Сборка модульного порохового пистолета с

патронником

На этой веб-странице подробно описывается конструкция модульного порохового

пистолета с электрическим воспламенением, сменными стволами и
аксессуарами. Происхождение и характеристики этого пистолета можно увидеть на
отдельной веб-странице здесь.
Вращающуюся 3-D модель этого пистолета можно увидеть на коротком видео
ролике здесь .

Вход в конкурсное производство...

Сделать ствол относительно просто, как и построить загрузочную камеру, но первая
проблема с дизайном и конструкцией возникла при попытке сделать ствольную
коробку. Сначала я думал сделать модель CAD (автоматизированное
проектирование), показанную здесь, путем механической обработки из цельного
блока нержавеющей стали. Это по-прежнему, вероятно, лучший способ сделать это,
если у вас есть доступ к системам CAM (автоматизированная обработка) и EDM
(электроэрозионная обработка). Однако в моем подвале уже достаточно вещей,
поэтому мне пришлось придумать другой способ создания сложных полостей в
ресивере.
Поскольку полости в ствольной коробке имеют одинаковые размеры, ее можно
представить как серию отдельных блоков, поэтому конструкция была изменена со
сплошного блока на набор пластин из нержавеющей стали, уложенных друг на
друга. Единственная проблема тогда заключалась в том, чтобы выяснить, как
удержать их вместе. Итак, насколько прочными должны быть соединения
приемника? Наибольший предполагаемый калибр составлял 9 мм, площадь снаряда
которого составляла всего около 0,1 квадратных дюйма. Если мы предположим, что
максимальное давление в патроннике составляет 20 000 фунтов на квадратный дюйм
(вероятно, НАМНОГО больше, чем у черного пороха в пистолете), мы получим усилие
около 2 000 фунтов, пытающееся «разобрать» ствольную коробку. Если бы камера
была просто соединена болтами, сколько болтов потребовалось бы и какого
размера? Болты из высокопрочной стали имеют предел прочности на растяжение 180
000 фунтов на квадратный дюйм,

Размер болта Удерживающая сила

№ 10-24 2700 фунтов

№ 12-24 3800 фунтов

 6мм-1 5300 фунтов

1/4-20 8200 фунтов

Конечно, это сильные стороны в лучшем случае, но даже несколько 10-24 болтов
должны дать хороший запас. После нескольких попыток конструкции я в конечном
итоге решил использовать три болта 1/4 дюйма, что дало 10-кратный запас
прочности. При пределе текучести около 30 000 фунтов на квадратный дюйм сама
нержавеющая сталь 303 намного мягче, чем болты. , но с их ввинчиванием в
передний блок на один дюйм сила удержания соответствует прочности болта.Я
использовал два болта в нижней части и один в верхней части, поэтому у меня была
свободна середина нижней части ствольной коробки для сверления и нарезания
резьбы для ее соединения. к рукоятке пистолета. Имея только один болт вдоль
верхней части, я также добавил стержень 1/8 дюйма, чтобы верхние части были
выровнены.

Чтобы все было ровно, сначала была просверлена задняя пластина, а затем она
использовалась в качестве шаблона для сверления каждой дополнительной
пластины. Была добавлена дополнительная пластина, чтобы позже ее можно было
использовать для защелки патронника. Пластины из нержавеющей стали и
пластиковый торцевой блок были скреплены болтами в стопку и обработаны в
красивый, гладкий блок размером 1 х 1 1/4 х 4 дюйма.

Вот как это выглядело после обработки, когда детали были немного раздвинуты,
чтобы показать сборку.
ВАЖНЫЙ! Перед разборкой все пластины (кроме дополнительной) были помечены
сверху и снизу, чтобы их всегда можно было собрать снова в правильном порядке и
положении. Теперь есть семь пронумерованных частей, считая спереди назад.
Затем передняя пластина (в которую будет ввинчиваться ствол), пластина без
маркировки и пластины три и пять были скреплены болтами и просверлены до 5/8
дюйма с помощью сверл и развертки, чтобы сохранить точный размер. затем
передний блок был просверлен и нарезана резьба 11/16 "X 20". Задний 1/8 дюйма
переднего блока не был вырезан, но остался на уровне 5/8 дюйма. Вот блок на
разных стадиях этого процесса.
Затем детали разбирали и окончательно формовали на мельнице. «Дополнительная»
пластина использовалась для образования защелки патронника; это было сделано
таким образом, чтобы он точно соответствовал своим товарищам. Вот как все части
выглядят в разложенном виде.

Баррелинг вдоль
В основном было два варианта изготовления ствола: найти заготовки ствола и
обработать их или использовать вкладыши ствола в однодюймовом стержне из
нержавеющей стали 303. Я выбрал последнее, потому что оно давало наибольшую
гибкость и потому что это был самый дешевый способ сделать это... Ствольные
вкладыши можно приобрести из нескольких источников; Я купил свой в Track Of The
Wolf . Вкладыши ствола требуют, чтобы ствол был расточен под их конкретный
внешний диаметр, что относительно легко, если у вас есть существующий ствол с
прямым отверстием, но если вы просверливаете восьмидюймовое отверстие в
сплошном стержне, это ОЧЕНЬ сложно. держать его идеально прямо - на самом деле
это практически невозможно. Вот что я сделал, чтобы решить эту проблему.
Я обнаружил, что самый важный шаг — убедиться, что начальная часть отверстия
СОВЕРШЕННО прямая и отцентрована, а этого нельзя добиться простым
сверлением. Сначала я просверлил немного меньшее отверстие примерно на один
дюйм. Затем с помощью расточной оправки я просверлил отверстие, чтобы оно
соответствовало сверлу, которое обычно на 1/64 дюйма меньше, чем используемая
стопка; это гарантирует, что сверло будет иметь идеально прямое и центрированное
начало. отверстие высверливается медленно, если у вас нет торца, вращающегося в
противоположных направлениях (как у меня), слегка поворачивайте держатель
сверла каждый раз, когда вы вытаскиваете его, чтобы убрать стружку.Эту операцию
нельзя торопить если вы хотите хороший результат.После сверления и
развертывания я почти всегда обнаруживал, что дальний конец канала ствола не был
идеально отцентрирован. Чтобы исправить это, ствол был установлен между
центрами, а внешняя часть была отогнута вниз, чтобы получился прямой ствол с
идеальным центром. После этого один конец был обрезан и продет резьбой для
сопряжения со ствольной коробкой. Ствол теперь готов для вкладыша.
По сути, есть два способа крепления вкладышей: пайка и склеивание. Поскольку
припой не будет легко прилипать к нержавеющей стали 303, я выбрал клей, который
также намного проще сделать. Хотя идея приклеивания лейнера ствола на место
может показаться немного безумной, на самом деле это очень прочный и часто
используемый метод. Можно использовать двухкомпонентную эпоксидную смолу, но
мой любимый материал — Loctite® 680. Это продукт, похожий на суперклей, который
не нужно ни с чем смешивать — вы используете его прямо из бутылки. Благодаря
таинственной химической магии, в бутылке это жидкость слегка густая, и она остается
такой, если находится на поверхности, но когда она заключена в тонкую пленку,
например, между гильзой ствола и стволом, она затвердевает за несколько минут.
чтобы образовалась очень прочная связь. Как сильно? В спецификациях говорится,
что один квадратный дюйм обеспечивает усилие сдвига минимум 3500 фунтов,
поэтому на стволе размером 1/2" X 8" у нас есть около 44000 фунтов удерживающей
силы - даже больше, чем обеспечивают болты в ствольной коробке! Эта штука НЕ
разваливается.
Стык между стволом и гильзой довольно тонкий и его трудно увидеть, но если вы
хотите, чтобы дульный конец ствола выглядел абсолютно идеально, слегка проколите
конец ствола, а затем протолкните гильзу через сужение; это создает совершенно
невидимый шов, когда он очищается. Чтобы использовать клей, убедитесь, что гильза
и ствол абсолютно чистые, обезжиренные и сухие; наружную часть гильзы ствола,
возможно, придется слегка отшлифовать мокрым наждаком, если поверхность
покрыта глазурью. Затем смочите внутреннюю часть ствола клеем и обильно
покройте наружную часть вкладыша. Соедините детали вращательными движениями,
убедившись, что клея достаточно для того, чтобы в стык не попали воздушные
карманы; если вы прокололи дульный конец, вы должны подавать гильзу с казенной
части. ПРИМЕЧАНИЕ. Не бездельничать; клей может стать жестким через пару
минут. Оставьте немного лайнера торчащим с каждого конца. Теперь у вас будет
слегка неряшливая бочка, поэтому сотрите излишки и отложите на пару часов в
теплое место; он полностью затвердеет через 24 часа, но с ним можно работать
примерно через два часа или меньше. При установке вы обнаружите, что излишки
клея снаружи все еще жидкие, поэтому вы можете их стереть; Я полностью очищаю
его изопропиловым спиртом, чтобы удалить последние следы. он полностью
затвердеет через 24 часа, но с ним можно работать примерно через два часа или
меньше. При установке вы обнаружите, что излишки клея снаружи все еще жидкие,
поэтому вы можете их стереть; Я полностью очищаю его изопропиловым спиртом,
чтобы удалить последние следы. он полностью затвердеет через 24 часа, но с ним
можно работать примерно через два часа или меньше. При установке вы обнаружите,
что излишки клея снаружи все еще жидкие, поэтому вы можете их стереть; Я
полностью очищаю его изопропиловым спиртом, чтобы удалить последние следы.
Лицо морды идеально ровное и венчающее ее. Я формирую корону с помощью
круглого алмазного бора с зернистостью 600 (от Lasco Diamond Products ), прижимая
его к дульному отверстию, когда ствол вращается на токарном станке. Используя
воду (слюну) в качестве смазки, медленно поворачивайте и покачивайте бор, чтобы
убедиться, что срез ровный. Это позволяет получить идеальную и отполированную
коронку примерно за минуту. Казенная часть обрабатывается аналогичным образом,
за исключением того, что конический бор лучше использовать для создания
нагнетающего конуса. Поскольку геометрия пистолета практически обеспечивает
идеальное совмещение патронника и ствола, конус нагнетания не обязательно
должен быть намного шире, чем глубина паза.
Действительно ОЧЕНЬ важно!! Если производятся стволы разных калибров, то в них
НИКОГДА не должны использоваться патронники одинаковой длины, а это означает,
что расстояние между стволом и ствольной коробкой должно быть разным для
каждого калибра, и предпочтительно, чтобы патронники для более крупных калибров
были немного длиннее, чем для более мелкие; Я разношу их на 0,020 дюйма. Таким
образом, патронник для большого калибра нельзя будет случайно использовать со
стволом меньшего калибра, и хотя патронник малого калибра можно использовать со
стволом большого калибра, это не приведет к повреждению.

Камера ваших выстрелов

Камеры изготовлены из прецизионно отшлифованного стержня из нержавеющей
стали 303 диаметром 5/8 дюйма, который можно приобрести в компании McMaster-
Carr .. Поскольку он точен, внешняя сторона не требует дополнительной обработки и
идеально подходит для каналов, проделанных разверткой 5/8 дюйма. Передняя часть
камеры просверлена для любой нагрузки, которая будет использоваться, а
поверхность должна быть отполирована и очищена. Имейте в виду, что если вы
собираетесь использовать меньше порохового заряда, чем вмещает патронник, вы
можете сначала просверлить ступенчатый патронник или гильзу Loc-Tite® в
пороховой секции патронника, как только будет установлен правильный пороховой
заряд. Камера затем немного обрезается по ее окончательной длине и медленно
уменьшается до нужного размера. Я использую алмазный блок, удерживаемый перед
передней частью камеры, когда он вращается на токарном станке для окончательной
регулировки размера; камера должна соответствовать в пределах 0,001 дюйма, если
один осторожен. После резки по размеру 0,040 дюйма
Одна из возможных проблем с патронником, подобным этому, заключается в том, что
если газу, выходящему из затворного отверстия, некуда идти, давление будет
нарастать и толкать патронник вперед, что может привести к повреждению
ствола. Чтобы облегчить это, в центре задней части камеры вырезается кольцо
глубиной 0,008 дюйма и диаметром 0,325 дюйма. Это позволяет газу выходить и
направляться канавками, прорезанными на задней поверхности ствольной коробки,
но расстояние в 0,008 дюйма между воспламенителем и сенсорным отверстием не
позволяет утечке воспламеняющего пороха.

Электрическая спичка
На передней поверхности самого заднего ресиверного блока, как видно вверху
справа, имеется отверстие диаметром 1/8 дюйма и диаметром 0,200 дюйма,
просверленное на одной линии с сенсорным отверстием в патроннике. Отверстие
скошено с помощью шаровой фрезы 0,25 дюйма. Задняя часть камеры (показана
слева) частично просверлена для установки стержня из нержавеющей стали 0,375
дюйма, который удерживает изолятор и запальный электрод. Изолятор изготовлен из
титано-керамического стержня диаметром 0,200 дюйма и длиной 0,260 дюйма,
который имеет прочность на сжатие 300 000 фунтов на квадратный дюйм и
превосходную коррозионную стойкость при высокой температуре и помещается в
отверстие диаметром 0,250 дюйма. Сначала я делаю держатель из нержавеющей
стали, как показано на рисунке, и затем закрепите на месте стержень немного
большего размера с помощью Loc-Tite. Удерживая держатель во вращающемся
патроне токарного станка, отверстие (медленно) просверливается в керамике с
помощью сверла Lasco. Поверхность керамики становится идеально плоской путем
ее шлифовки плоской частью алмазной дисковой пилы при вращении токарного
станка и держателя. Затем держатель вставляется в отверстие в месте ресивера с
помощью Loc-Tite, используя давление плоских тисков, чтобы вдавить слегка
выступающую керамику в металл ресивера. После того, как клей застынет в течение
нескольких часов, сборку можно вынуть из тисков. Одна проблема с электродом из
нержавеющей стали (или титана) заключается в том, что его нельзя легко припаять,
поэтому я припаиваю крошечный кусочек серебряного припоя на заднем конце, что
решает проблему. Затем электрод приклеивается на место — используйте
изопропанол или какой-либо другой растворитель, чтобы удалить
непрореагировавший клей с углубления и задней части держателя. Открытая область
в задней части держателя заполнена эпоксидной смолой для обеспечения
поперечной устойчивости. Короткий соединительный провод соединяет электрод с
контактом в задней части приемника (показан ниже).

Получение контроля над вещами

Рукоятка была выточена из 3/4-дюймового блока дельрина и сформирована так,

чтобы соответствовать стандартному набору панелей рукоятки Colt 1911. Область
рукоятки под панелями была выфрезерована для размещения электроники и
проводки, а рукоятка была сделана таким образом, чтобы его можно было легко
прикрепить и отсоединить от ствольной коробки с помощью 12-24 винтов с обоих
концов.
Чтобы обеспечить протекание тока от электроники рукоятки к воспламенителю в
ствольной коробке, в рукоятку были введены две пружины, которые сопрягались с
контактными точками на ствольной коробке. «Земля» представляла собой металл
самого приемника, а контакт «горячего провода» представлял собой винт,
ввинченный в пластиковую заднюю часть приемника. Контакт был подключен к
электроду, как показано выше. При сборке пластиковая задняя часть ствольной
коробки была прикручена к корпусу ствольной коробки, стык был проклеен
прокладочным клеем, что сделало его полностью водонепроницаемым.

Мы делаем это таким образом

Электроника довольно проста. Литиевая батарея на 3 В подключена через
переключатель чуть ниже спусковой скобы («зарядная шпилька») к инвертору
люминесцентной лампы. Инвертор повышает напряжение батареи примерно до 300 В
переменного тока, которое проходит через диод для зарядки конденсатора
фотовспышки, извлеченного из одноразовой камеры. При нажатии на спусковой
крючок он действует как переключатель, посылая ток на приемный электрод, где он
воспламеняет порох. Напряжение достаточно низкое, чтобы оно само по себе не
вызывало искрового воспламенения, но если ток течет через слабо проводящую
среду (черный порох), он мгновенно загорается. Провода к различным компонентам и
от них проходят в фрезерованных каналах на противоположной стороне корпуса
рукоятки.
Быстро на триггере
На фотографии слева показаны спусковой крючок и переключатель спускового
крючка, установленные на правой внешней стороне рукоятки так, чтобы можно было
увидеть их взаимное расположение; компоненты в конечном итоге будут установлены
в прорези внутри рукоятки. Справа крупный план самого триггерного
переключателя. Конструкция переключателя известна как «контактор с поперечными
перемычками», потому что цепь между двумя шайбами замыкается, когда с ними
соприкасается токопроводящая планка в спусковом крючке; провода, припаянные к
шайбам, проводят ток к запальному электроду. Эта конструкция не требует
подключения самого триггера и способна работать с большими токами. Между
поперечиной и переключателем задняя часть спускового крючка имеет форму клина,
который упирается в шарик силикона между шайбами.
Одна особенность электрического ударно-спускового механизма заключается в том,
что спусковой крючок легко получить с «идеальным усилием». По мере того, как
давление на спусковой крючок увеличивается, нет заметного «ползания» или другого
предупреждения о том, что ружье вот-вот выстрелит. Пистолет срабатывает в тот
момент, когда поперечина соприкасается с шайбами, и нет абсолютно никакого
избыточного хода. Сколько бы раз я ни стрелял из пистолета, я всегда «удивляюсь»,
когда он выстреливает.

Отказ от ответственности:
Представленный здесь материал описывает конструкцию устройства, которое может
причинить вред из-за неправильной конструкции, обслуживания или
использования. Автор представляет этот материал исключительно как запись своих
личных экспериментов и не поощряет и не препятствует подобным экспериментам
публики. Информация, представленная здесь, считается правильной, но автор не
делает заявлений о том, будет ли идентичная или подобная конструкция причинять
вред пользователю. Дублирование этой или подобных конструкций должно
выполняться только в соответствии с национальными, государственными и местными
законами, и, кроме того, не должно выполняться лицами, не имеющими опыта в такой
работе.

Отказ от прав:
Представленный здесь материал может быть использован любым лицом или
организацией в личных или коммерческих целях без какой-либо оплаты
автору. Никаких патентов не подавалось, и автор не намерен коммерциализировать
эту работу. Если какая-то сторона желает коммерциализировать какой-либо или весь
этот материал, я благословляю ее. Любой желающий связаться со мной может
сделать это через мою электронную почту .