Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Есть легенда и о том, откуда появилась сама Каталония. Все случилось во времена
завоеваний мавров. В первой половине VIII века нашей эры они сумели захватить
большую часть Пиренейского полуострова. И году в 733 мавры подступили к
Пиренейским горам, намереваясь двинуться дальше, в государство франков.
Отжер Катало вышел из пещеры, встал на возвышенности и протрубил три раза на всю
округу в охотничий рог – таким образом он призывал каталонцев вновь выступить на
борьбу с маврами. Верный пес барона и в этот раз продолжил беззаветное служение.
Он начал бегать по горам, собирая попрятавшихся христиан на битву. Собака привела
местных пастухов к барону, который приказал им идти к своим хозяевам и собирать
военные отряды.
На призыв Катало откликнулись девять феодалов. Все вместе сии благородные доны
принесли торжественную клятву, что будут биться с сарацинами до конца. Феодалы
приняли решение не выступать против врага единым организованным фронтом.
Вместо этого они разъехались каждый в свой удел и уже на местах возглавили
вооруженное сопротивление. Через два года, в 735 году, христиане одержали победу.
Сам альбом «Барселона» увидел свет в октябре 1988 года. «Barcelona», заглавная
песня, фактически явилась гимном барселонской Олимпиады 1992 года. К великой
печали, сам Меркьюри не дожил до этого момента… У летних Олимпийских Игр 1992
года был еще один, «альтернативный» гимн: композиция Эндрю Ллойда Вебера и
Дона Блэка «Друзья навсегда» («Amigos Para Siempre»), которую исполнили Хосе
Каррерас и Сара Брайтман. Что же, достойная конкуренция!
Флаг, герб, гимн – это, как известно, вполне официальные символы. Но в столице
Каталонии, так же как и во многих других уголках мира, существует и другая, народно-
национальная символика. И вовсе не обязательно под этим подразумевается некий
неофициальный герб или старорежимный флаг, претендующие на формальное
признание. Речь здесь исключительно о всеми любимых, узнаваемых образах. Таких,
как русская матрешка, американские джинсы, кубинский чегевара (именно так, с
маленькой буквы и слитно, потому как – нарицательнее уже некуда), французский
поцелуй, китайское предупреждение, японский бог, мексиканский тушкан, немецкое,
например, качество. А барселонский (и каталонский по совместительству) всеобщий
любимец и народный символ – это… осел. Лучше сказать – ослик.
Каталонская порода появилась еще в Средние века. Это были очень крупные,
выносливые ослы, которых постоянно задействовали в сельском хозяйстве, при
строительстве новых дорог, использовали для перевозки тяжелых грузов по
пересеченной каталонской местности. Каталонские ослы – самые крупные из всех,
открытых зоологами на данный момент: вес их достигает 400 килограммов, а рост –
полутора метров. При скрещивании с лошадьми получались весьма сильные и в этой
связи ценившиеся мулы.
Каталонские ослики, ко всему прочему, еще и весьма симпатичные животные. Они
имеют очень подвижные и высокие уши-ножницы, а также светлые, часто белые,
пятна на морде на носу и вокруг глаз. Получается эдакая панда в негативе.
Удивительно, что лишь в 2000 году двум испанским дизайнерам пришла мысль
«стилизовать» милого ослика и превратить его в одну из особо узнаваемых эмблем.
Получился весьма колоритный и обаятельный персонаж, в настоящее время
узнаваемый практически всеми. Он немного походит на ослика Иа из советской
версии мультфильма про Винни-Пуха и его друзей, только чуть менее меланхоличный.
С тех пор физиономия, равно как и «ростовой портрет» каталонского упрямца были
растиражированы в миллионах экземпляров на футболках, тарелках и кружках,
марках и значках, рекламных проспектах и всевозможных сувенирах.
Часто каталонского ослика изображают не самого по себе, а на фоне красных и
желтых полос. И таким образом получилось так, что Барселона и Каталония
обзавелись вдобавок еще и новым, неофициальным, флагом. Этот образ стал
настолько популярен, что не только большинство туристов, но и некоторая часть
местных жителей искренне уверены: симпатичный ослик на традиционном желто-
красном фоне и является официальным символом города и области.
Ко всему прочему, каталонский осел – это серьезная антитеза испанскому быку. Не
только изображения, но даже и скульптуры быков можно лицезреть по всему
Пиренейскому полуострову практически в неограниченных количествах. Бык, понятно
каждому туристу, олицетворяет мощь, тупую силу и агрессию, натиск и властность, а
также столичную лень. Каталонцы, никогда не считавшие себя испанцами, и здесь
сумели себя изящно противопоставить. Их ослик намного более утончен, возможно,
даже интеллектуален и саркастичен. Понятное дело, что прежде всего он выражает
трудолюбивое упрямство и настойчивость, с помощью которых и достигает своих
стратегических целей. А иногда веселые каталонцы изображают двух этих животных в
рамках единого художественного пространства. Здесь, как говорится, возможны
варианты, которые ограничиваются лишь степенью буйства фантазии художников.
Приезжайте, посмотрите сами!
А сами каталонские ослики, к великому сожалению, в настоящее время находятся на
грани вымирания. Эта тенденция появилась в начале XХ века в связи с механизацией
сельского хозяйства и появлением новых транспортных средств. Остается надеяться,
что трудолюбивые и ответственные местные жители не допустят полного
исчезновения символа нации.
Вообще, маленькая, но гордая Каталония имеет право гордиться своей историей.
Расположенная между Испанией и Францией (с точки зрения современной географии)
или между Кастилией и империей франков (в исторической ретроспективе) Каталония
и Арагонское королевство за свою многовековую историю каким только нашествиям
не подвергались. Сарацины, мавры, вестготы, войска Наполеона… В таких нелегких
условиях и выплавлялся своеобразный менталитет и характер местных жителей:
предприимчивый, независимый, расчетливый, оптимистичный.
Каталонский менталитет
Это только незадачливому туристу может показаться, что Испания и Каталония – одно
и то же, что разница-то практически не ощущается. Да разница огромная! Это как
Англия – и Новая Англия. Северная Корея – и Южная Корея, Рим – и Карфаген, Россия
– и Украина, Индия – и Вест-Индия, Австралия – и Океания, Конго – и Демократическая
Республика Конго. Каталония, насколько это возможно, держится особняком от
собственно Испании. Каталанский язык здесь чаще в ходу, чем испанская речь; здесь
не танцуют фламенко, предпочитая сардану – медленный вариант хоровода; вместо
корриды народ фанатеет от футбола вообще и любимой команды «Барселона» в
частности. Хотя футбол, конечно же, он и в Мадриде футбол… Даже по складу
характера каталонцы и испанцы сильно разнятся. Каталонцы более сдержанны и
холодны, прагматичны и расчетливы. За это их даже прозвали «испанскими
немцами».
Если посмотреть с другой стороны – то, как ни крути, а все-таки Каталония была и
остается неотъемлемой частью Испании. Никто этого пока официально не отменял. В
Испании, как и во многих других многонациональных странах, имеются
многочисленные анекдоты, отражающие черты характера представителей
национальных меньшинств. Конечно же, карикатурные характеристики далеки от
истинной объективности. Но народная мудрость всегда имеет под собой некие
основания, которые хотя бы позволяют установить точку отсчета. Например, баски в
испанских анекдотах всегда изображаются до неприличия раздутыми от собственной
важности и высокомерия. Галисийцы, напротив, выступают в качестве реально
оценивающих и себя, и других мошенников и авантюристов. Ну а за каталонцами
«истинные испанцы» закрепили такое не самое приятное качество, как жадность.
Итак, чтобы прочувствовать тему каталонского характера и менталитета, вот несколько
типичных анекдотов о каталонцах.
***
Каталонец чем-то сильно расстроен, почти плачет. Его товарищ видит это и
интересуется:
– Что такое?
– У моей расчески сломался зубчик. Теперь придется покупать новую!
– Было бы из-за чего расстраиваться, друг! Вполне можно продолжать расчесываться
ею, даже если нет одного зубчика.
– Это был последний зубец у расчески!
***
Встречаются два друга: кастилец и каталонец. Кастилец говорит:
– Ты только представь! Я знаю способ, как поужинать в ресторане бесплатно!
– И как же?
– Я прихожу в ресторан уже достаточно поздно вечером. Неторопливо заказываю
закуски, первое блюдо, горячее, десерт. Долго пью кофе, коньяк. Курю сигару, читаю
газету и жду, когда ресторан закроется. Так как я не двигаюсь с места, даже когда они
уже начинают переворачивать стулья, то в конце концов приходит последний
официант и спрашивает, могу ли я уже оплатить счет. На это я, как ни в чем не бывало,
отвечаю, что уже расплатился с его коллегой, который обслуживал раньше. Вот и все!
Каталонец приходит в восторг от этого рассказа и предлагает попробовать поужинать
вместе. Следующим вечером оба приятеля приходят в ресторан. Не спеша ужинают,
пьют вино, курят сигары. Наконец приближается время закрытия заведения, к ним
подходит официант и спрашивает, готовы ли господа оплатить счет.
Кастилец говорит:
– Молодой человек, да что вы такое спрашиваете! Час назад мы уже расплатились с
другим официантом.
А каталонец к этому добавляет:
– И уже очень давно ждем сдачу!
***
К каталонцу в гости заходит товарищ и видит, что тот отдирает старые обои.
Спрашивает:
– Наконец решил сделать ремонт?
– Нет, переезжаю на другую квартиру.
***
Встречаются на улице два каталонца. Один из них ведет под руку свою старушку-мать.
– Привет, как дела?
– Привет. Вот, совсем мать у меня ослепла и оглохла…
– Эх, старость – не радость. Что же, ведешь ее к врачу?
– Нет, мы идем в контору, чтобы подать заявления об отключении телефона и света в
ее квартире…
***
Каталонец путешествует по Святой Земле.
– Сколько стоит переправа через это озеро?
– Двадцать евро.
– Дерете втридорога! Грабительские цены!
– Но ведь Иисус ходил пешком по этим водам. Только подумайте об этом!
– Неудивительно, при таких-то ценах!
***
Каталонец решил прокатить свою маленькую дочь на спортивном самолете. Он
подходит к пилоту и спрашивает:
– Сколько стоит час полета?
– Пятьсот долларов.
– У-у-у, как дорого! А полчаса?
– Двести пятьдесят долларов.
– Ничего себе! Ну у вас и цены! А есть какие-то скидки?
– Давайте договоримся так: если за время полета вы не произнесете ни одного слова,
то полет для вас и вашей дочери будет вообще бесплатным.
– Отлично! По рукам!
Каталонец с дочерью залезают в самолет, самолет взлетает, и пилот сразу же
начинает выделывать всевозможные фигуры высшего пилотажа. После приземления
расстроенный пилот произносит:
– Вы ничего мне не должны. Я совершал опасные трюки, но вы хранили молчание.
– Признаться честно, я еле сдержался, чтобы не закричать, когда дочка вывалилась из
самолета…
***
У каталонца умерла жена. В редакции газеты, куда он пришел, чтобы опубликовать
некролог, спрашивают:
– Что написать?
– Напишите: «Монтсеррат умерла».
– Сеньор, первые пять слов мы публикуем бесплатно.
– Тогда напишите так: «Монтсеррат умерла. Продается «Рено Сандеро»…
***
Есть анекдоты про каталонцев, которые практически один в один повторяют всем
известные анекдоты про евреев или про габровцев. Но, само собой, испанцы, да и
сами каталонцы, утверждают, что аутентичными являются инварианты именно с
каталонцами в главных ролях. Основные темы, понятное дело, жадность и
сверхэкономность. Вот, например, такой анекдот:
Умирает старый каталонец. Многочисленная родня столпилась у изголовья. С трудом
приоткрыв глаза, он спрашивает:
– Все здесь?
– Все, все!
– А для кого же горит свет в коридоре?
Или еще вот история:
Каталонец говорит своему сыну:
– Ну-ка, сходи к соседу и попроси у него молоток. Мне нужно пару гвоздей забить.
Через некоторое время мальчик возвращается, но грустный и с пустыми руками.
– Что такое?
– Сосед сказал, что не будет одалживать нам молоток. Он сказал, что инструмент
изнашивается, если им пользоваться.
– Ну никогда бы не подумал, что наш сосед такой жлоб! Ладно, сынок, доставай наш
молоток.
Ну а что до самих каталонцев, то они, понятное дело, считают, что кастильцы, как
всегда, безбожно преувеличивают и фантазийно искажают правильную картину мира
(ясное дело, с Каталонией в центре Солнечной системы). Не жадные каталонцы, даже
не прижимистые и уж тем более не жлобистые, а всего лишь в меру экономные,
расчетливые и, самое примечательное, трудолюбивые! Главное ведь – правильно
расставить акценты.
Кстати, еще двумя положительными чертами характера каталонцев является
терпимость и толерантность. Какой-нибудь барселонец может раскрасить свою
машину каталонскими осликами и национальными флагами, кричать на каждом
перекрестке о своей «ненависти» к официальному Мадриду, однако дальше таких
слов и внешней атрибутики дело не зайдет. Вы можете спокойно идти мимо в
футболке с надписью «Да здравствует Испания!» и быть абсолютно уверенным в
собственной безопасности. Никакой дискриминации нет и в помине.
Ну и, конечно, каталонцы дружелюбны и отзывчивы, легки и приятны в общении.
Завести знакомство прямо на улице, начать разговаривать с типичным барселонцем –
легче легкого. Еще минуту назад вы не знали друг друга, а сейчас уже бойко и, что
примечательно, громко и даже весело обсуждаете коварство погоды или диалектику
футбола. А что – две самые замечательные, мало к чему обязывающие, но
перманентно неисчерпаемые темы для коммуникаций. Минут через пять, скорее
всего, можно уже переходить «на ты». Если окажется так, что в Барселоне интуристу
вдруг понадобилась помощь (конечно же, не материальная, вы же все-таки в
Каталонии!), то можно быть уверенным, что, например, искать нужную вам
парикмахерскую или автобусную остановку вместе с вами отправятся человек десять.
Хорошее настроение на ближайшие часы и какое-никакое приключение, таким
образом, обеспечены. Вот так-то! «Праздник, который всегда с тобой» – написал
Хемингуэй про Париж. Но к Барселоне эти слова подходят больше!
Мужчины традиционно дарят своим любимым женщинам розы. Чаще всего – лишь
одну розу. Ну а женщины, в отместку, презентуют своим «сильным половинкам»
книги. Вероятно, лишний раз друг другу намекают: женщина должна быть красивой, а
мужчина – умным. С каждым годом празднование Дня Книги и Розы набирает
популярность. Конечно, до Праздника Божоле Нуво или до Октоберфеста ему ох как
далеко, но все же количество влюбленных туристов в Барселоне, желающих
поучаствовать, год от года увеличивается в конце апреля. Во всяком случае, местные
жители так утверждают.
Видимо, человек так устроен, что без веры во что-то особенное и фантастическое жить
ему становится неинтересно. Была битва с драконом в жизни святого Георгия или ее
не было – но в том и в другом варианте это случилось или не случилось в Либии, в
Силене. Так – для всего мира. Но не для Каталонии и не для каталонцев! Местный
фольклор утверждает следующее. Давным-давно возле горы Монтбланк (не путать с
Монбланом), что на южной окраине Каталонии, объявился и поселился злобный
дракон. Был он свиреп, силен и грозен. Чудище поджигало леса, опустошало местные
сады и виноградники, воровало крестьянский скот: вело себя преотвратительно и
хамовато! Дальше – больше. Чудо-юдо стало требовать человеческой крови. Каждый
день невинные девушки, несчастливый жребий коих определяла своего рода лотерея,
уходили в логово зверя и больше никогда не возвращались…
Крест святого Георгия нужно отличать от Георгиевского креста. Последний – это
военный орден Российской Империи, а также современной Российской Федерации. А
вот крест святого Георгия – это прямой красный крест на белом фоне. Крест
симметричный, его центр совпадает с серединой белой поверхности, на которой он
изображен. Это – символ христианского святого и великомученика Георгия. Такое
изображение вот уже на протяжении многих веков является символом ряда стран и
городов, которые считают Георгия своим небесным покровителем.
Флаг Англии являет собой самый классический крест святого Георгия, какой только
можно себе представить: строгий красный крест на белом, ничего лишнего. Но кроме
Англии, святой Георгий почитаем в Генуе, Греции, Грузии, а также в Каталонии и
Барселоне.
Барселонцы в своей массе с трепетом относятся к этому святому. Для них – это не
просто сказочный персонаж, но заступник, которому они молятся, на которого
уповают. Поэтому со временем трансформировался даже флаг города Барселоны:
теперь это уже не просто полотнище с чередующимися желтыми и красными
полосами. Флаг города представляет собой прямоугольник, составленный из четырех
меньших прямоугольников. Левый нижний и правый верхний прямоугольники – в
напоминание о Гифреде Волосатом и том, откуда все пошло, – действительно состоят
из золотистых и красных полос. Но вот вторая диагональ – левый верхний и правый
нижний малые прямоугольники – это уже два классических креста святого Георгия.
Еще в 1456 году Каталонский парламент официально провозгласил святого Георгия
покровителем Каталонских земель. А в наше время Джениралитет Каталонии, высший
орган административного управления этой территории, награждает Крестом святого
Георгия граждан за выдающиеся заслуги. Конечно же, не военные заслуги. В
Каталонии – это не военный орден, но что-то вроде знака почета. Награждаются
писатели и общественные деятели, меценаты и благотворители.
Крест святого Георгия является также частью эмблемы футбольного клуба
«Барселона». Спортивный Дворец святого Георгия – самое красивое и величественное
спортивное сооружение города. Он был построен и торжественно открыт в 1992 году,
когда Барселона принимала Олимпийские Игры.
Премия святого Георгия – очень престижная литературная награда для писателей
Каталонии и Барселоны.
В общем, барселонцы не забывают своего небесного покровителя. И надеются, что это
взаимно!
Саграда Фамилия – так чаще всего называют храм Святого Семейства – воистину
самое грандиозное, восхитительное и выдающееся архитектурное сооружение
Барселоны, а также одно из таковых – если рассматривать его в масштабе не только
города, но всей планеты. Причем без преувеличения. Синтагматический ряд
примерно таков: Саграда Фамилия, Тадж-Махал, Храм Василия Блаженного, собор
Парижской Богоматери, Колизей. Это то, что в обязательном порядке – неоспоримые
лидеры. Далее можно назвать еще пару десятков претендентов, но здесь уже
возможны расхождения во взглядах. Рукотворное чудо света! Жемчужина
европейской и мировой архитектуры! Одно слово, шедевр!
Третьего ноября 1883 года началось строительство этого всемирно известного собора.
Кстати, если уж именовать его полным именем, то это будет Искупительный храм
Святого Семейства. Продолжается строительство и в наши дни: сооружение буквально
окружено громадными, более чем 100-метровыми, подъемными кранами.
Идея строительства собора изначально принадлежала барселонскому книготорговцу
позапрошлого столетия Хосе Марии Бокабелье Вердагеру. Именно он, движимый
глубокой верой и неиссякаемым энтузиазмом, учредил в городе в 1881 году Общество
почитателей святого Иосифа. Эта организация в скором времени приобрела участок
земли в барселонском районе Энсанче с целью возведения храма Святого Семейства.
Первоначальный проект церкви уже в следующем году разработал архитектор
Франсиско де Вильяр. Но уже в 1883 году работы над ним были приостановлены по
причине конфликта между Вильяром и консультантом Бокабельи Вердагера по
вопросам строительства – Хуаном Марторелем Монтельсом. Хосе Мария Вердагер
предложил было возглавить работы по проектированию самому Монтельсу, но тот
скромно отказался, предложив вместо себя своего ученика Антонио Гауди.
Существует легенда о том, как получилось так, что именно Антонио Гауди возглавил
проектирование и строительство Саграды Фамилии. Однажды Вердагер явственно
увидел во сне молодого человека с пронзительным взглядом ярких голубых глаз.
Проснувшись, он долго не мог отделаться от этого образа, настолько реальным
казалось сновидение. Каково же было удивление Вердагера, когда он в реальной
жизни столкнулся с этим самым юношей, да к тому же еще и выяснилось, что тот –
архитектор. Хосе Мария истолковал это не иначе как Божье указание. Конечно же,
этим молодым человеком из необычного сна оказался Антонио Гауди, который и был
назначен главным архитектором собора Святого Семейства.
Надо сказать, что изначальный проект Вильяра Гауди изменил до неузнаваемости: и
по форме, и по самому духу. Поэтому в том, что мало кто помнит и вообще знает, кто
такой Франсиско де Вильяр, нет какого-либо кощунства по отношению к авторству
архитектурного решения собора. Саграда Фамилия – это полностью заслуга Антонио
Гауди, дело всей его жизни. С 1918 года и до самой своей смерти в 1926 году Гауди
сутками напролет был занят на строительстве храма. Правда, попутно он все-таки
исхитрился возвести в Барселоне такие шедевры, как дом Мила, дом Бальо и парк
Гуэль. При жизни Гауди успел завершить лишь один из трех величественных фасадов
церкви: фасад Рождества. Он наиболее известен всем тем, кто еще не побывал в
Барселоне: почему-то на открытках и туристических буклетах чаще всего запечатлен
именно он.
К моменту начала работы над собором Святого Семейства Гауди был уже достаточно
известен благодаря своему фантастически-неповторимому стилю, в котором
гармонично переплелись мотивы арабского зодчества с европейской готикой и
барокко. Историки архитектуры относят стиль гениального барселонского мастера к
«модерну». Сам же шедевральный храм Святого Семейства принадлежит – примерно
в равных долях – неоготике, модерну и чему-то неповторимому и неопределяемому,
что характерно именно для гения творческой мысли великого Гауди.
В 1885 году Антонио Гауди передал план собора в муниципалитет для получения
строительной лицензии. А в 1892 году были начаты работы по возведению фасада
Рождества, а еще через два года была отстроена аспида в неоготическом стиле.
Первая башня фасада Рождества была завершена в 1925 году. Великий зодчий
сравнил ее с копьем, соединяющим небо и землю.
Согласно проектному плану Гауди, собор имеет форму латинского креста, который
образован тремя продольными и тремя поперечными нефами. Апсида храма состоит
из обходной галереи за клиросом и семи часовен. Окружающая все сооружение
паперть объединяет три монументальных фасада церкви в единое композиционное
целое. Особую величественность собору придают 18 его башен, 12 из которых
посвящены апостолам Иисуса Христа. Высота башен составляет от 98 до 112 метров.
Храм Саграда Фамилия – творение уникальное; оно раскрывает перед нами самого
великого мастера, его внутренний мир, диалектику его души, принципы его
художественного мышления. Величественный собор разворачивает перед нами весь
творческий путь становления самого Антонио Гауди как великого архитектора, а также
и историю становления всей европейской храмовой архитектуры.
Небезынтересно, что окончательный внешний вид Саграды Фамилии – в том виде, в
каком он замысливался великим Гауди, – неизвестен. Ведь значительная часть
чертежей этого величественного сооружения была безвозвратно уничтожена огнем
пожара в период Гражданской войны в Испании. Но, несмотря на данный
прискорбный факт, то, как собор выглядит сейчас и как он будет выглядеть после
завершения строительства согласно новому архитектурному плану, достойно
всяческого восхищения. Возведение фасада Славы – третьего, самого грандиозного из
всех – началось уже в XXI веке. Как и другие фасады, он так же будет иметь четыре
башни. Двенадцать башен трех фасадов Саграды Фамилии символизируют 12
апостолов Иисуса Христа. Кроме этих 12 башен, над апсидой будет возведена еще
одна, куполовидная, башня в честь Девы Марии. А над всем ансамблем будет
выситься 170-метровая башня центрального фонаря с громадным крестом на
вершине. К тому же в центральной части храма планируются к строительству еще
четыре башни – в честь четырех евангелистов. Антонио Гауди, христианин-католик,
видел главное творение своей жизни как воплощение истории Евангелия в
архитектуре.
Как очень многие полагают, причиной столь впечатляющего долгостроя храма Саграда
Фамилия является недостаточное финансирование. Однако это не так. Только туристы
ежегодно приносят храму около 20 000 000 евро. По приблизительным прикидкам,
пожертвования от меценатов со всего мира превышают эту сумму. Получается не так
уж и мало… Но власти Барселоны не торопятся со сроками сдачи объекта. И для этого
имеются достаточно серьезные основания.
Дело в том, что многие чертежи величайшего собора были утрачены во время
Гражданской войны. И несмотря на имеющиеся эскизы и макеты храма,
последователи гениального мастера проделывают после его смерти поистине
титаническую работу, по крупицам восстанавливая внешний облик и интерьеры
именно в задуманном Гауди виде. А сама «недостроенность» церкви, тот факт, что
работы по возведению длятся вот уже третий век, лишь добавляет ценности этому
архитектурному шедевру и подогревает интерес туристов. Но конечно же, совсем
заморозить работы по завершению строительства было бы лишь предательством по
отношению к памяти Антонио Гауди. Ведь он, хоть и осознавал, что не успеет
довершить великое дело, не только проводил дни и ночи на стройплощадке, но и
создавал чертежи для своих последователей. Впрочем, Гауди, со свойственным ему
юмором, замечал, что его «заказчик не торопится».
Антонио Гауди с головой погружался в работу над строительством собора, конца
которой не предвиделось. Он крайне редко появлялся в своем доме в парке Гуэль, но
жил в крипте храма, практически на стройплощадке. Было бы неправильным сказать,
что великий архитектор повредился рассудком. Но люди, не знакомые с ним лично,
отказывались признавать в оборванном бродяге гениального зодчего. А все дело
было в том, что внешний мир постепенно стал меркнуть и отступать для Гауди на
задний план, так как его душу захлестывали потоки творческой энергии и грандиозных
замыслов. Он в прямом смысле слова болел этим проектом, этим строительством и
этим храмом. Гауди почти перестал следить за собой, его костюм и туфли были крайне
изношены. Душевное состояние его также усугублялось давней болезнью –
хроническим артритом. Иногда боли были настолько сильны, что Гауди с трудом мог
передвигаться по площадке. Но и в такие дни он продолжал продумывать детали
интерьера строящегося собора. Как-то он изрек следующую фразу: «Я готов
пожертвовать всей конструкцией, разрушить своды и обрезать колонны, чтобы
воплотить мысль о том, насколько тяжела была Его жертва».
Гауди очень спешил, старался успеть как можно больше. Ведь он прекрасно отдавал
себе отчет в том, что и двух человеческих жизней было бы недостаточно, чтобы успеть
воплотить в жизнь столь масштабный проект, как Саграда Фамилия.
Несмотря на тот факт, что строительство храма еще весьма и весьма далеко от
завершающей стадии, он открыт для посещения. Туристы могут не только подойти к
Саграде Фамилии и осмотреть ее снаружи, но и зайти внутрь – с экскурсоводом или
же самостоятельно, по желанию. Более того, 7 ноября 2010 года Папа Римский
Бенедикт XVI провел официальную церемонию освящения недостроенного чуда. С тех
пор в храме Святого Семейства в Барселоне совершаются католические богослужения.
Также стоит отметить примечательный факт, что в 2005 году Саграда Фамилия была
внесена в список Мирового наследия ЮНЕСКО.
Находясь внутри Саграды Фамилии, посетители получают возможность не только
перманентно запрокидывать голову ввысь и восторгаться интерьерами. К великому
счастью, простым смертным предоставлена возможность подняться на лифте на
верхотуру, на одну из башен собора, откуда и обозреть столицу Каталонии с высоты
гения Гауди и птичьего полета. Билет на лифт, так же как и входной билет, стоит три
евро. Для посещения открыты по одной башне на фасадах Страстей и Рождества.
Желающих совершить восхождение хоть отбавляй, очереди не иссякают, но, как
говорят, время на подъем потратить все же стоит, картина – незабываемая! Согласно
барселонским статистическим сводкам, в среднем турист тратит на осмотр Саграды
Фамилии около четырех часов.
Во время строительства собора в городе начали циркулировать интересные истории,
порой легенды, касающиеся Саграды Фамилии. Одна такая легенда повествует о
статуе осла, которую можно увидеть на восточном фасаде. Как известно, все великие
художники и скульпторы обожают писать или ваять с натуры. Дабы, так сказать, не
отступать от правды жизни. Несмотря на зашкаливающий градус модернизма,
Антонио Гауди был также приверженцем классических методов в искусстве. Итак, в
качестве натурщика великому мастеру потребовался живой осел. Ему привезли
откормленный, пузатый экземпляр, но главный архитектор тут же забраковал его.
Гауди нужна была «рабочая лошадка», а точнее – ослик. У одной из местных
каталонских крестьянок нашелся как раз подходящий, худощавый и мускулистый,
представитель отряда непарнокопытных. Она без лишних разговоров одолжила
животину на несколько дней. Но когда женщина вернулась, чтобы забрать питомца,
ее ужасу не было предела. Она заплакала в голос. Еще бы: ее любимый ослик
расположился на церковном фасаде. Наверняка мертвый – иначе зачем его туда
водружать? Селянку успокоили, вьючное животное вернули в целости и сохранности,
а история об этом живет до наших дней.
Работая над фасадами собора, Гауди старался как можно точнее копировать в камне
Божьи творения. Еще будучи юношей, он как-то записал в своем дневнике: «Пытаться
изобразить несуществующий объект – это безумие». Поэтому неудивительно, что и
много лет спустя архитектор сознательно тратил силы и время в поисках прототипов и
моделей для будущих скульптурных изображений. Он сам искал и находил людей,
которые смогли бы позировать ему для воплощения фигур Христа, Девы Марии,
Святого Иосифа, многочисленных ангелов и святых. Сторож строящегося собора,
который ни одного дня не был трезвым и в конечном итоге умер от белой горячки,
позировал для сооружения изваяния Иуды. А пастух, отличавшийся рекордным по
объему обхватом талии, стал моделью для Понтия Пилата. Для воссоздания в камне
сцены избиения младенцев Гауди отливал гипсовые слепки с мертворожденных
детей.
Скульптурные композиции фасада «Рождество» выполнены Гауди в натуральную
величину, в масштабе один к одному. Архитектор делал гипсовые слепки с животных,
предварительно погружая их в сон при помощи хлороформа. Были попытки снимать
слепки и с людей. Но первый же эксперимент не удался: человек, с которого зодчий
попробовал снять слепок, потерял сознание то ли от интоксикации, то ли от перегрева.
После этого мастер не трогал больше живых людей – модели только позировали
великому Гауди.
А еще после неудачи со снятием слепка в его мастерской появились человеческие
скелеты. Они были необходимы Антонио Гауди для более точного понимания и
отображения пропорций человеческого тела и его динамики. Он продолжал делать
необыкновенно реалистичные, почти «живые» скульптуры. В этом виде искусства
Гауди однозначно был реалистом. Он старался изобразить все до самых мелочей.
Мелочей, созданных Богом. Как говорил сам мастер о своих скульптурах: «…Чтобы
ангелам было приятно на них смотреть». Так творил Гауди.
К моменту смерти (в 1926 году) великого зодчего только левая башня фасада
Рождества была построена полностью. Завершен же этот фасад был лишь в 1935 году
архитектором Доменеком Суграньесом. Он использовал остававшиеся гипсовые
модели, выполненные Гауди. А уже в следующем, 1936 году в Испании разразилась
ужасная и беспощадная Гражданская война. Мастерская Антонио Гауди была
сожжена, многие рукописи, чертежи и модели были безвозвратно уничтожены. Сам
недостроенный храм был заминирован. Это чудо, что его не взорвали. А не взорвали
лишь по той причине, что высокие башни фасада Рождества были весьма удобной
стратегической точкой для размещения зенитных орудий. Пулеметы, установленные
на башнях, помогали отражать налеты авиации Франко, бомбившей Барселону.
Три года длилась братоубийственная война. Но далеко не сразу после ее окончания
строительство Саграды Фамилии было продолжено. Вплоть до 1954 года
незаконченный собор Святого Семейства походил более всего на заброшенные
руины: никому не было дела до незаконченного храма. И лишь барселонские
ребятишки с криками бегали вверх и вниз по узким лестницам гигантских башен,
играя в войнушку или в прятки…
В 1954 году Барселону посетил один мексиканский, весьма состоятельный,
предприниматель. Он был поражен, увидев начатое великое творение и жуткое
запустение вокруг. Поражен настолько, что выделил деньги на строительство первой
башни второго фасада – фасада Страстей.
Полностью же закончен фасад Страстей был лишь в 1975 году – в год смерти Франко.
Он был выполнен по эскизам Антонио Гауди скульптором Жозепом Марией
Субираксом. Но вот насколько скульптуры Субиракса похожи или не похожи на
скульптурные изображения Страстей Христовых, которые мог бы выполнить сам
Гауди, проживи он еще несколько десятилетий, – это очень интересный вопрос.
Фасады Рождества и Страстей отличаются друг от друга разительно: так рождение
младенца отличается от смерти человека. Фасад Рождества выражает Благую Весть:
родился младенец, которому суждено стать Спасителем мира. Страсти Христовы – это
события последних дней земной жизни Иисуса. Предательство Иуды, допрос у Пилата,
бичевание Христа, отречение апостола Петра… И наконец, апофеоз трагедии: распятие
Христа. Если основной нотой фасада Рождества была радость, то главный лейтмотив
фасада Страстей – это страдание и боль.
И скульптор Субиракс был приглашен для руководства работами по строительству
второго фасада именно по причине того, что его художественный взгляд и мощная
экспрессия, по мнению попечителей проекта, как нельзя более точно выражали
взгляд Гауди на запредельные физические и духовные страдания Спасителя. Так ли
это? – вопрос остается открытым. На него волен ответить по-своему каждый, кто
посетил стройку трех веков и рассмотрел оба законченных фасада. Субиракс
однозначно не использовал гипсовые слепки: фигуры людей в его исполнении
абсолютно не реалистичны. Это, скорее, какой-то скульптурный кубизм… Однако
эмоция страдания все-таки передана, причем весьма и весьма мощно.
На фасаде Страстей Жозеп Мария Субиракс изваял Тайную вечерю Иисуса с
учениками, сцену бичевания Христа, падающего под тяжестью креста, Иисуса,
идущего на Голгофу, умывающего руки Пилата, распятие Христа, а также и иные
евангельские сцены, относящиеся к Страстям Христовым. Очень интересно, что на
этом фасаде Субиракс изобразил и самого Антонио Гауди – в образе человека с
пергаментом, который что-то записывает. Таким образом Субиракс воздает должное
гениальному архитектору и искреннему христианину, представив его, как евангелиста,
которому выпала задача изложить свою версию Евангелия в камне.
Что касается фасада Славы – самого большого и грандиозного, – то его возведение
началось недавно, уже в новом тысячелетии. Он также будет иметь четыре башни.
Кроме того, апсиду будет венчать величественная куполовидная башня в честь Девы
Марии. А над всей конструкцией взметнется самая высокая башня центрального
фонаря с громадным крестом на ее верху. Фасад Славы иногда называют также
фасадом Воскресения. Этот фасад, по замыслу самого Гауди, должен символизировать
путь духовного возрождения падшего человека, а также постоянный выбор между
добром и злом.
В соответствии с грандиозным замыслом Гауди высота собора после завершения
строительства должна составить 170 метров. И это всего лишь на один метр ниже
самого высокого холма Барселоны. Таким образом выдающийся мастер
подчеркивает, что творение рук человеческих не может и не должно быть выше
созданного Богом. На величие природы Антонио Гауди ориентировался в целом ряде
своих проектов. Что же касается храма Святого Семейства, то здесь он стремился к
сходству с системой гротов и пиков. Очень необычные по форме колонны
поддерживают свод всей конструкции изнутри. Они изменяют свою геометрическую
форму кверху и чем-то напоминают деревья. «Это будет подобно лесу. Мягкий свет
будет литься через оконные проемы, находящиеся на различной высоте, и вам
покажется, что это светят звезды», – говорил сам мастер об интерьере Саграды
Фамилии.
Внутри Саграды Фамилии находится музей. В нем представлены эскизы, фотографии,
макеты и чертежи великого Антонио Гауди.
Как добраться: FGC до остановки Avinguda del Tibidabo, затем на «синем трамвае»
(Tramvia Blau) до маленькой площади Доктор-Андреу (pla?a de Doctor Andreu), оттуда
– на фуникулере. На Тибидабо можно доехать без пересадок на специальном
автобусе Tibibus. Он отправляется от входа в универмаг El Corte Ingle’s на площади
Каталонии, билет стоит 4 евро в один конец.
Самый высокий холм Барселоны – это гора Тибидабо (около 500 метров). С нее
открывается изумительный вид на столицу Каталонии. На Тибидабо расположился
парк аттракционов со старинным еще «чертовым колесом», музей механических
игрушек, «романтические сады», а также высочайшая телевизионная башня с удобной
смотровой площадкой. А на самой верхушке расположился храм Святого Сердца,
увенчанный статуей Иисуса, который, как кажется, обнимает весь мир.
Само слово «тибидабо» – не языческая абракадабра, а цитата из Евангелия на
латинском языке. Означает это в переводе «тебе даю», – именно этими словами
дьявол пытался искушать Христа, показывая Ему всю красоту мира.
Церковь Святого Сердца Христова была построена чуть более 100 лет тому назад
архитектором Энриком Саньером в псевдоготическом стиле. Ее также называют
Искупительным храмом. И это, второе, название напоминает барселонцам о
драматических событиях, которые предшествовали строительству церкви.
В 1909 году в Марокко произошло восстание рифских племен. Центральное
правительство решило призвать среди прочих и 20 000 каталонских мужчин на
подавление этого восстания в испанской зоне влияния в Марокко. И вот здесь-то
правительство жестоко просчиталось. Протестные настроения и мечты о суверенитете,
веками накапливавшиеся в каталонских сердцах и головах, выплеснулись наружу в
виде погромов и массовых беспорядков. Католическая церковь испокон веков
ассоциировалась на Пиренеях с государственной властью. Возможно, именно поэтому
гнев оскорбленных каталонцев явился причиной того, что во время Трагической
Недели 1909 года многие церкви и монастыри в Барселоне были преданы огню.
Причем, как утверждают историки, некоторые, к величайшему прискорбию, были
сожжены вместе с находившимися внутри священнослужителями.
Не только названием, но также и архитектурным решением церковь Святого Сердца
Христова перекликается с французской Sacrе CCur, расположенной на Монмартре.
Архитектор Энрик Саньер, автор более чем 300 зданий в Барселоне, а также по
совместительству выдающийся художник и музыкант, умер, так и не успев достроить
Искупительный храм. Но дело довершил его сын, Жузеп Мария.
Строго говоря, храм был пристроен к небольшой часовне, возведенной на вершине
Тибидабо еще в 1886 году в честь посещения Барселоны Святым Иоанном Боско.
Часовенку построили на средства, выделенные барселонской дамой Доротеей де
Чопитеа. Иоанн Боско приезжал в Барселону именно по ее приглашению. Горожане
прозвали Доротею Чопитеа «Матерью бедных». Она происходила из богатого
аристократического рода, в очень юном возрасте вышла замуж за банкира, родила
шестерых детей. После смерти мужа богатая Доротея стала помогать бедным и
обездоленным, раздав к концу своей жизни, к 75 годам, практически все свое
немаленькое состояние. Католическая церковь почитает Доротею Чопитеа как
преподобную.
13 белых гусей Кафедрального собора Святого Креста и святой Евлалии
Catedral de Barcelona
Адрес: Готический квартал, Pla de la Seu, 3.
Как добраться: метро Jaume I (линия 4).
Как добраться: поездом (FGC), с 8.30 до 21.00, остановка в Барселоне – Pla?a Espanya,
до станции Colo?nia Guell. Линии: S4, S8 и S3.
Возводя для рабочих своей текстильной фабрики поселок, Эусебио Гуэль, кроме всего
прочего, хотел построить и церковь. Эту работу он, конечно же, поручил своему другу,
Антонио Гауди. С церкви и началось строительство этого большого проекта, но, к
сожалению, из-за финансовых проблем была построена только крипта.
Работая над проектом, Гауди в который раз проявил необыкновенную фантазию и
изобретательность. Для формирования модели архитектор подвешивал к целой
системе цепей мешочки с дробью. Мешочки тянули сеть вниз, равномерно
распределяя вес и растягивая цепи. Эта сложная система помогала ему рассчитывать
углы и формы несущих конструкций. Копия этой модели находится в музее в соборе
Святого Семейства. С ее помощью великий зодчий опередил время на 75 лет.
Гауди добился необыкновенной гармонии постройки с окружающим ландшафтом,
используя кирпич, смальту, деревянные и базальтовые элементы. Возведенные им
арки и опоры похожи на стволы вековых деревьев, и часовня кажется частью холма,
удивительной природной пещерой.
Строительные работы над криптой остановились в 1917 году. А на следующий год
граф Гуэль умер, а его преемников строительство поселка не заинтересовало.
Строительство так и не было закончено.
В 2000 году крипту отреставрировали. Реставраторы скрыли элементы, которые
указывали на ее «незаконченность», и сделали более удобной для посещений. Теперь
туристы могут находиться на крыше, которая изначально должна была стать полом
церкви.
Барселона Гауди
Именно в Барселоне находится бо?льшая часть шедевральных архитворений великого
Антонио Гауди. Начинал мастер в 1879 году с фонарей на площади Короля. Затем уже
появился замысел дома Висенс (1883–1889). Сооружение павильонов в усадьбе графа
Эусеби Гуэля в районе Педральбес также относится к начальному периоду творения
знаменитого каталонского архитектора.
Вообще, встреча с Гуэлем стала знаковой в судьбе Антонио Гауди. Гуэль явился его
меценатом и покровителем, а позже – просто близким другом. Он финансировал
практически все архитектурные проекты гениального художника. Да, не многим
великим мастерам прошлого, настоящего и будущего выпадает такое везение… Ведь
как часто бывает: выдающегося ума человек, творческих фантазий – на десятерых, но
при этом напрочь отсутствуют материальные средства. Какое уж тут творчество –
выживать как-то надо, сводить концы с концами. Тем более что Гауди был не каким-
нибудь музыкантишкой, самовыражение которого может вполне вписаться в
копеечную сумму, равную стоимости нескольких тетрадок в нотную линейку. Он был
архитектором: искусство столь же значительное (даже музы своей нет – настолько
грандиозно оно само по себе), сколь и затратное (недвижимость всегда в цене).
***
Школьный учитель один раз заметил, что птицы могут летать по причине того, что у
них имеются крылья. Юный Гауди возразил: у кур тоже есть крылья, но они при этом
не летают. Зато могут быстрее бегать благодаря своим крыльям. И уж совсем удивил
окружающих, добавив, что, по его мнению, крылья нужны и человеку, только далеко
не каждый человек об этом догадывается…
***
В те времена, когда Антонио Гауди был студентом архитектурного отделения
Барселонского университета, его научный руководитель никак не мог взять в толк, с
кем же он имеет дело: с обыкновенным сумасшедшим или с необыкновенным
гением…
***
Гауди выбрал темой своего дипломного проекта ворота кладбища. В его
интерпретации они явились воротами крепости, разделяющими живых и мертвых.
Художественный замысел был таков, что они как бы свидетельствовали о том, что
вечный покой – есть не что иное, как награда за достойно прожитую жизнь…
***
Гауди был близоруким и дальнозорким одновременно. Его одинаковые с виду ярко-
голубые глаза были «по-разному устроены внутри». Носить очки великий зодчий не
любил. Он часто приговаривал: «Древние греки очков не носили»…
***
В юношеском дневнике Гауди записал: «Это безумие – пытаться изобразить
несуществующий объект»…
***
Гениальный архитектор терпеть не мог замкнутые и правильные, с точки зрения
классической геометрии, пространства. Ровные стены и прямые углы доводили его
чуть ли не до сумасшествия. Гауди заявлял, что круг – это творение Божье, в то время
как прямая линия – порождение человека. Вот его высказывание касательно храма
Саграда Фамилия: «…Исчезнут углы, и материя щедро предстанет в своих астральных
округлостях: солнце проникнет сюда со всех сторон и возникнет образ рая… Так мой
дворец станет светлее света»…
***
Гауди считал образцом совершенства куриное яйцо. Одно время он брал с собой для
завтрака пару куриных яиц и носил их в карманах – в знак уверенности в их
природной прочности…
***
Друзья и коллеги вспоминали, что Антонио Гауди был необыкновенно ловким
человеком. Например, он мог на лету ловить мух. Причем левой рукой…
***
Гауди был раздавлен трамваем 7 июня 1926 года. Говорят, якобы это был первый
день, когда в Барселоне было запущено движение трамваев. Однако это не так, всего
лишь легенда…
Как добраться: станция метро Fontana (ветка L3); железнодорожная станция Gr?cia
(линии FGC); автобус № 22, из центра остановка Gran de Gr?cia – Santa ?gata; обратно –
Pr?ncep d’ Ast?ries; пешком из квартала Эшампле по бульвару Passeig de Gr?cia
(переходит в проспект Carrer Gran de Gr?cia).
Дом Висенс – жилой дом, построенный Антонио Гауди в 1883–1885 годах в Барселоне.
Проект дома архитектор выполнил практически одновременно с получением диплома
в 1878 году. Это первый заказ, полученный от частного лица. Дом, в котором
планировалось разместить летнюю резиденцию, заказал Мануэль Висенс, фабрикант
кирпича и керамической плитки.
Строительным материалом для дома послужили кирпич, булыжник, необработанный
камень и цветная керамическая плитка – дань деятельности заказчика. Дом Висенс
очень экзотичен. Его отличает сочетание различных материалов и текстур, такое
решение оказало сильное влияние на развитие модернистского стиля.
В оформлении дома Гауди применил разнообразные декоративные элементы,
активно используя живопись, скульптуру и прикладные искусства. Архитектор
полностью разработал интерьер дома. Каждая мелочь является настоящим
произведением искусства: от дверной ручки до кованой решетки ограды из
пальмовых листьев.
Отец Атонио Гауди был медником. Неудивительно, что в своем творчестве архитектор
так широко использовал литье. Замысловатые ворота, ограды, элементы декора
выполнены из кованого железа, и многое Гауди сделал собственноручно.
Дом Висенс – единственный дом Гауди, фрагменты которого не связаны с религией
или мифологией Каталонии.
В 1900 году Антонио Гауди начал строительство дома по улице Бельэсгуард. Здание на
первый взгляд выглядит слишком простым, но это не совсем так.
Земля, на которой предстояло строить, раньше принадлежала последнему королю
Барселоны, Мартину I. Здесь когда-то располагался его дворец. Возможно, отчасти
поэтому дом Фигерас так напоминает фантастический замок.
Дом строился по заказу от Марии Сагес, вдовы торговца Жауме Фигераса, которая
была поклонницей творчества Гауди. Архитектор работал над проектом дома до 1903
года. К этому времени основные этапы строительства были завершены, и мастер
решил передать бразды правления Доменеку Суграньесу, талантливому архитектору и
своему другу, который и закончил строительство в 1917 году.
Дом получился очень необычным. Он весь устремлен вверх, хотя на самом деле не
очень высокий. Такой эффект достигается за счет острого шпиля, а также завышения
каждого этажа. Общая высота строения достигает 33 метра. «Вытянутость» зданию
придают и декоративные элементы, например высокие оконные проемы. Окна,
косяки и водостоки отделаны каменной мозаикой. На кровле здания есть целая
система переходов с винтовой лестницей, ведущей на самую высокую точку здания –
террасу с зубчатыми стенами, с которой открывается прекрасный вид. Все это придает
дому Фигерас облик сказочной древней крепости.
Дом находится в частной собственности, но двор и сад открыты для туристов.
Приходская школа при соборе Святого Семейства. Escoles de la Sagrada Fam?lia (1909–
1910)
Адрес: Carrer de la Marina, 253.
Как добраться: метро Sagrada Fam?lia; туристический автобус красного маршрута.
Парк Гуэля был замыслен Эусебио Гуэлем как город-сад в английском стиле. Великий
и могучий Антонио Гауди воплотил его смелые мечты в жизнь в период с 1900 по 1914
годы. Парк Гуэля находится в Барселоне, хотя сто лет назад, в период строительства,
это место еще было за пределами каталонской столицы. Для того чтобы сказка стала
былью, Гуэль прикупил около 15 гектаров земли, которая была нарезана на 62 участка.
Предполагалось, что на каждом будет воздвигнут частный особняк. В таком виде
участки и были выставлены на продажу. Однако жители Барселоны не спешили
вкладываться в недвижимость. Удаленность от центра не привлекала горожан.
Поначалу продать удалось лишь два участка с домами, да и те с превеликими
усилиями.
Это творение великого зодчего представляет собой органичное и гармоничное
сочетание жилых зон и садов. Чего-либо похожего до появления парка Гуэля на
планете Земля не существовало. Сказочные скульптуры и фантастические лестницы,
нереальные домики и многокрасочные колоннады… Гауди велик тем, что до него
(равно как и после) ни одному архитектору, ни одному художнику не удавалось до
такой степени, до такой глубины и с таким размахом сказку сделать былью! Конечно
же, Антонио Гауди несказанно повезло, что в его жизни нашелся добрый гений,
меценат граф Эусебио Гуэль, чье покровительство и чьи финансовые вливания во
многом помогали воплощению в жизнь самых смелых фантазий гениального
архитектора. Видимо, Небесам так было угодно…
Разнообразные сооружения в парке Гуэля являются, возможно, единственным
примером во всем мировом зодчестве, демонстрирующим наглядно возможность
множества восхитительных комбинаций синтеза живой природы и искусственных
архитектурных творений. Что-то отдаленно похожее на этот шедевр Антонио Гауди
можно усмотреть в японской садовой архитектуре и соответствующей философии.
Однако только гению Гауди удалось поднять парковую архитектуру на качественно
новый уровень.
Одно из примечательных мест парка Гуэля – его центральный вход. Здесь
расположились два очаровательнейших домика, которые скорее можно причислить к
скульптурам, нежели к зодчеству. Это какие-то сказочные, «пряничные» домики,
будто специально созданные для лесных фей и прочих волшебных существ, но уж
никак не для взрослых особей, представляющих род человеческий… Сразу за
воротами располагается парадная двойная лестница, украшенная фонтанами. Она
ведет в так называемый «Гипостильный зал», самой примечательной особенностью
которого являются фальшивые замки сводов потолка. Далее можно попасть на
Главную площадь парка Гуэля. Здесь находится знаменитая скамья парка, огромная и
изогнутая. Отсюда же отходит ряд пешеходных дорожек. Эти пешеходные дорожки
проложены под сводами изумительных гротов-колоннад, напоминающих
фантастические пальмы в скалистых джунглях. Восторг и восхищение, которые
начинает испытывать каждый посетитель Парка, остаются неизменным вплоть до
окончания прогулки по этому необыкновенному творению Гауди. Великий архитектор
создал сказочное пространство и позволил обычным людям приобщиться к нему.
В 1962 году архитектурный ансамбль парка был признан художественным
памятником Барселоны. А в 1984-м парк Гуэля и некоторые другие шедевры Антонио
Гауди были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Награда нашла героя!
Дом-музей Гауди
В парке Гуэля находится дом-музей Антонио Гауди. После того как реализация 40
домов в парке Гуэля не состоялась, в одном из домов поселился сам великий
каталонец. Это произошло в 1906 году. Можно сказать, что Гауди прожил в этом доме
вплоть до самой смерти. Но это скорее формально. Потому как фактически последние
15 лет своей жизни Антонио Гауди провел на строительной площадке храма Саграда
Фамилия.
Гениальный зодчий, создавая уникальнейшие шедевры, при всем при этом оставался
крайне скромным, даже аскетичным, в быту и личной жизни человеком. Одну и ту же
одежду он носил годами. Гауди был крайне одинок. Он не создал своей семьи, у него
никогда не было даже собаки или кошки. Искусство было единственным, что
интересовало его, чем он жил. Гауди любил музыку; его любимым композитором был
Вильгельм Рихард Вагнер.
В доме-музее можно увидеть некоторые личные вещи талантливейшего архитектора,
а также коллекцию мебели, сделанную по его эскизам. Некоторые предметы мебели
были даже выполнены мастером собственноручно. Еще в музее есть садовая ограда,
выполненная также руками самого Антонио Гауди. Ее разрешают потрогать руками.
Ну а кроме того, в этом музее, в качестве неожиданного бонусного дополнения,
имеется богатая коллекция живописных полотен Пикассо и Миро.
Примечательно, что этот дом-музей Гауди, в котором он когда-то проживал, был
построен не им. В данном конкретном случае архитектором выступил его ученик,
молодой архитектор Франсеск Беренгуер.
Как выразился русский классик, «красота спасет мир». Антонио Гауди-и-Корнет сделал
для спасения мира в таком ракурсе как минимум не меньше, чем сам автор
вышеприведенной цитаты. Хочется верить, что миллионы людей, которые стояли у
Саграды Фамилии, запрокинув голову вверх и затаив дыхание, стали хоть немного
просветленнее, добрее и сознательнее. Когда люди приходят в дом-музей Гауди, они
благодарят его за привнесенную им в материальный мир неземную красоту. Даже те
из них, кто ничего не произносит даже про себя.
На фасаде дома Амалье можно увидеть аллегорический портрет его владельца. Само
здание выделяется даже в Квартале Раздора – благодаря своему очень необычному,
ступенчатому, фронтону. Королевским указом в 1976 году дом Амалье был объявлен
памятником национального значения.
Дом Бальо (кат. Casa Batllо) иногда пишется в переводах на русский язык как «Дом
Батло» или «Дом Батльо». Это особняк, который изначально заказал для себя
состоятельный фабрикант Жозеп Бальо в 1877 году. Видимо, новые веяния в искусстве
и архитектуре XХ века заставили задуматься сеньора Бальо: а не поспешил ли он в
свое время с проектом здания? В новом веке над такими домами люди знающие
смеяться будут, в самом-то деле. И он поручает Антонио Гауди переделать дом «в
духе времени».
Знаменитый дом Бальо известен также как дом Костей (Casa Batlly in Barcelona), был
сооружен Гауди в промежутке с 1904 по 1906 годы. Почему же дом Костей? А дело в
том, что решетки балконов и окон Каса Бальо напоминают гигантские кости скелета
неизвестного зверя. Само здание «одето» в чешую-мозаику, которая меняет свой цвет
в зависимости от освещения. Это здание небезосновательно считают одним из самых
причудливых и фантастически-заковыристых во всем реестре барселонского модерна.
К тому же дом Бальо весьма органично вписывается в окружающий пейзаж. До такой
степени, что создается иллюзия, что это творение природы, а не дело рук
человеческих.
Как можно словами описать такую сказку?! Только смотреть, смотреть и еще раз
смотреть! Рассматривая это творение гения, который ваял не иначе как в тесном
сотворчестве с Создателем, может возникнуть ощущение, что чего-то или кого-то все-
таки не хватает… Ну, например, шагаловские влюбленные, парящие над городом,
весьма гармонично вписались бы в пространство барселонского неба чуть выше
крыши дома Бальо. Красивую сказку другой красивой сказкой не испортишь!
Проект дома для семьи Мила великий Гауди разработал в 1905 году, строительство
длилось пять лет, вплоть до 1910 года.
Этот дом, во-первых, явился одним из весьма немногих исключений: Антонио Гауди
трудился над ним одновременно с работой над главным проектом своей жизни –
Саградой Фамилией. А во-вторых, это чудо архитектурной мысли вообще язык не
поворачивается назвать «домом». Скорее некая гигантская скульптура, волнистая
глыба, каменная симфония, – короче, что угодно, но не банальный «дом».
Это чудо вошло во все учебники архитектуры как классический пример здания,
выполненного в стиле модерн. Примечательно, что дом Мила, когда он только-только
был отстроен, более сотни лет назад, не вызвал у барселонцев какого-то особого
вздоха восхищения или тому подобного выражения ликования в связи с
удовлетворенными таки наконец архитектурно-эстетическими запросами. Увы, нет.
Многие обыватели были даже недовольны и разочарованы внешним видом нового
здания: настолько революционными, необычными и новаторскими были его
очертания и замысел.
Кстати, был такой случай. Через несколько лет после окончания строительства один из
квартиросъемщиков дома Мила купил себе «роллс-ройс». Человеком он был
рассеянным, что стало ясным после того, как он забыл захватить с собой в автосалон
рулетку, дабы замерить габариты самодвижущейся повозки, дабы соотнести их с
размерами гаража дома. Короче говоря, длиннющая машина никак не вписывалась в
стойло. Казалось бы, полная катастрофа, шах и мат в одном флаконе…
Но нет, в жизни всегда есть место подвигу! Гауди решил, что если ликвидировать одну
из опор в гараже, то ничего инфернально-необратимого не произойдет. Так и
сделали: произвели необходимые все ж таки инженерные расчеты и убрали опору.
Автовладелец был так счастлив, что на радостях забыл даже поблагодарить
архитектора, но великий Гауди, конечно же, не расстроился.
Интересным является и тот факт, что Гауди для этого здания продумал и воплотил в
жизнь весьма эффективную систему внутренней вентиляции помещений.
Эффективную настолько, что дому абсолютно не требуются кондиционеры. В доме
Мила всегда хватает не только свежего воздуха, но и естественного света. Если,
конечно, на дворе не темная барселонская ночь.
Выдающийся зодчий изначально планировал это здание как «дворец светлее света».
С этой целью окна были сооружены в обязательном порядке в каждой отдельной
комнате. А у самого дома Мила есть пара внутренних двориков и шесть специальных
«световых колодцев». Все это в комплексе позволяет зданию быть залитым светом в
максимально возможной степени.
Дом Мила открыт для посещений ежедневно с 9.00 до 20.00 (март – октябрь), и с 9:00
до 18:30 (ноябрь – февраль). Музей закрыт 25 декабря, на католическое Рождество.
Вход платный.
Евреи жили в Барселоне уже в I веке н. э., хотя существует вероятность, что они
попали в Испанию еще до Рождества Христова. В Средние века по всей Испании
существовали крепкие еврейские общины. В городах евреи занимали отдельные
кварталы. В Каталонии они назывались «каль», от слова «собрание».
Барселонский Каль был в самом сердце города. До 1080 года у евреев были дома по
всему городу и в пригородах. Позже их свобода была ограничена пределами
Еврейского квартала, хотя правила были довольно свободными, не было стен,
разделяющих еврейские и христианские общины, и дома их были смежными.
У еврейской общины были четыре публичные и две частные синагоги (в том числе
одна – для женщин, и одна – для мигрантов из Франции). Кроме того, были школы,
детский сад, больница для бедных, школы фехтования, общественные туалеты и даже
фонтан, который избавил евреев от необходимости брать воду на городской площади,
где они могли стать объектами насмешек и мелкого хулиганства.
Однако они находились под высокой защитой короля. Власти правильно оценивали
не только их важность в финансовой и промышленной сфере, но и вклад в развитие
культуры и науки в стране. Именно гетто в Средневековье было главным культурным
центром. На протяжении многих лет единственным университетом в Каталонии была
Школа высших исследований при синагоге, где самые известные профессора
преподавали философию, математику, географию, медицину, астрономию, хирургию
и даже алхимию.
Главная улица Каля была переименована в честь святого Доминика (Sant Dom?nec del
Call), а на развалинах синагоги была построена церковь. Кроме тех немногих, которым
удалось бежать, оставшиеся иудеи были подвергнуты насильственному крещению.
После серии погромов и постоянных гонений евреи надолго покинули город. Их дома
разобрали, и камни использовали для строительства новых. Таким образом, следов
пребывания иудеев в Барселоне осталось очень мало.
Оставались некоторые названия улиц, туристы могли увидеть лишь остатки микве –
бассейна для омовений. Как будто по какой-то злой иронии под крышей Новых бань
ныне расположилась лавка-кафе Caelum, товары для которой сделаны испанскими
монахами.
Фундамент здания заложен еще римлянами. В первой комнате видны древние стены
XIII века, их можно разглядеть через стекло в полу. Один из фасадов здания по
традиции ориентирован в направлении Иерусалима, с двумя окнами, которые
позволяют пройти свету, который приходит из Святого города.
Проклятый дом
Прошло уже почти семь веков, а улицы Еврейского квартала до сих пор помнят
страшные погромы, хотя от домов почти ничего не осталось.
В конце XIV века очередная волна ненависти прошла по городу. И тогда жители
Еврейского квартала, уже наученные горьким опытом предыдущих нападений,
построили подземные ходы и лабиринты, через которые они могли бы спастись в
случае смертельной опасности. Для этого были использованы старые подземные
катакомбы и туннели построенной римлянами канализации. И поныне можно найти
дома с маленькой дверцей в подвале, ведущей в бесконечные таинственные галереи,
которыми были связаны соседние дома. Через них можно было незаметно
прокрасться и выйти недалеко от моря. Сейчас эти ходы затоплены и заброшены.
Пятого августа 1391 года доминиканский монах святой Екатерины прочел несколько
зажигательных проповедей, в которых обвинил евреев в том, что они принесли чуму.
Евреи, занимавшие какие-либо посты, были в ту же минуту уволены. Дома, больницы,
школы – все было разрушено и сожжено. Все произошло настолько быстро, что иудеи
не успели воспользоваться спасительными ходами, и большинство из них было
захвачено или жестоко убито. Самая страшная бойня произошла на улице Мясников,
или, как ее еще называли, улица Сломанных Костей.
На улице Святого Рамона перед первым поворотом есть дом, который называют
Домом Духов. Легенда гласит, что если заглянуть туда в полнолуние, то можно
увидеть полупрозрачные души. Старики, которые жили по соседству, считают, что это
призраки евреев, убитых во время погромов. Призраки, которые не хотели уходить от
своих жилищ, они охраняли свои сокровища, спрятанные от врагов.
Довольно долго считалось, что все старые еврейские дома хранят в себе несметные
богатства. И в конце XIX века зародился план перестройки квартала, чтобы найти
спрятанное. Но проект не нашел своего воплощения, и духи умерших по-прежнему
тихо бродят вокруг, продолжая охранять свои сокровища и тайны.
Коррида в Барселоне
Бык – это испанское все!
Жители Ронды полагают, что именно в их городе состоялась первая коррида. Арена
этого города – одна из древнейших в Испании. Вход на нее украшает статуя быка.
Торговому дому «Осборн» понадобился рекламный образ для нового сорта бренди.
Художник Маноло Прието создал рекламный щит в виде черного силуэта быка в
четыре метра высотой. Бык оказался удачной идеей, и щиты увеличили до семи
метров. Но, видимо, водители слишком засматривались на необычную рекламу или
задумывались о бренди. Как бы там ни было, аварий на дорогах стало гораздо
больше. Рекламные щиты переносили дальше от дороги, пытались убрать совсем, но
к тому времени вдоль дорог уже стояло около 90 быков, и расставаться с ними было
жаль. В результате был принят закон, причисляющий быка «Осборна» к элементам
пейзажа страны. Силуэт быка послужил рекламой одного из сортов бренди. Так
«рекламные бычки», расставленные вдоль автодорог, стали настоящим символом
Испании, особенно много их в Андалусии.
Образ быка является ключевым в мифах разных народностей. И часто этот образ
использовался для выражения отношения к смерти – очень важному аспекту любой
цивилизации.
Природная сила и власть мужского начала – вот что олицетворял первобытный бык. И
в то время как сила быка вызывала уважение, дикость и бессмысленная жестокость
внушали ужас.
Эмира охватил страшный гнев, и он приказал казнить Пилар и всех, кто пришел с ней
послами. Пилар он приказал разорвать быками, но быки встали и не сдвинулись с
места. Тогда ей отрубили голову. Тела казненных положили в катапульты и бросали в
город, чтобы устрашить жителей. В тот миг, когда голова Пилар оказалась в
катапульте, она вдруг открыла глаза и заговорила. Она сказала эмиру, что на все
Божья воля и что ей предстоит утешение, а ему – возмездие.
Приближенные эмира были так поражены и напуганы, что поверили, будто эмир
служит злу, и сами же убили его. Обезглавленная армия разбежалась так поспешно,
что даже бросила лагерь.
Люди отыскали голову – все еще в катапульте – и тело девы Пилар. И снова голова ее
открыла глаза и обратилась к людям с напутствием, призывая их к праведной жизни.
На месте, где стояла катапульта, забил родник. Вода в этом источнике считается
целебной. Впоследствии здесь была возведена часовня, названная в честь Пилар, а
затем – монастырь.
Еще при жизни дева Пилар совершала чудеса. Однажды на улицы города вырвался
бешеный бык. Все прохожие в испуге разбежались, но один малыш убежать не успел.
Он так перепугался, что не мог сдвинуться с места. Скорее всего, он погиб бы под
копытами разъяренного быка, но тут перед ним откуда ни возьмись возникла дева
Пилар и заслонила мальчика. Бык остановился, как будто окаменев, а потом
преклонил перед девой колени.
Рассказывают, что через много лет, уже после смерти девы, произошел похожий
случай. Маленький мальчик оказался перед разъяренным быком, и его мать
обратилась с горячей молитвой к деве Пилар, прося защитить ребенка. И сияющая
дева тут же возникла перед быком и усмирила его.
Немного истории
К VIII веку коррида уже была одной из любимых забав толпы. Но уже к концу XV века
коррида превратилась в забаву для знати. Тогда с быком вступал в сражение конный
рыцарь, который должен был поразить быка копьем.
Слова «тореадор», так хорошо знакомого нам из оперы Бизе, в испанском языке не
существует. На самом деле все, кто участвует в корриде, называются «тореро» от
слова «торо» – бык. Матадор – главное действующее лицо, тот, кто непосредственно
«играет» с быком и потом убивает его. У него есть помощники: пеоны – они
раззадоривают быка, и бандерильос, которые дразнят быка, вонзая ему в холку
специальные острые палочки – бандерильи. Есть конный помощник – пикадор, от
слова «пика», которой он колет быка.
Настал момент снова вспомнить, что каталонцы – не совсем испанцы, а скорее, совсем
не испанцы. И здесь испанский бык смиренно преклоняет копыта перед
трудолюбивым и неагрессивным каталонским осликом.
В Барселону едут не для того, чтобы посмотреть на бой быков – здесь и без того
немало интересного и волнующего.
Несмотря на то что в Каталонии корриду любят гораздо меньше, чем в Испании, у нее
немало сторонников. После принятия решения парламентом многие
присутствовавшие в здании не могли сдержать слез, считая запрет настоящей
трагедией и крупной потерей в культурном наследии.
Эмоций было столько, что они не могли утихнуть после окончания действа и
некоторым образом выплеснулись наружу: у входа на арену благодарные зрители
подрались с защитниками животных, собравшимися еще раз для акции протеста. К
счастью, полиция быстро разрешила это недоразумение.
«Профессия: репортер»
«Фламандская доска»
«La Tabla de Flandes «(исп.), 1994, режиссер: Джим МакБрайд.
Актеры: Кейт Бекинсейл, Джон Вуд, Шинед Кьюсак, Подж Биэн, Питер Уингфилд,
Хелен МакКрори, Майкл Гоф, Арт Малик, Энтони Милнер, Джеймс Виллерс.
«Барселона»
«Испанка»
«L’ Auberge Espagnole (Una casa de locos)» (исп.), 2002, режиссер: Седрик Клапиш.
Актеры: Одри Тоту, Ромен Дюри, Жюдит Годреш, Сесиль де Франс, Келли Райлли,
Кристина Брондо, Федерико Д`Анна, Барнаби Мечурат, Кристиан Паг, Кевин Бишоп.
Места, где проходили съемки: бульвар Лас-Рамблас, парк Гуэль, собор Саграда
Фамилия, пляжи Барселоны, Готический квартал, Раваль.
«Машинист»
«El Maquinista» (исп.), 2004, также известен как «The Machinist» (англ.); режиссер: Брэд
Андерсон.
Актеры: Кристиан Бэйл, Дженнифер Джейсон Ли, Айтана Санчес Хихон и др.
Места съемок: порт Барселоны, парк развлечений Тибидабо, госпиталь Terrassa Torax.
«Хрупкость» («Хрупкие»)
Актеры: Калиста Флокхарт, Ричард Роксбург, Елена Анайя, Джемма Джонс и др.
Место съемки: госпиталь Terrassa Torax. История этого места близка к сюжету фильма.
«Парфюмер: история одного убийцы»
«Das Perfume: Die geschichte eines m?rders» (нем.), 2006, режиссер: Том Тыквер, по
роману Патрика Зюскинда.
Актеры: Бен Уишоу, Дастин Хоффман, Алан Рикман, Рейчел Херд-Вуд, Каролине
Херфурт, Сара Форестье.
XVIII век. Сирота Жан-Батист Гренуй – жестокий, никогда не знавший любви человек.
Но как парфюмер он достиг необычайных высот, выйдя за рамки возможного. Для
создания идеального аромата он не останавливается перед убийством красивых
девушек.
Всяческую поддержку съемочной группе оказал мэр Барселоны – Жоан Клос. Почти в
течение месяца 350 человек трудились, чтобы превратить Барселону в Париж. Кроме
того, Барселоне пришлось сыграть еще и роль Грасса.
Летом 2005 года Готический квартал – исторический центр Барселоны – исчез. На его
месте возник парижский рыбный рынок. Около 100 человек закрывали все слишком
современные элементы покрашенным и искусственно состаренным латексом.
Специальная команда из 60 молодых добровольцев распределяла по улицам
разномастный мусор, а в конце дня все это убирала без следа. Для того чтобы
превратить отреставрированную площадь в рыбный рынок, по ней разбросали 2,5
тонны мяса и рыбы, отчего распространился жуткий запах, несомненно добавивший
обстановке аутентичности.
Место казни Гренуя – главная площадь музея под открытым небом Испанская
деревня. Музей был построен в 1927 году к Всемирной выставке 1929 года, после чего
его планировалось снести. Но этот удивительный комплекс из 117 копий реальных
зданий разных эпох так понравился горожанам, что они добились его сохранения.
Здесь была снята целая серия эпизодов фильма, в них было задействовано 750
человек массовки.
В сцене массовой оргии приняли участие члены знаменитой театральной труппы «La
Fura dels Baus».
Места съемок: Готический квартал, площадь Майор Плаза в Испанской деревне, парк
«Лабиринт».
«Учебник любви: Истории»
Актеры: Карло Вердоне, Моника Беллуччи, Риккардо Скамарчио, Фабио Воло, Серджо
Рубини, Антонио Альбанезе, Клаудио Бизио, Барбора Бобулова, Эльза Патаки, Дарио
Бандиера.
«Сальвадор»
Фильм еще не вышел, когда вокруг него зародился небольшой скандал. Дело было в
том, что мэрия Барселоны выделила для съемок картины почти миллион евро, а
региональные власти Каталонии – еще полмиллиона. Это вызвало недовольство
местных жителей – им не хотелось отдавать свои деньги на сторону. Протест выказали
и испанские кинематографисты – им эти средства совсем не помешали бы.
Власти пытались объяснить, что эти деньги – инвестиция, к тому же реклама города.
Эти надежды вполне оправдались. Вуди Аллен признался, что когда писал сценарий,
думал только о том, как придумать историю, где главным действующим лицом была
бы Барселона – один из его любимых городов. И ему вполне это удалось. К известным
испанским образам, использованным в фильме: мужественный герой, гитара, вино,
уютные ресторанчики, – прибавилась архитектура Гауди, что сделало образ города
более полным, законченным.
Места съемок: памятник Колумбу, Торговый центр «Маремагнум», клуб «Royal
Barcelona Maritime», квартал Барселонета, площадь Пла де Палау, окрестности
Барселоны, Старый город, церковь Санта Мария дель Мар, улица Монткада, музей
Пикассо, Саграда Фамилия, бульвар Рамблас, ресторан «Четыре кота».
«Бьютифул»
Драма о жизни разведенного отца двоих детей Уксбаля, который занимается теневым
бизнесом, помогает нелегалам получить работу. Узнав, что неизлечимо болен, он
готовится к смерти.
Готовимся к путешествию
Хуан Марсе
Хуан Марсе (Хуан Фенека Рока) – один из выдающихся каталонских писателей. Он
принадлежит к поколению 1950-х, наряду с Эдуардом Мендосой, Хуаном Гарсия
Ортелано, Хайме Хиль де Бьедма, Карлосом Барралем, Мануэлем Васкесом
Монталбаном, Хуаном Гойтисоло. Хуан Марсе удостоен многочисленных
литературных премий, среди которых Европейская премия по литературе (1994),
премия Сервантеса и другие.
Ричард Гуинн
Эдуардо Мендоса
О чем бы ни писал Эдуардо Мендоса, главная его героиня всегда Барселона. Один из
самых известных произведений Мендосы – роман «Город чудес», названный
французским журналом «Lire» лучшей книгой 1988 года.
Герой книги – хитроумный, изворотливый мальчишка, приехавший в «город чудес» в
надежде разбогатеть и воплотить в жизнь самые невероятные мечты. Он считает, что
цель оправдывает средства, и вскоре ступает на путь преступности. Книга описывает
жизненный путь героя – Онофре Боувиле, его превращение в злобного старика,
стоящего на вершине криминальной лестницы. Но это книга и о Барселоне – о мечтах
и чаяниях каталонцев, о неприглядных сторонах жизни, истории и тайнах города.
Пабло Туссет
Сальвадор Дали
Возможно ли коротко рассказать о Сальвадоре Дали? Что было главным в его жизни,
творчестве, любви? Никто лучше, чем он сам, не расскажет об этом. Познакомимся с
Дали-писателем и его книгой – «Дневник одного гения».
Дарья Калинина
Первый его «взрослый» роман – «Тень ветра», увидевший свет в 2001 году, получил
громкое признание. Его перевели на 40 языков и читают в 45 странах. «Тень ветра» –
самая успешная испанская книга со времен Сервантеса. Она разошлась по всему миру
миллионными тиражами. Более миллиона экземпляров было продано только в
Великобритании. В Германии, согласно опросам читателей, роман был назван лучшей
книгой всех времен, а во Франции признан лучшей иностранной книгой 2004 года. И
конечно, его любят в Каталонии, в том числе и за то, с каким чувством он описывает
Барселону.
«Тень ветра» – книга о книге. Десятилетний Даниэль случайно находит книгу под
названием «Тень ветра», содержание которой полностью захватывает его. Мечтая
прочесть и другие книги этого автора, Хулиана Каракса, Даниэль узнает, что о нем
никто ничего не знает, и найти его книги практически невозможно. Мальчик
взрослеет, но загадочная фигура по-прежнему интересует его. В поисках разгадки
Даниэль оказывается в центре странных и загадочных событий, которые полностью
меняют его жизнь.
Все начинается на Кладбище забытых книг, куда юного Даниэля однажды привел
отец. Ранним утром они проходят по бульвару Рамблас до улицы Алько-дель-Театро.
Узкий проход, по которому они шли, автор сравнивает со шрамом. И вот наконец
резные деревянные ворота здания, где мог бы находиться «музей отзвуков и теней».
Здесь Даниэль должен выбрать всего одну книгу и беречь ее до конца жизни.
Эта улочка соединяет бульвар Рамблас и район Раваль. В настоящее время на ней
живут в основном пакистанцы. Повернув в конце переулка налево, можно попасть в
Морской музей Барселоны. Местные любители книг считают, что Кладбище забытых
книг действительно существует, только находится в букинистическом магазине
«Либрериа Сервантес-Кануда». Здесь все как по заказу: больше двухсот тысяч
подержанных книг на полках до самого потолка, лестницы и закоулки.
Кафе-ресторан «Четыре кота» («Els Quatre Gats») на улице Монсьо, 5, упоминается уже
в самом начале книги. Что неудивительно, ведь это самое знаменитое кафе
Барселоны.
Сафон демонстрирует к этому месту самую горячую привязанность: сюда отец ведет
Даниэля для разговора с коллегой-букинистом Барсело. Ведь именно здесь
собираются библиофилы для нескончаемых разговоров о литературе. Даниэль
Семпере и сам знает и любит это место, расположенное недалеко от его дома. В этом
кафе познакомились его родители. Знаменитое местечко снова и снова упоминается
на страницах романа, расхваливая его кухню и называя местечком, которое приносит
удачу в любовных делах.
Этому кафе-ресторану больше 100 лет. Особняк Casa Mart?, на первом этаже которого
расположилось кафе, входит в число лучших модернистских зданий Барселоны. Один
из его основателей – художник Пере Ромеу – когда-то работал в парижском кабаре
«Черный кот» и, проникнувшись его неповторимой атмосферой, задумал создать в
Барселоне место, где могли бы приятно проводить время представители богемы.
Впервые кафе открыло свои двери в 1897 году. Его интерьер был оформлен другом
Пере Ромеу, художником Рамоном Казасом. Стены были украшены разноцветной
плиткой и картинами. На стене красовался девиз заведения: «Человеку, чтобы жить в
свое удовольствие, нужна хорошая еда и много смеха». Самая известная картина,
написанная Рамоном Казасом, изображает его самого и Пере Ромеу едущими на
тандеме.
Но нам уже пора двигаться дальше – к кинотеатру «Фемина», где Фермин любовался
формами киноактрис и где Даниэль во второй раз встретил таинственного незнакомца
в маске.
Бульвар Грасия – сердце Нового города – Эйшампле. До 1827 года Барселону,
заключенную в крепостных стенах, окружало множество маленьких городков.
Инженер Идельфонс Серда предложил уникальный проект расширения города,
который предполагал снести крепостную стену и застроить окрестности кварталами с
собственной инфраструктурой: школами, парками, рынками и больницами. Новый
город должен был быть демократичным, без деления на сословия, одинаково
удобным и комфортным для всех. Работа шла очень медленно, пока к делу не
приступили Гауди, Доменек-и-Монтанер и Пуч-и-Кадафальк, превратившие Эйшампле
в настоящий музей. Правда, демократическим этот район не стал, и в ценах на жилье
в Новом городе образовалась довольно-таки большая разница.
Самое загадочное, мистическое место действия романа, конечно же, дом семьи
Алдайя, особняк «Ангел тумана». Здесь сокрыты страшные тайны Хулиана Каракса,
начало и конец его истории.
Остановка того самого синего трамвая, который вез героя в начале романа, – у
Ротонды (проспект Тибидабо, 2), здания в модернистском стиле. Впоследствии в нем
располагалась гостиница «Метрополь». Сейчас это здание разрушено, и на его месте
выросла современная пятиуровневая парковка. В доме под номером 32 находится
рекламная контора, однако вдоль улицы выстроилась целая вереница особняков, не
похожих друг на друга, но очень подходящих на роль «Ангела тумана».
Праздничная Барселона
Каталонцев всегда отличал веселый, открытый характер и приверженность
традициям, и это находит отражение в их праздниках. В местных праздниках
замысловато переплелись как традиции собственно каталонские, так и
заимствованные у народов-соседей, захватчиков и союзников. И каждый праздник
отмечается с большим размахом и неизменным удовольствием. И будь то день
почитания святого или праздник в честь лучшего улова рыбы – будьте уверены, что это
будет всенародный праздник со всеми вытекающими.
После Нового года, 5 января празднуется Поклонение волхвов, или Богоявление (Reis
Mags). Это праздник Крещения Господня. В Каталонии (да и во всей Испании) этот
день называют Днем Королей-магов, или Днем Трех Королей. Короли-маги – Каспар,
Мельхиор и Валтасар – волхвы, явившиеся к Иисусу с дарами. По традиции именно
эти три необыкновенных короля привозят детям на верблюдах долгожданные
подарки. Детишки выставляют за дверь свои башмаки, и короли оставляют подарки в
них. Однако если ребенок вел себя не очень хорошо, то вместо подарка в башмаке
может появиться уголек (изготовленный из черного сахара – чтобы подсластить
пилюлю).
Семнадцатого января почти вся Каталония отмечает День святого Антонио, который
считается покровителем домашних животных. Название этого праздника – Трэс Томбс
– означает «три поворота», что легко объяснимо. Чтобы благословить домашнее
животное, необходимо было три раза обойти с ним вокруг церкви, креста,
изображения святого Антонио или костра, зажженного святым Антонио.
Каталонцы в этот день ставят сценки из сельской жизни, показывая, как трудились в
старину. Местные ребятишки в это время раздают присутствующим куски
освященного хлеба.
С тех пор святого Антонио стали называть покровителем ослов или покровителем
свиней, и в этом нет никакой насмешки, только благодарность. Рядом со святым
Антонио всегда изображают свинью. Святой Антонио считается покровителем всей
домашней живности.
Февральский карнавал
День отца
Девятнадцатого марта Испания отмечает день Сан Хосе, или День Отца. Это день
святого Иосифа, отца Иисуса. В этот день принято поздравлять отцов, чем и
занимаются дети с большим удовольствием. Они делают подарки своими руками и
дают обещание почитать и слушаться своих отцов. В день святого Хосе завершается
известная валенсийская традиция – сжигание кукол-гигантов из папье-маше.
Пасха: шествие безмолвных грешников и вынос сора из избы
Но, видимо, для равновесия на этот же день приходится и одна из самых веселых
традиций – «вынос сора из избы». Многочисленные ряженые изобличают своих
ближних во всех грешках, крича о них на всю улицу.
В Субботу Славы все усилия испанцев направлены на готовку праздничных блюд, ведь
назавтра – Пасхальное воскресенье.
День труда
День матери
Праздник Патум
Начавшись в день Вознесения Христова, праздник длится пять дней. С утра в церкви
проходит торжественное богослужение. После него по улицам под звуки барабанов
начинают бродить гиганты, танцуют ряженые и кружатся огненные змеи. Это
продолжается всю ночь. На следующий день на площади начинается празднование.
Одно из главных действий – танец Орла. В нем принимает участие большое
количество танцоров, съехавшихся со всех уголков Каталонии. Город погружается в
море музыки, огня, ритуальных танцев и фейерверков.
Кастели – замки из людей
С 17 по 25 июня отмечает свой основной праздник город Вальс. Этот город – место,
где зародилась одна из каталонских традиций – строительство живых башен (Castells).
Название это произошло от каталонского слова «кастель» – башня, замок. Город
находится в провинции Таррагона, но «замки из людей» стали очень популярны во
всей Каталонии. Почти в каждом крупном населенном пункте есть команда
кастельеров (colles castelleres).
Веселье длится до самого утра, город полон веселья, танцев и огня. Отмечать
праздник у костра собираются друзья и родственники, не спят даже дети, всю ночь не
смолкает музыка, взрываются петарды и сверкают фейерверки. В приморских городах
костры часто разжигают прямо на берегу.
Говорят, что в эту ночь обычно собираются ведьмы и злые духи и практикуются в
колдовстве: варят зелья и творят заклинания. Огромные костры, петарды и бурное
веселье призваны отпугнуть нечисть и придать силу солнцу.
Танцоры становятся в круг и берутся за руки, они двигаются в ритме танца, чередуя
длинные и короткие шаги. Во время длинных шагов руки поднимают вверх, а во
время коротких – опускают. Сардану танцуют под оркестр национальных
инструментов, он называется La Cobla: тенора, тибле, флабиол, тамбори.
С каждым годом День Всех Святых в Барселоне приобретает все больший размах и
становится все ярче и колоритнее.
Тио можно встретить в каждом доме, а самый большой из них находится на городской
площади. В Барселоне это площадь Каталонии.
Готический квартал
И вот когда в храме безлюдно и тихо, внезапно может появиться призрак короля. Он
быстрыми шагами пересекает неф и исчезает под апсидой, там, где полтора
тысячелетия назад начался пожар, в котором он умирает как тогда в страшной
агонии…
Дом палача
Герой нашей истории – не призрак, но, если можно так выразиться, сам создал
немало призраков. Речь пойдет о городском палаче.
Иногда приговоренного перед казнью везли через весь город, истязая по пути. Палач
должен был проявить определенные умения, чтобы преступник не умер раньше
времени. Также нельзя было слишком затягивать «представление».
Сейчас между часовней Святой Агаты и зданием музея – огромное стекло, а в Средние
века прямо здесь была дверь, ведущая в дом палача.
Когда палач умирал, его хоронили на том же кладбище, где лежали казненные им, –
считалось, что он имел право только на такое место.
Это случилось в те давние времена, когда графом Барселоны являлся Боррель II. Он
был хорошим правителем, и довольно долгое время ему удавалось балансировать
между Западно-Франкским королевством Каролингов, с которыми графа связывали
вассальные отношения, и Кордовским халифатом.
Пять дней спустя Барселона пала, войска Аль-Мансура захватили город и подвергли
его страшному разграблению и разорению.
Следующая битва состоялась там же, у городских ворот. Солдаты графа приняли на
себя удар врага и понемногу стали отступать. Когда армия христиан уже еле
держалась, вдруг между рядами появился господин чрезвычайно высокого роста. Его
голову закрывал серебряный шлем превосходной работы. Он сидел верхом на
горячем коне, белом, как снег, в богато разукрашенной упряжи. Рыцарь был с ног до
головы в серебряных доспехах, и они сияли так ярко, что казалось, будто рыцарь
завернут в огромный белоснежный плащ, на котором выделялся только крест
пурпурного цвета. Белыми также были и его щит, и копье, и меч.
Неизвестный рыцарь ехал среди войск. Даже когда бой закончился, он не поднял
забрала серебряного шлема, который, несмотря на то что было пролито много крови
мавров, остался безупречно сияющим, как в самом начале боя.
Стоя в центре площади, граф Боррель от своего имени и от имени всех местных
жителей попросил необычного рыцаря снять шлем, чтобы все могли выразить ему
свою признательность. Однако незнакомец отрицательно покачал головой, воткнул
копье в землю, поцеловал меч, и, прежде чем кто-либо понял, что происходит, его
лошадь, оружие, доспехи – все стало каким-то размытым, и вскоре он полностью
растворился в воздухе.
За дни, месяцы, годы и столетия у местных жителей было много времени, чтобы
делать предположения о личности рыцаря в белых доспехах. Кто-то был убежден, что
это был один из святых, может быть, сам святой Иаков Мавроборец (так называли в
Испании апостола Иакова, ставшего покровителем борьбы испанцев против
мусульман) или даже покровитель Каталонии – святой Жорди (Георгий). Кто-то считал,
что этот призрак явился армии графа, чтобы помочь в дни нелегкого испытания. Но
наверняка никто не мог ничего сказать, поэтому отважный воин остался в истории как
Рыцарь в Белых Доспехах.
Душа инквизитора
В 1714 году восставшую Барселону захватили испанские войска Филиппа Пятого. Тогда
на краю города была построена крепость – в то время одна из самых крупных
крепостей Европы. Площадь цитадели составляла три четверти от Старого города. Ее
пушки были направлены на жилые дома бедноты. Чтобы построить крепость,
испанцы, недолго думая, снесли жилые кварталы, а жителей переселили в район
рыбацкой деревни у порта. Жилье тогда потеряли около 8 000 человек. Огромная
Цитадель, ставшая оплотом оккупации, вызывала ненависть горожан. Теперь на месте
Цитадели – один из прекраснейших парков Барселоны, он многие годы был
единственным городским парком. В бывшем оружейном дворе, в центре пруда,
сейчас расположена одна из самых известных каталонских скульптур в стиле модерн –
«Горе». Еще ее называют «Безутешная».
Когда огонь охватил более 300 толстых томов и брошюрок, недовольная толпа
окружила костер. Люди свистели, проклинали епископа. Послышались яростные
выкрики «Смерть инквизиции!». Люди стали подходить к костру и выхватывать из
гудящего пламени горящие страницы и горсти пепла. Напряжение возрастало и
вскоре достигло такой точки, что перепуганный священник и его помощники решили
подать в отставку. Они боялись, что начнутся антиклерикальные беспорядки, вспышки
которых то и дело возникали в городе.
В первой половине XIX века стали проходить наиболее важные перемены. В XIX веке
многие строительные инициативы так и не были реализованы из-за экономического
кризиса и сложной политической ситуации в стране. Проводилась политика
секуляризации – изъятия у церквей и монастырей их земельной и иной собственности
в пользу государства. Многие монастыри горели, были разрушены и разграблены.
На месте сгоревших зданий строились новые дома, магазины, театры. Казалось, эти
места хранили тяжелую память о случившемся: очень часто здесь происходили
страшные нападения, таинственные несчастные случаи и поджоги.
Возможно, до сих пор слышны отголоски тех страшных времен: на Рождество в 1932
году сгорел крупный универмаг El Siglo («Век»), а знаменитый театр Лисеу,
построенный на развалинах монастыря, переживал крупные трагедии целых три раза.
В 1861 году в театре случился пожар, однако за год здание удалось восстановить. В
1893 году снова произошло несчастье: в первый день театрального сезона
террористами была взорвана бомба в переполненном зале. При взрыве погибло
больше 20 человек. Почти через 100 лет – в 1994 году – еще один страшный пожар
превратил здание театра в обугленный остов. В 1999 году его восстановили.
Ночью, когда монахи спали спокойным сном, вдруг послышался отголосок далекого
звука. Он поплыл по лестницам и коридорам, через трапезную и проследовал дальше.
Сначала это был тихий отзвук голосов, он звучал издалека, но постепенно нарастал,
становился громче, и вскоре уже гремел торжественный хор, распевавший псалмы с
душераздирающим отчаянием.
Закончив петь, каждый призрачный монах зажег свечу и длинная процессия, как на
похоронах, направилась к монастырскому кладбищу. Там монахи увидели могилу с
надгробной плитой, за которой угадывалась огромной глубины погребальная яма.
Туда и проследовали мертвые монахи, после этого свечи погасли и плита закрылась за
ними.
Через десять дней, 25 июля 1835 года, разъяренная толпа вторглась в монастырь и
фанатично перебила монахов, которые были недостаточно расторопны, чтобы
сбежать.
Это место сильно изменилось с тех пор, но говорят, что в канун Девы Кармен, в ночь
на 15 июля, в районе рынка Бокерия можно услышать звук многочисленных шагов и
таинственные песнопения…
Когда-то здесь было приходское кладбище, где нашли последний приют солдаты –
герои войны 1714 года. Они защищали свою Каталонию от нападения войск Филипа V.
Город был захвачен и пережил очень тяжелое время, торговый район и его
окрестности были разрушены, и на их месте возведена мощная военная крепость,
чтобы подавлять восстания.
Один из могильщиков кладбища, господин Жорди, был уверен, что вражда, которая
существовала между солдатами с противоположных сторон, была так велика, что они
продолжат воевать и после смерти.
Могильщик в испуге убежал. Все, кто жил по соседству от кладбища, закрыли двери и
жалюзи, и даже трубы. Но до них все равно доносились ужасные звуки: звон оружия и
стук костей жутких скелетов, которые строились в боевые порядки на кладбище.
Утром жалюзи и двери были вновь открыты, и соседи увидели, что на кладбище царит
обычная тишина и солнце мирно освещает нетронутые могилы.
Висельники Сан-Антонио
Как добраться: метро – линия L2 (фиолетовая), до станции Sant Antoni; автобус: № 13 –
до остановки Comte Borrell-Tamarit, № 20 – до остановки Comte d\’Urgell-Tamarit или
Ronda Sant Antoni-Comte d\’Urgell, № 24 – до остановки Mercat de Sant Antoni-Ronda de
Sant Antoni или Tamarit-Mercat de Sant Antoni, № 121 – до остановки Mercat de Sant
Antoni; туристический автобус красного маршрута до остановки MACBA – CCCB.
Району Сан-Антонио название дала церковь Святого Антония. Когда-то она была
частью крепостной стены, а также одними из основных ворот в Старом городе. У этих
ворот стояли виселицы. И те, чьи тела раскачивались на ветру, были очень опасными,
закоренелыми преступниками, потому что только таких здесь казнили.
Местные жители считали, что души этих осужденных были настолько жалкими и
пропащими, что их не принимали не только на небе, но и в аду и они были обречены
на вечное страдание на месте своей смерти.
Плохо было смертному, который имел несчастье оказаться поблизости и услышать эти
страшные рассказы. Он подвергался опасности навсегда сойти с ума или навлечь на
себя зло.
Чтобы противостоять этому, местные жители в дни Рождества и другие праздники
читали специальные молитвы, молясь за души повешенных, желая им обрести покой
и не изливать на ни в чем не повинных жителей свою ярость.
Когда старые стены были разрушены и виселицы сровняли с землей, никто не хотел
ничего строить на этом месте, потому что люди говорили, что оно проклято. Наконец
власти города решили построить красивый рынок, шедевр архитектуры, проект
которого разработал знаменитый архитектор Антонио Ровира Триас.
Font de Canaletes
Как добраться: автобус № 14 (Poblenou – Bonanova), № 59 (Pg. Maritim – Pl. Reina Maria
Cristina), № 91 (La Pambla – Bordeta); метро: линия L1 (красная) до станции
«Catalunya», линия L3 (зеленая) до станции «Catalunya», «Liceu» или «Drassanes».
Итак, первая улица, точнее, первый бульвар – Рамбла Каналетес – называется так же,
как и знаменитый фонтан.
Этот волшебный фонтан служит местом для встреч жителей и гостей города. Здесь
выступают уличные артисты, неподалеку ждут посетителей уютные кафе и
ресторанчики, много других достопримечательностей.
Фонтан Каналетес знаменит еще и тем, что является местом, где празднуют победы
любимой команды болельщики клуба «Барселона». Эта традиция появилась в 30-е
годы прошлого столетия. Тогда в этом месте располагалась редакция газеты «La
Rambla». На специальной дощечке здесь записывались свежайшие результаты матчей
каталонского клуба. Если результат был положительным, обрадованные болельщики,
не отходя далеко, начинали празднование победы. Традиция в силе до сих пор: в дни
больших побед «Барселоны» на фонарях фонтана можно наблюдать целые гроздья
радостных болельщиков в сине-гранатовой раскраске.
Кто знает, возможно, он был притянут волшебными водами фонтана Каналетес? Тогда
он должен обязательно влюбиться в Барселону и вернуться туда снова.
Маньяк из Барселоны
А между тем эти два дела были неразрывно связаны, но об этом пока никто не
догадывался.
Тем временем город поразила новость о новом убийстве – на этот раз был убит
молодой немецкий ученый. Снова не пропало никаких ценностей. Было только ясно,
что убийца один и тот же. Жители города были встревожены и напуганы.
А убийца все не унимался. В течение месяца произошло девять жестоких убийств. Все
погибшие были мужчины. Теперь убийца не пользовался кинжалом – он наносил
смертельные удары по голове небольшим топориком, который легко было спрятать.
Престарелая вдова – одна из жертв – также не была ограблена и над ней не было
совершено насилия. Говорили, что она обладала дурным характером. Следствие было
в тупике. Никто не мог понять связи между этими убийствами, почему убийце
понадобились именно эти люди?
Первое убийство было из-за книги, которую ему не удалось купить на аукционе. Он
поджег магазин, а хозяина перед этим задушил платком.
Второй жертвой стал священник. Он зашел в лавку и купил редкую книгу, несмотря на
высокую цену. Сначала такие деньги обрадовали дона Винсента, но потом он понял,
что не в силах расстаться с такой редкостью. Он бросился вслед священнику и стал
просить его продать книгу назад. Удивленный священник отказался. Когда они вышли
на пустынное место, дон Винсент нанес священнику удар кинжалом.
После этого убийца не мог остановиться. Для расправы над незадачливыми
книголюбами он даже приспособил специальную комнату, а трупы по ночам
оттаскивал на край города.
После первого убийства Дон Винсент понял, что убивать не так уж и сложно. Он
оправдывал себя тем, что все люди и так смертны и рано или поздно предстанут
перед Господом. А вот о редких книгах необходимо забо-титься.
Молодой ученый лишился жизни потому, что не продал бывшему монаху книгу,
которую тот очень желал.
Полтергейст Грасия
В новейшей истории Барселоны описан полтергейст (от нем. «шумный дух»), который
завелся в подвале дома номер 43 по Карр-э-Франциско Гинер.
В 1935 году от злых шалостей, характерных для этого явления, пострадала семья
Монтрок-и-Мендоза. Неожиданности начались в ночь на воскресенье, 10 февраля,
когда отец семейства Монтрок, Энрик, ушел на работу – он был ночным сторожем.
Семья спала, вдруг все почувствовали сильные удары по стенам дома снаружи. Один
из детей включил свет в комнате и увидел, как сами собой открылись ящики комода и
с грохотом свалились на пол.
Семья Монтрок, а также некоторые другие жители дома, который теперь выглядел
как обычно, решили переехать в другое место.
В центре Барселоны, в районе Раваль, есть улица Каррер де Хоакин Коста. Она
названа в честь арагонского интеллектуала, политика и экономиста Хоакина Косты. До
1923 года улица носила название Каррер Понент и была печально известна тем, что на
ней в доме номер 29 жила так называемая Барселонская Вампирша.
По ночам, одетая в роскошные наряды и парики, она посещала места, где собирался
высший свет Барселоны. Была вероятность, что там она предлагала свои услуги
сводни. В 1909 году она была арестована по подозрению в содержании борделя, в
котором предлагались услуги детей от 3 до 14 лет. Однако благодаря ее связям с
влиятельными людьми Барселоны, которые пользовались ее услугами, она не была
осуждена, и дело о борделе затерялось в судебной бюрократической системе.
Откуда взялась вторая девочка, Ангелита, было непонятно. Ее история была еще
более пугающей. До Терезиты в квартире жил еще пятилетний мальчик, Пепито.
Ангелита рассказала, что видела, как Энрикета убила мальчика на кухонном столе.
Ангелиту она не заметила, девочка в ужасе убежала, залезла в свою постель и
притворилась спящей.
Ангелита не помнила свою настоящую фамилию, поэтому выяснить, кто она, не
удалось. Энрикета утверждала, что это ее дочь, но ее муж (он сам явился на допрос,
когда узнал, что его бывшая жена арестована) показал, что детей у них не было. Тогда
женщина стала утверждать, что девочка – дочь ее сестры, что тоже не получило
подтверждения.
Кроме того, была найдена книга, переплетенная в пергамент, где были записаны
рецепты зелий.
На допросах она поведала о других своих жилищах и рассказала, что в них искать.
Энрикета призналась, что была сводницей для педофилов, но так и не назвала ни
одного клиента.
Однако Вампирша так и не была осуждена. Она умерла 12 мая 1913 года, через год и
три месяца после ареста. По официальной версии причиной ее смерти была долгая
болезнь, но на самом деле она умерла от тяжелого избиения. Ее линчевали
заключенные на тюремном дворе. Ее смерть лишила следствие возможности
раскрыть оставшиеся тайны ее преступлений. Возможно, кому-то было выгодно,
чтобы город не узнал лишних подробностей.
Гора Тибидабо – самая высокая точка Барселоны – 512 метров. Название «Тибидабо»
в переводе с латыни означает «тебе даю». Это место всегда считалось волшебным.
Согласно легенде, на этой горе дьявол искушал Иисуса, демонстрируя ему
окружающие красоты. На вершине горы – храм Святого Сердца, еще один шедевр
архитектуры. Над ним возвышается исполинская фигура Иисуса с раскинутыми
руками. Рассказывают, что когда статую поднимали, один рабочий сорвался с купола и
погиб. Это был просто несчастный случай.
На горе расположен парк развлечений, один из старейших в Европе. В 1899 году было
организовано акционерное общество для его создания. Тогда Барселона еще не
доходила до Тибидабо, и в 1901 году для прямого сообщения были пущены
знаменитый Голубой трамвай и фуникулер. Вскоре появились и первый аттракционы.
Например, воздушный поезд, доставляющий посетителей в Дом Страха, и знаменитый
Самолетик Тибидабо существуют уже с начала прошлого века.
В 1910 году была построена первая «электрическая карусель». Кроме того, парк
предлагал традиционные карусели и качели, были почтовые голуби, чтобы можно
было отправить письмо в Барселону и повеселить знакомых, комнату кривых зеркал.
Под звуки оркестра горожане совершали неспешные прогулки.
Парк Тибидабо не зря считается магическим местом. Говорят, у парка есть свой
призрак…
Вот когда наступает ночь и появляется призрак, может быть, это он раскачивает
колесо, его тень отражается в кривых зеркалах? Говорят, что он живет в Доме Страха –
а как же иначе? Иногда он проскальзывает в Музей автоматов, и тогда старые куклы
начинают двигаться, а далеко в городе слабо, как будто из другого мира, слышна
музыка, которая сопровождается звуками механических движений.
Возможно, это не что иное, как призрак рабочего, который сорвался с купола церкви,
и душа его не может покинуть это место. Или потерянная душа одного из монахов,
чей монастырь давным-давно стоял у подножия горы. Кто знает… Но когда вы входите
в Дом Страха и вас пугает очередной трюк, подумайте – действительно ли это трюк,
созданный инженерами, или во всем виноват раздраженный вашим вторжением
призрак Тибидабо? Кто знает…
Черный корабль смерти
Барселона всегда была портовым городом. Здесь до сих пор сохранились самые
большие из средневековых верфей в мире. Теперь в их здании находится Морской
музей.
Согласно одной из легенд, именно в это место более трех тысячелетий назад во время
шторма прибило один из кораблей Ясона, отправившийся на поиски Золотого Руна. На
поиски пропавшего судна отправился Геракл и нашел благополучно спасшихся
товарищей у подножия горы Монтжуик, где в лучших традициях героев и основал
город.
В Средние века в этих местах существовала еще одна традиция, не очень приятная,
которая соблюдалась чаще, чем хотелось бы: набеги пиратов из Туниса. Во избежание
их внезапных атак необходимо было все время быть настороже. На берегу были
установлены сторожевые башни, откуда все время велось тщательное наблюдение за
горизонтом. Как только появлялось одно или несколько подозрительных судов, на
вершину башни взлетал красный вымпел и звучала сигнальная труба. Тогда на
побережье приводили в действие батареи, а корабли и лодки, которые были в это
время в море, поспешно возвращались в порт.
Добившись своей цели, Черный Корабль снова становился неподвижен. Волны как по
волшебству успокаивались. Корабль тихо и спокойно исчезал вдали, и долго были
видны его черные паруса, которые могли бы вызвать зависть у самого Летучего
Голландца.
Говорят, чтобы привлечь удачу, гуляя по улицам Барселоны, нужно «собрать зоопарк»
– найти как можно больше необычных скульптур животных на улицах и площадях
города.
Я знаю, обо мне говорят: «Тот, который изображает толстых женщин!» Сначала я
расстраивался, потом понял: людям свойственно упрощать. Например, о Пикассо
говорят: «Тот, кто рисовал два глаза слева от носа», о Ван Гоге – «А, этот, что себе ухо
отрезал». Тенденция к преувеличению типична для нас, колумбийцев: почитайте
романы Габриеля Гарсиа Маркеса! И потом, каждый изображает то, что вошло в его
сознание с детства, а колумбийские женщины никогда худобой не отличались. И
вообще, посмотрите историю искусства: художники и скульпторы всегда
предпочитали изображать упитанных дам. На мой взгляд, полнота производит на
зрителя успокаивающее, расслабляющее действие. Ведь недаром некоторые не
доверяют слишком худым людям. Говорят, что в моих скульптурах и картинах сквозит
ирония – может быть. А вообще я считаю, что искусство должно дарить радость,
воспевать жизнь, как было в прошлом, в эпоху Возрождения. Я стараюсь это делать.
Сначала, видимо по молодости лет, кот долго не хотел сидеть на месте и целых 16 лет
гулял по барселонским улицам. В 1987 году решением Городского совета
(Ажунтамент) скульптуру установили у Барселонского музея современного искусства
(MACBA). Потом кот побывал в парке Сьютаделла, гостил недалеко от олимпийского
стадиона на Мотжуике и в районе старых доков, на площади Бланкерна. Сам Ботеро
считал, что его «Эль гато» должен соседствовать с Музеем современного искусства. Но
в итоге «Кот» Ботеро оказался на Рамбла дель Раваль, и, похоже, здесь уже
окончательно прижился.
был рассчитан на 1200 пациентов, в нем было два основных крыла, девять этажей,
подвал, часовня и морг. Здание окружал большой сад.
В этой больнице был самый высокий уровень самоубийств для того времени.
Маленькие пациенты, оторванные от своих семей, изолированные от внешнего мира,
могли лишь слушать радио – это было их единственным развелечением. Эти дети
подвергались очень сильному медикаментозному лечению (в частности, седативными
препаратами). Среднее пребывание пациента в этой больнице равнялось одному
году. Многие больные умирали медленной и болезненной смертью, что вызывало
общие психозы, депрессии и самоубийства. Были случаи, когда дети выбрасывались с
девятого этажа в сад, называемый «Джунгли», и их крики далеко разносились по
округе. Расследование подтвердило версию самоубийства, но что привело к этому, так
и не было выяснено.
Другое крыло было отведено для больных более высокого класса: здесь были
хорошие номера на четверых человек, с ванной, шкафами и внутренними террасами,
разделенными стеклом. Кроме того, у каждой кровати был звонок, чтобы в случае
плохого самочувствия можно было позвать медсестру.
Одна из них была о медсестре по имени Смерть. Она приходила всегда со шприцем в
правой руке и забирала тех, кто по ночам задыхался в агонии. Однако поговаривали,
что она может забрать не только тех, кто находился при смерти, но и любого из
пациентов, даже выздоравливающего – навсегда.
Смерть Антонио Гауди была странной и неожиданной. Великий зодчий, видимо, был
так погружен в свои проекты, что не услышал звуков трамвая, который приближался
на полной скорости. Попавшего под трамвай человека отправили в больницу. Никто
не узнал в неказисто одетом человеке великого архитектора. В кармане потертой
куртки незнакомца нашли старый рулон бумаги. Это был эскиз фасада храма Саграда
Фамилия. В больнице Гауди умер, и его должны были похоронить в общей могиле как
неизвестного. К счастью, одна женщина, которая видела его на стройке, узнала
мастера. Тело Антонио Гауди было погребено в каменном склепе.
Кухня и рестораны
Ну что же, Гауди, конечно же, великий архитектор, но не модерном единым жив
человек… Туризм предполагает гармоничное сочетание духовной пищи с пищей
вполне материальной. Чем же может порадовать Барселона визитера к вечеру уже
пресытившегося культурным достоянием города?
«Море и горы» (Mar I Muntanya) – блюдо, сочетающее сразу мясо и рыбу, готовится из
разных видов того и другого.
Крема Каталана (Crema Catalana) – истинно каталонский десерт – густой крем, который
сверху поливают карамелью.
Поскольку, как гласит барселонская пословица, лучше один раз отъесть, чем семь раз
услышать, для самых нетерпеливых, для тех, кто уже проголодался и проникся
изысканностью каталонской кухни, но ждать до тех пор, как судьба перенесет его в
Барселону, не может – для таких гурманов приводим рецепт истинно каталонского
блюда.
Итак, знакомьтесь: рыбный суп, или suquet de peix. Традиционное местное блюдо,
которое готовится с соусом пикада, а начинать вкушать его настоятельно
рекомендовано с соусом софрегит, и ни в коем случае не наоборот!
Suquet de peix. Оливковое масло – 3 ст. ложки; чеснок – 4–5 зубчиков, их необходимо
мелко нарезать; 2 средних помидора, их нужно очистить от кожицы и нарезать; 4–5
средних картофелин, которые также следует нарезать ломтиками; около 400 мл
рыбного бульона; 150 мл сухого белого вина; 1 ч. ложка сахара; щепотка шафрана;
250 г филе белой рыбы (например, трески); 250 г больших очищенных креветок.
Для приготовления соуса пикада понадобятся: 10 миндальных орехов, очищенных от
кожуры; 1 большой зубчик чеснока; ? ст. ложки оливкового масла; около 1 ст. ложки
мелко нарезанной петрушки.
Теперь за работу!
Сперва вылейте оливковое масло в широкую кастрюлю, нагрейте его, положите туда
помидоры и чеснок и периодически помешивайте. Пусть все это готовится минут
десять или больше на медленном огне, пока помидоры не начнут по консистенции
напоминать пасту. Положите картофель, добавьте белое вино и бульон. Картофель
должен быть полностью залит. Добавьте шафран, сахар, соль. Тушите около 20 минут
под крышкой, пока картофель не станет мягким.
После этого положите в суп рыбу, а через пару минут – креветки и соус пикада.
Продолжайте варить на медленном огне, пока креветки не порозовеют. Рыбный суп
готов, приятного аппетита!
Еще одно местечко, где можно откушать традиционные каталонские блюда, не отходя
от достопримечательностей, – это ресторан «Les Quinze Nits», который находится
прямо в Готическом квартале по адресу: Pla?a Reial, 5.
Заведение было открыто еще в в 1896 году местными жителями Рамоном Касасом и
Сантьяго Русиньолом. По какой-то причине местечко сразу же стало богемным: здесь
любили бывать Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, Жоан Миро. В свое время Пикассо,
тогда еще никому не известный как великий художник, получил от ресторана «Четыре
кота» заказ на оформление обложки меню. Кроме этого, молодой Пикассо в 1900 году
организовал здесь же свою первую художественную выставку. Интерьер заведения и
сейчас напоминает посетителям о том времени: стены декорированы полотнами
сюрреалистов и авангардистов, посетители как бы погружены в атмосферу начала
прошлого века. Видимо, это и является причиной бешеной популярности данного
заведения. И хотя занять столик в этом ресторане не так-то просто, все приезжающие
туристы стараются попасть сюда, чтобы окунуться в особенную атмосферу. А равно и
сами местные жители: каждый из них хоть однажды, но побывал здесь. Кухня –
традиционная испанская. Цены – далеко не самые дешевые в Барселоне, но оно того
стоит.
Ресторан «Лес Сет Портес» («Les set portes») расположен по адресу Passeig Isabel II, 14.
Каталонские вина, как и сама Каталония, выделяются и здесь на общем фоне. Это не
совсем испанские, это именно каталонские вина. Знатоки рекомендуют попробовать
каву – лучший вид игристого вина после вин Шампани. Они имеют мягкий,
благородный привкус и отчетливо узнаваемое «настроение». Считается, что один из
лучших винных магазинов Барселоны находится по адресу: Rambla Catalunia, 63.
Вот двенадцать именно каталонских сортов вина, более нигде такие не производятся.
В алфавитном порядке: Alella; Ampurdan-Costa Brava; Cava; Catalunya; Conca de Barbera;
Costers del Segre; Montsant; Penedes; Pla de Bages; Priorato; Tarragona; Terra Alta.
Отдельные, самые старые, бодеги появились в окрестностях Барселоны еще в
античные времена! И на протяжении вот уже двух тысячелетий выращивают одни и те
же сорта винограда; производят вина в строгом соответствии с еще древнегреческими
«ГОСТами». К таковым винодельням относятся, например, Penedes и Tarragona;
доехать до них из Барселоны можно на местной электричке.
***
Каталонцы утверждают, что их сухие вина столь качественны и изысканны, что ими
невозможно напиться, какое бы количество ни было употреблено внутрь. Звучит как
вызов, не правда ли? Кстати, чем не повод поскорее приехать в сию благодатную
землю и опробовать теорию на практике? Приезжайте же! Каталонцы и каталонки
ждут вас с бесхитростным детским нетерпением: им не хватает вас, чтобы выплеснуть
избыток любви и гостеприимства. Вас ждет многоликий и вечный, гениальный и
непревзойденный Антонио Гауди. Вас ждет Барселона, как ждала возвращения
Христофора Колумба из небывалого путешествия его барселонская невеста. Если,
конечно же, таковая у него имелась… Приезжайте, город Розы Ветров обнимет вас,
обовьет всеми четырьмя ветрами, закружит в их неистовом вихре, увлечет в
незамысловатый хоровод сарданы и влюбит в себя по уши и во веки!
Вклейка
Храм Саграда Фамилия (храм Святого Семейства, арх. А. Гауди) – легендарная стройка
трех веков
Школа при монастыре Святой Терезы (арх. А. Гауди). Гауди впервые использовал
церковную символику, которая впоследствии станет неотъемлемой частью его стиля
Дом Кальвет (арх. А. Гауди). Вестибюль и фасад оформлены в стиле барокко, дом был
признан лучшим зданием 1900 года
Дом Фигерас (арх. А. Гауди). На месте дома когда-то располагался дворец последнего
короля Барселоны. Возможно, поэтому дом Фигерас так напоминает фантастический
замок
Интерьер «Els Quatre Gats» был оформлен Рамоном Казасом. На своей самой
известной картине художник изобразил себя и своего друга Пере Ромеу, одного из
основателей кафе, едущими на тандеме
Праздник Патум. По улицам под звуки барабанов бродят гиганты, танцуют ряженые и
кружатся огненные змеи. Объявлен Шедевром устного и нематериального
культурного наследия ЮНЕСКО
Рынок Бокерия, главный вход с бульвара Рамблас. Говорят, в канун Девы Кармен, в
ночь на 15 июля, в районе рынка можно услышать звук многочисленных шагов и
таинственные песнопения…
Ресторан «Les set portes»: одно из самых старых барселонских заведений, куда
любили захаживать Че Гевара, Габриэль Гарсиа Маркес, Эрнест Хеменгуэй…