Нагрузочный стенд

Нагрузочный стенд представляет собой нихромовые спирали 2 шт, одна спираль

диаметром 3,5 мм, а вторая около 5 мм. Спирали использовал те, которые смог найти. К
подбору длины спиралей подошел чисто с практической стороны. Может и не совсем по
теории, но результат меня устроил вполне.
Подбор маленькой спирали на 50А:
Беру сварочный инвертор с гарантированным током 150А. В моем случае это был
китайский Кенде MS200, обеспечивающий на выходе 180А. Хорошим сварочным кабелем
с сечением 16 мм2, через стандартный шунт на 200А 75 мВ с головкой для постоянного
тока, надежно подсоединяюсь к одному концу спирали. На этот же провод одеваю
токоизмерительные клещи для постоянного тока, соблюдая направление протекания тока
через клещи. На раздвижной «скобе» клещей обозначена полярность подсоединения. Я
использовал клещи UNI-T UT203. На сварочном аппарате выставляю ток
приблизительно 100А регулятором, ориентируясь лишь только на показания шкалы
регулятора (шильдик). Т.е ток, который сварочник способен отдать в нагрузку заведомо
больше, чем 50А. Кладу спираль на бетонный пол, включаю сварочник, размещаю рядом
в поле зрения головку с шунтом и токоизмерительные клещи. Вторым сварочным
проводом контачусь за второй конец спирали и наблюдаю за показаниями обеих
приборов. Безусловно, показания немножко отличались друг от дружки, но очень
незначительно, в пределах визуальной погрешности на стрелочной головке. Этим я
просто пренебрег. Дальше перемещаю место контакта второго провода по спирали в
сторону уменьшения ее длины, нахожу положение, при котором оба прибора покажут ток
50А с указанной погрешностью. Так нашел точку, где необходимо откусить лишнее.
Откусываю с запасом около 2-3 см на формовку ушка под болт.
Подбор большой спирали на 150А:
Все точно так же, только на аппарате устанавливаю максимальный сварочный ток, а это
около 180А, хотя на шильдике написано 200А. Но эти, да и не только эти, а очень большое
множество аппаратов, на такой ток (заниженный) настраиваются на заводе. Далее,
перемещая контакт второго сварочного провода по спирали, нахожу место, где ее
необходимо отрезать (опять с запасом), ориентируясь по показаниям приборов на 150А.
Так получились спирали с реальными нагрузочными токами, измеренными двумя
независимыми приборами. А дальше лишь только компоновка самого прибора. Здесь
нужно учитывать, что при работе спирали очень хорошо греются, и необходимо очень
серьезное охлаждение. В моем случае это воздушное охлаждение. В мой корпус влезли 3
шт вентилятора. Один, который побольше на задней стенке – это вход воздуха, и два на
боковых стенках – это выход воздуха. Все вентиляторы на 220В, с максимально
возможной производительностью, в этих габаритах. Но это видно на фото.
В приборе установлены 2 шт контактора, которыми коммутируются эти спирали.
Тип контакторов уже не помню, опять таки на фото видно, но работают безотказно уже в
течении 2,5 лет. Сами контакторы на 220В управления, поэтому включаю их обычными
кнопками. Одна кнопка – это 50А, как максимум (получилось чуть больше), а вторая
кнопка это 150А, как максимум (получилось тоже чуть больше). Чуть больше получилось
почти что умышленно: в момент сборки подумал, что спирали со временем будут
немножко выгорать, и ток соответственно станет меньше. Поэтому игнорировал тот запас
с которым отрезал спирали, кажется и еще «прихватил» по сантиметру, но это сильно не
беспокоит, и на точность измерений не влияет.
В качестве вольтметра и амперметра использованы цифровые вольтметры с
пределом 0-999мВ для постоянного тока. Для вольтметра пришлось изготовить делитель
напряжения, а амперметр подключил непосредственно к токовому шунту. Шунт
промышленный, но не помню на сколько ампер. Помню, что его пришлось подгонять под
цифровой вольтметр 0-999мВ. Подгонял ножовкой по металлу, делая пропилы (как на
заводе почти). При этой подгонке использовал уже готовую спираль на 150А и методику –
как подобрать большую спираль, короче точно так же, только сравнивал теперь показания
аж 3 шт приборов: гальванической головки, токовых клещей и моего «теперь уже
амперметра». Что бы запитать эти 2 показометра использовал 2 независимых блока
питания на 2 шт маленьких трансформаторах и 2 шт стабилизаторах 7805. Какой либо
принципиальной схемы не рисовал.
После окончания сборки всего стенда сверял его показания с токовыми клещами.
Но это было не долго, потому что показания были одинаковыми. Сейчас клещи
используются очень редко. Прибору доверяю.
Относительно продолжительности работы: ПВ таким прибором в течении 10 минут
проверить конечно нельзя – слишком он маленький и не обеспечивает достойное
охлаждение. Да и спирали не такие как на нормальных стендах. Но 5 минут прибор
работает очень уверенно, без перегрева, это проверял на работе, где хорошая сеть.
Температуру выходящего воздуха не измерял, но рука не то, что бы терпит, а просто
греется, как от обычного китайского нагревателя с вентилятором (беленькие такие с
переключателем на 4 положения и лампочкой). Попробовал его нагрузить дома на
максимальное время, так выбило пробки на лестничной площадке. Так что вот так.
В целом прибором очень доволен. Были мысли по его модернизации, так они
пока мыслями и остались. Но доработать там кое что можно, а именно:
На верхней крышке этого стенда установить розетку 220В. Питание на этой розетке
должно появляться лишь только после центрального выключателя на лицевой панели. В
эту розетку включать испытываемый сварочник. Все это даст возможность обесточить
абсолютно все одним центральным выключателем в случае нештатной ситуации. То есть –
обесточивается сварочник, с него снимается нагрузка, и сам стенд отключен от сети. При
первых ремонтах, когда еще возможны всякие ситуации, думаю это окажется полезным.
На задней стенке установить розетку 220В послабее и 2 гнезда от входных клемм
прибора. В розетку питание осциллографа, а на клеммах смотреть сигнал на выходе
испытуемого сварочника. Вот это наверное полезно. Но еще руки не дошли.

Уже недавно дошли руки и до этого, так что сейчас это уже работает.

Все.
Далее – это кусок переписки с кем то из форумчан:

А еще в качестве нагрузочной проволоки можно использовать сварочные электроды. Хоть

даже сварить несколько электродов последовательно методом сварки, и поместить их в
металлическое ведро с водой, одним концом прикрутив их болтом к ведру, а вторые
концы вывести на 2 шт хороших болта на досточку, которая будет одновременно крышкой
ведра (но не герметичной крышкой). Тогда коммутировать сможешь прямо сварочными
клеммами КРОКОДИЛ (клемма массы), одна из которых цепляется прямо на ведро, а
вторая на один из болтов, или на 2 болта одновременно. Тогда не нужно воздушное
охлаждение, не нужны контакторы, повышается время ПВ этого ведра, а ток будешь
смотреть клещами. Хороший вариант конструкции. У меня дома с ведром не удобно,
поэтому у меня такой стенд. А у тебя будет такой. Единственное, что так это соблюдение
техники безопасности, потому что электричество и вода очень плохо дружат.
А еще лучше, все эти электроды закрепить прямо на досточке тремя болтами, а сама
досточка, что бы крепилась как то к ведру, типа такими замками с лямками (железные
такие замки с откидной ручкой и металлической скобой, которая цепляется за ответную
часть этого замка (ну типа такая скоба загнутая)). Так вот эту скобу прикрутить к ведру
(этих скоб должно быть две), и замков должно быть два, по краям доски. А электроды
позагибать либо по форме цилиндра (змеевика), либо просто по квадрату, так что бы
спокойно влезали в ведро.
А еще сварочный ток можно коммутировать либо самодельным ножевым выключателем,
по принципу как это было на стенде в Будпостаче, либо использовать для этой цели
выключатель массы от автомобиля. Они бывают такие как на автомобиле ГАЗ, либо такие
винтовые, как у тебя в Жигулях стоял, возле ручки открывания капота (они самые
компактные), либо такие пластмассовые с поворотным большим рычагом (типа ключем).
На мой взгляд – винтовой самый лучший. Тогда контактных болтов у тебя должно быть
всего два – на+ и на-. А коммутация – поворотом барашка этого винтового выключателя. И
ток они держат хороший. Стартер на машине потребляет до 300 Ампер.
А еще можно на эту досточку установить клеммы МАМА от сварочника, как у меня дома.
Их как правило необходимо два типоразмера – один от Эксперта 180, а второй от Кенде
MS 200. У меня так.
Идея понятна?