Вы находитесь на странице: 1из 124

Оглавление:

• Введение
• Ложе и направляющие
o Определение размеров и изготовление ложи

• Лук и плечи
o Блочный лук

o Лук из пружинной проволоки

o Металлический монолук для арбалета

• Колодка
• Тетива
• Спусковой механизм
o Простые механизмы начального уровня

o Современные - средней сложности

o Современные - профессиональные

o Старинные - орех

o Старинные - китайский механизм

• Прицельные приспособления
• Устройства натяжения
• Стрелы и болты
• Стрельба
• Статьи по изготовлению арбалетов
 Как сделать арбалет, Propovednick
 Конструкция простейшего арбалета
 Блочный арбалет с луком из рессоры
 Многозарядный арбалет-револьвер
 Арбалет-револьвер - прототип
 Как сделать арбалет
Введение
Целью написания этого руководства является желание поделиться практическим
опытом и знаниями, накопленными мною при разработке и конструированнии
арбалетов.

С чего начать?

Прежде чем что-нибудь конструировать, давайте разберемся, какие технические


характеристики мы хотим получить и где и как собранная кострукция будет
использоваться. То есть, напишем небольшое техническое задание на производство
арбалета плюс иструкцию по его эксплуатации. Что это даст и зачем этим заниматься?
Не спорю, можно сразу браться пилить рессору и резать ложе, но может оказаться, что
изделие, получившиеся через несколько дней (недель, месяцев) совершенно не такое,
как хотелось, стреляет не так как должно, слишком т яжелое, неудобное в обращении
и быстро ломается. Разочарование, потеря интереса и желания продолжать работу,
забрасывание недоделанного арбалета в угол. Если же изначально определить чего
хочется, какие материалы придется доставать и сколько времени конструкция будет
собираться, то можно избежать ненужных потерь времени и сил.

Из каких частей состоит арбалет?

• Ложе и направляющие
• Лук и плечи
• Спусковой механизм
• Прицельные приспособления
• Устройства натяжения
• Тетива
• Стрелы и болты

Кто же изготавливает и эксплуатирует арбалеты?

• Конструктор-любитель. Человек, который любит и умеет работать руками,


располагает необходимыми инструментами. Он видел (слышал или читал) об
арбалетах раньше, заинтересовался ими сейчас и хочет сделать работающую
модель для себя. Цель создания арбалета - развлекательная стрельба по
мишеням и сам процесс конструирования оружия.
• Ролевик. Школьник или студент, участвующий в исторически-ролевом
движении. В определенных случаях арбалет - пропуск для участия в Игре на
полигоне, выступления на турнирах, помощник при обороне крепости. Не всем
же щитовиками и копейщиками быть, а лук - он слишком слабый. Этот человек
также может и быть реконструктором, которому старинные арбалеты нравятся
сами по себе, а ролевые игры - способ показать свое изделие (и посмотреть на
достижения других людей).
• Охотник. Ружье покупать не хочется (или денег нет, отец запрещает), а в лесу -
столько зайцев бегает! (Или вороны летают и бродячие собаки надоели, как
вариант - соседские куры по огороду ходят) Для такого человека арбалет - это
средство поохотиться, а целью является сама охота, добывание дичи.
• Спортсмен. Крупный промышленный город, стрелковый клуб, соревнования.
Ему нравится стрелять именно из арбалетов, а не из винтовок и ли луков. Или
безумно нравится стрелять, а из чего - не важно. Область интересов - правильная
поза при стрельбе, удержание оружия и прицеливание, дыхание при нажатии на
спусковой крючек, количество набранных очков.
• Производитель. Коммерческа фирма, группа единомышленников или отдельный
мастер. Цель - производить высококачественные и надежные арбалеты для
других, как правило - на продажу. Такие личности обладают большим
практическим опытом по созданию арбалетов, его истории и конструкционным
особенностям. От общества мастера-производители хотят общественного
признания (мерой признания может быть и благодарности, и деньги) и
самореализации.
• Случайный владелец. Арбалет ему подарили на юбилей, или он остался по
наследству, от родственников, или в его круге общения модно, когда на стене
висит старинное оружие. Стрелять из него он не стреляет (в прошлом году на
природу раз арбалет брали с собой), характеристик не знает или ими мало
интересуется, оружие может находиться в нерабочем состоянии.

Классификация арбалетов

По силе натяжения дуги (плечей):

• До 20 кг. Арбалеты для отдыха и развлечений, дальность прицельной стрельбы


по более-менее настильной траектории - 15-25 метров
• 20-55 кг. Данная сила натяжения позволяет стрелку взводить тетиву одной
мускульной силой, без помощи специальный устройств. Прицельная дальность
стрельбы - до 60-70 метров.
• Свыше 55 кг. Как правило требуется использование специальных устройств для
натяжения тетивы (козья нога, ворот, система рычагов), что увеличивает вес и
габариты конструкции. Достоинством является большая дальность стрельбы,
большая пробивная способность стрелы.

По типу лука:

• Монолук. Однородный (сталь, стеклопластик) или составной (дерево,


сухожилия) отрезок специальной формы, с утолщением посредине и сужением
на концах, непосредственно или при помощи специальных приспособлений
крепящийся к ложе.
• Плечи + колодка. Для крепления плечей к ложе и спользуется промежуточная
деталь (колодка). Достоинства данного типа конструкции в том, что такой
арбалет легко разбирать и собирать при траспортировке, убирается проблема
непараллельности плоскости направляющей и плоскости хода тетивы.

По типу плечей:
• Блочные (Compound). Эксцентрики или ролики на концах плечей + 1 основная и
2 дополнительных тетивы
• Классические (Recurve). Классический лучный, s-образный изгиб плеча.
• Прямые. Плечо в несогнутом состоянии представляет прямолинейный отрезок.
Сила натяжения варьируется за счет ширины плеча (наглядный пример -
обрезанный, обточенный кусок рессоры)

По типу ложа:

• Классические винтовочные (цельный приклад, шейка, цевье)


• Спортивные (пистолетная рукоятка и прорезь в прикладе)
• Старинные (как у средневековых арбалетов)

По способу натяжения:

• Мускульное (используя стремя, систему рычагов или крюк на поясе)


• "Козья нога" (одноплечевой рычаг или рычаг-колонна)
• Блок (английский, блок с 2-3 роликами и простейший ворот)
• Ворот (немецкий, зубчатая рейка и червячная передача)

"Подскажите, где достать чертежи?"

Подобный вопрос очень часто задается на форумах. И как на него можно ответить?
Ведь видов арбалетов очень много, а задающий часто не знает, чего он хочет! Готовых
решений нет, на блюдечке в голубой каемочкой никто вам чертежи не выложит. Для
того, чтобы вам могли помочь, уточните, чертежи какой детали у вас вызвали
затруднение; какие характеристики арбалета вы хотите получить; какие усилия вы
прилагали, чтобы решить проблемы самостоятельно; какие материалы вы можете
достать и к каким технологиям их обработки у вас есть доступ. Отвечать хочется
тогда, когда видно, что автор пытался что-либо делать сам, прилагал усилия, а не ждет
бесплатного подарка от других.

По большому счету, точные и детальные чертежи и не нужны. Достаточно наличие


разнообразных вариантов, из которых (или на основании которых) арбалетостроитель
выберет приемлимый для себя (по стоимости, сложности, надежности, перечню
предполагаемых задач). Слесарю или токарю разобраться в распечатках из Инета
будет тяжело. Он привык к техническим чертежам на бумаге формата А4 или А3.
Думать за вас и угадывать ваши желания он не будет. К тому же, если кто-либо
рисовал чертежи, то это не значит, что они 1 к 1, без изменений подойдут и вам. Как
правило, требуется кардинальная переработка, того, что начерчено.

Что можно сделать в домашних условиях? Кто может помочь?

В домашних условиях арбалет сделать можно, вопрос только в том, какие


инструменты есть в вашем доме. Если это ножовка по металлу, молоток и отвертка, то
скорее всего, этого мало для разработки мало-мальски серезной модели арбалета.
Удобно собирать арбалет по частям. Взять за основу ложу, и присоединять к ней лук,
спусковой механизм. К луку прикрепить стремя, к спусковому механизму -
прицельные приспособления. Это только примерная схема, в вашем случае все может
быть по-другому. Некоторые детали к арбалету можно купить или заказать для
изготовления на соответствующих производствах. Возможно, вы будете обращаться в
авторемонтные мастерские; металло- и деревообрабатывающие мастерские, цеха,
заводы; фирмы, которые производят изделия из стекло- и углепластика; прочие
организации и учереждения, которые могут вам помочь.
Ложе и направляющие
Ложе

При ее изготовлении следует позаботиться о сочетании эстетической красоты,


удобстве и долговечности. В качестве основных материалов для изготовления ложи
сейчас используются либо натуральные древесные материалы: бук, березу, ясень,
орех, палисандр, либо формованные пластики. Древесину этих пород не коробит от
влаги, она достаточно вязкая, не колется и красива, если ее отшлифовать и вскрыть
лаком. Исходная заготовка - доска толщиной примерно 30 мм. Размеры даны на
приведенных ниже рисунках. Можно, конечно, делать жесткий металлический каркас
и крепить на него пластиковые (деревянные) накладки на место цевья, рукоятки,
приклада.

Ложи большинства современных арбалетов имеют анатомическую облегченную


форму, которая придает арбалету не только эргономичность, но и современный
дизайн. Иногда форма ложи специально выполняется в точном соответствии со
старинными образцами и несет на себе художественную резьбу или инкрустацию.

Направляющая в современных арбалетах сильно отличается от старинных аналогов. В


современных арбалетах направляющая в большинстве своем изготавливается из
другого материала (металл, стеклопластик) и крепится сверху на ложе. Иногда
арбалетная направляющая представляет собой скругленные металлические рейки, по
которым стрела движется как по рельсам. Такая система обеспечивает высокую
точность и износостойкость. Пример использования металлических реек можно
увидеть на рисунке .

Что касается расстояния между направляющими (ширины паза), то оно зависит от


диаметра трубки (древка), которая будет использоваться для изготовления стрел, а
также высоты их оперения. Как правило, ширина паза (со снятыми фасками) должна
быть такова, что бы ось стрелы пересекала центр тетивы, которая, в свою очередь,
должна лежать (без вертикального усилия) на направляющих и при выстреле
двигаться параллельно им.

Ниже приведен чертеж ложа "под средневековье", размеры даны в дюймах.


Определение размеров и изготовление ложи

Рис. 1. Определение размеров ложи по габаритам стрелка.

А - основные размеры стрелка:

• L - длина руки от изгиба в локтевом суставе до середины первой фаланги


(ногтевого сустава) указательного пальца (Измерение производят в той одежде,
в которой будут охотиться);
• Hз -высота зрачка над ключицей; Вг - ширина груди между подмышками.

Б - Основные размеры ложи:

• Lп - длина ложи от переднего спускового крючка до пятки приклада; Lпс - то


же, до середины затылка;
• Lн - то же, до носка приклада;
• а - отгиб (погиб) ложи книзу в передней части гребня приклада;
• о - отгиб (погиб) ложи книзу в пятке приклада (размеры а и о зависят от длины
шеи стрелка)

В - измерение отвода ложи в сторону:

• Оп - отвод ложи в пятке;


• Он - отвод ложи в носке (Размеры Оп и Он зависят от ширины груди и лица
стрелка)
Размер ложи

Слишком длинная ложа препятствует быстрой вскидке ружья к плечу, при слишком
короткой - стрелок ощущает;

повышенную отдачу из-за неплотного прилегания затыльника 1 приклада к плечу


стрелка. Способ определения размеров ложи указан на Рис 1. Длина ложи
определяется измерением от переднего спускового крючка (гашетки) до различных
точек на затылке приклада. Наиболее распространенная длина ложи от переднего
спускового крючка до пятки приклада 360-365 мм, до носка приклада (Lн) 368-372 мм;
до точки на плоскости затылка, находящейся от пятки ложи на расстоянии 1/4 всего
среза затылка (L1) 356-360 мм. Размер a=40-45 мм, размер b=55-60 мм. Ложа таких
размеров позволяет охотнику стрелять почти не наклоняя головы.

Каждому охотнику необходимо иметь два ружья с различными ложами, или две ложи
к одному ружью, или, что наиболее рационально, - сменные затыльники разной
толщины. Летом для легкой, тонкой одежды требуется толстый затыльник, например с
амортизатором, т.е. более длинная ложа; зимой для теплой одежды - тонкий
затыльник, т.е. более короткая ложа.

Определение размеров ложи по телосложению стрелка

Для этого существуют несколько способов.

1. Использование примерочной ложи

Использование примерочной лохи является наиболее простым и надежным способом.


Такие ложи должны быть в каждой оружейной мастерской, на оружейных
предприятиях, занимающихся изготовлением ружей по индивидуальным заказам.
Однако пока их очень мало.

2. Использование таблиц

Этот способ состоит в замере ряда физических показателей стрелка (длину


предплечья, высоту зрачка над ключицей, ширину груди между подмышечными
впадинами) и определении по ним размера ложи с помощью специальных таблиц.

Сначала измеряют длину предплечья от изгиба в локтевом суставе до середины первой


фаланги (ногтевого сустава) указательного пальца, когда предплечье с плечом
образуют прямой угол, а палец, ладонь и предплечье окажутся на одной прямой
линии. Это измерение определит длину ложи от переднего спускового крючка до
середины затылка приклада. Одежду нужно предусмотреть и зимнюю, и летне-
осеннюю, так как разница в размерах достигает 2 см.

Считается, что для охоты лучше иметь ложу более короткую, чем длинную, так как
при стрельбе навскидку такая ложа меньше задевает за одежду и приклад правильнее
ложится в плечо стрелка. Расстояние от переднего спускового крючка до пятки берут
на 5-15 мм длиннее, чем до середины приклада, а у носка - от 0 до ± 15 мм, в
зависимости от полноты грудной мышцы и от назначения ружья, т.е. для стрельбы по
высоко летящим целям или движущимся по земле. В первом случае длину ложи до
носка приклада берут большей, а во втором - меньшей.

Затем измеряют высоту зрачка над ключицей для определения вертикального отгиба
приклада и, наконец, ширину груди между подмышечными впадинами. Этот размер
необходим для определения бокового отвода приклада в сторону того плеча, от
которого ведется стрельба. Необходимые размеры ложи определяют по таблице (Табл.
1).

Определив размеры ложи по таблице, нужно их сличить с теми, что фактически есть у
вашего ружья, и внести необходимые исправления (как и что следует делать - сказано
ниже).

При использовании подобных таблиц следует помнить о том, что они не


универсальны. Так, если людям одинакового роста и телосложения предложить ружье,
подобранное для них по таблицам, результат может оказаться неожиданным: для
одних это ружье окажется идеально прикладистым, а для других - совершенно
неподходящим. Объясняется это тем, что у людей, одинаковых по росту и
телосложению, различная осанка, они ходят, поворачиваются, нагибаются, склоняют
голову, вскидывают ружье несколько по-разному. И получается, что одинаковым по
росту и телосложению людям нередко требуются ружья с разными ложами. Поэтому
таблицами пользоваться и можно и нужно, но только как исходным материалом и при
этом не удивляться, если окажется, что ружье, которое должно подойти согласно
данным таблиц, вдруг оказывается неподходящим. Конечно, немного
потренировавшись, переменив положение левой руки, держащей цевье, можно
довольно быстро приучить себя к ружью, которое вам не совсем подходит.
Таблица 1

Размеры ложи в зависимости от телосложения стрелка


Выбор материала для изготовления ложи.

Ложу можно резать из твёрдых пород древесины. Для этого подойдут берёза, бук,
орех, груша, яблоня и даже дуб. Важно представлять себе: какой рисунок волокон
может дать та или иная порода древесины. То есть, надо знать приблизительную
текстуру древесины, которая может проявиться после тонирования или морения. Ну и,
разумеется всё зависит от того, какой породой древесины вы располагаете или можете
приобрести на складе. Лучше всего, если ваша доска не содержит в себе сучков. Хотя,
допустимо наличие сучков в цевье и в прикладе Главное, чтобы их не было в шейке,
так как это может привести к излому оной в процессе эксплуатации. Особенно, если
винтовка пружинно-поршневая переломка.

Взяли в руки доску и посмотрели ей на торец. Это необходимо, если боковая


поверхность доски необработана и не видно, как располагаются слои. Так вот,
смотрим на торец. Если слои располагаются поперёк относительно боковой
поверхности, которая является шириной доски, то на ложе получится незатейливый
рисунок из параллельных полосок, проходящих вдоль всей ложи. Такая доска
получена из заготовки радиального разреза. Сразу оговорюсь, забегая вперёд, что не
все виды морилок могут хорошо лечь на ложу, вырезанную из такой доски. Если
хотим получить красивый рисунок в виде разводов, то нам нужна доска, полученная
из заготовки тангентального разреза. На боковой поверхности такой доски слои
располагаются красивыми разводами или ёлочкой На торце же доски слои, можно
сказать параллельны поверхности доски, являющейся шириной этой доски. Выбирая
доску, необходимо брать в расчёт допуски и размер ложи. Чтобы не получилось, что
ложа больше доски для неё.

Из вышеперечисленных пород древесины я бы порекомендовал обратиться к трём, а


именно: берёза, бук, орех. Берёза - самая дешёвая, бук дороже, орех (особенно
корневые участки) совсем дорогой.

Да, немаловажное замечание - на доске не должно быть трещинок. Так что при
покупке будьте внимательны.

Непосредственно вырезаем ложу.

Вам понадобиться терпение, упорство и отчасти умение держать в руках карандаш и


некоторые столярные инструменты. А так же рабочее место, например, кухня и
табуретка с прикрученными тисками. Если есть мастерская с верстаком - то это просто
замечательно. Из инструментов я бы порекомендовал следующие: рубанок, слесарный
молоток, киянка, круглые напильники, круглый рашпиль, полукруглые и прямые
стамески, нож, ножовки по дереву и по металлу, электродрель и свёрла по дереву и по
металлу, а также так называемые перовые свёрла. Желательно иметь электролобзик и
ручной фрезер. Электролобзик значительно сэкономит время при выпиливании ложи
по контуру. А ручной фрезер поможет делать внутренние выборки под металл. Ну
что? Вступительную часть прошли? Пора переходить к работе.

Определяемся, что хотим получить на выходе, для получения бумажного шаблона


несложно распечатать фотографию с Инета, потом увеличить до необходимого
размера на ксероксе, имея хоть какое то изображение уже легче что то смоделировать
под себя.

Перенесем на доску рисунок с эскиза, в местах резких закруглений сверлятся


отверстия диаметром 13-15мм, ровные участки на ложе лучше пропилить или на
циркулярной пиле или ручной электропилой. Будьте внимательны на местах
перегибов, если пилите на циркулярке помните что снизу диск выбирает на 100-150
мм больше чем сверху! После завершения этой операции, берем в руки электролобзик
и выпиливаем все гнутые линии, если спусковую скобу решили сделать деревянной,
то сначала выпилите внутри нее, а потом снаружи.

Берём в руки карандаш (ручку), линейку, кладём рядышком металл винтовки и


начинаем рисовать на доске эскиз ложи. Время от времени прикладываем металл,
чтобы получить необходимые очертания. Изрядно попотев и исчёркав доску, мы
получили на ней эскиз ложи. Для того, чтобы выпилить его по контору, воспользуемся
электролобзиком или ножовкой по дереву. Выпиливая ложу, нам придётся сделать
несколько ключевых отверстий под пилку лобзика. Наполняя мастерскую шумом и
опилками, мы сделали наконец-таки последний пил и отделили нечто от основной
доски. Или отделили от этого нечто лишнюю древесину. В руках у нас колода
будущей ложи. До ложи осталось немного. Просто надо будет срубить, срезать и
сточить всё лишнее.
Колоду зажимаем в тисках. Между заготовкой и губками вставляем деревянные
прокладки, что бы губки тисков не мяли древесину. Для этих целей может подойти
фанера толщиной 4-5мм. Привели заготовку к необходимой нам толщине. Ножовкой
по металлу, в которую заправлено широкое полотно, делаем спил на прикладе под
затыльник. Я рекомендую использовать ножовку по металлу потому что она при
широком полотне даёт ровный, чистый спил. Ровный спил важен, чтобы при
установке затыльника не было щели между ним и ложей. На спиле отмечаем
отверстия под шурупы-саморезы, крепящие затыльник к прикладу. Согласно разметке
сверлим отверстия под шурупы. В полученные отверстия заворачиваем шурупы,
прикрепляя таким образом затыльник к ложе. После этого надо вырезать внутренние
пазы под спусковой механизм. Выполнить эту операцию можно предварительно
высверлив выборки перовыми свёрлами, а потом плоскими стамесками с киянкой
привести пазы к необходимому нам профилю. Попробовали поставить спусковой
механизм в получившуюся выборку. Что, не встаёт? А если аккуратно подрезать
лишнее?

Пазы под металл уже ест, отверстия под крепёжные винты - просверлены. Думаю, что
просверлены ровно. Далее берём в руки рашпиль и начинаем обрабатывать им
заготовку. Можно это выполнить и ножом. У кого как лучше получится или кому как
больше нравится. Прошло немного времени, а у нас на руках грубое подобие ложи.
Это подобие надо подготовить к морению или тонированию, с последующей
пропиткой. А вот для этого переходим к последнему пункту наших мучений.

Завершающий этап: шлифовка, тонирование, пропитка.

Для этого этапа понадобятся шкурки, морилка, натуральный воск или


воскосодержащее вещество для ухода за деревом. Шкурки подойдут следующих
номеров: 100,200,300,400,600. Разумеется, необязательно точное повторение номеров.

Достаточно, чтобы ваши номера были в районе названных. Ещё понадобится


войлочный валик и брусок. Валик пригодится при шлифовке кривых поверхностей,
закруглённых пазов и т.п., а брусок - для ровных, прямых поверхностей. При
шлифовке желательно водить шкуркой вдоль волокон, а не поперёк. Иначе на ложе
останутся царапины. При шлифовке надо переходить от меньшего номера шкурки к
большему. То есть более грубой к более мелкой.
После каждой проходки чуть влажной тряпкой протираем ложу. При высыхании
заусенцы поднимутся и будут срезаны во время следующей проходки. Таким образом,
можно добиться очень гладкой и блестящей поверхности ложи. После окончания
шлифовки переходим к морению ложи. Для морения можно воспользоваться
следующими видами морилок: водной, спиртовой и неводной, в состав которой входят
синтетические смолы. Сам я предпочитаю неводную, так как она при использовании
не вызывает набухания древесины и является, одновременно, пропиткой,
защищающей древесину от влаги. Прежде чем наносит ту или иную морилку,
посмотрите как она ложится на древесину. Воспользуйтесь каким-нибудь чурачком от
вашей доски, из которой вы вырезали ложу. Для нанесения морилки подойдёт ватный
тампон. Если при нанесении неводной морилки образовались подтёки - не
расстраивайтесь. Тампоном, смоченным уайт-спиритом убираем всю не впитавшуюся
морилку. При нормальном освещении видны все оставшиеся подтёки. Когда все они
убраны, попытаемся пропитать ложу воском. Конечно, можно пропитать ложу
льняным маслом. Но при этом не стоит забывать, что оно сохнет ох как долго (месяц -
другой). А ещё можно покрыть ложу каким - ни будь лаком для дерева.

Будет блестяще и красиво, но только до первых царапин. После них ложа примет
неряшливый вид и восстановить её можно будет, только сняв весь лак и покрыв ложу
заново. Воск же сохнет очень быстро и царапины на ложе с восковой пропиткой не
видны так хорошо как на лакированном дереве. Воск равномерно наносим тампоном
или салфеткой по всей ложе. Наносим, до тех пор, пока на ложе не образуется видимая
матовая плёнка. Даём ложе посохнуть около 30 минут, а после берём кусочек фетра
или шерстяной ткани и начинаем нежно полировать нашу ложу до появления
характерного блеска. А блестеть она будет тем лучше, чем старательнее отшлифована
ложа шкурками.
Лук и плечи
Для изготовления плечей (лука) вам необходимо определиться с доступным
материалом и формой вашего будущего изделия.

Классификация луков по виду и форме изготовления:

Прямой лук. Когда появился первый лук, определить невозможно даже


приблизительно, однако достоверно известно, что прямой лук в начале своей
эволюции представлял собой деревянную палку, согнутую в дугу, концы которой
стягивались тетивой. Сила боя из такого лука зависела от его величины и прочности
центральной части. Несмотря на простоту своей конструкции, прямой лук и по сей
день используется, как самый простой и классический вариант.

Современные прямые луки, разумеется, отличаются от своих предков. Сейчас редко


используются целиковые пластины для изготовления лука, чаще всего мастера
склеивают луки из разных слоев и сортов древесины различной плотности и размера.
Тонкий подбор натуральных и искусственных материалов, и точный расчет упругости
лука в различных его частях обеспечивает надежность и относительно высокую
энергетику.

Говоря о недостатках прямого лука, стоит упомянуть его большие габариты и массу,
малую энергетику и долговечность.

Рекурсивный лук. Будучи самым популярным среди профессионалов, рекурсивный


лук надолго занял свои позиции в большом спорте. В чем его особенности?
Рекурсивный лук характерен изгибом своих плеч. Эта, так называемая, рекурсивность
придает плечам лука большую энергетику при меньшем размере. В сравнении с
прямым луком, плечи рекурсивного лука при натяжении тетивы изгибаются в
направлении, противоположном их естественному изгибу, и во время разгибания
совершают не одно, а два движения, значительно ускоряя процесс выстрела. При этом
скорость разгибания плеч нарастает во время выстрела и стреле передается больше
энергии. Стрельба из рекурсивного лука имеет свои преимущества и недостатки.
Самое главное в том, что стрельба из рекурсивного лука дает меньшее рассеивание по
высоте, потому что большая скорость стрел способствует более точной стрельбе.
Большая скорость дает преимущество и на охоте, обеспечивая большую убойность.
Поэтому рекурсивные луки очень популярны не только среди спортсменов, но и среди
охотников.

Лук-компаунд, блочный лук – это произведение высоких технологий умноженных


на сверхсовременные материалы. Компаунд – это самый эффективный и самый
компактный лук. Основной особенностью его конструкции является система
эксцентричных блоков, расположенных на концах плеч. Эта система обеспечивает
увеличенную мощность в сочетании с комфортом и малыми габаритами. Как работают
эксцентрики действительно очень сложно описать, да это и не принципиально, важно
то, что они выполняют две важнейшие функции: облегчают взведение тетивы и
ускоряют ее разгон во время выстрела. Мощность блочных луков намного
превосходит мощность и прямых, и рекурсивных луков. Обладая такой длинной
кинетической энергией, стрела способна прицельно поразить цель на очень длинные
дистанции. Недостатков у блочника практически нет, если не считать проблемы с
подбором стрел (блочные луки, зачастую обладая огромной мощью, очень
требовательны к стрелам), сложности изготовления и стоимостью таких луков.

Материал для изготовления лука (плечей):

• Плечи от спортивных луков


• Текстолит, стеклотекстолит
• Автомобильная рессора
• Алюминий, титан, дюралюминий, сталь
• Стеклопластик, углепластик, композитные материалы

Рассмотрим использование некоторых материалов более подробно:

Лук из плечей от спортивных луков

В секциях спортивной стрельбы из лука старые, списанные плечи распиливаются на


несколько частей или сжигаются. Но это не значит, что их нельзя купить или достать
другим способом. Лук, сделанный таким образом, будет долговечным, простым и
надежным. Единственный его недостаток - слабая сила натяжения (17-20 кг), что
ограничит дальность прямого выстрела. И еще размах плечей будет достаточно велик.
Использование данного материала требует изготовления колодки, с помощью которой
плечи будут соединяться между собой и крепится к ложе.

Стеклотекстолит

Стеклотекстолит как материал для плечей подходит для создания слабых (до 20 кг)
плечей. Из-за его доступности и дешевизны - это первейший материал для
конструирования игровых и ролевых арбалетов. При умеренной нагрузке и бережном
обращении плечи из этого материала работают достаточно долго. Для изготовления
плечей подходит материал толщиной 6-10 мм. Стеклотекстолит, по сути дела, это -
пропитанная смолой ткань, в которой волокна во-первых, скручены в нити, во-вторых,
не параллельны (рядом лежащие нити хуже сцепляются друг с другом) и наконец, в
третьих, волокно в ткани не натянуто.

Арбалетный лук из рессоры

Мне кажется, что при самостоятельном изготовлении арбалета не стоит столь


пессимистично смотреть на изготовление лука или плеч для арбалета из подручных
материалов. Так, сталь рессоры от автомобиля обладает неплохими характеристиками,
тем более, что ряд известных производителей арбалетов до сих пор изготавливают
арбалеты со стальным луком. Изготовление арбалетного лука или плеч из
автомобильной рессоры может идти двумя путями:

1. Холодная обработка
2. Термообработка
Первый путь наиболее прост. Рессора обрабатывается на точиле с приданием формы
лука путем гибки. Его недостаток в накоплении внутрикристалических напряжений
стали, что снижает эксплуатационные характеристики и долговечность лука.

Если после холодной гибки применить термообработку для конкретной марки стали,
можно снять возникшие внутрикристалические напряжения. Для проведения
термообработки желательно воспользоватся услугами хорошего термиста или если
имеется доступ к электропечи воспользоватся литературой по термообработке
конкретных марок стали и провести ее самому.

Стеклопластик, углепластик, композитные материалы

Очень хорошо себя зарекомендовали плечи из композитных материалов, которые


представляет собой многослойную структуру из стекловолокна и карбона.
Стекловолокнистая структура плеч придает им высокую энергоемкость, а углепластик
- армирующие свойства. Большим преимуществом плеч из этого материала является
их «неутомляемость» - плечи сохранят стабильность своих характеристик даже после
нескольких тысяч выстрелов. Качественные плечи сочетают в себе упругость, вязкость
и прочность, что позволяет им работать в самом широком диапазоне температур и
нагрузок.

На своих концах арбалетные плечи имеют так называемые «законцовки» - посадочные


места для тетивы.
Чертеж плеч стеклопластикового лука с натяжением порядка 40 кг
Блочный лук
Блочный лук. Чем отличается он от классических луков? Как минимум вдвое, а то и
втрое большей сообщаемой скоростью полета стрелы. Блочный лук всегда мощнее и
всегда быстрее классического или рекурсивного лука (при одинаковой силе натяжения
тетивы и материале изготовления плеч).

Разница состоит в том, что «компаунды» - блочные луки работают не только силой
упругих элементов - плеч.

Выстрел из классического лука происходит за счет распрямления плеч, которые


сгибаются при натягивании тетивы. Именно плечи отвечают за силу и скорость полета
стрелы обычного лука.

В блочнике все не совсем так. Плечи блочный лук имеет тоже, иначе он и луком-то не
был. Силу выстрела они обеспечивают так же, как и на его предшественнике –
рекурсивном луке. А вот начальной скоростью стрелы заведуют в основном
расположенные на верхних оконечностях плеч специальные блоки – эксцентрики,
связанные между собой системой тросов для синхронной работы. Эта система блоков
и тросов позволяет разогнать тетиву (и соответственно, стрелу) до больших скоростей.
Система блоков по сути - система рычагов, благодаря которой за счет уменьшения
передаваемого на тетиву усилия мы увеличиваем скорость ее движения. В самом
конце хода натягиваемой тетивы блоки обеспечивают момент существенного
уменьшение усилия, необходимого для их удержания.

К минусам "компаунда" (логично вытекающим из вышеперечисленных преимуществ)


можно отнести следующее:

• сложность и громоздкость конструкции, ее больший (по сравнению с


рекурсивным луком) вес
• в полтора-два раза более длинный ход тетивы (и, соответственно более длинное
ложе)
• более жесткие требования к точности и надежности изготавливаемых деталей
Самодельные конструкции

Закрепить тетиву на луке можно различными способами. Один из них - использовать


блоки. Блок состоит из подшипника(4), на который надето кольцо(5) с проточенным в
нем канавкой для тетивы. Подшипник свободно вращается вокруг оси(3),
закрепленной на конце плеча. На ось также надеты отрезки металла(2), к которым
крепится тетива(1). Хорошо себя зарекомендовала упрощенная схема без подшипника.

Схема намотки тетивы

Конец тетивы закрепляется вокруг одной из осей, далее тетива идет по канавке
противоположного кольца, укладывается в него, возвращается к исходной оси,
обкручивается по канавке кольца и окончательно закрепляется на противоположной
оси.
В чем же польза такой конструкции? Во-первых, два блока и удлиненная в 3 раза
тетива дает выигрыш в силе. Натянуть подобный лук в несколько раз легче. Во-
вторых, после спуска курка тетива будет скользить по поверхности ложа в 1,5 - 2 раза
быстрее (точно не считал, не знаю как). Это значит, что и начальная скорость полета
стрелы возрастет во столько же раз. Выводы делайте сами. При конструировании
основная сложность заключается в том, как прикрепить блоки к концам лука.

Еще один вариант конструкции блочного лука изображен на нижеприведенной


картинке.

Особенностей у него 2:

• 1) Количество блоков увеличено до 4-х


• 2) Тетива обкручивается дважды вокруг каждого плеча

Данная система в идеальных условиях дает 4-х кратный выигрыш в скорости


распрямления тетивы (но это теоретически так, в реальной модели, скорее всего
выигрыш намного меньше, часть энергии теряется на разгон массивных плечей,
блоков и системы тросов).
Лук для арбалета из пружинной проволоки
Современные технологии предоставляют широкий выбор материалов для
изготовления луков. Здесь различные сплавы из стали, алюминия и титана, а также
композитные материалы из стекло- и углепластиков. Но для многих любителей
мастерить, чаще всего, вышеперечисленные материалы малодоступны, и поэтому
приходится приспосабливать для этих целей автомобильные рессоры, лыжи, текстолит
или просто дерево.

Автор данной статьи предлагает вашему вниманию арбалетный лук изготовленный


из пружинной проволоки марки 65Г или 60С2.

Лук состоит из двух плечей сделанных из пружинной проволоки, которые


устанавливаются в кронштейне, и зацепов на концах плечей.

Крепятся они с помощью стопорных винтов, которые надежно фиксируют их в


гнездах.
Это вид спереди, на котором хорошо видно как устанавливаются плечи в гнездах
кронштейна.

А здесь показана оконечность плеча лука, где крюк для крепления тетивы служит
одновременно серьгой, скрепляющей конструкцию с помощью стопорного винта.
Это вид оконечности плеча с другой стороны.

На этом рисунке показан элемент плеча, на конструкции которого следует


остановиться подробнее:

Во-первых: - плечо лука имеет довольно необычную форму, но автор считает такую
форму лука наиболее оптимальной, так как благодаря компенсаторному загибу более
равномерно распределяется нагрузка на все плечо и сам лук в процессе работы не
садится (установлено опытным путем), а также крепление элементов в гнездах
кронштейна за счет подобной формы намного надежнее любых других соединений.

Во-вторых: - особое внимание следует обратить на качество исполнения выемок,


расположенных около обоих концов элемента, так как от этого будет зависеть
качество сборки всего лука.
А здесь показана схема сборки оконечности плеча, которая производится в такой
последовательности:

1.Серьга-зацеп собирается с элементами плеча, причем поверхность радиусных


выемок должна быть совмещена с поверхностью отверстия серьги.

2. Стопорный винт вставляется в отверстие серьги и заворачивается в резьбовое


отверстие соосное с ним. За счет контакта поверхностей отверстия, выемки и
стопорного винта и осуществляется надежное соединение всех деталей.

(К сожалению автор не смог графически показать резьбу; она должна быть на


более тонком конце стопорного винта.)

Ниже приведены рисунки приспособлений, которые помогут вам сделать


качественный лук.
Для правильного выполнения выемок нужно изготовить кондуктор, который показан
на предыдущем рисунке.

Он представляет из себя стальную призму, в которой сверлятся два параллельных


отверстия, в которые потом будет вставляться проволока или пруток. Строго
перпендикулярно и на одинаковом расстоянии от осей этих отверстий сверлится
сквозное отверстие диаметром, который равен диаметру стопорного винта. Чтобы
заготовки при сверлении надежно держались в гнездах, с обоих торцов призмы
сверлятся отверстия и нарезается резьба, через которые винтами крепятся заготовки.
При помощи этого приспособления делается компенсаторный загиб. Заготовки с
предварительно сделанными выемками попарно вставляются в отверстия
соответствующие диаметру загибаемого прутка и через отверстие соответствующее
радиусам выемок фиксируются в приспособлении штифтом. Затем место загиба
разогревается автогенной горелкой и огибается по рельефу оправки. Конечно,
сделать оправку такой, как она изображена на рисунке довольно сложно, и поэтому
лучше изготовить ее сборной. Затем следует загнуть оставшуюся часть плеча
примерно так, как показано на рисунке элемента плеча. Для того чтобы плечи были
одинаковыми желательно сделать шаблон и производить эту операцию по нему. Когда
плечо будет загнуто, нужно выровнять в одинаковый размер окончания элементов и
при помощи кондуктора обработать выемки.

После того как элементы лука загнуты и подогнаны к сопрягаемым деталям их


следует закалить до твердости 42-44 HRC.

К вышеизложенному хотелось бы добавить, что автор пришел к подобному


решению в результате ряда экспериментов с некоторыми материалами и лук из
пружинной проволоки показал себя с наилучшей стороны. Довольно легкий,
компактный, простой в изготовлении, надежный, делается из доступного материала –
вот основные достоинства такого лука. Даже в случае поломки одного из элементов
второй элемент плеча не даст разлететься обломкам, так как они жестко связаны
между собой. И еще одно хорошее качество – не боится холостых выстрелов. Я
сделал никак не менее 1000 холостых выстрелов (для проверки надежности
конструкции) и не заметил каких либо деформаций или повреждений. Что касается
мощности лука – то она зависит только от диаметра проволоки (прутка).
Металлический монолук для арбалета
Способы прикрепления тетивы:

1. при помощи колесиков;


2. надевая ее на "трезубцы";
По середине детали имеется сглаженный отрезок длной 100 мм для крепления к ложе.
Для сопротивления ржавлению на металлическую поверхность может наноситься
воск. Подобные луки могут покрываться никелем

Тетива для лука


Материал - Dacron, Streamline, Fast-flight
Колодка
Колодка - это деталь, которая соединяет плечи с ложем арбалета. Данной детали
может и не быть в вашем арбалете. Например, в средневековье вообще лук
приматывали или привязывали к арбалету.

В современных моделях колодка изготавливается из стали или алюминиевых сплавов


(для облегчения конструкции). Колодка (или крестовина) отливается или же
фрезеруется. Можно изготовить ее и из дерева. Ее наличие позволяет легко разбирать
и транспортировать арбалет, иметь одно ложе и несколько сменных плечей различной
силы натяжения к нему.

Самодельные конструкции

В качестве основы - Т-образная металлическая деталь, к ложе она крепится за "ногу", а


к поперечной перекладине с помощью обвязки присоединяется лук (подходит для
маломощных арбалетов). Являясь полужестким креплением, препятствует
разбалтыванию конструкции.

П-образная деталь, охватывая ложу с двух сторон - дает жесткое и достаточно


надежное крепление. К ней, посередине короткой стороны, в одной точке крепится
лук. Несмотря на жесткость конструкции ситуацию несколько сглаживает
единственная точка крепления лука, в связи с чем нет нагрузки на изгиб в самом
креплении - отлично уживается со стальным луком.

Если лук состоит из плечей, то при усилии порядка 40 кг для крепления каждого плеча
хватает винта М10 с учетом того, что плечи расположены в пазах крепления для
предотвращения вертикальных колебаний. В некоторых арбалетах для этой цели
применяется по два винта М6.
Предлагаю вашему вниманию чертежи колодки для арбалета с силой натяжения в 30-
35 кг. Детали вырезаются из листового железа и свариваются вместе, к колодке также
крепится стремя. К ложе колодка привинчивается 4-мя болтами М6, плечи к колодке -
2-мя болтами М6 каждое. Для арбалета с более сильным натяжением следует брать
более толстое листовое железо.
Тетива
Тетива во время выстрела получает значительное давление на растяжение и разрыв
поэтому одним из условий, предъявляемых к ней, является ее способность
выдерживать большое количество выстрелов, т.е. обладать долговечностью,
"живучестью". Кроме того, тетива должна быть легкой и малорастяжимой.

Для изготовления тетивы применяются нити: лавсан, дакрон, кевлар, дейнема, СВМ,
фастфлайт и другие нити синтетического волокна.

При этом необходимо иметь несложное приспособление.

Как видно из рисунка, оно состоит из деревянной планки, в которой с одной стороны
имеется прорезь и передвигающийся стержень с резьбой, позволяющий устанавливать
и закреплять его в различных местах, с другого конца планки на оси находится V-
образная деталь из фанеры или дерева толщиной около 10 мм. На концах детали
постоянно закреплены два стержня. V-образная деталь закрепляется в двух
положениях. Первое положение показано на рисунке, во втором положении два
стержня находятся на одной линии с подвижным стержнем.

В случае отсутствия такого или подобного приспособления обмотку тетивы можно


производить между двумя гвоздями, вбитыми на необходимом расстоянии по длине
тетивы. Обмотка нити производится круговым движением руки с равномерным
натягиванием нити. Количество нитей зависит от силы лука

После того, как тетива намотана, производится предохранительная обмотка петель и


ее середины.

Предохранительная обмотка производится крученой шелковой нитью капроновой,


нейлоновой, хлопчатобумажной катушечной ниткой. При изготовлении тетивы из
нитей кевлар необходимо усиливать петлю, либо делая дополнительную прокладку из
нитей и вплетая их в тетиву, либо увеличивая вдвое количество их в петле. После
обмотки середины петли V-образная пластина поворачивается в первоначальное
положение и делается обмотка конца тетивы.
Таким образом обматывается и вторая петля. При этом необходимо точно сохранять
середину обмотки. Тетива, надетая на лук, не должна иметь провисающих нитей,
наличие их говорит о некачественном изготовлении тетивы. Как правило, это
случается, если обмотки производятся не с одинаковым натяжением.

Предохранительная обмотка на середине тетивы делается в момент, когда она надета


на лук. Предохранительная обмотка должна производиться не слишком туго: это
значительно удлиняет срок службы тетивы.

Для предохранения тетивы от влаги ее слегка натирают пчелиным воском. Втирать


воск следует осторожно, чтобы нити тетивы при этом не порвались и не
деформировались. Необходимо помнить, что смазка увеличивает вес тетивы и
приводит к уменьшению скорости полета стрелы, поэтому смазывать ее надо
небольшим количеством воска.

Нити, из которых изготовляется тетива, при условии, создаваемом работой плеч,


удлиняются (из лавсана или дакрона на 2-3% из кевлара на 0,8%). В связи с этим при
изготовлении тетивы из кевлара рекомендуется делать ее немного длиннее, чем из
лавсана и дакрона.

Практика стрельбы предполагает замену тетив через 5000-10000 выстрелов. Тетивы из


кевлара служат значительно меньше и выдерживают около 2000-5000 выстрелов.

Подкручивая тетиву, можно изменять ее размеры до тех пор, пока кучность стрельбы
не станет удовлетворительной. Максимальное число оборотов для изменения длины
тетивы - 30. Если требуется большее число оборотов, то значит, тетива слишком
длинная и следует сделать новую.
Тетива из металлического троса

Трос толщиной 1.5 - 2.5 мм годится для изготовления арбалетной тетивы. Но он


обладает рядом особенностей, которые надо учитывать. В общем случае, тетива из
синтетических нитей более предрочтительна.

Особенности использования металлического троса:

• Конструктивно трос предназначен для статических нагузок. При динамических


нагрузках он разрушается значительно быстрее.
• Со временем трос будет растягиваться и, соответственно, тетива ослабевать
• Масса тетивы из троса значительно превышает массу такой же тетивы из
синтетических материалов. Это косвенно влияет на скорость полета стрелы, так
как плечам требуется больше энергии для разгона массивного троса.
• При перетирании, избыточных напряжениях трос, как правило, рвется в местах
перегибов, завязанных узлов, креплений
Получить петли на концах троса можно путем завязывания его обыкновенной дубовой
петлей. Пайка, как способ соединения концов троса, менее надежн в эксплуатации.
Неплохо себя зарекомендовало расклепывание концов троса в медной или латунной
трубочке.
Спусковой механизм
Чертежи спусковых механизмов разделены на 5 категорий:

• Простые механизмы начального уровня


• Современные - средней сложности
• Современные - профессиональные
• Старинные - орех
• Старинные - китайский механизм

Замки, или спусковые устройства современных арбалетов изготавливаются с помощью


прецизионного оборудования из высокопрочного металла – чаще всего это оружейная
сталь. Такие замки способны выдержать огромные нагрузки и практически не
поддаются износу. Сами конструкции замков у разных производителей отличаются –
от простых, элементарных, схожих по своему устройству со средневековыми замками
типа «орех», до сложных спортивных, с регулируемым усилием спуска. На дорогих
матчевых арбалетах часто используются замки с электронным спуском, которые
срабатывают от легкого прикосновения пальца.

При самостоятельном изготовлении данная составляющая арбалета наиболее


требовательна к точности изготовления деталей. В противном случае возможны
самопроизвольные спуски тетивы, преждевременный износ деталей и частые поломки.
Удовольствия это не прибавляет. Не надо гнаться за сложными конструкциями, лучше
сделайте проще, но надежнее. Чем больше количество деталей, тем быстрее будет
происходить их естественный износ и разбалтывание.

При проектированни спускового механизма следует обратить внимание на следующие


моменты:

• Простота и удобство конструкции


• Долговечность и износоустойчивость деталей
• Недопущение самопроизвольных выстрелов, срывов тетивы
• Возможность надежно закреплять механиз в ложе арбалета
• Присутствие в конструкции планки для крепления прицельных приспособлений,
пружины-держателя стрелы
• Хвостовик стрелы должен иметь возможность касаться тетивы (в противном
случае, при силе натяжения тетивы более 20 кг, возможно ухудшение кучности
стрельбы и разрушение хвостовика стрелы при выстреле)
• Наличие предохранителя (еще лучше - самовзводящегося предохранителя)
Простые механизмы начального уровня
Штырьевой механизм

Закрепленный на оси рычаг толкает штырьком снизу тетиву, заставляя срываться с


держащих ее уступов. Минимум деталей, все возможно изготовить из дерева. Данный
механизм встраивался в самострелы на Руси начиная с 8-9 века. Идеально подходит
для исторических арбалетов с малой силой натяжения дуги.

А на этой фотографии - реконструкция подобного механизма (увеличенная


фотография открывается в новом окне). Только рычаг расположен сверху, а
штырек вообще отсутствует.

Еще несколько вариаций на тему


В Западной Европе спусковые механизмы впервые стали применяться в катапультах.
В этих механизмах при отпускании тетивы зуб не опускался, а поднимался. Чертеж
такого механизма приведен внизу.

СПУСКОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ арбалетов имели различную конструкцию. В Китае


2000 лет назад использовался механизм (a) с зубом для зацепления тетивы, который
крепился на той же оси, что и спусковой крючок. Изогнутый промежуточный рычаг
соединял обе детали, за счет чего спуск производился легким и коротким нажатием.
Справа показано направление движения тетивы при спуске. На Западе спусковые
механизмы впервые стали применяться в катапультах (b). В этих механизмах при
отпускании тетивы зуб не опускался, а поднимался. В средневековой Европе самым
распространенным был механизм со спусковым колесиком (c); его положение
фиксировалось простым спусковым рычагом, который зацеплял за выемку внизу
колесика. При нажатии на такой рычаг арбалет мог смещаться с прицельного
положения. Со временем во всех конструкциях спусковых механизмов стал
использоваться промежуточный рычаг, облегчавший спуск.
Современные - средней сложности
По большому счету, все нижеприведенные механизмы являются вариацией одного и
того же, только с небольшими различиями.

Механизм №1
Механизм №2

Механизм №3
Механизм №4 (размеры даны в дюймах)

Вариант №1
Вариант №2
Современные - профессиональные
Механизм №1

Вариант №1

Вариант №2
Фотографии отдельных частей

Механизм №2
Механизм №3

Механизм №4
Старинные механизмы - орех
В средневековой Европе самым распространенным был механизм со спусковым
колесиком (орехом); его положение фиксировалось простым спусковым рычагом,
который зацеплял за выемку внизу колесика. При нажатии на такой рычаг арбалет мог
смещаться с прицельного положения. Со временем во всех конструкциях спусковых
механизмов стал использоваться промежуточный рычаг, облегчавший спуск.

За многие столетия конструкция спускового механизма арбалета многократно


совершенствовалась и улучшалась, но его принцип действия оставался неизменным.
Чаще всего он был устроен так: в специальном вырезе на ложе, выполненном на
расстоянии, соответствующем длине отхода тетивы, размещалась толстая костяная (в
некоторых случаях, на более поздних экземплярах, - металлическая) шайба, свободно
совершавшая вращательные движения вокруг своей поперечной оси. Эта шайба,
называвшаяся «орехом», снабжалась в своей верхней части зацепом для тетивы с
вырезом для пятки стрелы, а в нижней - зарубкой для фиксирования шайбы спусковым
рычагом. Чтобы орех не смещался относительно ложи, его либо утапливали так, что
он выступал над поверхностью ложи менее чем наполовину, поэтому мог совершать
лишь вращательные движения, либо фиксировали с помощью проходящей сквозь него
и ложу оси. Второй способ крепления ореха применялся издавна, вышеупомянутый
орех VII-VIII вв. уже имеет продольный канал для прохождения оси. Сама ось могла
представлять собой либо металлический стержень (на более поздних образцах), либо
прочный шнур из жил, проходивший сквозь орех и огибавший ложу снаружи.
Выстрел производился путем нажатия на спуск, который представлял собой
двуплечный рычаг, свободно поворачивающийся на оси. Когда арбалет взводился,
короткое плечо рычага упиралось в зарубку на орехе, не давая ему возможности
провернуться под действием натянутой тетивы. При нажатии на длинное плечо орех
освобождался, под действием натяжения тетивы моментально поворачивался вокруг
оси, при этом фиксирующий выступ опускался, тетива высвобождалась и выбрасывала
стрелу. После пуска стрелы арбалетчик устанавливал орех в исходное положение,
надавливая на спусковой рычаг, пока его выступ вновь не заскакивал в зарубку на
орехе. В дальнейшем для предотвращения самопроизвольного спуска механизм
оснастили предохранительным стержнем, который удерживал спусковой рычаг от
поворота. Перед выстрелом предохранитель откидывали в сторону. В XVI в.
спусковые механизмы арбалетов снабдили также промежуточным спусковым
рычагом, благодаря которому пуск стрелы осуществлялся более плавно, что намного
увеличивало меткость.

Схема ореха для арбалета с пистолетной рукоятью и малой силой натяжения тетивы.
Старинные - китайский механизм
В Китае 2000 лет назад использовался механизм с зубом для зацепления тетивы,
который крепился на той же оси, что и спусковой крючок. Изогнутый промежуточный
рычаг соединял обе детали, за счет чего спуск производился легким и коротким
нажатием. Справа показано направление движения тетивы при спуске.

Нижеприведенные рисунки и чертежи служат для уточнения и детализации


конструкции.
Прицельные приспособления
Можно обойтись и без них. Прицеливаться и стрелять интуитивно, позволить рукам и
телу самому выбирать положение арбалета в пространстве при выстреле, и точно
поражать мишень.

Если вы все же решили устанавливать (или изготавливать их самостоятельно)


прицельные приспособления, то знайте, что важнейним свойством является
возможность установки их на различные дальности стрельбы, а также сохранение
постоянства сделанных установок в процессе стрельбы и при транспортировке
оружия. Качественный прицел, с учетом всех вышеперечисленных требований,
сделать сложно, его проще купить.

Можно использовать любой стандартный прицел: механический, оптический,


коллиматорный, диоптрический или лазерный целеуказатель. На многих современных
арбалетах присутствует крепление типа "ласточкин хвост" и на него можно установить
все, что нужно.

Механический прицел

Механические прицельные приспособления включают мушку и прицел. Прицел


обычно представляет собой целик (т.н. открытый прицел) или диоптр. Целик - это
пластина сложной формы с прорезью, а диоптр - проволочное кольцо или круглое
отверстие в пластине. Целик также не должен создавать блики в сторону глаза
стрелка, а грани прорези целика должны быть вертикальны и параллельны мушке.
Вертикальные поправки осуществляются целиком, укрепленным возле спускового
механизма, а горизонтальные - мушкой, укрепленной на кронштейне колодки. Мушка
может быть открытой или закрытой, заключенной в кольцо или полукольцо.

На арбалете, как правило, устанавливается несколько мушек (смотри рисунок справа).


Это связано с отличной от огнестрельного оружия траектории полета стрелы.
Траектория полета стрелы арбалета достаточно высока, поэтому целик должен быть
установлен значительно выше мушки. Угол превышения прицельной линии зависит от
веса стрелы, силы натяжения тетивы, дистанции стрельбы и т. д.
Примеры диоптрических прицелов

Оптический прицел

Особенностью зрения является то, что человек не может одновременно видеть


одинаково резко разноудаленные предметы, расположенные на одной линии.
Прицеливание с помощью открытого прицела весьма утомительно для стрелка, и как
результат на оружии стали применяться оптические прицелы.

Оптический прицел представляет собой зрительную трубу, предназначенную для


наблюдения удаленных предметов. Корпус трубы обычно изготавливается из стали
или алюминиевых сплавов. Внутри трубы расположена оптическая система,
состоящая из нескольких линз, оптические оси которых находятся на одной прямой
линии. Объектив, обращенный в сторону цели, строит в своей фокальной плоскости
изображение цели. Это изображение получается перевернутым вокруг горизонтальной
и вертикальной оси, поэтому в состав оптического прицела входит оборачивающая
система, возвращающая изображение к нормальному виду.

В простейшем случае прицельная марка представляет собой рамку с натянутыми на


ней крестообразно двумя тонкими проволочками. Вместо рамки все чаще применяют
стеклянную пластину в вытравленными на ней изображениями шкал, перекрестий и
дополнительных значков. Рамка может независимо перемещаться как в
горизонтальной так и в вертикальной плоскости. Для перемещения рамки служат так
называемые маховички вертикальных и боковых поправок, выведенные на
поверхность трубки прицела и соединенные с рамкой винтами.

На арбалет устанавливается специальная или любая доступная оптика (с охотничьего,


военного, спортивного оружия).

Лазерный целеуказатель

Тип прицела, ставший популярным в основном благодаря голливудским


кинобоевикам. Представляет собой источник лазерного излучения, закрепленный
параллельно стволу оружия. На цели высвечивается красная точка, куда по идее и
должен попасть снаряд. Прививает противоестественные навыки прицеливания -
вместо собственно прицеливания стрелок вытягивает шею и пытается разглядеть
крохотную точку на цели. Хотя самого луча не видно, включенный прицел со стороны
излучателя в темное время суток заметен с большого расстояния. Наиболее
целесообразно их использование в тренировках стрельбы навскидку.

Возможна установка на арбалет лазерной указки (они продаются на рынке, в


переходах метро по цене 2-3 $ за штуку). Указка представляет собой цилиндр длиной
5 см и диаметром 1 см. Красная точка указки видна ночью на расстоянии 2 - 3 км,
днем, на темном фоне, - 150-200 м. Комплекта из 3-х батареек хватает на 3-4 часа
непрерывной работы.

Прицельные приспособления

Наводка оружия осуществляется с помощью прицельных приспособлений. При этом


происходит приведение канала ствола в такое положение при котором траектория
полета пули будет проходить через цель. Пуля движется по баллистической
траектории - плавной кривой близкой к параболе. Поэтому для попадания в цель
необходимо выдерживать определенный угол между линией прицеливания и каналом
ствола, называемый углом прицеливания. Прицельные приспособления должны
обеспечивать визирование цели и придание стволу необходимого угла возвышения.
Прицельные приспособления можно разделить на механические и оптические.

Механический прицел
Механические прицельные приспособления включают мушку и прицел. Мушка
располагается на стволе, а прицел - в казенной части оружия. Мушка может быть
открытой или закрытой, заключенной в кольцо или полукольцо. Кольцо защищает
мушку от повреждений и, затеняя ее, улучшает различимость мушки при
прицеливании. Форма и цвет самой мушки может быть довольно разнообразны, но
главным требованием является вертикальность и отсутствие бликования в сторону
прицела. Прицел обычно представляет собой целик (т.н. открытый прицел) или
диоптр. Целик - это пластина сложной формы с прорезью, а диоптр - проволочное
кольцо или круглое отверстие в пластине. Целик также не должен создавать блики в
сторону глаза стрелка, а грани прорези целика должны быть вертикальны и
параллельны мушке.

Диопрт

Важным свойством прицельных приспособлений является возможность их установки


на различные дальности стрельбы, а также сохранение постоянства сделанных
установок в процессе стрельбы и при транспортировке оружия. На точность
прицеливания влияет расстояние между мушкой и прицелом, толщина мушки и
прорези целика, форма прорези, возможность регулировки ширины прорези, высоты
мушки и целика, коррекция положения мушки и/или целика в горизонтальной
плоскости. Кроме того, прицельные приспособления не должны сильно выступать за
габариты оружия, что особенно важно для кобурного оружия.

Из спортивного оружия пришли целики регулируемые по высоте и горизонту с


помощью обычных или микрометрических винтов. Конструкция с обычными винтами
позволяет достаточно грубо регулировать положение целика в ту или иную сторону и
обычно применяется только при пристрелке оружия. Конструкция с
микрометрическими винтами изготовлена более тщательно, поэтому поворот винта на
некоторый угол (винты снабжены измерительной шкалой) приводит к смещению
точки попадания на определенной дистанции на известное расстояние. Такие прицелы
позволяют гораздо быстрее и точнее пристреливать оружие и, кроме того, позволяют
вводить поправки прямо во время стрельбы.
Секторные переменные прицелы получили наибольшее распространение. В них целик
располагается на конце планки, шарнирно связанной с основанием прицела. При
установке прицела планка описывает в пространстве некий сектор - отсюда и
название.
Форма мушки в поперечном сечении и форма прорези целика бывает различной.
Наиболее распространены прямоугольные в сечении мушки и прямоугольные или со
скругленным дном прорези целика. Ширину мушки и целика обычно выбирают из
соотношения 1:1.5, 1:2, 1:3. Чем короче расстояние между мушкой и целиком, тем уже
должны быть мушка и прорезь целика. Однако в условиях плохой освещенности
широкие мушка и прорезь более удобны. Некоторые модели пневматических винтовок
и пистолетов имеют целики с переменной шириной прорези.

Для облегчения прицеливания при плохой освещенности на мушку и по обеим


сторонам прорези целика наносят белой или флуоресцентной краской точки. Вместо
точек краски иногда используют тритиевые вставки - колбочки с самосветящимся
веществом.
Точность и скорость прицеливания при использовании механического прицела
недостаточно хороши. Ошибка прицеливания вне зависимости от опыта стрелка
может достигать 3-5 угловых минут - примерно 3-7 см на дистанции 50 метров. Это
объясняется тем, что стрелок должен одновременно резко видеть три объекта,
находящихся на разном расстоянии от глаза (целик, мушку и цель).

Оптический прицел

Особенностью зрения является то, что человек не может одновременно видеть


одинаково резко разноудаленные предметы, расположенные на одной линии. При
наводке с открытым прицелом стрелок видит резко целик, менее резко мушку, а
контуры цели совсем расплывчаты. Если стрелку кажется, что он резко видит целик,
мушку и цель, это значит, что он неосознанно циклически переводит фокус зрения
(аккомодирует глаз) с целика на мушку, с мушки на цель и т.д. На переаккомодацию
глаза обычно затрачивается не менее 0.8-1.5 сек, причем перевод взгляда с цели на
прицельные приспособления происходит быстрее, чем в обратном направлении.
Благодаря постоянным тренировкам и тому, что человек может хранить в памяти
увиденное изображение в течение примерно 0.1-0.2 секунды, можно добиться
хороших результатов при стрельбе с открытым прицелом по неподвижным целям.
Однако такая стрельба весьма утомительна для стрелка и как результат на оружии
стали появляться оптические и коллиматорные прицелы.

Оптический прицел представляет собой зрительную трубу, предназначенную для


наблюдения удаленных предметов. Корпус трубы обычно изготавливается из стали
или алюминиевых сплавов. Высококлассные прицелы имеют герметичную
конструкцию, заполненную инертным газом под небольшим давлением - это
позволяет избежать проникновения влаги и запотевания линз. Внутренние
поверхности труб имеют черное антибликовое покрытие, иногда гофрированную
поверхность или диафрагмы.
Внутри трубы расположена оптическая система, состоящая из нескольких линз,
оптические оси которых находятся на одной прямой линии. Объектив, обращенный в
сторону цели, строит в своей фокальной плоскости изображение цели. Это
изображение получается перевернутым вокруг горизонтальной и вертикальной оси,
поэтому в состав оптического прицела входит оборачивающая система, возвращающая
изображение к нормальному виду. Изображение цели, пройдя через оборачивающую
систему, формируется в фокальной плоскости окуляра. Окуляр, подобно лупе,
позволяет увидеть увеличенное изображение. При вращении оправы окуляра
изображение можно подстроить под особенности зрения стрелка, то есть
скомпенсировать близорукость или дальнозоркость.

Объектив, коллектив, оборачивающая система и окуляр состоят из нескольких линз (в


сумме обычно 9-12) для того, чтобы изображение в прицеле не имело геометрических
и цветовых искажений. Дополнительно применяют многослойное "просветление"
оптики и введение в оптическую систему асферических линз. Качественная оптика
также повышает различимость двух рядом расположенных удаленных или
неконтрастных объектов и называется разрешающей способностью.
В фокальной плоскости объектива помещается прицельная марка (иначе сетка или
визир). Поскольку прицельные нити расположены в плоскости изображения цели,
значит цель и прицельные нити видны одинаково резко и не нужна переаккомодация
глаза. Это является основным, но не единственным, преимуществом оптических
прицелов перед механическими.
Размещение рамки в фокальной плоскости объектива характерно для европейских
оптических прицелов - в американских она находится в фокальной плоскости окуляра.
В простейшем случае прицельная марка представляет собой рамку с натянутыми на
ней крестообразно двумя тонкими проволочками. Вместо рамки все чаще применяют
стеклянную пластину в вытравленными на ней изображениями шкал, перекрестий и
дополнительных значков. Рамка может независимо перемещаться как в
горизонтальной так и в вертикальной плоскости. Для перемещения рамки служат так
называемые маховички вертикальных и боковых поправок, выведенные на
поверхность трубки прицела и соединенные с рамкой винтами.
При пристрелке оружия или при вводе поправок в процессе стрельбы рамка с
прицельной маркой смещается относительно оптической оси прицела, иногда весьма
значительно. Принимая во внимание, что наиболее качественное и яркое изображение
формируется вблизи оптической оси прицела и, к тому же, глаз стрелка всегда
рефлекторно отыскивает центр изображения (здесь - круга), в современных
оптических прицелах стали применять системы с "центрированной маркой". В таких
системах внутри корпуса прицела на шарнирах установлена трубка, в которой
располагаются оптические элементы прицельной марки и оборачивающей системы.
Маховики ввода поправок соединены с внутренней трубкой, поэтому при их вращении
перемещается вся трубка, а не только прицельная марка. Поэтому марка всегда
находится на оптической оси прицела, что позволяет корректировать весьма
значительные погрешности, возникающие при монтаже прицела, или при применении
пуль, обладающих крутой траекторией.
Маховик вертикальных поправок - углов возвышения - располагается сверху
прицельной трубки, а маховик боковых поправок располагается сбоку.
Маховики ввода поправок могут функционировать по-разному, в зависимости от
назначения прицела.
На "охотничьих" прицелах положение маховиков изменяется редко, обычно только
при пристрелке оружия или введении поправок на замену боеприпаса или изменение
метеоусловий. Подразумевается, что стрельба будет вестись на дальности прямого
выстрела, поэтому чаще всего маховики имеют только шлицы под инструмент и,
после пристрелки, закрываются заглушками, чтобы избежать непреднамеренного
смещения.
"Снайперские" прицелы подразумевают стрельбу на предельных дистанциях или по
малоразмерным целям и предполагают коррекцию положения прицельной марки
после каждого выстрела, поэтому на их крупных маховиках имеются шкалы боковых
поправок, размеченных в "тысячных" дистанции, и шкалы вертикальных поправок,
размеченных в десятках или сотнях метров.
Прицелы с "баллистическим компенсатором" имеют логарифмические шкалы
дальности, привязанные к баллистике конкретного боеприпаса. При переходе на
другой боеприпас необходимо заменять шкалу. К сожалению, логарифмические
шкалы таких прицелов привязаны к неким стандартным метеоусловиям и при их
изменении также требуют внесения корректив в установки шкал.
Минимальное деление (угол поворота) маховика ввода поправок иногда называют
"щелчком", потому что при вращении маховика на каждом делении шкалы раздается
щелчек, что позволяет на слух вводить поправки даже в темноте. В высококлассных
прицелах поворот на один щелчок маховика ввода боковых поправок обычно смещает
точку попадания на дистанции 100 метров на 4-5 мм, в простых - на 2-3 см.

Оптические прицелы характеризуются рядом параметров, которые необходимо знать


для обоснованного выбора прицела и эффективного его использования.
Основной характеристикой прицела является увеличение (кратность), как отношение
видимого невооруженным глазом размера предмета к его размеру, наблюдаемому в
оптический прицел. Увеличение предмета наблюдения воспринимается как его
приближение (уменьшение дистанции) на величину кратности. Кратность прицела
обозначается знаком "х" и может быть от 1.5х до 50х и даже больше. Существуют
прицелы с постоянной и переменной кратностью увеличения.
Кратность прицела взаимосвязана с видимым полем зрения. Поле зрения - это часть
пространства, наблюдаемая в оптический прицел. Поле зрения выражается в угловой
или линейной мере. Линейная мера определяется поперечным размером наблюдаемого
пространства на заданной дистанции (обычно 100 или 50 метров). На поле зрения
влияют диаметр линз оптической системы и расстояние от глаза стрелка до окуляра. В
любом случае, чем больше увеличение прицела, тем меньше поле зрения. Существуют
так называемые "широкоугольные" прицелы, у которых угол зрения увеличен на 20-
40° по сравнению с обычными прицелами. Ниже представлены ориентировочные
характеристики для типичных оптических прицелов:

Входной зрачок - отверстие, ограничивающее пучок лучей, попадающих в объектив.


Размер входного зрачка равен диаметру передней линзы объектива. Чем больше
входной зрачок, тем больше светосила объектива. Большая светосила объектива
позволяет вести стрельбу в условиях пониженной освещенности, в сумерки, туман и
т.п. Однако светосильные объективы дороги, имеют большой вес и при монтаже их
оптическая ось располагается высоко над осью ствола.
Выходной зрачок - это изображение входного зрачка, формируемое оптической
системой прицела на некотором расстоянии за окуляром. Диаметр выходного зрачка
равен диаметру входного, деленного на кратность прицела. Например, для прицела
4х20 диаметр выходного зрачка равен 20 : 4 = 5 (мм). При прицеливании глаз стрелка
должен быть совмещен с выходным зрачком. При их несовпадении в продольном или
поперечном направлении будет происходить затемнение части поля зрения. Диаметр
зрачка глаза в зависимости от освещенности меняется в пределах от 2 мм (при ярком
освещении) и до 7 мм (в сумерки), поэтому обычно при проектировании хорошего
оптического прицела принимают диаметр выходного зрачка не менее 8 мм.
Удаление выходного зрачка - это расстояние между последней линзой окуляра и
положением выходного зрачка, а значит глаза стрелка. Обычно удаление выбирается
равным 75-80 мм, чтобы при отдаче огнестрельного оружия прицел не травмировал
стрелка. Естественно, для малокалиберного огнестрельного оружия, а тем более для
пневматики вынос выходного зрачка может быть меньше - 45-50 мм.
Параллакс - это видимое смещение одного объекта относительно другого. Любой
объект, расположенный от оптического прицела на некотором расстоянии (обычно 50
или 100 метров) и до бесконечности виден резко. Его изображение формируется в
фокальной плоскости объектива там же, где находится прицельная марка.
Изображение объекта, расположенного к стрелку ближе этого, вполне определенного
для каждого конкретного оптического прицела расстояния, будет сформировано за
плоскостью прицельной марки, то есть ближе к окуляру. Таким образом, между
изображениями цели и марки будет некоторое расстояние. Если глаз стрелка
находится точно на оптической оси прицела изображения цели и марки будут
перекрывать друг друга (визуально совпадать). Однако, если глаз стрелка будет
смещен в боковом направлении относительно оси прицела, то он увидит кажущееся
несовпадение цели и прицельной марки. Попытка скорректировать (совместить) цель
и марку, путем поворота оружия или смещения марки с помощью маховиков
поправок приведет к действительному отклонению оружия от цели и промаху.
Выпускаются прицелы, позволяющие оптически корректировать параллакс при
стрельбе на ту или иную дистанцию. Самым простым подручным способом
уменьшения параллакса является использование диафрагмы, установленной перед
объективом, и имеющей отверстие меньшее, чем входной зрачок - впрочем, в этом
случае падает освещенность изображения в прицеле.

При прицеливании с помощью оптики необходимо, чтобы глаз стрелка всегда


находился точно на оптической оси прибора и в точке выходного зрачка. Навык
однообразной прикладки к ложе и положение головы вырабатываются постепенно.
Для ускорения этого процесса можно смонтировать оптический прицел как можно
ближе к оси ствола; использовать регулируемую или накладную щеку приклада;
резиновую трубку (наглазник), надеваемую на прицел со стороны окуляра и равную
по длине удалению выходного зрачка. Заметим, что чем больше диаметр выходного
зрачка, тем больше отклонение глаза допускается от оси прицела - этим заметно
сокращается время прицеливания.
Для уменьшения паразитной боковой засветки и бликования линз в сторону цели на
прицел со стороны объектива также рекомендуется надевать резиновую или
пластиковую трубку - светозащитную бленду.
При транспортировке оружия для предохранения линз окуляра и объектива
применяют защитные крышки, которые могут быть съемными или постоянно
закрепленными на прицеле. Иногда крышки выполняют в виде прозрачных фильтров,
которые помимо защитной функции улучшают различимость цели при стрельбе.
Обычно применяют желто-зеленые, нейтрально-серые и поляризационные фильтры.

В поле зрения современного оптического прицела кроме прицельной марки могут


находиться вспомогательные шкалы и обозначения. Визирные нити, дальномерные
шкалы и обозначения в некоторых моделях оптических прицелов могут
подсвечиваться, что позволяет стрелять при недостаточном освещении. Подсветка
может быть двухцветной: красная - при пониженной освещенности (например в
густой тени), а желто-зеленая - в сумерки.

Виды прицельных марок исключительно разнообразны, но обычно они имеют некое


подобие креста: горизонтальная линия препятствует
сваливанию оружия при прицеливании, а вертикальная
позволяет наводить оружие в цель. В высококласных
прицелах иногда используют указатель уровня, что
позволяет избегать сваливания оружия. Следует заметить,
что марка в виде сплошного перекрестья, особенно с
жирными линиями, непрактична, так как часто полностью
закрывает собой малоразмерные или удаленные цели. Часто
марка представляет собой горизонтальную разорванную
посередине линию и вертикально направленный угол или
штрих ("угольник" или "пенек"), по острию которых осуществляется прицеливание.
Таких угольников, расположенных строго один под другим, может быть несколько -
каждый предназначен для прицеливания на определенную дистанцию стрельбы.
Обычно при стрельбе используется только основной угольник, а вертикальные
поправки вводятся поворотом соответствующего маховика. На предельных
дистанциях стрельбы диапазона вращения маховика ввода вертикальных поправок
может не хватить, поэтому в этом случае маховиком устанавливается максимальная
поправка, а прицеливание ведется по дополнительным угольникам.

Определение дистанции необходимо при смене боеприпаса (пули), стрельбе на


предельные дальности или под углом к горизонту, при крутой траектории полета
пули. В оптических прицелах для определения дистанции используют дальномерные
шкалы, отградуированные для целей стандартного размера. Шкала может
представлять собой линию с делениями или просто разрыв в горизонтальной линии
крестообразной прицельной марки.

Так в российских оптических прицелах разрыв в боковых выравнивающих нитях


спроектирован таким образом, чтобы перекрывать 7 тысячных дистанции до цели. Это
означает, что, если цель шириной 70 см один раз укладывается в базе (разрыве нитей),
значит дистанция до цели равна 100 метрам.
Формула расчета проста:
Дистанция=100*((КоличествоЦелейВБазе*ШиринаЦелиВСм) / 70 см)
Например, если цель размером 35 см укладывается в базе 3 раза, то дистанция равна
100*((3*35)/70)=150 м.
или если цель размером 35 см укладывается в базе 0,5 раза, то дистанция равна
100*((0,5*35)/70)=25 м.
Для прицеливания по мелким целям можно пользоваться полубазой - расстоянием от
конца горизонтальной нити до прицельного пенька.

Таким образом, введение понятия "тысячных" позволяет легко переходить от расчетов


угловых величин в линейные и обратно, то есть по угловым размерам цели известного
размера определять дистанцию до нее или, зная дистанцию до цели, определять ее
линейный размер.
В импортных прицелах аналог "тысячных" обозначается "mil", но основой линейной
меры является ярд, а не метр. Ярд равен 0,9 метра.

Если оптический прицел содержит мелкие деления измерительной шкалы (до 1


тысячной), то для расчетов дистанции можно пользоваться обобщенной формулой:
ДистанцияВМетрах=(1000*РазмерЦелиВМетрах) / РазмерЦелиВТысячных
Например, если цель размером 35 см "равна" 5 тысячным, то дистанция равна
(1000*0,35) / 5 =70 м.

Если дистанция до цели известна, исходя из той же формулы можно определить


размер цели:
РазмерЦелиВМетрах = (ДистанцияВМетрах*РазмерЦелиВТысячных) / 1000
Например, если на дистанции 70 метров цель "равна" 5 тысячным, то размер цели (70
* 5) / 1000 = 0,35 м.

Поскольку для пневматического оружия эффективная дальность стрельбы не


превышает 70-80 метров, а размеры целей - десятков сантиметров, то вышеуказанные
формулы можно упростить:
ДистанцияВМетрах=(10*РазмерЦелиВСм) / РазмерЦелиВТысячных
РазмерЦелиВСм = (ДистанцияВМетрах*РазмерЦелиВТысячных) / 10

Для упрощенного определения дистанции до цели стандартного размера в поле зрения


прицела может вводиться дальномерная шкала. Для охотничьих оптических
прицелов размер (высота) стандартной цели принимается равной 0,7 м, для военных -
1,7 м. Дальномерная шкала обычно имеет вид двух линий - одна горизонтальная, а
другая наклонная (параболическая), с нанесенными на ней метками дистанций. При
измерении цель помещается впритык между двумя линиями, а над целью на
параболической шкале можно увидеть значение дальности. В других прицелах
дальномерная шкала может иметь вид нескольких вложенных друг в друга
прямоугольных "окошек" или "ступенек" с общим основанием. Как и в предыдущем
дальномере цель помещается между основанием и вершиной подходящего
прямоугольника - правда из-за дискретности размеров прямоугольников точность
измерения дистанции в этом случае будет ниже.
Шкала "тысячных", расположенная на горизонтальной линии перекрестья прицела,
позволяет вводить упреждение при стрельбе по движущейся цели без вращения
маховика боковых поправок.

Оптические прицелы могут иметь постоянное и переменное увеличение. Прицелы с


постоянным увеличением отличаются повышенной надежностью по сравнению с
панкратическими (прицелами с переменной кратностью). Прицелы с небольшой
кратностью (1.5х-4х) обладают доступной ценой, малым весом и широким полем
зрения, что позволяет вести стрельбу даже по подвижным целям. Поскольку для
пневматики предельная дальность прицельной стрельбы равна 70-80 метрам, прицелы
с малым увеличением наиболее практичны. При стрельбе с оптическим прицелом с
большой кратностью увеличения (более 4х) необходима стабилизация оружия (упор,
сошки, станок и т.п.), потому что даже дыхание стрелка приводит к колебанию
перекрестья визира в районе точки прицеливания.
В обозначении оптических прицелов с постоянной кратностью обязательно
указывается коэффициент увеличения (8х) и диаметр передней линзы объектива (56
мм), например, 8х56.

В панкратических прицелах применяются объективы с переменным фокусным


расстоянием или подвижной оборачивающей системой, что позволяет плавно менять
степень увеличения. Конструктивно такие прицелы более сложные и потенциально
менее надежные, чем прицелы с постоянным увеличением.
В обозначении оптических прицелов с переменной кратностью указывается диапазон
увеличения и диаметр передней линзы объектива, например, 3,5-10х43.
Встречаются оптические прицелы (т.н. бустеры) только с двумя значениями
увеличения - при необходимости в таких прицелах перед объективом можно
установить на резьбе блок дополнительных линз.
В зависимости от условий стрельбы прицелы с переменным увеличением позволяют
подобрать требуемую кратность увеличения. Например, поиск цели можно
производить при минимальном увеличении, а прицеливание - при максимальном. В
жаркую погоду, когда потоки горячего воздуха искажают контуры цели, выбор
подходящей кратности увеличения позволяет в значительной степени "отстроиться" от
такой помехи.
Заметим, что в панкратических прицелах диаметр выходного зрачка меняется при
изменении кратности и на предельных увеличениях может быть слишком мал (3-4)
мм.
Некоторые панкратические прицелы позволяют определять дистанцию и
автоматически вводить углы возвышения. В таком прицеле имеются две
горизонтальные линии, одна из которых движется при изменении кратности.
Расстояние между линиями подобрано так, что при изменении увеличения оно
остается постоянным и равным, например, 7 тысячным дистанции. При прицеливании
по цели высотой 70 см стрелок, меняя кратность прицела и, соответственно, изменяя
расстояние между нитями, добивается того, чтобы цель была "зажата" между верхней
и нижней нитью. При этом автоматически смещается вверх или вниз прицельная
марка, вводя требуемый угол возвышения. Заметим, что обычно автоматический ввод
поправок производится только для одного стандартного боеприпаса, но существуют
прицелы, где можно задавать поправки для разных боеприпасов.
Прицельные знаки прицелов

Прицельные знаки помещаются в фокальной плоскости объектива или окуляра. Они


выполняются в виде проволочных стержней или перекрестий, закрепляемых в
специальной рамке, или в виде рисунка на стекле, нанесенного методом
фотолитографии или травления. На сетках из стекла возможно изображение любой
дополнительной информации. Например, в поле зрения прицела ПСО-1,
используемого в составе СВД, имеется даль-номерная шкала, шкала боковых
поправок, основной угольник для стрельбы на дистанцию до тысячи метров,
дополнительные угольники для стрельбы на дистанции 1100, 1200, 1300 метров.
Существует около двадцати видов прицельных знаков, выполненных в виде
перекрестий или вертикальных и горизонтальных линий. Все они имеют известные
угловые размеры и могут использоваться для определения дистанции и размеров цели.

При снижении освещенности наступает момент, когда прицельные знаки становятся


неразличимыми, но цель еще видна, в таких случаях необходима подсветка. На сетках
из стекол, выполненных методом травления, подсвечиваются все знаки, находящиеся
в поле зрения, на других сетках, выполненных в виде перекрестий, подсвечивается
центральная точка. Уровень подсветки прицельных знаков должен меняться в
зависимости от освещенности фона и цели.

Для приведения оружия к состоянию готовности прицельные знаки дискретно


перемещаются в вертикальном и горизонтальном направлениях. Один дискрет
перемещения, так называемый "щелчок" - важная характеристика прицела. Величина
дискрета перемещения оценивается в угловой мере или линейной (дюймы на
дистанции 100 ярдов или миллиметры на дистанции 100 метров). Значения дискрета
перемещения для прицелов низкого, среднего и высокого классов приведены в
следующей таблице.

Величина одного дискрета перемещения прицельного знака ("щелчка") при


приведении оружия к нормальному бою

Оптические прицелы, сконструированные для огнестрельного и пневматического


оружия, отличаются тем, что пневматические прицелы обычно проектируются как
более дешевые, а значит более простые - конструктивно и функционально. Они
рассчитаны на малые дистанции стрельбы (до 100 метров); параллакс становится
заметен на дистанции менее 10 метров (у "огнестрельных" - менее 50 или 100 метров);
имеют меньшую светосилу и меньшую разрешающую способность; лимб
вертикальных поправок размечен в десятках, а не сотнях метров; прицельная марка
упрощена; отсутствует подсветка визирных линий. Оптимальным можно считать
оптический прицел с постоянным увеличением от 4 до 6 крат и диаметром передней
линзы от 24 до 32 мм.
При монтаже оптического прицела на оружии необходимо, чтобы его оптическая ось
была параллельна оси канала ствола. Это требование трудно удовлетворить, если
ствол и ствольная коробка оружия, к которой посредством кронштейнов крепится
прицел, могут перемещаться относительно друг друга. Так в
широко распространенных пневматиках с "переломом ствола" ствол
изначально может быть не параллелен ствольной коробке, а в
процессе эксплуатации оружия узел запирания ствола
расшатывается все сильнее. Если посадочное место под кронштейн
не выфрезеровано на ствольной коробке, а выполнено в виде отдельной детали,
укрепленной тем или иным способом на ствольной коробке, параллельность осей
прицела и ствола также может быть нарушена.
Виды кронштейнов и способы их крепления к оружию весьма разнообразны. Обычно
кронштейн представляет собой деталь, подобную по форме цифре "8" или букве "Q".
Верхнее кольцо разрезано по горизонтали и его половинки соединяются винтами. В
это кольцо продевается и там фиксируется средняя часть трубки оптического прицела.
Диаметры трубок в месте крепления кронштейна могут отличаться для разных
моделей прицелов, обычно диаметр равен 25.4 или 26 мм. Отверстие в кронштейне
должно точно соответствовать диаметру трубки прицела, чтобы после затяжки винтов
трубка не болталась и не деформировалась. Трубку прицела удерживают два
кронштейна. К оружию каждый кронштейн крепиться в отдельной точке. Нижние
кольца или опоры кронштейнов чаще всего имеют пазы типа "ласточкин хвост", а
посадочные места на оружии - соответствующие по форме выступы. Ширина
посадочного места или планки чаще всего равна 5, 10 или 11 мм. Кронштейны
надвигаются на выступы и фиксируется винтами или подпружиненной защелкой. Для
того, чтобы при стрельбе из мощной пружинно- поршневой пневматики прицел от
отдачи не сдвигался назад, за посадочным местом заднего кронштейна в ствольной
коробке должен быть предусмотрен ограничительный выступ, стопорный винт или
специальное устройство - пружинный поглотитель отдачи ОП.
Иногда нижнее кольцо (полукольцо) кронштейна делают выше, чем обычно, - "в виде
арки" - это отверстие позволяет пользоваться не только оптическим, но и открытым
прицелом.
Часто в месте крепления к оружию оба кронштейна могут объединяться вместе -
получается так называемый моноблок. Моноблок может крепиться к ствольной
коробке не только сверху, но и сбоку. Крепление моноблоком всегда
предпочтительнее, особенно для мощной пружинно- поршневой пневматики.
При выборе кронштейнов нужно учитывать, чтобы после установки оптический
прицел не мешал заряжанию пули, движению досылателя и т.п.

В результате "правильного" монтажа оптического прицела должно получиться так,


чтобы при установке маховичков вертикальных и горизонтальных поправок в среднее
положение - которое определяется по числу оборотов маховика между его крайним
левым и крайним правым положением - должна сохраниться возможность смещений
прицельной марки в любую сторону для ввода требуемых боковых и вертикальных
поправок для всех дистанций стрельбы.

Коллиматорный и голографический прицел

В основу действия прицела этого типа заложено использование принципа коллимации


света, то есть получения параллельного пучка лучей, соответствующих удаленным
объектам наблюдения.

Коллиматор представляет собой длиннофокусный объектив, в котором установлена


марка, подсвечиваемая специальным устройством. Она имеет вид точечной
диафрагмы или сетки с необходимой служебной информацией. Для коллиматорных
прицелов, устанавливаемых на стрелковое оружие, марка представляет собой
диафрагму, образующую светящуюся прицельную точку.

Коллиматорные прицелы бывают закрытого и открытого типов. Все элементы


закрытых коллиматорных прицелов расположены вдоль оптической оси линии
визирования и при формировании точки в пространстве, по которой производится
прицеливание, незначительно ограничивают область наблюдения. Коллиматор
открытых коллиматорных прицелов выведен из поля зрения стрелка и
сформированная прицельная марка проецируется на наблюдаемое пространство. Все
коллиматорные прицелы имеют однократное увеличение и неограниченный вынос
зрачка. Правда, однократное увеличение ограничивает применение таких прицелов на
дистанции прямого выстрела. Размер светящейся прицельной точки в различных
прицелах составляет от одной до пятнадцати угловых минут.

Существуют прицелы с изменяющейся величиной прицельной точки, которая


определяется размером цели и дистанцией.

В коллиматорном прицеле на оптической оси прицела создается подсвеченное


изображение прицельной марки - обычно светящейся точки. Марка и цель одинаково
резки. Основное отличие коллиматорного прицела от оптического заключается в
значительно большем диаметре выходного зрачка (20-30 мм) и его неограниченном
выносе, что позволяет не особенно тщательно производить прикладку - достаточно
просто совместить прицельную марку с целью.
Обозначения коллиматорных прицелов подобны обозначениям постоянных
оптических прицелов, например, 1х20 -
однократное увеличение, диаметр
входного и выходного зрачка равен 20
мм. Хотя однократное увеличение
позволяет использовать прицел только на
дальности прямого выстрела, но широкий
угол зрения - он должен быть не менее
16° - позволяет стрелять по подвижным
целям и прицеливаться с обоими
открытыми глазами, используя бинокулярность зрения. Одним глазом стрелок резко
видит и прицельную марку и цель, а вторым глазом - окружающее пространство и
цель. Это позволяет стрелять с упреждением даже в тех случаях, когда цель не видна в
поле зрения прицела (закрыта оправой прицела).

По своей конструкции коллиматорные прицелы подразделяются на закрытые и


открытые. Собственно коллиматор служит для формирования изображения
прицельной марки и состоит из осветителя (точечного источника света), прицельной
марки (диафрагмы с отверстием в центре) и фокусирующего объектива.
Закрытый коллиматорный прицел внешне очень похож на оптический, поэтому
хорошо защищен от внешних воздействий, обычно имеет маховики или кнопки
регулировки положения прицельной марки и монтируется на стандартных
кронштейнах для оптики. Поскольку в закрытых прицелах все элементы системы
коллимации расположены вдоль оптической оси прицеливания, происходит частичное
затенение поля зрения прицела, к которому добавляются потери света в нескольких
линзах.
В открытых прицелах, заключенный в тонкую оправу, объектив представляет собой
линзу или стеклянную пластину, установленную под небольшим наклоном к линии
прицеливания. Коллиматор находится вне поля зрения (обычно в основании прицела),
а изображение прицельной марки проецируется на объектив, снабженный с одной
стороны светоотражающим покрытием (мениском), а с другой - прозрачным
покрытием. Таким образом в поле зрения прицела будет одновременно видно
изображение цели и изображение прицельной марки. Прицел открытого типа хуже
закрытого защищен от внешних атмосферных воздействий и механических
повреждений, часто имеет специфический узел крепления, однако обладает ясным,
незатененным полем зрения и малым весом.
Подобно оптическим прицелам коллиматорные также обладают параллаксом: в
закрытых он проявляется мало, а в открытых коллиматорных прицелах может быть
весьма значителен - тем больше, чем сильнее глаз стрелка смещен от оптической оси
прицела. Чем меньше фокусное расстояние открытого прицела, то есть расстояние от
коллиматора до линзы, тем больше наклон линзы и, значит, больше параллакс.
Причем параллакс неравномерен: сильнее проявляется при смещении глаза в
направлении обратном расположению коллиматора. Открытый коллиматорный
прицел для длинноствольного оружия должен иметь фокусное расстояние не менее
100 мм, а для короткоствольного - не менее 50 мм. По аналогии с длиной прицельной
линии в механических прицелах коллиматорный прицел с меньшим фокусным
расстоянием дает большую ошибку (отклонение в прицеливании) при стрельбе на
дальнюю дистанцию. Таким образом, длиннофокусный прицел позволяет с
достаточной точностью прицеливаться на дистанцию до 100 метров, короткофокусный
- не более 15 метров.
Величина параллакса для коллиматорного прицела определяется так же, как для
оптического: прицел закрепляется неподвижно и стрелок, смещая голову вправо-влево
и вверх-вниз, наблюдает в прицел смещается ли прицельная марка относительно
неподвижной цели, расположенной на выбранной дистанции.
Яркость марки должна превосходить яркости цели
и окружающего фона не менее чем в 5-20 раз. Цвет
светящейся прицельной марки обычно красный. В
простейших прицелах яркость марки может иметь
только два значения ("день" - сильное свечение,
"ночь" - слабое свечение). В некоторых прицелах в
зависимости от цвета цели или фона стрелок может
выбирать цвет марки (красный или зеленый). Для
выделения марки в поле зрения она может мигать с
частотой 12-15 Гц или ступенчато менять свою
яркость в автоматическом (используется
фотоприемник) или ручном режиме при разных
уровнях освещенности. Также может меняться
Вид через коллиматорный прицел видимый размер прицельной марки, что бывает
полезно, если ее размер равен диаметру
рассеивания пуль для конкретного оружия. Тем не менее, размер прицельной марки не
должен превышать 0,25-1 размера цели.
Прицельная марка может иметь вид точки, перекрестья, перекрестья с разрывом в
центре и т.п. Перекрестье с разрывом наиболее практично, так как марка не закрывает
собой малоразмерные или удаленные цели.
При выборе коллиматорного прицела нужно обращать внимание, чтобы элементы
конструкции или управления положением прицельной марки (маховики или кнопки)
не ограничивали поле зрения при прицеливании с обоими открытыми глазами.

Некоторые фирмы начали выпускать оптические прицелы с переменным фокусным


расстоянием 1-4х, которые при единичном увеличении позволяют применять
оптический прицел как коллиматорный - используя все преимущества последнего, а
при больших увеличениях - как оптический.

Существуют и другие типы коллиматорных прицелов. Некоторые построены на


основе оптоволоконной оптики. В них жгут оптических волокон размещен по
оптической оси прицела. Верхняя часть прицела открыта и свет, собранный
оптическим волокном, вызывает свечение торца жгута, воспринимаемого стрелком
как прицельная марка.
Подобную систему имеет механический прицел Glo-Point, разработанный совместно
фирмами Truglo и Daisy. В этой системе разноцветное оптоволокно, укрепленное на
мушке и по обеим сторонам прорези целика, формирует три светящиеся точки (одну
красного цвета и две зеленого), хорошо различимые даже в сумерки.
Дальнейшим развитием коллиматорных прицелов стал голографический прицел. По
своей конструкции он подобен открытому коллиматорному прицелу. В поле зрения
стрелка располагается плоскопараллельная стеклянная пластина с нанесенным на нее
голографическим изображением прицельной марки и другой вспомогательной
информации. Кроме того, в некоторых моделях прицелов голографическое
изображение может выполнять роль отражателя, как в обычном коллиматорном
прицеле. Марка может быть любой формы, размера и даже трехмерной, что позволяет
создать марку, представленную в виде светящейся линии, направленной на цель.
Подобно коллиматору, опорное излучение, попадая на пластину, делает видимым
направленной на цель. Подобно коллиматору, опорное излучение, попадая на
пластину, делает видимым изображение прицельной марки. Иногда точечный
источник света монтируется не в основании прибора, а на оптической оси окуляра.
Голографический прицел отличается компактностью и позволяет за несколько секунд
заменять пластину с прицельной маркой на другую, с более подходящим для данных
условий стрельбы изображением марки.
Однако широкому распространению голографических прицелов препятствует их
значительная цена, относительно слабая защищенность от внешних воздействий и
такая особенность, как возникновение цветовых и геометрических искажений
наблюдаемых объектов, если в поле зрения прицела попадают яркие источники света.

Достоинства коллиматоров.

1. Значительно упрощают и ускоряют процесс прицеливания, так как не надо


ничего выравнивать, только совместить марку и цель, при этом отпадает
проблема разной фокусировки глаза на цели и марке, что весьма актуально при
использовании обычных прицельных приспособлений, где либо цель видна
расплывчато, либо мушка. Добавление целика еще больше усложняет
прицеливание. Это делает КП особенно привлекательными для лиц, не имеющих
большого опыта стрельбы. Скорость прицеливания и результативность стрельбы
при использовании коллиматора заметно повышается, особенно это заметно у
новичков.
2. Увеличивают точность стрельбы, особенно у лиц, не имеющих большой
подготовки. Позволяют пристрелять оружие при значительном смещении СТП -
прицелы имеют юстировку в широких пределах.
3. Исправляет недостатки прикладистости ружья, баланса, угла питч и пр.
4. Прицельная марка не закрывает цель.
5. Позволяют производить прицельную стрельбу в условиях низкой освещенности,
вплоть до полной темноты, лишь бы цель было видно. Лучше только ночной
прицел или специальная оптика, но они имеют свои ограничения.

Недостатки коллиматоров, реальные или приписываемые.

1. Увеличивают массу оружия и изменяют его баланс (последний, правда, обычно


в лучшую сторону), ненамного, поскольку коллиматоры весьма нетяжелые. При
достаточно тяжелом оружии это практически незаметно.
2. Недешевы (140-150 USD хороший отечественный, 300-500 USD хорошие
импортные). Особенно дороги голографические.
3. Засоряемость. Любая оптика требует аккуратного обращения, по-возможности
предохранения от попадания мусора и периодической чистки с соблюдением
правил (пальцем нельзя). На закрытые коллиматоры можно одеть прозрачные
колпачки с обеих сторон, которые защитят окуляр и объектив. Их можно
чистить пальцем. Увы, светосилу, они, естественно, заметно уменьшают.
Загрязняемость особенно актуальна зимой, когда буквально шагу нельзя
ступить, чтобы с деревьев не осыпался снег. Отметим, что развитый козырек в
хороших открытых коллиматорах (а не просто ободок рефлектора) достаточно
хорошо защищает прицел от засорения, в то же время позволяя легко очистить
прицел. Открытые прицелы также выполняют герметичными, поэтому большого
преимущества у коллиматоров закрытого типа нет.
4. Параллакс. Любая оптическая система в разной степени обладает этим
явлением: если взять любой оптический или коллиматорный прицел, направить
его на какую либо неподвижную цель (лучше, конечно, закрепить его), а потом,
не трогая прицел, подвигать головой, т.е. взглянуть на объектив с разных углов,
то прицел будет указывать на разные точки на цели, оставаясь неподвижным
относительно нее. На практике это весьма неприятное свойство оптики означает,
что при разных стойках и способах удержания оружия, оружие будет прицелено
в разные точки. Параллакс свойственен практически всем прицелам, дешевым и
дорогим, и единственное, что можно сделать, это выбрать прицел, чья
относительная ошибка будет малозаметной, т.е. будет находится в рамках
желаемой точности стрельбы. Таким образом, при выборе оптики следует
обращать внимание на то, насколько стабильно положение занимает голова
относительно прицела, и какую ошибку на требуемой дистанции дадут обычные
для Вас перемещения Вашей головы относительно прицела. Поскольку при
стрельбе из арбалета дистанция ограничивается 100 м, и хороший прицел на
такой дистанции не дает значительного смещения, а разброс попаданий является
следствием иных факторов в несопоставимо большей степени. Параллакс
хорошего коллиматора 1-1,5 угловых минуты, т.е. 3-4,5 см на 100 м, а при
однообразном удержании оружия он равен нулю, так что при выборе прицела
для дробовика на параллакс можно внимания не обращать.
5. У щелочных батареек уменьшается емкость при низких температурах. Зимой на
морозе выключать прицел не рекомендуется. Рационально в зимний период
носить пару запасных комплектов батареек. Хорошие прицелы имеют
автоматическую регулировку яркости не только в зависимости от условий
внешней освещенности, но и от степени разряда батарей, поэтому полный
разряд элементов питания не происходит внезапно, а будет происходить
постепенно, понижением яркости прицельной марки, что позволит
пользователю вовремя заметить это и своевременно заменить батарейки.
Литиевые элементы питания существенно менее чувствительны к морозу,
поэтому даже на сильном морозе (до -35 С) их хватит на несколько суток. В
любом случае, пара запасных комплектов батареек стоят недорого и вполне
решают все проблемы, связанные с холодом.

Лазерный целеуказатель

Тип прицела, ставший популярным в основном благодаря голливудским


кинобоевикам. Представляет собой источник лазерного излучения, закрепленный
параллельно стволу оружия. На цели высвечивается красная точка, куда по идее и
должен попасть снаряд. Прививает противоестественные навыки прицеливания -
вместо собственно прицеливания стрелок вытягивает шею и пытается разглядеть
крохотную точку на цели. Хотя самого луча не видно, включенный прицел со стороны
излучателя в темное время суток заметен с большого расстояния.

Лазерный целеуказатель (ЛЦУ) с полупроводниковым лазером на основе арсенида


галлия может работать как в видимой так и инфракрасной части спектра. В последнем
случае необходим прибор ночного видения. Наводка осуществляется по световому
пятну лазера, обычно без использования прицельных приспособлений. Расходимость
луча на определенной дистанции можно привести в соответствие с характеристиками
рассеивания пуль для конкретного оружия. Эффективность использования лазерных
целеуказателей ограничена при ярком освещении, на больших дальностях и при
групповых операциях (поскольку несколько стрелков не могут быстро выделить на
цели пятно от своего ЛЦУ).
Наиболее целесообразно их использование в тренировках стрельбы навскидку.
В связи с тем, что лазерный луч имеет малую расходимость и резкие границы
светового пятна, ЛЦУ можно использовать совместно с оптическим прицелом для
определения дистанции до цели по размеру светового пятна или его смещения
относительно прицельной марки на разных дистанциях стрельбы.

Все вышеупомянутые оптические приборы крепятся параллельно стволу на


неподвижных элементах конструкции. Для выверки прицелов на их корпусе есть
маховики ввода горизонтальных и вертикальных поправок, а для целеуказателей
размер отверстия диафрагмы и ее положение фиксируется накидной гайкой.
В отличие от оптических и коллиматорных прицелов, которые устанавливаются на
оружии в специально предназначенных местах, лазерные целеуказатели на
длинноствольном оружии обычно крепятся непосредственно к стволу или к
кронштейну оптического прицела, если таковой присутствует
на оружии.
Оптический прицел с подсветкой прицельной марки,
коллиматорный прицел и лазерный целеуказатель требуют
для своей работы источника электрического тока. Кнопка
включения прибора выносится на проводе на цевье или
рукоятку. Реже включение прибора происходит при нажатии
на спуск. Оптический прицел с подсветкой визирных линий
обычно имеет включатель на своем корпусе или крепеже.
Элементы питания для лазерных целеуказателей, оптических и коллиматорных
прицелов из-за своих малых габаритов и значительной емкости часто нестандартны, а
значит труднодоступны.
Устройства натяжения
Немеханические средства
Стремя + сила рук

Стрелок тянет тетиву руками, удерживая арбалет у земли ногой при помощи стремени
(материал для изготовления - проволока диаметром 5-6 мм). Способ приемлим для
атлетически развитых людей, и силы натяжения лука - до 60-70 кг.

На рисунке справа показано современной устройство в виде блоков и проходящих


через них тросов. Одним концом тросы закрепляются возле приклада, за спусковым
механизмом, вторым - прикрепляются к ручкам, за которые тянет стрелок.
Использование его позволяет получить 2-х кратный выигрыш в силе за счет
увеличения пройденого пути в 2 раза.

Поясной крюк

Он не изменяет приложенного усилия, а лишь переносит его с рук на ноги, ведь


мышцы ног в 3 раза сильнее мышц рук и намного выносливей. Суть метода в том, что
стрелок надевает пояс, к которому спереди прикреплена веревка определенной длины
с крюком на конце. Приседая, арбалетчик зацепляет крюком тетиву, и, распрямляя
ноги, тянет тетиву вверх до зацепления ее спусковым механизмом.

Механические средства

Известны три вида механических средств натяжения арбалетной тетивы: рычажный


взвод типа «козья нога», реечно-редукторный (немецкий) ворот, блочно-шкивный
(английский) ворот.

"Козья нога"

Рычажный взвод простого типа состоит из двух деревянных брусков — взводного


рычага и натяжного рычага. Взводной рычаг предназначается для того, чтобы,
нажимая на него, арбалетчик мог посредством второго рычага произвести натяжение
тетивы. На нижнем опорном конце взводного рычага укреплен небольшой крюк на
оси. Этот крючок при взводе тетивы служит опорой для взводного рычага, поэтому он
ограничен в своем движении по отношению к нему. Натяжной рычаг соединен со
взводным рычагом при помощи железной оси на некотором удалении от его опорного
конца.

Для взвода тетивы арбалетчик устанавливал натяжной рычаг на тетиве, для чего на
нем были сделаны специальные пропилы, а крючок на опорном конце взводного
рычага вставлял в металлическое кольцо, укрепленное перед дугой арбалета.

Установив «козью ногу» на арбалете, стрелок начинал с усилием двигать к ложе


взводной рычаг, вращая его вокруг опоры, которая образовалась при сцеплении
крючка с металлическим кольцом. Вследствие этого действия натяжной рычаг,
преобразуя вращательное движение взводного рычага в поступательное, толкает
тетиву до соединения с замком.

Как правило, достигаемое увеличение приложенного усилия приближается к 5-7. Т. е.


если к взводному рычагу стрелок приложит усилие, равное 5 кг, то при натяжении
тетивы разовьется сила около 30 кг. Но если арбалетчик будет давить на рычаг с силой
в 20 кг, то «козья нога» увеличит ее до 120 кг.

Особенность "козьей ноги" складывающегося типа состоит в том, что плечо рычага
в процессе натяжения меняет свою длину, благодаря чему на заключительном этапе
натяжения (когда усилие натяжения близко к максимуму) отношение длин рычагов
тоже близко к максимальному. В первоначальный момент сила натяжения, за счет
разницы длины двух рычагов, взводного и натяжного, увеличивается в 3-4 раза, а на
заключительной стадии — в 7-8 раз. Производительность складной «козьей ноги»
приблизительно равна обычной, однако малый вес, размеры и портативность
способствовали ее широкому распространению во времена Средневековья.

Простой тип
Складывающийся тип
Вороты и системы блоков

Самый сложный и громоздкий вариант. При пользовании этими устройствами вы


значительно проиграете в скорострельности, хотя и выиграете в силе.

Реечно-редукторный (немецкий) ворот


Блочно-шкивный (английский) ворот
На рисунке внизу показан современный гибрид реечно-редукторного и блочно-
шкивного ворота. Закреплясь у основания приклада, он позволяет легко натягивать
тетиву даже очень мощного арбалета. Существуют как встроенные в приклад, так и
съемные конструкции.

Козья нога, полиспаст, немецкий ворот

Чтобы нагляднее представить себе боевые возможности арбалетов, необходимо знать


производительность устройств, предназначенных для их натяжения, а также
рассмотреть метаемые ими снаряды, которые условно можно назвать боеприпасами.
Технические возможности средств натяжения могут продемонстрировать нам
мощность, которую развивало арбалетное оружие. Боеприпасы в свою очередь немало
способствовали точному поражения цели. Сочетанием этих двух факторов —
мощности и точности боя — и определялось качество арбалетного оружия. Известны
три вида механических средств натяжения арбалетной тетивы: рычажный взвод типа
«козья нота», реечно-редукторный (немецкий) ворот, блочно-шкивный (английский)
ворот.

Поясной крюк нельзя рассматривать в качестве механического средства натяже ния,


поскольку он не изменял приложенного усилия. Наша задача состоит в том, чтобы,
рассмотрев конструкцию механических средств натяжения, уяснить, во сколько раз
могла увеличиваться первоначально приложенная сила. В этом, собственно, и
состояла необходимость применения этих приспособлений. Возросшая в XIII веке
мощность арбалетов уже не позволяла натягивать их вручную.

Козья нога

Самым простым по устройству являлся арбалетный взвод типа «козья нога». Наиболее
упрощенный вариант представлял собой два деревянных рычага на железной оси. К
сожалению, до наших дней древние приспособления подобного типа не сохранились,
но можно обратиться к образцам XVII века, поскольку конструктивно они не
отличаются от взводов более раннего времени.

Рычажный взвод простого типа состоит из двух деревянных брусков — взводного


рычага и натяжного рычага. Взводной рычаг предназначается для того, чтобы,
нажимая на него, арбалетчик мог посредством второго рычага произвести натяжение
тетивы. На нижнем опорном конце взводного рычага укреплен небольшой крюк на
оси. Этот крючок при взводе тетивы служит опорой для взводного рычага, поэтому он
ограничен в своем движении по отношению к нему. Натяжной рычаг соединен со
взводным рычагом при помощи железной оси на некотором удалении от его опорного
конца.

Для взвода тетивы арбалетчик устанавливал натяжной рычаг на тетиве, для чего на
нем были сделаны специальные пропилы, а крючок на опорном конце взводного
рычага вставлял в металлическое кольцо, укрепленное перед дугой арбалета.

Установив «козью ногу» на арбалете, стрелок начинал с усилием двигать к ложе


взводной рычаг, вращая его вокруг опоры, которая образовалась при сцеплении
крючка с металлическим кольцом. Вследствие этого действия натяжной рычаг,
преобразуя вращательное движение взводного рычага в поступательное, толкает
тетиву до соединения с замком.

Интересно вычислить, сколь велика сила, развиваемая взводом данного типа. Эта сила,
назовем ее F, зависит от силы Р, прилагаемой к взводному рычагу арбалетчиком, и от
частного, представляющего собой результат деления двух длин L и 1. Длина L равна
расстоянию между опорной точкой взводного рычага и точкой приложения силы Р.
Длина 1 представляет собой расстояние между опорной точкой взводного рычага и
осью натяжного рычага. Таким образом, производительность «козьей ноги» зависит от
того, во сколько раз длина L будет больше длины 1. Сила может быть вычислена по
формуле: F = Р X ( L : 1). В результате измерений имеющихся в музее образцов типа
«козьей ноги», были получены следующие значения: расстояние L больше
расстояния 1 примерно в 6—7 раз. Применительно к нашему случаю, если к
взводному рычагу стрелок приложит усилие, равное 5 кг, то при натяжении тетивы
разовьется сила больше 30 кг. Но если арбалетчик будет давить на рычаг с силой в 20
кг, то «козья нога» увеличит ее до 126 кг (таблица 1).

Конечно, вышеприведенные значения не являются предельными для рычагов


типа «козья нога». Нетрудно заметить, что при увеличении размера взводного рычага
и соответственно уменьшении натяжного рычага частное от деления L и 1 увеличится.
Предположим, что расстояние L будет больше расстояния 1 в десять раз, тогда
натяжное устройство позволит увеличивать прилагаемое усилие во столько же раз.
Стрелок вполне может давить на рычаг с силой в 30 кг, если он упрет арбалет ложей в
землю, и тогда он способен взвести арбалет с натяжением дуги в 300 кг.

Результат вполне впечатляющий, и в принципе создать такую большую и


мощную «козью ногу» особых трудностей не составляло. Другое дело, что она
получится чересчур громоздкой и по размеру сравнимой с арбалетом, ввиду чего их,
вероятно, не делали. Даже, наоборот, старались уменьшить размеры натяжного
устройства при сохранении его мощности.

Примером подобного взводного приспособления является портативная складная


«козья нога» из железа. В нашем распоряжении имелся один экземпляр XVI века. Его
взводной рычаг сделан в виде прямоугольного стержня сечением 13 X 6,5 мм и длиной
250 мм. В его верхней части приклепана упорная площадка для руки треугольной
формы, один край которой загнут в форме крючка.

Таблица 1

F (кг) при Р=10 F (кг) при Р=20


L (мм) l (мм) F (кг) при Р=5 кг
кг кг
580 87 5 x 6,6=33 10 х 6,6 = 66 20 х 6,6 = 132
630 100 5 x 6,3=31,5 10 x 6,3 = 63 20 х 6,3 = 126

Эта площадка вращается в любую сторону на центральной заклепке, и в нее стрелок


упирался рукой при натяжении тетивы.
<="" p="">

<="" p="">

Приведенные данные (таблица 2) показывают, что в первоначальный момент сила Р за


счет разницы длины двух рычагов, взводного и натяжного, увеличивается в 3,7 раза, а
на заключительной стадии — в 7,3 раза. Это приспособление способно взводить
достаточно мощные арбалеты, поскольку если приложить усилие в 30 кг, то можно
натянуть дугу мощностью в 219 кг. Производительность складной «козьей ноги»
приблизительно равна обычной, однако малый вес, размеры и портативность
способствовали ее широкому распространению.

Таблица 2
F (кг) при Р=5 F (кг) при F (кг) при
L (мм) 1 (мм)
кг Р=10 кг Р=20 кг
410 41 3,7 x 5-18,5 3,7 x 10 = 37 3,7 x 20 = 74
330 45 7,3 x 5 = 36,5 7,3 x 10 = 73 7,3 x 20 = 146

Полиспаст

Существовало два варианта такого механизма, в одном из которых использовались две


пары блочных колес, а в другом привод перебрасывался через три пары колес. Они
отличались друг от друга еще и мощностью.

Рассмотрим устройство и действие наиболее простого ворота. В верхней части


ворота, крепившегося к торцу приклада, имеется железная коробка (1) с осью (2), на
которую насажены две рукоятки (6). Ниже ее на ремнях или тросах висят колесики
(3) в блочной рамке. Верхняя промежуточная пара колесиков (4) соединена с коробкой
(1), нижняя пара (3) имеет зацепные крюки (5) для тетивы. При установке ворота на
арбалет эти колесики и зацепные крюки располагаются по бокам арбалетной ложи.
Делалось это для того, чтобы при натяжении тетивы в ее середине оставалось
место для зацепления арбалетным замком (7). Приводные ремни проходят через
колесики следующим образом. Нижний конец привода завязывается на зацепном
крюке (5), затем перебрасывается через верхнее промежуточное колесико (4) и опять
идет вниз к колесику (3), находящемуся возле зацепного крюка. После чего привод
перебрасывается через ось (2), приводимую во вращение рукояткой (6). Таким
образом крюк как бы сам себя подтягивал через два блочных колесика.

Таких приводов было два, и они шли с каждой стороны арбалетной ложи к одной
общей оси. При ее вращении с помощью рукояток оба привода наматывались на нее, и
каждый из них, проходя через пару колесиков, тянул свой крюк, а вместе с ним и тети-
ву вверх.

Выигрыш в силе в данной системе зависит от соотношения двух диаметров: диаметра


( D ) условного круга, который описывается двумя рукоятками ворота при вращении, и
диаметра ( d ) оси, на которую наматываются блочные приводы. Усилие F ,
развиваемое блочным воротом, вычисляется по формуле F = 2Р X ( D : d ), где Р
означает силу, приложенную к рукоятям взвода. Взяв условно величину D равной 400
мм, а величину d равной 20 мм, мы можем представить себе производительность этой
системы (таблица 3).

Таблица 3

F (кг) при Р=5 F (кг) при F (кг) при


D (мм) d (мм)
кг Р=10 кг Р=20 кг
400 20 200 400 800

Таким образом, видно, что выигрыш в силе по сравнению с «козьей ногой» просто
огромен: приложив к рукоятям ворота двумя руками всего 20 кг, можно натянуть дугу
мощностью в 800 кг. Неудивительно, что это приспособление стремительно
распространилось по всей Европе, несмотря на некоторые неудобства при его
установке на арбалет. Стрелку нужно было быть внимательным, чтобы не запутать
ремни и правильно закрепить коробку с рукоятками на торце приклада, на что
требовалось довольно много времени. При ношении арбалетчик вешал ворот на пояс
при помощи крюка, который имелся на верхней коробке. Рисунок из рукописи XIV
века, так называемой хроники Фруассара, хранящейся в Национальной библиотеке в
Париже, показывает нам арбалетчика с воротом, подвешенным к поясному ремню.
Там же изображен другой стрелок, вращающий английский ворот двумя руками.
В более сложном варианте устройства этого ворота приводы крепились к верхней
коробке, затем перебрасывались через промежуточное колесико, потом шли опять
наверх, затем вниз к колесикам на крюке и только после этого наматывались на ось с
рукоятками. Его производительность из-за увеличения числа блочных колес согласно
закону полиспаста должна быть в два раза больше предыдущего варианта, и,
следовательно, данный ворот развивал усилие от 400 до 1600 кг.

Поскольку оба ворота развивали большое тяговое усилие и не зависели от размеров


ложи, их ставили на любых арбалетах — и на ручных, и на крепостных. В коллекции
музея Военной академии США сохранился французский боевой арбалет XIV века с
английским воротом. Длина его ложи составляет 101 см, а длина арбалетной дуги —
107 см.

Это не самый крупный арбалет. В мюнхенском городском цейхгаузе имелся арбалет с


длиной ложи 164 см и длиной дуги 147 см.

Немецкий ворот

На смену английскому вороту пришло более компактное и не менее мощное натяжное


устройство, представлявшее из себя реечно-редукторный ворот, или, как его называют
в литературе, немецкий ворот. Он представлял собой реечную гребенку, по которой
при вращении рукояти двигался редуктор. По сути дела это домкрат, работающий как
натяжной механизм. Известны две разновидности этого механизма. Наиболее
распространенным был ворот, в котором редуктор двигался по боковой стороне
гребенки. Его основные детали выглядят следующим образом.
В основе ворота лежит толстая стальная рейка, имеющая с одной стороны вид
гребенки с количеством зубьев от 19 до 22. С передней стороны рейка снабжена
двумя крюками для зацепления тетивы, которые расположены на некотором
расстоянии друг от друга, чтобы между ними прошел орех арбалетного замка. На
другой конец рейки насажен железный крюк для подвески ворота к поясу стрелка. По
гребенчатой стороне рейки перемещается редуктор, прикрытый железным кожухом.
Кожух сборный и состоит; из отдельных частей, скрепленных винтами или — реже —
шпильками. На внешней стороне редуктора находится длинная рукоять насаженная
на квадратную ось малой шестерни. Втулка рукояти изготовлена из дерева или из
кости. С обратной стороны редуктора прикреплена металлической скобой веревочная
петля из конопляной нити.

Украшение и отделка этого устройства выполнялись в типично немецком стиле.


Гребенка покрывалась травленым и гравированным изображением маскарон,
животных и птиц. Железный кожух редуктора отделывался в том же духе. Стиль и
тематика орнамента напоминают отделку доспехов XVI века.

Для натяжения тетивы ворот помещался на арбалете сверху, при этом приклад
продевался сквозь веревочную петлю и задерживался на боковых цапфах,
расположенных на ложе справа и слева. Крюки гребенки цеплялись за тетиву, и когда
воин вращал рукоять, редуктор подтягивал гребенку, которая натягивала тетиву до ее
сцепления с замком.

Теперь рассмотрим действие этого ворота. Редуктор представляет из себя пару


шестерен, на меньшую из которых посажена рукоять. Большая (основная) шестерня
состоит из двух шестеренок, наложенных друг на друга и соединенных медной
пайкой. Верхняя (наружная) сцеплена с шестерней рукояти, а нижняя (внутренняя)
перемещается по гребенке. Обе служат для преобразования вращательного движения
рукояти в поступательное движение гребенки с тетивой. Верхняя шестерня более
крупная, имела от сорока до сорока четырех зубьев. Нижняя шестерня значительно
меньше и была только с тремя зубьями. Шестерня рукояти снабжена четырьмя
зубьями.
При воздействии на ручку рукояти силой Р через передаточную пару рукояточной
шестерни и большой (основной) шестерни на среднем диаметре нижней трехзубой
шестерни и соответственно на крюке гребенки возникает усилие , которое можно
вычислить по следующей формуле: F = Р x ( D : d ) x ( L : 1), где D — средний диаметр
верхней шестерни, d — средний диаметр нижней шестерни, L — длина рукояти; 1 —
средний диаметр рукояточной шестерни.

Изучая сохранившиеся музейные образцы, можно рассчитать (таблица 4), что, вращая
ручку рукояти с силой всего 5 кг, на крюке гребенки возникает усилие, превышающее
1,1—1,2 тонны, а с силой 20 кг — свыше 5 тонн. Следовательно, реечно-редукторный
ворот способен натянуть тетиву арбалета любой мощности. Однако его размеры
свидетельствуют о применении ворота только на ручных арбалетах, поскольку сама
тянущая гребенка не очень длинная и тетиву можно оттянуть не более чем на 200—
250 мм.

Такое натяжение тетивы предполагает длину ложи около 800—900 мм, что
соответствует военным арбалетам XIV — XV веков. У охотничьих арбалетов со
стальными дугами тетива оттягивалась на еще меньшее расстояние порядка 130—150
мм. Поскольку сила дуги ручных арбалетов редко превышала 400—500 кг, получается,
что ворот создан с гораздо большим запасом мощности. По внешнему виду ясно, что
эти изделия создавались весьма прочными — гребенка излишне массивная, шестерни
слишком толстые. Это следствие чисто интуитивного подхода ремесленника к
конструированию механических устройств в силу незнания законов механики. За
подобное незнание приходилось расплачиваться неудобством в пользовании.
Эти вороты слишком тяжелы, поскольку весят более 3 кг, и неудобны при ношении.
Установка их на арбалет требовала времени, не говоря уже о том, что само вращение
рукояти для натяжения тетивы на нужную длину занимало примерно 20—30 секунд.
Единственным преимуществом немецкого ворота было очень малое усилие при
вращении рукояти и относительно небольшие размеры. Это позволило сохраниться
немецкому вороту на военном оружии вплоть до середины XVI века, а на охотничьих
арбалетах — еще полтора столетия.

Таблица 4

D d L 1 F (кг) при F (кг) при F (кг) при


(мм) (мм) (мм) (мм) Р=5 кг Р=10 кг Р=20 кг
83,3 17 215 4,6 1144 2288 4576
91,5 20 235 4,2 1280 2560 5120

То же самое можно сказать и о другой разновидности немецкого ворота, где редуктор


двигался по торцевой стороне рейки и вместо рукояточной шестерни существовала
червячная передача. Развиваемая им мощность сопоставима с вышерассмотренным
вариантом. Для пулевых арбалетов не требовалось особых натяжных устройств,
поскольку они не имели дуг такой мощности, как военные. Итальянский балестр
вообще натягивался только руками. Немецкий шнеппер хотя и имел стальную дугу, но
для ее натяжения требовалось усилие не более 100 кг, которое легко развивалось тем
рычагом, который был на нем установлен.

Рассмотрев в общих чертах возможности натяжных устройств, следует сделать вывод


о том, что все они предназначались для достаточно мощного оружия. Вряд ли при
такой производительности их использовали для арбалетов мощностью менее 100 кг,
ведь даже «козья нога» позволяла натягивать весьма солидные дуги. Совершенно
ясно, что английский и немецкий вороты были предназначены для оружия с
мощностью дуги порядка 200—500 кг, а возможно и более.
Стрелы и болты
Хороший стрелок сможет добиться
стабильной стрельбы даже из плохого
арбалета, если стрелы у него хороши. Hо
когда стрела плоха - ничто не сделает
выстрел метким.

От качества изготовления стрел зависит их договечность, кучность и дальность


стрельбы, травмобезопастность для стрелка и окружающих. Стрелы делаются из
дюралевой, карбоновой, алюминиевой трубки, из стеклопластика, из дерева. Самый
известный производитель качественных стрел – компания Easton. Если есть
возможность, то их лучше купить, хотя цены на заводские стрелы довольно велики -
от 5-6 долларов за штуку. Если собрались делать самостоятельно, можете переделать
стрелы от спортивных луков, утяжелив их и уменьшив длину.

Ориентировочные параметры стрел для арбалетов:

• Длина: 300 – 400 мм


• Диаметр: 6 – 9 мм
• Количество перьев: 3 или 4 шт.
• Длина пера: 50 – 70 мм
• Высота пера: 10 - 12 мм
• Вес стрелы: 15 – 40 грамм

Комплект стрел должен удовлетворять следующим требованиям:

• все стрелы должны быть одной длины и толщины;


• иметь идентичный вес и оперение;
• обладать одинаковой жесткостью (прогибом стрелы под нагрузкой);
• иметь одинаковое расстояние между центром тяжести и серединой стрелы;
• стержень стрелы (трубка) должен иметь минимальную деформацию при изгибе.

В настоящее время применяют три вида наклейки оперения на стрелы: прямой,


угловой и винтовой (спиральный) из 3-х или 4-х оперений.

Расположение перьев может быть следующим:

Чем меньше диаметр древка, длина стрелы, толщина оперения, тем меньше будут
влиять внешние силы воздействия (порывов ветра), снизится аэродинамическое
сопротивление, возрастет дальность полета.
Хвостовик арбалетной стрелы ровный, торец без ушка для тетивы.

Спортивня стрела (для стрельбы на короткие дистанции)

Наконечники для охоты


Изготовление стрел

Составные части и схема сборки непохо показаны на рисунке (кликните на нем, чтобы
получить увеличенное изображение). Размеры приведены в дюймах.

Древки

Древки для стрел проще всего делаются так: берется прямослойный штапик, немного
обстругивается, зажимается в электродрель и прогоняется через лерку - плашку для
нарезки резьбы. Потом стрела шлифуется шкуркой. И обязательно проверяется на
прямослойность выстрелом без наконечника в стенку.

Стрелы с косым слоем применять нельзя, так как при ударе о твердую поверхность
они могут поламаться, их хвостовая часть может отколоться.

Для лучшей защиты от влаги (чтобы от сырости стрелу не “повело”) рекомендуется


покрыть стрелу воском (лучше натуральным, но сойдет и парафин) путем
равномерного втирания его в дерево плотной тряпочкой. Это лучше чем лак или
краска, так как дерево “дышит”.

Оперение

Качество стрелы, поведение ее во время полета во многом зависит от оперения.


Правильно выбранное и точно укрепленное на стреле оперение определяет
устойчивость полета стрелы, кучность попадания в мишень и существенно влияет на
результат стрельбы.

Оперение подразделяется: по материалу изготовления, форме оперения, размеру и


количеству перьев, укрепленных на стреле и виду наклейки.

По материалу оперение может быть из перьев птиц, жесткого пластика, бумаги,


картона, синтетического или подобного материала.

Наконечники

Они могут быть колпачковыми (наконечник надевается на древко стрелы),


втульчатыми (наконечник вставляется внутрь трубки стрелы), врезными (в стреле
делается пропил, в который вставляется наконечник, после чего все обматывается
нитками или проволокой, проклеивается)
Врезные наконечники менее долговечны по сравнению с остальными и более
трудоемки при изготовлении. Для стрел с древком из дерева наиболее оптимальными
являются колпачковые наконечники, которые можно легко, большими партиями
изготовлять на токарном станке.

Центровка

Пока вы не до конца обрезали древко стрелы, самое время проверить центровку.


Стрела может быть сбалансирована на середине (для дальности) или на треть от
наконечника (для меткости).

Стрелы часто теряются, их бывает трудно найти в траве, лиственной подстилке. Для
быстрого обнаружения рекомендуется окрашивать их яркими разноцветными
красками.

Стрельба
Выстрел из арбалета, как единичное
событие и стрельба, как процесс, зависят, в
первую очередь, от трех факторов -
арбалета, стрелы (или стрел) и стрелка.
Каждый из этих факторов важен.

Пристрелка оружия

Пристрелка арбалетов производится по мишени. Начинайте с небольшого расстояния


5-8 метров, постепенно увеличивая дистанцию до цели, пока не добьетесь нужного
результата. Главная цель пристрелки – настроить прицел так, чтобы понимать, на
каком расстоянии в какой точке будет находиться стрела. Вносить поправки в
положение прицела следует при не взведенном и не заряженном арбалете. Имейте в
виду, что, пристреляв арбалет одним типом стрел, Вы будете иметь другой результат
при использовании другого типа стрел.

Точность стрельбы снижается при использовании деформированных и погнутых


стрел, при стрельбе снарядами разной массы и различного центра тяжести, неплотно
зафиксированном и перекошенном луке. Не забывайте надежно фиксировать все
элементы прицельного механизма, чтобы никакие его части не болтались и не
съезжали, иначе придется пристреливать арбалет заново.

Для всех арбалетов, вне зависимости от типа, существуют выработанные годами


правила, которые не следует нарушать:

• Ни в коем случае нельзя стрелять вхолостую – вся энергия лука уйдет не в


стрелу, а в плечи, и они могут элементарно треснут
• Необходимо так располагать пальцы руки, удерживающей арбалет за цевье,
чтобы при выстреле по ним не ударяла тетива
• Нельзя стрелять по твердым предметам – стрела, попадая в твердую
поверхность, или изменяет неправление полета, или просто разрушается

Стрельбища

• Площадка для стрельбы из арбалета (лука) должна быть специально


оборудована, иметь одну линию стрельбы. Вперед от линии стрельбы по
перпендикуляру к ней устанавливаются мишени (щиты) на требуемом Вам
расстоянии.
• Справа и слева площадки отмеряются зоны безопасности, а за линией мишеней
необходимо обеспечить не менее 25 м. Свободного пространства или установить
забор или вал.
• Назад от линии стрельбы отмеряется расстояние 5 м. Параллельно линии
стрельбы - образуя зону ожидания.
• На открытом воздухе стрельба проводится в направлении на север.
• Центр мишени устанавливается таким образом, чтобы основание
перпендикуляра, опущенного из центра мишени, находилось на линии мишеней,
на высоте 130 см. Щиты устанавливаются с наклоном 15 градусов от стрелка.

Техника безопасности (при стрельбе в открытом тире):

• Стрельбу из лука можно вести только в специально отведенных и


оборудованных местах имеющих ограждение.
• Площадка ограничивается зонами безопасности с боков не менее 10 м., за
щитами 25 м.
• Стрельба на различные дистанции должна производиться с одной общей линии
стрельбы.
• Вставлять стрелу можно только тогда, когда зона мишеней и пространство перед
ними свободно.
• Направлять арбалет с заряженной стрелой разрешается только с линии стрельбы
и в направлении мишени.
• С взведенным арбалетом и вложенной стрелой запрещается разговаривать или
поворачиваться в сторону. Не рекомендуется окликать или трогать стрелка,
целящегося по мишени.
• Не рекомендуется стрелять в воздух, вверх.
• Стрелок несет ответственность за любой случай произошедший вследствие
нарушения им правил безопасности.

Мишени
Статьи по изготовлению арбалетов
***
Как изготовить арбалет?
Небольшие коментарии по изготовлению арбалетов своими силами, основанные на
практическом опыте. Позволю себе не приводить илюстрации, так как размещённых
на подобных сайтах вполне достаточно. Данная статья призвана помочь тем, кто
решил заняться этим прекрасным романтическим видом спорта.

Чтобы легче было врезать замок, необходимо ещё при его проектировании стараться
придать ему максимально простую форму. То есть замки с различными впадинами
вряд ли удастся аккуратно упаковать в ложу, в то же время плоские, прямоугольные
замки в этом плане не вызывают особых проблем при врезании в ложу. Важно учесть,
что замки должны быть закреплены надёжно, без люфтов, иметь максимальную
площадь контакта с ложей для снятия нагрузки. Часто не берётся в расчёт то простое
обстоятельство, что на замок приходится вся нагрузка натяжения. То есть, если Вы
делаете арбалет с луком в 300 кг (наверно на слона), то на детали замка, естественно,
будет приходить из них все 300 кг + ударная нагрузка и прочее, а вот ложа при этом
должна умудриться в самом тонком своём месте (обычно там, где она ослаблена
замочным пазом), пережить все так же 300 кг + скручивание и прочие непараллельные
нагрузки. Опять-таки на некоторых чертежах замки имеют точки крепления слишком
близко к краям или отверстия малого диаметра под тонкие болты или шурупы. Если
для метала эта величина оказывается приемемлема, то для дерева надо предусмотреть
некоторый запас. Так что, подводя итоги всех факторов, можно сделать вывод, что
замок должен обладать минимальными размерами, вчастности шириной, иметь
максимальную поверность соприкосновения с пазом, то есть плотно прилегать своей
пердней поверхностью в пазе, а болтами лишь фиксироваться на ложе. К тому же сама
ложа должна обладать достаточной прочностью в самой слабой своей части в расчёте
нагрузки натяжения лука. Так что для монстров лучше всё-таки изготовить ложу из
металического профиля, а на обвес уже пустить накладки из красивой прочной
древесины. Особых рекомендаций по поводу выбора дерева я дать не могу в меру
своей некомпетентности по этому вопросу, хотя я лично предпочитаю бук.

Для тех, кто не проживает в регионах произростания этого замечательного дерева


посоветую обратить пристальное внимание на старые пианино у ваших знакомых и
друзей. В них бук встречается в виде массивных силовых балок для подвеса рамного
чугуна. Рискую вызвать гнев эстетов, но пианино в наше время легче найти чем кусок
хорошей деревяшки. Спишем это варварство на побочный продукт искусства. Для
любителей метала. Отличные профили из алюминия и сплавов можно обнаружить в
офисной мебели. Жёсткие прямоугольные профили сейчас повсеместно используются
в некоторых станках. Замечательная тонкостенная труба из чернённого метала есть
в .... большом наклонном планшете как у конструкторов или чертёжников. Не знаю,
причём тут вояки, но такую трубу можно использовать и в мощных пневматических и
лёгких огнестрельных системах, а так же для мортирок под фейерверки. Можно так же
отливать ложи из алюминия и сплавов, с последующей фрезеровкой пазов и прочего,
но это уже больше вопрос технологии и вкуса.

Подробнее для любителей готовых чертежей лож. Обращаю Ваше внимание, что
арбалет изготавливается "от лука". То есть, какой есть лук, арбалет будет подстроен
под его параметры, ведь каждый лук обладает своими уникальными параметрами -
усилием натяжения, длиной хода натяга, длиной плеч наконец. Далее, замок тоже
соответствует заданным запросам, у него своя геометрия и она не всегда может
подходить для нужного типа ложи. Так что смысла в подобных чертежах нет и
рассматривать их можно лишь как илюстрацию для понимания общего принципа
компоновки деталей.

Некоторые особенности изготовления ложи для арбалетов заслуживают более


пристального внимания, позволяя сэкономить материал и нервы. При изготовлении
ложи для блочного лука обратите внимание, что паз в ней под перекрещивающиеся
участки тетивы надо продлить в сторону замка, так как при натяжении концы лука с
блоками отгибаются назад. Иногда неверный рез заставляет вкорне менять
расположение узлов, что влечёт за собой изменение конструкции изделия вцелом,
подчас не в лучшую сторону. Не забывайте оставлять хотя бы миллиметр на запас.
Фрезеровкой можно лишь задать начальную форму, например, замочного паза, а
окончательно довести его с помощью маленькой стамесочки и напильников с
надфилями.

Небольшое замечание об окончательной обработке лож. Часто задаётся вопрос о том,


где взять чертежи ложи, ложу можно сделать хоть из ножки стула, однако сам арбалет
в конечном итоге не должен представлять просто конструктор из нелепых деталей, а
должен являться изделием, выполненым в едином стиле. Например, целостно и
сбалансированно смотрятся арбалеты в стиле средневековья с мощным луком,
кованной фурнитурой, жёстким замком и грубой деревянной ложей; или же лёгкий и
изящный спортивный арбалет с оптикой, тонким и хлёстким луком, анатомической
ложей; не говоря уж о футуристических арбалетах с полированными металическими
поверхностями, лазерным целеуказателем, литой из титана ложей и сверхсложным
замком. Другими словами, конечная отделка зависит от Вашего вкуса, но не
забывайте, что судить о нём будут по Вашему арбалету ;-)

Подробнее о направляющих. Качественные направляющие являются важнейшим


элементом, влияющим на точность стрельбы, так как устанавливают начальную
ориентацию болта (стрелы). Их можно изготавливать из любого материала,
желательно обладающего низким коэфициентом трения. Хотя на направляющие
практически не приходит никакой нагрузки, они должны иметь достаточную
прочность для сохранения прямолинейности. Поэтому, неплохо их изготавливать как
отдельную деталь, прикрепляемую к ложе в точках на её концах. Это даёт
возможность при необходимости легко её поменять, например в случае повреждения
или перехода на другой вид болтов, к тому же такой крепёж позволяет "отвязать"
направляющие от деформируемой ложи. Продольный направляющий паз для болта
обычно имеет глубину в треть диаметра древка, чтобы плоскость тетивы совпадала с
осью болта. Удобно когда узкий паз под нижнее оперенье проходит сквозь
направляющую, тогда случайные хвоинки при стрельбе в лесу, например, не будут
мешать ходу болта.

Как уже оговаривалось, наравляющие удобно изготавливать отдельно от ложи.


Материалом может послужить метал, пластик или дерево. Необходимый тонкий
продольный паз можно сделать тонким ножовочным полотном электролобзика либо
сделав направляющую из двух половинок, что тоже весьма удобно и имеет свои
преимущества. Особенно важным фактором при изготовлении является соблюдение
абсолютной прямолинейности и параллельности. Естественно придётся приложиться
наждачной бумагой или полировочным волосатым кругом. Размеры совершенно не
критичны и определяются лишь длиной участка ложи от колодки до замка,
соответствуя беговой (посадочной) части болта, а так же диаметру древка болта и типу
его оперенья. Болт должен свободно, но без люфтов ложиться в направляющий паз,
оперенье не должно ни за что задевать. Направляющие устанавливаются таким
образом, чтобы ось вложенного болта совпадала в передней части с поскостю
крепления тетивы (! нюанс) на луке, а в задней части, проходила через заправочный
вырез замка. Нюанс заключается в том, что вот именно передняя часть направляющей
должна быть неначительно выше указанной плоскости, чем обеспечивается некоторое
скольжение тетивы, толкающей болт. Естественно, что всё должно быть в разумных
пределах, а деревянную поверхность направляющей необходимо защитить от
истирания тетивой дополнительными металическими накладками.

Замок. Замок из прищепки и консервной жести вряд ли заслуживает какого-либо


внимания. Замок для арбалета является очень важной деталью. Бытует мнение, что
чем проще замок, тем он надёжней, однако я бы трактовал несколько иначе - чем
качественней замок, тем он надёжней. К изготовлению замка надо отнестись с особым
вниманием, ведь от его работы зависит удобство и безотказность, а так же чёткость
срабатывания, а значит и точность стрельбы. Немного о функциях замка. Хороший
замок должен обеспечивать гарантированное удержание тетивы на снаряжённом
арбалете а так же чёткий спуск в необходимый момент прицеливания. Именно в
соответствии с первым пунктом, в конструкции замков вводят дополнительные
блокираторы и предохранители, а со вторым - промежуточные разгрузочные рычаги и
повторители. Выбор конструкции замка опять же зависит от Ваших слесарных
возможностей и потребностей, причём тут можно вволю проявить свои творческие
наклонности по модернизации существующих образцов и разработке собственного.
Лично мне понравилась конструкция профессиональных замков, представленная на
одном из сайтов. Велосипед изобретён, но изобретён ли ещё?

Итак. Напомню, что на замок действует сила натяжения лука! Значит, замок обязан
выдерживать без потери работоспособности воздействие больших нагрузок, так что
жесть как материал сразу исключается. Предлагаемая миллиметровая сталь, после
обработки уже 0.8 мм, можно использовать только на небольших по мощности
арбалетах иначе замок просто деформируется. К деталям замка тоже стоит
присмотреться. Основной зацеп работает под полной нагрузкой, так что используйте
сталь покрепче, а ось потолще. На расцепитель, освобождающий зацеп, взависимости
от конструкции и рычага, действует сила поменьше. Прочие детали можно делать уже
исходя из их назначения и нагрузки на них, не забывая при этом о запасе прочности и
износоустойчивости. У конструкторов-оружейников есть технология конструирования
механизмов настоящих оружейных замков "на иголочках", это когда из картона
вырезаются контуры предполагаемых деталей замка, пришпиливаемые булавками в
точках их осей к фанерке. При этом есть возможность сразу увидеть взаимодействие
деталей между собой, подправить, а потом уже воплотить всё в метале. Впринципе,
остаётся лишь только выбрать подходящий замок, дальнейшая модернизация может
быть достигнута применением качественной стали, некоторой модификации спуска и
оснащением замка дополнительными устройствами, регулировками и т.д.

Конструктивно для арбалетного снайпинга больше подходят замки с так называемым


"орехом" или схожей конструкции зацепа. Зацеп свободно вращается на оси, близкой к
центру масс, благодаря чему происходит очень мягкий безрывковый спуск. Такие
замки придутся по душе любителям высокоточной стрельбы и представительницам
слабого пола (встречаются и такие в этом деле!), а вот по-голливудски лязгающие и
клацающие агрессивные замки будут более кстати в системах угрожающего
милитаристического или средневекового стиля исполнения. В одном из
замков"профи", конструкцию которого я взял за основу своего, есть предохранитель и
блокиратор, исключающий спуск тетивы без заправленного болта, что довольно
продуманно для сохранения тетивы. Добавив прорезь в верхней части зацепа удалось
обеспечить безударное взаимодействие тетивы на нок, задний торец болта, в
простонародьи "попочку".

Колодка. Предназначена для крепления лука или его плеч непосредственно к ложе.
Колодка работает в очень напряжённом режиме, испытывает ударные нагрузки,
поэтому должна обладать существенным запасом прочности. Изготавливается из
алюминиевого литья или метала, расчитывается взависимости от используемого лука.
На колодку для раздельных плеч лука воздействует больше сил с разными векторами.
При конструировании колодок надо грамотно использовать различные укосы, и
треугольники, что позволяет значительно сэкономить в весе при той же жёсткости
детали. Колодка может быть съёмной для уменьшения габаритов арбалета при
переноске. Есть определённая особенность в способе крепления плеч лука к колодке,
заключающаяся в том, что предпочтительнее использовать крепление на резьбовых
зажимах чем на заклёпках, однако лучше вообще не ослаблять плечи лука
отверстиями. (!) Обратите особое внимание на крепёж плеч лука, учитывайте правило
рычага, которое вкупе с усилием натяжения лука складывается в нескромную
величину. Удобнее всего делать колодку из толстой листовой стали, изгибая заготовку
подобно оригами.

Лук является основной частью любого арбалета. Конструктивно проще использовать


монолук из прочной и упругой стали, однако применимы и некоторые пластики.
Самое простое - использовать готовые луки для спортивной стрельбы. Можно
изготовить из любой упругой пружинящей стали, например рессор. Я применил
мощную пружину от какого-то реликтового адского капкана. Наборный лук,
состоящий из пакета полос, имеет огромные потери на трение между полосами. Даже
если смазывать полосы чем-нибудь вроде "ER"для уменьшения трения, использование
такого лука нецелесообразно. Если Вы хотите сделать съёмный лук на защёлках, то
советую закрепить лук к колодке намертво, а вот уже саму колодку можно сделать
плотно пристёгивающейся к ложе. Вообще, разбирая физику лука, можно отметить,
что лучше лук с развитыми плечами, которые имеют некоторое сужение к концам.
Такой лук, равномерно изгибаясь, накапливает много энергии. Однако большие луки
требуют более длинной ложи из-за увеличенного хода натяга, что неприемлемо.
Древние арбалеты, судя по источникам, били на 200 шагов. Так это они "били",
вышибая всадников с коней, а для большей дальности стрельбы уже нужны
совершенные прицелы, да и сейчас из автоматов никто не стреляет на большей
дальности, нет смысла. Подробнее о дальности стрельбы поболтаем в абзаце о болтах.

Если есть возможность, то можно выковать лук из подходящего метала, причём лучше
сразу предусмотреть места крепежа тетивы и на колодку. Опять же таки, делать
блочную схему лучше если лук обладает большой мощностью. Кронштейны блоков,
сами блоки работают на усилии натяжения лука + сила сжатия тетивы + ударные
нагрузки. Блоки можно выточить из подходящего по прочности материала, однако
необходимо максимально разгрузить плечи лука. В большинстве случаев выбор
алюминия как материала блоков весьма удачен. Для тех, кто испытывает затруднения
в изготовлении блоков, порекомендую заглянуть в старые катушечные магнитофоны.
В некоторых моделях встречаются замечательные заготовки для блоков из
алюминиевого сплава, надо только спилить лишнее. Для облегчения блоков в них
просверливаются отверстия или вырезаются окна. Ещё можно заглянуть в старые
приёмники, где веньер основан на тросовой системе. У вояк много старой
радиоаппаратуры с такими блоками. Небольшие блочки есть на древних
стоматологических бурстанках. На профессиональных арбалетах блоки бывают
овальной формы. Это обусловлено тем, что блок поворачиватся лишь на небольшой
угол. Думаю, что факт некоторого выигрыша при использовании блочной схемы
против обычного, рекурсивного, очевиден, однако дальнейшее увеличение числа
блоков даёт всё меньший результат. Так что собирать гирлянду из 6,8,10 блоков нет
смысла. Четырёхблочный арбалет способен натянуть даже ребёнок. Замечу, что
блочный лук работает мягче чем рекурсивный, что улучшает точность стрельбы, к
тому же усилие на разрыв тетивы на нём меньше, видимо из-за подгрузки тетивы
блоками.

В качестве метательного средства на некоторых экзотических моделях иногда


используются пружины, однако они имеют большой вес, объём, малый ход и
огромную энергию, что в свою очередь влечёт усложнение конструкции и требует
высококачественной стали для замков. Сжатая автомобильная амортизаторная
пружина запросто может оторвать человеку руку или ногу. Выстрел такой пружиной в
мешок со слежавшимся цементом пробил его, а сама пружина улетела за ряд соседних
гаражей. Очень опасная и неудобная вещь.

Болт, так называемая стрела для арбалета. Поражающий элемент этого вида оружия.
Обладает большим (ударение на первый слог) останавливающим действием чем пуля
(!) Кевларовые бронежилеты тоже теряют эффективность против такого привета из
средневековья. Так что было бы уместно ещё раз напомнить о соблюдении правил
безопасности при стрельбе из арбалета, несмотря на то, что статья посвящена
несколько другой теме. Ранение болтом часто может оказаться смертельным!
Летальный исход пострадавшего может быть вызван даже просто видом торчащего из
тела болта!

Итак, болты. Изготавливаются из любого прочного материала, обладающего малой


массой и достаточной упругостью. Можно сделать из подходящих заготовок
прямослойной древесины, причём слои дерева дожны быть расположены продольно,
что даёт стреле гибкость. Без малой механизации в виде хотя бы электродрели тут
обойтись сложно. Болт должен иметь совершенную форму, центр тяжести обычно
находится между первой и второй третью болта, причём уже в сборе (!), однако
возможно варьировать этот параметр на своё усмотрение. Изменить массу болта
можно подбирая разный материал для древка, размеры и материал наконечников и
ноков. Деревянные древка болтов для защиты от влаги пропитываются защитными
составами и хранятся обычно в горизонтальном положении. Замечательные болты
можно сделать из секций сломанных телескопических удочек из стеклопластика. Они
обладают большой прочностью при малом весе и не боятся сырости. Обращаю
внимание, что все болты должны быть максимально близки по весу и размерам иначе
с каждым новым выстрелом Вас будет ждать сюрприз, особенно при стрельбе на
предельной дальности. Вообще арбалет сам по себе позволяет стрелять довольно
тяжёлыми стрелами, хоть сварочными электродами, так что чётко определить
оптимальный болт довольно сложно. Подбирая опытным путём массу болтов для
Вашего арбалета, не забывайте про золотую середину : лёгкий болт быстрее теряет
скорость, а тяжёлый болт далеко не летит.

О дальности стрельбы. Арбалет есть арбалет. Болт, как стрела, запускается с


отнорсительно небольшой начальной скоростью, имеет достаточно большое
сопротивление воздуха и небольшую массу, так что чисто физически не может лететь
очень далеко, надо быть реалистами. Для подобных вещей есть огнестрельное оружие.
Кстати, оглядываясь в древность, арбалет ценился именно тем, что использовался
исключительно для истребления тяжёлой кавалерии на средних дистанциях, имея в
своём арсенале короткую и тяжёлую стрелу. Статьи, в которых упоминается стрельба
чуть ли не на километр, я считаю чисто юмористическими.

Наконечники болтов делаются исходя из поставленной задачи для данного типа.


Охотничьи болты вообще снабжаются жуткого вида четырёх- или трёхлопастными
гарпуноподобными наконечниками. Для спортивной стрельбы применим практически
любой твёрдый материал. При стрельбе по твёрдым мишеням болты часто
разрушаются. Лучше наконечники делать с выемкой для насаживания на древко болта.
Наконечники, закрепляемые в распил древка обычно расщепляют его при попадании в
твёрдое препятствие. Наконечники из резины не имеют смысла. Диаметр наконечника
может превышать диаметр болта, если древко длиннее направляющей.

Тетива. Хорошая тетива при должном уходе будет служить долго. Изготавливается из
стали (тросики, струны), полимерных лес или плетёся из шёлка. Насчёт последних не
знаю, сейчас огромное количество синтетических материалов. Кевлар для
изготовления тетивы должен пойти, как материал с большим удельным
сопротивлением на разрыв. Для мощных арбалетов можно для тетивы использовать
тонкий стальной тросик. Встречается везде в мото- и автотехнике. Замечу, что
плетёная тетива легче переносит разрывные нагрузки ввиду того, что часть энергии
уходит на трение между сплетёными нитями. Предохраняйте тетиву от истирания об
ложу специальными накладками из метала или пластика.

Прицельные приспособления. Вообще-то это дела Вашего вкуса. Использование тех


или иных прицелов зависит от дальности и характера стрельбы арбалета. Оптические
прицелы для оружия на сто или меньше метров вообще как-то нелепы, хотя арбалет с
оптикой выглядит довольно хищно. Обладают большой массой и запредельной
стоимостью, требуют стандартной установочной планкой, удобны для стрельбы по
статичной цели. Установка коллиматорных прицелов в данном случае более
оправдана, к тому же появляется возможность вести стрельбу навскидку. Ещё проще и
лучше для арбалетов простые диоптрические прицелы, а простейший открытый
прицел сделать вообще не составит труда. Про оптику пока умолчу, а вот на
изготовлении открытого или диоптрического прицелов можно остановиться. Дело в
том, что между осью полёта болта и осью арбалета есть некоторая разница, не говоря
уж о навесной траектории полёта стрелы, так что для прицелов необходимо
предусмотреть возможность тонкой подстройки с помощью соответствующих винтов.
Для этого крепление прицельных приспособлений делается с овальными отверстиями,
допускающими некоторое смещение, либо в теле креплений устанавливаются
регулировочные винты с мелкой резьбой, смещающие при вращении сам прицел.
Пристрелку прицелов лучше всего производить в закрытом помещении или в
безветренную погоду. При этом сам арбалет закрепляется на массивном неподвижном
основании, например, струбцинами. Далее делаются пробные выстрелы одной
эталонной стрелой. Разницу точки прицеливания и точку действительного попадания
болта на данной дистанции корректируют регулировочными винтами прицела. Затем
дистанция стрельбы меняется и процесс повторяется. Таким образом можно
отградуировать любой прицел на любую дистанцию стрельбы. Аналогично делается
ввод поправок на ветер (фронтальном против ветра, под углом навстречу, под углом
по ветру, при боковом, по ветру).

Устройства-натяжители, типа различных "козьих ног" легко изготовить из


подходящего метала, изменив размеры данных под геометрию собственного арбалета,
однако подобные приспособления скорее необходимы для взвода очень мощных
арбалетов с рекурсивными луками или являются просто удобным излишеством, так
как блочные луки даже изрядной мощности можно взвести вручную, хотя и в
перчатках.
28/1/06, Propovednick

По вышеописанным причинам отсутствия смысла, не привожу илюстрированный


материал по изготовлению арбалета. Пожелания или поправки прошу отправлять на
мой E-mail Propovednick@mail.ru

Аркбаллиста
Конструкция простейшего арбалета с штырьевым спусковым механизмом и
монолуком

Andrey, cay@km.ru

Блочный арбалет с луком из рессоры


Введение

В этой статье описывается как изготовить мощный и надежный арбалет из доступных


материалов. Предполагаю, что вы знакомы с общей конструкцией арбалета,
назначением его отдельных узлов и применяемыми терминами. Хотелось бы
поделится опытом в конструировании этого вида оружия, предложить свои наработки
и достижения. Считаю, что вам будет интересно узнать то, как в условиях мастерской
средней оснащенности, используя подручные материалы изготовить арбалет, который
по своим характеристикам приближается к заводским моделям.

Характеристики

• Вес: 3 кг;
• Длина: 960 мм;
• Ширина: 820 мм;
• Сила натяжения лука: 30-40 кг;
• Оптимальный вес стрелы: 20-25 г;
• Прицельная дальность стрельбы 80-100 м;
• Глубина проникновения стрелы диаметром 7 мм и весом 15 г в сухую сосновую
доску с расстояния 10 м: 4 см;
• Усилие на спуске: 400-500 г.

Лук

Крепление

Центральной деталью, к которой будут крепиться плечи и ложе арбалета, является


деталь, показанная на рис.1.

Она вырезается из железного листа толщиной 2,5-3 мм, затем гнется и сваривается. С
помощью 2-х болтов, вставляемых в отверстия по центру крепежного устройства и на
конце ложи арбалета, последний легко разобрать для транспортировки и собрать в
боевое положение. К крепежному устройству снизу приваривается стремя (рис. 2) для
удобства при натяжении тетивы.
Стремя выгибается из проволоки диаметром 6-8 мм.

Плечи

Материал для изготовления - рессора от легкового автомобиля толщиной 5-6 мм.


Размеры приведены на рис.3.

4 полукруглые выемки на широкой части плеча - отверстия для болтов, с помощью


которых плечи будут привинчены к креплению. Я намеренно отказываюсь от
сверления отверстий, которые, по моему, ослабят плечи, и могут привести к их
поломке и деформации. Еще одно преимущество этого способа крепления - простора.
Не нужно искать способ просверлить в твердой, каленой стали отверстия. Да и как это
можно сделать? Разве что отпускать металл, сверлить, затем закаливать снова.

Существует мнение, что использование рессор в качестве материала для плечей


опасно. Они ломаются (особенно на морозе) в местах крепления, плюс при изломе
рессора выкидывает мелкие осколки в виде иголок.

Блоки

Чем хорошо использование блоков? Во-первых, облегчается натяжение: два блока и


удлиненная в 3 раза тетива дает выигрыш в силе. Натянуть подобный лук в несколько
раз легче, чем если бы вы напрямую соединили оба конца плечей тетивой. Во-вторых,
после спуска, тетива будет скользить по поверхности ложе в 1,5 - 2 раза быстрее,
соответственно, возрастет и начальная скорости стрелы, дальнобойность арбалета.

К недостаткам блочной системы можно отнести большую (ударение на первый слог)


сложность в изготовлении, использование дополнительного устройство для
закрепления блоков на концах плечей и незначительное увеличение общего веса
оружия.
Схема намотки тетивы приведена на рис. 4.

Чертеж детали, с помощью которой блоки крепятся на концах плечей, приведен на


рис. 5.

Размеры колеса, по выемке которого скользит тетива, даны на рис.6

Тетива

Стальной трос диаметром 2-3 мм. Более толстый сложнее связать и прикрепить, более
тонкий будет растягиваться в процессе эксплуатации и может перетереться и
разорваться. На концах завязываете обыкновенная дубовая петля (рис. 7).
Узел на конце троса сильно затягивается и его очень трудно развязать. Тетиву лучше
прикреплять не напрямую к оси блока, а использовать дополнительные детали (рис. 8).

Это позволит более равномерно распределить нагрузку и избежать перетирания


тетивы.

Ложе

Материал для изготовления - осиновая, кленовая доска толщиной 30 мм (легко


поддающиеся обработке вязкие и прочные материалы с достаточно красивой
текстурой). Дуб слишком тяжел, труден для обработки и легко колется; сосна, ель -
коробятся при намокании, недостаточно прочны. Ложе будет смотреться красивее,
если его отшлифовать и вскрыть лаком. Размеры приведены на рис. 9.

Особое внимание следует уделить направляющему пазу для стрелы. Он должен быть
ровным и хорошо отшлифованным. От состояния паза зависит точность стрельбы.
Ширина паза должна равняться диаметру стрелы. Паз удобно пропилить при помощи
циркулярной пилы. Позаботьтесь об удобстве эксплуатации и эргономике оружия:
подберите оптимальное расстояние от рукоятки до спускового крючка, приделайте к
ложе цевье (как у АКМ). Наличие приклада и упрощает прицеливание и существенно
повышает точность стрельбы.

Для удержания стрелы используется пружина, которая прижимает стрелу к ложе и не


дает ей выпасть из направляющего паза до выстрела.

В качестве прицельного приспособления можно установить на арбалет оптический


прицел, использовать готовые прицелы от пулевого оружия. Одно из решений -
использование целика и мушки. Вертикальные поправки осуществляются целиком,
укрепленным на крышке спускового механизма, а горизонтальные - мушкой,
укрепленной на детали крепления плечей и ложе. Для транспортирования удобно, если
прицел сделан съемным.

Спусковой механизм

Материал для изготовления - листовое железо толщиной 6-7 мм, размеры приведены
на рис. 10.

Детали монтируются непосредственно в ложе, без изготовления отдельного корпуса. В


ложе вырезается гнездо, просверливаются сквозные отверстия для осей, на которых
будут крепиться детали спуска, монтируется механизм (рис. 11).
При эксплуатации не было замечено ни одного (!) самопроизвольного срабатывания.
Спуск плавный, удобный, чрезмерных усилий прилагать на требуется.

Стрелы

Для достижения точности попадания, хорошей кучности стрелы должны быть


правильно и качественно изготовлены, быть однообразными по весу, форме, размерам,
оперению (под группу одинаковых стрел можно пристрелять арбалет, найти
оптимальные установки прицела) Стрелы для арбалета должны быть прочными и
жесткими, потому что арбалет передает стреле значительное количество энергии.
Хрупкая, небрежно изготовленная, плохо сбалансированная стрела разрушится при
спуске или попадании в мишень.

Рекомендуемый вес стрелы (в граммах) равен:

• минимальный: натяжение лука (в граммах) разделить на 5000;


• максимальный: натяжение лука (в граммах) разделить на 2000;

Таким образом, для арбалета с силой натяжения 40 кг получаем следующий диапазон


веса: 10-25 г. Дальность полета стрелы зависит от площади лобового сопротивления,
массы стрелы и количества переданной ей от тетивы энергии. Малое значение
отношения площади лобового сопротивления к массе приведет к тому, что дальность
полета стрелы будет большей (если принять значение количество энергии за
константу). Уменьшение длины стрелы также улучшает ее летные качества, поскольку
с увеличением длины турбулентность воздушного потока, параллельного
цилиндрической поверхности, увеличивается, поглощая большее количество энергии.

Как видно на рис. 12, стрела состоит из оперения, наконечника, древка, затыльника.

Если древко изготавливается из дерева, то затыльник может отсутствовать. Торец


арбалетной стрелы ровный, без ушка для тетивы. Можно переделать стрелы от
спортивных луков, утяжелив их и уменьшив длину.

Ориентировочные параметры стрел для арбалетов:

• Длина: 120 - 170 мм;


• Диаметр: 7 - 8 мм;
• Количество перьев: 3 или 4 шт.;
• Длина пера: 30 - 50 мм;
• Высота пера: 5 - 8 мм;
• Вес стрелы: 10 - 40 гр.
Центр тяжести должен быть расположен на расстоянии 1/3 от наконечника (смотри
рис. 13).

Владимир

Арбалет-револьвер
Арбалет-револьвер, конструктивно отличается от традиционных моделей арбалетов,
тем, что в основу его заложен оригинальный способ натяжения тетивы, из которого
логично вытекают и другие функциональные особенности представленной вашему
вниманию разработки. Главной отличительной чертой этой конструкции является
принцип поворотного лука-качалки, который обеспечивает быстрое натяжение тетивы
и поворот барабана снаряженного несколькими стрелами с чёткой установкой в
боевую позицию каждой очередной стрелы.

Прототип представляет собой пустотелый вал, на котором смонтирован барабан с


несколькими продольными направляющими желобами для укладки стрел. На
переднем торце барабана установлен фланец, на котором выполнено храповое
устройство, служащее для поворота барабана, а также для фиксации его через
отверстия, количество которых соответствует количеству направляющих желобов. В
передней части пустотелого вала запрессована проушина, имеющая отверстие
расположенное перпендикулярно к оси вала, в котором свободно вращается в
горизонтальной плоскости корпус-кронштейн с установленным на нём луком. Плечи
лука закреплены шарнирно, благодаря чему они могут складываться, освобождая при
этом от натяжения тетиву, и значительно уменьшая габаритные размеры всей
конструкции (в сложенном состоянии арбалет помещается в кейсе средних размеров).
На этой схеме даны виды сбоку и сверху. Цифрами обозначены:

3 – лук, 13 – стрела (болт), 15 – кронштейн, 18 – барабан, 28-29 – выдвижной


телескопический приклад, 34 – пистолетная рукоятка.

Следующая схема показывает последовательность действий от натяжения тетивы до


выстрела:

Поворот лука по часовой стрелке (или, наоборот, – в зависимости от исполнения) до


зацепления со штоком спускового механизма.
Поворот в обратную сторону до упора (в момент поворота происходит натяжение
тетивы и установка, при помощи храпового механизма, в боевую позицию очередной
стрелы).

И выстрела (спусковой механизм приведён в действие, и спущенная тетива


выбрасывает очередную стрелу).

Подобная схема обеспечивает быструю (около 1 сек.) перезарядку и приведение в


боевую готовность арбалета, благодаря чему скорострельность увеличивается в
несколько раз в сравнении с традиционными конструкциями.

Складной лук и телескопический приклад позволяют значительно уменьшить


габариты конструкции в целом, при этом приведение её в рабочее положение занимает
не более 10 секунд.

Размещение стрел непосредственно на барабане (как в револьвере) также значительно


сокращает подготовительное время для приведения в боевую готовность и сводит
процесс перезарядки к простому повороту лука, во время которого синхронно
происходит поворот барабана, и следующая стрела с помощью фиксатора
установленного на корпусе-кронштейне фиксируется в боевой позиции.

Захват тетивы происходит в конечной точке поворота лука. Натяжение её происходит


в момент обратного поворота, а за счёт образования рычага усилие натяжения тетивы
значительно снижается.

На этой схеме показана последовательность укладки арбалета в транспортное


положение:
Плечи лука складываются в горизонтальной плоскости.

Плечи лука складываются в вертикальной плоскости и фиксируются, приклад


вдвигается в центральный вал до упора и там фиксируется.

Заявка на изобретение арбалета-револьвера зарегистрирована под № 99109456 / 02


(010334) и установлен приоритет от 28 апреля 1999 года в России в Федеральном
Институте Промышленной Собственности (ФИПС). Формальная экспертиза и
экспертиза по существу признали новизну данной разработки и прошли с
положительной оценкой.

Патент RU 2150650 от 10 июня 2000 г.

Валентин.
valenart@yandex.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ (арбалет-револьвер)

В первой моей работе опубликованной на сайте вниманию посетителей была


предложена схема арбалета-револьвера. Многих заинтересовала оригинальная
конструкция. Но вот прошло некоторое время и замысел обрел реальную плоть. Что из
этого получилось можно увидеть на ниже приведенных снимках:
Как видно из снимка это компактная конструкция мало похожая на традиционный
арбалет. Но, на самом деле, это полноценный арбалет и даже более того – это
многозарядная и скорострельная машина, снабженная оптическим прицелом и
телескопическим прикладом.

Лук надежно крепится в походном положении с помощью подпружиненной каретки.


Шарнирный кронштейн с двумя степенями свободы обеспечивает установку лука в
боевое положение.

Тетива крепится на концах лука за серьги-зацепы и натягивается поворотом плеч в


горизонтальное положение до упора.

А на этом снимке арбалет-револьвер полностью собран; - тетива надета, приклад


выдвинут на рабочую длину, оружие готово к применению.
Натяжение тетивы производится поворотом лука до захвата ее спусковым механизмом
и обратным поворотом до упора.

Тетива натянута; - оружие готово к бою. Теперь достаточно снять с предохранителя,


прицелиться и нажать на спусковую скобу. Подготовка к следующему выстрелу
осуществляется поворотом лука. Обратным ходом натягивается тетива и с помощью
храпового механизма синхронно поворачивается барабан, устанавливая очередную
стрелу в боевую позицию.

© Артемьев В.А.
valenart@yandex.ru

Как сделать арбалет


Статья Г. Петросяна и В. Резникова из сборника "Разноцветные мишени" за 1980 год.

Стрельба из любого оружия всегда пользовалась популярностью. Издавна человек


стремился к самопроявлению, участвуя в различных турнирах и соревнованиях.
История использования для этой цели метательного оружия восходит к древним
временам. В наше же время возрождение соревнований по стрельбе из лука и арбалета
объясняется большой эмоциональностью этой стрельбы.
Если спортивная стрельба из лука занимает достаточно прочные позиции в нашей
стране, то сказать этого о стрельбе из арбалета нельзя. И это не потому, что арбалет не
находит приверженцев среди стрелков. Безусловно, многие могли бы найти в этом
виде спорта свои достоинства и применить в нем свои способности. По нашему
мнению, развитие этого вида спорта тормозится отсутствием необходимого инвентаря.

Изготовить арбалет собственными силами несложно. В оружейных мастерских секций


пулевой стрельбы или стрельбы из лука всегда найдутся умельцы, способные из
подручных средств смастерить арбалет, вполне пригодный для стрельбы по мишеням.

Авторы этих строк сконструировали и изготовили опытный образец арбалета, который


вы видите на фотографии (Прим.АР: здесь не представлена, в виду своей нечеткости).
При проектировании его был учтен опыт зарубежных фирм и отдельных спортсменов-
любителей, изготавливающих арбалеты самостоятельно.

Отличительной особенностью нашего арбалета является то, что в качестве упругого


элемента использованы плечи от спортивных луков. Это решение продиктовано тем,
что такие плечи по сравнению с металлическими снижают общий вес арбалета и при
выстреле не дают неприятного ощущения, связанного с сильной отдачей. Небольшое
усилие натяжения пластиковых плечей (до 18-20 кг) позволяет вести прицельную
стрельбу на дистанциях до 60 м.

Достоинство конструкции заключается еще и в том, что в ней могут быть


использованы плечи от сломанных луков. Нужно лишь подобрать пару одинаковой
силовой характеристики.

Арбалет состоит из следующих основных частей (рис. 1, 3):

1. ложа,
2. упругий элемент,
3. спусковой механизм,
4. прицельные приспособления.

Ложа может быть изготовлена из цельной или клееной древесины твердых пород.
Ориентировочные размеры ее показаны на рис. 1 и 3, форма же выбирается по
усмотрению стрелка, сообразуясь с удобством прикладки, художественным вкусом и
возможностями изготовления.
Меньшего труда на ее изготовление потребуется, если использовать ложу от
стрелкового оружия. В этом случае углубление, оставшееся от ствола, нужно
заполнить брусками дерева твердых пород и укрепить их с помощью эпоксидного
клея.

При изготовлении ложи особое внимание нужно уделить отделке поверхностей


направляющих стрелы и тетивы. От их качества в большой степени зависит точность
стрельбы. Они должны быть строго прямолинейны, не иметь шероховатостей,
заусенцев и т. п Лучше всего их обработать на фрезерном станке с последующей
зачисткой мелкой шкуркой и полировкой. Размеры направляющего паза для стрелы
диаметром 8 мм показаны на рис. 3 в сечении по а-а.

К торцу ложи прикрепляется крестовина с привинченными к ней плечами. Крестовина


отливается из легкого алюминиевого сплава или же фрезеруется из алюминиевой
болванки. Ее можно изготовить и из дерева.

Положение на ложе крестовины с упругими элементами должно быть таково, чтобы


окно для вылета стрелы располагалось против направляющего паза(рис. 2), а тетива
при выстреле прижималась к гладкой поверхности ложи.

Каждое плечо крепится к крестовине двумя винтами М8.

Принцип работы спускового механизма заимствован из описания конструкций


средневековых арбалетов. В условиях мастерской средней оснащенности изготовление
его не составит труда.
Работа и устройство механизма ясны из рис. 4. Во взведенном положении тетива 1
зацеплена за выступ а рычага 2. От проворота рычаг удерживает спусковой крючок 3.
При нажатии на крючок рычаг освобождается, и тетива, устремляясь вперед, посылает
стрелу. Перемещение рычага ограничивает упор 4. Для смягчения удара на упор
следует надеть резиновую трубку. Положение упора подбирается таким образом,
чтобы выступ а рычага в крайнем положении располагался ниже направляющей
поверхности ложи, не препятствуя тем самым скольжению тетивы. После выстрела
рычаг удерживается в крайнем положении пружиной 5.

При натягивании арбалета тетива упирается в выступ б и поворачивает рычаг 2 в


исходное положение. Спусковой крючок при этом под действием пружины 6
поворачивается и фиксирует рычаг и тетиву.

Чтобы исключить возможность случайного соскакивания тетивы с выступа а,


спусковой механизм закрывается крышкой 7. Между крышкой и ложей оставляется
зазор для прохода тетивы. К крышке прикреплена плоская пружина 8, удерживающая
стрелу на направляющих при прицеливании.

Подшипник 9, укрепленный на конце спускового крючка, значительно уменьшает


усилие спуска. Необходимую величину спускового усилия можно подобрать,
пропиливая поверхность рычага 2, которая опирается на подшипник.

Для уменьшения веса рычага рекомендуем изготавливать его из легкого сплава Д16Т.
В качестве пружин 5 и 6 могут быть использованы английские булавки.

Весь спусковой механизм можно смонтировать в металлическом корпусе, а затем


вставить его в соответствующее гнездо ложи и привинтить двумя шурупами.
Регулировка его в этом случае упрощается и существенно повышается надежность.
Однако это несколько усложнит конструкцию и потребует применения для его
изготовления металлорежущих станков.

Прицельное приспособление арбалета состоит из целика и мушки. Вертикальные


поправки осуществляются целиком, укрепленным на крышке спускового механизма, а
горизонтальные - мушкой, укрепленной на кронштейне упругого элемента.
Вариантов конструкций этих устройств может быть много, в зависимости от
возможности изготовления, наличия готовых прицелов от спортивного пулевого
оружия и т. п.

Следует иметь в виду, что траектория полета стрелы арбалета достаточно высока,
поэтому целик должен быть установлен значительно выше мушки. Угол превышения
прицельной линии (см. рис. 1) зависит от веса стрелы, силы натяжения тетивы,
дистанции стрельбы и т. д. В нашем арбалете на дистанции 50 м он составляет
примерно 6°.

Удобны конструкции целика, допускающие его съем или складывание при


транспортировке.

Наш арбалет рассчитан для стрельбы стрелами диаметром 8 мм, длиной 350 мм. Их
можно легко изготовить из дюралюминиевой (сплав Д16Т) трубки с толщиной стенки
0,5 мм. Оснащается стрела наконечником и оперением так, как это делают для
стрельбы из лука. Следует иметь в виду, что хвостовик стрелы для арбалета, в отличие
от стрелы для лука, не должен иметь выреза для тетивы. Его удобно выточить из
дерева в виде пробки и вставить в торец трубки на клею.

В заключение хочется выразить надежду, что изготовление арбалета своими силами


доставит вам много удовольствия, а стрельба из него даст возможность хорошо
провести свой досуг на свежем воздухе. Не забывайте только о том, что арбалет, как и
всякое оружие, требует к себе ответственного отношения и соблюдения при стрельбе
всех мер безопасности.

Источник: arbalet.info.ru