ТАЙМЫРСКАЯ ВОСЬМЕРКА

ОТЧЕТ-ОПИСАНИЕ
одиночного пешеводного похода
по восточной части полуострова Таймыр
с 22 июня по 02 сентября 2023 г.

ЧАСТЬ 1. ТУНДРА.

УФА 2023г.
 1 СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ:
1.1 ПРОВОДЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.
Финансовая поддержка не осуществлялась, поход проведен на собственные средства.

1.2 РАЙОН ПРОВЕДЕНИЯ ПОХОДА:

Россия, Таймырский Долгано-Ненецкий район Красноярского края, полуостров Таймыр.
(Хатангский залив — горы Бырранга — Хатангский залив).

1.3 ОБЩИЕ СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МАРШРУТЕ

Вид Категория Протяженность активной части похода (км) Продолжительность Сроки
туризма сложности проведения
похода общая активная часть
Всего 1357км. Пешеходная часть 672км, из 85 дней 73 дня,
Пеше- Не них пешие переходы 250км (196км в из них 18 – пешие переходы, 18,5 16.06.23 –
водный определена 1ходку + 54км в 2 ходки), подъемы против – подъемы против течения, 3 — 08.09.23
течения 366км, радиальные выходы 56 км. радиальные выходы, 10 – сплавы,
Водная часть 685км, из них по морю 290км, 1,5 - переходы по озерам, 16 –
по озерам 28км, сплавы по рекам 367км. переходы по морю. Дневки — 6.

1.4 ПОДРОБНАЯ НИТКА МАРШРУТА

г.Уфа—г.Красноярск(поезд)—п.Хатанга(самолет)—п.Новорыбное(вертолет)—переход по Ха-
тангскому заливу—подъем по р.Лерсе—пеший переход до р.Бедией—сплав по р.Бедией—
подъем по р.Берелех—пеший переход до р.Гусиха—подъем по р.Гусиха—пеший переход до
р.Холидьетари—сплав по р.Холидьетари—подъем по р.Бикада-Нгуома—подъем по р.Мала-
хайтари—подъем по р.Муруктуматари—пеший переход до р.Северной—радиальный выход
на г.1125—сплав по р.Северной—пеший переход до р.Неизвестной—подъем по р.Неиз-
вестная—пеший переход до р.Малахайтари—сплав по р.Малахайтари—пеший переход по
р.Холодная—радиальный выход на г.1119—пеший переход до р.Ледниковой—радиальный
выход на ледник Неожиданный—сплав по р.Ледниковой—сплав по р.Малахайтари—пеший
переход на р.Муруктуматари—сплав по р.Муруктуматари—подъем по р.Хутудаяму—пере-
ход по озерам Проточному, Хутудатурку и Поперечному—пеший переход до р.Новой—пере-
ход по заливу до п.Новорыбного—п.Хатанга(катер)—г.Красноярск(самолет)—г.Уфа(поезд)

1.5 СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ МАРШРУТА НА КАРТЕ РФ.

1.6 СХЕМА ПОЭТАПНОГО ДВИЖЕНИЯ
 1.7 СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ПОХОДА
№ Фамилия, имя, отчество Туристическая подготовка
1 Авсахов Рафаэль Рудольевич Плато Путорана, Якутия, Камчатка, Кольский п-в, Алтай, Прибайкалье,
raf2874@mail.ru Саяны, Урал, Гималаи, Чукотка, Становой хребет, Северный Тиман (пеше-
водные, пешие, водные маршруты)

2.1 ПРЕДЫСТОРИЯ И ИДЕЯ ПОХОДА

В России, да и на планете в целом, существуют относительно незаселенные и нетронутые
деятельностью человека районы, но есть зоны абсолютной дикости - эталоны, точки отсчета.
На ее материковой части такой первозданной территорией, безусловно, является Восточная
часть гор Бырранга. Вряд ли найдутся места, сравнимые по удаленности от населенных
пунктов и неизвестные даже местному населению. Это настолько отдаленные Севера,
относительно которых даже такие заполярные горные территории, как плато Путорана,
Чукотка, Полярный Урал и Хибины - далекие юга, расположенные более чем в полутысяче
километров ближе к экватору.
Единственными людьми, посетившими этот район во второй половине прошлого
столетия, были геологи, геодезисты, гляциологи, геоморфологи, а также два десятка
туристских групп в период расцвета советского туризма в 70-80х годах. И это, несомненно,
одна из лучших площадок для проведения автономных экспедиций высшей категории
сложности, для теста собственных возможностей, знаний, способностей туристов и
путешественников претендующих на звание опытных.
До определенного момента для меня этот район не входил в список первоочередных
целей и желаний по ряду причин, хотя в общих чертах было понятно, что это нечто
особенное. Конкретика начала зарождаться после чукотской двухмесячной автономки с
пересечением полуострова от Тихого океана до Ледовитого и обратно, пройденной с
товарищем в 2019г. По завершению той эпопеи возник вопрос: “Неужели это все? Наверняка
должны быть места, не уступающие по колориту и сложности, а возможно и превосходящие
пройденное.“ В то время я плохо представлял нюансы Таймыра, но интуитивно почувствовал
его потенциал, уникальность и начал собирать информацию.
Основными своеобразными и привлекательными вводными, о которых я знал на тот
момент и которые относились только к этому району страны были: возможность увидеть
краснозобых казарок и овцебыков, цветение эндемичной тундры полуострова и горные аркти-
ческие пустыни, а также высокие шансы найти ископаемые останки животных. Географичес-
кими маяками выступали: самая северная в мире горная система, озеро Таймыр и мыс
Челюскина, как северная оконечность Евразии.
Первые прикидки нарисовали нитку Хатанга-Диксон с захватом Западных Бырранга. Для
усиления впечатлений от дикости тех мест, маршрут запланировал пройти в одночку. Но за
отсутствием опыта перед этим необходимо было прочувствовать нюансы такого хождения в
«тренировочном» походе на Становой хребет, что и было осуществлено в следующем году.
Немного позже я набрел на отчет Сергея Варнакова о его одиночном пересечении полу-
острова с запада на восток в 2018 году, с которым и связался после прочтения. Общение дало
много полезного и, как результат, к 2021г. на столе лежал новый маршрут с переходом от
поселка Новорыбное до Челюскина, с прохождением западной части Восточных Бырранга и
посещением ледника Неожиданного, где примерно 900 км преодолевалось за полтора месяца.
Нитка несравнима с подвигом Сергея, но казалось, что ее вполне хватит для того чтобы про-
чувствовать Таймыр сполна, так как все его основные нюансы в нее входили. Да и чересчур
перенапрягаться, честно говоря, не хотелось. Так, к примеру, вес рюкзака на первом, макси-
мально нагруженном пешем переходе от р.Ледниковой на р.Жданова не превысил бы вполне
приемлемые 40кг. Плюс осуществить такое путешествие можно было бы в относительно
теплый период, без необходимости захвата конца весны и начала осени, дней за 45-50.
Немного смущала «исхоженность» северной половины тургруппами и сложность
выброски с Челюскина, потому как надежды на попутный вертолет пограничников с
недавних времен стали маловероятными, хотя команды Шапошникова и Лекая улетали в
цивилизацию таким образом в 2011 и 2013 годах соответственно.
По окончанию сезона 2021 выяснилось, что маршрутом, во многом совпадающим с за-
планированным мной, прошла Марина Галкина. В частности, начиная с подъема по Леднико-
вой, затем переходом через ручей Седой на Жданова и далее к северу ее нитка была почти
идентична моим планам. Сам факт меня не то чтобы огорчил, сколько удивил схожестью
мышления при выборе приоритетов. Помню даже написал Варнакову: мол надо же, уже вто-
рой раз на шаг опаздываю в прохождении запланированного маршрута с посещением знако-
вых мест (первым было восхождение группой владивостокцев-пешников на голец Ямбуй за
год до меня, что также показалось удивительным фактом, ведь до этого десятки лет туристов
там небыло). Сергей ответил просто и по сути верно: слишком очевидные цели, тогда как
много не менее интересного и существенного остается вне стандартного фокуса внимания.
Как бы то ни было, а идти вторым номером это уже совсем иная, недостаточная
мотивация, плюс я убедился в мучительности выброски с Челюскина и стало понятно, что
надо менять планы.

Неосуществленный вариант маршрута.

К этому моменту удалось получше разобраться в нюансах таймырской географии и
туристического освоения полуострова, из чего следовало, что:
 – до 1990-х годов Бырранга имели две наивысшие вершины с отметками 1146 м., и для
их различия применяли уточнения - 1146 Западная и 1146 Восточная. После дополнительных
измерений Западная оказалась фактической высотой 1119 м. (название Ледниковая), а
Восточная 1125 м. (официального названия нет до сих пор).

Вершины 1146 на советской карте.

– как правило, тургруппы ставили в приоритет посещение ледника Неожиданного и
г.1119м., осуществляя прохождение линейных маршрутов, захватывающих южную и
западную часть Восточных Бырранга, со стартом, как правило с юга, с побережья
Хатангского залива или озера Таймыр, и финишем на мысе Челюскин. Походов же,
начинавшихся с востока, с хребтов, ниспадающих к морю Лаптева, было пройдено лишь
несколько, и в большинстве - лыжные. Первовосхождение на г.1125 было осуществлено
зимой 1976 года тульской группой Ю.Черноротова, назвавшей ее пиком Великой Северной
Экспедиции (В.С.Э). Следующими и последними до сегодняшних дней туристами (судя по
собранному мной материалу), побывавшими на вершине этой горы были киевляне во главе с
И.Синициным в 1982 г., и тоже - в лыжном походе. В летний же период эта точка не
посещалась, а соответственно, ни фото, ни видеоматериалов, запечатливших виды с нее, в
бесснежный период, не существует,
– какой либо информации о пребывании туристов в северо-восточной части Восточных
Бырранга ни в сети, ни других источниках нет. Этот район остался непройденным, находясь
вне логики и без того напряженных спортивных походов, проводящихся в сжатые сроки и за-
частую в экстремальных условиях. При этом данный участок включает в себя несколько реч-
ных долин меридионального направления, водоток с которых устремлен на север. Подумать
только - несколько нехоженых рек и десяток горных хребтов на площади около 100х100 км!
Позже для лучшего понимания туросвоения района и наглядности я собрал схемы
расположения ниток маршрутов пройденных до 2000 года и после. На них, в частности, с
недавних времен прослеживается феномен перехода на одиночные и парные походы. Если в
прошлом столетии хождение малым числом было большой редкостью, то теперь - обычное
дело практически по всем туристическим регионам страны. Оценивая в этом плане Таймыр,
мы видим, что групп от трех человек и более, побывало здесь меньше половины от общего
числа походов за последние 23 года (Сарана, Шапошников и Лекай ходили по двое).
На схемах представлены походы с приводом «ноги-руки», не учитывая большую часть
выдающейся серии таймырских маршрутов пройденных клубом «Казанская экспедиция» на
моторных катамаранах, собачьих упряжках и мотособаках, а также пересечения полуострова
Вадимом Ракитиным с товарищем на парусном катамаране «Негордый», и некоторых других.
 Общим итогом дополнительного изучения таймырской темы и пересмотра походных
планов стало желание побывать в восточном массиве гор Бырранга, где основной целью было
прохождение их северной-восточной части, а также подъем на обе главные вершины и
посещение ледника. Перспектива заглянуть в неизведанное дала супермотивацию -
сверхнастрой на преодоление многочисленных трудностей и рисков, которыми однозначно
будет наполнен поход. Без сомнений я нащупал именно то, что хотел от Таймыра, что мне
интересно и нужно.

2.2 ЛОГИКА ПОСТРОЕНИЯ МАРШРУТА,

ВАРИАНТЫ ПОДЪЕЗДА И ОТЪЕЗДА
Оценивая особенности местности и прочие условия для реализации намеченных задач,
мне стала понятна реальность осуществления задуманного с учетом прежнего опыта пеше-
водных походов.
В результате анализа на карте появилась кольцевая связка по долинам рек Малахай-
тари,Ледниковая(подъем) - Неизвестная(сплав) - Северная(подъем) - Муруктуматари(сплав)
длиной в 500 километров, объединившая в себе все точки притяжения. Таким образом,
предполагалось пересечь Бырранга, спуститься в тундровую низменность с названием «Берег
Прончищева» (побережье моря Лаптевых), затем развернуться, недоходя до береговой линии
около 30 км, и пересечь горы восточнее уже в обратном направлении. Ближе к океану
подходить опасно из-за высокой вероятности встречи с белыми медведями, хотя, и находясь
на этом расстоянии исключить их визит нельзя. Так достоверный случай подхода к палатке в
40 км от берега моря в августе месяце описан в книге Л.Говорухи «Путешествие в Бырранга».
Да и местные жители утверждали, что был прецедент посещения беломедведицей базы на
озере Арылах, что в 60 км от Хатангского залива, правда уточнить, в какое время года это
случилось, затруднились.
Старт в Бырранга и выход из них был намечен в районе сближения Малахатари и
Муруктуматари, верховья которых максимально приближены к вершинам 1119 и 1125.
Это касаемо гор. Но к ним еще надо подойти, а затем выйти к жилью. Здесь напраши-
валось решение в виде прохода от поселка Новорыбное по Хатангскому заливу до устья реки
Новой, затем подъем р.Поперечной с дальнейшим переходом по связке трех больших озер и
сплавом по р.Хутудаяму до Муруктуматари. Такой подход позволил бы добраться до
предгорий с мизерным пешим межозерным переходом (около 300 метров!), а значит
практически любым весом снаряжения и продовольствия, ограниченными лишь грузо-
подъемностью байдарки, вдобавок со значительной экономией сил перед горами. Обратный
же путь можно осуществить аналогично пройденному Варнаковым в 2018: Малахайтари,
Бикада(сплав) - Холидьетари(подъем) - Гусиха(сплав) - Хатангский залив - Новорыбное. В
процессе продвижения предстояло четырежды перевалить из бассейна моря Лаптевых в
бассейн Карского моря и обратно.
Так образовалась нитка в виде восьмерки, дающая возможность оставить в месте
пересечения переходов на пути туда и обратно продуктово-вещевую закладку, облегчающую
вес перемещаемого на горном кольце скарба на 15-20 килограмм и делающая реальным
получить на первой пешке в верховьях Муруктуматари герморюкзак массой до 50кг.
При временном подсчете стало ясно, что для осуществления этого плана понадобится
весь теплый период короткого таймырского лета, практически от ледохода до ледостава. То
есть стартовать необходимо максимально рано, желательно в третьей декаде июня, но в это
время Хатангский залив только очищается ото льда.
Чтобы получить представление о ледовой обстановке в интересующем меня районе, я
воспользовался программой LandViewer, позволяющей практически в реальном времени
наблюдать динамику изменений на поверхности Земли и, в частности, весеннего таяния.
Данные 2021 года, а в дальнейшем и 2022-го, показали практически гарантированную
забитость льдом участка залива севернее устья реки Гусихи до начала июля и неоднозначную
очистку водных пространств южнее него.

16 июня 2021.

22 июня 2021.

28 июня 2021.
 Выходом из ситуации стало решение пробиваться до Гусихи и подниматься по
«варнаковской» нитке на Холидьетари и далее в сторону Бырранга, а по осени возвращаться
через залив, когда он и тундровые озера однозначно будут чисты. В этом варианте длина
первого пешего челночного перехода через водораздел Гусиха-Холидьетари составляла около
20 км, но при достаточном уровне ручьев в половодье она могла значительно сократиться.
Другие варианты подхода к горам, в частности путем пройденным Мариной Галкиной по
большим озерам и малым рекам, по подсчетам получались дольше, энергозатратней и
сложнее. И главное возможность идти по оттаявшим заберегам покрытых льдом озер
появлялась только в начале июля, тогда как реки в тундре тех широт вскрываются и
очищаются гораздо раньше, уже в пятнадцатых числах июня.
Ближе к началу путешествия было решено пройти кольцо по Бырранга не по часовой, а
против часовой стрелки, что продиктовано сомнениями в водоносности и пригодности рек
Неизвестной и Муруктуматри для сплава, которые могли пересохнуть из-за недостатка
питания. Река же Малахайтари вместе с притоком Ледниковой имеет более стабильное и
длительное наполнение от таяния льда, а также снежников в верховьях, что значительно
увеличивает шансы выхода по воде. А это имеет большое значение в состоянии измотан-
ности, гарантированной после преодоления девятиста километров по тундре и горам.
На этом самое долгое в моей практике планирование нитки маршрута с большим
количеством изменений и уточнений завершилось. Общая схема мероприятия вырисовалась
многообразной в плане разнохарактерности участков и способов передвижения, а значит
гарантированно эмоционально богатой и интересной, проходящей по абсолютно диким и
непосещаемым местам, в целом физически непростой по всей длине.
Заброска - выброска. Несмотря на многоходовость и северную специфику, проблем с
попаданием в поселок Новорыбное и возвращением из него в Уфу в нужные даты, к моему
немалому удивлению, не возникло. Поезда до Красноярска - на выбор; авиакомпания Сапсан
уже много лет работает на линии Красноярск-Хатанга с перелетами два разу в неделю; а с
сентября этого года добавился рейс Красавиа, билет на который даже немного дешевле. Из
Хатанги в Новорыбное удачно добрался на полупустом рейсовом вертолете, который обратно
улетел переполненный отпускниками.
Начиная с июля жители дальних поселков Сопочное (Новый Попигай), Сындаско, а так-
же Новорыбное выбираются в Хатангу на теплоходе «Таймыр», услугами которого я и
воспользовался по завершению маршрута.
Учитывая предыдущий опыт соответствующее внимание было уделено разрешению
пребывания в погранзоне, в которую входят Хатанга и ряд северных прибрежных поселков.
Пропуск оформил через Госуслуги без каких либо сложностей всего за две недели от заявки
до получения. Пограничники проверяют документы по прилету прямо в самолете, поэтому
игнорировать этот вопрос не стоит.
В завершение о возможности самостоятельного аварийного выхода и вероятности встреч с
людьми на маршруте, а следовательно шансами на помощь при ЧС. Гарантированных мест с
постоянным человеческим присутствием два, и они значительно удалены от основной части
нитки, это:
- поселок Новорыбное, для выхода из центральной и южной частей маршрута,
- контрольно-корректирующая станция ГЛОНАСС на острове Андрея с тремя полярниками в
штате, работающими вахтами по году и находящейся в 70 км от крайней северной точки
похода. Но хотя расстояние между островом и материком всего несколько километров,
добраться до жилых строений будет сложно и опасно из-за наличия льдов почти круглый год,
а также по причине высокой вероятности подхода медведей.
Помимо перечисленного есть небольшая вероятность встретить местных жителей в устье
реки Новой, а также на мысе Турупкин, который на 40 км севернее Новорыбного и где
расположена сезонная изба семьи рыбаков.
 Также существуют теоретические шансы пересечься в тундре с охотниками за бивнями,
при этом в горы они не заходят, потому что очень далеко и ископаемые останки там мало-
вероятны. Иные встречи, например с геологами в Восточных Бырранга, практически равны
нулю, в отличие от Западных и Центральных.
Таким образом, вероятность самоспасения в случае непредвиденных ситуаций крайне
мала, особенно в центральной и горной частях маршрута. Дееспособность же службы МЧС в
осуществлении эвакуационных мероприятий из подобных далей обусловлены техвозмож-
ностями вертолетов и многими обстоятельствами, складывающимися в конкретном подразде-
лении в нужный момент времени. Соответственно, быть уверенным и полностью полагаться
на их помощь вряд ли стоит, хотя вероятность успешных спасработ не исключена.

2.3 ПОДГОТОВКА К ПОХОДУ

Снаряжение.
Если коротко, то после долгих раздумий и сомнений, прислушавшись к советам пред-
шественников и оценив климатические реалии Таймыра, я изменил свой обычный список
«северного» снаряжения, добавив несколько позиций, в частности:
- учитывая температурные и ветровые особенности Таймыра, а также тестирования в
походе по тундрам Северного Тимана, отказался от трехсезонной двухместной палатки
Hilleberg Anjan2. При хорошем весе (1,7кг), простоте и скорости установки, просторности и
прочих функциях отлично проявивших себя в приохотской тайге, ее туннельная конструкция
с трудом переносила ветра от 10 м/сек на открытых пространствах, особенно при смене
направления потока и мощных порывах. Взамен приобрел одну из самых устойчивых и
теплых однушек - четырехсезонную Hilleberg Soulo способную противостоять серьезным
штормовым воздействиям, что подтверждается многочисленными тестами. В числе ее
минусов большой вес (2,4кг), относительная сложность установки и, главное, заоблачная
цена, вышибающая слезу даже у состоятельных иностранцев,
- гермобаул Ortlieb 140л с удобной горизонтальной загрузкой, у которого после Ямбуя и
Тимана погибла «собачка» на влагозащитной молнии, заменил на герморюкзак Seal Line Pro
120л, более подходящий для длительных пеших переходов с большим весом. Из хорошего в
нем - традиционная надежная «скрутка» горловины, возможность дополнительной надстрой-
ки с увеличением объема до 180 и более литров, грамотная и вдобавок съемная система пояс-
ной поддержки, усиленный низ. Из плохого - вес (2,5кг) и вертикальная загрузка,
- на форуме «Ветер Перемен» подглядел и сделал титановую печку-щепочницу, весом 250
грамм. Ожидалось, что она увеличит КПД мелких веток и корней, а также случайных
деревяшек найденных в тундре, плюс будет работать экраном от ветра при готовке на газу.
Использовать ее я предполагал на равнинной части до и после закладки, в горах же идти
исключительно на газовых баллонах.
- если ранее удавалось обойтись двумя пуховыми спальниками Сивера Вежа -1(590гр.), где
меньший размер(Reg) вставлялся в больший(Long), выполняющий функцию конденсатника, в
сумме обеспечивая нормальный сон при t примерно -2, то теперь пришлось купить для
хороших морозов в качестве внутреннего слоя модель Сивера Ирий -6(720гр), либо спать в
одинарном спальнике, когда будет тепло. Испытания показали, что такой «сендвич» вариант
обеспечивает порог комфорта до -10. Подобные температуры в Восточных Бырранга
возможны практически все лето, а в ветер они ощущаются как более низкие. И значительно.
В этом плане показательна метеонаблюдения из отчета группы Крылова от 1990г., таблица (1)
http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=37134&page=20, где можно увидеть зависимость уровня холода
от силы ветра в их походе в июле месяце. В другой таблице (2) отражен общепринятый
показатель ВХИ, ветро-холодовый индекс – охлаждающая сила ветра воздействующая на
организм как эквивалент температуры.
 Таблица 2.

Таблица 1

- для защиты рук от холодного морского ветра и ледяных брызг купил на Али
неопреновые «лапы», крепящиеся к шафту весла и позволяющие быстро засовывать и
вынимать пятерню при необходимости.
Помимо перечисленных вынужденных новшеств имела место некоторая неуверенность в
плавсредстве, имеющемся в наличии литовском каяке Эридан. По прикидкам выходило, что
суммарный первоначальный вес к перемещению должен был составить примерно 160 кг
(я+груз), тогда как заявленная в ТТХ грузоподъемность моей лодки - 120 кг. Следующий
момент это неидеальные ходовые качества, при этом более высокие, чем у паккаяков, но
однозначно уступающие ходкости каркасно-надувных байдарок. В итоге, первый вопрос
решился на весеннем сплаве, показавшем мизерные изменения осадки при перегрузе на 40 кг
и, что немаловажно, возможность нормального размещения стартового (максимального)
объема вещей. Вторая проблема перекрывалась надежностью судна, его относительной
легкостью и безопасностью на больших акваториях. Переходить же на несколько более
скоростной и вместительный Тиман той же фирмы Дракар я не стал; очень недешевая замена
и не очевидная в плюсах, так как он тяжелее на 0,6кг.
Остальное снаряжение в целом удовлетворяло требованиям похода, но некоторые
критически важные элементы требовали дублирования. Так, на случай утраты или
фатального сбоя в работе, было взято два смартфона с приложением «Советские военные
карты» и закаченными генштабовскими и спутниковыми картами района путешествия. Из тех
же соображений подготовил два самодельных съемных пластковых киля для каяка.
Подстраховкой основной титановой газовой горелки FireMaple FMS-100T стала минигорелка
BRS-3000t весом 25гр. Для более менее приемлемой замены очков взял небольшую лупу. Ну
и многофункциональный кусок фольги для создания аналога ложки при ее потере.
Нематериальной новинкой стала закачка нескольких аудиокниг на телефон для улучшения
качества времяпрепровождения при отсидке в ненастье и в морские шторма.
Питание.
Вопрос продуктовой раскладки решался в соответствии с логикой транспортировки грузов
на маршруте. Исходя из большой длительности, протяженности, полной автономности,
предполагаемых физических нагрузках, а также собственного опыта реакции организма на
недоедание в походах следовало, что надо брать не менее полкило сухого продукта в сутки.
Создание закладки перед Бырранга давало возможность условно разбить нитку на две части с
разной степенью жесткости по отношению к суточному граммажу. И, если из-за веса рюкзака
в горах все строго, и более 480 гр/сут + 20гр спирта уже неприемлемо, то на подходах к ним
можно позволить большее. Памятуя, что в условиях холодовых воздействий, при высоких
физических затратах и недостаточном сне значительная потеря массы тела и сил происходит
по истечении первых трех недель, основной задачей на пути к предгорьям стало сохранение
потенциала для прохождения следующего этапа. Для этого раскладки первого, тундрового
перехода, а также завершающего, морского, были увеличены до суммарных 550 грамм, в
которые вошли витамины для поддержания баланса электролитов в организме, регидрон и тп.
В раскладке появились новые для меня сухпродкты, такие как пеммикан и орехово-
медовая смесь. Пеммикана сделал два вида: чисто говяжий на свином смальце с добавлением
сухой брусники; другой на основе говяже-свинного мяса плюс высушенная и измельченная
вишня. И в том и в другом случае термообработанное затем высушенное мясо пропустил
через мясорубку; далее первый вариант замесил и упаковал как есть, второй же
дополнительно растер в прах, в результате чего он получился более однородным, менее
«песчаным» что ли. Ореховую смесь сделал с подачи Сергея Варнакова, провернув миндаль,
грецкий орех и фундук в равных пропорциях и добавив меда до состояния густой массы.
На дополнительную подпитку в виде рыбы и гусятины я рассчитывал, конечно, но в
условиях высокого темпа движения ее объемы были не очевидны. Плюс это дело случая.
Ягод же на всем пути не предвиделось.
Здоровье.
Здесь история такова. После чукотского мероприятия я решил воспользоваться произо-
шедшей адаптацией организма к холоду, закрепив положительные изменения утренним
обливанием, и через это побороть застарелый ХОБЛ.
По истечении нескольких лет каждодневных водных процедур иммунитет существенно
укрепился, качество жизни значительно улучшилось, но противостоять городским вирусам
типа ковида или ОРВИ он оказался не в силах. Осенью 22-го года случилось переболеть
гриппом с долгим выздоровлением посредством антибиотиков. Под Новый год опять
подхватил вирусную инфекцию, побежденную на этот раз курсом уколов цефтриаксона (один
из наиболее сильных антибактериальных препаратов). Когда же в конце апреля меня
очередной раз серьезно накрыло температурой, недомоганием дыхательной системы и
последующим бронхитом, появились сомнения в скором выздоровлении. Далее последовал
месяц активного, но не особо результативного лечения, по итогу которого стали
закрадываться мыслишки о переносе похода, либо изменении планов.
За неделю до отъезда состояние было таково, что я в срочном порядке разработал
альтернативный «лайт» маршрут на Анабарское плато длиной 1000 км, который посильно
было пройти за полтора месяца. В этом варианте можно было стартовать чуть ли не в
середине июля и финишировать до холодов, долечившись дома. Вдобавок начальной точкой
в обоих вариантах является Хатанга, а значит я мог рискнуть выехать в середине июня на
Таймыр и далее действовать по самочувствию, при крайней необходимости завершив лечение
в местной больнице, а затем отправиться в запасной анабарский маршрут.
В итоге насколько смог подлечился в Уфе и выдвинулся в запланированные даты с
настроем пройти Бырранга, так и не успев завершить курс физиотерапии, пройдя очередной
сеанс ДДТ (диодинамические токи) буквально за несколько часов до поезда.
Все это напомнило отъезд на Чукотку, путешествие, которое мы с товарищем начинали
далеко не в лучшем состоянии и где полное восстановление случилось уже по ходу движения
в первой половине похода. Учитывая тот опыт, я был практически уверен, что и в случае с
Таймыром организм тоже очухается в пути.
Все вышесказанное, естественно, повлияло на состав аптечки. Пришлось взять однократ-
ный набор медикаментов, способный противостоять бронхиту или пневмонии до выхода в
цивилизацию, в частности ампулы с декзаметазоном и тп. Следствием стал ее большой вес -
 около 900гр.
Что касается общей физподготовки, то она ограничилась ежедневной ходьбой по лестнице
на 9-й этаж вверх-вниз по 5 раз, которой начал заниматься месяца за два до старта. В целом
обнадеживало то, что втягивание в походный процесс будет идти постепенно, по
нарастающей, и к самой тяжелой горной части тело успеет адаптироваться к нагрузкам.
Общие нюансы
Билет на поезд был куплен заранее на 16 июня с намерением вылететь из Красноярска в
Хатангу 19-го, что позволило бы добраться к началу маршрута плюс минус 22-го. На Тай-
мыре это середина весны.
В начале июня я позвонил в администрацию Новорыбного, чтобы узнать о ледовой
обстановке. Выяснилось, что тепло в этом году очень запоздало, лед у них еще стоит,
стабильно холодно, тогда как в Хатанге, которая выше по течению на 170 км, уже неделю как
начался ледоход. Это означало, что добраться до устья Гусихи в намеченные сроки крайне
маловероятно, так как в лучшем случае открытая вода будет до мыса Поворотного, который
находится в 80 километрах севернее поселка. Предыдущие наблюдения за динамикой
освобождения Хатангского залива ото льда четко указывали на то, что, несмотря на
неизбежную смену холодов всплеском тепла, чуда не произойдет и единственным шансом не
сорвать поход будет переход в среднее течение Гусихи по тундре с попутным исполь-
зованием малых рек. Наиболее оптимальная нитка напрашивалась в варианте р.Лерсе
(подъем) - р.Бедией(сплав) - р.Берелех(подъем) - безымянный ручей, впадающий в Гусиху
(сплав). Речки эти наверняка должны быть наполнены талой водой и иметь высокий уровень
до самых истоков, что сводило двухходовую пешку до минимума. Продолжительность
достижения условного центра Гусихи и дальнейшего подъема по ней виделась одинаковой
как через ее устье, в обход Поворотного, так и напрямую, через материк. Получалась неделя,
и это меня вполне устраивало.
В разговоре с представителем администрации также прозвучало, что муку, крупы, соль и
сахар можно купить в магазинах поселка, остальное лучше везти с собой. Поэтому из Уфы я
взял с собой только снаряжение, недоступные на севере продукты и сухие заготовки. Перевес
в самолете оценивался в немалых 250 рублей за килограмм, а значит полный закуп и
транспортировка такого веса через полстраны не имели смысла.
Также было подтверждено рейсовое вертолетное обслуживание поселка два раза в неде-
лю и то, что не стоит рассчитывать на заброску из Хатанги попутной лодкой или катером по
реке - это большая редкость, особенно весной.

2.4 ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА (на основе дневника)

В отличие от первого одиночного похода на Становой, расставание с женой на вокзале
прошло не так минорно, почти без слез. «Ангелы у тебя бывалые, помогут. Вселенная забо-
тится о нас». - сказала она на прощание.
Поезд и самолет пролетели на раз-два, и 19-го июня я прибыл в Хатангу, где оставив
большую часть багажа в комнате хранения пошел ночевать на берег реки с намерением
разместиться в палатке. Выбрав приемлемое место с отличным видом на захатангские дали,
спустился было прямо с рюкзаком за водой, как услышал с пришвартованного к понтону
катерка окрик: “О! Путешественник что ли? Пошли чай пить, холодно ведь!» И действи-
тельно, после +30 в Красноярске здесь было прохладно; чуть выше нуля и моросящий дождь,
не собиравшийся прекращаться. Ну, раз масть пошла, грех отказываться.
Так, я в ожидании вертолета на Новорыбное, разместился в жилой будке при понтоне на
все предстоящие трое суток. Мужики во главе с Сергеем, владельцем этого хозяйства,
прониклись моими планами и стабильно подкармливали домашними харчами. Никто их них
севернее устья Новой не бывал, но вердикт предстоящей авантюре они выписали одно-
значный: «Мишки тебя сожрут».
 Мое пристанище. Хатанга.

За эти три дня удалось спокойно дозакупиться продуктами, кроме круп, газовыми
цанговыми баллонами и упаковать все в привезенные ПЭТ бутылки. Дома в суете забыл
пластиковую карту, а наличных взял малую часть от необходимого, и пришлось через Сбер
не без мороки перевести и снять дополнительную сумму.
В первую ночь сильно штормило, река ходила ходуном и, как следствие, вечером 20-го
пришла свежая новость, что лед в районе Новорыбного ушел. Той же ночью сильно болел
живот справа внизу, думал все, финиш, аппендицит, но после таблетки Ношпы к утру все
прошло, видимо надорвался маленько. Сходил в Музей мамонта, вход в который находился в
прибрежном обрыве, в ста метрах от моего нользвездочного отеля. Не пожалел.

Музей мамонта. Главный экспонат.

 Время пролетело незаметно, и накануне вылета в знак благодарности я решил угостить
ребят за гостеприимность. В процессе посиделок подошли двое парней, крепко подшофе
тоже не с пустыми руками, присоседились и молча стали слушать наши обсуждения
предстоящего. В основном тема вилась вокруг оборонительных решений медвежьего
вопроса. Наличие у меня фальшфеера мужиков никак не воодушевляло и они настоятельно
рекомендовали раздобыть «какую-нибудь пукалку», предлагая конкретные варианты. Я же
отшучивался как мог. В общем, вечер прошел по Мамонову: интересно и весело.
22 июня (1-й день) Утром я был в аэропорту и слушал рассказ кассирши про ее старого
знакомого, «Федю» Конюхова, не раз бывавшего в Хатанге.
Через час у стойки регистрации кто-то дернул меня за локоть. Оборачиваюсь - один из
вчерашний молчаливых парней, Коля, негромко и едва разборчиво заявляет, слегка
покачиваясь: «Тебя Эдик в Новорыбной встретит», и, разворачиваясь, уходит. «О, круто,
спасибо!» - только и успел сказать ему вслед.
Погода к этому времени нормализовалась и полупустой вертолет шустро набрал высоту.
Виды весенней тундры в иллюминаторах завораживают и кажутся нереальными с
непривычки. Здесь, на 72-й параллели, снег в основном растаял, но озера, как и предпо-
лагалось, еще не освободились ото льда. Там-сям видны небольшие оленьи стада, движу-
щиеся в одном направлении. Дикари скорее всего.

Часа через два вертолет приземлился на площадке Новорыбного. Его тут же обступила
толпа отпускников с детьми, вещами, да так плотно, что я еле вылез с баулами. Рядом возник
коренастый парень: “Рафаэль? Я Эдик».
Надев рюкзаки, мы, обгоняемые квадроциклами, бодро дотопали до его дома на окраине
поселка и спустя полчаса уже ели строганину из омуля. Эдик оказался хатангским парнем,
недавно переселившимся с женой и двумя пацанами-школьниками. На вопрос «Почему?»
ответил что-то типа «Тут привольнее». Прокормиться здесь можно, если не ленивый, много
чем: охота, рыбалка, бивень и, что особенно интересно в его случае - сапожное ремесло
высокого уровня и качества.
 Про поселок рассказывать нет смысла, его хорошо описала Марина Галкина в своем
фильме про Таймыр. Ошарашили цены: гречка, которая в Хатанге продавалась по 200р/кг,
здесь была только в 80 граммовых пакетиках по 50руб, и за килограмм выходило более 600. И
все примерно в таком духе. Гречку немного сторговал за опт (4кг), остальное нет.
Погода под вечер совсем успокоилась, и Эдик предложил съездить на ту сторону
Хатанги, проверить сети. Я же решил не сбрасывать темп и, воспользовавшись штилем,
стартовать в ночь, оставив у него одежду для поезда да кое-какую мелочевку, которые
пообещал забрать на обратном пути. В ушах звучали слова Варнакова: «На Таймыре если
ветер стихает, значит надо идти без промедления».
Далее последовали быстрые сборы и, под вой провожающих нас собак, «чик-чик», как
выразился Эдик и мы уже на левом берегу реки. Напутствия, теплые прощания, затем фасов-
ка купленного по бутылкам, перепаковка и укладка в каяк. Взвешивание дало 80,5 кг суммар-
ного стартового веса (включая надетую одежду и обувь). Это на 2 кг больше предпоходных
расчетов и прикидок, что плохо конечно, но терпимо. Причем если возникновение половины
этого превышения хоть как-то понятна, то по второму килограмму объяснений нет.

Перепаковка.
 И вот, в 22.00 с мыслью: «кто-то за меня замолвил похоже, что Таймыр втянул в себя как
пылесос», я сделал первый гребок.
Погода распрекрасная: +10, мягкое солнце и чистое небо. Запахи талого снега и льда,
недавно освободившейся травы - все примерно как у нас в середине апреля. Каяк идет ходко,
осадка у него почти как надо, посадка у меня на отлично, ибо все разместилось удачно.
«Ночное» передвижение изначально входило в мои планы, так как в это время ветер либо
стихает, либо становится значительно тише. Так и получилось.
23 июня (2-й день) Ровно в полночь отметил солнцестояние приветствиями в адрес
Светила и поздравлениями его с этим великим моментом. Сдерживать себя не хочется, да и
не перед кем, а настроение - лучше не бывает.
Русло чистое, но по берегам навалено льдин, местами впечатляюще.
Вода высокая, Хатанга несет неплохо, но все же не перестаю грести: в планах минимум
километров 40. Прошел Лебяжью протоку и выкатился во внушительных размеров залив,
здесь закончилась связь (МТС) и далее буду пользоваться трекером. На мысе Седом пообедал
в обществе нескольких зайцев, прохлаждающихся неподалеку на гигантских снежных над-
дувах. На берегу полно некрупного сердолика с оттенками от прозрачно-желтого до мутно
бордового. Сложенные в кучку они, просвечивая друг друга, красиво переливаются на солн-
це. Жалко оставлять такое, но все сборы сувениров оставляю на потом, на обратный путь.

Вскоре стал нагонять дрейфующие льдины. Их мало и они уже серьезно потеряли свою
монолитность: часть окатана водой, а некоторые угловатые и будто склеены из друз горного
хрусталя. Тюкнешь, и композиция рассыпается со легким звоном и стеклянным шелестом.
Появились небольшие стаи гусей, гуменников вроде, судя по разноцветному клюву.
Вдалеке с своеобразным слабым гоготом-писком пролетели краснозобые казарки. Казарки!
Наконец-то вижу их собственными глазами. Фантастика, я на Таймыре.
В районе устья речки с диковинным названием Помучуорскай льдины сгрудились,
изредка образуя плотные поляны, перемежающиеся кашеобразной игольчатой массой.
Местами приходится проталкиваться через локальные заторы, что более менее удается, хотя
это небезопасно: уж очень тверды и остры ледяные иглы. Дополнительно помогает отлив,
который соединяясь со ослабевшим здесь течением плавно тянет всю эту массу вместе со
мной в сторону океана.
Утреннее солнце заметно добавило яркости, отражаясь от окружающей поверхности, и
 без защитных очков были бы большие проблемы.
Задул юго-восточный ветерок, заметно уплотнивший прибрежные нагромождения.
Пришлось забирать в залив, где было гораздо чище, но как будто ветренней. Я заторопился в
надежде дойти до запланированного мыса Турупкин, где есть изба и удобно встать.
Через полчаса, уже на подходе к мысу Рассоха резко пришла большая волна и
прибрежная ледяная полоса шириной метров 100-200 активно заколыхалась. Особо
впечатляли своей амплитудой подъемы наружных льдин, принимающих основной удар.
Приемлемая прежде боковая качка превратилась в подбрасывание с перехлестыванием
через борт каяка, что вынудило идти под углом к набегающим гребням. Стало очевидно, что
дальше будет только хуже, а надежда зайти за мыс, где должно быть поспокойнее, уже
нереализуема и надо срочно ломиться к берегу.
Далее метров пятьсот шел галсами по этой болтанке, подгоняемый адреналином, пока не
удалось найти лазейку среди пляшущих глыб и выйти в относительную тишь, а затем
переползти по застрявшим на отмели льдинам на песчаную косу. Спасибо. Урок усвоен.

Сразу как вышел сбегал за мыс посмотреть обстановку. Там еще хуже, ширина ледовой
полосы метров триста и она гораздо плотнее, не протиснуться. Как завтра преодолеть это
хозяйство - непонятно. В нескольких километрах видна вышка Турупкина, смахивающая на
буровую. Неподалеку выше линии прибоя лежит почти идеальный скелет оленя с огромными
рогами, но фотика с собой не взял. А жаль.
Время 8.00. Пройдено 33 километра за 8 часов чистого ходового времени (ЧХВ), что
неплохо для начала. Лагерь ставил уже в коматозе, долго провозившись с новой палаткой,
затем быстро поел - и спать. Начался прилив.
 Печет нещадно, хотя и весьма ветрено. За палаткой громкие писки и чириканья каких-то
крупных куликов с нахлобучками на голове. Уж не турухтаны ли это?! Не рассмотрел толком,
но судя по суете, похоже токовище у них тут.
Провалявшись в мороке часа 3, выглянул посмотреть обстановку на море - а там стихло,
вода прибыла и расчистила побережье, сдернув льдины с мели.

Это шанс. И под впечатлением от утреннего родео стал собираться как чумной, не особо
заботясь об удобстве и качестве укладки.
Через полторы часа усиленной гребли я подходил к строениям, издалека заметив
движение - стало быть люди там. Еще спустя полчаса подгреб, зачалился и поднялся на
высокий берег к сидящим на скамейке трем мужикам долганам. «Иван Николаевич?» -
спрашиваю у самого пожилого, лет семьдесяти. «Да» - удивился он, - «Откуда знаешь?».
«Сергея Варнакова помните? Туриста, который 2018-ом здесь проходил? Он про вас расска-
зывал», - «Помню, конечно» - отвечает улыбаясь, - «Как забудешь! У нас после него здесь
никого и не было. Это вот сыновья мои, рыбачим тут. А ты куда собрался?» Я объяснил, при
этом парни удивились, а отец не особо. Посмотрел оценивающе и без шуток так заявил:
«Паспорт покажи, может ты шпион американский.» У меня похоже на лице нарисовалось
недоумение, сыновья тут же стали отговаривать, мол не надо, все нормально, а он нет -
принеси и все. Сходил, принес. Старик посмотрел и успокоился. На вопрос смогу ли я
пробиться до устья Гусихи они в один голос сказали - «Не пройдешь». Запасной вариант
через Лерсе Иван Николаевич тоже забраковал, предложив неделю пожить на побережье,
дождавшись очищения залива. Николай же, старший, сказал, что знает эти речки и по весне у
меня все получится. В Бырранга не бывали, видели их только издалека несколько раз, хотя
прожили здесь всю жизнь. Слышали только, что там очень холодно и все.
 Поговорив, я отказался от предложения заночевать с баней и засобирался, ссылаясь на
погоду. Мужики угостили мясом, дав в дорогу малосольного чира, полбуханки хлеба и миску
жаренных оладьев. Еще предлагали сетку, для выживания, и взять с собой крупного пегого
щенка, который постоянно крутился рядом, уверяя, что он себя прокормит и еще мне гусей
будет таскать.
На счет погоды сказали, что буду за весной месяц на север идти, а потом месяц от осени
убегать. «А лето?» - «А лета там нету». На том и распрощались.
После мыса стало много северной утки, в частности гаг-гребенушек с их расписными
самцами.

Самец гаги. Чир.

Чем ближе к Поворотному, тем крупнее становились льдины, а ближе к устью Лерсе на
мели лежал экземпляр размером с футбольный стадион. Сомнений не осталось — надо
уходить через материк. Оставшиеся километры шел аккуратно и напряженно, поэтому, когда
вплыл в речку, испытал облегчение и радость. Кстати, в 5-ти километрах севернее в залив
впадает речка Тынта, до которой в начале июля позапрошлого года новорыбнинские ребята
подбросили Галкину, после чего она ушла заливом к устью Гусихи.
А у меня же море - все. С ним и зависимость от ветров, которую я опасался.
Время подошло к полуночи, похолодало. Быстро перекусив гостинцами, глотнул чайку и
ходко двинул на веслах вверх, против слабого течения. Берега здесь низкие, обзор хороший,
поэтому первых овцебыков я увидел издалека. Они недолго помаячили на кормежке, пока не
скрылись за холмом. Удивительно. Чего никак не мог предположить, так это что основные
таймырские достопримечательности в плане живности явятся мне в первый же день, менее
чем в 50 километрах от жилухи.
Денек выдался продолжительный, в два ходовых отрезка, и изрядно вымотал. Поэтому
особо упираться желания не было, соответственно я решил не уходить из зоны выноса
топляка и остановился. На часах 2.00. С востока стало натягивать облачность, горизонт
помутнел, поднялся ветерок. Пока ставил лагерь мимо пробежал недолинявший, наполовину
белый песец.
В 5.00 отбой. Похолодало до +8.
За дневной переход пройдено 17 километров по заливу и 6 по реке. Итого около 50 км за
сутки и немудрено, что так ломает.
 24 июня (3-й день) Встал в 11.00. Всю утро палатку било и мотало сильным холодным
северо-восточным ветром. С места стоянки видно залив с белыми мелкими точками по
горизонту - «барашками». Хвалю себя, что поторопился вчера и дожал морскую часть: иначе
бы застрял в такую волну на неопределенное время. А сейчас все те же +8, те же великолеп-
ные чир и оладьи на завтрак. С манкой на сухих сливках. По еде - походная традиция
неизменна десятилетиями: утром молочное, в обед горячее на кипятке из термоса, вечером
мясное.
Пока ел наблюдал брачную суету десятка турухтанов на соседнем пригорке. Это точно
они и это неописуемой красоты и грации действо, от которого невозможно оторвать взгляд.
Настолько были живописны их одеяния и зажигательны пляски, что я бросил завтрак и пошел
на фотоохоту. Кое-что удалось заснять, но увлекшись, подшумел компанию и они улетели.

Турухтаны.
 Устье Лерсе.

Пока собирался в дорогу, внезапно сдурнело, состояние будто отравился. Подозрение

пало на оладьи, уж очень они были жирны. Тем не менее решил проигнорировать проблему и,
пока приемлемая погода, выдвигаться, в расчете разойтись по ходу. С трудом вышел в 14.30 и
еле дошагал до перекуса, самочувствие отвратительное, есть не хочется, мутит. Чай попил со
сладким и дальше почапал.
Вокруг классическая весенняя мокрая тундра, только освободившаяся от снега. Перед
выходом обратил внимание, что, судя по максимальному уровню и нынешнему состоянию
реки, паводок здесь завершается. Только за сегодняшнею ночевку вода упала сантиметров на
двадцать, и это красноречивый намек на необходимость скорейшего прохождения малых рек
ведущих на Гусиху. Вспоминая мнение местных о запоздалой весне в этом году, сложив-
шаяся ситуация выглядит весьма удивительно.
Пока же условия для проводки вполне нормальные: берег позволяет идти по одной
стороне, перемежающейся то невысокими обрывистыми излучинами, то песчаными
отмелями. Свежая растительность только пробивается, цветов мало и они встречаются где
посуше, в основном на южных склонах холмов.
Воды много, но пить стараюсь поменьше, во избежание дефицита солей. Под конец дня
стал подолгу отдыхать, сидя или валяясь, где посуше. В итоге задачу на день не выполнил,
как-то резко обессилел и остановился в полночь, не обнаружив мотивации далее
самоистязаться. Прошел 17 км за примерно 6 ЧХВ. Температура +3, но без ветра - вполне
терпимо. Сон в 3.00.
 25 июня (4-й день) Подъем в 11.00. На дворе потеплело,+10.
Вчера перед сном выпил таблетку Нольпазы, которая идет как средство от язвы и
гастрита, и вроде бы помогло. Но вполне возможно, что это просто акклиматизация от
резкого перемещения в высокие широты. Посмотрим. Главное, что легочные проблемы
подзабылись и ушли с повестки.
Сегодня сразу упаковался в пеший порядок на случай, если речка неприемлемо обмелеет.
Весы показали, что основной 120-ти литровый герморюкзак потянул 40 кг, а 100
литровый около 37. Готовя завтрак, дожег остатки дров, принесенных с собой. Следующий
костер будет только в устье Малахайтари, на остатках двух изб, о которых упоминал
Варнаков. Либо по случаю.
Перепаковывался долго - отсюда и поздний выход.
С самого начала стал двигаться в режиме: 25 ходовых плюс 5 минут отдыха, что
облегчило бурлачку, но не намного, все равно вареный какой-то.
Перед обедом набрел на стайку казарок, подпустивших близко и позволивших хорошо
рассмотреть и пофотографировать эту чудесную птицу.

Далее встретился замытый песком старый скелет овцебыка, впечатливший мощью и

своеобразием рогов. Такой боднет так боднет.
Тундра стала посуше и более холмистой - как следствие, количество и разнообразие цветов
заметно возросло. Берега Лерсе поднялись, речка значительно потеряла в объеме, появились
мели и перекаты.
В низинах и вдоль реки стало больше низкорослой ивы, которая еще только готовится к
цветению. Ее кусты довольно цепкие, поэтому здесь скапливается больше пуха овцебыков,
чем на травянистых участках. Если попадаются объемные и чистые куски - беру, уж очень
это теплый и невесомый материал, да и наилучшего качества сейчас, во время линьки.
Стали часто встречаться гнезда гусей наиболее распространенных на Таймыре видов:
гуменников и белолобых. Расположение кладок нетрудно определить по поведению гусака.
Он, как правило, завидев меня издалека, начинал негромко гоготать, предупреждая гусыню, и
уводить опасность. Я останавливаюсь, и наседка начинает вертеть длинной шеей, обнаружи-
вая себя. В кладках 2-4 яйца, но процесс еще не закончился.

Гуменники. Белолобые.

Время от времени где-то неподалеку визгливо тявкают песцы, явно по гусиную душу.
 После впадения ручья Балыктах направление движения с СЗ и изменилось на СВ. Он
оказался узким, но достаточно глубоким чтобы идти. Но недолго, через три километра каяк
стал застревать и я остановился на обед, завершив подъем по Лерсе.

Ручей Балыктах.

Пока ел подошла туча, заставившая поторапливаться. Первой ходкой перетащил оранжевую

120 литровку, затем зеленую герму в паре с несдутой байдаркой. Для пробы пошел по 500
метров, почти не устал и решил принять это расстояние за минимум.

Комплект 1. Комплект 2.
Так, за 6 переходов сделал 3 км, пока дождь не начался, затем быстро затаборился в удобном
месте и с аппетитом поужинал в палатке. Похоже, дорога вылечила - восстановился.
Итого 11 км подъема по воде и 3 пешим ходом. Сон в 4.00.
26 июня (5-й день) Встал в 10.30. На солнце даже при t+8 в палатке жарковато и стало
понятно, что с сушкой отсыревшего все будет в порядке. Пока занимался готовкой, поднялся
сильный ветер, поэтому палатку собрал по отработанному заранее алгоритму, без проблем,
благо она заточена под подобные условия. Трава подсохла, поэтому вышел в ботинках.
Сегодня шагается гораздо свежее и бодрее, поэтому переходы увеличил до 1км, быстро
преодолев водораздел с незначительной бугристостью и кочковатостью. Сверху приметил
озеро с вытекающей из него протокой, соединяющей сеть весенних запруд, ниспадающих по
рельефу в нужном мне направлении. Заболоченную низину пересекал уже в ведерсах и далее
на каяке дополз по мелководной протоке до впадения в Бедией, откуда изначально
планировал сплавляться.
Речка порадовала дебетом и скоростью течения - только подгребай. Ветер хоть и встреч-
ный, но не в силах серьезно помешать и испортить настроение.
Русло, прорезая невысокую возвышенность, вьется среди тундровых холмов с частыми
крутоярами, обрывами и снежниками по берегам, намного превосходя Лерсе по
живописности. Традиционно на таких пригорках гнездятся мелкие пернатые хищники, к
которым иногда подселяется мирная птица с целью защиты своих гнезд от разорения. Здесь
такой симбиоз образовали спасаны и колонии казарок, коих было во множестве. Одна из
стаек спикировала на меня, плюхнувшись на воду метрах в 10, как бы преграждая путь и
птицы заголосили отгоняя. Мой громкий крик не произвел на них впечатления. Вместо этого
на метрах в 30-ти вскочили два здоровых зайца и застыли статуями, пока не скрылись за
поворотом. Казарки же так и сопровождали лодку, пока мы не отдалились от гнездовий.
Стали попадаться куропатки, еще не полностью сменившие зимнее оперение.

После 19.00 ветер стих. Это уже как правило.

Долго не хотелось есть, поэтому прошел перед обедом 7 часов. Далее пошли песчаные
меляки, заставившие рыскать по руслу и скорость упала. К полуночи надел куртку, а так весь
день проходил в легкой флиске. Разминаясь, сбегал на крутояр, отфотографировал гнездо
кречета и огляделся заодно. Когда спускался обнаружил в осыпи кусок чего-то ископаемого,
который поначалу показался фрагментом бивня мамонта. Но после помывки эта штука стала
больше походить на окаменевшее дерево или что-то подобное.

Река Бедией.

Ближе к впадению реки в Большую Балахню появились следы былой деятельности

людей: «пасти» и капканы на песца. Они, как правило, устраивались на возвышенностях и
береговых буграх, часто посещаемых пушным зверем. Так и здесь.
Проходя вдоль одной из излучин, мельком увидел небольшой темный пенек, торчащий
из воды возле берега. Вот это точно бивень.

Каменное дерево. Бивень.

 Выступающая наружу часть обломана и расщеплена, но это только начало, основная же
часть замыта в песчаном дне. Попытка вытащить не дала результатов, удалось лишь немного
расшатать верхушку. Прежде такие древности в северных походах не встречались, поэтому
не удержался, отломил кусочек на память. Прям настоящая кость на сломе, как свежая.
В 2.30 вышел в устье, пересек широкую и мутную Балахню, затем прошел пару
километров вверх до впадения нужного мне Берелеха. Вернее, пробежал потому, что пески
там зыбкие и сразу засасывающие, если быстро не перебирать ногами.
В 3.30 был на месте. Тут и утро настало, запели птицы. Песцы носятся вдалеке с
поразительной скоростью. Скорее всего, впечатление усиливается сбивкой масштаба,
присущей тундре, тогда как пробегаемые ими расстояния на самом деле меньше.
Удивительно, но есть не хочется, хотя 12 часов провел в пути. Вместо этого тяпнул 50
грамм за первую пешку и сплав.
Место хорошее для сетки, явно в устье заходят сиговые, но сил и желания на ее
установку не осталось. Как бы дразня, один за другим выпрыгнули два хариуса.
Потеплело, +15. Штиль. А в безветрие кто обычно появляется нежданно-негаданно?
Правильно - комар.
Итого сегодня 2 км пешки и 45 километров по воде. Отлично. Сон в 5.30.
27 июня (6-й день) Солнце. В палатке чудовищная жара, но ее не открыть, так как
комарья налетело немало. Лежу голый в поту и понимаю, что до теплового удара уже
недалеко. Вышел, побегал трусцой, чтобы ветром сняло угар и немного пришел в себя.
Ветерок то есть, да не с той стороны, поэтому не поленился развернуть палатку и стало
гораздо легче. Подремал до 11.30, больше не смог. Стал собираться, выставив гаджеты на
зарядку.
Градусник показал снаружи +20, а внутри +43. Жестковато, мягко говоря.
Но есть плюс - в горах точно не окочурюсь от холода с такой хаткой.

Впадение Берелеха(слева) в Большую Балахню.

Перед выходом обнаружил пропажу киля, его похоже сдернуло на вчерашних мелях.
 Запасной доработал веревочной страховкой, надежно, теперь можно быть уверенным.
Речка здесь почти без течения, прямая и ровная, будто искусственный канал.
Выдвинувшись со стоянки на веслах я стал быстро удаляться от Балахни, рассекая каяком
отраженные в воде облака. Тундра плывет в мареве. Ветра почти нет и на гладкой поверх-
ности хорошо видно как играет рыба. Когда рядом вывернулся крупный экземпляр, не
выдержал, остановился, покидал мелкую блесну, но безрезультатно. Видимо это сиги, а они
плохо идут на железку.
Раз уж вышел на берег, решил сбегать посмотреть капкан, обозначенный торчащими
палками на ближайшем холме. Он оказался скорее на волка, чем на песца, уж очень велик. По
результатам экскурсии разжился дровишками — частями полусгнившей «пасти» с дальней
возвышенности. На обратном пути набрел на симпатичную цветочную поляну и излишне
задержался увлекшись фотографией.
 На выходе из поймы Балахни речка ускорилась, запетляла меж крутых высоких берегов,
как в тоннеле. Пошел проводкой, сосредоточенно проходя прижимы, местами перескакивая
по недавно обвалившимся комам и тп, глядя под ноги и не обращая внимание на окружение.
Неплохо продвинулся, собравшись было останавливаться на обед, как чуть ли не в упор
вышел на большое семейство овцебыков, голов пятнадцать, отдыхавших на песчаной косе.
Стадо шумно повскакивало и, отбежав метров на 20 остановилось в замешательстве. Я тоже
встал, затем, быстро вытащив фотоаппарат, начал снимать. Они вдруг с фырканьем рванули в
мою сторону и, значительно сократив расстояние, сгруппировались: самцы впереди, матки
немного позади, а телята крутятся между ними. Отрывисто порыкивают, копытят и
поддевают рогами кустарник. Очень близко. А деваться некуда; даже если удастся увернуться
в случае атаки, то лодку с вещами могут затоптать. На такой дистанции эти животные
выглядят более чем убедительно, совсем не как овцы, скорее как быки трехлетки.
Тут уже стало не до фотика, я его убрал потихоньку, взяв весло.
Пробуя отогнать, закричал и, размахивая поднятым веслом сделал пару шагов вперед, но
они захрапели и короткими рывками, похожими на атакующие выпады, придвинулись еще на
несколько метров. Движения дерганые, поочередно крутятся на месте, суетятся - явно на
взводе. Чувствуется, что звери дикие и при защите потомства тормозов у них нет.

«Корриды только не хватало» - подумал я и начал отходить без резких движений, как
можно более зычным голосом понуждая: «Уходите. Успокойтесь. Никто вас не трогает».
Затем остановился, решив не форсировать события.
Минут пятьнадцать прошло, как некоторые из стоящих сзади стали поворачиваться и
щипать траву. Чуть позже группа стала частями отходить, затем сместившись метров на
пятьдесят собралась и галопом ломанулась прочь, колыхая своими пухово-шерстяными
телесами. Да так быстро и красиво, что я невольно загляделся на это действо.
 Остался только вожак, который постоял, демонстративно покрутился и побрел вслед за
стадом, хрипло фыркая и раскачиваясь на ходу. Затем, вдруг резко сорвавшись, помчался
вдогон. Пара минут и все стадо, отдалившись километра на полтора, превратилось в точки.
Да уж. Вроде увальни, но с такими спринтерскими данными далеко от них не убежишь.
На месте отдыха этой компании остались клочья и целые пласты отличного, чистого
пуха, которые грех было не собрать. Удивительно, но в нем совсем мало сора, если
сравнивать с шерстью обычных барашков, хотя и те, и другие живут примерно в равных
условиях. Разве что репейника в тундре нет.
Дальше стал внимательнее следить за обстановкой и вскоре увидел подозрительную
черно-коричневую кучу. Оказалось это мертвый, полуразложившийся годовалый бычок с
разорванным горлом. Тушка почти целая, не поеденная хищниками, что странно и может
означать, что стадо охраняло тело. Возможно поэтому они были такие нервные.

Речка уменьшилась до трехметровой ширины с примерно такой же высотой берегов. Иду

быстро, но обзорности никакой, поэтому через километр решил осмотреться. И надо же,
снова что-то черное лежит на противоположном левом берегу прямо на пути. Никак опять
дохляк. Подойдя поближе, разглядел крупного самца, который либо спит, либо скончался.
Метров за 50 заорал, он дернулся, медленно встал, в несколько движений развернулся в мою
сторону и замотал головой. Судя по поведению, каким-то серым наростам на теле и на глазу
это очень старый самец - изгой. У овцебыков, также как и у горных баранов, старики
изгоняются из стада более молодыми и сильными особями.

Старец.
 Этот уважаемый встал как вкопанный, на крики ноль внимания - возможно глухой. При
приближении ревет, демонстрирует решительность дать бой. Я отошел, подождал немного, а
он спустился к реке и долго чесался о крутояр, затем ушел вверх по течению, с трудом
выкорабкался на берег и стал пастись. Подойдя ближе я что только не делал: стучал метал-
лом, лаял, вертел мельницей весло - все бесполезно, не уходит, а при существенном
сближении бык дергается навстречу, всячески выказывает агрессивный настрой. Рискованно.
Полчаса постоял, пофотографировал гнезда мелких птичек и куропаток, потом оценивая свое
местонахождение увидел на карте, что река здесь делает большую петлю и можно обойти
этого товарища, находящегося на ее излучине.

В итоге вернулся метров 400 назад и без особых трудов срезал петлю стометровым
переходом через перешеек за два раза, сместившись на километр выше по течению.
Загрузившись двинул дальше, подгоняемый дождевым фронтом, быстро приближающимся с
юга. Вскоре Берелех уменьшился до метровой ширины и, хотя местами пришлось протиски-
ваться, поднимая борт каяка, смог таки дойти до запланированной точки.
Встал на отличной сухой цветочной площадке, успев развернуть лагерь прежде, чем
закапал дождь. Ветер усилился, t+8. Пройдено 18 км за 6 ЧХВ.
День Овцебыка наконец завершился. Аминь.
28,29 июня (7,8-й день) Всю ночь дождь с очень сильным шквалистым ветром. При готов-
ке в палатке пришлось воспользоваться ветрозащитой, иначе задувает. Временами льет, но в
основном идет секущая боковая морось. Дует же стабильно мощно; представляю как полос-
кало бы оставленную дома полубочку Anjan, если эта полусфера отрабатывает изо всех сил.
Идти не стоит - буду ждать, хотя до точки на Гусихе отсюда остался один переход и,
главное, там расположена изба, где можно пересидеть затяжное ненастье. Оно пришло на
смену неделе хорошей погоды, а значит, скорее всего, надолго.
Тучи низкие, несутся на бреющем, кажется рукой можно достать. Пару раз выбегал,
подтягивал оттяжки и дожимал колышки, которых немного смещало давлением и рывками.
За бортом +2, сурово, но это ожидалось и я готов к такому сценарию. Несмотря на
свистопляску вовне, внутри обстановка терпимая и удалось неплохо поспать.
Выглянув, обнаружил, что речка стала наполняться и сразу появилось желание
воспользоваться моментом, подняться бечевой еще несколько километров до упора. Поэтому
еще раз поел, чтобы быть готовым выйти, когда стихнет. Оно вскоре стихло, но потом так
дало, что палатка полулегла и пришлось быстро собрать спальники, вещи, надеть куртку на
случай если она не выдержит. Внутри +6, телефоны сели от холода. Подзарядив их от
пауэрбанка, прослушал 1 часть «Старик и море» под аккомпанементы разыгравшегося
шторма. Как только появились намеки на завершение ненастья, поэтапно собрался, несмотря
на активные помехи ветра, оделся соответствующе и стартанул.

Наводнение.

Вчерашний ручей превратился в приличную речку, по которой легко и быстро поднялся

2 км до места наиболее удобного для начала пешего перехода. Первую и вторую пешки
прошел нормально, тогда как последующие дались очень непросто из-за встречного ветра и
излишней утепленности на марше. Но убери что-то из слоев одежды, я бы даже ходом не
согрелся в таких условиях, поскольку термобелье не справлялось с потоотделением в
вейдерсах и было влажное. Забродники Finntrail выпускаются без gore-tex и вполне прием-
лемы в статике или на малом ходу, но в динамике, да с таким грузом их дышащих свойств
крайне недостаточно. Поэтому было то очень жарко в движении, то холодно на отдыхе.
Местность на водоразделе оказалась сложной для ориентирования и меня постоянно
уводило влево, так что в завершении шел часто сверяясь с навигатором.
Добравшись до нужного ручья, я за час долетел до Гусихи, а там и до строений. Домик
оказался в норме, печка исправна. Не без труда насобирав дрова, затопил, развесил сырое на
сушку, переоделся, и сразу полегчало. По случаю успешного завершения перехода «море-
Гусиха» через материк, по которому были некоторые сомнения на старте, устроил
небольшую пирушку. К 21.00 стихло, волна на реке улеглась. Она здесь шириной метров 200
- солидная и надежная дорога, по которой мне предстоит пройти сотню километров на север.
Результат дня: 2 км пешки и 8 километров по воде (подъем+сплав). Вырубился в 1.00.

Изба. Ночь на Гусихе.

 30 июня (9-й день) Встал в 6.00. Состояние не очень, но после чашки крепкого чая с
лимоном ожил. Собирался не торопясь; качественно переупаковался, помылся и побрился.
Естественная вентиляция в балке не справилась с большим объемом принесенной влаги,
поэтому вещи остались полусырыми. Вышел в 13.30 по штилю.
Невдалеке возвышается Балахня — первая гора на пути к Бырранга. Всего 400 метров, но
на фоне окружающей тундры выглядит серьезно. Довольно холодно, +3. Необыкновенно
свежо дышится, видимо из-за повышенной аэрации в результате таяния и близости океана.
Стал подниматься на веслах вдоль крутого склона, но течение сильное - пришлось
перейти на другую сторону, где берег получше. Перешел на проводку и так разогнался, что
выдал невиданные до селе 5 км/ч.
В процессе изучения карты при подготовке маршрута Гусиха представлялась спокойной
и медлительной рекой, вяло текущей широкими петлями по просторам тундры. По факту же
весеннее течение оказалось очень быстрым, а плесов нет вообще. Подъем напряженный,
местами силовой. Вдоль излучин лежат протяженные снежники-гиганты, которые обхожу по
воде, так как по их краю переходить рискованно, пробовал. До обеда прошел 15 км.
Вторая половина дня далась значительно тяжелее, похоже из-за перегрева, и как
результат, не смог перебороть жажду - стал много пить из ручьев «провокаторов».
Цветение ивы в разгаре.

Название свое река оправдывает, практически за каждым поворотом взлетают стаи гусей.
Казарок не видно. Зато много гаг. Раз наткнулся на их гнездо, сооруженное в нескольких
метрах от воды. В нем 5 зеленоватых яиц. Когда утка все это успела состряпать, непонятно,
ведь уровень упал буквально на днях.
 Гнездо гаги.

Заранее заприметил место, где рядом с рекой расположено озеро и добравшись до его
протоки, встал на поляне посреди цветов. Сбегал поставил сетку, рыба уже интересует.
Безветрие, +18. Шмели летают, мотыльки, комара мало.

Итого сегодня 28 км за 8 ЧХВ, и это рекорд подъемов. Прежде более 25 одолеть не

удавалось. Подустал, плющит от тепла.
Перед сном пью регидрон по полпакета через день. Мажу руки регенерирующим
Диадермом от растрескивания. Отбой в 2.00.
01 июля (10-й день) Проснулся в 6.00, вроде бы выспался. Надо развивать успех, идти
пока стоит погода. В сетку вместо рыбы попался ноль, ну и ладно.
 Продолжает радовать цветочный ковер. Среди общего разнообразия своим радикальным
решением «северного вопроса» выделяются незабудки. В отличие от других растений,
минимизирующих свою высоту, они вообще отказались от стебля, облепив цветами моховой
клочок.
 По ходу сборов некстати поднялся сильный северо-западный ветер. Соответственно,
смысл чрезмерно торопиться пропал и я позволил себе часок вздремнуть, что произвело
живительный эффект. Стартовал в 11.00
В результате взбодрился и дообеденные четыре часа прошел без перекуров, не раз
переходя с берега на берег из-за обрывов и снежников. Во время таких пересечений каяк как
правило сносит назад, хотя гребу с напором. «Бурлачкой» веду постоянно в жесткий натяг.
Течение стабильно сильное и если допустить оплошность, то лодку в момент унесет
практически без шансов догнать, при такой ширине реки и температуре воды. Эдакий
вариант на тему «жизнь на кончиках пальцев». Поэтому с утра засунул в спасжилет НЗ из
пеммикана и сникерсов, а также треккер и документы. Шансы выбраться в жилуху отсюда не
велики, но с 3-х дневным запасом еды они выше.
Сегодня вейдерсы закатал до пояса вместе с подтяжками и получилось что-то вроде
увеличенных болотников. Сильно спадать им не дают паховые ремни спасика. В таком виде
идется значительно легче, но появилась другая проблема: из-за спада воды береговая линия
стала мокрой и скользкой от слоя ила на траве. Ноги часто разъезжаются, что отрицательно
влияет на скорость.
Изредка встречаются овцебыки, как живые, так и отжившие. Если брать среднюю про-
должительность их жизни 12-14 лет, то на Таймыре сменилось уже почти четыре поколения.
У здравствующих прослеживается любовь к открытым, продуваемым пространствам,
особенно высоким обрывам, откуда и обзор хороший, и относительно прохладно. Увидев
незнакомое существо, они встают и долго провожают взглядом, недоумевая: «Куда ты
болезный? Травы то и здесь полно.» И опять ложатся.
 Пообедал в устье Сопочной. Пока сидел представил, как Сергей Варнаков появляется из-
за поворота, проплывает мимо, сосредоточенно загребая, и исчезает за следующим изгибом
реки. Да уж. Не перестаю поражаться его сверхпутешествию на грани выживания, которое он
завершал здесь пять лет назад.
На каждом перекусе за разложенной едой терпеливо наблюдают одна-две чайки,
постоянные спутницы приморских походов. Река немаленькая и, видимо, кормная, оттого и
большие колонии. Их здешние гнезда добротные, прямо президентские дворцы, значительно
отличаются от чукотских, где чайки откладывают яйца практически на голую гальку.

Ночное время самое комфортное для пешего хода, особенно когда пасмурно, поэтому
усердствовал, наматывая километры.
Остановился по времени как и планировал, в 10.00 утра. Результатом стали 30(!) км, за 9
ЧХВ. Похвально.
При разгрузке обнаружил, что у оранжевого герморюкзака в местах соединения плече-
вых лямок к мешку частично отклеился пятак усиления. Причина в частых сгибанях этого
места - понятно, но я, мягко говоря, удивился такому качеству склейки. Фирма то крутая.
Далее сделал все дела и собрался было спать, как облачность сместилась, открыв меня
солнцу. Опять внутри палатки пекло невозможное. Открыл все нараспашку, нескольким
комарам на радость, и в 13.00 забылся.
02 июля (11-й день) Проснулся в 16.00, несколько часов промаялся и очнулся уже в
21.00. В сумме набралось на приемлемый отдых. После завтрака отремонтировал герму
сначала проклеив отслоившееся, затем прошил насквозь капроновой ниткой. Не на 100%
герметично, но надежно. В каяке с самоотливом вода дольше нескольких секунд не стоит,
поэтому за внутреннюю сухость можно не беспокоиться.
 В ход пошел второй газовый баллон. Всего брал 12. Первого хватило примерно на 4 дня.
На улице ясно, слабый ветер. Погода настаивает: иди. Вчера не особо обратил внимание
на условия выгрузки по окончанию дня, изрядно устамши. А место неприятное: струя бьет
под берег и сразу глубоко, нога не достает дна. Пришлось с утра грузиться неторопясь, со
страховкой каяка веревками, чтобы не унесло. В общем, провозился.
Вышел в 23.30. Идется тяжело из-за недосыпа и почти постоянных стремнин. Появились
галечные косы, по которым передвигаться намного легче.
Вскоре на горизонте показались заснеженные горы. Бырранга? Вряд ли, далеко еще.
В сторону них с переливчатым гомоном тянут гусиные клинья: на север, к озеру Таймыр,
на линьку. Я стремлюсь туда же и, словно приобщаясь к весенней миграции птиц становлюсь
частью этого масштабного явления, заряжаясь его энергией, мысленно вливаясь в общий
поток.
В голове одна за другой крутятся духоподъемные песни. В каждом походе свои
коронные произведения, в этом музыкальную нишу прочно занял «Эдельвейс» Ляписа. За
день повторяю ее на автомате раз 500.
После обеда прошел Малую Рассоху, после которой Гусиха значительно уменьшилась в
размерах, сузившись в мощный поток. Нос каяка течением задирает так, что он будто бы
выходит на глисс, теряя таким образом остойчивость. Приходится идти медленно, впритирку
с берегом, где немного потише за счет отбойных завихрений. Подъем тяжелый, вдобавок
левая рука онемела от натяга до бесчуствия, поэтому после полутора километра такого
передвижения появилось желание прекратить это безобразие. Так и поступил как только
вышел на спокойную воду, не выполнив дневной план.
Погода испортилась и планы по установке сетки реализовывал под дождем. Пока ставил
ее в, затишке у берега попались две ряпушки, еще две сорвались.

Перед сном снял сеть в которой было 6 небольших хариусов и чирок. Больше и не надо.
Несмотря на усталость, перед сном соблюдаю правило ежедневного описания пройден-
ного.
Сегодня поднялся на 23 км за 8 ЧХВ. Похолодало до +8. Отбой в 13.00.
03 июля (12-й день) Отлично поспал до 20.00. Штиль, переменная облачность. Комары
пролезли в щелку молнии. Закрыл ее, перебил кровопийц, но не прошло пятинадцати минут,
как снова десяток каким-то образом телепортировались внутрь.
Пальцы рук после вчерашних потаскушек опухли и плохо сжимаются. В остальном все в
порядке. Худею конечно, но пока без снижения работоспособности. Утренних каш хватает на
три часа, потом закидывается конфета и еще час можно идти. Доп в виде жаренной рыбы был
прекрасен, но прожар недостаточен, без костра корочка не та.
Сегодня удивительный вечер: тишина, безветрие, мягкое солнце, а из звуков только
журчание ручья. Полярный день это безусловно день, но после 22.00 температура пусть
незначительно, но падает. Сейчас +8, без ветра нормально - похоже адаптировался к холоду.
Не спеша упаковался и в полночь потопал дальше.
Гуси все летят и летят вереницами. Дважды проходил мимо больших семейств
овцебыков и оба раза они заранее уходили с пути. Это порадовало, значит с упертостью у них
все не так однозначно.
Под утро поднялся восточный ветер, небосвод полностью очистился. Очистилась и вода
в реке. Тундра выровнилась, стала шире и масштабнее.
Вскоре после перекуса по правому берегу показался приток, к которому я шел и который
ведет к верховьям Холидьетари, реке бассейна озера Таймыр.

Мне на ту сторону и вверх.

Немного поднявшись по нему оставил лодку и сходил на главенствующий холм, чтобы

посмотреть на озеро Портнягино, откуда берет начало Гусиха. Водоем велик и сверху удалось
рассмотреть только западную окраину, частично свободную ото льда. Дали плывут в мареве.

Озеро Портнягино.
 Отсюда же хорошо просматривается ярко синяя лента Гусихи. Итоговые впечатления от
ее прохождения только положительные и в памяти она осталась как быстрая, солнечная река.
По возвращению стал подниматься по ручью, который оказался мелководным, на
пределе проходимости байды. Все, что смог я с него выжать, это 3 км волоком, ручной
проводкой и протаскиванием рывками со средней скоростью 1,5 км/ч. Это ненамного больше
скорости передвижения пешком при этом сильно страдает дно лодки. Поэтому, как только
подвернулась удобная галечная площадка, встал на ночлег.
За день прошел 17 км за 8 ЧХВ. Сон в 14.30.

Стоянка на ручье.
04 июля (13-й день) К 21.30 отлично выспался. Накрапывает, пасмурно, +9.
Несмотря на профилактику, пальцы все-таки потрескались. Ощущения неприятные,
будто десяток заноз вогнал под кожу. Из прежней практики это лечится только намазыванием
на ночь мази с надеванием перчаток, чтобы она лучше работала. Процесс заживления трещин
в северных условиях очень долгий.
 Задача следующего этапа в том, чтобы дойти до Холидьетари за два дня, по 6 км в день.
По кривой может чуть больше. Перемещаемый вес несколько уменьшился: оранжевая герма
потянула на 38 кг, зеленая + лодка на 34.
Стартовав в 02.00, первой ходкой прошел 2,5 километра под песни жаворонков. Тундра
живет и бодрствует круглосуточно. Оставил оранжевую, вернулся и второй ходкой быстро
провел облегченную лодку, местами проскакивавшую по почти пересохшим каскадам мелей.
Всего на 40 кг меньше, а разница колоссальная.
Далее речка немного собралась, углубилась, и я решил загрузить каяк полностью в
надежде немного сберечь силы. Неожиданно плес стал сменяться плесом, дав возможность
«на халяву» проскочить еще 2 км до места начала перехода через водораздел.
Облачность растащило, дует приятный теплый ветер. Шесть утра, а у меня обед.
Следующей ходкой поднялся к небольшому озеру. А оно тоже во льду! Мои предполо-
жения, что малые водоемы к началу июля оттаивают, оказались ошибочными. Хорошо, что с
удобной правой стороны была открытая полоса воды, достаточная для прохода. По ней и
прошел 1,5 км, подняв в дальнем конце гусиную стаю в несколько сот голов. Берега здесь
выщипаны ими под Котовского и густо усыпаны пометом.

Затем с трудом перетащился на следующее озерко, расположенное выше по рельефу

метров на 50. Вроде бы ничего особенного, а под северным солнцем, да по кочке, выдохся
конкретно.
Палатку поставил на сухом торфяном берегу, выстелив у входа плитняком. Береговая
линия зарастает диковинными мохнатыми растениями, между которыми суетится десяток
шустрых куликов и куличиха с птенцами величиной не больше грецкого ореха. За озером
виднеется массив возвышенности Киряка-тас. Это уже район озера Таймыр.
Жарко, +22, но в одних трусах долго не походишь, ветерок прохладный. В таких
условиях все сохнет моментально. Реки, по которым предстоит идти - тоже.
 Сегодняшний итог: 1,5 км по озеру, 8,5 пешком и бечевой. Учитывая хождение туда-
сюда это около 20 км за 8 ЧХВ. Отбой в 14.00.
Завтра пойду по притокам рек, впадающих в Карское море.
05 июля (14-й день) Глядя на дневные температуры, не стал утепляться на сон, поэтому
пришлось встать ночью и одеться. Заодно выскочил из палатки за забытым снаружи
телефоном, но завис на пять минут, остановленный сочетанием чистоты небес с абсолютным
штилем на земле. Ни единого движения: ни всплеска, ни самолетов, ни спутников. Нирвана.
 Потом еще два часа сна и подъем в 21.00.
Тело «гудит», слегка подламывает.
Пока завтракал и собирался, налетели утки типа морянок или шилохвостей. Далековато,
чтобы определить их масть точнее, но проглядываются характерные утончающиеся
удлинения хвоста, а значит это они. Сходу начался шум, гам, вибрирующие звуки брачных
песен, всплески, завертелась весенняя карусель.
Быстро собравшись, вышел в 01.00, пересек на лодке озеро, перешел болотистое
понижение вытекающего ручья и направился по кочковатой тундре к виднеющейся отсюда
долине Холидьетари.

Верховья Холидьетари.

По моему мнению, таймырская кочка относительно чукотской гораздо легче для

хождения технически, менее изматывающая и травмоопасная. В моем случае она еще и суше,
что немаловажно. Сырые участки и мочажины, из которых сочатся ручейки, собирающиеся в
распадки и стекающие далее, выделены зеленым цветом и легко считываются.
Первой ходкой с 38 килограммовым герморюкзаком прошел 3,5 км, дальше - меньше, и
так до ручья, ведущего к Холидьетари. Он оказался, в лучшем случае, пригодным для
проводки, но никак не для сплава; слишком каменисто.
Немного затянул с обедом и решил поесть тут, недотащив и оставив вторую герму с
байдаркой в полутора километрах выше, за бугром. Только разложился, вижу овцебык
поднимается со снежника и идет ко мне. Приблизившись метров на сто он заводит
надоевшую уже волынку: трясет башкой, порыкивает, фыркает, то перейдет на тот берег
ручья, то вернется. Ширины тундры ему похоже не хватает - вот и трепет нервы. Крики дали
нулевой эффект, поэтому плюнул и решил не обращать внимания.
Овцебык потоптался еще минут пять и вдруг с места рванул в сторону, где остался мой
второй комплект. Пришлось срочно оставить «стол» и бежать спасать имущество. В итоге
бык исчез, а я перетащил оставшееся - язык на плече, но при своих. Тут и пешке конец.
Доел и повел лодку вниз.
 Поначалу более менее нормально шел по достаточной глубине, лавируя между крупных
камней.

Начало ручья.

Ниже гранитные куски стали мельче, острее и расположены плотнее, а ручей расползся в
лепешку. Ерунда какая-то. Пытаюсь проскакивать мели и сужения с наскоку, часто теряю
слабо выраженное русло, местами пру напролом. Каяк только покряхтывает от такого
«массажа». Подобное он без особых последствий проходил на Кольском, что сформировало
веру в надежность и крепость его шкуры. Снова переходить на челночку категорически не
хочется.
Ниже появились завалы из плит и мелкого лома, которые все таки пришлось обнести.
Затем долго тащился, обнадеживая себя только тем, что эта дребедень вот-вот закончится.
Перед устьем зацепился вейдерсами за крючок стяжки и довольно сильно порвал в районе
колена. Что-то все не так, психанул даже. Но ничего, заклею.
В 12.00 вышел на реку, переплыл на противоположную сторону, затем разбил лагерь.
Холидьерари здесь шириной метров 15, и на первый взгляд этого вполне достаточно для
комфортного спуска вниз.

Верховья Холидьетари.
 Каким бы дурным ни был прошедший день, а впереди две недели не самых сложных
переходов по большим рекам, сплавом и бурлачкой. Чистая пешка будет только в горах и уже
не в две ходки. Челночка завершена. Троекратное Ура.
Расположившись и поставив котелок на горелку, решил посмотреть, как лодка перенесла
сегодняшние мучения. Переворачиваю: «Е. .... ....!» - килевой баллон в районе киля распорот
как лезвием. Длина шва дыры сантиметров 70, местами ткань существенно измочалена.
Внутрь набилось камней и песка с полведра, но, к счастью, внутренний баллон цел, лишь
немного порвалась ткань межбаллонной перегородки.

Разом налетели мысли и варианты решения, в частности не совсем адекватные от легкого

шока, из-за обрушения уверенности в сверхнадежности каяка: «хватит ли ниток», «можно
распустить стропу», «ПВХ ткани на заплатки нет, но можно верх вейдерсов отрезать»,
«хватит ли клея», «может смотаться за ремматериалом на Бикаду, где овцебычий питомник»
и тп.
Проблема в том, что впогоне за снижением веса тяжелые ПВХ куски брать не стал,
предполагая в случае проколов внутренний кокон зашивать, проклеивать и лепить заплатки
из куска тонкой прорезиненной ткани размером 10х15 см. Наружную шкуру сшивать встык,
проклеивать и замазывать «Жидкой латкой». Из клеящего взял по непочатому тюбику
Момента Кристала, обычного Момента и упомянутой «Жидкой латки». В качестве шовного
материала имелись: толстой капроновой веревки метра два, столько же тонкой и три средние
иглы.
Такие масштабные фейлы не рассматривались в принципе.
Далее, от поясничного усиления вейдерсов срезал ленту ткани, что не ухудшило их
защитные возможности. При этом было очевидно, что материал слаб на истирание и вряд ли
переживет оставшуюся предгорную часть, не говоря уже про дальнейшее. Но другого нет.
Попытался распустить капроновую стропу, но во-первых это не так просто как
представлялось, во-вторых такая нить оказалась тонка и, главное, шитье ею мучительно,
поскольку она постоянно цепляется за заусенцы и трещины на пальцах, мохрясь и путаясь.
Тут вспомнил про рыболовную плетенку, которая удовлетворяет всем требованиям и которой
без последствий для ловли можно отрезать метров 10.
В поисках катушки стал разбирать зеленую герму. О! Можно же отрезать 10-ти
сантиметровый лоскут серой мягкой ПВХ, образующий горловину, уменьшив длину мешка
по высоте и сократив объем до 80 литров, что в данный момент приемлемо. Она старая - не
жалко, да и вообще, нужна только на первом этапе до закладки, а потом обойдусь оранжевой.
Вот это уже серьезное решение. Сразу полегчало.
Чтобы окончательно прийти в себя, 100 грамм, устроился поудобней и стал в устранять
последствия постыдной беспечности. Воспользовавшись молнией доступа внутрь отсека, стал
работать обеими руками с двух сторон, собирая шов стягивающей «косичкой», затем
закрывая заплаткой. Шил сразу тремя иглами, медленно, иногда отвлекаясь на чай с
пеммиканом. Закончил в 19.00, потратив семь часов.

Поднявшийся днем ветер к вечеру стих.

Итого 5 км в режиме туда-сюда и 6 километровый «сплав» На все ушло 7 ЧХВ.
06 июля (15-й день) На сон выделил 5 часов и встал в 1.00. Состояние нормальное.
Явственно ощущается, как ночная свежесть подпитывает и восстанавливает организм.
Тороплюсь, и на то две причины: вернуться в график и успеть проскочить верховья
Холидьетари пока уровень воды в них не упал до неприемлемого. Поэтому дневниковые
записи оставил на потом, зафиксировав тезисы. Хвалю себя, что сразу решил вопрос с
ремонтом каяка и можно успеть зацепить «ночь».
Собрался в максимальном темпе и в 3.00 погреб.
Речка мелкая, поэтому часто выскакиваю, понимая последствия. Появились выводки
гусей с совсем мелкими гусятами.
Нашел несколько сухих деревяшек, похожих на фрагменты стволов кустарника. Откуда?
Видно, что палки принесены половодьем, при этом вряд ли привезены людьми, а затем
смыты большой водой: слишком мелкие и корявые. В такую даль логично было бы привезти
что-то посолиднее и поровнее. Скорее всего это остатки древнего низкорослого леса,
вымытые рекой из торфяной толщи где-то выше по течению.
Погода распрекрасная, солнце не скупится и от души одаривает тундру теплом. Цветение
в разгаре. Как-то в студентческие годы случилсь пообщаться с художницей, проработавшей
несколько лет в Гыданском заповеднике, расположенном в Ямальской тундре. Из множества
рассказов в меня запала ее фраза: «Ничего красивее цветения арктической тундры мне видеть
не приходилось.» Сейчас, стоя на берегу Холидьетари и глядя на весенний ковер, сотканый из
разноцветья, могу сказать что да, картина впечатляет. С цветением родендронового леса в
Гималаях она вряд ли сможет поспорить, конечно, но и условия произрастания совершенно
разные.
 К концу сплавного дня река почти потеряла скорость, распластавшись по широкому
песчаному руслу. Основная струя читается плохо, соответственно стало сложнее обходить
обширные мели, участились ошибки, исправлять которые приходится пешей проводкой.
Стараюсь реагировать на неудачи спокойно, максимально сохраняя внутреннее равновесие.
По ходу движения поставил задачу дойти до р.Подгорной ЛБ, которую и осилил к 14.00.
Недалеко от ее устья обнаружил перевернутый вверх дном полуразвалившийся одноместный
каяк плюс деревянное весло. Лодка простейшая, состоящая из дощатого каркаса обтянутого
рубероидом, и предназначенная, по-видимому, только для установки сети на большом омуте,
расположенном в месте слияния двух рек.

Долганский каяк, «тЫ».

Встал ниже впадения и сразу пошел ставить сетку, пока вейдерсы не снял. Рыба активно
жирует на середине, где глубже, но установка с каяка - это не мой формат: слишком муторно
и мала сетка. Вдоль берега же ставится за десять минут. После установки палатки проверил -
десяток хариаусов и сижков. Собрал за 5 минут и все на том.
На горизонте появились дождевые тучи, задуло с ЮВ.
Заплатка на дне предсказуемо порвалась. Да уж. Если ткань не держит даже воздействия
песка, то чего ждать от обмелевших горных рек. Даже если зеленую герму пустить под нож,
то с таким расходом плетенки можно в горах без рыбы остаться, ведь сетка там вряд ли
сработает. Непонятно, сомнительно, тревожно.

Устье р.Подгорной.
Уха и 50 грамм немного успокоили. Не все потеряно еще.
Пройдено 30 км за 7 ЧХВ. Сон в 18.00.
 07 июля (16-й день) В палатке комфортно, не жарко: в самый раз. Встал в 01.00. Вечером
шел дождь. Сейчас дует сильный холодный СЗ ветер,+6. Облачность затянула небо серым
волнистым одеялом, и похоже надолго.
Позавтракав, взялся за усиление заплатки. При отрыве лоскута от горловины зеленой
гермы отслоилась нить от капроновой основы ткани, которая оказалась достаточно прочной,
чтобы использовать ее в ремонте. Предположительно можно отделить около 15 метров и
этого должно хватить для качественной прошивки краев заплат.
Стараюсь все делать быстро, но время идет. Очень выручил пуховик, иначе, пока шил,
замерз бы на ветру в обычном ходовом комплекте. В итоге за 8 часов заштопал все, включая
герму, затем проклеил клеем и залил Жидкой латкой. Получилось очень неплохо, должно
послужить подольше.

Снаружи +5, в палатке +13. Сон в 16.00.

08 июля (17-й день) Встал в 22.30. Все те же +6, но стало гораздо тише, а значит надо
срочно выдвигаться.
Со связью порядок, раз в три дня обмениваюсь с домом СМСками. Там все ок.
Во время утренней готовки внезапно закончился второй газовый баллон, проработав в
полтора раза меньше первого.
По результатам взвешивания оставшихся десяти, выяснилось, что три из них имеют вес в
районе 250 грамм, и это означало, что вместо положенных 220 грамм газа в них не более 150-
ти. Семь показали вес от 310 до 320 грамм, что близко к норме. Все двенадцать баллонов
покупал в Хатанге в заводской коробке, которую распечатал вне магазина, а значит мухлеж
продавцов маловероятен. До сего момента газ перевозился в коробке с дополнительной
фиксацией колпачков скотчем, соответственно, утечка при транспортировке исключена.
Скорее всего Следопыт позволяет себе недолив при производстве, но это лишь предпо-
ложение. Как бы то ни было, по факту я вместо 10-ти баллонов имею 9.
Это не катастрофа, но выводы следующие: нужно экономить газ, искать дрова и отложить
5 наиболее полных баллонов в горы, предварительно пометив их, чтобы не перепутать.
В 01.30 вышел, налег на весла и постепенно согрелся, прикрываясь от начавшегося ветра
высоким берегом. Но стоило выйти на продуваемую прямую как разом околел, в особенности
пальцы тянущие веревку. Дальше - хуже, и последние сто метров до спасительного укрытия,
в виде обрыва, пер как только мог, в запале чуть не раздавив гусят, горохом посыпавшихся
под ноги откуда- то сбоку.
Из-за гряды Киряка-тас группами выплывают летающие тарелки линзовидных облаков и
уносятся на юг.
 Немного не доходя до впадения ручья Незаметного, встал на перекус. Отсюда, через
невысокие увалы, можно по кратчайшему расстоянию перейти на озеро Кунгасалах а далее,
если очень постараться и повезет с погодой, через 3 дня быть на Хатангском заливе, в устье
реки Новой.
Обедал картофельным пюре наполовину с песком, укрыться от которого невозможно. Он
везде и во всем. Кстати, незадолго до меня пробежала пара волчков, минут за десять, иначе
бы следы их замело.
Пока ел одолевала мысль ограничиться пройденным, но все же решил идти по-тихоньку
пешком. И не зря, потому что впоследствии удалось неплохо продвинуться, комбинируя
способы движения и всячески уворачиваясь от ветродуя.
На расширениях русла стали попадаться большие скопления гусей, уже начинающих
менять перья и с трудом поднимающихся на крыло.
Под занавес рабочего дня Холидьетари сместилась ближе к каменистой возвышенности,
в результате чего появились протяженные галечные участки. Река ожила, начала баловать
течением и даже перекатами. Но тут воздушные порывы усилились настолько, что смысл
дальнейшей борьбы окончательно пропал. Ставил палатку уже в штормовом режиме, с чем
мог бы огрести проблем, если бы не уложил ее качественно с утра, а также не нашел камни
для усиления колышков.
Готовка в палатке, само собой.
Итого 34 км за 8 ЧХВ. Не особо устал. Сон в 15.30.
09 июля (18-й день) Проснулся в 20.00. Ветер стих и этим надо пользоваться, несмотря
на недосып. Кое-как соскребся, потихоньку разошелся, затем резко взвинтил темп, в
результате чего в 22.00 уже закончил погрузку в байдарку. Рекорд.
Там, где вчера еле полз пешком по течению, сегодня полетел как на велике подгорку.
К сожалению, бодрый участок вскоре закончился и река опять заставила работать. По
берегам стали появляться протяженные участки конусообразных мерзлотных вспучиваний,
расположенных, как правило, вдоль излучин. На одном из резких поворотов обнажился
мощный пласт льда, метров пять высотой, подмытый весенним половодьем. Подплывая, уже
за несколько десятков метров, я попал в эдакую атмосферу смеси коровника и пещеры, с
соответствующими ароматами и звуками. Веет холодом; вокруг все течет, капает,
обваливается, булькает, благоухает мамонтятиной.
 Река в нижнем течении стала значительно шире, чего нельзя сказать про глубину. Все так
же мелко в целом и особенно в районе песчаных «банок», плохо читаемых с воды и дающих о
себе знать когда уже поздно выруливать. Опоздай я на несколько дней, русло покрылось бы
пятнами островов и это был бы совсем другой сплав.
Ниже наткнулся на торчащие из крутояра деревяги, среди которых встречались гигантские
по местным меркам стволы. И хотя основная часть после недавнего спада воды была еще
совсем сырая, этот факт добавил настроения и активизировал гусиную тему. На таком объеме
дров можно сварить даже старого гусака.

Остатки древнего леса.

 После обеда потянул попутный для меня ветерок с юга, заметно добавив скорости.
Монотонная гребля на сытый желудок с колыханием на небольшой волне это всегда
серьезное испытание на стойкость, но сегодня особенно. В общем, поспал пару часов с
открытыми глазами, на автомате шлепая веслами по воде.
Под занавес ходового дня видел редких для этих мест лебедя и крохалей. Все чаще
встречаются нелетные гусиные стаи вперемежку с казарками. Вскоре, после двух неудачных
попыток, обрел таки первого гуся, хотя это было непросто и весьма энергозатратно. Ключ к
решению задачи - опыт и сноровка.
Время 9.00, и на сегодня хорош. Тут же подвернулась ровная цветочная площадка на
высоком берегу с отличным видом на окружающие дали. И главное, с этой точки стала
отчетливо различима протяженная полоса гор на севере. Бырранга!!!

Разворачивая палатку, окончательно пришел к выводу, что главное условие для Hilleberg
Soulo это плотный задернованный грунт для надежного крепления колышков - и тогда даже
штормовой ветер не страшен.
Гусь потянул на 3.3 кг, из которых вышло немногим более килограмма чистого мяса, то
есть полный полуторалитровый котелок филе, немного прикрытого водой. Шулюм в таких
пропорциях неописуемо хорош, а особенно в паре с рисом басматти, сдобренным жаренной
печенкой. Два часа готовки и вот сижу я на обрыве, угощаюсь этим великолепием, глядя
сверху на удаляющиеся на север плавные петли Холидьетари, сверкающие в лучах полуден-
ного солнца. Глушь, дичь, вкуснота.
Отсюда до устья осталось около 5 километров. Сегодняшний результат — 41 км за 9 ЧХВ.
Ветрено, t+10. Дно каяка в норме: заплаты держат. Сон в 15.30.
 10 июля (19-й день) Встал в 22.30. Никаких снов уже который день: выкл-вкл-подъем.
Солнечно, но на ЮВ затянуло горизонт и начинает задувать. Чернозобые гагары то протяжно
мяучат, то вибрируют отрывисто, как на кубызе.
При погрузке обратил внимание, что вода упала на 15 сантиметров. Но это уже не страш-
но, ведь дальше большие реки с горным питанием, а это гарантированное многоводье еще как
минимум до августа.
Вышел в 2.00. С попутным ветром комфортно завершил Холидьетари и вплыл в
широченную Бикаду-Нгуому. Некоторые здешние названия рек сложно привязать к Таймыру.
В данном случае оно больше подходит к какой-нибудь Ботсване.
На небольшом расстоянии друг от друга пасутся два очень больших стада овцебыков,
голов по тридцать в каждом. В пятнадцати километрах ниже по течению расположена
заброшенная нынче биостанция «Бикада», откуда и началось расселение этих животных по
Таймыру.
Порадовал зеленовато-бирюзовый цвет воды, который после мутноватой Холидьетари
кажется кристально чистым. Течение позволяет подниматься на веслах со скоростью около 3
км/ч со средней выкладкой. Берега низкие, топкие, что есть следствие быстрого снижения
уровня. К обеду стал понятен масштаб обмеления.
Похолодало, t +8. Ветер продолжает дуть с востока, набирая обороты. Судя по полосе
сырого песка вдоль побережья, вода за короткое время упала примерно на полтора метра,
потеряв более двух третей объема стока. Песчаные косы почти горизонтально уходят в тело
реки, и чтобы обойти мели, приходится смещаться чуть ли не до фарватера.
Поразительно. Этого я никак не ожидал. Ведь если Бикада такая, то что творится на
каждом из десятка притоков сейчас и что будет через месяц? Куда делись запасы снега в
верховьях? Капец какой-то.
К полудню в легком недоумении дотопал до слияния Нюнькаракутари и Малахайтари,
завершив таким образом подъем по Бикаде. Тот факт, что Нюнькаракутари оказалась
полноводнее и Малахайтари повергло меня в еще большее изумление. Ведь должно было
быть наоборот.

Устье Малахайтари на фоне возвышенности Дюдыттынэтти.

 За оставшиеся два километра подъема по Малахайтари пару раз утыкался в песчаный
непроход, с возвращением и распутыванием этого лабиринта заново. Вскоре добрался до
намеченной точки у двух заброшенных балков, изображенных на карте, где планировал
раздобыть дрова.
Встал на противоположном от них крутом берегу и разбил лагерь. Здесь в достатке было
разбросано сухой крупной и мелкой древесной мелочи, что обнулило смысл хождения к
строениям. До них еще идти надо километр от берега, по полосе осушки и кочке. Да еще
дождик усилился, поэтому я с радостью отказался от этой идеи. Следующее подобие
человеческого жилья будет километров через 700.
Недалеко от палатки нашел деревянный брусок и сравнил его с древней древесиной,
приложив их отрезы друг к другу.

Слева древность, справа современность.

На гусиные потроха заставил себя поставить три донки на налима, уж очень хочется его
бесподобной печенки.
В теле слабость, несмотря на подпитку гусем. Он, кстати, в холодном виде напомнил
вареную телятину.
 Безветрие, +10. Комарики жужжат. Слабый дождь, а надо бы посильнее.
Итого 25 км за 8 ЧХВ. Уснул под громкую какафонию свадебных песен гагар и уток.
11 июля (20-й день) Встал в 22.00. Солнце, полный штиль.

Вроде бы выспался и восстановился, если это вообще возможно за 5 часов. Ладно, надо идти.
Уже давно хочу продолжить слушать «Старик и море», да не могу найти времени, все
оставляю на потом, когда ненастье придет.
Поставушки не сработали. Судя по всему налим сейчас не активен, так как вода успела
прогреться и весенний жор закончился.
Загрузившись по колено в песчаной жиже, вышел в 02.00. После вчерашнего
неубедительного дождика вода поднялась на 10 см, и это дает надежду на дальнейшее
успешное прохождение рек даже в случае небольших осадков.
Сначала пошел на веслах, потом спешился. Движение осложняет нестабильная глубина
из-за волнообразного профиля дна, сформированного течением в эдакие подводные песчаные
барханы. Постоянно то погружаешься выше колена, то вылезаешь на мель, при этом
выписывая зигзаги в поисках глубины, чтобы каяк не застревал. Скорость соответствующая.

Прибрежные фактуры.
 Жарко, иду в легком термобелье. Иногда случаются быстрые, но короткие проводки
бечевой по прибрежным песчаным полкам. После впадения ручья Лишайникового ПБ русло
значительно сузилось и началась совсем другая история: мощные галечные косы, напор
течения, прибрежные струи. Пришлось изменить распределение груза в лодке, чтобы поток
не задирал нос до опасного угла.
Через два километра показалось место слияния Малахайтари и Муруптуматари. Обе реки
произвели удручающее впечатление, при этом вопреки их параметрам и характеристикам,
Малахайтари с ее ледниковым питанием, выглядит даже слабее Муруптуматари. Да уж.
Чудеса становятся все чудеснее.
Пока обедал, рассматривал карты и освежил в памяти такой момент: скачанные
космоснимки в верcии ESRI собраны из кусков, сделанных в разное время года и в
изображении Муруптуматари есть участок, где река состоит из луж, связанных между собой
ручьями, то бишь практически пересохла. На стадии подготовки я особо не придал этому
значения полагая, что это проблема конца июля, грозящая настигнуть меня только в горах,
либо при выходе через тундру к морю, когда груз будет перемещаться в одну ходку. По факту
же критическое пересыхание возможно в ближайшее время, что чревато челночкой длиной в
десятки километров, поэтому надо ускоряться.
Перед выходом поснимал место впадения, зашел в Муруптуматари и начал подъем. Далее
сплошные мели, разбои на множество проток, переходы русла с берега на берег в поисках
глубины. Скорость черепашья. Мысленно настраиваю себя на то, что это надолго и легкой
жизни впереди ждать не стоит. На одном из поворотов набрел на хороший омут с плещу-
щимся, в активной кормежке, хариусом. Его хорошо видно в прозрачной воде. За пару минут
вытащил 4-х хороших, больше полкило каждый, и остановился на том.
Жажда адская, много пью. Вдалеке редкие облачка, солнце же медленно идет по кругу,
поджаривая со всех сторон. Нос и уши облезают по второму разу за три недели. Такие вот
севера.
Встречаются стайки гусей, которые при виде опасности сразу убегают в тундру, прово-
цируя желание посоревноваться. Но пока не до них.
К 12.00 дошел до цветочной возвышенности, граничащей с сухим каменистым берегом.
Место отличное, встаю.
 А запах...

Холм изрыт и утыкан входами в песцовые норы, спрятанными в траве. Городок нежилой,
хотя покинут он, судя по всему, не позднее прошлого года.
Далее готовка на дровах, приличную вязанку которых набрал по ходу сегодняшнего
подъема. Так что хариус прожарился идеально.
На запахи пожаловал пушистый гость с соседнего обитаемого городка.
 Итоги дня: после обеда прошел 13 км, а за день 23 за 8 ЧХВ. Очень похвально.
Теплый бриз, t+20. Понятно, что этот рай долго не продержится и скоро Таймыр покажет
себя. Сон в 15.30.
12 июля (21-й день) Встал в 22.00, выглянул наружу. Сильный ветер, на реке волна с
«барашками». Плевать - пойду, а там уж как получится, главное не холодно.
По результатам скоростных сборов, вышел в 00.30.
Сегодня уложил груз равномерно по длине байды и ниже вчерашнего, что положительно
отразилось на проводке, особенно при прохождении прибрежных струй. Иду по-тихоньку, но
стабильно, без перерывов на отдых.
С запада подошли серьезные тучи, но зацепившись за отроги Бырранга, так и остались
висеть где-то над Нюнькаракутари. Ветрище не утихает, каяк полощет на встречной волне,
обдавая брызгами, но идти можно, если осторожно. В этой свистопляске гуси похоже совсем
теряют бдительность и порой выскакивают прямо из под ног, до последнего прячась в ивовой
поросли.
На одной из кос нашел реберную кость какой-то древней животины, точно не овцебыка
или его древних сородичей. Разница существенна в размерах и форме, так что она, скорее,
принадлежит скорее мамонтенку, чем парнокопытному типа доисторического бизона.

Изредка встречаются пасущиеся овцебыки-одиночки, издалека очень смахивающие на

кормящихся бурых медведей. Рогатую голову не видно в траве, а схожесть в движении, цвете
шерсти и общей мохнатости настолько реальна, что закрадываются сомнения: вдруг это все
таки мишка пришедший с далеких югов? С Путорана например. По крайней мере в нижнем
течении Хатанги единичные встречи с бурыми случались.
 На галечном острове чуть не наступил на птенца крачки. Хорошо, хоть мать предупредила
истошными криками и я шел здесь по камням, внимательно глядя под ноги.

Крачкчонок.
До обеда продвинулся вверх на 11 километров. Ветер стал стихать и ближе к завершению
ходового дня появились дерзкие мысли: «Дай ка, - думаю, - до Хутудаяму дойду». В итоге
последние километры передвигался с перекурами, жестко оголодав в финальной части 6-ти
часового марш-броска. Пара конфет не смогла исправить ситуацию, поэтому к концу пере-
хода «дошел» во всех смыслах.
Итого 26 км за 10 ЧХВ. Это очень круто и облегчает задачу на завтра. До точки, где будет
оставлена закладка, осталось не более 10 километров.
Хорошо видны Бырранга.

Быррангааауа - уа - уа!

Муруптуматари здесь разбита на несколько проток, поэтому выглядит как приток

Хутудаяму, которая течет единым руслом. При этом первая с горным питанием, а вторая с
тундровым. Но я уже начинаю привыкать к странностям в местах слияния рек на этом
маршруте.
Спагетти с мясом бесподобны. Повторить бы. Отбой в 16.00.
13 июля (22-й день) Ночью просыпался, подмерзнув в легком спальнике, и добавил
второй. Нет, в горы надо брать оба, а то были мысли облегчиться и обойтись одним теплым.
Проснулся от гогота гусей. На улице сыро, +4, время 01.00. Уснуть не смог. Подъем.
Палатку собрал раздельно: мокрый тент поехал снаружи, а сухую внутрянку засунул в
герму. Вышел в 3.00. Подъем непрост из-за постоянного блуждания по протокам, которые,
судя по карте, соберутся воедино только к обеду, когда река подожмется высокой
возвышенностью. А пока на повестке занимательная разгадка водных ребусов, осложненных
сильным течением и промозглой погодой. В таких местах бечевой вести лодку неудобно и это
вынуждает тащить ее верх против струй, где в боты попадает песок. Изредка останавливаюсь,
удаляю его. Несмотря на это левая нога стала намокать, а значит появилась дырка.
Перед обедом увидел неподалеку останки овцебыка. Решил остановиться, чтобы отжать
воду из вейдерса, а заодно осмотреть скелет. Бык оказался здоровенный, с трофейными
рогами и я решил на обратном пути отпилить один на сувенир, благо пилка для этого
имеется. На случай, если забуду или не узнаю место, забил в навигатор точку и пошел
дальше.
 Вскоре Муруптуматари вплотную приблизилась к приметному скалистому обрыву
коричнево-охристого цвета, который запомнился мне в одной из серий у Марины Галкиной.
Здесь она проходила пешком по направлению к горам, спустившись до этого по Хутудаяму
на лодке. Чайки тут все те же и орут так же.

Спрятавшись за скалой от ледяного ветра, перекусил и согревшись горячим чаем

попробовал рыбачить, но по нулям. Затем не без труда добил оставшиеся 3 км, остановив-
шись под высоким, крутым и протяженным склоном, к которому вплотную прижимается ре-
ка. Место приметное и очень удобное для закладки, с достаточным количеством и качеством
камней для ее строительства. Так, собственно, и виделось при планировании, глядя на эту
точку. Ура!!! Первый, «тундровый» этап завершен, причем на 3 дня раньше намеченного.
При переодевании вейдерсов обнаружил серьезное разрушение левой пятки плюс
множество мелких протертостей на обоих. Этот факт очень напряг: утрата герметичности
забродников на оставшуюся тысячу километров обернется сверхпроблемами, игрой в рулетку
в плане здоровья. Вообще-то я ожидал деградацию ткани штанов, но определенно не носок.
Чтобы выявить дырку, пришлось налить в левый чулок ведро воды, что и показало про-
реху. Без особых надежд на просушку неопрена на таком холоде (+2) просто вывесил их
вялиться на ветру.
 За успешное прохождение предгорного участка тяпнул чуток перцовки. Кровушка сразу
ускорилась, создав ощущение тепла, а окружающее окрасилось в розовые цвета, проблемы
померкли. Лепота.
Лагерь разместил ближе к берегу с видом на Муруптуматари и горы, использовав
единственную в округе ровную площадку.

Муруптуматари - река горная.

Вскоре вдоль склона приплелся овцебык, который нерешившись пройти мимо палатки,
долго мялся, ворчал, потом нехотя перешел реку и пошел дальше.
Я же, перекусив, стал собирать продукты и снаряжение для второго, горного этапа,
используя заранее подготовленный список. Перепаковка получилась очень муторная и
долгая, поэтому остаток дня пролетел незаметно. В итоге получилось 14 кг еды на 28 дней.
Под вечер вышло солнце и удалось просушить, а затем заклеить вейдерсы Жидкой латкой.
Отличное средство для ремонта, только хватило бы, уж очень велик расход.
Итого 10 км за 4ЧХВ. Ветер стих и сразу стало комфортней, t +7.
Спать улегся в 20.00.
Ну и «поспал», хе-хе...
Когда укладывался, вдалеке увидел большое стадо овцебыков, медленно смещающихся в
мою сторону с севера. Пока то-се вижу: приблизились немного и находятся километрах в
двух. Такими темпами их можно ожидать неведомо сколько, потому что это товарищи
непредсказуемые: могут попастись по ходу, а могут вообще лечь отдыхать или часами стоять
на месте в задумчивости. Поэтому решил немного прикорнуть.
Глаза закрыл - открыл, выглядываю из-за края палатки: е-мое, стадо метрах в ста и быстро
приближается.
 Одновременно слышу громкое фырканье рядом, быстрые шаги и через несколько секунд
дыхание за стенкой палатки. Обнюхивают. И их там несколько голов.
Вход ориентирован от склона, а значит что происходит со стороны склона, я не вижу.
Негромкий, протяжный утробный рык добавил адреналина, с полведра. Кажется еще секунда
и они зацепят оттяжки, с буйным продолжением все этой истории.
Понятно, что выглядывать или производить громкие звуки не стоит, ведь стадо уже
подошло и это может спровоцировать быков на его защиту. Если же они начнут обходить
палатку, то конфликт неизбежен. Поэтому беззвучно надеваю ботинки, фиксирую створку,
чтобы вход был полностью открыт, беру кружку с ложкой в руки и сажусь в готовности
выскочить, при отрицательном развитии событий. Жду. За стенкой ничего не слышно. Я
плохо одет, да еще некстати холодный ветерок с реки и чувствую, что без движения быстро
замерзаю. Надевая куртку излишне заворочался, зашуршал, и сразу донеслись порыкивания и
топот - значит слышат, хотя немного отошли вроде. Оделся, теперь буду ждать до победного.
По прошествии бесконечно долгого часа, судя по звукам, стало ясно, что снаружи есть
изменения в расстановке фигур. В общем, решив, что критический момент пройден, я
отстегнул часть внутренней палатки, приподнял нижний край тента, высунул фотоаппарат и
сделал несколько фоток.

Оказалось, что три быка стоят в ста метрах у склона, а самки с детенышами улеглись
группами еще дальше. Отлично.
Вышел и начал стучать и орать на полную. Какафония не сразу, но подействовала и стадо
медленно побрело назад, откуда пришло, где вскоре перебродило реку.
Время 23.00. Недолго помучавшись в размышлениях, стоит ли вообще спать в таком узком
месте в постоянном ожидании гостей или лучше уйти отсюда, я отрубился.