Е.А.

Янчевская
З.Н.Тимашева

Конструирование
и особенности
изготовления
легкой одежды
 Авторы этой книги рассматри­
вают конструирование и особенно­
сти изготовления женской легкой
одежды сложных ф орм . Читатель
узнает, что усложнение формы
женской легкой одежды может быть
достигнуто не только сложностью
кроя одной из деталей изделия, но
и технологическими приемами при
его изготовлении. С этой целью в
книг© рассмотрены конструкции раз­
личных покроев одежды, возм ож ­
ные варианты усложнения отдель­
ных деталей конструктивным путем
и некоторые варианты технологиче­
ских приемов при выполнении р аз­
личных видов отделки, услож няю ­
щих ф орм у изделия. Кром е т о Л , на
ряде примеров показано конструк­
тивное решение отдельных моделей
достаточно сложной формы с ис­
пользованием ранее приведенных
основ.

Легкая и пищевая промышленность

 ВВЕДЕНИЕ
/ .... --■— mm----- ^nfитгттт

В ы с ш а я цель общественного производства при социализме —

на и бол ее полное удовлетворение растущ их м атериал ьны х и д у ­
ховных потребностей общества. Р а з в и т и е производительных сил
в наш ей стран е я в л я е т с я средством повышения жизненного
уровня народа.
С повышением жизненного уровня советского народа р а з в и ­
ваются его эстетические вкусы, а вместе с этим и все более воз-(
рас т а ю т т ребов ан и я к качеству одежды. Н а данном этапе веду-'
щим критерием качества од е ж д ы я в л я е т с я ее художественный
уровень — красота. О д е ж д а не только д о л ж н а быть красивой по
исполнению, но и о б я зат ел ьн о модной по форме.
М о д н а я по форм е о д е ж д а не м о ж е т быть получена без з н а ­
ния современных методов конструирования. К а ж д ы й предла-
гаемый модой в а р и а н т ф орм ы требует очень продуманного кон­
структивного реш ения. П ри этом в а ж н о е значение имеет связь
конструктивных элементов с формой изделия (конструктивно-
де корат и в н ы е линии и д е т а л и ).
С о в р е м е н н ая мода на ряду с четкими конструктивными р е ­
шениями п р е д л а г а е т довольно объем ные сл ож н ы е формы, к о ­
торые требую т более серьезного подхода к их решению. С л о ж ­
ность форм ы м о ж е т быть достигнута покроем в целом и отдел ь-
ных де т а л е й (переда лифа, спинки, р у к а в а , воротника, перед­
него полотнищ а юбки и т. д.).
Ц е л ь ю данной раб оты я вл я ет ся р а з р а б о т к а женской легкой
о д е ж д ы сл о ж н ы х форм на основе ч е р т еж а конструкции и л е к а л
раз л и ч н ы х покроев и отдельных деталей платья.

И СХО Д Н Ы Е Д АН НЫ Е ДЛЯ ПОСТРОЕН И Я

О СН О ВЫ Ж Е Н С К О ГО ПЛАТЬЯ

ИЗМЕРЕНИЕ ФИГУР ЖЕНЩИН

П ри р а з р а б о т к е правильной, соответствующей заданной фи-’

гуре конструкции основы нужно иметь очень точные измерения
фигуры, которы е производят с помощью некоторых приспо­
соблений.
В процессе измерения з а д а н н а я фи гура д о л ж н а быть д о с т а ­
точно изучена путем сравнения полученных данных- с типовыми.
В первую очередь это разность м еж д у полуобхватом бедер и;
3
 полуобхватом груди третьим и м е ж д у длиной переда и длиной
слипы до линии т ал и и от вершины г о р л о т ш ы .
В случае больш их отклонении от типопых значений и з м е р е­
ния следует повторить и определить, чем ши;икшы д а н н ы е о т ­
клонения. О пределение особенностей телослож ении з а д а н н о й *
фигуры необходимо д л я правильного реш ения формы изделия
с учетом пропорций фигуры.
Все измерения фигуры челонека м ож н о п о д р а з д ел и т ь на
четыре группы: о бхв аты (идеи, плеча, з а п я с т ь я , груди, т а л и и ) ,
ширины (спины, груди, п л е ч а ), дл ины (до талии, руки) и вы ­
соты (груди, плеча к о с а я ), проекционные изм ерения ( п о л о ж е ­
ние корпуса, высота п л еч а). И зм е р е н и я трех первых групп п р о ­
изводят сантиметровой лентой, а четвертой — с помощью си­
стемы линеек.
М е р ки полуобхватов (шеи, груди, т ал и и и б е д ер ), о б о з н а ч а е ­
мые буквой С, и ширин, о б о з н а ч а е м ы е буквой Ш, р ав н ы поло­
вине величины и з м ерения обхв ат а или ширины, т. к. ч ер т еж
конструкции б л а г о д а р я си мметричности пра вой и левой половин
и зделия строят то л ь ко на одну половину. М ерки о бхв атов з а ­
пястья О з, плеча О п и ширины плеча Ш и зап и с ы в а ю т в полном
измерении. М ерки длин, о б о з н а ч а ем ы е буквой Д , и мерки высот,
о б о з н а ч а е м ы е буквой В , зап и с ы в а ю т в полном р аз м ер е, т. к.
они полностью в ходя т в ч ертеж изделия.
Человек, которого измеряют, д о л ж е н быть одет в п л а т ь е без
больших наслоений ткани, м еш а ю щ и х обмеру, и д о л ж е н стоять
спокойно; без н а п р я ж е н и я , не меняя осанки.
Д л я точного о предел ен ия линии т а л и и и св я занны х с пей
измерений, необходимо з а в я з а т ь вокруг т ал и и шнурок (или
ш л япную резинку) так, .чтобы оп р а с п о л а г а л с я строго горизон­
тально. П р а в и л ь н о с т ь горизонтального р а с п о л о ж е н и я ш нурка
п р о в ер я ю т измерением расстояния от пола до верхнего к р а я
ш н ур к а или резинки со стороны спины и переда.
П ри конструировании п л а т ь я на конкретную фигуру поло­
ж е н и е вершин горловины переда и спинки о п р е д е л я ю т путем
измерения, без и спользования расчетных формул.
И з м е р е н и е фигуры с целью получения р а з м е р н ы х п ризна ков
следует производить при плотном прил еган ии сантиметровой
ленты без учета припусков, т. к. последние будут предусмотрены
при построении ч е р т е ж а конструкции в зависимости от силуэта,
измерений фигуры, т к а н и и н а знач ения изделия.
24 измерения фигуры, предусм отренны е табл. 1 в соответ­
ствии с ОСТ 17-326— 74, д а ю т необходимое пре дст ав л ен и е о т е л о ­
слож ении фигур, не имеющих особых отклонений от типовых,
соответствующего р а з м е р а . П р и сн ятии м ерок с фигур, имеющих
знач и т ел ьн ы е отклонени я от типовой (в р а з м е р е и пол ож ении
грудных ж е л е з ) , рек ом е н дует с я произвести допол нител ьны е из­
мерения, которые помогут п равильно опр е д ел и т ь соответствую­
щие участки конструкции.
4
 И з м е р е н и я фигур о б о з н а ч а ю т следую щ им и прописными б у к ­
вами: О — обхват, С — полуобхват, Ш — ширина, Д — длина,
В — высота, П — п ол ож ение точки или линии, Ц — расстояние
м е ж д у центрами, Р — рост (длина т е л а ) . И н д е к сы при пропис­
ных бук вах о б о з н а ч а ю т участки измерений. О сновные и д о п о л ­
нительные изм е рен и я п о к а з а н ы на рис. 1 , их производят следую-
щпм образом .
1 . П олу о б х ва т ш е и — Сш. И з м е р я ю т полный о бхв ат шеи по
ее основанию: сзади — н а д шейной точкой (остистым отростком
седьмого шейного п о з в о н к а ), спереди — н а д я рем ной выемкой.
П р и снятии м ерок с з а д а н н о й фигуры следует обратить вни­
м ание па ф о р м у и постановку шеп и отмстить се особенности.
Д л и н у шеи уч иты ваю т при выборе модели изделия; ф орм у и
ж и р о о т л о ж е н и е уч иты ваю т в конструкции при определении ш и ­
рины и глубины горловины. П о ст ан о в к а шеи о к а з ы в а е т влияние
на о ф о р м л ен и е в ы р е за горловины в изделиях с вырезом г о р л о ­
вины по осн ованию шеи.
2. П олу о б х в а т г р у д и п е р в ы й — Си. И з м е р я ю т полный обхв ат
груди первый. Со стороны спины сантиметровую ленту р а с п о л а ­
г а ю т по н иж ним у г л а м л опаток, к а с а я с ь верхним ее кра ем з а д ­
них углов подм ы ш еч ны х впадин; спереди ленту р а с п о л а г а ю т
н а д основанием грудны х ж ел ез.
3. П олуобхват г р у д и второй—* Сгц. И з м е р я ю т полный о бхв ат
груди второй. Со стороны спины сантим етровую ленту р а с п о л а ­
г а ю т по ниж ним у глам лопаток, к а с а я с ь верхним ее краем з а д ­
них углов подм ы ш еч ны х впадин; спереди л е н т а проходит по
в ы сш им т очк ам грудны х ж елез.
О б х в а т ы груди первый и второй следует и з м е р ят ь непосред­
ственно один з а другим, не до п ус ка я сдвига сантиметровой лен­
ты на спине. П р и измерении конкретной ф игуры с низко о п у ­
щ енны м бюстом са нтим етров ую ленту спереди необходимо р а с ­
п о л а г а т ь строго г оризон та ль но с учетом припуска па выступ
грудных ж е л е з . У фигур перегибистых, с высоко р а с п о л о ж е н ­
ным бюстом и р азв ер н ут ой грудной клеткой разность м еж д у
п о л у о б х в а т а м и не всегда обеспечивает расчетную величину р а с ­
т во р а n a i рудной вытачки. В этом случае д л я определения р а с ­
т во р а вы тач ки л у ч ш е использовать измерение Ш Ги (25).
4. П о луобхват г р у д и третий— Сип. И з м е р я ю т полный обхват
груди третип. С а н т и м е т р о в а я лепта д о л ж н а проходить горизон­
т а л ь н о вокруг т у л о в и щ а через вы ступ аю щ и е точки грудны х ж е ­
л е з и з а м ы к а т ь с я спереди на правой стороне груди.
Сип о п р е д ел я ет р аз м ер ф и гуры (О С Т 17-326—74).
5. П о л у о б х в а т талии — Ст. И з м е р я ю т полный о б х в а т талии.
И з м е р е н и е п р о и з в о д я т в строго горизон тальной плоскости м еж ду
ни ж н и м и р е б р а м и и гребням и повздош ны х костей (по з а в я з а н ­
ному ш нурку).
6 . П о лу о бх ва т бед ер — Сб. И з м е р я ю т полный обхват бедер.
И з м е р е н и е п р о и з в о д я т строго го р и зо н та л ь н о вокруг бедер,
5
Р и с . I. Основные и з м е р е н и я женской ф и г у р ы

6
сзади — по выступ аю щ и м точкам ягодиц, спереди — с учетом вы*
ступа ж и в ота . При измерении за д а н н о й фигуры о б я з а т е л ь н о о т ­
м еч аю т ф о р м у бедер.
7. Ш и р и н а г р у д и — Ш т. И з м е р я ю т горизонтально над осно­
ванием грудных ж е л е з м е ж д у в ер т и к а л я м и , мысленно п р о в е­
д е нны м и вверх от передних углов подмы ш ечны х впадин. П р и
этом о т м е ч а ю т ф орм у грудной клетки и р азв ор от плечевого
пояса, что уч итывается при построении верхней части середины
переда.
8 . Расстояние между выступающими i очк ам и г р у д н ы х оке-
л е з — Ц Г. И з м е р я ю т по прямой м е ж д у в ы ступаю щ ими точками
грудны х ж ел ез.
9 и 10 . Д л и н а талии спереди — Д т, п и высота груди — В Г. Эти
мерки сн и м а ю т одновременно так, чтобы сан т и м е тров ая л е н т а
проходи ла от шейной точки (седьмого шейного позвонка) по
основанию шеи, через высшую точку груди до горизонтального
ш нур к а на талин. Одновременно з а п и с ы в а ю т мерку В г — до выс­
шей точки грудной железы .
11. Д л и н а спи ны до талии с учетом выступа л о п ат о к — Д т,с<
И з м е р я ю т от шейной точки (седьмого шейного позвонка) вдоль
позвоночника до линии талии. И зм ер е н и е м ож но производить
снизу вверх, у с т а н а в л и в а я н а ч а л о сантиметровой ленты в точке
пересечения позвоночника с линией талии.
12. Высота п л е ч а косая — В п. к- И з м е р я ю т непосредственно
после п р е ды дущ ей мерки по к р а т ч а й ш е м у расстоянию от точки
пересечения линии талии с позвоночником до плечевой точки
правой стороны. О дновременно проверяю т мерку В п.к по левой
стороне. В сл уч ае если есть р а з н и ц а в изм ерениях правой и л е ­
вой сторон, этот н е достаток фигуры д о л ж е н быть устранен при
изготовлении изделия.
13. Высота п р о й м ы сзади (от шейной точки до заднего угла
подм ы ш ечной впадины) — £ „ р. 3. И з м е р я ю т от шейной точки
(седьмого шейного позвонка) до горизонтали, проходящей на
уровне з а д н и х углов подм ы ш ечны х впадин.
Г о р и з о н т а л ь у с т а н а в л и в а ю т д в у м я способами: а) с помощью
сантиметровой ленты, проложенной ка са те л ь н о к з ад н ем у углу
подм ы ш ечной впадины с изм еряем ой стороны; б) с помощью
круглой резинки, которую н а к л а д ы в а ю т сзади по основанию
шеи, проводят вп ер е д к подмышечным в п а д и н а м и, к а с а я с ь н и ж ­
них углов подм ы ш еч ны х впадин, з а м ы к а ю т сзади по г оризон­
тали.
Д л я типовых фигур это измерение м о ж е т быть получено ка к
разность измерений высоты шейной точки и высоты заднего угла
подм ы ш ечной впадины относительно п о л а с припуском на о б ­
л ег ан и е лопаток.
14. Расстояние от л и н и и талии сзади до точки о с н о в а н и я
ш еи — Дт. сь И з м е р я ю т от горизон тали (ш нурка) па талии до
7
высшей точки проектируемого плечевого шва п а р а л л е л ь н о по­
звоночнику.
15. Расстояние от точки осн о ва н и я шеи до л и н и и талии с п е­
р е д и — Д т. пь И з м е р я ю т от проектируемого плечевого ш ва у ос­
нования шеи до горизонтали (ш нурка) на талии через высшую
точку груди, одновременно отмечают ее положение.
П р и измерении следует обратить вним ание на ф орм у шеи и
переход от шеи к плечевому поясу. В случае нечетко в ы р а ж е н ­
ного перехода сантиметровую ленту р а с п о л аг аю т о б я зат ел ьн о
по основанию шеи.
16. Расстояние от ш ей ной точки до к о л е н а —■Д ш. к. И з м е р я ю т
от шейной точки (седьмого шейного позвонка) до колена на
уровне центра коленной чашечки. Это измерение я в л я е т с я о п р е ­
деляю щ и м дл я дл ины изделия.
17. Ш и р и н а спины — Ш с, И з м е р я ю т горизонтально по л о п а т ­
кам м еж д у з ад н и м и у г л а м и подмышечных впадин. П р и этом
о б р а щ а ю т вним ание на р ас п о л о ж е н и е выступа л о п а т о к и к р и ­
визну спины, что уч и т ы в аю т при построении средней линии
спинки и вы тачек на лопатки.
18. Ш и р и н а п л е ч а — Ш п. И з м е р я ю т от основания шеи до ко­
нечной плечевой точки. Это измерение о п р е д ел я ет конструкти в­
ное решение плечевого пояса изделия. В случае если з а д а н н а я
ф игура имеет узкие плечи и ж иров ое о т л о ж ен и е в верхней части
обхв ат а плеча, то м ерку Ш п ж е л а т е л ь н о несколько увеличить и,
наоборот, у ф игуры с широкими плечами, узкой спиной и нор­
м а л ь н ы м обхватом плеча данную м ерку ж е л а т е л ь н о уменьшить.
19. Д л и н а р у к и до обхвата запястья — Др. зап. И з м е р я ю т р а с ­
стояние от плечевой точки до линии обхв ат а з апя стья . Если
р у ка в короткий или 3Д> 7/ 8, 9/ ю длины,, то уровень низа его о п р е­
д е л я ю т т а к ж е измерением относительно плечевой точки.
20. Обхват п л е ч а — О и . И з м е р я ю т при свободно опущенной
руке п е р пенд икул ярно оси плеча (часть руки от плечевой точки
до локтевой) так, чтобы верхний кра й сантиметровой л енты к а ­
с а л с я заднего угла подмышечной впадины.
В случае если рука зада н н ой фигуры по л н ая и д а н н а я м ерка
значительно п р е в ы ш а ет типовое значение, то это обстоятельство
о б я з а т е л ь н о уч итывается при конструктивном решении р у к а в а
и р аспределении посадки по ока ту рукава.
-21. Обхват запястья — 0 3. И з м е р я ю т перпендикулярно оси
предплечья, на уровне лучезапястного сустава.
22. П олож ение к о р п у с а — П к. И з м е р я ю т по г ори зон та ли от
шейной точки до вертикальной плоскости, касательной к н а и б о ­
лее выступающим точкам лопаток.
- . 23. Высота п л е ч а п р о е к ц и о н н а я — В П. И з м е р я ю т по верт и ­
кали от горизонтальной плоскости, проходящ ей на уровне ш ей­
ной точки до плечевой точки правой стороны.
П о сл ед ние два измерения рек ом ендуется использовать для
определения осанки зад а н н о й фигуры.
 24. Рост — Р. И з м е р я ю т по верт и ка ли от верхушечной точки
(высшей точки головы) до пола.
И зм ере н и е роста необходимо д л я правильного выбора мерок
длин типовой фигуры соответствующего р а з м е р а и роста с це­
лью определения тел осл ож ен и я зад а н н о й фигуры.
Д опол ни те ль ны м и измерениями фигур, имеющих з н а ч и т е л ь ­
ные отклонения от типовых (в р а з м е р е и положении грудных
ж е л е з ) , явл я ю т ся следующие:
25. Ш и р и н а гр у д и вт орая—* Ш ги. И з м е р я ю т горизонтально
по выступающим точкам грудных ж е л е з до вертикалей, м ы с л е н ­
но проведенных вниз от передних углов подмышечных впадин.
Д а н н о е измерение необходимо д л я .уточнения величины у ч а ­
стка конструкции на уровне измерения ширины груди и р а с т в о р а
нагрудной вытачки в изделиях па полные фигуры с большим
выступом грудных ж е л е з и фигуры с развернуты м плечевым
поясом (перегибистые фигуры ).
26. Высота п л е ч а п е р е д н я я косая — В и. п. к - И з м е р я ю т от цен­
тра груди до конечной плечевой точки спереди. .
И зм ер е н и я В п. п . к и Ц г используют для определения конечной
плечевой точки переда при конструировании изделий на переги­
бистые и сутулые фигуры.
Н а основе антропологических исследований, проведенных
Н ауч но-исследовательским институтом антропологии имени
JX. И. Анучина М осковского государственного ордена Л е н и н а
университета имени М. В. Л о м о н о с о в а совместно с Ц Н И И Ш П ,
была р а з р а б о т а н а р а з м е р н а я типология ж ен с к и х типовых фигур.
Д л я создания р азм ерно й типологии из всей серии ан тропо­
метрических п ризнаков были в ы б р ан ы такие, которые наилуч-
шнм образом о предел я ю т форму тела человека и его отдельных
частей. Т ак им и п р и з н а к а м и я в л я ю т ся наиболее крупные (основ­
ные) р а з м е р ы тела, которые н а з ы в а ю т главны м и, или ведущими.
Тип фигуры, который м ожно о х а р а к т е р и з о в а т ь в ы б ранны м и ве­
дущ и м и призн а кам и , н а з ы в а ю т типовым. Все остальны е р а з м е р ­
ные признаки, д а ю щ и е де та ль н ую разм ерн ую х ара кт ери с ти к у
к а ж д о й типовой фигуры, н а зы в аю т ся подчиненными.
Н а основе ГО СТ 17522— 72 в зам ен М Р Т У 17-576— 67 р а з р а ­
ботан отраслевой ст а н д а р т — О СТ 17-326— 74 « И зд ел и я ш в ей ­
ные, три кот аж н ы е, меховые. Типовые фигуры женщин. Р а з м е р ­
ные признаки д л я проекти рования одеж д ы ». Типы ж енских ф и ­
гур, включенные в стандарты , я в л я ю т с я о б щ и м и ‘д л я всех р а й о ­
нов С С С Р .
В качестве ведущих при зн а ков д л я определен ия ж енской ти­
повой фигуры были приняты: рост, об х в ат груди третий без
учета выступа л о п а т о к и об х в ат бедер с учетом выступа ж и в о т а .
Типовые ф и гуры сгруппированы в четыре полистные группы
(I, II, III, I V ) . П р и н а д л е ж н о с т ь к той или иной полнотной груп­
пе оп ре д ел я ет ся разностью м е ж д у полуобхватом бедер с учетом
выступа ж ивота и полуобхватом груди третьим (табл. 2 ) . .
9
 01

. ОСНОВНЫЕ
cn to Н о м е р п/п
л. со
н
$» Jp-З ■Р-3 ^OJ**<^23 ►—л в o S
*2я ■g 3 i-J к а от
ОU sw*“^
к О
Я Я
я g к О t.,
* о uO’^s
* § S v (5 П1
Е5 *<* рЕ чо К «
Оо 4 о п> о
од Lг, пх> оя

ИЗМЕРЕНИЯ
н с\ “о Iс \ г з сд о\
X 13х хз X сз х X й к=й
W 5 S3 О сэ я сз зз s Я * 25

-к« ^-3
&5 К« ► х« ta $» ° о 5
н 4 -d -3 ГР л

►
—«— н|р-Н^ ►
"Н —*-<
к f“* ►
—<
►
—« *
— 1 Полнота
<! И
И*~н < t

ТИПОВЫХ
со сс со со 4*. ^ ^ ^ h U £ь ^ Jb. И
—*И
-*1
— *и
-*
а. ел ^ со ►Р* 05 О 05 о o S to to to ооч^ч
4Й
.^ ос О 4*. to 't—CC СЛ О
С05 4i.

со со со со 4*. 4Ь 4*. 4*. 4*. 45xrfs. rfs. 1

—*1-—1—
*1—*
ос ^ а сл 05 00 00 00 00 4^ 4*. 4^ 4* ос СС00 м &
СЛО! сл сд 00 05 л» to 05 4^ tO 4^ to 00

ФИГУР
*£* со со со Л^. сл сл сл сл Ji. 45x^ 45x 1—*w—
»1—*и—*
О ССО С<1 00 о о о о a> cn сд сл 00 00 00 00 00
ОС. J!C) 00 05 4b. tO •—CC С П *8Ь05 4^То

Ж Е п Щ К К , СМ
Д Д С О и—*и
—*►—*И“*
сс
сл СЛСЛСЛсл 45x 4^ 4^ ГР
и
tO >—О С С о to to to to “-5 “-5 *»4 <£5сс 00 00 Я
“-4 --5 --5 *«4 00 05 4b. tO 05 > £»• tO to 00 05 Д
В
4^ Л» Л. сл сл СЛсл сл 4^ 4^ 42». 42». 1»-*И—
*1»-*и—*
4^* С
ОtO » — » to 4Ь. ^ 4^ <JD00 00 00 <C O<C
O<CO <C
O К
и
00 ос ос- 00 00 05 4^ to i—CD“v} С П 05 4*. to s
•тоз
ГР
,£*. Ji. сл , сл сл , , СЛсл и—
*и—* X
| сл сд» j л» 1 05 05 [ 1 <0 <о I X
p p К«
lo to 4^ to со >
— сл V
ЗЬа)
р
—» »
4b. 4b. СП , слсл , , СЛсл ,
о 00 00 r-r- 1 <D СС 1 *о
I Р0-"’* 1 Со
СО01 4*. tO 1 м ел 1 СП4* М
г
о
*о
, слсл , СЛ , 05 05 , , слсл , to to о
о о ОС со to 1 о ° I со
р р
1 -4 ‘ 4^ tO 1
— *сС со to
о
сл сл С“> 05 05 , слсл , , to to . Г)
СОtO 1 о i <~°Я 1 p p
4*. го сл со M 05

О* 05 , СГ
Эt , СП , , . ЬЭ
to
1 1 1 1 -м 1 1 -я
^1 p *о
1 1 00 о
о
н
Со

4 , , 0-1 , о 05 . СП . , . ^
4b. 1 j ^ 1 \ \ :-*
' ‘ -4 ‘ и
—* 1 1 to 1

, . О 05 , , с> , . , сп , . . bO
я 05 I ос р° J— 1 оО)
1 1 4* 1 о\ 1 1 05 1

а> , , --4 . о< to

1 1 WI ос 1 Wl
и—
* 1 1° I
>
!!■
— JH
с^усГ
УН!»»*' --------„--------*
■ '— ----------’
л_
н а м ень­
о 1 I о O'
о to —
ший Ок~
>■§£
^ Г
5
1
о ■ I
+
о
4“
о
на боль­ мн
1 ший
о to f—
*
 от *-»4 о
1 о *«—t о о
1
+ 4 + + + +

•г—< о
о О о
1 1
1. т i 7 1

— '• — ■
— "— '
. ^ 1 1 1 1 , 1 ^ 1 1 1 ^ i I
! w I | I ■
—' 1 1 ! со 1 I I со | 1 1 ю 1 1 l o l l 1 со | |
N« С<1 1C ■^н

__
. <я , . t 1 1 1 ^ 1 1 1 ю- 1 1 1 ^ ( 1
I о 1 ! о 1 CO I I N 1 l o l l 1 СС | |
г- <м ю r ji тг V-H

, ^ г 1 I °0 1 I 1 ^ 1 1 I е0- г г 1 ^ , 1 1 w- 1 1
1 ос I 1 о I w 1 1 1 I4- 1 1 1 СО о | 1.0 1 1
о <n ю ■*4.4

. 00, . ( 1 l°- 1 ’t 1 ^ 1 1
■ I 1 ■ ^ 1 , I LO- - 1
1 СО i i 1 СЛ 1 1 1 СЯ 1 1 К о [ (М l o l l | 1Л 1 |
о L.O 'VT

, Ю СО O N
1 ся г0-. 1 1 t
1 ■*“ «5 1 I о о 1 1 ГМ СЭ | 1.с ю 1 О О) 1 LC ю 1
1 I о ю ■*ф со со тг

S ' ■ СОСО
1 ~ ° i 1 . t 1 ci . 1 , 1 I
I (М | 1 Оз Оз | | T—H | 1ГлО 1 о о 1 О Оз 1 ^ г- |
'.С 'Г? 1—i Ю UO с о со г г -^Г*

, , I "!V T*1 . г Ю« СО~ f . , . 4 ю. , , «4=4 ,

1 О CNJ ( | 00 оо 1 гг ^ о о> О 05 V '?
сС Ф ю ю СО СО со со тГ r f

,е о ^ , « 1 t с0'- с0- 1 , , , ^ ° о ,
1 се о | I оо" оо" 1 1 —Г —г I СО СО 00 00 1 о о> | СО с о 1
U0 О *“И Ю lO с о со СО СО •^-1

00 0 3 »— N- 0 0 О СО СЧ —1 <м ^ <о ю ^З4 с о СО LC чх | СО

^ •;С с с о Г - t>. СО 00 О О О » — с о с о с о со г^. г - t>« t>« О СГЗ о> о с о с о с о со
1C (Л 1C СС —1 «.— 1—1 i 1 Ю Ю (Л ю СО СО с о с о СО СО с о со ч}< тг« г-1 Tf<

r f Ю СО t>. "t Ю Ю N СО LO тГ СО -H C O IO N тр СО •—' (N CD

СЯ - Р СО 00 N . N- t4- N- О О О О СЯ СЯ <N С/З 5 SJf) CO СО СО <N
Ю Ю LC LO , , ,__■ , 1 t«wl f«-H т^Н ю ю ю ю со со со со СО с о СО СО %4' г г ~ ' ■С

—I IN СО •— <N СО т* Оз СО N- СО С ) ^ с о со СО ON —. 00 N 'С Ю
0 С ^ Т ? 0 N- N- t4- N- О О О О *»ч —• <__ __1 Ю 'Ю Ю Ю Оз О О О) СЧ ^N
и0 Ю Ю lO * —I *—H f— Ю Ю Ю LO СО СО СО СО с о с о с о со Tj- х " •ЧГ

C N O O O ОС С ) —н (М — О) С О Ю К О (N — О тГ СО CN —
0 0 О <N <D Ф О C 1 О СП» О О — — —I О ГГ Tf " t О СЛ CJ5 оо с я с я <м с я
Ю Ю Ю * 1—. *—h 1 1 uo liO ю ю со со со со со со со со Г-* ГГ"

<N CO VO 1C <£> 00 Ю ^ СО <N ^ ю оо — О 00 О 00 N

сС Х О М ф (0 ф !0 О 03 о о О О О О со со со ^ сг> О 00 00 СЯ —■ — —.
«С т* ю ю ,—1 ,—, ,—, ,—1 1С Ю Ю Ю с о с о с о со СО СО СО СО тг" -sf Tf- T f

p"! ‘—I С—*

— ~ ^ > * - s - > 1—1 „ >“ *.*"* ш »—< К*1^
1—н >-н

е- 1 ■ » SS » kJ*
О
S >>оS’ X S И >> о
хсс X Г1 3я и ч сх s Я У £ tr с
то Н
ь- ь* с cq
\о \о Ж
О 3сс3 S d>> оз 5йёй ТО „
н г н 03 К н
g ^ g S F-
U >>s=TО и S о»Pt s Sн^ С5 сл

Is? crt к( К очегГ

о 8 ^
з*з 3 О
а «
=С
>> 0- лО дуа S crt о» п ЕОCJн СО к- ч- *гг £S w
t=t у
а >*£,*? CQ
«

оо О.
ь* S С« * CJ t=C к о ьЫ
03
я*

СО f- со о о СА

11
 Zl

Н о м е р п/п
СЛ 4s» CO
о со о Сс 5а
_ -i Я 5з
П
Я СЗ
ЫО E« Й -э я о*4 1» о F SS к X
в ~ P Ъ
>- _2 X я со ■а ■П» а W (И
ZZt
£ 03 0 * * 5
я ~ ta "C*
g s a
s s о о *э 1-м
ta W IT о со |-»И г> 8 с w-S
° S cО
Kc
J2 О
о
О га *~- ja О W ж '< о *
я я н * 2 ^ Я
н 2 * a H 03 =< -и SJ со р
' РЪ о
ООО
£л S« » Г нI о 3 с О
-i m
fca сг4 “1 н
я
jj р •С и ,и
S O
Л> ^^
j: l_ Р
fcj со la ЕС К о о я
2
s о я Н ~ t4 —. Е лго “3 я о •"О Гй х я *
ta j2 О я 5 о т ° a: оГЧ 1 Я о £ s
-и £е
>—H Кч . . *-H ^ K-, *“ *, ^ *-H _< П олнота
< S ~ < -H < K-. —’

СО СО СО СО Jb. „Ь. 4b. 4b. УтЛ |— • I—»

—. — — t o to -«4 -<| ~4j -<l
00 00 00 00 Jb. -vl CO cri 03 ы 00 CO t o —

СО со со СО 41». 4b. J5v цЬ. 45». .psw 4^ 4b. И_1 >— k И 1

-Ю 1С М — — to -0 -0 -<l -vj 4^*
О
СО СО СО СО CO t o СЛ 00 - 0 00 CO СД 4ь. CO tO

СО СО СО СО ►Й. Л ^ 4b. ь>. Л 42»-

to t o t o to to to 00 CO — to to to - 0 -о --J - J
£
Hi. - 0 CO CO — Ю 4 j O ) СЛ ■*=».

ез
СО СО СО со 4*. 4b. 4b. 4b. 4^ 4^. 4b. 4^
с
t o t o t o to to W CO co t o t o 10 to -<l -<| -vj СЛ ь
о в
_•* И—1 1— * — CO t o СЛ 00 — : tO CO 4b. CO 00 - 0 CD л
в

со СО СО СО 4^ 4^ 4^ 41. M и—**
to t o to to CO CO >£* 4-^ to t o to to OQ OQ - J - J К
и
to "to "to ю 4 ^ -0 CO CO 4b. ел СП CO 00 2
«Ъ
•о
Г)
CO CO , 1— • i— » №
to to I t o to 1 I 00 00 I 5S
1 1 »
СЛ СД • СО СЛ Ъ ч t o '—
1» За
8а
я:
CO CO 1— _-k
1 | •о
j o to
00
1 t o со I
CO
I 00 00 j
4b. CO
СЛ
03 со
и
г
CD
TJ
, CO CO , 4b- 4^ >—* »—» О
00 00 J а
1 1 PСО'PСЛ1 i CO CO I I
CO CO t o CO СП СЛ
""е
о
, CO CO , И-^ О
00 CO | | СД CD | j CO CO 1 1 i30?0 I о
о
1— 1 N“-4 00 СЛ 0 00 M

, <iO I 1—»
1 1 я4^ I 1 1^ 1 I I яk-~t I о тзо
' 1 to J 0 о
н
СО
. . <0 . 4b.
\1 \1 .4*. i1 i I яCO | f l 4i.
CO
I I1 I 1 я4^ 11 с»
4^*

CO 4^ 4b
1 1 ^d 1 1 1 ^ 1
‘ 1
I I ^ I 11 1I 5° I О)
О
Oi -4 ‘

, CO , 4^- * 4b- , ЬЭ ,
-w 1 1 - ^ 1 1 ! ^ 1 1 ° 1 СП
CO CO 1 1 -со 1 ОО
VeeaefaВ^м«да«|/ w — ^v—— ^
------ ------ ’
Продолжение

со па м ень­ я ^
о о
ш ий
ъ to 4b.
-ТЗ W И

Goa
S п о
+ н о
+ + на боль­ к н
09 о
ш ий 2 с*
сл to "►Р*
 (М о (M «-Н
Гч >—1 4* to
1 о «— 1 о о о о -J
н- + I + -}- -f П
<м о CM
I о т— j о о о о 11
1 I -h i 1 I
,------ ,______ к ГП
ЩД 11» ^
о т— ^ CO
i oo 1l ^o l1l 1 l ^o-1 l l 11 со
ч i1 11 II ю 11 I1 ю
4—
^
(M i i 1<со
— 1I ] 1Й
ю •«r4
|Ю "!1 со it 1 1 c°" 1I 11 100
11 ю
C
csjN 1 Iсо
— "1 I I iю
1Л" 1 •о<^4 1 1 |104
г00
1I
~« I 1 I со I 1 C

1 о^ 1 1 IK I 1 00
1 (N
csj 1 1 11 со
^ 111 I 1Л
ю со 11 00
^ 111 1 I со 1 1 I1 ю
е0*!1 i1 Ю

1I 00
<=Ч 1 I 1^1 I Ю
1 1 1 ,1чсо , I ,I 11 °1
^ 11 г 11 оо
^11
т** 1 1 1I to
^ 11 1I 1 ю 1 1 00
г-Н ю со 1 1 <—
4

, ^=4 . •1 ч , 00 N , 00
(M(M со чсо 1, 1 -*е 1
юю
. соО г
СОС Iроо оо I1 11 COCO II I ю ю" 1 Ю
4—
^
, COt-. , со со , 1 со Г- 1 00
о(Mcs
о 1 со со 1 т*<т?< 11 °°-
t'- со 11 11 со со 11 11 LCin 11 Ю
юю СОСО

1о о 1 .I со
ЧЧ 1 I т* rf I . in ,со «1 г 11 COCO I1 in Ю 1I 100
1( «1^
(M(М со
Г-н | юю СОСО Г-Н 1 .0
»4

■ , , (N^ . . 00 N , 00
1I о о ,1 1г со со 1г юю
1 rh rf ,
СОСО | Т*г—Г1— I
^" ч—н
1i С
Ч°Я
Осо 1[ 1 in in 1 Ю
r—
I
(МСО^ Ю СОсо 00 со 14 ГМ i—ч г—Ч hCOOlO оо гмг* CO<M-H 00 N СОЮ
о о о о г—Ч
— •—t—Ч I— 1
со Yсо Tt<Ю
со со Ю
->4 14 14
rh L
rfOю
rf <О
СмСОсо
СО Tt< С£)
СОсо i~*i COCOCOCO 1ЛЮ1ПЮ 00*U
O•
—
се о с* с* с* с* о^ о^ оо е о о ю -* in r-^о ~-л сос^-* o o q ^ co ^
обос оо о со"со"со"со" ю
со"ю
со"ю
о?'со" "со"со"iC to со"со"to
ю — Г—Гс-fсо" »со
со со со со —<>—* •—« —<
10 m"in"m" ю

tN СОTf Ю ^СО"со
^ "С ^О стГo ' —ГN
^ОС . СЯ ■** <D 00л С0_ <NJ ^ О 00 gQ
ссГсо"00 00 со го со со t-н СО"СО со"СО о" СО*«О*4со со 1 0 ) 0 lo " ю
юююю СОСОС О
Г^- C O O i ЬОЮ Ю Ю Ю — N» со О * — СОЮ СО С<* — « ООО 00
t ^ -h -l> 0 0 СО СО СО СО СО СО ГО СО 00 0 ) 0 0 Ю СО СО С© СО <Г> СО СО СО СО Ю Ю ю
— ' — .— ' — < *-ч *-ч _ч Ю Ю Ю Ю C<J C'J C'J СО »— 1 ,— , -.— i ,— , ,—н

°i « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ °Я°Я. ^ со,О СОл00. (N С0Л(N^ сч — о

rC—t'-">'— nT csf Ы of cS СОСОСО СО t4
^"t4
^"оо"
•—<»—1—<»—1 1Йю ю Ю 03 О! 03 О!оо"ю"1-0 со со" со"со"со"со со"со"СОю" 1Лоо
___' |—
•— | ^►
—<"> _—I ►
► —I!~!
•—ЧК■
“-> —Ч __I1—1 К***
____
► 1—к
1-н »-4
•—и^ 1-^ Ик-Ч
—,~-jI—
^< И-Ч ^Ч н->.*
•— ►
►— _Н*к— >— н->*
h«H *-"*Ч h—
Н h—H h—
Hh—
HИ“Ч Ни I--*

^ ^ s • В « . • ,
cо ^
а
й^ S ^ £со5,. ^S o
2a
«3 «3X . C ^нJt j? * ”. Kн t-OCd S 2^ « Ef Q„-i
К S К я 4 со ^ m" f- ^
g -t? Is ? g g « В a g « § S g g ^ H
, £ o ю £ о g> a S . g
а 3
tn.Л i^oS
O K
о РЗ-К ОоО с a. cqc « a
coed
Я sr Г< Д sr й « СГЯ

I ' - O O O O ’— ( M C O ^ J *

13
2. Р а з н о с т ь м е ж д у п о л у о б х в а т а м и бедер и гр у д и тр етьи м (Сб—Сгш )
п о п о л н о т а м и р а зм ер а м , см

( С б ~ Сг ш ) 110 Р а з м е Р ам
1Э л ­
иота
44 4G 48 50 52 54 56 58 00 ft? 64 66 G

I 2 2 2 2 2
И 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ш 6 6 6 6 6 6 6 6 6 — — — —
IV 8 8 8 8 8

По в о зр а ст у ж е н щ и н п о д р а з д е л я ю т па три группы — м л а д ­
шую (18— 29 л е т ) , среднюю (30— 44 года) и ст ар ш у ю (свыше
45 л е т ). П о к а з а т е л и полноты и в о зр а с т а учитываю т при м о д ел и ­
ровании и конструи ровании одежды. П р и выборе ф орм ы и про-'
порций п л а т ь я в а ж н ы м явл я ет ся и з н ачен ие роста. П о данны м
О С Т 17-326— 74 рост женских фигур кол еб лется от 146 до
176 см при среднем значении 158 см. И н т е р в а л по росту равен
6 см (табл. 3).

3. Р о с т ж е н с к и х ф игур

С р едн ее значение, И нтервал, Среднее значение, И нтервал,

Рост см см Рост см см

I 146 1 4 3 -1 4 8 ,9 IV 164 161-166,9.

II 152 1 4 9 -1 5 4 ,9 V 170 1 6 7 -1 7 2 ,9
III 158 1 5 5 -1 60 ,9 VI 176 1 7 3 -1 7 9

В условиях производства и торговли готовую о д е ж д у м а р к и ­

руют с у к а за н и е м роста, обхв ат а груди третьего и обхвата б е ­
дер, наприм ер: 164— 96— 100, что соответствует ф игуре IV роста,
48 р аз м ер а, II полноты. При этом р аз м ер н у ю и полнотную х а ­
рактеристики ф игуры берут в полном разм ере, т. е. у дв аи ваю т,

ОСАНКА

О санка, к а к и другие р а з м е р н ы е признаки, в значительной

степени о п р е д е л я е т особенности внешней ф орм ы т е л а человека.
П оэтом у осанка я в л я е т с я объектом пристального вним ания не
только антропологов и медиков, по и специалистов швейного
производства.
Внешние ф о р м ы тела человека различны . В л и я н и е условий
ж изн и особенно сильно п р о я в л я ет ся в х а р а к т е р е привычного
«спокойного» по л ож ения тел а — в осанке.
П р и д е р ж и в а я с ь кл ассиф икации, принятой в швейной про­
мышленности, м о ж н о выделить три основных типа осанки ф и ­
гуры человека. З а первый тип п р и н и м аю т перегибистую фигуру,
к от орая х а р а к т е р и з у е т с я в ы прям ленной спиной без выступа, л о ­
14
паток, увеличенным выгибом в талии по спине, укороченной
длиной спины до линии талии, увеличенной длиной переда до
линии талии, при этом полож ение высшей точки грудной ж е л е з ы
с м ещ ается вверх, а плечи и руки слегка отклоняю тся назад,
спина узкая, а грудь несколько расш ирена.
Второй тии — н орм ал ьн ая , или условно-типовая фигура, ха<
р а с те р и з у е т с я прямой осанкой с вып рям ленны м и конечностями.
Третий тип — сут ул ая фигура, х а р а к т е р и з у е т с я округлой и
расширенной спиной, часто с выступающими л опаткам и. М ерка
ширины груди ум еньш ена по сравнению с типовой, плечи и руки
наклонены вперед, выгиб в талии по спине уменьшается, длина
спины до линии тал и и увеличивается, а дл и н а переда до линии
т ал ии ум еньш ается, при этом положении вы сш ая точка грудной
ж е л е з ы см ещ ает ся вниз.
По мнению П. Н. Б а ш к и р о в а , эти типы в какой-то мере а н а ­
логичны соответственно лордотнческому, нор м ал ьн ом у и суту*
л о в а т о м у типам, принятым в антропометрии.
Д л я установления п ринадл еж ности фигуры человека к тому
или иному типу осанки пользуются п а р ам е тр о м , о предел яю щ им
Р1згиб верхней части т улов и щ а — положением корпуса П к и вто-*
рым п а р ам е тр о м , оп ре дел я ю щ и м наклон плеча — В п.
О пределение осанки фигуры человека в зависимости от по-*
л о ж е и и я корпуса и всех связанны х с ним изменений р аз м ер н ы х
признаков имеет большое значение при построении ч ерт еж а кон­
струкции изделия. П о л о ж е н и е корпуса П к не может быть по­
стоянным д л я всех типов тел о сл о ж ен и я и д л я ж енских фигур
среднего р аз м ер а, роста, полноты кол еб лется от 4 до 8 см (но
данным Ц Н И И Ш П ) . П а р а м е т р П к зависи т от р а з м е р а , роста и
полноты фигуры: при их увеличении П к увеличивается.
Второй п а р а м е т р осанки — высота плеча проекционная В п — 1
зависи т от угла н акл она плечевого ск ата и кол еб ле т ся от 4,7 до
7,7 см, при этом плечи могут быть высокие, норм ал ьн ы е и низ­
кие. В табл. 4 приведена к л а с с и ф и к а ц и я осанки ж енских фигур
среднего р а з м е р а , роста, полноты (по данны м Ц Н И И Ш П ) .
4. К л а с с и ф и к а ц и я ф и гу р по о с ан к е

Вп- см
п и.
см
4,7 6,2 7,7

4 Перегибистая с вы ­ Перегибистая с нор­ Перегибистая с низ­

сокими плечами мальной высотой плеч кими плечами
6 Н орм альн ая с вы­ Н орм альная с нор­ Н ормальная с низ­
сокими плечами мальной высотой плеч кими плечами
8 С уту л ая с вы соки­ С утулая с н орм аль­ С утулая с низкими
ми плечами ной высотой плеч плечами

В п ром ы ш ленности о д е ж д у изготовляют на ф игуру с нормаль-*

ной осанкой и н орм ал ьн ой высотой плеч. Д а н н а я продукция
15
подойдет и д л я других фигур, имеющих незначительны е неощ у­
тимые отклонения от фигуры с норм ал ьн ой осанкой.
П ри р а з р а б о т к е конструкции на конкретную фигуру необхо­
димо учитывать ее пропорции с целью правильного выбора м о ­
дели и решения конструкции.

ПРИПУСКИ

В зависимости от степени прилеган ия к фигуре пл ат ье м ожет

быть п р и л егаю щ ее и узкое, полуприлегаю щ ее, прямое и сво­
бодное.
Н ез ав и с и м о от степени прилегания внутренние р а з м е р ы и з ­
делия всегда больш е соответствующих раз м ер о в тела. Величины,
па которые р а з м е р ы о д е ж д ы п р е в ы ш а ю т р а з м е р ы т ел а чело­
века, н а зы в а ю т с я припусками ( Я ) . И н де ксы о бозн а ча ю т у ч а с т ­
ки, на которых даны припуски. По своему назначению припуски
п о д р а з д ел я ю тс я на м иним ально необходимые (технические) и
декоративно-конструктивные.
М ини м ально необходимые припуски ( П тех) обеспечивают
свободу ды хания, д в иж ени я, создаю т определенную воздушную
прослойку д л я регул ирования теплообмена и учитывают т о л ­
щину тканей. Они явл я ю т ся более или менее постоянными д л я
определенного вида изделия. Д л я ж енского легкого платья —
2 см.
Д е к о р атив но-конструк тив ны е припуски ( Я д. к) не я в л я ю т ся
постоянными и з а в и с я т от вида одеж д ы , ее формы, силуэта, от
композиции модели и моды в целом. Д е к о р а т и в н о - к о н с т р у к т и в ­
ные припуски д а ю т не только по ширине изделия, но и по длине
(изменение длины в зависимости от требований м оды ). И х у с т а ­
н а в л и в а ю т в зависимости от р а з м е р а , роста, покроя (по ширине)
и возрастной группы (по длине). Р а з н и ц а по длине изделия
(длина чуть выше или ниже колена) по возрастным группам —
2 см.
Д л я практических целей в последние годы в рек ом е н дац и ях
О бщесоюзного Д о м а моделей о д е ж д ы (О Д М О ) и Ц е н т р ал ь н о й
опытно-технической швейной л а б о р а т о р и и ( Ц О Т Ш Л ) даю тся
с некоторым обобщением на ведущ ие «модные в к а ж д о м сезоне
силуэты» с у м м а р н ы е припуски (общие) на свободное о б л е г а ­
ние ( Я г):
яг==Ятех+ Яд.к.
Общий припуск на свободное о б л еган и е Я г не м о ж е т быть
меньше м инимально необходимого, а увеличение его зависи т от
величины конструктивно-декоративного припуска, п р и о б р е т а ю ­
щего новое значение с изменением моды.
Н есм отря на р а з н о о б р а з и е форм изделий, построение черте­
ж е й конструкции осущ ествляется по единой схеме с выбором
р азл ич ны х припусков на свободное обл еган ие и своеобразным,',
16
 присущим данной силуэтной форме, оф орм лением конструкти в­
ных линий.
П ри построении ч е р т е ж а конструкции припуски д а ю т к с л е ­
дую щ им уч ас тк ам : к ширине изделия по линиям обхватов груди,
талии, бедер; к глубине проймы; к дл ине спины и переда до л и ­
нии талии; к ширине и высоте горловины. В женской легкой
о д е ж д е /7В. гор = 0. Основным припуском, о предел я ю щ им силуэт
и покрой изделия, я в л я е т с я припуск к полуобхвату груди т р е ­
тьему (77г).
Среднее значение Я г, ем, д ля женского платья
с втачными рукавами 48 размера 111-1V роста
и зависимости от силуэта

П р и л е г а ю щ и й ................................................................................... 4,5—5,5
П о л у и р и л е г а ю щ и Й ................................................ ......................... .... 5,5—6,5
П р я м о й ................................................................................................ .... 6,5—7,5
Трапециевидны й’ .......................................................................... .... 4,5—5,5
С в о б о д н ы й ...................... .. ......................................................... ....Более 8

Трапециевидный силуэт может быть построен и на полуприлегающем.

При, изготовлении п л а т ь я одного и того ж е силуэта из р а з ­

личных т к а н е й берут м еньш ие величины припусков д л я тонких,
но не р а з р е ж е н н ы х структур тканей; средние — дл я тканей сред-
1 ней т о л щ и н ы и большие величины припусков — д л я толстых
тканей.
Чтобы сохра н и т ь одно и то ж е зрител ьное впечатление от из­
дели я определенного силуэта на ф и гурах р азл ич ны х р а з м е р о в и
ростов средние припуски П т необходимо увеличить на 0,5 см
д л я фигур небол ьш их р а з м е р о в и высоких и уменьшить на 0,5 см
ч д л я фигур бол ьш их р а з м е р о в и меньших ростов.
Д л я со з д а н и я определенного зрительного впечатления от из-
• д е л и я одного и того ж е силуэта, но разного покроя припуск на
свободное о б л е г а н и е к полуобхвату груди в изделиях с цельповы-
кроенны ми р у к а в а м и и р у к а в а м и покроя р&глаи ув ел ич ив аю т на
.1 — 2 см по срав н ен и ю с изделиям и с втачным и р у ка ва м и . П р и ­
пуски к п о л у о б х в а т а м талии и бедер з а в и с я т от силуэта, формы,
покроя и р а с с ч и т ы в а ю т с я от припуска к п ол уобхв ат у груди.
Припуски по линиям талии н бедер, см,
в зависимости от силуэта

"т ' 7б
П р и л е г а ю щ и й .......................... (0,4—0,6) П г (0,2—0,5) /7Г
П о л у п р и л е гаю щ и й .................. (0,6— 1) / / г и (0,4—0,6) f l v
больше
П р я м о й ................................... Д иктуется модой
Трапециевидный и свобод-

П ри построении ч ертеж а о с н о ш т п л а т ь я прилегаю щего с и ­

л у э т а , когда ширину переда о п р е д е л я ю т - с учетом целой мерки.
17
ширины груди Ш г, припуск по линии груди следует распределить*
так:
к ширине спинки — (0,2— 0,25) Я г, но не больш е 1,5 см. В сво*
бодном силуэте р ас ш ир ение спинки п л а т ь я м о ж е т быть получено
путем конического или другого развед ения;
к ширине переда — 0. В полуприлегаю щ ем и прям ом силуэ*
т ах — (0— 0,15) Я г;
к ширине проймы — ( 0 ,8 — 0 ,6 ) /7Г.
К ром е того, при построении ч е р т еж а необходимо предусма*
т р и в а т ь припуски к длине спинки и переда до линии талии, к
пройме по глубине, к горловине спинки и переда.
Припуски по участкам чертежа, см

К длине спины до линии талии, /7Л. г, .......................... . • 0 —1

Н а свободу проймы по глубине, Я с, п р ............................... 1,5—2,3
К ширине горловины, /7Ш. г о р ................................................ 0,5— 1
К глубине горловины переда, Я г о р ....................................... По
модели
К высоте горловины спинки, Я в, Г О р ...................... . ♦ . 0

П р и м е ч а н и я : 1. В платье с нсотрезной линией талии Я д. т. с =*

' = 0—0,5 см; в х/б платье с отрезной линией талии Я д, т> с = 1 см и мож ет
быть включена в запас с таким расчетом, чтобы после стирки и усадки ткани
припуск можно было выпустить и сохранить линию талии иа естественном
месте.
2. Припуски /7с. пр меньших величин рекомендуется брать д л я рукавов
меньшей ширины, больших — несколько большей ширины. В случае сели тре­
буется большая ширина рукава, то Я с. пр следует увеличить до желаемой
величины. Припуски меньше указанных величин не берут,
3. Припуск Я ш, гор меньшей величины берется для легкорастягивающихся
тканей и большей величины — для плотных тканей.

Величины припусков к обхв ат у плеча, см, п р и ни м аю т в за*

висимости от ф орм ы р у к а в а платья;
Плотно о б л е г а ю щ и й .................................................................. 2 —4
Узкий . . . ................................................................................... .... 4,5—6
С р е д н и й ............................................................................................ 6 —7,5
Р а с ш и р е н н ы й ................................................................................... 8 —9,5
Ш и р о к и й ............................................................................................ -... 10— 11,5
П о л н ы й ................................................................................................ 12— 14
П р и м е ч а н и е . Д л я ф игур с большим изм ерением обхвата плеча,
чем у типовой ф и гу р ы , а т а к ж е д л я ф и гу р ы бол ьш и х р а з м е р о в б е р у т
меньш ие величины припусков.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СИСТЕМ КОНСТРУИРОВАНИЯ

К он ст руи рова н и е одеж д ы , я в л я я с ь н а р я д у с м одел иро вани ем

в а ж н е й ш и м процессом швейного производства, не только п р е д ­
о п р е д е л я е т в значительной мере качество изделий, но и яв-*
л я е т с я р е ш а ю щ и м моментом в совершенствовании технологии,
18
 м е х ан и за ц и и и а в т о м а т и з а ц и и производства. Ц е л ь ю к онс труи­
ро в а н и я о д е ж д ы я в л я е т с я создание конструкции изделия.
Конструкцией швейного изделия н а з ы в а е т с я его строение,
предст ав л ен н ое в виде ч е р т е ж а или к о м п л е к т а д е та л е й в их в з а ­
имном р а с п о л о ж е н и и и в заим осв язи, с у ка за н и е м р а з м е р о в и
методов изготовления. К конструкции изделия п р е д ъ я в л я ю т с я
сл е д у ю щ и е требования:
1 ) внешний вид изделия, изготовленного по ч е р т е ж а м к о н ­
струкции, дол ж ен строго соответствовать утвержденной модели
или зари с овк е — эскизу;
2 ) изделие д о л ж н о иметь хорошую посадку на фигуре;
3) конструкция д о л ж н а быть технологичной (н ет р у д о ем ­
кой в о бработке, с м иним ал ьной зат р а т о й времени) и э к о н о ­
мичной.
В настоящ е е вр ем я п р е д п р и я ти я швейной промышленности
наш ей страны и за руб е ж ом при создании конструкции моделей
о д е ж д ы прим ен я ю т в основном две системы конструирования:
1 ) м у л я ж н у ю — д л я р еш ения сл о ж н ы х конструктивных форм и
отдел ьны х элем ентов моделей и 2 ) расчетно-граф ическую в р а з ­
личных вар и а н та х .
П о м у л я ж н о й системе конструкцию получают путем н а ­
к а л ы в а н и я ткани или бумаги на фигуру человека или манекен,
з а т е м т к а н ь или бум агу р а с к л а д ы в а ю т на плоскости и о ф о р м ­
л я ю т контуры д е т а л е й изделия, при этом п ров еря я их п р а в и л ь ­
ность путем со п р я ж е н и я узлов.
Р а с ч е т н о - г р а ф и ч е с к а я система представлена рядом
в а р и а н т о в и х а р а к т е р и з у е т с я тем, что по за д а н н о й модели на ос­
нове измерений фигуры и соответствующих припусков строят
чер т еж и изделия. П р и этом сущ ествует значительное число р а з ­
личных способов (ва р и ан т о в ) построения чертежей.
С ущ ест в ую щ и е способы конструи рования о д е ж д ы о т л и ч а ю т ­
ся друг от д руга глав ны м о б р а зо м структурой расчетных ф о р ­
мул и сп особами граф и че ск и х п о с т р о е н и й г -Р а з л и ч н а степень
обоснованности расч етны х формул.
Н а современном уровне р а з в и т и я наш его о бщ ества к к о н ­
струкции вообще и швейного изделия в частности, п р е д ъ я в л я ­
ются более высокие требования. Она д о л ж н а быть не просто
функциональной, но и в ы разитель ной по форме. В ы р а з и т е л ь ­
ность ф о р м ы обеспечивается внутренней ее упорядоченностью,
п р и д а ю щ е й ей высокую эстетическую ценность.

П О СТРО ЕН И Е О С Н О В Ы Ж Е Н С К О ГО ПЛАТЬЯ
С ВТАЧНЫМИ РУКАВАМ И
П р а к т и к о й д о к а з а н о , что пра ви л ь н о воспроизвести м одель
нового н а п р а в л е н и я по за р и с о в к е или "ж урнальной картин ке без
д о пол нител ьны х сведений о конструировании ее ф о р м ы или без
творческого поиска невозможно.
 Н о в а я м о д а — это пре ж д е всего н о в а я ф орм а изделия, вы ­
р а ж е н н а я через конструкцию. Конструкция и мода неотделимы
друг от друга. Н о в а я мода обычно соп ровож дается изменением
х а р а к т е р а дв иж ени я конструктивных и декоративны х линий и
пропорций.
Конструкторы д о л ж н ы уметь в о п л о щ а т ь в конструкции со­
временную модную ф орм у изделия. П р и этом необходимо иметь
информацию о н аправ л ении моды и х а р а к т е р е изменения кон-
структнвных средств, обеспечивающих данную моду, и о б я з а ­
тельно владеть прием ам и нового кроя. В противном случае ме­
ханическое перенесение модной м о д е л и на старую конструкцию
приведет к неграмотному, несовременному решению форм ы из­
делия.
С разработк ой Ц Н И И Ш П Единой методики конструирования
мужской, ж енской и детской о д е ж д ы впервые п оя ви ла сь в о з ­
можность разд е л и ть конструкцию на две составные части — кон­
струкцию основы и конструкцию, о т р а ж а ю щ у ю модную форму
изделия.
Ц О Т Ш Л на б а зе Единой методики Ц Н И И Ш П р а з р а б о т а л а
Единый метод конструирования женской одежды. Единый метод
отличается от Единой методики зам еной отдельных расчетных
формул измерением фигуры или некоторым упрощением ф о р ­
мул. П р и н ц и п и ал ьн а я схема конструкции оставлена неизменной.
О сновная схема построения ч ерт еж а ж енского п л ат ь я с в т а ч ­
ными р у к а в а м и остается постоянной д л я всех моделей, а изм е­
няются лиш ь отдельные участки ч е р т е ж а в соответствии с из­
менениями силуэта и формы.
Д л я построения ч ер т е ж а основы необходимо иметь изм е ре­
ния фигуры и припуски на свободное обл еган ие по линии груди
П г, талии # т, бедер # б , ширине горловины Я ш. гор, длине переда
Я д. т. п и спинки до линии талии /7Д, т. с и на свободу проймы по
глубине П с. пр.
П г р а с п р ед ел я ю т по участкам ч е р т е ж а конструкции: спинке,
нройме и переду. Д а н н о е распределение тесно связано с формой
изделия и не я вл я ет ся постоянным. При построении основы ж е н ­
ского пл атья припуск по линии груди р а с п р ед ел я ю т м еж ду
уч астк ам и ч ерт еж а следующим образом :

к ш ирин е спинки (0,2— 0,25) # г;

„ „ полочки (0—0,15) /7Г; '
„ „ проймы ( 0 , 8 — 0 , 6 ) П Г,

В свободном силуэте расширение епппки м ож е т быть б ол ь ­

ше з а счет конического разведения (ф ал д, сборок, с к ла док
и т. д.).
/7Т зависит от степени прилегания изделия в области талии
и определ яет ф о рм у изделия и оф орм л ен и е боковых срезов и вы ­
тачек. П 6 т а к ж е определ яет ф орм у изделия,
20
 Я/
;т прям ой угол с вер­
шиной б точке А (рис. 2), кото­
р ая соответствует положению
шейной точки. Относительно
шейной точки определяю т по- %• V
л о ж енис : гл у б и и ы про й м ы
(условно линии г р у ди), линии ч Г,
талии, бедер, низа, линии, о п р е ­
!
д е л я ю щ е й ширину спинки, се­
редины переда, линии, опреде­
л яю щ ей ширину переда. Ts
Г!
С этой целы о от точки А
вниз по в ертикальной линии от ­ •ч

к л а д ы в а ю т г л у б и н у ,проймы А Г
А р = В пр, з Я с. лр “f- /7сут,
где Я Сут - величина сутюжива- €
иия, з а в и с я щ а я от осанки ф и ­
гуры и ткани; она равна, см:
д л я перегибистых ф и г у р — 0,5,
д л я типовых фигур — около 1 , • к А,ч-
д л я сутулых фигур — 1— 1,5;
при наличии кокетки величину
су т ю ж и в ан и я переводят в л и ­ 1 —.— 1
нию прит ач и в ан и я кокетки. 1 ,
От точки А вниз по верти- н Hi L ______ W 1
калькой линии о т к л а д ы в а ю т 7/V
длину спинки до линии талии Рис. 2. Чертеж платья с втачными
рукавами
Д т. с и п ол уч аю т точку Т 0
(АТо = Д т . с ) , от
м еряю т припуск по длине спинки до линии талии 4. и получают
точку Т : Т0Т — Яд. т. с.
Р а сс то я н и е от линии тал и и до линии бедер Т Б равно пол о­
вине длины спины до линии талии: Т Б — Д т. с/2.
В случае если з а д а н н а я ф и гура имеет несколько зав ы ш енное
или зан и ж е н н о е р ас п о л о ж е н и е бедер, то это фиксируется изме^
рением от ш нурка на талии до сантиметровой ленты при изме­
рении об х в ат а бедер с учетом выступа ж ивота.
От точки А вниз по в ертикальной линии о т к л а д ы в а ю т длину
платья, по л уч ая при этом точку II:
А Н = Д ш. к± м у
где м — величина, св я за н н а я с т р еб о в ан и ям и моды.
И з полученных точек Г, Т, Б и II вправо проводят горизон­
тал ьн ы е линии, п ерпенд икулярны е в ер т и к а л и А Н . Д л я фигур,
имеющих ж и р о в о е отлож ен ие в области седьмого шейного

21,
позвонка, от точки А вверх о т к л ад ы в аю т 0,3—0,5 см и получают
точку Л 0, из которой вправо проводят горизонтальную линию,
я вл я ю щ у ю с я основанием горловины спинки.
З а т е м от точки А вправо но горизонтальной линии отклады-*
в а ю т следующие величины:
ширину спинки платья
Act IIIс -\~ 17т, с!
ширину платья (от середины спинки до середины переда)]
Аа.\ — Сип + Я г.
От точки ci[ влево о т к л а д ы в а ю т ширину переда
&\а 2 — Ш г + (Сгц — Сг1) + Я ш. г. ■
В случаях измерения ширины груди второй
а\й2 — Щ тц + Я ш. г.
О трезок cici2 оп ре дел я ет ширину проймы.
аа-у — А а { — Аа —
Ш и р и н а проймы тесно св я за н а с шириной р у к а в а под прой-*
мой, поэтому она не д о л ж н а быть меньше определенной вели-'
чины. Д л я изделий, плотно обл егаю щ их фигуру по линии груди
и обхв ата плеча (с узкими р у к а в а м и ) , принимают м и н и м а л ь ­
ные величины ширины проймы (табл. 5).
5, Ориентировочная ш ирина проймы п латья на типовые ф игуры , см

Разм ер 44 46 48 50 52 54 56 58 60 G2 64 66

Ширина 10,7 11,3 11,9 12,5 13,1 13,7 14,3 14,9 15,5 16,1 16,7 17,3
проймы

При плотном облегании изделием фигуры распределение Я с

по участкам ч е р т е ж а осущ ествляю т следующим о бра зом ;
к ширине спинки 0 ?2 Я Г;
„ „ проймы 0 , 8 Я г.
П р и п у с к 'к ширине переда не предусматривают.
И з точек а, а\ и к прямой А а \ вниз проводят перпендику­
л яр ы до пересечения с горизонталью, проведенной из точки Г,
и соответственно получают точки Г ь Г 3 и Г 4.

ЧЕРТЕЖ СПИНКИ

Г о р л о в и н а с п и н к и . В п р ав о от точки А 0 {А) о т к л а д ь ь
вают отрезок, рав ны й ширине горловины спинки»
А§А\ === (Сш/3) + Я ш, гор%
22
- И з точки А \ к прямой А 0А\ в осставл яю т перпендикуляр, на
котором о т к л а д ы в а ю т высоту горловины спинки
А \ Л 2 = 0 , 1 2 . , . 0,15СШ.
При выпрямленном плечевом поясе Л 5,42 = 0Д2 С-,м\ при мягком (без
плечевых накладок) А :А 2 = 0,15 С*.

П л е ч е в о й с р е з . Д л я определения полож ения внешнего

конца плечевого среза спиики из точки То вверх проводят дугу
радиусом, равны м мерке высоты плеча косая В п. к плюс при­
пуск, св язанны й с высотой плечевой н а к л а д к и , а из точки А 2
вправо — дугу радиусом, равны м мерке ширины плеча Ш п.
Точку пересечения обеих дуг о бозн а ча ю т буквой Я (внешний
конец плечевого среза спинки)
ТоП = В Пшк + /7Р; а 2п = Ш п.
Если подъем плечевого среза осуществляется от основания шеи, то при­
пуск па плечевую накладку равен ее высоте. В других вариантах решения
плечевого пояса изменение его производят после построения основы. .
у
И з точки А 2 через точку Я проводят прямую линию, на ко ­
торой н а х о д я т п ол ож ение точки Я ь Д л я этого необходимо знать
величину с у т ю ж и в а н и я или вытачки по плечевому срезу д л я
о б р а з о в а н и я в изделии выпуклости на облегание лопаток.
Р аст в о р вытачки в плечевом срезе, см, зависи т от осанки
фйгуры и ст руктуры ткани:
С труктура ткани
Осанка
м ягкая и ж есткая и
рыхлая сухая
П ерегибистая . * - - - - - ~~Г 1,5—2 1— 1,5
Н о р м а л ь н а я ................................... .... 2 —2,5 1,5—2
С уту л ая ............................................ * 2,5—3 2 —2,5

Л 2П\ = Ш П+ раствор вытачки. |

Р а с п о л о ж е н и е вытачки на плечевом срезе относительно вер*
шины горловины определяется отрезком Л 2И, _____ ____ ______
А 2И = 1 / 4 . . . 1/ЗД/п.

Е сли фигура сутулая, то в ы тач к у р а с п о л а г а ю т б л иж е к се­

редине плечевого среза, тогда А 2И = Ш и/ 2.
Если фигура имеет узкий плечево.й пояс и довольно ^широкую
спину, то ж е л а т е л ь н о д е л а т ь две вытачки: одну в горловине,
другую в плечевом срезе. Р а с с т о я н и е м е ж д у в ы т а ч к а м и о п р е ­
д е л я е т с я моделью.
Н а п р а в л е н и е вытачки в готовом изделии оп ре дел я ет ее л е ­
вая сторона ( И И 2), Оно м ож ет быть любы м, н о .ч а щ е — п а р а л ­
лельно середине спинки. Д л и н а вытачки — не менее 6 см и рав н а
И И 2— 3 .. А И И \.
23
 П овы ш ение над плечевым срезом левой стороны вытачки
Ш и = 0,3 см. Стороны вытачки у равниваю т: # 2# 4 = И 2И$.
П лечевой срез с ш ш к и проводят через точки Л 2# з и И ЛП
Если фигура имеет повернутые вперед плечи, величину А 2П 1
увеличиваю т на 0,7 . . . 1 см (посадка, кром е в ы тач к и), т. е.
А 2П\ = Ш и + И И \ + (0,7. . . 1 ) см.

П р о й м а с п и н к и . Д л я проведения линии пройм ы спинки

н а ходят вспом о га т ел ьн ы е точки /7 3, / и Г 2. П о л о ж е н и е точки П 2
оп ре дел я ет перпенд икул яр из точки П { па вертикальную линию,
проведенную из точки а. О т точки Г\ вверх о т к л а д ы в а ю т отрезок
/ у 7 3 = Л 2 Г ,/3.
Точка Я 3 м о ж е т быть р а с п о л о ж е н а и с некоторым см еш ением
вверх, тогда
Г 1Я 3 ^ (П2Г i/3) -f- 2 см.

Точку Г 2 р а с п о л а г а ю т посредине проймы.

З а т е м пров одя т биссектрису угла П ЪГ \ Г 2, на которой о т к л а ­

д ы в аю т отрезок
Г {1 = 0 , 2 Г ХГ 4 + ( 0 , 3 . . .0,7) см.
П о л о ж е н и е точки 1 о к а з ы в а е т влияние на свободу дв иж ени я
рук в изделии. Б о л ь ш и й припуск обеспечит лучш ее движ ение.
Е сли ф и гура перегибистая, то отрезок Г\1 определяю т без учета
припуска, а если с у т у л а я — то с м а к с и м а л ь н ы м припуском.
С оединяя точки П\> Л 3, 1 и Г 2 плавной линией, получают
пройму спинки, если боковой шов р а с п о л а г а ю т посередине
проймы (в точке Г 2). Е сл и боковой шов с м е щ а ю т в сторону спин­
ки, то и пройма спинки будет у м ен ь ш ат ь с я по длине на величину
смещ ения бокового среза. П р о й м а полочки по длине при этом
увеличивается на ту ж е величину.
С е р е д и н а с п и н к и . В ж енском п л а т ь е середина спинки
мол-сет быть цельной или со швом. Н а конструктивное решение
о к а з ы в а ю т влияние ж и р о в о е о т ло ж ен ие в области седьмого ш е й ­
ного позвонка и о са н к а фигуры.
Среднюю линию спинки (при цельной спинке) строят с л е ­
дующим образом . От точки Т в прав о по линии т ал ии о т к л а д ы ­
в аю т отрезок Т Т и равны й 1,5 см, если силуэт прилегаю щий, или
о трезок ТТ\ — \ см, если силуэт полуприлегаю щ ий. Точки Л 0 и
Т I соединяют прям ой линией и п р о д о л ж а ю т ее вниз до пересе­
чения с линией бедер в точке fi[ и с линией низа в точке II
При наличии ш в а посередине спинки линию среднего среза
спинки строят сл едую щ им образом. С н а ч а л а о предел я ю т пол о­
ж ен и е уровня л о п а т о к относительно шейной точки: А У — 0 , 4 Д Г. с*
О трезок ТТ[ — \ см.
24
 Д л я фигур с норм альной осанкой линию среднего шва спинки
проводят через точки А (Л0), У и T lf п р о д о л ж а я прямую УТ\,
вниз до пересечения с линией бедер (точка Б\) и с линией низа
(точка Н \ ) . Пересечение с линией глубины проймы о бозн а ча ю т
точкой Г
Д л я перегнбистых фигур точку Л 0 о твод ят влево на 0,5 см,
а д л я сутулых — вправо на 0,5 см.
П ри наличии ж ирового о т л о ж ен и я в области седьмого ш е й ­
ного позвонка точку Л 0 д л я любой оса н ки с м е щ а ю т влево па
0,3 . . . 0,5 см, получая при этом точку А'0. П л а в н о соединяя
точки Л0 (A q), У, Т и Б и Н и получают линию среднего ш в а
спинки.
В изделиях со швом посередине сгшнки прилегание к фигуре
м о ж е т быть увеличено за счет дополнительной вытачки в с р е д ­
нем шве
T i T [ = 1 . . .1,5 см.

П ри этом о т р езок Т\Т[ д е л я т пополам и полученную точку

соединяют п ря м ой линией с точкой Б и п р о д о л ж а я ее до п е ре­
сечения с линией низа в точке Н[. В данном случае линию
среднего шва проводят пл ав н о через точки Ло(Ло), У , Т\, Б
и Н\. Л инии талии, бедер, низа проводят перпендикулярно от-*
резкам :
4 А 0И 1 — при цельной спинке;
УН у — при наличии шва.

ЧЕРТЕЖ ПЕРЕДА

Л ин ию а хГг п р о д о л ж а ю т вниз до пересечения ее с линией

низа в точке Н$\ a\H$ — линия середины переда (п о л у за н о са ).
Построение переда начин аю т обычно с определения п о л о ж е ­
ния (уровня) вершины горловины, п р едв арител ьн о уточнив по­
л о ж е н и е линии т а л и и спереди. С этой целью от точки Гз влево
о т к л а д ы в а ю т отрезок

/У >, = Яг + ( 0 , 5 . . . 1 ) см.

Через полученную точку Г 6 вверх и вниз проводят в е р т и к а л ь ­

ную линию, п а р а л л е л ь н у ю линии полузаноса, и Пересечение ее
с линией т ал ии о б о з н а ч а ю т точкой Т6.
П о л о ж е н и е линии т ал ии спереди з ав иси т от конструкции из­
делия и особенностей те л о с л о ж е н и я з а д а н н о й фигуры. П ри нор*
м альном тел осл ож ен и и спуск линии т ал ии переда ТъТ'б д л я не-
отрезного по линии т ал ии п л ат ья равен 0 см, а для отрезного
по линии т ал ии — 0,5 см. Ч ерез точку Т '6 вправо проводят г о р и ­
зонтал ьную линию до пересечения с серединой переда и полу­
чают точку Т8.
25
 П о л о ж е н и е верш ины горловины определяю т относительно л и ­
нии талии:
Т%А$ = Д т. пТ + Яд. т. с + (Дт.-d + Яд. т. с -- Дх. cl) + Яур =
— Дт. п1 “Ь 2 Я Д. т. с Ч~ Дт. с I — Дт. cl Яур,
где Д?'С\ “ ф а ктич еское расстояние от линии талии до высшей
точки горловины спинки (измеряют п а р а л л е л ь н о средней линии
спинки на расстоянии h m , равном ширине горловины спинки —
Дт.ы = пгА 2 ™ с ч ер т еж а с п и н к и ) ; Я УР = 0,5 . . . 1 , 2 см — в з а в и ­
симости от конструктивного решения т ал и и и за с т е ж к и спереди.
П ри неотрезной линии талии Я ур = 0,5 . . . 0,7 см, а при о т р е з ­
ной с з а с т е ж к о й на притачную планку Я ур = 1 . . . 1,2 см.
Если полож ение горловины о предел ять от естественного по­
л о ж е н и я линии т ал и и (уровня точки То), то расчет Т%Аъ упро­
щается:
Т§А$ — Д т. ni + (Дт. ci — Дт. cl) + Я ур*
Г о р л о в и н а п е р е д а . От точки Л 3 влево проводят гори ­
зонтальную линию, на которой о т к л а д ы в а ю т ширину горловины,
равную ширине горловины спинки: А гА 4 = A 0A h
З а т е м от точки Д 3 вниз по линии Л 3Г 3 о т к л а д ы в а ю т отрезок,
равный глубине горловины.
Л 3 Л 5 = 0,45СШ, или Л 3 Л 5 = Л 3 Л 4 1 см.
Л и н и ю вы ре за горловины проводят следующим образом*, из
точек А 4 и Л 5 радиусом, равны м Л 3Д 5 (глубине горловины ), про­
водят д в е дуги в сторону точки Л 3 и из точки их пересечения
этим ж е р ад иу сом проводят линию горловины от точки Л 4 до
точки As. В зависимости от модели горловину можно углубить
(отрезок Л 5Л б).
В случае если середина изделия р а с п а ш н а я , т. е. перед из
двух частей, то точка уступа А 7 м ож е т быть смещена относи­
тельно середины переда.
Н а г р у д н а я в ы т а ч к а . П остроение нагрудной вытачки
начинаю т обычно с определения пол о ж ения нижнего ее конца
(высшей точки груди Г 7). Д л я этого из точки Л 4 на в е р т и к а л ь ­
ной линии Т$Г6 д е л а ю т засечку радиусом ..,
А \Р 7 S r ' (Дт. п Дт. пО» И Л И
Л 4 Г 7 = Вг — I горловины спинки.
П ересечение линии ТоГ& с продолжением горизонтальной л и ­
нии Л 3Л 4 о б о з н а ч а ю т точкой Л 8. И з точки Г 7 как из центра через
точку Л 4 влево проводят дугу и о т к л а д ы в а ю т на ней отрезок
А%П'7) равны й р ас тв о р у вытачки
Л 8Я£ = 2 (Сги — Cri) + 1 см.
Если фигура перегибистая и имеет сильно разв иты е грудные
ж ел ез ы , то раствор вытачки проверяют, используя мерку UJru t
26
 и корректируют.
А&П1 = 2 ( Ш гц - Ш 1) + 2 см.
В случае если модой предусм атривается ф о р м а изделий рас-^
ш иренная и несколько уплощенная в области груди (изделия
мягких ф о р м ), то раствор нагрудной вытачки (А-Мг) с о к р а щ а ю т
на 1 —3 см в зависимости от степени уплощения и объем а и з д е­
л и я по линии груди.
[Jj A 9— А\А% (вправо от точки Яу).
П р о й м а п е р е д а . Д л я определения вершины проймы nej
реда от точки Г 4 вверх по линии Г^а 2 о т к л а д ы в а ю т отрезок Г 4П 4,
равный П 2Г ь где Я 2Л — глубина пропмы спинки без припуска
на сутю ж ивание или на величину раствора вытачки в пройме*
От точки Г 4 вверх по прямой линии Г Аа 2 о т к л а д ы в а ю т отрезок,
равный
Л / 7 6 = = 0 ,З Я / 11Р+ 1 , 2 см.
И з точки Я 6 через точку Я 4 влево проводят дугу. И з точки
Лэ на этой дуге радиусом, равным Ш п, д е л а ю т засечку и полу*
чают точку Я 5: Д 9Я 5 = Ш„.
Точки А 9 и Я 5 соединяют прямой линией, получая плечевой,
срез переда. Пересечение его с левой стороной вытачки обозна-*
^чают точкой Я 7. З а т е м стороны вытачки уравнивают: Г 7А\о=*
— Г 7П 7. Д а л е е проводят биссектрису угла Я бГ ЛГ 2 и отклады-*
ваю т на ней отрезок Г \ 2 . Г л2 — 0 , 2 / / / пр.
Д л я фигур перегибистых с руками, отклоненными в сторону
спины, отрезок Г ^2 увеличивают примерно на 0,5 см, а сутулых
фигур — ум ен ь ш аю т на 0,2 . . . 0,3 см.
Точки Я 5 и Я б соединяют прямой линией. О трезок Я 5Я 6 д е ­
лят пополам и получают точку 3: П ъ3 = Я 5 Я 6/2.
И з точки 3 к отрезку Я 5Я б восставляют перпендикуляр 3—4 У
равны й примерно I см. Ч ерез точки Я 5, 4, Я 6, 2 и Г 2 проводят
линию проймы переда.
Д л я пл атья длину проймы переда из-за р а с т я ж е н и я ткани
ум ен ь ш аю т на 0,3 . . . 0,5 см: Я 5/ / ' = 0,3. . . 0 , 5 см.
Л и н и я н и з а . Д л и н а переда посередине:
тьн , = т н = т{н ь

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СРЕЗЫ И ВЫТАЧКИ

Б о к о в ы е с р е з ы . Р а с п о л о ж е н и е и ф о р м а боковых швов
(рис. 3, а) тесно св я заны с формой изделия, а т а к ж е з а в и с я т от
покроя, налич ия других швов, в л ияю щ их на форм у изделия, и
р я д а других факторов.
П о л о ж е н и е вершины бокового среза относительно к а с а т е л ь ^
ной проймы спинки определяется отрезком Г \ Г 5, р авны м 7а • 4 i
о тр езка Г \ Г 4 в изделиях четких форм и небольших объемов.
 Р и с . 3. О ф о р м л е ­
ние ве рт ик альны х
срезо в и л ини й
платья с втачными
рукавами:
а — основа чертежа;
6 — боковая вы тачка
при с м е т е н н о м боко­
вом срезе; в — конф и­
гурация линий боко­
вых срезов и вы тачек

П р и уплощенной ф о р м е изделия со стороны спинки отрезок

равен 0 Уа о т р е з к а Г\Г^.
В изделиях достаточно мягких форм, реш енных с одним бо­
ковым швом или в сочетании с р е л ь е ф а м и , идущими через цен­
тры грудных ж е л е з и лопаток, а т а к ж е в изделиях с другими
покроям и рукавов о трезок Л Г 5 равен ••• Ч2 о т р езка Г \ Г 4.
Если боковой шов смещен в сторону спинки, а ф орм а д о с т а ­
точно четкая, то необходимо ввести дополнительны е швы или
вы тач к и на переде платья.
Через вершину бокового среза вверх до линии проймы и вниз
до линии т а л и и пров о дят в ертикальную линию. П ересечение с
линией проймы о б о з н а ч а ю т точкой / 5 , а с линией т ал ии — 7г.
28
 В п л атье п рил егаю щ его или полупр илегаю щ его силуэта д л я
определения полож ения бокового среза на линии талии на х о д ят
разность м е ж д у шириной изделия (в готовой виде) по линии
груди и по линии талип от середины спинки до середины переда,
которую з а б и р а ю т в боковые швы и вытачки.
I б = <СгШ + Я г) - (Ст + /7Т) - ТТ\.
П ол уче н н ая величина ( 2 о ) определяет р а з м е р и форму в ер ­
тикальны х швов и вытачек и а линии талин. П ри этом р ас п р ед е­
л е н и е величины Т.в в швы и вытачки различно и зависит от ф о р ­
мы изделия и тел о сл о ж ен и я з аданной фигуры.
В чертеж е основы обычного пл атья прилегаю щ его или полу-
прилегаю щ его силуэта проектируют четыре вытачки: одну на
спинке, переднюю и боковую вытачки спереди и одну боковую
вытачку. Р аст в о р к а ж д о й из них равен Е б /4 .
П о л о ж е н и е бокового среза спинки и переда на линии талии
оп р е д ел я ю т следующим образом :
№ = £ е / 8 ; Т 2ТА= 1 в / 8 < 2 см.
П о л о ж е н и е бокового среза спинкн и переда и а лииии бедер
о предел я ю т по следую щ им ф о рм ул ам :
Б ХБ о = Г ' Г 5 + Г Г '\ Б ф А= (Св + П 6) - Б ф 2,
т.
где Б ХБ 2— ш ирин а спинки на линии бедер; ( С б + Я б ) — ш и ­
рина п л атья в готовом виде по лииии бедер от середины спинки
до. середины переда.
Если точка £ 4 излишне см ещ ена влево, то ее положение к о р ­
ректируют изменением п олож ения точки Б 2. Д л я этого точку £ 4
с м ещ аю т вправо на 1 . . . 1,5 см, а за ней и точку Б 2 на такую
ж е величину.
Если изделие зрительно з ау ж ен н о е к-пизу, ширина спинки и
переда по линии низа ра в н а ширине спинки и переда по линии
бедер.
Н [^ 2 — Б \ Б 2\ Н 3Н 5 — Б 3 5 4.
Если изделие не з а у ж е н о книзу, то в зависимости от его
длины ширину спинки и переда но низу оп р е д ел я ю т следующим
образом :
Н \ Н 2 ~ Б [Б 2 + ( 1. . . 6 ) см;
я 3/ / 5 - а д + ( 1 . . . 6 ) см.
Если боковой срез смещен в сторону спинки, то для спинки
его проводят через точки г\, 2 , Т3, Б 2 и Н 2 плавной линией, где
Г 5г = ГГ'; точку получают на пересечении двух линий: гори­
зонтальной, проведенной через точку Гъ и прямой, проведенной
через точки Тъ и г. П ри этом линию проймы спинки подводят к
точке г\.
29
 Бо к овой срез переда платья проводят через точки Гь, Та,
Б а и Н5 плавной линией. Если боковой срез излишне смещен
влево на уровне бедер, то его несколько спрямляют, переводя
вершину влево за счет разрезной (стачной) боковой вытачки из
проймы (рис. 3 , 5 ) .
К онфигурация линий боковых срезов и вытачек (рис. 3, в)'
з ависит от величины их раствора и м о ж е т быть: округлой —
при значительном прилегании по линии талии, спрямленной —
при умеренном и веретенообразной — при незначительном при­
легании.
В платье прямого или свободного силуэта боковой срез спин­
ки проводят через точки Г 2 и Б 2 до пересечения с линией низа
в точке Н 2, а боковой срез переда проводят через точки Г 2 и
прямой линией до пересечения с линией низа в точке Я 5 (поло­
ж ение точек В 2 и Б 4 определяют в соответствии с положением
вершин боковых срезов). При окончательном оформлении боко­
вых срезов м ож ет быть дано небольшое прилегание на уровне
естественного п олож ения линии талии или несколько выше в з а ­
висимости от требований моды. Л и н и ю низа переда проводят
через точки Я 4 и Я 5 с небольшой выпуклостью посередине
.(0,3 . . . 0,6 с м ) .
В ы т а ч к и . Место расположения вытачек па спинке и спе­
реди (см. рис. 3, а) св я за н о с общей формой изделия. При округ­
лой, достаточно мягкой форме вытачки на спинке и спереди
рас п о л а г а ю т по линиям, проходящим через центры лопаток и
грудных желез. П о мере уплощения д еталей спинки и переда и
зрительного расш ирения изделия по линии талии их смещ ают в
сторону проймы.
К ра й н е е полож ение средних ли.ний вытачек относительно се­
редины переда о предел я ю т по точке Т 6 и середине спинки по
формуле:
Т {П = 0 , 4 Г Г и
Р асс то я н и е м е ж д у средними линиями передней и боковой вы­
тачек Т 6Т 7 больше или равно трем растворам вытачки.
Р а с т в о р вытачки обычно о т к л а д ы в а ю т симметрично ее сред­
ней линии. Высоту вытачки у ст ан ав л и ва ю т в соответствии с ф о р ­
мой модели. В основе обычного платья верхний конец вытачки
р а с п о л а г а ю т ниж е линии / Т 3 не меньше чем на 2 . . . 3 см, а
нижний конец — выше линии бедер не менее чем на 5 см.
Н а п р а в л е н и е линии вытачки и рельеф а в готовом изделии
обычно оп ре дел я ет сторона, л е ж а щ а я б л и ж е к середине детали,
в тора я ж е сторона помогает выявлять ф орм у изделия.

КОНСТРУИРОВАНИЕ ВТАЧНЫХ РУКАВОВ

Р у к а в платья, к а к правило, одношовный. Его построение
м ож но выполнить к а к непосредственно на чертеже лифа, так
и отдельно от него. В любом случае с целью правильного сопря­
30
ж ения ока та р у ка ва с проймой необходи­
мо полное их соответствие по р аз м ер ам
и форме.
Д л я правильного соп ряж ения оката
р у к а в а с проймой следует определить
длину проймы и ее вертикальны й д и а ­
метр. Д л и н у проймы Д,ф измеряю т от
точки П{ (рис. 4, а) до точки Я 5 м е т а л ­
лической рулеткой, поставленной на р е ­
бро. Р е з у л ь т а т измерения ум еньш аю т па
величину су т ю ж и в ан и я по пройме
спинки.
Д л я определения вертикального д и а ­ Р и с . 4. И з м е н е н и е п ро й-t,
метра проймы отрезок, соединяющий в ер ­ мы в зависимости o f
шины пройм Ы '(точки Я 1 и Я 5 ), д е л я т по* ширины р у к а в а :
полам и получают точку О ; а — пройма; б — изменений
проймы с учетом увеличений
ширины рукава
H iO = П хП 5/2.
И з точки О на линию глубины проймы опускают перпеиди*
куляр. Пересечение этих линий обо значаю т точкой О ь а полу*
чениый отрезок 0 0 \ будет явл я ть ся вертикальны м д и а м е тр о м
незамкнутой проймы.
Высота ока та соответствует в ер т и к а л ь н о м у ди а м е тр у замкну*
-той проймы и определяется по формуле:
0 i 0 2 = 0 0 i — ( 2 , 7 5 . . . 3 ) см,
где 2,75 3 с м — при минимальной величине высоты о к а т а от-'
веспого р у ка ва с минимальной величиной посадки (для изделий
разм еров 44— 52).
При з а у т ю ж и в а н и и припуска на шов втачивания р у к а в а & ,
сторону р у ка ва отрезок 0 \ 0 2 принимает следующую величину!
0 ,0 2 00х 2.5 см — р а з м е р ы 4 4 —46;
О {Оо 00{ 2 см . „ 4 8 —50;
0[02 00{ 1.5 см — больш е 52 размера.

Ширину р у к а в а на уровне глубины проймы о предел я ю т дву*

мя способами.
Первый способ. Р а сс ч и ты в аю т в зависимости от длины прой*
мы ( Д Лр) и высоты ока та ( 0 i 0 2) по форм уле
1,25 (Дпр /7П0С) — 1*6 0 1 02 — 13
шр у к
где Я пос — п осадка о ката, которая зависит от вида ткан и й
длины проймы.
Я пос Д прН,
где Н — норм а посадки о к а т а на 1 см длины проймы.
 Норма посадки оката, см, на 1 см длины проймы
по видам ткани:
Из синтетических волокон и креповые легкие из нату­
рального ш е л к а ..............................................................................0 0 4 —0.06
Ш елковые креповые средней массы (крепдешин, креп-
иаризьен) и х/б (майя, вольта, маркизет) , . * . . 0,06—0,08
Чистошерстяные; х/б типа кашемир, гарус, шотландка;
льняные полотна., рогожка и др. * 0,08—0,1
П о л у ш е р с т я н ы е ....................... . . . . t * . с . . * ОД—0,12

Таким образом, посадка оката р у к а з а 'для платья колеб­

лется в пределах 4— 12% от длины проймы при условии втачи-
сапия рукава без сборок и складок с направлением припуска
на шов втачивания в сторону рукава. При этом большие вели­
чины норм посадки обеспечивают некоторое наполнение верхней
части оката рукава.
Второй способ. Ж е л а е м у ю ширину рукава определяют в з а ­
висимости от измерения обхвата плеча ( О п) и припуска на сво­
бодное облегание П 0. п:
Ш рук.жсл — (Ол + Лоп)/2 .
Учитывая, что припуск П 0. п является весьма в аж ны м в ф о р ­
мообразовании рукава и обычно приводится в рекомендациях
нового н а прав л ения моды, данный расчет является и прове­
рочным.
Если расчетная ширина рукава меньше ж елаемой, то ее уве­
личивают до ж елаемой. Но чтобы сохранить расчетную вели­
чину посадки оката рукава, необходимо увеличить ширину прой­
мы на разность меж ду ж елаемой и расчетной шириной рукава*
Д р у к = = H I рук. ж ел H I р у к . рясч»

а глубину проймы на 0,4Арук. Увеличение ширины изделия под

проймой не всегда ж елательно. Поэтому его можно сделать в
виде ластовицы, пристроенной к в е р ^ ш а м боковых срезов спин­
ки и переда (рис. 4, б).
C\S%~ Г 5с?з A 0y:;/2j 1 \Г\ = 0 , 4ДруК.
. ' Боковые срезы при этом т-’.-меняют только в верхней части,
соединяя гочки г 2 и г 3 с соо^зетствуюпиши боковыми срезами на
расстоянии 4,5 6 см от вершин.
Нели и такое увеличение л и с т в ы изделия иод проймой пеже*
лательно, то после построения ч е р т еж а рукава определяют ф а к ­
тическую посадку к сравнивают се с расчетной, Р азность меж ду
ними з а б и р а ю т з ь ш к к у по окату,

ЧЕРТЕЖ ОСНОВЫ РУКАВА

Проводят две взаимно перпендикулярные линии с пересев

чеиием в точке О { (рис. 5). От точки 0 \ вверх от к л ад ы в аю т
высоту оката, равную сертикальному диаметру замкнутой прой-
а2
** Рис. 5. Основа одношовного ру ка ва :
а — прямого; б — з а у ж е н н о г о книзу

мы ( 0 i O 2), зелпчиму, которого берут с чертеж а проймы. От точ*

ки 0 2 вниз о т к л а д ы в а ю т длину рукава.

//p. ;ian ^ ИЛИ 0 2 Л! IX рук. желт

где м — величина, с в я з а н н а я с требованиям и моды.

Через точки 0 2 и М проводят горизонтальные линии.
Симметрично точке O f клево и вправо о т к л а д ы в а ю т по поло**
вине ширины р у к а ва под пройлюй и получают точки Р л и P [t.

O lP lr - - O lP ^ U J pyJ 2 .

Ч е р е з точки Р п н Р л вверх и вниз проводят вертикальны е

линии, п а р а л л е л ь н ы е линии 0 2М, и на пересечении с горизон­
тальной линией, проведенной через точку 0 2 , получают соответ­
ственно точки 0 3 и О 4, а с линией, проведенной через точку М —<
точки Mi и М 2.
З а т е м д л я проведения линии о к а т а о п р е д ел я ю т положение
вспомогательных точек. К он трол ь н ая н а дсе чк а — точка /7а —
соответствует точке 17$ на ч ертеж е проймы:

Рд/7^ = Г 4/7 $; ПУ. — 0,5 см»

2 З а к . 1082 33
 К о н т р о л ь н а я на дсе чк а — точка Р$ — соответствует точке # з
на пройме спинки:
а д = Л Я 3; Р*Р1 = 1П1.

Н а х о д я т п о л ож ение точек 0 5 и 0 G:
O3 O 5 - ( 0 20 3/2) - 2 см; 0 20 6 = 0 20 , / 2.

Точки 1, Оз и /*з, Оо соединяют вспом огательны м и прямые

ми линиями:
0 52 = 2 . . .2,5 см (на биссе кт ри се у г л а 0>0 51);
0 G3 — 1 . . . 2 см (на биссектрисе у г л а О^ОеРз).

Верхнюю часть о к а т а проводят через точки / , 2, 0 2, 5 и Рз»

З а т е м о предел я ю т полож ение точек д л я построения ниж ней
части оката: Рз, Л?, 4, 5 и 6.
I П'ъГ = П У (влево от точки П о);
РгРа=РъРз (вправо от точки Р ^1
Р пГ 2 — 0,5 ш ирины пройм ы ( 0 , 5 Л А ) + H'J»

Точки Р% и Г% соединяют прямой линией и полученный отч

резок д е л я т пополам, получая при этом точку 4, из которой вое*
ст ав л я ю т пе рпендикуляр (4— 5).
р у = № /2 ; 4 - 5 = 1 . . .2 см;
Р п6 = Г 42 (с ч е р т е ж а проймы) + Я с /.

Точки Г2, 5 и Рз соединяют плавной линией и полу­

чают ниж нюю часть о к а т а рукава.
Д л я построения линии низа р у к а в а от точек М \ и М 2 соот­
ветственно вверх и вниз о т к л а д ы в а ю т по 1,5 см, а д л я р у к а в а
длиной 3U — 1 см и получают точки М{ и М£, которые соеди­
няют плавной линией и получают линию низа прямого р у к а в а в
готовом виде (рис. 5, а ) .
В сл уч ае за уж ен и я р у к а в а по низу и всей дл и н е ширину
внизу о т к л а д ы в а ю т от точки М{ влево на линии МШИ и о т м е­
чают точкой Л13. Л и н и ей низа данного в ар и а н та р у к а в а будет
линия М { М з (рис. 5 , 6 ) .
П осл е того к а к о п р е д ел ен а ф о р м а р у к а в а в готовом виде,
опре дел я ю т полож ение шва. Оно м о ж е т быть р азл и ч н ы м , т. е,
шов м о ж е т проходить через точку 0 \ — посередине ширины р у ­
ка ва , но м о ж е т быть и смещен вправо от нее. В первом случае
ш ирин а переднего п е р ек а та р а в н а половине ширины р у к а в а под
проймой, а внизу — половине ш ирины р у к а в а внизу в готовом
виде. Е с л и т к ан ь ж е с т к а я , то передний перекат вверху и внизу
м о ж е х быть с ок ращ е н д о 3 4 см, -
34
 В основной схеме р у к а в а шов р ас п о л а г а ю т посередине р у к а ­
ва, тогда:
Р ПР, = Р цОь М {М А= ММь
= М 2/И 5 = Ш 1 2.

Если шов распол ож ен в точке Oi, то Р 27 = Р 2 Р 3/ 2 , а отрезок

7—<3 равен 1 . . . 1,5 см, а если в точке П , то отрезок 7 . . . 8
равен отрезку 4 — 5,

з а у ж е н н ы й п о в с е я ДЛМНЕ и н и з у р у н а ш

Д л я построения такого р у к а в а при прочих равных условиях

необходимо определить уровень линии локтя и ширину рукава
внизу (см. рис. 5 , 6 ) . О к а т строят т а к же, как и в предыдущем,
рукаве. Ж е л а е м а я ширии'а р у к а в а внизу;

М [ М а - ( 0 3 + Я 0. з)/2,

где О з — обхват запястья; /70. 3 — припуск к обхвату з а п я с т ь я . -

Уровень линии локтя: П§Л = ПъМ\/2.
Точки М ъ и Р л соединяют прямой линией и пересечение с ли-’
и иен локтя обозн а ча ю т точкой Л ' . Д а л е е о ф о рм л яю т контур го­
тового рукава.
Прогиб переднего переката по линии локтя:
Л Л 1 = 0,5 . . . 0,7 с м — д л я тканей, сод ерж ащ их синтетиче­
ские волокна;
Л Л 1 — 1 с м — дл я всех остальных тканей.
Соединяя точки Р П) Л \ и М[ прямы ми линиями, получают
линию переднего переката рукава.
Линию локтевого пе р ека та проводят через точки Р 3, Р л, Л%
и М г плавно, причем Л ' Л г — 1 . 1,5 см в зависимости от ф о р ­
мы рукава.
П ол ож ение шва рукава о предел я ю т т а к же, как п в преды-,
дущ ем вари а н те рукава. Если шов располож ен посередине р у ­
к ава, то его проводят через точки О ь Л 3 и М* плавной линией,
PuOi = РцРл/2; Л 1^3 — Л [Л 2/ 2 ; М \ М ' = М Ш з / 2.
Д а л е е вы п олняю т р аз в ер т к у р у ка ва относительно переднего*
переката:
PnPi = PuOil Л \Л а = Л хЛъ\ МШл = М [М \
Вершину переднего среза р а с п о л а г а ю т на пересечении пер-,
пендикуляра, восставленного из точки Р п к линии Р иЛ[, и линии
Р \ Л А (точка Pi). Л инию ока та подводят к точке Pi.
Точки М а и М\ соединяют прямой линией. З а т е м произво­
д я т р аз в ер т к у р у ка ва относительно локтевого переката,
Р лР2 = Р лОг, Л 2Л 5 = Л 2Л 3) М дМ 5 = М г М \

** , 8£>
 где М'лМв — находится на перпендикуляре, восставленном
из точки А! 3 к линии Мз<//2. И з точки Л 2 к линии Л 2М г восстав­
ляю т перпендикуляр, который я вл я ет ся нижней стороной вы­
тачки: Л 2Л 5 — Л 2Л 5.
Точки Л з и Ms соединяют прямой линией. Д л я того чтобы
линия локтевого переката была достаточно плавной и вытачка
не была видна, ее не доводят до линии переката на 1 — 2 см в з а ­
висимости от величины ее раствора.
Если бо л ь ш ая разниц а между шириной рукава под проймой
и внизу, может быть получен большой раствор вытачки (более
3 см). Тогда лучше сделать две вытачки: одну — па уровне л о к ­
тя, а вторую — на 2 — 3 см выше или ниже.
Если рукав узкий с вытачкой от линии низа, то вытачку в
локте з ак р ы в аю т и откры ваю т ее по локтевому перекату внизу
(точка Л4з). Эту вытачку не доводят до линии л октя на 3— 5 ем.
Точку Р\ в данном случае ост ав л я ю т без изменения, как в основе
прямого рукава без вытачек.

ВТАЧНОЙ РУКАВ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ

Если в соответствии е моделью требуется рукав, подчерки­

вающий форму руки в локте, то его следует сделать д в у х т о н ­
ным, состоящим из верхней и нижней частей, используя при этом
приведенную выше основу зауженного по всей длине и низу ру­
к а в а (см. рис. 5, б ) .
П о сл е того к а к определили контур р у к а в а в готовом виде
Пе, Л ь Л и М и Мг, Л 2, Рл, Лз, «?, ОгУ2 и /75), на м еч а ю т р а с ­
полож ение переднего и локтевого швов.
Передний шов р ас п о л а г а ю т влево от линии Р иЛ \М \ па р а с ­
стоянии переднего п ереката ( Р ПР \), которое в женской одежде
не явл я ется постоянным и зависит от структуры ткани. Д л я и з­
делий из ж естких тканей Р ПР\ — 0 . . . 2,5 см; дл я изделий из
тканей средних и мягких структур Р ПР\ м ож ет быть до 4 см.
Обычно передний п е р е к а т принимают одинаковым по всей длине
р у к а в а (рис. 6 ).
ЛхЛА = М [ М ^ Р пРи

Точки Л?4, Л 4 и Л 4, Р j соединяют прямы ми линиями. П р ям у ю

Л АР\ п р о д о л ж а ю т вверх до пересечения с линией о к а т а в точ­
ке Ри
Л октевой шов р у к а в а рас п ол агаю т вправо от линии Р$РлЛ2Мъ
на расстоянии локтевого переката, которое т а к ж е не является
постоянным и з ависи т от структуры, волокнистого состава ткани
и оформления локтевого шва по низу р у ка ва . В платье величина
локтевого п е р ека та на уровне ширины р у к а в а под проймой
Р ЛР 2 — 3 . . . 6 см; на уровне низа — М ЪМ$ = 1 , , . 2 см (при­
мерно 7 з РпР*)*
 ' М еньш ую величину локтевого пере- ^ 0~: п? ^ ^
ка та берут д л я изделий, выполняемых 'Z^v^ r - V/
1
из плохо поддаю щ ихся влажно-тепло- j /уу
вой о б р а б о т к е тканей, при оформлс-

р! г > | \ / Д '
зу ОТ уровня Л О К Т Я . 'Vlpn feY
В обычных р ука ва х (умеренной i u p i - р \ ''
рины по всей длине) из тканей мягких
структур посадку верхней части ру­
кава по локтевому срезу увеличивают,
что д а е т возмож ность получить д о с т а ­
точно подчеркнутый в локте рукав.
И з точки Р -2 вверх к линии Р 01Р п
восставляю т перпендикуляр до перссе- ,
чения с линией оката Р%5 в точке Pt. Л‘/А
Точки Р% и Мг> соединяют прямой л и ­
нией, пересечение ее с линией л октя
об о з н а ч а ю т точкой Л$. Прогиб л о к т е ­ И5
Р
вого ш ва на уровне л октя зависит от
формы рукава (ЛьЛь = 1 . . . 1,5 см). ■
\\ 1II '■
А!!
Соединяя точки Р ^ Л$ и М5 плавной 11 ?
4 \ \
линией, получают контур локтевого
’" шва. Т аким образом, получен контур К-\
нижней части рукапп который прохо­ //. V r ^ ^
I
дит через точки Р ^ 1 \ Pi, Р ь Л 4, . , • чд?,
А// ^7 о
М и Л'к, Л'ь и P i
о а т е м о предел я ю т контур верхней. Р и с . 6 , Чертеж д в у х ш о в и о г о
части рукава. С этой целью произзо- рукава
дя т р аз в ер т к у р у к а в а относительно л и ­
ний перекатов.
П е р е д н и й с р е з в е р х н е й ч а с т и р у к а в а (разверт-*
ка относительно линии переднего п е р е к а т а ). Передний перекат! ‘
Р 11Рл ^ Л 1Лв = М 1М « ^ Р и Р 1,
при этом точку M q р ас п о л аг аю т на горизонтали, проведенной
через точку Л44.
З а т е м угол П ^ Р аР^ де ля т пополам и на биссектрисе отклады*
на ют отрезок Р п6 ' у равный отрезку Р хх6 . Точки М%, Ло и Л е, Р*
соединяют пря м ы м и линиями, отрезок Л 6Р 4 продол ж аю т вверх
з а точку Р\.
Верхнюю точку переднего среза P i получают па пересечении
пе рп ен д и ку л яра из точки Р[ к прямой P [ J h и продолжении л и ­
нии Лс,Р\,
П ереднюю часть о к а т а верхней части р у к а в а проводят до
точки Р \ через точки 1 и 6', Передний срез верхней части р у к а в а
проходит через точки Р\, Р 4, Ль и Мб.
37
 Л о к т е в о й с р е з в е р х н е й ч а с т и р*у &а*в аГ(*ршэтертка
относительно локтевого п е р е к а т а ) , - . ,

Р ЛР 5 = Р ЛР 2.

И з точки Р 5 вверх к линии Р 4Р 5 в о сс та в л я ю т пе рпендикуляр

до пересечения с горизонталью , проведенной через точку Р*>, в
точке Ре. Вершину локтевого среза верхней части р у к а в а с уче­
том посадки р а с п о л а г а ю т несколько выш е точки P q. PqPq —
0,5 см, при этом п о с адк а по локтевому срезу верхней части ру*
к а в а м о ж е т быть большей б л а г о д а р я увеличению локтевого не-*
рек ат а. Точки P q и Рз соединяют п ря м ой линией и получают
участок локтевой части о к а т а рукава.
П о л о ж е н и е локтевого среза на уровне л октя оп ре д ел я ет ся
положением точки JIlt Л 4Л 1 — Л 4Л 5.
П о л о ж е н и е локтевого среза на уровне низа оп ре д ел я ет ся точ*
кой A4j. M ZM 7 = Л13Л15.
Точки Ре, Рб, Pg, Л 7 и М 7 соединяют плавной линией и по­
лу ч аю т локтевой срез верхней части р у к а в а .
Л и н и ю низа верхней части
р у к а в а проводят через точки
Л17, М у М[ и Мб, к а к п о к а з ан о
на рис. 6.

Р Ж А Ь С В5РХНИА4 И НИЖНИМ
Ш ВАМИ ■
* *

Чертеж данного рукава

(рис. 7) строят на основе одно-*
шовного р у к а в а с вытачкой по
линии л о к т я с некоторыми из­
менениями. Н а л и ч и е верхнего
шва д а е т возмож ность р егул и ­
ровать посадку по о к а т у рука*
ва, ширину р у к а в а иод прой*
мой, ф орм у р у к а в а по всей
длине, но требует увеличения
высоты о к а та на 0,5 . . . 0,7 см
относительно основы.
В верхней части о к а т а ру­
к а в а проектируют вытачки с
раствором 2,5— 4,5 см. Если
изделие без плечевых н а к л а ­
док, то раствор вытачки отно*
еителыго точки 0 % отклады вав
ют следую щ им об р а зо м г

Рис. 7. Втачной рукав- с верхним и

O 2O 2 — 1 , 5 . . ,2,5 см;
нижним ш в а м и OgOZ— 1г. .2 ем,
■ Ес ли изделие с плечевыми н а к л а д к а м и , то величину рас тв ора
вытачки о т к л а д ы в а ю т симметрично точке 0 2. Д л и н а и ф орм а
вытачки, к о т о р а я переходит в шов р у к а в а определяется формой
р у к а в а в обл ас ти плечевого пояса изделия. От точки 0* вправо
и влево в зависимости от формы р у ка ва о т к л ад ы в аю т отрезки
OiO[ = OiOr = 0 , 5 . . . 1,2 см.

Л ин ию верхнего среза передней части рукава проводят через

точки Oj, 0 { и Л1\ а локтевой части — через точки О", Af.

РУКАВА СЛОЖ НО Й © СРМ Ы

Р у к а в а женской легкой одеж ды отличаются большим р а з н о ­

о брази ем форм, которое достигается в основном путем и зм ене­
ния объемов верхней части ока та и низа рукавов соответствую­
щей основы. Увеличение объ ем а в верхней части рукава создаю т
сборки, складки, вытачки и защипы. В данном случае ч ащ е ис­
пользуют основу рука ва , зауж енного киизу.
Если проектируют сборки но окату втачного рукава, то л е к а ­
ло р а з р е з а ю т гю линиям: вертикальной ОоО\ (рис. 8, а) до точки
С, причем 0 [ С ~ 4 . . . 6 см; горизонтальной, проходящей через
точку С до срезов рукава.
Величина подъема частей о к а т а рукава относительно точки
С ( С С' ) оп ре дел я ет припуск па сборки и равна примерно ее по­
ловине на уровне точки 0 2? если расстояние 0 ) С — СС\.
Величина сборки по окату равна
о 0 2С - С С '
м " сс\ *

Уровень точки С непостоянен. Если объем верхней части

ока та р у к а в а создают ск л а д к а м и , вы тач кам и или за щ и п а м и
(рис. 8 , 6 ) , то точку С рас п ол агаю т па участке от уровня н а д ­
сечек до точки 0 \ . Л е к а л о р а з р е з а ю т но вертикальной линии
0 2С и по горизонтальной линии, проходящей через точки С до
срезов о ката, и части ока та поворачиваю т вокруг точек С\ и
Уточняют величину подъема. О пред ел яю т раствор складки, в ы ­
тачки пли з а щ и п а :
а в 1 — 2CC'/nQf

где п с — число складок.

Увеличение объем а в нижней части р у к а ва (рис. 8, а) дости­
гается коническим разведением основы рука ва , чаще прямого,
без з а у ж е н и я книзу. Р а з в о д я т только н а р у ж н у ю часть р у ка ва
'(на участке от переднего до локтевого п е р е к а т а ) .
Д л я получения конструкции рукавов более выразительны х
форм используют линии отреза и подреза, которые могут иметь
р азл ич ную ф орм у и место расположения. Л и н и я отреза м ож е т
р а с п о л а г а т ь с я на любом участке рукава, но больший э ф ф ект
39
 и
Jh

/jvv> \\

. в
Р и с . 8. Р у к а в а сложных ф о р м :
а — со с б о р к а м и по о к а т у ; б — со с к л а д к а м и , вытачками или зшди*
н а м и по о к а т у ; о — н е к о т о р о е у в ^ ш ч е п н е о б ъ е м а к и н з у

40
Рис. 9. Р у к а в а сложных фо рм с и с п о л ь з о в а н и е м ли ни й отреза и подрезах
а — р у к а в с л и н и е й о т р е з а , о б е с п е ч и в а ю щ е й у в е л и ч е н н ы й о б ъ е м о к а т а , и. л и н и е й п одреза,,
создаю щ ей обьсм в области локтевого переката на уровне расположении м ан ж еты ;
6 — р у к а ц с о т р е з н о й л ш ш е й , д а ю щ е й в о з м о ж н о с т ь п о л у ч и т ь у м е н ь ш е н н ы й о б ъ е м по о к а т у
и у в е л и ч ен н ы й о б ь е м от линии о тр е за д о низа

м о ж е т быть получен, когда она р а с п о л о ж е н а выше линии локтя.

Если линию отреза о ф о р м л я ю т по слож ной кривой, то получен­
н а я при этом ф о р м а р у ка ва более дин ам и чн а и выразительна.
Е сли р у к а в узкий но всей длине, а плечевой пояс изделия
выпрямлен, то верхнюю часть данного р у к а в а лучше д е л а т ь н а ­
полненной (со сборками, с к л а д к а м и или вы тач к ам и -защ и п ам и ,
см. рис. 8, а, 6 ).
Н а рис. 9, а показан рукав, выполненный па основе узкого
по всей длине и низу. Л и н и я отреза, которая м ож е т быть о ф о р м ­
лен а по-разному, проведена по сложной кривой через точки С2,
С и Ci. Н а этом ж е рисунке штриховой линией показано р ас п о ­
л о ж е н и е подреза со сборками по верхнему срезу подреза н-а
уровне локтевого переката. П о дрез имитирует м ан ж ет у и по­
этому его построение т а к ж е осущ ест в л яю т на основе узкого
р у к а в а . Высота подреза М ЪП с о з д а ет впечатление ширины м а н ­
ж еты . П оэтом у этот отрезок не м о ж е т быть постоянным, а тесно
св я за н композиционно с рукавом и моделью в целом.
Н а рис. 9 , 6 показан отрезной, расш иренны й по всей длине
рукав, который м ож е т быть внизу о ф орм лен манжетой. В е р х ­
нюю часть р у к а в а чуть с о к р а щ а ю т по линии отреза. Величина
с о к р ащ е н и я посередине п о к а з а н а штриховкой. П ри этом м е­
няется ф о р м а линии отреза верхней части рукава. Н и ж н ю ю от­
резную часть р у к а в а р а з р е з а ю т вдоль посередине и перекатам,
а з ат ем р а з в о д я т на ж е л а е м у ю величину. Р а с ш и р е н и е вверху,

ч
41
связанное с обра зов а н и ем сборок, д о л ж н о быть по н а р у ж н о й
части р у к а в а (м е ж д у п е р е к а т а м и ) , равно м ерно по всем р а з р е ­
зам. Со стороны внутренней части сборку лучше не проектиро­
вать. Что ка са ет ся р азвед ения рука ва по низу, то оно н е р а в н о ­
мерно: меньше по переднему перекату и больш е посередине и
локтевому перекату.

КОН СТРУИ РО ВАН И Е ПЛАТЬЯ С ВТАЧНЫМИ РУКАВАМ И

И УГЛУБЛЕННОЙ ПРОШЛОЙ *

Такой покрой пл атья я вл я ет ся несколько усложненным по

конструктивному решению. При углублении проймы д л я обеспе­
чения лучшего подъ ем а руки высоту оката уменьшают, а ш и ­
рину р ука ва под проймой увеличивают. О тсюда следует, что чем
г л у б ж е пройма, тем меньше высота о к а т а и шире р у к а в под
проймой, и, наоборот, чем меньше углубление, тем высота о к а т а
б л и ж е к обычному втачному рукаву отвесной формы.
Углубленная пройма внизу м о ж ет быть оформ л ена п о - р а з ­
ному (овально или прямоугольно). В соответствии с о ф о р м л е ­
нием низа проймы изменяется реш ение верхней части пр о д о л ь ­
ного ш з а рукава.
Углубление проймы о к а зы в а е т влияни е на величину посадки
оката рукава: чем г л у б ж е пройма, тем меньше высота о к а та и
меньше величина посадки. К ром е того, углубление проймы в л е ­
чет за собой некоторое уплощ ение ф орм ы изделия со стороны
переда лифа, расш ирение л и ф а со стороны снимки и переда и
увеличение о б ъ е м а за счет увеличения ширины под проймой
(перевода вершин бокового ср е за).
Л и ф с овально оформленной внизу проймой. Ч е р т е ж строят
на основе пл атья с втачными р у к а в а м и соответствующего си­
луэта. При построении основы л и ф а в ы б ир аю т средние в е л и ­
чины припусков.
Д л я построения изделия данного покроя необходимо:
дополнительно углубить пройму;
рас ш и ри т ь лиф за счет увеличения Я г;
уменьшить раствор нагрудной вытачки;
уменьшить посадку по плечевому срезу спинки до 1 см при
переводе плечевого среза на перед;
перевести плечевой срез на перед;
удлинить плечевые срезы.
Все эти изменения могут быть учтены в разной степени в з а ­
висимости от ф орм ы и н а зн а ч ен и я изделия.
Если рассм отреть изменения, вносимые в структурную схему
ч е р т еж а основы в соответствии с з а д а н н о й формой, то м ожно
отметить следующее.
1. Чем объемное, мягче ф орм а, тем больш е величина у г л у б ­
л ен и я проймы Г 2Г 2 (рис. 10, а). У глубление м о ж е т быть от 3 см
и до линии талии, по м о ж е т быть и другое решение, -
42
Ри с. 10. Чертеж кон­
струкции платья с у г л у б ­ (> г'
ленной о в ал ь но о ф о р м ­ *6
О
ленной проймой:
а-— л и ф ; б — р у к а в рубаш еч­
t'
н ого п о к р о я

Pi

2. Л и ф р ас ш и р я ю т путем перевода вершин боковых срезов

на 1,5 2,5 см. Боковой шов в изделиях данного покроя р а с ­
п о л а г а ю т посередине проймы. В целом П т увеличивают на
3 . . . 5 см. Р асш и рен и е м ож ет быть предусмотрено по всей
длине боковых срезов, но м ож ет быть и в виде ластовицы, когда
новое полож ение вершин боковых срезов соединяют со швами
основы на расстоянии 5 ssS 6 см от вершин. Г£& = Г & г\= 1,5.
. , .2,5 см.
3, Р аст в о р нагрудиой вытачки ум ен ь ш аю т путем частич­
ного ее перевода в пройму с целью уплощ ен ия переда л иф а.
43
Величина перевода м о ж е т быть до половины раствора вытачка.
Остальную величину раствора вытачки из плечевого среза пе­
реводят в горловину или боковой срез, последняя и будет яь-
л яться вытачкой в готовом изделии. А часть вытачки, переведен­
ная в пройму, послужит некоторому удлинению липни проймы
и уплощению формы переда лифа.
П ереводят вытачку в пройму следующим образом. Н а линии
проймы нам ечаю т точку в, которую соединяют прямой линией
с точкой Г 7. И з точки Г 7 радиусом, равны м Г 7в, проводят дугу и
И'з пересечении со сторонами вытачки ст ав я т точки и в2. О т ­
резок дуги 6 1f?2 является раствором вытачки па данном участке,
часть которого переводят в линию проймы, получая при этом
точку в',
с(/ (1/3. . .1 /2)

Таким образом получают некоторое удлинение проймы. Уточ­

няют направление плечевого среза /Ы Я -
О ставшуюся величину раствора вытачки переводят в го р л о ­
вину или боковой срез графическим или макетным способом.
С н а и является собственно вытачкой в готовом изделии д а н ­
ного покроя.
4, Плечевой срез переводят па перед на 1,5 . . . 2 см. При
этом посадку ум еньш аю т до ! см. /Ь С А*А\'ь ПШз — П Л { \
Л С = А & \ Л|оС£ = /7?С2.
5. Удлинение плечевых срезов влечет за собой, к а к правило,
спрямление линии проймы вследствие расширения деталей
спинки и переда в точках /73 и /7е. Удлинение плечевых срезов
может быть до 5 . . . 6 см: П[П[' — 0 . . . 6 см.
Если /71/77 > 3 см, то концы плечевых срезов опускают па
0,5 . . . 1,5 см в зависимости от величины удлинения.
Р асш ирение спинки и переда м ожет быть любым — до щеле-
вндиой формы проймы:
П-М'ъ = /7о/7б = 0,5 с м . . . 1/2 ширины проймы.
В пройме щелгвидной формы высота оката близка к пулю.
Построение чертеж а рукава. Ч е р т е ж рукава данного покроя
строят в полном соответствии с проймой. Исходные данны е при
этом следующие (см. рис, 10, а):
длина проймы Д — П ’{г + П ”г\\
глубина проймы IhFU
припуск на посадку оката рукава /7ПОс, который принимаю т:
при В ок ^ б см П пос ~ 0;
» ВОК> 6 . . . ! 0 см П иос — 0 , 5 . . Л см;
- „ В 0к > 10 см /7П0С = 1 ,5 .. .2 см. '
Построение рукава начинают с определения высоты оката
‘(рис, 1 0,6). П ри углублении проймы ГчГ% до 4 см высота оката
44
имеет м а к с и м а л ь н о е значение и м о ж е т быть р а в н а п ол ов и н е'
глубины проймы.
О[ 0 2 ~ П'гГ{/2 .
С увеличением глубины проймы высота о к а т а д о л ж н а быть
меньше.
З а т е м оп р е д е л я ю т ширину рука ва под проймой расчетным
путем
Р ]Р2 = 1,25 (У7ПР + П пос) — 1f i 0 x0 2 1,8 см,

в готовом изделии Р „ Р Л — Р 1Р 2 / 2 .
Если ширина р у к а в а под проймой недостаточна или, наобо-
рот, велика, то се берут ж е л а е м о й ( Я / Рук. жел), и в соответствии
с этим пересчиты ваю т высоту оката.
1»25 (У?нр “h Рп >с‘) 2/Z/pvi<. же’I
О х0 о — ----------------------- г-т-------1---------------- см.
- J ,ь

П осл е уточнения высоты о к а т а от точки 0 2 вниз о т к л а д ы ­

ваю т длину р у к а в а . 0 2М — Д РУк.
Ч е р е з точки 0 1, 0 2 и М проводят г оризон тальны е линии, п р и ­
чем
0 , P fI = 0 , Р Л- Р „ Р л/2; 0 , Р { = 0 , Р 2 = Р]Р>/2.
И з точек Р п и Р.л вверх проводят в ер т и к а л ь н ы е линии и на
пересечении с горизонталью , проведенной через точку 0 2> пол у­
ч ают точки 0 3 и 0 .t.
П о л о ж е н и е точек 1 и Р 3 зависи т от высоты о ка та ; если от ­
резок 0 ] 0 2 равен ( П 2Г \ / 2 ) , то отрезки Р „ / = Р лРз — 0 j 0 2/2 .
Е сли 0 ] 0 2 > 13 см, то п о л ож ение точек 1 и Р 3 оп р е д ел я ю т так
ж е, к а к и при построении чертеж а втачного рукава.
Точки Р 2, Р 3, 0 2, / и Р { соединяют п р я м ы м и линиями. Д л я
проведения линии о к а та н а х о д я г следуюьдие в спом огательны е
отрезки:
Р {2 = Р ,//2 ; 1 - 3 = 1 - 0_>/2; :
0 24 = 0 2Р3/2; Р 35 = Р 3Р 2/2;
2 — 2 ' = 1 . . . 1 , 5 см; 3 — 3 ' = 1 . . . 1 , 5 см;
4 —4'=1...1,5 см; 5 — 5' = 2 — 2 7 2 .
Эти величины н ахо дятся в прямой зависимости от высоты
оката.
П л а в н о соединя я точки Р 2, 5', Р 3, 4', О 2 , 3', /, 2' и Р ь п о л у ­
чают линию о к а та рукава.
Л и н и ю низа и продольны е срезы о ф о р м л я ю т т а к же, к а к и
при построении ч е р т еж а прямого втачного р укава.
Лиф с углубленной прямоугольно оформленной внизу прой­
мой. Д а н н ы й в а р и а н т оф орм ления углубленной проймы ис п оль ­
зуют при создании моделей спортивного стиля и по народны м
мотивам. Ч е р т е ж строят на основе п л а т ь я с втачными р у к а в а м и
45
соответствующего силуэта аналогично чертеж у предыдущей-
модели.
Р а з л и ч и я будут з а к л ю ч а т ь с я в оформлении низа проймы и
верхней части продольного шва рукава.
П ройм а д о л ж н а иметь довольно четкую форму, для с о з д а ­
ния которой ширину проймы в нижней части уменьшают
(рис. 11, а ) ,
Л Г Г = П Г ? = 0 , 7 . . Л см.

В изделиях спортивного стиля плечевые срезы могут быть

как естественной длины, так и удлиненными, с переводом и без
перевода их в сторону переда. В изделиях нарядных, выполнен­
ных по народным мотивам, плечевые срезы могут быть не­
сколько сокращенными.
I h O — ПШь = 1 . . . 2,5 см.

Построение ч е р т е ж а рукава. Принцип построения чертеж а

данного рукава (рис. 11,6) остается таким же, что и при по­
строении чертеж а р у к а в а предыдущей модели.
М акси м ал ь н ое значение высоты оката: 0 \ 0-2 — П 2Г \/ 2 .
П ри определении ширины р ука ва на уровне глубины проймы
нижний участок проймы Г "г и P-lai (см. рис. 11, я ) не учиты­
вают, т. к. о ка т в тач иваю т только до нижних углов проймы
спинки и переда (точки Г'{ и Г'{). Н и ж н и е участки проймы
Г" г и Г%г\ соединяют с верхними уч астк ам и продольного шва
рукава.
Р 2Р '2 = Г{г.

Ш ири на р у к а в а на уровне глубины проймы:

№ - 1,25 [(Л i/T + П'ьП) + Н аос) “ 1f i B 0K - 1,8 см,

где П пос припуск па посадк у о к а т а р у к а в а ;

при Вок < 6 см Я пос = 0;
„ В 0к > 6 . . . 10 см Я пос — 0 , 5 . . . 1 см;
„ В 0к > 10 см /7П0С — 1,5 см.

Е сли отрезок Р пРл м ал или велик, то его берут ж е л а е м ы м

(Ш рук. жел) и в соответствии с этим пересчитывают высоту оката
рукава:
1,25 [(/7 ,/Y + П 5П д + Я пос] - 2ШРУК жел - 1,8 _
U 0X JQ СМ.

Если высота о к а т а больше 10 см, то для обеспечения бо л ь ­

шей свободы д в и ж е н и я в верхних частях продольных срезов шва
р у к а в а строят цельновыкроенную ластовицу. П ри этом линия
с к а т а несколько изменяет свою форму. С этой целью от точек
Р 1 и Pz вверх о т к л а д ы в а ю т отрезки Р\Р± — Р^Ръ = 1 1,5 см*
Р и с . 11. Чертеж конструкции лифа платья с у г л у б л е н н о й
п р я м о у г о л ь н о оформ лен ной в н и з у п р о й м о й (а) и р у к а в а
к н е м у ($)
 Линию оката проводят к точкам Р 4 и Р 5, как показано па
рис. 11,6. Затем определяют положение точек Pi и Р£:

р ,р \^ Г {гл \ Я5Яа = /

где и / Т г — с ч ер -еж а лифа (см. рис. 11, а )’.

И з точек Р 4 и Р 5 проводят дуги, на которых из точек Р{ и Р£
откл ады в аю т величину ластовицы.

Р;РГ — P 2P? — 2 . . . 6 см.

Точки Р " и Р'{ соединяют прямыми линиями с точками Р 4 и

Р 5, а затем плавными линиями с продольными срезами шва ру­
кава. Участки оката рукава м еж ду точками Р 5, Р 3 и Р 4, / и
верхние участки продольных срезов оттягивают.
Если модель платья выполняется в традициях народного ко­
стюма, то детали конструкции дол ж ны быть несложной формы
(бл иж е к простым геометрическим). С этой целью в конструк­
ции используют различные варианты отрезных бочков, п р я м о ­
угольных детален — стоек, планок и т. д.
В данном варианте модели при оформлении чертежа лифа
касательны е проймы спинки н переда п родо л ж аю т вниз до пере­
сечения с линией талии. Точки пересечения обозначают буквами
Тх и
Учитывай мягкость формы платья, растворы вытачек в боко­
вых срезах спинкп ( 1 \ Т 3) и переда (Т\Г5) берут примерно р а з ­
н ы м и — 1 . . . 1,5 см. Боковой срез спинки оформ ляю т прямой
линией через точки ТцГ'и продол ж ая его вверх в срез проймы.
Боковой срез переда оформ ляю т прямой линией через точки
ГоП, продол ж ая его вверх в срез проймы.
При оформлении отрезного бочка растворы вытачек в боко­
вых срезах берут равными 0,7 . . . 1 ем, т, с, Т{Г^ — l \ T i = 0 , 7 , . .
*. А см.
Д л и н а ластовицы отрезного бочка непостоянна. М а к с и м а л ь ­
н а я ее д л и н а — до линии локтя рукава. Д лина ластовицы обу­
словлена свободой движения. Чем длиннее ластовица, тем лучше
п а т ь е м рук в изделии.
Р у к ав для платья данного варианта строят в полном соот­
ветствии с основой рукава для изделий с углубленной п р я м о ­
угольно оформленной внизу проймой (без ластовицы), т. к. л а ­
стовицу рукава в данном случае восполняет ластовица отрезного
бочка. При этом Р 2Л ' = Г[Л; РхЛ' = Г*Л, где Г [Л и П / 7 -
с чертежа лифа.
Д анны й вариант конструкции платья позволяет кроить его
неотрезным по липни талии с различным оформлением линий
соединения бочка с передом и спинкой (односторонними с к л а д ­
ками, декоративной строчкой и т. д .).

*•48 /
К О Н С Т Р У И Р О В А Н И Е ПЛАТЬЯ
С Ц ЕЛ ЬН О ЗЫ КРО ЕКНЫ М И РУ КА ВАМ И

Х арактерной особенностью изделий с цельнопыкроепными

р у к а в а м и явл я ет ся раскрой р у к а в а вместе с полочкой н спинкой
из одного куска ткани (без шва по линии п редпо л агаем ой п рой­
м ы ), что придает п л атью м ягкую пластичную линию в плечевом
I3 0 5 IC C .
П л а т ь я данного покроя могут быть самы м и р а з н о о б р а з н ы м и
по форм е — от очень мягкого, довольно большого о б ъ е м а до
очень м ал ень кого о б ъ е м а с отвесной формой рукава. П р и этом
в а ж н а я роль отводится наклону верхней линии рукава отно си­
тельно линии плечевых срезов.
В е р х н я я линия р у к а в а о к а з ы в а е т влияние ил ширину р у к а в а
на уровне точки подреза и па высоту ока та , а следовательно, и
на ф о р м у рукана, о п р е д е л я ю щ у ю ф орм у л иф а платья в целом.
К р о м е того, ф о р м а р у к а в а з ависи т от о ф орм л ения верхнего и
ниж него срезов. Если р ассм отреть влияние наклона верхней л и ­
нии р у к а в а на ф о рм у л и ф а , то м ож но отметить, что меньший
наклон относительно прод о л ж ен и я линии плечевых срезов д а е т
в озм ож н ост ь получить мягкую ф орм у л и ф а , а больший накл он —
строгую, четкую ф орм у к а к в области плечевого пояса, т а к
и проймы, зрительно п р и б л и ж а я с ь к отвесному втачному
рукаву.
В данном покрое ширина р у к а в а тесно связана с углом н а ­
клона верхнего среза р у к а в а и с глубиной проймы. С а м а я б о л ь ­
ш а я ширина р у к а в а будет получена при минимальном накл оне
верхнего среза р у к а в а и углубленной пройме. Д о п о л н и те л ь н о е
углубление пройм ы з а т р у д н я е т подъем руки, если накл он верх*
него среза достаточно большой. П ри большом накл оне верхнего
среза увеличить ширину р у к а в а м ож но за счет удлинения л а с т о ­
вицы, применения ниж ней части р у ка ва , отрезного бочка, пере*
ход я щ ег о в л ас то в и ц у или ниж ню ю часть рукава. При отвесном
п ол ож ен и и р у к а в а в готовом изделии чертеж конструкции пе­
ред а строят с меньшим наклоном верхнего среза с целью н е ко­
торого р а с ш и р е н и я р у ка ва , прим еняя оттяги вание в области
об хв ат а плеча. О тт я ги в а н и е м ож но пе п р е д у см ат р и в ат ь в и з д е­
л и я х с отрезными бочками, кокеткам и и с ру ка ва м и , имеющ ими
н и ж н и е части. Построение ч ертеж а п л а т ь я с цельновыкроенны ми
р у к а в а м и ан алогично построению ч е р т еж а основы п л а т ь я с втач*
ны ми р у к а в а м и с внесением в нее необходим ых дополнений и
изменений.
Учитывая больш ое р а з н о о б р а з и е форм платьев данного по­
кроя, следует отметить, что в данном случае н ельзя д а т ь одной
типовой конструкции основы, к от орая о с т а в а л а с ь бы постоянной
д л я раз л и ч н ы х силуэтов и форм.
49
 i

ЛИФ МЯГКОЙ ФОРМЫ

Ч ер т еж лиф а мягкой формы (рис. 12)’ заданного силуэта

можно строить с такой ж е величиной припуска по липни груди,
как и дл я платья с втачными рукавами. Распределение припуска
яри построении сетки чертежа такое же, как и при построении
чертежа основы с втачным рукавом:
к ширине спинки 0 ,2 //г;
переда ( 0 . . . 0 , 1 ) Я Г;
„ „ проймы ( 0 ,8 .. .0,7) Л г.
Кроме того, припуски дают к следующим участкам:
к ширине горловины спинки и переда П ш. гор — 1 см;
к длине спинки до линии талии /7Д. т. с = 1 см (при отрезном
лифе Т0Т включается в припуск к лифу по линии притачивания)!
к глубине проймы на свободу движ ения П с. пр = 2 . . . 3 см.
Построение ч ер теж а спинки. Точку пересечения плечевого
среза и±П\ с вертикальной линией аГ\ обозначают буквой О.
Вверх от точки О отклады ваю т отрезок ОО), равный 1 см. Точки
щ и О] соединяют прямой линией, на которой отклады ваю т от­
резок и,[П\, равный отрезку и^П{.
В данном варианте построения линию плечевого среза щП[
п родолж аю т вправо и на ней от точки П{ отклады ваю т измерен
н и е / ^ р .з а п * П \ 0 >— Д р . з а ,1 .
И з точки Ог вниз к верхнему срезу рукава опускают пернем--
дикуляр. М ягк ая форма рукава обычно не требует ластовицы на
участке соединения бокового среза лиф а и нижнего среза ру*
кава. В данном варианте боковой срез лифа плавно переходит
в нижний срез рукава. При оформлении нижнего среза рукава
е основном ориентируются на ширину рукава, которая в свою
очередь определяет мягкость лифа в области предполагаемой
проймы. Ширину рукава в данном случае определяет отрезок

£
Рис. 12. Чертеж лифа платья мягкой формы с це льно\
вы кр ое нны м и ш и ро ки м и р у к а в а м и
 1

Г 2Г 2\ чем бол ьш е отрезок Г 2Г 2 , тем ш ире рукав, и, наоборот,

чем м еньш е отрезок Г 2Г 2> тем у ж е рукав. Точку Я>, м ожно
р а с п о л а г а т ь в любом месте о т р езка Г 2Тъ
З а т е м из точки Л! п а р а л л е л ь н о верхнему срезу р у к а в а {1ц02)\
п р о в о д я т прямую лннию до пересечения с линией низа и полу­
чают точку 0 3.
П р и мягкой ф орм е л и ф а величина р а с т в о р а боковой вытачки
не д о л ж н а быть большой. Т2Тз = Т2Т4 ^ 1,5 см.
В ы тач ки на спинке и переде но линии т а л и и могут быть з а ­
менены л егким и сборкам и. С целыо обеспечения свободы д в и ­
ж е н и я точку Т з с м е щ а ю т вниз на 1 см и новое ее положение
о б о з н а ч а ю т буквой П . 7’зГ3 = 1 см.
Н и ж н и й срез р у к а в а сниики о ф о р м л я ю т через точки П> Т’з,
г , Oj плавной линией. П р и этом п о л ож ение точки г (на биссек­
трисе угла Т2, P i Оа) о п р е д ел я ет м еш ков а тос ть рукава.
Н и з р у к а в а о ф о р м л я ю т через точки 0 2 и Оз плавной в ы п у к­
лой линией. Величины выпуклости посередине о т р е з к а 0 2 0 3 при­
мерно 0,5 . . . 0,7 см.
Построение ч е р т еж а переда. Величину р ас тв ор а нагрудной
вытачки о п р е д е л я ю т по формуле:
ЛьПт = 2 (Сгц - Сг1) - 1 см.
Д л я о ф ор м л ения верхнего среза р у к а в а из точки Я 5 вверх к
отрезку / / И и восставляю т перпендикуляр, равный 1 . . . 2 см, и
п о л у ч аю т точку //',. П ол ож е н н о точки /Ус связано с величиной
р а с т в о р а нагрудной вытачки. З а в и си м о ст ь п р я м а я . Верхний срез
руканп о ф о р м л я ю т через точки A j и Пъ прямой линией, п р о д о л ­
ж а я ее влево за точку Яз. Н а проведенной линии от точки Я 5
о т к л а д ы в а ю т величину Д р. з а п и получают точку С . Щ С = Д р . За п .
И з точки С вниз перпендикулярно к линии A qC п р о з о д я т л и ­
нию низа р у к а в а .
И з точки Г 2 п а р а л л е л ь н о верхнему срезу проводят прямую
лпишо и на пересечении ее с линией н и з а р у к а в а получаю т
точку С]. Н и ж н и й срез р у к а в а п е реда о ф о р м л я ю т через точки
С], е\, Т а и П плавной линией. П ри этом
Г 2гл = ГУ] Т аТ'а = Т гТз = 1 см.
Срез низа р у к а в а о ф о р м л я ю т через точки С и С\ плавной
вогнутой линией. Величина вогнутости посередине о т р езка СС\
примерно 0,5— 0,7 см. В о б л асти точек -г и ?,\ изделие следует
оттянуть.
Р у к а в короткий мягкой ф орм ы строят на этой ж е основе,
изм еня я п о л ож ение точки Гг, а следовательно, и ширину ру­
ка ва .
Если требуется в модели с ц ельнов ы к ро енны м и р у к а в а м и
без л ас то в и ц сохранить ширину р у кава, но уменьшить м ягкость
л и ф а в о б л ас ти т а л и и и ниж них срезов, то в приведенный ч е р ­
т е ж необходимо внести сл едую щ ие изменения (рис. 13): 1) еде-
51
 Р и с . 13, Чертеж ли ф а платья м я г ­
кой формы с ц е л ь н о й ы к р с е н н ы м и
р у к а в а м и без и з л и ш н е й мягкости
под проймой
л а т ь подрезы по спинке и переду на уровне точки Г 2 ; 2) подре­
зы могут переходить в рельефы, вклю чаю щ ие в себя вытачки из
плечевых срезов; 3) сделать более отвесными верхние срезы р у ­
кавов; 4) по линии талии спроектировать вытачки.
Сетка ч ер т еж а строится аналогично предыдущей по следую ­
щим данным;

о см;
O 2O2 = СС' = 4 . . .5 см.
Линию низа рука ва спинки проводят из точки 0'2 перпенди­
кулярно отрезку П [0 [~* Нижний срез р у к а в а спинки, п а р а л л е л ь ­
ный верхнему срезу, проводят из точки П и точку пересечения
с линией низа обозначаю т буквой Оз. Лин ию низа оф орм л яю т
т ак же, как и в предыдущем варианте.
Л и н и ю низа р у к а в а переда проводят перпендикулярно от­
резку ПъС\ Н иж ний срез р у к а в а переда, п арал лел ьны й верх­
нему срезу П ьС \ проводят из точки Г% и точку пересечения с
линией низа обозначаю т буквой С\. В данном случае рукав м о­
жет быть отдельной деталью (целым посередине при совм ещ е­
нии верхних срезов Л Ю 2 и ЛьС') и соединяться со спинкой и
передом по принципу прямоугольной проймы. При этом рукав
будет иметь вытачку или сборки на участке 1ц П 7.
Д ругой разновидностью мягкого цельновыкроенного рукава
без излишней мягкости под проймой м ож ет быть рукав, имити-
рую щ пй втачной с углубленной прямоугольно оформленной
проймой. В отличие от указанного выше данный вар иант по­
строения м ож ет допустить значительное .расширение проймы
(4 . . . 7 см с к а ж д о й стороны), но при этом построении рукав
становится шире. Поэтому, когда в соответствии с моделью тре*
52
 Р и с . 14. Чертеою ли ф а платья мясной фо рм ы с цельно-
вы к р о е н н ы м и р у к а в а м и , и м и т и р д ю щ и м и стачной, без
и з л и ш н е й мягкости под пр о й м о й '

бустся довольно объемный рукав на уровне подреза, переходя-

щ его в п рям оугольно оф орм л енную пройму, ту лучш е использо­
вать этот в а р и а н т построения.
Д а н н ы й в а р и а н т конструкции строят в соответствии с по­
строением основы преды дущ их в ар и а н то в мягкого цельновы-
кроенного рукава.
Особенности конструкции данного в а р и а н т а з а к л ю ч а ю т с я в
следующем (рис. И ) .
С и пн к а, Вертикальны:! подрез р а с п о л а г а ю т но к а с а т е л ь ­
ном к 'Пройме до точки Г\. При этом углубление п р о й м и
Г\Г \ — 1\Г* — Г*Га — 4 . . . . 10 см. Величина углубления проймы
о к а з ы в а е т влияни е на ширину рукава.
Р аст в ор плечевой вытачки (ы3и4) переводят в лпшно отреза

Ч ере з точку Г\ (угол проймы) пров одят линию ширины ру­

кава, перп ен д и кул ярн ую о тр езку И Ю г . Пересечение ее с о т р е з ­
ком П О 2 о б о з н а ч а ю т точкой 1 \ Л и н и ю РГ[ п р о д о л ж а ю т вниз и
о т к л а д ы в а ю т на пен о трезок Г \ 0 \ . Г [ 0 А — Г \ 0 \ .
Точки и Оз соединяют прямой, а затем плавной линией в
соответствии с .моделью.
П е р е д . Р а с т в о р нагрудной вытачки А$Пу ~ 2 ( С Г]] — С г1) —
— 1 см. П о д р ез р а с п о л а г а ю т по к а са те л ь н о й к пройме до точки
Г\. Все о стал ь ное построение производят в полном соответствии
с чертеж ом спинки, т. е. П'ьРу = Г1[Р, где П [Р — с чертеж а спин­
ки. Г аС2 — K C L
К он струкция л и ф а п л ат ья с цельповы кроенны м и р у к а в а м и
мягкой ф орм ы м о ж е т быть получена и с использованием д е т а ­
лей спинки и переда лиф а. П р и этом нагрудную вытачку п е р е ­
водят на линию талии (низ л и ф а ) . Д е т а л и спинки и переда н а ­
к л а д ы в а ю т друг на друга, с о в м е щ а я точки боковых срезов па
53
 пр о д о л ж ен и я линии п л е ­
чевого среза. В данном
в а р и а н т е л и ф а с цельно-
выкроеипьтми рукавами
ширина рукава, кром е
верхнего среза, о п р е д е л я ­
ется еще полож ением точ­
ки подреза, а с л е д о в а т е л ь ­
но, и шириной ластовицы .
С а м ое к р а й н ее ниж нее
полож ение верхнего ср е­
за р у к а в а о п р е д ел я ет ся
следую щ им обра зом . Точ­
ки П[ и Г соединяют вспо­
м огательной прямой л и ­
нией, к которой из точки
П\ в о сс та в л я ю т п е р п ен д и ­
кул яр и о т к л а д ы в а ю т на
нем длину р у к а в а ( Д р. Зап),
получая точку 0 2. И з точ­
ки 0 2 вниз перп ен д и ку­
л я р н о о трезку П \ 0 2 про­
водят линию низа рукава.
П о л о ж е н и е точки под-
рез а Оз в л и яе т на ш ири­
ну р у к а в а и о п р е д е л я е т с я
отрезком Г ] 0 3. Ч е м мень­
Рис . 17, Чертеж лифа платья строгой, ф о р ­ ше величина отрезка
мы с ц е л ь и о в ы к р о е н н ы м и р у к а в а м и и / й - Л 0 3, тем шире р у ка в на
стовицей уровне точки подреза, а
чем больш е величина
этого от резка, тем у ж е рукав, но меньше видна линия
подреза.
С р е д н я я ш ирина л ас то в и ц ы ( м е ж д у т очк ам и п о д р е з а) п ри­
мерно ра в н а 7з мерки о б х в а т а плеча ( 0 „ ) , но м о ж е т быть и
другой.
Ч ере з точку 0 3 пер п ен д и ку л яр н о к липни П\0-2 пров одят л и ­
нию ширины р у к а в а на уровне точки подреза и пересечение ее
с линией П [ 0 2 о б о з н а ч а ю т точкой Р. Ш и ри н а р у к а в а на уровне
точки гюдреза: /
Я/рук = РОз + 0 30 4, где 0 30 4 = 0 3Г 2.
Ч еткой ф ор м ы л и ф а м ож но достичь плотным прилеганием
изде ли я в о б л а с т и талии. В связи с этим проектирую т вы тач ки
по линии т а л и н т а к же, к а к и в основе п л а т ь я с втачными р у ­
к а в а м и п р и л ег аю щ ег о или п ол уп ри л егаю щ его силуэта.
Если р у к а в прямой формы , то линию ниж него среза п р ов о­
д я т из точки 0 4 п а р а л л е л ь н о в ерхн е м у срезу р у к а в а (линия

56
О' 2 /7 'I) и на пересечении ее с линией низа ст ав я т точку О 5 , а с
линией бокового среза — точку Об* Л и н и ю соединении р у к а в а
с ластовицей проводят от точки подреза до линии локтя.
Уровень линии локтя р а с п о л а г а ю т от точки Р вниз по линии
РОо. Р Л = P O z / 2 — 2 см. ■
Из точки Л восставляю т перпендикуляр к отрезку П 1 О 2 и
получают линию локтя; точку пересечения линии локтя с н и ж ­
ним срезом обозначаю т буквой Л ь
Контур д е та л и спинки со стороны бокового среза и нижнего
среза р у к а ва о ф о р м л я ю т прямы ми линиями через точки Гз, Оь
Оз,- Л \ и Об.
О ф орм ление верхнего среза зависи т от ф орм ы рукана в об ­
ласти обх в ата плеча (точки Р ) и низа.
Р Р ' — в соответствии с моделью;
O2O2 = О2О0 — I I I рук, жел + 1 СМ ИЛИ O5O2 — Ш р ук . ж е л + 1,
где I I I рУк. жел — ж е л а е м а я ширина р у к а в а в готовом виде.
Л ин ию низа о ф о р м л яю т с небольшой выпуклостью посере­
дине отрезка ОЮг» Величина выпуклости 0,7 . . . 1 см.
Построение ч ер т е ж а переда. Р аств ор нагрудной вытачки
о предел я ю т по формуле:
АцП'г — 2 ( Q n — Cri).
За те м оп р е д ел я ю т положение точки подреза и линии ширины
рукава на уровне точки подреза. С этой целью из точки Пь р а ­
диусом, равны м отрезку П \Р минус 1 см (если предусм атриваю т
оттягивание в области обхвата п л еч а), проводят вниз дугу.
От точки Г \ влево о т к л а д ы в а ю т от резок Г \0 $ и получают
точку подреза С. Г = Г\0$.
П о л о ж е н и е точки С м ожет быть и другим в соответствии с
моделью. Оно св я за но в некоторой степени с шириной рукава.
Ч е р е з точку подреза С по касательной к дуге проводят л и ­
нию ширины р у к а в а на уровне точки подреза, на которую из
точки П 5 опускаю т перпендикуляр, п олучая на пересечении
точку Pi. Ш и р и н а р у к а в а на уровне точки подреза ра в н а сумме
отрезков Р \ С и С С Ь где С С \ — С Г 2.
Л ин ию верхнего среза р у к а в а проводят через точки Я 5 и Р Е,
п р о д о л ж а я ее вниз за точку Р\. От точки / 7 5 вниз о т к л а д ы в а ю т
длину рука ва , равную о т р е з к у П\Оч минус припуск на о т т я г и в а ­
ние в области о б х в ат а плеча.
/7 5с 2 = п \ 0 2 - 1 см (при легко рас тя ги в аю щ и хся ткан я х) .
И з точки С 2 вправо проводят линию и из а, перпендикулярную
Л И Н И И Я 5 С2.
П ри прямой форм е р у ка ва линию ниж него среза проводят из
точки Ci п а р а л л е л ь н о верхнему срезу и па пересечении ее с л и ­
нией низа получают точку С3, а с линией бокового среза — точку
С4. Уровень точки С 4 я вл я ет ся контрольным и оп ре дел я ет дл и н у
ластовицы бокового шва переда. В случае если точка С 4 нахо-
57
 Рис. 15. Чертеж / « -
фа платья м я гк ой
фор мы с це льн о-
выкроенными рука-
ва м и, построенный на
л е к а л а х л иф а с втач­
ными рукавами

линии талии и верш и не горловины (рис. 15). З а т е м от точки Us

вверх о т к л а д ы в а ю т 1 см и получаю т точку П'ъ. 11ъПъ = 1 см.
Ч е р е з вершину горловины и точку П£ проводят линию верх*
него среза р у к а в а переда и спинки. От точки П$ о т к л а д ы в а ю т
дл и н у р у к а в а
17 — Др. здп lil Му
где м — величина, с в я з а н н а я с т р ебо в ан иям и моды,
Ч ере з точку С вниз проводят линию низа р у к а в а , перпенди*
к ул я рн ую линии ПъС.
О тре зок СС\ равен ширине р у к а в а внизу. С оединяя точки
Т $(Т 4) и Ci прямой или вогнутой линией, получают ниж ний срез
р у ка ва .
В данном в а р и а н т е изделия с цельновыкроенны м рукавом
верхнего шва м о ж е т не быть или он см ещ ается в ту или другую
сторону л и ф а (на спинку или перед) в зависимости от модели, а
н иж ний шов — обя зат ел ен .
Если л иф п л а т ь я с цслыювьгкроенными р у к а в а м и мягкой
ф о р м ы не имеет ниж него шва р у к а в а , а только верхний, то кон ­
струкцию его м ож но т а к ж е получить с использованием д е т а л е й
спинки и переда л и ф а с втачным и рукавам и . Д л я этого д е т а л и
спинки и переда л и ф а р а с п о л а г а ю т под углом 90° д р у г к другу,
соединяя их в нижней точке боковых срезов (рис. 16),
И з угла соединения д е тален проводят биссектрису угла, о б ­
р аз о в ан н о го боковыми ср е з ам и деталей. З а т е м из точек Я* и Я 5
вверх к плечевым срезам во сс та вл я ю т п е р ­
пендикуляры, рав ны е 1 см,
ПхП[ = Я 5Я 5 см.
Точки U4 и П\ соединяют прямой линией
и п р о д о л ж а ю т ее до пересечения с биссек-*

Р и с . 16. Чертеж лиф а м я г к о й ф о р м ы с цельно -

в ы к р о е н н ы м и р у к а в а м и без нижнего шва, построен­
н ы й на л е к а л а х лифа с втачными р у к а в а м и
трисой угла в точке 0 2- Таким образом проводят верхний срез
р у к а в а спинки.
Д л я получения верхнего среза р у к а ва переда через точки
Лэ и Пъ проводят прямую линию, на пересечении ее с биссек­
трисой угла ст ав я т точку С. Низ рукава о ф о р м л я ю т в соответ­
ствии с моделью. Д а н н ы й . в а р и а н т построения ч ертеж а о г р а н и ­
чивает длину р у к а в а ( м а к с и м а л ь н о до линии л о к т я ) .
Если по модели требуется некоторое удлинение рукава (без
ниж него ш в а ) , то угол м еж ду д е т а л я м и спинки и переда у м ен ь ­
шают, тем самы м увеличиваю т длину р у к а ва и ширину (м е ш к о ­
ватость) под рукой.

ЛИ© С ЦЕЛЬНОВЫ КРСЕКНЫ М И РУКАВАМ И ОТВЕСНОЙ

ФОРМ Ы

Ц ельновы кроенны й рукав отвесной формы имитирует в та ч ­

ной рукав (рис. 17). Поэтому для создания определенного з р и ­
тельного впечатления от изделия одного и того ж е силуэта, но
разного покроя припуск на свободное о бл ег ан и е в изделиях с
цельновыкроениы ми р у к а в а м и отвесной ф орм ы увеличивают на
1,5 . . . 2 см по сравнению с изделиями с втачными р у к а в а м и .
Р а с п р е д е л е н и е Я г м е ж д у участками ч е р т е ж а следующее:
к ширине спинки 0,2 Я г;
п е реда 0;
„ „ проймы 0 , 8 Я Г.
При любом значении Я г и его распределении по у ч астк ам
ч е р т е ж а ширина проймы
аа2 ж (O J3) + 2 см.
Кром е того, припуски дают:
к ширине горловины спинки и переда Я ш. гор — 1 см;
к длине спинки до линии талии Я д. т. с = 1 см (при отрезном
л и ф е отрезок 7 0Т вклю чается в припуск к л и ф у по линии п р и ­
тачивания) ;
к глубине проймы па свободу дв иж ени я Я с. п Р = 2 . . . 2,5 см.
Д л я изделий с длинными це льиовы кроенны м и р у к а в а м и д л и ­
ну р у к а в а после построения следует брать меньше длины в т а ч ­
ного р у к а в а на 2 см. И зд ел и е при этом становится более легким,
ж енственным.
Построение ч ерт еж а спинки. Точку пересечения плечевого
среза m i l l с вертикальной линией а Г х обозн а ча ю т буквой О.
Вверх от точки О о т к л а д ы в а ю т отрезок О О и равный 1 см. Точки
и 4 и Oj соединяют прямой линией, на которой о т к л а д ы в а ю т от­
резок, рав ны й отрезку и^П\, получая при этом точку П{. щ П \ ~
— щ П 1.
При четкой, довольно строгой форме л и ф а верхний срез р у ­
к а в а д о л ж е н иметь значительный угол н а к л о н а относительно
дится н и ж е уровня точки 0 6, то последнюю опускают до уровня
точки С4 и соединяют с точкой по д р е з а Оз. Точки С и С4 соеди­
няют прямой линией. И з точки С радиусом, равны м отрезку
0 3Л 1, е н и з проводят дугу и на пересечении ее с линией нижнего
среза ( C iC 3) с т а в я т точку Л 2. Через точку Л 2 перпендикулярно
к ииж пем у и верхнему срезам р у к а в а проводят линию л октя
Л 2Л 3 .
О ф о р м л ен и е верхнего среза р у к а в а переда производят в со­
ответствии с верхним срезом р ука ва спинки. П ри этом:
Р \ Р \ — по модели; С 2С 2 — С 2С 3 — Я / Р у к . ж с л — 1 см или С ^ С '2 =
=== рук. ж с л ^ СМ .
Н и ж н и е срезы р у к а в а спинки и переда \ 7оавниваю т: Л 2С ^ ~
* = Л 10 5.
Н из р у к а в а переда проводят с небольшой выемкой посере­
дине от р ез к а С 2С 3 . Величина выемки' 0,7 . . . ! см.
Построение ч е р т е ж а ластовицы . Ш ирину ластовицы опреде­
л я ю т по формуле:
0 ;3С = O J\ + Г 2С.
П олученны й отрезок О 3 С д е л я т пополам и через середину
л астов ицы пров одя т в ерт и ка ль н ую линию. И з точек 0 3 и С р а ­
диусами, р а в н ы м и ОзОб и С С 4 вниз проводят дуги; точку их
пересечения о б о з н а ч а ю т О в ( С 4) . Точки Оз, 0 6(С4) и С соеди­
няю т прямы ми ли н и я м и и получаю т часть ластовицы , которая
будет соединяться с боковым срезом лифа.
И з точек 0 3 п С вверх проводят дуги рад иусам и, равны м и
о т р е з к а м 0$Л \ и С Л 2\ точка их п е р е с е ч е н и я — Л * ( Л 2). Соединяя
точки Оз, Л \ { Л 2) и С прямы ми линиями, получают вторую часть
ластовицы , к о т о р а я будет соединяться с рукавом.
В некоторых сл у ч ая х целесообразн о применять ластовицу, со­
стоящ ую из двух частей (гю л у л а с т о в п ц ). И сп о л ь зо в а н и е таких
полуластовнц имеет следующ ие преимущества:
1) исклю чается необходимость соединения спинки н переда
л и ф а по боковым срезам и н и ж н ем у срезу р укава, т. к. полула-
стовнцы соединяют с д е т а л я м и спинки н переда, а затем одним
швом соединяют линию бокового среза и ниж ний срез р у к а в а ;
2) в условиях индивидуального производства есть в о з м о ж ­
ность уточнения изделия по ширине во время примерки за счет
припусков на швы по боковым срезам л и ф а п вертикальному-
срезу полуластовицы ;
3) о б л ег ч ае тс я о б р а б о т к а з а с т е ж к и в боковом шве п л ат ья
прил егаю щ его силуэта.

ЛИФ ПЛАТЬЯ С КОРОТКИМИ ЦЕЛЬНОВЫКРОЕН^ЫМИ

РУКАВАМ И

Н а основе конструкции п л а т ь я с длинны м и цельновыкроен-

ны ми р у к а в а м и строят че р т е ж п л а т ь я с короткими р у к а в а м и .
С этом целью от точки П[ (см. рис, 17) вниз по верхнему срезу
58
откладывают желаемую длину короткого рукава и ставят точку
К, через которую перпендикулярно верхнему срезу проводят
линию низа рукава и на пересечении ее с линией подреза рукава
ставят точку К\.
От точки С вниз по линии подреза рукава переда откладьь
иа ют отрезок, разный отрезку 0$Ки и получают точку М. Через
точку М перпендикулярно верхнему срезу рукава переда провоз
дят линию низа и пересечение ее с верхним срезом обозначаю т
точкой М 1 .
В случае необходимости верхний срез рукава корректируют
изменением раствора нагрудной вытачки.
Затем уточняют ластовицу. Для этого от точки Л\{Л2) в сто­
рону точки 0 3 откладывают отрезок, равный отрезку Л\Ки а в
сторону точки С — равный отрезку Л 2М (с чертежа лифа)*
Л\(Л2) Ki = Л хКи Л\(Л2) М = Л 2М.
П ри этом 0 3/<1 — СМ ^ 2,5 см.
П оложение точек К н М\ относительно плечевых точек П[ я
/75 определяется моделью. Средняя величина отрезков II[К и
ПоМ\ 8 . . .20 см.
В данном варианте ластовица переходит в нижнюю часть
рукава. При раск рое, кроме припусков на швы, предусматри­
вают припуск на подгиб низа рукава лифа и ластовицы (3 ., *
. . . 4 см).
Углы ластовицы в точках 0 3 м С могут быть четкими при
острых углах подрезов спинки (точка 0 3) и переда (точка С)
или слегка закругленными. П ри этом и углы подрезов должны
быть закругленными. При оформлении закругленных углов л а­
стовицы ширину ее в точках Оз и С увеличивают по 0,25 см с
каждой стороны и соединяют полученные точки сточкам и О б (С 4)
и Л\(У/2), а затем углы в точках Оз и С закругляют,

л н ф платья с коротки м и щ п ш о в ъ ш о т т ш рукавами

И ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ЛАСТОВИЦШ

П о мере того как цельновыкроенный рукав становится ко­

роче, меняется конструкция лифа и ластовицы. Данный вариант
цельновыкроенного рукава в отличие от предыдущего преду*
сматривает длину 8 , 1 0 см (рис. 18).
П[0 2 = 8 . . . 1 0 си .
Положение точек подреза определяют так же, как и в пре-
дыдущем варианте, ориентируясь при этом на ширину ласто­
вицы— 0 3Сь
0 , с гъ O J3.
Высота ластовицы определяется отрезком ОзО-ь который мо*
жет быть равен от 2 см до величины отрезка 0 3А . -

59,
 // .. /?,' Лу Aгj А? ■ 1 0 Ч КИ U 2 и оч соединяют
г\ прямой линией, полученный от­
&
резок O 2O 4 делят пополам и
ь И ставят точку Л И з точки / к
I! ^ \ W! \
\
V // отрезку O 2O 4 вправо восстав-
л и so t перпендикуляр, на кото­
ром откладывают 0,5 . . . 0,7 см,
н получают точку 2. Линию
низа рукава проводят плавно
через точки О:, 2 , О».
Плечевой срез спинки про­
водят через точки Л 2т Из, и.и
О], //{ и 0 2l П ри этом отрезок
ОгО'г равен 0,5 . . . 1 см.
Для того чтобы обеспечить
припуск па шов втачивании
ластовицы от точки Г2 вниз от-
кл адь« ва ют отр езок, р а з нып
1,5 . 2 см, п полученную точ­
Рис. /Я Чертеж лифа платья с tсо- ку Г 2 соединяют с точкой 0 3
ротки ми целыювыхроенными рука- прямой линией.
oaxtii и прямоугольной ластовицей Боковой срез спинки прово­
дят через точки Г2 и П п ря­
мой линией.
Особенности построения чертежа переда лифа. Нагрудную
вытачку м ож но уменьшить на 1,5 . . . 2 см.
II/П 7 — 1,5 . . . 2 см; П "Лэ — Л И *
Вытачку укорачивают на 2 . . . 2,5 см, Г 7Г 7 =--2 . . .2,5 см.
Стороны вытачки уравипвают. / 7/ I 10 = Г 7/ / 7.
И з точки Я 5 вверх к отрезку Л о Я 5 восставляют перпендику­
ляр. см.
Точки Лэ и //5 соединяют прямой линией, па которой от точ­
ки Я5 откладывают длину рукава, равную отрезку tfi'Cb. Я 5С =
- //102.
Положение точки С\ определяется так же, как и положение
точки 0 3. Г 4С 1 = Г [ 0 3.
Высота ластовниы С 1С 2 должна быть обязательно раина от­
резку 0 30 4. С ХС2 — 0 30 4.
Точки С и Сг соединяют прямой, полученный отрезок СС2
делят пополам и ставят точку 3. 3 — 4 = 0,5 . . . 0,7 см. Соеди­
няя точки С /, 4 и С2 плавной вогнутой линией, получают низ
рукава переда платья. П ри этом С С — 0,5 . . . 1 см.
Плечевой срез переда лифа проводят через точки Л 4, Л 10,
Я 7, Я 5 и С ' плавной линией. Боковой срез переда проводят
через точки Г2 и П прямой линией.
Построение ластовицы (см. рис. 18). Ш ирина ластовицы —
О зС ь высота — O 3O 4 = С\С2 (с чертежа проймы). Ластовицу

60
выкраивают вместе с припу- пг^ ан цч / т
сном на подгиб низа, который . a, о о- V
примерно равен высоте ласто­ •Р
! Л-
вицы или чуть больше (на Г*
0,5 . . . 1 см), С
Н|
mm платы ; сц е л ь м ов ы к роё к н ы -
Ш ПОДРЕЗНЫМИ З А В А М И ;| г
-гГШ М
Особенностью конструкции
такого платья является то, что
на ее основе м ожно построить
рукава любой длины. Чертеж
строят аналогично чертежу
платья мягкой формы по пле­
чевым срезам, но без мешко­
ватости под проймам и.
Лиф платья с короткими
цсльковыкроепнмми подрезны-
г;'^£ рукавами (рис, 19).
Лг/с. /р. Чертеж лифа платья с ко­
С п и н к а . 0 0 i = l см (вверх роткими целы10в!>1кроенными п о д -
от точки О ) ; и\П\~и\Пь р езн ы м и р у к а в а м и

ПЮг — 8 . . . 1 0 см = Д руК.

Положение точки подреза Оз определяют в зависимости от

ширины рукава. Чем меньше отрезок Г 1 О 3, тем шире рукав на
уровне середины п р ой м ы .
В данном варианте конструкции целыювыкроепного рукава
боковой срез смещают в сторону спинки с вершиной в точке 0 3.
Величина р а с т в о р а б о к о в о й в ы т а ч к и (Г3Г4) д о л ж н а б ы т ь
не меньше 4 см. Это необходимо для об разовани я припуска на
ш о в с о е д и н е н и я рукава спин ки и п е р е д а .
Для определения ширины рукава спинки находят положение
точки подреза переда Си которое также сказывает влияние на
ширину рукава на уровне середины проймы. Г$С\ — I . . . 1,5 см.
От точки 0 3 вниз в направлении бокового среза переда от­
кладывают отрезок, равный отрезку 0 3Сь и получают точку 0 4.
O 3O 4 = О 3С 1.
И з точки О 4 вправо к отрезку 0 30 4 восставляют перпендику­
ляр, на котором откладывают отрезок O 4O 5, определяющий дли­
ну рукава. В данном случае O 4O 5 = 3 . . . 5 см.
Точки 0 2 н О 5 соединяют прямой линией, отрезок 0 20 5 делят
пополам и получают точку 0 7. И з точки 0 7 влево к отрезку
O 2O 5 восставляют перпендикуляр 0 70 а, равный 1,5 . . . 2 см.
Соединяя точки О 2, Os и О й плавной линией, получают низ р у ­
кава спинки. При этом отрезок O 2O 2 ^ 0 , 5 . 1 см, a 0 50 G=
= 0 ,5 .. .0,7 см.

61 ■1
 Контур детали спппки проводят через точки Л 0, Л 2, иъ, u2l
щ, 0\, П[, О 2, Оз, Об, 04, Оз, Т-S, Г] и Ло.
П е р е д. Нагрудную вытачку можно уменьшить на 1,5 ,
* . . 2 см, но можно оставить нормальной величины. Это связано
с направлением линии низа рукава (положением точек С и С i).
В любом случае плечевой срез проводят аналогично плечевому
срезу в платье мягкой формы с цельнозыкроенным рукавом, т. е.
1ЬЛк — 1 см; 1ЦС — П[Ог (с чертежа спинки);
CiC2 = 0 ,iО б (с чертежа спинки).
Точки С и С2 соединяют прямой линией, полученный отрезок
СС2 делят пополам, получая точку С 3. Из точки С 3 вправо к от­
резку СС2 восставляют перпендикуляр. С 3С 4 = -0,5 . . . 0,7 см.
Соединяя точки С\ СА и С2 плавной линией, оформляют низ
рукава переда. При этом С С '— 0 , 5 . . . 1 см.
Плечевой срез переда проводят через точки Ai, Л, 9, II г, Яз
и (У плавной линией.
Для образования припуска па шов соединения проймы пе­
реда € рукавом спинки от точки 0 3 вниз по линии 0 3Т4 откла­
дывают 1 ,5 ... 2 см и получают точку С 5. Точки Ci и соеди­
няют прямой линией. От точки Съ вниз по линии бокового среза
переда откладывают отрезок О 3Г 3 и получают точку П . С зП =
— 0*Ц.
Соединяя точки П , Те и Та плавной линией, оформляют ли­
нию талии переда. Контур детали переда проводят через точки
Л5, Аз, Т Те, Та, Со, С 1, С2, С-ь /75, //7» А» Лю, Л-i и А:,
Участок рукава спинки 0 30 4 соединяют с участком проймы
переда СтС5. Участок нижнего среза рукава спинки 0<:0 6 соеди­
няют с нижним срезом рукава переда C iC 2.
Л и ф платья с длинными цельновыкроекными подрезными
рукавами. Дополнительное углубление проймы относительно
основы составляет 5 . . . 8 см (рис. 20),
А П — А П = 5 . , .8 см.

М ожет быть и большее углубление, если рукав широкий не

только на уровне середины проймы, но и внизу.
Спинка. Построение чертежа спинки такое же, как и в
предыдущем варианте, т. е.
O G i = l . . . l , 5 см; иЛ[ = и\Пи
Длина рукава: Я 1 0 2 = Д р. зап ±М,
где м — величина, связанная с требованиями моды.
Величина отрезка П 0 3 связана с шириной рукава на уров«
не середины подреза:
Г1О3 = 1 . . .2 см.

Г[С\— 1 . . . 1,5 с м ; 0 з04 = О 3С 1; О 4Oi ^ 1,5 с м , -

62
Рис. 20. Чертеж лифа
платья с длинными ,
ц е л ь новыкроенпыми 0 с^
подрезными рукавами

Ш ирина рукава внизу; 0 20 5 — ( 0 3 + Я 0. 3) / 2 + 1 см.

Раствор боковой вытачки Т3 Т4 ^ 4 см. Т2 Т3 — Т2ТА= Т3Т4/2 *
Контур летали спинки проводят через точки Л 0, Л2, и3) и2}
, О и Пи 0 2, Оз, O.J, Оз, Tl Т и Л0.
и-\
П е р е д . Раствор нагрудной вытачки уменьшают и берут
ювиым С г II Сги т. е. № = C P, i - C n . связи с этим вы-*
•шчку укорачивают на 4 . . . 6 см. Г7Г 7 — 4. . .6 см.
Точки A q и /7а соединяют прямой линией и продолжают ее
плево за точку /7~.
П /ьС = П[02] сс2= 0 20 5 — 2 см (ширина рук ава внизу).
Уточняют длину среза рукава: С 1О 3С 2 = О 'О з. В случае не*
соответствия длин этих срезов их уравнивают по длине отрезка
0.|0-„ уменьшая раствор нагрудной вытачки. П ри этом Л9Л9 —

Вытачку уменьшают на величину отрезка Л9Л9 путем у дли*

пения отрезка плечевого среза Л 4Лю до точки Лц. ЛюЛц — ЛиЛэ»
Стороны вытачки уравнивают. Г'7Ац — Г'-П7.
Подрез проймы переда оформляют следующим об разом . От
точки 0 3 вниз по линии бокового среза переда откладывают
2 см и получают точку С 5. Тачки С\ и С 5 соединяют плавной во^
гнутой линией с тем, чтобы- увеличить припуск на шов- соеди­
нения.
Длина бокового среза переда СбП — Оз^з- Контур детали
переда проводят через точки Л 5, Г 3, 7"8, Т{з, П , С5, С и 0 3, C2f
С', П'о, # 7, Гъ А\\, А\ и Л 5.
Участок рукава спинки O 3O 4 соединяют с проймой переда
С tС*з, а срез рукава спинки O 4O 3 — со срезом рукава переда

Л И Ф ПЛАТЬЯ С ДЛИННЫМИ ЦЕЛЬИОВЫКРОЕННЫМИ

УЗКИМИ РУКАВАМИ И ЛАСТОВИЦЕЙ

Построение чертежа спинки. П ри построения чертежа спинки

■(рис. 21) используют следующие данные:
O O i = 1 см; щП 1 = UilJii
 fly % j f i __ ^7

Р ас. 21. Чертеж лифа

платья с цельно-
в ыкроен ным и р у ка -
вами и отрезными
бочками, переходя -
ми в
•Уменьшена!? пааппкшы.
"ирунаду

/7/У

■й (?(7'-0*

П\0> — Д р. зап (пеоме: 1дику.“яр к отрезку П[Г);

Г\0$ = 0 , 5 . . . 1,5 см (заносит от ширины рукава па урозпе
точки подреза и ширины ластовмгдл);
0 30.j —■
=0-Г2; p j l = PQ2/2 — 2 см;

O 2O 5 — ширина пукава внизу, выбирается в соответствии с

моделью.
Точки и 0з соединяют примой линией и па п е р е с е ч е н и и ее
с линией локтя ставят точку 'Л\, Т ак как рукав узкий по всей
длине и низу, необходима вытачка по локтевому срезу. Ее р а с ­
п о л а г а ю т от точки Л\ вниз, раствор в ы т а ч к и Л\Л\ — 2 . . . 2,5 см.
Для сохранения прямой линии локтевого среза при закрытой
вытачке в построении предусматривают небольшую выпуклость
на уровне сторон о ы т а ч к и , зависящ ую от ее раствора. Л\Л[ = t
= 1 . . . 1,5 см.

61
 Точки 0 4 и Л[ соединяют прямой линией и на пересечении
ее с боковым срезом спинки (линией Л>Гз) ставят точку 0 G.
Отрезок Л{ЛА равен величине раствора вытачки. Точки Л* и
Л соединяют прямой линией, относительно которой осуществ­
ляют псзорот нижней части рукава. И з точки Л nim:i r/ерпендн-
кулярно отрезку Л 4Л проводят линию верхнего среза рукава, па
которой откладывают отрезок, равный отрезку Л 0 2, и получают
ТОЧКУ О). Л 0 2 = Л 0 2.
Линию низа рукава проводят перпендикулярно отрезху ЛОг
из точки 0 2, па которой откладывают ширину низа рукава, и по­
лучают точку О 5. O'zOi ~ O 2O 5.
Длина вытачки равна 3— 4 растворам вытачки, но в любом
случае конец вытачки не должен доходить до середины рукава
спинки па 1 . . . 2 см.
Л ;Л з — ЛъЛ\ — 3— 4 раствора вытачки.
Подрез спиикп проводят через точки О б, 0 3 и Л[ прямыми
линиями, а затем оформляют его в точке 0 3 в соответствии с
формой ластовицы. Низ рукава оформляют выпуклой плавной
линией. Величина выпуклости посередине отрезка 0 ^ 0 2 при­
мерно 0 , 5 . . . 0,7 см.
Построение чертежа переда. Раствор нагрудной вытачки:
A ^ T Ij — 2 ( С ги — C ri).

* Верхний срез рукава П$С2 равен отрезку П[Ог минус при­

пуск иа оттягивание в области плечевой точки.
Я 5С 2 — Я 1О 2 — 1 см (на оттягивание); Sl5P i~ П 1 Р — I см.
П ри этом верхний срез рукава (отрезок Я 5С 2) строят, как
было описано выше.
Положение точки С в данном варианте определяют так же,
как и в предыдущем (см. расчет построения к рис. 17). Г 4С —
= Л О з ( 0 , 5 . .. 1,5 см).
Линию ширины рукава СР\ проводят через точку С касатель­
но к дуге П$Р\. Ширину рукава внизу (отрезок С 2С 3) принимают
в соответствии с моделью. Н а продолжении линии Р\С отклады­
вают отрезок СС\ — СГо.
Точки С ( и С 3 соединяют прямой линией, и а пересечении ее
с боковым срезом (линией Г 2Г4) ставят точку С 4, Точка С 4 долж­
на располагаться на одной горизонтали с точкой О б. В случае
если точка С 4 располагается ниже уровня точки Ой , точку Об
опускают до уровня точки С 4. Если точка С 4 вьпие уровня точки
Об, то точку С 4 опускают до уровня точки 0 6.
И з точки С радиусом, равным отрезку О 3Л 1 , вниз проводят
дугу и на пересечении ее с нижним срезом ставят точку Л 2.
С Л 2 - = 0 3Л{.
Перпендикулярно верхнему срезу рукава (линии Я 5С 2) из
точки Л 2 проводят линию локтя Л 2Л 3. Угол подреза в точке С
3 Зак. f082 65
 оформляют так же, как угол подреза в точке 0 3. Н ижню ю часть
узкого рукава необходимо повернуть по направлению отвеса
руки,
СчСг — С 3С 3 = 1 . . . 2 см.
Низ рукава оформляют плавной вогнутой линией через точки
С 2 и С 3. Величина вогнутости посередине отрезка С 2С 3 равна
примерно 0 ,5 ... 0,7 см. Верхние срезы рукава и ластовицы
строят так же, как и в предыдущем варианте (см. расчет по­
строения к рис. 17).
Если моделью предусмотрен более широкий рукав (в области
обхвата плеча), чем приведенный в настоящей основе, расш и ­
рить его можно путем смещения верхнего среза на 1 . . . 2 см, не
меняя при этом положения плечевого и нижнего срезов. Если же
требуется значительно увеличить ширину рукава, тогда лиф
платья раскраивают с отрезными бочками или рукав с нижней
частью, переходящей в ластовицу.
Построение чертежа отрезного бочка. Н а спинке и переде ли­
фа из точек подрезов 0 3 и С вниз проводят линии, параллель­
ные боковым срезам (Оз/n НГгП; Ci/n ||ГгП) и точки их пересе­
чения с линией талии обозначают соответственно т и т\.
Контур отрезного бочка спинки лифа т , Оз, Об, Гз> ^ соеди­
няют с контуром отрезного бочка переда т и С , С а, Т\, гп\ по
линиям 7 зО (5 (спилка) п ТлС\ (перед).
Для построения ластовицы рукава из точек подрезов 0 3 и С
вверх проводят дуги радиусами, равными отрезкам ОъЛ\ и
СЛ2, получая точку Л\№ ) .
П ри наличии отрезного бочка, переходящего в ластовицу,
есть возможность расширения рукава по нижнему срезу и умень­
шения ластовицы рукава, частично добавляя ее к рукаву.
Построение чертежа ластовицы, переходящей в нижнюю
часть рукава. В том случае, когда отрезной бочок нежелателен,
строят нижнюю часть рукава (рис. 22). Для этого из точки С
вверх проводят вертикальную линию (на построенной ласто­
вице) и откладывают на ней отрезок, равный отрезку СВ (с чер­
тежа переда лифа), получая точку В, причем
С3В & 3 с л; Ог}В\ж 3 см.
Через точки В и Лч{Л\) проводят горизонтальные линии,
точку пересечения последней с линией СВ на уровне локтя о б о ­
значают Л 7. От точки В влево откладывают сумму отрезков
С 3Я + 0§В\ (рукав в данном случае будет без локтевой вы­
тачки) и получают точку В\. ВВ\ = СЪВ + 0$В\ ж 6 см.
Точки 0 3 и В\ соединяют прямой линией, продолжая ее вверх
за точку Ви пересечение ее с линией локтя обозначают точкой
Л %. Прогиб переднего среза на линии локтя: Л7Л7 = 0 ,4 .. .0,7 см.
Выпуклость локтевого среза на уровне локтя: Л*Л& = •
. . . 0,8 см.
66
 Соединяя точки С, Jli и В плавной линией, получают перед­
ний срез нижней части рукава. Соединяя точки 0 3, Ль и В\ плав­
ной линией и п род олж ая ее верх на 0,7— 0,8 см (точка В\)> по­
лучают локтевой срез нижней части рукава. Аналогично о ф о р м ­
ляют и срезы рукавов лифа.
Линию низа нижней части рукава проводят по прямой ВВ{.

К О Н СТРУИ РОВАН И Е П ЛАТЬЯ

С Р У К А В А М И П О К Р О Я Р Е ГЛ А Н
Характерной особенностью рукава покроя реглан является
то, что он начинается от горловины спинки и переда, р а с к р а и ­
вают его вместе с верхней частью лифа. Данный покрой несет
в себе элементы спортивности, мягкости.
В изделиях покроя реглан, м ож но легко устранить недостатки
фигуры (узкий плечевой пояс или, наоборот, расширенный; ши­
р о к а я или узкая спина и перед и т. д.), если изменять конфигу­
рацию линии проймы и рукава.
3* 67
 П р и построении чертежа изделия покроя реглан важ но знать
ф орм у рукава. Рук ав может быть мягким, который строят на
продолжении плечевого среза, и отвесным, имеющим достаточно
большой угол наклона верхнего среза относительно линии п ро­
должения плечевого среза.
Верхняя линия рукава оказывает влияние на его ширину под
проймой и на высоту оката, а следовательно, и на ф орм у рукава.
Кроме того, ф о р м а рукава зависит от оформления верхнего и
нижнего его срезов. С а м а я мягкая ф ор м а рукава реглан может
быть'получена, когда верхний срез рукава располагают на про­
должении плечевого среза. П ри этом нижний срез рук ава имеет
сам ую большую величину по длине и мягкости под проймой.
В данном случае рукав имеет самую большую ширину под прой­
мой и внизу.
П о мере увеличения угла между продолжением линии пле­
чевого среза и верхним срезом происходят следующие измене­
ния; 1) уменьшается ширина рукава под проймой; 2) увеличи­
вается высота оката; 3) уменьшается длина нижнего среза на
величину повышения оката, а следовательно, уменьшается
мягкость рук ава под проймой; рукав становится более от­
весным.
Построение чертежа основы изделия покроя реглан анало­
гично построению чертежа основы с втачными рукавами.
Для создания определенного зрительного впечатления от из­
делия одного и того ж е силуэта, но разного покроя увеличивают
Я г, Я с.пр и По. п на 1 . . . 2 см в изделиях данного покроя по
сравнению с припусками для изделий с втачными рукавами.
Чертеж изделия покроя реглан мягкой формы строят на о с н о ­
ве чертежа платья с втачными рукавами без увеличения Я г, но
с большими величинами Я с.пр и Я с. п но сравнению с припусками
для изделий с отвесными рукавами.
Распределение Я г между участками чертежа:
к ширине спинки (0 ,2 .. .0,25) Я г;
» » переда 0,1 Я г;
» » проймы (0 ,7 .. .0,65) Я г, при этом ширина проймы
долж на быть приблизительно равна (О п/3) + 2 см.
П ри наличии легких сб орок па лифе по линии талии Я т =>
= - Я г.
Кроме того, припуски дают к следующим участкам:
к ширине горловины спинки и переда Я ш. гор = 1 см;
к длине спинки до линии талии Я д. т. с — 1 см;
к глубине проймы на свободу движения — Я с, Пр = 2 . , . 3,5 см.
Построение чертежа спинки. От точки А0 (рис. 23) вверх от­
кладывают 0,5 0,7 см и получают точку Л6. ЛоЛ6 = 0 , 5 . . .
0,7 см. Эта величина необходима для сохранения уровня ли­
нии втачивания воротника в готовом изделии при расширении
горловины спинки з а счет рукава.

65
 Рис. 23* Чертеж лифа п/атья с рукавами покрся реглан

Затем из точки Л2 вверх к отрезку Л^П восставляют перпен-*

дикул5ф, на котором откладывают 0,7 . . . 1 см и шлучают точку
A i АгАг — 0 , 7 . . . 1 см.
Точки Ао и Аг соединяют плавной линией, получая линию
горловины спинки. При этом А2А2 — расширение горловины.
От точки А2 по линии горловины откладывают отрезок А^г,
равный 1 . . . 4 см в зависимости от модели. С увеличением
отрезка АУ визуально сокращ ается ширина спины, а с его
уменьшением спина расширяется.
Если пройма имеет выпуклую линию, то ее чаще всего сво­
дят к точке Я 3. Тогда точки г и /73 соединяют прямой линией и
из середины отрезка гП& вправо восставляют перпендикуляр
5— 6У величина которого определяет ф орм у линии проймы.
В среднем отрезок 5 —6 = 1 . . . 3 см. При большем его значении
ф орм а проймы будет визуально способствовать выпрямлению
плечевого пояса. Плавно соединяя точки г, 6, Я 3, } и Г 2, полу­
чают линию проймы спинки. При этом

Г i — 0,2Д/пр + ( 0 , 7 . . . 1) см; А Г£ = /Т '.

Боковой срез спинки оформляют через точки Г 2 и Тз прямой

линией, продолжая ее вниз до точки Тз. П ри этом

Т2Т3 = 2 й/5; ТзП=1 см .

69
 Соедгчяя точки TiT$ плавной линией, получают линию талии
спинки лифа. Н а спинке лифа но линии талии делают две вы-
тачки-защипа. Раствор каждой из них равен отрезку Т^Гз, вы­
с о т а — 3 см; места их расположения связаны с формой спины.
Построение чертежа рукава спинки. При построении чертежа
рукава спинки плечевой грез спинки поднимают. 0 0 j = 1 см.
Точки А'гп 0\ соединяют прямой линией и на ней откладывают
вправо от точки -А* отрезок, равный отрезку Л2П, получая
точку П\
А'2П' = Ш п+ 0,5 см.
Построение верхнего среза определяет форму рукава. При
мягкой форме рукава верхний срез располагают на продолжении
плечевого среза А2П\ При этом длину рукава определяют по
формуле
Я ' 0 2 = Д р. зал rh М,

где м — величина, связанная с требованиями моды.

И з точки 0 2 опускают перпендикуляр к отрезку Л 2О 2. Через
точку Г\ проводят перпендикуляр на линию верхнего среза
(А2О2) в точке Р. И з точки Яз влево восставляют перпендикуляр
к отрезку гП%, на. котором откладывают припуск, связанный с
увеличением объема рукава и получают точку 0 3, Я3О3 « I см.
-При мягкой форме рукава эта величина ближе к нулю, а при
отвесной — ближе к единице.
И з точки 0 3 на продолжении линии РГ\ делают засечку р а ­
диусом, равным отрезку Я з П , и получают точку 0 4. 0 30± — Я 3Г 2.
При мягкой форме рукава линию нижнего среза проводят
из точки 0 4 параллельно верхнему срезу и пересечение ее с ли­
нией низа обозначают точкой 0 5. При таком положении верх*
него среза линия 0 40 5 (нижний срез) имеет самую большую
длину. П о мере увеличения наклона верхнего среза длина ниж­
него среза рукава будет уменьшаться на величину повышения
оката.
При отвесной форме рукава покроя реглан верхний срез про­
водят через точки 0\ и Я 6 прямой линией, на которой от точки
Я 7 откладывают длину рукава и получают точку 0 2 *.
Из точки 0 2 к отрезку 0 Х0 2 восставляют перпендикуляр. Ч е ­
рез точку Г\ перпендикулярно отрезку 0\02 проводят линию ши­
рины рукава под проймой, на которой из точки 0 3 радиусом,
равным отрезку Я 3Г 2 делают засечку и получают точку О 4.
O 3O 4 ~ Я 3Г 2; Я 3О 3 — 1 см.
Точки 0 3 и 0 4 соединяют прямой линией и оформляют этот
участок втачивания рукава в пройму как зеркальное отражение

* В легкой одежде покроя реглан отвеснее рукав брать нежелательно. Н о

если платье с рукавами комбинированного покроя, то высота оката рукава
спинки должна быть уточнена по передней части рукава.

70
проймы, т. е. сегмент 0 30 4 равен сегменту Я 3Г 2. Затем от точки
6 влево откладывают 0,4 0,5 см и получают точку 6\ 6—& —
= 0,4 . . . 0,5 см.
Л инию втачивания рукава в пройму проводят плавно, без
резких переходов через точки г, 6', 0 3 и 0 4.
Ш и ри н а рукава внизу зависит от модели, а в общем случае
ее определяют по формуле

0 20 5 = ( 0 э + Л 0 . з) / 2 + 1 см,

Л инию низа оформляют с небольшой выпуклостью посере­

дине отрезка 0 20 5. Величина выпуклости 0,5 . . . 0,7 см.
Нижний срез рукава 0 40 5 оформляют слегка выпуклой ли­
нией. Величина выпуклости па уровне локтя 0,5 . . . 1 см. Если
на нижнем срезе рукава проектируют вытачку, то предвари­
тельно определяют положение линии локтя по формуле
РЛ = {Р02/ 2 ) - 2 см.
И з точки Л к отрезку 0[02 восставляют перпендикуляр и пе­
ресечение его с нижним срезом ( O 4O 5) обозначаю т течкой J l u от '
которой вниз по линии Л[0$ откладывают величину раствора вы­
тачки, равную 2 2,5 см, и получают точку Л 2. Л[Л2 = 2 . . .
* • t 2,5 см.
Точки Л 2 и Л соединяют прямой линией и относительно нее
располагают нижнюю часть рукава. И з точки Л вниз перпенди- .
кулярно линии Л Л 2 проводят линию верхнего среза рукава, на
которой откладывают отрезок, равный отрезку Л 0 2, п получают
точку О'г. Л 0-2 = Л 0 2.
Л инию низа проводят под прямым углом к отрезку Л 0 2, на
которой откладывают ширину рукава внизу, и получают точку
0 1 <У2Оь = 0 20 5.
С целью сохранения прямой линии нижнего среза рукава
при закрытой вытачке в построении предусматривают неболь­
шую выпуклость на уровне ее сторон.
Л[Л\ = Л%Лг= 1 .. . 1,5 см.
Конец вытачки располагают посередине угла поворота на
расстоянии 7 7,5 см от точек Л[ и Л 2.
Л\Л$ — Л зЛ 2 = 7,5 см.
Линию низа рукава проводят через точки 0 2 и О 5 с неболь­
шой выпуклостью. Величина выпуклости' посередине отрезка
0 20ъ равна 0,5 . . . 0,7 см.
Верхний срез отвесного рукава проводят через точки П\ Р\
Л и О 2 плавной линией. П р и этом отрезок Р Р ' определяет ф о р ­
му рукава в области обхвата плеча.
(Построение чертежа переда. Нагрудную вытачку при мягкой
ф ор м е рукава уменьшают на 0,5 l t l 1 см (см. рис. 23), П ри

V-.
отвесной ф орм е рукава раствор вытачки в данном покрое сле­
дует сохранить.
С целью удобства построения проймы и рукава нагрудную
вытачку лучше перевести в линию горловины, середины переда
и т. д. одним из графических способов. Для этого из точки Г 7
вправо проводят горизонтальную линию. Точку пересечения ее
с линией середины переда (A3Ts) обозначаю т буквой Г 8. И з
точки Г 7 вправо восставляют перпендикуляр к стороне вытачки
Г7П 7, равный отрезку Г7Г 8, и получают точку Г$. И з этой точки
вверх к прямой Г 7Г& восставляют перпендикуляр, па котором
откладывают отрезок, равный отрезку Г8Л 3, получая точку Аз.
Точки Лз и А 9 соединяют прямой линией. П ри этом

Дз/Ь = AsAi — ширина горловины переда;

А3А5 — Л 3Л 5 — глубина » »

A qC = 2 . . . 4 см (может быть и другая величина в соответ­

ствии с моделью).
Точки С и Я 6 соединяют прямой линией и на ее середине
восставляют перпендикуляр, на котором откладывают отрезок
C\C2i равный 1 2 см. Отрезок С\С2 определяет ф о р м у линии
проймы и можетч иметь другое значение в соответствии е мо*
делью. Плавно соединяя точки С, С 2, Я 6, 2 и Г 2, получают линию
проймы переда. П р и этом Г 42 = 0,2 й/пр + 0,2 см.
После построения проймы вытачку м ож но оставить и в пле-
чев)м срезе. П ри этом
АуоС'г = П7Сг; СЪГ7= Г7СЬ
Построение чертежа рукава переда. Для построения чертежа
рукава мягкой формы линию верхнего среза проводят как про­
должение плечевого среза Л 9Я 5.

Я 5С 4 = Д ?, зап ± м\ ПЬР\— П 'Р ,

где П 'Р — с чертежа спинки; м — величина, связанная с тре*

Сованиями моды.
И з точек С 4 и P i к линии Я 5С 4 восставляют перпендикуляры,
И з точки Я 6 вправо к отрезку С Я 6 восставляют перпендикуляр,
равный 0 2 см, получают точку С 5. П ри мягкой ф орм е ру*
кава отрезок Я 6С 5 близок к нулю.
С 5С 6 — П 6Г2. И з точки С 6 параллельно верхнему срезу п ро­
водят линию нижнего среза рукава и пересечение ее с линией
низа обозначаю т точкой С7.
П ри отвесной ф орм е рукава верхний срез строят следующим
об разом . И з точки Я 5 радиусом, равным П 'Р (с чертежа спин*
ки), проводят вниз дугу, касательно которой через точку Г4 про.|
водят линию ширины, рукава под проймой, и на нее из точки П$
опускают перпендикуляр, Пересечение обозн ачаю т точкой Р ^

П
Длину верхнего среза откладывают от точки Я 5 на йродолше^
пии линии ПъР\ и получают точку С 4.
ПъСА= Пг0 2\ Пьс ъ= 2 см;
С ,С 0 — Я 6Г2, при этом сегменты С 5С 6 и ЯеГг равны.

Линию втачивания рукава в пройму проводят плавно через

точки С, d , Со, Сб, при этом СоСа — 0,2. . .0,3 см.
Верхний срез рукава проводят через точки Я 5, i°i п С 4 плав­
ной линией. При этом отрезок Р\Р[ определяет форму рукава в
области обхвата плеча и равен отрезку РР\
Линию низа рукава проводят перпендикулярно отрезку Я 5С 4
и откладывают на пей ширину рукава внизу, которую опреде­
ляют по формуле

с 4с 7 = (Оз + Л 0. з)/2 - 1 СМ.

Точки С 6 и С 7 соединяют вогнутой линией с небольшой выем­

кой посередине. Л\Л\— 0 ,5 .. .0,7 см. Линию низа рукава о ф о р м ­
ляют вогнутой линией с небольшой выемкой посередине отрезка
С 4С 7. Величина вогнутости — 0,5 . . . 0,7 см. Если рукав имеет
локтевую вытачку, то С4С4 = С 7С? = 1 .. .2 см — поворот рукава
в направлении руки.

К О Н С Т Р У И Р О В А Н И Е П Л А Т Ь Я П О К Р О Я Р Е ГЛ А Н
И П О Л УРЕ ГЛАН
Н А О С Н О В Е П Л А Т Ь Я С В ТАЧН Ы М И Р У К А В А М И

Л и ф платья с втачными рукавами накалывают на манекен

или фигуру человека и определяют ф орм у линии проймы реглан
пли полуреглан в соответствии с эскизом и особенностями пле­
чевого пояса заданной фигуры, если конструкцию разраб ат ы ­
вают непосредственно на конкретную фигуру. Затем основу сни­
мают и располагают на плоскости (рис. 24), уточняют конфигу­
рацию линии проймы спинки г, Я 3, Н и переда С, Я 6, Г% и отрс*
зают верхние участки еппнки и переда лифа по линиям проймы.
Если нагрудная вытачка направлена из плечевого среза, то
верхнюю часть переда соединяют по сторонам вытачки и в даль­
нейшем используют как одну деталь.
Затем контур втачного рукава обводят на чистый лист бу­
маги и отмечают на нем положение точек 1 и Р 3. Эти точки при
соединении рукава с лифом совмещаются с точками проймы
Яе и Яз.
С целью получения конструкции передней части рукава рег­
лан верхнюю часть переда соединяют с .окатом участком Я 5Я 6,
совмещая точки Пе (проймы) и 1 (рукава). П ри этом с целью
некоторого смягчения перехода от плеча к рукаву между точ­
кой Я 5 и линией оката предусматривают за з о р в 0,7 1,2 см*
 Румв pontjpsmn t

Р и с . 24, Чертеж лифа платья покроя регланf построенный на лекалах лифа

платья с втачными рукавами

Затем соединяют плавной линией точки Л 9, # 5, 0\ и М } получая

верхний срез передней части рукава реглан. Соединяя точки С,
С 3 и P i плавной линией, получают линию втачивания рукава в
пройму. При этом 1 — С 3 = 0,5 . . . 0,7 см.
Конструкцию локтевой части рукава получают так же, как
и конструкцию передней части, т. е. участок верхней части спин­
ки ПгП\ соединяют с линией оката, совмещая точки Яз (оката)
и П з (проймы). Для более плавного перехода от плеча к рукаву
между точкой П i и линией оката предусматривают ту же вели­
чину зазора, что и в передней части рукава (0,7 . . . 1,2 см).
Соединяя точки Л 2, /7ь 0 { и М плавной линией, получают
верхний срез локтевой части рукава реглан данного варианта.
А соединяя точки г, и Р 2 плавной линией, получают линию
втачивания в пройму локтевой части рукава. При этом Р^гi =
= 0,7 . . . 1 см.
Верхние срезы рукава в области точек П\ и П$ оформляют
в соответствии с требованиями моды.
Если рукав без верхнего среза (с вытачкой), то форма и р а з ­
меры вытачки также определяют форму рукава в области пле­
чевого пояса.
Конструкцию рукава полурсглан с использованием основы
платья с втачными рукавами получают так же, как конструкцию
р у к а в а ’реглан, но с мъньшимн величинами зазора между линией

74
оката и точками Я { й Я 5 и без использования схг^езкпв 1 ~ С 3
и P&i (см. рис. 24),
Рукав полуреглаи является промежуточным вариантом м еж ­
ду втачным рукавом и рукавом реглан. Поэтому начало вер­
шины проймы располагают на плечевом срезе спинки левее
точки Я ь а переда — правее точки Я 5. Этот покрой можно ре ­
комендовать полным женщинам, т. к. он визуально сокращ ает
ширину плечевого пояса и несколько выпрямляет полную фи-
ГУРУ-
Наибольший эффект может быть получен при величинах от­
резков
П[0 = ThO' = 4 м , 5 см.
В. окате рукава полуреглаи предусматривают небольшую по­
садку!
OOi = O'Oi ~ 0, 5 . . . 1 см.
Конструкция рукава полуреглаи может быть с верхними ср е ­
зами и без них (с плечевой вытачкой). Оформление плечевой
вытачки определяет ф орм у рук ава в плечевом поясе.

К О Н С Т Р У И Р О В А Н И Е П ЛАТЬЯ
К О М Б И Н И Р О В АН Н О ГО ПОКРОЯ

Зрительный эффект от изделий комбинированного покроя

часто зависит от того, насколько удачно подобран вариант ком ­
бинации рукавов. Комбинации могут быть различными. Н а и б о ­
лее приемлемыми в легкой одежде являются: спинка с цельно-
выкроенными, а перед — с втачными рукавами, реглан или по-
луреглан.
Комбинированные рукава конструктивно решают различно.
Это связано со структурой ткани и формой рукава. Если струк­
тура ткани достаточно подвижна, а рукав узкий внизу, то его
делают из двух частей (локтевой и передней). П ри этом перед­
нюю часть рукава часто выкраивают вместе с ластовицей,
предусматривая оттягивание в области локтя.
Рукав трехшовный состоит из локтевой, передней и нижней
частей. Этот вариант рекомендуется при изготовлении изделий
из плотных, плохо поддающихся тепловой обработке тканей и
когда желателен широкий рукав внизу. В данном случае можно
получить более четкие линии по перекатам без применения
влажно-тепловой обработки.
При изготовлении изделий комбинированного покроя боль­
шое значение уделяется р а с к р о ю передней части рукава. В из­
делиях из однотонных тканей без рисунка долевую нить распо-*
лагают вдоль верхнего среза. В случае направленного рисунка,
клетки, полоски переднюю часть рукава располагают при р а с ­
крое под тем ж е углом, что и рукав спинки,

75
 Если переднюю часть рукава раскраивают в косом направ­
лении, то долевая нить должна проходить из правого нижнего
угла вверх к верхнему срезу (быть параллельной'передней ча­
сти оката рукава). И если переднюю часть рукава выкраивают
вместе с рукавом спинки (без верхнего шва), то долевая нить
совпадает с долевой нитью рукава спинки.
При любой комбинации рукавов, имеющих верхний шов, не­
обходимо следить за правильным положением и совмещением
линий ширины рукава под проймой, локтевой, и низа передней
и локтевой частей рукава.
Построение чертежа основы спинки платья данного покроя
аналогично построению чертежа основы спинки платья с цельно-
сыкроениыми рукавами, а построение чертежа основы переда —
построению чертежа основы переда платья с рукавами реглан.
При этом П г увеличивают примерно на 1 см, /7С. гф и П0. п уве­
личивают по сравнению с припусками для основы платья с втач­
ными рукавами примерно на 1 . . . 2 см, но может быть и дру­
гое решение в соответствии с моделью.
Рассмотрим варианты построения чертежа конструкции пла­
тья с рукавами комбинированного покроя на основе рукавов от­
весной формы.
Построение чертежа спикки. Рукав спинки строят на основе
целыювыкроеиного рукава отвесной формы с локтевой вытачкой
(см. рис. 21). Если перед лифа с рукавом реглан (рис. 25), то
чертеж спинки оставляют без изменений, за исключением поло­
жения точки подреза Оз. Точку подреза смещают вверх относи­
тельно горизонтали на продолжении угла подреза спинки на

Рис. 25, Чертеж лифа платья с рукавами комоинированносо покроя

76
0,5 . . . 1 см в зависимости от ширины проймы и получают
точку 0 з.
Построение чертежа переда. Если перед с рукавом реглан,
то построение его производят в полном соответствии с построе­
нием чертежа рукава данного покроя отвесной формы (см.
рис. 25, а ) .
Дальнейшее построение тесным об р азом связано со струк­
турными свойствами-ткани. Если ткань позволяет произвести
оттягивание в области локтя передней части рукава и бокового
среза переда лифа, то используют первый вариант построения
(см. рис. 25, а ) . Боковой срез располагают посередине проймы
в точке Г2. Ластовицу бокового среза спинки проектируют
цельновыкроеиной с передом лифа. П ри этом участки бокового
среза от линии талии до точки 0 6 уравнивают. 74 0 £ — 7зОа.
Боковой срез переда оформляют через точки Оз, Ос, Т\
прямыми линиями, предусматривая в области точки Об иеболь-
шое оттягивание (без удлинения бокового с р е з а ). Пройму пе­
реда оформляют через точки С, С 3, С 2, Я 6, 2 , Г2> Оз плавной
линией.
После построения проймы вытачку м ож н о оставить и н а­
правленной из проймы (см. построение платья покроя реглан,
рис. 23).
Построение чертежа передней части рукава. Ластовицу ру ­
кава спинки строят цельиовыкроенной с передней частью р у ­
кава. С этой целью от точки С 6 на продолжении линии Р\С$
откладывают отрезок, равный отрезку 0 30 4, и получают точку
С8. Точки С 8 и Л А соединяют прямой линией и продолжают ее
вверх за точку С 8.
Линию втачивания рукава в пройму проводят через точки
С, С 3, С2, С*5, Се, С 8. П ри этом CsCs = 0 30а.
Передний срез рукава оформляют через точки С8, С8. «774,
плавной линией, предусматривая оттягивание в области точ­
ки Л 4.
Если ткань ж есткая или по ряду других причин, для упло­
щения лифа платья со стороны спинки, увеличения объема ру ­
кава по всей длине с некоторым подчеркиванием в локтевой
части и др. в конструкцию лифа вносят ряд изменений
(рис. 2 5 ,6 ).
Боковой срез смещают в точку подреза спинки, и оформляют
его прямыми линиями через точки О 3Г3 (спинки) и точки О 3Г4
(п еред а).
Если перед лифа с втачным рукавом (см. рис. 2 5 ,6 ), то тре­
буется некоторое выпрямление проймы спереди, а следователь­
но, сокращ ение плечевого среза со стороны спинки, т. е. IJrMs —
= Л ( Л ? = 0, 5 . . . 1 , 5 с м .
Пройму переда оформляют через точки П$, 4, Я 6, 2, Г2 и Оз
плавной линией.

77
 Окат передней части рукава оформляют плавной линией че­
рез точки Пь> Съ и Сб, При этом

n j C i = 1 см; CZC'q=

Положение точек С$ и С$ определяют так же, как и в пер­

вом варианте построения (см. рис. 25, а ).
Н а рукаве спинки от точки 0 5 в сторону точки 0 2 отклады­
вают отрезок, равный 3 . . . 4 см, и получают точку В. О^В =
= 3 4 см. Точки Oj и В соединяют прямой, а затем выпуклой
линией. Величина выпуклости посередине отрезка Ojfi при­
мерно 0,7 . . . 1 см.
Отрезок рукава спинки 0$В (см. рис, 25,6) откладывают от
точки С 7 вправо на продолжении линии низа передней части
рукава и получают точку Сд. Точки Cs и С 9 соединяют прямой
линией, продолжая ее вниз за точку С9 на 0,3 0,5 см (точка
Со). Если рукав прямой, без подчеркивания в локтевой части, то
отрезки ОзВ (спинка) и CsCu (перед) соединяют между собой.
В случае когда моделью предусмотрены рукава с прогибом
по переднему перекату и с наполнением в области локтя, то их
делают из трех частей (передней, локтевой и нижней).
С этой целью из точки Г4 вниз перпендикулярно линии ши­
рины рукава под проймой (Р\С&) проводят линию переднего пе­
реката и на пересечении с линией низа получают точку Сю-
Линию переднего среза передней и нижней частей рукава
проводят вправо от линии Г 4Сю не расстоянии величины перед­
него переката. Г 4Р 2 = СюСц = 2 . . . 4 см.
Точки Р 2 и Сц соединяют прямой линией, продолжая ее
вверх. Пересечение ее с линией локтя обозначают точкой Jl§> а
с линией оката — точкой Я 3.
Передние срезы частей рукава оформляют с прогибом на
уровне локтя. Величину прогиба, равную 0,7 1 см, отклады­
вают симметрично от точки Л& по линии локтя.
Локтевой срез нижней части рукава в данном варианте
оформляют выпуклой линией через точки Са и Сд. Величина
выпуклости на уровне локтя относительно прямой линии С&Сэ
равна примерно 1 см.

К О Н С ТР УИ Р О В А Н И Е В О РО ТН И К О В
Воротник — одна из наиболее выразительных деталей пла­
тья. Он значительно чаще подвержен изменениям, чем другие,
более крупные детали. Воротник является носителем информ а­
ции о новизне моды, о модном направлении в целом.
Формы воротников разнообразны и зависят от ряда причин,
основными из которых являются:
1) соединение воротника с деталями лифа (втачной или
цельновыкроенный);
.78
 2) положение воротника относительно шеи (плотно приле­
гающий или отстоящий от шеи на некотором расстоянии);
3) связь воротника с застежкой изделия (с застежкой до
верха или с отворотами б орт а). %
Эти причины и определяют принцип построения воротника.
Н о при любом построении конструктивное з н а ^ п и е будет иметь
только линия втачивания воротника в горловину и величина
подъема середины воротника относительно вершины прямого
угла. Остальные участки определяются моделью и предвари­
тельным построением линии втачивания воротника в горловину.
Следует отметить, что чем прямее линия втачивания воротника
в горловину, тем больше стоика воротника и тем более приле­
гающим к шее будет воротник.
П о мере того, как середина воротника будет отходить от пря­
мой вверх, стойка будет уменьшаться, т. к. увеличивается линия
отлета.
При совпадении конфигурации линии втачивания воротника
с линией горловины спинки и переда стойка исчезает и воротник
становится плосколежащим.
П о принципу построения воротники м ож но разделить на три
группы: 1) воротники к платью с застежкой доверху (стойки,
отложные и отложные со стойкой); 2) воротники к платью с от­
крытой горловиной (с отворотами б орт а); 3) плосколежащие и
'фантази.

ВОРОТНИКИ К ПЛАТЬЮ С ЗАСТЕЖКОЙ ДОВЕРХУ

В основном воротники этой группы строят отдельно от горло­

вины платья (исключение составляют цельиовыкроенные
.стойки).
Чертят прямой угол с вершиной в точке О, в котором и строят
почти все воротники данной группы.
Втачная стойка (рис. 26, а ) . Н а вертикальной линии вверх от
точки О откладывают высоту (ширину) стойки и получают точ­
ку В. Обычно ОВ — 3 . . . 5 см, но может быть и другая вели­
чина при углублении и расширении горловины.
В п рав о от точки О по горизонтальной линии откладывают
отрезок, равный длине горловины спинки /г. с и переда /г. п , и
получают точку А.
О А = /г. с + /г. п*
Верхний срез стойки проводят из точки В параллельно линии
втачивания воротника в горловину и на пересечении с перпенди-
-куляром, восставленным из точки А , получают точку А\.
Стойка в виде прямоугольной полосы будет несколько отста-
’ вать от шеи. Для того чтобы этого не было, в чертеж вносят
следующие изменения (рис. 2 6 ,6 ):
от точки А\ вниз откладывают 1 см и ставят точку А2;
от точки О вправо откладывают отрезок O O i = ОЛ/3.

79 .1
 . S® / CH'S Ри с. 26. Воротники
к платью с застежкой
доверху

Затем точки 0\ и Л 2 соединяют вспомогательной прямой ли­

нией. И з точки Ач вверх к отрезку 0 И:12 восставляют перпенди­
куляр, на котором откладывают ширину стойки, и получают
точку А$.
Линии втачивания воротника в горловину и верхнего среза
проводят плавно параллельно друг друг\.
Втачная стойка в форме воронки. Если стойка имеет форму
воронки (рис. 26, в), ее удлиняют по верхнему срезу. Для этого
середину стойки поднимают относительно точки О на 2 4 см
и ставят точку В, от которой откладывают высоту стойки.
£ В Х= 3 . . . 5 см; ВА = /г. с + /г. п.
Затем из точки А восставляют перпендикуляр к линии В А.
ААХ— BBi. От точки А[ вправо откладывают отрезок А\А2, ве­
личина которого определяется моделью,

; 80
 Втачная стойка-хомутик. Втачную, отстоящую от шеи стой­
ку-хомутик (рис. 26, г) выкраивают прямоугольной полоской,
причем ЛИ11ПО втачивания в горловину располагают под углом
45° к нитям основы. П ри этом, как правило, горловину несколь­
ко расш иряют.
Стойка, цельновыкроенная с лифом (рпс. 26, д). Данный в а ­
риант воротника-стойки строят на расширенной горловине лифа.
А20 — Л 4С — 0, 5 . . . 1 см.
Для построения спинки с таким воротником точки Ло и О с о ­
единяют прямой линией. И з точек Ло и О к прямой Л 0О вверх
восставляют перпендикуляры, на которых откладывают высоту
(ширину) стойки.
А0О[ = 0 0 2 = 3 . . . 4, 5 см.
Затем соединяют точки О i и 0 2, 0 2 и плечевой срез плав­
ными линиями, как показано на рисунке.
Если середина спинки целая, то точку 0 2 смещают вправо на
величину OiO'i и новую точку 0 2 соединяют с плечевым срезом
плавной линией. Излишек ширины горловины, образовавшийся
в результате построения, заби раю т в вытачки по горловине.
П ри построении стойки переда точки С и As(A6) соединяют
прямой линией и из точек С и Л б(Л 6) к отрезку САь(Ав) в ос­
ставляют перпендикуляры, на которых обкладывают высоту
стойки
СС\ = Л 5 (Л 6) С 2= : 0 0 2,
%
где 0 0 2 — с чертежа спинки.
Точки Ci и С 2 соединяют плавной линией и получают верх­
ний срез стойки.
Если середина переда нелая, то ее проводят по вертикали,
а горловину при целы-ювыкроенной стойке оформляют так же,
как и в спинке. П ри этом C\Ci = C2C2. Излишек ширины горло­
вины переда заби раю т в вытачку. Ф о р м а и расположение вьь ~
тачки определяются моделью и особенностями фигуры.
Втачная, отстающая от шеи стойка, мягко ниспадающая спе­
реди. Ч ерт еж конструкции такого воротника строят с учетом
небольшого расш ирения и углубления горловины спинки н пе­
реда. В конструкции этого вортника предусмотрена увеличенная
ширина спереди для об разов ан и я свободы и мягкости.
Линия втачивания воротника спереди повторяет ф орм у г о р ­
ловины с учетом ее расширения и углубления. Поэтому, если
вырез горловины спереди будет V -образной формы, то и ворот­
ник будет таким ж е спереди (рис. 26 ,?).
Длина воротника: ЛзО = ЛзС + ЛоЛ2, где Л 0Л 2 — длина г ор ­
ловины спинки с учетом расширения.
Увеличение мягкости воротника, а следовательно, и его дли­
ны (Л 30 ) может быть получено благодаря мягко заложенной

81
 вытачке на уровне плечевого среза. Раствор вытачки — С С i =г'
= 3 . . . 5 см.
Высота воротника-стойки определяется моделью. Если мате­
риал достаточно пластичный, типа трикотажного полотна, то
такой воротник-стойка может переходить в воротник-кашошоп.
Последний делают как втачным, так и цельновыкроенным с де­
талями переда и спинки. При этом расширение горловины берут
большим по сравнению с расширением горловины воротника*
стойкой, мягко ниспадающей спереди.
Если нежелательно расширение и углубление горловины, а
эффект мягко ниспадающей стойки спереди необходим в модели,
то горловину оставляют без изменения, обрабатывая ее спереди
обтачкой, а воротник в виде прямоугольной полосы, раскроен- -
пой под углом 45° к нитям основы стачивают, вывертывают и
втачивают только в горловину спинки, а спереди воротник мягко
ниспадает. Втачной воротник данного варианта раскраивают о б я ­
зательно под углом 45° к нитям основы.
Отложной воротник со стойкой посередине. Данный воротник
обеспечивает наличие стойки посередине воротника, сходящей
на нет к его концам.
Строят прямой угол с вершиной в точке О. Величина подъ­
ема середины воротника определяет высоту стойки посередине
(рис. 27, а ) , 0 8 = 3 . . . 12 см. Чем меньше величина О В , тем
выше стойка, и наоборот.
Высота стойки: В В { — 2 . . . 3,5 см.
Ш ирина воротника посередине определяется моделью. ВВ 2 —
— 7 . . . 14 см.
В аж н ое значение имеет ф орм а линии втачивания воротника
в горловину. Она определяет положение воротника в изделии,
длину отлета и др.
И з точки В вправо проводят дугу, пересечение ее с горизонт
тальной стороной прямого угла обозначают точкой А ,
ВА — Ло^2 + ^4^6»
где AqA2 — длина горловины спинки; А4Ав — длина горлови­
ны переда.
Точки В и А соединяют прямой линией. Отрезок ВА делят
пополам и получают точку 1. В1 — B A j2,
И з точки 1 восставляют перпендикуляр. 1— 2 — 1 3 см.
Величина перпендикуляра 1—2 определяет положение воротника
в готовом изделии. Чем меньше величина отрезка 1— 2, тем
плотнее прилегает воротник к шее и» наоборот, чем больше ве­
личина отрезка 1 — 2 , тем более плавно по всей длине горловины
будет лежать воротник.
Затем из точки А восставляют перпендикуляр к прямой ВА,
Ф о р м а переднего конца и линии отлета определяется моделью, ^
но при типовом решении *
ААу = ВВ 2 ± I см; А\А%— I , • , 5 см. •
t
82 -4
Рис. 27 , Отложные оаротг
ники

'Точки В 2 и А 2 соединяют плавной линией в соответствии с

моделью. Точки Д и Д 2 соединяют прямой или' плавной линией
в зависимости от распол ожения точки Л 2.
Отложной воротник со стойкой по всей длине. Воротники
данного типа могут быть с отрезной или неотрезной стойкой.
Если в о р о т н и к с о т р е з н о й с т о й к о й (рис. 2 7 ,6 ),
сначала строят прямой угол с вершиной в точке О, от которой
откладывают следующие величины:
ОВ = 3, 5 . . . 4, 5 см; О А = А0А2 + А 4А6>
где АоА2 — длина горловины спинки; А$Аб — длина горловины
переда,
00\ — О Л/3.
Затем из точки 0\ через точку А вверх проводят дугу, на ко­
торой откладывают отрезок АА\ = О В — 1 см. После этого точ­
ки 0 1 и А\ соединяют прямой линией и из точки А\ вверх вос­
ставляют перпендикуляр А\А2. А\А2 — ОВ,
Точки В и А 2 соединяют прямой линией; полученный отрезок
делят пополам. В 1 = ВА 2/ 2.
И з точки 1 восставляют перпендикуляр к отрезку ВА2. 1—2 =
= 1,2 ,. * 1,5 см,
83
 И з точки А2 на вертикальную сторону прямого угла опу­
скают перпендикуляр и получают топку 0 \ относительно кото­
рой строят отлет воротника но следующим данным: . ■
*-
(УВ{= 6 . . . 7 см;, В {В 2 = ОВ + (2, 5 . . . 3 см);
B{V ^=B ,A ll 2 -
, Г — 2 ' — 1 — 2 см.
Ф о р м а отлета и передних концов воротника зависит от м о­
дели. Н а продолжении линии 0\А\ от точки Ai вправо откладьь
вают ширину борта. А\б = 2 . . . 2,5 см.
В о р о т II и к с и е о т р е з н о й с т о й к о й (риъ. 27, в) строят
по следующим данным:
ОВ = 1 , 5 . . . 4,5 см; ВВ[ — 3 . . . 4 см;
B{B2 — BBi -j~ (2,5 . . . 3 см).
Линию втачивания воротника в горловину при этом о ф о р м ­
ляют следующим образом . Отрезок ВА делят на три части:
В — 1 = 1 — 2 = 2 — А = ВА/3 .
£
И з точек 1 и 2 соответственно вверх и вниз восставляют пер*
пендикуляры.
1 — 3 ж 0,5 см; 2 — 4 & 0,3 см.
Плавно соединяя точки В 9 3, 4 и А, получают линию втачи­
вания воротника в горловину. Ф о р м а отлета и концов воротника
определяется моделью.

ВОРОТНИКИ К ПЛАТЬЮ С ОТКРЫТОЙ ГОРЛОВИНОЙ

Данный тип воротников является более сложным, т. к. связан

с отворотами борта и должен обеспечить заданную форму отво­
рота борта правильно построенной линией отлета. Поэтому чер­
теж воротника строят непосредственно на чертеже переда лифа.
Сначала определяют начало отворота борта — точку Л
(рис. 28, а), которую соединяют с точкой в прямой линией, пе­
ресекающей линию горловины в точке Ф . П ри этом А4в = 2 ..«
» .. 3 см — высота стойки.
Н а продолжении линии Лв вверх от точки в откладывают
длину горловины спинки. вв{ = Л (И 2.
И з точки Ф как из центра через точку в\ влево проводят
дугу, на которой откладывают отрезок:
вхв2 = 5 см — для персгибистой фугуры;
0 ^ 2 == 6 см „ нормальной „
0102 = 7 см „ сутулой „
Точки в и в2 соединяют прямой линией, перпендикулярно ко­
торой через точку в% проводят линию середины воротника. Н а

84
 Рис. 28. Воротники к платью с открытой горловиной

ней откладывают: в2в3 = Л 4б и отрезок в 2в4, равный ширине от­

лета в соответствии с моделью.
Линию втачивания воротника проводят через точку в 3 по ка-*
сательной к горловине, при этом А>\ А\= 0 ,5 .. . 0,8 см.
Положение переднего конца (точки в5) определяется моде­
лью. Линию отлета проводят также в соответствии с моделью*
В случае углубления горловины линия втачивания лучше,
когда она имеет вогнутую, более пластичную ф орм у (рис. 2 8 ,6 ).
С этой целью посередине участка Л 4Л 6 проектируют вытачку с
раствором примерно 1,5 . . . 2 см. П ри этом Г$А6 = 5 . . . 6 «см*
В се другие участки строят так же, как и в предыдущем в а­
рианте.
Воротник-шальку (рис. 28, в) строят следующим об разом .
От точки Л 4 влево на продолжении линии Л 3Л 4 откладывают
длину горловины спинки А 0А 2 и получают точку О. И з том*
ки О восставляют перпендикуляр к отрезку А^О, на котором

85,
откладывают величину подъема середины воротника, равную
4 см для фигур сутулых и с высокими плечами, 5 см — для фи­
гур с нормальной осанкой и нормальной высотой плеч или
6 см — для фигур перегибистых и с низкими плечами. П ри этом
получают точку В.
Линию середины воротника проводят перпендикулярно от­
резку ВАг.
Высота стойки: В В { = А ао = 2,5 . . . 3 см.
Ш ирина отлета В[В 2 — в соответствии с моделью, по не мень­
ше чем ВВ\ + (3 . . . 4 с м ) .
У шальки классической формы линия отлета воротника пе­
реходит в линию борта. Ф о р м а воротника шальки может быть
представлена большим числом вариантов. Р а зн о о б р а зи е дости­
гается различным оформлением линий отлета и борта, а также
линии перегиба лацкана.
Н а рис. 28, г показан вариант шальки, переходящей на спин­
ке в невысокую стойку. Чертеж строят так же, как и в преды­
дущем варианте (см. рис. 28, б).
Особенность чертежа конструкции данного воротника обу­
словлена его формой по линиям перегиба лацкана, отлета и
краю борта и заключается в построении вытачки по линии пе­
региба лацкана, стойки по горловине спинки и оформлении края
борта.
От точки А 4 влево откладывают отрезок, равный AqA2 (с чер­
тежа спинки) и получают точку О. Величина подъема середины
воротника ОВ = 5 см. Точку В соединяют с горловиной полочки
плавной линией. П ри этом 'А4А4 — 0,5. . .0,8 см.
Высота стойки (ширина) посередине равна примерно 4 см,
А 4в ^ 4 см. ^ :
• Затем определяют линию перегиба лацкана. Н а ч а л о пере­
гиба -располагают в точке Л. Т%Л — 4 . . . 5 см.
Точки Л и А 4 соединяют прямой линией и получают линию
перегиба лацкана. Для получения более выразительной линии
перегиба лацкана в пей проектируют вытачку. Р аст в ор вытачки
(5 . . . 6 см) откладывают симметрично точке Л\.
ЛЛ\ ^ 8 . . . 12 см; Л\Ло = Л\Л% = 2 ,5 .. .3 см.
Стороны вытачки проводят через точки А4, Л 2, Л и А4) Лз, Л
вогнутыми плавными линиями. Такое оформление вытачки по­
зволяет выкраивать воротник отдельной деталью. Н о если верх­
ний конец вытачки не доводят до точки А 4 на 10 12 см, то
воротник и борт являются одной деталью с полочкой.
Ш ирина воротника на уровне точки Л з определяется м о­
делью. В данном варианте Л ЪЛ\ = 7 * . . 8 см. Точки ей Л^
соединяют прямой линией, которую продолжают вниз до пере­
сечения с линией, проведенной из точки Л перпендикулярно ли­
нии А 4Л, н ставят точку Л 5. Б орт между точками Л 4, Л$ и Л
оформляют в соответствии с моделью.

86
ВОРОТНИКИ ПЛОСКОЛЕЖАЩИЕ И ФДНТДЗИ

Чертеж воротника плосколежащего и фантази строят непо­

средственно на лекалах спинки и переда, которые соединяют по
плечевым срезам . При этом точки Л 2 (рис. 29, а) и совме­
щают, а точки П\ и Л 5 заводят друг за друга на 1,5 2,5 см.
Затем обводят контур горловины снинкн и переда, включая
пройму.
Горловина в соответствии с моделью может иметь изменен­
ную ф орм у относительно основы. Линия втачивания плосколе­
ж ащ его воротника должна повторять линию горловины спинки
и переда.
Ш ирину воротника посередине Л об и в конце А-00 выбирают
в соответствии с моделью. Соединяя точки В и О плавной ли­
нией, получают линию отлета воротника.
Н а этом принципе строят и матросские воротники. П ри клас­
сической ф орм е матросского воротника по плечевым срезам он
шире этих срезов на 2 2,5 см. В се другие элементы ворот­
ника определяются моделью.
Пользуясь основой плосколежащего воротника, м ожно по<
строить чертеж фантазийного воротника. Меняя форму выреза

Рис, 29. Воротники

плоско лежащие и
фантази

В 5
х 87
горловины получают линию втачивания воротника (рис. 29,5).
Линию отлета оформляют в соответствии с моделью.
Фантазийный воротник м ожно получить также путем разве-*
дсния отлета плос кол еж а щ его воротника (рис. 29, в),

КОНСТРУИРОВАНИЕ Ю БОК

Ф ормы юбок женской легкой одежды довольно р а з н о о б р а з ­

ны, что достигается в основном использованием горизонтального
и вертикального расположения конструктивных линий внутри
силуэтной формы, а также различным оформлением верхней ч а­
сти изделия.
Если юбка выполняется как самостоятельное изделие, то ее
внутреннюю силуэтную форму разрабаты ваю т в соответствии с
требованиями моды, обязательным учетом типа и особенностей
телосложения фигуры, рисунком и структурой ткани.
Если юбка является составной частью платья или платья-
костюма, то композиционное решение ее тесно связано с верх­
ней частью изделия (лифом, ж акетом ). В этом случае следует
обращ ать внимание на то, чтобы конструктивные линии и швы
юбки располагались в продолжении аналогичных линий и швов
лифа.
Все многообразие ф орм и моделей ю бок м ожно получить на
основе одной из двух конструктивных схем — прямой юбки или
конической. Условно к прямым юбкам относят такие, у которых
разность между шириной юбки во вдвое сложенном виде по низу
и полуобхватом талии не превышает 2/з длины юбки, т. е.
Ш н*— С т = ^ 2/зД о (по данным Ц Н И И Ш П ) .
П ри этом имеется в виду равномерное расширение юбки по всей
длине.
З а основу прямых юбок принято считать юбку, состоящ ую из
заднего и переднего полотнищ с двумя боковыми швами и вы­
тачками по линии талии. Конструкция основы прямой юбки мо­
жет быть получена одним из двух способов: муляжным или р а ­
счетно-графическим. Ч а щ е используют расчетно-графический
способ построения конструкции.

ПРЯМЫЕ ЮБКИ

Для построения чертежа юбки на фигуру заданного разм ера,

роста, полноты расчетно-графическим способом необходимы сле­
дующие измерения:
Ст — полуобхват талии;
Сб „ бедер;
Дт. б ~ расстояние от линии талии до линии бедер;
„ пола сбоку;
„ спереди;
» „ колена.

88
 Кроме измерений для сво­
бодного облегании изделия по
линиям талин и бедер прини­
мают следующие припуски:
/ / т = 0 ,5 .. .1 см;
По = 0}5 . . . 2,5 см (в юб­
ках конической формы эта ве­
личина может быть значитель­
но больше).
Строят прямой угол с вер­
шиной в точке Т (рис. 30, а ) ,
которая соответствует положе­
нию линии талии со стороны
спины. Относительно линии та­
лии определяют положение ли­
ний бедер и низа.
Затем от точки Т вниз по
вертикальной линии отклады­
вают расстояние ТБ*
ТБ = Д г. б.
От точки Т вниз по верти­
кальной линии откладывают
длину юбки, получая при этом
точку Н (линия ТН — середи­
на заднего полотнища),
.
Р и с 30. Чертеж прямой юбки
ТН = Дг. к± м
или ТН — мерке.
И з полученных точек вправо проводят горизонтали, перпен*
дикулярные линии ТН.
От точки Б вправо откладывают ширину юбки по линии бе-»
дер и получают точку Б\. ББ\ — С б + 77б.
Ч ерез полученную точку Б\ проводят линию середины перед-*
него полотнища юбки; пересечение ее с линией талии обозна-*
чают точкой Г], а с линией низа — точкой Н\.
Ш ири н а заднего полотнища па уровне бедер;
ББя = (Сб + Я б)/2 — 1 см.
Через полученную точку Б 2 проводят вертикальную линию
и пересечение ее с линией талии обозначаю т точкой Г 2, а с ли-*
нией низа — Н 2.
Затем определяют сумму растворов вытачек на линии талии
по формуле:
Е е = (Сб + Я б) - (Ст 4 - Я т).
Р аствор боковой вытачки mni\ = 0,52е. Полученную вели-* .
чину раст вора боковой в вытачки откладывают симметрично

89
 t

. точке T2.
T2m = T2mi = 0,5 £ e/2.
Желательно, чтобы отрезок m m i^ .7 см. Е с л и -m/Hi > 7 см,
то его уменьшают до 6,5 . . . 7 см и проектируют дополнитель­
ную вытачку на переднем полотнище юбки. Длина боковой вы­
тачки равна 17 . . . 20 см.
Положение средней линии вытачки на заднем полотнище
определяют по формуле: ББ 3 = 0,4ББ2.
К линии ББ\ из точки Б з восставляют перпендикуляр и пере­
сечение его с линией ТТ\ обозначают точкой 73.
Раствор вытачки на заднем полотнище равен 1/АИв. Эту ве­
личину откладывают симметрично от точки Тъ. Длина вытачки
15 . 1 7 см. Если раствор вытачки больше 5 см, то обеспечить
хорош ую посадку юбки на фигуре в большинстве случаев не
представляется возможным. Поэтому следует проектировать на
линии талии заднего полотнища юбки две вытачки (рис. 30,6),
средние линии которых проводят параллельно середине полот­
нища на расстоянии:
Бб — §< «.6,5 см; бб! = 7 , . . 8 с м .
Длина этих вытачек 13 14 см.
/ Положение средней линии вытачки на переднем полотнище
юбки определяют по формуле Б\Б4 = 0 ,4 £i£ 2> если боковой шов
не смещен на переднее полотнище.
В случае если боковой шов смещен в сторону середины пе­
реда, Б[Б4 — 0,2 Сб.
К линии ББ\ из точки £4 восставляют перпендикуляр и на
пересечении его с линией ТТ\ ставят точку Г4.
Раствор передней вытачки равен У 62<?. Эту величину откла­
дывают симметрично точке Т4. Полученная величина не должна
превышать 2,5 см. Если раствор передней вытачки больше
2,5 см, то проектируют две вытачки. Величина раствора каждой
из них не должна превышать 2 см. Примерное их расположение
показано на рис. 30,6.
Б {б2 = 1 0 . . . 12 см; б2б3 = 4 . . .6 см.
Н о может быть и другое решение. Длина передних вытачек
7 . . . 10 см. Положение вершин боковых срезов определяют по
формуле;
Н 2П = ТН + (Дсб- Д са).
Через полученную точку Т2 проводят горизонтальную линию,
и пересечение ее с линией Б2т обозначают буквой т 2, а с ли­
нией Б 2Ш[ — буквой т$. Точки Т и m2, Тi и т 3 соединяют вспо­
могательными прямыми линиями. Боковую вытачку оформляют
плавными линиями, заднюю и переднюю вытачки — прямыми
линиями, причем стороны их уравнивают по боковым сто­
ронам»

90
 f

Если прямая юбка со швом или складкой посередине зад ­

него или переднего полотнища, то средний срез заднего полот­
нища проводят через точки Т\ Б по прямой до пересечения с
линией низа в точке Н', а срез переднего полотнища — через
точки Гь £>i прямой линией до пересечения с линией низа в
точке Н[ (см. рис. 30, а ) . При этом
Б Н ' = БН\ =
TT' = TiT{ = 0 , 5 . . . 1 см.
Двухшовпая прямая юбка при равномерном расширении
кинзу (от линии бедер) может иметь отрезок H 2H'2^ 10 см.
Если расширение прямой юбки книзу достигается с исполь­
зованием сложной кривой (введением втачных или цельновьь
кроенных с полотнищами клиньев), то расширение может быть
и большим, чем условно принято при построении чертежа п ря­
мой юбки.

ЮБКИ КОНИЧЕСКОЙ Ф О РМ Ы

К юбкам конической формы относят такие, у которых раз-

поггь между шириной юбки внизу во вдвое сложенном виде
(///„) и меркой нолуобхвата талии ( С т) превышает 2/з длины
юбки.
Щ п- С., > 2/Ж ,с,
11|)и этом необходимо учитывать равномерное расширение
юбкп по неси длине. Юбки конической формы в отличие от п ря­
мых можно рекомендовать женщинам, имеющим значительную
разность между полуобхватом бедер и талии. С б — Ст ^ 15 см*
В противном случае ф орм а юбки не будет поддержана фигурой.
Построение чертежа основы. Для конических юбок, как пра*
вило, характерно отсутствие вытачек по линии талии и значив
тельная ширина внизу.
Равномерное расширение юбки по всей длине и низу оп ре­
деляется в данном случае коэффициентом /(. З а центр построе­
нии принимают точку О (рис. 31). От нее вниз по вертикальной
линии откладывают отрезок
О Т ^ С тК,
где Ст — полуобхват талии; К — коэффициент, определяющий
ширину юбки но низу и всей длине. Он имеет следующие зн а­
чения.
Ф ор м а юбки Коэффициент К
Клеш ................................... 1,4
Большой клеш . . • ...................... ...............1,2
Малый к ол о к о л . ............................... !.............. 1
Средний „ ...................................1 0,9
Большой „ ..................................................0,8 \
П о л у со л н ц е ...........................................................0,64
С о л н ц е ................................................ ...................0,32
 и

Если длина и ширина юбки по низу заданы, то коэффициент

К можно определить по формуле:
* = Г Я / ( Я Я ! - С Т),

где 77/ — длина юбки; НН\ — ширина юбки по низу.

Ширину юбки внизу определяют по формуле;
ннх= THJK + с т.

Затем от точки Т вниз откладывают расстояние от линии та­

лии до бедер (ТБ) и длину юбки (Г //).
Из точки О как из центра радиусами, равными отрезкам ОТ,
ОБ и ОН проводят дуги. Н а дуге радиуса ОТ откладывают мер­
ку С т и получают точку Т\. Точки О и Т\ соединяют прямой ли­
нией, продолжая ее до линии низа. Пересечение этой примой
с линией бедер обозначают буквой Б и а с линией низа — И ь
Проверяют ширину юбки по бедрам: ББ\ — Сб + #б.
Если расстояние Б Б { < Сб + Яб, то его увеличивают до ве­
личины, равной Сб + Яб, и получают точку Б\, через которую

92
проводят линию середины переда и на пересечении ее с линией
тмлпи ставят точку Г!, а с линией низа — #1.
Излишек по линии талии (Т\Т'\) забирают в вытачку, которую
проектируют на расстоянии

ББ2= ББЦ2 - 1 см.

В случае необходимости задней вытачки ее располагают на
расстоянии ББ ,1 — 0,4ББ2.
Точки Б2 или £ 3 соединяют прямыми линиями с точкой О
и таким об разом получают средние линии вытачек* Раствор вы­
тачки откладывают по линии талии симметрично проведенным
линиям. Длину вытачки устанавливают в соответствии с ее р а с ­
твором.
Ю б к а из клиньев. Если юбка, построенная на основе кони­
ческой, состоит из нескольких клиньев, то ширину клиньев по
О

93
линии бедер определяют так же, как в прямой юбке с четырьмя,
шестью и более клиньями: Бб ~ Б\б\= ББ\/П\ затем отрезок
бб 1 делят на величину, полученную в результате расчета
( / 7 - 2 ) /2,
где П — число клиньев; числитель 2 обозначает передний и
задний клинья; знаменатель 2 предусматривает ширину черте­
ж а, построенного на половину юбки. Полученные точки б , б i, б2
и т. д. на линии бедер соединяют с точкой О прямыми линиями,
продолжая их до низа (рис. 32).
Если ю.бка конической формы имеет сдержанную ширину по
низу (при / ( = 1 , 4 ; 1,2), ее можно дополнительно расширить
клиньями годе, втачными или цельновыкроенпыми (см. рис. 32).
В случае если юбка конической формы заданной ширины по
низу, с равномерными сборками по линии талии, то припуск ка
сборки дают ко всем клиньям в зависимости от величины с б о ­
рок, не меняя при этом ширину клина по низу.
Если сборки по линии талии расположены неравномерно но
всему обхвату, а сосредоточены на каком-то определенном участ­
ке талин, то припуск на сборки предусматривают только на дан­
ном участке.

94
 Ю бка «полусолице» (рис. 33)'. П ри конструировании юбки
«полусолице» в аж н о знать расположение швов. Т акая юбка мо­
жет быть с одним швом (сзади) или двумя боковыми швами.
Чертеж юбки «полусолице» с одним швом строят следующим
образом . Чертят прямой угол с вершиной в точке О, От точки
О вниз откладывают отрезки
ОТ — 0,64СТ; ТН — длина юбки.
Затем из точки О радиусами, равными отрезкам ОТ и О Я ,
проводят дуги и на пересечении со второй стороной прямого
угла получают точки Т\ и Н\.
В данной юбке середина переда {Т\Н\) целая, и р а сп ол а­
гают ее по нити утка. Отрезок ТН располагают по долевой нити.
При построении чертежа юбки «полусолице» с двумя швами
боковые швы смещают на 2 см на заднее полотнище. Переднее
и заднее полотнища юбки строят в полном размере, и, следо-.
вательно, разница по ширине увеличивается вдвое (4 см ).

Р и с . 34. Чертеж юбки

покроя «солнцеъ

93
Учитывая, что в юбке «полусолнце» отсутствуют вытачки по ли- 1
нни талии, разница по ширине, талии заднего ,и переднего по­
лотнищ, остается той же (4 см), Поэтому при построении чер­
тежа заднего полотнища отрезок
ОТ = К{Ст- 2 ),
а для переднего полотнища
ОТ = к (С.г + 2).
При этом середина полотнищ будет располагаться по линии
Г 2Я 2, а боковых срезов по линиям ТН и Т\Н\.
Верхний и нижний срезы заднего полотнища показаны на
рис. 33 пунктирной линией, а переднего полотнища — штрих-
пунктирной.
Ю бка покроя «солнце» (рис. 34). Такая юбка может быть
без продольных швов, если ширина ткани 140— 150 см. Если
ткань несколько уже, допускаются надставки, но при обязатель­
ной подгонке рисунка ткани. Ю бка покроя «солнце» может быть
и с двумя боковыми швами, если ткань недостаточно широкая.
Если юбка без продольных швов, то построение чертежа ана­
логично построению чертежа юбки покроя «полусолнце» с одним
швом* При этом
ОТ — 0,32СТ; ОТ \
= ОГ;
ТН — длина юбки; T{Hi = TH.
Если юбка с двумя боковыми швами, то чертеж строят сле­
дующим образом . От точки О вниз откладывают отрезок ОТ
(заднее полотнище юбки, которое па рис. 34 показано штрихо­
вой линией).
ОТ = ОТ{^ 0?32 (Сг — 2);
ТН — Т{Н\— длина юбки.
Переднее полотнище (на рис. 34 показано штрихпунктирной
линией):
ОТ = ОТ\= 0,32 (Ст + 2);
ТН — Т{Н 1 — длина юбки.
Боковые срезы проходят по линиям ТН и Т\Н\.

К О Н С ТР УК ТИ В Н О -Д Е К О Р АТИ В Н Ы Е ЭЛЕМЕНТЫ
ж енской л егкой о д е ж д у

Сложность кроя женской легкой одежды может быть до­

стигнута нетиповым- решением любой ее детали. Наиболее вы­
разительными при создании сложной формы изделия являются
такие детали, как перед (полочка) лифа, рукава, воротник, чаще
переднее полотнище, реже спинка лифа и заднее полотнище
юбки.
 Перед (палочка) лифа может быть усложнен конструктивно-1
декоративными линиями, переходящими в кокетки, рельефы, от­
резные бочки и другие отделочные элементы. П ри этом с а ж н а я
роль отводится наличию и расположению вытачек.
Вытачки. Это основной элемент конструкции, благодаря ко­
торому обеспечивается объемность формы и прилегание г о та­
лии. Наличие вытачек в изделии часто позволяет исключить
влажно-тепловую обработку отдельных участков изделия.
Нели лиф платья небольшого объема, то вытачки о б я з а ­
тельны. С увеличением объема раствор вытачек, как правило,
уменьшается, в результате увеличивается мягкость формы изде­
лия. Когда увеличение объема лифа достаточно большое
( Я г = 13 . . . 15 см), вытачка как конструктивный элемент исче­
зает и заменяется отделочными элементами: сборками, мягкими
складками, драпировками и т. д. Увеличение объема влечет за
собой увеличение глубины проймы и ширины рукава под
проймой.
Для разработки конструкции моделей сложных форм обычно
используют типоьую основу, в которой вытачки расположены от
плечевых срезов спинки и переда и от линии талии. Усложнение
формы лифа сопровождается переводом вытачек, в различные
участки детали в соответствии с заданной формой. С этой целью
основу переда со сметанными вытачками накладывают на мане­
кен, прикрепляют булавками и намечают новое положение вы­
тачек (от контура детали до высшей точки груди). Это направ­
ление определяется эскизом. Н ов ая линия вытачки может быть
прямой или сложной кривой (рис. 35). Основу снимают с мане­
кена п разрезаю т по новому направлению вытачки, предвари­
тельно уточнив его на плоскости.
Основу с переведенной вытачкой обводят на чистый лист бу­
маги* угол в точке Г7 между сторонами вытачки делят пополам
и на биссектрисе угла откладывают отрезок Г 7Г7 , равный 2 . . .
. . . 4 см, который определяет положение конца вытачки. При
этом Г 7 Г7 — 2. . .2,5 см, когда вытачку переводят в верхнюю
часть полочки (относительно положения точки Г7) и Г 7 Г7 —
= 3 . . .4 см, когда вытачку переводят вниз относительно уровня
точки Г 7.
Если вытачку переводят в срез линии талии, а лиф приле-
гающего силуэта, то переведенную вытачку объединяют с вы­
тачкой па линии талии. П ри этом следует учитывать, что и две
вытачки на лииии талии предварительно объединяют и середину
смещают в сторону сокового среза на 0,5 раствора одной вы­
тачки. Только после этого переводят нагрудную вытачку.
Рельефы. Если нагрудную вытачку и вытачки на линии та­
лии соединяют единой линией, то такой вариант конструктив­
ной линии принято называть рельефом. Рельеф, как правило,
подчеркивают отделочной рельефной (выпуклой) строчкой, и
тогда он несет в себе декоративность. Когда рельеф проходит
4 Зак. Ю82 97
Р и с, 35, Еариснты р а с п о /с ж е и и я нагрудной вытачки

ри с. 36. Варианты рельефов'.

» рельеф а; - ——- рельеф б; рельеф е\ рельеф a
 через два среза детали, т© вытачка может быть переведена в
любой из этих двух срезов (рис. 36, а, б, г).
В изделиях, плотно прилегающих к фигуре, рельеф обычно
проходит через высшую точку груди и лопаток, в полуприлегаю-
щих изделиях его несколько смещают в сторону проймы (на
2 . . . 3 см). Если рельеф смещают в сторону проймы на боль­
шую величину, то изделие визуально уплощается спереди и со
стороны спины. Это характерно для изделий небольших объемов.
В таком рельефе может быть запроектирована дополнительная
вытачка (рис. 36, в).
Рельеф, как и вытачка, может быть оформлен прямыми или
сложными кривыми линиями. В первом случае ф ор м а изделия
будет несколько угловатая, во втором — более мягкая.
При раск рое изделий с рельефами большое значение имеет
направление нитей основы боковой части переда. Если нагруд­
ную вытачку оставляют вверху рельефа, то боковая часть пе­
реда будет более прямой по всей длине, но с большим скосом
п верхней части, что нежелательно при использовании тканей
в полоску и клетку, если нагрудную вытачку переводят вниз
рельефа, то боковая часть переда будет расположена по косому
направлению нитей (интересный эффект при использовании тка­
ней в полоску и клетку). Кроме того, такое расположение б ок о­
вой части переда дает лучшее прилегание к фигуре без дополни-
тельных вытачек.
Линию рельефа на дст-аль спинки или переда наносят в с о ­
ответствии с эскизом модели следующим образом . Накалывают
лиф платья или отдельную деталь на манекен и намечают линию
рельефа. Основу снимают, разрезаю т по намеченной линии, в
основе вытачки закрывают и открывают их в рельефе. Линии
рельефа корректируют, учитывая, что направление рельефа или
другой декоративно-конструктивной линии определяет сторона,
л еж ащ ая ближе к середине переда или спинки, вторая ж е сто­
рона помогает лучше выявить ф орм у изделия.
Если в рельеф нельзя перевести весь раствор вытачки, то
основу лифа по линии рельефа разрезаю т и от близлежащего
среза рельефа к точке Г 7 делают надрез, в который частично
переводят вытачку и оформляют ее аналогично переведенной
вытачке (см. рис. 36, б).
Кокетки. Кокетки в основном являются декоративными эле­
ментами изделия/ио часто они несут и конструктивную нагрузку
(рис. 37). Они могут располагаться в верхней части лифа (до
линии груди) и юбки (до линии бедер).
Р азм ер кокетки по длине изделия весьма важен. Так, не­
большой разм ер способствует удлинению фигуры и, наоборот,
большой разм ер по длине изделия способствует некоторому
зрительному сокращению роста фигуры и длины талии. Н а п р а в ­
ление линии притачивания кокетки тесно связано с формой пле­
чевого пояса.
99
if lg a a n a s a . № a sа т а

Puc, 37. В ари *

 Ф и л и ал

анты кокеток
 Если лилия отреза прямая, а вройма несколько спрямлена,
то плечевой пояс изделия выпрямлен, а если кокетка к пройме
имеет некоторый спуск, то подчеркивается покатость плечевого
пояса.
Линия отреза кокетки должна быть увязана с плечевой вы­
тачкой па спинке и нагрудной вытачкой па переде лифа. По воз­
можности эти вытачки должны быть перенесены в линию отреза
кокетки. Если линия отреза кокетки проходит через высшую
точку груди (Г7), то весь раствор вытачки переводят в линию
отреза. Если кокетка меньшей величины по длине изделия, т. е.
выше линии груди, то часть раствора вытачки оставляют и
оформляют ее в соответствии с моделью маленькой вытачкой,
сборками, вытачками-зашипами, рельефами.
Плечевая вытачка па спинке может быть переведена в линию
отреза кокетки полностью, если размер кокетки по длине изде­
лия не превышает уровня выступа лопаток (15 . . . 15,5 см). Если
эта величина больше (до 20 см), то в кокетку переводят */з р а с ­
твора вытачки. Если длина кокетки больше 20 см, плечевую
вытачку оставляют на месте (без перевода).
Разм ер кокетки по длине изделия — крайне важная величина,
которую следует определять точно, исходя из пропорционального
отношения разм ера кокетки по длине к общей длине изделия.
Линию кокетки намечают на основе, располагая ее на мане­
кене. Вытачки переводят в линию отреза кокетки рассмотрен­
ным выше способом.
Кокетки в юбках могут быть как со стороны переднего, так
и со стороны заднего полотнища. И х различают по длине и
оформлению линии отреза, т. е. линии соединения с основной
частью полотнища. Линию отреза лучше проводить через ниж­
ние точки вытачек. Если кокетку проектируют удлиненной, то
вытачки следует несколько удлинить, чтобы концы их расп ол а­
гались на линии отреза. Если ж е кокетка расположена значи­
тельно выше концов вытачек, то верхнюю часть вытачки закры­
вают, а оставшуюся часть вытачки включают в рельеф, складку
или другую конструктивную линию.
Таким образом, конфигурация линии отреза и всей кокетки
может быть различной, но всегда она должна быть тесно увя-*
зана с композицией лнфа и модели в целом.
Учитывая, что эскиз и основу конструкции лифа и юбки раз-*
рабатывают на определенную фигуру, необходимо размеры и
ф орм у кокетки с эскиза перенести на основу чертежа (посере­
дине переда, спинки и боковому срезу) в пропорциональном со-«
отношении к общей длине, затем провести линию отреза ко­
кетки, а стороны вытачек совместить, закрывая ее и переводя
в линию отреза кокетки.
Если кокетка по линии отреза имеет сложную конфигурацию,
то ее, как правило, настрачивают на основную часть юбки (или
лифа)., ' . -

102
 Если особенности строения фигуры требуют вытачек оваль­
ной формы, то закрыть их полностью практически не представ­
ляется возможным. В данном случае вытачки несколько сме­
щают в сторону боковых срезов и закрывают их не полностью,
оставляя маленькие по разм еру вытачки, которые могут быть и
на детали кокетки. Обязательно уточняют и положение вытачек
на лифе платья.
Подрезы. Подрезы дают возможность получить сложную
объемную ф орм у отдельного участка детали и изделия в целом.
Подрезы обычно .связаны со сборками, складками, д рапировка­
ми па одном из участков цельной детали. Оформление лифа
подрезами наиболее выразительно в изделиях небольших объ­
емов с плотным прилеганием в области талии.
Линию подреза наносят па основу переда лифа пли спинки,
при этом подрез может не доходить до нижних концов вытачек.
Поэтому основу лифа надрезают по линии подреза и от нее к
концам вытачек, открывая вытачку в один из срезов подреза.
Если раствор вытачки не обеспечивает нужной величины на
сборку, складки или драпировку, то срез подреза, на котором
проектируют сборки, надрезают и разводят на необходимую
величину.
Подрезы на юбке оформляют так же, как и на лифе.
Д рапировка. Эффект драпировки получают с помощью не-
заутюженных и нестачанных складок. П ри обработке платья с
драпировкой необходимо учитывать, что детали с драпировкой
желательно делать на подкладке. При этом подкладку выкраи­
вают по лекалам основы из тонкой шелковой ткани.
Д рап и ровк а на деталях платья может быть расположена
симметрично и асимметрично от подрезов и срезов деталей.
Наиболее динамичную и выразительную форм у м ож но получить
с асимметрично расположенной драпировкой как на лифе, так
и на юбке.
Основное условие при разработке деталей с драпировкой —
раствор всех вытачек переводят в драпировку. При разработке
конструкции деталей платья с симметрично расположенной д р а ­
пировкой используют основу лифа или юбки (в половинном р а з ­
мере по ширине).
Если драпировка расп ол ож ена в верхнем участке середины
переда лифа, то середину переда предварительно сокращ аю т
по длине для более плотного прилегания к фигуре. С этой целью
закладывают на основе переда вытачку раствором 1,5 . . . 2 см,
если середина переда со швом. Затем-вытачки закрывают и па
плоскости или манекене намечают форм у выреза горловины и
новое положение вытачки в соответствии с эскизом (рис. 38).
П о намеченным линиям вырезают контур горловины и р а з р е ­
зают вытачку, направленную из горловины. .Близлежащую к се­
редине переда сторону вытачки рассекаю т в нескольких местах
103
 Рис. 38. Лекало переда лифа с симметрично расположенной
драпировкой

Рис. 39. Лекало переда лифа платья с асимметрично расположен -

ной драпировкой от отрезного бочка.

Рис. 40. Лекало переда лифа платья с асимметрично располо­

женной драпировкой на правой полочке, направленной от талии
вверх
и разводят на величину складок драпировки, переводя в них все
растворы вытачек.
П ри разработке конструкции с асимметрично расположенной
драпировкой используют цельное лекало основы (рис. 39, 40),
Растворы всех вытачек переводят в складки драпировки.
Д рап и ровку в юбке наиболее часто оформляют на переднем
полотнище. О н а может быть направлена от подрезов в вытач­
ках, по-разному оформленных и расположенных.
Вытачки переводят (изменяют направление), как было опи­
сано выше. Затем намечают направление складок драпировки
от боковой стороны вытачки и ставят контрольные знаки на
другой стороне вытачки. П о намеченным линиям лекало перед­
него полотнища разрезаю т и разводят па нужную величину
раствора складок драпировки. Раствор складок не должен быть
одинаковым. Раствор первой складки берут равным примерно
3,5 . . . 4 см. Последующие складки уменьшают па 0,5 см к а ж ­
дую относительно предыдущей.
Направление складок драпировки может усилить или умень­
шить остроту формы. Если драпировка имеет горизонтальное
расположение, то ф ор м а изделия довольно статична (рис. 41, а ) .

Рис. 41. Лекала переднего полотнищ® ю&ки с симметргш т расяю * ■ •

л&женной драпировкой
105

Рис. 42. Лекало переднего полот­ положить под углом.
нища юбки с асимметрично распо­
ложенной драпировкой
положения складок драпировки (рис. 42). Складки не должны
располагаться в крайних точках подреза, а отстоять от них на
2 , , , 3 см, т. е.
Если ж е драпировка направ­
лена под углом к середине де­
тали , то динамика, острота
формы значительно усилива­
ются (рис. 41, б ) .
При асимметричной драпи­
ровке чертежи строят для пе­
реднего полотнища юбки в
полном размере. В данном слу­
чае важно знать место распо­
ложения драпировки. Доволь­
но часто драпировку распола­
гают на участке от линии талин
до линии бедер и ниже. Если
драпировка расположена ниже
линии бедер, то для достиже­
ния большей элегантности сле­
дует заузить юбку внизу на
2 . . . 3 см с каждой стороны.
Если фигура имеет бедра, р а с ­
положенные ниже условно при­
нятого положения, и заузить
юбку внизу не представляется
возможным, то от драпировки
следует отказаться.
Если асимметричная д ра­
пировка направлена от подре­
за в вытачке, то ее лучше р а с ­
Н а переднем полотнище на­
мечают линию подреза, от ко­
торой проектируют начало рас-

aci — вс2— 2 , , .3 см,

где а и в — крайние точки подреза.

Ф ор м а линии подреза определяется моделью. Н а отрезке
С\С2 намечают точки, из которых проводят линии, определяющие
направление складок (от подреза к боковому срезу). Сначала
разрезают лекало переднего полотнища по линии подреза ав и
закрывают вытачку или вытачки левой части переднего полот­
нища, отводя срез ав вправо. Затем разрезают лекало по наме­
ченным линиям драпировки и .разводят их па ширину складок
драпировки. Ширина складок примерно такая же, как и в пре­
дыдущем варианте (см, рис. 41),

106
 Таким образом , рассмотрев некоторые закономерности ф о р м о ­
образую щ их элементов, м ожно перейти к конструированию кон­
кретных моделей в большей или меньшей степени усложненной
формы.

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИЙ МОДЕЛЕЙ

ЖЕНСКОЙ ЛЕГКОЙ ОДЕЖ ДЫ С Л О Ж Н Ы Х Ф О Р М

МОДЕЛЬ 1

Платье женское (рис. 43, а) отрезное и прилегающее по ли­

нии талии, с втачными короткими рукавами «фонарик», прямой
четырехшовной юбкой п небольшим втачным воротником с з а ­
кругленными концами. Спинка лифа цельная посередине с
вытачками от плечевых швов и по линии талии. Перед с вытач­
ками от линии талии. Платье дополнено поясом.
Платье может быть выполнено из шелковой или хлопчато­
бумажной ткани. Рекомендуется для молодых женщин 44—-
46 размеров, I I I — V ростов, I — I I полнот.
Чертеж конструкции этого платья строят в полном соответ­
ствии с основой платья прилегающего силуэта с отрезной ли­
нией талии и втачными рукавами. П ри этом
Пг= 4,5 см; Пт= 0,6Я г = 2,7 см;
Л б = 0 ,5 Л г = 2,25 см.

Распределение П г между участками чертежа:

к ширине спинки 0,2Л Г— 0,9 см;
переда 0;
„ „ проймы 0 ,8 # г = 3 ,6 с м .

Кроме того, припуски предусматривают к следующим участ-^

кам чертежа:
к ширине горловины спинки и переда Пш. ГОр = 1 см;
к глубине проймы на свободу движения Пс. Пр = 2 см;
- к длине талии Пд, т. с ~ I см.
Спинка. Спинка цельная посередине (см. рис. 3), поэтому
величина отрезка ТТ{ — 1,5 см (прилегающий силуэт). Боковой
срез спинки проводят через точки гь г, Г 3. П ри этом:
Л А = 1 /4 Л Л ; Г5е = ГГ'; '
Г27,3 = 2,5 см.

Среднюю линию вытачки располагают в точке 7V Z'iZ's =*

= 0,5 Г'Г\. Раствор вытачки — 3 см, высота — 12 см.
Ю б к а спинки прямая, чуть расш иренная книзу по сложной
кривой. Расположение вытачек и швов должно быть в продол­
жении вытачек и швов спинки лифа,;
Рис. 43. Модели женских платьев
 а

Р и с . 44. Конструкция
платья модели 1

Перед лифа. Н а переде лифа объединяют переднюю и б ок о­

вую вытачки, а затем переводят и нагрудную вытачку вниз
(к линии талии) дополнительно к передней и боковой (рис. 44,а ) .
Спереди проектируют застежку в виде разреза.
Рукав. Рукав втачной короткий «ф онарик». Л екал о корот­
кого втачного рукава разрезаю т в нескольких местах парал^
лельно середине и равномерно разводят. Соединяя наиболее
выступающие точки полосок рукава, получают линию оката.
№
Линия низа должна быть очень плавной, в виде полукруга
(рис. 44, б ).
Воротник, Воротник втачной плосколежащий строят на ле- „
калах спинки и переда (рис. 44, в). Ш ирина воротника сзади
Л В = 6 . . . 6,5 см. Ш ирина воротника спереди АЬС — 6,5 .
, . . 7 см. Отрезок СС\ — 4 . . . 5 см. Передние концы закругляют.
Ю бка. Ю б к а переда состоит из трех частей: передней и
двух боковых (рис. 44, г). Расположение передней вытачки на
юбке должно быть продолжением вытачки переда лифа, т. е.
отрезок юбки Timi равен отрезку лифа Tsm, отрезок юбки т\тг
равен отрезку лифа /П]П, отрезки юбки Б\Б4 и Т\Т4 равны от­
резку лифа Т%Т§.
Соединяя точки и Б4 прямой линией и продолжая ее
до низа по сложной кривой, получают срез передней части юбки.
Соединяя точки mi и В4 прямой линией и продолжая ее до низа
по сложной кривой, получают передний срез бокового полот­
нища юбки. Соединяя точки т 3, Б2 и Я з плавной линией, соот­
ветствующей линии ni2 , Б2 и Я з , получают боковой срез боко­
вого полотнища юбки.

МОДЕЛЬ 2

Нарядное женское платье (рис. 43,6) полупрнлегающего си­

луэта, расширенное книзу, неотрезное по линии талии, с релье­
фами из пройм, длиной 8 . . . 10 см ниже коленей. Рукава втач­
ные короткие. Спинка платья со средним швом и рельефами из
пройм, с прилеганием по линии талии и расширением книзу.
Перед платья со швом посередине и рельефами из пройм, иду­
щих до низа, с углубленным V -образным вырезом горловины
и наклонно расположенными подрезами.
Платье может быть выполнено из шелковой ткани.
Рекомендуется для женщин среднего возраста 46— 52 р а з ­
меров, I I — V ростов, I и II полнот.
Чертеж конструкции данной модели строят так же, как и
основу платья с втачными рукавами полупрнлегающего силуэта.
При этом
/ 7г = 5,5 см; Я Т= 0,75ЯГ= 4 см;
Я б = 0,5 Я г 5= 2,7 см.
Распределение Я г между участками чертежа:
спинка 0,2/7г= 1,1 см;
перед 0,1 Я г = 0,5 см;
пройма 0,7Я г = 3,9 см.
- Кроме того, припуски предусматривают:
к ширине горловины спиики и-переда Я ш. гор = 1 см;
к глубине проймы на свободу движения Я с. пр = 2 см;
к длине тални Я д. т. с — 0% см,

№
 Спинка. Спинка (рис. 45,а) со средним швом, который п ро­
водят через точки Л 0, А , У, Г\ Т{,Б и Я '. П ри этом Т\Т\= 1,5 см.
Направление рельефа в готовом изделии определяет его сто­
рона #з, Р, Т7, fi 5 и Я 6. П ри его построении берут следующие
отрезки:
# з # з равен величине сутюживания по пройме;
Г7Р — 10,5. *.11 см; П Г 7 = 7 . . . 8 см;
ББ 5 = 1 0 . . . 10,5 см; Я ' Я 6 = 1 6 . . . 17,5 см.
Вторую сторону рельефа проводят через точки # 3, Р, Т?, Б$
и П ри этом
TrTj = 3 см; Я ^ Я / == 5 , , .6 см.
Ш
 Боковой срез спинки проводят через точки г\у гу Тз, Б 2 и Я 2.
При этом
ЛА=У4ЛЛ; Гьг = ГГ\
Т2Т3 — 2 . . .2,5 см; ББ 2 ^ Г 'е ;
Н Н 2 — ББ2-\
-(4,5.. .6 см).

Расширение горловины спинки А20 — I см.

Перед. Расширение горловины: Л4С = 1 см. Углубление
горловины: A 5Ci = 12 см. Вырез горловины оформляют плавной
линией через точки С, С 4 и С ь При этом

С 1С 2 = С 2С 3= СЭС = С С 1/3;
С 2С 4 = 2 . . .2,5 см; С 3С5= 1,5.. .2 см.

Срез середины переда проводят через точки С[у Та и £3 пря­

мыми линиями до пересечения с линией низа в точке Я 4. При
этом
ТъТъ— I . . . 1,5 см.

Баковой срез переда проводят через точки Г£, Г4, £ 4 и Я 5,

П ри этом
Г 2Г 4 - 2 см; Б ф А= (Сб + Я б) - ББ2;
Я 3//5 = Д ,5 4 + (6 . ..7 ,5 с м ).

При построении рельефа намечают точку его начала на прой­

ме Pi. Затем закрывают нагрудную вытачку в плечевом срезе и
открывают ее в рельеф из проймы.
Передний срез рельефа проводят мере** точки Р(, /V, т>
и И 9. При этом

7'6т = 1 , 5 с м ; £ з />6 = 9 , 5 . .. 10 см;

Я 4Я 9= 15.. .16 см.

Боковой срез рельефа проводят через точки Pi, Г 7, m !t Z>g и

Яю. При этом m/ni — 3 см; Н%Ию — HV ,Hо.
Точку Ь’б получают па ■ пересечении прямой линии т\Н10 с
линией бедер.
Верхнюю часть переда отрезают по линии С [Г7. Затем с це­
лью получения мягких складок или небольшой драпировки от­
резок С\Г7 делят на четыре равные части и из полученных па
отрезке точек надрезают деталь, сводя на -нет к одной точке Р[,
Разводят деталь на величину складок (рис. 45,5).
Рукав, Рукав втачной короткий. Длина рукава 20 . . . 22 см,
Построение чертежа данного рукава аналогично построению чер­
тежа основы одношовного рукава (см. рис. 5, б),

№
МОДЕЛЬ 3

Платье ж енское (рис. 43, в) отрезное и прилегающее по ли­

нии талии со стороны юбки, с легкими сборкам и со стороны ли­
ф а, с асимметрично расположенной на правой полочке д рапиров­
кой и углубленным вырезом горловины, подчеркивающим направ­
ление драпировки. Рукава втачные длинные узкие по всей длине
с вытачками от локтевых срезов. Спинка полуприлегающая, с
двумя вытачками от линии талии. П р а в а я полочка с д рап иров­
кой, переходящей в боковой шов левой стороны лифа. Л ев оя
полочка с четырьмя вытачками от линии талии, в одну из кото­
рых переводят нагрудную вытачку.
Ю б к а платья конической формы «полусолпце», длиной ниже
коленей. Платье дополнено мягко завязанным поясом.
Платье может быть выполнено из шерстяной или шелковой
ткани и рекомендуется элегантным женщинам в возрасте 25—
35 лет 44— 50 разм еров, I I I — V ростов, I I — I V полнот.
Чертеж конструкции лифа платья строят на основе лифа с
втачными рукавами. П ри этом
П г — 5,5 см,
Я т — 0,75 Я г = 4,1 см (припуск используют для образов ан и я
легких сб орок на уровне касательных проймы спишсии п е р е д о );
Яб — определяется построением чертежа.
Распределение Я г между участками чертежа:
спинка 0,2 Я г = 1,1 см;
перед 0,1 Л г — 0,5 см;
пройма 0,7 Я, = 3,9 см.
Кроме того, припуски предусматривают:
к ширине горловины спинки и переда Я ш. гор = 1 см;
к глубине проймы на свободу движения Я с. пр = 1,5 см;
к длине талии Я д-Т. с = 1 см.
П о с т р о е н и е ч е р т е ж а с п и н к и л и ф а . Построение
спинки полностью соответствует построению спинки основы с б о ­
ковым срезом, расположенным посередине проймы (учитывая
расположение и особенности драпировки).
Расш ирение горлозииы: А20 — 1,5 см.
Среднюю линию вытачки на линии талии располагают от
точки Т\ па расстоянии, равном 0 ,5 / T i (в точке 7 5). Величина
раствора вытачки 2,5 . . . 3 см. Высота вытачки « 1 2 см (см.
рис.. 3).
Построение чертежа переда лифа (рис. 46, а ) .
Чертеж переда строят в соответствии с основой лифа с втач­
ными рукавами. После построения чертежа переда в лекало
вносят изменения, связанные с особенностями модели. Перед
платья состоит из двух частей (полочек). Учитывая асимме­
тричность драпировки, берут лекало переда лифа целым посере­
дине. Нам ечаю т линию выреза горловины, переходящую в верх-<
ний срез полочки. П ри этом Л 4С = А%0 — 1,5 см.

113
 Рис. 46. Лекала платья модели 3

Углубление горловины; АЬС\— 14 15 см.

Г4С2 = 1 1 . . . 12 см.
Линию выреза горловины и верхнего среза полочки о ф о р м ­
ляют плавной вогнутой линией. Прогиб посередине отрезков
СС\ и C jC 2 равен примерно 2 . . . 2,5 см.
При разработке конструкции правой полочки отрезок С^Т\
делят на 5 частей и из полученных точек би б2, б3 и бА проводят
линии расположения складок драпировки, соединяя их с вы­
тачками правой полочки.
Правую полочку разрезают по намеченным линиям, вытачки
основы закрывают, переводя их в складки драпировки. Доле­
вую нить в правой полочке располагают так, чтобы складки дрд-
пировки были направлены примерно под углом 45° к нитям осн о­
вы (рис. 4 6 , б).
Вырез горловины, переходящий в верхний срез левой по­
лочки, оформляют аналогично вырезу горловины правой по­
лочки* * *

V
114
 'Левую полочку проектируют с четырьмя вытачками по линии
талии (рис. 46, в). В переднюю вытачку левой стороны полочки
переводят нагрудную вытачку. Долевую нить в данном случае
располагаю т посередине переда.
Р у к а в втачной длинный узкий по всей длине строят па
основе узкого рукава с локтевой вытачкой (см. рис. 5,6,
рис. 46, г). Долевую нить располагают из правого пижиего угла
вверх под углом 45° к средней линии.
Ю б к а коническая «полусолнце».
ОТ = 0,64 С т; ТН = Д юб = 65 . . . 70 см (в зависимости от
р о ст а).

М ОДЕЛЬ 4

Платье ж енское (рис. 43, г) отрезиое по линии талии, полу-

прилегающее, с углубленной проймой и удлиненными, перехо­
дящими на перед плечевыми швами. Спинка лифа с вытачками
из горловины и мягкими сборк ам и п а линии талии. Перед лифа
с вертикально расположенными складками и легкими сборкам и
по линии соединения с юбкой. Воротник втачной, небольшой, с
закругленными концами. Ю б к а прямая, из четырех клиньев,
слегка расш и рен н ая книзу. Платье дополнено узким поясом.
Платье может быть выполнено из шелковой ткани с печат­
ным рисунком и рекомендуется женщинам младшего и сред­
него возраста 44— 48 разм еров, I I — V ростов, I и II полнот.
Ч ерт еж конструкции лифа такого платья строят в соответ­
ствии с основой платья с углубленной овально оформленной
проймой. П ри этом
П у = 6 см; П т = 2 Пг = 12 см (сборки по линии талии).
Распределение Пг между участками чертежа;
к ширине спинки 0,2/7г = 1,2 см;
» » переда 0;
» » проймы 0,8/7г = 4,8 см.
Кроме того, припуски предусматривают:
к ширине горловины спинки и переда Я ш.гор = 1 см;
к глубине проймы на свободу движения /7С. пр = см;
к длине талии /7Д. т. с = 1 см.
П о с т р о е н и е ч е р т е ж а с п и н к и (рис. 47, а ) . Отрезок
П[Пу = 1 см; удлинение плечевого среза П[0 = 4 , . .5 см.
Расш ирение спинки: Яз/7з = 3. . .4 см.
Углубление проймы: Л П = / V I = А П — 2 см.
Соединяя точки О, /7з и П плавной линией, получают прой­
му спинки. Боковой срез спинки проводят через точки П и Тз
прямой линией. Линию талии спинки лифа проводят через точки
ГиП,
П о с т р о е н и е ч е р т е ж а п е р е д а л и ф а (см. рис. 47, а ) .
Нагрудную вытачку уменьшают на 3 см (#£#7 = З с м ) . Д ля

Ш
 определения формы кокетки
нагрудную вытачку можно пе­
ревести в середину переда. От­
носительно нового положения
горловины А$А'о определяют
размер кокетки по горловине:
А$С = 4 . . . 5 см; ПьП'ь=\ см.
Удлинение плечевого среза:
ПУОх = /7(0.
И з точки /76 влево на гори­
зонтали откладывают отрезок,
равный 4 . . . 5 см, и получают
точку 77q. Соединяя точки Си
Пь и Г% плавной линией, по
луч а ют л ин ию про ймы пе­
реда.
И з точки С параллельно
плечевому срезу проводят ли­
нию отреза кокетки переда и
пересечение ее с линией прой-
мы обозначают точкой С 2, а с
левой стороной вытачки — точ­
кой С 3.
После построения кокетки
нагрудную вытачку оставляют
Рис. 47s Чертеж лифа платья мо­
дели 4 в плечевом срезе. С этой це­
лью стороны вытачки уравни­
вают, т. е. Г 7С 3 = Г 7С 3, отрезок
горловины Л 4С ' = ЛдС.
Затем кокетку переда соединяют со спинкой по линии плече­
вого среза, совмещая отрезки плечевых срезов спинки А20 и
кокетки переда А$С\ (рис. 47,6). Плечевую вытачку спинки пе­
реводят в горловину.
Затем на переде лифа влево от правой стороны нагрудной вы­
тачки намечают расположение складок. Нагрудную вытачку пе­
реводят в последнюю складку (рис. 48, а ) , закрывая ее в пле­
чевом срезе (на уровне соединения с кокеткой). Вертикально
расположенные складки в боковой части полочки и переведен­
ная вытачка несколько уплощают лиф платья и удлиняют по­
следнюю складку. С целью выравнивания линии притачивания
переда к кокетке в лекало переда вносят небольшие уточнения;
AnA[2 ~ 0 J . . . 0,8 см {срезают);
А 13Л 14 = 0 , 7 . . . 0,8 см (добавляют).

Таким образом уравнивают срезы переда по месту переве­

денной вытачки. Боковую часть полочки лучше выкраивать

№
отдельной д еталью , д а в а я к
пен припуск по срезу соеди­
нения с передней частью по­
лочки, равный ширине
ск л ад ки .
С целью ум еньш ения
мягкости лифа можно д а т ь
в ы т а ч к у т т \ по линии сое-
лмнения бочка с передней
частью полочки.
К срезу передней части
полочки А 12/п проектируют
припуск па с к л а д к и (рис.
48, 6) из следующ его расч е­
та;
П р = П 2 в — в,
где Пр — припуск на
с к л а д к и ; Я — число с к л а д о к ; >
в — ширина с к л а д к и ; минус
в означает, что шов соеди­
нения д о л ж е н быть располо- #
ж ен во внутреннем сгибе . *
скл ад ки . Ри с. 48. Л е к а л а п ереда лифа и ю б к а .
П р = 7 • 2«1 — 1 — 13 см. модели 4
Ю б к а из четырех к л и ­
ньев (рис. 48, в ) .
ТБ = 0,5 Дт. с (или м ерке от линии талии до лниии б е д е р ) ;
ТН = Д ю6 = 65 . . . 70 см (в зависимости от роста фигуры и
требований м о д ы ) ;
7 Т ' = I см.
Точки V и Б соединяют прямой линией и на пересечении ее
с линией низа получают точку Я '.
Ширина клина по линии талии: Т'Т\ ==(СТ + Я т)/2.
Ширина клина по линии бедер: ББ\ = (Сб + Яб)/2.
Точки Б\ и Т\ соединяют прямой линией и продолж аю т се
вверх за точку Г* на 1 см до точки Т[.
Ширина клина по низу Н 'Н , =====35 . . . 40 см (в з а ви си м о ­
сти от роста фигуры и требований м о д ы ) . При этом И Н ' ^
^ 3 см.
Расширение книзу по боковому срезу оформляют с л о ж ­
ной кривой. Н ап равл ен ие нити основы показано на
рис. 48, в.
В о р о т н и к строят на л е к а л а х спинки и переда (рис. 47, в)<
При этом Ас,В =?= 6 . . . 6,5 см. Ширина воротника по всей длине
примерно о ди н ако ва. Спереди воротник с за кр угл е н н ы м и кон­
цами. Д л я о б разо ван и я маленькой стойки воротника спереди
о тво дят точку А'ь от точки Аь. АьА'ъ— 1 . . .1 ,5 см,
117
МОДЕЛЬ 5

П л ат ь е ж ен ско е (рис. 49, а ) полуприлегающего силуэта, от-*

резное по линии талии. Лиф платья с р у к а в а м и реглан и кокет*
ками, цельновыкроенными с р у к а в а м и по спинке и переду, пере­
ходящими спереди в драпированный, м ягко з авязы ваю щ и й ся
бант. Юбка конической формы, прилегаю щая по линии талии,
расширенная книзу по сложной кривой.
П латье р еком ен дуется выполнять из шелковой креповой
ткани гладкокрашеной или с печатным рисунком д л я женщин
среднего возраста 44—48 размеров, II—VI ростов, I— II полнот.
Ч ер т еж конструкции лифа данной модели строят на основе
лифа платья покроя реглап. При этом П г — 6,5 см; П т — опре­
д е л я е т с я построением чертежа и собирается в л егки е сборки
при соединении с юбкой.
Распределение П г м е ж д у уч а ст к а м и ч ер т еж а :
к ширине спинки 0,2/7г = 1,3 см;
» » переда 0 , 1 //г = 0,6 см;
» » проймы 0,7//г = 4,6 см.
Кроме того, припуски предусм атриваю т:
К'Ширине горловины спинки и переда Я ш. r o p = 1 см;
к глубине проймы на свободу д ви ж ен и я П с, пр = 2,5 см;
к длине талии /7Д. т. с = 1 см.
П о с т р о е н и е ч е р т е ж а с п и н к и (рис. 50, а ) «
Л(И 6= 0 , 7 с м ; А 2А 2 = 1 см ;

Л2г = 4 см; 5 — 6 & 1 см.

Соединяя точки г, 5, П 3) 1 и Г 2 плавной линией, получают
линию проймы спинки. Т2 ТЪ= 1 см.
Р а з м е р кокетки по длине спинки АоК = Ю . . Л 1 см в зависи­
мости от роста и, следовательно, длины платья.
Из точки К вправо перпендикулярно линии A qT проводят ли­
нию отреза (нижний срез) кокетки и на пересечении ее с линией
проймы получают точку К\* По линии проймы проектируют в ы ­
т ачку, раствор которой К\К\ равен величине сутю ж и ван и я по
пройме.
Р у к а в спинки строят к а к промежуточный м е ж д у р у к а в а м и
м ягко й и отвесной формы. С этой целью угол, образованный
д в у м я линиями крайних положений, д е л я т пополам ( 0 ' 0 2 —
— 0 [ 0 2) и на линии Пг0 2 о т к л а д ы в а ю т длину р у к а в а . П ' 0 2 —
= 30 35 см (в зависимости от роста). При этом П П ' —
= 1 . 1 , 5 см; ЯзОз = 0,5 см.
Ч ерез угол проймы (точка Г\) и из точки 0 2 перпендику­
лярно о трезку П ' 0 2 проводят линии, на которых о ткл ад ы в а ю т ;
0 30 4 = Щ Г 2 (дуга);
0 20 b~ P 0 i — ( 2 , . ,2,5 см).
118
Р ис, 49, Модели ж ен с к и х п м т ь е в
Ри с . 50. Чертеж и лекала лифа платья модели 5

Низ р у к а в а оформляют плавной выпуклой линией через точ­

ки 0 2 и О5. Участок р у к а в а 0 30 4 оформляют к а к зеркальное
о тр а ж ен и е у ч а с т к а проймы Я 3Г 2. Линию втач и в ан и я р у к а в а в
пройму проводят через точки г, 6 Оз и 0 4. При этом 6 — 6 ' = ,
= 0,3 . . . 0,4 см.
К ко кетке спинки по линии гК\ п р и кл а д ы ва ю т р у к а в спинки,
с о в м е щ а я точки г, 6 и 6 ' (рис. 5.0,6 ). В ы т а ч к у , равную вели­
чине сутю ж ивани я по пройме, з а к р ы в а ю т на р у к а в е и обводят
120
новый контур д е т а л и р у к а в а , цельновыкроенного с к о к е т к о й —*
К , Л5, Л5, ОJ , 0 ' 5, O J, А л и /(. .
П о с т р о е н и е ч е р т е ж а п е р е д а (см. рис. 50, а ) . Оно
аналогично построению ч е р т е ж а основы лифа данного покроя.
При этом Л 9С ^ 4 см; С С \ — С П 6/2\ C iC 2 = 0,5 см. С оединяя
точки С, С2, П 6, 2 и Г 2 плавной линией, получают линию проймы
переда. Определяют р азм е р кокетки по длине переда: Л5/С2 =
= 6 . . . 6,5 см (в зависимости от р о ст а ). Н а гр уд н у ю в ы т а ч к у
з а к р ы в а ю т и переводят ее в середину переда. Из нового поло­
ж е н и я середины переда Л5К2 проводят нижний срез кокетки й
на пересечении его с линией проймы с т а в я т точку /(3.
Ф о р м у передней части р у к а в а определяют в соответствии с
формой локтевой части р у к а в а . При этом П 5Р\ = П ' Р (с чер­
т е ж а спинки); П ЪС$ = П ' 0 2 (с ч ер теж а спинки); /76С 5 ^ 1 см;
С5С6 = /7бГ 2.
Соединяя; точки С, С2, С 5 и С 6 плавной линией, получают л и ­
нию в тач и в ан и я р у к а в а в пройму и пересечение ее с нижним
срезом кокетки обозначают точкой К а-
С 4С 7 = Р\С&— ( 2 . . . 2,5 см).
С оеди н яя точки С 4 и С 7 вогнутой линией, получают линию
низа передней части р у к а в а .
З а т е м соединяют р у к а в с передом п л ат ья, со в м ещ а я точки
С 2 р у к а в а и проймы Хз, К а . Н агр уд н у ю в ы т а ч к у з а к р ы в а ю т в
плечевом срезе и о т кр ы ва ю т ее на линии талии (рис. 50, в ) .
Уточняют линию отреза кокетки, д е л а я прогиб посередине от«
р е з к а К2К3 величиной 0,5 . . . 0,7 см.
Уч иты вая, что к о к е т к а переходит в драпированные, м ягко
з а в я з ы в а ю щ и е с я концы, притачивать ее до середины переда не
рек о м ен д ует с я. В данном сл у ч ае вы рез горловины под кокеткой
м о ж е т быть о вал ьн ы м или V -образным. При этом
К 2 К ъ ~ 5 . . . 6 см; ХзХ 6 = 5 . . .6 см.

Н а м е ч а ю т места расп ол о ж ен ия драпировки на кокетке, пе^

реходящей в б а н т -з а в я з к у . С этой целью отрезок Л 5Х 2 д е л я т на
три части и получают точки б\ и б2. Отрезок Л 4Я 5 д е л я т пополам
и э т у точку соединяют с точкой б2, п олучая направление одной
драпировки. С оединяя точки 17$ и б\ плавной линией, получают
н ап р авлен и е второй драпировки.
По намеченным линиям л е к а л о р аз р е з аю т (рис. 50, г) в на-*
правлении плечевого среза, а за т е м р а з в о д я т в сторону верха
(точки Л 5) . Ширина с к л а д о к драпировки 3 . . . 4 см.
6 16 1 = 6262 — 3 . . . 4 см.

От точки К2 вправо по горизонтальной линии о т к л а д ы в а ю т

длин у б а н т а - з а в я з к и (40 . . . 45 см ) и получают точку б 3.
Из точки бъ вверх в о с с т а в л яю т перпендикуляр, на котором
121
 о т к л ад ы в а ю т ширину переднего конца бан та,- и'*'получают
точку б 4.
бф 4 = 1 3 , 5 . . . 15 см; б4б 5 = 5 . . .6 см.
Уточняют нижний срез кокетки и банта, проводя его через
точки Д'з и б 3 с прогибом 1 см в 'т о ч к е /(2. Верхний срез кокетки
и банта проводят через точки Л 4> Лз, б 4 и б5. Соединяя точки
бо и б 3 прямой линией, получают нижний срез банта.
Ю б к у строят в соответствии с конической основой юбки
типа клеш. При этом ОТ = 1,4 Ст; ТН = 68 70 см.

МОДЕЛЬ 6

П л ат ье ж ен ско е (рис. 4 9 ,6 ) свободной формы с углубленной

проймой и р у к а в а м и покроя реглан мягкой формы, цельновы-
кроенными с ко к ет к а м и спинки и переда. Спинка п р я м а я с ко­
кеткой и м ягки м и односторонними с л а д к а м и (но три с к а ж д о й
стороны). Перед прямой, с маленькой кокеткой и м ягки м и одно­
сторонними с к л а д к а м и (по три с к а ж д о й стороны) и с ворот­
ником-стойкой, цельмовыкроенной с передом. Р у к а в а реглан,
цельновыкроенные с кокеткой и узк и е внизу. П л атье дополнено
м ягк и м поясом из отделочной ткани, который м о ж е т быть ис­
пользован и к а к галстук-б ант.
П л а т ь е м о ж е т быть выполнено из шерстяной креповой ткани
'(лучше гл а д к о к р а ш е н о й ), в кач еств е отделки можно использо­
ва т ь шелковую ткань.
Д а н н а я модель р еко м ен дуется молодым стройным и вы со ­
ким женщ инам 44—46 размеров, IV—VI ростов, J и II полнот.
Ч е р т е ж конструкции платья строят в соответствии с основой
п л атья с р у к а в а м и реглан мягкой формы. С учетом мягкости и
увеличенного объема П г ~ 15 см; Я т и П$ — определяются по­
строением.
Распределение Я г м е ж д у у ч а с т к а м и ч ер теж а (при увеличен­
ном объеме п л а т ь я ) :
к ширине спинки 0 ,З Я г — 4,5 см;
» » переда 0 , 2 5 Я Г= 3,7 см;
» » проймы 0 , 4 5 Я Г= 6,8 см.
К роме того, припуски предусматриваю т:
к ширине горловины спинки и переда Я ш. гор = 1 см;
к глубине проймы на свободу д ви ж е н и я Я с. Пр = 3 см;
к длине талии Я д. т. с = 0.
Построение ч ер теж а спинки (рис. 51). Подъем
основания горловины: А А 0 = 0,5 см; Л 2^ 2 = 1 см.
Учитывая, что пройма р егл ан а данной модели имеет почти
отвесную форму, а плечевой пояс достаточно выпрямлен и ве р х ­
н я я часть спинки ( к о к е т к а ) цельновыкроенная с р укаво м , н а м е ­
чают ср азу линию отреза кокетки, т. е. определяют ее р азм ер по
длине. . . .
122
 Рис . 51. Чертеж платья модели 6

А0К = 7 . , . 7,5 см (в зависимости от р о с т а ) ; -

КК\ — п ерпендикуляр к середине спинки (линии А Н );
Г%Г% = 8 . . .9 см — дополнительно у г л у б л е н и е проймы.
Угол в точке К\ ск ругляю т. Отрезок K i K x & 3 с м , Нижний
срез кокетки проводят через точки К , К и Яз, Л и Гг.
В данном с л у ч а е не п р е д с т а в л я е т с я во з м о ж н ы м о т кры ть вы*
т а ч к у в линии соединения с кокеткой. Но это и н еобязательно
при создании объемной, « л е т я щ е й » формы спинки.
123 .
 Боковой шов проводят через точки и Н 2 с небольшим при­
леганием по линии талии (примерно 1 . . . 1,5 с м ) . При этом
Н Н 2 — 32 . . . 33 см.
Учитывая ширину ск л ад ки (5 . . . 5,2 с м ) , к середине спинки
дают припуск из расчета внутреннего сгиба трех скл ад о к
(30 . . . 31,5 с м ) . С к л а д к и располагают равномерно относитель­
но середины спинки к касательной проймы.
Р у к а в спинки строят аналогично р у к а в у мягкой формы. При
этом
Л Л ' « 1,5 см; Я ' 0 2 « 60 см.

Через угол проймы основы (точку Л ) проводят линию ши­

рины р у к а в а под проймой, на которой н ахо дят положение точки
0 4, причем Я 30 4 = Я 3Го.
0 20 5 равно ширине р у к а в а внизу (в готовом виде).
В данной модели р у к а в в обхвате з а п яс т ь я плотно облегает
руку, поэтому 0 20 5 = Озап/2 , а посередине р у к а в а о б р аб ат ы ­
вают разрез длиной 8 . . . 10 см.
Нижний срез р у к а в а оформляют плавной вогнутой линией.
Величина прогиба посередине отрезка 0 40 5 4 . . . 5 см.
П о с т р о е н и е ч е р т е ж а п е р е д а . При построении прой­
мы и р у к а в а отрезок А$С — 4 см. Из точки С параллельно пле­
чевому срезу проводят срез р у к а в а , имитирующий ко кетку пе­
реда, и пересечение с касательной проймы обозначают точкой
С 1. Угол в точке С\ д е л я т пополам и на биссектрисе о т к л а д ы ­
вают отрезок С\С'и определяющий форму проймы.
С\С[ — 1 . . . 1,5 см.
Боковой срез переда проводят через точки Г 2 и Я 5 с неболь­
шим прилеганием по линии талии (1 . . . 1,5 см). При этом
— Г$Г 2 + ( 4 . . .5 см).
П о с т р о е н и е ч е р т е ж а в о р о т н и к а . Точки А 5 и А\
соединяют прямой линией, на которой от точки А\ вверх о т к л а ­
д ы в аю т длину горловины спинки и получают точку в. Из точки
в на линию C i С опускают перпендикуляр и получают точку б*.
Линию втачивания воротника (в\в) проводят с небольшой вы­
пуклостью (0,5 с м ). Из точки в вправо восставляют перпенди­
к у л я р к отрезку вв\, на котором откл ады ваю т ширину стойки
(3,5 . . . 4,5 с м ) , и получают точку в2. Л 5в 3 = ов 2.
Линию верхнего среза стойки проводят примерно п ар а л л ел ь­
но линии вв\ с плавным переходом к середине переда.
Л е к а л о переда р азво дят на ширину склад о к (внутреннего
их сгиба), к а к в спинке. Первую с к л а д к у располагают на к а с а ­
тельной к точке в\ (воротника), другие две — на таком ж е р а с ­
стоянии м е ж д у ними, к а к и в спинке. З а т ем складки з а к л а д ы ­
вают а уточняют верхний срез с заложенными ск ладками .
124
 Построение чертежа рукава.
В ы со та о к а т а : П ЪР Х= П 'Р .
Д л и н а р у к а в а : /75С 2 = П 1 0% (с черте­
ж а р у к а в а с п и н к и ).
Ширина р у к а в а внизу С 2С 3 = 0 20 s
(с ч е р т е ж а р у к а в а спинки).
На линии ширины р у к а в а под прой­
мой н ах о д я т положение точки С 4. Отрез­
ки /7бЛг и /76С 4 уточняют по длине:
//6С4 = r u n .
Нижний срез р у к а в а проводят через
точки С 4 и С 3 с прогибом посередине.
Величина прогиба 4 . . . 5 см.
Р у к а в р е к о м ен д ует с я р а с к р а и в а т ь без Р и с . 52. Л е к а л о р у к а в а
верхнего шва, р а с п о л а г а я среднюю ли­ п л а т ь я модели 6
нию под угл ом 45° к нитям основы
(рис. 5 2 ).

МОДЕЛЬ 7
П л а т ь е ж е н с к о е (рис. 49, в) с цельновыкроеиными р у к а в а м и
м ягко й формы — « л е т у ч а я м ы ш ь». Лиф п л ат ья без верхнего
шва, с кокеткой спереди, переходящей в рельефный шов р у к а в а .
Юбка конической формы «полусолице», длиной ниже коленей
« а 10 . . . 12 см.
П л а т ь е можно р еко м ен д овать ж ен щ и н ам м ладш ей во з р а с т ­
ной группы 44— 46 размеров, IV —VI ростов, II— IV полнот.
Конструкцию лифа строят по л е к а л а м спинки и переда п л а ­
т ь я с втач н ы м и р у к а в а м и (рис. 5 3). С этой целью н агр удн ую
в ы т а ч к у пер ево дят в линию талии, а плечевую в ы т а ч к у спин­
к и — в горловину. З а т е м н а к л а д ы в а ю т л е к а л о спинки на л е к а л о
переда, с о в м е щ а я вершины горловины (точки А 2 и Л 4) и нижние
точки боковых срезов (точки Г 3 и Г 4). В зависимости от м я г к о ­
сти р у к а в а от вершины проймы (точки П {) вверх о т к л а д ы в а ю т
отрезок, равный 1 . . . 1,5 см, и получают точку П\. Точки
Л 2 (Л4) и П\ соединяют прямой линией, п р о д о л ж а я ее вправо за
точку П [. От точки П[ о т к л а д ы в а ю т дл ин у р у к а в а , получая
т очку О. П [ 0 = Друк.
Ширина р у к а в а внизу: 0 0 \ — 10,5 . . . 11,5 см (в з а ви си м о ­
сти от д л и н ы ). Точки Г 3 ( Г 4) и 0\ соединяют прямой линией, по­
л у ч а я нижний срез р у к а в а .
П о с т р о е н и е ч е р т е ж а с п и н к и (см. рис. 53, а ) . Кон­
тур спинки п роводят через точки Л 0, А 2, П \, О, О ь Г3, Т\ и Л в
без дополнительных изменений.
Построение чертежа переда (рис. 5 3 , 6 ) . Н а м е ­
чают р а з м е р кокетки по длине переда: АЬК — 7,5 . . . 8 см. Из
точки К вправо проводят линию, перпендикулярную линии А^ТЪ,
и на пересечении ее с продолжением вертикальной линии
ТеГ 7 получают точку К\. В продолжении ко кетк и на р у к а в е
125
Рис. 53. Ч е р т е ж лиф а п л а т ь я модели 7

расп ол агаю т горизонтальный рельеф, сводя его на нет в точке

0 2. При этом 0 0 2 = 0 20 [. Верхний срез рельефа проводят через
точки Ки 04 и 0 2>а нижний срез — через точки Ки 05 и 0 2 п л ав­
ными вогнутыми линиями, причем
^10з = /<102/2;
0 з 0 4 = 1 , 5 . . .2 см; 0 з 05 = 4 . . . 5 ?5 см.
З а т е м л ек ал о переда р азр езаю т по линиям К, К\У 0 4, 0 2 и
Ки 05 > 02» в ы р е з а я т а к и м образом заштрихованный участок д е ­
тали. Линии верхних срезов р у к а в а спинки Л20 и переда Л 40
совмещают (рис. 5 4 ) ; совмещают т а к ж е линии нижних срезов
р у к а в а спинки Гз01 и переда Г40 У г о л в точке Т3 (Т$) делят
пополам. От точки на линии талии спинки о т к л а д ы в а ю т отре-
зок, равный ( С г/2) — 2 см, и получают точку Г 5, а от точки Г8
по линии талии переда о т к л ад ы в а ю т отрезок, равный ( С т/2) +
+ 2 см, и получают точку ТУ Точки Т$ и Т7 соединяют прямой
линией и пересечение ее с биссектрисой у г л а обозначают точ­
кой гп.
12$
 Линию талии лифа проводят через точки Ти m , Т6, Т8 и
уточняют ее длину. В сл уч ае лишней длины ее заб и р аю т в верти*
кальны й рельеф в виде вы тачки (от точки Т6 в п р а во ). Н а г р у д ­
ную в ы т а ч к у о тк р ы ваю т в в ер х у переднего вертикального р а з ­
резного рельефа. Т аки м образом лиф п л а т ь я состоит из д в у х
частей: передней ч асти-вставки и объединенной детали.
П о с т р о е н и е ч е р т е ж а ю б к и . Его строят на основе
конической юбки «п о лусо л н ц е»». При этом
ОГ = 0,64СХ; 777 = 6 5 , . .68 см.

МОДЕЛЬ 8

П латье ж ен ск о е (рис. 49, г) с цельновыкроенными длинными

р у к а в а м и м ягкой формы, с м ягки м и защ и пам и по линии соеди-
нения, с вставной частью переда и воротником-стойкой. Юбка
п р я м а я спереди и сзади, из д в у х полотнищ, с встречными с к л а д ­
к а м и посередине и четы р ьм я односторонними на к а ж д о м полот­
нище. Спинка лифа п р я м а я , со средним швом, в в е р х у которого
обработана з а с т е ж к а . П еред лифа с рельефами, имитирующими
Т 127
' в с т а в к у спереди, с д есятью м я г к и м и за щ и п а м и с к а ж д о й сторо­
ны и легким и сб о р кам и по линии талии. Р у к а в а длинные цельно-
выкроенные, внизу нрисборены и з а к а н ч и в а ю т с я притачными
м а н ж е т а м и . П л а т ь е дополнено м я г к о з а в я з ы в а ю щ и м с я поясом.
П л а т ь е м о ж е т быть выполнено из шелковой ткани или три­
к о т аж н о г о полоти:, и р ек о м ен д ует с я д л я стройных женщин 4 4 —
48 разм ер ов, IV —VI ростов, I и II полнот.
Ч ер т еж конструкции лифа п л а т ь я данной модели строят в
полном соответствии с основой лифа п л ат ья с цельновыкроеи-
ными р у к а в а м и м ягко й формы. При этом;
Я г = 6 , 5 с м ; Я т = 0,75/7 г ^ 4,8 см ;
Яо — о п р е д е л яет с я построением (в структурной схем е юбки
Я б — 2 с м ).
Р а сп р едел ен и е Я г м е ж д у у ч а с т к а м и ч е р т е ж а :
к ширине спинки 0 , 2 /7Г = 1,3 см;
» » п ер ед а 0,1 /7Г = 0,6 см;
» » проймы 0,7/7г = 4,6 см.
К р о м е того, припуски п р едусм атри ваю т:
к ширине горловины спинки и переда Я ш. гор = 1 см;
к глубине проймы на свободу д в и ж е н и я Я с. пр = 2 см;
к длине талии Я д. т. с = 1 см.
Спинка. При построении р укавн о й части спиики (рис. 55,
А П = 1 2 см; 0 20 3 = 1 8 . . . 1 8 |5 с м .
П ервую вы т а ч ку -з а щ и п на линии талии р ас п о л а га ю т на р а с ­
стоянии 6 см от линии середины спинки с т а к и м расчетом, что­
бы вт о р а я односторонняя с к л а д к а юбки б ы л а продолжением
первой вы т а ч к и -за щ и п а лпфа. Р а ст во р в ы тач к и -защ и п а — 3 см.
Р а ссто ян и е м е ж д у средними линиями вы тач е к-защ и п о в при­
мерно 7 . . . 7,5 см.
Перед. Р а ст во р нагрудной в ы т а ч ки берут меньшей вел и ­
чины по сравнению с раствором нагрудной вы тач ки основы, т, е.
A s llj -= 2 (Сгп Сг\) — 2 см.
Р у к а в н у ю часть переда строят в полном соответствии с р у ­
кавной частью основы. При этом
ШП'ь = 1 см; Ш С = П [02 (с ч ер т еж а спиики);
ССХ— 1 8 . . . 18,5 см.
З а т е м п роводят линию рельефа через точки А& и Те, причем
TsTs — 1 см. Н а г р у д н у ю в ы т а ч к у переводят частично в р е­
льеф, определив р азм е р м ягко го защ ипа.
Переднюю в ы т а ч к у -з а щ и п и а линии талии р ас п о л а г а ю т сим­
метрично точке Гб- Р а ссто ян и е м е ж д у средними линиями в ы ­
т а ч е к - з а щ и п о в — 5,5 . . . 6,5 см.
128
 U, U. П' Ао Ал A* /j

Рис, 55. Ч ертеж лифа и юбки п л ать я модели Н

Л е к а л о боковой части переда (рис. 56, а ) р азр езаю т и р а з ­

в о д ят его на величину десяти м ягки х защипов (13,5 см) и затем
н ам ечаю т места расположения десяти защипов по срезу рельефа.
Воротник. Воротник — вт а ч н а я стойка (рис 5 6 ,6 .) Ширина
стойки ОВ — 7 см; длина воротника ОА = /40Л 2 - f /ЦЛ5, г д е
AqA 2 — с ч ер теж а спинки; А 4А 5 — с ч ертеж а переда. Воротиик
р а с к р а и в а ю т под углом 45° к нитям основы.
М а н ж е т а (рис. 56, б). Ширина м а н ж е т ы 3 , 5 . . . 4 см, длина —
^зап 4 СМ.
Юбка. Ч ер т еж юбки данной моделя строят в соответствии
с построением ч ертеж а основы прямой юбки со швами или
5 З а к . 1082
 ЭЪтИНЮГОП ээп уэб эи — Q !з'ГПШаО!ГОи 33HtreC“ t>
'8 ш 'эдош v q iv v u n y g o i o v v x d jf ч д 'o t i j

£ nVdQOW V 9 I W U
( 9) т э ж т ш п (д ) v m n i o d o s ‘ (г?) vMhovou m o v h повочод v ^ v y ia if •дд *on </

д
с к л а д к а м и посередине полотнищ (рис. 5 5 , 6 ) . При этом
т г = TiTi = 0 , 7 . . . 1 см; Б Б 2 = 0 , 5 5 £ i .
Раствор боковой вы тачки : m2m 3 — 0 , б £ в ;
I в = (Сб + Яд) - (Ст + Я т).
К серединам задн его и переднего полотнищ юбки д аю т при­
пуск на встречные с к л а д к и , равный 10 см, считая ширину одно­
сторонней с к л а д к и 5 см, а встр еч н о й — 10 см.
ББ3 — Б}Б4 = 10 см.
Н ам ечаю т места расположения односторонних с к л а д о к отно­
сительно середин полотнищ (их принимают равными ширине
складки):
Бб — бб 1 — 5 см; Б\б<1 — б2б3 — 5 см.
П роводят вер ти кал ьн ы е линии через точки б, би бч, б 3 и от­
носительно этих линий на линии талии о т к л а д ы в а ю т растворы
вы тачек, р авн ы е 2 см, которые д о л ж н ы быть включены в ши­
рину с к л а д к и по линии талии.
З а д н е е и переднее полотнища юбки по ширине увеличивают
на 20 см — д в а внутренних сгиба с к л а д к и (рис. 57):
бб' — б\б\ = бфъ = бъбъ — 10 см.
З а т е м оформляют контур с к л ад ки . Д л я этого отрезки в ы ­
тачки от средней линии ее до стороны д е л я т пополам и получен­
ные точки соединяют с соответствующими точками на линии бе­
дер, проводя их до низа. При окончательном оформлении к р а е в
и сгибов с к л а д о к включают в них весь раствор вы т а ч е к по
линии талии. С к л а д к и з а к л а д ы в а ю т , скрепляют б у л а в к а м и и
уточняют линию талии.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕГКОЙ ОДЕЖДЫ СЛОЖНЫХ ФОРМ

ВЫПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛОК

Вытачки. Д е т а л ь перегибают по средней линии вы тачки и

стачиваю т по боковой стороне. В ытачки, идущие от среза д е ­
тали, стачивают, начиная от среза. В ы тач ки, расположенные в
середине детали, стачивают, начиная с одного из концов. Строч­
ку в конце в ы т а ч е к сводят на нет. Вытачки, переходящие в не-
зау т ю ж е н н ы е с к л а д к и , стачивают, начиная строчку поперек при­
п уска с к л а д к и , з а т е м , повернув д е т а л ь под углом, п р о к л а д ы ­
вают строчку по боковой стороне вытачки. В изделиях из шел­
ковы х и шерстяных тканей при расположении вы тачек под углом
к нитям основы их предварительно с м е т ы в аю т (от конца к н а ­
ч а л у ) , за т е м р а з у т ю ж и в а ю т или з а у т ю ж и в а ю т в соответствии
с моделью, с у т ю ж и в а я посадку в концах.
5* 131
 Вытачные рельефные швы ( з а щ и п ы ) . На детали н ам ечаю т
линию рельефного шва (обычно по направлению нити о сн овы ).
Д е т а л ь перегибают по намеченной линии и з а ст р ач и ва ю т на
расстоянии 0,1—0,2 см от сгиба, затем расправляю т и в ы п о л ­
няют следующий шов на строго заданном расстоянии от п р е д ы ­
дущего и т. д.
При выполнении рельефного вытачиого шва на двухи го лы ю й
плоскошовной трехниточной машине с приспособлением м а р к и
1-24 д ет а л ь не перегибают, строчки прокладываю т на д е т а л и
в любом направлении по отношению к направлению нити осно­
вы. Д л я большего наполнения рельефного шва с изнанки д е т а л и
п од кл ады ваю т полоску ткани.
В изделиях из тонких шелковых тканей применять д вухиголь-
ную машину д л я выполнения рельефных вытачных швов ( з а щ и ­
пов) не рекомендуется, т. к. шов не получает должного н ап о л ­
нения.
Отделочные застроченные складки. Их выполняют та к же,
к а к и защипы, но с той разницей, что расстояние от сгиба до
строчки при застрачивании ск л ад к и равно 0,3 . . . 2,5 см. С к л а д ­
ки после застр ач и ван ия заут ю ж и ва ю т или р азутю ж иваю т в со­
ответствии с моделью. С кл ад ки могут быть выполнены без пред­
варительно намеченной линии ск л ад ки на двухигольной маш ине
с приспособлением м арки 2-24 или 2-25, причем одновременно
настрачивают 2 ск л ад ки , расстояние м е ж д у строчками м о ж е т
быть 1, 1,9 или 2,8 см.
Вытачные рельефные швы со шнуром. С изнанки д е т а л и из­
делия п о д к л ады ваю т полоску ткани и с лицевой стороны по
намеченной линии п роклады ваю т строчку. М е ж д у д в у м я слоями
ткани в к л а д ы в а ю т шнур и выполняют следующую строчк\\
плотно огибая шнур тканыо. Число рядов втачиваемого шнура
устан авли ваю т в соответствии с моделью. При втачивании шну­
ра применяют специальную л апку. При выполнении широких
рельефных швов со шнуром (0,8— 1 см) с лицевой стороны про­
к л а д ы в а ю т строчки, не в к л а д ы в а я шнур. Затем м е ж д у слоями
ткани протаскивают ж г у т и к из полоски марли, выкроенной под
углом 45° к нитям основы.
В ытачны е рельефные швы со шнуром могут быть выполнены
на четырехигольной швейной машине 1076-1 кл.
Отделочные односторонние н встречные складки. Д е т а л ь
перегибают по линии, намеченной на изнанке, и в односторонней
ск л ад ке, обозначающей внутренний сгиб складки, а во встреч­
ной — середину припуска на с к л а д к у , ск л ад ы в аю т лицевой
стороной внутрь, сметываю т с к л а д к у или стачивают без с м е т ы в а ­
ния по намеченной линии, обозначающей линию с к л ад к и . В кон­
це стачивания односторонней ск л а д к и припуск на с к л а д к у с т а ­
чивают поперек по прямой или овальной линии. Односторонние
с к л ад к и з а м е т ы в а ю т или за у т ю ж и в а ю т без з а м е т ы в а н и я в соот­
ветствии с моделью. Встречные ск л ад к и разутю ж иваю т, распре*
132
д е л я я припуск на с к л а д к у по обе стороны от строчки стачивания
складки.
С к л а д к и м огут быть настрочены с лицевой стороны в соот­
ветствии с моделью. В изделиях из р а с т я ж и м ы х , подви ж ны х т к а ­
ней перед н астрачиван и ем с к л а д к и з а м е т ы в а ю т .
Соединительные односторонние и встречные ск л ад к и . При
выполнении с к л а д к и д ет а л и с к л а д ы в а ю т л и цевы м и сторонами
внутрь и с м е т ы в аю т или стачиваю т без с м е т ы в а н и я по н ам ечен ­
ной линии до отм етки, определяющей конец стач и ван и я ск л ад к и .
В односторонних с к л а д к а х строчку з а к а н ч и в а ю т поперек при­
п ус ка на с к л а д к у , а з а т е м стач иваю т к р а я припусков на с к л а д к у
с последующим обметы ван и ем срезов. При о б раб о тке встречных
с к л а д о к с к л а д к у с м е т ы в аю т до конца, припуск на с к л а д к у р а з ­
ут ю ж и ва ю т . С изнанки под с к л а д к у п о д к л а д ы в а ю т дополни­
тельную д е т а л ь и притачивают ее к ср езам припуска на с к л а д к у
по всей длине или только переходя на 2— 3 см за конец с т а ч и ­
в а н и я с к л а д к и швом шириной 1— 1,5 см, швы обметываю т.
В последнем с л у ч а е припуск с к л а д к и прикрепляют к д етали
строчкой, п р о к л а д ы в а е м о й с лицевой стороны поперек с к л а д к и
на уровне конца ее стачивания.
Настрочные соединительные ск л ад к и . При обработке одно­
сторонних с к л а д о к на д е т а л я х с лицевой стороны н амечаю т л и ­
нии с к л а д о к , одну из д е т а л ей перегибают по намеченной линии,
н а к л а д ы в а ю т на д ругую , п е р е к р ы в а я намеченную линию на
0,1 см, н а м е т ы в а ю т или н астрач иваю т без н а м е т ы в а н и я в з а в и ­
симости от сложности шва. Если линия настрач иваем о й с к л а д ­
ки сложной конфигурации, то предварительно о б р а б а т ы в а ю т
у г л ы ; к р а я припусков на с к л а д к у стачиваю т и обметываю т.
Настрочные соединительные встречные с к л а д к и о б р а б а т ы ­
ваю т подобно односторонним.
Оборки, рюши, воланы. Эти д е т а л и в ы к р а и в а ю т под угл ом
45" к нитям основы или п ар ал лел ьн о нити у т к а . Если рюш
з а к л а д ы в а ю т в с к л а д к и , то его в ы к р а и в а ю т п ар алл ельн о нити
у т к а . Срез во лан а по линии соединения с основной д етал ью м о ­
ж е т иметь вогнутую форму, при этом нить у т к а п а р а л л е л ь н а л и ­
нии, соединяющей концы во лан а. Ч асти оборки, во л ан а, рюша
ста ч и в аю т стачным швом в р а з у т ю ж к у или з а у т ю ж к у шириной
0,5—0,7 см, р а с п о л а г а я шов по нитям основы; срезы шва о б м е­
т ы в аю т. При о б раб о тке изделий из м алоо сы п аю щ и хся м а т е р и а ­
лов части оборки, волана, рюша м огут быть соединены на м а ­
шине с зигзагообразной строчкой швом шириной 0,3 см.
В зависимости от формы отлетной край оборки, волана мо­
ж е т быть оттянут.
С резы оборок, рюшей, воланов м огут быть обработаны р а з ­
личными способами в зависимости от м а т е р и а л а , конструкции
и зделия и способа производства.
При о б раб о тке срезов на машине с зигзагообразной строч­
кой срез д е т а л и подгибают на и знан ку на 0,5— 0,7 см и з а с т р а -
133
• Р а с . 58. С о ед и н ен и е о б о р о к , р а с п о л о ж е н н ы х по к р а ю д е т а л и , с основной
деталью

Если в соответствии с моделью оборка ж е с т к а я , з а л о ж е н н а я

в с к л а д к у , то при нетолстых м а т е р и а л а х полоска д л я оборки
м о ж е т быть сл о ж ен а вдвое, в этом с л у ч а е необходимость в об-
плботке среза оборки отпадает.
При соединении оборки или волан а бкантовочным швом
(рис. 58, в) их п р и м еты ваю т к срезу д ет а л и и о б р а б а т ы в а ю т срез
окантовочным швом т а к ж е , к а к срез оборки.
Оборку или волан, располож енны е в шве соединения дета*
лей, н а к л а д ы в а ю т изнаночной стороной на лицевую сторону
основной д етали и притачивают, с о в м е щ а я срезы. При соеди­
нении деталей стачным швом основную д е т а л ь с оборкой ск л а-
д ы в а ю т с другой основной д етал ью лицевыми сторонами внутрь
и стачиваю т по строчке притачивания оборки, с о в м е щ а я срезы
(рис. 59, а ) . При соединении д ет а л ей н а к л а д н ы м швом срез
основной д етали без оборки подгибают, н а к л а д ы в а ю т на д е т а л ь
с оборкой или воланом и н астрачиваю т т а к , чтобы строчка при­
т а ч и ван и я оборки или во лан а не была видна с лицевой стороны.
Д вой ны е оборки (рис. 5 9 ,6 ) или волан ы (вы хо д ящ и е один
из-под другого) предварительно с к л а д ы в а ю т , со в м е щ а я срезы,
а з а т е м притачивают к основной детали.
При соединении оборки или во л ан а с целой д ет а л ью на ос­
новной д етал и н ам е ч а ю т место расп оло ж ен и я оборки, волана.
136
 Р и с . 5 9 . О б р а б о т к а о б о р о к , р а с п о л о ж е н н ы х <з ш в е с о е д и н е н и я д е т а л е й

Если оборки неширокие, вертикально расположенные, то их

обычно втач иваю т в основную д е т а л ь (рис. 60, а ) . При р аскр о е
основной д ет а л и д аю т припуск на шов вт а ч и в ан и я к а ж д о й обор­
ки 0,8— 1 см. О борку н а к л а д ы в а ю т на лицевую сторону основной
д е т а л и срезом к намеченной линии, лицевой стороной вверх и
притачивают швом шириной 0,4—0,5 см; основную д е т а л ь п ере­
гибают, о гиб ая срез оборки, и с изнаночной стороны по строчке
притачивания оборки п р о к л а д ы в а ю т вторую строчку. Основную
д е т а л ь р асп р авл яю т. Шов втач иван и я оборки д л я устойчивости
оборки м о ж е т быть настрочен с лицевой стороны на расстоянии
0,1— 0,2 см от линии соединения оборки.
Если оборка или волан не имеет сборок или сборки незначи­
т ел ьн ы е (рис. 6 0 , 6 ) , то оборку, волан с обработанны ми ср е з ам и
н а к л а д ы в а ю т лицевой стороной на лицевую сторону основной
д ет а л и , п ри м еты ваю т и притачивают швом шириной 0,7—0,8 см.
Если оборка или волан имеет значительные сборки, то п р е д в а р и ­
тельно срез о к а н т о в ы в а ю т (рис. 60, в) или подгибают и соби­
раю т на сборки (рис. 60, г ) , а за т ем н а к л а д ы в а ю т на лицевую
сторону д ет а л и и настрачиваю т в шов о к а н т о вы ва н и я или по
строчке, закр еп л яю щ ей сборки.
При соединении рюшей с основной д ет а л ь ю рюш н а к л а д ы ­
ва ю т на основную д е т а л ь по намеченной линии и настрач иваю т
посередине, р а з р а в н и в а я сборки.
О т д е л ка д ет а л ей буфами. Буфы м о гут быть располож ены на
различны х у ч а с т к а х д ет а л ей изделия. Буфы нередко проекти­
руют вместо вы тач ек, р а с п о л а г а я их от плечевого среза, горло­
вины, по линии талии, по о к а т у и низу р у к а в а и т. д. При р аскр о е
д е т а л е й п р е д у см а т р и в аю т припуск на буфы, величину которого
опр едел яю т в зависимости от ви д а и р а з м е р а у ч а с т к а буф. Окон­
чательно уточняют контуры и р а з м е р ы д е т а л и после изготовле­
ния буф. Буфы м огут быть обыкновенные, со шнуром, со с к л а д ­
нями, ваф ельные и комбинированные.
137
 чивают со стороны подогнутого среза швом шириной 0,1—0,2 см;
подогнутый срез около строчки подрезают. На тканях» легко под­
даю щ ихся р астяж ен и ю и перекосу, срез детали предварительно
за;метывают или заут ю ж и ва ю т , в этом случае строчка м о ж е т
быть проложена с лицевой стороны.
При обработке срезов на краеобметочпой машине типа
51 кл. ПМЗ срез д етали не подгибают. Ширина обметывающей
строчки пе менее 0,3 см, частота не менее 10 ст е ж к о в в 1 см
строчки.
При обработке прямых срезов швом вподгибку на стачиваю ­
щей машине с применением рубильника ширина подгиба в го­
товом виде д о л ж н а быть 0,2—0,3 см в зависимости от толщины
и осыпаемости ткани. При отсутствии рубильника, а т а к ж е при
обработке криволинейных срезов срез детали подгибают на из­
н ан ку на 0,3— 0,5 см и з астр ач и ваю т со стороны подогнутого
к р а я на расстоянии 0,1 см от сгиба. Подогнутый срез около
строчки обрезают, край детали перегибают на изнанку на 0,15—
0,2 см и за ст р ач и ва ю т второй строчкой со стороны подогнутого
к р а я по первой строчке.
При обработке срезов окантовочным швом с применением
тесьм ы или полоски ткани можно использовать стачивающую
м аш ину с о кан т о вы ва т ел е м или без него.
По краю оборки, рюша, волан а м о ж ет быть пришито к р у ж е в о
на машине с зигзагообразной строчкой. К р у ж е в о н а к л а д ы в а ю т
на срез д етал и с лицевой стороны, п ер ек р ы вая срез на 0,5—
0,7 см, и н астрач иваю т швом шириной 0,2 см. Срез детали с из­
нанки подрезают около строчки.
Срезы оборок, рюшей, воланов из синтетических м атер и ало в
о б р а б ат ы ва ю т на машине д л я оплавления срезов.
В изделиях из формоустойчивых синтетических нераспускаю-
щихся т р и к о т а ж н ы х полотен срезы оборок, рюшей, воланов мо­
г у т быть не обработаны.
При изготовлении сборок на оборках, воланах, рюшах при­
меняют двухигольную или одноигольную машину со специаль­
ной лапкой. Строчки располагаю т параллельно ср е зам : на обор­
к а х и во лан ах расстояние от среза до первой строчки 0,2— 0,7 см,
до второй — 0,4— 1 см; на рюшах строчку р асп олагаю т посере­
дине детали. Р асстояние м е ж д у строчками 0,1— 0,4 см.
Д л я получения сборок без применения специальной лапки
на детали п р о к л а д ы ва ю т две п ар алл ель н ы е строчки с незатяну-
тымп с т е ж к а м и , р а с п о л а г а я строчки параллельно срезу, по ко-
торому до л ж н ы быть образованы сборки. Срез д етали ст яги ­
ваю т на нижнюю нитку строчки; образовавш иеся сборки р а з ­
равнивают.
Д л я получения сборок на оборках, воланах, рюшах и одно­
временного их соединения с основной деталью м ожно использо­
в а т ь специальную машину, п осаживаю щ ую одну соединяемую
д е т а л ь на определенную величину.
,134
 При изготовлении оборок с м ягким и незаутю ж енными с к л а д ­
к а м и срез д етали с к л а д ы в а ю т по н ад се ч ка м , о б разуя ск л а д к и ,
и заст р ач и ва ю т т а к , чтобы строчка при соединении оборки с
основной д ет а л ью не б ы л а видна с лицевой стороны.
При изготовлении рюша с м ягки м и н езаутю ж енн ы м и с к л а д ­
к а м и полоску ткани з а к л а д ы в а ю т с к л а д к а м и по р а з м е т к а м и
скрепляю т их строчкой посередине детали. З а к л а д ы в а н и е с к л а ­
д о к и их скрепление м о ж ет быть выполнено на машине со спе­
циальным приспособлением.
Д л я получения рюша с фигурным к р а е м строчку д л я о б р а ­
зо ван и я сборок п р о к л а д ы ва ю т по зигзагообразной линии. Р а с ­
стояние м е ж д у вершинами з и г з а г а у с т а н а в л и в а е т с я в соответ­
ствии с моделью.
Внутренние (п р и тач и в аем ы е к основным д е т а л я м ) срезы обо­
рок, воланов м о гут быть о бметан ы или окантованы.
Р а сп о л о ж ен и е оборок, воланов, рюшей на основных д е т а л я х
изделия очень разнообразно: они м о гут быть расположены по
к р а я м детал ей , по швам соединения основных деталей, по по­
верхности целой детали. В зависимости от их расположения,
вида м а т е р и а л а и обработки можно применять несколько спо­
собов соединения оборок, воланов с основными д е т а л я м и из­
дели я.
Оборки, воланы, располож енны е по к р а я м деталей, м огут
быть соединены с основной д еталью стачным, настрочным, об­
тачн ы м или окантовочным швом.
При соединении стачным или настрочным швом (рис. 58, а )
оборку, волан н а к л а д ы в а ю т на лицевую сторону основной д е ­
тали, п ри м еты ваю т и притачивают или притачивают без приме­
ты в ан и я. С тр о ч ку п р о к л а д ы ва ю т со стороны оборки или в о л а н а ,
р а з р а в н и в а я сборки и с о в м е щ а я срезы деталей. Ширина шва
1— 1,25 см. Шов обметываю т. Шов притачивания оборки или
во лан а з а у т ю ж и в а ю т в сторону основной детали, шов м о ж е т
быть и настрочен на расстоянии 0,1—0,2 см от подогнутого к р а я
основной д етали.
Если в соответствии с моделью по месту соединения оборки
с основной д ет а л ью предусмотрена резинка, то ширина шва
притачивания оборки или во лан а у в ел и ч и в ае т ся до 1,5— 2 см
и на расстоянии 0,8— 1 см от первой строчки п р о кл а д ы ва ю т
вторую.
При соединении обтачным швом (рис. 5 8 , 6 ) оборку или во­
лан с н а ч а л а притачивают к нижней д етал и швом шириной
0,5 см, а з а т е м обтачивают к р а я верхней д ет а л ью по строчке
притачивания оборки или волан а, со в м е щ а я срезы; ширина
ш ва 0,5 см. Д е т а л и вы ве р т ы в аю т, в ы п р а в л яю т и д л я устойчи­
вости к р а я (в зависимости от м а т е р и а л а и модели) шов м о ж е т
быть настрочен на расстоянии 0,1—0,2 см от линии соединения
оборки.
13$
 Обыкновенные б *v/ -
ф ы (рис. 61, а ) . Н а д етали
изделия прокладывают
строчку с лицевой стороны
параллельно ср езу д етали
или по намеченной линии,
одновременно собирая с по­
мощью специальной лапки
т к а н ь на необходимую вели ­
чину. Все последую щ ие
строчки р ас п о л а га ю т п а р а л ­
лельно первой, т а к ж е соби­
рая ткань и разравнивая
сборки. Концы ниток з а в я з ы ­
вают. Число строчек и р а с ­
стояние м е ж д у ними у с т а н а в ­
л и ваю т в соответствии с мо­
делью. При образовании буф
без применения специальной
лапки на д етали изделия с
лицевой стороны п р о к л а д ы ­
ваю т п а р а л л ел ь н ы е строчки
т а к ж е , к а к при о б р а з о в а ­
нии сборок на оборках.
В концах строчек буф,
если они не в ы х о д я т в швы
детали , з а ст р ач и ва ю т с к л а д ­
ки шириной 0,1—0,2 см с из­
нанки, перегибая и с к л а д ы ­
в а я д е т а л ь лицевой сторо­
ной внутрь. Концы всех стро­
чек буф д о л ж н ы войти в
швы застр ач и ван и я складок.
Д л я предохранения буф
от деформации с т а в я т про­
к л а д к у , которую в ы к р а и в а ­
ют из основной ткани. Кон­
фигурация ее д о л ж н а соот­
ветствовать конфигурации
у ч а с т к а д етали с буфами.
Нити основы на п р о к л а д к е
д о л ж н ы проходить п а р а л ­
лельно строчкам буф. Если
срезы у ч а с т к а с буфами вхо-

Р и с . 60. О б р а б о т к а о б о р о к , р а с ­
п о л о ж е н н ы х н а целой д е т а л и

138
 д я т в швы соединения д е т а ­
лей, то срезы п рокладки про­
пускаю т в эти швы. Если
срезы буф не дох о дят до
швов соединения деталей , то
п р о к л а д к у притачивают при
застрачивании в концах буф
;ск л ад о к . Разновидностью
этого вида буф я в л я ю т с я
буфы, выполненные на м а ­
шине с применением вместо
нижней нитки резиновой
жилки. При наличии ц ве т­
ной верхней нитки эффект
буф у с и л и в а е т с я зи гз аг о о б ­
разно расположенной нит­
кой, создающей элем ен т
вышивки.
Б у ф ы со с к л а д к а -
м и или за щ и п а м и (рис.
6 1 , 6 ) . На д е т а л и изделия
з а ст р ач и в а ю т защ ипы 0,1 см
с лицевой стороны или с из­
нанки на определенном р а с ­
стоянии д р у г от д р у г а в з а ­
висимости от модели. Д а л ь ­
нейшая о б р а б о тка а нал о гич ­
на обработке обыкновенных
буф, но с к л а д к и в концах
строчек не застрачи ваю т.
Буфы со шнуром
(рис. 61, в ) . С изнанки д е т а ­
ли изделия п о д к л а д ы в а ю т
полоску т к а н и и с лицевой
стороны прокладывают
строчку по намеченной л и ­
нии, за т е м п р о кл а д ы ва ю т
р я д строчек п ар алл ель н о
первой, в к л а д ы в а я м е ж д у
строчками шнур и применяя
специальную л а п к у . Если
шнур из основной ткани, то
его п ро таски ваю т между
строчками после п р о к л а д ы ­
вания всех строчек.

Р и с .♦ 6 1 . О б р а б о т к а б у ф
 Т кан ь ст я г и в аю т на шнур, о б р а зо ва вш и е ся сборки р а з р а в н и ­
в а ю т . Концы шнура з а к р е п л я ю т машинной строчкой или руч­
ным способом.
Если в соответствии с моделью концы шнура д о л ж н ы вы хо­
д и т ь на лицевую сторону ( ш н у р - з а в я з к а ) , то на основной детали
в месте вы хода шнура о б р а б а т ы в а ю т петлю до изготовления
буф.
В а ф е л ь н ы е б у ф ы (рис. 6 1 , г ) . М е с т а р асп ол о ж ен и я буф'
р аз м е ч а ю т с лицевой стороны д е т а л и д о л е вы м и и поперечными
.линиями или точками. Р а сст о ян и е м е ж д у п ар а л л ел ьн ы м и д о л е ­
выми и п а р а л л ел ьн ы м и поперечными линиями определяют а
-зависимости от р а з м е р а и формы ячейки буфа. Р а ссто ян и е м е ж ­
д у д ол евы м и линиями обычно равно 1—2 см, м е ж д у попереч­
н ы м и — в 2 р а з а больше, при этом получают ячей ку буфа в виде
ромба со стороной, равной половине р асстоян ия м е ж д у попереч­
ными линиями. Если расстояние м е ж д у д о л е вы м и линиями равно
расстоянию м е ж д у поперечными линиями, то ячейка буфа будет
в виде к в а д р а т а со стороной, равной половине расстояния м е ж д у
поперечными линиями. В п ракти ке часто применяют буфы, при
р а з м е т к е которых р асстоян ия м е ж д у д о л е вы м и линиями 1 см, а
м е ж д у поперечными 2 см.
Д е т а л ь сгибают по д о л е вы м линиям / и II и скрепляю т тре-
м я -ч е т ы р ь м я ручными с т е ж к а м и в т о ч к а х пересечения этих л и ­
ний с поперечными линиями (точку 1 соединяют с точкой 2,
точку / ' — с точкой 2f) . З а т е м д е т а л ь сгибают по линии III и
середину отрезка 3 — 3 ' скрепляю т с серединой о трезка 2 — 2'
и т. д.
К о м б и н и р о в а н н ы е б у ф ы . При изготовлении комбини­
рованных буф обычно сочетают приемы выполнения обыкновен­
ных буф или буф со шнуром с ручным скреплением ткани. Р а з ­
мер у ч а с т к а буф м о ж е т доходить до р а з м е р а отдельной детал и ,
при этом д е т а л ь целиком д уб ли р ую т с прокладкой.
На рис. 61,(3 п о к а з а н а модель, в с т а в к а которой о т д е л ан а
комбинированными буфами. На в с т а в к е по боковым сторонам
и зготавливаю т обыкновенные буфы в 6— 8 рядов, при этом в
середине в с т а вк и о б р азую тся сборки, которые р ас п р авл я ю т и
скрепляют, о б р а з у я определенный рисунок (пучки, елочка и
т . д .). Д л я механизации процесса изготовления буф п р е д н а з н а ­
чена сп еци ал ьн ая многоигольная машина.
О т д е л к а деталей бейками. Бейки м о гу т быть из основного
или отделочного м а т е р и а л а . Полоски д л я бейки в ы к р а и в а ю т под
углом 45° к нитям основы. Бейки м о гут быть одинарные или
двойные, иастрочные или втачные.
При соединении одинарной настрочной бейки на одноиголь-
ной м аш ине (рис. 62, а ) ее н а к л а д ы в а ю т на лицевую сторону
д е т а л и по намеченной линии лицевой стороной вниз и притачи­
ваю т швом шириной 0,5— 0,7 см. Б е й к у отгибают, срез второй
стороны бейки подгибают на 0,7 см и н ас тр ач и в аю т на расстоя-
140
 нии 0,1 см от подогнутого
к р а я . Иногда бейку н а с т р а ­
чивают с д в у х сторон, при
этом к р а я бейки п р е дв ар и ­
тельно з а м е т ы в а ю т и при­
утю живаю т.
При обраб о тке к р а я д е ­
тали одинарной настрочиой
бейкой ее н а к л а д ы в а ю т л и ­
цевой стороной на изнанку
основной д ет а л и и обтачи­
вают срез швом шириной
0,5 см, шов вы п равляю т, бей­
к у отгибают на лицевую сто­
рону основной д етал и , об­
резной срез подгибают и н а ­
страчи ваю т (рис. 62, г ) . При
соединении настрочиой оди­
нарной бейки на двухиголь-
иой машине бейку лицевой
стороной вверх н а к л а д ы в а ­
ют на лицевую сторону д е ­
т а л и и н астрачиваю т одно­
временно 2 стороны бейки с
'"подгибанием срезов внутрь
(рис. 6 2 , 6 ) . При н ас т р а ч и ­
вании беек шириной 3,4—
3,5 см на двухигольной м а ­
шине с приспособлением
3-29 м е ж д у бейкой и основ­
ной д етал ью м о ж е т быть про­
л ожено к р у ж е в о или кант
(рис. 62,в ) . Ширина к а н т а ре­
гу л и р у е т с я от 0,1 до 0,4 см.
При настрачивании бей­
ки по срезу д е т а л и подги­
бают срезы бейки и основ­
ной д ет а л и (рис. 62, г ) .
При обработке втачной
бейки бейку с к л а д ы в а ю т с
одной из основных детал ей
лицевой стороной внутрь и
притачивают швом шириной

Р и с . 62. С о е д и н е н и е о д и н а р н ы х
настрочны х и втач н ы х беек с
основной д е т а л ь ю

141
 Р и с . 63. С о ед и н ен и е д в о й н ы х н а с т р о ч н ы х б е е к с основной д е т а л ь ю

1,25 или 0,8 см с одновременным обметыванием. З а т е м б ейку

притачивают к другой д е т а л и (рис. 62,(3).
При соединении двойных настрочных беек с основной д е ­
талью бейку перегибаю т вдоль посередине, с к л а д ы в а ю т изнан­
кой внутрь, со в м е щ а я срезы и п ри утю жи ваю т по внутренней сто­
роне. Б е й к у н а к л а д ы в а ю т лицевой стороной на лицевую сторону
основной д етал и по намеченной линии и притачивают со стороны
бейки. Б е й ку отгибают, п ри утю ж и ваю т с предвари тельн ы м з ам е-'
•тыванием. Свободный край бейки н астрачиваю т на расстоянии'
0,1 см от к р а я или пришивают вручную потайными подшивоч­
ными с т е ж к а м и длиной 0,3—0,5 см (рис. 63, а ) .
Широкие настрочные двойные бейки перед соединением с
основной д етал ью предварительно о б ра б ат ы ва ю т . Б е й к у с к л а ­
д ы в а ю т вдоль посередине лицевой стороной внутрь, стачиваю т
швом шириной 0,5— 0,7 см, со в м ещ а я срезы, за т ем вы вер ты ваю т
на лицевую сторону и приутю живаю т по внутренней стороне,
в ы п р а в л я я шов и р а с п о л а г а я его на сгибе (рис. 6 3 , 6 ) . Бейка
м о ж е т быть ст а ч ан а на стачивающей машине с приспособле-
. нием, которое п озво л яет стач ивать д е т а л ь с одновременным ее
вы ве р ты в ан и е м .
Обработанную б ей ку н а к л а д ы в а ю т на основную д е т а л ь по
н ам еченн ы м линиям, н а м е т ы в а ю т и н астрачиваю т на расстоянии
0,1 см от к р а я , по которому стачан а бейка.
142
 Узкую двойную бейку без
■предварительного стачива­
ния н астрач иваю т на д ет а л ь
па стачивающей машине с
приспособлением типа окан-
т о в ы в а т е л я , которое позво­
л я е т настрач ивать бейку по­
середине с подгибом срезов
(рис. 63, в ). Навесной окан-
т о в ы в а т е л ь м о ж е т иметь до ­
полнительный на правитель,
позволяющий п р о к л а д ы в а т ь
к а н т м е ж д у подогнутыми
ср езам и бейки, соединять их
м е ж д у собой и соединять их
с д е т а л я м и изделия. Подоб­
но одинарной бейке двойной
бейкой можно обработать
край (рис. 63, г).
О б работка д е т а л ей с под­
р езам и. О б работку начина­
ют с изготовления сборок,
буф или с к л а д о к по одному
из срезов подреза. З а т е м д е ­
т а л ь перегибают, с к л а д ы в а ­
ют лицевой стороной внутрь,
со в м е щ а я срезы подреза, и
сметываю т. П одрез стач и ­
в аю т со стороны сборок,
буф или с к л а д о к швом ши­
риной 0,7— 1 см, строчку
про долж аю т на 1— 1,5 см за
конец р а з р е з а и постепенно
св о д ят на нет. Нитки с м е ­
т ы в а н и я у д а л я ю т , шов р а с ­
правляю т, о т ги б а я его в
сторону среза, не имеющего
сборок. Шов з а у т ю ж и в а ю т
или з а м е т ы в а ю т и приутю­
ж и в а ю т . Если шов соедине­
ния подреза настрочной, то
его н астрач иваю т с лицевой
стороны. В сл у ч ае если срез
ш ва соединения подреза не

Р и с . 64. О б р а б о т к а деталей со
*в с т а в к а м и .
143'
п одает под строчку, при стачивании подреза в шов п од клады -
ваю т полоску из основной ткани.
О б раб о тка д е т а л ей со в с т а в к а м и . В ст а вк и м огут быть в т а ч ­
ные и н а к л а д н ы е , с оборками, отделочными швами и т. д. В с т а в ­
ки, выкроенные под углом 45° к нитям основы, д е л а ю т на про­
кладке.
При обработке д е т а л и с втачной вставкой (рис. 64, а ) основ­
ную д е т а л ь в у г л а х р ас се каю т. В с т а в к у с к л а д ы в а ю т с основной
д е т а л ь ю лицевой стороной внутрь и стач иваю т со стороны основ­
ной д ет а л и , с о в м е щ а я срезы. Строчка в надсеченных у г л а х про­
ходит на расстоянии 0,1 см от надсечек. Шов р асп р авля ю т, о т ­
гибают в сторону основной д е т а л и и з а у т ю ж и в а ю т или з а м е т ы ­
ваю т с лицевой стороны и приутюживают. Если шов настроч-
ной, то после притачивания в с т а вки шов н астрачиваю т. При
ширине отделочной строчки больше 1 см в изделиях из ш е р ст я­
ных и шелковых тканей шов перед настрачиванием р ек о м ен ­
дуется заметывать.
На рис. 6 4 , 6 п о к а з а н а в с т а в к а , п е р ех о д я щ а я в к о к ет к у . Ее
о б р а б а т ы в а ю т следую щ им образом. Д о соединения в с т а в к и со
спинкой и передом стач иваю т плечевые швы лифа и вс т а вки , об­
р а б а т ы в а ю т горловину и р азр езы переда подкройной обтачкой
или обтачкой , цельновыкроенной со вставкой переда. При этом к
о б т а ч к а м переда притачивают о б т а ч к у горловины спинки, об­
т а ч к у переда перегибают в сторону лицевой стороны вставк и и
о б тач и ваю т горловину со стороны обтачки шва швом шириной
0,5 см, шов н ад се ка ю т , н астрач иваю т на о б тач ку горловины, в ы ­
м е т ы в а ю т край горловины и з а м е т ы в а ю т к р а я р аз р е з а. В с т а в к у
п риутю живаю т. В зависимости от конфигурации линии соедине­
ния вставки с передом у г л ы в с т а вки или переда н ад се к а ю т ,
в с т а в к у п ри м еты ваю т и притачивают к лифу вм есте с обтачкой.
Шов обметывают.
При соединении н а к л а д н ы х в с т а в о к в зависимости от модели
в с т а в к у н астрач и ваю т на основную д е т а л ь или основную д е т а л ь
н ас т р а ч и в аю т на в с т а в к у . Л и н и я соединения в с т а вк и с основ­
ной д е т а л ь ю м о ж е т быть п р я м а я , о в а л ь н а я , л о м ан а я.
Если в с т а в к а , н а с т р а ч и в а е м а я на основную д е т а л ь , с п р я­
мыми срезам и (рис. 64, в ) , то срезы вставки подгибают по н а м е ­
ченным линиям, з а к л а д ы в а я уг л ы , или подгибают и з а м е т ы в а ю т ,
н а к л а д ы в а ю т по намеченным линиям на основную д е т а л ь и н а ­
стр ачи ваю т в соответствии с моделью. В изделиях из ш елковых
и шерстяных тканей в с т а в к у перед н астрачиван и ем обычно н а ­
м еты ваю т. Если строчка, со еди няю щ ая в с т а в к у , проходит на р а с ­
стоянии от к р а я более 1 см, то у г л ы вставки предварительно до
ее соединения с основной д е т а л ь ю стачивают^ швы р а с п р а в л я ю т
или р аз у т ю ж и в а ю т .
Если в с т а в к а овальной формы или сложной конфигурации и
со еди н яю щ ая строчка проходит на расстоянии от к р а я менее
0,5 см, то ее соединяют с основной деталью , к а к изложено выше,
к44
 но внутренние у г л ы в с т а в к и обтачивают на расстоянии 3 —4 см.
При расстоянии соединяющей строчки от к р а я более 0,5 см край
вс т а в к и обтачивают обтачкой, выкроенной из основной ткани по
форме к р а я вставки. О б тач ку с к л а д ы в а ю т с вставкой лицевой
стороной внутрь и обтачивают срезы со стороны обтачки швом
шириной 0,5—0,7 см. Шов в у г л а х и м естах , гд е он будет з а т я ­
ги вать край, н адсекаю т. К р ай вы м ет ы ва ю т , о б р а з у я из основной
детали ка н т шириной 0,1 см; в с т а в к у приутю живают, н а к л а д ы ­
ваю т по намеченным линиям на основную д е т а л ь и н астрач и ­
ваю т (рис. 64, г ) .
При настрачиваемой основной д етал и , если линии соединения
в с т а в к и с основной д етал ью п р я м ы е (рис. 64, <?), то у г л ы основ­
ной д ет а л и предварительно обтачивают. Н а основной д етал и н а ­
мечают линию подгиба срезов. О бтачку, выкроенную из основ­
ной ткани по форме уг л а , лицевой стороной н а к л а д ы в а ю т на
лицевую сторону д ет а л и и притачивают по намеченной линии,
подгибая концы обтачки на 0,5—0,7 см. Т ка н ь в у г л у основной
д е т а л и и обтачки разрезаю т, не д о р е з а я до строчки на 0,1 см.
О б тач ку о тверты ваю т в сторону изнанки основной д етали. З а ­
м ет ы ва ю т к р а я основной д е т а л и по намеченным линиям и при­
утю живаю т. Основную д е т а л ь н а к л а д ы в а ю т на в с т а в к у , со в м е­
щ а я срезы, и н астр ач и в аю т в соответствии с моделью.
Если линия соединения в с т а в к и с основной д етал ью о в а л ь н а я
или сложной конфигурации (рис. 64, е ) , то срезы основной д е ­
т а л и о б р а б а т ы в а ю т обтачкой т а к ж е , к а к срезы овальной в с т а в ­
ки или сложной конфигурации.
О бработка д ет а л ей с ко кеткам и. При обработке изделия с
притачной кокеткой к о к е т к у с к л а д ы в а ю т с основной д етал ью
лицевой стороной внутрь и притачивают со стороны кокетки.
Если на основной д етали сборки, то используют специальную
л а п к у или специальную маш ину д л я о б разо ван и я сборок или
предварительно до соединения кокетки по срезу основной д етали
изготавливаю т сборки. Шов обметываю т, р ас п р а в л я ю т и з а у т ю ­
ж и в а ю т обычно в сторону кокетки. Если шов настрочной, то его
н астрач иваю т согласно модели. Если по линии кокетки кант,
оборки или волан, то их предварительно притачивают к ко кет ке ;
к о к е т к у притачивают к основной д етали по строчке при тачи ва­
ния к а н т а , оборки или волана. Кокетки, выкроенные под углом
45° к нитям основы, делаю т на прокладке.
При обработке н акладной кокетки ее настрач иваю т на основ­
ную д е т а л ь или основную д е т а л ь настрач иваю т на ко кет ку .
О бработка их аналогична о б работке н а к л а д н ы х вставок.
О б работка лифа с драпировкой. Д р а п и р о в к а на д е т а л я х б ы ­
в а е т симметричной и асимметричной. К онструкц ия д ет а л ей с
драпировкой м о ж е т быть трех видов: 1) д е т а л ь цельная, в ы ­
кроена под углом 45° к нитям основы (рис. 65, а, б, в, г ) ; 2) часть
д етал и , на которой р асп оло ж ен а д р ап и р о вка, вы кроена о т­
дельно и.под углом 45° к нитям основы (рис. 6 5 , д , е) \ 3) д е т а л ь
6 Зак. 1082 145
9
 ц ельн ая, выкроена с н ап р ав­
лением нитей основы вдоль
(поперек) д етали и только
участок детали, на котором
драп и р о вка, выкроен под у г ­
лом к нитям основы (рис.
6 5 , ж , з, и).
Д рап и р о вки па д е т а л я х
первого и второго видов бо­
лее объемны и подвижны,
чем на д е т а л я х третьего ви­
да. В тех с л у ч аях , когда
драпировка с л о ж н а я , а т к а н ь
рыхлая, растяжимая или
драп ир о вка расположена на
у ч а с т к е фигуры, п о д ве р ж е н ­
ном большим изменениям
при движении (например,
спина), д р ап и р о вку делаю т
на п одкладке. В д е т а л я х
конструкции 1 и 2 видов при
расположении драпировки в
верхней части или на полоч­
к ах по линии талии срез гор­
ловины или борта о б р а б а т ы ­
вают цельновыкроенной об­
тачкой швом вподгибку, на
д е т а л я х 3 вида эти срезы об­
р а б а т ы в а ю т обтачным швом
с подкройной обтачкой.
При обработке переда и
спинки моделей, показанн ы х
на рис. 65, а , б, <3, е , по п ле­
чевым ср езам д л я о б р а з о в а ­
ния драпировки по намечен­
ным обычно ниткой линиям
заклады ваю т мягкие ск л ад ­
ки, вытачки. Д л я устойчиво­
сти формы драпировки в ы ­
тачки, с к л а д к и стачиваю т с
изнанки или настрачиваю т
с лицевой стороны на рас**
стоянии 3— 7 см от п лече­
вого среза. При наличии
шва на д рап ировке (см.

Рис. 65. Д рапировки на лифе

146
 рис. 65,(3) его предварительно стачиваю т и р азу т ю ж и в а ю т . Срез
цельновыкроенной обтачки горловины обметываю т, срез горло­
вины подгибают по намеченной линии и за м е т ы в а ю т , не приутю­
ж и в а я . В м о де л ях (см. рис. 65, д, е) сдрапироваппую д е т а л ь сое­
диняют с основной д ет а л ью стачным швом шириной I — 1,5 см,
шов обметываю т, з а у т ю ж и в а ю т или р аз у т ю ж и в а ю т в соответ­
ствии с моделью. При обработке плечевых швов к цельновы­
кроенной обтачке горловины переда (спинки) притачивают со­
единенную с горловиной подкройную о б тач ку спинки (п е р ед а)
или внутреннюю сторону стойки. При наличии з а с т е ж к и ее о б р а ­
б а т ы в а ю т на спинке или в левом плечевом шве.
Если д р а п и р о в к а расп оло ж ен а па спинке (см. рис. 6 5 , 6 ) , то
после обработки среза горловины д е т а л ь спинки н а к л а д ы в а ю т
на п о д к л а д к у изнаночными сторонами внутрь, с о в м е щ а я срезы
д ет а л ей , кроме срезов горловины, где п о д к л а д к а д о л ж н а п ере­
к р ы в а т ь срез цельновыкроенной обтачки па 1,5—2 см, и н а м е ­
т ы в а ю т на расстоянии 2 —2,5 см от срезов. По горловине под­
к л а д к у подшивают вручную после стачивания плечевых швов и
полной обработки горловины лифа; остал ьны е срезы п о д кл а д ки
в х о д я т в швы соединения д е т а л ей изделия.
Полочки с драпировкой, идущей от линии талии (см.
рис. 65, в, г ), и срез борта о б р а б а т ы в а ю т к а к изложено выше.
Но в модели на рис. 65, г перед з а м е т ы в а н и е м цельновыкроен-
^ н о г о подборта (от плечевого среза до линии талии) о б р а б а т ы ­
ва ю т д р а п и р у е м ы е нижние срезы полочек швом с двойной под­
гибкой или обметываю т. Д л я устойчивости драпировки сдрапи-
ро ванн ы е полочки н а к л а д ы в а ю т на плотноприлегающий перед
лифа, на котором обработаны вы тачки и верхний срез, и н а м е ­
т ы в а ю т по линии талии и боковым срезам.
При обраб о тке переда моделей, и зображенных на рис. 65, ж ,
з, и, з а к л а д ы в а ю т и з а к р е п л я ю т м я г к и е с к л а д к и (см. рис. 6 5 , ж ) ,
с м е т ы в а ю т и стачиваю т м я г к и е вы тачки (см. рис. 65, з ) , соби­
раю т сборки (см. рис. 65, и ). В модели на рис. 65, и перед з а ­
к л а д ы в а н и е м с к л а д о к драпировки отлетной край правой части
переда о б р а б а т ы в а ю т швом с двойной подгибкой или о б м е т ы ­
вают. На левой части переда о б р а б а т ы в а ю т вытачки, срез борта
обметываю т, подгибают, з а м е т ы в а ю т и подшивают. П равую
часть переда н а к л а д ы в а ю т на левую и приметывают по середине
переда, п л ечевом у и н и ж н е м у ср езам . В модели па рис. 65, ж
на левой полочке о б р а б а т ы в а ю т в ы т а ч к у по линии талии. С та ч и ­
ваю т плечевые срезы. Горловину лифа и борта обтачивают под-
кройной обтачкой со стороны обтачки швом шириной 0,5—0,7 см.
Шов н ад с е к а ю т и н астрач иваю т на обтачку, к р а я вы м ет ы ва ю т ,
срез обтачки о б м е т ы в аю т и пришивают или прикрепляют к ос­
новным д е т а л я м . П р авую полочку н а к л а д ы в а ю т па левую, со­
в м е щ а ю т их по середине переда и см е т ы в аю т по линии талии.
О бработка драпировок на юбках. Юбки с драпировкой в
основном имеют конструкцию д е т а л ей третьего вида. В м о д е л ях ,
6* 147
Р и с. 66. Д р ап и ровки н а ю б ках

п оказан н ы х на рис. 66, а и 6, д р а п и р о в к а аси м метричная, перед­

нее полотнище юбки состоит из д в у х частей, п р а в а я часть з а ­
д рап и р о ван а, л е в а я , п ер ех о д я щ а я з а середину, г л а д к а я с в ы т а ч ­
ка м и по линии талии. В модели на рнс. 66, в д р а п и р о в к а с и м ­
метричная, переднее полотнище т а к ж е состоит из д в у х частей.
П р е ж д е всего о б р а б а т ы в а ю т срезы переднего полотнища юбки.
Срез правой части полотнища юбки, показанной на рис. 66, а,
о б м е т ы в аю т или за с т р а ч и в а ю т швом с двойной подгибкой, а в
м о д е л я х на рис. 66, б и в о б р а б а т ы в а ю т подкройной обтачкой.
С рез левой части полотнища в м о д е л я х на рис. 66, а и б о б р а ­
б а т ы в а ю т швом вп о дги б ку с о бметанным или з а к р ы т ы м срезом,
а в модели па рис. 6 6 ,6 т а к ж е , к а к срез правой части полот­
нища. З а т е м в м о де л ях , показанны х на рис. 66, а , в, по н ам еч ен ­
ным линиям и н а д с е ч к а м з а к л а д ы в а ю т и з а к р е п л я ю т м ягки е
с к л а д к и от линии талии, а в модели на рис. 6 6 ,6 , от линии т а ­
лии з а к л а д ы в а ю т и за к р е п л я ю т м я г к и е вытачки.
В модели, показанной на рис. 66, в , к а ж д у ю часть полотнища
н а к л а д ы в а ю т на п о д к л а д к у , у р а в н и в а ю т срезы и приметы ваю т
по линии талии, боково му ср езу и отлетному краю, с л е д я з а
тем, чтобы п о д к л а д к а п е р е к р ы в а л а внутренний срез обтачки
отлетного к р а я па 1,5—2 см. П о д к л а д к у по эт о м у кр аю подги­
бают и пришивают вручную. С к л а д к и драпировки прикрепляют
к п о д к л а д ке . Ч асти полотнища юбок н а к л а д ы в а ю т одно на д р у ­
гое, с о в м е щ а я середины переда, и с м е т ы в а ю т посередине переда
и ср е зу талии.
В модели, показанной на рис. 66, г, переднее полотнище
юбки имеет подрез, от которого идет д р ап и р о вка. По намечен-
148
 ым на стороне подреза л и ­
ниям з а к л а д ы в а ю т м ягки е
вытачки или собирают сбор­
ки и о б р а б а т ы в а ю т подрез,
к а к у к а з а н о выше.
В некоторых м о делях
юбки дел аю т двойные —
верхнюю с драпировкой,
нижнюю — у з к ую , гл а д ку ю .
Изготовление лифа с н а­
п ус ко м . Н а п у с к м о ж е т быть
на спинке и переде или толь­
ко на спинке и р е ж е только
на переде, от линии талии
и ниже линии талии, в из­
д е л и я х отрезных и неотрез­
ных по линии талии. При из­
готовлении изделий с н а п у ­
ском основнаи трудность з а ­
к л ю ч ается в закреплении н а ­
п уска. Н а п у с к по линии т а ­
лии в основном закр еп ляю т
с помощью резинки, ниже
линии талии — подкладкой.
В изделиях, неотрезных
по линии талии (рис. 67, а ) ,
с изнанки по намеченной
линии притачивают вдвое
слож енную полоску ткани
швом шириной 0,5 см, конец
которой предварительно
подгибают на 1— 1,5 см до
з а у т ю ж и в а н и я полоски. По­
л о с к у отгибают в сторону
срезов и настрачиваю т на
изделие на расстоянии 0,1 —
0,2 см от сгиба. Р ези н ку
продергивают и за к р е п л я ю т
после утюжильной обработ­
ки изделия.
В изделиях, отрезных по
линии талии (рис. 6 7 , 6 ) , по­
л о ску под резинку при­
т а ч и ва ю т одновременно с

Р и с. 67, О б р а б о т к а ли ф а с на­
пуском
 с припуском на ур а б о т к у , н амечаю т линии вы стегивани я в соот­
ветствии с моделью. Выстегивание выполняют на стачивающей
машине с лицевой стороны воротника. После вы стегивания р а з ­
меры и форму воротника уточняют по л е к а л у . В ыстеганный
верхний воротник соединяют с нижним, к а к у к а з а н о выше. Шов
обтачивания воротника н астрачиваю т на нижний воротник.
Воротники с рельефными швами. При выполнении вытач-
ного рельефного шва верхний воротник перегибают по н ам ечен ­
ной линии, с к л а д ы в а ю т лицевой или изнаночной стороной внутрь
и стачивают па одноигольной машине на расстоянии 0,1-—0,2 см
от сгиба. При выполнении шва на двухиголыю й плоскошовной
трехниточной машине строчку п р о кл а д ы ва ю т по намеченной л и ­
нии без перегиба детал и. Число швов и их расположение onpej
деляю т в соответствии с моделью.
При обработке вы тачных рельефных швов со шнуром с из­
нанки верхнего воротника п о д к л а д ы в а ю т полоску ткани и про­
к л а д ы в а ю т строчку с лицевой стороны по намеченным линиям.
При узки х рельефных ш в а х после п р о к л а д ы в а н и я строчки м е ж ­
д у д в у м я слоями ткани в к л а д ы в а ю т шнур и выполняют сл едую ­
щую строчку, плотно огибая шнур тканью. При втачивании
шнура применяют специальную л а п к у с одной или д в у м я в ы е м ­
кам и в подошве. При широких рельефных швах (свыш е 0,5 см)
п ро кл ады ваю т р я д п ар а л л ел ь н ы х строчек, м е ж д у которыми
продергивают полоску марли, выкроенную под угл ом 45° к ни­
тям основы. Число р ядов шнура определяют в соответствии с
моделью.
Воротники с з а в я з ы в а ю щ и м и с я концами. З а в я з ы в а ю щ и е с я
концы воротника обтачивают или срезы концов воротника об ра­
баты ваю т подобно ср езам оборок. Если воротник отложной об­
тачной по отлету, то концы до н адсечек обтачивают при о б та ­
чивании воротника по отлету.
Если воротник с обтачными концами без шва по отлету или
верхнему срезу, то воротник с к л а д ы в а ю т вдвое лицевой сторо­
ной внутрь и обтачивают концы до надсечек, определяющих г р а ­
ницы втачиван и я воротника в горловину швом шириной 0,5—
0,7 см. Шов в у г о л к а х подрезают, о с т а в л я я 0,2— 0,4 см, концы
вы вертываю т, вы п р а в л яю т , вы м еты ваю т, приутюживают. Срезы
концов воротника о б р а б ат ы в а ю т до соединения воротника с гор­
ловиной.
В изделиях из тонких м атер и ало в д л я получения банта устой­
чивой формы срезы концов воротника р еком ен дуется о б р а б а т ы ­
в а т ь узк и м швом с двойной подгибкой. Б ан т воротника м о ж е т
быть з а в я з а н из полоски-шарфика, продернутого в стойку. С р е ­
зы полоски-шарфика о б р а б ат ы в а ю т по модели. Воротник-стойку*
выкроенную под углом 45° к нитям основы, о б р а б а т ы в а ю т по
концам швом внодгибку, затем с к л а д ы в а ю т вдоль изнанкой
внутрь и сметываю т. После соединения воротника с горловиной
152
 через неет'ачанные концы стойки "продевают шарфик, концы ко­
торого могут быть з а в я з а н ы г а л ст у ко м , бантом.
Воротник с отрезной стойкой. Отлёт воротника м о ж е т быть
двойным пли с прокладкой и одинарным, при этом одинарный
воротник м о ж е т быть со с к л а д к а м и , гофрировкой и т. п.
Отлет воротника с прокладкой из бязи, м а д а п о л а м а , н е т к а ­
ного м а т е р и а л а типа флизелии о б р а б а т ы в а ю т т а к же, к а к отлет
отложного воротника.
Отлет воротника с ж есткой неклеевой прокладкой, с неза-
кр угленн ы м и концами и без отделочной строчки по краю м о ж е т
быть обработан иначе. Верхний воротник в ы к р а и в а ю т длиннее
нижнего на 3 —4 см с к а ж д о й стороны. П р о к л а д к у в ы к р а и в а ю т
без припусков на швы. Верхний воротник с к л а д ы в а ю т е нижним
л и цевы м и сторонами внутрь и стачиваю т концы швом шириной
0,7 см. Воротник р ас п р авл яю т, швы обтачивания концов н а п р а в ­
л яю т к середине и обтачиваю т воротник по отлету. П р о к л а д к у
н а к л а д ы в а ю т па шов о б тачивани я отл ета воротника со стороны
верхнего воротника т а к , чтобы отлет п рокладки з а к р ы л строчку
о б тачивани я отлета воротника на 0,1 см и настрачиваю т на шов
об тач и ван и я на расстоянии 0,2—0,3 см от среза отлета про­
к л а д к и . П рипуск на шов в у г л а х подрезают, шов на вогнуты х
у ч а с т к а х н ад секаю т. Воротник в ы в е р т ы в а ю т на лицевую сто-
^ рону, швы и п р о к л а д к у р ас п р а вл я ю т , в ы м е т ы в а ю т к р а я , ворот­
ник приутю живают.
В воротниках с п рокладкой на и знан ку внутренней части
стойки н а к л а д ы в а ю т п р о к л а д к у стойки и приметывают. При
ж е с т к о й п р о к л а д к е ее нижний срез огибают кр аем стойки и з а ­
стр ачи ваю т на расстоянии 0,5— 0,7 см от к р а я .
При соединении отл ета со стойкой отлет в к л а д ы в а ю т м е ж д у
д в у м я ч астям и стойки, с о в м е щ а я надсечки, и притачивают к
стойке, одновременно обтачиваю т концы стойки швом шириной
0,5—0,7 см со стороны внутренней части стойки или п рокладки.
Шов подрезают, о с т а в л я я припуск в 0,3 см, стойку вы вер ты в аю т,
в ы п р а в л я я , в ы м е т ы в а ю т шов притачивания отлета. Д л я устой ­
чивости шов притачивания отлета м о ж е т быть настрочен со сто­
роны стойки на расстоянии 0,1— 0,2 см от шва.
Одинарные воротники. С резы одинарного воротника о б р а ­
б а т ы в а ю т аналогично с р е з а м оборки. В п рямы х воротниках с
н еза к р у гл е н н ы м и концами срез воротника м о ж е т быть о б р а б о ­
тан швом вп о дгиб ку шириной 2— 3 см. В этом сл у ч ае в н а ч а л е
стач и ваю т у г л ы воротника, швы р а з у т ю ж и в а ю т , а з а т е м о б р а ­
б а т ы в а ю т срез воротника швом вподгибку.
Одинарный воротник м о ж е т быть со с к л а д к а м и , плиссиров­
кой, гофрировкой, которые и зго тав л и в аю т после обработки ср е ­
зов воротника. Гофрировка м о ж е т быть выполнена и до о б р а ­
ботки срезов воротника, к о гд а по модели гофрировка по ср езу
разутюжена.
153
притачиванием лифа к юбке, р а с п о л а га я ее со стороны юбки. По­
лоску отгибают в сторону юбки и настрачиваю т на расстоянии
0,1—0,2 см от ее сгиба. В изделиях, отрезных по линии талии,
с плотным прилеганием юбки по талии и бедрам (рис. 67, в) в
левом боковом шве о б р аб аты ваю т з а с т е ж к у , а к шву притачи­
вания лифа со стороны юбки пришивают узкую полоску, конпьг
которой длиной б— 7 см оставляю т свободными и р асп олагаю т
на уровне з а с т е ж к и в левом боковом шве. К концам полоски при­
шивают крючок и петлю, которые з астеги в аю т перед з а с т е г и ­
ванием з а с т е ж к и в левом боковом шве.
В изделиях, отрезных и неотрезиых по переду с напуском
лифа или только спинки ниже линии талии (рис. 67, г, б ) , после
образования сборок д л я н ап у с к а лиф или только спиику соеди­
няют с подкладкой, которая короче основных деталей на вели ­
чину н ап уск а. При и а п у с к е только по спинке спинку н а к л а д ы ­
вают на .п одкладку изнаночными сторонами внутрь, срезы у р а в ­
нивают и н ам е ты ва ю т на расстоянии 2 —3 см от срезов. Срезы
подкладки спинки входят в швы соединения спинки с передом-
и юбкой. При н ап уске на спинке и переде лиф с подкладкой'
соединяют после обработки боковых швов лифа и подкладки..

ОБРАБОТКА ВОРОТНИКОВ

Воротники бываю т втачные и цельновыкроенные, с п р о к л а д ­

кой и без прокладки, обтачные и цельновыкроенные по о тлету
или верхнему срезу, с оборкой, к р у ж е в о м , кантом, бейкой. В о ­
ротник м о ж е т быть с отделочными швами, выстеганным, д р а ­
пированным, с концами, з а в я з ы в а ю щ и м и с я бантом, галстуком-
и т. д.
Втачной воротник. Верхний воротник с к л а д ы в а ю т с н и ж ­
ним лицевыми сторонами внутрь и обтачивают отлет или в е р х ­
ний срез и концы воротника со стороны нижнего воротника
швом шириной 0,5 см. В воротниках, цельновыкроёиных по от­
лету, стачиваю т только концы. Шов в у г л а х подрезают, о с т а в ­
л я я 0,2—0,3 см. В зависимости от м а т е р и а л а и формы воротника
д л я устойчивости к р а я шов обтачивания воротника н ас т р а ч и ­
вают на нижний воротник. Воротник вы вер ты ваю т и в ы м е т ы ­
вают со стороны нижнего воротника с образованием ка н т а из
верхнего воротиика шириной 0,1—0,2 см. В отложных воротни­
ках про кл ады ваю т машинную или ручную строчку по стойке на
расстоянии 0,6—0,7 см от к р а я, п ер еп уская верхний воротник
свободнее нижнего на 0,1—0,3 см. Воротник приутюживают.
Если воротник с прокладкой, то п-ри его обтачивании прита­
чивают и п ро кл адку, н а к л а д ы в а я ее на изнанку верхнего во­
роти ика.
Воротник с кантом. По к р а я м воротник м о ж ет быть обрабо­
тан окантовочным швом с кантом или бейкой. При о б раб о тке
кр а я воротника к антом на лицевую сторону нижнего воротника
160
 н а к л а д ы в а ю т вдвое слож енную полоску к а н т а и притачивают
со стороны полоски, р а с п о л а г а я строчку от сгиба на расстоянии,
р авн ом ширине к а н т а (0,2—0,4 с м ) . О бтачиваю т воротник со
стороны нижнего воротника по строчке притачивания ка н т а .
При обработке к р а я воротника окантовочным швом верхний
и нижний воротники с к л а д ы в а ю т изнаночными сторонами внутрь
и выполняют окантовочный шов, к а к при обработке среза
оборки.
Эффект широкого к а н т а по краю воротника д о с т и га е тс я в т а ч ­
ной или настрочной бейкой. Углы втачной бейки при ширине ее
в готовом виде свыш е 0,5 см в воротниках с острыми или п р я м ы ­
ми уг л а м и стачиваю т с изнаночной стороны швом шириной
0,5 см. Шов р аз у т ю ж и в а ю т , бейку с к л а д ы в а ю т вдоль изнанкой
в н утр ь и за у т ю ж и в а ю т . Б е й ку соединяют с воротником т а к ж е ,
к а к кант.
При настрочной бейке на верхнем воротнике н ам ечаю т л и ­
нии д л я притачивания бейки, по этим линиям отмечают длину
бейки и н ам е ч а ю т у г л ы по форме воротника. Углы бейки в го ­
товом виде шириной свыш е 1 см стачивают, не доходя на 0,5—
0,7 см до с^еза внутренней стороны бейки. С резы бейки, в ы ­
кроенной по форме воротника, з а у т ю ж и в а ю т или з а м е т ы в а ю т ,
н а д с е к а я в у г л а х и вогн уты х у ч а ст к а х .
Настрочную б ейку н а к л а д ы в а ю т изнанкой на лицевую сто-
^ р о н у верхнего воротника, у р а в н и в а я срезы. Н а р у ж н ы й срез бей­
ки подгибают на 0,5— 0,7 см и н астр ач и в аю т на расстоянии
0,1 см от к р а я . Если н ар у ж н ы й срез бейки притачной, то ее
с к л а д ы в а ю т с воротником лицевыми сторонами внутрь по н а м е ­
ченной линии и притачивают швом шириной 0,5— 0,7 см. С вобод­
н ы й срез бейки отверты ваю т, п ри утю ж и ваю т и приметы ваю т к
воротнику. Верхний воротник с нижним соединяют т а к , к а к из­
л о ж е н о выше. В зависимости от м а т е р и а л а шов обтачивания
воротника д л я устойчивости формы воротника настрачиваю т на
и иж ни й воротник.
Воротник с оборкой. Оборку н а к л а д ы в а ю т изнанкой на ли­
ц е в у ю сторону нижнего воротника, с о в м е щ а я срезы, и притачи­
ва ю т , р а с п р а в л я я сборки или ск л а д к и , причем на у г л а х ворот­
н ика сборок долж н о быть несколько больше, чем на д ругих
у ч а с т к а х воротника.
Нижний воротник с притачанной оборкой с к л а д ы в а ю т с в е р х ­
ним воротником лицевыми сторонами внутрь и обтачивают во­
ротник со стороны нижнего воротника по строчке притачивания
оборки, п о с а ж и в а я в у г л а х верхний воротник. Воротник в ы в е р ­
т ы в а ю т , вы м ет ы ва ю т . Д л я закр еп л ен и я оборки по краю ворот­
ника с лицевой стороны на расстоянии 0,2 см м о ж е т быть про­
л о ж е н а строчка.
Выстеганный верхний воротник. Д л я получения рельефной
поверхности воротник выстегиваю т, п о д к л а д ы в а я с изнаночной
стороны п р о к л а д к у . На лицевой стороне воротника, выкроенного
151
 В тачн ая д р а п и р о в а н н а я стойка. Воротник состоит из вер х­
него воротника, выкроенного под углом 45° к нитям основы,
п рокладки и нижнего воротника.
По концам верхнего воротника о б разую т г усты е сборки.
Верхний воротник изнанкой н а к л а д ы в а ю т на п ро кл адку, срезы
ур авн и ваю т и н а м е т ы в а ю т на расстоянии 1,5—2 см от срезов.
Верхний и нижний воротники с к л а д ы в а ю т лицевой стороной
внутрь и обтачиваю т ср е зы отлета воротника со стороны н и ж ­
него воротника швом шириной 0,5 см, шов р ас п р а в л я ю т и н а ­
страчивают с лицевой стороны на нижний воротник на р ас ст о я­
нии 0,1— 0,2 см от ш ва обтачивания. З а т е м обтачивают концы
воротника, при этом воротник перегибаю т т а к , чтобы по в е р х ­
н е м у краю о б р а з о в а л с я к а н т в 0,1—0,2 см в сторону нижнего
воротника.
Если воротник з а с т е г и в а ю т на р у л и к о вы е петли, то до о б т а ­
чивания концов на верхний воротник н а к л а д ы в а ю т петли и при­
тачи ваю т по строчке о бразован ия сборок. Воротник в ы в е р т ы ­
вают, в ы м е т ы в а ю т и п ри утю ж и ваю т к р а я .
Д рап ир о ван ны е фантазийные воротники. Эти воротники от­
личаются большим разнообразием форм и разм ер ов. Обычно
т а к и е воротники в ы к р а и в а ю т под углом 45° к нитям основы.
Концы воротника м о г у т быть ста ч ан ы м е ж д у собой или о б т а ­
чаны и н ало ж ен ы один на другой, продернуты в д еко р ати вн ую
п р я ж к у и т. п.
Воротник м о ж е т быть с м ягки м и с к л а д к а м и , сборками, по­
л ож ен ие и р азм е р которых обычно н а х о д я т при н ак а л ы в а н и и на
манекен. Если с к л а д к и , сборки з а к р е п л е н ы швом стач иван и я
концов воротника, то концы воротника стач и ваю т или обтачи­
ваю т после з а кр еп л ен и я ск л ад о к, сборок ио ср езам , а если они
не закреп лен ы, то концы воротника стачиваю т, шов р а з у т ю ж и ­
вают, воротник вы ве р т ы в аю т, перегибают вдоль и у к л а д ы в а ю т
м я г к и е с к л а д к и , п р и кр еп л яя их к нижней части воротника, или
на воротнике и зго тав л и в аю т сборки, о п р едел яя их р азм е р и р а с ­
положение в соответствий с моделью.
Воротник, переходящий в капюшон. Воротники этого вида
м о гут быть различными по конструкции. Обычно это двойные
о бъемные воротники типа х о м у ти ка, но м о гут быть и о ди н ар ­
ные. Ч асти верхнего и нижнего воротника соединяют стачным
швом шириной 0,7— 1 см, стач иваю т в ы т а ч ки (если они е с т ь ) ,
з а т е м соединяют верхний и нижний воротник, с к л а д ы в а я их л и ­
цевыми сторонами вн утр ь и о б та ч и в а я верхний срез швом шири­
ной 0,5— 0,7 см. Воротник вы вер ты в аю т, кр а й в ы м ет ы ва ю т , во­
ротник приутю живаю т.
Если воротник одинарный, то его концы и отлетной срез об­
р а б а т ы в а ю т швом вп о дг и б ку и продергиваю т шнур или резинку*
Одинарный воротннк-капюшон м о ж е т быть по к р а ю с буфами,,
оборкой и т. п*
154
 СОЕДИНЕНИЕ ВТАЧНЫХ
ВОРОТНИКОВ С ГОРЛОВИНОЙ
Соединение с горловиной
отложного воротника и во­
ротника-стойки в изделиях
с заст еж ко й д оверху. С у щ е ­
ствую т 4 способа соединения
т а к и х воротников с горлови­
ной изделия.
П ервый способ. Нижний
воротник в м е т ы в а ю т в гор­
ловину, с о в м е щ а я надсечки
воротника с плечевыми ш в а ­
ми и серединой горловины
спинки, а з а т е м втачиваю т
со стороны изнанки н иж не­
го воротника швом шириной
0,7 см, шов н а п р а в л я ю т в сто­
рону воротника (рис. 68, а ) .
Верхний воротник подги­
бают на 0,6 см и н а с т р а ­
чивают по горловине со сто­
роны воротника на р а с с т о я ­
н и и 0,1—0,2 см от подогну­
того к р а я , п е р е к р ы в а я шов
в т а ч и в а н и я нижнего ворот­
ника. Этот способ применяют
и три соединении воротни­
ка-стойки с горловиной, ес­
ли верхний воротник по гор­
ловине настрочен (рис. 68, б).
Если воротник с п р о к л а д ­
кой, то в горловину вт ач и ­
ваю т верхний воротник и
п р о к л а д к у со стороны про­
к л а д к и швом шириной 0,7 см
(рис. 68, в). Шов н ап р авл яю т
в сторону воротника, н и ж ­
ний воротник подгибают и
н ас тр ач и в аю т по горловине.
При соединении воротни­
ка-стойки с горловиной срез
нижнего воротника о б м е т ы ­
ваю т или подгибают (на тон.
ких т к а н я х ) и с лицевой

Р и с . 68. С о е д и н е н и е в о р о т н и к а
■С го р л о ви н о й п е р в ы м с п о с о б о м

155
 а
стороны и зделия в шов в т а ч и в ан и я верхнего воротника п р о кл а­
д ы в а ю т строчку, з а к р еп л яю щ у ю нижний воротник (рис. 68, г).
Если отложной воротник со стойкой и ж ес тк о й п рокладкой,.
то в горловину вт а ч и в аю т нижний воротник, а верхний ворог-
ник, р ан е е соединенный по стойке с прокладкой, н астрач иваю т
(рис. 68, д).
Второй способ . Воротник-стойку и отложной воротник в из­
д е л и я х из х л о п ч а т о б у м а ж н ы х тканей или тр ико таж н о го полотпа
соединяют с горловиной на стачивающе-обметочной машине швом
шириной 0,7—0,8 см. Воротник н а к л а д ы в а ю т на лицевую сто-
рону изделия, подборта перегибают на изнанку, з а к р ы в а я концы
воротника, и в тач и в аю т со стороны воротника, одновременно
с т а ч и в а я у с т уп ы бортов (рис. 6 9 , а ) . Борт вы вер ты в аю т, шов
р а с п р а в л я ю т и в о т л о ж н ы х воротниках н астрач иваю т на горло­
вину и зделия на расстоянии 0,4—0,5 см от ш ва в тач и в ан и я во*
ротника (рис. 6 9 , 6 ) .
Третий способ. Верхний воротник в ы к р а и в а ю т шире нижнего
на 1,2— 1,5 см. Верхний и нижний воротники в тач и в аю т в гор­
ловину изделия одновременно при ширине швов — горловины
и нижнего воротника 0,7 см, верхнего воротника 1,9—2,2 см
(рис. 7 0 ). Шов вт а ч и в ан и я воротника н ап р ав л яю т в сторону из­
дели я, срез стойки верхнего воротника оттягиваю т, подгибают
на 0,7 см или о б м е т ы в аю т и н астрач и ваю т со стороны верхнего
воротника на горловину. Этот
способ применяют в том случае,
к о г д а применение первого спосо­
ба н е ж ел а т ел ь н о из-за видимости
строчки, настрачиваю щ ей ве р х ­
ний воротник и к о гд а линия стой­
ки воротника не имеет большего
прогиба или вы кроена под у г ­
лом 4 5 ° к нитям основы, иначе
б у д е т з а т я н у т а горловина. Этим
способом в тач и в аю т воротники-
хомутики, выкроенные под углом
Р и с . 70. С о е д и н е н и е в о р о т н и к а 45° к нитям основы, втачные
с горловиной т р е т ь и м способом воротники с низкой стойкой и т. п..
156
 Ч етверты й способ. Его применяют при соединении плосколе-
ж а щ и х воротников, о тлож ных, отстающих от шеи с расширен­
ной горловиной, отложных д рап ирован ны х воротников, располо­
ж ен н ы х не по всей длине горловины в изделиях с з а с т е ж к о й и
без з а с т е ж к и . Воротник с горловиной соединяют вм есте с под-
кройной обтачкой, р е ж е с обтачкой, выкроенной под углом 45°
к нитям основы.
Ч асти обтачки стачиваю т швом шириной 0,5—0,7 см, о б м е т ы ­
ваю т внутренний срез обтачки.
Воротник н а к л а д ы в а ю т на горловину изделия, со в м е щ а я н а д ­
сечки. На верхний воротник лицевой стороной вниз н а к л а д ы в а ю т
о б т а ч к у и вт а ч и в аю т воротник вм есте с обтачкой в горловину
со стороны обтачки швом шириной 0,7 см (рис. 71, а ) . В и зде­
л и я х с з а с т е ж к о й о б та ч ку предварительно притачивают к под-
бортам, которые перед втачиван и ем воротника о тве р т ы ва ю т и
н а к л а д ы в а ю т на верхний воротник. При втачивании воротника
о б тачиваю т у г л ы бортов. Шов в тач и в ан и я воротника н а д с е к а ю т
и н ас тр ач и в аю т на о б т а ч к у на расстоянии 0,1—0,2 см от шва.
К р а й обтачки прикрепляют к плечевым ш вам и горловине. При
соединении с горловиной о тл ож н ы х воротников о б та ч к у м ож н о
применять только по горловине переда. В этом случ ае в горло­
вину спинки в тач и в аю т нижний воротник, верхний воротник
подгибают и н астрачиваю т.
Соединение воротников с обтачкой, выкроенной под углом
45° к нитям основы, можно применять в том случае, к о г д а шов
в т а ч и в ан и я воротника з а к р ы т воротником. При втачивании во­
ротника в горловину о б т а ч к у перегибают вдоль изнанкой внутрь
и н а к л а д ы в а ю т на верхний воротник, о б р а щ а я сгиб обтачки в
сторону воротника. После в тач и в ан и я воротника о б т а ч к у отги­
баю т в сторону горловины, з а к р ы в а я шов втач иван и я воротника
и н ас т р а ч и в аю т на горловину, р а с п о л а г а я строчку на расстоянии
0,1 см от сгиба. Если о б т а ч к а о ди н ар н ая, то перед н а с т р а ч и в а ­
нием край подгибают.
В изделиях без з а с т е ж к и д л я у д о б с т в а з а в я з ы в а н и я концов
воротника и н а д е в а н и я изделия на переде м о ж е т быть сделан
небольшой разр ез, в готовом виде п р и кр ы в ае м ы й бантом, или
м е ж д у н ачалом и концом втач иван и я воротника о с т а в л я ю т сво­
бодный уч а с т о к горловины длиной 5— 6 см. При соединении во­
ротника с подкройиой обтачкой этот уч а с т о к горловины о б тач и ­
в аю т обтачкой (рис. 7 1 , 5 ) . Если на переде лифа запроектирован
р азрез, то в н а ч а л е до соединения воротника о б р а б а т ы в а ю т под-
кройной обтачкой р аз р е з (рис. 71, в ) , а з а т е м к обтачке переда
притачиваю т о б т а ч к у горловины спинки (если она н у ж н а ) и
вт а ч и в аю т воротник, к а к у к а з а н о выше.
Соединение фантазийных воротников с горловиной и з д е л и я
имеет некоторые особенности. В модели, показанной на рис. 71, г,
концы воротника притачаны к переду изделия. При о б р а б о тк е
157
 а

Р и с . 71. С о е д и н е н и е в о р о т н и к а с го р л о ви н о й ч е т в е р т ы м с п о со б о м

воротника эти срезы обметываю т. Воротник втач иваю т в горло­

вину с подкройной обтачкой, часть горловины переда м е ж д у кон­
ц ами воротника о б тачиваю т обтачкой ( к а к изложено вы ш е ). С во ­
бодные концы воротника по намеченным на переде линиям при­
м е т ы в а ю т к переду, з а к л а д ы в а я по линии талии с к л а д к и , и при­
т а ч и ваю т к переду на расстоянии 0,7—0,8 см от обметанного к р а я .
В модели, показанной на рис. 72, а , концы воротника в т а ­
чаны в швы соединения р у к а в о в с полочками. Горловину поло­
чек обтачивают при обтачивании бортов. Борт и горловину
в ы м е т ы в а ю т и приутюживают. Воротник о б р а б а т ы в а ю т , к а к из­
ло ж ен о выше. Воротник вм е т ы в а ю т в горловину спинки и приме­
т ы в а ю т к ср езам р у к а в о в , с о в м е щ а я надсечки. Воротник втач и ­
ваю т в шов соединения р у к а в а с полочкой со стороны изнанки
полочки швом шириной 0,7 см; в конце втач иван и я верхний
158
воротник н ад се ка ю т , о т верты ваю т н в горловину спинки втач и ­
ваю т только нижний воротник, за т е м втач иваю т второй конец
воротника в шов соединения р у к а в а с полочкой. Швы соедине­
ния воротника с р у к а в а м и и полочками о б м е ты в аю т и н а п р а в ­
л яю т в сторону р у к а в а , шов втачиван и я нижнего воротника в
горловину спинки н ап р ав л яю т в сторону воротника. Верхний
воротник по горловине спинки подгибают или о б м е ты в аю т и н а ­
стр ачи ваю т на расстоянии 0,1—0,7 см от к р а я . Воротник м о ж е т
быть соединен с горловиной и р у к а в а м и т а к ж е вторым способом.
В м о делях, п оказан н ы х на рис. 72, б и в, воротник-стойка не
по в с ем у периметру горловины.
Воротник о б тачиваю т по вер хнем у и н и ж н е м у ср езам на тех
у ч а с т к а х , которые не б у д у т соединены с горловиной. По н и ж ­
н ем у ср езу воротника с т а в я т надсечки, определяющие границы
втач иван и я воротника в горловину. Воротник модели на
рис. 7 2 ,6 соединяют с горловиной первым способом. При этом
нижний воротник втачиваю т в горловину, а верхний воротник
подгибают и н астрач и ваю т по в с ем у н и ж н е м у краю воротника.
Воротник модели на рис. 7 2 , 6 соединяют с горловиной четвер­
тым способом. При этом одновременно обтачиваю т горловину
переда и вт а ч и в аю т воротник в горловину на задан но м уч астке.
Соединение с горловиной о т л о ж н ы х втачны х воротников в
и зд е л и ях с л а ц к а н а м и . С у щ е с т в у е т 2 способа соединения т а ­
ких воротников с горловиной изделия с л а ц к а н а м и .
П ервы й способ . Воротник (рис. 73, а ) верхним воротником
вверх н а к л а д ы в а ю т на лицевую сторону изделия и вм е т ы в а ю т
в горловину со стороны воротника, с о в м е щ а я концы воротника
159
 Р и с . 7 3 . С о ед и н ен и е в т а ч н ы х о т л о ж н ы х в о р о т н и к о в с го р л о ви н о й в и з д е л и я х
с лацканами

с н адсечкам и , определяющими начало уступов бортов, середину

воротника с серединой горловины спинки, причем па уровне
плечевых швов верхний воротник н ад с е к а ю т и в горловину спин­
ки в м е т ы в а ю т только нижний воротник. Подборта лицевой сторо­
ной н а к л а д ы в а ю т на лицевую сторону верхнего воротника. С т а ­
чивают угол левого борта, втачиваю т л евую часть воротника в
горловину переда, на уровне плечевых швов верхний воротник
н а д се к а ю т , о тверты ваю т и в горловину спинки втач иваю т н и ж ­
ний воротник, з а т ем втач иваю т правую часть воротника и с т а ­
чивают угол правого борта. У глы бортов вы вертываю т, швы в ы ­
правляют. Срез верхнего воротника м е ж д у н ад сечкам и подги­
бают и н астрач иваю т на горловину спинки, з а к р ы в а я шов
в т а ч и в ан и я нижнего воротника.
Второй способ (рис. 7 3 , 6 ) . Этот способ соединения воротника
с горловиной применяют при изготовлении изделий из толстых
м ате р и а л о в. Нижний воротник с к л а д ы в а ю т с изделием лице­
выми сторонами внутрь и втач иваю т в горловину до надсечек,
определяющих начало уступов бортов, срез верхнего воротника
с к л а д ы в а ю т с подбортами по линии раскепов лицевыми сторо­
н ам и внутрь и стачивают. Шов притачивания верхнего ворот­
ника к подбортам и шов втачиван и я нижнего воротника от кон­
дов до плечевых швов р аз у т ю ж и в а ю т , остальную часть шва з а ­
у т ю ж и в а ю т в сторону нижнего воротника.
Шов притачивания верхнего воротника к подборту прикреп­
л я ю т ко шву втач иван и я нижнего воротника. Срез верхнего
воротника по горловине спинки подгибают или об м еты ваю т и
настрачивают.
ОБРАБОТКА ВОРОТНИКОВ, ЦЕЛЬНОВЫКРОЕННЫХ
• С ПОДБОРТАМИ И ПОЛОЧКАМИ
К это м у виду воротников относятся отложной воротник, в
котором нижний воротник цельновыкроенный с полочками; во-'
ротник-стойка, ц ел ьновыкроениая со спинкой и полочками или
160
 только с полочками; стояче­
отложной воротник, в кото­
ром нижний воротник, до
плечевых швов целыювы-
кроенный с полочками, по
спинке сто й ка, це л ь но в ы -
кроенная или вт а ч н а я ; во­
ротники, в которых нижние
воротники, цельновыкроен-
иые с полочками и отделоч­
ными д е т а л ям и .
Д л я всех этих воротни­
ков х ар ак тер н о то, что верх*
иий воротник выкроен в м е ­
сте с нодбортами или обтач­
кой д л я обработки срезов
з а с т е ж к и к а к одна детал ь.
Отложной воротник, в
котором нижний воротник,
цельновыкроенный с полоч­
ками (рис. 74, а ) . Части
нижнего воротника с к л а д ы ­
вают лицевыми сторонами
внутрь, у р а в н и в а я срезы по
стойке, и стач иваю т швом
шириной 0,7 см. Шов р а з ­
утю живают.
Нижний воротник с к л а ­
д ы в а ю т со спинкой изделия
лицевыми сторонами внутрь,
у р а в н и в а я срезы, и в м е т ы ­
ваю т в горловину спинки.
В у г л а х около плечевых сре­
з о в на полочках д ел аю т н а д ­
сечки.
Нижний воротник втачи­
в а ю т в горловину спинки
швом шириной 0,7 см с од­
новременным стачиванием
плечевых швов швом шири­
ной 1— 1,5 см. С трочка в у г ­
л а х д о л ж н а проходить па
расстоян ии 0,1 см от концов
надсечки.

Р и с . 74. О бработка цельновы

к р о ен н ы х воротников
 Верхний воротник, выкроенный вм е ст е с подбортами, соеди­
няют посередине т а к ж е , к а к части нижнего воротника. Верхний
воротник с подбортами лицевой стороной н а к л а д ы в а ю т на лице­
вую сторону изделия, с о в м е щ а я середины верхнего и нижнего
воротников, а т а к ж е внутренние у г л ы воротника с плечевыми
швами, у р а вн и ва ю т срезы и н а м е т ы в а ю т на расстоянии 0,6 см
от срезов, п о с а ж и в а я верхний воротник в у г л а х . Воротник о б т а ­
чивают со стороны нижнего воротника, борта — со стороны по­
лочек.
Воротник и борта в ы в е р т ы в а ю т на лицевую сторону, угл ы и
швы вы п р а в л я ю т и в ы м е т ы в а ю т на расстоянии 0,5 см от к р а я ,
о б р а з у я к а н т по линии обтачивания воротника — из верхнего
воротника, по линии об тач и ван и я бортов — из полочек, по линии
л а ц к а н а — из подборта. Ширина к а н т а 0,1 см. Край верхнего
воротника по стойке подгибают внутрь и н астрачиваю т, з а к р ы ­
в а я шов втач иван и я нижнего воротника на 0,1—0,2 см.
Стояче-отложной воротник (рис. 7 4 ,6 ). Если нижний ворот­
ник, цельновыкроенный с полочками до линии плечевых срезов,
а по спинке втачной, то в горловину спинки втачиваю т нижний
воротник, а з а т е м притачивают его к частям нижнего воротника
переда с одновременным стачиванием плечевых швов.
Если нижний воротник по спинке цельновыкроенный, то его
несколько о ттяги ваю т на у ч а с т к е перехода от ср еза воротника
к плечевому срезу, з а т е м притачивают к частям нижнего ворот­
ника переда, одновременно с т а ч и в а я плечевые швы.
Д а л ь н е й ш а я о б р аб о тк а аналогична обработке воротника, в
котором нижний воротник, цельновыкроенный с полочкой.
Воротник-стойка (рис. 74,в ) . Цельновыкроенную стойку
спинки и полочек о т т яги в а ю т на у ч а с т к е перехода от среза во­
ротника к плечевому срезу, величину о ттяги ван и я определяют
в зависимости от м а т е р и а л а и конструкции воротника. С тач и ­
ваю т плечевые швы и швы стойки. Если стойка по спинке втач-
на^, то предварительно втачиваю т стойку в горловину спинки.
Ш вы стойки р аз у т ю ж и в а ю т . Если стойка с прокладкой, то с из­
наночной стороны стойки п ри м еты ваю т п ро кладку, п р е д в а р и ­
тельно с т а ч а в ее части. Верхний срез стойки и р аз р е з переда
(в изделии без з а с т е ж к и ) о б р а б а т ы в а ю т подкройной обтачкой,
к а к изложено выше.
Воротники, переходящие в цельновыкроенные детали переда
лифа. В моделях, п о ка за н н ы х на рис. 74, г и д , воротник об*
р а б а т ы в а ю т , к а к у к а з а н о выше. Но при обтачивании воротника
(см. рис. 74, (?) о б тачиваю т хлястики, цельновыкроенные с по­
л о ч кам и , а в модели на рис. 74, г обтачиваю т з а кр угл е н н ы й н и ж ­
ний срез правой полочки.
В м о дел ях на рис. 74, е и ж верхний воротник, цельновы­
кроенный с подбортами, нижний воротник в модели на рис. 74,
цельновыкроенный с отрезными передними ч астям и полочек, а
в модели на рис. 74, ж — со вставкой. Д о соединения воротника
162
с горловиной соединяют верхний воротник и подборта с нижним
воротником и передними цельновыкроенными частями полочек.
При этом стачиваю т части нижнего воротника, шов р а з у т ю ж и ­
вают. Верхний воротник и иодборта с к л а д ы в а ю т с нижним во­
ротником, н а м е т ы в а ю т со стороны верхнего воротника и о б т а ­
чивают воротник и борта, за т е м вы ве р т ы в аю т и выметы ваю т.
Передние части полочек притачивают к полочкам, воротник
втач иваю т в горловину спинки, швы о б м е т ы в аю т и по горловине
спинки н астрач иваю т (см. рис. 74, е). В зависимости от м а т е ­
р и а л а и модели б горловину спинки можно вт а ч ат ь только
нижний воротник, а верхний воротник подогнуть и, п е р ек р ы ва я
шов втач иван и я нижнего воротника, настрочить.
В модели, показанной па рис. 74, з, бант, цельновыкроенпый
с полочками, концы его продернуты в петли. Обтачивают петли.
С тач и ваю т и о б меты ваю т плечевые швы. С тачиваю т о б тач ку
горловины спинки и обтачки полочек, цельновыкроенные с кон­
ц ам и банта. Ш вы р аз у т ю ж и в а ю т , внутренний срез обметывают.
О б т а ч к у лицевой стороной н а к л а д ы в а ю т на лицевую сторону
изделия и обтачиваю т срез горловины и концы банта со стороны
обтачки швом шириной 0,5 см до надсечки, определяющей н а ­
чало среднего шва переда. Шов обтачки горловины н ад се ка ю т
и настрачиваю т. О бтачку вы вер ты ваю т, горловину вы м еты ваю т'
со стороны обтачки, а концы банта — со стороны переда. З а т ем
Стачивают средний шов переда и одновременно шов, соединяю­
щий концы обтачек переда; шов р а з у т ю ж и в а ю т , обметываю т,
о б т а ч к у прикрепляют к плечевым швам.
Воротники ш а л ь к а , апаш и т. п. В этих воротниках вер х­
ний воротник, цельновыкроенный с подбортами, а нижний
втачной.
С тач и ваю т нижний воротник, шов р а з у т ю ж и в а ю т и соеди­
няю т нижний воротник с горловиной, к а к у к а з а н о выше. Шов
по спинке з а у т ю ж и в а ю т в сторону воротника, а по полочкам
р а з у т ю ж и в а ю т или з а у т ю ж и в а ю т в зависимости от м а те р и а л а .
Верхний воротник и подборта соединяют с нижним воротником
и полочками, к а к было у к а з а н о выше.

ОБРАБОТКА РУКАВОВ

Изготовление р у к а в о в начинают с обработки вы тачек, с к л а ­

д о к, подрезов, буф, драпировок, обработки и соединения оборок,
■беек с д е т а л я м и р укаво в.
Большим разнообразием отличается о б р аб о тка низа р у к а в о в ,
ко т о р а я зави си т от конструкции низа, ширины и длины р у к а в а ,
■степени прилегания к руке, толщины м а т е р и а л а и д о л ж н а быть
у в я з а н а с обработкой срезов д р у ги х д е т а л ей изделия. О б работка
я и з а р у к а в а м о ж е т быть выполнена до и после стач иван и я н и ж ­
него (локтевого) шва р у к а в а , до и после соединения р у к а в а с
лроймой изделия.
163
 Способы обработки низа
р у к а в о в . Низ р у к а в а м о ж е т
бы п. )бработан швом впод-
гиГ)ку, обтачным швом с об­
тачкой. окантовочным швом,
обметочной строчкой, с бей­
кой, с оборкой, с притачной
м а н ж ет о й , с отложной м а н ­
ж етой, на резинке.
Ш о в в п о д г и б к у при­
м ен яю т при обраб о тке п р я ­
мых и расширенных р у к а в о в
с припуском на подгиб до-
0,7 см. Низ р у к а в а переги­
б аю т по намеченной линии
на изнаночную сторону, под*
гибаю т внутрь на 0,7 см, з а ­
м е т ы в а ю т и н астрач и ваю т
на расстоянии 0,1 см от по­
догнутого к р а я и л и -п о д ш и ­
ваю т на спецмашине одно­
ниточного цепного с т е ж к а .
В изделиях из толстых м а ­
т ер и ал о в срез низа р у к а в а
предварительно о б м е т ы в а ю т
и подшивают без подгиба.
При о б работке широких р у ­
к а в о в в изделиях из тон­
ких м а те р и а л о в применяют
узкий шов (0,2— 0,3 см) с
двойной подгибкой (см. об­
р аб о т к у срезов оборок).
О б т а ч н о й шов с о б ­
тачкой применяют при
о б раб о тке длинных и корот­
ких р у ка во в , узк и х и широ­
ких, с з а с т е ж к о й и без з я -
с т е ж к и внизу. По низу р у к а ­
ва м огут быть о б работан ы
буфы, м я гк и е вы тачки ,
с к л а д к и , вы тачн ые рельеф*
пые швы и т. д.
Верхний срез обтачки о б ­
метывают или о б р а б ат ы *

Р и с . 75. О б р а б о т к а н и з а р у к а в о в
о б тач н ы м ш вом

164
ваю т швом вподгибку шириной 0,5—0,7 см (рис. 75, а ) . О б тачку
лицевой стороной н а к л а д ы в а ю т на лицевую сторону р у к а в а и
притачивают со стороны обтачки швом шириной 0,5 см, шов н а д ­
секаю т на вогн уты х у ч а с т к а х низа, отгибают в сторону обтачки а
настрач иваю т на расстоянии 0,1—0,2 см от шва. Пиз р у к а в а з а ­
метываю т, не доходя на 2 —3 см от срезов нижнего шва, и при­
утю живаю т. Нижний шов р у к а в а и о б тач ку стачивают, со в м ещ а я
концы шва притачивания обтачки к низу р у к а в а . Шов о б м е т ы ­
вают, з а у т ю ж и в а ю т в сторону локтевого ср еза или р а з у т ю ж и ­
вают. Низ р у к а в а з а м е т ы в а ю т на уч астке нижнего шва и под­
шивают на спецмашине однониточного цепного с т е ж к а или
вручную. М о ж н о т а к ж е верхний срез обтачки подогнуть на
0,7 см и притачать к р у к а в у . При изготовлении изделий из хлоп­
ч а т о б у м а ж н ы х тканей низ р у к а в а м о ж е т быть обработан на
двухигольной машине с приспособлением МОНБ-1 (рис. 7 5 , 6 ) .
В р у к а в а х с за с т е ж к о й , расположенной в нижней части шва
р у к а в а , до обтачивани я низа р у к а в а и срезов з а с т е ж к и к л о к т е ­
во м у срезу р у к а в а прикрепляют петли из шнура или рулика,.
р а с п о л а г а я срезы петель в сторону локтевого среза р у к а в а . С т а ­
чивают шов р у к а в а до надсечки, определяющей верхний конец
з а с т е ж к и (рис. 75, в ) , д а л е е скрепляю т его поперечной строчкой.
Если з а с т е ж к а р у к а в а оформлена ск ладко й, то петли н а к л а ­
д ы в а ю т по м ело вы м о т м е т к а м на лицевую сторону р у к а в а , при­
крепляю т и с лицевой стороны или изнанки (в соответствии с
моделью) з а ст р ач и ва ю т с к л а д к у на р ук а ве , закр ы в аю щ ую кон­
цы петель (рис. 75, г). З а т е м о б ра б ат ы ва ю т низ р у к а в а обтачкой..
Низ р у к а в а можно обработать окантовочным швом с з а к р ы ­
тым срезом, полоской, сложенной вдвое, или с применением
о к а н т о вы ва т ел я. При выполнении окантовочного шва на м а ­
шине с о к а н т о вы ва т ел е м низ р у к а в а о б р а б а т ы в а ю т до соедине­
ния нижнего шва.
При обработке низа р у к а в а п р и т а ч н о й о б о р к о й , в о ­
л а н о м оборку, волан стачивают, о б р а б ат ы ва ю т срезы; стачи­
ваю т и обм еты ваю т швы р у к а в а . Оборку или волан с к л а д ы в а ю т
с низом р у к а в а лицевыми сторонами внутрь и притачивают со>
стороны оборки или волана к р у к а в у швом шириной 1— 1,5 см.
Шов о бметываю т и з а у т ю ж и в а ю т в сторону р у к а в а . Д л я устой­
чивости оборки шов притачивания оборки м о ж е т быть настрочен
на расстоянии 0,1—0,2 см от шва притачивания. В детских изде­
ли ях и в изделиях из хл о п ч ато б ум аж н ы х тканей можно прита­
ч ать оборку или волан до соединения швов оборки и р у к а в а ,
которые в этом с л у ч ае стачивают одновременно одной строчкой.
В узких р у к а в а х д л я устойчивости низа оборку по низу
р у к а в а соединяют с обтачкой. При этом подготавливают р у к а в
и оборку, к а к у к а з а н о выше. О бтачку стачиваю т и к пен прита­
чивают оборку швом шириной 0,5—0,7 см, н а к л а д ы в а я ее изна­
ночной стороной на лицевую сторону обтачки. З а т ем обтачку
соединяют с низом р у к а в а обтачным швом, п р о к л а д ы в а я
16S
 строчку по строчке притачивания оборки. Край низа р у к а в а з а ­
м еты ваю т, п ри утю ж и ваю т и з а к р е п л я ю т строчкой с лицевой
стороны, если шов обтачивания низа р у к а в а не настрочен на
о б та ч ку. Верхний срез обтачки прикрепляют к р укаву .
При обработке низа р у к а в а р ю ш е м на низ р у к а в а по н а ­
меченной линии изнанкой вниз н а к л а д ы в а ю т рюш и притачи­
вают по строчке об разо ван ия сборок или без предварительного
об разо ван ия сборок с применением спецприспособления. Н и ж ­
ний шов р у к а в а стачиваю т и обметывают. Низ р у к а в а о б р а б а ­
т ы в а ю т швом вподгибку. Если расположение рюша со в п а д ае т
с верхним кр а ем подгибки низа р у к а в а , то соединение рюша и
подшивание низа выполняют одновременно. Рюш стачиваю т и
соединяют с р у к а в о м , з а с т р а ч и в а я низ р у к а в а . При изготовле­
нии изделий из х л о п ч а то б ум а ж н ы х тканей д оп ус ка ет ся при­
т а ч и ва т ь рюш и з а с т р а ч и в а т ь низ р у к а в а до соединения н и ж ­
него шва. Нижний край шва з а к л а д ы в а ю т на угол и з а ­
крепляют.
При обработке низа р у к а в а с р е з и н к о й и о б о р к о й
•оборку по низу р у к а в а проектируют притачной или целой из р у ­
к а в а , двойной или одинарной. При одинарной оборке после с т а ­
чивания нижнего ш ва р у к а в а о б р а б а т ы в а ю т нижний срез р у к а в а
т а к ж е, к а к о б р а б а т ы в а ю т срез оборки. К низу р у к а в а на р а с ­
стоянии от среза, равном ширине оборки, притачивают полоску
ткани, сложенную вдвое, швом шириной 0,5 см. П олоску отги­
бают, з а к р ы в а я срезы, и н астрачиваю т на р у к а в на расстоянии
0,1 см от сгиба, в к л а д ы в а я резинку. Р е з и н к у скрепляют. Вместо
резинки м о ж е т быть продернут р ул и к и т. п., концы которого в ы ­
во д ят н а р у ж у через петельку, обметанную на рукаве.
О бработку низа можно выполнить без притачивания полоски
д л я резинки, если резинку прикрепить машинной строчкой.
При двойной оборке низ р у к а в а перегибают наизнанку, под­
гибают внутрь на 0,7 см и п р о к л а д ы в а ю т строчки: первую на
расстоянии 0,1 см от подогнутого к р а я и вторую — на ширину
резинки, в к л а д ы в а ю т и скрепляют резинку.
Притачную оборку притачивают к низу р у к а в а со стороны
оборки д в у м я строчками с расстоянием м е ж д у ними 1 см, шов
обметываю т, отгибают в сторону р у к а в а . М е ж д у строчками про­
д ер ги ваю т резинку.
При обработке низа р у к а в а б е й к о й ее соединяют с низом
р у к а в а , к а к было у к а з а н о выше. К вер хнем у краю бейки м о ж ет
быть притачана оборка, ка н т или к р уж ев о . Оборку притачивают
к бейке со стороны оборки швом шириной 0,7 см. После прита­
чивания бейки к низу р у к а в а ее настрач иваю т на р у к а в на р а с ­
стоянии 0,1—0,2 см от шва притачивания оборки. С тач иваю т и
о б м еты в аю т нижний шов р у к а в а , внизу шов подгибают на у г о ­
лок и закрепляю т.
При обработке низа р у к а в а с р е з и н к о й низ р у к а в а з а ­
страчи ваю т швом вподгибку, одновременно в к л а д ы в а я резинку.
\66
Ширина внутреннего подги­
ба — 0,7 см, внешнего — р а в ­
на ширине резинки плюс
0,2—0,3 см на к а ж д ы й ряд
резинки.
Притачные манже-
т ы применяют обычно в р у ­
к а в а х прямы х и широких,
но с довольно плотным при­
л еган ием к р у к е по низу.
М а н ж е т ы м огут быть с з а ­
стеж к ой и без з а с т е ж к и , с
прокладкой и без п р о кл а д ­
ки, целыми и состоящими из
д в у х детал ей ( м а н ж е т ы и
подманжеты).
Перед соединением м а н ­
ж е т ы по низу р у к а в а о б р а ­
зуют сборки или з а к л а д ы в а ­
ют с к л а д к и согласно м оде­
ли. В р у к а в а х с з а с т е г и в а ю ­
щимися м а н ж е т а м и о б р а б а ­
тывают уч асто к нижнего
с р е з а р у к а в а , где не будет
п ритачана м а н ж е т а (об р а­
ботку выполняют швом
вподгибку шириной 0,5—
0,7 см) или о б р а б а т ы в а ю т
р аз р е з , чаще одной обтачкой
(рис. 76, а ) .
При соединении м а н ж е ­
ты с р у к а в о м стачным швом
обработанную манжету
с к л а д ы в а ю т с р у к а в о м лице­
выми сторонами внутрь и
притачивают к низу р у к а в а
со стороны р у к а в а швом ши­
риной 0,7— 1 см, на 0,1 см
за строчку, образующую
сборки, шов о б метываю т
нли притачивают с одновре­
менным обметыванием и з а ­
у т ю ж и в а ю т в сторону р у к а ­
ва (рис. 76, б ).

Р и с . 76. С о ед и н ен и е п р и т а ч н о й
м а н ж е т ы с низом р у к а в а
 Р и с . 77 О б р а б о т к а н и з а р у к а в а с о т л о ж н о й мано/сетой

При соединении м а н ж е т ы с р у к а в о м стачным швом с после­

дующим настрачиванием м а н ж е т у нижней стороной с к л а д ы в а ю т
с изнанкой р у к а в а и притачивают со стороны р у к а в а швом 0,7—
1 см (рис. 76, в ) , шов отгибают в сторону м а н ж е т ы , верхний
срез м а н ж е т ы подгибают внутрь на 0,7— 1 см, если он не был
застрочен, и н астрач иваю т на расстоянии 0,1 см от подогнутого
к р а я , п е р е к р ы в а я строчку притачивания м а н ж ет ы .
В и зделиях из толстых тканей к р у к а в у притачивают в е р х ­
нюю сторо’й у м а н ж е т ы (рис. 76, г ) , а нижнюю сторону р а с п р а в ­
ляют, срез о б м еты ваю т и верхний срез нижней стороны м а н ­
ж е т ы прикрепляют строчкой с лицевой стороны около шва при­
т а ч и ва н и я м а н ж е т ы . Уголки нижней стороны закрепляют.
При индивидуальном изготовлении изделий из ш елковы х и
шерстяных тканей нижнюю сторону м а н ж е т ы подгибают на
0,7— 1 см и подшивают с изнанки р у к а в а вручную косыми с т е ж ­
к а м и длиной 0,3 см, з а к р ы в а я шов притачивания м а н ж е т ы
(рис. 76,(5).
Применение приспособления м а р к и 3-84 позволяет притачи­
вать манч<етьг без предварительного изготовления сборок по
низу р у к а в а .
О т л о ж н у ю м а н ж е т у применяют в р у к а в а х к а к узких,
т а к и широких по низу. М а н ж е т а м о ж е т быть цельновыкроен-
ной и отрезной.
Если м а н ж е т а плотно не прилегает к р у к а в у , то при соеди­
нении ее с р у к а в о м применяют о б т а ч к у (рис. 77, а ) . Верхний
срез обтачки о б м еты ваю т или застрачиваю т. Концы обтачки
стачиваю т швом шириной 0,7 см. Швы р ас п р а вл я ю т или р а з у т ю ­
ж и ваю т. О бработанную отложную м а н ж е т у н а к л а д ы в а ю т на
J68
 лицевую сторону низа р у к а в а , с о в м е щ а я срезы, и п ри м еты ваю т.
На м а н ж е т у н а к л а д ы в а ю т о б т а ч к у лицевой стороной вниз, при­
тачи ваю т к низу р у к а в а швом шириной 0,7 см, шов н а д с е к а ю т
и настрачиваю т на обтачку. Низ р у к а в а вы м еты ваю т, о б р а з у я
к а н т 0,1—0,2 см из м а н ж е т ы . Верхний край обтачки прикреп­
л я ю т к низу р у к а в а .
При соединении м а н ж е т ы с р ука во м без обтачки (рис. 1 1 ,6 )
м а н ж е т у (п о д м ан ж е то й ввер х) н а к л а д ы в а ю т па изнанку р у к а в а
и притачивают к низу р у к а в а швом шириной 0,7— 1 см, шов
* о б метываю т. В ы м е т ы в а ю т низ р у к а в а с образованием к а н т а
0,1—0,2 см из м а н ж е т ы в сторону изнанки р у к а в а .
Ц ельновыкроенные о тлож н ы е м а н ж е т ы применяют в р у к а ­
в а х прямы х и расширенных по низу. Низ р у к а в а по намеченным
линиям подгибают наи зн ан ку, з а м е т ы в а ю т , срез низа подгибают
внутрь на 0,7 см и притачивают к р у к а в у па расстоянии 0,1 —
0,2 см. Низ р у к а в а п ри утю ж и ваю т и отгибают на ширину м а н ­
ж е т ы на лицевую сторону р у к а в а (рис. 7 7 , 0 ) , з а м е т ы в а ю т и
прикрепляют к ш ву р у к а в а .
Низ р у к а в а можно т а к ж е об раб о тать м а н ж е т о й , и м и т и ­
р у ю щ е й о т л о ж н у ю , д в у м я способами. Первый способ при­
меняют при о б р а б о тке п рямы х р укаво в. Н а изнаночной стороне
р у к а в а н ам ечаю т линию на расстоянии от нижнего среза, р а в ­
ном удвоенной ширине м а н ж е т ы в готовом виде. Низ р у к а в а пе­
регибаю т н аи зн ан ку, у к л а д ы в а я нижний срез около намеченной
линии и приметывают. С лицевой стороны срез огибают р у к а в о м
и з а ст р ач и ва ю т с к л а д к у , внутри которой р асп олагаю т срез
(рис. 78, а ) . Ширину за с т р а ч и в а н и я с к л а д к и определяют в соот­
ветствии с моделью. М а н ж е т у отгибают, в ы п р а в л яю т с к л а д к у ,
вы м е т ы в а ю т , низ р у к а в а приутюживают. По н иж нем у кр аю м а н ­
ж е т ы п р о к л а д ы в а ю т строчку в соответствии с моделью.
В изделиях из х л о п ч а т о б у м а ж н ы х и ш елковых тканей при
ширине м а н ж е т ы 4 см низ р у к а в а с м ан ж ето й , имитирующей

169
отлож н ую , можно о б р а б о та т ь на двухигольной маш ине с при­
способлением м арки 3-115 за один прием (рис. 78, б ).
В отличие от первого способа второй способ обработки м а н ­
ж е т , имитирующих отлож ные, можно применять к а к в р у к а в а х
п р я м ы х , т а к у з к и х и широких по низу. На изнанку низа р у к а в а
н а к л а д ы в а ю т лицевой стороной м а н ж е т у - о б т а ч к у и притачиваю т
к р у к а в у швом шириной 0,5 см (рис. 78, б ). Шов з а у т ю ж и в а ю т
в сторону обтачки. Верхний срез обтачки подгибают и н а с т р а ­
чивают на р у к а в . З а т е м стачивают, об м еты ваю т нижний шов
р у к а в а . Нижний шов р у к а в а м о ж е т быть стачан и до н ас т р а ч и ­
вания верхнего к р а я обтачки, то гда на у ч а с т к е м а н ж е т ы срезы
шва не видны со стороны изнанки. Шов стачиваю т в д в а приема.
С н а ч а л а стачиваю т м а н ж е т у и нижнюю часть шва до надсечки,
расположенной на 1 см н иж е верхнего к р а я м а н ж е т ы (в готовом
ви д е ), при этом м а н ж е т у стачиваю т по изнанке, а р у к а в с ли це­
вой стороны. Шов р аз у т ю ж и в а ю т . Потом часть шва от надсечки
до о к а т а стачиваю т с изнанки р у к а в а , шов обметываю т. З а т е м
н ас тр ач и в аю т м а н ж е т у по верхнему краю.
Особенности соединения р у к а в о в рубашечного покроя и
с л о ж н ы х покроев с проймой изделия. К изделиям с р у к а в а м и
с л о ж н ы х покроев относятся изделия со спущенным плечом, п р я­
моугольной проймой, р у к а в а м и , цельновыкроенными с погонами
или к о к е т к а м и , с р у к а в а м и , в т а ч и в а е м ы м и не по в с е м у пери­
м етр у проймы и т. д.
Р у к а в а р у б а ш е ч н о г о п о к р о я могут быть соединены
с проймами стачным, настрочным или запошивочным швом.
В т а ч и в а ю т р у к а в в откры тую пройму со стороны р у к а в а , с о в м е ­
щ а я надсечки. Ширина стачного шва 1— 1,5 см, ширина настроч-
ного и запошивочного шва о п р е де л яет с я моделью. Если в мо­
дели п редусмотрена по пройме отделочная строчка и линия
соединения м я г к а я , п л а в н а я , то при втачивании р у к а в а стачным
швом со стороны проймы п о д к л а д ы в а ю т полоску ткани, в ы ­
кроенную под углом 45° к нитям основы. Шов притачивания
полоски к пройме р аз у т ю ж и в а ю т . Срезы полоски о б м е т ы в аю т
Шов в тач и в ан и я р у к а в а в пройму о б м е ты в аю т и н ас тр ач и в аю т
с лицевой стороны (рис. 79, а ) . З а т е м стачиваю т и о б м е т ы в аю т
нижний шов р у к а в а и боковой шов лифа. Шов р а з у т ю ж и в а ю т
или за у т ю ж и в а ю т .
Р у к а в с о с п у щ е н н ы м п л е ч о м (рис. 79, б) соединяют
с проймой в д ва приема. С н а ч а л а в м е т ы в а ю т и вт а ч и в аю т н и ж ­
нюю ч асть р у к а в а , предварительно н а д с е к а я у г л ы проймы, з а ­
тем верхнюю часть, предварительно со б р ав на ней сборки или
з а л о ж и в с к л а д к и . В т ач и ван и е производят по р у к а в у , с о в м е щ а я
надсечки, швом шириной 1— 1,5 см. Концы строчек в тач и в ан и я
нижней и верхней частей д о л ж н ы совпадать. Шов в тач и в ан и я
р у к а в а обметываю т.
Если в модели линия проймы р у к а в а переходит в линию под­
реза полочки или спинки, то одновременно втач иваю т верхнюю
170
часть р у к а в а со стороны р у ­
к а в а и стачиваю т подрез по
нижней стороне подреза, н а ­
п р а в л я я обметанный шов
в т а ч и в ан и я нижней части
р у к а в а в сторону р у к а в а и
сводя ширину шва к конц>
р а з р е з а на нет. Шов втачи ­
вания верхней части р у к а в а
и подреза о б м еты в аю т и н а ­
страчивают, если строчка
п редусм о тр ен а моделью.
В м о делях с кокеткой,
спущенной на р у к а в , после
в тач и в ан и я нижней части
р у к а в а по вер хнем у срезу
р у к а в о в , спинки и переда
обрабатывают сборки,
с к л а д к и , буфы и т. д. На к о ­
кетке обрабатывают за с т е ж ­
ку, стачиваю т, обметывают,
з а у т ю ж и в а ю т или р а з у т ю ­
ж и в а ю т плечевые швы.
При соединении кокетки
н а к л а д н ы м швом шириной
не более 0,5 см срез кокетки
подгибают и з а м ет ы в а ю т ,
предварительно о б работав
у г л ы кокетки, к а к у к а з а н о
выше. При ширине шва н а ­
стр ачи ван и я кокетки свыше
0,5 см срез кокетки о б р а б а ­
т ы в а ю т подкройной о б тач ­
кой. Н а к л а д н у ю к о к е т к у н а ­
к л а д ы в а ю т на лиф по н а м е ­
ченным линиям, приметы­
в аю т и настрачиваю т на з а ­
данном расстоянии.
Притачную к о к е т к у с к л а ­
д ываю т с лифом лицевыми
сторонами внутрь и прита­
чивают со стороны к о к е т ­
ки, совмещая надсечки,
швом шириной 1— 1,5 см.

Р и с . 79. С о е д и н е н и е в т а ч н ы х р у ­
к а в о в с проймой

171
 П р им ен ени е приспособления м а р ки 995715 д а е т во зм о ж но сть
п ри тачи вать к о к е т к у к лифу с одновременным выполнением сбо­
рок по ср езу лифа. Шов о б м е ты в аю т и з а у т ю ж и в а ю т в сторону
кокетки.
На рукаве, ц е л ь н о в ы к р о е н пом с погоном
(рис. 79, б ), в то ч ках со п р яж е н и я о к а т а с погоном (ко кетко й)
д е л а ю т надсечки, р у к а в в м е т ы в а ю т и втач иваю т в пройму со
стороны р у к а в а швом шириной I — 1,5 см. З а т е м притачиваю т
погон к п ер еду и спинке со стороны погона швом шириной 1—
1,5 см; строчка в у г л а х д о л ж н а проходить на расстоянии не м е ­
нее 0,1 см от надсечки. Швы притачивания погона и в т а ч и в ан и я
р у к а в а о б м е т ы в аю т одной строчкой. Ш вы притачивания погона
з а у т ю ж и в а ю т в сторону погона и н астрачиваю т, если это пре­
дусм отрено моделью. При соединении погона н а к л а д н ы м швом
срезы погона подгибают на ширину строчки плюс 0,5—0,7 см и
н астрачиваю т. При ширине строчки более 0,5 см срез погона
предвари тельн о обтачивают.
Рукав с прямоугольной п р о й м о й соединяют в
д в а приема. С н а ч а л а в м е т ы в а ю т и втач иваю т верхнюю часть
р у к а в а до уг л о в проймы швом шириной 1— 1,5 см, с о в м е щ а я
надсечки и п о с а ж и в а я р у к а в со стороны р у к а в а . Нижнюю часть
р у к а в а н а м е т ы в а ю т на нижнюю часть проймы, п одгибая срез р у ­
к а в а на ширину шва в тач и в ан и я р у к а в а , и нйстрачивают на р а с ­
стоянии 0,1 см от подогнутого к р а я (рис. 79, г ) , или в м е т ы в а ю т
и втачиваю т, п редварительно с д е л а в надсечки в у г л а х проймы.
В рукавах с прямоугольной проймой и л а ­
с т о в и ц е й , переходящ ей в бочок (рис. 7 9 ,5 ) стач и ваю т н и ж ­
ний шов р у к а в а до надсечки, определяющей конец вт а ч и в ан и я
ластовицы. Бочок притачивают к спинке и переду изделия со
стороны бочка швом шириной I — 1,5 см. Л а с т о в и ц у притачивают
к ср езам р у к а в а швом шириной 1— 1,5 см, шов о б м е т ы в аю т и
з а у т ю ж и в а ю т в сторону р у к а в а . З а т е м вм е т ы в а ю т и в тач и в аю т
р у к а в в пройму со стороны р у к а в а швом шириной I — 1,5 см.
Конец и н ач ало строчки в тач и в ан и я р у к а в а д о л ж н ы с о в п а д а т ь
со строчкам и притачивания бочка, т. к. шов вт ач и в ан и я р у к а в а
я в л я е т с я продолжением швов притачивания бочка. Ш вы о б м е ­
тывают и заутюживают.
Р у к а в а , в т а ч и в а е м ы е не по в с е м у п е р и м е т р у
п р о й м ы — р у к а в - к р ы л ы ш к о , р у к а в - в о л а н и д р у ги е этого типа
(рис. 79, е) после обработки к р а е в и соединения частей в м е т ы ­
ваю т в пройму швом шириной 0,5—0,7 см м е ж д у н ад се ч к а м и ,
определяющ ими положение р у к а в а . З а т е м н а к л а д ы в а ю т о б т а ч к у
лицевой стороной на и знан ку р у к а в а и обтачивают пройму со
-стороны обтачки швом шириной 0,7 см, в т а ч и в а я р у к а в . Шов
о б та ч и в а н и я проймы н а д с е к а ю т и н ас тр ач и в аю т на обтачку.
С рез обтачки о б метываю т. В ы м е т ы в а ю т край проймы и шов
в т а ч и в ан и я р у к а в а , о б р а з у я по пройме кант 0,1—0,2 см в сто­
р о н у обтачки. Срез обтачки прикрепляют вручную, на машине
172
 потайного с т е ж к а или н ас тр ач и в аю т тта мптттитте. п одгибая в н у ­
тренний необработанный срез.
Соединение с проймами р у к а в о в реглан. Соединение р у к а в а
р егл а н с проймой м о ж е т быть выполнено до соединения нижнего
шва р у к а в а и после. Если в конструкции изделия нижний шов
р у к а в а с о в п а д а е т с боковым швом лифа, то р у к а в м о ж е т быть
соединен с проймой до стач иван и я нижнего шва р у к а в а и боко­
вого шва лифа. Д л я предохранения срезов проймы от р а с т я ж е ­
ния и з а кр еп л ен и я посадки по пройме п р о к л а д ы в а ю т строчку
на расстоянии 1— 1,2 см от срезов, при ширине шва втачиван и я
р у к а в а 1,2— 1,5 см. В м е т ы в а ю т и вт а ч и в а ю т р у к а в а со стороны
р у к а в о в , с о в м е щ а я надсечки. Ширина шва 1— 1,5 см; срезы
ш ва обметываю т. Ш вы в тач и в ан и я р у к а в о в м о гут быть настро­
чены с лицевой стороны изделия.
Р у к а в а п о л у р е г л а н соединяют с проймой до с т а ч и в а ­
ния плечевых швов лифа. При стачивании плечевых швов с т а ­
чивают средние швы р у к а в о в или вы тачки в верхней части
рукава.
П еред обработкой рукавов реглан, цельновы-
к р о е н н ы х с к о к е т к о й , на к о к е т к е о б р а б а т ы в а ю т к р а я
з а с т е ж к и , з а в я з ы в а ю щ и е с я или пристегивающиеся концы ко­
к е тк и и т. д.
Если к р а я з а с т е ж к и кокетки с подбортами, то после о б р а ­
ботки п равую и л ев ую половинки кокетки с к л а д ы в а ю т , со в м е­
щ а я линии п олузаноса, и ск репляю т нижний конец з а с т е ж к и
поперечной строчкой на расстоянии 1 см от нижнего среза.
З а в я з ы в а ю щ и е с я концы кокетки м о гут быть одинарными и
двойными. С р езы одинарных концов о б р а б а т ы в а ю т аналогично
с р е з а м оборки. Д во й н ы е концы о б тачиваю т подкройной о б тач­
кой. Подкройную о б та ч ку лицевой стороной н а к л а д ы в а ю т на
л и ц е ву ю сторону конца ко кетк и и о б тачиваю т со стороны об­
т ач ки швом шириной 0,5 см. Шов в у г о л к а х подрезают, в кон­
ц а х строчки о бтачивани я с т а в я т надсечки, вы вер ты в аю т, в ы м е ­
т ы в а ю т и п р и утю ж и ваю т концы.
П ристегивающийся конец кокетки о б тачиваю т до середины
п ер ед а или в соответствии с моделью, в концах строчки с т а в я т
н ад се ч ки по горловине и н и ж н е м у ср езу кокетки. Обтачанный
конец ко кетки вы ве р т ы в аю т, вы м ет ы ва ю т , приутюживают. П р а ­
в у ю часть ко кетки лицевой стороной вверх н а к л а д ы в а ю т на л е ­
вую часть кокетки , с о в м е щ а я надсечки посередине переда и с м е ­
т ы в а ю т от н а д се ч к и , по горловине до надсечки по н иж нем у
с р е з у кокетки. З а т е м правую часть кокетки о тве р т ы ва ю т в сто­
рону левой части, с о в м е щ а я ли цевы е стороны, и срез обтачки
п равого конца притачивают к ср езу левой части кокетки швом
шириной 1— 1,5 см со стороны изнанки обтачки; шов обметы-
■вают (рис. 80, а ) . Если к о к е т к у соединяют с основной д еталью
н а к л а д н ы м швом, то при ширине строчки более 0,5 см нижний
173
 срез кокетки обтачивают
подкройной обтачкой. В точ­
ка х со п ряж ени я кокетки с
р у к а в о м д елаю т надсечки.
В зависимости от модели
на переде и спинке по линии
соединения кокетки з а к л а ­
д ы в а ю т ск л ад ки , изготов­
л я ю т сборки, буфы и т. д.
К о к е т к у переда н а к л а д ы в а в
ют на перед лицевыми сто­
ронами внутрь, со в м е щ а я
середину переда и кокетки,
и прим еты ваю т со стороны
кокетки. Р у к а в а в м е т ы в а ю т
в проймы. В та ч и ва ю т р у к а ­
ва и притачивают к о к е т к у
одним швом шириной 1—
1,5 см со стороны р у к а в о в и
кокетки, в у г л а х строчка
д о л ж н а проходить от н а д ­
сечки не менее чем на 0,1 см.
Шов обметываю т, заутюжи-*
ваю т или р а з у т ю ж и в а ю т и
н астрач и ваю т в соответст­
вии с моделью (рис. 8 0 , 6 ) ,
При соединении кокетки
н а к л а д н ы м швом к о к е т к у по
намеченной линии н а к л а д ы ­
ваю т на перед или спинку,
с о в м е щ а я середины переда
или спинки, прим еты ваю т к
переду или спинке и н а с т р а ­
чивают м е ж д у н а д се ч к а м и
на задан н о м по модели р а с ­
стоянии. З а т е м в м е т ы в а ю т
и в тач и в аю т р у к а в а в прой­
мы. Если концы кокет­
ки з а в я з ы в а ю т с я , то д л я
уд о б ства н ад ев ан и я изделия
и з а в я з ы в а н и я концов после
соединения кокетки про­
и з во д я т о б раб о тку р аз р е з а

Р и с . 80. О б р а б о т к а р у к а в о в р е г*
лан в и здели ях с кокеткой

174
 посередине переда длиной 10— 12 см (в зависимости от высоты
к о к е т к и ). Р а з р е з о б раб аты ваю т гюдкройной обтачкой, проходя­
щей до горловины кокетки и притачиваемой к переду и обтачке
концов кокетки швом шириной 0,3—0,5 см (рис. 80, в ). После со­
единения кокетки стачивают верхние швы р ук а в о в или верхние
вы тачки со стороны передней части р у к а в а швом шириной 1—
1,5 см, шов обметываю т и за у т ю ж и в а ю т в сторону спинки или
р азутю ж иваю т. З атем стачивают нижний шов р у к а в а и боковой
шов лифа одним швом со стороны передней части р у к а в а швом
шириной 1— 1,5 см, шов о бметываю т и з а у т ю ж и в а ю т или р а з ­
утю живают. О б раб аты ваю т низ р у к а в а в соответствии с мо­
делью.
При обработке р у к а в о в р е г л а н в и з д е л и я х со
с п у щ е н н о й к о к е т к о й (рис. 8 0 , г) р у к а в а втачивают в прой­
мы, к а к у к а з а н о выше.
О бработка цельновыкроенных р ука во в . В л а ж н о -т е п л о в а я
обработка ц е л ь н о в ы к р о е н н ы х р у к а в о в с л а с т о в и ­
ц е й зависит от их конструкции. Конструкция цельновыкроен-
ного р у к а в а с ластовицей (см. рис. 17) требует сутю ж ивани я
спинки на 0,7— 1 см на уч астке перехода от подреза д л я л а с т о ­
вицы к ло ктевом у срезу д л я получения некоторого наполнения
р у к а в а на задан ном участке и оттягивания верхнего среза р у ­
к а в а переда на 1 см.
Д л я предохранения шва втачивания ластовицы от осыпания
подрезы д л я ластовицы о б р аб аты ваю т подкройной или косой
Обтачкой, ширина которой равна су м м е припусков на шов л а ­
стовицы (обычно 1,5 см) и на шов подреза (0,7 с м ) . Обтачку
изнанкой н а к л а д ы в а ю т на изнаночную сторону основной детали,
срезы обтачки и подреза уравн и ваю т и притачивают по линии
притачивания ластовицы. В конце подреза д л я ластовицы д е ­
л аю т две-три надсечки. Обтачку отгибают в сторону подреза
и заутю ж и ваю т.
Верхние швы р у к а в о в см еты ваю т с посадкой спинки и стачи­
в а ю т со стороны переда швом шириной 1— 1,5 см, шов о б м е т ы ­
вают, р аз у т ю ж и в а ю т или за у т ю ж и в а ю т к спинке. Л асто ви ц у
с к л а д ы в а ю т со спинкой, срез ластовицы уравн и ваю т со срезом
обтачки и притачивают со стороны спинки у шва соединения
обтачки. Шов обметывают. З а т е м стачивают нижний шов р у к а в а ,
притачивают ластовицу к переду (т а к ж е, к а к и- к спинке) и
стачивают боковой шов. Швы обметывают.
 ОГЛАВЛЕНИЕ

В в е д е н и е ........................................................................................................................................................ 3
И с х о д н ы е д а н н ы е д л я п остр о ен и я осн овы ж е н с к о г о п л а т ь я ...............................3
Измерение фигур ж е н щ и н ............................................................................................. 3
Осанка ..............................................................................................................................................14
П р и п у с к и ......................................................................................................... . . . . 16
С ра вн итель на я х а р а к т е р и с т и к а систем конструирования . . . . 18
П остроен и е основы ж е н с к о г о п л а т ь я с в т а ч н ы м и р у к а в а м и ............................... 19
С е т к а ч е р т е ж а ......................................................................................................................... 21
Ч ер т еж с п и н к и ...........................................................................................................................22
Ч е р т е ж п е р е д а ........................................................................................................................ 25
Вертикальные срезы и в ы т а ч к и ................................................................................27
К о н стр уи р о в ан и е в т а ч н ы х р у к а в о в ..................................................................................... 30
Ч ер т еж основы р у к а в а ..................................................................................................32
З ауж ен ны й по всей длине и низу р у к а в ..............................................................35
Втачной р у к а в из д в у х ч а с т е й ................................................................................. 36
Р у к а в с верхним и нижним ш в а м и ..........................................................................38
Р у к а в а сложной ф о р м ы ....................................................................................................39
К о н стр уи р о в ан и е п л а т ь я с в та ч н ы м и р у к а в а м и и угл уб л ен н о й проймой 42
К о н с тр у и р о в ан и е п л а т ь я с ц ел ьн о в ы кр о е н н ы м и р у к а в а м и .....................................49
Лиф мягкой ф о р м ы ..................................... ....................................................... 50
Лиф с цельновыкроепными р у к а в а м и отвесной ф о р м ы ............................... 55
Лиф платья с короткими цельновыкроепными р у к л п а м и .........................58
Лиф платья с короткими цельновыкроепными ру к а в а м и и пр ям о­
угольной л а с т о в и ц е й ..............................................................................................................59
Лиф платья с цельновыкроепными подрезными ру к а в а м и . . . . 61
Лиф платья с длинными цельновыкроепными узкими р у к а в а м и и
л а с т о в и ц е й .......................... ............................................................................................ 63
К о н с тр у и р о в ан и е п л а т ь я с р у к а в а м и п о кр о я р е гл а н ................................................. 67
К о н стр уи р о в ан и е п л а т ь я п о кр о я р е гл ан и п о л у р е гл а н на осн ове п л а т ь я с
в т а ч н ы м и р у к а в а м и ........................................................................................................................... 73
К о н стр уи р о в ан и е п л а т ь я ко м б и н и р о в ан н о го п о к р о я ................................................. 75
К о н с тр у и р о в ан и е во р о т н и ко в ......................................................................................................... 78
Воротники к платью с з а с т е ж к о й д о в е р х у ................................................. 79
Воротники к платыо с открытой г о р л о в и н о й ........................ ..... 84
Воротники пл ос кол еж аш ие и ф а и т а з н ....................................................................87
К о н с тр у и р о в ан и е ю б о к ......................................................................................................................88
Пр я мы е ю б к и ............................................................................................................................88
Юбки коническом ф о р м ы ....................................................... ...............................01
К о н с т р у к т и в н о - д е к о р а т и в н ы е э л е м е н т ы ж е н с к о й леской о д е ж д ы . . . . 96
Р а з р а б о т к а к о н с тр у к ц и й м о д е л е й ж е н с к о й л е г к о й о д е ж д ы с л о ж н ы х форм 107
И з го т о в л е н и е легко й о д е ж д ы с л о ж н ы х ф о р м ................................................................... 131
Выполнение о т д е л о к ...........................................................................................................131
Обработка воротников ........................................................................................................ 150
Соединение втачных воротников с горловиной ........................................... 155
Обработка воротников, цельновыкроеппых с подбортами и полоч­
ка м и .................................................................................................................................................. 150
Обработка рукапов ............................................................................................................... 163

176