Вы находитесь на странице: 1из 271

Сергей Самсонов

Учебник фотографа
Борьба с солнцем
«Никогда не снимай против солнца», — урок, который я от отца еще усвоил, причем
довольно быстро и наглядно. Стоило снять, и кадр выходил смешным, небо белым, а все
объекты черными, зайцы в объективе. Так и снимал на улице, чтобы солнце было за
спиной или, по крайней мере, где-то сбоку. Только потом, когда пленка забылась, пришла
ей на смену цифра, появилась возможность наплевать на правила и пробовать все — разве
что под воду фотоаппарат не опускать… хотя нет, позже попробовал и это, просто аппарат
был водонепроницаемым.

Прямой свет, фото: Сергей Самсонов

Свет бывает разным, он бывает прямым, боковым, бывает и контровым — последнее как
раз когда солнце светит вам в лицо, более или менее. Это не случаи употребления
фотоаппарата для съемки или возможность его отложить в сторону, все это лишь разные
характеристики света, которые не просто можно, но и нужно использовать в съемке. Если
коротко, прямой свет (у вас из-за спины, видно прямо на кадре выше) здорово
показывает цвет объектов, боковой (на фото ниже), за счет появления теней в кадре,
дает возможность передать объем и глубину, а контровый позволяет получить
необычную картинку.
Боковой свет, фото: Сергей Самсонов

Контровый свет дает изображению глубину и объем (точнее, может дать, если это
правильно использовать), ведь в плоской фотографии объем передается тенями, которые
фактически исчезают при прямом освещении или которые падают не так далеко и ими
нельзя управлять, как в случае бокового освещения. При контровом же освещении все
тени падают прямо на вас, как, впрочем, и свет — а значит, вы можете управлять даже их
длиной, так как в центре формирования картинки находится именно ваш фотоаппарат и
ваши руки. Для этого, во многих случаях, достаточно просто поставить на аппарат ширик
и присесть.
Контровый свет, фото: Сергей Самсонов

Впрочем, есть в контровом свете и другой ключевой элемент — солнце — который


является одновременно и проблемой, и основным привлекательным элементом кадра. Без
солнца в кадре не было бы красивых закатов/восходов, а ведь его нам вообще родители не
рекомендовали снимать. Не было бы без солнца и массы жизнерадостных свадебных
фотографий, которые только ради зайцев и сняты. А ведь это сегодня одна из самых
модных свадебных тенденций. Другими словами, солнца не надо избегать, надо лишь
научиться использовать его в кадре в своих корыстных целях.
Контровый свет подчеркивает туман, фото: Сергей Самсонов

Портрет

С портретом все просто, да и решение стандартное. Разнится все только по времени


съемок. Например, захотели вы снять очаровательную девушку на фоне заката или
парочку в дневное время при очень сильном солнце. Днем задача проще, потому что цвет
дневного света соответствует цвету вспышки, проблемой является только его
интенсивность. А вот вечером приходится решать проблемы именно с оттенками…
посмотрим некоторые абсолютно стандартные решения.

Закат и девушка на море


Контровый свет с подсветкой переднего плана
вспышкой со светофильтром CTO, фото: Сергей Самсонов

Прежде всего, закатное солнце и небо — не столько источник контрового света, сколько
источник фонового цвета. Поэтому нам будет не так сложно перебить его по яркости даже
встроенной вспышкой. Надо лишь правильно выбрать нужный нам режим — мы не будем
вспышкой светить весь кадр, поэтому, вместо обычного режима выберем режим
медленной синхронизации, и лучше, если по второй шторке (называется slow-sync/rear
или rear curtain, в зависимости от фотоаппарата), естественно, в режиме TTL, если
мощность вручную подбирать желания нет.

Впрочем, это лишь стартовый вариант. Продвинутый будет, если мы воспользуемся


внешней вспышкой в режиме управления с фотоаппарата, причем, поставим ее ближе к
модели, желательно, через рассеиватель и со светофильтром, к примеру, оранжевого цвета
(CTO), чтобы лицо получилось того же оттенка, что и закат.

Молодожены жизнерадостные
Влюбленная пара в контровом свете, фото: Сергей Самсонов

Это уже вариант посложнее… Вы наверняка замечали, что в контровом свете неплохо
смотрятся веточки, листья, цветочки — так и просятся в кадр сладкие парочки, которых
неплохо заснять целующимися под лучами солнышка. В таких случаях даже солнечные
зайчики и пересветы не проблема, все работает на нашу конечную цель — передать не
столько смысл, сколько эмоции… по крайней мере, такими, какими их видим мы.

Проблема здесь уже, наоборот, в солнце, оно слишком яркое, и перебить его сложно.
Можно, конечно, взять комплект вспышек из 10 штук или притащить студийный источник
в Царицыно, но таких смелых, а главное, богатых уникумов единицы, и кроме миллиона
просмотров на YouTube соответствующий ролик не будет нести в себе никакой пользы.
Мы же, в поисках полезности, возьмем одну-единственную вспышку. Можно и
встроенную, но внешняя все равно лучше, причем, чем мощнее, тем и лучше.

Вы наверняка знаете о выдержке светосинхронизации, а некоторые более увлекающиеся


даже знают, что именно это значит. Просто для повторения (мать ученья), скажем, что это
минимальная выдержка, которую можно поставить на фотоаппарате, чтобы внешняя
вспышка работала на полной мощности. Режимы здесь неважны, поставьте режим работы
со вспышкой на аппарате хоть обычный, хоть медленной синхронизации, главное режим
съемки выберите позволяющий управлять непосредственно выдержкой — я говорю о
приоритете выдержки, естественно. Обозначается как S или Tv. Устанавливаем нашу
выдержку светосинхронизации — у меня 1/200 — добавляем минимальное ISO (Lo 1, в
моем случае, или просто 100) и снимаем. По вкусу можно еще и специй добавить, вынести
вспышку (потребуется радиосинхронизатор) или даже небольшой софтбокс использовать
(неизбежны потери мощности), тут уже сами смотрите. Понятно, что фотоаппарат тут
будет дырку закручивать, но посоветовать могу либо смириться, либо использовать
нейтральные фильтры. Тем более что второй вариант тоже от идеала далек, хотя, в каком-
то смысле, и обоснован.

Пейзаж
Ситуация с пейзажем куда сложнее. Дело в том, что небо, в зависимости от положения на
нем солнца и степени освещенности земли/воды, может отличаться по яркости от другой
половины пейзажа ступени на 2-4, а это уже серьезная проблема, потому что фотоаппарат
будет искать между ними золотую середину… в итоге, землю недодержит, а небо
пересветит. Предположить, что вы будете бегать и расставлять по картинке стойки со
вспышками, чтобы компенсировать разницу, я попросту не могу — это неразумно и
потребует существенных временных и энергетических затрат. Для таких ситуаций
существуют решения иные.

Градиентный фильтр, цифровой градиент и RAW

Прежде всего, идет рекомендация лично от меня, что, как минимум, спорные световые
ситуации следует снимать в RAW — так у вас впоследствии будет больше свободы
поизвращаться над изображением. Можно много спорить о формате, но смысл один: он
просто сохраняет больше информации, и чтобы вы могли решить, какая вам нужна, а
какая нет, снимайте в нем, выкинете позже.

Результат применения цифрового градиента


фото: Сергей Самсонов

Есть такая стеклянная штука, «градиентный фильтр», который еще иногда называют
«ступенчатым». Они бывают двух типов, квадратные под специальный фиксатор и
обычные круглые, которые навинчиваются на объектив и крутятся, как поляризационные.
Удобнее вторые (компактны, всегда с собой), гибче первые (поворачиваются, двигаются,
затемняя только нужное, оставляют на себе отпечатки пальцев и требуют таскать с собой
громоздкую штуку), цены различаются, каждый выбирает под свои вкусы и потребности,
естественно. Цель его проста — выровнять разницу между небом и землей… по яркости,
естественно.

Впрочем, сегодня в конвертере можно сделать многое, если не все, с помощью цифрового
градиентного фильтра. Накладываете такой градиент на небо, двигаете ползунок Exposure
в минус, и, вуаля, у вас небо стало синим. Естественно, цена такого решения тоже велика
— в земле будет больше шума, да и есть риск, что не все зоны на небе восстановятся.
Nikon D90, которым я сейчас снимаю, вообще имеет особенность выборочно терять свет и
цвет — положишь градиент, так небо станет темным, но местами серым, потому что
цветовая информация осталась только в одном канале, и он не синий и не красный
(остальные варианты для угадывания вам).

Кстати, фото выше снято именно в raw и потом при конвертации на небо был наложен
градиентный фильтр… или даже не один. Кадры подобного вида либо снимаются с
градиентами, либо впоследствии так обрабатываются. Обратите внимание, что я не стал
снимать открытое солнце — оно сильно добавляет интенсивности освещения в небо, и
редактировать потом пришлось бы заметно больше, если бы вообще что-то толковое
вышло.

HDR

Использование HDR в пейзажной съемке,


фото: Сергей Самсонов

Одно гениальное изобретение цифровой эры заслуживает отдельного рассмотрения. Это


не градиент, это чисто цифровой эффект, требующий отдельного подхода. Если кратко,
HDR позволяет из трех кадров, снятых с разной экспозицией, сделать один, но с одного
взять небо, с другого землю, а с третьего переходы между ними, подробнее почитайте в
нашей статье. Есть даже возможности имитации HDR, и это тоже востребовано в пейзаже.

Здесь возможности максимизируются с опытом, надо снять не один кадр и не один


обработать, только потом наступает удовлетворение. Главное — найти для себя
комфортный баланс между нормой и извращением, а лишний инструмент в арсенале
никогда лишним не будет.

Макро

В макро проблемы с контровым светом никогда не бывает, даже наоборот, мы часто


забываем, что травку можно снимать не в прямом освещении, но и сзади подсвечивать.
Именно поэтому в статью раздел такой и включен: все травинки-цветочки-листочки очень
необычно и интересно смотрятся как раз в контровом освещении. А как создать контровое
освещение там, где вероятность его возникновения очень низка? Ну, наверное, просто
сделать его своими руками, в чем нам поможет, к примеру, вспышка в режиме
управления.

Искусственно созданный контровый свет,


фото: Сергей Самсонов

Кадр выше именно так и снят: меня привлек именно цвет двух первых встречающих осень
листов декоративного винограда на фоне остальных зеленых, и, чтобы подчеркнуть их
фактуру, понадобилась как раз внешняя вспышка, которую я даже на штатив не ставил,
держала дочь (об эксплуатации детского труда в интересах фотоиндустрии надо еще
статью целую написать — наверняка, успешной будет).

***

Думается, статья придется ко времени (если я не слишком большой тормоз), как раз к
сезону отпусков, а написана она по запросу Дмитрия Воронина. Как и во всех остальных
случаях, мы не рекомендуем уезжать в отпуск с ее распечаткой, попрактикуйте ее здесь,
чтобы знать, на что способен фотоаппарат и объектив (молодоженов, к примеру, я снимал
на тестовый Tamron 28-70/2.8, который сильно ловит зайцев, убивает контраст и сильно
пересвечивает кадр, и таких ошибок я больше повторять не буду, но в том случае
картинку удалось-таки вытянуть за счет производимого им эффекта, хотя хочется более
прогнозируемой ситуации), и потом уже можно, вооружившись знанием дела, успешно
делать хорошие кадры, которых мы вам и желаем.

Брекетинг и экспокоррекция
Когда начинаешь разбираться в технике съемки, самым непонятным является слово
«экспозиция» — обычно сразу понимаешь, что такое «выдержка» (это сколько кадр
засвечивается или держится открытой матрица) и «диафрагма» (насколько закрывается
поток света, проходящий через объектив). Между тем, после разъяснения двух последних
слов, первое становится понятным само по себе: экспозиция, или, как чаще ее называют,
экспопара, является комбинацией выдержки и диафрагмы для конкретного кадра. То, что
она определяет количество света, попадающее на матрицу, тоже, в принципе, можно
понять — об этом написано на страницах большинства учебников по фотографии, но это
тоже как-то муторно.

Главное, что нужно запомнить — что экспопара всегда для определенного кадра одна. То,
что снято, уже не исправить впоследствии (конечно, многое можно выправить в
Photoshop, но сделать в точности так, как вышло бы, выбери вы правильную экспозицию с
самого начала, уже будет нельзя). Придется пожертвовать цветом, качеством или
четкостью. И если во времена советских аппаратов еще можно было оправдать
неправильную экспозицию ошибкой неопытного глаза или не самого точного
экспонометра, то во времена автоматики винить следует только недостаточный опыт или
плохое знание фотоаппарата и теории съемки.

Когда возникает необходимость экспокоррекции?

Между тем, есть несколько типичных ситуаций, когда экспонометр просто не может не
ошибиться. Обычно устанавливаемым по умолчанию режимом работы экспонометра
является матричный — когда для анализа освещенности кадра вся его площадь делится,
как минимум, на несколько десятков сегментов, затем рассчитывается освещенность
каждого, считается количество светлых и темных сегментов и усредняется… на
основании этой информации и выбирается экспопара. Понятно, что усреднение может
привести к пересвету слишком ярких зон и недодержке слишком темных, что зависит от
количества тех и других в кадре, равно как и алгоритма работы экспонометра.

Таким образом, основные ошибки экспонометра в матричном режиме связаны с:


 съемкой темного объекта на светлом фоне, что приведет к недодержке первого
(например, человек на фоне неба или светлого здания получится без лица)
 съемкой светлого объекта на темном фоне – это приводит к передержке первого
(например, учительница в светлом платье на фоне школьной доски или невеста в
лесу — яркие блики на щеках рискуют засветиться)

Интересно, что, в некоторых случаях, вообще запрещено использование вспышки,


поэтому нужно находить другие решения: можно предложить использование точечного
режима работы экспонометра по объекту съемки, но если проблема системная
(фотоаппарат постоянно пересвечивает или недодерживает), нужно использовать
коррекцию экспозиции (экспокоррекцию).

Немножко технической информации

В серьезных фотоаппаратах эту функцию выводят на отдельную кнопку (обозначение ―+/-


―), во многих зеркалках эту кнопку еще и намеренно располагают рядом с клавишей
спуска, чтобы можно было быстро выкрутиться из любой ситуации. Так, если ваш
фотоаппарат недосвечивает, вам достаточно поставить коррекцию экспозиции ―в плюс‖, и
тем сильнее, чем наблюдается факт недосвета.

Если вдаваться в технические данные, можно добавить, что обозначается она


аббервиатурой EV (―exposure value‖ — ―значение экспозиции‖) и изменяется
интервалами в 1/3 шага (стопа) в пределах от –2 EV до +2 EV (бывает и больше), что
обычно соответствует аналогичному шагу в изменении диафрагмы или выдержки.

На деле фотоаппарат меняет экспопару: например, если вы снимаете в режиме приоритета


диафрагмы, с коррекцией экспозиции фотоаппарат будет ставить более длинную
выдержку (в режиме приоритета выдержки, соответственно, будет открывать диафрагму),
по сравнению с той, которую бы использовал без коррекции.

Когда применять экспокоррекцию?


Собственно, не зря же мы грузили пользователей информацией – результат нужен всегда.
Для этого мы составили небольшую табличку, в которой постарались указать большую
часть ситуаций, в которых используется экспокоррекция.

В качестве последних пунктов указаны ―костыли‖ для возможности съемки


промежуточных кадров для склейки HDR для фотоаппаратов, в которых отсутствует
возможность съемки с брекетингом экспозиции. Для этого нужно поставить фотоаппарат
на штатив, навестись на нужный кадр, поставить коррекцию –1 EV, снять кадр, поставить
коррекцию +1 EV, еще кадр, после чего они готовы для склейки. С рук такие кадры
снимать не рекомендуется, более того, промежуток между двумя кадрами нужно
сокращать. Впрочем, есть и функция, которая это делает сама…

Брекетинг

Несмотря на неясное понятие, брекетинг – это всего лишь автоматизированная коррекция


экспозиции сразу в две стороны: и в плюс, и в минус. Между прочим, даже сейчас, в
цифровую эру, есть куча фотографов, которые снимают с брекетингом постоянно – к ним
можно относиться, как к чудакам, хотя можно с уверенностью сказать, что процентов 50
из них отдают себе отчет в том, что делают, и уж точно видят разницу между
―вытянутым‖ кадром и экспонированным правильно с первого раза (остальные просто
балуются, им игрушек в детстве не хватало).

При брекетинге фотоаппарат снимает 3 или 5 кадров с указанным шагом коррекции


экспозиции. При этом серия получается неровная: нормальный кадр, кадр (или два, с
разным шагом) в минус, кадр (или два) в плюс. Следует сразу заметить, что брекетинг,
при всей своей редкости, применим только в некоторых жанрах – в основном, при съемке
статичных предметов, т.к., снимая такими сериями, неприятно было бы заметить, что
правильно экспонированным оказался кадр с закрытыми глазами, кадры ―в плюс‖
смазались, а в минус оказались неплохими, но темными. Более того, статику можно
вообще снимать с коррекцией ―на лету‖, т.к. все результаты можно просматривать на
экране фотоаппарата.

Все фото © Фотикс

С приходом цифровой эры брекетинг стал стандартным инструментом для создания


кадров с использованием технологии HDR – снимается 3 или 5 кадров, которые затем
склеиваются в один с помощью специального ПО. Других применений для него, наверное,
и не будет, в ближайшее время.

Удачи в съемках!

Гистограмма — ориентир или обязательный маршрут?


Представьте себе, что вы заблудились (возможен любой вариант, начиная от простого
топографического кретинизма и заканчивая выбросом десанта в стане противника), а с
собой у вас просто нет никаких вспомогательных средств для поиска выхода, а
приблизительного маршрута вы не знаете — как вы поступите? В первую очередь,
попытаетесь сориентироваться на местности и, как минимум, определить, где север, затем
пойдете в сторону автомобильного шума или заметного поредения леса, что будет давать
вам ориентиры — да и на трассе заметно проще ориентироваться, так как какие-то знаки
там должны присутствовать. Все это — кем-то замеченные характеристики ландшафта, и
не знай вы, что мох растет на северной части дерева, а солнце встает с востока, пришлось
бы все это проходить методом проб и ошибок (МНТ, метод научного тыка).

Что такое гистограмма?

Похожим образом обстоит ситуация с характеристиками изображения — надо просто


знать, что оно бывает 8-битным или 16-битным, кодировано в JPEG или RAW, иметь
определенное количество пикселов разной яркости в трех цветовых каналах. И если
первые две характеристики позволяют только два варианта (+ или -), то третья огромное
множество — для стандартного изображения это 256 градаций яркости от черного к
белому в каждом из трех основных каналов (красный, зеленый, синий, если вы не в курсе)
для каждого пиксела. Другими словами, отклониться с пути здесь гораздо проще, чем на
неизвестной местности, хотя и с куда меньшим риском для жизни, так что поле для
экспериментов тоже открывается огромное.

Наверняка, очень умный человек в свое время придумал гистограмму, но, как это было со
многими изобретениями (первым автогеном, например, ловко вскрывали сейфы воры),
потом они служили человечеству не очень хорошую службу. Следует, конечно, отдать
должное гистограмме — она способна характеризовать изображение, но стремиться
всегда к определенному ее виду, даже если глаза, глядя на изображение, с нужным вам
идеальным обликом гистограммы в корне не согласны, наверное, не стоит. Помните, что
форма гистограммы зависит от самого изображения, и на ночных снимках, к примеру,
левый край будет чересчур забит , оставляя правый пустым. На портретах же, снятых в
«высоком ключе», наоборот, слева будет дырка.

Гистограмма представляет собой все те же 256 градаций яркости в каждом канале


(получается 3 гистограммы каждого канала, плюс одна общая), но уже не для каждого
пиксела, а с распределением этих градаций, в соответствии с весом каждого уровня
яркости (в математике такое усреднение называется средневзвешенным). Так, например,
если в изображении пикселов абсолютно белого цвета больше каждого из остальных
уровней яркости, справа на общей гистограмме вы увидите черную черту снизу доверху, а
все остальные будут пересчитаны по отношению к ней (т.е., если количество белого
увеличится, количественное отношение к нему остальных цветов сократится, так как
количество пикселов в изображении фиксировано, и вся остальная часть гистограммы
прижмется к полу).
Серый, белый и черный

Наши глаза — зло.

Хахаха, нет, конечно же, просто так, очевидно, думают производители цифровых
фотоаппаратов, когда сравнивают картину, что видят их фотоаппараты с изображением,
которое дают их же глаза. Как мы уже говорили в статье про контраст, при наличии рядом
близких по яркости цветов наш глаз (на самом деле, мозг) стремится дистанцировать их
друг от друга чуть дальше, чем в реальности… более того, белая простыня в жизни редко
бывает цвета R255, G255, B255 — даже пыль на ней или неправильно выбранный
отбеливатель способны сильно удалить цвет от желаемого, не говоря уже об освещении,
хотя наш глаз, особенно «в определенные моменты», способен увидеть ее ослепительно
белой. Примерно так же выглядит ситуация и с черным — сложно сказать, до какой
степени надо отмыть черную машину, покрыть ее матовой полиролью и снять с хитрым
освещением, чтобы цвет в итоге вышел по нулям во всех каналах в жизни. Между тем,
наш глаз видит черный именно черным, даже если на улице день, машина блестит и
отражает светлое небо. Такая особенность наших глаз называется адаптивностью —
безусловно, фотоаппараты будущего обязательно будут именно так и снимать, подгоняя в
разных ситуациях темно-серый цвет машины до черного, а белую простыню до желанного
белого.

Сейчас же все гораздо хуже: фотоаппараты снимают именно так, как они умеют, т.е. как
есть в жизни, с поправкой на искажения, связанные с уровнем техники и оптики, в них
используемых, и соответственно, весьма далеко от того, что наш глаз видит — причем мы
пока даже не вменяем им в вину получение двухмерной картинки из трехмерной, а вот
несоответствие картинки по цветам и диапазону получаемой яркости почему-то простить
не можем. Казалось бы, чего такого ужасного, если фотоаппарат снимает, как есть в
реальной жизни, ведь наш глаз потом все так же и отфильтрует. Но нет, двумерное
изображение он уже не хочет принимать за аналог трехмерного, и видит реальность такой,
какой она была в момент спуска затвора — черное «почему-то» стало темно-серым, белое
— светло-серым, контраст из изображения ушел.

Причину такого эффекта мы найдем в гистограмме — ее концы будут или пустыми


(потому что то, что должно быть абсолютно черным, стало темно-серым, да и белый
погрязнел), или незначительно заполненными, а это как раз и означает, что белого и
черного в картинке нет, будто бы мы и сами этого не видим. В таком случае, если глаза
помнят, как им привиделась реальность в момент снимка, можно попытаться подогнать
изображение с фотоаппарата под эту картину — достаточно открыть уровни в любом
редакторе и «поджать» края до зоны, где есть черные полоски или любые показания
больше нулевых. Таким образом, с фото уйдет серость и появится контраст.

Глаза или Lightroom?

Современные редакторы имеют в своем арсенале гистограмму, в том или ином ее виде —
любой фотошоппер скажет, что по ней можно контролировать процесс работы с
изображением. В Lightroom гистограмма даже вынесена поверх всех инструментов, да и
править изображение можно с ее помощью, просто банально растягивая или сжимая зоны
светов, теней или полутонов, на лету меняя контраст. Более того, есть в комплекте и
предупреждалка о забитых тенях или пробитых светах (причем с учетом яркостей разных
каналов — можно пересветить в красном, к примеру, оставив нормальную детализацию в
двух остальных каналах) — чем не мечта фотографа? Ведь даже если ваш монитор
настроен не совсем корректно или качество имеет не первоклассное, редактирование по
числам вполне способно спасти ситуацию (вива, Маргулис!) — подтянули края, и
изображение стало красивым, а 16-битный режим не создаст расчесочного вида
гистограммы.

Но что если при этом у вас в изображении появился предельный контраст (белый равен
255,255,255, а черный нулям), а вы хотели создать мягкое изображение? Например,
долину, покрытую туманной серостью или полноценный ночной пейзаж, где не менее
60% кадра залито черным цветом, что перетягивает гистограмму в какую-либо из сторон?
Что, в таком случае, важнее? Что гистограмма ваша имеет отстойный вид или что тумана
больше нет?

Итог: яйцо или курица?

В конце концов, что первично, гистограмма или ваши глаза?

Вполне возможно, все зависит от предназначения вашей съемки — коммерческое фото


принято делать контрастным и цветным, верно? Дело в том, что даже заказчик,
понимающий в фотографии не больше нулевых значений черного цвета, все равно
способен отличить контрастное фото от обычной серости (посмотрите на настройки
телевизора у большинства — контраст по максимуму, цвета на полную, таким же будет
подход и к оценке качества фотографии). В коммерческом фото именно заказчик и
определяет результат, и если ему что-то не нравится, фотограф дурак (это верно —
неправильно понял цели).

Совсем другое дело, если фото полностью ваше: посмотрите на него, вспомните, какую
картину вы увидели, когда на вас снизошло желание перенести кадр на экран компьютера
(или, того лучше, на бумагу!) — ведь ваши глаза и есть финальный критерий для оценки
качества изображения, а ваш мозг определяет результат посредством творческих
излияний. Для этого понадобится только одна пара глаз и один мозг, чтобы оценить
результат с точки зрения художественного вкуса — никакая гистограмма здесь вам не
помощник, потому как она слабо понимает, что там такого в вашей фотографии. Для нее и
туман не туман, а просто набор пикселов, слабо различающихся по яркости в разных
каналах. Именно поэтому доверять картинку гистограмме если не сродни самоубийству,
то уж точно все равно что приближать первоклассный продукт из серых клеток к
полупроводниковому ширпотребу Intel. Не становитесь роботами, фотографы — откройте
глаза и посмотрите в кадр. Если вам гистограмма что-то и подсказывает, она просто
подсказывает, и только вам решать, как именно действовать.

Зачем нужны светофильтры?


Когда был изобретен фотоаппарат, народ сильно не волновало качество изображения —
ведь было просто приятно видеть свою физиономию, пусть и ужасно нечеткую, на какой-
то поверхности, ведь таким образом твой лик консервировался в том возрасте, когда был
снят, но человеку редко бывает чего-то достаточно, и перфекционизм попросту не дает
покоя, хочется от хорошего побыстрее перейти к лучшему. Постепенно на фотоаппаратах
появились объективы, увеличилась разрешающая способность и, в конце концов,
появился цвет, и вот тогда стало ясно, что цвета не очень-то соответствуют тому, что
видит глаз. Появилась необходимость коррекции этих самых цветов, которая осложнялась
еще и тем, что каждая пленка тоже имела свой оттенок.
Нет, не подумайте, во времена фотографии черно-белой светофильтры тоже были
необходимы: опыт показывал, что теплые светофильтры неплохо помогают при
портретной съемке, красный делает более удобоваримым лицо и более контрастным небо
— все равно ведь в результате картинка получалась монохромной, так какая разница,
какого цвета стекляшку ставить, ведь с отсутствием цвета конечный кадр не получал и
ненужных тонов.

На закате пленочной фотографии всем стала править цифра, а появление удобных


программ редактирования и мощных процессоров с каждым годом править карточки
становится все легче и быстрее. Такая ситуация привела к тому, что цветные
светофильтры практически перестали применяться, на смену им давно пришли
светофильтры цифровые, ставшие чуть ли не стандартным инструментом в программах
редактирования. Из продаваемых и производимых фильтров сегодня остаются только те,
что имеют нейтральный цвет. Впрочем, есть и цветные светофильтры для портативного
света, но их необходимость никогда и не отпадала.

Какие бывают светофильтры?

Прежде всего, есть светофильтры для объективов (вкручивающиеся в резьбу крепления


светофильтра или вставляющиеся в специальный держатель на объективе) и фильтры для
импульсного света, устанавливающиеся в крепеж для светофильтра во вспышке или
просто фиксирующиеся резинкой для денег. Мы поговорим обо всех.

Фильтры для объектива:

 защитные, самый простой вид фильтров, просто защищают переднюю линзу от


царапин, устанавливаются при покупке и не снимаются, так как имеют
аналогичную посадочную резьбу для других светофильтров с обратной стороны.
По структуре это обычная стекляшка, просто чуть лучшего качества, по сравнению
с оконным стеклом. В маркировке обычно используется «protector».
 ультрафиолетовые, которые часто часто используются как защитные,
дополнительно еще и снижают поток ультрафиолетового излучения, которое глаз
человека не видит, но прекрасно видит матрица. На финальном изображении УФ и
часть поляризованного света приводят к появлению цианистого оттенка в небе и
даже могут его сильно пересвечивать. Использование УФ-фильтра часто способно
снижать этот эффект, делая небо чуть темнее и чуть синее. Обозначаются обычно
как «UV».
 инфракрасные, наоборот, фильтры очень специфические. В противовес
ультрафиолетовым, которые блокируют только ультрафиолетовую часть спектра,
наоборот, отфильтровывают весь видимый спектр, а инфра-красный оставляют.
Современные цифровые фотоаппараты улавливают его часть, потому могут
регистрировать информацию в очень специфических условиях. Так как фильтр
закрывает весь видимый спектр, вы даже сфокусироваться не сможете или
экспозицию измерить — в видоискателе будет абсолютная темнота. Потому, нужно
обязательно использовать штатив (обязательно будете ставить длинную
выдержку), ручной режим съемки и фокусироваться на объекте заранее. Результат
применения фильтра очень необычен: деревья получаются по-зимнему белыми,
небо черным, а часть объектов глючно меняет свой цвет. Обозначаются фильтры
как «IR».
 поляризационные, которые бывают двух типов, линейные и круговые — первые
не очень эффективно снижают поляризованный свет, невидимый нашему глазу,
зато по всему полю фильтра и под любым углом, вторые гораздо эффективней
снижают этот поток только под прямым углом к оптической оси, любой из них
необходимо вращать перед каждым кадром, контролируя эффект в видоискатель.
Вторые куда популярнее первых (естественно, ведь сильнее давят ненужный
спектр), отчего первые куда сложнее купить. На деле, эффект применения фильтра
выглядит как более контрастная картинка: небо очень синее, тени глубже, а вода
практически прозрачная, с минимальным количеством бликов, под таким углом
даже наш глаз дно не видит, а в кадре слой воды будет абсолютно прозрачным, в
зависимости от ее чистоты, конечно. За счет того, что фильтр фактически состоит
из двух колец, он получается очень толстым и на широкоугольных объективах
срезает виньетированием углы изображения, отчего многие производители
перешли на тонкие поляризационные фильтры (маркировка «slim» и более высокая
цена). Маркируются фильтры как «PL» (линейные) и «C-PL» (циркулярные).
 градиентные, которые тоже бывают двух видов, вращающиеся 50/50, которые
имеют затемнение на половину кадра и вращаются, как поляризационные, и
обычные, квадратной формы для установки в специальное крепление на объективе.
Нужны они для выравнивания экспозиции при съемке пейзажей, чтобы немного
затемнить верхнюю часть изображения, а низ, соответственно, экспонировать
лучше. Как результат, вы получаете изображение с корректно экспонированным
небом (синим с красивыми облаками) и землей или водной гладью (без провалов в
тенях, с достаточной детализацией). Неудобны оба вида фильтров: круглые делят
кадр вопреки канонам кадрирования, ровно пополам, а квадратные требуют
специального адаптера, так что далеки от компактности и оперативности. Как
аналог применения фильтра, сейчас часто используют панорамную или HDR
склейку.
Все фото: Veezzle

 нейтральные, которые бывают одного вида, но различающиеся по плотности. Они


все нужны для того, чтобы удлинять экспозицию, не привнося никаких цветовых
эффектов. Это простые «темные очки» для объектива, которые затемняют
изображение на 1/2 ступени и более. Их эффект обычно указан в маркировке,
например, ND2 (на две ступени, т.е. доступна выдержка в четыре раза длиннее, при
прочих равных) или 400x (девять ступеней, с округлением — такие могут устроить
закат солнца вручную). Помните, что затемняют тени они больше, чем света, и, в
большинстве случаев, если использовать слишком темные, тени получаются
провальными. Эффект их применения виден, когда требуется снять, к примеру,
портрет при ярком солнце, но с открытой диафрагмой, к тому же, с
полнофункциональной вспышкой, либо размытую воду при съемке заката или
рассвета, когда над экспозицией довлеет солнце, многие так же снимают водопады
в солнечных местах — в общем, все случаи, когда вам требуется принудительно
удлинить выдержку или открыть диафрагму, если условия освещения вам этого
сделать не позволяют. Обозначаются, как можно понять из сказанного выше,
«ND», после чего следует определенная цифра.
 цветные, которые были актуальны в пленочную эру для работы с черно-белыми и
цветными пленками.

Светофильтры для вспышек — с этими все гораздо проще, потому что они бывают
только одного вида, цветные. Казалось бы, зачем в наше время они нужны — ведь цвет
так просто поправить ползунком баланса белого в конвертере?! Ничего подобного — ведь
ползунком вы правите сразу все изображение, а перекрасить его локально может обойтись
довольно дорого, в плане затрат времени, так не лучше ли все делать сразу и верно?

Вспышечные светофильтры бывают разными: пластиковыми, из стекла, и даже из


желатина (в народе называемые гелевыми, что в корне неверно — кто видел их,
подтвердит, что к гелю они имеют уж слишком отдаленное отношение). Суть у них одна
— скорректировать цвет вспышки, называемый еще и цветовой температурой.
Для понимания необходимости в этом включаем мозг и обращаемся к шкале цветовой
температуры (откройте Lightroom или хотя бы панель настройки монитора — там есть
общепринятая шкала Кельвина), можно еще и предустановки баланса белого покрутить,
чтобы посмотреть, как что меняется (поэкспериментируйте и поснимайте один объект с
одним освещением в JPEG, меняя баланс белого, все поймете). Конвертеры сделали
баланс белого и цветовую температуру вообще вещью относительной: кадру, снятому в
RAW, вы можете присвоить любой параметр, в пределах кельвиновской шкалы. Неважно,
к чему это приводит, но смысл в том, что, к примеру, лампочка накаливания, которой
присвоен соответствующий ей параметр баланса белого, будет в кадре белой, а импульс
вспышки в том же кадре будет уже синеватым, если то же самое проявить с установкой
«день», лампочка станет желтой, а вспышка белой. Но настоящее веселье начинается
дальше: при установке «люминесцентная лампа» появится явный оранжевый оттенок у
лампочки и красный у вспышки.

Такие вот шатания от синего красному и обратно, принципе, нестрашны, когда вы не


страдаете перфекционизмом, и когда источник света в кадре один — вы просто тыкаете
серой пипеткой в нейтральное место на кадре, и все становится красивым… но стоит вам
увлечься стробистскими тонкостями, как все вокруг меняется. Вспышка по цвету
совместима только с дневного светом — все остальное будет у нее вызывать стойкое
отторжение. Именно поэтому все хорошие вспышки продаются с каким-то минимальным
набором цветных фильтров — нужны они не для световых спецэффектов, а для
выравнивания цветовой температуры под имеющиеся источники, чтобы лампочки в кадре
не казались глючными — ведь яркость вспышки будет перебивать по яркости любые из
них, и корректные цвета будут лишь у объектов, ею освещенных.

Получается, что вспышку мало просто внести в кадр — ее свету надо придать еще и
соответствующий оттенок, если вы не хотите ужасной мешанины. Совершенно серьезно, у
вас все объекты с одной стороны могут быть белыми, с другой желтыми, и, пытаясь
охладить «горячую» сторону, вы сделаете другую еще холодней, поэтому коррекция
должна быть локальной, либо светофильтрами, либо масками в конвертере — второе
обычно требует на порядок больше времени.

У цветных светофильтров есть два параметра: цвет и плотность. Цвет подбирается под
оттенок мешающегося нам в кадре освещения:

 красный — под «теплые» люминесцентные лампы и цвет заката


 оранжевый — под «теплые» люминесцентные лампы или лампы накаливания,
может отчасти заменить отсутствующий желтый или красный
 желтый — под лампы накаливания
 зеленый — под «холодные» люминесцентные лампы
 синий — отчасти заменяет зеленый, для эффекта к нему можно добавить желтый

Не забывайте также о смещении цветов (или цветовом сдвиге) — тогда из одних можно
получить другие.

Стоит также помнить и о цветовом контрасте, подчас необходимом в кадре, помимо


контраста яркостного, например, темно-синему небу можно противопоставить теплое, в
желтоватых или оранжевых тонах лицо. Естественно, это не значит, что на фоне
малинового заката лицо обязательно должно быть зеленым.

Однако, вернемся… второй параметр светофильтра — плотность, выражающийся в


количестве ступеней яркости, которые он крадет, соответственно, надо будет поднимать
яркость вспышки. Маркировка написана на самом фильтре, вроде 1.2 EV и пр. Более
плотный фильтр, естественно, добавляет больше цвета в кадр, т.е., применять его следует,
в зависимости от того, насколько ярко освещен кадр «чужеродным» цветом. Это как с
краской — положишь дополнительный слой, темнее и насыщеннее будет поверхность.

Вот, в общем-то, и все, дальше остается огромное поле для экспериментов. Ну, а о том,
что надо не только читать, но и непременно обратиться к самой съемке, мы уже писали.

Зум взрыв (zoom-burst)


Ну вот, и добрались мы до теории и практики околовоенных действий. Вы никогда не
задумывались, как можно что-то взорвать на ровном месте, да еще и не имея под рукой
взрывчатых веществ? Более того, из всего арсенала доступных средств под рукой есть
только фотоаппарат цифровой (1 штука) да зум-объектив (еще одна).

Впрочем, зум взрыв гораздо дальше от настоящих взрывов, чем можно было бы подумать.
По сути, это и не взрыв вовсе, а эффект расползания ярких пятен изображения за счет
осмысленного движения подвижных частей объектива во время экспонирования. Как
результат, изображение как бы бы «взрывается» от центра картинки во все стороны (хотя
некоторым кажется, что сходится… впрочем, как сделать то и другое, мы расскажем
позже. Теперь же давайте попробуем понять, что здесь к чему…

Как получается зум взрыв

Если помните, чем короче выдержка, тем больше шанс получить четкое изображение
(есть даже формула, по которой выдержка должна иметь знаменатель, соответствующий
фокусному расстоянию объектива — например, снимаете портретником 85 мм, тогда и
выдержка должна быть не длиннее 1/80 сек, тогда ничего не смажется). Но кто вообще
сказал, что мы должны жить по этим правилам? Посмотрите на работы гениев
фотографии — часто ли они соблюдают композиционные каноны? Так что давайте
начнем думать и экспериментировать…
Так, если мы поставим выдержку, которая не попадает под наше правило, мы можем
добиться одного из следующего:

1. Просто испортить кадр шевеленкой


2. Поставить фотоаппарат на штатив или иным методом зафиксировать его (у
некоторых фотографов руки такие, которым даже бодибилдеры завидуют, так чего
бы не пользоваться?), чтобы смазать воду при съемке водопадов (достаточно 1/25
даже, чтобы этого добиться) или воды при съемке ночных пейзажей (при выдержке
в 30 сек и длиннее вода превращается в туман)
3. Поставить не слишком длинную выдержку для съемки довольно быстро
движущегося объекта (например, при съемке с проводкой), чтобы размазать фон, а
сам объект сделать довольно четким, что подчеркнет динамичность
4. Использовать вариант с длинной выдержкой при съемке подкинутым
фотоаппаратом
5. И наконец, использовать различные иные варианты намеренного смазывания,
вроде зум взрыва, о чем мы и будем говорить ниже

Следует сказать одно: не стоит путать шевеленку и намеренное смазывание. И хоть


сегодня полинтернета пестрит снимками, снятыми с намеренной нечеткостью (если
верить фотографам, снимающим этот отстой), нельзя забывать, что грань между ними все
же есть: обычно шевеленка происходит случайно (по недосмотру или просто из-за
фотографической ошибки), а вот смазывание для подчеркивания движения или создания
какого-то эффекта происходит намеренно.

Итак, как снимать зум взрыв

Совсем несколько слов о технике и рекомендации начинающим экспериментаторам:

1. Возьмите фотоаппарат с зум-объективом, причем зум должен управляться кольцом


на нем непосредственно, а не с использованием мотора привода. Соответственно,
автоматически отпадают компактные аппараты и фикс-объективы.
2. Возьмите штатив или придумайте любой другой способ фиксации аппарата
(прислонить к стене, использовать упомянутые выше руки).
3. Помните, что ключевым для кадра является объект: найдите интересный яркий и
контрастирующий с окружением объект, как по освещенности, так и по контрасту.
Помните, что первым фиксируются на светочувствительном элементе светлые
объекты, а темные идут следом, потому и след оставлять более заметный будут
именно яркие и цветные объекты.

© Антон Белицкий (flickr)

4. Чтобы не мучиться с автофокусом, имеет смысл использовать ручную


фокусировку.
5. Широкоугольные зумы лучше обычных — на них эффект сужения/расширения
заметен лучше, так как и охват пространства у них шире. Другими словами,
объектив 12-24 даст заметно лучшие результаты здесь, по сравшению с объективом
18-70, несмотря на то, что кратность зума последнего выше.
6. Следите не только за выдержкой, но и за диафрагмой. Для получения хороших
четких линий желательно умеренно закрывать диафрагму, но всегда надо помнить
о том, что есть риск выбрать диафрагму шире, чем допустимо на длинном конце
(например, поставите 4, а максимальная диафрагма на 70 мм может быть только
5.6) — тогда фотоаппарат (не дурак) автоматически ее закроет и испортит вам один
параметр экспозиции. А потому, снимать лучше в приоритете диафрагмы,
поглядывая на выдержку или в ручном режиме, если собаку вы уже съели.
7. Постепенно начинайте подключать вспышку в режиме медленной синхронизации
— кстати, здесь эффект разных режимов заметен особенно хорошо: если поставить
синхронизацию по передней шторке и крутить от широкоугольного положения к
менее широкоугольному, создастся эффект сужения объекта, а если с тем же
движением поставить синхронизацию по задней шторке, получится эффект
расширения, примерно как на кадре выше.
8. Чуть позже попробуйте эксперименты не только с вращением зума, но и с
вращением фотоаппарата (делается просто — держите кольцо зума и вращаете сам
фотоаппарат), тогда эффект получается еще и спиральный. Пробуйте смещать
фотоаппарат, это тоже выглядит необычно.

Вообще, не застывайте на этих советах — идите вперед, экспериментируйте, крутитесь,


думайте и снова экспериментируйте. Не нужно стараться снимать абсолютно все в
технике зум взрыва, но потренироваться пару дней, чтобы потом суметь применить этот
метод в нужный момент, необходимо. Удачных снимков!
Как исправить оптические искажения
Наверное, ни для кого не секрет, что изображение искажается даже простым оконным
стеклом, однако к таким искажениям мы привыкли и считаем их нормой. Куда сложнее
обстоит дело с объективами фотоаппаратов, линзы в которых совсем не плоские и их
гораздо больше одной (как в случае со стеклом). Что интересно, ситуация ухудшается на
компактных фотоаппаратах, т.к. размер стекла там гораздо меньше, чем на больших
зеркальных…

Проблема оптических искажений появилась вместе с самими объективами. Если вы когда-


то смотрели в кривое зеркало, вы поймете — в автомобилях часто делают выгнутые
зеркала, которые расширяют угол обзора, одновременно «удаляя» объекты и искажая
обзор. Примерно то же происходит внутри объектива фотоаппарата — в качестве теста
можно сфотографировать лист бумаги «в клеточку» и затем рассмотреть его в фотошопе
(для этого вам нужно включить линейки Ctrl-R и с них «перетащить» мышкой
направляющие синего цвета — так легче будет увидеть кривизну получившихся клеток).

В принципе, в небольших искажениях проблемы особой нет (у профессионалов


фотографов существуют даже специальные объективы с углом обзора 180 градусов —
чего нельзя добиться без искажений — изображение на таких кадрах сильно скруглено по
краям и кажется выпуклым, за что такой объектив получил название «рыбий глаз»),
однако когда вынужден наблюдать, как находящийся в центре кадра объект раздувается за
счет сужения или уменьшения находящихся по краям — мало приятного. Хорошо еще,
если вы снимаете портрет, и в центре кадра находится основная часть лица, сходящая на
нет к краям кадра — а если снимаете в полный рост комплексующую от недостатков
фигуры девушку?

Тут к нам на помощь приходит наш излюбленный инструмент, Adobe Photoshop.

На всякий случай, сделаем копию фона (все, наверное, помнят, что исходное изображение
лучше непосредственно не править?) или слоя с изображением — перетащим мышкой
слой на значок в палитре слоев или, кликнув на слое правой клавишей мыши, выберем
пункт Дублировать слой / Duplicate Layer.

Затем Выбираем пункт меню: Filter/Фильтры > Distort/Искажение > Lens


Correction/Оптические искажения, в результате чего появляется окно с многочисленными
основными настройками, из которых нам нужен только верхний блок справа, сразу под
клавишами:

Там мы передвигаем вручную ползунок до получения желаемого результата. Двигать


нужно очень аккуратно, т.к., как правило, сильнее -7 искажает очень мало объективов —
значит править нужно до появления значения +4 или +5, что, в большинстве случаев,
достаточно для многих компактных цифровых фотоаппаратов. Можно также эти цифры
вбить от руки, контролируя результат по сетке, находящейся в поле предпросмотра самого
фильтра. Можно поступить еще проще, нажав в левом верхнем углу кнопку и затем
«нарисовав» воображаемую линию от края к центру (опять же, очень аккуратно).

Попытаемся сделать несколько попыток коррекции и по достижении результата нажмем


«ОК». Казалось бы, всѐ…

Есть, однако, небольшая проблема: фильтр появился только в последней версии, CS2.
Если вы пользуетесь более ранними версиями фотошопа, увеличьте на 30% размер холста
(Image/Изображение > Canvas Size/Размер холста > в процентах 130 по вертикали и
горизонтали) и откройте Filters/Фильтры > Distort/Искажение > Spherize:

В нем, напротив, ползунок нужно передвинуть в отрицательное положение (в нашем


случае, -5). Жмем ОК.

После правки у вас могут «провиснуть» края изображения, поэтому вам нужно будет
воспользоваться инструментом «кадрирование».

Есть и альтернативные, зато совсем недешевые варианты правки оптических искажений.


Так, Томас Ниман в свое время выпустил плагин ptLens, который оставался бесплатным
до выхода на проектную мощность. Сегодня стоит около $15. Преимущество —
встроенные профили объективов и фотоаппаратов, автоматическое их определение по
данным exif файла изображения и правка прочих искажений, таких как виньетирование
(затемнение к краям кадра) и хроматическая аберрация (синие или красные ореолы вокруг
высококонтрастных объектов). Стоит скачать и, как минимум, попробовать исправить не
более 10 кадров. Есть также набор более дорогих фильтров от DxO optics, которые, по
слухам, и работают лучше, однако нацелены на более чем домашнее применение.

Как сделать раскраску из фотографии


Это первая в хорошем смысле слова «заказная» статья на нашем ресурсе. Честно говоря,
лично я бы до такой мысли дошел бы не скоро или не дошел никогда. Однако, то ли со
стороны виднее, то ли еще что, но меня попросили написать инструкцию или, что еще
лучше, действие (action), которое бы автоматически превращало фотографию в
раскраску. Ну, так, чтобы потом достаточно было ее просто взять и распечатать. Давайте
отвлечемся от серьезных вещей и хотя бы в честь первого апреля сотворим что-то
приятное для детей.

Для процесса нам потребуется:

 Photoshop версии не младше CS (я использовал CS2)


 примерно пять минут времени
 изображение, содержащее не слишком много мелких деталей — наоборот,
желательно, чтобы было побольше крупных (зачем мучить детей раскрашиванием
кирпичиков и травки?)

Я взял такую картинку:

В качестве недостатков, здесь налицо явная недодержка низа и частично влезающее в кадр
небо, снято на мыльницу среднего класса. Разрешение картинки неважно — вы же не
фото-качеству стремитесь, для раскраски на А4 хватит любого размера. Это замечание к
тому, что такой фокус можно проделать практически с любым изображением —
требования к картинке совсем иные. Другое дело, что «действие/action», которое вы
найдете в конце страницы, сделано под кадр разрешением 6 Мп. В принципе, даже ниже
нормы для современной мыльницы.

Итак, что мы делаем:

 открываем изображение
 в меню выбираем Филтры/Filters — Стилизация/Stylize — Glowing Edges, где
устанавливаем следующие настройки (яркость линий устанавливаем на максимум,
т.к. в итоге нам нужно изображение максимальной контрастности, толщина
границы 4 обусловлена разрешением, при меньшем разрешении нужно ставить
меньше) — в качестве варианта есть еще новый инструмент Find edges, тогда все
будет быстрее, но линии для раскрашивания не подойдут, они слишком тонкие

 я предпочел изображение после этого сразу конвертировать в Lab, т.к. там удобней
избавиться от цвета, и канал Lightness там несколько светлее (Изображение/Image
— Режим/Mode — Lab Color) — все можно сделать и в RGB, достаточно
обесцветить изображение и откорректировать его указанными ниже уровнями
 в палитре каналов выбираем канал Lightness, применяем к нему уровни
следующего вида (они могут различаться от фотографии к фотографии, но в
усредненном виде выглядят именно так), корректируем до тех пор, пока не
добьемся нужного вида картинки
 удаляем каналы a и b (избавляемся от цвета), переводим изображение в градации
серого (Изображение/Image — Режим/Mode — Grayscale), сохраняем

В «действии» я еще дополнительно добавил еще один корректирующий слой уровней, чем
еще больше зажал изображение до абсолютно черного и белого (после работы действия
вы увидите дополнительный слой «2цветн») — достаточно просто уменьшить его
прозрачность (Opacity) до приемлемого вида.

Как видите, все достаточно просто и времени много не требует. Если возникли вопросы,
задавайте.

Кстати, вот нужное вам действие (в архиве). Для его загрузки распакуйте его, выберите в
Photoshop палитру «Действия/Actions», в выпадающем меню пункт Загрузить
действия/Load actions — после выбора действия оно появится в списке. Останется открыть
изображение, выбрать действие «photo — drawing» и нажать на воспроизведение.

В заключение добавлю, что есть небесплатные программы вроде PhotoS, которые делают
то же самое, но чуть понятнее обывателю.

Научись видеть как объектив


В фотографии много правил, много рекомендаций, но нет ни одной универсальной и
верной — все можно опровергнуть и даже нужно это делать, время от времени, по
крайней мере. «Закон» третей — легко, «не резать по суставам» — тем более… многие
фотографы так делают намеренно, будто пытаясь раздвинуть рамки реальности, чтобы
было свободнее, ведь на пути к становлению себя как мастера можно и себя самого
потерять в итоге. Однако, сколько ни трудись, одно у фотографии неизменно — и это
правило останется жестким и неломаемым — это законы оптики. Человек никогда не
научится видеть, как объектив, а значит, конечная фотография будет формироваться в
голове, как образ, мысль, стереотип или еще что-то… в любом случае, это будет какая-то
вымышленная субстанция, никогда на деле не существовавшая, а явившаяся лишь
слепком фантазии фотохудожника. И до тех пор, пока фотограф этого не понимает,
фотографии его будут слишком далеко от того, что он видит, а потому, можно сказать, что
фотоаппарат вряд ли передаст его замысел.

Чтобы заставить фотоаппарат снимать так, как хочет фотограф, надо его понимать.
Говорить с ним на одном языке, видеть, как он, чувствовать, что хочет этот глупый
механизм… ой, этот механизм чего-то хочет? Наверное, это уже из моей собственной
головы вылезло, не обращайте внимания. Другими словами, это сродни тому, как учатся
езде на лошади или на машине — пока не поймешь, как что устроено и что нужно, чтобы
начало двигаться, не поедешь или бед натворишь.

Часть первая, занудная. Фотоаппарат видит по-другому.

Так или иначе, фотоаппарат не видит мир, как мы. И дело тут не в количестве цветов и
передаваемых тонов — как раз все это легко настраивается и доделывается в фотошопе,
дело в восприятии действительности. Первое, что нельзя исправить — это то, что мы
воспринимаем мир динамически, а фотоаппарат одномоментно. Это не недостаток,
это просто особенность: ведь в динамике мы постепенно растем, взрослеем и стареем, а на
фотографиях всегда останемся слепком реальности даже не в конкретный день, а в
конкретный момент.
Фото: Анри Картье-Брессон

Фотоаппарат трансформирует реальность — как только вы нажимаете на кнопку,


время останавливается. Естественно, не навсегда, а только в каком-то конкретном
кадре… но в фотографии нас именно этот кадр и интересует. Вот этот мужик на картинке
сверху скоро уже как 100 лет назад через лужу прыгнул возле Лионского вокзала в
Париже (если ошибаюсь, поправьте), а в итоге стал знаменит на весь мир, хоть имени его
никто и не знает. Брессон в начале прошлого века это знал, более того, он и видел, как его
камера — именно потому и стал родоначальником правящего с тех пор в фотографии
направления, поиска и фиксации одного момента из длинной реальности, неважно,
сколько длился этот момент. Выдержка кадра может быть и 1/500с, и пять часов, но все
это будет представлено в виде неподвижного изображения на экране (ах да, и на бумаге
тоже).

Именно поэтому необходимо помнить, что кадр всегда останется статичным и


замороженным, и если вы хотите добавить в него динамики, надо пользоваться теми
правилами, по которым живет фотоаппарат, а не вы.

Вторая особенность фотоаппаратного зрения заключается в том, что это очень плохой
конвертер пространства: мы воспринимаем глубину пространства непосредственно,
благодаря стереоскопическому зрению — а вот фотоаппарат так не умеет, у него глаз
один. Попробуйте как-нибудь пообщаться с человеком, у которого зрение с недостатками
и попробуйте его понять. Если знакомых нет, сделайте вид, что вы Кутузов и походите
полдня с черной повязкой на одном глазу — станете видеть, как фотоаппарат, и
изображение станет плоским, то есть потеряет глубину. Фотографы, правда, знают об
этом не первый день, да и до фотографии о таком недостатке было известно еще из
живописи. Раз объем потерян, его нужно вернуть — само наше сознание этого требует,
ему надо только подсказать и показать, где и что.

Один глаз начинает работать в пространстве по другим правилам. Прежде всего, помните,
что единовременно наш мозг обрабатывает только центральную зону изображения (даже
если второй глаз подключите, ничего не поменяется, не старайтесь), а остальную
воспроизводит по памяти… вот только мощности на детализацию не хватает — да и не
нужна она — в итоге окружающее пространство имеет лишь только общие яркостные и
цветовые характеристики, то есть, как бы размыто, но эта размытость никак не связана
со степенью удаления от того объекта, на который мы смотрим.

Впрочем, нашему глазу помогает логика, более крупные и более контрастные объекты (а
соответственно, и более цветные) находятся ближе, чем менее контрастные и мелкие. Это
уже называется перспективой, линейной и тональной.

Однако, теория без практики, наверное, не имеет смысла. Самое главное, что нужно
понять из сказанного выше, что, поняв, как работают системы восприятия в том и ином
случае, мы научимся конвертировать или переводить одно в другое. Этим нормальный
человек занимается всю жизнь. Даже сейчас, когда я пишу эти буквы, а вы читаете, мы
воспринимаем все посредством черных буковок на белом фоне, которые кто-то пишет, а
кто-то читает. Мы не общаемся непосредственно, для этого есть другие формы. Мы
кодируем информацию в буквы при написании и декодируем при чтении — точно так же
надо поступить и при съемке, закодировав какой-то смысл или эмоцию в визуально
воспринимаемый образ в конкретном кадре. От того, насколько хорошо вы умеете
кодировать, и восприниматься ваш смысл будет глубже или, наоборот, более
поверхностно.
Часть вторая, конкретная. Говорите на одном языке с фотоаппаратом.

Нет, это не японский. Это язык образов и средств визуальной передачи информации. В
нашей статье далеко не все — это только малая часть всего того богатого набора, которым
ежедневно пользуется фотограф.

Будем двигаться постепенно. Прежде всего, что делать, чтобы вернуть движение в кадр.
Способов таких есть несколько:

 прежде всего, заморозить движение, как Брессон и сделал (и делал еще довольно
долго, вплоть до своей смерти… подумать только, и он, и человек в кадре уже
мертвы, а картинка до сих пор актуальности не потеряла). Во многих случаях
зависший в воздухе человек или человек в позе, не предполагающей стабильного
нахождения в ней все равно нашим мозгом воспринимается как перемещающийся в
пространстве, поэтому и будет так восприниматься в кадре.

Фото: Сергей Самсонов

 наоборот, размазать движение — так может размазаться сам человек,


вследствие чего будет понятно, что он двигался в момент съемки, что на статичном
фоне будет даже выглядеть динамично; либо может размазаться фон, при
статичном объекте, что придает динамики в кадр тоже напрямую. Последнее
используется при съемке спорта и называется проводкой.
Фото: Сергей Самсонов

 можно и не передавать движение непосредственно, а просто придать динамики в


кадр — все линии и направления, которые основываются на естественном
человеческом восприятии, надо использовать, помнить все о том же правиле
третей, которое эту динамику и регулирует, использовать баланс и перспективу в
кадре. Линии формируются не обязательно непосредственно, но еще и
направлением взгляда. Есть стереотип еще из школы, что линия, начинающаяся
слева внизу и идущая направо вверх, означает рост и позитивную энергию, что-то
отличное передает уже другую эмоциональную нагрузку, но, в любом случае, это
динамика.

Чуть сложнее обстоит дело с возвращением в кадр объема — с одной стороны, способов
тут море, но не все они прямые, зато подчас куда более действенные.
Фото: Сергей Самсонов

 самый простой способ вернуть глубину в кадр — сымитировать наше зрение, что
доступно на всех современных зеркальных фотоаппаратах. Компакты это умеют
гораздо хуже, зато в последнее время появившиеся беззеркалки с большими
матрицами тоже живут по тем же оптическим правилам. Проблема лишь в том, что
аппарат при этом фокусируется на целой плоскости, а не просто на главном
объекте (как говорилось выше), но мы к этому визуально уже привыкли.

Фото: Сергей Самсонов


 чуть сложнее, но связано с предыдущим: разделение картинки на планы
(передний, средний, задний) — уже логическое деление, подкрепляемое чисто
оптическим выделением. Основано это на том, что основная часть изображение —
это сопутствующие элементы, фоновые, которые позволяют выделить в
изображении основную информацию.

Фото: Сергей Самсонов

 при разделении на планы важно еще и проследить в картинке взаимосвязь


между элементами — как шашлык насаживают на шампур, чтобы приготовить,
так и картинку доводят, находя линии, связывающие воедино основные планы и
элементы кадра. Здесь нам помогают как линии, так и контрасты, цветовые и
световые. Тональная и линейная перспектива здесь очень помогает объединить
картинку в единое целое.

Заключение. Философские мысли о единении фотографа и фотоаппарата

Вот, в общем-то, и все, что хотелось сегодня сказать. Прежде всего, не забывайте, что
пятью кадрами не ограничивается статья, как вся фотография не ограничивается пятью
правилами. Самое важное — это сделать правильный вывод из статьи. Вы уже знаете, что
дело не в фотоаппарате — все кадры рождаются в голове фотографа и делаются не
фотоаппаратом, а руками художника. Отсюда же, думаем, будет понятно, что хороший
фотоаппарат не просто не гарантия хорошего снимка — если вы не умеете снимать сами,
хороших снимков быть и не может, пока вы не поймете, что к чему.

Постарайтесь понять ту черную пластмассовую коробку, которой снимаете карточки. У


нее есть свои особенности и ограничения, и чтобы их понять и узнать, не надо пытаться
что-то угадать, не надо вообще быть семи пядей во лбу, не надо уметь читать мысли —
надо просто снимать. Снимать регулярно, снимать, когда хочешь, когда видишь…
естественно, при этом надо видеть. Более того, старайтесь представить, как и что видит
фотоаппарат. Для этого, естественно, больше сравнивайте то, что видите сами, с тем, что
получается на выходе из аппарата. В таких случаях часто бывает бессмысленно слушать
стороннего совета — просто верьте своим глазам, они не соврут.

Не кадрируй при съемке или новый подход к кропу


Статья для начинающих

Есть такой инструмент в Фотошопе — «кадрирование» или crop, если по-английски


читать его интерфейс. Если кто не знает, это вот такой квадрат, с висящими концами по
диагонали — . Так вот, если вы снимаете так, как вас научили в фотошколе, вы вряд ли
им пользуетесь — в фотошколах стандартно учат кадрировать еще в фотоаппарате, с
помощью видоискателя. При этом, правда, все забывают, что 100% покрытие кадра есть
только в профессионального уровня зеркалках и всех компактах с визированием по экрану
— в любительских всегда есть запасные процентов 6, потому что это не настолько
прецезионная техника… хотя сейчас мы считаем, что есть и другие предпосылки.

Кадрирование в теории фотографии

Почему наверху сказано про фотошколы, так это оттого, что они постоянно, буквально с
первых уроков, учат начинающего человека кадрировать при съемке — а между тем,
гораздо правильней было бы так не настаивать. Нет, мы, высококомпетентные гении
из спецлаборатории «Простых фокусов», никогда не отрицали банальных фактов:
кадрировать, действительно, лучше еще при съемке, тогда вы будете использовать
максимум своей купленной за американские или европейские рубли техники. Проблема
лишь в том, что редко кто из начинающих пользуется максимумом возможностей своих
фотоаппаратов, ведь их еще только предстоит познать. О том, как правильно относиться к
выбору фотоаппарата, мы уже писали — один из наиболее ярких примеров касается все
того же raw — сначала надо научиться снимать, и только потом выжимать из этого
максимум.

Любая теория обучения на чем-то основана, однако, любая теория теорией и останется,
собственно, теории и учат в фотошколах. Если хотите учиться практике, хватаете в руки
фотоаппарат и на улицу. Можно даже ничего при этом не читать — квинтэссенция
самообучения в том и заключается, что искать надо информацию только по тем вопросам,
которые тебе встречаются, по мере продвижения вперед. Этой информации море
буквально по любому пункту, просто надо все это потом проводить через практику, иначе
будет очень много конфликтных пересечений, которые разрешить только практикой и
можно. Основа многих методик обучения — стремление к «правильной» технике
фотографии… которой, если посмотреть глобально, не существует. Всех в школе учат
хорошему и доброму, на деле же изрядное количество народу вырастают мерзавцами. В
искусстве, правда, эти мерзавцы — наиболее заметные и выразительные художники,
которые не просто картинки снимают, а шедевры создают. Именно поэтому не
обязательно с самого начала учиться делать правильно.

Я лично самоучка, никогда не посещал фотошколы и считаю их необходимостью для


многих, но для себя — безусловным злом. Теория с практикой расходятся в жизни
слишком сильно, к сожалению. Попытайтесь проанализировать, как много учеников
фотошкол становятся фотографами (в процентах, конечно), и вы меня поймете.

Кадрирование и практика

На деле, эффективным оказывается не обучение на чужих и «наиболее


распространенных» ошибках, потому что оно слишком усредненное и обобщенное, а
обучение на ошибках собственных — более индивидуальное и конкретизированное.
Кадрирование после съемки лучше кадрирования при съемке своей конкретикой.
Поначалу нельзя скадрировать неснятый кадр — все слишком абстрактно и непонятно,
что использовать и как, не очень понимаешь. Зато вот с готовым набором уже все совсем
по-другому, кадрируешь то, что есть, применяешь заученные правила и вникаешь в них на
практике — все работает с конкретным материалом.

Когда начинаешь снимать, очень часто кадрируешь картинку и на треть, и на 50%, часто
можно даже из вертикальной горизонтальную сделать… глупо, конечно, но такое совсем
не страшно, если принимать во внимание разрешение современных фотоаппаратов: даже
для печати 10×15 достаточно 2 Мп, А4 — в четыре раза больше (и это если печатать
максимум разрешения), а вот для интернетов и просмотра «за глаза» достаточно
разрешения меньше 1 Мп. Я лично в свое время старался уходить от такой плохой
практики, стараясь все снимать, как есть… вроде бы ушел.

Естественно, при этом процесс кадрирования должен быть обоснован визуальной


практикой, вкусом и подкреплен теорией — вооружитесь хотя бы эстетикой и
композицией, балансом в кадре и пр. Кадрировать иногда можно довольно долго, мучаясь
сомнениями, но каждый раз для себя выводя преимущества того или иного решения.
Выглядит это, особенно поначалу, довольно глупо: взял кадр, отрезал тут, там, причем сам
не понимаешь, зачем. Начать можно с банального «потому что так нравится больше»…
постепенно переходя к более осмысленному или прочувствованному выбору.

Преимущества такого варианта очевидны:

 Как и при съемке в RAW, у вас есть возможность снять что-то с запасом, а уже при
обработке начать думать и резать (мы же не спорим, что RAW лучше… ах нет,
спорим)
 При недостатке опыта у вас будет меньше шансов отрезать что-то критичное, что
потом уже не восстановишь, ведь так мы захватываем больше информации, а
соответственно, меньше теряем
 Так вы учитесь применять правила композиции на практике, причем на своих
фотографиях. Когда я только начинал, часто оставлял много места, потом сидел и
подолгу кадрировал (ругал себя за такой подход, зная правду), в результате,
получал что-то близкое к тогдашнему своему идеалу
 Так вы получаете практическое олицетворение всех правил, о которых читали —
можно сколь угодно долго читать про правило третей, но пока не попробуешь его
использовать лично, ничего и не получится
 Плохой кадр можно сделать хорошим лучше… естественно, не всегда, ведь если вы
снимете просто траву, ее, сколько ни кадрируй, вряд ли можно изменить в облике
— в кадре должно быть что-то существенное, иначе это и не фотография вовсе
 У начинающего фотографа всегда много ошибок, в том числе, в кадрировании, и
запас в пространстве здесь — это возможность сделать работу над ошибками,
причем, над своими

Дело в том, что не стоит относиться к своим фотографиям, как к шедеврам, особенно, в
самом начале. Это рабочий материал, пластилин (даже не глина), из которого в будущем
еще много чего слепится. Если его мять и гнуть под свои нужды, вы постепенно научитесь
подходить к своим кадрам более гибко, а потом и более жестко. Вместо того, чтобы
искать хорошее в плохом, начнете лучше снимать, в конце концов, постепенно перейдете
к стандартному правилу, что кадрировать надо еще при съемке. Опять же, любой
инструмент, который фотограф освоил, становится своим и так им и остается — подчас
попросту не понимаешь, почему скадрировал именно так, как получилось.

Кстати, само правило это пошло еще из пленочных времен — тогда цена такого подхода
была куда выше, ведь, научившись кадрировать при съемке, человек сталкивался уже с
реальной экономией фотопленки.

Кстати, следующий после свободного кадрирования вариант — это случай с 4 кадрами, не


ужимающий вас в пределах одного кадра, а дающий возможность шире (в буквальном
смысле) взглянуть на кадр… однако, это уже совсем другая история.

Объективы
Современный фотоаппарат претерпел очень мало изменений, по сравнению с теми
крупноформатными машинами, которые свет увидел в виде творений Ньепса или
Прокудина-Горского. Да, они стали меньше, получили автофокус, стабилизатор
изображения, а затем фотопластинку сменила пленка, которая сама стала жертвой
цифровой матрицы… но глобально ничего не поменялось: изображение на
фоточувствительный материал так и продолжает проецироваться с помощью объектива,
который всегда был основным фактором создания изображения.

Крутые фотографы имеют возможность попробовать все, но снимают, естественно, на


наиболее понравившиеся объективы — а нравятся им почему-то, как правило, довольно
дорогие оптические приборы. Энтузиасты коллекцию объективов собирают годами,
прицепившись к одной системе, меняя год от года в коллекции некоторые экземпляры по
ряду причин… однако все это люди, уже знающие вкус фотографии. А что делать
начинающему?

Действительно, при покупке фотоаппарата человек редко руководствуется собственным


здравомыслием и не понимает слов «широкоугольный» и «длиннофокусный», зато
прекрасно покупается на «зум» искренне полагая, что чем он больше, тем лучше и
объектив. Между тем, ситуация, скорее, обратная — правда, тут все зависит от того, что
поставить во главу угла. С позиций универсальности зум большой кратности,
действительно, лучше, но вот для качества ситуация обратная — боший зум ведт к
большим оптическим искажениям.
Фокусное расстояние

Сначала немного теории… Самая распространенная система фотоаппаратов в мире —


основанная на 35-мм пленке («тип 135»), это именно тот Kodak, на который вы снимали в
бытность пленочных фотоаппаратов. Именно этот стандарт потому и стал ориентиром для
фотопроизводителей в потребительской сфере и именно о нем мы будем говорить в статье
ниже, «забыв», что существует еще средний и крупный формат.

Сегодняшние объективы, так или иначе, привязываются к 35-мм формату, несмотря на то,
что фотоаппараты сегодня от него далеки как никогда — под аналогичного размера кадр
(24×36 мм) сегодня выпускается меньше 1% всех фотоаппаратов, которые на этот
стандарт ориентируются. Причем подавляющее большинство выпускаемых
фотоаппаратов (более 90%) — компактные, у которых размер светочувствительной
матрицы в 4-6 раз меньше площади того самого пленочного кадра. И тем не менее, дабы
следовать хоть какому-то стандарту, 35-мм пленка стала ориентиром для всех.

Если посмотреть на объектив компактного аппарата, можно на нем часто увидеть две
шкалы, например 8-24 mm/f2.8-5.0 (38-114 mm), где обозначение в скобках соответствует
фокусному расстоянию (обратите внимание, это не размер объектива), пересчитанному в
35-мм эквиваленте. Именно по нему объективы и различаются (все остальные параметры
не так важны, как о них говорят).

Чтобы понять это, давайте представим два фотоаппарата: старую пленочную «мыльницу»
и современный цифровой компакт разрешением 10 Мп. Мы снимаем на обоих один и тот
же кадр при фокусном расстоянии 38 мм с одной позиции и печатаем его на формате
10×15. Посмотрев на кадр и не обращая внимания на разницу в качестве, мы понимаем,
что различий в охватываемом пространстве практически нет — а потому, есть ли для нас
разница, что матрица в 4 раза меньше пленочного кадра, а на деле фокусное расстояние
составляет лишь 8 мм? Именно поэтому фокусное расстояние (ФР) просто перемножают
на соответствующий коэффициент («кроп-фактор»), который можно получить, если
разделить размер пленочного кадра по диагонали на соответствующий размер матрицы —
так получается эффективное фокусное расстояние.

Впрочем, для зеркалок ситуация обратная: искренне полагая, что их обладатели — люди
крайне опытные и понимающие суть вопроса, никто из производителей объективов для
зеркалок и не удосуживается высчитывать ЭФР для них. Между тем, полнокадровых
аппаратов не так много — в основном, профессиональные модели, которых всеми
производителями сегодня выпущено не более десятка — а подавляющая масса
существующих сегодня зеркалок имеет матрицу размером в 1.5 раза меньше, под которую
уже выпущена масса объективов, не поддерживающая покрытие полного кадра. Тем не
менее, указание фокусных расстояний даже на них осталось стандартным для
«зеркальных» объективов — пользователю просто в каждом случае надо фокусное
расстояние умножать на соответствующий кроп-фактор (×1.5). Кстати, если вы
кадрируете снимок в редакторе, вы также изменяете ЭФР (если это, конечно, интересно)
— ведь печатаете снимок на бумаге того же размера или смотрите в сети при том же
разрешении монитора… К примеру, если сняли кадр на 50 мм, умножаем на 1.5 (кроп-
фактор), кадрируем, к примеру, на 30% и, соответственно, умножаем еще на 1.33 —
получается 100 мм.

Надеемся, это все понятно, так что дальше мы будем говорить как раз об эффективном
фокусном расстоянии, а для зеркальных будем указывать обе цифры — так будет удобнее
всем, а чем вы снимаете, совершенно неважно. Просто в зеркалке всегда можно будет
выбрать соответствующий объектив, а вот для компакта будет достаточно сложно
поставить соответствующее фокусное расстояние — так что делайте наугад. Впрочем,
статья адресована как раз начинающим «зеркальщикам».

Для чего нужны объективы

Давайте расположим объективы таблицей, от минимального фокусного расстояния до


бесконечности, и опишем их основные характеристики и предназначение.
Теперь рассмотрим подробнее, для чего нам требуется каждый тип объективов в
отдельности — это и определиться поможет, стоит ли их покупать и с какой целью.

Рыбий глаз, сверхширокоугольный объектив

Объективы типа «рыбий глаз»


характеризуются очень широким углом охвата окружающего пространства — при
стандартном 180° по диагонали кропнутого кадра им конкурентов просто нет. А ведь это
не предел — я привел данные для известнейшего на пост-советском (и не только)
пространстве МС Пеленг 3.5/8 (причина популярности — низкая, в свое время, цена при
среднем уровне качества). Вы не смотрите на цифры — по советской (и немецкой)
традиции, маркировка на этих объективах обратная, сначала минимальное диафрагменное
число, потом через черту фокусное расстояние. В этом направлении рекодрсменом
является Sigma, которая выпустила объектив с фокусным расстоянием 4.5 мм и
относительным отверстием 2.8 — естественно, и стоит он сказочно, зато и картинку дает,
которая охватывает больше 180°… не знаю, кому как, а у меня такое представить не
получается.

Впрочем, за такой широкий угол охвата (практически все, что способны увидеть наши
глаза, не двигаясь, вместе с периферийным зрением) и платить приходится неплохую
цену. Нет, мы не имеем в виду те сказочные деньги за упомянутую нами Sigma, все
гораздо проще: из-за сверхширокого охвата оптические искажения объектива
становятся практически такими же, как изгиб его передней линзы — не зря же его
назвали «рыбьим глазом» (видимо, изобретатели были в курсе особенностей рыбьей
морфологии). Впрочем, фотографы страдали от этого недолго, научившись использовать
эти слабости себе в плюс — объектив превосходно искажает перспективу и имеет
практически бесконечную ГРИП с полуметра уже при диафрагме 5.6, т.е. можно снять
человека с уровня 20 см над головой, и голова в кадре будет огромной, а ножки напомнят
нам о карликах. Интересно искажает он и линейные объекты — колонны по бокам кадра
выгибаются наружу, только круги остаются кругами (на худой конец, эллипсами), а вот
все остальные объекты «плывут».

В целом, объектив считается скорее неплохой развлекалочкой (почти 100% случаев его
использования приходится на эксперименты), нежели серьезным инструментом — что
верно, даже в тесном помещении человеку не понравится быть выгнутым по краям кадра,
пусть и вместе с колоннами.

Широкоугольный объектив
«Ширик» — необходимый инструмент фотографа-
пейзажиста и репортера, снимающего тесные корпоративы или вечеринки. ЭФР здесь
начинаются с 15-16 мм (на примере представлена Tokina 12-24, что составляет 18-36 мм),
позволяющих охватить 90° и даже чуть больше, что «за глаза» достаточно для съемки
даже в комнате. Обычно утверждается, что для ширика совершенно необязательна
«большая дырка» 2.8 — однако, с этим вряд ли согласятся профессионалы-
корпоративщики, которым часто приходится работать разве что не в кромешной тьме, а
людей здесь можно встретить разных, в том числе и боящихся дневного света, с которым
они могут спутать импульс вспышки.

Преимущество обычного линейного широкоугольника перед «рыбьим глазом» —


картинка почти без искажений (чем выше цена, тем меньше сферических искажений и тем
больше относительное отверстие), а недостаток — почти в два раза меньший угол охвата.

Объектив также можно использовать для искажения пропорций объектов — при съемке
объектов с угла, вблизи, он визуально «сжимает» их (если вы видели, как картинка в 16:9
показывается на телевизоре 4:3, поймете), так как глаз воспринимает картинку как
нормальную (снятую «нормальным» объективом), а она широкоугольная. Впрочем, такой
эффект возникает и в некоторых компьютерных играх.

Обратите внимание, что люди, стоящие по краям горизонтального кадра, заметно


толстеют и сбавляют в весе только по мере приближения к центру кадра.

Нормальный объектив
В пленочные времена «нормальным»
(стандартным) объективом считался «полтинник», но с наступлением времен
уменьшенных матриц (все-таки, полный кадр сейчас дороговат для энтузиаста) ему на
смену приходит 35-мм объектив, хотя многие так и продолжают пользоваться
полтинниками, пусть и угол охвата у них сократился совсем до умеренного портретника.

Нормального в объективе немного — если исключить человеческое периферическое


зрение, 50-миллиметровый объектив дает абсолютно такую же картинку, которую
видит человек, а потому все пропорции соблюдаются (широкоугольные этим и
отличаются — они просто захватывают часть поля из периферического зрения).
Собственно, раньше этого было достаточно — дальше осуществлялся просто «зум
ногами». Сегодня ему на смену пришел настоящий зум.

По сути, конечно, заменить полтинник нечем — это та самая грань между


широкоугольным и длиннофокусным объективом, на которой выросло не одно поколение
успешных фотографов. Обычно его делают достаточно светосильным, около f/1.8, причем
за смешные деньги, около 100 баксов, на что многие ведутся — однако, когда вокруг все с
зумами, объектив по универсальности все же проигрывает, зато быстро учит фотографа
игре в рамках кадра. Другими словами, объективы такого типа скорее для обучения,
нежели для повседневного использования в разных ситуациях — и угол недостаточен для
помещения, и портрет нормальный не очень-то снимешь.

Универсальный объектив, кит


Покупая первую зеркалку, обязательно берите ее
в комплекте с «китом» — производители делают хитрый ход, направленный на сбыт
именно своих, «родных» стекол, снижая цену на штатник ниже ее рыночной стоимости
(т.е., если будете покупать такой объектив новым отдельно от фотоаппарата, в сумме
разница составит 100-200 долларов, которые можно потратить как раз на полтинник).
Качество штатника не ахти какое, но увидите это вы только через год-два съемки, да и то,
если повезет — а к тому времени, может, и его пластмассовый корпус начнет служить не
так верно, как в былые времена.

По сути, функционально штатные зумы заменили стандартные полтинники — ЭФР 50 мм


сегодня находится посередине их диапазона (в случае с 18-55, конечно). Получается, что
тот самый полтинник просто расширили возможностью зума, и все, оставив сам
полтинник. Видите циферку 35? Это он и есть.

Преимущество «кита» перед «полтинником» — в функциональном плане, так как он и в


комнате позволяет снимать обстановку, и портреты неплохие из него выходят, надо лишь
кольцо зума покрутить. Недостатки тоже очевидны — по качеству он всегда проигрывает,
правда, это в начале творческого пути можно смело скинуть со счетов, так как лучше
объектива для учебы не найти.

Портретный объектив
Не ищите надпись portrait на этом объективе
— таких не бывает. Портретный объектив просто имеет фокусное расстояние ЭФР 85-120
мм, в зависимости от вкуса фотографа. Причина проста: общаясь с человеком,
большинство из нас смотрит на собеседника обоими глазами, а потому мы привыкли
видеть совершенно определенный ракурс, и только люди с односторонними недостатками
зрения видят оппонентов по-другому — впрочем, с меньшинством никто никогда не
считался, и циники-фотографы не исключение. Чтобы понять этих людей, не меняя
позиции, закройте один глаз рукой и посмотрите, как сильно изменился ракурс:
расширились скулы, припрятались уши, расползся нос… нравится? А причина проста:
глядя двумя глазами, свет от объекта (естественно отраженный — при жизни мало кто
светится лично) распространяется в одном направлении, практически не сходясь, а одним
мы заставляем его сходиться в одну точку под углом. Исправить ситуацию можно, сделав
этот угол более острым, чтобы крайние лучи были более близки к параллельным линиям,
что мы имеем, глядя на объект двумя глазами — не фонтан, конечно, но это лучшее из
того, что мы имеем… ведь у объектива всего один орган зрения.

Естественно, портреты и снимаются с некоторого удаления (вновь вспоминаем «зум


ногами»), в зависимости от того, что нужно: крупный план, погрудный, поясной или в
полный рост — узкий угол охвата объектива сам «приблизит» нас к объекту.

Обратите внимание, что есть куча различных портретных объективов — на них по своим
техническим характеристикам похожи макро-объективы, но требования в обоих случаях
разные: «портретник» должен не только давать резкую картинку в зоне фокуса, он еще и
фон должен размывать красиво (если знаете, что такое «боке», поймете), в то время как от
«макрика» требуется только резкость.

Макрообъектив
Макрофотография — чуть ли не единственное
направление в фотографии, где все или почти все зависит от техники, используемой для
съемки. Безусловно, художественное чутье здесь важно, но хороший объектив свою
работу за вас сделает куда лучше — именно поэтому многие новички именно с макро и
начинают. Макрообъектив — это любой объектив с надписью «macro» или «micro», что
не просто выделяет его среди других как крутого пацана, а попросту позволяет ему
фокусироваться с более близкого расстояния. Если посмотрите таблицу характеристик
объектива, увидите параметр «минимальная дистанция фокусировки», которая у
современных объективов может составлять 35-38 см, а у макрообъективов — 5 см и
менее. Естественно, какой объектив, такая у него и работа в макро — если не хотите
много шаманить в Фотошопе с доводкой результатов, покупайте сразу хороший, хотя
макроигры, наверное, тоже не стоит делать увлечением на всю жизнь.

Конечно, хорошо иметь быстрый двигатель фокусировки, но это совсем не обязательно —


поймать пчелу на лету даже с быстрым автофокусом не получится, и надо пользоваться
префокусом и функцией его блокировки вкупе с серийной съемкой. А вот открытая
диафрагма здесь играет двойную роль: «большая дырка» позволяет снимать при плохом
освещении, но желаемой глубины резкости, требуемой для макро, не дает, так что дырку
все равно надо зажимать. Впрочем, в некоторых случаях сверхмалая ГРИП, характерная
для макро, дает неплохие результаты. Обратите внимание, что самые бюджетные модели
объективов (вроде той, что на фото) «мылят» картинку, т.е. четкости, за которую ценят
макро, не дает — да, это можно скомпенсировать в редакторе, но все равно уже будет не
то.

По идее, макрообъектив, как и портретник, просто не имеет права быть универсальным —


оба имеют весьма узкое применение и, как следствие, особенности конструктива и
качества, а потому, должны покупаться только под эти цели. Естественно, моветон
снимать портреты макрообъективом, но если другого нет, разве кто запретит? Лично я
специально макрушник себе не покупал — просто использовал тот, что достался мне из
пленочной эры.

Длиннофокусный объектив, телеобъектив


Объектив, который часто позволяет «подобраться поближе», того
не делая — как правило, такие объективы, сами по себе, длиннее, по сравнению со всеми,
о которых мы говорили выше. Именно ими часто меряются фотографы, хотя, казалось бы,
смысла нет — ну снимешь ты птичку в небе или луну там же, а потом пойдешь на любой
хостинг и туда зальешь, снабдив соответствующими тегами, зато потом, отсортировав по
этим тегам, получишь еще пару тысяч сходных кадров от других пользователей, и эго при
этом сильно пострадает. Да, с нами не согласятся репортеры — их такие объективы
кормят (не такие, как на фото, а длиннее и толще — как раз в их работе размер имеет
значение), потому что подобраться к президенту поближе и пыхать ему в лоб мощным
стробом позволяют далеко не всем.

Впрочем, никто не мешает купить оную игрушку — в конце концов, есть вещи, которые
нужно переболеть самому: это ветрянка, период половой зрелости и мужские «мерялки».
Даже если потом не избавитесь, все равно останетесь довольны.

Снимают данным объективом, как правило, государственных деятелей, показы мод,


соседок из дома напротив в неглиже и без неглижа. Ах да, еще луну и птичек — в конце
концов, мы так редко их видим в жизни.

Бленда
Казалось бы, еще одна бесполезная вещь в
арсенале фотографа, так как, с одной стороны, делает совсем некомпактный фотоаппарат
еще более некомпактным, а быстро не снимается, при том, что ловить солнечных
зайчиков практически не мешает (а ведь для этого она и сделана, казалось бы). Бывает
либо просто в форме небольшого цилиндра, вкручивающегося в посадочную резьбу
светофильтра, либо продвинутая, с байонетным соединением и на пластмассовых
объективах, которым многие смещали переднюю подвижную часть, пытаясь ее снять с
них, особенно с новых (соединение крепкое, надежное и неразработанные, а руки пока не
привыкли) — собственно, это является возможностью подзаработать мастерским по
ремонту оптических приборов и производителям оных, которые с удовольствием
продадут новые.

Впрочем, польза все же от бленды есть: хоть и неудобно с


ней надевать на объектив крышку, бленда подчас может защитить объектив от
повреждения (когда забыли-таки ее надеть), иногда даже при невысоком падении, или от
детских пальцев. Более того, объективу она придает вид более серьезного оптического
прибора и сразу выдает в фотографе начинающего, так как у большинства пользующихся
объективом более года-двух она потеряна, пылится на полке или имеет сломанное
крепление.
Во многих случаях, ее можно использовать в турпоездках, в которые часто не берутся
штативы — когда требуется подставить что-то под объектив, чтобы он не падал вниз при
установке аппарата на скользкие камни.

Кстати, неиспользуемую бленду лучше снимать и, перевернув, не фиксировать на


объективе, хотя возможность такая есть — потеряете в оперативности, т.к. она имеет
обыкновение закрывать кольцо зума или ручной фокусировки, в зависимости от
устройства объектива.

Кстати, бленду и грызть можно — голод не утоляет, но передает окружающим ваше


настроение не хуже Current mood в ЖЖ.

В общем-то, это примерно все, что мы хотели сказать о классификации объективов. По


этой теме у нас можно почитать про «Сокращения в фотоаппаратах и объективах»,
«Брекетинг и экспозицию», «Как исправить оптические искажения», «Полнокадровые
фотоаппараты».

На других ресурсах про объективы есть более подробная статья на микростоках,


начинающаяся с их основных элементов и далее.

Подготовка фотографий к печати


Сегодня рынок печати, как говорят специалисты, сужается — не так много пользователей
активно печатают фотографии, предпочитая их хранить на бесплатных или платных
хостингах, онлайн-альбомах и т.д. Кто-то даже говорит, что это убивает фотографию, т.к.
она из бумажного вида переходит в вид цифровой, который не настолько долговечен,
порой достаточно компьютерного глюка, чтобы воспоминание кануло в лету. Впрочем, о
долговечности можно поспорить, а мы не об этом.

Нам все же думается, что ситуация не настолько трагична — просто с наступлением


цифровой эры люди, в среднем, стали больше снимать и относиться к фотографии менее
серьезно. Здесь можно усмотреть зачатки того, что отбор станет более качественным, а
можно попаниковать, что фотография умирает, это не так важно для этой статьи. Отсюда
следует другой, более важный вывод: печатники стараются всеми силами заманить к себе
клиента, как предложением человеку дополнительных, порой совсем ненужных услуг
(вроде печати на полях дневника фотографии учителей, которые должны ставить оценки),
так и возможностью автоматической коррекции принятого кадра без возможности
отмены этой функции, что доставляет большую головную боль фотографам,
самостоятельно обрабатывающим снимки. Впрочем, качество таких программ довольно
высоко, так что можно смело сказать, что приносят они гораздо больше пользы, нежели
вреда.

Что можно смело сказать, так это то, что печать фотографий стала доступней, т.е. она
тратит меньше времени пользователя, что, безусловно, достижение современной техники,
которым до последнего времени никто никак не мог воспользоваться. Сегодня от человека
(печально, что оно начало подменяться какими-то тупыми словечками, вроде
«пользователь») требуется снять кадр (т.е. просто нажать на кнопку, не думая ни о чем),
перегнать в компьютер и загрузить на сайт печатника, после чего не потрудиться зайти в
киоск и забрать карточки с любимыми выражениями любимых лиц. Впрочем, для особо
ленивых есть небесплатная доставка.
Тут, кстати, и начинается изрядное количество проблем. Первое, и самое, назойливое,
пожалуй, то, что форматы цифрового фотоаппарата и печатного устройства не совпадают,
в 80% случаев. Поясним: у большинства цифровых фотоаппаратов матрица с
соотношением сторон 3:4 (вспоминаем математику — достаточно количество пикселов по
длинной стороне разделить на 4, а по короткой на 3, и получится почти одинаковое число,
что доказывает наше утверждение), в то время как в печати стандартным считается размер
10х15 см, 15х21 см, 20х30 см и пр. (их называют 10х15, 15х20 и А4, как правило, что не
совсем верно), с соотношением 2:3. Тот самый вариант автоматической коррекции,
кстати, предполагает подгонку фотографии под площад кадра, правда, из вариантов
доступны только два: сделать поля по коротким сторонам (белые или, что еще
страшнее, цветные и с подписью) или обрезать по длинным (в случае 10х15 может быть
миллиметров по 7 сверху и снизу, что иногда критично). Что неприятно, ошибиться
можно очень легко, особенно если не понять, что означает галочка «с полями».

Как видите, форма того же Нетпринта совершенно непоказательна, но даже на нее никто
не смотрит и не читает — как сказано выше, люди экономят время. После галочки, кстати,
выскакивает предупреждение, что фотография будет обрезана — в таких случаях
нормальной реакцией является отказ (жалко же!), который ведет к печати полей, как
сказано выше, просто ужасных. Между тем, почему-то никто не предлагает услуги
копирования пикселов по краям для растягивания их на белые поля или хотя бы заливки
соответствующим цветом (понятно, что это тоже ужас, но хоть чуть лучше белого), хотя
кто-то если и не предлагает пользователю кадрировать лично, то просто показывает, что
будет в итоге (это чтобы можно было отмазаться, вроде «ну там же глазик был»).

Поблагодарить за разные соотношения надо фотографов, которые установили такой


стандарт кадра очень давно (это стандарт 35-мм пленки) и производителей цифровых
фотоаппаратов, которые, совершенно не думая, потянули в фотографию видеоформат PAL
(первые фотоматрицы изготавливались по процессам, сходным с давно уже
существующими матрицами для видео, отчего имели размер, соответствующий
телевизионному стандарту). Разбираться, как всегда, потребителям.

Интересно, что дело даже не в формате — у печатников давно есть формат 10х13.5,
соответствующий соотношению сторон 3:4, что могло бы решить проблему, если бы не
одно «но»: существование пленочного стандарта «35 мм» на долгие годы вперед
поставило зависимость от него разных отраслей производства — тут и производители
объективов, которые устанавливают фокусное расстояние на них в «пленочном»
(полнокадровом) стандарте, причем даже для объективов сделанных под цифровые
фотоаппараты с уменьшенной матрицей, а зеркальщики делают еще наглее — реальное
ФР они даже не считают, и умножать на 1.5 (1.6) приходится пользователю. Тут же,
кстати, и более мелкие производители фотоальбомов, для которых стандартом на долгие
годы стал формат 10х15 и отказаться от него они не могут — в нем большинство
фотографий печатается (это называется «порочный круг»). Для более крупных фото,
кстати, формат не фиксирован по соотношению стороны — альбомы с большими
«конвертиками» не выпускаются.
Что делать с форматом?

Есть несколько рекомендаций, причем все они предполагают определенное количество


энергии, затраченной человеком перед компьютером:

 Настроить фотоаппарат сразу на соотношение сторон 2:3 (посмотрите в меню


внимательно и установите сразу). Если вы руководствуетесь принципом «пусть
влезет в кадр все — потом отрежу», будьте готовы к тому, что обрезать придется
каждый кадр вручную или придется смириться с автоматической обрезкой в
лаборатории
 Обрезать фотографии под размер в редакторе:

o в Photoshop есть инструмент «кадрирование», в меню которого находится


блок настроек, вызываемый по нажиму на стрелочку. Если предварительно
ввести настройки ширины-высоты-разрешения ( с указанием единицы,
например, px для пиксела), а потом нажать на кнопку нового пресета, можно
присвоить ему имя и пользоваться в будущем. Для этого лучше узнать
размеры у печатника — многие указывают 102х152 мм (вбиваете их в поля),
разрешение можно брать 300 или 320 dpi, а кадр сохранять в папку «для
печати», чтобы не трогать исходники, которые будут большего разрешения

o в Lightroom все делается несколько проще — в панели


«Develop/Обработка» указываются пропорции инструмента
«Crop&Straighten/Кадрирование и выравнивание» — 2х3, после чего
изображение кадрируется, а при экспорте в разделе «Image sizing/Размер
изображения» указывается параметр длинной стороны по данным
печатника — например, 15.2 см, разрешение по вкусу, но не менее 300.

o в других программах также есть инструмент кадрирования — называется он


соответственно, «Crop» и действует примерно так же, в зависимости от
сложности программы (такое есть даже в Picasa), просто, возможно, иногда
придется узнавать пиксельные размеры (для кадра 10х15 разрешением 300
dpi это 1200х1800)
o Снимать, учитывая обрезаемое место по краям кадра и не сильно
переживать при кадрировании изображений в лаборатории
o Помнить, что 1-2 мм, обрезаемых по краям уже скадрированного
изображения, — норма для непрофессиональных лабораторий, о чем
некоторые печатники даже пишут у себя на сайте. Если для вас
принципиально оставить даже эти два миллиметра, придется обратиться в
более дорогую лабораторию и изрядно попотеть
o Не забывать об исходном разрешении снимка. К примеру, если вы
кадрируете 6-мегапиксельный кадр и оставляете от него менее чем 30%
былой площади, неминуемо понижение четкости кадра (помните, что для
кадра 10х15 просто необходимо оставить 2 Мп)
o Помнить, что перед печатью желательно еще повысить четкость уже
скадрированного кадра (отдельная операция в Photoshop или автоматически
настраиваемая в Lightroom)

Кстати, такой подход позволит серьезнее относиться к фотографии, а если повезет,


то и к композиции, равно как и к внимательности во время съемки. Удачных вам
кадров!

Прорисовка теней в цифровой фотографии


Скажу сразу — проблема теней в цифровой фотографии стоит еще с появления первой
матрицы. Причиной этому часто приводят недостаточность динамического диапазона
(количества передаваемых градаций света и оттенков цвета) современных матриц по
сравнению с пленкой, как раз в части полутеней, и если по передаче цветов и
оперативности цифровые фотоаппараты сегодня практически не имеют конкурентов в
пленочном мире, то, если учитывать аспекты передачи полутеней, очень важных для
портретной фотографии, пленка очень сильно опережает матрицы (исключение
составляют только единичные модели профессиональных фотоаппаратов). Казалось бы,
лишь небольшая часть всего передаваемого диапазона оттенков, а это оказывается так
важно для фотографии. Дело в том, что фотография сама по себе искажает реальность: она
переводит трехмерное изображение в двухмерное, а при просмотре человеческий глаз,
наоборот, должен восстановить изображение до трехмерного. Как раз на этом этапе и
играют огромную роль тени – они, по сути, «подсказывают» глазу, какие области
выделяются на фоне остальных. Поэтому количество градаций тени (полутеней) и их
контрастность влияют на точность и глубину передачи объема. Вспомнив то, что мы
писали ранее про недостаточный динамический диапазон у матрицы в полутенях, мы
можем сделать однозначный вывод о причинах того, что изображение с цифрового
фотоаппарата даже на глаз кажется более «плоским» по сравнению с кадром даже с
обычной пленки (не говоря уже о передовых профессиональных), даже тогда, когда лицо
не засвечивается вспышкой.

Итак, перейдем собственно к вопросу: Photoshop сегодня предоставляет нам кучу


возможностей, в том числе и имитацию более глубоких теней — именно имитацию, т.к.
нельзя восстановить то, чего нет (матрица эту информацию не зарегистрировала,
соответственно, а восстановить можно пробовать только утерянную информацию) — и
некоторую коррекцию динамического диапазона. Говорить о его расширении тоже не
приходится (об этом мы напишем отдельно), поэтому будем скромно говорить просто о
тенях.

Прежде хочу сказать об особенностях настройки фотоаппарата: желательно либо снимать


в RAW (сумасшествие) и потом конвертировать фотографию с установками
низкоконтрастного изображения, либо просто выбирать в меню фотоаппарата настройки
контраста с символом «-» или «low». Есть еще одно: при возможности, нужно ставить
коррекцию экспозиции -0,3 либо -0,7EV (зеркальные фотоаппараты Nikon до последнего
времени и так снимали с аналогичной коррекцией, поэтому на них это делать не нужно).
Впоследствии светлые зоны фотоснимка, и даже тени с небольшим добавлением шума,
можно вытянуть до приемлемого уровня , но это все же будет лучше, чем риск засветить
часть кадра. Если вы этого не сделали — ничего страшного, работайте с тем, что есть.

Вариант 1. Прорисовка вручную.

Самый трудоемкий вариант, однако, без него не обойтись в случаях работы над наиболее
удачными или ценными портретами, равно как и в случаях подрисовки теней там, где
нужно или их нивелирования в ненужных местах. Тем более, что доступен он любому и
без особых навыков, а требует знания только одного инструмента (точнее, двух
противоположных парных).
Для начала переведите готовое изображение в режим цвета Lab/Лаб (Image/Изображение
> Mode/Режим > Lab Color/Цвет Лаб), после этого в палитре каналов (вторая вкладка
рядом с палитрой слоев) выберите канал Lightness (мышью кликаете сначала на сам канал,
потом приводите изображение в нормальный вид, подставив «глаз» к каналу Lab — так вы
сможете работать с одним каналом, в то же время следя за изображением в целом.

Далее выбираете инструмент Burn (кнопка в панели инструментов, рядом с


Губкой/Sponge и Dodge), в настройках выбираете Brush/Кисть: размер по вкусу (надо
просто учесть, что он должен быть довольно большим), Hardness/Жесткость — 0;
Range/Радиус: Shadows/Тени и Exposure/Коррекция: 1-2% (больше не нужно), Airbrush
можно либо нажать, либо, если не уверены в своих руках — оставить неактивным. Судя
по опыту работы, для большей точности легче несколько раз кликнуть, чем оставлять
пятна в результате небольшой задержки.

Этим инструментом вы рисуете по темным и не совсем темным местам, где хотите


подчеркнуть тени, как бы растягивая их. Данное упражнение (вместе с откатами назад в
случае ошибки) убьѐт у вас примерно с полчаса времени, но вы получите нужный вам
вариант. Низкая чувствительность кисти и самая малая жесткость при большом радиусе
будут рисовать вам плавные тени. Не бойтесь затронуть светлые области — они
фильтруются настройками инструмента.

Противоположным инструментом, Dodge (соседняя кнопка ) вы, наоборот,


вытягиваете плохие тени под глазами или подбородок (Range/Радиус: Shadows/Тени) или
недостаточно светлые зоны на снимке (Range/Радиус: Highlights/Свет или
Midtones/Средние тона).

После работы конвертируете кадр обратно в RGB (Image/Изображение > Mode/Режим >
RGB Color/Цвет RGB) и сохраняете в необходимом виде либо правите дальше — данную
коррекцию можно проводить на любом этапе редактирования, т.к. мы даже не правим
цвет — только яркостные характеристики пикселов.

Недостаток данного метода — длительность. Достоинство — полный контроль над


картинкой, получающейся в результате.

Вариант 2. Написание готового скрипта

Второй вариант сложнее в проработке, однако его можно автоматизировать, т.к. он не


предполагает рисования кистью. Поэтому сразу рекомендую вам записать следующее
Действие/Action. Если вы еще не знакомы с тем, как записывать действия, то для начала
найдите палитру действий (следующая вкладка рядом с палитрой Истории/History — если
не видна, включается в меню или комбинацией Alt + F9).

Затем создадим новое действие (нажмем на кнопку внизу палитры), назовем его
банально, к примеру, Shadows (можно по-русски) — кроме названия ничего менять не
нужно. После нажатия на кнопку «Ок» действие начнется нормально записывать, и будет
регистрировать все неотмененные действия, за исключением некоторых неполностью
совместимых плагинов (их мы использовать не будем). Итак, наш скрипт будет включать
в себя несколько действий:

Дублируем изображение (перетаскиваем слой Background/Фон на кнопочку под


палитрой слоев), меняем название на «over»

Дважды кликаем на иконку слоя (или выбираем в меню Layer/Слой > Layer Style/Стиль
слоя > Blending options/Варианты смешивания), в появившемся окне вверху по центру
устанавливаем Blend mode: Overlay/Смешивание: Наложение и Opacity/Прозрачность от
15 до 25%. Этот слой нужен лишь чтобы немного мягко увеличить контрастность (мы
писали выше, что фото лучше снимать с настройками низкой контрастности).

Чуть-чуть затемняем получившееся немного ярким изображение (тоже необязательный


слой — впоследствии объясню, для чего нужны «лишние» слои) — делаем
корректирующий слой, к примеру Curves/Кривые (нажимаем на , выбираем из
выпадающего меню) и кривую RGB тянем немного вниз, после чего открываем настройки
смешивания этого слоя и обращаем внимание на нижнюю часть средней колонки, где мы
передвигаем ползунки до получения следующей картины…
Обратите внимание на верхнюю полоску — на ней ползунки не только сдвинуты от краев,
но и разделены надвое (для этого достаточно нажать на Alt и передвинуть любую из
составляющих ползунок половинок). Это означает, что данный корректирующий слой
будет применяться к картинке не целиком, а только в части спектра, более или менее
соответствующей полутеням, с растушевкой краев (расстояние между двумя парными
ползунками). В этом же окне вверху устанавливаем Opacity/Прозрачность
корректирующего слоя равной примерно 40%.

Дублируем слой background и обесцвечиваем его (Shift-Ctrl-U), называем его «dark», затем
дублируем слой dark, получившийся слой называем «light».

Делаем невидимым слой light (убираем «глаз»), выбираем слой dark, корректируем его
кривыми или, лучше, уменьшаем на полступени экспозицию (Image/Изображение >
Adjustments/Коррекция > Exposure/Экспозиция), где первый ползунок сдвигаем влево до
получения значения -0,50 (можно вбить от руки), затем дважды кликаем на иконку слоя и
в настройках смешивания выбираем Luminosity, а прозрачность устанавливаем на
значении 20%. Далее, внизу в той же колонке передвигаем ползунки смешивания слоев
так, как видно на картинке.

Немного по-другому поступаем со слоем light. Экспозицию, в данном случае, мы


увеличиваем на полступени (верхний ползунок двигаем вправо до значения +0,50)
экспозицию и устанавливаем другие настройки смешивания: прозрачность 13%
(счастливое число), режим Luminosity, ползунки нехарактерно сдвигаем вправо.

Осталось последнее: нажав клавишу Shift, мы выделяем все слои, кроме background
(просто кликаем на них) и объединяем их в группу, нажав Ctrl-G. В палитре действий
нажимаем на , после чего запись действия прекратится. Теперь вы можете
автоматически применять данное действие к любому портрету одной лишь кнопкой .

Здесь наглядно виден результат работы действия, описанного выше. Для наших
постоянных читателей мы приготовили и новогодний подарок — указанный выше action,
вместе еще с одним, разработанным по той же методике, но более точным и аккуратным,
уложенных в одну Папку/Set. Вам нужно лишь импортировать их к себе в фотошоп и
пользоваться.

Однако, при всех преимуществах данного действия (оперативность и отсутствие


необходимости думать), у него есть и недостатки. Это, во-первых, массовость (с нею мы
боремся регулированием прозрачности любого из корректирующих слоев прямо в палитре
слоев, либо отключением некоторых ненужных, подгоняя настройки индивидуально под
каждый случай, проблему затемнения других частей снимка, кроме лица можно решить,
наложив на группу маску) и некорректность передачи цвета и света. Последнее более
важно, т.к. не всегда, сделав темнее, вы получите сходный оттенок кожи, что на лице
очень заметно. С цветами Lab такое случается гораздо реже.

Удачи!

Режимы съемки от P до M
Про сюжетные программы съемки знает каждый начинающий фотограф — собственно,
они создаются для того, чтобы избавить новичка от головной боли. Снимаешь человека —
выбрал «портрет», снимаешь деревню — «пейзаж». Все просто, а самое главное, уже
давно продумано большим количеством фотографов, программистов и маркетологов.
Кстати, если вы начинающий и еще не изучили сюжетные программы, лучше бросить
читать прямо здесь и идти снимать и их практиковать.

Сложности начинаются тогда, когда у интересующегося человека начинают возникать


вопросы и споры с фотоаппаратом — когда уже тесно в рамках этих самых программ,
хочется большего, а фотоаппарат продолжает тупо снимать на одних и тех же настройках.
Тут и вспоминаются 4 программных («творческих») режима, за непонятностью которых
их решено было «временно» забыть.

Режимов этих в обычном фотоаппарате — не более 4. Есть меньше, но с некоторых пор


производители придумали и 5, так что цифра не фиксированная. Рассмотрим их
подробнее:

 P — просто программный режим. Фотоаппарат сам выбирает минимальную


выдержку и диафрагменное число («экспопару»), требуемые для четкого снимка в
данных условиях. Можно условно приравнять его к режиму «авто», с тем лишь
исключением, что обычно можно настроить ряд параметров, в отличие от
сюжетных программ или режима «авто» (т.е. баланс белого, чувствительность
матрицы, настройки jpeg и пр.). Режим абсолютно безмозглый и потому имеющий
сомнительную полезность.
 A (или Av) — режим приоритета диафрагмы. Пользователь устанавливает
требуемое диафрагменное число, а фотоаппарат — выдержку, в соответствии с
данными экспонометра. Наиболее любимый большинством фотографов режим, в
котором есть возможность полноценного управления глубиной резкости (открытая
диафрагма, например, 1.8 или 2.8 соответствует малой глубине резкости и часто
именуется как «большая дырка», закрытая, например, 16 или 22, наоборот —
большой). Единственный недостаток режима заключается в том, что диапазон
выдержек, с которым она работает, ограничен снизу, а именно, на выдержках
длиннее к, примеру, 4 секунд, в ряде фотоаппаратов работать не будет, хотя в
фотоаппарате в спецификации указано и больше — просто считается, что больше 4
секунд кадр все равно смажется, если фотоаппарат держать руками. Удобно также,
когда вы хотите добиться «максимальной резкости» для конкретного объектива —
если считается, что на 2.8 стекло мылит, а на 4-8 выдает лучшую резкость, то
просто нужно поставить 5.6 и забыть о мыльных кадрах.
 S (или Tv) — режим приоритета выдержки. Пользователь устанавливает
требуемую выдержку, а фотоаппарат — диафрагму. Режим весьма ограниченный и,
как правило, применимый при съемке спортивных событий, когда необходимость
поймать момент гораздо важнее проработки фона. Под спортивные события,
кстати, попадают дети, которых порой можно «ухватить» только на 1/250 сек. —
тогда уж точно не убежит. Можно использовать длинные выдержки — к примеру,
при съемке с проводкой.
 M — полностью ручной режим. Пользователь вручную устанавливает все
параметры. Обычно автоматическая чувствительность может устанавливаться в
первых трех режимах, а в ручном недоступна… ответ прост: этот режим выбирают
те, кто экспериментирует или точно знает, что делает. Режим полностью снимает
ограничения на ночную съемку, т.к. дает возможность пользователю поставить
абсолютно любую выдержку и диафрагму на любом значении чувствительности.
Также можно делать сознательно недодержанные или передержанные снимки,
снимать с объективами, которые не предназначены для данного фотоаппарата и пр.
Ночная съемка заслуживает отдельной оговорки — так как времени много (а небо
черное, что вводит экспонометр в ступор, т.к. он будет считать снимок темным и
бесконечно увеличивать выдержку — для чего и введено ограничение в режиме
приоритета диафрагмы), можно долго постоять возле штатива с разными
значениями экспопараметров, чтобы добиться желаемого эффекта: смазывания
воды или фонарей автомобиля при длинной выдержке, проявления звезд на небе
при очень длинной выдержке или съемки падающих капель воды при очень
короткой.

 Sv — режим приоритета чувствительности, сходный с программным режимом


(P), но помимо выдержки и диафрагмы, фотоаппарат выбирает чувствительность, с
возможностью быстрой коррекции пользователем
 TAv — режим приоритета диафрагмы и выдержки, когда пользователь
устанавливает необходимую диафрагму и выдержку, а фотоаппарат — требуемую
чувствительность матрицы
 A-Dep — режим приоритета диафрагмы с контролем глубины резкости,
применяется для проработки как переднего плана, так и заднего — при этом
фотоаппарат замеряет расстояние до того и другого и соответственно выставляет
диафрагму (и выдержку).

Два предпоследних режима существуют, на данный момент, только в последних


фотоаппаратах Pentax, а последний только в Canon — трудно сказать, внедрят ли их
остальные производители, да и понять, насколько оправданно выносить автоматическую
или полуавтоматическую установку чувствительности матрицы, в отдельный режим
(режимы), можно только со временем. Пока трудно сказать, в каких именно условиях
оправданно использовать эти режимы, поэтому пока мы не будем на этом
останавливаться.
Чтобы окончательно определиться, какой режим из четырех в каких условиях стоит
использовать, мы составили небольшую табличку:

Если есть комментарии или уточнения, пожалуйста, сообщайте.

Кстати, это была очередная статья из серии «статей по заявкам», заказал ее наш
постоянный читатель, Василий Яковлев, за что ему огромное спасибо. Вы еще не знаете
чего-то по фотографии? Так спешите заказать статью — это бесплатно.

Съемка в помещении, борьба со светом


Съемка в помещении — довольно сложный момент для начинающего фотографа, т.к., по
сути, здесь многое зависит от техники. Любой профессионал скажет, что в помещении,
куда солнечный свет доходит только по праздникам и, как правило, совсем не тогда, когда
нужно снимать, и делать нечего без хорошего фотоаппарата, светлого зума и внешней
вспышки. Впрочем, это не умаляет значимости овладения самой техникой съемки, а если
посчитать сами затраты (фотоаппарат от $3000, зум-стекло от $1000, вспышка от $500),
получается сумма, заставляющая задуматься… как минимум о том, что техникой съемки
надо все равно будет еще овладеть. Давайте попытаемся понять, как можно сделать, кого
обмануть и что заменить в этой дорогостоящей схеме, используя то, что у нас есть с
самого начала (т.е., с покупки фотоаппарата, крайне желательно, зеркального).

Как не надо снимать в помещении

Прежде всего, следует помнить об ужасных условиях съемки: в помещении света на


порядок меньше, чем на улице, что неминуемо ведет нас к использованию вспышки,
которую начинающий норовит включить в обычный режим TTL, наученный бредом с
форумов, что значение ISO надо ставить как можно меньше. Как результат, получается
«потрясающий» кадр с лицом на фоне черного (или близкого к нему цвета) окружения, до
которого вспышка просто не добила, а если были объекты ближе, то они вообще
пересветятся. Собственно, это позиция от которой мы и будем плясать.

Помни про фон

На самом деле, любая съемка в помещении (если вообще не любая съемка) — это
балансирование «на грани» между смазанным движением и сильным цифровым
шумом. Почему такая зависимость возникает, вы наверняка знаете, т.к. про основные
компоненты экспозиции уже слышали. Если вы думаете, что в фотографии главное —
объект съемки, ошибаетесь. Он просто фишка на поле, которое состоит из фона (передний
план, задний, средний — тоже наверняка слышали), и если фон нулевой (он черный, R0
G0 B0), объект тоже становится нулем. Потому пытаемся достать фон, постаравшись пока
отвлечься от того, чтобы он был интересным.

Попав в темное помещение, мы сначала увеличиваем выдержку до предела, на котором


можем снимать без смаза — обычно это обратное число к используемому фокусному
расстоянию объектива, можно чуть длиннее, если в руках уверены. Например, если
снимаете шириком на 28 мм, выдержка должна быть не длиннее 1/25с, если объект быстро
не двигается, иначе получится проводка. Если фокусное расстояние вырастает до 80мм, и
выдержку надо ставить 1/80с. Естественно, при быстрой смене планов можно поставить
1/80 и успокоиться, но тогда вы потеряете ступень в другом месте. Какой режим съемки
выбирать, ваше дело, хоть приоритет выдержки с установкой требуемой, хоть диафрагмы
(чтобы следить за глубиной резкости), только надо постоянно держать руку на пульсе,
контролируя саму выдержку.

Соответственно, если выдержка не сокращается (мигает Lo в видоискателе на месте


диафрагмы), а диафрагму открывать уже некуда, начинаем использовать третий параметр
экспозиции, чувствительность матрицы. Увеличение чувствительности в два раза дает
нам выигрыш в ступень (возможность сократить выдержку вдвое) — играть с матрицами
современных аппаратов мы можем долго, примерно до ISO 1600 на Nikon D5000 можно
очень неплохо жить. На старье, вроде Nikon D70, сложно подняться выше ISO 800-1000,
но и эти параметры вполне реальные.

Забей на шум

Шум существует на форумах, там его обсуждают, перетирают, создают и рассматривают.


Фотографы к зерну привыкли, как к нему привык наш глаз при рассматривании
напечатанных фотографий (иначе зачем снимать фотографии, если их не печатать?).
Современный «доступный» фотоаппарат, вне зависимости от производителя, генерит
шумы в пределах от «хорошо» до «вполне сносно» вплоть до планки ISO 1600, а
разрешение позволяет дополнительно сводить его к разумным показателям при печати
даже крупных форматов. Для выкладывания в интернете вообще можно о нем не
заботиться (смелое утверждение, являющееся лишь результатом опущения некоторых
оговорок).

Впрочем, слишком вольно к шуму относиться не стоит — это крайность, на которую


требуется идти, не более того. При возможности сделать чувствительность поменьше не
упускайте таких шансов (естественно, не в жертву изложенному выше).

Уделите внимание шуму при постобработке — снимайте в помещении в RAW,


обрабатывайте в Lightroom (при больших шумах ползунок цветового шума уводится за
отметку 50, светового очень аккуратно, не далее 30, что уже много, просто для приведения
картинки шумов к приятному виду, а не к пластиковому). Так будет проще выжать из
фотографии максимум.

Используй вспышку с умом

Вспышка в помещении — не основной свет, а вспомогательный. Она должна заполнять


тени, выделять из фона, немного подсвечивать — не более того, иначе фото станет
невнятным. В принципе, допустимо использовать ее прямым выстрелом в потолок, но это
обычно тоже крайность, да и с потолками и стенами не везде угадаешь, а мучиться потом
с цветовой температурой из-за зеленых/красный/синих/желтых стен в разных комнатах
можно очень долго.

Однако, и этот вариант выкидывать нельзя, особенно если использовать отражатели,


вроде 80/20 Lumiquest, «ведра» им. Гари Фонга или просто белую карточку — белый
потолок (не выше 4 метров), если в него направить вспышку, способен стать большим
источником света. Естественно, если при этом тени под глазами «а-ля сурок»
заполняются с успехом. Понятно, что потолок должен быть белым, а стены к нему
должны стремиться.

В остальном же, основной режим работы вспышки — медленная синхронизация по


задней шторке (в Nikon slow-sync rear, в Canon просто rear curtain). Большой разницы по
шторкам при короткой выдержке нет, но перестраховаться и «залепить» смаз импульсом
от вспышки все же нужно (поясню: по передней шторке сначала импульс, потом
экспозиция, по задней наоборот, т.е. световое пятно падает как бы сверху — т.е., если и
будет какое-то дрожание, ключевой объект импульсом вспышки должен
зафиксироваться).

Ввиду написанного выше, что вспышка в помещении — свет вспомогательный, можно


попробовать снимать и без нее, если укладываетесь в указанные выше экспопараметры,
только нужно следить за людьми на светлом фоне, т.к. они будут недоэкспонироваться.
Т.е., вспышка, в принципе, необязательна (а многие свадебщики в Загсах вообще снимают
без вспышки).

С другой стороны, следует обратить снимание на цветовую температуру света. Это уже
высший пилотаж, но знать основы все-таки нужно. Дело в том, что извсех источников
света только вспышка имеет самый нейтральный цвет, близкий к истинному дневному —
белый. Все остальные осветительные приборы от него отклоняются — лампы дневного
света, они же люминесцентные, могут давать красноватый или зеленоватый оттенок,
накаливания — желтый. Дневной свет тоже желтоватый, а вечером даже и красноватый
(это окна, если вы не поняли — в помещение он проникает через них). Все это может
смешиваться в помещении ужасным образом, а тут еще вы со вспышкой: лицо будет
освещено белым, а фон, к примеру, зеленоватым (чаще всего в помещениях сегодня ставят
энергосберегающие люминесцентные лампы) — на правку такого освещениия в
Фотошопе может уйти до получаса, если навыки есть. Соответственно, проще
предупредить болезнь, чем лечить — чтобы выровнять температуру, нужно сделать
тестовый снимок с установкой баланса белого «вспышка», но без вспышки, затем
посмотреть по экрану, в какой оттенок окрасился фон и добавить такой фильтр к вспышке
(они называются гелевыми, хотя к гелю имеют отношение только через плохой перевод).
Соответственно, к вспышке неплохо иметь красный, зеленый и желтый фильтр с
эффектом не более чем в треть ступени, т.е. очень светлые (с хорошими вспышками идут
в комплекте, для дешевых вырезаются от руки из чего угодно). Обратите внимание,
фильтры требуют привыкания. Если у вас их нет, если вы не хотите морочить себе этим
голову, просто забейте.

Выбирай адекватные средства

«Съемка в помещении» — понятие слишком емкое и общее. Можно снимать пресс-


конференции президентов — это одно, можно свадьбы в загсах — это другое, а можно
просто пьянки друзей или детские фото — это уже совсем третье. Разница здесь в
итоговом качестве фотографии — вряд ли вы сможете предоставить в редакцию
зашумленную фотографию Медведева (хотя их все равно печатают, когда вариантов нет),
да и в свадебной съемке заказчика может это не порадовать. Зато выложить в сети
картинки со вчерашней пьянки для друзей можно легко — при уменьшении изображений
шум магическим образом исчезает почти на 80%. А потому, в большинстве случаев,
можно обойтись и существующей техникой: компакты вполне подходят для бытовой
съемки (если быстро фокусируются), зеркалок достаточно для съемки свадеб,
спецтехники требуют только профессиональные репортажи. А потому, выбирать
инструменты надо соответственно задачам. Хотя и говорить, что дорогая техника не
нужна, нехорошо… объясним, что к чему. Ведь если бы оборудование не требовалось, его
бы и не покупали, снимали бы президентов на недорогие зеркалки с китовыми линзами.

Фотоаппарат профессионального репортажного уровня (тот, что от $3000) умеет не


только снимать быстро, но и снимает на полный кадр и, как следствие, имеет шумы на 2-3
ступени ниже (читай, шумы на ISO 6400 такие же, как на ISO 800), а значит, либо
выдержку можно поставить в два-три раза короче, либо снизить чувствительность.

Вспышка ($500 долларов) даже при медленной синхронизации может дать выигрыш
примерно в ½ или ⅓ ступени, что, в принципе, некритично, но гораздо важнее другое —
она может помочь заморозить небольшой смаз или просто выделит объект из фона.

Объектив профессионального уровня (от $1000) обычно, помимо четкости, выигрывает


еще и по светосиле ступень или две — минимальное диафрагменное число на дорогих
зум-объективах составляет 2.8, в то время как у штатных 3.5-5.6 (короткий конец
проигрывает на 2/3 ступени, длинный на 2). Соответственно, хоть глубина резкости и
получается меньше, зато можно снизить чувствительность на один-два стопа (ISO 400
против 1600 тоже ведь неплохо, правда?).

В итоге, получается, что профессиональная техника позволяет находиться на целую


голову выше (или впереди, кому как нравится) тех, кто снимает на обычную — 4-5
ступеней форы профессионалу обеспечены. Собственно, стоят они тоже не копейки, а
потому, придется задуматься, что лучше, деньги потратить или трезво оценить ситуацию.
Ходи по ступенькам

Ступень вверх — ступень вниз. Каждая ступень — увеличение (или уменьшение)


количества света в два раза, как бы вы это ни реализовывали. В качестве варианта, во
многих моделях современных аппаратов можно сегодня настроить ISO Auto, так чтобы
этот параметр не опускался ниже заданного (к примеру, 800 или 1600, соль и перец по
вкусу), установить приоритет выдержки и при съемке общих планов (28 мм, f/3.5)
устанавливать выдержку 1/25с → фотоаппарат будет снижать чувствительность, к
примеру, до ISO 200; при съемке же крупных планов (80 мм, f/5.6) ставить 1/80с,
фотоаппарат поставит ISO примерно 1250, что для современных не проблема. В этом
случае на общих планах, где деталей в теневых участках больше, спасем в них
детализацию (может быть критично), а на крупных, где речь идет о лицах, тенями можно
немного пожертвовать (убить шум), все равно размыты будут. В Lightroom это дело пары
пресетов, не более того, а вот результат будет отличаться. Следует, правда, помнить, что
такой шаг только для тех, у кого с памятью никаких проблем — забыл переключить, и сел
в лужу. Возможно, проще будет выдержку поставить фиксированную, оставив ISO Auto
— при улучшении света аппарат сам снизит чувствительность, да и при выходе на улицу
спасет.

Не бойся экспериментов

Собственно, изложенное выше — лишь база, печка, от которой уже можно плясать.
Отработайте технику, а как освоитесь, пытайтесь придумывать и использовать
собственные приемы (кстати, если откомментируете ниже, мы будем совсем не против) —
фотография сродни самой жизни, постоянно идет вперед, так что эта статья, возможно,
через пару лет смело найдет себе место в мусорном ведре, а ей на смену можно будет
писать новую, отвечающую изменившимся условиям.

Съемка с проводкой
Нет, статья к проводам никакого отношения не имеет — более того, о том, что указанная
техника съемки так называется, мы узнали от нашего читателя . Съемка с проводкой —
это один из вариантов передачи движения в кадре, когда фотограф следит объективом за
движущимся объектом, водя за ним объективом — собственно, отсюда и название.
© Алексей Новиков

Идея, на первый взгляд, элементартная, но так же требует привычки в обращении, как,


скажем, зум-взрыв (zoom-burst). Однако, в соответствии с прогрессивными методиками,
нужно сначала вдариться в теорию и объяснить феномен…

Движение в кадре можно показать несколькими способами, начиная с банального


«замораживания» объекта съемки в полете, прыжке или очень неестественной позе, в
результате чего становится понятно, что такого быть не могло и у человека просто
странно раздувались щеки от встречного ветра и заканчивая смазыванием тех или иных
объектов в кадре. Смазывание, само по себе, зависит от скорости движения
перемещаемого объекта и соответствующей выдержки (на английском буквальный
перевод понятия звучит как «скорость срабатывания затвора», что помогает подумать над
феноменом смазывания). Соответственно, смазанным может быть либо сам объект
(например, в автогонках, когда хочется подчеркнуть окружающую атмосферу или
показать скорость), либо фон (когда хочется показать объект съемки в движении) — все
зависит от намерения фотографа.

© Алексей Новиков

Понятно, что отразить эмоции спортсмена все же проще, когда окружение размазано, а он
выгодно выделяется на фоне.

Теперь к практике — прежде чем проводить съемку, полезно запомнить несколько


советов:

 основной параметр съемки движения — выдержка, ее среднее для этого значение


не должно быть меньше 1/30 с. Автомобили снимаются быстрее (на 1/60 или даже
1/125 с), т.к. быстрее движутся, идущие люди — на более длинных выдержках
(1/25 или 1/15, более длинная выдержка рискована потерей четкости картинки
вообще, но с продвинутыми оптическими стабилизаторами или со штативом — см.
ниже — вполне возможна)
 очень полезен в спортивной съемке движущегося объекта штатив или монопод
(первый легко превращается в подобие второго складыванием ног) — они
позволяют закрепить фотоаппарат в одной плоскости, делая движение линейным,
без дрожания
 с некоторого времени производители предлагают матричные стабилизаторы,
которые вообще придают перемещению фотоаппарата «плавность хода»,
выражаемую в прямых линиях на кадре (оптические, кстати, еще лучше). И хотя, в
большинстве случаев, скорость перемещения фотоаппарата будет недостаточной
для дрожания, стабилизатор все же будет весьма кстати — более того, есть модели,
которые стабилизируют изображение только по горизонтали или вертикали, что в
данном случае, будет вообще незаменимым
 очень хорошая вещь — следящий автофокус, который должен быть включен, в
его отсутствие следует принудительно указывать фокусировку по центральной
точке
 насчет использования ручного фокуса говорить сложно — тут дело привычки, но
автоматический все же лучше, даже когда ненадежен… в конце концов, его всегда
можно заблокировать клавишей AE/AF lock
 ввиду того, что в последнее время практически у всех производителей
используемый по умолчанию тип автофокуса — простой с подтверждением (AF
single), есть смысл переключить на постоянный (AF continuous), т.к. это будет
критично потерянными секундами, особенно, если фокус будет промахиваться
 обязательный параметр — серийная съемка, причем именно в этой отрасли
фотографии скорострельность — не просто «мерялка», а практически гарант того,
что хороших кадров у вас будет больше

Теперь перейдем собственно к съемке:

 приготовьтесь к куче неудавшихся фотографий, запаситесь накопительными


ресурсами
 включите автофокус в режим следящего AF или по центральной точке, но в
режиме AF-C (без подтверждения фокусировки)
 включите стабилизатор или/и поставьте фотоаппарат на штатив, можно упереться
локтями в живот или спиной облокотиться на столб
 старайтесь постоянно держать движущийся объект в центре кадра, следя за ним
объективом — кстати, некоторые умудряются смотреть сразу двумя глазами, т.к. в
динамично развивающейся ситуации, вроде футбольной игры, самое интересное
может происходить за пределами кадра
 прогнозируйте развитие ситуации, готовьтесь заранее (можно даже предварительно
сфокусироваться вручную или воспользоваться блокировкой автофокуса)
 используйте окружающую обстановку — имитацию проводки можно снять даже на
карусели, сев на противоположное сидение от ребенка и прислонив аппарат к раме
 не переживайте из-за упущенных кадров — упустите еще больше
 регулярно проверяйте и коректируйте экспозицию, помните, что современные
фотоаппараты это позволяют
 думайте сами — если описанные выше советы противоречат вашим собственным
мыслям на этот счет, плюньте на них и поэкспериментируйте, попробуйте по-
своему

И вообще, главное в этом процессе — интерес к нему и возможность прогнать его через
свою душу, чтобы прочувствовать, ведь порой интересный кадр можно снять вообще
«наугад» (это только кажется, ведь подчас под этим наугадом прячется интуиция).
Кстати, учтите, что смазывание — далеко не единственный способ передачи движения,
пользуйтесь другими на протяжении одной съемки. Для этого можно менять режимы (A
на S, к примеру или ночь на спорт) или профили пользователей (не все аппараты
позволяют).

Точечный замер и портрет


Экспонометр — классная штука для фотографа. Позволяет очень точно установить
общую освещенность объекта, чтобы снять кадр. Собственно, без него не было бы
никакого режима «авто», но ведь фотограф обучающийся привыкает от этого отходить.
Один из довольно устаревших принципов обучения во многих фотошколах заключается в
том, чтобы обучать молодых фотографов снимать, напротив, в ручном режиме. Если вы
сажали за руль автомобиля с ручной КПП человека, который всю жизнь проездил на
«автомате», поймете, что это то еще издевательство над чужой психикой, и, возможно,
стоит человеку сначала объяснить просто другие режимы, кроме ―Drive‖. Ведь, ни для
кого не секрет, что они есть, а волшебные буквы на них что-то да означают. Заодно
человек и поймет, что к чему и как работает. Заставлять снимать в ручном режиме — все
равно что заплывать на лодке на центр пруда и выкидывать неумеющего плавать человека
из лодки, чтобы до края пруда он добрался уже сам… у меня так сестру плавать научили,
да.

К чему это мы? Ах да, в режиме М экспонометр не работает, как не работает большая
часть автоматики в камере. Нет, можно, конечно, сказать, что этот режим полностью
ручной, но это не так — цифровая обработка кадра все равно имеет место. Фотоаппарат
все равно пытается выдавить детали из теней, которые, как ему показалось, убили руки
фотографа, так же снижает возникающие попутно шумы и пр. — за исключением всего
этого, можно, конечно, сказать, что фотоаппарат полностью вам подвластен. Задача
отключить экспонометр, насаждаемая в фотошколах, близка к правильному подходу —
заставить фотографа думать своей головой и понимать, как и что снимать.

Мы пойдем другим путем и попытаемся сначала разобраться в недостатках работы


экспонометра. Смысл в том, что современные фотоаппараты определяют освещенность
кадра пусть и на продвинутом уровне, по сравнению с прошлым веком, но все равно очень
примитивно — собственно, при сегодняшнем их развитии по-другому они и не умеют, так
как действуют по законам оптики и механики, нарушать которые пока не умеют.
Освещенность определяется следующим образом: кадр делится на десятки сегментов (где-
то 30, где-то 50, а суперсовременные зеркалки оценивают изображение по основным
цветовым каналам, суммарно деля кадр на 3000 маленьких кусочков) — все это делается
только для того, чтобы, определив абсолютное значение освещенности для каждого
сегмента, впоследствии вывести одно-единственное усредненное значение. Естественно,
проще всего посчитать средне-арифметическое: это как в школе, когда в классе учатся и
«отличники», и «двоечники», и даже «середнячки», все суммировать и поделить —
средняя оценка классу получится «3-». Естественно, это «не наш подход», и японцы
пошли дальше. Сегодня фотоаппарат имеет внутри массу интеллектуальных режимов,
которые по своим правилам выводят средне-взвешенные цифры… у одних
производителей эти алгоритмы лучше, у других хуже — это все неважно.

Смысл в том, что в условиях, когда вы снимаете, к примеру, пейзаж, небо даже в
пасмурную погоду, как минимум, будет в два раза светлее земли, а это значит, что
фотоаппарат, пытаясь вывести какое-то среднее значение, все равно землю недодержит,
а небо передержит. Ну да, а что ему делать, если вы, как человек, как будто бы с головой,
ему другого варианта не предложили и не подсказали?! Не забывайте, в конце концов, что
у нас зрение устроено по-другому, и мы никогда не смотрим на кадр целиком, «сканируя»
картинку по сегментам, обращая внимание на ключевые зоны, которые нам нравятся, а
потому, экспонометр, в любом случае, будет в проигрыше. Еще хуже все, когда солнце
выходит.

Фото: портрет в прямом солнечном свете

Та же ситуация возникает при съемке портрета в неоднозначных условиях. К примеру,


как можно снять человека на пляже? Снимаем тупо, в прямом свете (из-за нашей спины),
чтобы человек был хорошо освещен. Человек щурится, получается шедевр. Зато
экспонометр сделал нам хороший и корректно экспонированный кадр.

В нашем случае есть старая моя фотосессия, которую я в свое время посчитал
неудачной, а сейчас вот решил вернуться и даже хорошие кадры нашел в ней (не эти, не
пугайтесь). Здесь задача попроще, не такой сильный контраст между фоном и главным
объектом, но для иллюстрации сессия прекрасно подошла. Не выкидывайте старые
кадры.
Фото: Сергей Самсонов

Начинаем экспериментировать, тащим человека в тень, но фон оставляем морским


(мы же на море, кадр в стиле «я и Ленин» без него не получится). В итоге, освещенный
солнцем фон раза в два (то есть, на ступень), а то и больше, будет ярче самого объекта,
который в тени. Результат — почти черное лицо и нормальный фон (его много, и в любой
средневзвешенной величине он экспозицию перетянет на себя. Точно такой же результат
будет, если снимать в контровом свете (бывает, что солнце как раз со стороны моря и
светит нам точно в объектив).

Примерно та же проблема возникнет и при съемке, к примеру, учительницы в белой


блузке на фоне темной школьной доски или, наоборот, в темном на фоне белой.
Контрастные объекты будут тянуть экспозицию в разные стороны, как в басне у
Крылова… результат, естественно, тоже будет соответствовать.
Фото: имитация компенсации экспозиции и точечного замера
(на деле, просто скомпенсирована по яркости)

Задача «темное на светлом» или «светлое на темном» довольно стандартно решается


точечным замером по лицу или тому элементу, который нам интересен. Точно так же
можно скомпенсировать экспозицию в плюс/минус, чтобы достичь нужного нам эффекта.
Но проблема-то совсем в другом! Будете использовать коррекцию или точечный замер,
результат будет один — у вас передержится или недодержится весь кадр.

Теперь, когда проблема ясна, ищем пути решения. Про пейзаж мы здесь говорим только в
начале, ради красного словца, и за решением можем отослать к статье про HDR. Если же
говорить о портрете, придется попотеть, потому что здесь HDR, скорее всего, не выйдет…
или будет попросту неприемлемо, хотя в фотографии исключать ничего до конца не
нужно .
Фото: перестроенный кадр с измененным фоном

Первое решение, после того, как вы постучали себе фотоаппаратом по лбу со словами
«пользуйся точечным замером только в театре!», это, на самом деле, мысль
перестроить кадр. Помните, что, в первую очередь мы думаем о композиции, а потому,
важнее фон, чем объект. Прежде всего, помните, что объект динамичен, его можно
сдвинуть, поставить, наклонить и сделать с ним все, что укладывается в оговоренные
заранее нормы поведения (не обязательно приличия — главное, чтобы всем нравилось).
Смело выбирайте другой фон, исправляйте существующий, в общем, делайте все, чтобы
выровнять освещенность двух элементов кадра. Вы же фотограф, а фотограф снимает
гораздо меньше, чем думает, даже если снимает сериями.

Фото: кадр со вспышкой в режиме slow-sync


Второе решение — использование технических приспособлений для коррекции
освещенности объекта. За этой муторной фразой скрывается простая мысль:
воспользуйтесь вспышкой или отражателем, чтобы подсветить основной объект. Как вы
будете этим пользоваться, уже другой вопрос. В остальном же, не забывайте, что
эволюция фотографа и человека ушла далеко от приматов, так не стоит последним
уподобляться и снимать совсем без головы, лишь нажимая на кнопку, как крысы Павлова.
И, главное, цените себя, свой мозг и свои руки, позволяйте себе сомневаться, потому что
это единственный путь в итоге доказать свою правоту экспериментом.

Уроки работы в Lightroom для самых маленьких


Мы долго размышляли, отчего Lightroom настолько непопулярен среди фоторафов и
пришли к выводу, что просто его логика слишком сильно идет вразрез с логикой
подавляющего большинства современных редакторов. Нет, она не плохая, она другая, и
если перестроиться на волну программы, совместив со своим рабочим процессом, ее
начинаешь не просто уважать, появляется любовь, если он четко соответствует проектной
системе, в которой вы хоть раз пробовали трудиться. Программа делает все, с момента
вставления флешки в компьютер до предоставления результата заказчику. А главное, что
она дольше запускается, чем закрывается, отчего работать можно до самого упора, а
потом быстро испариться.

Мы попробуем дать несколько уроков, причем не самых простых. Азы работы в


программе рассматривались не раз и на десятке ресурсов даже в Рунете, не говоря уже об
англоязычной части сети. Мы займемся чуть более сложными вопросами: печатью,
созданием презентаций, спорными вопросами обработки и проч.
Надеемся, вы читали нашу статью Lightroom против CaptureOne и разницу между ними
сумели понять, читаете новости по Lightroom, так что теперь углубимся в детали.

Верстаем фотокнигу в Lightroom 3


Lightroom для большинства из нас — программа для конвертации изображений, чтобы
сделать предпечатную подготовку для того, что вы успели наснимать. Приятно,
естественно, что программа умеет работать и с JPEG, но мощь ее проявляется как раз
тогда, когда вы работаете с RAW. Однако, сейчас не об этом — давайте попытаемся
забыть, что у нас есть другие четыре основных окна интерфейса программы и,
озадачившись подготовкой фотокниги. Да, это модная, на сегодняшний день, тема
подготовки и презентации фотографий, преимущественно, конечно, для свадебных
фотографов, однако и для обычных прямоходящих подходящая.

Раз мы затронули тему свадебной фотографии, давайте и начнем со свадебного альбома. У


нас есть какая-то фотосессия, которую требуется сверстать. Программ для верстки
существует целая куча, но если можно все сделать, не выходя из окна, давайте обойдем
процесс промежуточной конвертации в JPEG и потом преобразования файла в рамках
другой программы, будем работать с настоящим сырьем. Естественно, не стоит при этом
ожидать чего-то экстраординарного, потому что серьезное дизайнерское творчество
предполагает работу в серьезных редакторах, но базово книгу мы сверстать сможем.

Неслучайно в самом начале мы предложили забыть про другие окошки — искренне


надеемся, что вы знаете, что там надо делать. Более того, уже сделали там все, что
требуется (виньетки невестам добавили в кадры?), а результат уже сконвертировали и
забэкапили. Если да, смело бежим в окно Print (можно и раньше, на свой страх и риск),
там мы будем работать с теми картинками, которые нам уже поднадоели в нашем
творческом процессе.

Окно изначально настроено под существующий принтер (ха-ха, черно-белый лазерный),


втискивая фото в окно по каким-то только себе известным принципам. Справа указано
«Single Image / Contact Sheet», а если открыть левую панель, вы увидите кучу пресетов, не
соответствующих тем, что вы пользуетесь для проявки — это нормально, потому что для
печати пресеты свои, хотя корректнее было бы назвать их черновиками.

Прежде всего, нам следует определиться с шаблоном — для этого идем в лабораторию,
где собираемся печатать (Фотопроект, Либрофф или что-то еще, устраивающее вас по
ценам), узнаем там технические требования к верстке файлов, причем со всеми запасами,
применительно к формату, который нас устраивает. Мы выбрали книгу 30×30 см, под нее
требуется картинка 30,5×30,5 в той лаборатории, на которую пал наш выбор. Эти 5 мм по
краям отрежутся, плюс не рекомендуется ничего располагать примерно в 1 см от каждого
края.

Не начинаем сверху — наоборот, идем вниз правой колонки и задаем размеры. Чтобы
избавиться от пресета нашего черно-белого принтера, вводим полученные данные в
соответствующие поля панели Print job:

 Print to: JPEG file


 File resolution 300 ppi
 Print sharpening: Low (фото у нас готовы, просто придется чуть подогнать после
ресайза)
 Media type: Matte (у нас будет матовая бумага)
 Custom file dimensions: 61,00 in × 30,50 in (не обращайте внимание на дюймы —
программа будет ориентироваться на единицы, указанные у нее на линейке, где у
вас должны быть сантиметры) — мы же работаем с разворотами, а не страницами,
верно? Поэтому и указывается суммарная ширина
 Color management — подбирайте под свою лабораторию, печатные машины редко
выходят за пределы AdobeRGB, так что его и используйте, обычно книгопечатники
понимают интегрированные профили, хотя проверить стоит
Итак, мы имеем просто готовую страницу. Эти данные нигде не записываются, потому
вводить их нужно под каждый проект отдельно. Что, впрочем, нестрашно, нечасто ведь
книги печатаются.

Выбрав в Layout style пункт Custom package, добавляем фотографии на лист, в


зависимости от того, что нужно. Можно пойти и другим путем, посоздавать себе
различных шаблонов и сохранить их в качестве пресетов. Берутся соответствующие
ячейки справа из панели Cells (кто бы сомневался, да?) простым перетаскиванием.
Снимаем галку «Lock to photo aspect ratio», двигаем спокойно. Не обязательно располагать
фотографии друг рядом с другом — можно накладывать на предыдущие (тогда программа
предполагает, что каждый следующий выше предыдущего, и чтобы это исправить, надо
вызывать контекстное меню. Не забываем, естественно, про технические допуски для
обрезки фотографий при последующей склейке. После создания шаблона просто его
сохраняем, как обычно делаем с пресетами. В этот же шаблон можно добавлять другие
завитушки, например, рамки и отступы. То, что в Лайтруме называется «Border», на самом
деле, не рамка, у нее даже цвет не подбирается и соответствует он цвету фона (ее можно
использовать для подгонки к границам страницы). Настоящая рамка — это «Inner Stroke»,
цвет которой присваивается тут же, по лайтрумовским правилам. Градиентов нет, но
можно выбрать один из всех доступных цветов. Мы выбрали дурацкую оранжевую рамку,
глупый темно-серый фон. Выбирать, кстати, лучше, если отключить все направляющие и
служебные линии — становится видно действительное сочетание.

Можно добавлять и текст, если использовать функцию водяных знаков, которая в этой
версии сильно улучшилась, тексты там записываются в виде шаблонов, которые также
затем очень просто кликать.

Используя несколько заранее приготовленных под книгу шаблонов, можно фотокнигу из


10-50 разворотов сверстать очень быстро, буквально в течение часа. Недостатки
очевидны: если вы срезаете стороны фото своими неловкими движениями, картинки
автоматически центрируются, не оставляя вам права подвинуть что-то и скорректировать.

Обратите внимание, добавить новый разворот фотокниги можно кнопкой New Page —
программа сдублирует ее по стилю предыдущей страницы, а вам останется лишь
применить сохраненные шаблоны оформления страниц, которые вы наверняка записали в
пресеты слева. После чего лишь добавить картинок. Все, большая часть работы сделана.
После готовности книгу можно согласовать с заказчиком, для чего ее надо экспортировать
в файл — кнопка «Print to file» справа внизу. Если страница одна, она сохранится с таким
названием, как вы укажете, если же их несколько, программа сделает папку с таким
названием, а сгенерированным фотографиям внутри (JPEG не поддерживает
многостраничность) добавит через дефис номера по порядку. Вам останется только
поименовать картинки, в соответствии с требованиями печатника.

Рабочий процесс с Lightroom на примере одной свадьбы


Что все так прутся от этого лайтрума? Ведь это всего-то и есть лишь ядро от
фотошоповского плагина для конвертации файлов RAW (Adobe Camera RAW) плюс
навешанные на него украшения, не более того. Программа позволяет вносить изменения
порядка стандартных 20 параметров, плюс совершенно примитивные возможности
ретуши (очень простенький штамп, лучше подходящий для прыщей) и удобная локальная
кисть. Из прочих елочных украшений — создание слайдшоу, подготовка к печати и
публикации в сети.

Однако, будь все так просто, не было бы такой кучи адептов, которые обмениваются
какими-то «пресетами», готовят уроки по использованию и вообще говорят, что Lightroom
— максимум того, что нужно настоящему фотографу. Неужели они все настолько
недальновидны (тупы?), что не видят всего этого примитивизма?

Суть, как всегда, в мелочах. Лично я лайтрум просто обожаю — несколько лет назад,
когда этой программы не было, и потом, когда я ей не пользовался, Lightroom казался мне
темным лесом и примерно таким, как описано в первом абзаце. Основная проблема — его
крайне прямая логика, идущая вразрез с рабочим процессом, который большинство для
себя уже выстроили. Ее нельзя согнуть, нельзя изменить, здесь все начинается с одного
(импорта) и заканчивается другим (экспортом). Пока все внутри, оно варится на очень
быстром огне. До тех пор, пока объем проходящих через меня фотографий не перевалил
за барьер примерно 10 рабочих фоток в день, я о нем даже не думал.

У Lightroom есть одно достоинство, которого нет сегодня, пожалуй, ни у одной другой
программы — он представляет собой модель работы с проектами, в то время как
остальные с каталогами и папками. Возможно, некогда нашелся в недрах компании один
интересный ум, предложивший объединить функции органайзера и конвертера, прилепить
к ним механизм печати и презентации, и готово. И если по последним претензии есть до
сих пор (явно над ними думали меньше, чем над первыми двумя), сам конвертер просто
замечательный. Проекты придумал кто-то гениальный, а правильные примеры не вредно и
перенять. Усвойте, что любая коммерческая съемка — это проект. Любая домашняя
съемка — это тоже проект (например, отпуск — один проект, текущие бытовые съемки в
течение года — вялотекущий проект, чей-то день рождения — еще один проект). Да,
поначалу вы не относитесь к ним так, и у меня было так же, пока не подстроил свой
рабочий поток под логику Lightroom. После этого все стало на свои места.

Давайте поступим так: возьмем конкретную свадебную съемку конкретного фотографа и


посмотрим, как можно это все организовать в качестве проекта Lightroom. Я не претендую
на оригинальность или уникальность — вполне возможно, другие делают по-другому. Я
просто расскажу о том, как делаю я, чтобы добиться своих целей (скорость,
эффективность и безопасность).
С чего начать?

Вешалкой в лайтруме является первое окно под названием Library — это, собственно, и
есть органайзер, однако, сначала надо войти в дверь. Да, программа показала вам
несколько пунктов с объяснялкой на английском, где вы ничего не поняли (а зря), но
дальше, в любом случае, сталкиваетесь с тем, что программа пуста. Правильный шагом
для разработчиков было бы заставить вас лично создать проект подсказкой, они же,
наоборот, создали дефолтный проект за вас (чисто американский подход к сложной
проблеме). Создай вы сами, сразу бы это запомнили.

Итак, первый шаг — создание нового проекта (File → New catalog…). Проект — всего
лишь папка с кучей файлов настроек внутри (Lightroom просто не хранит изменения в
самих файлах, все в библиотеке, хранящейся тоже на диске), куда записывается все, что
вы делаете с картинкой. Для примера, можете взять два файла, обработать на разных
компьютерах, записывая данные на бумажку, чтобы скопировать с первого на второй —
картинки будут идентичны. Из-за стандартности инструментов это возможно.

Создание и хранение каталогов (их мы и называем проектами) должно соответствовать


вашим собственным предпочтениям. Работаете на одном компьютере, на нем и храните,
если же вы мобильничаете, придумайте решение. Для себя я нашел такое: купил внешний
«условно неубиваемый» диск на 320 Гб, где у меня есть специальная папка под названием
«Рабочие каталоги». Именно там я и создаю каталоги, соответствующие названию
(причина — работа на двух компьютерах). В данном случае, 20100908 Саша и Женя
свадьба. Дата помогает сортировать каталоги по дате создания, остальное контент.
Программа создаст папку, внутрь положит файл с аналогичным названием, но с
расширением .lrcat — это и есть файл настроек, в котором хранятся данные каждой
фотографии из проекта. При открытии создается рядом такой же файл с расширением
.lock (замок), в который настройки временно копируются, чтобы потом записаться в
основной. Если у вас экстренно выключится компьютер, последний файл придется
удалить, иначе программа будет ругаться, что каталог используется другим. Более того,
Lightroom не будет работать таким образом в аккаунтах с правами ниже
административных (только с каталогами, созданными на компьютере).

После того, как проект создан, программа закроется и откроется заново, работая уже в
нем. Он пустой — ни одной картинки там нет, да и программа вам порекомендует начать с
импорта.

Импорт фотографий в проект


По умолчанию, программа настроена так, чтобы импортировать фотографии в папку для
фото, выбранную операционной системой. Каталоги же можно хранить отдельно, хоть на
другом диске. Мне такой подход не нравится — раз работа проектная, а проект
представляет собой ограниченный во времени процесс, раскидывать оригиналы и
настройки не очень умно. Более того, для мобильной работы это совсем не подходит.
Именно поэтому оригиналы я храню в папке проекта. С несколькими оговорками,
естественно.

После съемки свадьбы к нам в руки попадают две флешки. Вне зависимости от того, как
фотографии попадают непосредственно в компьютер, я перестраховываюсь, дублируя
оригиналы. Копировать фото мне удобнее через Nikon Transfer (он переименовывает
фотографии, прописывает копирайты и копирует фото на диск — настроена программа на
папку «Фотографии» на внешнем диске, который постоянно подключен к компьютеру и
рабочим не является, еженедельно синхронизируется с отключаемым внешним такой же
емкости), однако иногда сразу включаю Lightroom и копирую при импорте. Этот вид и
рассмотрим.

Открываем интерфейс импорта (File → Import Photos), который автоматически натравится


на вставленную флешку (можно еще и в настройках галку поставить, чтобы окно
открывалось автоматически при появлении карты памяти в системе), а все фото на ней
будут выделены. Так как перед свадьбой я форматирую карты памяти, на которые
снимаю, прямо в фотоаппарате, особенных раздумий по сортировке того, что нужно, а что
нет, у меня не возникает. Если же снимали некоторое время до этого, отсортировать
можно хотя бы по датам через палитру в правой колонке или просто выделив нужные и
поставив галку любой из них.

С карты фотографии тоже автоматически копируются (в остальных случаях, надо выбрать


«Copy» вверху), только местоположение я указываю сам каждый раз — папку с
конкретным каталогом на диске, тогда все лежит в одном месте. Дополнительно ставим
галку «Make a second copy to» и указываем местоположение уже на диске, где хранятся
фотографии на самом компьютере (у меня это стационарный внешний диск для
фотографий).

Очень умная штука — сразу отбить программе желание интерпретировать по-своему, что
и как вы там наснимали. Можно для этого использовать какой-то пресет, применяемый к
вашим кадрам, в качестве которого я лично беру переделанный Zeroed из стандартного
набора. Я добавил к нему еще профиль Camera Neutral и назвал Zeroed + Camera Neutral.
Его я применяю всегда, потому что Auto tone способен полностью убить впечатление от
фотографии. Когда все по нулям, тоже не лучше, но я хотя бы понимаю, от какой печки
плясать (унылая низкоконтраастная фотография с большим количеством серого по всему
кадру и прибитыми цветами).

Можно еще и ключевые слова при этом прописать, чего я не делаю — поиск по тегам в
рамках одной свадьбы низкоэффективен. Я это делаю позже, чтобы отделить в рамках
проекта саму свадьбу от лав-стори. Теги прекрасно подходят для долгоиграющих
проектов.

Нажатием на клавишу Import мы заканчиваем процесс душевных мук. Обычно я


импортирую картинки в компьютер сразу после свадьбы, по приходу домой. Процесс
настроек занимает минуты две — я даже переодеваюсь дольше. После этого с чистой
совестью иду ужинать, пока компьютер работает. Из всех процессов импорт — один из
самых долгих, особенно если копируются картинки на два диска по USB.
Отбор фотографий

Самый легкий этап работы с картинками — расставление оценок и отбор. Им можно


заниматься и в панели Develop, и в Library, но последний удобнее хотя бы тем, что
картинки можно перелистывать колесом мыши. Тут все дело в клавишах: убираем лишние
панели (боковые или только одну из них и верхнюю с нижней), чтобы места для фото
было больше. Листаем стрелками, цифрами от 1 до 5 расставляем оценки, клавишей P
выбираем, клавишей X отбраковываем (должна быть установлена англоязычная
раскладка). Я делаю два прохода — сначала просто отбираю подходящие фотографии в
течение 2-3 часов, потом еще за полчаса откидываю из них лишние и расставляю оценки
или цветные ярлыки (последние ставятся цифрами 6-9). В результате, мы должны
получить то количество фотографий, на которое ориентируемся, плюс (или минус) какой-
то запас. Свадебные фотографы предоставляют обычно от 70 (умные) до 200 фотографий
(большинство) в обработанном виде, глупые обрабатывают все. Логика здесь ясна: больше
фото = больше работы и меньше времени на обработку каждой фотографии. Если
договориться на 30, можно каждую даже по полчаса в Фотошопе крутить.

После расставления оценок обратите внимание на панель сортировки в Library (видна,


когда проект выводится в виде картинок предпросмотра) — там можно отсортировать и
по тегам (например: свадьба/лав-стори/загс/прогулка/ресторан), и по параметрам съемки,
и по вашим оценкам и меткам. После того, как отметите нужные (я беру отобранные),
можете переключаться на вкладку Develop и обрабатывать.

Обработка фотографий
Самый ответственный и самый долгий этап работы с фотографиями, ради которого
все, собственно, и делается. Описывать его, впрочем, получится значительно короче, по
причине того, что вариации у каждого свои, потому описываются только общие детали.

У мня есть некоторый набор свадебных пресетов, однако каждый отдельный из них не
обязательно исспользуется при обработке каждой свадьбы. Пресетов не нужно много: в
дополнение к стандартным, достаточно всего десятка-двух, которые надо регулярно
обновлять и отсортировывать ненужные. Для собственного стиля достаточно пяти-восьми
общих и еще десятка бьющих в нужную цель (прорисовать небо, траву, снег, желтые тона,
сделать теплее/холоднее). Большее их количество будет просто ненужным мусором.
Крайне рекомендуется набор плагинов для художественной работы: для ретуши портретов
я использую Imagenomic Portraiture, для черно-белых фото Nik Silver Efex Pro, любителей
псевдо-HDR наверняка привлечет Topaz Adjust (удобство отдельного плагина для
Lightroom, думаю, обсуждать не нужно — нет необходимости запускать Фотошоп каждый
раз). Нужен, естественно, и сам фотошоп, задачи которого однозначно сформулировать
невозможно, ограничившись лишь туманной фразой, что он «аккуратнее делает работу, с
которой конвертер справляется очень грубо».

Обработка — самая художественная часть, потому начинаю ее обычно, тыкаясь в разные


фотографии и пробуя различные пресеты для стилизации, чтобы понять, что хочу видеть.
Такое, впрочем, не всегда — иногда просто довожу картинки до вида «по умолчанию»,
проявляя в нормальном режиме.

Нормальный режим начинается с выравнивания освещения по ярким и темным зонам


(ползунки Exposure и Blacks), потом баланс белого и кривая S для нужного контраста (она
все равно больше ничего не умеет). Ползунок Contrast я не использую вообще никогда,
Brightness лишь в исключительных случаях (она практически противоположна контрасту,
для его сохранения и осветления фото пользуюсь Exposure, но это личная преференция).
Шарпинг и подавление шумов — обязательный следующий этап. Далее следует работа с
цветом. Обратите внимание на ползунки Vibrance и Saturation — это просто
усиление/ослабление всех цветов, просто с разными акцентами. Гораздо интереснее здесь
панель HSL/Color. Первая позволяет изменять спектр цветов локально по группам
(например, если профиль вашего фотоаппарата явно краснит и выдает битые зелено-
желтые градиенты, что часто случается с Nikon, вам сюда), вторая позволяет тонировать
снимки, причем очень гибко, зато по тому же принципу (практически аналог цветного
фильтра в Фотошопе). Высший пилотаж для владельцев хороших глаз и дорогих
мониторов — сплит-тонирование. Виньетки и профили объективов — стандартные на
сегодня инструменты стилизации. Белая или черная виньетки подчеркивают центр или
придают воздушный вид, стилизация под «рыбий глаз» вообще вошла сегодня в моду.

Что касается времени обработки, тут каждый решает сам. Поначалу довольно долго
(логика работы непривычна и ломается), потом привыкаешь и уже не уверен, что с этой
иголки слезешь. Эффективность возрастает в разы, если посчитать соотношение времени
и результата и делать все правильно. Тем не менее, я считаю большой удачей, когда
удается отдать заказчику диск ровно через неделю после свадьбы (совершенно не
понимаю фотографов, которые могут мурыжить клиента по полгода, ссылаясь на
«большое количество заказов» — явно форменное неуважение к заказчику и
наплевательство на деловую этику). В любом случае, закладываюсь я всегда на две
недели (всякое бывает, иногда по ошибке и рабочий диск отформатируешь), в которые
укладываюсь, в любом случае. Учитывая то, что это далеко не мой основной заработок, а
так, для души и пополнения кармана, времени у меня уходит несколько вечеров, зато
результат нестыдно посмотреть самому и показать другим. Две недели — это еще и
стандартный срок отпуска в России, который молодожены, как правило, берут после
свадьбы.

Предпечатная подготовка и презентация фотографий

Из всей предпечатной подготовки в Лайтруме есть одна наиважнейшая функция —


экспорт. Окно печати нужно совсем для другого. Так как в наше время фотографии
печатаются только в лабораториях, просто готовим их под нужное разрешение. Выделяем
все (Ctrl+A), правый клик — Export. Я кладу эту папку все в ту же папочку каталога,
именую ее соответственно контенту: например, «печать А4 AdobeRGB», что, само по себе
показательно. Файлы именуются похожим образом. Формат вывода зависит от
лаборатории, но так как почти никто не печатает 16 бит, необходимости в tiff тоже нет.
JPEG без сжатия, размер по длинной стороне под пиксельные размеры 20×30 составляет
3600 точек, небольшой шарпинг после изменения размеров тоже уместен. В конце ставим
Show in Explorer, чтобы понять, когда работа окончена. Идем пить чай с глубоким
удовлетворением.

Затем из результирующих фото уже можно делать свадебную фотокнигу, если вы ее


верстаете не в Лайтруме, если же вы выбрали его и для создания книги (не очень умный
шаг), у нас и статья есть о том, как создавать фотокниги в самом Lightroom. Именно для
этого нам понадобится окно Print.

После конвертации имеет смысл сделать интернет-галерею для просмотра молодоженами


(они будут и ссылки другим отправлять, учтите). Идем в панель Web и выбираем опции.
Самая эффектная — это флеш-галарея Airtight Simple Viewer. Там необходимо только
указать название галереи, немного настроек с копирайтами и контактный телефон (вы же
не знаете, кто ее увидит, верно?). При выводе программа спросит только пароль к FTP
вашего сайта, который не надо хранить в пресетах, лучше каждый раз вводить вручную.
Дальше программа все сделает сама. Опять идем пить кофе.

Как опцию, заказчику можно отдавать и оставшиеся фотографии, которые вы откинули. Я


их конвертирую под разрешение 10×15 и складываю в папку «брак», которую помещаю на
диск для заказчика.

Безопасность и бекап

Ключевая фраза, которую необходимо помнить на протяжении всего процесса работы —


«сохраняйся». В Lightroom есть интерфейс бекапа каталогов, но сделан он очень глупо —
сохраняется файл настроек не просто на тот же диск, но еще и в те же папку, что, очень
мягко говоря, «немного глупо».

Риски, которые стоят перед вами, заключаются в следующем:

 потеря исходников. Лечится двойным копированием, с предусмотрением еще


одной самой резервной копии. Именно для этого мы создавали вторую копию на
локальном диске, в плюс к мобильному, именно для этого вручную я делаю
еженедельную синхронизацию со вторым внешним (подключаемым по
требованию) диском. Имеет смысл проплатить интернет-хранилища, если цена
потери и того выше. У меня пока до этого не дошло, а проблемы надо решать по
мере возникновения. Учтите, что правильные люди копии разносят еще и в разные
локации (у меня оба диска лежат дома, хотя один отключен, другой постоянно
подключен).
 потеря настроек. Внешний диск для Лайтрума должен только для него и
использоваться. Чем больше вы его используете для прочего применения, тем
выше и риски его случайно угробить. У меня такое было, больше не хочу.
Напишите на диске маркером Lightroom или еще что-то, чтобы зарубить себе это
на носу.
 потеря бекапа. Если файл бекапа базы лежит на том же диске, значит, он вообще
не нужен. Да, ранние версии программы при экстренном закрытии могли случайно
весь каталог грохнуть — сейчас такого нет (или просто я давно не видел). В любом
случае, делайте вторую копию бекапа на другой диск. Смысл в том, что за две
недели редактирования с парой сотен фотографий может случиться что угодно, а
файлы каталогов софтом по восстановлению данных восстанавливаются
некорректно (проверено на своем горбу).
 потеря результатов. Данные теряются на разных этапах, потому заведите себе
правило: бекап-бекап-бекап-бекап.
1. Бекап после съемки (копия на внешний диск, копия на второй)
2. Бекап по ходу редактирования, можно использовать встроенные настройки,
только помогать вручную. Кстати, для бекапа каталога может подойти даже
Dropbox.
3. Бекап по окончании редактирования. после того, как сконвертируете
результаты, экспортируете каталог на жесткий диск с фотографиями (File →
Export as Catalog…), туда же копируете и фотографии для печати,
просмотра или еще чего-нибудь.
4. Регулярный бекап диска с фотографиями на внешний резервный носитель.
Есть несколько программ для простой синхронизации папок, плюс многие
из производителей дисков включают в комплект софт для синхронизации
папок по нажатию клавиши на диске или при подключении. Такое ПО есть и
у WD, и у Seagate, и у Transcend. Можно делать и вручную.
5. Дополнительно можете обогатиться идеями нашего уважаемого сообщества
о подходе к резервному копированию фотографий и их правильному
хранению.

Вот, наверное, и все. Надеюсь, что статья окажется вам полезной. Еще раз скажу, что ни
один шаг не является обязательным или рекомендуемым. Можно делать по-другому,
можно даже предложить свои варианты ниже, за них вам наши читатели скажут отдельное
спасибо.

Уроки Фотошопа на ваших примерах


Уважаемые читатели и почитатели, наверняка многие из вас умеют снимать, но
обрабатывать фотографии еще умеют не совсем на высоте или не совсем понимают, что к
чему. Мы готовы вам все это объяснить, причем, более того — на ваших же примерах.
Дело в том, что большинство наиболее частых затыков начинающих связано с довольно
банальными проблемами, которые человек, давно занимающийся фотографией, и
проблемами не считает, решая их практически на автомате.

В то же время, у каждого есть фотография, которую хотелось бы обработать,


подретушировать (включая глубокую ретушь), сделать с ней что-то выдающееся. Мы
можем вам с этим помочь, причем абсолютно безвозмездно: вы присылаете нам свое
фото, а мы его обрабатываем, и результат представляем со всеми выкладками в плане
того, что мы сделали, как и почему, указав, какие стороны в фото слабые, а какие хочется
подчеркнуть. Выложим результат мы либо на форуме в специальном разделе, либо прямо
на сайте, если пример нам будет очень интересен и достоин повторения.

Более того, на основании составленного урока мы будем давать и задания, повторять


которые можно даже в домашних условиях и не только в Фотошопе, а результатами
делиться со всеми окружающими.

Пожалуйста, не обижайтесь на нас, если мы не сможем обработать все фотографии — мы


постараемся их группировать по наиболее общим проблемам и болезням, но, в связи с
предполагаемым объемом, вряд ли сможем пропустить через себя все. Однако,
рекомендацию все равно дадим.

Именно для информационного обмена мы создали два источника подачи заявок на


редактирование фотографий:

 раздел «Простого форума», куда фотографии загружать нельзя, но линковать


изображения с других хостингов можно элементарно (только закрывайте
фотографию специальным тегом из формы на форуме). Просматривать могут все,
писать сообщения и добавлять фотографии — только зарегистрированные
пользователи.
 наша группа на Flickr, использовать которую можно по своему усмотрению, но
можно также туда добавлять фотографии для редактирования — соответствующие
фотографии просто помечаются соответствующими тегами.
 по email напрямую нам — мы выложим фотографию на форуме сами, сами же и
поправим (правда, в электропочту сегодня верить нельзя, потому два первых
способа предпочтительнее)

Есть одно небольшое пожелание: если вам нужно сделать с фотографией что-то
определенное, а не «просто отфотошопить», добавляйте соответствующие комментарии
для нас, что, к примеру, хотите убрать человека (только с фотографии, не думайте, что мы
способны на большее), замазать ненужные детали, вставить вас на фото с президентом
(любым президентом) и пр. Фраза «сделать шыдевр» воспринимается как синоним
«отфотошопить», не более того — нельзя сделать из того, что не тонет то, что
заворачивается в обертку, нельзя добавить фотографии смысла или выправить
композицию до классической. Однако, завернуть в обертку мы все же можем.

И второе дополнение — добавляйте фотографии, по возможности, в том разрешении, в


котором хотите их видеть. На Fliсkr такая возможность есть, просто надо внимательно
смотреть за процессом и читать английские буковки. На файл-хостингах такое тоже
возможно.

Третье дополнение: хорошие открытые файл-хостинги находятся за рубежом, примеры


могут быть найдены в Google, нам недавно понравился imgur. Настоятельно просим не
использовать неспециализированные для картинок файл-хостинги, требующие с
посетителей деньги за просмотр в виде отправки смс и т.д. (зарабатывать на этом
нехорошо) — такие изображения будут либо удаляться с форума, либо переноситься на
наш хостинг, а пользователи баниться.

Заменяем фон в Фотошопе


Замена фона — тихий ужас для начинающего. Человек, как правило, ищет не совсем то и
не там, где надо. Кажется, что, кроме как руками, фон никак не вырезать. При поиске же в
интернете часто набредаем на стоковые уроки вырезания, когда объект вырезается из
белого фона посредством создания контура обтравки или с помощью обтравочной маски.
По понятным причинам, для людей это не подходит. Прежде всего, не надо забывать, что
требования здесь ниже, не надо копаться с каждым фотом по два часа, создавая маски,
равно как и невозможно это сделать, в частности, с волосами (их много, частично они
пропускают свет фона, частично нет, но избавляться от них на манер детских вырезок
ножницами некрасиво).

На примере двух фотографий, которые прислала нам наша читательница Svetlay, мы


покажем, как довольно быстро (по сравнению с вырезанием вручную) можно заменить
фон. Итак, нам дано фото номер 1:

Фото: Svetlay

Как видим, у фото, и правда, довольно унылый фон, который можно было бы и
скорректировать на более интересный. Более того, фотоаппарат явно спутал баланс белого
непонятно с чем, так что его тоже придется исправить. Правда, по причине того, что JPEG
имеет равномерный красноватый оттенок везде, исправить его сразу не имеет смысла,
однако, к этому мы вернемся впоследствии. Фон тоже был прислан нашей читательницей,
это фото номер 2:
Фото: Svetlay

Фон выглядит ровнее и веселее, хоть и не без недостатков. Однако, к нему мы тоже
успеем вернуться. Начнем работать по порядку…

1. Открываем картинку в фотошопе, дублируем фоновый слой (перетаскиваем в


панели слоев на значок нового слоя) и делаем исходник невидимым. Верхний слой
будет жертвой для отрезания фона.

2. Открою секрет — вырезать мы будем с помощью масок, о которых вы наверняка


что-то слышали. Если грубо, маска — это шаблон, по которому одни пикселы
становятся видимыми (белая маска), а другие нет (черная маска). Естественно,
между белым и черным 256 тонов, которые определяют степень прозрачности того
или иного пиксела от 0 до 100%. Проблема, таким образом, состоит лишь в том,
чтобы правильно подготовить нужную маску. Я буду искать уже из имеющихся —
как известно, структура каналов изображения тоже черно белая, поэтому для масок
прекрасно подходит. Просмотрев каналы, обнаруживаем, что только белый и
зеленый хорошо отделяют объект от фона, пусть и частями. К сведению, нам
неважно здесь, черное лицо или белое — черно белое изображение можно
прекрасно инвертировать. Создаем новый слой, в него командой
Image/Изображение → Apply Image/Внешний канал копируем содержимое зеленого
канала (нам неважно смешение с белым, но лучше поставить Normal, а не Darken,
как сделал я; проследите лишь за источником, откуда мы берем данные).

3. Результат не совсем устраивает, применяем к новому слою кривую довольно


радикального вида, чтобы отделить фон от волос/лица. Учтите, что лицо вывалится
в белый, но главное оставить его очертания — потом аккуратно замажем
карандашиком.

4. Результат все равно неудовлетворителен, это не маска. Надо что-то добавить к


нашей маске. Учитывая то, что все изображение у нас имеет розоватый привкус,
искать мы будем дополнение… нет, не в синем канале, мы заглянем гораздо
дальше, в канал Magenta. Проблема лишь в том, откуда его достать — здесь
помогут смарт объекты. Дублируем слой Background, переводим его в Смарт-
объект, дважды кликаем по значку, чтобы открыть смарт-объект в новом табе.
Через Image/Изображение → Mode/Режим → CMYK переводим в другое цветовое
пространство и соглашаемся со всеми окнами. Выбираем канал M, чтобы
удостовериться, что мы правы.
5. Удалим напрочь остальные каналы, делаем изображение честным серым:
Image/Изображение → Mode/Режим → Grayscale/Серый. Используя «палец» в
кривых, я перетащил зону яркости со лба в «минус», а с занавески в глубокий
плюс. В ранних версиях Фотошопа это можно сделать, кликнув в эти точки с
зажатой клавишей Ctrl и потом вытягивая получившиеся контрольные точки, куда
я сказал выше. Получилось следующее:

6. Закрываем новый таб, согласившись с сохранением, иначе наш новый смарт-объект


потеряется. Применяем его через Image/Изображение → Apply Image/Внешний
канал к нашей будущей маске. долго думал с режимами, в итоге, остановился на
Multiply.

7. Теперь маска меня почти устраивает. Ну, по крайней мере, она вполне рабочая.
Пожалуй, наложу еще слой кривых, чтобы развести лицо и ткань портьеры,
стараясь не затронуть ухо. Ниже объясню, почему.

8. Теперь, если мы попытаемся применить эту маску к изображению, волосы,


конечно, останутся, но лицо, вплоть до кончиков ушей, сотрется, останутся лишь
брови и зрачки глаз. Страшно, правда? Поэтому поменяем девочке цвет кожи,
радикально и вручную, вместе с белками глаз. Берем довольно жесткую кисть и
черным цветом замазываем лицо, а белым — края занавески. Желательно все
делать аккуратно, но маски тем и хороши, что позволяют вернуть то, что мы
натворили.

9. Вот сейчас мне маска нравится, самое время теперь удалить лишние слои (чего я
делать не буду), а слой с маской сделать невидимым, вынеся на сцену нашу копию
фона. Следующим же шагом мы создаем маску слоя Background copy, куда
копируем нашу маску командой Image/Изображение → Apply Image/Внешний
канал. Обратите внимание, маску мы применяем инвертированной, иначе фон
останется, а девочка исчезнет. Пусть вас не смущает смешение
Multiply/Умножение — осталось от предыдущей операции, и, так как нижнего слоя
здесь нет, точнее, он белый, это совершенно неважно, хотя правильно сделать
Normal/Нормальный.

10. Если вы все это читаете и делаете, у вас уйдет на создание маски около часа,
вместе с прочтением. Если же понять, что дело не в этом и начать
экспериментировать, уйдет еще больше. Лично у меня, если бы не писал, ушло бы
минут 7, причем, 5 из них на закрашивание кистью. Писанина немного работы
добавила, так что не только вы страдаете. Далее остаются чисто формальные вещи
— достать фон и вставить на него наш объект. Я решил воспользоваться
гениальной вещью в фотошопе, смарт-объектами, конвертировал наш слой с
маской в него и сохранил на диске (два клика на смарт-объекте → Save
as…/Сохранить как). Потом открыл его уже в файле с новым фоном, изменил
размер. Перекрещенные линии при ресайзе — это чтобы вы поняли, что вставили
смарт-объект, и у него вы смело можете и маску менять, и разрешение, от
исходного оно не будет отличаться, разве что при сохранении.

11. И вот тут выявляется основная проблема: мы вырезали объект с белого фона,
вставили на темный. Помимо того, что надо баланс белого менять, придется
озаботиться еще и последствиями дифракции: объект наш «впитал» в себя ореолы
по цвету фона. Тут уже дело вкуса, что с ними делать, я решил работать
комбинированно: сделал невидимым слой со смарт-объектом, предварительно
сделав из него два дубля. Оба дубля перевел в нормальные растрированные слои. У
нижнего через функцию Image/Изображение → Adjustments/Коррекция → Replace
color/Замена цвета ткнул пипеткой в границу, сделал ее темнее и обесцветитил
(Luminosity в «минус», Saturation тоже). В верхнем слое потом я сформировал его
выделение (клик на значке слоя с зажатым Ctrl), потом Select/Выделение →
Modify/Изменить → Border/Граница с параметром 15 пикселов. Ее я ластиком
затер на банте и платье. Затем объединяем эти два слоя через Merge Visible (убрав
из видимых фон), затем немного размываем границы каплей — на ушах, опять же,
платье, руках. Можно там же аккуратно помахать инструментом Burn, чтобы
сделать эффект дифракции от нового фона. Кстати, темный фон здесь —
преимущество, так как тень рисовать не надо.

12. Последний штрих — это выравнивание по цвету и шарпинг. К фону цепляем один
корректирующий слой Hue-Saturation/Тон-насыщенность, к девочке другой
(предварительно кликнув на слое с зажатым Ctrl, чтобы создать маску для
корректирующего слоя). У девочки в слое Hue/Sat я добавил зеленого в Magentas
(выбрал в выпадающем снимке, потом потыкал пипеткой в кожу), чтобы их
компенсировать, там же в синем слое кривых потянул кривую вниз, чтобы
добавить больше желтого. В корректирующем слое кривых для аквариума просто
создал кривую в форме S в синем канале, чтобы добавить в нем контраста.
Шарпинг обычный, без особых заморочек, через Smart sharpen, так как исходное
изображение не самое лучшее по резкости.

13. Это не шаг, тут просто лежат в архиве два файла, до и после обработки. Три,
точнее.
Надеюсь, это наставление вам поможет. Извините, что некоторые действия не расписал —
иначе пришлось бы писать (а вам читать) раза в два дольше. В среднем работа с таким
изображением занимает минут 15-20. При наличии опыта — 10. Легкие случаи, когда
маски создаются очень быстро (лицо на фоне неба) и того меньше. В случаях, когда у
меня указана сумбурная последовательность действий, можно вполне пользоваться
любыми инструментами, лишь бы достичь поставленной цели. Главное, не бойтесь
экспериментировать.

Исправляем баланс белого


Баланс белого — краеугольный камень для многих начинающих фотографов. Интересно,
что это один из доводов тех, кто фанатично снимает в RAW и даже призывает всех
начинающих в нем и снимать, только по причине того, что ББ в нем можно поставить уже
при проявке. О том, что иногда полезно думать или открывать Фотошоп, такие фанаты
задумываются редко, равно как и о том, что современные аппараты куда дальше ушли в
плане работы автоматики, и с задачей определения корректного ББ справляются гораздо
лучше. Это касается, и компактов, в том числе, из которых лишь малая толика умеет
снимать в RAW, а потому, возможности исправить ББ после снимка в конвертере у них
куда меньше. И да, это не недостаток RAW, это средство лечения баланса белого для тех,
у кого его нет.

Между тем, основным препятствием, на которое натыкаются практически все


современные фотоаппараты, является люминесцентное освещение — остальной свет
ровный, отчего и температура его рассчитывается довольно легко, за редкими
исключениями. Люминесцентный же, мало того, что сам по себе имеет несколько
температур (красноватый, оранжевый, зеленоватый), он еще и мерцает, что сводит
электронику с ума — при экспозамере температура была одна, при экспозиции она может
стать другой, отчего и кадры могут иногда удивить. Есть, правда, куча программных
средств даже у печатников (далеко ходить не надо, тот же Netprint имеет встроенный
улучшатель в печатной машине), которые позволяют им в автоматическом режиме
довольно уверенно исправлять ошибки рук и фотоаппарата — естественно, не без
недостатков, но от этого уже никуда не убежишь. Тут на помощь и приходят нам руки,
которые смогут полезть в Фотошоп и все исправить. Наверняка, вы уже читали нашу
статью «Как исправить баланс белого в Lab», которая немного сложнее, но нам кажется,
что качественнее. Сейчас мы предлагаем рецепт попроще, состоящий всего из пары шагов
и не требующий влезать даже в редактирование кривых для правки баланса белого.
Остальные шаги просто для доведения до ума самой фотографии, потому они уже
приводятся без нумерации.

Итак, приступим… лечим баланс белого

1. Открываем фото, обнаруживаем в нем доказательства сбитого ББ, ставим контрольные


точки цвета (пипетка Color sampler рядом с обычной) в местах, где должен быть
нейтральный (серый) цвет. Можно также ориентироваться, к примеру, на цвет лица. Как
мы видим в информационной панели, все цвета сбиты в желтый оттенок.
2. Дублируем слой фона, перетаскивая в палитре слоев его на значок нового слоя.
Появляется слой «Задний план-2» (Background-2).

3. Применяем к верхнему слою (он должен быть активен после перетаскивания) фильтр
Average blur (меню Фильтр/Filters → Размытие/Blur → Среднее/Average). Верхний слой
зальется одним цветом, который отражает как раз ненужный нам оттенок (здесь
коричневато-желтый). Далее все просто, инвертируем слой командой Ctrl-I, он становится
синеватым.

4. Теперь нам нужно просто выбрать режим наложения слоя. Нам показалось, лучше всего
подходит режим Цветность/Color (можно еще выбрать Цветовой тон) вы выпадающем
меню в верхней части палистры слоев. После установки режима, просто меняем его
прозрачность, контролируя посерение наших точек. Учтите, что в RGB контрольные
точки (у нас одна на лице — исключение) должны стремиться к одинаковым значениям, а
в Lab каналы a и b — к нулю.
5. В скриншоте видно, что мы не сделали контрольные точки серыми. Все дело в том, что
мозг и опыт здесь тоже пригодится. Сложная световая ситуация выражается в том, что
съемка велась со вспышкой (нейтральное освещение), а от музейного стенда исходило
теплое освещение с температурой, близкой к температуре лампы накаливания. Опять же,
мрамор, особенно, старый, далеко не всегда сер. Потому, если сильнее нажимать, сама
картинка станет синей, а ребенок вампироподобным. Мы детей любим и такого не хотим,
потому подвигали ползунками. Здесь можно, кстати, сказать, что ББ мы исправили — как
видите, все очень просто. Эти действия, кстати, можно записать в экшен, чтобы потом
использовать при редактировании.

Но мы пойдем дальше, чуть поиграем. Проблемы следующие: заметны цветовые шумы,


кадр недодержан, слабая насыщенность цвета, четкость просто нужно повысить.

- давим цветовой шум уже известным способом, на световой шум пока плюем

- осветляем изображение, регулируем контраст, если необходимо (здесь я просто осветлил


слоем уровней, подергав средние ползунки в каналах и прижав пустые «света» справа),
добавив немного красных тонов через красный и зеленый каналы
- регулируем насыщенность, но не основным ползунком, потому что нам требуется
обойти желтые тона, которых изначально в снимке было много: регулируем красные,
синие, голубые, добавляя им насыщенности

- в завершение, можно немного снизить усилившийся цветовой шум (мы регулировали


насыщенность, помните?) и обязательно пошарпить картинку

Естественно, это еще не все, можно еще полвечера с ней провозиться и отфотошопить до
безумия, но перед нами такой задачи не стоит. Удачи, в завершение картинка до и после:
За фото спасибо нашему активному читателю Kislik.

Как исправить баланс белого с помощью Lab


Наш фанатично преданный пользователь Kislik прислал несколько фотографий, из
которых наиболее интересной нам показалась одна, у которой, помимо всех остальных
болезней, наблюдается одна, зато довольно типичная: сбитый баланс белого из-за съемки
в помещении с лампами накаливания — последние имеют неприятную особенность
окрашивать все вокруглежащее в отчетливый желтый цвет, от которого, казалось бы, нет
спасения. Поищем?

Итак, вот исходная фотография (к сведению читающих, все картинки кликаются и


показывают увеличенную копию, ссылки выдают иллюстрации):
В фотографии налицо следующие проблемы:

 напрочь сбитый баланс белого


 съемка в помещении без вспышки привела к вынужденности снимать при ISO
1600, что, вкупе с насыщенностью «в плюс», дало не очень приятный глазу шум
 недостатки кадрирования
 пожелания заказчика о замене фона

Картинка довольно идейная, а потому вгрыземся в ее суть сразу: поправим баланс белого,
который, казалось бы, уже умер. Впрочем, цвета не умирают бесследно, а значит,
опытному следопыту, особенно, если пользоваться картами «доктора Маргулиса», найти
их все же получится.

1. Конвертируем фото в режим Lab Color (Редактирование → Преобразовать в


профиль, Lab, метод относительный колориметрический, галки стоят все).
2. Выбираем инструмент «Цветовой эталон» (на одной кнопке с пипеткой) и им
тыкаем во все, что похоже на нейтральные цвета (от черного до почти белого) — у
нас это черная полоса на воротнике, обе тарелки в тенях, часть ножа. Естественно,
пробу мы берем не по точке, а усредненную 5×5 (настройки инструмента). В инфо-
панели у нас цвета Lab (конечно, мы же в этом пространстве работаем).
3. Теперь самое творческое — открываем корректирующий слой кривых. Не трогая
Lightness, переходим к каналам a и b — это и есть цвет, который у нас совсем
кривой. Сверяясь с палитрой Инфо, стремимся, чтобы вторая циферка для всех 4
точек стремилась к нулю для обоих цветовых слоев — при этом мы двигаем
нижний угол кривой (у нас он темный) вправо, чтобы кривая была прямой. По пути
выясняем, что расхождения в канале b слишком явные — темные полосы на кофте
оказались синими и ориентируемся на тарелки.
4. Впрочем, на этом не заканчиваем — слишком много красного в лице лично меня
немного напрягает, играем дальше с передвиганием углов, теперь уже «на глаз». В
итоге кривые вышли вот такими (можно загрузить прямо в Фотошоп), а
изображение, на мой взгляд, приобрело более очеловеченный облик.

5. Однако, проблемы все еще есть. Немного усиливаем контраст вторым


корректирующим слоем кривых — на этот раз, в канале Ligthness, на свой страх и
риск. Двигаем очень аккуратно — срезаем верхний угол и рисуем очень слабую S.
6. Возвращаемся в sRGB через то же самое конвертирование профиля — проверяем,
что стоят все галки и профиль sRGB.
7. Теперь смело давим шум — я использовал Imagenomic Noiseware и давил,
преимущественно, цветовой шум, меньше затрагивая света. Попутно я увеличил
контраст и чуть пошарпил там же — внизу есть два специальных ползунка.
8. Совсем чуть-чуть дополнительно поправляем баланс белого — в корректирующем
слое кривых берем серую пипетку и несколько раз кликаем по ножу, в поисках
нужного оттенка.
9. Дублируем изображение (Ctrl+Alt+Shift+E) — так оно сводится со всеми каналами,
но нижние слои сохраняются. Сделали это из-за того, что желтоватый цвет
освещения напрочь вынес нам детали в красном канале, что плохо — в лице
красного много, и детали заметно потеряны.
10. Лечим красный канал мы копированием из соседнего — лично мне нравится
зеленый, он по контрасту подходит и подогнать его потом проще. Для этого идем в
палитру каналов и выбираем красный (можно Ctrl+1), выбираем пункт
Изображение → Внешний канал (Image → Apply Image), выбираем верхний слой и
зеленый канал, режим наложения — нормальный.

11. Включив полноцветное изображение, понимаем, что картинка стала ужасной —


махинации с красным каналом привели к совершенно кривому уветовому балансу.
Однако, бояться этого не надо — выбрав слой в палитре слоев (он и так выбран,
просто в палитру надо вернуться), меняем режим наложения с Нормального на
Свечение (Luminosity). Картинка возвращается практически к первоначальному
виду, но лицо становится темнее, да и морщин стало больше — нестрашно,
мужчину они украшают. Более того, скатерть тоже стала лучше. Корректируем
кривыми яркость красного канала, т.к. он слишком темный теперь — выбрав в
палитре каналов красный, на полноцветное изображение ставим «глаз» и идем в
Изображение → Коррекция → Кривые (Image → Adjustments → Curves). Здесь S
можно рисовать смелее, сверяясь по лицу.
12. Из-за света сверху веки у молодого человека получились как у очкового медведя —
надо высветлить круги. Снова дублируем изображение (Ctrl+Alt+Shift+E) и
работаем инструментом dodge (2% в настройках, применение к теням) и иногда
пластырем — давим по максимуму, потом уменьшаем прозрачность этого слоя,
чтобы выглядело натуральнее.
13. Легкую подтяжку лица делаем через фильтр Dynamic Skin Softener из Nik Color
Efex. Совершенно необязательный шаг, на любителя.
14. Обращаем внимание на синеватые волосы (спасибо nicothin), лечим
корректирующим слоем кривых — открываем синий канал, зажав Ctrl, кликаем в
волосы и ставим контрольную точку, стрелкой «вниз» тянем вниз до ликвидации
оттенка, потом немного вверх, чтобы лицо не было желтым.
15. Кадрируем потеснее кадр — слишком много свободного места по краям (снизу и
сверху), в жертву приносим правый край, отрезая подопытному руку… отчасти для
соблюдения соотношения сторон печатного кадра, отчасти для того, чтобы сделать
здесь хотя бы золотое сечение. Сохраняем как JPEG, делаем соответствующую
копию для Web — ее дополнительно шарпим плагином Nik Sharpener Pro и делаем
ей небольшую рамочку в 1 пиксел: Ctrl+a — Редактирование → Выполнить
обводку (Edit → Stroke). Вот результат:

Итог: с профессиональной точки зрения, от всех заболеваний изображения нам не удалось


избавиться — это следствие сильно сбитого баланса белого в исходнике. Другими
словами, фотоаппарат часть данных потерял, что мне, естественно, не понравилось, но
дело не в моем вкусе — восстанавливать их просто неоткуда. Вследствие этого, часть
информации о яркости и цвете не очень хорошего качества, и не очень получаются
серьезные игры с кривыми. Опять же, исходник сильно зашумлен, и тут уже был выбор
убить детали и сделать картинку «пластиковой» или попытаться побалансировать на
грани, что, видимо, удалось — детали остались, а шум стал чуть ровнее, менее заметным и
похожим скорее на зерно.
Поставлю себе «четверку», потому как фон я не сменил — ибо понимания, что туда
поставить, нет. Была мысль вклеить двух ментов, один из которых кладет на плечо
человеку руку, но картинки подходящего разрешения не оказалось. Для веб могу
сотворить фотожабу, но в печать не потянет.

Контраст
Представьте себе картину: прекрасный зимний пейзаж, искрятся на снегу солнечные
зайчики, перекатываются в лесу бугорки на солнышке, тени падают размеренно — так и
хочется взять фотоаппарат и снять. Что вы, собственно и делаете… каково же будет ваше
разочарование, когда увидите результат своей съемки — снег, конечно, будет белым (если
только не собьется баланс белого), но вот только до оригинала не будет дотягивать.

Причина здесь в отсутствии контраста в изображении. Точнее, не просто контраста, а


контраста довольно близко находящихся тонов и присутствие огромного количества
серого. Ответ здесь прост — вас подставили ваши глаза, которые адаптируются к яркости
снега и сами контраст «регулируют», подчеркивая объем находящихся вокруг объектов.
Фотоаппарат же честно выдает положенные ему градации серого, даже не задумываясь о
том, что ваши глаза в пейзаже усмотрели. Кстати, даже и не думайте, что причиной всему
неправильно выбранный формат изображения — фотоаппарату совершенно наплевать,
снимали вы в RAW или JPEG. Все дело в отсутствии контраста — тут либо плавный
переход между перепадом яркостей, либо хороший контраст.

Если сильно не влезать в теорию, отсутствие контраста можно проиллюстрировать на


примере двух серых полосок, одна из которых светлее другой — поставив их рядом,
разницу между ними вы, конечно, увидите, но захочется большего. Для этого яркую надо
сделать еще ярче, а темную еще темнее — тогда контраст между ними увеличится, что и
делают в жизни наши глаза (между прочим, предел этому есть: чистый черный и чистый
белый, между которыми контраст максимален). Не верите? Посмотрите на открытую
коробку спичек, а потом выньте две из коробки и начните их внимательно разглядывать
на однородном фоне, близком к ним по цвету — сразу увидите между ними разницу.

Мало контраста

Контраста обычно не хватает изображению с самого начала, причем самое противное


здесь то, что вы никогда не знаете, где именно не хватает. Нет, можно, конечно, тупо
увеличивать контраст у каждого изображения (например, через меню настроек JPEG в
фотоаппарате) , и в 80% случаев это даст лучшие результаты, но всегда останутся те
самые 20%, которые будут подгаживать картину в каждом пятом кадре. Хорошо, если он
будет плохим — а если нет?

Говоря о квадратах, мы сравнили, по сути, только две линии (точки) из имеющихся в


изображениях, а ведь их может быть гораздо больше — просто увеличив яркость светлой
точки, мы сильно увеличим яркость тех, что еще светлее ее, а как мы сказали, предел
здесь есть — при достижении ими белого, они все станут одного цвета (хотя изначально
отличались). Другими словами, увеличив контраст в одном месте, мы потеряем его в
другом. А потому, надо лишь знать, где терять.

У нас есть исходное изображение, участливо предоставленное нам нашим постоянным


читателем Вадимом — для иллюстрации контраста оно подходит как нельзя лучше. Белая
кошка и ужасный серый фон, который сам по себе является недостатком. Как вы
понимаете, Вадим кошку как раз и увидел белой (особенно на фоне серого строительного
окружения), потому что он там был и видел это своими глазами. Нам же его «белый» цвет
кажется «так себе». Поясним — он сероватый с едва заметным оттенком, который
местами чуть-чуть утягивает в голубой (это я не сам, а контрольные точки помогли, что
вы на изображении видите). Отвлечемся от глаз — мы в такие не верим, потому поверим
нашему читателю, которых их видел воочию. Кстати, такая кошка вторично по «Лучшему
русскому фотоблогу» пробегала.

Гистограмма

Нашим глазам вторит и гистограмма, которая показывает, что черным в изображении и не


пахнет, а белого в нем тоже никогда не было. Читать, кстати, ее просто: надо взять и все
пикселы изображения раскидать по яркости от черного (слева) к белому (направо),
причем, чем больше конкретной яркости (т.е. чем больше вес), тем выше будет линия.
Получается, что примерно 20% возможного диапазона пустует, а ведь он не так богат —
яркость имеет всего 256 уровней в 8-битном изображении (вариантов, то есть). Теперь мы
знаем, какими пустотами можем пожертвовать, теперь давайте узнаем о цене, которую
придется за это заплатить.
Мы можем вот этот «горб» гистограммы растянуть на всю ее ширину, избавившись от
пустующих 20%, только обратите внимание, что там тоже есть короткие линии (почти
точки) — с одной стороны, что было светло-серым, станет белым, что было темно серым,
станет черным, и это хорошо (контраст появится), однако присутствующие точки
пропадут, и это плохо (пропадет детализация — они станут черными и белыми, хотя
изначально отличались от крайних точек, как в истории с квадратами). Что такое хорошо,
и что такое плохо, мы вам сказали, а что с этим делать, в детстве каждый впитал по-
своему — теперь пляшите сами, но учтите, что увеличивая контраст, вы всегда убиваете
какие-то детали, пусть даже и малозаметные.

Способы создания контраста

1. Авто-уровни. Способ самый быстрый и оттого самый бестолковый (также как и


команда яркость—контраст). Автоматически вырезает только пустующие куски
гистограммы в трех каналах (часто даже цвет исправляет), оставляя те, что
показывают >0, ничем не жертвуя, чтобы претензий у пользователя не возникало.
Результат, в нашем простом случае, лучше, но до идеала далек. Сходный с ним
авто-контраст чуть грубее, но, результаты похожие.
2. Уровни вручную. Здесь следует сделать небольшую оговорку — уровни лучше
править не по основной гистограмме, а по гистограммам разных каналов. Часто
бывает так, что в изображении слишком темный синий канал и нормальные
красный и зеленый. Изображение тогда будет носить отчетливый желтоватый
оттенок. Чтобы его исправить, достаточно поджать гистограмму синего канала с
правой (светлой) части — грубо, но сработает. Результаты просто поджатия с
обеих сторон будут похожи на автоматическую тоновую коррекцию (Auto levels),
но руками можно обрезать лишнее — обычно по краям гистограммы видны
узенькие полосочки толщиной в пиксел, которые для компьютера являются
значимой информацией, и сам он их никогда не отрежет. В уровнях есть и
центральный ползунок, который осветляет или затемняет конкретный канал, делая
плотнее более светлые (затемняет, сдвиг вправо) или более темные (осветляет,
сдвиг влево) пикселы изображения.
3. Кривые с пипетками (уровни с пипетками). Банальный подход к кривым, ничуть
не уступающий аналогичной процедуре с уровнями и являющийся абсолютной их
копией, так как уровни, по сути, — кривые с одной точкой посередине. Требуется
установить самую черную и самую белую точки, чем мы зажимаем гистограмму с
краев и повышаем контраст. Серая пипетка правит баланс белого, если кликнуть в
серый. Кстати, белая пипетка не должна кликаться в блики — как раз они
программой не учитываются. Результат похож на коррекцию уровней вручную,
просто он более контрастный.
4. Кривые руками. Высший пилотаж и, в то же время, самый распространенный из
способов работы с изображением, который присутствует во всех серьезных
редакторах. Впрочем, кривые именно потому и называются кривыми, что их
четыре штуки в RGB — одна общая и три по каналам, причем наиболее ценны
именно последние три. Это огромное преимущество серьезного редактора — те
инструменты, которые называются кривыми, к примеру, в LR или C1, лишь жалкое
подобие, по эффекту сходное с уровнями. Кривые по каналам способны
перераспределять яркости между красным и цианом, зеленым и малиновым, синим
и желтым, создавая полноцветное изображение. Потянули точку вверх (строго) —
добавили точке яркости (в красном канале она и соседние станут краснее). Если
несильно углубляться в детали, достаточно создать S-образную кривую в каждом
из каналов, в зависимости от того, что необходимо. Такая кривая подсвечивает
светлые и затемняет темные зоны, в то же время усиливая контраст в средних
тонах. Для этого можно использовать следующий метод: с нажатыми Ctrl+Shift
кликнуть на светлую и темную точки, между которыми вы хотите увеличить
контраст, после чего в каждом из каналов подвинуть верхнюю вверх (кликнули и
стрелкой вверх тянете, так точнее), а нижнюю вниз.
При коррекции по каналам вы имеете возможность воспользоваться и цветовым
контрастом (к примеру, в синем канале сделать мех синее в светлых местах и
желтее в темных), который воспринимается нашим глазом наравне с фркостным
контрастом. Самое главное не переборщить, а то белая кошка рискует стать
цветной. Кстати, вот результат, а ниже его уменьшенная копия.

5. Контраст в Lightroom и других конвертерах. Как уже мы говорили выше, кривые


в конвертерах практически бессмысленны — особенного толку в них нет. Там
гораздо больше можно сделать коррекцией светлых и темных зон, а также
раздельным тонированием. Результат, конечно, немного проигрывает фотошопу,
но многим значительно более удобен, благодаря продуманному процессу работы
над фотографией в конвертерах. Кстати, вот пресет для Lightroom, в котором
указаны все примененные, в данном случае, инструменты.
Итак, в Lightroom вы можете: просто растягивать и сжимать гистограмму мышью
(крайне аккуратно), использовать ползунок Exposure для общего осветления
изображения и blacks для поджимания темных, а также играть с тенями в Split
toning — сделать светлые белые синее, а темные желтее (в случае с кошкой),
можно также противопоставлять красный цианистому зеленому и малиновый
зеленому. Можно также пробовать работать с кривой, но аккуратно — одна все же
лучше, чем ничего, но очень она грубая.
6. Кривая Lightness в Lab. Сразу предупредим, что это очень мощное и очень грубое
средство работы с яркостью — вмиг забивает полутона, зато и контраст между
деталями близлежащими создает так же быстро, если действовать аккуратно. Для
примера возьмем снимок, который предоставил нам другой наш постоянный
читатель Андрей, а то кошку совсем замучили. Сначала сделаем базовую
цветокоррекцию, чтобы посторонний оттенок убрать и создадим нормальный
контраст. Как вы поняли, наша задача — сделать красивые и заметные лучики на
небе. Потому переводим фото в пространство Lab со сведением слоев и применяем
кривые в качестве корректирующего слоя — только кликнем с нажатым Ctrl на
лучики и небо рядом с ними. На кривой Lightness появятся две точки, верхнюю мы
потянем вверх, а нижнюю вниз до получения желаемой разницы, после чего края
кривой прижмем почти до исходного положения, чтобы вернуть в снимок все
детали. Конвертируем обратно, давим шумы, показываем. Лучики появились. Если
недостаточно, можно помахать по лучикам инструментом dodge (осветлитель), а по
тучкам burn (затемнитель).

7. Кривые а и b в Lab. Идеально подходят для создания цветового контраста, в


дополнение к яркостному — особенно когда изображение практически однотонное
(горы, снег), и сильно забивать яркость страшно. Мы отдельно остановимся на
этом инструменте позже.
8. Кривая черного канала в CMYK. Сильнейший инструмент, известный
полиграфистам — если не трогать остальные цвета, можно добиться отличных
результатов, схожих с эффектом работы в Lab, только значительно лучше.
9. Различные варианты наложения слоев. Если наложить слой на себя в режиме
умножения или перекрытия, темные пикселы станут темнее, а светлые светлее —
это примерная база, от которой мы будем плясать в одной из следующих статей.
Ретушь портрета простая
Итак, возьмемся за довольно простую ретушь портрета: в наличии мы имеем фото,
которое прислал наш пользователь Kislik, портрет очаровательной блондинки с бутылкой
Кока-колы и пластиковым стаканом шампанского — наша задача сделать из него такое,
которое не стыдно показать родителям, если мы правильно поняли. Kislik просил еще фон
заменить, мы посмотрим, что можно с этим сделать, но название нашего урока этого не
предполагает.

1. Анализ изображения

Итак, как всегда, начнем с анализа изображения. Налицо корректно экспонированный


кадр, которому не требуется или почти не требуется коррекция баланса белого. Зато есть
весьма заметный цветной цифровой шум, с которым мы уже научились бороться, хотя,
возможно, стоит это рассмотреть подробней. У фото ужасный фон, но портрет
крупноплановый, с небольшим размытием заднего фона — мы сможем это использовать
при кадрировании, заодно немного поправим и композицию. Понятное дело, шедевра
никто сделать не требует, и мы посмотрим, что тут можно сделать.

2. Кадрирование

Первое желание — избавиться от лишнего фона и сразу поправить композицию, что мы и


делаем как с двумя зайцами, кадрируя снимок инструментом «кадрирование» (crop tool) с
панели инструментов. Я дополнительно повернул кадр, чтобы немного выровнять
картинку, чтобы, с одной стороны, диагональ по глазам оставить, убрать лишние волосы и
вынести глаза в центр. Была мысль еще зеркально отразить фото, но мне оно так нравится
больше, и плевать, что диагональ направлена вниз по глазам, зато волосы сверху.
3. Проверяем экспозицию, давим шумы

Наши глаза и даже гистограмма, что уж там говорить, подсказывают, что фото
экспонировано корректно, нигде нет висящих концов, а потому общую освещенность мы
пока не трогаем, сразу давим шум через Imagenomic Noiseware (можно использовать
любой другой).

Смысл проверки экспозиции перед тем, как давить шум, чтобы сначала отрегулировать
яркость, а потом уже бороться с шумами — как вы, наверное, знаете, при осветлении
изображении шумы начинают ползти пострашнее крыс.

Не переусердствуйте с фильтром — шумы есть, но незначительные и в тенях, в основном,


цветные, потому надо чуть-чуть.

4. Замазываем недостатки кожи

Есть два подхода, как их замазывать, до или после эффектов. Мы будем до. Берем
«пластырь» и копируем (нажав Alt с кликом на аналогичной точке) кусочки кожи с
хорошего места на плохое. Замазать недостатки кожи (прыщи или морщины, например)
несложно, просто терпение нужно. Точно так же выравниваем мешки под глазами или
бледность там же (под правым глазом, который у нас слева, явная синева) — достаточно
режим пластыря изменить с «нормального» на «цвет».

5. Боремся с фоном

Левая часть фона убийственная, ее можно вылечить просто размытием, причем учтите,
что размытые объекты сильно разносит в стороны. Чтобы избавиться от этого, можно
дублировать слой и нижний, который мы будем размывать, либо на границах забить
штампом с областей фона, не особенно стараясь (жалко времени), либо просто растянуть
этот слой вправо и вверх.
Теперь размываем слой (оставляя верхний неактивным) с помощью Gaussian blur, с
довольно сильным параметром, чтобы фон потерялся. Мы воспользовались плагином
Alien Skin Bokeh, который делает это красивее, не более того.

Следующий этап — активировав верхний слой, мы делаем ему маску слоя (нажимаем на
прямоугольник с дыркой под слоями). Нам на руку размытость на левой щеке. Создать
маску из какого-либо из каналов RGB, Lab или CMYK (как делают профи) не получилось,
потому идем сложным путем, который пару минут у нас оторвет. По маске замазываем
фон черным карандашом, потом увеличиваем, берем кисть, уменьшаем размер и
аккуратно проходим границу. В принципе, так мы фактически вклеиваем фон, подложку
можно выбрать любой, хоть пиво на фоне, лишь бы не отвлекало.

6. Корректируем черты лица

Из того, что успел заметить я лично, в фото правый глаз прищурен, для чего я полез в
Фильтры → Пластика (Filter → Liquefy) и стал размахивать инструментом Деформация
(«палец»). Учтите только, что мало поднять верхнюю бровь, надо еще и в сторону чуть
потянуть зрачок, чтобы девушка не стала косоглазой или с неправильной формой
радужной оболочки. По пути мне захотелось поинтереснее загнуть бровь, что придало
взгляду игривости и вытянуть волосы в ПНУ, чтобы черное пятно забить.

7. Разглаживаем лицо (софт-фильтр)

Пока девушка за вами не замужем, можете проходить мимо этого пункта — зато потом за
каждую оставленную на лице «резким объективом» морщинку будете платить кровью. А
чтобы этого не случилось, никогда не допускайте, чтобы девичье лицо было площадкой,
где резвятся морщины и прочие недостатки кожи — накладывайте софт-фильтр. Самый
простой софт-фильтр — банальное размытие по Гауссу (вы знаете, что у фотошопперов
эта операция по частоте употребления на втором месте после кривых?), что мы и делаем
на новом слое (Ctrl-Alt-Shift-E).

Фильтр → Размытие → Размытие по Гауссу (Filter → Blur → Gaussian blur), в нашем


случае, помог радиус в 9 пикселов.

Что, картинка стала ужасной? Кто бы говорил! В принципе, можно было бы так и
оставить, но даже наша блондинка скажет вам, что четкими всегда должны оставаться
некоторые части лица: брови, глаза, рот, немного нос, общие контуры лица. А потому мы
берем кисть, приклеиваем к слою маску (в слоях прямоугольник с дыркой) и сначала
черным закрашиваем волосы и упомянутые нами части тела, после чего такой же фильтр
Гаусса применяем к самой маске, чтобы сделать границы более плавными. Однако,
пластик мало кому нравится, потому прозрачность слоя можно немного
подрегулировать по вкусу — здесь я намеренно оставил побольше, чтобы эффект был
заметнее (пожалуйста, не пишите об этом в комментариях — сделайте прозрачность
побольше). Обычно структуру кожи все-таки рекомендуется возвращать. Для этого вы
можете уменьшить у нашей кисти прозрачность до 20-30% и местами покрасить черной
краской, где хотите немного вернуть структуру кожи. После этого маску лучше еще
немного размыть, чтобы не было пятен.

Здесь также можно использовать Dynamic skin softener из группы Nik Color Efex или ой
другой портретный фильтр.

8. Делаем синие глаза и красные губы


Известная банальщина, обошедшая полинтернета — синие глаза. Мы их добавим
девушке. Глаза у нее светлые, потому дополнительно осветлять мы их не будем — иначе
пришлось бы махать по средним тонам инструментом «осветлитель» (dodge), очень
аккуратно, с чувствительностью 2-4% в несколько итераций.

На нашем фото такой проблемы нет, и мы создаем новый пустой слой (Ctrl-Shift-N),
назначаем ему режим наложения Цвет (Color). Берем любимую кисть и рисуем любимым
оттенком синего прямо по радужной оболочке. Прозрачность кисти можно назначить
любой — впоследствии мы снижаем прозрачность слоя.

Используем еще один цветной слой и, задав ему режим наложения «Перекрытие»
(Overlay), рисуем красной кистью по губам. Затем снижаем прозрачность до требуемой.

9. Шарпинг и сохранение

Повышать четкость мы будем локально, не во всем изображении — нам важны часть


волос, которая не уходит в глубину фото, и те же черты лица (кроме правого глаза,
который в расфокусе), о которых мы говорили выше. Можно пошарпить все фото, а потом
через маску порисовать черной кистью по ключевым местам и сделать инверсию (Ctrl-I)
— мы же предпочли все сделать в Nik Sharpener Pro.
Для интернета мы дополнительно уменьшили фото и сохранили — по клику на него
можно загрузить полную версию. Результаты:

для любителей поблюрее

для любителей пошарпее

Итак, мы добились того, к чему стремились: сделали портрет более интересным,


подретушировали лицо. Выбор губной помады — это наш вкус, молодой девушке не
хотелось делать алые насыщенные губы, которые больше идут женщине средних лет, но
везде могут быть вариации (равно как и в деталях кожи, которую мы сильно размыли в
первом примере, о чем читайте выше)… ни один из шагов не может считаться
обязательным и может применяться исключительно по необходимости.

Цветовые профили
Выражение «цветовой профиль», на самом деле, не очень хороший перевод
словосочетания color profile с английского, которое используется для обозначения
некоторого количества цифр, обозначающих определенные точки в системе координат для
каждого пиксела изображения. Сделанный для того, чтобы стандартизировать подход к
цвету, он подчас мешает фотографу, который не до конца разбирается в тонкостях
различных профилей, отчего, методом проб и ошибок, последний пробивается-таки через
тернии к звездам (или так и остается в терниях).

Однако, зачем пробы и ошибки?! Давайте не будем делать ошибки с самого начала.
Однако, сначала небольшой экскурс в историю…

Зачем нужен цветовой профиль?

Насколько вы знаете, при захвате изображения цифровой фотоаппарат делит его на


доступное количество пикселов, каждый из которых имеет собственный цвет, который
сохраняется в нем в виде набора битов в данными об интенсивности освещения в трех
цветовых каналах (красном, зеленом, синем), которые при воспроизведении и дают
компьютеру команду об окраске конкретного пиксела в определенный цвет. Впрочем, все
эти данные можно представить в виде цифр, которые определяют координаты на карте.
Имея, таким образом, карту цветов RGB, буквально тремя числами можно расположить на
ней абсолютно любой цвет. Соответственно, при сохранении информации цветной пиксел
сохраняется как три числа, а при воспроизведении эти три числа для конкретного пиксела
интерпретируются как определенная точка на карте (системе координат) RGB. Процесс
простой и большого ума от компьютера не требует.

Проблема только в том, что у каждого устройства количество отображаемых цветов


разное, отчего собственная система координат RGB у разных устройств различается. Так,
координаты R125, G12, B226 могут, у разных устройств обозначать несколько
отличающиеся цвета, а у ряда устройств вообще отсутствовать в системе координат.
Соответственно, следующим этапом надо было стандартизовать карту — в результате,
появилось очень усредненное цветовое пространство (color space — более корректный
термин для системы координат) sRGB, в котором под определенными координатами
понимаются совершенно определенные цвета и на который ориентируются сегодня
мониторы и принтеры. Впрочем, его усреднение вскоре привело к тому, что оно было
слишком мало для принтеров, которые начали появляться с развитием технологий. Как
результат, появились новые пространства — Adobe RGB, ProPhoto RGB, WideGamut RGB
и прочие.
Решение нашли в том, чтобы прикладывать файл цветового профиля (саму систему
координат) или отсылку к нему к самому файлу — это называется «интегрированным
цветовым профилем», что нередко требуют толковые печатники. Обычно те, кто не
требует, просто открывают файлы как сохраненные в sRGB. Результат, в принципе, можно
предсказать — если посмотрите на систему координат выше, увидите, что есть некоторое
несоответствие цветов. Визуально результат можно представить так:
исходное фото, с «правильным» профилем

фото в AdobeRGB с присвоенным ему sRGB

Что с цветами?!

Если внимательно присмотритесь, все цвета в нижней фотографии словно поблекшие —


это и есть результат неправильной интерпретации цветового профиля (компьютер не
понял). Это и есть ответ на вопрос: «Почему в редакторе фото выглядит нормально, а
в интернете ужасно?» — до последнего времени браузеры считали, что у всех
изображений JPEG в интернете в качестве профиля указан sRGB, и, не глядя на наличие
интегрированного профиля, так его и интерпретировали. Более того, это причина
неправильной печати фотокарточки — в любой лаборатории, где не требуют интеграции
профиля, все свалят на вас. Впрочем, если не интегрируете профиль там, где требуют,
недостаток этот тоже на вас и свалят, что правильно, если говорить откровенно.

Обратите внимание, что в большинстве редакторов и просмотровщиков изображений есть


настройка, которая заставляет их принудительно использовать встроенный профиль — ее
нужно обязательно активировать, иначе цвета также будут присваиваться и
интерпретироваться как sRGB. Впрочем, более простые программы могут профили даже и
не учитывать.

Зато более сложные думают за вас — например, начиная с Adobe Photoshop CS4,
программа при сохранении для Веба сама предложить вам конвертировать изображение в
sRGB, чтобы потом не пеняли на нее. Поздновато, конечно — так вот с годами
разработчики браузеров быстрее адаптировались к этой реалии, чем разработчик самого
мощного графического пакета.

Кстати, у монитора тоже есть свой профиль, который, в большинстве случаев, близок к
sRGB и который, естественно, выводит вам на экран совсем не указанный вами профиль, а
конвертированный в его родной. Отключить эту возможность можно в меню View —
Proof Setup, указав там Monitor RGB и включая эту функцию комбинацией Ctrl-Y при
необходимости.

Какой профиль использовать при редактировании и съемке?

Сразу ответ: самый широкий (из доступных) всегда, когда знаете, что предстоит обширная
правка и крупноформатная печать. Другими словами, фото для домашнего альбома 10х15
можно смело снимать в JPEG с профилем sRGB (не мучайтесь с поиском других
профилей в компактных аппаратах — в большинстве их просто нет), а вот фото для
полиграфии и печати полноцветных плакатов на стену — RAW или, на худой конец,
JPEG и AdobeRGB. Впрочем, когда вам за это платят, вопрос даже задавать некорректно
— делайте все в RAW, оттуда вам будет любое цветовое пространство.

Если вы не редактируете фотографии на компьютере, также снимайте сразу в sRGB —


тогда цвета ваши на печати всегда будут корректными. Естественно, для условий
конкретной печатной машины, т.к. печатники их настраивают под свои глаза и приборы, и
часто различия могут быть весьма ощутимыми, но от этого вас спасет только домашний
принтер хорошего уровня.

AdobeRGB, когда его можно установить в фотоаппарате, показан всем цветастым


фотографиям, особенно, осенним, когда в наличии имеется просто сказочное количество
оттенков зелени. При этом, естественно, нужно помнить, что после правки фото перед
сохранением нужно конвертировать в sRGB. Естественно, если только ваша лаборатория
не требует «наличия интегрированного профиля». Есть и еще один довод в пользу
AdobeRGB — помимо того, что он чуть шире, у него баланс красных и зеленых оттенков
примерно одинаков, а у sRGB, наоборот, наблюдается сдвиг в «красную» зону, отчего и
снимки могут иметь неприятный красноватый оттенок, который, вкупе с некорректно
установленным балансом белого, вообще способен убить удовольствие от фотографии
или заставить каждый кадр ослаблять красноту.
Единственный минус использования AdobeRGB — то, что никогда нельзя забывать
конвертировать его в sRGB для сохранения для интернета или печати. По крайней мере,
до тех пор пока его не будут поддерживать абсолютно все печатные устройства и
браузеры (Internet Explorer этим совсем не славится). Обратите внимание, что в Фотошопе
есть две команды в меню Edit (Редактирование), Assign Profile (Выбрать профиль) и
Convert to Profile (Изменить профиль). Для конвертирования нужна последняя.

Еще одно, профили WideGamutRGB и ProPhotoRGB нужны исключительно для


профессиональной печати и глубокой правки для сохранения максимума оттенков —
очень мало печатных устройств их поддерживают, не говоря уже о мониторах.
Используются они, когда вам платят за изображения деньги, и когда заказчик различает
охваты печатных устройств. Более того, при работе с файлами RAW можно
конвертировать файл в профиль печатного устройства еще при конверсии — тоже штука
очень полезная, чтобы не ломать голову, как и что там будет выглядеть. Впрочем, от
множества цветопроб этот метод все равно не спасает. Используйте их, только когда
знаете, для чего они нужны и чем отличаются от AdobeRGB. То, что вы этим вопросом
озадачились, уже означает, что пока рано.

Вот, в общем, и все. Корректной вам цветопередачи!

Чистка матрицы своими «руками»


Руки человека — инструмент, особой точностью не страдающий. К тому же, точность
работы даже этого не очень точного инструмента дополнительно варьируется от человека
к человеку. А потому, если нет уверенности в точной согласованной работе рук, им очень
сложно доверить инструмент, который стоит под тысячу долларов (±200). Одно неловкое
движение подчас может избавить вас от заметной части этой суммы… неприятно, правда?

Собствено, вопрос чисткии матрицы фотоаппарата касается, исключительно, только


пользователей зеркалок — чистить матрицу компакта может понадобиться лишь после его
изрядного купания в соленой воде (если он после этого еще и выжил), к тому же вряд ли
кто из пользователей компактов об этом когда-либо задумывался. Актуальнее, в данном
случае, чтобы объектив работал (осевшаяся сольна механических частях куда опаснее,
чем на поверхности матрицы) и кнопка наажималась, так как уровень требований к
качеству гораздо ниже, по сравнению с зеркалками. Потому и говорить мы будем о
зеркалках и о людях, которые ими пользуются…
Если поискать в интернете информацию на предмет чистки матрицы (а занимаются таким
поиском, как правило, энтузиасты, которые этим никогда не заморачивались), можно
найти кучу бреда про то, что надо к матрице лезть специальными салфетками со
специальным чистящим средством (а некоторые при этом советуют и пинцет
использовать). Конечно, если задуматься и найти хорошее чистящее средство, которое не
оставляет разводов и безворсистые салфетки, процесс можно удешевить, но поиск —
всегда дело долгое и тернистое, а пользоваться рекомендуемыми салфетками с
рекомендуемым чистящим средством дорого (цена комплекта — около 1000 руб, а
покупать надо регулярно) и небезопасно, и редко такая акция оправдывает альтернативу
похода в сервис (одна чистка профессионалом стоит около 1500-2000 рублей в Москве).

«За» и «против» чистки матрицы своими руками

Давайте во всем этом попытаемся разобраться, чтобы смотреть на предмет с открытыми


глазами.

Во-первых, пыль на матрице никак не вредит самой матрице — она вредит вообще только
получаемому изображению, да и то несильно. Обнаружить ее довольно просто — если вас
начали раздражать пятна на изображении в одних и тех же местах, при использовании
разных объективвов в разных положениях зума, значит, неплохо было бы почистить. Если
вы эту пыль не замечаете, даже и не заморачивайтесь чисткой — ее либо нет, либо она для
вас просто некритична, а потому чистить не надо, плюньте.

Во-вторых, пыль на матрице — это совсем не пыль на матрице. Перед матрицей стоит
низкочастотный и инфракрасный фильтр, который эту пыль и собирают — в зеркалках в
последние два года этот фильтр принято делать с антистатическим покрытием и при
включении или выключении (а также смене объектива) аппаратно его встряхивать
(фильтр, а не матрицу), чтобы эта пыль отваливалась. Об эффективности таких систем
сейчас речь не идет, но если она в фотоаппарате присутствует, это все же лучше, чем ее
отсутствие.

В-третьих, если вы не меняете объектив на фотоаппарате и снимаете только на штатный


или «полтинник», проблема с пылью вас вообще не коснется. Я, например, за три с
лишним года использования допотопного Nikon D70 чистил матрицу всего три раза, хотя
объективы менять люблю, да и много их. Ну, а в момент запуска фотоаппарата в
производство контора и не задумывалась о необходимости борьбы с пылью, а потому
антистатического покрытия и пылетряса в этом аппарате нет. Потому, если вы меняете
объективы лишь время от времени, а не по десять раз на дню, как это делают
профессионалы, вряд ли будете чистить и матрицу как они — стандартно раз в месяц, так
как и матрица пачкатьсся будет гораздо реже.

В-четвертых, помните, что вреда от самостоятельной чистки матрицы может быть гораздо
больше, чем пользы — поцарапать фильтр или оставить на нем разводы (которые ничем
не лучше пыли) очень просто, при неосторожном обращении, который характерен для
неопытных пользователей. Стоит ли говорить, что заверения профессионала, вроде «да я
сам чищу все без особых проблем» являются для новичка несбыточной и дорогой мечтой
— профессионалы меняют аппараты гораздо чаще любителей, и для них это рабочий
инструмент, который время от времени и ломаться может, и который они окупили давным
давно, а многие энтуузиасты покупают зеркалки «на последние», и цена ошибки
(относительная, а не абсолютная) гораздо выше.

В-пятых, подумайте десять раз, прежде чем лезть внутрь фотоаппарата и тереть чем-то
стекло — возможно, проще отдать 2000 раз в полгода (год, два), чем рисковать
дорогостоящим электронным приспособлением. Именно поэтому мы предлагаем немного
другой вариант чистки матрицы, который не предполагает непосредственного контакта со
светочувствительным элементом аппарата.

Как правильно чистить матрицу своими руками

Матрица у фотоаппарата находится под зеркалом, и руками снимать придется только


объектив, но прежде чем делать это, прочитайте до конца и запаситесь специнструментом:
домашним пылесосом без насадок, спринцовкой и чистыми руками.

Спринцовку следует брать новую, и тщательно ее промыть3-4 раза (набираете внутрь


воды, первый раз можно даже с моющим средством, потом выгоняете ее до полного
отсутствия жидкости в «выхлопе») и просушить в течение суток (регулярно подходя к
ней и гоняя воздух туда-сюда), после чего закрыть ее колпачком от ручки или убрать в
пакет. Причина такой обходительности — наличие внутри медицинских изделий из
резины талька, который крайне сложно выгнать обратно, если в вашу матрицу полетит
капля воды, это вообще ужас — потом даже влажная чистка может его не убрать. Как
вариант, можно заменить спринцовку специальной фотографической грушей для сдувания
пыли —дует так же, но пыли внутри нет, а цена (400 рублей) оправдает ваши
трудозатраты. Тут уж кому что.

Итак, последовательность действий такая (все делать надо быстро и, желательно, в чистом
помещении с незастоявшимся воздухом — там обычно пыли меньше):

1. Проверяем, нужна ли нам чистка матрицы: переключаемся на ручную фокусировку


и снимаем небо, сфокусировавшись на коротком конце (или снимаем лист белой
бумаги по всему кадру, сфокусировавшись на бесконечность), можно также
ставить долгую выдержку и снимать что-то умеренно светлое и максимально
однородное, водя объективом для смазывания деталей. На размытом фоне
единственное, что вы можете увидеть, зафиксированное в одной точке — это пыль
на матрице (на 100% увеличения на экране выглядит как темно-серые размытые
пятнышки).
2. Находим в меню пункт подъема зеркала (в Nikon после выбора пункта надо нажать
клавишу спуска, чтобы залочить зеркало в верхнем положении, но инструкция
обыычно есть, да и фотоаппарат тоже подсказывает), поднимаем зеркало.

3. Снимаем объектив, бегло смотрим внутрь (пыль не увидите, не надейтесь), после


локализации матрицы (прямоугольник зеленоватого или коричневатого цвета —
это она и есть, не ошибетесь) начинаете дуть на различные ее части. Многие
рекомендуют при этом переворачивать аппарат лицевой стороной вниз, но пыль
ведь не каменная, быстро все равно не падает, так что неважно это, но если вы
религиоозны, поверьте фотографическим богам и переверните аппарат,
постарайтесь только матрицу грушей не задеть — дуть достаточно с расстояния в
1-2 см.
4. Теперь уже точно переворачиваем аппарат вверх ногами и направляем снизу в
отверсие байонета раструб пылесоса, не поднося его ближе чем на пару
сантиметров — при большой мощности всасывания есть риск повредить крепление
зеркала и заработать бэк-фокус. Включаем пылесос на всасывание, немного трясем
фотоаппарат над ним (это бессмысленно, но нервы успокаивает), ставим на место
объектив и выключаем фотоаппарат, выключаем пылесос, если управление не на
ручке.
5. Для проверки результата вторично проводим процедуру определения количества
пыли. В нашем примере, пыли стало заметно меньше. Заметьте, мы не тыкали в
матриццу страшшными палками и щетками, никакими растворителями и
салфетками сомнительного качества.

Учтите, что мы не противники влажной чистки… более того, сухая ее совершенно не


заменяет, просто сильно оттягивает по времени момент похода в сервис. Да-да, именно в
сервис, потому что мы считаем, что своими руками ползать по внутренностям
фотоаппарата должны только профессионалы. Ну или те, кто неоднократно это делал —
правда, эти люди вряд ли будут обращаться к нашей статье за помощью.

Что за Кельвин такой?


Мы, фотографы, Кельвина знаем непонаслышке — сегодня эту шкалу применяют при
определении цветовой температуры. Однако, что это такое и как этим правильно
пользоваться, а самое главное, откуда все взялось, знают не все. Кому неинтересно, можно
и не читать, а мы вот решили копнуть чуть глубже…
Фото: Wikipedia

Во-первых, откуда пошло… жил-был такой довольно известный физик, Уильям Томсон,
который в британской науке сделал довольно большое количество открытий, среди
которых открытие собственной шкалы температуры далеко не самое значительное, хотя
работал он, в основном, в сфере матанализа и термодинамики в Университете Глазго (хотя
стоит, наверное, упомянуть, что родился он в Белфасте, ныне столице Северной
Ирландии, которая тогда уже была частью Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии — да, такой вот истый ирландец, проработавший в шотландском
университете на благо Британской Короны). Впрочем, известен он стал за
распространение трансатлантического электротелеграфа (понятно ведь, для чего он нужен
был в Британии?) — за него и получил титул барона. С момента посвящения его в рыцари
Британской Короны Королевой Викторией его стали величать уже «сэром» Уильямом
Томсоном, с постфиксом «Лорд Кельвин». Звание обычно привязывается к роду или
географическим местам — а рядом с университетом в Глазго как раз протекает речушка
под названием Кельвин. Естественно, он и начал свой знатный род, а свои достижения на
научном поприще стал именовать соответственно своему титулу — сюда пришлось и
придумывание новой температурной шкалы, которая нужна была ему, в основном, для его
работ в термодинамике.

За основу своей он взял шкалу Цельсия, просто начал ее с абсолютного нуля в


терминологии термодинамики. Температура замерзания воды по его шкале стала
соответствовать 273,16 К (значок ° ставить не принято), отрицательных величин и предела
у этой шкалы вообще нет — наверху просто куча условных величин, одной из которых
является и цветовая температура. Нет, это не температура свечения или горения инертных
газов, иначе что можно было бы считать дневным светом?! Естественно, шкалу Кельвина
можно применять и к обычной температуре, просто для определения температуры, к
примеру, кипения воды или плавки металла пользуются шкалой Цельсия, оставив Кльвина
физикам… и фотографам. Нам на интересы физиков, откровенно говоря, наплевать, как и
им на наши, потому займемся только интересующим нас спектром…

Цветовую температуру в фотографии называют еще и балансом белого. Причина этого в


хроматической адаптации нашего глаза — другими словами, в любой ситуации глаз
полностью или частично адаптируется под существующее освещение, как минимум, по
цвету, и снег всегда видит белым, мышей серыми, а черные лимузины черными. Если бы
этого не было, не было бы и проблемы — не надо было бы фотоаппараты
соответствующим образом подстраивать, чтобы они видели цвет хотя бы похоже. Они же
ведь честные, что видят, то и показывают.

Цветовая температура изменяется от 800 К до 10000 К. Нижние показания —


красноватые, верхние синеватые, что обусловлено привычным человеку изменением цвета
даже при накаливании металла (сначала красный, потом оранжевый, затем желтый, потом
почти белый… дальше обычно никто не доходит). 800°К — это слабое красноватое
свечение, сюда же относится инфракрасный диапазон.

К сведению, если вы снимаете в RAW, при съемке фотографий в ИК-спектре возможности


установить «правильный» (ха-ха) баланс белого в Lightroom у вас не будет, так как
нижняя граница ББ там только 2000 К, поэтому просто пользуйтесь другими
конвертерами или снимайте в JPEG с предустановкой температуры в фотоаппарате.
Выпадают отсюда и часть значений температуры горящей спички или свечи, которая
находится как раз на рубеже 2000 К (по некоторым данным, от 1700 К), но ведь есть, к
примеру, температура тлеющих углей, верно? Понятно, что делать их белыми никто не
будет, но ведь иногда и пригодиться может (невольно приходит в голову вариант с
CaptureOne — в нем установка ББ начинается гораздо раньше).

Дальше идут стандартные температуры света различного качества:

 2700-3300 К — лампа накаливания (разные производители, плюс лампы стареют со


временем, поэтому такая нестабильность)
 2700-3200 К — «оранжевые» люминесцентные лампы
 3400 К — студийные лампы постоянного света
 4100 К — лунный свет
 4000-4200 К — «желтые» люминесцентные лампы
 5600 К — дневной свет (корректнее было бы сказать 5500-6000 К), при солнце в
зените, это также и цвет вспышки
 6200-6500 К — лампы «чистого дневного света»
 6500 К — рассеянный дневной свет, дневной свет в пасмурную погоду
 7500 К — дневной свет в тени, с большой долей отраженного от чистого неба
 7400-7700 К — «зеленоватые» люминесцентные лампы
 10000 К — подсветка в хороших аквариумах и цвет синего неба
По сути, больше 10000 К нет необходимости устанавливать ББ, разве что для каких-то
экстремальных случаев съемки в горах, когда в свете есть очень существенный компонент
поляризованного света, от которого не избавились поляризационным фильтром. Зачем
возможность в LR устанавливать его вплоть до 50000 К, лично я не знаю — лучше бы
слева дали больше места.

Точные данные цветовой температуры вам знать не нужно, хотя иногда это может помочь
с его установкой. В большинстве случаев, это просто рецепт «как сделать белый лист
белым в любых условиях». Более того, о цветовой температуре с современными
технологиями вообще думать не стоит — ведь постфактум все можно поправить уже в
конвертере, к тому же, можно использовать возможность извращения над цветовой
температурой, которое мы как-то показывали в одном из наших подкастов, посвященном
коррекции ББ и цветовому сдвигу.

Кстати, наверняка вы видели, что есть и второй ползунок, отвечающий за цвет — это уже
не температура, а оттенок, называемый технарями «смещением» (в английском «tint»),
который «смещает» цвет в пурпурную или цианистую сторону, но проще говорить, в
малиновую или зеленую. Говорят, что двух этих ползунков достаточно, чтобы передать
всю гамму видимых через ваш монитор цветов.

Следует знать и о другом — вы наверняка помните, что мы говорили о настройке


монитора, который у хорошего фотографа сродни глазам, его надо ценить, холить и
лелеять… а также, тренировать, протирать и настраивать. Дело в том, что мало его
сделать нормальным по яркости, его надо настроить еще и по температуре. Нормальная
температура для монитора — 6500 К (она по умолчанию установлена во всех телевизорах
и даже на экранах правильных фотоаппаратов), однако, полиграфисты ориентируются не
на потребительский, а на нейтральный, которому соответствует температура 5000 К,
которую еще называют стандартом D50 (а 6500, соответственно, D65). 5000 К куда ближе
к цвету дневного освещения, и для полиграфистов, привыкших работать со световыми
стендами, это норма, чтобы не видеть никаких оттенков.

Вам, как фотографу, который ориентируется на конечного потребителя, имеет смысл и


пользоваться 6500 К, если монитор позволяет ее устанавливать (если не позволяет, она
там установлена по умолчанию) и время от времени проверять настройки при настройке
монитора (обращайте внимание и на тесты по градиентам для разных каналов — знак, что
в мониторе есть определенный сдвиг в нежелательную сторону… мониторы тоже
стареют). Более того, в интернете эта температура — безусловный стандарт, так как ее
предусматривает цветовой профиль sRGB, в котором опубликованы 99% всех фотографий
в сети. Если вам кажется, что лучше остановиться на D50, так и сделайте — я вас все
равно переубедить не смогу (да и не нужно мне это), потому что глаз все равно
адаптируется к цвету: стоит вам посидеть некоторое время в LR, глядя на оранжеватые
или синеватые «серые» панели, и ваш мозг совершенно искренне поверит в то, что они
чисто серые, «вычитая» ненужный цветовой компонент и из фотографий. До того самого
момента, когда вы наконец оторветесь от компьютера и станете рассматривать документ,
отвещенный обычной лампой накаливания.

Кстати, не стоит сильно себя мучить, если вдруг ваш фотоаппарат сильно лажанул с
балансом белого даже при съемке в JPEG — в этом случае, можете воспользоваться
нашим рецептом из статьи про коррекцию баланса белого.

Во всем остальном, просто успехов. Вполне возможно, что и статья про цветовые
профили будет небесполезной.
Экспозиция в деталях: выдержка, диафрагма, ISO
Вы думаете, современный цифровой фотоаппарат сильно отличается от проверенных
временем антикварных моделей или мыльниц прошлого века с пластиковой оптикой? Фиг
вам — это в корне ошибочное мнение, никаких принципиальных изменений не произошло
— в современном фотоаппарате ничего не поменялось за двухвековую историю
фотографии: там все так же присутствуют линзы, ограничивающая поток света диафрагма
и светочувствительный материал с определенными характеристиками. Знаете, почему?

Ответ, скорее всего, лежит в близости устройства фотоаппарата к человеческому зрению:


у глаза есть определенная чувствительность (которая тоже способна изменяться, как и
матрица фотоаппарата, правда, немного по другим правилам), есть диафрагма (вы ведь
видели, как расширяются зрачки?), вот только выдержки нет — что обусловлено
спецификой зрения (глаз получает видеопоток, а фотоаппарат результат выдает
статический). Именно поэтому глобальных принципиальных изменений пока не
произошло. Да, история фотоаппарата видела массу изменений: сначала были огромные
фотографические пластинки, потом была пленка, уменьшающаяся в размере с ходом
прогресса, потом появились цифровые матрицы. Менялась и оптика: сначала появилась
встроенная диафрагма, потом автофокус, многослойное просветление стекол,
асферические линзы, новомодные добавки в сами стекла, уменьшающие образование
бликов и повышающие резкость — однако все это можно отнести просто к техническому
прогрессу, т.е. изменениям количественным. Глобально ничего не поменялось, а потому
посмотрим, по каким правилам играл и играет фотограф.

Основные параметры экспозиции

Если внимательнее посмотреть на фотоаппарат, состоит он из трех основных


элементов, каждый из которых отвечает за свой параметр экспозиции:

 объектив (всегда на первом месте) отвечает за установку диафрагмы. Диафрагма


определяет количество попадающего на матрицу света, уменьшая площадь
отверстия, через которое он проходит, ровно в два раза за один шаг (квадратный
корень из 2 равен 1.414141). Современные фотоаппараты позволяют и полшага,
будьте внимательны — стандартные значения изменения диафрагмы: 1, 1.4, 2, 2.8,
4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, крайне редко дальше. Это знаменатель дроби, например, 1/1,
1/1.4, 1/2 и пр. Закрывая диафрагму (увеличивая диафрагменное число,
знаменатель), вы увеличиваете глубину резкости, открывая, сокращаете.
 фотоаппарат отвечает за установку выдержки. Выдержка — это интервал времени,
в течение которого свет, проходя через объектив, ограниченный диафрагмой,
проецируется на плоскость светочувствительного элемента (матрицы, пленки). В
современных условиях выдержка тоже с электронным управлением, а потому
также может изменяться в полшага, но стандартный шаг изменения выдержки тоже
двукратный — в секундах 30, 15, 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250,
1/500 и т.д. Увеличивая выдержку, вы смазываете движение (включая дрожание
рук и течение воды), сокращая, можете его замораживать.
 матрица или пленка (на самом деле, находится в фотоаппарате, но мы ее
рассматриваем отдельно) отвечает за чувствительность. Чувствительность — это
восприимчивость светочувствительного элемента к потоку света, ограниченному
диафрагмой и временными рамками выдержки при проецировании на площадь
светочувствительного элемента. Для измерения чувствительности во всем мире
приняты стандартные единицы Международной организации по стандартам (ISO),
откуда и получили свое название. Чувствительность матрицы может меняться
перед каждым кадром, также вдвое за один шаг. То же самое касается и пленки,
чувствительность которой можно легко менять от кассеты к кассете. Цифровые
фотоаппараты сегодня могут менять чувствительность и в треть шага, но
стандартные значения лежат в пределах ряда ISO 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600,
3200, 6400, 12800, 25600 и т.д. Повышая чувствительность, вы увеличиваете
зернистость пленки и шумы матрицы, уменьшая, сокращаете.

Казалось бы, сколько свободы фотографу… А вот и нет, нет никакой свободы в жизни,
нет ее и в фотографии — как и в рамках кадра, будучи зажатыми тремя параметрами
экспозиции, фотографу приходится жить в довольно жесткой системе координат с тремя
измерениями.

Кстати, сразу оговоримся: обычно принято считать, что параметров экспозиции два,
диафрагма и выдержка, однако, это было верно до последнего времени, когда фотограф,
привыкнув к пленке, считал, что этот параметр неизменен. Сегодня он меняется также
быстро, как и выдержка с диафрагмой, хотя и отдельного колесика не придумали под него
даже в зеркалках.

График зависимости диафрагмы, выдержки и чувствительности

Итак, на графике вы видите взаимозависимость всех трех параметров экспозиции.


Сначала поясним, что к чему:
 диафрагма, как наиболее важный параметр экспозиции, на графике представлена
диафрагменными числами, т.е. знаменателем дроби 1/n, и по координатному
вектору уменьшается от открытой до закрытой. Следует помнить, что для
каждого объектива нижний конец — относительное отверстие самого объектива,
которые крайне редко начинаются с 1. Обычно это 1.2 (очень дорогие), 1.4
(дорогие), 1.8 (доступные фикс-объективы), 2.8 (дорогие зум-объективы), от 3.5
начинаются бюджетные модели, с рядом исключений, естественно.
 выдержка, как зависящая от диафрагмы, у нас тоже уменьшается от 1 секунды до
1/2000 сек, что ее никак не ограничивает в жизни (фотоаппараты могут задавать
выдержки «от руки» и до 1/8000, если не считать суперкрутых моделей). Мы могли
бы задать ряд в сторону увеличения, но тогда наш график был бы совершенно не
показателен, и ввести чувствительность не получилось бы.
 чувствительность, в отличие от двух первых, по вектору растет — но у нее просто
нет выбора.
 все данные даны для неизменного освещения одной интенсивности, вне
зависимости от его качества.

Давайте теперь посмотрим, что у нас получается на деле. Как вы знаете, снимать можно в
одном из четырех режимов съемки, задавая диафрагму или выдержку, а второй параметр
фотоаппарат высчитает сам.

Как пользоваться графиком

Так, например, вы выбираете приоритет диафрагмы (как делают большинство фотографов


в большинстве ситуаций) и устанавливаете диафрагму 5.6, чтобы получить довольно
резкий портрет — в наших условиях, при установленной вами чувствительности ISO 100,
фотоаппарат поставит вам выдержку 1/8 сек, что, как вы уже знаете, с портретным
объективом 85 мм, в 10 раз больше требуемого нам, и картинка, скорее всего, смажется
(рука дрогнет или модель моргнет). На экране вы видите, что кадр смазан и находите
выход — «открыть дырку» до 1.4 (ведь вы купили хороший объектив), в результате чего
фотоаппарат посчитает вам выдержку 1/125 сек. Как результат, кадр будет четким, но фон
размоется сильнее, да и глубина резкости потеряется. Впрочем, для портрета это
нестрашно, потому что красивое боке на открытой диафрагме нравится многим. Однако,
здесь ситуация близка к идеальной — а ведь у вас может не быть светосильного объектива
(посмотрите на график — опустившись до 2.8, вы получите выдержку только 1/30…
правда, с портретником 1.8 сможете работать на 1/90). Так будет постоянно: на шаг
откроете диафрагму, фотоаппарат на шаг сократит выдержку, потому что света будет
поступать в два раза больше: на f4 — 1/15, на f2 — 1/60.

В наших условиях, если снимать пейзаж, диафрагму надо будет поставить примерно на
11, а фотоаппарат на штатив, потому что выдержка составит полсекунды, и даже в
широкоугольном положении объектива вы не удержите его руками от смазывания. А
портрет, как мы сказали, можно снять и руками, только хорошим объективом.

Что же, в данном случае, накладывает на нас такое жесткое ограничение красного цвета?
Это и есть наша чувствительность — почему бы не использовать ее? Собственно, это
секрет любого фотографа-репортажника: они снимают очень хорошими фотоаппаратами и
очень светосильными объективами, в результате чего кадры их выходят очень четкими
даже в не очень светлых помещениях, а низкие шумы матрицы при высоких ISO
позволяют как раз его подкрутить.
Итак, если мы покрутим чувствительность в плюс до 200, сможем снять наш пейзаж при
f11 на выдержке в 1/4 сек, что уже вполне реально для удержания фотоаппарата. Если
ухватиться покрепче двумя руками, не дышать и упереть локти в живот, а самому
облокотиться о стену или столб, кадр выйдет, правда, если есть машины и быстроходящие
люди, они размажутся прямо по кадру, а машины еще и яркий след от фар оставят. Крутя
чувствительность дальше, до 400, выдержка сократится уже до 1/8 сек, при 800 будет уже
1/15, что на широкоугольном значении зума заметно не будет. А если при этом и
диафрагму открыть до f8 — вообще 1/30, что даже людей будет нормально фиксировать.

Теперь задумаемся, почему мы черты нарисовали красным… Вы же помните, что ничего


не дается бесплатно, и везде надо платить цену — у чувствительности обратной стороной
будет цифровой шум, и увеличив в два раза чувствительность, вы и шум увеличите во
столько же. А это значит необходимость впоследствии пользоваться шумодавом и
восстанавливать часть потерянных цветов — в любом случае, потеряете детали.

Советы и рекомендации

Собственно, ради чего мы все это писали. Вы же не думаете, что этот график не крутился
в последние годы в нашей голове только для того, чтобы его красиво нарисовать.
Напротив — мы поведали о нем вам, и вот наши рекомендации:

1. При съемке портретов и уходящем солнце не стесняйтесь использовать более


открытую диафрагму и объектив с меньшим фокусным расстоянием (50 мм лучше
чем 80 мм), затем начинайте крутить чувствительность «в плюс».
2. При съемке пейзажей используйте штатив, правда, только когда солнца мало, и
выдержка не позволяет снимать при закрытой дырке, держа фотоаппарат руками.
Смотрите на значения выдержки, чтобы ориентироваться, даже когда нет штатива,
поднимайте чувствительность только в самом крайнем случае. Тут торопиться
никуда не нужно, можно и переснять.
3. Помните, что свет тоже может быть переменной характеристикой — когда уже
слишком темно, обойтись без вспышки бывает нельзя, только пользуйтесь ей с
умом.
4. Репортажи снимаются хорошей оптикой, профессионалами и хорошими
фотоаппаратами. Если вы из них, зачем читаете эту статью?
5. При пользовании режимом «приоритет выдержки» ставьте ISO Auto — когда важна
скорость, лучше пожертвовать деталями картинки, чем потом пытаться вытянуть
из говна конфетку и, опять-таки, этими деталями пожертвовать.
6. В помещении тусовочные мероприятия снимаются широкоугольным объективом
также при повышенных значениях ISO — ценность этих кадров куда ниже, чем
можно себе подумать. Использование вспышки в данных условиях обычно
возможно в режиме «медленной синхронизации» (лучше по задней шторке), для
подсветки лиц.
7. Если есть возможность снимать без вспышки — используйте ее. Это позволит вам
передать атмосферу мероприятия, а не запротоколировать ее сухим светом
вспышки.
8. Не стесняйтесь думать во время съемки и правильно расставляйте приоритеты:
четкий портрет лучше смазанного, четкий пейзаж лучше нечеткого,
«замороженная» в движении машина лучше полосы на фото, если нужно
выражение лица водителя и читаемый номер. В остальных случаях, тоже думайте.

Экшены в Фотошопе (Photoshop Actions)


Фотошоп — программа крайне гибкая, и сложно найти человека в профессиональной
среде, которому она бы не нравилась. От него люди отказываются только ради более
простых или более удобных средств работы с изображениями. Так, одним из конкурентов
Фотошопа стал его младший собрат Lightroom, другим — Photoshop Elements, лишь его
облегченная и более дешевая версия. Однако, все это не говорит о том, что программа
плоха — скорее, о том, что слишком сложна для начинающего или слишком громоздка и
неповоротлива для каких-то узкоспециальных сфер применения. А ведь его можно
сделать проще.

Зачем нужны экшены Фотошопу

Ученые нашли способ заглянуть в мозг человека и выявили интересную закономерность:


при всей заявленной неимоверной скорости работы мозга с новой работой он справляется
очень медленно. Другими словами, если все делать пошагово, не применяя условные и
беусловные рефлексы, даже человеческий мозг становится ужасно тормозным
инструментом. Не поняли, о чем мы? Ну и ладно.

Фотошоп сродни мозгу — многое умеет (в умелых руках, естественно), но, как правило,
если все делать в нем вручную, будете над каждой фоткой трудиться часами. Это не плохо
— это просто медленно.

Не знаю, кто именно, но кто-то явно из очень умных сотрудников Adobe в свое время
придумал способ автоматизации, подстраивающийся под пользователя — то, что во
времена, когда Фотошоп на русский не переводили, называлось «actions». Впоследствии
«талантливые» русские переводчики придумали этой палитре (инструментальное окно
справа, активизируется в меню Окно → Операции | Window → Actions или просто Alt+F9)
название сначала «действия», потом «операции» (последнее, кстати, сейчас сильно
похоже на официальный перевод силами Adobe, так что имеет все шансы укорениться в
практике), хотя большинство их до сих пор и называют «экшенами».

По сути, это все те же ваши действия, которые вы повторяете время от времени на


некоторых фотографиях — т.е. можно создавать группы рутинных действий практически
для каждого типа, жанра, размера, формата, цвета и любой другой характеристики
фотографии. Так, наиболее адекватным всегда является создание экшенов для сохранения
для web, шарпинга, выравнивания цвета и освещенности лица (софт-фильтра), усиления
цветов и пр. Чтобы не делать руками десяток операций, вы их просто записываете в экшен
и даете название.

Создаем экшены

Начинается все с создания оболочки — символ слева от корзины в палитре, означающий


новый экшен. Это ни к чему не обязывает. Желательно, чтобы экшен имел название не
«Операция 1» (дефолтное в русифицированном Фотошопе), а что-то более значимое, к
тому же содержал бы указание на степень применения фильтра. Например, экшены для
шарпинга можно называть «Шарпинг мягкий», «Шарпинг средний», «Шарпинг жесть»,
которые повышают четкость в разной степени. Так как шарпинг — операция короткая, мы
создадим экшен для сохранения для web, назовем его «Web 800 + sharpen, 2 border»
(английские слова короче, потому в строке укладывается больше символов латиницей и,
соответственно, больше смысла — никто не запрещает вам называть экшены по-русски),
что означает «Для Web, шарп, 800, рамка 2». При создании (или потом при
редактировании) можно даже функциональную клавишу данной операции назначить,
чтобы сохранять версию для интернета одним нажатием — актуально для наиболее
используемых. Как группировать экшены — ваше дело, хоть цветом подсвечивайте, хоть
в папки кладите (кнопка новой папки рядом).

После задания параметров нажимаем «запись», и делаем все, что хотим. Не пугайтесь,
запись можно останавливать (квадратная клавиша «стоп») или возобновлять (круглая
«запись») — главное, не забывать, что сделали.

Не забывайте, что такой экшен вы пишете под разные условия, а потому, он должен
учитывать, что у вас файлы, которые вы посылаете в интернет, могут различаться: быть в
разных цветовых пространствах или с разными цветовыми профилями, иметь один слой
или несколько — все это надо предусмотреть (это просто такая отмазка, на случай если
вам вдруг покажется, что некоторые действия лишние). Что вошло к нам в экшен:

 конвертируем в профиль sRGB (Редактирование → Преобразовать в профиль:


Относительный колориметрический | Edit → Convert to rpofile: Relative
colorimethric, все галки нажаты, чтобы и слои склеивались) — сделайте заранее
незаписанный в экшен новый слой, чтобы галка была активна
 изменяем размер до 800 по длинной стороне (Файл → Автоматизация →
Изменить размерность | File → Automate → Fit Image, гда ставим 800×800 и
нажимаем Ok)

 повышаем четкость изображения (здесь лучше использовать специальные
плагины, которые умнее стандыртных инструментов Фотошопа — мне нравится
Nik Sharpener Pro, я там шарпил несильно, зато немного повысил микроконтраст и
структуру усилил, но можно сделать и любым другим способом)


 делаем рамку толщиной 2 пиксела (создаем слой Ctrl-Shift-N, выделить все
Ctrl+A, Редактирование → Выполнить обводку | Edit → Stroke)
 склеиваем слои (на палитре слоев в выпадающем меню Выполнить сведение |
Flatten image)
 сохраняем изображение (Ctrl-Shift-S, JPEG, снимаем галочку у цветового профиля
для экономии места, выбираем специальную папку, например, «For Web» на
рабочем столе, сохраняем туда со сжатием 9)

После записи мы останавливаем наш экшен. Теперь мы можем его редактировать, чтобы
запускать горячей клавишей, класть в папку и пр. Мы его можем даже сохранить, чтобы
открыть на другом компьютере, (если у вас нет фильтра Nik Sharpener Pro версии 3.0,
выкиньте или замените соответствующее действие).

Редактируем экшен

Это не все. Созданный экшен, как и любая программа, поддается редактированию. И если
вы вдруг, спустя некоторое время после создания набора команд, решите его дополнить
свежими мыслями, не бойтесь — его достаточно просто открыть и выбрать команду,
перед которой вы решите вставить другую нужную и начать запись. Записав
дополнительную команду, опять нажимаете «стоп», после чего все команды можно
двигать, перемещать и удалять, лишь бы экшен не выдавал ошибочную
последовательность действий.

Что делать с экшеном

Не зря же мы его писали, верно? Все для того, чтобы использовать его в будущем.
Вариантов использования немного, но все же они есть и зависят, как правило, от объема:

 вручную — запускается в конце редактирования, когда нужно только сохранить


одну или две фотографии для Web. Вы идете в палитру «Операции» и выбираете
там наш «Web 800 + sharpen, 2 border», после чего нажимаете треугольник
«воспроизведение» внизу. Фотография прогонится через весь экшен и запишется в
указанную нами папку на рабочем столе под именем, которое у нее было на момент
начала редактирования

 а
 втоматом из Фотошопа — когда нужно прогнать через экшен целую папку с
фотографиями. В меню выбираете Файл → Автоматизация → Пакетная
обработка | File → Automate → Batch, далее просто устанавливаете нужные
настройки. Здесь можно выбрать путь для сохранения, маску названия файлов
(абсолютно любую с использованием доступных операторов). После нажатия «Да»
запустится пакетная обработка, продолжительность работы которой зависит от
производительности компьютера и количества файлов
 автоматом из операционной системы — программа создает исполняемый файл,
который просто запускает пакетную обработку в Фотошопе, только изначально
Фотошоп закрыт, для чего достаточно лишь перетащить группу файлов на иконку
дроплета и уйти пить чай. В меню выбираете Файл → Автоматизация → Создание
дроплета | File → Automate → Create droplet, а сами действия такие же, как при
запуске пакетной обработки в самом Фотошопе.

Что еще можно упаковать в экшен

Ответ: что угодно. Точнее, те действия, которые нужны вам. Например, зачем вам экшены
постеризации фотографий в допечатной подготовке? Правильно, вы даже не знаете, что
такое постеризация — а для многих это практически ежедневная работа. Как вариант, в
экшен можно записать:

 хитрую процедуру раздельного шарпинга


 исправление баланса белого в некритичных случаях
 усиление цвета без усиления контраста
 применение фильтров разглаживания кожи лица
 применение любых других фильтров, которые могут записывать параметры в сам
экшен (иначе они могут требовать участия пользователя)
 перегон в псевдо-HDR
 установку водяных и копирайтов знаков на серии фотографий
 что-то еще

Выбор зеркального фотоаппарата


Давно и намеренно не подходили мы к статье выбора зеркального фотоаппарата, причем
тому была масса причин, которые рассматривать здесь скучно и нудно, да никому и не
нужно. Раз есть толпа людей, численность которых с распиливанием по станам
производителей примерно и распадается на рыночные доли каждого производителя и
примерно соответствует рыночной позиции каждого, значит, будет определенное
количество сторонников того или иного бренда — возможно, именно поэтому на многих
фотофорумах давно запретили вопросы «что лучше, Canon или Nikon» как не имеющие
смысла и неизбежно приводящие к флейму и мордобою. Есть даже мнение, что
обсуждения такого рода являются охотой на ведьм (или «холиваром»), т.е. битвой
непримиримых соперников. На самом же деле, это действо просто доказывает упадок
форумов, как формы общения и получения информации, к которому они пришли сегодня.

Предполагая появление определенного числа комментариев к статье, скажу, что уже


сейчас предполагаю, что максимальное число ярых сторонников будет из клана Canon,
чуть меньше будет никонистов, совсем мало любителей Pentax и Sony — для объяснения
причин просто могу отослать к изучению рыночных долей каждого производителя, тогда
многое станет понятнее.

В этой статье мы попытаемся все-таки понять, что же все-таки лучше и что и как следует
покупать, если вам, с одной стороны, дороги деньги, а с другой, важен максимум функций
и качества, которые за эти деньги можно под себя подтянуть. Мы не собираемся искать
компромиссов, все будем говорить, как всегда, открыто и прямолинейно, потому
наверняка каждый читающий найдет что-то противоречащее его собственному мнению,
которое можно выразить ниже.

Муки выбора зеркального фотоаппарата

Выбор зеркального фотоаппарата только на первый взгляд кажется простым (иначе бы с


такой частотой никто не задавал вопросов на форумах) — это как когда женишься,
вдобавок к жене получаешь и тещу (как правило, с женой совместимую). Здесь вы, по
сути, выбираете не фотоаппарат, а систему. При этом самым простым выбором является
просто выбор самой популярной. Сейчас это Canon, и если вы ищете самое простое и
быстрое решение, чтение на этом можно и завершить, смело закрыть браузер и пойти в
магазин покупать самую дешевую зеркалку лидера.

Однако, нам чудится, что если бы вы искали самое простое решение, не набрели бы на эту
статью в сети, а потому продолжим. Решение чуть сложнее — спросить «старших
товарищей», а тут уже все зависит от человека. В первую очередь, вы столкнетесь с
противоречивыми мнениями, один будет говорить «Nikon!», другой «Canon!», потом
полезете в сеть, здесь все наоборот. Наконец, найдете фотофорум и зададите вопрос там…
и тут мы возвращаемся к первому абзацу этой статьи и попадаем в порочный круг. У кого-
то, впрочем, по пути создастся впечатление, что различия между фотоаппаратами
настолько велики и явны, что противники просто физически точки соприкосновения
найти не могут, отчего и устравивают «священные войны».

На самом деле, ситуация к холивару никакого отношения не имеет. Это просто тенденция,
порожденная традиционностью, помноженной на статистические данные, а именно,
следование пословице «всяк кулик свое болото хвалит» с коррекцией на количество
пользователей — пользователей Canon просто банально больше, потому и перекричать
они могут любого, с любого расстояния и на любом оружии. Тут уже действует
психология масс: раз Canon больше хвалят, значит, он лучше. А это утверждение
настолько далеко от реальности, что даже и говорить смешно.

Реальность же такова, что, при существующем уровне развития технологий, разницы в


техническом качестве между фотоаппаратами совершенно никакой нет, снимают
выпускаемые сегодня модели совершенно одинаково, с отличиями, укладывающимися в
пределы статистической погрешности. А отличие кадров, снятых разными фотографами,
обычно обусловлено качеством рук этих самым фотографов. Если бы все зависело от
фотоаппарата, все известные фотографы были бы кенонистами (это пример глупого
утверждения) — но кто сегодня помнит, на какой фотоаппарат снимал Картье-Брессон
(подсказка — Лейка), Адамс (снова подсказка — Кодак) или еще кто-то из мэтров?
Запомнились они только своими кадрами, никак не фотоаппаратами, отличие между
которыми в то время было примерно, как и в наши годы, за редкимисключением.
Впрочем, отличия в фотоаппаратах все же есть, причем, даже в пределах линеек каждого
производителя — в любом фотоаппарате есть объективные преимущества и недостатки
(следующие одно из другого), которые можно компенсировать другими недостатками и
преимуществами. Даже сверхточная система экспозамера элементарно поправляется
брекетингом или компенсацией экспозиции, не говоря уже о цифровой постобработке, про
которую вам много наговорят фанаты RAW. Главное, необходимо помнить, что
совершенного фотоаппарата не существует. Даже у профессиональных моделей, давно
признанных в качестве лучших, есть оборотная сторона медали — они, как минимум,
громоздкие и тяжелые (а кому-то даже и непонятные), и уж точно дорогие и неподъемные
не только для женских рук, но и для семейного бюджета большинства.

Из предыдущего, кстати, следует, что оптимальный набор качеств можно подобрать


только для себя лично и только по собственному вкусу — никакое другое мнение не
может быть определяющим (даже изложенное на этой странице), будь автор хоть семи
пядей во лбу. То, что нужно профессиональному фотографу, даже в первом приближении,
вам в 90% фотографических ситуаций не понадобится и использоваться не будет. Брать
«на вырост» — занятие очень легкомысленное. Если вы выбираете первый фотоаппарат,
смело и одним махом зачеркните для себя все профессиональные и
полупрофессиональные модели — вы никогда не станете профессиональным фотографом
и ограничитесь теми функциями, что присутствуют в моделях начального уровня, так что
не занимайтесь ерундой и берите дешевле, а разницу найдете, на что потратить. Это
реалия для абсолютного большинства, а те, кто вырастет над собой, получит возможность
или фотоаппарат сменить, или меня от несогласия впоследствии закидать камнями.

И последнее в муках выбора (прежде чем мы перейдем к реальным советам), помните, что
никакого «японского» или «немецкого» качества сегодня не существует — все
фотоаппараты стали недорогими благодаря тайванскому и китайскому производствам, и
если углубляться в качественные характеристики, можно найти массу отрицательных
отзывов о тех моделях, которые некоторое время уже держатся на рынке (потому что
новые пока не успели должным образом проэксплуатировать). Сегодня понятие
«японского качества» давно уже умерло, и ему на смену пришло «соответствие
стандартам ISO» (90001, 2000, 50000876456787 и другие страшные цифры), которые, на
самом деле, определяют лишь систему управления производством, а не уровень контроля
качества. Не модно сегодня следить за качеством, а выпускать долговечные модели
просто невыгодно. А потому, не будет ничего удивительного, если в будущем будут
делать технику, которая при наступлении какого-то условия будет распадаться на мелкие
части, не приводящие к загрязнению окружающей среды.

Как подойти к вопросу о выборе фотоаппарата


Постарайтесь трезво проанализировать информацию, полученную от знакомых и
незнакомых, отфильтруйте лишнюю, откиньте наиболее дорогие решения (если можно
купить аппарат за 550 баксов, вы собирались потратить 400, а жена не против добавить
еще 400, не имеет смысл смотреть на модели, одни тушки которых стоят около 1000),
даже если они очень хороши (а они хороши, но вы вряд ли этой поймете). Остановитесь
на нескольких моделях, которые вам приглянулись, отсортируйте их по любому признаку.

Сходите в магазин, посмотрите на те модели, про которые вы начитались в интернете,


пощупайте, попросите у друзей карту памяти и пощелкайте на нее, посмотрите потом на
кадры (только учтите, что объективы тоже могут различаться) на компьютере, подержите
в руках, послушайте звук затвора — как ни смешно, такие моменты также могут стать
определяющими, сколько бы ни говорили, что это не так. Достаточно вспомнить того
компьютерщика, который распинался об ущербности MacOS, а потом купил в магазине
iPhone, просто подержав его в руках (ну понравился человеку дизайн, что тут скажешь)

К вопросу об эргономике можно подходить с разных сторон, но правильной не знает


никто. Кнопки, колесики и другие рычаги управления у разных производителей,
безусловно, различаются — многие из них являются «ноу-хау» каждого производителя,
«заимствовать» которые друг у друга некрасиво (так и карму себе испортить недолго).
Но дело даже не в этом, а в том, что значения они не имеют, т.к. имеют свою
продуманную производителями и их консультантами логику, а потому, по привыкании
понятны и вполне логичны. В конце концов, человек не такое тупое животное, чтобы не
суметь привыкнуть к тому, что предварителльно продумали до него десятки других
человеков. Вся ругань обычно сводится все к тому же первому пункту — ведь кулик не
только свое хвалит, но и чужое ругает. Все просто: привыкнув к одному, некоторое время
придется потратить на овладевание другим — никонисту никогда не понравится
кеноновский интерфейс, а кенонист не менее рьяно ответит ему взаимностью, это
нормально.
Помните, что снимает объектив, а не фотоаппарат (на самом деле, конечно, ни то ни
другое, а руки и голова фотографа). Не старайтесь купить дорогущий фотоаппарат и
дешевый объектив, лучше наоборот, так как если понравится, потом можно фотоаппарат
поменять, а вот от отстойного объектива потом не избавишься. А лучше всего начать-таки
с какого-то стартового комплекта «для понимания», чтобы от него уже начать расти вверх
или на этом и остановиться.

По поводу дальнейшего роста, нужно еще учесть, что популярность бренда определяет
популярность аксессуаров (закон современного маркетинга и рыб-прилипал), и при
плохо выстроенной логистике подчас может приводить к неприятным для пользователей
последствиям (похожая ситуация была со сверхпопулярным аппаратом Pentax K10D, к
которому сложно было найти объективы и вспышки, да и за самим аппаратом были
ужасные очереди). В настоящее время проблем с аксессуарами нет только у Canon и Nikon
(для лидеров сотни магазинов возят и объективы, и батарейные ручки, и вспышки разного
уровня), заметно слабее ситуация у Sony (в основном новые, которые и недешевы, и
зависят от поставок — более того, линейка заметно уже аналогичных у двух лидеров),
примерно на том же уровне, если не хуже, находится Pentax-Samsung, а говорить об
Olympus-Panasonic вообще не приходится, не говворя уже об их «микро» системах.
Потому, если рассчитывать на рост в будущем, имеет смысл выбирать что-то из первых
двух. Если не пойдет процесс, просто останетесь с блатным фотоаппаратом, будете всем
говорить: «У меня Nikon/Canon».

Впрочем, про предыдущий пункт знают и производители, а потому и цену устанавливают


соответствующую: то, что проще, всегда дороже (потому что за вас уже подумали
другие, чей труд тоже надо оплачивать), отчего преследователи лидеров всегда
заманивают отсутствующими у последних функциями. А потому, Canon и Nikon с
сопоставимыми функциями будут ощутимо дороже аналогов Sony или Pentax (если
таковые имеются, естественно), и тут уж нужно сделать выбор: взять что удобнее и
приятнее в работе или то, что гораздо проще расширить (а подчас, и дешевле).

Так какой же фотоаппарат выбрать?


Если вы уверены, что прочитали что-то из того, что написано выше, хотя бы по
горизонтали, мы начнем излагать. Ответы на все вопросы, в принципе, есть там, если
вчитаться.

1. Выбирайте любой фотоаппарат начального уровня — как мы уже сказали, разницы


между ними нет, что бы там ни говорили форумчане или производители.
2. Если вам важны, прежде всего, функции, берите фотоаппараты второго эшелона —
сегодня интересные и функциональные модели есть у Olympus и Sony, и по экрану
визироваться умеют быстро, и качество изображений подтянулось. Встроенный
оптический стабилизатор, меню с подсказками — игрушки, которые сильно
облегчат жизнь начинающему. При этом, комплект вам обойдется заметно дешевле
аналогов Canon или Nikon, у которых эти функции реализованы слабее или
отсутствуют. То же самое и в случаях, если вы уверены, что все время проведете с
одним аппаратом, не докупая аксессуаров, берите их же. Помните, что при
желании потом докупить аксессуар, вам придется заплатить, возможно, дороже,
или просто долго искать модель даже в Москве.
3. Если у вас уже есть компакт, и вы кое-что понимаете в фотографии, присмотритесь
к Canon или Nikon — эти модели очень просто расширить, а выбор аксессуаров к
ним очень велик. И если надежда на то, что они станут ближе к народу, мала, это
компенсируется массой тех же объективов, которых на рынке обращается масса,
как новых, так и бушных. А то, что вы решили от компакта расти вверх, уже
говорит о том, что вы в группе риска и будете расти дальше.
4. Если вы фанат традиций и любите бренд Pentax, возьмите его, не пожалеете.
5. Если вы гадаете между полнокадровым и кропнутым, не мучайте себя — с точки
зрения начинающего, разницы между ними нет.
6. Если у вас уже есть зеркалка, зачем читаете статью о выборе другой? Вы все уже
должны знать.

Имеет ли значение, чем вы снимаете?


«Фотография никогда не сводится к выбору фотоаппарата, объектива, а
прежде чем их выбрать и купить, надо над руками сначала поработать». Да-да,
мы это знаем, это банальности, обошедшие половину интернета — начал в свое
время еще Кен Роквелл (хотя, как подсказывает чутье, еще Брессон об этом
говорил, и только братья Ньепсы были убеждены, что в фотографии главное —
камера), потом за ним повторила большая часть фотонета (о, придумали термин
для «фотографического интернета»), и с тех пор на каждом форуме вам
рекомендуют почитать Дыко, Лапина и Афанасенкова, а в соседней ветке ведутся
горячие споры, что выбрать надо фотоаппарат подороже, побольше и обязательно с
полнокадровым сенсором, взять к нему Тамрон 17-55 и «будет вам щастье».
Казалось бы, мы в очередной раз хотим поднять будоражащую мозг любого
начинающего фотографа тему и затеять еще один холивар, на тему того, что же
лучше, руки или фотоаппарат… нет, вы не угадали. Каждый здравомыслящий (и не
только, кстати) человек для себя давно на этот вопрос ответил, причем мнения
могут разниться очень сильно — да и статью мы намеренно не назвали «Почему
ваш фотоаппарат не имеет значения», причем не только потому, что это
наикривейший перевод с английского (надеюсь, все русскодумающие читатели
пытались понять сакральный смысл этого высказывания?), но еще и фраза,
содержащая в себе изначально спорное утверждение. К тому же, наша статья не
совсем об этом.
© Морсеанский фотоблог
Фотоаппарат и сложный выбор
Современный фотоэнтузиаст (слово «фотолюбитель» давно полили грязью) — как
правило, владелец зеркалки и человек тратящий ежегодно вменяемые (или не
очень) суммы на свое фотооборудование или идущий другим путем и делающий
новые приблуды для фотоаппарата самостоятельно. Какой путь выбрать,
совершенно неважно — главное, что путь есть, причем, для каждого человека
успешный и правильный. Естественно, большинство фотографов потом и
рекомендуют этот путь в качестве единственно верного, забывая о том, что у него
есть один основной недостаток — этот путь индивидуален для каждого человека, и
даже будучи популярным среди определенного количества людей, не обязательно
подойдет конкретному человеку. В итоге, в интернете сейчас много понаписали о
том, что фотооборудование совершенно ничего не значит, даже больше, чем о
том, что RAW — единственное решение для уважающего себя фотографа.
Если помните тот анекдот про серебряные ложки, то наверняка поймете, что в
каждой из статей «за» или «против» есть и рациональное зерно, и куча условий, но
при количестве этих статей больше какой-то критической массы, люди их уже
перестают читать, принимая на веру главный постулат, заложенный обычно в
заголовке или в одном из подразделов жирным шрифтом, не учитывая ряда
оговорок, которые делали разные авторы (что логично — «оговорки-то у всех свои,
а вот основной вывод одинаков, соответственно, изначально верен»).
Заметим, кстати, что из первой следует, что снимать можно даже компактом, а из
второй, что нельзя (RAW в большинстве компактов нет), однако, это никого не
останавливает, и все с самого начала хотят купить зеркалку, причем не простую, а
крутую, и с хорошим стеклом (странно, но в эту категорию чудным образом
попадают Тамроны и Токины). О том, потребуется ли все это в будущем, никто не
задумывается — гораздо важнее не почувствовать себя ущербным и не купить
попсовую фигню. Нередка потому и фраза: «Купил Nikon D300 + Tamron 17-55,
скажите, как научиться снимать». Человеку почти сразу приводят десяток
ссылок, одна из которых и ведет на сакральную статью о том, что дело не в
аппарате, а в руках. Словно оплеванный, начинающий фотограф с зеркалкой в
руках начинает с формирования собственного комплекса неполноценности,
приводящего, в одних случаях, к покупке дорогостоящей оптики (потому что
предыдущая стала плохо снимать), а в других, к полному забрасыванию фотодела.
Именно поэтому, в нашем пассаже мы затронем и оговорки. Во-первых, не нужно
забывать, что все статьи пишутся, преимущественно, не для самых начинающих
фотографов, а для тех, кто уже пару кошек съел, соответственно, успел понять,
что к фотографии с наскоку не подойти. Если ваше умение снимать ограничивается
тем, что «надо нажимать на ту серебристую кнопку», надо прочитать хотя бы
инструкцию к фотоаппарату — смысла лезть в интернет за другими данными нет
(речь пойдет о диафрагме, выдержке и прочей первичной инфе, которая как раз в
мануалах и содержится), а если вы и инструкцию не осилили, вряд ли сможете
пойти дальше, так как здания не строят без фундамента. Если же начинающему
промыть мозг про то, что надо снимать в только RAW, а потом его обрабатывать,
иначе вообще ничего не получится, это как отпугнуть может (не умею снимать, а
тут еще каждый кадр и обрабатывать нужно), так и способствовать тому, что
человек никогда не начнет снимать с правильной экспозицией (ради этого надо
ведь еще свой мозг воспитывать), привыкнув вытягивать все в Лайтруме.
Плохие и хорошие фотоаппараты
Несмотря на холивары на форумах на предмет того, какой же фотоаппарат лучше,
все обсуждение, если оно здравое, должно сводиться к одному: нет плохих и
хороших фотоаппаратов, нет фотоаппаратов, в абсолютном плане превосходящих
остальные — есть фотоаппараты, лучше или хуже подходящие для конкретных
условий. Поясним: зеркалку в карман не положишь, а в компакте, в любом случае,
жертвой падут кнопочки ручных настроек, а качество будет хуже, без возможности
выбора. Промежуточные варианты так промежуточными и останутся: по качеству
хуже зеркалки, по компактности хуже компакта.
И все же, одно можно сказать твердо: главным критерием выбора фотоаппарата
всегда был и будет сам человек (именуемый в настоящем пасквиле как
«фотограф») — пришел в магазин, подержал в руках, купил (не купил). Как
показывает история, разные люди, оставившие самый глубокий след в фотографии,
снимали на разные модели камер: Брессон и Капа на Leica, Адамс начинал с Kodak,
Бруно Мерсье получил в подарок Hasselblad отца, а профессор Хеджкоу чаще
злоупотребляет Пентаксом. На Canon, Nikon и Sony сейчас снимают куча
профессионалов — тут уж кому как удобней (кому что нравится), и перечислять не
имеет смысла, к тому же, числом возьмут все равно кенонисты (их просто
физически больше).
Более того, у фотографа обычно нет и единственного фотоаппарата, с которым он
готов провести всю свою жизнь: снимал на кропнутый, перешел на фулл-фрейм,
затем купил бридж, потому что прется от стрит-фото, или, наоборот,
среднеформатник (или крупный формат даже), чтобы снимать ну очень большие
фотографии. Фотоаппарат меняется вслед за мастерством фотографа, к тому же,
механизмы, в отличие от нас, киборгов, сами восстанавливаться не умеют и, рано
или поздно, приходят в негодность. Тогда в нормальных аппаратах меняется
коробка, и все начинается с начала. К чему мы это? Ну, хотя бы к тому, что
фотоаппарат растет с ростом мастерства фотографа. Купить начинающему «пятак»
и полтинник 1.4 — предел форумного тупизма, так как большинство функций
останутся невостребованными, а отсутствие автоматических режимов быстро
отобьет руки от фотографии, к тому же, с доступностью зумов необходимость
бегать взад и вперед сильно напрягает.
В чем, собственно, разница?
Когда человек начинает снимать, хочется быстро и просто: нажал кнопку —
получил результат, только после некоторого времени начинаешь задумываться,
почему фотки отстой, а некоторые стабильно получаются плохими, начинаешь
учить технику съемки, совершенствовать навыки, пока позволяет аппарат.
Познаешь основы композиции, учишься видеть кадр, и понимаешь, что тут не
хватает скорости автофокуса, там выдержки (чувствительность хочется побольше)
— понимаешь, что именно тебе нужно, скидываешь компакт на барахолке,
покупаешь простую зеркалку, учишься дальше. Нельзя стать фотографом (даже не
так, Фотографом) в один день, купив хороший фотоаппарат — надо учиться,
видеть, рисовать, снимать, понимать (Ленина вспомнил, да). В самом начале нет
никакой разницы, чем снимать плохие фотки — шедевров поначалу все равно
не будет, а если будут, довести до ума эти случайные кадры вы все равно не
сможете. Потому будьте скромнее, берите что попроще.
Разница появляется, когда речь заходит о хороших фотографиях и об
определенном уровне фотографического мастерства. По мере своего
профессионального (или любительского, но все равно фотографического) роста,
начнете понимать, чего именно не хватает. Обычно фотограф проходит следующий
путь (шутливая схема, но другой все равно нет): покупает фотоаппарат со
штатником, снимает все. Через некоторое время приобретает длиннофокусный
объектив, снимает птичек и макро. Чуть позже покупает широкоугольный и
пытается впихнуть в него окружающее пространство. И только потом, прощупав
реальность во все стороны, начинает снимать уже тем, что есть, говоря остальным,
что не в фотоаппарате дело. Совет, безусловно, хороший, просто сформулирован
неверно и не вовремя. Ведь сам фотограф уже прошел определенный путь, и имея
на себе груз объективов, аппаратов и кучи прибамбасов, учит других, что им это не
нужно, а «разницы между вашей мыльницей и моим набором никакой нет», что
безусловно, очень далеко от правды — вы же своими глазами видите результат, и
он говорит о том, что где-то вас обманывают.
Разница есть, и она огромна: дело даже не в том, что дорогие аппараты больше,
тяжелее, быстрее и могут лучше снимать — дело в том, что потолок роста вас как
фотографа в них изначально значительно выше, чем «в вашей мыльнице». Но здесь
уже дело не в этом: достичь этого максимума на ранних этапах становления
фотографа большинству не удается. В то же время, люди с опытом, даже умея
снимать на компакт (хотя при этом будут говорить, что разницы нет, и дело в
руках), в большинстве случаев, предпочтут большой фотоаппарат — уж слишком
много раздражения вызывает компакт при съемке, и тупит, и тормозит, и все
настройки забиты далеко в меню, а многие функции вообще недоступны. Как
человек, пока растет, меняет велосипеды, так и фотограф меняет аппараты,
примеряя их под свои навыки. В принципе, и ребенка можно посадить на хороший
горный велик, да и взрослый сможет кататься на трехколесном, но смотреться это
будет очень смешно и странно. А потому, торопиться не надо — всему свое время.
Обучение фотографии — как процесс развития человека, занимает некоторое
время (у кого-то быстрее, у кого-то медленнее, кому-то вообще выше головы не
прыгнуть), так что времени на то, чтобы понять, что требуется, будет море.
И не стоит винить аппарат в том, что у вас многое не получается — скорее всего,
вы еще не прошли один из уровней, сохранитесь, перезагрузитесь, прочитайте
мануал, запустите игру заново… все еще получится. Получается, что ваш
фотоаппарат растет вместе с вами — более того, даже вашей жизни сопереживает:
отчитывается по ценным проектам, радуется по рождению детей или свадьбам (у
многих ведь не одна), сочувствует и сопереживает… в конце концов, вместе с вами
растет. Еще год назад, снимая на автомате, вы не знали, как сделать так, чтобы
человек на фоне заката на экране вашего компакта не выглядел черным пятном, я
сейчас уже щелкаете девчонок, подбирая цветовую температуру вспышки под
закат, гадая лишь, поставить оранжевый фильтр на полторы ступени или красный
на половину, играя с синхронизацией по воздуху на своем «пятаке». Вы выросли
профессионально, и с вами вырос и ваш фотоаппарат… а ведь прошел только год, и
если так пойдет и дальше, через пару лет, конечно, в выставочном зале висеть не
будете, но в рекламную индустрию вполне можетте влиться. Поймите просто, что
все фотоаппараты разные — нужно просто выбрать ваш собственный. По крайней
мере, на ближайшее время.

Как настроить монитор


Прежде всего, учтите, что говорить мы будем о потребительском подходе — у
профессионалов другие цели, задачи, глаза, да и на своих мониторах они зарабатывают
деньги, потому скажут вам совсем другое. Не факт, что их решение неправильное, оно
просто требует серьезного вложения денег, а для человека, который не зарабатывает
своим монитором, понять это сложно.

Зачем настраивать монитор?

Фото: Veezzle

Монитор — это ваши глаза, в буквальном значении этой фразы. Монитор, как и зрение,
может быть хорошим, плохим, но он может быть еще и неправильно настроенным, как
это, в большинстве случаев, и бывает. Вы не обращали внимание, какие цвета у вас в
телевизоре? А видели разницу с цветами у ваших родителей/друзей/соседей? Когда я
прихожу в гости, сразу замечаю, что цвета у них слишком насыщенные, контраст
увеличен и пр. Все это потому, что мой монитор, а за ним и мой телевизор (телефон,
нетбук) настроены по моим собственным предпочтениям — нормальные цвета,
нормальный контраст, нормальная яркость. Норма для меня — это ситуация, когда я могу
увидеть максимум оттенков и перепадов яркости, а это какой-то определенный баланс,
заставляющий монитор работать на максимуме того, что он вообще может (максимум этот
для разных ценовых групп, естественно, тоже различается). Для других нормально
настроенный телевизор рисует жизнь более красочной, но это значит только то, что все
остальное будет более блеклым, темным и пр., в том числе, и изображение на мониторе.

Говоря о мониторах, мы часто забываем, что другие могут видеть картинку иначе,
принимая свою как данность. Помимо особенностей собственного зрения, есть еще
настройки мониторов, выводящие изображение отлично от вашего. Неправильные
цветовые профили, дефолтные системные настройки, стандартные драйверы, стандартные
шнуры, даже расположение монитора — все это сегодня имеет значение, пусть и не самое
значительное, но их тоже нужно учитывать. Именно поэтому не стоит полагаться на
картинку из интернета — часто фотографы и показывают портфолио на своих ноутбуках,
чтобы клиенты знали, как должно выглядеть фото (не говоря при этом, что свою свадьбу
люди будут смотреть на своем мониторе). Именно поэтому монитор ориентиром являться
не может. Единственный способ, приводящий все к одному знаменателю — это печать
фотографий. Распечатайте, и поймете, насколько сильно ваш монитор «врет».

С чего начать?

Прежде чем переходить к настройке монитора, уберем все то, что может мешать
нормальной (а именно, максимум оттенков для конкретного монитора) цветопередаче и
нормальному восприятию цвета. Прежде всего, давайте поставим монитор, где ему не
будет мешать стороннее освещение. Посмотрите позади себя, желательно, чтобы там не
было окон, чтобы в монитор не светила лампа, ни напрямую, ни, что еще страшнее, под
углом. У дизайнеров даже есть специальные шторки, ограничивающие боковую засветку
и блики — не факт, что вам они нужны, но поставить компьютерный стол и монитор на
нем так, чтобы в него не падал свет, необходимо, если вы хотите все видеть как надо.

Фото: Veezzle

Далее, обратите внимание, как ваш монитор подключен к компьютеру. Если вы


раньше об этом не задумывались, наверняка он подключен через стандартный аналоговый
порт VGA (синий на корпусе монитора и компьютера, либо только в компьютере). В
последнее время производимые мониторы обзавелись цифровыми портами: это DVI (два
варианта штекера), DisplayPort, иногда HDMI или даже USB (эти два как альтернативные
варианты). Если у вас есть цифровой, имеет смысл купить шнур для этого порта
(посмотрите, что написано в спецификации, что есть на видеокарте, сходите и купите,
бесплатно они только в крутых мониторах). Передача данных по цифре напрямую не
вносит лишних помех и дает заметную разницу в контрасте.

Ползем в настройки видеокарты и монитора — вы пользовались при их установке


«родными» драйверами? Нет? Так найдите диск для того и другого и сначала поставьте
драйвер для видеокарты, потом для монитора. Обычно на этих дисках есть примитивные
инсталляторы, которые все сделают за вас, если же такого нет, ползите в настройки экрана
(в Windows: Настройка → Панель управления → Экран → Дополнительно →
Параметры) и там устанавливайте драйверы, которые предварительно надо скачать с
сайта производителя под конкретную модель. Свежие часто лучше, но и старые будут
куда лучше родных из недр Microsoft.

Последнее — это профилирование монитора. Раз уж вы зашли на сайт производителя,


скачайте и цветовой профиль монитора и установите его по указанному в предыдущем
абзаце пути, только на вкладке «Управление цветом». Цветовой профиль тоже серьезно
влияет на цветопередачу, хотя и проблемы окончательно не решает. В свое время была
программа от Adobe, которая создавала цветовой профиль уже вашими руками и сама его
устанавливала, но это уже отдельная и древняя история.

Все эти действия не обязательны, но крайне желательны — каждое из них дает совсем
небольшое преимущество, по сравнению с тем что было, но, если вы знаете как к жизни
подходят женщины, наверняка знаете и что мелочи имеют очень высокое значение. Из
этих мелочей и создается нечто большее.

Настраиваем монитор

Если лень работать руками, сразу рекомендуем взять напрокат калибратор, тогда почти
ничего и делать не придется. Однако, и руками можно сделать весьма сносно, тем более
что настраивать все надо регулярно, поэтому один раз сделанный профиль ничего не
решает навсегда.

Прежде всего, надо найти неплохую мишень для настройки монитора. Мы нашли вот
такую:

Изображение: Lagom LCD


По клику она открывается на полный экран (а по клику по ссылке под ней вас перекинет
на сайт, полностью посвященный тестам монитора), и вы сможете завершить процесс
настройки, подкорректировав монитор по яркости. Для настройки яркости монитора
посмотрите на эту табличку — из нее нам нужна только нижняя полоска с градациями
серого. В идеале, вы должны видеть в ней 32 прямоугольника с отличимыми гранями от
соседних (в том числе, все они, включая крайний левый, должны отличаться от фона). У
меня рабочий монитор различает 32 градации не только в ней, но и во всех остальных
цветных, кроме синей, к которой нарекания есть — но я это списываю на матрицу TFT
TN, так как монитор офисно-бюджетного вида и никогда не калибровался специальными
устройствами (разве что на заводе, но это не считается).

Теперь находим регулировки яркости и контраста и действуем. Стратегия следующая:

 если у вас сливаются прямоугольники по обоим краям полоски, уменьшаем


контраст
 если только слева, увеличиваем яркость, если только справа, яркость уменьшаем
 если с одной стороны, и при изменении яркости сливается с другой, регулируем и
контраст, увеличивая его
 доводим его, по чуть-чуть регулируя и яркость, и контраст

Вполне возможно, у вас не получится увидеть все 32 прямоугольника — не все мониторы


одинаково, сливание 1-2-3 можно счесть некритичным, если ничего больше не получается.

Предупреждение

После настройки цвета на вашем мониторе поблекнут, контраст ослабнет, естественно.


Это нормально. Дело в том, что ваши глаза пока к такому не привыкли, вскоре это
пройдет, и их адаптивные механизмы включатся. Рекомендую также настроить и
телевизор (только с женой не ругайтесь), чтобы привыкать к нормальному цвету. Тут,
естественно, уже по ощущениям.

Как настроить цифровой фотоаппарат?


Реалия нашего времени: вы купили цифровой фотоаппарат, причем не из самых дешевых,
а он не хочет хорошо снимать. Проблемы можно искать везде, начиная со своей головы и
рук, изучения теории фотографии и посещения соответствующих курсов (в принципе,
подход правильный, но вы ведь не предполагали дополнительных затрат времени и
средств просто для того, чтобы снять пьянку – более того, снимать вы хотите научиться
прямо сейчас), однако делу это поможет мало. Точнее, поможет, но не скоро. И самым
неприятным остается то, что меню многих фотиков вообще отказываются говорить с вами
по-русски, а картинки, призванные быть «интуитивно понятными» были сделаны,
очевидно, под чью-то очень непонятную интуицию.

Настраивать фотоаппарат можно под разные цели (правда, есть люди, которые этого не
знают — они всегда настраивают одинаково), в зависимости от того, предполагаете ли вы
их самостоятельно обрабатывать. Опять же, не стоит забывать, что ситуации бывают
разные, и все предусмотреть нельзя — вдруг ваша фотка завтра станет популярной в
интернете, а послезавтра ее напечатают на постерах по всей Москве… естественно,
вероятность такого событи вообще крайне низка.

Прямая печать
Предположим, что вы купили фотоаппарат просто для банальной прямой печати
фотографий «как есть» — то есть, еще не совсем отошли от пленочных стандартов и
снимате в той же манере: щелкнул — напечатал как было.

В таком случае сосредоточьтесь на размере кадра: найдите в меню пункт «Image size» и
выберите показатель, который максимально близок к 1915х1285 (оптимальный для печати
10х15, наиболее распространенного формата — скорее всего, в арсенале будет 2048х…) и
при съемке помните, что верх и низ (длинные стороны то есть) будут автоматически
обрезаться печатной машиной, поэтому не располагайте там значимых объектов вроде
своей машины. Таким образом вы заодно сэкономите место на карте памяти. Дело в том,
что для печати 10х15 достаточно 2.2Мп (и даже тогда, когда печатают с большего
разрешение, оно все равно машиной уменьшается до нужного)… не стоит так переживать
по поводу того, «а зачем же я купил 10Мп фотик» — он вам пригодится в
редактировании фотографий.

Второе, что нужно помнить — вы сами управляете цветом фотографии. Если получаемые
фотографии кажутся темными, добавьте яркости (brightness), обязательно выставите в
«плюс» параметры contrast (контрастность) и saturation (насыщенность) — ваши
фотографии станут сочнее по цвету и четкости. Если есть настройки параметра sharpness
(четкость), его тоже выставляйте в «плюс» — фотографии не будут размытыми, за
исключением случаев, когда будет откровенно мазать автофокус. Это уже ваша вина —
надо сверяться по дисплею, как выходят ваши фото, иначе зачем нужен цифровой
фотоаппарат.

Никогда не ленитесь менять сюжеты съемки (в современных моделях их может быть до


двадцати штук, включая такие редконужные, как, скажем, салют) — над ними ночами
карпели сумасшедшие японцы, чтобы избавить вас от лишних и ненужных мыслей над
экспозицией. Это поистине революционное открытие, которое дала нам цифровая
фотография, поскольку раньше такими достоинствами обладали далеко не все даже
любительские фотоаппараты. Естественно, предварительно нужно в них всех разобраться
(чтобы потом не гадать, почему «вон тот мужик изображен на картинке на фоне белых
гор со звездой в небесах», и что бы это значило) и четко проянить для себя, что они
означают. Если бы вы знали, сколько настроек приходится поменять профессиональному
фотографу практически перед каждым кадром (или сверяться, как минимум, что все так,
как он задумал). Пользуйтесь полным автоматом только в крайних случаях, когда некогда
думать. Режимы, начинающиеся на буквы A, S, P, M используйте только когда поймете,
чем диафрагма отличается от выдержки, а чувствительность от экспозиции и твердо
придете к выводу, что без геморроя вам жизнь не мила.

Правка в графическом редакторе

Честное слово, начать осваивать графические редакторы прямо с фотошопа — настоящий


подвиг, за который смело можно давать медали Героя дизайнерского труда. Печально то,
что некоторым придется давать эти железки посмертно. Сейчас легче найти что-то
попроще вроде бесплатной Picasa (в ней, кстати, при наличии почты на gmail.com, можно
на тех же условиях заполучить удачный фотохостинг для электронных фотографий) или
небесплатного ACDSee.

Для этого случая нужно настройки contrast и sharpness ставить в «минус», а saturation —
не выше «normal». А лучше тоже в «минус». Все дело в том, что фотоаппарат обладает
собственным процессором, причем значительно менее мощным по сравнению с самым
захудалым компьютером — а потому, впоследствии усилить контраст, четкость и
насыщенность гораздо проще и лучше в редакторе, чем доверять это аппарату.

В качестве неплохого варианта, можно порекомендовать снимать наиболее сложные в


плане обработки кадры в RAW — тогда вы будете располагать более гибкими
инструментами, нежели JPEG. Впрочем, придется также сильно изучить матчасть, так как
формат не предназначен для начинающих.

Как научиться фотографировать


Скажу сразу: научиться искусству фотографии нельзя. Как нельзя стать гением, как нельзя
стать талантливым — если вы с этим не родились (а нас, бездарных, подавляющее
большинство), значит, это просто не ваша судьба.

Зато сразу же добавлю: научиться снимать хотя бы лучше окружающих реально — тогда
можно даже фотографии (их многие на таком уровне называют «работами») с гордостью
показывать коллегам или родным, скромно заявляя, что «так сумеет каждый». Для этого
достаточно иметь багаж самокритики, неплохие аналитические способности и умение
слушать и принимать чужое авторитетное мнение. А рекомендации всегда останутся
общими.

 Научитесь наблюдать. Именно научитесь, потому что без этого все последующие
наставления теряют смысл. Не ходите по улице, тупо уставившись перед собой —
глазейте по сторонам, замечайте все интересное и необычное. Помните, что одним
из основных инструментов фотографа является контраст: цвета, формы, отношения
или выражения.
 Привыкните к тому, что снимать вы не умеете. Если вы только начинаете
снимать, но уже многие ваши фотографии кажутся вам гениальными, значит, вы не
очень самокритичны (есть вариант, что вы, действительно, гений — однако
вероятность очень мала, да и большинство гениев снимают потрясающие кадры не
чаще, чем один из тысячи, а по-настоящему гениальные — из миллиона).
Научитесь критиковать себя, искать недостатки в кадрах и их искоренять, находить
достоинства и оставлять их себе на заметку с целью дальнейшего внедрения в
производство шедевров. Чисто психологически такая позиция задаст вам нижнюю
планку, от которой путь один — вверх.
 Научитесь компоновать кадр. Вы наверняка читали наставление для
начинающих фотографов от Kodak — потому старайтесь применять эти наиболее
общие приѐмы на практике:
o стройте композицию правильно, избегайте дисбаланса между частями фото,
не допускайте перевешивания одной его части (например, не рекомендуется
снимать двух людей крупным планом, смещая их обоих в одну сторону от
центра, а наоборот, располагать центр кадра примерно между ними)
o применяйте «правило золотого сечения» (кадр делится на три равные части
по вертикали и горизонтали, на пересечении условных пограничных линий
располагаются ключевые элементы кадра)
o помните, что центральный объект кадра всегда статичен — для динамизма
всегда избегайте расположения горизонта по условной линии, делящей кадр
надвое (так, если снимаете закат над водой и хотите акцентировать красивое
небо, дайте 2/3 неба, 1/3 воды, если же вас больше занимают отражения, то
наоборот). Учтите, что даже статичный кадр (например, закат) все равно
обладает динамизмом: человеческий взгляд двигается по нему, начиная с
центра композиции к периферии — направлением движении управляет
фотограф
o стройте кадр с использованием простых геометрических фигур, заметных
глазу: треугольника, квадрата, круга и пр., которые образованы из объектов
съемки
o учитесь смотреть не только на объект съемки, но и на фон и, в особенности,
края кадра и сразу при съемке удаляйте отвлекающие взгляд детали —
потом будет легче редактировать
 Ищите интересные кадры и ракурсы, старайтесь нивелировать недостатки.
Можно сколь угодно долго читать, как снимать портрет, но при этом всегда
снимать человека с большими ушами в анфас, от чего его антенны будут видны
издалека.
 Откажитесь от пленки. Что бы ни говорили окружающие, начинайте снимать с
использования цифрового фотоаппарата. Так вы потратите гораздо меньше денег и
будете видеть результат сразу, а возможностей для анализа и поиска недостатков
будет больше.
 Забудьте об устаревших советах. Чаще всего новичков буквально до
возникновения комплексов доводит совет «нельзя снимать против солнца». Это
неправда. Если бы было нельзя, не получались бы портреты на фоне заката.
 Не верьте бредням с форумов. Большинство завсегдатаев форумов — сотрудники
ИТ-отделов различных компаний и скучающие офисные служащие, ищущие
развлечения или общения, талантливых фотографов там очень мало — они
занимаются не ползаньем по форумам, а фотосъемкой. Найти достойного
собеседника, который может чему-то научить, там практически невозможно.
 Забудьте сказку о том, что, купив хороший фотоаппарат, вы начнете хорошо
снимать. Это настолько далеко от реальности, что даже маркетологов уличить в
распространении этого мифа трудно. Учтите, что если собираетесь увлекаться
фотографией очень долго, вам придется сменить не один фотоаппарат (в средних
моделях ресурс, как правило, рассчитан на 20-30 тыс. срабатываний затвора, в
более дешевых чаще подводит электроника), покупайте что-нибудь попроще и
поуниверсальней — тогда впоследствии легче будет понять, что вам,
действительно, нужно.
 Самосовершенствуйтесь. Если вы чему-то научились, и отрабатываете это на
практике, не останавливайтесь на достигнутом — идите вперед. Читайте новости,
ищите

Как посчитать скорость карты


Производители сегодня преднамеренно путают пользователей маркировкой на картах —
Sandisk, вместо обозначения скорости пишет Ultra и Extreme (c цифрами, чтобы показать,
что карта второго поколения быстрее, чем первое), независимые производители
используют стандарт записи скорости 233x, не объясняя при этом, что этот самый «x»
значит. Впрочем, в пресс-релизе при выпуске карты все прописывается открыто, но даже
там производители играют с мегабитами и мегабайтами, вводя сокращения MB и Mb —
учитывая, что многие в них не разбираются, можно легко выдать меньшее за большее.

Давайте попытаемся разобраться в вопросе.


Если на карте не указана ее скорость чтения и записи, попытайтесь найти оную на
оборотной стороне упаковки, если и это вам не удалось, ищите скорость в формате
«[число]x» — это не что иное, как стандартная запись в привязке к скорости чтения для
большинства цифровых устройств, отсылающая нас к вымирающему сегодня стандарту
воспроизведения музыкального диска. Точно такие же форматы записи используются в
характеристиках приводов CD (не DVD) для компьютера. Считается скорость просто —
достаточно разделить 650 мегабайт на 74 (минут на диске) потом на 60 (секунд в минуте),
потом умножить на 1024 (килобайт в мегабайте), получится 150 килобайт в секунду.
После чего полученное число принимается за «х» и умножается, как в нашем примере, на
233, потом делится на 1024 — получается 34 МБ/сек.

Sandisk, как производитель, считающий себя уникальным (в силу ряда сделок с крупными
производителями, которые обеспечили компании пожизненную рекомендацию в
руководствах по эксплуатации фотоаппаратов как карты, с которой ничего не сломается),
и маркирует свои карты соответствующим образом:

 Ultra II — 9 МБ/сек (скорость записи) и версии с 15 МБ/сек


 Extreme III — 20 МБ/сек и версии с 30 МБ/сек
 Extreme IV — 45 МБ/сек

В последнее время появились и обозначения скорости карт памяти «классами», что


характерно для бюджетных карт Transcend и Kingston. Цифра в таких и есть скорость в
мегабайтах в секунду, т.е SD Class 2 — это 2 МБ/сек, SD Class 4 — это 4 МБ/сек, SD Class
6 — 6 МБ/сек.

Однако пользы от таких данных никакой — как привязать это к конкретному


фотоаппарату? Какую, собственно, выбрать для фотоаппарата? Для ответа на вопрос
возьмем один из наиболее популярных фотоаппаратов — Canon EOS 450D. Благодаря
скорости 3.5 кадров в секунду при разрешении 12 Мп и 14-битной обработке данных он
формирует 3.5-мегабайтные JPEG и 12-мегабайтные RAW. Другими словами, JPEG
можно снимать до заполнения карты (10.5 МБ/сек), а RAW как раз с небольшим
перерывом каждые несколько секунд (36 МБ/сек). Впрочем, так никто не делает —
репортеры и те время от времени прерываются от запечатления первых лиц государства,
так что для бытовухи достаточно будет и карты в два раза помедленнее, тем более что
133х в последнее время сильно подешевели.

Естественно, не следует забывать, что с увеличением разрешения (хотя, на наш взгляд, и


12Мп на урезанном сенсоре слишком много даже для оптики среднего класса, не говоря
уже о штатной) и скорострельности вырастет и поток данных и, соответственно,
требования к скорости записи, правда, только при условии, что вы любите снимать
бездумно и длинными сериями.

Вывод, как всегда, каждый может сделать для себя сам, мы полагаем, что, в случае
непрофессионального использования, достаточно карты со скоростью записи не более 15
МБ/сек (на фотоаппарат разрешением 12 Мп и скорострельностью не более 4 кадров в
секунду) — а это Ultra II, Extreme III или 133х.

Как снимать дым


Дым, наверное, второй объект после волн, который манит человека: при правильной
постановке съемки завитки дыма выглядят заманчиво, его струящиеся потоки очень
напоминают течение воды, а изгибы порой похожи на соответствующие изгибы женского
тела, что дополнительно стимулирует фотохудожников к творчеству.

Сказать, что статья оригинальна, не могу: она навеяна англоязычным наставлением по


технике фотосъемки, с которым я теперь согласен далеко не по всем пунктам, отчего и
решил написать сам.

Собственно, снять дым в студийных условиях труда особого не составляет, нужно лишь
выполнить два основных требования: поставить фон довольно далеко, чтобы он не
попадал в зону фокуса (как вы понимаете, желательно, чтобы фон был черным, т.к. дым
обычно стремится к белому), а освещение устанавливать очень сильно сбоку, причем
довольно жестким направленным пучком, чтобы свет совершенно не попадал на фон. В
противном случае возникнет посторонний свет, который будет только мешать при
редактировании: сам дым совсем не белый, и его разница с фоном невелика, отчего
впоследствии его придется «вытягивать» в редакторе.
Вот, что потребуется для проведения съемки:

 фотоаппарат
 объектив, который умеет фокусироваться с довольно близкого расстояния (не
более 50 см). В теории, можно макро, но необходимость этого не очевидна
 вспышка с возможностью зуммирования или обычная ведомая вспышка
 лист бумаги, который закрывает фон от света вспышки (на нем все лежит)
 ароматические палочки в комплекте (на часовую съемку уйдет пара штук, мне
хватило минут 20 и одной палочки)
 зажигалка
 прищепка (ей я фиксировал палочку к стойке)
 штатив
 собственно, фон (на картинке отсутствует) — кусок черной ткани не менее 1х1 м.
Необходимости брать большой фон нет, ведь объект съемки невелик

У меня дополнительно были две фотографические стойки, на одной крепилась


ароматическая палка, на другой — фотозонт с ведомой вспышкой (последнюю я потом
заменил обычной вспышкой, чтобы посмотреть разницу — разницы не было), в качестве
держателя для листа бумаги выбрал обычный стул и прищепку. Все это легко
устанавливается даже на небольшой кухне (в моем случае, площадью 10 м2, но
использована неполностью).

Правила проведения съемки:

 свет можно смело устанавливать довольно жесткий и практически под прямым


углом к оптической оси объектива, дополнительно обеспечив его непопадание на
фон
 фон устанавливается раза в 2-3 дальше, чем объект съемки от фотоаппарата, он
должен быть черным
 диафрагму ставьте небольшую, вполне подойдет 5.6 на хорошем светлом стекле
или 7.1 на той Сигме, которой снимал я — так и дым будет четким (если не макро,
конечно), и фон размоется. Главное требование к объективу — чтобы был очень
резким (чего, кстати, недоставало в моем случае, в следующий раз исправлюсь)
 в настройках качества фотографии ставьте RAW и потом открывайте с
настройками низкого контраста и умеренной насыщенности (можно 16 бит) или
устанавливайте JPEG fine с аналогичными настройками, баланс белого ручной
(вспышка или белый лист)
 снимайте часто, следя, в то же время, за тем, чтобы вспышка успевала зарядиться
 следите, чтобы свет не попадал на фон
 дым однообразен в комнате без сквозняка, потому надо либо на него время от
времени дуть, либо найти картон, которым можно было бы обмахивать

Однако, это еще не все. Фотография в исходном виде, помимо того, что низкоконтрастная,
еще и обладает рядом недостатков: спектр задействованных цветов крайне узок и
сосредотачивается в куче градаций серого, преимущественно, в одном канале — синем
(дым по цвету голубоватый от цвета вспышки), на гистограмме эта картина представлена
пиком слева, при том что остальная часть гистограммы нулевая. Нам нужно увеличить
контраст, взяв за основу этот пик, и как-то разнообразить цвета дыма.

Коррекция фотографии:

 смотрим файл по каналам и берем наиболее контрастный (в моем случае, это


синий, т.к. его в большом количестве содержит дым), сохраняем как альфа канал в
новый файл (кликаем на нем с нажатым CTRL — select — save selection)
 конвертируем файл в Grayscale, затем сразу в Lab
 сужаем диапазон уровнями или кривыми, не применяя пипетки, до тех пор, пока
яркость не окажется для нас удовлетворительной, стараемся, чтобы не сильно
высвечивался фон, но несильно — му его замажем
 создаем новый фон, заливаем его черным, через blending options исключаем из
черного фона светлые зоны, относящиеся к дыму, объединяем слои
 копируем слой background, ставим сверху, выбираем режим наложения color,
выбираем градиент (я взял первый попавшийся из середины), заливаем градиентом
также в режиме color
 применяем к нему маску, в которую копируем через (image — apply image) канал
lightness слоя background, корректируем маску, причем выделение лучше сохранить
невидимым слоем — вдруг понадобится
 маску, если она нас устраивает, применяем, получив на прозрачном фоне цветовые
вариации дыма, регулируем насыщенность или контраст цветов (в последнем
случае вторично придется воспользоваться маской)
 я еще сохранил для просмотра в сети, предварительно переведя в sRGB
Фото на художественную ценность не претендует.

А вообще, не бойтесь экспериментировать и не слишком буквально следуйте этому


наставлению (кстати, в качестве вариантов обработки отлично сработает Gradient map,
emboss и другие интересные эффекты и фильтры фотошопа). Удачи в съемках!

Кстати, на истину последней инстанции мы не претендуем: можно почитать о

Какой фотоаппарат купить


Процесс принятия решений, которые предполагают финансовые затраты, плох тем, что
результат узнаешь только тогда, когда деньги уже не вернуть. Даже сегодня, в век
развитых информационных технологий, при выборе фотоаппарата можно с головой
закопаться в спецификациях фотоаппаратов, и вместо того, чтобы прояснить вопрос,
только больше запутать самого себя. Фотоаппарат выбирается обычно на основе
нескольких принципов: цены, технических характеристик, надежности, престижности
марки, приверженности к определенной карте памяти или стандарту объектива,
убеждаемости со стороны продавца торгового центра. Уже судя по тому, что вы эту
статью читаете, фотоаппарат вы покупаете с умом (и, видимо, умеете искать информацию
в интернете), и такие принципы, как, например, престижность марки, для вас, конечно,
важны, но не до такой степени, чтобы за это много переплачивать. При создании нашего
набора фототехники мы основывались на нескольких принципах:

 выбранная нами модель должна выгодно выделяться из конкурирующих с нею по


большинству признаков (цена/качество, функциональность, надежность…
удобство использования — вещь субъективная, потому принимается во внимание
только его отрицательная сторона, т.е. наличие неудобств)
 модель должна продаваться в настоящее время в России в качестве новой (модели,
снятые с производства и уже выведенные с рынка, из списка исключаются)
 модель должна отвечать современным тенденциям в аппаратостроении (за
исключением фотоаппаратов эконом-класса)
 модели эконом-класса («Цена») должны иметь наилучшее соотношение
цена/качество (при стремлении цены вниз), при этом во внимание принимается и
стоимость используемой карты памяти

Итак, собственно к рекомендациям фотоаппаратов, разбитых по классам. «Лишь бы


подешевле» Ниже уровня примерно 100-130 долларов можно покупать любой цифровой
фотоаппарат. Дело в том, что это настолько нереальная (более того, — неинтересная)
цифра для большинства крупных производителей, что они даже не стараются заполнять
эту нишу новыми моделями, только устаревающими из ряда существующих. Поэтому в
этом секторе представлены, в основном, только китайские или тайваньские
производители, которые используют в производстве настолько дешевые материалы, что
ощутимой разницы хотя бы на глаз вы не увидите: стекло подчас используется
органическое, процессор штампованный и без особых ухищрений. Если удастся найти
фотоаппарат со встроенной памятью, смело нужно брать его, т.к. в данной категории
иногда даже сравнение с картами по цене может быть не в пользу фотоаппарата.
«Экономный» (эконом-класс) Определяющей в соотношении цена/качество здесь
является цена, функции и все остальное играют меньшую роль. Стандарт карты памяти
роли не играет — лишь бы она слишком сильно не тянула карман. Фотоаппараты этого
класса люди покупают с целью бытовой съемки, в основном групповых портретов «под
вспышку» и поездок на экскурсии для фото типа «я и Ленин» («я и Лувр»). Быстрота
фокуса и записи играют мало роли. Речь о дальнейшем обновлении не идет —
фотоаппарат покупается «один и навсегда». Рекомендации:

 Canon Powershot a580, стоимость от 3400 руб.


 Canon Powershot a590 is, стоимость от 4200 руб.

«Энтузиаст» Начинающий фанат фотографии и жизни. Денег немного, но вкус уже есть.
Здесь ценятся качество изготовления (потенциал отсутствия поломок в будущем),
умеренная компактность (все относительно: кому-то нужно, чтобы фотоаппарат
помещался в рюкзаке, кому-то критичен карман, однако карман все же удобнее),
отсутствие корпоративных стандартов карт памяти, цена. Основные функции важны, но
многие излишние легко идут в жертву цене и качеству. Часто значение имеют скорость
фокусировки и работы карты памяти. Если все же денежный выбор пересиливает, можно
откатиться и к предыдущему классу, но если идейность берет верх, то выбирать имеет
смысл из:

 Sony Cybershot W150, цена от 5200 руб.


 Canon Powershot SX100, цена от 5500 руб.
 Fujifilm Finepix S1000fd, цена от 7000 руб.

«Бизнес-класс» Основная характеристика класса: использование стильных и


геометрически правильных корпусов, которые могут выпускаться в нескольких вариантах
окраски (обычно красный, темно серый, черный, желтый, розовый). Покупатели этого
сегмента редко считаются с тем, какие функции заключены внутрь корпуса, однако не
терпят плохого качества сборки — фотоаппарат в руке должен лежать лучше, чем в
кармане, т.е. не должен содержать конструктивных недостатков вроде скрипа или
неплотных швов и хорошо помещаться в карман пиджака, т.е. он может быть широким и
высоким (это лишь отчасти, хотя и не в последнюю очередь, зависит от размера ЖК-
экрана, который должен быть большим), но толщина вряд ли должна превышать какой-то
разумный предел. Очень многое здесь играют цифры (мегапикселов больше, толщина
меньше) и известный бренд на оптике (Zeiss, Leica) и самом аппарате — последнее
хорошо защищает класс от входа посторонних. В меньшей мере, в основном, даже
постфактум, на покупателя влияет качество картинки — оно не должно быть плохим…
ведь эти люди небедны и могут позволить себе немного переплатить за бренд, лишь бы
были хорошие фото. Однако же, при хорошей оптике и качество здесь сопоставимо выше.
От незнания основ фотографии пользователя лечат встроенным стабилизатором и
повышением чувствительности для съемки без вспышки. В этом классе номинированы
следующие участники:

 Fujifilm FinePix Z100 fd, цена от 6000 руб.


 Sony Cybershot DSC-T77, цена от 7400 руб.
 Nikon Coolpix S60, цена от 8400 руб.

«Сумасшедший фотограф» (продвинутый любитель) Здесь нельзя слишком сильно


выделить хотя бы три фотоаппарата — у любой модели и бренда толпы поклонников в
лице хорошо подкованных любителей. Им знакомы основы композиции и съемки, слова
«диафрагма» и «выдержка» их не пугают. Здесь балом правят функции: пользователь
ценит фотоаппарат за современность и возможность избавить его от лишней головной
боли, поэтому любой аппарат следующего поколения с новыми функциями легко
вытесняет старый. Крайне важны наличие хорошего объектива (снимает именно он и
руки), удобство доступа к основным настройкам (их количество гораздо шире, нежели в
других классах, большую роль играют кнопки доступа к ним на корпусе). Т.к. цена
данных моделей довольно высока, фанатам приходится довольно долго копить деньги, а
потому, каждый потенциально вложенный рубль соизмеряется с ценностью функций для
пользователя. Мегапикселы важны, но только если не сильно отяжеляют карман. Карта
памяти, несмотря на еѐ небольшую стоимость, подчас может сыграть в пользу выбора
определенной модели — распространенные форматы дают больше свободы человеку,
который и так считает себя свободным.

 Sony Cyber-shot DSC H50, цена от 9000 руб.


 Fujifilm S2000 HD, цена от 10000 руб.

Любитель фотографии Здесь вообще рекомендовать нельзя: эти люди все и так знают, и
даже когда речь заходит о функциях, знают, как компенсировать нехватку нужной и на
полную использовать преимущества. Кто-то может снимать на зеркальный и большой,
кто-то на маленький и пленочный, кто-то предпочитает сменные объективы, кто-то
довольствуется одним и ногами, одни гордятся Кеноном, другие горло перегрызут за
Никон или Пентакс… третьи вообще экспериментируют с Сони. Объединяет этих людей
только одно: любовь к фотографии, с которой они спорить не будут никогда. Мы укажем
лишь наиболее интересные модели сегмента:

 Olympus E-420, цена от 17 000 руб. (комплект с объективом 14-42)


 Nikon D60, цена от 20 000 руб. (комплект с объективом 18-55)
 Canon EOS 1000D, цена от 22 000 руб. (комплект с объективом 18-55)
 Sony a300, цена от 21 000 руб. (комплект с объективом 18-55)

Специальные и нишевые модели Время от времени возникает необходимость купить


фотоаппарат для специфического применения, которое с обычной жизнью не совсем
связано. Ввиду этого, некоторые производители выпускают модели узкого применения:
небьющиеся, водонепроницаемые или снимающие то, что не видно глазу.

1. Водонепроницаемый и небьющийся фотоаппарат: Olympus 1050SW, цена от 8 200


руб.
2. Фотоаппарат с широким динамическим диапазоном: Fujifilm S5 Pro, цена от 31 000
руб.

Заметим, что фотоаппараты этой категории, вследствие узости своего применения, в


большинстве случаев неинтересны недальновидным товароведам отечественных
магазинов (т.е. практически всем), поэтому некоторые модели, заполняющие весьма
специфические ниши, в России не продаются — поэтому в наш список не попадают.

Кстати, не забывайте, что фотоаппарат в качестве подарка удачен не всегда, а мода на


цифровую фотографию, как любая мода, проходит. Нельзя быть уверенным в том, что
человек будет пользоваться фотоаппаратом. Поэтому, если покупаете фотоаппарат
другому человеку в качестве подарка, не нужно покупать самый дорогой или тот, в
котором больше мегапикселов (помните, что продавцы — люди заинтересованные,
поэтому не слишком ведитесь на их советы) — берите «эконом-класс». Если человек
близкий, и ему через некоторое время понравится, в следующий раз купите фотоаппарат
подороже. Вы же не думаете, что его хватит на всю жизнь…

Копить или печатать?


Начало цифровой эры ознаменовалось не просто отказом от пленки и переходом к
пластиковым карточкам с микросхемой внутри, нет. Ознаменовалось оно, если спросите
печатников, массовым переходом от обычных альбомов к альбомам цифровым, правда, не
таким заметным: дело в том, что с пленки слезли не все и не сразу. Спор пленка — цифра
всегда плох тем, что не учитывает одного, причем совсем не количества снимаемых
кадров. Он не учитывает количества кадров печатаемых.

Подумайте только, с появлением цифроаппаратов основным доводом в их пользу было


совсем не качество (первые модели по качеству сильно проигрывали пленке в опытных
руках, да и сейчас порой тоже, к тому же, если говорить о соотношении его с ценой, и
подавно все становится ясно), а возможность «снимать без последствий». Условно говоря,
сколько бы вы ни отщелкали сегодня, вечером можно лишнее спокойно потереть, даже не
перекачивая в компьютер, и от этого вы, условно говоря, не потеряете ни рубля (если
только не тарифицировать потраченные с обратной стороны аппарата часы). Отношение
к фотографии поменялось, стало еще более потребительским, и подчас фотограф —
просто человек, нажимающий на кнопку. Однако, это проблемы профессионалов, а мы о
другом.

© Александр Артеменко

Такое потребительское отношение перенеслось и на кадры фотолюбителей — найти


человека, который сегодня печатает фотографии, уже стало сложно. Кого ни спроси, у
всех фотки за последние три года «лежат только на винте», а печатают фотографии от
силы процента два фотографов, если не считать профи, которых вынуждает их профессия
(вполне возможно, что раз вы эту статью читаете, вы всей массой в эти два процента и
помещаетесь, ведь наверняка искали профильный материал).

И ведь это при всем при том, что напечатать фотографию сегодня стало легче, чем было
вчера! Вспомните, дощелкал пленку, пошел в лабораторию (черт, они тогда не находились
в подземных переходах, как пару лет назад), заказал проявку и отпечатать «все хорошие»
или просто «все», пришел домой, через неделю снова зашел в лабораторию, забрал
фотографии, поругался по качеству «всех хороших», подумывая, не пойти ли поспорить,
сел распихивать по альбому. Сейчас все делается через интернет, с доставкой на дом. Да,
карт памяти раньше не было и в фотоаппарат тогда влезало не больше 36 файлов (это не
опечатка, для смеха так сказал, так что извольте улыбаться), но они, по большей части,
печатались. Жестко их сортировали только реальные фанаты и профи. Называя такой
подход потребительским, мы и не знали, что все может стать еще хуже.
ЖЖ Dryutsky

Нет, профи от цифры не проиграли, равно как и фото-фанаты: они все так же жестко
подходят к отбору — даже нет, отбор стал еще жестче, потому что и снимают они теперь
немало — и все еще печатаются. А вот широкий потребитель получил возможность
«полароида в каждом аппарате» — щелкнул, получил кадр, щелкнул два раза, получил два
кадра (а полароид, кстати, умер). Посмотрел на экран, порадовался, показал в телефоне
друзьям, залил в «контакт» или «одноклассники». Печатники недосчитались клиента.
Когда таких клиентов стало больше, их недосчитались еще больше, в результате чего
исчезли из переходов недавно появившиеся «Кодаки» (черт, Кодаку тоже недолго
осталось) из переходов метро.

Теперь фотопечать — удел избранных, и ее подмяли под себя или мегакомпании, вроде
Нетпринта, у которых есть самая низкая цена и огромнейшая сеть для сбора и выдачи
заказов, или узкопрофильные, вроде Фотопроекта, Pixart и др., каждая из которых много
берет, но имеет собственный подход к клиенту (кто не сумел адаптироваться, остался
маленькой лавочкой или разорился в последний кризис). И даже какой-то рост на фоне
падения объемов — явление временное, однако, даже это нас мало волнует, это просто
экономика.

Вспомните, к примеру, как проходили праздники по поводу всяких дней рождения — если
это не заканчивалось массовым отходняком, обязательно все переходили к просмотру
семейного альбома. Фотографии всегда было присуще если и не чувство прекрасного, то
стремление к нему, желание задокументировать не просто лица, но мысли, эмоции и
события, чтобы потом вспомнить и поностальгировать. «А вот дядя Саша! — Ну надо же,
какой он здесь молодой!» — примерно такие реплики слышались от взрослых в такие
моменты.
© Родион Ковенькин

А что сейчас гостям покажете вы? Экран компьютера размером 26 дюймов по диагонали?
И чтобы все смотрели одно и то же, просто потому, что вы не потрудились напечатать
фотографии хотя бы из отпусков за последние три года? Нет, совет «зайди на мой
фейсбук, я там фотки выложил», конечно, уместен, но есть ли у вас уверенность, что
человек так и сделает? В лучшем случае, позвонит завтра и спросит, как вас найти на
фейсбуке, чтобы отмазаться, что был. Бумажная версия накладывает определенные
обязательства по просмотру.

Фотография сегодня все больше уходит в компьютер — это даже не столько печально,
сколько опасно. Если вы не крали у других людей время, возможно, и не поймете, сколько
оно стоит. Я так делал, и не единожды — я даже свое время убивал, а сейчас с
удовольствием потратил бы те минуты на что-нибудь другое. Представьте, что ваш
фотоархив «на винте» внезапно накроется, а Seagate или WD потом откажутся просто
потому, что срок гарантии на винчестер — один год, и никаких претензий на вашу
«пятилетнюю кучу хлама» принимать не будут. Восстановить фотографии будет более
проблематично.

Не надо забывать, кстати, что фотограф — это человек, который делает фотографии, т.е.,
у него процесс не заканчивается щелканьем и редактированием картинок. Он планомерно
записывает их на диск (складирует на винчестере, бэкапит на другом, организует),
отправляет на печать, передает заказчику или модели в напечатанном виде. Все, что вы
увидели на экране, не стоит и выеденного гроша — у каждого экран свой, а
напечатанному кадру калибровка уже не нужна, он просто есть. Это примерно как спор
про RAW и JPEG — один RAW можно проявить десятком способов и стилей, а JPEG
представляет собой уже состоявшийся, проявленный кадр. Естественно, оба они
недоделанные, пока не будет печатной версии, в которой кадр должен предстать перед
зрителем — оценка должна быть привязана к чему-то, и фраза «посмотри на моем
мониторе, там лучше» сродни предложению «на, глянь моими глазами, потом отдашь».
Потому, если вы снимаете фотографии, обрабатываете их, но потом они не уходят дальше
вашего сайта, вы не фотограф, по крайней мере, ненастоящий. Напечатайте, посмотрите
сами, вам понравится. Один мой знакомый фотограф вообще фотографию воспринимает
только после того, как напечатал (фотография, говорит «должна лечь на бумагу»).
Наверное, поэтому его фотографии не просто смотрят, но и любят (ругают, спорят по
поводу, хвалят — в любом случае, они не оставляют равнодушными).

Фотография становится фотографией только в напечатанном виде.

Остальное — лишь предварительные этапы. Кстати, у напечатанной фотографии, если


выжать смысл из сказанного выше и систематизировать, есть куча преимуществ перед
кадром на вашей флешке или в папке компьютера. Таким образом, напечатанная
фотография:

1. Обретает законченный вид и только в таком виде может быть оценена (так
получается понимание, чего стоят шумы, применительно к конкретному формату, а
не просто так, оттого что поговорить хочется).
2. Превосходный способ бэкапа домашнего архива, если раздать их родителям,
друзьям и т.д. Фотографии на дисках и любых носителях далеки от вхождения в
вечность — современная болванка CD/DVD, в самых запущенных случаях живет
не более полутора лет, а случаи получше стоят дороже. Винчестеры вылетают
реже, но страдают еще и второй проблемой — на больших быстрее собирается
хлам, который невозможно разобрать.
3. Интересна к просмотру гостями по случаю их появления в вашем доме.
4. Имеет неповторимый привкус прошлого, которое хочется вспомнить и
прикоснуться к нему.
5. Не теряет актуальности и с годами просматривается без привязки к хронологии
(в отличие от цифровых альбомов, которые через пару лет устаревают).
6. Материальна, по сравнению с закодированной в единицы с нулями цифровой.
7. Показывает ваш уровень как фотографа и увеличивает шансы на продажу.
8. Накладывает ответственность за ее качество и мотивирует в пользу его
повышения.
9. Может быть повешена на стенку в рамке, благодаря чему станет украшением
вашего дома.

Печатайте фотографии, друзья. Вывод у этой статьи вполне однозначный, в отличие от


остальных на этом сайте. Если хотите что-то добавить, можете сделать это ниже.

Муки выбора монитора для фотографа


Сегодняшняя фотография — искусство цифровое, как бы вы ни хотели эффекта,
отличного от этого утверждения. Даже пленка сегодня стала цифровой — ее фотограф
сканирует, обрабатывает и лишь потом печатает (потому вопрос «Пленка?» под
фотографией уже не просто не заставляет задуматься, он устарел давно), только фанаты
альтернативных процессов сегодня стоят в стороне. Это неслучайно: цифра лучше, она
удобнее, а местами даже дешевле, потому она пленку и победила, окончательно и
бесповоротно, возврата к прошлому не будет… по крайней мере, пока не выключат
электричество.

Потому, как бы вы ни относились к редактированию фотографий («никакого фотошопа!»),


это ничего уже не изменит: пуристы фотодела давно уже переключились на конвертеры,
любители графики рисуют в фотошопе, и всех ситуация устраивает, а многих еще и
результат. Однако, фотография не была бы фотографией, если бы не останавливалась на
печати, и вот тогда она становится уже аналоговой — и стареет, и испытывает на себе
непогоду, но в то же время, является единственным эталоном, который ее примиряет.
Почему?

Фото: Veezzle

Монитор — как глаза, только лучше/хуже

Ну, хотя бы потому, что в цифре все относительно и имеет разные цифровые
характеристики: у кого-то больше мегапикселов, больше памяти, быстрее процессор,
лучше монитор. И если о настройках монитора мы уже сказали (крайне рекомендуем
почитать эту статью перед прочтением той, что вы сейчас видите на экране), то до выбора
монитора мы еще не доходили. В любом случае, будем полагать, что вы знаете, что
монитор — это ваши глаза в цифровом мире, просто глаза с определенными
характеристиками, в зависимости от его настройки, вы будете видеть изображения лучше
или хуже. Не стоит, правда, забывать, что ваши собственные глаза (не монитор) обладают
способностью настраиваться автоматически, адаптироваться под любую ситуацию
окружающего освещения. Естественно, в темноте они не будут вам показывать
насыщенных цветов, но и не дадут упасть в яму. Именно поэтому после настройки
монитора по нашей схеме поначалу кажется, что все становится темным и блеклым, зато
через некоторое время вы начинаете видеть картинки такими, какими никогда не видели.

Впрочем, иногда ваш же собственный глаз становится таким требовательным, что


упирается уже в технические ограничения самого монитора, который иногда попросту
невозможно настроить даже на 32 ступени яркости, которые он, теоретически, должен
различать), не говоря уже о нахождении тех же различий по разным каналам (вот мой
монитор ни в какую не хочет различать несколько прямоугольников в синей линейке, хотя
остальные видит хорошо). В такой момент приходит в голову решение о смене устройства
вывода информации — в конце концов, если от него отчасти зависит получение вами
денег, пусть даже и небольших, стоит задуматься о его прокачке.

Мы не будем обсуждать, нужен ли вам новый монитор или можно ли обойтись старым,
это не наше дело — мы просто постараемся помочь с выбором. А пока еще раз почитайте
статью о настройке старого (да и любого).

Характеристики мониторов, отбрасываем лишнее


Фотограф, ты знаешь, какой тебе монитор нужен?! Нет? Мы тоже. Хотя попытаемся
угадать, что одни характеристики могут быть важнее других. У мониторов много
характеристик, хотя первая часто не затрагивается вообще, а между тем, с нее надо
начинать.

Это цена.

Если этот параметр для вас некритичен, можете смело выложить 30 000 рублей (и больше)
за практически любой монитор, который столько стоит в магазине и вам нравится, и
дальше не читать. Это неразумный подход, но он работает очень эффективно. Мы просто
считаем, что для человека, основной заработок которого не фотография, покупать дорогой
монитор нерационально, можно ведь разницу потратить на хорошую оптику или
аксессуары. Более того, мы считаем, что на пределе технологий разница настолько
ничтожна, что всякие споры о том, «какой взять монитор, тот за 35 или этот за 36», не
имеют смысла — здесь все определяется исключительно вкусом человека, лояльностью к
брендам, способностью прислушиваться к мнению других и прочими нетехническими
деталями (потому что технари часто на таком уровне и данные подтасовывают, и хитрят,
пусть и не нарочно).

Если же цена важна, давайте отметим две численные планки:

 до 10 000 руб. — это самые дешевые мониторы, по всей видимости, мало


отличающиеся от тех, за которыми вы сейчас сидите. Опять же, берите тот, что
нравится, только хотя бы программу для тестов прихватите
 от 10 000 до 20 000 руб. — умеренная планка, в которую легко помещается
специализированный монитор для домашней и не очень работы
 20 000 – 30 000 руб. — рискованная грань, так как имеет разницу «всего в пару
тыщ» с теми, которые мы предложили не рассматривать, потому их тоже
затрагивать не будем

На наш взгляд, цифра в 12-15 тысяч является вполне рациональной, особенно, если
качество имеет значение. Потом зато не будет мучить совесть, что купили такой дорогой,
а денег из этого совсем не получаете.

Далее, если верить Wikipedia, следуют следующие характеристики (все по ссылке, здесь
привели только критичные для фотографа):

 Контрастность — отношение яркостей самой светлой и самой тѐмной точек. В


некоторых мониторах используется адаптивный уровень подсветки с
использованием дополнительных ламп, приведѐнная для них цифра контрастности
(так называемая динамическая) не относится к статическому изображению.
 Яркость — количество света, излучаемое дисплеем, обычно измеряется в
канделах на квадратный метр.
 Тип матрицы: технология, по которой изготовлен ЖК-дисплей

Добавим к нашим характеристикам еще одну:

 интерфейс подключения — как монитор подключается к компьютеру

Теперь немного о причинах, по которым мы откинули лишние: разрешение (и размер


точки) тесно связано с размером панели (диагональю), но мы не стремимся к слишком
большим, потому что все равно знаем, что цена там только размером и будет
определяться. Будем искать в пределах 19-24”, они сейчас наиболее ходовые.
Соотношение сторон сейчас по умолчанию 16:9, которое, пусть и совсем не
фотографическое, вам погоды не сделает, это просто новый стандарт, смиритесь. Время
отклика фотографу неважно тем более, потому что мы не редактируем видео, не играем
в игры (играем, просто деньги за это не платят, так что потерпим), а для всего остального
нестрашно, что мышка, если ей махать по экрану, следы оставляет.

Более того, откинем как некритичный и угол обзора, хотя он важен. Прежде всего, по
причине того, что «некоторые» производители совершенно внаглую эти данные
перевирают, придумывая то, чего на деле нет. К тому же, он не учитывает одной важной
особенности: даже если у вас сильно не поменяется яркость, будет заметное смещение
цветового тона, а это никто не оценивает (будь такой параметр оценки монитора,
обязательно включили бы), потому как все матрицы этим грешат, в той или иной степени.
Угол обзора, в принципе, заключен в типе матриц, который мы приводим в качестве
критических. Можно смело идти в убогий Яндекс.Маркет и выбирать там мониторы по
характеристикам.

Подбираем монитор по характеристикам

В принципе, кликнув по ссылке в предыдущем абзаце, вы все увидите. Мы задали


следующие параметры:

 цена: 10000-20000
 тип матрицы: E-IPS, MVA, PVA, S-IPS, S-PVA (это по возрастающей)
 контрастность от 1000:1
 яркость от 250 кд/м²
 вход DVI

Явные лидеры, на момент написания статьи: NEC MultiSync EA191M (12 800 руб.,
матрица PVA, 250 кд/м² яркость, 1500:1 контраст, DVI-D, калибровка цвета) и HP ZR22w
(14 000 руб., матрица S-IPS, 250 кд/м² яркость, 1000:1 контраст, DVI-D, калибровка цвета),
хотя наверняка через некоторое время ситуация поменяется.

Поясним наш выбор… Прежде всего, размер 19-24‖ — это не много и не мало, это как раз
то что нужно. Вы не будете смотреть фильмы на мониторе (для этого есть
телевизор/экран/кинотеатр), вы будете редактировать картинки, уставившись в него почти
в упор, и критичным будет угол обзора (если смотреть довольно близко, на большом
экране корректно будут видны только пикселы, на которые ваш взгляд падает под прямым
углом, все периферические могут менять цветовой тон), но тут уже ничего не поделаешь,
посмотрите обзоры. Мы намеренно не стали выбирать из матриц TN+film, так как у вас и
так сейчас монитор на ней. Более того, слишком экономичные решения, вроде C-PVA или
E-IPS мы намеренно не рассматриваем, хотя можно было бы. Подробнее про матрицы
можно накопать массу технической информации, если увлечет: например, довольно
подробная статья по типам матриц или вариант покороче, но старый. Для настоящих
фанатов можно порекомендовать хороший пасквиль из Ф-центра, тем, кому нравится
читать спецификации по моделям, рекомендуем воспользоваться Яндексом Гуглом или
IXBT.

Обратите внимание, первичный выбор еще ничего не значит — постарайтесь поискать


отзывы владельцев, особенно, если они фотографы (ведь монитор мало купить, его тоже
настроить нужно). Дело в том, что часто производители корректируют ТТХ своих детищ
себе на пользу и по своим собственным стандартам, так как варианты оценки никто не
стандартизовал, им это невыгодно. То, что мы выбрали две модели двумя абзацами выше,
— это не наша рекомендация, это просто игрушки, которые лучше всего подходят под
наши параметры, вопрос приобретения оброс бы дополнительными деталями. Помимо
поиска отзывов, имели бы место даже стандартные житейские правила: «посоветуйся с
женой» и «думай по 100 баксов в день» (12 тысяч хватило бы на 4 дня раздумий). Опять
же, необходимо мониторы тестировать перед покупкой с помощью имеющихся программ
или веб-сайтов. Просто как вариант, можем порекомендовать понравившийся нам Lagom
LCD, хотя сайтов с тестовыми мишенями для тестирования мониторов в интернете сотни.
Помните, что главный критерий — это не мнение человека из интернета (тем более что на
поверку он может оказаться ботом), а ваши собственные глаза. И если вам нравится что-то
дешевле, чем мы порекомендовали (или дороже), правы вы, а не мы, к тому же мы даже в
свое существование не верим.

В качестве отмазки, если через пару лет выйдет новая технология по мониторным
матрицам, мы, наверное, статью изменим, хотя уверенности такой нет.

Нелегкий материальный выбор


Как обычно человек собирает свою коллекцию фотооборудования? Сегодня это, наверное,
сначала покупка штатного комплекта (кита), а потом уже движение в качественном
уровне или в количественном направлении. Приобретение аксессуаров, новых объективов,
света и так далее. Однако, рано или поздно, увлеченный фотолюбитель сталкивается с
зудом перехода на полный кадр — преимущества здесь понятны и пятьсот раз обсосаны
на форумах: матрица большей чувствительности, меньшего шума, больше в два раза по
площади (напомним, что площадь считается как произведение двух сторон-множителей),
причем больше именно в тех местах, где и происходит основное размытие изображения,
если, к примеру, взять полнокадровые стекла… в общем, коммунизм один. Однако,
следует различать обычный зуд, обусловленный маркетинговым воздействием на наш
мозг (а то, что делают маркетологи с нашими мозгами, ни в сказке сказать, ни пером
описать), и действительно рациональный выбор, связанный с ограничениями, в
которые фотограф уперся с предыдущим фотоаппаратом.

Проблема маркетингового выбора


Итак, прежде всего, давайте попытаемся понять, зачем нам нужно с этим определиться.
Причина довольно проста: если даже вы придете к ответу «мне плевать, все равно хочу»,
вы сделаете один большой шаг по правильному пути — будете знать о том, что ваши
чувства вами управляют и, по крайней мере, не будете питать иллюзий, что это ваше
осознанное решение, а уже это немало. Признание своих ошибок, хотя бы для себя лично,
поможет избежать этих ошибок в будущем.

Как обычно выглядит это желание: свой фотоаппарат уже знаешь вдоль и поперек,
сколько раз у друзей видел полнокадровые, видел картинки с них, в том числе, снятые на
свои объективы, читал и знаешь все о полнокадровых вариантах своей системы (по
крайней мере, так тебе кажется)… в общем, явно уперся в свой потолок, причем,
обусловленный именно отсутствием в фотоаппарате «тех самых» функций, без которых
теперь вообще никак.

На самом деле, даже по самому описанию видна техническая ориентация позиции: что
качество фотографий будто бы зависит от техники, а не от креативного подхода автора
снимка, то есть, человек ставится ниже комплекта из железок, пластмассок и кусков
кремния — это первый признак необдуманного поступка. Есть, кстати, правило
современное, думать по одному дню на каждые 100 баксов планируемой покупки — оно,
правда, не помогает, многие и по полгода облизываются на новый фотоаппарат, подменяя
обдумывание пустой тратой времени. Давайте, в очередной раз, вспомним, что мужчина
— это просто ребенок высокого роста, но которому надо регулярно покупать новые
игрушки, а игрушки завтра появляются еще лучше, чем были вчера, и рекламой
забиваются абсолютно все информационные каналы (даже кино, за которое вы как будто
бы заплатили деньги). Не надо, правда, забывать, что любой взрослый человек — это еще
и рациональное существо с мозгами, которыми надо чаще пользоваться.

Рациональный выбор фототехники

Впрочем, нельзя сказать, что наше рациональное начало молчит (вообще обобщать людей
глупо, так что сказать, что текст применим ко всем и во всех аспектах, неправильно) —
очень часто рациональный выбор как раз и обусловливает приобретение различной
фототехники. Более того, он довольно легко просчитывается, проблема лишь в том, что со
временем мы начинаем путать и сомневаться, какое начало лежит у истоков последней
нашей хотелки.

Обоснованный выбор должен иметь причину покупки, вроде: «я знаю о последствиях


(цене вопроса), новый аппарат позволит мне заработать больше денег». Читая
математика и холодный расчет. Если же вы считаете, что не можете снимать без
определенной функции, а потому, даже не пытаетесь, попробуйте сначала обойтись
десятком лайфхаков (например, отсутствие управления внешними вспышками лечится
ручным режимом синхронизации или приобретением радиотриггера, полный кадр
достается бюджетно в виде пленочного, прыгающего человека на 6 кадрах в секунду
классно снимать, но вполне получается и на 3, а Брессону хватало и одного), снимите
свою идею, в конце концов, и без нужной функции — вдруг получится. Обычно человек,
который хочет, придумывает решения, а который не хочет — оправдания.

Однако, все это лишь постановка задачи — давайте теперь попробуем найти решение,
ведь нам надо не нудное объяснение, что в жизни все плохо, а вариант, который позволит
сделать лучше, а именно, понять, откуда решение идет, ухищрений современных
маркетологов или из самого нашего наирациональнейшего мозга.
Как проверить, чем мы выбираем

Чуть выше мы ссылались на математику, сошлемся на нее и сейчас… собственно,


основные науки — суть плоды человеческого разума, только статистика не с этой
планеты. А посему, если попробовать применить, к примеру, математику с экономикой к
нашему уравнению, результат должен быть довольно резким и встретить сопротивление
нашей психики, которая будет искать массу оправданий со стороны любимого организма.
Обратите внимание, кстати, что на форумах никогда не оперируют чисто
математическими параметрами, а говорят о позиционировании и преимуществах — и то, и
другое вроде бы экономика, но сложение и вычитание сложно переломить психологией, а
вот маркетинговые категории куда более субъективные, а потому, могут быть оспорены.

Давайте вспомним начальную школу (или не вспомним, а просто калькулятор возьмем —


каждому свое) и посчитаем цену вопроса. Подопытным стану я сам, допустим у нас есть
довольно конкретный Nikon D90, а наша хотелка — Nikon D700. Есть объектив, от
которого придется избавиться и которому надо будет найти замену: Nikkor 17-55/2.8
прекрасно заменяется на Nikkor 24-70/2.8. Далее чистая математика:

Доходы:

 продажа бу Nikon D90 – 20 000


 продажа бу Nikkor 17-55/2.8 – 35 000

Расходы:

 покупка Nikon D700 – 72 500


 покупка Nikkor 24-70/2.8 – 56 300

Теперь просто вооружаемся калькулятором, считаем результат — получается то, что


бухгалтеры обычно ищут, а именно, что-то, чем закрывается дыра в балансе на 73800.
Компенсировать со стороны не получится, а значит, эти деньги надо заработать или взять
из накоплений. Но даже если это не проблема, попробуем предположить, что эти деньги
есть, и дыра легко закроется — покроем разницу из собственного кармана и будем
считать, что эти деньги уже не подвержены обязательствам третьих лиц и рискам (вы их
не украли, жена на них не претендует, налоги уплачены).

Стоит отметить, впрочем, что различные решения позволят уменьшить дисбаланс, можно:

 купить фотоаппарат и объектив бу


 купить объектив не родной, а в виде аналога у третьих производителей
 купить объектив низшего класса

Понятно, что это все компромиссы, но, в любом случае, из дыры хотя бы в 30000-40000 не
выйти. Тут приходит в голову оригинальное решение проблемы: «один раз живем, пусть
все катится к чертям». В принципе, вариант, которым русский человек пользуется
повседневно, за что нас и любят южные продавцы. И вот тут мы упускаем самый важный
момент — экономику. Раз мы начали искать товары-заместители, почему нужно
ограничиваться лишь теми же единицами, просто делать уступки по качеству (стоит
напомнить, что в качественном плане имеющийся комплект имеет только один недостаток
— он неполнокадровый, а приобретать десяток недостатков ради закрытия одного крайне
недальновидно).
Теперь все же вспоминаем экономику: у любого товара есть альтернативная стоимость —
в чем себе придется отказать, чтобы закрыть дисбаланс в расходах. Другими словами,
вместо того, чтобы покупать просто полнокадровую систему, мы можем потратить
разницу на:

 комплект осветительного оборудования (студия, начиная от 15000 руб.),


отражатели, рассеиватели, зонты, софтбоксы, снуты, гриды, светофильтры, стойки
 новый объектив, дополнительно к уже имеющимся или заменяющий их на новую
более качественную и резкую модель
 модуль GPS
 устройство дистанционного управления
 мультитриггер для съемки пуль в воздухе или падающих помидоров в стакан воды
 новая вспышка, две, три
 штатив, придающий уверенности в темном переулке (крутая головка для него,
которой друзья позавидуют)
 сумма, потраченная на продвижение или редизайн сайта
 новый монитор профессионального уровня
 чехол для съемки в дождь
 фоторюкзак, фотосумка

В конце концов, это может быть и не фототехника:

 телефон
 планшет
 аудио-центр
 телевизор

Это просто три пункта навскидку — к реальности они мало привязаны, но кому-то,
возможно, помогут задуматься. Просто представьте, что от всего этого вы отказываетесь
(как коммунисты в советские времена со словами «не пью»), соглашаясь «только на
полный кадр». Мечта — она, может быть, и голубая, но, при всей своей легкости полета,
очень неподъемная.

Несколько слов о camera tossing или как, рано или


поздно, убить свой фотик
Любой начинающий фото-экспериментатор (это тот, кто не жалеет свой фотоаппарат и
пытается снять что-то непонятное так, чтобы это было в равной степени непонятно
другим — иногда у него что-то получается) со временем начинает выходить за рамки
банального щелканья лиц и пытается проделать сложный путь, как правило, от простого к
сложному: сначала получаются макро-бабочки, затем ночная фотография, потом
увлекается панорамами, фото с широким динамическим диапазоном, потом
подкидыванием фотоаппарата и уже в итоге приходит к аэрофотосъемке. Собственно, это
не итог — лишь постижение чисто технических аспектов фотографии, не связанных с
искусством фотографии. Здесь итог определяется тем, как фотограф владеет
техническими приемами съемки — о том, придет ли он к фотоискусству, это не говорит.
Однако сам технический процесс тоже увлекателен, и говорить о том, что «это просто
техническая фигня» вот так огульно не стоит — любой процесс интересен сам по себе и
является по-своему увлекательным.
Съемка подкинутым фотоаппаратом из приведенного выше списка занятий является не
только опасным, но и довольно быстро затягивающим занятием. Достаточно посмотреть
на получающиеся в результате этого процесса фотографии, и станет многое понятно:
линии огней, размазанные по кадру, увлекают взгляд зрителя и кому-то, возможно, о чем-
то говорят. Что интересно, каждый «подкинутый» кадр уникален — чтобы повторить
траекторию фотоаппарата во время экспозиции, нужно использовать компьютерное
моделирование — так что, нельзя с уверенностью отрицать, что завтра вы не увидите в
этих линиях обнаженную натуру или маньяка с топором между ушей. Завораживающее
зрелище.

Давайте поймем, что, как и, самое главное, почему. Впрочем, на последний вопрос мы как
будто уже ответили. Тогда за дело:

Во-первых, есть два варианта техники съемки:

 использование недостаточного освещения и ярких огней любого вида для


получения смазывания кадра и создания эффекта движения и полета — это
наиболее перспективная, на сегодняшний день, ветвь развития фотографии в
кругах метателей фотоаппарата.
 подкидывание фотоаппарата довольно высоко, с использованием яркого освещения
и коротких выдержек, с тем чтобы запечатлеть свое собственное изображение
сверху.

Сразу скажем, что занятие это опасное не только для фотоаппарата, но и для самого
фотографа: дело в том, что фотоаппарат может упасть не только на пол или асфальт, но и
на вашу голову (или, что еще хуже, на голову другого человека). Что нужно учесть в
любом случае при выборе фотоаппарата:

 Заранее распрощайтесь со своим фотоаппаратом — рано или поздно, вы его


разобьете, даже если это очень прочная модель. Это электроника, и как все
электронное, данный девайс имеет особенность ломаться, в том числе от
механических повреждений.
 Выбирайте недорогую, но прочную модель: преимущество отдавайте
металлическим корпусам без выдвигающихся частей или с грубым корпусом и
таким же изготовлением (присмотритесь к фотоаппаратам Canon серии A, Olympus
серии mju SW или любой китайской дешевке).
 Удостоверьтесь, что фотоаппарат умеет снимать на таймере, причем 2-секундный
предпочтительнее 10 секундному (последний есть сегодня во всех моделях).
 Присмотритесь к характеристикам: если нет режима приоритета выдержки, то
должна быть хотя бы ночная съемка, которая позволяет устанавливать длинные
выдержки (4 секунды — это максимум, потому что в полете фотоаппарат может
крутиться довольно быстро, и за 4 секунды совершить не один оборот вокруг
собственной оси).
 Дополнительные функции, вроде интервальной съемки (time-lapse recording), идут
только в плюс, т.к. за одно подкидывание позволяют сделать несколько кадров.

Теперь продумайте меры обеспечения безопасности. Конечно, как было сказано выше,
при увлечении данным жанром вы, рано или поздно, фотоаппарат разобьете, но лучше
разбить его позже, чем раньше, потому надо просмотреть возможности минимизации
ущерба, точнее, вероятности его возникновения. В конце концов, можно и не ловить, т.к.
карте памяти с фотографией уже ничего не будет, но съемка в полете — это, в конце
концов, метод проб и ошибок, и получение хорошего результата определяется здесь
везением и опытом.

 Самый простой способ — взять длинный ремешок, которые идут в качестве бонуса
к ключам flash большой емкости, только его лучше не цеплять за штатное место, а
прочно привязать к специальной петле в корпусе фотоаппарата, т.к. эти ремешки
имеют замок, рассчитанный только на вес flash-ключа в спокойном состоянии.
Предъявлять претензии производителям ремешков по поводу разбитого
фотоаппарата будет шагом неверным.
 Как вариант, можно прибегнуть к помощи ассистента в лице друга/подруги/жены и
пр., который может в руках держать большой сачок или любое устройство,
способное мягко и точно поймать подкинутый фотоаппарат. К примеру, если на
обычный спортивный обруч натянуть нейлоновые колготки, к примеру, можно
получить довольно неплохое устройство для ловли фотоаппарата, только он,
возможно, будет отпружинивать — в любом случае, дело за вашей фантазией.
 Запаситесь мягкой шапкой, чтобы минимизировать риск получения увечий самого
ценного органа, иначе творчество рискует стать не в радость.
 Можно использовать подушки, одеяла, мягкие матрацы и пр., чтобы сохранить
фотоаппарат с большей вероятностью.

Теперь, собственно, давайте перейдем к технике съемки. Как и говорилось выше, есть два
основных направления съемки, различаться они будут как раз техникой.

1. Использование длинных выдержек и ярких огней. Начинать лучше с фотографии в


помещении и невысокого подкидывания фотоаппарата, причем в качестве источника
манящего света можно использовать краски телевизора (свет в комнате можно не
выключать), а в качестве ловящего устройства — подушки на полу или кровать. Сделайте
соответствующие предустановки: чувствительность Auto или по вкусу (размытую
картинку довольно легко можно избавить от шума практически без ущерба для четкости),
выдержка около 1 сек. (приоритет выдержки, ручной режим или режим «ночная съемка»
— это только если нет ручной установки выдержки), можно меньше, а по результатам
экспериментов меняйте в любую сторону. Необходимая установка — таймер, который в
большинстве фотоаппаратов после сделанного кадра надо заново устанавливать (лучше
использовать короткую паузу, около 2-3 секунд — 10-секундный таймер сильно замедлит
процесс экспериментирования). Начинайте подкидывать сначала ровно, затем с
вращением. Обязательно проверяйте результат по экрану фотоаппарата, анализируйте,
корректируйте параметры экспозиции. Используйте ручную фокусировку по объекту
света, либо по той же точке, но автоматическую. При автоматической установке
экспозиции (все режимы, кроме ручного) будьте аккуратнее с источниками света — либо
коррекцию экспозиции ставьте в минус, либо частично прикрывайте объект рукой, чтобы
освещенность была нормальной, не было передержек.

Техника проста: установка экспозиции, выбор таймера — фокусировка на освещенном


объекте — нажатие на клавишу спуска — подкидывание в воздух незадолго до открытия
затвора — возвращение фотоаппарата владельцу (поймать надо) — проверка результатов
— анализ — проверка экспозиции, установка таймера и все сначала.
После этого, если фотоаппарат уцелел, подключаете его к компьютеру, скачиваете
фотографии (если нет, не забудьте вынуть карту и скачать через кард-ридер)
корректируете в Фотошопе (или любом бесплатном редакторе): устраняете шум, если
есть, меняете тон цвета, насыщенность — помните, что фотография все равно получается
абстрактная, поэтому уж покрутить цвета нужно.

Начинать можно также с простого раскачивания фотоаппарата на ремешке, можно и не


ловить после подкидывания, а просто не давать упасть с помощью длинного ремешка…
ключевые слова: «процесс» и «эксперимент».

2. Использование коротких выдержек и высокое подкидывание. Данное направление


не случайно занимает умы фотографов меньше — оно сложнее в реализации, а результат
гораздо реже бывает интересным. Цель подкидывания, в данном случае, — попытаться
снять что-то на земле (себя, к примеру), причем подкинуть повыше. Этапы все те же,
только ставить надо довольно короткую выдержку (1/125 уже хорошо, но если свет
позволяет поставить 1/500, это гораздо лучше) в ручном режиме или режиме приоритета
выдержки либо использовать режим спортивной съемки. Света в данном случае много
быть не может — потому снимать надо днем. Здесь же пригодится сачок и собственное
чувство времени (нужно, чтобы фотоаппарат снимал как можно ближе к самой высокой
точке). Крутить фотоаппарат не надо — наоборот, надо кидать двумя руками так, чтобы
объектив смотрел на вас. Использование ручной фокусировки крайне желательно… в
качестве варианта, придется фокусироваться на чем-то темном — чтобы экспозиция была
правильной — и удаленном примерно на высоту подкидывания.

Техника та же: установка экспозиции, выбор таймера — фокусировка на удаленном


нейтральном объекте — нажатие на клавишу спуска — подкидывание в воздух незадолго
за определенное время до открытия затвора — ловля фотоаппарата или его роняние в
мягкую траву — проверка результатов — анализ — проверка экспозиции, установка
таймера и все заново.

Ремень здесь не поможет, учтите, так что придется вспоминать уроки физкультуры из
школы или ловлю бабочек.

В заключение хочется сказать несколько слов о подходе: наплюйте на все мнения


опытных фотографов, т.к. они никогда такими вещами не занимались (правильно
делают: рисковать дорогостоящей техникой — верх безумия) — здесь дело только в
технике съемки. Экспериментируйте с разными источниками света, с балансом белого,
крутите фотографии в конвертере или Фотошопе, играйте с выдержками и высотой
подкидывания… в общем, старайтесь, чтобы процесс был увлекательным (так и есть) —
в конце концов, это не искусство, а просто развлечение. Удачных снимков! Помните, что
новогодняя елка — тоже источник огней, с ней тоже можно экспериментировать.

Ну, и где резкость?


«Резкости нет», «кадр мыльный», «все нечетко», «аппарат не фокусируется» — такое,
впридачу с «у вас руки кривые» можно услышать на форуме. Причем в ответ на вопрос
«как сделать правильно», вы посылаемы в поиск. Да, у нас поиск на сайте тоже есть, но
статьи про резкость даже на форумах не бывает, даем слово, там их просто некому писать.
Мы обратили внимание, что и сами грешим нехваткой информации, потому статья про
резкость просто необходима.
Мы не будем заморачиваться ответами на вопрос «зачем» — ведь фотография является
искусством, и ни один из параметров (даже корректная экспозиция) здесь не является
обязательным. В итоге, будь ваш кадр хоть по всему размазанным, но близким к виду
шедевра, в отсутствии резкости вас вряд ли кто-то обвинит, достаточно посмотреть на то,
как Роберт Капа снимал высадку десанта в Нормандии, и все станет понятно — эти кадры
вошли в историю.

Что такое резкость?

Начнем с того, что попытаемся понять, что такое резкость. Прежде всего, резкость — это
отсутствие нерезкости. Если вы носите очки, вам прекрасно знакомо ощущение потери
очков и видения мира при этом — когда водворяете очки на место, сразу понимаете, что
такое резкость. Что в русском, что в буржуйских языках существуют близкие термины:
«резкость», «четкость», «хорошо сфокусированный», «мягкий фокус», «размытие»,
«ГРИП» (глубина резко отображаемого пространства) — все они, так или иначе, связаны с
тем, что что-то одно в кадре может быть отчетливо видно, а другое нет (размыто). Может
быть все резко, может быть все размыто, это крайние случаи, между которыми существует
куча вариаций.

Проведем эксперимент: закрываем один глаз, а вторым (если плохое зрение, надеваем
очки или линзы) смотрим на что-то, чтобы увидеть, что написано на бумажке, чтобы
четко различалась текстура, чтобы были резко заметны границы объекта — так мы
сфокусировались. Не переводя глаза с объекта, пытаемся понять, что вокруг эти объекты
нечеткие, в зависимости от того, насколько далеко от главного объекта находятся — для
глаза неважно, от центра к краю кадра или ближе или дальше, чем главный объект, они
«размываются» по мере удаления от объекта, на который мы смотрим. Периферическим
зрением вы вообще можем только очертания угадывать и движение замечать.

Обычный объектив (есть исключения) работает по-другому — делает резким все в


плоскости, на определенном удалении от него, вне зависимости от того, в центре ли
объект и насколько далеко, в пределах одной плоскости, перпендикулярной оптической
оси, расположены от него другие объекты. Это просто резкость (или фокус).
Фотографические способы могут эту плоскость сделать как бы «толще», подтягивая в
зону резкости объекты ближе к объективу или дальше от него — это глубина резкости
или ГРИП. Если вы привыкли, что ваш объектив фокусируется хорошо и дает очень
резкую картинку, берете другой, а он, даже при фокусировке в тех же условиях, с теми же
экспопараметрами и с тем же светом выдает резкость заметно хуже — это мыльность
объектива. Если при использовании длиннофокусного объектива, в помещении или
просто в темноте, а также без использования штатива или оптического стабилизатора
изображение смазывается в какую-то сторону, часто даже видно шлейф, особенно от
ярких объектов, это называется шевеленкой. Когда вы перекачали изображение в
компьютер, уменьшили его для закачивания, к примеру, в «контакт», смотрите, а оно
совсем не такое в браузере, как было, к примеру, в Пикасе или ACDSee изначально — это
уже недостаточная четкость (часто называемая шарпингом, микроконтрастом или
межпиксельной резкостью), которую можно исправить.

Как сделать изображение резким?

Уже говорили, но если вы просто сюда проскроллили, подчеркнем еще раз: резкость
нужна не в любом кадре, и обсуждать это в статье, посвященной резкости, мы не будем,
хотя при первой возможности сделаем. Мы любим давать конкретные рецепты, потому
все рекомендации сгруппируем по типам нерезкости (смотрите терминологию выше), а не
способам ее обеспечения и улучшения/повышения. Специально разобьем по жанрам,
чтобы было понятней, где и какая может возникать.

1. Пейзаж. В пейзаже критично, чтобы резким был весь кадр или, как минимум,
определенная его зона. Снимать поэтому его легко можно как на компакт, так и на
зеркалку, просто знать определенные правила:

o используйте штатив или его заменители (кладите фотоаппарат на землю,


прижимайте к деревьям, плечу, упирайтесь локтями в землю/живот) —
самое интересное время для пейзажей обычно связано с недостаточной
освещенностью, поэтому зафиксировать фотоаппарат при съемке
необходимо.
o используйте стабилизатор изображения — оптическая стабилизация стала
достижением науки и техники давным-давно, но превратилась в норму
только в цифровую эру, и если надо выиграть пару ступеней экспозиции,
это как раз то что нужно. Помните только, что либо штатив, либо
стабилизатор, оба сразу не совмещайте.
o играйте выдержкой — если нужно зафиксировать движение, ставьте
короче, смазать — увеличивайте. Вода, к примеру, хорошо смотрится на
1/25с и больше (не забудьте штатив), а прыгающий через лужу дядька — на
1/125с и короче. Если у вас выдержка и диафрагма напрямую не
регулируются в компакте, не забывайте о режимах: спортивный все делает
четким, а пейзаж склонен размазывать.
o закрывая диафрагму, увеличиваем глубину резкости и помещаем в нее
больше объектов. Если же, наоборот, в отдалении нужно создать «дымку»,
немного дырку приоткрываем.
o не забывайте про гиперфокальное расстояние — так можно уместить в
кадре, условно говоря, все.
o фокусируйтесь вручную или по нужной вам точке
o крутите чувствительность, как крайний случай — очутитесь вы на закате
на очень живописной горе, куда поднялись по отвесной скале с одним лишь
фотоаппаратом, и каждый грамм критичен, а тут такая красота открылась.
Закрыли «дырку», выдержка вытянулась, вспомнили про основные
экспопараметры, немного увеличили ISO (помня, естественно, о
последствиях в виде шума и последующей потере деталей).
2. Макро. Макро бывает разным — это и статичная предметка (ювелирные изделия),
и довольно подвижные букашки, которых не всегда просто поймать.

o снимайте, желательно, при хорошем освещении (в предметке лайткубы и


рассеиватели с отражателями, хорошие источники), для букашек это
солнечный день или кольцевые вспышки
o закрывайте диафрагму — при макро важен буквально каждый миллиметр,
так как глубина резкости становится меньше при приближении объекта к
объективу, что актуально даже для компактов. Закрывая диафрагму, вы
увеличиваете ГРИП и вмещаете больше объектов в зону резкости.
o следите за выдержкой — конечно, вы находитесь близко от объекта, но
обычно света от него все равно идет мало, и закрывание диафрагмы даже до
f/8 неплохо режет ваши выдержки, а вы за это расплачиваетесь
смазыванием.
o не надейтесь на быстрый автофокус и следите за точкой фокусировки —
даже пчела успеет быстрее улететь, чем вы ее щелкнете, при малой-то
глубине резкости
o снимайте сериями динамичные объекты — пчел, к примеру, удобно
снимать, предварительно сфокусировавшись на цветке и снимая с
блокировкой автофокуса, тогда потом удачных кадров будет больше.
o аккуратно увеличивайте чувствительность — конечно, она вам даст
более короткую выдержку, но и детали подавление шума потом съест
весьма заметно.
3. Спорт, репортаж, дети. Движение в пределах и за пределами кадра, особенно, при
съемке в помещении, плохо сказывается на четкости — света мало, а снимать надо
быстро.

o берите монопод под длиннофокусный объектив. Так вы зафиксируете поле


кадра в пределах определенной зоны, как если бы подошли ближе, без
необходимости ставить слишком короткие выдержки.
o используйте правило зафисимости выдержки от фокусного расстояния
— например, при съемке «с рук» на фикс 400мм (или соответствующее
положение зума) надо выдержку поставить 1/500с и меньше.
o используйте следящий автофокус или фокусировку по заранее указанной
точке
o используйте короткие выдержки — а если не можете вручную поставить
выдержку, режим «спорт». Даже у правила выше будет ограничение — не
получится четко бегущий человек, если вы его снимаете на объектив 30мм
при выдержке в 1/30с, если, конечно, не стремиться к эффекту проводки.
Надо устанавливать выдержку короче. Если при этом снимаете при плохом
освещении, переходите к следующему пункту.
o крутите чувствительность — если увеличить чувствительность, у вас
появится возможность использования более коротких выдержек, пусть и
расплатитесь вы за это шумами, ведь в итоге получите резкое изображение,
что, безусловно, важнее, в данном случае.
o с умом применяйте вспышку — добавить света в кадр, в таких случаях,
бывает нелишним, но не стоит выхватывать объект на переднем плане за
счет убивания всего на фоне. Черный фон можно снять и в студии, с куда
лучшей обстановкой и более гибкими световыми схемами. Помните, что
есть два режима медленной синхронизации вспышки, из которых лучше
выбирать синхронизацию по задней (второй) шторке, тогда шлейф
изображения добавит динамичности в кадр, а сам объект будет вспышкой
«заморожен».
4. Портрет. О портрете вообще можно говорить очень много, даже не затрагивая
соответствующие постановки света, потому нам даже нестыдно, что мы не все
расскажем — предмет стоит отдельной книги.

Все фото: Фотикс

o хороший объектив, конечно, необязателен, но очень желателен —


портреты можно и китовым снимать в положении телефото, но для портрета
же нужно и «боке», и «отделение от фона», и «малая ГРИП»… все это
создает художественный эффект, но на деле об этом просто больше говорят.
Для портрета, на самом деле, важнее с моделью общаться, а резкость
нагнать можно кучей способов. Часто мыльность объектива может даже
сыграть роль софт-фильтра. Использование диафрагм 4-8 в качестве
рабочих даст неплохую резкость практически на любом стекле, и если вы
смотрите не только на марку своего фотоаппарата, а еще и на то, как свет
падает и модель улыбается, это все будет нелишним. Резкое стекло здесь
будет просто неплохим дополнением, а его светосила положительно
скажется на размытии фона при использовании открытых дырок.
o фокусируйтесь по глазам или нужным частям тела, в зависимости от
вашего замысла.
o открывайте диафрагму — тогда в объектив попадает больше света, и
можно выдержки ставить покороче, равно как и отделять человека от фона.
o используйте правило зафисимости выдержки от фокусного расстояния
— при фокусном расстоянии портретного объектива в 50 мм надо выдержку
не делать длиннее 1/50с, иначе рискуете «шевеленкой», которая может
выглядеть как просто недостаточная резкость или мыльность.
o не бойтесь увеличивать чувствительность — в портрете вам даже давить
ее не придется, так как часто ее можно замаскировать под пленочное зерно.
o учитесь работать со светом — это и короткие выдержки, и нужный вам вид
объекта. Неважно, что вы будете практиковать, хоть стробизм под чистым
небом, хоть чисто студийные постановки, и даже просто съемку с
использованием лишь света доступного, свет — это и есть фотография.

Резкость в постобработке

В наше время преступно надеяться на одну лишь фотографическую технику — ведь


доводка изображения все равно происходит уже в компьютере, используя ресурсы
кремниевого и серого вещества. Другими словами, часто важно не только, насколько
производителен ваш компьютер, но и как вы научились его использовать, ведь чтобы
выделить свое изображение из других в наше время, нужно использовать кучу хитростей.
Помните, что нельзя исправить только неправильную фокусировку и шевеленку — все
остальное поддается лечению, в определенных пределах, естественно.

Есть несколько известных и широко используемых методов:

1. Повышение межпиксельного контраста, т.е. шарпинг любым известным


способом. Можно использовать встроенные в фотошоп и другие редакторы
стандартные инструменты, вроде Unsharp Mask («нерезкая маска») или фильтр
Highpass («высокочастотный фильтр»), фильтр Clarity и ползунки Sharpness в
Lightroom. Есть также довольно много плагинов, которые повышают шарпинг
менее грубо, равно как и экшены, которые обходятся с резкостью более
интеллигентно. Шарпинг во многих случаях может не только улучшить восприятие
картинки, но отчасти даже вылечить «мыльность» объектива, а то, что
профессионалы используют его при подготовке изображений вообще всегда,
говорит о том, что не знать о нем вообще грешно.
2. Повышение контраста. Повышать контраст тоже можно целой кучей способов,
начиная с кривых и заканчивая даже имитацией HDR. Нас же интересует четкость
— поэтому спустимся на уровень если и не микроконтраста, то где-то рядом с ним.
Помните, что шарпинг тоже отсюда недалеко ушел, просто уж слишком углубился
в детали, а по сути, делает то же самое, так что даже обычный контраст повышает
четкость. Если научиться аккуратно пользоваться инструментами Shadow/Highlight
и их вариациями внутри других программ и плагинов — часто они обзываются
Structure или Local contrast — можно тоже усилить выразительность кадра или
побороть недостатки оптики. Даже просто обрезание «пустышек» по концам
гистограммы с помощью уровней или кривых позитивно скажется на картинке.
3. Комбинация различных способов, использование масок в фотощопе. Лучше,
когда на ваше изображение работает все — и шарпинг, и контраст, и, к примеру,
маски или локальные фильтры. Вы можете, к примеру, применить фильтр
шарпинга ко всему изображению, а потом по маске отсечь все, что ненужно. В
итоге, и фон останется размытым и без щума, и все нужное будет четким.

Вот, наверное, и все. Помните, что только от вас зависит, каким выйдет итоговое
изображение, так что постарайтесь загрузить свои руки по полной. Ну и удачи,
естественно.

Нужен ли вам полный кадр?


В связи с появлением в последнее время ―доступных‖ зеркалок с полным 35-мм кадром
(Canon EOS 5D, Nikon D700, будущий Canon EOS 5D Mk II), т.е. матрицей, один-в-один
соответствующей пленочному размеру 24х36 мм, в фото-сообществах все чаще задаются
вопросы, стоит ли овчинка выделки – другими словами, стоит ли переходить с
уменьшенного в 1.5 (1.6) раза цифрового стандарта DX или APS-C.

При этом, естественно, все упирается не только в оправданность вложений (и даже не


столько), сколько просто в соотношение цена/качество и пр. Учитывая, что само
соотношение цена/качество также может быть необъективным (например, это вечно
плавающий знаменатель, когда к ―качеству‖ многие потребители плюсуют и ―качества‖
самого фотоаппарата, точнее, востребованные разными классами фотографов функции,
для каждого человека имеющие определенный уникальный набор), следует чуть дальше
углубиться в вопрос и посмотреть на него немного с другой стороны.

Мы говорим, естественно, о числителе этой формулы, а именно, цене. 5D здесь стоит на


первом месте (60 000 руб – рекордно низкая цена, до которой не доберется его
последователь), но только до осени, когда он будет снят с производства. Можно сколько
угодно говорить о его убогости, факт останется фактом – его преимущество совсем в
другом, просто в полном кадре. D700 и вторая версия 5D будут стоить 90 00 – 100 000 руб,
что весьма внушительно для потребительского кармана.

Разница в цене, в первую очередь, и определяется полным кадром, однако ―для важности‖
фотоаппараты еще дополнительно набиваются ―мясом‖ – по крайней мере, таков подход
компании Nikon. Впрочем, по количеству функций отличия от топовых зеркалок с
урезанным размером кадра не столь существенны, как со старшими моделями тоже с
полным кадром. Такой подход, в принципе, оправдан – полнокадровые зеркалки нижнего
уровня покупаются только ради полного кадра, а не функций, а профессиональные – ради
того и другого. Также функциональностью обусловлен и выбор зеркалок для продвинутых
любителей.

Потому, если вы гадаете над покупкой полного кадра или фотоаппарата с уменьшенной
матрицей + очень хороший объектив, нужно задать себе несколько вопросов, и в случае
утвердительного ответа на большинство из них, идти и смело покупать ―доступный
полный кадр‖:

1. Вы – опытный фотограф и знаете, для чего нужен полный кадр и чем он


принципиально отличается от урезанного и зарабатываете, преимущественно или
полностью, фотографией (если ответ ―да‖, ниже можно даже не читать).
2. У вас большой опыт любительской фотографии с использованием зеркального
фотоаппарата.
3. У вас есть дорогостоящие объективы, сделанные не под цифровую матрицу, в
особенности, широкоугольные.
4. У вас есть объективы, которые стоят больше разницы между топовым
фотоаппаратом на ―кропнутой‖ матрице и полнокадровым фотоаппаратом нижнего
уровня.
5. Вы часто печатаете фото, действительно, большого формата (на стену, т.е.,
примерно 30х45 и 60х90).
6. Вы практически никогда не кадрируете фотографии в редакторе более, чем на 10%
площади, и строите кадр почти всегда через видоискатель, следя за всей его
площадью, так что при подготовке к печати такой необходимости не возникает.
Как противоположность, если вы кадрируете почти все печатаемые фотографии,
более, чем на 30% площади кадра и печатаете всегда небольшие форматы, покупка
полного кадра противопоказана.
7. Вы часто снимаете портреты и видите ―разницу между F/1.4 на полном кадре и на
кропе‖ и она вас сильно раздражает.
8. У вас уже есть ―тот самый‖ f/1.4.
9. Вы снимали на пленку, перед тем как начать снимать на цифру.
10. У вас уже есть полный набор объективов и необходимых для съемки аксессуаров,
который вы с уверенностью не планируете пополнять или менять в течение
ближайшего года-двух.
11. У вас практически нет (или совсем нет) объективов под матрицы уменьшенного
размера.
12. Вы покупаете полнокадровый фотоаппарат за свои деньги (не в кредит) и не
зарабатываете фотографией.
13. Вы давно не обновляли фотоаппарат и ждете перехода на ―качественно новый‖
уровень.
14. В месяц вы зарабатываете больше стоимости приобретаемого фотоаппарата.
15. Вы не имеете обыкновения ронять фотоаппарат.
16. У вас есть лишние деньги, которые не терпится потратить, и жена против этого не
возражает.
17. Вы, действительно, серьезно ответили на все вопросы, приведенные выше.

Совсем не обязательно иметь положительный ответ на все вопросы – один-два могут вам
вполне не подходить. Однако, если вы ответили ―нет‖ хотя бы на 4-6 вопросов, стоит
задуматься об оправданности таких вложений. Может быть, стоит занять более скромный
подход или просто купить хороший объектив.

Помните, что снимает не фотоаппарат. А если вы ответили «да» практически на все, и не


устраивает вас только цена, посмотрите нашу статью «Полный кадр — бюджетное
решение».

Обработка фотографий за одну минуту


Можно сколь угодно долго говорить о преимуществах фотошопа, но сложно спорить с
одним: будучи превосходным творческим инструментом (настраиваемый, продуманный,
гибкий), он сдает все позиции, когда речь идет о прогоне десятков фоток не для
вывешивания на стену, а просто для помещения в домашний альбом.

Здесь неважно, в каком формате вы снимаете — RAW или JPEG — все фото будут
выниматься на свет божий, только когда у вас большое застолье и гости подустали.
Возможно, именно поэтому большинство даже не заморачивается редактированием
фотографий, а просто несут их оптом в цифролаб, где за них всю работу делает оператор
(спит) и робот печатной машины (как умеет — ведь он настроен спящим оператором и
программистом, мало понимающим в фотографии).

Впрочем, раз вы это читаете, вы явно не из тех людей, кто довольствуется качеством,
которое печатная машина выдает на автомате. Наверняка хочется часть процесса
контролировать самому и потому лично проводить предпечатную подготовку. Причем, вы
понимаете, что если на каждое фото из отпуска, которое вы хотите отдать в печать,
тратить хотя бы по пять минут в Фотошопе (малое время, достаточное для открытия
файла, наложения пары фильтров, коррекции экспозиции, кадрирования, кривых,
замазывания пятен), уже сотня ляжет на ваши плечи тяжким бременем, а тут еще и жена
ходит и что-то там говорит. Именно поэтому надо не просто создавать видимость работы,
а выдавать наглядные результаты в виде печатной продукции.

А потому давайте найдем инструмент поудобней. Нам нужен любой инструмент для
потоковой обработки кадров — в таком режиме, к вашему сведению, работают куча
свадебных фотографов и вообще фотографов, которые этим зарабатывают деньги, а
потому, и часть инструментария можно смело взять у них. Впрочем, есть и альтернативы,
но следует помнить одно: здесь нужен баланс между качеством, удобством и скоростью
работы, а найти такой крайне сложно.

1. Google Picasa. Потрясающий фото-браузер с немного непонятной новичку системой


организации каталогов, к которой, впрочем, можно привыкнуть. Главное преимущество
— бесплатность, а второе по значимости — то, что изменения не вносятся в файлы
напрямую (даже при сохранении изменений создаются архивные копии исходников), а
хранятся отдельно. В минус идет небогатая функциональность, в частности, отсутствие
банальной гистограммы.

Что мы делаем здесь: после того, как программа подтянет все добавленные картинки,
смотрим папку и сразу отбираем фотки, которые будем печатать, не редактируя их пока
— ставим им «звездочки». Обычно на просмотр около 1000 фотографий уходит не более
одного вечера, в течение которого мы больше ничем не занимаемся, причем сделать это
нужно как можно раньше после возвращения из отпуска и до выхода на работу (жене
говорим «извини, я тут не ерундой занимаюсь, отгружаю фотки» — кстати, при этом их
можно смотреть и вместе).

На следующий день вносим правку, отфильтровав фотки со «звездочками» (в последней


версии программы можно включить показ папок с загруженными, выбранными или
только портреты), кликаем дважды первую и правим: в панели «Basic fixes» кадрируем
под нужный размер (10х15 Large Print), в панели «Tuning» у недодержанных подтягиваем
Fill light, чтобы тени не были убитыми, дополнительно используем ползунок Highlights
или Shadows, но не все три сразу, в «Effects» затем накладываем фильтр «Sharpen» (если
много цифрового шума или сильно увеличивали яркость снимка, забудьте) и Saturation —
в последнем аккуратнее с ползунком. Крутим колесико к следующей фотке. Времени
затрачено меньше минуты. Результат можно посмотреть ниже.
Недостаток здесь — отсутствие возможности компенсировать засвеченные пикселы в
светлых зонах, но если вам не принципиально это, вполне подойдет. Тем более, что фотки
сразу можно отгрузить на сервис цифровой печати.

2. Adobe Photoshop Lightroom. Если вы думаете, что Lightroom — это потрясающий (или
отстойный) конвертер, ошибаетесь и очень сильно. С некоторого времени он прекрасно
работает даже с файлами JPEG, правда, без полноценной поддержки некоторых функций,
которые, впрочем, нам и не нужны — автоматическая установка баланса белого в
современных фотаппаратах на высоте, а профили матриц вообще нужны только
профессионалам.
Начинаем работу точно так же, с единственным отличием: для начала нужно создать
новый каталог — создаем его в папке фотографий, к примеру, с отпуском, а если это
несколько папок за месяц, то в отдельной, название каталогу даем соответствующее,
чтобы можно было искать по результатам, например, «Отпуск Турция-2008″ или «Февраль
2008 home porn» и пр. После этого импортируем нужные фотографии без перемещения,
чтобы оригиналы оставались на месте. Затем, в тот же день в библиотеке отбираем
фотографии с помощью быстрых клавиш (латиница) P (отобранная) и X (забракованная).
Все зависит от объема, но обычно на это вряд ли уйдет больше часа.

На следующий день в библиотеке сортируем фотографии по флажку и сразу переходим в


панель Develop. Очень удобно кликать на ползунки и передвигать их не самой мышью, а
поворотом колесика. Здесь нам потребуются:

 баланс белого (пипеткой в чистый серый или любой между белым и черным цвет,
без оттенков, на ваш взгляд)
 кадрирование с соотношением 2:3 с обрезанием ненужных деталей
 замазывание явных пятен и недостатков на фото (режим Heal, 65% Opacity)
 комбинация Exposure-Blacks или Fill light-Blacks или кривые, засвеченные зоны
убираются через ползунок Recovery — как вариант, используете убогую кривую,
которая хоть и далека от Фотошоповской, все же немного работает
 при коррекции освещенности ориентируйтесь на расположенную вверху
гистограмму — «провалов» по краям здесь быть не должно: левый лечится
усилением Blacks или кривой в тенях, правый увеличением Exposure или Fill light.
Однако олагаться на гистограмму полностью нельзя — всегда смотрите в кадр.
Порой кадр просто необходимо пересветить или недодержать.
 для усиления насыщенности используете Vibrance, но крутите несильно
 очень полезная штука здесь — наличие уже готовой формы понижения шума,
которой обязательно нужно пользоваться, как минимум, в части Color, Lightness
крутится пропорционально усилению яркости или исходному уровню шума, но
очень аккуратно
 очень полезно прописывать стандартные пресеты для похожих кадров, чтобы затем
можно было оперативно править кучи фотографий, пресеты также можно брать в
интернете
Как видите, результат несколько лучше Picasa, хотя есть разница и в освещенности. В
Lightroom удалось приглушить засветку неба функцией Recovery, что является его очень
полезным качеством. В тенях лучше вылечен цветной шум — его в оригинале
практически не осталось, т.к. исходник файла был темноват и вытягивать пришлось
довольно много в обоих случаях, но если в Picasa нет функции подавления шума, то
Lightroom в этом сильно выигрывает, хотя здесь шумодав далек от идеала.

В целом, операции заняли не более минуты-полутора. Использование пресетов сокращает


время на коррекцию, так что в среднем та самая минута на фото и выходит. Недостатком
Lightroom является его прожорливость в плане ресурсов, так что компьютер вам
потребуется современный.

Учтите, что это совсем не окончание статьи — она будет пополняться регулярно (ведь
новые функции разработчиками вводятся тоже регулярно, да и потоковых инструментов
становится больше с каждым днем). Возможно, у вас есть собственные советы, которыми
тоже можете с нами поделиться.

Основы подводной съемки


Сегодня, с ростом доступности фотоаппаратов на все случаи жизни, равно как и с давней
доступностью самих курортов, где можно поснимать подводных обитателей, можно уже
начинать говорить о довольно широком распространении самой подводной съемки.
Причем, как вы сами понимаете, чем глубже плаваешь, тем меньше, собственно, людей,
этим увлекающихся. Самый распространенный метод подводной съемки — плавание с
маской и трубкой (опция — ласты и гидрокостюм), т.е., нахождение в верхних слоях воды
с нырянием время от времени на разумную глубину, примерно до 5 м, т.к. ниже для
неопытного дайвера нырять опасно, начинают сказываться естественные процессы.
Именно о съемке в этих слоях мы и поговорим, т.к. люди, серьезно занимающиеся
дайвингом и специфику съемки имеют другую (освещенность хуже, движения
медленнее), и, как правило, уже знают и умеют снимать и вопросами «как» не задаются, у
них обычно проблемы другие.

Что нужно иметь для съемки


Запастись оборудованием и проездными билетами на место нужно заранее, а потому,
потребуется потратить немного времени до самой поездки, чтобы не пытаться решить все
на месте.

1. Турпоездка на место для ныряния. Если вы не знаете географию, на планете


всего пара мест, где можно посмотреть богатый подводный мир — кораллы
водятся только в Красном море и обширно разбросаны по акваториям Австралии и
Океании, т.к. условия для жизни этих подводных обитателей уникальны. И если
Египет, владеющий 95% доступа к побережью первого, крайне доступен для
российского туриста (в результате чего в некоторых отелях преобладающий
контингент сейчас как раз русские, только у нас есть возможность тратить деньги в
кризисные времена), то второй вариант, скорее, эксклюзивное решение, к которому
прибегают те, кто редко задумывается о цене аппарата для съемки под водой. Так
что, можно смело покупать тур в Египет на Красное море (у Египта есть
непопулярные по сравнению с ним курорты и на Средиземном), вне зависимости
от места — Шарм-эль-Шейх, Хургада или Дахаб, все места имеют выход на
африканское или синайское побережья Красного моря (кстати, так называется оно
именно из-за кораллов), где кораллы равномерно распределены по побережью.
Единственное, на что следует обратить внимание — это отзывы туристов, т.к.
Египет «славится» своим отношением к питанию иноземных гостей, чтобы не
потратить отпуск впустую, как вы могли бы это сделать и на родине. Учтите, что в
Египте разные отели имеют разные пляжи: песок практически эксклюзив, и тут уж
либо он (для детей), либо кораллы, на которые есть доступ с пантонов. У многих
отелей риф такого качества, которое даст фору даже морской прогулке на корабле
— опять же, смотрите описание отелей и читайте отзывы.
2. Фотоаппарат для подводной съемки или аква-бокс. Из двух доступных
вариантов каждый выбирает то, что хочет. Дело в том, что современный аквабокс
(корпус для фотоаппарата для съемки под водой) всего на 20-30% дешевле
стоимости нового фотоаппарата, для зеркалки он стоит около $800, для компакта
ценники начинаются от $200. Новый компактный фотоаппарат для подводной
съемки можно вполне купить и за $300, правда, это будет все, на что он способен,
да и собственно к подводной его надо будет приспосабливать и настраивать под
себя. О настройках и технике съемки мы поговорим позднее, а собственно выбрать
вариант каждый может для себя: у подводного аппарата есть один существенный
недостаток, по сравнению с боксом — умение хорошо и уверенно плавать а-ля
топор, а вот бокс хорошо тянется наверх и ремешок имеет куда лучше аппарата. В
качестве альтернативного варианта, можно подумать о бюджетном решении, вроде
одноразового пакета для подводной съемки — по заявлениям производителей, у
них неплохая прозрачность, сопоставимая со стоимостью бюджетной оптики
компактных подводных аппаратов, а после отпуска их можно с чистой совестью
выбросить, вряд ли пакет вам понадобится в ближайшей пятилетке. К тому же, он
просто может помочь определиться с тем, что именно вам нужно. Опять же, при
наличии правильно заточенных рук пакет для подводной съемки можно сделать и
самому, стоит лишь поискать наставление в интернете — так вы, по крайней мере,
будете уверены, что тот китаец, который сделал ваш, относится к своим
обязанностям отвественно.
3. Маска, трубка и ласты (гидрокостюм и прочие аксессуары). Обязательные
компоненты — маска (без нее вы ничего не увидите, а в очках хорошо прочистите
нос от соплей), трубка (без нее ваше пребывание под водой потеряет свою
прелесть, ибо не у всех хорошие легкие, особенно если вы курите) и тапочки для
хождения по кораллам, остальное уже по выбору. Ласты, к примеру, помогают
нырять глубже — стоит вскинуть их над водой, и они уже придают правильный
вектор в глубину, усиливаемый ими же при движении… помогают они и всплывать
быстрее. Гидрокостюм не даст замерзнуть и обгореть в течение длительного
времени — на кораллах вода теплая, но если увлечься, можно довольно быстро
продрогнуть, уже через час даже при 28°С организм начнет ощущать холод, ну а
загар в африканской стране липнет очень быстро. Перчатки помогают защитить от
царапин о кораллы не только руки, но и остальные части тела (можно упираться в
камни для защиты). Современные маски делают их неплохого латекса, их надо
выбирать по размеру и качеству, в магазине обязательно померить. У многих
сейчас двойной контакт с кожей, который впускает меньше воды внутрь — опять
же, при неглубоком нырянии, хорошие дайверские маски для большей глубины
стоят дороже. Совсем не пропускать воду они не могут, как и обойтись без
запотевания, не стоит питать пустых надежд, методы с плеванием внутрь тоже
спасают не всегда, надо еще уметь наплевать и растереть. Потому ищите просто
удобную. Ласты бывают разные, бюджетный вариант — российские резиновые, но
самый лучший импортные с отсоединяющимися плавниками. В таких и ходить по
камням легко, и плавать — как показывает практика, до места ныряния еще
добраться нужно. Помните только, что потом они больше нигде не понадобятся.
Кстати, как вариант, практически в каждом отеле Египта есть прокат масок и ласт,
причем, в большинстве случаев, он уже включен в цену, так что от безысходности
или для экономии можно и воспользоваться. Каков будет результат, сказать
сложно, да и заботы о гигиене, в таком случае, волновать уже не должны.

Куда идти/плыть на месте

В большинстве случаев, у каждого из отелей свои пляжи, а отели только для взрослых
имеют пантоны с входом прямо на риф — стоит проверить отзывы, чтобы понять, где риф
богаче (хороший песочный пляж плюс доступ к хорошему рифу тоже денег стоят, учтите),
так что можно (и нужно) плавать практически каждый день, чтобы понять, что к чему под
водой. Подводное плавание (снорклинг) имеет свою специфику, которую надо изучить
можно болтаться в поверхностных водах, но для фотографии лучше нырять поглубже, т.к.
аппараты не обладают таким совершенным органом зрения, как наши глаза. После 3-4
походов на риф с фотоаппаратом уже имеет смысл записываться в морские поездки —
заодно и загаром запасетесь. Обычно на лодке вас вывозят на незагаженное отелями
место, где риф еще красивее (поверьте, это так и есть). Детей в такие поездки не берите.

Как, собственно, снимать под водой

У фотоаппаратов для подводной съемки есть, казалось бы, все необходимое для этого.
Тем не менее, производители то ли сами под водой ни разу не снимали, то ли специально
норовят фотографу подгадить, чтобы он фотографии похуже снял. Olympus, например
(серия TOUGH) имеет несколько сюжетных режимов, которые использовать лучше, чем
недоделанные полуручные: обычно это макро, два широкоугольных, портрет под водой.
Из них всех реально полезен только один, но для начала надо в аппарате разобраться,
понять, где засада — у каждого режима есть свои ограничения (макро зуммирует на
середину ФР, широкий угол не дает зуммировать от 28 мм вообще) — а главное, зарядить
батарейку, поставить максимальное разрешение в настройках, быструю большую карту
(от 1 Гб, который убивается за час или раньше), взять полотенце и выдвинуться на место.
Дальше идут советы, к которым можно не прислушиваться:
1. Снимай сериями. Учтите, что под водой у вас не будет времени на раздумья, что
да как — тут нажал на гашетку, и лупишь по своим целям (один раз навелся,
дальше наугад, т.к. некоторые фотоаппараты в этом режиме экран просто гасят).
Здесь небесполезным будет большая скорость серийной съемки — никак не
меньше 2 кадров в секунду, т.к. за полсекунды рыбы уже успевают скрыться, а
время под водой идет куда быстрее. Обратите внимание, что многие компакты
даже не заботятся о том, чтобы перефокусироваться в перерывах между кадрами
или пересчитывать экспозицию, потому или думайте при покупке, или уже на
месте адаптируйтесь. Экспозиция тоже немаловажна, т.к. от волн вниз свет идет
бликами, и в момент замера в объектив может попасть солнесный луч, который ее
скорректирует.
2. Отключи вспышку. Если вы думаете, что вода чистая и без примесей, возможно,
вы и правы, но в ней всегда есть и пузырьки воздуха, и даже планктон, невидимый
нашему глазу, но крутящийся всегда перед объективом и высвечиваемый
импульсным светом куда лучше самих рыбок. Гораздо приятнее и эффективнее
естественная дневная подсветка источником сверху (подсказка: солнце). Вспышка
нужна в гротах или расщелинах, куда ни один нормальный ныряльщик с маской и
трубкой не полезет, т.к. в верхних слоях неплохо качает, можно пораниться.
3. Желателен быстрый автофокус. У компактов с этим явная проблема, но
привыкнуть можно — тут уже просто момент, имеющий отношение к самому
аппарату, а не его настройкам.
4. Подплывай ближе. Если не умеешь нырять, фотоаппарат можно смело оставить в
номере, дома, а еще лучше, в магазине — не бойтесь, большой глубины все равно
не требуется, т.к. компакты, в большинстве случаев, рассчитаны только до 3 м
(хотя мне повезло снимать моим примерно с пятиметровой глубины, несмотря на
заявленные параметры в спецификации), да и большая глубина для маски с
трубкой — это испытание для хороших легких. Здесь, как, наверное, мало еще где
в фотографии, чисто технически актуально старое фотографическое правило —
вода, какой бы чистой ни казалась, все равно плотнее воздуха, и видимость в ней
заметно слабеет уже через пару метров, а потому, к горе придется идти Магомету.
По этой же причине не покупайте фотоаппараты, вмонтированные в маски — будет
целый метр преимущества, за счет длины рук, а денег потратите меньше. Снимать
нужно практически в упор, 20-30 см — оптимальная дистанция для хорошей
видимости. Ныряйте не непосредственно над целевым кораллом, а за некоторое
расстояние от него, не шумите, подплывайте плавно и без лишних телодвижений
руками.
5. Снимай с утра, не снимай в мутной воде. С 8 до 12 часов самое хорошее время,
особенно, если народу перед вами прошло мало — не взбаламутили грязь, вода
чистая, видимость лучше (подходить ближе все равно придется). Имеет смысл
отплывать подальше от входа, как бы ни хотелось держаться поближе к родному
кусочку египетской земли — в стороне вода чище.
6. Больше смотри по сторонам, меньше на экран. Все происходит вокруг — пока
вы снимаете маленькую Рыбу-бабочку, позади вас проплывает большой Наполеон.
Привыкните оценивать примерно, как широко и далеко видит ваш фотоаппарат и
снимайте интуитивно. Исключение здесь — видео и макро, которые всегда надо
контролировать по экрану.
7. Поставь широкий угол. Какими красивыми ни казались бы вам кораллы, они
хорошо выглядят только на фоне камней, снимайте общие планы, так и влезет
больше. Не ведитесь на картинки из «Поисков Немо» — вы такое макро никогда не
снимете, если не занимаетесь дайвингом и профессиональной съемкой под водой.
Время от времени можно втыкать макро и снимать спокойных рыбок, ютящихся в
расщелинах.
8. Снимай в RAW. Если есть возможность, естественно. Что бы там ни говорили в
школе, вода синяя, но вблизи этого не видно, и она почти прозрачная, а потому с
балансом белого будут такие чудеса, что только удивляться приходится.
9. Думай о композиции. Нет фона — нет и основного объекта. Эффектно выглядит
коралл на фоне темно-синего моря, хорошо смотрятся желто-синие контрасты.
Подключайте людей, в конце концов. Используйте правило третей, хоть четвертей
— главное, чтобы выглядело сбалансированно и интересно.
10. Не надейся на руки. Выдержку ставить надо короче, это факт — волнами тело
фотографа болтает туда-сюда совершенно нещадно, и такой эффект наблюдается
даже на глубине до 5-6 метров (глубже не нырял), хотя и постепенно ослабевает. А
потому либо более короткая выдержка, либо спецрежим. У Olympus Tough есть
режим «широкоугольный подводный для съемки движения», который и надо
выбрать его владельцам, только отрубить вспышку и поставить серийную съемку.
Как вариант, в других фотоаппаратах приоритет выдержки и ISO Auto (в яркий
день некритично, а вот если тень упадет, или же где-то в расщелине, вполне
пригодится)
11. Не надейся получить шедевр с первого раза. Особенно, если никогда не ныряли
с фотоаппаратом. Пробуйте, экспериментируйте, находите варианты — за весь
отпуск можно наснимать материала на далекое будущее для обработки (стоит ли
говорить, что нужен внешний накопитель?), а просматривая результаты ежедневно,
можно понять, что лучше и интереснее смотрится. Крутите головой,
ориентируйтесь, смотрите по сторонам — наверняка заметите красивую картинку
или интересный сюжет. Пытайтесь посмотреть на один объект с разных сторон,
особенно, если это интересный коралл или камень с красивыми рыбками, в общем,
будьте креативны.
Полный кадр — бюджетное решение

Немало отзывов вызвала наша трендоопределяющая статья «Нужен ли вам полный


кадр?», отчего мы решили продолжить обсуждение здесь, ибо ряд вопросов все же остался
нерешенным. Нет, мы совершенно не лукавили в статье про полный кадр — мы вообще
всегда говорим правду… дело в том, что точка зрения нашей редакции немного не
соответствует общей маркетинговой линии производителей фотоаппаратов. Дело в том,
что в экономике (включая аппаратостроение) сегодня доминирует принцип «что лучше, то
дороже», отчего из потребителя производители тянут все соки, лишь бы добиться своего
— нет, души ваши им не нужны, они прекрасно обходятся и вашими деньгами. А мы с
этим принципом в корне не согласны — зачем платить больше, если результат тот же
(прости, Дося)?

Когда мы говорили о полном кадре, многие критиканы, очевидно, не заметили одного,


посчитав, что мы не делаем разницы между полным кадром и кропом — совсем наоборот,
разница между ними есть. Более того, эта разница, в принципе, даже существенна. Но
сначала давайте проясним: под кропом мы, как и большинство интернет-писателей
подразумеваем уменьшенный в 1.5 раза (1.6, как вариант) сенсор цифрового
фотоаппарата, а под полным кадром стандарт пленки 135 с размером кадра 24×36 мм.
Соответственно, есть и соответствующие объективы: кропнутые (у Canon называются EF-
S, у Nikon — DX) — это те, которые специально под фотоаппараты с уменьшенной
матрицей и выпускались (соответственно, только в последние несколько лет, а старые
стекла все являются полнокадровыми), и при установке на полнокадровый фотоаппарат
они будут сильно срезать края и углы, отчего и смысл имеют только на кропнутых
фотоаппаратах.

Разница между кропом и полным кадром


На картинке выше видна визуальная разница между полным кадром формата 135 и
урезанным (если, конечно, вы просматриваете сайт на 100% размера в окне браузера и
имеете разрешение монитора 96 dpi). То же самое можно увидеть, если посмотреть в
фотоаппарат с кропнутой матрицей и с полнокадровой с поднятым зеркалом и без
объектива — только совмещать придется своими глазами. Функциональные различия
этого неравенства следуют ниже.

В первую очередь, это ГРИП: как можно легко посчитать, при прочих равных, она в 1.5
раза больше на кропе, чем на полном кадре, что часто может быть раздражающим
фактором для фотографа, который эту разницу видит и для кого она, в конкретном кадре,
критична. Больше в 1.5 раза значит ровно вполовину от того, что есть — если на полном
кадре в зону резко отображаемого пространства попадает только глаз и бровь, на кропе
туда легко влезет нос до самой переносицы. Вам это не критично? Вернитесь к статье
«Нужен ли вам полный кадр» и забудьте о наших оговорках.

Далее, это в полтора раза большая детализация — например, в Nikon D3 зона кроп кадра
(он умеет использовать только ее при съемке с объективами DX) имеет разрешение 6 Мп,
в то время как весь кадр 12. Дураку понятно, что если снимать 55-мм объективом на 6-
мегапиксельный Nikon D70 с одного расстояния дерево и продублировать то же самое с
той же точки 85-мм объективом в паре с Nikon D3, вполне возможно, во втором случаае
веточек будет заметно больше, так как те, которые не умещаются на кадре Nikon D70 в
один пиксел (и, соответственно, падут жертвами алиасинга), вполне возможно, на кадре
Nikon D3 в этот пиксел попадут. Это банальный пример, зато и самый показательный,
потому оставим его.

От тех моментов, которые легко доказать, перейдем к тем, которые доказать сложно, но
которые станут заметны при использовании.

Считается, что полный кадр сам по себе позволяет больший контраст изображения и
пластичность фокуса. Естественно, все это применимо, когда мы говорим «при прочих
равных» — т.е. площадь кадра и перспектива совпадают, а печатается кадр на бумаге
одного размера. Визуально это вполне объяснимо: каждая комбинация линз, в принципе,
имеет свой контраст и пластику, и одно дело, когда проходящий через этот оптический
элемент свет ложится только на небольшую зону в центре кадра, и другое, когда
распределяется по всей площади, включая края самого объектива. Если понимаете, как
формируется зона нерезкости, здесь тоже понимание придет. При кропе получается, что
КПД стекла дополнительно снижается на 30%.

Считается, что динамический диапазон полноразмерной матрицы шире — это


действительно так, если верить спецификации производителей и тестам независимых
источников. Полную информацию и сравнение можно найти, к примеру, на DXO Mark.
Результаты эти тоже объяснимы — более дорогая игрушка должна все-таки выдавать
более достойные результаты, иначе за нее не захотят платить больше. Впрочем,
обольщаться не стоит — разница не так уж велика (см. результаты тестов).
Считается, что есть и другие, уже более субъективные отличия, вроде различного рисунка
от одного объектива — естественно, с плохими объективами все будет упираться в
потолок оптических ограничений, но эффект от стекол от 1000 долларов за штуку заметен
будет, хотя, как мы и сказали, будет укладываться все в те же 50% прироста. Другими
словами, даже на кропнутом кадре хороший объектив будет себя вести очень хорошо, а на
полном еще лучше. Правда, применимо это только в том случае, когда вы знаете, как
использовать дополнительный прирост качества. Согласитесь, если вы не умеете
кадрировать при съемке и всегда потом кадрируете при обработке больше чем на 30%
площади, вряд ли вы ощутите разницу.

Про объективы необходимо сказать и следующее: кроп-матрица сильно выигрывает в


случае с длиннофокусными объективами — снимать птичек в полете в полтора раза
круче, так как 200-миллиметровое стекло становится уже 300-миллиметровым просто за
счет установки на фотоаппарат с маленькой матрицей (волшебство!), правда современные
полнокадровые аппараты тоже так могут (или можете вы уже потом в редакторе вырезать
из середины кадра 2 мегапиксела и напечатать 10×15 — будет фееричная фотка домашней
кошки). С ростом фотографических навыков, говорят, фотограф переходит с телефото
объективов на широкоугольные, и снимать глаза кошек на полный кадр становится
неинтересно, потому начинается охота за широкоугольными объективами и стремление
вместить в кадр максимум того, что находится вокруг. И если с телевиками полный кадр
проигрывает, то с широкоугольными полнокадровыми объективами ситуация как раз
обратная: при использовании этих стекол (вроде классного Canon 17-40/4) на коротком
конце при кропе вы сильно теряете (27, конечно, широко, но не настолько, чтобы
сравниться с 17) окружающее пространство из кадра.

Принято говорить также, что у полнокадровых аппаратов меньше шумы — как раз это
полный бред. Все дело в том, что матрицы на аппаратах, зарекомендовавших себя низким
уровнем шумов, сделаны совершенно не по современному процессу, и у них просто
плотность пикселов ниже, что позволяет современным процессорам эффективно давить
шум. У Nikon D3, например, плотность пикселов как у Nikon D70, а процессор и матрица
на несколько поколений современнее. При сопоставимой плотности пикселов картина
шумов современных фотоаппаратов тоже схожая.

Где взять полный кадр?

Для чего мы все это вверху описали? Ведь, дураку понятно, если есть полнокадровые и
кропнутые аппараты, да к тому же, вторые значительно дороже, значит разница быть
должна. Написали мы это, чтобы просто дать понимание ситуации: хоть отличия и есть,
они все же не настолько велики, чтобы оправдать разницу в цене между кропнутым
фотоаппаратом и полнокадровым. Да, ГРИП меньше, но только на 50%, и заметно это
будет на открытых диафрагмах. Сегодня же, к примеру, Nikon D300 стоит в два раза
меньше полнокадрового Nikon D700, да и то если вы такое соотношение где- то найдете.

И что прикажете делать фотографу, который мечтает о полном кадре? Ну, бывает такое,
когда где-то зудит, и даже жена с жабой не помогают избавиться от уверенного ощущения
собственной ущербности — в таких случаях, нуждающийся фотограф начинает поступать
неадекватно (бросать есть, начинать экономить на сотовой связи), и все ради уверенности
в том, что покупка полного кадра решит проблемы с композицией и идейностью снимка.
А ведь решение лежит на поверхности.

Если вспомнить, сейчас есть сфера в фотографии, впавшая в кризис — это пленочная
техника, а значит, и фотоаппарааты пленочные сейчас покупать как никогда выгодно.
Ведь, по сути, неважно, на что вы снимаете, на пленку или на цифру — главное, есть ли в
кадре мысль. Обычно именно умным фотографам, действительно, требуется полный кадр.

Пленка против цифры

На этот вечный вопрос фотографы давно дали ответ простым голосованием рублем
(долларом) — победила цифра, причем победила совершенно не качеством, а скоростью,
ради чего цифре прощается все. Да, пленка сильно проигрывает цифре в оперативности,
но в качественном плане проиграет еще не скоро — динамический диапазон пленки до
сих пор остается недостижимым для цифрового фотоаппарата, даже по сравнению с
полнокадровыми матрицами (и терять его — непозволительная роскошь), да и
детализация, в силу наличия в цифровом фотоаппарате алгоритмов интерполяции данных
каналов, шумопонижения и последующего повышения четкости. Вы знаете, что кино до
сих пор снимают на пленку? А ведь цифровые технологии в видео появились гораздо
раньше фотографии.

К сведению, производимая до сих пор пленка еще не вымерла, потому что ушла в класс
фотографов-энтузиастов и в профессиональную фотографию. Оставшиеся на рынке пара
брендов (Fujifilm и Ilford — самые известные) уцелели именно благодаря наличию
узкоспециальных пленок профессионального класса, Kodak медленно умирает.

Второй недостаток пленки вытекает из первого — изображение изначально существует в


аналоговом виде, и для перевода его в компьютер (чтобы потом распечатать или
опубликовать в сети) ее еще оцифровать нужно. Оцифровать пленочный кадр сегодня,
кстати, гораздо проще, чем прежде.

Полный кадр в ваш бюджет

На рынке сегодня есть куча вариантов практически для любого фотографа. Сканеры
эконом-класса — это планшетные с возможностью сканирования пленки. От обычного
отличаются дополнительной лампой в крышке, которая по умолчанию закрыта
специальной панелью. Более или менее хорошие начинают свои цены от 8 000 р., правда,
хорошо зареком ендовали себя только единичные экземпляры, вроде Epson 4490 или
более дорогой Epson V500. Сопоставимым качеством сканирования обладают слайд-
сканеры неизвестных производителей, которые, при равной цене, качество выдают чуть
лучшее, но, как правило, работают с ощутимыми глюками даже под Windows, в силу
своей низкой популярности — просто как пример, приводим Plustek OpticFilm 7200.
Нужно помнить, что планшетные еще и обычную бумагу могут сканировать, в то время
как слайд-сканеры только под пленку и сделаны. В этом классе производители стремятся
завышать номинальные спецификации сканеров, применяя кучу цифровой обработки в
процессе сканирования, и если оптическое разрешение сканирования указано 4800 dpi,
хорошие тестеры редко могут найти реальное разрешение хотя бы в два раза меньшее.
Впрочем, даже 2400 оказывается «за глаза» (разрешение кадра получается 8.6 Мп),
причем автоматика в такого уровня сканерах оставляет желать лучшего, и если руки в
Фотошопе заточены правильно, рекомендуется надеяться именно на них. Стоит также
обратить внимание на алгоритм оптимизации изображения — автоматика сканера
настроена таким образом, что потерять детали можно быстро и надолго — помгает,
впрочем, ее отключение и сканирование в 16-битном режиме, кадр тогда получается
низкоконтрастным, но элементарно доводится до живого вида собственными руками.
Именно так, кстати, и можно добиться максимума от сканеров нижнего уровня —
системы вроде Digital ICE сделаны настолько глупо, и при использовании генерят такое
количество ошибок, что делают их использование нецелесообразным. В остальном же,
качество здесь вполне приемлемое, хотя и до профессионального не дотягивает — правда,
преимущественно, для черно-белой пленки, так как проблемы с цветопередлачей тоже
место имеют.

Следующий уровень определяется как «привиредливый фотограф», которому


автоматическое качество небезразлично — ценовая категория сканеров двигается выше
(примерно до 25 000 р.), и здесь все равно царствуют планшетники, вроде Epson V700,
которые уже имеют систему фокусировочных линз внутри и, действительно, толковые
системы борьбы с царапинами, пылью и зернистостью. Впрочем, зернистость — это
прямая противоположность цифрового шума, и ее редко кто понижает, так как она и
является одним из характерных признаков пленочного кадра (выражается это в
сакраментальной фотодрочерской фразе «о, пленочка!»). Автоматика в сканерах этого
класса работает очень хорошо, да и гибкости в них заметно больше, к тому же, с цветом
они работают более корректно, не говоря уже о том, что более сложный оптический
элемент выдает заметно лучший результат (заметно это, естественно, только опытному
глазу).

Собственно, на этом можно и остановиться, потому что сканеры более высокого класса
сами по себе уже не дают возможности сделать бюджетное решение — цены на слайд-
сканеры профессионального уровня примерно соответствуют цене полнокадровой
зеркалки, отчего только профессионалам они и интересны. При необходимости их
использования нужный кадр просто можно отсканировать в лаборатории.

Итак, стоимость решения получается следующей: любой зеркальный пленочный


фотоаппарат (от 6 000 до 15 000 рублей, причем даже за очень неплохие модели) плюс
сканер (от 8 000 до 25 000 рублей) — наверняка достаточно приемлемая сумма, которую
вы сможете себе позволить потратить. Обратите внимание, что фотоаппарат надо брать
той же системы, что и ваша используемая на сегодня оптика (она должна быть
полнокадровой) — для Nikon это Nikon, для Canon это Canon, переключать системы здесь
смысла нет, все дело в пленке.

Что вы теряете: оперативность, возможность контроля результата непосредственно,


быстроту реакции (если фотоаппарат с ручным управлением).

Что приобретаете: существенно больший динамический диапазон и ощущение «живого»


кадра (а также необходимость дольше думать над кадром и экспозицией, что неплохо).
Последнее никак не аргументируется, достаточно просто поснимать.

Собственно, это все. Если вам не хочется геморроя, копите деньги на полнокадровую
цифру, а если нужен результат, его можно получить уже сегодня, просто купив пленочный
довесок к своему парку оптики.

Правила съема: что можно, что нельзя…


Наверняка, каждый из вас в своей жизни сталкивался с такой ситуацией: фотографируете
вы себе мирно красивое здание… и тут к вам подходит персонаж из «органов» в штатском
и просит вежливо или не очень вежливо прекратить фотосъемку или удалить
получившиеся кадры, не комментируя при этом, почему нельзя фотографировать, где
можно ознакомиться с перечнем «запрещенных объектов» в нашей свободной стране. А
иногда даже угрожая изъять или поломать нам камеру…
Для меня такие события не были чем-то из ряда вон выходящим, так как с 3 лет лето
проводила в закрытом городе-герое Севастополе, в котором вообще нельзя было делать
фотографии «достопримечательностей». Конечно, Москва — далеко не закрытый город и
секретности тут вроде бы нет, но факт остается фактом.

Я решила сегодня с вами поделиться подборкой материала по данному вопросу. Первая


часть представлена в таблице, дабы облегчить вам участь… Вторая часть есть
законодательная база, в которой, конечно, не прописано, что значит слово фотосъемка,
что есть любительская, не обозначены параметры «вблизи» и «издали», но тем не менее…
ожидать большего не можем.

Что следует запомнить:

 Фотосъемка относится и к творчеству, и к сбору информации. Поэтому хоть и


запретить творить вам не могут, а вот собирать информацию…
 Вы можете сфотографировать любого человека, здание, но по факту любой
человек может потребовать себя и свою собственность не снимать.
 Если вы сделали снимок, никто не смеет требовать от вас удалить кадр — это ваша
собственность

Съемка объектов частной собственности

Следует помнить, что в РФ существует право частной собственности, включающее


правомочия собственника по владению, пользованию и распоряжению его имуществом
(ст. 209 Гражданского кодекса РФ). Поэтому, при съемке объектов, являющихся частной
собственностью (в том числе, зданий и сооружений), без согласия собственников могут
быть нарушены их права, особенно, если собственник размещает информацию о том, что
съемка запрещена. В целом, можно сказать, что в законодательстве вопрос о съемке
подобных объектов четко не урегулирован, и на практике распространен следующий
подход: если фотограф находится не на частной территории, а в общественном месте,
он может снимать частные здания и сооружения снаружи. Что касается съемки внутри, их
также можно снимать, если собственник не оповестил о своем запрете производить
съемку (в виде таблички, в устной форме и т.п.) — в данном случае, требование
прекратить съемку будет рассматриваться как законное требование собственника. И хотя
законодательством не предусмотрена необходимость получать письменное разрешение
собственника на съемку, однако с практической точки зрения рекомендуется заручиться
письменным документом (а не устным согласием) собственника, особенно, если
фотография в дальнейшем будет использоваться в коммерческих целях (реклама и т.п.).

Что касается журналистской съемки, то следует упомянуть ст. 47 («Права журналиста»)


Закона РФ «О средствах массовой информации», согласно которой журналистам
предоставлено право производить записи, в том числе с использованием средств аудио- и
видеотехники, кино- и фотосъемки, за исключением случаев, предусмотренных законом
(отдельные нормы об этом содержит, например, Закон РФ»О государственной тайне»).
Данную норму дополняет обязанность журналиста, предусмотренная статьей 49
указанного закона, а именно: «при получении информации от граждан и должностных
лиц журналист обязан ставить их в известность о проведении аудио- и видеозаписи,
кино- и фото съемки».

Итак, на практике может возникнуть конфликт интересов частной собственности и


свободы информации, что следует учитывать в работе фотожурналиста. Также следует
отметить, что Федеральный закон «Об Авторском праве и смежных правах», как и
законодательство многих стран, относит к объектам авторского права архитектурные
объекты (произведения архитектуры) и объекты дизайна. Они охраняются наряду с
фотоснимками, литературными произведениями, картинами и другими объектами
авторского права. Поэтому следует учитывать авторские права архитекторов на их
произведения при использовании фотоснимков с включением в них произведений
архитектуры и дизайна.

Следует помнить, что законодательство иностранных государств может предусматривать


ограничения, действующие в таких государствах и также касающиеся запрета снимать
определенные объекты без соответствующего разрешения.

Съемка спорта

Согласно Федеральному закону от 29 апреля 1999 г. № 80-ФЗ «О физической культуре и


спорте в Российской Федерации» (с изменениями от 10января 2003 г., 20 декабря 2004 г.),
«съемки и фотографирование спортивных соревнований и других спортивных
мероприятий должны осуществляться только при наличии разрешений организаторов
спортивных соревнований или других спортивных мероприятий либо соглашений в
письменной форме о приобретении прав у организаторов спортивных соревнований» (п. 2
ст. 22 закона).

Съемка животного мира

Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» (с изменениями от


11 ноября 2003 г., 2 ноября, 29 декабря 2004 г., 31 декабря 2005 г.) гласит, что
«пользование животным миром в научных, культурно-просветительных,
воспитательных, рекреационных и эстетических целях посредством разных форм
наблюдения, мечения, фотографирования и иных методов исследования без изъятия
объектов животного мира из среды обитания допускается без специального разрешения
и бесплатно, если эти методы не наносят вреда животному миру или среде его
обитания и не нарушают прав пользователей животным миром, другими природными
ресурсами, а также прав собственников земель, землевладельцев, землепользователей,
владельцев лесного фонда, за исключением случаев, когда такое пользование запрещено.

Пользование животным миром в научных, культурно-просветительных,


воспитательных, рекреационных и эстетических целях с изъятием объектов животного
мира из природной среды допускается по разрешениям соответствующих специально
уполномоченных государственных органов Российской Федерации в области охраны и
использования объектов животного мира и среды их обитания в порядке, установленном
указанным законом».

Съемка в игровых залах

Согласно Распоряжению Мэра Москвы от 24 апреля 1998 г. №409-РМ «О порядке


содержания и условиях лицензирования деятельности по содержанию зала (точки)
игровых автоматов на территории г. Москвы» (с изменениями от 2 февраля, 26 марта, 3
сентября 2004 г.), «содержатель зала игровых автоматов вправе самостоятельно
устанавливать ограничения на свободное посещение Зала гражданами, в том числе,
вводить ограничения на право ведения кино- фото и видеосъемок посетителей без их
разрешения. Следует обратить внимание, что данная норма установлена нормативным
актом, действующим только на территории г. Москвы, что не исключает возможности
принятия аналогичных норм в других субъектах РФ».

Съемка в следственных изоляторах

Данный вопрос регулируется Приказом Минюста РФ от 14 октября2005 г. № 189 «Об


утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-
исполнительной системы». Согласно п. 146, «лицам, получившим разрешения на свидания
с подозреваемыми или обвиняемыми, запрещается проносить в СИЗО и пользоваться во
время свидания техническими средствами связи, компьютерами, кино-, фото-, аудио-,
видео- и множительной аппаратурой без разрешения начальника СИЗО или лица, его
замещающего».

Съемка на заседаниях Совета Федерации и Государственной Думы


Согласно статье 38 Постановления Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 30
января 2002 г. № 33-СФ «О Регламенте Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации» (с изменениями от 29марта, 29 мая, 11 декабря 2002 г., 12
февраля, 26 марта 2003 г., 26 мая, 24декабря 2004 г., 9 февраля 2005 г.), «заседания
Совета Федерации проводятся открыто, на гласной основе и освещаются средствами
массовой информации. На открытых заседаниях могут присутствовать представители
средств массовой информации при условии их аккредитации в Совете Федерации. Другие
лица, не являющиеся членами Совета Федерации, могут присутствовать на заседаниях
палаты только по специальному приглашению, выдаваемому за подписью Председателя
Совета Федерации.

На закрытом заседании палаты запрещается использование фото-, кино- и


видеотехники, средств телефонной связи и радиосвязи, а также средств звукозаписи и
обработки информации».

Аналогичные нормы содержит Регламент Государственной Думы.

Съемка в медицинских учреждениях

Согласно нормам Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан и Закону РФ от


2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании», «охране подлежат сведения, составляющие медицинскую тайну. Публикация
таких сведений возможна лишь с согласия лица, к которому данные сведения имеют
отношение. Вместе с тем медицинская тайна не запрещает делать фотографии,
рассказывать о болезнях, показывать операции, если такие материалы не позволяют
идентифицировать личность пациента».

Съемка в связи с осуществлением оперативно-розыскных мероприятий

В Законе «Об оперативно-розыскной деятельности» предусмотрена возможность «в


рамках оперативно-розыскных мероприятий получать сведения, составляющие тайну
частной жизни. Частным детективам запрещается собирать сведения, связанные с
личной жизнью, осуществлять видео-, фото- и киносъемку в служебных и иных
помещениях без письменного согласия на то соответствующих должностных или
частных лиц».

Литература:
1 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учеб. —
2-е изд., перераб. и доп. Ї М.: Проспект, 2003. Ї С. 148-149.
2 Обходя запреты. Комментарии адвоката Сергея Егорова //Фотодело. — 2006. № 2. С. 72-
73.

Даешь бесплатный софт!


Экономика нового времени приносит как кучу хорошего, так и тонны плохого: с одной
стороны, ПО становится проще и удобнее, зато, с другой, наблюдается
прямопропорциональная зависимость между удобством и ценой программного пакета. В
последнее время Windows, помимо своих нескромных требований к аппаратному
обеспечению компьютера, становится еще и сильным грузом для нашего кармана, Office
производства Microsoft ценится еще дороже. Однако нельзя во всех бедах винить
Microsoft — сегодня дешевле купить несколько новых компьютеров, чем установить на
один из них комплект ПО, необходимого в работе офисного сотрудника, дизайнера или
сейлз-менеджера. Обгоняет Microsoft по цене своего ПО Adobe, у которого его
знаменитый Photoshop теперь далеко не доступен каждому. Можно идти и дальше — к
Nero, Ahead и прочим участникам рынка.
Нет, мы за то, чтобы труд программистов вознаграждался, как и любой другой труд. Но
так ведь все не так: большая часть прибыли больших корпораций идет совсем не на
зарплаты сотрудников, иначе бы сегодня Билл Гейтс не лидировал в списке самых
богатых людей мира. Мы не поддерживаем воровство информации и сами ее не воруем:
мы за легальное ПО и четный подход. Проблема сегодня состоит лишь в том, что
легальным ПО могут пользоваться лишь либо очень богатые люди, либо принципиальные
приверженцы открытого софта.

Как написано в любом трактате о ПО с открытым кодом, то что оно открытое, не значит,
что оно бесплатное (существует ряд коммерческих модификаций открытого ПО, которые
можно только купить). Однако же, в большинстве случаев, на практике так и получается,
что за его использование не нужно платить.

Открытое ПО, по своей сути, утопично: ни одна сознательная компания, в принципе, не


должна его использовать, т.к. его никто не обслуживает (покупая обычный коммерческий
пакет, вы приобретаете еще и обширную поддержку, в которую можете обратиться и где
обязательно решать возникшую перед вами проблему и устранят все неполадки…
должны, по крайней мере), никто не обязуется развивать и никто не гарантирует его
работоспособность — оно неудобно в коммерческом плане.

Однако оно крайне доступно, и, как показывает опыт, в ряде случаев более стабильно, чем
коммерческое. Конечно же, причина такой стабильности тоже лежит на поверхности:
открытое ПО гораздо проще и занимает меньше места. А то, что проще, обычно, если не
гениально, то, как минимум, способно содержать меньше ошибок. Однако же, есть у него
и другое преимущество — над открытым ПО сегодня трудятся толпы энтузиастов,
стараясь обнаружить в нем ошибки и недостатки, стараясь улучшить его и повернуть
лицом к пользователю.

Мы не фанаты открытого ПО, однако нам нравится его утопичная концепция, которая
только и держится, что на умах других таких же сумасшедших, как мы.

Всегда нужно помнить, что всему коммерческому есть некоммерческая альтернатива:


кроме Adobe Photoshop есть Gimp, помимо Microsoft Office есть Open Office, на смену
ACDSee всегда можно призвать Irfan View. Результат, конечно, в большинстве случаев,
будет хуже коммерческих версий, однако и это нельзя сказать с полной уверенностью.

Так что мы, на всякий случай, объявим войну коммерческому софту (это не значит, что
мы против него — просто мы начнем бороться с пиратством с другой стороны,
экономической) и начнем разъяснительную работу с общественностью.
Итак, что мы имеем на сегодняшний день:

IrfanView, оказывается, может использоваться как графический редактор — читайте


статью «Подготовка фотографий к публикации в сети», написанную ivs.

Gimp, оказывается, существует в более удобной версии, GimpShop.

Подготовка фотографий к публикации в сети


Все мы явственно видим, как ужасно обрабатывают фотки большинство lj-юзеров для
выкладывания в блог. Чем они их сжимают, корежат и артефачат, я не знаю. Наверняка с
помощью мясорубки и какой-то матери.
Мы же с помощью одного из лучших просмотрщиков графики, IrfanView, попытаемся
сделать нашу жизнь лучше. Сначала надо поиметь этот софт — к слову он очень
небольшой по размеру (овации) и бесплатный (все зевают). На сайте программы можно
скачать саму программу (884KB), нужный вам файл локализации (например — русский) и
плагины (~5MB). Плагины можно и не качать, но я советую потратить трафик…
пригодится. Изначально я полагаю, что большинство будут использовать русский
интерфейс (хотя у меня английский) — для русификации надо положить Russian.dll из
скачанного файла в «\IrfanView\Languages», запустить сам IrfanView, нажать [p] и в
закладке «language» выбрать русский. У меня на скриншотах все будет русифицировано,
однако все горячие клавиши (хоткеи), как «[р]» в прошлом предложении, я указываю в
английской раскладке и в квадратных [скобках]. Я настоятельно (!) рекомендую
запоминать и использовать хоткеи, я специально буду все, по возмоности, хоткеить, а не
показывать в каком меню это находится.

Один из самых важных моментов — IrfanView может просматривать и файлы фотошопа


*.psd и raw-файлы с цифровых фотоаппаратов, не знаю со всех ли, но мои raw-ы от Canon
350d (*.cr2) берет без проблем. Можно очень просто открыть raw, проделать с ним все
нижеописанное и сохранить в любой формат (при всем этом программа вместе с
плагинами весит менее 6МБ — сравните с ACDSee 8, например). То есть, вы просто
открываете эти форматы, нажимаете [s]… /далее см. п.5 ниже/

Итак, начали, сначала самое простое и далее, по мере того, как я буду вспоминать, что
вообще еще можно сделать… Все картинки даны с пояснениями в gif-формате,
соотвественно очень маленькие, можете их открывать, не стесняясь.

Опять жмем [p] и настраиваем саму программу. Пояснения: в экране настроек (2) нажмите
справа кнопку «только графика», чтобы IrfanView не пытался играть музыку и видео, в (4)
можете поставить гамма-коррекцию порядка 1.1-1.3 (если у вас темный монитор и бывает
плохо видно фотографии). Очень важна настройка (это необязательно!) в экране (5),
находящаяся внизу, у меня она такая:

$X $F ($S, $W x $H)
$E20: $E37386 ($E25) \ Distance: $E44 \ ISO $E34855 \ $E37378 + $E33434 ($E4
\ WB $E41987 = $E40) < - $E272

…help по составлению этой ерунды можно увидеть, нажав «справка» справа от этого поля
($E это переменные из EXIF), у меня для моих фоток формируются вот такие строки
вверху каждой фотографии при полноэкранном просмотре:

Думаю, фотографы оценят, остальным рекомендую забыть. Идем дальше по настройкам:


(8) позволяет задать программу, которая запускается из IrfanView по нажатию [shift-e], я
повесил сюда старенькую, но любимую ACDSee 3.1 — плюсы в том, что ACDSee очень
быстрый просмотровщик, 8МБ-файлы обрабатывает раза в 3 быстрее ирфана, но не
переворачивает фотки и не умеет показывать кучу всякой информации и т.д. —
используется мной только при просмотре больших фотографий, когда нужно быстро
пролистать много файлов. Можете там указать фотошоп — нажали [shift-e] и сразу
нужная фотка открылась в нем.

В принципе, по настройкам, наверное, все. Теперь все просто: переход в полноэкранный


режим и выход из него — [enter]. Следующий, предыдущий файл — [pgdown] и [pgup],
соответственно. Начинаем работу:
1. Просмотр фотографий в реальном размере = [ctrl-h] в режиме окна (не полноэкранный),
после чего фотку можно двигать правой кнопкой мышки если она не влезает в экран;

2. Заходим в меню «Изображение» и внимательно изучаем пункты там находящиеся… про


всяческие повороты говорить не буду — тут и так все ясно, очень полезно нажимать [i] и
далее нажатие кнопки «информация exif», очень полезно повышение резкости = [shift-s]
(рекомендую для маленьких фоток (превьюшек) и конечно же хит:

2.1 …хит под названием изменение размера изображения (ресайз) = [ctrl-r]:

…все настройки рекомендую оставить такими же и не забыть про ресемплирование — сам


размер меняется просто: вы задаете или ширину, или высоту, и второй параметр
пересчитывается сам. Очень удобно и, самое главное, качественно!.

3. После ресайза можно сделать рамку вокруг изображения:


и потом

…на этой картинке у меня делается сверху и снизу рамка шириной один пиксел, а слева и
справа — два пиксела. Цвет — сами видите какой. Очень удобно.

4. Кадрирование изображения (crop /кроп/). Для этого ЛЕВОЙ кнопкой мышки выделяем
нужный нам сегмент изображения — получается рамка, размеры которой можно изменять
(перетягивая линии рамки или сразу увеличивая выделенный фрагмент изображения на
весь экран). Когда мы выделили нужный нам кусок фотки — жмем [ctrl-y] и, таким
образом, обрезаем все вокруг этого фрагмента (аналог инструмента crop из PS).

5. Сохранение изображения. После того, как мы сделали ресайз изображения или кроп,
повысили резкость и добавили рамку сохраняем, просто нажав [s]. Вывалится такое окно:
…тут я выбрал сохранение в jpg, очень важно открыть окно параметры и там все
корректно выставить. Главный ползунок — качество. Для «шедевров» не гигантского
размера я рекомендую 95-100%, пусть фотка 700*500 весит 200-300KB — зато у вас не
будет артефактов. Вообще уменьшенные обычные картинки для выкладывания в lj я
сохраняю с параметром качества 85-90%; если надо хорошее качество — 95%, а 100%
использую очень редко (резко возрастает размер файла). И, самое главное, прекратите,
наконец, сохранять скриншоты в формат jpg! Если там нет фотографии или рисунка —
сохраняйте в gif (тут не более 256 цветов), если надо полноцветие — в png (менее
распространен, и есть шанс, что не все его увидят). Все скриншоты в этом рассказе я
сохранял строго в gif, давайте сравним скриншот в gif и jpg:

gif:

jpg:

…разница всем понятна? Я конечно сильно сжал jpg, чтобы артефакты было видно лучше,
но все же, думаю, понимаете?

6. Создание галереи или превьюшек = [t]. Тут долго рассказывать — ниасилю. Для вас там
главные пункты меню: [параметры -> параметры миниатюр], а так же [файл -> сохранить
выбранные миниатюры...]. Обратите внимание на слово «выбранные» — сначала их надо
выделить ([ctrl-a]).

7. Сделать надпись на изображении = выделяем левой кнопкой мыши участок фотки и


[ctrl-t]. Дальнейшее банально. Супер? И фотошоп не нужен… больше так просто нигде
надпись не сделать, параметров куча — настраивайте. Кстати, все красные циферки в
черных квадратиках на картинках ниже получены этим инструментом (и квадратики, и
сами цифры!).

8. Сделать скриншот экрана: в windows жмем кнопку [printscreen] для создания копии
всего экрана в буфере обмена или [alt+printscreen] для текущего окна. После чего
открываем Irfan и просто вставляем [ctrl-v]. Дальше рассказывать? Читайте пункты 4, 3 и
прочие и в конце не забудьте 5. Легко! Для желающих можно грабить экран из самого
ирфана — жмем [c] и читаем что для чего.
9. Одна из самых полезных фишек — групповые операции над файлами. Например —
переименование, конвертирование изображений из формата в формат, ресайз, повышение
резкости и т.д. Давайте по пунктам, жмем [b], видим окно:

…тут цифрами обозначено:


{1} — выбираем справа папку с нужными файлами для групповых операций и нажимаем
эту кнопку, файлы появляются слева (можно выбрать не все, а только нужные);
{2} — я обычно нажимаю эту кнопку и дописываю в конце пути руками любую папку
(тут я дописал «\new») — таким образом все сконвертированные файлы попадут в ту же
папку, где лежат оригиналы, но будут в подпапке «\new». Так удобнее лично мне — вы
можее нажать обзор и сразу выбрать путь, куда свалятся готовые файлики;
{3} — файлы можно пакетно переименовывать, пакетно преобразовывать или и то и
другое вместе. Я для простоты выбрал пакетное преобразование, если надо будет с
переименованием разберетесь сами, хелп есть;
{4} — обязательно нажмите кнопку «опции и настройте» — это уже знакомое нам окно со
скриншота п.5 (сохранение файла);
{5} — самая важная кнопка, нажимаем и видим:

…цифры обозначают следующее:


{5.1} — фотка может быть, как горизонтальная (обычная), так и вертикальная (когда
фотоаппарат переворачивали — например съемка в полный рост) — поэтому не пойдет
изменять например «ширину» — все горизонтальные фотки изменит нормально, а
вертикальные нет. Поэтому мы задаем изменять одну из сторон (длинную или короткую)
до заданного числа пикселов (или см.). Можно воспользоваться изменением размера в %
(чуть ниже) и т.д.;
{5.2} — тут оставляем все именно так, думаю объяснять не нужно?;
{5.3} — помните, в п.2 по [shift-s] мы повышали резкость? Это то же самое — но
настраиваемое… по моему разумению одному нажатию [shift-s] соответствует цифра 22-
25 в этом окошке. Но это очень сильно… для больших фотографий я не рекомендую
ставить больше 15, а лучше порядка 10. Проконтролировать избыточную резкость нужно
по светящимся краям предметов, например:

…здесь я на фотке сделал кроп и два раза [shift-s] — особенно бросается в глаза
светящийся левый нижний край шляпы. Позор тому фотографу, который в погоне за
резкостью допускает подобное. Не забывайте, что «мыльницы» обычно уже делают
пошарпленные снимки, их можно дополнительным шарпом испортить — а вот с зеркалок
фотки уменьшить и чуть пошарпить — то, что надо;
{5.4} — уже знакомый нам п.3, который я обозвал «созданием рамки»;
{5.5} — нанесение текста, п.7.

10. Удаление эффекта красных глаз = выделяем левой кнопкой мышки область на
фотографии и [shift+y]. Убирание красных глаз — интеллектуальное, то есть не трогает
всю область, а ищет там самый насыщенный по красному каналу цвет и все области с
подобным цветом делает бесцветными. Очень хорошо видно, как работает этот
инструмент — если применить его на родинку на теле. Родинка обесцвечивается, а кожа
остается нетронутой.

Синхронизация вспышек и управление ими


У меня есть телефон. Нет, не совсем телефон — он умеет читать, писать и говорить,
умный телефон, знает обо всех моих контактах и встречах, но главное его преимущество
не в этом. При всем при этом он умеет все эти контакты хранить в интернете, рядом с
почтой, где-то на американском сервере. С одной стороны, это удобно, а с другой,
безопасно. при этом контакты в интернете полностью соответствуют контактам в
телефоне, одни и те же данные хранятся в карточках, которые синхронизируются.
Изменил я карточку в телефоне, а она раз — и в сети очутилась. Поработал с ней в сети, а
она взяла и обновилась в телефоне!

Фото: Яндекс.Маркет

Нет, мы не ошиблись — синхронизацией сейчас можно назвать все что угодно, в том
числе и систему управления вспышками. Раньше все это делалось по проводам (так и
назывался, синхрокабель), теперь в моде беспроводные технологии — телефон, телеграф,
интернет… практически схема захвата мира. Сегодня количество передаваемых по
воздуху данных растет на порядки с каждым годом, хотя наша статья наверняка не
устареет в ближайшие два года, а если появятся новые технологии, мы обязательно
допишем. Так как сегодня есть некоторые различия в трактовке и употреблении термина
«синхронизация» применительно к вспышкам, мы поговорим сначала о режимах работы
вспышек, а потом собственно о способах поджига вспышек.

Вспышка и режимы работы вспышки

Вспышка — потрясающий инструмент фотографа. Это такое солнышко в кармане,


которое, правда, в отличие от светила, светит не во все стороны, а более или менее в одну.
Впрочем, если говорить о нашей планете, здесь солнечный свет тоже светит лишь в одном
направлении и довольно жестко. Единственное отличие вспышки от солнца в том, что она
светит не постоянно, а лишь в течение ограниченного времени, которое ограничивается,
как правило, 1/1000 долей секунды. Такой период называется импульсом (важный
параметр вспышки), а вспышку из-за этого недостатка/достоинства относят к
импульсному свету. Солнце, в противовес, относится к свету постоянному (с рядом
естественных говорок, которые позволяют его отнести и к естественному освещению).

Как вы понимаете, 1/1000с — это гораздо меньше большинства выдержек (хотя и


достаточно, чтобы осветить кадр полностью), но в механике есть ряд требований, когда
требуется закладывать определенную погрешность. Именно поэтому раньше со вспышкой
фотоаппараты снимали на выдержке 1/60с — чтобы был запас по времени на
срабатывание всех механизмов. Диафрагма при съемке только за счет импульса вспышки
уже имеет не столь большое значение, потому подбирается под нужную глубину резкости.
Сейчас, за счет использования более точной механики выдержка съемки со вспышкой
может быть поднята до 1/200с, а были и фотоаппараты с электронными затворами,
работавшие на 1/500с (Nikon D70, к примеру). Короткая выдержка — гарантия фиксации
движения, к примеру, хотя обычно это движение фиксирует сама вспышка.

Если знаете устройство затвора зеркального фотоаппарата, то смысла объяснять про


шторки нет, для остальных же мы немного распространимся. Пленка (а сейчас матрица)
обычно была закрыта черной шторкой из довольно плотного материала. Когда начинается
экспозиция, эта шторка уходит в сторону (обычно вверх), когда заканчивается, пленка
вновь закрывается такой же шторкой, двигающейся в ту же сторону. Открывающая
пленку шторка называется первой (передней), закрывающая второй (задней). В обычных
условиях это некритично, импульс вспышки происходит где-то между ними.

Кстати, такой обычный режим называется стандартным. При его использовании кадр
освещается полностью за счет вспышки. Количество света потому здесь всегда примерно
одно и то же (в зависимости от предварительного оценочного импульса, следующего
непосредственно перед экспозицией), вне зависимости от выдержки, хоть 1/60с, хоть
1/500с, ведь вспышка имеет свою выдержку. Если вы будете закрывать диафрагму,
вспышка просто будет увеличивать мощность, результат такого изменения вы заметите
только по глубине резкости.

Недостаток такого режима в том, что вспышка подчиняется действующим законам физики
и фотографии — свет не может распространяться бесконечно, есть даже формула, что на
каждые дополнительные 40% расстояния (т.е., в 1.4 раза дальше) будет доходить в 2 раза
меньше света (это для ручного режима, чтобы в студии рассчитывать мощность
источников). Если возникнут мысли, откуда такая непоследовательность, вспомните
формулу площади круга или хотя бы стандартные значения диафрагменных чисел. На
практике выразится это в том, что лицо фотографируемого по интенсивности освещения
будет сильно превосходить фон, т.е. фон будет черным, а лицо пересвеченным. Несмотря
на то, что это стандарт фотосъемки во времена пленочных мыльниц, нравится это далеко
не всем. С внешними вспышками обойти такой недостаток довольно просто — надо лишь
направить вспышку в потолок, от которого все объекты равноудалены, и такой разницы в
освещении заметно не будет.

Однако, равномерно осветить кадр можно и другими способами. Так как импульс у
вспышки довольно короткий, его можно принудительно вставить в начале или конце
экспозиции, только экспозицию рассчитывать, исходя из освещенности кадра без
использования вспышки. Такой режим называется медленной синхронизацией вспышки
(slow-sync, rear curtain, 1st/2nd curtain). Кадр экспонируется в нормальном режиме, а
вспышка лишь подсвечивает то, что находится рядом с ней. В этом режиме есть два
варианта — когда вспышка поджигается в начале и в конце экспозиции. Название
получили они как синхронизация по первой и второй шторке (передней и задней). На деле
эффект их заметен при съемке движения на довольно длинных выдержках — уже на 1/50с
и на 1/30с становится заметен смаз движения. Вспышка же, так как дает довольно много
света, «замораживает» объект: при синхронизации по первой шторке объект будет
заморожен в начале, а потом от него следует шлейф смазанного движения, а по второй —
сначала шлейф, а потом уже объект, причем самим объектом часть шлейфа забивается,
отчего синхронизацию по задней шторке, в большинстве случаев, предпочитают
передней.

Все фотоаппараты снимают сегодня в режиме TTL — когда автоматика аппарата


принуждает вспышку сделать предварительный импульс, чтобы оценить освещенность
кадра и скорректировать соответственно мощность вспышки. Такое происходит всегда,
как в стандартном режиме, так и в режиме медленной синхронизиции. TTL помогает
автоматике определить, какая мощность нужна вспышке, но эту мощность в некоторых
аппаратах можно ставить и вручную. Nikon позволяет устанавливать это прямо в
фотоаппарате в режиме Manual (нет только в Nikon D3000), другие производители —
прямо на вспышке. Это непринципиально, но позволяет решить одну важную проблему: у
10% населения слишком чувствительные глаза, и при съемке со вспышкой они реагируют
на предварительный, оценочный импульс морганием под второй, то есть, когда
происходит экспонирование кадра. В итоге, получается, что человек выходит в кадре с
закрытыми или полузакрытыми глазами. В ручном же режиме импульс будет только один,
и человек моргать будет уже «за кадром», остается только правильно подобрать мощность
вспышки.

Если вы попытаетесь снимать со вспышкой в яркий солнечный день (например, чтобы


лицо человека на ярком фоне подсветить), то в полуручных режимах, в особенности, в
режиме приоритета диафрагмы, вы можете столкнуться с ситуацией, когда фотоаппарат
начнет ругаться, что не может установить корректную экспозицию (хотя снимать будет,
правда, с пересветами). Проблема в том, что часто в таких случаях он не может
установить выдержку короче выдержки синхронизации со вспышкой. Здесь приходит
необходимость использования высокоскоростной синхронизации (FP sync). Режим этот
применим, однако, только со внешними вспышками — на встроенных его не дает
использовать производитель. В отличие от стандартного, вспышка в таком режиме делает
не один импульс, а серию, чтобы попасть в узкую щель между шторками, потому что
двигаются они очень быстро, чтобы обеспечить нужную выдержку. Банальная физика
предполагает, правда, что мощность вспышки тогда перераспределяется в пользу
скорости, т.е. как раз и делится на количество этих импульсов, падая в 10-20 раз. Как
результат, ведущее число (дистанция пробивания света) тоже сокращается, так как живет
все по тем же физическим законам, и если ведущее число вашей вспышки в обычном
режиме 38, при быстрой синхронизациии оно упадет до 2-3, да и то в лучшем случае.
Понятно, что при съемке светосильным портретником отойти подальше уже не получится.
Вспышку надо оторвать от фотоаппарата и поднести ближе к лицу. Вот тут мы и
упираемся в особенности синхронизации вспышек.

Синхронизация вспышек в ручном режиме

Современная вспышка сегодня обязательно имеет на корпусе светоловушку, которая


подает команду на срабатывание. Они есть везде, начиная с топовых вспышек основных
производителей и заканчивая дешевыми китайскими полуручными экземплярами по 40-60
баксов (есть вспышки и дешевле, там просто светоловушек нет). Такие светоловушки есть
даже в дешевых вспышках-лампочках, они вкручиваются в стандартный патрон и
питаются от 220В. Светоловушки позволяют делить вспышки на ведущие и ведомые —
это не звания, а скорее, что-то вроде должностей. Сегодня можно назначить ведущей одну
(как правило, встроенную в фотоаппарат), а ведомыми все остальные, а завтра завести
другой порядок. Главное, чтобы ведущая вспышка умела работать в ручном режиме.

Фото: Джо МакНелли

Ведущей вспышкой может быть любое устройство, способное подать довольно яркий
импульс — все та же встроенная вспышка, внешняя вспышка, инфракрасный пускатель,
импульс которого отличается от обычной вспышки только спектром, который нашему
глазу, к примеру, не виден. Интересно, что, если выстроить вспышки на определенном
расстоянии друг от друга в одну линию, они смогут улавливать импульс соседних
вспышек, от него поджигаться, а своим импульсом поджигать уже следующие за ними
вспышки, которые импульс от предыдущих уловить были не в силах. Гуру вспышечного
дела, Джо МакНелли, таким образом с помощью 53 вспышек как-то осветил целый
самолет, причем очень большой.

Работает такая система благодаря одному очень важному моменту: реальная выдержка (то
есть, продолжительность импульса) большинства вспышек соответствует 1/1000с, чего
обычно при съемке нам и не требуется — мы работаем, как правило при куда более
длинных выдержках (1/30-1/200, в большинстве случаев), потому что светим вспышками
только тогда, когда уже довольно темно. Другими словами, у вспышки просто уйма
времени, пока открыт затвор, чтобы сработать, и не так важно, насколько позже сработает
53-я вспышка, пусть даже на 53/1000с — это все равно попадает в нашу выдержку, а
соответственно, будет зарегистрировано в кадре.

Более того, многие ведомые вспышки могут настраиваться таким образом, чтобы
срабатывать на второй импульс, а не на первый. Нужно это тогда, когда включить
ведущую в ручной режим нет никакой возможности, и она довольно нудно продолжает
работать в режиме TTL. Такое распространено в случае с поджигом от встроенной
вспышки в стане Canon или Sony — в первом случае, никто, а во втором, большинство
фотоаппаратов попросту не поддерживают работу встроенной вспышки в ручном режиме.
Nikon в этом плане более демократичен, равно как и многие более мелкие производители
— системы управления вспышками у некоторых из них вообще отсутствуют, так хоть
синхронизацию обеспечивают. Nikon же считается одним из самых крутых
производителей в плане близости к фотографу, обеспечивая толпы стробистов своими
фотоаппаратами, благодаря гибкости именно в плане работы со вспышками. Впрочем,
благодаря все тем же китайцам, такое преимущество можно нивелировать всего за 10-50
баксов, приобретя ИК-пускатель или комплект ручных радиосинхронизаторов, на которых
мы остановимся чуть ниже.

Преимущество ручной синхронизации заключается в том, что вы сами задаете мощность


каждой вспышки, и можете внедрять их в световую схему в таком количестве, какое
захотите. Мощность регулируется, естественно, в соответствии с характеристиками самой
вспышки. Например, ведомые «лампочки» Rekam из набора Mini-light светят всегда на
полную мощность. Чуть более дорогие FalconEyes имеют две ступени мощности: полную
и 1/2 полной. Чем более продвинутая вспышка, тем больше ступеней регулировок может
быть. Так, например, если у вспышки указывается, что она может регулировать мощность
с точностью до 1 ступени до 1/64, это значит, что она имеет 7 регулировок мощности: 1,
1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 — даже для слабенькой китайщины это очень хорошо.
Следует, правда, учитывать, что «полная мощность» здесь понятие относительное и
представляет собой максимальную мощность каждой отдельно взятой вспышки: для
ведомых и студийных указывается в виде NNN Дж, для портативных — в виде ведущего
числа, которые, при определенном техническом таланте, можно и конвертировать, если
требуется. Нужно лишь помнить одно: ведомые «лампочки» и студийные вспышки, в
любом случае, будут мощнее портативных.

Недостаток ручной синхронизации заключается в том, что устанавливать мощность


вспышки нужно вручную на каждой вспышке. А это выглядит так: щелкнули портрет,
побежали подкрутили пару вспышек, щелкнули снова, опять побежали. При отсутствии
ассистентов, вы довольно быстро поймете крайнее неудобство такого варианта, который
будет ухудшаться с увеличением числа вспышек. Есть, правда, вариант регулирования
света на самом фотоаппарате: из трех экспопараметров, как минимум, два будут на вашей
стороне, диафрагма и ISO. Диафрагма физически может уменьшать количество света в
объектив и влиять на всю картинку в целом (тени будем терять так же, как и засвеченные
зоны, учтите), а ISO увеличивать восприимчивость матрицы к поступающему свету с
точностью до 1/3 ступени (современные вспышки тоже такое умеют). Именно поэтому
ручные вспышки являются крайне бюджетным решением для домашней съемки или для
некоторых уличных портретов (особенно, если вы проводите фотосреду, на которую
приходят как кенонисты, так и никонисты, и минольтисты, и нужно всем дать
возможность поснимать), но не очень хорошо подходят, если модель, вместе со светом,
находится от вас в паре десятков метров.

Управление вспышками

Сложно сказать, кто в свое время придумал управление внешней вспышкой (или
вспышками), но этот японский инженер был явно гением. От простой синхронизации (или
поджига), которую мы рассматривали выше, он предложил пойти еще дальше, чем
воспользовались все. Своя система управления вспышками есть у Canon, Nikon, Sony,
Olympus… возможно, еще у кого-то, но у Pentax точно нет.

Смысл управления вспышками заключается в следующем: раз по импульсу вспышки


можно просто поджечь другую вспышку, почему бы не использовать этот оптический
сигнал для передачи данных? Ну, примерно так, как работают пульты дистанционного
управления — определенная последовательность импульсов различной амплитуды и
частоты имеет осмысленное значение. Там ведь не надо передавать уйму информации:
лишь мощность пыха, и все. Работает внешняя вспышка при управлении точно так же, как
и на фотоаппарате: фотоаппарат делает предварительный импульс, на него срабатывает
отнесенная в сторону вспышка, фотоаппарат оценивает освещенность сцены, дает
вспышке команду, насколько сильно пыхнуть и когда. Теоретически, импульс
управляющей вспышки на кадр влиять не должен, если такое не предусмотрено в
настройках.

На деле же, все бывает по-другому: встроенная вспышка все равно срабатывает в момент
экспозиции, и либо оставляет свет на блестящих поверхностях, либо и сама влияет на
экспозицию. Поэтому очень желательно пробовать прикрывать ее рукой (не совсем,
естественно, чтобы командующий импульс в стороны расходился и переотражался от
стен). Есть и другой хак: просто закрываете вспышку засвеченной пленкой, отчего пыхать
она должна в ИК-диапазоне.

Управляющий режим встроенной вспышки может быть выбран в качестве опции на


следующих фотоаппаратах (выпущенные на сегодняшний день):

 Canon 7D, 60D, 600D


 все модели Nikon старше Nikon D90/D7000
 часть моделей Sony
 часть моделей Olympus
 часть моделей Pentax

При управлении другой вспышкой можно использовать два основных режима поджига от
встроенной:

1. Устанавливать мощность управляемых вспышек вручную. Все вспышки


делятся на группы, и при управлении на младших моделях фотоаппаратов можно
управлять двумя, на старших тремя группами вспышек в одном из 4 каналов.
Группы просто определяют, какие параметры задавать разным вспышкам — раз
свет делится на рисующий, заполняющий, фоновый, задний, точно так же можно и
перераспределять их мощность: больше мощности рисующему, меньше
заполняющему, остальным по вкусу. Каналы нужны, чтобы, к примеру, ваши
вспышки слушались, по возможности, только вас, если в помещении, к примеру,
работают еще 3 никониста со вспышками — так у вас не будет конфликтов.
Удобство здесь понятно: вспышка светит так, как вам надо, но бегать никуда не
требуется, все делается в меню фотоаппарата, а система лишь подает сигналы,
кому что делать.
2. Устанавливать мощность управляемых вспышек автоматически через
iTTL/E-TTL и прочие TTL. Дополнительные буквы означают только одно —
дистанционное управление вспышками с полной поддержкой замера через TTL,
точно так же, как если бы вспышка была на фотоаппарате. Преимущество
очевидно: вам не нужно подбирать мощность, все делается автоматически, а от вас
требуется лишь расставить роли, сказать, какой вспышке светить сильнее, какой
слабее — это лишь коэффициенты экспокоррекции, как в случае со вспышкой на
фотоаппарате. Преимущество в оперативности, но недостаток в том, что и TTL не
панацея, часто ошибается, каким бы хорошим он не был.

Что выбрать, каждый для себя решает сам. Лично я люблю iTTL, который позволяет мне
не возиться с мощностью вручную. Впрочем, в квартирных условиях часто раздражает,
когда аппарат пытается за тебя понять, где он пересветил, и приходится менять его
процессор на свою голову.

ИК-пускатель
Фото: The Studio Outfitters

Вкратце рассмотренный выше, ИК-пускатель/синхронизатор (IR trigger) — крайне


универсальное решение для любой студии. Более того, там они всегда есть по умолчанию
— маяться с синхрокабелями сегодня никто уже не хочет, и правильно делает. Они
подходят под любую систему (Canon, Nikon, Pentax, Olympus — только Sony стоит
особняком с особой конструкцией своего синхроконтакта). Работает он только от двух
контактов, центрального и выведенного на крепежную скобу. Срабатывает тогда, когда
фотоаппарат делает кадр, отключить это нельзя — за исключением случаев, конечно, если
вы его случайно сожгли высокоомной советской вспышкой. На него срабатывают все
вспышки, подключенные в режиме ведомых (в Nikon называется SU-4), причем, в ручном
режиме. Другими словами, он заменяет обычную оптическую синхронизацию в ручном
режиме, просто ИК луч немного дальше бьет, то есть, его можно использовать и на
природе, и в кадре его не видно. Его огромный плюс — универсальность абсолютно для
всех систем… за редким исключением, естественно. Минус в отсутствии поддержки TTL
и том, что на улице сигнал все-таки теряется на больших расстояниях, а в помещении не
умеет стрелять за угол.

Радиосинхронизатор ручной
Фото: PhotoGear

Радиосинхронизатор работает немного по-другому: снимает сигнал с центрального


контакта, кодирует его в радиосигнал и отсылает на соответствующий приемник.
Приемник дает команду на такой же центральный контакт вспышки, вспышка
срабатывает в ручном режиме (для этого ее надо, естественно, перевести в ручной режим
съемки и установить мощность). Преимущество в куда большей гибкости — радиосигналу
не страшен солнечный свет и преграды, вроде стен, отчего приемник можно ставить и за
угол (существуют ситуации, когда хочется туда занести вспышку, поверьте), а со всем
комплектом можно и на улицу пойти снимать… говорят, радиус действия таких
составляет около сотни метров, что безусловно, огромное преимущество. Поддержка всех
систем тоже предполагается изначально. Недостаток — в необходимости приемника под
каждую вспышку, которую вы хотите поджечь, а также в том, что, даже отнеся вспышку
на сотню метров, все равно придется бегать, чтобы установить мощность.

Есть отдельная категория радиосинхронизаторов, которые не делятся на пары «приемник-


передатчик», а определяют все автоматически, в зависимости от того, к чему их
подключают — они дороже, а работают так же. Преимущество их состоит в том, что при
умирании передатчика им может служить бывший приемник — естественно, оно уже
заложено в цену.

Радиосинхронизатор TTL

Верхняя позиция радиосинхронизаторов, которые совмещают в себе и преимущества


управления по оптическому сигналу с поддержкой TTL, и надежность поджига за счет
того, что нет необходимости следить за стенами и солнечным светом. Бывают двух типов.

Фото: Kern Photo

Старые выпускает компания RadioPopper, состоят они из двух модулей: приемник снимает
оптический сигнал со встроенной вспышки и кодирует его в радиосигнал, после чего
передает приемнику. Приемник, в свою очередь, принимает сигнал и декодирует его в
такой же оптический, подсоединенный к светоловушке вспышки. Радиосигнал ходит в
двух направлениях, потому что вспышка тоже передает сигнал обратно. На приемник
можно прицепить несколько оптических кабелей и подсоединить к одному приемнику
несколько вспышек, которые будут полностью поддерживать TTL или управление с
фотоаппарата. Довольно громоздкая конструкция, тем не менее, с лихвой оправдывается
универсальностью: такие комплекты подходят для любой системы. Более того, есть
поддержка различных групп вспышек. Недостаток — довольно высокая цена, по
сравнению с ручными радиосинхронизаторами.

Новые выпускают китайцы Pixel и PocketWizard. Первые давно и с глюками, вторые


недавно и без них. Работают они просто: передатчик снимает командный импульс с
«башмака» (синхроконтакта) камеры и передает его на приемник, который подает
команду вспышки. По сути, то же самое делает «родной» синхрокабель — фотоаппарат в
это время думает, что вспышка находится на нем и работает с ней, как если бы она там,
действительно, и была. Естественно, поддерживаются все функции, включая управление,
в том числе, по TTL. Другими словами, самый лучший вариант. Недостатки в том, что у
китайских наблюдается серьезная проблема с подключением второй, третьей и далее…
вспышек, чего как будто бы нет у PocketWizard. Понятно, что у китайских
синхронизаторов зато есть выигрыш по цене, зато американцы лучше в плане надежности.
Естественно, второй недостаток — это ценник, который способен округлить глаза даже
видавшим виды стробистам.

Заключение

Мы специально не упомянули такие варианты, как синхрокабели, просто потому, что


считаем их прошлым веком в эпохе развития фотоаппаратостроения, но, в то же время,
одним из наиболее дешевых вариантов решения проблемы. Если вопросы все же есть,
задавайте их в комментариях. Тему вспышек мы не закрываем, тем более что рассмотреть
абсолютно все аспекты в пределах одной статьи невозможно.

Смерть Никону!
В последнее время в сети фотографические сайты то и дело пишут про то, что «Никону
скоро конец» (что, правда, не имеет под собой даже экономического обоснования), что
«Фуджи тоже недолго осталось» и при этом слышатся такие соболезнования, будто в
дальнее плавание провожают родственника.

А что, собственно случилось? Или случится, если вдруг это правда? Что нас, простых
русскоязычных обитателей сети связывает с японскими производителями фотоаппаратов
и фотопленки? Мы ведь, в большинстве своем, даже не их акционеры, мы не получаем от
них денег — наоборот, только отдаем, всем своим кошельком способствуя их подъему.

(Здесь вполне уместно было бы пройтись по поводу патриотизма и поддержки


отечественного производителя, если бы патриотизм не был «прибежищем негодяев» —
даже так, мы ведь и от «Зенита» ничего не получаем)

Кто они, иностранные производители? Ведь они всего лишь организованные команды
японцев, работающих на японских заводах (тайваньские филиалы для простоты примера
опустим), японские банкиры, вкладывающие японские деньги в японские заводы с целью
получения своими банками прибыли от своих вложений (опять же, в йенах), японские
менеджеры, получающие бонусы за успешно проводимые маркетинговые кампании
(кстати, маркетологи тоже японские)… поднимается от этого ведь только японская
экономика.

Так какая простому русскому фотографу разница, умрет завтра Nikon или нет?! Скажу
больше — простому японскому рабочему тоже нечего терять, кроме национальной
гордости. Можно сказать даже еще больше: от ухода одной компании потребитель только
выиграет — ведь вот, к примеру, на месте старой Minolta родилась «новая» зеркальная
система Sony. Почему нельзя представить, что завтра, после банкротства, систему Nikon
купит, к примеру, Panasonic? Кто от этого проиграет?

Скорее, это только толкнет ту же японскую экономику вверх. Инвестиции в


обанкротившееся производство оживят экономическую ситуацию, рекламные агенства
заработают на ребрендинге, логистики — на наладке новых каналов поставок, даже
японские менеджеры получат свои йены за достижения в области слияний и поглощений.
Большая часть, правда, все равно осядет в банках. А фотографы получат новую,
функциональную модель фотоаппарата.

У меня лично, кстати, нет причин негативно относиться к Nikon — скорее, наоборот,
ведь я пользователь их системы (кстати, фотоаппараты компания делает очень
хорошие). Я к ним так и не отношусь — я просто взял их для примера. Более того,
компания гораздо дальше от кризиса, чем это может показаться на первый взгляд —
просто пример уж очень душевный.

Так зачем?

Ответ у меня, в принципе, где-то есть, очень глубоко в голове. Как и у каждого
читающего, впрочем. Могу даже предположить, что у каждого свой.

Сокращения в фотоаппаратах и фототермины

Иногда в тексте встречаются термины — с ними обычно все просто, непонятное слово
просто смотрится в словаре, хотя бы в англоязычном, после чего его значение для мозга
проясняется. Зато любая наука предполагает использование не только терминов, но и
аббревиатур, которые делают научное повествование более лаконичным для знающих и
затрудняют прочтение незнающим. Фотграфия, которой сегодня может заниматься любой,
в том числе и человек, ничего в ней не понимающий, но крайне желающий, с данной
позиции, человеку хотящему не очень удобна — найти обозначение сокращения иногда
сложно, а порой даже двоякие толкования возникают.

Потому мы решили собрать аббревиатуры, используемые сегодня в фотоаппаратах, в


одном месте, чтобы было всем понятно. Список постоянно пополняется, потому дате
написания статьи не верьте. Список делится на две части, англоязычную и русскоязычную
(русская представляет собой, в основном, просто сокращения, в то время как
англоязычная — принятые сокращения в фототехнике, т.к. нормальных русских
фотоаппаратов сегодня никто и не производит).

Обратите внимание, что в определении два разных значения разделяются точкой с


запятой, не объединяйте их — так сделано, чтобы не приходилось один символ указывать
дважды.

 A, Av — режим приоритета диафрагмы


 ACR — Adobe Camera RAW, встроенный конвертер Фотошопа
 A/D — АЦП, аналогово-цифровой преобразователь
 AE-L — блокировка экспозиции
 AF — автофокусный объектив и система автофокуса
 AF-L — блокировка автофокуса
 AF-S — система автофокуса однокадровая (после фокусировки фотоаппарат ее не
продолжает до следующего кадра), Nikon, также объективы, поддерживающие
данную технологию и имеющие встроенный мотор автофокуса
 AF-C — система автофокуса постоянная (после фокусировки фотоаппарат
продолжает фокусировку, пока нажата наполовину или полностью клавиша
спуска), Nikon
 APS — размер матрицы, эквивалентный 35-мм пленочному кадру (Canon, Sony)
 APS-C — матрица, в 1.6 раза меньше APS (Canon)
 ASPH — объектив с использованием асферических линз
 B — выдержка «от руки», начало экспозиции в которой совпадает с моментом
нажатия на клавишу спуска, а конец — с отпусканием
 BG — фон
 BW — ч/б, черно-белый
 CA — ХА, хроматическая аберрация
 C1 — конвертер для RAW файлов PhaseOne CaptureOne Pro
 CCD — матрица ПЗС (используется в компактах как менее шумная при малых
размерах)
 CF — карта памяти compact flash
 CMOS — матрица КМОП (используется в зеркалках как менее шумная при
больших размерах)
 CNX — Nikon Capture NX, редактор и конвертер файлов RAW
 CPL — круглый поляризационный фильтр (крутится вокруг оптической оси и
фильтрует поляризационный свет)
 CRW — файл RAW Canon
 D — «цифровой»; объектив с кольцом ручной установки диафрагмы
 DNG — унифицированный формат RAW разработки Adobe
 DOF — ГРИП, глубина резко отображаемого пространства
 DPP — ПО Digital Photo Professional (родной конвертер для RAW разработки
Canon)
 DR — ДД, динамический диапазон
 DSLR — цифровой зеркальный фотоаппарат
 DX — объектив под фотоаппараты с матрицей уменьшенного в 1.5 раза размером,
для пленки не предназначенный (Nikon); система автоматической передачи в
фотоаппарат данных о чувствителности пленки
 ED — объектив с элементом из низкодисперсионного стекла, Nikon
 EF-S — объектив под фотоаппараты с матрицей уменьшенного в 1.6 раза размером,
для пленки не предназначенный (Canon)
 EXIF — формат хранения метаданных изображения (дата, параметры экспозиции,
фокусное расстояние и пр.)
 EV — шаг изменения экспозиции, может использоваться как для коррекции
экспозиции относительно установленной, так и для измерения динамического
диапазона (сегодня 9 EV — нормальный динамический диапазон современной
матрицы фотоаппарата)
 EVF — электронный видоискатель
 F — максимальная диафрагма объектива (в названии), относительное отверстие
 FF — полный кадр (соответствующий пленочному 35-мм кадру 24×36 мм)
 F-number — значение диафрагмы
 FL — ФР, фокусное расстояние
 F-stop — шаг изменения диафрагмы (т.н. «стоп», шаг в ту или другую сторону,
сокращающий или увеличивающий световой поток в два раза — а потому и сам
шаг представляет собой корень из 2, и стандартные значения диафрагмы
представляют собой ряд 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, дальше которого
производители не заходят)
 FOV — угол поля зрения
 FP-Sync — режим работы фотоаппарата и вспышки, обеспечивающий
высокоскоростную синхронизацию (менее выдержки полного открытия кадра)
 fps — скорость съемки (в кадрах в секунду)
 FX — размер матрицы, эквивалентный 35-мм пленочному кадру (Nikon)
 G — объектив без кольца диафрагмы, Nikon; объектив с элементом из
низкодисперсионного стекла, Sony
 GB — Гб, гигабайт
 GND — градиентный фильтр (для выравнивания освещения светлого неба и
темного моря)
 HDR — расширенный динамический диапазон (больше 9 EV), как правило,
применяется к изображениям с расширенным ДД
 HSL — настройки тона, насыщенности и светлоты цвета
 IF — объектив внутренней фокусировкой (без вращения передней линзы)
 IR — инфракрасная съемка
 IS — стабилизатор изображения Canon
 ISO — стандартизованная чувствительность пленки и светочувствительных матриц
(в более широком смысле Международная организация стандартизации, которая
чувствительность привела к общему знаменателю)
 JPEG, JPG — формат файла изображения, поддерживающий 8-битное
представление каналов цвета, прогрессивное сжатие и цветовые профили,
общепринятый в качестве стандартного всеми производителями фототехники
 L — объектив с элементом из низкодисперсионного стекла, Canon
 LCD — ЖКЭ, жидкокристаллический экран (ЖКД — дисплей, ЖКМ — монитор)
 LD — объектив с элементом из низкодисперсионного стекла, Tamron
 LR — Adobe Photoshop Lightroom, конвертер и редактор
 LV — система визирования по ЖКЭ в режиме реального времени (live view)
 M — ручной режим съемки
 MB — Мб, мегабайт
 MF — среднеформатный фотоаппарат; объектив с ручной фокусировкой и система
ручной фокусировки в фотоаппаратах
 Mp — Мп, мегапикселы
 N — объектив с элементом или покрытием оптического элемента, изготовленного с
применением нанотехнологий (для повышения четкости)
 NEF — файл RAW Nikon
 NI — Neat Image, система шумоподавления, плагин для Фотошопа
 NSFW — изображение, не предназначенное для просмотра на работе (как правило,
эротика или насилие, а также фотки больших пузатых мужиков с пивом)
 ND — нейтральный фильтр (для затемнения кадра с последующим увеличением
экспозиции)
 NN — Noise Ninja, система шумоподавления, плагин для Фотошопа
 NR — система шумоподавления в фотоаппарате
 Oly — Олик, Olympus
 P — программный режим съемки
 P&S — цифромыльцица, компактный фотоаппарат без зеркала
 PC — объективы возможностью управления перспективой (тилт-шифт, tilt-shift)
 POL — линейный поляризационный фильтр (не крутится, ставится через
специальный адаптер)
 PS — ПО Adobe Photoshop, редактор изображений
 PSP — ПО Paint Shop Pro, редактор изображений
 RAW — промежуточный формат файла данных для хранения и передачи
закодированного и, как правило, сжатого сигнала с матрицы фотоаппарата
 S, Tv — режим приоритета выдержки
 SLD — объектив с элементом из низкодисперсионного стекла, Tamron
 SSS — оптический стабилизатор изображения Sony
 SLR — зеркальный фотоаппарат
 T — выдержка «от руки», начало которой совпадает с первым нажатием на кнопку
спуска, окончание — со вторым
 TC — оптический телеконвертер (увеличивающий фокусное расстояние объектива
в 1.4 или 2 раза, как правило)
 TIFF, TIF — формат файлов изображения, поддерживающий 16-битное
представление каналов цвета, отсутствие сжатия (или сжатие по алгоритму zip) и
цветовые профили
 TTL — система замера экспозиции через объектив, т.е. как видит сам фотоаппарат
при съемке (вариации для вспышек i-TTL, E-TTL позволяют давать предвспышку
для замера экспозиции, а также дистанционное управление вспышкой с помощью
встроенной вспышки или управляющей накамерной)
 ULD — объектив с элементом из низкодисперсионного стекла, Tamron
 USM — фильтр «нерезкое маскирование» в Фотошопе (для повышения четкости
фотографий)
 USM — встроенный мотор автофокуса, Canon
 VR — оптический стабилизатор изображения Nikon
 WB — ББ, баланс белого
 x — кроп-фактор, коэффициент размера матрицы — на него умножается фокусное
расстояние для определения ЭФР
 X-Sync — минимальная выдержка синхронизации фотоаппарата и вспышки
(выдержка, которую может обеспечить фотоаппарат при полном открытии кадра)
 ZB — ПО Zoom Browser для просмотра картинок, поставляется с фотоаппаратами
Canon
Русскоязычные сокращения

 ББ — баланс белого
 ГРИП — глубина резко отображаемого пространства, глубина резкости
 ДД — динамический диапазон
 ЖК — жидкокристаллический (экран, дисплей, монитор)
 М — резьба с метрическим шагом (объективы М39 и М42)
 телевик — телефото объектив
 ФР — фокусное расстояние объектива, в стандарте для полнокадрового
фотоаппарата
 ширик — широкоугольный объектив
 ЭФР — эффективное фокусное расстояние — ФР, умноженное на коэффициент
размера (кроп-фактор)

Фотограф и кризис, или никогда не сдавайся


Ну вот и настали кризисные времена (или прошли уже?), но говорить мы будем совсем не
о них. Мы поговорим о кризисе творческом, потому что материальный кризис приходит
и уходит, а творческий остается в голове и других нужных частях нашего организма.
Давайте немного поразмышляем о том, откуда берется кризис, что такое кризис вообще,
как его преодолеть, да и вообще о смысле жизни. В конце концов, столько всего писали
про творческий кризис, но ни одного дельного наставления про то, что с ним делать, так
нигде и не нашлось. Значит, надо написать самим.

© Фотикс

Что такое кризис

По идее, тут должно быть скучное определение из Википедии, но его здесь нет, потому
что любой взрослый человек знает, что кризис характеризуется застоем (это только в
экономике все падает), апатией, отсутствием желания снимать и прочими занудными и
ненужными симптомами. Однако, это только вы знаете про симптомы, они вас
раздражают, но поделать ничего вы не в силах — симптомам же на вас просто наплевать.
Вы когда-нибудь ходили на свадьбу не как фотограф? Тогда вспомните: сидите в
ресторане, едите, едите, едите… в итоге, наступает момент, когда ничего не хочется, не
только есть, не хочется танцевать, не хочется говорить тосты, а тут как раз тамада
подходит и кричит, что ваша очередь пришла — вот это и есть кризис. Дальше следует
решение, созревшее в вашей голове (поверьте, дать тамаде в нос тоже решение, просто
очень брутальное), а это уже окончание кризиса и начало нового этапа развития
творческой личности.

Если у вас есть дети, вы наверняка прочитали книжки о том, что есть кризис 1, 3 и 7 лет.
Если дети взрослые, вы знаете, что есть и другие кризисы. Нет, дело не в магии чисел —
дело в том, что никакое развитие не может идти линейно, оно всегда будет следовать
кривой, уникальной для каждого, но которую можно как-то усреднить и нарисовать что-то
вроде синусоиды: верх — пики развития, низ — кризисы. Уяснить из этого надо одно:
кризис — это нормально, как раз только он и является признаком того, что вы куда-то
движетесь, в качественном плане. А вот отсутствие кризисов означает, что ваш
вертикальный творческий рост перешел в горизонтальное развитие, т.е., прекратился, и вы
сосредоточились лишь на том, чтобы создать себе стереотипы для облегчения работы
(неважно, свадебная это фотография, корпоративный портрет или съемка детей… да хоть
предметка), которые ее облегчают. В принципе, в рутине нет ничего плохого: если
увлечение вдруг стало ремеслом, и ваше сознание не возражает, значит, вы достигли
своего максимума или просто комфортного состояния — вы же зарабатываете деньги.

Я таких людей встречал и меня от них тошнит, хотя никому из них я этого прямо не
говорил. Это просто не мое дело.

Я сам время от времени натыкаюсь на кризисы, просто, как сетевой писатель и


фотограф, одновременно, я имею уникальную возможность переживать такие
состояния в два раза чаще, и пока еще жив. Такой абзац здесь специально для того,
чтобы вы поняли, что я знаю, о чем говорю, и не пишу ерунды в стиле Дейла Карнеги.

Я отвлекся…

Итак, из того, что кризис — это нормально, ничего не следует. Мы просто остановились
на перепутье. Однако, посмотрите чуть выше — кризис либо остановит вас (развития
детского организма это не касается, все равно вырастет), либо даст шанс решить, что
делать дальше. Собственно, вся наша жизнь — это борьба за существование, а значит,
преодоление трудностей, частным случаем которых является и творческий застой. Просто
творчество — сентенция психологическая, отчего решение этой проблемы может быть
немного затруднительным для человека. Но поверьте, если вы осознаете, что находитесь
в творческом кризисе, значит, способны адекватно оценивать ситуацию (многие всю
жизнь думают, что снимают гениально — счастливые люди), т.е. первый шаг на пути
поиска решения за вас кто-то, там, в голове, уже сделал.

Цена вопроса в разных случаях может быть разной, но помнить требуется одно: после
разрешения кризиса обратно вы уже не вернетесь, вы получите определенный опыт,
узнаете что-то, отчего, как в компьютерной игре, перейдете на следующий уровень…
вашего развития, естественно. Хотя, можете, конечно, остановиться и все бросить.

Симптомы кризиса

Сколько фотографий (не снимков, а фотографий, напечатанных в альбоме, то есть) вы


сделали в прошлом году? А в позапрошлом? А в этом месяце? А сколько среди них тех,
что нестыдно показать другим? Посмотрите на них. Если все гениальны, бросьте читать
эту статью — она не для вас.

Вы смотрите на них как на что-то, что сейчас вы сделали бы лучше? И даже решение
есть? Так идите и снимайте — эта статья тоже не для вас, вы прошли очередной этап.

1. Первый признак кризиса — вам на свои фотки даже смотреть не хочется, вас от
них тошнит, потому что «снимаете одну фигню».
2. Плохое настроение целыми днями, за редким исключением, не нравятся даже
любимые телепрограммы и смешные шутки — все это тоже признаки пропадания
интереса к творчеству.
3. Нет желания что-то начинать, а на продолжение начатого, но требующего
значительных самостоятельных усилий (такое даже на рутину иногда может
распространяться) не хочется тратить время… тоже характерный для творческого
кризиса симптом. Становитесь будто инертным и сильно тормозите порой.
4. Сложно формируемые идеи, нежелание встречаться со знакомыми, общая слабость
и быстрая утомляемость. Даже плохой аппетит и исчезание прочих жизненно
важных желаний типичны для таких периодов застоя.

Вообще, если посмотреть на симптомы, первое, что приходит в голову — это депрессия. И
хоть творческий кризис к ней близок, интерес к жизни все же пропадает не до конца — вы
все так же ходите на работу, общаетесь с семьей, просто теряете возможность видеть в
ней что-то. В общем, живете, как обычно, но пресно.

Как победить кризис

Вы вот думаете, что сейчас, наконец, после очень долгого вступления, последует
лаконичное заключение в стиле идиотского поверхностного наставления «20 способов
преодолеть творческий кризис» — такого не будет, раз мы начали глубоко копать. Нельзя
лечить симптомы — так только медики делают, нам же, как психоаналитикам, надо
докопаться до сути.

Прежде всего, попытайтесь понять, чему вы уже научились в фотографии и чем


занимались совсем недавно. Уровней развития фотографа много, но чтобы перейти с
одного на другой, надо для самого себя найти решение, а эта задача далека от
тривиальной — вам, действительно, надо будет это решение придумать
самостоятельно, в этом тексте готовых рецептов нет (и быть не может), есть только
дорожные знаки, в каком направлении и с какой скоростью двигаться. Зато есть
преимущество — такой подход можно использовать в завершении любого этапа развития.

Когда поймете, что, к примеру, в последний год наиболее активно снимали макро-бабочек
или птичек в небе, проанализируйте, чего добились и подумайте, чем бы еще хотели
заняться — раз определенное направление вас не увлекает в настоящее время, возможно,
оно не для вас. Учтите, что в тупик заводят обычно долгие прямые дороги, а не
извилистые и горбатые. Вы слишком долго двигались в одном направлении, так что
пришло время перемен.

Возьмите лист бумаги и напишите на нем однокоренные слова от глагола «менять» (для
знающих другой язык можно еще и перевод написать) и повесьте этот лист перед собой,
чтобы регулярно его видеть. Не думайте, правда, что таким тупым американским
подходом и ограничитесь — пропитайтесь его смыслом, чтобы он был буквально в
каждой клеточке. Одновременно начинайте менять что-то в своей жизни, по мелочам,
можно по одной вещи в день. Задача не сломать все быстро, а толкнуть тяжелую тележку,
которую и с места сдвинуть тяжело.

Нет разводиться не надо, надо просто понять, что именно такой стиль жизни вас и привел
к творческому застою. Оставив все, как есть, вы не тронетесь с места. Обратите внимание,
вам этого меньше всего сейчас хочется, но надо себя встряхнуть — сделайте что-то для
себя необычное, что-то, что хотели, но почему-то откладывали. Отложите фотоаппарат.
Начните бегать по утрам, займитесь велоспортом, если нет девушки, познакомьтесь, если
отношения зашли в тупик, разрулите, уходите раньше с работы, выходите на обед в
необычные места, больше общайтесь с друзьями и бывшими одноклассниками (странно,
но сходите в «Одноклассники» и «Контакт») или просто с незнакомыми людьми, начните
вновь дарить жене цветы без повода или найдите любовницу. Заведите собаку, наконец.
Вы запылились — встряхните себя, купите стрельбу из танка, уроки танцев или прыжок с
парашютом (сейчас такие развлечения есть). Есть и более радикальные методы шоковой
терапии, которыми пользуются более смелые фотографы.

Заведите привычку отмечать каждый день что-то новое — нет, не выпивать по


придуманному поводу, просто отмечайте каждый день чем-то необычным, замеченным на
улице. Вы не завели себе привычку наблюдать за окружающим? Так какой же вы
фотограф?! Оставьте на время изобразительное искусство, просто обратите внимание на
происходящее. Представьте, что вы в последнее время были роботом, а сейчас попытались
стать человеком (поверьте, так и было).

В чем здесь смысл? Помните теорию Бернарда Шоу про взмах крыла бабочки? То же
самое и здесь — в мире все взаимосвязано, тем более, в пределах одного разумного
существа, коим каждый из нас себя считает. Если начнутся перемены в одном
направлении, они повлекут за собой и перемены другие, мозг расшевелится, появятся
проблемы, от которых вы себя отгораживали, снова врубится фантазия, а это уже начало
пути — одно потянет за собой другое, и осталось лишь определить, что дальше. А
перемены — это то, к чему вы как раз и стремились.

И что дальше?

Вы начали движение вперед, неважно, как, и это уже хорошо. Одно первое правило надо
запомнить: не занимайтесь тем, на чем заостряли свое внимание в последнее время до
кризиса. Это был первый шаг для вашего психологического тупика, и мозг может его
просто не принять. Занимались бабочками — уходите в портретную съемку. Занимались
портретом — вперед к обнаженке. Занимались обнаженкой — вернитесь к пейзажам. Это
рекомендации из головы, навскидку, наверняка вам чего-то хочется самому, так что
займите свой мозг смелыми фантазиями. Не старайтесь, естественно, объять необъятное,
начинайте постепенно, шоковая терапия здесь не подойдет. В любом случае, вы теперь
изменились, теперь остается понять, куда идти дальше. Если ваше призвание макро,
никуда ваши бабочки от вас не денутся, не бойтесь.

От встреч с одноклассниками переходите ко встречам с фотографами, фотопрогулкам,


фотосредам, осваивайте новые техники съемки и обменивайтесь мыслями с другими —
так уже ближе подойдете к заветной цели. Не забывайте про поиски вдохновения и
обучение на примерах авторов, только идеи черпайте по теме и из правильных
источников.

Вы пробовали завести себе карманный фотоаппарат на каждый день? Что вас


останавливает? Считаете, что ваш iPhone имеет право носить гордое имя «камера»?
Тут вы, наверное, думаете, что я скажу «будьте оптимистичны» — нет, будьте самим
собой. Если вам нравится меланхолия, наслаждайтесь ею, тогда удача придет к вам и без
пожеланий.

Небольшое отступление. Текст написан целостно, с осознанной стилистикой,


эмоционально. Попытка читать его по диагонали неверна изначально. Попытка выжать
из него смысл не имеет смысла — именно рациональное начало и заводит в
психологические тупики. Не придирайтесь к отдельным словам (я сам могу сделать то
же самое), воспринимайте его целиком, вдруг поможет. И да, я буду рад комментариям.

Фотография как средство борьбы со стрессом


Мы редко задумываемся о прагматичном применении фотографии — оно кажется
слишком банальным… снять объявление на подъезде на свой телефон для напоминалки,
сходить в фотолаб, чтобы сделать фотку на визу или паспорт, снять человека для контакт-
листа в телефоне, чтобы выскакивал при звонке — все это слишком естественно, чтобы
еще об этом и задумываться. Принято говорить о композиции, о хороших фотографах, о
золотом сечении, Адамсе и Брессоне… остальные вопросы будто бы некошерны совсем.

Фото: Фотикс

Количество увлекающихся фотографией сегодня очень значительное — к ним можно


причислить практически любого, у кого в руках зеркалка (просто посмотрите вокруг, как
много зеркальщиков стало) или бридж, а также существенную часть тех, кто снимает на
простую или продвинутую «мыльницу». При этом, неважно, печатаете вы фотографии,
складываете на диске или отсылаете на Flickr! или Facebook — этим принадлежность к
фотолюбителям не определяется. Количество печатающих сегодня вообще очень
незначительно, спросите печатников, так что считать фотолюбителем только печатающих
неправильно… теперь есть куда больше способов более простого показа картинок другим.

Тем не менее, не всякий фотолюбитель, или человек, увлекающийся фотографией, может


считаться фотографом. Фотограф — уже звание к чему-то обязывающее. Фотограф
должен снимать, печатать, знать, может быть даже, учить фотографии. От этого
«должен», с одной стороны, преимущества есть — статус другой — с другой, появляется
какая-то обязанность, вынужденность, а в увлечении, как и в любви, вынужденность
является прямым путем к рутине. Как от жизни к существованию, так и от любви к
банальному перепиху — неромантично, некрасиво, местами даже пошло. Помимо всего
этого, еще и сложно — даже не один процент от общего числа фотолюбителей становятся
фотографами, не говоря уже о фотографах профессиональных.

Фотография и стресс

Вы никогда не задумывались, отчего так много людей фотографируют, редактируют,


рисуют, обмениваются картинками? Нет, понять, почему далеко не большинство
фотолюбителей становятся фотографами, легко — куда сложнее докопаться до причин
такой массовой заинтересованности изобразительным искусством. В принципе, причины у
каждого свои, но есть одна, которая наверняка присуща всем, хотя бы частично — мы все
каждый день находимся под влиянием стресса, он давным-давно стал нормальной
составляющей городской жизни: наступили на ногу в метро, сорвался начальник,
обрызгала машины, вас обкурили, наорала жена, отравились в ресторане… или все вместе
взятое и в один день способны вызвать у человека раздражение, кучу негативных эмоций
или вообще привести к нервному срыву. Все это довольно обычные реакции психики,
которые ее защищают от накопления негативна внутри. Банально это выглядит так:
наступили тебе на ногу — ты наступил в ответ, заменил негативную реакцию позитивным
откликом в душе и пошел дальше, счастливый.

С усложнением психики, нажимом социальных норм, появлением дополнительных


контуров в мыслительном процессе становится куда веселее. Например, наступили тебе на
ногу, ты проматерился про себя, потому что дядя крупный или женщина наступила
(неприлично отвечать даме), пришел на работу в плохом настроении, день не удался, из-за
негативного отношения к клиентам, что добавило негативного эффекта… в итоге, пришел
домой, по дороге растолкав тех, кто с тобой в вагоне ехал, поругавшись с соседкой и
сорвался на жене, сказав, что она плохо готовит. В итоге, всем плохо, потому что
конфликт теперь застрял в семье и еще не раз к тебе вернется.

Такое постоянное напряжение постепенно накапливается, создавая предпосылки для не


только психических заболеваний (говорят, что все болезни из головы) и время от времени
требует ежегодного отдыха в течение 28 дней — норма тоже не с потолка притянутая, это
психологи придумали, за это время успевает отдохнуть не только тело, но и сознание, к
тому же, появляется стойкое желание вернуться на рабочее место и с новыми силами
приняться за старое.

Но ведь, по большому счету, отпуск не единственный способ борьбы со стрессом —


вообще отдых полноценен, когда представляет собой смену рода деятельности. Именно
поэтому многие ходят в фитнес-клубы, просидев весь день за компьютером и не поднимая
за весь день ничего тяжелее ручки, именно поэтому мы отрываемся в компьютерных
играх или кинотеатре, получая дополнительные переживания. По сути, все это — способ
оторваться от рутины, переключиться, отвлечься, дать выход позитивным эмоциям. В
психологии для всего этого есть даже понятие специальное, сублимация. Если подробно
не расписывать, механизм получится очень странный: наступили тебе с утра на ту же
ногу, а ты пришел домой, поставил свет в ванной и начал снимать капли, потом напечатал
их, повесил на стену и стал кормиться чужими позитивными эмоциями.

Стресс и увлеченные фотографы


Получается, что, делая кадры, мы создаем красоту (если руки правильно посажены,
конечно), а через нее уже получаем приток позитива, который нейтрализует поток
негатива. Попробуйте вдуматься в действия фотографов (фотолюбителей, точнее), ведь
чем мы занимаемся?

 прежде всего, просто снимаем. В итоге, занимаем свой мозг или, как минимум,
руки чем-то другим, упражняем его под другим углом — более того, занимаем
свои ресурсы в период бездействия, чем обеспечиваем отвлечение от рутины и
ежедневных проблем, которые гораздо серее.
 занимаемся творческой деятельностью. Креативность (она же творческая
составляющая) — это характеристика любого аналитического разума, просто кто-
то придумывает вещи попроще, кто-то более оригинальные. Все новое можно
смело назвать креативом, который добавляет необычных решений в нашу жизнь и
упражняет наш разум на еще более новые и необычные.
 получаем удовольствие от результатов. Удовольствие, само по себе, является
прекрасным способом отвлечься и имеет огромный положительный заряд — как и
секс, любое другое удовольствие (наркотическая, алкогольная и прочие
зависимости не в счет) лечит практически любые раны.
 участвуем в шоппинг-гонке. Таким образом мы обеспечиваем себя новыми
инструментами, которые, в любом случае, займут нас на определенное время —
эффект от шоппинга хоть и не длительный, зато имеет явную зависимость между
причиной и следствием. Купили объектив — снимаем — надоел — купили новый.
О такой зависимости вам каждая женщина скажет.
 переживаем. Дополнительные переживания по позитивному поводу, в любом
случае, позитивны, даже если таковыми не являются. Поясню: вы можете
волноваться, что вашу работу не примут на конкурс, что она не победит, но все
равно у таких переживаний заряд будет положительным, потому что вы сделали
что-то сами, и если результат достигнут не будет или будет иным, вы просто
скажете, что ваше искусство не поняли и пойдете творить дальше.
 самореализуемся. Не случайно ведь мы снимаем — мы прыгаем выше головы,
создаем что-то, чем тешим собственное самолюбие, даже если большая часть
окружающего мира не знает нас. Самореализация имеет огромное значение для
личности — вам будет наплевать, что кто-то наступил на ногу, ведь вы не
перестанете от этого быть фотохудожником.
 наконец, зарабатываем. То, что фотографией можно зарабатывать —
превосходный бонус, ведь это материальная выгода, которая физически
подтверждает позитивный вектор, исходящий от вас.
 Фотошоп или Lightroom?

 Из множества редакторов фотографий эти два, можно сказать с уверенностью,
самые популярные — достаточно посмотреть на количество их поклонников,
сайтов с плагинами, экшенами и пресетами, книги гуру фотошопа и мастеров
Lightroom, и вы получите доказательство этого, казалось бы, голословного
утверждения. А между тем, пакеты это разные — более того, даже предназначение
их говоорит о том, что пользоваться ими должны разные люди. Впрочем, это, как
всегда, лишь изначальное сегментирование самого разработчика — Adobe,
компании, стоящей на отшибе уже долгие десятилетия, отчего ее ни Windows не
любит, ни производители фототехники не стремятся к максимальной интеграции.
Причины такой нелюбви мы разбирать на будем, а займемся нашим вопросом.
 Впрочем, о следствиях мы все же скажем: родные цветовые профили Adobe
обычно плохо согласуются с родными профилями мониторов в Windows, а
«некоторые» производители так и норовят закодировать некоторые поля данных в
собственных файлах изображения (таковыми, безусловно, являются форматы
RAW), на что контора плюет, и страдают от этого только пользователи. Правда,
если не стремиться к максимальной интеграции и быть скромнее, все гораздо
проще.
 Фотошоп
 По замыслу разработчика, Фотошоп — это комплексная программа
редактирования изображения, которая позволяет вам делать все. Да-да, именно все,
без каких бы то ни было ограничений — достаточно лишь найти подходящие
инструменты в стандартном наборе или у сторонних разработчиков. Ограничения
заключаются только в ограничениях самого изображения: вы не сможете сделать
из плоского изображения трехмерное (правда, сможете сымитировать), из 8-
битного 16-битное (промежутки просто запишутся пустыми данными), из черно-
белого цветное (придется раскрашивать вручную), хотя даже они условны.
 В Фотошопе есть куча инструментов для работы с изображением, причем новичкам
из-за своей громоздкости он местами непонятен — что верно, потому что
программа написана для профессионалов. При всей своей популярности (включая
внедрение в языки мира фразы «щас мы тя атфаташопим»), программа, хоть и
победила конкурентов, сделала это совсем не благодаря своей простоте.
 Впрочем, Фотошоп можно и упростить — масса плагинов, автоматизирующих
разные этапы работы с изображением позволяющих добиться определенного
результата быстрее, чем средствами самой программы, а также экшенов, которые
дают возможность роботизировать ряд алгоритмов работы стандартных
инструментов, позволяют новичкам, не зная основ работы с каналами, слоями и
кривыми, добиваться потрясающих результатов