм с ш и­
пами на концах верхней и нижней обвязок такого же сечения
с гнездами для шипов стоек. На полу и потолке размечаю т по­
ложение нижней и верхней обвязок каркаса. В том месте, где
должна быть дверь, нижнюю обвязку не устанавливают. С той­
ки ставят на расстоянии 0,75— 1,2 м одну от другой шипом
в гнездо обвязок и скрепляю т гвоздями. Д ля устройства двер­
ного проема ставят обрамляю щ ие стойки с врезанным сверху
ригелем (перемычкой). Д верную коробку устанавливаю т на
место и прибиваю т к обрамляю щ им стойкам гвоздями.
Каркас может быть обшит досками, древесно-волокнистыми
плитами, листами фанеры или гипсокартоном. Если требуется
Ремонт помещения 51

иысокая звуконепроницаемость перегородки, пустоты между


двумя обшивками заполняю т минеральной ватой или любым
другим звукоизолирующ им материалом. В этом случае сначала
обшивают одну сторону перегородки от пола до потолка и за ­
крепляют на ней изнутри звукоизолирующ ий материал, после
чего обшивают вторую сторону.
Д ля звукоизоляции и утепления перегородки можно исполь­
зовать и старый метод — засыпку из мелкого сухого просеян­
ного шлака, шлаковаты или смесей: гипса и шлака; опилок (тор­
фа, стружки), гашеной извести и гипса. В этом случае с одной

Рис. 14. Д еревянная каркасная перегородка:


1 — верхняя обвязка каркаса; 2 — ригель; 3 — стойки; 4 — нижняя обвязка
каркаса; 5 — обшивка; 6 — дверная коробка; 7 — горизонтальная распорка
л
52 Практические советы домашнему мастеру V*
-------------------------------------------------------------
стороны перегородку обш иваю т полностью , а с другой — на
высоту 0,5—0,7 м и заполняю т образовавш ую ся пустоту за ­
сыпкой, которую трам бую т легкими часты ми ударами. Затем
обш ивку второй стороны наращ иваю т еще на полм етра, за ­
сыпают полученный участок и п овторяю т это до тех пор, пока
не останется щель между поверхностью засыпки и потолком.
Ее заполняю т паклей или ш лаковатой, см оченной в гипсовом
растворе, и заверш аю т обш ивку второй стороны . Если п ере­
городка обш ита досками, ее ш тукатурят по драни или ш тука­
турной сетке с обеих сторон.

Перегородки из гипсокартона
с металлическим каркасом

Сборные перегородки из профилированного металлического


каркаса, облицованные гипсокартонными (ГКЛ) или гипсово­
локнистыми (ГВЛ) листами, в большинстве случаев оказывают­
ся самыми эффективными как экономически, так и по скорости
и удобству монтажа. Такие перегородки можно монтировать
непосредственно по перекрытию или по выполненной подготов­
ке под чистые полы.
К аркас вы п олн яется из стоечного оц инкованного п р о ф и ­
ля (ПС), вставленного в направляющие профили (ПН) с шагом
60 см. Полки стоечного профиля по всей длине имеют три про­
дольные канавки, при этом средняя указывает на место стыка
гипсокартонных листов, а две боковые центрируют вворачивае­
мые шурупы. В спинках профилей предусмотрены специальные
отверстия, необходимые для прокладки инженерных коммуни­
каций внутри стены или перегородки. Эти спаренные отверстия
расположены у торцов профилей и имеют диаметр 33 мм.
Если перегородка в дальнейш ем будет облицовываться ке­
рамической плиткой, шаг стоечных профилей уменьшают до
40 см. По периметру каркас крепится к строительным конструк­
циям здания и является несущим элементом для листов. При
наличии требований к звуковой, тепловой и огнезащ итной и зо­
ляции полость перегородки между обш ивочны м и листам и
: г 4* ч . Ремонт помещения 53
-------------------------------------------------------------
заполняется изоляционным материалом. В качестве теплоизо­
ляционного слоя в сборных перегородках следует применять
минераловатные плиты, маты толщ иной от 5 до 10 см, пенопо-
листирольные плиты и подобные им материалы.
На месте установки перегородки проводятся разметочны е
линии с указанием места расположения стоечных профилей
и дверных проемов. При помощи отвеса план расположения
перегородки переносится на прилегающие стены и потолок.
На направляю щ ие профили ПН и стоечные профили ПС,
примыкающие к ограждающим конструкциям или один к дру­
гому (при устройстве двойного каркаса), наклеивается уплот­
нительная лента или наносится герметик.
В соответствии с разметкой направляющие профили под­
гоняются по длине, устанавливаются и крепятся к полу дю бе­
лями. Д ля этого в основании пола с помощью перфоратора
сквозь профиль делают отверстия диаметром 6 мм и глубиной
40—60 мм. Если основание деревянное, следует использовать
шурупы по дереву без предварительного сверления. Верхние
направляющие профили собирают без крепления, выравнивают
при помощи уровня и только после этого закрепляю т дю беля­
ми. Шаг крепления направляющих профилей к полу, потолку
и стенам или колоннам должен составлять не более 1 м и не
менее трех креплений на один профиль. Расстояние от крайних
дюбелей до конца профиля не долж но превыш ать 50 см.
По отвесу в направляю щ ие проф или устанавливаю тся с т о ­
ечные. П ервы й — вплотную к стене, второй — через 57,5 см,
дальш е шаг установки со став л яет 60 см. О тк р ы тая сторон а
п роф илей долж на быть повернута в нап равлен ии монтаж а.
С начала стойки вставляю тся в ниж ний, а затем в верхний
направляю щ ий проф иль. В направляю щ ий п роф иль стойка
долж на входить с легким нажимом на глубину не менее 20 мм,
при этом вы сота стойки долж на на 10—15 мм бы ть меньш е
высоты помещ ения. С оединение проф илей одного с другим
о су щ ествляется при помощ и мелких сам о р езо в («блош ек»)
или м етодом просечки с отгибом, для чего используется сп е­
циальны й просекатель.
54 Практические советы домашнему мастеру

При значительной высоте стены следует установить пере­


мычки, на которые будет лож иться поперечный стык гипсокар-
гона. Поскольку стандартная длина листа гипсокартона со­
ставляет 2,5 м, нужно сделать отм етку на первом стоечном
2 4
V У ../
\

А
V
3 4

Рис. 15. Конструкция и узды каркаса гипсокартонной перегородки


и дверн ого проема:
1 — профиль верхнего порога двери; 2 — верхний вставной уголок для двер­
ного косяка; 3 — нижний вставной уголок для дверного косяка; 4 — профиль
направляющий ПН; 5 — профиль усиленный UA или ПС (CW) с деревянным
брусом; 6 — шуруп-саморез; 7 — профиль стоечный Г1С, горизонтальные
перемычки; А — вариант крепления профиля верхнего порога двери
Ремонт помещения 55

профиле на высоте 2,51 м от пола и отметить с помощью уровня


горизонтальную линию по остальным стойкам. По этой линии
монтируются перемычки из направляющего профиля.
Д верны е коробки должны устанавливаться одновременно
с м онтаж ом каркаса. С тоечны е проф или, ограничиваю щ ие
дверной проем, устанавливаются на всю высоту перегородки
независимо от размера шага стоек. Перед установкой стойка,
со стороны которой будут находиться дверные петли, укрепля­
ется по всей длине деревянным бруском такого же сечения или
соединяется при помощи шурупов с одноразмерны м направ­
ляющим профилем таким образом, чтобы получилось короб­
чатое сечение. М ожно также прим енять специальный усилен­
ный профиль (рис. 15).
Из направляющего профиля монтируется перемычка, огра­
ничивающая высоту дверного проема, которая прочно крепится
к стойкам. После этого над дверным проемом устанавливаются
промежуточные стойки с сохранением шага горизонтальных
стоек так, чтобы вертикальный стыковочный шов ГКЛ оказался
над дверным проемом. Такая конструкция снижает вероятность
образования трещин в швах.
После установки каркаса производится монтаж ГКЛ или ГВЛ
с одной стороны. Гипсокартон режут на ровной твердой п о­
верхности, используя в качестве направляющ ей правйло, рейс­
шину или металлическую линейку: несколько раз с усилием
п роводят ножом до образования надреза, по которому п роиз­
водится излом. Затем лист укладывают на край стола, гипсовый
сердечник переламываю т и ножом разрезаю т слой картона
с обратной стороны. При фигурной резке листов гипсокартона
используют электролобзик.
После этого нужно обработать кромки обдирочным рубанком.
Он отличается от обычного рубанка тем, что вместо лезвия на его
подошве закреплена металлическая сетка. Листы гипсокартона
складывают по разрезанной линии вдвое и делают один проход
рубанком сразу по двум кромкам, заравнивая их поверхность.
Листы гипсокартона устанавливают, как правило, вертикаль­
но и закрепляю т на одной из сторон каркаса ш урупами-само­
56 Практические советы дома шне му мастеру /& * д

резами 25 х 3,5 мм с шагом не более 25 см. Крепежные работы


ведут от угла ГКЛ в двух взаимно перпендикулярных направ­
лениях. Крайний в горизонтальном ряду шуруп располагают на
расстоянии 10 см от края листа. При двухслойной обшивке д о­
пускается увеличение шага крепления самонарезаю щ ими вин­
тами первого слоя до 75 см при условии крепления второго
слоя в тот же день. Шурупы должны входить в гипсоволокни­
стый лист под прямым углом и проникать в полку профиля на
глубину не менее 10 мм, а в деревянный брус — не менее 20 мм.
Головки шурупов должны быть утоплены на 1 мм с обязатель­
ным последующим ш патлеванием (рис. 16, а).
Все горизонтальны е стыки опираются на перемычки и вы­
полняю тся вразбежку. М онтаж листов ведут последовательно
в одном направлении. Это обеспечивает установку шурупов,
закрепляющих предыдущий лист, ближе к стенке профиля, и при
креплении следующего листа ввинчиваемый шуруп не будет
отгибать внутрь полку профиля (рис. 16, б).
Над верхней кромкой листов по нижней поверхности бетон­
ного перекрытия проклеиваю т разделительную ленту и остав­
ляют зазор не менее 5 мм, который заполняю т шпатлевкой.
Закончив облицовку одной стороны каркаса, производят
монтаж электропроводки. Кабель размещают перпендикулярно
стойкам — для этого в них имеются три пары отверстий. При
необходимости допускается проделы вание дополнительны х
отверстий. Запрещ ается проводка кабеля в полости стоечных
профилей во избежание его повреждения шурупами.

а 6
Рис. 16. Крепление гипсокартона:
а — правильная установка шурупа; 6 — правильное крепление к стойке
г4%, Ремонт помещения 57
^ .. ■ ■ - -■ - ■ —

После этого в закрепленных листах вырезаю т отверстия под


монтажные коробки розеток, выключателей и выводят п рово­
да наружу. Розетки и выключатели не должны располагаться
один напротив другого с двух сторон листа одной перегородки.
13 целях пожарной безопасности и звукоизоляции они смещ а­
ются в плоскости не менее чем на 20 см.
Затем в пространство между стоечными профилями произ­
водят укладку звукоизоляционного материала, который при не­
обходимости можно приклеить к установленному листу гипсо­
картона. После этого монтируют ГКЛ с другой стороны каркаса.
Обработка швов между листами производится через 6—7 дней
после их монтажа при стабильной температуре и влажности воз­
духа в помещении. С торцевых кромок ГКЛ, не оклеенных карто­
ном, при помощи кромочного рубанка необходимо снять фаску.
Край обрезанного картона обрабатываю т наждачной бумагой.
Со швов удаляют пыль, на стыки наносят грунтовку глубокого
проникновения, после чего заделывают шпатлевочной смесью
типа «Фугенфюллер» и перфорированной стеклотканевой арми­
рующей лентой. Ленту утапливают в предварительно нанесенный
слой шпатлевки. После затвердения наносится окончательный
(выравнивающий) слой шпатлевки. При двухслойной обшивке
стыки листов первого слоя шпатлюются без армирующей ленты.
Стыки ГКЛ могут заш патлевываться смесью типа «Унифлот»
и без применения армирующей ленты. Такие смеси придаю т
шву более высокую прочность и надежность.
Д л я защ и ты вн еш н их углов п е р е го р о д о к от м е х а н и ч е ­
ских п овреж ден ий использую т п ерф ори рован н ы й проф иль
(ПУ 31 х 31 х 0,4) из оцинкованной стали или алю миниевый з а ­
щ и тн ы й п р о ф и л ь р азм ер о м 25 х 15 х 0,5, ко то р ы й у т а п л и ­
ваю т в п р ед вар и тел ьн о нанесенны й слой ш патлевки. П осле
в ы сы х ан и я н ан о сят в ы р авн и ваю щ и й слой ш п атлевки.
Для установки на перегородку тяжелого оборудования в ее
каркасе следует предусмотреть специальные траверсы, к кото­
рым оно будет крепиться. Легкие предметы весом до 4 —5 кг
закрепляют на перегородках обычными шурупами или гвоздями,
которые следует забивать под углом к плоскости перегородки
58 Практические советы дом аш нем у мастеру

ш ляпкой вверх. Такие предметы , как картины, фотографии,


полки и т. п., масса которы х не превыш ает 30 кг, навешивают
непосредственно на гипсоволокнисты е листы с помощью спе­
циальных дюбелей и крючков (рис. 17). М аксимальная консоль­
ная нагрузка должна в любом случае составлять не более 0,7 кН /м
на 1 погонный метр длины перегородки.

Бескаркасная перегородка из гипсокартона

Легкую панельную перегородку из гипсокартонных листов мож­


но смонтировать и без каркаса (рис. 18). Вместо него монтируют
ребра ж есткости из обрезков гипсокартона, прикрепляя их
к листу обшивки и получая таким образом полупанель. Для этого
выбирают несколько поврежденных листов и разрезаю т их на
полосы шириной 10 см и высотой, равной расстоянию от пола
до потолка минус две высоты направляющих деревянных бру­
сьев. Затем посредине гипсокартонного листа монтажным клеем
для гипсокартона или клеем ПВА приклеивают по 4 —5 нарезан­
ных полос, сложенных стопкой. Чтобы полосы прочнее держ а­
лись, их закрепляют шурупами длиной 6 см с шагом 3 см. Коли­
чество полупанелей должно быть достаточным для обшивки

Рис. 17. Крепление к гипсокартону:


а — во время установки; б — после установки; 1 — крючок;
2 — ПВХ-анкер; 3 — винт; 4 — гайка; 5 — ГКЛ
Ремонт помещения 59

перегородки с двух сторон. При этом необходимо иметь в виду,


что для устройства одной перегородки в комплекте полупанелей
должно быть два доборных листа (половинной ширины).
К основанию пола и потолку прикрепляю т два направляю ­
щих бруса, равных по толщине полученному из полос ребру.
Затем полупанель устанавливают вертикально, прижимая к верх­
ним и нижним направляющим краями листа, и прикрепляю т
шурупами к брусьям с шагом 30 см. Приступая к обшивке гип­
сокартонными листами другой стороны перегородки, вначале
закрепляю т доборный лист. С вободная кромка листа в свою
очередь укладывается на ребро жесткости противополож ной
полупанели, к которому крепится шурупами. Ребро жесткости
этого листа закрепляется с противополож ной стороны. Таким

Рис. 18. Конструкция сборной бескаркасной перегородки из гипсо­


картонных листов:
а — общ ий вид полупанели; 6 — узел крепления полупанели
к направляю щ ей; в — схема м онтаж а перегородки
60 П рактические советы дом аш нем у мастеру
------------------------------------------------------------- V'e^>
же образом устанавливаю т остальные панели, прикрепляя их
к направляю щ им и к листам шурупами, завинчиваемыми с ли­
цевой стороны противополож ного листа.

УСТРОЙСТВО И ОТДЕЛКА
ПОТОЛОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Идеально гладкая поверхность, покры тая современными вы ­
сококачественными составами, обеспечивает хорошее свето-
отражение в помещениях. Традиционная подготовка покрытия
шпатлевочными составами и отделка потолков водоэмульси­
онной краской всегда была широко востребована. Однако такие
работы характеризую тся высокой трудоемкостью, связанной
с неудобными «мокрыми» процессами подготовки покрытий
и большим числом технологических перерывов. Современные
технологии позволяю т создавать различны е виды потолков,
отличающиеся новыми эстетическими, конструктивными и функ­
циональными качествами. И з современных материалов в ва­
шем доме можно сконструировать многоуровневый потолок
любой сложности — смоделировать арки, перегородки и вы­
ступы, придавая помещ ениям современны й вид. Однако сле­
дует помнить, что при м онтаж е многоуровневы х потолков
уменьшается высота помещения, поэтому они не рекомендуют­
ся для помещ ений высотой менее 3 м.

Подвесные потолки
Подвесные потолки представляют собой конструкцию, состоя­
щую из каркаса, подвешенного к перекрытию, на который укла­
дываются или к которому крепятся готовые модульные элемен­
ты (плиты, кассеты, панели, рейки) либо гипсокартонные листы,
формирующие плоскость потолка. Между ней и перекрытием
образуется свободное пространство, в котором можно закрепить
теплоизоляционные или акустические материалы, проложить
необходимые коммуникации и установить светильники.
Ремонт помещ ения 61

Подвесные потолки
из гипсокартонных листов

К онструктивное реш ение сплош ных потолков предусматри­


вает создание гладкой поверхности, внеш не неотличимой от
обычного потолка. Каркас сплош ного гипсокартонного п о­
толка вы полняется из специальны х металлических оцинко­
ванных проф илей или деревянны х брусков. С помощью м он­
тажных подвесов основны е проф или каркаса подвеш иваю тся
к перекрытию , к ним крепятся несущ ие проф или, на которы е
монтирую тся ГКЛ или ГВЛ.
В зависимости от способа расположения несущих профилей
или брусков каркаса различаю т два типа подвесных систем,
собираемых непосредственно при монтаже. Размещение п ро­
филей или брусков каркаса на одном уровне (в одной плоскости)
используется для одноуровневых подвесных потолков (рис. 19),
на двух уровнях — для двухуровневых (рис. 20).
В конструкции двухуровневого потолка основные и несущие
профили не имеют жесткого крепления к стене, поэтому услов­
но такой потолок можно назвать «плавающим». При небольших
прогибах несущих конструкций, вибрации или деф ормации
стен полотно такого подвесного потолка всегда находится в го­
ризонтальном положении, что предотвращ ает процесс о бразо­
вания трещ ин в стыковочных швах.
В одноуровневом потолке все проф или крепятся к стене.
Они вставляю тся в расположенный по всему периметру по­
толочный профиль. Такую конструкцию потолка применяю т
в тех зданиях, где закончилась усадка фундамента и несущих
конструкций и отсутствует вибрация, а также при небольшой
высоте потолка в помещении.
М онтаж каркаса начинается с разм етки мест расположения
профилей (деревянных брусков) и крепления подвесов. П ро­
дольные швы между листами гипсокартона должны распола­
гаться в направлении солнечных лучей. Если в помещ ении не­
сколько окон на смежных стенах, раскладку листов следует
делать по длине помещ ения. На потолке проводится осевая
62 П рактические советы дом аш нем у мастеру
---------------------------------------------------------
линия через центр помещ ения, и от нее вправо и влево отво­
дятся параллельные линии — оси основных профилей (бру­
сков). Расстояние между ними долж но составлять 60 см по
ширине листа и 1,2 м — по длине.
По периметру помещ ения с помощью водяного уровня от­
бивают горизонталь, которая будет служить нижней границей
потолка. Разметка точек крепления подвесов выполняется с уче­
том определенного шага для данного вида потолка (табл. 1).
Установив в отверстиях распорные дюбеля, к плитам перекры ­
тия саморезами крепят тяги.

Рис. 19. Подвесной потолок на одноуровневом


металлическом каркасе:
1 — ГВЛ; 2 — несущий профиль; 3 — основной профиль; 4 — подвес;
5 — соединитель проф илей одноуровневы й; 6 — проф иль направляю щ ий

Рис. 20. Подвесной потолок на двухуровневом деревянном каркасе:


1 — ГВЛ; 2 — несущ ий брусок; 3 — основной брусок; 4 — прям ой подвес
n Ремонт помещ ения 63

Таблица 1
Технические характеристики подвесных потолков
о о

ние основных профи­


м ш

Межосевое расстоя­

Максимальное меж-

несущих профилей
о о

осевое расстояние
лей (брусков), мм
я я V/ я V/
« 12 п В- « е.

(брусков), мм
Вид каркаса а о S Ь* О -
я V/ х “ «X
1 ь « X о х X о ьв
Расстояние между
подвесами а, мм

Деревянный двух­ 500 1200 950 800 5 0 0 (попереч­


уровневый каркас 600 1150 900 750 ный монтаж
(для создания не­ 700 1050 850 700 ГКЛ, ГВЛ)
обходимого вну-
800 1050 800 —
трипотолочного
пространства) 900 1000 800 —
1000 950 — —
1100 900 — —
1200 900 —
Металлический 500 1200 950 800 5 0 0 (попереч­
двухуровневый 600 1150 900 750 ный монтаж
каркас (для созда­ 700 1100 850 700 ГКЛ, ГВЛ)
ния необходимого
800 1050 800 700
внутрипотолочно-
го пространства) 900 1000 800 —
1000 950 750 —
1100 900 750 —
1200 900 — —
Металлический 1200 1100 650 5 0 0 (попереч­
одноуровневый ный монтаж
каркас (для поме­ ГКЛ, ГВЛ)
щений с ограни­ 1200 650 400 (продоль­
ченной высотой ный монтаж
подвесного по­ ГКЛ, ГВЛ)
толка)

Для одноуровневого каркаса по разм еченному периметру


монтируют потолочный направляющий профиль (ПН 28/27).
Он крепится к стене дю белями с шагом не более 50 см. После
этого мож но приступать к нарезке по разм еру продольны х
64 П рактические советы дом аш нем у мастеру

и поперечных несущих элементов каркаса из потолочного про­


филя (ПП 60/27). П рофиль режут ножницами по металлу. Если
длина (ширина) помещения больше стандартной длины профи­
ля (3—4 м), то с помощью специальных удлинителей профиля
размер любого элемента наращ ивают до нужной длины. П ро­
дольные и поперечные элементы крепят к периметру каркаса
саморезами с полной резьбой и крупной шляпкой, а между со­
бой элементы каркаса скрепляю т с помощью одноуровневого
соединителя профилей «краб». Д ля крепления каркаса к не­
сущим конструкциям перекрытий применяю т анкерные или
прямы е подвесы. Подвес держ ит основной профиль, к которо­
му с помощью двух- или одноуровневого соединителя крепится
несущий профиль.
Прямой подвес используют при необходимости до миниму­
ма уменьшить расстояние между конструкциями подвесного
и несущего потолка, а также при монтаже деревянного каркаса.
На боковой полосе прямого подвеса имеется 2 ряда крепежных
отверстий, один из которых смещен относительно второго на
2,5 мм, что позволяет достаточно точно произвести нивелиров­
ку потолочных конструкций в горизонтальной плоскости. По­
сле закрепления брусков выступающие концы прямого подвеса
отгибают или отрезают. Каркас на анкерных подвесах оконча­
тельно устанавливаю т в горизонтальное полож ение за счет
регулировки тяги: проушины зажима сжимают, и тяга свободно
перемещ ается по вертикали.
При отделке узких помещ ений, когда длины несущего про­
филя хватает на всю ширину комнаты без наращивания, можно
выполнить крепление только к стенам (рис. 21). М онтаж про­
изводят ПС- и П Н -проф илям и перегородочных систем. Несу­
щими могут быть как один ПС-профиль, так и два, соединенных
между собой при помощи ш урупов-саморезов с шагом не более
75 см. При расчете чертежа конструкции следует руководство­
ваться данными из табл. 2. Крепление к стене направляющих
п роф илей подвесного потолка осущ ествляется с помощ ью
уплотнительной ленты дю белями с шагом не более 60 см при
креплении к гипсокартонным (гипсоволокнистым) перегород­
r '^ v . Ремонт помещ ения 65
\.ыр& ------------------------------------------------------------
кам и не более 30 см при креплении к стенам (перегородкам)
из кирпича или бетона. Каждый П Н -профиль должен быть за­
креплен дю белями в количестве не менее трех.
Таблица 2
Т ехнические х ар а к тер и сти к и п одш ивн ого п отол ка
с к реп л ен и ем к стенам
Максимальная ширина по­Расстояние между

ние несущих профи­


Межосевое расстоя­
Тип стоечного про­

мещения В, м точками крепления


основных профилей
Одинарный Спаренный к ограждающим кон­
ПС-профиль ПС-профиль струкциям а, мм

лей Ь, мм
филя ПС

Количество слоев Из кир­


ГКЛ, ГВЛ из ГКЛ,
пича,
ГВЛ
1 2 1 2 бетона
ПС 50 2,5 2,25 3 2,5 600 30 500 (попе­
(400) -II - речный
ПС 75 3,25 2,75 3,75 3,25
(300) м онтаж
ПС 100 3,75 3,25 4,25 3,75 - I I - ГКЛ, ГВЛ)

Расположение электропроводки в пространстве любого кар­


каса потолка долж но исключать возм ож ность повреж дения
проводов острыми кромками элементов каркаса или шурупами
по время крепления гипсокартонных листов.
66 Практические советы дом аш нем у мастеру

После заверш ения монтаж а каркаса к нему прикручивают


листы гипсокартона сам орезам и длиной не менее 25 мм с ша­
гом 150—200 мм. Крепежные шурупы должны входить под п ря­
мым углом и проникать в металлический профиль на глубину
не менее 10 мм, а в деревянный — не менее 20 мм. Отделка швов
производится так же, как и при монтаж е перегородок.
Масса грузов, подвешиваемых непосредственно на ГКЛ/ГВА
с помощью крючков или специальных дюбелей, не должна пре­
вышать 6 кг на ш ирину листа и метр его длины. Расстояние
между точками крепления должно составлять не менее 75 мм,
при этом толщ ина гипсокартонны х листов долж на быть не
менее 12,5 мм, а гипсоволокнистых — 10 мм.

Подшивные потолки

Подшивные потолки отличаются от подвесных тем, что несу­


щие элементы (бруски или металлические профили) не фикси­
руются на подвесах, а крепятся непосредственно к базовому
потолку. Такие конструкции в основном используют в невысо­
ких помещ ениях с небольшими (1—2 см) неровностями плит
перекрытия. При такой конструкции в межпотолочном про­
странстве не прокладываются коммуникации, а также не преду­
см отрена возм ож ность устройства встроенного освещ ения,
поскольку стандартны й встраиваем ы й светильник имеет вы­
соту 90 мм. Однако, учитывая возможности гипсокартона, мож­
но сделать многоуровневый фигурный потолок, основная часть
которого будет подшивной.

Подвесные потолки из других материалов

Кроме гипсокартона для создания подвесных потолков широко


используют и другие материалы.
Панели из МДФ, ДВП или ДСП можно рекомендовать для
отделки кабинета или спальни. На торцах они могут иметь
соединение ш ип-паз и, как правило, длину 260 см, ширину 15—
25 см, толщину 10—12 мм. К рейкам несущей конструкции па-
а
г, Ремонт помещ ения 67

мели крепятся при помощ и гвоздей или шурупов, которые,


и свою очередь, крепятся с помощью дюбелей к потолку пер­
пендикулярно длине панелей с шагом 40 см. Такие панели дол­
говечны, но сам материал — ДСП — впиты вает влагу, поэтому
мыть их не рекомендуется. Панели из ДВП влагостойки, их
можно мыть с применением моющих средств и использовать
и помещ ениях с повышенной влажностью.
Д ля отделки небольших помещ ений (кухни и т. д.) подойдут
длинномерные панели из поливинилхлорида (ПВХ), окраш ен­
ные в светлые спокойные тона под дерево, мрамор. Есть также
панели, ламинированные фольгой различны х цветов (серебри­
стый, золотистый, блестящ е-розовы й и т. д.). Такие потолки
долговечны, экологически чисты, легко моются.
В ванных комнатах, кухнях, коридорах хорошо см отрятся
подвесные потолки из алюминиевых панелей. Их отличитель­
ные особенности: легкость (примерно 3 кг/м 2), долговечность
и влагостойкость, экологическая чистота и легкость монтажа.
Ячеистый подвесной потолок (грильято) состоит из алю ми­
ниевых пластин U-образной формы, собранных в цельную кон­
струкцию реш етчатых панелей.
Панели для кассетных потолков вы полняю т из пластика,
алю миния или оцинкованной стали с загнутыми краями. В ка­
честве декоративного элемента в панелях мож ет быть сделана
перфорация.
М инераловолокнистые плиты формуют влажным способом
из неорганических компонентов (минеральная вата, глина) и свя­
зующего вещества на основе крахмала. Как правило, они белого
цвета и имеют законченную наружную отделку, но их также
можно покрывать латексными красками. Поверхность плит бы­
вает гладкой, перфорированной или тисненой. Обычно такие
плиты имеют размеры 600 х 600 х 5 мм и вес 4,5—5 кг/м2.
Стекловолокнистые плиты не абсорбируют влагу из воздуха
и обладают звукопоглощающими свойствами. Кроме того, сте­
кловата — хороший утеплитель. Такие плиты имеют небольшой
вес и не повреждаю тся при ударе. Их выпускают в широкой
цветовой гамме. П литы легко реж утся остры м ножом. При
68 П рактические советы дом аш нем у мастеру

монтаже для сохранения чистоты поверхности таких плит ре­


комендуется пользоваться хлопчатобумажными перчатками.

Натяжные потолки
Идея современных натяжных потолков родилась в 60-е годы
прошлого века. Но наибольшее развитие этот вид отделки по­
толка получил во Ф ранции з конце 80-х годов, именно поэтому
их часто называю т «французскими потолками».
С овременные натяжные потолки представляю т собой тон­
кую пленку или ткань, натягиваемую на специальный каркас
(багет), который закрепляется либо на базовом потолке, либо
по периметру стен и может быть видимым или скрытым. По­
толочная плоскость в этом случае идеально ровная и однород­
ная, имеет вид жесткого потолка. Поверхность пленки может
быть разной, лакированной или матовой, любой расцветки,
имитирующей замшу или мрамор и даже с нанесенным ф ото­
способом изображением. Натяжные потолки можно устанав­
ливать в помещ ениях любой конфигурации, под любым накло­
ном или даже в разны х плоскостях, делая резкие или плавные
переходы из одной плоскости в другую, создавать арки, своды,
шатры и т. д.
По сравнению со всеми другими видами подвесных потолков
они имеют ряд преимуществ:
♦ в случае протечки выдерживаю т до 100 л воды на 1 м2, после
удаления которой потолок восстанавливает свое натяжение

Д е ко р и р о в ан и е поверхности потолка тканью , в основном ш елковой,


прим енялось ещ е античны ми м астер ам и . Ткань подбиралась под
интерьер всего пом ещ ения, что выглядело очень красиво. Подобные
тканевы е потолки могли позволить себе только очень богаты е люди,
ведь ткань - недолговечны й м атер иал, с течен ием врем ени вы­
цветаю щ ий и провисаю щ ий в некоторых местах, вследствие чего
м астерам приходилось еж егод но менять покры тие.
Ремонт помещения 69

(удалить воду можно, открыв дренажную пробку или отвер­


стие для светильника);
• влагостойки, не корродируют, не вступают в реакцию с хими­
чески активными веществами, не гниют, на них не оседает
конденсат и не появляется плесень (что особенно актуально
для использования в бассейнах, ванных комнатах, лаборато­
риях и т. п.);
• не боятся ударов и не трескаются;
• практически не требуют дополнительного ухода, легко м о­
ются;
• не горят, не выделяют токсичных веществ.
Натяжные потолки выдерживаю т температуру воздуха от
-5°С до +50°С, но повреждаю тся остры ми предметами; впро­
чем, мелкие порезы устраняю тся сравнительно легко.
М инимальное расстояние от базового потолка, на котором
можно крепить натяжной, — 2,5—3 см, если же необходимо
установить встроенные светильники, то потолок нужно опу­
стить до 8— 10 см. На потолке могут быть установлены также
вентиляционные решетки, подвесные внутренние блоки сплит-
системы кондиционирования, индикаторы дыма.

Натяжные потолки из ПВХ-пленки

Д ля установки натяж ны х потолков из пленки по периметру


комнаты к стенам сначала крепится пластиковы й багет (кар­
кас) на расстоянии не менее 3 см ниже основного потолка,
устанавливаю тся стойки под светильники, вентиляцию , п о­
жарную сигнализацию или основы креплений карнизов для
штор, нестандартны х светильников или другие необходимы е
конструкции.
Сам потолок п редставляет собой полотно, по периметру
которого расположен гарпун — мягкий пластик, служащий кре­
пежом. П риваривание гарпуна к пленке возмож но лишь в про­
изводственных условиях, поэтому для изготовления натяж но­
го потолка необходимо очень точно зам ерить все линейные
и угловые размеры помещения, все выступы и проемы. Выкройка
70 П рактические советы дом аш нем у мастеру

будущего потолка изготавливается индивидуально, строго в со­


ответствии с полученными разм ерам и.
Полотно расстилаю т и с помощ ью газовой тепловой пушки
нагреваю т помещ ение до вы сокой тем пературы — 50—70 °С.
При нагревании полотно становится эластичны м и растяги ­
вается. Гарпун по всему п ерим етру постепенно вставляется
в специальны й разъем в багете. П осле того как все края плен­
ки будут заправлены , а воздух в помещ ении остынет, пленка
сож мется, и потолок получится идеально гладким. Такой спо­
соб м онтаж а обеспечивает натяж ение, которого невозмож но
добиться вручную.
Самостоятельный монтаж такого потолка нецелесообразен —
вряд ли вам будут делать раскрой полотна без последующей его
установки, поэтому свои усилия вы мож ете потратить на под­
готовку помещ ения к работам. Технологические требования
достаточно просты. Главное — в помещ ении должны быть за­
кончены все строительны е работы, вся пыль и мусор должны
быть тщательно убраны. Поэтому, если через какое-то время
после установки натяж ны х потолков вы планируете ломать
стены, укладывать теплый пол, менять проводку и так далее,
лучше отложить монтаж потолка. Однако ванну или душевую
кабину желательно установить после этого, иначе монтаж ники
просто не смогут дотянуться до стен.
Еще до того, как в пом ещ ении будут п роизвод ить зам еры ,
необходим о сообщ ить м астерам , где проходит э л е к тр о п р о ­
водка и нет ли пустот в м естах п редполагаем ого креплен и я
потолка.
Так как пом ещ ение будет нагреваться теп ловой пушкой,
обои долж ны бы ть поклеены зн ачительно раньш е, чем будет
п р о и зво д и ться установка. О ткосы п ластиковы х о'кон такую
тем пературу выдерж ат, но вещи, которы е б о ятся п ерегрева,
придется вы нести.
Также необходимо обеспечить доступ к стенам. Перед при­
ездом строительной бригады нужно отодвинуть от стен мебель
на расстояние не менее полуметра и проверить комплектацию
светильников.
Ремонт помещ ения 71

Бесшовный натяжной потолок

1'сли же в ваши планы входит сам остоятельная установка на­


тяжного потолка, можете натянуть бесшовный потолок, кото­
рый монтируется без применения мощных газовых нагревате­
лей. Он состоит из 2 компонентов: пропитанного полиуретаном
полотна из синтетической трикотаж ной ткани сложной вязки
и крепежного профиля.
Д ля монтажа натяжного потолка необходимо иметь: лестни­
цу-стремянку, специальный заправочный шпатель, перфоратор
или дрель, ш уруповерт или отвертку, дю беля пластиковы е,
саморезы, строительный фен. П роизводить установку лучше
идвоем, а помещ ение очистить от пыли.
Вначале временно посадите монтаж ный профиль (багет) на
клей по периметру помещ ения — либо к стенам, либо к потол­
ку (рис. 22).
При настенном креплении нужно воспользоваться строи ­
тельным уровнем, чтобы обеспечить горизонтальность уста­
новки багета. Соединение в углах будет плотнее, если сты кую ­
щиеся кромки профилей спилить под углом 45°.
О кончательно багет закрепляю т сам орезам и в предвари ­
тельно просверленные отверстия с шагом не более 7 см. В м е­
стах стыка профилей и в угловых соединениях саморезы кре­
пятся по краям на расстоянии около 1—2 см.

а б
Рис. 22. Крепление багета:
а — к стене; 6 — к потолку
72 Практические советы дом аш нем у мастеру /б *

Теперь разверните полотно и временно закрепите его в багет


по серединам стен помещ ения при помощи шпателя. Края по­
лотна (около 5 см) должны оставаться за багетом и свободно
свисать. Постепенно закрепите все полотно. Расстояние между
крепежными точками не долж но превыш ать 80 см.
Подтягивая полотно за свободные края от середины к углам,
добейтесь его равномерного распределения. Свободные края
должны быть одной ширины. Ф иксация ткани в углах (20 см
на сторону) производится в последнюю очередь.
Складки и морщ ины на потолке расправляю т строительным
феном, прогревая нужное место круговыми движ ениями с рас­
стояния 20 см. Свободные края полотна отрезаю т остры м но­
жом по нижней кромке декоративной планки.

Устройство освещения в натяжном потолке

При монтаже натяжных потолков можно использовать любые


светильники, сущ ествую т лиш ь ограничения по мощ ности:
лампы накаливания — до 60 Вт, галогенные — 35 Вт. С ветиль­
ники крепят к основному потолку, а в натяж ном для них п ро­
резаю т отверстия, которы е оклеиваю т по периметру специ­
альным теплоизоляционны м кольцом. Полотно натягивают на
расстоянии не менее 8 см от основного потолка. Галогеновые
лампы должны находиться не менее чем в 10—15 см от поверх­
ности натяжного потолка, поскольку пленка может расплавить­
ся при высокой температуре.

В последнее время стало модно использовать систему оптоволокон­


ных светил ьников, которая м ож ет превратить натяж ной потолок
в «зв езд ное небо». Для ее м о н та ж а использую т св е то ге н е р а то р
с програм м ны м блоком , от которого выводят световоды на поверх­
ность натянутой тка н и . На их концах, выходящих наружу, м ож но
закрепить д аж е хрусталики С варовски, которы е придадут м е р ц а ю ­
щим «звездам» дополнительную эффектность.
г. Ремонт помещения 73

М онтаж светильников производится на арматуру, предвари­


тельно закрепленную на базовом потолке. Затем схема их уста­
новки отмечается на полу с помощью отвеса. После монтажа
потолка с помощью того же отвеса нужно перенести разметку
на натянутую поверхность. Теперь в этом месте приклеивают
специальное усиливающее кольцо из полужесткого пластика
толщиной 2 мм и ш ириной 10 мм, которое защ ищ ает пленку от
случайного разрыва. Когда клей застынет, в полотне прорезают
круглое отверстие (рис. 23). После этого в него пропускают цепь
или трос и электрические провода, которые могут быть защ и­
щены обоймой, трубой или другим элементом конструкции
светильника.

Клеевые потолки
Из множества видов потолочных покрытий наиболее простым
и относительно недорогим можно назвать клеевой потолок.
При его монтаж е используют легкие и экологически чистые
влагостойкие панели квадратной или прямоугольной формы
из пенопласта. Различают простые и ламинированные пленкой,
окрашенной под дерево, рогожку, перламутр, ткань или камень,
белые и цветные. Поверхность плитки может иметь рельефную
текстуру, имитирующую лепнину или резьбу по дереву. Неко-

Рис. 23. Установка электрооборудования


при монтаже натяжных потолков:
1 — полотно потолка; 2 — усиливающее кольцо; 3 — клей;
4 — защитная труба; 5 — цепь; 6 — электрический шнур
74 П рактические советы дом аш нем у мастеру

торые ее виды могут соединяться торцами в паз—гребень. Стан­


дартные габариты таких плиток: 50 х 50 см или 100 х 16,5 см при
толщине 10—20 мм.
Клеевые потолки также комплектую тся потолочными плин­
тусами, фасонными профилями, декоративными розетками под
цвет плиток и балками из полиуретана и могут до неузнавае­
мости преобразить даже самое скромное помещение. Нелами-
нированную облицовку можно рекомендовать для потолков
в жилых помещениях: кабинетах, спальнях и т. д. В кухне лучше
использовать ламинированную плитку, которую можно мыть
влажной губкой с мылом. Неламинированную протирают сухой
тряпочкой или пылесосят мягкой насадкой. Небольш ие пятна
грязи с нее удаляют обычным ластиком.
Клеевые плиты легко устанавливаю тся, помогаю т скрыть
неровности и другие дефекты потолка, дают возмож ность без
особых проблем осущ ествить его отделку в помещ ении прак­
тически любой планировки. Конструктивные особенности плит­
ки позволяю т значительно улучшить звуко- и теплоизоляцион­
ные свойства потолка при длительном сроке службы.
Правда, такие потолки не очень долговечны. Некоторые из
них не переносят сырости. П олистирол не лю бит яркого сол­
нечного света, под воздействием ультрафиолетового излучения
со временем желтеет. Важным недостатком таких потолков
является больш ое количество стыков и швов между панелями,
из-за чего покры тие не производит впечатления цельной по­
верхности. Также клеевые потолки не предусматриваю т уста­
новки встроенны х светильников.

Подготовка к монтажу

Наклеивание пенопластовых панелей не требует использования


каких-либо специальных приспособлений и наличия навыков
и может быть выполнено самостоятельно. Их можно крепить
на любую поверхность: бетон, асбестоцемент, штукатурку, кир­
пичную кладку, гипсовые и древесно-стружечные плиты. П ане­
ли приклеиваю т на базовый потолок, поверхность которого
г4% , Ремонт помещения 75

необходимо предварительно подготовить: очистить высыпаю­


щиеся участки кирпичной кладки, удалить стары е обои и кра-
гку, смыть или счистить побелку, трещ ины и дыры заделать
шпатлевкой. Основа должна быть сухой, чистой, обезжиренной,
прочной и по возможности гладкой. Гипсовые плиты или гип­
совую штукатурку перед оклеиванием желательно заш лифо-
нать. П оверхности из материалов, склонны х к намоканию
(фанера, ДСП), перед оклеиванием желательно загрунтовать.
Д ля приклеивания панелей к поверхности потолка можно
использовать клей ПВА, «жидкие гвозди» или любые другие
виды универсальных клеев, подходящие для пенопласта. Но
лучше использовать клей, специально предназначенны й для
потолочных покрытий: во-первых, в случае надобности можно
легко отклеить плитку, не повредив ее при этом, во-вторых,
такой клей связы вает и укрепляет склеиваемы е поверхности,
поэтому при подготовке к укладке плитки достаточно удалить
«хлопья» старой побелки и пыль. Клей, выступающий при на­
клеивании, следует сразу же удалять. Карандашные отметки на
плитке стираю т мягким ластиком.
Потолки облицовывают плиткой двумя способами: прямыми
рядами и по диагонали. Обычно по диагонали плитку наклеива­
ют в тех случаях, когда сопрягаемые стены помещения не обра­
зуют прямой угол. При расчете необходимого количества плит­
ки для диагональной укладки обязательно нужно учитывать
запас под обрезку краевых плит, так как обрезки с одной сторо­
ны потолка, если стены недостаточно ровны, не всегда могут
подойти для наклеивания с противоположной стороны.
Сначала с помощью угольника промеряю т углы. Если стены
образуют прямой угол или имеют отклонение на стыке не более
2 см, такой потолок можно облицовывать по прямой. После
этого переходят к разметке.

Прямая облицовка

Вдоль одной стены на потолке натягиваю т леску или нитку


и закрепляю т ее с помощью отрезков пласты ря или липкой
76 Практические советы дом аш нем у мастеру

ленты. Затем при помощи угольника натягивают второй шнур


вдоль смежной стены и замеряю т у одного из концов шнура
ширину отклонения. Полученное число делят пополам и ровно
на столько сокращают величину отклонения, переместив конец
шнура в сторону стены. Далее, перемещ ая один из концов пер­
вого шнура) восстанавливаю т прям ой угол между шнурами.
В итоге получают прямой угол с минимальным расстоянием
отклонения от стен, который в дальнейш ем прикроется деко­
ративным карнизом. Шнуры можно закрепить, заменив отрез­
ки пластыря гвоздями, которые вбивают в стык между потол­
ком и стеной.
Если по длине или ширине помещ ения будет укладываться
определенное количество целых плиток, то для симметрии их
начинают наклеивать от середины стены. В противном случае
плитки следует наклеивать начиная от центра потолка.
Д ля правильной установки первой плитки в центре потолка
его стороны размечаю т посредине и соединяют эти точки дву­
мя взаим но перпендикулярны ми линиям и (рис. 24). М ежду
точками у противоположных стен натягивают леску, закреп ля­
ют пластырем, вдоль лески с помощью линейки и карандаша
прочерчиваю т прямую. Таким же методом размечают перпен­
дикулярную ей ось. М ожно использовать и разметочный шнур,
окрашенный пигментом.

'□ I
о
\ О □ о—^ '[
о
N о
1 2 3 4

Рис. 24. О б л и ц о в к а п о т о л к а прямыми р я д а м и :


1 — разм етк а центра потолка; 2 — разм етка сторон первой плитки;
3 — при клеивание первой плитки по осям потолка;
4 — приклеивание плитки вдоль осей
, Ремонт помещения 77

Затем посредине сторон первой плитки делают отметки ка­


рандашом и намазывают ее с тыльной стороны клеем по пери­
метру и в центре, прикладывают плитку проклеенной стороной
к центру потолка, совмещая середины сторон плитки с отм е­
ченными осями на потолке. Следующие плитки приклеиваю т
идоль потолочных осей, разметив центры только двух противо­
положных сторон плитки и при наклеивании совмещ ая эти
отметки с осями потолка.
После наклеивания плитки вдоль осей до стен начинают об­
лицовывать пустые секторы поверхности потолка, ориентиру­
ясь по ранее приклеенным плиткам, образую щ им угол. При
таком способе облицовки каждый приклеиваемый элемент упи­
рается сразу в две кромки ранее приклеенного.
О б р езк и н еполном ерны х п ли ток у одного края потолка
при си м м етри чн ой облицовке могут быть и спользованы для
приклеивания на противополож ную сторон у потолка. О б ­
резаю т плитки остро заточенным ножом, окончательную п од­
гонку вы полняя лезвием.

Диагональная облицовка

При таком способе, как и в предыдущем случае, определяю т


и размечаю т центр потолка взаимно перпендикулярны ми осе­
выми линиям и (рис. 25). В центре приклеиваю т первую плит-

Рис. 25. Облицовка потолка по диагонали:


1 — при клеивание центральной плитки; 2 — п ри клеивание плитки вдоль
осей; 3 — укладка оставш ейся плитки; 4 — раскрой краевы х плиток
78 П рактические советы дом аш нем у мастеру i;

ку, совмещ ая ее углы с потолочны м и осями, затем приклеива­


ют плитку вдоль разм етки от центральной плитки до стен,
совмещ ая с осями два противополож ны х угла плиток. Уложив
плитку по осям, ее наклеиваю т на остальную поверхность по­
толка, ориентируясь по двум сторон ам ранее приклеенны х
плиток. При раскрое краевых плиток пользую тся угольником
и линейкой: угольник одной из сторон приклады ваю т к стене,
вторую его сторону совмещ аю т с верш иной угла, об разован ­
ного ранее приклеенны ми плитками. Линейкой замеряю т рас­
стояние от угла до стены вдоль стороны угольника. Это же
расстояние отклады ваю т на плитке из угла через центр (по
диагонали). Ч ерез отмеченную точку проклады ваю т перпен­
дикуляр и отрезаю т по нему плитку.

Финальная отделка

По окончании отделки плиткой потолок оформляю т декора­


тивными потолочными плинтусами, карнизами и галтелями из
пенопласта, которые дают возмож ность заверш ить оф орм ле­
ние помещения и придать ему индивидуальность. Классические
или современного рисунка, белые, в тон дерева или цветные,
потолочные карнизы могут оптически изм енять пропорции
помещения, подчеркнуть его границы или гармонично сочетать
переходы. Их и сп ользован и е улучш ает общ ий вид потолка
и упрощает приклеивание плитки по краям. Такие элементы
можно приобрести вместе с потолочной плиткой.
При сопряж ении карнизов в углах потолка их разрезаю т под
углом 45“. При этом следует учесть, что резать под углом 45°
нужно относительно стен и перпендикулярно — относительно
потолка. П оэтому лучше изготовить шаблон (стусло) из бруска
сечением 4 x 2 см и прямоугольного листа нетолстой фанеры
разм ером 1 0 x 6 см. Фанеру прибивают к одному из ребер бру­
ска, совместив продольные кромки. На фанере со стороны при­
битого бруска намечают равнобедренны м треугольником ли­
нии для разрезов под углом 45° и тонкой нож овкой делают
пропилы до грани бруска (рис. 26).
'г,'4р^> Ремонт помещения 79

Резку карниза в шаблоне выполняют следующим образом. Ша­


блон кладут бруском на плоскость так, чтобы фанера была рас­
положена вертикально. В угол между бруском и фанерой устанав­
ливают карниз. Метка длины карниза должна совпадать с меткой
на бруске. Правые от угла карнизы нарезают по шаблону с левым
наклоном, левые карнизы — по шаблону с правым наклоном.
На боковые поверхности внутренней стороны карниза нано­
сят клей и прикладывают его к стене сопрягаемой стороной
н угол. Затем намазывают клей на второй карниз и на стык и при­
клеивают, совмещая сопрягаемую сторону с наклеенной ранее.
П отолок готов. Впрочем, нелам инированны е потолочные
панели и карнизы предусматриваю т такж е покры тие водо­
эмульсионной краской. Добавив в нее желаемый пигмент, мож­
но гармонично сочетать потолок по цвету с отделкой стен,
обоями и обстановкой.

Рис. 26. М о н т а ж к а р н и з о в и з п е н о п л а с т а :
а — ш аблон дл я нарезания карнизов; б — нарезан ие карниза;
в — наклеивание карнизов
80 Практические советы дом аш нем у мастеру , ■■

НАСТИЛ И ОТДЕЛКА ПОЛОВ


Полы о тн о сятся к основны м элем ен там здания, оп ределяю ­
щим сохранение тепла, гигиеничность помещ ений и их внеш ­
ний вид. Это трудоем кий по исполнению и д орогостоящ ий
элем ен т помещ ения. Все п окры тия пола делаю т обычно п о­
сле вы п олн ен и я строи тел ьн ы х, м он таж ны х и отделочны х
работ, связанны х с возм ож ны м увлаж нением и загрязнени ем
покры тий. П очти все типы покры тий пола м огут бы ть в ы ­
полнены по б етон ной или ц ем ентн ой стяж ке; при этом она
долж на быть и деально ровн ой и сухой. К ачество п оверхно­
сти пола мож но п р овери ть дли н н ой ровной рейкой, п р и к л а­
ды вая ее к основанию во всех направлениях.

Дощатые полы
Настил дощатых полов

Настил пола производят при влаж ности воздуха в помещении


не более 60% и тем пературе не ниже +8°С. Тот же режим дол­
жен соблюдаться и при эксплуатации полов. При повышенной
влажности доски набухают и вспучиваются, при пониженной
(30—40%) — усыхают, коробятся, в них появляю тся трещины.
Под плоскостью деревянного пола следует предусмотреть вен­
тилируемое пространство, а в самом полу желательно разместить
вентиляционные решетки, что предотвращает появление плесне­
вых грибов. Лаги необходимо обрабатывать специальными со­
ставами для защиты от поражения грибком и древоточцами.
Д ощ аты е полы настилаю т прямо по балкам, если их шаг
сравнительно небольш ой (рис. 27). При редком расположении
балок на них дополнительно укладывают лаги с нужным шагом,
на которые настилают дощатый пол. Лаги располагают на рас­
стоянии 80—85 см между осями при толщ ине досок 35—40 мм.
При более толстых досках шаг лаг можно увеличить до 1 м, при
более тонких — ум еньш ить до 50—60 см. В лаж ность досок
не должна превыш ать 12%.
г 4% , Ремонт помещения 81

При настиле полов по железобетонны м перекры тиям лаги


уклады ваю т с шагом 4 0 —50 см через ан ти сеп ти р о ван н ы е
ленты — шумоизоляционные прокладки из мягкой ДВП. Если
опорами лаг являю тся кирпичные столбики, их верхняя часть
должна быть выровнена по уровню или нивелиру. Шаг столби­
ков зависит от толщины лаг: при толщине 40 см — до 90 см, при
50 см — до 1,1 м, при 60 см — 1,2—1,3 м. Шаг столбиков в по­
перечном направлении зависит от толщ ины досок, исполь­
зуемых для укладки пола. В этом случае под лаги кладут два
слоя рубероида для обеспечения гидроизоляции и один слой
антисептированной ДВП.

Рис. 27. Конструкция дощатого пола:


а — настил непосредственно по балкам меж дуэтаж ны х перекры тий;
6 — настил по ж елезобетон ны м плитам; 1 — доски; 2 — звукоизоляция
из ДВП; 3 — деревян ная балка меж дуэтаж ного перекры тия; 4 — лага;
5 — ж елезобетон ная плита или цем ентны й пол
82 П рактические советы дом аш нем у мастеру
_______________________________________________________

На основание укладывают лаги толщ иной 25 мм и шириной


80—100 мм по антисептированны м лентам ДВП. На бетонных
междуэтажных перекры тиях лаги укладывают по звукоизоля­
ционной подсыпке из шлака или песка толщ иной до 60 мм
и также через ленты ДВП.
Горизонтальность балок и лаг нужно проверять с помощью
уровня или нивелира вдоль и поперек помещения. Их вы рав­
нивают с помощью песка, который подсыпают в места провиса.
Использовать деревянны е клинья нельзя, так как они могут
сгнить. Концы лаг рекомендуется скреплять, чтобы они не разо­
шлись при настиле полов. В коридорах лаги укладывают по­
перек, а доски — вдоль направления движения.
В рубленых домах балки часто крепят в стены, что придает
полу достаточную жесткость. Если рубленая стена выполняет
роль перегородки, для обеспечения звукоизоляции лаги лучше
укладывать по столбикам таким образом, чтобы их концы не
касались стены.
Подбирать пласты следует так, чтобы более чистые из них,
без сучков, заколов и других дефектов, настилались в комнатах,
а с дефектами — в коридорах, плохо освещ енных и темных по­
мещениях. Доски, особенно широкие, укладывают годичными
кольцами в разны е стороны, тогда после высыхания покрытие
пола будет более ровным.
Полы удобно настилать из стандартных фрезерованны х по­
ловых досок. Их выпускают ш ириной 68—138 мм и толщ иной
28 и 36 мм. Внизу каждой доски выбрано продольное углубле­
ние (продух) высотой 2 мм, благодаря которому достигается
более плотный контакт с лагами и вместе с тем осущ ествляет­
ся постоянная циркуляция воздуха по всему межлаговому п ро­
странству в целях предотвращ ения развития плесени и под­
сушки полового покрытия.
При настиле пола первую доску укладывают к стене пазом
с отступом 10—15 мм, который фиксируют с помощью кали­
брованных прокладок, и крепят к лаге гвоздями, длина которых
в 2—2,5 раза больше толщины досок. Гвозди забивают ближе
к стене — так, чтобы их ш ляпка оказалась под плинтусом.
г '^ Ремонт помещ ения 83

При установке следующей доски ее паз насаживают на гребень


предыдущей молотком. Чтобы доска по всей длине не давала
отбой, на соседней лаге укладывают шпунтованный брусок, ко­
торый расклинивают с упором в стальную скобу. После этого во
инутренний угол гребня в каждую лагу под углом 45° забивают
гвоздь, утапливая шляпку в толщу древесины. Гвозди следует
забивать сначала в крайние лаги, затем в остальные. Прибивать
доски, особенно не имеющие гребней, можно и обычным спосо­
бом — вертикально, загоняя шляпку на 2—3 мм вглубь, для того
чтобы при выравнивании досок не повредить инструмент. Лунки
вокруг шляпок перед покраской полов придется зашпатлевать.
Таким образом настилают все доски, кроме 2—4 последних,
которые укладывают сначала свободно с зазором у стены 10—
15 мм, а затем осаживают на шипы. Последние доски следует
прижимать клином, вбивая гвоздь в зону плинтуса. При этом
ударять молотком по ним следует через деревянную прокладку,
чтобы не повредить ее. Зазоры между правильно настланными
досками не должны превыш ать 1 мм.
Половые доски могут иметь пазы с обеих сторон, которые при
сборке соединяются рейкой. Плотность таких полов и качество
отделки получаются более высокими, чем у фрезерованных.
Провесы между досками устраняю т строганием. Лучше, ко­
нечно, использовать для этого строгальную машину, но можно
обойтись и рубанком. Горизонтальность поверхности проверя­
ют фугованной рейкой, приклады вая ее к плоскости пола в раз­
ных направлениях.

Плинтусы

Щели между полом и стеной закрываю т плинтусом, который


представляет собой профилированную рейку простой или слож ­
ной формы. Плинтусы могут быть гладкими или с калевками.
Чтобы плинтусы плотнее примыкали к полу и стенам, в них
делают пазы или скосы.
Установку плинтусов начинают с угла — здесь их стыкуют
по длине под прямы м углом, а на стыках — «на ус», срезая
84 П рактические советы дом аш нем у мастеру

в стусле под углом 45°. К репят плинтусы к полу или д еревян ­


ным пробкам в стене гвоздями длиной 75 мм с шагом 60—70 см
друг от друга и обязательно в местах стыков. Ш ляпки гвоздей
утапливают добойником. Плинтусы должны быть плотно при­
жаты к стенам, перегородкам и полу.
Не менее чем в двух углах каждой комнаты на расстоянии
15—20 см от плинтусов устраиваю т отдушины для вентиляции
междуэтажных перекрытий. В больших комнатах ставят четы ­
ре решетки.
Вместо реш еток можно сделать плинтусы с нащельниками.
В этом случае доски пола не должны доходить до стены на 3 см.
С тыльной стороны плинтус должен иметь паз или скос, кроме
того, в нем нужно просверлить отверстия диаметром 10 см на
расстоянии 50—60 см одно от другого (рис. 28).

Рис. 28. Схема крепления плинтуса с нащельником:


1 — плинтус; 2 — половая доска; 3 — балка; 4 — движ ение воздуха
г '4 ^ , Ремонт помещения 85

Сейчас можно приобрести не только деревянные, но и п ла­


стиковы е плинтусы из вспененного ПВХ, которы е отли ча­
ются разн о о б р ази ем ф орм и цвета. Такой плинтус мож ет
иметь легко откры ваю щ ийся кабельны й канал, которы й п о ­
зволяет сп рятать проводку.

Ремонт дощатого пола

Дощатые полы с течением времени начинают рассыхаться, скри­


петь или пружинить. Щели между досками не только ухудшают
внешний вид пола, но и усложняют его уборку. Скрип обычно
возникает, когда гребень шпунтованного соединения сломан
или непрочно сидит в пазах. Полы пружинят, если лаги или
половые доски слишком тонкие и расстояния между ними ве­
лики. Ремонт покрытий с такими деф ектами сводится в основ­
ном к сплачиванию и замене поврежденных досок.
Перед сплачиванием снимают плинтусы, затем доски пола,
для чего топором последовательно приподнимаю т их и гвоздо­
дером вытаскиваю т выступающ ие гвозди. О тделять пласты
следует осторожно, чтобы не повредить; необходимо особенно
следить за сохранностью гребня. Перед укладкой новых или
очищенных старых досок тщ ательно проверяется прочность
установки лаг, наличие звукоизолирующ их и выравнивающ их
прокладок.
Если у доски поврежден или сгнил один из концов, его сле­
дует удалить с помощью стамески (не удаляя всей доски) и за­
менить подходящ им по длине куском. Замененны й участок
должен опираться не менее чем на две лаги.
Если покрытие сильно изношено, скрипит и прогибается, об­
разовались большие щели, требуется полный или частичный его
перестил. Перед началом работы снимают плинтусы и доски,
которые следует пометить, если они же будут настилаться вновь.
После этого проверяют все балки и лаги, выравнивают и укре­
пляют их. Если лаги уложены слишком редко, придется уложить
дополнительные в местах наибольшего износа покрытия. К ром­
ки досок подстругивают, укладывают без прибивки и проверяют
86 П рактические советы дом аш нем у мастеру

плотность их примыкания друг к другу. Недочеты исправляют


и только после этого начинают сплачивать и прибивать гвоздя­
ми. Иногда сплачивают только отдельный участок пола, а в об­
разовавшиеся щели вставляю т доски необходимой ширины, за­
крепляют их гвоздями и застругивают вровень с досками пола.
П ерестилая полы, часто приходится использовать доски бо­
лее толстые, чем уже настланные. В этом случае снизу досок
снимают древесину с таким расчетом, чтобы они после укладки
находились на одном уровне с остальным покрытием. Под тон­
кие доски подкладывают картон, рубероид, но ни в коем случае
не щепки, закрепляя подкладку гвоздями.
Во многих случаях покрытие пола можно использовать вто­
рично после соответствующей обработки, перевернув и уложив
изнош енной стороной вниз. Чтобы при этом не образовы ва­
лись щели, пласты следует укладывать в прежнем порядке.
Если при строительстве дома полы настилались из недоста­
точно высушенных досок, между ними со временем образуются

Рис. 29. Ремонт рассохш ихся половиц


г 'Ж Ремонт помещения 87

щели. Такие полы через один-два года следует полностью пере­


стелить. Лучше всего этим заниматься весной, в последние дни
отопительного сезона, когда дерево сохнет особенно хорошо.
Но не всегда нужно разбирать пол, чтобы избавиться от скри­
па и устранить прогиб половиц. Просверлите в половице от-
нерстие против лаг (диаметром 12—16 мм) и залейте в него
цементное молоко (одна часть цемента, одна часть воды). Через
один-два дня в это же отверстие забейте деревянны й ш тырь на
клею, вгоняя его до плит перекрытия. М есто ремонта зачисти­
те, зашпатлюйте и покрасьте.
Д ля заделки щелей в рассохшихся половицах промажьте их
столярным клеем и плотно забейте щели шпагатом или верев­
кой. Затем приготовьте густую зам азку из кусочков линолеума
на масляной основе (он ломается при перегибе), разм ягченно­
го ацетоном. После того как клей в щелях просох (приблизи­
тельно через сутки), зашпатлюйте их замазкой, зачистите ш кур­
кой и закрасьте (рис. 29).

Полы из древесно-стружечных
и древесно-волокнистых плит
Настил пола из ДСП и ДВП
Д ля устройства таких полов применяют древесно-стружечные
и д ревесн о-волокн и сты е плиты (рис. 30). О ни имею т толщ и ­
ну 20 мм с верхним слоем износа 5 мм. Боковые кромки плит
неводостойки, поэтому их срезаю т на 8—10 см. Д ля одного по­
мещения должны использоваться плиты приблизительно одно­
го размера. Далее намечают расстояние между лагами, на ко­
торое будут-настилать плиты в зависим ости от полученной
ширины, но не более 40 см. Их стыки должны находиться на
осевых линиях лаг. Не допускают свеш ивания плит с лаг более
чем на 10 см. Лаги делают из досок влажностью не более 18%
или из полос древесно-струж ечных плит ш ириной 8— 10 см
и укладываю т на звукоизоляционную подсыпку из песка влаж ­
ностью не более 10%.
88 Практические советы дом аш нем у мастеру $

Прирезанные плиты рекомендуется за двое суток до наклеи­


вания занести в помещение и уложить в штабель. Ш ирина плит
должна быть кратна величине шага лаг с необходимым при­
пуском на опиловку кромок. Располагать плиты нужно так,
чтобы образовалось как мож но меньше стыков (швов), осо­
бенно в местах интенсивного движ ения, то есть в середине
помещ ения и в дверных проемах.
Плиты начинают укладывать по лагам от одной из
стен, как правило, наиболее удаленной от двери.

Рис. 30. П о л ы и з д р е в е с н о - в о л о к н и с т ы х п л и т :
1 — покры тие; 2 — клеевой слой; 3 — основание пола из досок или
древесно-струж ечны х плит; 4 — лаги 40 х 80 мм; 5 — звукоизоляционны е
ленточны е прокладки из древесно-волокнисты х плит; 6 — несущ ая плита
перекры тия; 7 — слой толя; 8 — звукоизоляц ионны й сплош ной слой;
9 — стяж ка из легкого бетона; 10 — слой толя или пергамина
г 4%>,; Ремонт помещения 89

ниют от угла помещения, тщательно прижимают к основанию


и рейкой с уровнем проверяют ее горизонтальность. У стены
ос тавляют зазор 10—15 мм, перекрываемый впоследствии плин­
тусом. После этого плиту прикрепляют к каждой лаге гвоздями
длиной 50—60 мм и диаметром 2,5—3 мм или шурупами длиной
.45—40 мм и диаметром 4 мм. Гвозди забивают по кромке плиты
через 20 см, шурупы — через 30—35 см. Следующие укладывают
аналогично первой с минимальным зазором до 1 мм. Затем уста­
навливают плинтусы, прошпатлевывают стыки и шляпки гвоздей,
зачищают поверхность шкуркой и покрывают двумя слоями лака
11Ф-231. Верхний слой наносят после высыхания нижнего.
Полы из ДВП могут укладываться не только на лаги, но и на
битумную мастику. В этом случае по панелям перекрытия на­
сыпают слой песка толщ иной 50—60 мм и делаю т цементно­
песчаную стяж ку толщиной 30 мм. После схваты вания стяжку
очищают от грязи и покрывают битумной грунтовкой. Через
10—48 часов, когда грунтовка подсохнет, на стяжку наносят
горячую битумную мастику, нагретую до температуры не ниже
160 °С, и укладывают твердые плиты. Горячая мастика засты ва­
ет быстро, поэтому ее нужно наносить только под один лист.

Ремонт полов из ДВП

Ремонт покрытий пола из различных древесных плит мало чем


отличается от ремонта пола с дощатым покрытием, за исключе­
нием того что все рекомендации для дощатых полов, по сути,
о тносятся только к основанию — лагам. Если же плита имеет
повреждение, то ее полностью или частично следует заменить.
Если меняют часть покрытия, то разметку заменяемого фраг­
мента выполняют с учетом того, что плита обязательно должна
опираться на две или более лаги или балки.

Паркет
Штучный паркет состоит из отдельных планок. В зависимости
о т покрытия их крепят на водостойкую битумную мастику или
90 П рактические советы дом аш нем у мастеру

гвоздями. О снование под паркетный пол должно быть абсо­


лютно ровным, отклонения не должны превыш ать 1 мм.

Настил штучного паркета на мастику

Такой настил выполняют по бетонному основанию, которое долж­


но быть чистым, сухим, ровным, без трещин. При настиле пар­
кета «в елочку» без ф риза сначала составляют план размещения
планок поперек комнаты. Настил производят насухо он на­
зывается «выкладывание змейки» (рис. 31). В «змейке» каждая
планка соответствует ряду паркета. Следующий ряд укладывают
так, чтобы между стенами и концами планок зазор не превышал
15 мм, при этом важную роль играет ширина планок.
П одготовив план укладки, начинают наклеивание строго по
шнуру и как можно плотнее друг к другу маячной елки — пер­
вых двух рядов планок. Даже небольш ой перекос приведет
к искривлению рисунка и появлению щелей между паркетными
досками. Н аклеивается маячная елка горячей мастикой. Пер-

Рис. 31. Р а с к л а д к а з м е й к и :
1 — четное число узких целых планок; 2 — четное число ш ироких целых пла­
нок; 3 — нечетное число узких целых планок; 4 — нечетное число ш ироких
планок; 5 — использование планок другой длины при укладке крайних рядов
Ремонт помещения 91

иые две планки укладывают обязательно под прямы м углом,


прижимая тяжелым предметом. Настилают маячную елку в цен­
тре помещ ения или около длинной стены по туго натянутому
шнуру, который закрепляю т гвоздями. Укладывают елку так,
чтобы под шнуром находился правый ряд планок, а углы лево­
го ряда только касались шнура. Если маячная елка выложена
недалеко от стены, то следующий ряд паркета кладут между
стеной и елкой; при настиле маячной елки в центре комнаты
остальные ряды укладывают сначала с одной стороны елки,
затем с другой. После укладки всех рядов планок заполняю т
промежутки у торцевых стен. Д ля этого из паркетных планок
набирают квадрат, расчерчиваю т его по диагонали, разрезаю т
и полученными треугольниками заполняю т зазоры.
При наклейке планок горячей мастикой последнюю наносят
на основание в таком количестве, чтобы после разравнивания
ее слой не превыш ал 1—1,5 мм при условии, что основание д о­
статочно ровное. М астика не должна выдавливаться из швов.
Снимают мастику стамеской или циклей, но не бензином или
керосином: в них она растворяется, впиты вается древесиной
и оставляет на планках черные невыводимые полосы и пятна.

Настил наборного паркета

На мастику настилают и наборный паркет, которы й представ­


ляет собой квадратные щитки из паркетных планок, наклеен­
ных на плотную бумагу.
Н астил начинают с натягивания двух шнуров один перпен­
дикулярно другому. Сначала на основание вдоль стены наносят
мастику или клей. Коврики выкладывают вдоль шнуров ты ль­
ной стороной вверх, начиная от угла. Первый коврик второго
ряда кладут в угол между двумя первыми рядами, второй —
рядом с первым. При укладке щитки сначала плотно приж им а­
ют к ранее уложенным, затем опускают на мастику и приж им а­
ют к основанию.
Через 3—5 суток после окончания настила с паркета снима­
ют бумагу, предварительно слегка увлажнив ее водой. Коврики
92 П рактические советы дом аш нем у мастеру

должны плотно прилегать друг к другу и находиться строго


в одной плоскости. Выравнивают коврики путем строж ки или
циклевания. Паркет можно украсить укладкой реек из древе­
сины других пород между щитками.

Настил штучного паркета на гвозди

Черный пол (деревянное основание) для настила паркета дол­


жен быть соверш енно ровным, в противном случае его вы рав­
нивают строганием.
Змейкой паркет выкладываю т так, чтобы зазоры между до­
сками основания не совпадали с торцевым стыком панельных
рядов, иначе гвозди, забиваемы е в торцевой паз планки, по­
падут в щели между досками. Чтобы паркет не скрипел, осно­
вание застилают пергамином и утеплителем. Шнур для маячной
елки натягивают по центру комнаты, ставят метки, а по ним
вбивают гвозди, ш ляпки которых должны выступать над укла­
дываемыми планками на 3—4 мм. По обеим сторонам шнура
укладывают стопки паркета.
Настил паркета выполняю т так, чтобы вершины внешнего
и внутреннего углов, образуемые двумя планками, находились
на линии шнура, а левый ряд маячной елки — под шнуром.
Пазы планок укладываю тся наружу, а гребни — внутрь.
Штучный паркет настилают вдвоем: один подбирает планки
и раскладывает их по сторонам елки, а другой укрепляет. К пер­
вой уложенной планке маячной елки крепят вторую. Чтобы она
плотнее вошла гребнем в паз, по ее кромке ударяют молотком.
Затем укладывают планки 2-го ряда, также сплачивая их с ранее
уложенными ударами молотка. Удар наносят по торцу планки,
а затем по боковой кромке. Последние ряды крепят одним или
двумя гвоздями — в зависимости от линии фриза.

Отделка паркетных полов

Строжку паркета выполняю т рубанками и ш ерхебелями с хо­


рошо наточенны ми и направленны ми на оселке железками.
17),
Ремонт помещения 93

( .'начала строгаю т вдоль клепок шерхебелем, затем рубанком.


Снимать стружку нужно не очень крупно. Чтобы было легче
1 трогать, паркет протирают мокрой тряпкой. Увлажненная дре-

посина становится мягче, легче строгается, но чистота строга­


ния в этом случае будет хуже.
После строж ки паркет циклюют для зачистки поверхности
о т ворса. Полы подметают, протираю т участок пола влажной
тряпкой, чтобы паркет немного намок и стал мягче.
Циклю держат двумя руками, приставляют к паркету и с на­
жимом ведут на себя, снимая стружку. Если древесина начинает
задираться, циклюют с другого конца планки, стружку сметают.
11ри циклевании влажного паркета на нем часто остается много
порса, который снимают повторным циклеванием уже по сухому
паркету. Цикля для этого тщательно затачивается и направляется.
После циклевания полы покрываю т мастикой или лаком.
Мыть паркетные полы нельзя, так как планки при высыхании
и намокании коробятся и отклеиваю тся от основания.
М астики для натирания делятся на водорастворимые, кото­
рые перед употреблением разбавляют водой, и безводные, на­
пример скипидарные. Водорастворимую мастику разводят в го­
рячей воде и тщательно перемешивают. С пола удаляют грязь
и пыль, после чего равномерным тонким слоем наносят мастику.
Старые дубовые полы покрывают мастикой один раз, новые —
два раза. Через 2 часа пол натирают. Если водорастворимая ма­
стика используется для отделки букового или березового парке-
га, который от увлажнения коробится, ее делают более густой,
а пол натирают через 3—4 часа после нанесения мастики.
Скипидарные мастики продаются готовыми к употреблению.
Их дважды наносят на пол тонким слоем и растираю т; после
высыхания пол натирают.

Ремонт штучного паркета

Отдельные паркетные планки на деревянных основаниях за­


меняют следующим образом. Старые планки, если они непроч­
но держ атся, вынимают. Если планки д ерж атся прочно, их
94 П рактические советы дом аш нем у мастеру

вырубают, т. е. скалывают гребни с продольной и торцевой сторон.


Планки вынимают, место под ними расчищают, подготавлива­
ют точно такие же по разм еру новые, срубают гребни, вставля­
ют на место и прибиваю т с лицевой стороны гвоздями. Чтобы
шляпки гвоздей были менее заметны, их сплющивают и на­
правляю т вдоль древесины, утапливая в ее толщу на 2—3 мм.
Если выпала одна планка, а расположенные рядом держатся
прочно, ее можно прибить к ним тонкими гвоздями с откуш ен­
ными шляпками. Гвозди вбивают под углом и утапливают в тол­
щу древесины. Поскольку в пересохшую древесину дуба, бука,
граба гвозди забить практически невозможно, сначала нужно
просверлить отверстие в планке по диаметру взятого гвоздя.
Если основание бетонное, планки можно также приклеить.
Изношенные планки вынимают, основание очищают от бумаги,
грязи, пыли, а новые наклеивают при помощи столярного, ка­
зеинового, синтетического клея или эпоксидной смолы (основа­
ние при этом должно быть очищено от клея, если ранее паркет­
ные планки наклеивались). Через одни-двое суток выполняют
пристрожку планок.
Отставшую планку можно приклеить и на старую мастику,
если в гнезде ее осталось много. М астику расплавляю т каким-
либо нагретым металлическим предметом, кладут на нее план­
ку и прижимаю т тяжелым грузом.

Настил полов из паркетных досок

Паркетные доски с одной стороны имеют пазы, с другой —


гребни. Настилают паркетные доски на деревянные и бетонные
основания по устроенным лагам. Лаги крепят к балкам в дере­
вянных основаниях на таком расстоянии, чтобы паркетны е
доски были жестко уложены и не прогибались.
Паркетные доски укладывают рядами и прибивают к каждой
лаге. Первая доска кладется у стены с зазором 10 мм, который
сверху перекроется плинтусом, гребнем к стене. Прибивают
первый ряд гвоздями длиной 60—70 мм под углом 45° к нижней
щеке паза, а шляпки утапливают с помощью добойника. Между
г4% , Ремонт помещения 95

(обой доски паркета соединяют гребень в паз и сплачивают. Сты­


ки досок должны находиться на лагах и образовывать прямую
линию. Порядок укладки паркетных досок показан на рис. 32.

Настил ламинированного паркета

Ламинированный паркет зарекомендовал себя лучше, чем клас­


сический, — он менее подвержен разрушительному воздействию
пиешней среды. По внешнему виду ламинат представляет собой
тонкие, 7—11 мм, листы длиной 100—140 см и шириной около
20 см, которые по краям снабжены шипами и пазами для сты ­
ковки друг с другом. Лицевая сторона может иметь расцветку
и ф актуру десятков видов пород древесины , песка, камня,
шахматной клетки и т. д. Основание сделано из очень плотной
древесно-волокнистой плиты. Под ним лежит подкладка из спе­
циально обработанной крафт-бумаги, которая фиксирует осно-
нание, не давая ему вздуваться и коробиться.
Ламинат, в отличие от деревянного паркета, не требует ци­
клевания, ш лифования и покрытия лаком. Он не выгорает на
( олнце, а любое пятно с него легко удаляется при помощи аце­
тона. Л аминат высокого качества (31, 32, 33 и даже 23) может

Рис. 32. П орядок укладки паркетных досок


96 П рактические советы дом аш нем у мастеру

без ухудшения своих свойств выдержать соприкосновение с во­


дой в течение нескольких часов, однако пол из ламината сред­
него качества от длительного соприкосновения с водой может
покоробиться.
Ламинат можно стелить на старый пол. Основой для него
могут служить цементная стяжка, ДСП и ДВП, линолеум и т. д.,
но в любом случае поверхность должна быть идеально ровной.
На нее укладывают шумопоглощающую амортизирующую под­
ложку. В роли подложки обычно выступает пленка из вспенен­
ного полиэтилена с фольгой, которая сглаживает небольшие
неровности пола (до 1 м м /м 2), войлок или пробковое покрытие.
Покрывать пленкой сразу все помещ ение не рекомендуется, так
как при работе она будет смещаться. Пленку выкладывают по­
следовательно для одного-двух рядов панелей.
Первый ряд панелей ламината выкладывают шпунтом к сте­
не, зафиксировав зазор 8—10 мм, для чего в него между стеной
и панелями вводят клинья (рис. 33). Зазор необходим, так как
после сборки ламинат раздвигается примерно на 8 мм. Ряды
должны быть ориентированы по свету в направлении окна,
чтобы не были видны швы.
Панели нельзя приклеивать к полу, они скрепляю тся толь­
ко по сты кам специальны м клеем, которы й глубоко п роника­
ет в волокна, тем самым увеличивая прочность соединения.
Клей выдавливаю т в торцевой паз первой панели в таком ко­
личестве, чтобы он заполнил паз, но не более. Затем в паз
вводят торцевой шпунт следующей панели, и так до конца
первого ряда. Пазы нужно клеить тщ ательно, чтобы вода не
проникала в щели.
Когда панели первого ряда уложены, нужно дать клею «схва­
титься» в течение часа и начинать укладку второго. Следующий
ряд укладывают так, чтобы торцы панелей в соседних рядах
были смещены один относительно другого на 30—50 см. Это
необходимо, чтобы оптимально распределить нагрузку на сты ­
кующиеся панели.
Последний ряд укладываю т вплотную к стене, вдавливая
шпунты в предыдущий ряд деревянным и клиньями (рис. 34).
г Ремонт помещения 97

Рис. 34. Укладка последнего ряда ламината


98 П рактические советы дом аш нем у мастеру

Д ля упрощ ения процесса монтажа была разработана систе­


ма бесклеевого соединения панелей, которая в настоящ ее вре­
мя вытесняет клеевую. Этот способ монтажа имеет ряд преиму­
ществ, таких как бы страя установка, возмож ность начинать
м онтаж в любом направлении и с любого угла комнаты, воз­
мож ность многократного использования панелей (такой пол
можно перестилать несколько раз, например использовать его
при переезде на новую квартиру), готовность пола сразу после
укладки (не нужно ждать, когда высохнет клей). При бесклеевом
монтаж е панели соединяю тся при помощ и зам ка — особой
конструкции шипа и паза в панели. С истема позволяет прочно
и быстро сты ковать их между собой, просто защ елкивая. Со­
единять панели можно двумя способами — путем поворота или
скольжения. При первом монтируемую панель располагают под
углом 20—30° к уже установленной, при втором их соединяют
в горизонтальной плоскости.
Ламинатные панели выпускаются уже с обработанны ми по­
верхностями и не требую т дополнительной отделки. Чистить
полы из ламината можно веником, щеткой, пылесосом или вы ­
тирать тряпкой пыль — при сильном загрязнении влажной, но
не мокрой. После влажной уборки пол вытираю т насухо, тогда
он прослужит дольше.

Ковролины
Текстильные напольные покрытия, столь популярные сегодня,
кроме эстетической стороны имеют и массу практических пре­
имуществ, например повышают тепло- и звукоизоляцию. Струк­
тура современных ковровых покрытий практически одинакова.
Если взглянуть на такое покрытие в разрезе, можно выделить
следующие составляющие: ворс, первичная подкладка (основа)
и вторичная, состоящая из закрепляющего слоя и собственно
подкладки — как правило, из вспененной резины (латекса).
Ковровый ворс делается из пряжи натуральных или искус­
ственных волокон. Д ля помещений с повышенной влажностью,
таких как ванная комната, кухня, санузел, лучше использовать
- Ремонт помещ ения 99

ковровые покры тия из синтетических материалов. Д анная ре­


комендация относится не только к нитям, из которых сделан
норе, но и к материалу основы.
Качество укладки коврового покрытия сказы вается не толь­
ко на внешнем виде помещения, но и на длительности исполь­
зования, на сохранении качеств покры тия в течение всего пе­
риода эксплуатации. Перед укладкой коврового покры тия пол
следует предварительно выровнять. Кроме того, рекомендует-
( я использовать подложку, как и при настиле ламината, которая
увеличивает эластичность ковровых покрытий, а также тепло-
и звукоизоляцию. В качестве подложки могут быть использо­
ваны войлок, пенополиуретан, пенополиэтилен и другие мате­
риалы. Очень важно, чтобы подложка была достаточно плотной,
гак как пористая только уменьшит срок эксплуатации ковро­
вого покрытия. Д ля определения упругости подложки д оста­
точно просто ее сжать. Если она смялась легко, значит, материал
низкого качества и использовать его не рекомендуется. Толщи­
на подложки, как правило, составляет 5—10 мм.

Укладка ковровых покрытий

Выбор технологии укладки зависит от типа и состояния осно-


нания, от типа текстильного покры тия и, конечно, от типа ис­
пользуемого клея.
Бесклеевая (свободная) укладка прим еняется в том случае,
когда нужно сохранить внешний вид покрываемого пола, на­
пример наборного паркета, мрамора, гранита и т. п. М аксималь­
ная площадь при этом способе долж на составлять не более
.Юм2, к тому же мебель на колесиках в этом случае использовать
оудет нельзя. М ежду ковролином и находящейся под ним по-
ис'рхностью всегда будет сохраняться воздуш ная прослойка.
Ковровое покрытие раскатывается и раскраивается с припу-
с ками — края должны выступать над плинтусом на 5—10 см (из­
лишки потом обрезают). Ковролин тщательно раскатывают роли­
ком от середины помещения к стенам, углы вырезают в форме
оуквы V, у дверных проемов закрепляют металлической рейкой.
100 П рактические советы дом аш нем у мастеру
_______________________________________________________

М етод фиксации на двусторонний скотч применяется в 70%


случаев, хотя он и требует тщательной предварительной подго­
товки пола. Скотч приклеивают к полу (сначала по периметру
помещения, затем по всей площади пола в виде сетки с ячейками
50 х 50 см или небольшими, длиной 5—8 см, полосками), не сни­
мая верхней защитной пленки. Ковровое покрытие раскраивают
и укладывают так же, как описано выше. После этого снимают
со скотча верхнюю защитную пленку и приклеивают покрытие.
Однако чтобы стык был безукоризненным, придется при­
бегнуть к клею. Листы ковролина укладывают в месте предпо­
лагаемого стыка внахлест, затем один лист отворачиваю т и на
открытую часть пола наносят клей. П окрытие возвращ ают на
место и прикатывают. То же самое нужно проделать и со вто­
рым листом. Затем с помощью линейки и острого ножа раз­
резаю т одновременно оба края материала. О брезки удаляют,
края разглаживаю т и прикатывают один к другому.
В основе метода стретчинга лежит эластичность, присущая
всем ковровым покрытиям. Ковровые покры тия укладывают
на укрепленные вдоль стен рейки (грипперы) с двумя рядами
вбитых под углом гвоздей и натягиваю т с помощью специаль­
ных инструментов — киккеров. Под покрытие в обязательном
порядке укладываю т упругую подложку толщ иной от 65 мм до
1 см. Продолжительность эксплуатации коврового покрытия,
уложенного таким методом, сущ ественно выше, но для этого
работы должны выполнять специалисты с применением техно­
логий и материалов, специально рекомендованных произво­
дителем для стретчинга.
Полное поверхностное наклеивание прим еняю т для ф и к­
сации ковролина на бетонны х и деревянны х поверхностях,
полах, выровненны х нивелирую щ ей смесью. Д ля служебных,
общ ественны х помещ ений, лестниц, пандусов, а также п ом е­
щ ений с обогреваем ы м полом этот способ яв л яе тся ед и н ­
ственно возможным.
Для наклеивания ковролина лучше применять тот клей, кото­
рый рекомендован производителем материала. В большинстве
случаев подходит бустилат или ПВА. Клей наносят при помощи
r Ремонт помещения 101
fis -----------------
( медиального зазубренного дозатора, профиль и глубина зазу­
брин которого зависят от типа покрытия. При работе необходи­
мо строго соблюдать рекомендации производителей ковров
и клея. Наклеивая покрытие с основой из натурального джута,
надо соблюдать дозировку: просочившись сквозь натуральную
основу, излишек клея навсегда может испортить ворс.
Все раскроенные и разложенные по своим местам полотна
поочередно сворачивают до середины. Клей наносят на пол, не
доводя его до места сгиба примерно на 20 см, после чего по­
лотно укладывают на клеевой слой и раскатываю т валиком по
длине и ширине, не допуская образования пузырей. Это про­
делывают со всеми полотнами одной половины пола, после
чего операцию повторяю т с другой стороны покрытия. Во вре­
мя наклеивания нужно следить, не допуская попадания ворса
на стыках в швы, а чтобы выступающий наружу клей не засыхал,
немедленно удаляйте его растворителем.
При наличии большого количества компью терной и другой
электронной техники на поверхность основания рекомендует­
ся укладывать заземленный медный контур из расчета 1,25 м
и длину на каждые 40 м2 помещ ения и использовать специаль­
ный электропроводящ ий клей.
В местах стыков ковролина у дверных коробок проклады ва­
ются специальные порожки с двумя пазами, гладкие или одно­
сторонние (рис. 35).

' При лю бом методе укладки необходим о учитывать н а п р а в л ен и е


• ворса коврового покрытия (оно должно быть одинаковы м для всех
• полотен), его тип, структуру поверхности, а та кж е источники и на-
: правление света в пом ещ ении. Н аправ л ени е в орса, нром е того,
: должно всегда быть ори енти ров ано от о кна к дв ери . По в озм ож -
I ности полотно необходимо укладывать под прямым углом к окну,
• тогда швы будут практически не видны. Если ковровое покры тие
■ имеет геом етри ческий рисунок, нужно учитывать сим м етрию и точ-
: ное его повторение.
102 Практические советы домашнему мастеру /fk
-

Шь.

Рис. 35. П о р о ж к и д л я ф и к с а ц и и к о в р о л и н а :
а — с двумя пазам и; б — гладкие; в — односторонние

Ковровые покры тия нуждаются в постоянном уходе и чист­


ке согласно рекомендациям производителя. Так, покры тия на
джутовой основе, а также с ш ерстяны м или очень высоким
ворсом не подлежат чистке моющим пылесосом, поскольку
длинный ворс плохо просыхает. Д ля таких покры тий реком ен­
дуют сухую порошковую чистку. П окрытия на вспененной ре­
зине, латексной основе или синтетическом джуте можно чи­
стить моющим пылесосом, тщ ательно собирая воду.

Ковровая плитка

К овровая плитка имеет ряд достоинств по сравнению с анало­


гичным материалом в рулоне — это удобство перевозки и мон­
тажа, минимум отходов при настиле, свободный доступ к рас­
положенным под полом коммуникациям, а также бесклеевая
укладка, создающая эффект цельного покрытия. Любую из пли­
ток при повреждении или утрате внешнего вида легко заменить.
Плитка, уложенная в местах интенсивного движения, может
зам еняться плиткой, лежавшей в менее проходимых местах,
щ
г Ремонт помещения 103
•* ------------------------------------------------------------------------------------------------------

что позволяет значительно продлить срок эксплуатации на­


польного покрытия. М ожно заранее рассчитать и приобрести
запас плитки, необходимый для замены. Как правило, это 20—
30% от общ ей площади, а срок эксплуатации покры тия при
этом увеличится более чем в два раза.
П литка имеет твердую, но гибкую подлож ку из специаль­
ных см ол на основе битума, чтобы плитка не «задиралась»
и плотно прилегала к соседней. Ее можно уклады вать, рас­
полагая ворс в одном направлении для создания однотонной
поверхности или перпендикулярно, что даст, например, рису­
нок ш ахматной доски.
Модульная ковровая плитка укладывается бесклеевым спосо­
бом и с минимальным количеством отходов. Благодаря современ­
ным технологиям производства и разнообразию конструкций
поверхности швы практически не видны, что создает видимость
сплошного коврового покрытия. Достаточно лишь плотно укла­
дывать плитку, постепенно заполняя плоскость пола. На участках
повышенной проходимости или использования мебели на роли­
ках рекомендуется в качестве фиксатора использовать двухсто­
роннюю клейкую ленту или специальную мастику.

Линолеум
Д ля напольного покры тия нередко использую т полимерные
материалы — линолеум и синтетическую плитку. О ни очень
удобны и гигиеничны, их гладкая полированная поверхность
легко очищ ается от пыли и моется. К тому же эти покры тия
очень прочны и обладают хорошей звукоизоляцией.
Линолеум в силу своей эластичности обладает способностью
повторять все неровности основания, поэтому качество настила
полов из линолеума зависит прежде всего от качества подготов­
ки основания. Пол должен быть абсолютно ровным, без трещин,
чистым, сухим. Если пол деревянный, его выравнивают шпатлев­
кой для дерева, а бетонный — цементным раствором.
Ш ирокий линолеум настилается без клея — обычно в не­
больш их или заставленны х мебелью пом ещ ениях. При его
104 Практические советы дом аш нем у мастеру i\

укладке полосами швы после обрезки соединяются клеем. Если


же линолеум наклеивается, основание и по возмож ности ты ль­
ную сторону линолеума нужно вначале загрунтовать. Состав
грунтовки и клея подбирают в соответствии с рекомендациями
производителя. Д ля натурального линолеума больше подойдет
водно-дисперсионный, а для винилового — клей на основе из
ПВХ. Например, при наклеивании линолеума или плитки клеем
бустилат пол следует загрунтовать 15%-м водным раствором.
О снование будет готово, когда полностью просохнет.
Линолеум раскраивают при помощи острого ножа и стальной
линейки на полосы нужной длины с учетом напуска смежных
листов друг на друга на 12—15 мм. Конечно, можно класть листы
и впритык, но при этом неизбежны зазоры между смежными
полотнами. Вплотную к стене приклеивать линолеум также не
рекомендуется, нужно оставлять зазор 10—15 мм, который за­
кроется плинтусом. Затем полосы укладывают в комнатах пер­
пендикулярно стене (в направлении солнечны х лучей), в ко­
ридорах — вдоль стены и оставляю т на 2—3 дня, чтобы они
распрямились.
Клей наносят зубчатым шпателем на пол и на тыльную сто­
рону линолеума. Д ля этого полотнищ е осторож но отгибаю т
лицевой стороной внутрь примерно на половину длины. Тол­
щина слоя мастики, нанесенной на пол, долж на составлять
1—2 мм, на линолеум — менее этой цифры. Кромки стыкуемых

Рис. 36. Прирезка стыков линолеума:


1 — пол; 2 — подкладка; 3 — линейка; 4 — нож; 5 — линолеум
г 'У л ., Ремонт помещения 10 5
---------------- — - --------

полотнищ на ширину 10—15 см оставляю т непромазанными.


Уложенные полотнища затем разглаживают от середины к кра­
ям при помощи любого тяжелого предмета, обернутого мягкой
тряпкой. Через два-три дня, когда мастика подсохнет, присту­
пают к прирезке кромок смежных листов. Резать надо острым
ножом по линейке одним движением обе кромки — так вы по­
лучите точное совпадение стыкуемых листов и шов будет прак­
тически незаметным (рис. 36).
После прирезки стыков кромки приклеивают, аккуратно по­
стукивая молотком. Под места стыков рекомендуется приклеи­
вать полоски тонкой ткани (серпянки) шириной 8—10 см, что
препятствует образованию щелей в местах стыков. Вдоль стыка
укладывают груз. Ходить по свежеуложенному линолеуму мож­
но не ранее чем через сутки (лучше по прошествии 48 часов).

Ремонт линолеумного покрытия

Н ебольш ие протертые места, трещины, выбоины заливаю т м а­


стикой или жидким парафином, большие заделывают заплатой.
Д ля этого кусок линолеума (квадратной или прямоугольной
формы), по разм еру немного больший, чем рем онтируем ое
отверстие, накладываю т на требующее рем онта место и обво­
дят карандашом. По полученной разметке вырезают гнездо для
заплаты, очищают его и намазывают клеем. В гнездо плотно
вставляю т заплату, также предварительно намазанную клеем.
О тремонтированны й участок накрывают бумагой, потом ф а­
нерой или доской и сверху кладут груз. После просыхания швы
можно немного зачистить.
О т длительной эксплуатации линолеум местами вытирается
до основания. В таких случаях его зам еняю т полностью или
частично. Частичную замену следует делать так, чтобы вновь
наклеенная полоса выглядела как бы дорож кой на старом ли­
нолеуме. Д ля наклеивания такой дорожки берут линолеум дру­
гого рисунка. Изношенный участок вырезаю т и на его место
наклеиваю т полосу нового линолеума несколько большего раз­
мера согласно выш еописанной методике.
cQ
106 П рактические советы дом аш нем у мастеру

Вздувшиеся участки на линолеуме исправляю т так: прокалы ­


вают шилом отверстие, выпускают скопивш ийся в пузырях
воздух и на 1—2 дня кладут на вздувшееся место мешок с горя­
чим песком. Если это не поможет, под покрытие шприцем вво­
дят жидкую мастику или клей и прижимаю т грузом.

ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ


Прежде чем приступать к работе, нужно правильно выбрать
плитку. Так, незачем укладывать в ванной комнате плитку повы­
шенной морозо- или износостойкости. Также неразумно покры­
вать полы плиткой, предназначенной для стен: она может быть
очень высокого качества, но прослужит недолго. Д ля облицовки
пола нужно использовать только напольную плитку, которая, как
правило, толще настенной и имеет специально обработанную
поверхность, позволяющую не скользить при ходьбе.
Наиболее распространенные размеры керамической плитки:
15 х 15, 15 х 20, 20 х 25, 20 х 30 см. Чтобы правильно рассчитать
необходимое количество плитки, нужно сначала измерить пло­
щадь предполагаемой облицовки, затем определиться с раз­
мером плитки. Также нужно заранее определить шаг рисунка
(если он есть) и технику укладки. Чем больше изгибов и изло­
мов в облицовываемой поверхности, тем больше будет отходов.
При диагональной укладке плитки понадобится примерно на
10% больше, чем при параллельной.

Подготовительные работы
О блицовку стен керамической плиткой производят на вы ров­
ненных поверхностях, очищенных от грязи, намывов раствора
и жировых пятен. Поверхности стен провеш иваю тся отвесом
и проверяю тся на плоскостность правилом, неровности вы ­
равниваю тся цементным раствором. На поверхности кирпич­
ной кладки с заполненными швами и на бетонных поверхностях
делают насечки. Д еревянные стены перед облицовкой должны
• n jp |^ Ремонт помещ ения 107

быть обиты металлической сеткой с величиной ячеек 10—15 мм.


Сетку прибиваю т не прямо на деревянную стену, а на деревян ­
ные бруски толщ иной 20—25 мм и ш ириной 30—40 мм. Между
рейками и поверхностью деревянной стены прокладывают слой
толя или рубероида. Сетку обмазываю т цементным молоком,
после чего всю поверхность ош тукатуривают цементным рас­
твором 1:3. Толщина слоя штукатурки должна составлять не м е­
нее 15 мм. Заглаживать штукатурку и затирать налет не нужно.
Если стена была окраш ена, слой краски необходимо счи ­
стить полностью, в противном случае хорошо вроде бы дер­
жавш аяся плитка через некоторое время начнет вместе с це­
ментным раствором постепенно отходить от стены и в конце
концов отвалится. Если штукатурка держ ится плохо, придется
оббивать всю поверхность стены до кирпича или бетона. Если
покрытие держится хорошо, его необходимо покрыть грунтов­
кой глубокого проникновения; ее равномерно наносят кистью
или малярным валиком. Все места, на которые ранее был на­
несен выравниваю щий раствор, грунтуют два раза.
При укладке плитки в помещ ениях с повыш енной влаж но­
стью обязательным условием является влаго- и гидроизоляция
специальной грунтовкой, которую тщ ательно втираю т в п о­
ристую поверхность штукатурки. Валик для этого не подой­
дет — работаю т обязательно кистью, с нажимом.
К слабовпитываю щ им основаниям относятся покры тия из
водно-дисперсионных красок, дающие хорошую адгезию; кера­
мическая и каменная облицовка и пенополистирол предвари­
тельной грунтовки не требуют.
После стен приступают к выравниванию пола. Если восполь­
зоваться смесью песка и цемента, процесс ничем не будет от-

Б етонная осно ва к м ом енту обл иц ов ки плиткой дол ж на быть уло­


ж е н а не м е н е е 6 м есяцев н а за д , а врем я засты вани я ц ем ентно й
и ц е м е н тн о -и зв е с тко в о й ш тукатурки до лж но составлять не м е н е е
2 8 суток.
108 Практические советы дом аш нем у мастеру ц\

личаться от ош тукатуривания стен. В случае изготовления так


называемых наливных полов при помощи самовыравниваю -
щейся смеси технологию придется изменить. Пропорции сме­
шивания, максимальную толщ ину и время высыхания можно
прочитать в инструкции производителя. Д ля улучшения сце­
пления смеси с основанием рекомендуется обработать основу
грунтовкой. Щелей и отверстий в основании быть не должно.
Затем на пол строго в одной плоскости укладывают маячные
рейки, используя правйло и уровень, чтобы обеспечить гори­
зонтальность пола (кроме тех случаев, когда необходим уклон
для слива). М аяки закрепляю т любым подходящ им для мате­
риала пола способом — гвоздями, алебастром, на клею. Далее
заливаю т пространство между ними приготовленным соста­
вом, разравнивая поверхность при помощи правйла. Работы
производят по направлению от дальней стены к двери. Для
удаления пузырьков воздуха необходимо прокатывать свеже-
нанесснное покры тие игольчатым валиком, не вынимая по­
следний из материала.
Р.сли пол деревянный, подготовить его сложнее. Д ерево за ­
частую пс имеет нужной жесткости, из-за чего плитка может
треснуть или отклеиться от поверхности под давлением сто я­
щих на ней предметов. Ни в коем случае нельзя укладывать
плитку на старые трухлявые доски. Их необходимо снять, по­
ложить новые толщ иной не менее 25 мм и пропитать краской
или антисептиком. Сверху укладывают гидроизоляцию. На вы ­
соте 5 мм от поверхности (на рейки или кусочки кирпичей)
укладываю т строительную сетку и заливаю т раствором или
строительными смесями. После этого нужно подождать около
месяца, пока смесь окончательно затвердеет. Наливной пол на
деревянное основание укладывать не рекомендуется.
Перед тем как приступить к облицовке, основание очищают
от посторонних предметов и мусора и грунтуют тонким слоем
водного раствора клея ПВА. Это необходимо, чтобы поверх­
ность не впиты вала влагу из раствора.
Чаще всего сначала облицовываю т полы, а затем стены, ино­
гда наоборот. В первом случае при облицовке стен плитки не-
. г' '''л , Рем онт помещ ения 109
-------------------------------------

посредственно прижимают к плиткам пола. Во втором случае


плитки нижнего ряда наклеивают на некотором расстоянии от
пола так, чтобы затем можно было уложить слой цементного
раствора и напольную плитку.

Облицовка пола
Больш инство специалистов рекомендуют начинать облицовку
пола с центра.
Сначала производят замеры: из отмеченны х точек мелом
п роводят две перпендикулярны е линии вдоль всей комнаты,
которы е долж ны пересечься в центре помещ ения. Если вы ­
бранны й рисунок пола предусматривает диагональное реш е­
ние, необходимо нанести дополнительны е опорны е линии,
идущие от центра под углом 45° к основны м. П опробуйте р аз­
лож ить плитку на полу, руководствуясь опорны ми линиями,
и найти наилучшее располож ение плиток, чтобы свести к м и ­
нимуму необходим ость в исп ользован и и обрезн ой плитки.
М ожно начинать уклады вать целые плитки от осевой линии
пола — тогда разрезанные будут располагаться по краям, а м ож ­
но с краев — тогда разрезанны е лягут по центральной оси.
Нужно учесть, что ш ирина резаны х плиток не долж на быть
меньш е половины ш ирины целой плитки.
Плитку режут плиткорезом или, как и стекло, обычным сте­
клорезом: проводят по линейке черту с лицевой стороны и пе­
реламывают, уложив на край стола. Д ля получения фигурных
вырезов (если требуется, например, обойти трубу) пользуются
кусачками. Ими откусывают маленькие кусочки с самого края
плитки, постепенно вы резая нужный фрагмент. Чем меньше
разм ер кусочков, тем меньше вероятность повредить плитку,
особенно целую.

Не о б р езай те плитку, примы каю щ ую н стене, со всех сторон: это


выглядит неэстетично и ср а зу бросается в глаза.
110 П рактические советы дом аш нем у мастеру

М ожно класть плитку традиционны м способом — на це-


ментно-песчаный раствор, но нужно учесть, что он не обеспе­
чивает долговечности покрытия: под влиянием воды, агрессив­
ных сред и механических нагрузок цементно-песчаная смесь
постепенно разруш ается, после чего плитка начинает отвали­
ваться. П оэтому для приклеивания плитки и затирки швов луч­
ше применять специальные плиточны е цементно-полимерные
смеси с добавлением акриловы х дисперсных составов или во­
дорастворимых эпоксидных смол. Клей выбирают для конкрет­
ных условий монтажа. Существуют смеси, позволяющие класть
плитку на сложных основаниях, таких как окрашенные поверх­
ности, старая плитка, пластиковы е панели, гипсокартон. Н е­
которые плиточные клеи обладаю т абсолю тной водостойко­
стью и устойчивостью к антибактерицидным добавкам (в том
числе и хлорсодержащ им) и пригодны для облицовки бассей­
нов, душевых кабин и т. п. При укладке плитки на поверхности,
подверженные циклическому температурному воздействию, —
камины, полы с подогревом — необходимо также подбирать
специальные составы.
Их наносят на поверхность пола под 2—4 плитки, затем
зубчатым шпателем снимают излиш ки, вы равнивая слой клея.
Плитку увлажняют, если это допускается производителем клея,
и прижимаю т к полу, а выступивш ие из швов излиш ки немед­
ленно убирают.
Раствор наносится на площадь, которую вы успеете вы ло­
жить плиткой за 10 минут, так как клей сохраняет свои свойства
недолго — не более получаса. Если вы не уверены, прошло это
время или нет, дотроньтесь до нанесенного клея. Если он не
остался на пальцах, снимайте и выбрасывайте весь слой (не
смеш ивая с остатками приготовленного в ведре раствора).

Используя зубчаты й ш патель, п р и д е р ж и в а й те с ь п р и н ц и п а : чем


бол ьш его р а з м е р а п л и тка , тем к р у п н е е должны быть у н е го
зубья.
Ремонт помещ ения 111

Цементно-песчаный раствор готовится в соотнош ении 1:4


для цемента марки 300—400 или 1:5 для цемента более высоких
марок. И песок, и цемент должны быть тщ ательно просеяны.
Д ля улучшения сцепления плитки со стеной в него можно д о­
бавить 1/25 объемную часть клея ПВА.
Замачивать плитку нельзя, нужно только увлажнить ее ты ль­
ную сторону с помощью кисти. Раствор в виде усеченной пи­
рамиды мастерком накладывают на тыльную сторону плитки
и прижимаю т к основанию, слегка постукивая деревянной ру­
кояткой мастерка или резиновы м молотком, чтобы осадить
плитку до нужного уровня. При осаживании плитки раствор
должен заполнить все пространство под ней. Если плитка опу­
стится ниже, ее следует оторвать и добавить больше раствора.
Излишки цементного раствора, выступивш ие с боков плитки,
срезаю т мастерком.
Укладывать плитку нужно с образованием равных п ром е­
жутков, которы е после облицовки подвергнутся затирке. Н а­
польную плитку клеить всты к не рекомендуется, поскольку
отсутствие затирки мож ет создать благоприятную среду для
разм нож ения бактерий и м икроорганизм ов. В качестве р а з­
делителей можно использовать стандартны е пластмассовы е
«крестики» или рейки одинаковой толщ ины. Когда цемент
затвердеет, рейку или крестовины вы ним аю т и заполняю т
о тверсти я раствором .
Д ля контроля плоскости и горизонтальности швов можно
использовать натянутые шнуры, особенно при диагональной
укладке плиток. В небольших помещ ениях при прямой укладке
будет достаточно длинного уровня.
Ч ерез сутки после укладки плитки затираю т швы. Перед
этим из них вынимают «крестики», очищают от пыли и грязи.

С цепление плитки с поверхностью стены н и ка к не св язан о с толщ и­


ной слоя цем ентного раствора. О на долж на составлять 7 - 1 5 мм,
что предусм атривается уже при установке маячны х плиток.
112 П рактические советы дом аш нем у мастеру s f™ '*

Затирку мож но п роизводить смесью на основе эпоксидной


смолы или цемента.
З ати р ки на ц ем ен тн о й осн ове р азл и ч аю тся д обавкам и ,
входящ им и в их состав. Сухую зати рку см еш иваю т с водой
(1 кг сухой см еси на 0,3 л воды ) и перем еш иваю т до о б р а зо ­
вания однородн ой массы. П олученны й раствор отстаиваю т
15 минут, после чего вновь перем еш иваю т. Затирку н ан осят
резиновы м ш пателем диагональн ы м и д ви ж ени ям и и уп лот­
няю т в швах до полного заполнения.
В состав эп окси дн ой зати р ки входят эп окси дн ая см ола
и отвердитель. Э ти ком поненты придаю т зати рке п рочн ость
и у стой чивость к х л ори рован н ой воде. Затирка и м еет глад­
кую п оверхность и легко об раб аты вается дези нф иц и рую щ и ­
ми средствам и; к ее недостаткам м ож но отн ести повы ш ен­
ную вязкость, и з-за чего с ней тяж ело работать, особенно
если шов между пли ткам и не превы ш ает 6 мм, и достаточн о
высокую цену.
Наносите затирку на поверхность плитки по диагонали, рабо­
тая на небольшом участке, чтобы она не успела засохнуть. Прой­
дитесь теркой по всей поверхности два или три раза, стараясь
втереть, вдавить ее с усилием в шов, чтобы он был плотно за­
полнен затирочным раствором. Чем сильнее нажим, тем плотнее
заполнен шов и тем прочнее он будет. Когда все швы будут за­
полнены, излишек затирки удаляют теркой, которую теперь дер­
жат под почти прямым углом к поверхности плитки. Терку надо
двигать по диагонали относительно швов, иначе край инстру­
мента может попасть в шов и удалит из него часть затирки.
Д ля оценки готовности п оверхности п ли ток и зати р о ч ­
ных швов к очистке можно использовать губку: намочите ее
и протестируйте небольш ой участок поверхности облицовки.

Во время затирки и очистки швов не забы вайте врем я от врем ени


перем еш ивать затирочны й раствор, чтобы он оставался м я гки м до
н анесен ия его на новые участки.
г, 4 % , Ремонт помещ ения 11 3

Затирка в швах должна быть эластичной и плотной, но не твер­


дой. Если масса из швов тянется за губкой, значит, затирка
недостаточно схватилась. Если же она застыла слишком сильно,
очистить плитку будет непросто, к тому же есть опасность по­
вредить швы.

Облицовка стен
Рекомендуется начинать кладку с лицевой стены — напротив вхо­
да в помещение. Когда остальные стены будут облицованы, все
неровности, полученные в результате резки плиток, уложенных на
лицевой стене, будут спрятаны под кафелем боковых стен.
Плитку на стену можно положить трем я способами (рис. 37):
1. Шов в шов — плитки образую т ряды, как в горизонтальном,
так и вертикальном направлениях. Вертикальные швы рас­
полагаются строго по отвесу, а горизонтальные — по уровню.
Но укладывать таким способом можно лишь плитку одного
размера.
2 . Вперевязку — каж дая плитка выш естоящ его ряда кладется
таким образом, чтобы ее середина оказалась точно над швом,
разъединяю щ им плитки нижнего ряда. Укладку керамиче­
ской плитки вперевязку можно вести только горизонталь­
ными рядами, а при установке шов в шов — горизонтальны ­
ми и вертикальными, но способом вперевязку плитку класть
гораздо легче, горизонтальный шов получается как бы сам
по себе. Кроме того, в этом случае не играет роли некоторая
разница в размерах плитки.
3. По диагонали — этот способ не и м еет особы х п реи м у­
щ еств перед первы м и двумя, но его чащ е прим еняю т при
облицовке больших площадей. Швы между плитками в этом
случае образую т перпендикулярные линии, но под углом 45°
пересекаю т участки прим ы кания стен. Это наиболее слож­
ный и трудоемкий способ облицовки. О н требует больш ого
коли чества откали брован ной плитки. Всю облицовочную
п оверхность разм ечаю т на отдельны е квадраты или п р я ­
м оугольники, разделенны е рядам и плиток, п оставленны х
11 4 П рактические советы дом аш нем у мастеру лЧ
---------------------------------------------- -3‘ V ' j c . ^

прям о, то есть так же, как при укладке шов в шов или вп е­
ревязку. П р о стр ан ство разм ечен ны х квадратов и п р ям о ­
угольников заклады ваю т плиткой, поставлен н ой по д и а­
гонали — на одну из верш ин. Разм ер разм еченны х фигур
при этом о б язател ьн о долж ен бы ть кратен разм ерам п ли ­
ток по диагонали.
Техника укладки плитки на стену и фуговки швов практиче­
ски не отличается от рассмотренны х выше методик облицовки
пола. В отличие от работы на полу, в этом случае следует учесть,
что плитка должна иметь опору до тех пор, пока клей или рас­
твор не затвердел, иначе облицовка может просто сползти со
стены. Поэтому, во-первых, следует пользоваться крестиками
или калиброванными рейками, прокладывая их между рядами,
а во-вторых, не облицовывать сразу всю стену до верха.
О блицовку стен, как и пола, начинают с укладки маячных
плиток, которые устанавливаю т по уровню в горизонтальном
направлении и по отвесу по вертикали на расстоянии не более
2 м друг от друга. Д ля небольш их помещ ений достаточно р аз­
местить по 4 маячные плитки на каждой стене, располагая по
одной в каждом углу.
При использовании цементного раствора для укладки основ­
ного количества плитки маячные лучше устанавливать на але­
бастре, который засты вает намного быстрее раствора. В про­
цессе облицовки стены, дойдя до ряда, где установлены маячные

Рис. 37. С п о с о б ы у к л а д к и п л и т к и :
1 — шов в шов; 2 — вперевязку; 3 — по диагонали
* £>• Ремонт помещения 115

плитки, их снимают, очищают от застывш его алебастра и уста­


навливают назад, но уже на цементном растворе.
Укладывать кафель начинают снизу вверх. Если полы поло­
жили совсем недавно или их настелили вы сами, тогда, конечно,
можно быть уверенным, что их плоскость строго горизонталь­
на и плитку действительно можно начинать класть, опирая
плитки нижнего ряда на пол.
В противном случае под плитку первого ряда подклады ва-
ют ровную профугованную, горизонтально выставленную р ей ­
ку, а в углы устанавливаю т рейки-отвесы длиной не менее 2 м.
К ним прикрепляю т горизонтальны й шнур, по котором у и бу­
дет происходить установка горизонтальны х рядов кафельной
плитки. После окончания облицовки доступной площ ади сте­
ны все рейки убирают, а пустоты, оставш иеся на их месте,
заполняю т кафелем.
При облицовке ванных комнат для устранения зазора между
ванной и стеной можно сделать отлив из кафельной плитки.
У станавливается он на цементно-песчаны й раствор. Вначале
плитка нарезается с учетом ее будущего наклона и ширины швов,
кроме того, резаная кромка плитки должна быть повернута к сте­
не. Затем щель между ванной и стеной заделывают герметиком
или пеной, чтобы раствор не просачивался вниз. Допускается
использовать только герметик с добавлением антисептиков, что­
бы предотвратить появление плесени. Плитку смачивают це­
ментным молоком или водой. На ее обратную сторону наносят
раствор, ставят на место и аккуратно пристукивают резиновой
киянкой, выравнивая верхнюю кромку с плоскостью стены и до­
биваясь требуемого наклона.

Ремонт поверхностей,
облицованных плиткой
Закреплять выпавшую плитку лучше тем же способом, который
прим енялся для укладки всего пола: на клеевой состав или
цементный раствор. Но прежде всего, конечно, надо очистить
место ремонта от пыли, грязи и старого раствора. Раствор или
116 П рактические советы дом аш нем у мастеру (
----------------------------------------- 'O'Vж-З
клей наносят так же, как описано выше, плитку укладывают
и осаживаю т вровень с полом. Уложенную вновь плитку нужно
держать под грузом до полного затвердения раствора. При этом
груз должен лежать не только на вновь уложенных, но и на со­
седних с ними плитках.
Однако разводить раствор ради одной или нескольких вы ­
павших плиток не всегда целесообразно. М ногие мастера при­
крепляют их обыкновенными густотертыми белилами на на­
туральной олифе: тыльную сторону плитки и гнездо, в котором
она лежала, тщ ательно очищают от грязи, пыли и следов жира,
не удаляя при этом затвердевш ий цемент. На плитку наносят
краску, прижимаю т на место и тут же, пока не засохли вы сту­
пившие белила, вы тираю т сухой тряпкой. Правда, убрать б е­
лила полностью из межш овного простран ства практически
невозможно, поэтому желательно выбирать краску, не очень
отличающуюся по цвету от наклеиваемой плитки или гармони­
рующую с ней. Чтобы плитка не сползла прежде, чем краска
затвердеет, ее можно закрепить небольш им кусочком пласти­
лина. Вместо белил можно воспользоваться клеем (БФ-6, «Уни­
версальный» и т. п.). Обе поверхности смазываю т и оставляю т
просохнуть, затем снова смазывают клеем. Плитку укладывают
в гнездо и на сутки прижимаю т грузом.

ДВЕРИ
Д верная конструкция распашной двери состоит из коробки,
которая закрепляется в проем стены, и глухого или остеклен­
ного полотна, навешиваемого на коробку. Все вместе составля­
ет дверной блок. Их изготавливаю т из древесины, стали, алю­
миния, ПВХ-профиля или комбинации этих материалов.

Установка наружной двери


Д верная коробка представляет собой раму из брусков с ф аль­
цами, которую крепят в стене с помощью стальных закладных
. - ’i " ' . . . Ремонт помещения 117

деталей, устанавливаемых либо в процессе кладки, либо по за ­


вершении. Желательно, чтобы между коробкой и стеной имел­
ся зазор шириной не менее 2 см, который может быть исполь­
зован для укладки теплоизоляционного материала. Коробки
выверяют и закрепляю т клиньями, затем соединяю т с заклад­
ной деталью, установленной в кладке. Если применяю т сталь­
ные накладки, то вначале их крепят к коробке, а после ее уста­
новки в проем другие концы накладок прикрепляю т к стене
гвоздями или дюбелями.
Д ля дверной коробки с порогом в полу используются две
закладные детали. Если ширина дверного полотна превыш ает
1,25 м, коробку дополнительно закрепляю т в середине верх­
него горизонтального бруска. По бокам ее крепят нагелями,
а вверху и в порог — шурупами. В этих местах подкладываю т
тонкие деревянные планки, чтобы между стеной и коробкой не
было пустот. Под шляпки гвоздей и шурупов делают зенковки,
затем эти места шпатлюют.
В двух или трех местах по высоте коробки просверливаю т
небольш ие отверстия, через которы е нагнетаю т в зазор це­
м ентны й раствор. Чтобы вертикальны е бруски коробки не
выгибались внутрь проема при нагнетании и затвердевании
раствора, их временно раскрепляю т специальной распоркой
или обычной доской.
При установке дверных блоков необходимо соблюдать сле­
дующий порядок проведения работ:
1. зачистка проема в стене;
.
2 установка коробки в проем;
3. горизонтальное размещ ение и укрепление порога;
4 . вертикальная установка коробки со стороны крепления пе­
тель и прибивание ее сверху и снизу;
5 . навеш ивание дверного полотна и проверка точности под­
гонки (если полотно при открывании задевает нижние бру­
ски коробки, его приподнимают или остругивают);
6. проверка плотности притвора двери и работы замка;
7 . проверка легкости хода дверного полотна при закрывании
и открывании;
118 П рактические советы дом аш нем у мастеру , /f% j

8 . крепление коробки со всех сторон;


9 . прибивание наличников;
10 . утапливание шляпок гвоздей и шурупов, их зашпатлевывание.
Полотна наружных входных дверей навешивают в коробки на
петли с невынимающимися стержнями, на пружинные петли, до­
пускающие открывание дверных полотен в обе стороны, или уста-

Рис. 3S. Конструкция металлической входной двери:


1 — замок; 2 — рама; 3 — полотно двери из двух листов стали, приваренны х
к ребрам ж есткости; 4 — наполнитель (акустическая и терм ическая и зо л я­
ция); 5 — телескопический глазок; 6 — декоративное покры тие; 7 — т о р ц е ­
вая задвиж ка — дополнительны й замок; 8 — резиновы й уплотнитель;
9 — «антисъемны е» штыри; 10 — вы движ ны е ригели замка
&
■: г Ремонт помещения 11 9

навливают на подпятниках. Дверь обычно крепят в трех точках


по высоте к вертикальным брускам коробки. Для дверей стандарт­
ной высоты крайние точки крепления обычно удалены примерно
на 30 см от верхнего бруска коробки и на 25 см от порога.
На рис. 38 приведена конструкция типовой металлической
входной двери.
Дверное полотно изготавливается из двух листов стали тол­
щиной 1,5—3 мм и коробчатых ребер жесткости, сваренных
между собой точечной сваркой. Д ля обеспечения звуко- и те­
плоизоляции полотно двери заполняется полиуретаном, пено­
пластом или минеральной ватой. Отделка может быть выполне­
на из ПВХ, ламинированного шпона или ценных пород дерева.
В дверь встраивается телескопический глазок или домофонная
система с камерой-невидимкой и кодовым электронным замком.
Чтобы исключить появление сквозняка в квартире, дверь по
периметру оклеивают резиновым уплотнителем.

Внутренние двери
Внутренние двери делятся на распашные и трансформ ирую ­
щиеся. Последние могут выполнять также функцию перегоро­
док, при необходимости разделяющих помещ ение на несколь­
ко отдельных комнат или, наоборот, объединяющих смежные
комнаты в просторный зал.
Д верной блок распашных дверей состоит из дверной короб­
ки, закрепленной в проеме стены, и одного или нескольких
дверных полотен, навешиваемых на коробку.
По абрису контура межкомнатные распашные двери делятся
на прямоугольные и арочные, по внутреннему заполнению — на
двери из массива, щитовые с различным заполнением и филен­
чатые. Распашные двери делят также по количеству полотен

Для обеспечения быстрой эвакуации из зд ания все двери на пути


д в и ж ения людей должны открываться наружу.
12 0 Практические советы дом аш нем у мастеру ?

(однопольные, полуторные, двупольны е и четы рехпольные)


и по их виду: с глухим и остекленным полотном (типы Г и О).
Также различаю т правы е и левые двери, в зависим ости от
стороны откры вания и навески петель. У правой двери петли
находятся справа, а у левой — слева. Существуют и двери с так
назы ваем ы м качаю щ имся полотном , откры ваю щ иеся в обе
стороны.
В ж илом пом ещ ении чащ е всего использую т ф иленчаты е
двери, как глухие, так и со стеклянны м заполнением филенок.
О стекление филенок может быть как прозрачным, так и узор­
чатым или армированным, но в качающиеся полотна по техни­
ке безопасности ставят только прозрачны е стекла.

Установка межкомнатной двери

Д верь в сборе обычно ком плектуется готовы м и к установке


дверной коробкой, упором двери, петлям и, стоп орн ой п лан ­
кой и наличникам и, об резан н ы м и под углом 45° (рис. 39).
Высота станд артн ой д вери со став л яет 1981 мм, толщ ина п о­
лотна — 40 мм; вы сота дверны х короб ок — 2050—2100 мм,
толщ ина — 65—90 мм.
Установка двери должна производиться после полного вы­
сыхания ош тукатуренной стены или монтажа сухой ш тукатур­
ки, но до настила покры тия на пол и установки плинтуса.
Перед началом работы нужно решить, в какую сторону долж ­
на открываться дверь, и в соответствии с этим установить двер­
ную коробку. Лучше, если дверь будет откры ваться по направ­
лению к выходу из кварти ры или дом а, — таковы м такж е
считается выход на балкон или лоджию.
Д ля установки дверной коробки вначале нужно собрать
верхню ю и боковы е обвязки, а затем установи ть коробку
в д вер н о й п роем . Д ля этого три части д вер н о й ко роб ки
уклады ваю т на пол, устанавливаю т соосно упор двери и с о ­
единенны е вполупотай верхнюю и правую боковую об вязки
и соединяю т их при помощ и гвоздей длиной 75 мм круглого
сечения.
г Ремонт помещ ения 121

Аналогично соберите верхнюю и левую обвязки. В нижней


части коробки прибейте планку сечением 5 0 x 2 5 мм между
двумя боковыми обвязками, чтобы они оставались параллель­
ными в процессе установки двери. Установите собранную двер­
ную коробку в проеме и выставьте ее по центру. Перед этим
необходимо убедиться в ее вертикальности и перпендикуляр­
ности элементов, а также горизонтальности верхней обвязки
при помощи отвеса, угольника и уровня. В тех местах, где двер-

Рис. 39. Дверь в сборе:


/ — дверное полотно: 2 — прокладка; 3 — наличник; 4 — подпруж иненная
защ елка; 5 — упор двери; 6 — петли; 7 — верхняя обвязка;
8 — подкрепляю щ ий брус
12 2 П рактические советы дом аш нем у мастеру
-------------------------------------------------------------------
ная коробка будет прикасаться к стене, под нее подкладывают
кусочки фанеры. Затем нужно вновь проверить вертикальность
боковых элементов.
П рикрепите коробку к подкрепляю щ им брусьям с п ом о­
щью гвоздей без ш ляпки длиной 65 мм, если стена д ер ев я н ­
ная, или ш урупов длиной 65 мм, если она кам енная. С н и м и ­
те прибитую планку и снова п роверьте го р и зо н тал ьн о сть
верхней обвязки. При н еобходи м ости исправьте полож ение
последней.
Д ля установки двери необходимо разъединить скреп лен ­
ные части петель, вынув оси, и привинтить соответствую щ ие
части в углубления, вы резанны е в двери. Чтобы установить
дверь в петли в дверной коробке, подлож ите под нее подклад­
ки, установите соосно части петель и вставьте на место оси.
При необходимости мож но отрегулировать полож ение сто ­
порной планки, чтобы обеспечить плавное откры вание и за ­
кры вание двери.
Чтобы закончить установку двери, необходимо прибить во­
круг коробки наличники гвоздями длиной 37 мм: для этого их
верхнюю часть вначале выставляю т горизонтально по уровню
и прибиваю т на расстоянии 75 мм от углов и с интервалом
150 мм между ними. Затем, начиная от верхнего угла, прибивают
к каркасу боковые элементы, проверяя правильность стыковки
скошенных под углом 45° концов с верхней частью наличников.
Завершают установку монтаж ом в предусмотренные изготови­
телем отверстия дверных ручек.

Небольшое пространство между стеной и короб кой заполняю т м о н ­


таж но й пено й. П еред этим необходим о заклеи ть д в е р н о е полотно
и поверхность ко р о б а м алярно й л ентой, чтобы пена не повредила
дверь. Т акж е нужно учесть, что ко р о б ку ни в ноем случае нельзя
у ста н ав л и в ать тол ько на м о н та ж н у ю пену. П е н а исполь зуется
в основном для ш ум оизоляции. К о р о б ка дол ж на быть обязател ьно
п р и в и н ч ен а к стен ам .
Л -L,
r; 4 S v Ремонт помещ ения 12 3
------------------------------------------------------------------

Трансформирующиеся двери и перегородки


Если у вас небольшая квартира, при ремонте и перепланировке
следует обратить внимание на откатные или ш арнирно-склад-
чатые двери. Трансформирующиеся перегородки перемещ ают­
ся по стационарным направляющим (по этому же принципу
сконструированы двери шкафов-купе).
Двери-перегородки представляю т собой глухие или остек­
ленные дверные полотна-панели, перемещающ иеся по направ­
ляющим, которые закреплены сверху или встроены в пол. Су­
ществуют варианты раздвижных систем с откатыванием дверей
из проема и внутри проема, одно-, двух-, трех- и даже четы рех­
рельсовые системы раздвижных перегородок, складные двери
типа «зигзаг», радиусные раздвиж ные двери, распашные двери
в одном стиле с раздвижными.
Приставные двери, как правило, однопольные. Главным их
отличием от дверей-перегородок является направляю щая, ко­
торая крепится не в дверном проеме, а на стене.
Длина направляющ ей равна двойной ширине закрываемого
дверного проема. Такие двери не требую т его расширения.
Выдвижные двери также перемещаются по направляющим,
но конструкция дверного блока предусматривает специальный
пенал в стене для дверного полотна. При выборе такой двери
нужно обязательно учитывать габариты пенала и возмож ность
перепланировки стен вашего жилища.
Шарнирно-складчатые двери очень похожи на ширмы, и прин­
цип их действия заимствован именно у этого предмета инте­
рьера. Д ля этих дверей также необходимы направляющие, ко­
торые могут быть расположены как только сверху, так и сверху
и снизу. Существует много различных конструкций таких две­
рей: глухие, остекленные, из дерева и пластика. При выборе
следует обратить внимание на количество элементов крепления
к направляю щ им складчатого дверного полотна. Чем их боль­
ше, тем более устойчивой будет ваша дверь.
Недостаточная звукоизоляция раздвиж ных дверей чаще все­
го обусловлена не конструкцией панелей, а наличием щелей,
124 Практические советы дом аш нем у мастеру
-----------------------------------------
поэтому сты ки по периметру должны быть защищены плотны ­
ми ш ерстяны ми или резиновы ми уплотнителями.
Д ля установки на раздвиж ны е двери используют врезные
ручки «купе». Центр ручки должен находиться на расстоянии
90 мм от низа двери, на середине стоевой детали полотна.

Примеры конструкций

Пример конструкции приставной двери с верхней направляю­


щей представлен на рис. 40—41. Ш ирина дверного проема, под-

Рис. 40. Конструкция приставной двери (вертикальное сечение):


1 — стена; 2 — наличник; 3 — плинтус; 4 — ограничительный штифт; 5 — двер­
ное полотно; 6 — декоративная накладка; 7 — дистанционная подкладка
Ремонт помещения 12 5

готовленного к установке раздвижного полотна, должна быть


меньше ширины двери на 40 мм, высота — меньше высоты две­
ри на 20 мм. Плинтус в зоне, примыкающей к устанавливаемому
обрамлению проема, к моменту монтажа должен быть удален.
Как видно из рисунков, дверное полотно подвешено к двум
кареткам, которые передвигаются на роликах внутри верхней на­
правляющей из алюминиевого профиля или нержавеющей стали.
Для повышения звукоизоляции дверное полотно имеет по пери­
метру уплотнитель, а роликовая подвеска делается на шарикопод­
шипниках с нейлоновыми или капроновыми шинами. Для предот­
вращения колебаний в поперечной плоскости на нижнем торце
дверного полотна выполнен продольный паз для ограничитель­
ного штифта, закрепленного в полу таким образом, чтобы он не
мешал передвижению, но при этом всегда находился внутри паза.
Направляю щ ая крепится к дистанционной подкладке (брус
из древесины хвойных пород ш ириной 50 мм), длина которой
равна длине направляющей. Толщина подкладки должна обе­
спечивать зазор 5—6 мм между крайней точкой плоскости
дверного полотна и стеной (наличником или плинтусом в слу­
чае их установки). Середина длины подкладки должна нахо-

Рис. 41. Конструкция подвеса раздвиж ной двери:


1 — уголковы е держ атели направляю щ ей; 2 — направляю щ ая; 3 — каретка;
4 — резьб овой подвес; 5 — гайка и контргайка; 6 — дверное полотно;
7 — захват дверного полотна; 8 — стопор
12 6 П рактические советы дом аш нем у мастеру

диться над углом проема со стороны отката двери. С помощью


уголковых держателей к подкладке строго по уровню присоеди­
няют алюминиевую направляющую. У торцов направляющей
и между уголковыми держ ателями сам орезам и прикрепляю т
бруски 20 х 40 х 90 мм, к которым затем крепят декоративную
накладку. К верхнему торцу дверного полотна при помощи са­
морезов прикручивают захваты с подвесами на определенном
расстоянии от края полотна (табл. 3).
Каретки устанавливаю т в направляющую, дверь подводят
к проему, приподнимаю т и поочередно вставляю т резьбовы е
подвесы в гнездо каретки. После этого дверь выравниваю т по
высоте с помощью резьбового подвеса и гаек, затем устанавли­
вают ограничительны й ш тифт во ф резерованны й паз снизу
двери. Ш тифт должен быть расположен по центру паза, обе­
спечивая плавное скольж ение двери и равном ерны й зазор
между дверью и стеной, и при этом находиться внутри ф резе­
рованного паза на расстоянии 5 мм от края полотна. На полу
отмечают расположение штифта, дверь снимают и по отметкам
на полу крепят ограничительны й штифт. После этого дверь
навешивают и регулировочными винтами стопоров выставляют
усилие фиксации двери в крайних положениях.
Таблица 3
Размеры деталей и крепежных расстояний приставной
двери в зависимости от ширины дверного полотна
Шири­ Расстояние от Расстоя­ Расстояние Длина Коли­
на по­ середины дер­ ние между от середины направ­ чество
лотна жателя до конца держате­ захвата до ляющей держа­
направляющей лями края полотна телей
600 150 335 100 1300 4
700 150 400 100 1500 4
800 130 360 110 1700 5
900 130 410 110 1900 5

Вместо штифта в месте крепления порога можно установить


металлический уголок 20 х 20, тогда дверь будет устойчивей, но
порожек будет создавать неудобства.
Ремонт помещ ения 127

Д ля м онтаж а перегородки, в том числе многопанельной,


можно применить конструкцию, представленную на рис. 42.
В торце верхней обвязки каждого полотна (из двух в данном
примере) выбран паз трапециевидной формы разм ером п ри ­
близительно 20 х 20 мм. В нижнем торце обвязки с двух сторон
полотна на расстоянии 15—20 см от его углов выбраны шпунты,
н которые закреплены два ролика.
К верхней части перегораживаемого проема крепятся две на­
правляющие рейки трапециевидной формы сечением 18 х 20 мм
и длиной, равной длине проема. По линии движ ения полотен
па полу делают направляющие в виде параллельных канавок
прямоугольного сечения глубиной не более 6—8 мм и шириной,
достаточной для обеспечения свободного движ ения роликов.

Рис. 42. В ы д в и ж н а я д в е р ь и з д в у х п о л о т е н :
а — схема работы ; б — узлы сопряж ения с полом и потолком; а — общ ий
вид ролика; 1 — направляю щ ая рейка; 2 — полотно перегородки; 3 — ролик;
4 — ниж ние направляю щ ие
12 8 П рактические советы дом аш нем у мастеру , t

В канавки можно вставить металлический профиль подходя­


щего сечения.
Чтобы при выдвижении одного из полотен за ним двигалось
другое, в нижней части каждого закреплен обрезок алюминие­
вого уголка размером 25 х 25 х 30 мм или деревянные бруски так,
чтобы при выдвижении первого полотна они зацеплялись друг
на друга. Пенал для двух полотен перегородки должен быть
толщиной 19—20 см и шириной, равной ширине полотна минус
40—45 мм. Его можно сделать из брусков, укрепленных между
полом и потолком и обшитых гипсокартоном. В нижней части
стены внутри пенала установлены резиновые ограничители.

Ремонт дверей
После покупки готового дверного блока или в процессе рем он­
та часто оказывается, что дверное полотно нужно укоротить.
Перед началом работы еще раз подумайте — лучше «семь раз
отмерить и один раз отрезать». К тому же, сильно изменив раз­
мер нижней части двери, можно испортить внешний вид не
только самого полотна, но и всего интерьера.
Д верны е полотна укорачиваю т при помощи ножовки с мел­
кими зубьями или ручной дисковой электропилы. В последнем
случае с обратной стороны дверного полотна прикрепляю т д о­
ску, для того чтобы получить ровный, без заусенцев, отпил.
Нижний участок обвязки легкого дверного полотна с заполне­
нием делают из массива или сплошного бруска, учитывая возмож­
ность укорачивания. Если этого участка из брусков недостаточно,
полотно обрезают до требуемого размера, а открывшуюся полость
закрывают бруском, вставленным на клею.
Если разруш илась ниж няя часть дверного полотна, дверь
снимают, полностью удаляют брусок, изготавливаю т точно та­
кой же и ставят его на место на клею, закрепив в местах соеди­
нения нагелями.
Укреплять коробку чаще всего приходится для наружных две­
рей дома или квартиры. Вначале нужно проверить вертикальность
и горизонтальность; в случае установки отклонений используют
г 5^ Ремонт помещ ения 129

клинья, с помощью которых поднимают ту или другую сторону


коробки. Затем через четверть коробки надо просверлить сверлом
диаметром 8—10 мм с победитовым наконечником отверстия
в стене глубиной не менее 50 мм, измерить глубину просверлен­
ного отверстия, отрезать стальной штырь такой же длины и за­
бить его, утапливая в толщу древесины на 2—3 мм.
При укреплении коробки со стороны петель рекомендуется
сверлить не менее трех таких отверстий. В них забивают сталь­
ные штыри с таким расчетом, чтобы они выступали из плоскости
четверти на 10—15 мм. Напротив в торце двери сверлят отвер­
стия глубиной не менее 20 мм и такого диаметра, чтобы штыри
свободно входили в них и не мешали закрыванию двери. Это
надежно укрепляет не только коробку, но и саму дверь от взлома,
так как выпущенные концы штырей войдут в отверстия двери.
Если между дверной коробкой и стеной оказался большой
зазор, через который уходит тепло, его необходимо тщательно
заделать. Д ля этого наличники отрывают и заполняют щель мон­
тажной пеной. Вместо пены можно использовать гипсовый, гип­
соцементный или цементный раствор с волокнистыми добавками.
Установка петель на место назы вается прирезкой, так как
под петли приходится вырезать древесину на толщ ину карты.
Если карты петель будут выступать из-за плоскости коробки,
переплета или, наоборот, будут утоплены в нее, то дверь, ф ор­
точка или фрамуга будет неплотно закрываться, а при сильном
нажиме на дверь, форточку петли могут погнуться или вырвать
шурупы. Если петли немного выступают из плоскости четверти
или двери, это можно исправить, срезав древесину в гнездах
под петлями. Если же гнезда оказались более глубокими и пет­
ли утопают в них, то под петли можно подложить картон или
полоску тонкого пластика.
Иногда двери со временем начинают с трудом открываться
и закрываться. О собенно это зам етно в сырую погоду: древе­
сина вбирает в себя много влаги и разбухает. При этом в сухую
погоду и зимой дверь закрывается нормально. Если в сырую
погоду выполнить пристрожку, то в сухую между дверью и чет­
вертью коробки образуется больш ая щель, в результате чего
13 0 П рактические советы дом аш нем у мастеру .

дверь не будет плотно закрываться, и через эту щель в холодное


время года из помещ ения будет уходить тепло.
Поэтому, если дверь стала открываться с трудом, сначала надо
осмотреть петли и проверить, все ли шурупы плотно привернуты
к петлям. Если они ослабли, их завертывают. Если же шурупы
и после этого не держат дверь, их надо заменить на более длинные.
Желательно, чтобы толщина шурупов и размер головки были те
же, иначе придется рассверливать отверстия в петлях.
Если между коробкой (при условии, что она тонкая) и стеной
имеется зазор или его легко выполнить напротив петель, в не­
го можно вставить кусок доски из древесины твердых пород
(березы, клена, дуба, бука, граба) толщ иной не менее 25 мм.
Петли закрепляю т длинными шурупами так, чтобы они полно­
стью вошли во вставку и прочно держали петли.
Если это сделать невозможно, а коробка достаточно толстая,
можно напротив петель с боковой стороны коробки (т. е. с чет­
верти) вырезать в форме ласточкина хвоста участок древесины
толщиной 30—40 мм и длиной 20—25 см. В вырезанную часть
коробки вставить кусок древесины твердой породы и закре­
пить его шурупами. Затем в поставленны х кусках вы резать
гнезда под петли и закрепить их (похожей вставкой, но большей
длины, укрепляют и изношенные дверные бруски в местах врез­
ки замков при частой их смене). М ожно поступить и так: вы­
вернуть два-три крайних шурупа и с боковой стороны, отступив
от кромки коробки на длину гладкой части шурупа, просвер­
лить отверстия диаметром 15—20 мм и глубиной, в полтора
раза превышающей ширину четверти (рис. 43). В полученные
отверстия нужно вбить круглые нагели из древесины твердых
пород. После этого петлю ставят на место, прим еняя те же
шурупы, если у них не затупилась резьба.
В отверстия под расшатанные шурупы часто вставляют дере­
вянные клинья. Однако при этом шурупы завертываются вдоль
волокон древесины, а значит, держатся непрочно. Можно по­
ступить и так: смешать опилки с эпоксидной смолой и заполнить
ими расчищенное отверстие, затем приставить петли, закрепить
их тут же шурупами и оставить на сутки, не навешивая дверь.
Ремонт помещения 131

Если дверь осела и сильно трет по нижней четверти коробки,


не нужно сразу ее строгать. С помощью клиньев дверь подни­
мают так, чтобы она была плотно прижата к верху коробки. Из
медной, латунной или стальной проволоки толщ иной 2—3 мм
изготавливаю т крючки в форме полуокружности такого диа­
метра, чтобы они свободно надевались на оси. Крючок пропу­
скают между осью и картой петли, прижимают короткий конец
к оси, а длинный подворачивают к загнутой части, отрезаю т
излиш ки и покрывают все смазкой, лучше графитовой. То же
самое делают на второй петле. Затем клинья вынимают, и дверь
опускается на место. М ожно сначала согнуть кольца или ис­
пользовать готовые шайбы подходящего размера, но тогда на­
деть их можно будет, только сняв дверь. Хорошо использовать
в этом случае разрезны е шайбы, так называемые шайбы Грове­
ра. Благодаря нанесенной см азке дверь станет закры ваться
легко и бесшумно. Снимать дверь с петли лучше топором, под­
сунув его под нижний обвяз.
Филенки ремонтируют, если они рассохлись и в них образо­
вались трещины, через которые уходит тепло из помещения.
Если ширина трещ ины не более 2 мм, то ее проще зам азать
масляной шпатлевкой, предварительно очистив от пыли и грязи

а б
Рис. 43. Укрепление петель:
а — вставкой из новой древесины ; б — установкой нагелей; / — отверстие;
2 — нагель; 3 — шурупы
13 2 П рактические советы домаш нему мастеру
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
и проолиф ив. Трещ ины ш ире указанной лучше заделы вать
вставкой из сухой древесины.
Филенчатые двери часто расклеиваю тся и перекашиваются.
В этом случае их нужно снять с петель, выбить нагели, разо­
брать, очистить угловые соединения от пыли и грязи. Их на­
мазывают клеем, соединяют бруски обвяза между собой, встав­
ляют филенки, если для них выбраны пазы, и сжимают в ваймах*.
Если шипы неплотно держатся в проушинах, в последние встав­
ляют на клею строганы й шпон. Посаженные на клей нагели
сушат и ставят на место.
Если вы не хотите ремонтировать расшатанные двери, можно
сделать проще: в угловых соединениях поставить с одной или двух
сторон стальные угольники, закрепляя их шурупами, длина кото­
рых должна быть меньше толщины брусков обвяза на 5—7 мм.

Установка зам ка

Врезной замок крепят в вертикальном бруске двери на высоте


90—100 см от пола. Гнездо под коробку замка вырубают долотом
или стамеской. М ожно сначала просверлить отверстия по высо­
те коробки, а затем выбрать древесину. Глубина гнезда должна
быть такой, чтобы передняя планка замка была установлена за­
подлицо с плоскостью бруска двери. Вставив замок в гнездо,
планку обводят остро отточенны м карандаш ом или шилом,
оставляя риски, по которым вырезают древесину на толщину
планки. Замок вторично вставляют в гнездо и проверяют плот­
ность прилегания планки, затем вынимают, измеряю т расстоя­
ние от ключевины до планки, а также от нижней стороны гнезда
до верха ключевины и переносят эти размеры на дверь. О твер­
стие для ключевины высверливают, а затем выдалбливают. Оно
должно находиться строго напротив ключевины замка, чтобы
ключ свободно в нее вставлялся. После этого замок приверты­
вают шурупами и проверяют его работу ключом.
’ Вайма — п р и сп особл ен и е или станок для сборки деревянны х деталей
в изделия, как правило, снабж енны й ручными винтовыми м ехани зм а­
ми для сжатия деталей.
г’4 % , Ремонт помещения 13 3

Рис. 44. О п р е д е л е н и е м ест а д л я за п о р н о й планки п о д ригель зам к а

Чтобы прирезать запорную планку, сделайте из бумаги пря­


моугольник, по площади равный торцу засова. Одну сторону это­
го прямоугольника смочите водой и точно приложите к торцу
засова, а другую смажьте клеем. Закройте дверь и поворотом клю­
ча прижмите засов к косяку двери. Бумажный прямоугольник
приклеится к косяку, обозначив точное место гнезда (рис. 44).

ОКНА
Установка окон
Окна не рассчитаны на давление расположенных выше кон­
струкций, поэтому их необходимо устанавливать в оконные
проемы таким образом, чтобы между оконным блоком и про ­
емом по всему периметру оставался зазор около 2—3 см.
13 4 П рактические советы дом аш нем у мастеру

При установке любого окна следует придерживаться следую­


щей очередности выполнения работ:
1. очистить оконные откосы и подоконник;
2 . при помощи уровня и карандаша разметить положение окон­
ного блока в проеме;
3. оконную коробку со сняты ми створками завести в проем
изнутри, по углам между оконным блоком и проемом уста­
новить клинья;
4 . вертикально закрепить оконную коробку; клинья стесать.
Д еревянные окна крепят стальными накладками с помощью
закладных деталей или распорных дюбелей.
Закладные детали устанавливаю т в оконных проемах еще на
этапе строительства дома.
Стальные накладки привинчиваю т к коробке до ее установ­
ки и закрепления. Д ля обычных окон достаточно двух накла­
док по высоте с каж дой стороны коробки. Их располагаю т
прим ерно на уровне навесов, чтобы уменьш ить деформацию
коробки при откры вании створок. Н акладки крепят к откосам
дю белями.
Крепление распорны ми дю белями производится так. После
выверки оконных коробок в вертикальных брусках обвязки на
уровне навесов сверлят сквозные отверстия до стены. В стене
проделы ваю т отверсти я для дю белей глубиной около 5 см.
В стену вставляю т дюбеля, устанавливаю т оконную коробку
и затягиваю т их.
Установка окон из стеклопласти ка п рои звод и тся только
в ж есткий проем с возмож ностью крепления по всему периме­
тру устанавливаемой конструкции к металлическому или дере­
вянному каркасу либо в кирпичный или бетонный проем с по­
мощью стальных накладок.
Стыки оконной коробки со стенам и можно законопатить
или заполнить монтаж ной пеной. В последнем случае оконные
коробки больш их разм еров могут выгнуться под давлением,
возникаю щ им при затвердении пены, — тогда потребуется
установка распорок. После этого откосы деревянного окна
ш тукатурят вплотную к коробке. Следует избегать при этом
Ремонт помещения 135

затекания раствора в стык между стеной и коробкой, так как


при этом коробка не см ож ет свободно деф орм и роваться при
нагревании. Чтобы избеж ать появления трещ ин вдоль гран и ­
цы контакта раствора с коробкой окна, по периметру стыка
проклеиваю т серпянку.
При оштукатуривании металлических или пластиковых окон,
которые имеют более высокие показатели линейного расшире­
ния, раствор следует не доводить до коробки на несколько мил­
лиметров, а зазор заполнить мастикой.

Ремонт и эксплуатация
деревянных окон
Ремонт окон

Наиболее распространенны й дефект подоконной доски — тр е­


щины. Чаще всего они появляю тся на составной доске, но ино­
гда и на цельной. Составную доску ремонтирую т так: расчищ а­
ют трещ ину от пыли и грязи, олиф ят и просуш иваю т. Если
расколотые части поддаются сжатию, то их надо сначала не­
много раздвинуть, заполнить трещ ину густотертой масляной
краской или водостойким клеем, плотно сж ать части подокон­
ника и закрепить их. Выступившую краску или клей удаляют.
После высыхания окрашивают весь подоконник.
Если трещ ина от усушки образовалась в цельной доске, ее
расчищают, стараясь сделать как можно ровнее: разрезаю т по
линейке на всю глубину. Изготавливаю т вставку нужной тол­
щины, вгоняю т ее в трещ ину на клею, сушат, зачищают, олифят
и окрашивают.
Если щели небольшие и несквозные, их можно зам азать мас­
ляной шпатлевкой, предварительно расчистив и проолифив.
После высыхания шпатлевки участок зачищают и окрашивают
масляной краской.
Появление щелей между подоконной доской и вертикальны ­
ми брусками коробки также нежелательно: через них проника­
ет влага, стены намокают (а деревянны е — загнивают), воз-
13 6 П рактические советы дом аш нем у мастеру

можно появление грибка. П оэтому такие щели необходимо


зам азы вать масляной шпатлевкой или замазкой. Сначала щели
очищают от грязи и пыли, олифят, просушивают, замазы ваю т
шпатлевкой или замазкой, разравнивают ее, снова сушат и дваж ­
ды окрашиваю т масляной краской.
Если переплеты перекосились, что бывает при расклеивании
угловых вязок, их можно скрепить путем установки стальных
угольников с двух сторон переплета.
Если между створками переплетов в местах притвора образо­
вались большие щели, одну створку снимают с петель, отверты ­
вают с нее карты петель и состругивают старую древесину. Затем,
прижав ее к притвору второй створки, определяют ширину за­
зора между коробкой и снятой створкой. После этого изготав­
ливают рейку подходящей толщины, ширины и длины и при­
клеивают ее к створке, снова примеряют, при необходимости
исправляют недочеты, врезают половину петли и устанавливают
створку на место.
Если отливы разрушились, их заменяют новыми. Чтобы пра­
вильно установить отлив, нужно в нижнем бруске обвяза (до
вертикальных брусков) сделать паз глубиной 3—5 мм и шириной,
равной толщине отлива. В качестве клеевой основы используют
водостойкий клей, эпоксидную смолу или масляную краску; за­
крепляют конструкцию шурупами (можно использовать и гвоз­
ди, но в этом случае соединение будет менее прочным).

Зам ена разбитого стекла

Замену разбитого стекла можно п роизвести сам остоятельно.


Д ля этого стам еской удаляют старую зам азку и гвозди или
скобы, которы ми было закреплено стекло. Новый лист о тр е­
заю т так, чтобы после установки со всех сторон оставался

Если нонец шпильки или гвоздя не будет закры т з а м а з ко й , он начнет


ржаветь, образовы вая на ней желтые пятна.
/г Ж Ремонт помещения 13 7

зазор около 2 мм. На фальцы створок укладываю т валики из


р азм ято й в ладонях зам азки, затем устанавливаю т стекло,
равномерно распределяя под ним ее слой, и осторож но п ри ­
жимают. Толщина слоя зам азки по периметру должна состав­
лять около 1 мм. Затем стекло дополнительно фиксируют.
Ф иксация производится стекольны ми или обычными тон ки ­
ми гвоздям и, треугольны м и п ластинкам и, ш пилькам и или
ш тапиками. Ш пильки и гвозди забиваю т так, чтобы они были
направлены параллельно стеклу или немного подним ались
над ним. Если ш пильки или гвозди будут сильно приж аты
к стеклу, оно мож ет расколоться.
После этого фальцы переплетов обмазы ваю т следующим
образом. В левую руку берут немного замазки, в правую — нож.
Ножом от нее отрезаю т кусок, вдавливаю т в фальц, плотно за­
полняя его, разравниваю т и заглаживают, передвигая нож с не­
большим нажимом по всей длине фальца.
Выступившую за фальцы зам азку срезают, собираю т и ис­
пользуют вторично. Полоса замазки по всем фальцам одного
переплета должна быть одинаковой ширины.
Ш тапики крепят к фальцам гвоздями или шурупами, рас­
полагая их не реже чем через 30 см один от другого. Гвозди
и шурупы должны отстоять от стекла на расстоянии 3—5 мм,
чтобы не расколоть его.
Стекла большого размера, а также тяж елые стеклопакеты
при установке расклиниваю т по углам брусочками из упругой
древесины длиной около 60 мм, чтобы допустить свободную
деформацию материала при колебаниях температуры.

Резка стекла

Разрезать стекло следует только по линейке. Во время работы


ее плотно прижимаю т к стеклу, а стеклорез — к линейке (см.
рис. 45). Пошатывание инструмента при резке быстро приводит
его в негодность.
А лмазный стеклорез берут большим и указательным паль­
цами так, чтобы они находились у молоточка, слегка нажимают
13 8 Практические советы дом аш нем у мастеру

на стеклорез (как на карандаш), наклоняю т его и надрезают


стекло. П равильность установки стеклореза и силу нажима на
него подтверж дает оставленны й на стекле ровный след в виде
тонкой бесцветной чистой линии. При надрезании стекла дол­
жен быть слышен ровный звук с характерным потрескиванием,
говорящ им о том, что алмаз надрезает поверхность стекла на
небольшую глубину, равную десятым долям миллиметра. Ши­
рокая царапина и белая пыль говорят о неправильной установ­
ке инструмента или сильном нажиме на стекло. Не доходя до

Рис. 45. Способы резки стекла:


1 — положение алмазного стеклореза при резке; 2 — работа стеклорезами:
а — алмазным; 6 — роликовым
/тГ'4% ^ , Ремонт помещ ения 13 9
jp .y ---------------------
кромки стекла на 3—5 мм, силу нажима уменьшают, чтобы не
повредить режущую грань алмаза о кромку стекла или поверх­
ность, на которой оно лежит.
Роликовый стеклорез устанавливают перпендикулярно пло­
скости стекла, держа между большим и средним или большим,
средним и безы м янны м и надавливая сверху указательны м
пальцем. Во время работы такой стеклорез оставляет белую
линию надреза.
Ломают стекло чаще всего о край стола, на котором выпол­
няется резка. Крышка стола должна быть ровной. М ожно также
положить на нее какую-либо ткань. После надрезки стекло по­
двигают на край стола, одной рукой прижимаю т к нему стекло,
а другой нажимают на свешивающийся конец и отламывают.
Если стекло ломается с трудом, с нижней стороны по линии
надреза постукивают инструментом до тех пор, пока не появит­
ся трещ ина. Если инструмент достаточно острый, чтобы от­
ломить стекло, можно слегка приподнять его с двух сторон
параллельно линии надреза.
М елкие кусочки отламывают, захваты вая стекло прорезям и
в стеклорезе или плоскогубцами.

Улучшение теплоизоляции окна

Окна с одинарным остеклением вовсе не обязательно заменять


из-за их плохой теплоизоляции. Д ля повыш ения теплоизоля­
ционных свойств можно использовать светопрозрачную плен­
ку, которую приклеиваю т к створкам двухсторонней клейкой
лентой. Вместе со стеклом она образует воздушную подушку.
После приклеивания пленочный материал необходимо натя-

Нельзя повторно проводить стеклорезом по одной и той ж е линии,


подвергать кристалл а л м аза ударам , хранить инструм ент б ез футля­
ра, резать м о кр о е и гр язно е стекло. С торона стекл ор еза с меткой
долж на прилегать к л и нейке.
14 0 П рактические советы дом аш нем у мастеру
-------------------------------------------------------------------
нуть. Д ля этого можно использовать обычный ручной фен: от
теплого воздуха пленка немного натянется, и складки разгла­
дятся. Крепление пленки в сухую холодную погоду снижает
риск появления конденсата, так как в это врем я воздух, обра­
зовавш ий воздушную прослойку между стеклом и пленкой,
имеет наименьшую влажность. Пленку плотно приклеивают по
всему периметру: малейш ая щель сведет на нет приложенные
усилия. Такой метод прим ерно на 40% улучшает теп л ои зо­
ляцию окна.
Д ополнительное остекление п озвол яет сущ ественно улуч­
шить теплоизоляцию , но затраты на его установку более вы ­
соки. Второй лист стекла помещ ают в профиль, закрепляемы й
к старой створке ш урупами или на шарнирах. При этом петли
стары х оконных блоков и их створки долж ны им еть запас
прочности, чтобы вы держ ать вес створок с дополнительны м
остеклением.
Одинарные стекла можно зам енить стеклопакетами. В этом
случае поверхность фальца остекляем ой створки по возм ож ­
ности должна соответствовать по форме профилю для крепле­
ния стеклопакета. Также следует проверить на прочность ста­
рые переплеты и петли.
Д ля улучш ения тепло- и звукои зол яц и и сты к между о к о н ­
ной коробкой и стеной долж ен бы ть хорош о заделан во и з­
беж ание просачи вани я сквозь него влаги. Также необходимо
у п лотни ть притворы , что обы чно вы п ол н яется рези н овой
или поролон овой лентой.

Эксплуатация
современных окон
Уход за окнам и из ПВХ

Раз в год необходимо проводить следующие профилактические


работы:
* все движущ иеся детали фурнитуры окна смазы вать маш ин­
ным маслом;
< Ремонт помещ ения 141

• проверять целостность уплотняющих прокладок, обращая


внимание также на уплотнение остекления (поврежденные
прокладки необходимо заменять);
• проверять отверстия водоотвода (дренажные) и при необхо­
димости их прочищать;
• содержать в чистоте внешнюю поверхность окон, не допу­
скать образования трещин.
О конные профили из ПВХ легко моются благодаря гладкой
поверхности. Д ля мытья и очистки могут использоваться обыч­
ные моющие средства и теплая вода. Н ельзя использовать по­
рошковые и шлифующие чистящие средства, также запрещ а­
ется применение бензина и нитросоставов.

Ремонт пластиковых профилей

В отличие от деревянных окон, в пластиковы х рамах ремонту


поддаются только незначительные неисправности; стеклопа­
кеты заменяю т целиком.
Небольш ие механические повреждения и неправильно про­
сверленные отверстия могут быть отрем онтированы с пом о­
щью специального клея (смолы), после затвердения которой
необходимо отш лифовать обработанны е места. Н еровности
поверхности и небольшие царапины также устраняю тся ш ли­
фовкой. При этом могут использоваться различны е ш лифо­
вальные аппараты, однако зона обработки должна быть м ини­
мальной. Затем поверхность следует отполировать.
М еханические повреж дения белого проф иля можно устра­
нить, используя кусочки проф иля такого же цвета. Горячим
воздухом из сварочного аппарата для пластика кусочек п ро­
филя расплавляю т и закрывают им поврежденное место. После
этого необходимо отш лифовать и отполировать поверхность
профиля, как описывалось выше.
При обработке цветны х проф илей следует соблю дать осо­
бую осторож ность. М еста повреж дений могут быть отрету­
ш ированы лакосодерж ащ им карандаш ом. Последующ ая ш ли­
фовка цветны х проф илей невозмож на.
14 2 Практические советы дом аш нем у мастеру
а

Уход за окнам и из алюминия

Производители алюминиевых профилей разрабатывают специ­


альные программы по уходу за своей продукцией, включающие
различные средства:
• Защитные пленки различной ширины для предупреждения
механических или иных повреж дений алю миниевых окон
или дверей при выполнении строительны х работ.
• С редства для регулярной консервации, которая необходи­
ма для того, чтобы окна из алю миния могли дольш е сохра­
нять красивы й внеш ний вид (как правило, силиконовы е
составы).
• Средства для очистки, которые применяю тся в случае силь­
ного загрязнения или появления на поверхности пятен.
• Корректоры, предназначенные для зачистки механических
повреждений эмали на поверхности профиля.
» Алюминиевую смолу для заделки более крупных повреж де­
ний поверхности профиля.
ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ

ОШТУКАТУРИВАНИЕ
ПОВЕРХНОСТЕЙ
Новые материалы и технологии постепенно изменяю т привы ч­
ки людей. Например, оклеивать стены обоями нынче немодно,
а разнообразие альтернативных средств для отделки стен по­
зволяет идти в ногу со временем. Во-первых, современные шту­
катурки помогаю т получить однотонную п оверхность или
с небольш ими цветными вкраплениями. Д ля глаза, уставшего
от созерцания обоев в цветочек, это настоящ ий праздник. Во-
вторых, некоторые виды штукатурки позволяю т скрыть неров­
ности и дефекты стен, что особенно актуально для наших ж и­
лищ, поскольку дом с идеально гладкими стенами существует
только в рекламных роликах. В-третьих, качественная ш тука­
турка гораздо долговечнее обоев, а значит, экономичнее, по­
тому что тратиться на следующий ремонт придется нескоро.
Наряду со шпатлевкой штукатурные смеси широко используют
для вы равнивания и отделки поверхностей стен и потолков,
при наружных и внутренних работах.
14 4 П рактические советы дом аш нем у мастеру

Классификация штукатурок
Ш тукатурки можно разделить на фасадны е и интерьерны е.
Впрочем, на рынке уже появились универсальны е материалы,
пригодные как для наружных, так и для внутренних работ.
Кроме того, ш тукатурки делятся на органические (с полим ер­
ным связую щ им и связую щ им из силоксановы х смол) и мине­
ральны е (сили катн ы е и и звестк о в о -ц ем ен тн ы е). К ачество
ш тукатурки определяется исходя из таких характеристик, как
прочность сцепления с основой (адгезия), износостойкость,
водостойкость и паропроницаем ость.
По химическому составу среди них различают смеси на осно­
ве цемента, извести, гипса и многокомпонентные. Каждый из
этих видов штукатурных смесей имеет свою область прим ене­
ния и отличительные особенности.
Ц ементно-известковы е штукатурки, состоящ ие из цемента,
извести, сухого песка и специальных добавок для повышения
износостойкости и пластичности, наносятся на поверхности
из кирпича, бетона, газобетона, керамических блоков.
Цементные ш тукатурки предназначены для выравнивания
стен из бетона, газобетона, кирпича при внутренних и наруж­
ных работах. О ни отличаются пластичностью , влагостойко­
стью, высокой адгезией. Ц вет такой штукатурки, как правило,
серый. Эти смеси применяют в кухнях, санузлах, саунах, бас­
сейнах, но для деревянных, пластиковых или окраш енных по­
верхностей они не подходят.
Популярны штукатурные смеси на основе гипса — они об­
разуют красивую гладкую поверхность, идеально подходящую
для дальнейшей окраски. Гипсовая ш тукатурка — это бы стро­
сохнущая смесь, использующаяся для конструкций из кирпича
и бетона, идеальный материал для ош тукатуривания внутрен­
них стен и потолков. При ее нанесении получается поверхность
высокого качества, которая может быть использована под окра­
ску и оклейку обоями. Кроме того, гипсовая штукатурка от­
личается гигроскопичностью: она создает оптимальный м икро­
климат в помещении, поглощая влагу при ее избытке и испаряя
г , Отделочные работы 14 5

при недостатке, а также обладает низкой теплопроводностью ,


пожаробезопасна и гигиенична.
При вы боре м атериала для внутренней отделки главную
роль им еет дизайнерское реш ение. А ссортимент ш тукатурок
чрезвы чайно широк. В настоящ ее врем я п оявили сь стр у к­
турны е ш тукатурки, при помощ и которы х мож но создавать
объем ны е узоры и рисунки на поверхности стен, со п ер н и ­
чающие по своим структурным свойствам и пластике с баре­
льеф ны м и ком позициям и! Также в последнее врем я попу­
лярно и сп ользован и е так н азы ваем ой кам енной ш тукатурки
в отделке и нтерьера. Такая ш тукатурка состои т из крош ки
природного кам ня и связую щ ей основы. Ее н ан осят вручную,
что п озволяет вы полнять работу даж е непрофессионалу. П о­
сле вы сы хания кам енная ш тукатурка образует оригинальное
покры тие, сп особное украсить и ж илое помещ ение, и офис.
Б ольш им преим ущ еством кам енной ш тукатурки яв л яе тся ее
д олговечность. П оявились даж е такие эксклю зи вны е п р ед ­
лож ения, как ш тукатурка, в состав которой входят полудра­
гоценны е камни.

Подготовительные работы
Одним из важнейших условий, определяющих качество ш тука­
турки, является прочное сцепление ее с поверхностью, поэтому
стену необходимо как следует подготовить — придать ей ш е­
роховатость, очистить от пыли и других загрязнений. Различ­
ные поверхности требуют разной подготовки.
П оверхности кирпичных, каменных, бетонных и других кон­
струкций перед ош тукатуриванием очищают от копоти — про­
мывают 3%-м раствором соляной кислоты, а затем чистой во­
дой. Пятна невысыхающих масел удаляют путем обмазки слоем
жирной глины с последующим просуш иванием и очисткой,
пыль, грязь и остатки раствора — стальной щеткой.
Если кирпич и м еет пористую структуру и расш ит впусто-
ш овку — с незаполненны м ш вом между ки рпичам и на глу­
бину до 15 мм, — раствор будет держ аться неплохо. Если же
14 6 Практические советы дом аш нем у мастеру

кирпич гладкий, п ридется нанести насечку с помощ ью зуби­


ла и молотка. На небольш их участках ее мож но зам ен ить
нанесением р аство ра клея ПВА с цем ентом . Если стена не­
д остаточн о ровная, во впадины м онтирую т сетку из п р о во ­
локи с яч ей кам и не более 10 х 10 мм. С етку крепят гвоздям и,
которы е забиваю т в швы кладки. Если стена бетонная, сетка
крепи тся к вы ступам арм атуры ; если д еревян н ая, ар м и р о в а­
ние ш тукатурной сеткой обязател ьн о (раньш е вм есто сетки
на стены набивали дрань). Углы и сты ки разн ород н ы х п о­
верхн остей перед ош тукатури вани ем такж е следует зак р ы ­
вать п олоскам и сетки.
Чтобы металлическая сетка не ржавела, ее покрывают це­
ментным молоком. Предпочтительнее использовать ш тукатур­
ную сетку из стекловолокна — ее можно наклеивать на осно­
вание при помощи шпатлевки или клея ПВА.
Чтобы уменьшить тепло- и звукопроводимость деревянных
перегородок, стен и потолков, на них незадолго до арм ирова­
ния набиваю т картон, мягкие древесно-волокнисты е плиты
или минеральную вату. С этими м атериалами раствор хорошо
сцепляется, а древесина меньш е нам окает и не коробится,
предотвращ ая растрескивание штукатурки.
Равномерно распределить раствор и вы ровнять поверхность
помогут маяки — направляющие, по которым будет двигаться
правило при разравнивании раствора. Их делают из ровных
деревянных реек, которые устанавливаю т в одной плоскости
строго по отвесу с шагом 1,5—2 м. Рейки можно заменить ПВХ-
профилем. И спользование металлического профиля для этих
целей менее удачно, так как впоследствии он может поржаветь;
его нужно удалять сразу после проведения работ. К деревянным
перегородкам маяки можно прибить парой гвоздей, к кирпич­
ным или бетонным — прим орозить алебастром.

Нанесение штукатурки
Ч тобы получить качествен н ое краси вое покры тие, нужно
соблю дать следую щие правила:
V :£ k \ Отделочные работы 147
____________ ________________________________________________________

• штукатурные работы выполняйте при тем пературе основа­


ния от +5 °С до +30 °С и влажности не более 60%;
• тщательно соблюдайте указания производителя по приго­
товлению раствора;
• используемые при нанесении штукатурки инструменты об я­
зательно промывайте и очищайте после каждого этапа отде­
лочных работ;
• п оверхность перед нанесением раство р а надо о б я зате л ь ­
но см ачивать водой — это п ред отврати т его б ы строе з а ­
сты вание;
• ош тукатуривая стены и потолок помещения, начинайте ра­
боты с верхнего перекрытия, а затем переходите к поверх­
ности стен;
• при нанесении нескольких слоев штукатурки обязательно
дожидайтесь полного высыхания готового слоя перед уклад­
кой следующего.
Р аствор го то в ят строго в со о тв етс тв и и с и нструкц ией.
О бы чно нужно п р осто добави ть воды и тщ ательно р а зм е ­
шать раствор.
Н анесение ш тукатурки трад и ц и он н о разб и вается на н е­
сколько стадий — штукатурку укладывают последовательно и с
определенными промеж утками во времени. Д ля работы пона­
добятся следующие инструменты (рис. 46):
1. кельма (ш тукатурная лопатка) — с ее помощ ью мож но о т ­
м ерить коли чество м атериала, перем еш ать и н абросать
раствор;
2 . сокол — используется для нанесения порции раствора на
потолок. Он представляет собой небольшой легкий квадрат-

Для перем еш ив ани я раствора м ож но использовать элентродрель


с насад кой, но профессионалы пользуются специальны м м и ксеро м ,
та к к а к конструкция дрели не пр е д н а зн а ч е н а для длительной рабо­
ты в условиях поперечны х нагр узо к на валу. К тому ж е дрель р а з­
бры згивает раствор во время работы на высоких оборотах.
ЕР
14 8 П рактические советы дом аш нем у мастеру ,i\

ный щ иток из дерева или металла, имеющий ручку на ниж ­


ней поверхности;
3. полутерок для разравнивания раствора. Это продолговатый
прямоугольный деревянны й щ иток с ручкой длиной около
50 см и шириной 10 см;
4 . терка — служит для разравнивания поверхности. О на не­
большая, разм ером примерно 10 х 15 см, прямоугольная по
ф орме и имеет ручку;
5 . правйло — деревянная или металлическая рейка длиной не
менее 1 м. Служит для распределения раствора по обраба­
ты ваемой поверхности и ф орм ирования плоскости. Д ля от­
делки внутренних и наружных углов (лузг и усенков) при­
меняют соответственно лузговое и усеночное правйла.
В первую очередь наносят слой штукатурки, назы ваемы й
«обрызг». Раствор для обрызга должен быть более жидким, чем
состав для последующих слоев, и по консистенции напоминать
сметану.
Уложите мастерком раствор по центру щ ита сокола. Под­
несите сокол к подготовленной поверхности, легко наклоняя
его по направлению к основанию, и начинайте набрасывать
раствор на стену или потолок при помощи мастерка, как по­
казано на рис. 47, стараясь делать это по всей поверхности
с одинакового расстояния. При ош тукатуривании потолка рас­
твор можно набрасы вать на п оверхность в направлении от
себя, над собой или через плечо. При набрасы вании раствора

1 2 3 4 5 6 7

Рис. 46. Штукатурные инструменты:


1 — кельма; 2 — сокол; 3 — полутерок; 4 — терка; 5 — правйло;
6 — правйло лузговое; 7 — правйло усеночное
г a liK Отделочные работы 14 9

от себя кельму следует направлять немного вбок. Если вы на­


брасываете раствор через плечо, то броски ложатся за вашей
спиной.
Закончив обрызг, не пы тайтесь р азр о в н ять п окры тие —
I! этом нет необходимости. Удалите лиш ь чрезм ерно выдаю ­
щиеся участки штукатурки. Толщина обрызга для деревянных
поверхностей составляет 10 мм, для бетонны х и каменных —
4—5 мм.
Следующий слой покрытия — грунт. Его наносят после того,
как отвердеет слой обрызга. Определить время укладки грунта

а б
Рис. 47. Н а б р а с ы в а н и е р а с т в о р а н а п о т о л о к :
а — на себя; 6 — от себя
15 0 П рактические советы дом аш нем у мастеру /fp i

несложно: надавите пальцем на обрызг, и, если материал не


проминается и не крош ится, продолжайте работы.
Грунт — это раствор тестообразной консистенции, который
является основны м слоем штукатурки. Н аносят его в один,
а иногда в два и более слоев. Все зависит от того, какой толщ и­
ны штукатурка должна получиться. Перед нанесением каждого
последующего слоя предыдущий слой нужно обязательно раз­
ровнять. О собенно старательно требуется разравнивать по­
следний слой грунта.
Н абросайте раствор в ячейку между двумя маяками. О с то ­
рожно установите на выступах маяков правйло — м еталличе­
скую прям оугольную трап ец и ю с зао стр ен н ы м концом —
и резкими зигзагообразным и рывками разглаж ивайте раствор,
передвигая правйло сверху вниз. Заостренны й конец правйла
необходим для того, чтобы собранны е излиш ки ш тукатурки
сбрасы вались вниз. П овторите разравнивание несколько раз,
тщ ательно зам азы вая впадины, до получения ровной ш ерохо­
ватой поверхности. Ш тукатурный слой долж ен располагаться
на одном уровне с выступаю щ ими частями маяков.
Чтобы нанести грунт на потолок, на полутерок нужно на­
брать порцию раствора, поднести полутерок к потолку и, на­
жимая на него, вести по поверхности в лю бом удобном для вас
направлении. Раствор следует накладывать на полутерок в ви­
де грядки. Ш ирина полотна полутерка не должна быть менее
12—20 см, чтобы за один раз можно было набрать наибольшее
количество раствора.
П осле того как стены выровнены, а ш тукатурный раствор
еще не совсем высох, удаляют маяки, вы ры вая их с одного

Следует учесть, что д аж е финишный слой цем ентной или цем ентно-
известковой штукатурки им еет недостаточно гладкую поверхность
для дальнейш ей окраски или оклейки обоями, а кром е того, «пылит».
Поэтому в жилых пом ещ ениях на такую штукатурну следует нанести
тонки й слой шпатлевни.
, Отделочные работы 151
J. ... _
конца. О бразовавш ееся п ростран ство заполняю т ш тукатур­
ной смесью.
Итоговый слой штукатурки — накрывка — наносится толщ и­
ной не более 2 мм, смесь для его нанесения имеет консистенцию
густой сметаны. Составляющие раствора скрупулезно просеи-
иаются через мелкое сито, чтобы избежать появления дефектов,
борозд при затирке. Убедитесь в том, что грунт затвердел, и смо­
чите его водой при помощи кисти. Нанесите мастерком тонкий
слой раствора и осторожно разровняйте его полутерком, двигая
инструмент снизу вверх по волнообразной траектории.
О кончив работы по нанесению ш тукатурки, сразу же вы ­
полните затирку покрытия. Д ля этого плотно приж мите дере­
вянную терку к поверхности покры тия и соверш айте круговые
движения против часовой стрелки. Н еровности и выступы сре­
зайте ребрами терки. Если накрывка успела затвердеть и плохо
поддается механическому воздействию, слегка смочите ее во­
дой, используя кисть.
Чтобы получить более чистую и гладкую поверхность, после
затирки вкруговую штукатурку затираю т вразгонку — приж и­
мают терку к ш тукатурному слою и затираю т покрытие резки ­
ми прямы ми взмахами.

Нанесение декоративной штукатурки


Д екоративная штукатурка одинаково хорошо ляж ет на бетон,
кирпич, дерево, металл и не потребует масш табных работ по
подготовке и выравниванию, потому что сам материал хорошо
заполняет небольшие впадины и трещины. Н аносится она в не­
сколько этапов.
Вначале нужно очистить стены от загрязнений, остатков
старого, пришедшего в негодность покрытия, вы ровнять зна­
чительные дефекты поверхности, изолировать все металличе­
ские поверхности, так как штукатурка гигроскопична и через
некоторое время на поверхности может проступить ржавчина.
После этого стену грунтуют. Грунтовки выпускают для разли ч­
ных оснований — штукатурки, бетона, гипсокартона, кирпича,
152 Практические советы дом аш нем у мастеру 7

дерева и т. д., и выбирать ее нужно в соответствий с материалом


вашей стены.
Прежде чем перейти к нанесению декоративной массы на
подготовленную поверхность, ее необходимо тщательно раз­
мешать миксером. Перед началом работ отклю чите все ото­
пительные приборы, так как повыш енная температура воздуха
затруднит нанесение декоративной ш тукатурки из-за ее бы ­
строго высыхания.
П роцесс нанесения всех д екоративн ы х ш тукатурок од ин а­
ков и похож на нанесение ш патлевки. Равном ерны м и д ви ж е­
ниям и снизу вверх на поверхность п одн и м ается и р азр а в н и ­
вается н еобходим ое коли чество м атериала. Толщ ина слоя
н аклады ваем ой ш тукатурки не долж на превы ш ать д иам етр
зерна.
Создание структуры покры тия производится сразу после
нанесения штукатурки. Путем легких поступательных или вра­
щательных движений пластиковой теркой по поверхности по­
крытие приобретает, соответственно, прямы е или круговые
борозды. Чтобы сделать крестообразны е борозды, терку вна­
чале двигают вверх-вниз, а затем вправо-влево.
Д ля придан и я п оверхности вида стал акти товой пещ еры
мож но и сп ользовать рельеф ную незерн и стую ш тукатурку.
Ее обработку п р о и звод ят меховы ми валиками. Д ля создан и я

Для того чтобы избеж ать видимых стыков и швов, стену штукатурят
без переры вов. Если площадь стены слиш ком вел и ка, штукатурку
уклады вают до имею щ ихся архитектурны х элем ентов (а р о к , про­
ем ов, выступов и т. д .).

Д е ко р а ти в н у ю ш тукатурку с м е л ки м и гр а н у л а м и у д о б н ее р аспы ­
лять с пом ощ ью п р о ф е с с и о н а л ь н о го п н е в м а ти ч е с к о го о б о р у д о ­
в а н и я , о с о б е н н о если о б р а б а ты в а е м а я поверхность д о стато чн о
в е л и ка . Т ако й с посо б н том у ж е п о зв о л яе т н е м н о го ум еньш ить
расход м а те р и а л а .
г '^ ^ . Отделочные работы 153

крупной ф актуры использую т валик с крупны м и ячейкам и,


для более мелкой — с мелкими. Ч тобы придать оп ред ел ен ­
ную ф актуру поверхности ш тукатурки, мож но и сп ользовать
н шпатели, и разли чн ы е ф актурны е валики, кисти и даж е
обы кновенны й веник — слегка п ош лепайте им по свеж ей
ш тукатурке, и получите эф ф ект дож дя. Здесь мож но п р о ­
явить всю свою фантазию !
Свеженанесенную декоративную ш тукатурку нужно оста­
вить для просушки на несколько дней. Но полностью она вы ­
сохнет только через несколько недель.

Венецианская штукатурка
Венецианской называют штукатурку, расписанную под мрамор,
но соврем енны е дизайнеры так называю т декоративное по­
крытие, имитирующ ее мрамор.
П еред нанесением такой ш тукатурки п оверхн ость тщ а­
тельно подготавливаю т. С тена долж на бы ть и деально р о в ­
ной, чистой и сухой. На нее н ан осят один -два слоя сп ец и ­
альной грунТовки или слой ви н и ловой (акриловой) краски.
После полного вы сы хания грунта начинаю т наносить вен е­
цианскую ш тукатурку.
Покрытие наносят шпателем — штрих за штрихом, слой за
слоем. Первый слой делают как можно тоньше. Д ля этого ш па­
тель плотно прижимают к стене, держа его под углом 15—20°
Ровных линий стараются избегать — это делается для придания
однородности фактуре покрытия и образования ровных п ере­
ходов между мазками. Через каждые два-три движения шпатель
очищают и протираю т влажной салфеткой.
Все слои ш тукатурки должны быть полупрозрачными, тол­
щиной приблизительно 1 мм. Каждому слою дают высохнуть
и зачищают его, чтобы устранить неровности.
Нижние слои рекомендуется наносить широким, а послед­
ний слой — узким шпателем. Ф орма и размер выбранного шпа­
теля определяю т фактуру и рисунок покрытия. Углы шпателя
должны быть закругленными, края — без зазубрин и шерохо-
15 4 П рактические советы дом аш нем у мастеру Ж Ё . jV

ватостей. При работе рекомендуется держать инструмент под


углом 30° к поверхности. Венецианская штукатурка быстро вы ­
сыхает, поэтому для более быстрого нанесения можно исполь­
зовать два шпателя.
Работать мож но только при плю совой тем п ературе в и н ­
тервале от 5 до 36 °С и отн оси тел ьн ой влаж н ости не более
80%. Перед нанесением второго слоя необходимо подож дать
п олного вы сы хания первого — 1—3 часа. Если после вы сы ­
хания на стене остал и сь н еровности, их необходим о акку­
ратно соскоблить.
Следующ ие слои н ан осят тем же способом . Ш патель д о л ­
жен бы ть чисты м . Л ю бы е тверд ы е крупицы м огут создавать
царапины , а это недопустим о при нанесении второго и т р е ­
тьего слоя ш тукатурки. Рядом с собой мож но п остави ть в е­
дро с теп лой водой и п ериодически оп оласки вать ш патель,
после чего нужно об язател ьн о вы ти рать его, чтобы вода не
попала на стены.
Каждый слой должен хорошо просохнуть, и после каждого
нанесения необходимо аккуратно удалять фактурные неров­
ности. Количество слоев определяет качество и цвет самого
материала. Обы чно их наносят от трех до пяти.
П оследний — ф актурны й — слой ш тукатурки н ан оси тся
с помощ ью более узкого ш пателя ш и ри ной 8— 12 см. Это
наиболее трудоем кий процесс. Н аклады вайте ш тукатурку на
н ебольш ой участок стены , п остеп ен н о п родви гаясь дальш е.
П рим ерно одинаковы е по разм еру м азки н аносите п р о и з­
вольно, но п ерекрещ и вая друг с другом.
Пока штукатурка не схватилась, ее разглаж иваю т легкими
длинными продольными движениями. Ш патель должен быть
сухим и чистым.
Когда последний слой высохнет, его необходимо слегка про­
шлифовать круговыми движ ениями мелкой наждачной бума­
гой — это приведет к смешиванию верхних и нижних слоев
штукатурки, что придаст ей глубину. Затем стену тщ ательно
протираю т от пыли с помощью мягкой тряпки, после чего на
ней должен появиться характерны й блеск.
г, 4 % , Отделочные работы 155

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ
Правильно выполненная штукатурка долговечна — может про­
держ аться столетия. Однако от осадки дома, неправильной
эксплуатации и по другим причинам со временем на поверх­
ности ш тукатурки появляю тся трещ ины. О т многократного
нанесения краски на штукатурке образуется толстый слой, ко­
торый также начинает трескаться и осы паться — штукатурка
требует ремонта.
Толстый слой краски счищают скребком или стальным ш па­
телем. Работа ведется по сухой поверхности, если краска слабо
держится и легко снимается, или по мокрой, если она держ ит­
ся прочно. Д ля этого поверхность многократно смачивают го­
рячей водой с помощью кисти.
Если штукатурка местами отваливается, вздувается, это зна­
чит, что она отошла от поверхности. Старую штукатурку п ро­
веряют осторожным постукиванием резиновым молотком или
концом палки, обмотанной тряпкой. В местах, где штукатурка
отстала от основания, звук будет глухой, и штукатурка впо­
следствии может потрескаться или даже отвалиться. В таких
местах старую штукатурку отбивают, подготавливаю т поверх­
ность, готовят раствор и ош тукатуриваю т заново, хорошо р аз­
глаживая и притирая новую ш тукатурку к старой.
П оскольку ш тукатурные смеси обычно продаю тся в б оль­
ших объемах, для мелкого рем онта мож но п риготовить рас­
твор и самому. Н ебольш ие деф екты мож но и сп равить бы-
стросхваты ваю щ им ся раствором , приготовленны м из 1 части
гипса и 1—2 частей мела. Д ля больш их участков этот раствор
не подойдет — растрескается. П риготовить состав простого
штукатурного раствора для сырых помещ ений (погреб, цоколь
и т. п.) можно так: 3—4 объемны е части мелкопросеянного
песка, одна часть цемента и одна часть воды.
Компоненты штукатурного раствора следует особенно тщ а­
тельно просеивать и размешивать. Слиш ком густой раствор
можно развести водой, а в слишком жидкий на несколько минут
сунуть сухой кирпич, который быстро впитает лишнюю влагу.
15 6 П рактические советы дом аш нем у мастеру

За один раз н ан оси ть толсты е слои раствора не р ек ом ен ­


дуется: они будут сп олзать и р астреск и ваться при вы сы ха­
нии. Толщ ина первого слоя долж на бы ть не более 9 мм,
а общ ая толщ ина ш тукатурки на д еревян н ы х п оверхностях
не долж на превы ш ать 25 мм. При больш ей толщ ине не об ой ­
тись без арматуры . Д ля этого по перим етру о б р азовавш его­
ся о тв ер сти я набиваю т гвозди и между ними натягиваю т
проволоку.
Если на ш тукатурке об разовали сь только трещ ины, можно
ограничиться их «расш ивкой» — разрезать тонкие трещ ины
ножом или ш пателем на глубину 1 см, а ш ирокие — на толщ и­
ну слоя ш тукатурки так, чтобы ширина трещ ины снизу у д ран ­
ки или кирпичной стены была больше, чем сверху. О б разовав­
шееся отверстие прочищают сухой кистью. Ш тукатурку вокруг
отверстия смачиваю т водой, в случае же если рем онт п р о и з­
водится до дранки, ее такж е смачивают. При заделке мелких
отверстий раствор наносят сразу до уровня поверхности. Вна­
чале следует заполнять трещ ины поперечны м и движ ениям и
шпателя, а затем — вдоль трещ ины. Н анесенный слой сохнет
не менее 6 часов.
После этого поверхность необходимо перетереть. Ш тукатур­
ку смачивают водой, отдельными мазками наносят тонкие слои

О пределяю т густоту раствора так: окунаю т в него деревянную п а ­


лочку и смотрят, держ ится на ней раствор или стекает. Раствор
нормальной консистенции пристает к палочке в небольш ом коли­
честве, ж и д кий полностью стекает с нее, а слиш ком густой сильно
нал ипает. Т аки м способом м о ж но проверять качеств о и других
строительных растворов.

При заделы вании щелей в штукатурке м ож но положить приготов­


ленны й раствор в полиэтиленовы й м еш о чек и, отрезав один из
углов, сдавить его в руке. Раствор будет м едленно выдавливаться
через угловое отверстие, аккуратно заполняя щель.
•сд
*?д
• r; £ j ^ Отделочные работы 15 7

раствора (1—3 мм) того же состава, каким выполнена штука-


гурка. Нанесенные мазки растирают теркой — свеж ая порция
раствора растирает оставш иеся следы старого покрытия, соз­
давая тонкий слой новой штукатурки.

«СУХАЯ» ШТУКАТУРКА
Технология облицовки стен гипсокартонными листами полу­
чила название «сухой» ш тукатурки в противовес «мокрой»,
которая была рассмотрена выше, и предусматривает два спо­
соба — бескаркасный и каркасный.
При бескаркасном способе листы приклеиваю тся непосред­
ственно к стенам — допустимая высота облицовываемых по­
мещений в этом случае равна высоте листа, но не должна пре­
вышать 3 м. При каркасном способе листы монтируют на каркас
так же, как и при устройстве гипсокартонных перегородок,
и высота помещ ений не лимитируется.
В обоих случаях монтаж следует выполнять в период отде­
лочных работ до устройства чистых полов при низком или
нормальном уровне влажности и температуре воздуха в поме­
щении не ниже +15°С.

Бескаркасный способ
облицовки стен
В зависимости от качества поверхности стен используют три
варианта приклеивания гипсокартонных листов.
На ровную поверхность стены из ж елезобетонны х панелей
или перегородку из пазогребневых блоков листы просто на­
клеивают. Затворенный раствор гипсовой шпатлевки или спе­
циального клея наносят на ГКЛ сплошными полосами по пе­
риметру и одним или двумя мазками в центре тонким слоем
с помощью зубчатого шпателя. При использовании шпатлевки
выступающий из зазоров смежных листов раствор используют
для заделки стыков между швами.
15 8 П рактические советы дом аш нем у мастеру :

Стены из кирпича, мелких блоков и других материалов с не­


ровностями не глубже 20 мм требую т более толстого слоя гип­
сового клея. Его наносят кельмой небольш ими нашлепками
(кучками) по периметру листа с шагом около 25—30 см и вдоль
середины листа одним-двумя рядам и с шагом 35—40 см.
На поверхностях с неровностью более 20 мм предваритель­
но ф орм ируется ровная плоскость при помощ и полос ш ири­
ной около 10 см, отрезанны х от листа ГКЛ, ориентированны х
по периметру и центру листа. О ни вы полняю т роль м аяков
и долж ны быть хорош о вы верены и приклеены в одной пло­
скости стены гипсовым клеем. После полного высыхания клея
к этим полосам приклеивается лист облицовки.
До начала облицовочны х работ необходим о закончить все
стр о и тел ьн о -м о н таж н ы е и отделочны е работы , связан н ы е
с «м окры ми» процессам и, а такж е вы полнить скры тую эл ек­
тр о п ровод ку и п ролож и ть сантехни ческие ком м уникации.
Выводы п роводов к м онтаж ны м коробкам розеток и вы клю ­
чателей заклады ваю тся так, чтобы их концы были д оступны
по окончании облицовки ги псокартонны м и листам и и при
сверлении о твер сти й для установочны х коро б ок не зад ев а­
лись ф резам и.
П оверхности долж ны бы ть п ред варительн о очищ ены от
грязи и пыли и обработаны соответствую щ им и м атериалу
стен грунтовкам и. Затем п роверяю т прям ы е углы у п ри м ы ­
кающих стен и переносят отметки на потолок и базовую стену
с помощ ью отвеса. Ш нуром с нанесенны м на него пигм ентом
разм ечаю т полож ение листов облицовки с учетом необходи­
мого зазо р а на толщ ину клеевого слоя. По разм еточ н ы м л и ­
ниям вы полняю т м онтаж ГКЛ.
Клеевой раствор наносят на лист, после чего его поднимают,
устанавливаю т на подкладки из одной-двух полос гипсокарто­
на высотой 10—20 мм от уровня пола и прижимаю т к стене.
Лист выравниваю т легким постукиванием по прижатому к ли­
сту правилу; вертикальность проверяю т отвесом.
Н ад верхней кром кой л и стов под п ерекры ти ем долж ен
быть предусм отрен зазор 5 мм, оклеенны й раздели тельной
■ г. Отделочные работы 159

лентой, которы й при устрой стве сты ков зап о л н яется ш пат­
левкой.
Зазор у основания обеспечивает вентиляцию гипсокартон­
ных листов при высыхании клеевых составов, а такж е предот­
вращает соприкосновение листов с раствором при устройстве
самовыравниваю щ ей стяжки пола.
После полного затвердения клея производится заделка сты ­
ков обычным для ГКЛ способом.

Каркасный способ
облицовки стен
При значительны х неровностях и отклонениях стен, а такж е
в пом ещ ениях вы сотой более 3 м п рим ен яю тся каркасны е
способы облицовки стен листам и ГКЛ и ГВА. Каркасы легко
обш иваю тся, в том числе в несколько слоев, облегчается п р о ­
кладка электропроводки, кроме того, установка больш ого ко­
личества розеток в этом случае не явл яется трудоемким п ро­
цессом. Возникающий зазор между стеной и облицовкой может
зап олн яться минеральной ватой, что явл яется дополн и тель­
ной тепло- и звукоизоляцией.
О блиц овка по деревянном у каркасу ш ироко практикуется
до сих пор. В этом случае необходимо как мож но ближе к сте­
не п рикреп ить к полу и потолку при пом ощ и дю белей или
шурупов деревян н ы е рейки сечением не менее 50 х 30 мм. Их
вы равниваю т по вертикали и гори зонтали путем п одк лады ­
вания в нужных м естах д еревянны х брусков нуж ной тол щ и ­
ны. В распор между половы ми и потолочны м и рейкам и у ста­
навливаю т в ерти кальн ы е д еревян н ы е стой ки сечением не
менее 75 х 25 мм с шагом, равны м ш ирине листа. Д о п о л н и ­
тельно в пром еж утке между этим и несущ ими стойкам и уста­
н авливаю тся д ве-три поддерж иваю щ ие д еревян н ы е стойки
сечением не менее 5 0 x 2 5 мм (рис. 48). Все установленны е
стойки вы равн и ваю т в одной п лоскости с половы м и и п о ­
толочны м и рейкам и.
160 П рактические советы дом аш нем у мастеру

Затем деревянный каркас обшивают ГКЛ, используя шурупы-


саморезы для дерева длиной не менее 30 мм с шагом не менее
25 см. Работа ведется в двух взаимно перпендикулярных на­
правлениях или от середины к краям. М ежду листами гипсо­
картона должен оставаться зазор не менее 5—7 мм для после­
дующей отделки швов.
К онструкция с металлическим проф ильны м каркасом ана­
логична конструкции п ерегородок (рис. 49): вначале на осно­
вании пола и потолка вы полняется разм етка полож ения на­
правляю щ их, стоечны х проф илей, места установки анкеров
для их крепления. В качестве верти кальн ы х стоек обычно
прим еняю т потолочны й проф иль ПП 60 ж 27, которы й м он ти ­
руется в паре с соответствую щ им направляю щ им профилем
ППН. Каркас крепится к несущ ей стене с помощью прямы х
подвесов с шагом по высоте 1,5 м.
П еред установкой н аправляю щ их п роф илей на них сл е­
дует наклеи вать специальную уплотнительную лен ту для
ш ум оизоляции. Это м ож ет бы ть сам окл еящ аяся лента ш и­
риной 60 и толщ иной 3 мм или лю бая другая м елкопори-

Рис. 48. Облицовка стен по деревянном у каркасу


"г, Отделочные работы 161

стая п оли м ерная пленка. К полу и потолку проф или к р е­


пятся с помощ ью дю белей с шагом 25 см. Шаг установки
стоек — 60 см.
Д ля улучшения звукоизоляции между кронш тейнам и и с т е ­
ной подклады ваю т отрезки уп лотни тельной ленты . П осле
этого стоечны е (потолочны е) проф или вставл яю т в н ап р ав ­
ляю щ ие и закреп ляю т в подвесах. В ыступаю щ ие концы п од­
весов отгибаю т. П рави льн ость установки стоек необходим о
пр о вер ять отвесом . Их длина долж на бы ть на 3—5 мм мень-

Рис. 49. Облицовка стен гипсокартоном:


1 — листы ГКЛ; 2 — проф иль направляю щ ий; 3 — проф и ль стоечны й;
4 — прям ой подвес; 5 — м инеральная вата
16 2 П рактические советы дом аш нем у мастеру

ше р ассто ян и я между верхним и и ниж ним и направляю щ им и


проф илям и.
При н еобходи м ости в п олость каркаса уклады вается и зо ­
ляц и онн ы й м атериал, после чего осущ ествляется обш ивка
каркаса. Торцы ГКЛ об язател ьн о обрабаты ваю тся об д и р о ч ­
ным рубанком на глубину 2/3 толщ ины листа. Л исты к р е п я т­
ся с помощ ью сам он арезаю щ и х п рокалы ваю щ их ш урупов
длиной не менее 25 мм с ш агом не более 250 мм. М етодика
креплен и я листа ГКЛ, заделки сты ковочны х ш вов и отделки
поверхности была подробн о описана выш е (м онтаж ги псо­
картонны х перегородок).
Если высота помещ ений превы ш ает длину листа, то в м е­
стах горизонтальны х торцевы х сты ков устанавливаю тся го­
ризонтальны е отрезки направляю щ его профиля, а сты ковка
ГКЛ вы полняется вразбеж ку (рис. 50). Во избеж ание п оявле­
ния трещ ин в м есте сты ка не допускается сты ковка листов на
стойках дверны х или оконных проемов, а для сты ковки ГКЛ
над проем ам и устанавливаю тся пром еж уточны е профили.

Рис. 50. О блицовка по каркасу в два слоя


Отделочные работы 16 3
д -------------------

ШПАТЛЕВКА
Классификация шпатлевок
О сновой для нанесения финишных материалов является п ро­
м еж уточны й слой — ш патлевка. О сновн ое п редназначение
ш патлевки — устранение деф ектов п оверхности, ее рем он т
и вы равнивание. С помощ ью ш патлевки реш ается и ряд дру­
гих задач — создание сложных криволинейны х поверхностей
(куполов, колонн, арок, скругленны х углов и т. д.), а такж е
различны х архитектурны х д еталей (карнизов, лепны х укра-
ш е н и й и т. д.).
Какую шпатлевку выбрать и как ее правильно применить,
зависит от поставленной задачи. Прежде всего нужно отметить,
что шпатлевки делят на сухие и готовые к применению.
К ачественная сухая ш патлевочная смесь — это сложны й
многокомпонентный состав, содержащий все необходимые со­
ставляющие (вяжущее, наполнитель и различные добавки). Не­
посредственно перед применением смесь затворяется (разво­
дится) определенным количеством воды.
Готовые шпатлевки — отличный материал для финиш ных
работ. Растворители, находящ иеся в материале, после его н а­
несения на поверхность испаряю тся, что приводит к некото­
рой усадке. Это свойство не позволяет использовать их для
предварительного вы равнивания и рем онта основы в толстых
(более 5 мм) слоях.
По типу основного связующего компонента шпатлевки деля г
на гипсовые, цементные, полимерные и т. д.
I По назначению можно выделить четыре основные группы
кшатлевок.
С пециализированны е шпатлевки предназначены для реш е­
ния конкретных задач. Например, шпатлевка для заделки сты ­
ков гипсовых панелей без прим енения армирую щ ей ленты,
эластичная шпатлевка для заделки «дышащих» трещин, специ­
альная шпатлевка для заделки стыков плит, для срочного ре­
монта и т. д. Выбрать такую ш патлевку достаточно просто:
164 П рактические советы дом аш нем у мастеру

производитель сам указывает, где и как должен быть исполь­


зован данный продукт.
Выравнивающие шпатлевки наиболее распространены и пред­
назначены для предварительного выравнивания поверхности.
Важнейшим их параметром является возмож ность нанесения
слоем переменной толщ ины — от 0 до 15 мм и даже до 25 мм —
в тех случаях, когда применение штукатурки еще неэф ф ектив­
но. При этом появление видимой усадки, усадочных трещин,
отслоений и прочих дефектов недопустимо.
Ф иниш ны е ш патлевки п редназначены для получения п о ­
верхности, полностью готовой к нанесению ф иниш ного о т­
делочного покрытия. При выборе финишной шпатлевки осн ов­
ное внимание следует обращ ать на разм ер зерен н аполнителя.
Чем они мельче, тем более гладкой получается поверхность.
О чень важ ны м яв л яе тся такж е соблю дение реком ендаций
о тн оси тельно сочетаем ости ф иниш ной ш патлевки как с ни­
ж ележащ им слоем вы равниваю щ его состава, так и с краской
или клеем.
Универсальные шпатлевки обладаю т одноврем енно свой ­
ствами всех выш еописанных шпатлевок. Д ля непрофессиона­
лов удобно, когда одним и тем же материалом можно выполнить
мелкий ремонт поверхности, осуществить предварительное вы­
равнивание основ различного типа и выполнить тонкую финиш­
ную подготовку, а также специальные виды работ (структурную
декоративную отделку, кладку гипсовых блоков и т. д.). Есте­
ственно, любой универсальный продукт в каждом конкретном
случае уступает специализированному, но для многих домашних
работ выбор такой шпатлевки вполне оправдан.

Нанесение шпатлевки
Ш патлевку н ан осят и разравн и ваю т при помощ и ш пателя
(рис. 51); если же об раб аты ваем ая поверхность им еет сл ож ­
ный рельеф или маленькую площ адь (переплеты, наличники),
вместо ш пателя использую т полоски твердой резины нужной
ширины.
. "г Отделочные работы 165

Готовую шпатлевку во время работы кладут в неглубокий


лоток или противень, большую его часть прикрываю т влажной
тряпкой, чтобы шпатлевка не высыхала. Ш патель берут в пра­
вую руку, набирают на него немного шпатлевки и наносят ее на
поверхность. Потом нажим на лезвие шпателя усиливают и раз­
равниваю т мазки шпатлевки в вертикальном или горизонталь­
ном напраилении.
Ш патлевку разравнивают до очень тонкого слоя, постепенно
усиливая нажим на шпатель. Слой шпатлевки просушивают,
зачищают шкуркой и снова грунтуют. Когда последующие слои
накладывают на высохшую шпатлевку без грунтовки, это зна­
чительно затрудняет работу: шпатлевка быстрее высыхает, ее
тяжелее выравнивать, наносить тонким слоем.

Рис. 51. С пособы нанесения шпатлевки:


а — угол нанесения утолщ енного слоя ш патлевки; 6 — нанесение тонкого
слоя ш патлевки; в — н аиболее толсты й слой ш патлевки; г — ш патлевка
полосам и; д—е — прием нанесения ш патлевки взаим но перпендикулярны м и
движ ениям и ш пателя
16 6 П рактические советы дом аш нем у мастеру Ж к *

Д ля шлифовки шпатлевки используют шлифовальную ш кур­


ку, которую складываю т в несколько слоев и держат в руке или
наматывают на брусок. Ш лифовать можно как сухую поверх­
ность, так и мокрую. Первый способ подходит для клеевых
ш патлевок (под действием воды они размываю тся), второй —
для полумасляных, масляных и лаковых.

ОКЛЕЙКА КОМНАТ ОБОЯМИ


Популярность обоев при отделке помещ ения связана прежде
всего с тем, что работа это несложная, а срок службы обоев
более длительный в сравнении, например, с окраской. К тому
же загрязненны е или поврежденные участки обоев легко за­
менить новыми (как правило, после ремонта остается один-два
рулона), а подобрать необходимый цвет краски для испорчен­
ного участка стены довольно сложно.

Обои и интерьер
При выборе материалов важное значение имеет рисунок и фак­
тура, которые в значительной степени могут повлиять на созг
дание пропорций. В небольш их помещ ениях нельзя клеить
обои с крупным рисунком, которы й зрительно еще больше
уменьшит их. Д ля таких помещ ений лучше использовать матен
риал с мелким рисунком и расплывчатым контуром.
Чтобы помещение казалось более высоким, необходимо вы­
бирать обои или пленки с вертикальным рисунком. При этом
оклейку следует осущ ествлять под самый потолок. И наоборот,
использование бордюра ш ириной 10—12 см позволит зритель­
но уменьшить высоту помещения. Бордюры вообщ е привлека­
ют внимание. Н апример, окно в рамке из бордю ра каж ется
больше, чем есть на самом деле.
О бои в полоску удачно сочетаю тся с предметами практиче­
ски любого стиля, за исключением направлений, которым чуж­
ды прямые линии, например барокко. Вертикальные полосы
Отделочные работы 16 7

зрительно увеличивают высоту потолка, но при этом уменьш а­


ют объем комнаты. Чем шире полосы, тем больш е каж ется
пространство, поэтому в тесных помещ ениях с низкими по­
толками желательно использовать обои в крупную полоску.
Хорошо, если границы полос будут расплывчатыми или хотя
бы менее контрастными. Такие полосы «приподнимут» потолок
и никак не скажутся на восприятии разм еров комнаты. А вот
цветовые комбинации чередующихся полос одинаково участву­
ют как в «подъеме» потолка, так и в «приближении» стен друг
к другу. Если цвета соседних полос не очень разнятся между
собой, то эф ф ект вертикального расш ирения и горизонтально­
го сж атия будет слабым.
Рисунок в виде маленьких пятны ш ек прекрасно маскирует
и скрадывает даже значительные изъяны поверхности. Н апро­
тив, однотонны е обои можно наклеивать только на д остаточ­
но ровны е стены, иначе будут видны все дефекты. В подобном
случае скры ть недостатки помож ет плотная рельеф ная ф ак­
тура обоев.
Если в помещ ении необходимо выделить красивую мебель,
обои следует подбирать неярких тонов и с невыразительны м
рисунком. Некрасивую мебель можно спрятать на второй план,
если использовать для ее фона яркие, с броским рисунком,
обои. Д ля получения особого декоративного эф ф екта можно
чередовать полотнищ а обоев, разных по цвету, но с одинако­
вым рисунком.
Как и при м алярны х работах, подбирать цветовой тон п л е­
ночны х и рулонны х м атериалов необходим о с учетом ф унк­
ционального н азначения помещ ений. Это важ но не только
с эстети ческой , но и гигиенической точки зрен и я. Ц вет д о л ­
жен сп особ ствовать хорош ему настроению и отдыху, снятию
усталости. Поэтому в спальне, например, предпочтение следу­
ет отдавать зелены м тонам, а в общ ей ком нате — оранж евы м
и желтым. Х олодны е цвета обоев — голубой, серы й — в ы ­
зы ваю т ощ ущ ение п ростора, а помещ ение, стены которого
оклеены коричневы м и или тем н о-си н и м и обоям и, каж ется
меньше.
16 8 П рактические советы дом аш нем у мастеру ;

В пом ещ ениях с окнам и, вы ходящ им и на север, следует


подбирать обои поярче и теплы х тон ов (оранж евы е, желтые
и т. п.), создаю щ их впечатление освещ ен ности солнечны м
светом . Комнаты, ори ен ти рован н ы е на южную сторону, н а­
оборот, требую т отделки в приглуш енны х тонах. Д ля таких
помещ ений лучше подойдут обои холодны х цветов — голу­
бые, сиреневы е, синие и т. д.

Виды обоев
Ж илые комнаты, особенно спальни и детские, лучше оклеивать
обычными бумажными обоями. Они наиболее дешевые и лучше
других пропускают воздух, к тому же их легко клеить. На тепло­
проводность и звукопоглощ ение оклеенных ими стен бумаж­
ные обои практически не влияют. Но они недолговечны: быстро
выцветают, легко пачкаются, вытираются и не скрывают неров­
ности стен. Зато бумажные обои абсолютно безвредны. Ими
стоит, например, оклеить детскую — разукрашенные ребенком
стены можно легко обновить.
Более высокую п рочн ость и маскирующ ую способн ость
имею т двухслойны е обои, состоящ и е из двух соединенны х
между собой полотен бумаги. Их удобнее наклеивать и легче
удалять при ремонте. Эти обои могут быть как гладкими, так
и тиснеными.
О снова ф отообоев — все та же бумага, но с нанесенным на
нее цветным ф отоизображ ением. Технология «сборки» фраг­
ментов в единую картину довольно проста — их клеят на стену,
тщательно следя за соблюдением линий стыковки.
Акриловые обои производятся тем же способом, что и дуплекс­
ные, но в этом случае на основу наносится вспененный акриловый

Однослойные обои часто назы ваю т «симплекс» (от лат. simplex -


простой), а двухслойные покры тия - «дуплекс» (от лат. duplex -
дв ойн ой) и т. д.
т
■ Отделочные работы 16 9
'f-V --------------------------------------------------------------------------------------------
полимер. В результате на поверхности создается рельефный ри­
сунок, достаточно устойчивый и к механическим воздействиям,
и к влаге. При этом обои не перестают дышать, так как акрил на­
носится не сплошной пленкой, а точками. Эти обои еще более
плотные и хорошо скрадывают дефекты поверхности стен.
Трехслойные обои («триплекс») имеют отделяемый нижний
слой, который остается на стене после удаления старых обоев
и служит основой для новых покрытий.
Виниловые обои пользуются популярностью наравне с тр а­
диционными бумажными обоями. Они состоят из двух слоев:
снизу слой прочной бумаги или флизелина, сверху — пленка
ПВХ, которая и придает обоям повышенную прочность. Из
полож ительны х качеств виниловы х обоев следует отметить
нетоксичность, длительныой срок эксплуатации, противогриб­
ковую и износостойкость. Благодаря своей рельефной поверх­
ности они маскируют дефекты стен, огибают неровности и углы
и могут даже растягиваться в сложных местах. Кроме того, они
достаточно прочные, долго не выцветаю т на солнце, а если ис­
пачкаются, мыть и тереть их можно даже щеткой. Недостатком
виниловых обоев, как и любого другого синтетического мате­
риала, является воздухонепроницаемость.
Технология изготовления виниловы х обоев постоянно со­
верш енствуется, что позволяет создавать новы е структуру
и ф актуру обоев: в винил вкрапляю т лен, шелк, хлопок, тек­
стиль, велюр и даж е фетр. В результате появляю тся новые
виды обоев — под текстиль, под гобелен, велю ровые, ф етр о ­
вые, ш елкография и т. д.
Самые дорогие обои — текстильные. В основе их структуры
используется бумага или флизелин, на которые наложены тек­
стильны е волокна. Эти обои очень красивы , имею т р азн о ­
образную расцветку и сложную фактуру, но их трудно клеить.
Ч истку таких обоев производят исклю чительно при помощи
пылесоса. К тому же использование текстильны х обоев т р е ­
бует особенно тщ ательного вы равнивания поверхности.
О бои под покраску выпускаются в рулонах большой длины
на бумаж ной и ф лизелиновой основах. Бумажные обои под
170 П рактические советы дом аш нем у мастеру J jz k %

покраску можно разделить на две категории: структурные, или


тисненые (двухслойные, трехслойны е), и грубоволокнисты е
(с наполнителем из опилок). Обои этого типа позволяют скрыть
трещ ины на стенах и незначительные неровности основания,
что снижает требования к качеству его подготовки. Их можно
перекрашивать в любой цвет дисперсионными красками от 5 до
15 раз. Виниловые обои под покраску выпускаются с основой
либо из бумаги, либо из флизелина, на которые в виде всевоз­
можных рельефов напылен вспененный винил.
Особый вид обоев — стекловолокнисты е обои. Их основу
составляет стекловолокнистая нить, из которой ткут стекло­
ткань. Основное преимущество перед остальными видами обо­
ев — их высокая водо- и огнестойкость, в то же время они
прочны, эластичны и долговечны. Они могут быть гладкими
и тиснеными, допускают многократную покраску.
Из «экзотики» можно упомянуть также металлизированны е
и кварцевые обои. Первые изготавливаю тся путем покры тия
бумажной основы тонким слоем искусственно оксидированной
или окрашенной алю миниевой фольги. Затем на поверхность
обоев наносится тиснение или рисунок. Вторые представляю т
собой обои на нетканой основе с верхним слоем из окрашен-

С пециаяисты р еком енд ую т н ескол ь ко способ ов п о кр а с ки в и н и л о ­


вых обоев на ф лиэелиновой о сно ве. Для и м итаци и отделки стен
цветны ми ц е м е н та м и в те х н и к е «сграф ф ито» (от итал. sgraffito
букв. - «пр о ц ар апан ны й ») полотно о кр а ш и в а е тс я с обратной сто­
роны. О красочны й состав пропиты вает ф лизелин н аскв о зь , а ви­
ниловый рельеф остается неокраш енны м . После высыхания кр а с ки
обои н акл еи в аю т на стену. И н тер есно го результата м ож но до б ить ­
ся при о к р а с к е обоев сильно р а зб авл ен ной кр а с ко й . В этом случае
окрасочны й состав нано сится на лицевую сторону обоев. После
этого поверхность протираю т м ягкой тканью , которая частично или
полностью (по ж е л а н и ю ) о св о б о ж д ает рельеф от к р а с к и , оставляя
фон нетронуты м.
Г ^ . Отделочные работы 171

ного песка. Они делают поверхность стены, с одной стороны,


натуральной, а с другой — обеспечиваю т исклю чительную
стойкость к истиранию и механическим повреждениям.

Маркировка обоев
Рулоны современных обоев упакованы в пленку и снабжены
этикеткой с маркировочными символами, каждый из которых
несет конкретную информацию о тех или иных свойствах про­
дукции (рис. 52). Д ля того чтобы правильно подобрать обои,
важно понимать эти обозначения.

1 2 3 4

шиш
Водостойкие Моющиеся Супсрмоющиеся Износостойкие
6 7 8

л
Относительно
0
Светостойкие
о
о
Повышенная
II-
Нанесение клея
светостойкие светостойкость на стену

1 ь
9 10 11 12

о ДНЯ
Нанесение клея
на обои
'dt
Самоклеящиеся
1^
Полностью
удаляемые
Не полностью
удаляемые
13 К 15 16
53,
*1° *1* X 26,5
Бе? ширавнивания 11рямая горизонталь­ Ступенчатое Смещение рисунка
ная стыковка выравнивание
(выравнивание) (выравнивание
уступок)
17 18 19 20


Двухслойные Специальный
t
Наклеивание
#
Реверсивное
с тиснением материал в направлении наклеивание
стрелки

Рис. 52. М аркировочны е обозначения


согласно Европейскому стандарту
172 Практические советы дом аш нем у мастеру ,i\

Водостойкие. Свежий обойны й клей можно стирать с них


при помощи влажной губки.
Моющиеся. Их можно протирать мягкой мокрой тряпкой
с добавлением нейтральных моющих средств, удаляя при этом
обычную грязь и пыль (за исключением пятен от жира или рас­
творителей) и не повреж дая поверхность.
Супермоющиеся. М ожно мыть мокрой губкой или тряпкой,
добавляя в воду небольш ое количество ядрового мыла (сорт
хозяйственного мыла, содержащий много жирных кислот), —
при этом обои не повреждаю тся. Пятна от жира и растворите­
ля не удаляются.
Износостойкие. М оются мокрой губкой или мягкой щеткой
с использованием щелочных растворов. При этом удаляются
грязь, пыль и водорастворим ы е пятна. Свежие пятна от жира
и растворителей удаляются частично.
Относительно светостойкие. Долго не выцветают при от­
сутствии воздействия прямого солнечного света.
Светостойкие. Обладают достаточной светостойкостью для
длительной эксплуатации.
Повышенная светостойкость. Долго не выцветаю т даже
под действием прямых солнечных лучей.
Нанесение клея на стену. Клей наносится не на изнаночную
сторону обоев, а на стену.
Нанесение клея на обои. Клей наносится на изнаночную
сторону обоев.
Самоклеящиеся. Клей уже нанесен на изнаночную сторону
обоев, нужно лиш ь смочить ее водой.
Полностью удаляемые. При ремонте эти обои можно без
остатка удалить со стены.
Не полностью удаляемые. Верхний слой обоев удаляется
со стены без увлажнения, а нижний остается в качестве под­
ложки для следующей поклейки.
Без выравнивания. При наклеивании не обязательно учи­
тывать рисунок.
Прямая горизонтальная стыковка (выравнивание). О ди­
наковый рисунок должен находиться на одном уровне.
/ г 4^ , Отделочные работы 173
----------------
Ступенчатое выравнивание. При наклеивании каждого по­
следующего полотнища рисунок сдвигается на половину вы со­
ты элемента узора.
Смещение рисунка. В сантиметрах указывается высота сме­
щения рисунка — так называемый раппорт. Чем крупнее рап­
порт, тем больше останется отходов.
Двухслойные. В ы сококачественны е двухслойны е ти сн е­
ные обои.
Специальный материал. И спользую тся с прим енением
соответствую щ их материалов.
Наклеивание в направлении стрелки. Стрелка всегда ука­
зы вает на потолок.
Реверсивное наклеивание. К аж дое последую щ ее п о л о т­
нищ е н аклеи вается в противоп олож н ом направлении, бук­
вально вверх ногами.

Расчет необходимого количества


рулонов
Рассчитать необходимое количество рулонов несложно. С на­
чала измеряю т оклеиваемую поверхность. Допустим, нужно
оклеить комнату 4 х 6 м с высотой потолка 2,5 м обоями в стан ­
дартных десятим етровы х рулонах ш ириной 53 см.
Вычисляем периметр комнаты: 4 + 4 + 6 + 6 = 20м . Делим это
значение на ш ирину обоев и получаем количество полотен,
которое потребуется для оклейки комнаты: 20:0,53 = 37,7. Эту
цифру следует округлить в большую сторону — итого получаем
38 полотен.
Расчет высоты полотна делают так: к высоте комнаты жела­
тельно прибавить 10 см на выравнивание, то есть одно полотно
будет иметь длину 2,6 м. Умножая высоту на количество по­
лотен, получают общую длину обоев, необходимых для поклей­
ки: 38 х 2,6 = 98,8. Осталось только разделить полученное число
на длину обоев в одном рулоне, то есть 98,8:10 = 9,88. Это чис­
ло нужно округлить в большую сторону — получаем результат:
для комнаты 4 х 6 м необходимо 10 рулонов обоев.
174 П рактические советы дом аш нем у мастеру
--------------------------------------------------------------------------------------------- Vj V

При использовании обоев с крупным рисунком необходимо


к высоте полотна прибавить величину смещения рисунка —
раппорт — и учесть, что оставш ейся части может не хватить на
всю высоту. Д линные остатки рулона при правильном раскрое
можно будет наклеить над дверны м проемом и под подокон­
ником. Обы чно расход обоев с крупным рисунком увеличива­
ется на 1—2 рулона.
При определении площ ади поверхности можно было бы,
конечно, вычесть пространство, которое занимаю т окна и две­
ри, но если вы этого не сделаете, лиш ним рулон обоев не будет.
Рекомендуется всегда покупать на 1—2 рулона обоев больше,
чем необходимо. Они пригодятся на случай выявления брака
при поклейке и впоследствии — если потребуется освеж ить
испачканный или ободранный фрагм ент стены.

Выбор клея
В недалеком прошлом, когда обои были только бумажными,
подобрать клей было несложно — их клеили с помощью крах­
мального клейстера. Сейчас ассортим ент обоев достаточно
широк, и каждому виду требуется свой сорт клея. Но сущ еству­
ют и универсальные клеящие смеси.
Любой клей состоит из основы, бактерицидных добавок (для
дезинф екции стен) и ПВА. О сновой самых дорогих клеев яв ­
ляется метилцеллю лоза (МЦ). Этот материал отлично клеит,
проникает глубоко в любую поверхность, может восстанавли­
вать клейкость. Наиболее дешевый (и худший по качеству) м а­
териал основы — модифицированны й крахмал (МК). Клей на
основе МК слабо впиты вается плотными поверхностями.
Добавка ПВА повышает клеящую способность и влагостой^
кость клея, но в хорошем клее основы долж но быть много,
а ПВА — мало, иначе клей потеряет свои качества.
Д ля работы использую т тот вид клея, которы й р ек о м ен ­
дован производителем данного типа обоев. Если реком ен д а­
ций нет, вы бор зави си т преж де всего от веса и плотности
обоев. Д ля просты х обоев и спользуется клей из кукурузного
/n ^ V > Отделочные работы 17 5
1'

или м аисового крахмала, разведенны й водой. Д ля сп ец и аль­


ных обоев и специальны х поверхностей п рим ен яю т особы й
обойны й клей, которы й содерж ит п орош ок син тети чески х
смол, что повы ш ает его клеящую сп особн ость и п р ед о твр а­
щ ает п оявлен ие плесени. Н априм ер, для виниловы х обоев
реком ен дуется и сп ол ьзовать клеи, содерж ащ и е фунгицид.
Лучше всего клеит дисперсионны й клей, которы й п р и м ен я­
ется для работы с толсты м и тканевы м и и м еталлическим и
обоям и, а такж е и спользуется в качестве добавки к другим
видам обойного клея. Д ля наклеи ван и я обоев на ф лизелино-
вой основе прим еняю т либо специальны й клей, либо клей
д ля стеклоткани.
Современный обойный клей готовится достаточно просто.
Берется определенное количество воды, в нем замешивается от­
меренное количество порошка. Приготовив клей, нужно оставить
его примерно на 30 минут, чтобы он разбух. Количество воды
и клея, равно как и время набухания, в каждом случае свое — ре­
цептура указывается на упаковке клея и зависит от типа обоев
и поверхности, на которую они наклеиваются. Д ля получения
нужной пропорции необходимо четко следовать рекомендациям,
указанным в инструкции к данному клею. Но основное правило
одно: чем толще обои, тем гуще должен быть клей.

Подготовка поверхности
Внешний вид стен и срок службы обоев во многом зависят от
состояния поверхности, на которую обои будут наклеены. П ре­
жде всего перед наклеиванием новых обоев необходимо уда­
лить со стен старые. Бывает, что старые обои держатся крепко,
и потому возникает соблазн поклеить новые прямо на них. Но
это ошибочное мнение: смоченные клеем старые обои отвалят­
ся вместе с новыми. Удалить обои будет легче, если смочить их
водой (побрызгать из пульверизатора) или прогладить утюгом
через мокрую ткань. Если же обои держ атся очень прочно,
нужно зачистить наждачной бумагой ш ероховатости и места
повреж дения старых обоев.
176 П рактические советы дом аш нем у мастеру
л
Остатки побелки (набелы) легко смываются. Для этого нужно
взять щетку для побелки или широкую кисть и несколько раз
«покрасить» их водой. Воду нужно менять после каждого раза.
Трещины и неровности шпатлюют, а затем зачищают на­
ждачной бумагой. В случае наклеивания текстильных или тон ­
ких обоев стену придется прошпатлевать полностью, чтобы она
стала гладкой. С тоит отм етить, что обои отстаю т от стены
значительно чаще, если поклеены просто на штукатурку, а не
на шпатлевку. Учтите, что шпатлевка и все материалы, исполь­
зуемые для подготовки стен, должны быть только на водной
основе.
Во избежание появления пятен от взаимодействия бетонных
плит и клея рекомендуется покры ть бетонны е стены водо­
эмульсионной краской, а после ее высыхания прогрунтовать
поверхность слабым раствором обойного клея. Пятна от рж ав­
чины или копоти после очистки покрывают нитролаком или
заклеиваю т тонкой алюминиевой фольгой, иначе они п роявят­
ся на поверхности обоев. М асляные краски и эмали удалять не
следует — их надо промыть водой с содой или с мылом и хоро­
шо просушить.
После очистки и подготовки стена должна высохнуть. В усло­
виях повы ш енной влаж ности поклейка обоев недопустима.
На свеж еош тукатуренную поверхность клеи ть обои такж е
нельзя. Лучше подож дать около года или проверить ш тука­
турку на содерж ание щелочи, прилож ив к стене лакмусовую
бумажку. П осинение бумажки свидетельствует о том, что в со­
став ш тукатурки входит щелочь. Если ж дать нельзя, поверх­
ность нейтрализую т флю атированием*.
Д еревянные поверхности перед оклеиванием обоями оби­
вают тканью, которую вначале смачивают, а затем прибивают

* Ф лю атирование — обработка строи тельны х поверхностей сп ец и аль­


ны м в о д н ы м р е аген то м — ф д ю атом , п р о н и к аю щ и м в п оры м ат е р и ал а
и прео бразую щ и м раств о р и м ы е в воде соед и н ен и я — карбонаты ,
ги д р о о к и си , х л о р и д ы и сульф иды к ал ь ц и я и м агн и я — в о со б о п р о ч н ы е
н е р а с т в о р и м ы е с о е д и н е н и я . Ф л ю аты п р е д с т а в л я ю т с о б о й в о д н у ю
эм у л ьси ю к р е м н и й о р г а н и ч е с к и х вещ еств.
г . '^ > Отделочные работы 177
...--f-V ------------------------

у потолка и у пола. После высыхания ткань натягивается и об­


разует прослойку между обоями и деревянной поверхностью.
Тогда обои не повредятся при деформации дерева.
Если вы наклеиваете обои на гладкую поверхность (пластик
и т. п.), придайте ей некоторую ш ероховатость с помощью на­
ждачной бумаги.

Поклейка обоев
Еще во время покупки обоев нужно внимательно проверить
рулоны на идентичность номера партии изготовления, рисунка
и его тона. Теперь обои следует раскроить. Если рисунок со­
вмещать не нужно, длина всех полос одинакова, их проще рас­
краивать. Д ля этого отмеряют нужную длину, оставив неболь­
шой запас, — по 5 см сверху и снизу (можно карандашом, но
лучше сделать небольшой надрез — 2—3 см). Затем рулон за­
ворачиваю т в месте надреза и раскатываю т в обратную сторо­
ну, к началу первой полосы, выравниваю т края верхней части
по нижней, делают сгиб по надрезу и отрезаю т первый лист,
ведя нож по сгибу (именно малярный нож, а не ножницы). Далее
нужно подогнать края первого листа и неотрезанного второго,
на противополож ном конце сделать надрез и снова разм отать
в обратную сторону. Таким образом нарезают весь рулон.
В случае прямой стыковки все полосы идентичны, но для
раскроя обоев с узором рисунок полос точно совмещаю т друг
с другом. При раскрое обоев со смещ ением рисунка на каждой
следующей полосе рисунок сдвигается на половину повторяю ­
щегося узора; в этом случае одинакова каж дая вторая полоса.
При этом важно, чтобы обои отматывались от рулона в одном
и том же направлении.
Приклеивание стеклообоев на стену производится без пред­
варительного нарезания на полотна. П риклеенное к стене по­
лотно отрезается от рулона прямо у плинтуса с помощью обой ­
ного ножа.
До начала работы на стене при помощи отвеса отбивается
вертикальная линия, служащая ориентиром при наклеивании
17В П рактические советы дом аш нем у мастеру

первого полотнища. С овременные обои клеятся только встык,


поэтом у п о сл ед о вател ьн ость налож ен и я полотен (от окна
к двери или от двери к окну) никакого значения не имеет.
Тип клея вы б и рается в со о тв етств и и с видом обоев и п о­
верхностью стены , — это указан о на упаковке клея. Важно,
чтобы клей был тщ ательно зам еш ан и д остаточн о долго на­
бухал. Н ан о сят его такж е в зав и си м о сти от типа обоев: на
обои или на стену, но в лю бом случае стену следует п ред ва­
рительно (хотя бы за сутки) прогрунтовать слабы м р ас тв о ­
ром обойного клея.
В первом случае клей наносят на полосы обоев от середины
полотна к краям при помощ и м алярного валика или кисти.
Н ам азанны й клеем кусок обоев аккуратно, не зам иная сгиб,
склады ваю т пополам , чтобы они как следует пропитались.
В зави си м ости от плотности и структуры обоев для этого
будет достаточно 3—10 минут — точное врем я указы вается
на этикетке. О бои долж ны стать мягкими, но не разм окнуть,
иначе они м огут порваться. В первую очередь это касается
деш евых бумажных обоев.
Пока обои пропитываю тся, стену намазываю т клеем на ши­
рину полосы. Д ля стены можно взять более жидкий клей.
О бои на ф лизелиновой основе и стеклообои предваритель­
но не пропитывают, поэтому клей наносится только на стену.
Флизелин не пропускает влагу, поэтому при поклейке рекомен­
дуется использовать специально предназначенный для этого
вида обоев клей с антисептическими добавками для предотвра­
щения появления плесени.
Первую полосу клеят строго вдоль проведенной оси, остав­
ляя некоторы й запас у потолка, чтобы выровнять возможные
отклонения по высоте, и слегка напустив на плинтус. Припуски
затем срезают острым ножом по металлической линейке (тупой
нож сминает и рвет бумагу, поэтому менять лезвие придется
достаточно часто), но вначале полосы разглаж иваю т мягкой
щ еткой или валиком из пористой резины от середины к бокам,
чтобы не образовы вались пузыри. Разглаживать полосу начи­
нают сверху. И спользовать для этой цели тряпку не рекомен­
. Отделочные работы 179

дуется, поскольку ею можно повредить верхний слой с рисун­


ком, особенно на тонких бумажных обоях. При необходимости
на область стыка можно дополнительно нанести клей. Если же
клей выдавливается из стыков, его следует немедленно п ро­
мокнуть влажной губкой, но ни в коем случае не тереть. Фди-
зелиновы е обои разглаж иваю т шпателем, плавны ми движ е­
ниями удаляя все складки и пузыри.
При наклеивании больш инства видов виниловых обоев сле­
дует помнить, что они имеют большой коэф ф ициент линейно-:
го растяж ения и при нанесении клея сильно растягиваю тся,
а после высыхания сжимаются, поэтому их нельзя растягивать
по ширине, иначе между стыками впоследствии появятся щели.
Кроме того, для предупреждения растяж ения на них наносят
гораздо меньше клея, чем на бумажные. Их разглаживаю т спе­
циальным валиком. О бои из твердого винила не разбухают от
клея, и потому их легче наклеивать.
Во избежание образования морщин, пузырей й темных пятен
обои следует наклеивать при закрытых окнах.
О клейке углов следует уделить особое внимание. Никогда
не клейте в угол целое полотно. Когда обои высохнут, они
почти наверняка отстанут от стены. Если углы комнаты иде-,
ально ровные, обои в углу клеят обязательно встык, в п ро­
тивном случае полосы клеят внахлест с двойной подрезкой —
прорезаю т ровно в углу оба слоя обоев и убираю т обрезки
обеих полос. В крайнем случае можно завернуть пару сан ти ­
м етров на другую стену и н адрезать в нескольких местах. Н о­
вая полоса заново вы равнивается по отвесу и приклеивается
к следующей стене.
К дверям при поклейке обоев подходят с однрй стороны
и никогда — с двух. Полоса, захватывающ ая по площади часть
двери, разрезается вертикально до верхнего края дверной р а­
мы. Вдоль вертикального края полоса приж имается к стене,
а выступ обрезается. Выступ над дверной рамой подгоняется
и снизу также обрезается.
А налогично поступаю т и при оклейке оконной ниши, ;но
здесь полоса н ад р езается такж е на вы соте п од ок он н и ка.
180 П рактические советы дом аш нем у мастеру
а

Выступы на о кон н ой рам е и на п одоконн и ке об резаю тся.


П осле этого над верхним краем окна и под подоконником
можно клеить обои и продолжать таким же образом по другую
сторон у окна.
Рекомендуется оклеивать стену обоями не далее чем на 10—
20 см за пределы радиатора, а промеж уток покрасить краской
под цвет обоев. Но чтобы покры ть обоями всю поверхность
стены, полосу можно разрезать на ленты ш ириной около 10 см
и приж имать их узким роликом с длинной ручкой сверху, сни­
зу и сквозь ребра радиатора.
Если вы клеи те обои на п отолок, их п олотна долж ны рас­
полагаться по н аправлению света, падаю щ его из окна. На
потолок обои кл еятся до оклеи ван и я стен. С начала на п о­
толке ч ер ти тся лин и я на расстоян и и от угла схож дения с т е ­
ны и потолка, равном ш ирине рулона. Затем на полотнищ е
обоев и -на потолок валиком н ан оси тся клей. П осле этого
с помощ ью напарника, которы й поддерж ивает полосу обоев
и разм аты вает ее по м ере наклеи ван и я, обои начинаю т н а­
клеивать строго по начерченной линии. Н еобходимо сделать
зап ас 50 мм в м есте со п р и ко сн о в ен и я с торц евой стеной
и 15—20 мм — с боковой. Когда все полотнищ е уже наклеено,
необходим о удалить морщ ины и н еплотности, так как очень
важ но, чтобы первое полотнищ е легло ровно. Полосы обоев
разглаж иваю т щ еткой с м ягкой щ етиной. Следующ ие п о ло т­
на наклеиваю т последовательно, с заходом на стену. Тяжелые
бумаж ны е обои и крупнорельеф ны е виниловы е н аклеиваю т
без захода на стену.

Бумажны е обои, на которых появились пятна от при ко сн о в ен и я


пальцев, трения одежды и т. д., не обязательно зам енять новыми.
Для удаления жирны х пятен обои засы паю т зубным порош ком или
ж ж еной м а гн е зи е й . На пятна м ож но та к ж е наложить пасту из мела
и б е н зи н а . Ч ер е з несколько дней порош ок или пасту удаляют. Если
пятно ср азу не и счезнет, пасту наклады ваю т несколько раз.
0.
Отделочные работы 181

П отолок в жилых комнатах можно покрыть и так назы вае­


мыми жидкими обоями. Они представляю т собой сухую смесь
из обойного материала, пропитанного клеем. Такое покры тие
хорошо пропускает воздух и достаточно экологично, но боится
воды, поэтому на стены его редко наносят.
Готовят ж идкие обои как клей — сухую см есь р азв о д ят
теплой водой и дают раствору настояться 10— 15 минут. Если
необходимо, туда же добавляют краситель и тщ ательно п ере­
мешивают. Д ля подготовки поверхности рекомендуется ис­
пользовать алкидную грунтовку и масляную шпатлевку.
Н ан о сят ж идкие обои ш пателем, как ш патлевку. М ож но
п ри клады вать куски см еси к п оверхн ости и раскаты вать их
валиком в разны е стороны . М ежду раскатанны м и участкам и
не долж ны о б р азо в ы в аться пустоты или вы п уклости, чтобы
п оверхн ость получалась д остаточ н о ровной. Если ее тр еб у ­
ется п одк о р р екти ровать, мож но слегка нам очить обои в о ­
дой и сн ять покры тие, а затем н ан ести снова. Главное — не
см ы ть водой клеящ ий состав. Н анесенны е обои сохнут от
12 часов до 3 суток, в зави си м ости от тем п ературы и в л аж ­
ности в ком нате.
Н аклеивание бумажного бордю ра поверх бумажных обоев
затруднений, как правило, не вызывает. О днако достаточно
часто возникаю т проблем ы с наклеиванием его на п оверх­
ность виниловы х обоев, и даже прим енение сп ец и али зиро­
ванны х клеев порой не обеспечивает ж елаемого результата:
через небольш ой промеж уток врем ени бордю р начинает о т­
клеиваться. В таком случае бордюрную ленту наклеиваю т н е­
посредственно на поверхность стены. Д ля этого по всему пе­
риметру комнаты на нужной высоте отбиваю т горизонтальную
линию, отмеренны е полотнищ а обоев обрезаю т остры м но­
жом, после чего бордю р приклеиваю т к стене.
В заклю чение напомним , что свеж ен аклеенн ы е обои надо
о б ер егать от ск во зн як ов, в о зд ей ств и я п рям ы х солнечны х
лучей, п ер еп ад о в тем пературы . П р о в етр и в ать пом ещ ение
мож но лиш ь после того, как н аклеенны е обои полностью
просохнут.
eg
18 2 П рактические советы дом аш нем у мастеру т4^

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
П окраска и сегодня — один из самы х популярны х видов о т ­
делки стен. На протяж ени и м ногих лет он п рактически не
и спользовался, но с п оявлен ием новы х технологий стал вы ­
зы вать повы ш енны й интерес. К роме того, м алярны е работы
п р о и зво д ятся не только ради п ридания поверхности э с т е ­
тичного вида, но и для защ иты ее от в оздей стви я окруж аю ­
щей среды. Л акокрасочны е материалы предохраняю т железо,
дерево и бетон от разрушения и выполняют санитарно-гигиени­
ческие функции.

Классификация красок
В состав любой краски входит основа, призванная образовы ­
вать пленку на покрываемой поверхности. Чаще всего в каче­
стве пленкообразователя выступает масло, олифа, различные
эмульсии, латексы. Все они условно делятся на органические
и неорганические.
К органическим относятся масляные основы, а к неоргани­
ческим — синтетические. Последние можно разделить на ал-
кидные, эпоксидные, алкидно-уретановые, латексные и акри-
латные краски.
Все типы соврем енны х красок в зави си м ости от входящ е­
го в их состав р аствори тел я мож но условно раздели ть на две
группы: водно-дисперсионны е и масляно-алкидные. К послед­
ним относится больш инство существующих эмалей. Водно-,
дисперсионные краски имеют в своем составе нерастворимы е
в воде полимеры. Их водные растворы называю тся латексам и,
эм ульсиям и и д исперси ям и — отсю да и п роизош ли их н а­
звания.
П оверхность стен внутренних помещ ений целесообразно
покрывать водно-дисперсионны ми красками: они дают одно­
родное матовое покрытие, цвет которого может быть самым
разнообразны м за счет использования красящ их пигментов.
Эти краски нетоксичны и легко разводятся водой до нужной
/ г; Отделочные работы 18 3
& № ? --------------------------
консистенции. Ими окрашивают бетонные, каменные, деревян­
ные поверхности. О собенно эффективно их нанесение на по­
ристые основания, например на штукатурку, древесно-стружеч­
ные плиты и т. п. Вода из нанесенного слоя краски частично
впитывается материалом основания, частично испаряется. При
этом эмульсия образует на основании пленку, которая облада­
ет достаточной прочностью и благодаря микропористости име­
ет высокую воздухо- и паропроницаемость. Последнее качество
особенно важно для интерьера жилого здания, так как улучша­
ет микроклимат внутри помещения: стены «дышат», пропуская
водные пары (в отличие от покры тия масляными красками, не
пропускающими ни воздух, ни воду). В сравнении с масляными
водоэмульсионные краски имеют и другие преимущества: они
дешевле и, в отличие от масляных, высыхают при комнатной
тем пературе всего за 1—2 часа. Кроме того, остатки еще не за­
сохшей дисперсионной краски легко удаляются обычной водой,
тогда как для удаления масляной краски требуется органиче­
ский растворитель.
С пециальны е синтетические добавки делаю т водно-дис-
персионные краски устойчивыми к воздействию влаги. Такие
краски принято называть «латексными». Они прекрасно подой­
дут, например, для покраски стен и потолка ванной комнаты.
Д ля наружных работ выпускают силикатные фасадные кра­
ски — однокомпонентны е дисперсионны е краски на основе
жидкого калийного стекла с органическими добавками. Они
обладаю т значительной воздухопроницаемостью , однако не
имеют высоких гидрофобных показателей.
Ф асадны е краски на основе силиконовы х смол такж е п ред­
ставляю т собой водны е дисперсии, но в качестве связующ его
в них использую тся синтетические смолы. Это придает им
прочность, долговечность и прекрасную воздухопроницае­
мость, в то же врем я окраш енные стены надежно защ ищ аю т­
ся от вредны х атм осферны х воздействий.
М асляные краски принадлежат к числу наиболее известных
отделочных материалов. Масла, выполняю щ ие функции свя­
зующего, по своей способности к высыханию в тонком слое
J r 'z .
184 Практические советы дом аш нем у мастеру
-------------------------------------------------------
делятся на высыхающие, полувысыхающие и невысыхающие.
К высыхающим относятся тунговое, льняное и конопляное мас­
ла, к полувысыхающим — подсолнечное, кукурузное и соевое,
а к невысыхающим — касторовое. Наиболее высокой степенью
наполнения при небольш ом расходе обладают краски на льн я­
ном масле.
М асляная пленка отличается высокой прочностью , водо­
стойкостью, устойчивостью к атмосферным воздействиям. Она
защ ищ ает деревянны е поверхности от гниения, м еталличе­
ские — от коррозии, а ош тукатуренные — от незначительных
механических и атмосферных воздействий. В квартире окраска
масляными составами применяется, как правило, для отделки
помещений с повыш енной влажностью (кухни, ванные и т. п.),
а также столярны х изделий.
Л аки — это р астворы см ол в масле, скипидаре, спирте.
Лаки обладаю т свой ством об разовы вать после вы сы хания
твердую, блестящ ую и, как правило, прозрачную пленку. Р аз­
личают следующие виды лаков: масляные, масляно-смоляные,
см оляны е, синтетические, нитролаки, спиртовы е и т. д. В м а­
лярны х работах п рим ен яю т в основном м аслян о-см олян ы е
и безм аслян ы е си н тети чески е лаки. О бы чно лаки н аносятся
кистью , но некоторы е из них мож но нанести только с п ом о­
щью распы лителя.
Эмали представляю т собой суспензию* пигментов и напол­
нителей в различных лаках с добавлением сиккатива** и раство­
рителя.
В последнее время появилось множество новых видов красок.
М озаичная краска (часто ее еще назы ваю т «гранитной»)
п редставляет собой акриловы е вкрапления из красок разли ч ­
ных цветов на водной основе. При распы лении специальны м
пистолетом ее капельки разбиваю тся о стену, на поверхности
которой образуется точечны й рисунок, по ф актуре нап ом и ­
нающий гранит. Краска наносится на любые подготовленны е
* С успензия — взвесь твер дого вещ ества в ж идкости.
** Сиккативы — вспом огательны е вещ ества, которы е вводят в краску
для ускорени я ее высыхания.
. ;i д® . Отделочные работы 18 5
-------------------------------------------------------
грунтованные поверхности: отделочную шпатлевку, бетон, д е­
ревянны е панели, гипс и гипсокартон, фанеру, ДСП, металл
и даж е на стекло.
Краска с эффектом велюра имеет сходную структуру, но в ее
состав вместо акриловых пузырьков входят твердые пигмент­
ные частички. На стене она действительно выглядит как велю ­
ровая ткань — такая же мягкая, глубокая, фактурная, хотя по­
крытие абсолютно гладкое, с ровной поверхностью. Но стоит
прикоснуться к стене — эф ф ект на врем я «гаснет». Краска
очень устойчива к химическим воздействиям , легко м оется
с применением любых средств.
П олупрозрачная перламутровая краска может менять цвет
в зависимости от угла зрения и освещ ения, и з-за чего ее часто
называют «краска-хамелеон». В ее состав действительно входит
натуральный перламутр. Помещения, отделанные «под перла­
мутр», выглядят необыкновенно празднично. Краску можно
наносить на шпатлевку, цемент, дерево, гипс, гипсокартон, ф а­
неру и ДСП. На больших участках поверхности перламутровое
сияние смотрится несколько вычурно, зато прекрасно выглядит
при отделке деталей: на карнизах, подоконниках, элементах
колонн и других фрагментах интерьера.
Декоративное покрытие типа «флок» (его еще часто называют
«чипсы») — это оригинальное декоративное покрытие для вну­
тренней отделки помещений. Оно состоит из мелких цветных
частичек (вкраплений акриловой краски), напоминающих по фор­
ме чипсы. Такое покрытие продается в комплекте из трех состав­
ляющих: жидкая клеящая основа, сами «чипсы» и лак для нанесе­
ния на готовое покрытие. Использовать их можно где угодно:
для отделки стен, потолка, подоконников, дверей, колонн, карни­
зов. «Чипсы» бывают разной формы, размера и цвета.

Особенности применения красок


Краски для различных поверхностей выбираю т в зависимости
от качества связующего вещества и вида пигмента. К примеру,
литопонны е белила зап рещ ается п рим ен ять для наружных
186 П рактические советы дом аш нем у мастеру

работ, п о ско л ьку они под в о зд ей ств и ем солнечны х лучей


темнею т, а свинцовы е белила н ельзя и сп ользовать для о кра­
ш ивания жилых помещ ений, так как они содерж ат яд овиты е
вещ ества; желты й крон недопустим о и спользовать для о кр а­
ш ивания по свеж ей ш тукатурке и з-за его н естой кости к в о з­
действию щ елочей.
По характеру фактуры красочного слоя выделяют глянцевые
и матовые масляные краски. Когда главной целью является за­
щитное назначение покрытия, использую т составы, образую ­
щие глянцевые пленки. Здесь пигменты погружаются в толщу
красочного покрытия, а сверху находится сплошной слой свя­
зующего, отражающего свет.
Если речь идет о высококачественной декоративной окраске
поверхностей внутри здания, используют матовые покрытия.
Такие покры тия смягчаю т тона окраски, делают почти н еза­
метными дефекты штукатурки, древесины, бетона. М атовые
покры тия красивы, но не обладают достаточной прочностью
и высыхают очень медленно.
М асляны е краски смешивают, получая в результате нужный
колер. Д ля получения какого-либо оттенка каждую краску
необходимо разводить до нужной густоты в отдельной посуде
и только после этого см еш ивать. В качестве основы берут
белила для светлых тонов или же краску такого тона, которы й
преобладает в колере. После смешивания белой и черной красок
получается серая, белой и синей — голубая, белой и красной —
р о зо вая и другие тона, белой и хром и сто-ж елтой — лим он­
но-желтая, красной и черной — коричневая, синей и желтой —
зеленая, синей и красной — ф и ол етовая. Готовую краску
обязательно нужно процедить через густое сито.
Н екоторы е краски см еш ивать нельзя. Н априм ер, белила
цинковы е — с б аритовой желтой, цинковой желтой, лазурью ,
киноварью ртутной; белила литопон н ы е — с белилам и ц ин­
ковыми, кроном желтым, зеленью свинцовой, хром овой, ко­
бальтом фиолетовым; белила свинцовые — с киноварью ртутт
ной, литопонными белилами, баритовой и цинковой желтыми,
ультрамарином; белила ти тан овы е — с лазурью ; крон жел-
а>
.V?
г Отделочные работы 187

тый — с киноварью ртутной, бари товой желтой; цинковую


желтую — с кобальтом синим, кобальтом ф иолетовы м , уль­
трам арином . Абсолютно со всем и краскам и мож но см еш и ­
вать зелень изумрудную , охру, окись хром а, мумию, марс
желтый, сурик железный, умбру, малахит, кость жженую и н е­
которы е другие.
Если стены покры ты м асляной краской, то потолки в о б я ­
зательном порядке долж ны быть окраш ены водоэм ульси он ­
ной краской или обычной побелкой, чтобы они могли «ды ­
шать». Вообще, масляные панели в кухнях, санузлах и ванных
ком натах лучш е всего делать, не доводя их до п отолка на
50—70 см, а в коридорах поднимать на 5 см выше уровня плеч
человека среднего роста.
П оливинилацетатны е красочны е составы не реком ендует­
ся н ан оси ть на осн ован и я, которы е ранее были покры ты
меловой побелкой, а такж е на обработан ны е купоросны м и,
глинозем ны м и и квасцовы м и грунтовкам и. В первом случае
п оли ви ни лац етатн ая пленка будет о тставать от осн ован ия
вместе с набелом, а во втором — ложиться недостаточно ровно.
П оэтом у перед покраской с этих п оверхностей мел удаляю т
сухим способом — с и сп ользован и ем скребка или ш пателя,
а грунтовочны е пленки очищ аю т ш ли ф овальной ш куркой,
после чего обрабаты ваю т поверхность м асляной краской или
олиф ой с д обавлением пигм ента.

Подготовка поверхности.
Грунтовки
Основой любого качественного покрытия является тщательное
выполнение работ по базовой обработке поверхности и грун­
товочные работы. Ни один даже самый хорош ий отделочный
материал не будет держаться на неочищенной непрочной по­
верхности. Кроме того, краска не скроет ни трещ инки, ни не­
ровности, ни любые другие дефекты стены.
Тщ ательно ош тукатуренную п оверхность стен нужно под­
готовить к покраске. О снование долж но бы ть сухим, твер-
18 8 П рактические советы дом аш нем у мастеру
л
/& L
--------------------------------------------------------------------------------------------- л '^ .З

дым, очищ енны м от пыли и грязи. С помощ ью грубой меш ­


ковины или жесткой нейлоновой щетки удаляют брызги, капли
раствора, тщ ательно см ы ваю т набелы. Ч тобы удалить пятна
масла и ж ира, старое п окры тие пром ы ваю т водой с мы лом
или сти ральн ы м порош ком , р аствором ам м иака или 3% -м
раствором соды (1 стол овая лож ка на 1 л воды), а затем ч и ­
стой водой. П осле этого поверхность грунтуют, шпатлюют
и шлифуют.
Перед покраской аккуратно соскребаю т отш елуш ивающ ие­
ся слои краски, образовавш иеся неровности шпатлюют. Когда
шпатлевка высохнет, поверхность ш лифуют и протирают.
Перед покраской следует загрунтовать непокрытые участки
и пятна шпатлевки. Грунтовку наносят малярным валиком или
маховой кистью.
По виду связующего вещества, которое входит в состав грун­
товок, их можно разделить на несколько больших групп.
Акриловые грунтовки, как и акриловы е краски, наиболее
популярны и прим еняю тся практически для всех п оверхно­
стей (свежая и старая штукатурка, цемент, бетон, кирпич, д ре­
весина, ДВП и ДСП). О ни обладаю т важными для п отреб и те­
ля свойствам и: не имею т специф ического запаха и сохнут
в течение 2—5 часов. Но их нельзя использовать как защ итное
покры тие для черных металлов — со временем на их поверх­
ности могут вы ступить ржавы е пятна. А криловая грунтовка,
используемая под покраску или обои, должна содержать анти1-
бактериальны е добавки.

Свежую ш тукатур ку не стоит кр а с и ть в те ч е н и е 4 - 6 м е с я ц е в .


Если п ер и о д вы сы хания приходится на зи м у , он продлится от i
9 м еся цев до го д а. В новой сы рой ш тукатур ке м о ж е т присутство­
вать м н о го щ ел о че й , поэтом у не стоит исполь зов ать к р а с к и на (
осн о в е о р га н и ч е с к и х р а с тв о р и те л е й . Бетон д о л ж е н быть п р о - ,
суш ен на глубину 2 - 2 , 5 см , п р е ж д е чем будет н а н е с е н а к а к а я - .
ли бо к р а с к а . ,
...................................................................................................................................................... и
Отделочные работы 189

Алкидные грунтовки лучше всего наносить на древесину.


Они «вспучивают» ее структуру, в результате чего получается
поверхность, пригодная для нанесения больш инства отделоч­
ных покрытий. Сохнут такие грунтовки 10—15 часов. Алкид-
ными грунтовками на основе хромата цинка не рекомендуется
покрывать ш тукатурные и гипсовые поверхности.
Глифталевые грунтовки предназначены для использования
в сухих помещениях. Время их высыхания — 24 часа. О ни при­
меняю тся преимущественно для первичного покры тия м етал­
лических поверхностей.
П оливинилацетатные грунтовки высыхают очень бы стро —
при ком натной тем пературе в течение 30 минут. Но они и с­
пользую тся лиш ь для создания слоя под п оли ви ни лац етат-
ную краску.
Силоксановые, перхлорвиниловые, полистирольные, фено­
ловые грунтовки предназначены для фасадов и специальных
покрытий, для внутренних работ они непригодны,
Сурик представляет собой суспензию сурика железного в пен-
таф талевом лаке с добавлением сиккатива. П оскольку пиг­
м ентом здесь вы ступает оксид ж елеза, сурик им еет ки р п и ч ­
но-красный цвет. Его используют для окраски или грунтовки
металлических поверхностей (крыш, трубопроводов, гаражей
и т. д.), так как он обладает противокоррозионной стойкостью.
М еталлические конструкции непосредственно перед нане­
сением водно-дисперсионны х красок покрываю т суриком для
защ иты от коррозии или загрунтовываю т лаковой антикорро­
зионной краской. Если в отделке потолка использованы лепные
украшения (карнизы, розетки, модульоны), то на этапе подго­
товки поверхности к окраске с них обязательно счищают набел,
промывают, сушат и олифят.
После высыхания грунтующего состава ш ероховатые участ­
ки аккуратно обрабатываю т наждачной бумагой. Как только
поверхность шкурки покроется пылью и потеряет свою зерни­
стость, ее заменяю т новым куском. Закончив шлифовку, за­
грунтованное основание протираю т влажной тряпкой, чтобы
удалить образовавш ую ся пыль.
19G П рактические советы дом аш нем у мастеру
------ ----------------------------- i---------- :------------ Vi"£.«;3

Подготовив основание, границы окрашиваемой поверхности


обозначаю т при помощи малярной ленты, которая не даСт кра­
ске проникнуть дальше, чем необходимо.

Техника малярных работ


Налейте водно-дисперсионную краску в ведро и тщ ательно
перемешайте ее палочкой или миксером до получения' одно­
родной массы: Д ля получения ровного покры тия после высы­
хания, без эф ф екта разных фактур, «полосатости» при боковом
освеще’нии, не рекомендуется разбавлять краску сильнее, чем'
указано в сопроводительной инструкций (обычно 5—10%).
При использовании масляной краски одного цвета в коли­
честве более одной банки сначала смешайте всю краску в одной*
большой емкости: оттенки краски из разных банок могут не-'
много различаться по цвету. I
Технология окраш ивания потолка и стен не имеет сущ е­
ственных отличий. 1
При окраш ивании потолков растушевка ведется по направ-1
лению'лучей сбета, падающих из окна. Если же окон в комнате1
несколько, краску растуш евывают по длине потолка. Карнизы/
если они использованы в отделке, окрашивают после нанесения!
краски на потолок.
Все участки, недоступны е валику, обрабаты ваю т кистью :
Как правило, это 20—30 см от каждого угла помещ ения и лй

••; При работе с красной наденьте защ итны е очки для пред охранения j
• глаз. М о ж н о использовать та кж е респиратор или хотя бы марлевую |
повязку, закры ваю щ ую рот и нос. :•
• •’
Ч то бы 'краска не кап а л а с инструм ента вам на голову, на кисть или J
|: ручку в ал и ка м о ж н о надеть конус, вы резанны й из плотного ка р то - j
на или то н ко го пл асти ка, и туго за кр е п и ть его с помощ ью р е зи н о - i

•: вого ко л еч ка. i*
Отделочные работы 191

других границ, обозначенных малярной лентой. Возьмите кисть


и погрузите ее в краску на треть высоты волоса. О бязательно
подерж ите кисть над ведром н екоторое врем я, чтобы дать
излиш кам краски стечь обратно в емкость. Краску н ан осят
тонким слоем. Лучше нанести ее повторно, чем покры вать
поверхность толсты м слоем, которы й долго сохнет и дает
трещ ины и ш ероховатости. К нанесению состава приступайте
начиная с какого-либо из углов помещ ения. Краску н ан осят
движ ениям и вверх-вниз, но водить кисть по одному и том у же
месту несколько раз не рекомендуется. Д ерж ать кисть надо
отвесно, не наклоняя, и красить только концам и щ етины, не
делая нажима, что обеспечит равном ерность покры тия, Реко­
мендуется использовать кисти из натуральной щ етины с рас­
щ епленными кончиками: они берут больш е краски, к тому же
обладают значительной гибкостью, — это позволяет получить
ровную однородную поверхность.
Далее переходите к работе валиком, который скроет в о з­
можные отпечатки кисти на основании. М еховой валик пред­
варительно замачивают на 1—2 часа в холодной воде, чтобы его
ворсинки смягчились и выровнялись, затем отжимают и про­
сушивают, особенно перед окраской масляными красками. При
работе валиком краску лучше всего наливать в специальный
лоток с углублением. О бмакните инструмент в краску, следя,
чтобы ось не погруж алась в красящ ий состав, П роп и тай те
валик краской, провернув его цилиндр 2—3 раза.
Ч тобы поверхность окраш ивалась ровно и без потеков,
перед нанесением краски на стену вали к долж ен бы ть х о р о ­
шо п р о катан по поддону лотка, л и сту п ер ф о р и р о в ан н о го

Д л ина ворса валика ( 5 - 1 0 м м ) рассчи тана на получение тонких


слоев окрасочны х покрытий интерьеров винилакриловы м и к р а с к а ­
ми эм алев ого ти па. Валики с ворсом более 1 0 мм созд аю т м ел ко­
фактурную «суконную» поверхность и используются для нанесен ия
акриловы х красок.
19 2 П рактические советы дом аш нем у мастеру

м еталла или, в крайнем случае, картона либо фанеры . Тогда


на валике о стан ется столько краски, сколько нужно.
О сторож но наносите краску на основание. Начинайте рабо­
ты с верхней части стены, двигая валиком вверх-вниз таким
образом, чтобы получался W -образны й рисунок. Если пере­
мещ ать вали к вер ти кал ьн о, на вы краш енной поверхности
могут появиться неэстетичные следы. На сильно впитывающих
поверхностях равномерность покры тия достигается при рабо­
те валиком в одном направлении (только вверх или только
вниз). Валиком можно работать на минимальном расстоянии
от отмеченных лентой границ, не заходя за черту.
Второй и при необходимости последующие слои краски на­
носят после того, как подсох предыдущий слой. Число слоев
зависит от типа краски, требуемого качества покры тия и вида
основания. Клеевую краску наносят в два слоя, водоэмульси­
онную — в три, а некоторые глянцевые политуры — в шесть
и более слоев. При этом каждый последующий слой должен
содержать больше пигмента и меньше связующего. Например,
эмульсию для грунтовки сильно разводят водой, а для накры-
вочного (отделочного) слоя совсем не разбавляют.
Если вы хотите использовать валик для нанесения краски
иного цвета, нежели та, которую использовали до этого, тщ а­
тельно прокатайте его по листу картона или фанеры до тех
пор, пока не убедитесь, что вкрапления краски исчезли. Но не
используйте один и тот же валик для нанесения разны х типов
красок, даже если он был хорош о отм ы т соответствую щ им
растворителем.

О кончив работу с водно-д исперсионной кр а с ко й , сразу ж е вымойте


кисти и посуду в воде, та к ка к засохш ую кр а с ку отмыть будет н е в о з­
м ожно. Д ля удаления пятен м асляной кр а с ки прим еняю т раство­
рители и очистители. Если нужно предохранить валик от засы хания
в теч е н и е нескольких д н е й , его упаковы ваю т в полиэтиленовы й
пакет и плотно завязы ваю т.
гъ

Отделочные работы 19 3

Если вы и спользуете краскорасп ы ли тель или п ульвери за­


тор пылесоса, вначале определите качество распы ления, сд е­
лав пробу на листе фанеры или картона. Возможно, п р и д ет­
ся разбавить красящ ий состав. О трегулировав пульверизатор,
поднесите его перпендикулярно к окраш иваем ой п оверхно­
сти на расстоян и е 40—70 см и передвигайте плавны м и кру­
гообразн ы м и движ ениям и со скоростью 30—40 см /с. З акан ­
чивая круг, не оттяги вай те п ульвери затор от поверхности
и не делайте двойны х проходов — это п ри вод и т к н еравн о­
м ерности покры тия.
Завершив покраску, удалите малярную ленту и, если потре­
буется, подкрасьте тонкой кистью границы.
Д ля нанесения флока стена должна быть загрунтованной,
чистой и сухой. Клеящий слой наносят валиком с ш ерстяным
ворсом средней длины, чтобы клей лож ился равномерно. П ер­
вый (базовый) слой клея сохнет быстро, особенно при ком нат­
ной температуре, однако повышать ее не следует. Затем наносят
второй клеящ ий слой и сразу же, пока он не засох, с помощью
специального компрессора или флокового пистолета распы ля­
ют акриловые частички. Удобнее делать работу вдвоем: один
наносит клеящую основу, другой распы ляет «чипсы». Начинать
наносить частички лучше сверху вниз, медленными круговыми
движениями. Заверш ив работу, нужно дож даться полного вы­
сыхания — не менее 12 часов. После этого можно валиком на­
носить лак — в один слой, равномерно.
Существуют также и двухкомпонентные покрытия, состоя­
щие из цветных флоков и прозрачного полуматового лака на
акриловой основе. Флоки смешивают с лаком и наносят на по­
верхность, предварительно окрашенную водно-дисперсионной
краской. Краска служит фоном для покрытия.

Х раните кисти в горизонтальном полож ении или поставив на ручку.


Ставить кисть на щ етину не реком ендуется. Если при работе вы
пользуетесь в ал и кам и , храните их в подвеш енном состоянии.
194 П рактические советы дом аш нем у мастеру

Покраску помещ ения надо производить при закрытых две­


рях, окнах и форточках, чтобы избежать преж девременного
высыхания колера на поверхности. После окончания работы
окна и двери можно открыть, чтобы дать возмож ность окра­
шенной поверхности быстрее высохнуть.
Вслед за потолком и стенами окраш иваю т оконные пере­
плеты, двери и плинтусы. Каждая из поверхностей и деталей
интерьера имеет свои особенности, и для каждой из них суще­
ствуют свои секреты правильного окрашивания.
Д л я покраски двери нужно снять с нее фурнитуру и закре­
пить дверь в откры том положении. Красить их лучше в разные
дни: сначала дверь, потом дверную коробку. Если дверь щ ито­
вая, краску наносят квадратами сверху вниз, предварительно
покрасив края. Филенчатую дверь нужно красить сегментами
в соответствии с расположением текстуры дерева: сначала вер­
тикальный край обрамления двери, затем панели и централь­
ную вертикальную часть. После этого красят перекладину —
центральную вертикальную часть, далее брус вертикальной
обвязки и в последнюю очередь — внешние края.
Перед покраской окон нужно тщ ательно о ч и сти ть по­
верхность рамы от отслоивш ейся краски и загрязнений и уда­
лить из щ елей старую зам азку при помощ и скребка и п ы ле­
соса. Если в щелях между рамой и стеклом появилась плесень,
их нужно о б р аб о тать водны м р аство р о м хлорки. Р аствор
нан осят на плесень при пом ощ и зубной щ етки и оставляю т
на сутки, затем пром ы ваю т водой. О чищ енную и вы суш ен­
ную рам у грунтуют.
Если древесина под действием проникш ей в нее воды уже
посерела и ее поверхность стала ш ероховатой, хорошо отшли-

Окраш енную масляной краско й поверхность м ож но сделать гладкой


и блестящ ей - для этого нужно наносить состав м ягкой кистью.
Чтобы отделать стены «под ш агрень», надо пройти по всей поверх­
ности ровными л егки м и ударам и ж есткой щ еткой.
Отделочные работы 19 5
. Л . 'Р ' -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

фуйте такие места шкуркой, иначе краска на них будет плохо


держаться.
Перед тем как окрашивать оконную раму, лучше снять с нее
ветровой крючок и шпингалет или просто ослабить болты фур­
нитуры, чтобы под ними также можно было нанести слой. Для
работы рекомендуется использовать заостренную (клиновид­
ную) кисть и щ иток из любого подручного материала, чтобы
защ итить стекло от краски (рис. 53).
Окраш ивание створчатых окон производится в следующем
порядке: сначала стекольные планки, затем верхние и нижние
горизонтальны е планки, после этого — внутренние вертикаль-

Рис. 53. И спользование предохранительного щита


при окраске переплетов
19 6 Практические советы дом аш нем у мастеру я\
---------------------------------------------------------
ные рейки и внешние края. В последнюю очередь окрашивают
верхнюю часть рамы. В условиях мягкого климата окна из стой­
кой к внешним воздействиям древесины окрашивают масляной
краской, в других случаях для защиты дерева используют лаки.
При этом для интенсивно освещ аемых участков лучше исполь­
зовать краски светлых тонов — в этом случае солнечные лучи
будут лучше отраж аться и оконная обвязка не подвергнется
перегреву, а значит, преждевременному рассыханию. Слой кра­
ски на деревянных окнах периодически следует подновлять,
поскольку п роникновение влаги даже через небольш ой по­
врежденный участок с подветренной стороны может привести
к загниванию и разрушению деревянны х деталей.
Перед покраской пола нужно обратить внимание на со­
стояние старого покрытия. Если оно в хорош ем состоянии,
счищать его не нужно. Если же краска отслаивается, нужно
очистить поверхность. Д ля этого удобно применить химиче­
ский гелевый очиститель. Когда он разм ягчит старую краску,
ее соскребаю т с поверхности.
Затем поверхность слегка шлифуют, очищают от пыли и на­
носят грунтовку на той же основе, что и используемая краска.
После ее высыхания поверхность шпатлюют и зачищают шкуркой.
Чтобы слой шпатлевки хорошо прокрасился, а на поверхности
пола не осталось пятен, можно добавить на 1 кг шпатлевки 100—
150 г густотертой краски нужного цвета. П рош патлеванные
просохшие полы снова грунтуют или олифят, сушат и покрывают
2—3 слоями краски.
Не ранее чем через месяц на окрашенный пол можно нанести
специальный масляный лак, продлевающ ий срок эксплуатации
покрытия, Перед началом работы лак лучше подогреть на во­
дяной бане до приобретения им более жидкой консистенции,

Если в процессе о кр а ш и в а н и я кр а с ка попала на стекло, вытирать


ее не нужно, лучше дождаться, по ка она высохнет, и осторож но
удалить пятно бритвенны м л езви ем .
Отделочные работы 19 7

благодаря чему он ляжет на поверхность тонким слоем и бы­


стрее высохнет. Наносят лак на чистый и хорошо просушенный
окрашенный пол в 1—2 слоя,
Плинтусы окраш иваю т после полного вы сы хания пола.
Д ля этого нужно накры ть пол куском картона, подсунув его
между плинтусом и полом, и перемещ ать по мере передвиж е­
ния по комнате.
Радиаторы следует окраш ивать красками, устойчивы м и
к температуре 70—100 °С. К таким краскам относятся пента-
фталевые (ПФ-] 15), кремнийорганические (КО-168), алкидные
и другие. Иногда радиаторы окрашивают алю миниевой пудрой
на основе лака, но это нецелесообразно, поскольку она образу­
ет плотную металлическую пленку, которая задерж ивает от­
дачу тепла. Радиаторы красят только тогда, когда они полно­
стью остынут. Вначале удаляют отслаивающуюся старую краску
(поверхность должна быть сухой и чистой), после этого откры ­
тую поверхность радиатора покрывают грунтовкой на алкид-
ной основе. Затем кистью наносят краску в 2 слоя, слегка ш ли­
фуя каждый из них после высыхания. Труднодоступную часть
радиатора красят при помощи кисти на длинной ручке. Краны
радиатора закраш ивать не нужно. Трубчатые части радиатора
красят не поперек, а вдоль.
Канализационные трубы и другое санитарно-техническое
оборудование, покрытое ранее битумными лаками, окраш ива­
ют только после изоляции битума нитрокраской: без достаточ­
ной изоляции битум проступит сквозь краску.
ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ЖИЛЬЯ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Монтаж электропроводки
Электромонтажные работы начинаются при ремонте или с тр о ­
ительстве с первого же дня. В квартирах жилых домов и хо­
зяйственны х помещ ений электропроводку следует проклады ­
вать согласно разработанному плану. В его основу необходимо
полож ить два принципа: безопасность и удобство п ользова­
ния. Электрические счетчики, разветвительны е коробки, р о ­
зетки и выклю чатели должны располагаться в доступны х для
обслуж ивания и рем онта местах, а токоп роводящ и е части
должны быть скрыты.
Выключатели, как правило, располагают при входе в ком на­
ту на высоте 1,5 м так, чтобы откры тая входная дверь не пере­
крывала доступ к ним. Для удобства выключатели, как правило,
располагают во всех помещ ениях с одной стороны.
г;'4 % ; Инженерное оборудование жилья 199

Розетки устанавливают в местах предполагаемой установки


электрического оборудования на высоте 50—80 см от уровня
пола. По противопожарным нормам количество розеток долж ­
но быть не менее одной на каждые 6 м2 площади помещения,
а на кухне — не менее трех. Установка выключателей и розеток
внутри туалетов и ванных комнат запрещ ается. Исключение
составляю т розетки для электробритв и фенов, подсоединен­
ные через разделительный трансформ атор с двойной изоляци­
ей, который монтируется в специальном блоке за пределами
этих помещений. Запрещено также устанавливать розетки бли­
же чем в 50 см от заземленных металлических устройств (тру­
бы, батареи, раковины, газовые и электроплиты). Розетки на
стене, разделяющей две комнаты одной квартиры, удобно уста­
навливать с каждой стороны стены, подсоединяя их параллель­
но через отверстие в ней.
П ровода проклады ваю т только п араллельно или п ерп ен ­
дикулярн о полу (потолку), а их располож ени е долж но быть
обозначено на плане во и збеж ание п овреж д ен и я при св ер ­
лении отверсти й , заби вани и гвоздей и т. д. Горизонтальная
проводка п роклады вается на расстоян и и 5— 10 см от карн и ­
за и балок, в 15 см от потолка и в 15—20 см от плинтуса.
В ертикальная п роводка долж на бы ть удалена от углов п о­
мещения, оконных и дверных проемов не менее чем на 10 см.
Необходимо проследить, чтобы провод не соприкасался с м е­
талли чески м и кон струкци ям и здания. П арал л ел ьн ая п р о ­
водка вблизи трубопроводов с горючими вещ ествами (газом)
п роклады вается на расстоянии не менее 40 см. В местах п ро­
хождения горячих трубопроводов (отопление и горячая вода)
п роводка долж на бы ть защ ищ ена от в о зд ей ств и я вы сокой
тем п ер ату р ы асбестовы м и п рокл ад кам и : в таких случаях
и спользую тся такж е провода с защ итны м покры тием . З а ­
п рещ ается проклады вать провода пучками, а такж е на р ас­
стояни и менее 3 мм.
В помещ ениях соединения и ответвления проводов во всех
видах электропроводок выполняю тся в соединительных и от-
ветвительных коробках.
200 П рактические советы дом аш нем у мастеру Ж к ,i

Жилы заземляю щ их и нулевых защ итных проводов соеди­


няются между собой посредством сварки. Присоединение этих
проводников к электроприборам, подлежащим заземлению или
занулению, вы полняется болтовыми соединениями.
В зависимости от конструкции, характеристики помещений
и окружающей среды электропроводки прокладывают различ­
ными способами.
Открытая электропроводка на роликах с изолированными
одножильными проводами м алоэстетична и не отвечает тр е­
бованиям безопасности, поэтому в жилых помещ ениях прак­
тически не применяется. Ремонт такой проводки обычно не
вы зы вает проблем и в больш инстве случаев заключается в ре­
монте поврежденной изоляции и соединении разорванны х ча­
стей электрического шнура.
Комбинированным способом проклады ваю т п роводку
в кабельных каналах. С одной стороны, сохраняю тся все п ре­
имущ ества откры той проводки, с другой — п роводка более
безопасна и вы глядит более эстетично. Кроме того, в кабель­
ный канал вм есте с электр о п р о во д ко й мож но улож ить тел е­
ви зи он ны й кабель, телеф онн ы й п ровод и т. д. К абельны е
каналы выпускают в виде полых коробов различного сечения
или полых плинтусов с внутренними перегородками для уклад­
ки кабеля.
Скрытая проводка наиболее распространена и безопасна
в эксплуатации, так как располож ена в толщ е несгораемого
материала (и штукатурке). О сновной ее недостаток — невоз­
м ож ность подклю чить новые токоприем ники без вскры тия
стен. При таком монтаже следует придерж иваться следующих
правил:
• при укладке проводки в слое штукатурки на деревянной стене
под провода подкладывают слой асбеста толщиной 3 мм;
• пересечения плоских проводов следует избегать, в против­
ном случае их изоляцию в этом месте усиливают трем я-
четы рьмя слоями изоленты;
• скрытые провода вы водят на поверхность стен через изо­
ляционны е пластмассовые трубки;
Инженерное оборудование жилья 201

♦ крепление плоских проводов в бороздках, пазах или стенах,


подготовленных под штукатурку, выполняю т алебастровым
раствором или хомутиками из пластмассы; запрещ ается кре­
пление проводов гвоздями;
♦ соединение и ответвление проводов скрытой проводки вы ­
полняется посредством сварки, опрессовки, пайки или при
помощи заж имов в разветвительны х коробках.
Помещение должно иметь замкнутый контур заземления —
для контура не рекомендуется использовать элементы отопле­
ния, металлические конструкции здания.
На электроприборы , потребляю щ ие больш ое количество
электроэнергии или расположенные в санузлах (кондиционер,
стиральная машина, электроплита, гидромассажная ванна или
душевая кабина с парогенератором и т. д.), как правило, уста­
навливают отдельное устройство защитного отключения (УЗО)
с током срабатывания не более 30 мА и обязательно заземляют.
Электрический кабель в этих случаях должен быть предназна­
чен для использования во влажных помещ ениях (например,
в трехслойной изоляции). Кроме того, есть смысл распределить
на отдельные автоматы разные комнаты, розетки и освещение.
Это дает возможность при срабатывании одного из автоматов
не обесточить других потребителей.
Ч тобы избеж ать перегрузок электроп роводки при и сп оль­
зовании больш ого количества электроп риборов, п рои звод ят
п р о сто й расчет. Н априм ер, м ощ ность всех горящ их ламп
и электроприборов, подклю ченных к одному автомату, в сум ­
ме равна 1000 Вт. С ум м арная сила тока в этом случае со с та­
вит 4,5 А (1000 Вт / 220 В). Если порог срабаты ван и я ав то м а­
та рассчитан на 6 А, перегрузки сети не будет.
Закупая провода, ориентируйтесь на их предназначение: будет
ли это провод для больших нагрузок или только для освещения.
Сейчас редко кто не использует возможность заменить лампы
накаливания энергосберегающими, поэтому для освещения по­
дойдет провод сечением 1 мм2 с двойной изоляцией, а для розе­
ток, электрических плит, электрических котлов и других мощных
устройств следует использовать медь сечением 2,5 мм2.
202 Практические советы дом аш нем у мастеру

При прокладке проводки желательно осветительны е и ро-


зеточные провода развести в разны е коробки. Это удобно, так
как провода одного сечения легче уложить в коробке и легче
р азобраться в причине неисправности. Если вы используете
для евророзеток трехж ильны й кабель с цветны ми проводами,
имейте в виду, что ж елто-зелены й провод в нем предназначен
для заземляю щ его контакта.
Заведя провода в коробку, подпиш ите маркером назначение
провода. Если он черного цвета, наклейте светлую изоляцию ,
на которой будет видна надпись. В дальнейш ем (в случае р е­
монта) это облегчит вам поиск нужного провода. На крыш ке
коробки с внутренней стороны оставьте надпись — что за-
питано из этой коробки. В щитке, куда вы будете устанавли­
вать автоматы защ иты и подклю чать провода, обычно есть
наклейка — бирка, где следует указать, что конкретно отклю ­
чает этот автомат.

Сращивание проводов
При сращ и вани и концов п роводов вначале аккуратн о сн и ­
маю т и золяц ию . Это лучш е делать п аяльн иком , чтобы не
п о вр еди ть то ко п р о в о д ящ и е кабели, но м ож но такж е в о с­
п ользоваться остры м ножом. В последнем случае п ровод и з ­
гибаю т и немного надрезаю т в м есте перегиба — и зол яц и я
здесь разо й д ется сама. Затем п ровод перегибаю т в этом же
месте, но в другую сторону, и снова надрезаю т. Т ри-четы ре
таких надреза — и изоляцию можно снять с провода. П оверх­
ность кабелей очищ аю т нож ом, соеди н яем ы е м еста н акл а­
дываю т друг на друга и плотно, виток к витку, скручиваю т
плоскогубцам и (рис. 54). При отсутстви и плотного кон такта
проводов происходит их перегрев, возмож но искрение и в о з­
горание. М есто скрутки ж елательно п роп аять; п ри м ен ять
кислоту в этом случае нельзя, следует п ользоваться кан и ф о­
лью и следить, чтобы припоем были обработаны все сп аи ­
ваем ы е п ровод а. В заклю чен и е м есто пайки и оголенны е
концы п ровода обм аты ваю т липкой и золяц и он н ой лентой.
{ Инженерное оборудование жилья 203

С начала ею захваты ваю т часть и зол яц и и ш нура, п р и б л и зи ­


тельно 1 см, а затем покры ваю т провода, перекры вая каж дый
предыдущ ий об орот лентой так, чтобы п ровод о к азал ся об ­
мотанны м двойны м ее слоем.
При таком сп особе соеди н ен ия двухп роводн ого ш нура
после и зо л яц и и каж дой ж илы их и золирую т вм есте. Д ля
п рочн ости на место соединения натягиваю т кусочек р ези н о ­
вой трубки или плотно прилегаю щ ей сп и ральн ой пружинки.
М ож но р азм о чи ть в бензине резиновую или в ацетоне х л о р ­
виниловую трубку и натянуть ее на м есто соединения. Н а­
бухш ая и увеличивш аяся в д и ам етр е трубка легко н ад ви н ет­
ся, а после высыхания плотно охватит соединение жил. М ожно
укрепить и золяцию такж е оп леткой из тонкого ш нура или
толсты х ниток.

Рис. 54. П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь с о е д и н е н и я д в у х п р о в о д о в :
а — концы проводов подготовлены к сращ иванию ; 6 — скрученны е концы
проводов; в — м есто соединения, покры тое изолентой

а б в
Рис. 55. В и д ы п о с л е д о в а т е л ь н о й с к р у т к и :
а — простой; 6 — бандаж ны й; а — ж елобок
204 П рактические советы дом аш нем у мастеру
ft
Скручивать провода можно по-разному (рис. 55). Д ля соеди­
нения проводов большого сечения применяется, как правило,
бандажная скрутка. Бандаж выполняется луженой медной про­
волокой 0,6—1,5 мм. Скрутка желобком прим еняется чаще для
соединения алю миниевых жил. При таком способе скрутки на­
ходящ иеся под слоем расплавленного припоя жилы хорошо
защищены от оксидной пленки.
Следует помнить, что только качественное сращ ивание про­
водов обеспечивает надежную работу электрической линии.
О собенно тщ ательно долж на быть выполнена скрутка прово­
дов, если нет возмож ности пропаять место соединения.

Ремонт розетки
При отсутствии тока в электроприем нике сначала нужно п ро­
верить соответствие ш тифтов и гнезд розетки. Часто причи­
ной становится неплотны й контакт между ш тифтам и вилки
и клем м ам и розетки, которы е от длительного использования
ослабевают, особенно если вилку часто вы таскиваю т и встав­
ляют. В этом случае клеммы нужно поджать. Вилку вынимаю т
из розетки и отклю чаю т пробки на счетчике, затем вы кручи­
ваю т отверткой центральны й винт и снимаю т крыш ку р о зет­
ки, потом слегка сж имаю т контактны е пружинки маленькими
плоскогубцами, круглогубцами или другим подходящ им ин­
струм ентом. П оскольку розетка уже раскры та, мож но п о д ­
тянуть винты, крепящ ие провода: плохой контакт мож ет п ри ­
вести к искрению в м омент вклю чения вилки в розетку, а это,
в свою очередь, — к возгоранию . Если причина не в этом, винт
отворачиваю т и проверяю т состояние контактной части п ро­
вода. М ногож ильны й медный п роводник от перегрева сереет,
становясь ломким, а конец алю миниевой жилы теряет упру­
гость. В этом случае откусываю т испорченную часть жилы
и зачищ аю т новый участок.
Перегрев клеммы сказы вается на основании розетки. Ф ар­
ф оровое основание затягивается копотью, а пластм ассовое
крош ится от долгого нагрева, что мож ет привести к поврежде-
Qt
г И нженерное оборудование жилья 205

нию корпуса розетки. В этом случае лучше зам енить пластмас­


совый корпус или всю розетку.
При закры той проводке розетки помещ аю тся в подрозе-
точные коробки. Если коробка металлическая, распорные лап­
ки розеток должны упираться в продолговаты е выш тамповки,
чтобы розетка не выскакивала наружу при вы таскивании вил­
ки. Если установочная коробка выполнена из пластмассы, то
распорны е лапки сами проделаю т себе бороздки, чтобы за ­
крепиться внутри стены.

Ремонт скрытой электропроводки


и осветительных приборов
Наиболее часто встречаю щ аяся неисправность скрытой элек­
тропроводки — излом жилы провода. Причиной этого обычно
становится воздействие предельной силы тока на ранее суще­
ствовавш ие механические повреждения. Д ля определения ме­
стоположения неисправности можно воспользоваться прибо­
ром для обнаружения скрытой проводки и места обрыва. Такие
устройства есть в продаже, а радиолю бители могут сделать их
сами — подобные схемы на одном полевом транзисторе очень
распространены . И ндикатор дает световой или звуковой си г­
нал по мере приближения к токонесущему проводу — чем бли­
же, тем ярче (или громче). Продвигая прибор вдоль стены со
скрытой проводкой, можно обнаружить место излома провода
по пропаданию сигнала. В этом месте придется вскры ть ш ту­
катурку, предварительно отклю чив подачу тока. И злом соеди­
няют отрезком провода и тщательно изолируют место соеди­
нения, но предпочтительнее, конечно, пролож ить новый. После
этого борозду замазываю т и заштукатуривают.
Возможно, неи сп равность кроется возле сам ой розетки
или вы клю чателя. Тогда мож но вскры ть м есто п овреж ден ия
и н арасти ть небольш ой кусочек провода. Разбиты й участок
стены легко д рапируется с помощ ью станд артн ой накладки,
которую обычно используют, чтобы не пачкались обои возле
вы клю чателя.
206 П рактические советы дом аш нем у мастеру

К счастью, подобные аварии происходят довольно редко.


Если нажатие на клавишу выключателя не вызывает загорания
лампочки, не стоит сразу ломать стену.
Сначала попробуйте вкрутить другую лампочку. Если она
также не загорится, надо проверить патрон. Отключите пробки
или выключатель и обязательно проверьте отсутствие фазы
индикатором (обычно он выпускается в виде отвертки с неоно­
вой лампочкой, которая показы вает наличие фазы). После это­
го скручиваю т юбку патрона и приподнимаю т цоколь. Бывает,
что из-за плохо прикрученных винтов провода искрят и обго­
рают в месте присоединения к цоколю. В этом случае следует
откусить испорченны й конец провода, зачистить изоляцию
и восстановить соединение. Следующим этапом становится
отгибание пластинчатых контактов, ведь цоколь лампы, воз­
можно, просто не соприкасается с ними. Ц ентральны й лепе­
сток немного приподнимают. Боковые можно немного сжать,
но, как правило, нарушается контакт именно с центральным
лепестком. Если поверхность контактов потемнела, нужно по­
чистить ее твердой резинкой для карандашей. Если же лепесток
оплавлен, что нередко бывает при плохом контакте, его нужно
заменить, взяв целый из разбитого патрона, или полностью
заменить цоколь.
Цоколь возвращ аю т на место, для чего нужно совместить
выступы на его ободке с приливами на чашке патрона, — они
не дают ему проворачиваться при вкручивании лампы. После
этого накручиваю т на патрон юбку, удерживая пальцем цоколь
в чашке, вкручивают лампочку и включают свет. Если он не за­
горелся, возможно, неисправен выключатель.
Снимите его крышку или клавишу выключателя, отворачи­
вая винт или отжимая фиксатор. При этом под ногами у вас
должен быть сухой деревянный пол либо резиновы й коврик.
Замыкают контакты выключателя отверткой или плоскогубца­
ми. Стоит напомнить, что инструмент при этом должен иметь
изоляцию , способную выдерж ать не менее 250 В. Если свет
в лампе появился, то, скорее всего, обгорели, сломались или
соскочили с упоров подвижные контакты. К онструкций вы-
/ г, Инженерное оборудование жилья 207

кдючателей множество, но, как правило, в этом случае непо­


ладку видно сразу. Выключатель меняю т или ремонтируют,
обесточив сеть.
Если же замыкание контактов выклю чателя не приводит ко
включению света, вы ворачиваю т два шурупа из подрозетни-
ка — выклю чатель при этом повисает на проводах, которы е
нужно проверить на участке до входа в стену. М ожно при этом
зачистить изоляцию жил и сразу после проверки обм отать их
изоляционной лентой. Также можно немного изогнуть п рово­
да в разны е стороны — вдруг обнаруж ится излом. Если же
неисправность в доступном для откры той починки проводе
не обнаружена, скорее всего, излом образовался в скрытой
электропроводке.

Техника безопасности при проведении


электромонтажных работ
Приступая к ремонту электроприборов и сети, следует запом ­
нить следующие правила техники безопасности. Запрещается:
подвеш ивать какие-либо предметы на откры той электропро­
водке; выдергивать штепсельную вилку из розетки за провод;
вытирать мокрой тряпкой включенные электролампы; прика­
саться во время работы с электроприборам и к заземленным
предметам (кранам, трубам, батареям, плитам, ваннам и т. п.);
прикасаться мокрыми руками к выключателю, розетке, цоколю
электролампочки, электроприборам, находящ имся под н ап ря­
жением; гладить влажное белье утюгом с поврежденны м п ро­
водом; устанавливать штепсельные розетки в помещениях с по­
вышенной влажностью. Ни в коем случае нельзя заливать водой
и обрывать руками загоревш иеся провода; нужно немедленно
вывернуть пробки и отключить электрический ток. Огонь сле­
дует гасить землей, песком или, набросив сухую плотную ткань,
преградить к нему доступ воздуха.
Суммарная мощ ность одновременно включаемых приборов
в каждую розетку не должна превыш ать 1700 Вт при напряж е­
нии 220 В и 800 Вт при напряжении 127 В.
208 Практические советы дом аш нем у мастеру А

Все электронагревательны е приборы , настольны е лампы,


холодильники, пылесосы и другие токоприем ники долж ны
вклю чаться в сеть только через ш тепсельны е соединения за ­
водского изготовления, каж ды й прибор должен иметь свою
соединительную вилку. Категорически запрещ ается исполь­
зовать вилку одного нагревательного прибора для соединения
скруткой с соединительны м проводом другого прибора.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Замена коммуникаций
Количество приборов-водопотребителей в современной квар­
тире значительно увеличилось: обычная или гидромассажная
ванна, раковина, душевая кабина, унитаз, стиральная и посудо­
моечная машины, кухонная мойка, накопительны й (бойлер)
или проточны й водонагреватель, фильтр очистки питьевой
воды. Это влечет за собой изменение требований к проектиро­
ванию и монтаж у систем водоснабжения. Прежде всего необ­
ходимо исклю чить перепады давления в различны х точках
водопотребления. Случается, что, когда вы моетесь в ванне,
а кто-то из домочадцев вдруг спускает воду в унитазе, вас обда­
ет кипятком. Это результат падения давления холодной воды
в квартирной магистрали и, как следствие, уменьшения рас­
хода холодной воды через смеситель ванны. Чтобы исключить
подобные неприятности, следует увеличить диам етр подво­
дящей трубы и использовать коллекторную (веерную) схему
разводки (рис. 56), где на каждую точку водопотребления за­
кладывается отдельная труба. Без этого продолж ительная ка­
чественная работа сантехприборов невозможна.
С табильная работа сантехприборов и бы товой техники не­
возм ож на без регулировки напора воды и ее очистки от меха­
нических загрязнений. Д ля этих целей прим еняю т запорную
арматуру, фильтры грубой и тонкой очистки и редукторы д ав­
ления. Редукторы позволяю т не только уберечь д орогостоя-
Инженерное оборудование жилья 209
---------------------------------------------
щую сантехнику от гидроударов и повыш ения давления (более
5 атм), но и установить одинаковое давление в холодной и го­
рячей квартирных магистралях. Редукторы располагают после
фильтров грубой очистки. Некоторые из этих приборов имеют
с фильтром общий корпус. Оптимальны е для работы сантех­
ники показатели (3—4 атм) вы ставляю тся с помощью в стр о ­
енного манометра посредством маховичка или винта в корпу­
се редуктора.
При н едостаточном давлении в сети (ниже 0,85 атм) м ож ­
но см онтировать на вводе в квартиру повыш аю щ ий давление
насос. При его вы боре обрати те вним ание на такие п арам е­
тры, как диапазон рабочих тем ператур и напор, создаваем ы й
насосом. Н апор и зм еряется в метрах: 10 м напора эк в и в а­
лентны давлению в 1 атм.
К апитальный ремонт санузла невозможно произвести без
замены коммуникаций — стояков горячего и холодного водо­
снабжения, канализации, труб и запорно-регулирую щ ей арм а­
туры. В процессе монтажа системы коммуникаций желательно

Рис. 56. Веерная схема разводки


ЛУ.
210 П рактические советы дом аш нем у мастеру
-------------------------------------------------------
полностью зам енить стояки горячего и холодного водоснабже­
ния, а при необходимости и канализационны й стояк.
Как правило, сейчас заготовки стояков в городских кварти ­
рах выполняю тся из стальных оцинкованных труб. Все отводы
лучше делать сварны м и с использованием метода «двойного
шва» (один сварной шов наклады вается поверх другого). Этим
обеспечивается вы сокая герм етичность соединений и срок
службы всего участка не менее 25 лет. С тояки водоснабж ения
не рекомендуется зам уровы вать в стену, поскольку это сдела­
ет их непригодны м и для рем онта.
В качестве запорной арматуры чаще всего использую т ша­
ровые краны. О бы чно они рассчитаны на давление не менее
35 атм при максим альной рабочей тем пературе 95 °С.
Кран на вводе в квартиру необходимо ставить непосред­
ственно на отвод от стояка, а не после старого вентиля с ре­
зиновой прокладкой и набивным сальником. Н ередко такой
вентиль оставляю т, но если впоследствии он напомнит о себе
протечкой, то хлопот будет гораздо больше.
Замену чугунного канализационного стояка полипропиле­
новым нужно производить сразу же после монтажа стояков
холодного и горячего водоснабжения, пока они еще не запол­
нены водой. Это позволит избежать слива большого объема
канализационных стоков с верхних этажей. Старый чугунный
стояк удаляют полностью, от пола до потолка, оставив лишь
отрезки длиной около 10 см, на которые надевают переходни­
ки — полипропиленовые патрубки с комплектом из уплотняю ­
щих прокладок.
Разводку канализационны х труб необходимо вы полнять
с уклоном 1,5—4% в сторону стояка, по возмож ности избегая
резких поворотов. Недопустимо, чтобы какие-либо участки
получились горизонтальными: при этом велика опасность за­
сора стояка в вашей квартире и срыва гидравлических затворов
у соседей снизу. При подключении всех сантехприборов, в том
числе стиральной и посудомоечной машин, необходимо уста­
новить сифоны (гидрозатворы), которые исключат проникно­
вение запахов из канализации в прибор и помещение.
Инженерное оборудование жилья 211
лж -р* --------------------------------------------------------------------------------------------

Основные правила соединения


сантехнических элементов
Самые распространенны е трубы для систем водоснабж ения
и водяного отопления — стальные. Их выпускают с ан ти кор­
розийны м покры тием (цинковое напы ление) внутри и /и ли
снаружи и без него (черные). О цинкованны е трубы не требуют
д о п олн и тельн ой грунтовки, покраски и другой защ иты от
ржавчины, за исключением участков с нарезанной резьбой, на
которы х тонкий защ итны й слой нарушен. С оединяя оц ин ко­
ванные трубы со стальны м и ф итингам и, необходимо п о за­
ботиться об антикоррозийной защ ите. Трубы соединяю т на
резьбе, фланцах и сваркой.
Д ля со ед и н ен и я ста л ьн ы х труб на р е зь б е используют со ­
единительные части (фитинги) из ковкого чугуна, стали, меди,
латуни. Уплотнительным материалом при таких работах слу­
жит льн яная прядь, пропитанная суриком или белилами, за ­
мешенными на натуральной олифе. При монтаж е водопровода
можно прим енять ленту ФУМ (фторопластовы й уплотнитель­
ный материал).
На короткую резьбу льняную прядь наматываю т со второй
нитки от торца трубы по ходу резьбы тонким ровны м слоем
врасстилку, без обры ва. П рядь долж на бы ть сухой, ее н ео б ­
ходимо предварительн о тщ ательно рассучить, чтобы в ол ок­
на хорош о отделялись. Н амотанную п рядь сверху по ходу
резьбы промазываю т суриком. Прядь не должна свисать с кон ­
ца трубы или входить внутрь, чтобы не вы звать засорение
трубопровода.
С оединительны е части нужно н аверты вать на трубы до
упора, чтобы они заклин и ли сь на последних двух конусных
нитках (сбеге) резьбы ; эти м о б есп еч и в а ется герм ети чн ое
соединение.
Трубы соединяю т такж е на длинной резьбе, прим еняя сло­
ны — разъем ны е соединения (рис. 57). На длинную резьбу
насухо наверты ваю т контргайку и муфту. С винчивая муфту
с длинной резьбы, ее навинчиваю т до конца короткой резьбы
212 Практические советы дом аш нем у мастеру /МЪ' р\

на соединяем ой трубе, используя уплотнительны й материал,


затем н ам аты ваю т у торц а муфты по ходу резьбы свиты й
в жгутик уплотнительны й материал и контргайку плотно под­
гоняю т к муфте. Ж гутик помещ ается в фаске муфты и п р е­
пятствует просачиванию воды или пара по резьбе. Если в муфте
отсутствует фаска, ж гутик уплотнительного материала вы ­
давливается контргайкой., и соединение не имеет достаточной
плотности.
При использовании ленты ФУМ резьбу предварительно очи­
щают от загрязнения, протирая ее ветошью, затем наматывают
ленту по направлению резьбы, после чего навертывают фитинг
или арматуру. На трубы диаметром 15—20 мм ленту наматы ва­
ют в три слоя, а на трубы диаметром 25—32 мм — в четыре. При
выполнении сгонов между муфтой и контргайкой наматываю т
жгут из трех слоев той же ленты.
Сборка чугунных труб с заделкой раструбов цементом.
Чугунные канализационны е трубы и фасонны е части соеди ­
няют, заделы вая зазор между внутренней поверхностью рас­
труба и наружной поверхностью вставленного в раструб кон­
ца трубы или ф асонной части. Концы соединяем ы х деталей
тщ ательно очищ аю т от грязи и вставляю т трубу в раструб
другой трубы. Затем на выступаю щ ий из раструба участок

V7777A

7
7777Л

Рис. 57. Сгон:


1 — сбег резьбы ; 2 — контргайка; 3 — муфта; 4 — уплотнительны й материал;
5 — длинная резьба; 6 — короткая резьба
Инженерное оборудование жилья 213
-------------------------------------------------------
навертываю т кольцами жгут из смоленой пряди и конопаткой
плотно вгоняю т его в зазор раструба. Чтобы конец жгута при
этом не попал в трубу и не засорил трубопровод, при н авер­
ты вании первого кольца поверх него нахлесты ваю т конец
жгута. После уплотнения пряди приготовляю т цементны й
раствор (девять массовых частей цемента на одну часть воды),
которым заполняю т оставленное место в раструбе. Затем его
плотно зачеканиваю т чеканкой и молотком до тех пор, пока
чекан не начнет отскакивать от цемента.

Медные трубы

М едные трубы и ф итинги обладаю т стойкостью к высоким


и низким тем пературам , а такж е бактерицидны м и с в о й с т в а ­
ми. О ни легко отрезаю тся, гнутся, ф итинги просты в м он та­
же, не требуют много места, собранные трубопроводы имеют
красивы й внеш ний вид. Благодаря этим свойствам медные
трубы чаще всего прим еняю тся для установки см есителей,
водонагревательной аппаратуры — газовы х колонок, б ой л е­
ров, автоном ны х отопительны х котлов и т. п. М едные трубы
и фитинги служат очень долго — столько, сколько сущ еству­
ет само здание. Наиболее распространенны м и просты м сп о­
собом их рем онта явл яется пайка.

Пластмассовые трубы

Трубы из ПВХ устойчивы к воздействию более 300 р азл и ч ­


ных химических соединений, в том числе хлора, в избы тке

\ Чтобы цементны й раствор хорошо схватился, после зачен анив ани я


• его следует накрыть мокрой тряпной. В ж аркую погодутряпку время
i от врем ени см ачиваю т водой. В зи м н е е время цементны й раствор
• приготовляю т на горячей воде, а раструбы подогреваю т. Стыки
| после заделки утепляют.
21 4 П рактические советы дом аш нем у мастеру
--------------------------------------------------:---------------- ЧЯЙКлЗ

содерж ащ егося в наш ей в одоп роводн ой воде. Н арезаю тся


они д остаточн о п р о сто — обы чной нож овкой по металлу.
Трубы нужно р езать п ерп ен ди кулярно их оси, затем удалить
с кром ок среза все заусенцы с помощ ью ш абера или ш ли ф о­
вальной бумаги, чтобы на конце трубы получились явн о вы ­
раж енны е ф аски. Д ля соеди н ен ия двух элем ен тов влож ите
рези н о во е кольцо в ж елобок раструба. П осле этого гладкий
конец трубы с ф аской см аж ьте глицерином или м ы льны м
р аство р о м и с легким п оворотом введи те его в раструб до
метки. К роме того, соединение и рем он т элем ен тов систем
водоснабж ения из ПВХ/ХПВХ производят методом холодной
сварки, при котором специальный клей растворяет вещ ество
на поверхности соединяем ы х деталей. При соприкосновении
склеиваемых элементов их материалы смешиваются и, застывая,

Рис. 58. Присоединение деталей из ПВХ


к чугунным канализационным трубам:
а — буты лочного сиф она (I — сифон; 2 — кан ализац ионная труба;
3 — угольник; 4 — резиновая переходная деталь; 5 — патрубок);
6 — канализационной трубы (1 — просм оленн ая прядь и расш иряю щ ийся
цемент; 2 — переходной патрубок; 3 — труба из ПВХ; 4 — чугунная труба)
, Инженерное оборудование жилья 215

образуют единое целое; полученное соединение гораздо прочнее


сам ой трубы.
Каждым производителем пластиковых систем выпускаются
универсальные переходники, с помощью которых можно при­
соединить пластиковые трубы к уже имею щ имся в квартире —
стальным, чугунным, из цветных металлов и т. д. (рис. 58).
Е динственны й серьезны й недостаток таких труб — м ен ь­
ш ая по сравнению со стальн ы м и прочность. О днако н евы ­
сокая цена п о зво л яет легко зам ен ить повреж ден ны й уча­
сток, если м онтаж трубопровода вы п олн ялся м еханическим
путем. Если же рем онтируем ы й элем ен т п риклеен к сосед­
ним деталям , мож но закл еи ть м есто п робои н ы или излом а.
Заплату лучше всего вы резать из ненуж ного куска трубы.
О бе соединяем ы е поверхности тщ ательно очищ аю т (очи сти ­
тель обы чно п о ставл яется в ком плекте с клеем). П еред н а­
несением клея труба и зап лата долж ны бы ть абсолю тно су­
хими и чисты ми.
Более толстый слой клея наносят на трубу, более тонким
смазываю т заплату и немедленно приж имаю т к трубе, немного
пошевелив для равномерного распределения клея. Его излиш ­
ки немедленно удаляют (весь процесс склеивания не должен
занять более 1 минуты).
Такие соединения можно подвергать нагрузке приблизитель­
но через 1 час. В случае повы ш енной влаж ности это врем я
удлиняется примерно вполовину.

Металлопластиковые трубы

М еталлопластиковы е трубы прочные и достаточно жесткие,


как стальные трубы, но при этом легкие, стойкие к коррозии,
не образую т накипи, не окисляю тся при взаимодействии с во­
дой и обладают относительной гибкостью, позволяю щ ей при­
давать им необходимую форму. В больш инстве случаев они
рассчитаны на рабочую температуру 95 °С при давлении 10 атм.
Срок службы таких труб колеблется от 20 до 50 лет в зависи­
мости от условий эксплуатации.
216 Практические советы дом аш нем у мастеру

Соединение М ПТ исключает сварочные работы и нарезку


резьбы. Единственный способ соединения — компрессионный,
требующий минимального набора фасонных частей и специ­
альных инструментов. Ф итинги и фасонные части для М ПТ
изготавливаю тся из латуни и имеют стандартную для всех труб
резьбу. Д ля соединения М П Т использую т накидную гайку
и штуцер (рис. 59). Их особенность состоит в том, что, даже
запрессованные, они подвижны и могут свободно вращаться.
М онтаж осущ ествляется непосредственно на месте установ­
ки и не требует предварительной подгонки. Вначале специаль­
ными ножницами отрезаю т трубу нужной длины и снимаю т со
среза фаску, затем специальным метчиком развальцовы ваю т

Рис. 59. С о е д и н е н и е м е т а л л о п л а с т и к о в ы х т р у б :
1 — штуцер; 2 — накидная гайка; 3 — М П Т
{ r t 4% Инженерное оборудование жилья 217

отверстие трубы так, чтобы оно соответствовало диаметру


заершенного штуцера. После этого на М ПТ надевают накидную
гайку, в обработан ное отверсти е трубы вставляю т ш туцер
и затягиваю т соединение.

Мелкий ремонт сантехники


Эксплуатация ванной комнаты происходит в реж име повы ­
шенной температуры и влажности, поэтому необходимо пе­
риодически производить профилактический осмотр и мелкий
ремонт оборудования, чтобы увеличить срок его службы с м и­
нимальными материальными затратами и для себя, и для со­
седей. Нужно периодически проверять, не скапливается ли
где-нибудь вода. Возможно, истончилась или отслоилась об­
лицовочная плитка, нарушилась гидроизоляция и вода начала
просачиваться вниз или застаиваться под облицовкой. Если
своевременно не заменить поврежденную облицовочную плит­
ку, постепенное воздействие влаги и паров на соседние также
приведет к их отслоению. При неаккуратной окраске стен про­
исходит подслойное вспучивание краски.
При эксплуатации ванной комнаты не исключено появление
на стенах пятен сы рости или плесени. О сновной причиной по­
явления подобных дефектов является нарушение вентиляции.
Ее работу проверяю т с помощью бумажных султанчиков или
подожженных полосок бумаги: если вентиляция работает хо­
рошо, концы бумажек будут притягиваться к решетке, пламя
и дым также будут втягиваться в нее.
П одтягивать при ремонте резьбовы е соединения, находя­
щиеся в эксплуатации, не имеет смысла, так как подсохшая
льняная прядь или сдавленная лента ФУМ не сможет надежно
герметизировать соединение длительное время. П оэтому сле­
дует слить воду, разобрать соединение и удалить старый уплот­
нительный материал, затем очистить участок от старой краски
и заусенцев, намотать свежий уплотнитель и собрать узел.
В некоторых местах на ванне могут появиться небольшие
желтые или серые пятна налета. Они легко удаляются раство­
21 8 П рактические советы дом аш нем у мастеру

рителями для масляных красок или скипидаром. Сухую поверх­


ность ванны протираю т таким средством, промывают раство­
ром син тети ческого сти ральн ого порош ка, а затем теплой
чистой водой. И спользовать средства для удаления ржавчины,
а также содержащие соляную или органические кислоты, не
стоит: они разруш ают эмалированную поверхность.
Восстановить повреж денны й слой эмали можно соб ствен ­
ными силами. Д ля этого потребую тся эпоксидны й клей, на­
ж дачная бумага мелкой или средней зернистости, об езж и ри ­
вающее средство типа ацетона, растворитель красок, сухие
и чистые тряпки, истолченны й в порош ок фарфор, которы й
можно получить, раскрош ив разбитое блюдце. Д ля этого в ме­
таллической ступке пестиком тщ ательно измельчаю т кусочки
фарф ора до получения порош ка. П овреж денны й участок на
сухой поверхности ванны тщ ательно зачищ аю т наж дачной
бумагой — вначале круп н озерн истой, затем мелкой. Пыль
удаляю т волосян ой щ еткой, п ротираю т чистой тр яп оч кой
и обезж ириваю т обработанную поверхность ацетоном или
иным обезж ириваю щ им средством . П осле этого поверхность
долж на полностью просохнуть. Теперь на место рем онта на­
носят тонкий ровны й слой эпоксидного клея с помощ ью ки­
сточки (клей готовят в соответствии с прилагаемой к нему
инструкцией) и сверху равном ерно посы паю т тонким слоем
ф арф орового порош ка таким образом , чтобы он сравн ялся
с поверхностны м слоем неповреж денной части эмали. П осле
окончательного высыхания восстановленного участка поверх­
ность полируют.
Д ля рем онта чугунной эм алированной ванны вместо эп о к­
сидного клея прим еняю т сухие белила и клей БФ -2. П осле
подготовки п овреж ден ной поверхности на нее кистью н а­
н осят тон ки й слой клея, на которы й кладут небольш ое ко ­
личество сухих белил. Затем их кистью перем еш иваю т с р а ­
нее н анесенны м слоем , после чего р азр авн и ваю т по всей
поврежденной поверхности. Нанесение составов следует п р о ­
изводить несколько раз тонкими слоями с интервалом в один-
полтора часа, чтобы каж ды й из них хорош о высох. П ослед-
t И нженерное оборудование жилья 219

ний слой должен сравняться с поверхностью неповрежденной


эмали. Ч ерез три -ч еты ре дня, когда эм аль окончательно з а ­
твердеет, п оверхность надо обработать м елкозерн и стой н а­
ж дачной бумагой и вновь обезж и ри ть. П оследним этапом
стан ет нанесение тонким слоем на восстановленную часть
эмали белой краски.
Трещ ину в раковине умы вальника или унитаза такж е мож ­
но заделать. Сухую поверхность обезж ирьте ацетоном. Д айте
ей полностью высохнуть, а затем нанесите толсты й слой водо­
стойкого клея (например, «М арс») или герметика так, чтобы
он проник в щель. После его вы сы хания трещ ина не будет
дальш е расш иряться и удлиняться, герм етичность ее обеспе­
чена, и вода на полу больше не появится. Высохший слой клея
с поверхности аккуратно срежьте заподлицо и тщ ательно за­
мажьте нитроэм алью с помощью маленькой кисточки.
Заделать трещину в металлической трубе ненамного слож ­
нее. Если течь незначительная, на повреж денное место накла­
дываю т резиновую прокладку так, чтобы она охватила трубу.
Сверху надевают ш ирокий хомут из листовой стали толщ иной
не более 3 мм и длиной в два-три раза больше трещины. Резина
должна немного выступать из-под хомута. Хомут закрепляю т
с противоположной от места повреждения стороны с помощью
болтового соединения или пружинной скобы.
Д ля заделки точечной коррозии или трещины небольшого
размера подойдет стандартный хомутик с болтовым или другим
соединением, диаметр которого на 2—3 мм больше диаметра
трубы. М есто повреждения очищают от грязи, краски и ржавчи­
ны, слегка смазывают машинным маслом и обматывают с на­
тяжкой в несколько слоев резиновой или изоляционной лентой,
затем закрепляют сверху мягкой тонкой проволокой или шпага­
том, а сверху надевают и затягивают хомут.
Точечное повреждение, через которое в виде небольш ой
струи вытекает вода, можно починить, просверлив отверстие
в стенке трубы и метчиком нарезав на нем резьбу. Затем на­
мотать на короткий болт тонкий слой пакли, см азать суриком
или цинковыми белилами и ввернуть болт ключом до отказа.
220 П рактические советы дом аш нем у мастеру
s

В тонкостенной трубе трещ ину заделывают, плотно обмотав


поврежденное место медным проводом и заполнив промеж ут­
ки между витками горячим припоем.
С целью утепления водопроводны е трубы изолируют. Для
этого необходимо предварительно просуш ить участки предпо­
лагаемой изоляции с помощью электрорефлектора и зачистить
наждачной бумагой или стальной щеткой. После этого трубы
обезж ириваю т ацетоном и дважды покрываю т суриком, затем
обматывают узкими полосками полиэтиленовой пленки в один
слой, закрепляю т ее конец шпагатом и сверху укладываю т м и­
неральную вату или другой неорганический утеплитель. Тол­
щина общего равномерно наложенного на трубу слоя должна
составлять не более 4—5 см. Он такж е закрепляется шпагатом
или шнуром, сверху вновь наматывается полоска полиэтилено­
вой пленки. Если же труба проходит у самой стены и ее обмо­
тать невозможно, по окончании очистных и подготовительных
работ изготавливаю т деревянный короб несколько большего
размера, чем диаметр трубы, и устанавливают его, предвари­
тельно набив вокруг трубы изоляционны й материал.
М ожно предохранить водопроводны е трубы от замерзания,
смазав охлаждаю щ иеся части смесью расплавленного парафи­
на и глицерина в равных частях.
Устранить течь в кране, переключающем воду в душ или в ван­
ну, также можно самому. Достаточно вывинтить конус крана и по­
крыть его тонким слоем воска или какой-либо густой смазки.
Иногда причиной протекани я кранов служат зазубрины
и углубления в поверхности золотникового гнезда, в которое
приж им ается прокладка. В этом случае мож но п ротереть его
шкуркой. Сделать это можно так: вместо прокладки в чаш еч­
ку вставьте несколько кружков, вы резанны х из наж дачной
шкурки, введите ш пиндель в кран и, поворачивая его вправо
и влево, п ротрите гнездо,
П ричиной гудения и шума в вентильны х кранах бы вает
слишком тонкая и мягкая (поэтому она сгибается и вибрирует)
либо чрезмерно толстая прокладка золотника вентиля (вибри­
рует весь золотник). После замены прокладки гул и шум обыч-
/ л И нженерное оборудование жилья 221
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
но прекращаются. Во втором случае бывает достаточно обре­
зать верхний край прокладки.
В поворотной трубке смесителя резиновое уплотнительное
кольцо со временем изнашивается и начинает пропускать воду.
В этом случае в канавку для кольца уложите несколько витков
нитки и наденьте на них кольцо. Оно растянется, и течь будет
устранена. Вместо нитки можно также воспользоваться жгути­
ком из ленты ФУМ.
Если в водопроводном кране сорвана ходовая резьба штока,
продлить срок его эксплуатации можно с помощью кольца из
нержавеющего металла, установленного между штоком и клапа­
ном: кольцо сдвинет шток на неизношенный участок резьбы.
В смывных бачках унитаза «компакт» резиновый клапан из-
за перекоса нередко не садится в гнездо, случаются также сры­
вы резьбы на клапане или стержне. Все это приводит к утечке
воды из бачка. Если надеть на стержень клапана резиновую
трубку, бачок станет работать исправно (рис. 60).
Если пробка ванны недостаточно плотно садится в гнездо
и пропускает воду, боковую поверхность пробки достаточно
густо намылить.

Рис. 60. Д оработ ка сливного бачка «компакт»


222 П рактические советы дом аш нем у мастеру / й к ,т \
-------;--------------------------------------------------------------:-------

Прочистить забившийся бодосток можно не только ванту­


зом, но при помощи пылесоса. К выдувному отверстию пыле­
соса подключают гибкий шланг, другой его конец прижимают
к сливному отверстию. Для прочистки водостока достаточно
двух-трех минут. Нужно только учесть, что соединение патруб­
ка с водосливным отверстием должно быть плотным. Достичь
этого можно с помощью специально изготовленной резиновой
шайбы или, в крайнем случае, мокрой тряпки. При прочистке
водостока ванны таким способом дополнительно понадобится
заглушить верхнее (переливное) отверстие.

ОТОПЛЕНИЕ
В городской квартире, подключенной к центральному тепло­
снабжению, заботы об отоплении обычно сводятся к покраске
радиаторов и устранению щелей в окнах и входных дверях. Со­
временные конструкции окон практически избавили нас от
этой проблемы. Что же касается радиаторов, прежде всего сле­
дует учитывать, что каждый дополнительный слой краски
снижает их теплоотдачу. Вместо всем известных чугунных
батарей-гармошек появилось много гораздо более эффектив­
ных и эстетичных отопительных приборов.
В последнее время для отопления зданий, коттеджей и даже
отдельных квартир все чаще используют автономные системы
отопления. Преимущества таких систем очевидны:
♦ круглогодичное бесперебойное снабжение теплом;
♦ снижение эксплуатационных затрат благодаря высокой
эффективности современного оборудования;
♦ отсутствие потерь при транспортировке тепла между источ­
ником тепловой энергии и её потребителем;
♦ возможность установки сложных систем включения радиа­
торного отопления, теплый пол, нагрев воздуха для венти­
ляции, бассейна и т. д.
Перед установкой автономной системы отопления произво­
дят расчет расхода тепла по всем составляющим: отоплению,
Инженерное оборудование жилья 223

вентиляции, нагреву воды, технологическим целям и т. д. Ошиб­


ки на этом этапе могут дорого стоить, поэтому расчет следует
доверить только опытным квалифицированным специалистам.
Далее речь пойдет также о возможностях различных отопи­
тельных систем и приборов.

Отопительные приборы
Радиаторы* отопления отбирают у теплоносителя часть те­
пловой энергии и передают ее воздуху отапливаемого по­
мещения. Главной характеристикой отопительного прибора
является его теплоотдача, или тепловая мощность, — коли­
чество тепла, отдаваемое прибором в окружающее простран­
ство за единицу времени при определенной разнице темпера­
тур теплоносителя на входе и выходе прибора. Чем меньше
эта разница, тем меньше тепла он отдает в окружающее про­
странство.
Все отопительные приборы по преобладающему способу
теплоотдачи делятся на три группы:
1. Радиационные приборы, передающие при помощи излучения
не менее 50% общего теплового потока. К ним относятся
потолочные отопительные панели и излучатели.
2 . Конвективно-радиационные приборы, передающие спосо­
бом конвекции 50—75 % общего теплового потока. Эта груп­
па включает радиаторы секционные и панельные, гладко­
трубные приборы, напольные отопительные панели.
3. Конвективные приборы, передающие способом конвекции
от 75% до 95% общего теплового потока. К третьей группе
принадлежат конвекторы и ребристые трубы.
Конвектор состоит из двух элементов — трубчато-ребри­
стого нагревателя и кожуха (рис. 61). Кожух декорирует на­
греватель и способствует повышению теплоотдачи благодаря
увеличению подвижности воздуха у его поверхности. Конвек­

* Р а д и а т о р — о т о п и т е л ь н ы й п р и б о р , с о с т о я щ и й л и б о и з о т д ел ь н ы х
колончаты х элем ен тов, л ибо из плоских блоков.
22 4 Практические советы дом аш нем у мастеру

торы достаточно компактны и имеют низкую инерционность


и внутренний объем.
Отопительные приборы могут быть металлическими, ком­
бинированными и неметаллическими. Металлические выпол­
няют в основном из серого чугуна и стали. Применяют также
медные трубы, листовой и литой алюминий и другие металлы.
В комбинированных приборах стальные или чугунные нагре­
вательные элементы заделаны в бетон или керамику. К неме­
таллическим приборам относят бетонные потолочные и на­
польные панели со скрытыми пластмассовыми трубами или
с пустотами без труб, а также керамические, пластмассовые
и тому подобные радиаторы.

Рис. 61. Конвектор:


1 — обогреватель с пластинами оребрения; 2 — кожух; 3 — кронш тейны
для крепления к стене; 4 — воздухоспускной клапан
/> ! £ % ; , Инженерное оборудование жилья 225

Приблизительно определить количество необходимой энергии


для обогрева помещения можно из расчета 40 Вт на 1 м3помеще­
ния или 100 Вт на 1 м2 при высоте потолка 2,5 м. Например, для
обогрева 1 м2комнаты высотой 2,8 м необходимо 2,8x40= 112 Вт.
Для обогрева такой комнаты площадью 20 м2 понадобится
112 х 20 = 2240 Вт. Теперь можно определить количество секций
радиатора. Если мощность теплоотдачи одной секции составляет
170 Вт при температуре на входе 80 °С и на выходе 60 °С, необхо­
димо 2240:170 = 14 секций. Рекомендуется сделать запас 20—25 96,
с учетом колебаний температуры теплоносителя. Таким образом,
для данной комнаты ориентировочно потребуется 17 секций.
Выбирая отопительный прибор для подключения к город­
ской системе центрального отопления, следует учитывать вы­
сокое и нестабильное давление в сети. В обычной пятиэтажке
его рабочее значение может составлять 5—6 атм, а в высотках
даже 10—15 атм. К тому же после летнего ремонта системы
проверяют на герметичность под давлением, порой превышаю­
щем рабочее в 1,5 раза, поэтому импортные устройства надо
приобретать с учетом того, что нагрузка во время заводских
испытаний за границей на 20% меньше принятой у нас, а раз­
ного рода гидравлические удары из-за неисправности арматуры
и регуляторов могут если не привести приборы в негодность
сразу, то повредить постепенно.
Для регулирования теплоотдачи отопительных приборов
служат краны и вентили. Их конструкцию выбирают в зависи­
мости от вида системы водяного отопления. В однотрубных
системах можно применять краны с незначительным гидрав­
лическим сопротивлением, которые допускают только эксплуа­
тационное регулирование. В двухтрубных системах устанавли­
вают краны индивидуального регулирования, которые имеют
повышенное гидравлическое сопротивление и допускают про­
ведение монтажно-наладочного (первичного) и эксплуатаци­
онного (вторичного) количественного регулирования (т. н. кра­
ны «двойной регулировки»).
Вода в городских системах отопления насыщена кислоро­
дом, как правило, жесткая и содержит массу твердых частиц,
22 6 П рактические советы дом аш нем у мастеру

что способствует усиленной коррозии труб, сопровождающей­


ся выделением газов. Все это способно в любой момент заку­
порить устройство и лишить потребителей тепла, поэтому
каждый радиатор удобно снабдить переключателями с двух
сторон. Это, конечно, дороже, зато каждый прибор можно
в любое время отключить для ремонта или профилактики, не
перекрывая работу всей системы отопления.
Для регулирования теплоотдачи могут применяться термо­
клапаны — устройства, обеспечивающие автоматическое из­
менение расхода теплоносителя через прибор. Термоклапан
состоит из регулирующего крана и специальной термоголов­
ки — единой конструкции, работающей как регулятор прямо­
го действия.
Для индивидуального ручного регулирования теплоотдачи
в кожухе конвекторов применяют также воздушные клапаны,
которыми регулируется количество воздуха, циркулирующего
через нагреватель конвектора. Достоинством так называемого
регулирования «по воздуху» является сохранение постоянного
расхода теплоносителя в отопительных приборах.
Отопительный прибор целесообразно устанавливать вдоль
стены помещения, особенно под окном. При таком его разме­
щении возрастает температура внутренней поверхности в ниж­
ней части наружной стены и окна. Поток теплого воздуха в этом
случае препятствует образованию нисходящего потока холод­
ного воздуха и движению воздуха с пониженной температурой
у пола помещения. Длина прибора для этого должна быть не
менее трех четвертей ширины оконного проема.
В последнее время рынок предлагает и новые современные
системы настенного отопления из полибутиленовых трубо­
проводов, которые предоставляют неограниченные возмож ­
ности в оформлении помещения. Такая система монтируется
на неоштукатуренную поверхность стен, а затем штукату­
рится тонким слоем. Можно проложить ее под слоем гипсо­
картонных плит или в потолочных перекрытиях, подходит
она и для отопления таких специфических помещений, как
бассейны, залы с колоннами, закругленными стенами, для
Инженерное оборудование жилья 22 7

лестничных проемов. Трубы системы настенного отопления


имеют диаметр 8 мм, толщину стенки 1 мм, а рабочая тем пе­
ратура теплоносителя может достигать 95 °С. В зимний пе­
риод система работает на обогрев помещения, а в летнее
время может его охлаждать (при подключении соответству­
ющего устройства). Система подключается к коллектору те­
плоносителя с обязательной установкой грязевого фильтра
и деаэратора.

Водяное отопление
Нагрев воды в системах водяного отопления производится
с помощью отопительных котлов. Выбор оптимального вари­
анта тепловой автономии зависит прежде всего от вида топли­
ва, которое в дальнейшем будет использовать система отопле­
ния. Возможны четыре варианта:
1. Твердое топливо (дрова, уголь). Главные преимущества твер­
дотопливных котлов — отсутствие потребности в электри­
честве и газе и невысокая стоимость оборудования. Недо­
статками являются необходимость постоянного контроля
горения, невозможность полной автоматизации работы ко­
тельной и необходимость ежедневной чистки топки, а также
требование наличия большой площади для хранения топли­
ва, возможности его доставки и разгрузки.
2 . Природный газ в нашей стране все еще остается самым де­
шевым видом топлива. При его сгорании показатели мощ­
ности и КПД значительно выше, чем у жидкого или твердого
топлива, а в атмосферу выделяется намного меньше вред­
ных веществ. Из недостатков газового отопления можно
отметить нестабильность давления в газовых магистралях,
что может привести к выходу из строя горелок и автоматики,
и необходимость установки дымохода. Кроме того, может
потребоваться разработка проекта на ввод газа в помещение
и подключение газового оборудования, которое необходимо
периодически подвергать проверке, в противном случае не
исключен риск серьезной аварии.
22 8 П рактические советы дом аш нем у мастеру

3. Жидкое топливо (солярка, керосин и т. п.). Конструкция


современных горелок и топок котлов позволяет обеспечить
автоматическую работу котельной. КПД данной системы
составляет 90%, а иногда и более. Обязательным условием
для монтажа такой системы является установка топливно­
го фильтра тонкой очистки, в противном случае форсунки
быстро засорятся. Также потребуется установка насоса по­
дачи топлива, устройства контроля горения для автомати­
ческой работы котельной и монтаж емкости для топлива.
Необходимо предусмотреть и беспрепятственный подъезд
заправщика.
4 . Электричество. Электрические котлы не требуют отдель­
ного помещения, дымоходов, вентиляционных каналов, не
производят вредных выбросов в атмосферу. Стоимость
оборудования сравнительно невысока, но расходы на экс­
плуатацию превышают расходы остальных типов котель­
ных, поскольку электроэнергия стоит дорого. Питание
электрокотлов мощностью свыше 6 кВт трехфазное, по­
этому необходимо предусмотреть такую подачу напряже­
ния и получить соответствующее разрешение.
Ориентировочная мощность котла в первую очередь зависит
от площади дома и рассчитывается следующим образом: на
каждые 10 м2дома приходится примерно 1 кВт мощности кот­
ла (это приблизительная цифра, и она повышается при наличии
зависимой системы горячего водоснабжения, зимнего сада,
потолков высотой более 3 м).
Чтобы сократить эксплуатационные затраты по обслужи­
ванию теплогенератора, можно применить систему с баком-
аккумулятором и циркуляционным насосом (рис. 62). Тепло­
вая мощность котла в этом случае должна в 3 раза превышать
теплопотери отапливаемого дома, что позволяет не только их
компенсировать, но и аккумулировать тепло в специальном
баке, который начинает работать после прекращения эксплу­
атации теплогенератора. Объем бака-аккумулятора подбира­
ют таким образом, чтобы время его разрядки составляло не
менее 8 часов (при включении котла два раза в сутки на 4 часа).
Инженерное оборудование жилья 229

Д ля эффективной работы системы бак-аккумулятор должен


быть тщательно изолирован во избежание теплопотерь.
Системы водяного отопления бывают двух типов: с есте­
ственной (гравитационной) и с принудительной (насосной)
циркуляцией теплоносителя от котла к приборам и обратно.
В системах с естественной циркуляцией нагреваемый в кот­
ле теплоноситель (вода) поднимается по вертикальной тру­
бе — подающему стояку (рис. 63). Подъем происходит вслед­
ствие того, что горячая вода имеет меньшую плотность, чем
холодная. После этого вода по трубе — разводящей линии —
поступает в вертикальные трубы — горячие стояки — и через
них — в отопительные приборы. В отопительных приборах
горячая вода отдает часть своего тепла и возвращается в котел
по трубе — обратной линии. Поскольку плотность охлажден-

10 8

Рис. 62. Схема системы отопления с насосной циркуляцией


теплоносителя и баком-аккумулятором теплоты
(стрелками показано направление движ ения воды):
1 — бак-аккумулятор; 2 — пробковы й кран; 3 — расш ирительны й бак;
4 — главный стояк; 5 — котел; 6 — отопительный прибор; 7 — циркуляционный
насос; 8 — обратны й клапан; 9 — сигнальная линия; 10 — тройник с пробкой
230 П рактические советы дом аш нем у мастеру
м
ной воды увеличивается, она своим весом вытесняет нагретую
в котле воду в подающий стояк. В результате возникает цир­
куляция воды в системе отопления. Ее давление зависит от
разности температур горячей и «обратной» воды и высоты
расположения отопительного прибора относительно котла,
поэтому в системах водяного отопления с естественной цир­
куляцией радиаторы на верхних этажах прогреваются лучше,
чем на нижних. Для нормальной работы давление должно
быть достаточным, чтобы преодолеть сопротивление в систе­
ме. Для этого увеличивают диаметр труб и используют про­
стые схемы их разводки. В современных жилых домах такие
системы встречаются все реже: они плохо поддаются тепло­
вой регулировке, их невозможно монтировать с применением
многих современных материалов, да и мало кому нравятся
толстые трубы, с уклоном проложенные по стенам. Единствен­
ным неоспоримым достоинством таких систем является их
электронезависимость.
Системы отопления с принудительной циркуляцией ли­
шены недостатков гравитационных систем (рис. 64). В них
перемещение теплоносителя производится циркуляционны­
ми насосами, которые включаются в подающую или обрат­
ную магистраль системы отопления. Такие системы дают
возможность отапливать любые здания, оставляют простор
для реализации любых дизайнерских решений. Разводка вы­
полняется трубами малого диаметра и может быть скрыта
в толще полов и стен. Регуляторы тепла можно установить
во всех помещених. Единственный недостаток систем этого
типа — их электрозависимость.
По способу подачи теплоносителя от запитывающих стояков
(магистралей) к отопительным приборам системы делят на
однотрубные и двухтрубные.
При двухтрубной разводке теплоноситель подается отдель­
но к каждому отопительному прибору от общей магистрали.
Все приборы оказываются независимыми один от другого,
и в них поступает теплоноситель с одинаковой температурой.
В обратную линию теплоноситель также отводится отдельно
уклон
6
Рис. 63. Система водяного отопления с естественной циркуляцией:
а — с верхней разводкой; 6 — с нижней разводкой; 1 — котел; 2 — главный стояк;
3 — разводящ ая линия; 4 — горячие стояки; 5 — обратные стояки; 6 — обратная
линия; 7 — расш ирительный бак; 8 — сигнальная линия; 9 — воздушная линия
232 П рактические советы дом аш нем у мастеру

Рис. 64. С и с т е м а в о д я н о г о о т о п л е н и я с п р и н у д и т е л ь н о й ц и р к у л я ц и е й :
а — с верхней разводкой; б — с нижней разводкой; 1 — котел; 2 — подающ ая
линия; 3 — расш ирительный бак; 4 — сигнальная линия; 5 — подающая линия
(верхняя магистраль); 6 — воздушная линия; 7 — воздухосборник; 8 — подаю­
щие стояки; 9 — обратны е стояки; 10 — обратная магистраль; 11 — насос;
12 — расш ирительная труба
Инженерное оборудование жилья 233

от каждого прибора. Главное достоинство двухтрубной раз­


водки — тепловая независимость отопительных приборов
и возможность регулировки температурного режима в каждом
помещении.
При однотрубной разводке теплоноситель проходит после­
довательно через все приборы, отдавая каждому часть своего
тепла. Каждый последующий прибор при этом будет холоднее
предыдущего. Для того чтобы сохранить необходимую тепло­
отдачу, каждый последующий прибор по размеру должен быть
больше предыдущего. Достоинством однотрубной разводки
является меньший расход труб и фасонных изделий, недостат­
ком — невозможность обеспечить управление температурным
режимом без дополнительных затрат; необходимость покупать
отопительные приборы с большей теплоотдачей, следователь­
но, более дорогие.
Оба вида разводки могут применяться в системах как с есте­
ственной, так и с принудительной циркуляцией.
Очевидно, любая система отопления нуждается в устрой­
ствах обеспечения безопасности. Известно, что вода при
нагревании расширяется. Если замкнутый сосуд, в котором на­
ходится вода, не дает ей расширяться, она разорвет даже очень
прочные конструкции. Простейшим и важнейшим устройством
обеспечения безопасности системы отопления является рас­
ширительный бак. Он принимает в себя излишний объем
воды, предохраняя систему отопления. На случай аварийной
ситуации, когда в системе начнется неконтролируемое по­
вышение давления теплоносителя, устанавливается предо­
хранительный клапан.
Устройства климат-контроля, то есть автоматического управ­
ления тепловыми режимами, выключают горелку, когда темпера­
тура теплоносителя в котле станет выше заданной, и включает
ее, когда температура понизится до требуемого предела, — так
происходит управление температурой теплоносителя («по во­
де»). Возможно управление «по воздуху» — горелка выключа­
ется, когда температура воздуха в помещении, где установлен
датчик температуры, становится выше заданной, и наоборот.
234 П рактические советы дом аш нем у мастеру
_______ __________________________ ьу™Ь^'1я>1
Применение климат-контроля повышает комфорт и заметно
(до 20—30%) снижает расход энергоносителя.

Воздушное отопление

Воздух как теплоноситель имеет ряд преимуществ по срав­


нению с водой. Во-первых, он передает тепло в помещение
непосредственно, т. е. без установки отопительных прибо­
ров. Его высокая конвекционная способность способствует
эффективному отоплению помещения. Во-вторых, такая си­
стема не требует устройства канализации. Наиболее при­
влекательной стороной подобных систем отопления являет­
ся их высокая эффективность и экономичность по отношению
к потреблению топлива.
Основным элементом системы является печь воздушного
отопления, к которой присоединяются воздуховоды, подаю­
щие теплый воздух в комнаты. Из этих же комнат выходят
другие воздуховоды, по которым воздух возвращается в печь

Достоинства воздуш ного отопления оценены человеном д ав но. И з­


вестно, что отопление горячим и га за м и было первым способом
искусственного отопления ж илищ а. С истема воздуш ного отопления
«хюпокаустум» («снизу согреты й») подробно опи сана В итрувием
(ко н е ц I в. до н. э.). Наружный воздух нагрев ался в подпольных
каналах, предварительно прогреты хды мовы ми га за м и , и поступал
в отапливаем ы е пом ещ ени я. По тако м у ж е принципу отапливались
пом ещ ения зам ко в в Герм ани и в С редние в е ка , - воздух нагр е в а л ­
ся в каменны х печах. В «русской системе» воздуш ного отопления,
распро страненн ой в серед и не XVII в., исклю чалась возм ожность
попадания продуктов сгорани я в пом ещ ения: воздух прогревался,
сопр икасаясь с внеш ней поверхностью огневоздуш ной печи. П ри­
м ер о м этого яв ляется с и с те м а о то пл ени я Г р а н о в и то й палаты
в Московском Кремле (конецXV в.), где воздух нагревался в централь­
ной печи в подвале.
Л 4% , Инженерное оборудование жилья 235
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
и опять нагревается. Включение в систему дополнительного
климатического оборудования позволяет не только быстро
прогреть дом, но и поддерживать оптимальный микроклимат
во всех помещениях. Для очистки воздуха от пыли перед пе­
чью ставится фильтр. Если надо увлажнять воздух, в воздухо­
вод ставится увлажнитель, если надо охлаждать его, в систему
вставляется испаритель, а вне помещения ставится компрес­
сорно-конденсаторный блок. То есть в одной системе объеди­
нены отопление, вентиляция и кондиционирование. Допол­
нительным преимуществом является возможность быстро
и интенсивно обогревать помещение (например, с 5 °С до 20 °С
за 10—20 минут).
Однако вместе с этими очевидными достоинствами воз­
душное отопление имеет не менее очевидные недостатки:
высокую стоимость и снижение температуры воздуха при
использовании длинной воздушной сети. Решение второй
проблемы возможно, но удорожает систему отопления при­
мерно в два раза. Местное воздушное отопление не имеет
перечисленных выше недостатков, однако не лишено отри­
цательных моментов, обусловленных размещением отопи­
тельного оборудования непосредственно в помещении. Важным
недостатком этой системы является перемещение в обогре­
ваемом помещении значительных объемов воздуха, что сни­
жает комфортность, поднимает пыль и способствует рас­
пространению бактерий в отапливаемом или вентилируемом
помещении.

Отопление
электронагревателями
Все виды отопления, кроме электрического, в той или иной
степени загрязняют окружающую среду. Вентиляция и насосы
приводят к дополнительным шумам и вибрации. Утечка газа
или дизельного топлива, угольная пыль отрицательно воздей­
ствуют на человека. Кроме того, вероятность возникновения
пожара или аварийных ситуаций в системах с жидким и газо­
236 Практические советы дом аш нем у мастеру

образным топливом значительно выше, чем при электрическом


отоплении. При условии правильного монтажа автоматов от­
ключения при коротком замыкании и устройств защитного
отключения на случай утечки тока исключается возможность
возгорания или поражения электрическим током. К тому же
электронагреватели очень удобны в монтаже и эксплуатации,
а затраты на профилактику и техобслуживание практически
отсутствуют.
Электроконвектор представляет собой устройство в за­
щитном металлическом корпусе с двумя группами отверстий:
внизу — для поступления холодного воздуха и вверху — для
выхода нагретого воздуха. Внутри находится трубчатый на­
гревательный элемент (ТЭН) мощностью от 0,5 до 3 кВт, за­
ключенный, как правило, в керамику и помещенный в сталь­
ную трубку с радиатором. Конвектор на специальной раме
может крепиться к стене шурупами.
М асляный радиатор дает примерно столько же тепла,
сколько стандартная батарея водяного отопления. Внутри
герметичного металлического корпуса находится минераль­
ное масло, в которое помещен ТЭН. Современные модели
снабжены термостатом и таймером, что позволяет регули­
ровать тепловой режим в помещении и экономить электро­
энергию. Основным недостатком масляного радиатора мож­
но считать его долгий прогрев до рабочей температуры.
Частично компенсировать это могут встроенные в радиатор
тепловентиляторы.
Нагревательный элемент инфракрасного (ИК) длинновол­
нового обогревателя, находящийся внутри прибора, передает
тепло поверхности от специальных материалов, обеспечиваю­
щих интенсивное ИК-излучение. Противоположная сторона
имеет теплоизоляционный слой и систему крепления к по­
толку. Для жилых помещений с потолками 2,4—3,2 м исполь­
зуются низкотемпературные приборы мощностью 250—300 Вт/м2
с температурой излучения поверхности 80—120 °С. Для по­
мещений с потолками от 3,5 до 10 м используют приборы
с температурой поверхности 300—900 °С.
й
■г ,г, ' 4 ^ Инженерное оборудование жилья 237
--------------------------------------------------------------------------------------------

Разнообразие оборудования позволяет сделать оптималь­


ный выбор электроотопления для каждого помещения. Так, для
прихожей, коридоров и лестничных маршей лучше использо­
вать электроконвекторы — наиболее дешевое и просто монти­
руемое оборудование. Ванную, туалет, сауну, кухню можно обо­
рудовать влагозащищенными конвекторами, теплым полом.
Для спален и детских комнат подойдут потолочные инфракрас­
ные длинноволновые обогреватели, которые одновременно
согреют и пол, и ковры на нем, и постель. В гостиных и столо­
вых лучше всего сочетать конвекторы и ИК-панели. Это по­
зволяет создавать зоны повышенного теплового комфорта.
В зимних садах и аналогичных помещениях рекомендуется
устанавливать ИК-обогреватели, создающие естественный для
растений микроклимат. Если в доме или квартире обнаружи­
ваются промерзание или увлажнение стен, на помощь придут
все те же ИК-обогреватели, которые передают тепло предметам
эффективнее других видов обогревателей. Их также использу­
ют для прогрева стеклянных поверхностей (витрин, витражей
и т. д.) с целью защиты их от льда и снега.
Средства управления стационарным электроотоплением
позволяют программировать тепловой режим в каждом по­
мещении с учетом графика фактической потребности в ото­
плении — так можно сэкономить 25—80% электроэнергии.
При условии постоянного присутствия людей в ночные часы
температуру в помещениях можно снижать на 3—4 °С, в сво­
бодных помещениях — на 7—10 °С. В дневное время в неис­
пользуемых комнатах оптимальным будет снижение тем пе­
ратуры на 5—7 °С. Редко используемые помещения можно
вообще отключить от теплоснабжения или включать обогрев
периодически.

Теплый пол
Система обогрева помещения «теплый пол» становится у нас
все более популярной, несмотря на высокую стоимость обо­
рудования и эксплуатации. Она обеспечивает равномерное рас­
пределение тепла по всей площади помещения, создавая опти­
23 8 П рактические советы дом аш нем у мастеру

мальную температуру воздуха на уровне ног и головы. При этом


скорость движения воздуха незначительна, сквозняки отсут­
ствуют и пыли поднимается гораздо меньше.
Теплые полы устанавливают, как правило, в ванных комна­
тах, кухнях, — там, где напольным покрытием обычно служит
керамическая плитка, отличающаяся высокой теплопровод­
ностью. Это обеспечивает быстрый и эффективный прогрев
помещений. В спальнях и других комнатах, где напольным
покрытием обычно служит паркет, ламинат, ковролин или
линолеум, теплопроводность которых ниже, КПД теплого
пола будет меньше. Кроме того, паркет под воздействием тем­
пературы со временем может рассохнуться, а линолеум — раз­
мягчиться и испортиться от механических нагрузок. О пти­
мальная температура поверхности пола не должна превышать
+ 29°С для жилых комнат и +33 °С для ванных. Если полы по­
крыты ламинатом, температура должна быть не выше +21 °С,
ковролин допускает +28—29 °С.
Подогреть пол можно двумя способами — горячей водой
и электричеством. Принцип действия обеих систем практиче­
ски одинаков: под полом монтируют нагревательные элементы,
сообщающие тепло поверхности пола, от которого поднимает­
ся теплый воздух.
Нагревательным элементом системы водяного отопления
пола служит термически изолированная бетонная пластина,
нагреваемая вмонтированными в нее трубами, по которым
циркулирует горячая вода. В работу систему приводит обору­
дование для передачи теплоносителя по трубам: насосы, систе­
мы управления (термостаты, сервоприводы, вентили), распре­
делители контуров нагрева (рис. 65).

Воду для н а гр ев а полов использовали ещ е в глубокой древности.


В терм ах Д р ев н его Рима в ка м н е проклады вали специальны е к а н а ­
лы для горячей воды, а с помощью стальных труб полы начали про­
гревать в первой половине прош лого века.
Инженерное оборудование жилья 239

Для монтажа систем напольного отопления можно выбрать


следующие схемы раскладки (рис. 66):
1. спиральная распространена в жилищном строительстве (углы
поворота трубы в системе составляют 90°, что облегчает
монтаж);
2 . раскладка рядами наиболее часто используется при отопле­
нии больших площадей (при монтаже после каждого пово­
рота труба меняет направление на 180°);
3. раскладка «петлями» применяется в тех случаях, когда шаг
между рядами составляет меньше пяти диаметров труб.
При расчете шага раскладки труб необходимо учитывать
температуру в каждом помещении, уменьшая это расстояние
в зонах пониженной температуры.
В электрической системе «теплый пол» нагревательным
элементом является электрокабель или мат (рис. 67). Не так
давно появился новый нагревательный элемент — полиэфир­
ная пленка толщиной примерно 100 мкм, на которую нанесен

1
2

3
4

Рис. 65. Теплый пол, подогреваем ы й водяны м отоплением:


1 — бетон ная стяж ка толщ иной 30 мм над трубой; 2 — дем пф ерная лента
разм ером 8 х 120 мм; 3 — труба ди ам етром 17—20 мм; 4 — арм атурная сетка
150х 150 мм; 5 — полистирольная плита плотностью не менее 35 м г/м 3
и толщ иной 30—200 мм; 6 — полиэти леновая пленка толщ иной 100 м км
240 Практические советы дом аш нем у мастеру

греющий графитовый проводник. Нагревательный элемент


укладывается под бетонную стяжку, на которую можно по­
ложить любое напольное покрытие. Температуру нагрева
системы постоянно отслеживает и регулирует система, со­
стоящая из терморегулятора и датчика. Некоторые модели
терморегуляторов предусматривают программирование ре­
жима обогрева.

С
0di7o
Рис. 66. Примеры раскладки трубы в си стем е отопления пола

Рис. 67. Теплый пол с электроподогревом :


1 — перекры тие; 2 — теплои золяция; 3 — кабель; 4 — датчик; 5 — ц ем ен тно­
песчаная стяж ка; 6 — м онтаж ная лента; 7 — напольное покры тие;
8 — терм орегулятор
Инженерное оборудование жилья 241

Каждая из систем — кабельная или водяная — имеет свои


преимущества и недостатки. Помимо цены, качественных ха­
рактеристик и энергозатрат нужно учитывать условия, при ко­
торых можно установить ту или иную систему.
Преимущество электрических систем отопления состоит
в том, что они недорогие и быстро устанавливаются, а толщи­
на пола при их монтаже увеличивается лишь на 1—2 см. Од­
нако они обходятся дороже в эксплуатации: потребляют боль­
шое количество электроэнергии. В таких помещениях, как
жилая комната, гостиная, коридор, детская и кухня, их мощ­
ность устанавливается из расчета не менее 100 Вт/м2, в ванных
комнатах и санузлах — не менее 120 Вт/м2. В случае лимити­
рованной мощности в здании иногда требуется заменить
электропроводку. Кроме того, электрические кабели должны
соответствовать самым строгим нормам по защите от элек­
тромагнитного излучения.
Систему «теплый пол» удобно использовать как дополни­
тельный источник обогрева помещения. Если же она явля­
ется основным источником обогрева, площадь укладки ка­
беля должна составлять не менее 70% площади помещения.
Водяные теплые полы экологически безопасны и более
экономичны в использовании, но требуют подготовительных
строительных работ и дополнительного оборудования, что
значительно удорожает установку системы. Пол при монта­
же водяной системы поднимается на 10—13 см. Требуется
достаточное время для испытания и запуска системы, тем ­
пературу пола достаточно сложно регулировать. Кроме того,
возможно снижение давления и температуры горячей воды
в стояке, что создает неудобства для соседей. Вообще, в мно­
гоквартирных жилых домах подключение к горячему водо­
снабжению или центральному отоплению без многочислен­
ных согласований и разреш ений недопустимо, а с учетом
вышеизложенных проблем получить их будет сложно.
Однако в загородном строительстве водяной теплый пол
имеет бесспорное преимущество перед электрическим, так как
существенно экономит потребление электроэнергии на боль­
242 Практические советы дом аш нем у мастеру

ших площадях. К примеру, для обогрева дома площадью 200 м2


расход электроэнергии на теплый пол составит 20 кВт/ч. Во­
дяной теплый пол — более экономичное решение в этом случае.
К тому же нет риска залить соседей снизу.

М онтаж электрического теплого пола

Проще всего смонтировать нагревательные маты. Они пред­


ставляют собой готовую конструкцию, в которой нагреватель­
ный кабель закреплен на самоклеящейся стеклосетке, — это
очень упрощает процесс монтажа. Маты можно легко разрезать
(не затрагивая при этом нагревательный кабель), что позволя­
ет разместить их на площади любой формы.
Для монтажа системы вначале необходимо подготовить
в стене место для терморегулятора, проштробить в стене углуб­
ления для электропроводки и в полу — канавку 20 х 20 мм
для датчика температуры. Датчик температуры помещают
внутрь гофрированной трубки, чтобы в случае его неисправ­
ности произвести замену без вскрытия пола и стен. Трубку
с датчиком укладывают в канавку и заливают раствором. М е­
сто расположения датчика отмечают, так как он должен быть
расположен не возле кабеля, а между витками.
Подготовленную поверхность следует загрунтовать; после
высыхания на нее укладывают нагревательный мат. Выполня­
ются необходимые соединения электропроводов и проверка
работоспособности системы. После этого мат заливают цемент­
но-песчаным раствором. Если напольным покрытием будет ке­
рамическая плитка, возможно нанесение клея непосредственно
поверх нагревательного мата, однако нужно обеспечить полное
заполнение кабеля со всех сторон клеящим составом без воз­
душных пузырей. Для застывания цементно-песчаного раствора
требуется приблизительно 30 дней, а для плиточного клея/ма­
стики — 7 дней. После этого можно уложить керамическую плит­
ку или другое напольное покрытие.
Монтаж кабеля более сложен. Вначале на полу закрепляется
слой теплоизоляции — без нее потери тепла составляют до 30%.
/г , Инженерное оборудование жилья 243

закрепления нагревательного кабеля применяется мон­


Д ля
тажная лента с крепежными элементами или металлическая
сетка. Между теплоизоляцией и монтажной лентой рекомен­
дуется укладывать алюминиевую фольгу, которая равномерно
распределяет тепло и служит отражающей поверхностью для
теплового потока. К сетке кабель крепится пластиковыми хо­
мутами. Кроме того, сетка является дополнительным армирую­
щим элементом для цементно-песчаной стяжки и исключает
проваливание нагревательного кабеля в теплоизоляцию.
Отметьте зоны обогрева, расположения сантехнических
приборов и мебели. Это позволит правильно и равномерно
уложить кабель, поскольку обогревать, например, пол под
стационарной мебелью бессмысленно и неэкономно. К тому
же вы избежите механического повреждения кабеля во время
монтажа сантехнических приборов.
Разложите кабель на полу змейкой, закрепляя его лепестка­
ми монтажной ленты. При этом радиус изгиба кабеля должен
быть не менее шестикратного диаметра самого кабеля. Рас­
стояние между линиями кабеля при укладке определяется по
формуле W k х 100/W cb ■[см], где W k — мощность на погонный
метр кабеля, W cb — мощность на 1 м2 обогреваемой площади.
Для вспомогательного отопления шаг между нитями кабеля
составляет около 10—15 см, для полного отопления — 7,5—
10 см. Шаг укладки позволяет сохранять ту мощность, которую
заложили на этапе проектирования.
Между витками кабеля поместите датчик температуры, вы­
воды секции и датчика подведите к месту расположения регу­
лятора. Выполните необходимые соединения и закрепите ре­
гулятор на стене.
Всю конструкцию залейте цементной стяжкой. Обычно
ее толщина при укладке на бетонные основания составляет
3—5 см. Разравнивание раствора необходимо производить
вдоль кабеля и следить, чтобы во время заливки не образо­
вывались пустоты, — они затрудняют передачу тепла и могут
вызвать локальный перегрев кабеля и — как следствие — выход
его из строя.
244 П рактические советы дом аш нем у мастеру /& * :
--------------------- -----------------------------------------------------------------------
Включать систему можно только после окончательного за­
твердения стяжки (24 дня), в противном случае возможно об­
разование трещин в стяжке и даже в напольном покрытии.
При установке обогрева деревянных полов обычно ис­
пользуют нагревательный кабель удельной мощностью не более
17 Вт/м при максимальной удельной мощности до 100 Вт/м2.
Во избежание повреждения пола и растрескивания дере­
вянного настила толщина деревянного покрытия теплого
пола не должна превышать 22 мм для мягких пород дерева
(сосна, лиственница и т. п.) и 24 мм для твердых пород (дуб,
бук и т. п.).
Деревянные перекрытия не рассчитаны на вес бетонной
стяжки. В этом случае нагревательный кабель укладывается
в воздушную подушку под напольным покрытием (рис. 68).
При этом должен использоваться электронный термостат
с датчиками температуры воздуха и пола, ограничивающими
максимальную температуру воздушной подушки под наполь­
ным деревянным покрытием до +40 °С.
На черновом полу устанавливаются опорные бруски толщи­
ной 30—40 мм с шагом 30—40 см. Между ними укладывают
теплоизолятор, а на него — ламинированную фольгу или оцин-

1 2 3 8
Рис. 68. Монтаж теплого пола по деревянным перекрытиям:
1 — черновой пол; 2 — опорны е бруски; 3 — теплои золятор; 4 — сетка
или фольга; 5 — кабель; 6 — чисты й пол; 7 — воздуш ная подушка;
8 — м еж дуэтаж ная теплои золяция; 9 — датчик
Инженерное оборудование жилья 24 5

кованную сетку с заходом на опорные бруски на 10—15 мм.


Высота образовавшейся воздушной подушки должна быть не
менее 30 мм.
Нагревательный кабель монтируется с помощью монтаж­
ной ленты, закрепленной на опорных брусках или при помощи
хомутов к сетке. В деревянных полах его укладывают парал­
лельно доскам. Расстояние между кабелем и опорными до­
сками должно составлять не менее 10 мм. В местах перехода
кабеля через брусок в последнем делаются пропилы длиной
30 мм, в которые для теплоизоляции укладывается металли­
ческая фольга.
На опорные бруски монтируется чистый пол. По углам по­
мещения в полу делают вентиляционные решетки из расчета
70 см2 отверстий на каждые 10 м2 пола.

Тепловой насос
Современным решением системы автономного теплоснаб­
жения является тепловой насос. Это компактная отопитель­
ная установка, предназначенная для автономного обогрева
и горячего водоснабжения домов. Такие системы экологи­
чески чисты и экономичны, поскольку при потреблении,
например, 1 кВт электроэнергии — в зависимости от реж и­
ма работы и условий эксплуатации — производят до 3—4 кВт
тепловой энергии. Основную часть энергии они берут из
окружающей среды. Тепловой насос устроен так же, как
и холодильник: основным элементом является компрессор,
внутренний контур которого заполнен хладагентом. Хлад­
агент, температура кипения которого очень низкая, проходя
через испаритель, переходит из жидкого состояния в газо­
образное при низком давлении и температуре —5°С. Из ис­
парителя газообразный хладагент поступает в компрессор,
где сжимается от высокого давления и температуры. Далее
разогретый газ поступает во второй теплообменник, кон­
денсатор, в результате чего происходит теплообмен между
горячим газом и теплоносителем из обратного трубопрово­
246 П рактические советы дом аш нем у мастеру

да системы отопления дома. Остывшая незамерзающая жид­


кость по трубам возвращ ается в окружающую среду, где
далее собирает тепло. Разница температур на выходе и вхо­
де в тепловой насос составляет 3—4°С. Электроэнергия ис­
пользуется только для переноса тепла, поэтому данный спо­
соб обогрева является одним из самых дешевых. В некоторых
приморских городах Европы до 80% тепла для отопительной
системы поставляется тепловыми насосами. В нашей стране
большинство водоемов замерзает, к тому же не всякий кот­
тедж расположен у воды. Но есть и другие способы взять
у окружающей среды энергию.
Можно использовать тепло земли. Для этого по всему
участку роют траншеи на определенную глубину (в зависи­
мости от теплоемкости грунта), в них укладывают пласти­
ковые трубы и засыпают их грунтом. Это наиболее распро­
страненный вариант наружного коллектора для теплового
насоса.
Другой способ — это бурение скважин с заведением в них
труб. При использовании вертикальных зондов срок окупаемо­
сти системы больше, чем при горизонтальном змеевике, за счет
стоимости бурения.
Тепло можно взять и из воздуха при помощи теплообмен­
ника, оснащенного мощным вентилятором. Преимущество
воздушных тепловых насосов состоит в том, что для их уста­
новки не требуются земляные работы. Но такие насосы, во-
первых, больше подходят для реконструкции систем отопле­
ния, во-вторых, работают при температуре не ниже —20 °С,
что снижает их КПД.
Стоимость теплового насоса для дома площадью 200 м2 со­
ставит (включая земляные работы) от 14 ООО до 20 000 евро.
Даже несмотря на высокую стоимость, разница между установ­
кой дизельного (газового) котла и теплового насоса окупается
за 2—3 года.
И все же, применяя тепловой насос, необходимо помнить
о некоторых особенностях. Во-первых, тепловой насос оправ­
дывает себя только в хорошо утепленном здании. Чем теплее
Инженерное оборудование жилья 247

дом, тем выгоднее использовать в нем тепловой насос. Во-


вторых, чем больше разница температур теплоносителей во
входном и выходном контурах, тем меньше коэффициент пре­
образования тепла, то есть меньше экономия электроэнергии.
Поэтому более выгодным будет подключение агрегата к низ­
котемпературным системам отопления — имеется в виду обо­
грев от водяных полов или теплым воздухом, так как в этом
случае теплоноситель по медицинским требованиям не дол­
жен иметь температуру выше 35 °С.
ПРИУСАДЕБНЫЙ
УЧАСТОК

И СНОВА ПЛАНИРОВАНИЕ
Вы приобрели участок земли и готовы отдать все силы, чтобы
построить на нем домик, теплицу, посадить сад и огород. Не­
опытные садоводы немедленно принимаются строить и сажать,
после чего порой приходится не один год все переделывать.
Поэтому, прежде чем осваивать участок, определитесь с его
назначением: будет это усадьба с садом (бассейном, цветником
и т. д.) для проживания и отдыха или в первую очередь рента­
бельное подсобное хозяйство. Затем распланируйте участок
с учетом его назначения, ориентации, рельефа, расположения
проходящей рядом дороги.
Конечно, освоить участок и построить дом за один сезон
невозможно. Как правило, все основные работы осуществля­
ются в течение 3—5 лет.
Если на участке ставят небольшой домик, например сборный
щитовой, то силами двоих-троих человек его можно собрать
и за один сезон, включая возведение фундамента. В этот же
период можно оградить участок, провести мелиорацию, а если
Приусадебный участок 249

строительные работы не помешают, также начать сажать сад


и огород.
На следующий год обычно обустраивают дорожки, возводят
хозблок, занимаются водоснабжением участка (роют колодец
и проводят водопровод), и только после этого наступает оче­
редь хозяйственной зоны, места отдыха, детской площадки,
цветников и т. д.
Если же дом планируется капитальный, то участок начина­
ют осваивать с постройки хозблока и устройства дорожки
к нему. В это же время ограждают участок, сажают сад и ого­
род, обеспечивают водоснабжение, а строительство дома на­
чинают только на следующий год.

Планировка участка
Чтобы распланировать угодья, вам потребуется точный план
участка, на котором будут обозначены все его особенности. Вы
должны произвести замеры и нанести на бумагу границы участ­
ка, элементы рельефа (овраги, обрывы, ямы, воронки, канавы),
водоемы, траншеи, заболоченные участки, определить, где воз­
можен наилучший доступ к водоносному слою для последую­
щего устройства водопровода. Иначе неудачно поставленный
дом, неграмотная подготовка территории могут основательно
испортить вам жизнь.
Сначала следует обойти участок по периметру с измери­
тельной рулеткой и записать результаты, затем определить
местоположение других объектов методом треугольника*. И з­
мерения лучше всего производить, используя ориентиры —
какие-либо стационарные объекты на территории или углы
ограды (рис. 69). Расстояние измеряют от них до точки, по­
ложение которой надо зафиксировать. При этом нужно по­
строить треугольник, вершина которого должна иметь широ­
кий угол, в противном случае измерение будет неточным.
* М е т о д т р еу го л ь н и к а , или т р и а н гу л я ц и я , — это о п р е д е л ен и е т р е т ь е й
в е р ш и н ы т р е у г о л ь н и к а с п о м о щ ью за се ч е к ц и р к у л я п р и и з в е с т н ы х
д л и н а х всех сто р о н .
250 Практические советы дом аш нем у мастеру

Тем же методом можно определить положение других стро­


ений, деревьев, кустарников, дорожек и нанести их на план.
Если же ваш участок — ровная пустая площадка, вам достаточ­
но будет обозначить на плане ее границы, а все разметки внести
уже после того, как будет построено что-нибудь капитальное
(например, летний домик или хотя бы сарай).
На плане отдельно указывают положение участка относи­
тельно сторон света, наличие высоких деревьев или оград,
затеняющих его, расположение подземных и наземных ком­
муникаций. Отмечают примерный ход тени по участку в те­
чение суток и преобладающие ветры — это важные данные,
которые необходимо учитывать при выборе пород и разме­
щения растений.
Представив точный план своего землевладения, начинают
его разметку на бумаге, учитывая потребности каждого из чле­
нов семьи: детям нужна площадка для игр с качелями и песоч-

Рис. 69. Составление плана участка методом треугольника


4 -1 ,
■. г ' 4 % . Приусадебный участок 251

иицей, взрослым, которые часто приглашают в гости друзей,


кроме скамеек и столика в саду можно устроить небольшую
открытую террасу. Если вы планируете приезжать на дачу толь­
ко в субботу и воскресенье, то и планировка, и подбор растений
на участке должны быть особыми.
На территории участка кроме летнего садового домика
или капитального домовладения, как правило, размещают
следующие хозяйственные сооружения: помещения для хра­
нения инвентаря, твердого топлива; для содержания домаш ­
ней птицы и кроликов; летний душ (баню), уборную; теплицу
или парник; компостную яму; погреб; резервуар для сбора
и хранения воды для полива (в случае отсутствия водопро­
вода); гараж и площадку для автомашины; летнюю кухню.
И только определив место для этих основных построек, на
участке намечают пешеходные дорожки, а также территорию
под сад, огород, зону отдыха и т. д.
Большинство построек по санитарным, эксплуатацион­
ным и эстетическим соображениям располагают в глубине
участка. Их лучше сгруппировать вокруг площадки хозяй­
ственного двора — при этом можно сэкономить территорию
и стройматериалы, если соединить некоторые их них между
собой. Например, постройки для содержания кроликов и пти­
цы — с сараем для инвентаря и топлива; летнюю кухню —
с погребом; хозяйственный сарай — с надворной уборной;
баню — с душем.
Хозяйственную зону с помещениями для животных и птицы
и туалет следует разместить подальше от входа и мест отдыха.
Они должны отстоять от жилого дома на расстоянии не менее
15 м, а сарай для дров и гараж — на расстоянии не менее 10 м
от дома и колодца. Компостную яму рекомендуется заклады­
вать рядом с сараем для содержания домашних животных, как
можно дальше от жилого дома и колодца.
Важно учесть и размещение построек на смежных участках.
Так, хозяйственные помещения смежных участков лучше стро­
ить рядом, чтобы туалеты, например, располагались друг возле
друга, подальше от беседок и других мест отдыха.
252 П рактические советы дом аш нем у мастеру ,

Хорошо, когда хозяйственная зона изолирована от осталь­


ного сада хотя бы зрительно — экранами из деревянных реек
с вьющимися растениями, живой изгородью из кустарника.
Изолирующим элементом может служить и сам хозблок, летняя
кухня или небольшой навес. На хозяйственной площадке нуж­
но предусмотреть твердое покрытие.
Парник или теплицу устанавливают в саду в месте, где это
удобно по условиям освещенности.
Для удобства использования территории участка на нем вы­
деляют несколько функциональных зон: входную, производ­
ственную (сад, огород), хозяйственную и зону отдыха (рис. 70).
На входе иногда располагают уголок для отдыха. Большую
часть территории отводят под сад и огород. Однако все эти
зоны обычно имеют условные границы.
Определяющим фактором для зонирования являются при­
родные особенности участка и окружающей среды. Бывает, что
идеальную, казалось бы, схему не удается воплотить в жизнь
из-за части оврага, заходящего на участок, или из-за переувлаж­
ненное™ почвы.
Однако не нужно спешить ликвидировать глубокую яму или
бугор. Возможно, из ямы удастся сделать бассейн или погреб,
а из бугра — альпийскую горку или детский уголок.
Определяя размещение отдельных зон, обязательно учтите
ориентацию участка по сторонам света, чтобы плодовые де­
ревья и кустарники оказались в оптимальных условиях осве­
щенности.
При условии ориентации прямоугольного участка фасадной
(короткой) стороной на север или юг сад рекомендуется раз­
мещать в западной или восточной его части — так, чтобы он
составлял один массив с садом соседа, тогда не произойдет
затенение огорода и соседнего участка. При размещении же
участка фасадной стороной на восток или запад лучше объ­
единять огороды соседних территорий.
Участок площадью 600 м2 позволяет разместить следующие
плодово-ягодные культуры: яблонь — 6—7, груш — 1—2, вишен
(черешен) — 2—4, слив — 2—3, малины — 10—15 кустов, сморо­
Приусадебный участок 253

дины черной и красной — по 8—10 кустов, крыжовника — 5—6


и земляники — 300 кустов. Размечая места посадки, знайте: толь­
ко вначале расстояния между растениями кажутся неоправдан­
но большими. Через 10—12 лет, когда деревья и кустарники раз­
растутся, нарушение норм при посадке непременно скажется на
их урожайности, поэтому в первые несколько лет нужно ориен­
тироваться на уплотнение молодого сада плодово-ягодными
культурами, которые будут удалены по мере роста деревьев.

Рис. 70. С х е м а з о н и р о в а н и я т е р р и т о р и и с а д о в о г о у ч а с т к а :
1 — зона входа (палисадник, цветник); 2 — зона тихого отдыха; 3 — детский
уголок; 4 — сад; 5 — огород; 6 — хозяй ственн ая зона с хозблоком; 7 — дом;
А — вход на участок со стороны проезда; W — преобладаю щ ее направление
ветра; L — угол наклона рельеф а
254 П рактические советы дом аш нем у мастеру

При площади участка в 400 м2 и менее сад, как правило, за­


нимает ббльшую часть территории. Здесь можно высадить все­
го 2—3 высокорослых дерева (яблоня, груша) и 2—5 среднерос­
лых (слива, вишня). Плодово-ягодные кустарники располагают
обычно по периметру участка.
Разместив на участке основные сооружения, разбив сад
и огород, отводят место под остальные зоны.
Площадка для отдыха — это обычно маленький тенистый
уголок сада. Здесь можно поставить садовую мебель, устроить
навес, перголу с вьющимися растениями, отгородить ее деко­
ративной стенкой, одновременно выполняющей ветрозащит­
ные функции. Площадку для отдыха лучше разместить так,
чтобы с нее были видны цветники и другие интересные компо­
зиции из растений.
Детский уголок при желании можно устроить даже на совсем
небольшом участке. Обычное оборудование такой площадки —
песочница и качели. Желательно, чтобы в жаркое время дня
площадка была затенена. Для этого достаточно одного дерева
или крупного куста.
Планируя размещение главного объекта — дома, нужно пом­
нить, что в тени здания трудно будет что-нибудь вырастить,
поэтому его следует разместить так, чтобы он как можно мень­
ше затенял участок. Чтобы с улицы обзор помещений был мало­
вероятен, минимальная дистанция от дома до забора должна
составлять 2—3 м. По возможности это расстояние лучше уве­
личить до 5—7 м. В таком случае перед дачным домом можно
будет посадить кустарник, разбить клумбы. Кроме того, стоит
подумать, на какую сторону будут выходить окна. Если на север
и юг, то в одной комнате все время будет жарко, а в другой —
прохладно. Лучше придерживаться оси запад — восток. Терра­
са, расположенная с южной стороны, будет предохранять дом
от перегрева.
■При составлении схемы зонирования удобно вычертить
в выбранном масштабе планы всех сооружений, вырезать их из
ватмана и разместить на плане участка. Передвигая бумажные
макеты будущих строений по плану участка, можно составить
,'n 'ijp ^ . Приусадебный участок 255

несколько вариантов планировки, не забывая об удобстве свя­


зи между сооружениями по кратчайшим расстояниям.
Окончательный чертеж плана участка вычерчивают на бу­
маге и хранят даже после окончания строительных работ.
В него вносят неизбежные изменения, отмечают посадку но­
вых растений, смену огородных культур; по нему уточняют
размещение сооружений и трассировку дорожек. План может
быть использован и в том случае, если потребуется провести
инженерные работы, например осушить участок, подвести
газопровод, водопровод, проложить электрокабель. Все это
нужно будет отмечать на плане.

Разбивка участка
Обозначенные на чертеже разбивочные оси закрепляют ко­
лышками или указателями. Затем переносят на участок рас­
стояния от осей до характерных точек (углы сооружений, по­
ворот дорожки, центры посадочных ям для деревьев, угловые
столбы ограды и т. п.), промеряют рулеткой расстояния, обо­
значенные на чертеже. Полученные точки нужно обозначить
колышками. Впоследствии колышки, если они мешают садовым
работам, убирают, а нужные линии привязывают к уже обо­
значенным контурам, например к стенам домика, к ограде.
При разбивке участка приходится измерять и откладывать
углы. Геодезические инструменты редко используют при стро­
ительстве дома, которое производится собственными силами,
поэтому придется снова вспомнить школьный курс геометрии.
Главные значения — соблюдение прямого угла. Определение
его в горизонтальной плоскости производится в соответствии
с теоремой Пифагора: если катеты прямоугольника равны 3 и 4,
то гипотенуза равна 5. Можно на двенадцатиметровой веревке
отметить узелками отрезки в 3, 4 и 5 м. Растянув веревку за
узелки, вы получите прямой угол напротив самой длинной
стороны треугольника.
Горизонтальный угол между отрезками на местности можно
достаточно точно (до десятых долей градуса) измерить с помощью
256 П рактические советы дом аш нем у мастеру /> Ш

рулетки (рис. 71). Из вершины угла В при пересечении сторон


ВА и В С откладывают одинаковые (например, десятиметровые)
отрезки/?. Затем измеряют (с точностью до сантиметров) осно­
вание равнобедренного треугольника (длину хорды Ь, стяги­
вающей отрезки R). Величину угла р в зависимости от размера
хорды b вычисляют по формуле: sin ((3:2) = b:2R.
Например, если при R = 7 м результат измерения хорды
b = 5,85 м, то угол (3 = 2 х arcsin (b : 2 R) = 2 х arcsin (5,85:14) =
= 2 х 24,699 = 49,398°.
Вертикальность проверяется отвесом. Груз на конце отвеса
всегда указывает на центр Земли; шнур отвеса находится в вер­
тикальном положении. Если под действием ветра шнур качает­
ся или перекручивается, поставьте на землю возле места из­
мерения таз с водой так, чтобы груз в него опустился, — вы
получите более точные измерения.
Наклон чаще всего выражается в виде пропорции, так как
его можно легко получить на месте работ путем измерения
длины: пропорция наклона есть отношение подъема к удале­
нию. То есть уклон 1:7 означает подъем на 1 м на 7 м длины.
Для контроля горизонтальности используют ватерпас (стро­
ительный уровень) и нивелир. В стеклянной трубке ватерпаса
находится жидкость с воздушным пузырьком. Когда пузырек
устанавливается точно в промежутке между нанесенными на

Рис. 71. И зм ерение горизонтального угла м еж ду отрезкам и


с помощ ью рулетки
"г 4 % , Приусадебный участок 25 7

трубку измерительными делениями, длинная сторона ватерпа­


са находится в строго горизонтальном положении.
Этим прибором можно воспользоваться для выравнивания
поверхности вашего участка. Если длина измеряемого уклона
невелика, установите на его вершину двух- или трехметровую
ровную рейку и, держа ее параллельно верхней плоскости почвы,
протяните так, чтобы свободный край рейки навис над основа­
нием склона. Выровняйте рейку с помощью ватерпаса и из­
мерьте расстояние от ее нижней плоскости до уровня почвы,
как показано на рис. 72.
Если же склон длинный, понадобится водяной уровень. На
практике можно использовать обычный поливочный шланг,
если в его концы вставить стеклянные трубки с разметкой
и заполнить подкрашенной водой. Получатся два сообщаю­
щихся сосуда, в которых жидкость располагается на одном
уровне. Такой инструмент незаменим в тех случаях, когда нуж­
но установить совпадение точек по горизонтали. Так, закрепив
одну трубку на пригорке, другую относят вниз по склону до
тех пор, пока вода в ней остается на том же уровне, что и в пер-

Рис. 72. Н ивелирование участка с помощ ью обы чного ватерпаса:


1 — рейка; 2 — ватерпас; 3 — отвес (рулетка)
25 8 Практические советы домаш нему мастеру /£ 1 7 \

вой. Зафиксировав ее в этом положении, измеряют расстояние


от уровня воды во второй трубке до земли. Уклон на этом
участке будет равен отношению расстояния от второй трубки
до земли (с вычетом высоты опоры первой трубки) к длине
отрезка между трубками. Затем первую трубку переносят
к месту последнего измерения и делают следующий замер.
Таким образом можно точно измерить весь склон.
Для определения горизонтальности можно изготовить и про­
стейший нивелир. На табурет поставьте ведро, до краев напол­
ненное водой, и положите в него обрезок доски, на концах
которого вбиты два небольших гвоздя. В градуировке такое
приспособление не нуждается, но выверить его необходимо.
Разворачивая доску на 180°, чтобы гвозди менялись местами,
добейтесь, чтобы луч визирования, проходящий по шляпкам
гвоздей, попадал в одну и ту же точку. Для «калибровки» при­
бора достаточно немного глубже вбить в доску более «высо­
кий» гвоздь.
Итак, все размеры перенесены с плана на ваш земельный уча­
сток. Попробуйте теперь каждый объект, обозначенный колыш­
ками, обвязать разноцветными лентами или шпагатом. Например,
огород можно обозначить зелеными лентами, пруд — голубыми,
сарай — коричневыми и т. д. Тогда, встав на место, отведенное
под усадьбу, вы сможете себе представить, насколько состав­
ленный на бумаге план соответствует действительности, под­
ходит ли вам такое расположение объектов как с эстетической,
так и с практической точки зрения.

Ландшафтный дизайн
Не исключено, что ваш участок будет похож на участок соседа.
Как же добиться своеобразия? Одним из условий разбивки
и оформления небольшого сада является его связь с ландшаф­
том. Нужно стремиться к единству с окружающей природой;
сад не должен быть отгорожен от нее деревьями, кустарниками
и заборами, он составляет ее продолжение и в ряде случаев
обогащает, облагораживает естественный ландшафт.
, Приусадебный участок 259
vf< V --------------------------------------
Небольшие размеры садового участка заставляют прибе­
гать к приемам ландшафтного дизайна, благодаря которым
можно визуально увеличить пространство. Этого можно до­
биться, используя прием чередования и контраста пространств
разной величины и формы. Например, небольшая, закрытая
кустарником площадка для отдыха может контрастировать
с открытой лужайкой перед фруктовым садом, окаймленной
цветами. При движении по саду этот контраст открытого
и закрытого пространств, различных по форме и наполне­
нию, различие их цветового оформления создадут эффект
увеличения пространства. Садовая дорожка на протяжении
15—20 м может сделать несколько поворотов — этот прием
также помогает визуально увеличить небольшую террито­
рию. Этого можно добиться и за счет использования раз­
нообразных форм рельефа: две-три ступеньки, спуск, едва
ощутимый подъем, неожиданное зеркало воды...
Для участков, примыкающих к лесу либо размещенных на
склонах холма, можно использовать прием визуального вклю­
чения искусственно созданного ландшафта сада в природу.
Выбрав на участке самую высокую точку, откуда откры вает­
ся живописный вид, деревья и кустарники высаживают так,
чтобы они создавали обрамление, «художественную рамку»
пейзажа.
Место для посадки деревьев должно быть выбрано с усло­
вием, что угол зрительного восприятия пейзажа составляет от
53 до 60°. Ограждение участка при этом может быть заменено
живой изгородью из кустарника либо замаскировано вьющи­
мися растениями.
Многие приемы ландшафтного дизайна основаны на исполь­
зовании декоративных свойств растений. Прежде чем принять
решение об удалении старых деревьев для освобождения места
под огородные грядки, нужно оценить возможности использо­
вания их в общем плане участка. Не исключено, что даже одно
сохраненное дерево сможет придать саду неповторимость, бо­
лее того, определить всю его планировку, размещение соору­
жений, рельефа.
13
260 П рактические советы дом аш нем у мастеру

Здесь важно стремление к простоте, которая наряду с акку­


ратностью оформления придаст участку более выигрышный
вид в сравнении с перегруженным вследствие использования
различных приемов и обилия часто нехарактерных для окру­
жающей природы растений-экзотов землевладением.
Чем меньше участок, тем большее значение приобретает
использование каждого квадратного метра его территории, тем
важнее в нем каждая деталь. Секрет оригинальности и привле­
кательности современных садовых участков кроется в умении
наилучшим образом выявить и подчеркнуть их природные осо­
бенности, используя средства и приемы ландшафтного дизайна.

ОСВОЕНИЕ УЧАСТКА
Прежде чем приступить к освоению участка согласно намечен­
ному проекту, нужно выкорчевать пни, засыпать ямы, срезать
бугры, произвести известкование кислых почв.

Устройство террас
Если участок с уклоном, производят выравнивание либо всего
участка, либо отдельных террас. Не стоит огорчаться, если вам
достался участок с неровным, пересеченным рельефом. Он за­
ключает в себе большие возможности для планирования: не­
большие подъемы, подпорные стенки, повышение и понижение
территории, террасы, расположенные по склону, придадут ва­
шему саду своеобразие.
Террасы — горизонтальные площадки или полосы вдоль
склона — не только укрепляют почву, но и облегчают уход за
посадками и доступ к ним, упрощают полив и позволяют мак­
симально использовать плодородие грунта. Ширина и высота
ступеней террас, а также их количество зависят от угла накло­
на. Чем он острее, тем уже террасы и тем выше их подпорные
стенки. На садовом участке наиболее приемлема ширина тер­
расы от 70 до 150 см.
(-А
<• г Приусадебный участок 261
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Склон размечают сверху вниз на отрезки, равные полуторной
ширине террасы. С помощью водяного уровня или ватерпаса для
каждого отрезка отыскивают точки, расположенные в одной и той
же плоскости. Точки отмечают колышками. После определения
всех горизонталей формируют ступени террасы, отбирая или до­
сыпая грунт. Сами ступени должны иметь небольшой обратный
уклон, для того чтобы вода не стекала с них и почва не осыпалась.
Террасы укрепляют подпорными стенками из бута, кирпича
или деревянных кольев (рис. 73). По границам участка необхо­
димо закрепить склон камнями. Лучший материал для этого —
твердые горные породы: гранит, песчаник, известняк. Размещая
камни, нужно стремиться придать их скоплениям естественный
характер. При использовании плоского камня-плитняка его
слои нужно укладывать в одном направлении и под углом. Они
не только могут быть использованы для декорирования, но
также обеспечат хороший дренаж и будут способствовать со­
хранению постоянной влажности почвы.

Рис. 73. Устройство террас:


а — с подпорны ми стенками из камня; б — с подпорны ми стенками из дерева;
1 — плодородная почва; 2 — насыпной грунт; 3 — каменная кладка;
4 — ш палерные растения; 5 — дренаж ная трубка; 6 — колья;
7 — заградительны е пластины; 8 — гидроизоляция
Если террасы расположены на южном склоне, каменная
кладка подпорной стенки становится своеобразным аккуму­
лятором тепла: она быстрее прогревается весной и дольше
держит тепло осенними вечерами, создавая благоприятные
условия для развития растений даже в холодном климате.
При незначительном перепаде высот подпорную стенку мож­
но сделать в виде склона из грунта, укрепленного дерном,
или из ряда вертикальных деревянных свай, за которые за­
кладывают доски, подпирающие край террасы. Сваи делают
из бревен, распиленных на столбики одинаковой длины. Ниж­
нюю их часть закапывают в землю и заграждающие доски
обрабатывают антисептиком. Укрепляя края террас дерном,
помните, что впоследствии эти участки придется поливать
и постоянно выпалывать во избежание засорения огорода
семенами диких трав.
При строительстве подпорных стенок необходимо предусмо­
треть дренаж из металлических, керамических, асбестоцемент­
ных труб диаметром 5—10 см, которые закладывают в нижней
части стенки через 2—2,5 м.

Дренаж
Серьезной проблемой для дачника может стать заболоченность
почвы. Поэтому, прежде чем начинать какое-либо строитель­
ство, следует оценить глубину залегания грунтовых вод и, если
они расположены близко к поверхности грунта или ваш участок
находится в низине, необходимо провести дренаж (рис. 74).
Проще всего осушить участок, имеющий явно выраженный
уклон в сторону проезда (улицы). Значительно сложнее осу­
шить заболоченный ровный участок.
Как правило, вдоль улиц уже проложены водосточные ка­
навы (кюветы) глубиной не менее 1 м. На равнинной террито­
рии такой кювет заметно снижает уровень грунтовых вод на
примыкающих к дороге участках. Если участок имеет уклон
в сторону улицы, необходимо вырыть две водосточные кана­
вы, перпендикулярные друг другу. Они обеспечат сток талых
j7 Приусадебный участок 263

и ливневых вод и направят его в нужную сторону — к дорож­


ному кювету. Одну канаву — поперечную — роют возле от­
мостки садового домика. Она задерживает водосток из сада
и огорода и соединяется с продольной канавой, служащей для
слива воды в кювет.
При уклоне участка в противоположную сторону попереч­
ную канаву роют вдоль фасадной стороны забора, а продоль­
ную — до огорода. Грядки при этом нужно разбивать поперек
направления уклона, чтобы из почвы не вымывались питатель-

^ 5 1

Рис. 74. Осушение участка:


я — при уклоне рельефа в сторону улицы; 6 — при противополож ном уклоне:
1 — водосточная канава; 2 — грядки огорода; 3 — уличный кювет;
4 — дрены; 5 — коллектор; 6 — водоем
264 Практические советы дом аш нем у мастеру ,>угЛ\
---------------------------------------------------------
ные вещества. Следует помнить, что водосточные канавы за­
щищают участок от переувлажнения только при таянии снега
или при затяжных дождях.
При ровном рельефе переувлажненного участка в самом низ­
ком его месте — там, где не будет посадок растений, чаще вдоль
забора, — выкапывают дренажную канаву. Глубина ее зависит
от того, насколько надо понизить грунтовые воды, но не менее
1 м; ширина — 50—70 см. Канава вначале должна быть корот­
кой — 2—3 м.
Выбранным из канавы грунтом засыпают низинные места
садового участка. На протяжении сезона в канаву складывают
и уплотняют хозяйственные отходы: стекло, строительный му­
сор, камни, кирпичный бой, консервные банки и тому подобные
плохо утилизируемые материалы. Когда канава заполнится до
нижнего уровня растительного грунта, роют ее продолжение,
засыпая первый отрезок снятым рядом грунтом. Так по пери­
метру участка создается простейший дренаж, который может
действовать несколько лет.
Если заболоченный ровный участок не имеет хорошего водо­
стока в дорожный кювет, следует позаботиться об устройстве

1 3 1 4 1 5

а 6 в

Рис. 75. Р а з л и ч н ы е в и д ы д р е н а ж н ы х у с т р о й с т в :
а — из труб; б — из кирпича; в — из хвороста; 1 — грунт; 2 — щебенка;
3 — труба; 4 — кирпич; 5 — хворост в вязанках
Приусадебный участок 265

дополнительной дренажной системы из отдельных дрен — гон­


чарных или асбестоцементных труб диаметром 100—150 мм
и длиной до 20 м (рис. 75, а). Для их укладки выкапывают тран­
шеи глубиной до 1 м с уклоном в сторону водосборника. Уклон
дна канавы определяют с помощью рейки, строительного уров­
ня и «маяков». Перед укладкой труб дно траншеи выполняют
в виде лотка, утрамбовывая и заглаживая его. Лучше всего для
этого использовать жирную глину. Дрены из гончарных труб
нужно уложить с зазором между ними, равным 1,5 см.
Гончарные трубы имеют отверстия. В асбестоцементных нуж­
но самим сделать пропилы шириной 1 см и длиной около трети
их диаметра. Расстояние между пропилами должно составлять
10—15 см. Трубы укладывают пропилами вверх, между отдель­
ными их отрезками также оставляют зазор. Сверху трубы за­
сыпают сначала крупной щебенкой слоем 20—30 см, а затем
вынутым из траншеи грунтом.
Дрены можно сделать также из подручных материалов. Дре­
ны из кирпича (рис. 75, б) представляют собой каналы с вну­
тренним сечением 12 х 12 см. Дно каналов покрывают жирной
глиной, засыпают их щебенкой и крупным песком, которые
также служат дренирующим слоем. Кирпичи укладываются
всухую, без раствора, с зазорами 1—1,5 см. Через каждые 3—5 м
следует устроить ловушки для стока дождевой воды и талого
снега. Их делают из битого кирпича и камней, укладывая до
самого верха траншеи. Через них лишняя влага будет быстро
уходить в дренаж.
В качестве дрен используют иногда и менее долговечные
материалы — например, хворост (рис. 75, в). Вязанки хвороста
укладывают на дно траншеи, утрамбованное глиной в виде
лотка. По стенам канавы делают бортики из камней и накры­
вают сверху большими глыбами, как бы создавая свод. На эти
камни насыпают слой крупного гравия или щебня (25—30 см),
а сверху — вынутый грунт.
На переувлажненном участке обязательно следует устроить
дренаж также вокруг дома. От фундамента дренаж должен на­
ходиться на расстоянии 2—3 м, а его дно — на одном уровне
Д}
26 6 Практические советы дом аш нем у мастеру
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
с подошвой фундамента. К нему также можно подвести сливы
из водоприемных решеток у входа в дом и от системы кровель­
ного водостока.
По окончании дренажных работ дрены сводят в один кол­
лектор, по которому вода должна направляться в дорожный
кювет или бассейн-водосборник. Последний может быть вы­
полнен из железобетонных труб небольшого диаметра, метал­
лических бочек, сваренных по периметру дна. Можно сделать
также кирпичные и даже деревянные стенки.
Глубина ямы зависит от заглубления сливной трубы коллек­
тора дренажной сети. Конечно, лучше сразу сделать такой
бассейн надежным и долговечным, поскольку вода, собираю­
щаяся в нем, может быть использована для полива. Для этого

5 6

Рис. 76. У с т р о й с т в о д р е н а ж н о г о б а с с е й н а :
1 — глина; 2 — грунт; 3 — дно бассейна; 4 — стенки; 5 — перекры тие;
6 — люк; 7 — дренаж ны й коллектор
^ . Приусадебный участок 267

стенки и пол бассейна уплотняют глиной, защищают слоем


гидроизоляции (толь с битумом или полиэтиленовая пленка),
а затем покрывают водоупорной цементной стяжкой толщи­
ной не менее 2 см.
Сверху бассейн закрывают досками или бетонными пли­
тами и засыпают землей, оставив только люк для забора
воды (рис. 76). Можно оставить его открытым и использо­
вать как декоративный, обсадив влаголюбивыми растения­
ми, но в этом случае вода будет испаряться.
Помимо устройства дренажа для осушения участка можно
также посадить влаголюбивые деревья и кустарники, например
ивы, березы и т. д. Также подойдут для этой цели некоторые
травянистые растения-многолетники: купальница, бадан, ли­
лейник, водосбор. Уменьшить увлажненность участка можно
также за счет подсыпки привозного грунта.

Водопользование на садовом участке


Недостаток воды, равно как и ее излишек, причиняет дачникам
большие неприятности. Известно, что садоводам требуется мно­
го воды, и, если нет центрального водопровода, ее приходится
добывать буквально из-под земли. Лучшее место для колодца
сможет определить только лозоходец или гидрогеолог. Перед
тем как начать бурить скважину, следует определить хотя бы

Есть и д р угой стари нны й способ . На чистую зем л ю б е з д е р н а


уклады ваю т клок о б е з ж и р е н н о й , промы той и вы суш енной ш ерсти,
а сверху - с в е ж е с н е с е н н о е яй ц о . В се это укры ваю т глиняны м
го р ш к о м или ско в о р о д о й и пр и кр ы в аю т д е р н о м . Если после в о с­
хода со л н ц а шерсть и яйцо будут покрыты р о с о й , з н а ч и т , вода
наход ится на глуби не 3 - 7 м. Сухая поверхность яй ц а и м о кр а я
ш ерсть указы в аю т на большую глубину за л е га н и я в о д о н о с н о го
слоя. П олное отсутствие влаги у ка зы в а е т на то, что вода очень
глубоко или в этом м есте вообщ е отсутствует.
26 8 П рактические советы дом аш нем у мастеру

примерно глубину залегания грунтовых вод на участке. Если у вас


растет мать-и-мачеха, значит, до уровня воды 3—4 м.
При глубине залегания воды до 10 м обычно роют колодец.
При большей глубине водоносного слоя предпочтительнее
скважина (рис. 77).
Выбрав место для нее, выройте яму (шурф) глубиной 1—1,2 м
и установите над ней треногу. Затем возьмите обсадную трубу,
навинтите на нее нижний конец бура, а на верхнем конце за­
крепите ворот. После этого обсадную трубу подвесьте к трено­
ге с помощью блока. Процесс бурения состоит в следующем.
Вращая трубу воротом вправо, заглубляйте ее в почву на всю
длину бура. Затем поднимите трубу до уровня дна шурфа и вы­
чистите землю из бура. Так работайте до тех пор, пока вся
труба не уйдет в землю. Если при этом бур не достигнет уровня
залегания грунтовых вод, придется навинтить вторую трубу
(с помощью соединительной муфты) и продолжать бурение. Как
только бур дойдет до грунта, насыщенного водой, снимите его
с трубы и замените фильтром, тщательно уплотнив его стык
с трубой паклей, пропитанной суриком. Опустив трубу в сква­
жину, наденьте на ее верхний конец муфту, на нее положите
деревянную прокладку. Теперь ударом кувалды осаживайте
трубу в грунт. Чтобы при этом можно было наблюдать степень
погружения трубы, сделайте на ней отметки. Время от времени
измеряйте отвесом расстояние до уровня воды. Осаждение
трубы следует прекратить, как только слой воды в ней. подни­
мется на 30—40 см выше головки фильтра. Проверять интен­
сивность поступления воды в скважину можно так: налейте из
ведра в верхний конец трубы воду — если она будет быстро
поглощаться скважиной, значит, работу по бурению можно
считать законченной. Остается установить насос.
Если глубина залегания грунтовых вод небольшая (в преде­
лах 2—2,5 м), можно сделать колодец без помощи бура. Возь­
мите стандартную асбестоцементную трубу диаметром 23 см
и длиной 4 м. В ее нижней части на высоте 1 м просверлите
с четырех сторон несколько отверстий диаметром 10—12 мм.
Затем выройте яму наклонно ступенчатой траншеей шириной
Приусадебный участок 269

60 см под углом 45—50й, глубиной до грунта, насыщенного


водой. При наличии на участке плывуна яму роют с опалубкой.
На дно ямы набрасывают камень и промытый гравий слоем
20—30 см и только тогда устанавливают трубу. Пространство
вокруг трубы засыпают песком, используемым в качестве
фильтра, на высоту 1,5 м, на него набрасывают глину (10—
20 см), а затем землю с уклоном на поверхности. Труба долж­
на выступать над поверхностью грунта на 0,5 м. При глубине
залегания воды 2,5 м полный объем колодца — 8—10 ведер
воды. Скорость поступления воды в колодец составляет при­
мерно 3—4 ведра за 10 минут.

Рис. 77. Бурение скважины:


1 — блок; 2 — тренога; 3 — обсад ная труба; 4 — бур
27 0 П рактические советы дом аш нем у мастеру

Чтобы было удобнее доставать воду из этого колодца, в днище


ведра делают отверстие, закрытое резиновым клапаном. Клапан
прикручивают изнутри ведра винтами. Когда ведро опускается
в колодец, вода через клапан свободно поступает в емкость, но
когда ведро поднимают, вода придавливает клапан и не вылива­
ется наружу. Диаметр ведра должен быть около 20 см.
Колодец часто устраивают из бетонных колец, наращивая их
в шахте колодца на необходимую высоту. Но настоящий, клас­
сический колодец, способный не только напоить, но и украсить
усадьбу, конечно, деревянный (рис. 78). Считается, что в каче­
стве нижних венцов сруба лучше использовать сухую выдер­
жанную древесину ольхи, ивы, березы, а дубовые плахи класть
на один-два венца выше уровня воды. Бревна для сруба должны
быть небольшими, диаметром 10—18 см. Толстые бревна мож­
но распилить пополам и укладывать плоскостью внутрь. Брев­
на ошкуривают, концы обрубают «в лапу» без выступов. Венцы
должны плотно примыкать один к другому, между собой их
соединяют шипами — по два сверху и снизу. Сруб размером
примерно 1,3 х 1,3 м строят вначале «на суше», собирая его
приблизительно нужной высоты (точную высоту предугадать
заранее сложно). Затем венцы помечают и разбирают.
На выровненной площадке собирают венцы первого ряда
и начинают выбирать лопатами землю — сначала внутри, а за­
тем из-под сруба. При этом сруб опускается, и его постепенно
наращивают. Опустить сруб будет легче, если один или два
нижних венца сделать немного шире принятых стандартов
и усилить их режущими полосами из стали. Это позволит сре­
зать неровности грунта на стенках шахты. Сруб должен опу­
скаться строго вертикально.
Если позволяет грунт и не слишком значительно просачива­
ние воды, шахту до 6 м вырывают сразу на всю глубину, устраивая
временное крепление. На дно укладывают обвязку-основание,
настилают рабочий пол, затем собирают заготовленный сруб
снизу вверх.
Независимо от того, какой грунт выбирают из шахты, про­
странство между нею и стенками сруба надо постепенно за­
' г' --^ Л ' Приусадебный участок 271

полнить сухой глиной, особенно последние 1,5 м до уровня


земли, — это гидрозамок для защиты водоема от попадания
надпочвенных вод.
Обычно сруб заглубляют в водоносный горизонт на 1—2 м,
но если требуется много воды, а водоносный слой беден, сруб
лучше не углублять, а расширить внизу. Когда колодец вырыт
на достаточную глубину, на дно насыпают слой крупнозер­
нистого песка (15 см), а на него — примерно 20 см щебня или
гравия. Верхнюю часть сруба выводят над уровнем земли на
высоту не менее 1 м. Вокруг сруба снимают слой грунта глу­
биной не менее 20 см, вместо него укладывают и утрамбовы­
вают слой глины (глиняный замок) шириной 1—1,5 м, на
который насыпают слой щебня, гравия, песка или гальки
толщиной 10—15 см. По периметру колодца вырывают водо­
сточную канаву. Наконец устанавливают столбы с воротом
и цепью для ведра и устраивают крышу «шалашиком». Чтобы

Рис. 78. Устройство ш ахтного колодца:


1 — ворот; 2 — свайка; 3 — водоотводная канава; 4 — сруб; 5 — слой гравия;
6 — глиняны й замок; 7 — дощ атая обш ивка оголовка
27 2 П рактические советы дом аш нем у мастеру Ж Ь ?.

лучше защитить колодец от мусора, можно закрывать его


крышкой.
Простой бассейн в саду или аквариум хорошо впишется
в окружающий ландшафт. Соорудить его совсем не трудно.
Прежде всего выберите подходящее для водоема место и опре­
делитесь с размерами. Учтите: небольшой и неглубокий водоем
быстрее наполняется водой и лучше прогревается солнечными
лучами. Углубление под водоем следует делать с отлогими бе­
регами — во избежание сползания грунта. Выбранную землю
уложите вокруг углубления так, чтобы она образовала берега
бассейна. Совковой лопатой тщательно утрамбуйте дно водо­
ема. Затем по всей плоскости, которая будет залита водой,
постелите полиэтиленовую пленку (куски пленки «сварите»
горячим утюгом). На застеленное дно насыпьте речной песок
слоем 5—7 см. Он прижмет пленку ко дну. Чуть ниже дна во­
доема нужно вырыть канаву-водоспуск. Опустите на дно во­
доема край пленки — и вода стечет.

Ограждение участка
Ограда должна не только ограничивать и защищать участок, но
и быть красивой. Небрежно устроенная ограда портит внешний
вид усадьбы и всей улицы. К тому же она не должна препятство­
вать циркуляции воздуха на участке. Ограды делают высокими
и низкими, сплошными и решетчатыми, разных конструкций и с
разными рисунками (рис. 79). В качестве материалов для ограды
используются камень, кирпич, железобетон, доски, горбыли,
жерди, металлическая сетка, отходы от штамповки металличе­
ских изделий. Для изготовления штакетника различного рисун­
ка можно применить дешевый местный материал — жерди, хво­
рост. Очень декоративными могут быть заборы из веток лозы,
орешника, ивы и других пород деревьев с гибкими ветвями. Кар­
кас такой плетеной ограды делают из деревянных столбов и трех
слег (поперечин).
В палисадниках перед жилыми домами часто устраивают
решетчатую ограду высотой 1,1 —1,4 м. Для этого вкапывают
/ г 4% , Приусадебный участок 27 3

в землю на расстоянии 2—3 м один от другого деревянные


столбы, связывают их между собой горизонтальными пере­
кладинами и прибивают вертикально или наискось под углом
45° планки (штакетины). Расстояние между ними должно со­
ставлять 40—45 мм. Нижние части деревянных столбов по­
крывают смолой или обжигают на огне, чтобы предохранить
от загнивания.
Верхние концы планок и столбов заостряют, чтобы с них
стекала вода. Диаметр колышков должен быть не менее 100 мм,
а сечение слег — 50—100 мм. По приблизительным подсче­
там, для ограды длиной 10 м потребуется 6 столбов, 10 слег
и 120 штакетин. Перед установкой их дважды обрабатывают
антисептиком.
При устройстве деревянных заборов доски можно застро­
гать или оставить шероховатыми, но в любом случае их необ­
ходимо покрасить.
Столбы можно сделать кирпичными, каменными или бетон­
ными. Их заглубляют на 60—70 см в яму, заполненную щебнем
или кирпичным боем, делая поверху цементную стяжку. Иногда
вместо столбов ставят асбестоцементные трубы, но в этом слу­
чае важно исключить попадание внутрь влаги. Замерзая, она
быстро разрушает их, поэтому либо заливают трубы цемент­
ным раствором, либо закрывают их торцы крышками.
Красивый вид имеют ограды из металлической сетки. Сет­
ку натягивают на каркасы из стальных уголков или деревян­
ных брусков — получаются своеобразные панели, которые
устанавливают между столбами. Можно крепить сетку и без
каркаса: между металлическими столбами, установленными

Чтобы осмолить столб, м ож но обернуть его концы неско л ь ки м и


слоям и руберо ид а, перев язать его тон кой п р о вол око й, прибить
небольш им и гв о зд я м и , а потом прогреть паяльной лам п ой: битум,
которы м пропитан рубероид, распл ави тся и плотным слоем по­
кроет др ев еси ну.
27 4 П рактические советы дом аш нем у мастеру >
---------------------------------------------------------------------------------------- . '. 'V X .';

на бетонном основании, туго натягивают в два ряда стальную


проволоку диаметром 3—6 мм, на которую навешивают сетку,
закреп ляя ее мягкой проволокой. К столбам сетку крепят
более прочно — болтами или сваркой. Угловые столбы для
прочности должны иметь откосы.
Неоцинкованную сетку обязательно красят сразу же после
натягивания, оцинкованную — через два-три года.
В южных областях для устройства оград широко используют
камень-ракушечник или известняк. Его укладывают на глиня­
ном растворе. Такие ограды штукатурят, белят известью или
мелом. Они придают усадьбе и улице красивый вид.

I 1
I— iQi I I I I i[]r~ l | I
J

Рис. 79. Ограды: металлические (я) и деревянные (б)


Приусадебный участок 275

При устройстве оград сначала устанавливают угловые стол­


бы и столбы ворот. Они должны быть расположены строго
вертикально по одной линии и иметь одинаковую высоту.
Для этого между ними сверху и снизу натягивают шнур и уста­
навливают на определенном расстоянии один от другого
остальные столбы. Если в ограде устраивается каменный
цоколь, то кирпичные, каменные и бетонные столбы заделы­
вают в них, а деревянные привинчивают к забетонирован­
ным стальным полосам.
Перекладины устанавливают строго горизонтально. Если
же ограда проходит по склону, их прибивают к столбам так,
чтобы они по всей ее длине располагались на одинаковой
высоте параллельно земле. Верхнюю перекладину прибивают
приблизительно на 20 см ниже верхнего конца стойки, а ниж­
нюю — на 20 см выше уровня земли. Чтобы ограда была
одинаковой по высоте, сначала прикрепляют первую и по­
следнюю штакетину, натягивают между ними шнур и после
этого прибивают остальные.
Заборы часто обсаживают кустами и вьющимися много­
летними растениями. Такие ограды не только живописны, но
и защищают дом от пыли. Можно даже не ставить забор,
а заменить его живой изгородью. При правильной посадке
и хорошем уходе такая ограда чрезвычайно декоративна и не
требует особых затрат. Для ее устройства нужно соблюдать
следующие правила:
♦ деревья разных пород нужно вы саж ивать отдельными
рядами;
♦ не создавать изгороди в три ряда и более;
♦ для устройства живой изгороди наиболее подходят сирень,
лещина, терновник, жасмин, жимолость, кизильник, шипов­
ник, бересклет, ирга, боярышник, спирея, смородина, желтая
акация, облепиха и т. д., но лучше всего использовать боя­
рышник обыкновенный (колючий).
Молодые кусты боярышника высаживают двумя рядами
в шахматном порядке. Расстояние между рядами должно со­
ставлять 50—60 см, между кустами — 40 см. Во время роста
27 6 Практические советы дом аш нем у мастеру

кустов проводят две обрезки: когда они дости гн ут высоты 70—


80 см, их обрезаю т на уровн е 35— 40 см; как тольк о кусты о т­
растут до вы соты 100— 110 см, их подрезаю т на уровне 70—
80 см. Так мож но д ости ч ь д оста точ н о го загущ ения зелен ой
изгороди. Ч тобы забор б ы л «н еп р о х о д и м ы м », соседние кусты
необходим о привить друг к другу, п ереплетя их ветви.
Густая и высокая живая и згор одь п олучается из сирени, но
поскольку ее с тв о л на вы соту до 1 м практически голый, в ниж­
нем ярусе м ож но высадить невы сокий кустарник, например
барбарис. Сажать лучш е в шахматном порядке: саженец си ре­
ни — через 20 см во втором ряду черенок барбариса, на рас­
стоянии 20 см снова сирень и т. д.
Уход за зелены м забором заклю чается в периодическом ры х­
лении почвы, удобрении, поливке, подрезке кустов, подсадке
новых растений взамен засохш их и т. п.

Дорожки
Удачное разм ещ ение дорож ек уд обн о и сп о со б н о не т о л ь к о
улучш ить санитарное состоян и е усадьбы, но и украсить ее. Д о ­
рожки долж ны кратчайшим путем связывать основны е ст р о е­
ния и зоны участка. И х обя зательн о подводят к хозяйственны м
помещ ениям и к колодцу. О к о ло входа в дом устанавливаю т
м еталлические скребки д ля очистки обуви от грязи.
Как п равило, дорож ки п ри п одн и м аю т над общ и м ур ов н ем
тер р и то р и и , а п оп ереч н ы й п р о ф и ль дела ю т в ы п уклы м , ч т о ­
бы о б ес п еч и т ь ст о к воды. У к ло н от ц ентра к краям с о с т а в ­
л я е т 2— 3 %, т о есть 2— 3 см на каждый метр. С этой же ц елью
д ела ется и п р о д о льн ы й у к л о н — тож е не м ен ее 2%. Н а за ­
б о л о ч е н н ы х участках и ли при в ы сок ом ур ов н е за лега н и я
грунтовых вод рекомендуется устр ой ство в д оль дорож ек в о д о ­
о тв о д н ы х канавок, им ею щ и х п р о д о л ьн ы й ук ло н в с т о р о н у
д о р о ж н о го кювета.
Ш ирина садовых дорожек должна составлять не менее 50 см,
если же по ней предполагается возить тачку, то ш ирину д ор о ж ­
ки делаю т на 20 см больш е ширины колеи тачки.
.«1 .
у г. Приусадебный участок 277
■ ..■ A r f t f ' ---------------------------------- --------

При вы боре д орож н ого покрытия нужно учитывать след ую ­


щие моменты: о но не долж но размокать под дождем, создавать
пы ль в сухую погоду, и его устр ой ство долж н о бы ть эк он ом и ­
чески ц елесообразны м .
На песчаном грунте можно ограничиться проф илированны ­
ми дорож ками с утрам бованной поверхностью . Если же грунт
глинистый, делаю т дорож ки с твердым покрытием.
Д ля устройства дорожек применяют наиболее дешевые и д о ­
ступны е стр о и тельн ы е материалы : шлак, песок, щ ебень, кир­
пич. М ож н о использовать каменные, гранитные, известняковые
высевки, просеянны й стр о и тельн ы й м усор (б е з органических
вклю чений). Сам ы е прочны е дорож ки п олучаю тся из камня-
плитняка, бетон н о й плитки и м о н о л и т н о го бетона. И с п о л ь ­
зование асфальта в качестве покры тия не реком ен дуется как
из гигиенических соображ ений, так и и з-за труд н ости о с у ­
щ ествления работ своим и силами.
При устр ой ств е дорож ек (рис. 80) выкапывают транш ею
глу б и н о й не м енее 15 см с вы п ук лы м д н ом . Д н о транш еи
утрам бовы ваю т и засыпаю т крупным ш лаком, щ ебн ем или
биты м кирпичом, затем п оли ваю т в одой и снова ут р а м б о в ы ­
вают. С верху насыпают слой м елк о го шлака и ли песка (4 —
5 см ) и ещ е раз утрам бовы ваю т, п оли вая водой. П ервы й слой
насыпи м ож но покрыть тонким (1— 2 см ) сло е м жирной глины,
а затем насыпать песок и ли шлак слоем 2— 3 см и утрамбовать.
Э то простейш ая конструкция дорожки, не требую щ ая у с тр о й ­
ства б ет о н н о го борта по краям, — он м ож ет т о л ь к о ухудш ить
водоотвод.
Красивы и прочны дорож ки из красного переж ж енного кир­
пича. Как правило, д ля их устройства и сп ользую т о тходы п ро­
изводства. В основание дорож ки укладывается крупный песок
слоем 10 см. Его засыпают и утрам бовы ваю т так, чтобы в сере­
дине обр а зовала сь вы пуклость. П еред укладкой кирпича на
ребро и ли плаш мя песок н еобходи м о см очи ть водой. Края д о ­
рожки о брам ляю т кирпичом, поставленны м на ребро. П о сл е
окончания работ кирпичное покры тие о б и л ь н о поливаю т в о ­
дой. Рисунок покрытия можно вы брать лю бой .
278 П рактические советы дом аш нем у мастеру
---------------------------------------------------------------------------------------------
Булыжник (бутовы й камень) укладываю т на песчаную п о­
душку, верхний слой которой долж ен бы ть заглублен по раз­
меру самых больш и х камней. Камень долж ен бы ть вы лож ен
с минимальны ми зазорами, по в озм ож ности п лоской сторон ой
вверх (гор и зон тальн о). П ром еж утки засыпают песком, а верх­
ний слой — обсевом. В зазоры мож но залить раствор и заделать
швы заподлицо или чуть выпукло.

Рис. 80. У с тр о й ст в о садовы х дорож ек:


а — разрез канавы для дорожки: 1 — уплотненный грунт (растительный п о­
кров снят); б — покрытие из шлака: 1 — утрамбованный грунт; 2 — крупный
шлак; 3 — см есь м елк ого шлака с песком; в — покры тие из с тр о и т ель н ы х
отходов: I — утрамбованный грунт; 2 — основание (кирпичный бой, крупная
галька, щебень); 3 — жирная глина слоем 1— 2 см; 4 — строительны е высевки
(ш лак с крупнозернисты м песком, м елкий долом ит, кирпичная крошка,
гранитные высевки и т. п.); г — покрытие из кирпича: 1 — утрамбованный
грунт; 2 — крупнозернистый песок; 3 — кирпич на ребро; 4 — кирпич плашмя
г Приусадебный участок 27 9
------------------------------
Все больш ее распространение находит покры тие дорож ек
бетонны м и плитами: оно д олгов еч н о и им еет красивый вид.
П орядок проведения работ такой же: сначала ры тье канавы,
затем устр ойство песчаного основания толщ и н ой 10 см. У кла­
дывают плиты ли б о вплотную , л и б о оставляя швы в 4 — 6 см.
В последствии их засыпают плодородн ы м грунтом, в которы й
затем высевают семена газонных трав.
И з го т о в и т ь б етон н ы е п ли ты р а зли ч н о й ф орм ы и разм ера
м ож но и сам ом у, и сп о ль зуя п р ед в а р и тельн о и зго т о в л ен н у ю
д еревя н н ую опалубку. О п алубк а д олж н а и м ет ь с т р о го п ря­
м о у го л ь н у ю форму. О сн ов а н и ем и ли д н ом ее м ож ет служ и ть
л ю б о е тв ер д ое покры тие, не п роп ускаю щ ее влагу, н априм ер
л и с т о в о е ж ел езо . Д ер ев я н н ы е бруск и сеч ен и ем 5 0 x 5 0 см
за к р еп ляю т на ш урупах ск обам и из п о л о с о в о г о ж елеза т о л ­
щ иной 2 мм. Б етонны й раствор зам еш иваю т в п роп ор ци и :
1 часть цемента, 1,6— 2 части песка и 3 части щ ебня. Воду
н али ваю т до п о лу ч ен и я г у с т о й п л а с ти ч н о й массы. Ч т о б ы
п о лу ч и ть ц ветны е пли ты , в сухую б ет о н н у ю см есь м ож н о
д о б а в и ть си ли к а тн ой краски.
П ли ты нуж но армировать сеткой из ста льн о й п ров олоки
диам етром не менее 1 мм. Ч тобы уп лотн и ть бетонную смесь,
по форме слегка постукивают, пока поверхн ость раствора не
выровняется.
П о сл е заполнения формы опалубки б етон ом плиты закры­
вают рогож ам и и ли засыпаю т оп и лкам и . В течен и е недели
(если температура воздуха не ниже + 2 0 °С) их поливаю т водой,
не давая засыхать. Затем, п о сле затвердения бетона, плиты
освобож даю т от опалубки и укладываю т на основание.
При желании мож но получи ть декоративный слой лицевой
поверхности плит, используя цветную гальку, осколки кафеля,
мраморную крошку. И х наклеивают обой н ы м клеем на ли ст
бумаги так, чтобы п олучи лся задуманный рисунок, кладут на
дно формы, смачивают водой и заливаю т бетоном . П о с л е за­
твердения бетона бум агу м ож но легк о см ы ть теп лой водой,
а лицевую поверхность плиты обработать сухим цем ентом —
заж елезнить. Ц ем ен т заполнит м ельчайш ие трещ ины и значи­
28 0 П рактические советы дом аш нем у мастеру ,■>

тельно повысит прочн ость и устойчивость бетонны х плит к к о­


лебаниям температуры.
К риволинейны е дорож ки в саду м ож но вы полнить из м о н о ­
ли тн ого бетона (рис. 81). В этом случае по их контуру устанав­
ливаю т деревянную о п алубку из досок: края дорож ек о бк ла д ы ­
вают досками ш ириной 7— 8 см, поставленны м и на ребро так,
чтобы они вы ступали над уровнем зем ли на 2— 3 см. Д оски
укрепляю т колышками. К риволинейны е участки дорож ки о б ­
кладывают п олосам и из фанеры, оргалита, картона.
П оперек опалубки с шагом 1 м ставят на ребро тонкие раз­
делительны е доски, обработанны е антисептиком. Верхний у р о ­
вень их долж ен совпадать с уровнем обкладны х досок. Разде­
ли тельн ы е доски необходи м ы д ля того, чтобы зим ой бетон н ое
покры тие не разорвало во врем я м орозов.
На вы ровненны й и у п л о тн е н н ы й грунт ук лад ы ваю т с л о й
щ ебня то л щ и н о й 8 — 12 см и ж идкий б етон с л о е м 6 — 8 см.
С верху б етон заравниваю т м астерком . Когда с п ов ер х н ости
н еск ольк о испарится влага, н ан осят ри сун ок — чаще в сего
это им итация е с т ес тв е н н о го камня и ли п литки. На п о в ер х ­
н о сти б етон а прочерч и в аю т б о р о зд ы — швы, обр а зую щ и е
л и б о св о бо д н ы й рисунок, л и б о п р я м о у го ль н у ю сетку. Б олее

Рис. 81. М о н о л и т н о е б ето н н ое покры тие с расш ивкой швов (с п о с л е ­


дую щ им зап олн ен и ем их п ло д о р о д н ы м гр ун том и п осевом трав):
1 — доска бортов ая 180 х 30 мм; 2 — колыш ки; 3 — рейки 20 х 80 мм;
4 — песок; 5 — уплотненный грунт; 6 — бетон слоем 8 см; 7 — утрамбованный
грунт со щ ебнем с ло ем 10 см; 8 — п лодородн ы й грунт
г, Щ * . Приусадебный участок 281

ин тересны й узо р — в о лн и ст ы е ли н и и и ли круги — м ож н о


сд елать отпечаткам и кон сервн ой банки и ли р еб р о м ли ста
в о лн и ст о й асбоф анеры .
Лучш е и м еть ш ероховатую , неж ели гладкую п ов ерхн ость
дорож ки из бетона: она не станет скользкой во время дож дя
или в м ороз. С этой целью поверхность дорожки обрабатывают
ж есткой щ еткой до затвердения бетона. Красивая ш ерохов а­
тая поверхность получается при и сп ользован и и нем ного вы ­
ступающ его слоя цветного гравия м елкой фракции (диам етром
1— 2 см ) — так называемого обнаж енного заполнителя. Гравий
равномерно рассыпают по поверхности м он оли тн ого покрытия
сразу же п о сле сглаживания бетона. Как тольк о бетон затвер­
деет, дорожки затирают мастерком. О ригинальны м получается
и покры тие с фактурным слоем из крупной морской гальки,
вдавленной в поверхность бетона.

Маленькие хитрости дачника


Ч тобы срубить дерево, вначале следует спилить ветки (если оно
невысокое, этого м ож но не делать). Привяж ите веревку п о б л и ­
же к верхушке. Со стороны , куда будет падать дерево, сделайте
надрубку топором , а с п р оти воп олож н ой сторон ы — п роп и л
ножовкой.
М елк и е деревца и кустарник следует руби ть наискось, как,
впрочем, и на колоде (например, при заготовке дров). Сучья
с поваленного дерева рубят по направлению от корня к верхуш ­
ке, чтобы сруб б ы л гладким.
П р и сп особлен и е д ля пересадки рассады из ящика в грунт
мож но сделать таким образом : приклепать к куску п о лосов ой
стали (обр уч пришедшей в н егодность кадки) две щечки, вы­
резанные из консервной банки.
Подставки из мягкой п роволоки предохранят ягоды зе м л я ­
ники от загрязнения и порчи.
Везти тачку по неровном у грун ту сада будет нам ного легче,
снабдив ее двумя колесиками, располож енны ми сбок у от основ­
ного: они не дадут тачке завалиться на бок.
282 П рактические советы дом аш нем у мастеру дч

М ета лли ческ и е вилы легк о превратить в лоп а ту д ля уборки


снега, вставив между зубьям и кусок фанеры.
Вилами мож но разгруж ать картоф ель, надев на зубья н е­
больш ие куски резиновых трубок подходящ его диаметра — они
предохранят картоф ель от повреждения.
Д в ух ч ер ен к ов а я лоп а та м ож ет о б л е г ч и т ь труд садовода
при перекапывании, окучивании и други х работах на садовом
участке.
При вскапывании огорода обы чн ой лоп атой иногда нелегко
п ерерубить скрытые в зем ле корни. Если же заточить лоп ату
зубьями, корень легк о перережется.
С ло м ан н у ю и ли утер ян н ую пруж ину в садовом секаторе
можно временно заменить куском резины 15 х 15 х 200 мм. В л о ­
жите ее в пазы ручек и перевяж ите т олсты м и нитками.
О треж ьте от старого д етского мяча п олови н у и в центре ее
проделайте отверстие д ля садовы х ножниц. П олученны й щит
предохранит руки при обрезк е колю чих растений.
П ри с б о р е п л о д о в с вы сок и х д ер ев ьев и ли сп и ли в а н и и
сучьев часто п о ль зу ю т ся п р и ставн ой лестн и ц ей . Е сли з а м е­
нить верхню ю ступ ен ьк у т о л ст ы м ш нуром , лестн и ца не т о л ь ­
ко перестан ет съезж ать в сторон у, но и не буд ет о бд и р а т ь
кору дерева.
М ож но сделать такую садовую скамейку, у которой и в дождь,
и в снег сиденье и спинка остаю тся сухими. Спинка крепится
на петлях, и, когда на скамейке никто не сидит, она накрывает
сиденье. Д оста точ н о отки н уть ее вверх до упора — и сухая
скамейка к вашим услугам. Если скамейка без спинки, то склад­
ным (из двух д осок на п етлях) м ож но сделать сиденье.
Л етний душ соорудить д о в о ль н о просто. Каркас кабины —
две стойки, вбиты е в землю . На них сверху закреплена рама
с поперечны ми брусками. М еж ду стойкам и установлена ска­
мейка. В нижней их части прибиты п родольн ы е бруски д ля
натяжения ш торы — п лотн ой водоотталкиваю щ ей ткани. Ка­
бинка изготавливается из сосновы х брусков сечением 40 х 80 мм
и доски 22 х 100 мм. Д етали рамы крепятся во встречны й паз,
что п озволяет легко устанавливать каркас. Стойки соединяю тся
Приусадебный Участок 283

с брусками рамы болтам и диам етром 6— 8 мм. В од оотталки ­


вающая ткань крепится к брускам м ебельн ы м и гвоздями. При
монтаже кабинки края тента в нижней части у входа прикрепи­
те к продольны м брускам. Водонагревательны й бачок лю б о й
конструкции устанавливается сверху на подкосах. П од кабин­
кой следует вырыть водосточную ям у и поставить над ней д е­
ревянную решетку.
Установите поплавковы й заборн и к в в од огр ей н ом бачке,
и вы всегда будете м ы ться т о ль к о т еп лой водой. При такой
конструкции и сп о льзуется вода т о л ь к о верхнего, п р о гр ет ого
со лн ц ем слоя.
Садовы й мусор иногда не так легко зажечь, п оск ольк у он
бывает сыроватым, слежавш имся и горит п лохо. Д е ло пойдет
быстрее, если складывать листья, траву на суш илку и на ней же
сжигать. С уш илку делаю т из П -образн ы х м еталли ческ и х пру­
тьев. П од ними легко разлож ить костер, кром е того, угли, о б ­
разовавш иеся во время сгорания мусора, п росы плю тся вниз
и поддержат горение.
П одвалы и ли погреба д ля хранения продуктов имею тся поч­
ти на всех садовых участках. К огорчению садоводов, их часто
затапливаю т грунтовы е воды, однако сущ ествую т надежные
способы защиты от затопления. Н а и бо лее п ростой из них за­
клю чается в том, что в п олу погреба бур ом просверливаю т до
песчаного с лоя скважину, которую п олн остью засыпают грави­
ем и биты м кирпичом. Сверху ее прикрывают м елкой сеткой,
по краям укрепленн ой цементным раствором . Такой подвал
всегда будет сухим.
ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА
ПЛОДОВ И ЯГОД

Вырастить хорош ий урожай плодов и ягод — это тольк о по­


ловина дела. Важно сохранить продукцию как можно дольш е
в свежем или переработанном виде. Ягоды и плоды содержат
больш ое количество воды, которая не способствует их д ли т ел ь ­
ном у хранению, а вы сокое содержание сахаров, органических
кислот и других п итательны х элем ен тов привлекает м н огоч и с­
ленны е микробы. А кти вн о размнож аясь, они разруш ают цен­
ные питательны е вещества. Ф рукты и овощ и начинают гнить,
приобретаю т кислый запах, на них появляется плесень. О с о ­
бенно бы стро м икроорганизм ы расправляю тся с повреж ден­
ными, недозрелыми, неправильно хранящимися плодам и и яго­
дами. Как же защ итить урожай от плесени, дрожжевых грибков
и бактерий?
И ногда достаточн о собранны е яблоки , груши, см ородину,
зем лян и ку и другие плоды с мягкой кожицей защ итить от пря­
мых солнечны х лучей, расстелив на полу тонким слоем в п о­
мещ ении с пониж енной тем пературой, где стены и крыша п р о ­
греваются медленно, — это сп особств ует увеличению срока их
хранения. Ч ем плотн ее кожица и весь плод, тем меньш е он
страдает от механических повреж дений в ящиках, корзинах
и прочей таре. В то же время земляника, вишня, см ородина
Хранение и переработка плодов и ягод 285

(нежные ягоды ) в таких услови ях не выдержат давления и нач­


нут бы стро разлагаться. Если плоды даже незначительно п о­
вреждены, сразу отбраковывайте их, — такое сырье сразу при­
влекает микробы; размножаясь, они поселяю тся на соседних
ягодах, а вытекающий сок становится питательной средой д ля
их размнож ения. П ри кратковрем енном хранении такая о т ­
браковка необязательна, п оскольку при перебирании слиш ком
мягких плодов мы можем повредить их нежную кожицу, тем
самым открывая путь микробам.
О с о б е н н о важно соби р ать урож ай в ч и стую тару и хранить
готовую продукцию в помещ ениях, где нет бактерий, опасных
для сырья.

ЗАМОРАЖИВАНИЕ
Хорош о, если у вас есть возм ож ность регулировать темпера­
туру хранения, используя искусственный холод. Здесь возможны
два варианта. Первый требует легкого охлаж дения до темпера­
туры не более 1— 3°С ниже нуля — при этом не происходит за­
мерзания мякоти плодов и ягод. Если используется более низкая
температура, такой способ хранения называют замораживанием.
Его применяют, когда продукцию необходим о сохранить в тече­
ние нескольких месяцев. Вода внутри плодов и ягод превраща­
ется в лед, и микробы лишаются возм ож ности питания и раз­
множения. В настоящее время по международным стандартам
лучш им температурным реж имом д ля замораживания считает­
ся -1 8 °С. Н о даже при такой тем пературе м ногие м и кроорга­
низмы, как правило, не погибают. О ни лиш ь прекращают свою
ж изнедеятельность и м огут активизироваться, когда плоды нач­
нут оттаивать. Замораживание практически не снижает их каче­
ства, однако вкусовые показатели заметно ухудшаются. Чтобы

Не загр уж ай те морозильны е камеры до предела, это ухудшит к а ч е ­


ство ягод после резко го с ни ж ени я тем пературы .
28 6 Практические советы дом аш нем у мастеру

плоды после размораживания не бы ли мягкими, их можно за­


морозить в концентрированном сахарном сиропе.
Бы строе замораж ивание крупных партий сырья п роизводят
при тем п ератур е от -3 5 °С д о - 4 0 °С. С ов рем ен н ы е х о л о д и л ь ­
ники п о зв о ля ю т сохранять зам орож ен н ую продукцию в т еч е­
ние од н о го года и более. Качество зам орозки о п р ед еля ется
скоростью снижения температуры. П редпочтительнее бы строе
замораж ивание, п о ск о ль к у при этом п о сле размораж ивания
не наруш ается естествен н ая структура мякоти, не ухудш аю т­
ся вкусовы е качества и внеш ний вид п лод ов и ягод, из раз­
м ор ож ен н ого сы рья вы текает м еньш е к л ет о ч н о го сока. О с о ­
б ен н о ч у в с тв и т ел ь н ы к п ер ем ен е т ем п ер а т у р н о го реж има
витамин С, а также эф ирны е м асла, м енее уязвим ы витамины
группы В, тиамин, каротин (ви там и н А ). Во врем я сниж ения
температуры резко увели чи вается содерж ание солей, высокая
концентрация которы х отр и ц а тельн о в ли яет на м н оги е б и о ­
логически активные ф ерменты и б елк ов ы е соединения. О д н о ­
врем енно теряется естеств ен н ы й аром ат п ло д о в и ягод, и,
ч тобы его сохранить, н ео бх о д и м о и сп о льзо в ать при за м ор а ­
живании герм етичн ую тару. О со б е н н о уд о бн о зам ораж ивать
ягоды (кры ж овник, черную и красную см ороди н у, м али н у).
Я годы красной см ороди н ы очен ь нежные, кожица их тонкая,
непрочная, п о этом у д ля замораживания нужно отби рать т о л ь ­
ко неповреж денны е, но д оста точ н о сп елы е плоды . И х п о м е­
щают в н еб ольш и е чисты е ц еллоф ан овы е пакеты, в каж дом не
б о л е е 1 кг ягод, чтобы еж едневно о тд еля т ь порцию д ля раз­
мораживания, не повреж дая при этом остальны е. Разм ор аж и ­
вание д ли т ся о к о л о 3 часов.

Слишном маленькие морозильные камеры отводить для хранения


ягод нецелесообразно: чем меньш е емкость, тем выше естественные
потери и хуже условия хранения. Если продукт хранится не м енее
года, необходимо периодически измерять относительную влажность
воздуха внутри камеры , не допуская ее повышения более 9 5 - 9 8 % .
■•'V '4 % ., Хранение и переработка плодов и ягод 28 7

Также мож но замораживать груши и яблоки. Д л я этого о т ­


бирают наиболее крупные и спелы е плоды , тщ ательно п р ом ы ­
вают, затем очищают от кожицы остры м нож ом из нержавейки
(так в мякоти лучш е сохраняется аскорбиновая кислота). С ерд­
цевину вынимают, а м якоть разрезаю т на д ольки и на 1 м инуту
опускают в 0,1 %-й раствор аскорбиновой кислоты и раствор
поваренной соли такой же концентрации. П о с л е этого фрукты
в течение 3— 5 м инут бланш ирую т в воде при тем пературе 90—
95 °С, затем погружают в холодн ую воду и укладываю т в банки
или коробки. О дноврем ен н о готовят сахарный сироп 40— 50 %
концентрации. Залитые им плоды помещ аю т в м орози льн ую
камеру. М ож н о также замораживать фрукты без сахарного си ­
ропа, но в этом случае качество продукции при д ли тельн ом
хранении несколько ухудшается.
М о л о д ы е хозяй к и доп ускаю т н ем а ло о ш и б ок в п р и го т о в ­
л ен и и сиропа. На первый в згляд все п р о сто: сахар см еш и в а­
ется с водой. Однако нужно учитывать, что для при готовлен и я
сиропа нуж но и сп о ль зо в а т ь и с к л ю ч и т е л ь н о сахар вы сш его
качества с содерж анием сахарозы не ниже 99,75%, н ед о п у­
ст и м о такж е в ы сок ое сод ер ж а н и е з о л ь н ы х э л е м е н т о в (н е
б о л е е 0,03 %) и д р уги х прим есей, н али ч и е ком ков, п ов ы ш ен ­
ная влаж н ость, п о ст о р о н н и е запахи и н еп ри ятн ы й привкус.
Если п о с л е растворен и я н е б о л ь ш о го к о ли ч еств а сахара в ч и ­
с т о й к и п я ч ен ой воде вы п о л у ч и т е не со в сем п р о зр а ч н ую
ж идкость, и сп о ль зо в а т ь такой сахар д л я п р и го т о в ле н и я с и ­
ропа нельзя , так же