Вы находитесь на странице: 1из 91

2016

Официальный сайт автора: http://galina-kol.ru


Коломейко, Галина Леонидовна.
К61 Идеально сидящие платья : шьем на любую фигуру / Галина Коло-
мейко. — Москва : Издательство «Э», 2016. — 88 с. : ил. — (Сам себе
модельер с Галиной Коломейко).
Платье — центральная часть гардероба каждой настоящей женщины. И конечно, лю-
бая из нас мечтает о платье, которое будет делать ее красавицей, смягчая недочеты и вы-
являя все достоинства фигуры. Автор книги, создатель уникального безлекального метода
кроя Галина Коломейко, раскрывает все секреты пошива идеально сидящего платья для
любого типа фигуры. Объясняет, как с помощью кроя добиться деликатной, но эффектив-
ной коррекции особенностей телосложения, как своими руками создать платье, которое
будет и удобным, и элегантным. Подробно объясняя все этапы и ключевые моменты по-
шива, автор становится терпеливым и вдумчивым учителем для начинающих и доброжела-
тельным советчиком для опытных портних. Приятного вам творчества и идеальных платьев!
УДК 746.41
ББК 37.248

© Коломейко Г.Л., текст, 2015


© Путенис А.В., иллюстрации, 2015
ISBN 978-5-699-82449-6 © Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016

Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êíèãà èëè ëþáàÿ åå ÷àñòü íå ìîæåò áûòü ñêîïèðîâàíà, âîñïðîèçâåäåíà â ýëåêòðîííîé èëè
ìåõàíè÷åñêîé ôîðìå, â âèäå ôîòîêîïèè, çàïèñè â ïàìÿòü ÝÂÌ, ðåïðîäóêöèè èëè êàêèì-ëèáî èíûì ñïîñîáîì, à òàêæå
èñïîëüçîâàíà â ëþáîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå áåç ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ îò èçäàòåëÿ. Êîïèðîâàíèå, âîñïðîèçâåäåíèå
è èíîå èñïîëüçîâàíèå êíèãè èëè åå ÷àñòè áåç ñîãëàñèÿ èçäàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ íåçàêîííûì è âëå÷åò óãîëîâíóþ,
àäìèíèñòðàòèâíóþ è ãðàæäàíñêóþ îòâåòñòâåííîñòü.

Èçäàíèå äëÿ äîñóãà

ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÌÎÄÅËÜÅÐ Ñ ÃÀËÈÍÎÉ ÊÎËÎÌÅÉÊÎ

Êîëîìåéêî Ãàëèíà Ëåîíèäîâíà

ÈÄÅÀËÜÍÎ ÑÈÄßÙÈÅ ÏËÀÒÜß


ØÜÅÌ ÍÀ ËÞÁÓÞ ÔÈÃÓÐÓ

Äèðåêòîð ðåäàêöèè Å. Êàïü¸â


Øåô-ðåäàêòîð ãðóïïû Ò. Ñîâà
Îòâåòñòâåííûé ðåäàêòîð Í. Ãðåáåíþê
Ìëàäøèé ðåäàêòîð È. Ïîäîâèííèêîâà
Õóäîæåñòâåííûé ðåäàêòîð Ô. Ìàëèâàíîâ
 îôîðìëåíèè ïåðåïëåòà èñïîëüçîâàíà èëëþñòðàöèÿ:
Panov_Alexander / Istockphoto / Thinkstock / Fotobank.ru
ООО «Издательство «Э»
123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел. 8 (495) 411-66-86; 8 (495) 956-39-21.
ндіруші: «Э» АБ Баспасы, 123308, Мскеу, Ресей, Зорге к#шесі, 1 $й.
Тел. 8 (495) 411-68-86; 8 (495) 956-39-21.
Тауар белгісі: «Э»
аза&стан Республикасында дистрибьютор жне #нім бойынша арыз-талаптарды &абылдаушыны7
#кілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы &., Домбровский к#ш., 3«а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 251-59-89/90/91/92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107.
німні7 жарамдылы& мерзімі шектелмеген.
Сертификация туралы а&парат сайтта ндіруші «Э»
Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ
о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Э»
ндірген мемлекет: Ресей
Сертификация &арастырылмаIан

И Н Т Е Р Н Е Т - М А ГА З И Н
М А ГА З И Н

И Н Т Е Р Н Е Т

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 22.10.2015.


Ôîðìàò 84x1081/16. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Óñë. ïå÷. ë. 9,24.
Òèðàæ ýêç. Çàêàç
-

-
И Н Т Е Р Н Е Т

М А ГА З И Н

И Н Т Е Р Н Е Т - М А ГА З И Н
СОДЕРЖАНИЕ
ВСТУПЛЕНИЕ.......................................................................................................4
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ......................................................5
ПРИВЫКАЕМ К ТЕРМИНАМ..................................................................................5
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ....................................................................................5
РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ......................................................7
СНЯТИЕ МЕРОК И АНАЛИЗ ФИГУРЫ...................................................................8
СНЯТИЕ МЕРОК..........................................................................................................8

АНАЛИЗ ФИГУРЫ И 6 ПРАВИЛ ПРАВИЛЬНО СНЯТЫХ МЕРОК............................................11

ПРИБАВКИ...............................................................................................................13
ТАБЛИЦА ПРАВОК......................................................................................................14

ПРИБАВКИ ДЛЯ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ..........................................................................15

ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ПРЯМОГО СИЛУЭТА.............16


ПОСТРОЕНИЕ ПОЛОЧКИ И СПИНКИ................................................................17
УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ ФИГУРЫ..................................................................................20

ПЕРЕХОДИМ К ПОСТРОЕНИЮ ПРОЙМЫ.........................................................23


ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРАВИЛ.........................................................................................25

ПРОЙМА И БОКОВОЙ ШОВ В ИЗДЕЛИЯХ БЕЗ РУКАВОВ.................................................27

ПОСТРОЕНИЕ РУКАВА С ЛОКТЕВОЙ ВЫТАЧКОЙ...........................................28


ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ
ПОЛУПРИТАЛЕННОГО СИЛУЭТА...................................................................31
КАК ПРАВИЛЬНО НАРИСОВАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭСКИЗ.............................32
РАСЧЕТ ТАЛИЕВЫХ ВЫТАЧЕК ДЛЯ ПОЛУПРИТАЛЕННОГО СИЛУЭТА........32
ПОСТРОЕНИЕ БОКОВОЙ ВЫТАЧКИ..............................................................................34

ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ВЫТАЧКИ............................................................................34


ПОСТРОЕНИЕ ЗАДНЕЙ ВЫТАЧКИ................................................................................35

КОНТРОЛЬ................................................................................................................36

МОДЕЛИРОВАНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ПЛАТЬЯ...........................37


ПЕРЕВОД ВЫТАЧКИ................................................................................................39
ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАЗДВИЖКА.......................................................................................41

ЛУЧЕВАЯ РАЗДВИЖКА................................................................................................42

2
РАСКРОЙ.............................................................................................................43
СМЕТЫВАНИЕ....................................................................................................46
ОБЩИЕ ПРАВИЛА...................................................................................................46
ПРИМЕРКА........................................................................................................48
ОБЩИЕ ПРАВИЛА...................................................................................................48
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ................................................................................50
ОБЩИЕ ПРАВИЛА...................................................................................................50
СТАЧИВАНИЕ.....................................................................................................52
ОБМЕТЫВАНИЕ.................................................................................................52
УТЮЖКА..............................................................................................................53
ОБЩИЕ ПРАВИЛА...................................................................................................53
ОСНОРОВКА.......................................................................................................54
ОСНОРОВКА ЛИФА.................................................................................................54
ОСНОРОВКА РУКАВОВ...........................................................................................56
ОСНОРОВКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПЛАТЬЯ..............................................................58
ПОДРЕЗКА МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ........................................................................59
ОКОНЧАНИЕ.......................................................................................................62
ОБРАБОТКА НИЗА РУКАВОВ МАНЖЕТАМИ....................................................62
ВТАЧИВАНИЕ ПОТАЙНОЙ ЗАСТЕЖКИ «МОЛНИИ»........................................63
ОБРАБОТКА ГОРЛОВИНЫ.....................................................................................68
СОЕДИНЕНИЕ РУКАВОВ С ПРОЙМОЙ.............................................................69
СОЕДИНЕНИЕ ЛИФА С ОБОРКОЙ.......................................................................70
ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬЕ-ПАЛЬТО.................................................................................73
ВЫБОР ТКАНИ........................................................................................................73
ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ.........................................................75
ПЛАТЬЕ БЕЗ РУКАВОВ.......................................................................................79
ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ
ДЛЯ ПЛАТЬЯ БЕЗ РУКАВОВ..................................................................................81
ОБРАБОТКА СРЕЗА КОСОЙ БЕЙКОЙ................................................................83
ПЛАТЬЕ ОТРЕЗНОЕ ПО ЛИНИИ ТАЛИИ С ПЫШНОЙ ЮБКОЙ................85
ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ПЫШНОЙ ЮБКИ ИЗ 4-Х КЛИНЬЕВ............85

3
Дорогие мои читательницы!

Эта книга посвящена, пожалуй, самому важному предме-


ту женского гардероба — платью. Мы научимся его кроить
самостоятельно, не используя готовые выкройки, которые
не всегда подходят для индивидуальных фигур, и разберем
основные, чаще всего используемые приемы шитья.
Я называю свой способ раскроя безлекальным, потому
что он основывается на принципе «что измерил, то и отло-
жил» и позволяет простые вещи кроить сразу на ткани. Но
хочется сразу предупредить вас: как бы ни был понятен,
логичен и прост в исполнении мой крой, с вашей сторо-
ны все равно потребуются определенные усилия, терпение
и время. Только поняв, как строится выкройка на бумаге,
вы в будущем сможете построить ее на ткани.
Мы научимся снимать мерки и выполнять анализ осо-
бенностей фигуры, выбирать прибавки в зависимости от
силуэта, строить базовую конструкцию (БК) с учетом на-
ших измерений и познакомимся с основными приемами
моделирования, то есть преобразования БК под любую по-
нравившуюся вам модель.
На примере конкретной модели мы подробно рассмо-
трим все основные этапы создания одежды, начиная
с построения выкройки, раскроя и заканчивая подробным
описанием всех технологических операций.
Только такой системный подход поможет вам качествен-
но и быстро сшить любую вещь.
Желаю вам успеха!

Ваша Галина Коломейко,


автор и создатель безлекального
метода кроя.

4 ВСТУПЛЕНИЕ
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
ПРИВЫКАЕМ К ТЕРМИНАМ
Приметываем Притачиваем

Выметываем Заметываем

Заутюживаем Разутюживаем

Рис. 1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Лицо Изнанка Дублерин Срезаем

Шов наметывания ручной


Машинная строчка
Строчка оверлока
Потайные стежки (выполняются вручную)
Рис. 2

О С Н О В Н Ы Е П О Н Я Т И Я И О Б О З Н АЧ Е Н И Я 5
6
РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Чтобы понять, что же мы хотим сделать, нужно очень точно сформулировать нашу
конечную цель. Для этого я предлагаю вам взять листок бумаги и на нем нарисо-
вать эскиз изделия. Причем это должен быть вид спереди и обязательно сзади.
Затем записать мерки и выбранные прибавки.
Назовем наш эскиз техническим.

Технический эскиз - это графическое изображение платья, точно соответству-


ющее форме и содержащее все конструктивные и декоративные элементы,
которые позволяют достичь цели.

Никакая фотография или цветной художественный эскиз не смогут заменить ТЭ.


Вначале всегда строится базовая конструкция прямого силуэта, без талиевых вы-
тачек. Вы легко можете остановиться на модели прямого силуэта, представленной
на стр. 6. Это платье прямого силуэта. Техническое задание при этом может выгля-
деть примерно так (рис. 3).
А сейчас подробно разберем, как правильно снять мерки и выбрать прибавки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Технический эскиз Мерки Прибавки


48-38-52 Пг = 3
17-21-10 Пб = 0
18-60 Поп = 4
13-42-28-22 Пшрн = 2
42/42-27/44-25

Рис. 3

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭСКИЗ 7
СНЯТИЕ МЕРОК И АНАЛИЗ ФИГУРЫ
СНЯТИЕ МЕРОК

Для того, чтобы приступить к снятию мерок, желатель-


Сг но остаться в нижнем белье или в одежде, плотно обле-
гающей фигуру. На талии завязать установочный пояс,
Ст
в качестве которого может послужить длинный шнурок
от ботинок.

Сб
Измерения выполняются сантиметровой лентой. При
построении выкройки жела-
тельно пользоваться ею же.
Сг — Ст — Сб
Шг1 — Шг2 — Цг
Шс — Диз
Шп — Др — Оп — Шрн
Шг1
Дтс/Впк — Вг/Дтп — Впкп Шг2
Цг
Сг — полуобхват груди (рис. 4)
Измеряется через высту-
пающие точки грудных желез
с учетом выступа лопаток.

Рис. 4
Ст — полуобхват талии. Измеряется по линии талии.
Сб — полуобхват бедер. Измеряется через выступаю-
щие точки ягодиц с учетом выступа живота, но обяза-
тельно параллельно полу.

Шг1 — ширина груди первая (рис. 5). Измеряется меж-


ду передними углами подмышечных впадин. Сантиме-
тровая лента должна быть строго горизонтальна. Это
расстояние от проймы до проймы над грудью.

Шг2 — ширина груди вторая. Измеряется между верти-


калями, опущенными из верхних углов подмышечных Рис. 5

8 РАЗ РА Б О Т К А Т Е Х Н И Ч Е С К ОГО ЗА Д А Н И Я
впадин, через выступающие точки грудных желез. Это
расстояние от проймы до проймы, но уже через высту-
пающие точки грудных желез.
При снятии последних двух мерок чаще всего допу-
скаются ошибки. Обратите внимание на осанку. Нужно
занять естественную позу. Нельзя отводить назад плечи Шс
Шс
и руки. Нельзя заводить ленту далеко до бокового шва.
Иначе мерка будет некорректна. Можно ориентиро-
ваться на косточки бюстгальтера.

Цг — расстояние между выступающими точками груд-


ных желез.
Шс — ширина спины (рис. 6).
Измеряется между верхними
углами подмышечных впадин
Шп с учетом выступа лопаток.
Диз
Диз
Сомневаемся в большую сто-
рону, добавляя немного для
Оп
того, чтобы при построении
Др выкройки использовать при-
бавку к ширине спины Пшс = 0.
Шрн

Все предыдущие измерения


записываются в половинном
размере! Остальные как ви-
Рис. 6
дим, так и пишем.

Диз — длина изделия. Измеряется от линии талии вниз.


Записывается на каждое изделие отдельно. В этой же
строке измеряем и записываем уровень бедер, если они
очень выделяются на фигуре. Как правило, это так на-
зываемые вторые бедра, которые характерны для фигур
нижнего типа. Измеряем расстояние от талии до самой
широкой части фигуры. При построении у таких фигур
линия бедер будет выбираться с учетом этой особенно-
сти!

Рис. 7 Шп — ширина плеча (рис. 7). Измеряется от высшей

СНЯТИЕ МЕРОК И АНАЛИЗ ФИГУРЫ 9


точки плечевого среза до конечной точки плеча. Обычно Шп
равна 13 см. Если есть сомнения, то сомневаемся
в большую сторону.
Дтс
Дтс
Впк
Впк

Др — длина рукава. Измеряется от конечной точки плеча


вниз. Руку при этом сгибать не нужно.

Оп — обхват плеча. Измеряется самая полная часть руки.


Сомневаемся в большую сторону.

Шрн — ширина рукава внизу.

Чтобы балансовые измерения были


правильно сняты, необходимо проде-
лать следующее: на талии завязываем
установочный пояс так, чтобы он был
строго параллелен полу; на правое пле- Впкп
чо устанавливаем специальное приспо-
собление, так называемое «плечико» Вг
(рис. 8).
Дтп

А
А

Рис. 9
П
П
Рис. 8

Стараемся занять обычную для нашей осанки позу.

Дтс — длина до талии по спинке (рис. 9). Измеряется


от высшей точки плечевого среза до линии талии параллель-
но позвоночнику.

Впк — высота плеча косая спинки. Измеряется от конечной


точки плеча до точки пересечения линии талии с позвоноч-
ником. Рис. 10

10 РАЗ РА Б О Т К А Т Е Х Н И Ч Е С К ОГО ЗА Д А Н И Я
Вг — высота груди (рис. 10). Измеряет- данной фигуры отличаются от характе-
ся от высшей точки плечевого среза до ристик стандартной. Если эти отличия
выступающей точки грудной железы. значительны, то меняем измерения
данной фигуры, слегка приближая их
Дтп — длина до талии по переду. Из- к стандартным.
меряется от высшей точки плечевого
среза до линии талии через выступаю- Наша задача —не повторить в точно-
щую точку грудной железы. сти измерения нестандартной фигуры,
построив таким образом уродливую
Впкп — высота плеча косая переда. конструкцию, в которой все недостат-
Измеряется от конечной точки плеча ки только обострятся, а, слегка изме-
до выступающей точки грудной железы. нив некоторые измерения, построить
Далее в книге мы будем использовать такую конструкцию, которая была бы
сокращенное обозначение всех мерок. приближена к стандартной и скрывала
Поэтому желательно поскорее их за- бы некоторые особенности фигуры!
помнить.
Выполняя измерения, стараемся Обратите внимание: почему мы
мысленно сравнить их с измерениями любим одежду определенных марок?
стандартной фигуры, чтобы не допус- Да потому, что, выполненная по хоро-
тить грубых ошибок, приблизить наши шим лекалам на стандартную фигуру,
мерки к стандартным и построить за- она скрывает наши недостатки. И на-
тем выкройку, которая будет скрывать против, сшитая на заказ вещь, аккурат-
небольшие недостатки нашего телос- но подогнанная по фигуре, часто их
ложения. выявляет. И мы не любим такую оде-
В наших мерках есть свои законо- жду, не носим ее и не доверяем больше
мерности. Если мы их видим, то увере- индивидуальному пошиву! Это очень
ны, что делаем это правильно. Если печально!
нет —ищем ошибку!
ШЕСТЬ ПРАВИЛ ПРАВИЛЬНО СНЯТЫХ
МЕРОК:
АНАЛИЗ ФИГУРЫ 1. Сб больше Сг на 4 см
И 6 ПРАВИЛ ПРАВИЛЬНО СНЯТЫХ Ст меньше Сг на 10 см
МЕРОК Если Сг больше или равна Сб, то это
фигура верхнего типа.
Для того, чтобы построить хорошую Если Сг меньше Сб более чем
базовую конструкцию на любую фи- на 5 см, то это фигура нижнего типа.
гуру, при снятии измерений стараемся
сравнить, насколько характеристики

СНЯТИЕ МЕРОК И АНАЛИЗ ФИГУРЫ 11


В двух последних случаях, повторяю, при выборе формы одежды никогда
не спорим с контурами фигуры. Иными словами, если у вас верхний тип,
шьем юбку-карандаш. Если нижний, юбку слегка расширяем книзу.

2. Шс больше, чем Шг1 на один и более бывает у спортсменов. Запоминаем это


сантиметров. для того, чтобы в конце снятия мерок
Если этого не произошло, то стараем- и анализа фигуры сравнить эту харак-
ся исключить ошибку. Просим рассла- теристику с той, что получится при
биться, опустить плечи, принять есте- определении баланса. Если там тоже
ственную осанку, сделать вдох-выдох окажется перегибистая фигура, то я вас
и быстро перемеряем Шг1, Шг2 и Шс. поздравляю, вы сняли мерки правиль-
Очень часто при снятии мерок мы но. А если там окажется сутулая, то,
выпрямляемся так, как в жизни не хо- сами понимаете, вы где-то ошиблись.
дим. В результате платье в готовом виде Ищите ошибку.
не сидит. У него узкая спина, а впереди
лишняя ткань. Кроме того, возникает 3. Шг2 больше Шс, если наоборот,
ошибка баланса, когда полочка стано- то к Шг2 добавляем столько, чтобы
вится длиннее, а спинка короче, чем Шг2 была больше, чем Шс хотя бы
есть. В результате плечевой шов зава- на 0,5 см.
ливается на спинку. И еще: при снятии
этих мерок мы касаемся интимных ча- 4. Дтп больше Дтс на 1–3 см.
стей тела, и руки инстинктивно отодви- Баланс (Б) = Дтп - Дтс. Значение
гаются от них. Это тоже приводит к ис- Б является характеристикой осанки
кажению. фигуры. При использовании чужих
И еще: измеряя Шг2, очень часто вы выкроек этому очень часто не придают
заводите сантиметр глубоко под мышку. никакого значения. И только во время
На моей практике это самая распро- примерки вы видите заломы и не пони-
страненная ошибка при снятии мерок. маете, что произошло!
Так делать нельзя. Откладывая потом Если Б = 1—3 см, то фигура нормаль-
эту величину на выкройке, вы сильно ная (для размеров меньше 58).
увеличиваете ширину полочки, остав- Если Б = 4 см и более, то фигура
ляя мало места для проймы. Она полу- перегибистая.
чается узкой, некрасивой, и рукав туда Если Б = 0 см и менее, то фигура
не входит. сутулая.
Итак, если вы перемеряли и получи- Встречаясь с сутулой фигурой, я до-
ли те же цифры, то, скорее всего, перед бавляю к мерке Дтп 1—1,5 см и записы-
вами перегибистая фигура. Так часто ваю то, что получу. Эти 1,5 см

12 РАЗ РА Б О Т К А Т Е Х Н И Ч Е С К ОГО ЗА Д А Н И Я
на фигуре не будут заметны, а выкройка 5. Вг больше Впкп на 2–3 см.
приблизится к стандартной, и это будет Если этого не произошло, проверьте
хорошо! себя еще раз. В жизни Вг = Впкп только
Снимая мерки и выполняя анализ фи- при использовании плечевых накладок,
гуры, нужно помнить, что стоит только а больше чем на 3 см только у очень
чуть-чуть подвинуть «плечико» на спин- покатых плеч.
ку или полочку, баланс тут же исправит-
ся. Немного сутулая или перегибистая 6. Дтс больше на 1 см или равна Впк.
фигура становится нормальной. Это Если это не так, то фигура имеет
главный результат работы! Это очень или приподнятые плечи, или покатые.
важно! Не бойтесь двигать «плечико» При покатых плечах желательно всегда
во время снятия балансовых мерок! использовать плечевые накладки или,
Всегда старайтесь увидеть стандарт- в летних одеждах, делать вырез горло-
ные значения! вины «лодочка».

ПРИБАВКИ

Прибавками называют расстояние от ни. Наконец, ваша вещь может быть


тела до одежды. с рукавами или без них. Это тоже влия-
Они распределяются на фигуре по ет на выбор прибавок. Все это отраже-
четырем участкам: грудь, талия, бедра но в таблице. Будьте внимательны.
и верхняя, самая широкая часть руки. Полуприталенный силуэт — это
Прибавки зависят от выбранного обычно одежда для офиса. Хорошо
силуэта и свойств ткани. читаются грудь—талия—бедра, но при-
Основных силуэтов три: прямой, бавки стали больше.
полуприталенный и приталенный. Прямой свободный силуэт использу-
Приталенный — это платье или блу- ется в домашней и спортивной одежде.
за, сидящие как вторая кожа. Не выявляет талии. Прибавки стали
Обычно выполняется из трикотажа еще больше.
или очень растяжимых тканей с эласта- Заучивать их наизусть не нужно, но
ном. Но бывает и из обычной платель- нужно научиться их выбирать. Помни-
ной ткани, например платье с замком те, прибавки зависят от фигуры, силуэ-
во всю спину. Тогда прибавки будут та и свойств ткани! Не бойтесь сделать
увеличиваться. Трикотаж тоже бывает ошибку. У нас всегда есть примерка,
разной степени растяжения. Поэтому на которой мы все увидим и легко смо-
в таблице три значения прибавок. Вы- жем поправить, если вдруг ткань пове-
бирайте соответствующие вашей тка- ла себя не так, как мы предполагали.

ПРИБАВКИ 13
ТАБЛИЦА ПРИБАВОК

ПРИБАВКИ (СМ)

ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ Пг Пт Пб Поп


И СВОЙСТВА (прибавка (прибавка (прибавка (прибавка
ТКАНЕЙ по груди) по талии) по бедрам) к обхвату
плеча)

Прилегающий или приталенный силуэт

Трикотажные изде- 1–3 0 0 1–3


лия с рукавами

Трикотажные изде- 0–1 0 0 0


лия без рукавов

Изделия из сухой
плотной ткани 3–4 0 0 3–4
с рукавами

Полуприлегающий или полуприталенный силуэт


Изделия из сухих
тканей либо тканей 4–5 2–3 0–2 4–5
с небольшим
растяжением

Прямой свободный силуэт

Изделия из любых
5–6 – 2–3 6 и более
тканей

14 РАЗ РА Б О Т К А Т Е Х Н И Ч Е С К ОГО ЗА Д А Н И Я
Всегда используется прибавка к дли- Если при снятии мерок вы немного
не рукава (Пдр) = 2 см. увеличили Шс, то Пшс = 0.
Всегда используется прибавка к ши-
рине спины (Пшс) = 0–1,5 см.

Прибавка по груди (Пг) для изделий с рукавами не может быть меньше 3 см


для малых и средних размеров. Для больших размеров (начиная с 58-ого)
Пг = 5 см!

ПРИБАВКИ ДЛЯ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ

Особое внимание надо обратить Эти прибавки рассчитаны на по-


на выбор прибавок для больших разме- луприлегающий силуэт, но без учета
ров и нестандартных фигур. свойств ткани. Для мягких растяжимых
тканей они могут оказаться велики,
Если Сг больше 58, то размер счи- а для плотных, жестких и сухих —малы.
тается большим. При построении БК Будьте осторожны!
выбираем из таблицы максимальные
прибавки. Страхуйтесь припусками по боко-
Пб = 2, Пт = 3, Пг = 5, Поп = 6. вым швам полочки, спинки и рукавов.
Делайте их 2,5–3 см.
Если фигура верхнего типа, увеличи-
ваем еще немного прибавку по бедрам, И еще раз напоминаю: избегайте
для равновесия и приближения одежды сухих, жестких и легких тканей.
к стандартным формам.
Пб = 3, Пт = 2–3, Пг = 4, Поп = 4–5.

Если фигура нижнего типа, увеличи-


ваем прибавку по груди от табличных
значений еще на 1–2 см.
Пб = 0–1, Пт = 2, Пг = 5–6,
Поп = 4–5.

ПРИБАВКИ 15
ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ
КОНСТРУКЦИИ ПРЯМОГО СИЛУЭТА

Техническое задание выглядит так (рис. 3). А можно делать это в тетради и поль-
Начинаем построение. зоваться масштабной линейкой закрой-
Можно делать это на большом листе щика и маленьким лекалом, как на
миллиметровки и пользоваться при рис. 12. Оно представлено в натуральную
этом большими прозрачными плас- величину. Сделайте копию из плотной
тиковыми лекалами, как на рис. 11 бумаги или пластика и пользуйтесь ею
и сантиметровой лентой, желательно при работе в тетради.
той же самой, какой снимали мерки.

Рис. 11. Лекало для работы с большими выкройками

Рис. 12. Лекало для работы в тетради

16 П О С Т Р О Е Н И Е Б АЗ О В О Й К ОН С Т Р У К Ц И И П Р Я М ОГО С И Л У Э ТА
ПОСТРОЕНИЕ ПОЛОЧКИ И СПИНКИ

В левом нижнем углу строим прямой От т. Н вправо откладываем ширину


угол с вершиной в точке Н (рис. 13). сетки т. Н2.

Ширина сетки (ШС) = Cб + Пб. Для контроля проверяем прибавку по груди


(Пг). Пг = ШС - Сг. Если Пг < 3 см, то ШС = Сг + 3 для малых и средних
размеров. ШС = Сг + 5 см для больших размеров (начиная с 58-ого).

Под размером будем понимать мерку Сг. От точки А0 вниз 7 см – т. В.


Из т. Н2 вверх проводим вертикаль — Для больших размеров, начиная с 58-
середина спинки. ого —вниз 8 см.
От точки Н вверх мерка Диз точка Т. Соединяем А и В по лекалу — линия
ТТ2 – линия талии. горловины полочки.
От точки Т вниз отступаем 17–18 см – От точки А0 вниз до точки Г мерка
т. Б. Если бедра низкие и широкие, откла- Вг. ГГ2 – линия груди.
дываем измеренный уровень. ББ2 – ли- От точки Г вправо мерка Цг. Точка Ц –
ния бедер. центр груди.
От точки Т вверх мерка Дтп точка А0. Соединяем точки А и Ц – левая сторо-
От точки А0 вправо 7 см – точка А. на нагрудной вытачки.
Семь —величина постоянная! Исключе- От точки А вправо – дуга радиусом (R),
ние для фигур с Сг больше 64. равным раствору нагрудной вытачки.

Раствор нагрудной вытачки = (Шг2 — Шг1) x 2, если по модели есть плече-


вая накладка. Раствор нагрудной вытачки = (Шг2 — Шг1) x 2 + 2, если нет
плечевой накладки.

В нашем примере нет плечевой на- П1, конечная точка плечевого среза
кладки. полочки.
От точки Ц в этом же направлении Прежде чем перейти к построению
проводим дугу R = АЦ. Пересечение проймы, необходимо найти конечную
этих дуг – точка А1. ЦА1 – правая сто- точку плечевого среза спинки (П2).
рона нагрудной вытачки. В этом одна из особенностей данного
От точки А1 вправо – дуга R = Шп. метода.
От точки Ц в этом же направлении — Переходим к построению спинки.
дуга R = Впкп. Их пересечение – точка От точки Т2 вверх мерка Дтс точка С0.
От точки С0 влево 7 см точка С.

ПОСТРОЕНИЕ ПОЛОЧКИ И СПИНКИ 17


Базовая конструкция (БК)
А0 А А1 С С0
С22
П22
С44 С2 С1
П11
В П2
П1
С3
2
1

Г33 Г0 Г44 Г2
Г
Ц Г3 Г1 Г4

Т Т1 Т2

Б Б1 Б2

Рис. 13 Н Н1 Н2

18 П О С Т Р О Е Н И Е Б АЗ О В О Й К ОН С Т Р У К Ц И И П Р Я М ОГО С И Л У Э ТА
СС0, ширина горловины спинки, зави- Если фигура перегибистая, то рас-
сит от размера и особенностей фигуры. твор вытачки уменьшают, а если фигу-
ра сутулая, то увеличивают на 0,5–
1 см.
Размер Ширина горловины спинки (см)

Посадка добавляется для того, чтобы


40–42 7 при соединении плечевых швов полоч-
44–48 7,5 ки и спинки шов немного выталкивало
вперед, как бы разворачивало его на
50–54 7,7–8 полочку. Обычно выбирается среднее
56–62 8–8,5
значение. Посадка = 1 см. Но иногда,
чтобы нарисовать красивую пройму,
64–66 8,5–9,5, при этом АА0 = 7,5–8 мы ее или увеличиваем до 1,5 см, или
уменьшаем до 0,5 см. Не забывайте
про это!
Если в районе седьмого шейного
позвонка есть бугорок, то СС0 увели- От Т2 в направлении предыдущей
чиваем еще на 0,3–0,5 см. дуги проводим еще одну радиусом,
От точки С0 вниз 2–2,5 см точка С1. равным Впк. Их пересечение — П2.
С0С1 - глубина горловины спинки.
Соединяем по лекалу СС1 — горло-
Точка П2 должна быть выше точки
вина спинки.
П1 на 1,5–3 см.
От точки С влево дуга R = Шп +
раствор плечевой вытачки + посадка
(0,5–1,5 см). Это происходит не всегда. Рассмо-
Раствор плечевой вытачки зависит трим это на конкретных примерах.
от размера и особенностей фигуры.

Размер Раствор плечевой вытачки

40–42 1

44–48 1–1,5

50–54 2–2,5

56–62 2,5–3

64–66 3–3,5

ПОСТРОЕНИЕ ПОЛОЧКИ И СПИНКИ 19


Сутулая фигура УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ
ФИГУРЫ
П2
Если фигура сутулая, но при этом у нее
П1
большая грудь (рис. 14, рис. 15), то точ-
ка П1 окажется очень низко по отно-
шению к точке П2. Это очевидно.
Но также понятно и то, что оставлять
пройму в таком виде нельзя, потому
что длина передней половинки проймы
заметно меньше, чем задней, и, скорее
Рис. 14 всего, плечевой шов будет заваливать-
ся вперед. На примерке его захочется
поправить. Но не это самое страшное.
Хуже то, что большой раствор нагрудной
вытачке не нужен, потому что у фигуры
с сутулой осанкой грудь не стоит «до-
миком», а лежит на животике.
Попробуйте встать перед зеркалом
боком и посмотреть на себя сначала
с нормальной осанкой, а затем с суту-
лой. Что вы видите? Нужна вам по-
лочка «домиком»? В жизни, пока мы
молоды, у нас хорошая осанка, креп-
кий позвоночник, нормальная грудь,
полочке нужна хорошая нагрудная
вытачка.
А вот с возрастом, когда позвоноч-
ник ослабеет и мы ссутулимся, грудь
наша не изменится. И при расчете
вытачка окажется такой же, как была.
Но изменится наша осанка. Мы станем
сутулыми, поэтому полочка станет бо-
лее плоской, не выпуклой. И если при
этом мы сохраним расчетный раствор
нагрудной вытачки, то на примерке об-
наружим это несоответствие, и не бу-
Рис. 15 дем знать, что же теперь с этим делать!

20 П О С Т Р О Е Н И Е Б АЗ О В О Й К ОН С Т Р У К Ц И И П Р Я М ОГО С И Л У Э ТА
Другой пример. Перегибистая фигура
Фигура перегибистая с маленькой
грудью (рис. 16, рис. 17). Гимнастки
П2
на подиуме.
Точка П1 окажется выше точки П2, П1
что абсолютно недопустимо! Если кто-
то из вас уже пробовал шить, наверняка
сталкивались с такой ситуацией, когда
на примерке длина передней половин-
ки проймы оказывается больше, чем
нужно, и хочется в нижней ее части
сделать вытачку на грудь. Это и есть Рис. 16
не что иное, как увеличение нагрудной
вытачки. Казалось бы, парадокс. Грудь
маленькая, а вытачка просится боль-
шая. Но это происходит только тогда,
когда осанка фигуры перегибистая!

Отсюда вывод.

При построении проймы в БК мы


обязательно учитываем осанку
фигуры.
Если осанка сутулая, то умень-
шаем раствор нагрудной вытачки
постепенно до тех пор, пока точка
П1 не окажется выше точки П2
хотя бы на 3 см.
А если осанка перегибистая, то,
наоборот, увеличиваем нагрудную
вытачку до тех пор, пока точка П1
не окажется ниже точки П2 хотя
бы на 1 см.

Рис. 17

ПОСТРОЕНИЕ ПОЛОЧКИ И СПИНКИ 21


Почему надо точку П1 делать ниже нять по дугам, ограничивающим длину
точки П2 в идеале на 2 см? плеча на высоту плечевой накладки.
Потому что нам нравится, когда дли- Например, на 1,5 см. Смотрите рис. 13.
на передней половинки проймы равна Там это показано штрихами. Но для
или меньше на 1–1,5 см длины задней. исправления проймы мы можем одну
Тогда рукав садится без проблем. Его точку поднять меньше, а другую боль-
не надо на примерке двигать и повора- ше. Главное, чтобы в сумме это не пре-
чивать относительно плечевой точки. вышало двойной величины плечевой
Плечевой точкой будем называть конеч- накладки. Если она 1,5 см, то 3 см.
ную точку плечевого шва. Там совпа-
дают точки П1, П2 и точка О на рукаве. Вариант 3. Если есть плечевые на-
Это в идеале. В жизни ничего страшно- кладки, то мы можем одновременно
го, если точка О не совпадет с П1 и П2, выполнять два предыдущих варианта.
но к этому надо стремиться. Рукав на
примерку не вметывается. Он прикалы- Итак, мы поправили точки П1 и П2,
вается к уточненной линии проймы. если было нужно. Подняли их на вы-
Так вот, еще раз, раствор нагрудной соту плечевой накладки, если это было
вытачки рассчитывается, но не явля- нам необходимо. Продолжаем построе-
ется окончательным. При построении ние дальше.
правильной проймы мы его меняем
в зависимости от осанки. Это очень Оформляем плечевые срезы. Для
важно! этого
1. соединяем А1 и П1 яркой линией —
И возвращаясь к построению прой- плечевой срез полочки;
мы, повторяем: точка П2 выше точки 2. соединяем С и П2 тонкой линией;
П1 на 1,5–3 см. 3. от точки С влево по тонкой линии
Если этого не произошло, то исправ- откладываем 4 см —точка С2;
ляем пройму. Для этого я предлагаю три 4. от точки С2 вниз 8—10 см —точка С3.
варианта. С2С3 —правая сторона плечевой вытач-
ки. Чем больше раствор вытачки, тем
Вариант 1. Увеличиваем или умень- длиннее этот отрезок;
шаем раствор нагрудной вытачки. 5. от точки С2 влево откладываем рас-
твор плечевой вытачки (по таблице),
Вариант 2. Если есть плечевые на- в нашем примере 2 см — точка С4.
кладки (подплечники), то мы даже в С4С3 — левая сторона плечевой вы-
том случае, когда точки П1 и П2 оказа- тачки.
лись в правильном положении относи- Обе стороны вытачки немного про-
тельно друг друга, должны их припод- должаем вверх.

22 П О С Т Р О Е Н И Е Б АЗ О В О Й К ОН С Т Р У К Ц И И П Р Я М ОГО С И Л У Э ТА
Плечевой срез оформляем при за- линейкой (не рисуя) соединяем с точ-
крытой вытачке. Для этого на большой кой С. По линейке проводим отрезок
выкройке из бумаги закладываем тре- от точки С влево до продолжения пра-
угольник, совмещая стороны вытачки вой стороны плечевой вытачки. Полу-
С3С2 и С3С4. После этого по линейке чилась точка С22.
соединяем точки П2 и С. Это плечевой
срез. Вы заметили, что он получился Уравниваем стороны вытачки.
«домиком». Это самое точное опреде- Для этого измеряем С22С3 и откладыва-
ление плечевого шва спинки. Можно ем это же расстояние от точки С3 через
так делать прямо на ткани. А в тетрад- С4 вверх. Получилась точка С44. С3С44
ке так не сделаешь. левая сторона плечевой вытачки. Сто-
Поэтому для того, чтобы закончить роны вытачки всегда равны. С3С22 =
построение, применяем искусственный С3С44. Соединяем С44 с П2. Построение
прием. плечевого шва спинки закончено.
От точки П2 вверх откладываем 2 см
и ставим точку (без имени). Эту точку

ПЕРЕХОДИМ К ПОСТРОЕНИЮ ПРОЙМЫ


От точки Г вправо мерка Шг2 — точка Г3. бедер, низа — точки Т1, Б1, Н1 соответ-
Через точку Г3 проводим вертикаль ственно. Это боковой шов.
вверх и немного вниз. Мы определили ограничение проймы
От точки Г2 влево мерка Шс + Пшс слева и справа.
(прибавка) — точка Г4.
Пшс = 0, если при снятии мерок вы Следующий шаг — определить ее
подстраховались и уже увеличили ее. ограничение снизу. Для этого вводим
Если нет, то Пшс = 0,5–1,5 см. Но ув- понятие «вертикальный диаметр прой-
лекаться не стоит. Пройма получится мы» (ВДП) (рис. 18).
неправильной. В точке П2 или П22, Вертикальный диаметр проймы
если с плечиками, будет получаться (ВДП) — это часть прямой, которая
не прямой угол, а тупой. Это плохо. соединяет середину отрезка П1П2 и точ-
Через точку Г4 проводим вертикаль ку Г0. Точка Г0 является самой низкой
вверх и вниз. частью проймы и всегда лежит на боко-
Отрезок Г3Г4 — ширина проймы. Точ- вом шве или его продолжении.
ка Г1 — ее середина.
Через точку Г1 проводим вниз верти- Следующее необходимое понятие —
каль. Ее пересечение с линиями талии, «высота оката рукава» (ВОР) (рис. 19).

ПЕРЕХОДИМ К ПОСТРОЕНИЮ ПРОЙМЫ 23


П2
П1
О

ВДП
2
1
1
ВОР 2

Г33 Г0 Г44
А В
Г3 Г1 Г4 О1

Рис. 18 Рис. 19

Высота оката рукава (ВОР) — это рас- КОНТРОЛЬ. Т1Г0 = 16–18 см для сред-
стояние от линии ширины рукава под него роста. Это второе исключение из
проймой (АВ) до наивысшей точки рукава. правил.
В результате многолетней практики Через точку Г0 проводим горизонталь
мною было подмечено, что рукав тогда влево и вправо. Ее пересечение с верти-
выглядит гармоничным и правильным, калями — точки Г33 и Г44.
когда: От точки Г33 вверх откладываем поло-
1) АВ = Оп + Поп вину ширины проймы Г33Г0 — точка 1.
2) ВОР = АВ : 2 От точки Г44 вверх откладываем
3) ВДП = ВОР + (2 или 3) см. в полтора раза больше 1,5 x (Г33Г0) —
Но при этом нужно помнить, что точка 2.
ВОР не может быть больше 19–20 см. Наша пройма проходит через точки
Это первое исключение из правил. П1, 1, Г0, 2, П2.
В точках П1 и П2 обязательно прямые
Продолжаем построение. углы, на участке 1 —Г0 пройма близко
Соединяем тонкой линией точки П1 вписывается в угол Г33, а на участке
и П2, если нет плечиков. Г0 —2, наоборот, отходит от угла Г44.
Из середины этого отрезка вниз про- Точки 1 и 2 —точки касания. Они
водим дугу радиусом, равным ВДП. Ее являются ориентиром для построения
пересечение с боковым швом или его проймы. Но иногда в больших размерах
продолжением — точка Г0. пройма до них может не доходить.

24 П О С Т Р О Е Н И Е Б АЗ О В О Й К ОН С Т Р У К Ц И И П Р Я М ОГО С И Л У Э ТА
Это не страшно. Главное, чтобы ее ли- емся исключениями из правил. Будьте
нии не заходили за вертикали, ограни- предельно внимательны.
чивающие пройму спереди и сзади. Мои ученицы часто начинают зна-
В жизни мало встречается безупречно комство с методикой кроя именно
сложенных стандартных фигур. И для с таких фигур. Если хотите достичь це-
того чтобы наша выкройка получилась ли, строго выполняйте все инструкции!
безупречной, очень часто мы пользу-

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРАВИЛ

Первое исключение Второе исключение


При определении высоты оката рука- При построении точки Г0 нижнего
ва мы говорим, что ВОР меньше или уровня проймы мы контролируем уча-
равна 19–20 см. Это делается для того, сток Т1Г0.
чтобы наше изделие было комфортным Т1Г0 = 16–18 см для изделий с рука-
и удобным. Так как уменьшая ВОР вами.
против расчетной, мы автоматически Это делается для того, чтобы не вык-
увеличиваем длину отрезков АА1 и ВВ1. роить очень низкую пройму. Если это
Смотрите рис. 22. А это, в свою очередь, случится, то на примерке исправить
влечет за собой уменьшение вертикаль- будет уже невозможно. Не пришивать
ного диаметра проймы ВДП и подъем же там заплатку. И еще: рукав в такую
точки Г0, то есть увеличение расстоя- пройму войдет без проблем и смотреть-
ния от талии до проймы Т1Г0, что тоже ся будет неплохо, но комфорт потеря-
влияет на комфорт. При подъеме руки ется и рука не поднимется, потому, что
наше изделие не подскочит вверх. длина бокового шва от талии до прой-
Итак, первое исключение из правил: мы в сумме с длиной нижнего шва на
ВОР меньше или равно 19–20 см. рукаве будет маленькой.
Если ВОР больше, то смотрим на раз-
мер. Это мерка Сг. Если Сг меньше или Что же делать?
равна 58, то выбираем ВОР = 19. Если Если Т1Г0 будет больше 18 см, то ни-
Сг больше 58, то выбираем ВОР = 20. чего не предпринимать. Просто про-
И дальше при определении ВДП ис- должать построение дальше. Это быва-
пользуем уже выбранное значение ВОР. ет у высоких и худеньких.
ВДП = ВОР + 2. Но при этом шири- Но если Т1Г0 меньше 16 см, то дела-
на рукава под проймой не меняется! ем остановку и выполняем следующий
АВ = Оп + Поп. анализ.

ПЕРЕХОДИМ К ПОСТРОЕНИЮ ПРОЙМЫ 25


..
Сначала поймем, с какой фигурой КРАСИВАЯ ПРОЙМА — ЭТО:
имеем дело. не слишком узкая и длинная;
Для этого посмотрим на мерку Дтс. не широкая и не короткая, похожая

..
Это фактически характеристика дли- на тыкву;
ны позвоночника до талии. Если она точка П1 ниже точки П2 на 2–3 см;

.
маленькая (38–40 см), то фигура или в точках П1 и П2 прямые углы;
маленького роста, или с высокой тали- точки П1 и П2 могут находиться друг
ей (длинными ногами). над другом или даже перекрывать
Здесь нужно заметить, что при не- друг друга (рис. 20).
правильном снятии мерок, в частности
если установочный пояс завязан слабо, Это бывает у маленьких размеров
он может соскочить выше определен- или у фигур верхнего типа с прибавкой
ного для него места, так как самое тон- по груди Пг = 3 и менее сантиметров.
кое место на фигуре находится чуть В последнем случае полезно увеличить
выше линии талии. Поэтому у нормаль- ширину проймы хотя бы до 9–10 см
ной фигуры Дтс и Впк могут оказаться за счет добавления цельнокроеных
меньше 39 см. Эту ситуацию нужно ластовиц по боковым швам полочки
поправить. и спинки или просто расширить ши-
рину сетки за счет выбора больших
Вернемся к анализу мерки Дтс. по величине прибавок.

Если Дтс = 39–40 см, то выбираем


Т1Г0 = 15–16 см.
Если Дтс = 41–42 см, то выбираем
П2
Т1Г0 = 16,5–17,5 см.
П1
Если Дтс = 43–44 см, то выбираем
Т1Г0 = 17,5–18,5 см.
Если Дтс = 45–46 см, то выбираем
ВДП
Т1Г0 = 18,5–20 см. 18 см

Надо сказать, что главным критери- 2


1
ем выбора будет красивая правильная
0
пройма. По этому поводу отметим, что Г33 Г44
считать правильной и красивой прой-
мой, а что нет. П2 выше П1 на 2,5 см
ВДП = 18 см
Г33 - Г44 = 6—7 см
Рис. 20

26 П О С Т Р О Е Н И Е Б АЗ О В О Й К ОН С Т Р У К Ц И И П Р Я М ОГО С И Л У Э ТА
Если ваша пройма вам не нравит-
ся, возвращайтесь назад и ищите
ошибку!
А1
С44 С22
Начинайте с мерок. Помните, что С2
при их измерении вы должны стре-
П2
миться увидеть правильные соотно- П1
шения.

Итак, мы выбрали величину отрезка 2


Т1Г0.
Откладываем новую точку Г0 и стро- 1
им пройму, как учили. Г3 Г0 Г4
Измеряем новый вертикальный ди-
аметр проймы ВДПн. Он будет меньше
первоначально рассчитанного.
Определяем новую высоту оката
рукава ВОРн. 20 см
ВОРн = ВДПн — 2.
При этом важно, что АВ = Оп+Поп.
Ширина рукава под проймой не меня-
ется!
Т1
Приведенные выше расчеты при-
менимы только для изделий с рукава-
ми. Если рукавов нет, то ничего этого
делать не нужно.

ПРОЙМА И БОКОВОЙ
ШОВ В ИЗДЕЛИЯХ БЕЗ РУКАВОВ

..
Б1
Для изделий без рукавов (рис. 21):
выбираем Т1Г0 = 20 см или измеряем.

.
уменьшаем Пг до 1—2 см.
верхнюю часть боковых швов делаем
прямую. Рис. 21

ПЕРЕХОДИМ К ПОСТРОЕНИЮ ПРОЙМЫ 27


ПОСТРОЕНИЕ РУКАВА С ЛОКТЕВОЙ ВЫТАЧКОЙ
Переходим к построению рукава От т. О вниз откладываем высоту
с локтевой вытачкой (рис. 22). оката рукава т. О1.
Исходные данные: Оп = 28, Др = 55, ВОР = (Оп + Поп) : 2.
Поп = 4, Пдр = 2, Шрн = 22. Исключение составляют рукава
Проводим линию низа. больших размеров.
От т. Н вверх откладываем мерку Др + Если высота оката оказалась больше
Пдр. Ставим т. О. 19–20 см, то для средних размеров вы-
бираем 19 см, а для больших, начиная
Рукав с локтевой вытачкой
с 59-ого размера, 20 см. Ширина рукава
О
под проймой при этом не меняется.
2 см От т. О1 влево и вправо откладываем
1,5 см
(Оп + Поп) : 2, получили т. А и В соот-
1 ветственно. АВ — ширина рукава под
22 2 проймой.
2 см
1,5 см От т. Н влево и вправо Шрн : 2, точки
А1 и В 1.
А В
О1 Соединяем точки А и А1, В и В1, А
и О, О и В.
Слева — передняя половинка рукава,
передняя половинка рукава

задняя половинка рукава

справа — задняя.
АО делим пополам — т. 1.
ОВ делим на три части, в нижней
трети ставим т. 2.
Л Л2 Л1 Л11 Получились отрезки: А1, 1О, О2, 2В.
Л33
Из середин полученных отрезков
Л3
восстанавливаем перпендикуляры,
в верхней части вверх, в нижней части
вниз. Слева — длиной 2 см, справа —
1,5 см.
На задней половинке оката рукава
прямой линией соединяем вершины
полученных перпендикуляров.
Пересечение с отрезком ОВ — т. 22.
Н В1
А1
В11 Безымянная
Безымянная
Рис. 22 Если все сделали правильно, то т. 22
точка
точка
удалена от т. 2 на 1,5–2,5 см.

28 П О С Т Р О Е Н И Е Б АЗ О В О Й К ОН С Т Р У К Ц И И П Р Я М ОГО С И Л У Э ТА
Окат рукава проходит через точки А, Обе стороны вытачки продолжаем
1, О, 22, В и все вершины полученных вправо.
перпендикуляров. От т. В1 вниз на продолжении ВВ1
Верхняя часть оката рукава округлая, откладываем раствор локтевой вытач-
без острых ломаных линий. ки — т. В11.
В точках А и В линия оката рукава Соединяем ее с серединой А1Н.
проходит по касательной. А1В11 — линия низа рукава.
От т. В11 вправо отмеряем 2 см, ста-
Все вершины перпендикуляров для вим точку. Без имени.
линии оката рукава являются только Линейкой (без прорисовки) соединя-
ориентиром. Самое главное — это пра- ем ее с точкой В, проводим по линейке
вильная гармоничная форма линии отрезок от т. В вниз до пересечения
оката. с продолжением верхней стороны лок-
тевой вытачки. Получилась т. Л11.
Оформление локтевой вытачки Измеряем Л2Л11 и откладываем это
для длинного рукава: расстояние от т. Л2 через Л3. Получи-
В изделиях из трикотажа, рукавах лась т. Л33.
¾ или широких внизу локтевая вытачка Соединяем Л33 с В11.
не нужна. Для более гармоничной формы ру-
Для этого от т. О вниз откладываем кава точки А1, Н, В11 и середину перед-
длину до локтя (можно измерить), ней половинки низа смещаем в сторо-
обычно это 30–35 см. Ставим т. Л. ну передней половинки влево на вели-
От т. Л вправо ведем горизонталь — чину раствора локтевой вытачки.
т. Л1. Полученные точки соединяем с точ-
Точка Л2 — середина отрезка ЛЛ1. ками А, Л, Л33 соответственно. Перео-
От т. Л1 вниз откладываем «раствор формляем линию низа.
локтевой вытачки». Построение закончено.

Раствор локтевой вытачки зависит


от размера и угла поворота руки в спо-
койном опущенном состоянии. Обыч-
но изменяется от 1 до 3 см. Чаще всего
раствор локтевой вытачки = 1,5 см.

Ставим т. Л3.
Соединяем точки Л2 и Л3 — это ниж-
няя сторона локтевой вытачки.

П О С Т Р О Е Н И Е Р У К А В А С Л О К Т Е В О Й В Ы ТАЧ К О Й 29
Ю Б К А - К А РА Н Д А Ш С О Ш Л И Ц Е Й С ЗА Д И
ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ
КОНСТРУКЦИИ ПОЛУПРИТАЛЕННОГО
СИЛУЭТА

Итак, мы закончили построение БК платья прямого силуэта с втачным рукавом.


В принципе, на этом можно остановиться. Но если вы хотите сшить платье по
фигуре, вам нужно будет добавить на БК талиевые вытачки, чтобы убрать лиш-
нюю ткань в области талии. Силуэт платья теперь изменится, и оно станет полу-
прилегающим см. стр.30.
Техническое задание теперь будет выглядеть так (рис. 23).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Технический эскиз Мерки Прибавки


плечи 48-38-52 Пг = 3
17-21-10 Пб = 0
18-60 Пт = 2
грудь 13-42-28-22 Поп = 4
42/42-27/44-25 Пшрн = 2
талия

бедра

низ

Рис. 23

СОЗДАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЭСКИЗА 31


КАК ПРАВИЛЬНО НАРИСОВАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭСКИЗ
Начнем с технического эскиза. Я по- это линия бедер. Выбираем ширину
пробую рассказать вам, как это делаю бедер. Она больше, чем ширина талии,
я (рис. 23). Сначала я рисую два плеча, но меньше, чем ширина плеч. Соеди-
а между ними вырез горловины под няем талию с бедрами двумя чуть
горлышко. Плечи лучше рисовать выпуклыми вертикальными линиями.
на одной линии, не делая их покатыми. Продолжаем их вниз, до линии низа.
Затем от конечных точек плеча вниз Это боковые швы. На участке от бедер
проводим две прямые, которые сужа- до низа всегда прямая линия. Из ко-
ются к линии талии. Это боковые швы нечных плечевых точек дорисовываем
лифа нашего платья. Их длина должна рукава. Если они длинные, то закан-
быть немного меньше, чем ширина чиваем их у линии бедер. Вот таким
плеч. Проводим горизонтальную ли- нехитрым способом можно схематич-
нию —получилась талия. Измеряем но, но достаточно правдиво изобразить
расстояние от линии плеч до талии контуры платья или жакета. Потом
и делим его пополам. Проводим на этом останется только прорисовать детали.
месте горизонтальную линию, это В нашем примере это талиевые вы-
линия груди. Измеряем расстояние тачки и спереди, и сзади и нагрудная
от линии груди до линии талии и от- вытачка, которая расположена в БК
кладываем его вниз от талии. Проводим у горловины. Рядом строим спинку.
в этом месте горизонтальную линию, Смотрите рис. 23.

Строим БК, как описано выше (рис. 24).


ВОР = АВ : 2 = 32 : 2 = 16 Это меньше 19. Ничего не предпринимаем.
ВДП = ВОР + 2 = 16 + 2 = 18.
Т1Г0 = 17,5 см. Ничего не предпринимаем.
Строим пройму, как учили.
Чтобы приталить БК, нужно ввести талиевые вытачки.

РАСЧЕТ ТАЛИЕВЫХ ВЫТАЧЕК


ДЛЯ ПОЛУПРИТАЛЕННОГО СИЛУЭТА
Сумма всех вытачек = «есть» — «надо» = Раствор передней вытачки для не-
ТТ2 — (Ст + Пт) = 52 – (38 + 2) = 12. большой груди — ⅓ остатка. 6 : 3 = 2.
Раствор боковой вытачки — полови- Раствор задней вытачки для неболь-
на этой суммы. 12 : 2 = 6. шой груди — что осталось. 6 – 2 = 4.

32 П Л АТ Ь Е П О Л У П Р И ТА Л Е Н Н О Г О С И Л У Э ТА С ТА Л И Е В Ы М И В Ы ТАЧ К А М И Б Е З П Л Е Ч Е В Ы Х Н А К Л А Д О К
Базовая конструкция с талиевыми вытачками
А0 А А1 С С0
С44 С22
С2 С1

В П2
П1

С3
2
18
1

Г33 Г0 Г44
Г Г2 51
3 см

Ц Г3 Г1 Г4

1,5
Т Т1 Т2 40
10—12 см

13—15 см

Б Б1 Б2 52
Красным цветом
показано оформление
спинки со средним
швом.

Н1 Н2 Рис. 24
Н

РАС Ч Е Т ТА Л И Е В Ы Х В Ы ТАЧ Е К Д Л Я П О Л У П Р И ТА Л Е Н Н О Г О С И Л У Э ТА 33
Если грудь довольно выражена, тогда тачка была там, где есть больше выпу-
передняя и задняя вытачки могут быть клость.
одинаковыми. Если при расчете получаются дроб-
Если при выраженной груди плохо ные числа, смело округляйте их до це-
выражены бедра, то раствор боковой лого. Главное, следите за тем, чтобы
вытачки уменьшается, а остаток пере- при проверке сумма всех вытачек
распределяется между передней и зад- не изменилась.
ней вытачками, так, чтобы больше вы-

ПОСТРОЕНИЕ БОКОВОЙ ВЫТАЧКИ

От т. Т1 откладываем влево и вправо по прямая линия. А затем с помощью ле-


½ раствора боковой вытачки. От этих кала делаем их слегка вогнутыми.
точек вверх отмеряем по 1,5 см. Все углы сглаживаем. Особенно
От приподнятых над линией талии в области талии.
точек вниз к т. Б1 выпуклыми лини- Оформляя таким образом боковой
ями (с помощью лекал) оформляем шов на участке грудь—талия—бедра,
боковые швы на участке бедер. Обяза- мы добиваемся красивой, правильной,
тельно доводим их до точки Б1. Если гармоничной формы нашего изделия,
они встретятся раньше, то линия бедер соответствующей такой же правиль-
будет приподнята и на примерке потре- ной, красивой и гармоничной форме
буется корректировка этого участка. женской фигуры (даже тогда, когда это
От приподнятых над линией талии не совсем так).
точек вверх до точки Г1, если точка Г0
оказалась выше линии груди, проводим Невозможно сшить красивое
сначала прямые линии. Или до точки изделие, построив некрасивую
Г0, если она оказалась ниже линии гру- конструкцию.
ди, проводим сначала прямые линии.
Выше линии груди до проймы всегда

ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ВЫТАЧКИ

Конечно, очень хочется разместить ее трится вызывающе, потому чаще всего


середину сразу под т. Ц. Но на практи- середину передней талиевой вытачки
ке часто это бывает неразумно, так как смещают в сторону бокового шва при-
вытачка, выполненная в этом месте, мерно на 6 см от т. Ц вправо по линии
привлекает к себе внимание и смо- груди.

34 П Л АТ Ь Е П О Л У П Р И ТА Л Е Н Н О Г О С И Л У Э ТА С ТА Л И Е В Ы М И В Ы ТАЧ К А М И Б Е З П Л Е Ч Е В Ы Х Н А К Л А Д О К
Для больших размеров вытачку сме- Соединяем эти точки с нижним
щают еще больше. Так, чтобы она концом вытачки прямыми линиями,
не оказалась на самой выпуклой части а верхнюю часть вытачки оформляем
груди. особенно.
Из этой точки, выбранной на линии Отталкиваясь от контуров женской
груди, опускаем вниз перпендикуляр. фигуры, понимаем, что на участке
Это середина вытачки. Длина его от ли- 6–7 см от линии талии вверх раствор
нии талии вниз зависит от величины рас- вытачки сохраняется и только затем со-
твора передней талиевой вытачки. Если единяется с верхним концом, который
раствор вытачки небольшой (2–3 см), находится ниже линии груди на 3 см,
то длина от талии вниз 10–12 см. Если прямыми линиями.
раствор вытачки больше 3 см, то длина Но бывают и исключения. Если грудь
от линии талии вниз увеличивается, до- низко и расстояние от т. Ц до талии не
ходя иногда до линии бедер и ниже. велико, то сохранять ширину вытачки
От точки пересечения середины вы- на 6—7 см не нужно! Следим за тем,
тачки с линией талии откладываем влево чтобы в вершинах всех вытачек были
и вправо по ½ раствора передней талие- очень острые углы.
вой вытачки. В нашем примере —по 1 см.

ПОСТРОЕНИЕ ЗАДНЕЙ ВЫТАЧКИ

Здесь все просто. Если по спинке нет нии груди или линии проймы (выбира-
среднего шва, то участок Г2Г4 делим ем ту, что выше). От точки пересечения
пополам — это середина задней тали- этого перпендикуляра с линией талии
евой вытачки. Если есть средний шов, влево и вправо откладываем по ½ рас-
то пополам делим участок Г2Г1 — это твора задней талиевой вытачки. В на-
середина задней талиевой вытачки. шем примере —по 2 см.
Это делается для того, чтобы кон- Соединяем эти точки прямыми лини-
структивные линии в изделии распо- ями с верхним и нижним концом.
лагались ритмично. Другими словами, Углы сглаживаем. Уточнение формы
нельзя чтобы в одном месте было густо, вытачки происходит на примерке, по-
а в другом пусто. тому что форма позвоночника непред-
В том и другом случае из этой точки сказуема.
опускаем перпендикуляр вниз. Его дли- Строим рукав, как учили (рис. 25).
на от линии талии вниз 13–15 см. Это АВ = 28 + 4 = 32
нижний конец задней вытачки. ОО1 = 32 : 2 = 16
Верхний конец нацелен на область А1В1 = 22 + 2 = 24
лопаток, обычно это на 2 см выше ли-

РАС Ч Е Т ТА Л И Е В Ы Х В Ы ТАЧ Е К Д Л Я П О Л У П Р И ТА Л Е Н Н О Г О С И Л У Э ТА 35
О минусовые прибавки. Например Сб =
2 см 52, а ББ2 = 51. Пб = –1. Так оставлять
1,5 см
нельзя, если, конечно, это не слабый
1
трикотаж.

16
22 2
2 см
1,5 см
2. Измеряем талию. Для этого прове-
А В
О1 ряем длину отрезка от точки Т до точ-
32
ки Т2, выбрасывая все вытачки. Срав-
ниваем с Ст + Пт. Поступаем точно
так же, как с бедрами.

3. Измеряем наше изделие по линии


груди. От точки Г до Г2. Если линия
груди пересекает пройму, то ее выбра-
сывать не нужно. Это место заполня-
А1 Н В1
ется рукавом. Выбрасываем маленький
Рис. 25 кусочек задней талиевой вытачки.
Сравниваем с Сг + Пг. Поступаем точ-
Построение закончено, и, казалось но так же, как с бедрами.
бы, на этом можно остановиться.
Но это не так! Здесь очень кстати 4. Измеряем и записываем фактиче-
придется русская пословица: «Семь ское значение ВДП. Прямо внутри
раз отмерь, один раз отрежь!» Поэтому проймы.
делаем проверку.
5. Измеряем и записываем ВОР. Вну-
три рукава. Проверяем, выполняется
КОНТРОЛЬ ли правило ВДП = ВОР + 2. Если нет,
ищем ошибку. Исправляем и снова
КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР БУДЕТ ВСЕГО делаем проверку.
ШЕСТЬ. ЗАПОМНИТЕ ИХ.
1. Измеряем ББ2, записываем тут же. 6. Измеряем и записываем АВ. Срав-
Обводим кружочком. Сравниваем ниваем с Оп + Поп. Другого значения
это число с нужным нам значением. быть не может!
Если погрешность нам не повредит, И вот только сейчас наше построе-
то оставляем так, как есть. Если мы ние можно считать законченным!
не можем с ней согласиться, то ищем
ошибку и исправляем чертеж. Всегда
переделываем работу, если появились

36 П Л АТ Ь Е П О Л У П Р И ТА Л Е Н Н О Г О С И Л У Э ТА С ТА Л И Е В Ы М И В Ы ТАЧ К А М И Б Е З П Л Е Ч Е В Ы Х Н А К Л А Д О К
Итак, мы построили две базовых конструкции. Одна — платье прямого свободно-
го силуэта, а другая — полуприлегающего. И в том, и в другом случае нагрудная
вытачка выходила из точки начала плечевого шва у горловины. Но далеконе всег-
да нам хочется видеть ее там, например модель на стр. 38. Поэтому необходимо вы-
полнить моделирование, чтобы перенести ее в другое место по выбранной модели.

МОДЕЛИРОВАНИЕ БАЗОВОЙ
КОНСТРУКЦИИ ПЛАТЬЯ

Моделирование, или изменение БК


так, как требует выбранная нами мо-
. И БК разрезается до конца, и ее час-
ти раздвигаются параллельно (третье
дель. правило).
Результат после этого обводится.
ПРАВИЛ ИЗМЕНЕНИЯ БК ВСЕГО ТРИ: Это выполняется на ткани.
1. Перевод вытачки. Иногда в одном изделии применяют-
2. Лучевая раздвижка. ся и то, и другое, и третье правила.
3. Параллельная раздвижка. Это зависит от того, какой фасон или
какую модель платья мы задумали.
Все они выполняются на базе безу- Те же самые правила относятся к любо-
пречной и проверенной БК, которая му ассортименту одежды.
выполняется на бумаге, затем на ней Есть еще одно правило моделиро-
рисуются новые конструктивные ли- вания, которое надо запомнить: если
нии в зависимости от того, какую мо- любая конструктивная линия проходит
дель вы захотели сшить. И после этого через открытую вытачку, ее надо снача-
по нарисованным линиям БК, как ла закрыть.
правило, разрезается.

.
Научившись моделировать, вы сами
Закрываются старые вытачки (пер- сможете придумывать себе тот или иной

.
вое правило). фасон и, построив БК, выполнять не-
БК разрезается по выбранным и нари- обходимые действия. Не нужно будет
сованным лучам (отрезкам) с одной судорожно искать в журналах чужую вы-
стороны, не доходя до противополож- кройку, а потом еще и подгонять ее под
ного края 1 мм, и раздвигается на себя, затрачивая много времени и сил.
одинаковые углы (второе правило). Я предлагаю вам набраться терпения
и освоить эту нехитрую науку самим.

МОДЕЛИРОВАНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ПЛАТЬЯ 37


Рассмотрим это на конкретном примере со стр. 38. Наше техническое задание
в данном случае будет выглядеть, как на рис. 26.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Технический эскиз Мерки Прибавки


48-38-52 Пг = 3
17-21-10 Пб = 0
18-60 Пт = 2
13-42-28-22 Поп = 4
42/42-27/44-25 Пшрн = 0

Длина оборки —15 см.


Ткань плательная, любая, кроме
очень тонкой, просвечивающей
и, наоборот, очень жесткой, сухой.
Расход ткани
Учимся расчитывать сами.
Дтп + Диз (до оборки) + (2 + 2) +
2 x (Дл. оборки + 4) + Д +7
15 см

В этом примере: 44 + 45 + 4 + 2
(15 + 4) + 42 + 7 = 180 см

Рис. 26

Строим БК, как описано выше. Полоч- Вводим средний шов по спинке, поэ-
ка, спинка и рукав (рис. 27, 27a). тому уменьшаем заднюю талиевую вы-
Для того, чтобы подчеркнуть формы тачку на 1,5 см и оформляем заужение
тела, силуэт немного заужаем по боковым в среднем шве. Саму вытачку сдвигаем
швам на 1,5-2,5 см, но не более. Делаем в сторону бокового шва (рис. 24, 27).
это ниже линии бедер на 4—5 см (рис. 27).

ПЕРЕВОД ВЫТАЧКИ
На БК полочки и спинки рисуем ли- Для этого из точки Ц проводим отрезок
нию оборки ОО1О2 рис. 28. НО = 15 ЦВ1 в сторону бокового шва сантиметра
На БК полочки рисуем новое желае- на три ниже точки Г0.
мое положение нагрудной вытачки.

МОДЕЛИРОВАНИЕ НА КОНКРЕТНОМ ПРИМЕРЕ 39


Вырезаем выкройку и разрезаем по- Теперь работаем только с полочкой
лочку по отрезку ЦВ1 от точки В1 до Ц. и спинкой (рис. 30).
Стороны нагрудной вытачки совмеща- Намечаем на плечевом срезе полочки
ем (закрываем старую вытачку). Рабо- и спинки вырез горловины «лодочка».
тает первое правило моделирования. Это примерно середина. Далее от ярем-
Так же по намеченной линии отрезаем ной впадины измеряем нужный нам
оборку (рис. 29). вырез горловины и, уменьшив эту вели-
чину на 1—2 см (для страховки), откла-
дываем ее от точки В вниз, ставим точку
В2. Со спинкой поступаем аналогично.
Можно вообще этого не делать и оста-
вить выбор формы выреза до примерки.
На полочке ничто не мешает нам на-
рисовать вырез горловины, а на спинке
он проходит через открытую плечевую
вытачку. Поэтому сначала нужно закрыть

Рис. 27a Моделирование БК

Ц
Ц В1
В1

4÷5 см

О О1 О1 О2
О О1 О1 О2

15 см
1,5—2,5 см Н
Рис. 27 Рис. 28 Рис. 29

40 П Л АТ Ь Е П О Л У П Р И ТА Л Е Н Н О Г О С И Л У Э ТА С ТА Л И Е В Ы М И В Ы ТАЧ К А М И Б Е З П Л Е Ч Е В Ы Х Н А К Л А Д О К
вытачку (совместить ее стороны), а за- Должно получиться, как на рис. 30.
тем нарисовать вырез. Новую плечевую В этом случае работает правило о том,
вытачку лучше перенести в горловину, что вырез горловины должен намечать-
изменив немного ее направление. ся при закрытой вытачке.

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАЗДВИЖКА

Теперь работаем с оборкой. В нашем Встречная складка выглядит так, как


примере полочка и спинка оформлены на рис. 31.
одинаково и содержат по три встреч- Намечаем для складок место и выби-
ных складки в центре и по бокам. раем их глубину (рис. 32 и 33).
Пусть она будет 5 см. Тогда для того,
чтобы выполнить ее, надо увеличить
А А1 С
П1 А2 С1
оборку для одной складки на 20 см.
В П2
С2 5
В2

Рис. 31

О О1 О2

О О1 О1 О2
Рис. 32
ВВ2 измеряем перед зеркалом 1 2 3 4 5
А1 — середина плеча АП1 О О22
П 2А 2 = А 1П 1
С1С2 выбирается произвольно
по модели (по желанию)
Рис. 30 Рис. 33

МОДЕЛИРОВАНИЕ НА КОНКРЕТНОМ ПРИМЕРЕ 41


Разрезаем по намеченным линиям де- Выполняем параллельную раздвижку
таль оборки (рис. 34). (правило третье). Оборки полочки
и спинки выглядят теперь так (рис. 35).
1 2 3 4 5 Как правило, ширины ткани (140 см)
не хватает, чтобы выполнить эту деталь
с одним швом, поэтому увеличивают
расход ткани на величину этой оборки
с припусками и делают еще один шов. Оба
Рис. 34 шва прячут в невидимые части складок.
середина

середина
10 20 20 20 10

спинки
переда

Рис. 35

ЛУЧЕВАЯ РАЗДВИЖКА

Работаем с рукавами. Замечаем, что Затем разрезаем по намеченным ли-


по модели они не изменились вверху, ниям снизу вверх, не дорезая 0,1 см
но стали заметно шире внизу. Чтобы до линии оката рукава.
достичь данного эффекта, применяем Раздвигаем бумажную выкройку
к ним второе правило моделирования — рукава на одинаковые углы. Добавля-
лучевую раздвижку. Для этого на выре- ем расширение по боковым швам. Ре-
занном из бумаги рукаве намечаем от- зультат можно обводить сразу на ткани
резки прямых —лучи (рис. 36). (рис. 37).

2,5 2,5
4 4 5 5 5

Рис. 36 Рис. 37

42 П Л АТ Ь Е П О Л У П Р И ТА Л Е Н Н О Г О С И Л У Э ТА С ТА Л И Е В Ы М И В Ы ТАЧ К А М И Б Е З П Л Е Ч Е В Ы Х Н А К Л А Д О К
РАСКРОЙ

Раскладываем ткань на столе кромками Здесь будет показана раскладка лекал


к себе, сгибом от себя. Конечно, пред- для тех моделей, у которых мерка Сб
варительно хорошо поутюжив ее с па- меньше или равна 66 см при ширине
ром. Двигаем ее в правый угол стола. ткани 140 см. Если бедра больше, рас-
Ориентируясь на него, всегда размеча- ход ткани увеличивается в два раза, так
ем ткань (рис. 38). как полочка и спинка не входят в одну
ширину.

3 2 1

сгиб

линия талии

кромки линия низа


линия середины 5
4

Я стою
здесь!
Рис. 38

. .
РАЗМЕТКА ТКАНИ.
Линия № 1 параллельна правой кром- Линия № 5 параллельна линии 4

.
ке стола и выравнивает ткань по утку. и всегда является серединой переда
Линия № 2 параллельна линии 1 либо спинки. В нашем примере это

.
и является линией низа. середина спинки.
Линия № 3 параллельна линии 2

.
и является линией талии. 1. Раскладываем на ткани подготовлен-
Линия № 4 параллельна ближней ные лекала так, чтобы талия на выкрой-
кромке стола и отсекает кромку ткани. ке совпадала с линией № 3 на ткани,

РАС К Р О Й 43
середина спинки с линией № 5, а сере- 2. Поставив грузики, обводим тонким
дина полочки —со сгибом (рис. 39). мылом или мелом сначала тонкими
штрихами, затем убираем бумажные ле-

Раскладка лекал на ткани

Рис. 39

кала и с помощью пластикового лекала 3. Вытачки на бумаге не вырезаем.


(рис 11) прорисовываем все контуры Делаем только маленькие отверстия
двумя линиями. Первая —по которой в вершинах и в точках на талии, кото-
будем шить, а вторая —та, по которой рые показывают максимальную шири-
будем вырезать. Расстояние между пер- ну. На ткани потом это выглядит при-
вой и второй линиями равно припуску мерно так, как на рис. 40.
на обработку среза. Обе линии должны
быть строго параллельны друг другу! 4. Показываем середину и одну сторо-
ну. Так удобнее сметывать.
ПРИПУСКИ НА ШВЫ В КРОЕ
По плечевым швам, по низу платья Разметка вытачки
и рукава, по окату рукава и пройме,
по оборке вверху и внизу 1,5—1,7 см.
Одна сторона вытачки
По боковым швам платья и рукавов
2—3 см. Это наша страховка. В готовом
виде мы этот припуск сократим до 1,2—
1,5 см. По горловине 1 см. Середина вытачки

Рис. 40

44 РАС К Р О Й
5. Обязательно прокалываем булав- Вытачка из шва
ками, чтобы по их следам легко было
перенести вытачки на другую часть
детали. рассечки

6. Булавки ставим и по контурам, что-


бы ткань при работе с ножницами не
смещалась. припуск
на обработку

7. Вырезаем по вторым линиям.


Рис. 41
8. По всем контрольным точкам делаем
рассечки (рис. 41). рассечки

Рассечка — это поперечный раз-


рез величиной 0,3 см. птичка

Контрольных точек много не бывает!


Всегда есть рассечка по талии. Так же
по всем серединкам. Для удобства
и точности вы сами можете придумать
и выполнить контрольные точки. Удоб-
но сделать рассечку, показывающую
величину припуска.
Рассечки на рукаве выглядят так Рис. 42
(рис. 42).
В нижней части оката со стороны
передней половинки рукава вырезаем которым будем сметывать. Если сметка
маленький треугольник – «птичка». не выполняется (например, рукав
Это очень помогает в дальнейшем не вметывается в пройму), то и рисо-
не перепутать левый с правым рукавом. вать линию проймы и оката рукава
Рассечками же показываем величи- не нужно. Не рисуем и линии горло-
ну припуска по швам, которые будем вины, талии, низа, бедер и среднего
сметывать. шва спинки. Но обязательно нарисуем
линию середины полочки в распашном
9. Переворачиваем вырезанные детали изделии (блуза, халат, пальто). На этом
и рисуем на нижней части те линии, по раскрой закончен.

РАС К Р О Й 45
СМЕТЫВАНИЕ

Главное условие хорошей сметки — это предварительное скалывание булав-


ками. Все булавки ставятся перпендикулярно скрепляемым срезам.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА
1. Совмещаем начало, конец, середи- Длину нити при сметывании нужно
ны, все контрольные точки и все сре- брать немного больше, чем длина шва.
зы. Ставим булавки перпендикулярно Ширина стежка —от 0,2 до 5 см, зави-
(рис. 43). сит от того, что сметывается. Чаще все-
го 0,5—1 см.

Сметывание бокового шва

Рис. 43 рассечки

2. Если вытачки выходят из шва, сме- Посадку выполняют очень мелкими


тываем от широкой части к узкой. (0,3—0,5 см) стежками. Для контроля
посадки вверху размещают всегда тот
3. Плечевые швы сметываются со сто- срез, что длиннее.
роны спинки, так как там есть посадка. При посадке обязательно уравнива-
ются срезы горловины, а со стороны
Посадка — это соединение двух пройм — как получится. Если ткань
срезов неодинаковой длины жесткая, то хорошей посадки может
таким образом, чтобы тот, что не получиться, поэтому там останется
длиннее, оказался слегка при- лишняя ткань. Это не страшно. Глав-
собранным, но при этом не об- ное — при сметывании другого пле-
разовывались бы складочки или чевого шва выдвинуть ровно столько,
защипы. сколько осталось в первом. Чтобы лег-
че было сориентироваться, запомните:

46 СМЕТЫВАНИЕ
начинать сметывание надо с правого Заметывание припусков
плечика.

4. Если есть застежка, то ставим ни-


точки. шов сметывания
(2 слоя)

Поставить ниточку — значит


прошить ткань в один слой без шов заметывания
узелков и закрепок, чтобы сделать (3 слоя)
линию шва видимой с лицевой
стороны изделия.
Рис. 44
5. Срез по линии низа всегда заметыва-
ется широкими стежками. ки —там, где будет «молния». Это, как
правило, на 15 см ниже и на 20 см выше
6. Если ткань плотная и толстая, линии талии.
то припуски заметываются широкими Складки на оборке сметываются, как
стежками (рис. 44). на рис. 31, и в таком виде она приметы-
вается к низу платья. Очень удобно пе-
7. Втачные рукава на примерку не ред этим низ оборки обработать любым
вметываются. Но сметываются и лежат понятным вам способом. Например,
рядом. швом вподгибку с закрытым срезом.
И, конечно, поутюжить его (рис. 45).
Что касается нашей модели, то мы по- Низ рукавов, как любую драпировку,
ставим ниточку по среднему шву спин- нужно прошить вручную двойной нит-
кой и стянуть до мерки Шрн.

Шов вподгибку с закрытым срезом

0,1 см
1—1,5 см

Рис. 45

О Б Щ И Е П РА В И Л А 47
ПРИМЕРКА

Как правильно выполнять любую примерку, мы разберем на примере платья


с оборкой.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

1. Скалываем булавками участок застеж- шла ошибка баланса. Надо переметать


ки, совмещая поставленные ниточки. боковые швы так, чтобы заломы пропа-
ли, а шов не отклонялся бы внизу ни
2. Расправляем припуски внутри на од- в сторону полочки, ни в сторону спинки.
ну сторону.
5. Оцениваем степень прилегания
3. Если есть подплечники, прикрепля- платья по участкам: грудь, талия, бедра.
ем их. Там, где есть слабина (лишняя ткань),
закалываем лишнюю ткань на ребро
4. Оцениваем положение бокового шва. (рис. 46).
Он должен быть строго вертикальным.
По обе стороны от него не должно быть 6. Там, где нужно выпустить, рисуем
косых заломов. Если они есть, произо- крестики (рис. 47). Работаем по правой
стороне фигуры.

Закалываем ткань Ставим 7. Уточняем контуры. Прорисовываем


на ребро крестики
пройму (если нужно), горловину. Уточ-
няем длину. Делаем отметку на ткани
с правой стороны (рис. 48).

8. На уточненную линию проймы нака-


лываем правый рукав с приметанным
манжетом (рис. 49).

9. Уточняем его длину и ширину, как


описано выше.

На этом примерка закончена, но,


расколов платье и убрав рукав, нужно
Рис. 46 Рис. 47 обязательно сделать следующее:

48 ПРИМЕРКА
По всем меловым линиям поставить ниточку, запомнить! Нет мела — не надо
ставить ниточку!

Вот теперь можно переходить к следующему этапу.

Уточнение контуров проймы и горловины Примерка рукава


Новые линии горловины и проймы

Рис. 48 Рис. 49

О Б Щ И Е П РА В И Л А П Р И М Е Р К И 49
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

1. Распарываем все горизонтальные 3. Сметываем участок под застежку


линии. Рукава уже откололи, остались «молния». Предварительно поставлен-
плечи и линия притачивания оборки. ные ниточки убираем.

2. Если был заметан низ (у платьев без 4. Если была корректировка по шири-
оборок), разметываем. не, то выполняем ее (рис. 50).
Там, где стояли булавки на ребро,
на изнанке отмечаем их следы. После
этого булавки убираем. По нарисован-
ным следам корректируем линию шва,
стараясь плавно и красиво свести ее
к той, что была.
Если стояли крестики, то на этом
участке требовалось выпустить платье,
сделать пошире. Поэтому корректиру-
ем боковой шов на этом участке в сто-
рону уменьшения припусков. Плавно
переходим на отмеченных границах
к предыдущей линии шва. Смещение
от первоначальной линии не превышает
1 см —это норма. Если больше, то нуж-
но переметать по новой линии и повто-
рить примерку.

Платье выкроено из тяжелой ткани.


Уровень талии оказался немного сме-
щен к низу, и в области верхней части
бедер нужно выпустить. А прибавка
на свободу облегания по груди, кото-
рую мы часто не используем в построе-
нии, а просто контролируем, оказалась
Рис. 50 великовата. На примерке боковой шов

50 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
будет выглядеть так (рис. 50). А после переносим эту линию на симметрич-
корректировки так (рис. 51). ный шов.
С помощью наших любимых булавок

изнанка

линия сметывания линия стачивания

Рис. 51

5. Припуски под «молнию» с изнаноч- Так пришивать «молнию» будет легче


ной стороны проклеиваем дублерином. (рис. 52).
Участок под «молнию» сметан.

15 см 20 см

это средний шов спинки

талия

Рис. 52

О Б Щ И Е П РА В И Л А 51
СТАЧИВАНИЕ

.Прошиваем на машинке все верти- . Стараемся прошивать не по сметан-

.
кальные швы. ным стежкам, а рядом с ними, чтобы
Начало и конец каждой строчки потом было проще почистить обрабо-

.
оформляем закрепками. танный шов.
Чистим. Удаляем нить наметки и отре-
Закрепка — это 3 раза прошитый заем 4 хвостика от машинной строчки.
участок шва длиной 0,3—0,5 см.

ОБМЕТЫВАНИЕ

Шов вразутюжку У строчки оверлока есть лицевая и из-


верх наночная сторона.

Хорошим тоном считается сшить


изделие так, чтобы на изнанке
лия были видны только лицевые сто-
роны этой строчки.
низ
Поэтому, приступая к обметыванию,
Рис. 53 нужно решить, куда мы будем заутю-
живать наши припуски. Если ткань
Шов взаутюжку плотная и не тонкая, то швы, конечно,
обрабатываем вразутюжку (рис. 53).
Тогда правую сторону обметываем
сверху вниз, а левую — снизу вверх.
Ниточки от строчки оверлока срезаем.
Если швы обметываются вместе, то
их называют швами взаутюжку. Тогда
придерживаемся следующих правил:

.
ЗАУТЮЖИВАНИЕ ПРИПУСКОВ (рис. 54):
Рис. 54 боковые и плечевые швы на полочку;

52 С ТАЧ И В А Н И Е
. вытачки талиевые и рельефы, если Исключение составляют швы, из кото-

.
они есть к центру; рых выходят другие швы или вытачки.
вытачки горизонтальные, кокетки Тогда принимаем решение в пользу

.
и все вертикальные швы вверх; уменьшения толщины на пересечениях
средние швы полочки и спинки обме- этих линий.
тываем сверху вниз.

УТЮЖКА

Итак, перед нами два рукава (низ у них ты) и нижняя часть платья —оборка
разметан, он гладкий), полочка со спин- (складки сметаны и обработан низ).
кой (плечевые швы разметаны, не сши- Всего 4 детали.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

1. Утюжку всегда выполняем с изнанки. пуск и осторожно поутюжьте под ним.


Прежде чем коснуться утюгом поверх-
2. Если понимаем, что швы «дуются» ности изделия, убедитесь в том, что она
(после нагревания утюгом снова подни- хорошо расправлена руками, что вы,
маются вверх), делаем вывод, что в со- утюжа одно место, не замнете другое.
ставе ткани очень много синтетических
волокон. Такие швы нужно «застаивать». 4. Все вытачки вершинами сдвигаются
на край доски. Их утюжат от вершины
«Застаивать» – значит после на- к середине, а не наоборот.
гревания утюгом быстро прижать
это место утюжильной лапкой 5. Помните, что участок шва во время
или туго скрученным полотен- утюжки всегда растягивают.
цем. Подождать, пока остынет.
Тогда шов станет плоским. 6. Утюжат не только швы, но и то, что
рядом, не пропуская ни сантиметра,
3. Часто после такой процедуры при- даже если ткань не замята.
пуски начинают пролегать (становятся
видны на лице). Чтобы этого избежать, 7. Заканчиваем утюжку, всегда вывора-
под припуск предварительно подложите чивая изделие на лицо.
узкую полоску бумаги. Если заметили
это поздно, просто приподнимите при- Готовимся к осноровке.

УТЮЖКА 53
ОСНОРОВКА

После утюжки все 4 детали платья на лицевой стороне. Начинаем с лифа.

ОСНОРОВКА ЛИФА

Осноровка лифа Перегибаем лиф посередине полочки


и спинки (рис. 55). Плечики не сшиты.
Кладем перед собой на столе горлови-
ной и проймами к себе. Так, чтобы
слева была полочка, а справа —спинка.
белые Перед нами оказалась правая сторона
ниточки
лифа. Именно на ней мы делали все
необходимые пометки. На ней «стоят
ниточки» —отмеченные меловые линии.
Совмещаем боковые швы и срезы.
Булавка 1. Фиксируем это булавкой.
Ставим ее за ниточку вглубь изделия
параллельно уравниваемому срезу
(рис. 56).
Лиф скололи булавками

Рис. 55 1

Затем старательно совмещаем плече-


вые срезы полочки и спинки скалыва-
ем их булавочкой, располагая ее за
ниточку вглубь изделия параллельно 2
этому срезу. Булавки 2 и 3. 3
Аналогично поступаем со срезами
горловин полочки и спинки. Рис. 56

54 ОСНОРОВКА
Аккуратно скалываем срезы пройм. ПРИПУСКИ НА ШВЫ В ГОТОВОМ ВИДЕ:
Все обрезные края при этом строго Пройма, если есть рукав —1,5 см.
уравниваем. Если нет – 0,7 см.
С помощью пластикового лекала Горловина – 0,7 см.
рис. 11 рисуем первую линию, ориенти- Плечевые швы – 1,5 см.
руясь на поставленные ниточки (рис. 57). Линия низа лифа – 1,5 см.
По ней будем шить. Затем парал- Может быть и другая.
лельно первой рисуем вторую. По ней
будем срезать все лишнее. Таким образом, у нас в работе два
Если срез не уточнялся во время при- значения припусков на обработку.
мерки и ниточки нет, то также рисуем Первое —это припуски в крое. Они
две линии. Расстояние между ними немного больше вторых. В процессе
равно припуску на обработку данного работы они уменьшаются, и появляют-
участка. ся припуски

Осноровка лифа
отрезаем
2-я линия
1-я линия

1-я линия
2-я линия
отрезаем

Рис. 57

О С НО Р О В К А Л И ФА 55
в готовом виде. Уменьшаются они И еще: если расширялась горловина
дважды. Сначала во время обметыва- полочки, то на столько же расширяем
ния, затем во время осноровки. и горловину спинки. Контроль длины
Таким образом, сначала уточняем начинаем от горловины!
контуры верха: плеча, плечевые швы, Закончив работу с верхней частью,
вырез горловины и проймы. Причем разворачиваем лиф к себе нижней
обязательно контролируем длину пле- частью. Не тянитесь к дальнему краю
чевого шва полочки и спинки. Помним стола. Это неудобно.
о том, что длина спинки больше на
величину посадки или равна длине по- Следите за тем, чтобы ваше
лочки. Но никогда не бывает наоборот! изделие всегда целиком лежало
Это грубая ошибка. на столе!

ОСНОРОВКА РУКАВОВ

Левый рукав Рукава на лицевой стороне. Кладем на


«птичка»
стол левый рукав. То, что он левый, по-
могает понять «птичка» в нижней части
рассечка оката (рис. 58).

На него сверху кладем правый рукав.


Скалываем булавками, старательно
совмещая все срезы (рис. 59).
Рис. 58
Оформляем линию низа, немного
укорачивая переднюю часть —сгиб на-
Правый и левый рукав вместе
зывается линией переднего локтевого
переката. И оставляем немного длин-
ниточка
показывает нее заднюю часть —сгиб называется
длину линией заднего локтевого переката.
рассечки
Следим за прямыми углами (рис. 60).

Параллельно первой линии проводим


вторую на расстоянии припуска на обра-
Рис. 59 ботку данного участка, по ней срезаем

56 ОСНОРОВКА
Осноровка линии низа рукава

т отрезаем
вой перека
2-я линия
ний локте
Перед 1-я линия

прямые
углы

Задни
й локт
евой п
ерекат

Рис. 60

все лишнее. Величина припуска в этом Мы выберем более простой способ


месте зависит от выбираемого способа с открытым срезом. Шов соединения
обработки. У нас по модели низ рукава будет обметываться. Поэтому его вели-
заканчивается манжетой. Но пришить чина в готовом виде —1,5 см. Если шов
ее можно как с открытым срезом (рис. не обметывается, он будет внутренним,
62), так и с закрытым (рис. 61). его величина в готовом виде —0,7 см.

Обработка с закрытым срезом Обработка с открытым срезом

припуск
припуск 0,7 см

1,5 см
3 см

шов соединения

1-я строчка
2-я строчка
3 см

изнанка

лицо

Рис. 61 Рис. 62

ОСНОРОВКА РУКАВОВ 57
ОСНОРОВКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПЛАТЬЯ

Нижней частью платья может быть что Укладываем на стол верхней правой
угодно. Например, юбка любой формы, стороной к себе. Так же, как и лиф
оборка или волан любой величины или, (рис. 63).
как в нашем случае, оборка со встреч- Скалываем. Рисуем две линии (рис. 64).
ными складками. Их можно как отутю- Одна —по которой будем шить, вторая -
жить, так и оставить мягкими складка- по которой будем отрезать все лишнее.
ми. В нашем примере они сметаны и Линии строго параллельны друг другу.
отутюжены. Низ уже обработан. Поэ- Расстояние между ними равно припу-
тому почистить перед соединением ску на обработку в готовом виде. У нас
с лифом нужно только верхний срез. 1,5 см. По второй линии отрезаем все
Для этого перегибаем деталь по сере- лишнее.
дине полочки и спинки. Она на лице. Осноровка закончена.

Осноровка нижней части платья


низ
середина полочки

середина спинки
1 2 3 4 5
верх
В точках 1, 2, 3, 4, 5 сметанные складки
Рис. 63

1,5 см
срезаем 1-я линия 2-я линия
Рисуем две параллельные линии и срезаем все лишнее
Рис. 64

58 ОСНОРОВКА
ПОДРЕЗКА МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ

В нашем примере мелких деталей будет


две: обтачка горловины и манжеты для
рукавов.
Так как мы выполняли осноровку
в открытую пройму, то очень удобно
по уточненным контурам горловины
полочки и спинки сделать лекала об-
тачек, просто обведя срезы на бумаге.
Правда, при этом надо следить, чтобы
верхняя часть лифа, полочки и спинки бумага бумага
были хорошо расправлены на столе.
Я стараюсь расправить так, чтобы на Рис. 65
ладошку от среза ткань лежала гладко,
без складочек и замятых участков.
Подкладываем под горловину бумагу.
Обводим контуры (рис. 65).

Убираем изделие. Выбираем ширину обтачки обычно 3—4 см. Это уже с припу-
сками! На бумаге с помощью лекала рисуем внешний срез обтачек. Их ширина
строго одинакова на всем протяжении. Вырезаем (рис. 66).

Обтачка полочки Обтачка спинки


сгиб

3—
3 см
сгиб


м
см
1,5

Рис. 66

П О Д Р Е З К А М Е Л К И Х Д Е ТА Л Е Й 59
Раскладываем лекала мелких деталей На остатке ткани, сложенной в два слоя
на остатке ткани, сложенной (она называется подрезкой), находим место
в два слоя
для наших обтачек. И не забываем про ман-
жеты (рис. 67).
изнанка Величина манжет в крое может быть такой:
если ширина манжеты в готовом виде —3 см,
а припуск на обработку —1,5 см, то в крое
будет 9 см. Длина уточняется на примерке.
Обычно для такого рукава она равна мерке
Шрн + Пшрн + припуск на шов 1 см с каж-
дой стороны. В нашем примере Пшрн = 0.
Так удобнее.
Из ткани вырезаем нужный участок с неко-
торым запасом, предварительно сколов его
булавками (рис. 67).
9 см

На столе раскладываем тонкий дублерин


или флизелин. Тоже в два слоя. На него укла-
24 см дываем подготовленную ткань. Ставим гру-
зики и по контуру вырезаем.
Рис. 67
Без дублерина С дублерином

есть булавки нет булавок

Рис. 68

60 П О Д Р Е З К А М Е Л К И Х Д Е ТА Л Е Й
С помощью утюга с тефлоновой насадкой Обтачка горловины с одним швом по спинке
(лучше съемной) или через чистую бумагу

сгиб
проклеиваем прямо по булавкам с одной
и затем с другой стороны (рис. 68), через ду-
блерин легко убираем булавки. Снова укла-
дываем бумажные лекала. Ставим грузики.
Обводим. Рисуем нужной величины манжет.
линия
Убираем бумажные лекала. Скалываем була- плечевого шва
вочками, вырезаем (рис. 69).

Кстати, обтачки горловины полочки и


спинки можно объединить и сделать одну
со швом посередине спинки. Но это надо
делать в бумажных лекалах, исключая при- припуск на шов
пуски на плечевые швы и добавляя припуск по спинке
по среднему шву спинки. Будьте вниматель-
ны и постарайтесь не запутаться (рис. 70).
Подрезка мелких деталей закончена. Рис. 70

Мелкие детали из продублированной ткани


сгиб

сгиб

линия сгиба

Рис. 69

Обычно сначала все вырезают (детали


из основной ткани и дублерина) и за-
тем приклеивают друг к другу. На мой
взгляд, это неразумно и некачественно.

П О Д Р Е З К А М Е Л К И Х Д Е ТА Л Е Й 61
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

На этом этапе выполняются все мелкие детали и идет сборка всего изделия.

Всегда работает правило «от меньшего к большему».

Раскалываем все детали.

ОБРАБОТКА НИЗА РУКАВОВ МАНЖЕТАМИ

В нашем примере начнем с манжет. Нижние срезы рукавов собираем


Стачиваем их в кольцо. Припуски разу- на две широкие строчки и стягиваем
тюживаем и, перегибая вдоль, утюжим за две нижние или за две верхние ни-
сгиб, уравнивая нижние срезы (рис. 71). точки до длины манжета (рис. 72).

линия притачивания
следы от утюжки нижние срезы

линия сгиба
следы от утюжки

Рис. 71

«птичка»

рассечка
левый рукав

Рис. 72

62 О К ОН Ч АТ Е Л Ь Н Ы Й Э ТА П
Выворачиваем рукав наизнанку, вкла-
дываем внутрь его манжет (рис. 62).
Уравнивая срезы трех слоев ткани,
прикалываем булавочками, приме-
тываем и прошиваем в кольцо. Затем
обметываем со стороны манжета. Обя-
зательно завязываем узелок и хвостик
прячем под строчку оверлока, прежде
чем отрезать лишнее (рис. 73).
Чтобы удобно было приметывать
рукава к пройме, их тоже полезно
прошить двумя строчками и немного Рис. 73
стянуть за две верхние или за две ниж- О
ние ниточки (рис. 74). Это нужно для
того, чтобы сократить разрыв по дли-
не между проймой (она, как правило,
маловата из-за того, что на примерке
всегда хочется забрать лишнюю, как
нам кажется, ткань) и окатом рукава «птичка»
(его хочется оставить пошире для
комфорта). Это извечный конфликт!
Но нужно научиться находить компро-
А В
мисс и разрешать его на практике!
Подготовленные рукава откладываем
в сторону. Занимаемся лифом. Ска-
лываем, сметываем, стачиваем, обме-
тываем и утюжим, отгибая на полочку
плечевые швы. Рис. 74
Настала очередь пришить молнию.

ВТАЧИВАНИЕ ПОТАЙНОЙ ЗАСТЕЖКИ-«МОЛНИИ»


Наконец, можно приметать, а затем В жизни чаще нам приходится при-
и пришить потайную «молнию». Ее на- шивать молнию сразу от среза горлови-
чало выше талии на 20 см и ниже талии ны или талии вниз (рис. 76).
на 15 см. Эти участки среднего шва Чтобы сделать это в середине шва,
спинки мы не прошиваем (рис. 75). достаточно отступить сверху столько,

В ТАЧ И В А Н И Е П О ТА Й Н О Й ЗАС Т Е Ж К И - « М О Л Н И И » 63
срез горловины сколько нужно. Этот участок шва обя-

0,7 см
зательно прошит! Ниже молнии тоже.

1. Убираем нить наметки с того участ-


ка, где должна быть молния. Припу-
ски проклеены, обметаны и проутю-
жены. Мы видим два острых ребра.
Длина нашей молнии должна быть
на 3–4 см больше, чем длина участка
застежки.

Рис. 76 2. Утюжим молнию, чтобы она немного


подсела в длину.

3. Раскрываем ее до конца.

4. Правую, затем левую стороны в нача-


ле молнии (рис. 78) прикалываем бу-
Рис. 75 лавками № 1 и № 2 к припускам у нача-
ла так, чтобы зубчики совпадали с ре-
закрепка на молнии
бром на ткани, а пластиковые закрепки
срез горловины на молнии были на одном уровне.
припуск по среднему шву спинки

Для молнии сверху начало закрепки


на молнии удалено от верхнего среза
горловины на 0,7 см. Это припуск
1
на обработку горловины, который мы
оставили после осноровки (рис. 77).

5. Нижний конец молнии прикалыва-


ем к припуску в точке начала шва с не-
ребро на ткани большим провисом (молния чуть длин-
нее, чем шов). Булавка № 3.
См. рис. 78.
Чтобы после втачивания молния не
стягивала участок ткани, нужно изна-
чально делать ее чуть длиннее, чем сам
участок втачивания застежки.
Рис. 77 Потому что при притачивании ма-

64 О К ОН Ч АТ Е Л Ь Н Ы Й Э ТА П
шинная строчка все равно его немного закрепка на молнии
стянет. Для этого, прежде чем прико-
лоть булавкой № 3 конец правой сто- 0,7—1 см
роны молнии к припуску, надо немного 2 1
натянуть ткань. При этом молния ле- сгиб/ребро
жит свободно, без провиса. Если после ткани
этого растяжение ослабить, то у молнии
появляется естественный провис. Этого
вполне достаточно, чтобы компенсиро-
вать потом некоторое стягивание ткани

15 см
при выполнении машинного шва. 5 6

6. Итак, натянули и прикололи ниж-


ний правый конец молнии на 3–4 см
ниже, чем точка начала среднего шва
спинки. Обратите внимание: в этом
месте должна быть хорошая закрепка. точка начала
шва спинки

7. Теперь закрываем остаток молнии


внизу, если он есть до точки А. Ино- 4
3 см

3
гда мы вынуждены покупать молнию
длиннее, чем нужно. Это не беда. Поз-
собачка
же можно просто отрезать лишнее направлена вверх
и окантовать срез полоской ткани. Вы-
правляя собачку наверх, следим за тем, А
чтобы ее конец не доходил до точки
начала шва спинки на 1,5 см.
Рис. 81
8. Прикалываем булавкой № 4 нижний
левый конец молнии к припуску. Таким
образом, у нас оказались приколоты
четырьмя булавками начало и конец
молнии. Чтобы приступить к приметы- ками серединки полученных участков.
ванию, этого недостаточно. Нужно сно- Другими словами, делим молнию уже
ва растянуть молнию и приколоть ее на 4 части, и булавок становится 10.
посередине. Появились пятая и шестая
булавки. Если молния длинная, то по- Этот прием работает очень часто, если
вторяем действия, прикалывая булав- не сказать всегда.

В ТАЧ И В А Н И Е П О ТА Й Н О Й ЗАС Т Е Ж К И - « М О Л Н И И » 65
закрепка на молнии или растяжение других. А если сначала
нить наметки
ставить булавки и делать это поперек
0,7—1 см шва, то иногда можно пропускать опе-
рацию сметывания и прошивать прямо

начало
конец

сгиб/ребро по булавкам. Конечно, надо соблюдать


ткани
определенную осторожность.

9. Приметываем молнию к припуску


сверху вниз, разворачиваемся и про-
должаем приметывание снизу вверх.
Убираем булавки по мере приближения
к каждой из них (рис 79).
15 см

Ни в коем случае не пытаемся за-


крыть после этого молнию и проверить,
все ли мы хорошо сделали! Молния
точка начала остается открытой, и собачка направле-
шва спинки на вверх!

10. На машинке меняем лапку. Для


3 см

притачивания потайной молнии лапку


нужно купить специальную. У нее
собачка
направлена вверх снизу два глубоких желобка, кото-
рые позволяют проложить машинную
строчку близко к зубчикам. Обычно
нить наметки швейные машины такими лапками
не комплектуются. У них есть лапка
Рис. 79
для притачивания молний. Но она
годится только для обычной молнии,
Перед любым соединением двух дета- но не годится для потайной.
лей друг с другом, прежде чем сметать,
надо зафиксировать начало и конец. 11. Прошиваем молнию сверху вниз
Потом серединки, потом четвертин- в 4 приема (рис. 80):
ки, и так далее. Все зависит от длины
скрепляемого участка. Если поспе- 12. Прошиваем первую строчку сверху
шить и пропустить этот шаг, то может вниз, стараясь попасть в противополож-
оказаться, что детали неравномерно ный от зубчиков край молнии. Это сде-
соединяются друг с другом. Появляет- лать очень удобно. Когда шьем опять,
ся ненужная посадка одних участков немного растягиваем. Дошиваем при

66 О К ОН Ч АТ Е Л Ь Н Ы Й Э ТА П
этом до тех пор, пока нам не начнет
1 2 2 1
мешать собачка, выправленная наверх.
Это в любом случае произойдет ниже
точки начала шва примерно на 2–3 см.

13. Расправляем зубчики молнии,


стараясь сделать так, чтобы они по-
пали в нижний желобок лапки. Если
вы начали пришивать левую часть
молнии, то целимся в левый желобок.
Если правую, то в правый. Прокла-
дываем вторую машинную строчку

точка начала шва


очень близко к зубчикам. Чем ближе
вам удастся к ним подобраться, тем
незаметнее будет ваша молния на ли-
цевой стороне. Доводим строчку
до точки начала шва спинки. Поправ- 0,3—0,5 см
ляем, если нужно, ткань и аккуратно
2 2

конец второй строчки


прошиваем еще 0,3–0,5 см, не боль-
ше! Переходим на другую половинку
молнии. Если начинали пришивать
правую сторону, то переходим на ле-
вую, и наоборот.

14. Снова вначале прошиваем дальнюю


1 1
от зубчиков часть молнии, как описали
ранее. Это первая строчка. Делаем это
строго сверху вниз. Рис. 80

15. Прошиваем вторую строчку так же то результат вас обрадует. Конечно, надо
как описано выше. иметь терпение и некоторую сноровку.
Но если того и другого вам не занимать,
Сейчас самое трудное! Нужно акку- то вы очень быстро научитесь приши-
ратно и терпеливо, без спешки закрыть вать потайную молнию. У меня на это
молнию. уходит от 5 до 10 минут. У моих учениц
Вы сделали это! Я вас поздравляю! со временем тоже. Пусть это придаст
Если предыдущие действия были вы- вам уверенности в своих силах! Удачи!
полнены строго по инструкции, Убираем нить наметки.

В ТАЧ И В А Н И Е П О ТА Й Н О Й ЗАС Т Е Ж К И - « М О Л Н И И » 67
ОБРАБОТКА ГОРЛОВИНЫ
Стачиваем в кольцо детали обтачки.
Разутюживаем припуски и обметыва-
ем внешний срез с лицевой стороны.
Утюжим. Отмечаем контрольные точки
на обтачке середины переда и спинки
рассечка и плечевые швы, если обтачка с одним
по центру швом по спинке.
Лиф на лицевой стороне. Укладываем
подготовленную обтачку на горловину
лицом к лицу. Находим контрольные
точки. Совмещаем их (рис. 81).
Рис. 81
Прикалываем, приметываем, при-
тачиваем. Ширина припуска —0,7 см.
Настрачивание шва обтачивания Если ткань плотная и не тонкая, то сре-
на обтачку в 0,1 см заем припуски до 0,5 см. Обязательно
делаем рассечки в области плеч и на
всех поворотах.
3 см

Настрачиваем шов обтачивания на


2-я строчка обтачку с лицевой стороны в 0,1 см от
0,1 см 0,5 см 1-я строчка сгиба. Легче будет выполнить это, если
вам удастся этот припуск сначала за-
утюжить на обтачку (рис. 82).
Выметываем горловину со стороны
обтачки. Утюжим на утюжильной поду-
шечке (ее можно легко сделать самим
из картона, ватина или его заменителя
Рис. 82 и белой наволочки). Делаем это в два
приема. Сначала слегка, затем удаляем
нить выметывания и утюжим более ос-
новательно. Прикрепляем обметанную
часть обтачки ко всем припускам руч-
ными стежками.
Сейчас можно пришивать рукава.
Нижнюю часть платья прикрепляют
в последнюю очередь.

68 О К ОН Ч АТ Е Л Ь Н Ы Й Э ТА П
СОЕДИНЕНИЕ РУКАВОВ С ПРОЙМОЙ
Для того, чтобы пришить рукава, удоб- припосадить окат рукава
с помощью двух
но лиф вывернуть наизнанку, а рукава вспомогательных строчек
оставить на лице. Берем в руки рукав.
По «птичке» определяем, левый он или
правый. И соответственно ему находим
пройму. Вкладываем рукав в пройму.
Прикалываем в нижней части. Если
не было корректировки по направле-
нию рукава во время примерки, то при
этом совмещаем швы.
Находим рассечку в верхней части
рукава и совмещаем ее с точкой плече-
вого шва на пройме. Оцениваем вели-
чину посадки со стороны передней
и задней части рукава. Если она при-
мерно одинаковая, то ставим еще две
булавки уже по серединкам. Если нет,
то смещаем рассечку на рукавев нуж-
ную сторону от плечевой точки на Рис. 83
1—1,5 см для того, чтобы посадка была
более равномерной. садка. Начинаем от плечевого шва
Булавками мы поделили пройму и к нему же возвращаемся. Выполняем
на 4 части. Можно поставить еще по это всегда за один прием против часо-
булавке в каждом отрезке. Получится вой стрелки.
8 частей. А можно сразу начинать вме- Для удобства можно прошить верх-
тывать рукав. нюю часть оката рукава двумя строч-
Обычно, прикалывая булавки, мы ками и стянуть за две ниточки, умень-
следим за тем, чтобы основная посадка шив таким образом длину оката. Затем
оказалась в верхней части рукава. Но сутюжить этот участок (рис. 83).
если ее много, то нужно припосадить И только потом вметывать.
и нижнюю часть. Потом при утюжке После этого удобно сделать вторую
это все уйдет, а рукав мягко войдет примерку и посмотреть, хорошо ли
в пройму. сидят рукава. Если нет, то поставить
Вметывание выполняем мелкими новые контрольные точки (булавки,
стежками 0,3—0,5 см. Делаем это со ниточки или мел) по окату и пройме
стороны рукава, так как там есть по- и переметать, совмещая их. Как только

СОЕДИНЕНИЕ РУКАВОВ С ПРОЙМОЙ 69


Утюжка на ребро добились хорошего результата, можно
втачивать рукава в пройму.
Прошиваем со стороны рукава, кон-
тролируя равномерность посадки.
Обметываем со стороны проймы.
Нитки от строчки оверлока не обреза-
изнанка рукава

ем, а завязываем узелком и прячем хво-


стики между слоями ткани. Делаем это
с помощью крючка для подъема петель.
Утюжим. Все втачные рукава утюжат-
ся строго на ребро с изнанки. Никог-
да не пытайтесь поутюжить посадку
с лица. Это неразумно и некрасиво
(рис. 85).
утюг
И наконец настало время соединить
низ и верх.

Рис. 84

СОЕДИНЕНИЕ ЛИФА С ОБОРКОЙ

Оставляем лиф на лице, а низ вывора- Иногда этот припуск нуждается в фик-
чиваем наизнанку. Находим контроль- сации, чтобы он не отгибался вниз.
ные точки: середины полочки и спин- Для этого после утюжки прокладываем
ки. Прикалываем в этих точках детали отделочную строчку в 0,1 см от края.
друг к другу, совмещая срезы. Распре- Делаем это тонкими нитками строго
деляем посадку, если она есть, делим в цвет ткани! Эта строчка имеет утили-
часть пополам и ставим еще 2 булавки. тарное значение, а не является украше-
Разделили ими шов на 4 части. Можно нием. Она должна быть незаметной.
приметывать. А можно поставить еще Обратите внимание, что после ка-
4 булавки, затем еще 8 и по ним про- ждой операции выполняется утюжка.
шить на машинке. Но только в том Поэтому в конце утюгом можно попра-
случае, если будете уверены в качестве вить только отдельные участки, если
строчки! они есть. Все изделие уже утюжить
Обметываем шов со стороны низа. не нужно.
Заутюживаем наверх. Платье готово!

70 О К ОН Ч АТ Е Л Ь Н Ы Й Э ТА П
Итак, мы закончили разговор о том, Я всегда на лето шила себе эту вещь.
как сшить платье. Рассмотрели это на Но хватит загадок. Что же это?
конкретном примере. А это летнее пальто без подкладки.
Надо сказать, и вы, мои дорогие Его очень удобно носить вместо кур-
читатели, не могли не заметить, что по- точки, кофточки или джемпера утром,
строив выкройку один раз, мы можем когда на улице еще прохладно. Во-пер-
сшить по ней различные модели. Стоит вых, оно не делит фигуру пополам,
только чуть-чуть ее изменить —и полу- соответственно, делает ее стройнее
чается совсем другая вещь. и тоньше. Во-вторых, под него можно
Но меняется при этом не только надеть именно тот наряд, который вам
выкройка, но и технология пошива. нужен сегодня, не особенно оглядыва-
Вы скажете: «А что же тогда делать?» ясь на погоду. В-третьих, если к вече-
А я отвечу на это: «Ничего страшного. ру стало жарко, можно легко убрать
Учиться! Учиться, как делаю это я до летнее пальто в пакет, и это не займет
сегодняшнего момента». Когда я была много места. И в-четвертых, его можно
девочкой, не было интернета, книг сшить практически из любой понра-
и красочных журналов. Я приходила вившейся вам плательной, костюмной
в магазин, выворачивала платье или даже блузочной ткани! Главное,
наизнанку и смотрела, как пришиты чтобы она вам подходила.
воротник, манжеты, как обработана Наконец, последний довод в пользу
застежка. такой вещи в вашем гардеробе —это
Не бойтесь придумывать обработ- возможность дополнить ее маленьким
ку. Вы — творцы. Вы делаете это для платьем без рукавов, выполненным
себя. Я всегда говорю своим ученицам: из ткани-компаньона или из той же
самый главный судья — это мы сами. самой ткани (см. стр. 72).
Если нравится нам, понравится и дру- Оба варианта хороши! Вы не пред-
гим. А про маленькие неудачи никому ставляете себе, как преображаются
не говорите. Как правило, их никто люди, сшив себе такой комплект!
и никогда не видит до тех пор, пока мы К тому же абсолютно не важно при
сами об этом не расскажем! этом, какая у вас фигура: полная или
Мне хочется предложить вам замеча- не очень, высокая или низкая. Это идет
тельную идею, очень активно приме- всем. Я много раз могла убедиться
няемую создателями одежды сегодня. в этом. Поэтому так настойчиво и эмо-
Хотя сама по себе она совсем не нова. ционально агитирую вас за него. Если
Просто мода развивается циклично, вы согласны со мной, тогда за дело!
и все, что предлагается сегодня, уже
было когда-то.

С О Е Д И Н Е Н И Е Л И ФА С О Б О Р К О Й 71
ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬЕ-ПАЛЬТО

Сначала, как всегда, выбираем фасон, рисуем технический эскиз, снимаем мерки
и выбираем прибавки в зависимости от свойств ткани. Техническое задание может
выглядеть так (рис. 85).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Технический эскиз Мерки Прибавки


48-38-52 Пг = 4—5
17-21-10 Пб = 2—3
18-60 Поп = 5—6
13-42-28-22
42/42-27/44-25

Рис. 85

ВЫБОР ТКАНИ

Ткань достаточно формоустойчива, или по центру, вы увидите, что самая


может быть не растяжима, не обяза- простая модель преображается и дела-
тельно тяжелая, но желательно краси- ется неповторимой. Но, выбирая такие
вая по фактуре. Например, жаккардо- ткани, надо быть осторожными. Очень
вая. Как однотонная, так и с рисунком. красивая и яркая на столе ткань может
Замечательно, если она с купоном: совершенно убить вас! Окружающие
тогда, разместив его, например, внизу видят ткань, но не видят нашего лица,

ВЫБОР ТКАНИ 73
А
А0 А1
С0
С44 С22
Безымянная
точка С2 С1
В П2
П1

С3
2
1 17

Г33 Г0 Г44
Г Г2 54
Ц Г3 Г1 Г4

Т1 54
Т Т2

Наложение ткани

Б1
Б Б2 54+4

Н11+Н1= Н12+Н1=4÷5 см

Н Н2
Н12 Н1 Н11 Рис. 86

74 Л Е Т Н Е Е П Л АТ Ь Е - П А Л ЬТО
глаз, волос. Я говорю о подобных: к зеркалу у окна и посмотрите на себя.
«Мы превращаемся в клумбу». Это аб- Обычно при этом даже ничего не по-
солютно недопустимо! Выбирая ткань нимающие в цветотипах люди сразу
в магазине, обязательно подойдите делают правильный выбор.

ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

Итак, мы подготовились к раскрою. О


Освоив предлагаемый способ кроя 2 см
достаточно хорошо, мы можем легко 1,5 см
выполнять его сразу на ткани. А сейчас 1
15 22 2
просто построим выкройку на бумаге 2 см
так, как описано выше (рис. 86, 87). 1,5 см
Талиевых вытачек выполнять не А В 34
О1
нужно, так как силуэт не притален.
Конечно, завершаем эту работу про-
веркой. Напоминаю: измеряем 6 кон-
трольных чисел, как описано выше,
сравниваем их со значением мерки
плюс прибавки. Если все так, как
задумывали, идем дальше. Если нет,
исправляем ошибку и только потом
переходим к следующему этапу в рабо-
те. А им является раскрой на ткани. А1 Н В1
Раскладываем лекала так, как показа-
Рис. 87
но на рисунке (рис 88).
Расстояние от линии 4 до линии 5
равно величине полузаноса и выбира-
ется таким же, каким предполагается
диаметр пуговиц плюс припуск на шов
1—1,5 см.
Дальнейшие действия выполняем
так же, как описано выше. И добира-
емся таким образом до подрезки мел-
ких деталей. Обтачку по горловине
лучше объединить с подбортом.

ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ 75


Раскладка лекал на ткани

5
4

— показаны рассечки или контрольные точки

Рис. 88

Подбортом называется продубли- как обтачку горловины. Вот и все осо-


рованный кусок ткани, полно- бенности. А в результате получилось
стью повторяющий форму и раз- целое летнее пальто!
меры центральной части полочки В самом конце размечаем и выпол-
(рис. 88). няем петли и пришиваем пуговицы
(рис. 90).
На ней обычно выполняют петли
и пришивают пуговицы. Делать это Начало петли – 0,5 см от центра
всегда предпочтительнее на укреплен- (линия 4) в сторону края борта
ной дублерином ткани. (линия 5) перпендикулярно краю
Ширина подборта равна двум вели- борта, вглубь изделия.
чинам полузаноса плюс 1—1,5 см.
Выкраиваем оба подборта так, как Пуговицы пришиваем строго по
описано выше. центру.
На этапе окончания соединяем их Немного поправляем утюгом — и ра-
с левой и правой полочками так же, бота закончена!

76 Л Е Т Н Е Е П Л АТ Ь Е - П А Л ЬТО
Подборт и обтачка горловины Петли и пуговицы

0,5 см
обтачка
обтачка по горловине
по горловине полочки
полочки
линия линия
груди груди
подборт

лицо

5 4

Рис. 89 Рис. 90

ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ 77


ПЛАТЬЕ БЕЗ РУКАВОВ

Еще один вариант платья, идеально подходящего к летнему пальто. Благода-


ря отсутствию рукавов на платье носить поверх него легкое пальто будет еще
удобнее.

Техническое задание может выглядеть так (рис. 91).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Технический эскиз Мерки Прибавки


48-38-52 Пг = 1
17-21-10 Пб = 1
18-60 Поп = 1
13-42-28-22
42/42-27/44-25

Рис. 91

ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ 79


Базовая конструкция платья без рукавов

Г0

49
Г Г11 Г12 Г22 Г2

39
Т1

53

Н Н2
Рис. 92 Н1

80 ПЛАТЬЕ БЕЗ РУКАВОВ


ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПЛАТЬЯ
БЕЗ РУКАВОВ

Начинаем, как всегда, с построения корректируете пройму, если это оказа-


базовой конструкции. Так как силуэт лось многовато для вас.
приталенный, строим талиевые вытач- Это первое условие для изделия без
ки, как учили (рис. 92). рукавов.
Закончив построение БК, выполня-
ем проверку, а затем моделирование. Второе. Когда вы будете проверять
Работает первое правило моделирова- контрольную цифру по груди, то сами
ния — перевод нагрудной вытачки. Ре- увидите, что она будет больше, чем мы
зультат показан на рис. 93. Остальные захотели. Это оттого, что Пг = 1. По-
действия выполняем по описанной этому на участке груди убираем лиш-
ранее схеме до этапа подрезки мелких нюю ткань. Для этого находим разницу
деталей. между тем, что оказалось, и тем, что
ВНИМАНИЕ! Построение будет нужно. Делим разницу пополам и от-
немного проще. Так как рукава нет, кладываем эту величину от середины
то рассчитывать нижний уровень проймы влево и вправо.
проймы не нужно. Нет необходимости Г Г11 + Г12 Г22 = Сг Пг.
находить ВДП – вертикальный диа- Вверх – прямые линии до пересече-
метр проймы. А вместо этого прямо ния с уровнем проймы, вниз тоже пря-
на фигуре измерьте нужное и удобное мые до талии.
для вас расстояние от талии до нижней Это третье условие. Смотрите рис. 92.
точки проймы и его и отложите его Оформляем пройму, как учили.
от точки Т1 вверх. Точка Г0. Если нет Остальные действия те же.
возможности это измерить, отложите Если коротко повторить вышеска-
20 см. Потом во время примерки от- занное, то

ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ПЛАТЬЯ БЕЗ РУКАВОВ

1. Измеряем и откладываем от точки Т1 вверх нужную величину (можно 20 см).

2. Прибавка по груди уменьшается до 1—2 см.

3. Верхняя часть боковых швов от талии до проймы — всегда прямая линия.

ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПЛАТЬЯ БЕЗ РУКАВОВ 81


Вытачку перевели в боковой шов

49

39

53

Н Н2
Рис. 93 Н1

82 ПЛАТЬЕ БЕЗ РУКАВОВ


В этом платье добавляется еще одна Обработка косой бейкой
(конечно, две, но так как мы работаем
с двумя слоями ткани, то говорим — 1
2
одна) мелкая деталь —это обтачки прой- лицо
мы. Выполняем ее так же, как и осталь-
3
ные, пришиваем аналогично обтачке
горловины.
На самом деле можно обтачки заме-
нить косыми бейками из хлопчатобу-
мажной ткани (рис. 94). Рис. 94

ОБРАБОТКА СРЕЗА КОСОЙ БЕЙКОЙ

Вариантов обработки срезов косыми ..Прошиваем первую строчку 1 .

..
бейками довольно много. Я предлагаю Убираем нить наметки.
здесь один из них. Его минус только На поворотах делаем рассечки.
в том, что на лицевой стороне вид- С лицевой стороны настрачиваем
на строчка. Правда, вы легко можете шов на косую бейку на расстоянии
заменить машинную строчку ручными 0,1 см от первой строчки 2 . 1 2 =

.
стежками. 0,1 см.
Из основной ткани вырезаем поло- Отгибаем бейку наизнанку. Выметы-

.
ску шириной 2—3 см обязательно под ваем.
углом 45° по косой. Я люблю заменять Прошиваем третью строчку 3 . Нит-

.
это готовой хлопчатобумажной бейкой, ки строго в цвет ткани.
купленной в магазине. Конечно, в цвет Убираем нить наметки. Утюжим.
ткани. Она довольно плотная. Хорошо
держит форму. С ней удобно работать. Дошиваем платье в точности по тем
И она играет роль обтачки. инструкциям, что описаны ранее.
Укладываем косую бейку лицом
к лицу на горловину так, чтобы срезы В среднем шве спинки можно вы-
совпадали. Прикалываем, приметыва- полнить шлицу или разрез. Для этого
ем, распределяя посадку равномерно. во время раскроя добавьте припуск
На поворотах бейку припосаживаем побольше. Для шлицы 5—7 см. Для
довольно сильно, чтобы в готовом виде разреза можно совсем не добавлять,
этот участок не стягивало. если вы решите, что припуски можно
просто обметать на оверлоке, конечно
предварительно проклеив.

О Б РА Б О Т К А С Р Е ЗА К О С О Й Б Е Й К О Й 83
84
ПЛАТЬЕ ОТРЕЗНОЕ ПО ЛИНИИ ТАЛИИ
С ПЫШНОЙ ЮБКОЙ

И наконец давайте посмотрим, что нужно добавить к предыдущим знаниям,


чтобы сшить женственное платье с пышной юбкой, отрезное по линии талии,
такое, как на стр. 84.
Техническое задание может выглядеть так (рис. 95).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Технический эскиз Мерки Прибавки


48 - 38 - 52
17 - 21 -10 48-38-52 Пг = 1—2
18 - 60
13 - 0 - 28 - 17-21-10 Пб = 1—2
42/42 - 27/4
18-60
13-42-28-22
42/42-27/44-25

Рис. 95

Ткань любая. Базовую конструкцию строим только до талии, поэтому ширину сет-
ки выбираем по груди. Она = Сг + Пг. Строим по схеме платья без рукавов.

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ПЫШНОЙ ЮБКИ


ИЗ 4-Х КЛИНЬЕВ
Юбку можно сделать из четырех одинаковые по величине. Потому что,
клиньев. Они могут быть совершенно если ткань с рисунком, подгонять

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ПЫШНОЙ ЮБКИ ИЗ 4-Х КЛИНЬЕВ 85


по боковым швам верх и низ не обяза- сантиметров уже, а другие два —
тельно. Но это решать вам. Можно на пару сантиметров шире.
на ткани два клина сделать на пару
Е1 Д
сгиб Д1

ЕС = Диз + 7 см
В1 В ЕЕ2 = 5 см
ТН — середина
АВ = ½ × (Ст × 1,5)
В1Д1 = ТН = А1С1
Н

А1 А

кромки С1
Рис. 96

..
С

Давайте подробно разберем, как вы- Неровности срезаем.


кроить одинаковые клинья сразу Откладываем от среза влево длину
на ткани. клина с прибавками на обработку

..
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: (Диз + 7).
Длина клина = Диз + 7. От этой метки откладываем столько же.
Ширина клина вверху = (1,5Ст) : 2. Рисуем линию строго перпендику-

..
Ширина клина внизу = 60 или 70 лярно кромкам ткани.
(ширине ткани). Отрезаем по ней.

.
Левую часть убираем, а правую переги-
Складываем ткань в два слоя кромка- баем пополам. Получилось 4 слоя

. .
ми к себе, сгибом от себя. ткани.
Выравниваем правую сторону (ткань Если ткань с направленным рисун-
по утку или по поперечной нити). ком, то посередине нужно не переги-
бать, а разрезать.

86 П Л АТ Ь Е О Т Р Е З НО Е П О Л И Н И И ТА Л И И С П Ы Ш НО Й Ю Б К О Й
. А теперь я рисую на ткани то, что по-

.
казано на рис. 96.
В боковых швах следим за прямыми
углами. Для этого по талии припод-
нимаем точки на 1—1,5 см вверх и пе-
реоформляем линию талии с проги-

.
бом. По линии низа поступаем так же. полочка спинки
Скалываю булавками, чтобы ткань
не двигалась, и вырезаю все 4 слоя

.
ткани одновременно.
Так как клинья широкие, припуски
на швы добавлять не нужно.

Если ваша ткань без рисунка и тре-


буется строгая подгонка боковых швов
лифа и юбки, то поступаем так, как

сгиб ткани
показано на рис. 97.
Но ширину верха юбки для полочки
и спинки рассчитываем иначе.
Для этого измеряем талию полочки
полочка юбки
на лифе без вытачек. Тоже увеличиваем
эту величину в 1,5—2 раза. Это будет АВ
на спинке.

КСТАТИ: если вы не хотите сборку


по талии на юбке (иногда она полнит),
можно не увеличивать в 1,5—2 раза
мерку талии. А откладывать так, как
есть.

Этот вариант больше подойдет для


плотных, формоустойчивых тканей.
Раскладка на ткани может выглядеть
так (рис. 97). Рис. 97
Осноровка верха и низа оформляет-
ся отдельно, как описано выше. Един- выполнении этого узла надо быть более
ственное отличие —это молния по спин- внимательными и аккуратными.
ке. Она пересекает шов талии, и при Вот, собственно, и все!

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ПЫШНОЙ ЮБКИ ИЗ 4-Х КЛИНЬЕВ 87


Официальный сайт автора: http://galina-kol.ru
Коломейко, Галина Леонидовна.
К61 Идеально сидящие платья : шьем на любую фигуру / Галина Коло-
мейко. — Москва : Издательство «Э», 2016. — 88 с. : ил. — (Сам себе
модельер с Галиной Коломейко).
Платье — центральная часть гардероба каждой настоящей женщины. И конечно, лю-
бая из нас мечтает о платье, которое будет делать ее красавицей, смягчая недочеты и вы-
являя все достоинства фигуры. Автор книги, создатель уникального безлекального метода
кроя Галина Коломейко, раскрывает все секреты пошива идеально сидящего платья для
любого типа фигуры. Объясняет, как с помощью кроя добиться деликатной, но эффектив-
ной коррекции особенностей телосложения, как своими руками создать платье, которое
будет и удобным, и элегантным. Подробно объясняя все этапы и ключевые моменты по-
шива, автор становится терпеливым и вдумчивым учителем для начинающих и доброжела-
тельным советчиком для опытных портних. Приятного вам творчества и идеальных платьев!
УДК 746.41
ББК 37.248

© Коломейко Г.Л., текст, 2015


© Путенис А.В., иллюстрации, 2015
ISBN 978-5-699-82449-6 © Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016

Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êíèãà èëè ëþáàÿ åå ÷àñòü íå ìîæåò áûòü ñêîïèðîâàíà, âîñïðîèçâåäåíà â ýëåêòðîííîé èëè
ìåõàíè÷åñêîé ôîðìå, â âèäå ôîòîêîïèè, çàïèñè â ïàìÿòü ÝÂÌ, ðåïðîäóêöèè èëè êàêèì-ëèáî èíûì ñïîñîáîì, à òàêæå
èñïîëüçîâàíà â ëþáîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå áåç ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ îò èçäàòåëÿ. Êîïèðîâàíèå, âîñïðîèçâåäåíèå
è èíîå èñïîëüçîâàíèå êíèãè èëè åå ÷àñòè áåç ñîãëàñèÿ èçäàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ íåçàêîííûì è âëå÷åò óãîëîâíóþ,
àäìèíèñòðàòèâíóþ è ãðàæäàíñêóþ îòâåòñòâåííîñòü.

Èçäàíèå äëÿ äîñóãà

ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÌÎÄÅËÜÅÐ Ñ ÃÀËÈÍÎÉ ÊÎËÎÌÅÉÊÎ

Êîëîìåéêî Ãàëèíà Ëåîíèäîâíà

ÈÄÅÀËÜÍÎ ÑÈÄßÙÈÅ ÏËÀÒÜß


ØÜÅÌ ÍÀ ËÞÁÓÞ ÔÈÃÓÐÓ

Äèðåêòîð ðåäàêöèè Å. Êàïü¸â


Øåô-ðåäàêòîð ãðóïïû Ò. Ñîâà
Îòâåòñòâåííûé ðåäàêòîð Í. Ãðåáåíþê
Ìëàäøèé ðåäàêòîð È. Ïîäîâèííèêîâà
Õóäîæåñòâåííûé ðåäàêòîð Ô. Ìàëèâàíîâ
 îôîðìëåíèè ïåðåïëåòà èñïîëüçîâàíà èëëþñòðàöèÿ:
Panov_Alexander / Istockphoto / Thinkstock / Fotobank.ru
ООО «Издательство «Э»
123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел. 8 (495) 411-66-86; 8 (495) 956-39-21.
ндіруші: «Э» АБ Баспасы, 123308, Мскеу, Ресей, Зорге к#шесі, 1 $й.
Тел. 8 (495) 411-68-86; 8 (495) 956-39-21.
Тауар белгісі: «Э»
аза&стан Республикасында дистрибьютор жне #нім бойынша арыз-талаптарды &абылдаушыны7
#кілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы &., Домбровский к#ш., 3«а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 251-59-89/90/91/92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107.
німні7 жарамдылы& мерзімі шектелмеген.
Сертификация туралы а&парат сайтта ндіруші «Э»
Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ
о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Э»
ндірген мемлекет: Ресей
Сертификация &арастырылмаIан

И Н Т Е Р Н Е Т - М А ГА З И Н
М А ГА З И Н

И Н Т Е Р Н Е Т

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 22.10.2015.


Ôîðìàò 84x1081/16. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Óñë. ïå÷. ë. 9,24.
Òèðàæ ýêç. Çàêàç
-

-
И Н Т Е Р Н Е Т

М А ГА З И Н

И Н Т Е Р Н Е Т - М А ГА З И Н