Ф.А.

ЛЮТИ

Целесообразное
самодельное
огнестрельное
оружие:
Автомат калибра 9 мм

БОУЛДЕР, КОЛОРАДО: «ПАЛАДИН-ПРЕСС» – 1986

Одесса – 2014
Люти Ф.А. Целесообразное самодельное оружие: Автомат калибра 9 мм. –
Боулдер (Колорадо, США): Паладин-пресс, 1986. Перевод на русский язык
Андрея Горского. – Одесса: Самиздат, 2014. – 58 с.

Я посвящаю эту книгу всем, кто отказывается быть беспомощ-

ными подданными государства.
«Целесообразное Огнестрельное оружие» было написано, не-
смотря на все попытки осведомителей и вооруженных агентов
полицейского государства предотвратить это.
Не позволим никогда уступить злой доктрине анти-оружейного
движения и другим, которые хотят лишить нас нашего оружия
и запретить книги типа этой.
Филипп Люти

Светлой памяти моих родителей, с детства прививших мне любовь к

творческой работе, этот труд посвящаю…
Андрей Горский

СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ ……………………………………………………………………………………. 3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ………………………………………………………………………………. 4
ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………………………………. 4
ГЛАВА 1: Нижний ресивер (спусковая коробка) ………………………………………………… 6
ГЛАВА 2: Верхний ресивер (ствольная коробка) ……………………………………………….. 12
ГЛАВА 3: Компоненты ствола ……………………………………………………………………. 15
ГЛАВА 4: Развертывание патронника ствола ……………………………………………………. 16
ГЛАВА 5: Сборка ствола ……………………………………………………………………….….. 19
ГЛАВА 6: Сооружение затвора ……………………………………………………………………. 21
ГЛАВА 7: Отражатель ………………………………………………………………………….…... 27
ГЛАВА 8: Возвратно-боевая пружина и направляющая …………………………………….…… 28
ГЛАВА 9: Сооружение щита отдачи (амортизатора) ………………………………………….…. 31
ГЛАВА 10: Рукоятка и гнездо магазина ………………………………………………………....... 34
ГЛАВА 11: Шептало …………………………………………………………………………….….. 37
ГЛАВА 12: Спусковой крючок ……………………………………………………………….……. 39
ГЛАВА 13: Главная пружина ……………………………………………………………….……… 39
ГЛАВА 14: Сооружение магазина ……………………………………………………….………… 42
ГЛАВА 15: Сборка автомата …………………………………………………………….…………. 49
ГЛАВА 16: Испытательная стрельба ……………………………………………………………… 50
ГЛАВА 17: Подгонка ремня и окончательная отделка ………………………………………..…. 51
ПРИЛОЖЕНИЕ А: Размеры труб для автомата ………………………………………………….. 55
ПРИЛОЖЕНИЕ Б: Подходящие размеры бесшовных труб для импровизированных стволов .. 55
ПРИЛОЖЕНИЕ В: Выявление неисправностей ………………………………………………….. 56
ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА ………………………………………………………………... 58

2
 ПРЕДИСЛОВИЕ
Что такое самодельное оружие? Ответ на этот вопрос может казаться простым, но термин "са-
модельный" в зависимости от обстоятельств может означать разные вещи для разных людей.
Например, кто делает самодельное оружие и почему? Какие материалы используются, и какое
оружие может быть построено? Чтобы лучше проиллюстрировать, что я подразумеваю, бросим
беглый взгляд на затруднительное положение одного особенного изготовителя оружия, которо-
го мы назовем Фредом.
На маленьком острове недалеко от побережья Франции, где живет Фред, большинство типов
оружия запрещены или находятся под таким сильным контролем, что они могут считаться за-
прещенными! Эта грустная ситуация возникла потому, что полиция, элитарная пресса и СМИ
вообще запугивали людьми, особенно из трудящихся классов, имеющими доступ к огнестрель-
ному оружию. Правительство знало, что, если люди владеют оружием, то вся власть будет в ру-
ках людей – чего нужно избежать любой ценой!
Воспользовавшаяся соответствующей возможностью, машина анти-оружейной пропаганды бы-
ла запущена в действие и в течение ряда лет успешно промывала мозги большинству граждан,
внушая, что только полиция и армия должны иметь оружие! Владельцы оружия преследовались
принадлежащими элите СМИ и клеймились как нежелательные социальные элементы, отще-
пенцы и психопаты. Пропаганда, ложь и дезинформация работали, и владелец оружия стал рас-
цениваться как преступник и угроза обществу. Под дымовой завесой контроля над преступно-
стью были приняты анти-оружейные законы, и оружие было запрещено. Граждан научили бо-
яться своих соседей, чтобы они не имели времени распознать или подвергнуть сомнению уве-
личивающуюся власть государства над личностью. Чтобы облегчать массовое разоружение лю-
дей, государству нужно было только создать иллюзию того, что за преступление ответственен
неодушевленный объект – оружие (хотя преступность фактически увеличивается тогда, когда
оружие запрещено, потому что теперь только преступники, полиция и армия имеют оружие).
Был создан удобный прецедент, и таким образом были заложены основы и доктрина тоталитар-
ного государства. Затем открывается возможность введения всех потребностей и атрибутов по-
лицейского государства под дымовой завесой "контроля над преступностью".
От запретов оружия до камер наблюдения государство убаюкивает гражданина в ложном чув-
стве безопасности. Люди – во многих случаях добровольно – отказались от средств самооборо-
ны и уверенности в своих силах в ложной надежде на более безопасное и более спокойное об-
щество. Но люди теперь стали беспомощными, зависимыми подданными, и единственная безо-
пасность – та, которой пользуется государство.
Одним исключением, однако, является Фред, наш бесстрашный оружейный мастер, который
сохранил здоровый интерес к огнестрельному оружию и всей свободе, которую обеспечивает
обладание оружием. Имея достаточные возможности, Фред решил построить свое собственное
оружие – полуавтоматический пистолет, револьвер и, возможно, винтовку и дробовик! К сча-
стью, Фред имеет полностью оборудованную механическую мастерскую, включая токарный и
фрезерный станки, и является сведущим в большинстве аспектов техники.
Он нарисовал планы, и за последующие недели и месяцы Фред построил множество качествен-
ного огнестрельного оружия, крепкого и функционального. "О, как замечательно", – думает он,
восхищаясь своим новым оружием. – "Если бы только каждый был столь же умен, как я, то то-
гда каждый мог бы иметь оружие. Ох, хорошо, так много для оружейного контроля...".
И это – точка в этой небольшой истории. Хотя Фред сделал прекрасный набор "самодельного"
оружия, оно является самодельным только для него. Кто-либо еще без подобного оборудования
и знаний не может делать такое огнестрельное оружие. Если бы Фред решил написать книгу о
самодельном оружии "с практическими рекомендациями", то она была бы интересным чтением,
но оставила бы многих читателей расстроенными своей неспособностью сделать оружие.
К сожалению, слишком много так называемого "импровизированного огнестрельного оружия"
попадает в эту категорию, и, возможно, самодельное оружие заканчивает быть слишком слож-
ным или таким грубым, чтобы быть нежелательным. Это не моя идея относительно того, каким
должно быть самодельное оружие. Оружие, которое можно действительно назвать самодель-

3
ным, – то, которое может быть построено практически каждым, даже при неблагоприятных со-
циальных условиях и независимо от доступности оборудования. Одним словом, которое может
лучше всего описать эту интерпретацию самодельного оружия, является "целесообразное"; от-
сюда – название этой книги. В словаре есть множество определений слова "целесообразное" в
зависимости от обстоятельств и контекста, в котором оно используется. Однако когда мы гово-
рим о производстве определенного продукта, целесообразность относится к тому, что имеет
простую конструкцию, легко в изготовлении и сделано из легко доступных материалов. Поэто-
му целесообразность должна быть наиважнейшим соображением, когда обсуждается самодель-
ное огнестрельное оружие.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Представленные здесь технические данные, особенно данные по боеприпасам и по сооруже-
нию, использованию, регулировке и изменению огнестрельного оружия, неизбежно отражают
индивидуальные убеждения и опыты автора со специфическим огнестрельным оружием, обо-
рудованием и компонентами при определенных обстоятельствах, которые читатель не может
точно повторить. Поэтому информация из этой книги должна использоваться только для руко-
водства и восприниматься с большой осторожностью. Ни автор, ни издатель, ни распространи-
тели не несут никакой ответственности за использование или неправильное употребление ин-
формации, содержавшейся в этой книге.
В большинстве стран противозаконно делать следующее:
1. Изготовлять огнестрельное оружие без официальной лицензии от правительства.
2. Владеть полностью автоматическим оружием.
3. Обладать глушителем для огнестрельного оружия.
В Соединенных Штатах должны быть получены (и оплачены налогом) соответствующие ли-
цензии от Бюро алкоголя, табака и огнестрельного оружия (BATF) перед производством любо-
го огнестрельного оружия, приобретением любого автоматического оружия, изготовлением или
покупкой глушителя для огнестрельного оружия. Много штатов и муниципалитетов также ог-
раничивают владение и использование огнестрельного оружия. Серьезные штрафы грозят за
нарушения этих законов.
Люди, которые захотят изготовить этот автомат калибра 9 мм, сделают это на свой собственный
риск. Ни автор, ни издатель не могут быть ответственными за какое-либо использование или
неправильное употребление информации, содержавшейся в этой книге. Этот материал пред-
ставлен только для академического изучения.
ВВЕДЕНИЕ
Целесообразный автомат, обсуждаемый здесь, – оружие калибра 9 мм простого проекта сво-
бодного затвора. Оружие стреляет с открытого затвора и имеет вместимость магазина 18 патро-
нов. Для наших целей, как заявлено в Предисловии, истинное целесообразное огнестрельное
оружие – это то, которое построено с позиции, что не доступны никакие внешние влияния, типа
станков или профессиональных материалов для оружейников. Поэтому почти все главные со-
ставные части оружия, ресиверов, ствола, затвора и магазина изготовлены из легко доступных
стальных труб, устраняя потребность в токарном станке.
Ствол оружия, например, является сборкой из двух труб и с гладким каналом, а не нарезным.
Хотя точность гладкого ствола ограничена относительно близкими расстояниями, непринуж-
денность и скорость сборки целесообразного ствола более чем компенсирует этот необходимый
компромисс. Затвор также является двусоставной сборкой скелетного проекта из труб, устраняя
какую-либо потребность во фрезерном станке.
Производство магазина оружия, использующее обычный метод сворачивания стального листа
вокруг формирующего блока, является хитрой и отнимающей много времени операцией. Целе-
сообразный магазин избегает этих проблем, потому что он делается из отрезка трубы, который
требует только нескольких маленьких модификаций. Магазин имеет однорядный проект и
вмещает до 18 патронов. Это – меньше чем вместимость промышленного магазина двухрядного
проекта, но еще раз простота изготовления более чем компенсирует немного уменьшенную
вместимость.

4
Определенные части автомата, типа шептала, требуют использования укрепленной стали. Од-
нако, потому что приобретение и термообработка специализированных сталей могут быть про-
блематичными, я включил в проект оружия определенные "легкие в получении" заменители,
которые являются настолько близкими к требуемым правильным типам стали, насколько это
возможно. Я не включил никаких прицельных приспособлений на автомате, так как их единст-
венною целью было бы украшение, а не сделать оружие более точным.
Автомат – прежде всего оружие интуитивного огня. Главные приоритеты – надежность и про-
стые функциональные возможности – особенно в оружии, которое должно быть сохранено на-
столько простым, насколько возможно. Короче говоря, список материалов включает только го-
лые потребности, чтобы гарантировать, что оружие будет стрелять надежно и быть настолько
простым в изготовлении, насколько возможно.
НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:
1. Электродрель или сверлильный станок.
2. Сверла диаметром от 1,5 до 12,5 мм.
3. Ножовка.
4. Большие напильники, круглые, полукруглые, квадратные и плоские.
5. Угловая шлифовальная машинка (гриндер).
6. Настольное точило.
7. Молоток.
8. Набор угольников (плотничных угольников).
9. Коническая развертка на 13/32'' (10,32 мм).
10. Инструменты для нарезания резьбы.
11. Зенкер.
12. Большие тиски.
Очевидно, чем лучше выбор доступных инструментов, тем легче будет изготовить оружие.
Сверлильный станок, например, хотя не относится к категории ручного инструмента, сделает
сверление отверстий намного более быстрым и более легким, несмотря на то, что хорошей руч-
ной дрели с регулировкой скорости будет достаточно. Здесь стоит отметить, что подержанный
сверлильный станок не более дорог, чем ручная электродрель хорошего качества. Если Вам
предстоит покупка дрели, то сверлильный станок сохранит Вам массу времени и сил.
ПОКУПКА МАТЕРИАЛОВ
Как я упоминал ранее, почти всё оружие построено из стальных труб. Лучшие источники этого
материала – поставщики труб, которые обычно имеют все мыслимые размеры труб на складе,
включая требующиеся для постройки целесообразного автомата. Поставщики труб обычно
имеют минимальные объемы заказа, это означает, что нужно будет купить трубу полной длины
каждого диаметра, требуемого для автомата. Преимущество покупки трубы большего размера,
чем необходимо, состоит в том, что может быть изготовлено много оружия по невысокой цене.
Для маленьких количеств труб магазины техники и металлопроката являются хорошими места-
ми, чтобы купить обрезки по невысокой цене. Список материалов и размеров труб приводится
ниже. Чтобы не делать список слишком длинным, я не учел некоторые маленькие гайки, болты,
шайбы и тому подобное, но они обсуждаются в следующих главах. Я советовал бы прочитать
книгу целиком перед попыткой любого строительства, чтобы ознакомиться со следующими
размерами и сокращениями. Список является только справочником для быстрой ссылки. Разме-
ры труб даются в миллиметрах так, как они приводятся в большинстве каталогов, но дюймы
также используются, где это необходимо. Точная длина каждой трубы или минимально необхо-
димое количество также приводится, но, как указано ранее, мудро купить больше трубы, чем
необходимо, на случай каких-либо производственных ошибок. Где нужно, некоторые материа-
лы отмечены звездочкой, которая указывает, что два или три из этих специфических продуктов
должны быть куплены на случай ошибок во время изготовления.
НЕОБХОДИМЫЕ ТРУБЫ И МАТЕРИАЛЫ:
1. Нижний ресивер (спусковая коробка): прямоугольная труба 50х25х2,5 мм (2x1”), длиной
минимум 368,3 мм (14-1/2").

5
2. Верхний ресивер (ствольная коробка): квадратная труба 38,1х38,1х1,5 мм (1-1/2х1-1/2"х16-
gauge), длиной минимум 368,3 мм (14-1/2").
3. Труба ствола/затвора: круглая труба 15,88х3,25 мм, длиной минимум 457,2 мм (18").
4. Муфта ствола/затвора: круглая труба 19,05х1,5 мм (3/4''х16-gauge), длиной минимум 508
мм (20").
5. Магазин: прямоугольная труба 34,93х15,88х1,5 мм, длиной минимум 254 мм (10").
6. Рукоятка: прямоугольная труба 40х20х2 мм, длиной минимум 254 мм (10").
7. Стальные кольца с отверстием диаметром 3/4" (19,05 мм) – 13 штук.
8. Крепежные винты диаметром 8 мм (винты с головкой с углублением под шестигранный
ключ), длиной 9,5 мм – 12 штук.
9. Крепежный винт диаметром 6 мм, длиной 28,6 мм (1-1/8") – 1 штука.
10. Крепежные винты диаметром 4 мм, длиной 28,6 мм (1-1/8") – 2 штуки.
11. Грязезащитные шайбы диаметром 31,75 мм (1-1/4") с отверстием диаметром 8 мм – 3 шту-
ки*.
12. Грязезащитные шайбы диаметром 50,8 мм (2") с отверстием 8 мм*.
13. Шестигранный ключ или ключ Аллена диаметром 12 мм*.
14. Пружинный штырек (рулонный штырек) диаметром 12,7 мм (1/2") и длиной 76,2 мм (3")*.
15. Пружинная стальная полоса толщиной 0,6 мм (24 ga.), шириной 12,7 мм (1/2"), длиной 304,8
мм (12")*.
16. Рояльная струна 19-го и 20-го шаблона (диаметр 1 и 0,9 мм) – купите несколько рулонов.
17. Круглый стальной стержень диаметром 7 мм и длиной 152,4 мм (6").
18. Стальное кольцо с отверстием диаметром 7 мм – 1 штука.
19. Стальная пластина 76,2х50,8 мм (3x2") толщиной 3 мм.
20. Болт в форме крюка (J-образный болт) диаметром 8 мм*.
ГЛАВА 1. НИЖНИЙ РЕСИВЕР (СПУСКОВАЯ КОРОБКА)
Первая часть автомата, которая будет построена, – нижний ресивер (спусковая коробка). В
нижнем ресивере монтируются рукоятка, спусковой крючок, шептало и магазин (Мы должным
образом обсудим, как эти детали делаются).
Ресивер вырезается, используя ножовку, из отрезка строительной полой секционной (SHS)
стальной трубы 50x25x2,5 мм. Как намекает название, труба SHS широко используется при
строительстве зданий из сборных элементов и широко доступна. Альтернативно может исполь-
зоваться труба ERW 50,80x25,40x2,64 мм. ERW означает "устойчивая к электросварке" (далее –
УЭС) и относится к производственному процессу, используемому, чтобы сделать ее. Я исполь-
зую технические термины для обоих размеров труб просто потому, что так они будут обозначе-
ны в каталогах изготовителей стальных труб и поставщиков. Оба вышеупомянутых размера
трубы, во всех практических целях, являются ничем иным как стандартной прямоугольной
трубой сечением 2x1" с толщиной стенок приблизительно 2,5 мм. Труба 50,80x25,40 является
точно трубой 2x1", в то время как труба 50x25 мм, очевидно, немного меньше со всех сторон.
Это небольшое различие между двумя размерами не имеет значения, и любой из них подходит
для изготовления нижнего ресивера.
Сначала отрежьте трубу до длины 14-1/2" (368,3 мм). Затем труба должна быть вымыта в теп-
лой мыльной воде со стальной мочалкой или чистящей губкой. Как только труба нижнего реси-
вера будет очищена, она будет готова для разметки с помощью шаблона, изображенного в кон-
це этого текста. Шаблон начерчен не по масштабу, поэтому он должен быть подвергнут фото-
копированию и увеличен согласно инструкциям на странице 57, и затем вырезан настолько ак-
куратно, насколько возможно. Этого лучше всего достигнуть, положив лист шаблона на пло-
скую поверхность и двигая острый нож или подобный инструмент по черному контуру шабло-
на. Может использоваться линейка, чтобы вести нож более точно. Три отверстия с крестиками
оставляют неповрежденными, поскольку они будут необходимы позже, чтобы отметить пози-
ции спускового крючка, шептала и защелки магазина. Затем используется клеящий карандаш,
чтобы нанести тонкий слой клея на нижнюю сторону шаблона, которая затем прикрепляется к
трубе ресивера (Фото 1). Важно, чтобы верхний прямой край шаблона был вровень с верхним

6
краем трубы. Клей должен не навечно присоединить шаблон, но прикрепить его достаточно на-
дежно, чтобы выполнить следующую процедуру, которой является перенос контура шаблона на
трубу. Это делается, используя чертилку или другой остроконечный инструмент. Форма шаб-
лона отмечается на трубе с особым вниманием к прямым линиям вокруг размещения гнезда ма-
газина и контурам спусковой скобы. Позиции трех отверстий с крестиками, которые я упоми-
нал ранее, теперь могут быть отмечены. Острие кернера помещается в центр крестиков и нано-
сится удар молотком, чтобы перенести позиции отверстий через шаблон на трубу.

ФОТО 1. Шаблон ресивера наклеен на прямоугольную трубу 2x1" (50,8х25,4 мм).

После этого шаблон может быть снят и выброшен. Любой клей счищается с трубы ресивера,
которая готова быть вырезанной и опиленной напильником по форме.
Первоначально ресивер грубо вырезается из трубы, используя ножовку прежде, чем он будет
отделан напильником до правильных размеров, обозначенных разметочными линиями на ри-
сунке А. Вы видите на рисунке, что ресивер может быть вырезан из трубы с помощью пяти
прямых резов пилой. Имейте в виду, что, так как ресивер вырезается из прямоугольной трубы,
пила должна удерживаться настолько близко к прямому углу по отношению к стенке трубы,
насколько возможно, чтобы гарантировать, что обе стороны ресивера будут настолько близки к
одному и тому же размеру, насколько возможно. Как только ресивер вырезан, он может быть
опилен до нужной формы с использованием большого полукруглого напильника, чтобы выре-
зать контуры двух кривых. Сначала опиливается одна сторона ресивера, следуя рифленым ли-
ниям, затем ресивер переворачивается, и опиливается противоположная сторона, используя
сформированную сторону как направляющую. Удержание напильника под прямым углом к ре-
сиверу во время опиловки будет гарантировать, что обе стороны будут почти идентичными по
окончании.
После опиливания внешних контуров до нужной формы может быть вырезана спусковая скоба.
Не возможно выпилить спусковую скобу, так как она является полностью замкнутой, инте-
гральной частью ресивера. Вместо этого нужно просверлить ряды смежных отверстий диамет-
ром 3 мм или 4 мм по внутреннему краю разметочных линий, которые размечают контуры
спусковой скобы (рисунок Б). Отверстия должны почти касаться друг друга и сверлиться через
обе стороны ресивера. Если используется сверлильный станок, тогда точность отверстий обес-
печена, но, если используется ручная электродрель, важно, чтобы сверло стояло по возможно-
сти под прямым углом к обрабатываемому участку. Это должно гарантировать, что по оконча-
нии работы обе стороны спусковой скобы будут находиться в одном и том же положении.
После того, как все отверстия просверлены, ненужная часть стали в спусковой скобе удаляется
с использованием тупоконечного пробойника. Короткий отрезок стального стержня идеален
для этой цели. Пробойник помещается на краю участков, которые будут удалены, и резко уда-
ряется молотком, пока ненужный участок не вырвется на свободу и будет удален. Затем реси-
вер переворачивается, и та же самая процедура выполняется с другой стороны. Теперь внутрен-
ние контуры спусковой скобы опиливаются напильником к нужной форме, следуя разметочным
линиям, обычным способом. Для этой процедуры используется полукруглый напильник, доста-
точно маленький, чтобы проходить через обе стороны спусковой скобы. Внутренняя окруж-
ность спусковой скобы должна теперь быть отполирована, чтобы удалить любые острые края.
Теперь просверливаются три отверстия, отметки керном для которых были сделаны ранее. От-
верстия осей спускового крючка и защелки магазина сделаны с использованием сверла диамет-
ром 4 мм. Отверстие оси шептала сделано с использованием сверла на 6 мм, но это отверстие
сначала сверлят диаметром 2 или 3 мм прежде, чем будет просверлено окончательное отверстие
на 6 мм (Фото 2).
7
 ФОТО 2. Нижний ресивер после того, как он был опилен до нужной формы
(вид с правой стороны).
Затем мы должны обратиться к верхней стороне ресивера и процессу вырезания окон для гнезда
магазина и шептала. Рисунок В иллюстрирует позиции этих двух окон и их правильные разме-
ры. Окно для шептала высверлено сначала сверлом на 9 или 10 мм прежде, чем оно будет окон-
чательно вырезано до нужной формы с использованием квадратного или плоского напильника
подходящего размера. Окно для шептала должно быть так близко к центру ресивера относи-
тельно стенок ресивера, насколько возможно. Окно гнезда магазина должно быть вырезано
точно в соответствии с указанными размерами, потому что гнездо магазина, которое будет ус-
тановлено позже, должно плотно устанавливаться внутри окна для гнезда магазина. В позициях,
показанных на рисунке В, две линии, проведенные на расстоянии 40 мм, размечены поперек
верха ресивера с использованием угольника (я указал размер ширины окна в 20 мм, хотя он
может быть немного меньше, так как ширина окна зависит от толщины стенки ресивера). Окно
вырезано тем же способом, что и спусковая скоба, просверливанием серии смежных отверстий
диаметром 3 или 4 мм. Отверстия нужно сверлить вдоль внутреннего края двух разметочных
линий и вдоль краев стенок ресивера (принимая во внимание толщину стенок ресивера).
Теперь используется тупоконечный пробойник, чтобы удалить ненужный металл (Фото 3). По-
скольку гнездо магазина проходит через помещение для гнезда магазина сверху вниз, идентич-
ное окно вырезается и в нижней стороне ресивера. Самый простой способ определять местона-
хождение точной позиции нижнего окна состоит в том, чтобы разметить две вертикальных ли-
нии на расстоянии 40 мм друг от друга вниз по боку помещения для гнезда магазина. Вершины
этих двух линий должны быть в выравнивании с двумя верхними линиями окна. Чтобы сделать
две вертикальных линии, очень важно использовать угольник, чтобы гарантировать, что они
проведены под прямым углом к верху ресивера.

ФОТО 3: Верхнее окно для гнезда магазина.

Нижние точки двух вертикальных линий сейчас указывают точную позицию нижнего окна. Две
разметочные линии нижнего окна теперь могут быть сделаны поперек ширины помещения для
гнезда магазина, где нижние точки двух вертикальных линий указывают, что они должны быть.
Нижнее окно сейчас можно вырезать, используя тот же метод, который использовался для верх-
него окна. Большой напильник теперь может пройти через помещение для гнезда магазина и
удалить все заусенцы (Фото 4). Важно опилить напильником до разметочных линий и не далее,
опиливая длину каждого окна. Ширина каждого окна ограничена стенками ресивера, поэтому
этот размер не может получиться неправильным. Внутренняя часть помещения для гнезда мага-
зина должна быть проверена, чтобы гарантировать, что она гладкая и свободная от каких-либо
заусенцев, так как любой такой дефект сделает трудным вставление гнезда магазина.

8
9
 ФОТО 4: Нижнее окно для гнезда магазина.
Паз для защелки магазина показан слева.
Когда оба окна закончены, может быть вырезан паз для защелки магазина в нижней задней час-
ти помещения для гнезда магазина. Это – простая операция, выполняемая квадратным или пло-
ским напильником. Паз должен быть вырезан по центру, как можно более точно, ширина паза –
1/2" (12,7 мм), глубина – 1/4" (6,35 мм). Когда глубина паза вырезана, он должен быть опилен
напильником так глубоко, как необходимо, пока не останется тонкая (2 мм или около того) по-
лоса стали в нижней части паза.
Заключительной стадией изготовления нижнего ресивера является просверливание трех отвер-
стий, которые позволят должным образом соединить вместе болтами верхний и нижний реси-
веры. Отверстия должны быть расположены по центру между боковыми стенками ресивера.
Поэтому линия центра должна быть размечена по верхней стороне ресивера из конца в конец,
как на рисунке Г. Используя размеры, приведенные на рисунке Г, отметьте позицию каждого
отверстия на линии центра с помощью кернера. Каждое отверстие просверлите, сначала ис-
пользуя сверло на 2 или 3 мм, затем рассверлите сверлом на 8.5 мм (Фото 5). После того, как
три отверстия просверлены, ресивер будет готов к окончательной отделке. Передние и задние
края помещения для гнезда магазина должны быть округлены напильником и затем гладко по-
лироваться, так как эта часть ресивера служит также передней рукояткой. Внутренние и внеш-
ние стенки ресивера должны быть проверены на наличие каких-либо заусенцев или острых кра-
ев, которые могут быть удалены по мере необходимости напильником и наждачной бумагой.
Бока ресивера должны полироваться бумагой средней зернистости, чтобы дать хорошую, про-
фессиональную отделку. Наложение листа наждачной бумаги на плоскую поверхность и дви-
жение по ней ресивера назад и вперед создаст очень профессиональную отделку. Нижний реси-
вер теперь готов быть привинченным к верхнему ресиверу, являющемуся следующей частью
тела автомата, которая будет изготовлена.

ФОТО 5: Вид с верхней стороны на законченный ресивер показывает три

отверстия для болтов, окна для магазина и шептала.

10
11
 ГЛАВА 2. ВЕРХНИЙ РЕСИВЕР (СТВОЛЬНАЯ КОРОБКА)
Верхний ресивер должным образом примет казенную часть ствола и сборку возвратно-боевой
пружины. Он делается из отрезка трубы УЭС сечением 38,1x38,1 мм и толщиной стенок 16-го
шаблона (1,5 мм). Каталоги большинства изготовителей и поставщиков труб дают все размеры
в миллиметрах, делая некоторые размеры труб довольно трудными для запоминания. Однако
быстрый взгляд на линейку покажет, что 38,1 мм соответствует 1-1/2", подразумевая, что труба
ресивера является стандартной квадратная трубой на 1-1/2". Система шаблонов обычно приме-
няется для более тонкостенных труб, типа используемой для верхнего ресивера трубы 16-го
шаблона, преобразуемого примерно в 1,6 мм. Поэтому нам нужен отрезок стандартной 1-1/2-
дюймовой квадратной трубы со стенками 16-го шаблона. Сначала используйте угольник, чтобы
разметить линию вокруг всех четырех сторон трубы на обоих концах. Это будет гарантировать,
что каждый конец трубы имеет форму квадрата, когда она будет отрезана до длины 14-1/2"
(368,3 мм). И верхний и нижний ресиверы имеют одну и ту же длину.
Труба временно закрепляется на нижнем ресивере, используя два больших зажима шланга (хо-
мута). Хомуты помещаются вокруг концов обоих ресиверов и полностью зажимаются. Нижний
ресивер должен простираться по середине верхнего ресивера при равном количестве трубы, ви-
димом с обеих сторон нижнего ресивера. Может использоваться линейка для измерения каждой
стороны, если имеется какое-нибудь сомнение. Эта сборка зажимается в тисках, нижний реси-
вер – верхней стороной наверх. Сверло на 8.5 мм вставляется через одно из трех отверстий для
болтов нижнего ресивера и используется для сверления через нижнюю сторону трубы верхнего
ресивера, как показано на Фото 7. Та же самая процедура теперь выполняется на двух других
отверстиях для болтов. Сверление через три отверстия нижнего ресивера и вовнутрь трубы
верхнего ресивера гарантирует, что оба ресивера будут в точном выравнивании, когда будут
окончательно свинчены вместе. Теперь, пока два ресивера всё ещё зажаты вместе, правая сто-
рона трубы верхнего ресивера помечается буквами ПО (Порт отражателя – окно для выбрасы-
вания гильз), как показано на рисунке Д. Противоположная сторона (левая сторона) помечается
буквами ОО (Отверстие отражателя). Нижняя сторона трубы, где два ресивера соединяются,
помечается ГМ (Гнездо магазина). Маркировка каждой стороны должна гарантировать, что
следующие окна будут вырезаны на правильных сторонах трубы. Хомуты теперь можно уда-
лить, и разделить два ресивера. Нижний ресивер может быть отложен в сторону до тех пор, по-
ка он не потребуется позже. Вырезание каждого окна является простой операцией, требующей
только дрель и напильник. Как в нижнем ресивере, каждое окно, за исключением отверстия для
шептала, вырезается путем проделывания серии смежных отверстий сверлом на 2 или 3 мм.

ФОТО 6: Верхний и нижний ресиверы зажаты вместе двумя хомутами.

ФОТО 7: Сверление через отверстия для болтов нижнего ресивера и вовнутрь трубы
верхнего ресивера.
Окно для шептала делается сначала сверлением одного 9-мм или 10-мм отверстия и затем рас-
пиловкой его напильником до прямоугольной формы. Отверстие отражателя, в которое, в ко-
нечном счете, будет вставлен отражатель, является одним отверстием диаметром 6 мм, которое
сверлится на левой стороне ресивера в позиции, показанной на рисунке Д1.
Должен использоваться угольник, чтобы удостовериться, что каждое окно настолько точно, на-
сколько возможно. Чертежи на рисунке Д1 иллюстрируют размер и положение каждого окна.
12
Следующие буквенные отсылочные отметки будут гарантировать, что каждое окно вырезано на
правильной стороне трубы верхнего ресивера.

Когда вырезаны окна для выбрасывания гильз (ПО), гнезда магазина и шептала (Фото 8 и 9),
щель для ручки взведения затвора вырезается в верхнем правом углу верхнего ресивера. Эта

13
щель имеет длину 127 мм и ширину 8 мм. На расстоянии 80 мм от заднего конца ресивера дела-
ется отметка, обозначающая точку, в которой начинается щель. Другая отметка делается на рас-
стоянии 127 мм от первой отметки (у окна для выбрасывания гильз), она указывает окончание
щели. Прежде, чем щель может быть высверлена, угол ресивера должен быть плоско опилен
напильником между двумя отметками. Это предотвратит соскальзывание сверла с угла ресиве-
ра. Для сверления по этому плоско опиленному участку используется сверло на 8 мм, создавая
серию смежных отверстий. В отличие от окна, эта щель не может быть выбита пробойником;
она должна быть вырезана с помощью угловой шлифовальной машинки. Для резания через ряд
отверстий используется режущий диск. Режущий диск перемещается назад и вперед внутри
щели, пока она не станет достаточно широкой, чтобы принять плоский напильник. Теперь щель
может быть опилена до ширины 8 мм. Нестрашно, если законченная щель немного выше или
ниже натурального прямого края, созданного углом ресивера, так как это не будет затрагивать
функционирования оружия. Главным требованием является то, чтобы щель имела одну и ту же
ширину везде по всей ее длине и была настолько горизонтальной, насколько возможно. Когда
щель ручки взведения вырезана, внутренняя часть приемника должна быть проверена на нали-
чие каких-либо заусенцев или острых краев, вызванных операциями сверления и опиловки на-
пильником. Длинный напильник может быть помещен во внутреннюю часть ресивера, чтобы
удалить любые подобные дефекты. Теперь полируются внешние стенки ресивера, чтобы соз-
дать гладкую отделку.

ФОТО 8: Труба верхнего ресивера, показаны окно для выбрасывания гильз и щель для
ручки взведения.

ФОТО 9: Вид снизу трубы верхнего ресивера, показаны три отверстия для болтов, окна
гнезда магазина и шептала.
Теперь, когда сделаны две главных части тела автомата, могут быть установлены внутренние
детали оружия.
Для укрепления верхнего ресивера должны быть установлены три стальных кольца в передней,
средней и задней частях ресивера (Рисунок Е). Кольца имеют две цели. Прежде всего, они по-
зволяют свинтить два ресивера вместе и действуют как держатели для ствола, затвора и сборки
возвратно-боевой пружины. Кольца имеют разнообразные функции, например, удержание шес-
терен и шкивов на валах станков, и они широко доступны у поставщиков гаек и болтов и в не-
которых хороших магазинах металлических изделий. Кольцо измеряется размером стержня, на
которой оно должно быть установлено; другими словами, если Вам нужно кольцо для установ-
ки на стержень диаметром 1" (25,4 мм), Вы должны спрашивать 1-дюймовое кольцо.
Для этого автомата необходимы 3/4" (19-мм) кольца. Внешний диаметр (ВД) 3/4" кольца –
обычно 1-3/8" (34,9 мм); однако ВД должен быть измерен, чтобы удостовериться. Иногда я на-
талкивался на кольца, которые, хотя и были на 3/4", в действительности имели ВД не 1-3/8", а
меньший. Это – следствие того факта, что различные изготовители колец могут делать кольца к
различным спецификациям. Покупаемые кольца должны быть внешним диаметром 1-3/8" (34,9
мм), они будут подвижно установлены в верхнем ресивере. Кроме того, должна быть измерена
длина (или толщина) каждого кольца, и они должны быть длиной 17-18 мм. Каждое кольцо ос-
нащено установочным (входящим в комплект) винтом без головки, который, когда ввёрнут,
удерживает кольцо на стержне или трубе, на которую оно установлено (Фото 10). Установоч-
ные винты должны быть отвинчены и удалены. Чтобы закрепить кольца в ресивере, требуются
13 винтов с головками под ключ длиной 9.5 мм (отмеренной от нижней стороны головки до

14
конца резьбы) и метчик с тем же самым размером резьбы, что и установочные винты. Также
нужен шестигранный ключ, соответствующий гнездам головок винтов.

ФОТО 10: Стальное кольцо показано рядом с измененным кольцом с установленными

четырьмя винтами с головками.
Теперь кольцо вставляется в переднюю часть ресивера так, чтобы отверстие установочного
винта кольца оказалось на одной линии с отверстиями в нижней стороне ресивера. Кольцо за-
крепляется на месте винтом с головкой, и винт твердо закручивается ключом Аллена. Второе
кольцо вставлено в средней части ресивера и закреплено на месте вторым винтом прямо позади
окна для выбрасывания гильз. Теперь последнее кольцо устанавливается в задней части ресиве-
ра и тоже закрепляется. Все три винта с головками должны быть проверены, чтобы гарантиро-
вать, что они полностью закручены, чтобы не дать кольцам двигаться. Кольца теперь просвер-
ливают на остальных трех сторонах ресивера, чтобы каждое кольцо приняло еще три винта.
Сверление вслепую через ресивер блуждает, и надеяться определить местонахождение центра
каждого кольца не является хорошей практикой, поэтому позиция каждого кольца должна быть
определена прежде, чем начнется сверление. Самый легкий путь – использование угольника для
разметки линии вокруг всех трех сторон ресивера в линию с центром каждого винта, установ-
ленного ранее, и затем измерение к центру каждой линии и набивание кернером отметки. Это
определит местонахождение позиции колец на каждой стороне ресивера. Где имеются отметки
кернера, просверлите отверстия на 2 или 3 мм через три другие стороны этих трех колец. Затем
отверстия рассверливаются до окончательного диаметра, используя правильный диаметр сверла
для этого размера резьбы. В каждом отверстии теперь может быть нарезана резьба, и остальные
девять винтов с головками (по три в каждом кольце) установлены и завинчены.
Если концы винтов выступают вовнутрь, когда Вы просматриваете ресивер на просвет (из кон-
ца в конец), винты должны быть укорочены.
После того, как кольца закреплены в ресивере (Фото 11), ствол, затвор и сборка возвратно-
боевой пружины могут быть собраны и установлены.

ФОТО 11: Завершенная труба верхнего ресивера с тремя кольцами, закрепленными

винтами с гранеными гнездами (шлицами) в головках.
ГЛАВА 3. КОМПОНЕНТЫ СТВОЛА
Создание нарезного ствола оружия потребует, по крайней мере, токарного станка и машины для
нарезки. Относительно немного людей имеют токарный станок, и ещё меньше имеют машину
для нарезания ствола, не упоминая уже о способности использовать их. На любом огнестрель-
ном оружии, которое является действительно самодельным, меткость нарезного ствола должна
стать жертвой компромисса во имя простоты изготовления гладкоствольных версий. В то время
15
как меткость важна для пистолета или винтовки, свойственная автомату огневая мощь означает,
что меткость имеет вторичное значение. Надежное выпускание множества пуль по цели как
можно быстрее – главное соображение.
Изготовление ствола – трехчастный процесс, использующий два отрезка стальной трубы, укре-
пленных пятью стальными кольцами. Кольца имеют тот же размер, а именно – 3/4" (19 мм), ко-
торый используется при сооружении верхнего ресивера. Главная труба ствола – 9-дюймовый
(228,6 мм) отрезок бесшовной механической трубы на 15,88x3,25 мм. Это – размер, приводи-
мый в каталогах изготовителей труб; однако при измерении это во всех практических целях –
диаметр 16 мм с толщиной стенки 3,25 мм. Я упоминаю это потому, что, если внешний диаметр
трубы измеряется каким-либо микрометром, кроме одного из причудливых цифровых типов,
15,88 мм будут похожи на 16 мм.
Бесшовная механическая труба (SMT – БМТ) используется главным образом в станках и транс-
портных средствах, где требуются сверхпрочные, толстостенные трубы. Вторая труба, которую
мы назовем муфтой ствола, является 9-дюймовым (228,6 мм) отрезком ERW (УЭС) трубы
19,05х1,5 мм. Размер 19,05 мм переводится как 3/4". Эта труба помещена поверх главного ство-
ла, что увеличивает ствол до диаметра 3/4" (19,05 мм). Это позволяет установить 3/4-дюймовые
кольца на сборку ствола.
Кольца увеличивают диаметр казенной части ствола до 1-3/8" (34,9 мм), позволяя стволу быть
установленным в верхнем ресивере, а также действуя как упрочняющие элементы ствола для
дополнительной прочности. Прежде, чем ствол может быть собран, в главной трубе ствола
должен быть вырезан патронник под патрон калибра 9 мм.
ГЛАВА 4. РАЗВЕРТЫВАНИЕ ПАТРОННИКА СТВОЛА
Почти все патроны, используемые в автоматическом и полуавтоматическом оружии, имеют ко-
нусные гильзы. Из-за этого патронник ствола должен быть вырезан с той же самой степенью
конусности, что и гильза. Цель конусности гильзы и патронника состоит в том, чтобы сделать
надежным извлечение стреляных гильз. В момент выстрела стреляная гильза движется назад из
патронника под действием давления газов в стволе. Гильза с прямыми стенками тормозится на
внутренних стенках патронника, пока не покинет ствол. Конусная гильза, однако, отцепляется
от стенки патронника, как только она начинает свое обратное перемещение, устраняя какой-
либо существенный тормозящий фактор. Так происходит, потому что, когда коническая гильза
движется назад, даже растрескавшись, она имеет непосредственно меньший диаметр, чем па-
тронник, и не может тормозиться на стенках патронника.
Если может быть приобретена развертка патронника калибра 9 мм, это будет самым быстрым
способом вырезать патронник. Однако в зависимости от того, где и при каком режиме человек
живет, это может быть невозможным. Даже, когда развертка может быть куплена в магазинах
товаров для оружейных мастеров, это – дорогое изделие. По этим причинам может быть необ-
ходимо изготовление импровизированной развертки. Это, однако, простая задача. При помощи
модифицированной легко доступной ручной конусной развертки 1:50 на 13/32 (10,3 мм) может
быть вырезан совершенно пригодный к эксплуатации патронник (Рисунок Ж). Опять же, раз-
вертки дороги, если покупать новые, поэтому всегда покупайте подержанные. Поскольку раз-
вертки и цилиндрические, и конические широко используются в технических мастерских, они
широко доступны подержанные. Лучшие источники – продавцы подержанного оборудования, у
которых можно найти целые коробки разверток. Нередко обанкротившиеся склады изделий,
которые находятся в древнем состоянии, могут быть куплены по частям за новую цену. Хоро-
шей идеей также является осмотреть местные технические магазины, где ручная коническая
развертка может, вероятно, быть приобретена очень дешево. Лезвия должны быть острыми и
неповрежденными, хотя, если сомневаетесь, спросите у помощника инженера.

16
Требуемая развертка будет маркирована в долевом (дюймовом) размере 13/32 или в метриче-
ском эквиваленте 10,3 мм. Элемент "1-in-50" ("1:50") означает, что развертка уменьшается на 1
мм в диаметре через каждые 50 мм длины, давая средство измерения количества конусности
развертки от конца к концу. Развертка на 13/32 имеет полную длину 193 мм. Развертка должна
быть обрезана до длины 87 мм, используя угловую шлифовальную машинку (Фото 12). Прямой
стержень развертки зажимается в тисках и отрезается так, чтобы он был на несколько милли-
метров длиннее требуемой длины в 87 мм. После обрезки конец развертки помещается против
шлифующего колеса настолько под прямым углом к шлифующей поверхности, насколько воз-
можно. Развертка вращается пальцами, в то время как она ошлифовывается до длины в 87 мм,
чтобы гарантировать, что конец является столь плоским, насколько возможно. Если доступен
сверлильный станок, укорачиваемая развертка может быть помещена в патрон станка, и конец
развертки может быть отшлифован совершенно на плоском абразивном камне. Какой бы метод
ни использовался, развертка теперь должна быть 87 мм длиной. Отметьте, что развертка может
быть на 1 мм длиннее или короче, чем 87 мм, так как 1 мм в любую сторону будет иметь не-
большое воздействие на размеры законченного патронника. Ведущее режущее лезвие должно
теперь быть сточено на трех из шести зубьев на передней части развертки. Как показано на ри-
сунке З, каждый второй зуб должен быть сточен, чтобы обеспечить достаточный доступ для за-
точки трех оставшихся.

ФОТО 12: Коническая ручная развертка показана до и после обрезки.

Вершины зубьев, которые будут удалены, касаются шлифующего колеса и стачиваются на углу.
Удаляется только верхний край каждого зуба. Теперь обратные края трех остающихся зубьев
17
тщательно заостряются, чтобы создать три резца (Фото 13). Эта процедура не должна быть пре-
увеличенной. Каждый из этих трех резцов должен быть заточен тщательно только до остроты и
не далее. Если будет сточено слишком много стали, то резцы получатся неправильной формы и
не смогут вырезать патронник правильных размеров. Немного осторожности при выполнении
этой операции даст развертку столь же хорошую, как и произведенную профессиональным из-
готовителем разверток. Развертка теперь закончена, но прежде, чем она может использоваться
эффективно, нужно сделать сборку направляющей. Хотя я использовал эту развертку для выре-
зания многочисленных патронников, без направляющей патронник неизбежно получается не-
правильных габаритов из-за человеческой ошибки. Хотя патронник неправильных габаритов
всё же позволит оружию функционировать, это означает, что стреляные гильзы также будут за-
вышенных размеров. Это создаст проблемы, если гильзы должны быть перезаряжены. Чтобы
помочь в вырезании патронника точного размера, необходима направляющая развертки. Это
потребует 2-дюймового (50,8 мм) отрезка трубы главной части ствола (15,88x3,25 мм), упомя-
нутой ранее. Это будет муфтой развертки. Канал муфты рассверливается с использованием
сверла на 10 мм, чтобы увеличить его внутренний диаметр. Это позволит развертке патронника
скользить внутри муфты. Альтернативно канал муфты может быть рассверлен с использовани-
ем необрезанной конической развертки на 13/32" (10,3 мм). Последний метод является самым
точным. Развертка вращается, пока хвостовик не скроется внутри муфты до своей полной глу-
бины. Затем муфта переворачивается, и рассверливается другой конец, пока муфта не будет
рассверлена полностью на всю длину. Через одну сторону муфты сверлят отверстие на расстоя-
нии около 1/4" (6,35 мм) от ее конца. В отверстии нарезается резьба метчиком диаметра 4 мм
(М4), и вкручивается короткий винт. Развертка патронника вдвигается в муфту и регулируется
так, чтобы конец развертки выступал на 15 мм из переда муфты, как на Фото 14.

ФОТО 13: Вид сбоку законченной развертки. Верхний зуб был заточен, в то время как
нижний зуб был удален.

ФОТО 14: Законченная сборка развертки. Муфта показана в положении рядом с на-
правляющей развертки.
Теперь затяните винт, чтобы препятствовать перемещениям развертки. Этот размер должен
быть точным, поскольку он определяет глубину патронника. Муфта увеличивает диаметр раз-
вертки и позволяет установить направляющую. Это – ни что иное, как 5" или 6" (127-152,4 мм)
отрезок трубы муфты ствола 19.05x1,5 мм (3/4"), упомянутой ранее. Направляющая не присое-
динена к сборке развертки, но остается свободным, съемным приспособлением. Как только за-
кончены развертка и направляющая, в стволе может быть вырезан патронник. Главная труба
ствола (15,88x3,25 мм) зажимается в тисках так, чтобы 4" (101,6 мм) или 5" (127 мм) трубы вы-
ступало из губок тисков. Сборка развертки и направляющей надевается на ствол, как показано
на Фото 15. Направляющая развертки просто удерживается на месте левой рукой, в то время
как развертка вращается по часовой стрелке правой рукой. Труба направляющей не дает раз-

18
вертке перемещаться из стороны в сторону и гарантирует, что патронник будет вырезан прямо.
Немного давления, направленного вперед, должно быть приложено к развертке в то время, как
она вращается, чтобы она врезалась в канал ствола. Когда развертка останавливается и не мо-
жет резать глубже, мы знаем, что патронник развернут до правильной глубины в 15 мм.

ФОТО 15: Развертка в позиции на трубе ствола.

Теперь развертка извлекается, и любая металлическая стружка выдувается из ствола. Просмотр
ствола с казны покажет мелкую ступеньку, или плечо, как ее иногда называют, которая была
вырезана в основании патронника. Эта ступенька соприкасается с дульцем гильзы и не дает па-
трону забиться слишком далеко в ствол, когда патрон досылается в патронник.
Теперь можно опустить патрон в патронник. Патрон должен войти под действием своего собст-
венного веса без какой-либо формы помощи и прибыть к точной остановке напротив плеча. Ко-
гда патрон дослан в патронник, донце патрона должно выступать на 4 мм из казенного среза
ствола (Фото 16). Причина этого станет очевидной позже.

ФОТО 16: Донце патрона должно выступать на 4 мм из казенного среза ствола.

ГЛАВА 5. СБОРКА СТВОЛА
После того, как вырезан патронник, ствол может быть собран за несколько минут.
Сначала ствол и муфта ствола моются внутри и снаружи и затем высушиваются. Немного вы-
сокопрочного наносимого клеящего фиксатора, типа эпоксидной смолы с металлическим на-
полнителем (типа холодной сварки), или анаэробной смеси, типа цианоакрилата (если есть зна-
чительные пустоты для заполнения, тип эпоксидной смолы предпочтителен), наносится на 3"
или 4" (76,2 или 101,6 мм) ствола с одного конца. Теперь трубу муфты надвигают на ствол, пока
концы обеих труб не будут вровень. Сборка ствола кладется на ровную поверхность приблизи-
тельно на 10 минут до отвердения клея.
Любой избыточный клей должен быть удален тканью с внешней поверхности ствола, и затем
могут быть установлены пять колец на 3/4" (см.: Фото 17). Возможно, будет необходимо поли-
ровать первые 4" (101,6 мм) со стороны казенной части ствола, чтобы позволить кольцам быть
19
плавно надетыми. Два кольца надвигают на ствол, сопровождая удерживающим кольцом, кото-
рое извлечено из верхнего ресивера. Еще два кольца устанавливаются после удерживающего
кольца, и винты без головок вкручиваются во все четыре кольца, чтобы зафиксировать их. По-
следнее кольцо, которое будет установлено, должно выровнено с казенным срезом ствола.
Удерживающее ствол кольцо остается свободным, зажатым между двумя наборами колец.
Ствол теперь полностью собран, но прежде, чем установить его на ресивер, используется зен-
кер, чтобы сделать скос на входе в патронник (см.: Фото 18). Это помогает плавно подавать па-
троны в ствол. Точная ширина скоса некритична; он должен быть шириной между 1 и 2 мм.
Круглый "шарового" типа абразивный камень для применения в ручной дрели (или фетровый
полирующий наконечник с абразивным полирующим составом) может также использоваться,
чтобы создать очень гладкий закругленный вход в патронник. В косметических целях зенкер
может использоваться, чтобы сделать дульную фаску для профессиональной отделки. Теперь
ствол вдвигается в переднюю часть верхнего ресивера (Фото 19) и закрепляется на месте че-
тырьмя винтами с головками. Ствол, вероятно, придется вращать, чтобы выстроить в линию
отверстия в удерживающем кольце с отверстиями в ресивере прежде, чем винты могут быть
вставлены, так как ствол можно установить только одним способом.

ФОТО 17: Ствол полностью собран со всеми установленными кольцами.

ФОТО 18: Вид ствола с казны. Отметьте скос вокруг устья патронника.

ФОТО 19: Ствол установлен в ресивер.

ПРИМЕЧАНИЕ: Опорный клей (клей для подшипников) – чрезвычайно сильный жидкий фик-
сирующий состав, широко используемый в автомобильной промышленности. Он принимается
только, когда воздух исключен, и так идеален для закрепления плотно скрепляемых компонен-
тов, типа подшипников или втулок внутри или поверх труб или стержней. Применения беско-
нечны, даже в изготовлении импровизированного оружия. Его главным преимуществом, тем не
менее, является его невероятная прочность и тот факт, что он требует несколько минут для ус-
тановки, предоставляя вполне достаточное время для сборки и регулировки компонентов.
Опорный клей, или опорная посадка, как его иногда называют, доступен у поставщиков гаек и
болтов, изготовителей подшипников, в магазинах автомобильных принадлежностей и хороших
магазинах инструментов. Если высокопрочный клей будет недоступен, то клей средней прочно-
сти сделает работу точно также в обсуждаемых здесь целях.

20
В маловероятном случае того, что никакой опорный клей не доступен, или если муфта ствола –
неправильного шаблона и слишком свободна посадка, сборка ствола может быть спаяна вместе
серебряным припоем. Это потребует немного серебряного припоя с низкой температурой плав-
ления и пропановую газовую горелку. Серебряный припой доступен в магазинах товаров для
технического моделирования, где строители моделей паровых машин покупают свои запасы
(Примечание переводчика: в нашей стране – в магазинах сварочных принадлежностей и на
радиорынках). Газовые горелки с пропаном широко доступны в большинстве хороших скобя-
ных лавок (Примечание переводчика: а также в магазинах хозяйственных товаров и строи-
тельных материалов).
Немного порошка флюса смешивается с каплей воды, пока он не становится густой пастой.
Паста наносится на ствол таким же образом, как и клей, и две трубы собираются. Плавящаяся
область нагревается газовой горелкой, пока она не становится светло-красной. Серебряный
припой прикасается к горячей стали в области, которая будет соединяться, пока припой течет в
стык. Ствол не закаливается, но ему позволяется охладиться самостоятельно, затем любой из-
лишек припоя удаляется напильником, и область пайки полируется наждачной бумагой. Сборка
ствола должна быть спаяна на дульном конце, так как любого нагревания области казенной час-
ти нужно избежать. Нет никакой опасности переусердствовать при этом, так как слишком мно-
го припоя, намного лучше, чем слишком мало.
Доскональный урок пайки серебряным припоем не возможен в ограниченном объеме, доступ-
ном здесь, поэтому желательно сначала попрактиковаться на ненужных кусочках металла. Пай-
ка серебряным припоем – достаточно простая операция для мастера с небольшим количеством
практики. Снова, единственными требованиями являются серебряный припой с низкой темпе-
ратурой плавления, флюс и горелка с пропаном.
ГЛАВА 6. СООРУЖЕНИЕ ЗАТВОРА
После того, как ствол установлен в ресивер, мы можем продолжить собирать и подгонять за-
твор. Я надеюсь, что Вы не будете также скучать при чтении этой главы, поскольку строитель-
ство затвора – с несколькими исключениями – идентично изготовлению ствола. Затвор собран
из 5-дюймового (127 мм) отрезка трубы 15,88x3,25 мм, 4-1/4-дюймового (107,95 мм) отрезка
трубы 19.05x1,5 мм и шести колец на 3/4" - точно такие же материалы, что используются и при
изготовлении ствола, двумя исключениями будут пружинный штырек длиной 3" (76,2 мм) и 2-
дюймовый (50,8 мм) отрезок круглого стального стержня. Вы можете быть не знакомы с пру-
жинными штырьками, или штырьками "Seloc", как их иногда называют, поэтому необходимо
краткое описание их. Пружинный штырек является по существу трубкой, сделанной из пру-
жинной стали, с щелью по всей ее длине. Когда штырек вставляется в отверстие, щель позволя-
ет штырьку немного сжаться в диаметре, делая штырек плотно вставленным. Поскольку шты-
рек сделан из пружинной стали, он пытается вернуться к своему исходному диаметру и тем са-
мым зажимает стенки отверстия. В отличие от обычного сплошного штырька, пружинный шты-
рек не может расслабиться и выпасть по причине износа. Пружинные штырьки широко доступ-
ны в большинстве хороших магазинов металлических изделий и поставляются во всех диамет-
рах и длинах.
Для нашего импровизированного затвора необходим пружинный штырек диаметром 1/2" (12,7
мм) и длиной 3" (76,2 мм). Сначала, как показано на рисунке И, с одного конца штырька элек-
трическим точилом (гриндером) должен быть удален конус, чтобы конец стал полностью пло-
ским. Как и с разверткой, если доступен сверлильный станок, штырек может быть помещен в
его патрон и опущен на плоский абразивный камень, чтобы гарантировать, что конец станет на-
столько плоским, насколько возможно. Теперь штырек зажимается в тисках, и используются
конический резак (не зенковка) и электродрель для вырезания конуса на внутреннем крае сто-
ченного в плоскость конца штырька, пока самый конец штырька не будет иметь толщину сте-
нок в 1 мм. Затем штырек переворачивается, и второй конус срезается на другом конце штырь-
ка, пока этот конец не будет иметь толщину стенок приблизительно 1 мм (Фото 20). Этот конец
штырька не должен быть плоского сечения, поскольку он должен держать свой внешний конус.

21
 ФОТО 20: Конус срезается на обоих концах пружинного штырька.
После того, как штырек модифицирован, стержень ударника может быть сделан и установлен в
пружинном штырьке (см.: Рисунок К). Стержень ударника сделан из отрезка стального стержня
длиной 2-1/4" (57,15 мм) и диаметром 8 мм. Отверстие диаметром 2,5 мм и глубиной 1/2" (12,7
мм) просверливается в конце стержня настолько близко к центру, насколько возможно. В это
отверстие, в конечном счете, будет вставлен ударник. Стержень устанавливается так, чтобы
верх отверстия для ударника был на 2,5 мм ниже плоского конца пружинного штырька, как на
Фото 21.

ФОТО 21: Стержень ударника установлен внутри пружинного штырька.

Верх стержня должен быть на 2,5 мм ниже конца пружинного штырька.

22
Затем просверливаются два отверстия диаметром 2,5 мм через сборку пружинного штырька.
Отверстия сверлятся на расстоянии 1" (25,4 мм) от каждого конца штырька и размещаются на-
столько по центру, насколько возможно, таким образом, каждое отверстие проходит через
стержень ударника. Сверлить пружинную сталь довольно трудно, но вполне возможно. Для
простоты сверления должно использоваться хорошее острое сверло или, что еще лучше, ко-
бальтовое сверло (покрывайте наконечник сверла маслом, чтобы избежать его нагрева и, таким
образом, смягчения!). Они специально разработаны для сверления через жесткую сталь и дела-
ют любую операцию сверления легкой. Если доступны только стандартные сверла, пружинный
штырек может быть смягчен нагревом его до ярко-красного цвета каления и позволением ему
охладиться. Эта процедура может быть сделана несколько раз, чтобы штырек стал настолько
мягким, насколько возможно. После того, как просверлены оба отверстия, пружинные штырьки
длиной 1/2” (12,7 мм) и диаметром 2,5 мм вставляются в каждое отверстие, чтобы надежно за-
фиксировать стержень ударника в его позиции (Рисунок Л). Эта часть затвора подвергается
большому давлению от отскакивающей гильзы во время цикла стрельбы. Два штырька сами по
себе не обладают достаточной прочностью для противостояния этим давлениям, поэтому стер-
жень должен также быть припаян на место серебряным припоем для дополнительной прочно-
сти. Нужно вынуть два штырька и удалить стержень из пружинного штырька. Поверхностная
область стержня полностью покрывается пастой флюса, и стержень повторно вставляется в
пружинный штырек. Теперь оба удерживающих стержень штырька вставляются в сборку, что-
бы держать стержень в его позиции. Верхние 1,5 дюйма (38,1 мм) или около того сборки пру-
жинного штырька нагреваются горелкой газа пропана, пока штырек не накалится до ярко-
красного цвета. Стержень серебряного припоя с низкой температурой плавления прикладывает-
ся к вершине стержня ударника, и припою позволяют течь вовнутрь стыка между стержнем и
внутренней частью пружинного штырька. Позвольте затечь в стык как можно большему коли-
честву припоя, но не такому большому, чтобы он выливался на верхнюю часть стержня. Не
волнуйтесь слишком сильно, если немного припоя прилепится к верхней части стержня, потому
что слой припоя будет толщиной только в несколько микрон и не повлияет на функционирова-

23
ние оружия. После того, как сборка пружинного штырька охладится, штырек полируется наж-
дачной бумагой для удаления любых остатков флюса.
Ударник будет установлен позже, но пока сборка штырька должна быть отложена в сторону, и
начатого сооружение остальной части затвора. Это потребует 5-дюймового (127 мм) отрезка
трубы 15,88x3,25 мм. Отверстие трубы должно быть увеличено до 11 мм рассверливанием через
него сверлом на 11 мм. Теперь один конец трубы рассверливается сверлом диаметром 12,5 мм
на глубину 1" (25,4 мм). Хотя канал трубы может быть рассверлен таким образом, лучше ис-
пользовать несколько различных размеров сверл, каждый немного больше предыдущего, пока
не будет достигнут заключительный диаметр. Это не даст сверлу блуждать в стороны от линии
оригинального канала трубы и гарантирует большую точность в сверлении. Сборка пружинного
штырька может теперь быть вставлена в конец трубы, рассверленный до 12,5 мм. Покрытие
опорного клея (клея для подшипников) наносится на конец пружинного штырька, который за-
тем вставляется в трубу (Рисунок М). Он должен быть полностью помещен на максимальную
глубину, позволяемую отверстием глубиной в 1 дюйм (Фото 22). Пружинные штырьки могут
немного различаться в диаметре у разных изготовителей. Поэтому может понадобиться увели-
чить диаметр отверстия до 12,6 или 12,7 мм прежде, чем штырек будет установлен в своей по-
зиции. Диаметр штырька должен быть измерен, и выбрано правильное сверло, чтобы удостове-
риться, что сборка штырька – плотная задвижная посадка. Альтернативно штырек может быть
припаян серебряным припоем в своей позиции, хотя это – ненужная предосторожность, если
используются сверла правильного размера.

24
 ФОТО 22: Сборка пружинного штырька полностью установлена в трубу затвора.
Теперь 4,5-дюймовый (114,3-мм) отрезок трубы 19,05x1,5 мм помещается поверх трубы затвора
и закрепляется клеем или серебряным припоем (см.: Рисунок Н). Важно проверить, чтобы убе-
диться, что обе трубы установлены вровень перед установкой на клей.

Как показано на рисунке Н, шесть колец теперь устанавливаются поверх 19,05-мм трубы и за-
крепляются в своем положении полным закручиванием каждого установочного винта без го-
ловки. Каждое кольцо должно касаться следующего, последнее кольцо находится вровень с
концом трубы. Во втором кольце от переда затвора теперь просверливается отверстие для уста-
новки ручки взведения. Кольцо снимается с затвора, и отверстие просверливается через стенку
кольца напротив установочного винта. Отверстие должно быть просверлено и нарезано с по-
мощью тех же сверла и метчика, которые используются для установочных винтов. Кольцо на-
девается опять на затвор, но установочный винт не затягивается. Болт в форме крючка, который
будет служить ручкой взведения, может теперь быть ввернут в затвор (См.: Фото 23).

25
 ФОТО 23: Полностью собранный затвор с шестью кольцами и болтом-крючком.
Участок резьбовой части болта укорочен, поэтому он вворачивается в затвор полностью. Когда
болт ввернут, крюк должен быть направлен вниз. После установки ручки взведения мы можем
обратить наше внимание на щель в пружинном штырьке. Она действует как подходящий канал
для отражателя патрона, который должен быть установлен должным образом. Прежде чем от-
ражатель может быть установлен, нужно немного углубить щель – примерно до 1,5 мм. Затвор
зажимается в тисках щелью вверх. Три лезвия ножовки могут быть обмотаны липкой лентой
вместе, и лезвия двигают назад и вперед в щели, пока не будет достигнута правильная глубина.
Альтернативно с этой целью может использоваться большое мощное ножовочное лезвие, кото-
рое может сделать работу несколько легче (Фото 24). Они доступны в большинстве инструмен-
тальных магазинов, но Вы можете получить его бесплатно, покопавшись в отходах мусорных
ведер в вашем местном механическом цехе. Средняя часть такого лезвия будет тупой, но полез-
ные 2 или 3" (50-76 мм) на обоих концах лезвия будут острыми, как бритва. Это – прекрасный
инструмент для быстрого вырезания узкой щели.

ФОТО 24: Щель для отражателя углубляется с использованием лезвия ножовки.

В случае необходимости щель может быть вырезана позднее с использованием маленького
круглого надфиля, чтобы создать гладкую отделку дна щели. Ударник – последняя часть затво-
ра, которая будет сделана. Это – ничто иное, как стержень (хвостовик) сверла диаметром 2,5
мм. Ударник должен быть на 1-1,5 мм длиннее, чем глубина отверстия для ударника, чтобы
ударник высовывался из лица конусного углубления затвора на 1-1,5 мм. Ударник отрезается до
нужной длины и стачивается к небольшой конусности на одном конце. Капля клея для подшип-
ников наносится на другой конец ударника, и ударник вдвигается в отверстие для ударника.
Ударник должен быть проверен, чтобы гарантировать, что он полностью вставлен, как показано
на Фото 25, и затем клей оставляют отвердевать. Ударник не должен выступать более чем на
упомянутые выше максимальные 1,5 мм (другими словами, на 1 мм ниже, чем конец пружинно-
го штырька). Эти размеры важны и должны быть проверены прежде, чем ударник будет окон-
чательно приклеен в своей позиции. Если ударник будет слишком коротким, то он не сможет
воспламенить патрон. Если он будет слишком длинным, то он будет цепляться за дно патрона,
когда патрон движется из магазина к патроннику. По этим причинам перепроверьте, чтобы убе-
диться, что ударник имеет правильную длину с его наконечником, желательно гладко отполи-
рованным. Затвор теперь закончен.

26
 ФОТО 25: Ударник установлен. Ударник не должен выступать более чем на 1,5 мм.
Ручка взведения извлекается, и затвор вставляется в заднюю часть ресивера. Затвор поворачи-
вается так, чтобы щель для отражателя находилась на одной линии с отверстием отражателя в
левой стенке ресивера. Затвор удерживается в этом положении, и отверстие для ручки взведе-
ния поворачивается так, чтобы оно находилось под щелью в правом углу ресивера. Теперь затя-
гивается установочный винт кольца, чтобы предотвратить любое отклонение от этого положе-
ния. Затвор полностью вдвигается в ресивер, и в него вкручивается ручка взведения (Фото 26).
Просмотр через отверстие для отражателя должен подтвердить, что щель находится в совмеще-
нии с ним.

ФОТО 26: Затвор установлен в ресивер.

Заметьте, как крюк ручки взведения направлен вниз.
ГЛАВА 7. ОТРАЖАТЕЛЬ
Никаких дальнейших регулировок не требуется, отражатель может быть установлен. Это – из-
мененный винт диаметром 6 мм (М6), который установлен на левой стороне ресивера через от-
верстие для отражателя. Передний наконечник отражателя устанавливается в щель в затворе.
Когда затвор движется отдачей назад после выстрела, отражатель соударяется с дном гильзы,
выбрасывая ее из порта отражателя (окна для выбрасывания гильз). Для отражателя требуется
винт с головкой диаметром 6 мм и длиной 3/4" (19,05 мм) вместе с парой гаек для установки
винта. Конец винта опиливается равномерно с обеих сторон, чтобы создать плоское лезвие дли-
ной около 1/4" (6,35 мм). Лезвие должно быть достаточно тонким, чтобы соответствовать щели
затвора. Один край лезвия опилен на небольшой конус для создания заостренного края на про-
тивоположной стороне, как показано на Фото 27.

ФОТО 27: Отражатель показан с двумя крепежными гайками.

Затвор оттягивается назад, чтобы получить доступ через порт отражателя, и отражатель встав-
ляется в отверстие для отражателя (Фото 28). Отражатель поворачивается так, чтобы заострен-
ный край стоял перед стволом, и отражатель закрепляется в этой позиции двумя гайками. Это
может быть немного сложным, так как гайки должны быть ввернуты через порт отражателя.
Вторая гайка имеет две цели: 1) зажать первую гайку и не давать ей отвинчиваться, и 2) дать
дополнительную опору отражателю. Ключ Аллена идеален для закрепления отражателя в пра-
вильном положении, зажимая две гайки гаечным ключом (открыто-конечным или торцевым

27
ключом). Затвор нужно подвигать назад и вперед, чтобы удостовериться, что он не застревает
на отражателе. Наконечник лезвия отражателя должен почти царапать дно щели, чтобы гаран-
тировать, что отражатель уверенно соединяется со стреляной гильзой.

ФОТО 28: Отражатель установлен в ресивер, как видно через окно гнезда магазина.
ГЛАВА 8. ВОЗВРАТНО-БОЕВАЯ ПРУЖИНА И НАПРАВЛЯЮЩАЯ
Практически невозможно найти правильную длину, диаметр и силу пружины, когда она требу-
ется. Возвратно-боевая пружина затвора должна быть достаточно длинной, чтобы держать за-
твор закрытым, когда он в не взведенном положении, и достаточно сильной, чтобы надежно пе-
риодически повторять действие. Диаметр пружины также важен, так как она должна вписаться
в середину полого затвора. Поэтому намного легче сделать подходящую пружину, чем найти
ее. Чтобы сделать это, должна быть построена простая машина для навивки пружин (см.: Рису-
нок O). Требуются следующие легко доступные материалы:
1. Квадратная труба 1-1/2"х1-1/2" (38,1х38,1 мм) и длиной 17" (431,8 мм);
2. Резьбовая шпилька диаметром 8 мм (М8) и длиной 18" (457,2 мм);
3. Круглый стрежень диаметром 6 мм и длиной 18" (457,2 мм);
4. Плоский брусок 5/8x3/16" (15,88х4,76 мм) длиной 15" (381 мм);
5. Болт диаметром 8 мм (М8) и длиной 3" (76,2 мм);
6. Стальное кольцо с отверстием диаметром 6 мм.
Первая часть машины, которую надо построить, – основание. Это – 17-дюймовый (431,8 мм)
отрезок квадратной трубы 1-1/2"х1-1/2" (38х38 мм), хотя может использоваться труба немного
меньшего или большего сечения. Два отверстия диаметром 6 мм сверлятся по середине трубы
приблизительно в 7" (177,8 мм) друг от друга. Это позволит машине быть прикрученной к вер-
стаку, когда она будет законченной. 18-дюймовый (457,2 мм) отрезок "резьбовой шпильки", или
"штифтового соединения", как ее иногда называют, вставляют в трубу так, чтобы полдюйма
(12,7 мм) резьбы выступало на каждом конце. Теперь отрезаются два 5-дюймовых (127 мм) от-
резка плоского бруска 5/8x3/16" (15,88х4,76 мм), и оба бруска зажимаются вместе в тисках. Оба
конца брусков должны быть вровень друг с другом. Отверстие диаметром 6 мм сверлится через
бруски в 1/2" (12,7 мм) от конца. Поскольку оба бруска зажаты вместе, отверстия теперь будут
в одном и том же месте. На другом конце брусков сверлится отверстие диаметром 8 мм в 3/4"
(19,05 мм) от конца брусков, снова через оба бруска. Теперь бруски надвигаются на концы
резьбовой шпильки, выступающие из концов трубы, и закрепляются на месте двумя гайками.

28
29
 ФОТО 29: Полностью собранная машина для навивки пружин.
Основание машины теперь завершено, и могут быть собраны оправка и навивочная рукоятка
(см.: Фото 29). Оправка – это то, вокруг чего навивается пружина, и состоит из 18-дюймового
(457,2 мм) отрезка круглого стального стержня диаметром 6 мм. Сначала отрезается 3,5-
дюймовый (88,9-мм) отрезок плоского бруска 5/8x3/16" (15,88х4,76 мм), и на расстоянии 1/2"
(12,7 мм) от каждого конца бруска сверлятся отверстия: одно диаметром 7 мм, другое – 6 мм. В
отверстии на 7 мм нарезается резьба (М8), и в него вворачивается болт диаметром 8 мм (М8) и
длиной 3-1/2" (88,9 мм); это – рукоятка навивки. Для рукояти может использоваться тот же раз-
мер резьбы, который использовался ранее для установки колец в верхний ресивер. Теперь ма-
ленькое количество клея для подшипников наносится на один конец бруска оправки, и конец
оправки вставляется в отверстие диаметром 6 мм в сборке рукояти. Эта сборка откладывается в
сторону на приблизительно 30 минут, чтобы позволить клею отвердеть. Шайба надвигается на
оправку, и затем оправка вставляется через два поддерживающих оправку бруска. Оправка за-
крепляется на месте, используя стальное кольцо диаметром 6 мм. Оправка должна теперь плав-
но вращаться, когда поворачивается рукоятка.
Наконец, отверстие диаметром приблизительно 1,5 мм сверлится через оправку прямо перед
поддерживающим бруском на конце, противоположном рукоятке навивки.
Машина для намотки пружин может теперь быть привинчена к верстаку, и пружина может
быть навитой. Она должна быть установлена на краю верстака, чтобы обеспечить достаточный
доступ для ее кручения. Возвратно-боевая пружина делается из струны для фортепьяно 19-го
шаблона (1,06 мм), или музыкальной струны, как ее также называют. Струна для фортепьяно
доступна в хороших магазинах товаров для моделистов и музыкальных товаров и обычно про-
дается в 25-футовых (7,5 м) отрезках. В зависимости от магазина провод может продаваться не
по размеру шаблона, а по диаметру; если дело обстоит так, провод должен быть диаметром 1
мм, что является эквивалентом 19-го шаблона. Если провод 19-го шаблона не доступен, будет
достаточен 20-го шаблона (0,9 мм). Хотя этот немного более тонкий шаблон провода делает
пружину слабее, чем в идеале, он все еще имеет достаточную силу для обеспечения надежного
цикла стрельбы. Ни в коем случае не должен использоваться провод 18-го шаблона (1,2 мм), так
как он слишком жесткий.
Конец провода вставляется в отверстие в оправке и с другой стороны завязывается узлом, что-
бы не дать ему выйти. Рулон провода кладется на пол и распутывается. Пружина должна быть
навитой под умеренным натяжением, и самый легкий способ сделать это – встать на провод
обеими ногами. Хотя это кажется немного странным, это – лучший метод, потому что он позво-
ляет обеим рукам оставаться свободными, чтобы крутить рукоятку и направлять провод. Правая
рука используется для вращения рукоятки, и левая – для направления провода по оправке. Ме-
жду витками должен существовать промежуток приблизительно в 4 мм. Это достигается дер-
жанием провода под небольшим углом во время вращения рукоятки. Сначала провод стоит на
том, что он натянут между полом и машиной. Затем он тянется левой рукой так, чтобы он был
немного под углом к рукоятке навивки. Рукоятка затем вращается по часовой стрелке так, что
между витками создается промежуток приблизительно в 4 мм, этот промежуток может быть
увеличен или уменьшен просто регулировкой соответственного угла наклона провода. Рукоятка
вращается, пока пружина не достигнет конца оправки. Рукоятка навивки теперь будет под зна-
чительным давлением из-за напряженности недавно навитой пружины, и пружина будет пы-
таться раскрутиться назад в направлении против часовой стрелки. Рукоятку нужно удерживать
и позволять медленно поворачиваться назад в контролируемой манере. Пружина будет теперь
приблизительно на одну треть большей в диаметре и свободно болтаться вокруг оправки. Это

30
нормально, так как все пружины немного раскручиваются после того, как натяжение провода
отпущено, и поэтому диаметр в результате увеличивается. Провод теперь отрезается настолько
близко к оправке, насколько возможно, и завязанная узлом часть также отрезается, чтобы пру-
жина могла быть снята. Перед снятием пружина полностью сжимается несколько раз, пока она
все еще находится на оправке. В результате пружина сожмется примерно до 5" или 6" (127-152
мм), таким образом, это будет окончательной правильной длиной пружины. ПРИМЕЧАНИЕ:
Если будет использоваться провод 20-го шаблона (0,9 мм), то пружина сожмется приблизи-
тельно до 3-4 дюймов (76,2-101,6 мм). Кольцо удаляется с конца оправки, и оправка вынимает-
ся из машины, чтобы выпустить пружину. Навивка пружины – простая и быстрая операция, но
сначала, возможно, необходимо будет попрактиковаться. Поэтому будет мудро купить два ру-
лона провода, чтобы гарантировать вполне достаточный запас. Возвратно-боевая пружина те-
перь может быть установлена на направляющий стержень.
Направляющая состоит из трех частей – 4-3/4" (120,65 мм) отрезка стального стержня диамет-
ром 7 мм, кольца на 7 мм и 1-1/4" (31,75 мм) грязезащитной шайбы. Сначала, на одном конце
круглого стержня делается напильником небольшой конус на 7 мм, чтобы позволить стержню
свободно проходить внутри пружины. Кольцо надвигается на противоположный конец стержня
так, чтобы приблизительно 4 мм стержня выступали позади кольца. Теперь затягивается уста-
новочный винт кольца, и шайба вставляется на конусовидный конец стержня (Фото 30), сопро-
вождаясь возвратно-боевой пружиной. Если грязезащитная шайба с отверстием на 7 мм не бу-
дет доступна, то подойдет и с отверстием на 8 мм, но возвратно-боевая пружина не должна про-
ходить через отверстие шайбы. Сборка направляющей и пружины теперь закончена.

ФОТО 30: Сборка возвратно-боевой пружины и направляющей.

Отметьте правильные положения шайбы и кольца.
ГЛАВА 9. СООРУЖЕНИЕ ЩИТА ОТДАЧИ (АМОРТИЗАТОРА)
Прежде чем сборка направляющей может быть установлена в ресивер, последнее 3/4" (19,05
мм) кольцо в задней части верхнего ресивера должно быть изменено. Мы назовем это щитом
отдачи (амортизатором), так как он держит направляющую и пружину затвора на месте в реси-
вере. 1-1/4" (31,75 мм) шайба с отверстием на 8 мм привинчена на щит отдачи двумя винтами с
головками диаметром 4 мм (М4). Шайба привинчена к заднему лицу щита, поэтому важно, что-
бы эта сторона была отмечена в то время, когда она пока еще находится в ресивере.
Сначала, как на рисунке П, щит временно зажимается между двумя 1-1/4" (31,75 мм) шайбами
вставлением болта через середину щита и сжатием сборки вместе.

Два отверстия диаметром 3,3 мм сверлят через щит, стараясь не сверлить через любое из четы-
рех отверстий для винтов. Отверстие на 3,3 мм – правильный диаметр, чтобы позволить наре-
зать в отверстиях резьбу метчиком на 4 мм (М4). Две шайбы снимаются со щита, и затем одна
из шайб прикрепляется к щиту двумя винтами с головками. Затем винт с головкой диаметром 8
мм (М8) и длиной 1/2" (12,7 мм) вставляется через шайбу и закрепляется на месте гайкой (Ри-

31
сунок Р). Проект оружия предлагает половинную гайку для этой цели, половинная гайка имеет
половину толщины обычной гайки. Они широко доступны.

Направляющая пружины и щит отдачи теперь могут быть вставлены в ресивер. Затвор оттяги-
вается назад к заду ресивера и удерживается в этом положении. Передняя часть пружины и на-
правляющей вдвигается в заднюю часть затвора, сопровождаясь щитом. Пружина должна
удерживаться в частично сжатом положении, пока наконечник направляющей не войдет в за-
твор. Щит отдачи теперь может быть закреплен в своем положении четырьмя винтами с голов-
ками (Фото 31). Задняя часть ресивера герметизируется и завершается, используя грязезащит-
ную шайбу диаметром 2" (50,8 мм). Шайба надевается на выступающий винт и закрепляется на
месте колпачковой гайкой. По обеим сторонам и по верху шайбы прочерчивается линия, ис-
пользуя стороны ресивера как направляющую (Рисунок С).

ФОТО 31: Вид сзади верхнего ресивера с прикрученным щитом отдачи.

ФОТО 32: Законченная сборка щита отдачи.

32
 ФОТО 33: Вид сзади верхнего ресивера с измененной шайбой (затыльником), закреп-
ленной на месте колпачковой гайкой.

Шайба удаляется, и две отмеченные по бокам секции отпиливаются. Шайба зажимается в тис-
ках так, чтобы губки тисков были вровень с остающейся линией разметки. Пробойник с пло-
ским концом и молоток используются для сгибания верха шайбы на губку. Цель этого загиба
состоит в указании направления вставки щита. Это делает сборку намного более быстрой опе-
рацией. Шайба должна прижиматься к гайке, а не к заду ресивера. Шайба полируется для уда-
ления любых острых краев и закрепляется сзади в своем положении колпачковой гайкой (Рису-
нок Т); она теперь называется затыльником (крышкой конца).

РИСУНОК Т. ЗАКОНЧЕННЫЙ ВЕРХНИЙ РЕСИВЕР: 1. Затыльник. 2. Щит отдачи. 3. За-

твор. 4. Ручка взведения. 5. Ствол. 6. Удерживающие ствол кольца. 7. Направляющий
стержень. 8. Главная (возвратно-боевая) пружина. 9. Кольцо.
33
Верхняя часть автомата теперь завершена (Фото 34) и может быть проверена, чтобы удостове-
риться, что затвор, направляющая и пружина работают плавно. Ручкой взведения затвор оття-
гивается полностью к заду ресивера, чтобы проверить, не заел ли затвор, не зацепил ли он ка-
кую-либо часть направляющего стержня или ресивера. Любые подобные дефекты должны быть
исправлены, или плавное функционирование оружия будет подвергнуто опасности. Когда за-
твор находится в закрытом положении, маленький промежуток типа толщины тонкого кусочка
картона должен существовать между передним лицом затвора и казенным срезом ствола. Точ-
ная ширина промежутка не слишком важна, но, как правило, должен существовать достаточный
промежуток, чтобы не давать затвору ударять казенный срез ствола при холощении оружия (то
есть при спуске затвора без патрона в патроннике). Поскольку затвор собран из съемных колец,
промежуток может быть отрегулирован в случае необходимости. Промежуток может быть
уменьшен перемещением набора колец назад или увеличен передвижением колец вперед.

ФОТО 34: Полностью собранный верхний ресивер со всеми установленными внутрен-

ними деталями.

ФОТО 35: Щит отдачи (амортизатор), направляющая, возвратно-боевая пружина и за-

твор, показанные в их соответствующих положениях.
После того, как любые необходимые регулировки сделаны, законченный верхний ресивер мо-
жет быть отложен в сторону. Теперь внутренние рабочие части могут быть установлены в ниж-
ний ресивер.
ГЛАВА 10. РУКОЯТКА И ГНЕЗДО МАГАЗИНА
Сначала устанавливается пистолетная рукоятка. Шаблон рукоятки должен быть скопирован,
вырезан и затем приклеен к отрезку ERW (УЭС) трубы 40x20 мм. Предпочтительно труба
должна иметь толщину стенок 2 мм, хотя может использоваться и более тонкостенная.
Шаблон (Рисунок У) приклеивается на трубу и формирует разметку рукоятки; затем положения
семи отверстий размечаются кернером. После того, как рукоятка выпилена и обработана на-
пильником до нужной формы, используется сверло на 10 мм, чтобы сделать отверстия. Каждое
отверстие затем может быть раззенковано, чтобы улучшить внешний вид рукоятки (См.: Фото
36). Прежде, чем рукоятка может быть вставлена в ресивер, ее ширину, вероятно, придется не-
много уменьшить. Самый легкий способ сделать это состоит в том, чтобы закрепить большой
плоский напильник на рабочем месте и потереть рукоятку назад и вперед по напильнику. Руко-
ятка должна плотно входить в окно для нее. Когда рукоятка установлена, между ее верхом и
внутренней поверхностью верхней стенки ресивера должен быть виден небольшой промежуток
приблизительно в 1-2 мм (если лезвие ножовки может в него войти, зазор правильный). Рукоят-
ка теперь фиксируется в своей позиции сверлением двух отверстий на 4 мм через рукоятку с
одной стороны ресивера до другой. Два пружинных штырька диаметром 4 мм и длиной 1" (25,4
мм) затем вставляются в эти отверстия, чтобы закрепить рукоятку в ее положении (Рисунок Ф).
Положение отверстий не слишком важно, главное, чтобы они сверлились только внутри кривой
линии ресивера. Затем может быть сделано и установлено гнездо магазина.

34
Гнездо магазина делается из такой же трубы 40x20 мм, которая используется для рукоятки.
Толщина стенок труба гнезда должна быть 2 мм, так как внутреннее сечение трубы столь же
важно, как и внешние размеры. Сначала трубу отрезают до полной длины 2-5/8" (41,3 мм), удо-
стоверяясь, что оба конца прямоугольны. Поперек боковой стороны трубы размечается линия в
3/8" (9,5 мм) от одного конца, и этот участок удаляется ножовкой. Участок конца трубы остав-
ляют необрезанным, так как он будет сформирован в скат (рампу) подачи патрона. На рисунке
Х схема "А" показывает участок трубы, который будет удален, и схема "В" – шаблон, по кото-
рому сгибается контур ската подачи. После удаления участка, показанного на схеме "А", труба
зажимается в тисках так, чтобы вершина губок тисков была вровень с основанием ската подачи.
Молоток и пробойник используются, чтобы согнуть скат до контура, показанного на схеме "В".
Во время этой процедуры труба несколько раз удаляется из тисков и проверяется по шаблону.

35
Нет никакой нужды вырезать шаблон из книги или копировать его; труба просто кладется на
шаблон в книге, пока они не будут соответствовать друг другу (см.: Фото 37). Гнездо магазина
теперь готово для вставки в ресивер, но, как и рукоятка, оно, возможно, нуждается в опиловке
напильником, чтобы гарантировать плавную установку нажимом. Когда гнездо находится на
своем месте (Фото 38), его низ должен быть вровень с низом помещения для гнезда магазина.
Гнездо будет, в конечном счете, приклеено или припаяно постоянно на место, но оно должно
оставаться подвижным на время, пока может требоваться какая-либо регулировка, когда ору-
жие полностью собрано.

ФОТО 38: Гнездо магазина, установленное в его позиции.

ФОТО 39: Вид сбоку нижнего ресивера со вставленными рукояткой и гнездом.

36
 ГЛАВА 11. ШЕПТАЛО
Шептало – это часть спускового механизма, которая отпускает затвор, когда нажимается спус-
ковой крючок. Оно сделано из ключа под шестигранный шлиц или ключа Аллена диаметром 12
мм, широко доступного в любом хорошем магазине инструментов. Ключ Аллена сделан из ук-
репленной стали и из-за своей формы предоставляет собой идеальную заготовку для изготовле-
ния целесообразного шептала. Ключи Аллена могут быть разными по длине в зависимости от
изготовителя, но для шептала требуется только средняя часть, поэтому длина не важна (Однако
это делает трудным получение размеров для необходимых модификаций. Поэтому приводятся
четыре шаблона, чтобы сделать трансформацию ключа Аллена простой операцией).
Как показано на рисунке Ч, должны быть удалены оба конца ключа Аллена, пока он не будет
иметь такую же длину, как и шаблон A. Не возможно пилить ключ Аллена ножовкой из-за
твердости его стали, поэтому должна использоваться угловая шлифовальная машинка (грин-
дер). На машинке должно быть установлено колесо продольной резки, которое сделает это лег-
кой задачей. Если угловая шлифовальная машинка недоступна, может использоваться одно из
новых ножовочных лезвий с вольфрамовыми зубьями, хотя они довольно дороги.
Верх изогнутой части ключа Аллена формируется напильником и затем гладко полируется на-
ждачной бумагой. Не нужно копировать или вырезать шаблоны из книги, а надо просто при-
кладывать ключ Аллена к шаблонам до тех пор, пока он не будет им соответствовать. Обе сто-
роны ключа вдоль его изогнутой части теперь опиливаются в плоскость, чтобы позволить ему
свободно проходить через окно для шептала. Область, которая будет опилена, показана на шаб-
лоне "B". Быстрее будет использовать настольное точило для удаления большей части стали
перед окончательной отделкой шептала напильником. После опиловки напильником изогнутая
область должна быть приблизительно 10 мм толщиной.
Два отверстия, диаметром 6 мм и 3 мм, нужно теперь просверлить через ключ Аллена. Положе-
ния отверстий показаны на шаблоне C. Ключ можно сверлить или в его существующем укреп-
ленном состоянии, или сталь может быть сначала смягчена. Это будет зависеть от того, какой
тип сверл используется для сверления отверстий. Предпочтительно сверлить отверстия, не
смягчая ключ, при использовании кобальтовых сверл. Они специально разработаны для того,
чтобы сверлить через очень твердую сталь, и, хотя они стоят в два или три раза больше обыч-
ных сверл, являются очень полезными. Если они не доступны, ключ Аллена нужно нагревать,
пока сталь не накалится до ярко-красного цвета в областях, где нужно просверлить отверстия.
Это должно быть сделано дважды, и ключу надо позволить охладиться (он не должен быть за-
кален, а скорее ему надо дать охладиться самостоятельно). Лучше использовать газовую горел-
ку с установленным баллончиком бутана/пропана, потому что смесь газов горит с намного
большей температурой, чем стандартный бутан. Эта процедура достаточно смягчит ключ так,
чтобы отверстия можно будет сверлить, используя стандартные сверла. Поскольку ключ Алле-
на – шестигранник, первое отверстие (отверстие оси шептала) нужно сверлить на углу шести-
гранника. Это не может быть сделано, потому что сверло просто скользнет с угла.
С использованием круглого напильника мелкая плоская область выпиливается на месте, где
должно быть сделано это отверстие. Первоначально сверлится отверстие диаметром 2 мм на
расстоянии 12 мм от конца ключа, как показано на шаблоне C, и затем отверстие рассверлива-
ется до его заключительного диаметра 6 мм.
Второе отверстие диаметром 3 мм сверлят на расстоянии 53 мм от конца ключа через плоскую
область. Отверстие расположено, как показано на шаблоне C, прямо ниже грани угла ключа.
Точное положение этого отверстия не слишком важно, главное, чтобы оно был где-нибудь ря-
дом с показанным местом. Теперь пружинный штырек на 3 мм длиной 3/4" (19,05 мм) вставля-
ется через отверстие, пока равновеликие части штырька не будут видимы по обеим сторонам
ключа Аллена (Фото 40 и 41). Шептало теперь готово быть установленным внутри ресивера с
винтом длиной 1-1/4" (31,75 мм). Чтобы закрепить винт в его положении используется колпач-
ковая гайка.

37
ФОТО 40: Шептало до и после модификации. Отметьте позицию пружинного штырька.

ФОТО 41: Вид шептала сверху. Штырек должен выступать на одну и ту же длину с каж-
дой стороны шептала.

38
 ГЛАВА 12. СПУСКОВОЙ КРЮЧОК
Спусковой крючок вырезан из куска 3x2" (76,2х50,8 мм) стальной пластины толщиной 3 мм.
Делается копия шаблона спускового крючка (Рисунок Ц), тщательно вырезается и приклеивает-
ся к стальной пластине. Очертание спускового крючка размечается на стали, и затем позиции
всех отверстий набиваются керном обычным способом. Спусковой крючок выпиливается но-
жовкой и опиливается до формы, обозначенной разметочными линиями. Сверлится отверстие
оси спускового крючка диаметром 4 мм, и другие три больших отверстия – диаметром 6 мм
(Фото 42).

Большие отверстия делаются только в косметических целях и, хотя они улучшают внешность
спускового крючка, являются необязательными. Каждое из трех отверстий может быть раззен-
кованным с каждой стороны, чтобы добавить профессиональную отделку спусковому крючку.
Кривая часть для пальца спускового крючка должна быть скруглена и гладко отполирована,
чтобы было удобно нажимать на спусковой крючок.
Спусковой крючок вставляется в спусковую скобу и закрепляется винтом с головкой или бол-
том (Фото 43). Длинная нога спускового крючка опирается на верх штырька, выступающего с
правой стороны шептала. Когда спусковой крючок нажат, шептало оттягивается вниз и выходит
из зацепления с затвором. Если из автомата должен стрелять левша, спусковой крючок может
быть установлен на левой стороне спусковой скобы без каких-либо дополнительных измене-
ний. Определенное количество ручной подгонки может ожидаться для подгонки спускового
крючка и шептала, чтобы гарантировать, что обе детали работают плавно.

ФОТО 43: Спусковой крючок и шептало привинчены в своих позициях.

Отметьте количество, которым шептало выступает через окно для шептала.
ГЛАВА 13. ГЛАВНАЯ ПРУЖИНА
Когда спусковой крючок и шептало установлены на свои позиции, может быть сделана и уста-
новлена главная пружина нижнего ресивера. Я называю эту деталь главной пружиной, потому
что одна эта пружина приводит в движение спусковой крючок и шептало, а также действует как
основа защелки магазина (Фото 44). Пружина сделана из отрезка в 9-1/2" (241,3 мм) полосы

39
пружинной стали шириной 1/2" (12,7 мм). Как намекает название, этот изделие – отрезок ме-
талла, сделанный из пружинной стали, тот же самый материал использовался для навивки спи-
ральной пружины, которую мы делали ранее. Он доступен в магазинах товаров для технических
моделей и используется обычно при изготовлении плоских листовых пружин для моделей па-
ровых двигателей и подобного (Примечание переводчика: в реалиях нашей страны такие
пружины можно найти на рынках, где торгуют хозяйственными товарами).

ФОТО 44: Главная пружина нижнего ресивера со сборкой защелки магазина.

Множество различных размеров пружинной полосы доступны, но для главной пружины требу-
ется полоса 24-го шаблона (толщина 0,6 мм). Пружинная сталь отрезается до длины 9-1/2”
(241,3 мм) с использованием угловой шлифовальной машинки или, альтернативно, сталь можно
согнуть вручную, пока она не сломается на два отрезка необходимой длины. Рисунок Ш пока-
зывает контур, по которому сгибается пружина. Это делается вручную; молоток или тиски мо-
гут сломать пружину. Изгибаний пружины назад и вперед нужно избежать, так как это также
ослабляет материал. Пружинная сталь должна быть согнута только в одном направлении, пока
она не будет соответствовать форме рисунка настолько близко, насколько возможно.
Теперь сверлят отверстие через пружину в 12 мм от конца. Отверстие примет зацеп защелки
магазина и должно быть просверлено сначала диаметром 2 мм, затем рассверлено до диаметра 6
мм. Дюймовые (25,4 мм) грязезащитные шайбы с отверстием в 6 мм теперь помещаются с каж-
дой стороны отверстия и короткий болт диаметром 6 мм (М6) с шестигранной головкой встав-
ляется через сборку. На болт накручивается гайка, но перед ее затягиванием, плоская сторона
головки болта помещается горизонтально по длине пружины.
Теперь на головке болта напильником вытачивается клин, и клиновидная часть гладко полиру-
ется. Это – зацеп защелки магазина. Клиновидность позволяет магазину скользить по головке
болта, когда магазин вставляется, в то время как противоположная плоская сторона головки
болта не дает магазину выпадать (Фото 45).

ФОТО 45: Главная пружина установлена в своей позиции.

Отметьте небольшой наклон вперед защелки магазина.
Главная пружина теперь готова к установке в ресивер. Конец пружины вставляется в промежу-
ток над рукояткой, и затем защелка магазина вдвигается вверх и вперед в паз для защелки. Пока
защелка удерживается в этом положении, винт или болт диаметром 4 мм (М4) вставляется в от-
верстие защелки и закрепляется колпачковой гайкой. Я должен указать здесь, что пружина ус-
танавливается поверх оси-болта спускового крючка, эффективно скрывая болт от взгляда.
Достаточный зазор должен существовать между боком ноги спускового крючка и шепталом,
или эти две детали будут заедать. Зацеп защелки должен быть под давлением пружины, твердо

40
упирающейся в низ паза для защелки. Кроме того, должен быть зазор приблизительно в 2 мм
между верхом шайб защелки и низом гнезда магазина. Это важно, потому что без этого проме-
жутка будет не возможно действовать защелкой. Предположив, что внутренние детали ресивера
(Рисунок Щ) работают плавно, можно перейти к изготовлению заключительной части автомата.

41
 ГЛАВА 14. СООРУЖЕНИЕ МАГАЗИНА
Вероятно, самая важная часть любого автоматического огнестрельного оружия – это магазин.
Без него автоматическое или полуавтоматическое оружие может быть не более, чем однозаряд-
ным оружием. Создание магазина обычным способом сгибанием куска стального листа вокруг
формирующей оправки – трудный и отнимающий много времени процесс. Мы не будем обсуж-
дать этот метод строительства здесь, поскольку он – не моя идея "легкого в изготовлении" им-
провизированного магазина. Как и другие главные составляющие части, совершенно функцио-
нальный магазин может быть сделан из отрезка трубы ERW (УЭС) 34,93x15,88 мм 16-го шаб-
лона (то есть трубы 35x16 мм). Магазин имеет однорядный проект, содержа 18 патронов калиб-
ра 9 мм. Хотя это – более низкая емкость, чем 20 или 25 патронов большинства фабричных
двухрядных проектов, простота изготовления более чем компенсирует уменьшенную огневую
мощь. Остановимся на этом – если 18 выстрелов автоматического огня не смогут удовлетворить
ваши требования, Вы нуждаетесь в базуке, а не автомате!
Труба должна быть обрезана до длины 9" (228,6 мм), затем промыта и высушена. Должна быть
сделана копия шаблона магазина (Рисунок Э) и, будучи аккуратно вырезанной, приклеена к бо-
ку трубы. Единственная необходимая разметочная линия – изогнутый разрез наверху шаблона.
Теперь наконечник керна помещается в центры 16 отверстий с крестиками и ударяется молот-
ком. Это отметит положения отверстий для подсчета патронов, готовые для сверления. Поло-
жения двух отверстий нижней пластины внизу шаблона также размечаются тем же методом.
Шаблон удаляется, и размеченная часть наверху трубы магазина может быть удалена пилой и
круглым или полукруглым напильником.
Теперь вырезается щель в задней стенке трубы глубиной 7 мм и такой шириной, которую по-
зволят стенки трубы. Сверло диаметром 5 мм используется, чтобы сделать 16 смотровых отвер-
стий в ранее отмеченных позициях. Отверстия можно просверлить только через одну сторону
или через обе стороны трубы. Альтернативно отверстия можно полностью проигнорировать,
хотя они очень полезны для быстрого наблюдения за тем, полон ли магазин, пуст или где-то
между этим. Два отверстия нижней пластины сверлятся через обе стороны трубы сверлом на 3
мм. Сверление смотровых отверстий создаст ряд заусенцев на внутренней поверхности трубы, и
они должны быть удалены. Плоский напильник вставляется в трубу и используется для удале-
ния каких-либо заусенцев, так чтобы внутренняя часть трубы стала совершенно гладкой.
Губы магазина, которые держат патроны в магазине, могут теперь быть сформированы по фор-
ме. Прежде, чем это может быть сделано, должна быть сделана простая формирующая оправка
(Фото 46), вокруг которой сгибаются губы. Формирующая оправка сделана из 10" (254 мм) от-
резка плоского стального бруска 1x1/2" (25,4х12,7 мм). Один конец этого бруска должен быть
опилен до контуров, показанных на рисунке Ю. Самый простой способ сделать это состоит в
том, чтобы закрепить большой плоский напильник на верстаке и скрести блоком поперек на-
пильника. Это предоставит гораздо большую свободу движения при выпиливании кривизны
блока, чем его постоянный зажим в тисках.

42
ФОТО 46: Труба магазина со всеми просверленными отверстиями, показанная рядом с
формирующей оправкой и пружинным штырьком.
Как только контур оправки будет соответствовать рисунку настолько близко, насколько воз-
можно, оправка вставляется в трубу. Она размещается напротив задней стенки трубы со сфор-
мированным концом приблизительно на 1 мм ниже верха губ. Оправка закрепляется в этом по-
ложении вставкой отрезка стержня диаметром 7 мм в промежуток между оправкой и внутрен-
ней поверхностью передней стенки трубы. Это должно достаточно надежно держать оправку в
ее позиции, чтобы позволить просверлить отверстие диаметром 5 мм через первое смотровое
отверстие и далее через оправку. Теперь пружинный штырек диаметром 5 мм вставляется в от-
верстие, и ранее вставленный круглый стальной стержень удаляется. Пружинный штырек те-
перь надежно держит оправку в трубе магазина (Фото 47), и мы можем перейти к формирова-
нию губ.

ФОТО 47: Вид магазина сзади с оправкой, удерживаемой пружинным штырьком.

Сборка прочно зажимается в тисках так, чтобы только верхний дюйм (25,4 мм) или около того
трубы выступал выше губок тисков. Требуются пробойник с плоским наконечником, типа ко-
роткого отрезка стального стержня, и молоток. Пробойник помещается на губу по ее верхнему
краю и ударяется молотком, перемещаясь взад-вперед вдоль губы. После того, как губа согнута
по контуру оправки, та же самая процедура может быть выполнена на противоположной губе.
После того, как губы сформированы по форме (Фото 48), удаляются пружинный штырек и оп-
равка. Если доступен, микрометр вставляется в верхнюю часть трубы для измерения расстояния
между губами, которое должно быть 9 мм поперек. Если промежуток – меньше, чем это, оправ-
ка должна быть вставлена назад в трубу, и ее задний конец ударяется молотком. Это будет дви-
гать оправку вверх и медленно раздвигать губы друг от друга, таким образом, увеличивая про-
межуток. Труба магазина теперь закончена, и внутренние детали могут быть сделаны и уста-
новлены.

43
 ФОТО 48: Губы магазина после формирования.
Предстоит сделать три детали, все они быстры и просты в изготовлении: пружина магазина, по-
даватель и нижняя пластина. Они будут изготовлены в порядке, в котором они вставлены в ма-
газин (Фото 49).

ФОТО 49: Разобранный магазин. Пружина, подаватель, нижняя пластина и штырьки

показаны в их соответствующих позициях.
Первая деталь – подаватель, называемый так, потому что он сидит на пружине магазина и пода-
ет штабель патронов. Он делается простым сгибанием стальной полосы длиной 2-1/2" (63,1 мм),
шириной 1/2" (12,7 мм) и толщиной 16-го шаблона (1,5 мм) к форме, показанной на рисунке Я.
На расстоянии в 1-1/2" (38,1 мм) от одного конца стальной полосы размечается линия. Отме-
ченная 1,5-дюймовая (38,1 мм) часть зажимается в тисках так, чтобы губки тисков касались ли-
нии разметки. Выступающая 1-дюймовая (25,4 мм) часть сгибается молотком, пока подаватель
не будет соответствовать рисунку. Стороны подавателя, возможно, должны быть немного опи-
лены напильником, чтобы позволить ему свободно скользить внутри магазина.

44
Острые углы закругляются на обоих концах подавателя, и затем небольшое заострение вытачи-
вается напильником на конце более длинной ноги подавателя. Подаватель теперь может быть

45
вставлен в магазин; он может быть установлен только одним путем – первой идет короткая но-
га.
Затем может быть сделана пружина магазина, но сначала должна быть собрана простая оправка
для навивки вокруг нее пружины (Рисунок АА). Нужны три стальных стержня длиной 14"
(355,6 мм) и диаметром 8 мм. Стержни должны быть очищены и затем сложены горизонтально,
один поверх другого, в тисках. Несколько дюймов стержней должны высовываться с каждой
стороны губок тисков, и концы этих трех стержней должны быть вровень друг с другом. Один
конец сборки стержней нагревается газовой горелкой на длину приблизительно 1" (25,4 мм).
Стержни нужно нагреть до ярко-красного каления, и затем приложить пруток медного припоя с
флюсом к областям, которые должны быть соединены. Эти области должны быть спаяны на
длину приблизительно одного дюйма (25,4 мм), чтобы гарантировать прочное соединение. Те-
перь можно спаять вместе противоположные концы стержней точно таким же способом. Оп-
равку оставляют в тисках, пока стержни не охладятся полностью. Спаянные медным припоем
области в случае необходимости чистятся напильником, чтобы удалить любые грубые наплы-
вы. Серебряный припой также хорошо может использоваться для соединения стержней вместе,
но медный припой имеет лучшие свойства заполнения для этого вида широкого соединения,
создаваемого формой стержней. Прутки медного припоя с флюсом устраняют потребность ис-
пользовать какой-либо флюс, так как они уже покрыты флюсом. Это делает пайку медным при-
поем ошибкоустойчивой процедурой.
Теперь сверлится отверстие диаметром 1-1.5 мм через один конец оправки для вставки пружин-
ного стального провода. Пружина магазина может быть теперь навитой из фортепьянной стру-
ны 20-го шаблона (0,9 мм). Ничто более толстое, чем 20-ый шаблон, не должно использоваться,
поскольку это затруднит снаряжение магазина патронами. 6-футового (1,8 м) отрезка провода
достаточно для навивки пружины. Конец провода вставляется в отверстие оправки и завязыва-
ется узлом, чтобы не дать проводу выскочить. Для навивки пружины можно встать на конец
провода и тянуть оправку, пока провод не натянется туго, или, альтернативно, конец провода
может быть привязан к неподвижному объекту, типа тисков, ручки двери или канализационной
трубы, и оправка может держаться под углом обеими руками и вращаться (Рисунок ББ). Между
витками пружины должен быть промежуток не менее 15 мм. Как в случае и с намоткой воз-
вратно-боевой пружины, промежуток может быть отрегулирован изменением угла наклона
провода во время навивки пружины. Когда натяжение провода будет отпущено, витки частично
раскрутятся, и пружина будет треугольной в форме. Узел провода и любой излишек не навито-
го провода отрезаются, и пружина снимается с оправки. Пружина теперь должна быть согнута
назад в свою первоначальную прямоугольную форму, используя пальцы для сжатия боков каж-
дого витка назад в его форму. Хотя трудно объяснить на словах, это – простая процедура, что
станет очевидно, когда Вы увидите пружину. После навивки круглая пружина, типа возвратно-
боевой пружины, тоже раскручивается, но она все же остается круглой, хотя большего диамет-
ра. Однако прямоугольная пружина не остается прямоугольной, когда натяжение с провода
снято. Хотя это – неизбежная неприятность, она быстро исправляется. После того, как витки
согнуты назад в их форму, пружина снимается с оправки и полностью сжимается несколько
раз. Как и в случае с намоткой возвратно-боевой пружины, пружина магазина сжимается в дли-
не от 14" (356 мм) до приблизительно 11" (279,4 мм), хотя это – только грубый ориентир. Если
пружина на 1-2 дюйма (25-51 мм) длиннее трубы магазина, она – правильной длины. Теперь
пружина вставляется внутрь магазина позади подавателя.

ФОТО 50: Оправка для навивки пружины магазина сделана из трех стержней, спаянных
вместе медным припоем.

46
Затем делается нижняя пластина и закрепляется в своей позиции двумя пружинными штырька-
ми диаметром 3 мм.
Пластина – отрезок стальной полосы длиной 30 мм, шириной 12,7 мм и толщиной 1,5 мм – тот
же материал, который использовался для подавателя. Стальная полоса отрезается до нужной
длины и закрепляется на месте внизу магазина. Два пружинных штырька теперь вставляются
для закрепления нижней пластины на месте. Намного легче вставить штырьки только в одну

47
сторону магазина перед вставкой нижней пластины; это оставит обе руки свободными – одну
чтобы удерживать пластину на ее месте, и другую – чтобы держать молоток.
Последняя часть магазина для изготовления – зацеп (фиксатор). Это имеет две цели: он мешает
магазину быть выдвинутым слишком далеко в оружие, и он зацепляется с защелкой магазина,
чтобы держать магазин в его позиции.
Зацеп – это просто сектор высотой 9 мм той же самой трубы 40x20 мм, которая использовалась
для изготовления рукоятки и гнезда магазина. Для разметки прямой линии поперек трубы ис-
пользуется угольник, чтобы гарантировать, что оба бока зацепа прямоугольны. После того, как
он вырезан, зацеп двигают по напильнику, чтобы удостовериться, что оба конца являются со-
вершенно плоскими и гладкими. Кривое заострение теперь выпиливается напильником на од-
ном конце зацепа, чтобы позволить защелке скользить поверх него. Контур кривой поверхности
зацепа показывает рисунок ВВ. Теперь зацеп должен быть приблизительно 9 мм высотой с кри-
вой поверхностью, опиленной на одном конце. Зацеп двигают по верхней части магазина с кли-
новидным концом, помещенным назад. Зацеп помещается прямо над шестым смотровым отвер-
стием от верха магазина, и магазин вставляется в автомат.

Захват защелки должен скользнуть за клиновидный конец зацепа и прочно зафиксироваться на

месте, запирая магазин в его положении (Фото 52). Зацеп, возможно, должен быть немного от-
регулирован или опилен напильником для уменьшения его толщины, чтобы позволить защелке
входить в зацепление. Зацеп, в конечном счете, нужно припаять на место серебряным припоем,
но пока он должен остаться подвижным до выполнения испытательной стрельбы, чтобы позво-
лить любые регулировки.

ФОТО 52: Магазин установлен. Защелка магазина должна прочно держать магазин в
его позиции.

48
 ФОТО 53: Полностью собранный нижний ресивер со всеми установленными внутрен-
ними деталями.
ГЛАВА 15. СБОРКА АВТОМАТА
И верхний и нижний ресиверы теперь закончены и готовы быть свинчены вместе (Рисунок ГГ).
Три винта с гранеными отверстиями в головках отвинчиваются с нижней стороны верхнего ре-
сивера, но винт от среднего кольца не откручивается, так как это не требуется.
Оба ресивера прижимаются друг к другу (Фото 54), и затем остающиеся два винта ввинчивают-
ся, чтобы скрепить две половины автомата вместе. Определенное количество ручной подгонки
может быть необходимым прежде, чем эти два ресивера будут подогнаны друг к другу. Перед-
ний конец ската (рампы) подачи, возможно, должен быть немного опилен назад, чтобы был
достаточный зазор между передом ската и казенным срезом ствола. Контур ската может также
потребовать регулировки, чтобы позволить затвору скользить поверх него.

49
 ФОТО 54: Два ресивера готовы быть привинченными друг к другу.
После того, как ресиверы свинчены вместе, нужно сделать холостой спуск оружия, чтобы удо-
стовериться, что все внутренние детали функционируют плавно. Затвор нужно оттянуть до
конца назад, чтобы проверить, что шептало захватывает и держит затвор во взведенном поло-
жении. Когда спусковой крючок нажат, затвор должен чисто отпускаться и плавно лететь впе-
ред. Губы магазина и скат подачи не должны сталкиваться с движущимся вперед затвором и не
замедлять его каким-либо образом. Правильная регулировка губ и ската подачи будет гаранти-
ровать, что этого не произойдет. Обеспечения каких-либо дальнейших регулировок не потребу-
ется, мы можем перейти к забавной чепухе – испытательной стрельбе из автомата.
ГЛАВА 16. ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТРЕЛЬБА
Сделав обширные опыты с различными массами пуль, я советовал бы использовать оболочеч-
ные с круглым носиком 124-грановые (8,05 г) боеприпасы. Этот вес пули создает достаточное
давление для надежного повторения цикла стрельбы. При использовании снаряженных вруч-
ную боеприпасов я предложил бы применять умеренный заряд. Хотя автомат, показанный в
этой книге, столь же крепок и долговечен, как и многие из фабричного оружия, будет единст-
венной разумной предосторожностью сначала использовать умеренный заряд.
Первоначально нужно выстрелить одним патроном, чтобы гарантировать, что патрон правиль-
но будет дослан в патронник, выстрелит, и стреляная гильза будет выброшена. Один патрон за-
ряжается в магазин, затем оружие взводится. Дуло нацеливается в безопасном направлении, и
нажимается спусковой крючок. Патрон должен выстрелить, и стреляная гильза должна быть
выброшена через окно для выбрасывания гильз. Теперь заряжаются пять или шесть патронов, и
выстреливается короткая очередь удержанием спускового крючка под постоянным нажатием,
пока оружие не прекратит стрелять. Теперь оружие должно быть проверено, чтобы гарантиро-
вать, что никакие детали не ослабли и не выброшены из их правильного положения. Если всё
хорошо, магазин может быть заряжен до его максимальной 18-патронной емкости и нажат
спусковой крючок. Спусковой крючок может быть отпущен два или три раза во время этой
длинной очереди, чтобы гарантировать, что затвор будет захватываться во взведенном положе-
нии шепталом, когда прекращается нажатие на спусковой крючок. Если во время цикла стрель-
бы происходят какие-нибудь осечки или заедания, может потребоваться немного полировки
или регулировки ската подачи или устья патронника. Какие-либо проблемы отражения стреля-
ной гильзы обычно объяснимы тем, что отражатель слишком короток и неспособен к уверен-
ному контакту со стреляной гильзой. Также важно содержать патронник в чистоте, так как лю-
бое наслоение пороховых осадков может также вызвать проблемы извлечения/отражения.
Для чистки патронника перед стрельбой должен использоваться проволочный ершик для ство-
ла, особенно если огнестрельное оружие хранилось определенное время. Исследование стреля-
ных гильз даст хорошее показание того, насколько хорошо функционирует специфическое ог-
нестрельное оружие. Глубина вмятины на капсюле, например, укажет, имеет ли ударник пра-

50
вильную длину или он слишком короткий для надежной детонации патрона. Маленькая зарубка
на дне гильзы может указывать, что ударник слишком длинен и поэтому цепляется за дно гиль-
зы, когда патрон скользит вверх из магазина к патроннику. Всё это – возможные проблемы, ко-
торые могут возникнуть, но любые проблемы функционирования могут быть решены процес-
сом их устранения. Если выдержаны все размеры, нет никаких причин для того, что бы целесо-
образный самодельный автомат не заработал отлично с первого раза. Как только подтвердится,
что оружие работает плавно, гнездо и зацеп магазина закрепляются на месте постоянно. Реси-
веры разделяются, и гнездо магазина извлекается. Слой клея для подшипников наносится на
бока гнезда магазина, и гнездо вставляется назад на свое место. Клей оставляют отвердевать на
5-10 минут. Альтернативно гнездо магазина может быть закреплено небольшим количеством
серебряного припоя, но первый метод более быстр. Зацеп магазина теперь может быть припаян
серебряным припоем к магазину. Магазин извлекается из оружия, но положение зацепа не
должно быть нарушено. Из магазина удаляются все внутренние детали, и небольшое количест-
во припоя наносится на нижнюю сторону зацепа так, чтобы припой не мешал вставлять мага-
зин.
Теперь автомат вновь может быть собран.
ГЛАВА 17. ПОДГОНКА РЕМНЯ И ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА
Ремень – нечто необходимое на любом автомате или винтовке как легкий способ носить ору-
жие. Если может быть куплен обычный винтовочный ремень, это будет очевидным течением
событий. Но, как и с самим оружием, мы предположим, что это не возможно, и должен исполь-
зоваться импровизированный ремень. Хороший источник материала для ремня – большие по-
водки (уздечки) для коров и лошадей, доступные в магазинах товаров для конного спорта. Они
сделаны из нейлонового брезента или из кожи – точно такие же материалы используются для
винтовочных или автоматных ремней. Обычно они имеют ширину около 1" (25,4 мм), хотя по-
дойдет и немного меньшая или большая ширина. Нужно также купить пряжку (скобу), чтобы
длина ремня могла быть отрегулирована.
Поводок отрезается до длины приблизительно 4 фута (1,2 м), и отверстие диаметром 8 мм выре-
зается приблизительно в 1 дюйме (25,4 мм) от одного конца поводка. Колпачковая гайка отвин-
чивается от щита отдачи, и конец поводка надевается на выступающую часть винта. Теперь 1-
дюймовая (25,4 мм) грязезащитная шайба с отверстием диаметром 8 мм надевается на винт за
поводком, и затем поверх навинчивается колпачковая гайка. Один конец поводка теперь на-
дежно закреплен к заднему концу ресивера. Пряжка надевается на противоположный конец по-
водка и продвигается на длину приблизительно 7" (178 мм), затем 7-дюймовая часть подается
назад через пряжку, чтобы создать петлю. Петлю надевают поверх конца ствола, и пряжка ус-
танавливается так, чтобы ремень имел правильную длину для удовлетворения индивидуальных
требований.
Горячие методы синения, используемые профессиональными оружейниками для отделки и за-
щиты стальных частей огнестрельного оружия, требуют использования специальных химикатов
и оборудования, не говоря об опыте и времени, потраченном на эффективное выполнение этого
процесса. Другие книги охватывают этот предмет широко, но метод слишком сложен и отнима-
ет много времени, чтобы использоваться на каком-либо огнестрельном оружии, которое можно
назвать "целесообразным". Кроме того, кто хочет потратить дни, строя резервуары для горячего
синения и нагревательную установку, необходимую для нагрева химикатов? Целесообразный
автомат относительно быстр в изготовлении, как только необходимые материалы приобретены.
Одинаково быстрый метод нужен для усиления внешнего вида оружия и, что еще более важно,
защиты стали от внешней среды.
Холодное синение оружия является здесь очевидным выбором. Оно доступно во всех оружей-
ных магазинах и продается в форме жидкости и пасты, хотя я рекомендую жидкую версию, так
как она намного легче и менее грязна при применении. Я рекомендую покупать банку емкостью
в один галлон (хотя весьма дорогую), которая сделает синение легче и даст намного лучшую
отделку. Жидкость наливается в пластмассовый контейнер, то есть в пластмассовую раковину
для мытья посуды. Контейнер должен быть достаточно длинным, чтобы позволить самым

51
длинным деталям (то есть ресиверам) быть погруженными в раствор для синения оружия. Ору-
жие полностью разбирается на его главные составные части, и магазин также разбирается. Все
кольца (втулки) удаляются с затвора и ствола, а также из внутренней части ресивера. Как и во
время изготовления, все внешние поверхности должны гладко полироваться. Это нужно сде-
лать прежде, чем оружие подвергнется синению, так как жидкость не скроет никаких непри-
глядных отметин.
Чем лучше внешность оружия перед обработкой, тем лучше оно будет выглядеть после сине-
ния. Сначала все детали должны быть полностью обезжирены, потому что любой жир, включая
и появившийся просто от манипуляций с оружием, может помешать средству для синения про-
никать в сталь. Все детали моются в горячей мыльной воде (стиральный порошок идеален), за-
тем полностью ополаскиваются в чистой воде и высушиваются бумажным полотенцем. Мани-
пуляций с деталями непосредственно после их высыхания нужно избежать. Кроме того, отметь-
те, что металлические изделия (то есть упорные кольца валов) часто покрываются цинком, и,
так как цинк будет вмешиваться в процесс синения, цинковое покрытие должно быть удалено
стиранием или быстрой выдержкой в хлористоводородной (соляной) кислоте (когда она пре-
кратить пузыриться, весь цинк будет удален). Затем для предотвращения ржавления все детали
нужно вымыть в горячем растворе пищевой соды прежде, чем начнется процесс синения.
Все компоненты медленно погружаются в жидкость для синения. Сталь станет черной немед-
ленно, но детали должны оставаться погруженными в течение приблизительно 15 минут, чтобы
гарантировать максимальное проникновение жидкости. После извлечения деталей они обора-
чиваются в бумажные полотенца для поглощения лишней жидкости, разворачиваются и остав-
ляются для полного высыхания на несколько часов при комнатной температуре. Протирка или
полировка деталей в этот момент не рекомендуются, поскольку это подвергнет опасности за-
ключительную отделку. Согласно инструкциям, поставляемым с холодным синением оружия,
детали должны быть ополоснуты в чистой воде, высушены и затем отполированы мягкой тка-
нью. Однако после многих лет использования жидкости для синения и на обычном и на само-
дельном оружии я могу заверить Вас, что методы, которые я описываю здесь, приводят к вы-
глядящей наилучшим образом и самой возможно долговечной отделке. Инструкции "протереть
и полировать", поставляемые с продуктом, должны игнорироваться.
Когда детали полностью высохнут, они покажут тонкую пленку коричневого цвета, которая по-
хожа на ржавчину. Каждая деталь теперь может полироваться с использованием мелкого или
среднего сорта стальной ваты. Это должно быть сделано с использованием очень легкого дав-
ления, пока ржавление не исчезает и почерневшая сталь не будет видна внизу. Наконец, каждая
деталь полируется мягкой тканью, и получившаяся отделка будет привлекательной. Внутренние
поверхности всех труб, ствола, затвора, магазина и ресиверов должны быть проверены, чтобы
убедиться, что они отполированы и свободны от любого присохшего остатка жидкости для си-
нения. Для ствола и затвора может использоваться щетка для чистки ствола, а для внутренних
поверхностей других частей хорошо работает соответствующий их размерам комок стальной
ваты, движимый назад и вперед внутри труб.
Маленькое количество масла нужно теперь нанести на все внутренние части оружия, за исклю-
чением ствола. Масло также наносится на резьбу колец, чтобы гарантировать легкую сбор-
ку/разборку оружия. Автомат теперь закончен и может быть повторно собран.
Холодное синение для оружия можно также купить в маленьких бутылочках на 3 жидкостных
унции (90 мл) за долю стоимости банки на галлон. Очевидно, погружение деталей в жидкость
даст лучшую отделку, но, если это количество не может быть куплено, достаточно одной ма-
ленькой бутылочки, чтобы покрыть оружие целиком.
Составляющие части готовятся точно таким же способом, как описано ранее, затем жидкость
наносится ватным тампоном. Преимущество этого метода состоит в том, что никакие внутрен-
ние части оружия не требуют полировки, так как жидкость для синения наносятся только на
внешние поверхности. Использование тампона для нанесения жидкости для синения не дает
такой хорошей отделки, как метод погружения, но оно все же совершенно удовлетворительно
для целесообразного огнестрельного оружия.

52
Как альтернатива синению, оружие может быть отделано эффектом поверхностного закалива-
ния. Это – мой личный фаворит, так как он действительно целесообразен и требует только газо-
вой горелки и маленького количества масла. Хотя это – не истинная поверхностная закалка, это
– тоже хорошо выглядящая и долговечная отделка. Так же, как и с синением, все видимые
внешние поверхности должны гладко полироваться, но обезжиривание частей оружия не нужно
для следующего процесса. Сначала оружие разбирается, но только до его основных составляю-
щих частей. Магазин разбирается, но пистолетная рукоятка не удаляется. Когда все необходи-
мые детали удалены, ресиверы свинчиваются вместе и щит отдачи (амортизатор) вставляется
назад на свое место. Малое количество легкого масла намазывается на внешние поверхности
сборки ресиверов, но не слишком много; несколько капель совершенно достаточны.
Начиная с одного конца сборки, пламя газовой горелки держится приблизительно в 1" (25,4 мм)
от поверхности стали. Пламя не должно перемещаться вокруг, но удерживается в одном и том
же положении в течение приблизительно 20-30 секунд, пока не появятся кольца высокой тем-
пературы, которые указывают, что сталь изменила цвет. Этот процесс повторяется с промежут-
ками приблизительно в 2" (51 мм) по всей длине обоих ресиверов, пока все стороны не будут
нагреты и все масло не испарится. Тело магазина отделывается точно таким же способом, но
сначала все внутренние детали удаляются, так как любая существенная высокая температура,
приложенная к пружине, разрушит ее. Ствол не может быть отделан с использованием этого
процесса, если две ствольные трубы не были спаяны вместе серебряным припоем, так как лю-
бая существенная высокая температура, приложенная к клею для подшипников, расплавит его.
Трубы ствола, скрепленные клеем, должны быть или синеными или оставленными в естествен-
ном стальном цвете. Полные цвета поверхностной закалки не станут очевидными, пока сталь
частично не охладится, в этом моменте, когда сталь все еще теплая, маленькое количество мас-
ла наносится на сборку ресиверов и магазин. Комком стальной ваты мелкой или средней марки
очень легко полируются каждая сторона ресиверов, рукоятки и магазина. Масло не даст сталь-
ной вате царапать и произведет полный цвет эффекта поверхностной закалки. Наконец, любое
избыточное масло вытирается чистой тканью или бумажным полотенцем, и оружие повторно
собирается.
Конечным результатом является привлекательная, долговечная отделка и, что лучше всего,
процесс почти ошибкоустойчивый, потому что всю работу делают газовая горелка и масло.
Помните, это – целесообразные отделки и не предназначены для конкуренции со сложными ме-
тодами, используемыми в оружейных мастерских или на военных предприятиях. Если не пре-
дусматривать, что автомат будут тащить по грунту позади пикапа, синеные или окрашенные
высокой температурой отделки, описанные здесь, быстры в применении, привлекательны и
долговечны.
Практиковаться с любым самодельным огнестрельным оружием более важно, чем с его фаб-
ричным двойником, последнее оружие делается из высококачественных материалов на поточ-
ной линии, где каждый сделанный экземпляр идентичен предыдущему. Самодельное огне-
стрельное оружие, с другой стороны, изменяется от оружия к оружию в зависимости от челове-
ка, делающего их, и количества времени и заботы, потраченных при изготовлении. Знание соб-
ственного индивидуального огнестрельного оружия – его надежности, огневой мощи, ориги-
нальностей и ограничений – имеет значительную важность, особенно если должна возникнуть
ситуация защиты. И, если автомат используется строго в спортивных целях, никакое другое ог-
нестрельное оружие не может стоять близко к нему для явной стрелковой забавы, по крайней
мере, по моему мнению!

53
ФОТО 55 И 56: Вид справа и слева целесообразного автомата, полностью отделанного
и оснащенного ремнем.

54
 ПРИЛОЖЕНИЕ А: РАЗМЕРЫ ТРУБ ДЛЯ АВТОМАТА
Размеры труб, показанные ниже, требуются для изготовления главных составляющих частей
целесообразного автомата калибра 9 мм:
1. 50x25x2,5 мм ERW (УЭС) – нижний ресивер (спусковая коробка).
2. 38,10x38,10x1,5 мм ERW (УЭС) – верхний ресивер (ствольная коробка).
3. 34,93x15,88 мм ERW (УЭС) – магазин.
4. 15,88x3,25 мм SMT (БМТ – бесшовная механическая труба) – ствол/затвор.
5. 19,05x1,5 мм ERW (УЭС) – кожух ствола/затвора.
6. 40x20x2 мм ERW (УЭС) – рукоятка.
Трубы ERW (УЭС) очень полезны для изготовления ресиверов и магазина или как кожух для
укрепления или увеличения диаметра другой трубы. Они не должны использоваться как ору-
жейные стволы (даже если ничто иное не доступно) из-за их конструкции со сварным швом.
Трубы SMT (БМТ) идеальны для импровизированных оружейных стволов. Поскольку доступ-
ны многие размеры, можно изготовить ствол, подходящий почти к любому калибру огне-
стрельного оружия. Если возможно, для стволов должны использоваться толстостенные трубы
или более тонкостенные, укрепленные второй трубой или стальными кольцами. Хотя многие
трубы будут иметь совершенно достаточную прочность сами по себе, здравый смысл подсказы-
вает сделать трубу настолько прочной, насколько возможно, если это позволяет проект оружия.
Изготовители труб редко дают диаметр канала трубы в своих каталогах. Вместо этого они ука-
зывают внешний диаметр трубы и толщину стенок. Поэтому, чтобы вычислить диаметр канала
трубы, толщина стенок умножается на два и полученное число вычитается из внешнего диамет-
ра трубы. Например, умножаем на два толщину стенок 2,03 мм и получаем 4,06 мм. Для трубы
25,40x2,03 мм вычисление будет следующим:
Диаметр (внешний) трубы: 25,40 мм
Толщина стенок трубы: - 4,06 мм
Канал (внутренний диаметр): 21,34 мм
Микрокалькулятор делает это быстрым и легким вычислением.
ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ПОДХОДЯЩИЕ РАЗМЕРЫ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ
ИМПРОВИЗИРОВАННЫХ СТВОЛОВ
КАЛИБР РАЗМЕР ТРУБЫ
.22 бокового боя (5,6 мм) 9.53 x 2.03
.25 ACP (6,35 мм) 12.70 x 3.25
.32 ACP, S&W и т.п. (8 мм) 14.29 x 3.25
(15.88 x 3.25)
.38, .357, 9 мм
(19.05 x 4.88)
.44, .410 (10,5 мм) 20.64 x 4.88
.45 (11,43 мм) 17.46 x 2.95
(26.99 x 4.06)
12-ый охотничий (28.58 x 4.06)
(30.16 x 4.88)
Некоторые из перечисленных здесь размеров труб будут иметь канал с немного завышенным
размером для соответствующего калибра, или альтернативно пуля может точно соответствовать
каналу. Безотносительно калибра оружия, должна использоваться труба, канал которой на-
сколько возможно близок к диаметру пули, и перечисленные здесь трубы являются хорошими
примерами.
Для любого самодельного оружия строго рекомендуется провести испытательную стрельбу
дистанционно перед стрельбой из него с рук. Безусловно, самый легкий способ сделать это со-
стоит в том, чтобы зажать оружие в тисках или другом закрепленном объекте и нажимать спус-
ковой крючок с помощью длиной веревки. Стояние в нескольких ярдах (метрах) позади оружия
при натягивании веревки будет гарантировать, что в случае неудачи, если труба имеет недоста-
точную прочность, повреждено будет только оружие, а не стрелок!

55
 ПРИЛОЖЕНИЕ В: ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Следующая таблица поиска неисправностей перечисляет различные проблемы, которые могут
возникнуть, и наиболее вероятные их причины. Никогда не приходите к мгновенному заключе-
нию, если оружие функционирует неправильно. Вместо этого пройдите тщательный процесс
устранения для определения местонахождения точной причины проблемы. При этом пути не
требуется никаких ненужных регулировок, которые могут только ухудшить любую проблему.
СИМПТОМЫ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ
ИСПРАВЛЕНИЯ
1. Патроны не подаются плавно Неправильный контур ската подачи; отрегулируйте по
из магазина в патронник. мере необходимости.
Недостаточный скос на устье патронника; увеличьте скос
по мере необходимости, используя зенковку, круглый то-
чильный камень или фетровый полировочный наконеч-
ник и электродрель.
Ударник слишком длинен или слишком груб; осторожно
укоротите или отполируйте по мере необходимости.
2. Патрон не входит полностью Патронник вырезан до неправильных размеров; проверьте
в патронник. длину и диаметр развертки.
Сильное загрязнение в патроннике; вычистите его щеткой
для ствола.
3. Патрон входит в патронник, Ударник слишком короткий; удалите его и замените
но не стреляет. ударником правильной длины.
Патронник вырезан слишком длинным; замените ствол и
внимательно повторно вырежьте патронник.
4. Патроны стреляют, но стре- Болт отражателя слишком короткий; замените его отра-
ляные гильзы не выбрасывают- жателем правильной длины.
ся. Слишком слабый заряд; попробуйте более сильные па-
троны или патроны с более тяжелой пулей.
5. Патроны стреляют, но не из- Загрязнение в патроннике; прочистить щеткой для ствола.
влекаются.
6. Оружие не взводится. Спусковой крючок и шептало заедают, или шептало за-
едает в своем окне; опилите напильником или отполируй-
те для создания достаточно свободного люфта.
7. Затвор заклинивает при дви- Затвор стопорится на губах магазина; увеличьте расстоя-
жении вперед. ние между губами.
8. Затвор заклинивает при дви- Затвор заедает на внутренней поверхности ресивера; от-
жении назад. полируйте соприкасающиеся поверхности и обеспечьте
должную смазку.
9. Оружие делает одиночный Загрязнение в патроннике; очистите его щеткой.
выстрел, но не может повто- Заряды слишком слабые; увеличьте заряд или вес пули.
рить цикл стрельбы. Отражатель слишком короткий; замените отражателем
правильной длины.
10. Оружие не прекращает Шептало недостаточно высовывается вовнутрь верхнего
стрелять, когда спусковой ресивера; отрегулируйте или замените, как потребуется.
крючок отпущен. Недостаточно давление, прилагаемое к шепталу пружи-
ной; проверьте контур пружины.
Заряды слишком слабые; увеличьте заряд пороха или вес
пули.

56
Этот шаблон изображен не в полном масштабе. Чтобы использовать рисунок как шаб-
лон, необходимо увеличить его фотокопированием на 200 процентов.
Примечание переводчика: Если эта книга распечатана на листах формата А4, шаб-
лон увеличивается ровно в 2 раза (то есть на 100%). В случае распечатки ее в бро-
шюрном формате (опция «Печать брошюры» в окне «Печать» программы Acrobat Rider,
начиная с версии 8.0) изображение данного шаблона нужно увеличить при копирова-
нии до длины 368,3 мм – приблизительно в 3 раза (примерно на 200%).

57
 ***
Вообразите, если Вы захотите (и Вам не нужно иметь чрезмерно буйного воображения), что Вы
живете в условиях режима, который запретил большинство типов огнестрельного оружия или
контролирует их настолько сильно, что они фактически запрещены. В таком месте Вы, энтузи-
аст оружия, можете все же быть в состоянии сделать свое собственное импровизированное
оружие – если Вы имеете необходимые знания и оборудование, включая полностью оборудо-
ванную механическую мастерскую, укомплектованную токарным и фрезерным станками. Од-
нако, испытывая недостаток в них, Вы, вероятно, оказались бы расстроенным вашим творче-
ским бессилием.
Автор Ф.А.Люти живет в точно таком месте и понимает расстройство при попытке сделать са-
модельное оружие, основанное на проектах, которые слишком сложны или так грубы, что яв-
ляются нежелательными. Идея Люти относительно самодельного оружия, которое может быть
изготовлено практически каждым даже при неблагоприятных общественных условиях и неза-
висимо от доступного оборудования, – это целесообразное огнестрельное оружие. В этой книге
он представляет ясные, постепенные (шаг за шагом) инструкции по изготовлению такого ору-
жия, которое имеет простой проект, легко создаваемый приблизительно за неделю, и делается
из широко доступных материалов, прежде всего стальных труб. Автомат калибра 9 мм, описан-
ный здесь, имеет проект свободного затвора, стреляет с открытого затвора и вмещает 18 патро-
нов. Он не привлекателен; его главные приоритеты – надежность и простые функциональные
возможности.
Книга «Целесообразное самодельное огнестрельное оружие» была написана, чтобы показать,
что никакое количество ограничений не может помешать тем, кто хочет иметь огнестрельное
оружие, получить его, и она является неоценимым ресурсом для всех тех, кто отказывается
быть беспомощными подданными государства. Только для академического изучения.
Посетите наш Вэб-сайт: www.paladin-press.com
A PALADIN PRESS BOOK – ISBN 0-87364-983-4

ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА
Некоторых начинающих оружейников почему-то пугает любое упоминание сварки или пайки
твердым припоем. Между тем, это – относительно несложные технологические процессы, и
оборудование для них широко доступно. Переносная газовая горелка – вещь довольно распро-
страненная и недорогая (в феврале 2014 года дешевая горелка стоила 30-40 гривен, а баллон к
ней – 14-18 гривен). Кроме того, в описанных в книге операциях пайки и «поверхностного зака-
ливания» (фактически – воронения при помощи нагрева и масла) ее можно заменить пламенем
горелки кухонной газовой плиты. Конечно, в некоторых случаях это будет не очень удобно. Но,
если Вы не нашли переносной горелки (или у Вас не осталось на нее денег), это – вполне нор-
мальная альтернатива. Многие читатели, живущие в небольших городах, могут столкнуться с
отсутствием в продаже «стальных колец», необходимых для изготовления ствола и затвора. Не
стоит впадать в панику. Кольца соответствующего размера можно спокойно заказать у любого
токаря. Сразу укажите на чертеже необходимые размеры – и Вам даже не понадобится возиться
с развертками. Подобные детали не вызовут никакого подозрения, разумеется, если Вы не буде-
те говорить, что они нужны Вам для изготовления автомата, и показывать кому ни попадя эту
книгу! Главное – нужно относиться ко всему написанному здесь не как к «священной» догме, а
как к руководству к действию. Трудитесь творчески – и всё у Вас получится!
Андрей Горский

58