2016

Официальный сайт автора: http://galina-kol.ru

Коломейко, Галина Леонидовна.
К61 Идеально сидящие платья : шьем на любую фигуру / Галина Коло-
мейко. — Москва : Издательство «Э», 2016. — 88 с. : ил. — (Сам себе
модельер с Галиной Коломейко).
Платье — центральная часть гардероба каждой настоящей женщины. И конечно, лю-
бая из нас мечтает о платье, которое будет делать ее красавицей, смягчая недочеты и вы-
являя все достоинства фигуры. Автор книги, создатель уникального безлекального метода
кроя Галина Коломейко, раскрывает все секреты пошива идеально сидящего платья для
любого типа фигуры. Объясняет, как с помощью кроя добиться деликатной, но эффектив-
ной коррекции особенностей телосложения, как своими руками создать платье, которое
будет и удобным, и элегантным. Подробно объясняя все этапы и ключевые моменты по-
шива, автор становится терпеливым и вдумчивым учителем для начинающих и доброжела-
тельным советчиком для опытных портних. Приятного вам творчества и идеальных платьев!
УДК 746.41
ББК 37.248

© Коломейко Г.Л., текст, 2015

© Путенис А.В., иллюстрации, 2015
ISBN 978-5-699-82449-6 © Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016

Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êíèãà èëè ëþáàÿ åå ÷àñòü íå ìîæåò áûòü ñêîïèðîâàíà, âîñïðîèçâåäåíà â ýëåêòðîííîé èëè
ìåõàíè÷åñêîé ôîðìå, â âèäå ôîòîêîïèè, çàïèñè â ïàìÿòü ÝÂÌ, ðåïðîäóêöèè èëè êàêèì-ëèáî èíûì ñïîñîáîì, à òàêæå
èñïîëüçîâàíà â ëþáîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå áåç ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ îò èçäàòåëÿ. Êîïèðîâàíèå, âîñïðîèçâåäåíèå
è èíîå èñïîëüçîâàíèå êíèãè èëè åå ÷àñòè áåç ñîãëàñèÿ èçäàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ íåçàêîííûì è âëå÷åò óãîëîâíóþ,
àäìèíèñòðàòèâíóþ è ãðàæäàíñêóþ îòâåòñòâåííîñòü.

Èçäàíèå äëÿ äîñóãà

ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÌÎÄÅËÜÅÐ Ñ ÃÀËÈÍÎÉ ÊÎËÎÌÅÉÊÎ

Êîëîìåéêî Ãàëèíà Ëåîíèäîâíà

ÈÄÅÀËÜÍÎ ÑÈÄßÙÈÅ ÏËÀÒÜß

ØÜÅÌ ÍÀ ËÞÁÓÞ ÔÈÃÓÐÓ

Äèðåêòîð ðåäàêöèè Å. Êàïü¸â

Øåô-ðåäàêòîð ãðóïïû Ò. Ñîâà
Îòâåòñòâåííûé ðåäàêòîð Í. Ãðåáåíþê
Ìëàäøèé ðåäàêòîð È. Ïîäîâèííèêîâà
Õóäîæåñòâåííûé ðåäàêòîð Ô. Ìàëèâàíîâ
 îôîðìëåíèè ïåðåïëåòà èñïîëüçîâàíà èëëþñòðàöèÿ:
Panov_Alexander / Istockphoto / Thinkstock / Fotobank.ru
ООО «Издательство «Э»
123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел. 8 (495) 411-66-86; 8 (495) 956-39-21.
ндіруші: «Э» АБ Баспасы, 123308, Мскеу, Ресей, Зорге к#шесі, 1 $й.
Тел. 8 (495) 411-68-86; 8 (495) 956-39-21.
Тауар белгісі: «Э»
аза&стан Республикасында дистрибьютор жне #нім бойынша арыз-талаптарды &абылдаушыны7
#кілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы &., Домбровский к#ш., 3«а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 251-59-89/90/91/92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107.
німні7 жарамдылы& мерзімі шектелмеген.
Сертификация туралы а&парат сайтта ндіруші «Э»
Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ
о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Э»
ндірген мемлекет: Ресей
Сертификация &арастырылмаIан

И Н Т Е Р Н Е Т - М А ГА З И Н
М А ГА З И Н

И Н Т Е Р Н Е Т

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 22.10.2015.

Ôîðìàò 84x1081/16. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Óñë. ïå÷. ë. 9,24.
Òèðàæ ýêç. Çàêàç
-

-
И Н Т Е Р Н Е Т

М А ГА З И Н

И Н Т Е Р Н Е Т - М А ГА З И Н
 СОДЕРЖАНИЕ
ВСТУПЛЕНИЕ.......................................................................................................4
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ......................................................5
ПРИВЫКАЕМ К ТЕРМИНАМ..................................................................................5
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ....................................................................................5
РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ......................................................7
СНЯТИЕ МЕРОК И АНАЛИЗ ФИГУРЫ...................................................................8
СНЯТИЕ МЕРОК..........................................................................................................8

АНАЛИЗ ФИГУРЫ И 6 ПРАВИЛ ПРАВИЛЬНО СНЯТЫХ МЕРОК............................................11

ПРИБАВКИ...............................................................................................................13
ТАБЛИЦА ПРАВОК......................................................................................................14

ПРИБАВКИ ДЛЯ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ..........................................................................15

ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ПРЯМОГО СИЛУЭТА.............16

ПОСТРОЕНИЕ ПОЛОЧКИ И СПИНКИ................................................................17
УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ ФИГУРЫ..................................................................................20

ПЕРЕХОДИМ К ПОСТРОЕНИЮ ПРОЙМЫ.........................................................23

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРАВИЛ.........................................................................................25

ПРОЙМА И БОКОВОЙ ШОВ В ИЗДЕЛИЯХ БЕЗ РУКАВОВ.................................................27

ПОСТРОЕНИЕ РУКАВА С ЛОКТЕВОЙ ВЫТАЧКОЙ...........................................28

ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ
ПОЛУПРИТАЛЕННОГО СИЛУЭТА...................................................................31
КАК ПРАВИЛЬНО НАРИСОВАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭСКИЗ.............................32
РАСЧЕТ ТАЛИЕВЫХ ВЫТАЧЕК ДЛЯ ПОЛУПРИТАЛЕННОГО СИЛУЭТА........32
ПОСТРОЕНИЕ БОКОВОЙ ВЫТАЧКИ..............................................................................34

ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ВЫТАЧКИ............................................................................34

ПОСТРОЕНИЕ ЗАДНЕЙ ВЫТАЧКИ................................................................................35

КОНТРОЛЬ................................................................................................................36

МОДЕЛИРОВАНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ПЛАТЬЯ...........................37

ПЕРЕВОД ВЫТАЧКИ................................................................................................39
ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАЗДВИЖКА.......................................................................................41

ЛУЧЕВАЯ РАЗДВИЖКА................................................................................................42

2
РАСКРОЙ.............................................................................................................43
СМЕТЫВАНИЕ....................................................................................................46
ОБЩИЕ ПРАВИЛА...................................................................................................46
ПРИМЕРКА........................................................................................................48
ОБЩИЕ ПРАВИЛА...................................................................................................48
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ................................................................................50
ОБЩИЕ ПРАВИЛА...................................................................................................50
СТАЧИВАНИЕ.....................................................................................................52
ОБМЕТЫВАНИЕ.................................................................................................52
УТЮЖКА..............................................................................................................53
ОБЩИЕ ПРАВИЛА...................................................................................................53
ОСНОРОВКА.......................................................................................................54
ОСНОРОВКА ЛИФА.................................................................................................54
ОСНОРОВКА РУКАВОВ...........................................................................................56
ОСНОРОВКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПЛАТЬЯ..............................................................58
ПОДРЕЗКА МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ........................................................................59
ОКОНЧАНИЕ.......................................................................................................62
ОБРАБОТКА НИЗА РУКАВОВ МАНЖЕТАМИ....................................................62
ВТАЧИВАНИЕ ПОТАЙНОЙ ЗАСТЕЖКИ «МОЛНИИ»........................................63
ОБРАБОТКА ГОРЛОВИНЫ.....................................................................................68
СОЕДИНЕНИЕ РУКАВОВ С ПРОЙМОЙ.............................................................69
СОЕДИНЕНИЕ ЛИФА С ОБОРКОЙ.......................................................................70
ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬЕ-ПАЛЬТО.................................................................................73
ВЫБОР ТКАНИ........................................................................................................73
ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ.........................................................75
ПЛАТЬЕ БЕЗ РУКАВОВ.......................................................................................79
ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ
ДЛЯ ПЛАТЬЯ БЕЗ РУКАВОВ..................................................................................81
ОБРАБОТКА СРЕЗА КОСОЙ БЕЙКОЙ................................................................83
ПЛАТЬЕ ОТРЕЗНОЕ ПО ЛИНИИ ТАЛИИ С ПЫШНОЙ ЮБКОЙ................85
ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ПЫШНОЙ ЮБКИ ИЗ 4-Х КЛИНЬЕВ............85

3
 Дорогие мои читательницы!

Эта книга посвящена, пожалуй, самому важному предме-

ту женского гардероба — платью. Мы научимся его кроить
самостоятельно, не используя готовые выкройки, которые
не всегда подходят для индивидуальных фигур, и разберем
основные, чаще всего используемые приемы шитья.
Я называю свой способ раскроя безлекальным, потому
что он основывается на принципе «что измерил, то и отло-
жил» и позволяет простые вещи кроить сразу на ткани. Но
хочется сразу предупредить вас: как бы ни был понятен,
логичен и прост в исполнении мой крой, с вашей сторо-
ны все равно потребуются определенные усилия, терпение
и время. Только поняв, как строится выкройка на бумаге,
вы в будущем сможете построить ее на ткани.
Мы научимся снимать мерки и выполнять анализ осо-
бенностей фигуры, выбирать прибавки в зависимости от
силуэта, строить базовую конструкцию (БК) с учетом на-
ших измерений и познакомимся с основными приемами
моделирования, то есть преобразования БК под любую по-
нравившуюся вам модель.
На примере конкретной модели мы подробно рассмо-
трим все основные этапы создания одежды, начиная
с построения выкройки, раскроя и заканчивая подробным
описанием всех технологических операций.
Только такой системный подход поможет вам качествен-
но и быстро сшить любую вещь.
Желаю вам успеха!

Ваша Галина Коломейко,

автор и создатель безлекального
метода кроя.

4 ВСТУПЛЕНИЕ
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
ПРИВЫКАЕМ К ТЕРМИНАМ
Приметываем Притачиваем

Выметываем Заметываем

Заутюживаем Разутюживаем

Рис. 1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Лицо Изнанка Дублерин Срезаем

Шов наметывания ручной

Машинная строчка
Строчка оверлока
Потайные стежки (выполняются вручную)
Рис. 2

О С Н О В Н Ы Е П О Н Я Т И Я И О Б О З Н АЧ Е Н И Я 5
6
 РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Чтобы понять, что же мы хотим сделать, нужно очень точно сформулировать нашу
конечную цель. Для этого я предлагаю вам взять листок бумаги и на нем нарисо-
вать эскиз изделия. Причем это должен быть вид спереди и обязательно сзади.
Затем записать мерки и выбранные прибавки.
Назовем наш эскиз техническим.

Технический эскиз - это графическое изображение платья, точно соответству-

ющее форме и содержащее все конструктивные и декоративные элементы,
которые позволяют достичь цели.

Никакая фотография или цветной художественный эскиз не смогут заменить ТЭ.

Вначале всегда строится базовая конструкция прямого силуэта, без талиевых вы-
тачек. Вы легко можете остановиться на модели прямого силуэта, представленной
на стр. 6. Это платье прямого силуэта. Техническое задание при этом может выгля-
деть примерно так (рис. 3).
А сейчас подробно разберем, как правильно снять мерки и выбрать прибавки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Технический эскиз Мерки Прибавки

48-38-52 Пг = 3
17-21-10 Пб = 0
18-60 Поп = 4
13-42-28-22 Пшрн = 2
42/42-27/44-25

Рис. 3

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭСКИЗ 7
 СНЯТИЕ МЕРОК И АНАЛИЗ ФИГУРЫ
СНЯТИЕ МЕРОК

Для того, чтобы приступить к снятию мерок, желатель-

Сг но остаться в нижнем белье или в одежде, плотно обле-
гающей фигуру. На талии завязать установочный пояс,
Ст
в качестве которого может послужить длинный шнурок
от ботинок.

Сб
Измерения выполняются сантиметровой лентой. При
построении выкройки жела-
тельно пользоваться ею же.
Сг — Ст — Сб
Шг1 — Шг2 — Цг
Шс — Диз
Шп — Др — Оп — Шрн
Шг1
Дтс/Впк — Вг/Дтп — Впкп Шг2
Цг
Сг — полуобхват груди (рис. 4)
Измеряется через высту-
пающие точки грудных желез
с учетом выступа лопаток.

Рис. 4
Ст — полуобхват талии. Измеряется по линии талии.
Сб — полуобхват бедер. Измеряется через выступаю-
щие точки ягодиц с учетом выступа живота, но обяза-
тельно параллельно полу.

Шг1 — ширина груди первая (рис. 5). Измеряется меж-

ду передними углами подмышечных впадин. Сантиме-
тровая лента должна быть строго горизонтальна. Это
расстояние от проймы до проймы над грудью.

Шг2 — ширина груди вторая. Измеряется между верти-

калями, опущенными из верхних углов подмышечных Рис. 5

8 РАЗ РА Б О Т К А Т Е Х Н И Ч Е С К ОГО ЗА Д А Н И Я
 впадин, через выступающие точки грудных желез. Это
расстояние от проймы до проймы, но уже через высту-
пающие точки грудных желез.
При снятии последних двух мерок чаще всего допу-
скаются ошибки. Обратите внимание на осанку. Нужно
занять естественную позу. Нельзя отводить назад плечи Шс
Шс
и руки. Нельзя заводить ленту далеко до бокового шва.
Иначе мерка будет некорректна. Можно ориентиро-
ваться на косточки бюстгальтера.

Цг — расстояние между выступающими точками груд-

ных желез.
Шс — ширина спины (рис. 6).
Измеряется между верхними
углами подмышечных впадин
Шп с учетом выступа лопаток.
Диз
Диз
Сомневаемся в большую сто-
рону, добавляя немного для
Оп
того, чтобы при построении
Др выкройки использовать при-
бавку к ширине спины Пшс = 0.
Шрн

Все предыдущие измерения

записываются в половинном
размере! Остальные как ви-
Рис. 6
дим, так и пишем.

Диз — длина изделия. Измеряется от линии талии вниз.

Записывается на каждое изделие отдельно. В этой же
строке измеряем и записываем уровень бедер, если они
очень выделяются на фигуре. Как правило, это так на-
зываемые вторые бедра, которые характерны для фигур
нижнего типа. Измеряем расстояние от талии до самой
широкой части фигуры. При построении у таких фигур
линия бедер будет выбираться с учетом этой особенно-
сти!

Рис. 7 Шп — ширина плеча (рис. 7). Измеряется от высшей

СНЯТИЕ МЕРОК И АНАЛИЗ ФИГУРЫ 9

 точки плечевого среза до конечной точки плеча. Обычно Шп
равна 13 см. Если есть сомнения, то сомневаемся
в большую сторону.
Дтс
Дтс
Впк
Впк

Др — длина рукава. Измеряется от конечной точки плеча

вниз. Руку при этом сгибать не нужно.

Оп — обхват плеча. Измеряется самая полная часть руки.

Сомневаемся в большую сторону.

Шрн — ширина рукава внизу.

Чтобы балансовые измерения были

правильно сняты, необходимо проде-
лать следующее: на талии завязываем
установочный пояс так, чтобы он был
строго параллелен полу; на правое пле- Впкп
чо устанавливаем специальное приспо-
собление, так называемое «плечико» Вг
(рис. 8).
Дтп

А
А

Рис. 9
П
П
Рис. 8

Стараемся занять обычную для нашей осанки позу.

Дтс — длина до талии по спинке (рис. 9). Измеряется

от высшей точки плечевого среза до линии талии параллель-
но позвоночнику.

Впк — высота плеча косая спинки. Измеряется от конечной

точки плеча до точки пересечения линии талии с позвоноч-
ником. Рис. 10

10 РАЗ РА Б О Т К А Т Е Х Н И Ч Е С К ОГО ЗА Д А Н И Я
Вг — высота груди (рис. 10). Измеряет-
ся от высшей точки плечевого среза до
выступающей точки грудной железы.
Дтп — длина до талии по переду. Из-
меряется от высшей точки плечевого
среза до линии талии через выступаю-
щую точку грудной железы.
Впкп — высота плеча косая переда.
Измеряется от конечной точки плеча
до выступающей точки грудной железы.
Далее в книге мы будем использовать
сокращенное обозначение всех мерок.
Поэтому желательно поскорее их за-
помнить.
Выполняя измерения, стараемся
мысленно сравнить их с измерениями
стандартной фигуры, чтобы не допус-
тить грубых ошибок, приблизить наши
мерки к стандартным и построить за-
тем выкройку, которая будет скрывать
небольшие недостатки нашего телос-
ложения.
В наших мерках есть свои законо-
мерности. Если мы их видим, то увере-
ны, что делаем это правильно. Если
нет —ищем ошибку!
АНАЛИЗ ФИГУРЫ
И 6 ПРАВИЛ ПРАВИЛЬНО СНЯТЫХ
МЕРОК
Для того, чтобы построить хорошую
базовую конструкцию на любую фи-
гуру, при снятии измерений стараемся
сравнить, насколько характеристики
данной фигуры отличаются от характе-
ристик стандартной. Если эти отличия
значительны, то меняем измерения
данной фигуры, слегка приближая их
к стандартным.
Наша задача —не повторить в точно-
сти измерения нестандартной фигуры,
построив таким образом уродливую
конструкцию, в которой все недостат-
ки только обострятся, а, слегка изме-
нив некоторые измерения, построить
такую конструкцию, которая была бы
приближена к стандартной и скрывала
бы некоторые особенности фигуры!
Обратите внимание: почему мы
любим одежду определенных марок?
Да потому, что, выполненная по хоро-
шим лекалам на стандартную фигуру,
она скрывает наши недостатки. И на-
против, сшитая на заказ вещь, аккурат-
но подогнанная по фигуре, часто их
выявляет. И мы не любим такую оде-
жду, не носим ее и не доверяем больше
индивидуальному пошиву! Это очень
печально!
ШЕСТЬ ПРАВИЛ ПРАВИЛЬНО СНЯТЫХ
МЕРОК:
1. Сб больше Сг на 4 см
Ст меньше Сг на 10 см
Если Сг больше или равна Сб, то это
фигура верхнего типа.
Если Сг меньше Сб более чем
на 5 см, то это фигура нижнего типа.
СНЯТИЕ МЕРОК И АНАЛИЗ ФИГУРЫ 11
 В двух последних случаях, повторяю, при выборе формы одежды никогда
не спорим с контурами фигуры. Иными словами, если у вас верхний тип,
шьем юбку-карандаш. Если нижний, юбку слегка расширяем книзу.
2. Шс больше, чем Шг1 на один и более
сантиметров.
Если этого не произошло, то стараем-
ся исключить ошибку. Просим рассла-
биться, опустить плечи, принять есте-
ственную осанку, сделать вдох-выдох
и быстро перемеряем Шг1, Шг2 и Шс.
Очень часто при снятии мерок мы
выпрямляемся так, как в жизни не хо-
дим. В результате платье в готовом виде
не сидит. У него узкая спина, а впереди
лишняя ткань. Кроме того, возникает
ошибка баланса, когда полочка стано-
вится длиннее, а спинка короче, чем
есть. В результате плечевой шов зава-
ливается на спинку. И еще: при снятии
этих мерок мы касаемся интимных ча-
стей тела, и руки инстинктивно отодви-
гаются от них. Это тоже приводит к ис-
кажению.
И еще: измеряя Шг2, очень часто вы
заводите сантиметр глубоко под мышку.
На моей практике это самая распро-
страненная ошибка при снятии мерок.
Так делать нельзя. Откладывая потом
эту величину на выкройке, вы сильно
увеличиваете ширину полочки, остав-
ляя мало места для проймы. Она полу-
чается узкой, некрасивой, и рукав туда
не входит.
Итак, если вы перемеряли и получи-
ли те же цифры, то, скорее всего, перед
вами перегибистая фигура. Так часто
12 РАЗ РА Б О Т К А Т Е Х Н И Ч Е С К ОГО ЗА Д А Н И Я
бывает у спортсменов. Запоминаем это
для того, чтобы в конце снятия мерок
и анализа фигуры сравнить эту харак-
теристику с той, что получится при
определении баланса. Если там тоже
окажется перегибистая фигура, то я вас
поздравляю, вы сняли мерки правиль-
но. А если там окажется сутулая, то,
сами понимаете, вы где-то ошиблись.
Ищите ошибку.
3. Шг2 больше Шс, если наоборот,
то к Шг2 добавляем столько, чтобы
Шг2 была больше, чем Шс хотя бы
на 0,5 см.
4. Дтп больше Дтс на 1–3 см.
Баланс (Б) = Дтп - Дтс. Значение
Б является характеристикой осанки
фигуры. При использовании чужих
выкроек этому очень часто не придают
никакого значения. И только во время
примерки вы видите заломы и не пони-
маете, что произошло!
Если Б = 1—3 см, то фигура нормаль-
ная (для размеров меньше 58).
Если Б = 4 см и более, то фигура
перегибистая.
Если Б = 0 см и менее, то фигура
сутулая.
Встречаясь с сутулой фигурой, я до-
бавляю к мерке Дтп 1—1,5 см и записы-
ваю то, что получу. Эти 1,5 см
на фигуре не будут заметны, а выкройка
приблизится к стандартной, и это будет
хорошо!
Снимая мерки и выполняя анализ фи-
гуры, нужно помнить, что стоит только
чуть-чуть подвинуть «плечико» на спин-
ку или полочку, баланс тут же исправит-
ся. Немного сутулая или перегибистая
фигура становится нормальной. Это
главный результат работы! Это очень
важно! Не бойтесь двигать «плечико»
во время снятия балансовых мерок!
Всегда старайтесь увидеть стандарт-
ные значения!
ПРИБАВКИ
Прибавками называют расстояние от
тела до одежды.
Они распределяются на фигуре по
четырем участкам: грудь, талия, бедра
и верхняя, самая широкая часть руки.
Прибавки зависят от выбранного
силуэта и свойств ткани.
Основных силуэтов три: прямой,
полуприталенный и приталенный.
Приталенный — это платье или блу-
за, сидящие как вторая кожа.
Обычно выполняется из трикотажа
или очень растяжимых тканей с эласта-
ном. Но бывает и из обычной платель-
ной ткани, например платье с замком
во всю спину. Тогда прибавки будут
увеличиваться. Трикотаж тоже бывает
разной степени растяжения. Поэтому
в таблице три значения прибавок. Вы-
бирайте соответствующие вашей тка-
5. Вг больше Впкп на 2–3 см.
Если этого не произошло, проверьте
себя еще раз. В жизни Вг = Впкп только
при использовании плечевых накладок,
а больше чем на 3 см только у очень
покатых плеч.
6. Дтс больше на 1 см или равна Впк.
Если это не так, то фигура имеет
или приподнятые плечи, или покатые.
При покатых плечах желательно всегда
использовать плечевые накладки или,
в летних одеждах, делать вырез горло-
вины «лодочка».
ни. Наконец, ваша вещь может быть
с рукавами или без них. Это тоже влия-
ет на выбор прибавок. Все это отраже-
но в таблице. Будьте внимательны.
Полуприталенный силуэт — это
обычно одежда для офиса. Хорошо
читаются грудь—талия—бедра, но при-
бавки стали больше.
Прямой свободный силуэт использу-
ется в домашней и спортивной одежде.
Не выявляет талии. Прибавки стали
еще больше.
Заучивать их наизусть не нужно, но
нужно научиться их выбирать. Помни-
те, прибавки зависят от фигуры, силуэ-
та и свойств ткани! Не бойтесь сделать
ошибку. У нас всегда есть примерка,
на которой мы все увидим и легко смо-
жем поправить, если вдруг ткань пове-
ла себя не так, как мы предполагали.
ПРИБАВКИ 13
 ТАБЛИЦА ПРИБАВОК

ПРИБАВКИ (СМ)

ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ Пг Пт Пб Поп

И СВОЙСТВА (прибавка (прибавка (прибавка (прибавка
ТКАНЕЙ по груди) по талии) по бедрам) к обхвату
плеча)

Прилегающий или приталенный силуэт

Трикотажные изде- 1–3 0 0 1–3

лия с рукавами

Трикотажные изде- 0–1 0 0 0

лия без рукавов

Изделия из сухой
плотной ткани 3–4 0 0 3–4
с рукавами

Полуприлегающий или полуприталенный силуэт

Изделия из сухих
тканей либо тканей 4–5 2–3 0–2 4–5
с небольшим
растяжением

Прямой свободный силуэт

Изделия из любых
5–6 – 2–3 6 и более
тканей

14 РАЗ РА Б О Т К А Т Е Х Н И Ч Е С К ОГО ЗА Д А Н И Я
 Всегда используется прибавка к дли- Если при снятии мерок вы немного
не рукава (Пдр) = 2 см. увеличили Шс, то Пшс = 0.
Всегда используется прибавка к ши-
рине спины (Пшс) = 0–1,5 см.

Прибавка по груди (Пг) для изделий с рукавами не может быть меньше 3 см

для малых и средних размеров. Для больших размеров (начиная с 58-ого)
Пг = 5 см!

ПРИБАВКИ ДЛЯ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ

Особое внимание надо обратить Эти прибавки рассчитаны на по-

на выбор прибавок для больших разме-
ров и нестандартных фигур.
Если Сг больше 58, то размер счи-
тается большим. При построении БК
выбираем из таблицы максимальные
прибавки.
Пб = 2, Пт = 3, Пг = 5, Поп = 6.
Если фигура верхнего типа, увеличи-
ваем еще немного прибавку по бедрам,
для равновесия и приближения одежды
к стандартным формам.
Пб = 3, Пт = 2–3, Пг = 4, Поп = 4–5.
луприлегающий силуэт, но без учета
свойств ткани. Для мягких растяжимых
тканей они могут оказаться велики,
а для плотных, жестких и сухих —малы.
Будьте осторожны!
Страхуйтесь припусками по боко-
вым швам полочки, спинки и рукавов.
Делайте их 2,5–3 см.
И еще раз напоминаю: избегайте
сухих, жестких и легких тканей.

Если фигура нижнего типа, увеличи-

ваем прибавку по груди от табличных
значений еще на 1–2 см.
Пб = 0–1, Пт = 2, Пг = 5–6,
Поп = 4–5.

ПРИБАВКИ 15
 ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ
КОНСТРУКЦИИ ПРЯМОГО СИЛУЭТА

Техническое задание выглядит так (рис. 3).
Начинаем построение.
Можно делать это на большом листе
миллиметровки и пользоваться при
этом большими прозрачными плас-
тиковыми лекалами, как на рис. 11
и сантиметровой лентой, желательно
той же самой, какой снимали мерки.
А можно делать это в тетради и поль-
зоваться масштабной линейкой закрой-
щика и маленьким лекалом, как на
рис. 12. Оно представлено в натуральную
величину. Сделайте копию из плотной
бумаги или пластика и пользуйтесь ею
при работе в тетради.

Рис. 11. Лекало для работы с большими выкройками

Рис. 12. Лекало для работы в тетради

16 П О С Т Р О Е Н И Е Б АЗ О В О Й К ОН С Т Р У К Ц И И П Р Я М ОГО С И Л У Э ТА
 ПОСТРОЕНИЕ ПОЛОЧКИ И СПИНКИ

В левом нижнем углу строим прямой От т. Н вправо откладываем ширину

угол с вершиной в точке Н (рис. 13). сетки т. Н2.

Ширина сетки (ШС) = Cб + Пб. Для контроля проверяем прибавку по груди

(Пг). Пг = ШС - Сг. Если Пг < 3 см, то ШС = Сг + 3 для малых и средних
размеров. ШС = Сг + 5 см для больших размеров (начиная с 58-ого).

Под размером будем понимать мерку Сг. От точки А0 вниз 7 см – т. В.

Из т. Н2 вверх проводим вертикаль —
середина спинки.
От точки Н вверх мерка Диз точка Т.
ТТ2 – линия талии.
От точки Т вниз отступаем 17–18 см –
т. Б. Если бедра низкие и широкие, откла-
дываем измеренный уровень. ББ2 – ли-
ния бедер.
От точки Т вверх мерка Дтп точка А0.
От точки А0 вправо 7 см – точка А.
Семь —величина постоянная! Исключе-
ние для фигур с Сг больше 64.
Для больших размеров, начиная с 58-
ого —вниз 8 см.
Соединяем А и В по лекалу — линия
горловины полочки.
От точки А0 вниз до точки Г мерка
Вг. ГГ2 – линия груди.
От точки Г вправо мерка Цг. Точка Ц –
центр груди.
Соединяем точки А и Ц – левая сторо-
на нагрудной вытачки.
От точки А вправо – дуга радиусом (R),
равным раствору нагрудной вытачки.

Раствор нагрудной вытачки = (Шг2 — Шг1) x 2, если по модели есть плече-

вая накладка. Раствор нагрудной вытачки = (Шг2 — Шг1) x 2 + 2, если нет
плечевой накладки.

В нашем примере нет плечевой на-
кладки.
От точки Ц в этом же направлении
проводим дугу R = АЦ. Пересечение
этих дуг – точка А1. ЦА1 – правая сто-
рона нагрудной вытачки.
От точки А1 вправо – дуга R = Шп.
От точки Ц в этом же направлении —
дуга R = Впкп. Их пересечение – точка
П1, конечная точка плечевого среза
полочки.
Прежде чем перейти к построению
проймы, необходимо найти конечную
точку плечевого среза спинки (П2).
В этом одна из особенностей данного
метода.
Переходим к построению спинки.
От точки Т2 вверх мерка Дтс точка С0.
От точки С0 влево 7 см точка С.

ПОСТРОЕНИЕ ПОЛОЧКИ И СПИНКИ 17

 Базовая конструкция (БК)
А0 А А1 С С0
С22
П22
С44 С2 С1
П11
В П2
П1
С3
2
1

Г33 Г0 Г44 Г2
Г
Ц Г3 Г1 Г4

Т Т1 Т2

Б Б1 Б2

Рис. 13 Н Н1 Н2

18 П О С Т Р О Е Н И Е Б АЗ О В О Й К ОН С Т Р У К Ц И И П Р Я М ОГО С И Л У Э ТА
 СС0, ширина горловины спинки, зави-
сит от размера и особенностей фигуры.
Размер Ширина горловины спинки (см)
Если фигура перегибистая, то рас-
твор вытачки уменьшают, а если фигу-
ра сутулая, то увеличивают на 0,5–
1 см.

Посадка добавляется для того, чтобы

40–42 7 при соединении плечевых швов полоч-
44–48 7,5
50–54 7,7–8
56–62 8–8,5
64–66 8,5–9,5, при этом АА0 = 7,5–8
Если в районе седьмого шейного
позвонка есть бугорок, то СС0 увели-
чиваем еще на 0,3–0,5 см.
От точки С0 вниз 2–2,5 см точка С1.
С0С1 - глубина горловины спинки.
Соединяем по лекалу СС1 — горло-
вина спинки.
От точки С влево дуга R = Шп +
раствор плечевой вытачки + посадка
(0,5–1,5 см).
Раствор плечевой вытачки зависит
от размера и особенностей фигуры.
ки и спинки шов немного выталкивало
вперед, как бы разворачивало его на
полочку. Обычно выбирается среднее
значение. Посадка = 1 см. Но иногда,
чтобы нарисовать красивую пройму,
мы ее или увеличиваем до 1,5 см, или
уменьшаем до 0,5 см. Не забывайте
про это!
От Т2 в направлении предыдущей
дуги проводим еще одну радиусом,
равным Впк. Их пересечение — П2.
Точка П2 должна быть выше точки
П1 на 1,5–3 см.
Это происходит не всегда. Рассмо-
трим это на конкретных примерах.

Размер Раствор плечевой вытачки

40–42 1

44–48 1–1,5

50–54 2–2,5

56–62 2,5–3

64–66 3–3,5

ПОСТРОЕНИЕ ПОЛОЧКИ И СПИНКИ 19

 Сутулая фигура УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ
ФИГУРЫ
П2
Если фигура сутулая, но при этом у нее
П1
большая грудь (рис. 14, рис. 15), то точ-
ка П1 окажется очень низко по отно-
шению к точке П2. Это очевидно.
Но также понятно и то, что оставлять
пройму в таком виде нельзя, потому
что длина передней половинки проймы
заметно меньше, чем задней, и, скорее
Рис. 14 всего, плечевой шов будет заваливать-
ся вперед. На примерке его захочется
поправить. Но не это самое страшное.
Хуже то, что большой раствор нагрудной
вытачке не нужен, потому что у фигуры
с сутулой осанкой грудь не стоит «до-
миком», а лежит на животике.
Попробуйте встать перед зеркалом
боком и посмотреть на себя сначала
с нормальной осанкой, а затем с суту-
лой. Что вы видите? Нужна вам по-
лочка «домиком»? В жизни, пока мы
молоды, у нас хорошая осанка, креп-
кий позвоночник, нормальная грудь,
полочке нужна хорошая нагрудная
вытачка.
А вот с возрастом, когда позвоноч-
ник ослабеет и мы ссутулимся, грудь
наша не изменится. И при расчете
вытачка окажется такой же, как была.
Но изменится наша осанка. Мы станем
сутулыми, поэтому полочка станет бо-
лее плоской, не выпуклой. И если при
этом мы сохраним расчетный раствор
нагрудной вытачки, то на примерке об-
наружим это несоответствие, и не бу-
Рис. 15 дем знать, что же теперь с этим делать!

20 П О С Т Р О Е Н И Е Б АЗ О В О Й К ОН С Т Р У К Ц И И П Р Я М ОГО С И Л У Э ТА
 Другой пример. Перегибистая фигура
Фигура перегибистая с маленькой
грудью (рис. 16, рис. 17). Гимнастки
П2
на подиуме.
Точка П1 окажется выше точки П2, П1
что абсолютно недопустимо! Если кто-
то из вас уже пробовал шить, наверняка
сталкивались с такой ситуацией, когда
на примерке длина передней половин-
ки проймы оказывается больше, чем
нужно, и хочется в нижней ее части
сделать вытачку на грудь. Это и есть Рис. 16
не что иное, как увеличение нагрудной
вытачки. Казалось бы, парадокс. Грудь
маленькая, а вытачка просится боль-
шая. Но это происходит только тогда,
когда осанка фигуры перегибистая!

Отсюда вывод.

При построении проймы в БК мы

обязательно учитываем осанку
фигуры.
Если осанка сутулая, то умень-
шаем раствор нагрудной вытачки
постепенно до тех пор, пока точка
П1 не окажется выше точки П2
хотя бы на 3 см.
А если осанка перегибистая, то,
наоборот, увеличиваем нагрудную
вытачку до тех пор, пока точка П1
не окажется ниже точки П2 хотя
бы на 1 см.

Рис. 17

ПОСТРОЕНИЕ ПОЛОЧКИ И СПИНКИ 21

 Почему надо точку П1 делать ниже
точки П2 в идеале на 2 см?
Потому что нам нравится, когда дли-
на передней половинки проймы равна
или меньше на 1–1,5 см длины задней.
Тогда рукав садится без проблем. Его
не надо на примерке двигать и повора-
чивать относительно плечевой точки.
Плечевой точкой будем называть конеч-
ную точку плечевого шва. Там совпа-
дают точки П1, П2 и точка О на рукаве.
Это в идеале. В жизни ничего страшно-
го, если точка О не совпадет с П1 и П2,
но к этому надо стремиться. Рукав на
примерку не вметывается. Он прикалы-
вается к уточненной линии проймы.
Так вот, еще раз, раствор нагрудной
вытачки рассчитывается, но не явля-
ется окончательным. При построении
правильной проймы мы его меняем
в зависимости от осанки. Это очень
важно!
И возвращаясь к построению прой-
мы, повторяем: точка П2 выше точки
П1 на 1,5–3 см.
Если этого не произошло, то исправ-
ляем пройму. Для этого я предлагаю три
варианта.
Вариант 1. Увеличиваем или умень-
шаем раствор нагрудной вытачки.
Вариант 2. Если есть плечевые на-
кладки (подплечники), то мы даже в
том случае, когда точки П1 и П2 оказа-
лись в правильном положении относи-
тельно друг друга, должны их припод-
22 П О С Т Р О Е Н И Е Б АЗ О В О Й К ОН С Т Р У К Ц И И П Р Я М ОГО С И Л У Э ТА
нять по дугам, ограничивающим длину
плеча на высоту плечевой накладки.
Например, на 1,5 см. Смотрите рис. 13.
Там это показано штрихами. Но для
исправления проймы мы можем одну
точку поднять меньше, а другую боль-
ше. Главное, чтобы в сумме это не пре-
вышало двойной величины плечевой
накладки. Если она 1,5 см, то 3 см.
Вариант 3. Если есть плечевые на-
кладки, то мы можем одновременно
выполнять два предыдущих варианта.
Итак, мы поправили точки П1 и П2,
если было нужно. Подняли их на вы-
соту плечевой накладки, если это было
нам необходимо. Продолжаем построе-
ние дальше.
Оформляем плечевые срезы. Для
этого
1. соединяем А1 и П1 яркой линией —
плечевой срез полочки;
2. соединяем С и П2 тонкой линией;
3. от точки С влево по тонкой линии
откладываем 4 см —точка С2;
4. от точки С2 вниз 8—10 см —точка С3.
С2С3 —правая сторона плечевой вытач-
ки. Чем больше раствор вытачки, тем
длиннее этот отрезок;
5. от точки С2 влево откладываем рас-
твор плечевой вытачки (по таблице),
в нашем примере 2 см — точка С4.
С4С3 — левая сторона плечевой вы-
тачки.
Обе стороны вытачки немного про-
должаем вверх.
 Плечевой срез оформляем при за-
крытой вытачке. Для этого на большой
выкройке из бумаги закладываем тре-
угольник, совмещая стороны вытачки
С3С2 и С3С4. После этого по линейке
соединяем точки П2 и С. Это плечевой
срез. Вы заметили, что он получился
«домиком». Это самое точное опреде-
ление плечевого шва спинки. Можно
так делать прямо на ткани. А в тетрад-
ке так не сделаешь.
Поэтому для того, чтобы закончить
построение, применяем искусственный
прием.
От точки П2 вверх откладываем 2 см
и ставим точку (без имени). Эту точку
ПЕРЕХОДИМ К ПОСТРОЕНИЮ ПРОЙМЫ
От точки Г вправо мерка Шг2 — точка Г3.
Через точку Г3 проводим вертикаль
вверх и немного вниз.
От точки Г2 влево мерка Шс + Пшс
(прибавка) — точка Г4.
Пшс = 0, если при снятии мерок вы
подстраховались и уже увеличили ее.
Если нет, то Пшс = 0,5–1,5 см. Но ув-
лекаться не стоит. Пройма получится
неправильной. В точке П2 или П22,
если с плечиками, будет получаться
не прямой угол, а тупой. Это плохо.
Через точку Г4 проводим вертикаль
вверх и вниз.
Отрезок Г3Г4 — ширина проймы. Точ-
ка Г1 — ее середина.
Через точку Г1 проводим вниз верти-
каль. Ее пересечение с линиями талии,
линейкой (не рисуя) соединяем с точ-
кой С. По линейке проводим отрезок
от точки С влево до продолжения пра-
вой стороны плечевой вытачки. Полу-
чилась точка С22.
Уравниваем стороны вытачки.
Для этого измеряем С22С3 и откладыва-
ем это же расстояние от точки С3 через
С4 вверх. Получилась точка С44. С3С44
левая сторона плечевой вытачки. Сто-
роны вытачки всегда равны. С3С22 =
С3С44. Соединяем С44 с П2. Построение
плечевого шва спинки закончено.
бедер, низа — точки Т1, Б1, Н1 соответ-
ственно. Это боковой шов.
Мы определили ограничение проймы
слева и справа.
Следующий шаг — определить ее
ограничение снизу. Для этого вводим
понятие «вертикальный диаметр прой-
мы» (ВДП) (рис. 18).
Вертикальный диаметр проймы
(ВДП) — это часть прямой, которая
соединяет середину отрезка П1П2 и точ-
ку Г0. Точка Г0 является самой низкой
частью проймы и всегда лежит на боко-
вом шве или его продолжении.
Следующее необходимое понятие —
«высота оката рукава» (ВОР) (рис. 19).
ПЕРЕХОДИМ К ПОСТРОЕНИЮ ПРОЙМЫ 23
 П2
П1
ВДП
1
Г33 Г0
Г3 Г1
Рис. 18
Высота оката рукава (ВОР) — это рас-
стояние от линии ширины рукава под
проймой (АВ) до наивысшей точки рукава.
В результате многолетней практики
мною было подмечено, что рукав тогда
выглядит гармоничным и правильным,
когда:
1) АВ = Оп + Поп
2) ВОР = АВ : 2
3) ВДП = ВОР + (2 или 3) см.
Но при этом нужно помнить, что
ВОР не может быть больше 19–20 см.
Это первое исключение из правил.
Продолжаем построение.
Соединяем тонкой линией точки П1
и П2, если нет плечиков.
Из середины этого отрезка вниз про-
водим дугу радиусом, равным ВДП. Ее
пересечение с боковым швом или его
продолжением — точка Г0.
24 П О С Т Р О Е Н И Е Б АЗ О В О Й К ОН С Т Р У К Ц И И П Р Я М ОГО С И Л У Э ТА
О
2
1
ВОР 2
Г44
А В
Г4 О1
Рис. 19
КОНТРОЛЬ. Т1Г0 = 16–18 см для сред-
него роста. Это второе исключение из
правил.
Через точку Г0 проводим горизонталь
влево и вправо. Ее пересечение с верти-
калями — точки Г33 и Г44.
От точки Г33 вверх откладываем поло-
вину ширины проймы Г33Г0 — точка 1.
От точки Г44 вверх откладываем
в полтора раза больше 1,5 x (Г33Г0) —
точка 2.
Наша пройма проходит через точки
П1, 1, Г0, 2, П2.
В точках П1 и П2 обязательно прямые
углы, на участке 1 —Г0 пройма близко
вписывается в угол Г33, а на участке
Г0 —2, наоборот, отходит от угла Г44.
Точки 1 и 2 —точки касания. Они
являются ориентиром для построения
проймы. Но иногда в больших размерах
пройма до них может не доходить.
Это не страшно. Главное, чтобы ее ли-
нии не заходили за вертикали, ограни-
чивающие пройму спереди и сзади.
В жизни мало встречается безупречно
сложенных стандартных фигур. И для
того чтобы наша выкройка получилась
безупречной, очень часто мы пользу-
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРАВИЛ
Первое исключение
При определении высоты оката рука-
ва мы говорим, что ВОР меньше или
равна 19–20 см. Это делается для того,
чтобы наше изделие было комфортным
и удобным. Так как уменьшая ВОР
против расчетной, мы автоматически
увеличиваем длину отрезков АА1 и ВВ1.
Смотрите рис. 22. А это, в свою очередь,
влечет за собой уменьшение вертикаль-
ного диаметра проймы ВДП и подъем
точки Г0, то есть увеличение расстоя-
ния от талии до проймы Т1Г0, что тоже
влияет на комфорт. При подъеме руки
наше изделие не подскочит вверх.
Итак, первое исключение из правил:
ВОР меньше или равно 19–20 см.
Если ВОР больше, то смотрим на раз-
мер. Это мерка Сг. Если Сг меньше или
равна 58, то выбираем ВОР = 19. Если
Сг больше 58, то выбираем ВОР = 20.
И дальше при определении ВДП ис-
пользуем уже выбранное значение ВОР.
ВДП = ВОР + 2. Но при этом шири-
на рукава под проймой не меняется!
АВ = Оп + Поп.
емся исключениями из правил. Будьте
предельно внимательны.
Мои ученицы часто начинают зна-
комство с методикой кроя именно
с таких фигур. Если хотите достичь це-
ли, строго выполняйте все инструкции!
Второе исключение
При построении точки Г0 нижнего
уровня проймы мы контролируем уча-
сток Т1Г0.
Т1Г0 = 16–18 см для изделий с рука-
вами.
Это делается для того, чтобы не вык-
роить очень низкую пройму. Если это
случится, то на примерке исправить
будет уже невозможно. Не пришивать
же там заплатку. И еще: рукав в такую
пройму войдет без проблем и смотреть-
ся будет неплохо, но комфорт потеря-
ется и рука не поднимется, потому, что
длина бокового шва от талии до прой-
мы в сумме с длиной нижнего шва на
рукаве будет маленькой.
Что же делать?
Если Т1Г0 будет больше 18 см, то ни-
чего не предпринимать. Просто про-
должать построение дальше. Это быва-
ет у высоких и худеньких.
Но если Т1Г0 меньше 16 см, то дела-
ем остановку и выполняем следующий
анализ.
ПЕРЕХОДИМ К ПОСТРОЕНИЮ ПРОЙМЫ 25
 ..
Сначала поймем, с какой фигурой КРАСИВАЯ ПРОЙМА — ЭТО:
имеем дело. не слишком узкая и длинная;
Для этого посмотрим на мерку Дтс. не широкая и не короткая, похожая

..
Это фактически характеристика дли- на тыкву;
ны позвоночника до талии. Если она точка П1 ниже точки П2 на 2–3 см;

.
маленькая (38–40 см), то фигура или в точках П1 и П2 прямые углы;
маленького роста, или с высокой тали- точки П1 и П2 могут находиться друг
ей (длинными ногами). над другом или даже перекрывать
Здесь нужно заметить, что при не- друг друга (рис. 20).
правильном снятии мерок, в частности
если установочный пояс завязан слабо, Это бывает у маленьких размеров
он может соскочить выше определен- или у фигур верхнего типа с прибавкой
ного для него места, так как самое тон- по груди Пг = 3 и менее сантиметров.
кое место на фигуре находится чуть В последнем случае полезно увеличить
выше линии талии. Поэтому у нормаль- ширину проймы хотя бы до 9–10 см
ной фигуры Дтс и Впк могут оказаться за счет добавления цельнокроеных
меньше 39 см. Эту ситуацию нужно ластовиц по боковым швам полочки
поправить. и спинки или просто расширить ши-
рину сетки за счет выбора больших
Вернемся к анализу мерки Дтс. по величине прибавок.

Если Дтс = 39–40 см, то выбираем

Т1Г0 = 15–16 см.
Если Дтс = 41–42 см, то выбираем
П2
Т1Г0 = 16,5–17,5 см.
П1
Если Дтс = 43–44 см, то выбираем
Т1Г0 = 17,5–18,5 см.
Если Дтс = 45–46 см, то выбираем
ВДП
Т1Г0 = 18,5–20 см. 18 см

Надо сказать, что главным критери- 2

1
ем выбора будет красивая правильная
0
пройма. По этому поводу отметим, что Г33 Г44
считать правильной и красивой прой-
мой, а что нет. П2 выше П1 на 2,5 см
ВДП = 18 см
Г33 - Г44 = 6—7 см
Рис. 20

26 П О С Т Р О Е Н И Е Б АЗ О В О Й К ОН С Т Р У К Ц И И П Р Я М ОГО С И Л У Э ТА
 Если ваша пройма вам не нравит-
ся, возвращайтесь назад и ищите
ошибку!
А1
С44 С22
Начинайте с мерок. Помните, что С2
при их измерении вы должны стре-
П2
миться увидеть правильные соотно- П1
шения.

Итак, мы выбрали величину отрезка 2

Т1Г0.
Откладываем новую точку Г0 и стро- 1
им пройму, как учили. Г3 Г0 Г4
Измеряем новый вертикальный ди-
аметр проймы ВДПн. Он будет меньше
первоначально рассчитанного.
Определяем новую высоту оката
рукава ВОРн. 20 см
ВОРн = ВДПн — 2.
При этом важно, что АВ = Оп+Поп.
Ширина рукава под проймой не меня-
ется!
Т1
Приведенные выше расчеты при-
менимы только для изделий с рукава-
ми. Если рукавов нет, то ничего этого
делать не нужно.

ПРОЙМА И БОКОВОЙ
ШОВ В ИЗДЕЛИЯХ БЕЗ РУКАВОВ

..
Б1
Для изделий без рукавов (рис. 21):
выбираем Т1Г0 = 20 см или измеряем.

.
уменьшаем Пг до 1—2 см.
верхнюю часть боковых швов делаем
прямую. Рис. 21

ПЕРЕХОДИМ К ПОСТРОЕНИЮ ПРОЙМЫ 27

 ПОСТРОЕНИЕ РУКАВА С ЛОКТЕВОЙ ВЫТАЧКОЙ
Переходим к построению рукава От т. О вниз откладываем высоту
с локтевой вытачкой (рис. 22). оката рукава т. О1.
Исходные данные: Оп = 28, Др = 55, ВОР = (Оп + Поп) : 2.
Поп = 4, Пдр = 2, Шрн = 22. Исключение составляют рукава
Проводим линию низа. больших размеров.
От т. Н вверх откладываем мерку Др + Если высота оката оказалась больше
Пдр. Ставим т. О. 19–20 см, то для средних размеров вы-
бираем 19 см, а для больших, начиная
Рукав с локтевой вытачкой
с 59-ого размера, 20 см. Ширина рукава
О
под проймой при этом не меняется.
2 см От т. О1 влево и вправо откладываем
1,5 см
(Оп + Поп) : 2, получили т. А и В соот-
1 ветственно. АВ — ширина рукава под
22 2 проймой.
2 см
1,5 см От т. Н влево и вправо Шрн : 2, точки
А1 и В 1.
А В
О1 Соединяем точки А и А1, В и В1, А
и О, О и В.
Слева — передняя половинка рукава,
передняя половинка рукава

задняя половинка рукава

справа — задняя.
АО делим пополам — т. 1.
ОВ делим на три части, в нижней
трети ставим т. 2.
Л Л2 Л1 Л11 Получились отрезки: А1, 1О, О2, 2В.
Л33
Из середин полученных отрезков
Л3
восстанавливаем перпендикуляры,
в верхней части вверх, в нижней части
вниз. Слева — длиной 2 см, справа —
1,5 см.
На задней половинке оката рукава
прямой линией соединяем вершины
полученных перпендикуляров.
Пересечение с отрезком ОВ — т. 22.
Н В1
А1
В11 Безымянная
Безымянная
Рис. 22 Если все сделали правильно, то т. 22
точка
точка
удалена от т. 2 на 1,5–2,5 см.

28 П О С Т Р О Е Н И Е Б АЗ О В О Й К ОН С Т Р У К Ц И И П Р Я М ОГО С И Л У Э ТА
 Окат рукава проходит через точки А,
1, О, 22, В и все вершины полученных
перпендикуляров.
Верхняя часть оката рукава округлая,
без острых ломаных линий.
В точках А и В линия оката рукава
проходит по касательной.
Все вершины перпендикуляров для
линии оката рукава являются только
ориентиром. Самое главное — это пра-
вильная гармоничная форма линии
оката.
Оформление локтевой вытачки
для длинного рукава:
В изделиях из трикотажа, рукавах
¾ или широких внизу локтевая вытачка
не нужна.
Для этого от т. О вниз откладываем
длину до локтя (можно измерить),
обычно это 30–35 см. Ставим т. Л.
От т. Л вправо ведем горизонталь —
т. Л1.
Точка Л2 — середина отрезка ЛЛ1.
От т. Л1 вниз откладываем «раствор
локтевой вытачки».
Раствор локтевой вытачки зависит
от размера и угла поворота руки в спо-
койном опущенном состоянии. Обыч-
но изменяется от 1 до 3 см. Чаще всего
раствор локтевой вытачки = 1,5 см.
Ставим т. Л3.
Соединяем точки Л2 и Л3 — это ниж-
няя сторона локтевой вытачки.
П О С Т Р О Е Н И Е Р У К А В А С Л О К Т Е В О Й В Ы ТАЧ К О Й
Обе стороны вытачки продолжаем
вправо.
От т. В1 вниз на продолжении ВВ1
откладываем раствор локтевой вытач-
ки — т. В11.
Соединяем ее с серединой А1Н.
А1В11 — линия низа рукава.
От т. В11 вправо отмеряем 2 см, ста-
вим точку. Без имени.
Линейкой (без прорисовки) соединя-
ем ее с точкой В, проводим по линейке
отрезок от т. В вниз до пересечения
с продолжением верхней стороны лок-
тевой вытачки. Получилась т. Л11.
Измеряем Л2Л11 и откладываем это
расстояние от т. Л2 через Л3. Получи-
лась т. Л33.
Соединяем Л33 с В11.
Для более гармоничной формы ру-
кава точки А1, Н, В11 и середину перед-
ней половинки низа смещаем в сторо-
ну передней половинки влево на вели-
чину раствора локтевой вытачки.
Полученные точки соединяем с точ-
ками А, Л, Л33 соответственно. Перео-
формляем линию низа.
Построение закончено.
29
Ю Б К А - К А РА Н Д А Ш С О Ш Л И Ц Е Й С ЗА Д И
 ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ
КОНСТРУКЦИИ ПОЛУПРИТАЛЕННОГО
СИЛУЭТА

Итак, мы закончили построение БК платья прямого силуэта с втачным рукавом.

В принципе, на этом можно остановиться. Но если вы хотите сшить платье по
фигуре, вам нужно будет добавить на БК талиевые вытачки, чтобы убрать лиш-
нюю ткань в области талии. Силуэт платья теперь изменится, и оно станет полу-
прилегающим см. стр.30.
Техническое задание теперь будет выглядеть так (рис. 23).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Технический эскиз Мерки Прибавки

плечи 48-38-52 Пг = 3
17-21-10 Пб = 0
18-60 Пт = 2
грудь 13-42-28-22 Поп = 4
42/42-27/44-25 Пшрн = 2
талия

бедра

низ

Рис. 23

СОЗДАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЭСКИЗА 31

 КАК ПРАВИЛЬНО НАРИСОВАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭСКИЗ
Начнем с технического эскиза. Я по- это линия бедер. Выбираем ширину
пробую рассказать вам, как это делаю бедер. Она больше, чем ширина талии,
я (рис. 23). Сначала я рисую два плеча, но меньше, чем ширина плеч. Соеди-
а между ними вырез горловины под няем талию с бедрами двумя чуть
горлышко. Плечи лучше рисовать выпуклыми вертикальными линиями.
на одной линии, не делая их покатыми. Продолжаем их вниз, до линии низа.
Затем от конечных точек плеча вниз Это боковые швы. На участке от бедер
проводим две прямые, которые сужа- до низа всегда прямая линия. Из ко-
ются к линии талии. Это боковые швы нечных плечевых точек дорисовываем
лифа нашего платья. Их длина должна рукава. Если они длинные, то закан-
быть немного меньше, чем ширина чиваем их у линии бедер. Вот таким
плеч. Проводим горизонтальную ли- нехитрым способом можно схематич-
нию —получилась талия. Измеряем но, но достаточно правдиво изобразить
расстояние от линии плеч до талии контуры платья или жакета. Потом
и делим его пополам. Проводим на этом останется только прорисовать детали.
месте горизонтальную линию, это В нашем примере это талиевые вы-
линия груди. Измеряем расстояние тачки и спереди, и сзади и нагрудная
от линии груди до линии талии и от- вытачка, которая расположена в БК
кладываем его вниз от талии. Проводим у горловины. Рядом строим спинку.
в этом месте горизонтальную линию, Смотрите рис. 23.

Строим БК, как описано выше (рис. 24).

ВОР = АВ : 2 = 32 : 2 = 16 Это меньше 19. Ничего не предпринимаем.
ВДП = ВОР + 2 = 16 + 2 = 18.
Т1Г0 = 17,5 см. Ничего не предпринимаем.
Строим пройму, как учили.
Чтобы приталить БК, нужно ввести талиевые вытачки.

РАСЧЕТ ТАЛИЕВЫХ ВЫТАЧЕК

ДЛЯ ПОЛУПРИТАЛЕННОГО СИЛУЭТА
Сумма всех вытачек = «есть» — «надо» = Раствор передней вытачки для не-
ТТ2 — (Ст + Пт) = 52 – (38 + 2) = 12. большой груди — ⅓ остатка. 6 : 3 = 2.
Раствор боковой вытачки — полови- Раствор задней вытачки для неболь-
на этой суммы. 12 : 2 = 6. шой груди — что осталось. 6 – 2 = 4.

32 П Л АТ Ь Е П О Л У П Р И ТА Л Е Н Н О Г О С И Л У Э ТА С ТА Л И Е В Ы М И В Ы ТАЧ К А М И Б Е З П Л Е Ч Е В Ы Х Н А К Л А Д О К
 Базовая конструкция с талиевыми вытачками
А0 А А1 С С0
С44 С22
С2 С1

В П2
П1

С3
2
18
1

Г33 Г0 Г44
Г Г2 51
3 см

Ц Г3 Г1 Г4

1,5
Т Т1 Т2 40
10—12 см

13—15 см

Б Б1 Б2 52
Красным цветом
показано оформление
спинки со средним
швом.

Н1 Н2 Рис. 24
Н

РАС Ч Е Т ТА Л И Е В Ы Х В Ы ТАЧ Е К Д Л Я П О Л У П Р И ТА Л Е Н Н О Г О С И Л У Э ТА 33
 Если грудь довольно выражена, тогда тачка была там, где есть больше выпу-
передняя и задняя вытачки могут быть клость.
одинаковыми. Если при расчете получаются дроб-
Если при выраженной груди плохо ные числа, смело округляйте их до це-
выражены бедра, то раствор боковой лого. Главное, следите за тем, чтобы
вытачки уменьшается, а остаток пере- при проверке сумма всех вытачек
распределяется между передней и зад- не изменилась.
ней вытачками, так, чтобы больше вы-

ПОСТРОЕНИЕ БОКОВОЙ ВЫТАЧКИ

От т. Т1 откладываем влево и вправо по прямая линия. А затем с помощью ле-

½ раствора боковой вытачки. От этих кала делаем их слегка вогнутыми.
точек вверх отмеряем по 1,5 см. Все углы сглаживаем. Особенно
От приподнятых над линией талии в области талии.
точек вниз к т. Б1 выпуклыми лини- Оформляя таким образом боковой
ями (с помощью лекал) оформляем шов на участке грудь—талия—бедра,
боковые швы на участке бедер. Обяза- мы добиваемся красивой, правильной,
тельно доводим их до точки Б1. Если гармоничной формы нашего изделия,
они встретятся раньше, то линия бедер соответствующей такой же правиль-
будет приподнята и на примерке потре- ной, красивой и гармоничной форме
буется корректировка этого участка. женской фигуры (даже тогда, когда это
От приподнятых над линией талии не совсем так).
точек вверх до точки Г1, если точка Г0
оказалась выше линии груди, проводим Невозможно сшить красивое
сначала прямые линии. Или до точки изделие, построив некрасивую
Г0, если она оказалась ниже линии гру- конструкцию.
ди, проводим сначала прямые линии.
Выше линии груди до проймы всегда

ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ВЫТАЧКИ

Конечно, очень хочется разместить ее трится вызывающе, потому чаще всего

середину сразу под т. Ц. Но на практи- середину передней талиевой вытачки
ке часто это бывает неразумно, так как смещают в сторону бокового шва при-
вытачка, выполненная в этом месте, мерно на 6 см от т. Ц вправо по линии
привлекает к себе внимание и смо- груди.

34 П Л АТ Ь Е П О Л У П Р И ТА Л Е Н Н О Г О С И Л У Э ТА С ТА Л И Е В Ы М И В Ы ТАЧ К А М И Б Е З П Л Е Ч Е В Ы Х Н А К Л А Д О К
 Для больших размеров вытачку сме-
щают еще больше. Так, чтобы она
не оказалась на самой выпуклой части
груди.
Из этой точки, выбранной на линии
груди, опускаем вниз перпендикуляр.
Это середина вытачки. Длина его от ли-
нии талии вниз зависит от величины рас-
твора передней талиевой вытачки. Если
раствор вытачки небольшой (2–3 см),
то длина от талии вниз 10–12 см. Если
раствор вытачки больше 3 см, то длина
от линии талии вниз увеличивается, до-
ходя иногда до линии бедер и ниже.
От точки пересечения середины вы-
тачки с линией талии откладываем влево
и вправо по ½ раствора передней талие-
вой вытачки. В нашем примере —по 1 см.
ПОСТРОЕНИЕ ЗАДНЕЙ ВЫТАЧКИ
Здесь все просто. Если по спинке нет
среднего шва, то участок Г2Г4 делим
пополам — это середина задней тали-
евой вытачки. Если есть средний шов,
то пополам делим участок Г2Г1 — это
середина задней талиевой вытачки.
Это делается для того, чтобы кон-
структивные линии в изделии распо-
лагались ритмично. Другими словами,
нельзя чтобы в одном месте было густо,
а в другом пусто.
В том и другом случае из этой точки
опускаем перпендикуляр вниз. Его дли-
на от линии талии вниз 13–15 см. Это
нижний конец задней вытачки.
Верхний конец нацелен на область
лопаток, обычно это на 2 см выше ли-
РАС Ч Е Т ТА Л И Е В Ы Х В Ы ТАЧ Е К Д Л Я П О Л У П Р И ТА Л Е Н Н О Г О С И Л У Э ТА
Соединяем эти точки с нижним
концом вытачки прямыми линиями,
а верхнюю часть вытачки оформляем
особенно.
Отталкиваясь от контуров женской
фигуры, понимаем, что на участке
6–7 см от линии талии вверх раствор
вытачки сохраняется и только затем со-
единяется с верхним концом, который
находится ниже линии груди на 3 см,
прямыми линиями.
Но бывают и исключения. Если грудь
низко и расстояние от т. Ц до талии не
велико, то сохранять ширину вытачки
на 6—7 см не нужно! Следим за тем,
чтобы в вершинах всех вытачек были
очень острые углы.
нии груди или линии проймы (выбира-
ем ту, что выше). От точки пересечения
этого перпендикуляра с линией талии
влево и вправо откладываем по ½ рас-
твора задней талиевой вытачки. В на-
шем примере —по 2 см.
Соединяем эти точки прямыми лини-
ями с верхним и нижним концом.
Углы сглаживаем. Уточнение формы
вытачки происходит на примерке, по-
тому что форма позвоночника непред-
сказуема.
Строим рукав, как учили (рис. 25).
АВ = 28 + 4 = 32
ОО1 = 32 : 2 = 16
А1В1 = 22 + 2 = 24
35
 О минусовые прибавки. Например Сб =
2 см 52, а ББ2 = 51. Пб = –1. Так оставлять
1,5 см
нельзя, если, конечно, это не слабый
1
трикотаж.

16
22 2
2 см
1,5 см
2. Измеряем талию. Для этого прове-
А В
О1 ряем длину отрезка от точки Т до точ-
32
ки Т2, выбрасывая все вытачки. Срав-
ниваем с Ст + Пт. Поступаем точно
так же, как с бедрами.

3. Измеряем наше изделие по линии

груди. От точки Г до Г2. Если линия
груди пересекает пройму, то ее выбра-
сывать не нужно. Это место заполня-
А1 Н В1
ется рукавом. Выбрасываем маленький
Рис. 25 кусочек задней талиевой вытачки.
Сравниваем с Сг + Пг. Поступаем точ-
Построение закончено, и, казалось но так же, как с бедрами.
бы, на этом можно остановиться.
Но это не так! Здесь очень кстати 4. Измеряем и записываем фактиче-
придется русская пословица: «Семь ское значение ВДП. Прямо внутри
раз отмерь, один раз отрежь!» Поэтому проймы.
делаем проверку.
5. Измеряем и записываем ВОР. Вну-
три рукава. Проверяем, выполняется
КОНТРОЛЬ ли правило ВДП = ВОР + 2. Если нет,
ищем ошибку. Исправляем и снова
КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР БУДЕТ ВСЕГО делаем проверку.
ШЕСТЬ. ЗАПОМНИТЕ ИХ.
1. Измеряем ББ2, записываем тут же. 6. Измеряем и записываем АВ. Срав-
Обводим кружочком. Сравниваем ниваем с Оп + Поп. Другого значения
это число с нужным нам значением. быть не может!
Если погрешность нам не повредит, И вот только сейчас наше построе-
то оставляем так, как есть. Если мы ние можно считать законченным!
не можем с ней согласиться, то ищем
ошибку и исправляем чертеж. Всегда
переделываем работу, если появились

36 П Л АТ Ь Е П О Л У П Р И ТА Л Е Н Н О Г О С И Л У Э ТА С ТА Л И Е В Ы М И В Ы ТАЧ К А М И Б Е З П Л Е Ч Е В Ы Х Н А К Л А Д О К
Итак, мы построили две базовых конструкции. Одна — платье прямого свободно-
го силуэта, а другая — полуприлегающего. И в том, и в другом случае нагрудная
вытачка выходила из точки начала плечевого шва у горловины. Но далеконе всег-
да нам хочется видеть ее там, например модель на стр. 38. Поэтому необходимо вы-
полнить моделирование, чтобы перенести ее в другое место по выбранной модели.

МОДЕЛИРОВАНИЕ БАЗОВОЙ
КОНСТРУКЦИИ ПЛАТЬЯ

Моделирование, или изменение БК

так, как требует выбранная нами мо-
дель.
ПРАВИЛ ИЗМЕНЕНИЯ БК ВСЕГО ТРИ:
1. Перевод вытачки.
2. Лучевая раздвижка.
3. Параллельная раздвижка.
Все они выполняются на базе безу-
пречной и проверенной БК, которая
выполняется на бумаге, затем на ней
рисуются новые конструктивные ли-
нии в зависимости от того, какую мо-
дель вы захотели сшить. И после этого
по нарисованным линиям БК, как
правило, разрезается.
. И БК разрезается до конца, и ее час-
ти раздвигаются параллельно (третье
правило).
Результат после этого обводится.
Это выполняется на ткани.
Иногда в одном изделии применяют-
ся и то, и другое, и третье правила.
Это зависит от того, какой фасон или
какую модель платья мы задумали.
Те же самые правила относятся к любо-
му ассортименту одежды.
Есть еще одно правило моделиро-
вания, которое надо запомнить: если
любая конструктивная линия проходит
через открытую вытачку, ее надо снача-
ла закрыть.

.
Научившись моделировать, вы сами
Закрываются старые вытачки (пер- сможете придумывать себе тот или иной

.
вое правило).
БК разрезается по выбранным и нари-
сованным лучам (отрезкам) с одной
стороны, не доходя до противополож-
ного края 1 мм, и раздвигается на
одинаковые углы (второе правило).
фасон и, построив БК, выполнять не-
обходимые действия. Не нужно будет
судорожно искать в журналах чужую вы-
кройку, а потом еще и подгонять ее под
себя, затрачивая много времени и сил.
Я предлагаю вам набраться терпения
и освоить эту нехитрую науку самим.

МОДЕЛИРОВАНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ПЛАТЬЯ 37

 Рассмотрим это на конкретном примере со стр. 38. Наше техническое задание
в данном случае будет выглядеть, как на рис. 26.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Технический эскиз Мерки Прибавки

48-38-52 Пг = 3
17-21-10 Пб = 0
18-60 Пт = 2
13-42-28-22 Поп = 4
42/42-27/44-25 Пшрн = 0

Длина оборки —15 см.

Ткань плательная, любая, кроме
очень тонкой, просвечивающей
и, наоборот, очень жесткой, сухой.
Расход ткани
Учимся расчитывать сами.
Дтп + Диз (до оборки) + (2 + 2) +
2 x (Дл. оборки + 4) + Д +7
15 см

В этом примере: 44 + 45 + 4 + 2
(15 + 4) + 42 + 7 = 180 см

Рис. 26

Строим БК, как описано выше. Полоч-
ка, спинка и рукав (рис. 27, 27a).
Для того, чтобы подчеркнуть формы
тела, силуэт немного заужаем по боковым
швам на 1,5-2,5 см, но не более. Делаем
это ниже линии бедер на 4—5 см (рис. 27).
Вводим средний шов по спинке, поэ-
тому уменьшаем заднюю талиевую вы-
тачку на 1,5 см и оформляем заужение
в среднем шве. Саму вытачку сдвигаем
в сторону бокового шва (рис. 24, 27).

ПЕРЕВОД ВЫТАЧКИ
На БК полочки и спинки рисуем ли- Для этого из точки Ц проводим отрезок
нию оборки ОО1О2 рис. 28. НО = 15 ЦВ1 в сторону бокового шва сантиметра
На БК полочки рисуем новое желае- на три ниже точки Г0.
мое положение нагрудной вытачки.

МОДЕЛИРОВАНИЕ НА КОНКРЕТНОМ ПРИМЕРЕ 39

 Вырезаем выкройку и разрезаем по- Теперь работаем только с полочкой
лочку по отрезку ЦВ1 от точки В1 до Ц. и спинкой (рис. 30).
Стороны нагрудной вытачки совмеща- Намечаем на плечевом срезе полочки
ем (закрываем старую вытачку). Рабо- и спинки вырез горловины «лодочка».
тает первое правило моделирования. Это примерно середина. Далее от ярем-
Так же по намеченной линии отрезаем ной впадины измеряем нужный нам
оборку (рис. 29). вырез горловины и, уменьшив эту вели-
чину на 1—2 см (для страховки), откла-
дываем ее от точки В вниз, ставим точку
В2. Со спинкой поступаем аналогично.
Можно вообще этого не делать и оста-
вить выбор формы выреза до примерки.
На полочке ничто не мешает нам на-
рисовать вырез горловины, а на спинке
он проходит через открытую плечевую
вытачку. Поэтому сначала нужно закрыть

Рис. 27a Моделирование БК

Ц
Ц В1
В1

4÷5 см

О О1 О1 О2
О О1 О1 О2

15 см
1,5—2,5 см Н
Рис. 27 Рис. 28 Рис. 29

40 П Л АТ Ь Е П О Л У П Р И ТА Л Е Н Н О Г О С И Л У Э ТА С ТА Л И Е В Ы М И В Ы ТАЧ К А М И Б Е З П Л Е Ч Е В Ы Х Н А К Л А Д О К
вытачку (совместить ее стороны), а за- Должно получиться, как на рис. 30.
тем нарисовать вырез. Новую плечевую В этом случае работает правило о том,
вытачку лучше перенести в горловину, что вырез горловины должен намечать-
изменив немного ее направление. ся при закрытой вытачке.

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАЗДВИЖКА

Теперь работаем с оборкой. В нашем Встречная складка выглядит так, как

примере полочка и спинка оформлены на рис. 31.
одинаково и содержат по три встреч- Намечаем для складок место и выби-
ных складки в центре и по бокам. раем их глубину (рис. 32 и 33).
Пусть она будет 5 см. Тогда для того,
чтобы выполнить ее, надо увеличить
А А1 С
П1 А2 С1
оборку для одной складки на 20 см.
В П2
С2 5
В2

Рис. 31

О О1 О2

О О1 О1 О2
Рис. 32
ВВ2 измеряем перед зеркалом 1 2 3 4 5
А1 — середина плеча АП1 О О22
П 2А 2 = А 1П 1
С1С2 выбирается произвольно
по модели (по желанию)
Рис. 30 Рис. 33

МОДЕЛИРОВАНИЕ НА КОНКРЕТНОМ ПРИМЕРЕ 41

Разрезаем по намеченным линиям де-
таль оборки (рис. 34).
1 2 3 4
Рис. 34
середина
10
переда
Работаем с рукавами. Замечаем, что
по модели они не изменились вверху,
но стали заметно шире внизу. Чтобы
достичь данного эффекта, применяем
к ним второе правило моделирования —
лучевую раздвижку. Для этого на выре-
занном из бумаги рукаве намечаем от-
резки прямых —лучи (рис. 36).
4 4
Рис. 36
42 П Л АТ Ь Е П О Л У П Р И ТА Л Е Н Н О Г О С И Л У Э ТА С ТА Л И Е В Ы М И В Ы ТАЧ К А М И Б Е З П Л Е Ч Е В Ы Х Н А К Л А Д О К
Выполняем параллельную раздвижку
(правило третье). Оборки полочки
и спинки выглядят теперь так (рис. 35).
5 Как правило, ширины ткани (140 см)
не хватает, чтобы выполнить эту деталь
с одним швом, поэтому увеличивают
расход ткани на величину этой оборки
с припусками и делают еще один шов. Оба
шва прячут в невидимые части складок.
середина
20 20 20 10
спинки
Рис. 35
ЛУЧЕВАЯ РАЗДВИЖКА
Затем разрезаем по намеченным ли-
ниям снизу вверх, не дорезая 0,1 см
до линии оката рукава.
Раздвигаем бумажную выкройку
рукава на одинаковые углы. Добавля-
ем расширение по боковым швам. Ре-
зультат можно обводить сразу на ткани
(рис. 37).
2,5 2,5
5 5 5
Рис. 37
 РАСКРОЙ
Раскладываем ткань на столе кромками
к себе, сгибом от себя. Конечно, пред-
варительно хорошо поутюжив ее с па-
ром. Двигаем ее в правый угол стола.
Ориентируясь на него, всегда размеча-
ем ткань (рис. 38).
сгиб
кромки
Рис. 38
. .
РАЗМЕТКА ТКАНИ.
Линия № 1 параллельна правой кром-
.
ке стола и выравнивает ткань по утку.
Линия № 2 параллельна линии 1
.
и является линией низа.
Линия № 3 параллельна линии 2
.
и является линией талии.
Линия № 4 параллельна ближней
кромке стола и отсекает кромку ткани.
Здесь будет показана раскладка лекал
для тех моделей, у которых мерка Сб
меньше или равна 66 см при ширине
ткани 140 см. Если бедра больше, рас-
ход ткани увеличивается в два раза, так
как полочка и спинка не входят в одну
ширину.
3 2 1
линия талии
линия низа
линия середины 5
4
Я стою
здесь!
Линия № 5 параллельна линии 4
и всегда является серединой переда
либо спинки. В нашем примере это
середина спинки.
1. Раскладываем на ткани подготовлен-
ные лекала так, чтобы талия на выкрой-
ке совпадала с линией № 3 на ткани,
РАС К Р О Й 43
середина спинки с линией № 5, а сере- 2. Поставив грузики, обводим тонким
дина полочки —со сгибом (рис. 39). мылом или мелом сначала тонкими
штрихами, затем убираем бумажные ле-

Раскладка лекал на ткани

Рис. 39

кала и с помощью пластикового лекала 3. Вытачки на бумаге не вырезаем.

(рис 11) прорисовываем все контуры Делаем только маленькие отверстия
двумя линиями. Первая —по которой в вершинах и в точках на талии, кото-
будем шить, а вторая —та, по которой рые показывают максимальную шири-
будем вырезать. Расстояние между пер- ну. На ткани потом это выглядит при-
вой и второй линиями равно припуску мерно так, как на рис. 40.
на обработку среза. Обе линии должны
быть строго параллельны друг другу! 4. Показываем середину и одну сторо-
ну. Так удобнее сметывать.
ПРИПУСКИ НА ШВЫ В КРОЕ
По плечевым швам, по низу платья Разметка вытачки
и рукава, по окату рукава и пройме,
по оборке вверху и внизу 1,5—1,7 см.
Одна сторона вытачки
По боковым швам платья и рукавов
2—3 см. Это наша страховка. В готовом
виде мы этот припуск сократим до 1,2—
1,5 см. По горловине 1 см. Середина вытачки

Рис. 40

44 РАС К Р О Й
5. Обязательно прокалываем булав- Вытачка из шва
ками, чтобы по их следам легко было
перенести вытачки на другую часть
детали. рассечки

6. Булавки ставим и по контурам, что-

бы ткань при работе с ножницами не
смещалась. припуск
на обработку

7. Вырезаем по вторым линиям.

Рис. 41
8. По всем контрольным точкам делаем
рассечки (рис. 41). рассечки

Рассечка — это поперечный раз-

рез величиной 0,3 см. птичка

Контрольных точек много не бывает!

Всегда есть рассечка по талии. Так же
по всем серединкам. Для удобства
и точности вы сами можете придумать
и выполнить контрольные точки. Удоб-
но сделать рассечку, показывающую
величину припуска.
Рассечки на рукаве выглядят так Рис. 42
(рис. 42).
В нижней части оката со стороны
передней половинки рукава вырезаем которым будем сметывать. Если сметка
маленький треугольник – «птичка». не выполняется (например, рукав
Это очень помогает в дальнейшем не вметывается в пройму), то и рисо-
не перепутать левый с правым рукавом. вать линию проймы и оката рукава
Рассечками же показываем величи- не нужно. Не рисуем и линии горло-
ну припуска по швам, которые будем вины, талии, низа, бедер и среднего
сметывать. шва спинки. Но обязательно нарисуем
линию середины полочки в распашном
9. Переворачиваем вырезанные детали изделии (блуза, халат, пальто). На этом
и рисуем на нижней части те линии, по раскрой закончен.

РАС К Р О Й 45
 СМЕТЫВАНИЕ

Главное условие хорошей сметки — это предварительное скалывание булав-

ками. Все булавки ставятся перпендикулярно скрепляемым срезам.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА
1. Совмещаем начало, конец, середи-
ны, все контрольные точки и все сре-
зы. Ставим булавки перпендикулярно
(рис. 43).
Длину нити при сметывании нужно
брать немного больше, чем длина шва.
Ширина стежка —от 0,2 до 5 см, зави-
сит от того, что сметывается. Чаще все-
го 0,5—1 см.

Сметывание бокового шва

Рис. 43 рассечки

2. Если вытачки выходят из шва, сме- Посадку выполняют очень мелкими

тываем от широкой части к узкой.
3. Плечевые швы сметываются со сто-
роны спинки, так как там есть посадка.
Посадка — это соединение двух
срезов неодинаковой длины
таким образом, чтобы тот, что
длиннее, оказался слегка при-
собранным, но при этом не об-
разовывались бы складочки или
защипы.
(0,3—0,5 см) стежками. Для контроля
посадки вверху размещают всегда тот
срез, что длиннее.
При посадке обязательно уравнива-
ются срезы горловины, а со стороны
пройм — как получится. Если ткань
жесткая, то хорошей посадки может
не получиться, поэтому там останется
лишняя ткань. Это не страшно. Глав-
ное — при сметывании другого пле-
чевого шва выдвинуть ровно столько,
сколько осталось в первом. Чтобы лег-
че было сориентироваться, запомните:

46 СМЕТЫВАНИЕ
начинать сметывание надо с правого
плечика.
4. Если есть застежка, то ставим ни-
точки.
Поставить ниточку — значит
прошить ткань в один слой без
узелков и закрепок, чтобы сделать
линию шва видимой с лицевой
стороны изделия.
5. Срез по линии низа всегда заметыва-
ется широкими стежками.
6. Если ткань плотная и толстая,
то припуски заметываются широкими
стежками (рис. 44).
7. Втачные рукава на примерку не
вметываются. Но сметываются и лежат
рядом.
Что касается нашей модели, то мы по-
ставим ниточку по среднему шву спин-
Шов вподгибку с закрытым срезом
1—1,5 см
Рис. 45
Заметывание припусков
шов сметывания
(2 слоя)
шов заметывания
(3 слоя)
Рис. 44
ки —там, где будет «молния». Это, как
правило, на 15 см ниже и на 20 см выше
линии талии.
Складки на оборке сметываются, как
на рис. 31, и в таком виде она приметы-
вается к низу платья. Очень удобно пе-
ред этим низ оборки обработать любым
понятным вам способом. Например,
швом вподгибку с закрытым срезом.
И, конечно, поутюжить его (рис. 45).
Низ рукавов, как любую драпировку,
нужно прошить вручную двойной нит-
кой и стянуть до мерки Шрн.
0,1 см
О Б Щ И Е П РА В И Л А 47
 ПРИМЕРКА

Как правильно выполнять любую примерку, мы разберем на примере платья

с оборкой.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

1. Скалываем булавками участок застеж- шла ошибка баланса. Надо переметать

ки, совмещая поставленные ниточки.
2. Расправляем припуски внутри на од-
ну сторону.
3. Если есть подплечники, прикрепля-
ем их.
4. Оцениваем положение бокового шва.
Он должен быть строго вертикальным.
По обе стороны от него не должно быть
косых заломов. Если они есть, произо-
боковые швы так, чтобы заломы пропа-
ли, а шов не отклонялся бы внизу ни
в сторону полочки, ни в сторону спинки.
5. Оцениваем степень прилегания
платья по участкам: грудь, талия, бедра.
Там, где есть слабина (лишняя ткань),
закалываем лишнюю ткань на ребро
(рис. 46).
6. Там, где нужно выпустить, рисуем
крестики (рис. 47). Работаем по правой
стороне фигуры.

Закалываем ткань Ставим 7. Уточняем контуры. Прорисовываем

на ребро крестики
пройму (если нужно), горловину. Уточ-
няем длину. Делаем отметку на ткани
с правой стороны (рис. 48).

8. На уточненную линию проймы нака-

лываем правый рукав с приметанным
манжетом (рис. 49).

9. Уточняем его длину и ширину, как

описано выше.

На этом примерка закончена, но,

расколов платье и убрав рукав, нужно
Рис. 46 Рис. 47 обязательно сделать следующее:

48 ПРИМЕРКА
По всем меловым линиям поставить ниточку, запомнить! Нет мела — не надо
ставить ниточку!

Вот теперь можно переходить к следующему этапу.

Уточнение контуров проймы и горловины Примерка рукава

Новые линии горловины и проймы

Рис. 48 Рис. 49

О Б Щ И Е П РА В И Л А П Р И М Е Р К И 49
 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

1. Распарываем все горизонтальные 3. Сметываем участок под застежку

линии. Рукава уже откололи, остались «молния». Предварительно поставлен-
плечи и линия притачивания оборки. ные ниточки убираем.

2. Если был заметан низ (у платьев без
оборок), разметываем.
4. Если была корректировка по шири-
не, то выполняем ее (рис. 50).
Там, где стояли булавки на ребро,
на изнанке отмечаем их следы. После
этого булавки убираем. По нарисован-
ным следам корректируем линию шва,
стараясь плавно и красиво свести ее
к той, что была.
Если стояли крестики, то на этом
участке требовалось выпустить платье,
сделать пошире. Поэтому корректиру-
ем боковой шов на этом участке в сто-
рону уменьшения припусков. Плавно
переходим на отмеченных границах
к предыдущей линии шва. Смещение
от первоначальной линии не превышает
1 см —это норма. Если больше, то нуж-
но переметать по новой линии и повто-
рить примерку.

Платье выкроено из тяжелой ткани.

Уровень талии оказался немного сме-
щен к низу, и в области верхней части
бедер нужно выпустить. А прибавка
на свободу облегания по груди, кото-
рую мы часто не используем в построе-
нии, а просто контролируем, оказалась
Рис. 50 великовата. На примерке боковой шов

50 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
будет выглядеть так (рис. 50). А после переносим эту линию на симметрич-
корректировки так (рис. 51). ный шов.
С помощью наших любимых булавок

изнанка

линия сметывания линия стачивания

Рис. 51

5. Припуски под «молнию» с изнаноч- Так пришивать «молнию» будет легче

ной стороны проклеиваем дублерином. (рис. 52).
Участок под «молнию» сметан.

15 см 20 см

это средний шов спинки

талия

Рис. 52

О Б Щ И Е П РА В И Л А 51
 СТАЧИВАНИЕ

.Прошиваем на машинке все верти- . Стараемся прошивать не по сметан-

.
кальные швы. ным стежкам, а рядом с ними, чтобы
Начало и конец каждой строчки потом было проще почистить обрабо-

оформляем закрепками.
Закрепка — это 3 раза прошитый
участок шва длиной 0,3—0,5 см.
.
танный шов.
Чистим. Удаляем нить наметки и отре-
заем 4 хвостика от машинной строчки.

ОБМЕТЫВАНИЕ

Шов вразутюжку У строчки оверлока есть лицевая и из-

верх наночная сторона.

Хорошим тоном считается сшить

изделие так, чтобы на изнанке
лия были видны только лицевые сто-
роны этой строчки.
низ
Поэтому, приступая к обметыванию,
Рис. 53 нужно решить, куда мы будем заутю-
живать наши припуски. Если ткань
Шов взаутюжку плотная и не тонкая, то швы, конечно,
обрабатываем вразутюжку (рис. 53).
Тогда правую сторону обметываем
сверху вниз, а левую — снизу вверх.
Ниточки от строчки оверлока срезаем.
Если швы обметываются вместе, то
их называют швами взаутюжку. Тогда
придерживаемся следующих правил:

.
ЗАУТЮЖИВАНИЕ ПРИПУСКОВ (рис. 54):
Рис. 54 боковые и плечевые швы на полочку;

52 С ТАЧ И В А Н И Е
. вытачки талиевые и рельефы, если
.
они есть к центру;
вытачки горизонтальные, кокетки
.
и все вертикальные швы вверх;
средние швы полочки и спинки обме-
тываем сверху вниз.
УТЮЖКА
Итак, перед нами два рукава (низ у них
разметан, он гладкий), полочка со спин-
кой (плечевые швы разметаны, не сши-
ОБЩИЕ ПРАВИЛА
1. Утюжку всегда выполняем с изнанки.
2. Если понимаем, что швы «дуются»
(после нагревания утюгом снова подни-
маются вверх), делаем вывод, что в со-
ставе ткани очень много синтетических
волокон. Такие швы нужно «застаивать».
«Застаивать» – значит после на-
гревания утюгом быстро прижать
это место утюжильной лапкой
или туго скрученным полотен-
цем. Подождать, пока остынет.
Тогда шов станет плоским.
3. Часто после такой процедуры при-
пуски начинают пролегать (становятся
видны на лице). Чтобы этого избежать,
под припуск предварительно подложите
узкую полоску бумаги. Если заметили
это поздно, просто приподнимите при-
Исключение составляют швы, из кото-
рых выходят другие швы или вытачки.
Тогда принимаем решение в пользу
уменьшения толщины на пересечениях
этих линий.
ты) и нижняя часть платья —оборка
(складки сметаны и обработан низ).
Всего 4 детали.
пуск и осторожно поутюжьте под ним.
Прежде чем коснуться утюгом поверх-
ности изделия, убедитесь в том, что она
хорошо расправлена руками, что вы,
утюжа одно место, не замнете другое.
4. Все вытачки вершинами сдвигаются
на край доски. Их утюжат от вершины
к середине, а не наоборот.
5. Помните, что участок шва во время
утюжки всегда растягивают.
6. Утюжат не только швы, но и то, что
рядом, не пропуская ни сантиметра,
даже если ткань не замята.
7. Заканчиваем утюжку, всегда вывора-
чивая изделие на лицо.
Готовимся к осноровке.
УТЮЖКА 53
 ОСНОРОВКА

После утюжки все 4 детали платья на лицевой стороне. Начинаем с лифа.

ОСНОРОВКА ЛИФА

Осноровка лифа Перегибаем лиф посередине полочки

и спинки (рис. 55). Плечики не сшиты.
Кладем перед собой на столе горлови-
ной и проймами к себе. Так, чтобы
слева была полочка, а справа —спинка.
белые Перед нами оказалась правая сторона
ниточки
лифа. Именно на ней мы делали все
необходимые пометки. На ней «стоят
ниточки» —отмеченные меловые линии.
Совмещаем боковые швы и срезы.
Булавка 1. Фиксируем это булавкой.
Ставим ее за ниточку вглубь изделия
параллельно уравниваемому срезу
(рис. 56).
Лиф скололи булавками

Рис. 55 1

Затем старательно совмещаем плече-

вые срезы полочки и спинки скалыва-
ем их булавочкой, располагая ее за
ниточку вглубь изделия параллельно 2
этому срезу. Булавки 2 и 3. 3
Аналогично поступаем со срезами
горловин полочки и спинки. Рис. 56

54 ОСНОРОВКА
 Аккуратно скалываем срезы пройм.
Все обрезные края при этом строго
уравниваем.
С помощью пластикового лекала
рис. 11 рисуем первую линию, ориенти-
руясь на поставленные ниточки (рис. 57).
По ней будем шить. Затем парал-
лельно первой рисуем вторую. По ней
будем срезать все лишнее.
Если срез не уточнялся во время при-
мерки и ниточки нет, то также рисуем
две линии. Расстояние между ними
равно припуску на обработку данного
участка.
ПРИПУСКИ НА ШВЫ В ГОТОВОМ ВИДЕ:
Пройма, если есть рукав —1,5 см.
Если нет – 0,7 см.
Горловина – 0,7 см.
Плечевые швы – 1,5 см.
Линия низа лифа – 1,5 см.
Может быть и другая.
Таким образом, у нас в работе два
значения припусков на обработку.
Первое —это припуски в крое. Они
немного больше вторых. В процессе
работы они уменьшаются, и появляют-
ся припуски

Осноровка лифа
отрезаем
2-я линия
1-я линия

1-я линия
2-я линия
отрезаем

Рис. 57

О С НО Р О В К А Л И ФА 55
 в готовом виде. Уменьшаются они
дважды. Сначала во время обметыва-
ния, затем во время осноровки.
Таким образом, сначала уточняем
контуры верха: плеча, плечевые швы,
вырез горловины и проймы. Причем
обязательно контролируем длину пле-
чевого шва полочки и спинки. Помним
о том, что длина спинки больше на
величину посадки или равна длине по-
лочки. Но никогда не бывает наоборот!
Это грубая ошибка.
ОСНОРОВКА РУКАВОВ
Левый рукав
«птичка»
рассечка
Рис. 58
Правый и левый рукав вместе
ниточка
показывает
длину
рассечки
Рис. 59
56 ОСНОРОВКА
И еще: если расширялась горловина
полочки, то на столько же расширяем
и горловину спинки. Контроль длины
начинаем от горловины!
Закончив работу с верхней частью,
разворачиваем лиф к себе нижней
частью. Не тянитесь к дальнему краю
стола. Это неудобно.
Следите за тем, чтобы ваше
изделие всегда целиком лежало
на столе!
Рукава на лицевой стороне. Кладем на
стол левый рукав. То, что он левый, по-
могает понять «птичка» в нижней части
оката (рис. 58).
На него сверху кладем правый рукав.
Скалываем булавками, старательно
совмещая все срезы (рис. 59).
Оформляем линию низа, немного
укорачивая переднюю часть —сгиб на-
зывается линией переднего локтевого
переката. И оставляем немного длин-
нее заднюю часть —сгиб называется
линией заднего локтевого переката.
Следим за прямыми углами (рис. 60).
Параллельно первой линии проводим
вторую на расстоянии припуска на обра-
ботку данного участка, по ней срезаем
 Осноровка линии низа рукава

т отрезаем
вой перека
2-я линия
ний локте
Перед 1-я линия

прямые
углы

Задни
й локт
евой п
ерекат

Рис. 60

все лишнее. Величина припуска в этом Мы выберем более простой способ

месте зависит от выбираемого способа
обработки. У нас по модели низ рукава
заканчивается манжетой. Но пришить
ее можно как с открытым срезом (рис.
62), так и с закрытым (рис. 61).
с открытым срезом. Шов соединения
будет обметываться. Поэтому его вели-
чина в готовом виде —1,5 см. Если шов
не обметывается, он будет внутренним,
его величина в готовом виде —0,7 см.

Обработка с закрытым срезом Обработка с открытым срезом

припуск
припуск 0,7 см

1,5 см
3 см

шов соединения

1-я строчка
2-я строчка
3 см

изнанка

лицо

Рис. 61 Рис. 62

ОСНОРОВКА РУКАВОВ 57
 ОСНОРОВКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПЛАТЬЯ

Нижней частью платья может быть что
угодно. Например, юбка любой формы,
оборка или волан любой величины или,
как в нашем случае, оборка со встреч-
ными складками. Их можно как отутю-
жить, так и оставить мягкими складка-
ми. В нашем примере они сметаны и
отутюжены. Низ уже обработан. Поэ-
тому почистить перед соединением
с лифом нужно только верхний срез.
Для этого перегибаем деталь по сере-
дине полочки и спинки. Она на лице.
Укладываем на стол верхней правой
стороной к себе. Так же, как и лиф
(рис. 63).
Скалываем. Рисуем две линии (рис. 64).
Одна —по которой будем шить, вторая -
по которой будем отрезать все лишнее.
Линии строго параллельны друг другу.
Расстояние между ними равно припу-
ску на обработку в готовом виде. У нас
1,5 см. По второй линии отрезаем все
лишнее.
Осноровка закончена.

Осноровка нижней части платья

низ
середина полочки

середина спинки
1 2 3 4 5
верх
В точках 1, 2, 3, 4, 5 сметанные складки
Рис. 63

1,5 см
срезаем 1-я линия 2-я линия
Рисуем две параллельные линии и срезаем все лишнее
Рис. 64

58 ОСНОРОВКА
 ПОДРЕЗКА МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ

В нашем примере мелких деталей будет

две: обтачка горловины и манжеты для
рукавов.
Так как мы выполняли осноровку
в открытую пройму, то очень удобно
по уточненным контурам горловины
полочки и спинки сделать лекала об-
тачек, просто обведя срезы на бумаге.
Правда, при этом надо следить, чтобы
верхняя часть лифа, полочки и спинки бумага бумага
были хорошо расправлены на столе.
Я стараюсь расправить так, чтобы на Рис. 65
ладошку от среза ткань лежала гладко,
без складочек и замятых участков.
Подкладываем под горловину бумагу.
Обводим контуры (рис. 65).

Убираем изделие. Выбираем ширину обтачки обычно 3—4 см. Это уже с припу-
сками! На бумаге с помощью лекала рисуем внешний срез обтачек. Их ширина
строго одинакова на всем протяжении. Вырезаем (рис. 66).

Обтачка полочки Обтачка спинки

сгиб

3—
3 см
сгиб

4с
м
см
1,5

Рис. 66

П О Д Р Е З К А М Е Л К И Х Д Е ТА Л Е Й 59
Раскладываем лекала мелких деталей На остатке ткани, сложенной в два слоя
на остатке ткани, сложенной (она называется подрезкой), находим место
в два слоя
для наших обтачек. И не забываем про ман-
жеты (рис. 67).
изнанка Величина манжет в крое может быть такой:
если ширина манжеты в готовом виде —3 см,
а припуск на обработку —1,5 см, то в крое
будет 9 см. Длина уточняется на примерке.
Обычно для такого рукава она равна мерке
Шрн + Пшрн + припуск на шов 1 см с каж-
дой стороны. В нашем примере Пшрн = 0.
Так удобнее.
Из ткани вырезаем нужный участок с неко-
торым запасом, предварительно сколов его
булавками (рис. 67).
9 см

На столе раскладываем тонкий дублерин

или флизелин. Тоже в два слоя. На него укла-
24 см дываем подготовленную ткань. Ставим гру-
зики и по контуру вырезаем.
Рис. 67
Без дублерина С дублерином

есть булавки нет булавок

Рис. 68

60 П О Д Р Е З К А М Е Л К И Х Д Е ТА Л Е Й
 С помощью утюга с тефлоновой насадкой Обтачка горловины с одним швом по спинке
(лучше съемной) или через чистую бумагу

сгиб
проклеиваем прямо по булавкам с одной
и затем с другой стороны (рис. 68), через ду-
блерин легко убираем булавки. Снова укла-
дываем бумажные лекала. Ставим грузики.
Обводим. Рисуем нужной величины манжет.
линия
Убираем бумажные лекала. Скалываем була- плечевого шва
вочками, вырезаем (рис. 69).

Кстати, обтачки горловины полочки и

спинки можно объединить и сделать одну
со швом посередине спинки. Но это надо
делать в бумажных лекалах, исключая при- припуск на шов
пуски на плечевые швы и добавляя припуск по спинке
по среднему шву спинки. Будьте вниматель-
ны и постарайтесь не запутаться (рис. 70).
Подрезка мелких деталей закончена. Рис. 70

Мелкие детали из продублированной ткани

сгиб

сгиб

линия сгиба

Рис. 69

Обычно сначала все вырезают (детали

из основной ткани и дублерина) и за-
тем приклеивают друг к другу. На мой
взгляд, это неразумно и некачественно.

П О Д Р Е З К А М Е Л К И Х Д Е ТА Л Е Й 61
 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

На этом этапе выполняются все мелкие детали и идет сборка всего изделия.

Всегда работает правило «от меньшего к большему».

Раскалываем все детали.

ОБРАБОТКА НИЗА РУКАВОВ МАНЖЕТАМИ

В нашем примере начнем с манжет. Нижние срезы рукавов собираем

Стачиваем их в кольцо. Припуски разу- на две широкие строчки и стягиваем
тюживаем и, перегибая вдоль, утюжим за две нижние или за две верхние ни-
сгиб, уравнивая нижние срезы (рис. 71). точки до длины манжета (рис. 72).

линия притачивания
следы от утюжки нижние срезы

линия сгиба
следы от утюжки

Рис. 71

«птичка»

рассечка
левый рукав

Рис. 72

62 О К ОН Ч АТ Е Л Ь Н Ы Й Э ТА П
Выворачиваем рукав наизнанку, вкла-
дываем внутрь его манжет (рис. 62).
Уравнивая срезы трех слоев ткани,
прикалываем булавочками, приме-
тываем и прошиваем в кольцо. Затем
обметываем со стороны манжета. Обя-
зательно завязываем узелок и хвостик
прячем под строчку оверлока, прежде
чем отрезать лишнее (рис. 73).
Чтобы удобно было приметывать
рукава к пройме, их тоже полезно
прошить двумя строчками и немного Рис. 73
стянуть за две верхние или за две ниж- О
ние ниточки (рис. 74). Это нужно для
того, чтобы сократить разрыв по дли-
не между проймой (она, как правило,
маловата из-за того, что на примерке
всегда хочется забрать лишнюю, как
нам кажется, ткань) и окатом рукава «птичка»
(его хочется оставить пошире для
комфорта). Это извечный конфликт!
Но нужно научиться находить компро-
А В
мисс и разрешать его на практике!
Подготовленные рукава откладываем
в сторону. Занимаемся лифом. Ска-
лываем, сметываем, стачиваем, обме-
тываем и утюжим, отгибая на полочку
плечевые швы. Рис. 74
Настала очередь пришить молнию.

ВТАЧИВАНИЕ ПОТАЙНОЙ ЗАСТЕЖКИ-«МОЛНИИ»

Наконец, можно приметать, а затем
и пришить потайную «молнию». Ее на-
чало выше талии на 20 см и ниже талии
на 15 см. Эти участки среднего шва
спинки мы не прошиваем (рис. 75).
В жизни чаще нам приходится при-
шивать молнию сразу от среза горлови-
ны или талии вниз (рис. 76).
Чтобы сделать это в середине шва,
достаточно отступить сверху столько,

В ТАЧ И В А Н И Е П О ТА Й Н О Й ЗАС Т Е Ж К И - « М О Л Н И И » 63
 срез горловины сколько нужно. Этот участок шва обя-

0,7 см
зательно прошит! Ниже молнии тоже.

1. Убираем нить наметки с того участ-

ка, где должна быть молния. Припу-
ски проклеены, обметаны и проутю-
жены. Мы видим два острых ребра.
Длина нашей молнии должна быть
на 3–4 см больше, чем длина участка
застежки.

Рис. 76 2. Утюжим молнию, чтобы она немного

подсела в длину.

3. Раскрываем ее до конца.

4. Правую, затем левую стороны в нача-

ле молнии (рис. 78) прикалываем бу-
Рис. 75 лавками № 1 и № 2 к припускам у нача-
ла так, чтобы зубчики совпадали с ре-
закрепка на молнии
бром на ткани, а пластиковые закрепки
срез горловины на молнии были на одном уровне.
припуск по среднему шву спинки

Для молнии сверху начало закрепки

на молнии удалено от верхнего среза
горловины на 0,7 см. Это припуск
1
на обработку горловины, который мы
оставили после осноровки (рис. 77).

5. Нижний конец молнии прикалыва-

ем к припуску в точке начала шва с не-
ребро на ткани большим провисом (молния чуть длин-
нее, чем шов). Булавка № 3.
См. рис. 78.
Чтобы после втачивания молния не
стягивала участок ткани, нужно изна-
чально делать ее чуть длиннее, чем сам
участок втачивания застежки.
Рис. 77 Потому что при притачивании ма-

64 О К ОН Ч АТ Е Л Ь Н Ы Й Э ТА П
шинная строчка все равно его немного закрепка на молнии
стянет. Для этого, прежде чем прико-
лоть булавкой № 3 конец правой сто- 0,7—1 см
роны молнии к припуску, надо немного 2 1
натянуть ткань. При этом молния ле- сгиб/ребро
жит свободно, без провиса. Если после ткани
этого растяжение ослабить, то у молнии
появляется естественный провис. Этого
вполне достаточно, чтобы компенсиро-
вать потом некоторое стягивание ткани

15 см
при выполнении машинного шва. 5 6

6. Итак, натянули и прикололи ниж-

ний правый конец молнии на 3–4 см
ниже, чем точка начала среднего шва
спинки. Обратите внимание: в этом
месте должна быть хорошая закрепка. точка начала
шва спинки

7. Теперь закрываем остаток молнии

внизу, если он есть до точки А. Ино- 4
3 см

3
гда мы вынуждены покупать молнию
длиннее, чем нужно. Это не беда. Поз-
собачка
же можно просто отрезать лишнее направлена вверх
и окантовать срез полоской ткани. Вы-
правляя собачку наверх, следим за тем, А
чтобы ее конец не доходил до точки
начала шва спинки на 1,5 см.
Рис. 81
8. Прикалываем булавкой № 4 нижний
левый конец молнии к припуску. Таким
образом, у нас оказались приколоты
четырьмя булавками начало и конец
молнии. Чтобы приступить к приметы- ками серединки полученных участков.
ванию, этого недостаточно. Нужно сно- Другими словами, делим молнию уже
ва растянуть молнию и приколоть ее на 4 части, и булавок становится 10.
посередине. Появились пятая и шестая
булавки. Если молния длинная, то по- Этот прием работает очень часто, если
вторяем действия, прикалывая булав- не сказать всегда.

В ТАЧ И В А Н И Е П О ТА Й Н О Й ЗАС Т Е Ж К И - « М О Л Н И И » 65
 закрепка на молнии
0,7—1 см
конец
сгиб/ребро
ткани
15 см
3 см
собачка
направлена вверх снизу два глубоких желобка, кото-
нить наметки
Рис. 79
Перед любым соединением двух дета-
лей друг с другом, прежде чем сметать,
надо зафиксировать начало и конец.
Потом серединки, потом четвертин-
ки, и так далее. Все зависит от длины
скрепляемого участка. Если поспе-
шить и пропустить этот шаг, то может
оказаться, что детали неравномерно
соединяются друг с другом. Появляет-
ся ненужная посадка одних участков
66 О К ОН Ч АТ Е Л Ь Н Ы Й Э ТА П
или растяжение других. А если сначала
нить наметки
ставить булавки и делать это поперек
шва, то иногда можно пропускать опе-
рацию сметывания и прошивать прямо
начало
по булавкам. Конечно, надо соблюдать
определенную осторожность.
9. Приметываем молнию к припуску
сверху вниз, разворачиваемся и про-
должаем приметывание снизу вверх.
Убираем булавки по мере приближения
к каждой из них (рис 79).
Ни в коем случае не пытаемся за-
крыть после этого молнию и проверить,
все ли мы хорошо сделали! Молния
точка начала остается открытой, и собачка направле-
шва спинки на вверх!
10. На машинке меняем лапку. Для
притачивания потайной молнии лапку
нужно купить специальную. У нее
рые позволяют проложить машинную
строчку близко к зубчикам. Обычно
швейные машины такими лапками
не комплектуются. У них есть лапка
для притачивания молний. Но она
годится только для обычной молнии,
но не годится для потайной.
11. Прошиваем молнию сверху вниз
в 4 приема (рис. 80):
12. Прошиваем первую строчку сверху
вниз, стараясь попасть в противополож-
ный от зубчиков край молнии. Это сде-
лать очень удобно. Когда шьем опять,
немного растягиваем. Дошиваем при
этом до тех пор, пока нам не начнет
1 2 2 1
мешать собачка, выправленная наверх.
Это в любом случае произойдет ниже
точки начала шва примерно на 2–3 см.

13. Расправляем зубчики молнии,

стараясь сделать так, чтобы они по-
пали в нижний желобок лапки. Если
вы начали пришивать левую часть
молнии, то целимся в левый желобок.
Если правую, то в правый. Прокла-
дываем вторую машинную строчку

точка начала шва

очень близко к зубчикам. Чем ближе
вам удастся к ним подобраться, тем
незаметнее будет ваша молния на ли-
цевой стороне. Доводим строчку
до точки начала шва спинки. Поправ- 0,3—0,5 см
ляем, если нужно, ткань и аккуратно
2 2

конец второй строчки

прошиваем еще 0,3–0,5 см, не боль-
ше! Переходим на другую половинку
молнии. Если начинали пришивать
правую сторону, то переходим на ле-
вую, и наоборот.

14. Снова вначале прошиваем дальнюю

1 1
от зубчиков часть молнии, как описали
ранее. Это первая строчка. Делаем это
строго сверху вниз. Рис. 80

15. Прошиваем вторую строчку так же
как описано выше.
Сейчас самое трудное! Нужно акку-
ратно и терпеливо, без спешки закрыть
молнию.
Вы сделали это! Я вас поздравляю!
Если предыдущие действия были вы-
полнены строго по инструкции,
то результат вас обрадует. Конечно, надо
иметь терпение и некоторую сноровку.
Но если того и другого вам не занимать,
то вы очень быстро научитесь приши-
вать потайную молнию. У меня на это
уходит от 5 до 10 минут. У моих учениц
со временем тоже. Пусть это придаст
вам уверенности в своих силах! Удачи!
Убираем нить наметки.

В ТАЧ И В А Н И Е П О ТА Й Н О Й ЗАС Т Е Ж К И - « М О Л Н И И » 67
 ОБРАБОТКА ГОРЛОВИНЫ
Стачиваем в кольцо детали обтачки.
Разутюживаем припуски и обметыва-
ем внешний срез с лицевой стороны.
Утюжим. Отмечаем контрольные точки
на обтачке середины переда и спинки
рассечка и плечевые швы, если обтачка с одним
по центру швом по спинке.
Лиф на лицевой стороне. Укладываем
подготовленную обтачку на горловину
лицом к лицу. Находим контрольные
точки. Совмещаем их (рис. 81).
Рис. 81
Прикалываем, приметываем, при-
тачиваем. Ширина припуска —0,7 см.
Настрачивание шва обтачивания Если ткань плотная и не тонкая, то сре-
на обтачку в 0,1 см заем припуски до 0,5 см. Обязательно
делаем рассечки в области плеч и на
всех поворотах.
3 см

Настрачиваем шов обтачивания на

2-я строчка обтачку с лицевой стороны в 0,1 см от
0,1 см 0,5 см 1-я строчка сгиба. Легче будет выполнить это, если
вам удастся этот припуск сначала за-
утюжить на обтачку (рис. 82).
Выметываем горловину со стороны
обтачки. Утюжим на утюжильной поду-
шечке (ее можно легко сделать самим
из картона, ватина или его заменителя
Рис. 82 и белой наволочки). Делаем это в два
приема. Сначала слегка, затем удаляем
нить выметывания и утюжим более ос-
новательно. Прикрепляем обметанную
часть обтачки ко всем припускам руч-
ными стежками.
Сейчас можно пришивать рукава.
Нижнюю часть платья прикрепляют
в последнюю очередь.

68 О К ОН Ч АТ Е Л Ь Н Ы Й Э ТА П
 СОЕДИНЕНИЕ РУКАВОВ С ПРОЙМОЙ
Для того, чтобы пришить рукава, удоб- припосадить окат рукава
с помощью двух
но лиф вывернуть наизнанку, а рукава вспомогательных строчек
оставить на лице. Берем в руки рукав.
По «птичке» определяем, левый он или
правый. И соответственно ему находим
пройму. Вкладываем рукав в пройму.
Прикалываем в нижней части. Если
не было корректировки по направле-
нию рукава во время примерки, то при
этом совмещаем швы.
Находим рассечку в верхней части
рукава и совмещаем ее с точкой плече-
вого шва на пройме. Оцениваем вели-
чину посадки со стороны передней
и задней части рукава. Если она при-
мерно одинаковая, то ставим еще две
булавки уже по серединкам. Если нет,
то смещаем рассечку на рукавев нуж-
ную сторону от плечевой точки на Рис. 83
1—1,5 см для того, чтобы посадка была
более равномерной. садка. Начинаем от плечевого шва
Булавками мы поделили пройму и к нему же возвращаемся. Выполняем
на 4 части. Можно поставить еще по это всегда за один прием против часо-
булавке в каждом отрезке. Получится вой стрелки.
8 частей. А можно сразу начинать вме- Для удобства можно прошить верх-
тывать рукав. нюю часть оката рукава двумя строч-
Обычно, прикалывая булавки, мы ками и стянуть за две ниточки, умень-
следим за тем, чтобы основная посадка шив таким образом длину оката. Затем
оказалась в верхней части рукава. Но сутюжить этот участок (рис. 83).
если ее много, то нужно припосадить И только потом вметывать.
и нижнюю часть. Потом при утюжке После этого удобно сделать вторую
это все уйдет, а рукав мягко войдет примерку и посмотреть, хорошо ли
в пройму. сидят рукава. Если нет, то поставить
Вметывание выполняем мелкими новые контрольные точки (булавки,
стежками 0,3—0,5 см. Делаем это со ниточки или мел) по окату и пройме
стороны рукава, так как там есть по- и переметать, совмещая их. Как только

СОЕДИНЕНИЕ РУКАВОВ С ПРОЙМОЙ 69

 Утюжка на ребро
изнанка рукава
утюг
Рис. 84
СОЕДИНЕНИЕ ЛИФА С ОБОРКОЙ
Оставляем лиф на лице, а низ вывора-
чиваем наизнанку. Находим контроль-
ные точки: середины полочки и спин-
ки. Прикалываем в этих точках детали
друг к другу, совмещая срезы. Распре-
деляем посадку, если она есть, делим
часть пополам и ставим еще 2 булавки.
Разделили ими шов на 4 части. Можно
приметывать. А можно поставить еще
4 булавки, затем еще 8 и по ним про-
шить на машинке. Но только в том
случае, если будете уверены в качестве
строчки!
Обметываем шов со стороны низа.
Заутюживаем наверх.
70 О К ОН Ч АТ Е Л Ь Н Ы Й Э ТА П
добились хорошего результата, можно
втачивать рукава в пройму.
Прошиваем со стороны рукава, кон-
тролируя равномерность посадки.
Обметываем со стороны проймы.
Нитки от строчки оверлока не обреза-
ем, а завязываем узелком и прячем хво-
стики между слоями ткани. Делаем это
с помощью крючка для подъема петель.
Утюжим. Все втачные рукава утюжат-
ся строго на ребро с изнанки. Никог-
да не пытайтесь поутюжить посадку
с лица. Это неразумно и некрасиво
(рис. 85).
И наконец настало время соединить
низ и верх.
Иногда этот припуск нуждается в фик-
сации, чтобы он не отгибался вниз.
Для этого после утюжки прокладываем
отделочную строчку в 0,1 см от края.
Делаем это тонкими нитками строго
в цвет ткани! Эта строчка имеет утили-
тарное значение, а не является украше-
нием. Она должна быть незаметной.
Обратите внимание, что после ка-
ждой операции выполняется утюжка.
Поэтому в конце утюгом можно попра-
вить только отдельные участки, если
они есть. Все изделие уже утюжить
не нужно.
Платье готово!
 Итак, мы закончили разговор о том,
как сшить платье. Рассмотрели это на
конкретном примере.
Надо сказать, и вы, мои дорогие
читатели, не могли не заметить, что по-
строив выкройку один раз, мы можем
сшить по ней различные модели. Стоит
только чуть-чуть ее изменить —и полу-
чается совсем другая вещь.
Но меняется при этом не только
выкройка, но и технология пошива.
Вы скажете: «А что же тогда делать?»
А я отвечу на это: «Ничего страшного.
Учиться! Учиться, как делаю это я до
сегодняшнего момента». Когда я была
девочкой, не было интернета, книг
и красочных журналов. Я приходила
в магазин, выворачивала платье
наизнанку и смотрела, как пришиты
воротник, манжеты, как обработана
застежка.
Не бойтесь придумывать обработ-
ку. Вы — творцы. Вы делаете это для
себя. Я всегда говорю своим ученицам:
самый главный судья — это мы сами.
Если нравится нам, понравится и дру-
гим. А про маленькие неудачи никому
не говорите. Как правило, их никто
и никогда не видит до тех пор, пока мы
сами об этом не расскажем!
Мне хочется предложить вам замеча-
тельную идею, очень активно приме-
няемую создателями одежды сегодня.
Хотя сама по себе она совсем не нова.
Просто мода развивается циклично,
и все, что предлагается сегодня, уже
было когда-то.
Я всегда на лето шила себе эту вещь.
Но хватит загадок. Что же это?
А это летнее пальто без подкладки.
Его очень удобно носить вместо кур-
точки, кофточки или джемпера утром,
когда на улице еще прохладно. Во-пер-
вых, оно не делит фигуру пополам,
соответственно, делает ее стройнее
и тоньше. Во-вторых, под него можно
надеть именно тот наряд, который вам
нужен сегодня, не особенно оглядыва-
ясь на погоду. В-третьих, если к вече-
ру стало жарко, можно легко убрать
летнее пальто в пакет, и это не займет
много места. И в-четвертых, его можно
сшить практически из любой понра-
вившейся вам плательной, костюмной
или даже блузочной ткани! Главное,
чтобы она вам подходила.
Наконец, последний довод в пользу
такой вещи в вашем гардеробе —это
возможность дополнить ее маленьким
платьем без рукавов, выполненным
из ткани-компаньона или из той же
самой ткани (см. стр. 72).
Оба варианта хороши! Вы не пред-
ставляете себе, как преображаются
люди, сшив себе такой комплект!
К тому же абсолютно не важно при
этом, какая у вас фигура: полная или
не очень, высокая или низкая. Это идет
всем. Я много раз могла убедиться
в этом. Поэтому так настойчиво и эмо-
ционально агитирую вас за него. Если
вы согласны со мной, тогда за дело!
С О Е Д И Н Е Н И Е Л И ФА С О Б О Р К О Й 71
 ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬЕ-ПАЛЬТО

Сначала, как всегда, выбираем фасон, рисуем технический эскиз, снимаем мерки
и выбираем прибавки в зависимости от свойств ткани. Техническое задание может
выглядеть так (рис. 85).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Технический эскиз Мерки Прибавки

48-38-52 Пг = 4—5
17-21-10 Пб = 2—3
18-60 Поп = 5—6
13-42-28-22
42/42-27/44-25

Рис. 85

ВЫБОР ТКАНИ

Ткань достаточно формоустойчива, или по центру, вы увидите, что самая

может быть не растяжима, не обяза-
тельно тяжелая, но желательно краси-
вая по фактуре. Например, жаккардо-
вая. Как однотонная, так и с рисунком.
Замечательно, если она с купоном:
тогда, разместив его, например, внизу
простая модель преображается и дела-
ется неповторимой. Но, выбирая такие
ткани, надо быть осторожными. Очень
красивая и яркая на столе ткань может
совершенно убить вас! Окружающие
видят ткань, но не видят нашего лица,

ВЫБОР ТКАНИ 73
 А
А0 А1
С0
С44 С22
Безымянная
точка С2 С1
В П2
П1

С3
2
1 17

Г33 Г0 Г44
Г Г2 54
Ц Г3 Г1 Г4

Т1 54
Т Т2

Наложение ткани

Б1
Б Б2 54+4

Н11+Н1= Н12+Н1=4÷5 см

Н Н2
Н12 Н1 Н11 Рис. 86

74 Л Е Т Н Е Е П Л АТ Ь Е - П А Л ЬТО
глаз, волос. Я говорю о подобных: к зеркалу у окна и посмотрите на себя.
«Мы превращаемся в клумбу». Это аб- Обычно при этом даже ничего не по-
солютно недопустимо! Выбирая ткань нимающие в цветотипах люди сразу
в магазине, обязательно подойдите делают правильный выбор.

ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

Итак, мы подготовились к раскрою. О

Освоив предлагаемый способ кроя 2 см
достаточно хорошо, мы можем легко 1,5 см
выполнять его сразу на ткани. А сейчас 1
15 22 2
просто построим выкройку на бумаге 2 см
так, как описано выше (рис. 86, 87). 1,5 см
Талиевых вытачек выполнять не А В 34
О1
нужно, так как силуэт не притален.
Конечно, завершаем эту работу про-
веркой. Напоминаю: измеряем 6 кон-
трольных чисел, как описано выше,
сравниваем их со значением мерки
плюс прибавки. Если все так, как
задумывали, идем дальше. Если нет,
исправляем ошибку и только потом
переходим к следующему этапу в рабо-
те. А им является раскрой на ткани. А1 Н В1
Раскладываем лекала так, как показа-
Рис. 87
но на рисунке (рис 88).
Расстояние от линии 4 до линии 5
равно величине полузаноса и выбира-
ется таким же, каким предполагается
диаметр пуговиц плюс припуск на шов
1—1,5 см.
Дальнейшие действия выполняем
так же, как описано выше. И добира-
емся таким образом до подрезки мел-
ких деталей. Обтачку по горловине
лучше объединить с подбортом.

ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ 75

 Раскладка лекал на ткани
— показаны рассечки или контрольные точки
Рис. 88
Подбортом называется продубли-
рованный кусок ткани, полно-
стью повторяющий форму и раз-
меры центральной части полочки
(рис. 88).
На ней обычно выполняют петли
и пришивают пуговицы. Делать это
всегда предпочтительнее на укреплен-
ной дублерином ткани.
Ширина подборта равна двум вели-
чинам полузаноса плюс 1—1,5 см.
Выкраиваем оба подборта так, как
описано выше.
На этапе окончания соединяем их
с левой и правой полочками так же,
76 Л Е Т Н Е Е П Л АТ Ь Е - П А Л ЬТО
5
4
как обтачку горловины. Вот и все осо-
бенности. А в результате получилось
целое летнее пальто!
В самом конце размечаем и выпол-
няем петли и пришиваем пуговицы
(рис. 90).
Начало петли – 0,5 см от центра
(линия 4) в сторону края борта
(линия 5) перпендикулярно краю
борта, вглубь изделия.
Пуговицы пришиваем строго по
центру.
Немного поправляем утюгом — и ра-
бота закончена!
 Подборт и обтачка горловины Петли и пуговицы

0,5 см
обтачка
обтачка по горловине
по горловине полочки
полочки
линия линия
груди груди
подборт

лицо

5 4

Рис. 89 Рис. 90

ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ 77

 ПЛАТЬЕ БЕЗ РУКАВОВ

Еще один вариант платья, идеально подходящего к летнему пальто. Благода-

ря отсутствию рукавов на платье носить поверх него легкое пальто будет еще
удобнее.

Техническое задание может выглядеть так (рис. 91).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Технический эскиз Мерки Прибавки

48-38-52 Пг = 1
17-21-10 Пб = 1
18-60 Поп = 1
13-42-28-22
42/42-27/44-25

Рис. 91

ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ 79

 Базовая конструкция платья без рукавов

Г0

49
Г Г11 Г12 Г22 Г2

39
Т1

53

Н Н2
Рис. 92 Н1

80 ПЛАТЬЕ БЕЗ РУКАВОВ

 ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПЛАТЬЯ
БЕЗ РУКАВОВ

Начинаем, как всегда, с построения корректируете пройму, если это оказа-

базовой конструкции. Так как силуэт
приталенный, строим талиевые вытач-
ки, как учили (рис. 92).
Закончив построение БК, выполня-
ем проверку, а затем моделирование.
Работает первое правило моделирова-
ния — перевод нагрудной вытачки. Ре-
зультат показан на рис. 93. Остальные
действия выполняем по описанной
ранее схеме до этапа подрезки мелких
деталей.
ВНИМАНИЕ! Построение будет
немного проще. Так как рукава нет,
то рассчитывать нижний уровень
проймы не нужно. Нет необходимости
находить ВДП – вертикальный диа-
метр проймы. А вместо этого прямо
на фигуре измерьте нужное и удобное
для вас расстояние от талии до нижней
точки проймы и его и отложите его
от точки Т1 вверх. Точка Г0. Если нет
возможности это измерить, отложите
20 см. Потом во время примерки от-
лось многовато для вас.
Это первое условие для изделия без
рукавов.
Второе. Когда вы будете проверять
контрольную цифру по груди, то сами
увидите, что она будет больше, чем мы
захотели. Это оттого, что Пг = 1. По-
этому на участке груди убираем лиш-
нюю ткань. Для этого находим разницу
между тем, что оказалось, и тем, что
нужно. Делим разницу пополам и от-
кладываем эту величину от середины
проймы влево и вправо.
Г Г11 + Г12 Г22 = Сг Пг.
Вверх – прямые линии до пересече-
ния с уровнем проймы, вниз тоже пря-
мые до талии.
Это третье условие. Смотрите рис. 92.
Оформляем пройму, как учили.
Остальные действия те же.
Если коротко повторить вышеска-
занное, то

ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ПЛАТЬЯ БЕЗ РУКАВОВ

1. Измеряем и откладываем от точки Т1 вверх нужную величину (можно 20 см).

2. Прибавка по груди уменьшается до 1—2 см.

3. Верхняя часть боковых швов от талии до проймы — всегда прямая линия.

ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПЛАТЬЯ БЕЗ РУКАВОВ 81

 Вытачку перевели в боковой шов

49

39

53

Н Н2
Рис. 93 Н1

82 ПЛАТЬЕ БЕЗ РУКАВОВ

 В этом платье добавляется еще одна
(конечно, две, но так как мы работаем
с двумя слоями ткани, то говорим —
одна) мелкая деталь —это обтачки прой-
мы. Выполняем ее так же, как и осталь-
ные, пришиваем аналогично обтачке
горловины.
На самом деле можно обтачки заме-
нить косыми бейками из хлопчатобу-
мажной ткани (рис. 94).
ОБРАБОТКА СРЕЗА КОСОЙ БЕЙКОЙ
Вариантов обработки срезов косыми
бейками довольно много. Я предлагаю
здесь один из них. Его минус только
в том, что на лицевой стороне вид-
на строчка. Правда, вы легко можете
заменить машинную строчку ручными
стежками.
Из основной ткани вырезаем поло-
ску шириной 2—3 см обязательно под
углом 45° по косой. Я люблю заменять
это готовой хлопчатобумажной бейкой,
купленной в магазине. Конечно, в цвет
ткани. Она довольно плотная. Хорошо
держит форму. С ней удобно работать.
И она играет роль обтачки.
Укладываем косую бейку лицом
к лицу на горловину так, чтобы срезы
совпадали. Прикалываем, приметыва-
ем, распределяя посадку равномерно.
На поворотах бейку припосаживаем
довольно сильно, чтобы в готовом виде
этот участок не стягивало.
Обработка косой бейкой
1
2
лицо
3
Рис. 94
..Прошиваем первую строчку 1 .
..
Убираем нить наметки.
На поворотах делаем рассечки.
С лицевой стороны настрачиваем
шов на косую бейку на расстоянии
0,1 см от первой строчки 2 . 1 2 =
.
0,1 см.
Отгибаем бейку наизнанку. Выметы-
.
ваем.
Прошиваем третью строчку 3 . Нит-
.
ки строго в цвет ткани.
Убираем нить наметки. Утюжим.
Дошиваем платье в точности по тем
инструкциям, что описаны ранее.
В среднем шве спинки можно вы-
полнить шлицу или разрез. Для этого
во время раскроя добавьте припуск
побольше. Для шлицы 5—7 см. Для
разреза можно совсем не добавлять,
если вы решите, что припуски можно
просто обметать на оверлоке, конечно
предварительно проклеив.
О Б РА Б О Т К А С Р Е ЗА К О С О Й Б Е Й К О Й 83
84
 ПЛАТЬЕ ОТРЕЗНОЕ ПО ЛИНИИ ТАЛИИ
С ПЫШНОЙ ЮБКОЙ

И наконец давайте посмотрим, что нужно добавить к предыдущим знаниям,

чтобы сшить женственное платье с пышной юбкой, отрезное по линии талии,
такое, как на стр. 84.
Техническое задание может выглядеть так (рис. 95).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Технический эскиз Мерки Прибавки

48 - 38 - 52
17 - 21 -10 48-38-52 Пг = 1—2
18 - 60
13 - 0 - 28 - 17-21-10 Пб = 1—2
42/42 - 27/4
18-60
13-42-28-22
42/42-27/44-25

Рис. 95

Ткань любая. Базовую конструкцию строим только до талии, поэтому ширину сет-
ки выбираем по груди. Она = Сг + Пг. Строим по схеме платья без рукавов.

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ПЫШНОЙ ЮБКИ

ИЗ 4-Х КЛИНЬЕВ
Юбку можно сделать из четырех одинаковые по величине. Потому что,
клиньев. Они могут быть совершенно если ткань с рисунком, подгонять

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ПЫШНОЙ ЮБКИ ИЗ 4-Х КЛИНЬЕВ 85

по боковым швам верх и низ не обяза- сантиметров уже, а другие два —
тельно. Но это решать вам. Можно на пару сантиметров шире.
на ткани два клина сделать на пару
Е1 Д
сгиб Д1

ЕС = Диз + 7 см
В1 В ЕЕ2 = 5 см
ТН — середина
АВ = ½ × (Ст × 1,5)
В1Д1 = ТН = А1С1
Н

А1 А

кромки С1
Рис. 96

..
С

Давайте подробно разберем, как вы- Неровности срезаем.

кроить одинаковые клинья сразу Откладываем от среза влево длину
на ткани. клина с прибавками на обработку

..
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: (Диз + 7).
Длина клина = Диз + 7. От этой метки откладываем столько же.
Ширина клина вверху = (1,5Ст) : 2. Рисуем линию строго перпендику-

..
Ширина клина внизу = 60 или 70 лярно кромкам ткани.
(ширине ткани). Отрезаем по ней.

.
Левую часть убираем, а правую переги-
Складываем ткань в два слоя кромка- баем пополам. Получилось 4 слоя

. .
ми к себе, сгибом от себя. ткани.
Выравниваем правую сторону (ткань Если ткань с направленным рисун-
по утку или по поперечной нити). ком, то посередине нужно не переги-
бать, а разрезать.

86 П Л АТ Ь Е О Т Р Е З НО Е П О Л И Н И И ТА Л И И С П Ы Ш НО Й Ю Б К О Й
. А теперь я рисую на ткани то, что по-

.
казано на рис. 96.
В боковых швах следим за прямыми
углами. Для этого по талии припод-
нимаем точки на 1—1,5 см вверх и пе-
реоформляем линию талии с проги-

.
бом. По линии низа поступаем так же. полочка спинки
Скалываю булавками, чтобы ткань
не двигалась, и вырезаю все 4 слоя

.
ткани одновременно.
Так как клинья широкие, припуски
на швы добавлять не нужно.

Если ваша ткань без рисунка и тре-

буется строгая подгонка боковых швов
лифа и юбки, то поступаем так, как

сгиб ткани
показано на рис. 97.
Но ширину верха юбки для полочки
и спинки рассчитываем иначе.
Для этого измеряем талию полочки
полочка юбки
на лифе без вытачек. Тоже увеличиваем
эту величину в 1,5—2 раза. Это будет АВ
на спинке.

КСТАТИ: если вы не хотите сборку

по талии на юбке (иногда она полнит),
можно не увеличивать в 1,5—2 раза
мерку талии. А откладывать так, как
есть.

Этот вариант больше подойдет для

плотных, формоустойчивых тканей.
Раскладка на ткани может выглядеть
так (рис. 97). Рис. 97
Осноровка верха и низа оформляет-
ся отдельно, как описано выше. Един- выполнении этого узла надо быть более
ственное отличие —это молния по спин- внимательными и аккуратными.
ке. Она пересекает шов талии, и при Вот, собственно, и все!

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ПЫШНОЙ ЮБКИ ИЗ 4-Х КЛИНЬЕВ 87

 Официальный сайт автора: http://galina-kol.ru
Коломейко, Галина Леонидовна.
К61 Идеально сидящие платья : шьем на любую фигуру / Галина Коло-
мейко. — Москва : Издательство «Э», 2016. — 88 с. : ил. — (Сам себе
модельер с Галиной Коломейко).
Платье — центральная часть гардероба каждой настоящей женщины. И конечно, лю-
бая из нас мечтает о платье, которое будет делать ее красавицей, смягчая недочеты и вы-
являя все достоинства фигуры. Автор книги, создатель уникального безлекального метода
кроя Галина Коломейко, раскрывает все секреты пошива идеально сидящего платья для
любого типа фигуры. Объясняет, как с помощью кроя добиться деликатной, но эффектив-
ной коррекции особенностей телосложения, как своими руками создать платье, которое
будет и удобным, и элегантным. Подробно объясняя все этапы и ключевые моменты по-
шива, автор становится терпеливым и вдумчивым учителем для начинающих и доброжела-
тельным советчиком для опытных портних. Приятного вам творчества и идеальных платьев!
УДК 746.41
ББК 37.248

© Коломейко Г.Л., текст, 2015

© Путенис А.В., иллюстрации, 2015
ISBN 978-5-699-82449-6 © Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016

Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êíèãà èëè ëþáàÿ åå ÷àñòü íå ìîæåò áûòü ñêîïèðîâàíà, âîñïðîèçâåäåíà â ýëåêòðîííîé èëè
ìåõàíè÷åñêîé ôîðìå, â âèäå ôîòîêîïèè, çàïèñè â ïàìÿòü ÝÂÌ, ðåïðîäóêöèè èëè êàêèì-ëèáî èíûì ñïîñîáîì, à òàêæå
èñïîëüçîâàíà â ëþáîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå áåç ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ îò èçäàòåëÿ. Êîïèðîâàíèå, âîñïðîèçâåäåíèå
è èíîå èñïîëüçîâàíèå êíèãè èëè åå ÷àñòè áåç ñîãëàñèÿ èçäàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ íåçàêîííûì è âëå÷åò óãîëîâíóþ,
àäìèíèñòðàòèâíóþ è ãðàæäàíñêóþ îòâåòñòâåííîñòü.

Èçäàíèå äëÿ äîñóãà

ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÌÎÄÅËÜÅÐ Ñ ÃÀËÈÍÎÉ ÊÎËÎÌÅÉÊÎ

Êîëîìåéêî Ãàëèíà Ëåîíèäîâíà

ÈÄÅÀËÜÍÎ ÑÈÄßÙÈÅ ÏËÀÒÜß

ØÜÅÌ ÍÀ ËÞÁÓÞ ÔÈÃÓÐÓ

Äèðåêòîð ðåäàêöèè Å. Êàïü¸â

Øåô-ðåäàêòîð ãðóïïû Ò. Ñîâà
Îòâåòñòâåííûé ðåäàêòîð Í. Ãðåáåíþê
Ìëàäøèé ðåäàêòîð È. Ïîäîâèííèêîâà
Õóäîæåñòâåííûé ðåäàêòîð Ô. Ìàëèâàíîâ
 îôîðìëåíèè ïåðåïëåòà èñïîëüçîâàíà èëëþñòðàöèÿ:
Panov_Alexander / Istockphoto / Thinkstock / Fotobank.ru
ООО «Издательство «Э»
123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел. 8 (495) 411-66-86; 8 (495) 956-39-21.
ндіруші: «Э» АБ Баспасы, 123308, Мскеу, Ресей, Зорге к#шесі, 1 $й.
Тел. 8 (495) 411-68-86; 8 (495) 956-39-21.
Тауар белгісі: «Э»
аза&стан Республикасында дистрибьютор жне #нім бойынша арыз-талаптарды &абылдаушыны7
#кілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы &., Домбровский к#ш., 3«а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 251-59-89/90/91/92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107.
німні7 жарамдылы& мерзімі шектелмеген.
Сертификация туралы а&парат сайтта ндіруші «Э»
Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ
о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Э»
ндірген мемлекет: Ресей
Сертификация &арастырылмаIан

И Н Т Е Р Н Е Т - М А ГА З И Н
М А ГА З И Н

И Н Т Е Р Н Е Т

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 22.10.2015.

Ôîðìàò 84x1081/16. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Óñë. ïå÷. ë. 9,24.
Òèðàæ ýêç. Çàêàç
-

-
И Н Т Е Р Н Е Т

М А ГА З И Н

И Н Т Е Р Н Е Т - М А ГА З И Н