Василий Тыбель

Ягодные культуры. Сорта, посадка,

выращивание и уход
 © Depositphotos.com / photodesign; lzf; Kovaleva_Ka; DragonImages;
magone; yana-komisarenko@yandex.ru, обложка, 2021
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском
языке, 2021
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное
оформление, 2021

***
 Предисловие
У нас, в Украине, всегда было трепетное отношение к плодовому
саду. Наши сельские усадьбы и дачные массивы весной утопают в
цвету яблонь, груш, слив. И в последние годы фермеры стали чаще
сажать большие сады, похожие на коллективные из далекого
прошлого. А вот ягодникам почему-то у нас отведено второстепенное
место. Сажают, как правило, где-то между плодовыми деревьями или
на плохих грунтах по нескольку кустиков смородины и малины, пусть
себе растет детям на радость! Ну, потом еще несколько баночек
варенья можно сварить, чтобы от простуды полечиться. Но такое
пренебрежительное отношение к ягодным культурам как раз и ведет к
хроническим простудам. Если бы мы с вами ели ягоды не только при
кашле и ангине, а каждый день несли бы их к столу, то и не знали бы
вообще ни простуды, ни множества других болезней.
Мы с вами живем на планете растений. Без растений здесь просто не
было бы жизни. Растения насыщают атмосферу кислородом,
поглощают углекислый газ, тем самым спасая атмосферу от перегрева
и парникового эффекта. Но, кроме всего прочего, глобального, многие
из них, а именно ягодные растения, – это неоценимые помощники
человека. Они и кормильцы, и лекари, ибо в состав ягод входят
энергетические и биологически активные элементы, необходимые для
нашей полноценной жизни. К энергетикам можно отнести сахара,
крахмалы, пектиновые вещества, растительные белки и жиры, которые
нужны нам с вами в больших количествах. К биологически активным
элементам относятся витамины, алкалоиды, ферменты, фитонциды,
органические кислоты и микроэлементы. И если вы не равнодушны к
своему здоровью, не сокращаете свои годы вредными привычками,
тогда вам нужно как можно больше и чаще употреблять ягоды из
своего сада, насыщенные теми самыми витаминами и
микроэлементами. Да, яблоки, сливы, абрикосы, вишни – это классно.
Но без ягодных культур – смородины, крыжовника, малины и
клубники – наш организм не получит всего того комплекса
микроэлементов и биологически активных веществ, которые ему
необходимы для здоровой жизнедеятельности. Ведь природа
позаботилась о нас с вами, она собрала все наиболее ценные элементы
в плодах и ягодах в таких благоприятных для человеческого организма
пропорциях и в таких легкоусвояемых соединениях, что никакая
фармакология не может сравниться с их целебностью. Кажется, даже
такая простая и знакомая всем ягода смородины может незаметно для
нас предупредить массу нежелательных болезней и даже
преждевременную старость. А есть же и ягодники, более насыщенные
витаминами, полезными веществами и биологически активными
элементами. Возьмем, к примеру, актинидию, лимонник китайский, да
облепиху, кизил и садовые боярышники с барбарисами. Все они
почему-то отнесены в разряд неперспективного садоводства и
выращиваются только отдельными энтузиастами-любителями.
И напрасно. Ведь ученые давно пришли к выводу, что библейские
долгожители – вовсе не выдумка. Человеку свойственно жить по
меньшей мере 100 лет, и только недостаток в его пище витаминов и
минеральных веществ, содержащихся в плодах, ягодах и растительных
продуктах, является причиной преждевременной старости. Ну,
конечно, сюда нужно приплюсовать нашу бешеную, полную стрессов
жизнь и множество тех вредных привычек, от которых так тяжело
отказаться, – и вот перед нами полная картина, когда в пятьдесят с
хвостиком человек уже похож на развалину. Но не будем о плохом.
Поговорим о ягодниках.
Я, когда ездил в Польшу, был удивлен, как грамотно поставлено на
производственную основу выращивание ягод. Там целые массивы
засажены смородиной, малиной, клубникой и голубикой садовой. Поля
обрабатываются механизированно, и лишь сбор ягод производят
руками. Но это не от недостатка механизмов, а потому что рядом, в
Украине, дешевая рабочая сила. И почему бы эту самую силу не
пристроить работать у нас, а не на заграничного дядю? Я задавался
такими вопросами, писал статьи в садоводческие журналы и
рекламировал ту возможную прибыль, которую можно получить с
ягодных полей. Ведь ягодники – очень скороплодные культуры.
Саженцы ягодников в разы дешевле, да и самому, даже не доке в
садоводстве, очень легко вырастить, например, саженцы малины или
смородины. Не знаю, помог ли мой глас вопиющего в пустыне, но,
похоже, лед тронулся. Даже в моем селе уже есть хозяева, которые
имеют гектарные поля малины или смородины. Но если вы хотите
начинать ягодный бизнес, сразу скажу, нужно искать рынки сбыта, ибо
ягода – продукт скоропортящийся. Лучше построить большую
морозильную камеру, тогда вы не будете так уж жестко зависеть от
колебаний цен на рынке, а если арендуете или же купите
рефрижераторы, то тот самый европейский рынок будет для вас
открыт. И тут не нужно медлить, ибо выигрывает первый!
Ну вот, мы уже начали считать неродившихся ягнят, а для того
чтобы бизнес заработал, сначала нужно узнать все о ягодных
культурах, которые вы хотели бы выращивать. Где и как их сажать, как
ухаживать, какие сорта лучше выбрать для посадки? Именно об этом и
будет книга. Не судите очень строго, если текст вам покажется
суховатым, такая уж доля писателей научных книг.
Часть первая. Классические ягодные
культуры
 Раздел 1. Земляника
Биологические особенности

Начнем, пожалуй, с самой вкусной ягоды – земляники. Наверное, вы

не найдете человека, который бы не любил эту сладкую, ароматную
ягоду. Да, есть люди, у которых свежие ягоды могут вызвать аллергию,
крапивницу, но этого заболевания можно избежать, если свежую
землянику употреблять вместе со сметаной, молоком или, что гораздо
лучше и полезнее, заедать ее медом. Ну а если и это не помогает –
селекционеры вывели сорта с белым и желтым цветом зрелых ягод.
Кроме превосходных вкусовых качеств, земляника обладает и
чудодейственными свойствами. Она ценна не только как диетический
продукт, но имеет профилактические и целебные качества. Свежую
ягоду употребляют при заболеваниях желудка, почек, легких, при
малокровии. А чтобы всего этого букета болезней с вами не
приключилось, свежую землянику нужно есть по возможности
круглый год. Тем более что сорта короткого дня могут давать урожай в
отапливаемых теплицах и под Новый год. Последние исследования
показали, что не только плитка черного шоколада способна увеличить
выработку гормона счастья, но и вкусная ранняя ягода земляники и
клубники, залитая натуральным йогуртом или сметаной. Ну вот,
слюнки и потекли!
Кроме того, земляника – ягода очень раннего срока созревания.
Существуют сорта, которыми можно лакомиться уже в первой
половине мая. А если вы соорудите небольшой пленочный каркас, то
первые вкусняшки будут на вашем столе на две-три недели раньше. А
первая ягода, как известно, самая полезная, да и на рынке цена ей
прибыльная. Организм сам просит, чтобы после долгой зимы
побыстрее восстановить витаминный дефицит, недостаток
органических кислот и полезных организму минеральных солей.
Особенно в этом нуждаются дети, пожилые и больные люди. А чтобы
вы не думали, что земляника – просто вкусная ягода, я приведу
исследования ученых. Вот нечего им делать, сидят и исследуют
каждую ягоду.
 В 100 г свежих ягод земляники, по данным разных изданий,
содержится в среднем от 126 до 161 мг калия, 80–85 мг фосфора, 40–
41 мг кальция, 18–28 мг натрия, 13 мг железа, 8 мг йода и другие
полезные, легкоусвояемые микроэлементы. Еще ягода полна сахарами
(от 5 до 13 % от массы ягод, бо́льшая часть приходится на глюкозу),
органическими кислотами (0,5–3,8 %), пектиновыми (0,8–1,2 %) и
другими ценными веществами. Как видите, это уже не просто вкусная
ягодка, а кладезь здоровья.
Думаю, с самой ягодой мы с вами разобрались, и никто уже не будет
спорить о ее вкусе и пользе, а теперь поговорим о самом растении.
Земляника – очень скороплодная культура. Если вы заложите
плантацию уже завтра, то через два года получите высокие урожаи. А
если вы схитрите и посадите растения в ранние, летние сроки, то
получите хороший урожай уже на следующий год.
Сама же земляника – очень доходная культура. Если вы посадите
районированные сорта и примените правильную агротехнику, то
сможете получить 100–150 кг ягод со 100 м2 площади. Остается
подобрать место и посадить ягодник.

Выбор места и подготовка почвы

Земляника – культура, которая очень хорошо отзывается на

надлежащий уход и хорошо растет и плодоносит во всех плодовых
зонах Украины. Только в южных регионах необходимо больше
внимания уделять поливам, а в северных – защите растений от
заморозков. Дело в том, что корневая система земляники в основном
размещается в верхнем слое грунта, поэтому растение так болезненно
реагирует на иссушение верхнего слоя грунта или на его промерзание.
Такой же плачевный результат будет и при существенном недостатке
питательных элементов в почве. Тут нужно не поспешить, чтобы
людей не насмешить, ибо, подобрав неправильный участок и затратив
немалые деньги на плантацию, можно получить пшик. Даже если вы
посадили небольшую грядку – и то будет печально и больно за
напрасный труд, когда ваши питомцы, вместо того чтобы радовать
вкусными сочными ягодами, после первой же морозной бесснежной
зимы или жаркого лета скукожатся, а то и вовсе завянут. Поэтому, зная
биологию ягодника, нужно подбирать место для высадки земляники
очень тщательно.
Во-первых, выделяйте под ягодник равнинные участки или же
небольшие склоны (5–7°), на которых во время таяния снега или в
период проливных дождей не будет застаиваться вода.
Во-вторых, проконтролируйте, чтобы уровень грунтовых вод был не
выше 80—100 сантиметров.
В-третьих, избегайте сырых и холодных мест, в особенности вдоль
пойм рек или больших водоемов.
В-четвертых, в южных районах с недостатком влаги землянику
лучше сажать на западных или северо-западных склонах, в средних
черноземных регионах под ягодники подойдут северные и северо-
западные склоны, а в северных регионах, где влаги достаточно, для
земляники подойдут юго-западные и юго-восточные склоны. Если ваш
участок расположен, что часто бывает, на изрезанном рельефе, не беда.
Сажайте землянику на разных направлениях и по различным склонам.
Так вы сможете сгладить капризы природы. Например, если жарким
летом часть плантации выгорит, другая даст полноценный урожай. Та
же ситуация и с вымерзанием.
И теперь о самом главном: о грунтах, непригодных для
выращивания земляники.
Полностью непригодны для земляники воздухонепроницаемые,
тяжелые глины с хроническим застоем воды. Но если другой земли
нет, тогда нужно проводить окультуривание участка, с дренажем и
другими агромероприятиями, связанными с улучшением структуры
грунта. Удовольствие не из дешевых, а что делать, когда хочется ягод.
Никогда не сажайте землянику на засоренных злостными сорняками
полях. Дело гиблое и бесперспективное. Даже если вы будете
беспробудно махать тяпкой или гонять трактор, пропалывая
междурядья. Ну не будет расти земляника по соседству с пыреем
ползучим, осотом, вьюнком, куриным просом! Не может наша неженка
на равных сражаться за питательные элементы и место под солнцем с
такими сорными агрессорами. За какой-то год-два пырей настолько
разрастется, врежется между кустиками щетинистым газоном, что
полностью заглушит земляничные насаждения, и те погибнут. Такой
жесткий газон нам ни к чему, поэтому прежде чем сажать земляничные
грядки, полностью избавьтесь от сорняков. Для противников любой
химии можно посоветовать механическое удаление сорняков. Та же
тяпка, вспашка, перекопка, сидераты. Такое поле готовится несколько
лет, участок нужно сначала на два года занять пропашными и
овощными культурами, а на третий год высеять сидераты с густой
вегетативной массой – рапс, горчицу, озимую рожь, люпин. После того
как сидераты подрастут, не оставляя шансов сорнякам, поле дискуют
вместе с зеленой массой, вспахивают, культивируют и во второй
половине лета высаживают клубнику. Кто работает тяпкой на
маленьком участке, тому нужно быть предельно внимательным, ибо
даже небольшой отрезок корешка пырея может стать плацдармом и
очагом новой агрессии сорняка.
Химический метод очистки поля от сорняков сравнительно простой
и быстрый. Участок, заселенный пыреем, осенью обрабатывают
гербицидом (трихлорацетатом натрия) из расчета 320 г действующего
вещества на 10 л воды. Таким раствором можно обработать 100 м2
площади. Гербицид не мед, но что делать, если время не ждет, а поле
просто прошито корневищами пырея словно проволочной сеткой.
Весной на таком поле можно высеять сидераты с последующей
запашкой зеленой массы. Кто не привык, чтобы земля пустовала,
может посадить ранний картофель или корнеплоды, а уже осенью на
этом поле можно сажать землянику.
Другая беда ягодных насаждений – если почва заражена личинками
майского жука, проволочника или долгоносика. Такие почвы
известкуют под вспашку, но не перед самой посадкой земляники, а за
год-два до посадки. Еще хорошо изгоняют вредителей из грунта
сидераты: люпин, горчица, чечевица.
Земляника не очень требовательна к механическому составу грунта
и произрастает почти на всех типах почв, но более всего любит
среднесуглинистые. На таких грунтах и ягода будет наливная, и болеть
она будет куда меньше. А вот песчаные и глинистые почвы нужно
улучшать внесением высоких доз органических удобрений. Для
песчаных грунтов хорош торф, для глинистых – перегной.
Минеральные удобрения на песчаных грунтах придется вносить
систематически, так как они очень быстро уходят вместе с дождевой
водой вглубь грунта, куда короткие корешки земляники не могут
добраться. На плантации с песчаным грунтом хорошие результаты дает
капельный полив, когда в рабочий раствор добавляют небольшую дозу
минеральных удобрений.
И несколько слов о кислых грунтах. Земляника неплохо растет на
слабокислых грунтах, но лучшие результаты дает на нейтральных
почвах (рН 5,6–6,0). А что делать, когда ваши грунты кислые, а вам
хочется хорошего урожая земляники? Выход простой: их нужно
известковать! Известь вносится за год-два до высадки растений в поле.
Молотую известь рассыпают под вспашку из расчета 0,3–0,6 кг
молотого известняка на 1 м2 площади. Норму варьируют в
зависимости от кислотности почвы.
Итак, мы уже определились с местом, где заложим ягодную
плантацию. Теперь необходимо подготовить почву перед посадкой
земляники.
Когда на выбранном под ягодник поле уберем урожай
предшествующей культуры, хорошенько заправляем почву
органическими удобрениями. Торф и перегной подойдут идеально,
свежий навоз не предлагать, иначе почти вся ваша ягода на следующий
год сгниет. Среди минеральных – только фосфор, калий и никакого
азота. Удобренную землю перепахиваем. Не сажайте ягодные кусты в
свежую вспашку, земля должна просесть. Поэтому для летней посадки
готовим грядку весной, для осенней – летом, хотя бы за месяц до
посадки. Почему такая строгость? А потому, что после посадки в
свежий грунт земля все равно просядет и, как результат, оголит корни
земляники, что весьма нежелательно для растений. Почву перед
посадкой тщательно разравниваем и прикатываем легким ручным
катком, так как посадка на неровное поле приведет к разреженности
насаждений. Удобрять почву под землянику следует начинать за год до
ее посадки. Количество удобрений зависит от плодородия почвы.
 Предпосадочная обработка и разбивка на участки

Допустим, вы собрались с духом и решились заложить плантацию

клубники. Что для этого нужно знать? Во-первых, узнать состав
грунта. Как это сделать без лабораторных исследований, я подробно
рассказал в книге «Как заработать на своем огороде и не превратиться
в раба». Узнав состав грунта, вы сможете планировать глубину
вспашки и количество внесения удобрений. Так, черноземы пашут
плантажным плугом на глубину 35–40 см, подзолистые почвы – на всю
глубину окультуренного слоя, 20–25 см, с почвоуглубителем.
Под вспашку вносят 600–800 кг перегноя на 100 м2 площади в
зависимости от структуры грунта. На тяжелых глинах вносят
соломистый навоз (за год-два до посадки земляники) или рассыпают
песок вместе с азотными удобрениями. На 100 м2 потребуется 1–2 т
песка и 50 кг селитры, тут тоже нужно смотреть на структуру почвы.
Естественно, больше перегноя дают на бедных грунтах, а песком и
перегноем улучшают вязкие глины.
Если землянику планируют посадить весной, участок пашут с
осени, а весной только перепахивают на глубину 12–15 см и боронуют.
После этого выравнивают дисковой бороной в сцепке с волокушей и
прикатывают катком. Как видите, предпосадочная подготовка участка
серьезная.
Теперь на подготовленном поле нужно разбить квадраты. Это
делается для того, чтобы удобно было ухаживать за ягодником,
собирать и транспортировать ягоду. Кроме того, такая разбивка
улучшит севооборот на ягодной плантации. Для чего севооборот? Все
просто: ягодник дает высокие урожаи только в первые пять лет, а
дальше поля перепахивают и возвращают туда землянику только через
3–4 года. Для правильного севооборота я внес культуры в таблицу
(табл. 1).

Таблица 1
Удобрение и севооборот на земляничной плантации
 Как видим из таблицы 1, те, кто думал, что, раз удобрив
земляничную плантацию, будут, ничего не делая пять лет, снимать
большие урожаи, немного разочаруются. Кормить придется почти
каждый год, за исключением первого.
Ну а теперь и о самой разбивке участка на поля – кварталы.
Практика доказала, что наиболее удобные размеры кварталов –
прямоугольные на 2–3 га, у кого земли куры не клюют, тот может себе
позволить и 4–5 га. Размер квартала примерно 150–200 × 200–300 м.
Внутри каждого квартала землянику высаживают клетками,
разделенными через каждые 100 м дорожками. Направление рядов на
склонах – поперек склона, на равнине – вдоль длинных сторон
квартала. Между кварталами закладывают дороги шириной 5–6 м, а
внутри кварталов – 3–4 м. Весь участок разбивают на поля
севооборотов. Как видите, совсем просто, взял и сделал!
 Если же вы не планируете таких объемов, а задумали просто грядку
возле дома, тогда все делайте по такой же схеме, только масштабы
уменьшите.

Схемы посадки и сорта

Разные издания дают и разные схемы посадки земляники. Более

ранние предлагают сажать густо, с междурядьями 30 см и 15–20 см
между растениями в ряду (рис. 1). Такая посадка лучше подойдет для
небольших гряд, где преимущественно ручная обработка от сорняков.
Густая посадка в основном практикуется на целинных участках без
затенения солнца. Ну и, конечно, когда первоклассной рассады
вдоволь.
Рис. 1. Загущенная схема посадки земляники на приусадебных участках

В современных же справочниках рекомендуют посадку с широкими

(70 см) междурядьями и 20–25 см между растениями в ряду (рис. 2).
Сажают так, чтобы в последующие годы не тратить силы и средства на
систематическое прореживание грядок. Да и прополка упростится, в
такие междурядья можно пускать культиватор-рыхлитель. Так что у
вас есть два варианта, можете выбирать, который вам по душе.
Большинство дачников с малыми участками склоняются к первому
(см. рис. 1), а то и погуще сажают. Почему-то у всех начинающих
земледельцев складывается мнение: чем больше посадишь на
маленьком клочке, тем больше соберешь урожая. Не работает, друзья!
Рис. 2. Схема широкой одноленточной посадки земляники
 Лучше посадить меньше, провести правильно всю агротехнику, да
подкормить по норме, вот тогда и будете иметь! А с «садильной»
болезнью нужно бороться, об этом я не раз упоминал в своей
предыдущей книге по саду – «Как облагородить сад и заработать на
нем».
Ну а для тех, кому очень уж неймется и хочется посадить побольше,
придумали схему двухленточной посадки (рис. 3). При такой посадке и
площадь засаживается, и остаются широкие междурядья для
механизированной прополки.
Рис. 3. Схема двухленточной посадки земляники

Теперь осталось узнать, сколько же нам нужно посадочного

материала на сотку огорода. Можно начертить схему и посчитать
самому, но мы пойдем по пути наименьшего сопротивления и откроем
справочники. Слава богу, ученые люди уже давно сосчитали до нас.
При схеме 60 × 20 на сотке поля можно высадить 883 шт. рассады
земляники, если вы посадите шире, 60 × 25, – тогда 667 шт., при схеме
70 × 20 – 714 шт., а когда вовсе широко, 70 × 25, то 571 шт. Теперь
можно прикинуть, сколько денег вы планируете потратить на
первосортную рассаду, – и шагайте на рынок или садитесь за комп
выписывать из питомника через «Розетку».
Но если вы боитесь вляпаться и купить сорные сорта земляники
(есть и такие) или же просто хотите сэкономить деньги, тогда
выращивайте рассаду сами. Хорошую сортовую рассаду можно
вырастить и самому. А для этого сначала нужно приобрести классный
сорт, в котором вы не разочаруетесь, выращивая на своем участке. Даю
краткий обзор понравившихся мне сортов. Это не последняя
инстанция, просто для ориентировки, а вы можете выбрать среди
множества сортов тот, который подходит именно для вас.
 Сорта земляники

«Вима Занта»

Неприхотливый сорт, один из самых морозоустойчивых. Начинает

плодоносить очень рано, уже в начале июня. Практически
невосприимчив к мучнистой росе и вертициллезу. Ягоды крупные, до
40 г, сладкие, сочные, крепкие и очень красивые. Урожайный.

«Камароза»

Сорт садовой земляники. Отличные по качеству ягоды: красивые,

плотные, транспортабельные, но в то же время очень сладкие.
Устойчив к серой гнили. Довольно неприхотливый, а при хорошем
уходе очень урожайный сорт. Образует небольшое количество усов,
поэтому за ним удобно ухаживать.

«Кент»

Зимостойкий, устойчивый к мучнистой росе и серой гнили сорт. По

сравнению с другими сортами цветки неплохо переносят заморозки.
Ягоды красивые, плотные и сладкие даже при созревании в пасмурную
погоду. Хорошо хранятся, не мнутся при транспортировке.

«Машенька»

Ранний сорт с очень крупными ягодами – до 100 г и выше. Ягоды

ароматные, сладкие. Сорт урожайный.
 «Профьюжен»

Ремонтантный сорт, плодоносит все лето. Кто был фанатом «Чуда

Лихоносова», могу заверить – сорт даст ему фору. Ягоды
продолговатые, величиной до 50 г, ароматные, вкусные. Сорт очень
урожайный, с куста можно получить до 2 кг ягод.

«Фестивальная»

Сорт среднего срока созревания, ягоды крупные, ярко-красные,

плотные, с нежной сочной мякотью, очень вкусные. При хорошей
агротехнике дает высокие урожаи с крупными ягодами. Недостаток –
поражается вертициллезным увяданием, поэтому не рекомендуется для
высадки на приусадебных участках, где невозможно развернуться с
химией.

«Холидей»

Сорт позднего срока созревания, высокоурожайный. Ягоды сладкие,

ярко-красного цвета, ароматные.

Выращивание рассады земляники

Покупать новые сорта, да еще и элиту, на целую грядку – дело очень

затратное, поэтому я и рекомендую выращивать рассаду самому. А для
этого необходимо подготовить поле для маточника, купить несколько
десятков сеянцев элитной рассады и начать растить свою будущую
плантацию. По науке, нужно выделить одно поле под маточник. Где-то
за 1,5–2 км от основной плантации. Участок должен быть идеальным,
ровным. Грунт и растительность на участке обследуют на наличие
болезней и вредителей (нематод, проволочников, грибковой или
бактерицидной инфекции). В случае обнаружения вредителей или
болезней почву обеззараживают. Если вы купите мою книгу о
выращивании рассады, то найдете там подробное описание данного
процесса.
После подготовки маточника на поле высаживаем строго по сортам
элитную или суперэлитную рассаду. Сажаем широко, давая каждому
кустику простор, для того чтобы он укоренил как можно больше усов.
Каждую грядку нужно снабдить табличкой с названием сорта и даты
высадки рассады.
Летом, в период усиленной вегетации, когда из маточных растений
выросло много усов, но они еще не укоренились, можно сажать новую
плантацию, выкапывая маточные растения с усами и неукорененными
розетками на них, располагая их вдоль ряда. При хорошем поливе все
розетки укоренятся вместе с пересаженным маточным кустиком.
Но все же наилучшей рассадой считается та, которая имеет диаметр
стеблей 9—12 мм и мочковатую корневую систему длиной 6–8 см.
Такую рассаду можно сажать весной, летом и осенью. Наилучшую
рассаду получают от одно- и двухлетних насаждений, с кустов
здоровых, чистосортных и высокоурожайных, путем укоренения
розеток на вьющихся усах. Ремонтантную землянику, которая не дает
усов или их вырастает очень мало, размножают делением кустов с
последующим доращиванием на поле маточника.
Рис. 4. Так выглядит первосортный саженец земляники

У выбранной рассады отрезают усики, лишние листики, оставляя 2–

4 самых молодых и корневую систему длиной 6–8 см. Затем рассаду
сортируют. К первому сорту относятся саженцы с корневой системой
5 см и более и тремя и более развитыми листиками, ко второму – с
корнями не короче 3 см и 21 развитым листиком. Вся рассада должна
быть без повреждений, с хорошо развитой верхней почкой (рис. 4).
Такую рассаду укладывают в целлофановые мешки по 500 шт.
и плотно завязывают. Мешки с рассадой хранят в холодильниках при
температуре -1…-2 °C и относительной влажности воздуха 85–90 %.
При этих условиях рассаду земляники можно сохранять до 10 месяцев.
Если же вы не имеете возможности организовать свой маточник,
тогда рассаду можно брать просто с плантации первого и второго года.
Та же самая процедура: отбираем чистосортные здоровые кусты и
выбираем укорененные усы. Такую рассаду нужно в обязательном
порядке обеззараживать перед посадкой. Обеззараживание лучше
проводить ранней весной методом термотерапии.
Сначала отобранную рассаду погружают в горячую воду (52 °C) на
5–7 минут, а после – на 10–15 минут в холодную (10–12 °C). Однако
даже таким методом невозможно избавиться от вирусных инфекций. С
полей, зараженных вирусными болезнями, рассаду брать нельзя,
лучше уж раскошелиться и купить элиту в рассадниках.

Техника посадки

Здесь работает очень простое правило – как посадишь, так и будет

расти. Качественной посадкой рассады будет та, при которой наша
рассада быстро приживется на новом месте и начнет развиваться и
плодоносить. Тут не нужно переусердствовать, не нужно заглублять
или же сажать поверхностно. Глубокая посадка приводит к большим
выпадам. Заглубляя растения вместе с верхней почкой, мы тем самым
способствуем ее выпреванию. После такой посадки верхние почки
нужно легонько освободить от земли.
При высокой посадке, когда корни оголяются, нужно присыпать их
землей и осадить растения. Если все оставить как есть, то мелкая
посадка с обнаженной корневой системой приведет к гибели растений
или от вымерзания зимой, или же от высыхания летом. В крайнем
случае такой недостаток можно исправить, засыпав обнаженные корни
торфом.
Но все же лучше сразу посадить растения правильно. Для этого
перед посадкой рассаду еще раз просматривают. Удаляют всю
поврежденную, с подпревшими корешками. На остальной рассаде
листья срезают, оставляя по два-три верхних молодых листа (весенняя,
летняя посадка). При осенней посадке, когда листья здоровы, их не
нормируют. Длинные корешки подрезают до длины 8—10 см, затем
корешки обмакивают в приготовленную земляную болтушку.

Рис. 5. Схема правильной посадки земляники

На ровном месте и на склонах посадку проводят без гряд, а на

участках с повышенной влажностью – на насыпных грядах высотой
15–25 сантиметров.
Для механизации обработки земляники во время вегетации
высаживаем рассаду, строго соблюдая прямолинейность рядов. Для
этого ряды намечаем маркером. Потом забиваем колышки и
натягиваем шнур с метками для растений. Против каждой метки
штыковой лопатой делаем небольшие лунки (15 × 15 см), как на схеме
(рис. 5). Опускаем туда растения, следя, чтобы корешки были
расправлены, и плотно обжимаем руками. Как я уже говорил ранее,
очень мелкая и глубокая посадка недопустимы. Иногда на больших
плантациях сажают в нарезанные культиватором КРН увлажненные
борозды, ну это если лопатой уморились махать.
Сразу после посадки растения обильно поливаем из расчета одно
ведро на 10–15 растений. После полива почву мульчируем перегноем,
торфом, компостом. Если погода засушливая, повторяем полив через
неделю. Даем рассаде две недели на приживаемость, затем места
выпадов засаживаем повторно. Если же вы задумали засадить
земляникой значительные площади, тогда придется раскошелиться на
рассадопосадочную машину. В принципе, ее можно смастерить и
самому, переделав сажалку для картофеля.
Мы еще не обговорили, когда наилучшее время посадки. Можно
сажать как ранней весной (в первых числах мая), так и в конце лета,
начале осени. Но осеннюю посадку желательно завершить до 15
сентября, чтобы до наступления холодов рассада успела укорениться,
ибо уже при +7 °C корневая система не растет, а неукоренившиеся
растения обречены на вымерзание.
 Уход за насаждениями

После окончания посадки и полива междурядья следует

прорыхлить. Таким образом мы дадим землянике фору в росте перед
сорняками. И пока они снова начнут занимать свободное
пространство, примерно через три недели повторно рыхлим
междурядья, а при необходимости делаем прополку и в рядах.
Пропалывать и рыхлить нужно очень осторожно, на глубину 3–4 см,
чтобы не повредить корешки земляники. И вообще, земляника любит,
когда к корешкам свободно доходит воздух, поэтому грунт на ягодной
плантации нужно рыхлить часто – каждые 10–15 дней. И только во
время сбора урожая прекращаем рыхление. За вегетацию приходится
делать около 6–8 культиваций междурядий.
В первую после посадки, да и в последующие зимы очень важно
защитить плантацию от промерзания. И хотя сейчас много
зимостойких сортов, да и зимы уже не те, но все же лучше
подстраховаться. Для этого, как только грунт на ягодном поле
прихватит легким морозом, присыпаем клубничные ряды мульчей из
торфа, перегноя или резаной соломы. На молодых плантациях можно
делать и снегозадержание, высевая в междурядьях через каждые 10–12
рядов кулисные растения (кукурузу, подсолнух) и оставляя их
нескошенными на зиму. Даже если зима будет мягкой, но бесснежной,
такие защитные полосы не дадут ветру разгуляться и иссушить
растения.
Ранней весной с плантации земляники отводим талую воду и
боронуем вдоль рядов: на больших плантациях – легкими боронами,
на малых участках – граблями. Собранные листья и прошлогодние
остатки растений выносим за пределы гряд и утилизируем, после чего
снова рыхлим междурядья.
В первый год после посадки можно дать клубнике немного
разрастись, направляя ее усы вдоль ряда в сплошной ленте шириной
30–35 см. Так вы, во-первых, не дадите шанса разгуляться сорнякам;
во-вторых, сможете увеличить урожайность, увеличив количество
растений в ряду; и в-третьих, сможете вырастить рассаду при закладке
нового поля для севооборота. Но не нужно давать землянике
расползаться за пределы ряда. Все усы, которые вылезают за ширину
«резервации», выделенную в ряду (30 см), беспощадно вырезать! Для
этого на культиваторах ставят вертикальные дисковые ножи. Такой
нож можно смастерить и в ручном варианте. Делается он очень просто.
Не знаю, как в вашем детстве, а в моем была популярная незатейливая
игрушка. Пустую консервную банку прибивали в центре диаметра
гвоздиком к длинной палке, и с такими гремучим колесиком
мальчишки гоняли по двору. Так вот, ручной дисковый нож для
обрезки усиков ну очень уж похож на ту игрушку из далекого детства.
Для лезвия ножа можно взять старую, беззубую, сточенную до острия
лезвия ножа дисковую пилу от обрезного станка, посаженую на
подшипник и прикрепленную к деревянной ручке от граблей. Такое
приспособление вам пригодится не только для обрезки усиков, но и
для нарезки дерна, да и края дорожек можно легко подрезать.
Важным условием хорошего урожая на плантациях и грядках
является чистота оных от сорняков. Поэтому львиная доля работ на
ягоднике во время вегетации приходится на механическую борьбу с
сорняками. Я уже упоминал о многоразовых рыхлениях и прополках.
Ну не придумали пока что эффективного и экологического метода
борьбы с сорняками. Хотя нет, видел уже в Сети робота,
разработанного в Германии: ездит беспилотник между рядами
сахарной свеклы по полю, обвешанный видеокамерами, высматривает
и молоточками выстукивает все сорняки. Не знаю, какова стоимость
такого «мастера тяпки», но прецедент уже есть.
К новому слову в борьбе с сорняками можно отнести и высадку
рассады на поле, укрытом темной полимерной пленкой с отверстиями
диаметром 5 см. Подготовленное и заправленное органикой и
минеральными удобрениями поле укрывают полосами пленки, на
которой уже сделаны ряды через 35–40 см с отверстиями в ряду через
15–20 см. Края пленки присыпают, а в отверстия сажают рассаду. При
такой посадке сорняки уже не имеют шансов, но после третьего года
плодоношения пленку придется снимать, потому что вносить
удобрения под каждое растение очень неудобно. Притом в жаркое лето
пленку придется еще мульчировать сверху, дабы избежать перегрева
почвы.
Ну а пока на больших плантациях земляники ничего дешевле не
придумали, чем бороться с сорняками с помощью гербицида
(ленацила). Да, дешево, да, быстро, но вот ягодку с такого поля два
раза подумаешь, прежде чем положить в рот. А если детям или же
больным?..
Гербицидом обрабатывают ранней весной, внося 3–4 кг препарата на
гектар.
Второй важный фактор большого урожая – это создание условий,
при которых растения земляники закладывают много генеративных
почек. Для этого нужно, чтобы на земляничных кустиках нарастало
много молодых листков. Добиться такого результата легко. Нужно
просто, начиная с третьего года, скашивать все листья после сбора
урожая, оставляя стерню не выше 5 см. Так вы сразу убьете двух
зайцев: и омолодите плантацию, и уберете с поля вместе с покосом
вредителей и болезни, которые начали обосновываться на теплом
месте.
Убрав скошенную листву с плантации, культивируем междурядья,
внося удобрения. Затем – профилактическая обработка от вредителей и
болезней, а если сухая погода, то и полив.
На протяжении всей вегетации ягодника полив – это все. Поливать
нужно 4–7 раз, а то и больше. Но все зависит от влажности грунта,
которую можно легко определить путем сжатия комка грунта в ладони
(табл. 2). И естественно, в зависимости от влажности грунта и
планируем дозу полива: освежающий, основной или влагозарядка.
Лишь при переувлажнении прекращаем любой полив.

Таблица 2
Определение влажности грунта
 Поливают землянику с весны до осени, в зависимости от погоды,
делая перерыв во время сбора урожая. Полив проводят дождеванием,
по бороздам и капельным методом. Расход воды при основном поливе
– 300 м3/га, при освежающих поливах – 150 м3/га, при влагозарядке –
600 м3/га. После каждого полива междурядья рыхлят.
Чтобы уменьшить расход воды и не давать почве быстро подсыхать,
улучшить ее температурно-водный режим и ускорить созревание ягод,
почву в междурядьях после первой весенней культивации мульчируют
резаной соломой, торфом или пленкой. За неделю до созревания ягод
старую мульчу убирают и стелют новую. Так вы избежите загрязнения
ягод, а количество ягод, поврежденных серой гнилью, сведете к
минимуму.
Послеуборочный период очень важен для плантации земляники, ибо
в этот период нарастают новые листья и закладываются генеративные
почки для следующего урожая. И как мы себя поведем на плантации,
насколько грамотно будем ухаживать за растениями, таким и будет
новый урожай.
 Несвоевременный полив во время засухи, бесконтрольное
оставление усов, несвоевременная обработка от вредителей и болезней
приведут к неутешительному урожаю в будущем году. Поэтому сразу
после уборки урожая приступают к скашиванию, если на листьях
появились первые признаки болезней, рыхлят почву в междурядьях и
пропалывают в ряду. Подкармливают растения, следя за севооборотом
(табл. 1). Затем по мере надобности удаляют усы, рыхлят и делают
прополку. Одновременно профилактически обрабатывают от болезней
и вредителей и поливают.
На зиму мульчируют ряды и ставят щиты для снегозадержания. Их
ставят рядами через 15–20 м, перпендикулярно направлению
господствующих зимних ветров. В рядах щиты ставят попарно с
промежутками между ними 2–3 м. На гектар насаждений земляники
придется смастерить около 200 щитов. Но все же кулисные растения
надежнее – их не украдут.
 Уборка урожая

А теперь о главном. Весь наш труд по организации ягодника может

пойти насмарку, если мы плохо организуем и проведем уборку урожая.
Да, если у вас грядка 2 × 2 м, то вам нечего переживать, сами не
успели, так дети или внуки помогут. Когда они обнаружат красные
ягодки, то уже не жди заготовок на варенье. Ну а если гектар? Даже
если ваш сорт созревает неравномерно, все равно одному, да и всей
семьей не справиться, разве что у вас в семье двадцать взрослых. Как
правило, на уборку такой плантации и привлекают 6–8 человек. А
сезон снятия урожая длится до трех недель, в зависимости от сорта. В
период массового созревания ягод нужно будет собирать людей на
поле через каждые 2–3 дня. Еще нужно помнить, что ягода земляники
очень нежная, плохо хранится и плохо транспортируется без
холодильников и рефрижераторов. Учитывая такую специфику, нужно
все заблаговременно спланировать, даже учесть погодные условия.
Начинать сбор нужно ранним утром, когда упадет роса. При уборке на
солнцепеке ягоды хуже сохраняются и быстрее загнивают. Никогда не
собирайте ягоды во время или сразу после дождя! Во-первых, это
неприятно и грязно, а во-вторых, такая ягода очень быстро испортится.
Спелую землянику собирают в малую тару (в небольшие корзинки,
лубянки, бумажные или пластиковые ящички) емкостью 1–3 кг. Потом
их ставят в тару побольше – до 10 кг. Собранные для реализации ягоды
нельзя пересыпать в другую тару. Для дальней транспортировки ягоды
отбирают особо тщательно, снимая их с длинной плодоножкой. Для
такой цели можно собирать не полностью созревшие плоды. Гнилые и
перезрелые плоды собирают в отдельную тару, нельзя оставлять гниль
на поле. Во время сбора контейнеры с ягодами сохраняют в тени, но по
возможности быстро грузят в холодильники и рефрижераторы. В
холодильниках свежую ягоду с хорошим товарным видом можно
хранить до трех суток при температуре 0–1 °C и влажности воздуха
90 %.
Но и для сбора ягод земляники придумали ягодоуборочную машину.
Куда же без прогресса! Принцип ее работы сводится к вычесыванию
ягод с куста. Но под такую машину нужно сажать особые сорта – с
очень твердой ягодой и одновременным созреванием всей плантации.
В основном это маловкусная техническая ягода.

Как вырастить раннюю землянику?

Чтобы получить очень ранний урожай, нужно посадить сорта

раннего срока созревания («Ольвия», «Росинка», «Десна», «Киевская
ранняя»), что естественно. Урожай такие сорта начнут отдавать уже в
конце мая – начале июня. Но если вы задумали вырастить самые
ранние ягоды, не сооружая теплицы, тогда весной просто поставьте
над рядами на плантации дуговой каркас из проволоки и натяните
пленку. В таких пленочных туннелях земляника начнет раньше
развиваться, в результате созревание ягод начнется на 12–14 дней
раньше. Но чтобы урожай хорошо завязался, во время цветения пленку
нужно снимать, а в жару поднимать края для проветривания. Да и при
поливах пленку нужно снимать. Как видите, возни с этой пленкой и
каркасом много, но фора в две недели по сравнению даже с самым
ранним сортом уже стоит труда. Ранняя ягода – самая желанная на
рынке, да и самому отведать приятно, когда у соседа еще даже не
цветет.
Для постоянного выращивания ранней ягоды на небольших
площадях подойдут любые культивационные сооружения – теплицы,
парники, да и все сооружения закрытого грунта. В таких сооружениях,
как правило, высаживают сорта ремонтантной земляники, которая
созревает в короткий день. Растения можно досвечивать, что дает
возможность получить еще более раннюю продукцию. Да и осенью
ремонтантная земляника будет плодоносить до морозов, а при
обогреве теплицы урожай можно снимать и во время снегопадов. В
зимних блочных теплицах землянику выращивают в грунте, а в
ангарных – в питательных горшках. Такие горшки подвешивают или
ставят на стеллажах в несколько рядов, друг над дружкой. Получается
водопад из красных ягод – зрелище потрясающее, скажу я вам.
Делается это очень легко и просто – при условии, что теплица у вас
уже стоит. Весной горшочки заполняют питательной смесью дерновой
земли, перегноя и торфа (1:1:1) и высаживают туда рассаду земляники.
Горшочки плотно ставят на открытую грядку, а просветы между ними
заполняют землей. На протяжении вегетации за растениями хорошо
ухаживают, поливают, удобряют (1 ст. л. суперфосфата на 10 л воды
или 2 ст. л. золы на 10 л воды) минимум 3 раза, удаляют усы,
обрабатывают от вредителей и болезней. Во второй половине ноября
горшочки заносят в теплицу и расставляют плотно на стеллажах,
просветы между ними заполняют мелкими опилками, которые потом
постоянно увлажняют. Теперь остается только следить за
температурным режимом и влажностью.
В первые недели после размещения рассады в теплице
поддерживаем температуру днем 6–8 °C, а ночью 3–6 °C. Когда
рассада адаптируется, начинаем поднимать температуру до 18–20 °C
днем и 14–16 °C ночью. Такую температуру поддерживаем до времени
цветения и завязывания ягод, а в начале созревания поднимаем до 21–
24 °C. Когда ягода созреет, температуру снова резко опускаем до 5–
7 °C днем и 2–3 °C ночью. Созревают ягоды в горшечной культуре в
середине февраля – начале марта. С 20 горшков такой теплицы,
размещенных на 1 м2, собирают 2–4 кг самых-самых ранних ягод. Кто
не построил еще теплицы, может попробовать вырастить пару
кустиков на подоконнике в квартире, технология та же для всех.

Борьба с вредителями и болезнями земляники

Болезни

Мучнистая роса

Вреднейшее заболевание всех ягодных культур. Поражает всю

надземную часть растения, особенно листья, которые скручиваются в
лодочки, становятся грубыми и окрашиваются в светло-бронзовый
оттенок. Пораженные ягоды покрываются мучнистым налетом и
гниют.
Меры борьбы
Весной перед цветением ягодник обрабатывают препаратом
«Топаз», после сбора ягод обработку повторяют. На 8 л воды
растворяют ампулу препарата.
 Неплохо помогает от мучнистой росы и опрыскивание ягодника до
цветения раствором марганцовокислого калия (1 г на 10 л воды, расход
5 л на 10 м2).
В борьбе с вредным заболеванием можно применять раствор
коллоидной серы (2 ст. л. серы на 10 л воды), раствор должен быть
теплым (не ниже 25 °C). Обрабатывают растения до распускания
цветочных бутонов.
Основную роль в борьбе с мучнистой росой играет профилактика.
Все ягоды, пораженные болезнью, собирают и сжигают. После сбора
основного урожая ягод проводят санитарное скашивание всех листьев,
оставляя стерню 5 см, с последующей их утилизацией.

Серая гниль

Очень опасное грибковое заболевание земляники. Обычно

прогрессирует в годы прохладной и сырой погоды. Любит селиться на
старых запущенных ягодниках. Сначала на ягодах появляются бурые
пятна, которые быстро разрастаются, ягоды полностью покрываются
серым бархатистым налетом и сгнивают.
Меры борьбы
Сначала профилактика: сажать все новые насаждения чистосортным
посадочным материалом, собирать все сгнившие ягоды и
утилизировать, мульчировать ягодник за две недели до созревания
ягод.
Обработки
Перед цветением желательно обработать весь ягодник
антибактериальным препаратом «Барьер». Второй раз опрыскивают
препаратом «Заслон» после сбора ягод и скашивания листьев.

Белая, бурая и коричневая пятнистость

На листьях появляются пятна разного цвета. При массовом

заражении листья на плантации начинают буреть и опадать.
Меры борьбы
 Скашивание плантации после сбора урожая с удалением всех
листьев. При появлении массовости заболевания – опрыскать
препаратами «Заслон» или «Скор» весной по молодым листочкам,
второй раз – по отросшим после скашивания листикам.
 Вредители

Превеликое множество их у земляники, одни любят листья, другие

ягодки. Всех пересчитывать нет необходимости, назову лишь самых
злостных.

Земляничный клещ

Первый среди вредителей, которые приносят много вреда

земляничным полям, – это земляничный клещ. Маленькое прозрачное
насекомое, которое без лупы и не разглядишь, настолько прожорливое,
что может лишить фактически всего урожая. Он повреждает молодые
листики, которые скручиваются, становятся карликовыми,
приобретают желто-маслянистый оттенок. Фотосинтез прерывается,
растение не получает энергии солнца, поэтому и ягода не может
набрать силы, скрючивается, становится маленькой.
Меры борьбы
Сразу после сбора урожая плантацию, на которой обнаружили
прозрачного земляничного клеща, нужно скосить, оставив только
стерню 5 см, после чего обработать поле инсектицидами («Актара»,
«Арио», «Карате»), выбирая разрешенные для применения в данном
регионе. Расход – 10 л препарата на 100 м2. Естественно, готовить
препарат необходимо строго по инструкции, соблюдая все указанные
пропорции (без самодеятельности) и все меры предосторожности!

Нематода

Второй в топе вреднейших, пожалуй, будет нематода – мелкое

червеобразное насекомое, часто не видимое простым глазом.
Нематоды живут внутри растений. Землянику повреждают два вида
нематоды: земляничная и стеблевая. Эта «сладкая парочка» очень
быстро размножается, откладывая яйца внутри растения. Взрослые
черви и их личинки повреждают стебли, листья и цветочные завязи,
вызывая тем самым необычные деформации и разрастание тканей.
Зараженные растения отстают в росте, листья вырастают на
укороченных черешках, морщинятся и мельчают. Бутоны, цветки и
завязи приобретают уродливую форму.
Меры борьбы
Бороться с нематодой очень сложно. Частично помогает низкое
скашивание после сбора урожая. Но все же предупредить
распространение нематоды можно, если посадить проверенную, не
зараженную вредителем рассаду.
Если паразит уже поселился на вашем поле, во время цветения
пройдитесь между рядами и, увидев первые признаки пораженных
растений, выбракуйте их не колеблясь! Место залейте горячим (65–
70 °C) раствором марганцовки (5 г на 10 л воды) и накройте пленкой.
Через неделю повторите процедуру и, когда на этом месте раствор
впитается, посадите чистосортную рассаду.

Слизни, улитки, многоножки

Нужно сказать и об еще одних любителях сладкой дармовщинки –

слизнях, улитках, многоножках. Поселяются на переувлажненных
земляничных грядках.
Меры борьбы
Для них придумали хорошее средство – биологический препарат
«Стрела» (50 г препарата на 10 л воды). После такого угощения все
пришельцы уберутся с грядки. Обрабатывают до цветения и после
сбора урожая.
Как видите, все основные обработки приходятся на период перед
цветением и после сбора всех ягод.
Во время цветения и особенно во время созревания земляники
категорически запрещено обрабатывать земляничные грядки любыми
препаратами, даже если продавец вам рассказал, что этот препарат
настолько безвредный, что его можно пить вместо чая!

Заготовки из земляники
 Раздел будет неполным, если его не завершить несколькими
рецептами заготовок из земляники. А как без этого обойтись?
Земляники ягода скоротечная, сохраняется плохо. То, что не
реализуешь на рынке, нужно куда-то девать. Можно, правда,
заморозить, но ягода после разморозки очень теряет во вкусовых
качествах, поэтому будем перерабатывать богатый урожай! И начнем,
пожалуй, с самого вкусного – с земляничного варенья.

Варенье

Свежие ягоды сортируют, отделяют от плодоножки и моют в

проточной воде, после чего посыпают сахаром и держат 4–5 часов,
чтобы пустили сок. Его сливают в большую эмалированную кастрюлю
и кипятят 10 минут. Затем в кипящий сок кладут ягоды и варят 30–40
минут. Лучший результат получится при многоразовом уваривании,
когда кипятят 5–8 минут с перерывом 8—12 часов. Самое вкусное
варенье получается при долгом и медленном кипячении на маленьком
огне.
Готовое варенье горячим раскладывают по банкам и закатывают
ошпаренными кипятком металлическими крышками.
Для земляничного варенья потребуется 1 кг очищенных ягод и 700–
800 г сахара. Выход готовой продукции – 1,2–1,5 кг вкуснейшего
варенья.

Джем

Кто не любит земляничный джем, поднимите руку! Ну вот, всем

остальным даю рецепт, попробуйте, а тогда голосуйте!
Ягоды земляники сортируют, отделяя плодоножки, и моют. После
чего кладут в кастрюлю и варят в воде, а еще лучше – в соке красной
смородины. На 1 кг ягод берут 100 мл воды или сока, досыпают сахар
и варят до готовности. Готовый джем разливают по банкам (0,5 л),
закрывают жестяными крышками. Теперь остается пастеризовать
готовую продукцию при температуре 80 °C на протяжении 15–20
минут и закатать.
Есть и другой метод приготовления джема.
К подготовленным ягодам земляники добавляют пропущенную
через мясорубку красную смородину, засыпают сахаром и оставляют
на 12–14 часов, после чего ставят на огонь и дают сырью закипеть.
Когда будущий джем начнет кипеть, вынимают ложкой с ситечком все
ягоды, а сок пусть кипит, пока не превратится в желе. Затем высыпают
в него вынутую ранее землянику и варят до готовности. Вкуснотища!
Расфасовывают в банки емкостью 0,5 л, стерилизуют и закатывают.
На 1 кг земляники – 400 г красной смородины и 1 кг сахара. Выход
готового джема – 0,8 килограмма.

Компот

Для наилучших компотов подойдут сорта темно-красного цвета с

плотной мякотью. Отобранные и очищенные ягоды раскладывают по
банкам и заливают горячим сахарным сиропом. Но чтобы ягода не
разваривалась, перед расфасовкой по банкам ее выдерживают 3–4 часа
в теплом (50–60 °C) сахарном сиропе. Концентрация сиропа – 1,5–
1,8 кг сахара на 1 л воды. Потом этот сироп можно применить для
заливки ягод в банках. Залитые сиропом ягоды накрывают жестяными
крышками и стерилизуют в кипящей воде на протяжении 7—10 минут.
Затем банки закатывают и охлаждают.

Земляника с сахаром

И варенья, и джемы – вещь вкусная, но иногда нужно сохранить все

витамины, которые содержатся в свежей ягоде, а, как известно, даже
при минимальной термической обработке бо́льшая часть витаминов
теряется. Замороженные ягоды тоже, хотя и не настолько радикально,
но теряют свои качества. Что же делать, как продлить вкусовые и
полезные качества ягод? Для этого кулинары придумали консервацию
свежей земляники сахаром. Отобранные и отсортированные ягоды
моют, просушивают на воздухе, а потом растирают в деревянной ступе
или пропускают через мясорубку. После добавляют сахар из расчета
2 кг сахара на 1 кг ягод и тщательно перемешивают, можно и
миксером. Полученную массу выкладывают в чистые
простерилизованные банки и накрывают капроновыми крышками.
Такая перетертая земляника в холодильнике может сохраняться до
шести месяцев.
Открытую банку нужно съедать за сутки-двое, чтобы не
испортилась. Думаю, тут не будет проблем! Ну а если все же увидите
сверху ягод плесень, соберите ее ложкой и выбросьте, а содержимое
переварите – вот и свежее варенье!

Вино земляничное

А теперь, под занавес рассказа о землянике, пришла пора написать о

самом веселом – о приготовлении земляничного вина. Наверное, тут
сработал мировой заговор виноделов и рецепт кто-то заныкал, ибо
отыскать его удалось только в старых рецептниках. Ну нет
земляничного вина на прилавках! Итальянское, французское,
грузинское и даже закарпатское есть, а вот земляничного нет! Теперь
уж держитесь, винные картели, после открытия в прессе рецепта мы
сможем тягаться с вами на равных.
Шутки шутками, но хорошее, целебное вино из земляники делали
еще наши деды.
Итак, для этого самого хорошего вина нужны хорошие ягоды. Из
подгнивших, перезревших доброго вина не сделаешь. Ягоды
сортируют, моют и измельчают на мясорубке или в кухонном
комбайне. Для больших объемов производства можно применить и
чисто вымытую корморезку. Мезгу насыпают в емкости и дают ей
побродить двое-трое суток, чтобы из ягод вышел весь сок. Затем
сверху кладут деревянный круг и пригружают камнем, чтобы во время
брожения мезга не всплывала. Во время такого брожения нужно
снимать кружок и перемешивать три раза в день, чтобы наполнить
сусло кислородом.
Когда завершится брожение с мезгой, сок сливают, а мезгу
процеживают через марлю и отжимают оставшийся сок. Этому соку
дают отстояться сутки и осторожно сливают в бутыль через шланг,
чтобы не зацепить осадок.
Весь профильтрованный сок смешивают и сливают в емкости для
последующего брожения, заливая емкости на три четверти. В
небольшой части сока растворяют 250 г сахара и вливают в остальной
сок.
При этом брожении уже не нужен доступ кислорода, поэтому на
емкости с соком ставят гидравлические затворы или же натягивают
хирургические перчатки, в мизинце которых делают маленький прокол
иголкой.
В общем процессе брожения есть два периода – бурного и тихого
брожения.
Период бурного брожения начинается на второй-третий день после
добавления сахара. В этот период сахар под действием дрожжей
быстро превращается в спирт с выделением углекислого газа. Самой
лучшей для такого брожения считается температура 18–25 °C. Однако
при таком брожении и весь сок в бутыли нагревается выше
температуры воздуха на 4–8 °C. Поэтому иногда нужно охлаждать
будущее вино, потому что при температуре 35 °C дрожжи
приостанавливают свою деятельность, а при 40 °C и вовсе прекращают
«работу».
Бурный процесс брожения длится от нескольких дней до двух
недель.
По мере накопления спирта в соке процесс бурного брожения
стихает, и начинается осветление вина. В это время дрожжевые грибки
становятся менее активными и оседают на дно. Теперь вино переходит
в период тихого брожения. Оно спокойно и тихо набирает свой букет.
Этот тихий период долгий и длится от месяца до семи недель, а иногда
и дольше. Чистое вино сливают в бочонки и держат при температуре
10–12 °C. В это время продолжается тихое брожение. Вино становится
настоящим, когда стабилизируется, прекращается всякое брожение, а
напиток приобретает приятный вкус и аромат (букет вина). Такое вино
разливают в бутылки и герметично закрывают. Хранят бутылки в
лежачем положении в прохладном винном погребе при температуре
10–12 °C. Букет хорошего вина от длительного хранения только
выигрывает. И как будет приятно лет этак через несколько достать
бутылку и, перечитывая книгу о ягодниках, сесть на веранде с бокалом
изумительного вина! Можно и друзей позвать по такому поводу. Вы же
теперь не только мастер ягодного дела, но и винных дел мастер!
 Раздел 2. Малина
Ягода-малина, разве она нуждается в рекламе? Малину выращивали
в саду с незапамятных времен. Незаменимое лекарство от простудных
заболеваний (притом не только ягоды имеют жаропонижающие и
антисептические свойства, но даже чай из веток и листьев способен
понизить жар и вылечить от простуды) и вкуснейшая ягода с высокими
полезными качествами. Редко какой садовод обойдет вниманием эту
культуру. Ягоду употребляют в свежем и переработанном виде, из нее
делают варенье, желе, повидло, сок и другую очень вкусную
продукцию. Малина – скороплодная и урожайная культура, начинает
плодоносить уже на следующий год после посадки. Первые зрелые
ягоды на ранних сортах появляются сразу после появления первых
ягод земляники. Период плодоношения длится 25–35 дней. Потом
стартуют среднеранние сорта, а завершают сезон ремонтантные сорта.
Имея разный сортовой материал, малину можно выращивать на
протяжении практически всего периода вегетации. Сейчас очень
большое распространение получили именно ремонтантные сорта,
которые без особых агрономических премудростей и обработок от
малинной мухи дают мощный поздний урожай малины. Мы можем
лакомиться малиной практически до самых морозов. Да, по вкусовым
качествам она немного уступает летним сортам, но кто не соблазнится
отведать свежей малины в октябре, а то и в начале ноября. На рынке
она идет на ура! Кто задумался, может, стоит вместо картошки
вырастить соток десять малины, думаю, не будет после жалеть.

Немного биологии

Малина – полукустарниковое растение с многолетней корневой

системой и одно-, двухлетней верхней частью (стебель). Основная
масса корней располагается в радиусе 50–60 см от центра куста на
глубине 30 см, поэтому малина, имея такую поверхностную корневую
систему, очень влаголюбива.
Надземная часть формируется из корневых почек. Они начинают
расти весной, до конца лета вырастают новые побеги. Однолетние
побеги, как правило, не ветвятся. Ветвление возможно только на
ремонтантных сортах. Двухлетние побеги, после того как отдадут
урожай, отмирают. И нам с вами придется малину чистить, оставляя
только однолетние для следующего урожая. Цветки малины
двудомные, самоплодные, поэтому плантацию можно сажать одним
сортом без вреда для урожая. Цвести малина начинает поздно, в конце
мая – начале июня, и цветет на протяжении месяца. При таком
раскладе мы не будем переживать из-за возвратных заморозков.
Но все же малина в суровые бесснежные зимы иногда подмерзает.
Это в основном связано с тем, что у некоторых сортов стебли растут
долго и не успевают полностью созреть до зимы. От мороза страдают
именно несозревшие стебли, те же, которые успели завершить рост и
созреть, выдерживают мороз до –30 °C. Корневая система малины без
вреда переносит температуру грунта -21…-23 °C.
Хотя малина и солнцелюбивое растение – хорошо растет и
плодоносит только на солнечных, освещенных местах, – она плохо
переносит и солнцепек, и суховеи. Растения теряют листья и вянут, а
ягода становится мелкой и невкусной.
К влажности малина менее привередлива, чем земляника, но все же
плохо растет как на переувлажненных, так и на сухих почвах.
Больше всего влаги малина требует в первой половине лета, когда
формируется и созревает первый урожай.
Насаждения малины могут расти и давать урожай 10–12 лет, после
чего земля истощается и урожайность резко падает.

Выращиваем посадочный материал

Малина размножается вегетативным методом, в основном

корневыми побегами, выросшими из почек на корневых отростках.
Можно также выращивать и зелеными или корневыми черенками, но
этот очень продуктивный и перспективный метод пока мало
распространен.
Тем, кто интересуется таким методом, советую приобрести мою
книгу «Как облагородить сад и заработать на нем», там целый раздел
посвящен именно теме зеленого черенкования.
Для тех, кто еще не раскошелился на новую книгу, расскажу
вкратце. Зеленые побеги малины заготавливают на маточной
плантации, вырезая с земли молодые побеги высотой 2–3 см с
этиолированной (белой) частью стебля. Такие побеги обрабатывают
стимулятором для образования корней и высаживают в теплицу/
парник с туманообразующей установкой. На протяжении месяца
побеги укореняются, после чего их пересаживают в открытый грунт
для доращивания. И – опля! Уже к осени мы имеем первосортные
саженцы для посадки на плантацию малины.
Но мы пойдем классическим путем и будем выращивать посадочный
материал по старинке. А чтобы вырастить высококачественный
посадочный материал для будущего малинника, нужно сначала
приобрести элитные сортовые саженцы, а потом организовать
маточник. Маточник располагают далеко (1,5 км) от основных
плантаций малины. На маточнике нужно работать с новыми
инструментами и в одежде, которую не применяют при работе на
основном малиннике, чтобы не занести вирусные и грибковые болезни
малины на элитные саженцы.
Поле под маточник готовят наперед, применяя приблизительно
такой севооборот: первый год – черный пар; второй год – ячмень;
третий год – пшеница.
Для борьбы с пыреем еще на паровом поле дважды обрабатывают
«Симазином», весной до появления всходов сорняка и осенью – после
пахоты.
По стерне третьего года удобряют навозом (80—100 кг/га) и
фосфорно-калийными удобрениями (90—120 кг/га). Если у вас
маточник гораздо меньших размеров, нужно просто уменьшить
количество удобрений, но сохранить пропорции.
Стерню под элитную малину пашут на глубину 30–40 см, на
подзолистых грунтах – на глубину плодородного слоя.
Малину сажают на небольших площадях вручную, на больших –
под гидробур или применяя машины для посадки растений. Перед
высадкой корни саженцев малины замачивают в болтушке из глины
или глины с коровяком (1:1). Наилучшее время посадки малины –
сентябрь, октябрь. Глубина посадки малины – по корневую шейку или
же на 2–3 см глубже, главное, чтобы корни были расправлены в
посадочной ямке. Каждый сорт в маточнике сажаем в отдельных
кварталах и обозначаем табличкой с указанием сортности. Схема
посадки 1,5–3 × 0,3–0,5 м, иногда в маточниках малину сажают и
двухполосным методом с расстоянием между полосами 0,3 метра.
Если вы намерены в дальнейшем обрабатывать маточник от
вредителей и болезней механизированно, тогда через 15–20 рядов
оставьте дорогу шириной 3–4 м для прохода трактора.
После посадки малину поливают, мульчируют, а верхнюю часть
срезают на уровне грунта. Почву в междурядьях держат под паром,
обрабатывая культиваторами или рыхлителями на протяжении всего
вегетационного периода. На маточнике очень тщательно следят за
чистотой растений от вирусных болезней. Все растения с малейшими
признаками таких заболеваний выкорчевывают, как и соседние с ними,
и сжигают. На маточнике главная продукция – это чистосортный
посадочный материал, поэтому химическими обработками против
вредителей и грибковых болезней не следует пренебрегать.
Чтобы каждый кустик дал как можно больше новых побегов, весной,
перед второй вегетацией, опять срезаем всю надземную часть над
поверхностью грунта и параллельно удобряем минеральными
удобрениями (90 кг/га NPK). Потом формируем вдоль рядов полосу из
корневых побегов шириной 0,8 м. Позволять маточным кустам
полностью разрастись в междурядья не стоит – во-первых, это
усложнит уход за растениями, а во-вторых, в такой густоте появляется
опасность повторного заражения посадочного материала грибковыми
болезнями; как следствие, снижается его качество.
Уход за маточником во второй год вегетации аналогичен первому
году, только уменьшают культивацию междурядий. Когда появится
много корневых отростков, то и вовсе прекращают.
Осенью с помощью плуга ВПН-2 подрезают все корневые отростки
и выкапывают их. При правильной агротехнике с одного квадратного
метра полосы выкапывают 10–15 и более качественных саженцев
малины. А с гектара – это уже 100–150 тысяч штук! Их сортируют,
обрезают по высоте (40–50 см) и связывают в пучки. Качественные
саженцы имеют толщину стебля 8—10 мм и хорошо разветвленную
корневую систему. Побеги замещения для саженцев не годятся, их
можно легко определить: толстый стебель (11–14 мм) и толстый корень
без маленьких всасывающих корешков.
Отсортированные саженцы прикапывают на 15–20 см глубже, чем
они росли в питомнике, и оставляют до времени высадки.
 После выкопки побегов на поле маточника в грунте остается очень
много корешков малины, и уже на следующий год они дадут новые
побеги. Их теперь будет больше всего в междурядьях, поэтому на
третий год мы сделаем ход конем – поменяем местами рядки и
междурядья. Так мы сэкономим год и деньги на покупку новой элиты.
Но уже после выкопки саженцев третьего года нам все-таки придется
перепахать участок и выбрать все оставшиеся корешки. Но
выбрасывать их не нужно. Соберите в пучки и используйте для
выращивания посадочного материала корневыми отростками, о чем я
уже упоминал ранее. Вот такое безотходное маточное производство.
 Перспективные и классические сорта малины

«Брусвяна»

Ремонтантный сорт, то есть способен плодоносить два раза в период

вегетации, сначала на прошлогодних побегах, а затем на однолетних
стеблях текущего года. Кусты малины очень мощные, высотой до 2 м,
с толстыми стеблями до 4 см в диаметре. Имея такую толщину, малина
практически не требует подвязки. Она, кроме всего прочего, еще и
сильно ветвится, а вот корневой поросли образует мало. «Брусвяна»,
имея такую крону и мощь, в народе получила название древовидной
малины. Стебли прямостоячие, светло-коричневого цвета. Шипы
редкие, бледно-коричневые (стебель почти гладкий). Листья большие,
рельефные. Ягоды большие, 6—10 г, максимальный вес 15 г. Плотная
мякоть с характерным малиновым ароматом, кисло-сладкого вкуса.
Высокое содержание витаминов и минералов в плодах малины делает
ее незаменимым жаропонижающим средством в народной медицине.
Урожайность сорта очень высокая, при хорошей агротехнике можно
собирать 4–5 кг с куста. Благодаря плотной мякоти ягоды обладают
хорошей транспортабельностью, что позволяет зарабатывать на
ягоднике, реализовывая их свежими на рынке. Сорт морозостойкий и
устойчив к основным болезням и вредителям. Длительный период
плодоношения (со второй декады июня до сентября, с небольшим
перерывом в августе).
Слабые стороны сорта: неудобство в размножении из-за слабого
побегообразования, небольшое содержание сахаров в ягодах (особенно
осеннего созревания), специфический малоприятный запах,
исходящий от кустов.

«Мария»

Сорт выведен на Краснокутской опытной станции в 1986 году, но

остается в топе, по крайней мере в моем. Кусты сильнорослые со
стеблями длиной 1,8–2, а иногда и 3 м. Малина отличается скоростью
роста и большим количеством боковых ответвлений. Примерно на
метр длины отрастает до двух десятков коротких латералов средней
длины. Малина считается шпалерной. Молодые побеги имеют слабый
восковый налет и опушку. Ягоды плотные, одномерные, правильной
формы, алые. Костянки хорошо скреплены между собой. Средняя
масса ягоды 4–5 г. Плоды транспортабельные, не мнутся при сборе.
Вкус изумительный, кисло-сладкий. Урожайность 3–4 кг/м2.
Зимостойкость и засухоустойчивость высокие. Сорт иммунный к
большинству болезней ягодных культур.

«Маросейка»

Малина-гигант. Ягоды достигают величины спичечного коробка.

Кусты среднерослые, раскидистые, мощные, высотой 1,5 м. У одного
растения может образоваться сразу 8—10 побегов замещения.
Корневых побегов очень мало (три-четыре за сезон), поэтому малину
часто размножают простым делением куста. На стеблях полностью
отсутствуют шипы, что очень нравится садоводам, уже уставшим
вытаскивать занозы из ладоней при уходе за малинником. Побеги
толстые, не ломкие, однако под тяжестью ягод гнутся (требуют
подвязки). Листья темно-зеленые с бородчатыми краями. На плодовой
веточке малины «Маросейка» могут формироваться до 20 ягод
большого размера, средняя масса которых колеблется от 4 до 12 г.
Плоды конической формы, светло-красного цвета. Особенность
данного сорта – сдвоенные ягоды, которые могут встречаться на кустах
в больших количествах. Размер костянок средний, мякоть плотная.
Ягода сладкая, с классическим малиновым ароматом. Урожайность –
4–5 кг ягод с одного куста. Морозостойкость и устойчивость к
основным стеблевым заболеваниям средняя.

«Новокитаевская»
 Сорт раннего созревания. Кусты средней силы роста с
прямостоящими стеблями. Ягоды средней величины, немного
удлиненные, тупоконические, красные. Средняя масса ягод 2,5–3 г, на
молодых малинниках при хорошем уходе достигает 4,5–5 г. Ягода
плотная, сочная, сохраняет форму при транспортировке. Урожайность
сравнительно высокая, 1,5–2 кг/м2. Зимостойкость и
засухоустойчивость высокие. Растения относительно стойкие против
стеблевых болезней малины.

«Одарка»

Сорт раннего срока созревания. Кусты средней высоты с прямыми

стеблями. Ягоды средней массой 3 г, конической формы, красные.
Костянки одномерные, не осыпаются с околоплодника. Мякоть
ароматная, вкусная. Урожайность 0,9–1,3 кг/ м2, зимостойкость
высокая, засухоустойчивость средняя. Сорт не очень стойкий против
грибковых стеблевых заболеваний.

«Полана»

Польский сорт ремонтантной малины, который уже хорошо у нас

обжился и завоевал хорошие отзывы дачников. Да и люди с большими
наделами положили глаз на этот сорт и сейчас медленно, но уверенно
начинают сажать взамен картошки малиновые плантации, начиная
свой бизнес именно с этого сорта. Вероятнее всего, сработало то, что
многие видели именно этот сорт на полях в Польше. Но и без
наглядных пособий сорт достойный. Кусты сорта «Полана»
сильнорослые, побегов замещения он дает много, тем самым снимая
проблему с размножением. Побеги прямостоячие, зеленого цвета,
толщиной 2–4 см, мощные, но под весом огромного количества ягод
могут поникать в междурядья, поэтому малина нуждается в подвязке
или в устройстве поддерживающих шпалер. Высота стеблей 1,2–1,5 м,
на побегах небольшие мягкие шипы. Ягоды крупные, выровненные,
удлиненно-конической формы. Плоды насыщенно-красного цвета с
блеском, отличного товарного качества. Костянки мелкие, плотно
сцеплены между собой. Вкус, для неизбалованных любителей малины,
отличный. Летний урожай немного уступает по вкусу осеннему. В
зависимости от погоды и времени года ягода может набирать меньше
сахара. Средний вес ягоды 4–5 г. С одного куста можно получить 5 кг
ягод, а общая урожайность с гектара – 10–12 т ягод. Но я уже видел
информацию, что при хорошей агротехнике и капельном поливе
некоторые фермеры снимают и 20 т с гектара! Двадцать, Карл! Это уже
нормальный задел, а особенно осенний урожай, когда и цена хорошая.
Так что думайте, дорогие мои, работаем по старинке, выращивая
овощи, или же переходим на перспективные ягодники?
 Готовим грунт под малинник

Основное – это фундамент, и не надо быть строителем, чтобы

понять прописную истину. Для будущих малиновых ягодников
фундамент – это подготовленный грунт. Именно от того, как мы
подготовим поле, как обеспечим его органикой и минеральными
удобрениями, как проведем борьбу с многолетними сорняками, как
обеспечим грунт влагой, зависит, каким будет наш малинник, его
долговечность, здоровье и, что самое важное, отдача урожая. Поэтому
перед закладкой плантации малины или даже небольшой малиновой
грядки немного потрудимся.
Сначала проведем беспощадную борьбу с многолетними сорняками.
Тут на выбор – или химическая борьба (гербициды), или же, что более
приемлемо, сидераты и севооборот. Как провести севооборот, я писал
выше, в разделе о выращивании посадочного материала. Особое
значение для борьбы с сорняками имеет и глубокая вспашка. Так, на
черноземах с глубоким гумусным горизонтом вспашку проводят на
глубину 30–40 см, а на подзольных грунтах – на всю глубину
пахотного пласта.
В регионах Полесья, Карпат и северной лесостепи хорошо стелют
перегной – до 70–80, а то и до 100 кг на 10 м2 поля, добавляют 630–
650 г суперфосфата, 250–300 г – калийной соли и 150 г хлористого
калия. На черноземных полях лесостепи и степи органику уменьшаем
до 25–30 кг на 10 м2, а дозу суперфосфата и калийной соли оставляем
ту же, ну, может, чуть меньше.
Если же у вас земля песчаная или тяжелая, глинистая,
малопригодная для сельского хозяйства, не переживайте. И на такой
почве можно получить неплохой урожай малины. Но здесь
потребуется хитрость. Сажать малинник на таком поле нужно в
заранее вырытые траншеи, которые мы с вами заправим питательной
грунтовой смесью. Копать траншеи можно лопатой, но для спины и
здоровья лучше небольшим экскаватором. Ширина и глубина траншей
50 × 50 см. Заполняют такие траншеи смесью верхней почвы из
траншеи и органических удобрений, которые заправляют
минеральными удобрениями. Расход на 10 погонных метров: 60–80 кг
торфа или перегноя, 630–650 г суперфосфата, 300–400 г калийной соли
или 150 г хлористого калия. На песчаных грунтах, дабы обеспечить
удержание дождевой воды, на дне траншеи еще устраивают подстилки
из глины слоем 3–5 см. После такой «мягкой подстилки» высаженные
саженцы малины прекрасно себя чувствуют и дают хорошие урожаи не
менее 7–8 лет. Такие траншеи можно обрамить пластиковой пленкой
или шифером, так вы не позволите питательным элементам быстро
улетучиться в нижние, бедные слои грунта, а заодно избавитесь от
головной боли, связанной с удалением поросли с междурядий.

Сажаем малинник

Лучшее время для посадки малины – это осень, первая половина

октября, но если вы не успели, не беда, можно сажать и на протяжении
всего октября. Заложенный в это время малинник хорошо укоренится,
а ростовые почки подойдут под самый верх грунта и так перезимуют.
Когда же весной следующего года земля прогреется, они стартуют и
все дружно прорастут, давая мощные стебли. Заканчивать посадку
нужно за две-три недели до первого промерзания грунта. Посадка
малинника весной – скорее вынужденная мера, чем правило. Сажать
можно, но в крайне ранние сроки, когда ростовые почки на саженцах
еще не проснулись. Такая посадка связана с тем, что сажать нужно
практически в грязь, да еще нужно постоянно следить, чтобы не
отломились этиолированные (белые) побеги. Короче, сажать можно, но
лучше все же осенью.
Выбранный под малинник участок сначала разбиваем на кварталы,
размер приблизительно 4–6 га. Все, как и на земляничных плантациях,
границы и межквартальные дороги обозначаем колышками.
Сажаем малину с междурядьями 2,5–3 м и расстоянием между
растениями в ряду 0,3–0,6 м. Небольшие малинники сажают под
лопату, размечая ряды шнуром, на больших плантациях – под маркер
по вешкам. Посадочные ямы копают размером 35 × 30 см или сразу
сажают под лопату, только не забывая расправлять корни. На больших
плантациях сажают посадочными машинами или плужным
рыхлителем, которым делают глубокую борозду, в нее раскладывают
саженцы и потом лопатами обсыпают корни землей. Глубина посадки
кустиков – по корневую шейку. Если же вы осенью вместе с посадкой
провели и окучивание насаждений, то первой работой весной будет
разокучивание малинника с одновременной проверкой на
приживаемость и подсадка выпавших за зиму растений.
Вообще малина очень хорошо реагирует на мульчу, в особенности
если вы выращиваете ягоду без орошения. Слой мульчи в 4–6 см из
соломы, торфа или перегноя способен остановить развитие сорняков,
уберечь грунт от иссушения, что способствует хорошему росту
молодых побегов и плодоношению. Мульчируют малинник после
весеннего рыхления почвы. Материал для мульчи засыпают внутри
плодоносящей полосы или же по всему полю с междурядьями.
Количество мульчи в таком случае – 2–3 кг на 1 м2 площади. Осенью
мульчу в междурядьях запахивают, и она служит удобрением.
В первый год после посадки почву в рядах и междурядьях рыхлят 6–
7 раз за вегетацию на глубину 5–7 см, а осенью междурядья и вовсе
вспахивают на глубину 10–12 см, а между растениями в ряду копают
лопатой, чтобы не повредить корни. Владельцы же небольших
малинников перекапывают лопатой или же обрабатывают мотофрезой
и междурядья. Вообще в первый год роста малины все междурядья
можно занимать овощными или другими пропашными культурами.
Кто еще ностальгирует по картофелю, имеет возможность посадить
его и насладиться уборкой. А можно и раннюю капусту вырастить, не
пустовать же такой площади земли. Ибо уже со следующего года, когда
малинник разрастется и начнет плодоносить, вам придется держать
междурядья под чистым паром.
Весной, как только сойдет снег, мы выходим на малинник и
начинаем развязывать пригнутые осенью побеги. Осматриваем их и
отрезаем секатором подмерзшие верхушки до здоровых почек.
В плодоносящем малиннике уход за почвой такой же, как и в
молодом: рыхление междурядий и прополка около кустов в ряду.
После первого рыхления почвы мульчируем слоем 4–6 см, а все
корневые отпрыски, которые вылезли за ширину полосы «резерваций»,
если они не нужны как посадочный материал, выкапываем и удаляем
из междурядья при каждом рыхлении почвы.
Культура малины очень требовательна к влаге, и если вы хотите
получить хороший урожай со своего малинника, то обязательно
организуйте его полив. Поливать можно дождеванием, пускать воду по
бороздам или, что гораздо лучше, организовать капельный полив. Да,
вы потратитесь на систему капельного орошения, но после многие
годы будете экономить на воде и трудозатратах. Например, при
открытом поливе по бороздам или дождевании расход воды 300–
400 м3/га, при капельном орошении в разы меньше. При этом поливы
нужно проводить минимум три раза: при образовании зеленых ягод, во
время созревания и после сбора урожая. Посчитали, сколько нужно
воды при открытом орошении? А вы говорите, система капельного
орошения дорогая вещь.
Чтобы малинник ежегодно плодоносил и приносил прибыль, его
нужно кормить. Ягодник любит, когда в грунте много органики, и не
против фосфорных и калийных удобрений. Их нужно вносить осенью.
Если же вы хотите внести азотные удобрения, тогда лучший период –
весна. Нормы внесения приведены в таблице 3.

Таблица 3
Средние нормы удобрений для малины

Все малинники у нормальных хозяев растут на шпалере. Да, есть

прямостоячие сорта, которые могут расти и без опор, но все же при
больших нагрузках ягодами, при сильных ветрах они поникают,
склоняются к земле. Ягоды на таких малинниках становятся грязными,
теряют свою товарность, да и обрабатывать такой малинник неудобно.
Поэтому – шпалеры, без вариантов! Даже небольшие полосы малины
лучше посадить с таким расчетом, чтобы можно было подвязать к
какой-то опоре (шпалера, забор, южная стена). На большом малиннике
шпалеры делают временные (вбивают деревянные колья) или
стационарные (вкапывают бетонные столбики). Сначала в концах ряда
вкапывают столбики, а потом по ряду через 6—10 м вкапывают
промежуточные опоры и натягивают по ним два ряда проволоки.
Проволоку можно заменить и прочными лавсановыми нитями, к
которым немного наклонно подвязывают прошлогодние побеги.
Можно подвязывать и веерно, но тогда придется подвязывать каждые
два куста отдельно. При такой подвязке забивают один кол на два
куста. Для небольших малинников годится, а вот когда гектары поля,
тогда шпалера более экономична.
Малинник работает на нас около 8 лет, а далее нужно провести его
омолаживание, потому что возле куста образуется меньше отпрысков и
продуктивность побегов замещения падает. Для того чтобы омолодить
куст, нужно просто удалить старое корневище, тогда на оставшихся в
почве корнях начнут образовываться новые отпрыски, в результате
чего и урожай с куста снова увеличится. Такое периодическое
удаление 6-, 7-летних корневищ позволит продлить жизнь нашему
малиннику, при условии ежегодного внесения минеральных и
органических удобрений.
После сбора урожая нужно сразу вырезать отплодоносившие
побеги. Да, можно дождаться и осени или почистить малинник весной,
но летняя обрезка лучше по трем причинам: во-первых – побеги еще
мягкие и их легко вырезать; во-вторых – мы срежем вместе с
ненужными побегами и всех вредителей и болезни, которые уже
готовы переселиться на молодые побеги; и в-третьих – осветленный
малинник даст много солнечного света для молодых побегов, что будет
способствовать их лучшему вызреванию и росту.
Кто уж взялся за выращивание малины, должен помнить, что это не
очень зимостойкая культура. При –25…–28 °C, да еще с хорошим
ветерком, она может существенно подмерзнуть. Зимы у нас нынче не
очень суровые, но все же, чтобы избежать риска, лучше подготовить
малину к зиме. Для этого нужно пригнуть малину к земле и связать
пучками. Делается это очень просто: побеги двух соседних кустов
осторожно наклоняют друг к другу и связывают в двух местах пучком.
Можно пригибать кусты и в одну сторону, связывая верхушки одного
куста с основанием другого. Такие связанные побеги превосходно
зимуют и не вымерзают.
Ранней весной, как только сойдет снег, кусты раскрывают,
развязывают, подрезают тонкие, подмерзшие кончики, оставляют в
кусте 10–15 самых сильных побегов и подвязывают к шпалере.
Ремонтантную малину выращивают по немного иной схеме. После
плодоношения осенью всю надземную часть скашивают. Так мы будем
иметь только один урожай, но растянутый по срокам созревания на
конец лета и всю осень. Такая малина хороша тем, что практически не
повреждается малинной мухой и другими вредителями, период
созревания ягод приходится на время, когда основной вредитель уже
завершил активную фазу своего развития. Да и болезнями такая
малина повреждается редко, так как вместе с отплодоносившими
побегами мы убираем и вероятные источники заражения. Такой метод
выращивания малины позволяет получать первоклассную
экологическую ягоду без профилактических и защитных химических
обработок.
 Сбор урожая

Сбор ягод малины, в зависимости от сорта, длится от трех до шести

недель и более. Ремонтантные сорта созревают на протяжении
практически всей вегетации, с небольшим перерывом под конец лета.
Первые ягоды ранних сортов созревают в начале/середине июня. А уже
массовый сбор можно начинать через неделю после появления первых
зрелых ягод. В среднем урожай приходится снимать 5–8 раз, в
зависимости от количества сортов на малиннике и погодных условий.
Ягоды малины очень нежные и требуют своевременного сбора.
Перезревшие плоды начинают гнить и осыпаться, да и товарные
качества перезревших ягод оставляют желать лучшего. Если вы
собираете малину для быстрой реализации или переработки, тогда
нужно собирать ягоды без цветоложа. Если нужно транспортировать ее
на далекие расстояния, тогда срезают ягоды вместе с хвостиком при
неполной зрелости. Перезревшие ягоды для транспортировки не
годятся. Малину срывают в тару, которая вмещает не более 2 кг ягод.
Их не нужно пересыпать в другую тару. Лучше всего для этой цели
подойдут небольшие картонные ящики, плетеные корзинки или
пластиковые лотки. Собранные сухими ягоды можно сохранять в
холодильнике при температуре 0 °C и относительной влажности 90 %
не более недели. При этом ягоды хранят тонким слоем, не более 1 кг в
таре.

Вредители и болезни малины и борьба с ними

Вредители малины

Малину, как и землянику, очень любят насекомые-нахлебники.

Около 50 видов любителей дармовщины ежегодно поселяются на
наших малинниках, и если с ними не бороться, то приносят
колоссальный вред: малинно-земляничный долгоносик-цветоед,
малинный жук, малинная стеблевая муха, малинная тля и много
других очень прожорливых насекомых. Врага нужно знать в лицо,
поэтому придется потратить время и бумагу, дабы описать портреты
нахлебников.

Малинно-земляничный долгоносик-цветоед

Питается бутонами цветов, причем любит цветки не только малины,

но и земляники, ежевики и других растений из семейства розоцветных.
Маленький черный жучок длиной 2–3 мм с длинными тонкими ногами
и развитыми плечевыми буграми. Голова переходит в длинную трубку,
слегка изогнутую вперед. В общем, насекомое не из самых красивых.
Вред наносит не только сам жучок-имаго, но и его личинка, которая
просто полностью выедает содержимое цветочных бутонов. Легко
переходит с одного кормового поля на другое, с земляничных полей на
малиновые, если те находятся поблизости.
Меры борьбы
Народный метод борьбы – высаживание между рядами малины
сильно пахнущих растений, к примеру чеснока – не любит жучок
нашей приправы к салу. К мерам предупреждения появления
долгоносика относится и комплекс агромероприятий по уходу за
малинником – это и рыхление междурядий, и перекапывание почвы
между кустами малины, и борьба с сорняками. К механическому
методу можно отнести стряхивание жучков на растянутую ткань с
последующим уничтожением вредителя (применяется только на
небольших малинниках, расположенных на приусадебных участках). И
химический метод – своевременное опрыскивание кормовых для
насекомого растений фосфорорганическими соединениями,
неоникотиноидами.

Малинный жук

Самый распространенный вредитель малины и ежевики. Именно его

личинки вызывают червивость плодов. Зараженные плоды мельчают,
становятся вялыми и загнивают. Но и сами жуки не паиньки, эти
меленькие насекомые (3,8–4,3 мм) сероватого или коричневого окраса
тоже наносят значительный вред малиннику: во время бутонизации
малины они нападают на бутоны и полностью выгрызают их. Когда
наступает период сбора ягод, часть личинок покидают надкушенные
плоды, уходят в верхние слои почвы и там окукливаются, превращаясь
к следующему сезону в жуков. Сильнее всего малинный жук свирепеет
на старых запущенных малинниках, уничтожая до 50 % урожая.
Меры борьбы
Чтобы жуку не поздоровилось, мы должны разорвать пищевую связь
малинного жука, лишив его кормовой базы. Прежде всего –
выращивание ремонтантной малины после скашивания, так как она
будет цвести и плодоносить в августе и сентябре. Такая малина
никогда не будет с червями, так как жук не сможет отложить свои яйца
и бесславно закончит свой жизненный цикл, не оставив потомства.
Таким же образом можно выращивать раздельно (через год)
плодоносящие и вегетативные побеги обычной малины. Однолетние
побеги не будут цвести, что тоже лишит пищи малинного жука.
Хорошо помогает против жука и рыхление почвы в рядах осенью и
весной с последующей присыпкой толстым слоем мульчи. Нужна и
вспашка (перекопка) междурядий на глубину 20 см во время ухода
личинок на зимовку. Можно бороться с жуком и механическим
методом, стряхивая насекомых в период бутонизации на подстеленный
брезент или пленку. Делать это лучше рано утром при температуре
ниже 15 °C. Жуки при такой температуре замирают, как бы цепенеют, и
их легко стряхнуть с куста. Ну и последний довод королей –
химическая обработка до начала цветения препаратом «Кинмикс», а
осенью – «Фуфаноном» или похожим препаратом, разрешенным для
применения в вашем регионе.
Во время цветения и в период созревания ягод никаким препаратом,
даже самым безвредным, опрыскивать малинник нельзя!

Малинная почковая моль

Гусеницы малинной моли, перезимовавшие под корой

отплодоносивших побегов, на длинных пнях срезанной малины или в
растительных остатках, ранней весной поднимаются по побегам и
вгрызаются в почки, при массовом появлении сильно снижая урожай
малины. Взрослые гусеницы достигают длины 9 мм. Повредив почки,
часть гусениц прогрызает побеги. Бабочки моли появляются во время
цветения малины и откладывают яйца внутри цветков. Гусеницы,
которые вылупливаются из этих яиц, начинают питаться плодоложем
ягод, отчего те вянут и загнивают. Гусеницы второго поколения вскоре
спускаются к основанию стеблей и, покрывшись малозаметным
коконом, остаются зимовать. А весной снова принимаются за свое
черное дело.
Меры борьбы
Сразу после сбора урожая малины тщательно вырезаем все
отплодоносившие побеги, не оставляя пеньков. Осенью нужно сгрести
листья и все растительные остатки и прорыхлить ряд, после чего
перепахать на глубину 20 см все междурядья. Таким образом мы
лишим вредителя всех мест его зимовки. У гусениц и куколок
малинной почковой моли есть естественные враги – это ряд всадников
из семейства Хальциды и мухи-тахины. Нужно только принести на
плантацию выращенных искусственно насекомых и распространить их
по малиннику. Если же наш малинник атакуют полчища гусениц
(весной вы обнаружили по 4–5 гусениц на кусте), тогда используйте
инсектицид, разрешенный для применения в вашем регионе, соблюдая
инструкцию и все меры предосторожности. Работайте в защитных
средствах.

Малинная стеблевая муха

Вреднющее насекомое буро-серого цвета длиной не более 7 мм.

Малинная стеблевая муха вылетает из ложнококонов, находящихся в
верхних слоях почвы, где-то в середине мая и сразу откладывает яйца в
пазухи верхушечных листьев молодых побегов. Вскоре из яиц выходят
личинки, которые вгрызаются в стебли малины. В результате
поврежденные верхушки побегов вскоре вянут, чернеют и засыхают.
Обычно к лету гибнет и весь побег.
Меры борьбы
Обнаружив во время цветения побеги, поврежденные личинками
малинной стеблевой мухи, необходимо их срезать и уничтожить. На
малиннике нужно применять все агромероприятия, такие как борьба с
сорняками, рыхление и вспашка междурядий и рыхление между
кустами малины в ряду. После сбора урожая, не дожидаясь осени,
следует обязательно вырезать все отплодоносившие побеги и
уничтожить их. Хорошие результаты в борьбе с малинной мухой дают
биологические препараты. К примеру, «Агравертин» – спиртовая
вытяжка почвенного грибка, который, попадая в пищевой тракт
насекомого, вызывает его паралич и гибель через трое суток.
«Фитоверм» – препарат, безвредный для пчел и очень вредный для
разных вредителей ягодников. Ну и если мы что-то проморгали,
допустив массовое нашествие насекомых на малинник, тогда беремся
за инсектициды. Мухе будет очень плохо, если в период ее выхода вы
обработаете малинник «Аттеликом», «Конфидором», «Искрой» или
подобными препаратами, разрешенными для применения в данной
местности.
 Болезни малины

Антракноз малины

Особо опасное заболевание всего куста малины. Вызывает болезнь

патогенный гриб – Colletotrichum orbiculare. Особо зверствует болезнь
в годы с влажным и холодным летом. Хворь поражает листья,
черешки, побеги и плоды малины. Первые признаки болезни – когда на
листьях появляются мелкие (3 мм) округлые пятна, серые в середине,
окруженные пурпурной каймой. На стеблях образуются такие же пятна
и мелкие глубокие язвы. При массовом поражении пятна сливаются и
стебли покрываются сплошной побуревшей, а осенью серой
растрескивающейся тканью. К осени, как правило, такие молодые
побеги отмирают. Плодовые кисти, пораженные антракнозом,
отмирают вместе с незрелыми ягодами и засыхают.
Меры борьбы
Профилактические меры – строго следить, чтобы не занести болезнь
с посадочным материалом; соблюдать все агромеропрятия на
малиннике; строго следить за сбалансированностью подкормок;
регулярно прореживать кусты на малиннике, чтобы посадки хорошо
вентилировались; бороться с сорняками и своевременно рыхлить
почву в междурядьях; поврежденные побеги своевременно
выбраковывать и уничтожать; своевременно бороться с вредителями,
которые разносят болезни. Ибо через раны, нанесенные вредителями
растению, инфекция легко попадает на куст, да и сами вредные
насекомые могут являться разносчиками болезни. Отвары и настои на
основе мыльного раствора помогут уберечь от первого нашествия
вредных насекомых. Но если малинник уже сильно заражен
антракнозом, придется применить химикаты. Для профилактики и
лечения болезни на малиннике применяют промышленные
фунгициды, разрешенные для применения в данной местности.
Малинник обрабатывают до цветения одним из перечисленных
препаратов: «Акробат МЦ», «Оксихом», «Купроксат» или подобными
препаратами на основе меди. Если болезнь оставит свои следы и после
вырезания старых побегов, тогда проведите еще и осеннюю обработку
кустов похожими препаратами, но уже чередуя названия. И снова
напоминаю: во время цветения и сбора ягод никакую обработку
проводить нельзя!

Пурпуровая пятнистость, белая пятнистость и язвенная

пятнистость

Все эти болезни вызываются разновидностями патогенного грибка.

При белой пятнистости поражаются листья и стебли малины. На
листьях появляются пятна среднего размера, беловатого цвета с
коричневой каемкой. В местах поражения ткань выпадает, и на листьях
образуются дырки. На стеблях пятна светлые, расплывчатые. На
пораженных участках образуются продольные и поперечные трещины.
Кора как бы шелушится, а верхняя пленка закручивается. Пораженные
побеги первыми повреждаются даже незначительными морозами.
Пурпуровая пятнистость в основном повреждает стебли малины.
На молодых побегах появляются расплывчатые пятна пурпурного
цвета. Позднее они приобретают буровато-коричневый цвет с более
светлой серединой. Весной поврежденные пурпуровой пятнистостью
побеги растрескиваются. Такие побеги становятся
малопродуктивными, листья и ягоды на них мельчают, а иногда и вовсе
засыхают.
Язвенная пятнистость повреждает побеги, на них появляются
коричневые пятна. В месте поражения патогенный грибок,
разрастаясь, со временем создает массу микротрещин, разрывая
лубяные ткани в мочалку.
Меры борьбы
С патогенными грибками различных модификаций, вызывающими
болезни на малиннике, борются схожими методами.
Сначала агротехнические мероприятия:
• качественный посадочный материал;
• соблюдение всех рекомендаций по рыхлению почвы;
• своевременная борьба с сорняками и вредителями;
• правильное соблюдение режима полива и удобрения малинника;
 • удаление всех отплодоносивших побегов сразу после сбора урожая
с последующим их уничтожением;
• прореживание малинника, чтобы улучшить проветривание рядов;
• уборка осенью опавших листьев, органических остатков между
кустами и вспашка на глубину 20 см всех междурядий.
Кроме того, если уж на плантации появились массовые очаги
болезни, нужно провести обработку малинника. Ранней весной, еще
перед распусканием почек, малину и почву вокруг нее опрыскивают
раствором мочевины (0,5 кг на 10 л воды). Удобрения не только
насытят почву азотом, они также пагубно повлияют на зимующие
споры грибков и яйца некоторых вредителей. Если такой превентивной
меры будет недостаточно, то во время бутонизации и после сбора
урожая малину опрыскивают одним из фунгицидов, разрешенных к
применению в данной местности. Класс опасности препарата нужно
брать 3 и выше. Как правило, они действуют сразу на весь букет
пятнистостей, ну и антракноз прихватывают заодно.

Вирусные заболевания на малиннике

Вирусные заболевания поражают в основном сорта, неустойчивые к

таким болезням. Заболевание переносится на плантации сосущими
насекомыми-вредителями, в основном тлей. С плантации на
плантацию вирус попадает вместе с зараженным посадочным
материалом. Заболевшие кусты практически невозможно оздоровить.
Чтобы не распространять заразу, такие кусты и соседние с ними
выкапывают и сжигают. Среди вирусных болезней малины самые
распространенные – это мозаика, курчавость и ведьмина метла.
Мозаика придает листьям пеструю окраску в виде чередующихся
светло-зеленых и темно-зеленых участков и специфическую
бугристость. Кроме того, изменяются побеги корневой поросли, они
становятся тонкими с мелкими листиками и отстают в росте.
Курчавость вызывает измельчание и морщинистое покрытие
листьев, они становятся жесткими и приобретают бронзово-
коричневую окраску. Плодовые кисти тоже уродуются, а ягоды
засыхают, так и не созрев.
 Ведьмина метла – при таком заболевании возле куста образуется
массовое прорастание тонких побегов со слабыми листиками.
Большинство таких растений уже на следующий год прекращают
плодоношение, а «метелка» из тончайших побегов разрастается.
Меры борьбы
Основные меры борьбы:
• чистосортный, безвирусный посадочный материал;
• сорта, устойчивые к основным вирусным заболеваниям;
• своевременная борьба с вредителями и основным разносчиком
вирусов – малинной тлей;
• своевременное обнаружение и удаление всех зараженных
вирусными болезнями кустов.
В течение всей вегетации малинника нужно проводить его осмотры
и выбраковывать все кусты, зараженные вирусными болезнями, и даже
те, у которых есть только подозрение на такую болезнь. Лучше
остаться без пары десятков кустов, чем на следующий год без всей
плантации. С поля, где была выбраковка вирусных кустов, ни под
каким предлогом нельзя брать посадочный материал, даже для подарка
соседу, с которым повздорили из-за кур, ибо зло, как и добро, имеет
свойство возвращаться к дарителю.
Как видите, ухаживать за малиной просто, главное – делать все
вовремя и обдуманно. Но все же заканчивать раздел о выращивании
такой вкусной ягоды, как малина, рассказом о болезнях и вредителях
было бы как-то нехорошо. Поэтому разговор о малине завершим на
самом вкусном.
 Продукты из малины (рецепты из бабушкиной книги)

При упоминании о малине мы сразу представляем чашку с

дымящимся чаем и блюдечко с вареньем. Сколько раз именно
малиновое варенье спасало нас от разнообразных простуд! И вот вы,
имея свою плантацию или же небольшой малинник, теперь сможете
приготовить варенье для своих детей или же внуков.
Итак, рецепты из бабушкиной книги.

Малиновое варенье

Свежие ягоды отделяют от цветоложа и сортируют, отделяя мятые,

гнилые, перезрелые и незрелые. Затем моют через дуршлаг, засыпают
сахаром и ставят в прохладное место. Держат, пока не появится сок.
Если малина повреждена личинками малинного жучка, то прежде чем
засыпать сахаром, ее окунают на две минуты в 1 %-ный раствор соли
(10 г на 1 л воды). Все червячки от такого купания всплывают, их
собирают, а малину ополаскивают чистой водой через дуршлаг. Когда
вода стечет, малину кладут в кастрюлю и засыпают сахаром. Когда
соку наберется больше и он покроет ягоды, его сливают и кипятят на
протяжении 10 минут. После чего в горячий сок кладут ягоды и варят
до полной готовности варенья.
Есть и другой способ варки варенья. Перебранные и вымытые ягоды
малины засыпают сахаром и ждут, пока они пустят сок. После чего
начинают варить на медленном огне, слегка помешивая деревянной
ложкой, доводят до кипения. Когда варенье закипит, его снимают с
плиты и оставляют на 8—12 часов. Затем процесс повторяют, уваривая
варенье за 4–5 приемов, каждый раз доводя на медленном огне до
кипения. Ни в коем случае нельзя допустить сильного кипения.
Готовое варенье горячим разливают по ошпаренным кипятком
банкам, закатывают жестяными крышками и переворачивают вверх
дном для остывания. Если же вы очень любите малиновое варенье и
знаете, что долго у вас в погребе оно не задержится, тогда просто
расфасуйте его в чистые сухие банки, а сверху накройте чистой
бумагой и обтяните резинкой. Если же вы приготовили варенье впрок
и хотите, чтобы оно долго простояло, тогда банки с вареньем нужно
простерилизовать (0,5 л – 10 минут, 1 л – 15 минут) и закатать
жестяными крышками.
Для приготовления пастеризованного малинового варенья на 1 кг
отобранных ягод нужно 700–800 г сахара, для не пастеризованного –
1–1,5 кг сахара.

Малиновый джем

Отобранную малину моют и засыпают половиной общего

количества сахара, необходимого для приготовления джема, и
оставляют на 4–6 часов. Когда ягоды пустят сок, его сливают, всыпают
в него вторую порцию сахара и ставят на огонь. Когда сироп закипит,
его варят 5 минут, затем в кипящий сироп кладут малину и варят до
готовности. Когда сироп станет густым, его расфасовывают в банки,
накрывают жестяными крышками и стерилизуют при температуре
80 °C (0,5 л – 20 минут).
Чтобы приготовить джем, необходимо на 1 кг отобранных ягод взять
1 кг сахара, и будет вам малиновый джем. Вкусно!

Малиновый мармелад

Отобранные ягоды протирают сквозь густое сито, чтобы отделить

мелкие семена. К полученному пюре добавляют сахар и уваривают на
сильном огне, постоянно помешивая. Варят, пока мармелад не станет
густым. Готовый продукт раскладывают по банкам и дают остыть до
появления блестящей корки. Затем банки закупоривают жестяными
крышками, или (для нетерпеливых сладкоежек) обтягивают
пергаментной бумагой, или закрывают целлофановыми крышками.
Для приготовления мармелада на 1 кг ягод берут 0,5 кг сахара.

Малиновый компот
 Для компота из малины отбирают самые яркие сорта ягод с
насыщенным цветом. Тщательно отобранные ягоды моют через
дуршлаг и дают стечь воде. Чтобы ягоды малины в компоте оставались
целыми, их на 3–4 часа заливают горячим сиропом (50–60 °C). Сироп
готовят, растворив в 1 л воды 1,5 кг сахара. После выдержки в сиропе
ягоды сцеживают и расфасовывают в банки, заполняя их на две трети.
Сироп выливают в кастрюлю и ставят на огонь, доводят до кипения.
Горячим сиропом заполняют банки с малиной доверху и накрывают
жестяными ошпаренными крышками. После того как банки немного
остынут, их стерилизуют в кипящей воде (1 л – 7—10 минут). После
стерилизации банки сразу же закатывают и ставят верх дном для
остывания.

Малиновый квас

Из малины можно готовить не только варенье и компоты, но и

тонизирующие напитки. При этом квас сохранит все витамины и
целебные свойства малины.
Готовится квас очень просто. Промытые ягоды малины высыпают в
эмалированную посуду и разминают деревянной ложкой. Размятые
ягоды заливают 10–15 %-ным сахарным сиропом из расчета 1 л сиропа
на 1 кг ягод. Смесь старательно размешивают и выдерживают сутки
при температуре 25–30 °C. Когда квас начнет брожение, его фильтруют
и разливают в бутылки из-под шампанского, куда кладут по 2–3
изюминки. Заполненные бутылки закрывают пробками и ставят в
погреб для дозревания. Через две недели квас будет готов.
 Раздел 3. Смородина
Сказать, что смородина очень полезная ягода, – значит не сказать
ничего. Для организма человека смородина просто неоценима. Это не
только прекрасный диетический продукт, но и лечебная ягода. В
плодах смородины содержатся практически все известные науке
витамины. По содержанию витаминов С и Р смородина является
лидером среди плодовых и ягодных культур нашего сада. Кроме того, в
ягодах смородины множество растительных легкоусвояемых сахаров,
органических кислот, биологически активных элементов и
микроэлементов, необходимых для нормального функционирования
человеческого организма. Можно исписать горы бумаги, перечисляя в
процентном отношении все полезные элементы ягоды смородины. Но
мы не пойдем этим путем, ведь все это можно узнать из всевозможных
справочников. Если кому-то очень уж интересно, скажу только, что в
100 г смородины находится 55 мкг бора, 1300 мкг железа, 1 мкг йода,
180 мкг марганца, 130 мкг меди, 24 мкг молибдена, 17 мкг фтора,
130 мкг цинка. Вот вам и задача, сажайте смородину и добывайте из
ягод ценные цветные металлы! Шутки шутками, но в этих таких
знакомых для нас с детства ягодах содержится практически вся
таблица Менделеева. Еще смородина – очень сильное
профилактическое средство против цинги, инфекционных заболеваний
и даже болезней, вызванных радиоактивным излучением. Ягоды и
даже листья смородины применяют для профилактики и лечения
ревматизма, атеросклероза, гипертонии, малокровия, почечнокаменной
болезни и других заболеваний. А сушеные ягоды являются
потогонным и мочегонным средством, их применяют при
кровоточивости десен и расстройстве желудка. Кроме черной
смородины, в культуре выращивают красную и белую смородину, я
встречал даже зеленоплодные сорта, но со вкусом черной смородины.
Благодаря неприхотливости в выращивании и высоким целебным
качествам смородину выращивают повсеместно, по площадям посадки
среди ягодных культур она занимает второе место после земляники.
Кроме того, смородина на третий-четвертый год после посадки дает
прекрасную урожайность. В зависимости от сорта с одного гектара
можно собрать 5–7 т, а при хорошей агротехнике и 10 т ягод. С одного
развитого куста можно собрать 7—10 кг прекрасных
транспортабельных ягод. Думаю, уже не имеет смысла дальше
убеждать вас посадить смородину. Если вы трудоголик и заботитесь о
своем здоровье, тут без вариантов – сажать!
 Немного биологии

Кто бы мог подумать, но смородина черная принадлежит к роду

крыжовниковые. Да, наша любимая смородина имеет очень колючего
сородича и классифицируется как Grossulariaceae Dumort рода Ribes
L., объединяющего около 60 видов. При выведении сортов черной
смородины селекционеры брали дикую черную смородину
европейской и сибирской разновидностей и смешивали ее с дикушей.
А сорта смородины красной получены от смородины простой,
смородины красной и скальной. Есть в семействе смородин еще
смородина золотистая и смородина пахучая, их часто используют как
подвои для штамбовой культуры крыжовника, красной, белой и черной
смородины.
Черная смородина, пожалуй, самое морозостойкое и наиболее
влаголюбивое растение из всех культивируемых ягодных кустарников.
Для нее следует выбирать влажные ровные участки, но без застоя
воды. Хотя корневая система черной смородины и очень
разветвленная, мочковатая, проникающая на глубину до 1,5–2 м, но все
же основная часть корней размешена неглубоко, до 0,5 м. Оттого и
сама смородина очень влаголюбивая культура. Если вы хотите
получить хороший урожай со своего участка, то должны обеспечить
смородине хороший полив или орошение. А вот красная и белая
смородина – более засухоустойчивые культуры, их можно сажать на
возвышенных, хорошо освещенных солнцем местах с умеренной
влажностью.
Оптимальная температура для развития и роста смородины – 18–
22 °C. При более высоких температурах окружающего воздуха, а
особенно при засухе, листья на кустах опадают, а урожайность
уменьшается, поэтому смородину и не рекомендуют сажать на юге
страны. В таких регионах смородину лучше сажать в тени высоких
деревьев или же применять частое дождевание.

Место для посадки и подготовка почвы

Хотя смородина и очень неприхотливая культура, однако сухие

почвы и солнцепек ей не по нраву. Если вы все же посадите ее на
таком поле и в такую землю, то не ждите урожаев, смородина будет
мельчать и просто осыпаться с куста или засыхать на изюм. Черная
смородина лучше всего удается на тяжелых суглинках и черноземах.
Красная и белая смородина любит легкие суглинки, улучшенные
перегноем. Подземные воды на таких полях не должны подниматься
выше критических 1,2–1,5 м. Совсем непригодными для высадки
смородины являются щелочные почвы.
Почву под посадку смородины готовят заблаговременно. Лучшими
предшественниками для плантации смородины будут пропашные
культуры: овощи, картофель, вика, клевер. После уборки
предшествующей культуры поле дискуют и вспахивают осенью и
весной: на суглинках и черноземах на глубину 30 см, на подзольных и
лесных грунтах – на глубину пахотного слоя. Под пахоту вносят
органические удобрения: на легких почвах 40–60 т навоза и по 90—
120 кг фосфорно-калийных удобрений на 1 га, на грунтах жирных –
20–25 т навоза и такую же норму минеральных удобрений. Если же у
вас на поле, предназначенном под посадку смородины, почвы кислые,
их нужно за два года до посадки известковать. Известкуют, рассыпая
2–6 т/га известкового удобрения (известь можно заменить древесной
золой). Следующий год известкованное поле держат под черным
паром.
Подготовленное под посадку поле разбивают на кварталы площадью
2–4 га (длиной 200–400 м и шириной 100 м).
Все плантации смородины, где нет естественной защиты от
господствующих ветров, желательно обсадить защитными полосами.
Для этого, с целью экономии площади поля, подойдут и плодовые
деревья. Между кварталами высаживают однорядные ветроломные
насаждения. По обе стороны таких линий оставляют дороги шириной
3 м, а поперек таких дорог через каждые 100 м делают
междуквартальные дороги шириной 1,5 метра.

Выращивание посадочного материала

Смородина очень хорошо размножается вегетативным методом

(одревесневшими побегами, отводками или зелеными черенками).
 Размножение одревесневшими черенками

При размножении одревесневшими побегами их лучше всего

заготавливать осенью, после окончания роста. Высаживают такие
черенки не позже чем за месяц до замерзания грунта. Можно сажать и
весной, но очень рано, как только сойдет снег, когда почва еще
насыщена влагой. Длина черенков и схема посадки показаны на рис. 6.
Черенки заготавливают с сильных однолетних побегов, выросших из
основания куста. Если черенки высаживают осенью, то сразу после
нарезки их сажают в грунт, а если посадка намечена на весну, то
черенки заготавливают поздней осенью. Сохраняют черенки во
влажном песке, прикопанными в погребе, или же под снегом в буртах,
укрытых влажными опилками. Сажают черенки на всю их длину,
оставляя над поверхностью почвы одну почку (см. рис. 6). Такие почки
нужно мульчировать (3–4 см) торфом, опилками или мелко нарезанной
соломой, чтобы они не теряли влаги.
Рис 6. Схема посадки черенков смородины (размеры даны в см)

При нарезании черенков верхний срез делают над почкой с пеньком

1–2 см, а нижний – на 3–5 см ниже почки. Делают срезы острым
секатором. При заготовке черенков особое внимание нужно обращать
на их здоровый вид. Если вы заметите на срезе темную сердцевину
(след работы стеклянницы) или же вздутые почки (работа почкового
клеща), такие черенки нужно выбраковывать и уничтожать. Вовремя
срезанные и правильно посаженные черенки укореняются на 80–90 %,
за вегетативный период они вырастают в хорошо развитые однолетние
саженцы, готовые для посадки в поле.
Чтобы иметь свой чистосортный материал для посадки, нужно
организовать свой маточник. Если вы сажаете несколько соток, вам
подойдет небольшой клочок земли, а если гектары – тогда все нужно
организовать по высшему классу. Для этих целей выбирают хорошо
подготовленное, обработанное поле без сорняков, заправленное
органикой и минеральными удобрениями. Для маточника приобретают
элитные саженцы самых урожайных и стойких к болезням и
климатическим капризам сортов. Их высаживают по схеме 2 × 0,5 м.
Сразу после мульчирования междурядья рыхлят на глубину 8—10 см.
На протяжении всей вегетации почву возле посаженных черенков
держат распушенной и свободной от сорняков.
С одного гектара маточника можно получить 200–300 тысяч
стандартных саженцев! А маточник, как правило, эксплуатируют около
шести лет.

Размножение зелеными черенками

Зелеными черенками размножают смородину в теплицах и

парниках. Лучше, если в таких культивационных сооружениях есть
установка искусственного тумана. Черенки заготавливают в июне,
когда побеги начинают древеснеть. Для таких черенков берут
верхушки с побегов маточных кустов длиной 6–8 см, срезают их с
листьями, кроме двух верхних, и выдерживают в стимуляторе роста на
протяжении суток, ставя нижними срезами в раствор на 3–5 см. После
чего сажают в подготовленный субстрат. Он состоит из чернозема и
супесчаной почвы (1:1) толщиной 7–8 см и такого же слоя
крупнозернистого песка, насыпанного сверху. Черенки высаживают
густо, по схеме 7 × 5 см, на глубину 1,5–2 см, так чтобы конец черенка
не достал до плодородной составляющей субстрата. Высокая
влажность и оптимальная температура 24–26 °C способствуют
быстрому укоренению черенков. Уже через две недели большинство
черенков дадут корешки, а через 20 дней – побеги высотой 6–8 см.
Теперь наступает пора пересаживать укоренившиеся черенки в школку
с большей площадью питания (60 × 10 см) для доращивания. Весной
следующего года срезают все растения над третьей почкой от корневой
шейки и на протяжении вегетации за кустиками тщательно ухаживают
(прополка, подкормка, полив и профилактические обработки от
вредителей и болезней). К осени уже будет готов чистосортный,
первоклассный, стандартный посадочный материал.

Размножение комбинированными черенками

 Если вы не успели обзавестись теплицей и установкой
искусственного тумана для выращивания саженцев смородины
методом зеленого черенкования, не беда. Ученые-агрономы придумали
новый перспективный метод укоренения сортовой смородины –
размножением комбинированными черенками. Зеленые черенки
нарезают длиной 6—10 см с частью (2–3 см) двухлетней древесины.
Такие черенки после обработки в течение суток в стимуляторе роста
высаживают в открытый грунт вместе с листьями и систематически
поливают. За год вегетации из черенков вырастают развитые
однолетние саженцы.

Размножение отсадками

Размножение отсадками применяется очень редко, в основном на

приусадебных участках, поскольку этот метод очень трудоемкий, мало
механизированный и дает малое количество стандартных саженцев.
Маточник при таком размножении закладывают двухлетними
саженцами с необрезанными побегами по схеме 2,5 × 1 м. Побеги
сразу прикапывают вдоль ряда для получения сплошной полосы. Когда
из прикопанных побегов отрастут молодые побеги, их окучивают
землей: первый раз – когда ростки вытянутся на 10–15 см, второй –
через две недели. Осенью укорененные отсадки отделяют от куста,
разделяют на саженцы и высаживают для доращивания.
Стандартные саженцы смородины должны иметь 100 %-ную
сортовую чистоту, без признаков вирусных заболеваний и почкового
клеща, хорошо разветвленную корневую систему (не менее трех-
четырех корней) длиной до 20 см у первого сорта и 10–15 см – у
второго. Саженцы-однолетки должны иметь 1–2 стебля толщиной 0,6–
0,8 см и длиной 30–40 см, двухлетки – 2–3 стебля толщиной 0,8–1 см и
длиной 40–50 сантиметров.
 Перспективные сорта смородины

«Казацкая»

Среднеспелый сорт интенсивного типа селекции, выведенный в

Институте садоводства НААН Украины, селекционеры К. Н. Копань и
В. П. Копань. Самоплодный сорт с высокой стабильной
урожайностью, не требующий особых условий для выращивания. Сорт
устойчив к грибковым болезням и слабо поражается тлей. Кусты
среднерослые, слабораскидистые, побеги достаточно толстые,
упругие. Кисти средней длины, по 2–3 на рубец. Ягода сравнительно
крупная, практически одномерная, массой 1,5–2 г, при хорошей
агротехнике ягоды достигают веса 2,5–3 г. Плоды округло-овальные,
черные, блестящие. Кожица эластичная, прочная с сухим отрывом.
Мякоть зеленовато-коричневая, приятного вкуса, с насыщенным
смородиновым ароматом (4,3–4,5 балла по пятибалльной системе).
Ягода транспортабельная, пригодна для кратковременного хранения в
холодильнике и для заморозки. Созревание дружное, практически
одновременное, что хорошо при механизированной уборке урожая.

«Краса Львова»

Сорт выведен во Львовском филиале Института садоводства

Украины. «Краса Львова» – крупноплодная смородина с превосходной
урожайностью. Отличается высокой зимостойкостью и стойкостью к
засухе. Болезни ягодников, такие как мучнистая роса, антракноз и
септориоз, к сорту даже не липнут, а почковый клещ предпочитает
селиться на других сортах, обходя стороной «Красу Львова». К
преимуществам сорта можно отнести высокие показатели
транспортабельности ягод, стабильно высокую урожайность (2,5–5 кг
ягод с одного куста) и высокие дегустационные показатели ягод (4,2 по
пятибалльной шкале). Кроме того, сорт подходит для
механизированного сбора, так как дружно созревает, до созревания не
осыпается и имеет сухой отрыв созревших ягод. Короче говоря, сорт
подходит и садоводу, и крупному фермеру.
Куст смородины «Краса Львова» среднерослый, высотой 0,8–1 м, с
прямыми побегами средней толщины. На одной кисти завязываются
по 8—10 ягод крупного размера весом от 1,5 до 4,5 г. Ягоды округлой
формы, блестящие, черные. Мякоть сочная, ароматная, густой
консистенции, сероватого цвета. Срок созревания – середина или
вторая декада июля, в зависимости от климатических условий.
Ягоды этого сорта сохраняются свежими в холодильнике 2–3 дня, а
при заморозке – и до нового урожая.
Смородину «Краса Львова» рекомендуется сажать по схеме:
расстояние между кустами – 0,5 м, между рядами – 2,5 метра.

«Софиевская»

Еще один сорт интенсивного типа селекции Института садоводства

УААН, селекционеров Копаней. Сорт отличается необыкновенно
высокой урожайностью, самоплодностью и комплексной
устойчивостью к основным грибковым заболеваниям. На кустах
«Софиевской» не селится почковый клещ, ее обходит стороной
листовая галлица. Кусты смородины этого сорта нетребовательны к
условиям выращивания, легко переносят засуху и морозные,
бесснежные зимы.
Кусты смородины «Софиевская» выше средней величины, крепкие,
эластичные, полураскидистые с укороченными междоузлиями. Кисти
средние, густые, по 2–3 на рубец, плотно расположенные на побеге.
Ягода достаточно крупная (1,7–2,1 г), при хорошей агротехнике
достигает величины 3,2–3,5 г. Кожица эластичная, черная, блестящая, с
сухим отрывом. Мякоть плода зеленовато-коричневая, густая,
умеренно ароматная, приятного кисло-сладкого вкуса (4,25—4,5
балла). Созревание дружное, одновременное. Сорт считается одним из
лучших для потребления ягод в свежем виде.
Перспективный сорт для посадок при выращивании ягод в
интенсивной культуре, получивший признание и садоводов-
любителей, и фермеров. Сорт хорош тем, что практически не требует
профилактических обработок от вредителей и болезней и, как
результат, дает экологически чистый продукт. А благодаря своей
засухоустойчивости может легко перебираться для выращивания в
более южные регионы.

«Юбилейная Копаня»

Среднепоздний сорт интенсивного типа селекции Института

садоводства УААН. Как видно из названия, и этот сорт также вывели
селекционеры Копани. В происхождении этого сорта участвовали
практически все виды черной смородины: подвиды европейской
смородины, сибирской, дикуши и клейкой смородины, а также
крыжовник. Из всего этого коктейля получилась смородина,
комплексно устойчивая против мучнистой росы, антракноза,
септориоза, столбчатой ржавчины. Кусты «Юбилейной Копаня» не по
зубам почковым клещам и листовой галлице.
Полученный сорт отличается высокой стабильной урожайностью,
самоплодностью, повышенной засухоустойчивостью, пригоден для
механизированной, комбайновой уборки урожая.
Сам куст высокий, полураскидистый, с длинными крепкими
эластичными побегами, на которых расположены средние густые
кисти, по 2–4 на рубец.
Ягоды крупные, одномерные, средней массой 1,7–1,9 г, достигают и
3–3,5 г. Кожица черная, блестящая, плотная, эластичная, с сухим
отрывом. Мякоть зеленовато-коричневая, приятного кисло-сладкого
вкуса (4,2–4,5 балла), с умеренным смородиновым ароматом.
Созревание дружное, хорошо держатся на кусте, не опадают.
Ягоды пригодны для употребления в свежем виде, подходят для
переработки и заморозки.
Сорт перспективный для интенсивной промышленной и
любительской культуры во всех зонах ягодоводства.

Ну а теперь расскажу о самых вкусных, на мой взгляд, сортах.

«Перун»
 Сорт смородины среднего срока созревания. «Перун» устойчив к
засухе, не боится поздних заморозков, среднеустойчив к грибковым
болезням: антракнозу, мучнистой росе. Слабо поражается тлей и
почковым клещом. Сорт урожайный и самоплодный. Урожайность, по
данным каталога ягодных культур Тимирязевский академии, 82 ц/га.
Ягода большая, достигает величины 4 г. На одной кисти располагается
от 6 до 11 ягод. Но основной плюс данного сорта – это его вкус. По
пятибалльной системе его ягода имеет 4,9 балла.
Но наряду со всеми преимуществами сорта у него есть и недостаток
– его ягоды не одномерные, в кисти очень большой процент
сравнительно мелких ягод (1–1,5 г), что делает урожай
малопривлекательным на рынке.

«Ровада»

Среднепоздний сорт красной смородины, выведенный в

Нидерландах, но уже полюбившийся нашим дачникам, да и фермерам
за высокую урожайность, вкусовые качества, неприхотливость в
выращивании, а также за красоту. Да, этот сорт покорил меня именно
своей красотой. Поверьте, трудно не восхищаться кустом, увешанным
яркими, похожими на красные ожерелья длинными гроздями (16–20 см
длиной) одномерных ягод. Да и по своим техническим
характеристикам сорт «Ровада» превосходит почти все сорта красной
смородины. Сорт устойчив к грибковым болезням, но в период
влажного и холодного лета возможно поражение листьев антракнозом.
Кусты зимостойкие, устойчивы к жаре и сухости почвы.
Куст «Ровады» среднерослый, до 1 м в высоту, с мощными побегами
замещения. Прошлогодние побеги хорошо ветвятся, длина веток
достигает 20 см. Ягоды крупные, насыщенного красного цвета,
блестящие, с твердой эластичной кожицей. Вкус кисло-сладкий с
присущими только этому сорту сладкими нотками. Созревание позднее
– в конце июля, но плоды, не опадая, могут висеть на ветках до
середины осени. Урожайность очень высокая, с одного куста можно
собрать до 14 кг ягод, которые хорошо транспортируются. Благодаря
такой высокой урожайности и красивым отборным плодам «Ровада»
пользуется огромным успехом среди садоводов-любителей и
полюбилась опытным фермерам.

«Селеченская-2»

Сорт раннего срока созревания. Зимостойкий и засухоустойчивый,

комплексно устойчив к грибковым заболеваниям. Характерная
особенность сорта – до самой глубокой осени на кусте сохраняются
все листья практически без повреждений, что дает ему возможность
полностью созреть и завязать много генеративных почек для
следующего урожая. Не требует дополнительных профилактических
обработок. Но сорту необходимо высокое плодородие почвы.
Урожайность при хорошей агротехнике составляет порядка 115 ц/га.
Куст прямостоячий, высокий (до 1,5 м). Кисти длинные, изогнутые
под тяжестью ягод. Сама ягода очень крупная, от 4 до 6 г. Кожица
эластичная, черная, блестящая. Ягода не осыпается даже при полном
созревании. Назначение ягод универсальное. Но главное
преимущество данного сорта – вкус его ягод. Ягоды «Селеченской-2»
сладкие на вкус (не удивляйтесь – смородина тоже может быть
сладкой). Дегустационная оценка сорта – 4,9 балла из 5 возможных.

«Снежана»

Десертный сорт белой смородины. Практически это любимый

детский сорт. Почему-то дети просто обожают именно белую
смородину, а если вы посадите «Снежану», то любая другая будет ей
проигрывать практически по всем показателям.
Ягоды этой белой смородины висят на длинных густых кистях, они
крупные, белые, прозрачные. На вкус приятные, с нежным десертным
ароматом (не зря так нравятся детям), тонкокожие, с сухим отрывом.
Кусты среднерослые, слабораскидистые, в период созревания ягод
очень красивые за счет длинных ниспадающих янтарно-прозрачных
кистей. После созревания ягоды долго держатся на кусте, не опадая,
давая вам возможность подольше наслаждаться свежей ароматной
ягодой.
Урожайность сорта высокая – до 10 кг ягод с куста. В плодоношение
вступает уже на второй год после посадки. Благодаря высокой
морозостойкости и засухоустойчивости сорт можно культивировать
практически во всех климатических зонах Украины.
К недостаткам можно отнести только то, что сорт слабо
противостоит листовой галлице.
 Посадка смородины

Смородину сажать вроде бы очень простое дело – выкопал ямку и

посадил. Но все же, как и в каждом простом деле, тут тоже есть свои
секреты. На больших фермерских наделах, где планируется
механическая обработка ягодника, смородину нужно сажать с
междурядьями 2,5 м, а кусты в ряду – с интервалом 1,5 м. Некоторые
справочники рекомендуют еще бо́льшие междурядья, до 3 м, а
расстояние в ряду уменьшают до 1,25 м. Но такие широкие
междурядья нужны только для механизированной обработки
плантации тракторами, для растений достаточно расстояния 1,5–2 м
между рядами и 0,5–0,7 м между растениями в ряду. Мы не можем
себе позволить, чтобы столько земли гуляло, как в первом случае,
времена не те. Поэтому остановимся на последнем варианте, а технику
можно приобрести маленькую или же взять в аренду на высоких
клиренсах, чтобы обрабатывать узкие междурядья.
Ряды лучше всего направлять с севера на юг, так кусты будут
получать больше солнечного света. Смородина – культура
самоплодная, но все же для лучшего переопыления в каждом квартале
через каждые 3–4 ряда сажаем 1–2 ряда другого сорта, но с
одинаковым сроком созревания.
Лучшее время для посадки смородины – осень (вторая половина
сентября – октябрь). Можно сажать и весной, но посадка должна
проводиться в очень ранние сроки, до начала вегетации смородины, а в
это время земля еще очень вязкая и не готова к весенним работам.
Посадка поздней весной, когда почки раскроются, возможна, но тогда
придется увеличить поливы и уход за насаждениями. Такие саженцы
приживаются тяжело.
Сажают смородину на больших массивах посадочной машиной
СШН-3 или же вручную – в глубокие борозды, под гидробур или же в
посадочные ямы. Для промышленных посадок лучше брать
двухлетние саженцы, имеющие 2–3 побега и хорошо развитые корни.
Саженцы на легких почвах сажают на 6—10 см глубже, чем они росли
в питомнике (глубже корневой шейки). Это делают для того, чтобы на
прикопанной части стебля отросли дополнительные корни. На
тяжелых суглинках этого делать нельзя, так как растение будет
угнетаться из-за недостаточного поступления воздуха к основным
корням. После посадки саженцев их нужно срезать, оставив на каждом
стебле по 2–3 почки. Для чего это делать? Тут сразу три причины: во-
первых, укороченные побеги лучше приживутся, так как не будут
тратить силы и соки на образование первых ягод; во-вторых, укоротив
таким образом побеги, мы дадим стимул для быстрого нарастания
новых побегов и для формирования плодоносящего куста; и в-третьих,
вы сможете запастись черенками для размножения кустов на
следующий год.
Набравшись сил после обрезки, наш куст через год после посадки
даст превосходный урожай, без вреда для растения. Иногда особо
нетерпеливые дачники оставляют все побеги, дабы увидеть урожай, а в
результате ослабляют куст, да и ягода в первый год после посадки
будет не такая, как ожидалось.
После посадки растения, конечно же, поливают и мульчируют
перегноем или торфом, а междурядья рыхлят на глубину 10–12
сантиметров.
Если вы планируете в дальнейшем проводить механизированную
обработку и сбор ягод с плантации, то при посадке необходимо
соблюдать прямолинейность рядов и примерно одинаковое расстояние
между растениями.
При посадке на небольшом участке в посадочные ямы их копают
вручную шириной 35–40 см и глубиной 30–35 см. Помимо того, что
под смородину мы уже готовили почву, удобряя ее навозом и
минеральными удобрениями, в каждую посадочную ямку вносят
дополнительные удобрения (табл. 4). Землю вокруг посаженных
кустов уплотняют ногами, делают лунку и поливают из расчета одно
ведро на 3–4 растения. После полива мульчируют, не забывая срезать
на 2–3 почки.

Таблица 4
Нормы удобрений (кг) на одну посадочную яму под смородину
 Уход за насаждениями

После посадки все междурядья держат под черным паром,

свободными от сорняков. Для этого за период вегетации проводят 5–6
рыхлений на глубину 10–12 см. Почву между кустами тоже рыхлят, но
немного мельче (5–6 см), чтобы не повредить корневую систему
кустов. На малых плантациях и на фермерских полях, где планируется
выращивание экологически чистой ягоды, все прополки между
кустами проводят вручную, или же заблаговременно мульчируют
полосы шириной 80—100 см толстым слоем мульчи (резаная солома,
торф, перегной), или накрывают черной агропленкой. Весной солому
сгребают, а торф и перегной запахивают в междурядьях.
Кто не парится с экологией, применяет рано по весне гербициды
(«Симазин», «Делапон» или препараты, в основе которых есть данные
элементы).
Смородина – культура очень урожайная, но сильно истощает почву.
Даже если вы хорошенько удобрили поле перед посадкой и заправили
каждую посадочную ямку согласно таблице 4, все равно уже на третий
год вам придется снова подкормить растения органикой, иначе урожай
резко снизится. А вот минеральные удобрения нужно вносить каждый
год, так как, не освоенные растениями, они уходят глубоко в грунт.
Расход фосфорных и калийных удобрений – 90—120 кг/га, а органики
– 20–30 т/га. На жирных грунтах (черноземы, суглинки) органику
вносят через каждые 2–3 года.
 Как мы уже знаем, смородина – очень влаголюбивая культура.
Влажность грунта под кустами во время вегетации должна составлять
не менее 70–80 %. Смородина может расти и на более сухих грунтах,
но тогда крупных и сочных ягод не ждите. Поэтому, если хотите
стабильных и ежегодных урожаев, – организуйте полив! Самым
продвинутым будет, конечно, капельный полив по рядам. Тут вам
экономия и труда, и воды. Даже на небольших ягодниках капельный
полив дает большую экономию и повышает урожайность в несколько
раз, тем более что в баки для полива можно добавлять удобрения и
беспроблемно кормить кусты во время цветения и завязывания плодов.
Ну а если вы зажали деньги на систему капельного полива, то, будьте
добры, хорошо полейте хотя бы 2–4 раза, начиная сразу после
цветения и во время формирования плодов и созревания ягод. Норма
таких поливов – 400–500 м3/га. Поливать можно дождеванием или же
по бороздам.
Еще одно очень важное для выращивания смородины
агромероприятие – это формирование и обрезание плодоносящих
кустов. Кусты смородины начинают формировать уже с первого года
после посадки. В конце первого года вегетации, когда из оставленных
двух-трех почек вырастают однолетние побеги, оставляют 3–4 самых
развитых, а остальные вырезают. На четвертый год вегетации
правильно сформированный куст смородины должен иметь 15–18, а
куст красной/белой смородины – 10–12 прикорневых побегов разного
возраста. Но, зная, что продуктивность 5—6-летних побегов
смородины резко уменьшается, их удаляют, а взамен оставляют
сильные однолетние побеги. У смородины красной и белой вырезать
начинают 7—8-летние стебли. Во время такой омолаживающей
обрезки вырезают и больные, поникшие, сухие стебли. Такая обрезка
проводится, как правило, осенью – в начале зимы, пока не выпал снег.
Летом же обрезают над боковым ветвлением ветки, поврежденные
мучнистой росой. Те ветки, над которыми поработала златка или
стеклянница (их видно по оголенному стеблю и мелким листьям),
вырезают полностью. Во время формирования и обрезки основу куста
уменьшают до 25–30 см – это важно для механизированной уборки
урожая. Все операции по формированию и обрезке проводят ручным
секатором, для этой цели желательно приобрести дорогой немецкий
инструмент. Если сэкономите на инструменте, все равно потратитесь
на замену секатора и лечение мозолей (закон сохранения и растраты
денег).
Но ученые-агрономы додумались упростить вопросы обрезки и
формирования кустов смородины на больших плантациях. Так как
кусты смородины в возрасте 5–6 лет уже считаются стариками, осенью
их просто скашивают на пень на уровне грунта мощными косилками.
Все, что осталось от кустов, собирают с поля и утилизируют, а
ягодную плантацию обрабатывают гербицидом, вносят удобрения и
рыхлят междурядья. В следующем году кусты, имея мощные корни,
вырастят мощные стебли и сформируют молодой куст, который на
следующий год начнет мощно плодоносить. Оптимальный срок
эксплуатации ягодника черной смородины составляет 10–12 лет, а
смородины красной или белой – около 15 лет.
 Сбор ягод смородины

Для промышленного сбора смородины выращивают сорта с

одновременным созреванием и стойкостью ягод к опаданию. Такие
ягодники очень удобны, так как урожай снимается за один прием.
Основной способ сбора ягод смородины – ручной сбор. Процесс,
скажу я вам, очень трудоемкий. На это дело затрачивается львиная
доля всех усилий на выращивание смородины (60–70 %
трудоемкости). Сам пробовал собрать урожай с десяти кустов, после
чего спина долго напоминала об этом опыте. И вот, дабы облегчить
этот труд, придумали комбайн для сбора ягод. Машина трясет куст,
собирает упавшие ягоды в тару и очищает их от листвы и различного
мусора, продувая собранный урожай струей воздуха. Как видите,
ничего сложного, просто под такой комбайн нужны компактные
прямостоячие кусты с одномерными, одновременно созревшими
ягодами с сухим отрывом. Таким комбайном за час работы при
хорошей урожайности можно собрать 600–900 кг ягод. Именно для
механизированного сбора урожая и вывели свои сорта селекционеры
Копани.
При ручном сборе смородину собирают в ящики или корзины
емкостью не более 6–8 кг. Если нужно перевозить ягоды на
значительные расстояния, их собирают бережно, не разрывая кисти,
можно немного недозревшими. Хранится смородина намного лучше,
чем земляника и малина. Так, в холодильниках при температуре 0–1 °C
и влажности воздуха 90 % свежую ягоду можно хранить до 10 дней, а
при особых условиях, с соблюдением регулировки газовой среды,
можно сохранять и до двух месяцев.

Вредители и болезни смородины и борьба с ними

Вредители

Тля
 Смородину повреждают примерно 75 видов различных вредителей и
болезней, не только мы одни любим эту ароматную ягоду. Но среди
сосущих вредителей смородины первым по вредности, наверное,
можно назвать тлю. Ее на смородине имеется два вида: листовая
галловая и побеговая тля. У большинства видов тлей зимуют только
яйца насекомых. Они их откладывают около почек на ветках ягодных
кустарников. Весной, как только пригреет солнышко и начнут
распускаться почки, из яиц вредителя развиваются личинки и
начинают повреждать молодые листочки. После цветения ягодника
личинки уже превращаются в самок-основательниц, дающих начало
нескольким поколениям вредителей, которые на протяжении всего
вегетационного периода повреждают побеги и листья. Побеговая тля
повреждает не только побеги, но и молодые листья смородины.
Скапливаясь на листьях, она высасывает из них все соки до такой
степени, что листья скручиваются как скомканная бумага. Молодые
побеги, которые вредитель просто облепляет, перестают расти и
искривляются. Листовая галловая тля лакомится главным образом
листьями красной и белой смородины. В местах повреждений клетки
листьев уродливо разрастаются и образуют вздутия темно-красного
или желтого цвета. Листья, на которых похозяйничала галловая тля,
часто осыпаются и тем самым лишают куст питания.
Борьба с тлей
Простейшее средство борьбы с тлей – это обработка кустов ранней
весной, до начала распускания почек, кипятком через лейку. Да, не
удивляйтесь, сам проверял, после такой обработки месяца два вы тли
на своей смородине не увидите. Пока вы нальете кипяток в лейку, пока
донесете, он остынет до 90–95 °C, а почки и побеги смородины очень
устойчивы против кратковременного температурного воздействия.
Каждый куст поливают несколько секунд, но этого достаточно, чтобы
смыть все зимовавшие яйца вредителей. Таким образом мы уничтожим
не только перезимовавшие яйца тли, но и яйца других вредителей,
зимовавшие на ветках куста. Для пущей надежности я добавляю в
кипяток марганцовку (по 1 г на ведро), так мы смоем не только яйца,
но и споры патогенных грибков, которые зимовали на побегах. Такой
метод хорош для плантации смородины из нескольких кустов, а вот
как поступать, когда гектары? Можно организовать бочку с водой и
провести горячий душ для насаждений смородины, добавив
марганцовки или же мочевины, а можно и по старинке – обработать
«Нитрофеном», а потом, после цветения, инсектицидом с классом
токсичности не выше 3 и сроком ожидания не более 10–20 дней. Но
можно поиграться и с народными методами. Не любит тля настоя
чеснока, табачной пыли и жгучего перца. Рецепты приготовления я
описал в предыдущей книге – «Как обустроить сад». Есть много и
биологических препаратов, я не буду их рекламировать, вам
достаточно обратиться в любой киоск по продаже семян. Важная часть
борьбы с тлей – правильная агротехника и рыхление почвы. При
правильном уходе растения будут здоровы и будут не по зубам тле, она
селится на слабеньких растениях. Уже есть сорта смородины, которые
тля обходит стороной. Вы можете приобрести такие сорта и засадить
свою плантацию. Так что вам выбирать, какие вам нужны ягоды.

Смородинный почковый клещ

Очень мелкое насекомое, которое и в лупу-то не разглядишь, однако

результаты его работы прекрасно видны. Все почки, поврежденные
клещом, напоминают маленькие надувные шарики, они гораздо
больше здоровых почек. Поврежденные почки так и не распускаются и
постепенно отмирают. В одной такой почке может находиться до
нескольких тысяч мельчайших клещей (0,2 мм), по форме тела
напоминающих рачков. По мере засыхания почек клещи расползаются
и добираются до вновь сформировавшихся почек. Переход клещей
начинается во время бутонизации смородины и продолжается в
течение месяца. В это время в самый раз проводить обработки от
вредителей. Еще почковые клещи, расползаясь от одного растения к
другому, становятся переносчиками опасного вирусного заболевания –
махровости черной смородины.

Паутинный клещ

Кроме почкового, на смородине «работает» и паутинный клещ. Он-

то уже просто великан по сравнению с почковым клещом (0,4 мм).
Зимуют самки вредителя, забираясь под опавшие листья и
растительные остатки. Весной, во время распускания почек, самки
взбираются на побеги и начинают питаться соком клеток молодых
листьев. Здесь же откладывают и потомство в виде мельчайших яиц.
Личинки и яйца клеща можно рассмотреть только через
увеличительное стекло, но, несмотря на свою микроскопичность, они
наносят немалый вред растению. Увидеть их работу можно уже в
конце мая. Пораженные клещом листья покрываются мелкими
желтоватыми пятнышками, которые придают листу общий желтый
оттенок. Края листа загибаются и затягиваются паутиной. При
сильном поражении листья засыхают. В жаркую и сухую погоду наш
клещик чувствует себя превосходно, и если с ним не бороться, он
может легко погубить все наши кусты смородины.

Щитовки

Маленькие сосущие насекомые, покрытие защитным восковым

покровом. Передвигаются очень медленно, но уверенно. Высасывают
соки из молодых побегов, до такой степени, что те постепенно
засыхают. На смородине хозяйничают несколько видов щитовок.
Среди них запятовидная и ивовая щитовка. Они очень схожи по
биологии. Зимуют у них только крохотные продолговатые яички под
щитками погибших самок. Разнится разве что только цвет яичек:
у запятовидной – молочно-белый, у ивовой – кирпично-красный.
Пишу это на тот случай, если вдруг вам захочется узнать, какая же это
бяка-щитовка поселилась на вашей смородине и мешает ей жить. Хотя
длина щитовок менее 2 мм, под такими хрупкими панцирями
помещается от 30 до 80 яиц. Примерно в одно и то же время (в начале
мая) из яиц выходят личинки, которые расползаются по побегу.
Отыскав подходящее место для питания, они присасываются,
покрываются восковым налетом и остальную часть жизни проводят
оседло, не передвигаясь. У ивовой щитовки щитки грушевидной
формы, а у запятовидной, естественно, похожи на запятую. Обычно
щитовки живут колониями, ибо не очень-то любят путешествовать,
сплошным ковром покрывая кору веток.
 Среди щитовок, которые селятся на смородиновых кустах, есть и
ложнощитовки, похожие на довольно крупные бородавки желто-
коричневого цвета, например акациевая ложнощитовка. От щитовок
они отличаются тем, что на зиму уходят личинки второго возраста,
которые в сентябре – октябре перебираются с молодых веток на более
старые, в укромные места – трещины в коре, маленькие дупла – и там
пережидают лихие холода. Весной личинки вновь перебираются на
молодые побеги и начинают их мучить. Вскоре после цветения самки,
которые созрели из зимующих личинок, а их спина, сильно
уплотнившись, стала похожей на ложный щиток (отсюда и название
вредителей), откладывают овально-округлые белые яйца.
Плодовитость ложнощитовки исключительная, они откладывают до
3000 яиц и держат свое потомство, как наседка, под ложным щитком.
Вылупившееся новое поколение переползает на листья и там питается
до осени. Ложнощитовки, кроме того что наносят кусту вред, выпивая
из побегов и листьев соки, еще и гадят в месте своего питания
жидкими сахаристыми выделениями, на которых с удовольствием
селится сажистый грибок.
Борьба с клещами и щитовками
Так как в основном эти вредители распространяются на ягодники
вместе с посадочным материалом, ибо их «вредные» родители
крыльями не обзавелись, то в профилактических целях нужно
покупать или выращивать посадочный материал, чистый от этой
напасти. Ни в коем случае не берите черенки для размножения, если на
плантации обнаружены признаки поражения кустов этими
насекомыми. Не пренебрегайте всеми методами агромероприятий на
ягоднике, уделяйте особое внимание рыхлению грунта и обязательной
вспашке междурядий осенью. Беспощадно вырезайте поврежденные
вредителями ветки и сжигайте их. При первых признаках поражения
кустов смородины почковым клещом выщипывайте поврежденные
почки. Но если все меры исчерпаны, а вредители продолжают
свирепствовать – тогда химия. До распускания почек – «Нитрофен»
(300 г на 10 л воды). Это опрыскивание эффективно также против
некоторых грибковых заболеваний. А во время распускания почек и
летом, за 30 дней до сбора урожая, обрабатывайте растения одним из
разрешенных на вашей территорий инсектицидом, не более 3 класса
токсичности. Наиболее эффективное средство борьбы с нашествием
почкового клеща – опрыскивание кустов, пораженных вредителем,
суспензией 1 %-ной коллоидной серы (100 г на 10 л воды), которое
проводят перед цветением и сразу после его окончания.

Галлицы

Пожалуй, перечень опасных вредителей будет неполным, не

расскажи я о галлицах – мелких (3 мм) комариках, личинки которых
повреждают листья, побеги и цветки. Сам комарик вроде бы и
безвредный, а вот его личинки – несносные вредители. Притом каждая
галлица имеет свою специализацию. Так, побеговая галлица
специализируется на побегах, смородиновая листовая галлица –
вредитель листовой, а смородиновая цветочная галлица портит
цветочные бутоны. Зимуют окуклившиеся личинки всех видов
комариков в верхних слоях почвы на глубине до 5 сантиметров.
Личинки побеговой галлицы при массовом распространении
вызывают гибель отдельных веток, а то и целых кустов. Побеговая
галлица откладывает яички в нижней части куста в местах
повреждения коры. Личинки проникают под кору и вызывают ее
отмирание. В местах повреждения вредителем появляются вдавленные
темные пятна.
Личинки листовой галлицы кормятся на молодых листьях,
отрастающих на верхушках побегов. Поврежденные побеги перестают
расти или ненормально ветвятся, листья, на которых гостит галлица,
искривляются, становятся как бы рваными и засыхают.
Цветочная галлица откладывает свои яички прямо в цветочные
бутоны. Такие поврежденные личинками бутоны ненормально
развиваются, приобретают желтую и кремовую окраску и опадают.
При массовом распространении цветочная галлица может существенно
снизить урожай смородины.
Борьба с галлицами
Борьба с галлицами начинается с профилактики. Прежде всего это
вспашка междурядий, которая не даст окуклившимся личинкам
спокойно перезимовать, и осенняя перекопка между кустами. Так мы
вытащим на свет божий окуклившегося вредителя, приготовившегося
к зимней спячке, и его или склюют птицы, или же придушит первый
мороз. Также ветки, поврежденные стеблевой галлицей, нужно
вырезать и сжигать. Хорошо помогает против галлиц и обработка
настоями чеснока и жгучего перца, а также биопрепаратами в период
начала бутонизации. Но когда галлиц расплодилось столько, что уже
никак невозможно от них избавиться, тогда нужно либо пожертвовать
урожаем, если ягодник старый (больше 5 лет), и срезать весь куст со
всеми вредителями, которые поселились на побегах, с последующей
его утилизацией, либо прибегнуть к химии и в период бутонизации
смородины опрыскать инсектицидами, разрешенными для применения
в вашем регионе.

Кроме сосущих насекомых, на смородине поселяются и грызущие

вредители.

Крыжовниковая огневка

Крыжовниковая огневка – самый опасный вредитель ягод

смородины и крыжовника. Гусеницы невзрачной ночной серовато-
коричневой бабочки повреждают ягоды еще задолго до их созревания:
они начинают краснеть, загнивать и засыхать, окутанные паутиной.
Гусеницы огневки не страдают отсутствием аппетита, каждая из них за
свою короткую жизнь может погубить целую гроздь ягод (до 15 шт.).
Появляются бабочки весной из куколок, зимовавших в верхних слоях
почвы под кустами смородины, и сразу же откладывают яйца внутрь
цветков и завязи. Средняя плодовитость каждой ночной бабочки –
около 200 яиц. Из них вскоре появляются небольшие (до 2 см в длину)
гусеницы. Здесь, в завязи, они и делают свое черное дело. Нагуляв
жирок, они покидают поврежденные ягоды перед созреванием
остальных и уходят в почву, там закутываются в паутинный кокон,
превращаются в куколок и зимуют.
Борьба с крыжовниковой огневкой
Наша задача – не дать им перезимовать. Поэтому, как и в деле с
галлицами, нужно каждую осень рыхлить и перекапывать грунт,
особенно в рядах межу кустами, или же класть толстый слой мульчи.
Когда вы будете бороться с галлицами, то и огневке не
поздоровится. Еще многие применяют на небольших ягодниках
стряхивание личинок огневки на подстеленную пленку или прямо в
раскрытый перевернутый зонт с последующим уничтожением.

Смородинная стеклянница

Гусеницы этой небольшой бабочки проделывают ходы в сердцевине

стеблей смородины. Возможно, при обрезке смородины вы обращали
внимание на черные серединки срезов – это и есть «визитная
карточка» стеклянницы. Весной вышедшие из куколок бабочки
откладывают яички в трещины на коре старых веток. Вышедшие из
яиц гусеницы (длиной 2–2,5 см) прогрызаются к мягкой сердцевине
побега и постепенно, опускаясь к основанию побега, проделывают в
нем ход с черными стенками. Поврежденные ветки увядают, ягоды и
листики на них мельчают, а к осени они и вовсе засыхают. А шкодники
в следующем году (в мае – июне) выгрызают отверстия наружу и
превращаются в куколок.
Борьба со стеклянницей
Борьба со стеклянницей очень сложная, ведь ее личинки прячутся
внутри побега. При обнаружении пораженного побега его срезают до
основания и сжигают. Основная борьба проводится против бабочек, им
ставят световые ловушки, которые я уже подробно описал в книге
«Как заработать на своем огороде и не превратиться в раба». Принцип
работы такой ловушки основан на том, что все бабочки, в основном
ночные, летят на свет, а здесь их ждет преграда в виде наклонного
стекла, опущенного в емкость с водой или в клейкую жидкость.
Ударившись в преграду, бабочка падает в емкость – и на этом ее
карьера заканчивается. Кроме того, в период лёта бабочек
стеклянницы проводят профилактические обработки против всех
вредителей смородины. Сначала применяют народные и
биологические средства, ну а если такая профилактика не помогает,
тогда применяют химические инсектициды низкого 3-го класса
токсичности. Применять такие препараты разрешается только до
цветения смородины. У стеклянницы есть еще одно уязвимое место –
это период, когда она выходит из побега и прячется на зимовку. Тут-то
мы ее и настигнем, вспахав все междурядья и перекопав землю между
кустами в ряду.
 Болезни смородины

Пожалуй, самое распространенное грибковое заболевание черной

смородины – это мучнистая роса. Поселяется патогенный гриб на
молодых отрастающих побегах, как правило, атакованных тлей. Эти
два неприятеля смородины работают по большей части в паре. На
пораженных побегах появляется беловато-серый мучнистый налет.
Затем налет темнеет и постепенно превращается в тонкий войлок
буроватого цвета. Поврежденные молодые листья, растущие на концах
побегов, засыхают, плоды приостанавливают развитие. Концы побегов
искривляются, чернеют и засыхают.
В отличие от других грибковых заболеваний, у мучнистой росы
грибница или мицелий находятся не внутри клеток растений, а на их
поверхности. Грибница присасывается к растению с помощью особых
ответвлений – гаусториев, которые, подобно корням, высасывают
питательные вещества и сок из растения. Особенно сильно
поражаются мучнистой росой сильнорослые молодые растения,
перекормленные азотом.

Антракноз, или мухосед смородины

Грибковое заболевание, особенно опасное в зонах с умеренно

влажным климатом. Болезнь поражает в основном листья. Сначала на
листиках возникают мелкие бурые пятна, на которых вскоре
появляются мелкие черные бугорки, как бы испражнения мухи (отсюда
и другое название болезни). Именно здесь и образуются летние споры
патогенного грибка. Когда погода благоприятствует грибку,
заболевание очень быстро распространяется. Листья покрываются
большим количеством пятен, буреют, засыхают и преждевременно
опадают. Часто уже в середине лета на пораженных кустах остаются
только самые молодые листочки на верхушках побегов. Антракноз
может поражать и черешки листьев, плодоножки, зеленые побеги и, в
меньшей степени, плоды. На всех пораженных частях растения
образовываются мелкие язвочки.
 Грибок зимует только на опавших листьях, а в середине мая
появившиеся зрелые споры заражают нижние листья. Кусты, на
которых хозяйничает антракноз, из года в год хиреют и резко
уменьшают плодоношение. Но, на наше счастье, сейчас выведена
масса сортов черной смородины, устойчивых к этому заболеванию. Я
перечислял ранее сорта, невосприимчивые к такой пакости, как
антракноз.

Ржавчина и септориоз

Грибковое заболевание растений. На смородине могут поселиться

два вида ржавчины – стеблевая и бокальчатая. Особенно часто на
смородине встречается именно бокальчатая ржавчина. При поражении
этим грибком на листьях, цветках и завязях образуются ярко-
оранжевые подушечки. Грибок начинает свирепствовать в холодную,
влажную весну, он практически сбивает все листья и завязи, вызывая
их преждевременное осыпание. Поражение бокальчатой ржавчиной
связано с осокой. Именно на этом растении гнездится грибок, а весной
споры, подхваченные ветром, перелетают и на смородину. Поэтому
радикальным средством борьбы с этим заболеванием является
осушение болот, прилегающих к ягодникам, а без болот не будет расти
осока – кормовая база и убежище бокальчатой ржавчины.
Септориоз, или белая пятнистость смородины, – грибковое
заболевание листьев. При поражении грибком на листьях появляются
многочисленные сероватые пятна с темно-бурой каймой. Вскоре на
пятнах нарастают мелкие черные шарики-пикниды, внутри которых
образуются споры. Пораженные септориозом листья скручиваются,
засыхают и преждевременно опадают. Зимует гриб на опавших
листьях.
Борьба с грибковыми болезнями смородины
Чтобы не допустить грибковых заболеваний смородины, осенью
собирают все растительные остатки и опавшие листья, закапывают их
при перекопке или же вывозят для утилизации. Поврежденные, сухие,
со следами поражения вредителями или болезнями и старые (5-, 6-
летние) ветки вырезают и сжигают. На протяжении вегетации проводят
все агромероприятия: вносят удобрения по нормам, вовремя поливают,
выпалывают сорняки и рыхлят землю в междурядьях. Проводят
профилактические обработки настоями, народными и биологическими
препаратами. При появлении первых признаков мучнистой росы
периодически с интервалом в 10 дней проводят опрыскивание кустов
раствором кальцинированной (бельевой) соды (50 г соды и 50 г
распущенного хозяйственного мыла на 10 л воды), раствором
мочевины (50 г на 10 л воды) или же коровяка (1 часть перепревшего
навоза и 3 части воды, настаивать трое суток, затем профильтровать и
к полученному раствору добавить три части воды).
Можно также применять горячий душ с раствором марганцовки до
начала распускания почек или же опрыскивание раствором 5 %-ного
железного купороса (0,5 кг на 10 л воды).
Если на плантации, несмотря на все ваши усилия, все же
появляются значительные очаги поражения смородины, тогда
проведите обработку фунгицидами – до цветения и после (но не позже
чем за 30 дней до уборки урожая), а для надежности, раз вы уже
взялись за химию, покропите кусты сразу после уборки урожая.
Можно совмещать обработку фунгицидами и инсектицидами. Но
чтобы иметь экологически чистую ягоду, приобретайте и сажайте
кусты, устойчивые к грибковым и вирусным болезням, тогда вам не
нужно будет бороться со всеми этими патогенными грибками.

Продукты из смородины (рецепты из бабушкиной книги)

Варенье

Начнем, пожалуй, с самого вкусного продукта – варенья из черной

смородины. Когда зимой приносишь из погреба банку и, раскупорив,
ставишь на стол, где вся семья собралась к чаю, то все наперебой сразу
потянутся ложками к варенью. Отказаться от лакомства не сможет
никто. А готовится такое варенье просто. Ягоды черной смородины
перебирают, удаляя поврежденные, незрелые и зеленые плоды. После
моют и опускают в кипящую воду на 3–5 минут. Вынимают
ошпаренные ягоды дуршлагом, дают стечь воде и кладут в кастрюлю.
Затем заливают их горячим сахарным сиропом и держат в нем 5–6
часов. После такой выдержки в сиропе ягоды ставят на огонь и варят
до готовности. Готовое варенье разливают в подготовленные банки,
закатывают крышками и переворачивают вверх дном для охлаждения.
Для приготовления варенья на 1 кг ягод потребуется 1,2 кг сахара и
200 мл воды.

Джем

Готовят джем из отобранных и вымытых ягод. Их кладут в

кастрюлю, заливают водой и варят до получения однородной массы,
после чего добавляют сахар и варят до готовности. Готовый джем
расфасовывают в подготовленные банки, накрывают жестяными
крышками, пастеризуют при температуре 80 °C (0,5 л – 20 минут),
закатывают и ставят верх дном для охлаждения. На 1 кг ягод берут 1 кг
сахара и 100 мл воды.

Компот

Готовят компот из крупных, хорошо вымытых ягод. Их засыпают в

банки и заливают теплым (45–50 °C) 50 %-ным сахарным сиропом (на
1 кг сахара – 1 л воды), накрывают жестяными крышками и
пастеризуют в воде при 100 °C (0,5 л – 10 минут). После пастеризации
банки закатывают крышками и ставят вверх дном для охлаждения.

Перетертая смородина с сахаром

Для того чтобы сохранить как можно больше витаминов, ибо

известно, что при даже непродолжительном кипячении все витамины
разрушаются, отобранную, вымытую и обсушенную смородину
перекручивают на мясорубке или, что гораздо лучше, растирают
деревянной ложкой. В полученную ягодную массу добавляют сахар и
тщательно перемалывают. Чтобы смородина не заплесневела, сахара
не жалеют, на 1 кг перетертых ягод добавляют 2 кг сахара.
Полученную массу выкладывают в чистые сухие банки и накрывают
капроновыми крышками. Такая смородина может долго храниться в
погребе и имеет вкус свежей ягоды.

Смородиновый квас

Очень полезный тонизирующий напиток. Для приготовления кваса

отобранные и вымытые ягоды перетирают деревянной ложкой и
заливают в кастрюле 25 %-ным сахарным сиропом (250 г сахара на 1 л
воды). Сироп наливают из расчета 4 л на 1 кг растертых ягод.
Полученную смесь хорошенько размешивают и ставят в тепло (20–
25 °C) на сутки. Затем квас процеживают через марлю и разливают по
бутылкам из-под шампанского, в которые кладут по 3–5 виноградных
изюмин. Налитые доверху бутылки закрывают пробками и ставят в
холодный погреб для созревания кваса. Через полторы-две недели квас
готов к употреблению.

Смородиновое вино

Чтобы законсервировать надолго аромат и все полезные качества

смородины, из нее готовят вино. Готовится оно почти так же, как
земляничное вино, за исключением отдельных операций.
Ягоды смородины содержат много пектиновых веществ, и сок будет
очень вязким. Поэтому протертые ягоды кладут в бочку и пригружают
их деревянным кругом, в котором просверлено много отверстий для
выхода углекислого газа. Прижатые в бочке ягоды заливают водой
выше круга на 5–6 см. Брожение ягод с мезгой должно длиться 4–5
суток. После брожения с мезгой отделившийся сок сливают, а мезгу
трижды отжимают под прессом. Чтобы выжать из мезги больше
растворимых веществ, после второго отжима ее заливают на 2–3 часа
горячей водой (70–80 °C) из расчета 0,5 л на 1 кг мезги и отжимают
третий раз.
Полученный сок все равно будет густым, поэтому его еще разводят
водой. Так, из 1 л сока при разведении водой получают 2–2,7 л сусла,
из которого и делают вино. Некоторые виноделы для лучшего букета
разводят смородиновый сок, добавляя вместо воды яблочный сок. При
разведении смородинового сока его кислотность понижается до 0,8–
1 %. Все последующие операции для получения смородинового вина
такие же, как и при изготовлении вина из земляники.
 Раздел 4. Крыжовник
Хотя крыжовник и очень распространенная ягода среди дачников и в
приусадебных хозяйствах, большие плантации этого ягодника не
закладывают или же делают это осторожно. Фермеров не прельщают
ни очень высокие урожаи крыжовника (15–20 кг с куста), ни
скороплодность кустов (начинают плодоносить со второго, третьего
года после посадки), ни хорошая транспортабельность ягод, ни его
полезность и спрос на рынке. Давайте разберемся в причинах такой
«осторожной любви» к крыжовнику людей с большими наделами.
Наверное, первое, что отпугивает от посадки крыжовника на больших
плантациях, – его колючесть. Да, ягоды сладкие, да, полезные, но
собирать их – одна мука. С какой бы осторожностью ни снимал
урожай, все равно поцарапаешься. Ну а на втором месте, а у некоторых
и на первом, – неспособность европейских сортов с крупными
сладкими ягодами противостоять американской мучнистой росе –
сферотеке. Этот патогенный грибок может за один сезон полностью
уничтожить весь урожай крыжовника. Тот, кто попробовал сажать
неустойчивые к заболеванию сорта и даже проводил все обработки,
разочаровался после первой же неудачи. Грибок убивает весь урожай
европейских сортов, а американские, устойчивые к сферотеке, – и
помельче, и кислее. Вот и пошло среди фермеров гулять мнение, что
возня с крыжовником не стоит выеденного яйца. А зря! Во-первых,
селекционеры уже давно вывели множество сортов с довольно
крупной и сладкой ягодой, которые, как и американские, устойчивы к
американской мучнистой росе. Да и колючек на таких сортах уже
поменьше, а есть и вовсе сорта без шипов. Но большие фермерские
хозяйства пока не спешат высаживать крыжовниковые плантации. Я,
по крайней мере, не встречал поблизости даже небольших фермерских
хозяйств, где бы выращивали крыжовник, только приусадебные и
дачные хозяйства, где растет от силы 5—10 кустов. Чтобы исправить
такую несправедливость по отношению к крыжовнику, я буду
агитировать за эту превосходную ягоду. Среди кустовых ягодников
крыжовник занимает особое место. Его плоды можно употреблять в
разной степени зрелости. Так, из плодов в начальной зрелости можно
варить «царское» варенье и компоты, а полностью спелые и сладкие
ягоды употребляют свежими, из них можно варить джемы, мармелады.
Из зрелых ягод можно делать соки и вкусные десертные вина. Обо
всем этом я расскажу в конце этого раздела. Мне не очень хочется
перегружать вас цифрами, сколько всего содержится в ягоде
крыжовника. Скажу только, что ягода полна сахарами: фруктозой,
сахарозой и пектиновыми веществами. Особо ценятся темно-красные
плоды, богатые веществами группы антоцианов, которые стимулируют
Р-витаминную активность. В небольших количествах в ягодах
находится фолиевая кислота, кумарины и серотонин – вещества, очень
полезные для стимуляции защитных средств организма человека.
Например, тот же серотонин выравнивает кровяное давление (у
гипертоников – понижает, а у гипотоников – повышает).
Микроэлементы: калий, кальций, магний, натрий, хлор, сера, фосфор,
железо, йод, марганец, медь, фтор, цинк и др. – все это вы можете
найти в мякоти ягоды крыжовника.
Благодаря большой концентрации в ягодах крыжовника пектиновых
веществ он служит природным средством для выведения из организма
человека тяжелых металлов и радиоактивных элементов. Поэтому те,
кто употребляет много ягод крыжовника и продуктов его переработки,
могут оздоровить себя от радионуклидов, что для людей, переживших
Чернобыль, весьма кстати.
Как диетический продукт крыжовник рекомендуется детям и
пожилым людям при нарушенном обмене веществ и ожирении. В
народной медицине ягоды крыжовника применяются как желчегонное
и мочегонное средство, его употребляют при малокровии и
заболеваниях желудка и кишечника. Как видите, крыжовник – ягода
очень полезная и ценная, поэтому он не должен быть обделен
вниманием.

Биологические особенности крыжовника

Для нас уже не секрет, что крыжовник – биологический родственник

черной, красной и белой смородины, то есть он очень похож по своей
биологии на эти ягодники: условия возделывания, произрастания, да и
все вредители и болезни у них очень похожи. Пожалуй, самое большое
различие этих культур – наличие шипов на побегах крыжовника.
Селекционеры, правда, не даром хлеб едят и вывели малошипные или
вообще бесшипные сорта, но все же самые сладкие и крупные сорта
крыжовника покрыты шипами.
Культивируются европейские и американские сорта крыжовника.
Европейские сорта характеризуются крупностью и высокими
вкусовыми качествами плодов, да только вот они-то и неженки.
Подавай им плодородную почву, защищай от морозов, чтобы получить
сладкие и крупные ягоды. Ну, это бы еще куда ни шло, но очень уж
боятся европейки американской мучнистой росы и других грибковых
заболеваний. В принципе, все шло хорошо до тех пор, пока из-за
океана не привезли в Европу пару-тройку кустов американского
крыжовника, а вместе с ним и споры грибка – американской
мучнистой росы, сферотеки. Сферотека просто-напросто «вынесла»
все европейские сорта из наших садов. Мы бы с радостью заменили
всех неженок, ибо спасти некоторые прекрасные европейские сорта от
мучнистой американки практически невозможно, не помогают и
еженедельные обработки. В период созревания не будешь же поливать
кусты фунгицидом, а она (сферотека) тут как тут, сожрала
недозревшие ягоды. Так вот, многие садоводы готовы уже поменять
сорта на американские, устойчивые к сферотеке, но они мелкие, да и
вкус посредственный. И пока садоводы мучились, спасая европейские
сорта, селекционеры, скрестив американок с европейками, получили
превосходные сорта – и крупные, и довольно вкусные, и, что самое
главное, устойчивые к этой грибковой заразе. Вот такая вышла почти
детективная история.
Теперь немного о самом крыжовнике. Кусты растения, в
зависимости от сорта, вырастают до 1–1,5 м. Бывают прямостоячие,
полураскидистые и раскидистые. На одном месте крыжовник может
расти и плодоносить около 30 лет, но самый продуктивный возраст
заканчивается после 15 лет. У большинства сортов крыжовника побеги
с шипами, но есть сорта, на которых шипы мягкие, их мало или же они
полностью отсутствуют. Возле прикорневых побегов, которые
отрастают у основания куста, из нижних ростовых почек отрастают
ветки первого порядка. Через год на этих ветках возникает
разветвление второго порядка и т. д., пока на побегах не образуется 5–6
ветвлений.
На каждом однолетнем побеге появляются ростовые либо
смешанные почки. На приростах более 40 см все почки ростовые, на
меньших (20–30 см) они ростовые и смешанные. Из ростовой почки на
следующий год получим только прирост, а вот смешанные дадут 1–3
плода и новые побеги.
Из смешанной почки вырастает букет с 2–3 цветками или просто
один цветок. В условиях лесостепи крыжовник цветет 20–25 апреля, в
холодную весну – в начале мая. Цветение продолжается от пяти до
восьми дней. Сорта крыжовника самоплодные, но все же лучшее
опыление и урожай будет, если вы посадите несколько сортов или же
будете чередовать сорта по рядам.
Ягоды крыжовника разнятся по величине, форме, цвету и вкусовым
качествам в зависимости от сорта. Зрелые плоды бывают зелеными,
красными, светло-зелеными, розовыми, желтыми. Самыми лечебными
признаны ягоды с темным окрасом плодов. В них больше Р-активных
веществ. Величина плодов колеблется от 5 до 20 граммов.
Морозостойкость крыжовника достаточно высокая, но все же в
северных районах кусты нужно сажать на защищенных от ветров
местах. Основные сорта выдерживают морозы от –25 до –30 °C, но
уже при –35 °C отмечается значительное вымерзание веток. Однако
морозостойкость крыжовника зависит от многих факторов. Кусты,
поврежденные болезнями и вредителями, ослабленные чрезмерным
урожаем и засухой, могут погибнуть и при морозе –15…–20 °C.
Сильно подмерзают плодовые образования кустов и при зимних
«температурных качелях», когда за сутки температура воздуха
пересекает нулевой показатель как в одну, так и в другую сторону, а
потом сильно снижается. Повреждение морозом вегетативных побегов
происходит в основном в суровые малоснежные годы, при плохой
защите от ветров на неровном рельефе участка. Чтобы защитить
насаждения крыжовника на открытых, продуваемых ветрами местах,
делают ветрозадерживающие полосы из насаждений других, более
зимостойких сортов, например черной или красной смородины. Ну и
сорта для насаждений ягодника надо выбирать зимостойкие и
засухоустойчивые, которые противостоят злостному грибковому
заболеванию – американской мучнистой росе, или сферотеке.
 Сорта и формы крыжовника

«Бесшипный»

Сорт украинской селекции, среднепозднего срока созревания

(первая половина – середина августа, в зависимости от климатических
условий). Кусты мощные, прямостоячие, с крепкими ветками и,
естественно, без шипов. Высота куста 90—100 см. Ягоды округло-
каплевидной формы, при полном созревании светло-зеленые с
розовым румянцем, который покрывает почти всю поверхность,
довольно большие, средней массой 3,5–4 г, но при хорошей
агротехнике и поливах могут вырастать и побольше. Вкус приятный,
кисло-сладкий. Сорт урожайный (3,5–4 кг ягод с одного куста). Еще к
преимуществам сорта «Бесшипный» можно отнести, кроме его
бесшипности, высокую зимостойкость, засухоустойчивость и стойкий
иммунитет к мучнистой росе.

«Колобок»

Сорт среднего срока созревания (первая-вторая декада июня),

выведен в НИЗИСНП селекционером И. В. Поповой. Куст
среднерослый, с густой раскидистой кроной, побеги почти без шипов,
они небольшие и их немного. Ягоды довольно крупные, достигают
массы 8 г, округлые, темно-вишневые, отличного десертного вкуса.
Вкусовые качества по пятибалльной шкале оцениваются в 4,6 балла.
Урожайность с куста достигает 6 кг ягод. Сорт устойчив к мучнистой
росе. К недостаткам, пожалуй, можно отнести среднюю зимостойкость
сорта, он подмерзает в неустойчивые, бесснежные зимы, но быстро
восстанавливается и продолжает плодоносить.

«Красень»
 Сорт среднего срока созревания. Выведен на Млиевской опытной
станции путем комбинации перекрестного опыления гибридной
формы 3950 (европейский × американский вид) × «Руський» +
«Финик». Из этого смешения сортов получился очень хороший
слабооколюченный сорт (мягкие шипы наблюдаются на однолетних
побегах, а уже на многолетних они практически отсутствуют). Кусты
данного сорта среднерослые, наполовину раскидистые, верхушки
веток дугообразно свисают. Ягоды яйцеобразные, хорошего кисло-
сладкого вкуса, в полной спелости приобретает темно-буро-красные
оттенки, средний вес 3–3,5 г. Урожайность 3–4 кг с куста, но если
кусты плохо поливать и слабо удобрять, то урожайность, как и вес
ягод, заметно снижается. А вот зимостойкость и устойчивость к
американской мучнистой росе у сорта очень высокая, за что его
полюбили многие садоводы и дачники.

«Малахит»

Сорт среднего срока созревания (вторая-третья декада июня).

Выведен во ВНИИС им. Мичурина, отличается высокой
зимостойкостью, даже в самые суровые зимы подмерзают только
верхушки побегов. Кусты среднерослые, побеги среднешиповатые, на
верхушках побегов колючки отсутствуют. Ягоды даже в полной
зрелости зеленого окраса, крупные, приятного кисло-сладкого вкуса,
очень витаминные, содержат 17–22 мг% витамина С. Урожайность
высокая, с куста можно собрать 6–7 кг ягод.

«Неслуховский»

Среднеранний сорт крыжовника, выведенный во Львовском филиале

Института садоводства НААН Украины. Получен в результате
скрещивания сортов «Млиевский красный» и «Сливовый». Кусты
среднерослые, среднераскидистые. Шипы крепкие, либо одиночные,
либо двойные, размещенные по всей длине побега. Листья большие,
зеленые с блеском, загнутые на кончиках. Соцветия двухцветковые, на
которых завязываются от одного до двух плодов. Ягоды у
«Неслуховского» очень сладкие, темно-красные, округло-овальные,
средней массой 3,5–4 г. Урожайность высокая – 4–5 кг с куста. Сорт
сравнительно зимостойкий и устойчивый против мучнистой росы.

Подготовка почвы и выбор места для посадки

Кусты крыжовника могут давать урожай почти на всех типах

грунтов, он легко мирится с повышенной кислотностью грунта, не
болеет хлорозом на карбонатных почвах. Однако крыжовник не
выносит переувлажненных мест, заболоченных низин и мест с
высоким стоянием грунтовых вод. В таких условиях кусты хоть и
растут, но сильно болеют и часто просто засыхают, потому что
корневая система задыхается от недостатка воздуха в почве. Не терпит
крыжовник и сильного затенения: в тени кусты плохо развиваются,
вытягиваются, устойчивость к вредителям и болезням ослабевает, да и
ягоды дозревают неодновременно, плохо окрашиваются, не набирают
сахара и, как следствие, качество их ухудшается.
Исходя из этого, под крыжовник следует отводить умеренно
влажные почвы, но с хорошей воздухопроницаемостью грунта.
Крыжовнику, как наиболее засухоустойчивому из всех ягодников,
необходимо выделять более открытые и теплые участки. Если будет
избыточная влажность, то крыжовник может подвергнуться атаке
злостного грибкового заболевания – мучнистой росы. Поле с
плантацией крыжовника располагают так, чтобы оно было обнесено
защитными насаждениями от господствующих ветров. В таких
условиях ягодник даст больший урожай и ягоды будут значительно
лучшего качества. Но не нужно сажать ягодники на самом солнцепеке,
на южных склонах, где возможны солнечные ожоги ягод. Если вы
решите пренебречь этим советом, то сможете спасти свой урожай,
только если будете бегать по склону и наносить на каждую ягодку
крем от ожогов.
Но если без шуток, то на склонах для крыжовника выделяют
средние или верхние части юго-восточной или юго-западной
направленности.
Наиболее подходящими для крыжовника считаются суглинки, здесь
достаточно внести 20–25 т навоза на гектар. На бедных песчаных и
супесчаных грунтах под крыжовник необходимо вносить большие
дозы органических удобрений (60–80 т/га). Лучшие предшественники
для крыжовника – это пропашные культуры, картофель, вика, клевер и
овощи.
Предпосадочная подготовка почвы для крыжовника аналогична
таковой у смородины и заключается в глубоком ее окультуривании
(осенняя вспашка на черноземах, серых лесных и слабоподзолистых
почвах глубиной 40 см, а на сильноподзолистых и песчаных на
глубину пахотного слоя с почвоуглубителем до 35 см), но с той
особенностью, что крыжовник более смородины нуждается в калии.
Поэтому перед перекопкой или пахотой поля, предназначенного для
плантации крыжовника, заблаговременно вносим такие нормы
минеральных удобрений из расчета на 1 м2: 100–120 г суперфосфата и
80—100 г сернокислого калия. Кто дружит с математикой, тому будет
несложно пересчитать количество удобрений на гектар. Дозы
минеральных удобрений приблизительно одинаковы для всех видов
почвы.
 Выращивание посадочного материала крыжовника

Крыжовник – ягодная культура, которая достаточно хорошо

размножается вегетативно. Наилучший процент выхода саженцев
получается при размножении отводками. Черенками тоже неплохо, но
некоторые сорта намного хуже, чем дальняя его родственница,
смородина. Например, европейские сорта совсем туго укореняются
одревесневшими черенками, а вот американские или гибриды,
полученные от скрещивания «европейцев» и «американцев», дают
хороший процент укоренения, как и смородиновые черенки.
Конечно, проще купить готовые саженцы, да и нужно их покупать,
если надумали посадить несколько кустов, а намеченных сортов у вас
нет. Но если вы хотите заложить свою плантацию крыжовника, то
покупка такого количества саженцев ударит по кошельку. Поэтому
гораздо экономнее заложить свой маточник и выращивать посадочный
материал. Как заложить маточник, мы уже знаем из раздела
«Смородина». А вот как размножить крыжовник одревесневшими
черенками, надо бы знать.

Размножение крыжовника одревесневшими черенками

Черенки для укоренения лучше заготавливать осенью, из таких

черенков будет лучший процент выхода саженцев, при правильном
хранении они сберегут в клетках влагу и весной более активно начнут
образовывать каллус и корешки. Высаженные черенки уже обветрятся
за зиму, высушатся ветром и морозом, и для наполнения клеток влагой
им потребуется больше времени и усилий. Корешки у таких черенков
растут дольше и слабее, а процент укоренения значительно ниже.
Заготавливаем черенки длиной 20–25 см и (осенние) храним в
буртах под снегом или связанными в пучки в целлофановых мешках в
погребе при температуре 1–3 °C. Весной высаживаем их в парники,
теплицы или в открытый грунт. Под одну парниковую раму
высаживаем 350–400 штук по схеме 3 × 7 или 5 × 10 см. Сажаем так,
чтобы одна верхняя почка оставалась на уровне поверхности грунта.
Сам грунт должен быть легким, воздухопроницаемым и хорошо
удерживать влагу. Готовим грунт в парниках под посадку черенков
крыжовника, перемешивая дерновую землю, перегной или торф и
мелкий речной песок в равных пропорциях (1:1:1). После посадки
грядку поливаем до полного насыщения грунта влагой. Для получения
высокого процента укоренения черенков в дальнейшем почву под ними
нужно поддерживать на уровне 70–80 % влажности. До начала
массового укоренения черенков рамы не открываем и не проветриваем,
сохраняя внутри высокую влажность. Разве что придется поливать,
тогда и дадите глоток воздуха вашим черенкам. После того как
черенки начнут прорастать и вместе с тем укореняться, рамы
постепенно начинаем отрывать, закаляя нашу рассаду крыжовника.
Когда же наши питомцы начнут давать хороший прирост и
развиваться, тогда рамы снимаем вовсе. Доращивать саженцы
придется в маточнике на выделенном для них поле с площадью
питания 60 × 10–12 см. Хорошо размножаются одревесневшими
черенками сорта, в селекции которых применялись американские виды
(«Млиевский желтый», «Красень», «Корсунь-Шевченковский»,
«Финик», «Рясный» и др.).

Размножение горизонтальными отводками

В домашних условиях это наиболее простой метод размножения.

Укореняют горизонтальными отводками 1-, 3-летние ветки с хорошо
развитых, чистых от болезней и вредителей, чистосортных маточных
кустов. С каждого такого отсадка можно получить 4–5 хорошо
развитых саженцев и столько же слабо укорененных, которые нужно
доращивать в школке.
Отводки лучше делать ранней весной, как только сойдет снег и
почва позволит нам зайти на поле. В почве под маточными кустами,
заблаговременно с осени перекопанной, заправленной удобрениями и
выровненной, делаем неглубокие канавки в разные стороны от куста
(глубиной 10–12 см), в которые пригибаем, укладываем и
пришпиливаем молодые побеги, верхушки которых прищипываем и
загибаем вверх. Канавки сразу не засыпаем, а ждем, пока с согнутых
веток не полезут молодые зеленые побеги. Когда они достигнут
высоты 12–15 см, присыпаем их влажной плодородной землей или же
перегноем, оставив незасыпанными только верхушки. После того как
присыпанные молодые побеги снова вырастут выше земли на 12–15 см
(приблизительно через 15–20 дней), присыпку влажной землей
повторяем, но ее слой не должен превышать 5–6 см. Если почва под
отводками подсыхает, ее нужно поливать, чтобы процесс образования
корней не прекращался.
Осенью уложенные побеги откапываем и отделяем секатором от
маточного куста каждый укорененный стебель на саженцы. Те,
которые выросли до стандартных размеров, высаживаем на поле
ягодника, а недоростки – в школку для доращивания.

Размножение зелеными черенками

Крыжовник выращивают по технологии, аналогичной выращиванию

черной, белой и красной смородины. Для успеха этой технологии
необходимо в культивационных сооружениях поставить установки
искусственного тумана. Без этой нехитрой штуковины процент выхода
саженцев будет ничтожно мал. Можно, правда, заменить эту
автоматическую штуку ранцевым опрыскивателем, если у вас есть
масса свободного времени и фантастическое терпение, ибо орошать
посаженные черенки придется 5–8 раз в день.
Для быстрого размножения дефицитных сортов их прививают на
сеянцах золотистой или красной смородины. Так же поступают, когда
хотят вырастить штамбовый саженец крыжовника. Для этого прививку
делают на высоте 70–80 см от земли.
Стандартный саженец крыжовника должен иметь хорошо развитые
мочковатые корни длиной не менее 20–25 см, также 3–4 развитых
побега длиной не менее 25 сантиметров.
 Посадка кустов крыжовника и уход за саженцами

Саженцы крыжовника высаживаем в хорошо вспушенную и

плодородную почву. Это гарантирует быстрое их укоренение на новом
месте. Лучшее время посадки – конец сентября – вторая декада
октября. Посадка весной дает худшие результаты приживаемости, так
как крыжовник начинает вегетацию очень рано, а почва к этому сроку
еще не готова. Расстояние между растениями в ряду приблизительно
1–1,5 м, расстояние между рядами – 1,5–2 м, но не ближе чем 2–2,5 м
от защитных насаждений или плодовых деревьев. Каждый куст
желательно сажать в посадочную яму размером 50 × 50 см и глубиной
30–40 см. Такие ямы на больших плантациях сверлят гидробуром по
меткам, выставленным по шнуру. В каждую посадочную яму нужно
положить полведра перегноя, по чайной ложке калийной соли и
аммиачной селитры и столовую ложку суперфосфата. Все удобрения в
яме перемешивают на глубину посадочной ямы. Лучшими для посадки
будут стандартные двухлетние саженцы. У таких кустов уже в первый
год вегетации разовьются 5–6 сильных побегов, которые в следующем
году уже дадут первый, сигнальный урожай, до 1 кг с куста. Если же
вы посадите однолетки, то время вступления куста в плодоношение
задержится на 1–2 года.
Высаживаем кусты в заправленные удобрениями посадочные ямки,
заглубляя корневую шейку на 5–8 см. Кусты сажаем вертикально или
же с наклоном к северу, а если ряды не расположены в направлении
север – юг, то вдоль рядов. С наклоном сажают на бедных или же
каменистых грунтах с тонким плодородным слоем. У посаженных с
наклоном 45° саженцев корневая система разовьется так, что не будет
уходить в глубь, а начнет всасывать полезные вещества из верхнего
плодородного слоя. Сразу после посадки кусты обильно поливаем, а
когда вода впитается, мульчируем (солома-резка, торф, перегной)
слоем 5–7 сантиметров.
Сразу после посадки или же следующей весной все стебли срезаем,
оставляя над поверхностью почвы 2–3 почки на каждом побеге. Кому
очень жаль так сильно кромсать саженцы, можно оставить по 5–7
почек.
 Если у вас изобилие посадочного материала, то можете сажать в
каждую посадочную ямку по два кустика, размещая их по линии ряда
на расстоянии 20 см один от другого. Так вы удовлетворите свою
«садильную болезнь» и в первые же годы получите больше урожая.
Уход за ягодником в первый год посадки заключается в
систематическом уничтожении сорняков, особенно тех, которые
развиваются из корневищ и корневых побегов, потому что, когда кусты
разрастутся, уничтожить такие сорняки уже не будет никакой
возможности. Систематическое рыхление грунта и мульча уменьшат
количество прополок.
Крыжовник будет хорошо плодоносить только на плодородной или
хорошо удобренной почве, а недостаток калия может привести к ожогу
листьев, что становится первопричиной резкого снижения урожая.
Если вы все сделали, как было написано, и внесли всю положенную
органику и минералку, то три-четыре года вы можете курить бамбук и
не париться с подкормками. Но уже на четвертый год, в период
полного плодоношения, вам придется снова подкормить растения. А
если вы сэкономили на удобрениях при посадке, то кормить придется
уже со второго года после посадки. Ленивый делает дважды – не знаю
какого народа пословица, но верная на сто процентов.
Уход за крыжовником состоит в том, чтобы создать ему такие
условия, при которых он бы активно рос в молодом и плодоносном
возрасте, а в полное плодоношение вступил с третьего года после
посадки. Для этого нужно каждой ветке растения предоставить
оптимальное освещение, а оно будет таким, если на каждом кусте в
первые годы будет не более 7—10 веток. Их может быть меньше или
больше в зависимости от сорта и строения куста (прямостоячий,
раскидистый или с поникшими ветками). Если их в кусте больше,
проблем нет, взял секатор и чикнул, а если меньше нормы, то наша
задача – путем формировки (прищипывания верхушек, обрезки на
сильный прирост и омоложение древесины) заставить его нарастить
эти недостающие ветки.
При формировке кустов придется систематически удалять
малопродуктивные (старше 6–8 лет) ветки для стимуляции отрастания
молодых побегов. Формировка куста крыжовника очень похожа на
обрезку красной или белой смородины, тут ничего нового агрономы не
придумали. Главное, чтобы куст не был загущенным. Обрезку кустов
проводим каждый год осенью и в начале зимы, до снега. А вот для того
чтобы ветки под тяжестью ягод не ложились на почву (они от этого не
только загрязняются, но и подхватывают грибковые болезни и
сгнивают), нужно делать подвязку веток крыжовника. Можно так, как
показано на рис. 7, а можно и просто забить три колышка вокруг куста
и сверху набить планки, на которые будут опираться ветки с плодами.

Рис 7. Метод подвязки веток крыжовника деревянными крючками

Подвязанные кусты будут иметь товарные и чистые ягоды, а кроме

того, под такими кустами легко содержать почву чистой от сорняков,
мульчировать и т. д., да и собирать плоды с таких висячих веток – одно
удовольствие. А вот для прямостоячих кустов такие подпорки не
нужны.
Чтобы плантация крыжовника не росла как творение ландшафтного
дизайна, а приносила прибыль в виде большого урожая, крыжовник
нужно поливать. При недостатке влаги ни о каком хорошем урожае не
может быть и речи. Однако переувлажнение почвы тоже тормозит рост
и плодоношение крыжовника. Вот и то ему не так, и это не этак. А
чтобы все сошлось и влажность почвы колебалась в комфортных для
крыжовника пределах 70–80 %, нужно установить на ягоднике
капельное орошение. При высоком уровне подземных вод (до 80 см) –
сделать орошение, а если накладно, то не сажать крыжовник на таких
полях.
 Вредители и болезни крыжовника

Вредители

Из сосущих вредителей крыжовник часто повреждают тли, клещи,

щитовки. С клещами и щитовками мы уже знаем, как бороться, потому
что прочитали раздел «Смородина». А вот о других нежданных гостях
на ягоднике и борьбе с ними придется немного рассказать. Частыми
гостями на ягодниках являются крыжовниковая огневка (повреждает
плоды) и листовые пилильщики. Из многочисленного семейства тлей
на крыжовнике специализируется крыжовниковая побеговая тля.
Значительно реже на кустах можно заметить следы жизнедеятельности
галловой тли.

Тля

Наверное, нет такого садовода, который бы не пробовал бороться с

этим вездесущим вредителем. Разные виды тли поселяются почти на
всех садовых и ягодных культурах. В отдельные годы они весьма
существенно повреждают растения, тем самым уменьшая урожай и его
качество. Специализирующаяся на крыжовнике побеговая тля (1,2–1, 9
мм, светло-зеленого цвета) повреждает не только крыжовник, но и
смородину. Насекомое колониями селится на молодых листьях,
зеленых побегах и начинает усиленно высасывать сок. Вследствие
этого листья, потерявшие питательные вещества, скручиваются и
собираются в комок, а молодые побеги перестают расти и
искривляются. Тли – очень плодовитые насекомые, за сезон они
выводят несколько поколений. Вылупившиеся из яичек личинки очень
быстро превращаются в живородящих самок, а появившиеся крылатые
особи заселяют новые кусты. Вообще тля – это феномен среди
насекомых. Весной вылупившиеся из яиц личинки, откормившись до
самок-основательниц, начинают, без оплодотворения, рожать
маленьких живых тлей, тем самым занимаясь размножением своих
колоний. Затем некоторые из них отращивают крылья и начинают
занимать новые места под солнцем, заселяя другие кусты. А уже к
осени у тлей появляется разнополое поколение, и новые самки
откладывают яйца на зиму. Все насекомые-тли к осени завершают свой
жизненный цикл, а на зимовку оставляют свои оплодотворенные
зародыши внутри черных продолговатых яиц, которые откладывают
возле сформировавшихся почек. Как только пригреет солнышко, из
яиц выходят личинки, которые сначала скапливаются на верхушках
почек, а затем перебираются на черешки распустившихся листьев.
Защита кустов крыжовника от тлей
Не правда ли, вся эта история с родословной тли похожа на
фантастический триллер? Так вот, я это написал не только для того,
чтобы расширить ваш кругозор, а чтобы вы знали все уязвимые места
врага вашего ягодника. Тонкое звено этого непрерывного цикла – как
раз период зимовки. Обработав кусты осенью и в период начала
распускания почек «Нитрофеном», раствором мочевины (0,7 кг на 10 л
воды) или даже горячим (60–70 °C) раствором 1 %-ной марганцовки,
вы уничтожите отложенные на зимовку яйца тли и тем самым
убережете растения от первого, самого ненасытного поколения тлей.
Летающие самки появятся только через месяц-другой, а вы уже
приготовили для них народные средства: настой табака, ромашки,
хозяйственного мыла, размешанный с золой. А в междурядьях для
отпугивания вредителя можно посадить ту же ромашку или бархатцы
(чернобривцы). При высокой численности тли нужно применять
инсектициды третьего-четвертого класса токсичности, разрешенные
для применения в вашей местности. Обработку проводить в защитных
средствах, соблюдая все меры предосторожности, до цветения
крыжовника, а повторное опрыскивание – после уборки урожая.
О галловой тле особо распространяться не буду, ибо о ней уже
говорилось в разделе «Смородина». Скажу только, что все обработки
против крыжовниковой побеговой тли хорошо бьют и по галловой.

Крыжовниковая огневка

О крыжовниковой огневке и борьбе с ней уже написано в разделе

«Смородина». Все дело в том, что вредитель повреждает ягоды не
только крыжовника, но и смородины, поэтому не буду повторяться.
Кто уже забыл, просто перелистайте несколько страниц назад.

Листовые пилильщики

Очень коварные вредители, которые могут буквально спилить все

листья с крыжовника за каких-то пару дней. Зазевался, не заметил
личинок (ложногусениц) вредителя, потому что они зеленого цвета и
сливаются с листьями, – и кусты уже стоят голые. Правда, пилильщики
ягод не трогают, но, оставшись без листьев, ягоды становятся вялыми
и кислыми, часто засыхают на кусте, не успев созреть. Особо
зверствуют на кусте личинки желтого крыжовникового пилильщика
(длина до 18 мм, голубовато-зеленые). Неожиданно появившись на
кусте в больших количествах, они за несколько дней объедают все
листья, оставляя одни жилки.

Крыжовниковый бледноногий пилильщик немного поменьше

своего прожорливого братца, его личинки длиной около 10 мм, и
увидеть их еще труднее: они одноцветные, зеленые, без бородавочек
на теле. Таких увидишь, только когда заметишь надгрызенные
листики. В течение лета такие вредители дают до трех поколений
потомства. Особо опасное второе, они уничтожают листья как раз в
пору начала наступления зрелости плодов. Зимуют личинки в плотных
паутинных коконах в почве под кустами ягодника. Прячутся вредители
на глубине до 10 см. Весной из коконов появляются взрослые особи,
которые выбираются на поверхность и откладывают яйца на
поверхности молодых листьев. Отродившись, личинки приступают к
завтраку, как правило, сгрызая лист по периметру.
Не так сильно, как пилильщики, листья крыжовника также могут
повреждать гусеницы крыжовниковой пяденицы. Длина гусеницы
всего 4 мм, но вред от этого не меньший.
Борьба с пилильщиками и различными листогрызущими
вредителями
Непоправимый ущерб врагам наших кустов нанесут рыхление
почвы в междурядьях и вокруг кустов в ряду в течение лета и поздней
осенью, глубокая вспашка междурядий с перекопкой возле кустов.
 Бывают случаи, когда мы уже пришли собирать ягоды, а глядишь, на
листиках, как кайма, сидят личинки листовых пилильщиков и мило так
себе кушают. Что делать? Ведь тут уже не применишь даже народные
средства защиты (настои тоже бывают ядовиты). Если кустов у вас
немного, справиться с пилильщиком очень легко: засуньте под куст
перевернутый раскрытый старый зонт и стряхните незваных гостей.
На больших плантациях подстелите полосу из пленки и легонько
постукивайте палкой по веткам куста, чтобы стряхнуть вредителя.
Собранные личинки уничтожьте. При сильном поражении ягодника
этими вредителями придется применять биологические препараты.
Если и это не поможет – тогда химия.
Основные обработки против пилильщиков и крыжовниковой
пяденицы совмещают с обработками против болезней крыжовника.
Для этих целей применяют смесь фунгицидов и акарицидов.
Обрызгивают кусты сразу после цветения препаратами 3 класса
токсичности, разрешенными для применения в вашей местности. Если
пилильщики упрямо возвращаются на ягодник, тогда кусты можно
обработать повторно после сбора урожая.
 Болезни

Сферотека (американская мучнистая роса)

Гроза большинства сортов крыжовника, но в основном европейских

крупноплодных сортов – это сферотека (американская мучнистая
роса). Именно из-за этого заболевания множество садоводов и
фермеров отказались от массовых посадок крыжовника. Грибковое
заболевание поражает все части куста крыжовника: листья, побеги и
плоды. На пораженных частях куста вначале появляется бледно-серый
паутинный или мучнистый налет. Затем на плодах и побегах этот налет
темнеет и постепенно превращается в тонкий войлок буровато-черного
цвета. Все плоды на поврежденном грибком кусте приостанавливают
рост, растрескиваются и, покрываясь налетом, засыхают; листья,
особенно молодые, растущие на верхушках побегов, засыхают. С
побегами та же картина: они искривляются, чернеют и засыхают.
Сорта крыжовника, неустойчивые к американской мучнистой росе,
теряют почти весь урожай, а в ряде случаев и просто засыхают.
Зимует возбудитель болезни, патогенный гриб, на поврежденных
частях растений в плодовых телах, которые выглядят как мелкие
черные точки на побегах. Весной в этих точках образуются сумки со
спорами. Плодовые тела дозревают и растрескиваются, выбрасывая в
воздух сумкоспоры. При влажной погоде они легко оседают на листья
и побеги и, прорастая в них, начинают новый цикл заражения. Летом
же мучнистая роса распространяется с помощью спор-конидий,
которые созревают на тонком паутинистом налете.
Борьба со сферотекой
Профилактика заключается в том, что все опавшие листья осенью
закапывают при перекопке или же сгребают и вывозят для утилизации.
Все пораженные сферотекой концы веток вырезают весной и также
уничтожают. Кусты сажают в ряду на расстоянии 1,5 м друг от друга и
проводят прореживающую обрезку, чтобы не было загущения посадок.
Там, где солнечно и просторно, патогенный грибок не селится.
Посадочный материал должен быть здоровым, чистым от грибковых и
вирусных болезней. Систематическая прополка, борьба с сорняками и
вредителями тоже не дает шансов американской мучнистой росе
разгуляться. Рациональный полив и подкормки служат укреплению
иммунной системы кустов крыжовника, как следствие – грибковая
болезнь на развитых и крепких кустах не приживется. Не следует
только злоупотреблять при подкормках азотными удобрениями: их
переизбыток приведет к буйному росту куста и, как правило, к
поражению молодых неокрепших побегов мучнистой росой.
Следует приобретать и высаживать на плантации сорта крыжовника,
относительно устойчивые или же полностью устойчивые к сферотеке.
Но не все устойчивые сорта достаточно вкусны, их плоды
значительно уступают европейским сортам. Поэтому некоторые
садоводы продолжают бороться с вредным заболеванием, спасая
«европейцев».
Если против антракноза, септориоза и ржавчины крыжовник
спасают фунгициды, которые применяют сразу после цветения (1 %-
ный раствор бордоской смеси или ее аналога), то с американской
мучнистой росой все немного сложнее. Тут нужно провести как
минимум три обработки. Притом придется начинать обрабатывать до
цветения, в период розового бутона (подойдет фунгицид на основе
меди), потом после цветения (контактными препаратами) и в период
бутонизации (системными препаратами). При обработках следует
чередовать фунгициды, чтобы не было резистентности (привыкания)
грибка к действующему веществу препарата.
Примерный набор препаратов для чередования обработок против
американской мучнистой росы:
• первое опрыскивание по розовому бутону: бордоская смесь или
хлорокись меди, «Хом» – контактный фунгицид защитного действия;
• второе опрыскивание, после цветения: «Оксихом» – контактно-
системный фунгицид защитного действия;
• третье опрыскивание, в период завязывания плодов: «Титл» или
«Скор» – системный фунгицид защитного и лечащего действия.
Можно переставлять местами препараты, только ставьте на третью
обработку тот, у которого период ожидания не более двух недель,
чтобы растение успело вывести вредные вещества из своих клеток до
периода созревания ягод.
 Для тех, кто желает употреблять экологически чистую ягоду, не
поврежденную американской мучнистой росой, есть биологические
средства борьбы с этой болезнью. Принцип действия таких препаратов
основан на заражении патогенного грибка американской мучнистой
росы спорами грибка-паразита Bacillus subtilis и различных его
штаммов, который прорастет внутрь мицелия сферотеки и уничтожит
вредную грибницу без вреда для куста крыжовника.
«Фитоспорин», штамм 26Д – биологический системный препарат
защитного и лечащего действия. Применяется для профилактики
американской мучнистой росы и при поражении кустов сферотекой.
«Алирин-Б» (в таблетках), штамм В-10 ВИЗР – системно-
контактный препарат защитного, иммунизирующего и лечащего
действия.
«Гамаир, ТАБ» (в таблетках), штамм М-22 ВИЗР – системно-
контактный препарат защитного, иммунизирующего и лечащего
действия.
Биопрепараты тоже желательно чередовать, чтобы не возникло
привыкания и грибок американской мучнистой росы не выработал
своих защитных антител.
Обрабатывать биопрепаратами можно во время всей вегетации при
обнаружении первых признаков заражения сферотекой или с
профилактической целью по схеме обработок химическими
препаратами. Но все же период созревания и время уборки ягод я бы
пропустил.
Крыжовник, пораженный американской мучнистой росой, спасают и
народными методами. Наиболее распространено среди садоводов
опрыскивание пораженных кустов с интервалом одну неделю
раствором кальцинированной (бельевой) соды (40–50 г соды на 10 л
воды, с добавлением 40–50 г натертого на терке зеленого или
хозяйственного мыла). Первое опрыскивание проводят сразу после
цветения и продолжают обработки до сбора урожая, а потом, когда
сорвут последнюю ягодку, делают контрольное опрыскивание.
Чтобы грибок не привык к таким постоянным обработкам, можно их
чередовать: сначала опрыскивать содовым раствором, потом раствором
коровяка (1 часть навоза на 3 части воды), затем раствором йода (10 мл
на 10 литров воды), а потом снова по кругу.
 Борются с грибком и настоем перепрелого сена (10-литровое ведро
на треть заполняют перепрелым сеном, оно стоит 3–5 дней, затем
настой сливают и добавляют на каждый литр по 3 литра воды),
молочной сывороткой или кислым молоком, отваром древесной золы
(400 г золы заливают 3 л воды и кипятят 5 минут, затем процеживают и
доводят раствор до 10 л, сюда же можно добавить тертого зеленого
мыла).
Народными средствами обрабатывают кустарники, пораженные
патогенным грибком, еженедельно, начиная до цветения, с перерывом
на время уборки урожая. Все средства желательно чередовать.
Как видите, американская мучнистая роса не так страшна, как ее
малюют. Если вы не поленитесь и правильно организуете
профилактические и лечебные обработки, то сможете сохранить
урожай даже на недостаточно устойчивых сортах крыжовника.
Полученные с них крупные и сладкие ягоды того стоят.
 Уборка урожая

Плоды крыжовника собирают в разной степени зрелости. Собирать

их нужно в плотных рукавицах, потому что большинство сортов
имеют острые шипы. Но для сбора ягод сильно шиповатых сортов
садовод-любитель А. Муханов придумал «гребенку». Это нехитрое
приспособление сокращает время на сбор урожая в 2–3 раза и бережет
наши руки от царапин.
Такую гребенку может смастерить каждый. На большой палец
надевают наперсток или эластичный чехол, перпендикулярно и
поперек к которому жестко укреплены «расчески». Их вырезают из
широкого и толстого куска пластмассы или из куска прочной жести.
Каждый зубок такой «расчески» имеет 4–6 зубцов высотой 10 мм и
шириной у основания 6–8 мм. Свободной рукой в рукавице
придерживают кисть крыжовника, а гребенку прижимают к основанию
плодоножек и тянут на себя. Все ягоды без плодоножек оказываются в
ладони, остается только пересыпать их в корзинку. На больших
плантациях для полностью созревшего крыжовника можно применять
ягодоуборочные машины наподобие тех, которые используются при
уборке смородины.
Но если вы хотите перерабатывать ягоды или же транспортировать
их на значительные расстояния, то плоды придется собирать раздельно
за неделю до наступления полной зрелости. Такие наполовину
созревшие ягоды могут сохранятся в холодильниках и рефрижераторах
при температуре +2…–5 °C до двух недель. Начинают собирать ягоды,
предназначенные для транспортировки, когда мякоть плодов еще
плотная и твердая, и собирают их до наступления полной спелости
(ягода полностью налитая, немного мягкая, но упругая и приобретает
цвет, свойственный данному сорту). В годы, когда достаточно летних
осадков, ягоды, оставленные на кусте, по мере созревания значительно
прибавляют в весе.
Полностью созревшие ягоды очень вкусны и хорошо отдают свой
сок. Собирают их в не очень емкостную тару: ранние десертные сорта
с мягкой кожицей – в мелкую тару (до 2–3 кг), а для ягод с более
плотной кожицей будут пригодны емкости побольше – 4–7 кг.
Собранный крыжовник довольно хорошо переносит длительную
транспортировку, но пересыпать ягоды в другую тару все же я бы не
рекомендовал, потому что всякая пересыпка снижает качество
собранных ягод.

Переработка крыжовника (рецепты из бабушкиной книги)

Варенье

Вкусное варенье из крыжовника варится долго, но время,

затраченное на его приготовление, не будет потрачено зря.
Чтобы приготовить варенье из крыжовника, берут не полностью
созревшие, однородные ягоды. Их сортируют, удаляют плодоножки и
моют в холодной проточной воде. Затем булавкой прокалывают
каждую ягодку в нескольких местах, заливают холодной водой и
оставляют на 5–6 часов. Подготовленные таким образом ягоды
заливают горячим сахарным сиропом и держат в нем 4 часа. После
выдержки в сиропе варенье подваривают (доводят до кипения и варят
6–8 минут), а затем снова отставляют на 4 часа. Процесс подваривания
повторяют 2–3 раза. И уже в последний раз варят варенье до
готовности. Для того чтобы варенье было ароматным, в него
добавляют 10 г ванильного порошка.
Чтобы варенье имело красивый цвет, присущий ягодам крыжовника,
в воду для сиропа кладут 10–12 листиков вишни, кипятят их 5 минут, а
затем листочки вынимают, а на воде заваривают сироп.
Для пастеризованного варенья на 1 кг подготовленных ягод
потребуется 1,2 кг сахара и 200 мл воды, для непастеризованного –
1,5 кг сахара и 200 мл воды.

Мармелад

Перебранные и промытые ягоды заливают водой из расчета 200 мл

воды на 2 кг ягод и хорошо проваривают. Когда ягоды размякнут, их
протирают через сито и снова варят до готовности. Мармелад будет
намного вкуснее, если его варить вместе с малиной. Для этого 1 кг
малины перетирают через сито. Пюре из малины варят 12–15 минут,
затем к нему добавляют 200 мл процеженного и подогретого сока
крыжовника и 1 кг сахара. Хорошенько все размешивают и доводят до
кипения. После того как смесь закипит, ее варят на протяжении 30
минут, снимая с поверхности пену. Готовый мармелад горячим
разливают по банкам, дают остыть и закупоривают крышками.

Компот

Ягоды технической зрелости сортируют, моют в холодной воде,

очищают от плодоножек, прокалывают каждую ягодку в нескольких
местах и насыпают в банки. Затем заливают сахарным сиропом (330–
430 г сахара на 1 л воды), накрывают банки жестяными крышками и
ставят на пастеризацию при температуре 80–85 °C. Банки объемом 1 л
пастеризуют 15–20 минут, 3 л – 25–30 минут. После пастеризации
банки вынимают из воды и закатывают крышками. Закатанный компот
переворачивают вверх дном и оставляют для охлаждения.
Можно готовить компот и без пастеризации.
Для этого большие ягоды накалывают, насыпают в трехлитровые
банки, заливают горячим сахарным сиропом и держат в нем 5 минут,
после чего сироп сливают в кастрюлю. Слитый сироп ставят на огонь,
доводят до кипения и повторно заливают им ягоды. Эту операцию
повторяют трижды, после чего банки сразу закатывают крышками,
переворачивают кверху дном и оставляют для охлаждения.

Цукаты

Это, наверное, мое любимое блюдо из крыжовника. Отобранные

ягоды прокалывают в нескольких местах и кладут в кастрюлю, в
которую наливают теплый сахарный сироп. На 1 кг ягод берут 400 г
сахара, растворенного в 0,5 л горячей воды. Ягоды крыжовника,
залитые сиропом, держат в нем 1–2 дня. Затем сироп сливают,
добавляют в него еще 300 г сахара, нагревают и снова заливают ягоды.
Этот процесс повторяют 5 раз, после чего ягоды варят 5 минут в
сиропе, в котором они отстаивались, и оставляют их в нем на две
недели. Да, дорого, да, долго, но очень вкусно!
На 1 кг ягод потребуется 2,2 кг сахара и 0,5 л воды. При этом мы
получим 1,1–1,4 кг цукатов и 2 л вкусного, сладкого (65 %) ягодного
сиропа.
Засахаренный крыжовник досушивают в духовке. Готовые цукаты
кладут в банки, чтобы они не набирали влаги, и закрывают крышками
или пергаментной бумагой. Оставшийся сироп можно применять для
приготовления варенья, джемов или компотов.

Крыжовник маринованный

Отобранные ягоды моют в холодной воде и дают ей стечь. Потом

легонько прокалывают каждую ягодку зубочисткой или заостренной
спичкой. На дно каждой банки кладут 3–4 горошины душистого перца,
0,5 г корицы, 3 бутона гвоздики, сверху насыпают ягоды крыжовника и
заливают горячим маринадом.
Маринад готовят на 10 банок по 1 л. Для этого в 2,5 л воды разводят
0,3 л 6 %-ного уксуса и 1 кг сахара. Банки накрывают жестяными
крышками, пастеризуют при температуре 85–90 °C (1 л – 15–20
минут), закатывают, переворачивают вверх дном и ставят для
охлаждения.

Желе из крыжовника

Вымытые ягоды насыпают в эмалированную посуду и, залив водой,

варят, пока плоды не станут мягкими и не пустят сок. Отвар
процеживают и дают осесть осадку. Сок сливают, оставляя осадок на
дне, и начинают уваривать, пока объем не уменьшится вдвое. При
уварке добавляют сахар (700 г на 1 л сока) и постоянно снимают пену.
Далее, когда сок уварится, желе продолжают готовить на медленном
огне. Готовое желе разливают в сухие стерилизованные банки и
закатывают крышками.
 Все продукты, приготовленные из крыжовника, не только вкусны, но
и очень полезны. Кто невнимательно прочитал начало раздела о
крыжовнике, может снова перечитать, а всем остальным – приятного
аппетита!
Часть вторая. Малоизвестные ягодники
Кроме описанных известных почти всем ягодников, существует еще
множество, которые мало распространены среди садоводов, наверное,
лишь по одной простой причине – о них просто мало известно. По
своим вкусовым и лечебным свойствам они не уступают
«классическим» ягодникам, а в отдельных случаях и превосходят их.
Да и выращивать такие культуры значительно проще, так как
большинству вредителей и болезней, которые уже прижились на
наших ягодниках, просто не по вкусу новые культуры. Многие из них,
такие как садовая голубика и ежевика, получили как бы второе
рождение, после того как с их дикими сородичами поработали
селекционеры. Голубика стала значительно крупнее и урожайнее, а
ежевика, кроме очень крупных ягод, получила и полностью свободные
от шипов побеги. Другие культуры, над которыми тоже поработали
ученые-селекционеры, переселились в наши сады из дальних стран и
уже начали завоевывать доверие садоводов-энтузиастов. Среди них
пришельцы с Дальнего Востока – жимолость съедобная, лимонник
китайский, актинидия и хеномелес (айва японская). А окультуренные
барбарисы, боярышники, арония, калины, кизил! Особо можно
отметить такие ягодники, как кизил, облепиха и ирга, культуры с
потрясающей целебностью ягод. Чтобы подробно описать каждую
такую культуру, нужна еще одна книга. Мы же хотим просто
ознакомить читателя с этими перспективными культурами в рамках
книги о ягодниках.
Итак, дадим общие характеристики этих целителей и их
превосходных плодов. Думаю, многие садоводы заинтересуются
такими культурами, и вскоре не только у садоводов-любителей, но
даже на фермерских полях будут расти плантации голубики, ежевики,
актинидии, жимолости, лимонника китайского и других, пока мало
распространенных ягодных культур.
 Раздел 1. Садовая голубика
Наверное, мода на этот кустарник пришла к нам из Польши. Страна
сейчас уверенно выходит в лидеры среди стран Европы по
производству этой вкуснейшей ягоды. А лидеры производства – США,
Канада и Чили, где садовая голубика выращивается в огромных
масштабах; за ними подтягиваются Китай и Испания.
Пока мы в раздумьях, наша соседка Польша уже соревнуется с
Испанией за лидерство среди европейских импортеров. Мы ведь тоже
можем смело вмешаться в этот очень перспективный бизнес, нужно
только желание и немного инвестиций, все остальное нам
предоставили Бог и природа.
Мировые производители голубики уже откатали сорта, нам стоит
только взяться и начать выращивать эту вкусную и очень богатую
полезными веществами ягоду. Она хорошо транспортируется,
поддается заморозке, переработке и долгому хранению. Новые сорта
голубики очень крупные и урожайные. Кто видел ягодники садовой
голубики в Польше, был, наверное, потрясен изобилием и величиной
плодов.

Биологические особенности

Голубика высокорослая, или голубика щитковая, которую

сравнительно недавно ввели в культуру, относится к семейству
вересковых. В это семейство входят клюква, брусника, азалия,
рододендроны и другие ягодные и декоративные культуры. В
естественных условиях произрастания почти все вересковые
встречаются в низинных заболоченных местах с высокой
кислотностью грунта и низким стоянием грунтовых вод. Имея
довольно примитивную корневую систему, без тонких всасывающих
корешков, вересковые, и в том числе голубика, существуют в симбиозе
с микоризными грибками, которые селятся на корнях. Грибки
получают от растения углеводы, а взамен помогают его корням
усваивать минеральные элементы из грунта. В Украине в
дикорастущем виде встречаются несколько видов голубики, это
голубика обыкновенная и голубика узколистная. Их массово собирают
на Полесье и в Закарпатье, но в культуру они не введены. А та
голубика, которая уже введена в культуру и завоевывает ягодные
рынки, выведена из голубики высокорослой, которая в диком виде
встречается на севере США и в Канаде. Голубику ввели в культуру
прежде всего из-за ее поразительного биологического и химического
состава. По сравнению с обычной голубикой в голубике высокорослой
сухих веществ и сахаров на 30, то и на 50 % больше. Повышенное
содержание сахаров совместно с высоким содержанием пектинов и
дубильных веществ обуславливает прекрасный вкус ягод. Вещества,
которые содержатся в ягодах голубики высокорослой, обладают
антиоксидантными качествами, они возбуждают аппетит и улучшают
пищеварение. Употребление ягод голубики делает наши капилляры
эластичными, что очень полезно при атеросклерозе и гипертонии. Они
имеют противовоспалительный, желчегонный и мочегонный эффект.
Пектины, которыми переполнены ягоды голубики, способствуют
выведению из организма радионуклидов и солей тяжелых металлов
(кобальт, цезий, свинец и др.). Кроме того, ученые обнаружили, что
голубика, даже высаженная в зонах с промышленным загрязнением, не
накапливает в своих плодах этих вредных элементов.
Чтобы вы всегда были в тонусе: улучшили зрение, память,
предотвратили старение клеток и ухудшение координации движений,
съедайте по половине чашки свежих ягод голубики в день. А какие
вкусные вареники с голубикой! Короче, такую ягоду нужно сажать, ну
если не все поле, то хотя бы несколько кустов возле дома.

Посадка голубики

В целом растение голубики неприхотливо, но есть одно но: оно

требует высокой кислотности грунта. Кусты не будут расти и
развиваться на грунтах с нейтральной кислотностью. Именно в этом и
заключается первая ошибка многих садоводов: они сажают голубику в
нейтральный или слабокислый грунт, отчего быстро разочаровываются
в культуре. А все изменить очень просто. Даже на черноземах и
суглинках с нейтральной реакцией РН 5,6 и выше можно и нужно
выращивать большие урожаи этой целебной и вкусной ягоды.
 Для этого весной на подготовленном с осени поле выкапывают ямы.
Это, пожалуй, самый трудоемкий процесс в выращивании садовой
голубики, ибо ямы придется копать немалые, 80 × 80 см и глубиной
50 см, а на тяжелых и глинистых грунтах их придется углублять еще на
10–15 см для устройства дренажа. На небольших плантациях можно и
лопатой помахать, но если вы решились заняться ягодным бизнесом
серьезно, тогда придется найти гидробур с широкими лопастями
сверла. Голубика – растение самоплодное, но все же лучшие урожаи
дает в групповых посадках, когда ряды с разными (хотя бы тремя)
сортами чередуются. Расстояние между кустами зависит от сорта и его
высоты, тут главное правило – сажать так, чтобы соседние кусты не
затеняли посаженные. Высокие сорта сажают на расстоянии не менее
1 м в ряду, а низкорослые можно сажать и на расстоянии не менее
70 см друг от друга. Ну а между рядами оставляем 3,5 м, это позволит
механизировать уход за растениями и уборку урожая. Также важно
знать, что садовая голубика хорошо растет и плодоносит на открытых
солнечных местах, с любым затенением она плохо мирится.
На дно посадочных ям на тяжелых грунтах для дренажа насыпаем
крупный щебень, песок или керамзит. Затем каждую выкопанную яму
заполняем приготовленной заранее земляной смесью (3 части
верхового торфа, 1 часть листовой земли и 1 часть опилок хвойных
деревьев или же соснового/елового опада). Для посадки лучше брать
двух-, трехлетние саженцы с закрытой корневой системой. Садить
нужно на 5–7 см глубже уровня почвы в контейнере или на 7—10 см
глубже корневой шейки растения при посадке с оголенной корневой
системой.
Посадочный сортовой материал лучше приобретать у проверенных
производителей. Для небольшого ягодника купить такие саженцы в
горшках не проблема, а вот если вы хотите заложить промышленный
ягодник, тогда нужно самому научиться выращивать саженцы
голубики садовой.
 Выращивание саженцев голубики

Голубика садовая прекрасно размножается вегетативно, можно ее

выращивать и семенным методом, но тогда за сортность я не ручаюсь,
да и семенные саженцы начнут плодоносить со значительной
задержкой в сравнении с вегетативными. Семенной метод в основном
используют селекционеры, но если у вас есть уйма времени (семенные
саженцы растут в питомнике года три, а после посадки начнут
плодоносить еще года через три-четыре) и желание вывести новый
сорт, тогда это ваше, собирайте семена, стратифицируйте, сейте и
лелейте свои саженцы. Все остальные, я думаю, хотят результат
побыстрее. Значит, и мы будем выращивать голубику вегетативным
способом: черенками, отводками или делением куста. Делением куста
можно получить от силы 2–3 саженца, при этом существует риск
погубить маточное растение, поэтому такой метод мы не будем
применять.

Размножение черенками

Начнем с самого перспективного метода получения саженцев

голубики – размножения черенками.
Естественно, что для начала размножения голубики сначала нужно
приобрести сортовые кусты и заложить маточник. Маточник можно
организовать по технологии, описанной в разделе «Смородина». Когда
маточные растения подрастут и окрепнут, из них в конце ноября –
начале декабря нарезаем черенки. Для черенков берем не
поврежденные болезнями и вредителями, хорошо вызревшие побеги.
Нарезаем черенки длиной около 30 см, затем связываем их в пучки и
помещаем в темное прохладное место (0–2 °C). Лучший способ
хранения черенков – закопать в сугроб и сверху засыпать опилками,
чтобы снег как можно дольше не таял. Главное, следить за тем, чтобы
черенки не высохли, для этого их можно завернуть в целлофановые
пакеты, периодически проветривать и увлажнять.
 Весной достаем побеги из укрытия и приблизительно в конце марта
– начале апреля нарезаем на черенки по 10 см каждый.
Черенки высаживаем в подготовленный парник, теплицу или другое
культивационное каркасное укрытие. Субстрат готовим из торфа и
песка (3:1), туда сажаем черенки, оставив над поверхностью почвы 1–2
почки. Расстояние между черенками – 5–7 см, между рядами – 7—
10 см. После высадки хорошо поливаем и накрываем парники рамами,
в теплицах закрываем форточки и двери, а на каркасные укрытия
натягиваем пленку. Температуру внутри культивационных сооружений
поддерживаем порядка 20 °C, при повышении температуры рамы в
парниках поднимаем, а в теплицах открываем форточки. Влажность
почвы поддерживаем порядка 75–85 %. В течение двух месяцев вам
придется особенно внимательно ухаживать за черенками, поливать и
проветривать, избегая переувлажнения и перегрева почвы, чтобы не
допустить появления гнили и плесени на посаженных черенках. Когда
черенки начнут давать прирост, а значит, укоренились (после 60 дней),
их нужно закалять, постепенно приучая к открытому солнцу, снимая
на несколько часов рамы/пленку, и параллельно подкормить раствором
нитроаммофоски (1 ст. л. на 10 л воды). Такое кормление повторите
через 14 дней, два-три раза за вегетацию. После закалки
укоренившихся черенков рамы и все укрытия полностью снимаем.
Укоренившиеся черенки растут в парнике или теплице до осени и
там же, укрытые, зимуют. А весной их выкапывают и высаживают в
школку для доращивания в открытый грунт или в большие горшки, но
не забывая при этом, что каждый саженец голубики нужно сажать в
смесь торфа и песка (в соотношении 3:1).
К осени мы получим первосортный здоровый посадочный материал
для своего ягодника. А если вырастить его достаточно, то можно и
продать на рынке, тем более что сейчас очень высокий спрос на эти
саженцы.

Размножение отводками

Размножение голубики отводками – тоже очень перспективный

метод, бесхитростный и не затратный. Для того чтобы получить
отводки, достаточно только иметь маточные кусты. Правда, есть один
недостаток такого метода: с одного маточного куста мы не сможем
получить столько саженцев, как при размножении черенками. Но так
как метод простой, его часто применяют в основном садоводы-
любители на небольших ягодниках.
Чтобы получить хорошо укорененные отводки, весной на маточном
кусте голубики выбираем хорошо развитые однолетние побеги,
укорачиваем у них верхушки, укладываем в канавки глубиной 15 см,
заполненные почвенной смесью из торфа и песка (3:1), и
пришпиливаем их крючками из дерева или металла. Канавки не
засыпаем, пока из почек не начнут расти вертикальные побеги. Когда
они подрастут до уровня 15 см, присыпаем их опилками хвойных
пород или той же смесью торфа и песка. Для лучшего укоренения
почву/опилки в канавках постоянно увлажняем. Через два года отводки
можно отделять от маточного куста. Крепкие первосортные саженцы
высаживаем на поле ягодника, а неразвитые – в школку, для
доращивания.

Перспективные сорта голубики садовой

«Блюкроп»

Самый распространенный коммерческий сорт голубики, среднего

срока созревания. Он считается эталоном среди сортов голубики. Сорт
выносливый, стабильно плодоносящий, неприхотливый в уходе, с
нежными и очень вкусными ягодами. Кусты сильнорослые (1,6–1,9 м).
Ягода голубого оттенка, приятного сладкого вкуса с кислинкой,
достигает зрелости в середине июля. Транспортабельная и хорошо
хранится в холодильниках. Диаметр ягоды до 2 см, урожай с куста 6–
9 кг. Созревание неравномерное. Сорт скороплодный, начинает
плодоносить на трехлетних саженцах. «Блюкроп» – морозостойкий
сорт, выдерживает кратковременное понижение температуры до –
34 °C. Особенность сорта заключается в том, что для лучшего
плодоношения необходима формировочная обрезка.

«Дюк»
 Голубика американской селекции, раннего срока созревания. Один
из популярных уже более 30 лет сортов, характеризуется высокой
регулярной урожайностью. Отличается быстрым и дружным
созреванием. Кусты достаточно высокорослые (1,2–1,8 м). Высокая
морозостойкость – до –34 °C. Раннее созревание ягод «Дюка»
происходит при позднем цветении, что позволяет этому сорту
голубики избежать повреждения возвратными заморозками. Между
цветением и сбором зрелых ягод проходит примерно 45 дней. Ягоды
имеют диаметр до 2 см и вес 2,5 г. С одного куста собирают 6–8
килограммов.

«Элизабет»

Сорт позднего срока созревания. Голубику этого сорта многие

считают самой вкусной. Ягоды «Элизабет» сладкие, плотные и
крупные. Диаметр плода 20–22 мм, ягоды легко отрываются и
практически не деформируются при транспортировке. Кусты
«Элизабет» высокие, до 1,6–1,8 м, прямостоячие, раскидистые. Побеги
имеют свойственный сорту красноватый цвет. Созревание плодов
начинается в начале августа. Урожайность сорта составляет 4–6 кг с
куста, что лишь немного меньше, чем у самых урожайных сортов
голубики.
 Уход за растениями голубики

Несмотря на трудоемкий процесс посадки голубики садовой,

дальнейший уход достаточно легок и прост. Не будет особых проблем
с выращиванием голубики, если вы изначально правильно выбрали
место ее посадки. Не думайте, что если голубика в диком виде растет
вблизи болот, то и ее культурная тезка тоже будет мириться с
затоплением почвы. Ей нужны воздухопроницаемые, рыхлые и в меру
влажные, кислые почвы. Места, где расположены ягодники, не должны
затапливаться талыми и дождевыми водами, а уровень грунтовых вод
должен находиться ниже 1,5 м, потому что корни голубики должны
постоянно дышать, иначе растение задохнется. Не получите хорошего
урожая, если высадите свой ягодник в тени или на северных склонах.
Голубика садовая хотя и морозостойкое растение, но любит солнце и
плохо мирится с затенением.
И несколько слов о поливе. Посадив голубику, ее нужно постоянно
поливать, потому что она растет в рыхлой почве, которая очень быстро
теряет свою влагу. Тем более что в состав почвенной смеси входит
торф, а он, если вы плохо перемешали, при высыхании каменеет и
перекрывает поступление воздуха к корням. Идеальное решение для
вашего ягодника – капельный полив. Так вы сэкономите время,
средства и не загубите свои насаждения голубики.
Но не думайте, что, посадив и подключив капельный полив, вам
больше не придется ничего делать. Я уже не говорю о борьбе с
сорняками и рыхлении междурядий, тут без вариантов – делать!
Рыхлить почву возле кустов нужно осторожно, так как корни голубики
находятся в поверхностном слое почвы и их легко повредить.
Рыхление необходимо в первую очередь для того, чтобы уменьшить
испарение влаги из почвы и насытить ее кислородом. Но вместе с тем
растение очень урожайное, а растет оно на кислых почвах, очень
бедных фосфором и калием, поэтому его придется правильно кормить.
Растение очень хорошо отзывается на подкормки, если их проводить
правильно и вовремя. Для голубики достаточно провести две
внекорневые подкормки и одну корневую. Самое подходящее время
для их проведения – начало июня – середина июля. Сейчас в продаже
есть комплексные удобрения, специально разработанные для голубики.
Внекорневую подкормку проводим, опрыскивая по листьям
препаратом «Bona Forte», разведенным согласно инструкции (один раз
в две недели), а для корневой рассыпаем в лунки возле кустов
калиевую селитру и монофосфат калия согласно инструкции.
Корневую подкормку лучше проводить во время дождя или совмещать
с поливом. Еще под кусты голубики ежегодно нужно подсыпать торф и
мульчу из опилок хвойных пород.
Те же, кто ратует за органическое земледелие, подкармливают кусты
исключительно компостом на основе навоза и торфа, так как сам торф
имеет азот в недоступной для растения форме, а совместно с
перепрелым навозом азот из торфа отлично усваивается. А
внекорневые подкормки проводят вытяжками из органических
удобрений.
Но главное, чтобы растение голубики плодоносило и не погибло,
почву вокруг куста нужно постоянно подкислять. После
продолжительных дождей почва вокруг посаженного куста голубики
может уменьшать свою кислотность, поэтому для возвращения
кислотности почве ее поливают подкисленной водой. Такую воду
можно приготовить из 9 %-ного столового уксуса (100 мл на 10 л воды)
или лимонной кислоты (1–2 ст. л. на 10 л воды). Можно добавлять
кислую воду и в капельный полив. Поливают подкисленной водой как
минимум трижды за сезон.
Но никогда, ни при каких обстоятельствах не кладите в
посадочную яму золу, известь и другие раскислители почв, не
опрыскивайте кусты вытяжкой из золы и препаратами на основе
извести, иначе вы загубите растение.
Для хорошего роста и плодоношения необходимо проводить обрезку
кустов голубики. Обрезка проводится в разное время и с
определенными целями. Существует санитарная, формирующая и
омолаживающая обрезка кустов. Для простоты в справочной
литературе все виды обрезки внесены в таблицу 5.
Все виды обрезки на кустах голубики лучше проводить весной, до
распускания почек. Правильно сформированный куст должен иметь
приблизительно 6–7 сильных плодоносящих веток. Всю слабую
поросль, как и поросль, растущую внутри куста, нужно удалять. Все
подмерзшие за зиму не вызревшие кончики веток весной, до
распускания почек, нужно обязательно обрезать.

Таблица 5
Виды обрезки кустов голубики

Как видите, несмотря на трудоемкость посадки, дальнейший уход за

растениями очень простой.

Вредители и болезни

Садовая голубика устойчива к болезням и вредителям. Но все же на

плантациях очень редко, но появляются тля, листовертка и цветоед.
Вся компания уже нам знакома по предыдущим разделам, и мы знаем,
как с ней бороться, поэтому не буду о них распространяться. Добавлю
только, что тлю переносят черные садовые муравьи, поэтому нужно
следить, чтобы они не обосновались на ягодниках. Рыхлите почву в
междурядьях и между кустами, положите на скопление муравьиных
ходов тряпку, смоченную керосином, или посыпьте муравейники
солью. Также можно ставить приманки для непрошеных гостей (500 г
варенья + 20 г свежих дрожжей + 5 г борной кислоты). От такого
угощения муравьи исчезнут уже через двое суток. Можно
использовать и более гуманный метод. Садовые муравьи очень
чувствительны к запахам, поэтому возьмите кусочек старого
пожелтевшего сала, обжарьте его со всех сторон до темной корки и
положите на тарелки возле муравьиных ходов. Редко какой продукт
имеет такую силу действия на муравьев. Выберутся в одночасье и еще
другим закажут сюда дорогу.
Болезни появляются на голубике в редких случаях. Во-первых, когда
саженцы уже изначально заражены болезнью; во-вторых, когда вы
вовремя не провели все агромероприятия; в-третьих, при
неблагоприятных погодных условиях. В таких случаях у растения
снижается иммунитет и его атакуют грибковые болезни: антракноз,
монилиоз, серая гниль, черная пятнистость и рак стебля. Чтобы
поддержать здоровье ваших насаждений, нужна профилактика:
регулярный осмотр кустов и санитарная обрезка, рыхление почвы,
уничтожение сорняков, осенний сбор и уничтожение всех
растительных остатков. Также нельзя перекармливать кусты голубики
большими дозами азотных удобрений. Ну и не забывайте о
профилактических обработках от грибковых болезней фунгицидами с
содержанием меди, до распускания почек и после опадания листьев.
Все остальные меры борьбы с болезнями аналогичны таковым на
остальных ягодниках, о которых я писал в первой части этой книги.
 Раздел 2. Жимолость съедобная
Биологические особенности

Жимолость съедобная – еще один ягодник, мало известный

широкому кругу садоводов. В культуру жимолость введена
сравнительно недавно, но уже пользуется популярностью среди
садоводов-экспериментаторов благодаря вкусным и очень рано
созревающим плодам. Род Жимолости насчитывает около 200 видов.
Но плодовые культуры выращиваются только три: жимолость
съедобная, жимолость камчатская и жимолость Максимовича.
Наиболее интересна жимолость съедобная. Именно она и жимолость
камчатская являются основой почти всех культурных сортов
жимолости. В природе жимолость съедобная растет густым,
прямостоячим, невысоким кустом (0,5–1 м). Сорта же культурной
жимолости достигают высоты 1,5–2 м. А жимолость камчатская
отличается от других ягодных культур своей долговечностью – куст
разрастается до 30–35 лет, а нарастание в высоту происходит до 50 лет,
причем наиболее эффективный период плодоношения продолжается
до 25 лет. Не все садовые деревья похвастаются такой долгой
плодородной жизнью. Да и зимостойкость жимолости просто
феноменальная, она выдерживает без особых повреждений морозы до
–50 °C! Даже заморозки на открытых цветках жимолость может
выдерживать с температурой до –8 °C. Все другие ягодные культуры
вряд ли смогут похвастаться такой морозостойкостью.
Цветет жимолость в конце апреля – в первых числах мая и ценится
как ранний медонос. Жимолость опыляется насекомыми: шмелями,
мухами, пчелами и даже осами, но не собственной пыльцой – она
самобесплодная (для полноценного плодоношения необходимо сажать
рядом две-три формы или сорта жимолости). Поэтому многие
садоводы и разочаровываются в жимолости, посадив несколько
растений одного сорта или же просто одно растение. Такие посадки
дают очень скудные урожаи, а то и просто растут как растение
ландшафтного дизайна.
 Ягоды жимолости сине-голубые с восковым налетом, продолговатые
или веретенообразные, довольно крупные (длина до 35 мм и толщина
до 18 мм), масса ягод достигает 1,5–1,8 г. Кроме того, жимолость
считается одной из самых ранних ягод, период от начала цветения до
созревания ягод длится всего какой-то месяц-полтора. Уже в конце мая
– начале июня вы будете иметь созревшие вкусные ягоды (при
условии, конечно, что посадите жимолость съедобную).

Подготовка почвы, посадка и уход

Сама жимолость – светолюбивое растение и очень плохо мирится с

постоянным затенением. В тени плодоносит плохо или не плодоносит
совсем. На самом солнцепеке в жаркую погоду в ягодах жимолости
существенно уменьшается количество кислот и витамина С, но
возрастает содержание сахаров и Р-активных веществ. Поэтому для
посадки ягодника жимолости нужно выбирать незатененные места на
юго-восточных или юго-западных склонах. Хорошо растет жимолость
и на равнинных, но не заболоченных местах. Жимолость не
требовательна к почве и растет на любых типах грунтов. Ей не нужны,
как голубике, особые условия и кислые почвы. Она прекрасно растет
на почвах хорошо увлажненных, но воздухопроницаемых, не терпит
застоя воды.
При подготовке поля для посадки жимолости съедобной под
осеннюю перекопку или пахоту вносят перегной, суперфосфат и
сернокислый калий. В дозах примерно таких же, как под смородину.
Весной под поверхностное рыхление вносят аммиачную селитру.
Для посадки саженцев жимолости копают ямы 50 × 50 см и
глубиной 30 или 40 см, в зависимости от состава грунта. Для больших
плантаций применяют гидробур радиусом 50 см. В посадочные ямы
насыпают по 8—10 кг перегноя и по 2 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л.
сульфата калия. Все это перемешивают с почвой, а сверху насыпают
плодородный слой, в который сажают растение. Для тех, кто не хочет
применять минеральные удобрения, можно их заменить стаканом
древесной золы в каждую посадочную яму.
Оптимальная схема посадки: 1 м между рядами и 0,8 м между
кустами в ряду, но на больших плантациях, чтобы механизировать
обработку ягодника, междурядья делают 2 м, а между кустами – 1,5
метра.
После посадки саженцы поливают и мульчируют. Жимолость –
очень раннее растение, оно рано трогается в рост. Поэтому при
весенней посадке часто выламываются молодые почки и побеги, что
сильно ослабляет рост жимолости, а сажать сразу после схода снега, в
мокрую, раскисшую землю – очень накладно и трудоемко. Значит,
сажать жимолость съедобную нужно в конце лета, сразу после
листопада.
Жимолость растет очень медленно, и хотя она уже со второго года
после посадки начнет давать урожай, но он будет очень маленьким.
Лучше сажать жимолость саженцами, которые росли в питомнике не
менее трех лет. После посадки ежегодно каждой весной проводят
подкормку кустов азотными удобрениями (аммиачной селитрой или
разведенным коровяком, 3 л коровяка на 10 л воды), раз в два-три года
приствольные круги вокруг кустов мульчируют. Фосфорные и
калийные удобрения вносят в почву после цветения (при органическом
земледелии – по две ложки золы под куст).
Все междурядья поддерживают в рыхлом состоянии, свободными от
сорняков, между кустами проводят прополку или же кладут слой
мульчи, чтобы сорняки не смогли подняться.
Обрезка жимолости имеет свои особенности. Первые 5–7 лет мы не
мешаем кустам развиваться и наращивать плодоношение, проводим
только санитарную обрезку. В последующие годы – когда побеги
вырастают уже не от основания куста, а от скелетных ветвей и,
поднявшись выше, начинают формировать свою крону, которая
затеняет нижнюю часть куста. Если ничего не предпринимать и
дальше, то постепенно куст жимолости съедобной приобретает двух-,
а то и трехъярусное строение. Такая форма строения куста приводит к
снижению урожая и увеличению густоты куста.
Теперь приступают к формировочной обрезке жимолости. Первым
делом удаляют старую часть кроны, до места отхождения побега
формирования, которая заменяется сильными молодыми побегами
следующего порядка. Таким образом прореживают крону и
обеспечивают высокую долговечность куста. Убирая каждые 5–7 лет
стареющую часть ветви и заменяя ее побегом формирования
следующего порядка, поднимают плодоносящую крону выше по
стволу. При этом уменьшается сила роста куста и продолжительность
его роста. Но меньшие по размеру побеги дают и меньший урожай,
поэтому нужно приступать к следующему типу формировки –
омолаживающей обрезке.
При омолаживающей обрезке нужно помнить, что жимолость не
дает корневой поросли, а молодые побеги формируются из спящих
почек, оставшихся на старых стволах в местах отхождения боковых
ветвей. Вот поэтому для омолаживания куста срезают скелетные ветки
на высоте 40–50 см. Да, урожаем в этот год придется пожертвовать,
поэтому омолаживающую обрезку делают через ряд или же через куст
в ряду. На следующий год можно обрезать еще половину оставшихся
кустов и завершить полное омоложение через три-четыре года, так мы
сможем получить хотя бы половину полного урожая. После
омолаживающей обрезки кусты подкармливают органикой и
минеральными удобрениями, и они обеспечивают сильные приросты,
которые дают урожай уже на второй год после обрезки, а полный
урожай – на четвертый год после такой обрезки.
Формировочную и омолаживающую обрезки проводят весной, до
распускания почек. Санитарную обрезку можно проводить по мере
необходимости. После обрезки растение подкармливают полуторной
дозой минеральных удобрений.
Кусты жимолости устойчивы против всех грибковых болезней. Так
что вам не придется потеть и тратиться на профилактические и
лечебные обработки, а в результате получите экологически чистые,
лечебные ягоды. Кроме всего набора витаминов и микроэлементов,
плоды жимолости характеризуются бактерицидными качествами, они
положительно влияют на состояние кровеносных сосудов, мышц и
нервных окончаний.
Из вредителей на жимолости иногда задерживаются смородиновая
листовертка и очень редко – паутинный клещ. Чтобы навсегда отвадить
от ягодной плантации жимолости этих нахлебников, после съема ягод
растения можно обработать одним из инсектицидов, разрешенных для
применения на вашей территории, биологическим препаратом,
предназначенным для борьбы с вредителями, или одним из народных
настоев. Как видите, выращивать жимолость – одно удовольствие.
 Размножение и выращивание посадочного материала

Жимолость хорошо размножается как семенным методом, так и

вегетативным способом. Семенное размножение в основном
применяется при селекционном отборе или в новых районах
выращивания, для ее акклиматизации.

Семенной метод

Для семенного выращивания отбирают полностью зрелые, крупные

плоды. Их протирают сквозь сито. Отжатую мезгу осторожно
отмывают в широкой посудине, где семена осядут на дно. Слив воду,
получают семена, которые нужно просушить на ткани под навесом.
Высокую всхожесть имеют свежие семена, в первый год после сбора,
хотя они могут сохранять всхожесть и два года. Сеять лучше в тот же
год, когда собраны семена, осенью, в конце октября – начале ноября, в
рассадные ящики или в холодные парники. Так вы избавите себя от
лишних забот по стратификации семян (они пройдут предпосевную
подготовку в естественных природных условиях). Весной все
отобранные и посеянные семена дружно прорастают, их пикируют и
сажают в школку для доращивания. Саженцы из семян начинают
плодоносить на 4—5-й год после всходов. При семенном размножении
сортовые качества не сохраняются.

Чтобы сохранить все качества приобретенного сорта, проводят

вегетативный метод размножения. Существует несколько методов
вегетативного размножения жимолости.

Размножение делением куста

Деление куста – самый простой метод размножения. Куст при

посадке заглубляют на 8—10 см. Когда он хорошо укоренится (через
3–4 года после посадки), куст откапывают и делят на несколько
саженцев. Метод не перспективный, потому что с куста получают
всего 3–4 полноценных саженца. Его применяют только на дачных и
приусадебных участках.

Размножение вегетативными черенками

Более перспективен метод размножения жимолости

одревесневшими черенками. Для этого с маточных кустов жимолости
осенью или зимой с сильных одногодичных побегов нарезают черенки
длиной 20–25 см. Их хранят до весны в холодном подвале во влажном
песке или просто в сугробе, который присыпают слоем опилок, чтобы
снег подольше не таял. Весной их сажают в холодные парники,
теплицы или подготовленные гряды с рыхлой плодородной почвой.
Сажают по схеме 10 × 20 см под углом 45°, так чтобы над
поверхностью грунта осталась одна почка, обильно поливают и
мульчируют торфом или перегноем. Укоренившиеся черенки растут
очень медленно. Только через два-три года их можно будет высаживать
на постоянное место. Недостатком этого метода является низкая
укореняемость черенков.

Укоренение зелеными черенками

Самый эффективный метод размножения сортов жимолости –

укоренение зелеными черенками. Зеленое черенкование проводят во
время окончания роста черенков и начала созревания плодов. Черенки
нарезают из верхушек однолетних побегов с тремя-четырьмя парами
листьев и сразу же помещают в ведро с водой. Затем удаляют все
листья, кроме верхней пары. Под нижней парой почек делают косой
срез, а над верхними листиками – прямой на высоте 1,5 см.
Нарезанные и подготовленные черенки связывают в пучки и ставят на
сутки в стимулятор (индолилмасляную кислоту, приготовленную по
рецепту на упаковке). После стимуляции черенки высаживают в
холодный парник, тепличку или посадочные ящики, укрытые
полиэтиленовой пленкой. Грунт для укоренения делают рыхлый и
питательный из перегноя, песка и дерновой земли (1:1:1). Сверху
насыпают слой песка (5 см) или торфа с песком (1:1) и сажают в них
черенки так, чтобы их нижние концы немного не доходили до
питательной почвы. Черенки регулярно поливают, а в жаркую погоду
следят, чтобы почва не перегревалась. Для этого парники
проветривают, в теплицах открывают форточки, а над ящиками
снимают пленку. Образование корней начинается уже через 12–15
дней. После появления прироста черенки начинают закаливать, а
потом и полностью снимают рамы с парников и укрытия с ящиков.
Саженцы до осени оставляют в парнике, а на следующий год
высаживают в школку для доращивания. Для посадки в поле они будут
готовы на второй-третий год.

Перспективные сорта жимолости

«Богдана»

Самый урожайный сорт. Кусты средней силы роста с негустой

раскидистой кроной, округлой формы. Плоды синие, с густым
голубым восковым налетом, удлиненно-кувшиновидные с заостренной
верхушкой. Средняя масса 1,5 г, максимальная – 3 г. Кожица плодов
тонкая, мякоть нежная. Дегустационная оценка 4,6–4,8 балла. Отрыв
плодов при съеме сухой. Ягода при дозревании почти не осыпается.
Сорт скороплодный и урожайный, по урожайности превосходит все
формы.

«Гордость Бочкара»

Один из самых крупноплодных, ранних сортов. Куст среднерослый,

высотой до 1,6 м, компактный. Ягода крупная и вкусная, весом до 3 г и
длиной до 4 см (дегустационная оценка 4,8 балла). Урожайность
высокая, до 4 кг с куста.
 «Нимфа»

Сорт крупноплодный, среднеспелый с самой вкусной, пожалуй,

ягодой, дегустационная оценка 4,9 балла из 5 возможных. Выведен
сорт на Павловской опытной станции ВИР им. Вавилова. Куст
среднерослый, прямостоячий, высотой до 1,8 м. Средняя ягода весом
около 2 г, длина до 3 см. Средняя урожайность 2 кг с куста. Кроме
отменного нежного вкуса ягод, сорт отличается устойчивостью к
осыпанию плодов.

Сбор и переработка ягод

На кустах жимолости ягоды созревают неодновременно, и их нужно

собирать как минимум в два приема. Полностью зрелые ягоды
приобретают характерный для каждого сорта оттенок (от темно-
голубого до темно-синего с восковым налетом), вкус и аромат. Ягоды
очень нежные, поэтому их нужно собирать в небольшую тару по 1–
1,5 кг. Ягоды жимолости очень вкусны и полезны, с большим
содержанием витаминов, полезных микроэлементов и биологически
активных веществ, поэтому их в первую очередь употребляют в
свежем виде, но они, как и все ягоды, хорошо поддаются технической
переработке и заморозке.

Ягоды, перетертые с сахаром

Для сохранения надолго всех полезных качеств ягод жимолости их

перетирают с сахаром в соотношении 1:1,5. Отсортированные ягоды
моют и растирают деревянной ложкой в эмалированной посуде, сюда
же насыпают сахар и хорошо все перемешивают. Затем ставят на огонь
и нагревают до 60–70 °C, постоянно помешивая, пока весь сахар не
растворится. После чего перетертые ягоды раскладывают в
стерилизованные банки, закрывают крышками и ставят в холодильник
для хранения.
 Варенье из жимолости

Чтобы ягоды в варенье были целенькими, их засыпают сахаром на

10–15 часов. Варят варенье в два захода. Сначала доводят до кипения и
снимают с огня, дают постоять сутки, потом снова кипятят и варят до
готовности.
На 1 кг ягод жимолости берут 1 кг сахара и 100–120 мл воды.
Варенье имеет приятный вкус, а по цвету напоминает вишневое.

Компот из жимолости

Отсортированные зрелые ягоды моют и дают стечь воде, после чего

их укладывают в чистые стерилизованные банки, заполняя их на две
трети объема. Далее в наполненные ягодами банки заливают кипящий
сахарный сироп. Банки сразу же накрывают жестяными крышками,
стерилизуют и закатывают. Сироп для компота готовят, растворяя в 1 л
воды 200–300 г сахара, кипятят, процеживают сквозь марлю и потом
снова кипятят.

Сок из жимолости

Полностью зрелые ягоды жимолости моют, а затем отжимают сок,

протирая сквозь мелкое сито. На 1 л сока добавляют 100 г сахара и
тщательно размешивают его деревянной ложкой до растворения.
После разливают сок по банкам, накрывают жестяными крышками,
пастеризуют и герметично закатывают. Выход сока из 1 кг ягод – 0,7–
0,8 л. Он имеет очень красивый цвет, высокую концентрацию
полезных кислот и биологически активных веществ. Перед
употреблением сок нужно разбавить по вкусу кипяченой водой.
 Раздел 3. Актинидия
Биологические особенности

Наверное, о ягоде киви слышал каждый, многие даже покупали в

супермаркете, а вот о ее биологической сестре актинидии знают не все.
А они не только относятся к одному биологическому роду, в создании
крупноплодных сортов киви принимал непосредственное участие.
Актинидия китайская, или актинидия деликатесная, – и есть тот же
киви, только немного уменьшенного вида. Родиной актинидий
является Северный Китай, Приморский и Хабаровский край, Сахалин
и Курильские острова и Япония. Природа Дальнего Востока
приблизительно сходна с природой Украины, поэтому для разведения
культурных плантаций актинидии хорошо подходят все регионы
Украины, кроме засушливых степных районов. Из более чем 36 видов
актинидии выделены наиболее морозостойкие, вкусные и содержащие
наибольшее количество витаминов – это актинидии аргута, коломикта
и полигамма. Самой крупной и перспективной для промышленного
выращивания среди актинидий считается актинидия аргута. На основе
этой актинидии и выведено большинство культурных сортов.
Актинидия – это мощная лиана. В природе актинидия аргута
достигает длины 25 м. Она обвивается вокруг деревьев и достигает их
верхушек. При этом прочность лиан настолько высока, что во многих
странах Восточной Азии в давние времена их использовали для
строительства подвесных мостов. Но не пугайтесь, в культуре сорта
актинидии не такие «длиннорукие», культурные сорта достигают
длины всего 3–7 м, хотя и требуют сдерживающей обрезки.
Актинидия аргута, как и ее видовые сестры, двудомное растение, а
это значит, что каждое из отдельных растений имеет только женские
или мужские цветки. Хотя мужские растения цветут обильнее
женских, плодов на них вы не получите, женские без опылителей тоже
будут бесплодными. Одно мужское растение, высаженное посреди
ряда, может полноценно опылить до 10–15 женских. Такой вот
актинидийный гарем.
 Корневая система актинидий размещена в верхнем слое почвы, не
глубже 25 см, и по всей длине покрыта многочисленными тонкими
мочковатыми корешками. В молодом и подростковом возрасте кусты
актинидии хорошо выдерживают затенение, но для полноценного
плодоношения им, как и всем ягодникам, нужно солнце. Если такового
не предоставить, они будут к нему карабкаться всеми доступными
методами.
И об актинидии аргута. Ученые-селекционеры не просто так
выбрали для введения в культуру именно этот вид, а потому что ее
ягоды самые вкусные. А по содержанию витамина С ягоды актинидии
не имеют себе равных, только шиповник может с ней соревноваться.
Чтобы обеспечить суточную потребность человека в витаминах,
достаточно съесть несколько ягод актинидии. Вот вам и природные
таблетки с витамином С, притом очень вкусные. Для сравнения:
в актинидии витамина С в десять раз больше, чем в смородине, и в
сорок раз больше, чем в яблоках. А по содержанию каротина
актинидия не имеет себе равных. В плодах актинидии провитамина А
(каротина) больше, чем в шиповнике, в полтора раза; чем в смородине
– в десять раз; чем в яблоках и лимонах – в девяносто раз. Ягоды
актинидии кисловато-сладкие, высоких вкусовых достоинств, с
чудесным ароматом, превосходны для диетического питания.
Употребляются в основном в свежем виде, не вызывая аллергии у
детей и взрослых. Плоды актинидии имеют одну особенность: даже
переработанные, они сохраняют весь состав витаминов больше года.
Особенно ценны продукты из актинидии, приготовленные без
термической обработки, путем перетирания их с сахаром. Ягоды
актинидии имеют и очень большое лечебное значение. Они повышают
иммунитет, лечат авитаминоз, желудочно-кишечные и сердечно-
сосудистые заболевания. Особенно полезно употреблять плоды
актинидии после приема антибиотиков. Как видите, актинидия –
культура, которая просто просится в наш сад.

Выбор места, посадка и уход

Для полноценного плодоношения актинидии нужны: тепло, свет,

влага и плодородная почва. Место для посадки актинидии нужно
выбирать такое, чтобы оно было хорошо обеспечено светом,
достаточно влажное и как можно дольше с солнечной экспозицией.
Для таких целей идеально подойдут склоны с северо-западной и
северной экспозицией, средняя часть юго-восточного или юго-
западного склона, защищенные от господствующих ветров. На
равнинных участках между рядами актинидий желательно сажать
ветрозащитные полосы, которые будут давать и небольшую тень в
полдень. На самом солнцепеке актинидия, особенно молодые
насаждения, может перегреться и засохнуть. Поэтому на южных
склонах она растет плохо, разве что вы обеспечите для нее
переходящую тень от высаженных рядами вперемешку с полосами
актинидий плодовых деревьев.
Актинидия любит легкие по механическому составу почвы с
плодородным верхним слоем, водо- и воздухопроницаемые средние
суглинки.
Перед посадкой актинидии почву нужно подготовить в зависимости
от ее вида. Для улучшения грунтов под осеннюю перекопку/пахоту
вносят перегной, компост, желательно листовой, или песок, все
зависит от механического состава почвы под будущий ягодник.
Органические удобрения вносят в увеличенных по сравнению с
другими ягодниками дозах (из расчета 1–1,5 т на сотку), но ни в коем
случае не допуская применения свежего навоза. Нужно вносить
органические удобрения в два приема – под глубокую пахоту,
плантажную на зиму и повторно под пахоту весеннюю на глубину 18–
20 см. Минеральные удобрения вносят под весеннюю пахоту по
нормам, расписанным для смородины.
Поля для посадки актинидии нужно выбирать с таким учетом, чтобы
уровень грунтовых вод не поднимался выше 1 м до поверхности, в
противном случае корни окажутся в воде и загниют. Но можно и на
таких полях сажать актинидию, стоит только насыпать земляные гряды
в месте расположения рядов шириной около 1,5 м и высотой 50–60
сантиметров.
Лучшее время для посадки актинидии – весна. Осенняя посадка
может привести к подмерзанию неокрепших саженцев. Ямы для
саженцев актинидии копают размером 60 × 60 см и глубиной 50 см.
Каждую посадочную яму заполняют ведром перегноя (10–15 кг) и
высыпают полулитровую банку золы. Все перемешивают с равным
количеством верхнего грунта и сажают растение. Некоторые
справочники рекомендуют на дно посадочной ямы насыпать дренаж
(щебенку или бытый кирпич). По собственному опыту скажу – это
излишество, такой дренаж будет полезен разве что на очень плотных,
глинистых грунтах.
На промышленных ягодниках ряды разбивают как на
виноградниках, через 3–3,5 м, а расстояние между растениями в ряду
2,5–3 м. Для небольших приусадебных насаждений достаточно 3 × 2 м
или, если стесняют сотки, то и 2 × 2 м. На одно мужское растение
высаживают 6–8 женских. Сажаем мужской экземпляр посередине в
ряду, чтобы с обеих его сторон было максимум по три женских
саженца.
Саженцы сажаем на 5–6 см глубже, чем они росли в питомнике.
Перед посадкой делаем обрезку, удаляя все слабые ветки, а самый
сильный побег укорачиваем на три почки, из которых и будем в
дальнейшем формировать основные лианы.
И что самое важное при закладке ягодника актинидий: для их
хорошего роста и плодоношения необходимы опоры сродни тем,
которые делают под виноградник. Самые простые опоры – шпалеры
(высотой 1,8–2,2 м) из проволоки, которую натягивают на столбы,
вкопанные вдоль ряда. Первый ряд проволоки натягивают на высоте
50–60 см от поверхности почвы, а далее вверх натягивают еще 3–4
горизонтальных ряда на одинаковом расстоянии друг от друга.
Шпалеры, как и ряды, размещают по линии восток – запад. В этом
небольшое отличие от виноградника, наверное, для того, чтобы
растения актинидии не перегревались полуденным солнцем. На
приусадебных участках актинидию рекомендуется высаживать возле
опор и строений с южной стороны.
При формировании актинидии на вертикальной шпалере выбирают
один побег и подвязывают его вертикально к первой и третьей
проволокам шпалеры, все остальные удаляют. Когда во вторую-третью
вегетацию из вертикального побега вырастут боковые побеги, из них
выбирают два самых сильных (остальные удаляют) и подвязывают
горизонтально к нижней проволоке шпалеры в виде двуплечего
кордона. Плетям дают расти до тех пор, пока они не достигнут края
шпалеры или соседнего куста, а затем их прищипывают или отрезают.
В следующую вегетацию появившиеся из горизонтальных рукавов
побеги подвязывают вертикально. Когда побеги достигнут верха
шпалеры, их верхушки прищипывают. Из этих побегов отрастут ветки
третьего и четвертого порядка, на которых и будет формироваться
основной урожай. Дальнейшая обрезка напоминает обрезку винограда
на замещение: оставляют один побег для плодоношения и укорачивают
другой на 2–3 почки для замещения. Через 6–7 лет проводят замену
основных лиан молодыми, и цикл повторяется.
Но обрезать лианы актинидии в связи с их «плачем» нужно только
осенью, сразу после съема урожая, и зимой, после окончания морозов.
Если же вы проморгали оптимальные сроки обрезки, то потерпите,
когда завершится самодвижение в побегах актинидии и начнут
распускаться почки, только тогда можно проводить весеннюю обрезку.
Уход за насаждениями актинидии в первые годы роста ягодника
сводится к регулярным поливам, удалению сорняков, рыхлению почвы
и подкормкам. При рыхлении почвы между кустами следует помнить,
что корни актинидии располагаются неглубоко, поэтому возле
растений снимают только корку после поливов или, что гораздо лучше,
просто мульчируют возле кустов перегноем, торфом или мелко
нарезанной соломой слоем 8—10 см. Минеральную подкормку в
первый год после посадки не вносят, так как растение еще имеет задел
из удобрения, внесенного в посадочные ямы. В последующие годы
весной подкармливают раствором коровяка (3 кг на 10 л воды).
Поливают землю вокруг растений из расчета 10 г действующего
вещества на 1 м2. После сбора урожая кормят растения фосфорно-
калийными удобрениями или вытяжкой из золы. После вступления в
полное плодоношение междурядья, свободные от мульчи, желательно
засеять травой, которую потом скашивают по мере подрастания,
оставляя покосы для мульчирования междурядий.
Вредители актинидии у нас пока не обнаружены. Хотя нет. Злостные
вредители актинидии – коты. Они полностью обдирают кору, съедают
побеги на молодых саженцах и повреждают корни. Ну, пришлась она
им по вкусу, ничего тут не поделаешь. Для защиты молодых
насаждений актинидии необходимо либо смазывать кору саженцев
каким-то неприятным для котов веществом, либо делать защиту из
сетки. Еще можно, конечно, завести собаку и научить котов
приличиям.
 Выращивание саженцев и размножение актинидии

Актинидии, как и большинство ягодных культур, размножаются

семенами и вегетативно.
Семенное размножение применяют для селекционной работы и в
местах, где нет возможности приобрести сортовые саженцы. А так как
благодаря Интернету таких мест практически не осталось, поэтому
оставим семенное размножение для профессионалов-селекционеров.
Нас больше интересует вегетативное размножение, ибо при семенном
даже не узнаешь, кого ты вырастил, «мальчика» или «девочку», пока
растение не зацветет, да и сортовые особенности при семенном
размножении не сохраняются.
Вегетативно актинидия размножается зелеными и одревесневшими
черенками, корневыми отпрысками и отводками. Самое
перспективное, когда с одного маточного растения можно вырастить
саженцев на целую плантацию – это зеленое черенкование.

Размножение актинидии зеленым черенкованием

При таком виде размножения в конце цветения, когда молодые

побеги наберутся сока и приобретут прочность (первая половина
июня), начинают заготавливать черенки для зеленого черенкования.
Материал для укоренения нарезают с хорошо развитых молодых
побегов. Побеги отрезают у самого основания и сразу помещают их в
ведро с водой. Хорошо проводить нарезку в ранние утренние часы,
пока в побегах еще достаточно ночной влаги. Нарезают черенки под
навесом, удаляя с побега верхнюю травянистую часть. Нарезают так,
чтобы на них было по три листа. Нижний срез делают косым под
нижней пяткой листового черешка. Два листа выше среза удаляют,
оставляя только верхний, и над ним делают прямой срез. Пластинку
верхнего листа для уменьшения испарения обрезают наполовину.
Подготовленные черенки связывают в пучки по 10 штук и ставят в
стимулятор роста корней («Гетероауксин», разведенный по инструкции
на упаковке) на 15–18 часов. После стимуляции черенки ополаскивают
водой и высаживают в подготовленные холодные парники или в
ящики, накрытые пленочной тепличкой, в которых по дну устраивают
дренаж для удаления лишней воды (керамзит, щебень). На щебень
можно положить стеклоткань или густую капроновую сетку, а сверху
насыпать плодородный слой из почвенной смеси (чернозем + торф +
перегной + песок) в равных частях. Почвосмесь выравнивают и
засыпают ее ровным слоем прокаленного песка (5–6 см).
Сажают черенки в субстрат наклонно, так, чтобы нижний срез не
доходил до почвосмеси на 1 см. Схема посадки черенков 5 × 5 см.
После посадки песок обильно поливают, а насаждения накрывают
рамами или пленкой. Теперь остается следить за влажностью и
температурой внутри. Для понижения температуры рамы забеливают и
периодически проветривают посаженные черенки. Для поддержания
постоянной влажности хорошо бы приобрести или смастерить
установку для искусственного тумана, схему которой я привел в книге
«Как обустроить сад и заработать на нем». Но можно увлажнять и из
простого ранцевого опрыскивателя (это когда у вас уйма свободного
времени, потому что делать это придется до 5–6 раз в день). Для
уменьшения испарения влаги в парниках поверхность песка
мульчируют опилками, а тепличку притеняют. Уже через неделю на
нижних срезах черенков появится каллус, а к концу третьей недели –
корешки.
После появления из пазух срезанного листа молодых листочков
теплички начинают проветривать, а молодые саженцы – закалять.
Вскоре все укрытия снимают и оставляют укорененные побеги так
расти до осени. На зиму их, не выкапывая, укрывают сухими
опавшими листьями и накрывают рамами или пленочным укрытием.
Весной все это «одеяло» снимают, после чего укорененные черенки
высаживают в школку для доращивания (70 × 10 см). Саженцы будут
готовы для посадки в поле через 2–3 года.

Укоренение одревесневших черенков

Одревесневшие черенки укореняются немного хуже. Их

заготавливают с маточного куста осенью или со здоровых кустов во
время формировочной обрезки. Побеги для зимнего хранения
нарезают длиной 70–80 см, связывают в пучки и хранят под снегом в
ямах глубиной 25–30 см или в холодных подвалах, завернутыми в
полиэтиленовые мешки. Весной пучки достают из хранилища,
осматривают и нарезают на черенки длиной 10–15 см. Хорошие
результаты, как и для виноградной лозы, дает кильчевание. Об этой
операции я рассказал подробно в книге «Виноград: сорта,
выращивание, защита». При необходимости черенки вымачивают в
воде при температуре 18–20 °C в течение 24 часов, после чего ставят
на кильчевание или же сразу высаживают в подготовленную теплицу
или парник.
Сажают ранней весной в теплицу или парник, во влажный песок,
насыпанный над питательной почвой, как и при зеленом черенковании.
Сажают так, чтобы над поверхностью песка осталась одна почка.
Песок постоянно поддерживают во влажном состоянии и даже
прикрывают мульчей. До середины мая бо́льшая часть черенков
укоренится и их можно будет высаживать в школку для доращивания.

Размножение актинидии отводками

Для этого вокруг маточного куста копают радиальные канавки

глубиной 15–20 см со взрыхленной, удобренной перегноем почвой.
Кладут в них хорошо развитые однолетние побеги и пришпиливают ко
дну канавки деревянными или металлическими крючками. Верхушку
побега загибают вверх и прищипывают. Канавку не засыпают, а когда
из вертикально уложенных плетей отрастут вертикальные побеги, их
слегка присыпают рыхлой землей с таким расчетом, чтобы закрыть
основание молодых ростков. По мере роста побегов землю досыпают и
увлажняют. Как видите, технология уже откатана на других ягодных
растениях (крыжовник, голубика и др.), ничего нового. Из каждой
уложенной лианы вы получите 15–20 молодых растений, особо не
напрягаясь. Но сразу после первого года вегетации не стоит отделять
молодые растения от материнского куста, так как корни у них еще не
полностью развиты и при пересадке растение может приболеть или
даже погибнуть. Для высадки на постоянное место отводки отделяют в
возрасте 2–3 лет.
 Метод зимнего размножения актинидии

Для особо нетерпеливых существует метод зимнего размножения

актинидии. Во время зимней обрезки маточного куста с него нарезают
однолетние, хорошо развитые побеги, нарезают их на черенки длиной
18–20 см и ставят их в банку с водой, которую выставляют в комнате
на светлое теплое окно. Из почек вскоре (через 20 дней) начнут
развиваться побеги. Их растят еще два месяца на окне, а затем
вынимают черенки из банки и срезают с них побеги вместе с «пяткой»
(частью прошлогодней древесины). Теперь снова ставят срезанные
молодые черенки в банку с водой и ждут появления первых корешков.
После чего высаживают их в парник или тепличку. Если размножают
редкостный сорт или черенков для размножения немного, тогда
сажают их в посадочный ящик, который заполняют
пятисантиметровым слоем плодородной почвы, а сверху присыпают
таким же слоем песка. Высаженные в песок побеги накрывают
пластиковыми стаканами для сохранения высокой влажности и
оставляют в комнате на окне. Приблизительно через месяц побеги уже
хорошо укоренятся, и их после закалки можно высаживать в школку
для доращивания. Через два года вегетации они уже будут готовы для
посадки на ягодную плантацию.
 Перспективные сорта актинидии

Сейчас селекционеры вывели очень много крупноплодных и

перспективных сортов, которые отличаются высокой зимостойкостью
и устойчивостью к засухе. Появились даже сорта, которым не нужны
мужские опылители. О некоторых из таких сортов я и расскажу.

«Женева»

Сорт американской селекции с непревзойденно вкусными ягодами

(сладкие, с медовым послевкусием и легким, неуловимым ароматом).
Плоды начинают созревать с середины сентября и завершают
созревание в середине октября. Кожица эластичная, тонкая, но
прочная, при хорошем освещении солнцем покрывается легким
румянцем. Ягода при полном созревании становится мягкой. Сорт
скороплодный – начинает плодоносить уже со второго года после
посадки. Хотя сорт и морозостойкий (–30 °C), он нуждается в посадке
в теплом, защищенном от господствующих зимних ветров месте.
Выращивают «Женеву» на опорах, сетках и проволочных шпалерах,
вдоль стен беседок и высоких заборов. Растение очень декоративно,
хорошо растет на умеренно влажной, плодородной почве. Сорт
двудомный («Женева» – женская форма) и требует мужского
опылителя.

«Киевская крупноплодная»

Сорт среднего срока созревания (сентябрь – октябрь) с очень

крупными (пожалуй, самыми крупными из выведенных в Украине) и
вкусными ягодами, выведен учеными в Киевском ботаническом саду
им. Гришко. Масса плода колеблется от 18 до 25 г. Ягоды темно-
зеленого цвета с небольшим румянцем, широкоовальной формы,
слегка приплюснутые, похожие на маленькие киви, только без ворса на
кожице. Кожица тонкая, эластичная, мякоть сочная, светло-зеленая со
слабым пурпурным оттенком, имеет тонкий приятный вкус и
ананасный аромат. Дегустационная оценка очень высокая – 4,4 балла.
Высаженная лиана вступает в плодоношение на третий год, в длину
лианы растут до 6 м, потому требуют прочной опоры. Сорт отличается
высокой морозостойкостью и засухоустойчивостью. Цветки белого
цвета, требуют мужского опыления. Цветет «Киевская крупноплодная»
в первой декаде июня. Урожайность высокая – 15–20 кг ягод с куста.
Предпочитает для посадки слабокислые и нейтральные почвы.

«Самоплодная»

Сорт актинидии аргута, не требующий опылителя, с крупными

плодами, которые еще называют «неопушенные мини-киви». Растение
имеет мощную лиану, которая разрастается в длину до 10 м (требует
сдерживающей формировки). Очень скороплодный сорт – в
плодоношение вступает на второй-третий год после посадки. Плоды
созревают во второй декаде сентября, достаточно крупные (18–20 г).
Цвет ягод светло-зеленый. Кожица прочная, эластичная. Мякоть
сочная, сладкая, приятного аромата (смесь крыжовника и яблока).
Урожайность стабильная, высокая. Морозостойкость значительная,
растение выдерживает без укрытия морозы до –30 °C.

«Самоплодная Иссаи (ISSAI)»

Самоплодный сорт актинидии аргута, который не требует опыления

мужским экземпляром. Плоды этого растения без преувеличения
можно назвать природным концентратором витаминов. «Иссаи» растет
мощной лианой, которая достигает длины 9 м, поэтому ее выращивают
на опоре или шпалере (требует сдерживающей формировки). Растение
полностью зимостойкое и не требует укрытий на зиму. Зимостойкость
до –30 °C. Цветет рано, в мае – июне. Плоды овальные, зеленого цвета,
при достижении полной зрелости мягкие, массой 14–19 г.
Урожайность с куста до 15 кг. Срок созревания плодов – середина
сентября. Сорт не только самоплодный – не требующий опылителя, но
и способный опылять другие сорта актинидии.

Сбор и переработка плодов актинидии

Некоторые сорта актинидии после созревания плохо держатся на

кусте и могут осыпаться, поэтому их собирают в два-три приема, через
7–9 дней. Чтобы не было потерь урожая, не нужно запаздывать с
началом сбора ягод. Собирают плоды актинидии после появления
первых зрелых ягод в неглубокую тару (1,5–2 кг) – плетеные корзинки
или ящики. Ягоды снимают только зрелые, но некоторые сорта не
успевают полностью созреть до осенних заморозков. Тогда наполовину
зрелые ягоды снимают с лианы, раскладывают тонким слоем в чистом
сухом помещении или под навесом, где отсутствуют посторонние
запахи, и оставляют здесь, пока они не приобретут полную зрелость.
Хотя наибольший эффект для здоровья будет от употребления
актинидии в свежем виде, но и джемы, компоты, варенье, желе и даже
высушенные на «изюм» ягоды актинидии являются полезными и
вкусными лакомствами. Из ягод актинидии готовят много вкусных и
полезных продуктов, о которых можно написать целую кулинарную
книгу. Я же остановлюсь всего на нескольких рецептах.

Варенье из ягод актинидии

Для приготовления варенья выбирают твердые, но уже наполовину

зрелые плоды. Их моют, сортируют и перебирают.
В кастрюле, поставленной на огонь, отдельно готовят сахарный
сироп (1 кг сахара на 100–150 мл воды). Когда сахар полностью
растворится и сироп закипит, туда опускают ягоды (1 кг ягод на 1 кг
сиропа) и варят 3–5 минут. После чего снимают с огня и дают постоять
6–8 часов. Варенье доваривают уже на слабом огне на протяжении 20–
25 минут. При таком способе приготовления ягоды не развариваются, и
варенье приобретает специфический неповторимый вкус и янтарный
цвет.
 Ягоды, перетертые с сахаром

Для приготовления продукта берут только полностью зрелые ягоды,

сортируют их и моют кипяченой водой, оставив на несколько часов
просушиться. Затем перетирают в эмалированной кастрюле
деревянной ложкой до получения однородной массы и добавляют
сахар в соотношении 1:1,5. Хорошенько все перемешивают и
раскладывают в банки емкостью 0,5 или 1 л и плотно закупоривают
крышками. Такой ценный продукт можно сохранять около года в
холодильнике или холодном погребе с температурой 3–5 °C. При такой
обработке в продукте полностью сохраняются все витамины, включая
витамин С.

Сушеные ягоды актинидии

Плоды сортируют, моют, выкладывают в электросушилку или в

духовку и сушат при температуре 50–60 °C. Высушенные ягоды
полностью напоминают изюм с кисловато-сладким вкусом. Такой
метод переработки ягод также сохраняет все полезные витамины и
биологически активные элементы, содержащиеся в плодах актинидии.
Сохраняют «изюм» из актинидии, немного спрессовав его и завернув в
целлофан.

Компот из актинидии

Отобранные и вымытые ягоды актинидии раскладывают в

стеклянные банки и дважды заливают кипятком, каждый раз сливая
воду. Третий раз заливают кипящим сахарным сиропом и герметически
закатывают крышками.
Для приготовления сиропа на 1 л воды добавляют 250–300 г сахара.

Сок из ягод актинидии

 Очень полезен и вкусен сок из ягод актинидии. Для приготовления
сока ягоды сортируют, отбирая поврежденные и испорченные, моют,
подсушивают и отжимают сок. Для этого подойдет
электросоковыжималка или пресс для холодного отжима сока.
Полученный сок нагревают в эмалированной посуде до температуры,
близкой к точке закипания, и держат при такой температуре (80–85 °C)
около 20 минут. После чего разливают по банкам, которые прошли
стерилизацию над паром. Банки накрывают стерильными крышками и
закатывают.
 Раздел 4. Лимонник китайский
Особенности биологии

О лимоннике китайском буквально несколько лет назад знали только

самые продвинутые садоводы, а сейчас уже существуют плантации, на
которых выращивают эту полезную и лечебную ягоду. Но все же
лимонник китайский еще не так быстро входит в топ лучших ягодных
культур на наших полях, как того заслуживает. Родина лимонника
китайского – дальневосточное Приморье, Уссурийский край,
Маньчжурия, Курильские острова, Сахалин и леса северо-восточных
районов Китая. О целебных свойствах лимонника китайского знали
исстари. Например, эвенки в старину за лукошко сушеных ягод
отдавали лучшего соболя. А в Древнем Китае взамен золота брали
подать сушеными плодами лимонника. За что же так ценили древние
люди эту ягоду? А разгадка очень проста: свежие и сушеные ягоды и
даже семена лимонника китайского население Дальнего Востока
издавна применяло как средство для быстрого восстановления сил,
улучшения зрения. Но популярность лимонника возросла, когда
ученые нашли в его семенах, коре и листве вещество – схизандрин,
которое возбуждает нервную систему, но не истощает, а укрепляет ее,
улучшает деятельность коры головного мозга, стимулирует работу
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. После чего появился
спрос на ягоды, семена, листву и даже побеги лимонника. Из них
делают напитки, настои и лекарственные препараты, которые снимают
утомление, помогают восстанавливать силы и работоспособность.
Зрелые плоды лимонника нежные, сочные, но очень кислые
благодаря большому составу органических кислот, большая часть из
которых – это лимонная, яблочная и винная. Есть в составе и сахара,
витамины, дубильные вещества, микроэлементы – короче, весь состав
по списку ягодных культур и даже больше. Но главное преимущество
лимонника – это его эфирные масла. Они находятся во всех частях
растения, но больше всего их в семенах (2,5 %). Именно из семян и
готовят целебные лекарства. Вообще китайцы называют лимонник
ягодой пяти вкусов: кожица – сладкая, мякоть – кислая, семена –
горькие, кора семян – терпкая, а лекарство из ягод – солоноватое.
Сам же лимонник китайский – древовидная лиана с вьющимися
стеблями, которые растут до длины 5—10 м, оплетая опоры; сами же
стебли толщиной 2–3 см. Цветки лимонника китайского строго
раздельнополые: на одних формируются до трех и более белых
тычинок (мужские), на других – крупный зеленоватый пестик и
многочисленные плодолистики (женские). Обе формы цветков
формируются на одной лиане, так что она сама себя и опыляет. В
зависимости от плодородия почвы и погодных условий куст
лимонника может регулировать свое плодоношение, увеличивая или
уменьшая на кусте количество женских цветков. Цветет лимонник в
конце мая – начале июня очень ароматными цветками. После
опыления завязь постепенно увеличивается, и из нее вырастает
плотная кисть ягод (до 20–25 штук). Они ярко-красного цвета с
плотной кожицей, внутри которой находится по два желтых семечка.
Ягоды не осыпаются и могут висеть до мороза. Растение полностью
морозостойкое, не требующее укрытия на зиму. Выращивать лимонник
китайский в культуре нужно при наличии опоры илы проволочной
шпалеры.

Выбор места, посадка и уход за насаждениями

Для лимонника китайского выбирают склоны с умеренным

освещением, он, как и актинидия, не очень любит солнцепек.
Лимонник – культура, которая хорошо отзывается на повышение
плодородия почвы. На поле, где планируем посадить плантацию
лимонника, под вспашку вносим навоз-сырец вперемешку с
перепревшими листьями или компост с добавками фосфорных и
калийных удобрений. Но не переусердствуйте с азотными
удобрениями, избыток этого компонента может привести к хлорозу,
некротическим пятнам на листьях и усыханию верхушек побегов. На
тяжелых почвах делают искусственный дренаж. Лимонник китайский
на таких грунтах сажают в траншеи, оборудованные дренажом.
Копают траншеи глубиной 70–80 см и шириной 40–50 см, на дно
насыпают керамзит или битый кирпич слоем 7—10 см, затем 4–5 см
речного песка. Сверху насыпают смесь лесной земли + дерновой +
перегной + песок (3:2:2:2). Можно еще вдоль траншеи вертикально
ставить пластмассовые трубы с просверленными в нижней части
отверстиями (диаметром 10 мм) для равномерного подпочвенного
орошения и подкормок (см. «Разумные посадочные ямы» в книге «Как
обустроить сад»). После того как грунт немного просядет, копают
посадочные ямы и высаживают саженцы лимонника.
На постоянное место саженцы лимонника сажают до распускания
почек с расстоянием между растениями 1 м и между рядами – 3 м.
Сажать саженцы нужно с закрытой корневой системой (комом земли).
Корни лимонника не переносят даже кратковременного пребывания на
открытом воздухе. Посадочные ямы копают размером 60 × 60 см,
глубиной до 50 см. В каждую яму вносят «подъемные»: по ведру
перегноя и 100 г суперфосфата, его можно заменить 0,5 кг древесной
золы. Все перемешивают с верхним плодородным грунтом в равных
количествах, затем насыпают плодородный грунт уже без удобрений и
в него сажают лимонник с комом земли на корнях. Поливают, землю
вокруг растения мульчируют перегноем или торфом.
Первые два года после посадки лимонник растет очень медленно,
только на третий год он «выстреливает» и начинается интенсивный
рост побегов. И лишь на четвертый, пятый год состоится первое
плодоношение. Но вы не расстраивайтесь, в эти годы можно собирать
для лечебных целей листья и побеги (при обрезке). При полном
плодоношении с лимонника китайского можно собрать до 5 кг ягод, но
это не предел. Селекционеры работают над выведением более
урожайного сорта.
Если вы посадили лимонник китайский не только как элемент
ландшафтного дизайна, а хотите получить хороший урожай целебных
ягод, то своевременно рыхлите почву под растениями, помня, что
корни лимонника расположены неглубоко, близко от поверхности
почвы. Моя рекомендация – чтобы не повреждать корни вблизи куста,
лучше приствольные круги замульчировать (компост, перегной).
Междурядья также держим свободными от сорняков.
С началом плодоношения лимонник нужно подкармливать, а как же
иначе. В полосы между кустами на 1 м2 площади вносим 3–4 кг
перегноя/компоста, 35 г суперфосфата, 10 г калийной соли и 25 г
аммиачной селитры. Кто предпочитает органическое земледелие,
заменяет минеральные удобрения древесной золой (1 стакан на 1 м2).
 Для лимонника обязательно нужны опоры. В приусадебном
хозяйстве подойдут беседки и даже высокие заборы, на плантациях –
вертикальные проволочные шпалеры. Высоту шпалеры делают такой,
чтобы было удобно убирать ягоды с куста.
Формировка кустов начинается с выбора одного-трех основных,
хорошо развитых побегов, которые подвязывают вертикально к
шпалере. Обрезают осенью или весной до распускания почек.
Начинают обрезку с вырезания старых, слабых, сухих и поломанных
лиан, а однолетние укорачивают над 12-й, 15-й развитой почкой. Как
видите, ничего сложного, все очень просто. Я, чтобы не запутаться в
этой формировке, просто делаю так, чтобы сквозь куст мог свободно
пролететь воробей, не поцарапав клюва. Но очень рьяная обрезка
может привести к потере урожая текущего года. Все делайте разумно,
без фанатизма.
 Выращивание посадочного материала лимонника
китайского

Лимонник китайский плохо размножается черенками, но зато

прекрасно – семенами, отсадками, корневыми отростками и делением
куста.

Семенное размножение

Семенное размножение, наверное, самое перспективное для данного

вида, хотя в этом случае трудно сохранить сортовую идентичность.
При семенном размножении можно получить наибольшее количество
посадочного материала, который начнет плодоносить на четвертый-
пятый год. Семена заготавливают с полностью зрелых ягод, семена
промывают, потом просушивают в тени до сыпучести. К посеву семена
готовят в два этапа: сначала подвергают их тепловой стратификации
(30 дней при температуре 15–20 °C) во влажном песке; затем холодной
стратификации (30 дней при температуре 8—10 °C), тоже во влажном
песке. Сеют на грядки при температуре 8—10 °C. Почва под посев
должна рыхлой, плодородной и не заплывать. При осеннем посеве уже
в мае получим дружные всходы. Сеять нужно с таким расчетом, чтобы
в первый год не пришлось пикировать растения, молодые всходы
лимонника плохо переносят пересадку. После года вегетации их
высаживают в притененную школку для доращивания. В двух-,
трехлетнем возрасте сеянцы можно высаживать на постоянное место.

Размножение лимонника отсадками

Размножение лимонника отсадками начинают весной до

распускания почек. Молодые побеги снимают с опор, пригибают к
земле, пришпиливают деревянными колышками и присыпают землей.
Верхушку оставляют свободной, загнутой кверху. К осени получается
саженец с хорошо развитой корневой системой. Отсадки отделяют от
материнского растения через год и высаживают на постоянное место.

Размножение корневыми побегами

Корневыми побегами размножают ранней весной, выкапывая

отростки с комом земли.

Размножение зелеными черенками

Лимонник можно размножать и зелеными черенками, но процент

укоренения оставляет желать лучшего. Перед высадкой в парничок
нарезанные зеленые черенки с парой верхних листиков ставят в
раствор индолилмасляной кислоты (30 мг на 1 л воды) на 16–20 часов.
Дальше все, как и при выращивании зелеными черенками актинидии.
Первые три года укорененные черенки выращивают в школке. На
четвертый год их высаживают на постоянное место.

Сорта лимонника

«Дебют»

Сорт среднего срока созревания с очень крупными для лимонника

ягодами. Масса большой кисти (30 шт.) 18–20 г. Сорт отличается
высоким содержанием витамина С и бальзамическим ароматом
плодов. Ягода округлая, вытянутая, без опушения. Сорт устойчив к
морозам и засухе.

«Первенец»
 Сорт среднепоздний, созревание плодов приходится на конец
августа – начало сентября. «Первенец» устойчив к болезням и
вредителям. Морозостойкость сравнительно высокая. Куст отличается
не очень длинными лианами, до 5 м, но среднем они вырастают
длиной 2–3 м. Сорт однодомный, обладает декоративными качествами
на момент цветения и осенью во время созревания урожая. Плоды
средним весом 0,43 г собраны в кисти длиной до 10 см. Ягоды кислые
– предназначены для технической переработки. Урожайность средняя
– чуть больше 1 кг с куста. Для выращивания необходима опора или
горизонтальная проволочная шпалера.

«Садовый № 1»

Сорт лимонника украинской селекции, очень морозостойкий и

урожайный. Куст имеет довольно длинные лианы (5–6 м), которым
необходима опора. «Садовый № 1» – самоопыляющийся и очень
урожайный сорт (2–3 кг с куста).
В плодоношение вступает на четвертый, пятый год после посадки,
но если вы не дадите ему опору, то может и затянуть с началом
плодоношения. Цвести начинает в конце мая – начале июня очень
ароматными цветками. Созревание ягод начинается в сентябре. Ягоды
красного цвета собраны в большие кисти по 30 шт., длина кисти до
10 см, масса каждого плода около 0,4 г. Ягода на вкус кислая, с
большим содержанием витаминов, полезных и лечебных веществ.
Ягоды подходят для технической переработки, заморозки и сушки.

Сбор и переработка плодов лимонника

Собирают плоды лимонника при полном их созревании в

небольшую тару (1–1,5 кг), в корзинки или ящики. Долго хранить
ягоды в таре не стоит, иначе они начнут портиться. Свежие ягоды
можно сушить или отжимать из них сок, но так, чтобы не повредить
семена. Из семян готовят лекарство, а из сока – тонизирующие
напитки. Но все же, в первую очередь благодаря высокому
содержанию стимулирующих и тонизирующих веществ,
изготовленные из лимонника продукты нужно считать лекарствами,
которые можно принимать только по совету врача. Например, людям,
страдающим бессонницей, нервным возбуждением и гипертонией, они
противопоказаны.

Сок лимонника с сахаром

Ягоды промывают водой и отжимают сок. Затем в эмалированной

посуде перемешивают с сахаром (1:2), подогревают на медленном
огне, пока весь сахар не растворится. Потом разливают в
стерилизованные стеклянные банки, закрывают крышками и хранят в
погребе. Применяют для изготовления морсов и добавляют в чай.

Ягоды лимонника в сахаре

Полностью зрелые ягоды моют в проточной воде, удаляют

плодоножки, перемешивают с сахаром (1:2), кладут в банки и
закрывают крышками. Употребляют по мере необходимости или с
чаем.

Сушеные ягоды лимонника

Кроме ягод лимонника китайского, сушат и побеги, и листья. Их

употребляют с чаем. Сушат ягоды, не отделяя их от кисти, в
электросушилке или в духовке при температуре 50–60 °C. Можно
досушивать и под навесами, в проветриваемом месте, но без доступа
прямых солнечных лучей. Правильно высушенные ягоды лимонника
китайского становятся темно-красными, со сморщенной кожицей.
Листья и молодые побеги собирают в августе, мелко нарезают и
сушат под навесом без доступа прямых солнечных лучей,
систематически их перемешивая. Хорошо сохнут заготовки из
лимонника китайского на чердаке под крышей, я, например, всегда
применяю этот метод сушки. В жаркие дни листья и побеги высыхают
на чердаке за какие-то пару дней. Только не нужно увлекаться
заготовкой листьев и черенков – без вреда для растения можно срывать
не более 20 % всех листьев. Сушеную смесь можно употреблять для
снятия усталости или со стимулирующей целью в виде чая. Еще
открою для вас небольшой секрет – мужчины, которые пьют такой чай,
будут всегда неотразимы в глазах женщин.
Из семян лимонника китайского делают настойки, а фармакологи из
них выделяют лигнин, схизандрин, на основе которых готовят
лекарственные препараты. Как видите, растение просто от Бога, оно
призвано повышать наш иммунитет, снимать усталость и помогать в
труде. Думаю, у него большое будущее.
 Раздел 5. Ежевика садовая
Особенности биологии

Кто не пробовал и не восторгался вкусом лесной ежевики! Она

сладка, ароматна и очень полезна. Исстари ее употребляли не только
как вкусную ягоду, но и с лечебными целями. Набор витаминов,
биологически активных элементов и микроэлементов не идет ни в
какое сравнение с другими ягодами. По вкусовым качествам она,
наверное, превосходит много других ягодных культур, а свою
биологическую сестру малину – так и подавно. Но вот малина уже
давно введена в культуру, выращивается на обширных площадях и на
приусадебных участках, а ежевика до недавних пор росла только в
лесах. Что же сдерживало культурное выращивание такой вкусной и
полезной ягоды, как ежевика? Пожалуй, ее очень острые шипы,
которыми покрыты все стебли растения. Даже для того, чтобы
собирать в лесу эту вкусную ягоду, нужно иметь терпение, сноровку и
даже, можно сказать, отвагу. После исцарапанных до крови рук, а
часто и лица, не каждый снова решится лезть за ягодами в заросли.
Однако совсем недавно, в XIX веке, ученые-селекционеры взялись за
ежевику всерьез. Они ввели ее в культуру и вывели не только
слабошипные сорта, но и, в это трудно поверить, совсем бесшипные.
При этом ягод на таких кустах растет огромное множество, урожаи
потрясающие, можно сказать, феноменальные, да и плоды, наверное,
раза в три больше самой большой лесной ягодки. После такого успеха
садовая ежевика постепенно начинает завоевывать наши дачные,
приусадебные участки и поля фермеров.
Среди культурных сортов ежевики различают два вида – это
росяника (сизая ежевика), вид стелющейся ежевики с длинными
побегами, и куманика (ежевика несская), прямостоячий куст со
слегка поникшими побегами. Куманика отличается очень сладкими
ягодами и более высокой зимостойкостью, но вот на некоторых кустах
сохраняются небольшие шипы.
Росяника – бесшипная ежевика. У полностью бесшипных сортов
остается только один недостаток – их слабая зимостойкость. Такие
сорта следует укрывать на зиму. Но есть и прямостоячие сорта с
небольшими шипами, которые отлично выдерживают морозы.
Поэтому каждому земледельцу следует решать: будет ли он
дополнительно гнуть спину, укрывая и раскрывая свою ежевику, или
терпеть небольшие колючки и собирать ягоды чуть поменьше.

Выбор места, посадка ежевики и уход

Ежевика намного более требовательна к факторам освещения, чем

малина. При недостатке солнечного освещения, когда саженец растет в
тени, молодые побеги ежевики сильно вытягиваются, давая
дополнительную тень для растения, и плодоношение уменьшается.
Боковые плодовые веточки растут медленно, отодвигая время
созревания плодов, да и сам рост побегов замедляется, они не
успевают созреть и подготовиться к зиме, отчего даже при
незначительных морозах отмирают. Из этого следует, что садовую
ежевику следует сажать на хорошо освещенных местах, с условием,
чтобы даже соседний куст или ряд не затенял растение.
Для посадок ежевики идеально подходят хорошо дренированные,
умеренно влажные средние суглинки с уровнем залегания грунтовых
вод не менее 1,5 метра.
Подготовка почвы под посадку ежевики начинается с уничтожения
сорняков, особенно многолетних (вьюнок, осот, пырей). Желательно не
применять гербициды, а вспахать участок и засеять сидератами
(люцерна, клевер, рапс). На второй год проводят вспашку (30 см),
предварительно обработав поле дисковыми боронами и разбросав
перегной.
Хотя ежевика и более устойчива к засухе, чем малина (корневая
система ежевики более развита и достает воду из глубоких слоев
почвы), она хорошо растет и плодоносит при достаточно влажной
почве. Наибольшая потребность в воде для растения наступает с
началом созревания плодов. Для ежевики важна влажность не только
почвы, но и воздуха. И такая потребность во влажности воздуха
сохраняется и зимой, когда побеги страдают от сильных иссушающих
ветров. Поэтому все насаждения нужно располагать с таким расчетом,
чтобы оградить их от таких капризов природы. Для посадок ежевики
нужно выбирать склоны южной и юго-западной экспозиции,
защищенные от господствующих зимних ветров. На равнине ежевику
нужно защищать от ветров защитными насаждениями. Нежелательно
сажать ежевику в низинах, где скапливается холодный воздух.
При обустроенной защите от ветров многие сорта стелющейся
бесшипной ежевики могут выдерживать значительные морозы, от –23
до –29 °C. Прямостоячие, более зимостойкие, держат и –34 °C.
Как стелющиеся, так и прямостоячие сорта нужно обязательно
выращивать, подвязывая к невысокой проволочной шпалере. Ряды
располагают с севера на юг, расстояние между растениями в ряду, в
зависимости от силы роста куста, 1–1,8 м, а между рядами 2,5 метра.
Для посадки ежевики копают ямы 40 × 40 см и глубиной 50–60 см.
Большая глубина делается для лучшего роста корневой системы
ежевики, которая у растения достаточно мощная. На дно посадочной
ямы насыпают перегной (8—10 кг) и стакан золы, все перемешивают с
верхним плодородным слоем, а сверху просто насыпают плодородную
землю, так чтобы корни саженца не имели прямого контакта с
удобрениями. При посадке нужно помнить особенность ежевики: ее
нужно сажать строго на глубину корневой шейки. Заглублять саженцы,
как при посадке других ягодников, не стоит, так как при слишком
низкой посадке растение будет плохо развиваться, а побеги замещения
замедлят свое развитие. В некоторых случаях саженец может даже
погибнуть. При слишком высокой посадке существует опасность, что
растение вымерзнет, так как корни менее зимостойки, чем само
растение.
Некоторые садоводы журятся: вот посадил ежевику, а она сидит как
вкопанная. Что ни делаю, поливаю, подкармливаю, а оно (растение)
как было, так и есть.
Первое – посмотрите, куда вы закопали корневую шейку. Обычно
это основная ошибка при посадке ежевики садовой.
Закончив посадку, обязательно полейте растения (5 л на растение), а
после того как почва впитает воду, замульчируйте (перегной, компост).
Затем возьмите секатор и срежьте надземную часть, оставив на
основных ветках 2–3 почки. Такая обрезка стимулирует пробуждение
спящих почек и рост побегов замещения, на которых уже на
следующий год ждите урожая.
Уход за ежевикой похож на работы с другими ягодными культурами.
Тут ничего другого не придумаешь. Рыхление, прополка, подкормка,
полив и формировка.
Ну разве что формировка и обрезка немного отличаются, хотя
похожи на обрезку малины. Сам побег у ежевики живет только два
года. В первый год он развивается из прикорневых почек и в первую
вегетацию нарастает массой, длиной побега и боковыми ветками. На
второй год он отдает урожай и к осени засыхает, а взамен его
вырастает новый побег замещения. Наша задача – в первый год
правильно сформировать побег, не дать ему сильно разрастись в длину,
прищипывая и укорачивая верхушки для стимуляции ветвления, а на
второй год осенью – вырезать отплодоносивший побег под корень.
На слабозимостойких сортах проводят укрытие однолетних побегов,
снимая их со шпалеры и пригибая к земле. Сверху можно укрывать
агроволокном или же лапником. Некоторые садоводы кладут плети в
канавки и присыпают землей.
Такие земляные операции можно проводить со слабозимостойкими
сортами или на участках, где зимой нельзя защитить посадки от
господствующих ветров.
 Способы размножения ежевики

Ежевика очень хорошо размножается как семенами, так и

вегетативным способом (корневыми отпрысками, корневыми и
зелеными черенками, делением куста, верхушечными отводками).
Все виды ежевики хорошо размножаются семенами.

Семенной метод размножения

Семенной метод размножении ежевики тоже приемлем, так как

большинство видов и сортов этого растения хотя и не сохраняют всех
сортовых особенностей, но прекрасно держат хозяйственно-ценные
признаки, иногда даже их повышая (морозостойкость,
засухоустойчивость). Семенной метод размножения, как правило,
применяют для селекционной работы, при отборе лучших технических
и хозяйственных свойств ягодника, и когда хотят вывести новый сорт.
Вы тоже можете стать селекционером, когда начнете растить саженцы
из маленьких семян. Ваши питомцы будут более приспособленными к
условиям произрастания и более морозостойкими, так как пройдут
естественную закалку семян и молодых ростков в грунте. Итак,
дерзайте! Вы сможете увековечить свое имя в выведенном
собственноручно сорте.
Семенам ежевики присуща низкая естественная всхожесть, но ее
можно без проблем увеличить, применяя стратификацию. Собранные
и высушенные до сыпучести семена перед посевом помещают в лотки
с холодной дождевой или снеговой водой на 2–3 суток. Вымоченные
таким образом семена сеют в ящики с подготовленным субстратом –
смесь торфяной крошки, влажного песка и перегноя (1:1:1). Семена
заделывают на глубину не более 5–7 см. После посева субстрат слегка
утрамбовывают и поливают. Теперь лотки ставят на два месяца в
холодное помещение с температурой 2–5 °C. После холодной
стратификации лотки переносят в тепло (18–20 °C). Дождавшись
всходов, ставят на свет, а с появлением третьего настоящего листика
растения можно пикировать в школку маточника для доращивания.
 Вегетативное размножение ежевики

При вегетативном размножении сохраняются все сортовые признаки

растения. Тут уже нужны готовые маточные кусты, желательно
приобретенные в специализированных питомниках, без признаков
болезней и поражения вредителями. Их высаживают в маточники и
используют только для целей размножения. Для малых приусадебных
и дачных хозяйств можно размножать и с ягодного куста, но при
условии, что он не подвержен болезням.
Разные виды ежевики имеют и разные приоритеты вегетативного
размножения.
Так, прямостоячие кусты ежевики в основном размножают делением
куста, корневыми отпрысками, одревесневшими и зелеными
корневыми черенками (подобно малине), а стелющуюся форму –
верхушечными и боковыми отводками, одревесневшими и зелеными
черенками.

Укоренение верхушечными черенками

Укоренение верхушечными черенками – очень простой способ

размножения стелющихся сортов ежевики. Можно просто дождаться,
когда длинный побег прекратит свой рост и начнет образовывать
воздушные корешки, тогда его пригибают к земле и неглубоко (5–7 см)
закапывают в грунт. На следующий год из места прикопа начнут расти
побеги, а к осени уже сформируется новое растение, которое можно
отделять от маточного куста и сажать в поле. Но такой метод дает
очень мало саженцев. Мы попробуем исправить этот недостаток.
Дождавшись, когда молодые побеги достигнут в длину 60–70 см, их
верхушки укорачиваем на 8—10 см. Такая стимулирующая обрезка
пробудит все пазушные почки. Когда из них вырастут побеги и на
верхушках появятся утолщения, прижимаем их к вскопанной земле,
пришпиливаем деревянными или металлическими крючками и
присыпаем рыхлой влажной землей (5 см). К осени все верхушки
укоренятся и заложат вегетативную почку.
 На следующий год, весной, все укорененные ветки отделяем от
материнского растения и пересаживаем в маточную школку для
доращивания.

Укоренение горизонтальными отводками

Можно укоренять стелющуюся форму ежевики и горизонтальными

отводками. Для этого возле куста делают по радиусу неглубокие
канавки (10–12 см). Весной снимают с опоры побеги и под каждой
почкой острым ножом или бритвой делают неглубокие насечки. Затем
укладывают побеги в канавки и пришпиливают их крючками. Когда из
почек полезут побеги, ожидают, когда они «выглянут» из канавки, и
присыпают уложенный побег влажной рыхлой почвой, очень
аккуратно, чтобы не отломить молодые ростки. К осени, при условии
систематического полива, все отросшие из побега ростки укоренятся.
Весной стебель осторожно откапывают, отделяют от маточного куста и
разрезают на отдельные саженцы, стараясь не стряхнуть почву с
корешков. Затем сажают в школку для доращивания. Укорененные
саженцы уже к осени будут готовы для высадки в поле, при условии
хорошей агротехники выращивания. Слабые, неразвитые саженцы,
которые плохо учились расти в школке, оставляют на второй год.

Размножение корневыми черенками

Хорошо размножается ежевика, особенно ее прямостоячие сорта,

корневыми черенками. Такой метод размножения применяют для
сортов, которые дают очень мало корневых отпрысков или же не дают
их вообще. Метод очень продуктивный, ибо при размножении
корневыми черенками получают с одного маточного куста до 400
новых растений. Однако он не годится для бесшипных сортов, потому
что в новых растениях, выросших из корневых черенков, почему-то
просыпаются гены их лесных предков, и их стебли вновь покрываются
колючками.
 Начинают заготавливать черенки поздней осенью. Для этого
осторожно выкапывают маточный куст, делят его на куски и отрезают
все корни не ближе 50 см от корневой шейки. Так проводят
размножение делением куста: из одного маточного куста получают 3–4
новых. Посадив разделенные кусты обратно в маточник, приступают к
заготовке корневых черенков. Для этой цели подойдут 1-, 3-летние
корни толщиной 0,5–1,3 см. Нарезают корневые черенки длиной 5–
8 см и высаживают в подготовленные грядки. Если вы не успели их
посадить (ударил мороз или случились другие неприятности), то
можно хранить заготовленные черенки в подвале во влажных опилках
или в песке.
Сажают черенки в борозды, нарезанные с шагом 60 см, на глубину 8
—10 см, укладывая растения в 20 см друг от друга. Затем борозды
засыпают землей и поливают. Поливать нужно часто, пока черенки не
укоренятся, затем поливы уменьшают. В течение лета за школкой
нужен скрупулезный уход (рыхление, полив и подкормки), особое
внимание нужно уделять прополке сорняков. Если вы будете все делать
правильно, то к осени получите первосортный посадочный материал.

Размножение зелеными черенками

Один из прогрессивных методов размножения ежевики –

размножение зелеными черенками. Метод хорош тем, что из одного
маточного куста получается большой выход посадочного материала,
притом высокого качества саженцев. Но для такого способа
размножения хорошо бы поставить парничок, тепличку или же
каркасное пленочное сооружение. Да, и если вы приобретете или
сделаете установку мелкодисперсного орошения (установку
искусственного тумана), то сможете здесь укоренять много ценных
сортов не только ежевики, но и других пород и культур, которые в
естественных условиях слабо укореняются.
Зеленое черенкование в основном применяют для стелющихся
сортов ежевики, ее ценных сортов и форм. В конце июня – начале
июля срезают молодые побеги и сразу ставят их в воду. Затем нарезают
из них черенки с одной верхней почкой и листом в верхней его части.
Для этой цели более пригодна верхняя часть побега, кроме двух самых
верхних почек. Такие черенки связывают в пучки и для лучшего
укоренения ставят в раствор индолилмасляной кислоты (0,3 %) на 12–
18 часов. Черенки погружают в раствор стимулятора не глубже чем на
2–3 см. После стимуляции обрезают каждый лист наполовину и
высаживают черенки в небольшие емкости (бумажные стаканчики,
срезанные пластиковые бутылки из-под воды, пластмассовые
контейнеры), заполненные субстратом (1 часть песка + 1 часть торфа
или дробленого керамзита). Емкости с черенками для удобства
помещают в пластмассовые ящики и заносят в теплицы или парники
при влажности 95—100 %. Закрывают рамы в парниках, форточки в
теплицах или устанавливают сверху над ящиками пленочный каркас.
Теперь нужно следить за влажностью и не давать солнцу перегревать
черенки. Если есть установка искусственного тумана, подключают ее,
если нет – постоянно увлажняют листочки из пульверизатора. А рамы
в парниках и пленку в теплицах забеливают, чтобы уменьшить
солнечную радиацию. Через неделю на концах черенков образуются
корни, и после закаливания можно их высаживать в школку для
доращивания. Зеленое черенкование лучше всего совмещать с летней
обрезкой ежевики.

Метод культуры тканей

Существует еще один очень продвинутый способ размножения

ежевики – метод культуры тканей. Он используется для получения
суперэлитной рассады. Для получения саженцев по такому методу
используют только верхушки первосортных материнских растений, без
малейших признаков инфекции. Размножение осуществляют в
специальных стерильных боксах, на специальных средах с
последующим укоренением в стерильных условиях. Затем в
специально пропаренную (стерилизованную) почву высаживают
растения для доращивания. Так работают только питомники,
специализирующиеся на выращивании суперэлитного посадочного
материала. Зачем рассказываю? А вдруг вы загоритесь идеей самому
начать выращивать элиту, дело, скажу я вам, достаточно прибыльное.
 Сорта и виды ежевики

Как вы уже знаете из предыдущего текста, существует два вида

ежевики садовой – росяника (стелющаяся форма) и куманика
(прямостоячая). Правда, ученые вывели еще и гибридные сорта так
называемой ежевико-малины. Многие из них больше сродни ежевике,
другие больше напоминают малину. Ну а выращивание таких гибридов
и уход за ними ничем не отличаются от выращивания ежевики.

Сорта куманики

Сорта куманики – ежевики прямостоячей – отличаются очень

сладкими ароматными ягодами средней величины и большой
урожайностью. По своим основным характеристикам и условиям
выращивания такая ежевика больше сходна с малиной.

«Агавам»

Замечательный сорт ежевики прямостоячей с высокими (до 2,5 м)

крепкими побегами, слегка поникшими под тяжестью урожая. На
стеблях куста располагается много шипов. Однако такой недостаток
сорта нивелируется очень высокой урожайностью. Урожайность с
одного куста превышает 10 кг. Ягоды этого сорта крупные, сладкие,
ароматные, легко снимаются с ветки. Сорт зимостойкий, устойчив к
заболеваниям и неприхотлив при выращивании. Размножается
корневыми отпрысками.

«Апачи»

Сорт среднеспелый, имеет универсальное назначение.

Примечателен тем, что его побеги полностью лишены шипов, а ягоды
крупные. «Апачи» имеет отличные рекомендации от людей, которые
выращивали этот сорт на своем участке, благодаря хорошей
зимостойкости, устойчивости к болезням и высокой урожайности.
Сорт можно размножать корневыми отпрысками и корневыми
черенками.

«Эльдорадо»

Сорт прямостоячей ежевики, характеризуется ранним сроком

созревания. Растение дает очень высокий урожай довольно крупных,
сладких и вкусных, имеющих высокое качество и превосходный
аромат лесной ежевики ягод. Цветет «Эльдорадо» очень рано, но
иногда цветение затягивается по времени. Сорт среднезимостойкий,
поэтому зимой на плантациях нужно делать снегозадержание.
Размножается только корневыми отпрысками, иногда – корневыми
черенками. Куст средней высоты (1,5–2 м), а его стебли покрыты
небольшими, не жесткими шипами.

Сорта росяники

Росяника – ежевика стелющейся формы. Именно из этой группы

растений и были выведены все сорта, не имеющие шипов, с очень
крупными ягодами.

«Дойл»

Сорт, который считается самым урожайным в мире среди ягодников.

Побеги полностью лишены шипов. Плоды крупные и очень сочные.
Средняя масса плодов 6–7 г. Растение образует мощный куст с
горизонтальными побегами и на своих ветвях формирует большое
количество боковых побегов, на которых и образуются рекордные
урожаи. Сорт хорошо переносит засуху, но для поддержания своей
феноменальной урожайности требует хорошей агротехники
выращивания.
 «Полар»

Среднеранний сорт польской селекции с мощными побегами (2,5–

3 м), на которых отсутствуют шипы. Ягоды крупные, средний вес
колеблется от 9 до 12 г, черные с глянцем. Вкус приятный, сладкий с
небольшой ноткой кислинки. Урожайность высокая, но в полную фазу
плодоношения вступает не сразу, а на протяжении нескольких лет.
Морозостойкость достаточно высокая (–25 °C), но в бесснежные зимы
требует укрытия. Сорт имеет хорошую транспортабельность и
лежкость ягод.

«Трипл Краун» («Тройная Корона»)

Сорт стелющейся ежевики американской селекции. Пожалуй, эталон

вкуса среди сортов ежевики. Славится изысканным видом (черного
цвета с блеском) и вкусом ягод. По отзывам людей, проводивших
дегустацию у меня на участке, они имеют сладкий вкус с приятной
кислинкой и фруктовым послевкусием (вишнево-черешневого
аромата). Дегустационная оценка 4,8 балла. Ягоды к тому же очень
крупные, средней массой 8–9 г. Урожайность с одного куста достигает
13–15 кг. Сорт характерен мощным кустом со стелющимися ветвями
длиной до 3–4 м, с побегами, на которых отсутствуют шипы. Цветет
сорт в начале – середине июня, а плоды созревают в конце июля –
начале августа. Размножается укоренением верхушек,
горизонтальными отводками и зелеными черенками.

Гибридные сорта ежевики

«Бойсенберри»

Сорт представляет собой ежевично-малиновый гибрид. Один из

самых популярных сортов. Его побеги полностью лишены шипов и
вырастают очень длинными (до 4 м), если их не прищипывать.
Урожайность хорошая, ягода крупная, достигает 12 г. Ягоды в
технической спелости темно-вишневые, а в полной – практически
черные, кисло-сладкие с ежевично-вишневым ароматом. Созревать
начинают в конце июля, а снимают плоды до конца августа. Сорт
слабозимостойкий, требующий укрытия на зиму. Это, пожалуй, его
единственный недостаток.

«Марион»

Околюченный гибрид, но вместе с тем считается ценнейшим

малиново-ежевичным гибридом раннего срока созревания. Сорт с
длинными стелющимися побегами (4–6 м), которые при определенных
навыках можно без труда подвязывать к шпалерам. Ягода крупная,
средней массой 5 г, продолговатой формы, при полной зрелости –
черная. На вкус и аромат очень приятная, десертная. Ее можно считать
эталоном вкуса среди гибридных сортов ежевики. Урожай значительно
больший, чем у «Бойсенберри». Зимостойкость невысокая. Требует
укрытия на зиму. Дает для размножения незначительное количество
корневых отпрысков.

«Тайберри»

Ранний малинно-ежевичный гибрид, выведенный в Шотландии. В

его создании принимали участие малина «Моллинг Джуел» и ежевика
«Аврора». Куст гибрида мощный со стелющимися побегами бордового
цвета. Ягода темно-красная, немного вытянутая, с небольшим глянцем,
крупная (5–7 г). По вкусу она очень напоминает малину, но имеет
тонкий конфетный аромат. В ягодной кисти, как правило, созревает 4–
6 ягод. Урожайность сорта высокая (4–5 кг). Побеги длинные, хорошо
подвязываются к шпалерам. Шипы на побегах мелкие, есть они и на
нижней стороне листовой пластинки, что затрудняет сбор урожая. Но,
пожалуй, на этом и заканчиваются все недостатки гибрида. Сорт
устойчив к вредителям и болезням, морозостойкий и
засухоустойчивый, нетребователен к условиям выращивания.
Размножается как укоренением концов побегов, так и небольшим
количеством корневых отпрысков.
 Вредители и болезни ежевики и борьба с ними

Как мы уже знаем, ежевика – очень близкая родственница малины. В

природе они почти всегда соседствовали в лесах и на полянах. Вот и в
силу их биологической схожести и постоянного соседства в природе у
них появились схожие вредители (клещи, нематоды, малинная тля и
др.) и грибковые болезни (ржавчина, антракноз, пурпуровая
пятнистость, серая гниль, мучнистая роса). Значит, и бороться с ними
нужно так же, как и на плантациях малины. Но в отличие от малины,
которая уже очень давно поселилась в наших садах, ежевика только
начинает триумфальное восхождение как полноправная ягодная
культура. Сейчас селекционеры усиленно работают над тем, чтобы
новые сорта ежевики полностью противостояли болезням и
нашествию вредителей. Однако со временем болезни с вредителями
могут адаптироваться и, при нашей бездеятельности, захватить
господство над кустами. Поэтому мы не должны пренебрегать высокой
агротехникой при уходе за ягодником. Своевременные рыхления,
прополки, подкормки, полив, профилактика должны стать нормой при
уходе за ежевикой. Растения всегда должны быть здоровыми и
ухоженными, с хорошим доступом света к каждой ветке и защитой от
морозных и иссушающих ветров. Тогда болезням и вредителям наши
питомцы будут просто не по зубам.

Сбор ягод и переработка

Многие садоводы делают ошибку, начиная собирать ягоды ежевики,

как только они почернеют. Но недозревшие ягоды содержат горечь и
много кислоты. Подобно другим ягодным культурам, сорванные
преждевременно, ягоды ежевики не дозаривают в таре. Для
употребления в свежем виде нужно дождаться полной зрелости, когда
ягоды покрываются сизым налетом или свойственным сорту блеском.
Зрелые ягоды нежные на ощупь и мягкие. Собирают ягоды в
небольшую тару (1,5–2 кг) и сразу ставят в тень, на солнце они очень
быстро портятся и могут сгнить. Также не нужно пересыпать
сорванные ягоды в другую тару, потому что они сразу помнутся и
пустят сок. Ежевику без переработки не нужно долго хранить, иначе
она теряет свой неповторимый вкус.
Многие боятся собирать ежевику с кустов, на которых присутствуют
шипы. Да, это больно, когда шип вонзается в кожу, но, как правило,
культурные сорта или совсем без шипов, или шипы растут очень
мелкими и их мало на побегах. Кроме того, ягоды ежевики всегда
располагаются на кончиках веток, спелые снимаются совсем без труда,
поэтому при небольшой сноровке даже на околюченных кустах вы
сможете легко снимать урожай без царапин и нехороших слов в адрес
растения и тех, кто его посадил.
Но когда ягода благополучно собрана, реализована или заморожена,
тогда из излишков можно делать разную вкуснятину.

Варенье из ежевики с лимоном

Для приготовления варенья отобранные зрелые ягоды моют в

проточной воде и кладут в эмалированную кастрюлю с толстым дном.
Сверху насыпают необходимое количество сахара, перемешивают и
оставляют, пока ягода не пустит сок. Затем в кастрюлю добавляют
воду и ставят на медленный огонь для варки (25–30 минут). Пока
варенье томится на огне, берут лимон и моют его под краном.
Вымытый лимон режут на мелкие ломтики (бруски) и опускают его в
варенье. Теперь огонь увеличивают и доводят варенье до кипения, а
затем снова томят на слабом огне до готовности. С лимоном варенье
варят еще примерно 25 минут, все время снимая пенку и помешивая,
чтобы оно не пригорело. Готовое варенье разливают горячим по
банкам и герметично закрывают крышками. На 1 кг ягод – 1 кг сахара,
150 мл воды и 1 лимон.

Компот из ежевики

Банки и жестяные крышки стерилизуют в духовке при 150 °C. Моют

ягоды ежевики. После того как проведена стерилизация банок, кладут
в них ягоды, заполняя до половины емкости, после чего заваривают
крутой кипяток и заливают все банки на 20 минут. Так проходит
пастеризация ягод. Потом воду, которая приобретет нежно-розовый
цвет, сливают в кастрюлю и варят в ней сироп, засыпая туда сахар.
Готовым сиропом заливают все банки и закатывают их стерильными
крышками. Для придания компоту аромата можно добавить лимон,
корицу или ром. На 900 г ежевики – 600 г сахара, 1 лимон и вода.

Джем из ежевики

Готовится этот вкуснейший продукт, насыщенный как по цвету, так

и по вкусу, проще простого. Сначала подготавливают ягоды,
перебирают их и моют в холодной проточной воде. Затем кладут ягоды
в эмалированную посуду, заливают водой и ставят на огонь. Когда
залитые ягоды закипят, проваривают их 1–2 минуты, чтобы они
полностью размякли. После чего снимают кастрюлю с огня и
измельчают массу блендером до однородного состояния. Пропускают
массу через густое сито, добавляют сахар и перемешивают. Теперь
осталось только варить до готовности, пока масса не загустеет (25–30
минут). Джем готов! Готовый джем выкладывают в банки и накрывают
крышками или пергаментной бумагой, обтянув ее резинкой. Ну а у
кого сразу потекли слюнки, то заварите чай, можно иван-чай
собственной ферментации, возьмите баночку и наслаждайтесь
ароматом лета. Приятного аппетита!
 Эпилог
Вот и завершилось наше с вами краткое знакомство с ягодниками.
Пожалуй, в такой общей книге невозможно описать все нюансы их
выращивания. Тут для каждой культуры надо бы книгу писать, хотя на
практике выращивать, наверное, проще, чем возиться с книгой. Но
ведь не все мы потомственные земледельцы, кому-то нужно сначала
получить минимум знаний. Да и набивать шишки и повторять ошибки
первопроходцев – дело неразумное.
Если посмотреть на динамику развития сельского хозяйства в мире,
то можно заметить, что по некоторым пунктам идет перепроизводство,
а по другим существенный недостаток. Люди учатся зарабатывать на
земле. И современная тенденция, где еще можно занять свою нишу на
рынке, – это садоводство, выращивание орехов и ягод. Сегодня, кроме
традиционных ягодников (земляники, малины, смородины), на рынок
выходят крупные производители голубики и ежевики. Я думаю, на
очереди актинидия, жимолость и другие малоизвестные ягодные
культуры. А сколько еще перспективных ягодников, в ягодах которых
содержится весь набор витаминов, тонизирующих, биологически
активных веществ, микроэлементов и стимуляторов, почти совсем не
выращивают даже на приусадебных и дачных участках! Это же нам
просто подарок от Бога! Но о них знают только самые продвинутые
любители экзотики. А ведь это наше с вами здоровье. Будь возле
каждого дома или на даче хотя бы по кустику таких ягодников, из
плодов которых вы бы делали свои зимние заготовки, то болезни
забыли бы дорогу к вашему дому. Даже такая страшная пандемия, как
СOVID-19, которая сейчас терроризирует мир, прошла бы
незамеченной, бессимптомной, если бы люди больше употребляли
таких ягод и принимали продукты их переработки просто для
профилактики, тем самым повышая и укрепляя свой иммунитет.
Лимонник китайский, барбарис, кизил, калина, айва японская,
садовые рябины, шиповники садовых сортов… Да много еще
растений, о которых я даже не упомянул в этой книге, потому что для
раскрытия их полезных и лечебных свойств нужна книга отдельная,
специальная, и я думаю такую еще написать. Когда-то давно я нашел в
библиотеке книги академика Л. И. Вигорова, основателя и
пропагандиста целебного садоводства, – «Сад лечебных культур» и
«Витамины на ветках». В них известный в то время ученый-биолог
исследовал много разных садовых культур и ягодников и пришел к
заключению, что каждая культура, которую мы выращиваем у себя в
саду, имеет отдельные, только ей присущие лечебные свойства, притом
в мелкоплодных сортах, скажем, яблок, их гораздо больше, чем в
крупноплодных. А ягодники – это просто панацея. Жаль, что такие
научные труды были забыты, и только сейчас, по-моему, возрождается
к ним интерес, да и интерес к новым культурам и органическому
земледелию. Мы должны сами заботиться о своем здоровье, кроме нас,
никто этого не сделает. К тому же и ниша производства ягод в нашей
стране только начинает развиваться, и мы с вами можем вовремя ее
занять и заработать неплохие деньги. Короче, думаю, я вас убедил, что
ягоды – это полезно и вкусно, выращивать ягоды – это интересно, а
сажать ягодники – это прибыльно!
 Литература
Азбука садовода (в вопросах и ответах) / составитель Сергеев В. И. –
М.: «Колос», 1966.
Бусаров Н. А., Духанин К. С. и др. Справочник садовода. – М.:
«Колос», 1964.
Власюк С. Г., Бондаренко А. О. Садівництво і виноградарство. –
Київ: «Вища школа», 1990.
Кибкало В. А. Ягоды пяти вкусов. – Харьков: «Прапор», 1989.
Клиновецька З. Страви й напитки на Україні. – Київ: «Час», 1991.
Константинов Л. К. Защита сада от резких колебаний температур и
заморозков. – Л.: «Гидрометеоиздат», 1985.
Марковський В. С., Кангіна І. Б. та ін. Присадибне ягідництво. –
Київ: «Урожай», 1993.
Матвіевський О. С. та ін. Довідник по захисту садів від шкідників і
хвороб. – Київ: «Урожай», 1990.
Павильонов А. А., Рыжков М. И. Новые плодовые и ягодные
культуры. – М.: «Россельхозиздат», 1986.
Павленко Л. В. Справочник садовода-любителя. – Харьков:
«Прапор», 1990.
Подуфалый Т. И. Любительское садоводство. – Симферополь:
«Таврия», 1979.
Поздняков А. Д. Ягодные кустарники. – М.: «Знание», 1992.
Сирота А. И. Приусадебные витаминные растения. – Харьков:
«Прапор», 1982.
Энциклопедия садовода. Выпуск 1. – М.: «Норма», 1998.
Ярославцев Е. И. Малина и ежевика. – М.: «Росагропромиздат»,
1991.