КАК СДЕЛАТЬ СКЛАДНИК

Вы решили, наконец, сделать СВОЙ складной нож. Это правильно. Во всяком

случае, мне этот процесс доставляет большое удовольствие, а результат
вдохновляет на новое творчество. Попробуйте. Жалеть не будете в любом
случае. Некто умный сказал однажды: «лучше сделать, и потом жалеть, чем
жалеть, что не сделал».
Раз Вы уже решились, значит,  у Вас есть какие-то задумки по дизайну. 
Предположим, что Вы выбрали линейный замок (Liner Lock), а это один из лучших ножевых
замков, если не самый лучший. Он содержит минимум деталей, а значит обладает максимумом
надежности.
Немножко истории.
Современный «линейный» замок был изобретен Майклом Уокером в 1981 году. Самое главное,
что сделал Майкл, – это создал самостоятельную систему фиксации клинка, имеющую только
одну пружину. Пластинчатая пружина замка не только блокирует клинок в открытом положении,
но и обеспечивает его надежную фиксацию в закрытом. Кроме того, такой замок позволяет
открывать и закрывать нож одной рукой. Это изобретение в полном смысле этого слова изменило
облик современного складного ножа. Честь ему за это и хвала.

Сделайте набросок будущей конструкции

на бумаге или в каком-нибудь
графическом редакторе. Например,
получилось так:

После этого я рекомендую

вырезать шаблоны лезвия и
рукояти из картона, прорезать
отверстие под ось и скрепить
модель ножа винтом с гайкой.
Теперь Вы можете проверить, как
закрывается / открывается нож. 
Выберите место крепления
стопорного штифта и проверьте,
не цепляет ли его пятка клинка
при складывании.

(Дополнительный видео материал

по сопряжению частей ножа)

 
Выберите форму
пятки клинка. Эта
часть очень важна
для нормального
функционирования
ножа, ее следует
просчитывать с
особой
внимательностью.
Обратите внимание,
что опорная часть
пятки, которая будет
контактировать с
пластиной замка,
должна иметь скос
прядка 7-9°
необходимый для
«выборки»
возможного люфта.
В основе работы линейного замка лежат
три точки, образующие треугольник –
самую сильную фигуру в природе. Вот
эти три точки: поворотный штифт,
стопорный штифт и контактная зона
опорных плоскостей пятки клинка и
стопора (прижимной пластины).
Передача сжимающего усилия от
пружины выбирает продольные люфты
и приводит всю систему в жесткое
напряженное состояние.
Кроме силы бокового давления самого
стопора, в конструкции замка нет
элементов, которые бы фиксировали
клинок в закрытом положении.
По этой причине в стопор дополнительно
монтируется небольшой закаленный стальной
шарик от подшипника, являющийся фиксатором
клинка в закрытом положении. Входя в гнездо
сферической формы на пятке клинка этот
своеобразный фиксатор, используя усилие
изогнутой пластины, удерживает клинок в закрытом
положении от самопроизвольного открывания.
Правильное расположение этого шарового
фиксатора очень важно для функционирования
замка.
Отметьте на макете клинка и стопорной пружине
это место и проверьте, не «выскакивает» ли шарик
за габариты клинка при складывании.
Определите местонахождение винтов, стягивающих
между собой плашки. Не забывайте о диаметре
головок крепежа, который вы будете использовать
для сборки ножа. Не располагайте отверстия
слишком близко к краю рукояти. Между плашками
может быть помещена проставка, либо поставлены
трубчатые стойки – решать Вам.
Ну вот, общая геометрия клинка и плашек
определена. Пора переходить к изготовлению ножа.
Прежде всего, выберите
материалы. 
Для клинка
предпочтительна
нержавейка, т.к. при
попадании влаги внутрь
складника ее, влагу, не
так просто удалить.
Следовательно, если
есть чему ржаветь – оно
поржавеет. Если есть
термист, способный
работать с
высокоуглеродистыми
легированными
нержавейками, то Вам
крупно повезло в жизни
(на уровне счастья).
Если нет, то придется
работать на закаленном
материале, а это не
просто. Для сверления
отверстий в каленом
металле я использую
сверла по керамике и
стеклу со стреловидным
наконечником.Работать
надо жестко, на малых
оборотах, но
осторожно.Можно
выкрошить сверло. И,
конечно, следить за
нагревом детали.
Обязательно часто
охлаждать, иначе
отпустится.

Придайте нужную форму клинку. Я несколько раз использовал лезвия от ножей

Tramontina серии Professional Master. Они чуть дороже обычных кухонников
этой фирмы, зато сделаны из Сандвика 12С27 или из 1.4110 от Крупа. Это уже
сталь.

Для плашек я рекомендую титан, т. к. он при малой толщине достаточно прочен

и обладает достаточной жесткостью и пружинящими свойствами. Кроме того,
титан легкий и совершенно не ржавеет. В обработке титана есть некоторые
особенности. С титаном следует работать на малых скоростях. Например,
пластину 4 мм я не смог распилить болгаркой, а ножовкой по металлу вручную -
запросто, правда, долго. Резьбу в титане нарезать надо медленно, с маслом,
через каждые 0,5-1 оборот возвращаться назад. 

Для вырезания контура

стопорной пружины в нижней
плашке я, в месте
предполагаемого ее окончания,
сверлю 3-4 отверстия
диаметром 2,5 мм, соединяю
их, завожу туда ножовочное
полотно – и вперед, не
торопясь, почти до отверстия
под ось (в этом месте тоже
рекомендую просверлить
небольшое технологическое
отверстие для четкого
окончания пропила). Остается
только пропилить линию
собственно стопора. Здесь
необходимо, чтобы остался
запас, который потом убирается
при «настройке» замка.
Вторая, верхняя, плашка имеет
точно такие же размеры (как
правило) как и нижняя, но в ней
должна быть предусмотрена
выемка под отверстие для
открывания ножа.

Все сопрягаемые отверстия следует сверлить пакетом. Начинать с отверстий под ось. Не забудьте,
что диаметр отверстий под скрепляющие винты в нижней плашке должен быть под резьбу, а в
верхней под диаметр винта.
Итак, все вырезано и высверлено. Подберите, или сделайте самостоятельно, две шайбы из
фторопласта или бронзы, которые будут использоваться в качестве подшипника на оси вращения
(складывания) ножа.
Вставьте ось в нижнюю плашку, поставьте стопорный штифт, шайбу, клинок, и сложите будущий
нож. Если что-то не сопрягается – подгоните в размер по месту. Делать это надо очень аккуратно и
осторожно. Помните Жванецкого: «Одно неосторожное движение: и Вы – отец».
Ну вот, все
сопрягается!
На стопорной
пружине нижней
плашки отметьте
место для шарика и в
этом месте
просверлите
отверстие диаметром
на 0,1-0,2 мм
меньшим диаметра
шарика. Я применяю
шарики диаметром
1,5 – 2 мм, от
подшипника. Затем в
тисках (подложив
под шарик кусочек
каленого металла,
иначе он «влезет» в
губки тисков)
впрессуйте шарик в
стопорную пластину.
Шарик должен
выступать наружу
примерно на 0,5 мм
(толщина шайбы на
оси между клинком и
плашкой).Далее при
помощи маркера
зачерните то место
пятки клинка, где
будет перемещаться
шарик и несколько
раз
сложите/разложите
нож. На клинке будет
виден четкий след от
шарика. Отступив от
места, где он (след)
оканчивается 0,3 -0,5
мм высверлите
лунку, в которую
будет заходить
шарик в сложенном
положении ножа.
Осторожно отогните
пластину в нужном
направлении.
Соберите нож без верхней
плашки и подгоните замок (у
Вас стопор вырезан с запасом).
Делайте это очень осторожно
(помните Жванецкого). Как
только замок «зацепится –
остановитесь. Соберите нож
полностью, с верхней плашкой
и попробуйте несколько раз
сложить/разложить его,
приложите усилие (как будто
режете что-либо). Проделайте
это несколько раз. И отложите
все до завтра. Переспите с
мыслью, что Вы сделали нож.
Назавтра обязательно найдется,
что доделать. Доведите замок
«до кондиции». Запирающая
пластина не должна доходить
до верхнего конца среза пятки
клинка, иначе она «провалится»
аж до верхней плашки и
заклинит замок.
Если пружина оказалась
слишком тугой (зависит от
толщины и марки
примененного материала) надо
в ее основании пропилить
углубление так глубоко, чтобы
усилие нажатия для открывания
ножа было оптимальным (тут
каждому свое – подбирается
«по ощущениям).

http://knife.com.ua/soveti//folder/folder.html