УДК 663.2/.

3
ББК 36.87
П18

Robert M. Parker, Jr.

PARKER’S
WINE BUYER’S GUIDE
A FIRESIDE BOOK
Originally published by Simon&Schuster, Inc.

Перевод с английского
А. Мороза, Т. Орловой, С. Чеботаревой

Книга подготовлена к печати Издательством BBPG

Паркер, Роберт М.
П18 Винный гид покупателя : [пер. с англ.]  / Роберт М. Паркер. – 7-е
изд., обновл. и доп. – Москва : Эксмо, 2019. – 1712 с. : ил. – (Вина и
напитки мира).
УДК 663.2/.3
ББК 36.87

© ЗАО «ББПГ», перевод, оформление, 2010

Copyright © 1995, 1999, 2002, 2008 by Robert M. Parker, Jr.
Maps © Paul J. Pugliese
All rights reserved, including the right of reproduction in whole or
in part in any form
ISBN 978-5-699-40073-7 © Издание на русском языке, ООО «Издательство «Эксмо», 2019
 СОДЕРЖАНИЕ
БЛАГОДАРНОСТИ 13
ПРЕДИСЛОВИЕ: ПОСЛЕДНИЕ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ 15
ВВЕДЕНИЕ 25
Как пользоваться этим гидом 25
Структура 26
Рассматриваемые винодельческие регионы 26
Рейтинг виноделов и виноградарей 26
Краткий обзор урожаев 26
Дегустаторские комментарии и рейтинги 28
Цены, приведенные в справочнике 29
Роль винного критика 30
О вине 33
Как покупать вино 33
Как хранить вино 35
Проблема длительности выдержки 36
Как подавать вино 39
Сочетание блюд и вин 40
Что добавлено в ваше вино 43
Органические (экологически чистые) вина 45
Темная сторона вина 46
Растущая международная стандартизация
стилей вина 46

[9]
 Разрушительная асидификация,
чрезмерная оклейка и «обдирающая» фильтрация 46
Взвинчивание цен на вина в ресторанах 50
Коллекционеры против потребителей 50
Неприемлемые методы 52
Алчность виноделов 54
Этика и компетентность авторов, пишущих о вине 55
In Vino Veritas? 56
Правила безопасности 58
Каковы составляющие признаки великого вина? 61
Использование терруара 63
Рекомендуемая литература 66
Ироническое руководство по пониманию
языка виноделов 71

ВИНА ЗАПА ДНОЙ ЕВРОПЫ

АВСТРИЯ 77
ФРАНЦИЯ 135
Эльзас 135
Бордо 186
Бургундия 364
Шампань 539
Юго-Запад Франции 571
Жюра и Савойя 576
Лангедок и Руссийон 583
Долина Луары 629
Прованс 678
Долина Роны 686
ГЕРМАНИЯ 829
ИТАЛИЯ 932
Пьемонт 932
Тоскана 1017
Лучшие вина Северной Италии 1086
Лучшие вина Центральной и Южной Италии 1106
ПОРТУГАЛИЯ 1125
Столовые вина Португалии 1125
Портвейн 1186
ИСПАНИЯ 1196

ВИНА СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ

КАЛИФОРНИЯ 1259

[ 10 СОДЕРЖАНИЕ ]
 ВОСТОК ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 1482
ОРЕГОН 1496
ШТАТ ВАШИНГТОН 1516

ЛУЧШИЕ ВИНА ДРУГИХ СТРАН

АРГЕНТИНА 1545
АВСТРАЛИЯ 1560
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА 1627
ЧИЛИ 1640
ИЗРАИЛЬ 1651
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 1661
ЮЖНАЯ АФРИКА 1672

ГЛОССАРИЙ 1678
УКАЗАТЕЛЬ 1685

[ СОДЕРЖАНИЕ 11 ]
 АВСТРИЯ

ФРАНЦИЯ
Эльзас
Бордо
Бургундия
Шампань
Юго-Запад Франции
Жюра и Савойя
Лангедок-Руссийон
Долина Луары
Прованс
Долина Роны

ГЕРМАНИЯ

ИТАЛИЯ
Пьемонт
Тоскана
Лучшие вина Северной Италии
Лучшие вина Центральной и Южной Италии

ПОРТУГАЛИЯ

ИСПАНИЯ

ВИНА
ЗАПАДНОЙ
ЕВРОПЫ
 АВСТРИЯ
[ Австрия ]
НОВОЕ СОЗВЕЗДИЕ ВИН НА НЕБОСКЛОНЕ
«СТАРОГО СВЕТА»

Четверть века назад вряд ли можно было представить себе, что в новом тысячеле-
тии Австрия во всем блеске вступит на винную арену мира. Дело в том, что в се-
редине 1985 года стало известно, что в десертных винах из винодельческого регио-
на Бургенланд (Burgenland) обнаружен этиленгликоль, который недобросовестные
виноделы или посредники подмешивали в вина, чтобы те стали (или казались) бо-
лее маслянистыми и сладкими, как если бы они были сделаны из ботритизиро-
ванного винограда. Случаев отравления этими винами выявлено не было, однако
рынку австрийских вин был нанесен сильнейший удар. «Это самая страшная ката-
строфа в этом регионе со времен Второй мировой войны», – заявил газете The New
York Times мэр Руста, виноторговец Гериберт Артингер (Artinger), в августе того
же года. «Сейчас задача состоит в том, чтобы собрать то, что было разбито вдре-
безги, и начать все сначала», – призывал в те дни тогдашний Канцлер Австрии Зи-
новац (Sinowatz), уроженец Бургенланда. И Австрия сделала это. Были предприня-
ты решительные действия по установлению строгого контроля за качеством вина,
что стало залогом будущих триумфов и эффективного маркетинга. В то же время
австрийцы, для которых вино является неотъемлемой частью жизни, вынуждены
были переключиться на мелких производителей из поместий, поскольку в стра-
не в одночасье исчезли негоцианты, посредники и экспортеры. Собравшиеся с ду-
хом виноградари с берегов Дуная в винодельческом регионе Вахау (Wachau) смогли
установить такие эталоны качества вина, которые всего за десять лет помогли им
добиться мировой славы. Начала всходить звезда Южной Штирии (South Styria), о
винах которой из виноградников вдоль границы со Словакией не вспоминали бо-
лее ста лет. Тогда же один из бургенландцев, молодой человек по имени Алоис Кра-

[ 77 ]
[ 78 ВИННЫЙ ГИД ПОКУПАТЕЛЯ ]
хер (Kracher), работавший в Вене фармацевтом, вернулся на родину, чтобы спасать
репутацию этого региона, и преуспел в этом, производя в своем поместье непре-
взойденные благородные сладкие вина.
Сегодня Вахау – законодатель понятия «рислинг» как внутри страны, так и за
границей; именно там возник импульс, который превратил Грюнер Фельтлинер
(Grüner Veltliner) – когда-то непритязательный местный виноград – в один из са-
мых модных сортов среди любителей вина. Виноградники на холмах Южной Шти-
рии с трудом удовлетворяют местный спрос, поэтому австрийские виноделы на-
чинают интересоваться соседней Словенией. Покойного Алоиса Крахера еще при
жизни называли господином Ботритисом (Mr. Botrytis) и приглашали консультан-
том в многочисленные проекты, связанные с производством сладких вин во всем
мире, а его вина сравнивали с винами от d’Yquem. Новое законодательство и новые
стандарты качества сформировали сознание современного поколения австрий-
ских виноградарей, для которых скандал 1985 года – история из далекого прошло-
го. Эти люди способствовали появлению на свет одного из величайших винных
созвездий мира, полного ярких звезд и соединяющего многообразие сортов ви-
нограда, почв, микроклиматов и иногда самых экзотических традиций. Подобно-
го прецедента такая маленькая страна, как Австрия, не знала! На долю Австрии
приходится 1,3% объема вина, производимого в странах Европейского Содруже-
ства; в условиях практически отсутствующей конкуренции с другими странами
членами Союза, Австрия выпускает вина, стоимость которых вдвое превышает
среднюю цену на вина Европейского Союза. Международному успеху сопутству-
ет и бурное развитие восторженного, если не маниакального, увлечения винами в
Европе. Грандиозная шумиха поднимается по поводу каждого нового урожая. Не
редки случаи, когда вино продается не только задолго до розлива, но и тогда, ког-
да не завершился еще процесс ферментации. Лучших виноделов чествуют как на-
циональных героев.
Примерно две трети австрийских вин – белые. Подавляющая часть – сухие
вина, но во многих винодельческих регионах Австрии выпускают и выдающиеся
сладкие вина, в частности, в некоторых областях Бургенланда, который сумел вер-
нуть себе репутацию надежного производителя ботритизированных вин, три сто-
летия назад ставших причиной появления на винной карте мира, как это называ-
лось тогда, «немецкой Западной Венгрии». Большинство австрийских белых вин
в ХХ столетии делались как купажи гораздо дольше, чем, скажем, в Калифорнии
или в Эльзасе; если они делались из сорта Грюнер Фельтлинер, это на этикетке не
указывалось. Сейчас нормой стало указывать название сорта на этикетках моносе-
пажных вин. Площади под виноградниками с красными сортами винограда увели-
чиваются, равно как и качество самих красных вин. Все больше красных вин про-
изводятся как моносепажные, хотя есть и купажи.

АВСТРИЙСКИЕ СОРТА ВИНОГРАДА:

РЕАЛЬНЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Принимая во внимание, какое огромное количество сортов винограда произрас-

тает в Австрии, какие из них наиболее популярны в большинстве регионов стра-
ны и как мало известно о них за рубежом, с нашей точки зрения было бы полез-
но рассказать здесь о главных действующих лицах спектакля, разыгрывающегося
на австрийской винной сцене. Более подробная информация вкупе со сведениями
о местных или редко встречающихся сортах винограда, помещена в региональных
очерках. (Нижеследующий перечень составлен вне зависимости от занимаемых

[ ВИНА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ/АВСТРИЯ 79 ]

тем или иным сортом площадей, поэтому здесь мы не будем рассматривать два со-
рта Мюллер-Тургау (Müller-Thurgau) и Блауэр Португизер (Blauer Portugieser), ко-
торые более значимы с точки зрения статистики, нежели вкусовых качеств.)

Грюнер Фельтлинер (Grüner Veltliner). Главный герой австрийской винной сце-

ны – Грюнер Фельтлинер. Почему-то в ХХ веке именно этот сорт, который выра-
щивался и использовался в качестве виноматериала для купажей при производ-
стве типичных вин Нижней Австрии, утвердился в своем превосходстве; сегодня
на долю этого сорта приходится примерно треть площадей виноградников. Сло-
во «Фельтлинер» входит и в названия других сортов винограда, например, Ротер
Фельтлинер (о локальной значимости которого мы будем говорить позже) – нель-
зя путать его с Грюнер Фельтлинером, с которым они (вопреки давно существую-
щему мнению) почти не похожи и обладают весьма сомнительными родственны-
ми связями. Грюнер Фельтлинер обладает поразительным диапазоном ароматов
и вкусов, среди которых прослеживается чечевица, зеленый горошек, кресс-салат,
свекла, ревень, поджаренный красный перец, табак, белый и черный перец, цедра
цитрусовых, ирис, мускатный орех, карамель и персик. Этот сорт винограда об-
ладает двумя благородными вкусовыми качествами. Одно из них – осязательное:
это фирменная «изюминка», приятная терпкость, перерастающая в едва заметную
перчинку (Pfefferl, как говорят австрийцы). Другое же – его способность достигать
достаточной зрелости вкусов и гармоничной сложности при высоком содержании
алкоголя. Вино из этого сорта бывает изысканно вкусным при содержании алкого-
ля от 10,5 до 12%, но величественным, пышным, мощным и при этом отлично сба-
лансированным Грюнер Фельтлинер чаще становится при содержании алкоголя в
15% и выше. Разными бывают размер ягод, сила и цвет спелого винограда, в зави-
симости от популяции или генетической подгруппы может даже меняться вкус ви-
нограда. Если бы не сорокалетняя селекционная работа Франца Пихлера (Pichler) в
середине прошлого столетия, этот сорт вряд ли достиг бы сегодняшней славы.

Рислинг (Riesling) Следующей по рангу крупнейшей белой звездой Австрии не-

сомненно является Рислинг. Но это утверждение не совсем правдиво. Рислинг за-
нимает менее 4% площадей австрийских виноградников и выращивается только
лишь к востоку или к югу от Вены. Как и в Германии, здесь этот великий сорт ви-
нограда демонстрирует свою сверхъестественную способность впитывать в себя и
потом отражать особенности места и почвы и становиться тем вкуснее, чем выше
содержание алкоголя. Но здесь не найти ничего похожего на Кабинетт (Kabinett)
или Спатлезе (Spätlese) с содержанием алкоголя менее 10%, которые можно встре-
тить в Германии (хотя эти термины, как мы увидим, до сих пор иногда используют-
ся и в Австрии). За исключением редких вин, либо позднего сбора, либо сделанных
из тщательно отобранных ягод, практически все австрийские рислинги – сухие по
вкусу вина, тогда как немецкие рислинги могут быть вкусными при содержании
алкоголя в 7-10% только если в них присутствует в большом количестве остаточ-
ный сахар. Что касается другого конца алкогольной шкалы, то нельзя отрицать,
что сухой австрийский рислинг чаще сохраняет гармоничный вкус при содержа-
нии алкоголя выше 13,5%, чем его сухие (trocken) немецкие собратья. Лучший ав-
стрийский рислинг обычно отличается менее экспансивным ароматом и более низ-
кой кислотностью, чем его немецкий родственник, он более постный и не имеет
такой маслянистой текстуры, как его собрат из Эльзаса, и обладает меньшей жи-
вучестью, чем зарубежные соседи. Он способен наполнить рот привкусами трав,
цветов, специй, фруктов с косточкой, камней и соли, а их послевкусие долго оста-
ется на языке.

[ 80 ВИННЫЙ ГИД ПОКУПАТЕЛЯ ]

Вельшрислинг (Welschriesling) Рислинг не следует путать с Вельшрислингом, со-
ртом винограда, заполонившем Центральную Европу под различными именами,
но редко приносящем благую весть в винный бокал. Ситуация в Австрии, воз-
можно, является исключением, поскольку этот сорт имеет важное значение для
придания сбалансированности и индивидуальности многим первоклассным бо-
тритизированным винам из Бургенланда. В других регионах Австрии, а именно –
в Штирии, он дает несложные бодрящие вина; его можно причислить к широко
распространенным сортам, поскольку под него отведено 9% площади австрийских
виноградников.

Пино Блан (Pinot Blanc) Пино Блан, или, как его здесь называют, Вайсбургундер
(Weissburgunder), мало где упоминается как один из ведущих сортов Австрии, но
это в корне неверно. В масштабах страны он по занимаемым площадям приближа-
ется к Рислингу. (Статистика – наука точная и с ней не поспоришь, хотя и она, когда
речь заходит о стоящих виноградных лозах, склонна отдавать предпочтение Шар-
доне). Во-вторых, это единственный сорт, из которого по меньшей мере один та-
лантливый виноградарь в каждом из крепнущих австрийских винодельческих ре-
гионов делает вкусные, оригинальные вина с потенциалом к выдержке. (О лучших
производителях надлежащим образом рассказывается в следующем разделе.)

Гельбер Мускателлер (Gelber Muskateller) Гельбер Мускателлер (Мускат Мел-

козернистый на Юге Франции) произрастает в Австрии нерегулярно, так же как
он растет в Токае, бывшей окраине империи Габсбургов. Австрийцы очень лю-
бят присущие этому сорту острые привкусы трав, цитрусовой цедры и косточко-
вых, которые особенно ярко проявляются, если его делают в типичном для Шти-
рии стиле: очень живым и сухим. Частично благодаря успеху штирских вин общая
площадь под этим сортом держится на уровне 0,5% и демонстрирует тенденцию к
росту и за пределами Штирии. Мускат Оттонель (Muscat Ottonel) (о котором пой-
дет речь в главе, посвященной Эльзасу) распространен более широко, но, за исклю-
чением востребованности для производства сладких вин из Бургенланда, его роль
незначительна.

Прочие белые сорта винограда Из числа наиболее известных в мире белых со-
ртов винограда в Австрии наибольшей популярностью пользуются Шардоне и Со-
виньон Блан (Sauvignon Blanc), причем оба (особенно последний) – специализация
Штирии. Разведение этого сорта виноградарями с берегов Дуная и в Бургенлан-
де, которые отнеслись к этому делу с энтузиазмом, позволяют предположить, что
у Совиньон Блана большие перспективы в Австрии. Несмотря на небольшие пло-
щади, он демонстрирует отличное качество и имеет прекрасную репутацию в Шти-
рии, где его, несомненно, ждет успех.

Цвайгельт (Zweigelt) Цвайгельту среди красных австрийских сортов винограда

принадлежит примерно такое же место, что и Грюнер Фельтлинеру среди белых.
Этот сорт был получен в результате скрещивания Блауфранкиша (Blaufränkisch)
и Сен-Лорана (St. Laurent) только в 1922 году, но творение д-ра Цвайгельта
(Dr. Zweigelt) с одобрением было встречено в Австрии, где под него сейчас отведе-
но около 10% общей площади виноградников. Глубокий, сладкий вишневый вкус
и мягкая текстура, ни в коей мере не маскирующая живительную сочность, дела-
ют хорошо сбалансированный и концентрированный цвайгельт неотразимым на-
питком, но, к сожалению, это мало способствует его популярности в мире. Груп-
па виноградарей с разной долей успеха пыталась рекламировать перспективность

[ ВИНА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ/АВСТРИЯ 81 ]

этого сорта. Кроме того, он фигурирует в качестве ингредиента самых интересных
купажных вин Австрии.

Блауфранкиш (Blaufränkisch) Блауфранкиш – следующий по популярности

сорт красного винограда в Австрии (под него отведено около 6% площади вино-
градников), вино из которого, по мнению австрийцев, имеет все основания по-
лучить международное признание. В Германии и Соединенных Штатах этот сорт
известен как Лембергер (Lemberger) – хотя, дегустируя вино, об этом можно и не
догадаться, – а в своей родной Венгрии его называют Кекфранкош (Kékfrankos).
В Австрии он произрастает главным образом в Бургенланде, то есть на терри-
тории, которая традиционно считалась частью Венгрии. Присущие ему арома-
ты черных фруктов, табака, перца, смолистых трав и специй частенько заставля-
ют вспомнить о Каберне или Сира. Хотя вина из этого сорта нередко обладают
невиданным богатством и танинной структурой, совершенно потрясающие об-
разцы последнего времени демонстрируют утонченность аромата и текстуры
и способность отражать особенности почвы и микроклимата в такой степени,
что их можно ставить в один ряд с великим бургундским Пино Нуар или Небби-
оло из Пьемонта.

Сен-Лоран (St. Laurent) (в данной местности название сорта произносится как

Санкт-Лорен). Сен-Лоран также был получен в результате скрещивания, но его
происхождение окутано тайной. Одним из родителей, несомненно, является Пино
Нуар, от которого он унаследовал сладкий фруктовый вкус, ноты сырого мяса
и потенциально шелковистую текстуру; второй же так и остался неизвестным.
В Австрию этот сорт, судя по всему, попал из Франции, но вот откуда и как дав-
но он появился в самой Франции, не знает никто. Среди виноградарей не так уж
мало тех, кто считает глупостью тратить время и силы на разведение сорта, кото-
рый по темпераменту и хрупкости похож на Пино Нуар, когда можно занимать-
ся непосредственно Пино Нуаром, который, к тому же, имеет прочную междуна-
родную репутацию. Другие же, подумав, высадили его, и теперь площади под этим
сортом занимают в Австрии 1% площади виноградников. Сторонники розлива
моносепажных вин утверждают, что присущее Сен-Лорану богатство вкусов и вы-
раженная даже сильнее, чем у Пино, склонность к появлению бархатистой тексту-
ры вполне оправдывают усилия на его разведение.

Пино Нуар в Австрии пока не может преодолеть предела в 1% от общей площади

виноградников, но Мадам Пино – как и во многих других странах – продолжает со-
блазнять десятки молодых честолюбивых австрийских виноделов, и их вина встре-
чают интерес и одобрение на международной арене. Общая площадь земель, кото-
рые австрийцы отводят под Мерло и еще более плодоносный Каберне Совиньон не
многим больше тех, что занимает Сен-Лоран, и есть основания полагать, что они
могут быть сокращены, поскольку многие виноградари Бургенланда (там, где ак-
тивно выращивались бордоские сорта) ограничивают их присутствие и перестают
использовать их в качестве ингредиентов для смесей на основе Блауфранкиша. В то
же время, с точки зрения статистики, Сира – сорт весьма незначительный, и все же
в Австрии публикуется много материалов о различных экспериментах с этим со-
ртом в Бургенланде. (Вспомните-ка, разве вам не доводилось слышать от виногра-
дарей: «Кто знает, а может быть, завтра наш регион прославится своим Сира»?)

[ 82 ВИННЫЙ ГИД ПОКУПАТЕЛЯ ]

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВИНОГРАДНИК АМ АВСТРИИ

Если винное созвездие Австрии рассматривать в географическом аспекте, то оно

представляет собой два огромных крыла с центром в Вене, поскольку в городе на-
ходятся многочисленные и важные виноградники. К северу и к западу от столи-
цы – все это терриориально-политическая единица или «земля» под названием
Нижняя Австрия – на виноградниках доминирует Грюнер Фельтлинер. Но прак-
тически весь австрийский Рислинг тоже выращивают здесь, чуть западнее Вены.
Это уместно было бы назвать дунайским крылом австрийского виноградарства.
Самые важные районы этого крыла расположены по берегам реки, вблизи от них
или в местах, куда распространяется влияние Дуная и его притоков, но оно дотя-
гивается и до границ с Чехией и Словакией. Цвайгельт господствует среди красных
сортов винограда, которые составляют меньшинство в этой зоне, подверженной
влиянию холодного воздуха с гор и из лесных массивов на западе, который ночами
окутывает Дунай вниз по течению. Однако в течение дня воздушные потоки дви-
жутся в обратном направлении: теплый воздух с Венгерской равнины перемещает-
ся вверх по течению. Резкий перепад дневных и ночных температур – один из важ-
нейших факторов, влияющих на характер вина этих придунайских районов.
Вена сама по себе отражает витикультурную традицию, зародившуюся к югу
от Дуная. Виноградники на северных и западных холмах города отдают предпо-
чтение белым сортам винограда, включая Рислинг и, разумеется, Грюнер Фельтли-
нер. В более теплых южных пригородах Вены, в стороне от реки, на склонах хол-
мов рядом с белым виноградом, вы обнаружите делянки с Пино, Каберне, Мерло и
Цвайгельтом. Вдоль южного берега Дуная, вблизи границы со Словакией, как раз
напротив Братиславы, на виноградниках преобладает такая же смесь сортов, тогда
как южнее Вены, в так называемом Терменрегионе (регионе термальных источни-
ков) – пик славы которого уже миновал – с переменным успехом главенствуют два
необычных местных сорта.
Огромное по размерам южное крыло австрийского винного созвездия распо-
ложено вдоль границ с Венгрией и Словенией. Отрезок вдоль венгерской границы,
известный как Бургенланд, в результате плебесцита стал одной из земель Австрии
в 1921 году. Большинство виноградников сконцентрировано на плоских берегах
вокруг длинного и мелкого озера Нойзидлер. («Новыми поселенцами», а именно в
их честь названо озеро, стали в свое время крестьяне из Баварии и Хорватии, кото-
рых императрица Мария-Терезия призвала осваивать земли, опустошенные двумя
веками турецкого нашествия. Эти земли принадлежали князьям Эстергази, кото-
рые гарантировали евреям защиту на землях Империи Габсбургов, и это в значи-
тельной степени способствовало формированию здесь многокультурной и мно-
гоязычной среды.) Белые сорта винограда (для сладких вин) соседствуют здесь с
разнообразием красных. Дальше на юг по узкому Бургенланду начинает главен-
ствовать Блауфранкиш.
На самом юго-востоке Австрии расположена земля, которая называется Шти-
рия. Когда-то современная Штирия считалась северной частью огромного вино-
дельческого региона, в котором чередой шли волнообразные холмы с крутыми, от-
крытыми всем ветрам виноградниками, откуда открывались захватывающие дух
виды на восточную часть современной Словении. В наши дни наибольшее число
виноградников располагается на юге Штирии вдоль границы со Словенией. Самое
широкое распространение получил там Совиньон Блан, который, однако, благопо-
лучно соседствует с рядом других сортов белого винограда, среди которых и более
плодовитый Вельшрислинг. Так же там растет немного Цвайгельта.

[ ВИНА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ/АВСТРИЯ 83 ]

 Теперь, когда у читателя есть общее представление о предмете, мы можем под-
робнее рассмотреть крупнейшие винодельческие регионы Австрии, начиная с са-
мых известных и престижных на западе страны, далее продвигаясь на восток и юг.

ВА Х АУ: МИКРОДВИГАТЕЛЬ УСПЕ Х А АВСТРИИ

ОСНОВНЫЕ СОРТА И ОСОБЕННОСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ВИНОГРАДНИКОВ

Регион Вахау растянулся на 32 км вдоль извилистого русла Дуная и расположен

западнее Кремса (Krems). Его виноградники составляют 2% от общей площа-
ди австрийских виноградников. Но качество, престиж и, главное, влияние этого
региона многократно превосходят его географические параметры. Здешние вино-
делы – и те, кто озабочен производством высококачественных вин, и те, кто дела-
ет вина в международном стиле, – отдают предпочтение Грюнер Фельтлинеру и
Рислингу, но выращивают в значительных количествах и местный сорт Нойбур-
гер (Neuburger), из которого можно получать разнообразные белые вина с нежным
цветочным ароматом, сдержанными вкусами и приятной шелковистой тексту-
рой, редко уходящие за пределы местного рынка. На виноградниках, в зависимо-
сти от преференций и нужд каждого виноградаря, возделывают также Гельбер Му-
скателлер, Пино Блан, Пино Гри (Pinot Gris) и Цвайгельт. Как продемонстрировал
Ф.Х. Пихлер, здесь можно делать волнующие вина и из Совиньон Блана.
Главной приметой пейзажа Вахау являются крутые террасы с виноградника-
ми на склонах, которые здесь из-за их древности и вулканического происхождения
называют Urgestein («первобытный камень»). Различные комбинации сланца, гра-
нита и гнейса, а также появившиеся в результате выветривания этих пород гравий,
песчаники (особенно по берегам реки) и уплотненные и преобразованные речные
отложения в значительной мере и создают ту гамму условий, с которой приходит-
ся сталкиваться виноградной лозе, когда она пытается укорениться и плодоно-
сить. На виноградниках повсеместно встречаются поверхностные лёссовые почвы,
представляющие собой плотный слой тонкой, желтоватой пыли, образовавшейся
во время последнего Ледникового периода (в этом большое преимущество почвен-
ного состава региона Вахау).
Реконструкция и поддержание в порядке древних каменных террас Вахау – ко-
лоссальная работа, без которой вряд ли возможно было бы достичь того высоко-
го уровня качества, которым отличаются здешние вина. Каменные стены общей
протяженностью более 80 км оставались еще не реконструированными, когда ле-
том 2002 года в этом регионе произошло самое страшное в современной истории
наводнение, вызвавшее дальнейшее масштабное разрушение террас. За последние
20 лет большая часть виноградников Вахау была оборудована системами капель-
ного орошения, через которые на виноградники поступает вода из Дуная. В про-
шлом, задолго до того, как стали говорить о «глобальном потеплении», лозы на
этих открытых солнцу, быстро высыхающих террасах в годы засухи обычно «от-
ключались» и виноград не вызревал. Многие из виноградарей убеждены, что если
бы не ирригация, нечего было бы и думать об успехе современных вин Вахау. Но
капельное орошение тоже вещь непростая: вода должна поступать на виноградни-
ки в разумных объемах, нужно хорошо понимать, что происходит на виноградни-
ке и предвидеть возможные последствия, иначе корневая система может оказаться
недостаточно углубленной, у лоз может развиться своего рода зависимость, а вина
будут получаться жидкими.

[ 84 ВИННЫЙ ГИД ПОКУПАТЕЛЯ ]

ЧЕГО МОЖНО ОЖИДАТЬ

В 1986 году виноградари Вахау по инициативе таких провидцев, как Франц

Хитцбергер-старший (Hirtzberger, Sr.), Йозеф Ямек (Jamek), Франц Прагер (Prager)
и Вилли Швенглер (Schwengler) (из прославленного кооператива Freie Weingärtner),
обнародовали новую концепцию вина Вахау, сформулировав тенденцию предпо-
чтительного производства сухих нешаптализированных вин и разделив их на три
категории, исходя из содержании алкоголя и, соответственно, веса. Получившая
свое название от перистых легких трав, покрывающих подножья террас Вахау,
категория Steinfeder не должна иметь содержание алкоголя выше 11%. Вина этой
категории делаются в соответствии с местной традицией, но в целом предметом
экспорта не являются. В течение нескольких последних лет природные условия ме-
шали производству вин категории Steinfeder, что немало огорчало как местных це-
нителей этих вин, так и орды туристов, которые регулярно посещают этот живо-
писный регион. Категория вин со средним весом в Вахау называется Federspiel (так
в средние века называли соколиную охоту) и может содержать от 11 до 12,5% спир-
та. Венчают эту иерархию вина категории Smaragd. (Заставляющее вспомнить о
переливающихся всеми цветами радуги ящерках, греющихся в солнечных лучах
на террасах Вахау, название «Smaragd» переводится как «изумруд»). Именно вина
этой последней категории (которая короткое время после 1986 года фигурировала
под названием Honivogl) стали для виноделов Вахау ставкой в борьбе за междуна-
родное признание. Однако хорошо сделанные вина категории Federspiel также мо-
гут прекрасно воплощать в себе особенности сорта и виноградника, демонстри-
руя изысканный баланс и гибкость в сочетании с разнообразными блюдами. Есть
основания полагать, что лучшие рислинги категории Smaragd, в зависимости от
года урожая, раскроют новые качества после пребывания в бутылке в течение 8–12
лет, а Grüner Veltliner – после 10–15 лет. Розливы категории Federspiel иногда пре-
красно развиваются в бутылках в течение примерно такого же срока, однако в це-
лом они не предназначены для длительного хранения и их следует выпивать в по-
следующие 4–6 лет после сбора урожая.
Хотя на этикетках большинства белых вин из Вахау указаны категории
Steinfeder, Federspiel или Smaragd, спросом пользуются не только они. Эти терми-
ны используются только членами Венской ассоциации виноделов Вахау. Те произ-
водители из Вахау, которые, как Райнер Весс (Wess), приобретают сырье в сосед-
нем винодельческом регионе Кремсталь (Kremstal) или, как Герард Малат (Malat),
имеют там виноградники, не являются членами Венской ассоциации, и поэтому
не вправе использовать принятую этой организацией терминологию. Вина, фер-
ментация которых прекращается, когда уровень остаточного сахара превышает
9 г (а иногда, если сусло перенасыщено сахаром, винодел может намеренно пре-
рвать ферментацию, чтобы слишком высокое содержание алкоголя не сказалось
на качестве вина), могут на вкус оставаться практически сухими, но они лишают-
ся права принадлежать к одной из трех названных выше категорий. В таких слу-
чаях на этикетке мелким шрифтом обычно бывает напечатано слово «halbtrocken»
(«полусухое»). Вина, которые соответствуют уровню содержания сахара в виногра-
де в момент уборки урожая, могут иметь на этикетке название Auslese (вино, полу-
ченное из отборных, самых спелых виноградных гроздей), хотя (за пределами Бур-
генланда) австрийские вина, если они не сладкие, так маркируют редко. Несмотря
на то, что по-настоящему сладкие вина в Вахау и сейчас делают относительно ред-
ко, все же есть исключения, когда вина производят из ботритизированного и завя-
ленного винограда и маркируют как Beeren-auslese (вино из винограда, собранного
в несколько приемов и сортированного вручную; отбирают ягоды, покрытые «бла-

[ ВИНА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ/АВСТРИЯ 85 ]

городной гнилью») или Trockenbeerenauslese (сладкие вина из отборных ягод, по-
крытых «благородной плесенью». Эти вина еще более высокого качества, чем пред-
ыдущие, поскольку виноград достигает максимальной концентрации и высыхает).
Хотя рислинг из Вахау обычно имеет более низкий уровень кислотности, чем
его собрат из Германии, а у грюнер фельтлинера она еще ниже, вина из Вахау впол-
не можно назвать бодрящими благодаря присущей им четкости вкусов, остроте и
«хватке». Эти характеристики объясняются присутствием фенолов в кожуре вино-
града. Две особенности климата Вахау, без сомнения, влияют на ярко выраженную
«фенольность» вин этого региона. Во-первых, это (уже упоминавшийся в связи с
общей характеристикой придунайского региона) резкий перепад дневных и ноч-
ных температур, который усиливает вкусы и способствует тому, чтобы в вине чув-
ствовалась кислотность винограда. Во-вторых, это протяженность периода созре-
вания ягод. Калифорнийцы обесценили понятие «пребывания гроздей на лозе», а
виноградари из Вахау могли бы написать об этом целую книгу. К уборке урожая
здесь редко приступают раньше октября, а виноград для вин категории Smaragd за-
держивается на лозе до ноября, если не до декабря. В общем, это открывает огром-
ные возможности и для вызревания вкусов и для понижения температур во время
сбора урожая, благодаря чему к тому моменту, когда виноград попадает под пресс,
в нем сохраняются свежесть и кислотность. Кожура подвергается мацерации и вы-
мачивается в прессе в течение ночи или дольше, чтобы виноградный сок впитал
как можно больше фенолов.
Характер вин Вахау (прочие факторы одинаковы), если двигаться вниз по те-
чению реки, меняется, становясь более спелым и богатым, поскольку чем ниже по
течению, тем сильнее в дневное время воздействие теплых ветров из долины Пан-
нония (Pannonia) и тем больше удаленность от лесных массивов, являющихся ис-
точником прохладного воздуха ночью. Еще большее влияние на различия в винах
оказывает практика ухода за виноградниками и условия хранения вина, местопо-
ложение лоз относительно реки, высота, на которой они растут, открытость солн-
цу и состав почв. В целом, вина с террас Urgestein в Вахау обнаруживают больше
сложности и остроты, чем более мягкие и фруктовые вина из тех же сортов вино-
града, выращенного на более глубоких почвах и на более выгодно расположенных
по отношению к реке участках. Дегустаторы привычно обращаются к эпитету «ми-
неральный», описывая вкусы и текстуру вин Вахау. Действительно ли вкусом, кото-
рый дегустаторы определяют таким образом, вина обязаны скалам и почвам – во-
прос открытый. Те, кто разделяет эту точку зрения, обычно склонны согласиться с
представителями сообщества Вахау в том, что меcтоположение виноградника и его
почвы в огромной мере определяют индивидуальность вин Вахау и что по вкусу
можно определить виноградник, где вырос Грюнер Фельтлинер или Рислинг. Дей-
ствительно, каждое поместье определяет свои лучшие вина по месту их рождения
(винограднику или Ried), и сравнения вин одной и той же винодельни могут быть
бесконечным и захватывающим занятием, так же, как сравнение вин с одного ви-
ноградника, поделенного между несколькими виноделами. Я предлагаю читателям
рассмотреть несколько наиболее примечательных примеров.

НЕКОТОРЫЕ ИЗ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ВИНОГРАДНИКОВ ВАХ АУ

И МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КАЧЕСТВЕННЫХ ВИН

Виноградник Singerriedel в Шпице (Spitz), расположенной у западной границы Ва-

хау в относительно прохладном климате, лежит на эрозированных гнейсах и обыч-
но дает вина с сильным ароматом абрикоса и специй, что особенно заметно в самых

[ 86 ВИННЫЙ ГИД ПОКУПАТЕЛЯ ]

знаменитых розливах рислинга категории Smaragd, например, от Франца Хитцбе-
регера (Hirtzberger), а также от прославленного кооператива Freie Weingärtner.
Два крутых, расположенных рядом виноградника в Вайссенкирхене
(Weissenkirchen) – Achleiten и Klaus – производит совсем иные по характеру вина.
Геолог рассматривал бы их с точки зрения различий парагнейса и ортогрейса или
наличия или отсутствия амфиболита. Тони Боденштайн (Bodenstein) из поместья
Weingut Prager выращивает Рислинг на обоих участках (как и Грюнер Фельтлинер
на винограднике Achleiten) и имеет собственную теорию о влиянии каждого из ви-
ноградников на метаболизм растений и, соответственно, на вкус винограда. Мож-
но провести сравнение с Рислингами категории Smaragd, которые на винограднике
Achleiten делают Руди Пихлер (Pichler) или кооператив Freie Weingärtner. На вино-
дельне Йозефа Ямека (Jamek) обычно разливают грюнер фельтлинер с виноградни-
ка Achleiten, как и Federspiel и Smaragd. Эта винодельня, наряду с Прагером (Prager),
делает классические рислинги с виноградника Klaus.
Kellerberg в Дюрнштайне (Dürnstein) – еще один из самых знаменитых вино-
градников Вахау, где выпускают рислинг и грюнер фельтлинер. Его почвы – места-
ми размытый до песчаника, кварца и полевого шпата гнейс и сланец, судя по все-
му, отвечают за присутствие даже в рислинге характерной остроты шихуаньского
перца. Сравните его со знаменитыми винами от Ф.Х. Пихлера, от кооператива Freie
Weingärtner или от Эммериха Кнолля (Knoll).
Вдоль изгиба реки после виноградника Kellerberg раскинулся виноградник
Loibenberg (иногда его название произносят как «Loibnerberg»), который лежит
на высоте до 400 м на сложном сочетании пород Urgestein, покрытых поверхност-
ным слоем лёсса. В Лойбене (Loiben) живут и производят рислинг и грюнер фельт-
линер категории Smaragd трое из самых лучших виноделов Австрии: Лео Альцин-
гер (Alzinger), Эммерих Кнолль и Ф.Х. Пихлер.

[ ПОСЛЕ ДНИЕ ВИНТА ЖИ ]

Относительно холодный конец лета, дождливый сентябрь и умеренная погода осе-

нью 2007 года вызвали к жизни вина с довольно высокой кислотностью и сред-
ними уровнями содержания алкоголя, предназначенные для тех, кто умеет ждать.
Однако если говорить об урожае, который здесь не пришлось снимать позже, чем
по всей Европе, то это 2006 год. Некоторые вина этого урожая страдают от слиш-
ком низкой кислотности и слишком высокого содержания алкоголя, хотя спокой-
ная теплая осень все же позволила выпустить и вина категории Smaragd. Совсем
другая ситуация сложилась с винами категории Federspiel. Некоторым винограда-
рям пришлось убирать виноград, когда он не был окончательно зрелым, лишь бы
получились вина этой категории, а о Steinfeder они даже и не думали. Другие соби-
рали виноград в соответствии со своими представлениями о зрелости ягод и в ре-
зультате, получив вина с содержанием алкоголя от 12,5 до 13%, то есть слишком
«легкие» для 2006 года, вынуждены были отказаться от маркировки Federspiel. Но
не забывайте, что этот год дал много волнующих вин категории Smaragd. В целом
урожай этого года оказался благоприятным для Grüner Veltliner, но в Вахау, в част-
ности, найдется не один ящик высококлассного рислинга с четкими и хорошо сла-
женными вкусами.
2005 год оказался «кусачим». Образцово-благоприятный октябрь сменился че-
редой холодных и дождливых месяцев – лоза пережила их спокойно, а вот виноде-
лы поволновались, да еще как! Обилие благородной гнили заставило виноградарей

[ ВИНА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ/АВСТРИЯ 87 ]

пересмотреть свои планы и убирать Рислинг раньше Грюнер Фельтлинера. По-
следний получился более удачным. Высокоэкстрагированные вина 2005 года мо-
гут быть грубоватыми, но лучшие из них – постные, сфокусированные, яркие вина
с сильным минеральным вкусом. Обманувший надежды, перемежающийся часты-
ми дождями вегетационный период 2004 года означал, что виноградарям необхо-
димо снижать урожайность, чтобы получить спелые ягоды, а для этого им нужны
были терпение и удача. Успешные вина сохранили достаточно высокую кислот-
ность, чего не скажешь о содержании алкоголя, поэтому в целом многие скорее на-
поминают рислинги, а сами рислинги получились похожими на своих немецких
собратьев. Когда вина развиваются в бутылке, они очень непостоянны (некоторые
даже в большей степени, чем в молодости, обнаруживают ботритизированный ха-
рактер), и, как кажется, очень подвержены «перепадам настроения». Все, кто инте-
ресуется австрийским Рислингом и Грюнер Фельтлинером, должны составить соб-
ственное представление об этом, можно сказать, экстремальном, урожае.
Предшествующие урожаи Вахау, которые охарактеризовались жарой и засухой,
обрушившимися на Европу в 2003 году, проливными дождями и наводнением в ав-
густе 2002 года, еще раз подчеркнули огромное значение позднего сбора урожая
в этом регионе. Каждый раз, когда приходило время собирать урожай, экстремаль-
ные погодные условия были позади. Лучшие вина 2003 года отражают вкус вино-
града, ожившего благодаря похолоданию и восстановившего нормальный процесс
метаболизма. В 2002 году виноделы Вахау, которым пришлось чинить разрушен-
ные наводнением стены, жилье и винодельни или искать новые помещения, до но-
ября видели на своих виноградниках зеленую листву, которая свидетельствовала о
том, что виноград все еще может вызреть. Нет сомнений, что некоторые вина 2003
года обнаруживают тяжесть; характер и успешность вина колеблются в большом
диапазоне из-за стресса, которому подвергалась лоза летом, а также из-за того, что
некоторые виноделы для повышения рН принимали сомнительное решение добав-
лять в вина кислоту. Тем не менее, некоторые вина впечатляюще концентрированы
и удивительно элегантны. (Здесь уместно упомянуть о позитивном воздействии
капельного орошения.) С 2002 года рислинг, в частности, покоряет своим волшеб-
ным вкусом, и ко многим винам этого года хочется возвращаться снова и снова.
Сентябрь 2001 года выдался необычайно дождливым, но ситуацию спас исклю-
чительно теплый октябрь. Вина отличаются непривычно высокой кислотностью,
и многие из Грюнер Фельтлинера этого года так же, как и рислинги, демонстриру-
ют яркость и блеск. Благородная гниль не всегда приносит только пользу, и рис-
линги урожая этого года, возможно, (что является отступлением от нормы) будут
жить дольше, чем грюнер фельтлинер. Вина 2000 года в целом богатые и полноте-
лые – урожай этого года не удостоился категории Federspiel – и лучшие из них не
содержат горечи или остроты «благородной гнили» или высокого содержания ал-
коголя. Те виноградари, которые подрезали лозы, тщательно отбирали виноград и
поздно убирали урожай, чтобы избежать негативных последствий высокой уро-
жайности, смогли сделать вина с выдающимися вкусами даже в 1999 году, когда
теплой долгой осени предшествовал холодный и дождливый август. Лучшие вина
того года богаты и сохраняют бодрящую кислотность; они останутся вкусными и
во втором десятилетии нового века.
Вина Вахау в 1998 году оказались на удивление удачными, особенно, если
вспомнить, что с середины августа по октябрь непрерывно шли дожди. Тогда те-
плый и сухой ветер – вкупе с не всегда желательным воздействием «благородной
гнили» – помог быстрой концентрации фруктовых вкусов. Получившиеся вина не-
редко не имеют себе равных по содержанию алкоголя, фенолов и кислоты. В конеч-
ном итоге, во многих из них начали проявляться горечь и острота, поэтому сей-

[ 88 ВИННЫЙ ГИД ПОКУПАТЕЛЯ ]

час к ним надо относиться с осторожностью. С другой стороны, условия и вина
1997 года, получившиеся в таких условиях, можно назвать идеальными. Виноград
уродился на редкость здоровым; вина, несколько индифферентные в молодости,
могут сейчас похвастаться необычайной сложностью вкусов. Лучшие из них мож-
но с удовольствием пить, когда они достигают возраста зрелого человека и дальше.
Что касается еще более ранних урожаев, то вина 1990 и 1986 годов уже доказали
свою успешность и потенциал к выдержке. По сути дела, вкупе с винами 1997 года
вина этих урожаев считаются лучшими в Вахау и в области Кремс за последние
25 лет. Вина урожаев 1995 и 1985 годов тоже не назовешь ординарными.

[ ВА ЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ]

Часто применяемое ограничение в отношении качества вин категории Federspiel,

особенно в последнее время, вынуждающее собирать виноград для производства
сухих вин с содержанием алкоголя менее 12,5%, состоит в том, что иногда не раз-
решается собирать полностью созревший виноград. Вина категории Smaragd в Ва-
хау нередко демонстрируют сверхъестественную способность к уравновешиванию
высоких уровней, но ввиду превалирования в последние годы теплых или отме-
ченных «благородной гнилью» урожаев, нередко можно встретить в вине горечь
и остроту. (Принципиально избегая вин с содержанием алкоголя выше 14%, вы ли-
шаете себя большого удовольствия.) Умение сбалансировать высокое содержание
алкоголя – талант, если не искусство, и действовать в этом случае надо с особой
оглядкой. Репутация и качество лучших вин Вахау таковы, что цены них остаются
одинаково высокими (за исключением вин от кооператива Freie Weingärtner). Если
же вина сделаны не кем-то из высшего эшелона производителей, их качество мо-
жет быть не столь стабильным и высоким – ситуация, знакомая и другим регионам
с высоким спросом на вина и большим числом туристов.

КРЕМСТАЛЬ

Город Кремс (Krems) традиционно считался частью Вахау, а некоторые даже на-
зывали его столицей этого региона. Тот факт, что Кремс дал свое имя другому ви-
нодельческому региону, является печальным обстоятельством для местных вино-
делов/виноградарей. Когда виноградари Вахау создавали Vinea Wachau, они были
озабочены тем, в какой степени присутствие в городе коммерческих интересов,
а также резкие различия почв и удаленность от центра города могут сместить фо-
кус с прибрежных террас Urgestein. Они успешно лоббировали идею «исключения»
Кремса. По правде говоря, Кремсталь (Kremstal) в действительности – название,
которое весьма условно объединяет четыре обособленные сектора. Крошечная ре-
чушка Кремс впадает в Дунай на окраине города и может похвастаться исключи-
тельной крутизны террасами, соперничающими с террасами Вахау. Но в целом эта
часть региона, на полном основании имеющая право называться Кремсталем (или
долиной Кремс), занимает всего лишь около трех миль по берегам постепенно рас-
ширяющейся реки.
Между Кремсом и сегодняшней границей Вахау находится город Штайн (Stein) –
давно сросшийся с предместьем своего соседа, – чьи крутые террасы способны
рождать не менее глубокие вина, чем в соседнем Лойбене (Loiben). Они – точная ко-
пия террас Вахау, за исключением названия. К северо-востоку от города, если дви-

[ ВИНА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ/АВСТРИЯ 89 ]

гаться в противоположном направлении от Дуная, расположены террасы, которые
выглядят совсем иначе. Это огромные, широкие, больше похожие на крепостные
укрепления, насыпи, на которых помещается от десяти рядов лоз. Они состоят це-
ликом из лёссовых отложений, оставленных отступающими ледниками послед-
него Ледникового периода и покрывающих огромные площади на территории со-
временной Европы и далеко за ее пределами. Корневая система лоз уходит далеко
вглубь этой быстро дренируемой почвы, на которой вырастает удивительно своео-
бразный Грюнер Фельтлинер, более мягкий и менее острый, чем тот, что растет на
Юргештейн. В нем отчетливо чувствуются ноты чечевицы, лайма и кресс-салата.
Вдоль южного берега Дуная, напротив Кремса, наблюдается примечательное раз-
нообразие почв – песчаник, гравий, лёсс, конгломерат горных пород и глины, – об-
ладающее огромным потенциалом с точки зрения виноградарства.

ОСНОВНЫЕ СОРТА, ВИНОГРАДНИКИ, СТИЛИ И УРОЖАИ

На берегах реки Кремс доминируют Рислинг и Грюнер Фельтлинер, хотя Нигль

(Nigl), здешний винодел наряду с другими доказал, что австрийский Совиньон
Блан может обладать здесь неменьшим потенциалом. На виноградниках Штайна,
расположенных на породах Urgestein у границ Вахау, господствует Рислинг. Там
же находятся несколько самых знаменитых австрийских виноградников, отдан-
ных этому сорту, в частности, Steiner Pfaffenberg и Steiner Hund. По иронии судь-
бы, лучшие образцы поступают с виноградников Эммириха Кнолля и из поместья
Nikolaihof, расположенных в Вахау, хотя Рислинг с виноградника Pfaffenberg из по-
местья Salomon-Undhof может быть столь же впечатляющим, что и их Рислинг из
виноградника Kögl, лежащего на большей высоте и ближе к центру города. Семей-
ство Золомон (Salomons) изготавливает также один из самых великолепных Грю-
нер Фельтлинер в округе и (вместе с Кноллем, которому они поставляют черенки)
производят захватывающе сухое и сладкое вино из редкого сорта Гельбер Тра-
минер (Gelber Traminer), сочетающее искрящийся цветочный аромат с легкостью
и яркостью, которые обычно свойственны Рислингу. Правда в том, что крутые тер-
расы над Штайном и Кремсом могли бы давать куда больше выдающихся вин, если
бы нашлось еще несколько отважных идеалистов, готовых их обрабатывать. Под
энергичным руководством Фрица Мисбауэра (Miesbauer) муниципальная органи-
зация Weingut der Stadt Krems недавно добилась больших успехов, отремонтиро-
вав часть террас и обновив посадки на прекрасно расположенном винограднике
Grillenpartz.
Большой «язык» лёссовых почв на севере и востоке от Кремса занят Грюнер
Фельтлинером, хотя немало площадей отведено под Рислинг, а также, наряду с дру-
гими сортами, под Шардоне и Цвайгельт. Йозеф Мантлер (Mantler) специализи-
руется на сорте Ротер Фельтлинер (подробнее об этом сорте см. Wagram). Грюнер
Фельтлинер царит и на правом берегу Дуная напротив Кремса. Но палитра сортов
винограда там может быть более пестрой, о чем свидетельствует и разнообразный
состав почв, и опыт Герарда Малата, который добился замечательных успехов не
только с Грюнер Фельтлинером и Рислингом, но и с Мускателлером, со всем семей-
ством Пино и с красными бордоскими сортами. Большая часть продукции Крем-
сталя производится гигантским кооперативом Winzer Krems, который в последние
годы значительно расширил и пополнил ассортимент своих вин.
Термины «Kabinett» и «Spätlese» – это рудименты тех времен, когда Австрия
писала свои винные законы, взяв за образец Германию. Они и сейчас иногда по-
являются, напечатанные мелким шрифтом, на винных этикетках белых сухих

[ 90 ВИННЫЙ ГИД ПОКУПАТЕЛЯ ]

вин из Кремсталя, Кампталя и соседних регионов. Разница такая же, как и меж-
ду Federspiel и Smaragd в соседнем Вахау. В наши дни в Австрии гораздо чаще раз-
ница между легкими и полнотелыми винами определяется использованием слова
«Reserve», термина, который виноделы Кремсталя недавно окончательно узакони-
ли. По общему признанию, он слишком неопределен и затаскан, но виноградари,
по понятной причине, не склонны разбираться в судебной казуистике и занимать-
ся увековечиванием терминологии, связанной со сладкими немецкими винами
или выдумыванием какого-то альтернативного термина для своего региона. В лю-
бом случае, указание содержания алкоголя на этикетке дает общее представление
о теле вина, также как это происходило и будет происходить в Вахау, даже если бы
его виноградари не оказались такими умными и проницательными провидцами
и не разделили бы свои вина на три категории. Вина, в которых содержание оста-
точного сахара превышает 9 г, будут иметь на своей этикетке напечатанную мел-
ким шрифтом маркировку halbtrocken (полусухие), так же как подавляющее боль-
шинство вин будет отмечено маркировкой trocken (сухие). Совершенно понятно,
что производители из придунайнских регионов Австрии видят своей главной за-
дачей производство сухих на вкус вин. Только в том случае, если на этикетке стоит
маркировка Auslese, оно может быть сладким или очень сладким (тогда на этикет-
ке имеется маркировка Beerenauslese или Trockenbeerenauslese).
Урожаи и живучесть вин на западных виноградниках города Кремс, примерно
такие же, как в Вахау, тогда как урожаи по берегам реки Кремс и на лёссовых по-
чвах к северо-востоку от города ближе к урожаям Кампталя и Ваграма (Wagram).
За одну из ночей в июне 2007 года широкая полоса виноградников Кремса и вино-
градники по другую сторону Дуная были побиты таким сильным градом, что было
перекрыто движение по проходящей рядом автостраде. Но частые в Австрии осад-
ки в виде града редко сказываются на урожаях так катастрофически, поскольку
обычно выпадают локализованно и непостоянно.

ТРАЙЗЕНТАЛЬ: ОКНО В БУДУЩЕЕ

Если спускаться вниз по Дунаю, то первый и значительный анклав виноградни-

ков появится на южном берегу реки, там, где на востоке кончается Вахау и начи-
нается соседняя часть Кремсталя, как раз напротив города Кремс. Если двигаться
вверх по течению реки Трайз (Trais), глазу откроется перспектива виноградников
на холмах с гранулитовыми, гравийными почвами и конгломератом, которые ко-
лебаниями суточных температур, террасами и сложностью геологического состава
почв очень напоминают Вахау. Здесь будет уместно отметить, что в качестве само-
стоятельного винодельческого региона Трайзенталь был официально зарегистри-
рован только в 1995 году и что его имя было неизвестно даже местным жителям.
Более того, до сих пор только одному поместью этого региона, владельцами ко-
торого являются Людвиг и Карл Ноймайэры (Neumayer), удалось продемонстри-
ровать потенциальные возможности производить здесь вина мирового класса. Но
сейчас этот пласт земли активно осваивают молодые виноделы, включая и кузе-
на Ноймайэров Маркуса Хубера (Huber). Здесь господствует Грюнер Фельтлинер,
но очень перспективным сортом для этих мест представляется и Рислинг, а братья
Ноймайэры успешно экспериментируют с Пино Бланом и Совиньоном. Те немно-
гие, кто побывал в Трайзентале, уезжают оттуда с убеждением, что его потенциалу
еще предстоит раскрыться.

[ ВИНА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ/АВСТРИЯ 91 ]

ВАГРАМ: УСПЕШНОЕ ВИНОГРАДАРСТВО
НА ЛЁССОВЫХ ПОЧВА Х
Лёссовые эскарпы к северо-востоку от Кремса – это только прелюдия к пейзажам,
которые открываются глазу, если уехать на несколько миль от Дуная в сторону
Вены. Главной чертой ландшафта являются склоны холмов и террасы, покрытые
лёссовыми почвами вперемежку с гравием. Все пространство вокруг иссечено до-
рогами и тропинками – так называемыми Höhlgraben (или «траншеями»), которые
прорыты в толстом слое желтоватой пыли, оставшейся со времен Ледникового пе-
риода. Это почва настолько благоприятна для корневой системы лозы, что ее побе-
ги с бледной и слабой листвой тут и там можно увидеть над глубокими погребами,
сквозь потолки которых они пробиваются к свету. Сейчас здесь доминирует Грю-
нер Фельтлинер (и Бернард Отт (Ott) продемонстрировал его способность давать
вина мирового класса), но до середины ХХ века предпочтение отдавалось Ротер
Фельтлинеру, его дальнему родственнику (хотя это родство и не доказано), из кото-
рого делают вина с пленительными ароматами мускуса, цитрусовых и ревеня, с бо-
гатой текстурой и большим жизненным потенциалом. Руди Пихлер (Pichler) в Ва-
хау и Йозеф Мантлер (Mantler) в Кремстале не дают этому древнему сорту кануть в
вечность, а в Ваграме его давним защитником выступает Франц Лет (Leth). Инте-
рес к этому сорту, бывшему когда-то визитной карточкой региона, начинает возни-
кать и у других производителей.
Местные виноградари потратили больше десяти лет на то, чтобы название «Ва-
грам» было официально закреплено за их регионом. (Это название, о происхожде-
нии которого продолжают спорить, встречается в Австрии и в других местах и ас-
социируется с границей или Limes, которая когда-то существовала между римской
цивилизацией и варварским севером). Только в 2007 году этот регион – в свое время
(как и Клостернойбург (Klosterneuburg) к западу от Вены) считавшийся частью До-
науланда (Donauland), из которого потом выделились Кремсталь, Кампталь, Кар-
нунтум (Carnuntum) и Трайзенталь, – официально обрел статус самостоятельного
винодельческого региона. Помимо Фельтлинера двух цветов многообещающие ре-
зультаты показывают Рислинг, Пино Блан, Совиньон, красный и желтый Трамине-
ры, Пино Нуар и Цвайгельт. Фриц и Золомон Оберштокштали (Oberstockstall) до-
бились впечатляющих успехов, экспериментируя с Каберне Совиньоном. Это еще
один перспективный австрийский винодельческий регион, предлагающий вина
отличного качества и завоевывающий все более прочные позиции на североаме-
риканских рынках.

К АМПТАЛЬ: СОСРЕДОТОЧЕНИЕ ПРЕВОСХОДНОГО

К АЧЕСТВА
ОСНОВНЫЕ СОРТА И ВИНОГРАДНИКИ

Поражает разнообразие и превосходное качество вин, которые производят в пяти

различных винодельческих регионах, расположенных вокруг Кремса в радиу-
се чуть больше 32 км. Но таких разнообразных и высококачественных вин, кото-
рые сосредоточил в себе Кампталь, не встретишь больше нигде. Ведущие вино-
делы этого региона давно уже вышли из тени своих знаменитых соседей в Вахау:
молодые талантливые виноделы во множестве работают вокруг Langenlois и не-
скольких близлежащих деревушек, освоив пространство вдоль берегов реки Камп
(Kamp) севернее Кремса. С какой стороны не подойди к Langenlois, всюду натыка-
ешься взглядом на виноградники. Половина из них отдана под Грюнер Фельтли-

[ 92 ВИННЫЙ ГИД ПОКУПАТЕЛЯ ]

нер и только 7% занято Рислингом, но этот сорт также является символичным для
Кампталя благодаря тому, что два лучших в Австрии виноградника с Рислингом
расположены на его территории. Пино Блан, Совиньон, Шардоне и Мускателлер не
могут притязать на большие площади, зато в руках местных виноделов они могут
давать превосходные вина. Сорта красного винограда также не могут рассчиты-
вать здесь на большие земельные угодья и занимают лишь 15% от общей площади
виноградников Кампталя, то есть в два раза больше, чем Цвайгельт. Тем не менее
именно здесь, в Камптале, выращивают виноград для самых вкусных и способных
к выдержке австрийских пино нуаров, сен-лоранов, каберне совиньонов и мерло
(не говоря уже о сочном чарующем цвайгельте). Хотя исторически здесь отсутству-
ет традиция производства игристых вин, такие производители, как Брюндльмайэр
(Bründlmayer) и поместье Schloss Gobelsburg, в последнее время добились результа-
тов мирового уровня, используя методы производства шампанского из собствен-
ной смеси сортов винограда.
Перечень геологических структур и типов почв в маленьком по размеру, но
тщательно освоенном Камптале будет длинным, поскольку включает гнейс, гра-
нит, слюдяной сланец, амфиболит, песчаник, лёсс, известняк, гравий и глину. За-
паднее деревни Langenlois по берегам реки Лойзбах (Loisbach) расположены ле-
жащий на лёссовых почвах Thal; имеющий разнообразный геологический состав
Kittmannsberg; посаженный на лёссовых почвах Loiserberg; расположенный по
крутым сланцеватым краям бывшего карьера Steinmassel и его сосед Steinhaus;
а над всеми ними – Ladner, Schenkenbichl и Dechant. Эти виноградники дают вино
превосходного качества из таких сортов винограда, как Шардоне, Пино Блан, Сен-
Лоран, Пино Нуар, а также Грюнер Фельтлинер и Рислинг. По берегам реки Камп,
напротив Langenlois, находятся три самых прославленных виноградника этого ре-
гиона. Огромный Heiligenstein совершает восхождение по ступеням из песчани-
ка пермского периода. Как и его расположенный не так круто, но раскинувшийся
широко сосед Gaisberg (который может похвастаться собственной пестрой смесью
выветренных пород), это самый выдающийся в Камптале виноградник, где выра-
щивают Рислинг. Природа бережет Heiligenstein с его средиземноморской флорой
и фауной, где Вилли Бюндльмайэр (Bründlmayer), неоднократно выражавший опа-
сения, что этот регион в XXI веке станет чересчур теплым для Рислинга, добива-
ется поразительных успехов с Каберне и Мерло. Между этими двумя высотами ле-
жит виноградник Grub, а ниже, на лёссовых почвах – Lamn; на этих виноградниках
Брюндльмайэр, Schloss Gobelsburg и другие виноделы выращивают и делают са-
мый впечатляющий Grüner Veltliner в этом регионе.

ЧЕГО ОЖИДАТЬ: СТИЛИ И НЕДАВНИЕ УРОЖАИ

Что касается рислинга из Кампталя, то в общих чертах он будет напоминать вина

из Вахау. Что касается грюнер фельтлинера, то характер вин очень изменчив и за-
висит от виноградника и методов винификации. Жители Кампталя более склон-
ны к винодельческим экспериментам, чем их соседи из Вахау. Именно в Кам-
птале Грюнер Фельтлинер стали выдерживать в маленьких дубовых бочонках
и там же вновь вернулись к традиционным бочонкам большего размера из ака-
ции. В 2004 году, когда виноград отличался очень высокой кислотностью, вино-
делы Кампталя (не связанные обязательствами следовать категориям Federspiel
или Smaragd) были в большей степени, чем их коллеги из Вахау, расположены со-
хранять отличное от нормы количество остаточного сахара, будучи уверенны-
ми, что вина окажутся сбалансированными и до наших дней сохранят сухой вкус.

[ ВИНА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ/АВСТРИЯ 93 ]

Кстати о терминологии: на этикетках вин из Кампталя редко можно увидеть сло-
ва «Kabinett» или «Spätlese», равно как и термин «Reserve». Пожалуй, скорее мож-
но предположить, что вина с одного виноградника будут колебаться в содержании
алкоголя от 12,5 до 15%, но винодельни, при этом, производят более легкие кюве
с названиями поместья, которые, если позволяют погодные условия, содержат от
11 до 12,5%. Брюнльмайэр (Bründlmayer) и Гобельсбург (Gobelsburg), вкупе с Хид-
лером (Hiedler) лидируют в изготовлении выдающихся, обладающих благородной
сладостью Beerenauslese, Trockenbeerenauslese и Eiswein, но даже в этих хозяйствах
и в годы, когда появляется много «благородной гнили», например, в 1995 и 1998 го-
дах, выпуск таких вин очень ограничен.
Виноградари Кампталя и Кремсталя разработали классификацию виноград-
ников, благодаря которой на этикетках стоит маркировка Erste Lage или E.L. и
Klassifizierte Lage. Но сами местные виноделы не очень обращают внимание на эти
маркировки. Так же, как и во всем мире, в руках умелого производителя лучшие
участки обязательно проявят себя. В то же время, некоторые участки просто до-
жидаются своего винодела, или им уже повезло обрести среди многих владель-
цев одного единственного и неповторимого. В качестве примера следует приве-
сти рислинг от Фреда Лоймера (Loimer) с виноградника Seeberg и Grüner Veltliner
от Михеля Мосбруггера (Moosbrugger) с виноградника Steinsetz в поместье Schloss
Gobelsburg – одни из самых волнующих вин региона, мощь которых не оставляет
сомнений в том, что они сделаны на виноградниках мирового уровня. Однако еще
придется поискать винодела, работающего с такими участками и – что еще менее
вероятно – с таким же успехом.
Исходя из общих соображений, можно сказать, что урожаи для производства
белых вин в Камптале в целом имеют много общего с урожаями в Вахау. Посколь-
ку виноградники в Камптале более теплые, чем в Вахау, этот регион получает уро-
жаи с большей кислотностью винограда, как, например, в 2004 году. В годы нена-
дежных урожаев с частыми дождями, как в 2001 и 2002 году, у Вахау появляется
небольшое преимущество. Несмотря на небольшие размеры, из-за многообразия
почв, освещенности и высот виноградников Кампталю непросто так же трудно (а,
возможно, гораздо труднее) добиться одинаково высокого качества вин, чем Крем-
сталю и Вахау. Число случаев, когда отдельному производителю удается одержать
победу по счастливому стечению обстоятельств оказывается высоким в Камптале,
о чем свидетельствуют первоклассный ассортимент вин от Gobelsburg в 2002 году
и от Хирша (Hirsch) в 1998 году. Что касается красных, то в Камптале руководству-
ются правилом: «Чем теплее, тем лучше». Лучшие из красных вин были сделаны из
винограда урожая 2003 года; урожай 2005 года также оказался весьма перспектив-
ным для красных вин.

ВАЙНФИРТЕЛЬ: БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ЧЕТВЕРТИ

«Вайнфиртель» – так более двух столетий называют гигантскую дугу виноградни-

ков к северу от Дуная, которая доходит до границ современной Чехии восточнее
границы со Словакией. Ее западная оконечность примыкает к Кампталю и Вагра-
му, а на востоке она вторгается в северные винодельческие пригороды Вены. На-
звание «винная четверть» подходит этому региону, поскольку лозы выращивались
то редко, то густо на всем этом бедном сельском пространстве; но он поставлял
большую часть столовых вин не только в Вену, но и в Прагу и Бруно. Игристое вино
долго вызывало ассоциации со знаменитым австрийским Gemütlichkeit («доброду-
шие») и шиком, и этот регион традиционно поставлял базовые вина для производ-

[ 94 ВИННЫЙ ГИД ПОКУПАТЕЛЯ ]

ства игристых. Грюнер Фельтлинер занимает треть площадей австрийских вино-
градников, и в Вайнфиртеле им занято около двух третей площади. Этот регион
представляется спящим гигантом. Хотя его международное значение пока невели-
ко, все больше австрийцев и американцев подпадают под очарование энтузиазма
работающих в его поместьях виноделов и воздают должное соответствию между
ценой и качеством вин, поставляемых этим регионом.
В Вайнфиртеле особенно заметны две особенности австрийского винного ланд-
шафта и культуры. Kellergassen на окраинах городов по соседству с виноградника-
ми – наследие Империи Габсбургов, глубоко проникшее в Восточную Европу. Это
ряды небольших зданий, в которых одновременно размещаются давильня и тавер-
на, и здесь мы сталкиваемся со второй особенностью культуры винопития в Ав-
стрии, зародившейся в начале XIX столетия – с Heurigen или «хойригенами», та-
вернами, которыми владеют виноделы и в которых продается нехитрая еда и вина,
сделанные самим владельцем. Эта разрешенная законом торговля и двухвековая
традиция в выходные дни и в праздники ездить в деревню, чтобы там, на месте, по-
жить в хойригенах и попробовать молодое вино, или «хойриге» (откуда и взялось
название таверн), стали спасением для небогатых мелких виноградарей/виноде-
лов. Однако, если подумать об этом с точки зрения амбициозных производителей
Вайнфиртеля, качественные вина, хойригены, могут очень усложнить финансо-
вое положение своих хозяев, так как им нужны особые условия содержания. Сим-
волично, что первое в Вайнфиртеле поместье, которое отказалось от содержания
хойригена и бесстрашно стало жить на доходы только от продажи вина, принад-
лежит Роману и Аделаиде Пфаффль (Pfaffl) – оно стало флагманом качественно-
го виноделия в Вайнфиртеле и одним из самых успешных семейных предприятий
в Австрии. (Само собой, невероятные амбиции, решимость, талант, а также удач-
ное расположение поместья рядом с Веной сыграли свою роль в успешности их на-
чинания.)
Австрийцы, как и американцы, высоко ценят качественные вина, и чем боль-
ше виноградарей/виноделов отдают свои силы и энергию производству поместных
вин, тем внушительнее становятся позиции Вайнфиретля. (Сейчас уже не редки
случаи, когда еще не оцененные по достоинству вина от восходящих звезд прода-
ются сразу после розлива.) Как доказали своим примером Пфаффль, Зецер (Setzer)
и некоторые другие производители, в этом регионе открываются огромные воз-
можности для разведения самых разных сортов красного и белого винограда. Они
так велики, что можно рассуждать о составе почв, виноградниках, урожаях и ис-
точниках появления будущих звезд в винном созвездии Австрии. Но какие бы
мечты и надежды не лелеяли в Вайнфиртеле, никто из виноделов и потребителей
не согласиться расстаться с освежающим, питким стилем грюнер фельтлинера, с
которым сегодня в первую очередь ассоциируется этот регион. Учитывая возмож-
ное глобальное потепление, многообразие микроклиматических зон в этом реги-
оне может стать тем местом в Австрии, где реально будут и впредь производить
низкоалкогольные бодрящие белые вина, которые пользуются огромным спросом
в мире.

ВЕНА: СТОЛИЦА ВИНОДЕЛИЯ

Еще будучи аванпостом Римской империи, будущая столица Австрии славилась

своим вином и поэтому называлась Vindobona. Поскольку городские кварталы по-
зволяют Вене притязать только на одну десятую процента от общей площади ав-
стрийских виноградников, в пределах города разводят бордоские сорта винограда

[ ВИНА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ/АВСТРИЯ 95 ]