ИМБоатчик

ББК 37.24-2
Б 87
УДК 687.172.2.016.5

Братик И. М.

Б 87 Конструирование женских пальто сложных форм н

покроев. — 2-е изд. — Л.: Судостроение. 1987. —
240 с.: нл.
В книге предложен новый метод построении чертежей женский
пяльто сложные форм н покрое» (с рукавами реглан, цельнокроеными,
комбинированными различных вариантов). Даны формулы и приведены
конкретные примеры расчета припусков дли построении чертежей изде­
лий разнообразных покроев Предложен раздел технического моделирова­
ния женских пальто.
Для широкого круга читателей, занимающихся конструированием и
пошивом женских пальто.

3103000000- 004
Б 04Н ш п —87~ Б*3 обьяолення ББК 37.24-2

Иван Моисеевич Братчик

К О Н С Т Р У И Р О В А Н И Е Ж Е Н С К И Х П А Л ЬТО
С Л О Ж Н Ы Х ФОРМ И П О К РО Е В

Редактор N . N . Ра хи м а м
Художник Д . И Бочара«. Художественный редакгор В . В . Зсркалгнксха
Технический редактор Т . П . Астахова. Корректоры В . Л . Четверикова и
Я А Н-права

МБ Л'9 1083
Завод печатается с матриц, подготовленных издательством Легнромбытнтдат
Сдано и набор 03.02.во. Подписано в печам. 17.11 Но. Формат 8«Х 19« Ьумага
типографская Ай 2. Литературная гарнитура. Высокая пенить Объем 7.5 я я. Уел.
и л. 12,60. Уел. кр.-птг. 12.00. Уч.-нзд. л. 13.86 Тираж : 00 000 »из. (Второй
завод 100 001 — 200 000 >ка. Ответственный за выпуск 2-го з-да ктдателт.етво *Су*
Д О С ■роение») Заказ 263. Цепи I р. 30 к
Издательство »Легкая промышленность и бытовое обслуживание»
1131Я1. Москва. М-184. 1-й Кадашевский пер., д. 12
Отпечатано с матриц Ленинградской типографии .V» 2 т»лот«ног о предприятии
ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского сбъед нищ ая «1ехиичгская
киися» "* ЕвгепмтГСоколовой Союз1к>.тмгр»фг1рома при I псударегаениоя ».пишет г
СССР о о Делам издательств. полиграфии и книжной торговли 198052, г. Ленинград.
Л-52. И .млАлпягкнА проспект. .9 и Л» IIи играде кой типографии 26 ордеив 1 рудо­
в о ю Краем.л в Тиомеии Ленинградского объединении -Техническая *.и.и..» ем Ев-
I е ии и Соколовой Сптозтоштрафпромн при Государственном комитете СССР по
делам 1ПД»тгУьсгъ. лодигрлф ии и инмжмоА торговли. >93(44. г. Ленинград,
ул. МомсееикЪ.-^.* ■ -

© Издательство «Легкая индустрия», 1980

© Издательство «Легкая промышленность
и бытовое обслуживание», 1586
ОТ АВТОРА Для построения чертежей жен­
ских пальто сложных форм н по­
кроев автор книги предлагает спо­
соб расчета ширины рукава, ис­
пользуя пропорциональную зависи­
мость всего рукава и его частей по
линиям глубины проймы, локтя и
низа.
Этот способ гарантирует з а ­
данную форму рукава в готовом
виде и хорошее сопряжение его с
проймой.
Расчет частей и деталей кон­
струкций автор выполняет также
на основе их пропорциональной за
висимостн по основным конструк­
тивным поясам: линиям груди, та
лии, бедер и низа.
Формулы и технические расчеты
для построения чертежей изделий
различных силуэтных форм п по-
кроеп выполнены на основе новой
размерной типологии населении
(ОСТ 17-326—81). Величины при­
бавок для изделий различных ви­
дов. силуэтов н назначения приве­
дены в таблицах.
В книге приводятся способы по­
строения чертежей разнообразных
воротников с применением универ­
сальных расчетов, основанных на
тесной взаимосвязи конструктивной
линии воротника с шириной и фор­
мой его отлета.
Раздел технического моделиро­
вания изделий представлен о книге
конструктивным и лекальным ме­
тодами моделирования.
3
 Что касается влажно-тепловой обработки деталей верха,
необходимо отмстить следующее. Средние срезы спинки, бо­
ковые срезы спинки и полочки, декоративно-конструктив­
ные (рельефные) липни, а также передние и локтевые срезы
рукавов всех видов и покроев обрабатывают и соответ­
ствии с силуэтной формой изделий и с учетом особенно­
стей телосложения фигуры человека, применяя принципы
типовой методики пошива верхней одежды. Однако бла­
годаря предложенному автором конструктивному решению
рукавов всех видов и покроев верхние срезы передней и
локтевой частей рукава во избежание искажения кон­
струкции (а следовательно, и формы рукава) подвергать
влажно-тепловой обработке недопустимо, за исключением
верхнего среза передней части цельнокроеного рукава, ко­
торую подвергают оттягиванию на участке перехода пле­
чевого среза полочки в верхний срез рукава.
Автор заранее благодарит всех, кто направит свои за­
мечания и предложения по материалам книги по адресу:
113184, Москва. 1-й Кадашевский пер., д. 12, издательство
«Легкая промышленность и бытовое обслуживание».
ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕШНИХ ФОРМ
ЖЕНСКИХ ФИГУР

В повседневной работе специалн-

гтоп швейного производства важное значение имеет зна­
ние основных морфологических признаков, лежащих в ос­
нове определения внешней формы тела человека. К ним
относятся: общие признаки, пропорции тела, осанка и те­
лосложение. От того, насколько правильно определены
зги признаки, во многом зависит и качество проектируе­
мого изделия, т. е. силуэтная форма, пропорции частей и
деталей, покрой и характер декоративно-конструктивных
линий, посадка изделия на фигуре человека.
Первое впечатление от строения фигуры получают ви­
зуально по о с н о в н ы м р а з м е р н ы м п р и з н а к а м ,
к которым относятся: длина тела (рост), обхват груди
Iразмер) и масса. Однако для более полной и точной ха­
рактеристики фигуры этих признаков недостаточно, так
как форма и размеры скелета бывают самыми разнооб­
разными. а развитие мышечной системы и наличие жиро­
отложений на различных фигурах выражены по-разному.
Согласно данным советского антрополога П. Н. Баш­
кирова, в антропологии принимают следующие основные
т и п ы п р о п о р ц и й тела человека: долихоморфный, бра­
химорфный и мезоморфный.
Долихоморфный тип пропорций характеризуется отно­
сительно длинными конечностями и коротким узким туло­
вищем; брахиморфный— относительно короткими конеч­
ностями и длинным широким туловищем; мезоморфный —
занимает промежуточное положение между этими двумя
типами пропорций.
В процессе моделирования и конструирования одежды
важное значение имеют вопросы предварительного изуче­
ния разновидностей женских фигур по о с а н к е , так как
от правильного определения осанки и точного получения
5
 основных размерных признаков во многом зависит каче­
ство посадки изделия на фигуре человека.
Осанка — это характеристика вертикального равновес­
ного положения тела человека в положении стоя или при
ходьбе. По осанке фигуры различают па нормальные, су­
тулые и перегнбнетые.
Фигура с условно правильной (нормальной) осанкой
характеризуется прямой постановкой корпуса. Плечи
должны быть в основном средней высоты, спина слегка
округлая и без резкого выступа лопаток, грудная клетка
ровная, прямая, со средним положением грудных желез,
живот слегка выступающий, прогиб в области талин по
позвоночнику умеренный, средний.
Сутулая фигура характеризуется большим или день-
шим наклоном корпуса вперед. Плечи при этом чаще *сего
направлены вперед и преимущественно занимают пони­
женное или низкое положение. Спина округлая, с увели­
ченным выступом лопаток, грудная клетка впалая, узкая,
с пониженным положением грудных желез, живот высту­
пающий. Прогиб в области талин по позвоночнику и вы­
ступу ягодиц меньше, чем у фигур с нормальной осанкой.
Псрегнбнстая фигура характеризуется большим или
меньшим отклонением корпуса назад. Плечи развернуты
назад, спина имеет сравнительно прямое положение по
вертикали, грудная клетка высокая, развернутая, с повы­
шенным положением грудных желез, живот плоский или
впалый. Прогиб в области талин по позвоночнику и вы­
ступ ягодиц у таких фигур больше, чем у фигур с правиль­
ной осанкой.
При этом следует иметь в виду, что наклон корпуса
вперед (сутулые фигуры) и отклонение его назад (пере-
гибнетые фигуры) может быть выражен в различной сте­
пени, поэтому разница в числовых значениях некоторых
измерений может колебаться в больших пределах.
Кроме того, фигуры могут иметь основные признаки
двух осанок. Например, фигура может быть с округлой
спиной и относительно высокой грудной клеткой или с
округлой спиной, с увеличенным прогибом в области та­
лии по позвоночнику и значительно выступающими яго­
дицами и т. д.
Т е л о с л о ж е н и е человека зависит от развития мус­
кулатуры и жироотложений. Количество подкожного жира
и его размещение зависят от ряда факторов и в первую
очередь ог иола и возраста человека. У женщин наиболее
интенсивное жироотложение происходит в области груд­
ных желез, в переднем отделе брюшной стенки, в верхнем
6
отделе бёдер и на ягодицах. Это необходимо учитывать
при моделировании и конструировании одежды.
При этом большинство людей по телосложению имеют
средние данные, т. е. средние измерения туловища по об­
хватам и средние значения ростов со средней массой тела.
Такие фигуры с умеренным развитием мышечной системы
и незначительным или умеренным равномерным жироот­
ложением по всему телу называют условно-пропорцио­
нальными, т. е. имеющими определенные пропорциональ­
ные соотношения прежде всего между основными размер­
ными признаками, находящимися в горизонтальной пло­
скости (шириной плеч, обхватами груди, талии и бедер)
и основными размерными признаками, находящимися в
вертикальной плоскости, — ростом, длиной конечностей,
туловища.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ, НЕОБХОДИМЫЕ

ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО
ИЗМЕРЕНИЯ ФИГУР ЖЕНЩИН
В проектировании одежды одним
из основных, наиболее ответственных и сложных процес­
сов является получение размерных признаков (измерений)
фигуры человека, поэтому к нему следует относиться са­
мым серьезным образом, особенно молодым неопытным
специалистам.
Точность частей и деталей будущего изделии, а также
качество его посадки на фигуре человека зависит от точ­
ности полученных измерений, с помощью которых путем
развертки на плоскости получают необходимые размеры
частей и деталей изделия.
Сложность получения измерении заключается, во-пер­
вых, в сложном строении тела человека, во-вторых, в от­
сутствии четко выраженных на фигуре человека необхо­
димых исходных и искомых точек и линий, определяющих
формы и размеры его тела и одежды, и, п-третьих, в изме­
нении положения корпуса фигуры и плеч (руки вперед
или назад), измеряемого во время получения измерений.
Необходимо отметить, что изменение положения кор­
пуса фигуры и плеч значительно влияет на степень точ­
ности получения таких ведущих измерений, как «длина
спины до талин* и «длина переда до талии», «ширина спн-
7
 ны> и «ширина груди» н т. д. Кроме того, следует учесть,
что некоторые размеры тела человека изменяются в тече­
ние суток. Например, рост человека после ночного отдыха
утром больше, чем вечером, область талин получает зна­
чительные изменения в размерах после принятия пищи,
грудная клетка и живот постоянно изменяют свои раз­
меры под влиянием дыхания и тем больше, чем глубже
совершаются дыхательные процессы.
Для получения точных размерных признаков фигуры
человека необходимо соблюдать следующие условия: из­
меряемая должна быть одета в легкое тонкое платье,
желательно без рукавов, или в белье, должна стоять спо­
койно, свободно, без напряжения, сохраняя свою есте­
ственную осанку, руки должны быть опущены, пятки вме­
сте, расстояние между носками ног 15—20 см.
В практической работе с целью определения исходных
и искомых точек и линий на фигуре человека первона­
чально производят измерения полуобхватов, а также из­
мерения и расчет основных участков по линии груди и
только перед измерением ширины плечевого ската линию
талин плотно фиксируют узким ремешком или эластичной
тесьмой, которую располагают в горизонтальном положе­
нии. При этом одежду на измеряемом оправляют, натяги­
вают ниже ремешка в вертикальном направлении так,
чтобы верхняя часть фигуры приобрела как бы скульптур­
ную форму.
После этого проверяют точность положения ремешка,
намечают булавками основные исходные и искомые точ­
ки — шейную точку, точку основания шеи, плечевую точ­
ку, точку пересечения ремешка с позвоночником на линии
талин, сосковые точки — и продолжают производить изме­
рения.
В практике конструирования одежды существует еще
немало методик получения измерений фигуры человека,
которые отличаются одна от другой прежде всего после­
довательностью и количеством измерений, видом, непо­
средственным исполнением, условным обозначением изме­
рении и их записи.
Измерения по рекомендуемой методике не без основа­
ния предлагают производить в той последовательности,
которая будет изложена ниже.
Прежде всего следует соблюдать последовательность
получения группы измерений полуобхватов (шеи, груди
первый, груди второй, груди третий, талии, бедер), по ко­
торым определяют размер н полнотную группу фигуры.
А эти два фактора ориентируют на возможные величины
8
очень важной следующей группы измерений основных
участков (ширины спины, проймы, груди второй), которые
имеют прямую связь с измерениями грудного пояса.
Следующие измерения также связаны с определением
основных участков, но по расчетным формулам, поэтому
измерения ширины груди первой и обхвата плеча вверху
производят после группы измерении основных участков.
Измерениями обхвата запястья, ширины плечевого ската
н длины рукава заканчивают группу размерных признаков
плечевого ската и руки.
Размерные признаки следующих двух групп взаимосвя­
заны как измерениями внутри групп (длина спины до та­
лии и длина переда до талин, высота плеча косая спины,
высота грудных желез, расстояние между сосковыми точ­
ками, высота плеча косая переда), так и некоторыми из­
мерениями между группами (расстояния от линии талии
сзади до точки основания шеи и от точки основания шеи
до линии талин спереди и высота плеча косая спины и
переда).
И последняя группа— группа проекционных измерений
(высота плеча, положение корпуса и расстояние от плече­
вой точки до вертикальной плоскости, касательной к вы­
ступающим точкам обеих лопаток)— характеризует осан­
ку н подтверждает степень точности получения некоторых
балансовых измерений фигуры (расстояния от линии та­
лин сзади до точки основания шеи и от точки основания
шеи до линии талин спереди, а также высота плеча косая
спины и переда).
Размерные признаки обозначают следующими буква­
ми: В — высоты; Д — длины, расстояния, дуги; О — обхва­
ты; Р — рост; С — полуобхвати; // — расстояние между
центрами; /// — ширины; й — диаметры; Г — глубины; /7 —
положение точки или линии.
Строчными буквами и цифрами при прописных буквах
обозначают места измерений.
В лабораторных условиях и практической работе из­
мерения высоты В, длины и расстояния Д, полного об­
хвата О, положения точки или линии П, роста Р, а также
измерение ширины плечевого ската Ш„ и ширины проймы
Ш„р — диаметр руки вверху — производят и записывают
полностью.
Измерения полуобхвата С, расстояния между центрами
или выступающими точками И и ширины 111, кроме изме­
рений ширины плечевого ската Ша и ширины проймы Шпр,
производят полностью, а записывают половину получен­
ной величины.
о
 С П О СО БЫ ИЗМЕРЕНИЯ

1. Полуобхват ш
ние производят по основанию шеи. Сантиметровая лента
сзади проходит над шейной точкой, сбоку — по основанию
шен и замыкается спереди над яремной выемкой.
2. Полуобхват груди первый ~ См. Измерение произво­
дят по спине по нижним углам лопаток и далее сантимет­
ровая лента, выходя из-под подмышечных впадин, замы­
кается спереди выше грудных желез у их основания.
3. Полуобхват груди второй — Сгц. Измерение произ­
водят по спине так же, как и при измерении СГ|, только
спереди сантиметровая лента проходит через грудные же­
лезы н замыкается на правой стороне груди.
Полуобхвати груди первый и второй измеряют непо­
средственно один за другим, не допуская сдвига санти­
метровой ленты по спине.
4. Полуобхват груди третий — Ст\\\. Измерение произ­
водят горизонтально вокруг туловища через выступающие
точки грудных желез, замыкается сантиметровая лента
на правой стороне груди.
5. Полуобхват талии — Ст. Измерение производят го­
ризонтально по самому тонкому месту туловища на уров­
не линии талии.
6. Полуобхват бедер — С6. Измерение производят в го­
ризонтальной плоскости по наиболее выступающим частям
ягодиц, замыкают сантиметровую ленту сбоку с учетом
выступа живота.
7. Ширина спины — Шс. Измерение производят в гори­
зонтальной плоскости по лопаткам, между задними уг­
лами подмышечных впадин.
8. Ширина проймы— Шпр. Измерение производят с по­
мощью линейки или угольника на уровне заднего угла
подмышечной впадины и перпендикулярно оси плеча при
свободно опушенной руке.
9. Ширина груди вторая — Шти. Измерение произво­
дят через выступающие точки грудных желез в горизон­
тальной плоскости между воображаемыми вертикалями,
проведенными вниз от передних углов подмышечных впа­
дин (примерно на расстоянии 1,2—1,5 см от руки).
10. Ширина груди— Ulr. Измерение производят в го­
ризонтальной плоскости над основаниями грудных желез
между передними углами подмышечных впадин. Измере­
ние необходимо как контрольное и для расчета других
измерений.
10
 И. Обхват плеча вверху — Оп „. Измерение производят
при свободно опущенной руке перпендикулярно оси плеча
1нк, чтобы верхний крап сантиметровой ленты касался
»аднего угла подмышечной впадины. Измерение необхо­
димо для определения ширины проймы и ширины рукава
вверху,
12. Обхват запястья — Оа Измерение производят
перпендикулярно оси предплечья по лучезапястному су­
ставу через головку лучевой кости.
13. Ширина плечевого ската — Ш„. Измерение произ­
водят от точки основания шеи посередине плечевого ската
до плечевой точки.
14. Длина рукава — Д Р. Измерение производят от пле­
чевой точки или от точки основания шеи при свободно
опушенной руке до желаемой длины в зависимости от
вида изделия.
15. Длина спины до линии талии — Д т. с. Измерение
производят от шейной точки вдоль позвоночника до линии
талин с учетом выступа лопаток.
16. Длина изделия — Д в. Для изделий прилегающих
и полупрнлегаюшнх в области талин измерение лронэво-
дят продолжением измерения Дт. с до желаемой длины;
для изделий прямых и расширенных силуэтов измерение
производят от шейной точки с учетом выступа лопаток,
а ниже сантиметровая лента проходит по прямой до же­
лаемой длины в зависимости от вида изделии.
17. Высота плеча косая спины — В„. к. е. Измерение
производят по кратчайшему расстоянию от точки пересе­
чения линии талин с позвоночником до плечевой точки.
Если измеряемая имеет разную высоту плеч, то измерение
производят по более высокому плечу или измеряют высоту
обоих плеч.
18. Длина боковой части — Да. Измерение производят
от линии талии по прямой до верхнего края линейки, при­
ложенной к заднему углу подмышечной впадины. В дан­
ной методике измерение длины боковой части фигуры До
определено разниией измерений между «высотой заднего
угла подмышечной впадины» и «высотой линии талии от
пола» (ОСТ 17-326—81).
19. Расстояние от линии талии сзади до точки основа­
ния шеи — Дт.сь Измерение производят сзади от линии
талин, через наиболее выступающую часть правой лопат­
ки до точки основания шеи.
Если измеряемая имеет разную высоту лопаток, то из­
мерение производят по более высокой стороне спины или
по правой н левой сторонам спины.
И
 Таблица I
Величины размерных признаков типопых фигур женщин ?-Л п олнотой группы для конструирования
плечевых изделий, см

Обхват груда (размер)

Ролиоств между
88 м 90 100 104 106 НС смежными
Условное 112 120
Размерны А признак обозна­ Рост
чупне Обхват бедер
разме­ ро­
96 ИЮ КМ кв 112 МО 120 рами стами
124 128
Полуобхват шеи сш 158 17,6 18 18.4 18.8 19,2 19.4 19,8 20,2 20.6 0.4 0.1
Пол у об хват груди Сп 158 42,7 44.2 45.7 47.2 48.7 50.1 51,5 52.9 54,3 13/1.4 * 0.2
первый
Полуобхват груди Сг11 140-176 46.4 48.4 50.4 52,4 54.4 563 58,2 60.2 62,2 2 0
второй
Полуобхват груди Сг1Н 146-176 44 46 48 50 52 54 56 58 60 2 0
третий
Полуобхват талин Сг 158 34.4 36.5 38,6 40.7 42.8 45.2 47.6 50 52,4 2.1/2,4 -0.6
Полуобхват бедер Сс 146-176 48 50 52 54 56 58 60 62 64 2 0
Ширина спины Шс 146—176 17,3 17.8 18.3 18,8 19.3 19.6 20.1 20.6 21.1 0.5 0
Ширина проймы ш„р 158 ШИ 10.6 11.1 11.6 12.1 12.4 12.9 13,4 13.9 03 -0.1
Ширина груди Ш'Х\ 158 19 20 21 22 23 24.2 25,2 26.2 27,2 >3 0.2
вторая
Ширина груди Шг1 158 16.3 16.7 17.1 17,5 17.9 18.3 18.7 19.1 193 0А 03
первая
Обхват плеча Оп. В 158 27.7 29,1 30.5 31.9 33.3 34.4 35,5 36.6 37,7 1.4/1,1 -03
вверху
Обхват запястья о»ап 158 15.8 16,1 16.4 16.7 17 17.2 17.5 17.8 18.1 0,3 0.1
Ширина плечевого шп 158 12,9 13 13.1 13.2 133 13.3 13.4 13,5 13,6 0.1 03
ската

Длина руки Др. эзп 158 53.3 53.5 53.7 53.9 М! 54.1 И .5 54.6 54.7 6341.1 1.9
до запястья 39,7 39.8 0.1
Длина спины 158 39 .19.1 39.2 39.3 39.4 39.5 39.6 1,1
Дт.с
до ЛННПП талин 0.4
Высота плеча ко­ 158 41,9 42,3 42,7 43.1 43.5 43,9 443 44,7 45,1 0.9
Вп. к.е
сая СПИНЫ -о.з/оз —
Длина боковой 158 20,2 19.9 19.6 19,3 19 18,9 18,7 18,5 183
Дб
части 43,6 0,2/03
Длина спины 158 41.7 41,9 42,1 42,3 423 42.7 43 433 1,2
Дт.с!
до линии талин
первая 0.5
Длина переда 158 42 423 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 1
Дт. п!
до линии талин
первая
158 25,6 263 27,4 28,3 293 29,3 303 313 323 0.9/1 0.1
Высота груди «г!
первая
Расстояние между 158 9.6 9.9 10,2 103 10,8 11.1 11.4 И.7 12 0.3 0
Цг
сосковымнточкамн
158 22,3 23 23.7 24,4 25.1 25,3 26.1 26.9 27,7 0.7/0,8 0.1
Высота плеча Ва. к. п
косая переда 14.1 0,5/0.6
Положение раст­ 158 9.5 10 10,5 11 11,5 123 12,9 13,5 -0 3
Др. в
вора верхней
вытачки 37,7 03/0.2 0.8
Плечевой диаметр 158 35,8 36.1 36.4 36,7 37 37.1 373 37.5
^ол 43,7 44.6 45.1 45.6 0,5 1,2
Дуга плечевого 158 41,7 42.2 42,7 43,2 44.1
Да. з
пояса сзади 11,65 0,15 —
Положение плече­ 158 10,45 10,6 10,75 10,9 11,05 ИЗ 11.35 11,5
Ва.т.п
вой точки относи­
тельно лопаток -0 .1 /0 0.4
158 6.1 6 5.9 5.8 5.7 5,8 5,8 5.8 5,8
Высота плеча Вп 6,4 0 0,1
Положение кор­ 158 6,2 63 63 6.2 63 6,4 6,4 6,4
Пк
пуса

• Ц числителе дана разница между размерами 48—104, в знаменателе —между размерами 10в 120.
 20. Расстояние от точки основания шеи до линии та-
/ши спереди — Лт.ш. Измеренпе производят от точки осно­
вания шеи через высшую точку грудной железы до линии
талин спереди.
Измерения Дг.с 1 н Д т.ш проверяют общим измерением
от линии талин сзади через лопатку, касаясь точки осно­
вания шеи, через высшую точку грудной железы до линии
талин спереди, сравнивая обшее измерение с суммой из­
мерений Л т.п и Дг.пи а при необходимости уточняют ре­
зультаты повторным измерением.
21. Высота грудных ж елез— Вг,. Измерение произво­
дят от точки основания шеи до высшей точки грудной
железы.
22. Расстояние между сосковыми точками — Цт. Изме­
рение производят в горизонтальной плоскости между вы­
ступающими точками грудных желез.
23. Высота плеча косая переда — В п. к. п. Измерение
производят от высшей точки грудной железы до плечевой
точки правой стороны. Если измеряемая имеет разную
высоту плеч, то измерение производят по более высокому
плечу или по правой и левой сторонам.
24. Положение раствора верхней вытачки — ПР, ». Из­
мерение производят от высшей точки грудной железы до
линии основания грудных желез вверху. Измерение П?. в—
контрольное, по размерам, полнотным группам и ростам.
25. Плечевой диаметр — </,,*. Измерение производят
спереди между плечевыми точками без деформации мяг­
ких тканей. Данное измерение используют как кон­
трольное.
26. Расстояние от плечевой точки до вертикальной пло­
скости, касательной к наиболее выступающим точкам
обеих лопаток— / 7 „ . д. Измерение производят но гори­
зонтали от плечевой точки до вертикальной плоскости, ка­
сательной к наиболее выступающим точкам обеих ло­
паток.
27. Высота плеча — В 0. Измерение производят от пле­
чевой точки по вертикали до уровня горизонтальной пло­
скости. проведенной от шейной точки.
28. Положение корпуса — П„. Измерение производят
по горизонтали от шейной точки до вертикальной плоско­
сти, касательной к наиболее выступающим точкам обеих
лопаток.
Анализируя предложенную методику получения размер­
ных признаков, можно сделать вывод, что последователь­
ность получения большинства размерных признаков взаи­
мосвязана как между отдельными измерениями, так и
14
 Т я ft i it а я 2
Л 1 и••и отрезкоп |7 , . у основания грудных желез
и • размерам н полнотным группам, см

П ол м отв м с группы Р о зн и ц а м е ж д у
Р а зм е р ы ф и гур Сг 1 ц
п о л н о 1 иы х групп 1. 2. 3 Только Т ол ьк о р азм е­
и 4-я 2-я 3-и рам и р о ст а м и

88 9 .5
92 10 — —

96 1 0 ,5 — — 0 .5
101 — —
11
104 1 1 .5 — —

108 1 2 .3 1 2 .2
112 — 1 2 .9 1 2 .8 -0 .2
п 6
116 — 1 3 .5 1 3 .4
120 “ 14,1 14

_
124 1 4 .5
128 — 15 —

132 — 1 5 .5 — 0 ,5
138 — 16 —

149 — 1 6 .5 —

Прпмечяпне. Длины отрезков Яр, 0 совпадают только n размерах

Ю - |'М мех полнотаых групп.

между группами измерениЛ. Кроме того, последующими

измерениями (отдельными или группами) контролируют
степень точности предыдущих, и наоборот.
В табл. 1 приведены размерные признаки, применяе­
мые в данной методике конструирования одежды, а в
табл. 2 даны числовые значения отрезков /7Р. » по разме­
рам, ростам и пол нотным группам.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ
УЧАСТКОВ ПО ЛИНИИ ГРУДИ
В данной методике конструирова­
ния одежды используют основные измерения, соответ­
ствующие ОСТ 17-326—81, который составлен по новой
типологии, определяющей разновидности телосложений
майского населения.
Согласно ОСТ 17-326—81 размер фигуры определяют
обхватом груди третьим 0 гт , Однако измерения основ-
15
ных участков — ширима синий Шс, ширина проймы /ЯПР,
ширина груди вторая Шгц — в отраслевом стандарте даны
по линии измерения полуобхвата груди второго Сгц, по­
этому расчет основных участков, а следовательно, п опре­
деление общего припуска Пх целесообразно выполнять по
линии полуобхвата груди второго Сгц, тем более что опор­
ные точки и линии грудного пояса наиболее точно выра­
жают характерные особенности рельефа фигуры, а следо­
вательно, и величины основных участков по линии полу-
обхвагз груди второго.
Так, измерение ширины спины Шс проходит значи­
тельно выше линии измерения полуобхвата груди третьего
СГ|ц, и если измерение Шс проходит не точно по линии
измерения Сщ. то все же составляет незначительную по­
грешность в сумме измерений основных участков:
Ш '+ Ш ^ + Ш г и ^ С 'и .
Измерение второго основного участка — ширины прой­
мы ШПр — в стандарте определено измерением (.NV 57)
переднезаднего диаметра руки dn. Р на уровне заднего
угла подмышечной впадины. В практике конструирования
одежды dn. s. р принимают за ширину проймы п условно
обозначают ШпР. Измерение ZZ/„P также проходит выше
линии измерения С ,т и точнее отражает измерение Сгц
и сумму измерении основных участков:
Ш ч — С м -Ш с + Ш п А -
Третьего основного участка (Шгп) в стандарте нет,
поэтому для его определения сумму измерений первых
двух участков (Шс и Шар) вычитают из измерения Сщ.
Тогда
Шги- С ги - ( Ш с + ШЯ9).
Данной формулы достаточно, чтобы получить недо­
стающее измерение третьего основного участка Шг\\ при
проектировании одежды массового производства на услов­
но правильные фигуры всех размеров и на все полнотные
группы.
Однако предложенная методика конструировании одеж­
ды сложных покроев рассчитана на широкий круг специа­
листов, которые в своей практической работе мерки для по­
строения чертежей получают путем измерения конкретной
фигуры, а это процесс очень сложный. В то же время точ­
ность определения основных участков влияет на правиль­
ное решение выбранной формы изделия в целом и по
основным участкам в области грудного пояса (спинки, ру-
16 -••
капа, ширины груди), а также на качество посадки изле­
т и на фигуре и удобство его в носке.
Исходя из изложенного выше, числовые значении не­
которых основных участков можно получить расчетным
путем но другим измерениям, определение которых не
представляет большой сложности и дает меньшую погреш­
ность при измерении конкретной фигуры.
Так, измерение (без специальных приспособлений)
</п. Р [ШПр) представляет определенную сложность. В то
же время измерение обхвата плеча вверху Оп. в получают
без особых затруднений и с высокой точностью. Затем по
измерению 0„. ■ рассчитывают один из основных участ­
ков Шпр:
ДГпр = 0,365 Оп.„.

Вот несколько вариантов (которых может быть боль­

ше) определения основных участков (Шг, Шпр, Шги) по
линии грудного пояса:
I. Ш' определяют путем измерения конкретной фи­
гуры или из таблиц*;
ШПр определяют путем измерения конкретной фигуры
или из таблиц;
Шг11= С еи- ( Ш с + Ш пр).

2. Шс определяют путем измерения конкретной фи­

гуры или из таблиц;
Шар определяют путем измерения конкретной фигуры
или из таблиц;
Шгм определяют путем измерения конкретной фигуры
или из таблиц.
3. Шс определяют путем измерения конкретной фигу­
ры или из таблиц;
/Япр = 0.356 Оп л \
Ш г11 = СгИ — ( ^ С ~Ь Ш пр)-

4. Шс определяют путем измерения конкретной фигуры

или из таблиц;
Шпо определяют путем измерения конкретной фигуры
или из таблиц;
Шгп = ШС1+ (Сш - Сс1).

Таблицы aнrpoпoмeтpllчecк^.^^i^*»^^WЧнй''Vlrft6SЛHьW W ,'

17
 5. //Ус определяют путем измерения конкретной фигуры
или из таблиц;
/Я11Р= 0,365 Оя. в;
Шт = 0,95 Шг\ + (Сщ — Сг1),
6. Ширину основных участков определяют но следую­
щим формулам:
/у/с = с г„ — (///11Рч- /у/ гп);
///„„=--0.365 Оп. в;
Шci — 0,95///Г| -J- (Сщ — Сг1).
В практической работе при определении основных
участков (LI , Шпр, Шг выбирают наиболее оптималь­
ным вариант, исходя из назначения проектируемого изде­
лия: модель на конкретную фигуру манекенщицы, обра­
зец на условно-пропорциональную фигуру для последую­
щего изготовления в условиях массового производства
или изделие, изготовляемое в ателье мод на конкретную
фигуру заказчицы.
Во всех случаях, и особенно при изготовлении изделий
о ателье мод, при определении (расчете) основных участ­
ков и других измерений особое внимание обращают на
платье заказчицы (с рукавами или без рукавов), на слож­
ность и характерные особенности ее телосложения, чтобы
учесть, по каким измерениям подмышечного и i рудного
пояса можно точнее и с наименьшей погрешност! ю опре­
делить основные участки — /Я,;, ///пр, /Ягц, т. е. какой вы­
брать вариант для их определения или расчета.
Следует отметить, что по данным ОСТ 17-326—81 при
расчете ширины груди второй Шт\\ по измерениям Шгi,
Си и Сги коэффициент 0,95 ШгХ остается постоянным в
основном для размеров 88—104 1-й и 3-й полистных
групп, а для размеров больше 104 этот коэффициент уве­
личивается. Так, в размере 120 коэффициент увеличива­
ется ло единицы (100% ), т. е. Шт\\ = 1Я/Г, - f (Сщ — Cri).
Подобное изменение коэффициента следует считать зако­
номерным, так как с увеличением размера грудная клетка
человека теряет свою конусообразную форму* за счет жи­
роотложений в этой области.
В размерах 88— IU4 1-й и 4-й полнотных групп наблю­
даются некоторые противоречия в значениях коэффици­
ента при определении Шг.\ но измерениях» ///,,, Сг, и Сщ.
Гак, если в размерах 88— 104 2-й н 3-й полнотных групп
принять коэффициент 0,95 за среднее значение, то в тех
же размерах (88—104) 1-й полнотой группы данный ко­
эффициент увеличивается на 0,1—0,15—0,2 см, а в тех же
18
размерах 4-й полиотной группы уменьшается на 0,1 —
0.1 »—0,2 см, что следует учитывать при определении
основных участков (Шс. Ш„р, Штц) I-Л и 4-й полнотных
групп расчетным методом.
В данной методике кроме описания способов измере­
ния показан расчетный метод определения # /Пр (4 п. ». р) по
измерению 0 „ .,. Поэтому для размеров до 120 всех полнот-
пых групп коэффициент 0.365 остается постоянным с не­
значительной погрешностью до 0,05, которой можно пре­
небречь, и только в размерах свыше 120 коэффициент
увеличивается на 0,1—0.15—0,2 см.

ПРИПУСКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ
ОДЕЖДЫ
При конструировании одежды раз­
мерные признаки, полученные путем измерения конкрет­
ной фигуры человека или взятые из таблиц антропомет­
рических измерений типовых фигур, составляют лишь
часть измерения соответствующего участка одежды, тем
более что измерения производят одинаково для всех ви­
дов верхней одежды.
Каждое линейное измерение швейного изделия по лю­
бой конструктивной линии, лежащей на его поверхности,
равно аналогичному измерению поверхности тела чело­
века плюс припуски на свободное облегание и декоратив­
но-конструктивное оформление.
Поэтому при построении чертежей к полученным из­
мерениям рассчитывают специальные припуски: на сво­
бодное облегание, силуэт н форму на толщину материалов
н утепляющие прокладки.
Эти припуски должны обеспечивать свободу движений
человека, создавать воздушную прослойку, регулирующую
необходимый теплообмен, отвечать декоративно-конструк­
тивным требованиям в соответствии с эскизом модели.
Припуски на свободное облегание, силуэт и форму,
толщину материалов и прокладок дают к ширине изде­
лия по линиям груди, талин и бедер, к глубине проймы,
длине спинки и полочки, ширине горловины спинки и по­
лочки. ширине рукава, длине изделия и рукава.
Припуски обозначают прописной буквой П. Строчные
буквы (индексы) при прописных обозначают виды при­
пусков, а также линии и участки, к которым рассчиты­
вают те или иные припуски.
19
 Характеристика припусков по видам и назначению
и их условные обозначения

Технический припуск по линии груди П Г. г

Декоративно-конструктивные припуски по
линиям
груди П т. д. к
талин //Т.Д.К
бедер Пб. а. к
Припуски па утепляющие прокладки по ши­
рине изделия по линиям
груди Пт.у
талии Пг.у
бедер Пб. у
Обшне (суммарные) припуски для плечевых
изделий но линиям
груди II
талин п
бедер Пй
Конструктивно-технологические припуски пк. т
Технологический припуск пГII

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРИПУСК
ПО ЛИНИИ ГРУДИ

Технический припуск по линии гру­

ди является минимально необходимой н постоянной вели­
чиной на свободное облегание изделия и не зависит от
модели и изменении в моде.
В зависимости от вида изделия (пальто, жакет) тех­
нический припуск по линии груди рассчитывают исходя
из вида и свойств применяемого основного материала.
Так, для изделий пальтовой группы технический припуск
равен 4—5 см. При этом для пальто из тонкой ткани тех­
нический припуск минимальный (/7г.т = 4), для пальто
из толстой плотной ткани технический припуск максималь­
ный (Пг. т = 5), а для пальто из средних тканей он равен
4,5 см.
Для изделий костюмной группы технический припуск
по линии груди равен 3—3,5 см, а условия применения
такие же, как и для пальто, т. е. для изделии из тонких
тканей припуск минимальный, из средних— средний, из
толстых — максимальный. Однако следует иметь в виду,
что если жакет шыот из пальтовой ткани, то технический
припуск пересматривают в сторону его увеличения, ис­
ходя из вида и толщины ткани.
В практике конструирования одежды технические при­
пуски по линиям талин и бедер не рассчитывают.
20
 ДЕКОРАТИВНО-
КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРИПУСКИ
Наряду с техническим припуском
но линии груди большое значение имеет декоративно-кон-
структивный припуск П г. д. », отличающийся от первого
своим назначением и имеющий исключительно важное
аначсние при создании силуэтной формы изделия.
Так, при проектировании изделий прилегающего си­
луэта и строгой формы декоративно-конструктивный при­
пуск по л и н и и г р у д и минимальный (0,5—1 см), а при
проектировании изделий прямого свободного силуэта де­
коративно-конструктивный припуск по линии груди уве­
личивают до 6, 8 или 10 см.
Размер декоративно-конструктивного припуска зависит
от многих факторов, поэтому его не всегда можно точно
установить без изготовления образца или макета, осо­
бенно для изделий сложных силуэтов или на фигуры с
отклонениями от условно-пропорциональных.
Например, существует определенная зависимость
между декоративно-конструктивным припуском и телосло­
жением человека: чем полнее женщина, тем относительно
меньше Пт.д. „, и наоборот, для худых и высоких женщин
П г.лн больше. Отсюда следует вывод, что между разме­
ром человека и декоративно-конструктивным припуском
существует обратная зависимость, а между ростом и де­
коративно-конструктивным припуском — прямая.
Кроме того, величина декоративно-конструктивного
припуска зависит от применяемых основных материалов.
Так, для изделии из тонких, но жестких и плотных мате­
риалов декоративно-конструктивный припуск часто боль­
ше (при прочих равных условиях), чем для изделий нз
толстых, но мягких н рыхлых материалов.
Необходимо иметь в виду, что величина Пг. а. к зависит
не только от толщины, но и от жесткости и плотности
материалов, поэтому для изделий нз толстых и жестких
материалов Пт.л.щ будет больше, а для изделий из тонких
и рыхлых материалов Пг. д. к меньше.
При конструировании изделий сложных силуэтных
форм (например, с расширенной спинкой и прилегающей
полочкой или на фигуру с плоской «мальчишеской» формой
груди) большое внимание уделяют распределению декора­
тивно-конструктивного припуска по основным участкам:
ширине спинки, ширине проймы, ширине груди.
Итак, величина декоративно-конструктивного припуска
колеблется в широких пределах (0—10 см) и зависит: от
21
вида, назначения, силуэтной формы и покроя изделия, от
толщины и свойств применяемых материалов верха, от
размера, роста, полноты и особенностей телосложения че­
ловека, от направления в моделировании и образно-худо­
жественного замысла модельера, конструктора, закрой­
щика и пожеланий заказчика.
Средние значения декоративно-конструктивных припу­
сков по линии груди даны в табл. 3.
Та б л и ц а 3
Средние значения дскоратнпно-конструктннных припусков
по линии груди дли изделий разных силуэтов, см

Силу»т
Изделие
полупрнле-
прилегающий гающий прямой расширенный

Пальто 1 -2 2 -3 3 -4 4 -5
( 0 — 1,5) •
Жакеты 0 .5 -1 1 -2 2 -3 3 -4
(0 -1 )*

• Эти припуски даны для изделий сложных трапециевидных силуэтов с отрез­

ным дмфом в области грудного попса.

Декоративно-конструктивный припуск п о л и н и и т а -
л и и для прилегающих и полуприлегающнх плечевых из­
делий определяют исходя из направления в моделирова­
нии. а также свойств применяемых основных материалов.
В зависимости от степени прилегания и общей харак­
теристики силуэта припуски по линии талии могут быть
самыми разнообразными. Для типовых силуэтных форм
припуск на свободное облегание по линии талии нахо­
дится в прямой зависимости от общего припуска по ли­
пни груди /7Г и рассчитывается но следующим формулам:
для изделий прилегающих силуэтов П т.я к = (0,5 . ..
. . . 0,75)Пг;
для изделий полуприлегающнх силуэтов Пг д « =
= (0,75 . . . 1,5)/7г.
Эти формулы показывают зависимость между талне-
ВЫМ и грудным конструктивными поясами, а числовые ко-
эффииненты— степень прилегания изделия к фигуре че­
ловека в области талии. Например, для пальто прилегаю­
щего силуэта с припуском по линии груди 5 см (/7Г— 5)
припуск по линии талин определяют по формуле П т.а. к=
= 0 ,5 Я Г= 0,5-5 см = 2,5 см; для пальто полуприлегаю-
щего расширенного силуэта с припуском по липни груди
22
V см припуск по линии талии определяют по формуле
/ / . . . .к — 1,5/7г = 1,5-7 см — 10,5 см. Средине величины
припусков по линии талии будут даны в табл. 5.
Декоративно-конструктивный припуск п о л и н и и б е ­
д е р для прилегающих п полуприлегаюишх плечевых из­
делий определяют исходя из направления в моделирова­
нии. а также свойств применяемых основных материалов.
В зависимости от степени прилегания и общей .харак­
теристики силуэта припуски по линии бедер могут быть
самыми разнообразными. Однако для изделии типовых
силуэтных форм припуск на свободное облегание по линии
бедер несколько меньше декоративно-конструктивного
припуска по линии галин, хотя также находится в прямой
зависимости от припускоп по линии груди Пг к рассчиты­
вается по следующим формулам:
для изделий прилегающих силуэтов 7/а. я. Е = (0.5 . ..
*•« 0,75)/7Г;
для изделии полупрнлегающнх силуэтов /7о.а. к =
-=(0.75 . .. 1)/7г.
Эти формулы показывают зависимость между бедрен­
ным и грудным конструктивными поясами, и числовые ко­
эффициенты— степень прилегания изделия к фигуре че­
ловека в области бедер.
Например, для пальто плотно прилегающего силуэта
с припуском по линии груди 5 см припуск по линии бедер
определяют по формуле П с.л.к= 0,5/7г= 0 .5 -5 см = 2 ,5 см ;
для пальто пол упри летающего расширенного силуэта с
припуском по линии груди 7 см припуск по линии бедер
определяют по формуле По. л. к = 177г = I •7 см = 7 см.
Средние значения припусков по линии бедер даны
а табл. 5. Необходимо иметь и виду, что данные расчеты
и средине величины припусков не включают в себя при­
пуск для построения фалд по линии бедер. Фалды можно
получить путем раздвигания частей лекал или конструк­
тивно-техническим методом построения.

СУММАРНЫЕ ПРИПУСКИ
ДЛЯ ДЕМИСЕЗОННЫХ
П ЛЕТНИХ 113ДЕЛПП

Суммарный (общий) припуск за­

висит от вида изделия и его силуэтной формы и состоит
из суммы всех применяемых припусков по основным кон­
структивным поясам ширины изделия: грудному, талие-
вому, бедренному.
23
 Общий припуск по л и н и и г р у д и для демисезонных
и летних изделии в отдельных моделях может состоять
только из технического припуска. Тогда формулу расчета
общего припуска записывают в следующем виде: Яг =
= /7,т.
Например, при изготовлении демисезонного пальто при­
легающего силуэта на конкретную фигуру в зависимости
от толщины применяемого основного материала (см. тех­
нический припуск по линии груди) общий припуск по ли­
нии груди может быть равен 4—5 см, т. е. /7г = /7г.т =
= 4—5 см.
Общий припуск по линии груди для демисезонных и
летних изделий может состоять из технического /7Г. т и
декоративно-конструктивного Я г. д. * припусков, тогда фор­
мулу расчета общего припуска записывают в следующем
виде: Я г = П г. т + Пт.д. к-
Допустим, необходимо рассчитать общий припуск по
линии груди для демисезонного пальто полуприлегающего
силуэта из драпа средней толщины. Исходя из толщины
и структуры применяемого основного материала опреде­
ляют /7Г. т- В нашем примере /7Г. т = 4,5 см.
Декоративно-конструктивный припуск /7г.я. к опреде­
ляют исходя из направления в моделировании на данный
период времени, силуэтной формы изделия, комплекции
фигуры и др. (см. декоративно-конструктивные припуски).
В нашем примере — пальто полуприлегающего силуэта.
По данным табл. 4 Пг. д. к равен 2—3 см. Возьмем сред­
нюю величину припуска Пт.*. * = 2,5 см. Тогда, подстав­
ляя в формулу числовые значения, получим:
ЯГ= Я ,.Т+ Яг. д.к = (4 .5 + 2,5) см = 7 см.
В практике швейного производства при расчете общего
припуска по линии груди не всегда его подразделяют на
технический Пг. т и декоративно-конструктивный Яг. д. к,
а исходя из направления в моделировании, силуэтной
формы изделия, особенностей телосложения человека,
вида ткани и других условий, рассчитывают общий при­
пуск, который называют припуском на свободное облега­
ние по линии груди и обозначают также Я г.
Общий припуск по л и н и и т а л и н для демисезонных
и летних изделий прилегающих и полуприлегаюших си­
луэтов состоит из декоративно-конструктивного припуска,
который рассчитывают по тем же формулам:
для изделий прилегающих силуэтов Я г = (0,5 . . . ! ) Я Г;
для изделий полуприлегаюших силуэтов Я т = (0,75 . . .
. . . 1,5) Я г.
24
25
 Общий припуск по л и н и и б е д е р для демисезонных
и летних изделии прилегающих и полуприлегающих си­
луэтов состоит из декоративно-конструктивного припуска,!
который рассчитывают по тем же формулам:
для изделии прилегающих силуэтов /70 = (0,5 . ..
. . . 0,75)/7Г;
для изделий полуприлегающих силуэтов Я о = (0,75 . . .
. . . 1)/7г.
При расчете ширину изделия по линии бедер в прямых
силуэтах, особенно на женщин 3-й и 4-й полнотных групп,
контролируют измерением полуобхвата бедер Сц плюс
соответствующий припуск по линии бедер /7д.
Средние величины общих припусков по линиям талин
и бедер для плечевых изделий различных видов и силуэ­
тов из разнообразных тканей даны в табл. 5.

Т а б л пца 5

Общиг припуски по линиям талин п бедер для плечепых

демисезонных и летних нзделнП, см

Силуэт

п р п ч ггз-о щ м Я полупрплегающиП
Ткани
ПЛ ОТН О
о б л е га ю т» Я узки * с ;»е л и и Л расширении*

"т "о "т пл П6 пг

Для пальто
Шерстяные
камвольные 3 2 5.5 3 8 3.5 10,5 4.5
тонкие сукна 3.5 2.5 б 3.5 8.5 •1 11 б
грубые > 4 3 6.5 4 9 4.5 11.5 5.5
драпы легкие 4.5 3,5 7 4.5 9.5 5 12 6
» тяжелые 5 4 7.5 5 10 5.5 12.5 6.5
Хлопчатобумаж­ 4.5 3 7 4 8.5 4.5 II 5.5
ные оде-кnue

Для жакетов
Шерстяные
камвольные 2.5 1,5 4.5 2.5 6.5 3 8.5 4
тонкие сукна 3 2 5 3 7 3.5 9 4.5
грубые » зд 2.5 55 3.5 7.5 4 9.5 5
Хлопчатобумаж- 4 2 С 3 7 35 9 4.5
пыо одежные
20
 ПРИПУСКИ
НА УТЕПЛЯЮЩУЮ ПРОКЛАДКУ
ДЛЯ ЗИМНИХ ИЗДЕЛИИ

Для зимних плечевых изделии кро­

ки* технического и декоративно-конструктивного припусков
дополнительно рассчитывают припуск на утепляющую
прокладку, величина которого зависит от вида и толщи­
ны слоя утепляющей прокладки и может быть от 1,5 до
6 см.
Общий припуск на утепляющую прокладку по линиям
груди, талин и бедер берут равным трем толщинам слоя
применяемого утепляющего материала (ЗЛ), т. е. /7У=ЗЛ,
где И— толщина одного слоя утепляющего материала.
Припуск на утепляющую прокладку по л и н и и г р у ­
ди /7Г.у рассчитывают по припускам демисезонных изде­
лий. Например, для женского демисезонного пальто при­
легающего силуэта припуск /7Г= 5,6 см, тогда длина по-
луобхвата пальто 1Л/С = Сгц + Я г = (48,4+5,6) см = 5 4 см,
и радиус Яд/с = /д/с: л = (54 :3,14) см = 17,2 см.
Если дли зимнего пальто применяют утепляющий ма­
териал толщиной 0.8 см, например ватин в два слоя, то
радиус полуобхвата зимнего пальто /?,„»« = # д/с 4- 0,8 =
(17,2 + 0,8) см = 18 см.
Зная радиус, можно определить длину полуобхвата
зимнего пальто:
I,„ч = /?шмя = 18 • 3,1-1 см = 56,5 см.
Припуск на толщину утепляющего материала для зим­
него пальто Я,. у определяют но разности длины полуоб-
хвата зимнего и демисезонного пальто:
Яг.у = /,1Ш— и = (56,5 — 54) см = 2.5 см.
Если разность (2,5 см) между полуобхватами зимнего
и демисезонного пальто разделить на толщину слоя утеп­
ляющего материала (0,8/0. то получают величину, немно­
гим более чем в три раза превышающую толщину слоя
утепляющего материала Я , = 2,5:0.8 = 3.
Следовательно, припуск на утепляющую прокладку
зимних изделий по линиям груди, талии и бедер берут
равным утроенной толщине применяемого слоя утепляю­
щей прокладки (3/0.
Припуск на утепляющую прокладку по л и н и и т а ­
л и н Я т. у рассчитывают по тем же формулам, что и при­
пуск на утепляющую прокладку по линии груди, т. е. при­
27
 пуск Пт. у также берут равным трем толщинам слоя при­
меняемого утепляющего материала — ЗЛ, а формулу рас­
чета припуска Пт. у записывают в следующем виде'
Пт. у — ЗЛ.
Например, если о качестве утепляющей прокладки использовали

*3*
тин два слоя, то, подставляя в формулу числовые значения, получа
б
Пт у = 3*1 = 3(0,4-2) ж 2,5 см. где 0.4 — толщина одного слоя нати
см
В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэт
той припуск на утепляющую прокладку по линии талии!
учитывают при расчете суммы растворов вытачек.
Припуск на утепляющую прокладку по л и н и и б е ­
д е р По. у рассчитывают по тем же формулам, что и при­
пуск на утепляющую прокладку по линии груди, т. е. при­
пуск По. у также берут равным трем толщинам слоя при­
меняемого утепляющего материала (ЗЛ). Например, если
в качестве утепляющей прокладки использовали ватин
в два слоя, тогда, подставляя в формулу числовые значе­
ния, получают Но. у = ЗЛ = 3(0.4 -2) = 2,5 см.
Припуски на утепляющую прокладку по линиям груди,
талин и бедер в зависимости от вида утепляющего мате­
риала даны в табл. 6.

Та б л и ц а б
Припуски па утепляющую прокладку, см

Толщин* Распределение припуска Пг у

ОДНОГО
слой Пропуск / / у по осиоы1ыи участкам шипи груди
Утепляющий
материал щего ран ни й ЗН.
К Ширине к ширине
СУ • к шприце
материала Л. пройм та
спинки ш с
см "V

Ватин н поро­ 0 ,4 —0,5 1 .2 5 -1 .5 0.25—0.3 0 .7 5 - 0 .9 0 .2 5 - 0 .3

лон в один слой
Ъо

о
“1

0
<£>

То же. я два 2 ,5 -3 1 .5 - 1 .8 0 ,5 -0 .6
1
о
т

слоя
Вата стеганая 1.2 3.6 0.72 2.16 0.72
» » 1.6 4.8 0,96 2.8? 0.96
а » 2 6 1.2 3.6 1.2
Мех 1 -2 3 -6 0 .6 - 1 ,2 1 ,8 -3 .6 0 6 - 1 .2
Распределение 100 20 60 20
припуска /7Г. У,
%

* У«»ЯТ> /7в#у.

28
 СУММАРНЫЕ ПРИПУСКИ
ДЛЯ ЗИМНИХ ИЗДЕЛИЙ

Этот припуск п о л и н и и г р у д и
II для зимних изделии состоит из суммы всех предусмот­
ренных припусков. Так, общий припуск П г для зимнего
Пальто прилегающего силуэта может состоять из техниче­
ского припуска IIг. т и припуска на утепляющие материа­
лы П г. у, т. е. П г = / 7 Г. т •+• П т. у-
Предположим, требуется рассчитать общий припуск по линии груди
Я «и щмнего пальто прилегающего силуэта из тонкой основной ткани.
Припуск Пг т будет минимальным. т.е. /7,.» =* 4 см.
Толщину слоя утепляющей прокладки рассчитывают в зависимости
•и яйла и свойств основного материала, чем тоньше и теплопровод нее
<ционной материал, тем толще берут слой утепляющего материала, и
и«Оборот.
В нашем примере основной материал для пальто тонкий, поэтому
4*>|| утепляющего материала должен быть относительно толще, напри­
мер ватин в два слоя, тогда П, , =» ЗЛ *= 3 0,4-2 см « 2.5 см.
Общий припуск по линии груди П, = П, т + Пг.ж- Подставляя в
♦ту формулу числовые значения, получим П, = Пг , + Пг. у ^ (4 -+-
•4-2.5) см «=■ 6.5 см.
Общий припуск по линии груди Пт для зимних изделий
|Сех силуэтов и видов может состоять из технического
припуска /7г. т. припуска на утепляющий материал Пту
и декоративно-конструктивного припуска Пг я с, т, с. Пг—
^ П г. 1 + П т. У - Ь Пт. д. Ц.

Например, нужно рассчитать общий припуск по линии груди П, для

•Иинего пальто прилегающего силуэта из тонкого основного материала.
По условиям задачи видно, что п основу расчета общего припуска
алч данного зимнего пальто величины технического припуска Пг т п
припуска на утепляющую прокладку П,. т берут из расчетной формулы
Предыдущего примера, т. е. П , . , = 4 см. а Пг у = 2.5 см.
Декоративно-конструктивный припуск П- а . определяют исходя из
направления в моделировании на данный период времени, силуэтной
формы изделия, комплекции заказчика, особенностей модели. В данном
Примере пальто прилегающего силуэта. По табл. 3 определяем, что при­
пуск Пг д « может быть равен 1—2 см Возьмем среднюю величину при­
пуска /7Г. д « — 1.5 см. Подставляя в формулу расчета П, числовые
91МЧСШ1Я, получим: П, =. Пг т -4- Пг. у + П, «. ■ = (4 -4- 2.5 + 1.5) см =
» 8 см.
Общий припуск п о л и н и и т а л и и для зимних изде­
лий /7Т состоит из декоративно-конструктивного припуска
//. я.к и припуска на утепляющую прокладку П т.,, т. е.
Пт — П г . Д. К 4 “ П т . у.

Например, необходимо рассчитать общий припуск по линии талии

л >я зимнего пальто полуприлегаюшего силуэта. Декоративно-конструк-
шнный припуск по ЛИЯМИ талин выразится следующим равенством:
II л . — I П, = 1-7 = 7 см.
29
 В качестве утепляющей прокладки использован пятни п два слоя
следовательно, 7/, , «= 3/1 ■■ 3(0.4 *2) см яг 2.5 см.
Подставляя п формулу расчета 77, числовые значении. п о л у ч и
Пт — 77, м . 4- П т. у - (7 + 2.5) см — 9.5 см.

Общий припуск по линии талин для зимних нзделй

можно рассчитать также по следующим формулам:
для изделий прилегающего силуэта /7Т= (0 ,7 5 . .. \)П Г
для изделий полуприлегающего силуэта /7, =0,75• 1,5/7,
Допустим, требуется рассчитать общий припуск по линии талии дл
пальто полуприлегающего силуэта. Общий припуск по линии груд!
Пг — 8.5 см Тогда формулу расчета общего припуска по линии тали
записывают в следующем виде: Пг 1.12 Пг = 1.12-8.5 см = 9,5 см.
Общин припуск п о л и н и и б е д е р для зимних изде­
лии /70 состоит из декоративно-конструктивного припуска
/7в.д.а и припуска на утепляющую прокладку /7«. у, т. е
/7в = /7б. а. *4" Па. у.
Например, нужно рассчитать общий припуск по линии бедер для
зимнего пальто полуприлегающего силуэта. Дскоративно-конструктнв
ный припуск по линии бедер рассчитывают по формуле Па «
- 0.75 77, - 0.75-7 см «= 5.25 см
В качестве утепляющей прокладки использован ватин в два слоя,
следовательно. /7в , = ЗА *= 3-0.4 2 см я: 2.5 см.
Подставляя в формулу расчета 77® числовые значения, получим
Па ■» По д * + Па г ■= (5.25 4- 2,5) сч — 7.75 см.

Общин припуск по линии бедер для зимних изделий

можно рассчитать также исходя из общего припуска по
линии груди по следующим формулам:
для изделий прилегающего силуэта /7б = (0,5 . ..
. . . 0,75) Я г;
для изделии полуприлегающего силуэта /7л = (0.75 . ..
. . . I)77г.
Например, требуется рассчитать общий припуск по линии бедер для
зимнего пальто полуприлегающего силуэта. Общий припуск по линии
груди П, = 8.5 см. Тогда формулу расчета общего припуска по линии
бедер записывают в следующем виде: /7® = 0.9 77, = 0.9-8.5 см =
«= 7,65 см.

КОНСТРУКТИВНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРИПУСКИ

Кроме припусков но основным ли­

ниям ширины изделии (линиям груди, талии и бедер),
при построении чертежей учитывают конструктивно-тех­
нологические припуски:
30
 К длине спинки до линии танин пл т. е
К высоте плеча косой спинки Пь а. к. с
К длине переда до линии талии Я д т. а
К высоте плеча косой передп Чш к. и
п.
На свободу нртЛмы по глубине Пс. пр
К ширине горловины спинки и полочки пш. г. е И
П щ . г. а
К глубине горювнни полочки п с. г
К длине изделия П к. II
К обхвату плеча на ширину рукава вверху По. п. а

Перечисленные припуски нужны для создания хоро­

шей посадки изделия на фигуре человека, а также необ­
ходимого свободного облегания на таких важных и наи­
более ответственных участках, как горловина, пройма
и др. Припуски по длине лифа должны обеспечить пра­
вильное положение линии талин изделия по отношению
к линии талии фигуры человека во всех изделиях, и осо­
бенно в изделиях с отрезным лифом или отрезными боч­
ками, пластронами, декоративными строчками в области
талии и т. п.
При построении чертежа изделия следует помнить, что
эти припуски не могут быть одинаковыми н тем более по­
стоянными даже для изделий одного вида; они зависят
от многих факторов: волокнистого состава, структуры и
толщины основного материала, прикладных материалов и
утепляющей прокладки, степени усадки их при техноло­
гической обработке изделия, а также вида, структуры и
толщины мездры и высоты волосяного покрова мехового
воротника, его длины и ширины, декоративно-конструк-
»явных и технологических элементов, которые более точно
могут быть учтены только при изучении конкретной мо­
лоли или эскиза.
Особое внимание следует уделять расчету припусков
к длине спинки и переда до линии талии, высоте плеча
».осой спинки и переда, так как с помощью измерений по
шейно-плечевому и грудному конструктивным поясам фи­
гуры человека н соответствующих припусков строят чер­
теж опорной части плечевого изделия.
Для демисезонных и летних изделии формулу расчета
припуска Я л. т.с записывают в следующем виде:
Яд.т . с = 1,3* Ч- 0.5,
где Ь — толщина основной ткани.

Для зимних изделий формула расчета припуска Яд. т. с

с учетом вида, структуры и толщины основного материала
31
и слоя утепляющей прокладки будет иметь следующий,
вид:

Яд.т.с = 1 .3 6 4- 0 .5 + 1 . ЗЛ,
где Й— толщина слоя утепляющей прокладки.

Припуск к измерению высоты плеча косая спин!

Пш. п.к. с берут равным припуску к длине спины до л и т
талии (/7„ п. к. t = па т. с) или рассчитывают по тем ж<
формулам.
Немалую сложность представляет расчет припуа
к длине переда до линии талии, особенно в зимних изде
ЛИЯХ пальтовой группы, так как величина /7Я. т. п завис!
от многих факторов. Это и наиболее сложный рельеф ф!
гуры человека, и наибольшее наслоение основного мш
риала (подборта, борта, детали воротника), и наслоен!
прокладочных материалов (бортовая и утепляющая пр<
кладки), форма мехового воротника (круглый, стоячс-<
ложной или широкая и длинная шаль), толщина мездрК
и длина волосяного покрова воротника, а также влажн<
тепловая обработка, которая в наибольшей степени при­
ходится на верхнюю переднюю часть изделия. Поэтом}
припуск к длине переда до линии талии должен быт!
больше припуска к длине спины до линии талии: Пл. т. п>
> т . С*
Для демисезонных и летних изделий формула расчета
Дд. т. п имеет следующий вид:
Я 3. Т. П= (1,ЗЙ4-0.5) + (0.5 . . . 1).
где (0.5. . I ) — свободные члены на наслоение материалов.

При расчете /7Я.Т.„ для зимних изделий учитывают

толщину утепляющего материала и вид мехового ворот­
ника:
Лд.т.п = (1.3й + 0,5)4- 1.3Л + (0,5 ••• 1.5).
Дли демисезонных и летних изделий формула расчета
припуска к измерению высоты плеча косая переда Пв п
имеет вид
Па а , „ = 1.3А + 0,5,
а для зимних /7*. п. к . = 1.3& -К 0,5 + 1,3/1.
Припуск на свободное облегание, толщину н наслоение
материалов к ширине горловины спинки и полочки опре­
деляют исходя из ннда изделия, структуры, свойств и
толщины применяемых материалов.
32
 Для демисезонных н летних изделий припуск к ширине
горловины спинки и полочки рассчитывают по формуле
Яи = (1 ,3 6 + 0 ,5 )+ 0,5.
о для зимних Я ш= (1,36 + 0,5) + 0 ,5 + 0.5Л.
Глубину горловины рассчитывают по формуле А$Аь =
■ 0,45СШ (см. рис. 2), но при этом имеют в виду, что
точка Аь на чертеже соответствует основанию шеи спе­
реди на фигуре человека и не может быть постоянной
даже для изделий с застежкой доверху, так как при по­
строении чертежа дополнительно учитывают припуск на
свободное облегание, толшину и наслоение материалов,
в также оформление (углубление) горловины в соответ­
ствии с моделью.
В изделиях с открытой горловиной ее основание может
быть в точке Аь, ниже или выше нее в зависимости от
направления линии раскепа по модели или эскизу. По­
этому припуск на спуск горловины может иметь и поло­
жительное, и отрицательное значения: Я с. г = ± 0,5 . . . 2 см.
Припуск на свободу проймы по глубине П с. а? зависит
от вида и назначения изделия, его силуэтной формы. Для
изделий строгих форм характерна относительно высокая
(мелкая) пройма с небольшим припуском на свободу
проймы по глубине, т. е. Я с. пр будет минимальным. Для
изделий мягкой формы припуск на свободу проймы по
глубине Я с. Пр будет значительно больше, а в некоторых
моделях глубину проймы доводят вплоть до линии талин.
При этом учитывают, что для изделий мягкой формы наи­
более характерным элементом является углубленная прой­
ма при соответствующей конструкции рукава. Например,
чем глубже пройма в изделиях с рукавами рубашечного
типа или цельнокроеными без ластовиц, тем выразитель­
нее будет мягкость силуэтной формы изделия.
Для плотно облегающих и узких рукавов рекоменду­
ется меньшая величина Я с. пр. для рукавов средней шири­
ны— средняя, а для широких — большая — по модели или
эскизу.
В изделиях прилегающего и полупрнлегающего силуэ­
тов наиболее практичной и удобной будет неглубокая, но
относительно расширенная (по возможности) пройма.
Для изделий обычных конструкций типовых силуэтов
припуск на свободу проймы по глубине Я с. „Р рассчиты­
вают в соответствии с общим припуском к ширине изде­
лия по линии груди Я,:
Яс. вР — 0,4 + 0,5ЯГ.
и Зии ю; зз
 Д - 1л
со ci ± . |й Ш с л. сч 5
in - f - _ со Oi с»
* в =5 о » . • СО -г (О о •
+ t I
55S 4 -2 : : 4- •
яш ss ■о 7 10 Ю- in со •с 7 «
«8 П4 - 0 « ci 4-еч
± 1 -Н
со 3
сч
+ 1 -с 1
2 1
а
► в
CO(N ± i_
Ш -fin п * in 3?8
S2I 0 ^ .0 : с: со -г о О ci
ÏSE 4- ! -f.ro • ю
' *еч N ; + :
5SE 32 ч * - п ♦
öS f^.+o R m
J О сг
4 -«
ci
со W
с*
+ 3 « ■
U

2
I?
J^C4 in в -
« : *=
С . «
in • со" ю _
о ;
2* +»*■. Ц 4-in
1о о
■С „ ri
с in СО -Г i s -
<1 II 2 " I ci со
- В
—
41

но» в
»B
* я*
I ". in т 3 h
вг о 1 -°' * ci со -г
1 :1 1^ ь~•' Ч Г'-
■С ©
+ei о"
8Т
*2 з И - II -н
сч
К о н стр ук ти в н о -техн ол о ги ч еск и е п р и п у ск и , см

и и
Ио^ —.сч
. 2.5

in . Iß _*
О 1 о .
4 - «л 4- : 4-J •о
« — 1П -
СО и со о
2 1 3 - В
Ï

Л .
=Î U
я; >.
с 2 с
■s 5 *
э
с= С: с:

•*а= -
s о2
X
я а
о

о с_
ï* ч; S -S « о
с * g
>>С £ S.;
! * 3 Si. 1 Е;
5" оI С X
«PS* 55
= ■= г:
л я ;
—
= X*
иЦ с.
~ Î* * с ь* S 3
I I о _ X £
С" Û. I * 1 > | 5 г. I s * «О 2!
3
“ s ;* 5 5 3 я 2 ? « I й S & = 2 О
“* 1- ю 2 5 ё O u ï s — X п (2 в
34
 Средние значения конструктивно-технологических при­
пусков для типовых силуэтов даны в табл. 7.
Чтобы сохранить линию низа на заданном уровне,
к нижней части изделия также дают припуск П л. п. Для
определения припуска к длине изделия к припуску Я я. т. с
прибавляют свободные члены, величина которых зависит
ог вида изделия, его длины, наличия швов и декоратив­
но-конструктивных элементов (шлиц, складок и т. п.).
Припуск Яд.и рассчитывают по следующим формулам:
для жакетов средней длины Я*. „ = Я я т. с + 0,2 + 0,5;
для демисезонных и летних пальто Я д. „ = Я д. т. с +
4 - 0 ,5 + 1;
для зимних пальто Я я. „ = Яя. с + 0 .7 + 1,5.
Для определения ширины рукава вверху исходными
донными являются измерение обхвата плеча (руки) вверху
Оп », припуск на полноту рукава вверху Я„. п. •, ширина
проймы Ш„р и длина (периметр) проймы.
Припуск на полноту рукава вверху Я 0. я. ■ зависит от
ИНда и силуэтной формы изделия, ширины, глубины и пе­
риметра проймы, вида, структуры и толщины применяе­
мых материалов.
Средние значения припуска на полноту рукавов вверху
но видам изделий даны в табл. 8 .
Таблица 8
Припуски на полноту рукава вверху, см

Хироктермстика рукава Пальто демисе­

по ширине Жакеты зонные и лс типе Зимине изделия

Плотно облегающий 4—5.5 6 - 7 ,5 10-11,5

У »кий 6 —7,5 8 - 9 .5 12-13.5
Средний 8—9,5 10-11.5 14—15.5
l'ncunipeHHuA 10—11,5 12-13.5 16-17.5
Широкий 12—13,5 14-15.5 18-19.5

При расчете припуска к обхвату плеча на полноту

рукава для зимних изделий (пальто, полупальто, жаке­
тов) учитывают нид и толщину слоя применяемой утеп­
ляющей прокладки. При этом для узких рукавов припуск
увеличивают по сравнению с припуском для демисезон­
ных изделий, указанным в табл. 8 , на величину 5Л (Л —
толщина слоя утепляющей прокладки).
Если толщина утепляющей прокладки равна 0,8 см
<иатни в два слоя), то дополнительный припуск для опре­
делении полноты рукава вверху для зимних изделий бу­
те равен 0.8-5Л = 4 см.
35
 Для определения ширины рукава (узкого) зимнего
пальто в развернутом виде пользуются формулой
По. п. »энм= П0. Вд/С+ 0.8 • 5А* (8 + 4) см - 12 см.
Для более широких рукавов дополнительный припуск
на утепляющую прокладку постепенно уменьшают до ЗЛ
в зависимости от силуэта изделия и принятой ширины
рукава.
С целью сохранения эстетической формы и пластично­
сти рукава в зимних изделиях второй слой ватина целе­
сообразно располагать только по верхней половинке
(верхней части) между линиями переднего и локтевого
переката, не доводя до линии низа на 10 см, а в отдель­
ных случаях (в узких рукавах) второй слой ватина по
длине доводят только до линии локтя.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРИПУСКИ

Технологические припуски связаны

с определенной влажно-тепловой обработкой и пошивом
изделия. Их величина зависит от вида изделия, его проек­
тируемой формы и сложности конструкции. Некоторые
технологические припуски, такие, как Пх т. с, /7Я. г. /7Д. „
и др„ настолько тесно связаны с конструкцией, что нх
нельзя не учитывать при построении чертежей основы.
Поэтому о них наиболее целесообразно было рассказать
в п. «Конструктивно-технологические припуски».
П р и п у с к и на у с а д к у т к а н и . Почти вес ткани,
выпускаемые текстильной промышленностью, дают боль­
шую или меньшую усадку в зависимости от волокнистого
состава и структуры. Усадка может быть положительной
и отрицательной. Положительной усадкой обладают в ос­
новном шерстяные ткани, поэтому некоторые детали из
шерстяных тканей подвергают влажно-тепловой обработке
для придания им определенной формы. Под отрицатель­
ной усадкой подразумевают излишнее сокращение ткани
под действием внешней среды и влажно-тепловой обра­
ботки. Поэтому при построении чертежей изделий учиты­
вают как положительную, так и отрицательную усадку
ткани.
Наибольшую усадку ткани дают в долевом направле­
нии нитей. Поэтому для сохранения длины и формы основ­
ных деталей нх увеличивают на 50% полной усадки ткани.
Так, если ткань дает полную усадку 3 %, то припуск на
зо
усадку ткани Я у будет равен 1,5% от длины детали. Н а­
пример, при длине жакета 67 см Я у=0,5-67-0,03 с м » 1 см.
При описании конструктивно-технологических припус­
ки» отмечались причины, вследствие которых полочки,
Особенно в верхней части, подвергают наибольшей влаж­
но-к*пловой обработке; поэтому величину припуска на
меркнем участке полочки доводят иногда до 60—80 % пол­
ной усадки ткани.
За величину пашой усадки У принимают усадку ткани
после сильного увлажнения и последующего высушивания
утюгом. Ее рассчитывают по формуле, %:
У — 1Я— /Д , • 100,
г»о 1п— линейный размер образца до обработки, см; /• — линейный раз
Пер образца после обработки, см.
Припуск на усадку по ширине деталей и всего изделия
учитывают исходя из вида и волокнистого состава, струк­
туры и толщины ткани, а также степени влажно-тепловой
обработки и определяют отдельно для каждой модели
(и «делия).
Некоторые ткани при усиленной влажно-тепловой обра­
ботке не дают усадки по ширине или усаживаются незна­
чительно. Однако для всех тканей учитывают расход
ткани по ширине на сгибы в швах (на толщину швов).
Величина припуска на толщину швов находится в прямой
чавнсимости от плотности и толщины ткани. Например,
для изделий из костюмных тканей припуск на толщину
одного шва берут 0,15—0,25 см, а для изделий из пальто­
вых тканей — 0,3—0,5 см.
Припуск на усадку по длине и ширине деталей учиты­
вают либо при построении чертежей, либо при изготовле­
нии лекал, либо непосредственно на материале при рас­
крое изделия на конкретную фигуру.
Особое внимание следует уделять расчету припусков
на усадку по длине и ширине деталей (в том числе и на
толщину швов) при массовом или серийном изготовлении
изделий. Эти изделия должны соответствовать всем тре­
бованиям технических условий (ТУ), а также табелю
измерений как но длине, так и по ширине в готовом
виде.
П р и п у с к и на у т о ч н е н и е д е т а л е й . После вы­
стегивания и усиленной влажно-тепловой обработки неко­
торые детали уточняют как по форме, так и по размерам,
поэтому при раскрое изделий дают припуски на уточне­
ние. Например, к нижнему воротнику, лацканам и по
|.чаю бортов дают припуски 0,5—1 см.
37
 П р и п у с к н на шв ы. При обработке верхней одеж­
ды наиболее часто используют стачные, настрочные (или
рельефные) и окантовочные швы. Ширина стачных швов
зависит от вида и свойств (осыпаемость, толщина) ткани
и равна I— 1,5 см.
В изделиях на подкладке ширина швов равна 1 см, а
в изделиях без подкладки — 1,2— 1,5 см.
Настрочные швы подразделяют на обыкновенные и
с закрытым срезом. В обыкновенном настрочном шве ши­
рина шва стачивания верхней и нижней деталей одина­
кова и равна для изделий на подкладке ширине отделоч­
ной строчки плюс 0,7— 1 см, а для изделий без подклад­
к и — ширине отделочной строчки плюс 1—1,5 см.
В настрочном шве с закрытым срезом припуск на шов
со стороны верхней детали меньше, чем со стороны ниж­
ней; его располагают внутри шва, при этом ширина шва
для изделий на подкладке равна 0,5—0,7 см, а для изде­
лий без подкладки— 0,7— 1 см. Со стороны нижней детали
ширина шва для изделий на подкладке равна ширине от­
делочной строчки плюс 0,5—0,7 см, а для изделий без
подкладки равна ширине отделочной строчки плюс
0 .7 -1 см.
Ширина окантовочных швов также зависит от вида и
свойств ткани и может быть равна 0,5—0,7 см.
При массовом или серийном изготовлении изделий ши­
рина всех швов должна соответствовать требованиям тех­
нических условий.
П р и п у с к и на п о д г и б н и з а и з д е л и й и р у к а ­
в о в. Величина припуска на подгиб низа зависит от вида
и силуэта изделия.
В жакетах костюмной группы разных силуэтов при­
пуск на подгиб низа равен 2,5—3 см, а в жакетах прямых
силуэтов при индивидуальном пошиве эту величину до­
водят до 4 см.
Припуск на подгиб низа рукавов в жакетах равен
3—4 см.
Припуск на подгиб низа в изделиях пальтовой группы
расширенных силуэтов равен 3—4 см. В изделиях паль­
товой группы всех остальных силуэтов припуск на подгиб
низа равен 4—5 см.
При индивидуальном пошиве пальто припуск на подгиб
низа более 6 см брать не рекомендуется, так как изделие
с увеличенным подгибом низа теряет товарный вид и эсте­
тические достоинства.
Припуск на подгиб низа рукавов в изделиях пальтовой
группы равен 3—4 см.
зв
КОНСТРУИРОВАНИЕ ПАЛЬТО
С ВТАЧНЫМИ РУКАВАМИ
В настоящее время термин «осно-
|).|» получил широкое смысловое содержание. Так, кроме
комплекта лекал основных детален спинки, полочки или
переда, рукава, а для брюк— передней и задней полови­
нок, под основой подразумевают и теоретическое обосно-
ранне, и практическое применение общих формул, рас­
четов и методов построения чертежей конструкций, в дан­
ном случае женских плечевых изделий различных силуэ-
I в и покроев.
Например, при построении чертежей изделий прямого
и прилегающего силуэтов с втачными рукавами общими
( дут формулы, расчеты и методы построения основных
к нструктивных узлов: определение балансовых точек и
: 1ннй шейно-плечевого пояса, основных горизонтальных
. ший, линий проймы и рукава, полузаноса (центр полоч-
» 1), а в некоторых конструкциях и средней линии спинки.
I азными будут лишь припуски и конструктивные элемен-
■» 4, характеризующие два разных силуэта.
При построении чертежей основы изделий более слож-
» ых покроев (с рукавами реглан, цельнокроеными и ком-
• тированными) общими будут формулы, расчеты и методы
»строения основных перечисленных конструктивных уз-
ов, а затем для построения чертежа изделия каждого по­
рой вводят дополнительные формулы и расчеты новых,
•илее сложных конструктивных узлов и деталей, которые
арактерны только для изделий данного покроя.
Изучение данного метода конструирования одежды ре-
омендуется начинать с построения чертежей основы из-
•лнй наиболее простых силуэтов и покроев, а затем пе-
-•ходнть к построению чертежей изделий более сложных
» орм и покроев в такой же последовательности, в какой
I :ложены теоретический материал и практические методы
I »строения чертежей в данной книге.
Однако это не означает, что построение чертежей из-
слий более сложных форм и покроев возможно только на
. аннон основе. И начинающие, и более опытные спецна-
. исты могут использовать свой метод построения чертежа
основы и на его базе, используя наши рекомендации, по­
строить чертеж изделия более сложной формы или по-
»роя.
Например, на своем чертеже основы изделия с втач­
ными рукавами с помощью данных рекомендаций можно
39
построить чертеж изделии любого более сложного по­
кроя: с рукавами реглан, цельнокроеными или комбини­
рованными рукавами различных вариантов.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ

ДЕМИСЕЗОННОГО ПАЛЬТО
ПРЯМОГО СИЛУЭТА

Подробное изложение основных

формул, расчетов и методов построения чертежей, являю­
щихся общими для плечевых изделий, будет дано на базе
построения чертежа основы женского демисезонного
пальто прямого силуэта типовой конструкции.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1. Эскиз пальто (рис. 1).

2. Ткань — драп повышенной плотности.
3. Основные измерения фигуры.
4. Основные припуски.
5. Расчет основных участков по
линии груди (табл. 9).
6 . Расчет ширины рукава.

Основные измерения, см
(размер 158—92, 2-я полнотпая группа)
Сш= 18 Д т.«=-39.1
Сг, - 44.2 Д„ = 98.5
Сг„ - 48.4 Дп. к. С " 4 2.3
С ш — 46 Д б - I9J9
Ст — 36.5 Д т .с 1 - 4 1 .9
C<s = 50 Дт. nl — 42,5
Ш с — 17.8 В, | = 26.5
///„ р .6 — Ю Ur - 9.9
Ю =20
г „ Д п . в . п .-23
Ш = 16.7
п / 7
р. в - Ю

0 = 29
„ . в .| * п л — 36,1
0 зап16.1 - Д п . х . Л — 10.6
Ша ^= 13 Д „ = 6
Др = 58 Пк = 6,2
 (Ь ионные п р и п у с к и * , см
II г - 7 77в. г = 0.5 /7л. х. п — 1 -1 и25
Л ’ | По силуэту и построению 77,. г,.*. „ = 0.75 77 л .т.»-1.5-1.8
77с. пр " 3—4
77«. г. с - ».5
77д- т. С — 1
77о. п. в “= 10—11
/7*. и = « . 5 Яо. МП— И -!2
//•• = 0 ,1 3 -0 .1 4 -0 .1 5
77«. п. к. с — I
77,. т . п - 2 - 2 ,5 Я *ов — Лпр • 77

• Припуски в , швы и подгиб низа в чертежах нс учтены.

*• Расшифровку »тих уело иних обозначении см. на с. 73.

Таблица 9
Рисчет основных участков по линии груди

Распределение Шаркиа освоваых

Распределение общего припуска Я г участков с припу­
Основные измерении Сг ц по основным участкам сками. см. и их
участки ПО ОСИОЙ11ЫМ условное обозначение
участкам, см на чертеже
% см (см. рис. 2)

/ •шика Ш с = 17.8 25 1.75 Г ( Г ,) Г „ = 19.55

Пройма Ш п р - Ю .6 60 4.2 Г ц 7 \ = 14.8
Ширина груди 7//г„ = 20 15 1,05 Г,Гз — 21.05

Итого С г ц = 48,4 100 7 Г (Л ) Л = 55.4

Расчет ширины рукава, см

/7/р.в — 0,285 (Дпр + Я пое + Ш„р) = 2.285 (49,3 + 6,4 +
4 11,8) = 20, или Я /р. . = 0,5(Оя. в + Я 0.„..) = 0,5 (29,1 +
+ 11) = 20;
77/р. я = (0,85 - 0,95) Я7Р.В= 0.9 • 20 = 18;
IIIр. „ = (0,75 - 0,85) IIIр. д = 0.78 - 1 8 = 1 4 ,
Где ///р.,, Ш Р д, 77/р „ — ширина рукава в готовом виде соответственно
вверху, по линии локтя н внизу; Д вр — длина проймы.

ЧЕРТЕЖ СПИНКИ
В левом верхнем углу листа бумаги
строят прямой угол с вершиной в точке Ло (рис. 2 ).
Положение линии лопаток:
лля демисезонных н летних изделий
А0Л = 0,44Дт. С| = 0,44 •4 1,9 см ж 18,5 см (вниз);
41
 для зимних изделий
/1оЛ = 0 ,4 4 Дт.с 1 + 0.25Л.
Положение линии талии:
для демисезонных и летних изделии
АаТ = Дт.с 1 + Пд. т. с = (4 1 ,9 4- 1) см 43см (вниз);
для зимних изделий
= с! + Я Д. т. с + I,ЗЛ, где И — толщина слоя утеп-
ляющего материала.
Положение линии бедер:
ЛоЬ'= 1,5Лг.с1— 1 = (1.5-41,9 — 1 ) см=61,85 см (вниз)
или ТБ = 0,5ДТ. с - 0,5 = (0,5-39,1 - 0,5) см = 19 см.
42
 Положение линии груди и глубины проймы:
/ Г = Я,.у- В я т- Л с.„р= 1 1 8 ,7 - 9 8 ,8 - 3 ,7 = 16,2 см
(вверх), где В3, , и Вл. т — соответственно высота заднего
угли подмышечной впадины и высота линии талии, или
И -Дь — П'.пр = (19,9 — 3,7) см = 16,2 см.
Через точки Л, Г, Т и Б вправо проводят горизонтали.
Построение линии горловины спинки:
А0А9 = 0,1 /7* = 0,1 *6 ,2см = 0,6см (вправо).
Точки А0 и Л соединяют прямой.
Ширину горловины спинки откладывают на перпенди­
куляре, восставленном из точки А* к линии АсЛ вправо,
и ставят точку А2\
для демисезонных и летних изделий Л 9 Л2 = 0,ЗЗСш +
♦ IIш г. с =(0.33-18 4- 1,5) см *= 7,5 см;
для зимних изделий А9А7 = 0,ЗЗСш+ Л ш. г. с 4- 0,9Л.
Высота горловины спинки:
АгАю “ 0,4/49 Л2 = 0,4-7,5 см = Зсм (вниз по перпенди­
куляру).
Через точку Аю влево параллельно линии АчА2 прово-
яг линию основания горловины спинки; точки пересече-
5ия линий обозначают соответственно буквами Л, и А.
-4юу4ц = 0,65/ЬЛю = 0,65-Зсм = 2см (по биссектрисе).
Через точки А2, А ц и А\ проводят линию горловины
спинки, сохраняя прямой угол от точки А\ на 0,25—0,35
со ширины.
Положение линии низа (длина изделия):
для коротких жа кетов А И = Ли + Л д. „ — Д и + Я д. т. с
(вниз);
для жакетов средней длины с открытой шлицей и для
удлиненных жакетов АН = Д„ + Лд. и = Д„ 4- Л а. т. с + 0.5;
дли изделий пальтовой группы АН = Д* 4 - Л д. „ =
*= Ли *+■ 77д. т. с “Ь 0,5 . . . 1;
ИЯ = Лм + /7д.« = ( 9 8 ,5 + 1.5) см = 100 см.
Если на спинке запроектированы односторонние или
встречные складки, то кроме перечисленных выше и ука­
занных в табл. 7 дополнительно рассчитывают припуски
к измерениям Л т С и Ли. Величина припусков Пя. т. с и Л д. „
находится в прямой зависимости от свойств применяемых
материалов, глубины проектируемых складок и их коли­
чества.
Через точку // вправо проводят горизонталь.
Отведение средней линии спинки:
ТТ\ = 0,25/7к = 0,25-6,2 см = 1,5 см (вправо).
Через точки Л и Тх вниз проводят прямую, точки пе­
ресечения ее с горизонтали ми обозначают соответственно
43
буквами Л , Б { и Н\. Через точки А ХЛ, Гь 7+ Б\ и Н х про*
водят среднюю линию спинки, сглаживая угол в точке Л.
Из точек Тх и Я, к средней линии спинки вправо вое*
ставляют перпендикуляры.
Ширину спинки определяют по расчетной таблице Я
откладывают: в изделиях со средним швом от точки Г
на линии АГТ, а в изделиях без среднего шва — от вспо­
могательной вертикали, проведенной от линии лопаток
(точки Л |) до линии груди:
ГГц = 19,55 см (вправо по линии груди).
Из точки Ги к линии груди восставляют перпендм
куляр.
Наклон плечевого среза спинки определяют с помощью»
пересечения двух дуг. Первую дугу проводят из точки .4»
как из центра радиусом, равным измерению ширины пле­
чевого ската Ш„ плюс раствор плечевой вытачки ( 2 —'
2,5—3 см), плюс припуск на посадку (1 — 1,5 см).
А7П2 = Я/Р + 2,5 + 1 = ( 1 3 4 - 2 .5 + 1) с м = 16,5см (дуга
вправо);
7Тц = 2,5см (вправо).
Вторую дугу проводят из точки Г ц радиусом, равным
измерению высоты плеча косой плюс припуск, и ставят
точку /72:
для демисезонных и летних изделий
7*и^7а = Яп.к. с + Я в. и. к. с = (42,3 + 1) см = 43,3 см (за->
сечка на первой дуге);
для зимних изделий
ГпЯ 2 = Вп. к.с + Я в. п. к. с + 1.3Л.
Точки Аи и /72 соединяют прямой. Через точку Я 2 влево
проводят горизонталь, точку пересечения ее с вертикалью,
проведенной через точку Г и, обозначают Я).
Глубину пройми и положение линии груди для фигур
условно правильного телосложения откладывают от точ­
ки Я| вниз по следующей формуле:
Я ,Г„ = 0,15СГ| + 0,4///„р + Я с. Пр + 4 + (0,75 .. .1,25),
где 4 — свободный член; (0,75 . . . 1,25)— припуск на сутю-
живание спинки со стороны проймы, см.
Через точку Ги влево и вправо проводят горизонталь­
ную линию груди.
Построение проймы спинки:
Яц/ '5 = 0,5Я/Пр = 015*14,8см = 7,4см (вправо), гд е///пр
определяют по расчетной таблице.
Г \|Яа = 0,25ДУ„р = 0,25* 14,8 см = 3,7 см (по биссек­
трисе) .
41
 Линию проймы спинки проводят через точки / / 2, П*
и касаясь линии, определяющей ширину спинки [ГцП \)%
примерно на ее середине.
Положение бокового среза на линии груди в изделиях
прямого силуэта (типовых конструкций) определяют так:
ГХХГ2 = 0,25Д/„р = 0,25* 14,8см = 3,7см (вправо).

Практически эту величину принимают равной3 . . . 5см.

Ширину спинки внизу в изделиях прямого силуэта
определяют исходя из ширины спинки по линиям груди и
бедер.
НХН2 = /У а + (0 . . . 1,5) = (23,2 + 0,8) см = 24 см
(вправо).
Линию бокового среза спинки проводят через точки
И а , точки пересечения ее с линиями проймы, талин
и бедер обозначают соответственно буквами Г Г* и В2.
Положение плечевой вытачки на плечевом срезе опре­
деляют отрезком, равным 0,25—0,4 измерения ширины
плечевого ската Ш„:
А2В = 0,35///п = 0,35- 13см ж 4,5см (вправо);
Л Л 2 = 0,5Я/Ся= 0,5- 17,8см ж 9см (вправо).
Через точки Л 2 и В вверх проводят прямую.
ВВ\ ж 0,5 ... 0,75 см (вверх).
Расчетная длина отрезка В В Х равна 0,25 раствора пле­
чевой вытачки.
Раствор плечевой вытачки зависит от формы спины
в верхней ее части и находится в прямой зависимости от
проекционного измерения «расстояние от плечевой точки
до вертикальной плоскости, касательной к наиболее вы­
ступающим точкам обеих лопаток» П п. т. л; для фигуры
92 размера, роста 158 см, 2-й полнотной группы эта ве­
личина равна 1 0 ,6 см.
ß iß 2 = 0,25/7„. т.д = 0,25- 10,6см ж 2,6см (вправо по
дуге, проведенной из точки Л 2 через точку Вх).
Точки В2, Л 2 и В2, П2 соединяют прямыми линиями.
Длину вытачки, равную трем-четырем ее растворам, от­
кладывают вниз по прямой, которую проводят параллель­
но верхней части средней линии спинки, а если ткань
верха с вертикальной полоской, то левую сторону вытачки
проводят параллельно полоске.
ВХВЛ= 3.5*2,6 см = 9,1 см (вниз).
Правую сторону вытачки оформляют плавной выпук­
лой линией, проведенной через точки В2 и В2.
43
 ЧЕРТЕЖ ПОЛОЧКИ

Чертеж полочки (см. рис. 2) строят

вместе с чертежом спинки или отдельно. В нашем при­
мере построение чертежа полочки показано вместе с по­
строением чертежа спинки для последующего определения
связи оката рукава с проймой.
Ширину проймы определяют из расчетной таблицы и
откладывают на чертеже от точки Г и вправо по горизон­
тали или от точки Г 2 без учета отрезка ГцГ 2
Л | / \ = Я/ пр = 14,8 см,
или
/ У \ = Шпр — Г иГ2= 14,8 — 3 ,7 = 11,1 см (вправо).
Через точку Г 4 вверх и вниз проводят вертикаль.
Ширину груди определяют из расчетной таблицы, от­
кладывают ее значение от точки Г 4 в.-фаво по горизонтали
и ставят точку Г3. / \ Г 3 = 2 1,05 см.
Через точку Г 3 вверх и вниз проводят вертикаль, ко­
торая является центральной линией полочки, или линией
полузаноса. Точки пересечения этой вертикали с линиями
талин, бедер и низа обозначают соответственно буквами
7*з, Б3 и Н3.
Положение вершины горловины полочки по данной ме­
тодике определяют с помощью измерения Д т. „. I плюс
припуск Пд.т. п- Усадка и наслоение материалов влияют на
положение линии талии, поэтому для сохранения линии
талин на запроектированном месте в изделии часть /7Д.
т. е. примерно (0,25 . . . 0,3)/7Д. т.о т к л а д ы в а ю т от линии
талин вниз и ставят точку Т30.
7*з7*зо = 0,25/7д. т. п = 0,25-2см = 0,5см (вниз).
Через точку 7 30 влево проводят горизонталь длиной
15 см. Линия, проведенная через точку Ту,, определяет фак­
тическое положение линии талии в центральной части по­
лочки. От точки 7*зо вверх откладывают отрезок, опреде­
ляющий вершину горловины полочки, и ставят точку Л3:
для демисезонных и летних изделий 7*3<Из = Дт. ш 4-
-Ь 77д т. п = (42,5 4- 2) см = 44,5 см;
для зимних изделий с обыкновенным меховым ворот­
ником ГзсИз = Д«.ш 4- 77д.т. „ + 1 ,3 /1;
для зимних изделий с меховым воротником шалью
7*30^3 = Дт. п1 4“ 77д. т. п 4“ 1.3Й 4"(0,5 . . . 1 ).
Через точку /13 влево проводят горизонталь, на кото­
рой откладывают ширину горловины полочки, равную ши­
рине горловины спинки, и ставят точку ЛА. В изделиях
для женщин от размера 108 и больше ширину горловины
полочки уменьшают или ширину горловины спинки уве­
личивают (дополнительно) в среднем на 0,5 см в зависи­
мости от формы основания шеи и особенностей телосло­
жения фигуры в шейно-плечевом поясе.
При переводе верхней вытачки в боковой срез ширину
горловины полочки увеличивают на 0,5 см.
Для изделии с застежкой доверху на женщин условно
правильного телосложения линию полузаноса в верхней
части смещают на 0,5 см в сторону вершины горловины
молочки, а для женщин с перегнбистой фигурой смещение
может быть доведено до 1 см.
Л Л 1 в 0 , 5 . .. 1 см (влево).
Точки Л ь Г3 соединяют прямой. Линия А^Гз является
смешенной линией полузаноса. Горловину полочки строят
Ив смещенной линии полузаноса.
Л ( Л |) Л = А\А\о = 7,5 см (влево).
Глубина горловины полочки:
•'^з(*^з|)И5 = 0,45Си, = 0,45-18 см = 8,1 см (вниз), или
Л ( Л 0 Л = М ЛН« = М -7,5см = 8,25см.
Из точки Л как из центра через точку Л М зО вправо
проводят лугу; тем же радиусом из точки Л на первой
дуге делают засечку и ставят точку Ла* Из точки Л г как
из центра через точки Л и Л проводят дугу — линию
горловины полочки.
Линию горловины вычерчивают и более простым ме­
тодом с погрешностью у ее основания до 0 ,1 см: Л Л а =
<=* Л Л (вправо по горизонтали); тогда из точки Л г как
и » центра через точки Л и Л вычерчивают линию горло­
вины полочки.
Следует иметь в виду, что положение точки Л »а чер­
теже соответствует основанию шеи на фигуре человек;»,
поэтому окончательное построение горловины, ее глубину
и форму определяют по модели, эскизу, увязывая с ли­
нией борта и лацкана.
Направление вершины верхней вытачки определяют
измерением 1Ь:
для демисезонных и летних изделий 1\Г6 = ЦТ+\,ЗЬ -\-
-{-(0 . .. 0 ,6 ) = ( 9 , 9 0 , 6 ) ем = 10,5 см (влево);
для зимних изделий Г 3Г6 = Яг + 1,36 -f- 0 4- 0,6 + 0,8й.
Припуски на толщину н наслоение материалов в фор­
мулах даны из расчета направления вершины вытачки на
центр грудных желез, а перемещение направления вер­
шины верхней вытачки и изменение се положения, связан­
ные с моделью или эскизом, выполняют после построения
чертежа основы или его верхней части — лифа.
47
 Через точку Гв вверх и вниз проводят вертикаль, пе
ресечение ее с горизонталью, проведенной через точку Гзо,
обозначают буквой Т6.
Длину верхней вытачки (ее вершину) определяют о
точки А а до точки Г 7 засечкой на прямой ГвТ6 радиусом
равным А аГ7 = Вг\ + 0,5/7д. т. п = (26,5 + 0,5-2) см = 27,5 с»
(вниз).
В зависимости от телосложении женщины, для которо
строят чертеж, н глубины проймы точка Г7 может быть
расположена выше линии / Т 3, на ней или ниже нее.
Наклон и длину плечевого среза полочки для жен щи»
условно правильного телосложения определяют измере­
ниями высоты плеча В п и ширины плечевого ската Шп.
А {А а — II/п — 13 см (влево по горизонтали).
Из точки А а как из центра через точку А \ вниз проно»
дят дугу, на которой по хорде до точки /75! откладывают:)
ЛАП$| = Вп — 0,8(0,75/7д. т. п) = ( 6 — 1,2)см = 4,8 см (внн*
по хорде).
Точки А а и /7М соединяют прямой линией.
Наклон и длину плечевого среза полочки для женщин
с любым телосложением, если произвели измерения кон­
кретной фигуры, можно определить также пересечением
двух дуг. Первую дугу проводят из точки А а (вершины
горловины полочки) как из центра радиусом, равным из­
мерению ширины плечевого ската Шп.
А аП ц = Шп = 13 см (дуга влево вниз).
Вторую дугу проводят из точки Г 7 как нз центра ра­
диусом, равным измерению высоты плеча косой переда
Ва. к п плюс припуск.
Г;/75, = В п. *. п + ( 0 .5 ... 0,75) Я д. т. „ = (23 + 0,75• 2) см =
= 24,5 см (засечка на первой дуге).
Точки А а и Я 51 соединяют прямой линией.
Классическое положение верхней вытачки на плечевом
срезе полочки определяют отрезком, равным 0,25—0,4 ши­
рины плечевого ската Ш„, откладывают его от точки А»
и ставят точку Я52.
ЛАПы = 0,35Ш„ = 0,35- 13см = 4,5см (влево).
Точки Г7 и Я 52 соединяют прямой линией.
Положение раствора верхней вытачки (вариант /):
Л Г 7| = Я р. в + 0,25Яя г.л = ( Ю + 0,25-2) см = 10.5 см
(вворх), где Я р. . — отрезок, определяющий положение
раствора верхней вытачки, который берут нз табл. 2 или
получают путем измерения конкретной фигуры.
Из точки Г7 как нз центра через точку Г7| влево нро-
48
подят дугу, на которой по хорде откладывают отрезок,
определяющий раствор верхней вытачки:
Г71Г 72 = Сг„ — Сг, ==(48,4 — 44,2) см = 4 ,2 см (влево).
Положение раствора верхней вытачки (вариант 2):
Г7Г7\ — 0,95///Г| + 0,5(Сп, — С и)— 1 = 16 см (вверх);
Г71Г7а= 1,5(Сгц — Сг, ) = 1.5(48,4 - 44.2) см = 6,3 см
(влево по хорде).
Положение раствора верхней вытачки (вариант 3):
из точки Г7 как из центра через точку Я 52 влево про­
водят дугу и откладывают на ней раствор верхней вы­
тачки, величину которого получают расчетным путем:
Л 52/75з= 2 ( С г„ - С г,) + ( 1 .5 \ .. 2) = 2 (4 8 ,4 -4 4 ,2 ) +
+ (1,5 . . . 2 ) « 10,5см (влево).
Для полных женщин и женщин с большим бюстом по
хорде дуги Я 52Я 53 откладывают раствор верхней вытачки,
равный измерению от вертикальной линии, определяющей
передний угол подмышечной впадины, до сосковой точки.
Точки Я 53 и Г7 соединяют прямой— левая сторона
верхней вытачки, которую уравнивают с правой, и ставят
точку Я 53: Г7П п = Г7ПЪ2 (вверх).
Построение проймы:
Г 4Я 6 = 0,35Я/„р = 0,35-14,8 см = 5,2 см (вверх).
Точка Я в является контрольным знаком при соедине­
нии рукавов с проймами, а также исходной при определе­
нии направления линий в изделиях других покроев и кон­
струкций.
Положение вершины проймы полочки для женщин
условно правильного телосложения определяют по фор­
муле
Г„Я« = Г„Я, - 0,11Я2 Я , 0 — (20,5 — 0 ,1 1 • 13,5)см = 19 см
(вверх).
Из точки Я 6 как из центра через точку Я 4 влево про­
водят дугу, на которой радиусом, равным отрезку Я 51Я 52,
из точки Ябз на дуге, проведенной через точку Я 4, делают
засечку и ставят точку Я 5. Я 5зЯй = Я 51Я 52 = 8,5 см (за­
сечка).
Положение вершины проймы для женщин с отклоне­
нием от условно правильного телосложения определяют
пересечением двух дуг и ставят точку Я5.
Первую дугу проводят из точки Я 53 как из центра ра­
диусом, равным отрезку Я 5 ,Я 52. Я 5 3 Я 5 = Я 51Я 62 = 8,5 см
(влево).
Вторую дугу проводят из точки Г 7 как из центра ра­
диусом. равным измерению В„.к.„ плюс припуск:
Г7ПЬ= В п. к. „ + 0,75ЯД. т. „ = (23 + 0.75-2)’ см = 24,5 см
(засечка вверх на первой дуге), или Г 7Я 5= Г 7Я 51= 24,5 см.
49
 Точки /753, /75 и /75, /7* соединяют прямыми линиями.
П6П7 = 0,ЪЛЬГ19 = 0,5-\А см = 7 см (вверх по линив
/7в/75).
Прогиб проймы полочки— отрезок /77/7в — зависит от
ширины плеч и особенностей телосложения в области
грудной клетки (высоты грудных желез и наличия жиро*
отложений в области переднего угла подмышечной впа­
дины), а также силуэтной формы изделия. Для изделий
прилегающего силуэта отрезок /77/78 берут большим, а
для мягкой формы — меньшим при одинаковом телосло­
жении. В среднем отрезок П-Пь берут от 1 до 1,5 см.
П7П щ = \'1 см (вправо по перпендикуляру, восставлен-'
ному из течки П7 к линии /75/7в).
Л / / 9 = 0,157//„р = 0,15-14,8 см = 2,2 см (влево по бис41
сектрисе).
Через точки Пь, /78, П6, П,, и Г5, оформляют линию
проймы полочки.
Для более правильного положения плечевого шва в об­
ласти плечевого ската вершину проймы полочки от точки
Пь понижают на 0.5—0,7— 1 см и ставят точку /7зд, а для
сохранения периметра проймы на такую же величину пле]
чевой срез спинки повышают от точки П2 и ставят точку
/7*,.
ПьПьо = 0,7 см (вниз по линии проймы).
Точку Пьо соединяют с серединой отрезка /75 /7м плав-|
ной выпуклой линией.
П2Пц, = 0.7 см (вверх на продолжении линии проймы).
Точку П20 соединяют прямой линией с точкой В2.
В изделиях прямых силуэтов ширину полочки внизу
определяют по ширине ее на линиях груди и бедер.
// 3 //4 = ГгГ2+ (0 . . . 1 . . . 2) = (32,2 + 1 .3 ) см= 33,5 см
(влево).
Через точки Г5| и / / 4 оформляют боковой срез полочки
и уравнивают его длину по длине бокового среза спинки.
Л»!/Л = Г51Н7 (вниз).
// 3 //5 = 0,75/7д. т.о = 0,75-2 см = 1,5 см (вниз),
или
Ло//б = Л /Л 4-(1 . . . 1,5 . . . 2) (вниз).
Точки Н 4 и 17ь соединяют прямой, середину которой
обозначают точкой //б. Н6Н7 = 0,А . . . 0,7 см (вниз по пер­
пендикуляру).
Через точки НА, Н7 и / / 5 оформляют линию низа по­
лочки плавной выпуклой линией.
Положение линии талин на боковом срезе полочки;
Гъ\Т у= Г цТ 2 (вниз).
60
 Точки 7$ н 76 соединяют прямой линией, точку пере­
сечения ее с вертикалью, проведенной через точку Г«, обо­
значают точкой 7«.
Положение боковых карманов определяют в основном
но модели, эскизу или рассчитывают по формулам:
для жакетов
7 4/С — (0,12 . . . 0,13 . . . 0,14)Лт.п =Ь Л4 (вниз);
для пальто
7 4Д' = (0,15 . . . 0,16 . . . 0 ,1 7 )Д т ..± М = 0.16-42,5 =
•*6,8 см, где М — дополнительное повышение или пониже­
ние кармана по модели, эскизу.
Через точку А влево и вправо проводят горизонталь,
На которой откладывают длину прореза кармана и ставят
точки К\ и К*:
для жакетов
7С|/С» = 0,2Сг1 4-(4,5 . . . 5);
для пальто
АС,/(2= 0.2С г,-Ь (5,5 . . . 6) = (0.2-44,2+5,7) см = 14,5 см.
Длину прореза кармана откладывают от точки А влево
и вправо. При этом влево откладывают (0,25 . . . 0,35)А-А2,
а вправо —(0,75 . . . 0,65)/С|/С2-
КК\ = 0.31 /С|/Сг = 0,31 -14,5 см = 4 .5 см (влево);
/С/Сг = К\Кг— АА| = (1 4 ,5 — 4,5) см = 10 си (вправо).
В зависимости от модели, эскиза (ширины борта, нали­
чия и положения декоративно-конструктивных линий и де­
тален) длина отрезков АА| и ККг может изменяться.
Наклон кармана: /С?/Сз = 0,8 . .. 1 . . . 1,2 см (вниз по
вертикали).
Через точки К\ и Аз проводят линию прореза кармана.
Ширину клапана определяют по модели, эскизу. Ши­
рина типового клапана Шкя нс может быть отвлеченной
величиной, ее рассчитывают в зависимости от длины
клапана:
Шнп — 0,4 А 1А2 = 0,4• 14,5 см = 5,8 см (вниз).
Линию переднего края типового клапана проводят от
точки Аз вниз параллельно линии полузаноса. Линию бо­
кового края клапана откладывают на перпендикуляре,
восставленном из точки К\ к линии А 1А3.
Нижний край клапана проводят параллельно верхнему
(линии А 1А3).
Ширину борта согласно эскизу 4 . .. 4,5 . . . 5 см откла­
дывают от линии полузаноса вправо. Край борта вычер­
кивают параллельно л и н и и полузаноса.
Петли согласно эскизу располагают следующим обра­
зом: верхнюю — на линии груди, нижнюю — на уровне
51
верхней линии клапана, а среднюю — посередине между:
верхней и нижней
По горизонтали передний край петли располагают Н81
расстоянии 0,5 . . . 0,7 см в сторону края борта.
Длину петли определяют в зависимости от диаметра
пуговицы: длина петли равна диаметру пуговицы плюс!
0,3 . . . 0,5 см.
Существует несколько способов построения лацканов.
В данной методике предлагают один из наиболее совер­
шенных, с помощью которого можно точно воспроизвести
форму лацканов, а следовательно, и концы воротника.?
А если эскизы зарисованы (выдержаны) в определенном
масштабе, то форму и размеры лацканов и воротника'
можно построить с математической точностью.
По линии края борта на уровне верхней петли или;
выше нее на 1 см ставят точку Л 4.
Из точки А\ вправо на продолжении линии плечевого
среза откладывают отрезок, равный высоте стойки минус
0,1 ширины отлета, и ставят точку В 4.
/44/34 = 5 ст— 0,1 Шотл = ( 3 — 0,1 -6) см = 2,4 см (впра­
во), где Дет — высота стойки; Шогя — ширина отлета.
Затем, если необходимо это сделать согласно эскизу,
уточняют линию горловины, т. е. поднимают или опускают
угол уступа (точку И5) и вновь с помощью лекала оформ­
ляют фактическую линию горловины.
Через точку Л А и точку Я4 вверх проводят линию пе­
региба лацкана, точку пересечения ее с фактической ли­
нией горловины обозначают буквой В0. Затем за исходную
принимают точку В0 и зарисовывают лацкан на полочке,
сохраняя форму и размеры его по модели, эскизу.
Для более точного воспроизведения взаимосвязи лац­
кана с воротником (по форме и размерам) целесообразно
зарисовать н концы воротника.
Из точки В0 вниз влево проводят линию раскепа изде­
лия по эскизу (см. рис. 1). В0А6 = 3,5 . . . 4 см.
Через точку Л6 влево по наклонной проводят линию
уступа лацкана в соответствии с эскизом. ЛбЛ40= 1 6 . . .
. . . 17 см.
Точки Л 40 и Л 4 соединяют, как показано на рис. 2. Со­
гласно эскизу зарисовывают концы воротника.
Л6Ло = А6Л<0 - 2.5 = ( 1б - 2.5) см = 13,5 см (вниз по
наклонной).
Плавной вогнутой линией оформляют часть отлета во­
ротника.
Построение (развертку) лацкана производят геометри­
ческим методом с применением прямых углов или засечек,
53
принимая линию перегиба лацкана (Л 4В0) за исходную
ось Линии развертки лацкана проводят через основные
гочки, определяющие направление, форму и его размеры;
»го точки Лб и Л ад.
Из точек и Л 4о на линию перегиба лацкана опускают
перпендикуляры, которые продолжают вправо вверх, а
(очки пересечения их с линией перегиба лацкана обозна­
чают соответственно буквами Л5| и Л 0.
Ал\Ат==АьА(,\ л 2,2 см; ЛоЛ4| = ЛоЛ4о ^ 17 см.
Лацкан в развернутом виде вычерчивают через точки
Н0А?Л ц и Л 4, как показано на рис. 2.
При построении лацканов сложных форм на линию за­
рисованного лацкана перед его разверткой наносят допол­
нительно вспомогательные точки, которых может быть тем
бол ьше, чем более сложная форма лацкана.
11а продолжении линии перегиба лацкана от точки В4
откладывают отрезок, равный длине горловины спинки,
измеренной по кривой А\А цА 2, и ставят точку В5.
ВлВь — 1г.с4*(0,5 . . . 1) — 9,5 см (вверх), где /г. с —
длина горловины спинки.
Из точки В0 как из центра через точку В5 влево про­
водят дугу, на которой откладывают отрезок, определяю­
щий направление линии втачивания нижнего воротника,
и ставят точку В6.
Вг,Вв = 1,2В7отл = 1.2-6 см = 7,2 см (влево по хорде),
где Шотл — ширина отлета посередине воротника в готовом
виде.
Через точку Вв проводят касательную к линии горло-
пипы полочки, точку касания обозначают буквой В7.
В6В8 = О.ЗЗВеВт « 5 см (вниз по линии В5В7);
В8Вв = 0,1-6 см = 0,6 см (по перпендикуляру).
Через точки Вб, В9, В7, В0 и Л7 проводят линию стойки
нижнего воротника, точку пересечения ее с линией плече­
вого среза (Я 52Л4) обозначают буквой Л40.
Из точки Вв восставляют перпендикуляр к линии ВвВв,
на котором откладывают ширину нижнего воротника, со­
стоящую из высоты стойки Вст и ширины отлета Ш0
ВбВ60 = Вст = 3 см (вверх по перпендикуляру);
Л4ОВ40 = Вст — (0.3 . . . 0.5) = (3 — 0,3) см = 2 .7 см (по
линии Л4В4).
Через точки Вбо. В40 и В0 проводят линию перегиба
стойки нижнего воротника.
Ширина отлета зависит от модели, эскиза, ее отклады­
вают от линии перегиба стойки вверх по средней линии
воротника. ВсоВ10 = В/огл = 6 см.
53
 Согласно эскизу (см. рис. 1) ширина воротника в кон­
цах примерно на 2,5 см уже линии уступа лацкана, тогда
А7А7о = А7Л ^ — 2,5 = (16 — 2,5) см = 13,5 см (вправо)*
При этом концы воротника не доходят до линии уступа
примерно на 2—2,5 см.
Точки В\о и А70 соединяют вспомогательной прямой и
оформляют линию отлета воротника выпукло-вогнутой ли­
пнем, как показано на чертеже, сохраняя прямой угол от
точки В\0 примерно на 0,2—0,3 длины отлета *.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ

ДЕМИСЕЗОННОГО ПАЛЬТО
ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТА
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1. Эскиз пальто (рис. 3).

2. Ткань — драп.
3. Основные измерения фигуры*
4. Основные припуски.
5. Расчет основных участков по>
линии груди (табл. 10).
6. Расчет ширины рукава.
Основные измерения, см
(размер 158—92, 2-я полнотнзя группа)
Сш= 18 Дт.с = 39.1
С г , - 44.2 д „ = 105
С ш •-4 8 .4 Яп.*. с - 42.3
СгШ - 4 6 Л б — 19.9
С г = 36.5 Дт . с! — 41,9
50 Дт.Ш = 42.5
Ш г - 17.8 Яп = 26.5
Ш пр — 10,6 Дг = 9.9
Л/г11 = 20 Я„. к. п — 23
111П « = 16,7 Я р .. — 10
0 „ .в = 29,1 <Ли = 36.1
о мп - 16,1 Яп. Т . л = Ю.в
I I I п 0 0 13 я0= 6
Др = 58 Я к - 6.2

• В последующих описаниях построения чертежей некоторые тео­

ретические пояснения расчетов, положения точек и линий, о которых
сказано в п. «Построение чертежа основы демисезонного пальто пря­
мого силуэта», будут сокращены или опушены во избежание повторе­
ния.
54
 Основные припуски, см
Г= 6 Я ш . г. с 1 *5
' т - 1 .3 3 Пг — 8 Я д . г. с = •
'о - 0 .8 Пг ■» 4 .8 Я д . и = 1.5
ГВ п. к. с ■■ 1 Я о . а • — 10— 1
т .п = 2 - 2 . 5 Я о. зда * 11 — 1
В. г = 0 .5 Пл. т . „ - 1 - 1 . 2 5 / / = 0 .1 3 -0 ,1 4
V п. к. п = " 0 .7 5 / / д . т . и - 1 . 5 - 1 . 8 Я пос = Л п р • Я
с. пр " 2 , 5 — 3

Та б л и ц а 10
Н асчет о сн о в н ы х у ч а с т к о в п о л и н и и груди

Р асп р ед ел ен н е Ш ирина основны х

Р а с п р ед ел ен и е о бщ его п р ип у ска Пх у ч астк о в с п рип у­
О сновны е померении С г , , по основны м участкам скам к. см , и их
участки □О ОСНОВНЫМ условн ое о б о значение
у ч астк ам , см на чертеж е
% см (см рис. 2>

сним ка Шс = 17.8 23 1.4 Г0 <л> Г , , «= 19.2

П ройм а Шпр = 10.6 60 3 .6 Г ,,Г , — 14.2
Ш и рин а гр у д и шт\1 = 20 17 1 Л Л -2 1

Итого Сгц = 48.4 100 6 Го (Л ) Л = 54.4

Расчет ширины рукава, см

Я/Р. . = 0,285 (Дпр + /7И0С + Я/пр) = 0.285 (48,5 + 6,3 +
Ч- 11,2) = 1 9 ,7 , или
Я/р.в = 0,5(Оп.в + /70. п.п) = 0.5 (29,1 + ю .3 ) = 19,7;
Я / р.д = 0,9///,,. „ = 0.9 - 19,7 = 17,7;
Я/р.,, = 0,78Я/Р. д = 0.78 • 17,7 = 13.8.
или Я/,,.и = 0 ,5 (Од«, + П0. м„) = 0,5(16,1 + 1 1 ,5 )= 13,8.

ЧЕРТЕЖ СПИНКИ

В левом верхнем углу листа бумаги

строит примой угол с вершиной в точке Ло (рис. -1).
Положение линии лопаток:
ЛоЛ = 0,44Дт. С| = 0,44*41,9 см = 18,5 см (вниз).
Положение линии талин:
А<уТ = Дт.с 1 + Яд.т. с = ( 4 1 , 9 + 1) см = 42,9 см (вниз).
Положение линии бедер:
1Б = 0,5ДТ.с — 0,5 = (0,5*39,1 — 0,5) см = 19 см (вниз).
65
 Положение липни груди и глу­
бины проймы:
ТГ = Дг, - Пс. „р = (19,9 -
— 2,5) см = 17,4 см (вверх).
Из точек Л, Г, Т и Б вправе
проводят горизонтали.
Построение линии горловины
спинки:
ЛсИ г = О.ЗЗСш + Я ш. г. с =ч
= 0,33-18 4- 1,5 см = 7,5 Ы
(вправо);
АзАю ~ 0,4/4(Иа = 0,4-7,5 см
= 3 см (вниз).
Через точку Лю влево про!>во-
дят горизонталь, точку пересечс - '4
имя ее с линией Л07 обознача)!ЮТ
буквой А.
ЛюЛп = 0,65Л2Л |0 = 0,65*
•3 см = 2 см (по биссектрисе).
Через точки Л2, Л л и А прово*
дят линию горловины спинки.
Отведение средней линии
спинки:
7Т, = 0,25Я« = 0,25- 6.2 см = -
= 1,5 см (вправо).
Из точки А через точку 7, вниз
проводит прямую, точки пересече­
ния ее с горизонталями обознача­
ют соответственно Л ь Г [ и Б\.
Длина изделия: А Н \= Д „ - \-
4- Я д. м= (1 0 5 4- 1,5) с м = 106,5
см (вниз).
Через точку Н { влево и вправо проводят линию, пер­
пендикулярную фактической средней линии спинки Т\Йь
точку пересечения ее с линией Л<>7* обозначают буквой Я.
Из точки Г| к фактической средней линии спинки
вправо восставляют перпендикуляр.
Через точку Л\ параллельно линии АПТ вниз проводят
вертикаль, точку пересечения ее с линией груди обозна­
чают буквой Го.
Ширину спинки определяют по расчетной таблице и
откладывают от точки Г0 вправо для изделий, в которых
фактическую среднюю линию спинки отводят от точки Л,
или, пренебрегая отрезком 0,2 см, ширину спинки откла­
дывают по линии груди от точки Г |, при этом вертикаль
Л \Г \о не проводят.
 I I (Г0)Г\\ = 19,2 см (вправо).
Из точки Гп восставляют перпендикуляр.
Наклон плечевого среза спинки:
Л2П2 = Шп + (2,7 . . . 3) + (0,5 . .. 0 ,7 ) = 16 . . . 16,5 см
(вправо дуга); ГГц = 2,5 см (вправо);
1 11/7а == Яп. к . с 77*. п. к. с — (42,3 -{- 1) см = 43,3 см (за*
«■счка на первой дуге).
Точки А2 и П2 соединяют прямой линией.
Через точку П2 влево проводят горизонталь и точку
ресечения ее с вертикалью, проведенной через точку Г ,ь
Й означают буквой /7,.

Построение линии проймы спинки:

/ ||Г 6 = 0,5/// пр = 0.5* 14,2 см = 7,1 см (вправо);
Г„/73 = 0,25Я/Пр = 0,25* 14,2 см = 3 ,5 см (по биссек-
♦рисе).
Линию проймы спинки проводят через точки П2, /73
I Гв.
Построение плечевой вытачки:
А2В = 0,377/„ = 0,3* 13 см = 4 см (вправо);
Л ,Л 2 = 0,577/с = 0.5* 17,8 см = 8,9 см (вправо).
Через точки Л 2 и В вверх проводят прямую линию.
В В \ — 0,257*1772 = 0,25*2,8 см = 0,7 см (вверх).
Из точки Л 2 как из центра через точку В\ вправо про­
водят дугу.
В,В2 = 2,8 см (вправо по хорде).
Точки В2. Л 2 и В2, П2 соединяют прямыми линиями.
Я ,в 3 = 3,2-2,8 = 9 см (вниз).
Правую сторону вытачки оформляют плавной выпук­
лой линией через точки В2 и 7*3.
Положение бокового среза спинки в типовых конструк­
циях определяет и положение бокового шва в готовых
Изделиях. При этом положение бокового шва всегда обус­
ловлено наличием и положением других швов и вытачек.
Положение бокового среза в изделиях прилегающих и
полупрнлегающих силуэтов определяют отрезком, равным
0,07—0,15 ширины проймы изделия, который откладывают
от точки Г и. практически отрезок этот равен I—3 см.
Если спинку проектируют без вытачки на линии талин
Или без рельефного шва в приталенных изделиях, то поло­
жение бокового шва максимально приближают к линии
Гм77|, определяющей ширину спинки.
Г|,Г 2 = 0,15/Япр = 0,15-14,5 см = 2,2 см (вправо).
Сумму растворов вытачек на линии талин определяют
исходя из разницы сумм: иолуобхвата груди второго Сгц
* припуском на свободное облегание по линии груди Пт
ь7
минус полуобхват талии Ст с припуском на свободное о(
легание по линии талии Я т.
С, = (Сг11 + Яг) - (Ст + Я т) = (48.4 + 6) - (36.5 + 1)
= 10 см.
Сумму растворов вытачек (С. = 10 см) распредели!
между всеми соединительными и рельефными швами и в!
тачками по линии талии в каждом отдельном случае п<
разному в зависимости от проектируемого силуэта изд<
лия и особенностей телосложения человека.
При распределении С» в открытые срезы дают бол!
шую величину раствора, чем в вытачки, исходя из тог
что в открытых срезах заключена большая возможж
создать ту или иную силуэтную форму изделия конструк­
тивным методом (определенной конфигурацией и xapai
тером линий) или влажно-тепловой обработкой.
В нашем примере согласно эскизу пальто сумму ра<
творов вытачек распределяют между вытачкой на линии]
талии спинки, боковыми срезами спинки и полочки, бокс
вой и передней вытачками в следующем соотношении:
Ра. с — 20% Св = 0,2-10 см = 2 см, где Р,. с — раствс
вытачки на спинке;
Г*. с = 20% Св = 0,2 • 10 см = 2 см, где Гб. с — проги(
бокового среза спинки;
Гб. п = 20 % С, = 0,2-10 см = 2 см, где Гв.о — проги(
бокового среза полочки;
Яо.в = 20% С8 = 0,2-10 см = 2 см, где Рб. • — pacTBOţ
боковой вытачки полочки;
Ра. в = 20 % С, = 0,2-10 см = 2 см, где Р„. в — раствор
передней вытачки полочки.
Ширину спинки по линии талин откладывают от точки
Т|, исходя из ширины ее по линии груди минус величина
прогиба бокового среза спинки Гб. с:
7’1Г, = Г1Г2- Г б . с = (2 1 ,2 -2 ) см = 19,2 см (вправо).
Через точки Т2 и Г2 вверх проводят прямую, точку пе­
ресечения ее с линией проймы обозначают буквой Г 51*
Ширину снимки по линии бедер откладывают от точ­
ки Бj. исходя из ширины ее по линии груди плюс поло­
вина разницы между шириной изделия по линии бедер и
линией груди:
Б\Б2= Г \Г 2+0,5 (Со+Яб) — (Сгц-ЬЯг)= 2 1 ,2 + 0,5(50 +
+ 4,8) — (48,4 4- 6) = 21,4 см (вправо).
Точки Г2 и Б2 соединяют прямой линией.
Ширину спинки по линии низа, см, определяют исходя
из ширины се по линии бедер плюс припуск, величина ко
горого зависит от силуэта (формы) изделия в нижней ча­
сти, например:
бь
 для изделий, ширима внизу которых равна ширине на
линии бедер,
// ,Я 2 = £ ,£ , + ( 0 . .. 1 );
для изделий с небольшим расширением внизу
/Л/У2 = £ ,£ , + 0 . 5 . . . 2 ... 3);
для изделий со средним расширением внизу
Н1Н 7 = Б 1Б7 + (4 . .. 5 . . . 6 );
для изделий с увеличенным расширением внизу
/ / , / / 2 = £ ,Б 2 + ( 6 . . . 7 . . . 8 ).
При отсутствии дополнительных швов и линий более
равномерного или большего расширения изделия внизу
достигают путем раздвигания лекал на необходимую ве­
личину (лекальный метод) или с помощью технического
метода построения фалд.
В данном примере согласно эскизу спинка внизу имеет
среднее расширение:
//,//2= 5 = (21,4 + 5) см « 26,5 см (вправо).
Точки / / 2 и Б 2 соединяют прямой линией. Боковой срез
спинки оформляют по точкам Г&и Т2, Б2 и Н2 линиями,
отражающими силуэт изделия и особенности телосложе­
I ния. Боковой срез спинки от линии талии уравнивают с
соответствующим отрезком фактической средней линии
| спинки: Т7Н2 = Т\И\ (вниз).
Положение и характер линий талиевой вытачки на
еннике определяют исходя из направления в моделирова­
нии и особенностей телосложения женщины, а в некоторых
моделях увязывают с положением и направлением вер­
шины плечевой вытачки:
Т\Тт — 0,ЬТ\Т7 = 0,5- 19,2см = 9,6см (вправо).
Направление и характер вытачек, показанных на эс­
кизе (см. рис. 3), называют прямым, поэтому среднюю
линию вытачки проводят через точку Т7 параллельно фак­
тической средней линии спинки (АТ\Н\), при этом не до­
водят ее вверх до линии груди на 2—4 см и вниз до линии
бедер на 2—4 см.
Раствор вытачки Рл. с = 2 см откладывают от точки Т7
влево и вправо поровну; стороны вытачки оформляют
плавными линиями.

ЧЕРТЕЖ ПОЛОЧКИ
Проводят вертикальную линию (ли­
нию полузаноса), точки пересечения ее с линиями груди,
талии, бедер и низа обозначают соответственно буквами
Гз, Т3, /> 3 и //з (рис. 5).
ьэ
 Т’зТ'зо — 0,25/7д. т. я =я
= 0,25-2 = 0,5 см (вниз).
Через точку Т*> влево
проводят горизонталь.
Уровень вершины гор*
ловины полочки:
7'зоЛз— Д г . п | 4" 77д. т. а‘
= 42,5 4 -2 = 44,5 см
(вверх).
Построение горловин!
полочки:
ЛзЛ4 = ЛоЛг = 7,5 см
(влево);
АуАй = 1,1/М« = М
•7,5 см = 8,25см (вниз);!
Л «Лзг = ЛзЛ5 — 8,25 см

4з точки Лза как из

центра через точки Л« и
Л 5 проводят линию горл(
вины полочки.
Направление вершины
верхней вытачки:
/V*« = Иг 4 " 0 .8
= (9,9 4- 0.6) см = 10,5 см
(влево).
Через точку Гб прово­
дят вертикаль, точку пе­
ресечения ее с горизон­
талью, проведенной через
точку Гзо, обозначают
буквой 7$.
Л«/* 7 = А Г| 4 - 0 , 5 / / д. т. п =
= (26,5 4- 0,5-2) см =
= 27.5 см (вниз — засеч-
Рис 5 ка на вертикали Г6).
Наклон и длину плече­
вого среза определяют пересечением двух дуг (A^Пs\ и
ГчП51). В месте пересечения их ставят точку /75|.
А\ПЪ\ = Шп = 13 см (влево — первая дуга);
ГтП$\ = В п. к, п 4~ (0,5 . . . 0,75)/7д.т.п — 23 4- (1 . . .
. . . 1,5) см = 24 см (вверх— засечка на первой дуге).
Точки Л 4 и Я?,| соединяют прямой линией.
А аПЪ2 = (0,25 ... 0,35)///„ = 0.3-13 см = 4 см (влево по
ЛИНИИ Л4// 51 ).
Точки /7г,2 и Г 7 соединяют прямой линией.
60
 Г7Г 71 = Яр. в + 0,25ЯД. т. о = ( Ю 4- 0,25-2) см = 10,5 см
(внерх);
Г71Гп = Сги — Сг1 = (4 8 .4 — 44,2) см = 4,2 см (влево по
Хорде).
Стороны верхней вытачки уравнивают: Г7ПЪ&= Г7П Ъ2
(вверх).
Оформление верхней вытачки:
Я 527"73 = 0,33Я 52Г 7 = 0,33-26 см = 8,7 см (вниз);
Г 73Г74 = (0,5 . . . 0,7 . . . 1) см (вправо по перпендику-
1/ '! /'7 5 = 0 ,5 Г7 Я 5з = 0,5-26 см = 13 см (вверх по линии
В Г’т Я и);
Г7Г7о = (1 . .. 1,5 . . . 2) см (вверх по линии Г 7Я52).
Верхнюю вытачку оформляют через точки Я 52, Г74, Г70,
Г, и / / 53, Г75, Г?1, Г 7 линиями, как показано на чертеже.
Точку пересечения плечевого среза с вершиной проймы
полочки определяют пересечением двух дуг (Я 53Я 5 и Г7Я 51)
и ставят точку Я 5.
Я 53Я 5 = Я мЯ 52 = 9 с м (вниз — первая дуга);
Г 7Я 5 = Г 7Я 51 = 24 см (вверх — засечка на первой дуге).
Точки Я 53 и Я 5 соединяют прямой линией.
Ширина полочки но линии груди:
Г*Гп = Г\Г2— Г,Г 2 = (54,4 — 21,2) см = 3 3 ,2 см (влево),
или ГэГ2 2 = С ‘гп-}- Я г — /'|Г 2 = (54,4 — 21,2) см = 33,2 см.
Из точки Г22 восставляют перпендикуляр.
Г 22Г52 = Г 2Г51 = 2,7 см (вверх по перпендикуляру).
Если боковую вытачку в пройме строят разрезной, то
к ширине проймы полочки, отрезку Г,Г 22 или отрезку ГгГ 22
прибавляют 1,5—2 см на соединительные швы, а если вы­
тачка неразрезная, то прибавляют 0,5—0,7 см на шов ста­
чивания для сохранения расчетной ширины проймы и из­
делия по линии груди. Этот припуск в дальнейших рас­
четах не учитывают.
Ширина полочки по линии талии:
ТгТь = ГзГп — Га.а = (3 3 ,2 — 2) см = 31,2 (влево).
Точки Г5 и Г52 соединяют прямой линией.
Г 52Г50 в Г 5!7*2 = 18,8 СМ (ВН И З по ЛИНИИ Г 52Г5 ).
Точки Г50 и соединяют прямой линией.
Ширину полочки по линии бедер определяют по ши­
рине ее по линии груди плюс припуск, равный половине
разницы между шириной изделия по линиям бедер и
груди:
В3Б< = Г 3Г 22 + 0,5 (Св + Я й) —(Сг„ + Я г) = 33,2 + 0.5 X
X (50 + 4,8) — (48,4 + 6 ) см = 33,4 см (влево), или £ 3£* =
Со + Яо — М * = (5 0 + 4,8 — 21,4) См = 33,4 см.
61
 Точки Г50 и />4 соединяют прямой линией.
Ширину полочки по линии низа определяют по ширине
ее по линии бедер плюс припуск, величина которого зави­
сит от силуэта (формы) изделия в нижней части.
Примеры расширения полочки внизу, см:
для изделий, ширина внизу которых визуально равна
ширине по линии бедер,
/У3 //4 = -M l . . . 1,5) (влево);
для изделии с небольшим расширением внизу
/73//4 = £ з£ 4 + (1.5 . . . 2 . . . 3);
для изделий со средним расширением внизу
Н$Н%— Б$Ба {4 . . . 5 . .. 6 );
для изделий с увеличенным расширением внизу
//3//4 = £ з Б 4+ (6 ... 7 ... 8 ).
В данном примере согласно эскизу полочка внизу
имеет среднее расширение
Н3НА= БгБ\ + 5,6 = (33,4 -f 5,6) см = 39 см (влево).
Точки НА и Б а соединяют прямой линией.
Боковой срез полочки оформляют через точки г 52. Г22.
Гад. />» и //« линиями, отражающими силуэт изделия и осо- 1
бенности телосложения.
Боковой срез полочки уравнивают с боковым срезом
спинки: Тм Н а = Т2Н2 (вниз).
Построение линии низа полочки:
ТмНь = Т\Н\ + 0,5ЯД. т. „ = (67 4- 0.5-2) см = 6 8 см
(вниз),
или
Н2НЪ= (0,5 . . . 0,75)/7а.т.п = 0,75-2 см = 1,5 см (вниз).
Точки Н а и Н 5 соединяют прямой и оформляют низ по­
лочки плавной выпуклой линией.
Ширину груди и передний угол проймы определяет от­
резок Г\Г 4, длину которого берут из расчетной таблицы,
Г 3Г 4 = 21 см (влево).
Через точку Г 4 вверх и вниз проводят вертикаль, точку
пересечения се с линией ТьТ$о обозначают буквой 74
Положение контрольной точки 776:
Г аП ь = 0,35///„р = 0,35-14,2см = 5 см (вверх).
Точки Пъ и Пс, соединяют прямой линией.
П(,П7 = 0,ЬП,-,Пь = 0,5- 13,6 см = 6 .8 см (вверх по линии
Л в/75);
/7:/78= 1,3 см (вправо по перпендикуляру);
Г 4Я 9 = 0.15//7пп = О,15- 1 4 , 2 с м = 2,2см (влево по бис­
сектрисе);
Л А = 0,5/7/пр = 0,5- 14,2см = 7,1 см (влево).
Через точки /75, / / 8, /7в, /79, Г5 и Л« проводят линию
проймы полочки.
62
 11грсмешение плечевых срезов:
//.,/75о = 0,8 см ( вниз по линии проймы полочки).
Точку /7М соединяют с серединой отрезка ПьПъ плав­
ной выпуклой линией.
//3/7зо = Я 5Я 5о= 0,8 см (вверх на продолжении линии
проймы спинки).
Точки Я 20 и в 2 соединяют прямой линией.
Построение бокового накладного кармана:
Г«#С = 0,15ДТ.щ = 0,15-42,5 см = 6,4 см (вниз);
через точку К влево и вправо проводят горизонталь.
Согласно эскизу передний край кармана увязан с пе­
редней вытачкой, которую в данном примере располагают
ни уровне верхней вытачки, поэтому вертикаль, проведен­
ную через точку Гв, продолжают вниз, точку пересечения
0 с горизонталью К обозначают буквой /(2.
Длина прореза кармана зависит от модели, эскиза.
К*К\ = 17— 18 см (влево).
Скос верхнего края кармана: К?Кз = 0,8— 1 см (вниз).
Через точки /(3 и К\ проводят фактическую линию про­
реза кармана. Длина кармана в средней его части со-
1 лас ко эскизу равна 21—22 см, ширина клапана в средней
чисти — 8—10 см. Накладной карман и клапан вычерчи­
вают, как показано на эскизе и чертеже.
Как уже отмечалось, передняя вытачка увязана с по­
ложением переднего угла кармана, поэтому за ее среднюю
линию принимают прямую Г6Т6Кз.
Верхний конец вытачки не доходит до вершины верх­
ней вытачки на 4—5 см. Г7Г6| = 4 см (вниз).
Величину раствора передней вытачки берут из предва­
рительного расчета (Я„. в = 20 % С„ = 0,2-10 см = 2 см);
«с откладывают от точки влево и вправо поровну. Вы­
нижу оформляют линиями, отражающими силуэт изделия
и особенности телосложения.
Боковую вытачку располагают на линии Г4Г4 или
н пройме, исходя из положения бокового среза, наличия
н положения передней вытачки, а также силуэтного ре­
шения изделия. При этом, если изделие проектируют без
горизонтальных прорезных или с накладными боковыми
карманами, то нижние концы передней и боковой вытачек
могут быть удлинены согласно модели или эскизу и могут
не доходить до линии бедер из 2—4 см.
Если боковую вытачку располагают на линии Г47*4, то
нерхний ее конец располагают на уровне верхнего конца
передней вытачки.
Величину раствора боковой вытачни берут из предва­
рительных расчетов (Яб. в = 20% С* = 0,2-10 см = 2 см);
63
ее откладывают от точки Г« влево и вправо поровну. Вы
тачку оформляют линиями, отражающими силуэт изделии
и особенности телосложения.
Построение бортов, лацканов, воротника и петель вы
полняют так же, как и для пальто прямого силуэта.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ

ЗИМНЕГО ПАЛЬТО
ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТА
Декоративно-конструктивные осо­
бенности: верхняя вытачка направлена из проймы, ворот­
ник— фигурная шаль, боковой шов смещен к линии, опре­
деляющей ширину спинки.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1. Эскиз пальто (рис. 6).
Ü. Ткань — облегченный драп.
3. Основные измерения фигуры.
4. Основные припуски.
5. Расчет основных участков по
линии груди (табл. 11).
G. Расчет ширины рукава.

Основные измерения, см
(размер 158—92, 2-я полнотная группа)
Сш— 18 Дт. с = 39.1
С г1 = 44.2 Ди - 105
СГ|| = 48.4 Дп. к. с = 42.:
СГ|Ц= 46 Д б - 19.9
Ст = 36.5 Дт. с! "■ 41.9
Сб = 50 Дт. п! = 42,5
Ш с — 1".8 ßrI = 26.5
Ш п р— 10.6 Д г - 9.9
Ш г1,- 2 0 Да. к. п “ 23
3>

Я Р. в = 10
V|
II
"51

Оп.»= 29,1 d „ . „ - 36.1

0 3„ « 16.1 Л n.TJ » Ю.6
Ш „= 13 ß„«=6
Рис. 6 До = 58 Як = 6,2
61
•»шовные припуски, с м *
I I , - П г .г+ Я г. У+ Я г. л. к - *3 Яд. т. п - 2 ( 1 .3 6 +
• 4.6 + 2 .5 + 1,6 — 8.6 + 0 .5 - 3 .5
я » - 11.5 (заданная величина) Я ., г — 0.5 Яд. т. п Е
У б - 0,8 Я г — 0.8 -8.6 — 7 Я», „.к. „ - 0,75 Я,
//« г. с — 1.36+ 1+ 0.25 Я г. у = 2.2 Яс. пр “ 3—3,5
/Уд. Т. с — 1,36 + 0.5+0.5 Я г. у = 2,2 Яо. п. в = 13-13,5
УУ«. в “ Яд. т. с + (0,2 . . . 0,5) — 2.5 Яо. а*п = 12-12,5
УУ», в. Я. с “ Яд. т .с “ 2,2 Я -0 ,1 12-0,13
Япос " Лпр • Я — 5 6,3

Таблица 11
Расчет основных участков по линии груди

Распределение Ширина основных

Распределение общего припуска Пг участков с припу­
Основны? измерения Сгц по основным участкам сками. см. и мх
участки по оспояным условное обозначен не
участкам, см на чертеже
% см (см. рис. 2)

Спинка Шс — 17.8 20 1.7 ГГц - 19.5

Пройма Шпр - 10.6 60 5.2 Г ПГ « — 15,8
Ширина груди УУ/г,, = 20 20 1.7 Г,Г 1 - 2 1 .7

Итого Сгц = 48,4 100 8.6 Г Г з = 57

Расчет ширины рукава, см

//Урв = 0,285 (Дпр + Я пос + Ш„р) = 0,285(52,5 + 6.3 4-
1 15,8) = 21,2; или
УУУР. „ = 0,5 (Оп. в 4- Я0. п. в) = 0,5(29,1 + 1 3 .3 )-2 1 ,2 ;
УУУр. л = 0,9УУУР. в = 0,9 • 2 1 ,2 = 19;
У//р. „ = 0,74/УУр.я = 0,74 • 19— 14. или
УУУр. н= 0,5 (0 зап + Язап) =0,5(16,1 + 11.9) = 14.

ЧЕРТЕЖ СПИНКИ
В правом верхнем углу листа бу­
маги строят прямой угол с вершиной в точке 4 0 (рис. 7).
Положение линии лопаток:
ЛоЛ = 0,44Дт. с + 0,25У7Г. у = (0,44 •4 1,94-0,25-2,5) см =
— 19 см (вниз).
Положение линии талии:
АаТ = Дт. С| 4* Яд. т. с = (41,9 4-2,2) см = 4 4 ,1 см (вниз).

• Припуски взяты с расчетом применения ватина в два слоя.

3 Эок. 107 65
 Положение линии бедер:
7 5 = 0,5Лт.е — 0,5 = 19 си
(вниз).
Положение линии груди и глу
бины проймы:
ТГ = Д б - Л с. пр = ( 1 9 ,9 -
— 3) см = 16,9 см (вверх).
Через точки Л , Г, Г и Ь впра
во проводят горизонтали.
Построение линии горловины
спинки:
А оА 9 — 0 ,\П к — 0,1-6,2 см «и
= 0,6 см (вправо).
Точки А 9 и Л соединяют пря­
мой.
А 9А 2= О.ЗЗСш 4- Я ш. г. с (0.33 X
Х 18Ч -2.2) см = 8 ,2 см (вправо),
А2А ю = 0,4/М г = 0 ,4 -8 ,2 см =*
= 3,3 см (вниз);
-4юЛц = 0,65/1 гЛю = 0,65-3,3
см = 2,2 см (по биссектрисе).
Через точки Л2, /1ц и 4 , про­
водят линию горловины спинки,
Положение линии низа:
А\Н = Ли + Я д. и = ( 1 0 5 4-
4-2,5) см = 107,5 см (вниз).
Отведение средней линии
спинки:
ГГ, = 0,2ЯК = 0,2-6,2 см
= 1,25 см (вправо).
Через точки Л и Г, вниз про­
водят прямую, точки пересечения ее с горизонталями обо­
значают буквами Г |, Я,.
Расчет глубины вытачки по средней линии спинки про­
изводят одновременно с определением растворов всех про»
оптируемых в изделии соединительных и рельефных швов
и вытачек.
Расчет суммы растворов вытачек:
Св = ( С Г„ 4- Я г) - (Ст 4- Я т) = (48,4 4- 8,6) - (36,5 4-
4- 11,5) см = 9 см.
Согласно эскизу сумму растворов вытачек распреде­
ляют в среднюю линию спинки, в боковые срезы спинки и
полочки, в боковую и переднюю вытачки.
Гв.л. с = 0.16С, = 0,16-9 см = 1,5 см, где Г в. л. с. — услов­
ное обозначение глубины вытачки по средней линии спин­
ки, которая равна 15—20% С*.
66
 7*|7*и =в / ' м , с я 1,5 см (вправо).
Фактическую среднюю линию спинки вычерчивают по
ючкам А\, Л, Гь Гц, Ь\ и Н\ линиями, отражающими си­
лу и изделия и особенности телосложения.
Из точек Гц и А/, вправо восставляют перпендикуляры.
Ширину спинки определяют из расчетной таблицы, от-
мадываю т от точки Г и ставят точку Г,,.
ГГ и = 19,5 см (вправо).
Из точки Гц к линии груди вверх восставляют перпен­
дикуляр.
Наклон плечевого среза:
А 2П2 — ААА„ 4- 2 ,5 + I ==(134 2,5 4- 1 )с м = 16,5см (дуга);
Гц /72 = В а. к.с 4- Г1Л. п. к. с = ( 4 2 ,3 4-2,2) см = 44,5 см
(аасечка на первой дуге).
Точки А2 и П2 соединяют прямой линией. Через точку
//* влево проводят горизонталь, точку пересечения ее с
вертикалью, проведенной через точку Л ь обозначают бук­
вой /7,.
Построение проймы спинки:
Г\\Г5 = 0,5АА/„Р = 0,5- 15,8см = 7 , 9 см (вправо);
ГцА7з = 0,25/7/пр = 0,25* 15,8 см = 3 ,9 см (по биссек­
трисе).
Пройму спинки оформляют через точки /72, Я 3 и Г5.
Построение бокового среза:
ГцГ2 = 0,07АА/пр = 0,07* 14,8 см = 1 см (вправо);
Г|Г2= Г | Г2 — Г в. с = (20,2— 1,75) см = 18,4 см (вправо);
Б}Б2 = Г 1Г2 + 0.5(С6 -1- /7б) - ( С г„ 4- /7Г- ГГ,) = (20,24-
| ь,3) см = 20,5 см (вправо);
/ / 3/Г2 == Б \Б 2 4* 4,5 = (20,5 4-4,5) см = 25 см (вправо).
Через точки Г5|, Г2, Г2, Б2 и Н2 проводят боковой срез
спинки. Г 2А/ 2 = Г|А/, ( в низ ).
Построение плсчсеой вытачки выполняют так, как опи­
сано в разделе «Построение чертежа основы пальто пря­
мого силуэта*.

ЧЕРТЕЖ ПОЛОЧКИ
Проводят вертикальную линию по-
луза носа (рис. 8 ), точки пересечения ее с линиями груди,
талии, бедер и низа обозначают соответственно буквами
Гл. Г3, А>з и Н3 или данные отрезки переносят со средней
линии спинки на линию полузаноса с теми же обозначе­
ниями точек; через эти точки проводят горизонтальные
линии.
3* 67
 Рис. 8

7’з7'зо = 0,25/7д. т. п = 0,25-3,5 см = 0,9 см (вниз).

Положение вершины горловины полочки:
Уз<Из = Дт.пI -Ь /7Д.г. п = (42.5 + 3,5) см = 46 см (вверх).
Построение горловины полочки:
-43-44 ** А*А2 «= 8,2 см (влево); = 1,1Лз-44 = 1,1
X 8,2 см = 9 см (вниз) ;
-44-4э2 = А*Аь“ 9 см (вправо).
Через точки Л4 и Л5 проводят линию горловины п<
лочки.
 Построение плечевых срезов полочки.
Г>Гв = Цг + 1,3& + 0,25Л1, у = (9,9 + 0.5 4- 0.6) см =
— II см (влево).
Через точку Гб проводят вертикаль.
Л\Г 7 = В Т1 0,5//д. т. п == (26,5 4~ 0,5 *3,5) см = 28,25 см
<мсемка вниз);
/14/751= Ш„ = 13 см (влево — первая дуга);
1 7^51 *= ^п. к. п 4* (0,5 . . . 0,75)/7Я. т. п = (23 4- 0,75 X
<3,5) см = 2 5 ,6 см (засечка на первой дуге).
Точки А 4 и / 7 51 соединяют прямой линией.
Ширину груди определяют из расчетной таблицы:
Л Г | = 21,7 см (влево).
Через точку Г<проводят вертикаль.
Ширина проймы:
Г\Гп = Шпх>— Г\\Г 2 + 0,6 = (15,8— 14-0,6) см=15,4 см
(плево), где 0 , 6 — припуск на шов соединения неразрез-
ной боковой вытачки.
Из точки Г 22 вверх восставляют перпендикуляр.
ГцГы = Г2Г51 = 4.8 см (вверх по перпендикуляру).
Построение проймы и верхней вытачки:
Г<П9 = 0,15///пр = 0,15-15,8 см = 2,4 см (по биссектрисе
плево);
Гц/7в = 0,35///пР = 0,35* 15,7см = 5 ,5 см (вверх).
Через точки Я 6Я 9 и Г 52 оформляют нижнюю часть
Проймы.
В соответствии с эскизом (см. рис. 6 ) верхнюю вы-
гачку располагают из проймы в горизонтальном направ­
лении.
Через точку Г 7 влево и вверх на расстоянии 0,5—1 см
проводят линию, определяющую направление верхней вы­
тяни, точку пересечения ее с линией проймы обозначают
буквой Г78-
Г 7 Г 7| = Я Р. , = 10 см (влево по линии Г 7Г78).
Из точки Г 7 как из центра через точку Г71 вверх про-
модят дугу, на которой откладывают раствор верхней вы-
гачки. и ставят точку Г72.
Г71Г72 = Сгц — Сг! = (48,4 — 44,2) см = 4,2 см (вверх по
норде).
Через точки Г7 и Г72 проводят вторую сторону верхней
иытачкн, на которой от точки Г 7 откладывают отрезок,
равный отрезку ГуГп* и ставят точку / 7*. Г 7 Г 79 — /?/*7в
(влево по линии Г7Г72).
Уточнение вершины и длины верхней вытачки:
Г 7Г 7о = 1 . . . 1,5 . . . 2 см (влево по линии Г:ГП).
Точки Г 70 и Гто соединяют прямой. Угол Г7ВГ7оГп опре­
деляет фактическую верхнюю вытачку.
69
 При построении верхней части проймы пересечением
двух дуг перемешают точку Яв до точки Я ^ . Из точки Л
как из центра через точку Я 8 вверх проводят первую дугу
Г т Я ю -Л /7 « (дуга). Вторую дугу проводят из точки Гщ
как из центра радиусом, равным отрезку Г 78/76, до перс
сечения с первой дугой: Г79П60 = Г 78Я 6 (засечка на дуге)
Точки / 7*1 и Я 60 соединяют прямой линией.
Я 60Я 7 = 0.5/76o/7si = 0,5-15см = 7 , 5 см (вверх);
Я 7Я 8 = 1,3 см (вправо по перпендикуляру).
Через точки П и, /78, Я 80 и Гп оформляют верхнюю
часть проймы полочки.
Построение бокового среза полочки:
Г3Г 22= С гц + Я г — ГГ 2 = (48,4 + 8 ,6 — 20,5) см = 36,5 см
(влево),
или Г 3Г 22 = / У — / Т 2 = (57 — 20,5) см = 36,5 см;
Г3Г5 = Г3Г22 — 0,2Св = ( 3 6 ,5 — 1.8) см = 34,7 см (влево);
ГыТп — ГцТз = 2 0 , 8 см (вниз);
/>з/>4 = ГзГ22 + 0,5 (Се + Пб) (Cri! + Я г — I Г\) я*
= (36,5 + 0,3) см = 36,8 см (влево) ;
Н3НА= Б3БА+ 5,2 = (36,8 + 5,2) см = 42 см (влево).
Через точки Г52, Гп . Т$о, 7*5, Б А и Я 4 проводят боковой
срез полочки. ТьоНА= Т^Н2.
Построение линии низа полочки:
Я зЯ 5 = 0,75Я д. т.„ = 0,75-3,5 см = 2 , 6 см (вниз).
Точки / / < / / 5 соединяют прямой и оформляют низ по*
ломки плавной выпуклой линией.
Перемещение плечевых срезов:
ЯыЯ 5O= 0f7 см (вниз по линии проймы).
Точку Я*о соединяют плавной выпуклой линией с точ*
кой Аа.
Я 2Я 20 = Я 5 |Я 5о = 0,7 см (вверх на продолжении линии
проймы на чертеже спинки).
Точки Яго и Вг соединяют прямой линией.
Для построения передней вытачки от вершины верхней
вытачки— точки Г70— вниз проводят прямую, которую не
доводят до линии бедер на 2—4 см, точку пересечения ес
с линией талии обозначают буквой Ту. Раствор вытачки
рассчитывают исходя из суммы растворов всех вытачек и
откладывают от точки Т7 влево и вправо поровну.
Рп. » = 0.22С* = 0,22-9 см = 2 см;
7’;о7’бо = 4 см (вниз — вершина передней вытачки).
Построение боковой вытачки:
Г 4Г 40 = 0,25ГАГ22 = 0,25-14,8 см = 3,7 см (влево);
7*47*8 = Г 4Г 40 — 0,5 = (3,7 — 0,5) см = 3,2 см (влево).
Через точки ГА0 и Г8 проводят среднюю линию вытачки
до уровня нижнего конца передней вытачки.
70
 Раствор вытопки ппгг'мтдвают исходя из суммы рас­
творов 1:. кладывают от средней линии
(точки 7*) влево и вправо поровну.
/>«., — 0 ,2 2 С .*= 0 .^ - 9 см = 2 см.
От линии полузаноса в соответствии с эскизом откла­
дывают 8 см н проводит вертикальную линию края борта
до уровня линии груди.
Верхнюю петлю располагают примерно на 2—3 см
ниже линии груди, нижнюю — на 1— 2 см ниже линии бе­
дер, а остальные — на одинаковом расстоянии между
верхней и нижней. По горизонтали передний край петель
располагают на 2,5 см от края борта, длину петли опре­
деляют по диаметру пуговицы.
По краю борта на 1 см выше уровня верхней петли
ставят точку Л 4. На продолжении линии плечевого среза
от точки А< вправо откладывают высоту стойки и ставят
точку ВА.
АуВх — Вст— 0,1 Шотл = (3 — 0,9) см = 2.1 см.
В данном эскизе воротник шалью имеет фигурную ли­
пни) отлета, положение которой несколько завышено, по-
»тому линию основания горловины поднимают примерно
ми 2—2,5 см и вновь вычерчивают фактическую линию гор-
лопнны плавной ли ней, как показано на чертеже.
Из точки Л 4 через точку В к вверх проводят линию пе­
речила лацкана, точку пересечения се с новой линией гор­
ло! и ы обозначают буквой В*
Плотник зарисогчвают на полочке в соответствии
г 9 С1 и ''-»м, а затем развертывают и строят одним из геомет-
|>н (с. и; методов, описанных выше в разделе «Построение
черт« I основы демисезонного пальто прямого силуэта».
В В\ — 19-г 1 * = (9 ,5 + 1) см = 10,5 см (вверх);
В В -,= 1,2///0 т л = 1,2*9 см = 10,8 см (вниз по дуге).
Чеоез точку проводят касательную к ли: ни горло-
пш олочки*. точку касания обозначают буквой B^.
В-В$ = 0,5В-Вт = 0,5-\5 см = 7 ,5 см (вверх но линии
ПН).
Из точки Вь к линии В 7В& восставляют перпендикуляр,
на котором откладывают отрезок, равный 0,15—0,2Шогя
дли шалевых и цельнокроеных воротников.
ВнВ9 = 0,17Шотя = 0,17*9 см = 1,5 см (по перпенди-
*У »РУ)*
Через точки В6, В9, В7, Во и до конца отлета спереди
вычерчивают конструктивную линию воротника.
Из точки Во к линии ВеВ9 восставляют перпендику­
ляр— средняя линия воротника, на которой откладывают
высоту стойки и ширину отлета.
71
 В$В*о = 3 см (вверх — высота стойки).
Линию перегиба стойки проводят через точки В6о, Вщ
и В0.
ВмВ ю ~ 9 см (вверх — ширина отлета).
Вычерчивают линию отлета воротника, соединяя точку
В ю с фигурными линиями концов воротника и лацкана со
гласно эскизу.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
ВТАЧНЫХ РУКАВОВ
Характеризуя рукава данной кон­
струкции, нельзя не отметить, что втачивают рукава боль­
шинства конструкций и покроев в закрытые или открытые
проймы. Однако общепринятая и утвердившаяся в швей­
ной промышленности терминология дает право называть
втачными рукава типовой конструкции с овальным окатом
и четким сопряжением их с проймами как по ширине, так
и глубине оката, а также периметру проймы и рукава.
По количеству швов, наличию половинок и их частей
рукава бывают:
одношовные из одной детали, со швом, расположенным
в нижней части между передним и локтевым перекатами;
двухшовные с нижним и верхним швами, которые де­
лят рукав на переднюю и локтевую половинки;
двухшовные с передним и локтевым швами, которые
делят рукав на верхнюю и нижнюю половинки;
трехшовные с передним, локтевым и верхним швами,
при этом передний и локтевой швы выделяют нижнюю по­
ловинку, а верхний шов делит верхнюю половинку на пе­
реднюю и локтевую части.
Независимо от количества швов рукава бывают пря­
мые, суженные или расширенные книзу. При этом расши­
ренные книзу рукава могут иметь определенную, четко вы­
раженную форму или мягкую, различной степени слож­
ности.

ЧЕРТЕЖ ДВУХШОВНОГО
РУКАВА С ПЕРЕДНИМ
И ЛОКТЕВЫМ ШВАМИ
Исходные данные для двухшовного
рукава пальто прямого силуэта:
Д/Р. в = 0,285 (Дпр + Л пос + Шпр) = 0,285(49,3 + 6,4 +
+ 14,8) см = 20 см,
72
или
Шр. „ = 0,5 (Оп. в + / 7 0.„ .в) = 0,5 (29,1 + 10,9) см = 20 см;
Я/р. л = 0,9///р. „ = 0,9 • 20 см = 18 см;
111р. н = 0,78Шр. л = 0,78 • 18 см = 14 см;
Д Р = 58 см.
Высоту оката (глубину) Вок определяют по глубине
проймы следующим образом. Вершины пройм спинки и
Полочки (точки / / 20 и Пьо) соединяют прямой, середину
которой обозначают буквой Оя (см. рис. 2). Из точки 0 8
ониз проводят вертикаль до линии основания проймы и
п авят точку Од. Для определения высоты оката из общей
глубины проймы в открытом виде вычитают отрезок ОвОю,
который равен 0 ,1 глубины проймы плюс 0 .1 расстояния
м жду вершинами проймы спинки и полочки, и ставят
точку О,0.
ОдОю = 0$09 — 0 ,1 0 80 » -Ь 0 ,1 /720/7&о = 16,8 см (вверх);
Вок = ОдОю = 16,8 см;
/7,.ок = 0 . . . 0,5 . . . 1 см (в зависимости от формы и
обработки оката рукава);
// = 0,13 см, где // — условное обозначение нормы по­
гадки рукава на 1 см длины проймы; Ппос — условное обо­
значение общей посадки рукава, которую рассчитывают
умножением длины проймы Д„р на норму посадки на 1 см
длины проймы. Например, длина проймы равна 49,3 см,
п норма посадки — 0,13 см, тогда /7„ос = Д аРН = 49,3 X
X 0,13 см = 6,4 см.
Построение базовой основы рукава (рис. 9) начинают
с построения прямого угла справа налево с вершиной
и точке О.
Высота (глубина) оката: 0 Р = Во* = 1 6 ,8 см (вниз).
Положение линии локтя:
ОЛ = 0,5ДР -+• (2 . . . 3 . .. 4) = (0,5-58 -4- 3) с м = 3 2 см
(вниз).
Длина рукава: ОН = Д р = 58 см (вниз).
Если длину рукава откладывают по линии переднего
переката, то припуск на усадку нс дают, так как он полу­
чается по построению при определении скоса низа рукава.
Через точки Я, Л и // влево проводят горизонтальные
линии.
Ширина рукава вверху: РР< = 1ЛР. В= 20 см (влево).
Через точку Я« вверх и вниз проводят вертикаль, точку
пересечения ее с линией вершины оката обозначают бук­
вой 0 4, а с линией локтя — Л 4.
Ширина рукава внизу: / / / / , = Ш9. ,<= 14 см (влево).
73
 В рукавах типовой конструкции скос низа находится
в прямой зависимости от ширины рукава внизу.
Я 1Я 3 = 0,17Я/Р. „ = 0,17-14 см = 2 ,4 см (вниз).
Точки Л 4, //3 и Н3, И соединяют прямыми линиями.
В таком виде схему базовой основы считают сеткой
чертежа рукава.
Построение оката рукава (рис. 10):
РР\ = Г 4/7в — 5,2 см (контрольная точка для соедине*
ния рукава с проймой), где Г 4Я в — с чертежа полочки;
0 0 2 = 0,5ОО4 = 0,5*20 см = 10 см (влево);
0 0 \ = 0,45ОО2 = 0,45-10 см = 4,5 см (влево);
0 20 3 = 0,5О 2О 4 = 0,5 -10 см = 5 см (влево);
О4Яз = 0,36С4Р 4 = 0,36-16,8 см = 6 см (вниз).
Точки 0 |, Р\ и Оз, Рз соединяют прямыми линиями.
0 1 0 5 = 0 ,3 3 0 |0 2 = 0,33-5,5 см = 1 ,8 см (по биссектрисе
вниз);
О3Ос = 0.25О3О2 = 0,25-5 см = 1,25 см (по биссектрисе
вниз).
Через точки Р |, 0 5, 0 2, О« и Р 3 оформляют верхнюю
часть линии оката.
РР6 = 0,5РР 4 = 0,5*20 см = 10 см (влево).
Точки Р 3 и Рв соединяют прямой линией.
РбР; = 0,5Р6Р3 = 0,5* 14,4 см = 7,2 см (вверх по линии
Р 6Рз);
Р 7Рв = 0,05РбРз = 0,05*14,4 см = 0,7 см (по перпенди­
куляру вниз);
РбР!) = 0,4 . . . 0,5 см (по биссектрисе вверх);
РР,о = Р*Лд = 2,2 см (по биссектрисе влево), где
Г 4 П9 — с чертежа полочки.
 Через точки Р3, Р», Ръ. Р ю и Р, оформляют нижнюю
часть линии оката.
Форма и ширина рукава в локтевой части зависят от
направления в моделировании и тесно связаны с шириной
рукава вверху и внизу. Кроме того, на форму рукава
влияет величина прогиба линии переднего переката и сте­
пень выпуклости линии локтевого переката, которые нахо­
дится в прямой зависимости между собой и при одной и
той же ширине по-разному влияют на форму рукава в
локтевой части и в целом на форму всего рукава.
При проектировании изделия на конкретного человека
учитывают особенности его телосложения, силуэтную фор­
му изделия и пропорции его частей, в том числе форму
и пропорции рукава.
В зависимости от проектируемой формы рукава, вида
и свойств применяемых материалов вогнутость линии перед­
него переката колеблется от 0,5 до 2 см. Л Л 1 = 1,5 см
(влево).
Через точки Р\, Р, Л\ и // вычерчивают линию перед­
него переката. Л\Лг = Ш9. а = 18 см (влево).
Через точки Р3, Р4, Л 3 и Н5 вычерчивают линию лок­
тевого переката.
В таком виде (см. рис. 10) схему чертежа считают ба­
зовой основой, так как методика ее построения является
единой для рукавов типовой конструкции всех видов (од-
иошовиын с различным положением шва, двухшовный —
двух вариантов, трехшовный), суженных книзу, а с незна­
чительными изменениями по линиям переднего и локте­
вого перекатов принцип построения основной части рукава
остается единым для прямых и расширенных книзу рука­
вов пальто.
В изделиях костюмно-пальтовой группы наиболее ши­
роко применяют д в у х ш о в н ы й р у к а в с п е р е д н и м
и л о к т е в ы м ш в а м и , которые делят весь рукав на
верхнюю и нижнюю половинки. Данная конструкция яв­
ляется наиболее приемлемой при построении рукавов
строгой облегающей формы, и тем строже может быть ру­
кав, чем относительно ближе располагают швы к перед­
нему и локтевому перекатам.
Положение переднего среза нижней половинки опре­
деляет и положение переднего шва в готовом рукаве. В из­
делиях из костюмных тканей передний шов располагают
на расстоянии 2 ,5 . . . 3 см от линии переднего переката,
п из пальтовых тканей — на 3 . . . 4 см (рис. 11). РР2 =
в= Л |Л 2= НИ2 = 4 см (влево).
75
 Через точки Р2, Л 2 и Я 2 проводят передний срез ниж­
ней половинки рукава; пересечение ее с линией пройми
обозначают буквой Рц.
Положение локтевого среза нижней половинки опреде­
ляет положение локтевого шва в готовом рукаве. В жен­
ской одежде костюмно-пальтовой группы локтевой шои
располагают от линии локтевого переката на расстоянии.
Ом:
Вверху 3 б
По линии локтя 2 ... 3
По линии низа 0 1 ... а

Нулевые и меньшие цифры характерны для рукавои

ао шлицами внизу по локтевым перекатам и для рукавов
отрогой формы.
Вершина локтевого среза нижней половинки опреде­
ляет и вершину локтевого шва в готовом рукаве. Отрезок
РАР:, равен 0,4—0,7 отрезка РАРЪ.
Р*Рь = 0,45Р<Р3 = 0,45-10,9 см = 4 ,9 см (вверх).
Через точку Р 5 вправо проводят горизонталь, точку пе­
ресечения ее с линией оката обозначают буквой Рь\
(рис. 1 2 ).
ЛъЛъ = 0,ЬР&Р$\ = 2,25 . . . 2,5 см (вправо); Я 3Я 5 =
= 1,5 . . . 2 см (вправо).
Через точки Рьи Л& и Я 3 вычерчивают локтевой срез
нижней половинки рукава.
Если схему чертежа в данном положении линий со
стачанными передним и локтевым швами условно предста­
вить за рукав в готовом виде (см. рис. 1 1 ), то для окон­
чательного построения чертежа верхней половинки рукава
производят развертку переднего и локтевого срезов (см.
рис. 1 2 ), принимая соответственно передний и локтевой
перекаты за исходные оси.
Построение переднего среза верхней половинки рукава:
РР 20 = РР* = 4 см (вправо);
Л\Лю = Л \Л 2 = 4 см (вправо);
Я Я 20 = Я Я 2 = 4 см (вправо).
Через точки Р2о, Л 20 и Я м оформляют передний срез
верхней половники рукава.
Из точки Р и на линию РмЛщ опускают перпендику­
ляр, которым уточняют положение точки PM, т. е. вершину
переднего среза верхней половинки.
Из точки Я 2 на линию Л 2qH k опускают перпендикуляр,
которым уточняют положение точки Я м.
Точки Я и Я*о соединяют прямой линией.
РР\г = РРю = 2 ,2 см (по биссектрисе вправо).
76
 Через точки Р и Р , 2 и Р2о вычерчивают нижнюю часть
оката (выката) верхней половинки рукава.
Построение локтевого среза верхней половинки рукава:
р . = /у > 5| = 5 см (влево на продолжении линии
р р- j ) •
Jljlsa = ЛуЛь = 2,5 см (влево); // 3/У50 = ЯзЯ* = 2 см
(влево).
Через точки // 5 0 ^50 и Pso проводят линию локтевого
среза верхней половинки рукава, продолжая ее вверх на
I см.
Из точки Р 51 под прямым углом к прямой, соединяю­
щей точки Р 51 и Л 5, на линию Р 5оЛьо опускают перпенди­
куляр, которым уточняют положение точки P«j. т. е. вер­
шину локтевого среза верхней половинки.
Через точки Р 3 н Pso вычерчивают часть оката верхней
половинки рукава.
Повышение линии оката рукава: 0 20 ю = ^*. ок =
. . . 0,5 . . . 1 см (вверх).
Через точку Оте на нет к вершинам переднего и лок­
тевого перекатов проводят линию повышения оката ру­
кава, как показано на чертеже.
ЧЕРТЕЖИ РУКАВОВ
ОДНОШОВНОГО С НИЖНИМ
ШВОМ И ДВУХШОВНОГО
С НИЖНИМ И ВЕРХНИМ
ШВАМИ
В изделиях костюмно-пальтовой
группы широко применяют одношовный рукав мягкой
формы и двухшовный рукав с передней и локтевой поло­
винками, который наиболее характерен для изделий из
малоусадочных тканей и безусадочных материалов. Очень
Часто данная конструкция является основой или исходной
При построении чертежей рукавов других конструкций —
рукавов с кокеткой, реглан, цельнокроеных или комбини­
рованных.
Как уже было отмечено выше, базовая основа для
всех втачных рукавов является единой, поэтому ее по­
строение будет дано в сокращенном виде.
Исходные данные, СИ
Шр. в = 20 Лок “ 1 6 ,8
Ulp. л - 18 Рщ. ок - 0 .
н — И я -0 .1 3

= 58
я„о с - в .4
л?
Построение базовой основы рукава начинают с построе­
ния прямого угла с вершиной в точке О (рис. 13).
77
 гЪ

Рис. 13 Рис. 14

Высота оката: ОР — Вок = 16,8 см (вниз).

Положение линии локтя: ОЛ = 0,5ДР + 3 = 32 см.
Д -ина рукава: 0 / / = Д р = 58см (вниз).
Ширина рукава вверху: РРА= Д/р. , = 20 см (влево).
Ширина по линии локтя: Л |Л 3 = ///„.„ = 18 см.
Ширина рукава внизу: // //, = Л/р„ = 14 см (влево).
Скос низа рукава: /У, / / 3 = 0,17Я/Р. „ = 2,4 см (вниз).
Построение оката рукава:
Р Р \— Г аП6 = 5,2 см (вверх);
ОО* = 0,5ОО 4 = 0,5-20 см = 10 см (влево);
0 0 | = 0,4500а = 0,45-10 см = 4 ,5 см (влево);
0 20 3 = 0,50 20 , = 0,5-10 см = 5 см (влево);
0 4 Я3 = 0,3604Я4 = 0,36-16,8 см = 6 см (вниз).
Точки О|, Р | и Оз, Рз соединяют прямыми линиями.
0 | 0 3 = 0 ,ЗЗО|О 2 = 1 ,8 см (по биссектрисе вниз);
ОзО« = 0,25О3О2 = 1,25 см (по биссектрисе вниз).
Через точки Р и Об, 0 2, Ов и Р3 оформляют верхнюю
часть линии оката рукава.
РР6 = 0,ЬРРА= 0,5• 20 см = 10 см (влево).
Точки Ръ и Р6 соединяют прямой линией.
Р6Р7 = 0,5Р6Яз = 7,2 см (вверх по линии РвРз)’,
Р7Р6 = 0,05Р6Р з = 0,7 см (по перпендикуляру вниз);
РбР9 = 0,4 . .. 0,5 см (по биссектрисе вверх);
ЯР,о = Г*П<) = 2,2 см (по биссектрисе влево).
Через точки Я3, Ре. Р ь Р\о и Р\ вычерчивают нижнюю
часть линии оката.
78
 Переходят к построению линий переднего и локтевого
перекатов. Л Л , = 1 . . . 1,5 см (влево).
Через точки Р\, Р, Л[ и // проводят линию переднего
переката. Ширина рукава по линии локтя: Л |Л 3 = Я/р.л =
= 18 см (влево).
Через точки Р3, Я4, Л 3 и /У3 вычерчивают линию локте­
ного переката.
В изделиях костюмно-пальтовой группы при проекти­
ровании о д н о ш о в н ы х и д в у х ш о в н ы х р у к а в о в ,
с у ж е н н ы х к н и з у , с о ш в о м в н и ж н е й ч а с т и , шов
располагают по линии, определяющей середину расстоя­
ния между передним и локтевым перекатами. При проек­
тировании рукавов более строгой формы с локтевой вы­
тачкой нижний шов перемещают от середины в сторону
переднего переката на 1 ... 1,5 . . . 2 см, благодаря чему
легко создается необходимая форма рукава в области пе­
реднего переката. Созданию необходимой формы рукава
в локтевой части способствует также локтевая вытачка.
Положение нижнего шва на линии глубины оката:
РРг = 0,43Я /\ = 0,43 •2 0 см = 8 ,6 см (влево).
Для определения положения шва на линии локтя со­
ставляют пропорцию, где Л \Л 2 = х.
х : Д/р д = РР г: Шр. ш; лс = (18- 8 ,6 ): 20 см = 7,74 см; то­
гда Л|*/72 = 7,74 см (влево).
Для определения положения нижнего шва на линии
низа составляют пропорцию, где НН2 = х.
х : Я/р.и = Л \Л 2: 1ЛР. л; х = (14-7,74) : 18 см = 6 см; то­
гда НН2 = 6 см (влево).
Через точки Р2, Л 2 и Н2 вычерчивают линию нижнего
шва.
Если чертеж с данным положением линий условно при­
нять за одношовный рукав в готовом виде, то для оконча­
тельного построения чертежа следует произвести разверт­
ку переднего и локтевого срезов, принимая соответственно
передний и локтевой перекаты за исходные оси.
Для определения положения вершины переднего среза
рукава из точки Р2 на прямую Р\Л\ опускают перпенди­
куляр, который продолжают вправо, а точку пересечения
его с линией переднего переката обозначают буквой Р0
(рис. 14). Из точки Р0 влево проводят биссектрису угла
Р\РьР*% точку пересечения ее с линией оката (выката)
обозначают буквой Р\0.
Ширину передней части рукава по линии глубины ока­
та откладывают от линии переднего переката (точки Р0)
на продолжении перпендикуляра и ставят точку Р2о.
РоР20 — РоР2 = 8 , 6 см (вправо).
79
 Ширину передней части рукава по линии локтя откла­
дывают от линии переднего переката (точки Л \) и ставят
точку Л 2о-
Л Л о ■■ Л\Лъ = 7,74 см (вправо).
Ширину передней части рукава внизу откладывают от
линии переднего переката (точки Я) и ставят точку Я 2*
ННК = НН2 = 6 см (вправо).
Через точки Р 20. Л 20 и Я 2о оформляют передний срез
рукава.
Из точки Р0 вправо проводят биссектрису угла Р\РоРгь
на которой откладывают отрезок Р 0Рю, и ставят точку Р п.
РоР\2 = РоРю = 2 , 6 см (вправо по биссектрисе).
Через точки Р и Р | 2 и Р 2о вычерчивают нижнюю часть
оката рукава.
На рис. 14 но линии локтя заштрихованным треуголь­
ником графически показана величина (раствор) и глуби­
на (длина треугольника) оттягивания передней части ру­
кава.
Точки Р3 и Л 3 соединяют вспомогательной штриховой
линией. Для определения ширины и положения вершины
локтевого среза рукава вверху из точки Р 2 на линию РзЛл
опускают перпендикуляр, который продолжают влево, а
точку пересечения его с линией локтевого переката обо­
значают буквой Р 5.
Ширину локтевой части по линии глубины оката от­
кладывают от линии локтевого переката (точки Р4) влево
на продолжении перпендикуляра и ставят точку Р 50.
Р<Рьо = Р 4Рг = 11,4 см (влево).
Ширину локтевой части рукава по линии локтя откла­
дывают от линии локтевого переката (точки Л 30) и ставят
точку Л ад.
Л^оЛьо — Л 3оЛ2 = Ю.З см (влево на продолжении пер­
пендикуляра).
Для определения ширины и положения локтевого среза
внизу из точки Я 2 на линию локтевого переката Л 5Ра
опускают перпендикуляр, который продолжают влево, а
точку пересечения его с линией локтевого переката обо­
значают буквой Я 4 (в данном примере точка Я ч совпадает
с точкой Из).
Ширину локтевой части рукава внизу откладывают от
линии локтевого переката (точки Я 4Я3) на продолжении
перпендикуляра и ставят точку Ям.
Я 4 (Я 3 )Я 5о = Я 4 (Я 3)Я 2 = 8 см (влево). Я 50Я 5= 1 см
Через точки Рэд, Л 50 и Я 50 проводят линию локтевого
среза, а через точки Я 2о. Я, Я 2, Я 4 (Я 3) и Я#— линию низа
рукава.
80
 Из точки Р 5 вправо проводят биссектрису угла Р^РьРг
до пересечения ее с линией нижней части оката и ставят
точку Рь\. Из точки Р 5 влево проводят биссектрису угла
Р*РьР*о, на которой откладывают отрезок Р%Рьи и ставят
точку Р&ч.
Р 5Р 52 = РъРь\ = 7 см.
Через точки Р3, Р 52 и оформляют локтевую часть
оката рукава, как показано на чертеже.
Для определения раствора локтевой вытачки из точки
Л 2 на условную прямую, соединяющую точки Р 3 и // 3,
опускают перпендикуляр, который продолжают влево,
точки пересечения обозначают Л 30 и Ль<у
Из точки Лзо как из центра через точку Л 50 вниз про­
водят дугу, на которой откладывают раствор вытачки.
Л 5оЛ 5 = 2 . . . 2,5 .. 3,5 см (вниз).
Раствор локтевой вытачки контролируют, сравнивая
передний и локтевой срезы по длине, и в зависимости от
применяемого материала и формы проектируемого рукава
раствор вытачки уменьшают, но при этом проектируют и
посадку по локтевому срезу, величина которой равна со­
кращению раствора локтевой вытачки.
Длина вытачки равна трем-четырем ее растворам.
Л 5оЛ 4о = 3 ,5 Л 5сЛ 5 = 3,5-2,5 см = 8,75 см (вправо).
Локтевую вытачку оформляют через точки Л 5о и Л 40
прямой, а через точки Л$ и Л 4о— плавной выпуклой ли­
ниями.
Положение вершины локтевой вытачки (точку Л 4о)
контролируют отрезком, величина которого между точ­
ками Л ь и Л 40 должна быть не менее 1,5 см.
Точки Ль и Н 50 соединяют прямой линией. // 5 0 ^ 3 =
1 СМ (ВНИЗ).
В таком виде (см. рис. 14) чертеж одношовного рукава
считают законченным.
Верхний шов для двухшовного рукава с передней и
локтевой половинками (рис. 15) располагают посередине
между передним и локтевым перекатами.
На линии глубины и вершины оката положение верх­
него шва совпадает соответственно с положением точек Р 3
и 0 2 ( 0 2о).
РРь = 0,5РР 4 = 0,5-20 см = 10 см (влево);
0 0 2 = 0,5 0 0 4 = 0,5-20 см = 10 см (влево);
Л |Л 6 = 0 ,5 Л 1Л 3 = 0,5-18 см = 9 см (влево);
НИц = 0.5ННз = 0.5-14 см = 7 см (влево).
Точки 0 2 ( 0 2о), Ре. Ль и Но соединяют вспомогатель­
ными прямыми.
81
 При наличии верхнего шва по окату рукава всегда про*
ектируют вытачку, раствором которой регулируют вели­
чину посадки и создают необходимую форму рукава в об­
ласти оката. Минимальный раствор вытачки равен
1,5—2 см, а максимальный рассчитывают по формуле
Я». о = 0,07ДпР = 0,07 •49,3 см = 3,5 см, где Рш.о — рас*
твор вытачки по окату; Д„р — длина проймы.
Средний раствор вытачки 2,5 см, его распределяют от
точки О2 ( 0 го) вправо примерно на 0 ,6 Рш. 0, а влево — на
0,4Я». о (см. рис. 16).
0 2 ( 0 2о) 0 2 1 = 0,6Р,.о = 0,6-2,5 см = 1,5 см (вправо);
0 2 ( 0 2 0 ) 0 2 2 = 0,4Яв.о = 0,4-2,5 см = 1 см (влево).
Следует отметить, что окончательное положение точек
0 2| и О22 и раствор вытачки определяют при распределе­
нии посадки и расстановке контрольных знаков по пройме
и окату рукава. Стороны вытачки и линии верхнего шва
оформляют через точки 0 2к 0 22. Я6, Л 6 и / / б, как показано
на чертеже.
Построение чертежа трех шовного рукава
(рис. 16) выполняют на основе двухшовного с передним
и локтевым швами с дополнительным построением верх­
него, третьего, шва, расчеты построения которого изло­
жены выше.
Изложенная методика поэтапного построения чертежа
рукава дает возможность контролировать взаимосвязь от-
82
рсзков и линий между собой, сохраняя устойчивый баланс
Между половинками и частями внутри рукава, а расчеты
ширины рукава вверху, высоты оката и других отрезков,
нэятых с чертежа проймы, предопределяют тесную связь
рукава с проймой.

КОНСТРУИРОВАНИЕ ПАЛЬТО
ПОКРОЯ РЕГЛАН
Изделия покроя реглан характери­
зуются своеобразной конфигурацией линий проймы и
верхней части рукава.
Положение и характер линии проймы, а следовательно,
н рукавов реглан даже в типовых конструкциях могут
быть разнообразными: линия реглан может быть завы­
шенной или заниженной, занимать любое среднее поло­
жение. По характеру кривизны линия реглан может быть
крутой, плавной или прямой в основной своей части. По­
ложение линии реглан и характер се кривизны опреде­
ляются тремя основными факторами, находящимися в
определенной зависимости:
1 ) положение точек сопряжения проймы реглан с обыч­
ной проймой на спинке — отрезок Г\\Пц> (см. рис. 18), а
ни полочке — отрезок Г<ПЬ (см. рис. 19).
2 ) высота перпендикуляра, определяющего характер
кривизны линии реглан в средней ее части: на спинке от­
резок 2—3 (см. рис. 18), а на полочке— отрезок 4— 5
(см. рис. 19).
3) положение вершины проймы реглан на линии горло­
вины спинки — отрезок А ^ А ц (см. рис. 18), а на линии
горловины полочки — отрезок Л азА ц (см. рис. 19).
Покрой реглан используют в швейных изделиях самого
широкого ассортимента. При проектировании изделий по­
кроя реглан применяют все основные силуэтные формы, но
предпочтение отдают прямым и расширенным силуэтам.
Рукава реглан проектируют одношовными, двухшов­
ными двух вариантов и трехшовными, которые могут быть
построены как на пройме реглан спинки и полочки, так и
мне основных чертежей.
Ниже будут изложены основные расчеты и методика
построения чертежей проймы н рукавов реглан разнооб­
разных вариантов с различным количеством и положением
соединительных швов.
83
 ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
ПРОЙМЫ И РУКАВА РЕГЛАН
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1. Эскиз пальто (рис. 17).
2. Ткань — драп.
3. Основные измерения фигуры.
4. Основные припуски.
5. Расчет основных участков по
линии груди (табл. 1 2 ).
6 . Расчет ширины рукава и его
частей.
Основные измерения, см (размер
158—92. 2-я полнотпая группа)
Сш — 18 Д г.с = 39.1
СГ| - 44.2 Д„ = 100
Сг„ - 4 8 . 4 Я„. к. с = 42.3
СГ| | | = 46 Дб=19
Ст — 36.5 Дт.е1 = 41,9
Се = 50 Дт. п1 = 42,5
Ше - 17.8 Вт\ = 26,5
ШПр - 10.6 Яг = 9.9
Д/Гц = 20 В п . к. п = 23
Я/г, = 16,7 Яр, и в 10
в = 29.1 </пл-36.1
Озап = 16,1 Я„. г. л =Ю .6
Рис 17 Ш п = 13 Я„ = 6
Др = 58 Як = 6.2
Основные припуски, см
/7г - 7 Я>. г " 0.5 Яд. г. п = 1
^ | По силуэту и построению Я ., п. к. п = 0.75 Яд. г. п = 1-5
Яс. пр“ 1
/7 ц .- г .с = 1 .5 По. п. и = 11 — 12
/7 я .т .с = * 1 Я о. лап — 11 *5—12,5
Я д. и = 1 .5 Я —0.13-0.14
Я> . п. к. с = 1 ЯПОС = Дпр * Я
Я д. т.п = 2
Та б л и ц а 12
Расчет основных участков по ли груди

Р асп редел ен и е Ш ирина осн о в и ы х

Р асп р едел ен и е о б щ е г о п р и п уск а Пг у ч а ст х о н с п р и п у ­
Основные нам ерения С г ц ск а м и . С М . И ИХ
участки п о о с н о в а м и участкам у с л о в н о е обо зн а ч ен и я
по о си оп н м м
уч а ст к а м , см на ч ер т еж е
% с. (с м . ри с. 2)

Снимка Шс - 17.8 25 1 ,7 5 ГГц - 19.55

ПроЛма Шпр - 10.6 60 4.2 Г,,Г«— 14.8
Ширина груди /Яг11 = 20 15 1.05 7 \Г 3 = 21.05

Ит о г о Сгц = 48.4 100 7 ГГ з - 55.4

84
 Расчет ширины рукава и его частей, см
Ош. р., = 0,57 (Д ар + Л сос + Ш„Р) = 0.57(49.3 + 6.4 +
+ 14.8) = 40,
ил.« Ош. р.. * Оп. . + П0. в., = 29,1 + 10,9 = 40;
0 „ . р. л » 0.9Ою. р. „ = 0,9 • 40 = 36;
Ош. р. - - 0,78Ои. р. л ■= 0,78 • 36 = 28,
ИЛИ Ош. р. „ = Омп + Я0. мп - 16,1 + 11.9 = 28,
где Ош. р . О ш.р.л, Ош.р.я — общая ширина рукава в раз-
иернутом виде соответственно вверху, по линии локтя и
»низу; 0,57 — удвоенное значение индекса, используемое
при построении чертежей основ.
Л о к т е в а я п о л о в и н к а . В зависимости от телосло­
жения и размера женщины, полноты плеча (руки) вверху
и формы проектируемого рукава ширина локтевой поло­
винки вверху равна 50—55 % общей ширины рукава вверху
в развернутом виде Ош. р. ..
Ширина вверху:
///л. . = 0,535Ош.р.. = 0.535*40 см = 21,4 см. где
/Я, п . — ширина локтевой половинки рукава вверху.
Ширину по линии локтя определяют, составив пропор­
цию, где Шя.„.я = х,
* : Ош.р.л = Я/л. п.в :О ш. р. , = дг: 36 = 21,4 : 40;
* = (36-21,4):40 = 19,26, т. е. / / / . , . = 19,26 см, где
Шя. п. л — ширина локтевой половники рукава по линии
локтя.
Ширину внизу определяют, составив пропорцию, где
Я/д. п. н = х.
х : Ош. р. „ = ///л. „. л : От. р. д = * : 28 = 19,3: 36;
*==(28 . 19,3): 3 6 = 15, т. е. Я/л. „ = 1 5 см, где
Я/л. п. я — ширина локтевой половники рукава внизу.
П е р е д н я я п о л о в и н к а р у к а в а. Ширина вверху:
= 0,465 • Ош.р., = 0,465 - 40 см = 18,6 см.
или ///„. „.„ = Ошр в — Я/л. и. . = (40 — 21,4) см = 18.6 см,
где Шп.а.% — ширина передней половинки рукава вверху.
Ширину по линии локтя определяют, составив пропор­
цию, где Ш„.„. д = х,
х : О ш. р.л = Я/п. п в :О ш.р., = дг: 3 6 = 1 8 .6 : 40;
а- = (36. 1 8 ,6 ):4 0 = 16,74, т. е. Я7П.„ .Л= 16,74 см.
“ '«и Я/а. п.д = Ош. р.л - Я / л . и. л = (36 - 19,26) см = 16,74 см,
86
где 111 „.и.л — ширина передней половинки рукава по линии
локтя.
Ширину внизу определяют, составив пропорцию, где
Шп. о. и = X,
Х 1 0 ш. р н =:Ш п.„.я :О ш. р. Л= х : 2 8 = 16,74:36,
х = (28- 16,74): 3 6 = 13;
т. е. 111 13 см,
или Ш„.„. и = Ош. р. н — Шя. и = (28 — 15) с м = 13 см, где
111 п. п. „ — ширина передней половинки рукава внизу.

ЧЕРТЕЖ И ИЗДЕЛИЯ

Построение линии проймы реглан

на чертеже спинки (рис. 18). Предварительно перемещают
линию горловины спинки, плечевую вытачку и плечевой
срез. Плечевые срезы спинки перемещают вверх на 1 ...1
. . . 1,5 . . . 2 см, линию основания горловины спинки — нл
половину перемещения вершины горловины спинки.
А%Аго = 1 см; /11/ 412 = 0,5/Мао = 0,5-1 см = 0,5 см;
Лг/7» = 1,5 см.
Через точки А 20 и А \ 2 оформляют фактическую линию
горловины спинки.
Плечевую вытачку перемешают на линию горловины
спинки лекальным или техническим методом.
Положение плечевой вытачки на линии горловины
спинки:
А\ 2 В\ — 0,4.412.420 = 0,4-9 см = 3,6 см (вправо).
Точки В\ и Л 3 соединяют прямой. Стороны прежней вы­
тачки продолжают вверх. Из точки Л 3 как из центра через
точки В { и А2о вправо проводят дуги до пересечения их
с обеими сторонами вытачки. Затем на проведенных дугах
геометрическим методом засечек определяют раствор пле­
чевой вытачки и вершину горловины спинки в новом поло­
жении, а точки обозначают соответственно буквами В 2 и
Л2\. Точки В 2 и Л 3 соединяют прямой линией.
Внутри угла ВуЛлВ 2 определяют длину и окончательное
направление вершины вытачки в соответствии с эскизом.
В\Вг = 7 . . . 9 см (длина вытачки).
Верхнюю часть линии горловины спинки оформляют че­
рез точки А 21 и В 2 плавной вогнутой линией, а плечевой
срез — через точки А2\ н Я ^ прямой линией.
Положение проймы реглан на линии горловины спинки
А 21А 22 = 2 . . . 2,5 . . . 3 см (вниз по линии горловины
спинки).
86
 Точка сопряжения линии реглан с обычной линией
Проймы и контрольная точка для соединения рукава спрой-
■о — 7
Г ,,/7|0 = (0,3 ... 0,35 . . . 0,4)Гц77| = 0,35-20.2 см =
«= . ел (вверх).
Точки Л 22 и /7?о соединяют прямой линией.
А 222 = 0,5Л22/7ю = 0,5-21,6 см = 10,8 см (вниз);
2—3 = 0,5 . . . 3 см (по перпендикуляру вверх).
Через точки А п, 3, Пю и Г51 вычерчивают линию проймы
реглан спинки.
Построение линии проймы реглан на чертеже полочки
(рис. 19). Перемещение плечевого среза полочки целесооб­
разно произвести после перемещения верхней вытачки.
II соответствии с эскизом верхнюю вытачку перемещают на
1К11ИЮгорловины полочки.
87
 Положение верхней вы
тачки на линии горловины
полочки определяют по мо*
дели, эскизу. В данном при*
мере отрезок Лу45, равен
0,35 длины горловины по*
лочкн (длину горловины по*
лочкн берут за минусом
1 см).
АьЛы= 0,35/15/14= 0,35 X
X 11.6 см = 4 см (вверх по
линии горловины полочки).
Точки Аъ| и Г 7 соединяют
прямой линией. Стороны вы«
тачки продолжают вверх. И.»
точки Г 7 как из центра через
точки А$\ и / 14 влево прово
лят дуги до пересечения их
с обеими сторонами верхней
вытачки. Затем геометриче­
ским методом засечек на
проведенных дугах опреде­
ляют вторую сторону верх*
ней вытачки и вершину гор­
ловины полочки в новом по­
ложении. Точки обозначают
соответственно А 52 и /4«.
Точку /152 соединяют прямой
с точкой Г7. Верхнюю часть
линии горловины полочки
вычерчивают через точки
А 41 и Л 52 аналогично участку линии горловины между точ­
ками А 4 и Л 51. Угол А Ъ\Г1А*>2 определяет новое положение
верхней вытачки.
Плечевой срез полочки перемещают вниз:
АцА\г = А^А?о = 1 см; П$П$о — П 2П 20 = 1,5 см.
Точки Л 42 и /750 соединяют прямой линией.
^42^43 = 0,5 см (на продолжении линии / 7 50Л 42).
Из точки / 1 4з проводят плавную линию горловины по­
лочки. Из точки /760 опускают перпендикуляр на линию
Г 4/76 и ставят точку Я 40.
Положение линии проймы реглан на линии горловины
полочки: А 43А 44 = 2,5 . . . 3 . .. 4 см (вниз по линии горло­
вины полочки).
Положение точки сопряжения линии реглан с обычной
линией проймы:
83
 Г 4/76 = (0.3 . . . 0.35 . . . 0.4)/У 7 40 = 0.35 16 см = 5.6 см
(вверх).
Точки Я 6 и Л 44 соединяют прямой линией.
А„4 = 0 .5 Я 6Л 44 = 0,5-19 см = 9 ,5 см (вниз);
*/—5 = 0,5 . .. 3 см (по перпендикуляру вверх).
Через точки Л 44, 5, Я6, Я», Г5 и Г 52 вычерчивают линию
проймы реглан полочки.
Построение локтевой половинки рукава реглан на прой­
ме спинки. Из точки Я 20 под углом 45—55° проводят верх­
нюю линию (см. рис. 18). Наклон рукава определяют тран­
спортиром или любым геометрическим методом. Например,
если построить прямой угол в точке /720 и из его вершины
провести биссектрису, то наклон ее будет равен 45°. З а ­
тем из точки Яго как из центра проводят дугу радиусом,
равным длине рукава изделия для средних ростов (57—
58 см).
Если от биссектрисы вниз по дуге отложить 5 см и
соединить эту точку с точкой Я20, то получат прямую, на­
клон которой будет равен 50°, так как на дуге, проведен­
ной радиусом, равным 57 см, отклонение в 1 см вниз или
ивсрх равно примерно одному градусу.
При определении направления рукава следует помнить,
Что для фигур с высокими плечами наклон рукава отно­
сительно увеличивают, а для фигур с низкими плечами —
уменьшают, при этом за исходный в данной методике бе­
рут горизонтальный катет.
Длина рукава: Я20Я = Д Р-Ь(0,5 . . . 1) = 59 см (под
углом 50°).
Глубина оката: Я 20Р = Я 40Г4 = 16 см (вниз по наклон­
ной), где Я 40Г 4 — с чертежа полочки.
Из точки Р к линии длины рукава Я2СЯ восставляют
перпендикуляр.
Положение линии локтя: Я2оЛ = 0,5ДР4- 3 = 32 см
(вниз).
Уточнение верхней линии рукава.
ЯЯ, = 0 .2 5 (О ц .р .в — Ош.р .„')= 0,25(40 — 28) см = 3 см
(вверх по дуге или перпендикуляру).
Точки Я | и Л соединяют прямой линией.
Из точек Л и Я| к линии Я[Л восставляют перпендику­
ляры.
РР 1 = 0,3 . .. 0,5 см (вверх на продолжении перпенди­
куляра);
.7 Л 1 = 0 ,1 5 . . . 0,2 см (вверх на продолжении перпен­
дикуляра).
Через точки Дп , Я 20, Р\, Л\ и Н\ проводят верхнюю
линию локтевой половинки рукава.
89
 Ширину локтевой половинки вверху, по линии локтя и
внизу определяют по предварительным расчетам и откла*
дывают по перпендикулярам вниз.
РР 2 = Я/л. о. в = 21.4 см; Л Л 2 = Шя. а.я = 19,26 см;
Я 1 //2 = Шя. а. н = 15 см.
Через точки Р2, Л 2 и Н 2 оформляют локтевой срез ру­
кава.
При наличии локтевой вытачки ее построение выпол­
няют следующим образом. Л 2 Л ^ = Ъ . . . 9 см (длина вы­
тачки).
Из точки Л 2о через точку Л 2 вниз проводят дугу, на
которой откладывают раствор вытачки. Л 2Л 2| = 2 . . . 2 , 5 . . .
. . . 3 см (вниз по дуге). Через точки Л 2, Л 20 и Л 2\ вычер­
чивают локтевую вытачку.
Построение линии локтевого переката:
РР 0 — 0,250ш. р. , = 0,25-40 с м = 1 0 см (по перпенди­
куляру);
Л Л 0 = 0,25Ош. Р.л = 0,25-36 см = 9 см (по перпендику­
ляру);
/ / 1Я 0 = 0,25Ош. р. я = 0,25-28 см = 7 см (по перпенди­
куляру).
Через точки Р 0, Л 0 и Н 0 проводят линию локтевого пе­
реката.
Построение линии низа:
И 2 Н 20 = 0,5 . . . 1 . . . 1,5 см (на продолжении линии
Л 2 Н- )■
//о/У)о=1 . . . 1,5 . . . 2 см (на продолжении линии
Л 0 По).
Через точки Н у, Н 10 и // м проводят линию низа локте*
вой половинки рукава.
Для оформления линии оката рукава из точки Р 0 к ли*
нии РоЛо восставляют перпендикуляр, точчу пересече­
ния его с линией Р?Л 2 обозначают буквой Р?о. Из точ и
Ро проводят биссектрису, на которой откладывают отре­
зок Р 0 Р,о.
Р 0 Р 10= 1,6Г „/7а= 1.6-3,б см = 5.8 см.
Через точки Ап, 3, Р 10 и Р2о проводят верхнюю и ниж­
нюю линии оката локтевой половинки рукава.
Построение передней половинки рукава реглан на прой­
ме полочки. Линию / 7 <оГ4 продолжают вниз (см. рис. 19).
Длина рукава: = Д Р + (0,5 . . . 1 ) = / / 20/ / = 59см
(вниз).
Положение линии локтя: Н*/13 = НХЛ У= 27 см (вверх).
Через точки # 3 и Л 3 проводят горизонтали влево и
вправо. Л 2Луо = 1 . . . 1.5 см (влево). Через точки Г 4, Л м
и Я 3 вычерчивают линию переднего переката.
90
 Построение верхней линии:
Г4Р5 = О,250о!. р . . = 0,25-40 см = 10 см (влево);
ЛзоЛ5 = 0,25Ош.р.я = 0.25-36 см = 9 см (влево);
Я3Я5 = 0,25Ош.р.н = 0.25-28 см = 7 см (влево).
Точки Ръ и /7$о соединяют прямой линией.
^ 5 0 ^6 = 0 ,3 3 ^ 5 0 ^5 = 0.33-16,5 см = 5.5 см (вниз);
Р6Р7= 1 . . . 1,5 . . . 2 см (по перпендикуляру влево).
Через точки Л«, Я 50, Р7, Р 5 . Л 5 и Я 5 оформляют верх­
нюю линию передней половинки рукава.
Ширину рукава вверху, но линии локтя и внизу опре­
деляют по предварительным расчетам:
Р5Р4 = ///„ .„ .* = 18,6 см (вправо);
Л 5 Л 4 = Шп.в.я = 1 6 ,7 4 см (вправо);
НЪНА— Ша. п. „ = 13 см (вправо).
Через точки Р 4. Л 4 и / / 4 вычерчивают передний срез пе­
редней половинки рукава.
Построение линии низа:
^ з # з о = 1 см (вверх); Я«//40 = 0,5 см (вверх).
Через точки Яб, Ям и /У40 проводят линию низа.
Для построения линии оката и выката из точки Г 4 к
линии Г 4Л 30 восставляют перпендикуляр, точку пересече­
нии его с линией переднего среза обозначают буквой Рм.
s / " Л + (0, 2 . . . 0 ,3 )= 2,5 см (по биссектрисе
вправо);
П6 П6 0 = 0 ,5 . . . 0,7см (вправо).
Через точки А ц , 5, /7«о, Д 90 и Р 40 вычерчивают верхнюю
и нижнюю линии оката передней половинки рукава реглан.

ДЕКОРАТИВНО­
КОНСТРУКТИВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
Построение рельефной линии и по­
ложение кармана (см. рис. 19). Согласно эскизу фигурную
рельефную линию проводят из горловины. Началом ее яв­
ляется верхняя вытачка, следовательно, рельефная линия
проходит через вершину верхней вытачки, а на линии та­
лии отстоит от линии полузаноса на 10,5— 11,5 см, на линии
бедер — на 17— 18 см. Цифры даны для изделий средних
размеров (92—100) и находятся в прямой зависимости от
размера. В нижней части рельефной линии обработан про­
резной карман с фигурной листочкой шириной 4—4,5 см и
длиной 22—23 см, нижний свободный конец которой при­
крепляют декоративной пуговицей.
В области талии рельефную линию строят с раствором
вытачки 1— 1,5 см.
91
 Рельефную линию и листочку вычерчивают линиями,
как показано на чертеже. Для придания силуэту большей
пластичности боковые срезы полочки и спинки и среднюю
линию спинки также оформляют плавными вогнутыми ли­
ниями в пределах 1—1,5 см.
Построение бортов и расположение петель. Ширину бор*
тов, равную 4—4,5 см, откладывают от линии полузаноса
вправо. Верхний срез борта (линию уступа) оформляют
плавной вогнутой линией аналогично линии основания гор­
ловины, а нижний — горизонтальной линией.
По вертикали петли располагают следующим образом:
нижнюю на 2 —3 см выше линии бедер, верхнюю — на
2.5—3 см ниже линии основания горловины, а остальные
на одинаковом расстоянии одна от другой. По горизонтали
передний конец петель располагают на 0,5 см от линии
иол уза носа в сторону среза борта. Длину петель опреде­
ляют в зависимости от диаметра и формы пуговиц.
Построение воротника-стойки конической формы (рис.
20, 21). Прежде чем определить периметр горловины
спинки и полочки для построения воротника, необходим *
уточнить линию горловины спинки и полочки по форме и
длине. Согласно эскизу линию соединения воротника по ли
ниям плечевых срезов удаляют от вершины горловины
спинки и полочки примерно на 1,5—2 см и вычерчивают
вновь линии горловины спинки и полочки.
Все изменения, связанные с формой и размерами линий
горловины спинки и полочки, уточняют во время примерок
изделия на манекене или фигуре человека, а излишки тка
ни (кроме припусков на швы) срезают только непосред
ствснно перед окончательным соединением воротника с
горловиной.
Строят прямой угол с вершиной в точке В (см. рис. 21).
Длину линии соединения воротника с горловиной опреде
ляют суммой периметров (длин) горловины спинки и по
лочки.
В В ] = Дг.сЧ- Дг.П. + (1 . . . 1 ,5 )= 23 см (вправо).
Через точку В\ проводят центральную линию полочки
(линию полузаноса). В В 2 = 4 . .. 4,5 . . . 5 см (вверх).
Через точки В 2 и В\ вычерчивают линию соединении
воротника с горловиной и продолжают ее за центральную
линию на ширину борта (4 . . . 4,5 см), а в конце линию
повышают от горизонтали на 0,2 . .. 0,5 см, как показан«»
на чертеже. В \В 3 = 4 . . . 4,5см (вправо).
Из точки В 2 восставляют перпендикуляр, а через точку
Я5 проводят линию, параллельную вертикали В\, на кот«>
рых откладывают высоту стойки, равную 4 . . . 5 . . . 6 см
92
 Рис. 20 Рис. 21

В ’ВА= В 3 В$ = 6 см. Верхнюю линию стойки вычерчивают

параллельно нижней. Точки В 2 и Я4 определяют среднюю
линию воротника (сгиб), а линия В гВъ в соответствии с
•снизом является продолжением среза борта.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
ДВУХШОВНОГО РУКАВА РЕГЛАН
ДЛЯ БЕЗЛЕКАЛЬНОГО РАСКРОЯ
Передняя половинка (рис. 22).
Строят прямой угол с вершиной в точке О.
Длина рукава: 0 / / 3 = Д р + (0 , 5 . . . 1) = ( 5 8 + 1) см =
59 см (вниз).
Глубина оката: ОЯ3 = Я 40Г 4 = 16 см (вниз).
Положение линии локтя: ОЛ 3 = 0,5ДР 4- 3 = 32 см
(вниз).
Через точки Я3, Л 3 и Я 3 влево и вправо проводят гори-
воитали Л 3Л 30 = I . . . 1,5 см (влево).
Через точки Я3Л 30 и Я 3 вычерчивают линию переднего
переката рукава.
Построение верхнего среза рукава:
Я3ЯБ= 0,250ш. р. , = 0,25-40 см = 10 см (влево);
ЛлоЛб = 0,25Ош.р.л = 0,25-36 см = 9 см (влево);
// 3Я 5 = 0,25Ош.р.н = 0,2%5-28 см = 7 см (влево).
Положение контрольной точки Яб1: Я3Я 6 1 = Г 4Я 6 =
• 5,6 см (вверх).
Из точки / 7б1 радиусом, равным отрезку Я 6 Я 50 (с чер­
тежа полочки), на горизонтали, проведенной через точку О,
делают засечку и ставят точку О,. = Я 6Я 50 = 12,2 см
(часечка).
Из точки О, радиусом, равным отрезку ЯБ(И 43, над ока­
том проводят дугу, на которой из точки Я6, радиусом, рав­
ным отрезку ЯвЛ43, делают засечку и ставят точку Ог.
П |0 7 = Я Б(И43 = В1„ 4-(0,5 . . . 1) == 14 см (дуга);
Я 6 | 0 : = ЯвЛ43 = 2 1 ,2 см (засечка на первой дуге).
Точки О, и Ръ соединяют прямой линией.
93
 0 ] 0 4 = 0,ЗЗО|Я5 = 0.33* 16,5 см = 5,5 см (вниз);
0 40 5 = 1 . . . 1,5 . .. 2 см (по перпендикуляру влево);
О,Ов = 0,5см (вверх).
Через точки 0 7, 0«, О5, Р5, Л 5 и Нь оформляют верхнюю
линию передней половники рукава.
Ширину рукава вверху, по линии локтя и внизу опре*
делнют по предварительным расчетам:
Р$РА= Шп. я. . = 18.6 см (вправо); Л 5Л< = Д/„. „ , ==»
= 16,74 см (вправо);
Н&Н4 = Ш„. п. и = 13 см (вправо).
Через точки Р4, Л 4, / / 4 провопят поп 1 пепеа*
ней половники рукава.
Построение линии низа:
НЛНМ = \ см (вверх); Т/4/ / 40 = О.э см ^вверх;.
Через точки Я 5, Нм и / / 40 вычерчивают линию низа ру­
кава.
Для построения оката передней половники из точки Р4
к линии Р 3Л 30 восставляют перпендикуляр, точку пересе­
чения которого с линией переднего среза обозначают бук­
вой Р 40.
Р3 П 90 = Г + 0,2 — 0,3 = 2,5 см (по биссектрисе
вправо);
= 0,5 . . . 0,7 см (вправо).
24
 Из топки 0 7 радиусом, равным отрезку Л 43Л44, вниз про­
водят дугу, на которой из точки /762 радиусом, рапным от­
резку ПьАн, делают засечку, и ставят точку Ов.
ОуОв = Л 43Л 44 = 3,5 см (дуга); /7620 8 = П^А ц =
*= 19,2 см (засечка на первой дуге).
Точки 0 8 и П67 соединяют прямой линией.
Ол40 = 0,5О8/7€2 = 0,5* 19,2 см = 9,6 см (вниз);
40 — 50 = 4 — 5 = 1 см (по перпендикуляру влево).
Через точки 0 8, 50, Я62, Я » и Р 40 вычерчивают линию
оката передней половинки рукава. Точки 0 7 и 0 8 соеди­
няют линией, аналогичной линии верхней части горловины
полочки.
Локтевая половинка (рис. 23). Строят прямой угол с
вершиной в точке 0 2.
Длина рукава: 0 2Н = Д Р4* (0,5 . . . 1 ) = 0 / / 3 = 59 см
(вниз).
Глубина оката: 0 2Р = ОР3 = ПА(Т 4 = 16 см (вниз), где
ОРз — с чертежа передней половинки рукава; П ^ ! \ — с
чертежа полочки. Через точку Р проводят горизонталь.
Положение линии локтя: 0?Л = ОЛ 3 = 32 см (вниз),где
ОЛ 8 — с чертежа передней половинки рукава.
Построение верхней линии рукава:
Н Н Х= 0,25 (Ош. р.. — Ош. р. „ ) = 0,25(40 — 28) см = 3 см
(вправо).
Точки //1 и Л соединяют прямой линией. Из точек Н\ и
Л к линии Л //| восставляют перпендикуляры влево.
РР\ = 0,3 . . . 0,5 см (вправо); ЛЛ , = 0.2 . .. 0,3 см
(вправо).
Ширину рукава вверху, по линии локтя и внизу опреде­
ляют по предварительным расчетам:
РР -2 = Шя.а. в = 2 1 .4 см (влево по горизонтали);
Л Л 2 = Шя. п. я = 19,26 см (влево по перпендикуляру);
Н\Н7 — Шя.„. н= 15 см (влево по перпендикуляру).
Через точки Р2, Л 2 и Я 2 вычерчивают линию локтевого
• |" за.
Построение линии локтевого переката:
РР 0 = 0,25Ош. р. в = 0,25*40 см = 10 см (влево);
Л Л 0 = 0,25Ош. р.д = 0,25-36 см = 9 см (влево);
//,Я 0 = 0,25Ош. Р. и = 0,25-28 см = 7 см (влево).
Через точки Р0, Л 0 и / / 0 проводят линию локтевого пе­
реката.
Построение линии низа:
Н0Н \о = 1 . . . 1,5 . . . 2 см (вниз но линии Л 0Я 0);
//2//2о = 0,5 . .. 1 . . . 1,5 см (вниз по линии Л 2Я 2).
Через точки Н |, Н и и / / 20 вычерчивают линию низа.
»5
 Для построения оката локтевой половинки рукава
точки Р0 к линии РоЛ0 влево восставляют перш 1 чкой; двухшовными с передним и
дикуляр, точку пересечения его с линией Р 2Л 2 обознача локтевым швами, нижней и верхней
буквой Р20. половинками с вытачкой на верхней
Положение контрольной точки Пц: половинке; двухшовнымн с нижним
РоР., = 0,25РРо = 0,25-10 см = 2,5 см (влево); и верхним швами, передней и лок­
Рц/7ц ■ / ’|,Я ю = 7 см (дуга над точкой Рц) , где тевой половинками; трехшовными
РпЛю — с чертежа спинки; О2О3 = 0,4 . . . 0,5 см (вниз но с передним, локтевым и верхним
биссектрисе). швами, нижней и верхней половин­
ками, при этом верхний шов делит
Из точки 0 3 радиусом, равным отрезку Л 20/7ю, на дуге,
проведенной из точки Р ц, делают засечку и ставят кон­ шерхнюю половинку на переднюю и
трольную точку П ц . 0 3/7 ц = ЛгоЛю = 14 см (засечка на локтевую части.
дуге). При проектировании данных ру­
кавов реглан дополнительные по­
Из точки 0 2 радиусом, равным отрезку 0 \ 0 7 или от-Ц-г
резку ЯгИгь над окатом проводят дугу, на которой из строения производят только в верх-
|цей части, т. е. в области оката. По­
точки /7ц радиусом, равным отрезку /710Д2|, делают засечку
и ставят точку 0 9. витому ниже будут изложены расчеты
’
ОгОэ = 0 {0 7(П2ьА21) = 14 см (дуга); [и методика построения только трех-
|шовного рукава реглан (рис. 24).
ПиОо = П\ о.42, = 22,2 см (засечка на дуге), где 0 , 0 7-^Я
с чертежа передней половинки; П2«уЬ) — с чертежа спинки Передняя часть верхней поло­
Точки Оя н 0 2 соединяют прямой линией. Через точки нянки. Из точки Пе, 1 радиусом, рав-
0 9, 0 3, Р|, Л\ и Н | вычерчивают верхнюю линию локтевойвным отрезку ПСП50, на горизонтали
половинки рукава. \0 0 ^ делают засечку и ставят точку
_ Рис. 24
Из точки 0 9 радиусом, равным отрезку /12И 22, влево!■Об- Яб|03 = ПъП$о = 12,2 см (за­
о
сечка). Из точки 0 5 радиусом, равным отрезку ПЪ9Л43,
проводят дугу, на которой из точки П ц радиусом, равны! ! »»верх вправо проводят дугу. На этой дуге радиусом, ко-
отрезку ПюА22 , делают засечку и ставят точку О10. ■ торый равен отрезку /7в/143. делают засечку и ставят точ-
ОяО\о = А 21А 22 = 2,5 см (дуга);
/7пО,о = П Ю'422 = 21,6 см (засечка на дуге). | ку 0 7.
О 5 О 7 = ПьаАн = 13,5 см (дуга); П ь\07 = /7о/143 =
Точки О|0 и П и соединяют прямой линией. ■
О|О20 = 0,5О10/7п = 0 ,5 -2 1 ,6 см = 10,8 см (вниз);■ • * 2 1 ,2 см (засечка).
Точки 0 5 н 0 7 соединяют прямой линией. 0 60« = 0.5 см
20— 30 = 2 — 3 = 1 см (по перпендикуляру вправо); 1
РоРю = 1,6Гц/73 = 1.6-3.6 см = 5.8 см (влево по бис­ I (влево).
сектрисе). Через точки 0 7, 0 6, Р0, Л 0 и Н0 вычерчивают верхнюю
[ линию передней части верхней половинки рукава.
Через точки Ою, 30, /7ц, Рю и Рк оформляют линям Из точки 0 7 радиусом, равным отрезку Л«3Л4«. вниз
оката локтевой половинки рукава. Точки 0 9 и О!0 соеди­ I проводят дугу, на которой из точки Пв\ радиусом, равным
няют линией, аналогичной линии верхней части горловины! огрезку /70Л 44, делают засечку и ставят точку 0 8.
спинки.
0 7Оя = Л 43/144 = 3 . . . 4 см (дуга);
/7в|Ов = П6А ц = 19,2 см (засечка);
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ П61П63 = 0,5 . . . 0.7 см (вправо).
РУКАВОВ РЕГЛАН Точки 0 8 и /762 соединяют прямой линией.
О94 0 = 0.5О 9/762 = 0.5-19,2 см = 9 , 6 см (вниз);
НА ОСНОВЕ ВТАЧНЫХ 40 — 50 = 4 — 5 = 1 см (влево по перпендикуляру).
Через точки 0 8, 50. /7в2, Пм и Р2о оформляют линии
Рукава реглан, построенные на ос- Т | нижней части оката передней половинки рукава реглан.
нове втачных, могут быть одношовными с одним нижним —
швом, вытачкой в верхней части, а иногда и локтевой вы- I После этого точки 0 7 и Од соединяют плавной вогнутой
■ линией. .__ ___
96 37
4 Зои. 107
 Локтевая часть верхней половинки. Положение контроль­
ной точки П и на линии оката рукава:
Р*Ри = 0 ,2 5 Р 0^4 = 0,25-10 см = 2.5 см (влево);
Р \\П \\ = Гц77ю = 7 см (дуга над точкой Р ц ) ;
0 20 3 = 0,4 — 0.5 см (вниз по биссектрисе).
Из точки 0 3 радиусом, равным отрезку П2оП\0, на дуг#
Р и делают засечку и ставят контрольную точку /7,,.
ОлПп = /720/7|0 = 14 см (засечка); 0 20 9 = 0$07 ■»
= 13.5 см (дуга);
/7ц 0 9 = /7|0Л2| = 22.2 см (засечка на дуге).
Точки 0 9 и 0 2 соединяют прямой линией. Через точки
0 9, 0 3. Р0, Л 0 и //0 проводят верхнюю линию локтевой по
ловпнкн рукава.
О9О]0 = Л2,/122 — 2.5 см (дуга); /7цО,0 = П 10А п •
= 21.6 см (засечка на дуге).
Точки Ою и П\\ соединяют прямой линией.
0 ^2 0 = 0.50,0/7» 1 = 0.5• 21.6 см = 10.8 см (вниз);
20 — 30 = 2 — 3 = 1 см (по перпендикуляру вправо).
Через точки Ою, 30 и /7ц вычерчивают линию нижней
части оката локтевой части рукава реглан. Точки 0 9 и Ою
соединяют вогнутой линией.
Построение чертежей одношовного рукава реглан и
двухшовного с верхней и нижней половинками производит
Г8
по тем же расчетам и методу, что и построение чертежа
грехшовного рукава реглан, только вместо сквозного верх­
него шва строят вытачку в верхней части оката, вершину
которой располагают примерно на середине высоты оката,
г, е. на 7 . . . 8 . . . 9 см вниз от вершины оката. Вершина
вытачки на чертеже определена точкой Оц.
В качестве примера приведены построения чертежей
одношовного (рис. 25) и двухшовного (рис. 26) рукавов
реглан с верхней и нижней половинками.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
ИЗДЕЛИЙ ПОКРОЯ
РЕГЛАН-ПОГОН

По положению проймы и характер­

ным выступам верхней части рукавов изделия покроя рег­
лан-погон являются производными от изделий покроя рег­
лан. Отличительной их особенностью является не плавное
(как в типовом покрое реглан), а сложное сочетание раз­
личных по характеру линий проймы и верхней части ру­
кава: верхняя часть проймы
имеет прямые, а нижняя — плав­
ные вогнутые линии; верхние ли­
нии рукава прямые и повторяют
линии верхней части проймы; ли­
нии нижней части рукава более
сложные и повторяют линии ока­
та втачного рукава.
Ширина реглан-погона может
быть различной в зависимости от
модели, эскиза и пропорциональ­
ных соотношений частей и дета­
лен в изделии. Одни из вариантов
•екпза пальто покроя реглан-по­
гон показан на рис. 27, чертежи —
ня рис. 28—32.
Чертеж изделия покроя рег-
лян-погон может быть выполнен
ня основе чертежа изделия с втач­
ными рукавами, чертежа изделия
типового покроя реглан или са­
мостоятельно, т. е. для безлекаль-
мого раскроя.
П качестве примера исходные
4* 99
данные для построения чертежа пальто покроя реглан-по-
гон используют те же, что и для чертежа покроя реглан.
В данной конструкции при построении чертежей спинки
и полочки будут показаны примеры не перемещения, а по­
строения плечевой и верхней вытачек непосредственно на
линиях горловины спинки и полочки.
Спинка с плечевой вытачкой, направленной из горловины
(рис. 28). Основную часть чертежа спинки, в том числе
н построение линии горловины спинки, выполняют по рас­
четам, описанным в предыдущих разделах.
Положение плечевой вытачки на линии горловины
спинки: Л = 0,35/112-4 2 = 0,35-9 см = 3,2 см (вправо).
Направление вершины вытачки:
Л (Л \)Л ъ в 0,5 ш с = 0,5-17,8 см = 8 .9 см (вправо).
Из точки Л 3 через точку В х вверх проводят прямую ли-
100
пню. Из точки Л 2 как из центра через точки В\ и А к впра-
Но проводят дуги.
Раствор вытачки: В \ В 2 = 2 . . . 2,5 . . . 3 см (вправо по
дуге).
Точки В2 и Л 3 соединяют прямой линией.
Если плечевую вытачку проектируют на линии горло*
мины спинки, то отведение средней линии спинки вверху
Мо-М не производят или уменьшают раствор плечевой
ишачки (в зависимости от телосложения человека в шей­
но-плечевом поясе).
Длину и окончательное направление вершины вытачки
определяют по модели, эскизу. = 8 . .. 9 . . . 10 см
(вниз).
Из точки В2 радиусом, равным отрезку /Мао. на дуге,
проведенной через точку А 2о, делают засечку и ставят
ючку Ли.
В2В2\ = В\А2о = 5,8 см (засечка).
Через точки А 2\В2 вычерчивают новое положение верх­
ней части линии горловины спинки.
Для построения плечевого среза из точки Д21 радиусом,
равным измерению ширины плеча Ш„ плюс 0,5 . . . 1 см,
»»право вниз проводят дугу, на которой из точки Гц ра­
диусом, равным измерению высота плеча косая спинки
Ап. к. с плюс /7В. к. с. делают засечку и ставят точку П2о:
А2\П20 = Шп + I = ( 1 3 Ч- 1) см = 14 см (дуга);
/ 11Я 20 = В п. к. с + Г1щ, п. к. с(42,3 2,2) см = 44,5 см (за­
сечка ).
Точки Л 21 и П20 соединяют прямой линией.
Построение проймы реглан-погон на спинке (см. рис. 28):
А2\А22 = 3 . . . 4 . . . 5 см (вниз по линии горловины
спинки);
А2\А2г = 0 ,5 Лг|Лз2 (вниз).
Из точки Л2з через точку Пм вниз проводят дугу, на
которой из точки П2о радиусом, равным ширине реглан-по-
юна (5 . . . 6 . . . 7 см), делают засечку и ставят точку Пц.
Я 20Я 21 = 7 см (засечка на дуге).
Точки А п и П21 соединяют прямой линией. От точки П2\
проводят вниз плавную вогнутую линию на линию основа­
ния проймы.
Построение основной части локтевой половинки рукава
реглан-погон выполняют по тем же расчетам и методу, как
я обычный реглан (см. рис. 28 и 29), а линии оката про-
подят через точки А п, П2и П ю, Р 10 и Я20 (см. рис. 28).
Полочка с верхней вытачкой, направленной из горловины
(рис. 30). Основную часть чертежа попочки, в том числе и
101
 V

построение линии горловины, выполняют по расчетам, опн

санным в предыдущих разделах.
Положение верхней вытачки на линии горловины по­
лочки:
А 5 А &1 =0,35^5^4 40 = 0,35*12,б см = 4.4 см (по линии
горловины).
Направление вершины верхней выгачкн:
/ V « = Яг + 0.4 = (9 .9 4- 0,4) см = 10,3 см (влево).
Через точку Гв проводят вертикаль.
Д 4Г 7 = в г 4 -/7 В.Г= (2 6 ,5 4 - 1) см = 27.5 см (засечка)
Точки Г 7 и Л5| соединяют прямой линией.
Определение раствора верхней выгачкн и перемещение
вершины горловины:
Г7Г71 = Пр. в 4- 0,3 = (10 4- 0,3) см = 10,3 см (вверх).
102
 Из точки Г 7 как из центра через точки Г7|, Ля и Л 40
влево проводят дуги.
/'п /*72 — Сгц — Сг!5=3(48,4 — 44,2) см = 4,2 см (влево
но дуге).
Через точки Г 7 и Гп вверх проводят прямую линию до
пересечения ее с дугой Л я и ставят точку Л 52. Угол Л52Г 7Л 51
определяет новое положение раствора верхней вытачки.
Из точки Л52 радиусом, равным отрезку Л 51Л 40, падуге,
нроведенной через точку Л40, делают засечку и ставят
•очку Л42*
Л52Л 42 = Л 51Л 40 = 7 см (засечка).
Через точки Л 42 и Л 52 вычерчивают новое положение
верхней части линии горловины полочки.
Для построения плечевого среза из точки Л 42 радиусом,
равным измерению ширины плеча Шп, влево вниз прово­
дит дугу, на которой из точки Г7 радиусом, равным изме­
рению высоты плеча косой переда Вп. *. п плюс /7а. «. □, де­
лают засечку и ставят точку /7М.
Л 42Я 50 = Шп + 0,5 = 13,5 см (дуга);
Г7/750 = Вп. к. п + Я,. п.к.п = ( 2 3 4-0,5) см = 23.5 см (за-
гечка).
Точки Л 42 и Ям соединяют прямой линией. Л 42Л 43 =
■•0.5 см (вправо).
Построение проймы реглан-погон на полочке:
Л43Л 4« = 3 . . . 3,5 . . . 5 см (вниз); Л 43Л « = 0 ,5 Л 43Л 44
(вниз).
Из точки Л 45 как из центра через точку Я 50 вниз про­
водят дугу, на которой из точки Я 50 радиусом, равным от­
резку Я"20Д 21, делают засечку и ставят точку Я55. П^П^ъ —
«• Я гЛ » = 6 см (засечка).
Точки Л 44 и П 55 соединяют прямой линией. Через точку
!\ы проводят плавную вогнутую линию до линии основа­
нии проймы.
Построение основной части передней половники рукава
реглан-погон выполняют по тем же расчетам и методу, как
и обычный реглан, а линию верхней и нижней частей оката
проводят через точки Л44, П 55, Я 6о и Я40.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ИЗДЕЛИЙ

ПОКРОЯ РЕГЛАН-ПОГОН
ДЛЯ БЕЗЛЕКАЛЬНОГО РАСКРОЯ
Передняя полопинка (рнс. 31).
Строят прямой угол с вершиной н точке О.
0 / / 3 = Д р 4-(0,5 . . . 1 )= (5 8 4 - 1) см = 59 см (.вниз);
ЮЗ
 ОЛз = 0,5Др + 3 = 32 см (вниз); ЯР»**
■ I
= Я 4о Л = 1 6 см (вниз); Л 3Л г о= > * 1
. . . 1,5см (влево).
Через точки Р3, Л 20 и // 3 проводят лм
нию переднего переката.
Построение верхней линии передней и«»
ловинкн рукава:
РзРь = 0,25Ош. р. • = 0,25-40 см = 10 ев
(влево);
Л у > Л ь = 0,25Ош. р. л = 0,25-36 см — 9 ев
(влево);
// 3 //5 = 0,250ц,. р. н = 0.25 •28 см = 7 ев
(влево);
Р3Я«| = Г Л = 5,6 см (вверх).
Из точки /76| радиусом, равным отрезку
ПгПъа (с чертежа полочки), на горизонтали,
проведенной через точку О, делают засечку
и ставят точку 0\. Яб10 , = ЯбЯ50= 12,2 ем
(засечка).
Из точки 0 | радиусом, равным отрезку
П$&А43, над окатом проводят дугу, на кото
роп из точки /7в, радиусом, равным отрезку /76/1<3 (с чер
тежа полочки), делают засечку и ставят точку 0 7.
0 \ 0 7 = Я 5И 43 = Шп + (0,5 . . . 1 ) = 14 см (дуга);
Я«,07 = Я*4« = 21,2 см (засечка).
Точки О, и Р 5 соединяют прямой линией.
0 , 0 4 = 0,330,Р5 = 0,33-16,5 см = 5,5 см (вниз);
О4О5 = 1 . .. 1,5 . . . 2 см (по перпендикуляру);
0,0« = 0.5 см (вверх).
Через точки 0 7, 0«, 0 5, Р5, Л 6 н Я5 оформляют верх*
нюю линию передней половинки рукава.
Ширину рукава вверху, по линии локтя и внизу опре*
дел я ют по предварительным расчетам рукава реглан:
Р 5Р 4 = Шп. п. в = 18,6 см (вправо);
Л5Л 4 = Ш„. я — 16,74 см (вправо);
Я5Я 4 = ///„.„. н = 13 см (вправо).
Через точки Р 4, Л 4 и Я 4 проводят передний срез перед­
ней половинки рукава.
Я 3Я 30 = 1 см (вверх); Я 4Я 40 = 0,5 см (вверх).
Через точки Ну Ям и Я 40 проводят линию низа рукава.
Из точки Р 3 к линии Р 3Л 30 восставляют перпендикуляр,
точку пересечения его с линией переднего среза обозна­
чают буквой Р 40.
Р 3 П 90 = Г<П9 + (0,2 . . . 0 ,3 )= 2,5 см (по биссектрисе
вправо);
/7в|/762 = 0,5 см (вправо).
134
 Из точки 0 7 радиусом, равным отрезку Л«зЛ«4,вннз про­
водят дугу, на которой из точки Я 61 радиусом, равным от-
)езку ЯвЛ««. делают засечку и ставят точку 0 8.
0 70 8 = Л4аЛ «4 = 4,5 . .. 5см (дуга);.
П6\0 8 = П6А 44 = 19.2 см (засечка на дуге).
Точки 0 7 и 0 8 соединяют плавной вогну гон линией.
Из точки 0 8 радиусом, равным отрезку (с чер­
тежа полочки), вниз проводят дугу, на которой из точки 0 6
радиусом, равным отрезку Я 50Я 55, делают засечку и ставят
Точку 40.
0 ^ 0 = АцП$$ = 12,5 . . . 13см (дуга);
0*40 = ПьоПьь = 6,5 . .. 7 см (засечка на дуге).
Точки 0 8 и 40 соединяют прямой линией, а через точки
40, /7«. Я»о и Р 40 оформляют среднюю и нижнюю часть
оката втачного рукава, как показано на чертеже.
Расширение нижней части рукава производят в соот­
ветствии с эскизом, моделью.
Локтевая половинка (см. рис. 29). Строят прямой угол с
вершиной в точке 0 2.
0 2Н = 0 / / 3 = Л Р4-(0.5 . . . 1) = 59 см (вниз);
0 2Л = ОЛ 3 = 32 см ( вниз );
0 2Р = 0 Р 3= 16 см (вниз).
Уточнение нижней линии:
Я Я | = 0,25(Ош.р.• — Ош.р.и) = 0,25(40 — 28) см = 3 см
(вправо).
Точки Я 1 и Л соединяют прямой линией. Из точек Н\
и Л к линии ЛИ 1 восставляют перпендикуляры влево.
РР\ = 0 ,3 . .. 0,5 см (вправо); ЛЛ\ = 0 ,2 см (вправо).
Ширину рукава вверху, по линии локтя и внизу опреде­
ляют по предварительным расчетам рукава реглан:
Р Р 2 = Шл.п,.*= 21,4 см (влево по горизонтали);
ЛЛ 2 = Шм.а .я = 19,26 см (влево по перпендикуляру);
Я ,Я 2 *= Шя. в. н = 15 см (влево по перпендикуляру).
Через точки Р2, Л 2 и / / 2 вычерчивают линию локтевого
среза.
Построение линии локтевого переката:
РРо = 0,2501В.р.в = 0,25-40 см = 10 см (влево);
Л Л 0 = 0,25Я/Ш.Р.л = 0.25• 36 см = 9 см (влево);
Я | / / 0 = 0,25///о|.р. и = 0,25-28 см = 7 см (влево).
Через точки Р0. Л 0 и Я 0 вычерчивают линию локтевого
I переката.
Я 0Я ,0 = 1 . . . 1.5 . . . 2 см (вниз по линии Л 0Я0);
Н2Нг> — 0,5 . .. 1 . .. 1.5 см (вниз по линии Л 2Я2).
Через точки Ни Н [0 и Я 20 проводят линию низа.
Для построения верхней части локтевой половинки ру­
• 105
 кава из точки Р0 к линии Р0Л 0 влево восставляют перпен­
дикуляр, точку пересечения его с линией Р2Л 2 обозначают
буквой Рго-
Р оР !1 = 0.25РР о = О,25.|0 см = 2.5 см (влево);
Р\\Г1\\ = Г ||# ю = 7 см (дуга над точкой Р ц ), где
Г цП ю — с чертежа спинки.
О2Оз = 0,4 . . . 0,5 см (вниз по биссектрисе).
Из точки 0 3 радиусом, равным отрезку /72а/7, 0 (с чер­
тежа спинки), на дуге, проведенной из точки Яц, делают
засечку и ставят контрольную точку Я ,,.
ОъП\\ = ПмП\0 = 14 см (засечка на дуге).
Из точки 0 2 радиусом, равным отрезку 0 \ 0 7 (с чертежа
передней половинки рукава), над окатом проводят дугу, на
которой из точки Я,, радиусом, равным отрезку Я,<Ил
(с чертежа спинки), делают засечку и ставят точку Оэ.
0 20 9 = 0 , 0 7 = 14 см (дуга);
ЯцОв = Я 10Л 21 = 2 2 . 2 см (засечка).
Через точки 0 9, 0 3( Р и Л\ и /7, оформляют верхнюю ли­
нию локтевой половинки рукава.
Из точки 0 9 радиусом, равным отрезку А2\А22, влево
проводят дугу, на которой из точки /7ц радиусом, равным
отрезку Я , 0Л22. делают засечку и ставят точку Ою-
Я<Ао = А 2\А22 — 4.5 . . . 5 см (д уга);Я и О 10 = Я |(у4 22 =
= 2 2 см (засечка на дуге).
Точки 0 9 н Ою соединяют линией, аналогичной линии
верхней части горловины спинки.
Из точки Ою радиусом, равным отрезку А 22Л2\ (с чер­
тежа спинки), вниз проводят дугу, на которой из точки 0 |
радиусом, равным отрезку ЯгоЯ«, делают засечку и ставят
точку 20.
0',о20 = Ла /7г, = 15 . . . 15.5см (дуга); 0 ,20 = ПюПг1 =
= 7 см (засечка на дуге).
Точки О , 0 и 20 соединяют прямой, а точки 20, Яц и
Р2о — линией, аналогичной линии средней и нижней части
оката втачного рукава, как показано на чертеже.
Расширение нижней части рукава производят в соот­
ветствии с эскизом, моделью.
Положение линии отрезного бочка на спинке (см.
рис. 28). В данном примере линия отрезного бочка на спин­
ке вверху начинается от вершины проймы реглан-погона
(точки П2\) и плавно проходит вниз на линии груди через
точку, определяющую ширину спинки (точку Л , ), на ли­
нии талии с расширением на 1.5—2.5 см по отношению
к отрезку на линии груди, на линии бедер — с расширс
нисм на 3—5 см по отношению к отрезку па линии груди
1ис
па линии низа с расширением на 8 — 10 см
по отношению к отрезку на линии бедер.
Положение линии отрезного бочка на
полочке (см. рис. 30). В данном примере
линии отрезного бочка на полочке вверху
начинается от вершины проймы реглан-
погона (точки /7<>$) и плавно проходит
вниз на линии груди через точку, опреде­
ляющую ширину груди (точку Г4) или
со смещением ее на 0,5—1 см в сторону
центра груди, на линии талии — с расши­
рением на 1— 2 см по отношению к отрез­
ку на линии груди, на линии бедер — с
расширением на 3—5 см по отношению к
отрезку на линии груди, на линии низа —
с расширением на 8 — 10 см по отношению
к отрезку на линии бедер.
Построение отрезного бочка (рис. 32).
Проводят две взаимно перпендикулярные
линии. Горизонтальная линия определяет
положение бочка на линии груди, а вер­
тикальная — его среднюю линию.
Ширину бочка на линии груди берут
равной расчетной ширине проймы
или сумме отрезков на чертежах спинки
и полочки между линиями, определяющими положение ли­
нии отрезного бочка на спинке и полочке. Г2Г22 = Шпр 4-
4-(0,5 . .. 0 ,7 )= 14,8 см (откладывают поровну от средней
линии влево и вправо).
Вершину бочка со стороны спинки определяют отрез­
ком, равным отрезку Г \\П {0 (с чертежа спинки). Г2П\\ =
«=Гп /7ю = 7 см (вверх).
Вершину бочка со стороны полочки определяют отрез­
ком, равным отрезку Г<7/ 6 (с чертежа полочки).
ГцП \2 — ГКП 6 = 5,5 см (вверх).
Г2 /7з = 0,25///пр = 0,25-14,1 см = 3,5 см (по биссектрисе
вправо);
Г22Я 9 = 0.15///пр = 0,15-14,1 см = 2,1 см (побиссектрисе
Влево).
Линию проймы бочка вычерчивают через точки /7ц, Я3,
/7.. и /7 ц.
Ширина бочка по линии талин равна ширине его по
линии груди минус 1 . . . 1,5 . . . 2 см, по линии бедер
р вна ширине его по линии груди плюс 2 . . . 3 . . . 4 см,
» по линии низа — ширине его по линии бедер плюс
И» . . . 14 см.
Н)7
 Боковые срезы бочка оформляют плавными линиями,
как показано на чертеже. Боковой срез со стороны спинки
по длине уравнивают с боковым срезом спинки, а боковой
срез бочка со стороны полочки уравнивают по боковому
срезу полочки.
Построение бокового кармана (см. рис. 30). Передний
угол линии притачивания листочки располагают на
5 . . . 6 см ниже линии талин на продолжении линии ГвТ
Линию притачивания листочки проводят примерно под
углом 45э. Длина листочки равна 16 . . . 17 см, а ширина —
4 . . . 5 см.
Перемещение верхней вытачки (см. рис. 30). В соответ­
ствии с эскизом верхняя вытачка направлена от линии от­
резного бочка параллельно линии притачивания листочки.
Точку пересечения нижней стороны вытачки с линией бо­
кового среза обозначают буквой Г40.
Перемещение верхней вытачки производят лекальным
или техническим методом засечек. Для перемещения верх­
ней вытачки л е к а л ь н ы м м е т о д о м многоугольник
Г7Г 4гЛ 6/ 755Л мЛ52 копируют па чистый лист бумаги, точку Гг
принимают за ось, а многоугольник перемещают в сторону
борта до совмещения линии Г 7/152 с линией Г7Л5|. Много­
угольник обводят в новом его положении, в результате
чего раствор верхней вытачки переместится из верхнего
положения в нижнее, при этом вершину угла Г7Г 40/7б в но­
вом положении обозначают буквой Гц, тогда раствор вы­
тачки в новом положении определяется положением точек
/ V Г7 И / 41.
При таком положении верхней вытачки ее вершину сме­
щают на 1,5—2—2,5 см влево вниз. Новое положение вер­
шины вытачки располагают в середине угла ГА0Г7Гц или
на линии Г 7Г 40. Г 7Г70 = 2 см (вниз по линии Г7ГКо). Точки
Г 70 и Г .41 соединяют прямой линией.
Для перемещения верхней вытачки т е х н и ч е с к и м
м е т о д о м з а с е ч е к из точки Г7 как из центра через
точки Г 40. /76, П 55 проводят дуги до пересечения их с обеими
сторонами верхней вытачки. Затем ножку циркуля ставят
в точку пересечения дуги 1 \0 с линией А ^ Г 7, измеряют от­
резок до точки Г 4о, циркуль переносят в точку пересечения
дуги Г 40 с линией АЬ1Г7, этим радиусом на дуге Г 40 делают
засечку и ставят точку Г4,. Точки Л,, и Г7 соединяют пря­
мой линией.
Для перемещения точки /76 в новое положение ножку
циркуля ставят в точку пересечения дуги П6 с линией АмА7,
измеряют отрезок до точки /76, циркуль переносят в точку
108
пересечения дуги Я* с линией Л5 ,Г7, этим радиусом на дуге
//* делают засечку и ставят точку ЯбI.
Для перемещения точки Я 55 в новое положение ножку
циркуля ставят в точку пересечения дуги Я 55 с линией
Л ^Г 7, измеряют отрезок до точки Я55, циркуль переносят
в точку пересечения дуги Я 55 с линией А ц Г 7, этим радиусом
на дуге Я 55 делают засечку и ставят точку Я^.
Для перемещения точки Л 44 в новое положение из вер­
шины верхней вытачки — точки Г7 как из центра через
точку Л 44 проводят дугу до пересечения ее с линией гор­
ловины полочки, точку их пересечения обозначают бук­
вой Л4б.
Точки Л 46 и Я5в соединяют прямой, а П&, Я С1 и ГА[ —
плавной вогнутой линиями, как показано на чер­
теже.
Построение бортов и расположение петель. Ширина бор­
тов равна 4—4,5 см.
В соответствии с эскизом петли располагают в косом
направлении — верхнюю на воротнике и выше смешенной
линии горловины на половину его ширины (на 2,5—3 см),
нижнюю— на уровне переднего угла листочки, а сред­
нюю — посередине между верхней и нижней.
От линии полузаноса передний край петли, как правило,
располагают на расстоянии 0,5 см в сторону борта из­
делия.
Построение воротника-стойки в горловине полочки (см.
рис. 30). Предварительно уточняют по форме и размерам
горловину полочки и спинки согласно эскизу, как показано
на чертеже. Точку Л 40 переносят на смещенную вершину
горловины палочки. Из точки Л6 под прямым углом к сме­
шенной линии основания горловины (на участке 4—5 см от
точки Л« вверх) восставляют перпендикуляр, на котором
откладывают отрезок, равный высоте стойки минус 1 см,
в данном примере
Иг,.4? = 6 — 1 = 5 см (вниз).
Из точки Л7 через точку Н40 вверх проводят прямую ли­
нию, на которой откладывают отрезок, равный длине гор­
ловины спинки.
Л 40б 4 = Дг.с = Ю см.
Из точки 8 4 к линии Я4Л 40 восставляют перпендикуляр,
на котором откладывают высоту стойки воротника. В48 5 =
= 6 см (вверх).
Верхнюю линию воротника проводят параллельно ниж­
ней, а концы с выступом на 2—2,5 см оформляют плав­
ными линиями, как показано на чертеже.
10Э
 ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
ИЗДЕЛИЙ ПОКРОЯ РЕГЛАН
АРОЧНОГО ТИПА

Чертеж пальто (рис. 33), кон­

струкцию которого условно назы­
вают реглан арочного типа, или
неполный реглан, выполняют на
базе чертежа пальто типового по­
кроя реглан с небольшими изме­
нениями в верхней его части или
на основе чертежей спинки и по­
лочки пальто с втачным рукавом
с изменениями и дополнительны­
ми построениями декоративно-
конструктивных линий и деталей,
характерных для данного покроя
и в соответствии с эскизом.
Чертеж рукава, который мо­
жет быть одношовным, двухшов­
ным двух вариантов или трехшов­
ным, выполняют как на основе
чертежей спинки и полочки, так и
вис основных чертежей для без-
лекального раскроя.
Чертежи основы спинки и по­
лочки выполняют по исходным
данным и расчетам построения чертежей пальто типового
покроя реглан, а ниже будут изложены расчеты и методы
построения частей, детален и декоративно-конструктивных
линий, которые характерны для данного эскиза н покроя
пальто.
Декоративно-конструктивные линии и детали на спинке
(рис. 34). Предварительно перемещают плечевые срезы н
линию горловины спинки вверх.
Л|Д 12 = 0,5 см; Л2Л20= 1 см; /72/72о = 1,5 см.
В соответствии с эскизом намечают положение рельеф­
ной линии на плечевом срезе. А ^ В — 4 . . . 4,5 см (вниз по
линии плечевого среза).
Нижний конец рельефной линии определяют примерно
на середине между линией талии и линией бедер. Т{Бц »
— 0.5Г,5, = 9.5 см (вниз).
Через точку Б ц вправо проводят горизонталь, точку пе­
ресечения ее с боковым срезом обозначают буквой Бк .
В ц Б ц = Ло# =* П,5 . . . 12 см (вправо) , где отрезок Л0В
ПО
измеряют по горизонтали от точки В до средней линии
у точки Аа.
Через точки Б ц и В вверх проводят прямую, точку пе­
ресечения ее с линией лопаток обозначают буквой Л 2.
Л 2Лэ = 0,3 . . . 0,4 см (влево); ВВ\ = 0,25£,£2 =
= 0,25-2,5 = 0,65 см.
Точки Л*) и В х соединяют прямой, а точки В х, В, Л 3 и
Б 12 — плавной вогнутой линиями.
Из точки Л 3 через точку б , вправо проводят дугу.
0 , £ 2 = 2.5 . .. 2,75 см (вправо по дуге).
Для придания пластичности силуэту пальто выше ли­
нии талии на 5 . . . 6 . . . 7 см в рельефной линии проекти­
руют вытачку. Т7Т1й = 1 ••• 1,5см (вправо).
Через точки В2, Л 3, Т70 и Б)2 оформляют правую сто­
рону рельефной линии, как показано на чертеже.
111
 Ширина хлястика равна 5 см,
которые откладывают от линии
/>12^20 поровну вверх и вниз.
Д л я построения линии проймы
на спинке из точки В 2 вниз по ли­
нии В2Л 3 откладывают отрезок,
равный 9— 10 см, и ставят точку
Л23. Отрезок 9— 10 см соответ
ствует положению линии реглан
типовой конструкции, располо
женной на линии горловины спин
ки в пределах 2—3 см, но могут
быть взяты и другие величины п
соответствии с моделью или зеки
зом.
Г ц/7|о = 0.35Г *| /7 1 = 7 см
(вверх).
Точки Аы и Яю соединяют пря­
мой линией.
<42з^ = 0,5/1 2з/ 7 ю = 6 , 8 см
(вниз) ;
2—3 = 1 . .. 1,5 . . . 2 см (по
перпендикуляру вверх).
Через точки Л 2з. 3, П 10, Л3 н Г*
вычерчивают линию проймы рег­
лан арочного типа.
Декоративно-конструктивные
линии и детали на полочке
(рис. 35). Предварительно пере­
мещают плечевые срезы вниз.
/1И 40 = -42^1 2 0 = 1 с м ;/ 75з/ 75« =
= Л И 20 = 1 см; / 1s// 5о == /7г// 2о—0,5;= ( 1,5—0,5) см = 1 см.
В соответствии с эскизом рельефная линия на полочке
является продолжением верхней вытачки, а нижний ее ко­
нец, как и на спинке, находится примерно на середине
между линиями талии и бедер. Т3Б30 = 0,ЪТ3Б3 = 9,5 см
(вниз).
Через точку />30 влево проводят горизонталь, точку пе­
ресечения ее с линией бокового среза обозначают буквой
В40. О т точки />зо влево откладывают отрезок, равный рас­
стоянию от линии полузаноса до верхнего конца правой
стороны верхней вытачки. Б3^Б3\ = 11,5 . . . 12 см.
Точки Г7 и Б3\ соединяют прямой линией. Для прида­
ния пластичности силуэту пальто выше линии талин на
5 . . . 6 . .. 7 см в рельефной линии проектируют вытачку.
7'«7' в0 = 1 . . . 1,5 см (влево).
112
 Через точки Л 45. Г7, Т60 и Б3| оформляют левую сторону
рельефной линии, как показано на чертеже.
Ширина хлястика в соответствии с эскизом равна 5 см,
которые откладывают от линии Б3:Бм поровну вверх и
вниз. Под хлястиком может быть обработан карман. Ли­
ния прореза кармана может проходить и по нижнему краю
хлястика, т. е. нижний край хлястика может быть прита­
чан так же, как листочка в отрезном бочке, тогда и рельеф­
ную линию доводят до нижнего края хлястика. Могут быть
и другие варианты.
Для построения линии проймы на полочке из точки /7М
вниз по линии /75«Г7 откладывают отрезок, равный 7—8 см,
и ставят точку Л45. Этот отрезок соответствует линии рег­
лан типовой конструкции, расположенной на линии горло­
вины полочки в пределах 3—4 см, но могут быть и другие
величины в соответствии с моделью или эскизом.
Точки /445 и /7в соединяют прямой линией.
А аъ4 =* 0 ,5/445 = 6,1 см (вниз); 4 — 5 = 1 . . . 1,5 . .. 2 см
(по перпендикуляру вверх).
Через точки /445. 5, /7в, П9 и Г5 проводят линию проймы
реглан арочного типа.
Локтевая половинка рукава (см. рнс. 34). Построение
чертежей локтевой и передней половинок рукава выпол­
няют по методу построения рукава реглан типовой кон­
струкции, поэтому ниже будут даны только краткие рас­
четы построения рукава данной конструкции.
/7^ о //'=* Д р (0,5 . . . 1) = 59 см (вниз по наклонной);
Я20Л = 0,5ДР 4 -(3 . . . 4 ) = 3 2 см (вниз по наклонной);
/720Р = /740Г 4 = 16 см (вниз по наклонной).
Н 'Н \ = 3 см (вверх по дуге); РР{= 0,3 . . . 0,5 см (вверх);
ЛЛ , = 0 ,2 . .. 0,3 см (вверх).
Через точки В2, /720, Р ь Л\ н Н\ проводят верхнюю ли­
нию локтевой половинки рукава.
РР2 = Шл. п. в = 21,4 см (вниз по перпендикуляру);
ЛЛг = Шя. п.я = 19,26 см (вниз по перпендикуляру);
Н \Н \= 111 , п н= 1 5 с м (вниз по перпендикуляру);
РР0 = 0,25Ош.р.в = 10 см (вниз по перпендикуляру);
Л Л 0 = 0,25Ош. р. л = 9 см (вниз по перпендикуляру);
Я1//о“ 0,25Ош р „ = 7 см (вниз по перпендикуляру);
Н'2Н да = 0 ,5 — 1 — 1,5 см (на продолжении линии Л 2//');
Н0Н {0= 1 — 1,5— 2 см (на продолжении линии Л 0Н0).
Через точку Р 0 проводят биссектрису. Р0Р\о = 1 ,6 Гц/7а =
«= 1,6-3,6 см = 5,8 см.
113
 Через точки Л2з. 3, Рю и Р2о вычерчивают линию оката
Лг.лЛб — О,250ш. р. л =
локтевой половинки рукава реглан арочного типа. 0,25*36 см = 9 см (вле­
Передняя половинка рукава (см. рис. 34 и 35). во);
у ; я Д ра= Я / п = 5 9 с м (вниз); Я'зЛ, я ; л , = 27 Ск0 Я 3Я 5 = 0 ,2 5 0 ш. р. н = -
(вверх); 0,25-28 см = 7 см (вле-
[Ю); <гО
ЛэЛад = 1 — 1.5 см (влево). \ Г у
Г 4Р 5 = 0,25Ош.р.в = Ю см (влево); РзЯ б1 = Р 4Яв = 5,6 см 1 ъ, к *
Л 30Л 5 = 0,250 Ш.Р. л = 9 см (влево); (вверх—контрольная точ­ \>*>

/ / '/ / ' = 0,25Ош р „ = 7 см (влево). ка). Р5 * )

Из точки / 7о1 радиу­
Точки Ръ и Пьо соединяют прямой линией. сом, равным отрезку
Я 50Рб = О.ЗЗЯ5оР5 = 5,5 см (вниз); РСР7= 1 ЯбЯ50. на горизонтали. •\ Г ,}
. . . 2 см (по перпендикуляру). Проведенной через точку
Через точки Я 54, Я 50, Р 7 .Р 5. Л 5 и / / ' вычерчивают вер! делают засечку и ста­
нюю линию передней половинки рукава. вят точку 0 |.
Г$РАо вваШа. п, В= 18,6 см (вправо); Я 610 , ' = Я 6/75о = 12,2
Л 5Л 4 = Шп. п..» = 16,74 см (вправо); ?м (засечка).
/ / '/ / ' = III п „ н = 13 см (вправо). Из точки ОI радиусом, \н . Ни
>авным отрезку Я 5оЯ54,
/ / ' / / „ = 1 см (вверх); Н\И¥Л= 0,5 см (вверх). шд окатом проводят дугу,
Г 4Я 90 = Г 4Я 9 + 0,2 . . . 0,3 = 2,5 см (по бисссктр» На которой из точки П6\ Рис. 37
вправо); шднусом, равным отрезку
П6П6о = 0,5 . . . 0,7см (вправо). 7вЯ54, делают засечку и ставят точку 0 7.
Через точки Л45, 5, # 6о, Я«, и Р 40 оформляют лииша 0 \ 0 7 = ЯзоЯм + 0,5 . . . 0.7 = 9,5 . . . 10 см (дуга);
оката передней половинки рукава реглан арочного типа. 1 Я 6 1 0 7 = Я 6/734 = 17 . . . 17,5 см (засечка).
Чертежи рукавов реглан арочного типа выполняют ■ Точки 0 \ и Р 5 соединяют прямой линией.
вне основных чертежей по методу построения рукавов рег­ 0\0 * = 0,ЗЗО]Р5 = 0,33• 16,5 см = 5,5 см (вниз);
лан типовой конструкции для безлекалыюго раскроя. 0 4О5= 1 . . . 1,5 . . . 2 см (влево по перпендикуляру).
Через точки 0 7, О 0 5, Р 5. Л 5 и / / 5 вычерчивают верх-
I нюю линию передней половинки рукава.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ Ширину рукава вверху, по линии локтя и внизу берут
ИЗДЕЛИЙ ПОКРОЯ РЕГЛАН из предварительных расчетов рукава покроя реглан:
Р 5Р 4 = ///„.„. в = 18,6 см (вправо);
АРОЧНОГО ТИПА Л 6Л 4 = 16,74 см (вправо);
ДЛЯ БЕЗЛЕКАЛЬНОГО РАСКРОЯ Я 5Я 4 = Ш„. п. н = 13 см (вправо).
Через точки Р4, Л 4 и Я 4 вычерчивают передний срез
Передняя половинка (рис. 36)] средней половники.
Строят прямой угол с вершиной в точке О. Построение ливни низа рукава; Я 3Я 30= 1 см (вверх);
ОЯ3 = Д р Н-(0,5 . . . 1) = ( 5 8 + 1 ) см = 59 см (вниз)! Я4Я 40 = 0,5 см (вверх).
ОЛ3 = 0,5ДР Ч-3 = 32 см (вниз); __ Через точки Я 5, /730 и Я 40 проводят линию низа.
ОР3 = Я.,оГ4 = 16 см (вниз); Л 3Л з о = 1 . . . 1.5 см Для построения оката и выката передней половинки
(влево). укава из точки Ря к линии РзЛзо восставляют перпенди-
Через точки Р3. Л 30 и / / 3 вычерчивают линию передж уляр, точку пересечения которого с линией переднего
переката. реза обозначают буквой Р 40.
Построение верхней линии: Р 3 Я 90 = Г 4Я 9 + (0.2 . . . 0 ,3 )= 2,5 см (по биссектрисе
Р 3Р 5 = 0,250а,.р. 6 = 0,25-40 см = 10 см (влево); вправо);
114 115
 Яб,Я 62 = 0.5 . . . 0,7 см (вправо).
Из точки 0 7 радиусом, равным отрезку П 5 аА а5, вим
проводят дугу, на которой из точки Я 62 радиусом, равным
отрезку ПвАи, делают засечку и ставят точку 0 8.
0 70 8 = Я 5И 45= 7,5 см (дуга); Я 620 8 = Я И « — И см
(засечка).
Точки 0 7, 0» и 08, Я 62 соединяют прямыми линиями.
Оь40 = 0,5ОаП б2 = 0,5* 1 1 см = 5,5 см (вниз);
40 — 5 0 = 1 см (влево по перпендикуляру).
Через точки 0*. 50, Я 62, Я90 и РА0 вычерчивают линию
оката и выката передней половинки рукава.
Локтевая половинка (рис. 37). Строят прямой угол с
вершиной в точке 0 2.
О2// = Я р + (0.5 . . . 1 ) = 0 # з = 59 см (вниз);
0 2Л = 0 Л 3 = 32 см (вниз);
0 2Р = ОР 3 = Я 40/ \ = 16 см (вниз), где ОЯ3, ОЛз и
ОР3— с чертежа передней половинки рукава.
Через точку Р проводят горизонталь.
Уточнение верхней линии:
ЯЯ, = 0 ,2 5 (О 1и.р.в — 0 ш.р .и )= 0.25(40 — 28) см = 3 см
(вправо).
Точки Я| и Л соединяют прямой линией. Из точек Н\ и
Л к линии Л Н Х восставляют перпендикуляры влево.
РР|= 0 , 3 . . . 0,5 см (вправо); Л Л 1 = 0 ,2 . . . 0,3 см
(вправо).
Точки 0 3, Р |, Л] и Я | соединяют плавными линиями.
Ширину рукава вверху, по линии локтя и внизу опре­
деляют по предварительным расчетам рукава покроя рег­
лан:
Р Р 2 = Шл. „. в = 21,4 см (влево по горизонтали);
ЛЛ2 = л = 1 9 ,2 6 см (влево по перпендикуляру);
1/{Н2 = Шя.о.« = 15 см (влево по перпендикуляру).
Через точки Р2, Л 2 и Я 2 проводят линию локтевого
среза.
Построение линии локтевого переката:
РРо = О.250;„. р. в = 0,25-40 см = 10 см;
,7Л 0 = 0.250,и. р..» = 0.25• 35 см = 9 см (влево);
Я |Я П= О.250ш. р. и = 0.25-28 см = 7 см (влево).
Через точки Р0, Ло и Яп вычерчивают линию локтевого
переката.
Построение линии низа:
Я 0Яю = 1 . . . 1 , 5. . . 2 см (вниз по линии Л 0ЯП);
Я 2Я 20 = 0.5 . . . 1 . .. 1,5 см (вниз ло линии Л 2Я 2). Через
точки Ни Ям и Я го вычерчивают линию низа.
Для построения линии оката локтевой половинки ру­
кава из точки Р 0 к линии РоЛ 0 влево восставляют перпен-
Иб
 икуляр, точку пересечения его с линией Р?Л2 обозначают
З УКВОЙ Р20*
Положение контрольной точки /7ц:
/У 3,, = 0,25РРо = О,251О см = 2,5 см (влево);Р ц П ц =
Г ц/7ю — 7 см (дуга над точкой Р ц ). где Гц/7ю— с чер­
тежа спинки.
О 2Оа = 0.4 . . . 0,5 см (вниз по биссектрисе).
Из точки 0 3 радиусом, равным отрезку ПгоП\о* на дуге,
приведенной из точки Р ц , делают засечку и ставят кон­
трольную точку /7ц. ОъП\\ = П»П]о = 14 см (засечка на
Дуге).
Из точки 0 2 радиусом, равным отрезку 0 | 0 г или от­
резку П 20 В2, над окатом проводят дугу, на которой из точ­
ки /711 радиусом, рапным отрезку ПщВ2, делают засечку и
ставят точку 0 9.
0 20 9 = 0 10 7(П2(,В2) = 9,5 . .. 10 см (дуга); П и 0 9 =*
• - П\$В2 = 21 см (засечка), где О 1О7 — с чертежа передней
половинки рукава, а /72аР 2 — с чертежа спинки.
( Точки 0 9 и 0 2 соединяют прямой линией.

Через точки 0 9, 0 3, Р\, Л \ и Н\ вычерчивают верхнюю

линию локтевой половинки рукава.
Из точки 0 9 радиусом, равным отрезку В 2 А23, влево про­
водят дугу, на которой из точки П ц радиусом, рав­
ным отрезку Я|оЛ23, делают засечку и ставят точку
м О|0-
О9О 10 = /^2^23 = 9,5 . . . 10 см (дуга); /7цО , 0 =
■=/7ю>Ьз= 14 . . . 14.5 см (засечка), где В2А п и ПюЛ2з —
с чертежа спинки.
Точки 0 9 и О | 0 соединяют плавной выпуклой линией,
аналогичной линии /32/123 на чертеже спинки. Точки О | 0 и
/7ц соединяют прямой линией.
О1о20 = 0,50,0/7|| = 0 .5 * 14,5 см = 7,25 см (вниз);
20 — 3 0 = 1 см (вправо по перпендикуляру);
Р0Рю = 1,6Гц/73 = 1,6-3,6 см = 5 ,8 см (влево по бис­
сектрисе).
Через точки О10, 30, П ц, Р 10 и Р20 вычерчивают линию
оката локтевой половники рукава.
Построение воротника-стойки цилиндрической формы
см (вправо).
(рис. 38).
Через точку
Строят прямойВ ]угол
проводят вер- вI точке В.
с вершиной
тикаль (продолжение линии полу-
ВВ) = Яг. с + Дг. п = 22 . .. 23
заноса). ВВ2В В = 1 . .. 1,5 см
(вверх). Риг» 38
117
 Через точки В\ и В 2 вычерчивают линию втачивания
воротника.
Из точки В з к линии втачивания восставляют лерпсн
днкуляр, на котором откладывают высоту стойки ворог
ника: В\Вг = В 2В< = 4 . . . 5 . . . 6 см. Верхний срез ворот
ника проводят через точки В3 и В4 параллельно линии
втачивания.
От точек В х и В 3 вправо откладывают отрезок, равны!)
ширине борта плюс 2 . . . 2,5 см на декоративный выступ
В\В\о = В 3 В 30 = 6 . . . 6,5 см (вправо).
Концы воротника оформляют в соответствии с эскизом
плавными линиями.
Петлю располагают посередине воротника, а по гори­
зонтали ее передний конец находится на расстоянии 0.5 см
от линии В[В 3 (полузаноса) вправо.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
ИЗДЕЛИЙ ПОКРОЯ
ПОЛУРЕГЛАН
Изделия покроя полуреглан (рнс.
39) являются производными от
изделий покроя реглан, поэтому
наиболее целесообразно строить
чертеж изделия покроя полурег­
лан непосредственно на основе
чертежа изделия покроя реглаи
с небольшими изменениями и до
полнительнымн построениями.
Конструкцию изделии покроя по­
луреглан можно выполнить также
и на основе чертежа изделия с
втачными рукавами. Кроме того,
чертеж рукава полуреглан можно
построить самостоятельно для
безлскального раскроя. Рукава
полуреглан проектируют одно-
шовны.ми, двухшовными (двух ва­
риантов) и трехшовными. Ниже
показан пример построения чер­
тежей спинки и полочки, пальто
покроя полуреглан и двухшовного
рукава с передней и локтевой по­
ловниками для безлекального рас-
39 кроя.
118
 Рис. 40 Рис. 41

В качестве примера исходные данные дли построения

чертежа пальто покроя полуреглан используют те же, что
и для пальто покроя реглан. Перемещение плечевых сре­
зов, линий горловины спинки и полочки производят так
же, как и в чертеже пальто покроя реглан.
Положение вершины проймы полуреглан на плечевых
швах спинки и полочки определяют примерно на расстоя­
нии одной второй длины плечевых швов в средней их ча­
сти, т. е. на расстоянии 3—3,5 см от вершины горловины
и вершины проймы изделия.
В верхней части линия проймы по форме как на спин­
ке, так и на полочке может быть прямой, вогнутой или
слегка выпуклой в зависимости от положения ее вершины
на плечевых швах, поэтому отрезки 2—3 и 4—5 (см. рис. 40
Н 41) могут быть равны ± (0 . . . 1,5) см.
Линии проймы полуреглан на спинке (рис. 40).
119
 Пп0 П7\ = 6 см (по линии плечевого среза).
Точки П2\ и /7ю соединяют прямой линией.
Л 2\2 = 0.5Я2|/7 ю = 0,5-16 см = 8 см (вниз);
2—3 = 1,3 см (влево по перпендикуляру).
Через точки Я2i, 3, Я 10, Яэ и Г5 вычерчивают линию
проймы полуреглан на спинке.
Линии проймы полуреглан на полочке (рис. 41).
П5о#5« = Я 2оЯ2>= 6 см (по линии плечевого среза).
Точки Я5« и Яв соединяют прямой линией.
Я 544 = 0,5Я64Я6 = 0,5-14.8 = 7.4 см (вниз);
4— 5 = 1,3 см (вправо по перпендикуляру).
Через точки Я54, 5, Я в, Я9 и Г5 проводят линию пройми
полуреглан полочки.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
ИЗДЕЛИЙ ПОКРОЯ ПОЛУРЕГЛАН'
ДЛЯ БЕЗЛЕКАЛЬНОГО РАСКРОЯ
При построении чертежа рукава по­
луреглан используют те же расчеты, методику и последо
ватсльность, что и при построении чертежа рукава реглан,
поэтому ниже приведены лишь основные расчеты и допол
нительные построения, характерные для рукава полуреглан.
Передняя половинка рукава (рис. 42).
ОРъ = П+йГА= 16 см (вниз);
ОЛ3 = 0,5Др + 3 = (0,5-58 + 3 ) см -
= 32 см (вниз);
ОНг = Др + 1 = 59 см (вниз);
Л зД зо = 1 . . . 1.5 см (влево).
Построение верхней линии:
Л)Л> = 0,25Ош.р. , = 0,25-40 см = 1 0 см
(влево);
Л 30Л 5 = 0,25Ош.р. л = 0,25-36 см = 9 см
(влево);
НгНь = 0,25Ош.р.н = 0,25-28 = 7 см
(влево);
Р3 Пб\ = ГАП^ = 5,5 см (вверх).
Из точки П 61 радиусом, равным отрезку
ЯеЯу|, на горизонтали, проведенной через
точку О, делают засечку и ставят точку 0 5,
/7в|0 5 = /7б/75о = 12.2 см (засечка).
Из точки 0 5 радиусом, равным отрезку
Я 51Я54, над окатом проводит дугу, на кото­
рой из точки П 61 радиусом, равным отрезку
Я 6 Я 54, делают засечку и ставят точку 0 7.
120
 О5О 7 = Пюп ъ4 = 6 см (дуга);
П6 \0 7 — П6Пы = 14.8 см (засечка).
Точки 0 5 и Р$ соединяют прямой линией.
(9 г.Оз = 0,3305Р5 = 013 3 -16,5 см = 5.5 см (вниз);
0^0* — 1 . .. 1,5 . . . 2 см (по перпендикуляру из точки
)0ь0,5 = 0,5 см (влево); 0 70 8 = 0,7 см (вверх).
Через точки 0 8, 0,5, 0 4, Р5, Л 5 и Я 5 оформляют верх­
нюю линию передней половники рукава.
Ширину рукава вверху, по линии локтя и внизу опре­
деляют по предварительным расчетам.
РЪРК= / / / „ .„ ..= 18,6 см (вправо);
Л ЪЛ А= Ш„. п. л = 16,74 см (вправо);
Я 5Я 4 = Шп. п. я = 13 см (вправо).
Построение линии низа:
/у3Язэ= 1 см (вверх); Я 4Я 4о = 0,5 см (вверх).
Для построения линии оката рукава из точки Р 3 к ли­
вни РзЛзо восставляют перпендикуляр, точку пересечения
его с линией переднего среза обозначают буквой Р40.
Р3Пдо = Г«/7в + 0,3 = 2,5 см (вправо по биссектрисе);
Я 6|/ 7 б2 — 0,5—0,7 см (вправо).
Точки 0 7 и Я «2 соединяют прямой линией.
0 ^ 0 = 0,ЪО7 П62 = 0,5-14,8 см = 7,4 см (вниз);
40 — 50 = 4 — 5 = 0,7 см (вправо по перпендикуляру).
Через точки 0 8, 0 7, 50, Я42, Я*> и Р 4о вычерчивают ли­
нию оката передней половинки рукава.
Локтевая половинка рукава (рис. 43).
0 2Р = ОРз(П 40Г4) = 16 см (вниз);
ОгЛ = ОЛз = 32 см (вниз);
0 2Н = Д Р = ОЯ 3 = 59 см (вниз).
Построение верхней линии:
Я Я , = 0 ,2 5 (О ш.р.. — Ош. р. „ ) = 0,25(40 — 28) см = 3 см
(вправо);
Р Р 1 = 0 , 3 . . . 0.5см (вправо);
Л Л Х= 0 ,2 . . . 0,3 см (вправо).
Ширину рукава вверху, по линии локтя и внизу опре­
деляют по предварительным расчетам:
РР 2 = Шл. п. 0 = 21.4 см (влево по горизонтали);
Л Л 2 = ША. п. л = 1 9 ,2 6 см (влево по перпендикуляру);
Н\Н 2 = Ш 15 см (влево перпендикуляру).
Построение линии локтевого переката:
р р 0 = 0.25Ош. р. в = 0.25-40 см = 1 0 см (влево);
ЛЛ0 = 0,250ш.р.л = 0,25*36 см = 9 см (влево);
Я ,Я 0 = 0,25 Ош. р. п = 0,25-28 см = 7 см (влево).
Построение линии низа:
Я 3Я2о = 0,5 . . . 1 . . . 1,5 см (вниз по линии Л 2Я2):
121
 = 1 ••• 1,5 . . . 2 см (вниз по линии Л 0//о)-
Для построения линии оката рукава из точки Ро к ли­
нии РаЛо восставляют перпендикуляр, точку пересечения
его с линией Р2Л 2 обозначают буквой Р2а*
Положение контрольной точки П\\:
Р о Р „ = 0 ,2 5 Р Р о = 0,25 10 см = 2,5 см (влево).
Из точки Рц вверх проводят дугу радиусом, ранным
отрезку Гп /7,0.
Р\\П\\ — Г ц/7,о = 7 см (дуга); 0 20 6 = 0.4 . . . 0,5 см
(вниз по биссектрисе).
Из точки Об радиусом, равным отрезку /72о/7ю, на дуге
Рц делают засечку и ставят точку /7„. 0 6/7п = /7ао/7ю =
= 14 см (засечка).
Из точки 0 2 радиусом, равным отрезку 0 50 7 или П2оП2и
вверх влево проводят дугу, на которой из точки /7„ ра­
диусом. равным отрезку ПюП2\, делают засечку и ставят
точку Оэ.
0*Од=: О^О7(П20П21) = 6 см (дуга);
П ц 0 9 = /7,0/72| = 16 см (засечка);
ОэО10 = 0,7 см (вверх).
Через точки О,0, 0 6, Р и Л , и //1 проводят верхнюю ли­
нию локтевой половники рукава.
Точки Ой и Пи соединяют прямой линией.
Оэ20 = 0,5О9/71, = 0,5• 16 см = 8 см (вниз);
122
 20 — 30 — 2 — 3 = 0,7 см (влево по перпендикуляру)';
РаР\о = 1.6Гц/73 = 1 ,6 -3,6 см = 5,8 см (влево по бис­
сектрисе).
Через точки О|0, 0 9, 30, /7ц, Р\о и Р2о оформляют линию
оката локтевой половинки рукава.
Декоративно-конструктивные особенности рукава, харак­
терные для пальто, показанного на рис. 39, наиболее точно
можно выразить, применив конструкцию двухшовного ру­
кава с верхней и нижней половинками (рис. 44).
Изменения в построении данного рукава выполняют на
сетке втачного рукава. Построение линии переднего пере­
ката, передних срезов нижней и верхней половинок, не
имеющих отличительных особенностей в данной конструк­
ции, выполняют по принципу построения типового двух­
шовного рукава с передним и локтевым швами.
Дальнейшие изменения в построении рукава целесооб­
разно начать с определения ширины манжеты и рукава по
линии их соединения. Ширина манжеты по эскизу равна
8 . .. 9 . . . 10 см; ее откладывают параллельно линии низа
вверх (см. рис. 44) НН\ = НАН9 = 9 см (вверх).
Ширину рукава по линии соединения его с манжетой
(в готовом виде) определяют в соответствии с эскизом,
моделью, в данном примере она равна 12,5— 13,5 см; ее
и откладывают от линии переднего переката (точки /Л)
влево. Н \Н г= 13см (влево).
Отрезок Н\Нг определяет длину манжеты в готовом
виде по линии соединения ее с рукавом. Согласно эскизу
манжета книзу имеет расширение 4—5 см, которое распре­
деляют от точки //< влево на 2/з общего расширения, а от
точки Н вправо — на */з-
Я 4А/ 5 = 3 см (влево); / / / / 6 = 1,5 см (вправо).
Манжету вычерчивают через точки Н |, // 2, Я 3, / / 5, Я 6
и Ну.
Построение локтевых срезов;
0 4Р 3 = О.З6 О4Р 4 = 5.8 см (вниз); Р<Рв = 0,5Р4Р = 10СМ
(вправо).
Точки Р 3 и Рб соединяют прямой линией.
Р6Р7 = 0,5РйРз = 7 см (вверх по линии Рг.Рз);
р 7р 8 = 0,05Р«Рз = 0,7 см (влево по перпендикуляру );
р 6р 9 = 0 ,4 . . . 0,5 см (по биссектрисе).
Через точки Ря, Р9, Р 2 вычерчивают нижнюю часть ли­
нии оката рукава.
Р 4Р 5 = 0,55Р«Рз = 0.55-10,2 = 6 ,6 см (вверх).
Через точку Р 5 влево и вправо проводят горизонталь,
точку пересечения ее с линией выката обозначают буквой
Ры>
123
 Я5Я50 = Я5Я5, = 3,7 см (влево); Л 4Л 3 = 1 . . . 1.5 см
(вправо).
Через точки Я3, Я4, Л 3 и Я 3 проводят линию локтевого
переката. Л 3Л 5= 1,5 . . . 2 см (вправо).
Через точки Я51, Л 5 и Я 3 оформляют линию локтевого
среза нижней половинки рукава. Л 3Л 50 = Л 3Л 5 = 1,5 ...
. . . 2 см (влево).
Через точки Рм, Л м и Я 3 оформляют линию локтевого
среза верхней половинки рукава.
Построение верхней части рукава:
Я/ 7 б1 = ГКП6 — 5,6 см (вверх — контрольная точка).
Из точки /7<п радиусом, равным отрезку Я 6Я 50, на го
рнзонтали, проведенной через точку О, делают засечку н
ставят точку 0 5. /76 ,0 5 = Я СЯ 50 + 0,5 = 14 см (засечка).
И з точки Оъ радиусом, равным отрезку П ^П ц, над ока
том проводят дугу, на которой из точки /76, радиусом, рав
ным отрезку Я вЯи , делают засечку и ставят точку 0 7.
0го0 7 = Я 50Л 54 = 6 см (дуга); /76 ,0 7 = ЯбЯ 54 ==16 ...
. . . 16,5 см (засечка), где // 6/750, Я 5оЯ54> Я 6Я 54 — с чер­
тежа полочки.
Я<иЯв2 = 0,7 см (вправо).
Точки Я в2 и 0 7 соединяют прямой линией.
О740 = 0,5О 7Я е2 = 8,3 см (вниз);
4 0 — 50 = 4 — 5 = 1,5 см (вправо по перпендикуляру);
О 7О6 = 0,5 . .. 0,8 см (вверх на продолжении линии
Я бг0 7 — припуск на посадку).
РРю = Г*П9 — 2,2 см (вправо по биссектрисе).
Точки 0 2 и Р6 соединяют прямой линией.
0 2 0 ц = 0,5О2Рб = 8 см (вниз).
Через точки 0 А, 50, Яе2, Я|0, Яя> и Оа. 0 5, Оц вычерчи­
вают окат передней части верхней половинки рукава плав­
ными линиями, как показано на чертеже.
Я4Яп = 0,25Я4Я6 = 2.5 см (влево).
Из точки Я,, радиусом, равным отрезку Г ц Я 10, на ли­
нии Я3ЯМ делают засечку и ставят контрольную точку Яц.
ЯпЯп = Я „ Я ,о = 7 см (засечка), где ГцЯю — с чер­
тежа спинки.
Из точки Оц через точку 0 8 влево над окатом прово­
дят дугу, на которой из точки Яц радиусом, равным от­
резку Я 10Я 21, делают засечку и ставят точку Оэ.
0 „ 0 9 = 0 , |0 8 = 14,5 . . . 15см (дуга); П и 0 9 = Я , 0Я2| =
*=»17.5 . .. 18см (засечка).
Из точки Я п радиусом, равным отрезку ЯюЯ20, на го­
ризонтали 0 20 4 делают засечку и ставят точку Об.
ЯцО§ = ЯюЯао = 14.5 . . . 15 см (засечка), где Я | 0Я 20
и Я | 0 Я2) — с чертежа спинки.
124
 Точки 0 9 и П\\ соединяют
прямой линией.
О9'20 = 0,5Од/7ц = 9 см
(вниз); 20 — 30 = 2 — 3 =
* 1,5 см (влево по перпенди­
куляру). Рис. 45
Через
П С |Л М точки ^Од,
9 > м30,, П и, гР5о
50

и О», 0 6, Оц вычерчивают окат локтевой части верхней по­

ловинки рукава.
Построение воротника. На эскизе (см. рис. 39) показан
лоротннк-стойка необычной, воронкообразной, формы, вы­
сота которого может колебаться в широких пределах. Вы­
разительность данного воротника-стойки находится в пря­
мой зависимости от его высоты, а возможность примене­
ния зависит от особенностей телосложения женщины (фор­
мы плеч, высоты шеи, роста).
Прежде чем приступить к построению чертежа ворот­
ника (рис. 45), уточняют линии горловины спинки и по­
лочки, для чего перемещают их вершины по плечевым сре­
зам на 1,5 . .. 2 . . . 2,5 см и вновь вычерчивают линии
трловины спинки и полочки, плавно сводя их к основа­
ниям, а у края борта линию горловины полочки поднимают
вверх на 0,5 . . . 0,7 см.
Строят прямой угол с вершиной в точке В. Отрезок ЗВ 2,
определяющий положение конструктивной линии ворот­
ника в средней его части, колеблется в широких пределах
(3 . .. 6 см) и находится в прямой зависимости от вы­
соты стойки и расширения ее верхней части. ЗВ 2 = 5 см
(вверх).
Длина воротника: ВВ\ = Д г, с -+• Дг. п — 0.2 — 0 ,2 5 3 / 3 2 =
= 25 см (вправо).
Точки Я| и В2 соединяют прямой линией.
В |3 3 = 0 ,3 3 3 * 3 2 = 8 .5 см (влево но линии З 1З 2 );
З 3 З 30 = 0,3323 = 1,5 см (вверх по перпендикуляру).
Через точки В\, Ззо и 3 2 проводят линию втачивания
воротника.
Из точки 3, на участке шириной 3 . . . 4 см к линии
В]В3(, восставляют перпендикуляр, на котором отклады­
вают высоту стойки воротника.
3 г3# = 3 3 5 = 7 . . . 8 см (откладывают вверх по пер­
пендикулярам).
Линию верхнего среза воротника вычерчивают парал­
лельно линии втачивания через точки В< и 3 5.
Расширение верхнего среза воротника по концам:
3 5 3 в = 1 , 5 см (вправо на продолжении линии 3 43 5 —
левый нижний конец воротника).
12а
 В соответствии с эскизом правым верхний конец ворог
ника имеет дополнительное расширение.
/?в# 7 — 1.5 . . . 2 см (вправо на продолжении линии
В*В$Вс).
Точки В В | и В7, В х соединяют прямыми линиями.
Построение кокетки на спинке и перемещение плечевой
вытачки в кокетку (см. рис. 40).
В соответствии с эскизом кокетку на спинке располп
гают выше линии груди, примерно на линии лопаток.
Г\Г\о = 7 . .. 8 см (вверх).
Через точки Г 10 под прямым углом к линии ЛоАп про*
водят линию кокетки до линии проймы. Из вершины вы
тачки (точки Л 2) через точки Г 10, Л 12, /1го проводят дуги до
пересечения с обеими сторонами плечевой вытачки. За­
тем ножку циркуля ставят в точку пересечения дуги с ли*
иней Л%Ви измеряют отрезок до точки Л |2, переносят нож­
ку циркуля в точку пересечения дуги с линией Л 2В2, делают
засечку на дуге А х2 и ставят точку / 1 |3.
Ножку циркуля ставят в точку пересечения дуги Л-м
с линией Л 3В Х, измеряют отрезок до точки Лм. переносят
ножку циркуля в точку пересечения дуги с линией Л2В2,
делают засечку на дуге А п и ставят точку Л2|.
Точки Л 21 и Я 21 соединяют прямой линией — линией
плечевого среза. Линию горловины спинки в новом поло­
жении оформляют плавной вогнутой линией через точки
Л2| и Л13. Точки Л|з и Г | 2 соединяют прямой, а Гц и Л 2 —
плавной выпуклой линией, сохраняя прямой угол в точке/*»
Построение кокетки на полочке и перемещение верхней
вытачки в кокетку (см. рис. 41). Согласно эскизу кокетку
на полочке располагают на уровне центра грудных желез.
Через точку Г 7 проводят горизонтальную линию до пере­
сечения ее с линиями проймы и борта, точку пересечения
ее с линией полузаноса обозначают буквой Гв, а для сохра­
нения горизонтального положения кокетки ее нижний срез
у проймы поднимают на 1— 1,5 см и ставят точку Пп- т оч-
ки Я АОн Г 7 соединяют плавной выпуклой линией.
Из вершины вытачки (точки Г7) через точки Г8. Л5, Ли
н Л 4 проводят дуги до пересечения их с обеими сторонами
верхней вытачки. Затем ножку циркуля ставят в точку пе­
ресечения дуги Г8 с линией Г’7Л 51, измеряют отрезок до точ­
ки Гн, переносят ножку циркуля в точку пересечения дуги
с линией Г 7ЛМ, делают засечку на дуге Г8 и ставят точку’/*®.
Затем ножку циркуля ставят в точку пересечения дуги
Л5 с линией Г 7Л 51, измеряют отрезок до точки Л5, перено­
сят ножку циркуля в точку пересечения дуги с линией
126
 Г'.Аи, делают засечку на дуге Аъ и ставят точку /\6. Точка
Ий, переходит в точку /152, а точка И« — в точку Л«|.
Через точки Л41, А ц и /16 вычерчивают линию горло­
вины в новом положении и продолжают линию вправо на
ширину борта, как показано на чертеже. Через точки /16 и
Го вычерчивают линию полузаноеа в новом положении.
Точки Г9 и Гу соединяют плавной выпуклой линией, со­
храняя Прямой угол В точке Г9. и продолжают прямую ли­
нию вправо на ширину борта.
Линия борта на кокетке в новом положении должна
быть параллельна линии полузаноеа.
Нижнюю петлю располагают согласно эскизу на линии
§ кокетки, верхнюю — на 2—2.5 см вниз от линии горловины,
\ л остальные — на одинаковом расстоянии одна от другой.
По горизонтали передний конец петли переходит за линию
полузаноеа на 0.5 см в сторону среза борта.
Боковые срезы и декоративно-конструктивные линии
спинки и полочки оформляют линиями, отражающими си­
луэтную форму пальто по всей его длине, от кокеток до
низа.

КОНСТРУИРОВАНИЕ ПАЛЬТО
С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ РУКАВАМИ
Характерной особенностью изделии
е цельнокроеными рукавами является полное или частич­
ное отсутствие линии проймы, вследствие чего спинку или
ее часть выкраивают вместе с локтевой, а полочку или ее
часть — вместе с передней половинками рукава. Поэтому
верхняя плечевая часть изделия приобретает большую или
меньшую мягкость и округлость формы.
Изделия с цельнокроеными рукавами проектируют без
ластовиц или с ластовицами различных форм и размеров,
I которые могут быть в виде отдельных детален, в сочетании
с нижней половинкой рукава или в сочетании с отрезным
бочком.
Изделия с цельнокроеными рукавами могут быть раз­
личных видов и силуэтов, а построение чертежей произво­
дят на базе чертежа изделия с втачными рукзвами любого
силуэта, поэтому ниже будут изложены только особенности
и методика построения чертежей изделий с цельнокроеными
рукавами различных вариантов.
127
 Согласно данной методике построения чертежей из,
лнй с цельнокроеными рукавами наклон верхних линя
I
локтевой и передней половинок рукавов определяют пол<[-'!(>
ник) и зависит от вида и назначения изделия, силуэтной
формынзделия и формы рукава, а также от вида и свойств
применяемых материалов верха.
При проектировании изделий с цельнокроеными рука­
жением исходных точек (Р 2— на спинке и Рк — на пей вами необходимо отмстить следующие декоративно-кон*
ломке, см. рис. 47 и 48), т. е. вершин углов подрезов или сгруктпвные особенности:
условно основания проймы — прежде всего по вертикали 1. Увеличивают /7Г на 1—2 см.
и несколько по горизонтали, а также шириной локтевой и 2. Увеличивают Я 0. п. в на 0,5—1,5 см.
передней половинок рукава вверху. Значит, если пониж ая 3. Увеличивают Я с.„ р на 1—2—3 (4— 15) см.
основание проймы (точки Р2 и Я4), то наклон верхних ср«Н 4. Увеличивают Я в. *. п на 0.5— 1 см для сохранения
зов (а следовательно, и всего рукава) будет увеличивать формы в плечевой части изделия после влажно-тепловой
и, наоборот, если повышать основание проймы, то накл обработки.
рукава будет уменьшаться при одной и той же ширине. 5. Перемещают плечевые срезы спинки в сторону но-
Необходимо отмстить, чго чем относительно глубже [лочкн на 1— 1,5—2 см.
нованне проймы, тем меньше возможность движения р 6. В зависимости от формы изделия в области груди в
в таком изделии, особенно при увеличенном наклоне ло некоторых конструкциях раствор верхней вытачки умень­
вой и передней половинок рукава н. наоборот, чем вы шают до 2 см (при этом уменьшают и Я„. к.п), для мзде*
основание проймы, тем больше возможность движения р [лий более сложных форм эту цифру увеличивают, а в не­
в таком изделии, особенно при небольшом наклоне лок которых моделях с учетом размера и особенностей тело­
вой и передней половинок рукава. сложения женщин, особенностей формы изделия и рукава
Следует учитывать также, чго при большом наклоне р верхнюю вытачку не проектируют совсем.
кава уменьшаются мягкие декоративные складки, располо
женные вертикально со стороны спинки и основания лок^^Н
вой половинки рукава и со стороны полочки и основании
ПАЛЬТО П РЯМ О ГО СИЛУЭТА
передней половинки рукава, и, наоборот, при меньшем на­
клоне рукавов мягкие декоративные складки увеличивают­ С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫ М И
ся. что обязательно учитывают при решении'конструкции РУКАВАМ И И РО М БО В И Д Н О Й
той или иной силуэтной формы изделия. ЛАСТОВИЦЕЙ
Исходя из изложенного можно сделать следующие вы­
воды. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1. Предварительный расчет общей ширины рукава
вверху, по линии локтя и внизу и определение отрезков до I 1. Эскиз пальто (рис. 46).
вершин углов подрезов на спинке и полочке в изделиях с I 2. Ткань — драп.
цельнокроеными рукавами дает возможность предвари I 3. Основные измерения фигуры.
тельно рассчитать ширину ластовицы, нижней половники I 4. Основные припуски.
рукава или бочка вверху, ширину локтевой и передней по­ I 5. Расчет основных участков по
ловинок рукава, а также контролировать и сохранять за Н линии груди (табл. 13).
проектированную ширину всего рукава и его составные Ш 6. Расчет ширины рукава и его
части при построении чертежей конструкций любых ва I частей.
риантов.
2. В предложенной методике построения чертежей на­ 1I О(размер
с н о в н ы е и з м е р е н и я , см
158—92, 2-я полнотная группа)
клон цельнокроеных рукавов находится в прямой зависи­
мости от положения вершин углов подрезов и ширины ру­ С ш - 18 /У/с =*> 17.8
С Г| — 4 4 .2 / / / „ р « 10.6
кавов вверху, что гарантирует сохранность расчетной ши­ С Г„ - 4 М / / / г|1 = 2 0
рины рукава и его частей вверху. СГЦ1 = 4 6 / / / г , = |б .7
3. Угол наклона цельнокроеных рукавов может быть от С у = 3 6 ,5 0 „ .„ -2 9 .1
О до 605 (считая горизонтальный катет в нулевом положе- Св — 59 Оцап “ 16,1
5 Зак. 107
123
 Д/„ — 13 Ят.с! — 41,9 ^.и—Зб,!
Д р -5 8 Дт. п1 — 42,6 Пп. т. л “ 10,0
Д т .е - 3 9 ,1 я г, = >26,5 Я„ —0
Дщ — 100 Яг =* 9.9 Я к — 6,2
Дп. к. с = 42,3 Яп. к. п = 23
Дб - 19.9 Яр. в 1=» 10

Основные припуски, см
/7Г= 8 Яд. т. п = 2
| По силуэту и построению я». Г— 0,5 Яд. т. п — 1
Яа. □. к. п = 0.75 / / д. т. п + 0 .5 — 2
Пт.г.с= *.5 Яс. ор • 5—6
Яд. т .с = 1 Я о .п .в = П .5 - 1 2
Яд. М - 1.5 Яр. ада — 12
Я в. п. к®= 1

Т п б ,1 II II 8 13
Расчет основных участков по линии груди

Распределение Ширина оснолпых

Распределение общего припуска Пг упаегкоя с приоуч
Ос ионные измерения Сгц но основным участкам сками, см. и их
участки
участкам, см на чертеже
% см (ем. рис. 2)

Спинки Шс = 17.8 27.5 2.2 Г |Г ,, = 20

ПроПма Я / Пр = Ю.6 55 4.4 Л , Л - 15
Ширина груди Д /г„ - 2 0 17.5 1.4 Г»Г* — 21.4

Итого Сгц = 48,4 100 8 г , г , = 56.4

Расчет ширины рукава и его частей, см

О ш. р. в — О п . в Н о . п .» = 2 9 ,1 -}- 1 1, 5 = 4 0 ,6 ;
0\п. р л == (0,85 . .. 0,95 )Ош. р. в = 0,91 •40,6 = 37;
0 , и. р. и = ( 0 , 7 . . . 0,8)О ш .р. л = 0 ,7 6 -3 7 = 28,
ИЛИ Ош. р. и = Озап “Ь //о . зап = 16,1 -{- I 1,9 = 28.
Вершины углов подрезов (на спинке отрезок Ги Р2, а г
на полочке отрезок Г<Р4) определяют отрезками, равными |,
2 . . . 4 см, исходя из общей формы и ширины изделия п о !
линии груди и обшей формы и ширины рукава вверху!
(рис. 47).
Вершина угла подреза на спинке: ГцРа = 2,4 см
(вправо).
Вершина угла подреза па полочке: Г4Р4 = 2,4 см
(влево).
Определив отрезки до вершин углов подрезов на спинке
и полочке, рассчитывают ширину ластовицы у основания
проймы и ширину локтевой и передней половинок рукава.
130
 Ширина ластовицы:
Шяас = Ш „ ,- ( Г п Р2 + Г<Ра) = \ Ь - ( 2 А + 2,4) см=»
«=10,2 см, где ///.14С— ширина ластовицы; ///„р— ширина
проймы, взятая из расчетной таблицы.
Л о к т е в а я п о л о в и н к а р у к а в а. Ширина вверху:
///я. п. в == 0,535(Ош. р. 8— Я/л. с) = 0,535(40.6- 10,2) см =
= 16,3 см.
Ширина по линии локтя:
Шл. п. д = 0,53эОш. р. я = 0,535-37 см = 19,8 см.
Ширину внизу определяют по формуле:
Ш*. п. и — 0,5350«. р. и = 0.535-28 см = 15 см, или состав­
ляют пропорцию, где Шл. „... = х,
х : Ол. р. н = Шл, п. л I Ош. р. я = х : 28 = 19,8 : 37;
дг= (28 1 9 .8 ):3 7 = 15; 15 см.
П е р е д н я я п о л о в и н к а р у к а в а. Ширина вверху:
Ша. п. ■ = 0,465(Ош. р. в— Шяшс) = 0,465(40,6— 10,2) см =
= 14,1 см,
5* 131
ИЛИ Шп. п. в — (О ш . р. я — Шллс) — Ш я. п. в = (*10,6 — 10,2) —
—- 16,3 см = 1 4 ,1 см.
Ширина пи линии локтя:
Ш„. л = 0,4650ц,. Р. ч = 0,465*37 см = 1 7 ,2 см,
ИЛИ Шп 0,л = Ош.р.д — Шя. а л = ( 3 7 — 19,8) см = 17,2 см.
Ширину внизу определяют но формуле
Шп. П. н = 0,465Ош. р. н = 0.465 •28 см = 13 см,
или Шп. п. и = Ош. р. ■ Шл. п. и = (28 —15) см = 13 см,
или составляют пропорцию, где Ш п. п . н = Х ,
х : Ош. р. и = Шп. и. д г Ош. р. я = х : 28 = 17,2: 37;
-V= (28-17,2): 3 7 = 13; Шп „ . „ = 13 см.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРГЕЖЕП

Локтевая половинка целыюкро* •

еного рукава па чертеже спинки (см. рис. 47). Построение
чертежа основы выполняют по методу, изложенному в раз­
деле «Конструирование пальто с втачными рукавами».
Предварительно перемещают линию горловины п пле­
чевом срез спинки вверх на 1— 1,5—2 см. Линию горловины
у его основания перемещают на половину величины пере­
мещения вершины горловины спинки.
Л2Л2о = I см; (Л )Л |Л |2 = 0,5Л2Лго = 0,5* I с м = 0 ,5 см;
/7а/720 = 1,5 с м.
Через точки Л 12, Л*> и П20 вновь вычерчивают линию
горловины и плечевой срез спинки.
Вершину угла подреза определяют отрезком Г и Р2, ко­
торым берут из предварительных расчетов и откладывают
от точки Г и вправо. Г ц Р 2 = 2,4 см.
По предварительным расчетам определяют ширину лок­
тевой половинки рукава вверху Шл. п. „ и этим радиусом
нз точки Р2 вправо вверх проводят дугу. Р2Р = Ш . , . „ =
= 16,3 см (дуга).
Из точки /72о вниз проводят касательную к дуге, на ко­
торой откладывают длину рукава.
Длина рукава:
//* ,// = Д р-_(0 . . . 1 . . . 1 ,5 )= (5 8 — I ) см = 57 см, где
1—1,5 см — на оттягивание плечевой части рукава.
Положение линии локтя:
/720Л = 0.5ДрН-(2 . . . 3 )= (0 ,5 * 5 8 + 2) см = 3 1 см.
Уточнение верхней линии:
////, = 0,25 (Ош. р. ■— Ош. р. и)= 0 ,2 5 (40.6 — 28) см =
= 3,15 см (вверх по дуге или перпендикуляру).
132
 Точки Л и И | соединяют прямой линией. Из точек Л и
|l^ вниз к линии Л Я , восставляют перпендикуляры. Из точ­
ки Р-2 на прямую Я20Л опускают перпендикуляр и ставят
Почку Р.
РР\ = 0,3 . . . 0,5 см (вверх по перпендикуляру);
Л Л |= 0 ,1 5 . . . 0,2 см (вверх по перпендикуляру).
Через точки Я 20, Р\, Л\ и Я, оформляют верхний срез
локтевой половники рукава.
Из точки Р2 как из центра через точку Г 5 вниз прово­
дят дугу. Ширину локтевой половинки рукава внизу опрс-
еляют по предварительному расчету и откладывают от
>чкн //1 вниз на перпендикулярен ставят точку Я 2. //»//» =
Л/ л. п. н “ 15 см.
Ширину локтевой половинки рукава по линии локтя бе­
рут из предварительных расчетов, откладывают от точки Л
вниз по перпендикуляру и ставят точку Л 2. Л Л 2 = Шя. п. г =
19,8 см.
Точки Я 2 и Л 3 соединяют прямой линией, а из точки Л 2
проводят касательную к дуге Р 2Г8.
Построение линии локтевого переката:
РРа = 0,250ш.р.в = 0.25-40.6 см = 10,15 см (по линии
РРг)\
Л Л 0 = 0 , 2 5 0 , р. л = 0 ,2 5 -3 7 см = 9 ,2 5 см (по линии
Л Л 2);
Я ,Я 0 = 0,25Ош. р. „ = 0,25-28см = 7см (по линии Я ,Я 2).
Через точки Ро, Л 0 и Я 0 проводят линию локтевого пе­
реката.
Построение линии низа:
Н2И'и1 = 0,5 . . . 1 . . . 1,5 см (вниз по линии Л 2Я 2);
Я 0/ / ю = I ••• 1,5 . . . 2 см (вниз по линии Л 0//0).
Через точки //., Я |0, Я м вычерчивают линию низа лок­
тевой половинки рукава.
Передняя половника цельнокроеного рукава на чертеже
полочки (рис. 48). Предварительно перемещают плечевой
срез полочки вниз.
= А 2А 2о = 1 см; /75/750 = 772/72о = 1,5 см.
Через точки Лю и Я 50 вновь вычерчивают линию плече­
вого среза.
Вершина угла подреза: Т4Р 4 = 2,4 см (влево).
По предварительным расчетам определяют ширину пе­
редней половинки рукава и этим радиусом из точки Р 4
влево вверх проводят дугу РАР5 = Ш„. , = 14,1 см (дуга).
Из точки Пм вниз проводят касательную к дуге Р4, на
которой откладывают длину рукава.
Длина рукава: Я 50Я 5 = Я ^ Я ,— (0,5 . . . 1) = (57 —
133
— 0.5) см = 56,5 см, где 0,5 . . . 1 с м — дополнительно на
оттягивание плечевой части рукава.
Положение линии локтя: // 5/75 = НХЛ\ = 26 см (вверх
по линии // 5/75о).
Уточнение верхней линии:
//5 / / 5 0 = 0,25(Ош. р.»— Ош. р. „ ) = 0,25(40,6— 18) см =
= 3,15 см (вниз по дуге или перпендикуляру).
Точки Л 5 и //5 0 соединяют прямой линией. Из точек / / 50
и Л ъ к линии / / 50Л 5 вниз восставляют перпендикуляры. Из
точки Pi на линию ПъаЛ5 опускают перпендикуляр и ставят
131
точку Р$. РьР&о = 0,7 . . . 1 см (на продолжении перпенди­
куляра).
Через точки Пм, Рьа, Ль и Я^ оформляют верхний срез
передней половинки рукава.
Построение линии переднего переката:
Я3 Р 5 = 0,25Ош. р.„ = 0,25-40,6 см = 10,15 см (по линии
РьР*)\
Л ЬЛЪ— 0,250ц,. р. л = 0,25-37 см = 9 ,2 5 см (по линии
Л$)\
ЯвоЯ8 = 0,25Ош. р. и = 0,25-28 см = 7 см (по линии Я 50).
Через точки Р3, Л 3 и Я 3 вычерчивают линию переднего
переката.
Ширину передней половинки рукава по линии локтя оп­
ределяют по предварительным расчетам, откладывают от
точки Л 5 вниз на перпендикуляре и ставят точку Л 4.
Л 5Л 4 = Ш„. п. я = 17.2 см.
Ширину передней половинки рукава внизу определяют
по предварительным расчетам, откладывают от точки / / 50
вниз на перпендикуляре и ставят точку Я 4. // 5 0 //4 =
в Ш п. п. н = 13 СМ.
Точки Л 4 и Я 4 соединяют прямой линией. Из точки Р 4
как из центра через точку Г5 (середину проймы) вниз про­
водят дугу — полукруг. Из точки Л 4 проводят касательную
к дуге, которая гарантирует сохранение запроектированной
ширины передней половинки рукава выше линии локтя.
Построение линии низа:
//«//(о = 0,5 . . . 1 см (на продолжении линии Л 4Я 4)или
Я 3Я 30 = 0 . 5 . . . 1 см (вверх по линии Я 3Л 3). Точка Я 3о
на рис. 48 не показана.
Через точки Я50. Я 3 (Язо), Я 40 (Я 4) вычерчивают линию
низа передней половинки рукава.
Положение подрезов на боковых срезах рукавов, а сле­
довательно, размеры и форма ластовиц могут быть са­
мыми разнообразными. Подрезы могут быть расположены
на линии талии, выше или ниже ее; все зависит от кон­
структивного решения изделия в этой его части, например,
от формы и размеров ластовицы, рукава (двухшовный или
трехшовпый), от формы и ширины рукава у основания и
степени его наклона, а также наличия отрезного бочка.
Если в процессе носки изделия часть ластовицы, приле­
жащая к рукаву, не видна, то часть ластовицы, прилежа­
щая к боковым срезам (ее вершина), просматривается и
тем больше, чем ниже расположено начало углов подрезов
на боковых срезах, поэтому при конструировании изделия
начало углов подрезов на боковых срезах полочки и спинки
располагают по возможности выше и так, чтобы между ли-
135
 ниями подрезов на полочке и спинке и срезах рукапоп оста­
вался бы зазор не менее 1,5 . . . 2 см. При этом положе­
ние подреза на боковом срезе спинки (точка Т20) контро­
лируют и окончательно определяют по положению подреза
на бокозом срезе полочки (точка Г50) только после по­
строения. уточнения длины и оформления переднего и лок­
тевого срезов рукава с учетом необходимом влажно-тепло­
вой обработки срезов.
Линии подрезов на полочке и рукаве для ромбовидной
ластовицы (см. рис. 48). В данной конструкции начало ли­
нии подреза на боковом срезе полочки определяет точка
У5 — положение линии талии. Точки Тъ и Р 4 соединяют
плавной выпуклом линией. Из точки Р 4 как из центра через
точку Г5 проводят дугу до пересечения ее с линией Л 4# 4 я
ставят точку Л 4о. Точки Р 4 и Л 40 соединяют плавном выпук­
лой линией. Передний срез рукава между точками Л 40 и
# 4о оформляют прямой или плавной вогнутой линией.
Линии подрезов на спинке и рукаве для ромбовидной
ластовицы (см. рис. 47). Начало линии подреза на боковом
срезе спникн определяют по положению линии подреза на
боковом срезе полочки. В данном примере это точка Г2 —
положение линии талии. Точки 7*2 и Р 2 соединяют плавной
выпуклой линией. Из точки Р 2 как из центра через точку
Т2 проводят дугу до пересечения ее с линией # 20Л 2 и ста­
вят точку Л 20. Точки Р 2 и Л го соединяют плавной выпук­
лой линией. Локтевой срез рукава между точками Л 20 и
# 2 0 оформляют плавной выпуклой линией.
Линии подрезов на полочке и рукаве для ластовицы
сложной формы (см. рис. 48). Как уже отмечалось, длина
и форма ластовиц могут быть разнообразными, например,
часть ластовицы, прилежащая к рукаву, может быть зна­
чительно больше части, прилежащей к боковым срезам, я
составлять 3Д. или 60% , длины переднего среза передней
половинки рукава, тогда
Р 4Лв = 0,'бР4# 4О- (0.5 . .. I ) = (0.6- 44 — 0.5) см = 26 см
(вниз — засечка на линии Л 4# 40), где 0.5 . . . I см — на
оттягивание этой линии.
Точки Р 4 и Л в соединяют прямой и оформляют выпукло-
вогнутой линией.
Как видно из чертежа, при таком положении линии
подреза на срезе рукава возникает возможность поднять
выше по боковому срезу точку ТМ(ТЬ), определяющую на­
чало подреза для части ластовицы, прилегающей к боко­
вым срезам полочки и спинки. Т$Т5о = 3 . . . 4 = 3 ,5 см
(вверх).
Точки Р 4 и Г50 соединяют плавной выпуклой линией.
136
 Линии подреза на
(Пинке и рукаве для ла­
стовицы сложной формы
(см. рис.47). Линия подреза
ни локтевой половнике
рукава, так же как и на
передней, равна а/в, или
ГК)%, длины локтевого
греза, тогда
Р*Л 7 = О.бРгЯзо ==
»=0,6-46 см = 27,6 см
(вниз — засечка на линии
Л *//*).
Точки Р 2 и Л 7 соеди­ Рис. 49 Рис. 60
няют прямой и оформ­
ляют плавной выпуклой линией.
Положение подреза на боковом срезе спинки опреде­
ляют по положению подреза на боковом срезе полочки.
T J : * = T J M = Z . . . 4 = 3,5 см (вверх).
Точки Тчо и Р 2 соединяют плавной выпуклой линией.
Построение ромбовидной ластовицы. Проводят две вза­
имно перпендикулярные линии (рис. 49). Ширину ласто­
вицы определяют по предварительным расчетам, отклады­
вают на горизонтальном перпендикуляре поровну от сред­
ней линии влево и вправо и ставят точки Л 8 и Л 9, Л аЛ 9 =
/л лас = 1 0 ,2 см.
Для определения вершины ластовицы, имеющей форму
правильного ромба, из точки Л 8 (или Л 9) радиусом, рав­
ным любой линии подреза на полочке, спинке или рука­
вах, проводят дугу, пересекающую вертикальный перпен­
дикуляр, и ставят точки Л )0 и Ли.
Точки Л,о, Л 8, Ли, Л в н Лю соединяют прямыми и по­
лучают ластовицу простейшей формы.
Построение ластовицы сложной формы. Проводят две
взаимно перпендикулярные линии (рис. 50). Ширину ла-
сговицы определяют по предварительным расчетам, откла­
дывают на горизонтали поровну от средней линии вправо
и влево н ставят точки Л 8 и Л 9. Л 8Л 9 = ДО*ас = 10.2 см.
Из точки Л 8 (млн Л 9) радиусом, равным половине сум­
мы отрезков Р 4Л 8 и Я2Л 7, на вертикальном перпендикуляре
делают засечку и ставят точку Л ,0. Точки Л ,0| Л ь и Л 10, Л»
соединяют прямыми линиями. В зависимости от вида и
свойств применяемого материала, а также проектируемой
формы рукава передний и локтевой срезы ластовицы мо­
гут быть оформлены более сложными линиями: передний
.Т^Лю— вогнутой (0,5—0.7 см), а локтевой Л 9Л ,0— вы­
137
пуклой (0.7 . . . 1 см) линиями. Из точки Л* радиусом,ран
ным отрезку Р«7‘м ( с чертежа полочки), внизу проводят
дугу. Л 8Л „ = Р 4Т&0 (0.5 . . . 0.7 . . . 1) = 11.5 см (дуг*).
—

Из точки Л 9 радиусом, равным отрезку Р2Т%о. внизу ни

дуге делают засечку и ставят т о ч к у Л ц .
' Л 9Л и = Р2Т7а — (0.5 . . . 0.7 . . . I ) = 11,5 см (засечка).
Необходимо отметить, что в пальто с цельнокроеными
рукавами некоторых конструкций боковой шов смешают от
середины проймы или берут разные отрезки, определяю­
щие вершимы углов подрезов, тогда длина линий подрезон
может быть разной не только на срезах рукавов, но и на
боковых срезах полочки и спинки, вследствие чего н сто­
роны ластовиц могут быть разными по длине, а их вер­
шины не совпадать с вертикальным перпендикуляром, по­
этому при построении таких ластовиц используют ме тод
засечек, как это описано выше при построении нижней ча­
сти ластовицы.

ПАЛЬТО С ДВУХШОВНЫМИ
ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ РУКАВАМИ
И ОТРЕЗНЫМ БОЧКОМ
С ЛАСТОВИЦЕЙ
Примером хорошего решения кон­
струкции прилегающего, полупри-
легаюшего и особенно трапецие­
видного силуэтов служат кон­
струкции изделий с отрезными
бочками различных вариантов, с
помощью которых создают необ­
ходимые и устойчивые формы
проектируемых силуэтов плече­
вых изделий.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1. Эскиз пальто (рис. 51).

2. Ткань — драп,
3. Основные измерения фигуры.
4. Основные припуски.
5. Расчет основных участков по
линии груди (табл. 14).
6 . Расчет ширины рукава и его
частей.
138
 Основные измерения, см (размер 158—92, 2-я полиотная группа)
Г ш -=18 О п .в -2 9 .1 Ят.щ - 42.5
ГГг, - 4 4 . 2 0 1ла = 16.1 Вг, — 26,5
ССЦ = 48.4 Ш„ = 13 Я г- 9 .9
C r lll-f» Я р = 58 Яп. к. п — 23
Су - 36,5 Дт. с — 39,1 Я р. » = 10
Сб * Я « = 190 4 i “ 3e.i
III с = 17.8 Яп. к. с = 42.3 я„. т . л - 10 ,
IUпря 19.6 Я б « 1 9 .9 Яп - 6
Ш rl 1 ■“ 20 Д т. с1 “ 41.9 Як - 6 . 2
Шг1 * 16.7

Основные припуски, см
Я г — 6.6 Я„. п. к. я = 1,5—1,8
Я д . г. п = 2,5
jj* | По силуэту и построению
Яв . г = 1
Я ш . г . с — 1*5 я с. прв 5
Я д . Т. С * = 1
По. п. в — Ю—11
Яд. к - 1 . 5 П о . о ап = И — 12
Я в . п. к. с “ 1

Таблица 14
Р асче т основны х уч а стко в по линии груди

Распределение Ширима основных

Распределение общего припуска flf участков с прм'Пу-
Осиомиме измерении Сг ц ао оенгмним участкам скоми. см. и нх
участки по о:ночиым условное обозначение
участкам, см на чертеже
9. см 1см. рис. 2)

Спинка Я/с = 17,8 25 1.6 Л Л » = 19.4

П ройм а Я/Пр — Ю.6 60 4 Г „ Г « = 14,6
Ширина груди Ш,ц - 2 0 15 1 Г«Г, = 21

Итого С г ц = 48.4 100 6.6 Г ,Г , = 55

Расчет ширимы рукава и его частей, см

От. р. в — Оал + По.п.в — 29,1 + 10,5 = 39,6;
О*. р. л = 0,93 Ош. р. „ = 0,93 • ЗЭ.6 = 36,8;
Ош. р. и = 0,75Ош. р. л = 0,75 • 36,8 = 27,6,
или Ош. р. „ = ОМП+ Яо.зац= 16,1 н- 11.5 = 27,6.
Вершима угла подреза на спинке (см. рис. 52); Г\\Рг
(вправо).
Вершина угла подреза на полочке: Г 4Я4 = 2,3 (влево).
Ширина бочка (ластовицы) вверху:
Я/дас = Я/пр - (Г„Я 2 4- Г<р<) = 14,6 - (2,3 + 2,3) = 10.
139
 Локтевая половинка рукава!
Ш л. в = 0,535 (Ош. р. „ - /£/.,з,-) = 0,535(39,6 — 1 0 )= ! 5,Я;
Ш п. „. л = 0,535 Ош. р. „ = 0,535 • 36,8 = 19,7;
Шя. „ = 0,535 Ош. р. „ = 0,535 • 27.6 * 1 4 ,8 .
Передняя половинка рукава:
= 0,465(Ош. р. „ - И/лас) = 0, 465(39,0 — 1 0 )= 13,5,
ИЛИ
Ш а. п. В (Ощ. р.п /Ля ас)1 Л/. . и. ь =(39,6--Ю )
1

13,8;
ш». я. л — 0.465 Ош. р. л 5= 0,465 - 36,8 = 17,1, или
Л/„. д. Л= Ош. д Л/д . п..«= 36,8
р . 19,7 = 17,1;
Ш ш. „ = 0,465 Ош. р.„ = 0.465- 27,6 = 12,8, или
Ш П. П.11 Ош. р. и Л/ „.„ = 2 7 ,6 - 14,8 = 12,8.
Л.

Чертежи основы спинки и полочки выполняют по рас­

четам и методу, изложенным в разделе «Конструирование
пальто с втачными рукавами».

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Локтевая половинка рукава (рис. 52),

Л 2.4 го = 1 см (вверх); .41Л | 2 = 0 ,5 см (вверх); П2П^=»
*= 1.5 см (вверх).
Угол подреза: ГцРз — 2,3 см (вправо).
По предварительным расчетам определяют ширину лок­
тевой половники рукава вверху (Шл. п. *) и этим радиусом
из точки Р 2 вправо вверх проводят дугу. Р2Р = #/.-,. „ в =*
= 15,8 см (дуга).
Из точки /720 вниз проводят касательную к дуге, на ко­
тором откладывают длину рукава:
Пк /1 = Д р — 1 = ( 5 8 — 1 ) с м = 5 7 см; /720Л = 0,5ДР ■+■
4 - ( 2 . . . 3) = 31 см.
НН{ =0,25(Ош.р.» — Ош. р.„) = 0,25(39,6 — 27,6) см =
= 3 см (вверх).
РР, = 0.3 . .. 0.5 см; Л Л , = 0 ,1 5 . . . 0,2 см.
Через точки /72о. Р ь Л, и И | вычерчивают верхний срез
локтевой половинки рукава.
Л Л 2 = Я/л.„.л = 19.7 см;
Я , / / 2 = Л/л. п. и = 1 4 .8 см.
Точки Н2 и Л 2 соединяют прямой линией, а из точки Л 2
проводят прямую, касательную к дуге Р2ГЪ.
Построение линии локтевого переката:
РР 0 = 0,25Ош. р. , = 0,25*39.6см = 9 . 9 см (по липни РРч)\
МО
 Л Л 0 = 0,25Ош.р.л = 0.25-36,8 см = 9,2 см (по линии
Л Л а);
//,//о = 0,250ш.р.н = 0,25-27.6 см = 6,9 см (по линии
//.Я 2).
Через точки Р0, Л 0 и / / 0 вычерчивают линию локтевого
переката.
= 0.5 . . . I . . . 1,5 см (вниз по линии Л а/ / а);
/ / 0/ / , 0 = 1 . .. 1,5 . . . 2 см (вниз по линии Л 0Н0).
Через точки //,. /У| 0 и //м оформляют линию низа лок­
тевой половинки рукава.
Передняя половинка рукава (рис. 53).
AiAw = = 1 см (вниз);
ПъПъп = П2П2о = 1,5 см (вниз).
Угол подреза: Г 4Р 4 = 2.3 см (влево).
По предварительным расчетам определяют ширину пе­
редней половинки рукава вверху (Шп.п.ш) " Радиусом
из точки Р 4 влево вверх проводят дугу- Ш*.*.*
= 13,8 см (дуга).
 Из точки /750 вниз проиодят касательную к дуге, на ко­
торой откладывают длину рукава:
н г ! ь— ПгоН' ~ < 0 -5 • • • 1 ) = 56'5 с м ;
— Н\Л\ = 2 6 см (вверх но л и н и и Н ьП50)',
5о = 0,25(Ош. р. в - Ол . Р ш„ ) = 0.25(39,6 - 27,6) см =
= 3 см ( вн и з ).
/У>йо = 0,7 . . . 1 см (на продолжении перпендикуляра).
Через точки /750. Р 50, Л 5 н / / 50 проводят верхний срез
передней половинки рукава.
•^5*^4 = ^ п . п. 4 — 17,1 см; Н$ъН\ = Я /и. п. н = 12 ,8 см.
Точки //< и Л 4 соединяют прямой линией, а из точки Л<
проводят касательную к дуге Я4/ 5.
Построение линии переднего переката:
Р 5Р 3 = 0,25Ош.р.в = 0.25 39.6 см = 9 ,9 см (по линии
Р ъР а);
Л 5Л 3 = 0,25Ош. Р. д = 0,25*36,8 = 9,2 см (полиции Л 5Л 4);
142
 //5оЯз = 0,250ц,. р.н = 0,25-27,6 = 6,9 см (по липни
и * //«).
Через точки Р3, Л 3 и / / 3 вычерчивают линию переднего
переката.
/ / 4/ / 40 = 0,5 . . . 1 см (на продолжении линии Л 4/ / 4),
или /У3/У30 = 0,5 . . . 1 см (вверх по линии НЪЛ 3).
Через точки Я50. # 3( //30), Н*й(Н<) проводят линию низа
передней половинки рукава. (Точка / / 40 на рис. 53 не по­
казана.)
Построение боковых срезов полочки и спинки. В данной
конструкции исходной точкой для определения положения
вершины бокового среза полочки является вершина угла
подреза — точка Р4, а на спинке — точка Р2.
Положение боковых срезов полочки и спинки на линиях
талии, бедер и низа опытные специалисты определяют по
модели, эскизу визуально, исходя из характера силуэта,
так как варианты и формы даже одного и того же силуэта
могут быть самыми разнообразными.
Однако положение боковых срезов полочки и спинки,
т. е. ширину полочки, спинки и отрезного бочка по основ­
ным линиям можно определить и расчетным путем, исходя
из пропорциональных соотношений основных отрезков и
общей ширины изделия по линиям груди, талин и бедер и
заданных декоративно-конструктивных (силуэтных) при­
пусков по линиям талии и бедер. Например, Пт= 10,5 см,
А/* = 7 см, тогда ширину изделия по линии талии опреде­
ляют по формуле:
Сг + /7, = (3 6 ,5 4- Ю,5) см = 47 см,
а по линии бедер
Сг, 4- /7Л= (50 4 - 7) см = 57 см.
Для построения бокового среза полочки (см. рис. 53)
определяют ширину полочки по линии талии, состазив про­
порцию. где 7’3Т5 = х,
х : {Сг 4- Пх) = Г3Р4: (Сгц 4* Пг) = х : 47 = 23,3 : 55, тогда
х = (47 • 23,3): 55 = 20; Г3Г5 = х = 20 см (влево).
Ширину полочки по линии бедер определяют, составив
пропорцию, где 6 36 4 = х,
х : (С, 4- П6) = Г3 Р , : (Сш 4- Яг) = х : 57 = 23,3 : 55, тогда
х = (57 • 23,3): 55 = 24; ВЛВА= х = 24 см (влево).
Н3НА= В3ВА4- ( 6 . . . 7 . . . 8 ) = 32 см (влево).
Через точки Р4, Г5, /> 4 и НА вычерчивают боковой срез
полочки, как показано на чертеже.
Из точки Р 4 как из центра радиусом, равным 12 см, на
нижнем срезе рукава делают засечку и ставят точку Л 40.
143
 Через точки / \ и Л 40 проводят плзв*
ную выпуклую линию — линию под*
реза.
Для построения бокового среза
спинки (см. рис. 52) определяют
ширину спинки по линии талии, со*
ставив пропорцию, где Т[Т2 =Ж*.
* : ( С Т+ Л Т) « Г , / У ( С Г| .+
= х : 47 — 2 1.7 : 55, тогда л — (47 X
Х 2 1 .7 ): 5 5 = 13,5; ГГГ, = д = 18,5см
(вправо).
Ширину спинки по линии бедер
определяют, составив пропорцию,
где Б\Б2 = Д,
х :{С6 + Па) = ПРг:(Сги + Пг) ~
— х : 57 = 21,7 : 55, тогда х = (57 X
Х 2 1 .7 ): 55 = 22,5; /;,/>г= д = 2 2 ,5 с м .
//, Я2 ~ 5* + (6 . . . 7 . . . 8) -
= 30,5 см (вправо).
Через точки Р2, Т3, Б2 и П2 вы*
черчнвают боковой срез спинки, как
показано па чертеже.
Из точки Р2 как из центра радиусом, равным 0 4-
4 - 0 . 7 . .. 1 см, на локтевом срезе делают засечку и ставят
точку Лго-
М м = ^ 4 0 4- 1 = ( 1 2 4- 1)см = 13 см (засечка).
Через точки Р2 и Л » оформляют линию подреза плав­
ной выпуклой линией. При наличии локтевой вытачки ее
построение выполняют по расчетам, изложенным в разделе
«Построение чертежей втачных рукавов».
Построение отрезного бочка с ластовицей (рис. 54).
Проводят две взаимно перпендикулярные линии, точку пе­
ресечения обозначают буквой Го. Горизонтальная линия
определяет положение линии груди, от которой отклады­
вают вниз отрезки, определяющие положение линий талин,
бедер и низа, к ставят соответственно точки Т0, Бп и На.
Через точки Т0. Б0 и Н0 проводят горизонтали влево и
вправо.
Ширину бочка по линии груди определяют по пред­
варительным расчетам и откладывают от точки Г0 влево и
вправо поровну.
РЗПР М = Ш лас — Ю СМ, ИЛИ = ^-гИ 4 77г — ”
- (Г.Рз 4- Г 3 р 4) = 48,4-Н б.б- ( 2 1 .7 + 23,3) см = 10 см.
144
 Для определения ширины бочка по линии талии состав­
ляют пропорцию или рассчитывают ее по следующем фор­
муле:
ГвГ9 = Сг + Пт- (ТУТ2 + Г3Г5) = 36,5 4 - Ю,5 - (18,5 4-
4- 20) см = 8 ,5 см.
Отрезок ТЛТ9 откладывают от точки Т0 влево и вправо
поровну. Для определения ширины бочка по линии бедер
составляют пропорцию или рассчитывают ее по следующей
формуле:
Б Х = Сб + П 6 - (Б,Б 2 4 - БьБ<) = 5 0 4 - 7 - (22,5 4 -
4- 24) см = 10,5 см.
Отрезок Б ьБ9 откладывают от точки Б0 влево и вправо
поровну.
Ширину бочка внизу определяют по эскизу, по задан­
ной ширине модели по линии низа или по следующей фор­
муле:
/ / 8/ / э = Б*Б9 + (//,Л/ 2 - Б,Б2) + № / / , - ЬБщ) = Ю.5 4-
4- (30,5 - 22,5) 4- (32 - 24) см = 26,5 см.
Отрезок / / 8//э откладывают от точки / / 0 влево и вправо
поровну.
Срезы бочка оформляют плавными линиями, как пока­
зано на чертеже.
Для построения ластовицы на бочке из точки Р2о ра­
диусом, равным линии подреза на локтевой половинке ру­
кава минус 0,7 . . . 1 см, в верхней части бочка проводят
дугу.
РмЛю = Р*Лю — (0.7 . . . 1 ) = 12,3 см (дуга).
Из точки Р 40 радиусом, равным линии подреза на пе­
редней половинке рукава минус 0.5 . . . 0,7 см, на дуге де­
лают засечку и ставят точку Л )0.
Р 40Л , 0 = Р 4Л 40 — (0,5 . . . 0 .7 )= 11,5 см (засечка).
Через точки Ри. Лю и Р 40 вычерчивают ластовицу пря­
мыми линиями.
Чертеж воротника. Воротник на эскизе пальто
(см. рис. 51) состоит из двух цельнокроеных, но совершенно
разных но форме воротников. На спинке— цельнокроеная
стойка, а на полочке тоже цельнокроеный воротник, но в
конструктивном решении имеет неполную форму классиче­
ского воротника апаш.
Согласно эскизу плечевую вытачку располагают на ли­
нии горловины спинки, так как при наличии цельнокрое­
ного воротника-стойки и цельнокроеного рукава нецелесо­
образно пересекать, дробить цельность, плавность формы
плечевой части изделия. Подобное положение, направление
143
и длина плечевой вытачки повторяют, а следовательно, по­
могают выразить силуэтную форму изделия. Кроме того,
положение плечевой вытачки на линии горловины спинки
помогает создать соответствующую необходимую форму
цельнокроеного воротника-стойки.
Следует отметить, что при перемещении полного рас­
твора плечевой вытачки на линию горловины спинки отве­
дение средней линии спинки вверху делать нецелесооб­
разно, но в зависимости от особенностей телосложения фи­
гуры в плечевом поясе для лучшей посадки изделия на фи­
гуре может возникнуть необходимость отведения средней
линии спинки вверху, тогда раствор плечевой вытачки
уменьшают.
Метод построения плечевой вытачки на линии горло­
вины спинки подробно изложен в разделе «Построение
чертежей изделий реглан-погон».
Построение ц е л ь н о к р о е н о г о в о р о т н и к а -
с т о й к и на ч е р т е ж е с п и н к и (см. рис. 52). Из то­
чек основания и вершины горловины спинки проводят вер­
тикальные линии, на которых откладывают высоту ворот­
ника-стойки. Высота стойки может быть различной и ко­
леблется в пределах 3—7 см. В данном примере от вер­
шины горловины спинки откладывают высоту стойки, рав­
ную 5 см, при этом от основании горловины спинки вверх
высоту стойки откладывают в среднем на 1,5 см больше,
чем от вершины, следовательно, 6,5 см. При наличии сред­
него шва на спинке среднюю линию стойки целесообразно
отводить вверху на I см.
Созданию необходимой свободной, отходящей от шеи,
но устойчивой формы воротника способствует верхняя
часть линий плечевой вытачки, направление которых пока­
зано на рис. 52.
Воротник вычерчивают линиями, как показано на чер­
теже.
Построение цельнокроеного воротника
а п а ш на ч е р т е ж е п о л о ч к и (см. рис. 53). Из вер­
шины горловины полочки вверх проводит вертикаль, на
которой откладывают высоту стойки, равную высоте стой­
кие чертежа спинки, в данном примере 5 см. От края борта
на уровне верхней петли через вершину стойки проводят
линию перегиба воротника. Из вершины стойки до плече­
вого среза проводит плавную линию.
Согласно эскизу зарисовывают форму и размеры ворот­
ника на чертеже полочки. Затем, принимая линию перегиба
воротника за исходную ось, делают развертку воротника
одним из геометрических методов (методов прямых углов
146
или засечек) и вычерчивают линиями, как показано на чер­
теже.
Для достижения плавной декоративной формы ворот­
ника у основания шеи по линии его перегиба проектируют
вытачку, длина и раствор которой могут быть различными
и тем относительно больше, чем более выразительную
форму необходимо создать.
Согласно эскизу верхнюю вытачку перемешают под во­
ротник или верхнюю ее часть оставляют на уровне линии
отлета воротника, как показано на чертеже.

ПАЛЬТО С ТРЕХШОВНЫМИ
ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ РУКАВАМИ
(НИЖНЯЯ ПОЛОВИНКА
С ЛАСТОВИЦЕЙ)
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1. Эскиз (рнс. 55).
2. Ткань — драп.
3. Основные измерения фигуры.
4. Основные припуски.
5. Расчет основных участков по
линии груди (табл. 15).
6 . Расчет ширины рукава и его
частей.
Основные измерения, см
(размер 158—92. 2-я полистная группа)
Сш = 18 Лт. с — 39,1
С н - 4 4 .2 Дп — 100
СГ| | — 48.4 Вп. к. с — 42.3
С пи-4 6 Лб — 19,9
С т -3 6 .5 Лт. с! — 41,9
Сб = 50 Л ,. „ 1 - 42.5
Шс — 17 8 ß ri - 26.5
///пр — 10.6 //г - 9 .9
//УГ1 1 = 2 0 Яп..с.„ = 23
Шг1 - ,6-7 Я р. , « 1 0
Оа. в — 29,1 r f u — 36.1
Оэа„ = 16.1 Яп. Т . Л — 1 6 .6

///„ - »3 6
До - 58 Я* - 6.2 Рис. 55
147
 Основные припуски, см
Яг = 8 Яд — 2.5
ят| П о силуэту и построению 0,5 П х . т. и = 1,25
яб я„ п — 0,8 Я а . т. п — 2
Я, „. г . с - 1 , 5 я с; = 5 —6
Яд. т . с = 1 я'ол. = 1 1 .5 - 1 2
Яд. к - 1.5 Я<>. * 12
Я .. п. к. с в 1

Та б л ица 15
Расчет основных участков по линии груди

Распределение Ширина основных

Распределение общего припуска Пт участков с припу­
Основные измерении Сг ,, по основным участкам сками. см. и их
участки • по основным •условное обозначен к«
участкам, см на чертеже
* см (см. рис. 2)

Спинка 111с = 17.8 2 7 .5 2 ,2 Г , Г ,, — 20

Пройма Шар = 1 0 .6 55 4.4 Л .г < - 15
Ширина груди Ш гП = 20 1 7 .5 1.4 Г 4/ * , - 2 1 . 4

Итого Сг„ = 48.4 100 8 Г, Г, = 5 6 .4

Расчет ширины рукава и его частей, см

Ош. Р. в = Оп. в + //0. . = 29,1 + 11,5 = 40,6;
Ош. р. = (0,85 . . . 0,95) Ош. р. в = 0,9 15 - 40.6 = 37,1;
Л

Ош. р. и = (0,7 . . . 0,8) Ош. р. Л= 0 ,7 6 .3 7 .1 = 28,

ИЛИ Ош. р. „ = Озая + Я0. зэп = 16,1 -Р 11,9 = 28.
Вершина угла подреза на спинке: ГцЯ 2 = 2,4 (вправо).
Вершина угла подреза на полочке: Г 40Р« = 2,4 (влево).
Определив отрезки до вершин углов подрезов на спинке
н полочке, рассчтываю т ширину нижней, локтевой и пе­
редней половинок рукава.
Н и ж н я я п о л о в и н к а р у к а в а . Ширина вверху:
///„. = Шар - (ÄР2 + Л -Л ) — 15 - (2.4 + 2,4) = 10,2.
Д ля определения ширины по линии локтя составляют
пропори ню, где Ш „. л = х %
х : Ош.р. л = /Я„. „: О0|. р. * = (37,1 • 10,2): 40,6 =
= 9,3, тогда ///„.„. л = 9,3.
Для определения ширины внизу составляют пропор­
цию, где =
х : Ош. р. „ = ///„. д : Оя. р. л; л = (28 • 9,3): 37,1 = 7, тогда
Я7„.„.„ = 7.
148
 Л о к т е в а я п о л о в и н к а р у к а в а . Ширина вверху:
III я. в = 0,535 (Ош р. „ - Ши. п. в) = 0,535 (40,6 - 10,2) =
= 16,3.
Ширина по линии локтя:
Шл.п.п — 0,535 (01П.р. л - ///„. п.л) = 0,535(37,1 - 9.3) =
= 14,9 или составляют пропорцию, где ///,.„ .л = х,
х : О ш, р.л = IIIд. , : Ош.р. х = (37,1 - 16 3): 4 0 ,6 = 14,9,
тогда III я, п.л = 1 4 ,9 .
Ширина внизу:
Шя. п. й = 0,25 О р. „ + 0.5 (Шя. „ - 0,25 Ош. р. в) = 10.
П е р е д н я я п о л о в и н к а р у к а в а . Ширина вверху:
Ш„. п. „ = 0,465 (0 1И.р. в - Шя. „) = 0,465 (40,6 - 10,2) =
- 1 4 ,1 ,
или = Ош.р.в — / / / ,.п.. — ш н.п.в = 40,6 — 16,3 —
- 1 0 ,2 = 1 4 ,1 .
Для определения ширины по линии локтя составляют
пропорцию, где ///„. п.л = х,
х : Ош. р. л = Шю. п. . : Ош. р.»; х = (37.1-14,1): 40,6 = 12,9,
тогда Шп. ■,л^= 12,9, или Шя. и. » = Ощ. р. я Шл. п. л —
- Шч. п. л = 37,1 — 14,9 — 9,3 = 12,9.
Ширина внизу:
Шп. п. и= 0,25 Ош. р. н4- Ш п. п. в — 0,25 Ош. р. „ = 11,
пли Ш п. п. н= Ош. р. „ 1Ля. п. п №1н. п. и= -3,0 10,0
- 7 , 0 = И.
Чертежи основы спинки и полочки выполняют по расче­
там и методу, изложенным в разделе «Конструирование
женских изделий с втачными рукавами».

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Локтевая половинка рукава (рис.

56). Перемещение горловины спинки и плечевого
среза:
Л2/42о= 1 см (вверх): (/1 )/1 1/412 = 0 ,5 Л 2.4 2 о = 0,5 см
(вверх); П2Пт — 1,5 см (вверх).
Угол подреза:
Г цЯ 2 = 2.4 ем (вправо); Я2Я = IIУ. , . в = 16.3 см (дуга).
Из точки /7го вниз проводят касательную к дуге Я.
Длина рукава: П2о11 = Д Р — 1 = 57 см (вниз по наклон­
ной).
149
 Положение липни локтя: Я 20Л = 0,5ЛР + 2 . . . 3 = 31 гм
(вниз).
Уточнение верхней линии:
////, = 0 .2 5 (0 , и. р . . - О ш. рн ) = 0,25(40,6 — 28) см =
= 3,15 см (вверх).
Точки Л и //, соединяют прямой линией. Из точек Л и
//, вниз к линии Л Я , восставляют перпендикуляры. Из
точки Р2 на прямую П2оЛ опускают перпендикуляр и ста­
вят точку Р.
РР\ = 0 .3 . .. 0,5 см (вверх на перпендикуляре);
Л Л 1 = 0 ,1 5 . .. 0,2 см (вверх на перпендикуляре).
Через точки Яго, Я,, Л, и Я , вычерчивают верхний срез
локтевой половники рукава.
Ширину по линии локтя и внизу определяют но пред­
варительным расчетам и откладывают па перпендикуля­
рах, проведенных из точек Л и Н|.
160
 Л Л 2 = Шл п. я = 14,9 см (вниз); Н хНг — Шл. п. н = 10см
(вниз).
Через точки Р2, Л 2 и Иг оформляют локтевой срез плав­
ной выпуклой линией.
Построение линии локтевого переката:
РР0 = 0,25Ош. р. „ = 0,25• 40,6 см = 10,15 см (но линии
РР'2 ) •
Л Л 0 = 0,25Ош. р.л = 0,25-37,1 см = 9,25 см (по линии
ЛЛг);
/ / , Л/о = 0,25Ощ. р.п = 0,25-28см = 7 см (по линии Н\Н2).
Через точки Рр, Л 0 и У/ 0 вычерчивают линию локтевого
переката рукава.
Построение линии низа:
/ / 2/ / 20 = 0,5 . . . I . . . 1,5 см (вниз по линии Л 2Н2):
// 0 / / ю = 1 ••• 1,5 . . . 2 см (вниз по линии Л0Н0).
Через точки Н\Н\0 и Н2а проводит линию низа локтевой
половники рукава.
Передняя половинка рукава (рис. 57). Перемещение пле­
чевого среза полочки:
Л И « = А 2Аао — 1 см (вниз); /75 /750 = П2Пг0 = 1 ,5 см
(вниз).
Угол подреза:
/'«/.»о = 1 см (вниз); Г 4 оРд = 2,4 см (влево); РдРь =
= ///„ „ « = 14,1 см (дуга).
Из точки П 50 вниз проводят касательную к дуге Р5.
Длина рукава: ПЬ0Н&= П20Н]— (0,5 . . . 1) = 56,5 см.
Положение линии локтя: // 5Л 5 = И ХЛ\ = 26 см (вверх
по линии ПъПьа).
Уточнение верхней линии:
/ / 5/ / 50 = 0,25(Ош. р. я — Ош.р .„ )= 0.25(40.6 — 28) см =
= 3,15 см (вниз по дуге или перпендикуляру).
Точки //5 0 и Ль соединяют прямой линией. Из точек Л 5
и //5 0 вниз к линии Л 5 //5 0 восставляют перпендикуляры. Из
точки Р< на прямую ПьоЛь опускают перпендикуляр и ста­
вят точку Р5.
Р 5 Р 60 = 0,7 . .. 1 см (вверх по перпендикуляру).
Через точки /7$о. Я 5 0 . Л 5 и / / 50 вычерчивают верхний
срез передней половники рукава.
Ширину по линии локтя и внизу определяют по пред­
варительным расчетам и откладывают на перпендикуля­
рах, проведенных из точек Я 50 и Л б.
Л ЪЛ 4 = У//п я = 12,9 см (вправо); // 50//« = Ша. „. „ =
= 11 см.
Через точки Я4, Л ' и //« оформляют передний срез плав­
ной вогнутой линией.
151
 Построение линии переднего переката:
Р$Рг — 0,25Ош. р. , = 0,25" 40,6 = 10,15 см (по линии
РгР \ )*
Л 5Л 3 = 0,250ш. р. л = 0,25-37,1 = 9,25 см (по линии
Л 5Л 4 );
//ьо^з = 0,25Ош. р. и = 0,25*28 = 7 см (по линии /У50/ / 4 ).
Через точки Р3, Л г и / / 3 проводят линию переднего пе­
реката рукава.
Построение линии низа:
Л/4 //4 0 = 0.5 . . . 1 см (по линии НКЛ\) или 11ЛНзо
= 0.5 . .. 1 см (полиции // 3Л Э).
Через точки Нм, Н3 и вычерчивают линию низа
передней половники рукава.
159
 Л и н и я п о д р е з а на б о к о в о м с р е з е
п о л о ч к и (см. рис. 57). Из точки РА как из
центра на линии бокового среза полочки де­
лают засечку, сохраняя зазор не менее 2 см
между засечкой и передним срезом рукава, и
ставят точку Гад, или 7'57'5о = 3 . . . 5 . . . 7 см
(вверх по боковому срезу).
Через точки РА и Тм плавной выпуклой ли­
нией оформляют линию подреза.
Л и н и и п о д р е з а на б о к о в о м с р е ­
з е с п и н к и (см. рис. 50). Из точки Т2 как
из центра на линии бокового среза спинки де­
лают засечку радиусом, рапным отрезку Т$ТМ
(на боковом срезе полочки), и ставят точку
I го- Т’гТго = 7 5 /5 0 (вверх по боковому срезу).
Через точки Р2 и Ты плавной выпуклой ли­
нией вычерчивают линию подреза.
Величину отрезка 7*7*о всегда контроли­
руют величиной отрезка Т&Т№, т. е. положение точки 7 »
па боковом срезе спинки должно соответствовать положе­
нию точки Т5о на боковом срезе полочки.
Нижняя половинка рукава с ластовицей (рис. 58).
Строят прямой угол с вершиной в точке Рад. Длину перед­
него среза нижней половинки определяют по длине перед­
него среза передней половинки.
РадТ/«, = РАНА(НА0) + (0 . . . 0,5 . . . 1) = 4 2 см (вниз).
Положение линии локтя: ПА\ЛА0 = НА(НА0) Л А = 26 см
(вверх).
Через точки Лад и //41 влево проводят горизонтали.
Л 40Л 41 = 0.5 . .. I см (влево).
Через точки РА0, Л 4, и НА[ вычерчивают передний срез
нижней половники рукава.
Ширину нижней половники вверху, по линии локтя и
внизу берут из предварительных расчетов и откладывают
от точек Р 40 , Л.,| и / / 4| влево.
Р 40Р 20 = ///«. п. в = 10,2 см; Л 41Л 42 = Шп. п. л — 0,3 см;
7/41 42 = / Л и . п . я = / С М .
Через точки Рао. Л 4а и НА2 плавной выпуклой линией
оформляют локтевой срез нижней половинки рукава.
/ / 42//43 = 0.5 см (вниз).
Точки НА| и Н 43 соединяют прямой линией.
Из точки Р 40 радиусом, равным линии подреза на по­
лочке, вверху проводят дугу.
Р40Л 1 0 Р 4Т50 — (0,5 . . . 0,7 . . . 1) (дуга).
Из точки Р 20 радиусом, равным линии подреза на спин­
ке, на дуге делают засечку и ставят точку Лю.
к»
 Рао^ю = РгТы — (0,5 . . . 0,7 . . . 1) (засечка).
Точки Рао и Р 40 соединяют с вершиной ластовицы (точ­
кой Лю) прямыми линиями.

ПАЛЬТО С ТРЕХШОВНЫМИ
ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ РУКАВАМИ
(НИЖНЯЯ ПОЛОВИНКА
БЕЗ ЛАСТОВИЦЫ)

Пальто молодежное полупрнлегаю-

шего силуэта, спортивного стиля, с отрезным лифом на ли­
нии талин. Застежка двубортная, напоминающая элементы
военной шинели. Спортивный стиль пальто подчеркивают
воротники выразительный пояс. Манжеты и листочки паль­
то являются также элементами изделий спортивного
стиля. Па полочках и спинке имеются рельефные линии.
Положение рельефных линий и построение бортов рассчи­
тывают так, чтобы край борта в готовом изделии проходил
бы по рельефной линии, как показано на эскизе (рис. 59).

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1. Эскиз (рис. 59).
2. Ткань — плотный драп.
3. Основные измерения фигуры.
4. Основные припуски.
5. Расчет основных участков по
линии груди (табл. 16).
6 . Расчет ширины рукава и его
частей.
Основные измерении, см
(размер 164—88, 1-я полношля группа)
517.5 Дх. с ;= 40.2
Сп - 42,7 д « = 96
Сгп - 46.2 Вп. к. с = 42.9
СгШ = 44 Дй “ 21,2
ст — 32.8 Дх. с1 « 4 3
С о - 46 Дх. п1 = 43.3
Ш с - 1 7 .2 Вт 1 = ■26
Ш пр := 9.8 //г — 9,5
Ш М1 = 19.2 Вп.к. п - 2 2 .5
///г. - |6.4 Пр. в = 9.3
Оп, О— 26,9 (1пп = 36.6
^эзп = 15.7 В и. т. . ,- 1 0 ,5
///„ = 13.1 6.6
Лр = 5Э 6,4
184
 Основные припуски, см
я г~=6 Я д . ». п — 2
Я т—0 .7 11г —4 ,2 Я в. г = 0 .5 Я д
Пб—0 .7 Я г — 4 .2 Я в. п. к. п =
0 ,'
Яс. op = 1—5
т. с “*1 Яо. п. n в 10,5
Я д. ц =■ 1.5 По. ia n - Ю .З
11В. П . К. С — 1

Т а б л и ц а 16
Расчет основных участков по линии груди

Распределение Ши|Мнл ос нониих

Распределение общего припуска /7Г участков с припу­
Оснопиыс измерения Crjj по основным участкам сками. см. и их
участка по основным условное обозначение
участкам, см на чертеже
% см (см. рис. 2)

Спинка Шс » 17,2 25 1.5 18,7

ПроЛма ///яр — 9.8 60 3.6 / \ . / \ - 13.4
Ширина груди 111гц = 19.2 15 0.9 Г4Г:1 = 20,1

Итого Сг„ = 46.2 100 6 Г.Г* = 52.2 ^

Расчет ширины рукава и его частей, см

Ош. р. в = Оп. . + П0. . — 26,9 + 10,5 = 37,4;
Ош. р. л = (0,85 - 0,95) Ош. р. в = 0,915 • 37,4 = 34,2;
Ош. р. „ = (0,7 - 0,8) Ош.р.л = 0,76 • 34,2 = 26,
или Ош. р. „ = Ом„ -1- /70. мп = 15,7 -Ь 10,3 = 26.
Вершина угла подреза на спинке: ГцР 2 — 2,2 (пправо,
см. рис. 60).
Вершина угла подреза на полочке: Г 40Р 4 = 2,2 (влево,
см. рис. 61).
Определив отрезки до вершин углов подрезов на спинке
н полочке, рассчитывают ширину нижней, локтевой и пе­
редней половинок рукава.
Н и ж н я я п о л о в и н к а р у к а в а . Ширина вверху:
Шн. „ - Ша? - (ГцР 2 + Г*Д ) = 13,4 - (2,2 + 2,2) = 9.
Для определения ширины по линии локтя составляют
пропорцию, где ///„. а. л — х ,
х : Ош. р. л = Ш в : О10. р. в; * = 34,2 • 9 : 37,4 = 8,2, тогда
= 8,2.
Для определения ширины внизу составляют пропорцию,
где ///„. п. „ = х,
155
 х• р*м— Ши. п. я • Ош. р. л; х = 26 • 8,2 : 3 1 ,2 = 6 ,2 , тогда
Ш к. п. „ = 6 ,2 .
Л о к т е в а я п о л о в и н к а р у к а в а . Ширина вверху:
Шл. п. • *= 0,535(Ош. р., — ///„ .„ ,) = 0.535(37.4 - 9) =
а 15,2.
Ширина по линии локтя:
ША. п . = 0,535(Ош. р.л - ш щ.ш. ,) = 0.535(34,2 - 8.2) =
= 13,9
или составляют пропорцию, где Шя. „ я = х,
х : Ош. р. л = IIIа.п. . : Ош. р. дг = 34,2 • 15,2 : 37,4 = 13,9,
тогда Шя. п. я = 13,9.
Ширина внизу:
Ш , п. „ = 0,25 Ош. р. „ + 0.5 и и я.„., - 0,25 О*. р. .) = 9,5.
П е р е д н я я п о л о в и н к а р у к а в а . Ширина вверху:
Ш„.„.ш— 0,465(Ош.р. в - Ц]я. ,)=»0,465(37,4 — 9 ) = 13,2.
Для определения ширины по линии локтя составляют
пропорцию, где ///„. л = х,
X ' Ош.р.я = ///„ .п., : Ош. р . х — 34,2. 13,2 : 37.4 = 12,1.
тогда ///„. п. л = 1 2 , 1 .
Ширина внизу:
Я/„. и - 0,25 Ош. р. „ 4 0 , 2 5 Ош. р. , = 10,35.
Чертеж основы спинки и полочки выполняют по расче­
там и методу, изложенным в разделе «Конструирование
женских изделии с втачными рукавами».

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Локтевая половинка рукава (рис.

60). Перемещение линии горловины спинки и плечевого
среза:
А 7А 70= \ см (вверх); А (4 , )А12 = 0,54 Иго = 0,5 см
(вверх); /72/72о = 1.5 см (вверх).
Угол подреза: Г ,,Я 2 = 2,2 см (вправо).
Верхняя линия рукава: Р7Р = Ш = 1 5 ,2 см (дуга).
Длина рукава: /720// = Д р — 1 = ( 5 9 — I•) см = 58 см.
Положение линии локтя: ПюЛ = 0,5ДР 4 - 2 = 31,5 см.
Уточнение верхней линии:
ННХ = 0,25(Ош. Р. р . „ ) - 0,25(37,4 - 26) см =
= 2,85 см.
150
 Точки //| и Л соединяют прямой линией. Из точки Р2
на прямую 11-юЛ опускают перпендикуляр и ставят точку Р.
РР\ = 0 ,5 см (вверх); Л Л 1 = 0.15 . . . 0,2 см (вверх).
Через точки Пк , Р |, Л\ и Н х вычерчивают верхний срез
локтевой половинки рукава.
Построение локтевого среза;
Л Л 2 = Шл. „.я = 13.9 см (вниз по перпендикуляру);
//,Я 2 = ///.,.п. ■= 9.5 см (вниз по перпендикуляру).
Через точки Р2, Л 2 и Й2 плавной выпуклой линией
оформляют локтевой срез.
Построение линии локтевого переката:
р р 0 = 0.25Ош р » = 0,25-37,4 см = 9 ,3 5 см (по линии
РР*)\
Л Л 0 = 0,250ш. р.я = 0,25-34.2 см = 8 ,5 5 см (по линии
ЛЛ2);
/ / , / / 0 = 0,25Ош р н = 0,25*26 см = 6,5 см (по линии
//>//,).
167

<
 1*.

Рис. 61

Через точки Ро, Л 0 и Н0 вычерчивают линию локтевого

переката.
Построение линии низа:
Н0Ню = 1 . . . 1,5 см (на продолжении линии Л 0//о);
/ / 2/ / 20 = 0.5 . . . 1 см (ни продолжении линии Л 2 //г).
Через точки Н\, Н\0 и Н20 проводят линию низа локте*
аой половинки рукава.
Передняя половинка рукава (рис. 61). Перемещение иле*
чевого среза полочки:
А*Аао= /12/Ь о = 1 см ( в н и з ) ; ПьП м = Л2П20 = 1,5 см
(вниз).
В некоторых конструкциях, в том числе и в данной, вер­
шину угла подреза на полочке целесообразно переместить
вниз на I . . . 1,5 см для оформления линии пройми отрез­
ного бочка. Г4Г 4 0 = 1 см (вниз).
158
 Через точку Г40 влево прово­ ри л
дят горизонталь.
Угол подреза: Г 40/ , 4 = 2,2 см
(влево).
Верхняя линия рукава: РАРъ =
гт
= Ш 13,2 см (дуга).
Длина рукава: = Л*
= А/20//, - ( 0 , 5 . . . 1 . . . 1,5) = *6
= 57 см (вниз).
Построение линии локтя:
НЪЛ Ъ= Н\Л\ = 26,5 см (вверх по
линии /У5Г/50).
Из точки РА на линию
опускают перпендикуляр н ставят
точку Ръ.
Уточнение верхней линии:
РьП50 = 0,7 — 1 см (вверх);
Рис. 63
Iн.
/7 ,/У50 = 0,25(Ош. р. • — Ош. р . и) = 0,25(37,4 — 26) см
= 2.85 см.
Точки //5 0 и Л5 соединяют прямой линией. Через точки
/750, Ръо, Л 5 и /Ум вычерчивают верхний срез передней по­
ловники рукава.
Из точек / / 5 и Л 5 к линии Н$Л$ восставляют перпенди­
куляры.
Л 5Л 4 вв Ш„. я. л = 12,1 см (на перпендикуляре вниз);
НЬ0Н4 = Ш„ .о .в = 10,3 см (на перпендикуляре вниз).
Через точки Р 4, Л 4 и НА вычерчивают передний срез по­
ловинки рукава.
Линия переднего переката:
Р5Р3 = 0,250ш Р ■= 0,25-37,4 см = 9 ,3 5 см (по линии
Р Л );
Л 5Л 3 = 0,250ш.р. л = 0,25*34,2 см = 8 ,5 5 см (по линии
ЛвЛ4);
// 5 0 //3 = 0,25Ош. р. и = 0,25*26 см = 6,5 см (по линии
// 50//«).
Точки Р3, Л 3 и / / 3 соединяют, получают линию перед­
него переката.
Построение линии низа: /У4/ / 4О= 0 . . . 0,5 . . . I см
(вверх или вниз по линии Л 4/ / 4 для уточнения сопряжения
с передним срезом нижней половинки и локтевым срезом
локтевой половинки рукава).
/ / 3/У3о = 0,5 . . . I см (по линии //3Л 3).
Через точки /У50, (//*)#эо, Н\(Н*о) вычерчивают линию
низа передней половинки рукава.
Отрезной бочок (рис. 62). Ширина бочка вверху по ли­
нии основания проймы равна разнице между расчетной ши-
159
риной проймы (Шрр) и суммой отрезков до вершин углов
подрезэв (на спинке — эть отрезок Ги Р2, а на полочке —
Г *оР*)-
В данной конструкции ширина бочка равна ширине
нижней половинки рукава вверху.
Я6Я- = Я / п р — (ГцР2 + Г 4 Р 40 ) = (1 3 ,4 - 4 ,1 ) см = 9 см
(влево);
Р&Р8 = /'♦/'40 — 1 СМ (ВНИЗ).
Через точки Р 7 и Рв оформляют пройму бочка плавной
вогнутой линией. Длину боковых срезов бочка определяют
и уравнивают по длине боковых срезов спинки и полочки
изделии.
Ширину бочка по линии талин определяют исходя из си­
луэта изделия и суммы растворов вытачек С,. В данном
примере ширина бочка по линии талии равна ширине боч­
ка вверху минус 3 см.
Т7Тц — Р&Р7 — 3 = (9 — 3) см = 6 см.
Отрезной бочок вычерчивают линиями, как показано на
чертеже.
Нижняя половинка рукава (рис. 63). Строят прямой угол
с вершиной в точке Р„. Понижение нижней линии оката;
Я9Р 10 = РьР* — 1 см (вниз), где Р 6Р 8 — с чертежа
бочка
Длину переднего среза нижней половинки определяют
по длине переднего среза передней половники:
Р 10/ / 6 = Р 4А/«(//«,) + ( 0 . . . 0.5 . .. I ) = ( 4 3 4- 1) см =
= 44 см (вниз).
Положение линии локтя: / / вЛ* = Н а(Н*о)-Ла— 0.5=»
= 26 см (вверх).
Через точки Л 6 и Н6 проводят горизонтали.
ЛвЛ 7 = 1 см (влево).
Через точки Р |0. Л 7 и Я б вычерчивают передний срез
нижней половинки рукава.
Ширину нижней половинки вверху, по линии локтя и
внизу определяют по предварительным расчетам:
Р,Р}\ = Шн. п. в = 9 см (влево);
Л 7Л в = Шн. п. л = 8.2 см (влево);
/ / 6/ / 7 = Ш*. п. и = 6 .2 см (влево);
А/ 7/ / 8 = 0.5 см (вниз).
Через точки Р ц , Л а и Я й оформляют локтевой срез
нижней половинки рукава. Точки //в и Яя соединяют пря­
мой линией.
Через точки Рц и Р 10 проводят линию оката нижней по­
ловники рукава.
160
КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ
КОМБИНИРОВАННЫХ ПОКРОЕВ
Для изделий с комбинированными
рукавами характерно сочетание двух каких-либо конструк­
тивных решений линии проймы и верхней части рукава.
Из большого разнообразия комбинированных покроев
наиболее часто используются сочетания: спинка с цельно­
кроеным, а полочка с втачным рукавом; спинка с цельно­
кроеным. а полочка с рукавом реглан; спинка с рукавом
реглан, а полочка с втачным рукавом.
Для изделий с комбинированными рукзвамн прием­
лемы все силуэтные формы, однако предпочтение отдают
прямым и расширенным силуэтам.

ПАЛЬТО С РУКАВАМИ,
ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМИ
СО СПИНКОЙ И ВТАЧНЫМИ
СО СТОРОНЫ п о л о ч к и
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1. Эскиз (рис. 64).

2. Ткань — драп.
3. Основные измерения фигуры.
4. Основные припуски.
5. Расчет основных участков по
линии груди (табл. 17).
6 . Расчет ширины рукава н его
частей.
(К'нппные измерения, см
(размер 158—92. 2-я полиотная группа)
Ст - 18 Д т. г “ 39.1
С, | — 44.2 Д „ = 100
б’гП — 48.1 Дп к. с “ 42.3
СГ|Ц = 16 Л б -2 0
Сг — 35.5 Д т.с 1 -4 1 .9
С6 = 59 Дт. пI = 42.5
Ще — 17,8 В гI =- 26.5
II I 10.6 Иг - 9.9
///Г„ = 2 Э ®п. к. П “ =2.1
///, | - 16.7 П р. й - 10
0 „ .,- 2 9 .1 </пл = 35.1
0 „ „ = 1б.1 Д П- Т.л“ 16,6
///„=■ 13 Я„ - 6
Д р -5 8 Я*- 6.2 Рис. 64
6 За*. 107 161
 Основные припуски, см
/7Г= 6.6 /7д. т. п — 2
I Пг - 6,6 Пп.г. — 0.5 /7д. т. п = 1
/7б = 0.8 П г - 5.3 Лв. п.к. п = 0.75 Пл. т.„ — 1,5
Яш. г..г = 1 . 5 Пс. пр » 3,5—4,5
Я д.т. с = 1 По. п. в — 10,5—11
77д. н = 1.5 7/о .з а п - П .б - 1 2
к= 1

Таблица 17
Р а с ч е т основны х у ч а с тк о в по линии груди

Распределение Ширина основных 1

Распределение общего припуска Иг участков с припу­
Основные измерения Cpj | по основным участкам сками. см. и их
участки по огяопнмм условное обозначение
участкам, см на Чертеже
см (см. рис. 2)

Спинка Шс -> 17,8 25 1.65 ЛЛ.-19.4

Пройма Ш„ р - Ю.6 60 3.96 Г „ Г « - 1 4 ,6
Ширина груди 15 0.99

II
77/г,1 = 20

ь
Итого Сгц = 48.4 100 . 6,6 Г ,Г 3 = 55

Расчет ширины рукава и его частей, см

Ош. Р. ■= 0„. „ -Ь /70. в = 29,1 + 10,9 = 40;
Ош. р. Л= (0.8 . . . 0,9) Ош. р. „ = 0,925 • 49 = 37;
Ош. р. „ =* (0,7 . . . 0,8) Ош. р. л = 0,76 • 37 = 28,
или Ош. р. „ = Оэ,„ 4- Г10. ззп = 16,1 4- 11,9 = 28.
Вершина угла подреза на спинке: / '||/ >а = 2,4 (вправо).
Тогда оставшуюся часть ширины проймы для втачного
рукава определяют по формуле
Я2ГЧ= Шпр - Г„Ял = 14.6 - 2.4 = 12,2.
Затем рассчитывают ширину нижней части втачного ру­
кава с величиной посадки для отрезка проймы от точки Г 52
(вершины бокового среза полочки) до точки П6 (контроль­
ной точки). Например, посадка рукава на 1 см длины
проймы равна 0,12 см (// = 0,12). Значит, посадка для
всего отрезка равна Г = 15 0 ,1 2 = 1,8, при этом ши­
рина рукава у основания проймы будет равна ширине
проймы плюс посадка, т. е.
Шш.4.р.» = Р*Г< 4- Н ГъчПь = 12,2 4- 1.8 = 14. где
Ш,,.,.р.в— ширина нижней части рукава вверху.
Если к нижней части рукава прибавить часть передней
половинки от линии переднего переката до линии, опреде-
162
лякнцей верхний срез, то получим общую ширину вверху
втачной части комбинированного рукава, которую условно
называют шириной передней половинки рукава вверху —
Ш п. п. в-
Данный комбинированный рукав может быть и двух-
шовпым — с верхним и локтевым швами, которые делят
весь рукав на локтевую и переднюю половинки, или трех-
шовным с верхним, локтевым и передним швами, которые
делят весь рукав на локтевую и переднюю части верхней
половинки и нижнюю половнику.
Ширина вверху передней половинки двухшовиого ру­
кава:
Ш „. „. в = Ш н. ,. р.. + 0,25 Ош. р. в = 14 + 0,25 • 4 ) = 24.
Локтевая половинка рукава. Ширина вверху:
Шм. П.« = Ош. р. „ - Шп. п .. = 40 - 24 = 16.
Для определения ширины по линии локтя составляют
пропорцию, где I I I л = дг,
х : О ш.р.я — Шл.а. л :Ош.?, а; х ^ ( 3 7 » 16): 4 0 = 14,8, тогда
Ш л. „ ..,= 14.8.
Ширина внизу:
Шя. и= 0,25 Ош. р. „ + 0,5 (Ш я. . - 0,25 Ои. р. *) = 10.
Ширина вверху, но линии локтя и внизу передней по­
ловинки двухшовного рукава:
III«I. п. в — Ош. р. в IIIЛ. п. а = 40 — 16 = 24;
IIIП.«. Л= Ош. р. л - IIIл. П. д ■= 37 - 14.8 = 22,2;
Ш л. п. „ = Ош. р. „ - Шя. и. „ = 28 - 10 = 18.
Ширина вверху, по линии локтя и внизу передней поло­
винки трехшовного рукава (с нижней половинкой) равна
7 « общей ширины рукава плюс ширина переднего пере­
ката (3—4 см).
Шп. в = 0.25 0 1Ц.р. в + IIIп. „ = 0.25 - 4 0 4 * 4 = 1 4 ;
Шп. „. л = 0,25 Ош. р. + Шв. „ = 0,25 • 37 + 4 = I3,25;
Шп. „ = 0,25 Ош. р. и + Ши. „ = 0,25 • 28 + 4 = 11,
где ///п.я — ширина переднего переката.
Ширина вверху, по линии локтя и внизу нижней поло­
винки трехшовного рукава:
///„. о.. = Ош. р. о - Шл. а. и - Ша. и. ш— 40 - 16 - 14 = 10;
ш и. П. л = Ош. р. л - Шя. л - Ши. П. Л = 37 - 14,8 - 1 3 ,2 5 =
«- 8,95;
Ш л. «.« = Ош. р. . - Ш я. и. и ~ Ш а.и. и - 28 - 10 - 11 = 7.
6* 163
 Чертеж основы спинки н полочки выполняют по расче­
там и методу, изложенным в разделе «Конструирование
женских изделий с втачными рукавами».

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Локтевая половинка рукава
(рис. 65). Перемещение линии горловины спинки и плече­
вого среза:
/12.4 20 = I см (вверх); (А )А\А \2 = О.бЛИж».*® 0,5-1 =
*=0.5 см (вверх);
Ц2ПМ = 1.5см (вверх).
Угол подреза: Гц Р 2= 2.4 см (вправо).
Радиусом, равным ширине локтевой половинки рукава
вверху (III я и .), из точки Р2 проводят дугу. РиР =
= Шя. я.. = 16 СМ (дуга).
Из точки /7го вниз проводят касательную к дун* Р.
Длина рукава: П20Н — Д Р— (I . .. 1.5) = (58 — 1,5)см =
= 56.5 см (по наклонной ).
Положение линии локтя:
/72ОЛ = 0.5Д1, + (2 . .. 3 )= (0 .5 -5 8 + 2) см = 31 см.
Уточнение верхней линии:
////, = 0.*25(Ош р „ — Оц. р.я) = 0,25(40— 28) см = 3 см
(вверх по дуге 1.
Точки .7 и II| соединяют прямой линией. Из точек Л
и //, вниз к линии Л //, восставляют перпендикуляры. Из
точки Р 2 на прямую /72,)Л опускают перпендикуляр и ста­
вят точку Р.
РР\ = 0 ,5 см (вверх); ЛЛ\ = 0.2 . . . 0.3 см (вверх).
Через точки Л . Л, и Н\ вычерчивают верхний срез
локтевой половинки рукава.
/ / , / / 2 = ///„ „ „ = Ю см (вниз по перпендикуляру);
Л |Л 2 = Шя. п. л = 14.8 см (вниз по перпендикуляру).
Через точки Р2, Л 2 и Н2 плавной линией оформляют (
локтевой срез.
Построение линии локтевого переката:
РР0 = 0,25 Ощ. р. « = 0,25 • 40 см = 10 см;
ЛЛ„ = 0,25 0,и. р. л = 0,25 • 37 см = 9.25 см;
7/,/7о = 0,25 Ош. р. м= 0,25 • 28 см = 7 см.
Через точки Р0, Л 0 и /70 проводят линию локтевого пе­
реката.
Построение линии низа:
НоН\о = 1 ,2 см (на продолжении линии Ло//о):
164
 = 0,5 см (на продолжении линии Л 2//2).
/ / г />20
Через точки /Л, / / (0 и Нщ вычерчивают линию низа лок-
/енон половинки рукава.
Уточнение плечевых срезов и проймы полочки (рнс. 6 6 ).
11еремешение плечевых срезов полочки:
/1И«) * I см; Л$Пъо = // 2 ^ 2 0 = 1,5 см (вниз).
Углубление и построение линии проймы:
Г 4Г40 -* I . .. 1.5 см (вниз).
Через точку Г 40 проводит горизонталь.
1\о^22 — Ш*9 — Г и Р2 = (14,6 — 2.4) см = 12.2 см (влево);
Г и Г 52 = Г 4Г 40 = I см (вверх); Г «Л«» = Г АП9 = 2.2 см
(влево по биссектрисе).
Через точку П$<, проводят горизонталь, точку перссече*
нпи ее с вертикалью, проведенной через точку Г«, обозна­
чают буквой П40-
166
 Р«\П6 = 0,35 Я Л ,р
= 0,35-14,5 см = 5,3 см
(вверх).
Точки / / 6 и //5 0 соеди­
ни.от прямой линией.
// 0 /77 = 0,5//б//5о =
= 0,5 -13,4 см = 6,7 см
(вверх);
// 7/ / н = 1 . . . 1,5 см
(вправо по перпендику­
ляру).
Через точки /7*0, / 7 В,
П6, Лю и / ‘52 оформляют
ЛИНИЮ проймы ПОЛОЧКИ.
Передняя половинка
трехшовного рукава (рис.
67). Проводят вертикаль­
ную линию. Па этой ли­
нии ставят исходную точ­
ку 0 2.
Высота оката: 0 2Ръ =*
= 11АцГм= 16,3 см (вниз).
Положение линии лок­
тя:
О -Л = 0,5Лр + 2 =
= (0,5-58 2) см = 31 см
(вниз).
Длина рукава: О 2 //5 =*
= Л Р- Н 0 . .. 1) = 58 см
(вниз).
Через точки Р5, Л 5 и
/ / 5 влево проводят гори­
зонтали.
Уточнение верхней ли­
нии:
Н,НЪ0 = 0.25(Ош. р . — Ош. р. „) = 0,25(40 — 28) см = 3 см
(влево).
Точки Л% и / /5 0 соединяют прямой линией.
Ширину передней половинки рукава вверху, по линии
локтя и внизу определяют по предварительным расчетам и
откладывают влево.
/У>4= Я / „ .п.в = 14 см; Л 5Л 4= Я /я. п. д = 13,25 см;
//* //« = Д /п .п .н = П см.
Через точки Р4, Л 4 и //* вычерчивают передний срез.
Построение линии переднего переката:
Р5Р3 = 0,25 Ош. р. „ = 0,25 • 40 см = 10 см;
166
 Л*Л3 = 0,25Ош. р. л =
*= 0,25*37 см = 9,25 см;
//50//3 = 0,25Ош. р. и =
= 0,25*28 см = 7 см.
Через точки Р3, Л 3 и Нл
проводят линию переднего
переката.
Построение линии низа:
# з # з о = 1 см (вверх);
Я4Я 40 = 0,5 см (вверх).
Через точки Я40, Я30 и
//$о вычерчивают линию ни­
за передней половники ру­
кава.
Для уточнения высоты
оката измеряют отрезок ли­
нии ПрОЙМЫ ПОЛОЧКИ ЯвЯбоИ
его величину умножают на
величину посадки (II).
Например И = 0 ,1 2 , тогда
0 20 2о = ЛбЯэд-Н = 13,5*0,12 см = 1,6см (вверх).
Через точку О20 проводят горизонталь. Через точки Я3
и Рл вверх проводят прямую, точку пересечения ее с гори­
зонталью. проведенной через точку О20, обозначают бук­
вой О.
Построение линии оката:
Ог)0 \ = 0,5 О 0 = 0 ,5 • 10 см = 5 см; 0 2э0 2, = 0,5 О^О, =
= 0,5 • 5 см = 2 ,5 см.
Положение контрольной точки Ра:
Р3Р6 = Г «оЯ6 = 5.3 см (вверх); Р3Р п = Г 40Я»0 = 2,2 см.
Точки О) и Р6 соединяют прямой линией.
0 ,0 5 = 0.3300, = 0,33*5 с м = 1 ,7 см (на биссектрисе).
Через точки О я, 0 5, Р5, Рц и Р4 оформляют линию
оката, а через точки 0 2|, Р5, Л 5 и Ям — верхнюю линию пе­
редней половинки рукава.
Нижняя половинка рукава (рис. 68). Строят прямой
угол с вершиной в точке Рц.
Длина рукава: Р4|Я 4| = Р4Я 40 4- 0,5 = (40,5 4- 0,5) см =
• 41 см (вниз).
Положение липни локтя: Р цЛ 4о = Р4Л 4 = 15 см (вниз).
Через точки Л 40 и Н и проводят горизонтали.
Л 40Л 4, = I см (влево).
Через точки Р4Ь Л 4! и //« вычерчивают передний срез
Нижней половинки рукава.
Р41Р 42 = 0,5 см (вверх).
107
 Ширину нижней половинки рукава пворху, по линии
локтя и внизу определяют по предварительным расчетам
и откладывают влево.
РнРы — УУУи. п. в — 10 см; Л А\Л^3 = Ши, п. л = 8,95 см;
НА]НАЗ = Ш„. п.и = 7 см; УУ42УУ4л = 0.5 см (вниз);
РгоРц = Г22Г52 + (0.5 . . . 0 ,7 )= (1 + 0 .7 ) см = 1.7 см
(вверх).
Через точки Р3\, Л 4а и / / 43 оформляют локтевом срез
нижней половники рукава. Точки УУ43 и / / 4, соединяют пря­
мой линией.
Через точки Р3\ и Я« вычерчивают линию оката (вы­
ката) нижней половинки рукава.
Передняя половинка двухшовного комбинированною ру­
кава на чертеже полочки (см. рис. Об). Через точку УУ»
вправо проводят горизонталь, точку пересечения ее с ли­
нией У76Г4 обозначают буквой /740. Линию /740Г40 продол­
жают вниз и на ней откладывают длину рукава. ПАоНл —
= Д Р+ ( 0 . .. 1 )= 5 8 с м (вниз).
Через точку / / 3 влево и вправо проводят горизонталь.
У/3Л 3 = /У,Л, = 25.5 см (вверх).
Через точку Л 3 влево и вправо проводят горизонталь­
ную линию локтя. Л 3Л ю = 1 — 1,5 см (вправо). Через точ­
ки Г4. Лзо н //3 проводят линию переднего переката.
Построение верхней линии и оката рукава:
Г4оРа = 0.25Ош. р.в = 0.25-40 см = 10 см (вправо);
ЛэоЛб = 0,25Ош.р.л = 0.25-37 см = 9 .2 5 см (вправо);
// 3//я = 0,25Ош.р.н = 0,25-28 см = 7 см (вправо);
/740О = 1.6 см (вверх)— расчетная величина посадки
рукава в передней его части.
Через точку О проводят горизонталь, точку пересече­
ния ее с вертикалью, проведенной из точки Р$, обозначают
буквой 0>.
ОО, = 0,45ОО2 = 0,45-10 см = 4,5 см (вправо);
0 2 0 3 = 0.5020, = 0 ,5 5,5 см = 2 ,7 5 см (влево).
Через точки 0 3, Р5, Л ъ н / / ь вычерчивают верхнюю ли
и ню рукава.
Точки О, и У76 соединяют прямой линией.
0 , 0 5= 1.5 — 2 см (вниз по биссектрисе).
Через точки 0 3, 0 5 и У7Соформляют линию оката пере
ней половинки рукава.
Ширину рукава вверху, по линии локтя и внизу опрсд
ляют по предварительным расчетам.
РьРА= Шп. п. • = 24 см (влево);
Л 5Л 4 = Ша. п. я = 22,2 см (влево);
У/5//4 = Ша н = 18 см (влево).
168
 Через точки // 4, .7| и РА вычерчивают линию локтевого
среза передней половинки рукава.
Р*Р*о = Г72ГМ + (0 . . . 1 . .. 1.5) (вверх).
Через точки П6Пм и Р\о оформляют нижнюю часть ли­
нии оката передней половинки рукава, которая в основной
своей части совпадаете основанием линии проймы.//3/УМ =з
= 1 см (вверх).
Через точки /Л, //30 и /У5 вычерчивают линию низа ру­
кава.

ДЕКОРАТИВНО-
КОНСТРУКТИВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ

Построение рельефной линии на чер­

теже полочки (с.м. рис. 66). На эскизе пальто (см. рис. 64)
рельефная линия является продолжением верхней вытачки,
поэтому построение рельефной линии начинают с опреде­
ления ее положения на линии талии (см. рис. 66).
ТЬТ7 = 0.257\7в = 0.25-3 = 0,75 см (вправо), где отре­
зок Т7Ть определяет раствор вытачки на линии талин или
выше ее на 2—3 см.
Положение рельефной линии на линии низа в соответ­
ствии с эскизом примерно вдвое больше отрезка ТЛТ7, т. е.
//$//в = 16— 18 см (влево).
Через точки Г7, Т7 и //„ вычерчивают правую сторону
рельефной линии и увязывают ее с линией верхней вытач-
кн. как показано на чертеже. Раствор вытачки на линии
галин зависит от плотности прилегания изделия в области
талии и колеблется в пределах 1 . .. 5 см, Т7ТЙ= 3 см
(влево).
Расширение бочка но линии низа зависит от силуэтной
формы полочки внизу. //»/У0 = 8 . .. 10 см (вправо).
Через точки Г7, Тй и Н9 вычерчивают левую сторону
рельефной линии и увязывают ее с линией верхней вы­
тачки, как показано на чертеже.
Построение рельефной линии на чертеже спинки (см.
рис. 65). Положение рельефной линии на плечевом срезе
спинки в основном должно совпадать с положением рель­
ефной линии на плечевом срезе полочки /1205 = 4.5 см
(вправо).
Положение рельефа на линии талии определяют по
эскизу, модели, сравнивая отрезки от средней липни
спинки до рельефа на линии талин и в плечевой части из­
делия. Если эскиз выдержан в определенном масштабе, то
169
эту разницу можно определить с математической томностью.
В данном случае разница между отрезками равна при­
мерно 3,5 . . . 4 . . . 4,5 см, т. е. Т\Т9 = А ц В — 4 = 8 см
(вправо).
Точки 7\> и В соединяют прямой линией, точку пересе­
чения ее с линией лопаток обозначают буквой Л 2.
Л 2Л3 = 0,5 . . . 0,7 . . . 1,5см (влево);
В13\ = 0,5 . .. 0.8 см (вверх на продолжении линии Т^В).
Положение рельефа на линии низа согласно эскизу при­
мерно вдвое больше отрезка Т{Т9, т.е. А/,#,0 = 15 . .. 17см
(вправо).
Через точки В\%В , Л 3, Г9 и Н !0 вычерчивают левую сто­
рону рельефной линии, как показано на чертеже. *Й,Л2 =
= 2.5 . .. 3 см (вправо по дуге).
Раствор вытачки на линии талин зависит от плотности
прилегания изделия в области талин и также колеблется
в пределах 1—5 см. Т9Тщ = 3 см (вправо).
Расширение бочка по линии низа зависит от силуэтной
формы спинки внизу. / / 10/ / п = Ю . .. 12 см (влево).
Через точки Я2, Л3, Тю и Н и проводят правую сторону
рельефной линии, как показано на чертеже.

ПАЛЬТО С РУКАВАМИ,
ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМИ
СО СПИНКОЙ И РЕГЛАН
СО СТОРОНЫ ПОЛОЧКИ
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1. Эскиз (рис. 69).
2. Ткань — драп.
3. Основные измерения фигуры.
4. Основные припуски.
5. Расчет основных участков по
линии груди (табл. 18).
6. Расчет ширины рукава и его
частей.
Оснооимс измерения, см
(размер 158—92. 2-я полнотная группа)

Рис. 69
170
0 „ . в =»29,1 а я. к. с - 4 2 . 3 Яп. к. п *я 23
Я .зп = 16,1 Яг> = 20 Яр. в “ ю
/ / / „ = 13 Яг. С| — 41.9 </пл-36.1
/ / р * 58 Дт. „I - 42.5 Яп. т. л — Ю,
/ / , . <• — 39,1 Дг, - 26,5 Я„ = 6
Дн = юо Яг - 9,9 я к = 6.2

О сновные п р и п у ск и , см

/7г - 7 я д.т.ш-2
б | По силуэту и построению
цт Я ..Г -1
Я п. п . К. П . 1»5
Яш. г. с - >.5 Я с . пр “ 4 — 4 ,5
Я д.т.С -1 Яо. ■. , = ю.9
ЯД. и - 1.5
Яо. зап — 4 ,9
Я в. п. к = 1

Таблица 18
Р асче т основны х уч а с тк о в по липни гр уд и

Р а с п р е д ел е н и е Ш ирина осн овн ы х

Р асп редел ен и е о б щ е г о п р и п уск а Пг уч а ст к о в с п р и п у ­
О сновны е и зм ер ен и я С г , , п о основны м уч астк ам ск а м и . с м . и их
уч астк и п о осн ов н ы м у с л о в н о е о б о зн а ч е н и е
уч аст к ам , см на ч ертеж е
Ъ см (с м . ри с. 2 )

Спинка //7С=» 17.8 26 1,8 Г.Г,, = 19.6

Пройма 111„Р = 10.6 60 4.2 Г ц Г < — 14.8
Ширина груди /Яг„ - 2 0 14 1 Г«Г, = 21

Итого Сгц = 48,4 10Э 7 Г\Г1=з 5 5 . 4

Расчет ширины рукава и его частей, см

0«. Р. в = Оп. . 4- Я0. . = 29.1 + 10.9 = 40;

Ош. р. л = (0.85 . . . 0.95) Ош. р. „ = 0,925 • 40 = 37;
Ош. р. „ = (0,7 . . . 0,8) Ош. р. л = 0,76 • 37 = 28,
ИЛИ О ш . р. „ = О зап + По. за в = 10. • + 1 1 .9 = 28.

Вершина угла подреза на спинке: Г ,,Р 2 = 2.6 (вправо,

см. рис. 70), тогда оставшаяся часть ширины проймы для
рукава реглан будет равна
Р2Г* = Шпр — Г цР'2 = 14,8 — 2 ,6 — 12,2.
Ширину нижней части рукава реглан рассчитывают с
величиной посадки для участка проймы от вершины боко­
вого среза полочки (точки Г52) до точки П6. Например, по­
171
садка рукава ва 1 см длины проймы равна 0,12 см (/7 =
= 0,12). тогда посадку для всего участка рассчитывают
следующим образом:
/W / / = 15*0,12«в 1,8,
а ширина рукава у основании проймы будет равна ширине
проймы плюс припуск на посадку.
/ У/ „ . „ = Р,Г4 + / V / e • // = 12,2 + 1. 8 = 14, где Шн. . -
ширина нижней часта рукава вверху.
Ширина передней половинки рукава вверху равна ши­
рине нижней части плюс 0.25 общей ширины рукава вверху;
///„. , = Ш№ . в + 0.25 Ош. р.. = И + 0,25 • 40 = 24.
Л о к т е в а я п о л о в и н к а р у к а в а . Ширина вверху;
Шл. в = Ош р в - ///„. П. в = 40 - 24 - 1G.
Дли определения ширины по линии локтя составляют
пропорцию, где Шя. п. л = х,
х : Ош.р. л = Ш.л. п. ■: Ош. р. в; х = (37 • 16): 40 = 1 4 ,8 , тогда
Шл. в. л = 14.8.
Ширина внизу;
Д/л.а.н = 0 ,2 5 0 ul. р. и 4- 0,5(///,.„. в - 0,25 О , = 10,
или при построении чертежа
///., „ = 0,25Ош. р. н + 0,5 Я2Р0 = 0,25 • 28 + 0,5 • 6 = 10.
Ширина вверху, по линии локтя и внизу передней поло­
винки дпухшовного рукава:
Шп. в = О,и. р. . - Ш„. „. „ = 4 0 - 16 = 24;
///„. п . = Ош. р. л ~ Шя. „.., = 37 - 14,8 = 22,2;
///„. « . = О ш . р . - Ш я . „ . „ = 2 8 — 10— 18.
Ширина вверху, по линии локтя и внизу передней поло­
винки трехшовного рукава:
Ш в. п. в = 0,25 О ш. р. в + Ш а. и = 0,25 -40 + 4 = 1 1 ;
Ша. п.л= 0,25Ош. р. л + Я/„. п = 0,25 • 37 + 4 = 13,25;
/IIп. „ = 0.25 Ош. р. „ + ///„. „ = 0.25 • 28 + 4 = 11.
Ширина вверху, но линии локтя и внизу нижней поло­
винки трехшовного рукава:
р .„ - = - 1 0 - 1 6 - 14 = 10;
Ш „ .„ .= 0„, р. д - Ш „. ... = 3 7 - 1 4 , 8 - 13,25=
= 8,95;
Щи. и. и = 0щ. р. н Ш л. п. н Ш и. и. и — 28 11) 11 = 7 .
Чертеж основы спинки и полочки выполняют по расче­
там и методу, изложенным в разделе «Конструирование
женских изделий с втачными рукавами».
172
 ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Локтепаи половника рукава (рис.

70). Перемещение линии горловины спинки и плечевого
среза:
Л 2Л2о = I см (вверх);
(Л ).‘11Л 12 = 0,5Л2Л2о = 0.5 - 1 см = 0.5 см (вверх);
// 2/ 72о = 1.5 см (вверх).
Угол подреза: Ги Р2 = 2& см (вправо). Радиусом, рав­
ным ширине локтевой половинки рукава вверху, из точки
Р2 проводят дугу. Р2Р = Ш.|. „ „ = 16 см (дуга).
Из точки (1-го вниз проводят касательную к дуге Р.
Длина рукава: П ^Н = Д Р— (I . . . 1 ,5 )= (58— 1.5) см =
= 56,5 см.
Положение линии локтя: ПтЛ = 0,5ДР + (2 . . . 3 ) =
= (0.5-58-1-2) см = 3 1 см.

173
 Уточнение верхней линии:
ЯЯ , = 0,25 (Ош. р. в - Ош. р. „) = 0,25 (40 - 28) см = 3 см
(вверх).
Точки Л и Я | соединяют прямой линией. Из точек Л н
Я | вниз к линии Л Я | восставляют перпендикуляры. Из
точки Я2 на прямую /720Л опускают перпендикуляр и ста­
вят точку Р.
РР\ = 0.5 см (вверх); ЛЛ , = 0 ,2 . . . 0,3 см (вверх).
Через точки Я 20. Р ь Л, и //» вычерчиваюг верхний срез
локтевой половинки рукава.
Я |Я 2 = Шя. п. и = Ю см (вниз по перпендикуляру);
Л |Л 2 = / / / . , . я = 14,8 см (вниз по перпендикуляру).
Через точки Р2, Л 2 и Я 2 проводят линию локтевого
среза.
Построение линии локтевого переката:
РР0 = 0,25Ош. р. в = 0,25 • 40 см = 10 см;
ЛЛ„ = 0,25Ош. р. л = 0,25 • 37 см = 9,25 см;
Я ,Я о = 0,25 Ош, р м= 0,25- 28 см = 7 см.
Через точки Р0, Л 0 и Я 0 вычерчивают линию локтевого
переката.
Построение линии низа:
Я 0 Я ,0= 1,2 см (на продолжении линии Л 0 Я0);
Я 2Я 20 = 0,5 см (на продолжении линии Л 2Я 2).
Через точки Н\, Н хо и Ям оформляют линию низа лок­
тевой половинки рукава.
Построение проймы реглан на полочке (рис. 71). Соглас­
но эскизу верхнюю вытачку строят или переметают на ли­
нию горловины. Построение верхней вытачки в горловине
описано в разделе «Построение чертежей изделий покроя
реглан-погон».
Перемещение плечевых срезов:
/ 1 41/ 142 = А 7А 20 = 1 см (вниз);
/142/143 = 0.5 см (вправо);
ПьПъо = ПзПяо — 1.5 см (вниз).
Углубление проймы: Г 4/ ' 40 = 1 . . . 1,5 см (вниз).
Через точку Г 40 проводят горизонталь.
Г inГ22 = Ш„9 — Г\\Р 2 = (1 4 .8 — 2.6)см = 12,2 см (влево);
Г 22Г52 = Г 4Г 40 = 1 см (вверх);
/\пЯ 9 = 0.15Ша? = 0.15-14,8 см = 2,2 см (влево по бис­
сектрисе).
Из точки Я so проводят горизонталь, точку пересечения
ее с линией Г 4Г 40 обозначают буквой Я 40.
Г 40Я 6 = 0,ЗбЛоЯад = 0,35-17,5 см = 6 см (вверх);
А аъА " = 3 . . . 4 см (вниз по линии горловины).
174
 Точки Л 44 и П6 соединяют прямой линией.
//«-/ = 0,5/7г>Л 44 = 0.5* 19.5 см = 9 ,7 см (вверх по линии
/ЛИ 4<);
4 — 5 = 0,5 . . . Зсм (по перпендикуляру);
Через точки Л44, 5, П6, П9 и Г 52 оформляют линию
проймы реглан полочки.
Построение передней половинки двухшовного рукава
реглан без нижней половинки в пройме полочки (см.
рис. 71 ). Линию /740Гад продолжают вниз.
Длина рукава: /740/ / 3 = Др = 58 см (вниз).
Положение линии локтя: //3Л Э= Н \Л = 25.5см (вверх).
Через точки Н3 и Л 3 проводят горизонтали влево и
вправо. Л 3Л 30 = 1 . . . 1,5 см (влево).
175
 Через точки Г 40, Луо и Ну вычерчивают линию перед­
него переката.
Построение верхней линии передней половинки рукава:
ГioPy = 0.25Ош. р . • = 0,25-40 см = 10 см (влево);
Л 30Л 5 = 0.25Ощ. р.л = 0,25-37 см = 9 ,2 5 см (влево);
НъНь = 0.250ц,.р н = 0,25-28 см = 7 см (влево).
Точки Р 5 и Пи соединяют прямой линией.
ПуоРц = 0.33/7и»/** = 0,33-17.5 см = 5.8 см (вниз);
РцРт=\ . . . 1.5 . . . 2 см (влево по перпендикуляру).
Через точки Л4з. Л so. Р:, Рь. Л 8 и /!•, вычерчивают верх­
нюю линию передней половники рукава.
Ширину рукава вверху, по линии локтя и внизу опре­
деляют по предварительным расчетам.
PsPi = Шп п п = 24 см (вправо);
Л$Л« = ///„. и.л = 22,2 см (вправо);
//s//« = 7/7п п.и = 18 см (вправо).
Точки / / 4, Л 4 и Р< соединяют прямыми линиями.
Р*Р*о — Р*Гм> + 0 , 7 * 1,7 см (вверх но линии Л АР«).
Линия низа: 7/3//?о = I см (вверх).
Через точки //5, / / 30 и II 4 вычерчивают линию низа пе­
редней половинки двухшовного рукава.
Окат передней половинки рукава:
//в/7лп = 0.5 . . . 0.7 см (вправо);
/'«о779о = Г4о/7 <>4* 0.2 = 2,4 см (вправо по биссектрисе).
Через точки /14 4 , 5, /7ео, /7эо и /\я оформляют линию
оката передней половники рукава.
Чертеж трехшопного комбинированною рукава. Для по­
строения чертежа п е р е д н е й п о л о в и н к и р у к а в а
реглан (рис. 72) чертят прямой угол с вершиной в точке О.
Длина рукава: ОНу = Д Р + 0 . . . I = 58 см (вниз).
Положение линии локтя: // 3Л 3 = //,Л j = 25.5см (вверх).
Глубина оката: ОР 3 = / «о//«о = 17.5 см (вниз).
Через точки Ру, Л 3 и Ну влево и вправо проводят гори­
зонтали. Л 3Лзо = I . . . 1.5см (влево).
Через точки Р3. Л 30 и Ну проводят линию переднего пе­
реката.
Построение верхней линии:
РуРя = 0,25Oul.p . = 0,25-40 см = 10 см (влево);
Лу^Пу = 0.250,а. Р. А = 0.25-37 см = 9.25 см (влево);
// 3 //5 = 0.250ц,.р „ = 0,25-28 см = 7 см (влево).
Точки Ру, Л 5 и / / s соединяют прямыми линиями.
Ширину передней половники вверху, по линии локтя и
внизу определяют по предварительным расчетам.
РьРАжшШп. п . = 14 см (вправо);
Л 5 Л 4 = LUn. п л = 13,25 см (вправо);
170
 Я 5 Я 4 = Шщ п п = 11 см (вправо).
Через точки Р 4, Л 4 н Я 4 вычерчи­
вают передний срез передней половин­
ки рукава. /У3// 3о = I см (вверх).
Через точки Я4, Нм и Я 5 оформ­
ляют линию низа рукава.
Положение контрольной точки /7«|:
Р%Пь\ = Г 40/7в = 6 см (вверх).
Для построения оката и выступа
рукава из точки Яб, радиусом, равным
отрезку Я 6Я 5о, на горизонтали, прове­
денной через точку О, делают засечку
н ставят точку О,.
Я 6 |0 | = П6Пм + 0,5 = 13 см (за­
сечка).
Точки О, и Р 5 соединяют прямой
линией.
0\Рц = 0,330,Р5 = 6 см (вниз);
Р(,Рт= 1 . . . 1,5 . . . 2 см (влево по
перпендикуляру).
Из точки О, радиусом, равным от­
резку Я 5(И 4з, над окатом проводят
дугу, на которой из точки Я6, радиусом, равным отрезку
ИбА43. делают засечку и ставят точку 0 7.
0 | 0 7 = Я 5о/143 0,5 = 13,5 . .. 14 см (дуга);
Яб|0 7 = Я 6Л43 = 22,5 см (засечка).
Через точки 0 7, О,. Р7, Рь, Л$ и Я 5 вычерчивают верх­
нюю линию передней половинки рукава.
Из точки 0 7 радиусом, равным отрезку А ^ А ц , вниз про­
водят дугу, на которой из точки Яв1 радиусом, равным от­
резку Я$/144, делают засечку и ставят точку 0 8.
0 7Оь = Л 43Л 44 = 4 см (дуга); Яв,Ов = Я вЛ 44 = 2 0 см
(засечка).
Точки 0 7 и 0 8 соединяют плавной вогнутой линией.
Яб,Я62 = 0.5 .. . 0,7см (вправо).
Точки Оа и Я 62 соединяют прямой линией, середину ко­
торой обозначают цифрой 40.
40 — 50 = 4 — 5 = 1 . 5 . . . 2 см (влево по перпендику­
ляру).
РзЯ*, = Г 4оЯ9 = 2,2 см (вправо по биссектрисе).
Точки Оя, 50, Я62. Я 90 и Р 4 соединяют плавной вогнутой
линией, как показано на чертеже.
Построение н и ж н е й п о л о в и н к и р у к а в а (см.
рис. 72) в данном примере показано вместе с передней не
случайно. Так. если убрать с чертежа (условную) вытачку
7 Зак. 107 177
 Р а, Л 4, НА, Л АО, Р а, ТО получают по по
крою тот же рукав, который как бы
вынесен с чертежа полочки для безле- *
кального раскроя, но только рукав бу- )
дет не трехшовным, а двухшовным —
с верхним н локтевым швами.
Л аЛ ао = 2 . . . 3 см (вправо).
Точки Ра, Л ао и Н а соединяют пря­
мыми линиями. Ширину нижней поло­
винки вверху, по линии локтя н внизу
определяют по предварительным рас­
четам:
Р аР ао = 111п. п.. = 10 см (вправо);
Л асЛ аа = Ш„. п. л = 8,95см (вправо);
Я 4/ / 40 = Ш„. н = 7 см (вправо).
Точку Н а о понижают от горизон­
тали на 0,5 см н соединяют ее с точкой
Рис. 73
Н а прямой линией — линия низа.
Р аоР ах = Г аоГ а + (0,5 ... 1 ) = 1.5 ...
. . . 1,7 см (вверх).
Через точки Р4ь Л 4\ и Н ао вычерчивают локтевой срез
нижней половинки рукава.
Точки Р а\ и Р а соединяют плавной вогнутой линией.
Построение боковых срезов и отрезного бочка выпол­
няют согласно эскизу (рис. 73) методом, описанным в раз­
деле «Построение чертежей изделий покроя реглан-погон»,
а построение кокеток на спинке н полочке и перемещение
верхней вытачки в кокетку выполняют методом, описан­
ным в разделе «Построение чертежей изделий покроя по-
луреглан».

ПАЛЬТО С РУКАВАМИ,
ВТАЧНЫМИ С О СТОРОНЫ
ПОЛОЧКИ И РЕГЛАН
С О СТОРОНЫ СПИНКИ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1. Эскиз (рис. 74).

2. Ткань — пальтовая.
3. Основные измерения фигуры.
4. Основные припуски.
5. Расчет основных участков по линии груди (табл. 19).
6. Расчет ширины рукава и его частей. -
178
 /7 с. «р “ 4
Па. п. В . = Ю .5-12
//о . ,ЛП= 11.5-12.5

Таблица 19
Расчет основных участков по линии груди

Распределение
Распределение ооадрго припуска П Ширина основных
Основные намерения Сгц по основным участкам Участков с приму.
участки с*ами. см. и в*
по осмоямым условное обозначение
участкам, см и* чертеже
% см »см. рис. 2)

Спинка Шс = 17.8 25 1.75 Г Г п — 19.55

Пройма Шар - 10,6 60 4.2 Л |Г , - 1 ».8
Ширина груди ///«•11 - 20 15 1.05 Л Л * 2 1 .0 5

Итого Сг„ = 40.4 100 7 Г Г з * 55.4

Расчет ширины рукава и его частей, см

Ош.р.. = Оа.а-Ь/70. а. , = 29,1 + 10,9 = 40;
О ш р. я = 0,9 О ш. р. . = 0,9 • 40 = 36;
Ош. р. н = Озап + Я0. з.п = 16,1 + 11,9 = 28.
7* 179
 Ширина вверху, по линии локтя и внизу локтевой поло­
винки двухшовного рукава:
Шл. п. „ = 0,535 Ош. р. „ = 0,535 -40 = 21,4.
Для определения ширины по линии локтя составляют
пропорцию, где Я/.,. п. я = *,
х : Ош. р . , = Шя. , . : Оя. р . х - (3 6 .2 1 ,4 ): 40 - 19,26,
тогда Шя. я . = 19,26.
Для определения ширины по линии низа составляют
пропорцию, где Шл. п. н = х
х ’ Ош. р, ы= Шя. я. л : Ош. р. * = (28- 19,26): 36 = 15, I
тогда Шя. и. н = 1 5 .
Ширина вверху, по линии локтя и внизу передней поло- |
винкн двухшовного рукава:
Я /п. п. . = Ош. р., — Ша, п. . = 40 — 21,4 = 18,6;
Шп. я. д = Ош. р. - Шл. д = 36 - 19.26 = 16.74;
Ш и = Ош. р . . - Шя. . - 28 - 15 - 13.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Построение проймы реглан на чер­

теже спинки (рис. 75). Перемещение горловины спинки и
плечевых срезов на спинке и полочке описано в разделе
«Конструирование пальто покроя реглан».
Построение или перемещение плечевой вытачки на ли­
нию горловины спинки выполняют техническим или ле­
кальным методом. Технический метод перемещения плече­
вой вытачки описан в разделе «Конструирование пальто
покроя реглан», а построение плечевой вытачки на линии
горловины спинки — в разделе «Построение чертежей из­
делий покроя реглан-погон».
^ 21^32 = 2.5 . . . З см (внизполннии горловины спинки);
ГцП\о — 0,3 . . . 0,35 . . . 0,4ГцЯ| = 7 см (вверх);
Л232 = 0,5.422/710 = 11 см (вниз);
2—3 = 0 ,5 . . . 3 см (вверх но перпендикуляру).
Пройму реглан спинки вычерчивают через точки Л22, Я,
Яю. /7з и Г(.
Локтевая половинка рукава реглан (см. рис. 75). Из точ­
ки Пго иод углом 45—50—55° проводят верхнюю линию
локтевой половинки рукава.
П7СН = Д р (0,5 . . . 1) = 59 см (вниз под углом 50°)'»
П-мД = 0,5ДР 4- 3 = 32 см (вниз по наклонной);
Я20Р == /740Г 4 = 16,5 см (вниз по наклонной);
180
 ////, = 0 .2 5 (О ш.р ., — Ош. Р. и) = 0.25(40 — 28) гм = 3 см
(вверх);
РР 1 * 0 ,3 . . . 0,5 см (вверх); Л Л 1 = 0 ,2 . . . 0,3 см
(вверх).
Через точки Л2|, П-м, Р,, Л\ и П\ оформляют верхнюю
линию локтевой половинки рукава.
Ширину вверху, по линии локтя и внизу определяют по
предварительным расчетам и откладывают по перпендику­
лярам вниз.
РР2= = 21,4 см; Л Л 2= Ш я.а. А= 19,26 см;
15 см.
Через точки Р2, Л 3 и //* проводят линию локтевого
среза. При наличии локтевой вытачки се построение вы­
полняют методом, описанным в разделе «Конструирование
изделий покроя реглан».
181
 Построение линии локтевого переката:
РР0 = О.250ш. р. в = Ю см (вниз);
Л Л 0 = 0,25Ош. р. л = 9 см (вниз);
Н,Н0 = 0,25Ош.р.„ = 7 см (вниз).
Через точки Р0, Л 0 и Н0 оформляют
линию локтевого переката.
Построение линии низа:
/ / 2/ / 20 = 0,5 ... I . .. 1,5 см; //„Я,о=«
= 1 . .. 2 см.
Через точки Н2о, //ю и АЛ вычерчи­
вают линию низа локтевой половинки.
Для построения линии оката и выката
рукава из точки Р 0 к линии ЯоЛ0 восстав­
ляют перпендикуляр, точку пересечения
его с линией Р2Л 2 обозначают буквой Р^.
Из точки Ро проводят биссектрису, на
которой откладывают отрезок, рассчиты­
ваемый по формуле:
Р 0 Р 10= |,6Г„/73 = 1.6-3.6 см = 5.8см.
Через точки Ап, 3, Р\0 и Рз0 оформ­
ляют линию оката и выката локтевой половинки ру­
кава.
Передняя половинка втачного рукава (рис. 76). Прово­
дят вертикальную линию, на которой ставят исходную
точку 0 2.
б 2Р 5 = / 7 Ч0Р 4 = 16,5 см (вниз); 0 2Л 5 = 0,5ДР + 3 «=
= 32 см (вниз);
О2 //5 = Д р + (0.5 . . . 1 )= 5 9 с м (вниз).
Через точки Р5. Л 5 и //* проводят горизонтали.
Н,НМ= 0,25 (Ом. р. „ - Ош. р. „) = 0.25 (40 - 28) см = 3 см
(вправо).
Ширину передней половинки рукава вверху, по линии
локтя и внизу определяют по предварительным расчетам и
откладывают вправо.
Р 5Р« = Я/п. я.„ = 1 8 .6 см;
Л 'J 1 ^ = Ш а. П. л = I 6 *7 4 СМ*,
А/зо/ / 4 = ш 13 см.
Через точки Р4. Л 4 и НА вычерчивают передний срез.
Построение линии переднего переката:
Р 5Р3 = 0,25 Ош. р. , = 10 см;
Лу7 3 = 0,25Ош. р.л == 9 см;
Я 30//3 = 0,25Ош.р. „ = 7 см.
Через точки Р3, Л 3 и А/ 3 проводят линию переднего пе­
реката.
182
 Построение липки
низа:
НМъо = 1 см (вверх);
/ / 4 //4 0 == 0,5 см (вверх).
Через точки //« . //зо и
//м вычерчивают линию
низа.
Р*Р*а = РгР* (по пер­
пендикуляру, восставлен­
ному из точки Р 3 к линии
г Ь ).
Для уточнения высоты
оката измеряют отрезок
линии проймы полочки
(рис. 77) от точки Пб че­
рез точку Пв до точки Пъо,
полученную величину ум­
ножают на величину по­
садки (//), принятую для
данного материала и фор­
мы оката в этой части ру­
кава. Например. Н = 0.12,
тогда 0 20 2о = /7б77ю ■// =
■в 1,6 см (вверх, см.
рис. 76).
Через точку 0 2о впра­
во проводят горизонталь.
0 2оО = ЯбРз = Ю см
(вправо).
Построение линии
оката:
ОщО\ = 0,5О20О = 5 см (вправо);
Оя)021 = 0.5О20О| = 2,5 см (вправо);
Р Л и = / \П 6 = 5,5 см (вверх);
Р*Рц = Г 4^/9 = 2 ,2 см (по биссектрисе).
Точки 0 | и /7в| соединяют прямой линией. 0 , 0 5
^ 0.330 10 = 1,7 см (по биссектрисе).
Через точки О д , О5, //6|, Рц и Р «0 вычерчивают линию
Оката передней половинки рукава, а через точки О д , Я5, Л 5
И //5 0 — верхнюю линию передней половинки рукава.
Построение декоративно-конструктивных линий и дета­
лей выполняют в соответствии с эскизом, как показано на
чертежах спинки и полочки.
183
КОНСТРУИРОВАНИЕ ПАЛЬТО
с угл убл ен н о й пройм ой

Изделия с углубленной проймой

могут быть с втачными рукавами
рубашечного типа, с цельнокрое­
ными рукавами и рукавами по­
кроя реглан. При этом углубле­
ние проймы колеблется в широ­
ких пределах н может доходить
до линии талии, поэтому изделия
данных покроев рекомендуют ху­
дым женщинам высокого роста.

ПАЛЬТО С УГЛУБЛЕННОЙ
ПРОЙМОЙ И РУКАВАМИ
РУБАШЕЧНОГО ТИПА
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

!. Эскиз (рис. 78).

2. Тк
покроя рукава, подбирают с хоро­
шей дралнруемостью и в то же
время хорошо сохраняющую фор­
му пальто, особенно в нижней его части.
3. Основные измерения фигуры.
4. Основные припуски.
5. Расчет основных участков по линии груди
(табл. 20).

Основные измерения, см (размер 164—88, 1-я полногная группа)

С« - 17.5 Оп. в = 26.9 Яг! “ 26
Сг,-42.6 Омп -= 15.7 Цг = 9.5
СгЧ - *.2 Ш а - 13.1 В„.к. п = 225
Сг1 П “ 44 ДР = 60 Лр. . = 9.3
С, - 32.8 Дт. с =* 40,2 (1пя 36.6
Сб -4 6 Ли - 9 3 Я., г..,“ Ю.5
Шс “ 17Д Вп. к . с * 42,9 Яп-6.6
-
/Л „ р 9 -8 Лб-21.2 Я* - 6.4
ШгЧ “ >9.2 Лт. с! “ 43
Ш т| = 16.4 Лт.п! а 43,3
 Основные припуски, см

Пг - 4.8 Лд.т.„ - 2.5

| По силуэту и построению Л„. г =* 1.25
Я », п. к. п = 1.5
Я ш . г. с “ 1-5 /7С. пр = 6—8—10—12
П 4. т . с ■* • Па. Э.п - 1 5 - 2 0 -2 5
Пд . и - 1.Б К = 0 .0 5 -0 .0 6 -0 .0 7
/7..П.К-1 Л аос =■ Д п р • Л

Т а б л и ц а 20
Расчет основных участков по линии груди

Распределение
Распределение общего припуска Пг Ширина основных
участков с припу­
Основные намерения Сгц по основным участкам сками. см. и их
участки по основным условное обозначение
участкам, см на чертеже
% см (см. рве. 79)

Спинка IIIс - 17,2 15 0.7 Г| (Г) Г,, =17.9

Пройма Шп р - 9.8 70 3.4 г„г, - 13Д
Ширина груди Шгп - 19.2 15 0,7 Г«Г* - 19,9

Итого Сгц —46.2 100 4.8 Гг(Г) Л »51

КО Н СТРУКТИ ВНЫ Е
О СО БЕН Н О СТИ

Изменения и дополнения в постро­

ении проймы изделия (рис. 79).
7 М = Д в — /7спр = (21.2— Ю.2) с н - II см (вверх).
Через точку М проводят горизонталь, точки пересече­
ния ее с вертикалями на спинке и полочке обозначают со-
ответственно буквами Ми М ц( Л15, М* и М3.
Л1|,Л1&— 0,5Я/„р«*0,5-13,2 см = 6,6 см (вправо).
М ,,Я3 = 0,25/7/пр+ (0,3 . . . 0,5 . . . 1) = 4 см (по бис­
сектрисе).
Через точки П9(П »)%ПъМь оформляют линию проймы
спинки.
М4/7в = 0,15///Пр + (0,3 . . . 0,5 . . . 1 ) = 2.7 см (по бис­
сектрисе);
МАПь = 0.25(М,,/71— 1) = 6.4 см (вверх);
ЯбЯ7 = 0,5ЯвЯ5 = 10 см (вверх);
Я7Я8 = 1,5 . . . 2 . . . 2,5 см (по перпендикуляру).
Через точки ПЬ(ПЬ0), Я 8. Я„, Я9 и М> вычерчивают ли­
нию проймы полочки.
185
 Рис. 79

Дополнительные припуски к биссектрисам М ц //$ и Л14/79

находятся в прямой зависимости от величины углубления
проймы.
Построение чертежа рукава рубашечного типа. Рукав
данной конструкции выполняют в основном одношовным
с расположением шва в нижней его части.
Ширина рукава вверху и внизу может быть разнообраз­
ной. но характерным признаком его формы является зна­
чительное расширение у основания (вверху) и сужение
внизу, что придает ему большую выразительность на ос­
нове контраста форм. Ширина и оформление низа рукава
могут быть самыми разнообразными.
186
 При все А кажущейся простоте кон­
струкции рукав рубашечного типа в
сочетании с углубленной проймой вы­
ражает сложную, но интересную деко­
ративную форму изделия в этой его
части. Поэтому при проектировании
изделии данной формы надо выдержи­
вать определенное чувство меры при
углублении проймы, и особенно при
определении глубины оката (рубашеч­
ный, полурубашечный), учитывая, что
чем меньше глубина оката, тем глубже
и больше косых декоративных заломов
у основания рукава, и наоборот. Кроме
того, на форму рукава у его основания
влияют величины отрезков, которые
применяют при оформлении линии
оката локтевой и передней его частей.
Окат рукава должен иметь тесную
сзаимосвязь с проймой изделия и по
периметру, поэтому в основу определения ширины рукава
берут длину проймы, а в основу определения глубины оката
берут 1 — 1.5Я/„р (ширина проймы) и тем больше, чем
больше приближают рукав по форме от рубашечного к по-
лурубашечному.
Строят прямой угол с вершиной в точке 0 2 (рис. 80).
Ширина рукава вверху:
0 2Р = 0.5Лпр + (1 . . . 1.5 . . . 2) = 32 см (вправо).
Из точки 0 2 через точку Р вниз проводят дугу, на кото­
рой от точки Р откладывают глубину оката и ставят
точку О,.
РО| = 1 — 1,5Я/„Р = 1,3-13,7 см = 17.8 см (засечка на
дуге);
0 2Р\ = 0.10 2Р = 3.2 см (вправо).
Точки Р\ и 0 | соединяют прямой линией, делят ее на
5 равных частей и ставят соответственно точки Р2, Р3, РА
и Р5. из которых вниз восставляют перпендикуляры.
Построение линии оката локтевой части рукава:

Р*Оз = 0.8 . . . 1 ,5 = 1.2 см •)

РА0 А= 1,5 . . . 2,5 =* 2 см ? вниз по перпендикулярам.
Р5О5 = 1,5 . . . 2 ,5 = 1,8см )
Через точки 0 2, Я2, Оа, 0 А, 0 5 и 0 1 вычерчивают ли­
нию оката локтевой части рукава.
187
 Построение линии оката передней части рукава:
Ъ 0 б= 0,5 . .. 0,8 = 0,6 см
0 30 7 = 1 . . . 2 = 1,5 см
вниз по перпендикуля­
0 40 * = 2 . . . 3 = 2,5 см рам.
ОцОд = 1.5. .. 2,5 = 2 см
Через точки О2 , Об, О7, О, и О, проводят линию
оката передней части рукава.
Длина рукава: 0 2// = Д р4 - 1 = 6 1 см (вниз).
Положение линии локтя: 0 2Л = 0,5ДР Ч-(2 . . . 3) =
33 см (вниз).
Через точки // и Л проводят горизонтали.
Ширина внизу (по эскизу): ////, = 17—18 см (вправо).
Точки / / 1 и 0 \ соединяют прямой линией. При этом
окончательное оформление переднего и локтевого срезов
зависит от формы рукава в средней части н может иметь
четыре основных варианта: оба среза прямые, оба среза
вогнутые, оба среза выпуклые, передний срез имеет вогну­
тую а локтевой — выпуклую линию.
линию низа передней части оформляют вогнутой, а лок­
тевой части выпуклой линиями.
Построение чертежа воротника апаш (см. рис. 79). Клас­
сический воротник апаш относится к типу сложных цельно­
кроеных воротников. Концы данного воротника характери­
зуются большим разнообразием по размерам (ширине) и
по форме. В основном при разнообразной форме и направ­
лении линий концов воротника апаш решение конструктив­
ной втачной части и средней линии остается одинаковым.
При построении воротника апаш горловину расширяют
на 0,5— 1 см. АъА$ = Ло-4а -4-(0.5 . . . I).
Линия перегиба стойки: А 4В а = 1.5 . . . 2 . . . 2.5 см (на
продолжении линии плечевого среза вправо).
На линии края борта выше уровня верхней петли на
2—2,5 см ставят точку ,74. Точки Л 4 и Я4 соединяют пря­
мой линией. Отлет и концы воротника зарисовывают на
чертеже полочки. Из точки А% под углом 35—45° к линии
плечевого среза влево проводят прямую, на которой откла­
дывают длину горловины спинки плюс 0,5—1 см.
А 4/?б = Дг .с “Ь (0,5 ... 1) = 9 ... 9,5 см.
Точки В6 и А 4 соединяют плавной вогнутой линией. Из
точки В6 иод прямым углом к линии ВЬА 4 вверх проводят
прямую, на которой откладывают высоту стойки и ширину
отлета воротника. В6В ^ = 2 . . . 2.5 . . . 3 см (вверх).
Точки В6о и В 4 соединяют плавной линией.
188
 В^Вт — 1 . .. 8 . . . 9 см (по эскизу, модели).
Очень часто в воротниках, имеющих даже сложную фор­
му отлета, его ширину, взятую по средней линии, сохра­
няют примерно до уровня плечевого шва. Например, если
ширина отлета равна 8 см по средней линии, то для по­
строения линии отлета и сохранения запроектированной ши­
рины от линии перегиба стойки — В ^ В { вверх откладывают
на нескольких участках по 8 см (см. стрелки).
Затем, принимая линию перегиба стойки воротника за
исходную ось (линия ВАЛ А), делают развертку оставшейся
части отлета и концов воротника одним из геометрических
методов (засечек или прямых углов) и вычерчивают ли­
ниями. как показано на чертеже.
Для достижения плавной декоративной формы ворот­
ника у основания шеи по линии его перегиба проектируют
вытачку, длина и раствор которой могут быть различными
и тем относительно больше, чем более выразительную
форму необходимо создать в готовом изделии.

ПАЛЬТО С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ
РУКАВАМИ БЕЗ ЛАСТОВИЦ
(КИМОНО)
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1. Эскиз (рис. 81).

2. Ткань с хорошей драпнруе-
мостыо.
3. Основные измерения фигуры.
4. Основные припуски.
5. Расчет основных участков по
линии груди (табл. 21).
6. Расчет ширины рукава и его
частей.
Основные измерения, см
(размер 161—88. 1-я полнотиая группа)
с ш= 17,6 Ш гц = 19.2
С Г1 = 42,7 ШГ1 = 16.4
СГЦ := 46.2 О п. , = 26.9
С г||| = 44 0 зап - 15.7
Ст - 32.8 / / / „ = 13,1
с л = 46 Д Р *= 60
Шс = 17.2 Д т. с « 4 0 .2
Ш пр != 9.8 Диа * Рис. 81
189
в п. К. с “ 4 2 .9 Дг1- 2 6 dna = 36.6
Л в » 2 1 .2 И т = 9 .3 Я„. т. Л = Ю.5
Д т .Ы « 4 3 Вп. к. п =“ 22.5 Ва =» 6.6
Л т . ni ™' 4 3 . 3 Я р. „ = 9.3 Я* «* 6.4

Основные припуски, см
Я г « = 5 ,8 Я д . т . п * 2 ,5
Я г — П о п остроени ю Я 0 . г = 1.2 5
Я 6 - 0 ,8 5 Я г = 5 Я В . П . К . П = 1 .5
Я ц 1 . г . с = 2 Я с. „р = 6 - 8 - 1 0 -
Я д . т. с = 1 Я 0. „ . в “ 1 5 - 1 7 . 1
Я д . в = » 1 .5 Я о . д а п - 1 0 -1 8 .3 -
Я , . П . к. с в 1

Т а б л и ц а 21
Расчет основных участков по линии груди

Распределеине Ширима основных

Распределение общего припуска П{ участков с припу­
Освоены« измерении СрЦ по основным участкам сками. см. II их
участки по основным условное обозначение
участкам, см на чертеже
% см (см. рис. 2)

Спинка ///с = 17 2 31 1.8 Г ,Г „ = 19

Пройма /ЯПР= 9.8 52 3 Г. , Г4 = 12.8
Ширина груди Шти = 19.2 17 1 Г«Г, = 20.2

Итого Crii ™ 46.2 100 5.8 Г ,Г , =- 52

Расчет ширины рукава и его частей, см

Ош. р. . - 0 „ .. 4- Я0. П. . - 26,9 + 1 7 ,1 = 4 4 ;
Ош. р. л = 0.89 Ош. Р. в = 0.89 • 44 = 40;
Ош. р. я = Ома + Я0. мп — 15,7 + 18,3 — 34.
Ширину рукава вверху Ош р. , контролируют от точек
середины проймы и перпендикулярно верхним линиям как
на спинке, так и на полочке.
Ширина локтевой половинки рукава:
Шя. „. в = 0,525 Ош. р. п = 0,525 • 44 = 23.
Для определения ширины по линии локтя составляют
пропорцию, где 111п. „. .1 = х,
х : Ош. р. л = Шл. „. и: Ош. р. в; л; = (40 • 23): 44 = 21, тогда
Шл. п.л = 21.
Для определения ширины внизу составляют пропорцию,
где 111я. „. и = х,
190
 X • Оц, р. н — Ш . п. л • Ощ, р. я х = (34 • 2 П : 40 = ! Я, тогда
й / л .„ ..~ 18-
Ширина передней половники рукава:
Шп. п. в = Ош. р. в — # /Л> в = 44 — 23 = 21;
///«. „. = Он, р. л - Шя. д = 40 - 21 = 19;
Л

ш П.О.„ - Ош. Р. „ - Шя. п. „ = 34 - 18 = 16.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Общие пояснения для построения
чертежа. Построение чертежа основы выполняют по расче­
там и методу, который описан в разделе «Конструирование
пальто с втачными рукавами*.
Положение бокового шва посередине проймы продикто­
вано особенностью конструктивного решения рукава.
Перемещение плечевых срезов спинки и наточки выпол­
няют по общим правилам, описанным в разделе «Конструи­
рование пальто с цельнокроеными рукавами».
Согласно эскизу плечевую и верхнюю вытачки переме­
щают на линии горловины спинки и полочки лекальным
методом или выполняют непосредственно на линиях горло­
вины спинки и полочки методом технического построения,
который описан выше.
Сложность линий плечевой и верхней вытачек в данном
примере вызвана наличием в эскизе цельнокроеного ворот­
ника — цилиндрической стойки.
Построение других декоративно-конструктивных линий
и деталей выполняют согласно эскизу по общим правилам.
Линия основания проймы:
ТМ = Дь — /7с. ир = (21,2— 11,2) см = 10 см (вверх).
Через точку М на спинке и полочке проводят горизон­
таль, точки пересечения которой с вертикалями обозна­
чают соответственно Л1,, М ц , Л14 и М3.
Локтевая половинка рукава (рис. 82).
МцЛ15 = 0,5ШпР = 0,5-12,8 см = 6 ,4 см (вправо).
Радиусом, равным ширине локтевой половинки рукава
вверху, из точки Мъ проводят дугу. \ \ ЪР = Шл. ш= 23 см
(дуга).
Из точки Я2о вниз проводят касательную к дуге.
Я20Я = Д Р— 1 = 6 0 — 1 = 5 9 см;
Я20Л = 0,5Д р + 2 = 32 см;
ЯЛ, = 0,25(Ош.р.» — Ош.р.и) = 2,5 см (вверх).
Через точки Я20, Р\. Л, и Я, вычерчивают верхний срез
локтевой половинки рукава.
191
 Построение линии локтевого переката:
РРо = 0,25Ош. р. , = П см;
ЛЛо = 0,25 0 ш.р.д = 10 см; Н хНо = 0,2ЪОш. р. в — 8,5 см.
Точки Ро. Л 0 и /У0 соединяют прямыми линиями.
Л Л 2 = ///л. п.д = 21 см; Я |//2 = Ш*. в. и = 18 см;
Н а Н м = \ . . . 1,5 см; Н2Н ю = 0,5 . . . 1см.
Через точки // |, Я |0 и / / » проводят линию низа, а через
точки /У20, Я? и Л 2— локтевой срез рукава, соединяя его
плавной линией с линией бокового среза спинки, как пока­
зано на чертеже.
Передняя половинка рукава (рис. 83).
Л и м 3 = 0,5///„р = 0,5-12,8 см = 6,4 см (влево).
Радиусом, равным ширине передней половинки рукава
вверху, из точки Л12 проводят дугу. М2Р5 = Шп. ■= 21 см
(дуга).
192
 Из точки /7*о вниз проводят касательную к дуге.
П »Н Ш= П кН х — 0 , 5 . . . 1 = 58,5 см;
//5Л 5 = //,Л = 27 см (вверх по линии Н$П*о)\
НьНм = 0,25(Ош.р., — Ош. р.„ ) = 2 ,5 см (вниз).
Р$Рьо = I см (вверх).
Через точки Пъо, Р6о. Л 5 и вычерчивают верхний
срез передней половинки рукава.
Построение линии переднего переката:
Р$Рг = 0,25Ош. р. ■= 11 см;
Л 5Л 3 = 0,25Ош.р.я — 10 см; Я *,//, = 0,25Ош. р. „ = 8,5см.
Точки Я3. Л , и Нг соединяют прямыми линиями.
Л5Л 4 = Д/п. п.д = 19 см; // 5оЯ4 = ///„ .„ .„ = 16 см;
/У3Я30 = 0.5 . .. 1 см (вверх).
Через точки Я50. //зо я Я 4 вычерчивают линию низа,
и через точки А/« и Л 4— нижний срез рукава, соединяя его
плавной линией с линией бокового среза полочки, как по­
казано на чертеже.
193
 ПАЛЬТО С КВАДРАТНЫМ
(ПРЯМОУГОЛЬНЫМ)
ОСНОВАНИЕМ ПРОЙМЫ
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1. Эскиз (рис. 84) и описание
внешнего вида.
2. Ткань — драй.
3. Основные измерения фигуры.
4. Основные припуски.
5. Расчет основных участков
(табл. 22).
Основные измерения, см
(размер 104—88, 1-я полнотная группа)
С ш — г 17 ,5 д*. с = 4 0 .2
С Г! = = 4 2 .7 Дн 100
С г!1 ' = 4 6 .2 к. с -
С г Ш = 44 Лб = 2 1 .2
Су — 3 2 .8 Д т . с 1 = 43
Сл = 46 Д т . п1 = 13.3
Шс =■ 1 7 ,2 Дп 2 6 .0
ш яр = 9 .8 ДГ 9 .5
ШтП = 19.2 Я п . к. Л = 22,
ш Г ! == 16.4 Др. ь — 9 .5
О п . П = 2 6 ,9 (1пл = 3 6 .6
о зм = 15.7 Д п . г. л = Ю.
Рнс. 84 IIIП = 1 3 . 1 = 6.6
Др = 60 Д к ЯП 6 . 1
Основные припуски, см
Д г = 8.8 Д в. П . к. с -л 1
Д т 1 По силуэту и по- Д д. т. п = 2
Яб ) строению Дв. Г” 1
Д ш• г. с = 1*7 Яв. И . К . п = 1.5
я* .т.« = 1
Дд. и = 1.5
Я с . пр = 12—11
Я о . п. в = : По построению
Т а б л и ц а 22
Расчет основных участков по линии груди
Распределение Ширина основных
Распределение общего припуска Пу учзсткоа с припу* 4
Оснопиыс намерения Срц по основным участкам скамп. см. и их ]
участки по осмочпмм условное обозначена*
участкам, см па чертеже 1
% СМ (см. рис- 85 и 86)

Спинка Шс = 17.2 29 2.6 ИИ, = 19.8

Пройма ///пр= 9,8 48 4.2 М,Л1« = 14
Ширина груди Шуи =» 19.2 23 2 Л1,Л14 = 21.2

Итого Сг11 = 46.2 100 8.8 ЛГЛ1, « 55

194
 Краткое описание внешнего вида пальто. Пальто демисе­
зонное, прямого силуэта с застежкой доверху на три на­
носные петлн-паты и три пуговицы. Горловина оформлена
капюшоном мягкой формы. Верхние вытачки занимают
классическое положение, т. е. направлены из плечевого
шва.
Боковые прорезные карманы расположены в боковом
шве вертикально, а декоративные строчки, определяющие
положение кармана, имитируют листочки.
Спинка без среднего шва с плечевыми вытачками в
верхней части.
Рукава одношовные с манжетами внизу.
По краю капюшона, бортам, петлям-патам, по низу
пальто, проймам, манжетам и в области боковых карманов
проложена отделочная строчка.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Чертеж спинки (рис. 85). Строят
прямой угол с вершиной в точке Л0.
Ширина горловины спинки:
= 0,ЗЗСш+ Пш.г.с = ( 0 .3 3 -1 7 ,5 + 1.7) см = 7,5 см
(вправо).
Высота горловины спинки:
Л2/1ю = 0,4Л,>Л2 = 0.4-7.5 см = 3 см (вниз).
Через точку Лю влево проводят горизонталь, точку пе­
ресечения ее с вертикалью обозначают буквой Л.
Л|оЛц = 0.65Л2Л ю = 2 см (по биссектрисе).
Через точки Л2. Ли и Л вычерчивают линию горловины
спинки.
Положение линии лопаток: ЛоЛ = 0,44ДТ. с1 = 18.9 см
(вниз).
Положение линии талин: А ПТ = Д т.С| + /7Д. т. с = ( 4 3 +
+ I ) см = 44 см (вниз).
Положение линии бедер: ТБ = 18 . . . 19 см (вниз).
Положение линии низа: АН = Д и /7Д. и = 101,5 см
(вниз).
Линия основания проймы в соответствии с эскизом от­
стоит от линии талин вверх примерно на 8 см.
ГМ = Дв — /7С. Пр = (21,2— 13,2) см = 8 см (вверх).
Через точки Л, М, Т, Б и // вправо проводят горизон­
тали.
Ширина спинки: Л Л | = 19,8 см (из расчетной таб­
лицы).
195
 Через точку Л , проводят вертикаль, точку пересечения
се с горизонтальной линией, проведенной через точку М,
обозначают буквой М\.
Ширина проймы и боковой срез спинки:
М\М2 = 0.5///пр = 0,5* 14 см = 7 см (вправо).
Ширина спинки по линии низа: НН2 = ММ2 + 0,2 =
= 27 см (вправо).
Через точки М2Н2 вычерчивают боковой срез спинки.
Построение плечевого среза и плечевой вытачки:
А 2П2 — Шп 2,5 + (0.5 . . . I ) = 16 . . . 16,5 см (дуга
вправо);
7Т0 = 2.5 см (вправо по горизонтали);
7У72 = £„. *.с + /7«. п.к.с = 44 см (засечка на дуге Л2)\
Л Я 2 = 0,5///с = 8,6 см (вправо);
196
 Л2В = 4 см (вправо по плечевому срезу).
Из точки Л 2 через точку В вверх проводят прямую ли­
нию. В В ] = 0.6 см (вверх).
Точки Л2 и В | соединяют прямой линией.
# , # 2 = 2.5 см (вправо по дуге — раствор вытачки);
# , # 3 = 8 . . . 9см (вниз — длина вытачки).
Точки # 2 и Пч соединяют прямой линией.
Удлинение плечевого среза (спуск проймы) производят
по эскизу, модели, в данном примере— на 3 см. Я:Я, =
= 3см (вправо на продолжении линии # 2Я 2).
От точки Я, проводят плавную линию верхней части
проймы, касаясь отрезка Л\М\ примерно на его середине.
Чертеж полочки (рис. 8 6 ). Строят прямой угол с верши­
ной в точке Л3.
Положение линии груди:
Л 3Г3 = # Г| + Я».г = ( 2 6 4 - I) см = 27 см (вниз).
Положение линии талии:
Лз7*3 = Лт.п| ■+■Яя.т.п = (4 3 .3 + 2 ) см = 45.3 см (вниз).
Положение линии бедер: 7У>3 = 77> = 19 см (вниз).
Положение линии низа; 7У/Э= Т Н = 60.5 см (вниз).
Положение линии основания пройми: Т^М2 = Т М =*
= 8 см (вверх).
Длину отрезков Т М , Т Б и 77/ определяют по чертежу
спинки.
Через точки Г 3, М3, Т 2 , # 3 и Н ь влево и вправо прово­
дят горизонтали.
Ширина груди (из расчетной таблицы): Г3/ \ = 21.2 см
(влево).
Через точку Г 4 проводят вертикаль, точку пересечения
се с линией основания проймы обозначают буквой Л!«.
Ширина проймы н боковой срез полочки:
М<М5 = 0.5#/пр = 0.5-14 см = 7 см (влево).
Ширина полочки по линии низа: Я 3/ / 4 = М3М5 + 0 . 8 =
= 29 см (влево).
Через точки Л15 и Н4 проводят боковой срез полочки.
Удлинение полочки: Я 3 Я5 = 1,5 см (вниз).
Через точки //« и Н ь плавной выпуклой линией оформ­
ляют линию низа полочки.
Построение горловины, плечевого среза и верхней вы­
тачки:
Л И 31 = 0 .5 см (влево).
Точки Л3, и Гз соединяют прямой линией.
ЛзИ« = Л0Л2 = 7,5 см (влево); Л3 ,Л5 = Л 3Л4 + 1 =
■=8.5 см (вниз).
Через точки Л 4 к Л 5 вычерчивают линию горловины.
А М ы = Ша = 13,1 см (влево дуга);
197
 Г 3Гб = //, Л 0,5 = 10 см (влево);
Гв/?5 | = Вп. к. п ■+■ Яв. п. к. о = (2 2 ,5 -}- 1,5) см = 24 см (за­
сечка на дуге).
Точки ПЬ\ и /\ 4 соединяют прямой линией.
ЛИчо = 2,5 см (влево по плечевому срезу).
Точки А 40 и Гб соединяют прямой линией.
А 4П Ъ2 = А^В\ в 4 . . . 4,5 см (влево).
От точки Я 52 к прямой А 4цГв проводят плавную линию.
Г6Г$ = Пр. , 4- 0.5 = 10 см (вверх по линии Г 6Я52);
Г 8Г9 = Сгп — Сп = (4 6 ,2 — 42.7) см = 3.5 см (влево на
дуге).
Из точки Г6 через точку Г9 вверх проводят прямую ли­
нию.
Г6/753 = Г*/7и = 25 см (вверх).
Из точки / 7*3 радиусом, равным отрезку Я 52Я 51, влево
проводят дугу.
ПъгПь = /752 Я 51 = 9 ,1 см (дуга);
Г6 /75 = ГвЯ 51 = 24 см (засечка на дуге).
Точки Д 8з. Я 5 соединяют прямой линией.
Удлинение плечевого среза полочки выполняют на ве­
личину удлинения плечевого среза спинки.
/75Я5о = Я 2Я, = 3 см (влево на продолжении линии
Я 53Я 5 );
М АП6 = МАМ5 = 7 см (вверх).
Точки Я 50 и Яб соединяют прямой линией.
Я 6Я 7 = 0,5Я 6Я 6О= 10 см (вверх);
Я 7Я 8 = 1,5 . . . 2 . . . 2.5 см (вправо по перпендикуляру).
Через точки Я 50, Я 8 и Яв плавной линией оформляют
верхнюю часть проймы.
Ширина борта равна 3 — 3,5 — 4 см.
Петли располагают следующим образом; верхнюю — на
1,5—2 см ниже основания горловины, нижнюю — примерно
на середине кармана — на 5—6 см выше линии бедер, а
среднюю — посередине между верхней и нижней.
Чертеж рукава (рис. 87). Проводят две взаимно перпен­
дикулярные линии и ставят точку 0 2.
Высота оката рукава, так же как и рукава рубашеч­
ного типа, может быть различной в зависимости от формы
проектируемого рукава в области проймы: чем мягче фор­
ма, тем относительно меньше высота оката, и наоборот.
0 2Р 2 = 1,15///пр = 1,15-14 см = 16.1 см (вниз), где
7/7„р — ширина проймы.
Длина рукава:
0 2/ / 2 = Д Р — Я 2Я | = ( 6 0 — 3) см = 57 см (вниз).
Через точки Р2 и Я 2 проводят горизонтали. Из точки
0 2 радиусом, равным отрезку П \М \, на горизонтали, про-
198
 Рис. 87

поденной через точку Р 2 влево, делают засечку и ставят

точку Р5. Из точки 0 2 радиусом, равным отрезку П^М*,
на горизонтали, проведенной через точку Р 2 вправо, де­
лают засечку и ставят точку Р6 (длину отрезков П\М\ и
/7*иуИ« определяют по чертежам спинки и полочки).
Р2Р = 0,ЪР2Рв = 0,5-22.5 см = 11,25 см (вправо);
/У>< = 0.5Я2Р5 = 0,5-26,5 см = 13.25 см (влево).
Из точек Р и Р% восставляют перпендикуляры, точки
пересечения их с горизонталью, проведенной через точку
0 2, обозначают соответственно буквами О и О*.
0 0 , = 0,50 0 2 = 5,6 см (влево);
0 20 3 = 0,50 20 4 = 6,6 см (влево);
Р Р | = 0.36РО — 5.8 см (вверх);
0<Р3 = 0,360 4Р4 = 5.8 см (вниз).
Из точек О, и 0 3 через точки Р , и Р3 проводят прямые
до пересечения их с горизонталью, проведенной через
! точку Р2-
0 |0 5 = 2 . .. 2,5 см (вниз по биссектрисе);
0 3Об = 1 . .. 1,5 см (вниз по биссектрисе).
Через точки Р5, Р3, 0 6, 0 2, 0 5, Р, и Р6 вычерчивают ли­
нию оката рукава.
Ширину рукава внизу определяют по модели, эскизу;
в данном случае она равна примерно 18 см в готовом виде.
Для определения ширины передней части рукава внизу
составляют пропорцию, где и = х,
О ,и . р. • • Ш П. П. В О щ . р. Л • X » X == О. П. В * О ш . р. и) * О щ р. в =
(»= (22,5-36): 49 = 16,5 см.
тогда //2//6 = Ш,5 см (вправо);
 /У2/У5 = О ш . м - Ш„ . и = (36 — 16.5) см * 19,5 см
(влево),
или Н 5 = Ош. р. н = 36 см (влево).
Точки Р5. //ь и Рв, Н6 соединяют прямыми линиями.
Р6 ^ 7 == М 4М 5 э= 7 см (вниз).
Из точки Яв через точку P^ проводят дугу вправо.
РтРь = 0,33///Пр = 0,33* 14 см = 4,6 см (по дуге).
Точки Р 6 и Р6 соединяют прямой линией, а от точки Ря
к прямой Р 7/ / 6 проводят плавную линию.
Р 5Р 9 = Л1,М2 = 7 см (вниз).
Из точки Рь через точку Р9 влево проводят дугу.
Р 9Р 10 = 0.33///Пр = 0,33* 14 см = 4.6 см (по дуге).
Точки Р 5 и Р ю соединяют прямой линией, а из точки Р ю
на прямую Я9//5 опускают плавную линию.
В зависимости от формы рукава линии Р:Н6 и Я9Я 5
окончательно оформляют прямыми, вогнутыми или вог­
нуто-выпуклыми линиями. Линию низа передней части ру­
кава оформляют вогнутой, а локтевой — выпуклой линиями.
Чертеж капюшона. По форме капюшоны бывают облега­
ющими (шлемообразными), мягкой формы и занимаю­
щими среднее положение между облегающей и мягкой
формой.
Для построения чертежа капюшона необходимы сле­
дующие размерные признаки.
1. Обхват головы Сгол (размер)— измерение производят
сантиметровой лентой вокруг головы через лобные бугры
и наиболее выступающую назад точку затылочного бугра.
Для капюшона записывают половину полученного измере­
ния (полуобхват головы).
2. Высота головы сбоку Вгоя. св — измерение производят
сантиметровой лентой от точки основания шеи правого |
плечевого ската (в положении лицом к лицу с измеряе­
мым) через голову до точки основания шеи другого пле­
чевого ската. Записывают также патовину полученного из­
мерения.
Для облегающего капюшона (шлемообразной формы)
выполняют ешс два дополнительных измерения, которыми
определяют величину открытой части лица.
3. Величина открытой части лица с боковых сторон на
уровне глазных впадин Вяяишсв. — измерение производят
сантиметровой лентой через лобные бугры над глазными
впадинами слева направо, определяя величину открытой,
части лица согласно модели, эскизу. Записывают патовину
полученного измерения.
4. Высота головы сзади В10Я. С1— контрольное измере­
ние, определяющее величину открытой части липа в об-
200
ласти лба сверху. Измерение про­
изводят от шейной точки (седьмого
шейного позвонка) через затылоч­
ную часть головы до линии, опреде­
ляющей открытую часть лица в об­
ласти лба сверху. Полученное изме­
рение записывают полностью.
При построении капюшона при­
пуски применяют к измерениям по-
луобхвата головы Стоя и высоты го­
ловы сбоку Ягол. св. Измерением Сгол
вместе с припуском определяют ши­
рину. а измерением Вт0.,.св вместе с
припуском определяют высоту (дли­
ну) капюшона.
Припуски зависят от формы про­
ектируемого капюшона. Так, для об­
легающего капюшона шлемообраз­
ной формы припуск относительно
минимальный как к ширине, так и
к высоте капюшона, например, 3 ...
... 4 . . . 5 см, а для капюшона мяг­
кой формы (с напуском у его осно­
вания) припуск увеличенный, например, к измерению Сто«
(ширине) припуск равен 5 . . . 6 . .. 7 см, а к измерению
Вгоя. св (высоте) припуск равен 8 . . . 10 . . . 12 см.
Капюшон, показанный на рис. 84. имеет средний шов,
конструктивные вытачки в верхней его части для созда­
ния объемной формы и вытачки в боковых частях у осно­
вания.
Построение чертежа капюшона выполняют на горло­
вине полочки (рис. 88).
Из вершины горловины полочки (точки А а) вверх про­
водят вертикаль, на которой откладывают высоту капю­
шона, и ставят точку К.
А<К = Вгпя. св 4- 8 = (31 -+- 8) см = 39 см (вверх).
Через точку К влево и вправо проводят горизонталь.
От точки /1« влево по горизонтали откладывают отре­
зок. равный длине горловины спинки плюс 1.5 см на уточ­
нение линии горловины капюшона, прилежащей к спинке,
и плюс сумма растворов вытачек, в данном примере боко­
вой вытачки и вытачек по средней линиям капюшона у
основания.
А аК\ = Дгор.сл4- 1,5 + (4 ••• 5 ) = 15 см (влево).
Через точку /С, вверх проводят вертикаль, точку пере­
сечения ее с горизонталью К обозначают буквой /С2-
201
 В соответствии с эскизом передний срез капюшона оп­
ределяют продолжением линии борта вверх, точку пересе­
чения с горизонталью, проведенной через точку А. обозна­
чают буквой А3.
/СзД'« = 2,5 . .. 3 . . . 4 см (вниз).
Через точки А и А« вправо проводят плавную линию.
А«А3 = 3 . . . 4 . . . 5 см (вправо на продолжении линии
А А 4 ).
От точки А5 к линии переднего среза проводят плавную
линию, как показано на чертеже.
Из точки А2 проводят биссектрису, на которой откла­
дывают отрезок 4 . . . 5 . . . 6 см н ставят точку К*.
/чI/С7 = 1.5 см (вправо— вытачка).
Через точки А, Ав, А? вычерчивают линию задней части
капюшона, как показано на чертеже.
Построение вытачки для создания объемной формы ка­
пюшона в верхней части выполняют на линии КК^Кт. при­
нимая биссектрису А2А« за ее середину. От точки Ав по вы­
пуклой линии вверх и вниз откладывают по 2 . . . 3 см.
Длина вытачки равна 5 . . . 6 см.Оформляют вытачку плав­
ными выпуклыми линиями, при этом меньшую сторону
вытачки уравнивают по большей стороне.
КтКя — 2 см (вниз на продолжении средней линии ка­
пюшона );
/44Д'0 = 3 . . . 4 . . . 5 см (вниз по линии горловины по­
лочки ).
Линию горловины (основание) капюшона вычерчивают
через точки А9. А0 плавной линией, которую сопрягают
с линией горловины полочки у точки А'о, а ниже линия гор­
ловины капюшона проходит по линии горловины полочки
до среза борта, как показано на чертеже.
Построение вытачки в боковой части капюшона выпол- .
няют на линии АцАо- С точки зрения декоратнвно-конструк- ’
тивного оформления капюшона данную вытачку целесооб­
разно совместить с плечевым швом. Однако при нспользо- !
вании толстых тканей во избежание утолщений вытачку (
смещают от плечевого шва.
Из точки А'о через точку Л4 влево проводят дугу, точку ]
пересечения ее с линией горловины капюшона обозначают I
буквой А'». Точка А9 является исходной для дальнейшего I
построения вытачки.
Раствор (2 . . . 3 см) и длина (10 . . . 12 . . . 14 см) вы- 1
тачки зависят от формы капюшона.
/С9/Сю = 2,5 см (влево); #Сю#Сц » 12 см (вверх).
Через точки Ад. Ап. А10 вытачку оформляют плавными
линиями, уравнивая меньшую сторону по большей.
202
ТЕХНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ИЗДЕЛИЙ
Существует несколько методов тех­
нического моделирования швейных изделий: конструктив­
ный, лекальный и комбинированный.
Основными элементами технического моделирования яв­
ляются: перемещение вытачек, построение кокеток, релье­
фов, отрезных бочков, изменение степени прилегания и си­
луэтной формы в области талии и т. д.

КОНСТРУКТИВНЫЙ МЕТОД
ТЕХНИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ

Декоративно-конструктивное оформ­
ление плечевой части изделий со спущенной проймой мо­
жет быть самым разнообразным. Например, спущенная
часть проймы может быть только в области проймы, мо­
жет быть связана с подрезом, с отрезной кокеткой и г. д.,
что зависит от замысла автора, художественного оформле­
ния эскиза или модели.
При этом следует помнить, что чем больше спущена
пройма, тем относительно больше должен быть припуск на
свободу проймы по глубине /7С. „р.
Ниже будут даны два варианта конструктивного реше­
ния изделий со спущенной проймой на базе различных по­
кроев: I вариант— конструкция пальто со спущенной
проймой и подрезами, построенная на базе чертежа изде­
лия с втачным рукавом; II вариант— конструкция пальто
со спущенной проймой и отрезной кокеткой, построенная
на базе чертежа изделия с рукавом реглан.

ВАРИАНТ I

Исходные данные.
1. Эскиз (рис. 89).
2. Ткань— драп.
3. Основные измерения фигуры.
4. Основные припуски.
5. Расчет основных участков по линии груди (табл. 23).
6. Расчет ширины рукава.
203
 Основные измерения, см
(размер 164—88 .1-я пол потная группа)
с ш = : 17 .5 Д т. с := 4 0 ,2
С г , . = 4 2 .7 Ди 93
С гц 4 6 .2 Я„. к = 4 2 .0
£ г ||| = 44 Дб а 2 1 .2
Сг =* 3 2 .8 Д , . с! = 43
с б = 46 Д т . п1 = 4 3 .3
Я / с - 17,2 Вг1 : 26
Я/пр := 9 .8 Яг 9 .5
Я/гП =* 1 9 .2 я „ . к. „ = 2 2 .5
Я/ гI == 16.4 Яр. в = 9 .3
^ п . в • 2 6 ,9 </„Л 3 6 .6
О за п = 1 5 ,7 я„. т. л - Ю .5
Я /щ * а 13.1 Я., 6 .6
Л р = =6 0 Як — 6 .4

Основные припуски, см
Яг - 6.8
& | По силуэту и построению
рт
Чш. о. к
Я д . т. п = 2
Я 0. г = 0 .5 Я д . т . и =* 1
Лап.«. п = 0 .7 5 Я я . т. п 1.5
П т. г. с - 1.5
Я д . т. с - 1
4 А. Н“ 1.5
Чс. пр == 4 .5 -5
Ч о. п. п = 1 0 ,5 -1 1 .5
лап = 2 8 -3 0

Т а б л и ц а 23
Расчет основных участков по линии груди

Распределения Шнрппа осмопиых

Распределение общего припуска П г участков с п рип у­
Основные иэыереиня Сгц по основным участкам сками. см. и их
участки но ОСНОВНЫМ условно« обоаиачение
участкам , гм на чертеже
% см (см. ри«. 2)

Спинка Шс = 17.2 20 1.4 Г (Г,) Г ,, = 18.6

ПроАма /Я„ р = 9.8 65 4 .4 Г „ Г « - 1 4 .2
Ширина груди Я/гП _ 19,2 15 1 Г« Г, - 20.2

Итого Сгц =- 46,2 100 6.8 Г ( Л ) Г Э= 53

Расчет ширины рукава, см

Оц. р. в “ О,, в ■{" По. п. в = 26,9 11,| = 38;
Ош. р. л определяют по построению в соответствии с эски­
зом;
 Ош. р. и = Озап + По. зап = 15.7 + 28.3 = 44 (по эскизу).
В данной конструкции ширина рукапа вверху умерен­
ная: 111р. „ = 1 9 см. В то же время процент припуска на
ширину проймы дан увеличенным: И1пр = 14.2. Это связано
с тем, что декоративное оформление и конструктивная
связь оката рукава по линии подреза не терпят посадки,
а по боковым частям оката посадку рукава проектируют
минимальной.
Для изделии данной конструкции основу чертежа вы­
полняют обычным методом (см. раздел «Конструирование
женских пальто с втачными рукавами»), а дополнительные
построения верхней плечевой части изделия и оката ру­
кава, связанные с особенностями конструктивного решения
эскиза (модели), будут показаны ниже.
Дополнительные построения на полочке (рис. 90). Пони­
жение плечевого среза полочки: Я5Я50 = 0,5 . . . 0,7 . . . 1см
(вниз).
205
 Через точки Л «1 и Я 50 вниз проводят прямую, на кото­
рой откладывают величину спущенной части проймы (пле­
чевого среза) в соответствии с эскизом. Я МЯИ = б см.
Из точки Я 55 в соответствии с эскизом проводят линию
спущенной части проймы и продолжают ее по направлению
линии подреза до верхней вытачкщ точку пересечения се
с линией проймы обозначают буквой Я 70.
Я 70Я8о = 0,5 . . . 0.6 см (вправо по линии подреза).
Из точки Пьо вниз проводят прямую до пересечения ее
с линией основания проймы и ставят точку Г40. Из точки
Я 8о как из центра на линии Я 70Я 55 радиусом, равным от­
резку 0 70 9 (с чертежа рукава), делают засечку и ставят
точку Я ^.
ПщаПьв = 0 ;О э = 6.5 см (влево).
Точку Я и соединяют с плечевым срезом полочки плав­
ной линией, как показано на чертеже.
Дополнительные построения на спинке (рис. 91). Повы­
шение плечевого среза спинки:
/72Я 20 = Я5ЯМ = 0.7 см (вверх).
Через точки Л2 и Я 20 вниз проводят прямую, на которой
от точки Я2о откладывают величину спущенной части прой­
мы (плечевогосреза): П 20 П 22 = Я 50Я 55 4- 0.1Я 5оЯ55 = 6 ,6 см-
Из точки П22 согласно эскизу проводят линию спущен­
ной части проймы и продолжают се по направлению ли­
нии подреза до плечевой вытачки, точку пересечения ее
с линией проймы обозначают буквой Я23.
Я 2эЯ24 — 0.5 . . . 0,6 см (влево по линии подреза).
Из точки Пп как из центра на линии Я 23Я 22 радиусом,
равным отрезку 0 80 9 (с чертежа рукава), делают засечку
и ставят точку Я25. Пи Пк = 0 80 9 = 7.5 см (вправо).
Точку Я 25 соединяют с плечевым срезом спинки линией,
как показано на чертеже.
Перемещение плечевой и верхней вытачек производят
лекальным или техническим методом. Построение других
декоративно-конструктивных линий и деталей выполняют в
соответствии с эскизом.
Изменения в построении оката рукава (рис. 92). Из точ­
ки 0 2 на линию глубины оката рукава опускают прямую.
От линии глубины оката (горизонталь, проведенная через
точку Р ) на расстоянии 2.5—3 см от точки Р (линии перед­
него переката) влево радиусом, равным отрезку Г^Пы
(с чертежа полочки) плюс 0,04 — 0,07 /\о Я 8о, на окате
рукава делают засечку и ставят точку 0 7.
Я = Г 4оЯ8о 4- 0.05Г4оЯ8о = 12.1 см (вверх засечка).
Ог линии основания оката на расстоянии 1.5 — 2 см от
точки Я4 (линии локтевого переката) вправо радиусом,
206
равным отрезку ГцЯ23 (с чер- *
теж а спинки) плюс (0,04— 1
0.07) Г и Л » Нв окате рукава

XЕх
Д
делают засечку и ставят точ­
ку 0«.
/? Г,,Я 23 4" 0.0оГцЯ23 я* КН ' Й
= 13,4 см (вверх).
Через точки 0 7 и Ов прово­
дят измененную линию оката
рукава, а точку пересечения ее

/ \
с вертикалью 0 2 обозначают
буквой О*. /
Необходимо отметить, что 7
рукава со срезанной частью 7
оката не терпят посадки в верх-
Н ей части И тем Солее по линии /
7

подреза, поэтому требуется вы- *-■-«—1—------ 1

сокая точность сопряжения
1I
оката рукава е проймой, для Рис 92
чего все изменения, связанные
со спущенной проймой (на спинке и полочке) и окатом ру­
кава. выполняют одновременно.
Рукав укорачивают, исходя из ширины проектируемой
манжеты и величины напуска, а дополнительное расшире­
ние рукава внизу н оформление линий переднего и локте­
вого срезов выполняют в соответствии с обшей его формой
в средней и верхней частях.

ВАРИАНТ II

Декоративно-конструктивные осо­
бенности пальто (рис. 93): плечевая часть спущенной
проймы на полочке и спинке совмещена с отрезными ко­
кетками, из-под которых выходят мягкие складочки. Во­
ротник— цельнокроеная стойка. Рукава показаны двух
вариантов: построенные в проймах чертежей спинки и по­
лочки и вне основных чертежей — одношовный для безле-
кального раскроя.
Исходные данные
1. Эскиз (рис. 93).
2. Ткань — мягкий драп.
3. Основные измерения фигуры.
4. Основные припуски.
5. Расчет основных участков по линии груди (табл. 24).
6. Расчет ширины рукава.
207
 Основные измерении, см (размер
164—88. 1-я полиотная группа)
С ш - . 17,5 Л т. с 1-4 0 ,2
СМ =- 42.7 Ян 93
Сг„ = 46.2 В п к. с = 42.9
СГ|Ц - 44 Д 6 =3 21.2
с , - 32.8 Лт. с! » 43
с б = 46 Лт. п! - 43.3
//Ус - 17.2 Яг| ■26
Я/яр = 9.8 Яг =« 9.5
Я/Гц = 19.2 Я„. к. „ - 22.5
Я /Г| == 16.4 Яр. в - 9.3
О п. ■ -2 6 ,9 4ол >36,6
0 «ш = 15.7 Яп . т. д - 10.5
Д/0 * 13.1 я„ 6.6
Лр = =60 Ян «=■6.4
Основные припуски, см
П, - 7 .8
Ят — По силуэту
Я б =» 0 .5 5 / 7 Г = 4 .3
Я ш . г. с =г 1.5
Я д . Т . с =» I
Я д . » — 1.5
Я*, к. * . с » I
Яд. т. „ - 2 - 2 ,5
Я ., г - 0 . 5 /7- т. „ = 1
Я ., я. к. п — 0,75 /7Д. ». п — 1-5
Я с. я р — 5 — 6
Яо. п. м = 10.5-11,5
Я о. яша — П — 12

Расчет основных участков по линии груди

Распределение Ширина основных

Распределение общего припуска Яг участков с припу­
Основные намерении Сгц по осиоиным участкам сками. см. и их
участки по основным условное обозначение
участкам, см на чертеже
см (см. рис 2»

Спинка //Ус = 1 7 ,2 20 1.6 Г(Г|> Г,| = 18.8

ПроЛма /УУпр — 9 .8 65 5 Г,.Га - М.8
Ширина груди Шг | | = 19 .2 15 1.2 /« Г , - 20.4

Итого СгП = 46.2 100 7.8 Г (Г,) Г , - 5 4

Расчет ширины рукава и его частей, см

Ош. р. в * Оп„ /70. „ в = 26,9 -Ь 11,1 = 38;
Ош. р. = 0.92 О ш . р. в = 0,92 • 38 = 35;
Л

208
 Ош р. „ = 0,77 ///ш р. л = 0,77 • 35 — 27.
ИЛИ Ош. р. „ = 0 „ я + П0. мп = 15,7 + 11.3 = 27.
Локтевая половинка двух шов кого ру­
к а в а . Ширина вверху: Шя. „ = 0,53-Оц,. Р и = 0,53-38 =
= 20 .

Для определения ширины по линии локтя составляют

ПРОПОРЦИЮ, ГДе Шп п.л = Х.
X'Ош. р.л = Шл, п . : Ош.р.в; д: = (35 • 20): 38 = 18.4, тогда
Я/.,.„.я = 18.4.
Для определения ширины но линии низа составляют
пропорцию, где Ш*. и = х,
X : О*. р. в = Ш ч. л : Ош. р. я = (27 • 18.4): 35 = 14,2,
тогда = 14.2.
Передняя половника двухтонного ру-
к а в а. Ширина вверху:
Шп. П.»— 0,47 Ош. р . . = 0.47 - 3 8 = 18.
или Ша. „ = 0,„. р. в - Ша. п. „ = 38 - 20 = 18.
Для определения ширины по липни локтя составляют
пропорцию, где Ш„. „.л = х,
X : Ои. р . = ///„. . : Ош. р. в; X= («15 • 18): 38 = 16,6, тогда
Ю*.. л- 16.6.
или Шп.ц. л = Ош. р. л - ///„. п. д = 35 - 18,4 = 16,6.
Для определения ширины по линии низа составляют
пропорцию, где Я/„. „.„ = лг,
* : Ош. р. „ - Я /а. : Ош. р. л; х = (27 . 16,6): 35 = 12,8;
тогда Шв. „ .„ = 1 2 ,8 ,
или IIIп. = О,,,. р. н — Я/л. = 27 — 14,2 = 12.8.
Особенности построения конструкции. Для пальто дай­
ной конструкции чертеж основы выполняют обычным ме­
тодом. Дополнительные построения верхней части изде­
л и я — проймы, рукава, кокетки, связанные с особенностями
конструктивного решения эскиза, будут показаны ниже.
В соответствии с эскизом декоративно-конструктивное
построение верхней части чертежа выполняют на основе
чертежа пальто покроя реглан, а для большей выразитель­
ности остаточной линии проймы реглан (под кокеткой)
глубину ее увеличивают по сравнению с типовой примерно
на I . . . 1,5 см С этой же целью понижают линию проймы
реглан на линиях горловины спинки и полочки тоже при­
мерно на I . . . 1,5 см.
При построении чертежа изделия данной конструкции
соблюдают такую последовательность:
6 З&к. 107 230
 Рис. 91 Рис. 95

по исходным данным выполняют построение чертежа

основы;
строят пройму реглан на чертеже спинки и полочки;
строят чертеж рукава реглан в пройме спинки и по­
лочки;
в соответствии с эскизом намечают положение и харак
тер линии кокеток на чертежах полочки и спинки, а пр
построении чертежа рукава вне основных чертежей сна
чала производят построение кокеток, затем отдельно чер
теж рукава;
перевод вытачек и расширение полочки и спинки на 1
складочки под кокетками выполняют техническим или л
кальным методом.
Построение проймы реглан на чср 1 еже спинки (рис. 94)
Предварительно перемещают плечевую вытачку на линию
210
лопаток со стороны средней линии спинки. Плечевой срез
спникн и линию горловины перемешают вверх.
A 2A jo= 1 см; Л|/4 ,2 = 0.5 с м ; П7Пт = 1,5 см;
= 3 . . . 4 см (вниз по линии горловины спинки);
Г ||/7ю = 0,3Г\\П\ = 6 ,3 см (вверх);
2 — 5 = 1 . . . 1,5 см (по перпендикуляру).
Через точки Ап, 3, У710 и /73 вычерчивают линию проймы
реглан.
Построение проймы реглан на чертеже полочки
(рис. 95). Через точку Г7 проводят горизонталь до линии
полузаноса, в которую перемешают верхнюю вытачку
(см. рисунок) техническим или лекальным методом. Затем
перемешают плечевой срез вниз:
Л«|Л<2 = 1 см; П&ПЪ0 = 1,5 см;
А ц А ц = 4 . .. 5 см (вниз по линии горловины);
Г4//в = 0 ,ЗГ4/ 74о = 5,4 см (вверх); 4 — 5 = 1 . . . 1,5 см
(по перпендикуляру).
Через точки Л44. 5, П6 к П9 оформляют линию проймы
реглан.
Построение локтевой половинки рукава реглан выпол­
няют в пройме спинки, а передней — в пройме полочки по
расчетам, описанным в разделе «Конструирование пальто
покроя реглан».
Построение кокетки на чертеже полочки (см. рис. 95).
Согласно эскизу линию кокетки спереди располагают при­
мерно посередине между основанием горловины и основа­
нием проймы ( 1 0 . . . 12 см), а в плечевой части от точки
Пьо вниз примерно на 3 . . . 4 см.
^ 5о/ 7 55 = 4 см (вниз); Л 5Г30 = 11 . . . 11,5 см (вниз).
Через точки П-,ъ и Гм вычерчивают линию кокетки, как
показано на чертеже, точки пересечения ее с верхней вы­
тачкой обозначают соответственно буквами н а
точку пересечения ее с линией проймы — буквой П70 Отре­
зок Г?.оГ32 переносят па нижнюю часть полочки, т. с. за­
крывают предварительно открытую верхнюю вытачку в
точке Г7, в результате чего верхний срез нижней части
полочки займет положение линии, обозначенной точками
f 3 1 Г зз-
Построение кокетки на чертеже спинки (см. рис. 94).
li соответствии с эскизом линию кокетки по средней линии
спинки и в плечевой части определяют отрезками, которые
характеризуют линию кокетки на полочке.
Л |Л 5 = /4*/*зо= 11 . . . 11,5 см (вниз); ПууЛц =
= / 7 so^ 5 s = 4 cm (вниз).
Через точки и проводят линию кокетки, как но-
ь >ано на чертеже, точки пересечения ее с плечевой вытач-
<3* 211
 кой обозначают соответственно
буквами Л в и Л 7, а с линией
проймы — буквой /7гз. Отрезок
Л 5Л 7 переносят на нижнюю часть
спинки (на чертеже отрезок обо­
значен точками ЛвЛ8), т. е. за­
крывают предварительно откры­
тую плечевую вытачку на линии
лопаток в точке Л 2.
Построение чертежа рукава
вне основною чертежа (рис. 9(5).
Рукав данной конструкции может
быть построен п вне основного
чертежа, т. е. отдельно от черте­
жа спинки и полочки. По количе­
ству швов рукав может быть од­
нотонным с нижним швом, двух­
шовным двух вариантов или трех­
шовным.
Построение основы одношов­
ного рукава выполняют по расчетам, описанным в разделе
«Построение чертежей втачных рукавов*. Построение верх­
них выступов, характерных для рукава покроя реглан, в
данной конструкции производят не полностью, а только ча­
стично у оката.
Из точки 0 2 вниз проводят прямую до линии основания
оката. Из точки Р радиусом, равным отрезку Г4П70 (с чер­
тежа полочки) плюс величина посадки, проводят дугу в
верхней части оката.
Р 0 7 = Г4/770 ■+• (0,04 . . . 0,07)Г4//70 = 12,4 см (дуга).
Из точки / / 23 (на чертеже спинки) вниз проводят пря­
мую, точку пересечения ее с линией груди обозначают бук­
вой Г |2. Из точки Р 4 радиусом, равным отрезку Г\2П2з
(с чертежа спинки) плюс величина посадки, проводят дугу
в верхней локтевой части оката.
Р 40 8 = Г 12П 22 4- (0,04 . . . 0,07 )Г 12^72з = 15.6 см (дуга).
К дугам 0^ и 0 8 проводят касательную; точку пересече­
ния ее с вертикалью, проведенной через точку 0 2, обозна­
чают 0 9.
Из точки 0 9 радиусом, равным отрезку П&Пгэ, влево
делают засечку и ставят точку О80.
О90 яо = П22П 22 = 10,3 см (засечка); О9О |0 = //54/756 =
*= |,2 см (вправо).
Из точки О\о радиусом, равным отрезку П ^П 70. вправо
делают засечку и ставят точку О70. О10О70 = //п&/'/7о =
«= 0,5 см (засечка).
212
 Если рукав проектируют с верхним швом, то отрезок
0 90 ю будет определять раствор вытачки в области ока га.
По в данном примере рукав без верхнего шва, а такой не­
значительный раствор вытачки оставлять нецелесообразно,
поэтому ширину оката уменьшают перемещением точки О;0
влево на половину раствора вытачки (0,6 с м ) и перемеще­
нием точки Ом вправо на половину раствора вытачки
(0,7 см).
Окат рукава оформляют плавными линиями, как пока­
зано на чертеже.
Построение припуска на складки под кокетками. Длина
и ширина припуска на складки зависят от проектируемой
силуэтной формы и художественного оформтения изделия
в области расположения складок.
Ниже будет описано два метода построения припуска
па складки — лекальный и технический.
Лекальный метод построения припуска
н а ч е р т е ж е с п и н к и (см. рис. 94). Примерно из се­
редины ширины спинки, в данном случае из точки Л?, вниз
проводят прямую до линии талии и ставят точку 7 ,э. По
линии Л вЛ 27ю лекало разрезают и раздвигают на необхо­
димую величину припуска (3 . . . 4 см), в данном примере
и сторону бокового среза. Точку 7,0 принимают за непод­
вижную ось, вокруг которой верхнюю правую часть ле­
кала спинки смешают н обводят в новом положении, как
показано на чертеже.
Если лекало по длине раздвигают не до низа изделия,
то в результате смещения части лекала боковой срез по
длине сокращается, а в лекале на величину раздвигания
закладывают складку, которая па чертеже обозначена точ­
ками Т}, 7'10, 720.
В таком положении смешенных линий и заложенной
складки по линии талин лекало считают подготовленным
для последующей раскладки его на ткани.
Т е х н и ч е с к и й м е т о д ( м е т о д з а с е ч е к ) . На
чертеже спинки (см. рис. 94) проводят прямую линию,
определяющую положение и длину припуска на складки,
точку пересечения ее с линией талин обозначают буквой
7,0. Затем из точки 7 10 как из центра через точку Л 6вправо
проводят дугу, па которой откладывают необходимую ве­
личину припуска на складки, и ставят точку Л 60.
Точку Ли, соединяют с точкой 7,0. Далее из точки 7,0
как из центра через точку /723 вправо, а через точки Г5 и
7* вправо и влево проводят дуги, точки пересечения их
с линиями, определяющими раствор припуска на складки,
обозначают соответственно буквами Л9, Лю и Г9, Гц>. З а ­
213
тем из точки Л со радиусом, равным отрезку Л в/7аз, на дуге
/72з делают засечку »1 ставят точку //2 из точки Л 9 ра­
диусом. равным отрезку Л\пГ6, на дуге Г5 делают засечку
и ставят точку Гм ; из точки Гу радиусом, равным отрезку
Г\оТ2, на дуге Г2 делают засечку и ставят точку Гм.
Через точки Т|0, Г9. Л9, Л в0, Я24, Гм и Гзо вычерчивают
смещенную часть спинки линиями, соответствующими их
прежней конфигурации на чертеже.
Для равномерного распределения припуска на складки
в нужном положении н для восстановления бокового среза
по длине (иногда не полностью достигают этой цели) вы­
кроенную деталь спинки (или полочки) оттягивают по бо­
ковому срезу в области угла Т\Т\0Т30, стремясь направить
смещенную часть спинки в прежнее положение.
Построение припуска на складки под кокеткой полочки
(см. рис. 95) выполняют так же, как и на чертеже спинки,

ЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД
ТЕХНИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
Одним из наиболее доступных и точ­
ных методов построения конструкций изделий сложных
форм и покроев является лекальный метод.
Лекальный метод моделирования может быть исполь­
зован для получения рукава другого покроя, например из
втачного рукава получают реглан или цельнокроеный или
из рукава реглан— цельнокроеный; для изменения силуэта
изделия, например из прямого— получают расширенный;
для изменения декоративно-конструктивных линий и дета­
лен, например верхнюю вытачку из классического положе­
ния перемешают в кокетку или рельефную линию и т. д.
Основной принцип лекального метода моделирования
заключается в том, что для получения рукава нового по­
кроя, нового силуэта или новой модели необходимо иметь
комплект проверенных лекал основных деталей того или
иного изделия соответствующего размера, роста и пол'нот-
ной группы. Применение лекального метода моделирова­
ния значительно сокращает затраты времени на изготовле­
ние конструкции и, что не менее важно, во многом гаран­
тирует качество изготовления изделия (баланс, размеры,
посадка на фигуре человека), особенно если лекала основы
были проверены путем пошива по ним изделий.
Изделия некоторых сложных конструкций, например с
цельнокроеными рукавами и кокетками, практически не
24
поддаются изменениям и уточнениям но врбмя проведения
примерок, что требует высокой и безошибочной точности
при первоначальном решении конструкции и ее раскрое.
Поэтому наиболее надежным методом в решении рукавов
сложных покроев считают лекальный. Тем не менее опыт­
ные конструкторы могут выполнять и сложные покрои нс
лекальным, а конструктивно-техническим методом модели­
рования.
Однако, чтобы усвоить конструктивно-технический ме­
тод построения конструкций сложных покроев, необходимо
хорошо изучить лекальный метод.
Ниже дано несколько вариантов решения сложных кон­
струкции лекальным методом моделирования.

ВАРИАНТ 1

Демисезонное пальто (рис. 97),

рукав, цельнокроенный с горизонтальной кокеткой, двух*
шовный (с верхним и нижним швами, передней и локтевой
половинками). Для решения новой конструкции подбирают
лекала с двухшовным втачным рукавом или реглан с пе­
редней и локтевой половинками
соответствующего силуэта или
другого подходящего но облега­
нию верхней части силуэта для
последующей его переработки,
как, например, в данном варнан-
!е. где трапециевидный силуэт с
отрезной боковой частью построен
на основе лолуприлегающего.
Построение чертежа локтевой
половники рукава вместе с кокет­
кой (рис. 98). Лекала спинки
вместе с вытачками, основными
линиями и контрольными знака­
ми копируют на чистый лист бу­
маги.
В соответствии с эскизом
строят горизонтальную кокетку и
оформляют линию бокового среза
спинки в соответствии с силуэтом
изделия — эскизом. В данном
примере положение кокетки в
пройме совпадает с контрольной
точкой /710. Для сохранения торн-
215
зонтальной линии кокетки и готовом изделии положение ее
на чертеже по средней линии спинки должно быть ниже ее
уровня у проймы примерно на 0,5 . . . 0,7 см: Г|Г0 =
= Г цЯ ,о— (0,5 . . . 0,7).
Через точки П\0 и Г0 вычерчивают линию кокетки.
Для создания выпуклости на облегание спины в об­
ласти лопаток по линии кокетки проектируют дополнитель­
ную вытачку, раствор которой зависит от особенностей те­
лосложения фигуры, силуэтной формы изделия и наличия
плечевой вытачки. При наличии плечевой вытачки раствор
дополнительной вытачки в кокетке равен в среднем 0,5 . . . ■
. . . 1,5 см. Если кокетку располагают ниже линии лопаток,
то не рекомендуется перемешать плечевую вытачку в ли­
нию кокетки, но в отдельных моделях раствор плечевой
вытачки может быть перемещен в кокетку или другую ли­
нию частично (до 0.5 ее полного раствора).
Нижнюю часть рукава оформляют в соответствии с эс­
кизом. В данном примере рукав от линии локтя книзу рас*
т
ширяют, для чего лекало рукава разрезают по линии лок­
тевого переката, локтевую вытачку закрывают, получая
расширение нижней части рукава, как показано на чер­
теже.
Плечевой срез н линию горловины спинки перемещают
вверх:
Л,Л, 2 = 0 . 5 см; Л 2Л20 = I см; 772А/2о = 1,5 см.
Через точки /720, Л 20 и Л | 2 вновь вычерчивают плечевой
срез и линию горловины спинки. Затем лекало локтевой
половинки рукава прикладывают к кокетке так. чтобы со­
вместились контрольные точки проймы и рукава н вершина
оката рукава с вершиной проймы— точкой 77>0, при этом
часть оката рукава выходит за пределы плечевого среза —
точку / 7 2 о (на чертеже показано штриховой линией).
В таком положении рукав обводят вместе с основными
линиями и контрольными знаками, сглаживая угол по ли­
нии плечевого среза и верхней линии рукава.
Построение чертежа передней половинки рукава вместе
с кокеткой (рис. 99). Лекало полочки вместе с основными
линиями, контрольными знаками и вытачками копируют
на чистый лист бумаги.
В соответствии с эскизом строят кокетку. В данном при­
мере линия кокетки у проймы совпадает с положением
контрольной точки 7/б. Чтобы на сложном рельефе жен­
ской фигуры кокетка имела вид горизонтальной линии в
готовом изделии, ее срез, прилегающий к борту, понижают
па 0,25 (С,и — СГ|) = 1 . . . 1.5 см. Тогда положение ко­
кетки по линии полузаноса определяется отрезком / ' 3Г20 =
/*«77в — (I . .. 1,5). Через точки 776 и Г 30 проводят линию
кмкстки, как показано на чертеже.
Верхнюю вытачку перемещают в линию кокетки лекаль­
ным методом.
Плсченой срез перемещают вниз:
Л 41Л \2 == Л2Л2о == 1 см; 77^7/50 = /72/720 — 1,5 см.
Линию бокового среза полочки проводят в соответствии
с силуэтом изделия — эскизом.
Нижнюю часть рукава оформляют в соответствии с эс­
кизом. В данном примере рукав от линии локтя расширяют
книзу в соответствии с расширением локтевой половинки,
для чего составляют пропорцию, где Ш„.п.п ~ х ,
X ; Шп. „ : IIIя. п. в*. * = (18,5.23,5): 21,5 =
20,2, тогда 777п.„. „ = 20,2 см.
Дополнительное расширение внизу распределяют по­
рыщу по верхнему и нижнему срезам и совмещают линии
и области локтя.
 Рис. 99

Готовое лекало рукава прикладывают к кокетке так,

чтобы совместились контрольные точки на рукаве и пройме
кокетки (точки Р\ и /76), а вершина оката с вершиной
проймы — точкой Пъо. В таком положении рукав обводят
вместе с основными линиями и контрольными знаками,
сглаживая угол по линии плечевого среза и верхней линии
рукава.
Волнистыми линиями на локтевой и передней половин­
ках рукава показывают основные участки влажно-тепловой
обработки для равномерного расширения нижней части ру»
кава.
Построение чертежа отрезного бочка (рис. 100). Прово
дят вертикальную среднюю линию боковой части и пере
носят основные горизонтальные линии: груди, талин, бедер
и низа.
Ширину бочка по линии груди определяют исходя ш
обшей ширины изделия по линии груди и ширины основных
участков (спинки, проймы и ширины груди), а по линиям
т
 талии, бедер и низа — в соответ­
ствии с эскизом и силуэтной фор­
мой изделия.
В основу построении проймы
бочка берут измерения, соответ­
ствующие положению вершин бо­
ковых срезов спинки и полочки
от линии груди вверх. В данном
! примере на спинке исходной яв­
ляется контрольная точка / / 10, а
на полочке — контрольная точ­
ка /7«.
Боковые срезы и пройму боч­
ка оформляют плавными линия­
ми, как показано на чертеже.

ВАРИАНТ II

Демисезонное пальто (рис.

101), рукав, цельнокроенный с
\ кокеткой, двухшовный с верхним
и нижним швами, передней и лок­
тевой половинками.
Если по условиям раскладки или другим требованиям
необходимо сузить переднюю и локтевую половинки ру­
кава, то в основу решения конструкции берут трехшовный
рукав с передним, локтевым и верхним швами с нижней
половинкой, передней и локтевой частями верхней поло-
| вннки.
Построение локтевой половинки рукава с кокеткой
(;>ис. 102). Лекало спинки вместе с вытачками, основными
линиями и контрольными знаками копируют на чистый
лист бумаги.
В соответствии с эскизом строят кокетку и проводят ли­
нию бокового среза спинки, которая начинается от ко­
кетки. Однако во избежание скопления швов при использо­
вании толстых тканей линию бокового среза смешают ниже
линии кокетки (на чертежах спинки, полочки и отрсзпого
I бочка показано штриховыми линиями).
В данном примере положение кокетки и вершину боко­
вого среза спинки располагают от линии груди у проймы
j на II . . . 11,5 см, а по средней линии спинки — на 8 ...
I . 8.5 см вверх.
Если кокетку вместе с рукавом располагают выше кон-
I тролышх точек, то с целью выпрямления отрезка проймы
219
 т

на участке между контрольной точкой н кокеткой (для

ЭТИХ покроев) спинку II полочку сужают ПО ЛИНИИ К0КСТК1
на 0,2 . .. 0,4 . .. 0.7 см н тем больше, чем выше распола
гают кокетку, и наоборот.
Вновь найденная точка по линии кокетки является ос
новной и исходной при решении конструкции рукава, цель
покроенного с кокеткой.
Лекало локтевой половинки рукава прикладывают к ли
пни проймы временно для нанесения дополнительной кон
тролыюй точки так, чтобы совместились контрольные то*
ки проймы и рукава, а линия вершины оката — с вершино
проймы. В таком положении на окате рукава намечают
дополнительную контрольную точку, которая соответствует
положению кокетки по линии проймы. Располагая кон­
трольную точку на рукаве для последующего совмещения
се с кокеткой, учитывают посадку рукава на участке
проймы между контрольной точкой Яю и линией ко­
кетки, исходя из вида и свойств материала верха.
220
 Лекало рукава убирают и переводят в линию кокетки
раствор плечевой вытачки.
Плечевой срез н л и н и ю горловины спинки перемешают
вверх: «41<412 = 0,5 см; А 2 А 30 = I см; /72/7^0 = 1,5 см.
Вновь вычерчивают плечевой срез и линию горловины
спинки через точки /720, Лго и Л 12.
Лекало рукава прикладывают к кокетке так. чтобы до­
полнительная контрольная точка на рукаве совместилась
с линией кокетки, а вершина оката — с вершиной проймы
(точкой /7*0). В таком положении рукав обводят вместе
г локтевой вытачкой основными линиями и контрольными
знаками, сглаживая угол по линии плечевого среза н верх­
ней линии рукава.
Построение передней половинки рукава с кокеткой
(рис. 103). Лекало полочки вместе с вытачками, основ­
ными линиями и контрольными знаками копируют на чи­
стый лист бумаги.
В соответствии с эскизом строят овальную кокетку и
проводят линию бокового среза полочки. В данном при­
мере линию кокетки и вершину бокового среза полочки
располагают выше линии груди у проймы на 9 . .. 9.5 см,
а по срезу борта — на 4 . .. 4.5 см вверх.
С целью выпрямления проймы но линии кокетки по­
лочку сужают на 0,5 . .. 0,7 см, а вновь найденная точка
является основной и исходной при решении конструкции
рукава, цельнокроенного с кокеткой.
Лекало передней половники рукава прикладывают к
линии проймы временно для нанесения дополнительной
контрольной точки так, чтобы совместились контрольные
точки проймы м рукава, а вершина оката — с вершиной
проймы. В таком положении на окате рукава намечают
Контрольную точку, соответствующую положению кокетки
по линии проймы, с учетом посадки рукава на участке
проймы между контрольной точкой /7в и линией кокетки
(0.4 . .. 0.7 см) в зависимости от вида и свойств материала
для пальто.
Лекало рукава убирают, раствор нагрудной вытачки пе­
реводят в линию кокетки и перемешают плечевой срез по­
лочки вниз на величину перемещения плечевого среза
снимки.
А^А^о = А$А20 = 1 см; = /72/72о = 1,5 см.
Лекало рукава прикладывают к пройме кокетки так,
•и((бы дополнительная контрольная точка на рукаве совме-
I 1ась с линией кокетки, а вершина оката — с вершиной
ПРОЙМЫ (ТОЧКОЙ /7-50).
В таком положении рукав вместе с основными линиями
221
 Т "

Рис. 103

и контрольными знаками обводят, сглаживая угол по ли­

нии плечевого среза и верхней линии рукава.
Построение отрезного бочка (рис. 104) выполняют по
принципу построения бочка в конструкции варианта I, а
основные размеры по длине п ширине бочка берут нз кон­
сон­
струкции варианта П.
ник«
Построение воротника «хомутик» (рис. 105). Воротн!
показанный на рис. 105, относят к числу стоячс-отложш.ых,
но пластичных, усложненных по форме в конструктиэж НОМ
решении воротников. В данном воротнике пластичность -КГГ1.
достигается соответствующей эскизу конструкцией и кос!
направлением его деталей в раскладке, раскрое, а та!
незначительным применением влажно-тепловой об работ!>гки.
Прежде чем приступить к построению чертежа ворот­
ника. расширяют горловину спинки и полочки, для чего о?
вершин горловины спинки и полочки откладывают по пле­
чевым срезам 2—2,5 см, и вновь вычерчивают линии горло­
вины спинки и полочки к их основаниям.
222
 В основу определения дли­ «У
ны воротника берут по вновь
проведенным линиям длину
горловины С П И Н К И и полочки *29 “ ~
с учетом ширины борта.
Строят прямом угол с вер­
шиной в точке В. в *Г
В В 2 = 0,9Я:оЯ4 = 0.9-8 см =
= 7,2 см (вверх), где ВыВ* — Рис. 105
отрезок, определяющий шири­
ну отлета воротника.
Длина воротника: В В { = Д г, с + Д г. п — 0,2ВВг = 25 см
(вправо).
Точки Я, и Я2 соединяют прямой линией.
Я2ЯД= 0,ЪВ2В\ = 12,5 см по линии Я2Я|.
В3В3() = 0,25ВВ7 — 1,8 см (по перпендикуляру вверх).
Через точки В\, Вм и Я2 вычерчивают линию стойки
воротника.
Из точки В\ на участке длиной 3 . . . 4 см к линии Я|Я30
носставляют перпендикуляр, на котором откладывают вы­
соту стойки (4 . . . 5 см) и ширину отлета (7 . . . 8 .. .9 см).
Высота стойки: Я|Яю = Я2Яго = 5 см (вверх).
Ширина отлета: Я|0Я5 = Я2оЯ< = 8 см (вверх).
Через точки Я!0, Я20 и Я4. Я5 параллельно линии стойки
вычерчивают линии перегиба стойки и отлета воротника.

ВАРИАНТ III

Демисезонное пальто (рис. 106), ру-

• - в. цельнокроенный с фигурной кокеткой, лвухшовный с
верхним и нижним швами, передней и локтевой половин­
ки ми.
Построение чертежа локтевой половинки рукава с кокет­
кой (рис. 107). Лекало спинки с вытачками, основными ли­
ниями и контрольными знаками копируют на чистый лист
6\ маги.
Кокетку строят в соответствии с эскизом, начиная с ли­
нии, определяющей горизонтальную ее часть. От линии
груди вверх по средней линии спинки откладывают 3 ... 4 см
(отрезок Г,Г0) и через точку Г0 проводят горизонталь, на
которой откладывают горизонтальную часть кокетки
(10 . .. II см). По линии проймы кокетку располагают от
юризонтальной ее линии вверх на 7 . . . 7.5 см.
С целью выпрямления проймы на участке между кон­
трольной точкой / / 10 и кокеткой спинку сужают на 6,4 . . .
223
 Рис. 106

Рис. 107

. . . 0,5 см по линии кокетки и вновь вычерчивают отрезо*

проймы от кокетки до точки /7ю, а найденная точка на ли­
нии кокетки является основной и исходной при соединенш
рукава с кокеткой. Кокетку вычерчивают линиями, как п(
казано на чертеже.
Лекало локтевой половинки рукава прикладывают к ли­
нии проймы временно для нанесения дополнительной ко1
трольнон точки так, чтобы совместились контрольные то*
ки ( / / 10 и /7п ) проймы и рукава, а вершина оката с ве[
шиной проймы — точкой Яа0. В таком положении на ока 1
рукава намечают дополнительную контрольную точку, ко­
торая соответствует положению кокетки по линии проймы,
но с учетом посадки рукава.
Лекало рукава убирают и переводят в линию кокет!
половину раствора плечевой вытачки.
Плечевой срез и основание горловины спинки перем*
таю т вверх: Л И и = 0.5 см; ЛИго = 1 см; 772772о = 1,5 С1
Вновь вычерчивают плечевой срез н линию горловнт
спинки. Затем лекало рукава прикладывают к кокетке так,
224
чтобы дополнительная конт­
рольная точка на рукаве со­
вместилась с линией кокет­
ки, а вершина оката— с вер­
шиной проймы — точкой /7,0.
В таком положении рукав
обводят вместе с основными
линиями и контрольными
знаками, сглаживая угол по
линии плечевого среза и
верхней линии рукава.
Построение чертежа пе­
редней половинки рукава с
кокеткой (рис. 108). Лекало
полочки вместе с вытачками,
основными линиями и конт­
рольными знаками копируют
на чистый лист бумаги.
Чертеж кокетки строят в
соответствии с эскизом, на­
чиная с линии, определяю­
щей горизонтальную ее
часть. Через вершину верх­
ней вытачки проводят вспо­
могательную горизонталь от
линии проймы до среза бор­
та. При этом горизонтальная
часть кокетки проходит от
среза борта и на 1 . . . 1,5 . . .
. . . 2 см от центра верхней вытачки в сторону проймы. В об­
ласти проймы кокетку располагают от горизонтальной ее
линии вверх на 7 . . . 7.5см.
Фигурную часть кокетки вычерчивают плавной линией,
как показано на чертеже. Па участке между кокеткой и
точкой /7б пройму выпрямляют на 0,4 . . . 0,5 см, а найден­
ная на чертеже точка является основной и исходной при
соединении рукава с кокеткой.
Лекало передней половинки рукава прикладывают к
линии проймы временно для нанесения дополнительной
контрольной точки так. чтобы совместились контрольные
точки (Р\ и /76) рукава и проймы, а вершина оката с вер­
шиной проймы.
В таком положении на окате рукава намечают допол­
нительную контрольную точку, которая соответствует поло
женню кокетки по линии проймы, но с учетом посадки ру­
кава.
225
 Лекало рукава убирают я переводят в линию кокетки
раствор верхней вытачки. Плечевой срез попочки переме­
щают вниз на величину перемещения плечевого среза
спинки.
Затем лекало рукава прикладывают к кокетке так,
чтобы дополнительная контрольная точка на рукаве совме­
стилась с линией кокетки, а вершина оката — с вершиной
проймы (точкой /7$о). В таком положении рукав обводят
вместе с основными линиями и контрольными знаками,
сглаживая угол по линии плечевого среза и верхней линии
рукава.
Построение встречных складок. На деталях спинки и по­
лочки от углов кокеток намечают положение встречных
складок. Затем лекала подрезают, раздвигают на необхо­
димую величину и обводят в новом положении.

ВАРИАНТ IV

Демисезонное пальто (рис. 109), ру­

кав, цельнокроепный с полукокеткой, двухшовный с верх­
ним и нижним швами, передней и локтевой половинками.
Построение чертежа локтевой
половинки рукава с пелукокет-
кой (рис. 1101. Лекало спинки
с вытачками, основными линия­
ми и контрольными знаками ко­
пируют на чистый лист бумаги.
Полукокстку строят в соответ­
ствии с эскизом, начиная с пере­
мещения плечевой вытачки на ли­
нию горловины спинки.
А \А |з = 4 см (по линии горло­
вины спинки);
/’|/ ’о * * 4 ,5 . . . 5 . . . 5,5 см
(вверх по средней линии спинки);
ГоГ|2 = 10 . .. 11 см (вправо
по горизонтали).
Точки А |з н Г 12 соединяют пря­
мой линией.
Положение полукокетки от ли
ннн груди на линии проймы:
Г ц П ц = 9,5 . .. 10.5см (вверх)
Точки /7м и Г ,2 соединяют
прямой линией. Пройму по линии
Рис. Ю9 полукокетки спрямляют на 0,2
226
 I

. . . 0,3 см, а раствор дополнительной вытачки по линии по-

лукоксткн (0,5 . . . 0,6см ) откладывают вверх.
П \\П \2 = 0,5 . . . 0,6 см.
Точки /7,2 н Г ,з соединяют плавной выпуклой линией.
Плечевой срез и основание горловины спинки переме­
щают вверх: у4,Л,2 = 0,5 с м ; Л^Лго = 1 см; /7а/720 = 1.5 см.
Подготовленное лекало локтевой половинки рукава при­
кладывают к полукокетке так, чтобы совместились кон­
трольные точки рукава и проймы, а вершина оката — с вер­
шиной проймы (точкой //го)- В таком положении рукав
обводят вместе с основными линиями и контрольными зна­
ками, сглаживая угол в плечевой части рукава.
Боковой срез спинки по линии груди располагают в со­
ответствии с эскизом вправо от точки Г,, на 1 см (точка
Г2) и оформляют, как показано на чертеже.
‘ /*,Г2 = 20 . . . 20,5 см; Г , 7*2 = 20,5 . . . 21 см;
£ , 6*2 = 2 4 ,5 . . . 25 см; / / , / / 2 = 34 . . . 34.5 см.
От вершины угла полукокетки вниз проводят декора­
тивно-конструктивную линию, в которой от линии талии
227
 Рис. I l l

или ниже ее проектируют одностороннюю или встречную

складку.
Т\Т2 = Ю . . . 10,5 см: £ , £ ,* = 12 . . . 12,5 см; / / , / / , 2 =
= 17 . . . 17,5см.
Через точки Г 12, Г,2. £ 1 2 н Н\2 вычерчивают декора­
тивно-конструктивную линию.
Построение чертежа передней половинки рукава с полу-
кокеткой (рис. 111). Лекало полочки с вытачками, основны­
ми линиями и контрольными знаками копируют на чистый
лист бумаги.
Полукокетку строят в соответствии с эскизом, начиная
с перемещения верхней вытачки на линию горловины.
^ ^ 5 0 = 4 . .. 4.5 см (по линии горловины).
Вершину верхней вытачки перемешают в сторону проймы
Г7Г70 = 1 • • • 1,5 . .. 2 см.
Точки Л50 и Г70 соединяют прямой.
Положение иолукокегкн от линии груди на линии
проймы: Г</7go= 7 . .. 7,5см (вверх).
Точки Пм и Г 7о соединяют прямой линией. Пройму по
линии полукокетки спрямляют на 0,2 . .. 0,3 см. Плечевой
m
срез полочки перемещают вниз на величину перемещения
плечевого среза спинки.
Подготовленное лекало передней половинки рукава при­
кладывают к полукокетке так. чтобы совместились кон­
трольные точки рукава и проймы (Р\ и Пь) и вершина
оката с вершиной проймы — точкой /7М. В таком положе­
нии рукав обводят вместе с основными линиями и кон­
трольными знаками, сглаживая угол в плечевой части ру­
кава.
Боковой срез полочки по линии груди располагают в со­
ответствии с эскизом па 1 . . . 1,5 см от переднего угла
проймы влево ( /\Г 40 = 1 . . . 1,5 см) и вычерчивают, как
показано на чертеже.
Г 3Г 40 = 21 . . . 21.5 см; Г3 Г4 = 21 . . . 21,5 см;
Д О « —<25 . . . 25.5 см; Д О « — 34,5 . . . 35 СИ
От вершины угла полукокеткн вниз проводят декора­
тивно-конструктивную линию, в которой от линии талин
пли ниже нес проектируют одностороннюю или встречную
складку.
Г3 7*в'= П.5 . . . 12 см; Б2Б6 = 13 . . . 13.5 см; / / 5/Ув =
= 18 . . . 18.5см.
Через точки Г 70. ^ 6. £б и / / 6 вычерчивают декоративно-
конструктивную линию.
Построение отрезного бочка (рис. 112) выполняют по
принципу построения бочка в конструкции варианта 1. а
основные размеры по длине и ширине берут из конструк­
ции варианта IV.

ВАРИАНТ V

Зимнее пальто (рис. И З), рукав,

цельнокроенный с иолукокеткой. двухшовный с верхним и
нижним швами, передней и локтевой половинками или
трехшовпый с верхним, передним и локтевым швами, ниж­
ней половинкой и передней и локтевой частями верхней по­
ловинки.
Построение чертежа локтевой половинки рукава с полу-
кокеткой (рис. 114). Лекало спинки с вытачками, основны­
ми линиями и контрольными знаками копируют на чистый
лист бумаги.
Положение рельефной линии на линии проймы спинки
определяют отрезком Ги П п = 8 . .. 9 см (от линии груди
вверх), а по горизонтали вправо следующими отрезками:
Г\Г\ 2 = 14 . .. 15 см; ТХТ \ 2 — \2 . . . 13 см;
229
 = 1 4 . . . 15 см; / / 1/ / 12 = 1 8 . . . 20 см.
£1612
Рельефную линию вычерчивают, как показано на чер*
тоже.
Линия полукоксткн на плечевом срезе спинки находится
на расстоянии 4—4,5 см от вершины горловины спинки И
в данном примере совпадает с положением плечевой вы­
тачки.
Положение полукоксткн на линии лопаток: ЛЛа =
= 9 ... 10 см.
Положение полукоксткн на рельефной линии опреде­
ляют отрезком I— 2 см от линии груди вверх, при этом
конец линии полукокеткн должен быть перпендикулярен
рельефной линий. Линии полукоксткн вычерчивают, как
показано на чертеже.
Линию горловины спинки и плечевой срез перемещают
вверх: = 0,5 см; Л2Л30 = 1 см; П2Пгъ = 1.5 см.
Лекало локтевой половинки рукава прикладывают к п о
лукокетке так, чтобы совместились контрольные точки ру­
кава и проймы, а вершина оката — с вершиной проймы
230
(точкой /7гп). В таком положении рукав обводят вместе
с основными линиями, вытачками и контрольными зна­
ками, сглаживая угол в плечевой части рукава.
Построение чертежа передней половинки рукава с полу-
кокеткой (рис. 115). Лекало полочки с вытачками, основны­
ми линиями и контрольными знаками копируют на чистый
лист бумаги.
Построение декоративно-конструктивных линий, соот­
ветствующих эскизу пальто, начинают с построения релье­
фа, направленного из проймы к низу изделия.
Положение рельефной линии на линии проймы полочки
определяют отрезком Г 4А76 = 6 . .. 7 см (вверх от линии
груди), а но горизонтали влево следующими отрезками:
Г3Г70= 15 . .. 16 см; 7’3Г6 = 12 . . . 13 см;
Б)Б6 = 1 4 . . . 15 см; НЬН6 = 1 8 . . . 20 см.
Рельефную линшо вычерчивают, как показано на чер­
теже.
Положение полукокеткн на плечевом срезе полочки оп­
ределяет отрезок 4 . . . 4,5 см от вершины горловины
231
(в данном примере совпадает с положением верхней вы­
тачки). Отрезок Г 30Г31, равный 8 . .. 9 см, находится выше
линии груди на 6 . .. 7 см.
Положение полукокетки на рельефной линии опреде­
ляет отрезок 1— 2 см, отложенный от линии груди вниз.
При этом конец линии полукокетки должен быть перпенди­
кулярен рельефной линии. Линин полукокетки вычерчи­
вают, как показано на чертеже.
Плечевой срез полочки перемещают вниз.
Л«Л|0 = 1 см; /75Л 5о = 1-5 см.
Лекало передней половинки рукава прикладывают к по-
лукокетке так, чтобы совместились контрольные точки ру­
кава и проймы, а вершина оката с вершиной проймы —
точкой /750. В таком положении рукав обводят вместе с
основными линиями и контрольными знаками, сглаживая
угол в плечевой части рукава.
Положение переднего среза на передней половнике и
локтевого среза на локтевой половинке для трехшовиого
рукава показано штриховыми линиями. Нижняя половинка
трехшовиого рукава показана на рис. 116.

ВАРИАНТ VI

Демисезонное пальто (рис.

117), силуэт пальто — полуприле*
гающая трапеция с отрезным боч­
ком. Рукав, пельнокроенный с фи­
гурной кокеткой, двухшовный с
верхним и нижним швами, перед­
ней и локтевой половинками. Во­
ротник стояче-отложной с цельно­
кроеной стойкой.
Построение чертежа локтевой
половинки рукава с кокеткой
(рис. 118). Лекало спникн с вы­
тачками, основными линиями и
контрольными знаками копируют
на чистый лист бумаги.
Построение кокетки начинают
с определения ее положения в об­
ласти пройми. Г\\П\| = 12 . . .
. . . 12.5 . .. 13 см (вверх по л и ­
Рис 117 н и и проймы).

232
 Положение кокетки по средней линии спинки (ее мы­
сика) в данном примере определяют на линии груди в точ­
ке Г |. Точки Г| и /7ц соединяют плавной линией, как пока­
зано на чертеже. Точку П ц перемещают но линии кокетки
влево на 0,5 . .. 0.7 см, спрямляя линию проймы в этой ее
части. Через точки /7ц и /7ю вычерчивают новое положе­
ние участка проймы.
Лекальным (техническим) методом переводят плечевую
вытачку па линию кокетки со стороны средней линии, как
показано на рис. 118. Плечевой срез и основание горло­
вины спинки перемещают вверх, как было описано в пре­
дыдущих конструкциях.
Лекало локтевой половники рукава прикладывают к ли­
нии проймы так, чтобы совместились контрольные точки
проймы (7710) и рукава (/7за), а вершина оката с вершиной
проймы — точкой /7го- В таком положении рукав с кокет­
кой обводят вместе с основными линиями и контрольными
233
знаками, сглаживая угол по линии плечевого среза и верх­
ней линии рукава.
Боковой срез спинки располагают ниже контрольной
точки /7| 0 на 1,5 . . . 2 см и оформляют плавной вогнутой
линией, как показано на чертеже.
Построение передней половинки рукава с кокеткой
(рис. 119). Лекало полочки с вытачками, основными ли­
ниями и контрольными знаками копируют на чистый лист
бумаги. После построения планки строят кокетку, начиная
с определения ее положения в области проймы. Г«/770 =*
= 10 . . . 10,5 . .. II см (вверх по линии проймы).
Положение кокетки спереди у планки (в данном при­
мере на линии груди) определяет точка Гдо. Точки Г » и
Л ; 0 соединяют плавной линией, как показано на чертеже.
Точку Я 70 перемещают по линии кокетки вправо па 0,5 ...
. . . 0|7 см, спрямляя линию проймы в этой се части. Через
234
 точки /7?о и А/в вычерчивают
новое положение участка
проймы.
Лекальным (техническим)
методом часть раствора на­
грудной вытачки переводят в
линию кокетки со стороны
планки. Плавными дугообраз­
ными линиями показано место
сутюжнвания нижней части полочки для создания выпук­
лой формы в области груди. Созданную форму необходимо
закрепить кромкой или полоской ткани.
Плечевой срез полочки перемещают вниз на величину
перемещения плечевого среза спинки.
Лекало передней половинки рукава прикладывают к
линии проймы так, чтобы совместились контрольные точки
проймы (/7б) и рукава (Р\), а вершина оката — с верши­
ной проймы (точкой //м ). В таком положении рукав с ко­
кеткой обводят вместе с основными линиями и контроль­
ными знаками, сглаживая угол по линии плечевого среза
и верхней линии рукава.
Боковой срез полочки располагают у контрольной точки
П6 и оформляют в соответствии с эскизом плавной вогну­
той линией, как показано на чертеже.
Чертеж бочка (рис. 120) строят методом, описанным
в предыдущих конструкциях (см. рис. 54).
Построение чертежа воротника (рис. 121). Строят пря­
мой угол с вершиной в точке В.
ВВ\ = Д г. с + Д г.п = 20 см (вправо),
где Дг. с и Дг. я — соответственно длина горловины спинки
и полочки.
ВВ2 = 0.6/1/от* = 0,6-7 см = 4.2 см (вверх), где Шатя —
ширина отлета воротника.
Точки В , и В2 соединяют прямой линией.
В2В3 = 0 , 5 = 10,3 см (вправо);
Я3Я4 = 0 ,3 в # а = 0,3-4,2 см = 1,3 см (вверх по перпен­
дикуляру).
Через точки В2, В< и В\ вычерчивают линию втачивания
воротника.
Из точки В\ к линии В\В4 восставляют перпендикуляр.
Высота стойки может быть равна 3 . .. 4 . . . 5 см. # 2 ^ 5 =
= В,Я6 = 4 см (вверх).
Через точки Въ и параллельно линии В2ВКВ\ прово­
дят линию перегиба стойки.
ВЬВ7— Шогл = 7см (вверх);
В6Вц = Я/отл -+■0 . . . 1 . . . 2 см = 8,5 см (вверх).
235
 Через точки В 7 и В& вычерчивают линию отлета ворот­
ника.
ВЪВ* = 1,5 . . . 2 см (вправо по модели, эскизу на про­
должении линии отлета); В {В\0 = 0.5 см (вправо).
Через точки В0, В6 и В 10 вычерчивают линию концов и
переднюю линию стойки воротника.

ВАРИАНТ VII

Полупальто (рис. 122), рукав цель­

нокроеный лвухшовный с верхним и нижним швами, перед­
ней и локтевой половинками. Переднюю половинку рукава
выкраивают вместе с передней частью полочки, а локте­
вую — вместе со средней частью спинки.
Лиф и нижняя часть полупальто соединены втачным
поясом. На полочках — рельефные линии, нижняя часть
которых имитирует накладные карманы с клапанами. Во­
ротник стояче-отложной с отрезной стойкой. Застежка од­
нобортная на шесть открытых петель и пуговицы. Спинка
также с рельефными линиями, в нижней части с открытой
шлицей.
Построение чертежа передней половинки рукава вместе
с передней частью полочки (рис. 123). Для решения данной
конструкции берут лекало полочки и вместе с декоративно-
конструктньнымн линиями и контрольными знаками копи­
руют на чистый лист бумаги (или строят чертеж одним из
технических методов).
После разметки петель производят конструктивные пре­
образования верхней части полочки в соответствии с эски­
зом. Уровень горизонтального подреза, или начало рельеф­
ной линии, выходящей из проймы, определяют в данном
примере по положению петель. Для этого на участке между
второй и третьей петлями проводят вспомогательную гори­
зонталь до пересечения ее с линией верхней вытачки и ста­
вят точку Г8. Из центра верхней вытачки (точки 1\) через
точку Г8 проводят дугу до пересечения се со второй сторо­
ной верхней вытачки (прилежащей к пройме) и ставят
точку Г9. Из точки Г» к линии Г7Г9 восставляют перпен­
дикуляр. точку пересечения его с линией проймы обозна­
чают буквой Г ю. В соответствии с эскизом уточняют ли­
нию подреза. Г\оГц = 0,7 . . . 1 . . . 1,5 см (вверх).
Точки Г 12 и Г® соединяют прямой, получая фактическую
линию подреза рельефной линии. Точку Г | 2 перемещают по
линии подреза на 0.3 . . . 0.4 . . . 0,5 см для выпрямления
236
 Рис. 122 Рис. 123

участка проймы между точками Г| 2/76, как и в предыдущих

вариантах.
Плечевой срез полочки перемещают вниз на величину
перемещения плечевого среза спинки.
Переднюю половинку рукава прикладывают к пройме
так, чтобы совместились контрольные знаки рукава (Р \)
и проймы ( //6), а также вершина оката с линией плечевого
среза и вершиной проймы — точкой П$о- В таком положе­
нии на рукаве намечают дополнительную контрольную точ­
ку, соответствующую линии подреза (точка Г12). Рукав
убирают и закрывают верхнюю часть верхней вытачки ле­
кальным или техническим методом, как показано на чер­
теже.
Далее переднюю половинку рукава прикладывают к
верхней части проймы,совмещая дополнительную контроль­
ную точку рукава с линией подреза, а контрольную точку
на окате рукава с вершиной проймы, как показано на чер­
теже. В таком положении рукав обводят вместе с основ­
ными линиями и контрольными знаками, сглаживая угол
по линии плечевого среза и верхней линии рукава.
Построение локтевой половинки рукава вместе со сред­
ней частью спинки (рис. 124). Лекало спинки вместе с де-
237
 т

коратнвно-конструктивными линиями и контрольнимн зна­

ками копируют на чистый лист бумаги (или строят чертеж
одним из технических методов). Так же, как и на полочке,
производят конструктивные преобразования верхней части
спинки — раствор верхней части рельефной линии переме­
щают в пройму. Положение линии подреза на спинке опре­
деляют по положению линии подреза на полочке.
Л з ^ 1 4 = Г$ГЛ+ 1 . . . 1,5 . . . 2 — 12,5 см (вверх).
Через точку Г и проводят горизонталь до пересечения ее
с линией проймы и ставят точку Г |5. которую перемещают
по линии подреза на 0,3 . . . 0,4 . . . 0,5 см для выпрямле­
ния участка проймы между точками Г , 5 и /7ю-
Плечевой срез и линию горловины спинки перемещают
вверх, как и в предыдущих вариантах.
Локтевую половинку рукава временно прикладывают
к пройме так, чтобы совместились контрольные знаки ру­
кава ( Пи ) и проймы (П\о), а также вершина оката с вер.
шиной проймы — точкой /7зо. В таком положении на ру­
каве намечают дополнительную контрольную точку, спот*
пстствуютую линии подреза — точка Г,5.
Рукав убирают и закрывают верхнюю часть рельефной
линии лекальным или техническим методом, в результате
238
чего раствор рельефной линии перемещается в пройму по
линии подреза.
Далее локтевую половинку рукава прикладывают к
верхней части проймы, совмещая дополнительную кон­
трольную точку рукава с линией подреза и контрольную
точку на окате рукава с вершиной проймы, как показано
на чертеже. В таком положении рукав обводят вместе с
основными линиями и контрольными знаками, сглаживая
угол по линии плечевого среза и верхней линии рукава.
Построение чертежа стояче-отложного воротника с от­
резной стойкой (рис. 125). Строят прямой угол с вершиной
в точке В.
ВВ\ — Д г. с -Ь Дг. п— 1 = 22 см (вправо);
В В 2 = 0,5///от, = 0.5-6 с м = 3 см (вверх).
Точки В | и В2 соединяют прямой линией.
В2Вг = 0,5в2в | = 11 см (вправо);
ВЛВА= 0.33Вв2 = 1 см (вверх по перпендикуляру).
Точки В2, ВА и В | соединяют плавной вогнутой линией.
В2ВЪ— IIIогл = 6 см (вверх).
Из точки В\ к линии В ХВ А восставляют перпендикуляр,
на котором откладывают ширину концов воротника.
= Ш „ я + 0 . . . 1 . .. 2 = 8 см (вверх).
Через точки В$ и В6 вычерчивают линию отлета ворот­
ника.
ВьВ7 = 1.5 . . . 2 . .. 2.5 см (вправо по модели, эскизу
на продолжении линии отлета).
Точки В7 и В\ соединяют прямой линией и оформляют
углы концов воротника согласно эскизу, как показано на
чертеже.
Через точку В\ проводят вертикаль, которую условно
принимают за линию полузаноса. Верхнюю линию отрезной
стойки вычерчивают через точки В2 и В\ плавной вогнутой
линией, аналогичной липни В,В<В\. Из точки В2 к верхней
линии стойки восставляют перпендикуляр В2Ва = В\В9 =
= 4 см (вниз).
Через точки Вь и В9 оформляют нижнюю линию стоики
параллельно верхней.
Отрезок В9В 10, равный ширине борта, откладывают
вправо. Концы стойки вычерчивают в соответствии с мо­
делью, эскизом прямыми или плавными линиями.
Петлю на стойке располагают по вертикали на сере­
дине, а по горизонтали — передний край на 0,5 см за ли­
нию полузаноса в сторону концов стойки. Длину петли
определяют по диаметру пуговицы, а диаметр пуговицы в
изделиях с отрезной стойкой воротника согласовывают
с ее высотой.
239
 ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора ............................................................................................................ 3
Характеристика внешних форм женских ф и г у р .................................... 5
Основные данные, необходимые для конструирования женских
пальто .................................................................................................................. 7
Измерения фигур ж ен щ и н ................................................................
Способы измерения..............................................................................
Определение основных участков по линии груди .................... 15
Припуски, применяемые при конструировании одежды . . . 19
Конструирование пальто с втачными рукавами . . 39
Построение чертежа основы демисезонного пальто прямого
силуэта ................................................................................................ . 40
Построение чертежа осноны демисезонного пальто полуирн-
легаюшего си л у эт а ......................................................................... .... 54
Построение чертежа основы зимнего пальто полупрмлегаюше*
го си л уэта....................................................... ....................................... 64
Построение чертежей втачных рукавов................................... 72
Конструирование пальто покроя реглан ................................................. 83
Построение чертежей проймы и рукава р егл ан ..................... 81
Построение чертежей двухшоаного рукава реглан для беэле-
калытго р аск р оя................................................................................. 93
Построение чертежей рукавов реглан на основе втачных 96
Построение чертежей изделий покрои реглан-погон . . . .
Построение чертежей изделии покроя реглан-погон для без-
лскального раскроя .............................................................................. 103
Построение чертежей изделий покроя реглан арочного типа
Построение чертежей изделии покроя реглан арочного типа
для безлекального раскроя ...............................................................
Построение чертежей изделий покроя пол уреглан . . . .
Построение чертежей изделий покроя полуреглан для безле­
кального р аск р оя........................................................................ . . 120
Конструирование пальто с цельнокроеными рукавами ......................... 127
Пальто прямого силуэта с цельнокроеными рукавами и ром­
бовидной ластовицей .......................................................................... 129
Пальто с двухшовными цельнокроеными рукавами и отрезным
бочком с ластовицей ................................... . . . . . . . . 138
Пальто с трехшовными цельнокроеными рукавами (нижняя
половинка с ластовицей) ......................................................... 147
Пальто с трехшовными цельнокроеными рукавами (нижняя
половинка без ластовицы )............................................................... 154
Конструирование изделий комбинированных покроев ......................... 161
Пальто с рукавами, цельнокроеннымн со спинкой и втачными
со стороны полочки ............................................................................. 161
Пальто с рукавами, цельнокроен ними со спинкой и реглан
со стороны полочки.......................................... .................................. 170
Пальто с рукавами, втачными со стороны полочки и реглан
со стороны спинки................................................................................ 178
Конструирование пальто с углубленной проймой ............................... 18-1
Пальто с углубленной проймой и рукавами рубашечного типа 184
Пальто с цельнокроеными рукавами без ластовиц (кимоно) 189
Пальто с квадратным (прямоугольным) основанием проймы 194
Техническое моделирование изделий ......................................................... 203
Конструктивный метод технического моделирования . . . 203
Лекальный метод технического моделирования......................... 214